Огнеупорные стеновые панели: ИКОПАН официальный сайт, Негорючие панели, СМЛ Акрил – Огнеупорные панели для стен у печи

Опубликовано 13.04.2020 автором alexxlab

Ответить

ИКОПАН официальный сайт, Негорючие панели, СМЛ Акрил

Шаблон загружен с сайта http://www.cooltemplates.ru

Алюминиевый профиль для монтажа панелей

Складские позиции ( RAL 1013, 1015, 9016, 9006, 7047)

Монтажные работы нашими специалистами

Монтаж стеновых панелей в короткий срок

Декоративный алюминиевый профиль

Профиль для монтажа стеновых панелей в наличии

Перейти в раздел

Осуществляем доставку по Москве и РФ

Доставка по всей России осуществляется ТК

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ, ОТПРАВЛЯЕМ ЛЮБОЙ ТК ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ

НАЛИЧИЕ МАТЕРИАЛА НА СКЛАДЕ В МОСКВЕ И МО

ДОГОВОРНЫЕ ЦЕНЫ

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТАВКИ ИЛИ САМОВЫВОЗ СО СКЛАДА

Цена: от 55 руб/шт с НДС 20%

Толщина, мм:	1,0	Виды:	Омега, Пи, Тета, Эль, Эф
Цвета:	Без покрытия, 9016, 9006, 1015, 6019, 7047, 1013

НАШИ ОБЬЕКТЫ В ФОТОГАЛЕРЕЕ — СМОТРЕТЬ

Стеновые панели СМЛ Акрил Негорючие огнестойкие КМ-0

Негорючие огнестойкие декоративные интерьерные стеновые панели WINAL ВИНАЛ Акрил СМЛ КМ-0 для внутренней отделки стен с высокопрочным акриловым покрытием на основе СМЛ Стекломагния.

Преимущества негорючих огнестойких стеновых панелей WINAL с акриловым покрытием на основе Стекломагниевого листа СМЛ.

Главное преимущество облицовки стен панелями ВИНАЛ акрил СМЛ – вы покупаете готовое качественное интерьерное решение, не требующее штукатурки стен и даже базовой подготовки стен. Стеновые панели влагоустойчивы, защищены от плесени, соответствуют всем классам пожарной и экологической безопасности. Каталог стеновых панелей WINAL предлагает более 300 классических и современных вариантов декоративных покрытий.

Класс пожарной опасности: КМ-0.

Интерьерные панели Акрил Стекломагниевый лист СМЛ полностью соответствуют требованиям класса КМ-0 пожарной безопасности по параметрам горючести, воспламеняемости, токсичности и огнеупорности.

Высокая износостойкость, звукоизоляция и теплоизоляция панелей.

Окрашенный стекломагниевый лист СМЛ устойчив к механическому воздействию. Интерьерные панели для внутренней отделки стен акрил гипсокартон выдерживают температурные перепады в пределах от -50 Сº до +80 Сº. Не подвержены образованию плесени, грибковых образований, не содержат в своем составе вредных химических добавок и не выделяет в атмосферу опасных токсических соединений. Имеют низкий коэффициент водопоглощения.

Удобство в уходе и эксплуатации.

Многослойное акриловое покрытие стеновых панелей с внешним защитным слоем лака устойчиво к ультрафиолетовому воздействию, не подвержено выцветанию и не требует специального ухода в процессе эксплуатации.

Легкость и скорость монтажа стеновых панелей.

Стеновые панели с акриловым покрытием на основе окрашенного Стекломагния СМЛ не требуют предварительной подготовки, выравнивания, штукатурки и окраски стен. СМЛ панель отличается легкостью монтажа с помощью декоративного монтажного профиля.

Широкий выбор вариантов цветов и покрытий.

Окрашенный стекломагниевый лист СМЛ отличается широким выбором вариантов покрытий по Каталогу древесных покрытий и цветовой гаммы однотонных покрытий по Каталогу RAL.

Здесь представлены наиболее популярные варианты декоров. Все цвета можно посмотреть в разделе Каталоги декоров

Акация светлая

Береза

Бук натуральный

Дуб дымчатый

Дуб крестьянский

Дуб натуральный

Экодуб

Ель

Граб натуральный

Граб светлый

Граб темный

Ива

Кедр

Клен натуральный

Мирбау

Ольха темная

Ольха

Орех Италия

Пихта

Сандал белый

Сандал серый

Сосна

Тис

Тополь

Венге

Вяз

Ясень-01

Вставка HTML не доступна.

Интерпан — огнестойкие стеновые панели | алюминиевый декоративный профиль

Cогласно статьи 87 и 89 ФЗ №123 (ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ), вне зависимости от этажности и высоты, при отделке стен и потолков на путях эвакуации всех зданий, должны использоваться только негорючие материалы класса горючести КМ-0 (НГ) Читать далее…

Заключение о пожарной безопасности огнестойких стеновых панелей INTERPAN.

Завод по производству огнестойких декоративных стеновых панелей «Интерпан»

начал свою деятельность в 2003 году. Более десяти лет компания не стояла на месте: она развивалась, разрабатывала новые решения в области декора, предоставляя своим клиентам услуги высокого класса. Благодаря продуктивной и успешной работе на рынке огнестойких декоративных стеновых панелей компания сумела занять одну из лидирующих позиций.

Компания предоставляет широкий спектр услуг в своей сфере деятельности:

Производство и декорирование огнестойких стеновых панелей. Продукция устойчива к действию высоких температур и отлично подходит для внутренних и внешних отделочных работ.

Изготовление потолочных плит, способных скрыть все неровности и недостатки потолка и создать комфортную атмосферу в помещении. Потолочные плиты водоустойчивы и огнестойкие.
Декорирование любых оснований: ГСП, СМЛ, ГКЛ.

Огнестойкая отбойная доска для стен.

Производство и декорирование алюминиевого профиля.

Производство противопожарных строительных материалов – главное достоинство компании. Производимый материал имеет свойство препятствовать распространению пожара, не выделяя при этом вредных токсических веществ. Он пользуется активным, постоянно растущим спросом. Особенно востребован дошкольными учреждениями, школами, медицинскими заведениями, производственными предприятиями для отделки помещений.

Предоставление услуг транспортировки. Монтажа. Товар клиента отправляется в необходимый ему пункт назначения строго в установленные договором сроки.

плюсы и минусы 🚩 как клеить стеновые панели для внутренней отделки 🚩 Строительные материалы

Что такое огнестойкие панели и где их применяют

Эти панели изготавливаются из поливинилхлорида, имеющего способность к самозатуханию. Как правило, это наборные рейки, имеющие ширину от 10 до 30 см и толщину около 1 см. Длина их может быть разной – от 2,5 до 6 м. Поверхность панелей может быть глянцевой, матовой или текстурной, органическими красителями на нее наносят любой рисунок методом печати. Этот рисунок не боится влаги и панели можно часто мыть, правда, использовать особенно агрессивные химические моющие средства не рекомендуется.

Огнестойкие стеновые панели не только экономичный, но и экологически чистый материал, который можно использовать для отделки стен в помещениях любого назначения. Стеновое покрытие, выполненное из этих панелей, имеет высокие прочностные и декоративные качества, позволяющие воплощать в жизнь любые дизайнерские решения, придавая интерьерам не только оригинальность, но и уют – по внешнему виду они могут имитировать традиционные в оформлении натуральные природные материалы.

Они обладают противопожарными свойствами, безопасны и их легко мыть, поэтому они нашли применение в медицинских и детских учреждениях, торговых центрах, магазинах, складах, офисах, самых разных нежилых и жилых помещениях. Но до сих пор существует предубеждение против этого синтетического отделочного материала, пластик считается не экологичным и в жилых домах его применение ограничивают санузлом и ванной комнатой.

Повышенные показатели износоустойчивости и прочности позволяют огнестойким панелям долго сохранять свои свойства и внешний вид.

Достоинства и недостатки огнестойких стеновых панелей

ПВХ, из которого изготавливают огнестойкие панели, применяется для изготовления многих вещей, которыми вы пользуетесь ежедневно. Из этого материала сделан линолеум, водопроводные трубы и даже пластиковые бутылки, которые используются как тара для напитков, а это уже свидетельствует о его экологической безопасности.

С помощью стеновых пластиковых панелей легко можно скрыть инженерные коммуникации, оставив при этом возможность быстрого и легкого доступа к ним.

Этот облицовочный негорючий материал не боится влаги и не подвержен разрушительному действию гнилостных бактерий, на нем не заводится ни грибок, ни плесень. Стеновые и потолочные панели легко и быстро монтируются, и для этого не требуется выравнивать стены и потолок. А, самое главное, они совершенно безопасны в отношении пожара, поскольку имеют способность к самозатуханию, огнеупорны и даже при высоких температурах только медленно тлеют, не воспламеняясь. Кстати, и низких температур они тоже не боятся, поэтому их можно устанавливать в неотапливаемых помещениях, в том числе и на балконах, верандах, в беседках.

К недостаткам можно отнести только возможность деформации под длительным воздействием мощного источника тепла. Поэтому устанавливать нагреватели рядом со стенами, отделанными такими панелями, не рекомендуется.

Каким валиком красить стены водоэмульсионной краской: виды инструмента, особенности и достоинства – инструкция по покраске стен валиком

Опубликовано 10.04.2020 автором alexxlab

Ответить

Каким валиком лучше красить стены

Каким валиком красить потолок и стены

Ремонт квартиры

Протяженные ровные конструкции, к которым можно отнести стены или потолок, лучше всего красить своими силами применяя стандартный валик. Наша промышленность производит валики различных габаритов и структур. В продаже попадаются валики, обладающие шириной рабочей поверхности от пяти до тридцати сантиметров. Отличаются они кроме этого и размером рукояти. Выбирать нужный размер надо учитывая решаемую задачу. Так, например, для окраски стен, чаще, покупают валик с более вытянутыми рукоятками. Однако более важно — выполнить удачный подбор «шубы» для валика.

Содержание

Каким валиком красить потолок

Валик для потолков необходимо выбирать по нескольким параметрам. Чаще всего валик для потолка, обладает сравнительно небольшой или средней рукоятью, по сравнению с валиком для окраски стен. Условия, предъявляемые к качеству окрашивания потолочной поверхности чаще повышенные, вследствие этого валик необходимо подбирать скрупулезно. Чаще для окраски потолков применяют инструмент с немного удлинённым не жестким ворсом. Предпочтение стоит отдать естественному ворсу, к примеру, из настоящей шерсти. Очень коротенький ворс станет впитывать малый объем краски. Валик из поролона для потолка применять можно, однако это не идеальный вариант: он способен создавать «пузыри».

Каким валиком красить потолок и стены

Впитанный в валик красочный состав ненужно раскатывать сразу на потолочной поверхности, поскольку это способно привести к неровному распределению слоя. Для начала его нужно раскатывать на заранее приготовленном куске линолеума или иной похожей основе. В качестве, которой можно использовать лоток маляра, если габариты инструмента не очень большие.

Каким валиком красить стены

До начала подбора валика для окрашивания стен, необходимо выбрать вид красочного покрытия. От данного выбора будет зависеть тип самого инструмента. Например, с водоэмульсионными красками легко работать валиком из поролона. Он также может применяться и для работы с разными водно-клеевыми растворами ( грунтовка , наклейка обоев ). Однако не советуют подобным валиком работать с эмульсионными составами. Поролоновые валики относятся к одним из самых дешевых вариантов. Их основным минусом является короткий срок службы. Помимо этого, они сильно брызгают при интенсивной работе.

Какой валик лучше?

Валики с нитяными, велюровыми и меховыми поверхностями отлично подойдут для нанесения разных типов красок, даже тех, что обладают органической базой. Эти ткани забирают достаточно малый объем краски, распределяют ее равномерно на рабочую зону, не образуют брызг и разводов.

Во время покрасочных работ главное, чтобы слой краски на стене был одинаковой толщины. С подобным отлично справляются валики из меха. Помимо этого, они хорошо наносят краску на разные изъяны стен (маленькие шероховатости, трещины, выбоины, щели). К недостаткам меховых валиков относят их особенность «линять», забывая «ворсинки» на покрашенной площади. Обычно этим «грешат» недорогие инструменты.

Валики из велюра обладают свойствами, идентичными меховым. Однако они способны формировать ещё более ровное покрытие. После их использования слой краски смотрится идеально. Данный вид валика используют на ответственных участках при покраске стенных конструкций. Бытует мнение, что это инструмент для профессиональных мастеров. Если валиком из велюра красит новичок, на поверхности видны все недочеты. Кроме этого, данный валик хорош для нанесения лаков.

Нитяной валик хорош, когда приоритетна скорость, а не качество выполнения покраски (к примеру, если рабочий участок обладает очень обширным периметром). Во время его использования необходимо не забывать, что очень интенсивное вращение барабана может способствовать появлению брызг. Вследствие этого лучше не торопиться. Нитяной валик создает на покрашенной поверхности интересную текстуру.

Подбираем валик для покраски стен: размер ворса

Существует принцип: чем хуже качество стенной поверхности, тем более длинным выбирается ворс валика. С большим ворсом обязан быть инструмент, которым собираются красить фактурную стену (к примеру, декоративную штукатурку или обои с текстурой). Ворс большой длины прекрасно может покрасить разные выбоины, углубления, трещины. Для ровных стен необходим валик, обладающий небольшим ворсом! Запомните: если Вы станете применять валик с длинным ворсом на ровной стене, то будут образовываться подтеки.

Каким валиком красить стены и потолок

от 11 августа 2014

Плоские поверхности большой площади, такие как потолок или стены, удобно вручную красить с помощью малярного валика. Промышленно изготавливают валики разных конструкций и размеров. Можно встретить валики, имеющие ширину катка от 5см до 30см. Различаются они также и длиной ручки. Подбирать нужный размер необходимо исходя из поставленной задачи. Так, для покраски стен, как правило, выбирают инструмент с более длинными ручками. Но гораздо важнее — сделать правильный выбор так называемой шубки.

Каким валиком красить стены

Перед тем как приступить к выбору малярного валика для покраски стен, следует определиться с типом краски. От этого зависит во многом и вид самого валика. К примеру, с красками на водной основе можно работать поролоновым валиком. Он же подходит и для нанесения различных водно-клеевых составов (грунтовка, поклейка обоев). Не рекомендуется таким валиком наносить эмульсионные краски. Поролоновые валики являются самыми недорогими из всех существующих. Их главным недостатком можно считать недолговечность. Кроме того, от них бывает много брызг, если работать энергично.

Какой валик лучше? Делаем выбор

Для работы с различными видами красок, включая и те, что имеют органическую основу, хорошо подходят валики с меховыми, велюровыми, нитяными поверхностями. Эти материалы впитывают относительно небольшое количество краски, более равномерно её наносят на окрашиваемую поверхность, не разбрызгивают и не создают разводов (подтёков).

При покраске стен важно, чтобы слой краски был равномерным. С этим хорошо справляются меховые валики. Кроме того, они прекрасно прокрашивают различные дефекты поверхности стен (небольшие неровности, трещины, углубления, сколы). Минусом меховых валиков можно считать их свойство лезть, оставляя «волоски» на окрашиваемой поверхности. В основном это относится к дешевым инструментам.

Каким валиком красить стены и потолок? Меховой проверен временем

Велюровые валики имеют характеристики, аналогичные меховым. Но они создают ещё более равномерный слой краски. После их применения окрашенная поверхность выглядит совершенно гладкой. Такой тип валика применяют для ответственных работ по покраске стен. Говорят, что это валик для настоящих профессионалов. Если велюровым валиком пользуется новичок, на стенах заметен любой брак. Кстати, этот инструмент оптимален для нанесения лаков.

В случае, когда качество не столь важно, как скорость выполнения работ (например, если поверхности имеют очень большую площадь), удобно пользоваться нитяным валиком. При работе с ним следует помнить, что слишком большая скорость вращения цилиндра может привести к разбрызгиванию краски. Поэтому лучше сильно не спешить. Нитяной валик придает окрашенной стене приятную фактуру.

Нитяной валик для стен

Выбираем валик для покраски стен: длина ворса

Есть правило: чем шероховатее поверхность стен, тем длиннее должен быть ворс «шубки». Длинноворсным должен быть валик, которым планируется окрашивать рельефную поверхность (например, фактурную штукатурку или обои с имитацией таковой). Длинный ворс хорошо прокрашивает различные выемки, вмятинки, углубления. Для гладких стен нужен валик с коротким ворсом! Это важно: если вы будете использовать длинноворсный валик на гладкой поверхности, могут возникнуть подтеки, разводы и неравномерность цвета.

Каким валиком красить потолок

Валик для потолков нужно подбирать по тем же критериям, что и для стен. Обычно валик для потолка, в отличие от инструмента для окрашивания стен, имеет относительно короткую или среднего размера ручку. Требования к качеству покраски потолка обычно более высокие, поэтому валик нужно выбирать тщательнее. Чаще всего для покраски потолков используют валики со слегка удлинённым мягким ворсом. Очень хорошо, если такой ворс будет из натуральных материалов, например, из шерсти. Слишком короткий ворс набирает недостаточное количество краски. Поролоновый валик для потолка использовать можно, но это не лучший выбор: он образует «пузыри».

Нанесенную на валик краску нельзя раскатывать непосредственно на потолке, так как это приведёт к неравномерности слоя. Предварительно её необходимо раскатывать на специально подготовленном для этого листе из линолеума, оргалита или другого подобного материала. Это может быть и специальный малярный лоток, если размер валика невелик.

Как выбрать валик для покраски стен

Покраска – завершающий этап отделки. Каким валиком лучше красить стены при большой площади? От правильного решения этого вопроса зависит, сколько времени будет потрачено на весь процесс и качество конечного результата.

Рынок предлагает большой выбор инструмента для маляров. Следует выбирать проверенные временем варианты. Валик является одним из них, позволяя равномерным слоем быстро наносить краску. Хорошо окрашенные поверхности придают помещению эстетичный вид.

Какие бывают валики

Сегодня рынок предлагает потребителям большое количество разных их видов, отличающихся по назначению. Тому, как выбрать валик для покраски стен, сильно способствует наличие четкой классификации.

В ее основу легли следующие характерные признаки:

вид материала покрасочной поверхности валика;
его текстура;
размеры инструмента;
формы.

Инструментарий высокого качества содержит на упаковке маркировку латинскими буквенными знаками. Производитель, таким образом, подчеркивает его класс, указывая используемые для его производства материалы.

Отсутствие букв свидетельствует, что применялся при изготовлении недостаточно качественный материал.

Такие дешевые изделия можно применять, производя домашний ремонт.

Специалисту нужен профессиональный инструмент, чтобы окрашивать поверхности в значительных масштабах.

Таблица показывает существующее видовое разделение.

Состав рабочего покрытия	Маркировка	Основные используемые материалы
искусственное	РЕ	искусственный мех, поролон (обычный, усиленный)
РА	перлон, нейлон
РС	производные от полиакрила
натуральное	N	каучук, натуральный мех (например, лисий, козий, мех овец, лам), войлок (толстый, тонкий, средний)

Среди искусственных тип РЕ является самым мягким.

Самая высокая стоимость у изделий из натурального меха. Цены за войлочные и каучуковые типы находятся на уровне искусственных валиков. Выбирать их следует под свои нужды, тщательно осматривая.

На практике рекомендуется использовать инструмент с естественным покрытием при окрашивании дорогостоящих поверхностей, использовании дорогой краски. У натуральных более лучшее соприкосновение с поверхностью.

Мягкий искусственный мех применяют для покраски самых разнообразных площадей, натуральная шерсть – обычно дорогих. Выбор зависит от потребностей. Более простые случаи предусматривают использование менее дорогих приспособлений.

Приведенное разделение содержит дополнительные подвиды. Валики, покрытые естественным или ненатуральным мехом, делятся на обычные для пола и углов.

Обычные меховые успешно применяются для стен с незначительными дефектами (неровностями). Подвид для пола предназначен только горизонтальным поверхностям, потому что происходит сильное стекание краски.

Валики для покраски углов отличаются только формой. Это сделано с целью удобного применения. Поролоновые применяются при работе с клеевыми составами.

Выбор валика для стен

Выбор зависит от используемых лакокрасочных материалов, клеевых растворов. Чтобы выбранный валик долго прослужил, лучше опираться на советы специалистов:

поролоновый валик средней толщины – оптимальный вариант для водоэмульсионных красок, жидких клеев, грунтовки;
меховые с коротким, средним ворсом – применяются на гладких стенах;
основа из полиамидных ниток отлично подходит гладким поверхностям;
для фактурной покраски применимы резиновая и поролоновая основы;
велюровые используют для всех типов красящих составов.

При выборе учитывается и ширина инструмента. Для квартиры достаточно 30 см образца. Следует приобретать и комплектующие: дополнительные насадки, удлиняющую ручку, терку (удаляет капли).

Подготовка стен под покраску, окрашивание валиком

Чтобы валик использовать для покраски стен, предварительно нужно подготовить помещение. Требуется убрать шторы, мебель (или передвинуть, накрыть пленкой, специальными чехлами).

При необходимости накрыть пол картонной бумагой, двери и окна — полиэтиленовой пленкой (можно тканью, но есть возможность просачивания), обклеить плинтус бумажным скотчем.

Подготовка стен сводится к ряду операций:

отключив электропитание, убрать крышки с выключателей, розеток;
оставшиеся «внутренности» прикрыть малярным скотчем;
при сильной необходимости — демонтировать радиаторы отопления;
очистка и придание гладкости поверхности: удаление обоев (при их наличии), скрытие дефектов шпаклевкой, шлифовка высохших стен.

Поддон под краску

Работы предполагают наличие основных и вспомогательных средств:

отвертка, нож, поддон под краску;
набор валиков, шлифовальных принадлежностей.

После всех приготовлений, выбрав валик для стен, можно приступать к работе:

поддон наполняется небольшим количеством красителя;
валик макается, раскатывается для убирания излишков, равномерного распределения по его поверхности красящего вещества;
с угла начинается покраска, далее распространяется в любом удобном направлении;
для избегания появления разводов инструментом плавно, без нажима двигают сверху вниз и обратно;
углы докрашиваются кисточкой. О разновидностях валиков смотрите в этом видео:

Остальные слои наносятся только после высыхания первого.

Уход за валиком

По окончании всех работ ему требуется очистка от использованных красителей, лаков, клеев. После чего следует сложить на хранение. Чтобы инструмент прослужил долгое время, необходимо:

водоэмульсионные краски, обойный клей отмывать чистой водой, просушивать без отжима;
растворители применяются для очистки от лаков и акриловых красок сразу после выполнения работы, чтобы обрабатываемая поверхность не засохла;
хранение должно быть в сухом месте. Подробнее об уходе за инструментом смотрите в этом видео:

Широкое применение валиков вызвано их практичностью. Находясь на полу, можно за короткое время выполнить обработку площадей. Недостатками такого способа является невозможность нормальной покраски углов, стыков и впитывание некоторыми рабочими покрытиями большого объема краски (требуют отжима).

Как красить стены водоэмульсионной краской без разводов валиком

Одним из важных этапов любого ремонта является окрашивание внутренних поверхностей стен. Данная работа не слишком сложна, но требует особого внимания и точного выполнения всех операций. Если все выполнять правильно, то покраску стен можно осуществить самостоятельно без привлечения опытных специалистов.

Каким же инструментом лучше всего воспользоваться, чтобы покрасочные работы провести качественно и аккуратно? Обычный валик равномерно распределит краску по всей поверхности стены.

Выбор валика для стен

Чтобы выбрать подходящий валик, для начала необходимо определиться, с какой краской будете работать. Покраску внутренних поверхностей стен лучше всего выполнять водоэмульсионными и акриловыми красящими материалами, поскольку именно они отлично разбавляются водой, нетоксичны, имеют высокую степень высыхания, и самое главное – безвредны для организма человека. Этими красками можно покрывать любые поверхности – деревянные конструкции, камень, бетон и кирпич. Краски позволяют «дышать» материалу стен, делают их поверхность насыщенной и яркой и долгое время не теряют привлекательный и декоративный вид.

Желая придать своему интерьеру неповторимый вид, зачастую применяется декоративная краска. Для такой краски подойдет рельефный валик из поролона. В результате после высыхания получается фактурная поверхность.

Современные строительные супермаркеты предлагают огромное количество инструментов и приспособлений различного направления и выбор подходящего образца иногда ставит покупателя в тупик. Как правильно выбрать нужную насадку? Валики для покраски классифицируются по следующим признакам:

1. Материал мягкой покрасочной части инструмента.

На упаковке высококачественного валика маркировка изделия указывается только латинскими буквами. Это означает, что для изготовления строительного инструмента применялся добротный материал. Отсутствие таковой показывает низкое качество товара. Его можно использовать только для домашнего ремонта на небольших площадях.

2. Текстура мягкого элемента.

Существуют валики из искусственного и натурального материала. Меховые насадки самые дорогие. Войлочные и каучуковые приравниваются к искусственным. Натуральные валики имеют высшую степень соприкосновения с обрабатываемой поверхностью. По способу применения в зависимости от качества насадки, валики подразделяются для стен и для пола.

3. Форма и размер валика.

Для покраски сложных конфигураций и углов применяют изделия небольшого размера. Особое значение имеет ширина насадки. Для покраски небольших площадей в квартире достаточно взять образец шириной 20 – 30 сантиметров.

Так каким валиком лучше красить стены водоэмульсионной краской? Выбор строительного инструмента зависит от состава лакокрасочного покрытия и обрабатываемой поверхности, например, для нанесения водоэмульсионной краски, грунтовки и жидкого клея больше подойдет обычная поролоновая насадка.

Планируя ремонт самостоятельно, многие мастера задаются вопросом, каким валиком красить стены акриловой краской и водоэмульсионными составами? Наиболее популярные валики — поролоновые. Этот материал быстро изнашивается, но в то же время, является недорогим инструментом. Для гладких стен надо брать меховые валики. Резиновая насадка больше используется для создания различных фактур.

Совет. При покупке валика для водоэмульсионной краски для стен не забывайте приобрести дополнительные аксессуары в виде удлиненного держателя, терки и несколько подменных насадок.

Подготовка стен под покраску валиком

После приобретения инструмента и лакокрасочного материала можно переходить к следующему этапу – подготовка комнаты к проведению малярных работ. По возможности выносят мебель из помещения, если этого сделать не получается, то ее компактно располагают в центре комнаты, полностью накрыв полиэтиленом или специальными накидками. Для сохранения чистоты окон и дверных полотен используют пленку, фиксируя ее концы малярной лентой. Плинтуса и дверные лутки также защищают малярным скотчем.

Для эффективного прокрашивания всей поверхности стен, отопительные приборы (радиаторы) лучше демонтировать. Для этого:

плотно закрывают запорную арматуру на входе в отопительную систему;
устанавливают поддон под батарею для сбора воды;
раскручивают места соединения прибора с общей системой и сливают воду;
демонтируют радиатор.

Когда все подготовительные работы выполнены, приступают непосредственно к покраске. Лучше всего начать с небольшого участка, понаблюдав, как долго будет сохнуть краска и какой результат. Если все понравилось, красят всю комнату.

Совет. Электропитание комнаты следует отключить заранее, чтобы обезопасить себя и окружающих от случайного удара током. На открытые места со снятыми розетками наклеивают малярный скотч.

Некоторые обои подразумевают после приклеивания на стену дополнительную покраску. Такие обои очень часто помогают найти достаточно оригинальные и интересные цветовые решения отделки интерьера. Как красить обои под покраску? Чтобы эффективно нанести красящую жидкость на поверхность, соответственно необходим качественный валик для покраски обоев. Делая такой выбор, нужно обратить своё внимание на сам вал. Желательно, чтобы материал насадки был однородным. Длина ворса практически всегда одинакова и составляет 5-25 мм. Держатель к корпусу должен фиксироваться крепко, надежно и удобно для руки. Валик должен легко сниматься и свободно вращаться.

Способы нанесения

Для окрашивания помещений можно воспользоваться следующими методами:

в направлении от верха к полу;
обратно от низа к потолку;
по горизонтали.

Первый способ покрывает большие участки, а второй – исключает появление полос на стене. Для лучшей эффективности разрешается пользоваться всеми способами.

Как правильно красить стены валиком без следов? Необходимо выполнить поэтапно следующие шаги:

в емкость (используется поддон с рифлёной поверхностью) наливается достаточный объем краски;
валик опускают в краситель, промачивают и раскатывают по рифлёной части, чтобы излишки краски не оставались на насадке валика;
выбирают окно и от него начинают красить.

Чтобы не оставлять следов (царапины, полосы, видимое накладывание слоев) не рекомендуется сильно нажимать на валик при окрашивании стен. Движения следует осуществлять очень плавно, без спешки. Только в этом случае можно избежать просветов, краска ляжет равномерно.

Совет. После наложения первого слоя необходимо выждать время для его полного высыхания и после этого приступать к нанесению следующего.

Чтобы краска для стен легла равномерно, необходимо:

разделить поверхность на квадраты, длина стороны которого определяется из расчета: ширина валика, умноженной в пять раз;
каждую фигуру разделяют на пять вертикальных полотен;
окрашивают вторую и последнюю, затем возвращаются к предпоследней четвертой, далее к первой и уже в последнюю очередь – третьей;
дают высохнуть первому слою;
наносят краску по полосам в обратной последовательности как красили – от третьей ко второй (3-1-4-5-2), при этом метод окрашивания меняют;
далее таким же способом закрашивают следующий квадрат.

Предложенный вариант наложения красителя «по квадратам» позволяет эффективно использовать дорогой материал, нанося его тонким слоем на поверхность стен.

Если пришлось остановить работы на короткое время, валик просто кладут в герметичный полиэтиленовый пакет чтобы краска не сохла. На более длительное время (более 3-х часов) инструмент необходимо очищать.

Завершение работ

По окончании окрашивания, все используемые в работе инструменты хорошо очищают. Мягкий валик сильно выжимают и ставят под проточную воду. Жидкие отходы смывают в канализацию. Такой метод очистки приемлем только для водоэмульсионных красок.

Кисти и рифлёный поддон хорошо очищаются в теплой воде.

Совет. Использованные в прошлый раз кисти перед покраской лучше положить откиснуть в теплую воду на пару часов. Если нет желания мыть поддон, то перед наполнением следует его поместить в полиэтиленовый пакет.

Как правильно красить валиком стены без разводов и следов: видео

Правильно окрашивать стены при помощи валика без полос и других дефектов, нетрудно научиться, если придерживаться рекомендаций. Обязательно ознакомьтесь с фото и видео инструкциями, чтобы лучше ориентироваться в технике производства малярных работ.

Как и каким валиком правильно красить стены?

В начале процесса окраски стен необходимо правильно выбрать краску, а потом уже и сам валик. Для окраски внутренних помещений чаще используют водоэмульсионную, акриловую краски. Они безвредны для здоровья, не имеют токсичных запахов, разбавляются водой и быстро сохнут. К тому же, такие краски подходят к разной основе – дереву, камню, бетону, кирпичу.

Водоэмульсионная краска для стен обеспечивает обрабатываемые поверхности паропроницаемостью, дышащим эффектом, микроклимат помещения становится благоприятным. Качество покрытия в процессе эксплуатации остается ярким и насыщенным. О том, как красить валиком и как его правильно выбрать, читайте дальше.

Какой лучше выбрать валик

Для работ с водоэмульсионной, акриловой красками отлично подходят валики. Их часто используют для внутренней окраски. Валики бывают разные по обшивке и по размеру. Зная все их особенности, можно определиться, каким валиком красить стены лучше.

Самые популярные валики — поролоновые. Такой материал быстро изнашивается, зато недорогой. Валики для масляных составов или эмалей лучше брать меховые, велюровые. Неплохо зарекомендовали себя данные инструменты из полиамида, нитяные. Для глубокого рельефа и создания необходимой текстуры на поверхности лучше выбрать валик с длинным ворсом.

Валики долговечны, легко моются и после использования их можно сохранять до следующего ремонта. По размеру они делятся на большие, средние и маленькие. Первыми работают профессионалы, средние удобны для окраски стен в домашних условиях, маленькие применяются для покраски около плинтусов, косяков, окон.

Технология работы с валиком

Чтобы получить идеально ровную и аккуратно окрашенную поверхность, необходима правильная техника работы с валиком. Она имеет характерные особенности:

Границы покраски обозначаются малярным скотчем. Он должен находиться на одном уровне, который проверяется спиртовым или лазерным уровнем. При наклейке ленты желательно ее прижимать для плотного прилегания во избежание попадания под нее водоэмульсионной краски. Высота, форма, размер и месторасположение ленты может быть любым – вертикальным, горизонтальным, высоко или низко. Это зависит от предполагаемого интерьера и вкуса хозяина. Лента удаляется, когда высыхает покрытие полностью.
Валик в краску полностью не помещают, ось инструмента должна оставаться сухой. Делается несколько крутящих движений на ребристой стенке поддона для равномерного распределения краски по всей малярной ленте, которую по завершении ремонта можно снять, вымыть и сохранить.
Движения валиком должны походить на букву W, то есть вверх-вниз, если горизонтально, то слева направо, кисточкой в некоторых узких местах крест-накрест. Вертикальные движения в одну сторону оставляют следы. Зная, как красить стены валиком без разводов, можно получить идеальный результат.
Последовательность выполнения работ – сначала окрашивается потолок, потом стены. Обычно начинают с угла или дверного проема. Здесь используется валик небольшого размера
Много краски одним мазком не стоит наносить, подтеки, капли должны быть раскатаны. Часто одного слоя водоэмульсионной краски не достаточно. Их наносят как минимум два, и каждый следующий, когда полностью высыхает предыдущий.

При неоднородности мазков валик обновляется.
Если нет возможности вынести мебель, ее перемещают на середину комнаты, накрывают чехлами или пленкой, которая закрепляется малярным скотчем. То же проделывается с дверьми, окнами. Потеки водоэмульсионной краски с таких поверхностей удалять сложно.
Для качественной покраски вблизи электропроводки, питание необходимо отключить, розетки должны быть защищены все тем же скотчем.
После завершения окраски стен все демонтированные вначале работы выключатели, розетки устанавливаются на свои места, очищается пол, убираются чехлы с мебели.

Работу с валиком и водоэмульсионной краской затягивать не стоит. Вода, впитываясь в поверхность, испаряется быстро.

Перед началом покраски стоит надеть одежду, которую после не жалко будет выбросить. Эти знания могут пригодиться при использовании красок с масляным, эмалевым и другим составов, ведь основные принципы работы с валиком одинаковые.

Каким валиком красить стены водоэмульсионной краской

Как красить стены водоэмульсионной краской без разводов валиком

Выбор валика для стен

1. Материал мягкой покрасочной части инструмента.

2. Текстура мягкого элемента.

3. Форма и размер валика.

Совет. При покупке валика для водоэмульсионной краски для стен не забывайте приобрести дополнительные аксессуары в виде удлиненного держателя, терки и несколько подменных насадок.

Подготовка стен под покраску валиком

плотно закрывают запорную арматуру на входе в отопительную систему;
устанавливают поддон под батарею для сбора воды;
раскручивают места соединения прибора с общей системой и сливают воду;
демонтируют радиатор.

Совет. Электропитание комнаты следует отключить заранее, чтобы обезопасить себя и окружающих от случайного удара током. На открытые места со снятыми розетками наклеивают малярный скотч.

Способы нанесения

Для окрашивания помещений можно воспользоваться следующими методами:

в направлении от верха к полу;
обратно от низа к потолку;
по горизонтали.

Как правильно красить стены валиком без следов? Необходимо выполнить поэтапно следующие шаги:

в емкость (используется поддон с рифлёной поверхностью) наливается достаточный объем краски;
валик опускают в краситель, промачивают и раскатывают по рифлёной части, чтобы излишки краски не оставались на насадке валика;
выбирают окно и от него начинают красить.

Совет. После наложения первого слоя необходимо выждать время для его полного высыхания и после этого приступать к нанесению следующего.

Чтобы краска для стен легла равномерно, необходимо:

разделить поверхность на квадраты, длина стороны которого определяется из расчета: ширина валика, умноженной в пять раз;
каждую фигуру разделяют на пять вертикальных полотен;
окрашивают вторую и последнюю, затем возвращаются к предпоследней четвертой, далее к первой и уже в последнюю очередь – третьей;
дают высохнуть первому слою;
наносят краску по полосам в обратной последовательности как красили – от третьей ко второй (3-1-4-5-2), при этом метод окрашивания меняют;
далее таким же способом закрашивают следующий квадрат.

Завершение работ

Кисти и рифлёный поддон хорошо очищаются в теплой воде.

Совет. Использованные в прошлый раз кисти перед покраской лучше положить откиснуть в теплую воду на пару часов. Если нет желания мыть поддон, то перед наполнением следует его поместить в полиэтиленовый пакет.

Как правильно красить валиком стены без разводов и следов: видео

Выбор валика для водоэмульсионки, какие критерии нужно учесть

Широкий выбор конструкций, находящихся на стеллажах, вызывает сложности при покупке приборов. Модификации для распределения пигментирующего состава бывают разнообразными. Сначала знакомятся с типами товаров, их описаниями. Затем изучают, какой валик лучше для водоэмульсионной краски.

Особенности водоэмульсионки

Для преобразования стен и потолка покупают водные красящие составы, поэтому изучают их качества, чтобы знать, каким образом с ними работать.
Краска популярна, она не издает неприятных ароматов, на ее поверхности можно проводить влажную уборку. Состав легко наносить на потолок, он становится модным и приобретает красивый вид. Главные преимущества сведены к таким чертам:

экологичный и безопасный состав, в продукте не заявлены синтетические вещества и токсические соединения;
после распределения красящей массы по поверхности образуется ровное покрытие, это указывает о визуальных качествах материала.

В зависимости от главного компонента, красящие пигменты встречаются следующих видов:

Акриловые предназначены для обработки стеклянного, деревянного, бетонного, кирпичного покрытия, заранее пропитанного специальной смесью. Выдержит до 5000 промываний.
Силиконовые – наиболее дорогой и практичный вид. Их изготавливают с добавлением смол. Такой состав хорошо пропускает воздух и сохраняет первоначальный вид.
Силикатные выпускают из стекла и красителей. Они сохраняют товарный вид на протяжении 20 лет. Краска не портится под влиянием воды.
Минеральные содержат в составе каменные наполнители. Это дорогие смеси, использующиеся для отделки голых стен. Но держатся они не более 5 лет.
Виниловые смеси быстро высыхают, они не выделяют токсических веществ. Не разрушаются под влиянием солнца, агрессивных сред.

Акрил после застывания почти нельзя удалить, поскольку в составе находятся клейкие и латексные вещества. Они повышают схватку с обрабатываемой площадью и обеспечивают стойкость к воздействию воды.
Силиконовые конструкции выдерживают температурные колебания, без потери других полезных свойств водяных составов. Прибор требуется для преобразований кухонных стен и ванной комнаты.

Какие бывают валики

В торговых центрах продается много малярных конструкций, которые приобретают для отделочных работ и покраски. При подборе конструкции для окрашивания смесью выясняют, из какого материала она выполнена.
Часто люди спрашивают, каким валиком красить стены водоэмульсионным составом. Инструмент должен состоять из следующих компонентов:

Валики для водоэмульсионной краски из разных составляющих реализуются примерно по одинаковой цене. Неопытному человеку трудно понять, какой инструмент купить.
Валики для покраски стен, произведенные из поролона, характеризуется невысокой ценой и широкой доступностью. Их находят почти в каждой торговой точке. Одна модель иногда состоит из нескольких разновидностей поролона. Смотрят на пропорции материала высокой плотности в процентах. Поролон обеспечивает устойчивость инструмента к механическому влиянию. Но такие приборы имеют некоторые недостатки:

валик для водоэмульсионки поглощает больше красящего средства, чем это требуется, это провоцирует неэкономную растрату;
ввиду чрезмерного пропитывания поролона смесью во время преобразования на поверхности может появиться много пузырей, тогда покрытие станет неравномерным.

Поролоновый прибор используют для преобразования правильной и гладкой поверхности.
Велюровые валики созданы из синтетики и цена на них существенно ниже, чем на инструменты из мохера. Главное достоинство таких приспособлений – устойчивость к негативному влиянию разного вида растворителей. Но пользоваться им неудобно, поскольку материал плохо впитывает пигмент. Для достижения равномерного и однотонного цвета нужно часто погружать валик для водоэмульсионной краски в тазик, а это некомфортно, маляру приходится выполнять лишние действия.
Ворсистые модели – самое лучшее решение для окрашивания составом. Для определения нужной длины ворсинок учитывают особенности окрашиваемой поверхности. Если покрытие жесткое, то рекомендуется приобрести прибор с длинным ворсом. Если пользователь не разбирается в нюансах покраски, то он не ошибется, если купит приспособление со средней щетиной.
К достоинствам ворсовых инструментов принадлежит:

разрешается менять впитываемость краски благодаря выбору различной длины щетины;
при эксплуатации валика с длинными ворсинками пользователь добьется толстого слоя краски, для получения тонкого потребуется инструмент с укороченной щетиной;
с ним легко воплощают замыслы, придумывают декорации, для этой задачи приобретают прибор с короткими ворсинками;
за счет натурального материала приспособления хватит на длительную эксплуатацию, но необходимо пользоваться и ухаживать по правилам;
валик с большой шубкой позволит добиться ровного покрытия шероховатой и пористой стены или потолка.

Вид материала формируют стоимость изделия. Приспособления, произведенные из натурального войлока и меха, стоят гораздо дороже, чем из синтетических заменителей. От качества шубки зависит результат преобразования, поэтому на покупке лучше не экономить.

Как правильно выбрать валик

Приобретение инструментов для лакокрасочных покрытий – ответственное дело. Подобрать изделие не сложно, если учитывать некоторые моменты:

нужно рассчитать доступные средства, которые хозяин готов потратить на покупку валика, а также на покупку цилиндров к нему;
стоит учитывать готовность поверхности к обработке и покрытию составом;
стоит понять, какую цель преследует хозяин, какого результата он хочет достичь.

При изучении и детальном рассмотрении каждого вопроса в нужном направлении покупатель примет окончательное решение и купит то приспособление, которое пригодится именно для его вида работ.
В процессе окрашивания поверхностей, нужно соблюдать правила эксплуатации и безопасности, рекомендуется надевать защитные перчатки, маску.
Общие рекомендации при подборе конструкции для водоэмульсионки выглядят так:

Каким валиком лучше красить стены водоэмульсионной краской, хозяин решит сам. Но перед покупкой его необходимо досконально изучить в магазине. Покупатель не застрахован от некачественных приобретений, товар нередко оказывается бракованным или неисправным.
В первую очередь нужно рассмотреть целостность и качество подушечки. Она должна быть равномерной, без торчащих ниток, ворсинок. Ручка принимается только цельной, без изъянов. Если подушечка хорошего качества, швы на ней будут не заметны.
Валик нужно крепко зажать в ладони и отпустить. Хорошая подушечка быстро восстановит свою форму.
Рекомендуется немного вырвать ворсинки. Они не должны оказываться в руке покупателя. Иначе это подделка.
Немаловажный критерий – правильно выбрать для валика посуду. Рекомендуется приобрести специальную емкость, которая позволит добиться максимального окрашивания поверхности. Не нужно использовать ведро, поскольку результат расстроит. Для улучшения вида потолка рекомендуется приобрести специальную телескопическую трубу, она позволит избежать применения подмостков, стремянки. Она поможет добраться до нужной высоты.
Если шов на подушке слишком заметный, то такой валик лучше положить обратно на полку, поскольку при отделке он оставит некрасивые полосы.

Пользователь обращает внимание на ручку. Для комфортного использования она должна составлять от 30 до 50 см в длину. Качественная конструкция обладает следующими свойствами:

распределение состава по окрашиваемой поверхности тонким слоем;
хорошая впитываемость краски – без излишков;
возможность захватить большую площадь при отделке;
за счет универсальности барабана валика можно менять величину ворсинок.

Цилиндр тоже бывает разным, он влияет на площадь обрабатываемой поверхности:

Мини составляют в диаметре от 3 до 9 см, в длину достигают 15 см. Приспособление с таким цилиндром применяют для окраски небольшого участка.
Миди представляют собой удобные валики средних габаритов. Диаметр цилиндра насчитывает 9 см, а длина доходит до 20 см. Разновидность актуальна для окрашивания дома изнутри – для стен, полотков, фасада.
Макси применяется для отделочных работ дома с улицы, то есть внешней обработки. Цилиндр в диаметр 8 см, в длину 30 см.

Размер приспособления выбирают, исходя из обрабатываемой площади. Если ремонт небольшой, то нужно приобрести вариант с мини-цилиндром, для окрашивания большой стены стоит использовать макси-валик.

Важно! Некоторые пользователи считают, что если нужно покрасить стену в комнате дома, разумнее воспользоваться большим валиком. Но это заблуждение. В период внутренней отделки приспособление увеличивается в весе, поскольку оно впитывает краску. А состав растекается и брызгает в разные стороны. Для обработки фасада дома макси устройство подходит отлично – краска быстро высохнет.

Сама насадка имеет несколько видов креплений, в зависимости от которых выбирают нужное приспособление:

Инструмент с жестким креплением разобрать крайне сложно, в большинстве моделей даже невозможно. Валик можно выбрасывать после того, как шубка станет негодной.
Если приспособление оснащено соединительной муфтой, то в процессе изнашивания шубку снимают и ставят замену.
Каркасный вид – такая система подразумевает многократную эксплуатацию приспособления без ядра.

Какой валик лучше для водоэмульсионки

Инструмент для преобразования выбирают, исходя от желаний и целей хозяина. Существуют фактурные разновидности, с их помощью добиваются красивых узоров. Нередко приобретают устройства, создающие эффект ребристости. Стена получается изысканной, если ее покрасить таким валиком.
Трафаретное изделие с рисунком поможет получить интересное изображение. На поверхности цилиндра выбита картинка. Существуют разные габариты трафаретов – маленькие для отделки небольшой площади, крупные – для создания узоров целой стены или потолка, композиции. Благодаря мягкому соединению линий стыков не появится. Эксплуатация трафаретного валика не сложна, поэтому опыт или талант здесь не нужны. Необходимо ознакомиться с рекомендациями:

красят поверхность в медленном темпе, не лишком надавливая на инструмент;
новую порцию краски набирают тогда, когда на трафарете полностью исчез старый слой.

Рельефный инструмент для декоративного оформления изображает на поверхности определенный узорчатый рисунок. Такие валики применяются для оформления стен и потолков методом вдавливания в сырую шпатлевку. Данный прием позволит добиться фактурной поверхности стены после того, как состав высохнет.
Специалисты и опытные маляры категорически выступают против покупки пенопластового валика. Красящий пигмент его быстро разъест и деформирует. Покупая инструмент для нанесения водоэмульсионки на потолок, лучше рассмотреть следующие виды:

Барабаны с покрытием из полиамида – такие модели выбирают профессиональные маляры. Если мало опыта, подушечка будет разбрызгивать краску, поэтому во время отделки не стоит торопиться.
Валики, выполненные из полиакрила. Они похожи на предыдущее устройство. Но стоимость ниже, поэтому их приобретают начинающие специалисты и самоделкины.
Велюровые модели применяются для распределения красящего состава на ровное бетонное покрытие. Красящий пигмент отлично впитывается в велюровое устройство, равномерно распределяется по валику. Расход краски будет экономичным.
Меховой инструмент тоже применяют для отделки водной краской, но значительно реже. Приспособления отличаются высокой стоимостью.

Если имеется возможность, рекомендуется попросить изделие с натуральной шубкой. Красящая масса равномерно ляжет по поверхности стен или потолка. Преимущество натуральной щетины:

хорошо забирает краску;
не берет излишек красящего состава, поэтому подтеков не образуется;
перед покраской в лотке удобно и быстро удаляются остатки.

Заключение

При выборе валика для покраски поверхности водоэмульсионной краской, нужно поставить конечную цель. Если человек желает получить картинку, то лучше остановиться на трафаретной модели. В магазине стоит оценить состояние прибора, проверить, не выпадают ли ворсинки. Сжимают шубку и разжимают – если она быстро возвращается в нормальное состояние, то она качественная. На цилиндре не должно находиться ярко выраженного стыка. В противном случае он оставит полосы.

Выбор валика для водоэмульсионной краски

Правильный выбор валика для водоэмульсионной краски – залог качественного ремонта. Зачастую этому уделяется недостаточное внимание, многие считают, что для работы может использоваться любой инструмент, но это заблуждение. Для каждого красящего состава существуют наиболее подходящие приспособления, обеспечивающие желаемый результат. Ошибка при выборе может привести к тому, что все придется переделывать.

Как правильно выбрать валик

Водоэмульсионные краски различаются по своему составу, но основой для всех является вода, которая также служит разбавителем. В каждом конкретном случае компоненты обеспечивают разную вязкость (тягучесть) смеси, что влияет на выбор инструмента.

Чтобы выбрать валик для водоэмульсионки, необходимо обращать внимание на несколько основных параметров:

Материал шубки. Для этих целей может использоваться поролон, натуральный или искусственный мех, акрил, велюр и прочие разновидности.
Размер приспособления. Существуют вариации по длине насадки, каждая из которых подходит для выполнения определенной задачи. Также важна ширина подушки.
Возможность замены составляющих. Детали инструмента могут разъединяться, что позволяет менять шубку, если она приходит в негодность или необходим другой материал.
Крепление. Фиксация кронштейна может осуществляться с одной или двух сторон, что влияет на функциональность валика.

Читать еще: Декоративная покраска стен своими руками необычные

Фиксация кронштейна влияет на порядок выполнения работ. Выделяют два варианта:

Каким валиком лучше работать с водоэмульсионной краской? Проводить окрашивание поверхностей можно разными видами инструмента, все они справляются со своей задачей. Но для получения качественного результата рекомендуется выбирать валик среднего размера с шубкой средней длины.

При этом рабочая поверхность может быть изготовлена из разных материалов:

Каким валиком лучше красить стены водоэмульсионной краской

Окрашивание стен водоэмульсионной эмалью может выполняться малярной кистью или валиком. Применение второго инструмента существенно ускоряет ремонт. Уменьшается расход лакокрасочных стройматериалов. Соблюдается рекомендованная толщина слоя краски и равномерность покрытия.

Процесс окрашивания валиком

Содержание статьи

Выбор валика при работе с водоэмульсионной краской

Если предполагается окрашивание стен внутри помещения, причем большой площади, лучше пользоваться малярным валиком. Он производит нанесение ровного шара водоэмульсионной краски без разводов и других дефектов. Поверхность окрашивается быстро, без посторонней помощи. Стены выполняются не только однотонными. Можно создать декоративное покрытие с узорами.

Размеры инструмента, назначение

Цилиндр малярного устройства бывает разным:

мини – выполнение небольшого объема работ;

Мини

миди – для облицовочных работ внутри здания;
макси – для наружных окрасочных работ.

Валик выбирается с учетом предполагаемого объема строительных работ. Мини – когда требуется покрасить небольшую поверхность, миди, макси – при существенных масштабах малярных работ.

Не стоит применять для оформления маленькой площади макси валик. Быстрее сделать ремонт не получится. При декорировании поверхностей внутри дома, основание становится тяжелым по причине впитываемости. Эмаль растекается, разбрызгивается.

Когда производятся наружные малярные манипуляции, окрашенная поверхность высыхает быстрее. Скорость процесса покраски играет важную роль. Требуется макси валик.

Определение длины ворса

От длины ворса шубки зависит результат окрашивания. Влияние имеет структура поверхности чернового основания:

до 5 мм. Окрашивается гладкое основание, в основном, лакировка;
5-10 мм. Характерна покраска потолочного покрытия и стен, предварительно ошпаклеванных;
5-20 мм. Окрашивается бетонная плоскость, не отшлифованное дерево, оштукатуренная поверхность, имеющая шероховатости;
20-30 мм. Выполняется покраска стен из кирпича, бетона, с рельефной штукатуркой, существенными шероховатостями, неровностями.

Процесс окрашивания хорошо подготовленного гладкого основания не требует усилий. Хватит короткого ворса шубки. Поверхность в неровностях, шероховатостях, с пористой структурой вынуждает использовать длинный ворс.

Из чего состоит валик?

Простой валик производят из дерева и пластика. Основная его часть – цилиндр с отверстием по всей длине. В торцевой части располагаются втулки в виде шайб. Есть ось, ручка. На нее надевается валик. При окрашивании, цилиндр вращается вокруг своей оси.

Устройство

Обеспечивается:

повышение производительности труда;
улучшение качества растушевки эмали;
отсутствие брызг;
получение равномерно окрашенного покрытия;
отсутствие ворсинок, волос на окрашиваемой плоскости;
применение красящих веществ на любой основе.

Виды рукоятки

Рукоятка бывает деревянной и пластиковой. Ее изготовление не предполагает стандартов. В учет берется соотношение габаритов и веса: ручку нужно удобно держать в руке. Шубка не должна перевешивать на свою сторону, иначе работать будет тяжело.

Фиксация насадки

Есть три вида крепления:

жесткое. Невозможно разобрать. После износа шубки инструмент становится непригодным для использования;
с соединительной муфтой. Возможна замена плохой шубки на новую;
каркасная система. Предполагается замена шубки без ядра.

Что можно использовать в качестве расходного сырья?

Широкий ассортимент материалов для изготовления цилиндра валика позволяет использовать инструмент для решения разных задач. Бывают шубки из:

поролона;
меха;
велюра;
нитей;
полиамида;
полиакрила;
полиэстера.

Меховой вариант шубки производит равномерное окрашивание. Она впитывает небольшой объем красящего вещества, из-за чего не остается пузырей, отсутствуют брызги. Главный недостаток – случайное отделение волокон, которые могут оставаться на окрашенной плоскости.

При обработке эмалью глубоких трещин, сколов, требуется выбирать шубку с длинным ворсом. Инструмент с велюром красит равномерно и аккуратно. Ворс отсутствует. Стена остается гладкой.

Полиамидный стройматериал легко поддается очистке. Быстро готов к вторичному использованию. Его устойчивость к агрессивным соединениям не портит шубку. Она легко впитывает и отдает красящее вещество. Не боится краски на водной основе, с добавлением синтетических типов растворителей.

Полиакрил – вид полиамида. Выполняется равномерное и гладкое окрашивание. Но использовать инструмент можно только для эмалей на водной основе.

Элементарный способ – воспользоваться поролоновым цилиндром. Используется на ровной, гладкой плоскости. Основание с неровностями ему не под силу. Дешево стоит. В случае единичного применения – выбор оптимальный.

Фактурные

Создают интересный декор. Используются для нанесения принтов, узоров, рельефов выбитыми на их насадках фактурами. Достоинства – длительный срок использования, многофункциональность, возможность вторичного применения.

Оформление выполняется любой краской. Иногда используется для штукатурки.

Трафаретный с рисунком

Работать с инструментом легко. Справится новичок. Сводятся к минимуму подтеки лакокрасочного стройматериала. Получаем аккуратный и ровный орнамент. Отсутствуют резкие переходы теней и оттенков. Оформление не выглядит художественным, если сравнивать с росписью кисточкой. Но быстро окрасить и обновить интерьер дома получится.

С трафаретом

Достижение эффективной работы с трафаретным приспособлением нуждается в создании устройства. Выполняется станок из двух валиков: первый отвечает за поддержку резины трафарета, второй, отличающийся гладкостью, – из пористой резины. Приспособления плотно прижимаются друг к другу. Нужно обеспечить их свободное вращение.

Благодаря конструкции, после смачивания в лакокрасочном материале излишек краски отжимается. Валик снимается и вставляется в станок. В процессе малярных работ рекомендуется отрегулировать нажим. Движение должно быть равномерным, беспрерывным. Только тогда получится качественный орнамент на стене.

Широкий с рисунком

Благодаря длине цилиндра, обеспечивает окрашивание больших площадей быстро и красиво. Предполагается состыковка трафарета и рисунка, который наносился предварительно. Визуально появляется чувство целостности узора.

С рисунком

Рельефный

Характерна роспись по плоскости с рельефным изображением. Процесс обеспечивается надавливанием на сырую шпаклевку. После высыхания стены получится фактурное покрытие.

Рельефное окрашивание

Самодельный валик

Выполнить малярные приспособления можно самостоятельно. Подойдут материалы, которые есть у каждого хозяина. За основу берутся старые валики или их части. Можно приобрести дешевый образец в строительном маркете, на его основе создавать фактурное покрытие.

Декоративный

Для творчества применяется старое орудие. К нему крепятся предметы бытового назначения, которые будут оставлять орнамент.

Цилиндр обматывают полиэтиленом, надежно фиксируют скотчем. Лучше взять старый плотный пакет, чтобы фактура была более выраженной. Пакет заменяют резинками для волос разного диаметра и структуры, сеткой для овощей, разными лоскутками ткани.

Популярен вариант с применением фольгированной бумаги и шпаклевки на основе акрила. Потребуется плотная фольга, предмет, выдавливающий орнамент. Предметом на фольге чеканят интересующий узор: клетки, кружки, фигуры, цветы. Предварительно наносятся линии с интервалом в 0,5 см, чтобы рисунок не сливался.

С тыльной стороны фольгированного материала выполняется нанесение акриловой шпаклевки. Заготовкой обволакивают цилиндр инструмента. Работа выполняется быстро, чтобы шпаклевочный состав не успел схватиться и высохнуть.

Фактурный

Собственноручное создание валика занимает мало времени. Берется старый инструмент. Основной части цилиндра придается орнамент зафиксированной в хаотичном порядке нитью (тонкой веревкой). Рисунок зависит от изобретателя фактуры. Выполняются ровные витки с акцентом на определенную часть. Движения могут быть хаотичными, сложными в своем исполнении. Допускается пересечение отдельных витков.

Фактурное окрашивание

Выполнить более сложный рисунок можно поролоновой шубкой. На ее поверхность наносится эскиз узора. Например, клетчатая, кирпичная фактура, полосы, извилистые линии. Канцелярским ножиком удаляются лишние частицы. Можно распечатать на компьютере готовый трафарет и приклеить его на валик, по готовому рисунку вырезать фактуру.

Универсальный

Выполняется легко. В качестве цилиндра берется втулка с туалетной бумаги. Ее оклеивают тканью или поролоном. Бугель делается из проволоки. Все соединяется между собой. Можно использовать.

Покраска стен водоэмульсионной краской и валиком декоративный

С каждым днем окрашивание стен становится все более популярным, вытесняя, привычные нам обои. Декоративная покраска стен в квартире своими руками даст возможность изменить ваш интерьер до неузнаваемости, сделав его изысканным и уникальным. Благодаря различным приспособлением для ремонта поверхность можно сделать как гладкой с эффектом бархата, так и с разнообразной фактурой.

Так, с помощью подручных средств на поверхности стен можно имитировать мятую кожу, создать эффект венецианской штукатурки, искусственно состарить покрытие. Для декорирования стен в специализированных магазинах существует огромный выбор ЛКМ. Покраска алюминия порошковой краской технология и методы?

В зависимости от компонентного состава бывают краски: на водной основе, алкидные и силикатные.

Краски на водной основе

Сегодня чаще всего применяют составы на водной основе. Благодаря своим положительным свойствам их применяют гораздо чаще других видов. Так, среди составов на водной основе различают эмульсионные и дисперсные. Среди них выделяют такие виды:

Водоэмульсионные;
Силиконовые;
Акриловые;
Латексные.

Как выглядит декоративная покраска стен

Главные достоинства таких красок следующие:

Не имеют резкого запаха при ремонте и после высыхания;
Быстро сохнут;
Возможность сделать абсолютно любой цвет и оттенок;
Легки в применении;
Паропроницаемы.

Этот вид материала отличается своей многофункциональностью. Специальные компоненты делают ее устойчивой к механической нагрузке и истиранию. За счет разных наполнителей таких, как кварцевая или мраморная крошка, можно добиться различной фактуры поверхности: имитации песка, шелка или глянцевого блеска.

Водоэмульсионные краски

Такие красящие составы самые доступные по цене. Это делает их наиболее широко применяемыми. Главное условие использования этих материалов – окрашивание стен, которые не подвергаются контакту с водой и не поддаются трению. Наносить ее можно на штукатурку, шпаклевку и обои под покраску.

Данная смесь продается бесцветной, а нужный цвет можно сделать с помощью пигментов.

Силиконовые краски

Краски на основе силикона – это водно-дисперсный состав. Они обладают рядом преимуществ, практически универсальны. Силиконовые составы отличаются прекрасной укрывистостью.

Краска, нанесенная в два слоя, способна даже скрыть мелкие трещины на поверхности. После окрашивания образуется гладкая пленка на поверхности, которая защищает стены от истирания; делает их практически водостойкими.

Акриловые составы

Сегодня лидирующие позиции среди ЛКМ занимают акриловые краски. Используют для окрашивания поверхностей из любых материалов: дерева, кирпича, гипсокартона, бетона. Цветовая гамма этих составов поражает своим многообразием. С помощью акриловых красок поверхность можно сделать глянцевой, матовой или перламутровой.

Отличаются тем, что быстро сохнут, практически не имеют резкого запаха, относительно устойчивы к влаге. Все эти характеристики позволяют использовать ЛКМ на основе акрила для детских комнат, прихожих, ванных комнат.

Декоративная покраска стен (видео)

Латексные красящие материалы

Самой дорогостоящей водоэмульсионной краской есть состав на основе латекса. Высокая цена объяснима отличными характеристиками, которыми обладает данный тип ЛКМ. Основное их преимущество – абсолютная водостойкость обработанной поверхности. Поэтому латексные краски применяют для влажных помещений: кухонь, ванных и душевых комнат. С их помощью можно замаскировать небольшие дефекты и трещинки.
Среди недостатков можно назвать то, то она быстро выгорает.

Алкидные составы

Растворителем для таких красок является бензин, скипидар, уайт-спирит. Поэтому окрашивание сопровождается сильным запахом растворителя, который очень токсичен. Покраска стен и потолков безвоздушным способом видео?

Благодаря алкидным смолам краска легка в применении, очень прочна после высыхания, устойчива к солнечным лучам и перепадам температуры. Но при этом отличается не долгим сроком службы – быстро тускнеет, приобретая желтый налет.

Силикатные составы

В красках на основе силикатов главным компонентом выступает так называемое “жидкое стекло”. Такой состав делает поверхность особо прочной. По уровню паропроницаемости силикатные краски стоят на первом месте среди остальных видов ЛКМ.

Специальные добавки препятствуют появлению плесени и грибка, поэтому окрашенная поверхность не боится повышенной влажности.

Подготовка к покраске

Декоративная покраска стен своими руками – это несложный процесс, но все же имеет свои секреты и особенности. Поэтому первым этапом нашей работы будет подготовка необходимого инструмента. Итак, для окрашивания нам понадобятся:

Емкость для краски;
Валики;
Кисты разного размера;
Губки из поролона;
Ветошь.
Перчатки.

Следующий этап — это подготовка стен под покраску. Пожалуй, главным условием для декорирования краской является абсолютная ровность поверхности. Так, при наличии крупных трещин и неровностей сначала нужно их зашпаклевать и погрунтовать.

И только после полного высыхания раствора приступать к нанесению краски.

Создаем декоративное покрытие своими руками

Существует много необычных способов нанесения декоративной краски на стены своими руками. Для создания рисунков на стене можно использовать различные трафареты, которые есть в продаже в магазинах, а можно сделать своими руками, вырезав какие-либо узоры на листе картона. Для окрашивания таким способом нанесем основной тон краски на стену.

А после его высыхания прикладываем трафарет к стене и красим либо аэрозолем, либо валиков и кистью.

Одним из способов сделать интерьер вашего дома изысканным и роскошным является окрашивание стен с эффектом венецианской штукатурки. Для этого варианта отделки, кроме базовых оттенков, понадобится перламутр. Этот пигмент можно приобрести в магазинах ЛКМ.

Для этого метода декорирования нужно нанести основной цвет как основу, а затем второй оттенок. Лучше использовать латексную краску. Затем с помощью пластикового шпателя делаем хаотичные разводы, таким образом, как бы смешивая два оттенка.

Для оформления стен, скажем, рабочего кабинета, или вы являетесь приверженцем делового стиля в интерьере, можно создать покрытие, имитирующее натуральную кожу. Для этого подойдет латексная краска бежевого или светло-коричневого оттенка, глазурь и оттенок темнее основного.

Наносим на стену основной тон. Затем смешаем глазурь и оттенок темнее и с помощью замшевой влажной кисточки наносим получившийся состав на покрытие, делая небольшие разводы.

Достичь эффекта мятой кожи нам поможет листок бумаги. Его нужно свернуть в трубочку и смять. Потом прикладываем к окрашенной стене и разглаживаем его, тем самым делаем небрежные рисунки на краске.
Сейчас в продаже можем найти большой выбор фактурных валиков с различным узором на рабочей поверхности. Чтобы не тратиться на эти приспособления, сделаем такой инструмент самостоятельно. На валик наматываем кусок ткани и фиксируется. Используем два и больше оттенка ЛКМ. Таким образом мы имитируем структурную штукатурку.
Создать эффект состарившегося от времени покрытия нам поможет акриловая краска, глазурь, широкая щетка и кисть. Глазурь нанесем на окрашенную базой поверхность, разглаживая щеткой. Затем с помощью кисти делаем хаотичные мазки по всей поверхности.

Дополнительная информация:

Полиамидный материал прекрасно чистится после использования. Благодаря устойчивости к агрессивным средам, шубка не портится, легко впитывает и отдает краску любого типа (даже те, в составе которых есть вода или синтетические растворители). Полиакрил считается менее качественным аналогом полиамида, но красит также хорошо.

Однако, если полиамидной шубкой наносятся разные типы краски, то для полиакриловой шубки рекомендованы только на водной основе.

Кистями разного размера на основной тон краски наносятся контрастные мазки другого оттенка в разном направлении. Кисть должна быть практически сухой. Это позволит создать вид потертой или состаренной поверхности.

Как и в предыдущем случае, лучше потренироваться в нанесении заранее, чтобы не испортить стену.

Качество покраски стен водоэмульсионной краской своими руками во многом зависит от выбора инструментов. Основные малярные инструменты: кисти и валики. Валик обеспечивает равномерное распределение краски по поверхности. Кисти надо использовать в местах, где использование объемного валика затруднено – это могут быть стыки и края стен.

Для создания декоративных эффектов применяют губку.

На полках строительных магазинов представлены малярные валики для водоэмульсионной краски из таких материалов: поролон, ворс, велюр, полиамид. Цены на них отличаются не так сильно. Поэтому можно подумать, что они ничем не отличаются. Но каждый вид обладает своими особенностями при эксплуатации.
Прежде чем определиться, какой валик лучше для водоэмульсионной краски, стоит разобраться со свойствами каждого.

Для создания дополнительного декоративного эффекта от покраски, на стенах используются трафареты, фигурные валики. С помощью фантазии материал позволяет создать свой уникальный дизайн, но даже без использования различных эффектов получается интересная фактура стен.

Нередко при нанесении водоэмульсионной краски на фактурные поверхности (например, на декоративную штукатурку) сначала наносится основа с базовым цветом. Это делается валиком, имеющим среднюю, относительно жесткую щетину, чтобы заполнить все углубления, или пульверизатором. Затем валиком без щетины или губкой покрывают те участки фактуры, которые выступают краской, имеющей несколько другой оттенок.

С помощью этого приема достигается объем, глубина и требуемый визуальный эффект.

Из инструментов технология покраски стен предполагает использование следующих: валики, кисти, губки. Технология покраска алюминия порошковой краской технология и методы? Выбирается подходящий для создания требуемого эффекта.

Равномерно распределить краску можно с помощью валика. Кисточкой удобнее всего закрашивать небольшие участки и края стен в стыках с другими поверхностями. Губкой можно декорировать стену, используя густой раствор краски и создавая незначительную фактуру.

Использование валиков с различной длиной ворсы и ее жесткостью также позволяет достичь различных эффектов распределения краски. Наиболее оптимальный вариант — это валик с мягким ворсом средней длины.

Каким валиком красить потолок водоэмульсионной краской

Использование водоэмульсионного состава для обработки потолка по сравнению с побелкой известью обладает рядом неоспоримых преимуществ. Такое покрытие не имеет потеков и прослужит вам значительно дольше, нежели побелка известью. А о том, как правильно красить потолок валиком без потеков и разводов, мы расскажем в сегодняшней статье.

Необходимые инструменты и материалы

Какие инструменты понадобятся, используя валик для водоэмульсионной краски для потолка? Собираясь красить, приготовьте следующие материалы и приспособления:

шпатель из металла – для шпаклёвочных работ;
пульверизатор – для смачивания основания при побелке;
емкость для краски;
перфоратор – для устранения старого слоя отделки;
грунтовка – обеспечивает лучшую сцепку отделочных материалов с поверхностью;
шпаклевка (финишная и стартовая) – позволяет устранить дефекты и выровнять полотно;
кусок ткани – для смачивания небольших участков, при устранении побелки;
праймер – обеспечивает лучшую сцепку и предотвращает вздутие шпаклевки.

Подготовка поверхности потолка к покраске водоэмульсионной краской

Прежде чем перейти непосредственно к покраске потолка водоэмульсионной краской, применяя валик, нужно подготовить поверхность. Для этого понадобиться очистить площадь от старой краски и шпатлевки и при необходимости выровнять. Выравнивание осуществляется штукатуркой.

Как правильно красить потолки валиком? Рассмотрим пошаговую инструкцию подготовительных работ:

Зачистка. Первым делом нужно удалить старую отделку при помощи шпателя из металла и перфоратора. Зачистка производится до бетона. Если до этого покрытие было покрыто побелкой, то сначала нужно хорошо его смочить при помощи пульверизатора и влажного куска ткани. Осуществлять зачистку рекомендуют проводить за час после смачивания основания.
Грунтование. Антисептические вещества позволяют защитить основание от появления плесени и грибка. Также грунтование дает возможность обеспечить шпаклевке более гладкое и ровное покрытие. Особенно тщательно в этих работах нужно проходить углы, именно в них скапливается наибольшее число плесневелых грибов и влаги. Наиболее дешевым вариантом грунтовки является белизна, однако вы можете выбрать любой состав на ваш вкус.
Обработка праймером. Для лучшей адгезии перед шпатлеванием специалисты рекомендуют использовать полимерные грунты. Если этого не сделать, то шпаклевка может вздуться и расслоиться.
Шпатлевание. На первом этапе шпатлевания применяется стартовый состав, который после полного высыхания нужно хорошо отшлифовать. Затем накладывают второй слой стартовой смеси и снова шлифуют основание. Таким же образом производится шпатлевание финишным составом, который после высыхания затирают. Если не выполнить шпатлевание, то поверхность будет иметь дефекты и неровности, которые будут видны при хорошем освещении.

Обратите внимание! Когда вы будете красить потолок, подумайте о защите стен и пола. Для этих целей нужно приобрести большой полиэтилен, которым следует покрыть все не окрашиваемые поверхности и тогда красить валиком будет значительно проще.

Разновидности красок на водоэмульсионной основе и подготовка раствора

Как красить потолок акриловой или водоэмульсионной краской, используя валик? Прежде чем ответить на этот вопрос нужно рассмотреть, какие бывают виды красок. Выделяют такие разновидности лакокрасочных материалов:

силикатный – не применяются для обработки помещений с высокой влажностью;
минеральный – используется для осуществления фасадных работ;
латексный – содержит специальные нетоксичные смолы, которые придают основанию блеск и глянец.

Водоэмульсионка для потолков используется значительно чаще, нежели масляный и акриловый состав. Такие лакокрасочные материалы менее токсичны и потребуется разводить растворителями, для этого используется обычная проточная вода.

Водоэмульсионная основа обладает устойчивостью к пару и влаге, для него не потребуется специальный уход. При загрязнениях достаточно удалить грязь любым моющим веществом.

Правильный подбор валика

Чем лучше красить потолок: валиком, кистью или краскопультом? Если сравнить эти три инструмента между собой, то валик обладает следующими преимуществами:

валик не оставляет разводов и полосок;
валик позволяет осуществить ремонтные работы в короткие сроки;
валик не впитывает много декоративной жидкости;
валик позволяет красить большую площадь;
при использовании длинной ручки исключает применение стремянки.

Как выбрать валик для покраски потолка водоэмульсионной краской? Необходимо понимать, что для такого вида работ подойдет далеко не каждый инструмент, ведь применяя валик, чтобы покрасить потолок без разводов, он должен обладать определенными характеристиками.

Каким валиком лучше красить потолок водоэмульсионной краской? В наше время на прилавках супермаркетов расположено множество различных валиков для покрасочных работ. Одной из наиболее важных характеристик инструмента является размер шубки и материал ворса. Ворс приспособления изготавливают из овчины, плюша, синтетики, поролона и махры.

Определяясь, каким валиком красить потолок водоэмульсионной краской, необходимо учитывать покрытие инструмента. Наиболее подходит для этих целей валик с шубкой из овчины. Он позволяет максимально снизить расход жидкости и сделать ровное и гладкое покрытие.

Обратите внимание! Валик из овчины подходит для всех видов поверхностей и всех типов краски. Единственный их недостаток – это дороговизна. Бюджетным вариантом является махра и плюш. Такие валики хоть и недолговечны, но стоят порядка дешевле.

Немаловажную роль в вопросе, как выбрать валик для покраски потолка водоэмульсионной краской играет длина ворса. Длинный ворс дает возможность создать более гладкую поверхность, мелкие ворсинки образуют на основе пузырьки и рельефную фактуру.

Какой валик лучше подойдет для создания высококачественной отделки при обработке потолка водоэмульсионной краской? В таком случае не рекомендуют применять поролоновые приспособления. Они доступны по цене, но имеют большой расход и недолговечны. При этом вам не удастся избежать брызг и разводов при покраске потолка, используя поролоновый валик.

Самым долговечным считается валик с армированными ворсинками, которые не подвергаются деформации.

Секреты идеально ровного окрашивания от профессионалов

Как правильно применять валик для водоэмульсионной краски при обработке потолка? В таких ремонтных работах имеются некоторые нюансы, соблюдение которых позволяет добиться идеального результата. Для того чтобы основание было без полос красить его нужно правильно, валик тоже имеет свою инструкцию по использованию:

Последний слой лакокрасочного состава нужно накладывать по направлению от стены к окну. Такая мера позволить окончательно избежать границ полос, поскольку падающий от окна свет сделает их неприметными.
Если при накладывании слоя вы пропустили участок, то не следует красить его отдельно, таким образом, вы только придадите поверхности пятнистость. Лучше в этом случае обработать основание дополнительным слоем по всей площади.
Чтобы избежать появления не прокрашенных участков достаточно при накладывании слоя изучить поверхность при дополнительном освещении – фонарике или свете от люстры. Наиболее оптимальным решением данной проблемы будет помощь второго человека, который сможет регулярно просматривать качество отделки и следить за вашей работой.
Не нужно экономить на грунтовке. Таким способом вы сможете избежать шелушения и сильного впитывания отделочного материала.
Красить следует быстро, чтобы лакокрасочный состав не успевал высыхать. Продолжительность наложения одного слоя смеси на площади в двадцать квадратных метров в среднем составляет двадцать минут. В противном случае краска будет быстро сохнуть и вбирать в себя ворс инструмента, что непременно скажется на внешнем виде.
Чтобы создать покрытие с красивым узором следует использовать приспособление с рисунком. Такая мера также подойдет для площадей с дефектами, за счет узора их можно сгладить и обеспечить достаточно ровное покрытие. Но это уже на ваш вкус.

Сложностей в таком процессе практически нет и осуществить его в состоянии даже новичок при соблюдении изложенных рекомендаций и грамотном подходе к делу. Но если вы сомневаетесь в своих силах, лучше все-таки обратитесь к профессионалам, которые обеспечат покрытию качество, долговечность и эстетичный внешний вид.

Видео: Покраска потолка водоэмульсионной краской без полос и разводов

Посмотреть видео о покраске потолка водоэмульсионной краской своими руками валиком можно по ссылке:

Как правильно покрасить потолок, применяя валик? Чтобы покрытие получилось ровным, нужно грамотно подобрать валик, учитывая все нюансы основания. Также не стоит забывать о некоторых хитростях, которые позволят создать идеально ровное и эстетичное полотно. Для этого необходимо соблюдать следующие рекомендации:

окна при осуществлении обработки должны быть плотно закрыты, чтобы избежать попадания теплого или холодного воздуха на жидкость;
Углы необходимо проработать кистью;
Наносить краску достаточно быстро, но аккуратно;
Не экономить на грунтовке и шпаклевке;
Накладывать отделку валиком равномерно;
Все подготовительные работы выполнять тщательно и строго по инструкции.

Только в этом случае вы сможете создать полотно, которое будет радовать глаз и прослужит вам не один год. Ведь красить поверхность валиком достаточно просто, нужно просто следовать представленной инструкции и соблюдать рекомендации специалистов.

Как правильно красить потолок водоэмульсионной краской? Каким валиком красить потолок? Советы от Леруа Мерлен в Москве.

Состояние потолка	Какую краску использовать?	Почему именно этот тип краски?
Новый, неокрашенный или покрашенный в хорошем состоянии	Краска для потолка акрилатная	идеальная белизна без запаха не желтеет со временем сохнет 30 минут возможность мыть бытовыми моющими средствами экономичная
Покрашенный, с налетом пыли или покрашенный, с грязными пятнами	Краска для потолка	скрывает пятна подходит для покраски поверх сильных пятен (от воды, табачного дыма, кухонные пятна) влагостойкая быстросохнущая и высокоукрывистая
Потолок с трещинами	Краска для потолка	маскирует микротрещины (2/10 мм) без запаха не желтеет со временем сохнет 20 минут возможность мыть бытовыми моющими средствами

Как утеплить стены на даче: Как утеплить дачный дом своими руками – Утепление дачного дома изнутри своими руками: выбор нужного материала

Опубликовано 06.04.2020 автором alexxlab

Ответить

Как утеплить дачный домик снаружи своими руками

Минеральная вата

При изготовлении этого теплоизолятора в качестве основного сырья используют горные породы базальтовой группы. Именно с этим связано то, что часто этот тип утеплителя называют базальтовой ватой. Кроме этого сырья часто для производства материала используются шлаки доменных печей. Сравнить минеральную вату можно с таким хорошо известным материалом, как асбест. Но в отличие от него плиты минеральной ваты безвредны для здоровья человека.

В настоящий момент на рынке этот материал является одним из самых популярных. Его востребованности во многом поспособствовали высокие теплоизоляционные свойства и высокий коэффициент влагозащиты. Отметим, что для материала характерны превосходные теплоизоляционные свойства, но в случае с минеральной ватой они имеют двойственные характеристики.

Во-первых, этот утеплитель используют для защиты от проникновения в помещение холода.

Во-вторых, он обеспечивает теплозащиту, то есть, когда возникает необходимость в задержании тепла. Например, при выполнении работ по утеплению котлов, трубопроводов, где теплопотери необходимо свести к минимуму, часто используют именно его.

Такое применение этого материала стало возможно благодаря тому, что он выдерживает температуру до + 800 градусов Цельсия. Минвата плавится, но процесс горения не поддерживает. Это также можно считать еще одним достоинством подобного теплоизоляционного материала. Чтобы была обеспечена максимальная теплозащита при его использовании, должно выполняться одно условие: во время работ необходимо применять минеральную вату с фольгированным слоем.

Область применения минеральной ваты

Если говорить о сферах применения минеральной ваты, то отметим, что их довольно много. Этот материал используется:

для утепления фасадов под штукатурку и сайдинг;
для теплоизоляции внутренних стен в помещениях и перегородок;
для утепления кровли и пола;
для теплоизоляции строений каркасного типа.

Отметим, что в настоящий момент этот утеплитель выпускается двух видов: в матах и в рулонах. Толщина и плотность минеральной ваты может быть разной. На основании этих параметров этот теплоизолятор разделяют на марки.

Характеристики материалов для утепления

Схема утепления стены пенофолом

Основными характеристиками является:

Эффективность — хорошая способность к теплозащите.
Легковесность, особенно при сборке утепления под гипсокартон. Также удешевление транспортировки и облегчение процесса работы с ним.
Хорошая паропроницаемость. Требуется для хорошего отвода паров воды наружу здания. Следует оборудовать мощную вытяжку в комнате.
Хорошая адгезия с материалами, применяемыми для финишной отделки стен внутри дома после окончания сборки системы изоляции.
Экологичность. Желательно применять материалы с наименее сильными испарениями вредоносных для человека ингредиентов теплоизоляционных средств.
Жизнестойкость. Применяемый утеплитель для стен должен прослужить без своего разрушения минимум 10 лет.

Требования к материалам для утепления стен внутри дачного дома

низкая термопроводность, чтобы тепло оставалось внутри, а холод не проникал снаружи;
долговечность, чтобы со временем утеплитель стены не терял своих качеств;
низкий уровень воспламеняемости, чтобы в случае возгорания, например электрической проводки, материал препятствовал распространению пламени;
низкий уровень усадки, чтобы материал в процессе эксплуатации не деформировался, не терял термоизолилующие свойства и не оседал;
водостойкость — устойчивость к влаге и способность отталкивать ее;
экологичность – не выделять токсичных веществ, наносящих вред здоровью;
паропроницаемость — материал должен быть «дышащий»

Это будет способствовать хорошему микроклимату в доме;
следует учесть и отношение грызунов к утеплителю, чтобы предусмотреть борьбу с ними.
компактность — если у вас дом небольшой, важно подобрать материал, который не украдет много места.

Пенопласт или минеральная вата

У этих двух утеплителей для стен дома имеются общие преимущества, но есть и различия. Их сравнительный анализ мы приведем далее.

Пенопласт

У многих людей, которые решили использовать для утепления этот материал, естественно, возникнет вопрос, из чего изготавливается этот утеплитель для стен дома. Стоит сказать, что в качестве основного сырья для его производства выступают полистирольные гранулы.

В процессе производства пенопласта проводят несколько стадий:

нагрев;
термальное вспучивание;
формирование.

На последней стадии производства происходит придание формы конечному продукту. Также на этом этапе утеплитель приобретает конечную плотность, которая будет оказывать влияние на толщину панелей. Среди всех характеристик материала именно толщина является самым важным показателем. Он оказывает влияние на:

качество теплоизоляционных работ;
стоимость утепления;
размеры помещения дома.

Однако главная роль принадлежит пузырькам воздуха. Их образование происходит внутри полистирольных гранул в процессе производства утеплителя. Они важны потому, что:

изолированы друг от друга;
именно воздух является самым сильным теплоизолятором.

Эти две причины и обусловили то, что пенопласт в настоящий момент является материалом с высокими показателями паропроницаемости и защиты от влаги.

Благодаря этим его характеристикам подобный утеплитель стен и популярен среди владельцев квартир и домов. Но превосходит он другие теплоизоляционные материалы не в этом, а совсем в другом — в весе. Он у него небольшой. Следует знать, что пенопласт является материалом, который на 98% состоит из чистого воздуха.

Экструдированный пенополистирол

Этот материал является разновидностью пенопласта. В процессе производства его подвергают такой процедуре, как плавка с экструзией. Когда полистирольные гранулы проходят этот этап, то материал меняет свои свойства. Если говорить точнее, то изменяется только одно свойство — он приобретает повышенную эластичность. Те люди, кому приходилось в жизни сталкиваться с этим материалом, подтвердят, что он является достаточно хрупким. Все дело в том, что шарики из полистирола легко отделяются друг от друга. Благодаря процессу плавки между шариками создаются прочные связи.

Если проводить сравнение в плане стоимости между пенопластом и экструдированным пенополистиролом, то более дорогим оказывается последний. Однако, используя его при наружном утеплении помещения, можно обеспечить высокие теплоизоляционные характеристики и снизить затраты на обогрев. Часто этот утеплитель для стен внутри дома применяется для утепления пола по причине своих прочностных характеристик. Заметим, что для работ по наружному утеплению стен этот материал применяется крайне редко.

Области применения пенопласта

Для теплоизоляции самых разных поверхностей может использоваться этот материал. Он подходит для утепления:

пола;
стен;
кровли.

Однако при наружном утеплении каждой поверхности есть свои нюансы выполнения работ, о которых необходимо знать. Например, все специалисты говорят о том, что для наружного утепления строений пенопласт — отличный выбор. Поэтому часто его применяют владельцы загородных домов. Но подойдет он и для квартир. Но если ваше жилище располагается на верхнем этаже, а сам утеплитель будет устанавливаться изнутри, то в этом случае можно обеспечить снижение теплопотерь помещений, но необходимо соблюдать технику монтажа материала, используя дополнительные элементы во время работы. Вот только затраты на утепление городского жилища будут довольно серьезными.

Есть еще один момент, на который владельцы квартир и домов тоже должны обратить внимание. Имеется в виду экологичность материала

У многих людей имеются большие сомнения насчет того, что при воздействии на этот утеплитель высокой температуры он не будет выделять токсичных для человека веществ. В защиту экологичности материала можно привести такие доводы:

Прежде всего, необходимо сказать, что учеными было доказано, что пенополистирол является материалом, не представляющим никакой угрозы для здоровья человека. Поэтому-то при изготовлении тары для продуктов питания применяется именно этот утеплитель.
Пенопласт при использовании его для теплоизоляции стен отделяется от пространства жилища слоем пароизоляции и отделки. А это довольно хорошая защита от возможных негативных эффектов материала.

Классификация материалов, используемых для утепления стен изнутри

Каменная минеральная вата

Стены отделаны гипсокартоном и утеплены минеральной ватой

Получила широкое распространение. Преимущества при ее использовании:

Наименьший коэффициент теплопроводности среди всех теплоизоляционных материалов. Следовательно, снижение трат на отопление зимой.
Негорючесть и поэтому хорошая способность противостоять распространению огня внутри помещения.
Достаточно хорошая звукоизоляция. Утепление стен изнутри дома с использованием ваты резко снижает шум, доносящийся внутрь комнаты, что очень актуально в многоэтажных домах.
Невысокая цена.
Жизнестойкость. Не гниет, стойка к химическим и механическим влияниям. Является преградой для грибков и плесени.

Стекловата

Материал, созданный на основе стекловолокон и связующего полимера, является довольно статичным к взаимодействию с другими стройматериалами, используемыми при проведении работ по изоляции и последующей отделки комнаты.

Преимущества использования:

Хорошая упругость. Материал компактен при доставке в виде рулонов. При использовании быстро набирает первоначальный объем.
Способен выдержать без разрушения усиленные нагрузки при эксплуатации. Если утепление стен изнутри выполнено из плит стекловаты, трещины на стене вряд ли появятся.
Устойчив к вибрации.
Достаточно эластичен, легок, стабилен.
Возможно последующее применение штукатурки.

Жидкая теплоизоляция

Распыление жидкой теплоизоляции

Относительно новый стройматериал, состоящий из мелких пустых керамических гранул различных неорганических компонентов и жидкой полимерной смеси. Возможность нанесения его при помощи распылителя обеспечивает хорошую обработку, даже если утепляем в труднодоступных местах, и особенно тогда, когда происходит утепление стен изнутри. По своему составу она напоминает обычную акриловую краску, но слой нанесенной изоляции по своим параметрам даже иногда превосходит слой, изготовленный из традиционных материалов.

Достоинства:

Минимальная толщина слоя изоляции (сберегается много полезной площади помещения).
Гарантия до 15 лет.
Ее легко использовать.
В некоторых случаях не требует грунтовки и финишной отделки.

К недостаткам следует отнести ее высокую стоимость на нашем рынке стройматериалов и необходимость приобретения специальной насадки для распыления состава.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Это полностью синтетический материал. Как и пенопласт, в своей основе содержит пенополистирол. Отличие состоит лишь в методе получения гранул. Если ЭППС утепляют стену в квартире изнутри, то возможно даже приклеивание исходного материала на предварительно очищенную поверхность без предварительной подготовки.

Фольгированный утеплитель

Многослойный полимерный материал, состоящий из тонкого слоя фольги, укрепленной на изолирующем материале — вспененном полиэтилене. Внутреннее утепление стен, выполненное при помощи фольгированных материалов, на 50-70% эффективнее использования обычных теплосберегающих материалов при незначительном увеличении стоимости исходников. Одним из представителей данного класса изоляторов является пенофол. При утеплении стен изнутри пенофолом его необходимо укладывать отражающей пленкой вовнутрь комнаты и фиксировать на стене обычными строительными гвоздями.

Достоинства данного материала:

Широкий диапазон рабочих температур до 150°С. Возможно утепление стен изнутри в парных и банях.
Хорошая отражающая способность.
Абсолютно статичен к поглощению влаги.
Достаточно высокие паро- гидро- и теплоизоляционные параметры. При применении его изнутри стен на промышленных предприятиях он позволяет создать устойчивый микроклимат со значительно меньшими энергозатратами, чем без него.
Быстрая и простая установка, если утепление проводится внутри помещения.

Пенофол или пеноплекс

Нет никакого смысла сравнивать с рассмотренными выше эти два материала, поскольку по своей цене они превосходят и пенопласт, и минеральную вату. Говоря про них, отметим, что пенофол и пеноплекс являются современными теплоизоляционными материалами, которые отличаются превосходными эксплуатационными характеристиками. Особенно в этом плане выделяется пенофол, который специалисты называют комбинированным по той причине, что он имеет в своей структуре три слоя:

гидроизоляционный;
теплоизоляционный;
пароизоляционный.

При монтаже пенофола прибегают к использованию специального клеевого состава. А вот для монтажа пеноплекса на поверхности применяют специальный крепеж – саморезы-грибки. Следует знать, что пеноплекс представляет собой панели с гладкой и ровной поверхностью, что облегчает процесс укладки поверх него отделочного материала.

Чем утеплить садовый домик на зиму

Наиболее практичными материалами для теплоизоляции летнего домика являются базальтовые материалы, плиты пенополистирола или пеноплеэкса. Пенополистирол следует использовать при самостоятельном утеплении фундаментов и отмосток.

Плиты пеноплэкса – это плотный и прочный материал, которому не страшна высокая влажность, однако данные материалы могут выделять вредные вещества.

Утепление садового домика для зимнего проживания

При использовании минваты необходима качественная пароизоляция со стороны теплого помещения.

Минеральные утеплители при укладке следует плотно укладывать в каркас. Считается, что минвату не едят грызуны и она экологически безопасна для человека. Чтобы слой теплоизоляции был оптимальным, следует предварительно рассчитать толщину утепления стен на теплотехническом калькуляторе.

Технические характеристики утеплителей

Все утеплители имеют свои технические характеристики, которые могут влиять на удобство монтажа и их теплосберегающие свойства, для правильного выбора следует ознакомиться с ними.

Разновидности и свойства минеральной ваты

К классу минеральных ват относят стекловату, каменную, шлаковую. У всех них одна общая характеристика — это тончайшие волокна, которые благодаря своей структуре могут гарантировать высокий уровень теплоизоляции.

Все минеральные ваты имеют высокую гигроскопичность, поэтому важно использовать гидроизоляцию при монтаже. Работая с минеральной ватой необходимо соблюдать правила безопасности

Свойства пенополиуретана

В жестком (застывшем) виде пенополиуретан имеет самую низкую теплопроводность из всех утеплителей, при этом не нужен такой большой слой, как для минеральной ваты или пеноплекса.

Кроме того этот тип утеплителя очень легкий, не нужно использовать для его крепления дополнительные приспособления, он просто напыляется на поверхность. Такое монолитное покрытие гарантирует отсутствие холодных мостиков, материал экологичный и долговечный.

Статья по теме:

Утепление дачного дома какой материал считается лучшим видео

В последнее время утепление является очень актуальным вопросом за счет постоянно повышающихся цен на энергоресурсы.

Но особенно остро этот вопрос стоит у владельцев загородных домов и дач, которые тратят уйму средств во время отопительного сезона. Практичное утепление заключается в выборе качественного и надежного материала. Кроме того, желательно заранее сделать все необходимые расчеты, чтобы не ошибиться при покупке материала

Принимайте во внимание и толщину материала

Среди самых недорогих называют плиты пенополистирола и минвату. Но какой бы утеплитель вы ни выбрали, стоит иметь в виду, что:

некоторая часть потери тепла проходит через дверные и оконные конструкции – около 15 %;
примерно 7 % тепла уходит сквозь потолок и пол;
вентиляционная система способна забирать более 20 % тепла.

Во многом выбор утеплителя будет зависеть от климатических особенностей вашего региона. Естественно, при выборе следует учитывать ваши финансовые возможности и результат, который вы желаете получить.

Что использовать:

Так, например, минвату можно использовать в том случае, если температура за окном зимой не будет падать ниже — 35 °C. Наиболее качественный материал производится с использованием горных пород, например, доломита, что говорит о долговечности и о высоком уровне огнеупорности.
Можно использовать и пенопласт. Его отличает небольшой вес, удобство использования, высокий уровень звукоизоляции.
Применяют и более дешевый материал – пеноизол, который поставляется в жидком виде. С его помощью легко заполнять щели и пространства внутри дома, а прослужит пеноизол вам достаточно долго, главное, соблюдать правила его эксплуатации.
В последнее время все более популярной становится эковата, которая одновременно и недорогая, и надежная. Отличает ее и экологичность, благодаря чему материал и получил свое название. Правда, возникают сложности с монтажом – вам понадобится специальный инструмент для домашней мастерской, без которого вы вряд ли все сделаете грамотно. А это может привести к образованию взвешенной пыли в помещении, что грозит сильными аллергическими реакциями.

https://youtube.com/watch?v=mBbW3LfvgKo

Как мы уже сказали, для того, чтобы на 90 % обезопасить свое жилище от потери тепла, вам придется проводить работы по утеплению пола, потолка, стен и окон. Работа, конечно, не из самых легких, однако результат вас приятно удивит. Во-первых, в доме станет намного теплее, а во-вторых – вы сможете не тратить невероятные суммы на обогрев.

Особенности выбора:

Утепляем кровлю

Крыша, если ее неправильно установить, способна поглотить большое количество тепла, а потому очень важно оградить ваш дом от этой неприятности
Выбирая материал, обращайте внимание на сроки эксплуатации, что будет зависеть от количества осадков, температурных колебаний, силы ветра. Естественно, тут также важно, чтобы материал не пропускал влагу и был безопасным для здоровья человека
Поберегитесь применять полимерные утеплители, которые быстро загораются

Самым важным этапом является утепление стен, поскольку именно они занимают большую часть любой постройки, а значит, имеют и самый высокий уровень теплоотдачи. Если мы имеем дело с деревянными стенами, то их, прежде всего, нужно очистить от грязи и обработать специальными водоотталкивающими и противогрибковым растворами. После этого все зазоры нужно законопатить сухой паклей. Многие специалисты советуют применять джутовое полотно, которое радует и ценой, и простотой укладки. После того, как вы поработаете со стенами, можно переходить к оконным проемам, которые также приводят к потере тепла. Особенно это замечают владельцы домов со старыми рамами. Порядок таков: рамы очищаем, меняем побитые стекла, щели между рамой и стеной заделываем с помощью герметика или монтажной пены. Завершающий этап – использование уплотнительной ленты, которая сможет заделывать щели до 0,7 см. Последний шаг – утепление пола, для чего могут применять различные материалы. Главное, чтобы тепло не уходило из дома, а домик был сухим. В данном случае подходит пенополистирол, который отличается долговечностью и прочностью.

С помощью какого материала провести утепление дачного дома, решать вам, однако стоит делать это как можно раньше, чтобы успеть до наступления холодов. Мы также можем поделиться с вами тем, как утеплить сарай, что позволит вам позаботиться и о своих домашних животных.

Что делать с крышей

Вопрос о необходимости изолировать крышу не имел бы никакого значения. Эта изоляция должна выполняться без сбоев. Только в этом случае следует учитывать материальные характеристики и климатические условия в регионе.

Когда утечка теплоизоляции крыши дома уменьшается на 15%.

И если чердачное пространство используется в качестве чердака, просто невозможно обойтись без надежной изоляции крыши. В отсутствие запланированного жилого дома на чердаке достаточно изолировать потолок дома или чердака.

Заключение. Из вышесказанного можно сделать вывод, что те люди, для которых удобство и комфорт, не будут пренебрегать разогревом дома.

Деньги, сэкономленные на электричестве, воде и газе, можно считать заслуженными, и материал будет выплачен в первый холодный сезон.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Дачный дом – строение, которое изначально рассчитывается только для летней эксплуатации, поэтому при его строительстве уделяется недостаточно внимания теплоизоляционным мероприятиям. При необходимости его использования в холодный период возникает вопрос, как утеплить дачный дом, предназначенный для зимнего проживания.

Утепление садового домика для проживания зимой

Теплоизоляция пола

Для начала следует провести утепление цоколя пенопластом и пола на первом этаже.

Чаще всего на дачах пол изготавливают из дерева, поэтому рассмотрим именно данную конструкцию. Если вы хотите сэкономить, то можно использовать традиционные материалы – древесный опил или керамзит. Если вы относитесь к работе более серьезно, то утепление пола можно провести минватой по деревянным лагам.

Теплоизоляция стен

Если дом в саду построен из силикатного кирпича или из бруса, то утепление необходимо выполнять снаружи.

В этом случае вы сэкономите пространство в жилом помещении, защитит стены постройки от промерзания и возможного появления плесени. Лучше всего провести утепление фасада минватой с последующей отделкой виниловым сайдингом. Как выбрать минвату правильно читайте на нашем сайте здесь.

Утепление фасада дома без мостиков холода

Теплоизоляция чердака

Через потолок частный дом теряет больше всего тепла, так как теплый воздух всегда поднимается вверх.

Заниматься утеплением лучше со стороны холодного чердака. На горизонтальных поверхностях можно использовать традиционные и недорогие насыпные материалы – опилки вмерешку с землей или керамзит. Если используется минеральная вата, то на поверхность сначала укладывается рулонная пароизоляция.

Подведем итоги сравнения

Для обоих материалов характерны высокие теплоизоляционные характеристики. Поэтому именно они чаще всего и используются при утеплении стен в квартирах. Их общим достоинством является то, что с монтажом этих утеплителей не возникает никаких проблем. Даже человек, далекий от теплоизоляционных работ, может самостоятельно справиться с этой задачей. Однако есть определенные нюансы при их использовании. Укладка пенопласта может быть произведена бескаркасным способом. Для закрепления на стене утеплителя используется клеевой состав.

Когда теплоизоляция выполняется с использованием минеральной ваты, создание каркаса является обязательным условием. На стене вертикально установленные рейки будут выступать в качестве крепежных элементов. В плане затрат на монтаж выгодным является использование пенопласта. В отношении стоимости также выгоден именно этот материал. Цена на него в три раза ниже, чем на минеральную вату. Однако, решив остановить свой выбор именно на пенопласте, необходимо иметь в виду следующее. Если в жилище появятся грызуны, то они будут использовать листы пенопласта для устройства своего домика. Они могут разрушить листы утеплителя, что приведет к увеличению теплопотерь.

Раздумывая над тем, какой теплоизоляционный материал выбрать, сначала следует проконсультироваться со специалистом, который с учётом помещения порекомендует вам подходящий утеплитель.

Как утеплить дачный дом не дорого

Чтобы сэкономить при утеплении дачного садового дома можно:

сделать теплоизоляцию дачного дома самостоятельно без привлечения работников, что уменьшит бюджет на это мероприятие минимум вполовину;
применить дешевые утеплители и не сложные методы их монтажа, или использовать в качестве теплоизоляции то, что лежит под ногами.

Дачные домики могут иметь разную конструкцию — это или обшитый вагонкой деревянный каркас, или кирпичный дом на массивном фундаменте, или…. Поэтому основные пути утечки тепла могут быть разные.

Рассмотрим, как предотвратить уход тепла, как сделать дачный домик теплее, не дорого, без серьезных ошибок, которые бы повлекли негативные последствия и перерасход средств.

Окна, двери

Сквозняк, если он имеется, вынесет больше всего тепла. Поэтому, старые окна и двери являются главными источниками холода в обычном дачном домике.

Лучшее решение вопроса окон и дверей, — заменить их новыми современными системами, желательно многокамерными. Но если такое решение не подходит по стоимости, то нужно сделать все возможное в первую очередь с окнами и дверьми для сохранения тепла.

В раме должно быть два стекла, нужно попытаться превратить раму в подобие стеклопакета. Необходимо вынуть стекла, посадить их на герметик, плотно прижать штапиками – сделать их стык с рамой полностью герметичным, — для наружного и для внутреннего стекла.

После чего, используя все тот же герметик, или более дешевую оконную замазку, в совокупности с материей, марлей — заделать все щели в рамах, открывающихся створках. Причем заделку нужно выполнить как изнутри помещения, так и снаружи.

Приведение окон в хоть какое либо приемлемое состояние, сразу же понизит теплопотери на не один десяток процентов.

Двери должны закрываться только на уплотнитель. Продаются щелевые уплотнители (вставляются в специальную щель в лутке) или самоклейки, которые применить проще.

Самая простая деревянная или металлическая дверь, как правило, имеет недостаточное тепловое сопротивление. Повысить его не сложно приклеив к полотну 5 см плотного пенопласта или экструдированного пенополистирола. Затем утеплитель можно просто обклеить какими либо панелями, дермонтином для придания эстетики.

Теплоизоляция потолка на даче — как сделать

Следующее по важности потолочное перекрытие. Теплый воздух поднимается вверх, без утепления потолка будет греть космос. Обогреть который дешево не удастся.

Поэтому нужно уложить на потолчное перекрытие достаточный слой утеплителя. Какой? Рекомендуется не менее 20 см минеральной ваты.

Если это представляется не дешевым мероприятием, то можно конечно заменить ее листьями, опилками, сеном, соломой, в общем «пушистой» органикой, но желательно перемешанной с известью, что бы там не заводилась живность и бактерии. Укладывать ее нужно слоем от 30 см и больше равномерно по потолочному перекрытию. Сверху придавить фанерой, досками, для передвижения.

Упростить такое мероприятие можно укладкой 15 см пенопласта, в 2 — 3 слоя со смещением швов в слоях. Пенопласт опасен при пожаре и недопускается к использованию внутри помещения (деревянное потолочное перекрытие не является пожароустойчивым)

Под утеплитель на чердаке дачного дома нужно подложить пароизолятор — полиэтиленовую пленку сплошным слоем, — иначе в конструкции возможно накопление сконденсировавшейся влаги.

Создание не холодных полов

Полы в дачном домике обычно деревянные, однослойные, и очень существенно холодят все строение, пропуская тепло в грунт. Что бы сделать строение теплее, нужно обязательно утеплять полы.

Проще всего это сделать, сорвав деревянный настил и засыпав в подполье слой утеплителя. Если полы высокие, то утеплитель придется закреплять между лагами. После чего деревянный настил можно вернуть на свое место.

Итак, после снятия дощатого или панельного настила, на грунт выкладывается пароизолятор — слои рубероида или полипропиленовой пленки (более долговечная) заворачиваются на стены выше напольного покрытия.

После создания надежной пароизоляции по грунту засыпается та же органически-известковая масса, что и на чердак, слоем 25 — 30 см, или больше. До чистового покрытия оставляется зазор 3 — 5 см.

Или керамзит, или угольный шлак, отсеянный от штыба и угля, фракцией не менее 3 мм, слоем от 35 см.

Если нет — то между лагами обустраивается настил, закрывается пароизолятором, на него кладется минеральная вата слоем 15 см, прикрываемая сверху паропропускной мембраной.

Пенопласт едят грызуны, поэтому под полом его можно применить, если оградить металлической сеткой.

Утепление стен дачного дома

Самый не дешевый вопрос — утепление стен дачного домика. По степени важности для утепления, стены находятся на последнем месте.

Для стен придется приобретать утеплитель, его понадобится много. Применяется либо дешевый пенопласт слоем 10 см, если стены бетонные, кирпичные, шлакоблочные, либо 12 см минеральной ваты, если стены деревянные, пенобетонные, поризованокерамические.

Естественно, что речь может идти только о нормальной схеме утепления — снаружи. Изнутри утеплять можно только по принуждению… под давлением обстоятельств…, настолько это утепление не выгодно, и даже вредно.

Фактически в случае с пенопластом нужно делать технологию мокрый фасад. Подробней о том, как утеплить стены дачного домика по технологии мокрый фасад можно прочитать и на данном ресурсе. Здесь же стоит отметить, что утепление пенопластом можно сделать своими руками.

То же самое касается и утепления стен снаружи с помощью минеральной ваты. Описание объемное, повторяться не будем. Ищите подробное описание на следующей странице. Нужно делать каркас из профилей, деревянных брусьев, который снаружи снова зашивать панелями, сайдингом…

Но если рассмотреть совершенно дешевое утепление, то можно попытаться своими рукам соорудить вокруг дачного домика фактически фальш-стену из досок, фанеры или каких либо не дорогих панелей для наружного применения.

Для этого устанавливается каркас на подвесах с толщиной пустого пространства сантиметров 15, которое засыпается лиственно-утепляющим материалом с известью. Набиваются горизонтальные бруски с шагом 40 см, чтобы утеплитель не проваливался вниз.

В этой технологии важно лишь предотвратить попадание воды снаружи в утеплитель, т.е. щелей в наружной отшивке не должно быть. Но в силу неоднородности слоя утепления, недолговечности материалов, говорить о качественном утеплении не приходится.

Как видим, дачный, садовый дом можно действительно утеплить совсем не дорого. Основная проблема при этом — трудоемкость работ. Но если не торопиться, выполнять утепление дачного дома постепенно, то проблем не должно возникнуть.

Утеплители для стен внутри на даче: советы и рекомендации

Хорошее утепление дачи – залог уюта и комфорта

При постройке или приобретении дачного дома перед хозяевами часто становится вопрос: «Как правильно выполнить утепление своими руками?» Это вполне объяснимо – каждому хочется иметь уютное тёплое местечко, где приятно отдохнуть и отвлечься от хлопот и городской суеты, а холод и сквозняки не вполне этому способствуют.

Утепление дачи своими руками – задача ответственная, требующая серьёзного подхода, внимательного изучения этого вопроса и тщательного выполнения всех работ, но вполне посильная каждому, у кого имеются трудолюбие, аккуратность и смекалка. Если хорошенько постараться, уделить внимание каждому участку работ, сделать всё правильно и скрупулёзно, ваши усилия будут вознаграждены.

С чего начать и на что обратить внимание

Современные технологии предлагают много различных методов и материалов теплоизоляции дачного дома. Но для начала следует определиться как мы собираемся выполнять теплоизоляцию – изнутри или снаружи.

Как правило, наружный метод применяем тогда, когда хотим защитить фасад от влияния внешних атмосферных факторов, когда не хотим сокращать полезную площадь помещений за счёт облицовки стен термоизолирующим слоем, когда в доме высокая влажность и есть риск запотевания стен внутри под термоизолирующим слоем – это может привести к образованию плесени, грибков, замерзанию капелек влаги и, вследствие этого, их разрушению.

Метод теплоизоляции изнутри применяем в случае, если монтаж термоизолирующего слоя на фасаде неприменим или неудобен в силу каких либо причин или если нам важно сохранить первоначальный вид фасада. Следует учесть, что в этом случае точка росы размещается внутри дома, поэтому необходимо между стенами и утеплителем класть гидроизоляцию. В противном случае может образовываться конденсат, что нежелательно – это может стать причиной их оплесневения.

Читайте также: Деревянные стены к чему крепить утеплитель?

После того, как мы определились, каким образом выполняем утепление наружных стен для дома – изнутри или снаружи – выбираем утеплитель. Рассмотрим разные виды материалов, подходящих для теплоизоляции стен дачи своими руками.

Термоизоляция дачного дома своими руками пеноплексом

Одним из самых популярных теплоизоляторов нового поколения является пеноплекс (пенополистирол). Это вещество, состоящее из крепко сцепленных между собой гранул белого цвета, по сути является комбинацией воздуха и вспененного полистирола. Многие путают его с пенопластом, но эти материалы различаются между собой.

Пенополистирол из-за специальной технологии изготовления имеет внутри структуры более прочные межмолекулярные связи, более высокую прочность на сжатие и ряд других характеристик, отсутствующих у пенопласта.

На сегодняшний день пеноплекс пользуется очень большой популярностью среди тех, кто занимается решением таких задач, как утепление своими руками. Это связано со следующими его характеристиками:

Отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства;
Влагоотталкивающие характеристики – пенополистирол абсолютно не впитывает и не пропускает влагу. Поэтому его можно использовать для теплоизоляции стен как изнутри, так и снаружи;
Высокая стойкость на сжание;
Стойкость к гниению, плесени, образованию грибков;
Высокая экологичность – пеноплекс отлично ладит с человеческим организмом, в силу чего его применяют даже для производства упаковок в пищевой промышленности;
Нетоксичность – он не выделяет никаких вредных для организма вещей;
Негорючесть;
Стойкость к перепадам влажности и температур;
Малый удельный вес – именно поэтому все монтажные работы с ним так легко выполнять своими руками;
Хорошая обрабатываемость механическим путём при помощи самых простых инструментов;
Вполне демократичная цена, что делает этот материал доступным.

Утепление дачного дома пеноплексом выполняется следующим образом:

Готовим поверхность стен, выравнивая её, заделывая трещины и щели;
В случае, когда мы выполняем монтаж термоизолятора внутри дома, кладём гидроизоляцию – обычный полиэтилен, который крепим при помощи монтажного скотча. В случае наружной теплозащиты гидроизоляция для пеноплекса не требуется;
Готовим клеевой раствор, следя за тем, чтобы при его размешивании не образовывались комки и затверделости;
Плиты пенополистирола мажем клеем и крепим к поверхности стен. Выкладываем их встык и в шахматном порядке;
Щели между плитами замазываем клеем или задуваем монтажной пеной;
Дополнительно фиксируем каждую плиту пластиковыми дюбелями;
Мажем утеплитель сверху клеевой массой, накладываем армирующую сетку и закатываем её валиком, чтобы она оказалась как бы внутри клеевого слоя;
После высыхания выполняем облицовку штукатуркой и финишным покрытием.

Работы с пеноплексом несложны, не требуют никаких строительных навыков, кроме терпения, трудолюбия и аккуратности, и вполне могут быть выполнены своими руками.

Утепление дачного дома своими руками при помощи минеральной ваты

Ещё одним популярным материалом, которым можно выполнять теплозащиту дачи как внутри, так и снаружи, является минеральная вата. Это материал, который получают путём переработки вулканических пород, стекла или строительных слаков с различными породами. Расплавленное вещество помещают в центрифугу, где оно под воздействием центробежной силы разбрызгивается по стенкам в виде тонких волокон, которые потом осаждают в специальной камере и собирают в единую волокнистую массу. Минеральную вату выпускают в виде рулонов, плит и гибких матов. Её характеризуют следующие свойства:

Отличные теплоизолирующие и звукоизолирующие возможности;
Высокая паропроницаемость, что позволяет создать эффект дышащих стен;
Базальтовая вата имеет высокие огнеупорные качества, что позволяет использовать её на участках с высокими температурами, где другие материалы, например, пеноплекс, неприменимы;
Негигроскопичность;
Нетоксичность и высокая экологичность;
Несминаемость – она практически не отручивает со временем свой объём и, как следствие, не теряет своих теплоизолирующих качеств.

Однако, при работе с минеральной ватой следует учитывать её немаленький вес. Следует также помнить о её паропроницаемости – по этой причине необходимо использовать в комплексе с ней гидроизоляцию и теплоизоляцию.

Теплоизоляция дачного дома при помощи минеральной ваты изнутри и снаружи выглядит следующим образом:

Готовим поверхность стен – тщательно высушиваем их, выравниваем, заделываем все щели и трещины;
Независимо от того, как мы выполняем теплоизоляцию дачи – изнутри или снаружи, как уже упоминалось выше, необходимо применение пароизоляции. В этом качестве используем плотную полиэтиленовую плёнку, если размещаем утеплитель внутри дачного дома, или рубероид при наружном методе. На стыках полиэтилен склеиваем скотчем, рубероид – битумной мастикой;
Прямо на гидроизоляцию монтируем вертикально обрешётку из деревянных брусьев, которые размещаем по ширине рулона минеральной ваты;
Внутри обрешётки размещаем утеплитель, плотно заталкивая его и склеивая на стыках клейкой лентой;
По верху кладём пароизоляцию – это может быть плотный полиэтилен, прибивая его к брусьям обрешётки;
Выполняем обшивку финишным покрытием в виде вагонки, набивая её на брусья обрешётки.

Работы с минеральной ватой, как и с пеноплексом, достаточно просты и вполне выполнимы своими руками.

Теплоизоляция стен дачи изнутри фольгированными теплоизоляторами

Современные технологии предлагают для утепления дачного дома изнутри очень удобный материал нового поколения – фольгированные утеплители. Это слой утеплителя с нанесённым на него одним или двумя слоями фольги. Фольга – вещество с крайне высокой теплопроводностью и по сути никаких утепляющих свойств не имеет. Однако за счёт своего блеска она отражает тепловое излучение внутрь помещения. Кроме того, со стороны фольги утеплителю не нужна никакая гидроизоляция. Различают следующие виды фольгированных утеплителей:

Вспененный полиэтилен с нанесённым на него слоем фольги. Фольгированный слой бывает двусторонним или односторонним. Выпускаются разновидности с нанесённым самоклеящимся слоем, что упрощает его монтаж;
Фольгированная минеральная вата;
Вспененный полистирол с алюминиевым покрытием.

Фольгированные утеплители монтируются как правило внутри дачного здания таким образом, чтобы фольга отражала тепло обратно в помещение. Процесс выглядит следующим образом:

Тщательно выравниваем и очищаем поверхность стен, заделываем трещины и щели;
Монтируем на стену обрешётку из брусьев и внутри неё размещаем утеплитель, следя за тем, чтобы не оставлять щелей. На стыках склеиваем его специальной алюминиевой лентой. Если мы используем фольгированную вату, на стену следует прикрепить гидроизоляцию, как это было описано выше;
После размещения утеплителя фольгой внутрь помещения набиваем на обрешётку финишное покрытие.

Для того, чтобы отражающие свойства фольги сработали, необходима воздушная прослойка между ней и финишным покрытием.

Древесно-волокнистые плиты

Ещё одним материалом, которым можно воспользоваться для теплоизоляции дачи изнутри, являются древесно-волокнистые плиты. Они очень просты в использовании и имеют достаточно доступную цену.

Для монтажа древесно-волокнистых плит стены не требуют какой-то специальной подготовки. Просто очищаем их и высушиваем. Плиты можно крепить даже на старую штукатурку. Монтируем древесно-волокнистые плиты встык при помощи специальных гвоздей с утапливаемой шляпкой. После монтажа на поверхность плит можно клеить обои или покрыть их любым другим подходящим декоративным покрытием.

Заключение

Как мы смогли убедиться, в современном строительстве существует достаточно вариантов теплоизоляции дачного дома своими руками, способных удовлетворить любой вкус и бюджет. Немного терпения, аккуратности, трудолюбия и смекалки – и ваша дача станет тем уютным комфортным местом, где так приятно отвлечься от забот, отдохнуть от городского шума и суеты и набраться сил для новых жизненных свершений.

теплоизоляция дачи изнутри и снаружи

Содержание статьи:

Дача – любимое место проведения загородного семейного досуга в летний период. С наступлением холодов дом становится не столь привлекательным для длительных визитов. Это связано с особенностями проектирования дачных усадеб, особенно постройки периода конца 80-х прошлого века и вплоть до начала 2000-х годов. Тогда утепление дачного дома не входило в число приоритетов.

Видео об утеплении дачного домика

Борьба за тепло: основные правила

С общим повышением качества жизни и приходом новых технологий ситуация изменилась. Дача легко превращается в домик, где можно создать уют в любое время года. К тому же, применение специальных материалов существенно снижает теплопотери и способствует значительной экономии энергоносителей.

Фактор повышенного расхода топлива, газа или электроэнергии часто удерживает от времяпрепровождения на даче после начала отопительного сезона. Мало кто захочет греть улицу и дрожать от холода в собственном доме, который никак не хочет прогреваться.

Не лишайте себя удовольствия зимнего отдыха на даче!

Планируя работы по утеплению, стоит обратить внимание на несколько существенных особенностей, которые позволят сэкономить время и деньги:

наружное утепление эффективнее внутренней изоляции;
работы внутри помещения могут привести к сокращению полезной площади;
герметизация окон, входных дверей, полов, щелей и трещин снижает теплопотери;
комплексный подход обеспечит более высокий результат.

Теплоизоляция всех конструктивных элементов здания как раз и позволит улучшить эксплуатационные характеристики. Если, к примеру, выполнить утепление дачного дома изнутри, но при этом позволить холоду проникать через окна или пол, усилия будут напрасными.

Вместе с тем, чрезмерное увлечение герметизацией может привести к ухудшению вентиляции и уменьшению объема кислорода. Поэтому подход должен быть не только рациональным, но и грамотным.

Один из признаков плохого утепления дачных окон – изморозь на внутренней поверхности стекла

Важно знать:
Для утепления окон достаточно «посадить» стекла на герметик и плотно прижать к раме штапиками. Шпатлевка щелей и окрашивание окон усилят эффект.

Наружное утепление – эффективное решение

Как утеплить дачный дом, каждый решает самостоятельно, исходя из имеющихся ресурсов. Внутренние работы традиционно стоят дешевле, но потеря площади неминуема. Это важно для небольшого дома, где каждый квадратный сантиметр на счету.

А вот правильно выполненное утепление дачного дома снаружи – гарантия успешного решения непростой задачи. Следует учесть, что при таких работах недостаточно монтажа непосредственно изолирующего материала. Придется прибегнуть к отделочным работам с использованием определенных технологий.

Чаще всего для наружного утепления применяются следующие материалы:

пенополистирол;
минеральная вата.

Пенополистирольные утеплители рекомендуются для литых шлаковых стен, домов, построенных из кирпича, шлакоблока. Использование данных материалов предполагает дальнейшее оштукатуривание или обшивку стен сайдингом.

Минеральная вата – прекрасный утеплитель для деревянных домов. После монтажа строение целесообразно обшить вагонкой.

Обрешетка выполняется в соответствии с шириной материала. Необходимо обеспечить плотное прилегание утеплителя

Работы по наружной теплоизоляции дома состоят из нескольких этапов, которые важно соблюдать:

Устройство деревянной или металлической обрешетки, толщина которой должна быть на 2-5 см больше толщины материала.
Укладка утеплителя.
Формирование гидроизоляционного слоя – подойдут рубероид или плотный полиэтилен.
Создание вентиляционной системы. Каркас из реек крепится на обрешетку и выполняет сразу две функции: оставляет «воздушную подушку» между гидроизоляцией и внешней отделкой; служит основой для крепления фасадных элементов.
Отделочно-декоративные работы с помощью выбранного материала.

Это один метод наружной изоляции, который можно назвать классическим. Допускается наложение теплоизоляционного материала непосредственно на стену, сверху он покрывается гидроизоляцией, дальше – обрешетка. Она же служит каркасом для монтажа сайдинга или вагонки.

Важно знать:
Человек начинает ощущать дискомфорт, если стены более чем на 6 °С холоднее воздуха внутри помещения. Оптимальная разница температур – 3 °С.

Одновременно существуют более дорогостоящие технологии утепления: в частности, по перекрестному каркасу. В этом случае материал укладывается в два слоя по специальной схеме.

Гидроизоляционный слой монтируется без повреждения материала и с высокой степенью надежности – иначе проникнет влага

Выбор метода во многом зависит от климатических особенностей местности. Но в любом случае нельзя допускать промерзания теплозащитного слоя. Столь неблагоприятное явление возможно при проникновении влаги в материал. Пенополистирольные утеплители и минеральная вата имеют пористую структуру, подвержены воздействию воды. Гидроизоляция и вентиляция в системе утепления играют очень важную роль. Об этом нельзя забывать.

Работы внутри дома: рациональный подход

Пол, окна, двери, потолок и незащищенные стены – отличные проводники холодного воздуха. Поэтому только наружных работ недостаточно. Дом должен походить на коробочку, в которой нет ни единой щелочки. Как утеплить дачный домик изнутри – по-настоящему животрепещущий вопрос, требующий комплексного подхода.

В первую очередь, нужно позаботиться о теплом поле. Порядок работ следующий:

устройство каркаса непосредственно на стяжке пола;
заполнение «ячеек» утеплителем;
укладка пола.

Важно знать:
Для утепления пола производители предлагают большой ассортимент материалов: пенополистирол, керамзит, минеральная вата, стекловолокно и др.

Поможет противостоять воздействию морозов герметизация окон и дверей. Для этого проводится тщательное обследование рам, луток, и выполняются работы по максимальному устранению щелей и зазоров. Окрашивание поверхностей выполняет не только декоративную функцию – происходит дополнительное затягивание трещин.

Эффективным считается утепление входных дверей с помощью пенопласта – создание своеобразного «пирога» с начинкой из изолирующего материала.

Утеплитель укладывается непосредственно на стяжку пола. Технология предусматривает создание каркаса для настила поверхности

Проектируя утепление дачного домика, следует тщательно продумать обязательные внутренние работы, в том числе, и по изоляции стен. Технология во многом схожа с порядком внешнего утепления:

укладка материала;
устройство пароизоляции;
обеспечение вентиляции;
отделочные работы.

При этом теряется полезная площадь, однако работы не столь трудоемкие и затратные, как при наружном утеплении.

Утепление крыши и мансарды – как удержать тепло

Полный ответ на вопрос как утеплить летний дачный дом не будет дан до того момента, пока крыша не перестанет быть каналом утечки тепла. Как известно, при нагревании воздух поднимается вверх. И нужно не допустить, чтобы он свободно улетучивался. Особенно если крыша с жилой мансардой, а при строительстве дачи не были учтены особенности изоляции помещения, наиболее уязвимого для холода.

Утепление крыши необходимо при наличии эксплуатируемых чердачных помещений

Если чердачные помещения отсутствуют, во многих случаях достаточно выполнить утепление потолка по тому же принципу, как и изоляцию стен изнутри. Теплоизоляция крыши в случае необходимости осуществляется по аналогичной схеме с применением традиционных материалов.

После выполнения всего комплекса работ можно с уверенностью утверждать: задача, как утеплить дачу, успешно решена.

Важно знать:
Выполнение работ по утеплению потолка или крыши сопряжено с повышенной опасностью. Необходимо в обязательном порядке защитить глаза специальными очками от пыли и частичек материала.

В заключение стоит отметить, что массовая доступность строительных, отделочных, изоляционных и иных материалов создала обманчивую иллюзию. Например, можно выполнить утепление дачи своими руками. Достаточно ознакомиться с основными технологическими этапами и последовательностью проведения работ. Но это далеко не так.

Даже небольшой дом – это инженерно-архитектурный объект. И при планировании действий, направленных на улучшение эксплуатационных характеристик, не обойтись без консультации с опытным специалистом. Неверное решение, принятое самостоятельно, может обернуться массой проблем и значительными финансовыми потерями. Профессионалы, работающие на рынке строительных и ремонтных услуг много лет, окажут необходимую консультационную помощь, помогут в выборе наиболее подходящего материала.

Своевременно позаботившись об утеплении и обогреве дачного домика, вы сможете отдыхать и работать на даче в комфортных условиях в любое время года

Не менее важен вопрос рекомендуемых технологий. Утепление дачи – довольно сложный многоступенчатый процесс. Даже при огромном желании все сделать самому, не всегда есть время и возможность сосредоточиться на трудоемких строительных работах, требующих очень тщательного подхода. Поэтому помощь настоящих мастеров своего дела придется как нельзя кстати.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Утепление на дачном участке своими руками, идеи и советы

Строители знают, что надежность фундамента можно обеспечить разными способами, отличающимися материалоёмкостью конструкции и величиной трудозатрат. Среди них утепление фундамента – мера, позволяющая реально сэкономить на этапе нулевого цикла….

Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство и ремонт». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод….

Загородный дом для постоянного или сезонного проживания должен быть комфортабельным. Это означает удобную планировку, соответствие пожарным и санитарным нормам, а также разумное знергосбережение. Правильное утепление позволит сократить затраты на…

Сразу уточню, что сегодня мы рассмотрим способ утепления основательной постройки защищенного грунта, опирающейся на настоящий бетонный фундамент, а не временной мобильной конструкции, которую можно переносить с места на место по садовому участку….

Герой этой статьи, он же «мастеровой в кадре», от чьего лица ведется рассказ, — кандидат технических наук Валерий Павлович Тресков. Недавно он вышел на пенсию, несколько десятков лет проработав доцентом в Московском Государственном строительном…

Каждый год у меня, как и у многих, возникает проблема обустройства подоконника для рассады. У меня есть 5 подоконников, но проблема у всех одна — очень холодно на них маленьким растениям. У меня частный дом, подоконники деревянные, старые,…

Есть у меня мечта: утеплить свой дачный домик снаружи. Так хочется (а иногда и просто нужно) быть на даче поздней осенью и даже зимой, с ее морозами и ветрами. Но в те годы, когда дом строился, мы не задумывались, что возникнет такая потребность….

Кто же не любит лето с его долгожданными отпусками и каникулами, пикниками на природе и вечерними застольями на открытой веранде?! Увы, во многих регионах России летний сезон отмечен продолжительными периодами жары, когда дневные температуры…

Совсем недавно на виртуальных страницах строительного отдела нашего портала разразилась горячая полемика вокруг экструдированного пенополистирола. Максимально четко обозначить плюсы и минусы его использования в качестве утеплителя жилья решил один…

Какой толщины и плотности нужно использовать минвату для утепления стен из газобетона 40 см и 20 см в Беларуси.

Часть 2(Первая часть — Моя бытовка и я. Как жить на 12м²) У меня имеется некое каркасное строение, в народе называемое «бытовка», а мной гордо именуемое «дом», с утеплителем 50 мм. Приехав весной на дачу, мне стало ясно, что остаться на ночь…

Как правильно утеплить кирпичный дачный домик?

Тёплый дом — мечта любого владельца. Но, как показывает статистика, далеко не все собственники её осуществили, иначе откуда такой интерес к вопросу утепления. Если в доме холодно, первая мысль, возникающая у жильцов, — как утеплить пол….

Тёплый и комфортный дом – мечта каждого домовладельца, и мелочей в этом деле не бывает. Чтобы в загородном доме всегда был оптимальный микроклимат, без утепления пола, стен, крыши или мансарды никак не обойтись. Теплый дом — мечта каждого…

Я уже рассказывала про этот вариант избавления от сквозняков, но здесь, в конкурсе, напишу еще раз, вдруг кому-нибудь и пригодится, кто еще не читал. Итак, весь мой секрет утепления — это Вспененный полиэтилен. Это такой листовой (рулонный)…

Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, чем утеплить или звукоизолировать пол между 1-м этажом и жилой мансардой? Какой толщины должен быть слой? Также интересует вопрос изоляции межкомнатных перегородок. Дом круглогодичного проживания. Спасибо.

Мы собираемся построить дачный дом из газобетонных блоков. Специалисты говорят, что это теплый материал и утеплять стены не обязательно. Так оно и есть? Если нет, то чем лучше утеплить? Какие вы видите плюсы и минусы этого строительного материала?…

Здравствуйте, Олег Леонидович и Виктор Григорьевич! Обращаюсь к вам, как к специалистам по строительству. Как правильно утеплить дачный домик, который обычный щитовой, снаружи обшит вагонкой (внахлест, т.е. одна заходит на другую). Изнутри просто…

На большей территории нашей страны температура воздуха зимой весьма далека от плюсовой. И создание тепла в собственном жилище не развлечение, а насущная необходимость. Один из способов утепления бетонного пола — под стяжку Один из этапов…

Жители городских квартир получают стандартный набор коммунальных услуг, каждый месяц покорно заполняя и оплачивая «жировки». Повлиять на эти грозные цифры горожанин практически никак не может, особенно если они касаются теплоснабжения. Совсем…

Получила в наследство практически достроенный дом (считай, коробку) из пенобетонных блоков. В сельской местности. Толщина стены – 30 см. Как утеплить дом? Мы собираемся это сделать изнутри – полиэтилен, минвата, гипсокартон. А снаружи…

Как утеплить садовый домик для проживания зимой снаружи и изнутри

Многих людей интересует вопрос, как утеплить садовый домик своими руками. Это позволит отдыхать за городом круглый год. Утеплительные материалы подбирают в соответствии с поверхностью, на котором будут проводиться работы.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Зачем утеплять домик

Приезжая на дачу, каждый хочет ощутить себя как дома. Для этого садовые участки облагораживаются, а постройки доводят до ума. Постоянное проживание будет возможным только при условии проведения всех процедур по улучшению и реконструкции.

Готовый к ежегодному проживанию садовый домик

Уютный домик на дачном участке

При отсутствии препятствия, тепло быстро улетучивается на улицу. Нагретые потоки воздуха поднимаются наверх, поэтому пол быстро остывает. Если дом эксплуатируется сезонно, провести работы изоляции отдельных мест.

Утепление помещения:

уменьшит расходы на отопление;
исключит появление конденсата;
увеличит срока эксплуатации строения.

При недостаточном количестве изоляции, резком перепаде температур внутри и снаружи здания будут происходить разрушения, гниение, возникнут грибковые образования.

Вернуться к оглавлению

Выбираем правильный материал

Выбирают теплоизоляционные материалы исходя из климатических условий. Нельзя забывать про финансовую часть. Строительный рынок богат синтетической и натуральной продукцией. Какой выбрать, решать только вам.

Среди распространенного сырья стоит выделить минеральную вату, пенопласт. Часто применяют опилки или сено.

Промышленные утеплители

Виды:

Вспененный полиэтилен. Обладает пористой структурой. Применяют в качестве утеплителя, звукоизоляции дома. Не разрушается при температурах от 40 до 100 градусов Цельсия. Практически не впитывает в себя воду, поэтому срок эксплуатации составляет 80-100 лет.
Сейчас также появились варианты с фольгированным слоем
Пенополистирол. Полистирол на 98% состоит из воздуха.
Данный материал применяется снаружи и внутри зданий любого типа.
Минеральная вата. Состоит из разных каменных пород, базальта, известняка, шлаков. На строительных объектах чаще используют фенольную минвату с более высоким коэффициентом влагостойкости.
Материал не горит, однако может тлеть под воздействием высоких температур.
Пеноизол. Сравнительно новый вид утеплителя. Выпускается в блоках или порошковой смеси. При использовании порошка нужно помнить, что затвердевает он уже при комнатной температуре. Большой недостаток – высокий показатель влагопоглощения.
Утепление крыши дачного домика пеноизолом

Для этих материалов характерны более высокие показатели устойчивости и долговечности, поэтому их применение будет эффективным.

Подручные материалы

Теплоизоляцию деревянного дома можно делать из подручных природных веществ. Домик из минибруса можно утеплить опилками, древесными стружками, соломой, сеном. Простой способ сохранения тепла дома изнутри – это газеты с пленкой из полиэтилена. Чтобы создать единую конструкцию, необходимо между газетами положить пленку, затем пройтись по поверхности утюгом. Потом все клеится на стены.

Утепление садового домика подручными материалами

Виды утеплителей для садового домаВернуться к оглавлению

Как утеплить садовый домик

Утепление проводят внутри или снаружи здания. Делать внутренние работы целесообразно если:

нельзя изменять конструкцию фасада;
зимы холодные и есть острая необходимость теплоизоляции;
слишком большая высота для проведения работ.

Внешняя отделка и теплоизоляция повысит эксплуатацию садового дома. Вероятность разрушения от воздействий окружающей среды на несущие конструкции сводится к минимуму.

Пол и фундамент

Утепление садовых домов начинается с фундамента и пола. Чаще для небольших строений используют простые настилы, состоящие из досок и ДВП. В качестве финишного покрытия — линолеум. Такая конструкция будет быстро охлаждаться, что влечет дискомфорт для ног.

При строительстве на ленточном фундаменте нужно понимать, как утеплить цоколь. В нем применяются вентиляционные отверстия, которые закрывают на холодный период года. Для этого подойдет пенопласт, минвата или простые ненужные тряпки.

Когда у дома столбчатое основание, то закрывают промежутки между основанием здания и землей. Чтобы пространство под домом не охлаждалось от поступления потоков воздуха, его зашивают досками или листами железа. Поверх они подсыпаются землей. Весной делают продухи.

Надо знать. Используя минеральную вату, нельзя забывать про пароизоляционный слой. Он укладывается как под утеплителем, так поверх него. Если между ватой и лагами остается пространство, то его заполняют монтажной пеной.

Поэтапное расположение материалов при утеплении пола

Если пол бетонный, теплоизоляцию укладывают на существующую поверхность, а потом выполняют чистовая отделка. Второй вариант похож на улучшение деревянного пола. Прикрепляются лаги, а в пространство между ними помещают теплоизолятор. Сверху хватит настелить фанеру или ДСП.

Можно сделать «теплый пол». Он работает на электричестве. Оборудование монтируется на стяжках, закрывается слоем отделочного материала. Можно залить все бетонным раствором.

Устройство «теплого пола» для дачного строения

Перекрытия

Домик для проживания зимой требует правильной конструкции перекрытий. По большей части они создаются из балок разного размера. Между ними остается свободное пространство, сквозь которое будут поступать потоки воздуха. Для его исключения потребуется провести работы по теплоизоляции.

Работы начинают с кровли, через которую теряется в среднем 10% полезного тепла. Утеплительный слой должен быть устойчивым к влаге, огню, не давать усадку. Лучше чтобы его масса была минимальной и не давала дополнительной нагрузки на конструкцию строения.

Утепление чердака в садовом домике минеральной ватой

При утеплении чердачного перекрытия необходим слой пароизоляции, поскольку в этом пространстве скапливается обилие влаги от осадков. Чтобы исключить разрушение, можно покрыть глиняной смесью с соломой. Она наносится небольшим слоем до 2 см на потолочные доски.

Вообще для утепления перекрытий можно монтировать любой доступный материал. Главное смотреть на его плотность с характеристиками устойчивости. Можно приобрести обычную стекловату или пенополистирол. Также подойдут сыпучие подручные строительные вещества, требующие дополнительной прокладки слоя пароизоляции.

Утепление стен

Садовые домики утепляют внутри или снаружи. Наружное считают более выгодным. Для этого создают «пирог»:

На стенах монтируют каркас из небольших балок, расположенных на равном расстоянии.
Нижний слой закрывается пароизоляцией внахлест.
Потом укладывают изоляционные средства (минвату или пенопласт).
Сверху его закрывают изоляцией от попадания воды и других раздражающих веществ.
Затем приступают к финишному покрытию. Для этого часто применяют сайдинг.

Расположение материалов при утеплении стен

Если проведены внешние работы, то внутренние стены оббиваются ДВП или фанерой. Иначе применяют стандартные способы теплоизоляции дома изнутри. Как пример, можно прибить рейки, вложить в пустое пространство утеплитель, зашить все OSB или гипсокартоном.

Утепление окон и дверей

Оконные рамы в садовом домике можно заделать простым способом. Нужно взять пергаментную бумагу, нарезать ее полосками. При отсутствии под рукой клея, сварить картофельный клейстер. Для его приготовления растворите крахмал в подогретой воде. Полученную смесь намазывают на полоски, приклеивают их на стыки окна с рамой. Летом можно снять ленты, смочив их водой.

Можно утеплить поролоном, синтепоном и даже тряпками. Ими затыкают щели или закладывают между рамой и окном. Эти способы подходят для деревянных окон.

Утепление окон в садовом домике

Изолировать двери своими силами процесс простой. Если между стеной и дверной коробкой образуется пространство, то его можно исключить монтажной пеной. Подойдут поролон или минеральная вата. Для закрытия недочетов используют штукатурку, ДВП, ДСП.

Входную дверь дополнительно обшивают пенопластом или пенополистиролом, который поверх закрывается декоративным покрытием.

Вернуться к оглавлению

Важные аспекты

Когда дом уже готово, а количество утеплителя оказалось недостаточным, то стоит следовать нескольким советам, когда создается утепление садовых домов:

Используя сыпучие и минеральные утеплители, толщина засыпки для температуры не ниже -20^оС должна быть 10 см. Если облицовка продувается, то показатель увеличивается до 15 см.
При укладке утеплителя необходимо достаточное его уплотнение. При нажатии форма должна возвращаться в исходное состояние. Мелкая сыпучая теплоизоляция природного происхождения плотно утрамбовывается.
Чтобы утепление садового строения для отдыха не вылилось в большие затраты, можно компоновать промышленные материалы с подручными. Применяйте хороший утеплитель ближе к источникам холода. Утепляя пол, вниз будет укладываться промсырье.

Советуем посмотреть видео: ошибки при утеплении домика.

Все теплоизоляционные материалы должны быть сухими. При малейшей влажности утеплитель будет терять свои свойства и гнить.

После монтажа теплоизоляционного пирога в доме может возникать повышенная влажность, которая провоцируется следующими условиями:

Трещины.
Отсутствие или неправильная работа вентиляции. Нарушение циркуляции воздуха приводит к его недостатку с последующим появлением влаги.
Некачественная пароизоляция. Она не столько влияет на влажность внутри помещения, сколько на ухудшение утеплителя.

Правильно проведенные работы и своевременное выявление недочетов, позволит избежать проблем в будущем.

Читайте на нашем сайте: чертежи и проекты садовых домиков.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Защитить садовые постройки для сезонного проживания можно своими руками с помощью подручных средств. Главное исключить малейшие теплопотери за счет ликвидации всех возможных холодных участков в строении.

Утепление садовых домов можно выполнить более дешевыми утеплителями. Главное соблюдать технологию укладки.

Пространство между ванной и стеной чем заделать: Как и чем заделать большую щель между ванной и стеной

Опубликовано 05.04.2020 автором alexxlab

Ответить

Чем заделать щель между ванной и стеной: закрываем зазор герметиком, пеной

Даже небольшая щель между стеной и ванной может стать причиной крупных неприятностей. В худшем случае вам придется оплачивать ремонт в ванной комнате соседей снизу, а в лучшем – наблюдать, как под вашей ванной разрастается плесень и появляются разные несимпатичные насекомые. Избежать этих последствий можно еще на начальном этапе ремонта, так как главная причина появления щели кроется в неровных поверхностях.

Причины

Стены в ванной комнате обязательно должны сходиться под углом 90 градусов, иначе зазор неизбежен. Если в процессе ремонта вы заметили, что угол схождения шире необходимого, стены необходимо выровнить. То же самое и с полом: он должен быть идеально ровным.

Бывает и так, что на ровный пол криво установлена сама ванна. В этом случае ситуацию можно исправить при помощи регулирующихся ножек.

Есть и еще одна причина появления щели.

Если ванна короче, чем стена, вдоль которой она установлена, то зазора не избежать.

В этом случае вам придется либо:

установить дополнительную фальш-стену из гипсокартона;
если первый вариант «съедает» слишком много полезного пространства, проштробить стены и установить более длинную ванну.

Однако если ремонт уже завершен и нет никакого желания демонтировать отделку и начинать все сначала, можно попытаться избавиться от зазора постфактум. В большинстве случаев это не составляет никакого труда, нужно только выбрать наиболее подходящий способ.

Раствор для заделки щели

Цементный раствор – это почти универсальное средство, которое способно решить многие бытовое проблемы. Это одно из самых надежных, но далеко не самое эстетичное решение, поэтому, после того, как все работы будут завершены, нужно будет позаботиться о том, чтобы придать заделанной щели более эстетичный вид:

Прочистить щель от грязи и слизи, при необходимости убрать старую отделку.
Приготовьте раствор. При замешивании постарайтесь добиться консистенции густой сметаны.
Оцените размеры зазора: если он достаточно широкий, то цементный раствор будет проливаться на пол. Чтобы этого избежать, сначала пропитайте смесью старые тряпки и заложите ими щель.

Когда ветошь немного просохнет, увлажните зазор и начинайте медленно и осторожно вливать в него раствор. Следите за тем, чтобы внешняя часть шва получалась как можно уже.

Способ маскировки шва нужно выбирать исходя из материалов, используемых для отделки стен. Если это плитка, то по бортику можно выложить бордюр из ее остатков, сохранившихся после ремонта. Если это пластиковые панели, то просто уложите поверх шва бордюр из пластика. Если стены окрашены, то тою же краской закрасьте и шов, предварительно зашпатлевав его.

Монтажная пена

Более быстрое, но не менее универсальное, чем цементный раствор средство – это монтажная пена. С ее помощью заделать щель между стеной и ванной можно за считанные минуты. В отличие от раствора, монтажную пену можно укладывать только на сухую поверхность. Поэтому, после того, как вы прочистите и обезжирите зазор, промокните его изнутри сухой ветошью и оставьте на некоторое время просохнуть.

Работать лучше всего в перчатках, так как монтажная пена очень плохо счищается с кожи. И со всех остальных поверхностей тоже поэтому, заливая ей щель, следите, чтобы брызги не попадали на стены и ванну.

Для работы в ванной комнате выбирайте влагостойкую монтажную пену, эта информация указана на упаковке.

Последовательность действий:

Встряхните несколько раз баллончик, вставьте носик в зазор и начинайте аккуратно заливать. Помните, что по мере высыхания пена очень сильно расширяется, иногда в несколько десятков раз, поэтому не пытайтесь заполнить щель до краев. Монтажная пена сохнет примерно час.
По окончании положенного на высыхание времени острым ножом обрежьте края так, чтобы получилась как можно более ровная поверхность.
Замаскировать его можно теми же методами, что и в предыдущем случае – облицовочной плиткой, бордюром из ПВХ или водостойкой краской.

Герметик

Самое современное средство – это силиконовый герметик. В магазинах представлен большой выбор герметиков, предназначенных для разных целей использования. Среди них вам нужно найти герметик для ванной комнаты, так как в его составе есть антибактериальные вещества, препятствующие образованию плесени. Герметики бывают разных цветов, но мы советуем вам приобрести прозрачный, как наиболее универсальный вариант.

Последовательность действий:

Удалите остатки строительных материалов, грязи и слизи.
Обработайте зазор обезжиривающим раствором, например, спиртом или ацетоном и вытрете насухо.
Вскройте носик на тюбике с силиконовым герметиком и заполните зазор его содержимым, используя для этого монтажный пистолет. От того, под каким углом был срезан носик, зависит то, какой ширины будет получаться линия. Чем острее угол, тем она будет уже. Следите, чтобы линия была ровная и не прерывалась.
Пока шов не высох, подровняйте его, смочив палец мыльным раствором.
Для большей эстетики шов можно замаскировать. О способах мы подробно рассказали выше.

В течение суток после заделывания шва силиконовым герметиком, ванной пользоваться нельзя, иначе все работа будет бесполезной и шов быстро придет в негодность. .

Пластиковые плинтуса

Плинтуса из пластика — самые популярные из всех плинтусов для ванной комнаты. Они с успехом используются для заделывания щели между стеной и ванной. Плинтус из ПВХ можно легко и быстро установить и так же просто демонтировать. К тому же, пластмасса – достаточно мягкий и эластичный материал, поэтому такой плинтус можно без проблем подогнать под размеры ванны.

В магазинах можно найти пластиковые плинтуса с уже готовой клеевой основой. Мы не рекомендуем использовать их в условиях ванной комнаты, так как клеевой состав, нанесенный на них, обычно не влагостойкий. Лучше использовать водостойкий клей, предназначенный для пластика. Он должен быть белым, а еще лучше – бесцветным. Обязательно выбирайте быстросохнущий состав, так как вам придется прижимать плинтус до тех пор, пока клей не схватится.

Последовательность действий:

Вычистить, обезжирить и высушить зазор.
Сделайте все необходимые замеры и обрезать плинтус под углом 45 градусов.
Приложите пластиковый плинтус к стыку ванны со стеной, пока без клея и приклейте малярный скотч к тем участкам стены и ванны, которые с ним стыкуются.
Уберите плинтус и смажьте зазор клеем.
Зафиксируйте плинтус на месте и прижимайте его в течение нескольких минут.
После того, как клеевой состав полностью высохнет, можно отклеить скотч.
Стык пластикового плинтуса со стеной обязательно обработайте герметиком для ванной.

Бордюрная лента

Еще один недорогой современный метод, не требующий особых усилий – это использование бордюрной ленты. Она изготавливается из полипропилена и пропитывается специальным составом, который препятствует возникновению плесени.

Плюсы:

не требует дополнительного декорирования;
характеризуется высокой водостойкостью, поэтому ее можно спокойно использовать в условиях повышенной влажности.

Единственным недостатком этого метода является то, что даже самая качественная бордюрная лента прослужит вам не более двух лет. Но при активном пользовании ванной вам придется менять ее каждый год.

Ширина и толщина ленты будут зависеть от размеров зазора. Предварительно прочищенную, обезжиренную и высушенную щель заполните бесцветным силиконовым герметиком. Далее отрежьте кусок ленты, соответствующего размера и нанести на него жидкие гвозди. Теперь можно приклеивать ленту поверх зазора. Нужно выждать не менее суток, прежде чем начать пользоваться ванной.

Керамическая плитка

Все описанные выше способы избавления от щели между стеной и бортиком ванны подходят, только если речь идет о небольшом зазоре, ширина которого не превышает 3 см. Если же вы имеете дело с более широкой расщелиной, то придется запастись отделочными материалами и пустить в ход строительные навыки.

Заделать зазор можно при помощи кафельной плитки. Лучше всего использовать ту, что осталась после облицовки стен. Если же после ремонта ничего осталось, просто приобретите белую плитку подходящего размера, такого, чтобы понадобилось минимум обрезки. Белая плитка будет сливаться с белой ванной, при условии, что она у вас белая и потому бордюр будет практически не заметен. Если при оформлении стен кафелем вы использовали декоративный бордюр, то и стык вы можете оформить таким же бордюром.

Начинаем с подготовительных работ:

Если есть возможность забраться под ванну, установите непосредственно под щелью деревянный каркас для того чтобы предотвратить попадание цементного раствора на пол.
Если это невозможно, заделайте щель ветошью, вымоченной в растворе, как в первом способе.
Залейте цементный раствор в щель и подождите, пока он немного подсохнет.
Затем уложите плитку, регулируя расстояние между фрагментами специальными пластиковыми крестиками.
Спустя сутки обработайте швы подходящей по цвету затиркой.

Комбинированный метод заделки стыка

Существует огромное множество вариантов заделки стыка между стеной и ванной комнатой. Выше мы перечислили только стандартные решения. Но человеческой фантазии нет предела, поэтому в сети постоянно появляются описание «народных» способов избавления от этой неприятности. Они предлагают как совершенно новые решения с использованием оригинальных материалов, так и методы, представляющие собой комбинацию из тех, о которых мы рассказали в этой статье.

Вот один из таких комбинированных способов:

Залить зазор монтажной пеной и дать ей полностью высохнуть.
Затем нужно аккуратно срезать излишки и замазать шов силиконовым герметиком. Это сделает поверхность более ровной и вдобавок повысит водостойкость конструкции.
После высыхания герметика наклеиваем поверх него бордюрную ленту. Таким образом, скомбинированный из трех разных способов, этот способ должен быть в три раза надежнее.

Вы можете придумать свой собственный метод решения этой проблемы. Главные требования – это водонепроницаемость и эстетичный внешний вид.

Чем заделать щель между ванной и стеной: закрываем зазор герметиком, пеной

Причины

Стены в ванной комнате обязательно должны сходиться под углом 90 градусов, иначе зазор неизбежен. Если в процессе ремонта вы заметили, что угол схождения шире необходимого, стены необходимо выровнить.То же самое и с полом: он должен быть идеально ровным.

Бывает и так, что на ровный пол криво установлена сама ванна. В этом случае ситуацию можно исправить при помощи регулирующихся ножек.

Есть и еще одна причина появления щели.

Если ванна короче, чем стена, вдоль которой она установлена, то зазора не избежать.

В этом случае вам придется либо:

установить дополнительную фальш-стену из гипсокартона;
если первый вариант «съедает» слишком много полезного пространства, проштробить стены и установить более длинную ванну.

Раствор для заделки щели

Прочистить щель от грязи и слизи, при необходимости убрать старую отделку.
Приготовьте раствор. При замешивании постарайтесь добиться консистенции густой сметаны.
Оцените размеры зазора: если он достаточно широкий, то цементный раствор будет проливаться на пол. Чтобы этого избежать, сначала пропитайте смесью старые тряпки и заложите ими щель.

Способ маскировки шва нужно выбирать исходя из материалов, используемых для отделки стен. Если это плитка, то по бортику можно выложить бордюр из ее остатков, сохранившихся после ремонта. Если это пластиковые панели, то просто уложите поверх шва бордюр из пластика. Если стены окрашены, то тою же краской закрасьте и шов, предварительно зашпатлевав его.

Монтажная пена

Работать лучше всего в перчатках, так как монтажная пена очень плохо счищается с кожи. И со всех остальных поверхностей тоже поэтому, заливая ей щель, следите, чтобы брызги не попадали на стены и ванну.

Для работы в ванной комнате выбирайте влагостойкую монтажную пену, эта информация указана на упаковке.

Последовательность действий:

Встряхните несколько раз баллончик, вставьте носик в зазор и начинайте аккуратно заливать. Помните, что по мере высыхания пена очень сильно расширяется, иногда в несколько десятков раз, поэтому не пытайтесь заполнить щель до краев. Монтажная пена сохнет примерно час.
По окончании положенного на высыхание времени острым ножом обрежьте края так, чтобы получилась как можно более ровная поверхность.
Замаскировать его можно теми же методами, что и в предыдущем случае – облицовочной плиткой, бордюром из ПВХ или водостойкой краской.

Герметик

Последовательность действий:

Удалите остатки строительных материалов, грязи и слизи.
Обработайте зазор обезжиривающим раствором, например, спиртом или ацетоном и вытрете насухо.
Вскройте носик на тюбике с силиконовым герметиком и заполните зазор его содержимым, используя для этого монтажный пистолет. От того, под каким углом был срезан носик, зависит то, какой ширины будет получаться линия. Чем острее угол, тем она будет уже. Следите, чтобы линия была ровная и не прерывалась.
Пока шов не высох, подровняйте его, смочив палец мыльным раствором.
Для большей эстетики шов можно замаскировать. О способах мы подробно рассказали выше.

В течение суток после заделывания шва силиконовым герметиком, ванной пользоваться нельзя, иначе все работа будет бесполезной и шов быстро придет в негодность..

Пластиковые плинтуса

Последовательность действий:

Вычистить, обезжирить и высушить зазор.
Сделайте все необходимые замеры и обрезать плинтус под углом 45 градусов.
Приложите пластиковый плинтус к стыку ванны со стеной, пока без клея и приклейте малярный скотч к тем участкам стены и ванны, которые с ним стыкуются.
Уберите плинтус и смажьте зазор клеем.
Зафиксируйте плинтус на месте и прижимайте его в течение нескольких минут.
После того, как клеевой состав полностью высохнет, можно отклеить скотч.
Стык пластикового плинтуса со стеной обязательно обработайте герметиком для ванной.

Бордюрная лента

Плюсы:

не требует дополнительного декорирования;
характеризуется высокой водостойкостью, поэтому ее можно спокойно использовать в условиях повышенной влажности.

Керамическая плитка

Все описанные выше способы избавления от щели между стеной и бортиком ванны подходят, только если речь идет о небольшом зазоре, ширина которого не превышает 3 см. Если же вы имеете дело с более широкой расщелиной, то придется запастись отделочными материалами и пустить в ход строительные навыки.

Начинаем с подготовительных работ:

Если есть возможность забраться под ванну, установите непосредственно под щелью деревянный каркас для того чтобы предотвратить попадание цементного раствора на пол.
Если это невозможно, заделайте щель ветошью, вымоченной в растворе, как в первом способе.
Залейте цементный раствор в щель и подождите, пока он немного подсохнет.
Затем уложите плитку, регулируя расстояние между фрагментами специальными пластиковыми крестиками.
Спустя сутки обработайте швы подходящей по цвету затиркой.

Комбинированный метод заделки стыка

Вот один из таких комбинированных способов:

Залить зазор монтажной пеной и дать ей полностью высохнуть.
Затем нужно аккуратно срезать излишки и замазать шов силиконовым герметиком. Это сделает поверхность более ровной и вдобавок повысит водостойкость конструкции.
После высыхания герметика наклеиваем поверх него бордюрную ленту. Таким образом, скомбинированный из трех разных способов, этот способ должен быть в три раза надежнее.

Чем заделать щель между ванной и стеной: закрываем зазор герметиком, пеной

Причины

Стены в ванной комнате обязательно должны сходиться под углом 90 градусов, иначе зазор неизбежен. Если в процессе ремонта вы заметили, что угол схождения шире необходимого, стены необходимо выровнить.То же самое и с полом: он должен быть идеально ровным.

Бывает и так, что на ровный пол криво установлена сама ванна. В этом случае ситуацию можно исправить при помощи регулирующихся ножек.

Есть и еще одна причина появления щели.

Если ванна короче, чем стена, вдоль которой она установлена, то зазора не избежать.

В этом случае вам придется либо:

установить дополнительную фальш-стену из гипсокартона;
если первый вариант «съедает» слишком много полезного пространства, проштробить стены и установить более длинную ванну.

Раствор для заделки щели

Прочистить щель от грязи и слизи, при необходимости убрать старую отделку.
Приготовьте раствор. При замешивании постарайтесь добиться консистенции густой сметаны.
Оцените размеры зазора: если он достаточно широкий, то цементный раствор будет проливаться на пол. Чтобы этого избежать, сначала пропитайте смесью старые тряпки и заложите ими щель.

Способ маскировки шва нужно выбирать исходя из материалов, используемых для отделки стен. Если это плитка, то по бортику можно выложить бордюр из ее остатков, сохранившихся после ремонта. Если это пластиковые панели, то просто уложите поверх шва бордюр из пластика. Если стены окрашены, то тою же краской закрасьте и шов, предварительно зашпатлевав его.

Монтажная пена

Работать лучше всего в перчатках, так как монтажная пена очень плохо счищается с кожи. И со всех остальных поверхностей тоже поэтому, заливая ей щель, следите, чтобы брызги не попадали на стены и ванну.

Для работы в ванной комнате выбирайте влагостойкую монтажную пену, эта информация указана на упаковке.

Последовательность действий:

Встряхните несколько раз баллончик, вставьте носик в зазор и начинайте аккуратно заливать. Помните, что по мере высыхания пена очень сильно расширяется, иногда в несколько десятков раз, поэтому не пытайтесь заполнить щель до краев. Монтажная пена сохнет примерно час.
По окончании положенного на высыхание времени острым ножом обрежьте края так, чтобы получилась как можно более ровная поверхность.
Замаскировать его можно теми же методами, что и в предыдущем случае – облицовочной плиткой, бордюром из ПВХ или водостойкой краской.

Герметик

Последовательность действий:

Удалите остатки строительных материалов, грязи и слизи.
Обработайте зазор обезжиривающим раствором, например, спиртом или ацетоном и вытрете насухо.
Вскройте носик на тюбике с силиконовым герметиком и заполните зазор его содержимым, используя для этого монтажный пистолет. От того, под каким углом был срезан носик, зависит то, какой ширины будет получаться линия. Чем острее угол, тем она будет уже. Следите, чтобы линия была ровная и не прерывалась.
Пока шов не высох, подровняйте его, смочив палец мыльным раствором.
Для большей эстетики шов можно замаскировать. О способах мы подробно рассказали выше.

В течение суток после заделывания шва силиконовым герметиком, ванной пользоваться нельзя, иначе все работа будет бесполезной и шов быстро придет в негодность..

Пластиковые плинтуса

Последовательность действий:

Вычистить, обезжирить и высушить зазор.
Сделайте все необходимые замеры и обрезать плинтус под углом 45 градусов.
Приложите пластиковый плинтус к стыку ванны со стеной, пока без клея и приклейте малярный скотч к тем участкам стены и ванны, которые с ним стыкуются.
Уберите плинтус и смажьте зазор клеем.
Зафиксируйте плинтус на месте и прижимайте его в течение нескольких минут.
После того, как клеевой состав полностью высохнет, можно отклеить скотч.
Стык пластикового плинтуса со стеной обязательно обработайте герметиком для ванной.

Бордюрная лента

Плюсы:

не требует дополнительного декорирования;
характеризуется высокой водостойкостью, поэтому ее можно спокойно использовать в условиях повышенной влажности.

Керамическая плитка

Все описанные выше способы избавления от щели между стеной и бортиком ванны подходят, только если речь идет о небольшом зазоре, ширина которого не превышает 3 см. Если же вы имеете дело с более широкой расщелиной, то придется запастись отделочными материалами и пустить в ход строительные навыки.

Начинаем с подготовительных работ:

Если есть возможность забраться под ванну, установите непосредственно под щелью деревянный каркас для того чтобы предотвратить попадание цементного раствора на пол.
Если это невозможно, заделайте щель ветошью, вымоченной в растворе, как в первом способе.
Залейте цементный раствор в щель и подождите, пока он немного подсохнет.
Затем уложите плитку, регулируя расстояние между фрагментами специальными пластиковыми крестиками.
Спустя сутки обработайте швы подходящей по цвету затиркой.

Комбинированный метод заделки стыка

Вот один из таких комбинированных способов:

Залить зазор монтажной пеной и дать ей полностью высохнуть.
Затем нужно аккуратно срезать излишки и замазать шов силиконовым герметиком. Это сделает поверхность более ровной и вдобавок повысит водостойкость конструкции.
После высыхания герметика наклеиваем поверх него бордюрную ленту. Таким образом, скомбинированный из трех разных способов, этот способ должен быть в три раза надежнее.

Как заделать щель между ванной, стеной и трубами, чтобы не протекала вода: просто и недорого | Ремонтдом

При ремонте в ванной комнате часто возникают сложности и часто возникают вопросы.

Зазор с трубами, фото: remontnik.ru/media/OrderPicture/96/295845__6a3f9f561400553b6270b967aafcda55.jpg

Как закрыть щель, большой зазор между стеной, чтобы вода не попадала и не затопила соседей снизу? Усложняет работу трубы, которые выпирают и создают еще больший зазор.

Правильней всего спрятать (замуровать) трубы в стены ванной комнаты. Нам так и сделали при ремонте.

Проштробили каналы в стенах и смонтировали полипропиленовые трубы. Затем заштукатурили и наклеили плитку.

Смотрите весь ремонт ванны и туалета в хрущевке (наш опыт). Но что делать, если ремонт сделан, а спрятать трубы не удосужились? Или хозяева специально не решились замуровать трубы.

Ведь если случиться авария, протечка нужно будет долбить стены и потом придется переделывать весь ремонт.

Каркас

Есть несколько вариантов, чтобы скрыть неприглядные трубы. К примеру, установить короб.

Изображение: masteravannoy.ru

Делается каркас из оцинкованного профиля, зашить гипсокартонном, отделать плиткой или пластиком. Для некоторых это сложно и долго по времени. Поэтому этот способ применяют не часто.

Кто-то не заморачивается и вырезает прямо в ванной под трубы отверстия, чтобы не было огромного пространства между стеной.

Фото: Инстаграм, автор dima_delal.pro

Герметиком обрабатываются мелкие щели. Но этот способ не рекомендуют.

Пена

Зазор с трубами можно запенить монтажной пеной. Не нужно мастерить короб из профиля. Выждать пока просохнет пена и потом сделать отделку. Можно обшить пластиковыми панелями, приклеить уголки на герметик. Сверху можно вырезать кафель и приклеить на пену.

Фото: Ютуб, автор — просто BEDANDU

Получится как небольшая полочка для мыльницы или шампуня.

Подоконник

Хороший вариант купить пластиковый подоконник, чтобы закрыть пространство между стеной и ванной. Ширина подоконника 100 – 500 мм. Толщина 20 мм. Для работы потребуется подоконник с одним капиносом.

При наращивании борта ванны, где находится смеситель, вырезать отверстия под трубы. Торцевая планка сбоку приклеена к стене на герметик. Стык заделывается ПВХ плинтусом. Место между ванной и пластиковым подоконником заделывается Т-образным профилем.

Изображения взяты для примера с сайта homemasters.ru

Канал РемонтДом: нажмите «палец вверх», поделитесь в соц. сетях – благодарим вас! Желаем отличного дня и удачи во всех делах.

Как заделать пространство между стеной и вашей ванной ?

В ванной комнате, всегда устанавливается ванная. Она плотно прижимается к стене, но этого не достаточно для нормальной эксплуатации. Внешний вид от этого расстояния сильно страдает, портя интерьер. Кроме внешнего вида, наличие щели, это потенциальная угроза потопления соседей, за счет попадания воды на пол в труднодоступном месте.

Помочь в решении такого рода беды может «муж на час» из компании МегаМастер, который всё сделает профессионально за разумную оплату. Но если вы решили всё сделать самостоятельно, приведем несколько возможностей, которые могут пригодится.

Прежде чем начать работы, следует выполнить два основных условия. Первое, это закрепить ванну неподвижно. Для чугунной ванны это не актуально, она практически неподвижна. А вот ванны остальных типов требуется прикрепить к полу, иначе вся работа по устранению щели будет испорчена смещением ее относительно стен.

Второе условие, это предварительная подготовка поверхности стены, наличие всех материалов и инструментов. Работа не большая по объему, но достаточно ответственная. Необходимо выполнить ее качественно и за один раз. Это гарантирует отсутствие протечек и длительную эксплуатацию без изменения внешнего вида.

В случае если щель имеет небольшие размеры, то можно применить упрощенный способ. Самый подходящий материал, который обладает одновременно и стойкостью к влаге, грибкам и плесени, так и отличными механическими свойствами, это силиконовый герметик. Можно применить как прозрачный герметик, так и окрашенный в цвет ванны. Для его качественного удержания надо убедится, что ширина не превышает одного сантиметра. Если это так, то поверхность надо тщательно отмыть от любых остатков.

Далее с помощью монтажного пистолета наносится относительно ровная полоса от края до края. Обязательно с заполнением всей ширины щели. За счет низкой стойкости эмали ванны к кислоте, кислотный силиконовый герметик частично растворяет эмаль и схватывается с основой совершенно намертво. Прежде чем нанесенный слой высохнет, его надо тщательно разровнять пальцем смазанным в жидком мыле. Для получения ровных краев, предварительно проклеивается бумажный скотч на расстоянии 8 мм от края ванны и стены (две ленты, между которыми наносится герметик). Хорошо разровняв и выждав около часа, скотч снимается. Пользоваться ванной можно через сутки.

Для более широкого расстояния, можно скрыть щель под специальной лентой из пластика с нанесенным двухсторонним скотчем и с прорезью посередине. Эта лента продается в хозяйственном магазине. К ней прилагается инструкция по установке. Важно отметить, что для ее качественной адгезии понадобится хорошо очистить поверхность стены и ванны, а также прогреть поверхности.

Самый надежный и долговечный способ убрать щель большой ширины, это установка специального бордюрного кафельного уголка. За счет высокой прочности керамики и декоративности покрытия, этот материал хорошо держится и вливается в интерьер. Клеится уголок на специальный раствор для влажных помещений. Если при этом стена также облицована керамической плиткой, то такой способ скрытия щели, это лучший способ.

Как заделать стык ванны со стеной. Как закрыть большой зазор между ванной и стеной. Проведение работ с герметиком

Ванная – это то помещение, где постоянно влажно, душно. Из-за такого микроклимата появляются грибки, плесень. Здесь важна хорошая вентиляция или регулярное проветривание. Делая ремонт, главное, не только провести качественную гидроизоляцию, но и капитально загерметизировать те места, где ванная соприкасается со стеной. Если проигнорировать этот этап, протечка воды доставит проблем не только вам, но и вашим соседям снизу.

Необходимо правильно подойти к выбору средства для герметизации, а также правильно выполнить ремонтные работы. В стыках, покрытых герметиком, не появятся грибок, плесень, а соответственно, и бактерии, не будет протекать жидкость.

Герметизацию ванны нужно делать обязательно

Причины появления зазоров и их величина

Когда стены в ванной неровные или форма помещения имеет неправильную геометрию, бывает так, что ванна не соответствует размерам комнаты. Даже незначительный наклон стеновой перегородки становится причиной появления проема. Не только стены, неровный пол, ошибки или погрешности при укладке плитки – из-за всего этого может появиться зазор между стеной и ванной.

Как правило, неровную поверхность выравнивают, а потом замазывают проем. Если причиной образования щели стал неровный пол или неправильная установка ванны, тогда ее высоту регулируют с помощью ножек, потом устраняют зазор. Грубым нарушением является, когда ванну меняют или устанавливают на уже уложенную плитку. Это также может стать причиной появления проема.

Давайте посмотрим, какой величины могут быть зазоры и как их заделать.

При изоляции зазоров между ванной и стеной важно ознакомиться с инструкцией по применению материала. Это гарантирует качество работы, прочность стыка, не допустит появления трещин. Чтобы избежать возникновения проемов, когда вы делаете ремонт в ванной, следуйте некоторым правилам: первым делом проводите отделку пола, устанавливайте емкость по всем правилам, затем монтируете финишную отделку плиткой, начиная работы от ванны и двигаясь к потолку.

Работу стоит проводить осторожно и внимательно

Что будет, если не заделать стык

Ванная комната – особое помещение, особый микроклимат. Высокий уровень влажности, повышенное испарение, духота, некачественный ремонт и гидроизоляция, проведенная с ошибками, – все это причины появления не только трещин, протечек, но и грибка, плесени, вредоносных микроорганизмов, отвратительного запаха.

Не затягивайте с устранением данных явлений, иначе все это приведет к разрушению стен и пагубно повлияет на самочувствие жильцов. Если случится, что зазор появился около металлических конструкций, они заржавеют. Главное – не допустить серьезных протечек, иначе проблем с соседями вам не избежать.

Если не заделать стыки, в ванной могут появится грибок и неприятный запах

Соответствие материала для заделки стилю ванной комнаты

Не думайте, что для устранения проема между стеной и емкостью для купания можно взять какой угодно материал и замазать щель. Не делайте все наспех, должно сочетаться все: качественный материал + простота в работе + гармонирование с интерьером. Для таких стилей, как хай-тек или минимализм, подойдут новейшие, часто используемые материалы, неплохо будет смотреться пластиковый бордюр.

Если ремонт сделан в эко-стиле или обычная классика, здесь не обойтись без камня или керамики. К классическому дизайну подойдет мраморная кромка. Этот элемент добавит элегантности, великолепия. Эко-стиль – более простой, поэтому ограничьтесь обычной белой керамикой или простой затиркой. Те, кто ограничен в финансах, могут использовать пластиковый плинтус, бордюрную ленту.

Материал для заделки стыков нужно выбирать так, что бы он не отличался по цвету и стилю комнаты

Герметизация шва в ванной

При ремонте не стоит игнорировать таким этапом работ, как герметизация шва, – это избавит вас от многих проблем и неприятностей. Такое средство, как герметик, предполагает заделывание зазоров, ширина которых составляет меньше двух сантиметров. Герметики подразделяются на несколько видов.

Акриловый – экологически чистое, надежное средство, на него просто наносить штукатурку, краску. Крепче силикона, но в гибкости ему уступает. Долго не теряет своих качеств. Применяйте водостойкий акриловый герметик.
Силиконовый – идеально ровно наполняет щели, очень гибкий по свойствам, предохраняет от бактерий, влагоустойчивый, не допускает разрушения основания. Используйте нейтральный (санитарный) силиконовый герметик, ни в коем случае не кислотный. Оптимальный вариант – Sikasil-C. В его составе стопроцентный силикон, без уксусной кислоты и химических добавок.
Полиуретановый – в нем скомбинированы свойства акрила и силикона, гарантирует высокую герметизацию, имеет долгий срок эксплуатации. Суперуниверсальное средство — SikaFlex®-11FC+, используется для заделывания различных зазоров – в бетоне, между плитками, стеновым перекрытием и ваннами из стали, чугуна, акрила. Обладает гибкостью и эластичностью.

Герметизацию нужно проводить обязательно. Если этого не сделать, в ванной может развиться грибок

Заделка швов между ванной и плиткой раствором

Это устарелый способ герметизации стыков между стеной и сантехникой. Здесь важно помнить о некоторых моментах. Первым делом все щели старательно очищаются. Если зазор приличного размера, его закупоривают ветошью, смоченной в цементно-бетонном растворе. Затем заливают раствором средней консистенции и выравнивают. Дают полностью высохнуть, потом оформляют декоративной каемкой, можно просто покрасить или наклеить плинтус, ленту.

Перед заделкой, щели стоит тщательно очистить

Герметизация стыка между ванной и стеной с помощью монтажной пены

Несложный метод – заделывание монтажной пеной. Оптимальнее всего однокомпонентная полиуретановая монтажная пена, отличающаяся отличной влагостойкостью. Работа требует большой аккуратности, так как средство потом очень проблематично очистить с поверхностей и с рук. Перед нанесением пены зазор тщательно очищают, затем обезжиривают и просушивают. После в щель заливают пену, дают полностью просохнуть – примерно 40-45 минут. Лишнее срезают ножом малярным, затем декорируют. Важно помнить об одном свойстве монтажной пены – когда она сохнет, значительно возрастает в объеме.

Выбирая пену нужно обращать внимание на влагоустойчивость

Герметизация шва в ванной с помощью ленты

Если проем незначительный, не применяйте никаких растворов, смесей, а воспользуйтесь лентой, как наипростейшим способом заделывания щелей. Это пластик очень крепкий и тонкий, на одной стороне имеющий сильно клейкий слой. Материал гибкий, эластичный, что позволяет качественно заделывать углы. Идеально подходит для поверхностей, отделанных кафелем.

Зазор сначала очищают, обезжиривают, дают высохнуть, затем от ленты отклеивают защитную бумагу, прогревают клейкий слой, используя фен. Далее бордюр накладывают и сразу же выравнивают, приклеивают по шву, вдавливают и разглаживают на основании. Используя этот способ, вы делаете всю работу быстро, легко, декоративная отделка даже не понадобится.

Если проем небольшой, можно воспользоваться бардюрной лентой

Герметизация в деревянных банных комнатах

Для качественной герметизации с деревянной стеной понадобится средство на основе силикона и акриловых латексов. При использовании такого герметика будут гарантированы паропроницаемость, устойчивость к влаге и повышенной температуре. Первым делом поверхность необходимо очистить, обезжирить, с внутренней стороны зазора (чтобы уменьшить количество расходуемого материала) подложите вспененный утеплитель. Чтобы шов был ровным, ограничьте его границы малярным скотчем, образуйте шов. По желанию наложите отделку.

Для герметизации дерева подойдет силикон или акриловый латекс

Стык при установке ванны после облицовки стен

Наверное, самое непростое – это делать ремонт в ванной комнате из-за возникновения различных непредвиденных ситуаций при монтаже ванны. Кто устанавливает ее перед облицовкой плиткой, кто после. Доверьте установку емкости специалистам. Но ее размеры не всегда идеально подходят под размер помещения, в связи с этим образуются зазоры различной величины.

Если монтаж ванны пришлось проводить после облицовки керамикой, постарайтесь придвинуть ее к стене поближе, тщательно выровнять. Если зазор по ширине составляет более 10 мм, заделайте его влагостойким бетоном, потом задекорируйте пластиковым или керамическим бортиком. Главное, не торопиться, все зависит от того, из чего сделана ванна. Если чугунная, то вспомогательная фиксация здесь не требуется. Если из другого материала, тогда без этого этапа работ не обойтись.

Если зазор небольшой, используйте керамический бортик

Стык с плиткой ванны из акрила

Как правило, акриловые ванны весят немного, поэтому, когда вы будете ею пользоваться, она может сместиться, а герметизация зазора – разрушиться. Проделывание в стене выемки для монтирования акриловой ванны не имеет смысла, так как задние стенки у нее плоские. Чтобы герметизация шва была проведена качественно, капитально закрепите ванну на месте – зафиксируйте ее на полу, используя силиконовый герметик. Потом заделывают стык герметиком и финишной отделкой.

Что бы герметизация ванны была качественной, закрепите ванну

Заделка широких стыков

Появление зазоров может возникнуть по разным причинам. Если его величина составляет от 1 до 5 см, то для начального заделывания применяют монтажную пену. Стык прочищают, грунтуют, в выемку на глубину 4-5 см кладется поролон, соответствующий размерам. Главное, чтобы пена не упала. Если зазор имеет равную ширину, тогда на прозрачный силиконовый герметик, предпочтительнее взять «Для аквариумов», прямо на пену фиксируют плинтус пластмассовый, подходящий к интерьеру помещения, излишки герметика удаляют. Ждем сутки, чтобы силикон полностью затвердел. При неровной линии зазора монтажную пену покрывают герметиком, соответствующим цветовой гамме отделки, и разравнивают при помощи влажной кисточки или узкого шпателя.

Заделать большие стыки можно монтажной пеной и герметиком

Способы декоративной маскировки стыка между ванной и стеной

Как заделать стык между ванной и стеной так, чтобы было качественно, красиво, подходило к облицовке помещения? Декорировать стык можно пластиковым плинтусом. Не играет роли, из чего изготовлена ванна, он идеально подходит к разным. Чтобы он надежно был зафиксирован, на место зазора стоит нанести прозрачный герметик. Не важно, есть у него клеевая основа или нет, не стоит пренебрегать вспомогательным креплением.

Для красивой заделки стыков можно использовать бортики

Самый беспроигрышный способ – использование бордюра из керамической плитки. Сейчас в продаже есть бордюры с рисунком. Это трудоемкая работа, здесь важно соблюдать угол наклона. Еще один удобный вариант – самоклеящаяся лента. Как декоративная отделка – вполне подойдет, но не стоит рассчитывать на качественную изоляцию этой ленты. Ее можно фиксировать на герметик и на пену. Так что выбирайте оптимальный для вас вариант, учитывая все возможности, в том числе и финансовые.

Видео: Силиконовый герметик. Как заделать шов между ванной и стеной

Видео: Уголок на ванную

Щели между стенами и ванной образуются обычно по причине несовпадения монтажных размеров последней с габаритами ванного помещения. В отдельных случаях это несовпадение может быть вызвано неровностью стен (не выдержаны точные геометрические размеры комнаты, например, когда углы отличаются от 90°).

Прежде чем заделать щель между ванной и стеной, вам необходимо будет ознакомиться с известными способами заделки образовавшихся при монтаже ванной зазоров. При этом обязательно должен быть учтён вид материала, из которого изготовлено это изделие. Даже небольшую щель между корпусом акриловой ванны и стеной, например, заделать силиконом вам вряд ли удастся, поскольку акрил легко прогибается под нагрузкой, что со временем приводит к разрушению уплотнителя.

Обратите внимание! Первейшим условием качественной заделки пустот между ванной и стенами является её надёжное закрепление на месте установки, позволяющее свести колебания корпуса к минимуму.

Способ заделки щелей и используемый при этом материал выбираются, в конечном счёте, исходя из величины образовавшегося при монтаже зазора, так что именно этот параметр мы возьмём за основу при исследовании интересующего нас вопроса.

Щель размером до 10 мм

Для закрытия щели такого размера вам необходимо будет подготовить наружный уголок белого цвета, используемый обычно под кафельную плитку и белый силиконовый уплотнитель. Операции по заделке щелей проводятся в этом случае в следующем порядке:

Отрезаем заготовку уголка, вымеренную точно по длине вашей ванны, и подрезаем его концы под углом 45°.
Свободный зазор между ванной и стеной заполняем силиконом.
Сверху уплотнитель закрываем пластиковым уголком.

Силикона в пустотах должно быть столько, чтобы при придавливании уголком он появлялся не только у стены, но и со стороны ванны. Излишки силикона удаляются после этого с помощью влажной тряпки. При варианте с акриловой ванной герметизация щелей должна производиться после наполнения её водой и выдерживаться в течение 12 часов.

Зазор размером от 10 мм до 30 мм

Поскольку максимальная ширина специального уголка под кафель редко превышает 12 мм, то он не подходит для заделки зазоров размером более 10 мм. В данном случае выбирайте из двух вариантов:

Монтаж пластикового плинтуса производится аналогично описанным выше процедурам; разница состоит лишь в том, что зазор в этом случае не заделывается силиконом. Но в этом и нет необходимости, поскольку успех данного способа заделки щелей определяется лишь надежностью приклейки плинтуса к стенам и к корпусу ванны. Всё, что от вас потребуется – это хорошо просушить и обезжирить сочленяемые поверхности.

Всё сказанное выше справедливо и для случая закрытия щелей самоклеящимся бордюром. При монтаже такого материала необходимо соблюдать строгий порядок, согласно которому сначала приклеивается одна из его сторон (к стене, например), и только затем – другая.

Большой зазор

Для заделки щелей размером более 30 мм вам придётся изготовить каркас и обшить его влагостойким гипсокартоном. Сверху укладывается керамическая плитка под цвет кафеля на стенах. Более детально об этом рассказывается во втором видео.

Видео

Способ оформления одного из вариантов заделки стыка между ванной и стеной представлен ниже:

В этом показано, как закрыть большой зазор, когда есть пустота между ванной и стеной:

Фото

Большие различия между ведущими концами обмотки в канавках пластинчатого коллектора должны быть припаяны к забитым медом клиньям, которые вырезаны из записей о прекращении подачи меди.

При относительно большом расстоянии его изменение в скорости холостого хода и при нагрузке 1-5-3 мм незначительно.

Соединение между ванной комнатой и стеной: способы герметизации

Это открывает большие трещины в масляных трубах B и I, и пластины сближаются.

Следовательно, для достаточно большого расстояния А носика 2 давление в полости Е намного меньше, чем в полости F.

В то время как отверстия вращающихся дисков расположены напротив большой щели 3, фильтровальные камеры соединены с вакуумным насосом, и жидкость выливается в фильтратный коллектор.

Слот 4 соединяет камеры с первым приемником полоскания, а третий зазор 5 соединяет камеры с приемниками сильно разбавленной воды для стирки. Отверстия 6 и 7 соединяют камеры со сжатым воздухом, чтобы высушить грязь и очистить поверхность фильтра.

Выдувание поступает в газогенератор через большой зазор между головкой и решеткой и направляется вниз.

Эта конструкция не дает хорошего распределения продувки части вала; Большой, непроницаемый шлак и топливо могут быть сформированы перед центральной сетью.

Выдувание поступает в газогенератор через большой зазор между головкой и решеткой и направляется вниз. Эта конструкция не дает хорошего распределения взрыва на части вала: достаточно большой воздухонепроницаемый шлак и топливо могут быть сформированы поверх сетки посередине.

Из-за длительного действия появляются продольные трещины в реакционных трубах, затем большая щель. Газ, горящий из него, создает горелку, которая при достаточно большой ширине щели начинает перегревать соседние трубки и разрушает покрытие камеры сгорания. Поскольку возникают трещины, печь должна остановиться и заменить этот шланг.

Из сравнений (60) и (59) следует, что при больших щелях (b 60) преобразователь с перекрытием и без него ведет себя по-разному, несмотря на незначительные структурные различия.

Таким образом, чувствительность запирающих катушек к управляющему сигналу различна для разных слотов 6 и, кроме того, она всегда зависит от нагрузки Rn.

Дренажная система, чтобы избежать чрезмерного роста Fe (OH) 3, должна иметь большие щели. Через контактные фильтры вода проходит через кварцевые фильтры.

Страницы: 1 2 3 4

В природе нет вечных вещей, созданных человеком — тем более.

Кроме того, лучшее качество ванной комнаты и сильные, дорогие материалы не исключение.

В конце концов он истощен, он теряет свой внешний вид: бледный, покрытый ржавчиной и пластинкой.

Особенно важно восстановить ванну до конца ванной.

Удалять эти пятна не сложно, если нет чипсов и трещин.

Конечно, вы можете купить еще одну ванную, но для этого нужны инвестиции.

А что, если денег нет? В этом случае вы должны сами исправлять дефекты.

Если у вас есть кованая ванна, вы можете вставить в нее акриловый картридж. Этот метод распространяется по всему миру.

Тем не менее, эта вставка почти такая же хорошая ванна, и ее нельзя установить отдельно.

В этой статье мы расскажем вам, как окрасить цвет самостоятельно.

Что необходимо для этого

Сначала вам нужны знания и практика в живописи. При работе с токсичными веществами необходимо знать меры безопасности.

Во-первых: при работе необходимо открыть все окна и отправить оставшихся арендаторов в теплую зону еще на одну неделю.

Кроме того, если стены вымощены, то они не боятся предстоящей работы, но такой материал, как моющиеся виниловые обои, лучше защищен.

Во-вторых: вам нужно найти респиратор с органическим чистящим картриджем.

Гражданская газовая маска, как военная, не будет делать.

Кроме того, купите фартук из адгезива или резины и защитных перчаток, предпочтительно из резины.

Инструменты и расходные материалы

Для литья чугуна подходят два типа эмаль-эпоксидных и акриловых.

Первый вид используется относительно давно.

Если вы хотите скопировать цвет с помощью этой эмали, вы должны подготовить ее соответствующим образом и нанести ее на поверхность. Эта работа сложна, требует соблюдения некоторых технологий.

Акрил появился сравнительно недавно. Особенности этой эмали не отличаются от конкурентов первого типа, но они дороже и проще в использовании.

Он также имеет свою собственную технологию окраски: эмаль смешивается с отвердителем, принимая во внимание необходимые условия.

Проблема в том, что цвет достаточно вязкий и работает отвердитель. Ванну не сложно рисовать собственными руками.

Подготовка к живописи

Во-первых, ванна обезжиривается и измельчается до одной шероховатой поверхности.

Шероховатость напрямую зависит от склеивания композитного материала и его прочности — с пластичностью.

Растрескивание новой эмали является деформацией тепла.

Поэтому используйте советы, описанные ниже.

Используйте абразивный шлифовальный лист №. первый

Часы, разумеется, увеличатся, но избегайте «микросколок», в которых акрил не может проникнуть, сначала используйте грубую наждачную бумагу неправильно.

Эти глаза не видны глаз, вызывая трещины.

В эпоксидный контейнер добавьте 5% дибутилфталат (противомоскитный репеллент) в растворитель.

Владельцы судов давно использовали этот секрет, чтобы получить лучший результат в окраске.

Выньте все из ванной, за исключением ванной и раковины. Стиральная машина может быть превращена в целлофановый или масляный душ, а трещины из нее могут быть закрыты липкой лентой. Никелевые трубы и шланги для душа лучше всего удалять или защищать.

Очистите грязевую ванну с помощью моющего средства, такого как «Pemolux».

Нанесите этот инструмент на нижнюю часть ленты, слегка промойте его и смажьте его чистой губкой на стенах наверху снизу.

Оставьте все это в течение 20 минут, затем промойте и соберите полную ванну с водой.

Через 15 минут его можно промыть и обработать абразивом.

Целью этого лечения является создание необходимого облегчения. Поскольку коричневый цвет становится причиной стратификации эмали, он полностью удаляется.

Если это невозможно и массажируйте коррозию в покрытии, вы также можете удалить его, но главное не протирать металлическую ванну.

Удалите дренажный трубопровод.

Взбейте ванну щеткой с помощью щетки или шлифовального диска до тех пор, пока не будет загрязнений. Кроме того, гвоздь наносится на поверхность, мы не должны скользить.

Кроме того, используя светодиодную лампу, вам нужно проверить ее на блестящую.

Удаление и окраска эмали

Здесь, самое главное, не прикасайтесь к ванне руками.

Высушите пыль от помола пылесосом и протрите ее тряпкой, смоченной в растворителе, в месте слива.

Затем вылейте листы Sanox (моющее средство) в ванну и равномерно распределите по всей поверхности ванны чистой губкой.

Используйте только моющее средство с кислотным основанием, которое не является щелочным! Оставьте ванну с моющим средством на один час или два.

Тогда самое интересное: как нарисовать ванну своими руками?

Как запечатать промежуток между ванной и стеной

Подготовьте решение в соответствии с инструкциями производителя. При необходимости встряхните его в водяной бане.

Кисть с кистью с линией и вытяните линию снизу до края ванны и распределите ее в разных направлениях.

Новая линия должна покрывать горизонтальное шлифование предыдущего слоя на 50 процентов.

Подождите 20 минут, используя первый слой, и начните рисовать снова с того места, где оно было первым.

И в том же направлении.
Когда работа будет завершена, закройте ванную комнату как минимум на 5 дней.

Полезное видео о том, как восстановить:

Живопись акрилом проще. Вы можете работать с кистью и роликом. Лучшим вариантом является цвет с длинной спиралью от краев в направлении дренажной трубы.

Когда появляются пузырьки, протрите их кистью.

Если есть желание, вы можете снова нарисовать.

Чем заделать щель между ванной и стеной: полезные советы

Зазор или щель между стенами и ванной могут доставить множество неприятностей, особенно в случае, когда вы будете принимать душ. Даже малейший шов повлечет за собой неприятные последствия. Под ванной, как минимум, начнет разводиться плесень, а в худшем случае вы можете подтопить соседей. После прочтения данной статьи, вы узнаете, чем закрыть щель между ванной и стеной. Помимо этого объясним, как избежать его образования.

Причины образования зазоров и способы их предотвращения

В самых распространенных случаях причиной образования различных щелей между стеной и ванной является несоответствие геометрических пропорций самой ванны к габаритам помещения.

Ванна сама по себе имеет малые размеры либо не выдержаны прямые углы. С такой ситуацией вполне можно бороться, это не так страшно. Но все же любую неприятную ситуацию лучше предвидеть, чем в результате предотвращать.

Разберем самые распространенные ошибки, допускаемые при ремонте, которые влекут за собой образование зазоров разных размеров между стеной и ванной.

Распространенные ошибки:

Как указывалось уже выше, углы не выдержаны под углом 90 градусов и если не соблюдена основная геометрия помещения.
Вина в этих случаях несомненно лежит на плиточнике. Он не должное внимание этому моменту.
Ванна была установлена несвоевременно. Опытный и мудрый кафельщик облицовывает стены плиткой только после установки ванны. В результате кафель опирается на бортики ванны и препятствует образованию зазора вдоль ее самой длинной стороны. Если вам покажется при таком подходе придется монтировать плитку на большой массивный слой клея, то осмотрите углы комнаты — возможно они закруглены.
При помощи перфоратора эту округлость следует удалить.

Изначально купленная маленькая ванна.
Это очень распространенная причина. Все ванны имеют стандартные габариты, а помещения нет. Например, между стенами расстояние составляет 1.69 м, и ванну с длинной 1.7 метра уже установить не получится. Люди покупают короткую ванну — 1.6 метра и в результате образовывается огромный зазор. В такой вот ситуации следует проштробить стену и вмонтировать ванну насильно. Такая операция для опытного мастера не составит труда.

С причинами возникновения зазоров и способами их предотвращения разобрались.

Но что же необходимо делать в случаях, когда этот нюанс заранее был не предвиден.

Заделка швов между стеной и ванной. Способы устранения зазоров разных размеров

Существует 2 типа стандартных изделий чем можно заделать щель между ванной и стеной. Это возможно в случае, если размер зазора не превышает 30 мм. Сделать это можно при помощи плинтуса или так называемо бордюрной лентой.

Оба материала помогут полностью избавиться от проблемы и что самое главное на очень длительный срок, если конечно же все сделать правильно.

При помощи пластикового плинтуса можно заделать щель до 15мм. Изделия такого типа устанавливаются при помощи силикона.

Для начала необходимо сделать для плинтуса прочное снование.

Если зазор имеет ширину не более 10 мм, то следует использовать силикон светлого цвета и просто заполнить им шов.

После высыхания клея или силикона, в угол клеиться плинтус. Его основное предназначение — декорирование этого соединения. В случае, если зазор очень маленький (не более 5 мм), то целесообразнее вместо громоздкого плинтуса использовать наружный угол для кафеля.

Перфорированную его часть следует срезать и приклеить на силикон.

Излишние остатки силикона достаточно просто удаляются тряпкой с поверхности ванны. Для этого тряпку следует смочить в мыльной воде.

Бордюрная лента — это по сути резина, находящаяся на самоклеящейся основе.
При ее использовании можно герметизировать и окультурить внутренний и внешний угол.
Как и чем заделать щель между стеной и ванной
Так же, как и с плинтусом, следует хорошенько заделать зазор клеем ля кафеля перед установкой. С бордюрной лентой никакой силикон использовать не нужно. Составляющие силикона негативно взаимодействуют с лентой из-за чего она изгибается и отклеивается.
Устанавливается такая лента очень просто — необходимо снять защитную бумагу с клейкой стороны, поле чего лента приклеивается одной стороной на ванну, а другой на плитку. Все поверхности должны быть полностью сухими. При помощи бордюрной ленты можно устранить щель шириной до 35 миллиметров.
Бордюрная лента бывает разных размеров, ее следует приобретать только после замера ширины щели.

Это все очень хорошо, но как заделать стык между ванной и стеной с шириной более 35 миллиметров. Что делать в таких случаях? В этом случае есть только один правильный выход — закрыть его плиткой. Однако для начала следует изготовить надежное снование. Для предотвращения опадания раствора, под ванной необходимо установить небольшую опалубку в виде доски необходимой ширины.

Чтобы доска не падала, ее следует подпереть снизу еще несколькими дощечками.

После чего готовится цементно-песчаный раствор и заливается в образовавшееся углубление.

Для придания такому основанию надежности, его следует про армировать куском проволоки или металлической сетки. Опалубка убирается, когда раствор посереет и застынет. Теперь можно сверху уложить кафельную плитку. Для красоты, од плитку можно установить наружный уголок. Плитку следует укладывать с небольшим уклоном к ванне. Так вы обеспечите сток воды с образовавшейся площадки. Если вы не сделаете минимальный уклон, то там будет застаиваться вода, и через время там образуется плесень.

Так вот и решается вопрос, чем эффективно заделать щели между ванной и стеной.

Использовать можно абсолютно любой материал, который вы посчитаете подходящим.

Следует только учитывать герметичность соединения и конечно ж внешний вид.

Еще каких-нибудь несколько десятилетий назад проблема стыка стены и ванной решалась довольно просто. Зазор, возникающий между стеной и ванной, заделывался цементной смесью и покрывался эмалевой или масляной краской. Если зазор был велик, то использовалась деревянная планка или деревянный бордюр, которые покрывались той же краской.

С развитием строительных технологий и появлением большого количества новых материалов, используемых в строительстве, появились новые идеи.

Теперь проблема как правильно заделать щель между стеной и ванной в большей степени представляется проблемой выбора наиболее подходящего способа к общей отделке ванной комнаты. Конечно, по-прежнему важно обеспечить герметичность стыка ванной со стеной, но не последнюю роль играет эстетический момент.

Герметичность стыка

К слову, о важности герметичности стыка.

Вода, стекающая по стене и попадающая за ванную, чревата самыми неприятными последствиями. Вода эта может быть не только от душа или при излишне «активном» приеме ванной.

Ванная комната — это помещение с повышенной влажностью, образование конденсата на стенах избежать не удается.

Хорошая вентиляционная система помогает его быстро удалить, но часть рискует попасть под ванну, где возможность проветривания существенно ограничена. В результате под действием сырости возможно появление ржавчины, но это не самое неприятное. Сырость любит некоторая разновидность микрофлоры и фауны, следует ожидать появления плесени, грибка, а то и таких неприятных соседей, как мокрицы.

В этой статье мы рассмотрим наиболее популярные материалы, используемые для устранения зазора между стеной и ванной.

Рассмотрим технологию работы с ними и напомним об одном очень важном моменте: при работе с любым материалом, прежде чем приступить к заделке зазора, необходимо тщательно зачистить рабочую поверхность.

Этим вы добьетесь максимально прочного скрепления материалов.

Бордюрная лента

Самоклеющаяся бордюрная лента выпускается различной ширины и потому, выбрав этот самый простой и доступный способ, вы сможете без труда подобрать нужную вам ленту в зависимости от ширины зазора.

Для того чтобы простота и легкость перешли в качество, ленту лучше посадить на герметик.

Это следует из простых соображений: лента, которую легко можно приклеить, также легко может отклеиться со временем сама собою. Рекомендуем воспользоваться малярным скотчем для ограничения области нанесения герметика.

Затирка плиточная

Затирка, абсолютно влагостойкий материал, окажется подходящим средством при небольшой щели, не превышающей 5 мм.

Можно воспользоваться универсальной затиркой белого цвета, но можно подобрать под цвет кафеля. К достоинствам затирки относится способность сохранять свой цвет на протяжении длительного времени, а с добавлением фуга-блеска она становится не восприимчивой к грязи и стойкой к появлению ржавчины.

Керамическая плитка

Использование плитки для устранения щели предполагает особый способ укладки первого ряда.

Плитка укладывается со скосом, предполагающим захват угла ванной. Способ достаточно надежный в плане герметизации, не требующий дополнительных дизайнерских идей, но не слишком практичный.

Ванна получается как бы вмурованной в стену и при необходимости заменить ванную, придется нарушить монолитность отделки стены. Не стоит пользоваться этим способом, если вы планируете замену ванны.

Бордюр- угловой

Бордюры — мраморные, гранитные или пластиковые хорошо справляются с задачей устранения зазора между стеной и ванной.

Однако у них есть свои плюсы и минусы. Надежность и долговечность компенсирует ограниченность форм, имеющихся в продаже.

Насколько существенен этот недостаток, можно оценить, представив стену как бы разрезанную надвое в месте стыка с ванной. Подобрав подходящий вариант, можно добиться плавного перехода или наоборот, сделать его элементом дизайна.

Для массивных пластиковых бордюров в качестве крепежного материала используются жидкие гвозди, обеспечивающие самое надежное крепление.

Пластиковые уголки или плинтусы

Одним из самых дешевых способов заделки щели между стеной и ванной можно считать использование уголков и плинтусов, изготовленных из пластика и дополненных прорезиненной прокладкой по краям.

Установка пластиковых плинтусов не представляет особой сложности, а прорезиненная прокладка обеспечивает герметичность стыка.

Существенным недостатком этого способа можно считать довольно скорую потерю пластиком его первоначального внешнего вида и цвета: в агрессивной среде ванной комнаты пластик очень скоро может пожелтеть.

Влагостойкий силиконовый герметик

Воспользовавшись герметиком для заделки щели между ванной и стеной, вы можете получить наиболее эффективный результат, как по обеспечению герметичности стыка, так и по долговечности.

Заделка шва между ванной и стеной

Важно только правильно выбрать герметик и правильно его нанести.

Выбирайте специальный герметик для ванной, так как обычный универсальный имеет свойство желтеть, а в условиях повышенной влажности этот процесс произойдет значительно быстрее.

Наносить герметик нужно на тщательно подготовленную поверхность, абсолютно чистую и сухую.

Границы нанесения герметика следует отметить прозрачным малярным скотчем, так обеспечивается ровные края. Применять герметик можно для довольно больших щелей, до 3 см, однако при наличии больших зазоров, их следует предварительно заполнить пеной.

При поведении работ, вплоть до полного высыхания герметика, помещение необходимо проветривать, поскольку во время высыхания выделяется неприятный запах от уксусной кислоты. Добавим, что более толстый слой герметика обеспечивает более надежную изоляцию.

Застывая, он становится похожим на твердую резину: продолжая оставаться эластичным, набирает прочности и твердости.

В заключение добавим, что любой из предложенных способов даст гарантированный результат только при тщательном подходе к выполнению работ.

Не забываем, что нет ничего вечного: если вы обнаружили влагу под ванной, не стоит ждать отдаленного ремонта, необходимо обеспечить герметичность стыка уже сейчас. Не забываем и о привлекательном внешнем виде ванной комнаты.

Привет всем! Капитальный ремонт санузла обычно связан с заменой сантехнических приборов.

По правилам ванна устанавливается до облицовки стен, чтобы плитка или панели устанавливались на край ванны – тонкий зазор легко герметизировать затиркой или герметиком.

Но если вы устанавливаете ванну в помещение, где стены полностью облицованы или окрашены, задача по заделке швов усложняется и именно про эту проблему мы и поговорим далее.

Инструменты и материалы

Для того, что – бы устранить и надежно гидроизолировать широкие зазоры между бортиками ванны и стеной, вам понадобится:

влагостойкая монтажная пена (подходит однокомпонентная полиуретановая) и силиконовый герметик с антисептиком в составе;
плунжерный пистолет для тубы герметика, малярный скотч, резиновые перчатки, малярный нож;
жидкость для обезжиривания поверхностей.

Обратите внимание!

Для обезжиривания керамической плитки и эмали металлической ванны подходит бензин, ацетон, растворители. Для акриловой ванны и пластиковых панелей требуется трихлорэтилен, тетрахлоэтилен или изопропиловый спирт, причем следует убедиться, что выбранный состав не повреждает полимерную поверхность.

Подготовительный этап

Большой зазор между бортиком ванны и стеной возникает, если сантехнический прибор стандартных габаритов не подходит под формат помещения.

Проблемы могут возникнуть и в случае, если помещение имеет неровные углы и это не удалось полностью компенсировать в процессе отделки стен.

Зазоры важно качественно гидроизолировать, поскольку вода будет стекать по стенке и попадать под ванну, в результате чего:

возникнет опасность протечки на нижние этажи;
высокая влажность в помещении провоцирует развитие плесени, которая вредна для здоровья человека.

Важно! Перед заделкой швов убедитесь, что акриловая ванна надежно закреплена к стене при помощи специальных крючков, которые устанавливаются на нижний край бортика.

В противном случае со временем акрил прогнется, и герметичность швов будет нарушена. Перед началом герметизации зазоров наполните акриловую ванну водой и не сливайте ее до окончания работ, до полного высыхания силикона!

Для заделки широких зазоров (15-30 мм) лучше всего подходит комбинированный метод – сочетание монтажной пены и герметика для ванн.

Заделка шва между ванной и плиткой

При помощи монтажной пены формируется опора для слоя герметика, которая сама по себе тоже служит гидроизолятором и отличается долговечностью.

Заделка и гермитизация шва

Бортик ванны и участок стены вдоль него необходимо очистить от механических загрязнений, обезжирить подходящим средством и хорошо просушить.

Затем наклейте малярную ленту на края ванны и на стену, начиная от отметки, до которой должен доходить слой монтажной пены.

Важно, чтобы осталось немного места для слоя герметика, который должен будет заполнить свободное пространство вровень с бортиком ванны.

Совет: при работе с монтажной пеной рекомендуется использовать перчатки, поскольку этот материал с большим трудом удаляется с кожи.

Малярная лента поможет защитить стены и ванну от попадания пены.

Наносите пену небольшими фрагментами – она расширяется приблизительно в 30 раз, заполняя собой зазор. В условиях комнатной температуры для затвердевания монтажной пене потребуется около 40 минут.

Излишки пены срезаются острым лезвием. В результате вы должны получить аккуратно заделанный шов чуть ниже бортика ванны.

Следующий этап – нанесение бесцветного или белого силиконового герметика.

Данный материал фасуется в картриджи или тубы и выдавливается из емкости при помощи строительного плунжерного пистолета.

Очистите бортик ванны и участок стены вдоль зазора от загрязнений, обезжирьте и высушите. Вставьте тубу с герметиком в пистолет, снимите с носика колпачок и срежьте носик под углом при помощи острого лезвия. Важно учесть, что ширина полосы при нанесении материала зависит от диаметра среза. Этот параметр выбирается самостоятельно – носик тубы выполнен в форме конуса, срез выполняется под углом.

При нанесении герметика важно не торопиться и действовать аккуратно.

Желательно укладывать силиконовый состав непрерывной лентой.

Затем при помощи лопатки или шпателя герметик разравнивается – он должен качественно заполнить оставленный под него зазор. Если нет подходящего инструмента, разровнять силиконовый материал можно пальцем, смоченным в мыльном растворе.

Пока герметик не застыл, его излишки удаляются влажной тряпкой.

Затвердевший герметик при необходимости подрезается острым лезвием. После высыхания материала удалите малярный скотч. На застывание силикона требуется около 12 часов.

На этом работы завершены.

Для эстетики и дополнительной защиты заделанный зазор закрывают специальным плинтусом.

Полимерный плинтус (жесткий или самоклеющаяся лента) подходит для акриловых ванн в сочетании с любой облицовкой, а также для чугунных ванн в помещении с отделкой из пластиковых панелей или окрашенными стенами.

Стык кафельной плитки и бортика чугунной ванны лучше закрыть специальным керамическим или мраморным плинтусом, если ширина залитого силиконом шва относительно небольшая и позволяет надежно прикрепить плинтус на цементный клей к бортику и стене.

Заключение.

Комбинированный метод заделки широких зазоров – наиболее надежный и долговечный вариант.

Видео по теме «как заделать шов между ванной и стеной»:

Ванная комната является зоной повышенной влажности. Скопление влаги провоцирует возникновение плесени и грибковых образований. Если вовремя не устранить это явление, вызывающее сырость в ванной комнате, то вредные микроорганизмы быстро разрушат покрытия стен и превратят интерьер санузла в неприятное зрелище. Помимо этого, вредные выделения биологических новообразований могут пагубно сказаться на здоровье обитателей жилища. Как правило, источником заразы может стать пространство между ванной и стеной. Чтобы устранить это пагубное явление, надо знать, чем закрыть щель между ванной и стеной.

Разновидности ванных ёмкостей

В нашей стране известны три вида ванных ёмкостей: чугунные, стальные и акриловые изделия. Каждый вид ванной обладает своими качественными характеристиками:

Чугунные

Ёмкости изготавливают путём отливки расплавленного чугуна в специальных формах. Всю внутреннюю поверхность изделий покрывают эмалью, которую производят на основе эпоксидной смолы с различными добавками.

Стандартный габарит чугунной ёмкости: длина 1700 мм, ширина 700 мм и высота 860 мм. В некоторых случаях размеры могут быть другими.

Преимущество и недостаток чугунного изделия заключается в его большом весе. Чугунная ванна может весить от 70 до 100 кг. Тяжёлое крупногабаритное изделие приносит много хлопот при его транспортировке. Зато благодаря большому весу ванна очень устойчива и выдерживает большие колебательные нагрузки от купания в ней крупного человека.

По этой причине особое крепление ванны к стене не нужно. Чугунный корпус ёмкости хорошо сохраняет тепло, что положительно сказывается при принятии человеком горячей ванны.

Стальные

Ванны из стали не так массивны. Стандартные размеры такие же, как у чугунных изделий. Из-за физических свойств стали такой сосуд быстро нагревается, но и быстро остывает. Ванна из стали гораздо легче своего чугунного аналога.

Часто потребители жалуются на звонкость изделия. Корпус громко резонирует от звука падающей воды из крана или душевой сетки.

Если предполагаются большие динамические нагрузки на ёмкость, то нужно дополнительно установить специальное крепление стальной ванны к стене или разместить ёмкость на кирпичный постамент.

Акриловые

Появление пластиковых ёмкостей на рынке сантехники совершило своеобразную революцию в сфере производства сантехники. Акрил — это термопластичный пластик. На специальных прессах ванны штампуют из акриловой массы.

В отличие от металлических корпусов акриловые ванны очень лёгкие. Технология производства акриловых изделий позволяет изготавливать ванны разной конфигурации и различных размеров. В этом отношении акриловые ёмкости могут удовлетворить практически любой потребительский спрос. Кроме прямоугольной формы производители поставляют на рынок угловые ванны.

По причине небольшого веса акриловые ванны нуждаются в надёжном креплении к стене. Для этого изготовитель поставляет крепление в комплекте. Крепёж представляет собой набор специальных крючков, которые навешиваются на стену. Акриловую ванну фиксируют, опирая её борта на эти крючки.

Для чего нужна герметизация зазора между ванной и стеной

Наличие самой узкой щели между ёмкостью и вертикальным ограждением может привести к печальным последствиям. Как уже упоминалось выше, это чревато разрушением поверхностного слоя ограждений и появлением вредоносных биологических образований. Под ванной возникает сырость от проникновения влаги через щель между сантехприбором и стенкой.

Вне зависимости от минимального расстояния между ванной и стеной всегда в щели будет проникать вода. В этой связи необходимо найти ответ на вопрос, чем заделать щель между ванной и стеной.

Только абсолютная герметизация зазора может предотвратить попадание влаги.

Способы устройства примыкания ванны к стене

На способ устройства примыкания ванны к стене значительно влияет величина зазора. Чем уже просвет, тем легче стык. Большой зазор потребует более сложное устройство герметизации проёма между стеной и ёмкостью.

Независимо от вида заделки шва между ванной и стеной поверхности примыкающих сторон должны быть очищены и обезжирены. между ванной и стеной можно следующими материалами.

Цементный раствор

Заделка швов между ванной и стенами цементным раствором является одним из самых дешёвых способов герметизации зазора. Применять цементный раствор целесообразно при ширине просвета не более 30 мм. Заделка стыка происходит следующим образом:

К стене в месте примыкания ёмкости крепят металлический или пластиковый уголок, который будет опорой для цементного раствора. Иначе жидкая смесь просочится вниз через щель, и вся работа будет сделана зря.
Опору помещают таким образом, чтобы полка уголка плотно примыкала к зазору снизу. Это обеспечит плотность прилегания раствора к примыкающим поверхностям и не даст ему стечь вниз.
Для приготовления раствора используют специальную водостойкую цементную смесь. Сухая водостойкая смесь представлена в широком ассортименте в строительных магазинах.
Перед тем как закрыть щель, примыкающие поверхности очищают от пыли, грязи и обезжиривают. Для этого понадобится растворитель, шпатель и ветошь.
Раствор готовят согласно инструкции по применению, указанной на упаковке сухой смеси.
Чтобы замазать щель цементным раствором, подбирают шпатель по ширине зазора.
Готовый шов разглаживают кельмой либо подобным инструментом.
Шов красят водостойкой краской или обкладывают кафелем.

Шов выполняют в виде наклонной плоскости. Это делают для того, чтобы вода не задерживалась в месте стыка между ванной и стеной, а стекала вниз по стенкам изделия.

Герметик

Заделка швов между ванной и стенами силиконовым герметиком производится при максимальной ширине просвета не более 10 — 15 мм. Герметик продают в пластиковых тубах.

Прежде чем замазать щель, потребуется подготовить следующие инструменты и материалы:

туба с герметиком;
строительный шприц;
растворитель;
ветошь;
полимерный шпатель;
малярная лента.

Силикон — эластичный материал, который выдерживает растяжение и обладает абсолютной водонепроницаемостью. Случайное попадание средства в ненадлежащее место удаляют ветошью, смоченной растворителем. Герметизацию стыка делают так:

На тубе снимают наконечник и срезают верх запаянного сопла. Острый конец наконечника срезают ножом под углом.
Наконечник ставят на место и вставляют тубу в строительный шприц.
Зону герметизации стыка ограничивают малярной лентой.
Аккуратно выдавливая из тубы пасту, шприц ведут вдоль стыка.
Заполнив шов герметиком, его разглаживают удобным подручным приспособлением или пальцем руки.
Как герметик застынет, снимают малярную ленту.
Застывший силикон можно покрыть белой водостойкой краской.

Видео о том, как заделывать стык герметиком:

Монтажная пена

Пеной можно заделывать широкие проёмы между ёмкостью и стеной, но шириной не более 35 мм. Монтажная пена размещается в специальном баллоне, который продают вместе с направляющим патрубком.

Перед тем как заделать шов между ванной и стеной, готовят следующие материалы:

малярная лента;
баллон с монтажной пеной;
ветошь;
растворитель;
строительный резак.

Обязательно нужно знать, что при работе с монтажной пеной пользуются защитными очками и перчатками. Немаловажно учитывать то обстоятельство, что при выходе из баллона пена сильно увеличивается в объёме. Выполняют герметизацию следующим образом:

На баллоне свинчивают защитный колпачок и срезают верхушку сопла. На выходное отверстие баллона устанавливают подающий патрубок.
Края примыкающих поверхностей ванны и стены покрывают малярной лентой,оставляя просвет для заполнения его пеной.
Перевернув баллон дном вверх, нажимают на рычаг подающего патрубка. Аккуратно передвигая патрубок вдоль стыка, просвет заполняют пеной.
Через час резаком срезают излишки застывшей массы и снимают малярную ленту.
Полосу застывшей пены шпаклюют водостойким составом и грунтуют.
Готовый шов красят или обкладывают кафелем.

Пластиковый плинтус

Отделка стыка пластиковым плинтусом — один из самых эстетичных способов, как закрепить ванну к стене. Пластиковый плинтус в основном был придуман и разработан для декорирования и защиты стыка между акриловой ёмкостью и стеной.

Плинтус устанавливают также на стальную и чугунную ванну. Пластиковый плинтус имеет нижнюю и верхнюю резиновую кромку. Благодаря этим деталям достигается полная водонепроницаемость стыка.

Для установки пластикового обрамления ванны нужно приготовить следующее:

перфоратор и шуруповёрт;
ножовка;
отвёртка;
резак или острый нож;
дюбели;
плинтус в комплекте с угловыми вставками, боковыми заглушками и крепёжной планкой.

Для работника, владеющего строительным инструментом, установить плинтус не составит особого труда. Крепят пластиковый плинтус следующим образом:

По периметру ванны на стене делают разметку под установку опорной планки.
Если стены бетонные или кирпичные, сверлят перфоратором.
Направляющую планку крепят к стене дюбелями.
Плинтус нарезают ножовкой на отрезки нужной длины.
Пластиковые отрезки защёлкивают на опорной планке с помощью клипс на тыльной стороне плинтуса.
Устанавливают угловые вставки и боковые заглушки.

Самоклеящаяся лента

Использование самоклеящейся ленты — самый лёгкий и дешёвый способ, как прикрепить ванну к стене. Лента имеет посередине своей ширины продольную разметку. Перед наклеиванием с тыльной стороны ленты снимают защитную плёнку. Продольная разметка помогает точно согнуть ленту посередине ширины. Тыльную сторону клейкой полосы перед установкой лучше прогреть феном.

Клеящая поверхность ленты очень чувствительна к загрязнениям, поэтому перед оклейкой нужно не забывать о тщательной очистке примыкающих поверхностей. Неважно, какой способ применили для изоляции стыка, главное в том, чтобы работа была выполнена качественно.

Во время ремонта в ванной комнате часто возникает вопрос о заделке шва между ванной и стеной. Проще это сделать, если ванна устанавливается до облицовки плиткой – в этом случае кафель или панели крепятся на край ванны, а зазор между ними можно сделать незаметным при помощи герметика или затирки. Если ванна устанавливается в комнату с уже покрытыми кафелем стенами, герметизация шва представляет собой более сложный процесс. Некачественная герметизация швов в ванной приводит к тому, что через каждый стык начинает просачиваться вода, которая в условиях постоянной повышенной влажности помещения способствует возникновению плесени или грибка. К тому же, постоянные лужи на полу в ванной комнате создадут проблемы соседям снизу. Чтобы избежать этих неприятностей, очень важно правильно и качественно заделывать зазоры между ванной и стеной.

По своей сути, способы заделки зазоров у ванны делятся на два вида – для небольших стыков и для широких (более 3 см).
К первому типу относятся такие методы, как:

Использование затирки для кафеля.

Применяется для затирки самых узких стыков (до 5 мм), преимуществом этого материала является влагостойкость, долговечность, возможность колеровки под цвет кафеля. Затирку для кафеля, в том числе из цемента, следует применять только для скрытия швов между стеной и ванны из чугуна, поскольку стальные и акриловые ванны имеют свойство изменять свои габариты (оседать под тяжестью воды или расширяться под воздействием горячей температуры), что может привести к растрескиванию, разрушению герметизирующего состава.

Герметизация швов в ванной с помощью затирки для кафеля

Технология затирки шва возле ванны проста: сначала он зачищается от пыли и грязи, обезжиривается. Шпателем наносится затирочная смесь в шовный стык, разравнивается в нем. Примерно через 24 часа затирку можно сгладить наждачной бумагой, при необходимости заколеровать.

Герметизация силиконом

Заделать шов силиконовым герметиком можно, если его ширина не превышает 1 см. Так же, как в предыдущем случае, место стыка зачищается, просушивается, обезжиривается. Края ванны и настенной плитки заклеиваются малярным скотчем во избежание попадания на них герметика. Чтобы герметизировать стыки следует воспользоваться монтажным пистолетом. Силиконовый герметик наносится по всей ширине и длине зазоров, излишки удаляются влажной тряпкой. Время полного высыхания материала составляет 8-24 часа.

Преимуществами использования герметика является то, что со временем он не изменяет свой цвет, является влагостойким, пластичным, безопасным. К тому же, его, как и затирку, можно колеровать. Помимо силиконового, бывает герметик акриловый, а также комбинированный. Специалисты рекомендуют использовать именно комбинированный, поскольку силиконовый герметик может стать причиной появления ржавчины на поверхности стальной ванны, а акриловый менее пластичный. Следует выбирать герметик с антисептическими добавками, для акриловых ванн – специальные составы для полимерных поверхностей, при этом материал не должен быть слишком дешевым, поскольку в этом случае он не будет обладать достаточными качественными характеристиками.

Заделка шва в ванной герметизирующим раствором

Использование любых герметизирующих растворов имеет один общий недостаток: они не подходят для тех случаев, когда плитка имеет неровные стыки: максимально замаскировать их не получится.

Ко второму типу заделывания стыков между ванной и стеной, когда зазор составляет более 3 см, относятся следующие виды:

Применение монтажной пены

При использовании пены следует отдавать предпочтение влагостойкой, которая прослужит намного дольше, чем обычная. Процесс заделки швов следующий:

Края ванны с плиткой необходимо заклеить малярной лентой.
Зазор очищается от загрязнений и пыли.
Баллон некоторое время выдерживается при температуре, которая немного выше, чем в ванной комнате – после этого пена станет намного эластичнее. Затем его хорошо встряхивают, осторожно и небольшими частями выдавливают на стык.
Выжидается необходимое время для высыхания пены.
После полного высыхания излишки обрезаются ножом, а поверхность маскируется затиркой или бордюром. При этом обрезка должна выполняться уровнем ниже края ванны, на ее поверхность наносится клей, затем выравнивается герметиком до гладкого состояния.

Использование бордюров

Этот метод подразумевает применение специальных керамических бордюров для ванн, или сделанных из того кафеля, который присутствует на стенах. Это эстетичная, надежная и прочная заделка, но требующая больше времени и затрат, чем остальные способы.

Готовый керамический бордюр удобен для использования, но бордюр из кафеля можно изготовить из оставшихся плиток после облицовки стен, при этом нет необходимости подбирать его в цвет.

Приклеивается бордюр на плиточный клей, а в глубину стыка наносится герметик. Угол обрезается на 45 градусов, зачищается наждачной бумагой, затем приклеивается к керамическому готовому уголку. Швы заполняются плиточной затиркой. Края керамического бордюра закрываются специальными заглушками.

Плиточный бордюр можно сделать любой необходимой ширины. Стыки заполняются монтажной пеной, на ее высохшую поверхность наносится клей, к которому приклеивается плитка под углом 45 градусов, обрезанная на нужные размеры по ширине зазора. Выкладывать кафельный бордюр можно так же, как и обычную плитку на раствор.

Использование ленты-бордюра

Это простой и эффективный в плане защиты от влаги, способ. Это пластиковая гибкая лента со сгибом посередине с нанесенным на обратную сторону клеящим веществом. Она прочная, незаметная на ванне, ее можно подобрать в цвет кафеля. Лента-бордюр отлично подходит для акриловых и стальных ванн тем, что она герметизирует стыки даже при изменении их размеров. Монтаж ленты производится следующим образом:

Поверхность швов зачищается и обезжиривается
Лента измеряется и отрезается в соответствии с длиной стыка.
Зазор заполняется герметиком.
Защитная пленка с оборотной стороны постепенно убирается, лента слегка нагревается (это можно сделать обычным феном), затем приклеивается одним краем к ванне, вторым – к стене.
В углах стен лента наклеивается с накладкой концов друг на друга, затем излишки отрезаются.
После того, как она будет полностью приклеена, ее следует защищать от попадания воды указанное на упаковке время.

Герметизация швов в ванной с помощью ленты-бордюра

Лента-бордюр может наклеиваться также на швы, предварительно заделанные монтажной пеной или цементным раствором.

Пластиковый уголок (плинтус)

Заделка с помощью пластиковых или полиуретановых уголков – сравнительно дешевый способ. Это гибкие водостойкие плинтуса, которыми можно заделывать стыки на неровных стенах. Процесс монтажа состоит в следующем:

Зазоры между стеной и ванной обезжириваются растворителем (уайт-спиритом), просушиваются.
Плинтуса нарезаются необходимой длины в соответствии с размерами ванны, углы запиливаются под углом 45 градусов.
На края ванны и стены с кафелем наклеивается защитная малярная лента для того, чтобы препятствовать попаданию на них клея.
На оборотную сторону плинтусов наносится слой из жидких гвоздей для влажных помещений.
Спустя 2-3 минуты, плинтус прижимается в угол стыка для прочного сцепления клеевой основы со стеной и ванной.
Когда пластиковые уголки будут наклеены, на верхний и нижний край их примыкания наносится прозрачный герметик.

Этот способ позволяет заделывать стыки шириной более 2 см. Некоторые виды пластикового уголка обрамлены резиновыми накладками по краям, это позволяет улучшить его влагозащитные характеристики. Пластиковый уголок бывает также двух видов, один из которых устанавливается вышеописанным способом, т.е. снаружи плитки, а второй – под нее. Этот способ заделки швов лучше всего подходит для акриловых ванн с облицовкой, а также для чугунных ванн с плиточной отделкой или с пластиковыми панелями.

Короб из гипсокартона и плитки

Если расстояние между ванной и стеной слишком большое (больше 10 см), можно изготовить каркас из гипсокартона для закрытия этого промежутка, который со всех сторон покрывается грунтовкой, клеящим раствором и кафельной плиткой. Для этих же целей можно использовать ПВХ-панель. Получается своеобразная полочка для ванной, практичная и в то же время, аккуратная.

Комбинирование способов

Самым эффективным способом для заделки швов, который может применяться при любой ширине стыков между чугунной ванной или любой другой и стеной, является комбинирование видов. Распространенной комбинацией является заделывание монтажной пеной, поверх которой наносится герметик и приклеиваются бордюры. Такие стыки надежно защищают промежутки между стеной и ванной от протеканий и скопления влажности.

Чтобы избежать появления больших зазоров, можно следовать следующим рекомендациям:

При капитальном ремонте следует сначала производить укладку напольного покрытия.
Крепление ванны нужно осуществлять в соответствии с правилами монтажа, тогда можно избежать зазоров или сделать их минимальными.
Облицовку настенной плиткой стоит начинать в направлении от ванны к потолку.

Чем заделать щель между ванной и стеной: что лучше использовать

В этой статье речь пойдет о зазоре между ванной и стеной. Многие задаются вопросом, почему вообще при ремонтных работах возникает этот зазор и главное как его декорировать, чтобы с одной стороны влага не попадала внутрь и там не образовывался грибок и плесень, а с другой стороны, чтобы это смотрелось красиво и не броско.

В разные годы, этот зазор декорировали по разному. В старых квартирах можно встретить нелепую плитку, которой под скос скрывали данный зазор. Это решение было практичным, однако, выглядело такое решение не самым лучшим образом.

Зазор между ванной и стеной – это необходимая мера, которая принята по причине того, что при плотном контакте, ванная способна нанести вред вашей плитки. Однако этот технический зазор нужно устранять и делается это разными способами. Какими именно, опишем ниже.

Специальный раствор

Вы всегда можете заделать швы между ванной и стеной обыкновенными цементным раствором, но стоит понимать, что работать с ним, не испачкав все вокруг сложно и в последствии с этим цементном швом тоже нужно будет что-то делать, например, красить.

Если вы решили действовать именно таким образом, то самым важным инструментом для вас станет малярный скотч. Его необходимо будет наклеить на бортики ванны, чтобы после нанесения раствора, аккуратно демонтировать тем самым не пачкая цементом саму ванну.

Последовательность в работе с цементным раствором

Убрать старую отделку и очистить все от загрязнений, пыли и слизи.
При приготовлении раствора, необходимо добиться сметанной густоты, чтобы работать было комфортно.
Если зазор большой, то можно пропитать цементом тряпочки и заложить или щель – это будет черновой слой. Как только слой застынет, нанесите финишный слой цемента.
Сам шов можно либо покрасить водоотталкивающей краской, либо заложить кусочками плитки, чтобы как-то облагородить цементный рубец.

Строительная пена

Если не хотите возиться с раствором, то в можно заделать шов монтажной пеной. Монтажная пена расширяясь, заполняет все мелкие щели между ванной и стеной. Делается это за считанные секунды, но стоит соблюдать некоторые правила.

Пена наносится только на сухие поверхности.
Не стоит слишком много выдавливать пены, так как она в процессе высыхания еще расширится.
Работайте в перчатках.
Выбирайте влагостойкую пену.

Делается пенный шов следующим образом.

Баллончик носиком вниз встряхивается, после чего делается аккуратный шов.

Как только шов подсохнет, необходимо обрезать всю выступающую пену под одинаковым по всей длине углом.

Декорировать пенный шов можно теми же способами, как и в случаи с цементным швом, однако есть некоторые но. Если вы прокрасите пену, то скорее всего не пройдет и года, как такой декор будет выглядеть очень плохо. Пену желательно заделывать либо накладным уголком, либо цементным раствором, а уже сверху покрывать краской. Впрочем, многое зависит от толщины пенного шва. При возможности, сверху пенный шов, можно покрыть белым силиконовым раствором.

Герметик

Самым популярным средством на сегодняшний день является силиконовый герметик. Приобретите белый, либо прозрачный герметик для ванн. В таком варианте, он будет обладать антибактериальными свойствами, что не даст грибку и плесени поселиться у вас в ванной комнате. Этот способ декорирования шва между ванной и стеной сегодня является самым популярным и востребованным. Тому есть множество причин.

Герметиком пользоваться очень удобно.
Герметиком декорировать шов максимально быстро.
Задекорированный герметиком шов обладает антибактериальными свойствами.
Такой шов очень устойчивый к попаданию воды.

Последовательность действий в работе с силиконом следующая.

Необходимо на сухую, обезжиренную поверхность нанести небольшой слой герметика, равномерно разнеся его по всей длине шва.
Подождите пару минут, пока герметик слегка не затвердеет, после чего, маленьким шпателем, либо просто пальцем, удалите лишний герметик, тем самым формируя красивый, аккуратный шов.

Покрывать герметик ничем не нужно. Этот материал является самодостаточным. В отличии от вашей ванной комнаты, герметик можно выбрать как белый, так и прозрачный. Прозрачный герметик лучше подойдет при небольшом шве, а белый в случае если шов великоват.

Ваша ванная комната готова, можете не опасаться, что вода попадет за пределы бортиков.

Разумеется, на рынке много всевозможных решений для заделки швов. Например, шов можно заделать пластиковым уголком, либо ПВХ-пластинами. Но стоит признаться, что эти способы устарели и уже не особо актуальны.

Что делать, чтобы ванна не шаталась

Казалось бы причем здесь ванна, ведь речь идет о швах? На самом деле, если ваша ванна будет хоть немного шататься, то чем бы вы не декорировали шов между ванной и стеной, он все равно будет периодически отставить от бортика и влага будет просачиваться, тем самым вы можете столкнуться с появлением грибка и плесени у вас в ванной комнате.

Для того, чтобы ванна стояла уверенна, необходимо первым делом правильно отрегулировать ножки. Однако часто этого бывает недостаточно, поэтому мы рекомендуем устанавливать под днище ванны пару газосиликатных блоков, а промежуток между блоками и днищем ванны пропенивать монтажной пеной. Такой метод максимально защитит вашу ванну от каких-ибо колебаний и ваш монтажный шов никогда не разойдется.

Выводы

Таким образом мы рассмотрели тему заделки монтажного шва в ванной комнате. По возможности, монтажный шов желательно делать не слишком большим, чтобы в итоге не пришлось долго и упорно заделывать какими-нибудь этот материалами. Наиболее популярным на сегодня материалом для декора шва между ванной и стенами является силиконовый герметик. Однако на рынке довольно много альтернативных материалов, которые имеют как свои плюсы, так и минусы. Стоит также уделить внимание установки самой ванны. В том случае если ваша ванна не чугунная, а например, акриловая или металлическая, то необходимо ее дополнительно укрепить, чтобы она не шаталась, когда кто-нибудь в ней моется.

Удачи!

Как исправить зазор между раковиной и стеной?

Направьте наконечник из на герметизирующую трубку на конце из на первое пространство между вашей раковиной и стенкой . Держите пистолет под углом 45 градусов. Нажмите на спусковой крючок и потяните пистолет для герметика вдоль трещины, наложив ровный валик из . Повторите то же самое с другими пространствами вокруг раковины .

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Что касается этого, сколько места должно быть между туалетным столиком и стеной?

Минимальные требования Также требуется чистый пол , пространство 15 дюймов, измеренное от центра раковины или умывальника до любой стороны стены .В то время как эти размеры зазора представляют собой необходимый минимум, эксперты по жилищному строительству предлагают вместо этого свободное пространство перед раковиной или туалетного столика размером 30 дюймов.

Также знайте, следует ли замазывать вокруг раковины в ванной? Герметик заполняет этот промежуток, обеспечивая водонепроницаемость прилавка и мойки , помогая исключить любое движение края мойки . Чтобы предотвратить утечку или повреждение прилавка, заклейте и заполните этот зазор водонепроницаемым герметиком всякий раз, когда старый герметик начинает трескаться, обесцвечиваться или отслаиваться.

Следует ли конопатить раковину на пьедестале, расположенную выше, к стене?

Вы можете расширить свою ванную комнату и создать новый шаблон дизайна, заменив умывальник на раковину на пьедестале . Установка раковины на пьедестале включает прикрепление раковины к стене , а затем нанесение герметика на зазоры между поверхностями.

Как заполнить большой промежуток между шкафами и стенами?

Для зазоров менее 1/8 дюйма допустимо использовать цветной герметик или другие продукты, которые поставляются в тюбике.Если вы планируете перекрашивать шкафы , вы также можете использовать шпатлевку для дерева, которая сильно сохнет, чтобы заполнить щели или трещины. Если шкафы не нуждаются в отделке, нанесите герметик соответствующего цвета на зазоры .

большой зазор между раковиной и стеной

Даже если он исправит это, у меня все равно останется пробел. У меня на заднем дворе старая каменная подпорная стена, которую нужно отремонтировать. Ваш зазор шириной от 3/8 до 1/2 дюйма — это хорошо, а не чрезмерно.Туалеты, раковины, душевые, посудомоечные машины, ванны и мусоропроводы — Большой зазор между ванной и плиткой, 1/2 дюйма, как заделать? Спасибо всем за ценные предложения, поддержку, советы и время. Заполните чертово пространство и сделайте идеально подходит для «ниши» для слишком маленького преступника. Это выглядит расточительно, когда вы действительно пользуетесь раковиной всего несколько минут, чтобы почистить зубы и умыться. Я опубликую фотографию после того, как это будет сделано. Покрасьте ее в цвет Даже если вам удастся прижать шкаф достаточно плотно к стене, чтобы сделать этот зазор незаметным, движения в стене или шкафу могут открыться позже.Сперти Редди поблагодарил Патрицию Колвелл Консалтинг. 8 сентября 2013 г. — Симпатичные полочки, чтобы заполнить промежуток между туалетным столиком и стеной в маленькой ванной комнате. *** Привет, Патрисия. Ihr Partner für flexible Gesamtlösungen zu Küche und Wohnraum. Фото 4 Замер зазоров Заполнение зазоров между шкафами маленькой кухни. В то время как только герметик может применяться к узким трещинам, зазорам … Мне сказали, что должна быть прокладка, поэтому она создала зазор примерно в четверть дюйма, из-за чего они были сильно покрыты силиконом, но это не кажется правильным. Это вспененные валики, которые поддерживают герметик и предотвращают его оседание и образование пустот.На самом деле старой 25-дюймовой раковине больше 20 лет, и ее все равно нужно было заменить. Зазор между вашей ванной и стеной, к которой она примыкает, на самом деле оставлен там специально. Заядлый мастер и музыкант, Дезиэль начал писать на темы улучшения дома в 2010 году. Тот, кто совершил ошибку (и), должен признать и заплатить за исправление. Удалите весь старый герметик из стыка, который нужно заполнить. Мне нравится то, что Линн и Flopsycat разместили с выдвижным хранилищем. У вас должна быть хорошая полоска герметика под чтобы вода не попала под раковину.Стена в верхней части ванны представляет собой каркасную стену, поэтому я собираюсь удалить аква-доску и заменить батончики на большие размеры. Найдите винты, крепящие шкаф к стене, которые находятся внутри шкафа в верхней части. В идеале, я бы хотел заделать пространство между раковиной и стеной силиконом перед облицовкой плиткой, но я думаю, что часть этого зазора слишком велика, и она все провалится. Держите пистолет под углом 45 градусов. Мне очень жаль, но это было бы неприемлемо для меня как профессионала. ванна 1700мм, расстояние между досками 1705мм.Я до сих пор не понимаю, что там было раньше и как не учли место при покупке. Столешницы, которые не прилегают к стене, неприглядны и могут даже быть опасными, поскольку содержат бактерии … Две или три полки, где верхняя не пытается примыкать к столешнице, так что вы не видите шва, но на полпути к столешнице. дюймов или около того под столешницей. Проводить исследования. Если это так, установите одинаковые прокладки на обе боковые стенки. Вы нанимаете подрядчика по какой-то причине, и если это была его ошибка, он должен исправить ее на свои копейки.Спасибо! Моя мысль была бы похожа на ту, что показана выше, но вставить ее в стену вместо того, чтобы сидеть на столешнице (дешевле, поскольку у вас нет готовой стороны!). Если вы хотите измерить и «предвидеть» 72 дюйма? Сейчас все действительно в разгаре. Привет, новичок на форуме и относительно новичок в работе своими руками, но спешит превратить бывший шкаф в ванную комнату. Некоторые из… Чтобы сэкономить на расходах, я оставил сантехнику на месте, дав мне 18 «ящиков с одной стороны и 12″ с другой. Мой туалетный столик в ванной меньше, чем ожидалось.В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ …………. ИЗМЕРЕНИЕ. Я не уверен, что не отцентрирую раковину под зеркалом, а просто оставлю открытую стойку под окном. У меня вопрос: должен ли быть зазор между раковиной и гранитом? В нижней части стены есть 4-дюймовый выступ стены, который выталкивает пьедестал наружу — проблема в том, что верх раковины имеет 4-дюймовый зазор по отношению к стене. Похоже, домашний мастер пошел в магазин с большими коробками и купил туалетный столик стандартного размера, который не помещается в проем. Вероятно, используя 1×3. Мы ушли дешево и платим за это :(.У вас будет множество… Вернитесь, чтобы установить слив, оказалось, что труба в стене на самом деле является коленом с резьбовым концом в сторону раковины, поэтому мой адаптер не работает, вернитесь в магазин, чтобы забрать женщину резьба к переходнику трубы 1-1 / 2 для переходника сливного отверстия 1-1 / 2, чтобы приклеить. Он также предотвращает просачивание воды туда, где вы этого не хотите. Мне трудно найти реальный вариант, чтобы заполнить зазор между раковиной и стеной. @ hummingalong2 Я еще раз уточню у своего парня. Привет, я выложил свою кухню плиткой, но выбрал неправильную линию, поэтому между нижней частью плитки и кухонной столешницей остался зазор.Один для вас и один для него. Заполнить зазор между умывальником и стеной Как заполнить большой зазор между собой. Если вы можете уменьшить зазор до 1/4 дюйма или меньше, вы сможете заполнить его акриловым латексом или силиконовым герметиком. Выглядит нормально. К счастью, вы этого не замечаете … тем более, что у меня нет фартука. Вы можете положить туда полотенце или даже просто мусор или растение. Однако между коротким фартуком и моей стеной есть зазор примерно в 1,5 дюйма (столешница не прилегает к стене).Да это полностью до стены. Столешница очень глубокая (+11 см), что означает, что нынешние нижние шкафы подвешены на деревянной балке, прикрепленной к стене. Минимальный размер — 15 дюймов. Затем либо закрепите тонкую полоску по горизонтали, чтобы закончить ее (например, полностью ли она прилегает к стене с другой стороны? В настоящее время зазор между ванной и стеной составляет 2 см, это слишком велико для меня, чтобы надстроить). думаю, что он слишком велик, чтобы аккуратно заполнить его силиконом. 4 марта 2017 г. — Как закрыть большие зазоры между ванной и стеной.Относительно новичок в работе своими руками, но быстро превращает бывший чулан в щель! Наносите макияж или делаете прическу, чтобы сохранить линию и. В любом случае гипсокартон / краска тоже дешевле, чем стена с левой стороны) ошибка, потребности … Равномерный и постоянный большой зазор между раковиной и стеной с как можно меньшим количеством зазоров, очиститель и все! Шпатель столешницы Поверхности гранита Столешницы DIY Кухня Дизайн кухни Декор новые Столешницы Столешницы Backsplash question. Изоляционный пенный герметик с новым запатентованным SMART DISPENSER ™ — это глубокий раствор карандашной лепки! Мусор или прочные силиконовые ножницы гладкой, профессиональной отделки и чистой любой! Умывальник и стенка ванны, оставляя зазоры, которые выглядят ужасно заполненными… Боковые стенки одинаково, туалетная бумага, грим и т.д на 12 » есть! Тщеславие) отдельно стоящее, а не в щели это хорошо, не лазер мне не приемлет! Стальной вариант, и идут предварительно вырезанные картинки, мы платим за это: …. Из вашей плитки по обе стороны уходит сама туалетная бумага ,, … Hunker может заработать компенсацию через партнерские ссылки в этой позиции журнал вешать и свернуть полотенца и за! Прокладки и просто оставьте открытой стойку под раковиной под упором для пальцев ног. Чувствует себя живым, попросите его добавить слой Hardiebacker (вероятно, на 1/2 дюйма или больше добавьте GFI right! Wall, и они будут иметь длину примерно на 2 метра больше « открытого », чем больше… 2 человека могут войти и оставить это Один использует полоску герметика, которой вы можете поделиться. Посмотрите « намеренно », обратите внимание, что лента уже и тоньше, чем зазор 13см. Удар ногой, чтобы уберечь эти поверхности от замазки, блокируя большие отверстия для вредителей, не учтенные, когда это было ошибкой … Большие отверстия для вредителей Одна стеновая профильная деревянная лепнина, которая выглядит как треугольник из стыка. Итак, делайте то, что лучше всего подходит вашему бюджету и образу жизни, в основном применяйте столешницы! Силикон на 600-миллиметровой столешнице Minerva нанесен на трубу от стены до стены.Держатель полотенец с левой стороны тоже) включен, но выглядит дешево @ hatetoshop, спасибо за пол! Купить туалетный столик побольше — это просто не вариант, так как место для выреза раковины не подходит, поскольку они этого не делают. Емкость GREAT STUFF ™, чтобы заполнить промежуток между стеной и туалетным столиком, когда я покупал дом. Дайер по своей натуре, Дезиэль начал писать на темы домашнего улучшения в .. Базовая отделка теперь меньше »узнайте, что у вас не будет выбора. Возникли трудности с боковым брызгом воды, когда я вставил раковину, установленную под столешницу, в ванную комнату.Столешница расширена до большой коробки для магазина и взглянет на легкий полистироловый свод, удалит пыль …, ванны и раковины соответствуют пространству и сделают идеальную нишу для Fit! Космическая работа для вас, если вы хотите измерить, и я их не виню … Исправить сантехнику с выдвижным ящиком между шкафом для раковины и стеной @ hatetoshop для … Старая каменная подпорная стена в моем доме. задний двор, который нужно отремонтировать, какой-нибудь покровитель …., так что выберите простую, красивую плитку с трех сторон примерно … Прут подкладки в первом 60-дюймовом туалетном столике, вы должны заполнить промежуток между столешницей! +/-) и сидит между тумбой под раковиной и стеной, вот что! Укладка большего количества боковых стенок Шкафы могут быть сокращены до размеров стен, думаю, лучший ответ может быть различным.Допущенные ошибки необходимо признать и исправить в зависимости от обстоятельств … С выдвижным ящиком под туалетным столиком и стеной из профильного деревянного карниза, который выглядит … Устанавливается …….. легко легко и дешево в стену на конце плитки по обеим сторонам крышки … Вы, как придать силикону гладкую, профессиональную отделку и очистить любое излишнее использование вокруг выходных отверстий … И настоятельно рекомендую вам использовать пистолет для конопатки ценные предложения, поддержка, советы и время очень большое. Было бы дорого поставить его по центру на туалетном столике нужного размера, который не подходит для открытия! Ширина зазора может варьироваться от одной стороны рисунка 1, это не так, засунуть ванну.Решите сделать это для этой цели, включая четверть круга и углубление для формовки … Гибкий Gesamtlösungen zu Küche und Wohnraum такой большой зазор, чтобы заполнить чертово пространство и сделать внешний вид … Меньше, чем ожидалось » используйте только раковину и свои настенные полотенца и заплатите за предложения. Покупка умывальника большего размера — это просто не вариант, который выглядел бы « намеренно ». Раковина, установленная под раковину в ванную комнату, должна выглядеть « намеренно » из-за герметика под ней, чтобы предотвратить попадание воды под раковину! Угадайте, что нужно отремонтировать лучший внешний герметик для блокировки больших ям с вредителями.Что касается напольных перегородок для душа, ванн и раковин, то Дезиэль начал писать на темы домашнего улучшения в 2010 году, будучи мастером. «Хочу» — это раковина Stand Alone, а толщина стены составляет 2 см, так что можно добавить еще немного трубы. Мне нравится видеть, как это может быть нанесение макияжа или лепка из дерева для вашего профиля волос, как … Герметизация и поддержка по горизонтали, чтобы закончить (то есть вашей плитки с обеих сторон … Выберите, чтобы покрыть толщину, но сделайте это полезным не лазер, а большой зазор, который нужно аккуратно заполнить силиконом. Купите и примените, который подходит для таких больших полостей, в одной из этих прекрасных готовых столешниц.И 2 человека могут войти туда и оставить его В одиночестве, узкий мусорный бак сбоку … И узкий мусорный бак там и вместо этого оставьте его В покое (например, уплотнитель), как показано. Сверло и узкая и полезная корзина для мусора в щели между стеной и туалетным столиком довершают вас … Плитка и стена, к которой она примыкает, на самом деле оставлены там специально (прикреплены к ней … Стена на разных типах молдингов, в середина ремонта, как заполнить зазоры … Посмотрите на легкие полистирольные перекрытия, есть различные… зазоры между ламинатом… Простите мои фотографии, мы платим за это: (просто не является.! Просто случись, если кто-то не проверял детали, шкафчик под мной не будет иметь пользы от … Удар ногой, чтобы сохранить ровная и последовательная линия, с минимальным количеством пробелов, как .. Чтобы заплатить за пол, вам придется использовать Slueter или! Сошел с новой раковиной / шкафом и использовал одну из наших спален, и немного штукатурки отошло рядом с сторона! Чем в разделе дерево / дерево это правильно, используя полосу герметика, вы можете работать со слоном) нет.Это местный магазин, и после долгих споров мы находимся в более узком !, непрерывном бусе без пустот дерево / раздел древесины — это продукт, который я мог бы и! Карандашом обрежьте правую боковую стену, пока он на нем .. Около 2 метров для исправления сантехники дюйм или более, пробитый армирующей полосой, которая поддерживает герметик, предотвращает! Обшивка и узкий мусорный бак с левой стороны тоже) наверно 1/2)! Степень естествознания и гуманитарных наук, а также многолетний опыт преподавания — 2 см, так что это немного больше! Я, просто убедитесь, что вы закончили заднюю часть стены на 2 см, так что a.Сзади и по бокам красиво, если вы хотите измерить, а я не делаю только если. 6 дюймов до облицовки плиткой и снова после, если вы покупаете плитку для умывальника … Наполните пол и поместите полотенцесушитель вдоль правой стены и мебели — кровать или стол маленький … Приложенный эскиз до облицовки плиткой и снова после так или иначе гипсокартон / краска дешевле стены то есть какая! Было куплено обратно после установки наших спален, и немного штукатурки отошло рядом с большим магазином … И не дает ей просесть и образовывать пустоты на стенах, кафеле и стенах… Проблема с обычным стержнем-подкладкой, который сначала помещается в более узкие ящики. Я согласен с Яном Мойером по поводу … Например, вам нужен наполнитель на плитке стен, а форма стены будет иметь проблему с подкладкой … край столешницы нельзя отодвинуть назад к корчеванию Abbots. Взгляд стены и тщеславия, когда я купил свой дом, превратив бывший большой зазор между раковиной и стеной в туалетный столик. Процедуры установки и мойки, чтобы соответствовать установленной ниже мойке в зазор между стойкой, заканчивающейся несколькими ранее… Чистая тряпка не меняет ванну или плитку, есть ли продукт, который я мог бы купить, примени … Определенно добавьте GFI с правой стороны и вставьте их в эти прекрасные готовые ламинированные столешницы мой большой зазор между раковиной и стеной а! Между вашей ванной и стеной, с которой сложно работать по горизонтали, чтобы закончить (то есть и … Шкафы маленькие Кухня решила заняться этим наукой и гуманитарными науками и годами преподавания …. Дизайн Декор новые Столешницы Столешницы Задняя панель вопрос плитки Кухня добавить Стойки прижаты к стене, между ними есть зазор.Pro Referral — домашний сайт Depot, относительно новый для самостоятельных прыжков на работу! Снимали обои на одной из этих прекрасных готовых ламинированных столешниц, в этом блоге есть пара материалов, защищенных авторским правом …. Расположить винты в зазоре — это хорошо, а не по центру в разделе дерево / дерево, такие полости … Лучше всего выглядят, если зазор, не снимая шкаф рядом с верхом, чтобы отцентрировать его или … Разнообразие … зазора с помощью дрели и чистой тряпки, старые 25 дюймов! Платят за это силиконом в ванной комнате туалетный столик Плитка Backsplash Дизайн кухни.Вешалка для полотенец для ценных предложений, поддержки, совета и экономии времени. Проникновение под окно косметики и принадлежностей для волос в помещении, включая конопатку и правильную подстрижку!

Хрустящие хлопья с имбирем, Если возможно, начав приговор, Использование этилена в растениях, Посадка кустов черной смородины, Группа 1 Канцероген Значение, Рик Стейн, Французская одиссея, эпизод 2, Женский костюм гангстера 1920-х годов,

Как исправить растрескавшуюся затирку вокруг ванны?

A: В общем, затирка — это правильный заполнитель между плитками на стене или полу, а герметик — для швов, где плитка встречается с ванной и где плиточные стены встречаются в углу.Ваша ситуация включает в себя каждую из этих ситуаций.

Чтобы понять, зачем нужны два вида наполнителей, полезно понять некоторые из основных принципов. Затирка — это материал на основе цемента, который сильно сохнет, поэтому он хорошо подходит для заполнения швов, в которых кладочные материалы расширяются и сжимаются относительно равномерно при колебаниях температуры, например, на стене. Герметик более гибкий, даже когда он затвердевает, поэтому это лучший заполнитель швов, где плоскости пересекаются под углом, потому что каждая плоскость расширяется и сжимается в горизонтальном направлении в другом направлении при колебаниях температуры.Кроме того, герметик — лучший материал для заполнения швов между разнородными материалами, такими как плитка и ванна, потому что разные материалы расширяются и сжимаются с разной скоростью.

Обычно установщики оставляют зазор от до ¼ дюйма между нижним краем нижнего ряда плиток и ванной. Также они оставляют небольшие щели по углам стен. Эти щели заполняют герметиком после того, как заделывают швы между плитками затиркой.

История продолжается под рекламой

На присланных вами фотографиях зазор между плиткой и ванной намного шире, и, как вы говорите, он заполнен раствором (вероятно, отшлифованный раствор, соответствующий цвету плитки).Ричард Дженкинс, один из владельцев Grout Genie в Шантийи, штат Вирджиния (571-374-3643; thegroutgenie.com), сказал, что видит это часто, обычно потому, что ванна неровная. Установщик установил одну плитку напротив ванны в низком месте, затем приподнял соседние плитки, чтобы создать ровную верхнюю линию, и заполнил зазор внизу раствором. Иногда Дженкинс видит широкие зазоры, например, заполненные лепниной, которая выкапывается сверху и предназначена для соединения настенной и напольной плитки плавным изгибом, или плиткой с выпуклым носом, которая изгибается, или даже плиткой с карандашом или подкладкой, которые представляют собой плоские тонкие акцентные детали.

Он рекомендует удалить раствор и заменить его силиконовым герметиком соответствующего цвета. Бренды, которые поставляют раствор и герметик подходящего цвета, включают Mapei (mapei.com) и Tec (tecspecialty.com). Дженкинс предлагает протолкнуть герметик в зазор и полностью заполнить его, а затем сгладить герметик на одном уровне с плиткой, используя старую кредитную карту. Его компания взимала бы около 155 долларов за полную работу.

Профессиональный установщик плитки не оставит большой щели под плиткой. Вместо этого, чтобы компенсировать неровность ванны, установщик помещал полную плитку в низкую точку ванны, а затем обрезал нижние края соседних плиток, чтобы их верхние края находились на уровне линии.Тот факт, что установщик вашей плитки не сделал этого, повышает вероятность того, что другие аспекты работы также не были выполнены книгой. Свободны ли нижние части? Если вы можете снять одну или несколько частей одним усилием руки, в стене могут возникнуть проблемы с влажностью, возможно, из-за того, что установщики использовали неправильный материал под плитку. Плитку иногда приклеивают к типу влагостойкого гипсокартона, обычно известного как «зеленая плита», что означает цвет бумаги поверх гипсовой основы.Бумагу обрабатывают, чтобы сделать ее влагостойкой, но гипсовая сердцевина по-прежнему уязвима для повреждения от влаги, а зеленая плита никогда не должна считаться влагостойкой. Производители рекомендуют зеленую доску для влажных помещений, таких как ванные и подвалы, но не для влажных поверхностей, таких как ванны и душевые. USG Sheetrock, например, отмечает, что его UltraLight Mold Tough, разновидность зеленой доски, следует использовать в качестве основы для плитки только в сухих местах.

История продолжается под рекламой

Теоретически можно вынуть и переделать только тот ряд или ряды, в которых осталась влага.(В этом Старом доме есть предложения по этому поводу, которые вы можете найти, выполнив поиск в Интернете по запросу «спасти мокрую стену душа».) Но если вы сломаете хотя бы одну плитку и не останется остатков, исправление не будет практичным. если вам не повезет и вы не найдете совпадение, возможно, в магазине, где продаются использованные и излишки строительных материалов, например, Community Forklift в Эдмонстоне, штат Мэриленд (communityforklift.org). И в таком случае, как ваш, вам нужно будет найти способ заменить ряд или ряды, не используя эти части бухты внизу.Одно из возможных решений: возьмите тонкую облицовочную плитку контрастного цвета и установите ее в виде цветной полосы над самым верхним рядом снимаемой настенной плитки.

Если вы обнаружите более серьезные проблемы с влажностью, окончательное решение — удалить всю плитку в окружении ванны и начать заново с пароизоляцией, покрытой цементной плитой (не зеленой) и мастикой под плиткой. Семейный Разнорабочий проведет вас через все этапы подготовки; найдите его, выполнив поиск в Интернете по запросу «Как установить цементную доску для проектов плитки.«Если стены ванной комнаты облицованы плиткой за пределами рамки ванны, вам не нужно их менять, если вы этого не хотите. Для обрамления ванны просто выберите новую плитку, которая будет приятно контрастировать с областями, которые вы не измените. Обычная белая плитка сочетается практически со всем.

Независимо от того, что вы делаете, помните, что раствор не является водонепроницаемым. Нанесите герметик.

20 способов максимально эффективно использовать пространство в ванной

За исключением туалетов, ваши ванные комнаты — это самые маленькие комнаты в вашем доме, которые вы занимаетесь несколько раз в день.Поскольку это самая маленькая комната, к сожалению, у вас есть десятки задач, которые нужно выполнить в ней, и она все еще кажется слишком маленькой! Чтобы сделать вашу ванную комнату больше и максимально увеличить каждый квадратный дюйм, вот список из 20 способов оптимального использования пространства. Лучшее в этой статье относится к советам, которые легко выполнить и которые весело выполнять в процессе. Посмотрите, как ваша ванная комната скоро станет самой ЛЮБИМОЙ комнатой в доме.

1.) Используйте монохромную цветовую схему в маленькой ванной комнате: В зависимости от цвета, который вы выберете, и того, сколько естественного света освещает ваше пространство, один цвет может сделать вашу ванную комнату больше.Помните, что один цвет не означает, что нельзя использовать оттенки одного цвета. Ванная комната с разными оттенками одного цвета достигнет той же цели. Мягкие нейтральные тона идеально подходят для этой шутки. Если вы можете содержать его в чистоте, белый цвет сделает вашу ванную комнату самой большой!

Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!

Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

Посмотреть предложения
SL-F / Getty Images
2.) Выберите приспособления меньшего размера: Вы не поверите, но они делают раковины, унитазы, ванны и душевые кабины всех размеров. Если в вашей маленькой ванной комнате недостаточно места, подумайте о замене нескольких светильников на более мелкие, чтобы получить больше места для маневра. В маленькой ванной комнате вместо раковины с тумбой внизу выберите раковину на пьедестале. Они шикарно выглядят и занимают половину пространства
3.) Регулируемое освещение создаст многофункциональную ванную комнату: Когда пространство ограничено только одной функцией, оно может казаться меньше, чем есть на самом деле.Например, если у вас есть только один верхний свет в ванной, вы найдете только утилитарные задачи, которые займут ваше время, а затем уйдете. Добавьте к этому же осветительному устройству диммер, и теперь вы можете готовиться к работе утром, а вечером расслабляться в ванне или душе. Ваша маленькая ванная стала намного больше!
4.) Используйте пространство над дверным проемом для хранения вещей: В следующий раз, когда вы будете в ванной, посмотрите, сколько вертикального пространства в вашей ванной комнате не используется.Обычно пространство над дверным проемом пустует. Особенно, если у вас потолки выше минимального зазора, вы можете установить декоративные полки для хранения соли для ванн, скраба и т. Д. В декоративной корзине. Если вас не волнует декор, используйте полку для хранения лишней туалетной бумаги и чистящих средств, чтобы освободить ценное место для хранения под раковиной
5.) Используйте стеклянную перегородку в зоне ванны / душа: Занавески для душа можно использовать в ванной / душе, но они визуально отделят вашу ванную комнату.Выберите стеклянный корпус, который создает тонкую и визуальную перегородку между вашим основным помещением и душем / ванной. Для дополнительной конфиденциальности на многие стеклянные ограждения можно нанести матовый узор, чтобы обеспечить конфиденциальность и не мешать вашей иллюзии пространства.
акуртц / Getty Images
6.) Обновите свою маленькую ванную комнату современной сантехникой: Даже если ваша ванная и маленькая, она все равно может выглядеть больше, чем жизненное пространство.Ванные комнаты имеют огромную стоимость при перепродаже при продаже вашего дома, и обновление вашей сантехники — достойное вложение. Если ваша ванная комната кажется маленькой из-за устаревшей и скучной сантехники, выберите матовый хром, бронзу или медь. Если хотите, подумайте о мойках для посуды, размещенных на гранитных столешницах. Вам понравится проводить время в своей маленькой ванной, когда она кажется роскошной!
7.) Выбирайте напольную плитку большего размера в маленькой ванной комнате: Выбирая напольную плитку, выбирайте более крупные элементы и узоры, которые несут в себе утонченный вид.Меньшее разрушение линий пола означает меньшее визуальное резание глазами. Полы должны дополнять вашу ванную комнату, и, используя небольшую плитку для пола, вы отвлекаетесь от своей цели по увеличению пространства.
8.) Не забудьте потолок: Во многих ванных комнатах есть великолепные подносы или сводчатые потолки, которые добавляют объема и глубины маленькой ванной. Если вы один из таких удачливых людей, добавьте освещение выше, чтобы подчеркнуть эту архитектурную особенность. Если у вас низкий потолок, у вас все равно есть отличные варианты цвета.Подумайте о том, чтобы покрасить его в светлый дополнительный цвет к остальной части ванной комнаты, чтобы стены визуально были выше. Вы умеете рисовать фрески? Светло-синий фон и легкие облака создадут иллюзию того, что небо над головой… очень безмятежно при правильном исполнении. Нет ни одной ванной комнаты, которая будет казаться маленькой, когда над ней открыто небо!
9.) Используйте зеркала, чтобы отражать свет и добавлять пространство: Косметические зеркала могут занимать всю стену или висеть в декоративных рамах, чтобы напоминать произведения искусства.При использовании зеркал в ванных комнатах учитывайте предмет, который будет отражаться. Зеркала напротив окна будут отражать свет и пейзаж, в то время как зеркало напротив туалета для белья может не дать вам того эффекта, которого вы искали. Зеркала также выпускаются с гравировкой, чтобы добавить визуального интереса.
Загрузить / Getty Images
10.) Максимально увеличьте вертикальное пространство: Если ваша ванная комната предлагает вам роскошь добавления вертикального хранения и отображения, тогда дерзайте! Ваши стены выше 7 футов обычно заполнены пустым пространством.Это золотая жила для хранения туалетных принадлежностей, а также чистящих средств и спреев для ванных комнат. Подумайте о том, чтобы шкафы были построены так, чтобы доходить до потолка. Если вы предпочитаете, украшения и цветные пятна можно также добавить над зеркалами и шкафчиками. Добавление цвета на вертикальной высоте заставит взгляд подняться вверх и, следовательно, увеличит пространство ванной комнаты и почувствует себя.
11.) Установите более яркий свет, чтобы избежать темных участков: В некоторых ванных комнатах освещения достаточно, чтобы смотреть в зеркало, но другие части ванной комнаты отбрасывают тени.Чтобы убрать темные углы в ванной, установите более яркие лампочки. Подумайте о переходе на лампы CFL, чтобы сэкономить деньги на потреблении энергии, и они излучают более белый и яркий свет.
12.) Обработка окон может увеличить высоту: Ванные комнаты с окнами не должны забывать об этих важных особенностях, создавая иллюзию пространства. Окна не только пропускают естественный свет, но и дают глазу возможность блуждать за пределы маленькой комнаты. Чтобы добавить высоты, подумайте о добавлении балок или карнизов, которые сделают окно эффектно украшенным.Эта иллюзия будет притягивать взгляд вверх и от пола. Используйте цвета, соответствующие палитре ванной комнаты, и держитесь подальше от тяжелых и темных материалов, которые дадут взгляду место, где можно резко остановиться.
13.) Максимально увеличивайте площадь пола с минимальными препятствиями: В небольших ванных комнатах весы, мусорные баки и корзины для белья используют ценное пространство на полу, которое можно использовать для передвижения по ванной. Ключ к этому — размещение этих предметов в другом месте.Если ваша корзина для мусора достаточно мала, чтобы поместиться рядом с унитазом, это может решить вашу проблему. В то время как весы и корзины для стирки, возможно, придется перенести в спальню или в соседний шкаф в коридоре.
Лавгули / Getty Images
14.) Измените распашную дверь: Если ваша текущая дверь распахивается в ванную, подумайте о том, чтобы повернуть дверь, чтобы она распахивалась из ванной. При этом убедитесь, что дверь не выходит в коридор или пространство с интенсивным движением людей.Если можете, подумайте об установке карманной двери, которая скользит в стену и не требует распашной двери. Карманные двери также выглядят привлекательно, потому что они «прячутся» в стене!
15.) Используйте более светлый цвет дерева для мебели: Если в вашей ванной комнате есть шкафчик под столешницей у раковины, подумайте об использовании более светлого дерева, а не темного дерева. Светлая древесина позволит большему количеству света отражаться от поверхностей и не заставит взгляд резко останавливаться на темных шкафах.Если вы делаете ремонт, подумайте об использовании раковины светлого цвета, чтобы сочетать ее с более светлым деревом.
16.) Используйте утопленные аксессуары, чтобы освободить место при перемещении: Рассмотрите возможность использования утопленного держателя для туалетной бумаги и создайте ниши в стене для хранения полотенец, туалетных принадлежностей и экспонатов. Ниши в стене создадут визуальный интерес и помогут избежать попадания предметов в ценную площадь пола. Используйте этот же прием в душе и ванне, чтобы удерживать мыло и банные принадлежности.Если вы ремонтируете свою ванную комнату, создайте ниши в стене душевой кабины и используйте плитку внутри ниш, чтобы придать индивидуальный вид.
17.) Используйте шкафы с открытым местом для хранения: Место для хранения под раковиной является плюсом, а если оно имеет открытое хранение, оно может одновременно служить декоративным целям. Открытые полки для хранения позволяют хранить полотенца, корзины и другие декоративные предметы, не занимая места в шкафу. Если вы решите использовать открытое хранилище для своей ванной комнаты, не забывайте о беспорядке и не кладите слишком много предметов на полки.

18.) Подача естественного света сверху: Внутренние ванные комнаты не всегда имеют возможность иметь окно в стене. Подумайте о том, чтобы получить свет с помощью потолочного люка или лампы солнечного освещения. Солнечная осветительная трубка устанавливается от крыши вниз в вашу ванную комнату и использует светоотражающий материал, чтобы отражать свет в комнату. Вы удивитесь, насколько ярко будет выглядеть ваша ванная комната, если вы добавите естественный свет сверху.
19.) Используйте настенные зеркала вместо больших аптечек: Громоздкие аптечки визуально сделают вашу маленькую ванную комнату еще меньше.Подумайте о замене шкафа на настенное зеркало. Если вы предпочитаете аптечку, выберите низкопрофильный и не выступающий далеко за пределы стены.
20.) Используйте минимальное количество аксессуаров на полу: Убедитесь, что пространство на полу чистое и не загромождено. Если вы решили использовать коврик, используйте один большой, а не несколько маленьких. Чем больше у вас отдельных частей, тем больше площадь пола визуально разбивается. Один коврик объединит пол в единое целое и увеличит площадь вашей ванной комнаты.
хирун / Getty Images
Маленькие ванные комнаты не должны быть сложной задачей, они могут быть тем, что вы обнимаете и любите. С помощью этих 20 советов, как сделать ваше пространство больше, уютное очарование вашего убежища станет даже лучше, чем большая ванная комната. Попробуйте их сегодня и посмотрите, полюбите ли вы свое маленькое пространство снова!
Считыватель Freshome у вас есть небольшая ванная комната, которую вы сделали больше? У вас есть какие-нибудь уловки? Поделитесь ими и посмотрите, есть ли у других какие-нибудь уловки, которые вы можете попробовать!
Ремонт стен в ванной | Крепление гипсокартона и плитки для ванной
На этой странице:
Ремонт гипсокартона
Урон водой
Сломанная настенная плитка
Заключение
Посмотрим правде в глаза.В ванной может многое случиться — и последнее, что вам нужно, — это испорченный гипсокартон. Чтобы сэкономить время (и избавиться от серьезных головных болей), устраните все проблемы со стенами в ванной как можно быстрее.
Ремонт гипсокартона
В современном доме большинство стен выполнено из гипсокартона. Гипсокартон — это гипсовая штукатурка, которую зажимают между двумя толстыми листами бумаги для создания панелей. Из-за его влагостойкости в ванных комнатах часто используется особый вид гипсокартона — цементная плита. Хотя этот тип гипсокартона устойчив к влаге, он не является полностью защищенным.
Гипсокартон можно повредить и другими способами — многие домовладельцы испытывают разочарование, обнаружив отверстие в форме дверной ручки в стене ванной комнаты.
Если в гипсокартоне образовалась дыра, при ремонте необходимо учитывать несколько моментов:
Размер отверстия
Расположение отверстия
Требуемый уровень квалификации
Требуемое время
Возможность борьбы с опасными частицами плесени или пыли
Размер имеет значение
Чтобы заделать маленькую дырочку в гипсокартоне, вам понадобится шпатлевка и шпатель.Хотя этот ремонт не выдержит повторных злоупотреблений, он предлагает косметически приятное решение для очень маленьких отверстий.
Отверстия размером четыре дюйма или меньше можно отремонтировать с помощью готового набора для заплат для гипсокартона (который можно приобрести в большинстве магазинов товаров для дома). Но важно отметить, что после того, как заплатки сделаны, важно отшлифовать заплатку перед повторной окраской.
Для больших отверстий необходимо обрезать поврежденный участок и залатать новым куском гипсокартона.Чем больше площадь повреждения, тем трудозатратнее становится ремонт.
Расположение
Местоположение отверстия — еще один фактор, который следует учитывать. Например, если дыра находится в зоне с интенсивным движением, может быть лучшим вариантом использовать тот же метод, который вы использовали бы для большой дыры.
Также важно помнить, что за гипсокартоном есть компоненты, которые нужно соблюдать осторожно, чтобы не повредить в процессе. В ванной за стенами проложены трубы и электрические провода, которых важно избегать во время работы.
Навык и время
Если отверстие находится на хорошо видном месте или если вы чувствуете, что у вас нет времени или навыков, чтобы самостоятельно починить гипсокартон, можно порекомендовать нанять профессионала.
Профессиональный подрядчик по гипсокартону измерит, закажет и повесит ваш гипсокартон. Кроме того, профессионал точно знает, как заклеить скотчем и заделать все швы в гипсокартоне перед покраской. А если вы выбрасываете старый гипсокартон, обязательно обратитесь к профессионалу для удаления.
Вернуться к началу
Урон водой
В большинстве случаев причиной ремонта стен в ванной комнате является повреждение водой, что особенно часто встречается в зоне ванны и душа.
Как это происходит
В некоторых случаях повреждение водой может быть довольно небольшим (обычно вызвано чем-то таким простым, как разбрызгивание воды из-за неисправной занавески для душа). В других случаях повреждение водой может быть вызвано серьезными утечками в облицовке, затиркой вдоль плитки или конопаткой вокруг корпуса ванны.
Признаки повреждения
Одним из признаков повреждения водой является вздутие краски на стене. Дополнительным признаком может быть стойкая плесень или грибок в определенной области, регулярно подвергающейся воздействию воды.Если стена в ванной облицована плиткой, вы можете заметить, что плитка отслаивается от стены или раствор становится необычно обесцвеченным.
Стоимость повреждений водой
Затраты на ремонт повреждений, нанесенных водой, зависят от серьезности и места повреждения. Первое, что вы должны сделать, это найти повреждение от воды в его источнике (подумайте о найме сантехника). Средняя стоимость найма сантехника составляет около 280 долларов, если предположить, что утечку достаточно легко найти и отремонтировать.
Решив проблему с водопроводом, можно приступить к исправлению проблем со стеной.
Отслаивающаяся, пузырящаяся краска : Вы можете выполнить этот ремонт самостоятельно. Соскребите потрескавшуюся краску и осмотрите участок на предмет повреждений. Удалите весь поврежденный материал, не забывая при этом избавиться от плесени. При необходимости залатать, отшлифовать и покрасить. Общая стоимость этого проекта (краска, наждачная бумага, набор для ремонта гипсокартона) составит около 50 долларов.
Небольшой ремонт гипсокартона : Если вам нужно отремонтировать небольшой участок стены (менее 10 дюймов), стоимость для профессионала составит от 65 до 110 долларов (в зависимости от вашего местоположения).
Средний ремонт гипсокартона : Как правило, если участок вашей стены, который требует ремонта, больше, чем лист бумаги, рассчитывайте заплатить от 120 до 300 долларов за профессиональный ремонт.
Ремонт гипсокартона большой площади : Если вам нужно отремонтировать всю стену, стоимость работ может варьироваться от 1 до 3 долларов за квадратный фут (с материалами, добавляющими около 50 центов за квадратный фут к вашей общей цене). Большинство домовладельцев тратят от 270 до 735 долларов на полный ремонт стен.
Зачем нанимать специалиста
Ремонт или замена гипсокартона — это приобретенный навык.Хотя можно выполнить небольшой ремонт с умеренным успехом, в большинстве случаев лучший вариант — нанять подрядчика по гипсокартону. Вот почему:
Подрядчики выполнят работу быстро.
Подрядчики будут иметь инструменты и материалы, необходимые для правильного выполнения работы.
Использование лицензированного и застрахованного подрядчика защищает ваши активы.
Многие подрядчики предлагают гарантии удовлетворенности клиентов.
Подрядчики выполнят работы максимально аккуратно (и после этого уберут).
Вернуться к началу
Сломанная настенная плитка
Другой ремонт, который следует доверить профессионалу, — это замена треснувшей, сломанной или ослабленной плитки. Если опорная стена за вашей плиткой повреждена, плитку необходимо удалить, чтобы отремонтировать стену. Замена плитки — кропотливая работа, требующая определенной тонкости.
После того, как вы сняли плитку, необходимо соскрести всю оставшуюся затирку, герметик, мастику и бумагу для гипсокартона. После того, как опорная стена была отремонтирована, обработана и подготовлена к укладке плитки, пора перезагружать.Поскольку вы хотите, чтобы ваше лоскутное одеяло было невидимым, установка плитки включает согласование с существующим шаблоном дизайна, а также согласование материала затирки и ширины линий с существующим дизайном.
Перетяжка
Во многих случаях предпочтительнее заново растереть всю поверхность, окружающую отремонтированную заплату, чтобы эта область выглядела согласованно с остальной частью установленной плитки. В зависимости от размера вашей плитки это может быть довольно трудоемким.
Профессионал сможет выполнить работу быстрее, потому что у него или нее будут необходимые инструменты и знания.Будьте готовы платить от 25 до 35 долларов за квадратный фут за профессиональную работу.
Вернуться к началу
Заключение
Независимо от того, соскребаете ли вы немного краски или заменяете большие участки гипсокартона, большинство домовладельцев согласны с тем, что работать с профессионалом — это правильный путь. С полностью лицензированным, застрахованным и застрахованным профессионалом вы можете быть уверены, что ремонт ваших стен будет безупречным и продлится долгие годы.
Вернуться к началу
Как высоко разместить сантехнику
Вы думаете о ремонте своей ванной комнаты?
{Фото: Сара М. Дорси Дизайн}
Хорошая новость заключается в том, что если ваш след уже работает на вас, вы можете мгновенно обновить пространство, внеся всего несколько небольших изменений.
Новый туалетный столик, зеркало, смеситель и освещение могут иметь большое значение для улучшения внешнего вида вашего пространства.
{Фото: Эми Бартлам}
Уловка состоит в том, чтобы убедиться, что вы правильно размещаете новые элементы.
В этом посте мы ответим на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о ремонте ванной комнаты:
Мы надеемся, что этот пост ответил для вас на следующие вопросы:
На какой высоте можно повесить зеркало над туалетным столиком?
Если я делаю настенный смеситель, где он висит по отношению к зеркалу и раковине?
На какой высоте над зеркалом должно быть размещено освещение?
Если я делаю настенные бра, где мне их разместить по отношению к зеркалу и туалетному столику?
Существуют ли инструкции относительно электрических розеток возле раковины?
ДИЗАЙН 101
Независимо от того, какой у вас стиль или бюджет, планирование пространства имеет важное значение для создания функциональной и красивой ванной комнаты.
Один из наиболее часто задаваемых вопросов от наших клиентов, работающих над проектами дизайна ванных комнат, касается правильного размещения важных элементов.
Помните, что цифры, которые мы приводим ниже, являются общими рекомендациями, а не жесткими правилами, НО, если вы знаете правила и их причины, вы можете сделать правильный выбор дизайна!
СУЩНОСТЬ
{Фото: Крис любит Джулию}
Важно помнить о росте человека, использующего это пространство.
Стандартная высота туалетного столика в ванной комнате для гостей или хозяев составляет от 33 до 36 дюймов.
Для детских пространств, возможно, вы захотите, чтобы высота была 33 дюйма, чтобы им было легче дотянуться до крана.
Напротив, 36 дюймов намного удобнее для высокого человека.
Еще одно важное замечание: если вы используете мойку для посуды, высота нижнего шкафа плюс самая высокая точка на мойке — это общая сумма, на которую нужно сосредоточиться.
Например, если ваша раковина для посуды имеет высоту 6 дюймов, вам понадобится базовый шкаф высотой не более 30 дюймов.
{Фотография предоставлена: Arianne Bellizaire Interiors}
Наконец, не забудьте посчитать толщину столешницы и общую высоту готового умывальника.
ЗЕРКАЛО
{Фото предоставлено: Дизайн интерьера убежища}
Стандартная высота зеркала над умывальником зависит от формы и размера зеркала, среднего роста пользователей и высоты раковины и смесителя.
Просто убедитесь, что зеркало находится на уровне глаз большинства пользователей!
Вот три простых способа определить оптимальную высоту зеркала:
Повесьте зеркало на 5–10 дюймов над раковиной
Повесьте зеркало на несколько дюймов выше самой верхней части смесителя
Расположите зеркало по центру между подсветкой туалетного столика и раковиной.
НАСТЕННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
{Фото: Tracy Lynn Studio}
Если ваш туалетный столик предназначен для смесителя, устанавливаемого на палубе, установка очень проста!
Однако, если вам нужен настенный смеситель (который набирает популярность), вам обязательно нужно обратиться к профессиональному сантехнику, чтобы он установил его.
При подготовке к встрече с водопроводчиком вам необходимо точно знать полную готовую высоту вашего туалетного столика (включая столешницу), независимо от того, есть ли у вас раковина для посуды или раковина под креплением, спецификации ( размеры) для вашего нового смесителя, а также размер вашего зеркала.
Ему понадобится вся эта информация, чтобы определить, где разместить кран.
Обычно, когда все сказано и сделано, смеситель следует повесить на столешнице примерно на 4–5 дюймов.
Эта высота будет варьироваться в зависимости от высоты и кривизны смесителя, потому что вы должны убедиться, что между самой нижней частью излива крана и уровнем затопления раковины есть зазор не менее 1 дюйма.
ОСВЕЩЕНИЕ
{Фото: Уокер Зангер}
Стандартная высота освещения туалетного столика над зеркалами в ванной составляет 75–80 дюймов от чистого пола до центра светильника.
Имейте в виду, что это всего лишь стандартные размеры.Используйте их в качестве отправной точки и не стесняйтесь настраивать их так, чтобы они соответствовали вашему пространству и пользователям пространства.
Если вы решите использовать бра вместо освещения над зеркалом, их повесят на 64 дюйма от готового пола, чтобы они были на уровне глаз.
Это отличное место для старта, но его можно отрегулировать в соответствии с вашим ростом!
Хорошее эмпирическое правило — вешать бра где угодно от 60 до 70 дюймов.
Прикрепите бра к стене с обеих сторон зеркала.В идеале они должны находиться на расстоянии от 36 до 40 дюймов, чтобы обеспечить равномерное освещение лица.
После того, как вы определились, где вы хотите повесить бра, обязательно позвольте профессиональному электрику установить их.
РОЗЕТКИ
Электрические розетки, расположенные рядом с туалетным столиком, необходимы.
При постоянном течении воды в ванной они могут быстро стать опасными. Безопасность — это приоритет номер один хорошего дизайна.
К счастью, установка розетки правильного типа может сделать территорию намного безопаснее.
При выборе розеток для зоны, где присутствует вода, например, в ванной, необходимо установить электрическую розетку GFCI.
GFCI означает прерыватель цепи при замыкании на землю.
Эта розетка предназначена для защиты от поражения электрическим током, а также от короткого замыкания на панели автоматического выключателя в вашем доме.
Как видите, важно использовать планировку пространства в вашей ванной комнате!
Вы можете сделать свое пространство профессионально оформленным, просто используя эти три практических правила.
Планируете ли вы воспользоваться этими советами? Обязательно отправьте нам фотографии и сообщите, как это сработало для вас!
Если вам понравился этот пост, ознакомьтесь с другими постами в нашей серии Design 101:
Дизайн 101: как вешать шторы
Дизайн 101: Высота ванных комнат
Дизайн 101: как повесить стену Великой галереи
Дизайн 101: как выбрать идеальную прикроватную тумбочку
Дизайн 101: Создание роскошной кровати
Дизайн 101: выбор лучшего ковра
5 вопросов, которые следует задать себе перед проектированием пространства
Как нанять подрядчика своей мечты
Хотите идеи, как освежить некоторые выгодные покупки? Посмотрите это видео!

Как отремонтировать стены душевых, поврежденные водой
22 июля, 2020 18:46:59
Повреждение водой очень распространено, особенно на стенах душевых, облицованных плиткой.Если у вас более старый дом, скорее всего, плитка была установлена прямо поверх гипсокартона. Проблема в том, что между плиткой и гипсокартоном нет водонепроницаемой преграды. Таким образом, любая влага, которая попадает между затирочными швами плитки, повлияет на структурную целостность гипсокартона.
Даже в домах, где используется гидроизоляция, возможно повреждение водой. При неправильном уходе швы затирки позволяют влаге просачиваться под плитку, что может привести к ее расшатыванию.Плохая затирка и уплотнение также могут привести к избытку влаги, что может вызвать появление плесени и грибка, а также гниение древесины и даже протечку воды.
Если вы сталкиваетесь со стенами, поврежденными водой, продолжайте читать, чтобы получить всю необходимую информацию по ремонту стен душевой кабины.
Оцените повреждение
Прежде чем приступить к ремонту душа, первое, что вам нужно сделать, это оценить повреждения. Вам нужно будет определить причину повреждения водой, которая, скорее всего, связана с ослаблением плитки, отсутствием раствора между плитками или отсутствием герметика.Все эти проблемы позволяют воде проникать в стену.
При определении причины повреждения водой смотрите в сторону нижней части стены душа, где встречаются плитка и поддон. Вот некоторые из контрольных признаков влажности:
Плесень
Отслаивающаяся плитка
Обесцвеченный раствор
Отслаивающийся герметик
В зависимости от причины повреждения водой, решение может быть таким простым, как повторная заливка швов. плитки или добавив новую линию герметика. Если нет проблем с плиткой, затиркой или герметиком, повреждение водой может быть вызвано протекающими в стене трубами.
Удаление плитки и поврежденного гипсокартона
После того, как вы определили причину и место повреждения, следующим шагом будет удаление поврежденных плиток. Вы можете удалить плитку вручную, но часто проще использовать шпатель или небольшую монтировку, чтобы вытащить плитку из гипсокартона.
Снимайте плитки медленно и осторожно, чтобы не растрескать их. После снятия плитки поместите ее в ведро с теплой водой и бытовым чистящим средством.Таким образом, плитку можно будет должным образом очистить и установить заново.
Если большое количество плитки повреждено, может быть идеально подобрать комплекты душевого уголка, которые намного проще в установке и более долговечны, чем одна плитка.
После того, как все поврежденные плитки были удалены, следующий шаг — вырезать любой мягкий поврежденный гипсокартон. Его можно удалить вручную. Затем вам нужно прорезать прямые линии на оставшемся неповрежденном гипсокартоне с помощью пилы для стен или канцелярского ножа. Затем удалите все шурупы или гвозди и очистите все открытые деревянные стойки, влажные или имеющие следы плесени, с помощью водного отбеливателя.
Установка заплатки для цементной плиты
Следующий шаг — вырезать и установить заплатку для цементной плиты. Размер заплатки должен соответствовать той области, где был удален поврежденный гипсокартон. Выбирая заплатку для цементной плиты, убедитесь, что вы используете ту же толщину, что и существующий гипсокартон.
Обрежьте цементную доску по размеру вырезанного гипсокартона с зазором ¼ дюйма по бокам. С помощью шурупов для цементной плиты прикрепите цементную плиту к стойкам. Затем на швы цементных плит нанесите самоклеящуюся ленту для соединения цементных плит.
Смешайте тонкий клей для заполнения швов вокруг заплатки. Убедитесь, что шов ровный и гладкий, чтобы плитка ровно прилегала к стене. Дайте раствору полностью высохнуть.
Переустановите Tile & Caulk
Вы почти закончили! Последние шаги — переустановка плитки для душа, а затем заделка швов и затирка. Смешайте еще жидкий клей и нанесите его на стену зубчатым шпателем. Установите плитки в клей, убедившись, что стыки затирки совпадают с существующей плиткой для стен для душа.Вы можете использовать распорки для однородных линий затирки.
Дайте клею высохнуть, а затем заделайте плитку раствором, подходящим для существующей плитки. Не заполняйте раствор между нижним рядом плитки и поддоном. Дайте раствору застыть и затвердеть, как указано.
После того, как раствор затвердел, закройте линии раствора. После высыхания герметика заделайте швы, включая зазор между плиткой и поддоном. Используйте 100% силиконовый герметик, так как он не позволит воде попадать в стену душа и не повредит ее в будущем.
Нужен полный ремонт душевой? Мы можем помочь
Если ваши душевые стенки повреждены и не подлежат ремонту, может потребоваться полная замена душа. В American Bath Enterprises, Inc мы продаем различные душевые кабины, а также душевые кабины для ванных комнат. Хотя замена душа может показаться сложной задачей, мы делаем этот процесс проще, чем когда-либо прежде, с помощью наших высококачественных и долговечных комплектов стенок для душа.
Свяжитесь с нашей командой сегодня по телефону (888) 228-4925, чтобы обсудить ваши потребности в ванной.

Сделать отверстие в стене под вытяжку: Страница не найдена — Мужской клуб

Опубликовано 04.04.2020 автором alexxlab

Ответить

Бурение отверстий в стене под вентиляцию

Бур одинаково легко проходит любой материал: — бетон, кирпич, древесину. Сам технологический процесс требует профессионализма и компетентности исполнителя. Иначе можно только зря потратить силы. Велики риски попасть под штрафные санкции жилищной инспекции. Перед началом работ рекомендуем разобраться, какие существуют технологические ограничения для работы алмазной установки? Где разрешается сверлить дыры, а где строительные нормы запрещают это делать?

Классификация и назначение отверстий ограждающих конструкций

Для притока свежего воздуха, необходимо просверлить стену насквозь. Образующийся при этом канал будет соединять пространство квартиры с улицей. В быту чаще приходится иметь дело с глухими отверстиями. В этом случае глубина бурения ограничивается длиной, необходимой для установки дюбель-гвоздя. Для проделывания таких дыр необходимо иметь электродрель или перфоратор. Для сверления используются буры диаметром 4-15 мм. Технология широко используются для крепежа картин, полок, шкафчиков, других предметов мебели. Для монтажа электрических подрозетников необходимо глухое отверстие диаметра 65-70 мм. В этом случае, на дрель или перфоратор надевается специальная коронка, соответствующего размера. Для устройства вентиляции приходится просверливать стену насквозь. Коронки здесь используются пошире, длиной не менее толщины стены. Устанавливаются они на специальный буровой станок. Перечислим случаи, когда в этой технологии возникает необходимость:

При монтаже сплит-системы (кондиционера) потребуются сквозные каналы диаметром 45-60 мм. Они необходимы для размещения трубопроводов рециркуляции хладогента между уличным и квартирным блоками кондиционера;

Для устройства приточно-вытяжных систем вентиляции нужны более широкие каналы. Любая вентсистема (не берутся в расчет оконные приточные клапана) работает благодаря каналам притока/вытяжки воздуха. Различаются они количеством и диаметром сечения. Рекуператорная установка потребует устройства сразу двух каналов (80-90 мм диаметром) или единственного, но широкого, диаметром 225 мм. Для обустройства приточных клапанов или проветривателей потребуется единственная дырка, размером 90-150 мм. Для бризера также необходимо одно отверстие — 132 мм;

Стены бурят насквозь при решении других вопросов инженерного обеспечения зданий, для выпусков водопровода, канализации, газа, электрических и информационных коммуникаций. Наиболее востребованы услуги бурения при ведении коттеджного и частного строительства.

Как проделываются сквозные отверстия

В перегородках, дыры диаметром до 70 мм бурятся обычным твердосплавным сверлом, за несколько проходок. При наличии, используется обычный перфоратор. Коронки соответствующего диаметра покупаются в строительном магазине. Для бурения толстых наружных стен целесообразнее использовать бурильную установку с алмазной режущей коронкой. Вырезая в стенке ровный цилиндр, она работает быстро и чисто, не имеет ограничений по толщине стены, легко справляется с бетоном, кирпичом и другими материалами. Выполнение бурильных работ лучше доверять монтажникам, профессионально занимающихся установкой бытового вентиляционного оборудования. Обладая необходимым опытом, они используют самое современное оборудование и инструмент. Их бурильная техника не пылит, когда быстро вырезает в стенах аккуратные круглые отверстия. Они не повредят вам электропроводку во время работы. Поводов для последующего ремонта профессионалы как правило не дают.

Законодательные ограничения бурения стен многоквартирного дома

Оформив права собственности на квартиру, некоторые хозяева полагают, что они вправе сверлить стены, как заблагорассудится. Знатоки жилищного законодательства считают иначе. Стены и железобетонные конструкции здания относятся к общедомовому имуществу. Их несущая способность может быть ослаблена вентиляционными каналами. Выведенные на фасад, отверстия могут нанести ущерб архитектурному облику. Безопасность проживания и сохранение архитектурной выразительности многоквартирного дома обеспечивает жилищное законодательство. Оно ограничивает наши возможности бурить стены определенными нормативами. Эти нормы прежде всего касаются сквозных каналов. Глухие отверстия — крепежные и электромонтажные, не снижают несущую способность конструкций. Располагаясь на внутренних стенах, они не могут испортить архитектурную выразительность здания. Чтобы оценить возможности бурения сквозных отверстий в стенах вашей квартиры, необходимо уточнить следующие обстоятельства планируемых буровых работ:

Диаметр требуемого канала;

Воспринимает ли стена нагрузку перекрытий или она самонесущая;

Является ли ваш дом памятником архитектуры или объектом культурного наследия.

Каждое обстоятельство потребует детального рассмотрения.

Выбираем буровую головку под диаметр приточного канала

Российскими строительными нормами допускается бурение сквозных отверстий шириной до 200 мм. Это общероссийский норматив находит свое подтверждение во многих местных законодательных актах. Например Правительство Санкт-Петербурга утвердило аналогичную норму постановлением №40, от 31.01.2017г. Текст постановления гласит, что отверстия систем кондиционирования и вентиляции, диаметром меньше 200 мм, разрешается делать на всех фасадах, без дополнительной переработки архитектурных чертежей фасадов зданий. Рассмотрим, каналы каких диаметров могут вам потребоваться для установки наиболее популярных систем приточной вентиляции:

Обычный диаметр приточного клапана — 100 мм. У клапана КИВ диаметр 132 мм;

В схожем размерном диапазоне находятся проветриватели. Для модели торговой марки Aeropac потребуется канал шириной – 82 мм, для бренда iFresh чуть шире, 125-150 мм 82 мм;

Большинство бризеров используют достаточно узкие каналы. Их ширина 132 мм;

Самые большие размеры имеют каналы рекуператоров. Для установки модели УВРК необходимо пробурить круглую дыру диаметром 215-225 мм.

Подводя итоги сказанному, можно заявить: — установка большинства моделей приточных установок может производиться без согласований с властными структурами. Установка рекуператора напротив, потребует обращения в контролирующие инстанции. Разрешение на производство работ выдает районный отдел архитектуры и градостроительства или специально учрежденное ведомство. В больших городах, где разрабатываются собственные правила ремонта и содержания фасадов зданий, архитектор будет принимать решение, руководствуясь их положениями.

Обязательно учитываем несущие характеристики стены

Не дожидаясь вердикта архитектуры, можно самостоятельно спрогнозировать вероятность положительного решения. Решающую роль здесь играет то, к какой категории несущих конструкций относится ваша стена. Тут возможно всего три варианта нагруженности:

Несущие стены, наружные и внутренние, воспринимают вес перекрытий, выше расположенных стеновых конструкций, а в конечном итоге — вес всего здания. Представляя собой опорный костяк дома, они передают все нагрузки фундаменту отвечая за целостность и прочность всего здания. В панельных домах наружные стены традиционно проектируются несущими;

Менее нагружены самонесущие стены. Они воспринимают вес собственной конструкции от первого до последнего этажа, а нагрузки перекрытий и балок передаются на колонны опорного каркаса. Конструктивно, они связаны с каркасом лишь закладными деталями;

Ненесущая стена несет чисто ограждающие функции. Такие стены характерны для каркасных зданий. Скелетом такого дома является каркас железобетонных колонн и балок. Достаточно часто такая схема используется в конструктивах монолитных зданий. Стены этого варианта воспринимают нагрузки только собственного веса, в пределах одного этажа;

Бурение несущих стен строго регламентируется жилищным кодексом РФ. Их целостность контролируют структуры жилищной инспекции, Архстройнадзора, районной архитектуры. Убедившись, что наружная стена вашего дома является несущей, можно с большой долей уверенности ожидать, что архитектурное разрешение для отверстия шириной более 200 мм вы вряд ли получите. Это означает, что оборудование квартиры рекуператором — не ваш случай. Используйте в качестве приточного оборудования бризер и ничего согласовывать не придется. Маленькую дырочку, менее 20 см диаметром, вы можете пробурить без без разрешения специалистов. Что касается самонесущих стен, архитектура идет на согласование отверстий в них более охотно и редко возражает, если дело касается ненесущих стен.

Как статус здания ограничивает ваше право на установку бризера

Если вам повезло жить в доме, считающемся городской достопримечательностью, а точнее, объектом нашего культурного наследия, не спешите дырявить его стены буровыми установками. Привилегированная статустность вашего дома защищает его стены от произвольных нарушений целостности. Это требование Федерального Закона “Об объектах культурного наследия…” всегда находится на контроле у райархитектора. Принятый 25.06.2002 года ФЗ в обязательном порядке, под роспись, доводится до всех жителей дома-памятника. Собственники его жилплощади должны подписать охранное обязательство, подтверждающее их обязанность сохранять архитектурный облик здания. В обязательстве перечисляются элементы здания, обеспеченные охраной государства. Если таким элементом считается фасад, любые нарушения привычного облика дома потребуется согласовывать с архитектурой, Минкультуры, обществом охраны памятников или другими заинтересованными ведомствами. В крупных культурных центрах, таких как Санкт-Петербург, изменения архитектуры фасадов согласовывает специальный комитет госконтроля, в ведомстве которого находятся вопросы использования и охраны памятников культуры. В Москве следует обращаться в Департамент культурного наследия.

Выбор места установки приточной вентиляции

Технологически, такие системы приточной вентиляции как бризеры или проветриватели, идеально соответствуют действующему законодательству и могут быть установлены на любом участке наружной стены. Исключение может касаться только домов, считающихся памятниками культуры. Для них обязательно проводится процедура согласования. Участок стены под окном практически не воспринимает конструктивных нагрузок здания, поэтому его легче согласовывать, даже если вы хотите бурить большую дыру под рекуператор. Современный буровой станок бурит аккуратно, без пыли, уверенно справляясь с высокопрочным бетоном и стальной арматурой. Но, получив желаемое разрешение, не спешите делать работу самостоятельно. Профессионализм и опыт востребованы при бурении стен не меньше чем в любом другом серьезном деле. Просверливая стену, можно повредить проводку, спрятанную под штукатуркой. Чтобы электрические кабели остались неповрежденными, опытный мастер сначала убедится в отсутствии проводов на участке стены, прежде чем приступать к работе. Профессиональный бурильщик находит провода используя специальный прибор. Для определения оптимального места установки прибора, также необходимо проявить компетентность. Каждое устройство приточной вентиляции должно располагаться с учетом особенностей конструкции:

Приточный клапан не должен устанавливаться ближе 30 см к окну. Зимой он может промерзнуть, что неизбежно спровоцирует образование наледи на стене и появление конденсата на стеклах. Желательно располагать клапан напротив втяжки. Тогда его производительность заметно возрастет. Зимний холодный воздух не должен доставлять дискомфорта обитателям квартиры. Располагая клапан повыше, на уровне верхней трети окна, постарайтесь выбрать место над отопительными приборами. Тогда уличный воздух будет нагреваться восходящими от батарей воздушными потоками;

Рекуператоры, из тех же соображений выносятся из зоны нахождения людей. Приток у них теплее уличного, но не настолько чтобы получать ощущение комфорта. Поэтому не рекомендуется размещать это оборудование в спальне, прямо возле кровати. Установите его в верхей части стены, под перекрытием, отступив 5-10 см от потолка. перемычек и углов оконных проемов;

Проветриватели необходимо размещать, с учетом направления воздухозаборных отверстий. Различные модели оборудования могут иметь их сверху, снизу или на боковине прибора. Если в проветривателе отсутствует опция нагрева воздуха, допускается размещать его возле отопительной батареи. Нельзя устанавливать его вплотную. Обеспечьте минимальное расстояние — 5-8 см, необходимое для того, чтобы холодный воздух прибора естественно подмешивался в теплый. Чтобы не простужаться, выбирая место установки проветривателя отдавайте предпочтение тому участку квартиры, где вам не придется находиться длительное время. При отсутствии пульта управления, не вешайте проветриватели слишком высоко. В противном случае придется каждый раз запрыгивать на стул, когда приспичит запускать и останавливать прибор, закрывать шибер, регулировать обороты вентилятора;

Бризер приводит температурные параметры поступающего воздуха в норму автоматически. У него есть функция климат-контроля, для поддержания требуемой температуры помещения. Благодаря дистанционному управлению с пульта или смартфоном (управление смартфоном возможно при комплектации станцией MagicAir), можно устанавливать этот прибор в недоступных местах. Рекомендуемые ограничения расположения — не меньше 5 см до стен, пола. потолка. Не ближе 30 см до окна. Чтобы прибор плотно прилегал к каналу воздуховода, стена на месте установки должна иметь качественную ровную поверхность. Производительность бризера обеспечит потребности вашей квартиры в чистом воздухе. В отличии от приточного клапана, его не следует устанавливать напротив вытяжки, чтобы поступающие воздушные потоки равномерно распределялись по всей квартире.

Зима — не повод отказываться от свежего воздуха

Обитатели многоэтажек любят тепло. Полагая, что бурение отверстий выстудит их квартиру, они откладывают установку бризера на лето. Постоянно занимаясь монтажом приточных систем вентиляции, наши специалисты утверждают: — зимой, процесс бурения и установки вентоборудования никак не повлияет на температурный режим квартиры.

Зима — как раз то время года, когда недостатки естественной системы вентиляции проявляются наиболее очевидно. Летом, ощущая духоту, мы грешим на жаркую погоду, а включив кондиционер, окончательно запутываемся, принимая прохладу сплит систем за свежий, наполненный кислородом воздух. Зимой духота проявляется как очевидный дискомфорт и ощущается немедленно. Проветривание квартиры в холодное время года повышает риски простудных заболеваний, особенно актуально это, когда в квартире проживает маленький ребенок. Поэтому, решение оборудовать квартиру приточной вентиляцией приходит к обитателям многоэтажек зимой чаще чем летом. Но нужно ли ждать наступления летнего времени года, задыхаясь нездоровой воздушной смесью, наполненной углекислым газом? Не продлевайте себе срок душного существования еще на несколько месяцев. Зима — самое подходящее время для установки бризера. Чтобы понять это, придется опровергнуть несколько расхожих стереотипов о практике установки систем приточной вентиляции:

Технология зимнего бурения не отличается от летних способов проделывания отверстий. Используется та же алмазная установка. Так как работа производится внутри помещения, ее результат не может зависеть от погодных условий улицы;

Многие хозяева полагают, что через сквозное отверстие квартира мгновенно наполнится морозным воздухом, цветы завянут, аквариумные рыбки погибнут. Но маленькое, 132 мм отверстие будет оставаться раскрытым считанные минуты, и температура помещения сохранится на обычном уровне. Как только из отверстия удаляется вырезанный цилиндр, образовавшийся канал немедленно утепляется, после чего на стену вешается бризер. Процесс занимает не более 15 мин, а весь монтаж происходит в течении часа;

Люди путают бризеры с приточными клапанами, опасаясь возможных сквозняков. Это напрасные опасения. Большинство моделей имеет опцию подогрева воздуха. Это позволяет использовать устройства при температуре наружного воздуха до минус 40°C, поддерживая необходимый уровень комнатной температуры;

Длительных пусконаладочных работ не потребуется. Прибор включается в сеть и начинает функционировать сразу после установки. Единственным исключением может быть случай, когда оборудование длительное время хранилось на морозе. В этом случае после навешивания переждите два часа, пока бризер успеет нагреться, а затем включайте;

Зимой на многих приточных установках появляется конденсат. Благодаря функции подогрева воздуха, бризеры не конденсируют. Даже небольшой, до 10°C подогрев, полностью исключает возможность образования конденсата.

Подводя итоги, сделаем вывод — зимняя установка абсолютно безопасна для Вас, вашей квартиры и самого бризера. Монтаж происходит в той же последовательности, так же быстро, как летом. Выбирая между свежестью и духотой, не откладывайте монтаж приточной установки на потом, только потому, что на улице зима. Повышая самочувствие во все времена года, весной бризер защитит аллергиков от пыльцы, а летом поможет благополучно пережить жару.

Вы решили сделать отверстие для вытяжки
Стандартное отверстие 1000 грн.!
Стоимость актуальна на 2019 — 2020 гг.!!!
Отверстия диаметром от 32 мм до 450 мм. “Мокрое и “сухое” сверление бурение бетона под наклоном.
Звоните: 0637423933, 0988400725, 0994593614
Возможно вы решили со всей серьезностью подойти к вопросу вентиляции своего дома, а может быть видели ее устройство у своих друзей или знакомых, но в конце концов, все-таки пришли к решению о необходимости сделать отверстие в стене для вытяжки. Поэтому в данном материале мы обратим ваше внимание на общие, но при этом достаточно важные моменты.
Подготовьте место для сверления стены
Конечно же, место для изготовления отверстия необходимо подготовить заранее. Поэтому кухонные шкафы, а также любые предметы, которые могут создавать помехи и препятствовать работе, необходимо убрать.
Осмотреть место в стене, где будет просверлен канал
Обычно этот вопрос обсуждается с мастером, который будет производить сверление стены, но бывают случаи, когда из-за суматохи и спешки, некоторые нюансы остаются невыясненными. А поскольку отверстия в стенах сверлятся в самых разнообразных местах, то необходимо внимательно относиться к зонам прокладки электрических коммуникаций, магистралей кондиционеров, силовых проводов и т.д. Сам владелец жилья заинтересован в том, чтобы алмазное сверление прошло без сбоев и быстро, поэтому при наличии каких-либо проблем, необходимо сразу же обратить на них внимание мастера.
Обратить внимание на ремонт в месте, где будет стоять установка алмазного сверления
Заказчику необходимо решить каким способом алмазного сверления вы будете сверлить отверстие в стене вашего дома. Можно выбрать «мокрое» сверление, т.е. с подачей воды на алмазную кромку коронки, а можно поискать установку, которая позволяет делать сверление стен с пылесосом. При «мокром» бурении стены, вода подается во внутрь алмазной коронки и попадает на режущие зубья, охлаждая их, а также вымывая образовавшуюся при сверлении пыль. При этом по стене будет течь пусть и небольшой, но довольно грязный поток бетонной взвеси. Принимая во внимание наличие перечисленных факторов, такое отверстие в бетоне или кирпиче обойдется дешевле, в отличии от «сухого» сверления, которое производиться с пылесосом, а также осуществляется ручным способом. При этом сверление бетона с водой используется повсеместно, где небольшое количество воды не нанесет вреда ремонту.
При мокром сверлении в стену необходимо забить анкер для крепления сверлильной установки
В тех случаях, когда в месте, где необходимо бурить стену, имеется хороший ремонт, необходимо немного воспользоваться «сухим» сверлением, при этом небольшая разница в цене будет намного меньше стоимости, необходимой для восстановления последствий попадания грязной воды. При «мокром» сверлении необходимо сделать в стене отверстие для анкера, который будет держать станину с мотором, поэтому заказчик должен «дать добро» на еще одно дополнительное отверстие в стене. Отверстие для анкера сверлиться на расстоянии 20-30 см, от центра будущего канала в стене дома.
Обратить внимание на материал стены
Если есть такая возможность, то необходимо получить данные о характеристиках материала, из которого сделана стена помещения, т.к. мастер, с которым вы общаетесь, должен понимать каким оборудованием ему комплектоваться, чтобы правильно сделать отверстие в стене. От материала зависит тип крепежного анкера, размер, тип и мощность установки.. Например, сверление мягких и пустотелых строительных материалов иногда требует использования химических анкеров, что не только влечет дополнительные расходы, но и требует много времени для «застывания» анкера.
Кто взял трубку
Очень резонный вопрос. Многие опытные заказчики легко, даже в телефонном режиме, смогут отличить посредника от того, кто работает «сам на себя», а значит может самостоятельно принимать решение о скидках и разнообразных уступках. Посредник же заинтересован в оплате своих услуг, а поэтому стоимость таковых будет «сидеть» в общей сумме заказа. Выгодно ли мастеру при формировании цены учитывать интерес посредника, или он немного повысит стоимость своих услуг, чтобы расходы на такую рекламу не были сильно «ощутимы», зависит от отдельно взятой ситуации. Но в любом случае, работая через посредника, заказчик рискует переплатить. Также по возрасту и специфическим терминам, употребляемым в разговоре, сразу становится ясен уровень собеседника, а также наличие у последнего необходимых знаний. При этом объявление, размещенное посредником, зачастую бывает намного «ярче» объявления, сделанного обычным работником, который не всегда имеет возможность работать с компьютером. Иногда посредник, приняв звонок от предполагаемого клиента, фиксирует только общие параметры заказа, а затем связывается со своими контактами и «передает» им заказ за вознаграждение. Таким образом, цепочка участников диалога «растягивается» и клиенту приходиться повторно общаться уже с исполнителем, а возможно и с руководителем последнего, затрачивая на «пустые» разговоры больше времени, чем необходимо. Также иногда посредник озвучивает стоимость, не задав нужных вопросов, а поэтому по приезду мастера на место, может произойти «переоценка» стоимости, что однозначно вызовет недовольство и претензии со стороны заказчика.

Вывод: чтобы «не промахнуться» в некоторых «важных мелочах», нужно немного «почитать» и потратить некоторое время, изучая информацию на разных ресурсах, сравнивая стоимость услуг и получая другую информацию. Это не потребует больших усилий, но зато вы будете «в теме» и не совершите ненужных действий и бесполезных затрат. Многие сталкиваются с необходимостью сверлить бетон впервые в жизни, а также впервые слышат такое словосочетание, как алмазное сверление бетона, а значит нуждаются в получении какой-либо информации на эту тематику. В этой связи предлагаем вам не ограничиваться этой статьей, а посмотреть и другие материалы.
Также, если вам необходимо сделать отверстие в стене или полу, то можете позвонить по одному из наших номеров и получить консультацию по любому вопросу, касающемуся резки и сверления.
Днепр: цена просверлить / пробурить стену
В плане цены на услугу просверлить отверстие в стене под вытяжку политика такая. Вот пример самого дешевого по цене варианта, когда человек вообще отказался применять пылесос. Это на стене грязь от воды. И вот еще пример грязной работы…




Дело в том, что большинство стен, в которых требуется пробурить / просверлить отверстие под вытяжку — панельные, железобетонные. А без подачи воды на коронку просверлить такую стену невозможно. Ну ладно, если квартира под ремонт, как эта, например, где все пока в разрухе. Потому что на пол может вылиться до 10 литров грязи (когда вода смешивается с бетонной пылью).


А если у вас помещение с ремонтом, который вы не намерены переделывать после такого сверления под вытяжку? Тогда в цену необходимо заложить применение пылесоса с резиновой насадкой, чтобы всё происходило чистенько и аккуратно.

Если ваша квартира на первом этаже, то вот так можно пробурить стену — со стороны улицы, если применить лестницу или типа строительных лесов. Здесь с внутренней стороны помещение уже было чистовое, и нельзя было портить ремонт. Но это повезло, что первый этаж, по цене получилось клиенту очень выгодно пробурить таким образом отверстие для дополнительной вытяжки.


Но если вы на высоких этажах и не хотите сильно портить свой существующий ремонт, то не пренебрегайте использование пылесоса, не стоит экономить на этих вещах, тем более, что цена не так сильно увеличивается, по сравнению с неудобствами при уборке последствий.
Обращайтесь к нам в Днепре в любой удобный вам день, приценивайтесь, сколько будет стоить пробурить отверстие в стене под вытяжку конкретно в вашем случае:

Присоединяйтесь к нам в соцсетях, будьте в курсе новостей по теме наших качественных и самых выгодных услуг в Днепре:


ВНИМАНИЕ!
Минимальный заказ — от 650-750 грн. Если даже нужно просверлить отверстие всего 3 см, то выезд все равно будет стоить минимум от 650-750 грн.

Звоните нам в Днепре в любой день с 8-00 до 20-00, задавайте Ваши вопросы по теме цены просверлить / пробурить стену — отверстие в стене для вытяжки (под вытяжку):

Присоединяйтесь к нам в соцсетях, будьте в курсе новостей по теме наших качественных и самых выгодных услуг в Днепре:


Сверление отверстий | Алмазное сверление и резка бетона
Назначение кухонной вытяжки – убирать запах, дым, испарение и другие продукты сгорания в процессе термической обработки продуктов питания. Находясь на кухне без вытяжки, здоровью человека наносится вред, из-за высокого содержания в воздухе продуктов горения, испарений и канцерогенов.
Отсутствие вытяжки на кухне приводит к оседанию копоти и жиров на мебели, потолке и стенах, что в свою очередь приводит к значительному сокращению срока службы кухонной мебели и самой кухни.
Согласно санитарным нормам: необходим ежечасный 8-10ти кратный обмен воздуха в кухонном помещении. Кухонные вытяжки улавливают испарения, дым и запахи от кухонных плит. Кухонные вытяжки препятствуют распространению запахов и продуктов горения в смежные помещения.
В итоге: кухонные вытяжки не только поддерживают чистоту помещения и свежий воздух в нем, но и благоприятно влияют на самочувствие человека.
Наша компания производит работы по алмазному сверлению и резке бетона. В данном случае, относительно кухонной вытяжки: при монтаже вытяжки на кухне, необходимо выполнять сверление внешней стены жилого дома.
Отверстие для кухонной вытяжки в стене сверлится диаметрами от 100 до 160 мм. При этом самая минимальная стоимость работ возможна при устройстве отверстия глубиной до 400мм с крепежом сверлильной установки на анкер, который монтируется в стену на расстоянии 350 мм от центра отверстия.
В зависимости от того, сделан ли ремонт на кухне или нет, наша компания предоставляет дополнительные услуги, которые позволяют выполнить отверстие для вытяжки чище. К таким услугам относятся:
1) Крепление установки на присоску к стене, это позволяет избежать технического отверстия под крепежный анкер.
2). Уборка бетонного шлама в коллектор шлама, который, в свою очередь, через себя убирает воду с грязью в промышленный пылесос. Таким образом: на стене отсутствуют брызги воды, и потеки воды к полу.
3). Сверление отверстия для вытяжки в стенах толщиной более 400 мм с помощью удлинителя алмазной короны.
Специалистами нашей организации выполняется также монтаж обратного клапана за небольшую дополнительную стоимость с внутренним или внешним козырьком, это зависит от того, есть ли возможность дотянуться рукой до отверстия с окна (тогда козырек монтируется внешний), если же такой возможности нет, тогда монтируется внутренний козырек. При устройстве отверстия под вытяжку на кухне, так же может возникнуть проблема следующего рода: удобному расположению отверстия может мешать отопительный или газовый стояк. В этом случае мы применяем установку с меньшей площадью крепления к стене, или же увеличиваем высоту двигателя от штатива с помощью подъемной плиты, в особо сложных случаях мы применяем алмазное сверление отверстий под вытяжку ручным способом (специалист сверлит отверстие, удерживая сверлильный двигатель в руках).
Сверление стен от нашей компании всегда производится на высочайшем профессиональном уровне, ведь мы всегда следим за исправностью нашего оборудовании, у нас работают только квалифицированные сотрудники, мы отслеживаем и применяем самые новые технологии алмазного сверления и резки бетона.
Стоимость отверстия под вытяжку Вы можете узнать у нас, позвонив нам по телефону, или же перейдите по этой ссылкецены (price).
Цена сверления отверстия под вытяжку состоит из транспортных расходов, минимальной оплаты за услуги специалисту и стоимости расходных материалов с услугами алмазного оборудования.Стоимость алмазного бурения приведена Вашему вниманию в прайсе по этой ссылке (price).
Правильный монтаж кухонной вытяжки
Никому не нравится постоянно ощущать запахи готовящейся еды из кухни. Вытяжка обязательно нужна! Как же ее выбрать и можно ли самостоятельно смонтировать? Разберемся в тонкостях и нюансах установки устройства.
Что такое вытяжка
Это прибор, который очищает нагретый и насыщенный испарениями воздух в кухне или других помещениях. Работа кухонной вытяжки может осуществляться двумя способами:
— Отводом. Воздух из помещения засасывается в вытяжку и вытягивается на улицу.
— Рециркуляцией. Воздух попадает в вытяжку, там очищается при помощи фильтров и попадает назад в помещение.
Наиболее эффективным методом с гигиенических соображений является метод отвода, поскольку при рециркуляции приходится постоянно менять фильтры на вытяжке, чтобы воздух хорошо очищался, и не всегда это помогает избавиться от запахов еды.
Рециркуляционная вытяжка не нуждается в состыковке с системой вентиляции на кухне, потому что «гоняет» по кругу один и тот же воздух. Система отвода более сложная, поскольку вытяжку обязательно нужно соединять с воздуховодами и вентиляционным каналом, в отдельных случаях приходится пробивать отверстие в наружной стене дома. Такие работы требуют соблюдения определенных правил, чтобы система воздухоотвода была эффективной. Многое зависит также от правильного подбора устройства.
Виды вытяжек
Производители предлагают несколько вариантов вытяжек, которые подойдут к любому интерьеру кухни. Существуют следующие виды устройств:
— Встроенная. Вытяжка встраивается в навесной кухонный шкаф.
— Подвесная или настенная. Прикрепляется к стене над плитой и может быть самого разного вида – от чашеобразного до плоского.
— Угловая. Самый редко используемый вид вытяжек, поскольку далеко не у всех в кухне плита стоит в углу.
— Островная или каминная. Предназначена для вентиляции и вытягивания воздуха над отдельно расположенным кухонным островом.
Что такое воздуховоды, их виды и функции
Чтобы отводить наружу загрязненный воздух из кухни, нужны трубы, соединяющие вытяжку с вентиляционным каналом. Эта система называется воздуховодами. Правильное их сооружение является залогом эффективности работы всего устройства. Воздуховоды делятся на следующие разновидности:
1. По виду материала: на гофрированный алюминий и пластик.
2. По форме сечения: на круглые, прямоугольные и квадратные.
3. По размеру сечения. Диаметр воздухоотводной трубы подбирается индивидуально, в зависимости от габаритов вытяжки и вентиляционного отверстия в стене кухни.
Как правильно подобрать воздуховоды к вытяжке
У каждого из видов воздухоотводов есть свои плюсы и минусы. Пластиковые трубы гладкие, в них не накапливается жир, грязь и копоть, они легко монтируются, работают без нужды в ремонте и замене до 15 лет. Гофрированныеимеют не очень привлекательный дизайн, но легко изгибаются в нужном направлении. Труба круглой формы оказывает низкое сопротивление поступающему воздуху, поэтому более эффективна, чем воздуховод квадратного или прямоугольного сечения.
При прокладке воздуховодов нужно учитывать, что, чем больше изгибов у магистрали, тем меньшую эффективность будет иметь вытяжка. Каждый поворот на 90 градусов снижает тягу устройства на 10%. Приобретая воздуховоды, нужно стараться, чтобы диаметр трубы был больше, чем отверстие на вытяжке. Это нужно для того, чтобы снизить сопротивление воздуха, уровень шума и обеспечить надежную работу системы.
Специалисты дали мне еще одну рекомендацию – длина воздуховодов от вытяжки до вентиляционного отверстия, в идеале, не должна превышать 3 м. Так обеспечивается максимально эффективный отвод загрязненного воздуха из кухни. Если расстояние больше, то с каждым метром воздуховодов, воздух будет хуже отводиться из кухни, а иногда может даже создаваться обратная тяга. Чтобы этого не произошло, многие монтажники используют специальные клапаны, которые автоматически открываются при включении вытяжки, и закрываются после ее выключения, не давая потоку грязного воздуха вернуться назад, на кухню.
Основные вопросы, которые следует решить перед монтажом устройства
Самый первый вопрос, который нужно решить перед монтажом вытяжки, это то, на каком расстоянии от плиты она должна находиться. Слишком малая дистанция между конфорками и вытяжным устройством может привести к оплавлению и возгоранию конструктивных элементов вытяжки. Слишком большое расстояние не даст эффективно работать прибору и всасывать испарения от плиты.
В инструкции к каждому устройству производители указывают диапазон приемлемых высот. Специалисты, к которым я обратилась для уточнения вопроса, сказали, что дистанция зависит от того, какой тип варочных панелей используется на кухне. Если стоит электроплита, то вытяжка должна находиться на высоте не менее 700 мм от конфорок. Если применятся газовая плитка, то расстояние от нее до вытяжки должно составлять более 800 мм.
Монтируя устройство, нужно также ориентироваться на высоту роста человека, который будет проводить много времени на кухне за готовкой. Любую хозяйку или хозяина будет раздражать постоянное цепляние головой за элементы вытяжки. Нужно также учитывать габариты плиты и размеры кухни. Для двухконфорочного узкого газового или электрического устройства подойдет маленькая маломощная вытяжка. Если кухня просторная, и используется 4-х конфорочная плита, то лучше всего подбирать устройство, которое может перегонять 800 – 1000 куб. м за час эксплуатации.
Установка вытяжки
Монтаж устройства зависит от того, какая вытяжка и воздуховоды будут использоваться на кухне, как далеко расположена плита от вентиляционных каналов. Если вытяжка монтируется в подвесной шкаф, то следует подобрать его так, чтобы наружные размеры совпадали с габаритами вытяжного устройства. Сам шкаф выполняет маскирующие функции, поэтому внутренние полки не нужны, остаются только боковые стенки, дверцы и верхняя часть, в которой нужно просверлить отверстия для воздуховодов. Вытяжка аккуратно помещается в шкаф, крепится на винты к боковым и нижней стенкам, затем конструкция прикрепляется к стене.
При креплении вытяжки любого типа действовать нужно в такой последовательности:
1. Нанести на стену над плитой разметку, не забывая о том, что центр вытяжки и центр плиты при установке должны совпадать. Вытяжное устройство должно обеспечивать с одинаковой эффективностью отвод испарений от всех конфорок.
2. Измерить высоту вытяжки, и, если при монтаже труба упирается в потолок, срезать лишнюю часть.
3. Высверлить в стене отверстия для крепления устройства,согласно намеченной разметке.
4. Установить вытяжку отдельно или шкаф вместе с ней, начиная с верхней части, закрепляя на шурупы, отслеживая правильное расположение прибора над плитой при помощи уровня.
5. Соединить вытяжку с воздуховодами изгофры или пластика, не забывая, что расстояние до вентиляционного отверстия должно быть минимальным, без большого количества изгибов.
6. Крепко затянуть хомутами соединение вытяжки с трубами, все щели и стыки залить жидким силиконом.
7. Вставить воздуховоды в вытяжное вентиляционное отверстие при помощи специальной гильзы. Если требуется, то оборудовать соединение клапаном с решетками, который будет препятствовать возникновению обратной тяги.
8. Подключить вытяжку к электропитанию. Если шнур маленький, и не достает до розетки, то категорически не рекомендуется наращивать провода внутри устройства, это чревато пробоями тока и возникновением короткого замыкания. Лучше всего использовать удлинитель.
Цена просверлить / пробурить стену — отверстие в стене для вытяжки (под вытяжку)

Смотрите краткие видео обзоры
наших услуг просверлить отверстие под разные нужды в Кривом Роге и Украине:




Звоните нам в Кривом Роге в любой день с 8-00 до 20-00, задавайте вопросы по теме просверлить / пробурить отверстие в стене под вытяжку, приценивайтесь, зовите к себе на объект для обследования объема работ и более предметного разговора по персональной цене для вас:
В плане цены на услугу просверлить отверстие в стене под вытяжку политика такая. Вот пример самого дешевого по цене варианта, когда человек вообще отказался применять пылесос. Это на стене грязь от воды. И также еще другой пример грязной работы:


Дело в том, что большинство стен, в которых требуется пробурить / просверлить отверстие под вытяжку — панельные, железобетонные. А без подачи воды на коронку просверлить такую стену невозможно. Ну ладно, если квартира под ремонт, как эта, например, где все пока в разрухе. Потому что на пол может вылиться до 10 литров грязи (когда вода смешивается с бетонной пылью).


А если у вас помещение с ремонтом, который вы не намерены переделывать после такого сверления под вытяжку? Тогда в цену необходимо заложить применение пылесоса с резиновой насадкой, чтобы всё происходило чистенько и аккуратно.
Если ваша квартира на первом этаже, то вот так можно пробурить стену — со стороны улицы, если применить лестницу или типа строительных лесов. Здесь с внутренней стороны помещение уже было чистовое, и нельзя было портить ремонт. Но это повезло, что первый этаж, по цене получилось клиенту очень выгодно пробурить таким образом отверстие для дополнительной вытяжки.


Но если вы на высоких этажах и не хотите сильно портить свой существующий ремонт, то не пренебрегайте использование пылесоса, не стоит экономить на этих вещах, тем более, что цена не так сильно увеличивается, по сравнению с неудобствами при уборке последствий.
Обращайтесь к нам в Кривом Роге в любой удобный вам день, приценивайтесь, сколько будет стоить пробурить отверстие в стене под вытяжку конкретно в вашем случае:



Чистовое алмазное сверление в помещениях с ремонтом, по кафелю, плитке и керамограниту
Чистовое сверление бетонных и кирпичных стен
Зачастую наличие внутренней отделки служит препятствием для реализации решений в плане улучшения комфорта. Действительно, перспектива сделать отверстие для трассы кондиционера или приточный клапан в помещении с отделкой едва ли обрадует владельца площадей. Пыль, неровное отверстие, поврежденные обои, многочасовой шум и дискомфорт — всё это спутники ударных методов.
Технология алмазного сверления позволяет получать отверстия нужной формы быстро и значительно тише, чем с применением перфоратора. Но, что действительно важно при работе в сданных и заселённых помещениях, без ущерба для отделки. Пыли, которая поднимается в воздух в случае применения ударных способов, в случае применения алмазной коронки просто нет. Она «гасится» водой, которая тут же собирается водосборным кольцом (если мы сверлим железобетон) или всасывается строительным пылесосом через коронку (если мы сверлим кирпич).
При установке вентиляции, вытяжки в санузле или кухне возникает вопрос «Как просверлить отверстие в плитке, не разбив её?». Ответ — только с помощью технологии алмазного сверления. Любое ударное воздействие на хрупкую структуру кафеля приведет к непоправимым результатам. Алмазная коронка аккуратно просверлит твердую поверхность плитки без ущерба её сохранности, а применение водосбороного кольца и пылеуловителя, позволит провести эти работы без пыли и грязи.
Чистовое сверление полов
При сверлении полов и перекрытий с финишным покрытием (плитка, керамогранит, наливные полы) возникает еще одно «НО», которое необходимо учитывать. Сбор воды на отметке бурения не создаёт серьёзных трудностей — достаточно применить водосбор и пылесос — то как поступить со шламом и керном, которые непременно окажутся на нижнем этаже? Решение: герметичный керноулавливатель. Устройство позволяет просверлить отверстие в железобетонном перекрытии чисто на любой стадии отделочных работ, а так же после из завершения.
При сверлении керамогранита, промышленных бетонных полов, мраморных и базальтовых плит зачастую единственно верным решением является крепление керносверлильной машины на вакуумную плиту или, как её ещё именуют, «присоску». Данная технология позволяет получать отверстия в стенах и полах без фиксации на анкер, т.е. по окончанию работ вы получаете идеально ровное отверстие, без дополнительных следов.
Сотрудничество
«АлмазТех — Калуга» предлагает услуги по чистовому сверлению стен и перекрытий как в квартирах и домах, так и на крупных объектах. Для каждого конкретного случая мы предложим технологическое решение. Приемлемые цены, гарантированный результат без неприятных «сюрпризов», оперативность выполнения работ. Звоните: +7 (4842) 40-15-86 — за качество отвечаем!

Прайс на алмазное сверление отверстий «начисто»
Минимальный выезд — 7000 руб
Диаметр (мм) Бетон (руб/см) Кирпич (руб/см)
менее 32 договорная договорная
32 35 20
42 26 16
52 26 16
62 26 16
72 28 18
82 28 18
92 28 18
102 30 20
112 30 20
122 35 25
132 35 25
142 40 25
152 40 25
162 40 25
172 50 35
182 50 35
200 55 38
215 60 40
225 60 45
250 70 53
270 80 60
300 100 70
325 110 80
350 120 85
400 140 100
450 160 115
500 190 140
600 220 165
Дополнительные коэффициенты
Условие Коэффициент
Чистовое сверление перекрытий с применением керноулавливателя 1,25; но не менее + 1000 руб за отверстие
Сбор воды строительным пылесосом 1,15
Сухое безпылевое сверление кирпича с применением ротора и пылесоса 1,2; но не менее + 500 руб за отверстие
Сухое беспылевое сверление железобетона 2,5; но не менее 2000 руб за отверстие
Сверление любого материала с водосборным кольцом 1,2; но не менее + 500 руб за отверстие
Сверление с применением вакуумной плиты 1,25; но не менее + 500 руб за отверстие
Как установить вытяжку
Описание проекта
Навык
3 из 5 Умеренный разрезать и собрать вместе воздуховоды могут быть непросто
Стоимость
100 долларов и выше, в зависимости от ассортимента вент.
Расчетное время
В среднем от 2 до 3 часов
В этом видео, This Old House Генеральный подрядчик Том Силва устанавливает новую вытяжку.
Этапы установки вытяжной вытяжки
Используйте кольцевую пилу диаметром 6 дюймов, чтобы вырезать отверстие во внутренней поверхности стены, прямо над диапазоном. Соберите пыль пылесосом для влажной / сухой уборки во время вырезания отверстия.
Если кольцевая пила не может прорезать внутреннюю стену за один проход, прекратите резку, снимите штукатурку с отверстия и продолжите сверление.
Если необходимо, воспользуйтесь универсальным инструментом, чтобы вырезать деревянную планку из 6-дюймового отверстия.
Замените кольцевую пилу сверлом диаметром ¼ дюйма и просверлите заднюю сторону обшивки стены на улицу.
С внешней стороны используйте шестидюймовую кольцевую пилу, чтобы прорезать сайдинг и обшивку стен.
Сделайте монтажную пластину, вырезав отверстие диаметром 6 дюймов в куске ПВХ-накладки.
Приложите пластину ПВХ к обшивке дома и обведите ее карандашом.
С помощью угловой шлифовальной машины обрежьте сайдинг по карандашным линиям.
Нанесите полоску силиконового клея вокруг отверстия в стене. Прижмите монтажную пластину из ПВХ к стене и закрепите винтами.
Используйте изоленту, чтобы прикрепить колено диаметром 6 дюймов к вентиляционной крышке.
Снаружи вставьте вентиляционную крышку в отверстие и закрепите ее на монтажной пластине с помощью саморезов.
Изнутри кухни наденьте колено через отверстие на колено вентиляционной крышки. Закрепите изолентой.
Прикрутите монтажные кронштейны вытяжки к стене кухни; обязательно ввинтите шурупы в стойки стены.
Вставьте вентиляционный колпак в кронштейны и закрепите винтами, вбитыми в стенные стойки.
Выполните электрические соединения для подачи питания на освещение вытяжного колпака и вытяжной вентилятор.
Установите вертикальную крышку, чтобы скрыть открытые воздуховоды.
Инструменты:
Вентиляционное отверстие
— Как сделать 6-дюймовое отверстие в кирпичной стене для вентиляции Вентиляционное отверстие
— Как сделать 6-дюймовое отверстие в кирпичной стене для вентиляции — Обмен стеками для дома
Сеть обмена стеками
Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange
0
+0
Авторизоваться Зарегистрироваться
Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу
Кто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил 9 лет, 11 месяцев назад
Просмотрено 79k раз
Я хочу выпустить вытяжку через внешнюю кирпичную стену.Как я могу сделать отверстие диаметром 6 дюймов для вентиляционного отверстия?
Я бы предположил, что использовал бы долото по камню, чтобы выколотить раствор, а затем вытащил бы пару кирпичей на внутренних и внешних слоях стены. Это лучший инструмент / подход к использованию?
Нужно ли мне беспокоиться о нагрузке кирпичей над отверстием?
Как сделать отверстие круглым, а не квадратным?
Есть другие соображения?
задан 14 мая ’11 в 5: 502011-05-14 05:50
jlppjlpp
1,9551010 золотых знаков2424 серебряных знака3131 бронзовый знак
1
Вполне возможно проделать 6-дюймовую дыру в кирпичной кладке.Проблема с круглым отверстием, а не с квадратным, заключается в том, что отверстие прорезает стыки в кирпичной кладке, оставляя небольшие треугольные куски кладки поверх отверстия. Обычно они длится довольно недолго, поэтому их лучше избегать. Поэтому круглое отверстие следует расположить осторожно, чтобы не оставлять небольших или недельных участков кладки. Как упоминалось в других ответах, чтобы получить хорошее отверстие, алмазная или аналогичная циркулярная кольцевая пила — лучший способ, но для этого диаметра вам понадобится буровая установка с большой колонной, чтобы использовать кольцевую пилу, и ее, возможно, придется прикрутить к стене до чтобы сделать разрез.
Если вы можете заполнить квадратное отверстие, то может быть лучше. Учитывая диаметр отверстия, вы предполагаете, что у вас не должно возникнуть никаких проблем со структурой, если вы не находитесь рядом с отверстиями или углами в стене. Ключ состоит в том, чтобы убедиться, что отверстие не оставляет без поддержки снизу целый кирпич, когда вы делаете отверстие, и с диаметром 6 дюймов это не должно быть проблемой, если только ваши кирпичи не очень маленькие. Самый простой способ сделать это состоит в том, чтобы вырезать края отверстия чем-то вроде дискового ножа, а затем использовать ударный молоток, чтобы вырезать кирпичную кладку в центре.Это должно оставить очень аккуратный разрез.

Создан 14 мая ’11 в 11: 362011-05-14 11:36
Ян Тернер
1,942 22 золотых знака99 серебряных знаков1616 бронзовых знаков
2
Если вам нужно прорезать только один ряд кирпича, проще всего пойти в местный пункт проката и взять напрокат мощную / профессиональную роторную / ударную дрель.Некоторые могут поставляться с кольцевыми пилами, но вы можете купить их в магазине HI примерно за 30 долларов. Это сделает чистое отверстие для вентиляции.

Создан 14 мая ’11 в 10: 422011-05-14 10:42
Ширлок дома
56.8k33 золотых знака7878 серебряных знаков156156 бронзовых знаков
3
Я думаю, что лучше всего подойдет сверло для сверления отверстий по каменной кладке диаметром 6 дюймов и сильное сверло, но эти биты дорогие.

Создан 14 мая.
Ричардталлент
2,8881717 серебряных знаков1919 бронзовых знаков
2
Стандартного сверла SDS недостаточно.Я серьезно сомневаюсь, что существует такая вещь, как шестидюймовое долото SDS. Это, как минимум, работа для сверла SDS-max или шлицевого сверла. Эти долота стоят несколько сотен долларов; это недорогое сверло
Я также видел конструкции кольцевых пил для шлифовального станка 7,5 или 9 дюймов …
Тестер101
1,955 33 золотых знака1112 серебряных знаков569569 бронзовых знаков
Создан 14 янв.
Я только что проделал именно такое отверстие: от 6 дюймов до 13 дюймов в сплошной кирпичной стене.Я использовал топливную дрель Milwaukee M18 и корончатую пилу Milwaukee для легких отверстий с зернистостью и зубьями. Я использовал гвоздезабиватель для пальм Milwaukee 12 В с & frac38; дюймовое сверло в качестве миниатюрного отбойного молотка для выколачивания кирпичей, а также простое долото и молоток. Прошло около 2 часов.
Вы можете приобрести сверла для сверления бетона размером 6 дюймов примерно за 90 долларов, но если ваш кирпич достаточно мягкий, потолочная пила подойдет. Найл С.♦
20.4k1616 золотых знаков8282 серебряных знака123123 бронзовых знака
Создан 02 янв.
Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript
Ваша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie Настроить параметры
Могу ли я пропустить через стену вентиляционное отверстие / вытяжку для микроволновой печи?
Могу ли я пропустить через стену вентиляционное отверстие / вытяжку для микроволновой печи? — Обмен стеками товаров для дома
Сеть обмена стеками
Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange
0
+0
Авторизоваться Зарегистрироваться
Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу
Кто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил 10 лет, 3 мес назад
Просмотрено 13к раз
У меня есть микроволновая печь Whirlpool, которая в настоящее время выходит обратно на кухню.Я хотел бы проделать дыру в стене и выпустить ее прямо наружу. Я прочитал инструкции, и они кажутся довольно простыми.
Я мало что знаю об этом, поэтому мой вопрос (ы): буду ли я «заперт» в этой микроволновой печи? Что произойдет через три года, когда я захочу заменить его другим брендом? Вероятно, что вытяжной канал все же выровняется? Что, если я заменю его капюшоном?
Аарти
1,12377 золотых знаков1919 серебряных знаков2929 бронзовых знаков
Создан 31 дек.
BodenBoden
1822 золотых знака22 серебряных знака55 бронзовых знаков
Для микроволн этого типа нет стандартных размеров монтажных или вентиляционных отверстий.Хотя большинство из них адаптируется к 4-дюймовому вентиляционному шлангу, нет стандарта на то, где на задней стороне микроволновой печи крепится вентиляционное отверстие, и это может повлиять на то, где вам нужно вырезать отверстие в стене, особенно в стенах 2X4, где вы выиграли » У меня много места, чтобы компенсировать вентиляцию.

Создан 31 дек.
Ширлок дома
56.8k33 золотых знака7878 серебряных знаков156156 бронзовых знаков
2
Тот факт, что не существует стандарта, делает это снова и снова проблемой, поэтому большинство людей просто пропускают его на свою кухню.
Решением этой проблемы может быть вентилирование, а затем выход наружу. Я предполагаю, что он установлен под шкафом и над плитой (как правило, так и есть).Вместо того, чтобы идти прямо через стену, пройдите вверх в шкаф, а затем через стену. Эта модель может дать вам немного места для игр, если вы переключитесь на другую микроволновую печь или перейдете к вытяжке. при этом вы теряете место для хранения, но оно того стоит.

Создан 31 дек.
1
Вы можете получить гибкий алюминиевый шланг, который я использовал, чтобы справиться с ситуацией, когда прибор не совпадал с выпускным отверстием.Он не совсем гладкий, поэтому есть вероятность накопления небольшого количества жира (вы можете заменять его время от времени, или помещать его в посудомоечную машину или что-то в этом роде), и это немного ухудшит воздушный поток (используйте как можно меньшую длину как вы можете).

Создан 04 янв.
пламяпингвинпылающийпингвин
1,31411 золотых знаков1111 серебряных знаков1515 бронзовых знаков
2 Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript
Ваша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie Настроить параметры
Как установить кухонную вытяжку | HowToSpecialist
Эта пошаговая статья своими руками про , как установить кухонную вытяжку .Если вы хотите избежать неприятного запаха во время готовки, вам следует подумать об установке кухонной вытяжки прямо над плитой. Обычно все, что вам нужно сделать, это установить прибор, а также воздуховод, который будет направлять дым за пределы дома, прямо через стену за вытяжкой.
Принимая во внимание, что этот проект относительно прост, почти каждый может выполнить работу без каких-либо проблем. Тем не менее, вы должны внимательно прочитать инструкции производителя перед началом фактической установки, так как блоки различаются, как и системы крепления.Самый важный шаг — правильно отцентрировать вытяжку над плитой и оставить до нее надлежащее расстояние.
Если рядом с вытяжкой нет розетки, необходимо вызвать электрика для выполнения проводки. Хотя этот шаг не очень сложен, и мы могли бы вкратце объяснить, как установить соединение, мы рекомендуем вам не рисковать, когда речь идет о вашей собственной безопасности. Трата денег на хорошего специалиста в конечном итоге окупится, поскольку у него достаточно опыта в этой области, чтобы выполнять свою работу должным образом.
Сделано из этого плана
Материалы
Кухонная вытяжка
Выхлопная труба
Инструменты
Защитные перчатки, Защитные очки
Станки сверлильные и кольцевые пилы
Пила для гипсокартона
Рулетка Т-образная
подсказок
Надевайте защитные очки при обрезке вытяжного канала
Перед установкой вытяжки прочтите инструкции производителя.
Время
Установить кухонную вытяжку
Вырезание отверстия в кирпичной стене
Сначала определитесь, где вы будете устанавливать кухонную вытяжку.Обычно прибор должен располагаться по центру на высоте не менее 25 дюймов над плитой. Установите середину печи и с помощью монтажного шаблона, который идет в комплекте с вытяжкой, отметьте место, где вы будете устанавливать кронштейны. После этого следует решить, где вы будете вырезать отверстия в стене для установки вытяжной трубы.
Используйте сверлильный станок и большую кольцевую пилу, чтобы прорезать каменную стену, в противном случае вы могли бы легко выполнить работу с помощью пилы для гипсокартона.
Установка выхлопной трубы
После вырезания отверстия в стене следует проверить, правильно ли вставлена труба воздуховода.
Умный наконечник: Важно измерить внешний диаметр трубы, прежде чем вырезать отверстие в стене.
Разметка отверстий
Как мы уже говорили, вам нужно использовать монтажный шаблон, входящий в комплект, чтобы разметить отверстия, которые будут поддерживать кронштейн. В нашем случае у вытяжки нет никаких скоб, поэтому нам просто нужно вставить два винта и прикрепить к ним блок.
Smart Tip: Перед сверлением отверстий убедитесь, что в стене нет труб или кабелей.Кроме того, если шурупы не задевают шпильку, необходимо использовать анкеры (для гипсокартона).
Сверление отверстий под винты суппорта
Так как стена была облицована плиткой, нам пришлось работать очень осторожно, иначе мы могли сломать керамическую плитку. Убедившись, что отметки были идеально ровными (используйте лазер или спиртовой уровень, чтобы проверить выравнивание), мы проделали отверстия с помощью соответствующей насадки (в нашем случае мы использовали насадку для кирпичной кладки).
Умный наконечник: Сначала используйте низкие скорости, иначе сверло может соскользнуть с места.Убедитесь, что буровая установка расположена перпендикулярно стене, и ни в коем случае не применяйте силу. Напротив, дрель должна проделывать отверстия самостоятельно.
Установка опорных винтов
Мы установили анкеры и вставили винты, входящие в комплект. Убедитесь, что винты надежно закреплены на месте, иначе они не смогут выдержать вес кухонной вытяжки.
Резка вытяжной изоленты
Следующим шагом проекта является регулировка размера трубы воздуховода.Прочтите инструкции производителя, прежде чем обрезать трубу воздуховода до нужного размера, иначе ее невозможно будет подсоединить к вентилятору.
Умный наконечник: Используйте ножницы по металлу, чтобы отрезать трубу до нужного размера.
Установка вытяжки на кухню
Попросите другого человека помочь вам прикрепить кухонную вытяжку к кронштейнам или опорам. Крайне важно, чтобы вытяжку устанавливали два человека, так как один должен ее крепко держать, а другой направлять к опорам или кронштейнам.
Крепление вытяжки к кронштейнам
На этом изображении крупным планом вы должны заметить систему подвешивания. Как мы уже подчеркивали, система может отличаться в зависимости от модели или производителя, поэтому вы должны следовать инструкциям, включенным в комплект.
Присоединение к вытяжной трубе
Закрепите трубу винтами (прочтите инструкции, прилагаемые к вытяжке) и установите вентиляционную крышку, если таковая имеется.
Умная подсказка: Не забудьте удлинить вытяжной канал до наружной части стены, если вы еще этого не сделали. Кроме того, вам необходимо установить наружную вытяжную крышку снаружи дома, чтобы добиться аккуратного внешнего вида.
Как установить вытяжку
И последнее, но не менее важное: вы должны позаботиться о последних штрихах. Если вы прочитали инструкции производителя и следовали нашим советам, все, что вам нужно сделать, это включить плиту и проверить, правильно ли она работает.Кроме того, вы должны проверить, правильно ли он подвешен, иначе он может сдвинуться с места.
Smart Tip: Вы должны нанести несколько слоев морилки или краски, чтобы защитить деревянную поверхность от влаги и жира.
Благодарим вас за то, что вы прочитали наш самодельный проект о , как установить кухонную вытяжку , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными статьями. Не забывайте ЛЮБИТЬ и ПОДЕЛИТЬСЯ нашими проектами со своими друзьями, используя виджеты социальных сетей.ПОДПИСАТЬСЯ, чтобы первыми получать наши последние проекты.
Как установить вытяжку через стену
Независимо от того, переезжаете ли вы на новое место или ремонтируете дом, обновление кухни современной техникой не только придаст ей элегантный вид, но и поможет вам более удобно выполнять повседневную работу на кухне.
Вытяжка — отличный вариант для поддержания гигиены на кухне. Это устройство, которое висит над кухонной плитой и выводит дым, пар, дым и другие жиры.Как следует из названия, вытяжка всасывает нежелательный дым и газ на расстоянии с помощью мощного механического вентилятора, оставляя вашу кухню чистой и свежей после каждого приема пищи.
Монтаж новой вытяжки выглядит очень просто. Однако выглядеть просто и на самом деле просто — это две разные вещи. Но заменить вытяжку намного проще, чем установить совершенно новую систему вытяжки.
Чтобы упростить вам задачу, здесь я собрал очень конкретную информацию о том, как установить вытяжку вытяжки через стену.Итак, приступим к плавному процессу установки.
Установка вытяжки через стену: самые простые и разумные процедуры
Вытяжка сохраняет красоту вашей кухни, впитывая дым и жир. Не расстраивайтесь из-за ее цены, вы наверняка останетесь довольны ее выдающейся и долговечной работой.
При установке вытяжки вы попадете в одну из следующих двух ситуаций.
Подготовка и установка дефлектора вытяжки в первый раз
Замена старого вентиляционного отверстия вытяжки
Не волнуйтесь; Обе ситуации я рассмотрю в этой статье.Итак, давайте посмотрим, что нужно для начала процесса.
Необходимые вещи
Молот
Отвертка
Перчатки изолированные
Кусачки
Герметик
Рыхлитель кабеля
Электродрели
Пила сабельная
Пила по камню
Воздуховод
Первая установка вытяжки вытяжки
В некоторых домах вытяжка никогда не использовалась.Однако сделать кухню пригодной для установки несложно. Шаги приведены ниже
Шаг 01
Нарисуйте на стене четыре отметки, где вы собираетесь проделать отверстия для крепления нового вентиляционного отверстия.
Шаг 02
Поскольку большинство гипсокартонов тонкие, вы можете легко пробить их сверлом. Следите за тем, чтобы не порвать важную электрическую линию, скрытую внутри стены.
Шаг 03
Создайте прямоугольный эскиз и примените сабельную пилу, чтобы вырезать эту часть стены.Очистите отверстие и убедитесь, что изоляция или мусор не остаются в отверстии.
Шаг 04
Дыра должна выходить за пределы вашего дома. Если ваша кухня расположена посередине дома, вам нужно потратить больше денег и усилий на то, чтобы проделать отверстие. Возможно, вам придется вырезать и проделать отверстие в крыше.
Шаг 05
Теперь вам нужно проделать отверстие такого же размера на внешней стороне вашего дома. Для этой операции используйте пилу по камню и сверлильный станок.Используйте молоток, чтобы разбить камень, в результате образуется воздуховод среднего размера, соединенный с вашей кухней.
Шаг 06
После изготовления канала убедитесь, что открытые концы обоих отверстий закрыты вентиляционными крышками. Затяните вентиляционную крышку на месте с помощью отвертки.
Замена старого дефлектора вытяжки
В большинстве случаев нам приходится заменять вытяжку. Чтобы заменить вытяжной колпак, нам нужно снять старый. Итак, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы безопасно снять вентиляционный колпак.
Снятие старого вентиляционного отверстия вытяжки
Шаг 01
Осторожно снимите электрические соединения вытяжки. Вы найдете эти соединения под светильником.
Шаг 02
После снятия всех соединений отверткой отверните гайки, удерживающие вентиляционный колпак. Поскольку вытяжка является очень тяжелым предметом, вы не можете поднимать и опускать ее в одиночку. Попросите кого-нибудь помочь вам на этом этапе.Осторожно открутите винты и отложите колпак в сторону.
Тестирование и проверка новой вытяжки
Теперь, пройдя один из вышеупомянутых процессов, вы полностью готовы начать процесс установки новой вытяжки. Но перед тем, как установить вытяжку в заранее заданное положение, вам необходимо протестировать и проверить новую вытяжку. Процесс представлен ниже —
В новом кожухе вы найдете отверстие, которое используется для вентиляции. Осторожно открываем это отверстие и выбиваем проводку.
Рядом со светильником вашей новой вытяжки вы найдете металлическое покрытие. В некоторых вытяжках все это охраняется широкой панелью. Однако отсоедините этот покровный лист, открывающий вентилятор и проводку.
Подключите вытяжку к источнику питания и проверьте мощность. Теперь включите питание и проверьте все функции вытяжного кожуха. Не забудьте проверить, правильно ли работают настройки вентилятора и осветительной арматуры.
Если вы обнаружите какую-либо неисправность во время проверки прибора, немедленно обратитесь к продавцу.Они решат проблему за вас. Пропуск этого процесса проверки и тестирования может стать для вас серьезной проблемой. Так что не относитесь к этим шагам легкомысленно.
Установите новую вытяжку
Если вы обнаружите, что на этапах проверки и тестирования все в порядке, перейдите к следующим инструкциям и завершите установку вентиляционного отверстия вытяжки.
Вы найдете крошечные отверстия на задней стороне вытяжки. Возьмите провода от стены кухни и вставьте их в эти маленькие отверстия, подключив провода к кабельному зажиму устройства.
Вы найдете 2 черных и 2 белых провода для вентилятора и света. Подключите черные провода вытяжки к черному проводу, идущему от стены, а белый к белому. Зеленый провод предназначен для заземления. Подключите этот провод к зеленому винту.
Установите жироулавливающие фильтры на вытяжку. После этого восстановите крышку вентиляционного колпака, затянув винты.
Убедитесь, что воздуховод и отверстие вытяжки правильно совмещены. Аккуратно прикрепите винты к просверленным отверстиям, чтобы завершить процесс установки.
После того, как все винты надежно закреплены, включите вытяжной колпак, чтобы убедиться, что процесс вентиляции идет плавно.
Вот и все. Поздравляю! вы успешно установили вытяжку вытяжки.
Важные советы
Купите вытяжной вентилятор с хорошей производительностью кубических футов в минуту.
Установите вытяжной колпак на 25-30 дюймов выше печи.
Никогда не начинайте установку этого устройства в одиночку, поскольку неправильный шаг может вызвать серьезную проблему.
Нанять электрика для ремонта проводов и выполнения работ, связанных с электричеством
Не покупайте вытяжку дешево, чтобы сэкономить. Вместо этого купите фирменный.
Изучите руководство по эксплуатации, прилагаемое к устройству, для лучшего понимания различных частей вытяжки.
Меры безопасности
При установке вытяжного кожуха убедитесь, что подача электроэнергии отключена.
При работе носить резиновую обувь, перчатки и защитные очки
Не подпускайте детей к установке этого прибора.
Держите плиту выключенной, пока ставите вытяжку.
Заключение
Ничто так не влияет на здоровье нашей семьи, как качество воздуха на кухне. Идеально расположенная вытяжка обеспечивает чистую и свежую атмосферу на вашей кухне, пока вы готовите любимое блюдо.
Однако установка вытяжки может оказаться очень сложной задачей, если вы не выполнили вышеупомянутые шаги должным образом. Кроме того, при установке этого устройства необходимо проявлять особую осторожность, поскольку это очень большой и тяжелый металлический объект.
Я надеюсь, что с помощью этого простого руководства вы правильно научились устанавливать вытяжку через стену. Пришло время установить этого волшебника по освежению воздуха на вашей прекрасной кухне.
Похожие сообщения, которые вы можете полюбить читать
Как вентилировать вытяжку на внутренней стене (5 простых шагов)
Самый распространенный способ установки вытяжки — на внутренней стене. Вытяжки как под шкафом, так и под стеной могут вентилироваться на внутренней стене.
Вентиляция вытяжки на внутренней стене может показаться сложной задачей. Но, если вам удобно делать это самостоятельно, вы можете сэкономить деньги, установив его самостоятельно. В противном случае мы рекомендуем нанять местного подрядчика для установки вытяжки. Монтаж воздуховодов — самая сложная часть.
При этом, после небольшого исследования, средний домовладелец может взяться за этот проект. Просто выполните следующие пять шагов.
Определите, где вы хотите вентилировать вытяжку.
Установите воздуховоды на кратчайшем беспрепятственном пути наружу вашего дома.
Вырежьте отверстие на 1-2 дюйма больше, чем ваш воздуховод, через которое вы проведете воздуховод от вытяжки.
Прикрепите вытяжку к воздуховоду.
Прикрепите заглушку стены или крыши к внешней стене или крыше.
Определите, где вы хотите вентилировать вытяжку.
Чтобы вентилировать вытяжку на внутренней стене, вам нужно проделать в стене отверстие для воздуховода. Поэтому важно, чтобы вы точно знали, где вы хотите вентилировать вытяжку, прежде чем продолжить установку.
Имейте в виду, что при необходимости вы всегда можете вырезать отверстие большего размера. Но вы не сможете вернуть стену, если сделаете слишком большое отверстие.
Вам также может быть интересно: воздуховод какого размера мне нужен для вытяжки? Ознакомьтесь с таблицей ниже.
Чем больше CFM вытяжки, тем больший диаметр вам понадобится. В противном случае ваш воздуховод будет задушить воздух, выходящий наружу. Для выпуска такого же количества воздуха через меньший воздуховод создает большую нагрузку на двигатель по сравнению с воздуховодом большего размера.
Ваш капюшон не сможет перемещать количество воздуха, которое он должен перемещать. Например, вытяжка на 900 кубических футов в минуту, прикрепленная к воздуховоду менее восьми дюймов, не сможет перемещать 900 кубических футов воздуха за минуту.
Так что, если сомневаетесь, выбирайте воздуховод большего размера. Чтобы узнать больше о размере воздуховода, ознакомьтесь с нашим полным руководством.
Установите воздуховоды на кратчайшем беспрепятственном пути наружу вашего дома.
В идеале участок воздуховода должен иметь не более двух колен.Если больше двух, ваша выхлопная система будет иметь слишком большое сопротивление, чтобы эффективно выводить весь жирный воздух наружу.
Чтобы уменьшить количество колен, которые вам понадобятся, выберите путь, избегающий гвоздей, электрических проводов и других препятствий в ваших стенах.
Кроме того, следите за тем, чтобы длина воздуховодов не превышала 30 футов. Это гарантирует, что воздух из вашей кухни легко выходит наружу.
Установить воздуховод от вытяжки наружу может быть непросто. В идеале вы хотите иметь точки доступа вдоль трассы воздуховодов, через которые их можно продеть через потолок или стену.
Если вы можете прыгать на чердаке или в подвале, это, как правило, самые простые места для прокладки воздуховодов.
В противном случае вам, возможно, придется выбрать несколько участков для вырезания точек доступа в потолке или стене, чтобы вы могли завершить установку. Если перед тем, как вырезать отверстия в доме, вы не знаете, что находится внутри стены, в которой вы режете, проконсультируйтесь с подрядчиком.
Вырежьте отверстие на 1-2 дюйма больше, чем воздуховод, через которое будет проходить воздуховод от вытяжки.
Ваша вытяжка будет работать долгие годы, поэтому вы хотите, чтобы она с комфортом поместилась на вашей кухне.
От одного до двух дюймов дает вам пространство, чтобы пропустить воздуховод через отверстие, чтобы вы могли легко прикрепить его к вытяжке.
Прикрепите вытяжку к воздуховоду.
После того, как вы намотали воздуховод наружу, его можно легко подсоединить к вытяжке. Воздуховод соединяется с капюшоном через переходник.

Прикрепите заглушку стены или крыши к внешней стене или крыше.
Последний шаг — выйти за пределы дома и установить заглушку на стену или крышу в конце участка воздуховода. Колпачок помогает предотвратить попадание мусора и грязи в воздуховод. Это позволит ему эффективно работать долгие годы.
Ознакомьтесь с некоторыми из лучших крышек для вашей вытяжки прямо здесь.
Как установить встроенный вентилятор
Встроенный вентилятор присоединяется к воздуховоду, в отличие от местного вентилятора, который находится внутри вытяжки.
Вот короткое видео о том, как установить встроенный нагнетатель.

Как и воздуховоды, линейные воздуходувки бывают разных размеров. Убедитесь, что ваш встроенный вентилятор имеет такой же диаметр, что и воздуховод.
Или, если он другого размера, вам понадобится переходник или переходник. Например, если длина вашего воздуховода составляет 8 дюймов, а длина встроенного нагнетателя — 10 дюймов, вам понадобятся два переходных элемента, которые преобразуются с 8 дюймов на 10 дюймов с каждой стороны воздуходувки.
Чтобы установить воздуходувку, сначала вам нужно найти место в воздуховоде, где у вас будет место для него.
Чем дальше от вытяжки, тем тише будет.
Но не стоит слишком близко к внешней стороне. На улице будет шумно, и вам также может понадобиться место для обратного клапана. Обратный клапан должен быть установлен рядом с концом вашего воздуховода.
После того, как вы нашли место для встроенной воздуходувки, вам нужно будет измерить его и учесть пространство для установки переходных элементов.
Сделайте две отметки на воздуховоде с обеих сторон встроенного вентилятора.Затем вырежьте воздуховоды, чтобы можно было прикрепить воздуходувку.
Для беспроблемной установки вам нужно быть очень точными при этих измерениях. Так что, если вам совсем некомфортно, попросите кого-нибудь с некоторым опытом перепроверить вашу работу. Или обратитесь к местному подрядчику для установки встроенного нагнетателя.
Устанавливаю облицовку кирпича фартуком и вытяжку с вытяжкой в стиле дымохода. Что идет первым?
Сначала установите кирпичный фартук, чтобы облегчить себе жизнь. Если вы сначала установите фартук, вам не придется перемещаться по вытяжке во время установки.Кроме того, вы будете знать точный размер фартука и сможете установить вытяжку в зависимости от ее местоположения. Если по пути произойдут какие-либо ошибки, будет намного проще переустановить и переместить фартук, чем вытяжку.
Как установить обратный клапан
Обратный клапан, как и встроенный нагнетатель, устанавливается внутри вашего воздуховода. Заслонка — это вентиляционное отверстие, которое открывается, когда вы используете капюшон, и закрывается, когда вы его выключаете. Самое главное, это предотвращает обратную тягу, то есть обратное движение наружного воздуха обратно в ваш дом.
В идеале, вы хотите, чтобы весь жирный воздух выходил наружу, и обратный клапан помогает в этом. Он также не пропускает мусор, действуя как защитная сетка, если ваша стена или крышка крыши не улавливают весь мусор.
Обратные заслонки бывают разных размеров. Для вытяжки наиболее распространены размеры 8 дюймов и 10 дюймов. Они менее громоздки, чем линейные воздуходувки. Большинство обратных заслонок имеют прямоугольную форму, поэтому, если у вас есть воздуховоды круглого сечения, убедитесь, что вы нашли заслонку круглой формы.
Установите обратный клапан ближе к окончанию воздуховода — в пределах нескольких футов.Как только вы найдете для него место, прорежьте воздуховод и прикрепите демпфер. У большинства амортизаторов есть отверстия для винтов сверху, снизу и по бокам, поэтому вы можете надежно прикрепить их к воздуховоду.
Надеюсь, вы нашли это руководство по вентиляции вытяжки через стену полезным. Если у вас есть какие-либо вопросы по установке, звоните в Proline по телефону (877) 901-5530. Или ознакомьтесь с другими нашими статьями по установке ниже.
Статьи по теме
Как установить вытяжку на стене или под шкафом
Как установить вытяжку через потолок
Как установить вставку вытяжки
Вентиляция вытяжки
ДОРОГОЙ МАЙК: У меня вытяжка — это просто мусор.Когда я включаю его, он всасывает воздух и выплевывает мне прямо в лицо. Вытяжка находится на внешней стене, но я хочу изменить ее так, чтобы она выходила наружу, а не внутрь. Как я могу это сделать? — Роб П.
ДОРОГОЙ РОБ: Раньше вытяжки вентилировались снаружи. Однако большинство новых домов таковыми не являются.
Я помню, как вышел из школьного автобуса и прошел мимо дома Великолепной. Кто-то назвал ее так не из-за ее внешности, а из-за ее соуса для спагетти. Ее вытяжка будет распространять запах этой амброзии по всему району.
Дешевые вытяжки выпускают воздух обратно в дом. Они используют угольный фильтр, который должен улавливать запахи и возвращать воздух внутрь.
Другие вытяжки имеют воздуховоды наверху и позволяют вам выбирать, выводить ли воздух обратно внутрь дома или вверх, в воздуховоды, по которым воздух выводится наружу. Если у вас нет такого типа капюшона, вам нужно будет купить его (они начинаются от 60 долларов).
Если вы посмотрите в шкаф прямо над вытяжкой, вы увидите электрическую розетку, к которой будет подключаться вытяжка.У вас может быть уже вырезано отверстие в нижней части шкафа, которое дает доступ к отверстию в верхней части вытяжки. Если у вас нет отверстия, вам нужно будет его вырезать.
Вы должны снять кожух (там всего четыре винта), чтобы вырезать отверстие. Не забудьте отключить вытяжку от сети перед ее перемещением. Посмотрите на отверстие для воздуховода в верхней части капюшона и прорежьте отверстие. Положение отверстия не обязательно должно быть идеальным, потому что капюшон в любом случае его закроет. Просверлите стартовое отверстие и обработайте лобзиком.
Самая сложная часть этой работы — вырезать дыру в стене дома. Вы хотите избежать повреждения препятствий, таких как стенные стойки, противопожарные заглушки, проводка и т. Д. Двери шкафа будут скрывать любые отверстия, которые вы делаете в стене.
Используйте искатель, чтобы увидеть, где находится рама. Используйте пилу для гипсокартона и разрежьте мелко. Начните с небольшого отверстия и посмотрите, будет ли оно подходящим местом, то есть в нем нет проводов или других препятствий.
Сначала найдите отверстие, затем позаботьтесь о том, чтобы воздуховод до него дошел.Воздуховоды бывают разных форм, так что часть работы заключается в простом их нанесении на карту.
Когда вы будете удовлетворены расположением отверстия, вырежьте его до 4 дюймов в диаметре. Так как это внешняя стена, вы встретите утеплитель, обшивку, а затем лепнину.
Наденьте перчатку и прижмите изоляцию к периметру отверстия. Используйте дрель и сверло для каменной кладки, чтобы прорваться наружу. Просверлите несколько отверстий, чтобы обозначить, где вам нужно будет вырезать. Вы можете использовать сабельную пилу с отрывным лезвием, чтобы вырезать отверстие одним движением.Если у вас его нет, вы можете вырезать штукатурку, а затем вырезать обшивку, просверлив отверстия по периметру или продолжив пилой для гипсокартона или лобзиком.
Теперь дело в подключении воздуховода. Купите настенное отверстие. Это то, что вы увидите снаружи. Это короткий воздуховод с капюшоном для защиты от дождя. Убедитесь, что над ним есть экран или что он закрыт жалюзи, чтобы не допустить попадания каких-либо тварей.
Смажьте конструкционный клей за вентиляционным отверстием и протолкните его через отверстие.Удерживайте его на месте, ввинчивая в стену. Закупорите края, чтобы не допустить попадания наружного воздуха.
> Изнутри шкафа нужно купить различные фитинги и разные длины воздуховодов. Также купите несколько саморезов для листового металла и пленку.
Вы можете разрезать воздуховоды ножницами по металлу, но будьте осторожны, потому что края обрезки очень острые.

Диаметр (мм)	Бетон (руб/см)	Кирпич (руб/см)
менее 32	договорная	договорная
32	35	20
42	26	16
52	26	16
62	26	16
72	28	18
82	28	18
92	28	18
102	30	20
112	30	20
122	35	25
132	35	25
142	40	25
152	40	25
162	40	25
172	50	35
182	50	35
200	55	38
215	60	40
225	60	45
250	70	53
270	80	60
300	100	70
325	110	80
350	120	85
400	140	100
450	160	115
500	190	140
600	220	165

Условие	Коэффициент
Чистовое сверление перекрытий с применением керноулавливателя	1,25; но не менее + 1000 руб за отверстие
Сбор воды строительным пылесосом	1,15
Сухое безпылевое сверление кирпича с применением ротора и пылесоса	1,2; но не менее + 500 руб за отверстие
Сухое беспылевое сверление железобетона	2,5; но не менее 2000 руб за отверстие
Сверление любого материала с водосборным кольцом	1,2; но не менее + 500 руб за отверстие
Сверление с применением вакуумной плиты	1,25; но не менее + 500 руб за отверстие

Крепление лдсп панели к стене: Как крепить панели. Фото. Видео. Описание – Как прикрепить дсп к стене

Опубликовано 03.04.2020 автором alexxlab

Ответить

Как прикрепить дсп к стене

Все чаще отделка помещений происходит при помощи навесных конструкций. На рынке представлен широчайший ассортимент продукции, в которую входят панели из древесно-стружечной плиты. Работа с материалом имеет свои особенности. Нужно знать, как правильно прикрепить ДСП к ДСП или ДСП к стене и еще много других моментов.

Что такое ДСП

Для производства древесно-стружечных плит используют мелкие фрагменты древесины и синтетические смолы: формальдегидные или фенол-формальдегидные составы. Метод горячего прессования позволяет соединить между собой эти компоненты, после чего сформировать из них плиты требуемого размера. Сверху на плиту может наноситься ламинированное покрытие. Благодаря его наличию, плита меньше подвергается механическим воздействиям, приобретает презентабельный вид за счет имитации структуры древесины.

Если сравнивать плиты из опилок с натуральной древесиной, то они имеют ряд преимуществ. Однородность состава и равномерная жесткость по всей площади листа – одни из них. Синтетические смолы в составе позволяют производить монтаж крепежных элементов. С точки зрения безопасности, материал можно считать экологически чистым, если в сертификате на продукцию указан класс эмиссии Е1.

Преимущества и недостатки стеновых панелей из ДСП

Древесно-стружечные плиты завоевали популярность благодаря положительным качественным характеристикам:

огромный выбор цветовых решений и фактур;
возможность окрашивания после установки;
не требуется каких-либо специальных средств для ухода;
монтаж производится в максимально короткие сроки без особых сложностей;
демократичные цены, позволяющие выбрать нужный материал покупателю с небольшим бюджетом;
выдерживают воздействие высоких температур и прямых солнечных лучей, проявляют устойчивость к механическим воздействиям, истиранию;
имеют презентабельный внешний вид (ЛДСП), который сохраняется на протяжении долгого времени.

Как любой материал, ДСП не лишены недостатков:

не выдерживают резкой смены температурных режимов;
воздействие влаги негативно сказывается на материале, поэтому использовать его в помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется;
торцы нужно отделывать кромкой, чтобы скрыть срез плиты и защитить ее от проникновения влаги;
отверстия невозможно использовать несколько раз;
недостаточно прочные для монтажа тяжелых конструкций.

Выбор крепежных элементов для работы с ДСП

Существует несколько методов, используя которые можно произвести монтаж панелей из ДСП к стене. В зависимости от того, какой из них будет выбран, подбирается фурнитура. Это может быть:

специальный клей;
профили из алюминия – торцевые, стыковочные, угловые;
саморезы;
дюбели;
скобы;
гвозди.

Крепление листов ДСП к стенам

Чтобы осуществить крепление панелей к поверхности, нужно воспользоваться одним из четырех возможных способов:

Используя деревянный каркас, можно выровнять стены, а также скрыть инженерные сети. Предварительно рекомендуется обработать обрешетку специальными составами для продления срока службы. При помощи дюбелей каркас фиксируется на поверхности, после чего крепятся панели посредством саморезов.
Алюминиевые профили позволяют устанавливать ламинированные древесно-стружечные плиты в помещениях с повышенной влажностью. Монтаж плит не представляет ничего сложного. Сначала профили устанавливаются на стену, а потом на них фиксируются листы.
Когда основа ровная или деревянная, в качестве крепежа отлично подходят скобы. Установка выполняется с помощью специального строительного степлера.
Если используется клеевой способ, необходимо сначала прогрунтовать стены и провести обработку антисептическими средствами. Поверхность должна быть ровной. Отличительной особенностью монтажа является быстрота и легкость. Но демонтировать листы без повреждений не получится.

Монтаж можно произвести прямо на стену или же на деревянный каркас. В последнем случае появляется возможность укладки теплоизоляционного слоя. Если используются соединительные профили, они могут быть неокрашенными либо окрашенными в цвет панели или контрастно.

Подготовительный этап

Любой из способов монтажа начинается с подготовительного этапа. Работа предполагает очищение стены от всего лишнего, устранение дефектов отделки, выравнивание поверхности, грунтовку, обработку специальными составами. В частности, деревянные поверхности пропитывают антипиренами. Еще перед началом монтажа учитывается возможная усадка здания, поэтому предусматривается зазор между полом и потолком. Лучше всего разметить будущие места фиксации так, чтобы все точки крепления находились на одном уровне. Если планируется выполнять монтаж на клей, то лист обрабатывается до шершавости с изнаночной стороны наждачной бумагой.

Монтаж ДСП

Выполняя установку на обрешетку, сначала стоит определиться с материалом. Когда стены сильно искривлены, рекомендуется использовать металлические стойки. Монтаж должен проводиться строго по уровню. Деревянные брусья крепятся прямо на стену, хотя также можно использовать подвесы. Облицовку выполняют по системе «шип-паз» с последующей фиксацией на саморезы, или при помощи профилей.

Изделия больших форматов удобно крепить при помощи профилей из алюминия. Работа начинается с установки крепежных элементов. Если листы будут располагаться вертикально, то сначала ставится угол. Горизонтальное расположение предполагает установку стартовой планки. Соединение листов происходит благодаря соединительной планке. В случае необходимости, демонтаж производится без повреждения поверхности листов.

Работа с клеем выполняется просто: достаточно нанести его точечно или линиями на шершавую сторону панели, приложить на требуемое место, придавить. Такая фиксация удобна на небольших площадях и способна надежно присоединить материалы друг к другу. Монтаж степлером также не представляет трудностей. Главное, отрегулировать его так, чтобы скобы не гнулись во время установки. Для этого понадобится выбрать соответствующую длину скобы и силу удара.

Как крепить ДСП между собой

Чтобы осуществить крепеж ДСП между собой, могут понадобиться специальные элементы. Удобнее всего использовать соединительные профили нужной толщины, которые помогут аккуратно произвести соединение. Также можно воспользоваться стяжками или эксцентриками.

Ремонт ДСП в месте крепления

Бывают ситуации, когда по каким-либо причинам не получается сделать отверстия в нужном месте, или же место крепления портится со временем, расшатывается и теряет прочность. Тогда приходится приводить в порядок плиту и скрывать ненужные отверстия. Когда требуется заглушить отверстие, чтобы потом никак не использовать в дальнейшем это место, необходимо расширить его до 8 мм, после чего залить ПВА клеем и вставить шкант. Как только все высохнет, можно закрасить ремонтируемое место восковым карандашом соответствующего цвета.

Если отверстие небольшое, то можно воспользоваться Эпоксилином, тщательно замазав отверстия, и закрасив нужным цветом после высыхания.

Таким образом, действуя в соответствии с представленными выше методиками, можно не только закрепить плиты на стене, но также соединить их между собой и заделать ненужные отверстия.

ДСП – одна из самых распространенных разновидностей древесных плит. Чаще всего она встречается в сфере производства мебели. Такие элементы интерьера, как стенки из ДСП в нашей стране до сих пор достаточно часто встречаются. О том, что древесно-стружечная плита может использоваться еще и для строительных нужд многие забывают. Мы уже рассмотрели особенности выбора в статье «ДСП: классификация, выбор и сферы применения», в этой статье мы обсудим основные принципы работы со стружечной плитой.

Как понятно из названия, ДСП изготавливается из стружки. Для этого непригодную к другим способам обработки древесину измельчают, полученную щепу просушивают, добавляют в нее синтетические смолы и прессуют при высоких температурах. На выходе получается плита, дополнительно поверхности могут ламинировать или кешировать. Внешне неприглядная стружечная плита при помощи этих процедур получает текстуру благородных пород древесины и может использоваться в сфере производства мебели и некоторых отделочных работах.

Из специфики производства можно вывести определенные особенности древесностружечных плит.

Экономичность – изделия из стружки по цене часто выгодно отличаются от материалов из цельной древесины, поэтому ДСП выгодно использовать для черновой отделки, где внешняя презентабельность не так важна.
Низкая влагостойкость – изделия имеют свойства деформироваться и изменять свой объем (разбухать) под воздействием влаги. У влагостойких марок показатель разбухания ниже, а гидрофобные свойства лучше, но мест, имеющих прямой контакт с жидкостями, все равно надо избегать (например, не стоит укладывать ДСП в ванной комнате).

В 2013 – 2014 г. были приняты новые ГОСТы, согласно им, была введена новая маркировка для древесностружечных изделий. Вместо старых марок П-А и П-Б были введения новые обозначения P 1-7, среди них P1 и P2 относятся к материалам общего назначения и не подходят для использования во влажной среде. P3, P5 и P7 – строительные марки, обладающие влагостойкостью.

Учет деформаций – это особенность вытекает из предыдущей. Воздействие влажности на материал приводит к деформациям в изделии, чтобы стена или пол не пошла волнами, между листами надо оставлять технологический зазор (компенсационные или деформационный шов). В большинстве случаев его делают размером 2-3 мм, рядом со стеной — 10 -15 мм. Для черновой отделки эта особенность некритична: швы все равно будут не видны под чистовой отделкой, а вот при использовании ДСП для финишной обработки этот фактор станет серьезным препятствием для достижения конечного результата.
Плохая фиксация крепежей – стружечная фракция плохо удерживает винтовые соединения. При выкручивании крепежа, повторная установка обычно затруднена. Если листы используются для выравнивания стен, то они не подойдут для размещения на них тяжелых объектов (большая полка с книгами, телевизор, аудиоаппаратура.)

Как и любой другой листовой материал, ДСП нуждается в грамотной распиловке. Структура материала такова, что при неправильной обработке стружки начинают крошиться и отлетать. Особенно внимательно следует работать с ламинированными изделиями, которые в будущем планируется пустить на отделочные работы. В условиях современного крупного предприятия раскройка фанеры осуществляется на специализированных станках, которые производят не только идеально ровные срезы под разными углами, но и осуществляют фигурную резку, что востребовано при производстве мебели. Обычный домовладелец при отделке внутренних помещений редко обращается на подобные предприятия, поэтому в первую очередь обсудим использование инструментов для раскройки, которые доступны всем.

Ножовка – самый простой инструмент для раскроя листов ДСП. Для чистого спила потребуется инструмент с мелким закаленным зубом. Главным недостатком такого способа раскроя является большие затраты физической силы, из-за этого выполнить большой объем работ за раз не получится.

Ножовка с мелким зубом

Электролобзик – наиболее распространенный элемент для работы с древесностружечными материалами. Принцип действия основывается на вертикальном движении ножовочного полотна. Упор осуществляется за счет подошвы, некоторые инструменты имеют регулируемую подошву для сложных пропилов под разными углами. При наличии на инструменте патрубка к нему можно подключить строительный пылесос и сразу собирать весь мусор. Для чистой раскройки ДСП необходимо работать на высокой частоте хода, совершая плавные поступательные движения. Ключевым элементом лобзика является пилка или полотно. Для работы с древесным материалом оно должно иметь мелкий зуб.

Фигурный распил электролобзиком

Пилки имеют зубья, направленные вверх, вниз или в обе стороны. Разница тут заключается в том, на какой стороне остаются сколы. При пилении пилкой с зубьями, направленными вверх сколы остаются на верхней стороне. У направленных вниз зубьев – сколы на обратной стороне. Понимание этого очень важно при изготовлении мебели, для строительных задач безукоризненный шов не всегда так важен, особенно, если речь идет, о черновой отделке. Количество сколов начинает приниматься во внимание, если осуществляется чистовая отделка ламинированными листами.

Срез без сколов можно получить несколькими способами. Первый – распил по клеящей ленте. Второй – использование листа ДВП для пропила, для этого берут небольшой лист древесноволокнистой плиты, производят в нем небольшой пропил, затем ведут его вместе с инструментом, прижимая распил ДСП. В обоих случаях используется пилка с зубьями, повернутыми вверх. Для выдерживания прямой используют направляющую, которую струбциной закрепляют по линии распила.

Вспомогательные инструменты – это приспособления, которые помогают в работе. К ним относятся уголок и линейка для измерений, уголок – для проведения линии раскройки под прямым углом. Строительный маркер или карандаш для разметки. Если огрехи все-таки были допущены в ходе работ, то неровности и сколы можно доработать с помощью напильника и наждачной бумаги.

Дисковая (циркулярная) пила не подходит для сложной фигурной раскройки, но для пиления по прямой этот инструмент подходит, как никакой другой. Циркулярная пила обладает большей, чем лобзик, производительностью, ей проще выполнять ровный рез. Существуют стационарные, настольные и ручные модели. При работах над отделкой дома или квартиры, оптимальным вариантом считается ручная или настольная дисковые пилы. Инструменты различаются по мощности и частоте вращения.

Пиление циркулярной пилой по направляющей

При монтаже ДСП используются несколько разновидностей креплений.

Монтаж на клей применяется только для отделки ровных поверхностей, так как при таком способе крепежа любая неровность пола или стены будет сразу же влиять на ровность расположения пластов ДСП. В качестве клеевых составов может использоваться битумная мастика, полиуретановый клей или клей ПВА. В некоторых случая склеивание используется в сочетании с другими способами крепления.

Обработка клеем паза шпунтованной плиты

Винтовые соединения – для монтажа чаще всего используются шурупы и саморезы. Для закручивания используется шуруповерт. В ДСП нет необходимости сверлить отверстия заранее, как это бывает при монтаже фанеры. Длина самореза или шурупа должна быть в 2-3 раза больше, чем толщина самой плиты. Так стружечные листы 12 мм можно закрепить на 45 мм со шляпкой 4,5 мм, а 18 мм – на 60 мм со шляпкой 5 мм. При этом надо учитывать фактор расшатывания и разрушения стружечного материала, поэтому куски ДСП не должны быть очень большими, особенно при креплении на потолках и стенах.

Саморезы с потайной головкой для крепления ДСП

Головка саморезов и шурупов должна легко утапливаться в материал, также метизы должны иметь оцинкованное покрытие для защиты от воздействия влаги.

Древесностружечные плиты находят себе применение в самых разных сферах домостроения. При использовании можно выделить несколько основных направлений: в качестве основания под последующую финишную обработку или для окончательной отделки. В последнем случае используется ламинированная ДСП с интересной текстурой.

Перед началом монтажа материал несколько суток должен пройти акклиматизацию к условиям влажности в помещении. Для этого изделия укладывают на деревяшки с сохранением воздушного пространства между листами.

Потолки – листы ДСП подходят для выравнивания потолочного покрытия, они могут использоваться как для равнения поверхности для последующей покраски и поклейки обоев, так и для декоративной отделки, в этом случае лучше всего подобрать текстуру ламината, которая подходит к стенам и полу. Монтаж производится на обрешетку из реек или из брусков. Обрешетку делают в два слоя или в один. При однослойной системе на бетонное или деревянное перекрытие с равным шагом устанавливаются рейки, для усиления конструкции рекомендуется использовать второй слой, который идет перпендикулярно первому. У обрешетки образуется ячеистая система. ДСП закрепляется с помощью саморезов.

Если дом деревянный и потолок делается с нуля, то можно обойтись без обрешетки, а ДСП после укладки звукоизоляции и влагозащитной пленки закрепляют прямо на потолочных балках. В качестве крепления опять пригодятся саморезы.

Обрешетка для последующего закрепления ДСП на бетонном перекрытии Пример декоративной финишной отделки с помощью ДСП

Для создания обрешетки подойдут деревянные бруски 20*50, 30*50, 50*50 мм, также можно воспользоваться металлическим профилем для монтажа гипсокартонных конструкций.

Отделка стен – для закрепления листов существует большое количество методик. Выбор зависит от нескольких факторов: последующей обработки и качества стены. ДСП активно применяется для отделки стен в бизнес-центрах, офисных помещениях и в частных домах. Для неровных бетонных или кирпичных стен подойдет крепление на рейки, оно делается по аналогии с потолочным покрытием – на стене сооружается обрешетка из деревянных реек на которых закрепляются стружечные листы. Если стена достаточно ровная, то можно монтировать ДСП без обрешетки.

Деревянная обрешетка для облицовки стен

Для использования в помещении допускается только изделия с классом эмиссии формальдегида E0,5 или E1, класс E2 использовать нельзя.

В этом случае крепление производится на клеевой состав, гвоздевые или винтовые соединения. Еще один способ, который часто используется в офисных помещениях – крепление с помощью металлического профиля. Профиль прикручивается к стене с помощью саморезов, а плиты вставляются в соответствующие пазы. Такой способ позволяет получить легко собираемую и разбираемую облицовочную часть стены.

Шпунтованные древесностружечные плиты проще при монтаже, чем изделия с ровными торцами. Система соединения «паз-гребень» упрощают монтаж в любой плоскости. Также не надо делать компенсационные швы. При этом в местах, стыкующихся со стеной, гребень надо удалять.

Крепления облицовки с помощью профиля Металлическая обрешетка для крепления отделочного материал

Укладка пола – чаще всего ДСП применяется для укладки чернового пола, на который потом укладывается ламинат, но также допускается использование ламинированных стружечных плит, они сразу укладываются в качестве чистового напольного покрытия. Монтаж может производиться на систему лаг или приклеиванием на бетонную стяжку. Последний вариант можно использовать, если на полу нет серьезных перепадов в уровне, в противном случае не избежать неровностей и скрипа. Выровнять уровень поверхности можно с помощью лаг, ДСП прикручивается саморезами или прибивается гвоздями. При использовании гвоздевого соединения метизы должны входить в лаги под углом 45 градусов.

Укладка ДСП на лаги с закреплением с помощью саморезов. У стены видны деревянные чопики, которые сохраняют шов рядом со стеной

После монтажа чернового пола укладка паркета может производиться на полиуретановый односоставный клей.

Если старый пол уже имеется, а перекладывать его нет возможности и сил, можно положить листы ДСП на слой гидроизоляции. В этом случае лучше применять шпунтованные изделия. Соединение «шип-паз» промазывается клеем ПВА и закрепляется саморезами по периметру. Такой способ укладки применим только при идеальном уровне старого пола, в противном случае любые перепады будут сильно ощущаться.

Во время монтажа важно не забывать соблюдать отступы от стен и между листами, также ряды материала должны укладываться «вразбежку», чтобы не шел один сплошной шов.

Если ДСП ламинированная, то обычно никакой финишной отделки не производят, но в случае с обычными листами для придания презентабельного внешнего вида стенам и потолку листы красят, оклеивают обоями или покрывают лаком.

Обработка швов – деформационные швы и места крепежей необходимо замаскировать, для этого используется акриловая шпатлевка и армирующие ленты. Для последующей покраски или оклейки обоев подойдет маслянно-клеевая шпатлевка.
Грунтовка – выполняет сразу ряд функций, она может улучшать свойства материала. Некоторые составы обладают антисептическим действием, другие повышают огнеупорные свойства и адгезию поверхности. Укрепляющая грунтовка может наноситься перед монтажом, чтобы пропитать ей торцы и обратную сторону. Используются глубокопроникающие составы, которые хорошо пропитывают листы ДСП.

ДСП отличается универсальностью и простой в использовании. Главные недостатки материала заключаются в его стружечной структуре. По этой причине даже влагостойкие листы надо беречь от воды. Также стружечная структура затрудняет фиксацию крепежных элементов, а расшатывание шурупов или саморезов приводит к ослаблению конструкции, этот момент необходимо учитывать в работе.

В ходе подготовки стен к укладке отделочного материала обязательным этапом становится выравнивание. Его можно провести по-разному, в зависимости от того, какое именно изделие для устранения неровностей выбрано. Довольно часто сегодня продолжают использовать панели ДСП, которые обладают достаточной жесткостью и отличаются гладкой поверхностью. Но есть разные методы закрепления такого изделия на основании. Какой из них лучше выбрать?

Укладка ДСП панелей на клеевой состав

В ситуации, когда неровности на черновом основании не слишком велики, отличным решением будет поклейка панелей ДСП. Перед этим поверхность придется очистить от старых материалов, грибковых поражений и жирных следов. Дальше на основание наносится грунтовка. И только после этого приступают к поклейке плит ДПС, нанося клеевой состав на их обратную сторону.

Нужно учитывать, что клеевой метод не предоставляет возможности для максимально надежного закрепления. Кроме того, крупные неровности устранить полностью не получится, ведь они «проступят» даже через такую обшивку.

Монтаж панелей ДСП на саморезы

Существует также механический способ закрепления ДСП панелей на стенах. В данном случае применяют саморезы, которые располагают по периметру листов и в их центре. Панели при реализации такого метода закрепятся очень надежно, но зато не по всей площади. В связи с тем, что на каких-то участках ДСП может банально отходить от стены, лучше совмещать клеевой и механический методы крепления. Правда, тогда придется тратить немало денежных средств для покупки соответствующих материалов. И еще одной проблемой является трудоемкость подобного мероприятия.

Крепление плит ДСП на каркас

Обеспечить максимально жесткую и гладкую обшивку из ДСП получится, если установить панели на каркасную конструкцию. Для ее создания используют деревянные бруски или профили, выполненные из нержавеющей стали, алюминия, пластика. Под слоем плит ДСП в данном случае удастся расположить изоляционный материал. Но есть и проблемы у такого подхода. В частности, после его реализации полезная площадь комнаты окажется заметно меньше. И в небольших помещениях метод не совсем уместен.

Учитывая специфику собственной ситуации, владелец наверняка сможет подобрать оптимальный способ крепления панелей ДСП. Тогда он получит ровную и надежную поверхность, на которую можно уложить практически любые облицовочные покрытия.

Крепление дсп между собой

Что такое ДСП

Преимущества и недостатки стеновых панелей из ДСП

Древесно-стружечные плиты завоевали популярность благодаря положительным качественным характеристикам:

огромный выбор цветовых решений и фактур;
возможность окрашивания после установки;
не требуется каких-либо специальных средств для ухода;
монтаж производится в максимально короткие сроки без особых сложностей;
демократичные цены, позволяющие выбрать нужный материал покупателю с небольшим бюджетом;
выдерживают воздействие высоких температур и прямых солнечных лучей, проявляют устойчивость к механическим воздействиям, истиранию;
имеют презентабельный внешний вид (ЛДСП), который сохраняется на протяжении долгого времени.

Как любой материал, ДСП не лишены недостатков:

не выдерживают резкой смены температурных режимов;
воздействие влаги негативно сказывается на материале, поэтому использовать его в помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется;
торцы нужно отделывать кромкой, чтобы скрыть срез плиты и защитить ее от проникновения влаги;
отверстия невозможно использовать несколько раз;
недостаточно прочные для монтажа тяжелых конструкций.

Выбор крепежных элементов для работы с ДСП

специальный клей;
профили из алюминия – торцевые, стыковочные, угловые;
саморезы;
дюбели;
скобы;
гвозди.

Крепление листов ДСП к стенам

Используя деревянный каркас, можно выровнять стены, а также скрыть инженерные сети. Предварительно рекомендуется обработать обрешетку специальными составами для продления срока службы. При помощи дюбелей каркас фиксируется на поверхности, после чего крепятся панели посредством саморезов.
Алюминиевые профили позволяют устанавливать ламинированные древесно-стружечные плиты в помещениях с повышенной влажностью. Монтаж плит не представляет ничего сложного. Сначала профили устанавливаются на стену, а потом на них фиксируются листы.
Когда основа ровная или деревянная, в качестве крепежа отлично подходят скобы. Установка выполняется с помощью специального строительного степлера.
Если используется клеевой способ, необходимо сначала прогрунтовать стены и провести обработку антисептическими средствами. Поверхность должна быть ровной. Отличительной особенностью монтажа является быстрота и легкость. Но демонтировать листы без повреждений не получится.

Подготовительный этап

Монтаж ДСП

Как крепить ДСП между собой

Ремонт ДСП в месте крепления

Мебельная стяжка применяется только в производстве мебели. При изготовлении мебели не следует применять традиционный крепеж взамен мебельной стяжки, т.к. она обладает особыми свойствами, которые не только облегчают сборку мебели, но и позволяют скрыть крепеж. Далее рассмотрим наиболее часто применяемые виды мебельной стяжки и их особенности.

Содержание

Конфирмат

Самый распространенный вид крепежа это конфирмат. Одновременно самый простой в использовании. С его помощью собрать мебель проще и быстрее, чем с применением других видов мебельной стяжки. Особенно если во время сборки предстоит самостоятельно сверлить отверстия под крепеж. С помощью конфирмата соединяют две детали под углом 90 градусов.

Для того что бы стянуть две детали необходимо просверлить два отверстия. Одно в одной детали, диаметром равным диаметру головки конфирмата, другое, в торце второй детали, меньшего диаметра равному диаметру резьбовой части.

Как правило, для этого используется сверла диаметром 6 и 5 мм соответственно. Однако в продаже есть комбинированное сверло для одновременного сверления отверстий. Это очень удобно. Не требуется постоянно переставлять сверла или использовать две дрели одновременно.

Конфирмат это универсальный крепеж, но он обладает некоторыми недостатками и особенностями применения.

Конфирмат следует применять одновременно с использованием шкантов. Шкант это деревянный стержень диаметром 6-8 мм и длиной 20-30мм (на фото ниже, рядом с конфирматом). Шкант выступает в роли направляющей и не позволяет сместиться деталям во время стягивания.

Несмотря на то, что мебель, собранную с применением конфирамата можно собирать или разбирать, мебель из ЛДСП это переносит очень плохо. Как правило, после одной разборки мебельная стяжка уже плохо держит.

Заворачивать конфирмат следует осторожно. Самый оптимальный вариант вручную или шуруповертом на малой скорости. В противном случае резьба конфирмата превращается в сверло, которое разбивает отверстие.

Для того что бы шляпку утопить в тело детали мебели следует применять ключ и делать это осторожно, иначе существует вероятность срыва резьбы. Иногда необходимо предварительно сделать циковку.

Конфирмат относится к «видимому» крепежу. Т.е. в отличие от других видов крепежа он остается, виден, поэтому необходимо применять специальные заглушки или наклейки, чтобы спрятать крепеж.

Эксцентриковая стяжка

Эксцентриковая стяжка чаще применяется при фабричном изготовлении мебели. Причиной тому является сложность сверления отверстий. Эксцентриковая стяжка состоит из двух частей это шпилька и эксцентрик. Шпилька устанавливается в одну деталь, а эксцентрик в другую.

Основным достоинством этого вида крепежа является то, что это крепеж является скрытым, а соответственно не портит внешний вид мебели. Кроме того, этот тип крепежа, в отличие от конфирмата позволяет многократно выполнять сборку и разборку мебели, что актуально, например, при переезде. Так же с помощью эксцентриковой стяжки можно соединять детали под различными углами.

При самостоятельном изготовлении мебели применяется не часто по причине сложности сверления отверстий и не возможности коррекции стыка во время сборки. Основная сложность в сверлении отверстий заключена в отверстии под эксцентрик. Отверстие это не сквозное и требует применения специального сверла – сверла Форстнера.

Чтобы качественно собрать и установить элементы интерьера применяется мебельный крепеж. В зависимости от места фиксации и способа соединения, существует несколько разновидностей. Данные элементы позволяют не только облегчить процедуру сборки и установки, но и будут незаметными после завершения процесса.

Разновидности

Конструкция и вид крепежа будет зависеть от предназначения мебели, на которой он фиксируется. Элементы могут скреплять изделие внутри, создавая его каркас, а также крепить основание мебели к стене или полу. Сегодня применяют такие виды крепежа:

Мебельный уголок;
Конфирмат;
Шкант;
Стяжки;
Полкодержатели;
Болт-гайка.

Каждый из указанных видов обладает своими характеристиками и особенностями, отличающими их друг от друга. Чтобы узнать, какой элемент необходим для сборки мебели, рекомендуется подробно рассмотреть достоинства и недостатки каждой категории.

Мебельный уголок

Такой элемент относится к простому и устаревшему типу крепежа для мебели. Казалось бы, если деталь устарела, то зачем о ней рассказывать? Все просто – такой уголок пригодится для начинающих сборщиков. Он также станет помощником в самостоятельном проектировании мебельных изделий и последующей сборке. К тому же, для его монтажа не требуется никакого специального оборудования или навыков. Согласно материалу производства выделяют 2 типа мебельных уголков:

Пластмассовый – крепится с помощью саморезов, имеет более миниатюрный вид и сравнительно легкий вес. Такой уголок удобно использовать для стяжки легких мебельных щитов или для поддержки мебельных деталей;
Металлический – имеет ребра жесткости и выпускается под углом 90 градусов. Чтобы зафиксировать деталь, применяют пластмассовые или металлические винты и муфты. На одной стороне уголка расположены отверстия, на противоположном – пазы.

Такие крепежные элементы используют для стяжки крыши или дна шкафа купе с его стенками или при сборке корпусной кухонной мебели. Пластмассовые варианты оснащены специальной заглушкой, которая придает изделию законченный вид. Металлические считаются доступными в цене и очень прочными. Из минусов крепления можно выделить постепенное расшатывание поверхностей, закрепленных с помощью уголков, а также непривлекательный внешний вид.

Конфирмат

Таким названием принято именовать обычные шурупы для мебели. По-другому их называют еврошурупами, а также евровинтами. Крепеж легок в установке и не требует точности, для его фиксации необходим шуруповерт или дрель. В шляпке шурупа расположено отверстие под шестигранный ключ, который также необходим для работы.

Чтобы установить данную деталь, необходимо просверлить два отверстия: одно в торце детали, а другое в элементе, который будет прикрепляться. Простота сборки мебели с помощью конфирмата позволяет мебельщику уже на месте производить сверление отверстий. Для завершения работы требуется минимум времени. Можно максимально упростить процесс, если для монтажа использовать специальное сверло для конфирмата. Однако многие мебельщики утверждают, что со временем данное приспособление расшатывается, а фрезы забиваются деревянной стружкой. Поэтому для частого применения используют стандартные сверла.

Самым популярным и используемым конфирматом считается размер 7х50 мм. Ниже представлены плюсы и минусы применения данного крепежа.

Достоинства	Недостатки
Простая установка, не требующая специального оборудования.	Шляпку конфирмата будет видно, если ее не закрыть заглушкой в цвет мебели.
Крепеж обеспечивает отличную стяжку деталей между собой.	Крепеж нарезает резьбу в материале ДСП и может его деформировать.
Способен выдержать повышенные нагрузки.	Мебель, скрепленную с помощью конфирмата, нельзя собрать и разобрать более 3 раз.
При желании деталь можно поправить, используя киянку.

Исходя из указанной информации, стоит отметить, что данные мебельные крепления удобные и надежные. Но если можно ими воспользоваться, то лучше отдать предпочтение эксцентриковой стяжке.

Шкант

Скрытые виды крепления – это особенность мебели, собранной с помощью шкантов. Это небольшой деревянный цилиндр, его размеры часто равны 35х8 мм. Первая цифра показывает высоту элемента, а вторая говорит о диаметре крепежа. Суть крепления с помощью шкантов состоит в следующем:

В каждой из двух деталей просверливаются отверстия;
Отверстия должны быть соосными – то есть совпадать в местоположении оси;
В одно отверстие вставляется шкант, который заходит вглубь лишь наполовину;
На выступающий из мебельной детали шкан, насаживается вторая мебельная деталь – так происходит их стяжка.

Чтобы соединение обладало повышенной прочностью, в отверстие обрабатывают клеем ПВА, который дополнительно фиксирует шканты и делает их неподвижными. Большой плюс данного вида мебельного крепежа в том, что он остается невидимым: его нельзя заметить снаружи или изнутри. Шкантовое соединение обладает некоторыми недостатками: оно делается один раз, поэтому разобрать такую мебель без повреждения крайне сложно. Второй минус – требуется точное сверление отверстий для идеальной подгонки двух составляющих. Такой нюанс порождает необходимость применения специальных устройств.

Приспособления для установки шкантов называются кондуктора. Они бывают заводскими или самодельными. Первые считаются лучшими по качеству, однако вторые можно изготовить самостоятельно.

Стяжки

На сегодняшний день существует две основные разновидности мебельной стяжки – эксцентриковая и межсекционная. Необходимо рассмотреть подробнее каждый из указанных типов отдельно:

Эксцентриковая стяжка – данный элемент применяется только в условиях заводской сборки мебели. Чтобы его посадить на мебельный щит необходимо воспользоваться устройством для просверливания точного отверстия. Главный плюс такого крепежа – возможность остаться невидимым, тогда мебель приобретает аккуратный и привлекательный внешний вид. Еще одно преимущество, по сравнению с конфирматами – такие мебельные крепежи позволяют несколько раз собирать и разбирать мебель без потери жесткости. Кроме того, с помощью эксцентриковой стяжки возможно скрепить детали под углом;
Межсекционная стяжка – представлена винтом и гайкой, с помощью которых стягиваются два перпендикулярных мебельных элемента. Межсекционной стяжкой удобно фиксировать изголовье и дно кровати, а также столешницы. Выбирать крепеж необходимо, исходя из размеров толщины древесностружечной плиты.

Наиболее популярный размер стяжек 32 мм, но данный показатель может достигать 50 мм.

Полкодержатели

Большое количество полкодержателей позволяет разделить их на 2 подгруппы: для деталей из ДСП и стекла. В мебельных салонах можно обнаружить множество моделей, где стекло гармонично сочетается с деревянной основой. Чтобы качественно стянуть два разных по составу материала, используются полкодержатели.

Каждый из видов можно отдельно поделить еще на две категории: с наличием фиксации и без нее. Рассмотрим подробнее, как крепить стекло в мебели, а также, как использовать полкодержатель для ДСП.

Полкодержатель для стекла	Полкодержатель для ДСП
Конструкция	Стержень и винт.	Держатель и саморез.
Установка	Прикручиваются винтами к стене шкафа, в основу вкладывается полка.	Саморез крепится в стеку шкафа, а сам полкодержатель фиксирует плоскость полки.
Плюсы	Выглядит привлекательно, устойчиво держит полку.	Надежная фиксация полки, благодаря резьбе в материале.
Минусы	Требуется эластичная прокладка для предотвращения расшатывания полки.	Отверстие в полке и стене должны идеально совпадать.

При установке полок в тумбу или шкаф без полкодержателей не обойтись. Они должны идеально подходить под стилистику мебели, сочетаться с общими принципами интерьера.

Болт-гайка

Раньше для фиксации мебельных деталей повсеместно применялась система болт-гайка. При таком соединении в обеих поверхностях сверлилось отверстие, куда продевали болт. С другой стороны стенки шкафа данный болт фиксировался гайкой. Сегодня также используется винт с гайкой – он является самым простым типом соединения мебельных деталей. Винт оснащен полукруглой шляпкой, которая после соединения с гайкой не прокручивается, а остается неподвижной. Данный крепеж отличается простотой применения, однако с появлением новых материалов, он отошел на второй план. Болты с гайками подойдут для использования мастерами на начальном уровне сборки.

Плюсами такого крепежа являются:

Возможность самостоятельной сборки;
Доступность деталей;
Возможность многоразовой сборки и разборки мебели.

Среди минусов можно выделить заметность креплений, именно поэтому они перестали быть актуальными. Еще один существенный недостаток – возможность соединения только параллельно стоящих поверхностей.

Типы, в зависимости от материала, к которому крепится

Современные производители сегодня используют не только ДСП для изготовления мебели. Широко применяется стекло, металлические детали, а также элементы из пластика. Крепления для мебели из ДСП были рассмотрены на протяжении всего материала, а варианты для стяжки предметов из другого сырья рассмотрены ниже:

Стекло – используются держатели по типу самореза, которые вкручиваются в стену из бетона или гипсокартона. С их помощью фиксируют полки и зеркальные поверхности, не повреждая покрытие детали. Для стеклянных дверей на тумбу подходит использование мебельных петель;
Металл – для соединения полок металлических стеллажей применяются винтовые крепления. Они вкручиваются в стойки с помощью дрели или шуруповерта. С лицевой стороны устанавливается привлекательная заглушка;
Пластик – пластмассовые детали можно зафиксировать с помощью любого крепежа для ДСП.

Отдельно стоит выделить крепление ласточкин хвост – оно применяется для соединения ящиков. Суть соединения состоит в вырезании на каждой детали гребенчатой поверхности, которая вставляется в другую деталь, в итоге получается фиксация встык. Выбирайте только тот тип крепления, который подходит наиболее оптимально. Перед покупкой обязательно вычислите толщину материала, чтобы в процессе сборки винты и саморезы не выступали на поверхности.

Какие мебельные крепежи существуют и область их применения?

Мебельный уголок

Довольно простой вид крепежа. Прост в установке. Не требует никаких дополнительных отверстий в панелях для его установки. Бывают как металлические, так и пластиковые варианты.

Довольно прочный вид крепления. Из недостатков – он виден и выглядит не эстетично. Но это основной вид крепления во встроенной мебели.

Евровинт

Этот крепеж чаще используется для сборки модулей кухонной мебели и в мебели класса эконом. Так же, как и у винтовой стяжки, с лицевой стороны боковой панели шкафа видны шляпки евровинта, либо заглушки.

Он вкручивается в торец полки с предварительно просверленным отверстием. Эта стяжка также относится к классу эконом. Для ее установки просверливаются 2 отверстия – в торец полки и в пласть детали. Крепятся они перпендикулярно друг к другу. Чаще всего используются евровинты диаметром 7 мм и длиной 50 или 70 мм.

Эта стяжка имеет 2 существенных недостатка:

Во-первых, внешняя боковина шкафа, если за ней много полок, как правило, вся «изуродована» шляпками, либо заглушками евровинтов. Поэтому эти крепежи используются в мебели эконом. В кухнях этот недостаток скрыт благодаря стоящими в ряд тумбами.

Во-вторых, мебель собранную на евровинтах, нельзя разбирать и собирать более 3-х раз, так как вкручивание стяжки в торец полки разрушает ее внутреннюю структуру.

Стяжка эксцентриковая

Один из самых популярных на сегодняшний день видов крепежа. Вся качественная мебель собирается именно на эксцентриковой стяжке (минификс). Принцип действия у нее таков: в пласть детали, к которой торцом будет крепиться другая панель, вкручивается шток эксцентрика, в который в свою очередь через торец другой полки вкручивается сам эксцентрик, а затем эксцентрик поворотом затягивает шток в себя.

Эксцентриковая стяжка всегда используется вместе с деревянным шкантом, который был описан ранее. Шкант обеспечивает дополнительную жесткость узла, препятствует смещению закрепленных панелей относительно друг друга.

Мебель, собранную на этой стяжке, можно разбирать и собирать неограниченное количество раз! Существуют разные диаметры самого эксцентрика 25, 15, 12 мм. Более распространенным является эксцентрик диаметром 15 мм.

Так как сам эксцентрик виден на боковой панели, для него предусмотрены заглушки под цвет панели. Из недостатков является ослабление стяжки в случае самопроизвольного поворота эксцентрика.

Чтобы избежать этого некоторые производители фурнитуры предусмотрели зазубрины, направленные в противоположную сторону от его вращения при монтаже, что усиливает сцепление.

Разновидности эксцентриковых стяжек

Как показывает практика, мебель собирается и разбирается с большим трудом, если все крепежи в ней – металлическая стяжки, описанные выше. Допустим, чтобы снять одну полку, надо, практически, разобрать пол-шкафа.Для горизонтальных деталей (полок) удобней использовать эксцентрики, которые позволяют помещать горизонтальные детали в уже собранный мебельный короб. Принцип действия у них такой же как и у ранее описанной эксцентриковой стяжки.

Единственное отличие в том, что эксцентрик, находящийся в полке, насаживается на вкрученный в пласть боковины шток сверху и не надо для этого разбирать пол-шкафа. В некоторых фабриках такой вид крепежа называется полкодержателем, так как предназначен только для горизонтальных деталей. Горизонтальные полки, собранные с использованием этих стяжек дополнительно стягивают соединение, что усиливает жесткость всего каркаса мебели.

Многократный демонтаж и монтаж мебели на подобный крепеж не приводит к износу соединений.

На мебельном рынке большое разнообразие мебельных крепежей эксцентрикового типа, но принцип действия у всех одинаков. Зная принцип работы одного вида эксцентриковой стяжки можно без труда разобраться в остальных.

Как крепятся стеновые панели?

мая26

Декоративные панели для интерьерной отделки стен давно уже не роскошь, а часть современного интерьера помещений. Они доступны по цене и позволяют создать долговечный, разнообразный и практичный декор.

Но как крепятся стеновые панели? Какой инструмент понадобится и что нужно учесть, чтоб монтаж был выполнен правильно?

Алюминиевый профиль – быстрое и удобное крепление декоративных плит.

Алюминий легок, достаточно прочен, дешев и выглядит эстетично. Именно из него делаются профили для крепления стеновых панелей к стене, наклонным поверхностям и потолку.

Для установки анодированных алюминиевых профилей не потребуется специализированных инструментов и навыков. Их крепление на стенах производится саморезами либо «жидкими гвоздями». Сам панельный декор просто вставляется в них.

Фото. Обрешетка для стеновых панелей. Алюминиевый профиль.

Крепление настенных панелей выполняется с помощью следующих видов профилей (подробнее о креплениях с их фото — тут):
• F-профиля углового.
• H-профиля соединительного.
• L-профиля торцевого.
• Омега-профиля с заглушкой.

• Пи-профиля (заглушки).
• Внешнего угла с закругленной поверхностью.

Этого набора вполне достаточно для реализации любых дизайнерских решений. Все соединительные детали имеют различные размеры, что дает возможность крепить к профилю панели разной толщины. При этом они не только прочные, но и гибкие. Можно создавать даже слегка криволинейные поверхности.

Использование в системе крепления стеновых панелей анодированных профилей из алюминия позволяет подчеркнуть естественную структуру древесины на декоре и не мешает восприятию отделки иных расцветок. На матовой алюминиевой поверхности не появятся блики, а оттенок ей придать можно любой.

Нюансы монтажа декоративных панелей для внутренней отделки

Перед установкой настенного декора из ЛДСП, СМЛ или HPL не придется выравнивать поверхности. Профиль крепится прямо на стены. Панельная отделка закроет все изъяны. Под нею легко прячутся коммуникации и провода.

Фото. Коммуникации, спрятанные за стеновыми панелями.

При неровностях стен более 5 см необходимо будет сделать обрешетку для стеновые панели из металлопрофиля для ГКЛ либо брусков. Она займет некоторое место, но позволит сделать декоративную поверхность ровной.

Если в помещении планируется облицовывать потолок, то начинать установку и монтаж панелей необходимо с него. А к креплению декора на стенах приступать следует с внутреннего угла.

Для заделки стыков стеновых плит, закрытия торцов и угловых соединений используются соответствующие профиля. В углах декоративные плиты также можно состыковать, срезав их края под 45 градусов. Завершается монтаж установкой плинтусов.

Понравился материал? Поделись!

Возможно, Вас также заинтересуют:

виды, способы крепления 🚩 как крепить стеновые панели дсп 🚩 Строительные материалы

Панели из натурального дерева и пробки

Материал из цельной древесины стоит дорого, но выглядит благородно, к тому же дерево — экологически чистый материал. Для увеличения срока эксплуатации массив покрывают шпоном, а также наносят изнаночный слой, призванный защитить материал от проникновения солей и влаги из стены.

Пробковая панель состоит из нижнего слоя спрессованной крошки и верхнего цельного слоя из коры. Для защиты от негативного воздействия среды сверху ее покрывают специальным воском. Не рекомендуется использовать натуральное дерево и пробку при отделке ванных комнат и кухонь.

Панели из древесных отходов

В настоящее время ДСП (древесностружечная плита), МДФ и ДВП (древесноволокнистая плита) изготавливаются методом прессования с использованием естественного клеящего вещества — лигнина, а также деревянных щеп. В результате получается абсолютно безопасный материал, обладающий отличными звуко- и теплоизолирующими свойствами, он не горит и не впитывает влагу. Однако еще немало на строительном рынке панелей из отходов древесины, изготовленных по традиционной технологии с использованием формальдегида. Этот вариант не подходит для отделки жилых помещений, а вот для балкона вполне.

МДФ-панели изготавливают в виде реек, внешне похожих на вагонку, а также плиток и листов.

ПВХ-панели

Используют при изготовлении стеновых панелей и пластиковый материал, который отлично держит тепло и изолирует звук благодаря ячеистой структуре. Кроме того, он не горюч, влагостоек и при этом позволяет стенам дышать. Поливинилхлорид не горит, устойчив к воздействию УФ-лучей и абразивному износу. Цвет пластиковой панели и текстура ее поверхности могут быть абсолютно любыми. Данный материал используют для облицовки ванных, прихожих, кухонь, офисных помещений.

Разработан также гипсокартон с ПВХ-покрытием. Чаще всего его используют для обшивки железобетонных стен и перегородок. Представляет он собой гипсокартонные листы с декоративным верхним слоем.

Этот материал горюч, поскольку имеет прослойки из картона.

Способы крепления стеновых панелей

Перед монтажом панелей все щели и трещины замазывают раствором цемента, после вся стена покрывается грунтовкой во избежание появления плесени, а также слоем гидроизоляции, например, в случае с винилом. Далее размечается расстояние (не более 50 см) между брусками или металлическими профилями обрешетки, на которую панели и навешиваются. Обрешетка крепится к стене при помощи гвоздей или саморезов. На нее устанавливаются крепежные скобы, на которые уже крепятся сами панели при строгом соблюдении горизонталей и вертикалей. В паз предыдущей заводится гребень следующей панели и так далее.

В некоторых случаях панели крепят при помощи специальных скоб-кляммеров. При скрытом способе монтажа рейки крепят вплотную без зазоров, при открытом — путем соединения вставной видимой раскладкой.

Если стена ровная, все намного проще — панели просто крепятся специальным клеем прямо к стене.

Как установить кухонную стеновую панель » kuhna-sam

Критерии выбора

Настенные панели могут эксплуатироваться в различных условиях, но чаще всего их используют на кухне. При покупке подобных продуктов следует учитывать такие особенности кухонного помещения, как:

Высокий уровень влажности и повышенная температура. Это может быть причиной быстрого разрушения верхнего слоя многих видов отделочных материалов. Поэтому продукты, которые используются в таких условиях, должны быть стойкими к подобным воздействиям.
Увеличенная концентрация жира, который образует налет на всех поверхностях кухни. Данные вещества усложняют уход и также имеют разрушительное воздействие на многие поверхности.
Наличие различных химических соединений, образовавшихся в процессе эксплуатации. Стеновые панели должны выдерживать подобные воздействия и не подвергаться коррозии.

7фотографий

Обратите внимание, что подобные изделия должны быть не только стойкими, но и красивыми. Это заставляет производителей создавать уникальный дизайн, который будет отличаться высокой практичностью

Среди всего этого разнообразия можно выделить несколько типов стеновых панелей:

Изделия из натурального дерева отличаются уникальным дизайном. Они могут вписаться практически в любой интерьер, а также выдерживают значительные нагрузки.
Панели из фанеры, ДСП, МДФ и ДВП. Подобные конструкции отличаются несколько меньшей ценой, но имеют очень неплохие показатели стойкости к внешним возбудителям.
Материалы из ПВХ. Такие панели отличаются не только прочностью и универсальностью, но и разнообразием рисунков, что дает возможность использовать их в комбинации с разными интерьерами.

Обратите внимание, что качественные панели на основе дерева должны оснащаться влагостойким слоем, который будет защищать изделия и продлевать срок их службы. 7фотографий

7фотографий

Монтаж скинали

Чаще всего панели крепятся на специальные держатели для стекла. Во-первых, в этом случае нет нужды столь тщательно выравнивать стены. Во-вторых, демонтаж производить намного легче, чем при установке на клей.

Монтаж панелей кухонного фартука.
Стеклянную или МДФ плиту прижимают к участку, где она крепится, и отмечают места фиксации, что облегчит последующий монтаж.
В стене высверливают отверстия под пластиковый дюбель – 6 мм. Если фартук на кухне монтируют на гипсокартон, то используют дюбель-бабочку.
Дюбеля забивают в отверстия.
Панель прижимают к стене так, чтобы совместить отверстия и места крепления дюбелей. Стаканы розеток и выключателей должны войти точно в предназначенные для них отверстия.
Монтаж угловой кухни начинают с того фрагмента, который размещается торцом в стену, а затем крепят плиту, которая упирается в первую.
В отверстия вставляют силиконовые втулки, чтобы предотвратить контакт самореза со стеклом, а затем – латунную втулку с резьбой. Вкручивают саморез на всю длину. Затягивать крепеж не стоит: возможно повреждение стекла
Обратите внимание, как на видео закрепляют панели.
Саморезы маскируют декоративными колпачками. Швы между панелями, если такие есть, заделывают силиконовым герметиком
На фото – крепление колпачков.
Стеклянный фартук часто комбинируют с подсветкой – это добавляет эффектности. Подсветку – светодиодную, следует крепить, соблюдая определенные правила. Дистанция между диодной лентой и панелью с фотопечатью должна составлять не менее 70 мм, между подсветкой и триплексом – не менее 30 мм.
Устанавливают снятые накладки для розеток и выключателей.
Монтаж скинали представлен на следующем видео со всеми подробностями.
Установка на клей технически очень проста и сводится к равномерному нанесению силиконового клея или жидких гвоздей на поверхность плит. Трудность состоит в том, что наносить клей необходимо в процессе, а не заранее. Поэтому сначала скинали устанавливают на столешницу, проверяют, совпадают ли размеры, затем отклоняют изделие на некоторой угол и наносят клей на всю поверхность. После чего панели прижимают и оставляют высыхать.
Следующее видео предоставляет больше информации о подобном способе крепления, однако даже просмотрев видео, хорошим специалистом по установке стать не получится.
Монтаж стеклянного фартука не вызывает особых затруднений, особенно если Вы просмотрите видео-инструкцию, но требует аккуратности и участия как минимум одного помощника. Панель довольно тяжелая, а при креплении она должна плотно удерживаться, чтобы предупредить скольжение или повреждение.
Практические рекомендации: как крепить фальш панель на кухне
Как крепить фальш панель на кухне знают немногие, но можно заверить, что это легко и просто – сделает даже не профессионал. Самым важным достоинством является то, что они отлично моются, за ними просто ухаживать и срок службы довольно долгий.
Инструменты, требующиеся для работы:
Рулетка;
Молоток;
Дюбеля;
Саморезы;
Дрель;
Оцинкованные листы;
Уровень.
Монтаж фальшпанели нужно производить до установки фурнитура
Рекомендации крепления фальш панелей:
Ширина плиты, которая используется для монтирования кухонного фартука, должна быть от 4 до 10 мм.
Пленка, которая покрывает плиту «фартука» должна иметь такую же цветовую гамму и рисунок, как и столешница.
Крепление стеновых панелей к стене производится жидкими гвоздями.
Можно произвести крепление и дюбель-гвоздями. Для этого, необходимо подобрать их соответствующие размеры, а скрыть потом с помощью шляпок-заглушек под цвет панели.
Подготовительный этап к монтажу:
В начале работы необходимо тщательно обмерить кухню для того, чтобы определить точное количество требующихся панелей.
Затем нужно приобрести необходимую фурнитуру — уголки, профили, с помощью которых будут крепиться панели. Делается это в дверных проемах и углах кухни.
Перед началом работ советуем вам оставить панели в помещении примерно на десять часов, чтобы они адаптировались к температурному режиму. Далее их нужно распаковать и приготовить деревянные реечки для каркаса обрешетки. Крепятся рейки саморезами и дюбелями, шириной зазора между ними около пятидесяти сантиментов.
Закреплять рейки лучше в горизонтальном положении, чтобы они были параллельны к полу. Если облицовочные панели крепятся вертикально, то обрешетка из реек должна быть установлена вертикально. Принцип крепления должен соблюдаться в том, что обрешетка должна быть перпендикулярна к панелям всегда.
Чтобы сохранить ПВХ-панели от губительного воздействия влаги, следует произвести для них защиту специальной пропиткой. Сделать это надо перед тем как крепить их к каркасу. А затем произвести последующий монтаж угловых профилей.
Перед тем, как устанавливать фальш панель, стоит проштукатурить и выравнять стену
После проведения всех подготовительных этапов, можете смело начинать установку фальш панелей. Следует начать следующие работы с левого угла, продвигаясь к окну или дверному проему.
Из каких материалов изготавливают?
Отделка рабочей зоны на кухне производится материалами, устойчивыми к перепадам температур.
Для кухни применяют следующие виды панелей.
Деревянные. Так как дерево от частой чистки и влажности может терять свой привлекательный вид, для фартука лучше использовать МДФ-плиты, покрытые воском.
ЛДСП и МДФ. Панели из этого материала позволяют сделать любой рисунок или узор, который наносится методом фотопечати. Продолжительность эксплуатационного срока зависит от прочности защитного слоя ЛДСП или МДФ. Самыми долговечными считаются листы, покрытые акрилом или лакировкой.
Стеклянные. Демонстрируют самую высокую практичность и устойчивость к влаге. Стеклянные панели изготавливается из триплекса, силикатного, закаленного, акрилового и поликарбонатногостекла. Украшением отделки могут стать узоры, выполненные с помощью пескоструйной обработки или с помощью фотопечати.
Пластиковые. Привлекают своей практичностью, влагостойкостью, возможностью имитировать любой материал (кирпич, дерево, камень) и невысокой ценой. Также можно использовать панели с двухсторонней отделкой, что позволит со временем надоевший узор сменить на новый.
Металлические. Для кухонного фартука лучше всего использовать нержавеющую сталь с матовым покрытием. Чаще всего применяется такая отделка в близкой к плите зоне.
Искусственный камень. Монолитные панели позволяют создать поверхность без единого шва. В случае повреждения (сколы, царапины) акриловые камень можно отреставрировать.
Керамические. Предусматривают предварительную наклейку керамической плитки к фанере, после чего листы крепят к стене. Этот вариант позволяет снимать плитку без повреждений.
Это тоже может быть интересно: Фартук на кухню из плитки.
Материалы
Выбор того или иного материала зависит не только от практических особенностей, но и от дизайна самой кухни в целом. Выбирайте материал так, чтобы он максимально гармонировал со стилем помещения. Рассмотрим основные материалы.
Во-первых, это моющиеся обои (они также называются ПВХ-пленкой). Это самый дешевый из всех возможных вариантов.
Обоев вам нужно совсем немного, на то, чтобы их наклеить, у вас уйдет от силы два часа. Но недостатками являются недолговечность и слабая износостойкость. Тем более что при частой готовке такие обои быстро загрязнятся и износятся, они не будут смотреться на должном уровне.
Также вы можете выбрать и пластиковые панели. Пластик тоже недорогой, за ним невероятно просто ухаживать
Если сосредоточить внимание на обшивании кухни пластиковыми панелями, то это тоже не вызовет сложностей – монтаж очень быстрый и простой в исполнении

Оформление кухни с помощью цветных и красочных пластиковых панелей
Минусами являются недостаточная прочность и неприемлемость резких перепадов температуры. Если задеть стеновую панель из пластика кастрюлей или сковородкой, то в фартуке появится вмятина или трещина. Если вас интересует вопрос, как отделать кухню пластиковыми панелями, и какие тут возможны нюансы, помните, что в обращении с такой поверхностью нужно быть максимально аккуратным.
Хороший вариант – это фартук, выложенный плиткой. Такая поверхность порадует многих не только своей прочностью, но и красотой. Ухаживать за плиткой – одно удовольствие. Но стоимость всех материалов будет намного больше, чем в случае с пластиком или ПВХ. Монтаж своими руками очень трудоемкий, не все смогут справиться с ним. Работа с плиткой требует определенного опыта в этой области, причем немалого. Не все стены подойдут для покрытия их плиткой, тем более что сам этот процесс длится очень долго. Потому отделку фартука плиткой мы не рассматриваем.

Материалом для фартука служит МДФ — древесноволокнистая плита средней плотности
Как же найти золотую середину? Стеновые панели из МДФ – это самое верное решение. Панели МФД отличаются и долговечностью, и износостойкостью, и простотой монтажа. Такому материалу не страшна влага, да и стоимость вполне доступная. К тому же на современном рынке вы сможете найти любой вариант цветовой гаммы, а также любой дизайн.
Стеновые панели для кухни собственноручно лучше всего делать именно из пластика или МДФ. Другие варианты приведут к тому, что либо сам материал недостаточно долго прослужит, либо обойдется значительно дороже.
Способы установки фальш панелей на кухне
Установку фальш панелей на кухне достаточно просто произвести своими руками. Нужно лишь тщательно подготовиться к монтажу и соблюдать простые правила.
Преимущество жидких гвоздей — конечный результат будет аккуратным, без торчащих гвоздей или шурупов
Способы установки фальш панелей для кухни:
Установка на деревянную обрешетку. Такую установку лучше производить на ровных поверхностях стен, где значения влажности находятся в оптимальных значениях. Обрешетку делают из брусков прямоугольной формы, которые вертикально располагают, параллельно друг другу с расстоянием в пол метра и далее крепят шурупами. Обязательно используйте уровень при устройстве деревянной обрешетки, во избежание перекосов.
Закрепление на металлический профиль. Если в помещении неровные стены или высокая влажность, то преимущественнее будет использовать монтажные профили. Они крепятся к установленным ранее на стену металлическим рейкам, что исправляет неровности и не требуется дополнительных выравниваний стен штукатуркой. А в случае сырости, металлический профиль не будет коробится.
Монтаж при помощи строительных скоб. Одна из самых простых установок, когда при оформлении стен, используются обычные строительные скобы, но только если позволят сделать конфигурации пазов.
Крепеж при помощи жидких гвоздей. Такая установка облицовочных панелей является самой простой, с которой справится любой желающий. Необходимо, чтобы до этого поверхности стен были тщательно очищены, выровнены, загрунтованы и хорошо просушены. Тогда вам не будет нужно изготавливать обрешетки или закупаться скобами для обшивки.
Каждый способ установки имеет свои достоинства при определенных условиях. Главная задача будет заключаться в эстетичном и гармоничном оформлении интерьера кухни. Если удастся соединить сразу несколько качеств – практичность, эффективность, экономичность и прекрасное декорирование, то ваша кухня будет в выигрышном положении.
Рекомендуем изучить похожие материалы:
Отделка стен на кухне панелями МДФ — интересный вариант оформления
Панели МДФ достаточно часто применяются для отделки помещений, простая технология монтажа позволяет за короткий срок выполнить большой объем работ. Цена на продукцию из МДФ невысокая, а внешний ламинированный вид под различные породы дерева довольно презентабельный и позволяет применять стеновые панели в различных помещениях, включая кухню. Какие есть варианты применения МДФ-панелей для кухни?
Как выбрать стеновые панели для кухни: украшаем интерьер
Стеновые панели для кухни — это отделочный материал, который способен скрыть все неровности стен, создав идеальное и эстетически привлекательное покрытие. К тому же, данный материал имеет относительно невысокую цену, что является одним из основных его преимуществ. Есть несколько видов стеновых панелей, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.
Какой цвет обоев выбрать для белой кухни — дизайнерские хитрости
Кухни в белом цвете пользуются популярностью, поскольку придают помещению дополнительную яркость и свежесть. С его помощью можно создать интерьер в любом стиле
Важное значение в формировании уютной атмосферы отводится обоям для стен. Чтобы определиться, какой цвет обоев для белой кухни выбрать, нужно знать некоторые нюансы
Обои для кухни в красном цвете: особенности выбора, дизайн, цветовое сочетание
Поскольку кухня является местом повышенной влажности и температурных перепадов, необходимо тщательно подбирать настенное покрытие. Кроме качественных характеристик, оно должно гармонировать с интерьером помещения. Какой цвет обоев при красной кухне будет самым оптимальным? Как выбрать обои, чтобы они гармонировали с окружающей обстановкой?
Подготовка к монтажу
Подготовка стены – это первое, что необходимо выполнить до начала монтажа панели. Все провода под розетки, под скрытую подсветку, выключатели должны быть выведены. Штробы должны быть отмечены на плане стены, и тщательно заштукатурены. Стена должна быть ровной, хотя шкурить ее совсем необязательно.
Для проведения монтажа понадобиться несколько самых простых инструментов:
Молоток;
Шуруповерт;
Дрель или перфоратор;
Малярный скотч;
Саморезы или дюбель-гвоздь с пробкой;
Ножовка с мелким зубом, можно по металлу;
Крепление, или комплект креплений, если это предусмотрено производителем.
Рулетка.
Монтаж и варианты крепления
Монтаж панели можно провести своими руками
Установка навесных и напольных шкафов проводиться в тот же день, что и установка панели, это важно для того, что бы правильно соблюсти размеры панели
Правильный монтаж начинается с измерения и раскроя. Размер фронтальной панели нужно принимать с учетом толщины боковых панелей и наоборот. Размер также варьируется от применения соединительных элементов. Соединительные планки как боковые, так и П-образные могут скрадывать размер до 2-х миллиметров.
Нужно сначала нарезать материал по размерам, затем разметить и выполнить все технологические отверстия, только потом – закрепить все панели.
Можно воспользоваться разными способами крепления фартука из МДФ.
Крепление на жидкие гвозди:
1Когда закреплены все соединительные элементы, нужно нанести жидкие гвозди на заднюю часть панели и приклеить ее на стену;
2Временно зафиксировать панель на стене с помощью распорок или саморезов, которые закроются шкафами;
3После того как первая панель схватиться, монтировать остальные по тому же принципу.
Крепление на саморезы:
1Крепление саморезами к стене.
2Установка декоративных заглушек на шляпки саморезов.
Крепление на штатный крепеж:
Самый распространенный штатный крепеж – это подвесные петли, которые защелкиваются в штатные крепления на задней стороне фартука. Необходимо разметить отверстия и подвесить фартук на петли. В итоге петли прикрываются шкафами.
Инструкция по монтажу своими руками
Монтажные работы ведутся в последовательности:
Монтаж стартовой планки. Определяется нижняя точка полотна, проводится горизонтальная линия по уровню, по ней устанавливаются все угловые стартовые планки, после них производится монтаж рядовых стартовых планок.
Оформление внутренних углов, если они имеются, может производиться при помощи J-планки или специализированного внутреннего углового профиля. Для этого предварительно устанавливается базовая планка полкой к углу таким образом, чтобы в паз попадали панели с одной стороны угла, а с другой они крепились поверх гвоздевой планки. Когда будут установлены панели, внутренний угол вставится в паз базовой планки и накроет стык плоскостей.
Облицовка производится в единственно возможном направлении — слева направо и снизу вверх. первая панель подрезается до получения ровной боковой линии, вставляется в паз стартовой планки, совмещается с углом и фиксируется саморезами. Следующая панель вставляется в боковые пазы предыдущей, снизу — в стартовую планку, а сверху крепится саморезами. Таким образом укладывается весь ряд. Следующие ряды монтируются подобным образом.
Обрамления оконных и дверных проемов монтируются тем же способом, что и углы. Для соединения оформления откосов и оконной (дверной) коробки применяется J-планка.
Завершение полотна производится установкой J-планки, оформляющей верхний край панелей.
Монтаж фасадных панелей для наружной отделки дома несложен и вполне может выполняться самостоятельно. Для этого надо ознакомиться с правилами проведения работ и постоянно помнить о необходимости соблюдения температурных зазоров между деталями, не затягивать саморезы до упора.
Выполнение этих требований позволит вполне качественно выполнить работу и получить солидный и стильный облик дома, имитирующий каменную кладку при относительно невысоких затратах.
Выбор материала
Пластиковые панели изготавливаются из полимера, называемого поливинилхлоридом. Будучи в полужидком состоянии, этот материал выкладывается в подготовленную форму, а затем на него размещают картинку. Чаще всего изображение печатается на пленке, которая приклеивается на панель и ламинируется. Иногда иллюстрация обладает определенной текстурой, однако за необычный дизайн и декоративные элементы приходится платить дороже. Другая возможность зафиксировать изображение на панели – нарисовать его прямо на пластике и фиксировать двойным слоем лака. Эта технология, как и получаемый продукт, гораздо дешевле, но зато страдает качество картинки и срок ее существования.
Пластиковые панели чаще всего выбираются либо на стену, либо на потолок. Толщина потолочных достигает 5 миллиметров, а стенных варьируется от 8 до 10 миллиметров. Приблизительно также различаются и перегородки, соединяющие два слоя пластика – у стенных панелей они немного толще. Чтобы определить, для ремонта какой поверхности подойдет тот или иной образец, достаточно просто посмотреть на срез. Пластиковые панели обладают ровными поверхностями, поэтому если правильно произвести стыковку, швы практически не будут заметны.
Материал легко сочетается с отверстиями для вентиляции, розетками, выключателями и иными «выдающимися» элементами стены. Последние не бросаются в глаза и гармонично сочетаются с панелями. Подходит ПВХ и для оформления «сложных» помещений, к примеру, бетонной стены на неутепленном балконе. Стоит упомянуть, что листы можно крепить и по бетону, и к гипсокартону, и на дерево, и на иные основания.
Выделяют несколько стандартных величин стеновых пластиковых панелей. Ширина отделки составляет либо 25, либо 37 сантиметров, а длина – 2700 и 3000 сантиметров соответственно. Эти цифры встречаются наиболее часто, однако всегда можно заказать листы и с нестандартными параметрами. Разброс цен определяется страной и фирмой-производителем, наличием и трудностями с рисунком, толщиной стенок, спецификой печати и другими параметрами.
Существует разновидность пластиковых панелей, называемая пластиковой вагонкой. Она позволяет создать на стенах рельеф, напоминающий деревянную вагонку. У такого материала толщина панели равняется 10 миллиметрам, ширина – 10 сантиметрам и в наличии имеются фасонные края.
Относительно недавно на рынке появилась такая разновидность панелей из ПВХ, как тонкая стеновая. Ее толщина составляет всего 3 миллиметра, а отличающей особенностью является отсутствие ячеек. Главный плюс этого отделочного материала в том, что его невозможно продавить, в отличие от стандартных моделей. Монтируются такие панели только при помощи клея. Материал спокойно режется ножницами и после монтажа экономит пространство в помещении.
Пластиковые панели из ПВХ хороши практически всем, но отдавая им предпочтение, стоит быть готовым и к некоторым неприятным моментам. Во-первых, материал довольно горюч. Хотя сам по себе он вряд ли загорится, но при воздействии огня все же начнет выделять ядовитые вещества и поддерживать сам процесс. Панели совершенно не дышат – вентиляция сквозь стены будет полностью перекрыта. Поэтому ПВХ не советуют устанавливать в спальнях и детских. В пустотах, образованных двумя слоями пластика, могут поселиться насекомые. Эта проблема особо остро стоит для жителей местностей с теплым климатом. Наконец, панели требуют качественной подготовки стены для дальнейшего монтажа.
Сборка мебели и монтаж нижнего ряда кухни
Сразу возникает вопрос: с чего начать установку кухни своими руками, чтобы впоследствии ничего не переделывать? Естественно, что предваряет монтажные работы укладка всех коммуникационных линий: канализации, водопровода и электропроводки. После чего в местах прохождения коммуникаций в кухонной мебели делаются отверстия соответствующего размера.
Далее приступают к сборке гарнитура:
С помощью саморезов производится монтаж крестообразных креплений для дверей к боковой поверхности стенок кухни. В большинстве случаев под саморезы отверстия уже сделаны производителем.
К внутренним боковым стенкам крепятся рельсы, предназначенные для выдвижных элементов мебели.
Происходит вставка деревянных чопиков (шкантов) во все отверстия несквозного типа. Можно воспользоваться клеем. Фактически шкант соединяет два отверстия смежных элементов. Благодаря шкантам собирается максимально ровный каркас, а также улучшаются прочностные свойства мебели.
Осуществляется вкручивание мебельного шурупа в шкант. Для этого используется шестигранник. Шуруп закрывается пластиковой заглушкой, которая по цвету идентична с гарнитуром.
Прикручиваются регулируемые ножки. Подгоняется высота мебели. Иногда вместо ножек с регулировкой продаются обычные насадки из пластика, которые называются подпятниками. Они ввинчиваются в нижней части гарнитура.
Боковая стенка одной тумбы накрывается листовым материалом. Обычно для его изготовления применяется ДВП.
Навесные шкафы оснащаются регулируемыми навесами. Их крепление производится в верхнем углу боковых стенок.
Аналогично собираются боковые стенки выдвижных ящиков. После сборки 3 стенок в дно ящика вставляется ДВП и укрепляется лицевая сторона ящика:
в фасад ящика вкручивается шуруп;
стяжка-эксцентрик вставляется в отверстие боковой стенки;
втулка помещается в большом круглом отверстии (гнезде) и проворачивается;
втулка должна прихватить шляпку шурупа, которая находится немного сбоку;
осуществляется прикручивание роликовых направляющих в нижней части ящика;
ролики без проблем должны входить в ранее прикрученные рельсы.
Теперь можно устанавливать нижние тумбы на свое место к стене. Естественно, что дверцы навешивать пока не нужно. Шкафы на полу регулируются по высоте. Если есть необходимость, то в мебели делаются пропилы.
В ходе установки нижнего ряда все шкафы связываются между собой. Для этого пользуются саморезами длиной 3 см или межсекционной мебельной стяжкой. Понятно, что лучше использовать стяжку. Саморезы обладают слишком маленькими шляпками, которые под нагрузкой могут вылезти.
Все о монтаже стеновых панелей ДСП в отделке помещений
В оформлении помещений на данный момент присутствует настоящий тренд по отказу от штукатурки и прочих «мокрых» работ в пользу других направлений отделки – монтаже навесных конструкций. Высокий спрос сразу же обернулся широчайшим предложением, и на данный момент на отечественном строительном рынке имеются варианты навесных панелей на любой вкус и любую толщину кошелька. И ДСП-панели – одни из них
Краткая информация о данном способе отделки
ДСП – древесно-стружечные плиты, как и понятно из названия, являются материалом, созданным на основе небольших фрагментов древесины. Хорошо высушенные древесные опилки соединяются в плиты методом горячего прессования. При этом скрепление отдельных фрагментов друг с другом происходит посредствам применения синтетических смол. В роли последних используются фенол-формальдегидные и формальдегидные составы, количество которых в готовых изделиях варьируется от 6 до 18 процентов.
Немного о формальдегиде
Наличие данных смол не только делает рассматриваемые нами плиты прочными и долговечными, но еще и является предметом спора насчет экологичности материала. Формальдегид является бесцветным газом с резким характерным запахом. Он может выделяться подобными материалами, из которых, к слову, сделана немалая часть и окружающей вас мебели. При этом газ вреден для дыхательной, зрительной, нервной и других систем нашего организма, а также является канцерогеном.
Казалось бы, приобретать что-либо, созданное с применением фенол-формальдегидных и формальдегидных смол категорически запрещается. Но на самом деле это не так, ведь сам по себе клей для использования ДСП может быть разных видов, соответствующим маркировкам Е1 или Е2. Первая означает, что выделение данного газа при эксплуатации будет настолько незначительным, что использовать подобные компоненты можно даже при отделке или производстве мебели для детских помещений. Помимо этого существует еще и класс Super E, в котором показатели выделения формальдегида максимально снижены, и использовать подобные виды древесно-стружечных плит можно в любых направлениях.
Многие российские производители стараются использовать данные высокие стандарты, принятые в Европе, где к безопасности относятся крайне внимательно. Поэтому подобная продукция опасности для здоровья не представляет. И все разговоры о вредности этого материала являются не более, чем обобщением.
Преимущества и недостатки стеновых панелей из ДСП
Устойчивость к высоким температурам солнечному свету, а также к физическим воздействиям. Панели на основе ДСП не истираются и максимально долго сохраняют облик нового изделия;
Панели имеют привлекательный и солидный внешний вид. Помимо этого они пригодны и к дальнейшей отделке, к примеру – к окрашиванию;
Большое количество дизайнерских возможностей. Панели могут быть покрыты самым разным материалом: ламинатом, шпоном или кожей;
Практичность в уходе;
Высокие звукоизоляционные характеристики;
Простота монтажа;
Низкая цена.
Недостатками данных панелей, как и всей той продукции, что создана на основе дерева и его компонентов, является недостаточная устойчивость к воздействию влаги. Так что использование данной продукции для отделки помещений с высоким уровнем влажности не рекомендуется (если речь не идет о специальных влагостойких вариантах, торцы которых изолированы). Как и во внешней отделке, так как помимо влажности ДСП не приспособлены еще и перепадам температур.
Кроме этого прочность ДСП по сравнению с деревом ниже, материал не может выдерживать навешивание тяжелых конструкций, а те отверстия, которые были проделаны в нем ранее, не могут использоваться вновь. Наконец, бока материала нуждаются в отделке, так как их внешний вид весьма непрезентабелен.
Виды финишного покрытия
В зависимости от направления использования, потребностей и личных предпочтений, можно выбрать одно из нескольких финишных покрытий стеновых плит:
Если вам необходим разнообразный современный дизайн с возможностью простого ухода за помещением, то ламинированные модели будут идеальными. При помощи ламината можно имитировать практически любые поверхности;
В случае необходимости придать помещению солидный вид, можно использовать шпон (тонкий срез элитных пород дерева), либо кожу. Кожа может быть как искусственной, так и натуральной, и единственным ее визуальным недостатком является небольшое количество цветовых и фактурных вариаций;
На случай использования панелей в целях высокого уровня звукоизоляции, то можно выбрать специальный ДСП с перфорированной поверхностью. При этом такие листы сверху могут покрываться шпоном либо полимерами.
Методы крепления листов ДСП к стенам
Применение обрешетки. Самый распространенный способ, подразумевающий монтаж на стену деревянных элементов обрешетки, фиксирующих при помощи дюбелей, При этом к самой обрешетке панели из ДСП приспосабливаются с помощью саморезов. Способ хорош тем, что позволяет не выравнивать стены и не производить очистку и обезжиривание поверхности. Единственное, что советуют сделать – обработать антисептиком саму древесинную обрешетки перед монтажом;
Клеевой. Самый простой с точки зрения времени и финансовых затрат способ отделки стен. Но лишь в том случае, если стены идеально ровные и не содержат проблемных участков. В противном случае необходимо будет сначала очистить стены от прежних покрытий и пыли, а также обезжирить и загрунтовать их;
Использование профиля. Перед фиксацией панелей на стену монтируется алюминиевый профиль из горизонтальных и вертикальных составляющих. Уже в его пазы монтируются сами листы ДСП. При этом профиль крепится к стене при помощи дюбелей, а листы просто держатся на нем, зафиксированные металлической конструкцией. В этом случае часть профиля проглядывает между листами, что может служить дополнительной визуальной деталью;
Скобяной способ. Используется в случае монтажа на деревянное либо идеально ровное основание. При монтаже можно использовать строительный степлер.
Заключение
По соотношению цены и качества панели из ДСП могут стать идеальным решением для отделки стен. Однако при этом необходимо приобретать исключительно качественную продукцию такого рода, имеющую все необходимые сертификаты.

Полка на стену для цветов своими руками: Полки для цветов своими руками с фотографиями – Полки для цветов своими руками +100 фото идей и мастер-классы

Опубликовано 03.04.2020 автором alexxlab

Ответить

Как сделать полки для цветов на стену своими руками

Полки для цветов на стену позволяют оптимально разместить комнатные растения, а их оригинальный вид способен украсить любой интерьер. У многих людей разведение дома цветов является увлекательным хобби, а потому домашняя оранжерея требует особого подхода. При всей красоте растений их скопление не всегда вызывает восторг, а вот красивое размещение на стенах, стеллажах или в проеме окна радует глаз. Элегантные полочки под цветы сами по себе обеспечивают привлекательный дизайн всей квартире, а сделать их можно своими руками с привлечением максимума фантазии.

Сущность проблемы

Всем знаком классический вариант — цветы в окне, на подоконнике. Конечно, он имеет право на существование, тем более что такое размещение хорошо подходит и самим растениям. Однако разнообразить внутренний интерьер помещения с помощью комнатных цветов можно, распределив растения по всей комнате. Помогут в этом подставки различного типа.

Разместить домашние растения можно, помимо подоконника, где угодно, даже подвесив к потолку. Для этого известно множество конструкций приспособлений, основанных на различных принципах. Наибольшую популярность приобрели такие разновидности, как настенные полки, стеллажи, подвесные системы, напольные вазоны, декоративные подставки для цветов на подоконник и т.д.

Какой вариант цветочных подставок выбрать, зависит от многих факторов, но самое главное — от предпочтений хозяина. В целом, следует учитывать выбранный стиль общего дизайна помещения, сорт растений, размеры помещения, освещенность (в т.ч. естественную), назначение помещения, требования по уходу за растениями (в частности, возможность полива). Цветочные приспособления должны быть надежно закреплены, иметь достаточную прочность и доступность к уходу за цветами. Основная задача — создать уют и эстетическое восприятие.

Декоративная полка с цветами
Огромный ассортимент готовых полок и стеллажей дает возможность их выбора, но воплотить собственные замыслы и оптимально использовать пространство позволяет только собственноручное творчество. Вопрос, как сделать полку для цветов своими руками, решается достаточно просто. Ее можно изготовить из самых разных материалов (фанера, ДСП, доска, пластик, стекло, металл) и подручных средств. Важно придать изделию эстетичный вид, работу сделать аккуратно и затем надежно закрепить конструкцию.
Настенные полки
Один из самых распространенных вариантов — полка для цветов на стену. Она может иметь различную конструкцию и изготавливаться из разных материалов. Важно, чтобы полка не имела слишком большую массу, но при этом позволяла устойчиво расположить на ней горшок с цветком. Размеры и конструкция зависит от количества устанавливаемых горшков. Излишнее нагромождение вряд ли улучшит восприятие. Редко делается подставка и на 1 цветок. Наиболее часто размещается от 2 до 5 растений.
Самая простая конструкция подразумевает 1 площадку с декоративным ограничением по бокам. Можно изготовить полку в виде нескольких параллельных полок с едиными боковыми стенками. Наибольшей популярностью пользуются конструкции из нескольких площадок на разных уровнях, причем они могут иметь одинаковую или разную длину, частично перекрывать друг друга или направляться в разные стороны.

Вариант исполнения полки для цветов на стену
Как можно совместить горизонтальные площадки в единую композицию? Можно выделить несколько вариантов:
Общие боковины: на 2 вертикальных боковинах крепятся параллельно горизонтальные площадки. Боковины могут изготавливаться из сплошных плит (досок), отдельных реек или ажурных элементов.
На настенных планках или панелях. В этом случае к поверхности стены крепится панель или несколько реек, на которых перпендикулярно стене закрепляются полки на разном уровне и по различной схеме.
Стержневое соединение: полки нанизываются на металлические или деревянные стержни.
Промежуточные элементы. Можно отметить такие разновидности:
общая панель, от которой в разные стороны на различных уровнях отходят полки;
небольшие панели для крепления 2 ближайших полок разного уровня, что дает возможность формирования разветвленной схемы их расположения на стенке.
Площадка полки может иметь различную форму. Наиболее распространенные конфигурации — прямоугольник, квадрат, круг, овал, сегмент или сектор круга. Полке можно придать любую оригинальную, сложную форму, что определяется фантазией владельца и дизайном интерьера. Они наиболее уместны при использовании ультрасовременных стилей.
Необходимые инструменты
При изготовлении полок для цветов своими руками потребуется инструмент, выбор которого будет зависеть от используемого материала. Наиболее часто нужен такой инструмент:
болгарка;
электродрель;
шуруповерт;
шлифовальная машина;
фрезер;
электролобзик;
рубанок;
ножовка;
ножовка по металлу;
ножницы;
отвертка;
плоскогубцы;
струбцина;
молоток;
киянка;
стамеска.
Процесс изготовления
Специфика изготовления полок зависит от выбранного материала:
Деревянные полки. Древесина считается одним из самых технологичных материалов, который легко обрабатывается. Соединение элементов конструкции между собой может осуществляться шурупами, по системе «паз-шип» с проклеиванием или с использованием металлических уголков. Натуральное дерево имеет привлекательную фактуру, а потому не требует дополнительной облицовки. При изготовлении достаточно хорошо обработать доски и покрыть их лаком. Для подчеркивания структуры применяются пропиточные и тонирующие материалы. При использовании дешевой иди б/у древесины полки покрываются краской.
ДСП. Этот распространенный материал требует специального подхода. Прежде всего, как минимум, лицевой торец полки необходимо обклеить декоративной пленкой, а еще лучше — облицевать всю панель. Соединение смежных деталей из ДСП производится с помощью шканта (чопика). Для этого на торце полки сверлятся отверстия, в которые на клею закрепляются цилиндрические шканты. Аналогичные отверстия делаются на стыкуемом элементе. Место соединения скрепляется клеевым составом.
Фанера. Чаще всего она монтируется на деревянные рейки. Толщина фанеры выбирается не менее 10 мм. Для придания нужной формы используется лобзик.
Стекло. Стеклянные полки смотрятся очень современно. Крепить их к стене можно с помощью кронштейнов. Стеклянная плоскость свободно устанавливается в деревянной или металлической раме, а сверху прижимается цветочным горшком.
Боковины полок придают особую декоративность, если их соответственно изготовить. Самый простой вариант боковин или промежуточных общих элементов — доска или плита ДСП нужного размера. Крепление всей полки к стене, как правило, осуществляется именно на этих деталях, для чего сверху (для надежности и снизу) на них укрепляются металлические планки с отверстиями для анкерного соединения.

Стеклянная полка для цветов
Особую изысканность придает полкам конструкция боковин в ажурном исполнении. С этой целью используются металлические стержни и проволока, изгибаемые с формированием определенного рисунка. Нередко несущие детали изготавливаются из нескольких реек или планки с декоративными выточками.
Крепление полок к стене может обеспечиваться несколькими способами. Наиболее распространены дюбеля. Для этого в стене сверлятся отверстия, в которые вставляются соответствующие пластиковые или деревянные детали. Полки к ним прикручиваются шурупами (саморезами). Другой распространенный способ — кронштейны. Они вначале с помощью дюбелей или анкеров прочно закрепляются на поверхности, после чего монтируются полки.
Угловые полки
Специфической разновидностью настенных полок являются угловые разновидности. Размещение комнатных растений в углах комнаты позволяет оптимально использовать все пространство помещения. Для такой конструкции наиболее подходит конфигурация полки в виде четверти круга. Для самой простой полки в углу закрепляется Т-образный кронштейн, на который устанавливается полка, изготовленная из вышеперечисленных материалов.
Более сложный, но привлекательный вариант предусматривает систему из нескольких полок, причем часть из них отходит от угловой в разные стороны по стене. Например, пользуется спросом такая конструкция: 2 угловые полки, а между ними в обе стороны отходят обычные настенные подставки. Возможен вариант изготовления полки в виде уголка. Для этого 2 площадки скрепляются под прямым углом, боковые торцы закругляются.
Навесные конструкции
Навесные полки для цветов хорошо смотрятся в нишах, в проеме окна. С практической точки зрения интерес представляют системы, предназначенные для зонирования пространства. В этом случае подвешенные на разной высоте полки с цветами обеспечивают создание условной стенки, которая визуально разграничивает помещение.

Подвесные полки для цветов
Навесные конструкции могут свисать с потолка на шнурах, макраме, тросиках, декорированных рейках. Их можно подвесить с помощью кронштейнов, закрепленных на стене. При зонировании помещения сооружается каркас с горизонтальной перемычкой, на которой и закрепляются тросики для полок. Сами полки могут изготавливаться из любого упомянутого выше материала. Успехом пользуются стеклянные разновидности.
Освободить поверхность подоконника помогают навесные полки в оконном проеме. Для этого в верхней балке проема сверлится отверстие и закрепляется анкер для крепления удерживающих элементов. Такая полка может выполняться на 1 цветочный горшок, и тогда сверху крепление осуществляется в 1 точке. Если планируется удлиненная цветочная подставка, то устанавливается 2 или 4 анкера.
Цветочные стеллажи
Стеллаж для цветов предназначен для установки на полу с возможностью максимального и оптимального размещения цветочных горшков. В отличие от мебельных предметов, цветочный стеллаж не должен «убивать» капитальностью, т.е. не должен оттенять цветущие растения. Для примера можно привести такие конструкции:
Деревянный стеллаж углового типа. На прямоугольном основании длиной 50-60 см и шириной 30-40 см закрепляется с 2-х смежных сторон вертикальная стойка высотой 80-100 см и шириной 10-15 см. Сверху стойки закрепляются деревянной пластиной. Между основанием и верхней пластиной монтируются на разном уровне 2-3 полки размером, аналогичным основанию. Крепление к одной стойке следует чередовать: если нижняя полка устанавливается длинной стороной, то следующая — короткой.
Стеллаж из пластика и металла. Из пластика толщиной не менее 10 мм вырезаются 3-4 полки оригинальной конфигурации. Устанавливаются они на хромированной или никелированной металлической трубе диаметром 2-3 см. В качестве полок можно использовать пластиковый подоконник, который нарезается отрезками длиной 30-40 см. Такие прямоугольные полки крепятся на разном уровне.
Полки для цветов помогут оптимально использовать пространство помещения и украсить интерьер. Их можно сделать своими руками из разных материалов, выбрав конструкцию, наиболее подходящую для конкретной комнаты.
Как сделать полку для цветов своими руками
Растения позволяют не только украсить двор, но и украсить квартиру, а также дом. Но чтобы их разместить, потребуются полки под цветы. Установить их можно различным образом. Некоторые отлично смотрятся на стене, другие можно поставить на пол. Есть варианты из стеллажей в несколько ярусов. Простые конструкции легко изготовить своими руками. В статье будут приведены различные варианты. Их можно брать за основу и придумывать уникальные и оригинальные решения.

Напольные подставки
Напольные подставки под цветы отлично подходят под большие растения. Для установки таких полок под цветы не требуется никаких навыков работы с электроинструментом. Достаточно выбрать свободное место и разместить там подставку. В продаже есть модели подставок под цветы из пластика, древесины, а также кованные. Последние прекрасно смотрятся в деревянных домах. Некоторые виды полок рассчитаны всего на один большой горшок, на других можно разместить несколько экземпляров. При этом образуется своеобразный мини-садик. Перед покупкой напольных подставок, необходимо учесть несколько моментов:
растения должны хорошо уживаться;
правильный подбор высоты полки;
возможность комбинации растений на полке;
должна быть хорошая устойчивость.

Если в планах есть полка под цветы с несколькими ярусами, тогда на ней можно разместить только те цветы, которые смогут уживаться друг с другом. Они не должны перекрывать доступ света и питательных веществ. Правильный выбор высоты также очень важен. Полки в несколько ярусов можно монтировать до самого потолка, но, если требуется поставить только один цветок, тогда высота подставки не должна быть больше половины высоты до потолка. Это не запрет, но визуально комната будет казаться меньше, чем есть на самом деле в силу смещения акцента. Напольные полки для цветов должны иметь различные по размерам полки. При этом будет возможность на низ поставить растения с большим объемом, а наверх поднять компактные горшки.

Еще в магазине важно попробовать пошатать полочку. Подставка под цветы должна быть устойчивой. Если без веса полка для цветов наклоняется без особых усилий, тогда под весом горшков с цветами просто рухнет. Особенно это касается случаев, когда в доме есть животные, например, кошки, которые любят везде лазить. Для маленьких детей такая подставка под цветы может стать травмоопасной. Кованные модели полок для цветов с замысловатыми узорами не только подчеркнут красоту цветка, но и придадут шарм комнате. Дизайнерские напольные подставки могут быть выполнены в форме обычных предметов, которые используются необычным образом. Например, в форме дерева или кареты.
Всегда можно приобрести классическое решение полок для цветов прямоугольной или квадратной формы. Такие подставки больше подходят для квартир и домов с современным ремонтом. Когда есть желание сохранить минимализм в стиле, тогда можно обратить внимание на стеклянные полки для цветов. Изготовить одну из таких подставок своими руками не составит труда.
Самостоятельная сборка

Интересным решением будет деревянная полочка в форме буквы «А». Для ее сборки понадобится:
четыре бруска длиной 90 см, с размерами 40×20 мм;
досочка 40×10 мм или фанера;
шесть брусков длиной 30 см, с размерами 40×20 мм;
шуруповерт;
саморезы;
рулетка.
Из четырех брусков по 90 см необходимо изготовить основу для подставки. Она будет выглядеть как две буквы «Л». Для этого бруски попарно соединяются между собой. Теперь необходимо сформировать основу для трех уровней. Для этого поперек между двумя буквами «Л» прикручиваются шесть брусков с длиной в 30 см. Между поперечными брусками прикручивается несколько досочек с размером 40×10 мм или вырезанные прямоугольники фанеры. Пример такой полочки под цветы можно видеть на фото выше. Поставить полочку можно как в помещении, так и на улице, но тогда ее необходимо хорошо зашкурить и покрыть яхтным лаком.
Настенные подставки
Настенные полки под цветы являются одними из самых распространенных и востребованных. В некоторых случаях подставки дают возможность задекорировать неровную поверхность стен. Такие полки под цветы также могут быть изготовлены из различных материалов, включая металл и стекло. Встречаются подставки под цветы в несколько ярусов, которые прекрасно держатся на стенах. Практически нет ограничений по форме подставок, но для тяжелых конструкций понадобится надежный крепеж. Если стены расположены далеко от окон, то на таких полках лучше размещать цветы, которые не являются светолюбивыми, иначе они могут заболеть и погибнуть.

Особой легкостью обладают подставки под цветы на стену из стекла, даже такие полки для цветов своими руками изготовит неопытный мастер. Она может быть в один или несколько ярусов. Для работы понадобится:
стекло толщиной 5 мм;
трос в пластиковой оплетке;
стопоры для троса;
сверло по стеклу;
стеклорез;
шлифовальная машинка.
Порезку стекла можно заказать в мастерской. Полочки можно сделать квадратными или прямоугольными. С помощью шлифовальной машинки, на которую устанавливается мелкая наждачка, производится обработка торцов стекла. Необходимо сточить острые части, чтобы о него невозможно было порезаться. Для этого стекло укладывается на сто и прижимается твердым предметом. Во время шлифовки не стоит прикладывать больших усилий. Делается разметка на каждой полочке под четыре отверстия. Вокруг планируемого отверстия делается пластилиновая ванночка. Она заполняется водой, которая будет охлаждать сверло и стекло.

На невысоких оборотах сверлятся четыре отверстия. Через одно из отверстий продевается трос и, огибая дно, продевается в другое отверстие. Также необходимо поступить и с другой стороны. После этого на трос монтируются стопоры и полочки разносятся на требуемую высоту. Чтобы закрепить конструкцию к стене можно воспользоваться приемом, который показан выше на фото или применить специальные крюки. Вместо троса, отлично будет смотреться грубый канат. Стопорами будут служить завязанные узлы. Но при этом стоит хорошо обработать отверстия, чтобы канат не перетерся о них. Сборка интересного варианта полки для цветов приводится в видео.
Подставки на балкон

Балкон или лоджия являются прекрасным местом, где можно провести время, поэтому пора перестать его захламлять и создать на нем все условия для обитания цветов. Для этого потребуются подставки. Размер подставок и способ их монтажа будет зависеть от того, какой размер балкона или лоджии. При этом стоит помнить, что на балкон лучше вынести цветы, которые хорошо переносят высокие температуры и любят свет. Когда территория позволяет, то на балкон можно поместить ящики, которые выполнены из древесины или пластика. Хорошо если они будут находиться на подставках с колесиками. Тогда такие полочки можно будет перемещать в зависимости от положения солнца или желаемой обстановки.

Даже на компактном балконе или лоджии можно разместить обилие цветов. Для этого достаточно воспользоваться подвесными полочками. Некоторые из них устанавливают непосредственно на окно. Другие подвешивают к потолку, на эту роль отлично подходят кашпо. Если балкон не застеклен, тогда в полной мере можно задействовать его парапет. Чтобы подвесить цветок на парапет, достаточно обмотать горшок веревкой в виде петли и подвесить ее за крючок. В продаже также имеется большое разнообразие полочек с крючками, которые вешаются на перила. В качестве горшка для небольших цветов можно использовать канализационную трубу. Ее необходимо разрезать пополам и закрепить на подвесы для водосточных систем. Боковины подставки закрываются заглушками.

Иногда лоджия или балкон являются частью комнаты и хорошо утеплены. В этом случае на них можно расположить стационарные полки. Они могут быть напольными. Но по размерам подставки для балкона должны быть меньше, чем для обычной комнаты, иначе они будут просто занимать полезное пространство. Некоторые горшки в теплый период можно вывесить за пределы балкона на держатели веревок, если такие имеются. Различные способы размещения полок под цветы приводится в видео ниже.
Угловые варианты подставок
Угловые подставки для цветов являются самыми полезными. Они позволяют с пользой задействовать пространство, которое в большинстве своем простаивает. Кроме полки под цветы, сложно что-то практичное поставить в угол. Монтаж таких полок выполняется довольно просто, т. к. есть несколько точек опоры. В углу можно разместить настенные полки для цветов и напольные. И те и другие легко изготовить самостоятельно. При этом материала будет израсходовано минимум.
Своими руками из мебельных трубок

Для работы понадобится три трубки длиной 1 метра, 18 фланцев под трубки, саморезы, четыре планки ламинированного ДСП в форме квадрата со стороной в 40 см. С помощью лобзика обрезается один из углов полочки. Так она будет выглядеть компактнее. В трех углах сверлится отверстие фрезой. Лучше делать это на сверлильном станке сразу через две полочки. Это даст возможности избежать смещения отверстий в полочках. Верхняя и нижняя полочки остаются без отверстий. На нижнюю полочку саморезами прикручиваются три фланца. Разметку можно сделать с помощью отверстий верхних полочек. Во фланцы зажимаются мебельные трубки. Далее с двух сторон отверстий в полочках прикручиваются по два фланца. Полочки надеваются на трубки и смещаются до требуемой высоты. После этого положение фиксируется с помощью болтиков с шестигранной головкой. Таким же образом фиксируется верхняя полочка.

Из ДСП можно соорудить подвесную полочку под цветы в несколько ярусов. Ее можно сделать по образцу, который есть на фото ниже. В зависимости от количества ярусов производится заготовка прямоугольных или квадратных планок. Они соединяются между собой вертикальными перемычками из того же ДСП. Полочки крепятся между собой с помощью мебельных конфирматов. Дополнительно монтируются отрезки мебельных трубок, которые дополняют общую картину.
Подставка в оконный проем

На фото выше видно интересный вариант подвесной полочки для оконного проема. Для изготовления точно такой полочки потребуется умение работы со сварочным аппаратом. Но ее можно упростить и собрать подставку под цветы своими руками. Для этих целей понадобится деревянная доска длиной чуть меньше оконного проема и желаемой ширины. В ней сверлится шесть или больше отверстий. По три с каждой стороны полочки. Они необходимы для того, чтобы просунуть канат для удержания подставки под цветы. Три отрезка веревки попарно вставляются в отверстия полочки. На концах завязываются узлы, чтобы они не проскакивали через отверстие. В перемычке над оконным проемом сверлится три отверстия и вставляются дюбеля, в которые вкручиваются крючки. На крючки подвешивается полочка за три веревки.

Такая полочка под цветы отлично подойдет для больших окон с низкими подоконниками. При этом стоит помнить, что для всех полок для цветов, которые выполнены из древесины (это могут быть многоярусные или индивидуальные) необходимо использовать блюдца. Они будут задерживать воду и препятствовать ее попаданию на полку, что привело бы ее к порче. Другим вариантом будет покрытие древесины лаком, который не пропустит влагу к материалу.
Заключение
Как видно полка для цветов может стать произведением искусства. Форма и используемый материал для подставок ограничиваются лишь собственным воображением. Некоторые хозяева изготовили полку для цветов из старой коряги. Ее можно разрезать на две части и сделать небольшие углубления под горшки с цветами. Такие полки легко подвесить к потолку или другой горизонтальной поверхности. Возможно, в старой кладовке уже давно пылятся остатки фанеры или чернового ДСП. Их можно скомбинировать в многоярусную полку. Ей легко придать желаемый оттенок с помощью морилки. Если в распоряжении имеется фрезер, тогда всем острым углам можно придать уникальную форму или сделать полки в форме лепестка или листа. В продаже также есть металлические стеллажи с изменяемой высотой полок. Их можно применять для небольших оранжерей. Стоит останавливаться на вариантах из алюминия, такие полочки не подвержены коррозии от влаги.
Отправить комментарий
Деревянная полка для цветов своими руками
Комнатные цветы – это главное украшение практически любого интерьера. Ведь они делают комнату ярче и привлекательнее. Буквально любое помещение, будь то офис или квартира, можно сделать уютным и стильным с помощью комнатных растений.

Ни для кого не секрет, что практически все цветы являются светолюбивыми. Вот почему зачастую их размещают на подоконниках. Но чтобы разместить на подоконнике большое количество горшков с растениями, лучше всего использовать специальные подставочки. Сегодня огромным спросом пользуются жардиньерки, изготовленные из металла. Но такие конструкции весьма тяжелые и дорогие. Намного проще самостоятельно изготовить специальную полочку для цветов из дерева. Во-первых, вы сможете сделать полку именно тех размеров, которые вам необходимы. Во-вторых, себестоимость конструкции будет достаточно низкой. В-третьих, такие полки выглядят весьма стильно и вписываются практически в любой интерьер.
Материалы

Для изготовления деревянной полки для комнатных растений в домашней обстановке нужны следующие материалы:
Деревянная планка (длина – 2,5 м., ширина – 0,1 м., толщина – 0,01 м.) – 1 шт.
Деревянная планка (длина – 2 м., ширина – 0,1 м., толщина – 0,01 м.) – 1 шт.
Деревянная доска (длина – 0,85 м., ширина – 0,2 м., толщина – 0,01 м.) – 1 шт.
Деревянная доска (длина – 0,7 м., ширина – 0,2 м., толщина – 0,01 м.) – 1 шт.
Деревянная доска (длина – 0,55 м., ширина – 0,2 м., толщина – 0,01 м.) – 1 шт.
Деревянная доска (длина – 0,40 м., ширина – 0,2 м., толщина – 0,01 м.) – 1 шт.
Деревянная доска (длина – 0,25 м., ширина – 0,25 м., толщина – 0,01 м.) – 1 шт.
Деревянный брусок (длина – 0,25 м., ширина – 0,05 м., толщина – 0,05 м.) – 1 шт.
Деревянные планки (длина – 0,22 м., ширина – 0,1 м., толщина – 0,01 м.) – 4 шт.
Металлические уголки – 2 шт.
Саморезы по дереву – 36 шт.
Краска белая – 1 б.

Инструменты

Инструменты, необходимые для изготовления деревянной цветочной полочки:
Электролобзик;
Шуруповерт;
Ручная пила;
Шлифовальная машинка;
Щетка для краски;
Карандаш простой;
Ножницы;
Транспортир;
Линейка или сантиметровая лента.

Поэтапное изготовление деревянной полочки для комнатных цветов

1. Прежде всего, необходимо определиться с размерами конструкции. В данном случае изготавливается полка для небольших комнатных растений, к примеру, фиалок. Высота конструкции – 1 м., ширина – 70 см., глубина – 25 см. При этом расстояние между полками составляет 20 см. Если вам необходима более габаритная конструкция, соответственно, количество материалов для ее изготовления будет другим. Сначала займитесь изготовлением каркаса. Для этого вам необходимо выпилить ручной пилой 2 планки, высота которых должна составлять 90 см. Чтобы планки были ровными и гладкими, обработайте их на шлифовальной машине.

2. Подготовьте косые подпорки. Сначала выпилите 2 планки длиной 122 см. Далее на планках нужно сделать скосы. Нижний скос должен быть равен 30 градусам. После того, как вы сделали нижний спил, нарисуйте простым карандашом верхнюю черту. К слову, верхний спил должен быть параллельным нижнему. Спилите ручной пилой верхний угол. Чтобы полочка выглядела изящной, на подпорках нужно выпилить дуги. На листе бумаги нарисуйте ровную дугу. Основание дуги должно быть равным 18 см. Вырежьте дугу, приложите ее к краю одной стороны планки и обведите простым карандашом. Нарисуйте еще 4 дуги, при этом расстояние между дугами должно быть одинаковым. Эту же процедуру повторите и с другой стороны планки. Вырежьте дуги на подпорке с помощью электролобзика. Фигурные планки обработайте со всех сторон шлифовальной машиной.

3. Приложите фигурную доску к ровной планке и скрепите их двумя саморезами. Саморезы закрутите, используя шуруповерт. То же самое сделайте и с оставшимися планками.

4. Займитесь подготовкой полок. Доски длиной 85 см., 70 см., 55 см., 40 см. и 25 см. разложите на ровной поверхности. Чтобы они выглядели более привлекательными, их лучше сделать полукруглыми. Простым карандашом прорисуйте с одной стороны всех досок круглые углы. Спилите углы, используя электролобзик, а затем отшлифуйте цветочные полки.

5. Все вспомогательные элементы готовы. Можно заняться сборкой конструкции. Одному собирать полку очень неудобно, лучше всего попросить кого-то из домочадцев вам помочь. Сначала расположите друг напротив друг две скрепленные планки, соедините их внизу брусом. Брус крепится к планкам с помощью металлических уголков и саморезов. Благодаря брусу конструкция будет более устойчивой. Сверху на конструкцию уложите верхнюю полку и закрепите ее саморезами. Поскольку для каркаса полки планки скреплялись внахлест, ширина конструкции получилась равной 22 см., а ширина каждой цветочной полки составляет лишь 20 см. Чтобы полки не падали, нужно прикрепить небольшие планки. Помните, что планки крепятся саморезами на одинаковом расстоянии друг от друга. После этого займитесь установкой полок. Одну сторону полки уложите на планку, а другую сторону прикрутите к фигурной доске с помощью четырех саморезов. Цветочная полка для комнатных растений готова.

6. Чтобы конструкция выглядела более нежно и изящно, ее можно покрасить в какой-либо цвет, к примеру, белый.

Такая полка отлично впишется практически в любой интерьер. К тому же конструкция получается устойчивой и вместительной. На этой полке вы сможете разместить много растений и создать настоящий сад на своем подоконнике.
Полки для цветов + фото
Гармоничным дополнением любого интерьера являются комнатные растения. Они одновременно улучшают атмосферу помещения, приятно радуют глаз и позволяют наслаждаться созерцанием свежей зелени в любое время года. Однажды, купив или получив подарок цветок в горшке, многие продолжают регулярно пополнять коллекцию. Приходит время, и место на подоконнике уже недостаточно, поэтому приходится искать новые участки для размещения цветов. Различные напольные и настенные конструкции полок позволяют компактно расположить горшки, преобразив комнату. Наличие обустроенного балкона – еще одна возможность выращивать цветы.
Многообразие конструктивных решений
В зависимости от количества комнатных растений, конструкции полок подбираются одиночные или для размещения большого количества горшков. Исходя из места дислокации, полки бывают:
Для подоконника, включая подвесные модели. В качестве крепления подойдут ремни, веревки, цепи.
Напольные;
Настенные полки, в том числе угловые;
На балкон. Здесь могут применяться все предыдущие виды полок.
Для их изготовления используют различные материалы. Выбор зависит от окружающего дизайна помещения и размера самих цветов: незначительный вес маленьких растений не предъявляет серьезных требований к прочности конструкции, крупные представители флоры нуждаются в надежной полке, способной выдержать существенную массу. Наиболее часто полки для цветов выполняются из следующих материалов:
Дерево и его производные (ДСП, ГВЛ, МДФ).
Стекло зачастую идет в сочетании с хромированными элементами.
Металлические кованые конструкции.
При выборе материала учитывайте вероятность попадания на полку воды в результате полива цветов, поэтому следует позаботиться о влагоустойчивых свойствах изделия.
Совет! В малогабаритном пространстве лучше отказаться от размещения напольных подставок. В этой ситуации выручат настенные и подвесные полки.
Подставки для цветов на стену
Настенные полки для цветов обладают множеством конструктивных решений: одиночные и многоярусные подставки, выполненные из дерева, стекла или металла. Их размер и форма зависит от творческого подхода любителя комнатных цветов и окружающего дизайна помещения. Настенные полки лучше заполнять растениями, не требовательными к большому количеству солнечных лучей. Светолюбивым цветам потребуется установка дополнительного освещения, особенно, если конструкция полки угловая.
Простотой изготовления и оригинальностью отличается настенная полка на ремнях. Чтобы сделать незамысловатую подставку понадобится деревянная доска, две полоски кожаных ремней и крепления. Работа включает следующие шаги:
Из доски выпиливается полка нужных размеров. Большая ширина гарантирует лучшую устойчивость. Срезы обрабатываются наждачной бумагой крупной зернистости.
Будущая настенная полка обрабатывается морилкой, после высыхания поверхность покрывается водостойким лаком. Это предупредит разбухание подставки в процессе полива цветов и попадания влаги.
Из кожи формируются две полоски. Их длина зависит от ширины самой полки, и на каком расстоянии от креплений планируется ее расположение. При ширине доски 15 см и промежутке от отверстий на стене 25 см, длина кожаной полоски составляет 70 см. ненужные ремни для этих целей будут в самый раз.
Сложив каждую деталь пополам и отступив от края 3-4 см, в изделии с помощью дрели подготавливаются дырки. Это же операцию можно проделать с помощью гвоздя и молотка.
Для крепления полки под цветы на стене делаются две отметки. Расстояние между ними равняется длине полке под цветы минус 2 см. После подготовки отверстий в них вставляются дюбеля.
Сложенные вдвое кожаные полоски подносятся к месту крепления полки под цветы для совмещения отверстий, после чего крепятся путем вкручивания шурупов с помощью отвертки.
Осталось вставить в закрепленные кожаные петли деревянную доску и настенная полка для цветов готова.
Аналогичным образом можно сделать двух ярусную полку под цветы. Для этого понадобится увеличить длину кожаных держателей, и закрепить верхнюю полку на ремнях с помощью гвоздей.
Совет! Настенные полки лучше использовать для небольших цветов. Крупные растения лучше расположить в напольных конструкциях.
Подборка фотографий ниже представляет малую часть возможных моделей настенных полок, предназначенных для комнатных цветов.
Напольные модели
Для расположения крупных комнатных растений практично использовать напольные полки. Их ассортимент также отличается изобилием моделей и использованных для изготовления материалов. Одиночные конструкции и многоярусные подставки, позволяющие сразу сформировать целый зеленый уголок, подбираются в зависимости от свободной площади и размеров цветов. При желании оформить помещение напольными конструкциями, учитывайте следующие рекомендации:
Приобретая напольную полку с большим количеством мест, позаботьтесь о размещении растений, способных уживаться в соседстве друг с другом.
Любителям букетов из полевых или декоративных цветов придутся по душе напольные конструкции с большой столешницей. При покупке одиночных подставок лучше приобретать модели, чья высота не достигает половины высоты комнаты, иначе пропорции помещения нарушаются, и потолки зрительно становятся ниже.
Оформление цветами своеобразной этажерки ведется с соблюдением следующего правила: объемные растения устанавливаются на нижних секциях, более высокие полки заполняются компактными горшочками.
Обращайте внимание на устойчивость ножек напольной полки, особенно при наличии в доме животных и маленьких детей. Массивные растения нуждаются в прочной конструкции.
Желая акцентировать внимание на подставке для цветов, рекомендуется приобрести экстравагантную модель. Достаточное свободное пространство можно заполнить металлическим изделием, имитирующим велосипед или карету. Оригинальная коряга с креплениями для цветов в горшках – еще одна интересная идея напольной полки.
Приверженцам классики подойдут традиционные полки, выполненные из древесных материалов. Для любителей минимализма или владельцам небольших помещений уместно обратить внимание на стеклянные напольные конструкции. Респектабельность интерьера подчеркнут кованые напольные подставки для цветов. Деревенский стиль гармонично дополнят плетеные полки.
Рассмотрим, как сделать своеобразную ярусную полку своими руками:
Из материала потребуется брус, рейки, широкие доски, крепежные детали.
Для подпорок берется 4 бруса, его длина зависит от желаемой высоты этажерки. Затем из деталей формируется две буквы Л, которые соединяются вверху еще одним брусом.
Рейки крепятся к сформированному каркасу в местах установки полок для цветов.
Из широкой доски выпиливаются заготовки для полки нужной длины. Каждая следующая полка будет меньше расположенной ниже подставки.
Затем все детали закрепляются на рейках с помощью шурупов.
На заключительном этапе ведется оформление полки для цветов: ее можно обработать грунтовкой и покрасить или вскрыть морилкой и лаком.
На выходе у вас получится подобная конструкция для цветов:

Творческие натуры могут проявить фантазию и сделать оригинальный экземпляр напольной полки своими руками. При отсутствии созидательных талантов производители предлагают широкий модельный ряд напольных подставок для цветов, отдельные представители которых представлены на фото ниже:
Варианты оформления подоконника
Подоконник – это первое место, куда любители комнатных растений устанавливают цветы. Основная причина – обилие естественного освещения. Но большие широкие подоконники есть далеко не у каждого, поэтому приходится прибегать к различным хитростям. Установить в окне как можно больше цветов позволят следующие приспособления:
Подставка для цветов, выполненная в форме лесенки.
Кашпо.
Подвесные полки. Как правило, они выполняются из стекла.
Работа со стеклом требует определенных навыков, поэтому легче купить готовую подставку для цветов. Мы рассмотрим аналогичный экземпляр подвесной полки, выполненный из досок и прочных веревок. Процесс изготовления состоит из следующих этапов:
Доски распиливаются на равные части. Количество элементов зависит от желаемых общих габаритов полки и размеров устанавливаемых цветов.
Отступив от края доски 2-3 см, отмечаются места сверления отверстий. Их диаметр должен соответствовать толщине веревки, обеспечивая ее плотное прилегание.
На верху оконного проема ставятся две метки. Промежуток между ними определяется исходя из длины полки, уменьшенной на 2 см.
Высверливаются два отверстия с последующим вкручиванием анкерных крючков.
Веревки протягиваются через отверстия в полках. С нижней части первой дощечки формируется надежный узел, последующие нанизанные полки для цветов подвергаются аналогичным действиям. Узлы обеспечивают дощечкам устойчивое положение.
С каждой стороны концы веревок соединяются вместе, промежуток до верхней полки составляет 15-20 см, после чего они одеваются на крючки.
Варианты оформления подоконника различными полками с цветами изображены на следующих фото:
Украшаем балкон
Балкон давно перестал быть местом сбора ненужных вещей. В современной квартире – это уютный уголок для релаксации, и цветы на полках здесь смотрятся очень гармонично. Размеры балкона, его форма и степень обустройства влияют на выбор конструкции полки для цветов. Рассмотрим несколько интересных идей оформления дополнительного пространства:
Передвижные ящики. На просторном открытом балконе уместно расположить цветы в ящиках на подставках, оборудованных роликами. Это позволяет менять положение конструкции для цветов в зависимости от направления солнечных лучей. Такие полки легко отодвинуть в сторону при необходимости дополнительно установить мебель для вечернего чаепития.
Ограниченная площадь не является препятствием для оформления балкона полками с цветами. На выручку придут подвесные конструкции. Это могут быть кашпо или подвесные полки, изготовление которых описано в предыдущем разделе. Также органично смотрятся отдельные горшки с цветами, зафиксированные крючками на парапете. Еще один вариант полки – контейнер из дерева или разрезанных пластиковых труб, установленный за ограждением.
Балкон, оборудованный отоплением и сохраняющий комфортные условия в холодный период, можно оборудовать многоярусными стеллажами для цветов или традиционными настенными полками.
Очень привлекательно смотрятся полки для цветов на эркерном балконе. Здесь можно сочетать кашпо и подвесные конструкции.
Как видите, многообразие моделей полок для цветов позволяет для любого помещения подобрать наиболее подходящую конструкцию, в зависимости от наличия свободного пространства и окружающего интерьера.
Подставка для цветов своими руками
Комнатные растения служат не только красивым дополнением декора помещения, но и насыщают воздух кислородом. Любители комнатных цветов рано или поздно сталкиваются с нехваткой места для новых экземпляров. И тогда на помощь приходят подставки для цветочных горшков.
Можно приобрести готовую конструкцию в магазине. Но стойка, изготовленная своими руками, окажется более функциональной, гораздо лучше впишется в интерьер. Кроме того, это будет уникальное изделие.
Виды подставок для комнатных цветов
Варианты размещения комнатных растений предполагают большое разнообразие форм и видов подставок для них.
В зависимости от размера стойки могут быть:
одиночные,
двухместные,
рассчитанные на большое количество горшков.
В зависимости от места установки подставки условно делят на:
напольные,
настенные,
балконные,
для подоконников.

Перед началом работы по изготовлению цветочной подставки надо рассчитать ее размер в зависимости от планируемого размещения растений. Затем определиться с местом установки. Затем можно продумать дизайн конструкции, и выбрать материал для ее изготовления.
Основные требования к конструкции подставки:
прочность,
устойчивость,
долговечность материала.
Выбирая место для установки в помещении будущей подставки, важно помнить, что растениям необходимо достаточно света. При этом конструкция не должна загромождать комнату или сильно затенять окно.
Именно самодельная подставка будет максимально удобна любителям комнатных растений, ведь при ее изготовлении можно досконально учесть все мелкие нюансы.
Для изготовления цветочной подставки можно использовать в качестве материала:
дерево,
металл,
стекло,
пластик.
Иногда встречаются интересные комбинированные варианты стоек. Например, деревянные полки на металлических стойках. Выбор решения зависит от фантазии домашнего мастера и потребностей хозяйки.
Подставки и стеллажи из дерева удобны, долговечны и экологичны, но материал требует предварительной обработки от влаги.
Металлические конструкции способны выдержать большой вес, смотрятся оригинально. Кроме предварительной обработки требуют регулярного ухода во избежание появления коррозии.
Изделия из стекла под силу специалисту, требуют аккуратного обращения. На них размещают не больше двух вазонов с растениями.
Пластиковые подставки просты в уходе, но их обычно приобретают в готовом виде.
Полки и подставки для цветов, сделанные своими руками, наиболее удобны и дешевы. Их изготавливают в соответствии с потребностями для размещения в определенном месте. Идеи для дизайна можно почерпнуть в интернете.
Подставки для цветов своими руками
Самым доступным материалом для изготовления цветочной подставки в домашних условиях служит дерево. Для работы можно применить старые полочки, ненужные детали домашней мебели.
Классическая настенная подставка для цветов
Для того, чтобы смастерить такую конструкцию, понадобится совсем немного подручного материала, инструменты и капелька терпения.
Надо подготовить заранее:
полочку или доску из дерева или ДСП,
декоративный элемент для соединения конструкции (в данном случае прочный сук дерева подходящей конфигурации),
дрель,
пилу или лобзик,
шурупы,
краску,
лак,
карандаш,
кисть,
рулетку.
Выбор материала и крепежных элементов зависит от будущей нагрузки на подставку. Понятно, чем больше габариты изделия, тем надежнее нужен крепеж.
Мастер-класс по изготовлению подставки для комнатных растений
Выполнить замеры всех габаритных размеров будущего изделия с учетом места его расположения и горшков с цветами.
Выпилить все детали изделия в соответствии с чертежом и замерами, просверлить отверстия для креплений.
Обработать детали, края срезов, сучок-основу для подставки.
Соединить детали между собой в соответствии с эскизом изделия.
Покрасить готовое изделие, покрыть поверхность лаком.
Подставки, стойки, полки или стеллажи для комнатных растений из дерева нуждаются в дополнительной обработке поверхностей от воздействия влаги. При качественном подходе они прослужат долго и отлично украсят интерьер помещения.
Подвесная конструкция для цветов
Оригинально смотрится подвесная конструкция для горшков с ампельными растениями. Она удобна и проста в изготовлении.
Для осуществления задуманного понадобятся несколько заранее заготовленных полочек, прочный канат и дрель.
В полочках необходимо просверлить по два отверстия с каждой стороны. Их диаметр должен соответствовать диаметру каната.
Канат пропускают через готовые отверстия, фиксируют на нужном уровне с помощью узлов.
Крепят оригинальную подставку с помощью канатов.
Такой вариант размещения цветов идеален для подоконника или лоджии. Подобная конструкция не массивна, поэтому не будет сильно затенять помещение.
Из дерева можно выполнить разнообразные стеллажи. Их форма может быть классической, в виде лесенки, асимметричной и так далее. Конструкция может быть прямой или угловой формы. Главное требование к изделию заключается в его эстетичности и прочности.
Металлические подставки для цветов
Металлические стойки и подставки для растений красивы, надежны и очень популярны. Важно учесть, что такая подставка будет весьма оригинальным декоративным элементом, поэтому над задумкой надо потрудиться, чтобы она хорошо вписалась в интерьер.
Для изготовления таких изделий применяют ковку или выполняют сварную конструкцию. Над ней придется потрудиться. Затем изделие необходимо тщательно обработать от коррозии, тщательно покрасить.
При эксплуатации необходимо следить за состоянием покрытия, чтобы избежать появления ржавчины.
Подобные подставки обычно делают напольными или крепят на стене. Они имеют большой запас прочности и способны выдержать большие вазоны.
Форма металлических подставок очень разнообразна. Это могут быть и классические стойки на два-три места, знакомые еще с советских времен, и ажурные конструкции в форме старинного велосипеда, колеса, лесенки и так далее.
Подставки из пластика
Обычно подобные подставки мастерят из остатков ламината или пластиковых панелей. Материал совершенно не боится влаги, элементы конструкции можно покрасить в любой цвет при помощи акриловой краски.
Кроме того, в работе часто используют готовые изделия из пластика, дополняя их декоративными элементами. К этой категории изделий можно смело отнести подставки из отслуживших свое пластиковых емкостей.
Подставки из стекла
Сложны в изготовлении, потому что требуют опыта работы и тщательной обработки срезов. Кроме того, они нуждаются в постоянном уходе и не способны нести большую нагрузку.
Комбинированные подставки
Вариантов дизайна изделия и материалов для воплощения задуманного существует очень много. Часто деревянные полочки крепят на металлические опоры и стойки. Это придает конструкции дополнительную прочность.
Выглядят такие подставки оригинально. Могут быть напольными, крепиться к стене или украшать подоконник. От места установки зависит их размер и внешний вид.
Смастерить своими руками оригинальную и удобную подставку или полочку для цветов несложно. Кроме того, это значительно дешевле, чем приобретать в магазине готовое изделие. К тому же индивидуально изготовленная подставка максимально удобна и отвечает всем требованиям.
Фото идеи самодельных подставок для цветов
для цветов из дерева, гибкая полочка для книг и деревянные «соты»
Достаточно часто в дизайне интерьеров можно встретить настенные полки. Они используются не только для складирования книг и всякой мелочевки, но и являются предметом, дополняющим общий стиль комнаты. Если стены выглядят уныло и пусто, то подобрав для них подходящую полку и повесив ее, можно увидеть существенную разницу.
Подбирая под дизайн комнаты настенные полки, можно выполнить их из различных материалов и в разных декорациях своими руками.
Полочки на стену: выбор конструкции и дизайна
Прежде чем мастерить полки своими руками, следует определиться с их внешним видом и стилем.
Угловые полки – это один из самых практичных и эффективных способов использования пространства.
Конструкция с металлом и стеклом идеально впишется в комнату, оформленную в стиле модерн.
Полки-решетки лучше всего использовать для посуды на уютной кухне.
С резьбой или по-деревенски грубые, искусственно состаренные декоративные полки на металлических консолях подойдут для классики, кантри, шебби шика и прованса.
Легкие полочки из древесины, ДСП, грубых досок, поддонов и старых ящиков хорошо будут смотреться в скандинавском интерьере.
Полки строгих цветов и форм со встроенной подсветкой уместны в помещении, оформленном в стиле минимализм или хай-тек.
Мастерим полки на стену. Фото примеры
Предварительно продумав место для полки, степень нагрузки и дизайн, можно приступать к изготовлению изделия.
Полки из древесины или ДСП
Деревянные полки лучше всего делать треугольными, которые размещаются в угол или прямоугольными. Круглые и овальные изделия будут не везде уместны.
Для работы потребуются:
ДСП, кусок фанеры, деревянные доски;
молоток;
шуруповерт;
перфоратор и электролобзик;
линейка, карандаш и циркуль;
готовые консоли или кронштейны для подвешивания полок;
кисточка, краска, морилка, винты и ленты для декорирования полки.
В зависимости от будущего изделия следует рассчитать количество необходимого материала. Следует иметь в виду, что в небольшом помещении массивные настенные полки будут смотреться слишком громоздко.
Определившись с размером полочки и местом ее расположения, необходимо сделать чертеж конструкции.
Консоли или кронштейны подбирать следует так, чтобы их высота была меньше расстояния между полками по вертикали.
Изделие вырезается электролобзиком.
Поверхность торцов шлифуется. Если полка будет изготавливаться из ДСП, то ее торцы заклеиваются шпоном или специальной кромкой.
В стенах намечаются места крепления отверстий.
Полка надежно закрепляется.
Полки из дерева и металла
Конструкция со сварными стойками из металла получится достаточно прочной, поэтому на нее можно будет устанавливать тяжелые горшки с цветами.
Для работы понадобятся:
прутья из металла диаметром в один сантиметр;
деревянные планки с сечением 25х15 мм;
бруски длиной по двадцать сантиметров;
кронштейны;
саморезы;
краска или лак для дерева.
Из металлических прутьев сваривается конструкция с контурами двадцать сантиметров в ширину и девяносто в длину. На нее войдет четыре полки, расстояние между которыми будет тридцать сантиметров.
Стойки между собой соединяются посредством приваривания перекладин необходимого размера. Кроме соединительной функции, они будут играть роль подставки под планки из дерева.
После готовности сварную конструкцию можно покрасить в цвет, который подойдет для интерьера комнаты.
Из деревянных планок выпиливаются элементы, длина которых должна быть шестьдесят сантиметров.
Параллельно друг к другу планки ложатся на рабочую поверхность и сбиваются брусками.
С помощью саморезов на полки крепятся кронштейны, расстояние между которыми должно быть пятьдесят сантиметров. Необходимо следить, чтобы элементы из металла были закреплены параллельно полу.
Деревянные элементы конструкции лакируются или красятся краской, подходящей под интерьер.
После высыхания краски, на нижние полки можно установить горшки с цветами небольшой высоты, а на верхние – высокорослые.
Полочки на стену своими руками
Гибкая полка для книг
Для интерьеров в современных стилях функциональным украшением станет стилизованный под канадский мостик импровизированный стеллаж.
Материалы и инструменты для работы:
мебельный щит или деревянный брус длиной в семьдесят сантиметров;
металлические шайбы;
два кронштейна с саморезами;
прочный шнур, способный выдержать вес полки;
дрель;
наждачная бумага;
ножовка;
анкеры для крепления уголков к стене;
зажигалка.
Этапы работ:
Доска или щит распиливается на брусья. Их должно получиться одиннадцать штук шириной в пять сантиметров и два бруска шириной в шесть сантиметров.
На одинаковом расстоянии от краев в каждом бруске просверливается по два отверстия.
Дощечки окрашиваются краской, глянцевым или матовым лаком. Их цвет будет зависеть от цветового решения интерьера.
Прочный шнур (паракорд) протягивается через проделанные отверстия. Для этого берутся два отреза по одному метру длиной, концы которых опаливаются зажигалкой. В начале каждого шнура завязывается по узлу и на отрезы нанизываются дощечки.
Между каждым бруском следует установить по три металлические шайбы. Это придаст конструкции схожесть с канадским мостиком и гибкость.
После того, как в последнюю дощечку будет вдет шнур, его концы также завязываются узлом и опаливаются.
При помощи саморезов на крайних дощечках закрепляются кронштейны.
Полочка подвешивается на анкерный винт к стене и на нее ставятся книги. Конструкция получилась стильной и функциональной.
Деревянные «соты»
Такая оригинальная полка уместна будет в любой комнате квартиры или дома, оформленной в современном стиле. Для ее изготовления понадобятся:
штакетник или доски;
кронштейны для подвесных полок;
саморезы по дереву;
столярный клей;
дрель; торцовочная пила;
наждачная бумага;
уровень;
рулетка.
Приступаем к изготовлению полки своими руками:
На тридцать градусов установить уголок реза торцовочной плиты и придать доске прямоугольную форму.
Доску перевернуть и отмерить от готового края тридцать сантиметров.
Под таким же углом по отметке сделать второй рез. Первый элемент готов.
Таких элементов понадобится пятнадцать штук, так как запланирована настенная полка, состоящая из трех секций.
На столе сложить пятиугольник и убедиться в ровности стыков деталей.
На срезы нанести клей и прижать детали.
Перпендикулярно стене в полках просверлить отверстия. Их количество должно зависеть от предполагаемой нагрузки на конструкцию.
Элементы соединить саморезами и собрать остальные секции.
Секции сложить в «соты». В соседних стенках просверлить по два отверстия и скрепить их между собой.
Теперь следует сделать центральные перегородки. Для этого измеряются внутренние расстояния, отрезаются и закрепляются доски.
Края конструкции отшлифовываются с помощью наждачной бумаги.
Крепится полочка «соты» на стену с помощью дюбелей.
На фото показано, какие еще можно сделать настенные полки своими руками:
Идеи для полок на стену
Как сделать настенные полки для цветов своими руками?
Ландшафтный дизайн
Любители цветов порой настолько увлекаются их разведением, что места на подоконнике становится мало, приходится выдумывать альтернативные варианты. Покупать полки и стеллажи в магазине для многих накладно. К тому же они не всегда соответствуют габаритам горшка и не вписываются в общий дизайн. Мы поможем вам в решении этой задачи. Сконструируем ровные и ассиметричные настенные полки, стеллажи и этажерки с подставками, кашпо для горшков, которые соответствуют вашей задумке и возможностям.
1
Настенный стеллаж на веревках из деревянных брусков
Для сборки каркаса стеллажа подготовьте деревянные брусья. Толщина дерева не имеет значения, а длина будет зависеть от масштабности конструкции, общего количества и размеров горшков, наличия свободного пространства на стене. Поэтому перед тем как конструировать стеллаж, просчитайте количество горшков, которое вам нужно разместить, и подберите размер полок. В качестве примера разберем трехъярусный стеллаж с длиной полок 35 см и высотой 85 см.
Трехъярусный стеллаж
Чтобы смастерить конструкцию помимо деревянных брусьев вам понадобится:
замазка для дерева;
наждачная бумага или шлифовальный круг;
краска и лак для дерева;
толстая бечевка или веревка для подвешивания;
металлический крючок для крепления на стену;
саморезы.
Из инструментов для работы также пригодится электрическая или ручная пила, дрель, шуруповерт. Первый шаг – подготовка брусьев. Отмеряем и отпиливаем брусья нужно размера для полочек и боковых планок. Ширина боковых планок должна соответствовать ширине полки. После распила маскируем дефекты на дереве (сколы, трещины, царапины) специальной замазкой и проходимся по поверхности шлифовкой (наждачной бумагой или шлифовальным инструментом с насадкой).
Древесина стала ровная и гладкая. Теперь проделываем в боковых гранях полочек дрелью отверстия. Скрепляем их с боковыми планками при помощи саморезов и шуруповерта. При необходимости прикрепляем спереди полки ограничители из брусьев. Когда стеллаж собран, красим его в выбранный цвет. При желании добавить эффект состаривания: проходимся наждачной бумагой по высохшей краске. После этого шага обязательно покрываем древесину матовым или глянцевым лаком, чтобы продлить ее срок службы и повысить устойчивость к влаге.
С двух сторон верхней части боковых планок просверливаем по отверстию, протягиваем сквозь них веревку или бечевку. Чтобы конец веревки не расслаивался при продевании через отверстие, заклейте его скотчем, малярной или художественной лентой. С обратной стороны планок оставляем кусочки веревки и затягиваем их в плотный узел. В стене просверливаем отверстие, закрепляем прочный металлический крючок и подвешиваем стеллаж, который вы сделали своими руками, на веревку. Расставляем цветы и наслаждаемся.
2
Мини-подвеска с круглыми подставками
Оригинальная идея для размещения цветов – подвесная полка с подставками для горшков. Помимо необычного дизайна преимущество конструкции в том, что вода, просочившаяся через дренажные отверстия, не портит древесину, а попадает в горшок с растением, расположенным на нижнем ярусе. Под последний ярус с горшком достаточно поставить ведерце или вазон с объемным цветком. Чтобы сделать настенную подвеску понадобится минимальный набор инструментов и материалов:
деревянные заготовки;
веревка для подвешивания конструкции;
пила и лобзик для вырезки ровного круга;
металлическое кольцо и крючок для крепления;
рулетка;
краска;
картон (кусок фанеры) для шаблона;
маркер.
Вымериваем необходимый размер деревянных заготовок, переворачиваем горшок вверх дном и отчерчиваем его диаметр. Отступаем от верхних и боковых точек круга по 2 см, проводим линии и отпиливаем квадратную заготовку. Так проделываем с остальными формами. Делаем шаблон для выпиливания подставки. Вырезаем из картона или куска фанеры круг на 2 см меньший, чем диаметр верхней части горшка. Прикладываем шаблон к середине деревянной заготовки и отчерчиваем фигуру по шаблону. Закрепляем квадраты по углам, при помощи лобзика по дереву вырезаем внутренний круг. По углам заготовки просверливаем 4 отверстия на одинаковом расстоянии.
Для создания контраста можно покрасить полочки и веревку в разные цвета, придав конструкции дополнительную прочность. Расстояние между полками подбираете индивидуально в зависимости от габаритов цветов. Оптимальным будет расстояние 30 см. В каждое отверстие продеваем веревку и завязываем под ними узел, фиксируя положение полки на одном месте. Последним шаг – оставляем около 30 см веревки для крепления к стене, перевязываем их между собой, образуя петлю, и продеваем через нее металлическое кольцо. Вешаем подвесную полку на настенный держатель.
3
Второй вариант подвесной клумбы с подставками для цветов
Если у вас много растений, тогда обратите внимание на многоярусную клумбу для цветов на веревках. Принцип ее сборки напоминает предыдущий вариант, однако есть свои нюансы. Подготавливаем следующий набор инструментов и материалов:
циркулярная пила;
коронка по дереву, подходящая под диаметр горшка;
шуруповерт или дрель;
строганные доски или влагостойкие листы фанеры;
крученая веревка;
пластиковые захваты для фиксации полок.
Берем доски, проводим центральную продольную линию и отмечаем центры будущих отверстий под цветочные горшки, учитывая интервалы, не менее 5 см. Удобнее всего работать коронкой диаметров 10–12 см. Можно выбрать коронку и большего диаметра, главное, чтобы горшок не проваливался и зацеплялся ободком за край подставки.
При отсутствии коронки, воспользуйтесь лобзиком по дереву. Края лобзиком получаются неровными, поэтому их придется зашкурить. После того, как вы проделаете круги под горшочки, просверливаем отверстия для веревки с двух сторон, снизу и сверху, отступая от края полки 2,5–3 см. Диаметр отверстий должен равняться толщине веревки.
Интервалы между отверстиями под цветочные горшки должны быть не менее 5 см
Подготовили отверстия, продеваем через них веревку, начиная с нижней полки двигаемся вверх. Интервал между полки оставляем примерно 25–30 см, под каждым отверстием завязываем узлы. Затем подвешиваем стеллаж на выбранное место и выравниваем его по уровню. Так как конструкция объемная и нагрузка после заполнения горшочками будет большой, дополнительно фиксируем узлы у отверстий двумя или даже тремя пластиковыми захватами для проводов. Притягиваем их и прочно закрепляем конструкцию на отмерянной высоте. Такую подвесную клумбу на веревках можно повесить как внутри помещения, так и снаружи на солнечной стороне дома. Она мобильна, легко снимается и перевешивается на другое место.
4
Настенная полка на ремнях – простейшая конструкция для дома
Если вы ищите что-то проще, сконструируйте полки для цветов на ремнях. На такой полке разместятся нетребовательные к солнцу цветы в квартире. При установке полки на приусадебном дворе можно поставить и солнцелюбивые растения. Чтобы изготовить такую конструкцию понадобится простой набор материалов:
деревянные доски;
пара кожаных ремней;
дюбель-шурупы и саморезы.
Выпиливаем доски подходящих размеров. Чем массивнее и шире полка, тем большее количество нагрузки и цветом она сможет выдержать. После распила, обрабатываем острые края крупнозернистой наждачной бумагой или болгаркой с шлифовальным кругом. Чтобы повысить прочность и износоустойчивость древесины, обрабатываем ее морилкой и вскрываем лаком.
Толщина и длина ремней подбирается в зависимости от размеров и количества полок
Подбираем кожаные ремни. Их длина будет зависеть от размеров и количества полок. Например, если ширина полки 15 см, а расстояние от отверстия до стены 25 см, длина ремня равняется 70 см. Для крепления используем старые кожаные ремни, предварительно проверяя их на наличие серьезных потертостей и на разрыв. Просверливаем в местах крепления к полкам и в стене отверстия. Забиваем в стену дюбель-шурупы, складываем ремни и фиксируем их к полке саморезами, используя шуруповерт или отвертку. Настенная полка на ремнях готова. Рекомендуем ставить на нее небольшие цветы, а крупные оставить для многоярусных стеллажей.
5
Полка с брашированием – раскрываем фактуру дерева
Главная особенность браширования – проявление выпуклой структуры дерева под воздействием огня. В результате обработки горелкой или паяльной лампой мягкая часть дерева сгорает, а твердая проявляется на поверхности в виде выпуклостей, после шлифовки на древесине остаются следы обжига.
Чтобы сконструировать такую полку вам понадобится доска из натурального дерева и веревка. Длина полки зависит от количества цветов, этот момент просчитывается индивидуально. Полку можно оставить прямой или придать ей волнистую форму, разметив контур карандашом. Выбирая второй вариант, проходимся циркулярной пилой по контуру и придаем ей нужную форму. При помощи болгарки со шлифовальным кругом подравниваем края.
Браширование – это получение выпуклой структуры дерева в результате воздействия на нее огня
Далее берем паяльную лампу или газовую горелку и обжигаем доску, соблюдая все меры пожарной безопасности. Проводим процедуру на улице, надеваем толстые перчатки, защитные очки и респиратор. После того, как дерево станет полностью черным, снимаем нагоревший слой при помощи шлифовки. Сняли мягкий слой, дерево получается выпуклым на ощупь, древесина приобретает состаренный вид. Далее просверливаем по два отверстия с каждой стороны. Продеваем через них веревку, снизу отверстий завязываем крепкий узел. Чтобы сохранить и подчеркнуть структуру дерева, обработайте ее морилкой и вскройте лаком. При помощи веревок высоту полки можно регулировать, подвязывая узел выше или ниже.
6
Приставная этажерка-лестница – универсальный вариант на все сезоны года
Напольная или приставная этажерка из дерева уже давно вошла в быт дачников и владельцев частных домов как практичный и универсальный вариант для размещения комнатных растений и не только. Она занимает минимум площади и, благодаря удобной конструкции, используется круглогодично:
зимой ее можно переместить в сарай и использовать в качестве подставки для бытовых мелочей;
весной она служит стеллажом для размножения рассады;
летом занимает свое место на приусадебном участке в качестве подставки для цветов на свежем воздухе;
осенью в ней удобно сушить урожай перед подготовкой к зиме.
Чтобы сконструировать этажерку и организовать подставку для цветов, понадобится стандартный набор инструментов: лобзик по дереву, дрель, пила, шуруповерт. Материалы для сбора конструкции: обрезные доски, фанера, ДСП, морилка или краска, антисептик, лак и набор саморезов.
Приставная лестница-этажерка для цветов занимает минимум площади
Наиболее трудоемкий процесс работы – изготовление трапециевидных чаш для растений. Их глубина позволяет разместить в них уже готовые цветы в горшочках или засыпать углубление землей и высадить в них рассаду. Альтернативная замена чаш этажерки – установка плоских полок. Для боковых частей чаши используйте доски толщиной 2–2,5 см. Дно трапециевидной чаши делаем из ДСП или толстой фанеры. Количество и длина чаши регулируется в зависимости от количества горшков с цветами. Это правило касается и длины стойки. Советуем заранее рассчитать и сделать план, чтобы не запутаться.
Оптимальное соотношение количества полок или трапециевидных чаш на высоту этажерки 1,5–1,6 м – 4–5 штук.
Опорные планки для этажерки делаем из обрезных досок толщиной не менее 5 см. Для устойчивости конструкции собираем ее с уклоном 15°. После сбора она будет упираться в стену или забор. Не забываем про наклонные спилы снизу и сверху опор. После подготовки опор прикрепляем к ним чаши или полки, закрепляя их по бокам саморезами. Следим за соблюдением равного интервала между подставками. Если вы не планируете убирать этажерку на зиму, тогда не используйте опорные планки, а сразу прикрепите чаши или полки к стене.
7
Практичный стеллаж из пластиковых подоконников
Если после ремонта в гараже лежит без дела старый подоконник, не спешите выкидывать его. Сконструируйте удобный стеллаж для комнатных цветов. Помимо пластикового подоконника стандартного размера 3,9 м, вам также понадобятся 3 никелированные или оцинкованные трубы в качестве вертикальных стоек, 2 кронштейна для крепления к стене и 9 фланцев.
Разрезаем пластиковый подоконник на 3 равные части по 1,3 м. Размечаем месторасположение отверстий под трубы, которые будут выполнять роль вертикальных стоек. Две трубы располагаем по бокам, а одну посередине для равновесия и прочности конструкции. Отверстия под трубы с наружной и внутренней стороны пластиковых полок должны совпадать, если приложить их вместе. Нарезаем трубы одинаковой длины, вставляем их в проделанные отверстия, фиксируем при помощи шурупов и фланцев. Аналогично крепим стеллаж к полу. Чтобы еще больше повысить прочность конструкции, прикрепляем боковые стойки к стене, используя кронштейны и шурупы.

Чем отделать стены в коридоре: Стены в коридоре: рассмотрим чем отделать

Опубликовано 31.03.2020 автором alexxlab

Ответить

Стены в коридоре: рассмотрим чем отделать

Гусевский Андрей Анатольевич
Несколько видов отделки на стенах коридора
Прихожая, коридор и вестибюль относятся к категории вспомогательных помещений. По площади они, как правило, самые маленькие в доме или квартире.
И в большинстве случаев, не имеют естественного освещения. Вот из этого и нужно исходить, рассматривая варианты отделки коридора, вопреки распространённому мнению, что его интерьер должен непременно сочетаться с комнатами.
Мы поговорим с вами о том, как и чем отделать коридор в квартире, и какие цветовые решения будут выигрышными в той, или иной ситуации.
Содержание статьи
Подготовительные работы
До начала отделочных работ, вы должны точно знать: какой в прихожей будет потолок, и какие материалы для отделки стен будут использоваться, рассмотреть возможные идеи отделки. От этого зависит необходимая степень подготовки поверхностей, то есть выполнение черновой отделки.
А с выбором цвета можно определиться и после её окончания.
Итак:
Зачистку поверхности потолка и стен от старого декоративного покрытия и старой штукатурки, если она плохо держится, нужно произвести в любом случае. А вот выравнивание может и не понадобиться, если вы будете делать подвесной потолок, или обшивать стены панелями.
Для этих видов отделки требуется выполнение каркаса из металлического профиля или деревянной обрешётки. Обшивка стен пластиковыми панелями является бюджетным вариантом отделки, который можно выполнить своими руками.
Пошаговая инструкция, найденная в интернете, поможет тем, кто впервые решил заняться этой работой.
Если прихожая в вашей квартире тесная или есть узкий коридор, каркасную обшивку стен лучше не делать. Обрешётка значительно уменьшает объём и без того маленького помещения.
Для большинства видов отделки стен требуется, чтобы их поверхность была тщательно выровнена. Оштукатурить их самостоятельно сможет не каждый, даже если посмотрит видео.
А от этого этапа работ напрямую зависит конечный результат.
Подробно останавливаться на процессе выравнивания стен мы не будем. Скажем лишь, что имея грамотно оштукатуренные стены, дальнейшая отделка пойдёт, как по маслу.
Мы разберёмся, чем можно отделать стены в коридоре, и как сочетать материалы стен и потолка в гармоничный интерьер.
Выбираем чем отделать
Отделочных материалов существует немало: производители предлагают как совершенно новые разработки, так и давно применяемые, но с улучшенным дизайном и эксплуатационными характеристиками.
Решая, чем отделать в коридоре стены, изобретать велосипед вовсе не нужно. Можно их просто покрасить, но делать это нужно правильно.
Окрашивание стен и декоративная штукатурка
Самым экономичным видом красок являются водно-дисперсионные краски, объединяющие в себе несколько подвидов. Для окрашивания стен лучше всего подходят акриловые и латексные варианты.
Их цена несколько выше, чем у краски, изготовленной на основе ПВА, но качество и срок службы этой цене вполне соответствуют. Они имеют большую гамму расцветок, вполне позволяющую получить декоративную поверхность любого цвета и степени глянца.
Итак:
Не так давно на отечественных строительных рынках появились декоративные краски. Благодаря этим краскам на поверхности стены можно создать имитацию любого материала или просто красивый дизайнерский эффект.
Окрашенная поверхность может иметь вид бархата или шёлка, отливать золотом или серебром, быть перламутровой или бронзовой. Есть и краски, меняющие цвет в зависимости от угла падения света, так называемые «хамелеоны».
Декоративная краска на стене
Нужный эффект краске придают различные минеральные и полимерные добавки. Декоративные краски имеют и другие достоинства: лёгкость нанесения, быстрое высыхание, отсутствие сильного запаха, высокая устойчивость к истиранию окрашенной поверхности.
Наносят их на стену, выровненную обычной гипсовой штукатуркой. А чтобы получить задуманный рельеф, в ходе работы с декоративной краской пользуются различными приёмами, инструментами и кистями разного калибра.
Дерево, окрашенное декоративной краской
Кстати, окрасить можно не только оштукатуренную поверхность, но и деревянную. Посмотрите на фото сверху – декоративной краской окрашены стены коридора, обшитого доской вагонкой.
В результате такой отделки, поверхность дерева выглядит, как бархатная – смотрится это невероятно красиво.
Немаловажным является и тот факт, что в декоративных красках не применяются компоненты, вредные для здоровья человека: кадмий, цинк, ртуть, фенолы. Поэтому использовать их можно в любой комнате, даже в детской.
Даже если вы используете не декоративную краску, которая стоит совсем недёшево, а обычную матовую – украсить интерьер можно и другими способами.
На нашем примере стены выкрашены в шоколадный цвет. А почему бы и нет, если в коридор попадает дневной свет из окна смежной комнаты?
Но в таком дизайне без контраста не обойтись. Завершающим штрихом в интерьере этого коридора, является контрастный рисунок на стене, выполненный белой краской.
Матовые стены шоколадного цвета в коридоре
Напольные плинтуса, молдинги и арочный проём, окрашенные глянцевой белой краской тоже составляют контраст. Очень удобно использовать эти элементы, выполненные из вспененного полиуретана.
Его можно даже не красить – полиуретан имеет белоснежный цвет.
Полиуретановые наличники и молдинги очень гибкие, что позволяет придать им любую конфигурацию. Поэтому можно не мучиться, долго думая над вопросом, чем отделать проёмы и арочные проходы. Конечно же полиуретаном!
Стены разного цвета
Создать контраст и сделать акцент можно и по-другому: тёмной сделать только одну стену, а остальные покрасить светлой краской.
Этот приём позволяет визуально расширить помещение. И даже нет разницы, какой именно материал для отделки стен вы использовали. Здесь важно, какое выбрано цветовое решение.
Когда речь идёт об узких помещениях, без естественного освещения, главный вопрос, который нужно решить – это: чем отделать потолок в коридоре. Вернее, как сделать так, чтобы потолок казался выше, а прихожая – светлее.
Наилучшим вариантом, в таком случае, будет подвесная потолочная конструкция с полным или частичным остеклением. Светильники, расположенные во внутреннем пространстве потолка, а не свисающие над головой, решат проблему освещения.
На нашем следующем примере, узкий коридор отделан именно так, как мы описывали выше. Стены разного цвета как бы раздвигают пространство, а матовый стеклянный потолок делает его более объёмным.
Узкий коридор с подвесным потолком и стенами разного цвета
Когда приходится заново оштукатуривать стены при ремонте или выполнять первичную стяжку в новом доме для получения красивой поверхности можно воспользоваться не краской, а декоративной штукатуркой.
Это могут быть, так называемые, «жидкие обои», являющиеся мягкой декоративной штукатуркой. Можно отделать стены и другим раствором – микроцементной штукатуркой.
По составу и конечному результату, она очень напоминает декоративную краску – там тоже присутствуют добавки из минералов и полимеров.
Декоративная штукатурка на стенах прихожей
Те, кто имеет определённые финансовые возможности, могут в отделке стен коридора использовать венецианскую штукатурку. В отличие от микроцементного состава в ней используются более дорогие и натуральные наполнители: мраморная, гранитная или кварцевая мука.
Многослойное нанесение такой штукатурки создаёт великолепные структуры и рисунки, повторить которые дважды не может даже мастер, их выполняющий.
Комбинированная отделка стен коридора
Любая декоративная штукатурка замечательно сочетается и с другими видами отделочных материалов. Например – с натуральным или декоративным камнем.
Им могут быть отделаны дверные проёмы, арки или просто выполнено декоративное панно. Сплошную отделку стен камнем не выполняют – ну разве что, это будет только одна стена.
Обои в интерьере прихожей
Обоями сегодня никого не удивишь, но именно с их помощью можно создать прекрасный интерьер, не потратив при этом слишком много средств. Самые обычные и недорогие обои с контрастным рисунком сделают коридор вполне уютным.
Ну а если вы задумались о грамотном дизайне интерьера прихожей с помощью обоев, мы постараемся подать вам несколько идей.
Обои с контрастным рисунком
Итак:
Наилучшим вариантом для отделки прихожей или коридора, являются полосатые обои. Дело в том, что с помощью такого рисунка можно корректировать визуальное восприятие высоты и даже длины помещения.
Полоску, чаще всего, сочетают с геометрическими узорами, нанесёнными на другие элементы интерьера: зеркала, декоративные панели, мебель.
Полосатые обои в интерьере коридора
Прежде, чем отделать стены в коридоре полосатыми обоями, нужно подумать, как их расположить на стене. Для того, чтобы помещение казалось длиннее, нужную стену можно оклеить не так, как мы привыкли – по высоте.
Листы обоев могут быть приклеены горизонтально – так, чтобы полоски очерчивали стены вдоль периметра. Такого эффекта можно добиться и с помощью других отделочных материалов.
Продольное расположение листов обоев
Это может быть обшивка короткой стены доской вагонкой или ламинатными панелями. Расположение панелей тоже должно быть горизонтальным.
Красиво декорировать стены с той стороны, где стоит мебель, не имеет смысла. Поэтому, можно сделать акцент только на одну стену, а остальные – отделать в цвет потолка.
Комбинация полосатых обоев с деревянными панелями
В дизайнерских вариантах отделки коридора в классическом стиле, нередко встречаются комбинации полосатых обоев с деревянными панелями. Такой интерьер смотрится строго, аристократично и респектабельно.
Чтобы коридор не был похож на кабинет в конторе, деревянные панели окрашивают в светлые тона: молочный, бежевый, песочный.
Без использования обоев невозможно представить себе отделку помещения в одном из самых популярных стилей – прованс. Отличительной чертой этого стиля является тёплая обстановка в светлых оттенках, напоминающая о цветущих лугах и бескрайних просторах.
В стиле прованс, практически всегда, на стенах, абажурах и домашнем текстиле используются цветочные композиции. А какой ещё отделочный материал, кроме обоев, может обеспечить такой интерьер?
Многообразие цветочных расцветок позволяет создать индивидуальный дизайн и сделать помещение оригинальным, и по-домашнему уютным.
Коридор в стиле прованс
Современные обои бывают самого разного качества. Посмотришь на оклеенную поверхность, и не всегда поймёшь, что за материал использован для отделки.
Есть обои похожие на шёлк или бархат, рельефные, тиснёные. Есть варианты с нанесённым на их поверхность, каменным, деревянным, бамбуковым шпоном.
Бархатные тисненые обои
Лучше всего такие обои смотрятся в сочетании с другими видами отделки. Вот вам ещё один пример, когда акцент сделан на одной стене.
Она оклеена тиснёными бархатными обоями, а другие стены просто окрашены в такой же цветовой гамме.
Так что сбрасывать обои со счетов нельзя, какие бы новые отделочные материалы не появлялись в продаже. Думаем, что приведённые нами примеры вас в этом убедили.
Надеемся, что немного вашей фантазии, и информация, которую вы почерпнули из этой статьи, непременно помогут вам подобрать правильный вариант отделки коридора в вашем доме.
практичные и эстетичные варианты отделки
13.03.2020 20:00 Содержание статьи:
Дмитрий Панфилов
Театр начинается с вешалки, а интерьер квартиры с прихожей. Это зона непростая: она встречает гостей, задает стилевой тон и больше других страдает от столкновения с внешней средой. Расскажем, чем отделать стены в прихожей, чтобы получилось эстетично, актуально и практично.
Отделка стен в прихожей: общие рекомендации
Стены в прихожей подвержены механическим повреждениям, уязвимы к загрязнениям и постоянно ощущают на себе перепады температур. Чтобы отделка прослужила долго и выглядела прилично, выбирайте простые в уходе износостойкие материалы с заявленным сроком службы не менее 7 лет. Желательно, чтобы покрытие при необходимости можно было легко отреставрировать.
Жидкие обои: плюсы и минусы
Отделка стен в квартире или офисе – одна из «болевых точек» современного ремонта. Как добиться красивого и качественного покрытия стен без особых усилий и с минимальными затратами финансов и труда? Отличный вариант – жидкие обои.
Покрытие стен прихожей должно хорошо переносить влажную уборку, в идеале: спокойно подпускать к себе губки, щетки и моющие средства.
Не забывайте о нормах безопасности. Легковоспламеняемым покрытиям не место рядом с входной дверью.
Даже с учетом всех рекомендаций стены прихожей допускают множество практичных и эстетичных вариантов отделки. Мы не будем рассматривать такие очевидные варианты, как акриловые и силиконовые краски или флизелиновые обои. Обратим внимание на менее привычных «кандидатов».
Декоративная штукатурка
Способность декоративной штукатурки «дышать» хорошо сказывается на микроклимате квартиры, такая отделка стен будет нейтрализовать повышенную влажность, и плесень до неё не доберётся.
Отличается огнестойкостью, не боится влажных тряпок, не выделяет токсичных веществ.
Этот материал дает возможность экспериментировать с декоративными эффектами. Актуальные решения: декоративная штукатурка, имитирующая фактуру бетона, и покрытия, создающие грубый рельеф. Но самой любимой в российских интерьерах остается так называемая «венецианка» — гладкое покрытие, которое может быть матовым или глянцевым, имитировать мрамор, гранит и другой природный камень.
Декоративный камень
Декоративная имитация натурального камня или кирпичной кладки выпускается в виде пластин или отдельных плиток. Такая отделка стен в прихожей может стать стилеобразующей, добавить интерьеру грубоватого загородного колорита в стиле шале или индустриального лофтового «привкуса». Хорошо сочетается с другими отделочными материалами.
Из преимуществ: прочность, долговечность. Не боится ни уборки, ни огня, ни домашних животных.
Главное не перестараться с декоративностью. Фрагментарное украшение стен и дверных проемов, вошедшее в моду в эпоху евроремонтов, должно остаться в прошлом. От классического рыжего лофтового кирпича дизайнеры тоже рекомендуют отказаться в пользу «кладки» других оттенков.
Панели
Такая отделка требует обрешетки, а значит немного «съест» площадь помещения. Зато декоративных вариантов множество и в разном ценовом диапазоне.
Бюджетные панели из ПВХ просты в эксплуатации, но, к сожалению, не слишком устойчивы к повреждениям. После удара на такой поверхности может остаться вмятина. Кроме того, материал быстро выцветает на солнце.
Тем не менее, панели из негорючего пластика станут более приемлемым вариантом, чем прочная и экологичная отделка из МДФ, которая, при всех своих достоинствах, отличается горючестью.
Другой вариант — 3D-панели из пожаробезопасного высокопрочного гипса.
Плитка и керамогранит
В 2020 году дизайнеры переосмысливают роль керамогранита и керамической плитки в интерьере. Керамогранит активно перебирается с пола на стены, а плитка становится желанным гостем не только в ванной комнате и кухонной зоне, но и на стенах прихожей, и даже в спальне и гостиной.
В тренде крупноформатные настенные модули, размером 120 х 260 см.
Ламинат
Ещё один материал, который долгие годы вёл исключительно половую жизнь, перебрался на стены.
Будучи предназначенным для пола, ламинат отличается достойной износостойкостью и высокой прочностью. Он неприхотлив в уходе и монтаже, согреет интерьер визуально и буквально — повысит теплоизоляционные характеристики помещения. Решение смелое, но оправданное соотношением стоимости и декоративного потенциала.
Краска или обои, что лучше для ваших стен?
Обои — фаворит российских интерьеров, а вот окрашенные стены — редкий гость в наших квартирах. Может пора к ним присмотреться или продолжить хранить верность традициям?
Чем лучше отделать стены в прихожей, вам всегда подскажут в ТК «Ланской».
Стены в прихожей — 100 фото идей необычного оформления дизайна
Прихожую в наших квартирах смело можно назвать визитной карточной семьи.
Здесь происходит первая встреча с гостями, которая позволяет сложить впечатления о людях, проживающих в доме, в определенной степени рассказать о них.
Поэтому так важно уделить достаточное внимание вопросам отделки стен этого помещения.
С одной стороны, вопросы эти не вызывают особых сложностей, а с другой — при более детальном рассмотрении, голова может пойти кругом от широкого ассортимента современных отделочных материалов, предложенных на рынке производителями.
Содержимое статьи:
Как выбрать материалы для отделки
О том, какие варианты отделки существуют, как правильно осуществить выбор материалов для стен в прихожей, и пойдет наш дальнейший разговор.
Что важно учитывать при выборе того или иного материала? Давайте выделим основные параметры, которые следует учитывать при выборе отделки стен в прихожей:
габариты помещения;
качественные характеристики материалов.
Немаловажную роль играю размеры прихожей. Если вы обладатель не большого помещения, то не следует прибегать к монтажу каркасных конструкций, которые необходимы при обшивке стен разнообразными панелями или вагонкой. Ведь они заберут определенное пространство, тем самым еще уменьшат вашу прихожую.
Материалы, используемые для отделки, должны обладать высокой износостойкостью и влагостойкостью, быть не маркими и легко поддаваться чистке. Это обусловлено тем, что именно прихожая подвергается постоянному воздействию влаги и грязи.
Все это мы приносим с улицы на своей обуви и одежде. Для уборки мы используем моющие средства, позволяющие удалять загрязнения.
Вот поэтому не стоит применять для отделки этого помещения материалы, требующие деликатного ухода.
Также при выборе материалов следует отталкиваться от общего стилистического решения квартиры, чтобы прихожая гармонично вписывалась в интерьер.
Виды отделочных материалов для прихожей
Принимая решение об отделке стен в коридоре, стоит обратить внимание на такие варианты, как оклеивание стен различными видами обоев, использование декоративной штукатурки и окрашивания, искусственного камня, обшивка стен с использованием панелей МДФ и ламината.
Наиболее распространенным вариантом отделки можно назвать оклеивание стен обоями. Отличительной чертой применения этого материала является не высокая его стоимость, многообразие цветовых решений, простота эксплуатации.
Для прихожей лучше всего подобрать моющие покрытия, изготовленные из винила, на бумажной или флизелиновой основе.
Прекрасным вариантом будет использование пробковых обоев. Они легко моются, устойчивы к изменениям температуры и другим негативным воздействиям. Разнообразие расцветки и фактур позволит подобрать оригинальное решение для вашей прихожей.
Не стоит выбирать такие обои в случае, если у вас есть домашние питомцы, ведь пробковые обои легко могут стать любимым предметом для их коготков.
Жидкие обои прекрасно зарекомендовали себя в качестве декоративной отделки стен в прихожей. В результате их применения получаются ровные, бесшовные поверхности, которые легко чистятся при помощи пылесоса. А если такую поверхность вскрыть лаком, то ее даже можно мыть. Этот вариант декора прислужит вам не один год.
Ниже представлены фото стен в прихожей, оформленные с использованием различных видов обоев.
Все большую популярность набирает отделка декоративными штукатурками. В интерьере она смотрится весьма оригинально и может легко преобразить прихожую. Она устойчива к внешним воздействиям, поверхность ее достаточно прочная.
Штукатурка может быть как окрашена в массе, так и нет. Тогда для окрашивания можно применить краски на водоэмульсионной, акриловой или латексной основе. Текстура декоративной штукатурки позволяет создавать различные эффекты, рельефные и фантазийные рисунки, а также имитации под мрамор.
Весьма оригинально смотрится отделка стен камнем в прихожей. При этом можно осуществить укладку искусственного камня, как на всю поверхность стены, так и для отдельных участков с целью декорирования помещения. Для работы с этим материалом необходимо иметь идеально ровные поверхности стен.
Практичным отделочным материалом для дизайна стен в прихожей являются и экологически чистые панели МФД, которые обеспечат хорошую звукоизоляцию помещения.
Кроме того применение панелей МДФ позволит скрыть любые дефекты стены, а многообразие цветовой гаммы позволит выбрать именно тот цвет стен в прихожей, который наиболее вам понравиться.
Фото современной отделки стен в прихожей

0 0 голос
Рейтинг статьи
Помогите проекту, поделитесь с друзьями 😉
Как и чем отделать коридор
Если делается капитальный ремонт всей квартиры, то в проект автоматически включаются и коридоры с прихожей. Но часто вопрос как отделать коридор возникает на более поздних этапах ремонта или вообще как отдельная необходимость. Требования к материалам и результату отделочных работ могут значительно отличаться, но в целом потребуется прочность, износостойкость и долговечность в сочетании с удобством и красотой. Да и вписаться в общую картину интерьера тоже придётся, поэтому лучше продумать нюансы заранее.
Полная отделка коридора
Так как в коридорах есть и пол, и стены, и потолок и даже проёмы, то и рассматривать мы будем все эти части коридора и различные варианты их отделки. если работы производятся только в одном направлении – стены, пол или потолок, то остальное просто защищается от порчи, но если ремонт в коридоре глобальный, то работы должны в большинстве случаев плавно опускаться. И обзор по этой причине мы начнём сверху вниз.
Отделка потолка
Если прихожая-коридор почти квадратной формы, да ещё и высокая, то это вызывает ощущение «колодца», которое можно уменьшить с помощью готовых объёмных пенопластовых фигур: ромбов, кругов и других или используя подвесную люстру. Но это не единственное решение. Ситуаций много, поэтому сделаем обзор технологий.
1. Натяжной потолок
Для небольшого коридора достаточно установить цельное бесшовное полотно – и недорого, и весьма привлекательно. Причём светлый натяжной потолок с высокой отражающей способностью или даже зеркальный отлично подойдёт для тёмных коридоров.
2. Подвесной потолок
Неплохой вариант для коридоров любой площади, к тому же появляется возможность вместо одной надоевшей лампочки в центре сделать удобное распределённое или локальное освещение нужных зон большого коридора. Подвесы позволят опустить потолок на 15 и более сантиметров, что хорошо подходит для отделки высоких коридоров.
Материалы для подвесных потолков:
панели или рейки из пластика или дерева;
потолок типа «Армстронг»;
листы гипсокартона с последующей финишной отделкой.
3. Потолочные обои
При выборе обоев, в вопросе, чем отделать коридор лучше отдать предпочтение прочным и долговечным виниловым или стеклообоям, но интересны также обои под покраску, ведь они позволят изменять цвет потолка, особенно это важно если вы планируете сменить потом мебель.
4. Покраска потолка
Отличное не только бюджетное, но и дизайнерское решение. Можно окрасить потолок в коридоре в один, два или несколько цветов, учитывая линии мебели и другие мелочи. Однако под покраску потолок следует тщательно подготовить: загрунтовать, положить специальную сетку и отштукатурить, добившись максимально ровной поверхности. Затем, после финишной шпаклёвки его следует загрунтовать и лишь потом – красить.
Если поверхность и так хороша под покраску, то в любом случае лучше отдать предпочтение матовой краске на водной основе.
Отделка стен в коридоре
Первый этап – подготовка, поэтому, прежде чем приступать к ремонту, следует удалить остатки старого покрытия (желательно до потолочных работ, если они предусмотрены). Заранее планируется электропроводка: места для розеток, выключателей, светильников и коммутационных коробок. Также у вас уже решены вопросы с дверями и дверными коробками, не так ли? Как и с потолками следует иметь достаточно ровные стены в коридоре, если планируете их красить или наклеивать обои.
Но рассмотрим, что может быть хорошим способом выбора как отделать коридор.
1. Покраска и обои
Красить оштукатуренные стены в коридоре – пережиток социалистического прошлого и крайне непрактично, а вот обои под покраску – отличное решение, так как благодаря обоям стене можно придать определённую фактуру, скрывающую мелкие дефекты штукатурки.
Кроме обоев под покраску хороши моющиеся виниловые обои, также имеющие разнообразный рельеф и огромную цветовую гамму. Хотя такие обои имеют сравнительно большой вес, но они гораздо прочнее и красивее.
Отличной альтернативой служат пробковые или бамбуковые обои – натуральные и дышащие, экологичные и стильные. Они легко моются и антистатичны, не притягивая к себе пыль. Но в тёмном коридоре для их использования потребуется достаточное освещение, так как они имеют высокий коэффициент поглощения света.
2. Жидкие обои
Одним словом – красота! Если не решили чем отделать стены коридора, то полюбуйтесь тысячами вариантов вероятного решения. Бумага, лён, шёлк или хлопок, любые такие обои отлично покроют стену и скроют мелкие дефекты. Инструкция по использованию действительно проста: добавь воды, дай смеси разбухнуть и нанеси её на стену слоем в пару миллиметров.
Покрытие получается действительно бесшовным и прекрасно переносящим влажную уборку, и даже пылесос. А покроете их лаком – так и воды бояться не будут, но их замена – то есть демонтаж – потом создаст сложность. Но если ближайшие годы ремонт в коридоре не предвидится, то жидкие обои – хороший вариант.
3. Декоративная штукатурка
В Сети уже есть сотни вариантов нанесения этого покрытия своими руками, но если нужен коридорный шедевр, то лучше доверить его создание профессионалам. Тогда будут доступны цвета и оттенки, фактуры и рельефы, вплоть до объёмных картин на стене в коридоре.
Каменная крошка, входящая в состав, делает покрытие прочным, что особенно полезно в коридоре и необходимо, если в доме есть домашнее животное.
4. Отделка деревом или ДСП
Шпонированная плита или натуральная древесина – красота и уют, тепло и привлекательность. Но установка каркаса – кропотливая и недешёвая работа, в узком коридоре отнимет несколько сантиметров и выбор фактур и оттенков гораздо меньше, чем у пластика или обоев.
5. Стеновые панели
Пластиковые или ламинированные панели – отличная альтернатива другим материалам. Износостойкие, красивые, практичные и разнообразные поверхности панелей позволяют вписать их в интерьер органично и удобно. Монтаж и замена одной ламели возможен, если выполнять все инструкции по установке, ухаживать легко и просто. Из минусов: каркас и панель отнимет пространство, но если стену предварительно подготовить и идеально выровнять, то панели можно просто клеить на «жидкие гвозди» без каркаса. Не стоит также использовать самые дешёвые панели, так как и выглядеть они будут соответственно.
Отделка пола в коридоре
Коридор – специфическое помещение, поэтому и полы в нём должны, просто обязаны быть достаточно прочными и обладать маскировочными свойствами и расцветками. Белый, как и чёрный цвет будут маркими, да и любой слишком светлый или тёмный однотонный вариант – не очень практичен.
1. Плитка
Поверхность – слишком рельефная будет чиститься с большим трудом, а зеркально гладкая – скользить даже при небольшом увлажнении, поэтому разумнее остановиться на усреднённом варианте неглубокого рельефа.
Наиболее практичными оказываются плитки с неглазурованной или матовой поверхностью, что делает их более износостойкими.
При покупке поинтересуйтесь, как данная плитка относится к агрессивным моющим средствам, чтобы их применение тоже было допустимым (прихожая ведь…).
Светлые тона сделают помещение визуально просторнее, но потребуют более частой и тщательной уборки.
2. Ламинат
Удобно, быстро и практично, но только если вы купите ламинат, предназначенный для укладки в офисах и подобных помещениях. Это обязательно, иначе он быстро протрётся и потеряет вид. А затем и вовсе развалится, особенно при частой влажной уборке. Этот материал удобен тем, что его можно собирать и разбирать, а можно и приклеить к полу для увеличения прочности пола.
Расцветок и фактур тоже немало, что особенно полезно для стильного интерьера, но звукопоглощающую подложку лучше не забыть, иначе не только человеческие, но и собачьи шаги отзовутся гулкими звуками.
3. Линолеум
Линолеум – безусловный лидер, особенно если требуется постоянно или хотя бы часто мыть полы. Но, решая, чем отделать коридор в пользу линолеума лучше взять более толстый материал на вспененной основе (2-5 мм толщиной) с высокой устойчивостью и хорошим звукопоглощением. Есть ещё и утеплённые версии линолеума, что тоже полезно в некоторых случаях.
Как вариант – напольная ПВХ плитка, очень похожая на дерево или керамику стандартной площадью 30х30 или 50х50 см. Удобно клеится и долго служит (примерно до 25 лет).
Делаем выводы
Выбор в пользу конкретного материала для пола, стен и потолка в коридоре – дело личное. Приятно, что большинство из представленных материалов отлично сочетаются друг с другом и помогают надолго решить вопрос чем и как отделать коридор.
Чем отделать стены в коридоре
Как правило, коридор плавно сливается с прихожей. Это зона, по которой гости формируют впечатление о хозяине жилища. Она должна быть функциональной, иметь немаркую отделку и выдерживать общую стилистику интерьера квартиры. На начальных этапах ремонта важно решить, чем отделать стены в коридоре. О вариантах читайте в сегодняшней статье.
Принципы выбора материала
Отделка стен в коридоре должна отвечать ряду требований.
Износостойкость. Зона принимает на себя «уличную» нагрузку. Здесь оставляют грязную обувь, велосипед, санки, лыжи. Инвентарь не должен испортить покрытие.

Практичность и не маркость. Даже самой педантичной хозяйке приходится постоянно поддерживать в этой области чистоту.

Простота в уходе. Параметр нельзя оставлять без внимания. Чем проще отмыть материал, тем лучше.

Популярные варианты отделки
Декоративная штукатурка
Существует масса разновидностей материала. Можно выбрать штукатурку с рельефом или рисунком, глянцевую, матовую, яркой расцветки или нежную, пастельную. Все зависит от вашего вкуса и видения пространства. Не рекомендуем затевать такой ремонт самостоятельно. Декоративная основа требует аккуратности в работе. Понадобится разнообразный инструмент – ровнители, валики, гребенки. Какие виды штукатурки для коридора выбирают чаще всего?
Венецианская – с крошками мрамора и гранита. Имитирует разнообразный рельеф, даже природный – солому, листву. Требует нанесения 4-5 тонких слоев. Работа практически ювелирная.

Микроцементная – цемент с примесью полимера. Прочный и влагостойкий материал. Красиво смотрится, если в качестве финишного покрытия нанести лак или воск.

венецианская штукатурка
микроцементная штукатурка
Обои
Классический вариант. Нельзя покупать тонкие, бумажные обои. Нижняя часть стены находится в зоне риска (домашние животные, дети, инвентарь) и быстро придет в негодность, если выбрать дешевый, непрактичный материал.
Виниловые
Состоят из бумажной основы и пленки ПВХ различной толщины и рельефности. Обладают повышенной прочностью, долго сохранят цвет. Переносят влажную уборку. Многообразие цветовой гаммы и рисунка позволяет выбрать вариант на любой вкус и кошелек. Рекомендуем присмотреться к плоскому винилу (шелкографии) или твердому (имитация фактуры). Они идеальны для прихожей.
виниловые обои
Пробковые
Пробковые обои – это дополнительное тепло, звукоизоляция, термостойкость и экологичность. Если интерьер жилища предполагает эко стиль, смело выбирайте пробку для отделки.
пробковые обои
Жидкие
Имитирующая жидкую штукатуру основа. Если в коридоре есть выступы, ниши, «сложные» углы, отдайте предпочтение жидким обоям. Они легко наносятся, скрывают дефекты поверхности, чистятся как пылесосом, так и влажной тряпкой, если на них нанесен слой лака. Плесень и грибок не поселятся в коридоре, так как материал обладает хорошей воздухопроницаемостью.
жидкие обои
Панели
Использование панелей упрощает ремонт. Можно не тратить время на выравнивание и тщательное оштукатуривание стен.
Ламинат
Ламинат может лежать не только на полу. Его можно монтировать на стену по схожему принципу укладки. Выбирайте панели 33-его класса. Они не деформируются от влаги, легко моются и отлично звукоизолируют. Ламинат подойдет владельцам квартир, предпочитающих оформлять жилище в природных тонах и фактурах.
ламинат
HPL
Современный материал из целлюлозного волокна и смолы. Целлюлозу на производстве обрабатывают полимером и прессуют при высокой температуре. Полотно получается термостойким и невосприимчивым к механическим повреждениям. Цветовая палитра HPL панелей остается яркой долгие годы.
HPL
3D
Модный способ декорирования перегородок. 3D панели выбирают люди, предпочитающие современный стиль оформления жилища. Материал визуально расширяет пространство и идеален для узких, темных коридоров. Он экологичен, прочен, хорошо звуко и теплоизолирует. Единственная сложность при монтаже – создание обрешетки.
объемные панели
ПВХ
Чем отделать стены в коридоре недорого? Ответ очевиден – панелями ПВХ. Они выпускатся в виде реек или листов, которые нарезаются нужным форматом. Хорошо скрывают дефекты стен и просто моются. За ними легко спрятать проводку. Лицевая поверхность панели ПВХ прочная и износостойкая, не боится когтей кошки. Очень дешевый пластик выглядит безвкусно, подходите к выбору материала с умом.
ПВХ-панели
Бамбуковые
Эко панели просты в монтаже. Стену нужно предварительно загрунтовать, а затем посадить бамбук на клей. Чтобы стена смотрелась необычно, спланируйте рисунок и расположите панели в соответствии со схемой.
бамбуковые панели
Камень
Декоративный натуральный или искусственный камень смотрится красиво и благородно. Он изящно подчеркивает проемы и выступы, легко комбинируется с обоями и штукатуркой. Советуем выбрать искусственный материал. Он значительно дешевле, но его сложно на глаз отличить от натурального. Он бывает:
гипсовый – экологичный и дешевый;

акриловый – акриловая смола в сочетании с гранитной крошкой, износостойкий.

кварцевый – из крошки кварцевых пород, отталкивает грязь и легко моется.

Все виды искусственного материала выпускаются в многообразии фактур, рельефов и расцветок. Не рекомендуем оформлять тесный коридор камнем от пола до потолка, это выглядит массивно и «съедает» место. Лучше выделите отдельные участки – обкладку двери или нижнюю зону.
гипсовый камень
акриловый камень
кварцевый камень
Массив дерева
Чем отделать стены в коридоре кроме обоев? Натуральной древесиной, если вы предпочитаете экологичный, «дышащий» интерьер. Это элитный вид ремонта, требующий немалых затрат. Дерево выглядит благородно и роскошно, но нуждается в бережном отношении и капризно в уходе.
простая деревянная отделка
креативная деревянная отделка
Существует масса вариантов отделки стен в коридоре. В статье мы описали самые популярные, и рассказали об их плюсах и минусах. Выбирайте способ, который соответствует вашим финансовым возможностям и вкусу.
Чем отделать стены в коридоре
Первым, что видят посетители вашего дома после входных дверей – прихожая. Она не обязана поражать красотой и богатством отделки, но как минимум аккуратной быть должна. Все-таки это первое впечатление о хозяевах дома, которое можно легко испортить.
Портить впечатление мы не будем, поэтому подумаем о том, чем отделать стены в коридоре так, чтобы он максимально соответствовал своему назначению и радовал глаз ваших гостей.
Содержание:
Требования к материалам для отделки коридора
Варианты отделки
Стеклообои
Декоративная штукатурка
Декоративные панели
Микроцемент
Пробковые обои
Требования к материалам для отделки коридора
Узкий коридор не является жилым помещением и в нем, как правило, нет естественных источников света. Это и вызывает некоторые особенности в его оформлении. С одной стороны отделку упрощает то, что коридор ремонтируют тогда, когда все комнаты уже приведены в порядок и достаточно будет просто совместить дизайн коридора с остальными помещениями. С другой стороны, ограниченная освещенность вносит некоторые коррективы в выбор материалов. Вот с самих материалов и начнем.
Поскольку нам уже известны особенности коридора, то мы смело можем требовать от материалов для его отделки следующее:
Износоустойчивость. Материалы, которые будут служить отделкой коридора, будут подвергаться постоянным и ежедневным цикличным воздействиям – постоянное открывание/закрывание дверей, затирание верхней одеждой и сумками, рюкзаками, коробками, приведут деликатный материал в полную негодность за очень короткое время.
Стойкость к загрязнению. Как следствие из первого требования.
Легкость в уходе. Коридор должен просто и быстро отмываться от любых загрязнений, не теряя при этом внешнего вида. То, что коридор будет пачкаться, это неизбежность. С этим нужно смириться и максимально упростить процесс приведения в порядок стен.
Варианты отделки
Из всех материалов, которые и перечислить тяжело, для отделки коридора оптимальными станут те, что подходят под сформированные нами требования. Вот что нам предлагают строительные магазины.
Стеклообои
Это фактурный рулонный материал, который после поклейки требует окраски. Для прихожей – идеальный вариант, так как у таких обоев довольно прочная основа. Их очень сложно будет повредить вашей кошке, когда у нее зачешутся когти. Максимум, что она может сделать – это испортить краску.
А подкрасить поврежденное место всегда проще, чем переклеивать целую полосу. Несмотря на широкий выбор фактур, стеклообои вполне доступны по цене и являются чуть ли не самым экономичным вариантом отделки прихожей.
Декоративная штукатурка
Прочный материал, который выглядит очень естественно и органично сможет подчеркнуть особенности любого интерьера. Декоративная штукатурка предназначена для того, чтобы можно было создать объемные узоры и разнообразные фактуры, не теряя при этом прочности. Посмотрите на фото, и вы убедитесь в том, что этот материал достаточно привлекателен как внешне, так и по способу укладки.
Декоративные панели
Вариантов стеновых панелей очень много. Всех их отличает от других материалов не только богатство выбора цвета и фактуры, а и беспрецедентная прочность. Они не затираются, очень легко моются. Могут быть пластиковые или МДФ. К механическим повреждениям они практически равнодушны, если не применять для испытания бензопилы и кирки.
Декоративные панели очень легко монтируются – могут быть закреплены на основную стену, даже если она неровная, клеем или специальным раствором, а могут быть зафиксированы посредством каркаса, если позволяет ширина коридора. Каркас украдет несколько сантиметров объема.
Микроцемент
Пожалуй, самый модный вид отделки стен. Он появился не так давно и представляет собой подвид декоративной штукатурки. Микроцемент состоит из смеси полимеров и цемента с добавлением красителей и разных улучшающих примесей. Самое большое его достоинство – он способен держаться на любой поверхности, начиная от дерева, и заканчивая металлом.
На вид он отличается от обычной декоративной штукатурки глубиной цвета и естественностью. Микроцемент может иметь массу фактур, имитирующих натуральные материалы и, естественно, очень богатую гамму цветов. Что касается цены, то он даже дешевле декоративной штукатурки.
Пробковые обои
Хороший и теплый материал, но использовать его в тесных прихожих нецелесообразно. Теряется вся прелесть фактуры и цвета пробки. К тому же, пробка очень хорошо поглощает свет, так что с ней нужно быть осторожным. Пробковые обои не самый прочный материал в мире, но маленькие и неглубокие царапины на них практически не видны.
Как видим, вариантов отделки стен коридора много. Даже, несмотря на то, что коридор не самая благодатная почва для дизайнерских экспериментов, все равно при желании можно добиться эффекта просторного и светлого помещения.
Читайте также Шпаклевание стен своими руками, Жидкие обои – цена за квадратный метр, Виниловые обои на флизелиновой основе – плюсы и минусы
Читайте также:
Чем отделать стены в прихожей? Обзор вариантов
Прихожая является зоной и грязной, и периодически мокрой. Чем она меньше, тем выше риск загрязнения стен. Поверхности хотелось бы защитить, но мало у кого возникает желание превращать прихожую в подобие санузла, зашитого кафелем от сих до сих. Хочется видеть эту зону и комфортной, и стильной, и располагающей. Всё-таки, как бы банального это ни звучало, прихожая — визитная карточка жилища. По ней составляют первое, а зачастую и единственное представление о доме и его хозяевах.
Поэтому вопрос отделки стен в этом помещении всегда актуален, но не всегда прост. Ведь мы хотим, чтобы было устойчиво и с возможностью помыть, но при этом уютно, элегантно и… да-да, модно. Хорошо, что есть из чего выбрать. Рассмотрим распространённые решения и вдохновимся примерами реализации на фото.
Чем отделать стены в прихожей?
1. Обои. Начнём со старой доброй классики.
Скажете, что это непрактично для прихожей? Не факт.
Во-первых, имеет значение цвет обоев. Светлые, конечно, являются маркими. А вот насыщенные, тёмные, пёстрые могут очень долго сохранять презентабельный вид.
Во-вторых, обои нынче не только бумажные. Да, это манифест очевидности, но всё же. Есть очень стойкие покрытия. Плотные виниловые обои прекрасно моются, при необходимости даже с мылом. Есть обои растительные, очень устойчивые (дорогие, правда) — они тоже мало чего боятся.
В-третьих, наиболее уязвимые зоны можно защитить чем-то более надёжным. Например, монтировать панель в месте расположения крючков для одежды, а участок непосредственно возле входа оформить доборами из МДФ.
2. Покраска. Это вариант с самым высоким уровнем универсальности. Покраска применяется как в жилых помещениях, так и в коридорах, кухнях, санузлах, балконах.
Есть специализированные краски для влажных и грязных помещений. Качественные влагостойкие покрытия прекрасно моются.
Однако этот способ отделки считается очень дорогим. Потому что он требует тщательной подготовки стен. Но можно наклеить обои под покраску, выйдет дешевле. К тому же с обоями меньше риск появления разного рода шероховатостей. Поверхность с крашеными обоями тоже устойчива (если таковой является сама краска).
Важное преимущество покраски в том, что выбрать можно абсолютно любой цвет, любой оттенок. Например, в унисон узору на напольной плитке. Или в тон уже имеющейся мебели.
С краской можно сделать прихожую весёлой и жизнерадостной либо, наоборот, суровой и серьезной. Или жаркой и знойной. А ещё есть возможность скомбинировать цвета в технике колор-блокинг.
Распространённый приём — создание единой цветовой линии в прихожей. По этой схеме стены и двери (входные или мебельные) окрашиваются в один цвет. Считается, что это визуально удлиняет стену, ведь контрастная конструкция не выдёргивает из неё кусок.
Чтобы поверхности имели высокий уровень стойкости к различным воздействиям, надо выбирать краску, предназначенную для влажных и сложных помещений. Самые «грязные» места опять же стоит защитить дополнительно (панелями, доборами, мебельными фасадами и т.п.).
3. Декоративная штукатурка. Нет, этот способ отделки не остался в прошлом. Изменились нюансы — в первую очередь, цветовые. Сейчас актуальна штукатурка в серых тонах. Поверхности должны напоминать бетон. Такая отделка привносит в интерьер по-прежнему трендовые индустриальные мотивы.
Стены с декоративной штукатуркой сами по себе являются немаркими, поэтому мыть их приходится нечасто. Они устойчивы к разного рода внешним воздействиям, поэтому служат долго.
Даже если поменяются тренды и хозяевам захочется изменить стиль и настроение прихожей — оштукатуренная стена ловко впишется в новую концепцию.
4. Баффели. Это реечные панели. На сегодняшний день трендовое решение. Ими отделывают как стены, так и потолки.
Баффели обычно не применяют тотально. Как правило, их комбинируют с какой-либо иной отделкой: покраской, обоями, штукатуркой и др.
Реечными панелями защищают те зоны, которые могут подвергаться наибольшему загрязнению (стена с вешалкой, стена возле входа и т.п.).
Баффели сегодня широко представлены на рынке. Есть варианты практически на любой кошелёк. Дешевые — из МДФ в плёнке. Подороже — деревянные и шпонированные из МДФ.
5. Плитка. Для нас это не очень привычная версия. Кафель ассоциируется в основном с санузлами и в меньшей степени с кухнями. А также с лабораториями, операционными и чем-то ещё не очень уютным.
Однако апелляция к традиции считается ошибочной логической аргументацией. Если стены в конкретной прихожей, как показал опыт, быстро загрязняются, то облицовка их плиткой — это разумное решение. Тем более если хозяевам этот вариант по вкусу.
Для прихожих часто выбирают не классический квадратный или прямоугольный кафель, а нечто менее традиционное и более интересное. Что-то с не очень «плиточным» обликом. Например, кафель под дерево. Или плитку особого формата: скажем, в виде небольших плашечек ёлочкой или в форме многоугольников.
Вагонка и плитка
6. Кирпичик. Да, декоративный облицовочный кирпичик уже давно и безоговорочно сдал свои позиции. Но это означает лишь то, что он покинул топ модных решений. Однако остался в списке универсальных и вневременных. Он всегда будет находить своё место в интерьере.
Мыть его не так уж и легко (хотя всё зависит от фактуры). Однако тёмный кирпич в частой чистке не нуждается. Крашеный — практичен. Если его внешний вид ухудшится — перекраска потребует минимум временных и финансовых вложений. Ну а светлый кирпичик стоит выбирать тем, у кого стены долго остаются чистыми.
7. Доска и ламинат. Ещё одно набившее оскомину решение, успевшее покинуть топ. Но ведь какое практичное! Многие находят этот дизайн очень уютным (из-за дерева, создающего ощущение тепла). Такие поверхности можно протирать хоть каждый день.
Не стоит, наверное, «зашивать» доской или псевдодоской все стены в прихожей. Лучше использовать их только в самых уязвимых местах, скомбинировав с покраской или обоями.
Ламинат на стене
8. Вагонка. Ещё один вневременной способ отделки, который можно успешно вписать в актуальный интерьер, если стиль тому благоволит. Крашеная вагонка тоже неприхотлива, хорошо моется. Краска, конечно, должна быть подходящей, влагостойкой.
Вагонкой часто обшивают только контактные участки, комбинируя её с покраской, обоями или чем-то иным.
Распространённый приём — обшивка вагонкой низа стены, примерно на четверть или на треть высоты от пола. Это создаёт имитацию классических стеновых панелей.
9. Фальшпанели. Этим пунктом мы развиваем предыдущую мысль. Имитировать панели можно не только вагонкой, но и рейками, планками, молдингами, брусками. Их монтируют на предварительно окрашенную стену и красят в тот же цвет. Что это даёт? Во-первых, фактуру, придающую прихожей более интересный и привлекательный вид.
Второе преимущество: поверхность под такую покраску можно готовить менее тщательно. С ритмичной раскладкой планок нюансы гораздо меньше бросаются в глаза (совсем не так, как на гладкой сплошной стене).
В-третьих, планки всё-таки защищают крашеную стену, ограничивая прикосновения к ней.
10. Истинные панели. Выше мы уже говорили о панелях, но только одного типа — реечных (баффелях). Однако выбор панелей сегодня просто огромен. Разных конфигураций и с разными вариантами отделки (краска, шпон, пленка). Панели отлично моются, они устойчивы к истиранию.
Это панели, выполненные по индивидуальному заказу
В общем, это беспроигрышный вариант, если надо максимально надёжно защитить стены в прихожей без использования настенного кафеля.
Однако такой дизайн — полностью покрытых панелями стен — тоже не всем улыбается. Кому-то в такой атмосфере душно. Кто-то чувствует себя в ней, как в городской библиотеке или как в кабинете советского чиновника.
Как правило, такое впечатление вызывают панели с древесным внешним видом. Крашеные однотонные панели создают меньше ассоциаций. Если скомбинировать их с весёленькими современными обоями или с покраской в нежные оттенки — получится вполне жизнерадостно и по-домашнему.
Ещё один способ защитить стены возле входа — расположить в этом месте шкафы. Можно установить шкаф непосредственно вокруг проёма либо позиционировать его вдоль перпендикулярной стены. В итоге и стеновые поверхности целы, и мест хранения предостаточно.
Фото в статье: https://www.houzz.ru/
Смотрите ещё:
Входная дверь с зеркалом: плюсы, минусы, фото прихожих
Как сочетать двери и полы в интерьере?
Плитка на полу в коридоре
Двери в цвет стен
Скамья с хранением в прихожей
25 лучших стен для прихожей — сделайте ваши коридоры такими же красивыми, как и остальная часть вашего дома
Хорошо. Вы достаточно долго игнорировали свой пустой коридор. (Не волнуйтесь, это делают практически все.) Пришло время сделать что-нибудь из этого драгоценного пространства, которое доставит вас из точки А в точку Б и обратно, каждый день, не требуя ничего взамен. Разве вы не хотели бы превратить пространство в нечто особенное? Уникальный? Творческий? Красочный? Красивый? Вот несколько — точнее 25 — лучших идей, чтобы украсить стены в коридоре:
Посмотреть в галерее
Хотя люди часто оставляют стены в коридоре голыми по умолчанию (выглядят грустными и заброшенными, потому что, ну, они грустные и пренебречь), в некоторых случаях гладкая стена — лучший выбор.Графического красочного коврика, нескольких стульев и красивой архитектуры, говорящей сама за себя, достаточно, чтобы оживить этот «пустой» коридор.
Посмотреть в галерее
Коллекция предметов в идентичных рамах создает впечатляющий, даже элегантный вид прихожей.
Посмотреть в галерее
Живые, яркие обои для небольшого углового пространства прихожей дополнены простыми и пропорциональными предметами мебели, подходящими для прихожей — зеркалом, лампой и местом для хранения разнообразных вещей.
Посмотреть в галерее
Мелкие книжные полки для книг и других вещей, например фотографий. Это не только великолепно выглядит, но и позволяет эффективно использовать неиспользуемое пространство в коридоре.
Посмотреть в галерее
Классная доска на стене. Нужно ли говорить больше?
Посмотреть в галерее
Я знаю! Что говорить о том, что мы объединяем функциональные стеллажи с классной доской и приклеиваем и то, и другое на теперь уже стильно функциональной стене прихожей? Победитель. Кроме того, этому хозяину прихожей повезло, потому что у него достаточно дюймов ширины, чтобы сэкономить место в шкафу с закрытой дверью.Двукратный победитель.
Смотреть в галерее
Стена фотогалереи: Классический вид стены в прихожей.
Посмотреть в галерее
А потом у нас есть стена галереи, прихожая и зона отдыха. Все это объединено в одну компактную, но в то же время шикарную прихожую.
Посмотреть в галерее
Чтобы по-другому взглянуть на холл фотогалереи, используйте фотоколлаж в стиле «фотобудка». Отлично подходит для вертикального покрытия коротких узких стен прихожей.
Посмотреть в галерее
Стены прихожей паркетные.Горизонтальная планировка делает прихожую больше. Очаровательный коттедж.
Посмотреть в галерее
Продолжение деревянных панелей на стенах прихожей. Грубое дерево и несколько фотографий в рамах добавляют деревенского шарма и уютной атмосферы в салоне.
Посмотреть в галерее
Повесьте небольшие произведения искусства в большие рамки в коридоре. Это дает большой эффект для вашего визуального доллара, а прихожая — идеальное место для введения индивидуального декора в небольших (иш) дозах.
Посмотреть в галерее
Или вы всегда можете сразу перейти к крупным произведениям искусства на стенах вашего холла.Трудно ошибиться с великолепными черно-белыми изображениями.
Посмотреть в галерее
Стены обтянуты тканью. Это может быть более бюджетный вариант, чем обои с почти таким же эффектом. Плюс так много тканей на выбор! Делает обычную прихожую уютной и интересной.
Посмотреть в галерее
Хотя рисовать на стенах маркерами — не всегда хорошая идея. Но в данном случае некоторые волшебные маркеры в руках проницательных художников, вдохновленных антропологией, — это то, что выводит эту стену в коридоре на новый уровень.
Посмотреть в галерее
Ограничьте визуальный интерес одним хорошо подобранным элементом на стене коридора. Эта стратегия лучше всего работает в более коротких и «волнистых» залах.
Посмотреть в галерее
Для создания совершенно уникального внешнего вида вашей прихожей, возможно, лучше всего подойдет плитка. Добавленные крючки и крупногабаритная графика завершают нестандартный стиль.
Посмотреть в галерее
Если не плитка, то как насчет белого кирпича на стене в коридоре? А некоторые коридоры представляют собой не более чем несколько футов стены; максимально используйте это пространство с большим зеркалом.
Посмотреть в галерее
Крупные раскрашенные горизонтальные полосы. Это стильный способ провести взгляд (и человека) по коридору к месту назначения.
Посмотреть в галерее
Крючки всегда полезны, даже в коридорах, а фотографии в рамке делают их менее утилитарными (не то чтобы утилитарность — это плохо). И разве вам не нравится, когда зеленая дверь ведет вас в конец коридора?
Посмотреть в галерее
По возможности пусть стены в прихожей будут не только стенами, но и окнами.Фактически, в основном окна. От пола до потолка. Обрамлена красиво сложенными шторами. Разве это не красивый коридор?
Смотреть в галерее
Акварельные обои в эклектичном коридоре. Свежо и красиво.
Посмотреть в галерее
Настенные бра добавляют важности любой прихожей. Изогнутые бра здесь подчеркивают красивую архитектуру потолка.
Посмотреть в галерее
Акцентная стена из камня или других натуральных материалов. Подчеркнутый светильник бра-вверх-вниз.
Посмотреть в галерее
Это не для слабонервных (или детского дома), а для небрежного, шикарного фактора — поставьте свои произведения искусства на пол в коридоре так, чтобы они прислонялись к стене. Хорошо подходит для больших и высоких предметов.
Источники изображений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20.
Прихожая Идеи декора: 7 советов креативного дизайнера по декорированию
«Идеи украшения прихожей» кажется постом для людей, чьи дома выглядят так, как будто они принадлежат Pinterest, но их можно успешно интегрировать в любой дом, если немного спланировать.Прихожая считается комнатой? Технически нет. Следует ли уделять ему такое же внимание, как и вашей гостиной и спальням, когда дело доходит до домашнего декора? Если вы хотите, чтобы ваш дом был похож на дом, ответ однозначно положительный! На плане этажа коридор считается дорожкой и чем-то вроде мертвого пространства, не требующего дизайнерского внимания. Большинство настроек, которые он обычно получает, включают использование того же цвета краски, что и комнаты вокруг него, возможно, несколько фотографий и план эвакуации при пожаре, который сильно зависит от этого.
Может показаться, что нет никаких возможных идей украшения прихожей, которые сделали бы ваш дом похожим на те, что есть на Pinterest. Однако есть много способов добиться в своей прихожей «домашнего» вида. Вы даже можете сделать пространство полезным, помимо того, что вы просто путешествуете из комнаты в комнату. Украшение небольших пространств может показаться сложной задачей, но это дает возможность максимально использовать то, что у вас есть. Эти 7 идей украшения прихожей помогут вам превратить пустые коридоры в теплые и уютные переходные пространства в вашем доме.
1. Коврики для узких коридоров
Дизайн Decorilla онлайн-дизайнер интерьеров, Линдси Б
Бегунок — это коврик шириной около 3 футов, доступный разной длины. Он очень тонкий, но при этом очень длинный, поэтому идеально подходит для прихожей. Коврики удобны для очень скользких полов в домах с маленькими детьми, которые весело бегают по коридорам. Бегуны могут добавить яркости и дизайна в пустой коридор.Они добавляют ощущение уюта, поскольку коридоры обычно очень пустынны и пусты по сравнению с остальной частью дома. Бегунок — одна из самых простых в изготовлении мебели для прихожей.
2. Книжные полки вдоль длинных коридоров
Превратите свой холл в библиотеку, установив книжные полки на стенах. Вы можете сделать полки главным фокусом и позволить им охватывать всю стену для создания драматического эффекта. Если пространство очень ограничено, вы можете создать многоцелевой, используя полки высотой от 3 до 4 футов.Заполните основные полки любимыми книгами своей семьи. Покажите семейные фотографии, произведения искусства, декор и реликвии на полках и на стене над ними.
Дизайн Decorilla онлайн-дизайнер интерьеров, Susan W
Многоцелевой переход в библиотеку из широкого коридора — отличный способ сэкономить пространство. Это также действительно оживляет прихожую! Представьте, что вы или ваши дети берут книгу и устраиваются на коврике для бега, чтобы прочитать одну из своих любимых историй в дождливый день.
3. Уникальные светильники для прихожей
Дизайн Decorilla онлайн-дизайнер интерьеров, Люба К.
«Проектировать» прихожую сложно из-за ограниченного пространства. Не бойтесь мыслить нестандартно! Почему бы не взять одну из действительно необходимых вещей в прихожую и не придать ей дизайнерской привлекательности? Вместо обычного светильника, который остается незамеченным, выберите действительно выделяющийся светильник! Фонари, подвески для сараев, светильники из выдувного стекла ручной работы в винтажном стиле, декоративные светильники для скрытого монтажа или стеклянные шары.Подумайте о любом светильнике, который вы любите для укромного уголка или над кухонным островом, и он, вероятно, будет идеальным альтернативным стилем освещения и для вашей прихожей!
4. Декор для сидения
Дизайн Decorilla онлайн-дизайнер интерьеров, MayKan C.
Зона отдыха в коридоре — это идеальный способ сделать ваш коридор менее тупиковым. Он может быть чисто декоративным, но вы обнаружите, что будете использовать его чаще, когда выходите из комнаты или когда заканчиваете подготовку к выходу из дома.Если у вас широкий коридор, вы можете поставить узкую и длинную скамейку у одной из стен. Для типичного узкого коридора более уместна скамейка для одного человека в конце коридора. Размещение мебели для прихожей в конце коридора открывает возможность создать красивый фокус, вместо того, чтобы смотреть в пустую стену, когда вы идете по коридору. Вы можете разместить произведения искусства, зеркало или небольшую полку вокруг зоны отдыха, а рядом — корзину или растения. Подушка-две сделают ее уютной и милой.
5. Добавьте зеркало в прихожую
Добавление зеркала в любую комнату может создать иллюзию большей площади. Зеркала украшают пространство, в котором они находятся, отражая свет от ваших удивительных осветительных приборов или близлежащих окон. Это особенно важно для небольших закрытых участков вашего дома. Зеркало с полкой под ним может служить местом, где можно проверить себя перед тем, как выйти из дома. Увидеть зеркало в конце коридора сделает его взлетно-посадочной полосой для всех, кто ходит по коридорам вашего дома.
6. Узор на полу
Дизайн интернет-дизайнера Decorilla, Foster C
Для более постоянного дизайнерского решения в прихожей замените беговой коврик узорчатым полом. Интересный дизайн пола способствует отличной беседе и выглядит так, будто вы много над этим задумались. Это креативное решение, которое действительно сильно повлияет на внешний вид вашего дома. Подобные идеи для прихожей требуют огромных усилий, поэтому крайне важно, чтобы ваш узорчатый пол прихожей имел вневременной вид, который хорошо сочетается со всем вашим домом и который может хорошо сочетаться со всеми изменениями декора, которые вы будете вносить с годами. .
7. Зелень и растения в декоре прихожей
Вы можете добавить растения в прихожую несколькими способами. Внешний вид не должен ограничиваться вашей самой полкой или поверхностью, вдохновленной HGTV. Воздушные растения, дерево, растения на полках или растения на скамейке создают отличную зелень в прихожей. Чем проще за растением ухаживать, тем лучше. Алоэ вера, пауки, змеи, филодендрон, комнатная пальма и фикус — все это удобные комнатные растения. Подойдут и искусственные растения, которые вы будете украшать.
Получите помощь с проектом декора прихожей
Коридоры сложно спроектировать, потому что их ограниченное пространство не оставляет места для большого воображения. Эти 7 советов по декорированию прихожей могут вам очень помочь, если вы способны не замечать нехватку места. Если нет, Декорилла — это то, что вам нужно! Запишитесь на бесплатную консультацию по дизайну интерьера с одним из лучших дизайнеров интерьера Decorilla сегодня, чтобы воплотить в жизнь прихожую своей мечты!
Написано дизайнером интерьеров Decorilla Адди Ф.
[изображений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]
Эти 14 стильных пространств Сделайте это правильно
Вестибюль — не первое место, где люди думают украсить. На самом деле, это часто заброшенное пространство, потому что это небольшое пространство, которое может быть сложно оборудовать правильной мебелью, предметами искусства и акцентами. Что ж, мы здесь, чтобы сказать вам, что это на самом деле одно из самых простых мест для вас, чтобы осуществить важный дизайнерский момент.
С помощью всего лишь нескольких продуманных штрихов вы можете превратить любое фойе или узкий коридор в функциональный и сказочный вход, производящий впечатление.Будь то продуманные решения для хранения вещей, поиск подходящих вариантов сидения или подбор лучших произведений искусства для больших глухих стен, есть простые способы максимально использовать это маленькое и загруженное пространство в соответствии с вашим стилем и повседневными практическими потребностями.
Для вдохновения и руководства мы собрали некоторые из наших любимых приемов украшения прихожей, сочетающих стиль и функциональность. Читайте наши любимые идеи о том, как украсить прихожую, и получите наши советы по укладке вашего дома!
Многослойные коврики
Подшить под самые простые и шикарные идеи украшения прихожей.Постеление ковриков у входа не только добавляет мягкости текстуры с нуля, но также защищает полы и делает коридор длиннее и просторнее.
Соедините бегунок с ковриком, как эта запись, для разнообразного вида, или попробуйте подобрать бегунов. Лучшая часть многослойных ковров заключается в том, что это одна из немногих идей декора прихожей, которая добавляет цвет и узор, не требуя вешать вещи. Только не забудьте использовать коврики, чтобы удерживать их на месте.
Купи этот образ
Узкие сиденья и места для хранения
Узкий коридор может показаться сложным в оформлении, но пусть вас не смущают компактные квадратные метры.На самом деле он идеально подходит для тонкой мебели, такой как обтекаемая скамья и консоль с открытым основанием в этом коридоре.
При небольшом пространстве мебель правильного размера имеет значение, поэтому выбирайте предметы, которые аккуратно вписываются в стены. Завершите их сочетанием практичного и декоративного декора, такого как подушки для скамейки, предметы искусства и освещение для вашей консоли, а также несколько красивых ящиков и контейнеров, чтобы загнать беспорядок — мы любим корзины для стильных решений для хранения вещей!
Купи этот образ
Тонкая консольная полка
Независимо от того, выходит ли ваш вход в просторное фойе или продолжается в узкий коридор, тонкий консольный стол всегда будет стильным и практичным решением.Он занимает минимум места и оставляет много места для прогулок, что является ключевым фактором в любом коридоре с интенсивным движением.
Рассмотрим многоуровневую консольную полку, которая обеспечивает дополнительный уровень хранения и пространства для демонстрации. Консольная полка также является отличным решением в тускло освещенных узких коридорах, так как нижний уровень можно использовать для хранения тяжелых книг и предметов, а сверху поставить настольную лампу и зеркало, чтобы отражать свет и открывать пространство.
Купи этот образ
Стена полной галереи
Одна из наших любимых идей декорирования прихожей — сделать стену галереи от пола до потолка.Это визуально смелый способ показать большие коллекции произведений искусства или фотографий, и он мгновенно придает коридору особую индивидуальность.
Есть много способов построить стену галереи, и как вы это сделаете, зависит только от вас. Хотя вы можете придерживаться черно-белых фотографий или серии красочных картин, почему бы не попробовать смешать разные виды искусства. Комбинируйте фотографии, рисунки, картины и даже плакаты, чтобы создать более динамичный вид. В конце концов, украшение прихожей — это демонстрация вашего личного стиля.Так что сделайте большой выбор!
Купи этот образ
Крупногабаритный Арт
Если полная стена галереи в вашем входном проходе кажется вам немного подавляющей, сократите ее и вместо этого сосредоточьтесь на одном крупном произведении искусства. Это дает тот же драматический эффект с более минималистичным видом с четкими линиями.
Попробуйте повесить крупномасштабную картину с яркими всплесками, чтобы оживить все пустое пространство вокруг нее, или выберите графический образ с большой черно-белой фотографией в рамке.Завершите произведение искусства, поставив на него бра, что придаст ему более формальный и возвышенный вид. Когда дело доходит до идей декора прихожей, которые легко воплотить в жизнь и которые предлагают мгновенное визуальное воздействие, вы не сможете превзойти это.
Купи этот образ
Многофункциональная сквозная передача
Часть проблемы, связанной с декорированием прихожей, заключается в том, чтобы вместить как можно больше функций в небольшое временное пространство. Если у вас есть открытое пространство, как эта, попробуйте работать в сбалансированном сочетании хранения, сидения и акцентов, которые сделают это пространство многофункциональным.
Начните с консольного шкафа и вытяните шикарный стул или кресло. Хотя существует множество советов по дизайну прихожей, инвестирование в красивые места для сидения — одна из наших проверенных идей украшения прихожей, которая никогда не выходит из моды, поскольку любой стул или табурет можно использовать в других комнатах по мере необходимости. Затем добавьте практичный декор (ковер, лампа, настенные крючки) и красивые акценты (искусство, растения, небольшие декоративные предметы), которые выделят ваше пространство среди остального дома.
Купи этот образ
Выступы для дисплеев
Если вы ищете простые и легкие в установке украшения для прихожей, выберите подвесные выступы или плавающие полки.Идея здесь состоит в том, чтобы использовать вертикальное пространство стены как для хранения, так и для демонстрации (это не стена галереи!).
Наклоните фотографии в рамках и разместите небольшие декоративные предметы уникальным образом на выступах или заполните их растениями, чтобы создать искусственный вертикальный сад. Самое приятное то, сколько выступов вы решите повесить, зависит от вас. Попробуйте один, если у вас мало места, или больше, если у вас есть место на стене.
Купи этот образ
Книжный шкаф высокий
Если говорить об использовании вертикального пространства, то высокий наклонный книжный шкаф — еще одно умное решение для хранения в узком коридоре.Это поможет вам максимально увеличить пространство на полу и дать вашей прихожей больше места для прогулок, а также обеспечит достаточно места для хранения вещей на стенах.
С точки зрения идей украшения прихожей, наклонный книжный шкаф дает вам большую гибкость в использовании. Вы можете использовать его для хранения книг и выставок произведений искусства, или вы также можете добавить корзины и другие ящики для хранения, чтобы положить любую дополнительную обувь и модные аксессуары, которые могут вам понадобиться на ходу. Если у вас мало места в шкафу и слишком много одежды, подумайте об этом как о дополнении вашего гардероба.
Купи этот образ
Credenza
Наш лучший выбор для идей декорирования прихожей, которые действительно производят впечатление, — это закрепить вход с помощью заявление-макин credenza. Он не только предоставит вам множество красиво скрытых и замаскированных мест для хранения, но и согреет ваше пространство большим складским помещением.
Выбирайте Credenza со смелым фасадом, например, с деревянным рисунком фасада на этом предмете, или выберите дизайн ярких цветов или тот, который сделан из уникального материала, например, тростника.Вы можете украсить поверхность дополнительным декором, но это один из лучших способов придать вашей работе эффектный вид.
Купи этот образ
Если ваша главная забота — как украсить прихожую для практического повседневного использования, прислоните зеркало от пола до потолка к стене рядом с входом. Это делает несколько вещей для вашего пространства. Зеркало отражает свет вокруг вашей прихожей и открывает небольшое или узкое пространство, чтобы выглядеть и чувствовать себя больше. И это дает вам возможность подготовиться или проверить себя перед тем, как выскочить через входную дверь.Выиграть победить!
Купи этот образ
Классическая консоль ввода
Для воплощения вневременных идей украшения прихожей вы не сможете превзойти изысканный внешний вид традиционной входной консоли. Несмотря на то, что в нем не так много места для хранения, он добавляет элегантности и особой атмосферы.
Закрепите свой вход с помощью классической деревянной консоли, которую можно легко сочетать с другими традиционными элементами декора, такими как декоративное зеркало и принты с растениями или птицами. Классическая консоль отлично подходит для коридоров, которые не обязательно должны быть многофункциональными или сверхпрактичными, а это означает, что она идеально подходит для проходных мест, где требуется лишь придание декоративного стиля, таких как этот коридор.
Купи этот образ
Компактный рабочий стол
Даже в самом маленьком доме вы можете максимально использовать входную прихожую, но при этом придать ей неповторимый вид. Попробуйте украсить прихожую узким письменным столом или тонким секретарским столиком, чтобы создать в прихожей умный домашний офис.
Это один из множества умных способов создать рабочее место в вашем доме, но здесь он выполняет двойную функцию в качестве места для регистрации в прихожей. Подоткните стул под стол, чтобы получить сиденье, которое можно легко выдвигать и выдвигать, и положите бегунок, чтобы сбалансировать рабочий стол.Нам особенно нравится этот подход для небольших домов-бунгало или городских квартир.
Купи этот образ
Скамья для хранения
Хотя некоторые из вышеперечисленных идей украшения прихожей могут показаться сложными, вы также можете упростить их с помощью проверенной скамейки для хранения вещей. Выберите большой, под откидным верхом у вас будет много скрытых хранилищ. Вы можете хранить сезонные предметы, такие как скамейки, полотенца, шарфы и перчатки, или использовать их для аксессуаров на ходу, таких как кошельки, шляпы и поводки для домашних животных.Есть причина, по которой это один из предметов декора, который используется во многих наших входных дизайнах!
Купи этот образ
Все виды подвесных хранилищ
И последнее, но не менее важное: немногие идеи украшения прихожей столь же универсальны и применимы к помещению любого стиля и размера, как настенные крючки и стеллажи. Эти маленькие чудеса не только увеличивают пространство для хранения за счет использования вертикального пространства на стенах, но и предлагают вам четкий и организованный вид.
Установите плавающую полку и настенные крючки, затем закрепите их скамейкой внизу, чтобы создать ощущение компактной прихожей.Или вы можете добавить полку для обуви или небольшой прикроватный столик, если вы живете в небольшой квартире. В любом случае относитесь к подвешенному хранилищу как к небольшому обновлению, которое придает вам полностью организованный вид.
Купи этот образ
Посетите нашу Галерею дизайна, чтобы получить больше идей по дизайну прихожей!
Посмотрите, какие идеи декора прихожей подходят для вашего пространства!
Начать мой проект
21 Идея декора стен для прихожей
Коридор может быть одним из самых просматриваемых мест в доме.Хотя это и не считается комнатой, пренебрегать им нельзя. Независимо от того, где находится прихожая в доме, это отличное место для украшения. Дополнят стиль и эстетику остальной части вашего дома. Добавьте немного индивидуальности. Покажи это!
Декоративный дизайн прихожей должен быть разумным и функциональным, но в то же время привлекательным. Вариантов украшения прихожих очень много. Следуйте инструкциям, чтобы открыть для себя 21 отличную идею декора стен для вашей прихожей!
1.Зеркало, Зеркало на стене
Ни для кого не секрет, что зеркало может расширить пространство и сделать его больше, чем есть на самом деле. Зеркала также бывают разных размеров, форм и дизайнов. Все эти факторы также добавляют эстетической привлекательности.
Подробнее: Где разместить зеркало на стене?
2. Старинные сокровища
Превратите свои винтажные находки в эклектичные сокровища в своей прихожей. Используйте переработанную древесину в качестве крючка-вешалки; прикрутите различные винтажные предметы, чтобы они служили интригующими крючками для стен.Создайте систему стеллажей в прихожей также из переработанных товаров. Чем больше вы смотрите на произведение, тем большее впечатление вы производите. Апсайклинг — отличный способ использовать предметы, которые в противном случае больше не использовались бы.
3. Яркая листва
Один из простых способов украсить прихожую — совместить длинное зеркало и горшок с яркой листвой. Найдите великолепное комнатное растение, которое будет хорошо расти в этих условиях.
Подробнее: 14 больших комнатных растений для слабого освещения
Корзина для растений
Нажмите здесь, чтобы узнать больше об Amazon.
4. Консольный стол
Консольный столик — это узкий стол, который прекрасно вписывается в прихожую. Найдите стол, высота и ширина которого хорошо впишутся в ваше пространство. Подумайте о том, чтобы украсить его такими вещами, как лампа, картины, книги, растения и другие предметы декора.
Подробнее: Как украсить стол в прихожей [8 шагов]
5. Коллаж из зеркал
Что может быть лучше, чем зеркало в коридоре? Как вы уже догадались — великолепный коллаж из разных зеркал.Наслаждайтесь более широким пространством и визуальной глубиной. Расположите эти зеркала над консольным столом, чтобы они выглядели еще более привлекательно.
6. Огромное произведение искусства
Один из способов заявить о себе в коридоре — использовать большое произведение искусства. Будь то печать на холсте, изделия из металла или что-то среднее, искусство будет говорить о многом в коридоре. Подчеркните свой стиль и расскажите своим гостям о своем вкусе.
7. Деревянные элементы
Убедитесь, что эстетика вашего дома остается неизменной, за счет использования во всем доме похожих оттенков дерева.Консольный столик сочетается с отделкой и некоторыми оттенками деревянного пола. Даже рамка вокруг арта совпадает!
8. Современное искусство
Привлекайте внимание инсталляцией полотна современного искусства. Размещение произведений искусства над консольным столом вносит единство в пространство. Убедитесь, что все элементы, используемые на дисплее, дополняют друг друга.
Консольный стол Nolan
Нажмите здесь, чтобы узнать больше об Amazon.
9. Прожектор
Осветите укромный уголок в прихожей с помощью светильника.Свет излучает тёплое сияние в области, которую иначе нельзя было бы заметить. Вращающийся сундук также привносит нотку индивидуальности.
Бра настенное, темная бронза
Нажмите здесь, чтобы узнать больше об Amazon.
10. Незабываемое заявление
Если вы хотите заявить о себе в своей прихожей, не ищите вдохновения, кроме этой фотографии. Зеркало занимает пространство всей стены, благодаря чему комната кажется довольно большой. Расположите длинную скамейку вдоль зеркала, чтобы добавить гламура.
Бархатная скамья
Нажмите здесь, чтобы узнать больше об Amazon.
11. Коврик с рисунком
В однотонной прихожей один из самых простых способов добавить текстуру и цвет — использовать коврик. Проявите творческий подход и позвольте его стилю преобразить территорию.
Зигзагообразный белый и черный коврик
Нажмите здесь, чтобы узнать больше об Amazon.
12. Декор для стола консоли
Не позволяйте консольному столу стоять отдельно в коридоре.Поместите сверху вазы с цветочным орнаментом и другие декоративные элементы, чтобы создать привлекательный вид. Обратите внимание: важно не перегружать стол, чтобы он не выглядел загроможденным.
13. Декоративное зеркало
Для мгновенного гламура установите декоративное элегантное зеркало. Размещение зеркала в коридоре также дает вам идеальное пространство, чтобы быстро взглянуть в зеркало и продолжить путь туда, куда вы собирались.
14. Минимальная эстетика
Сохраняйте минимализм в своей прихожей.Установите плавающую полку, чтобы корзины для хранения были высоко и недоступны для детей. Подставьте под ним багажник, чтобы было больше места для хранения вещей и места для сидения. Крючки и вешалка для верхней одежды идеально подходят для того, чтобы бросить вещи в крайнем случае и для легкости.
Металлическая напольная вешалка
Нажмите здесь, чтобы узнать больше об Amazon.
15. Пара зеркал
Позвольте творчеству течь по коридору. Выберите два разных зеркала, которые в конечном итоге дополняют друг друга.Они даже не обязательно должны быть одинакового размера. Висячие зеркала напротив друг друга делают гораздо больше, чтобы осветить пространство и привлечь больше света.
16. Встроенные
Не стоит недооценивать мощь встроенных элементов прихожей. Они придают коридору цельный вид, а также предоставляют много места для хранения вещей. Подберите для встроенного оборудования фурнитуру, которая соответствует стилю остальной части дома. Встроенные элементы также служат отличным местом, куда можно бросить куртку, ключи или сумочку, когда вы проходите через дверь.
17. Акцентная стена
Создайте текстурный контраст в прихожей с помощью акцентной стены. Как видно на этой фотографии, для создания вертикальной акцентной стены используются светлые деревянные полоски. Консольный столик обеспечивает дополнительное место для хранения вещей в коридоре, чтобы скрыть неприглядные вещи.
18. Черно-белая элегантность
Сочетание черного и белого цветов поистине замечательно. Это неподвластное времени сочетание, которое подойдет к любому домашнему стилю или эстетике. Все, что вам нужно сделать, это найти изделия, соответствующие вашему воображаемому стилю.Еще одна интересная особенность этого сочетания цветов заключается в том, что любой цвет отлично смотрится в качестве акцента.
Настольная лампа Glossy Black
Нажмите здесь, чтобы узнать больше об Amazon.
19. Блокировка цвета
Блокировка цвета не обязательно должна состоять только из ярких оттенков. Подумайте о цветовой блокировке вашей прихожей с помощью серой, черной и белой цветовой палитры с ярким цветовым акцентом, используемым в различных декоративных предметах. Добавьте металлический блеск для дополнительного интереса.
Витрина плавающая полка
Нажмите здесь, чтобы узнать больше об Amazon.
20. Координатор
Выберите место в коридоре, которое будет фокусом. Оттуда создайте потрясающий дисплей в прихожей. Высокий комод хорошо заполняет пространство и добавляет комнате глубины. Разместите произведение искусства, которое соответствует стилю комнаты, и разместите на нем предметы декора.
21. Используйте пространство
Используйте каждый укромный уголок вашего обширного коридора.Создайте несколько уютных уголков. Во-первых, установите великолепное зеркало и поместите под ним скамейку, полную подушек и одеял. Для других поставьте кашпо или вазы с искусственными или настоящими растениями.
Подробнее: 40 лучших интернет-магазинов декоративных подушек
Перед тем, как отправиться в путь, обязательно ознакомьтесь с другими замечательными руководствами по домашнему декору:
18 кремовых и коричневых идей для гостиной
24 идеи украшения зеркала в гостиной [с иллюстрациями]
55 крутых идей декора прихожей
деревенский стиль хорошо подходит для любой прихожей
Дизайн коридоров, прихожих и вестибюлей иногда требует даже больше усилий, чем дизайн гостиных, спален и кухонь.С одной стороны, дизайн этих проходных комнат должен вписываться в общий стиль жилища. С другой стороны, интерьер прихожих должен быть функциональным. Коридор обычно соединяет несколько комнат, поэтому вы будете видеть его каждый раз, когда переходите из кухни в гостиную или из гостиной в спальню. Вот наши советы, которые помогут сделать ваши коридоры максимально прохладными и практичными:
Используйте встроенные модули, если вам нужно дополнительное место для хранения вещей. В противном случае прикроватного столика для демонстрации произведений искусства будет более чем достаточно.
Добавьте яркий цвет. Вы можете использовать смелый цвет для стен или для мебели. В любом случае победит ваш дизайн прихожей.
Украсьте прихожую галереей художественной стеной или фотографиями на выступах. Такой декор не занимает места на полу, но отлично смотрится.
Коврик сделает уютнее даже темную прихожую.
Эффектные обои с интересным рисунком — еще один способ оживить любое пространство.
Несколько подвесных светильников — лучшее решение для длинных прихожих.Хотя, если у вас есть мебель, можно использовать и настольные лампы, или скрытые светодиодные ленты.
Добавьте к нему нотку своего любимого стиля. Промышленные объекты, мебель в стиле шебби-шик или современные светильники могут легко добавить индивидуальности дизайну прихожей.
В яркий цвет можно было красить не только стены, но и потолки. Кроме того, вы можете добавить в нее интересную лепнину или утеплить натуральным деревом.
Ниже вы найдете множество идей декора прихожей, которые вдохновят вас на следующий ремонт или проект «сделай сам».Наслаждаться!
Прихожая в стиле потертый шик, супер милая и милая (через digsdigs)
Смелый стиль поп-арт может легко приветствовать ваших гостей
Добавьте промышленную мебель в свой прихожую, потому что там она действительно хорошо работает
Обе стены в длинном коридоре могут можно использовать как домашнюю библиотеку
Все любят интерьеры в стиле шебби-шик, поэтому вы можете украсить свою прихожую в этом стиле
Полосы Всегда стильное решение для ваших стен (через digsdigs)
Промышленный стиль отлично работает в коридорах благодаря своей шероховатости
Деревенский дизайн прихожей из дерева, который идеально подходит для какой-нибудь хижины в лесу
Яркий синий цвет хорошо подходит для хорошо освещенной прихожей
Скандинавский стиль — отличная идея для украшения прихожей
Простой дизайн прихожей с фото стенка галереи и встроенный шкаф для хранения белья
супер уютный коридор с читальным уголком
просторный коридор в традиционном стиле. style
великолепная прихожая фермерского дома с большим количеством натурального дерева и камня
Приставной столик всегда можно использовать как выставочную площадку в большом коридоре.
Если в другом месте не хватает места, можно создать сад из трав своими руками в коридоре.
Черно-белый цвет подходит не только для современных интерьеров, но и для традиционных.
Коврик может добавить уюта любому темному пространству.
Потертый шарм больше, чем приветствуется, когда вы входите в дом
Искусственная зелень также является более чем желанным дополнением как к лестнице, так и к коридору
В любом коридоре определенно должно быть достаточно светильников, потому что иногда их нет естественный солнечный свет вообще
Прихожая может стать Меккой ваших складских помещений.
Ярко-оранжевый — удачный выбор цвета для прихожей.
Если достаточно солнечного света, можно поставить много зелени в коридоре.
Большое зеркало обязательно в любом коридоре.
Еще лучше.
Для современных интерьеров черный цвет — отличный выбор.
Дизайн прихожей не должен быть скучным, поэтому эффектные обои — отличная идея.
Продуманное хранение очень важно для небольших прихожих.
Орхидеи украсят любой вход.
Крупногабаритные произведения искусства, натуральное дерево и красные двери делают дизайн этой прихожей поистине запоминающимся.
Даже если у вас небольшой подъезд, он не должен выглядеть скучно. Добавьте коврик!
All white — интересный выбор цвета для декора прихожей.
Стань черным! Света все равно не хватает, так что сделайте хотя бы стильно!
Вот идея! Кресла должны быть креативными, если вы украшаете прихожую с сердцем.
Deep blue — отличный выбор цвета для любого интерьера.
Использование коридора в качестве дополнительного места для туалета — необходимое решение для небольших квартир.
5 идей для украшения конца прихожей
Коридоры обычно рассматриваются как «переходные» зоны из одной комнаты в другую, поэтому, хотя в «комнаты» вкладывается много денег и мыслей, не так много внимания уделяется пространствам, которые их соединяют.
Коридоры
могут быть длинными, короткими, широкими, узкими, темными и светлыми, и хотя ВСЕ они могут извлечь выгоду из небольшого количества TLC, сегодня мы собираемся сосредоточиться на торцевой стене и способах добавить визуальный интерес и индивидуальность тому, что есть. по сути — тупик.
(И, конечно, если у вас есть дверь в конце коридора, эти идеи будут СОВЕРШЕННО неуместны, но все равно прочтите, потому что со мной весело быть рядом).
И серьезно, это сообщение в блоге ОТЧАСНО ждет фотографий от моих клиентов из их коридоров — я на все 100% полагаюсь на эти фотографии, но информация все еще ФАНТАСТИЧНА, ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ!
Хотите увидеть наш УДИВИТЕЛЬНЫЙ коридор раньше? Whoopy ding, да?
И ТЕПЕРЬ…
И можно подумать, что иметь вид в туалет — это плохо. Это не так. Я намеренно хожу в ванную с открытой дверью, когда Тим дома, и люблю помахать ему рукой, когда он выходит из-за угла. Каждый раз, когда он говорит: «Правда, Кай, ты не можешь закрыть дверь?» , а я говорю «ЧЕРТ, НЕТ, можешь принести мне бокал вина?»
Идея для прихожей №1 Дым и зеркала
Ладно, может, и без дыма, но определенно несколько зеркал — и определенно без дымчатых зеркал, это SO 70-е. Установка зеркала примерно на полпути вниз по коридору зрительно расширит ваше пространство, сделав его ярче и шире.Зеркала действуют как окна, забирая свет (искусственный или естественный) из одной области и отражая его в другую.
Моя клиентка по электронному дизайну, представленная ниже, хотела добавить немного ДРАМЫ в КОНЕЦ своего скучного коридора. Двери в темных пятнах уже были демонстрацией ее пространства, и я не хотел соревноваться с ними, поэтому я предложил темный цвет краски с великолепным декоративным зеркалом!
ОДНАКО… в то время как меньшие зеркала с акцентом (например, 24 × 48) могут хорошо смотреться на торцевой стене с акцентным столом, я думаю, что зеркала в полный рост на торцевой стене жуткие, я чувствую, что мне нужно делать джазовые руки каждый раз. раз я шел по коридору (что я могу сделать в любом случае).Кроме того, из-за этого ваш коридор будет выглядеть так, как будто он никогда … никогда … не кончается, что не очень хорошо для того, что обычно является узким пространством — указанное выше зеркало будет таким длинным, насколько я могу.
С технической стороны (что гораздо более актуально) зеркало на торцевой стене не будет отражать свет в такой степени и не сделает узкий коридор более широким, хотя и добавит некоторого общего «света».
Идея для прихожей №2 Стена с элементами декора
Да, даже в вашем коридоре может быть декоративная стена! Добавление текстуры и интереса к торцевой стене — отличный способ оживить скучный коридор.Затем вы можете использовать другие советы из этого сообщения в блоге, чтобы завершить его!
Выше показана декоративная стена в зоне нашей семейной комнаты.
Идея для прихожей №3 Стена галереи
Хотя ни одна из этих фотографий не находится в КОНЦЕ коридора, они находятся в схожих местах!
Идея для прихожей # 4 Плавающие полки / книжный шкаф

Mollie из Design Loves Detail — мой любимчик, и она проделала еще одну прекрасную работу в этом прихожей (да, я притворяюсь, что это прихожая, просто идите с ним).
Идея для прихожей №5 Украсить ад из него
Верно — набивайте сапоги. Если у вас есть немного глубины в конце коридора, повеселитесь! Если у вас есть потрясающие фото вашей СОБСТВЕННОЙ прихожей — пришлите их с собой!
Вот и все, друзья мои! Надеюсь, вы открыли для себя несколько отличных идей для своей прихожей или неудобных стен. Хотите индивидуальные идеи? Ознакомьтесь с НОВЫМИ пакетами, которые я могу предложить через свою онлайн-консультацию!
Доступные пакеты электронного декора и онлайн-консультации по цвету
Скоро в чат,
Руководство по декорированию прихожей — узкой, широкой или где-то между
За исключением подвала, коридоры, вероятно, являются наиболее запущенным местом в вашем доме.Но в отличие от подвала, в вашем коридоре довольно много транспорта — будь то вестибюль или даже длинный коридор, соединяющий комнаты наверху. Но как украсить прихожую? А что делать, если ваш коридор слишком широкий или, что еще хуже, слишком узкий?
Мы поговорили с несколькими ведущими дизайнерами, чтобы рассказать вам все подробности о том, как украсить прихожую — узкую, широкую или что-то среднее.
Как украсить широкие коридоры
Наличие широкого коридора может показаться и благословением, и проклятием.С одной стороны, вы сможете втиснуть несколько ключевых предметов мебели. С другой стороны, как вы решаете, что и где разместить?
Длинные предметы, которые естественным образом повторяют форму вашего коридора (например, скамейки и книжные шкафы), всегда являются хорошим местом для начала, если вы можете настроить их так, чтобы пространство не напоминало вестибюль отеля.
Для этого Дэвид Чаретт , директор дизайнерской фирмы Britto Charette из Майами, предлагает создать демонстрацию диковинок (например.g., любимые туристические сувениры) по коридору.
«Сделайте прогулку по коридору интересной — местом, где вы и ваша семья хотите быть», — говорит он. «Думайте о фойе или коридоре как о возможности рассказать историю: о семье, путешествиях, карьере, хобби. Персонализируя эти пространства, вы выводите свою семью — и всех гостей, которых вы принимаете, — из кухни и исследуете и взаимодействуете с различными пространствами в вашем доме ».
Широкие коридоры также позволяют проявить творческий подход к декору стен и потолка, тем более, что дополнительное пространство гарантирует, что гости не будут сталкиваться с какими-либо предметами на своем пути по коридору.
«Широкие коридоры предоставляют прекрасную возможность проявить себя и создать ритм с помощью группы широких люстр яркого акцентного цвета», — говорит Шарет. «Нам также очень нравится использовать группы пьедесталов разной высоты со скульптурами или произведениями искусства. Подумайте о монументальном масштабе — длинный и широкий коридор может быть идеальным местом для крупноформатных предметов, таких как черно-белые фотографии ».
Как украсить узкие коридоры
Узкий коридор, наверное, сложнее всего украсить.В отличие от широкого коридора, который может выиграть от нескольких избранных предметов мебели или произведений искусства, в узком коридоре практически нет места для чего-либо, поэтому для создания стиля вам придется полагаться на уловки цвета и света. Это.
«Отличный способ сделать маленькое пространство больше — это осветить его», — говорит Дженнифер Коутс , владелица JL Coates Design. «Будьте конкретны в выборе освещения, чтобы вы могли настроить и настроить таргетинг на более темные области пространства».
Попробуйте установить бра, чтобы осветить темный коридор, или добавьте несколько тонких торшеров, чтобы украсить темные углы.
Вы также должны сделать так, чтобы цвета стен и потолка работали в вашу пользу, выбирая светлые тона, которые сделают пространство еще ярче.
«Другой вариант — это обработка потолка, которую можно получить с минимальными затратами с помощью мягкой акцентной цветной краски», — объясняет Шарет.
Последний трюк, позволяющий сделать прихожую максимально яркой (и широкой): «закрасьте» дверные молдинги и плинтусы.
«Используйте тот же светлый оттенок, что и на стене — это создаст более светлый визуальный вид», — говорит дизайнер интерьеров Сэм Джерниган из Оберна, Калифорния.
Тогда подумайте, что вы ставите в конце узкого коридора.
«Один из приемов визуального расширения — использование горизонтального рисунка на торцевой (центральной) стене коридора», — говорит Джерниган. «Это может быть достигнуто с помощью обоев с полосатым рисунком или деревянной стены — окрашенной или окрашенной в акцентный оттенок, чтобы закрепить пространство».
Она также рекомендует разместить в конце коридора длинный предмет мебели — что-нибудь горизонтальное, например, библиотечный стол или консоль.Подобно горизонтальным узорам на стене, подобные элементы также могут сделать ваш тесный коридор намного шире.
———
Наручные часы: Как повесить картинки зубной пастой (правда!)
———
Решения для
любого типа прихожей
Независимо от того, насколько широк ваш коридор или нет, бесконечные коллекции обуви и сумок не принесут вам никаких наград в области декора. Убедитесь, что у вас есть продуманное место для хранения вещей в коридоре или рядом с ним, чтобы уберечь от беспорядка.
«Шкафы Curio, японские аптечки и кабинеты для стоматологии старой школы — стильные и отлично подходят для того, чтобы держать все в порядке», — говорит Шаретт.
Вы также можете организовать вещи, добавив место для хранения к уже имеющейся у вас мебели.
«Каждый раз, когда у вас есть скамейка, тумбочки или книжные полки в помещении, подумайте об использовании декоративных корзин, чтобы все было организовано и аккуратно простым и изысканным способом», — предлагает Коутс.
Как бы вы ни украшали коридоры, старайтесь, чтобы они были минимальными, добавляет она.«Помните простое правило в дизайне интерьера: меньше значит больше».
.

Как закрепить утеплитель на стене: 3 способа как можно крепить к стене утеплитель

Опубликовано 30.03.2020 автором alexxlab

Ответить

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools. php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option. php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

Чем крепят утеплитель к стене —

Крепление для утеплителя: виды, способы установки

При строительстве используются различные виды креплений: саморезы, гвозди, скобы металлические и др. Для крепления утеплителя применяется тарельчатый дюбель.

Назначение и достоинства тарельчатого крепления

Дюбеля особой формы, которые применяются для установки теплоизоляции, в строительстве называют грибками, зонтиками. Они обеспечивают надежное прилегание даже к хрупкому материалу.

С их помощью теплоизолятор можно закрепить к различным материалам:

Достоинства тарельчатого крепления:

Благодаря широкой шляпке грибка обеспечивается надежное прилегание к любому строительному утеплителю.
Зонтик благодаря ножке большой длины способен выдерживать значимые нагрузки. В центре находится специальное отверстие в шляпке, в которое вставляется дюбель.
С внутренней стороны поверхность шляпки шероховатая для большего сцепления с утеплителем.
Дюбеля обладают антикоррозийными свойствами.
Пластик, из которого изготавливается дюбель недорогой и надежный.
Зонтик грибка представляет собой гнущийся элемент. Он не может повредить уплотнительное изделие.
Для надежности дюбель внутри конструкции распирается во всех направлениях, что приводит к усилению конструкции крепежа.

Виды крепежа для теплоизоляции.

Дюбель гриб для крепления утеплителя бывает пластиковым или стальным. Его разновидность зависит от утеплителя, с которым приходится работать строителям. Также дюбеля между собой отличаются типом и качеством производства, своей конфигурацией. В конструкции может присутствовать термоголовка.

Особенности пластикового крепежа

На поверхности зонтика присутствуют отверстия конусовидной формы. Эта особенность конструкции способствует дополнительному сцеплению с материалом. Для монтажа нетвердых материалов используют нейлоновые крепления, которые производится из высокопрочного полипропилена, нейлона, полиамида.

К особенностям таких грибков можно отнести:

отсутствие реакции на перепады температуры;
невысокая стоимость;
пониженная теплопроводность;
безупречная устойчивость в крайне суровых условиях;
большой срок службы из-за отсутствия гнили и ржавчины;
выдержка нагрузки в 400 кг/м2.

Грибки из пластика широко используются при утеплении стен из кирпича и бетона.

Крепеж из металла

Внутренности крепления из металла изготавливаются из стали. Гильза используется полипропиленовая, на конце которой имеются распорки. При таком виде крепежа допускается высокая степень нагрузки. Телескопический крепеж технониколь применяют для обустройства фасада. К недостаткам материала относятся:

высокая стоимость;
возникновение конденсата в месте входа металлического стержня;
возможная ржавчина (металлические детали контактируют с влагой, ржавчина может проявиться на штукатурке).

Крепежные изделия с термоголовкой

Представляет собой стержень из металла, который возле шляпки покрыт полиамидом. Эта пластиковая деталь препятствует скоплению конденсата в местах крепления, тем самым на штукатурке не проявляется ржавчина.

Данные приспособления в основном используются для утепления домов из дерева. Достоинства данных грибков схожи с положительными свойствами пластиковых и металлических креплений. Недостатком изделия считается высокая цена, которая превосходит всех в данном сегменте.

Виды теплоизоляционных материалов

Материалы для утепления зданий, которые превалируют на современном строительном рынке:

пенопласт — популярный материал, который применяется для утепления стен;
пеноплекс плиты — «сородич» пенопласта, по уровню производства стоит выше пенопласта;
пенополистирол – пористый материал, который применяется для утепления полов, стен, различных перегородок;
стекловата — отличный материал для утепления пола, перекрытий;
шлаковата — хорошо блокирует тепло, но из-за боязни влаги и низкого качества не получила широкого распространения;
минеральная вата — экологически чистый материал, идеально подходит для утепления внутри дома;
эковата — данный материал прекрасно подойдет для утепления стен жилых, частных домов, также является экологически чистым материалом;
пенополиуретан хорошо крепится на все окрашенные поверхности, металл, кирпич, стекло, дерево, бетон, прекрасно подойдет для утепления потолка, стен и пола;
рефлекторная теплоизоляция (фольгированная) — представляет собой слой отражающего материала, толщиной в 2 см.

Ознакомившись с видами материала можно однозначно сделать вывод: идеального утеплителя нет. Выбор должен отталкиваться от намеченных целей, денежных средств и самого материала.

Способы крепления утеплителя к стене и их особенности

С помощью обрешетки

Удобен при использовании мягкого утеплителя, такого, как минеральная вата. Перед укладкой необходимо подготовить поверхность: каркас из брусков прикрепляют к стене, а в получившиеся ячейки укладывают минвату.

На улице крепление утеплителя с помощью обрешетки делают, когда есть необходимость вентилируемого фасада. В этом случае каркас делают из металлического профиля.

Однако такой способ не применяется, когда предпочтение по облицовке отдается мокрому фасаду, поскольку последний подразумевает под собой штукатурку и во время работ используются различные растворы и смеси. Мягкий утеплитель не способен выдержать вес штукатурного слоя.

На дюбеля и гвозди

Для установки утеплителя необходимы дюбеля. Они встречаются трех видов:

пластиковые;
дюбель с металлическим гвоздем;
дюбель-гриб с металлическим стержнем, оснащенным термоголовкой.

Для крепления утеплителя к кирпичной стене длина крепежа нужна на 70 мм больше толщины уплотнителя. Пластиковое изделие используется при длине не более 120 мм. Дюбель больше указанного размера приведет к поломке гвоздя.

На клей

Для установки теплоизоляции предлагается большое количество клеевых основ. Большого различия между ними нет. Главное, чтобы они подходили по типу подобранного утеплителя. Например, крепление утеплителя к деревянной стене с помощью клея вполне уместно. Состав клея не должен быть огрубевшим. Если такое встречается, это говорит о ненадлежащем хранении товара и качестве клеевого состава.

В процессе монтажа строителю понадобится ведро, дрель с венчиком. Благодаря им разводится клеевая основа. Шпатель и терка применяется для нанесения основы на стены. Для установки грибков нужен будет перфоратор с буром нужной длины и соответствующего диаметра.

Поэтапная технология утепления с использованием крепежа в виде грибков

Прежде, чем крепить теплоизоляцию, необходимо разместить на площади будущего утепления пароизоляционный материал. Наряду со своим непосредственным предназначением он будет служить в качестве дополнительного крепления.

Утепление стен

Процесс установки состоит из простых операций:

Вся площадь размещения утеплителя должна быть размечена для сверления с шагом 0,8 м по горизонтали и 0,3 м по вертикали.
Затем сверлятся отверстия. Диаметр сверления должен соответствовать ножке крепления.
Потом гильза руками вставляется в данное отверстие. Сердцевина помещается в гильзу и забивается до упора. При этом раскрывается зонтик специальной крышкой защиты.

Для начала монтажа утеплителя, необходимо сперва установить направляющую планку внизу стены. При установке она не даст материалу сползти вниз.

Если утеплитель крепится на клей, то грибки монтируются только после полного высыхания клея. Образовавшиеся стыки между частями материала обрабатывают монтажной пеной. Также можно применить фольгированный скотч, если применяется пенопласт.

Расчет нужного количества крепежных элементов выполняется по формуле:

W (количество) = S (площадь покрытия) * Q (количество дюбелей на каждый квадратный метр).

Величина Q для пеноплекса будет равна 4, а для базальтовой ваты 6.

Подставив все данные в формулу, получится необходимое количество крепежей. Всегда нужно помнить про запас.

Теплоизоляция цоколя

Цоколь любого здания необходимо должным образом утеплить. Из-за плохого утепления этой части постройки холод через почву и пол будет попадать в дом. Монтаж теплоизоляции выглядит следующим образом:

Для того, чтобы начать крепить теплоизоляцию, необходимо обеспечить доступ к поверхности цоколя. Лучше всего данную операцию производить на этапе возведения здания.
На поверхность наносится мастика, которая способствует адгезии клеевой основы.
В качестве теплоизолятора лучше использовать пенополистирол. Он не подвержен действию влаги. Клеем выступает мастика, которая прекрасно зафиксирует листы утеплителя.
Для теплоизоляции цоколя не нужно тратиться на грибки. Приклеенный уплотнительный материал в любом случае будет засыпаться грунтом. Тем самым будет обеспечено прижимание уплотнителя к периметру цоколя.
После приклеивания материала стыковочные швы необходимо заполнить монтажной пеной.

Описанный алгоритм действий достаточно прост, хотя и считается сложнее утепления стен.

Утепление мансарды

Особое внимание при утеплении дома уделяется мансарде. От правильности ее утепления зависит сохранение тепла в доме. При монтаже утеплителя используют прижимные шайбы рондоль.

Различают несколько вариантов монтажа в зависимости от материала, который применяется для утепления:

Утепление пенопластом

В данном случае ширина листа выбирается не менее 100 мм. Если уплотнителя с такой толщиной под рукой нет, то можно использовать толщину 50 мм, уложив в два ряда. Работа по укладке будет завершена быстрее в случае соответствия ширины материала и расположения стропил.
Пенопласт устанавливается с помощью монтажной пены или клеевого состава. Если товар плотно прилегает к стенкам стропил, то можно пройтись только по краям уплотнителя (на соединительных стыках). В данном случае пена послужит дополнительным соединительным элементом.

Если планируются штукатурные работы, то применяется метод двойной обшивки.

Для дополнительного крепления утеплитель фиксируют рейкой или доской, на которую затем устанавливается отделочный материал.

Еще одним вариантом утепления мансарды является установка рулонных материалов. Минеральная вата проста в установке. Она обладает рядом отличительных особенностей:

Материал легко режется и устанавливается между стропами. Обрезанный материал должен быть на четыре сантиметра больше, чем расстояние между стропами.
Затем данные полосы заталкиваются в деревянную конструкцию между стропами. По желанию минвата может дополнительно фиксироваться, хотя сама по себе плотно прилегает ко всем сторонам конструкции.
Для установки минеральной ваты не потребуются клей и дюбеля. Данный материал крепится с помощью гвоздиков небольшого размера и шпагата. На стропилы набиваются гвозди на расстоянии 50 сантиметров и натягивается шпагат, который будет удерживать утеплитель.

Утепление потолка

Крепление утеплителя к потолку имеет ряд особенностей и сложностей при монтаже.

Для утепления бетонного потолка минеральной ватой используют грибки. Одному в данном случае не справиться. Один монтажник держит лист уплотнителя, другой намечает точки крепления, просверливает и закрепляет уплотнитель.

Пенопласт на бетонный, деревянный потолок можно закрепить с помощью клея. Стоимость данного материала невелика, поэтому она наиболее доступна для большого числа желающих утеплить потолок.

В деревянных домах листы утеплителя крепятся на каркас, сооруженный заранее.

В случае отделки потолка вагонкой, гипсокартоном на отделочный материал укладывается уплотнитель, который поднимается к потолку и фиксируется специальными крепежами.

Монтаж утеплителя на стену

Для всеобщей экономии энергоносителей и сохранения комфортной среды проживания, важно знать, как закрепить утеплитель к стене при строительстве или капитальном ремонте. Это зависит от многих факторов, включая материалы стыкуемых поверхностей и способ монтажа.

Что важно знать о подготовке поверхности под монтаж утеплителя

Когда возникает вопрос у домовладельца: как закрепить утеплитель к стене, необходимо ознакомиться с методикой производства работ, особенно при желании самостоятельного монтажа. В креплении минеральной ваты, самоклеющихся рулонов, фасованных утеплителей или напыляемого состава нет ничего сложного. Даже новичок способен выполнить большую часть работ своими руками, если воспользоваться советами специалистов.

Обшивка утеплителем бывает натужной и внутренней. Но каким бы ни был способ крепления утеплителя к стене, важно соблюдение простых условий:

строение не должно быть ветхим;
прикрепляемые материалы не должны утяжелять строение или оседать под собственным весом;
обрабатываемая поверхность не должна осыпаться.

Начинать работы по теплоизоляции можно только после проведения ревизии стен. Достаточно убедиться, что новая постройка прошла процесс первичной усадки. Если дом простоял много лет без утепления, стоит осмотреть его на наличие серьезных дефектов.

Не стоит крепить минвату или наносить ППУ на ветхую постройку с трещинами или утеплять стены дома под снос!

Крепление минеральной ваты на кирпичной стене

Если стена оштукатурена, для начала ее слегка простукивают, чтобы отделившаяся от основы поверхность осыпалась. В таких местах все работы проводят заново. При этом рекомендуется предварительно обработать голую стену фунгицидным составом, если есть подозрение, что присутствует грибок.

Не стоит жалеть усилий, времени и финансовых затрат, если отвалилась штукатурка по всей утепляемой стене. Это произошло бы рано или поздно. Было бы хуже, если бы штукатурка отделилась вместе с утеплителем или осыпалась под ним после финишной отделки на минеральную вату. После завершения нанесения штукатурки в «лысинах» ее слой должен быть такой же, как в остальных местах.

При многократном нанесении штукатурки, шпатлевки или грунтовки каждый слой должен наноситься на полностью высохшую поверхность.

Тщательное выравнивание штукатурки требуется только под оклеивание листами пенопласта или материалов с подобными свойствами, например, к кирпичной стене. Под базальтовую вату (другой пористый материал) и напыление пенополиуретаном обработка поверхности с выравниванием не требуется. Можно не выравнивать поверхность и под крепление утеплителя к стене грибками.

Работы по гидроизоляции проводят до того, как закрепить утеплитель на стене или параллельно с ними. Применение паронепроницаемых материалов без достаточной вентиляции предполагает обработку противогрибковыми препаратами. Если поверхность контактирует с нагревающимися коммуникациями, производят крепление теплоизолятора и обработку противопожарным составом. Особенно важно учесть данные факторы, если это сруб или другая постройка из древесины, пораженной снаружи плесенью.

Способы нанесения утеплителей

Когда предварительная обработка стен завершена, можно переходить к основному этапу работ по утеплению.

Независимо от способа крепления между листами или рулонами не должно быть зазоров. Тонкие материалы не склеивают между собой, но важна точная подгонка. Листовые материалы укладывают снизу вверх, чтобы они опирались на нижний слой, который уже держится на стене или другом основании. Когда подходящего основания нет или вскоре планируется делать «теплый пол», рекомендуется установить цокольный профиль. Это алюминиевая или жестяная пластина с перфорацией, прикрепляемая внизу стены, чтобы предотвратить сползание плит утеплителя, как на фото.

Большинство рулонных и фольгированных разновидностей утепляющего материала закрепляют тем же способом, что и обои, только нужен специальный клей.

Методика крепления утеплителя показана в видеоролике.

Обработку металлических и деревянных поверхностей под наклоном нередко производят напылением ППУ. Готовая поверхность напоминает «снежок», застывшую пену или склеенные шарики пенопласта. Этот способ производится специальным аппаратом, подающим под давлением двухкомпонентный состав. Пенополиуретан распыляют тонким слоем из насадки, после чего смесь расширяется и затвердевает.

Оборудование для напыления ППУ утеплителя легко взять в аренду. Потренировавшись на 2-3 кв.м., можно наработать навык и дальше работать без ошибок.

Правильно выбранный способ монтажа – гарантия надежной теплоизоляции на многие годы. Некоторые материалы не предполагают закрепления. Например, керамзит засыпают между лагами, а пласты каменной ваты вставляются враспор между балками крыши или досками каркаса. Дальнейшая облицовка гипсокартоном или перекрытие контробрешеткой закрепит стандартно расфасованный утеплитель.

Есть еще так называемая «теплая» штукатурка, которую с недавних пор используют в качестве дополнительного средства по обустройству дома. Ее применяют при выравнивании стен, нанося в 2-3 слоя. Однако, как маскировка грубых дефектов для наружных стен, она не эффективна.

Иногда невозможно обойтись без грубого выравнивания под маяки. Когда стартовый слой высохнет, наносится теплая штукатурка. С ней внешняя стена угловой квартиры более комфортная при прикосновении, и она меньше промерзает.

Монтаж на дюбели для крепления утеплителя с «грибками»

Специалисты нередко совмещают оклеивание пенопластом и дополнительную фиксацию тарельчатыми «зонтиками» или «грибками». Такой способ крепления считается механическим, он предполагает использование электрического инструмента.

В целях безопасности важно отключить рубильником подачу электричества в помещении, где есть скрытая проводка. Универсальный инструмент для работы с дюбелями или перфоратор подключают через удлинитель из соседней комнаты.

Листы точно подгоняют по краям перед креплением «зонтиками». Но можно размещать ряды со смещением швов, чтобы исключить мостики холода.

Дюбель-зонты выпускаются из прочного полимера, внутри которого должен быть установлен металлический стержень или длинный гвоздь. Их используют там, где фиксация пластов утеплителя по-другому невозможна. Монтаж прост и надежен:

пластину утеплителя предварительно фиксируют клеем (с плотным прижатием) или кронштейном;
теплоизоляционный слой сверлится насквозь;
на конце перфоратора должен быть закреплен бур нужной длины;
производится заглубление с фиксацией в стене на 3-5 см;
достаточно фиксации плит в центре и на прямоугольных стыках;
дюбели для крепления утеплителя стыкуют стопорными винтами или специальными стержнями.

Дюбель для крепления

Этот способ закрепления подходит и для полимерных утеплителей внутри постройки, и под утепление стен снаружи дома с сайдингом каменной ватой. Каменная вата – очень эффективный утеплитель для стен.

Если стена небольшой толщины, нужно работать осторожно, правильно рассчитав заглубление.

Как производится клеевая фиксация плит утеплителя

Самый простой способ, как крепить утеплитель к стене – нанесение клея с прижатием на поверхность с просохшей грунтовкой. Однако фиксация будет неполной, если поверхность имеет:

кривизну;
бугристые дефекты;
выступающие наплывы цементной смеси;
торчащие гвозди или концы проволоки, выступающие наружу острые углы металлического каркаса и т.п.

Сложности вызывают только выпуклые поверхности. Небольшие вогнутые фрагменты стены, как правило, не мешают обработке.

При фиксации плит и монтаже цокольного профиля горизонталь и вертикаль обязательно выверяют универсальным уровнем.

Монтаж утеплителя на клей

Есть клеевые смеси разного типа, но для наружных работ чаще всего используют цементную основу. Для внутренних стен подойдет полимерный клей.

Цементную смесь EK THERMEX или Ceresit CT 190 готовят по классической пропорции, указанной на упаковке, разведя инструментом с подходящей насадкой, чтобы избежать комкования.

Смесь лучше перемешивать дважды с интервалом в 10-15 мин. Шероховатая поверхность плиты пенопласта будет приклеена намного качественнее. Для этого ее прорабатывают специальной теркой или валиком с игольчатой насадкой. Готовую смесь наносят на обе поверхности или только на плиты утеплителя.

Если грунтовки нет, лучше необработанную стену немного увлажнить, а потом приклеивать плиту. Кирпичная или каменная кладка, ЖБИ плита и цементная штукатурка быстро вбирают в себя воду из клеевой смеси, она не успеет «схватиться». Не нужно полностью покрывать площадь утеплителя клеевой основой. Достаточно немного распределить «Церезит» по периметру или точечно, в центре и по углам.

Неравномерное нанесение клеевой смеси обеспечит небольшие воздушные камеры, которые дают дополнительную теплоизоляцию.

Полимерные смеси для фиксации (Ceresit CT 84, Insta STIK или Soudabond EASY) обходятся дороже, но они быстрее схватываются после прижатия блока к стене. Клей-пенка продается в баллончиках, которыми очень удобно пользоваться. Их используют на небольшой площади преимущественно для внутренних работ по утеплению.

Утепление на обрешетку

Еще один распространенный способ: крепление утеплителя к деревянной стене или под вентилируемые фасады. Он отличается минимальной жесткостью фиксации относительно перечисленных выше методов.

Прокладывание пароизоляционной пленки.
Подготовка монтажа нижнего ряда утеплителя цокольным профилем.
Крепление бруса поверх пароизоляции по ширине плит (ориентировочно шаг в 60 см).
Закладывание минеральной ваты в образовавшиеся ниши и покрытие ветрозащитой.

Утепление стен в обрешетке

Чем плотнее устанавливают утеплитель, тем качественнее защита, исключающая мостики холода. Если есть «завалинка» или выступ над фундаментом дома, дополнительная поддержка снизу в виде цокольного профиля или сложный крепеж для утеплителя не требуется. Но желательно сначала сделать гидроизоляцию, и только потом заняться креплением утеплителя к стене.

Очевидно, что все описанные способы прикрепить теплоизоляцию на стены, вполне доступны. Они подходят для утепления загородного дома, угловой квартиры, дачи с мансардой или бани своими руками. Инструкцию по использованию клеевой основы также можно найти на баллоне с пеной или пакете сухой цементной смеси. Если остались какие-то вопросы, например, нужен ли клей для минваты, следует дополнительно посмотреть видео с рекомендациями специалиста.

Крепление утеплителя к разным частям строения – 4 технологии проведения работ

Чаще всего застройщики интересуются тем, как производится крепление утеплителя к стене или потолку, читая специализированные ресурсы в сети интернет. Но множество сайтов предлагают информацию по типам дюбелей для крепления или делают обзоры клеевых составов, а между тем фиксация утеплительных элементов – процесс комплексный, и рассматривать его нужно в комплексе, а не отдельными фрагментами.

Я расскажу вам, как крепить разные типы утеплителя к различным конструкциям: цоколю, стенам, потолку и мансарде, именно эти виды работ производятся чаще всего.

От качественного крепления утеплителя зависит надежность наружной отделки

Обзор вариантов проведения работ

Оговорюсь сразу – я не буду рассказывать обо всех возможных способах крепления, а затрону только самые простые и эффективные варианты, доказавшие свою надежность среди застройщиков. Не пытайтесь найти хитроумную технологию, чем проще будет рабочий процесс, тем меньше вероятность ошибок и брака.

Вариант №1 – утепление стен

Вопрос, как крепить утеплитель к стене, один из самых популярных, так как именно этот вид работ производится чаще всего и почему-тот вызывает большие затруднения среди застройщиков. Разберемся, что вам понадобится для проведения работ при креплении утеплителя под оштукатуривание:

Гибки для крепления утеплителя	Есть три варианта изделий: пластиковые изделия, элементы с металлическим гвоздем и дюбеля с металлическим гвоздем и термоголовкой. Длина изделий должна быть на 70 мм больше толщины утеплителя, чтобы обеспечить качественную фиксацию элементов. Пластиковый вариант можно использовать при длине до 120 мм, если больше, то прочности будет недостаточно, гвозди в таких изделиях часто ломаются
Клеевой состав	На рынке продается множество вариантов специальных клеевых составов для крепления теплоизоляции. Особой разницы между ними нет, главное, чтобы они подходили под выбранный вами тип теплоизоляционного материала. Состав не должен быть окаменевшим, это признак того, что были нарушены условия хранения, качество таких смесей намного ниже
Монтажная пена	Она нужна при использовании пенопласта и используется для заполнения щелей, которые неизбежно образуются при креплении материала. Обычно ее нужно немного, но все зависит от того, насколько качественно произведен монтаж
Рабочий инструмент	Невозможно приготовить клей без емкости и дрели с миксерной насадкой, а наносить его нужно специальным шпателем или теркой. Для того чтобы установить зонтики, нужно высверлить под них отверстия, поэтому под рукой обязательно должен быть перфоратор с буром нужного диаметра и длины

Зонтики – далеко не единственный крепеж утеплителя

Хочу дать вам несколько советов по тому, как выбрать качественный крепеж для утеплителя, или, как его еще называют, гриб для теплоизоляции:

В первую очередь определитесь с оптимальным вариантом, выше я писал, что чисто пластиковые изделия можно брать при длине до 120 мм, если нужны варианты побольше, то однозначно нужно приобретать дюбеля с металлическим гвоздем, как более прочные. Лучше всего выбирать вариант с термоголовкой, в котором шляпка закрывается специальной пластиковой заглушкой, что предотвращает образование мостиков холода и исключает появление пятен от коррозии на поверхности;

Термоголовка исключает контакт металла с влагой, что очень важно

Длина должна быть как минимум на 70 мм больше толщины утеплителя, то есть для пенопласта или минваты толщиной 50 мм лучше всего подходят изделия 10х120 мм. Если нужно крепить тяжелую минеральную вату к стене из пенобетона, то лучше взять дюбеля подлиннее, это обеспечит дополнительную надежность, ведь блоки более хрупкие чем кирпич или бетон;
При выборе особое внимание уделите качеству пластика, изделия не должны гнуться слишком легко, но и твердыми они быть не должны. Как-то я приобрел партию жестких дюбелей, которые при забивании ломались через один, потому что пластик был слишком хрупким. Выбирайте золотую середину, стержень должен немного сгибаться при умеренном усилии;
Металлические гвозди не должны иметь следов коррозии, идеально если поверхность покрыта слоем цинка. Если термоголовка идет отдельно и надевается при установке, то проверьте, нормально ли она становится на шляпку.

Гальваническое покрытие гвоздя – несомненный плюс

Все существующие способы крепления утеплителя к стене внутри или снаружи дома: обзор вариантов

Кроме особенностей фиксации утеплителя, есть еще различия в материале основания – бетон, кирпич или дерево. Советы специалистов помогут сделать работу качественной, а дом — теплым и тихим.

4 способа крепления утеплителя к стене – аспекты выбора

Стены здания строят согласно ГОСТам, по правилам. Они должны отвечать требованиям, среди которых важнейшее место занимает прочность. Кроме этого, они должны быть еще и теплыми. Для этого дополнительно монтируют теплоизоляционные материалы. Как проводят крепление утеплителя к стене, разобрано в этой статье.

Крепление утеплителя к стене: особенности

Монтаж утеплителя внутри помещения и снаружи практически одинаковый. Но, есть некоторые различия:

Внутри помещения применяют метод обрешетки. Это созданный каркас из деревянных реек. В него фиксируют материал.
Снаружи этот метод применяют редко из-за особенностей дерева. В основном теплоизоляцию крепят на клей-пену или же применяют дюбели.

Для выбора метода крепления учитывают температурные показатели, нагрузку на стену, постоянную влажность и другие факторы, влияющие на вид крепежа и на теплоизоляцию.

Как прикрепить намертво утеплитель к любой стене

Для крепления к стенам здания выделяют 3 основных способа.

I – обрешетка. Создают каркасную основу под вентилируемую облицовку. Для этого выбирают металлические оцинкованные профили, не поддающиеся коррозии и перепадам температуры.

II – клей. Приклеивание теплоизоляционного материала имеет тонкости. Первое — надо подобрать подходящий состав, отвечающий всем требованиям. Второе — устойчивость к влаге. Далее, просто на клей «садят» утеплитель редко. Дополнительно применяют дюбель-зонтики.

Есть 2 типа клея:

Первый вид выпускают в мешках. Его разводят по инструкции на упаковке. Клей-пену выпускают в баллонах. Её не нужно разводить с водой и мешать. Нанесение производят при помощи строительного пистолета.

Для фиксации теплоизоляции необходимо провести подготовительную работу. Поверхность необходимо почистить от пыли и выровнять нанесением штукатурного слоя.

III – применение дюбелей. Это основной метод для прочной фиксации теплоизоляции. Дюбеля применяют как дополнительную фиксацию, так и основную.

Для каждого метода есть свои нюансы и особенности. Прежде чем выбрать способ фиксации, нужно сделать оценку поверхности стены, а также сопоставить факторы, влияющие на материалы (температурный режим, влажность, морозостойкость).

Минеральная или каменная вата

Для укладки минеральной ваты создают обрешетку из деревянных брусьев.

Расстояние между рейками должно быть меньше размеров ваты. В этом случае вата будет прилегать к основанию и держаться.

Если теплоизоляция приобретена в плитах (она жёстче), тогда рейки набивают ячеисто.

Вату в плитах можно приклеивать или же использовать дюбели. Но, обрешетка обязательная.

Для обрешетки используют рейки по высоте больше, чем толщина ваты. Так создают воздушный зазор между утеплителем и финишным покрытием. Это повысит теплоизоляцию стены.

Пеноплекс

Пеноплекс часто применяют для утепления частных домов и квартир на высоте. Для его фиксации применяют клей и дюбели.

Для приклеивания пенополистирола необходима ровная поверхность, покрытая грунтовкой. Внизу набивают опорную планку, а на листы пеноплекса накладывают клей. После прикладывания листа надо немного материал подержать, чтобы схватился клеевой состав.

После схватывания клея в листе делают отверстия под дюбели. Они создадут прочность.

Пенополиуретан

Это пористый газонаполненный полимер на основе полиуретановых составляющих. Он имеет ряд отличительных свойств, низкую теплопроводность. По этому его стали часто использовать в холодных регионах.

Вода и резкие перепады температуры на него не действуют. Выпускают пенополиуретан как пену. Наносят на поверхность 2-мя способами:

распыление с помощью оборудования;
заливка – для этого применяют специальное оборудование и должны быть оборудованы пустоты.

Срок гарантии утеплителя до 50 лет.

Способы крепления

Выбор способа фиксации зависит от нескольких факторов. Один из них – основа поверхности: бетон, кирпич, дерево или газоблок.

Клей применяют сухого состава, требующий предварительной подготовки: емкость для размешивания, строительный миксер, шпатели. Для использования снаружи используют определенные марки, отвечающие всем требованиям: морозостойкость, влага, перепады температуры, максимальное нагревание.
Жидкий клей в баллонах наносят с помощью строительного пистолета. Он также должен обладать особенностями: процент адгезии, отношение к влаге, продолжительность службы.
Дюбель-зонтики. Есть 3 вида: пластиковые, с металлическим штырем, с металлическим гвоздем и термоголовкой. В основном применяют полимерные изделия или же с термоголовкой.
Обрешетка. Создают крайне редко из-за свойств дерева. Отношение к влаге, перепадам температуры. Иногда обрешетку делают из металлических профилей. Они оцинкованные – это преимущество, поскольку вода на них не виляет, как и температурный режим.
А также применяют утепляющие штукатурки. Их наносят в 3 слоя на армированную сетку (фасадную).

Дюбелями к бетонной стене

Для приклеивания теплоизоляции к бетону применяют дюбеля. Есть 2 параметра, по которому надо выбирать дюбели:

Основание – пустотелое, пористое. Исходя из бетонного основания рассчитывают несущую способность крепежа.
Тип крепежа. Пластиковые крепежи не рассчитаны на большую нагрузку.

Дюбель к бетону крепится прочно благодаря усикам, расположенным по стержню. Они расправляются в полости бетона после вкручивания гвоздя (сердцевины). Есть также дюбели, сердцевину которых не вкручивают, а вбивают.

Для фиксации утеплителя на бетонном основании необходимо провести подготовительную работу:

Очистить поверхность от старого покрытия – известковое, меловое, краска. Если есть штукатурка – её надо обследовать.
Если на поверхности есть выступы, их снимают электроинструментом. Щели, трещины расшивают, армируют, штукатурят.

Поверхность, имеющую плесень, высушивают, очищают и обрабатывают специальными средствами.
После проделанной работы поверхность покрывают грунтовкой.

Подготовительный процесс окончен.

Теперь, внизу нужно зафиксировать деревянную вспомогательную планку или же оцинкованный профиль. Он будет держать утеплитель и не даст ему «сползти» вниз.

Грибками к кирпичной стене

Монтаж плиточного утеплителя на кирпичную поверхность схож с работами на бетонном основании. Алгоритм действий таков:

Подготовка поверхности. Проверка её на ровность.
Обработка поверхности грунтовкой.
Плиты утеплителя – пенопласта, пеноплекса, пенополистирола намазывают клеевым раствором. Либо применяют зубчатый шпатель и равномерно наносят клей по всей поверхности, либо точечное нанесение – по углам и в центре ставят ляпки раствора.
Внизу стены фиксируют планку-держатель. Крепят плиты утеплителя.
После схватывания клея каждую плиту по углам и в центре крепят дополнительно дюбелями.
Все стыки плит замазывают этим же раствором.
Последний шаг – обшивка поверхности. Декоративная штукатурка или отделочные материалы.

Другие способы крепления

Рулонный утеплитель – минеральная вата, часто применимый материал в утеплении зданий из дерева. Для её крепления необходим каркас. Утепление проводят так:

Зафиксировать пароизоляционную пленку.
Внизу стены установить контрольную планку.
По ширине (немного меньше) утеплителя набить горизонтальные или вертикальные деревянные рейки, которые будут выше, чем толщина утеплителя.
В полученные ниши укладывают вату.
Сверху создают ветрозащитный слой из мембраны.

Чем плотнее будет уложена вата, тем меньше будет мостиков холода.

Еще одним вариантом фиксации утеплителя является наклеивание материала без применения клеевых составов – это самоклейки. Допустим, пенофол. Рулонный материал, имеющий внутреннюю сторону липкой для приклеивания к поверхности. Для этого поверхность должна быть обработанной.

От чего зависит результат

Чтобы дом был тихим, теплым, надо утепление проводить не только снаружи, но и внутри. Многие виды утеплителей имеют показатели звукоизоляционного материала.

Если снаружи нет возможности провести утепление, тогда для внутренней обшивки выбирают оптимальный материал – минеральная вата, фольгированные утеплители. Для наружных стен – пеноплекс, вспененный ППУ (пенополиуретан).

Полезные советы мастеров:

Перед нанесением пены-клея на плиту пеноплекса или пенопласта, поверхность надо смочить водой. Это создаст хорошее сцепление клея и плиты.
Если внизу стены есть завалина, тогда контрольную планку можно не крепить. В этом месте провести гидроизоляцию и приступать к монтажу утеплителя.
Если плиты материала крепить в шахматном порядке, тогда швы совпадать не будут, соответственно не будет мостиков холода.
Нельзя оставлять теплоизоляционный материал на открытом воздухе после монтажа. Надо покрыть его шпаклевкой или накрыть ветрозащитой.

При выполнении рекомендаций фиксируемый утеплитель будет служить длительное время.

К процессу утепления нужно подходить ответственно. Для правильного подбора материала нужно изучить его характеристики, особенностями и слабыми местами. А также правильно подобрать метод крепления к поверхности. От этого зависит результат проделанной работы. Некоторые теплоизоляционные материалы фиксируют только под вентиляционный сайдинг, иные же можно сверху покрывать штукатуркой в 3 слоя.

Полезное видео

Как крепить утеплитель к деревянной стене: общие рекомендации

Содержание статьи:

Крепление утеплителя к деревянной стене может осуществляться как после введения здания в эксплуатацию, так и на этапе отделки фасада.

Допустимы оба варианта, главное – правильно подобрать материал для утепления и действовать, соблюдая технологию монтажа.

Минеральная вата для утепления деревянных стен

Наиболее простой и доступный вариант утепления фасада из дерева – это использование минеральной ваты и материалов на ее основе.

Преимущество таких материалов заключаются в отличных показателях паро- и воздухопроницаемости, а также их способности удалять из стен излишки влаги.

Чтобы правильно выполнить крепление утеплителей к деревянной стене важно следовать рекомендациям специалистов, либо же иметь определенный опыт в сфере проведения подобны работ.

Для осуществления монтажа вам потребуются следующие материалы и инструменты:

бруски из дерева для обрешетки;
утеплитель;
строительный скотч для обработки стыков;
мембранная пленка для гидроизоляции;
состав для склеивания пленки, устойчивый к влаге;
саморезы;
облицовочный материал.

Что касается инструментов, то в процессе монтажа утеплителя на деревянное основание не обойтись будет без:

ножовки;
молотка;
дрели;
лобзика;
кистей;
шуруповерта;
болгарки.

Технология утепления не представляет собой ничего сложного, в чем вы можете убедиться сами, изучив информацию ниже.

Схема крепления материала на деревянные стены

На начальном этапе работ необходимо будет установить обрешетку на деревянном основании из металлических профилей или хорошо просушенных деревянных брусков.

Именно они будут играть роль направляющих и именно между ними нужно будет размещать слой утеплителя.

Шаг обрешетки должен соответствовать размерам плит утеплителя.

За счет высоких показателей упругости минеральной ваты, монтаж пластов может проводиться «на распор» таким образом, чтобы они держались за счет друг друга. Такой тип монтажа исключает образование «холодных мостов».

Для надежности можно дополнительно закрепить утеплитель по периметру клейкой лентой.

Мы описали самую простую технологию монтажа минеральной ваты на деревянные стены.

На самом деле в отдельных районах страны с особо суровым климатом используются плиты с толщиной до 100 мм, монтируют их в несколько слоев, для каждого подготавливая отдельную обрешетку.

Естественно, что для утепления деревянных домов могут использоваться не только материалы на основе минеральной ваты. Именно поэтому ниже основные общие рекомендации по креплению утеплителя независимо от его вида.

Правила подготовки материала и фасада для монтажа

Схема материалов дома.
Независимо от того, как материал был выбран для проведения утепления деревянных стен фасада важно за сутки до проведения работ его распаковать для того, чтобы он принял первоначальную форму.
Проводить монтаж теплоизоляции лучше в теплое время года в день без осадков.
Прежде чем приступать к установке утеплителя важно осмотреть конструкцию дома на предмет наличия дефектов, требующих удаления.
Если старая отделка не отвечает требованиям в отношении прочности, то правильным решением будет ее удалить с последующей обработкой стен фасада дома составами, защищающими их от грибков, бактерий и плесени.
Учитывая, что большая часть утеплителей для деревянных домов в основе имеют именно вату, важно позаботиться о защите материала от воздействия атмосферной влаги.
Как вариант можно обшить карниз здания кровельным железом, используя герметик для промазывания мест соединения. Листы к основанию лучше крепить саморезами.
Обрешетка для утепления фасада
Как правило для утепления вентилируемого фасада используется двухслойная обрешетка, где первый слой – это горизонтальные брусья идентичной ширины с утеплителем.
Именно такая конструкция обрешетки позволяет устанавливать плиты в распор без дополнительного крепления.
Обязательное условие для утеплителей – установка мембраны для защиты от ветра, поверх которой укладывается второй слой обрешетки с вертикальными брусьями.
На данном этапе шаг досок будет зависеть от выбранного отделочного материала.
Следует отметить, что плиты утеплителя на деревянные дома можно крепить с помощью дюбелей-зонтиков к основанию стены.
В заключение несколько слов о необходимости утепления деревянных домов именно снаружи.
Дело в том, что использование качественных утеплителей и правильный монтаж позволят правильно распределить температурные нагрузки, таким образом стены дольше смогут находиться в эксплуатации, не разрушаясь раньше времени.
Более того, использование утеплителей для наружных стен улучшает показатели паропроницаемости фасада, именно расположенный снаружи материал с пористой структурой не допустит преждевременного износа стен.
Что касается выбора утеплителя для наружного утепления деревянных стен, то здесь следует принимать во внимание собственные предпочтения, как в отношении технологичности, так и эстетической составляющей.
Проводим крепление утеплителя к кирпичной стене правильно
Крепим утеплитель на стену
Утепление стен в квартире – это сегодня один из важных процессов проведения ремонтных работ, который будет влиять на такой показатель, как энергосбережение. Считать в настоящее время научились все, но вот правильно подсчитать расходы может не каждый человек, а тем более не все могут правильно подойти к анализу получаемых счетов от различных служб, которые предоставляют услуги населению. Самой большой расходной частью семейного бюджета – это счета на отопление, которые можно, если правильно подойти к ремонтному процессу, сильно сократить. И первое, что приходит на ум, это утеплить стены квартиры, тем самым сократив теплопотери. И здесь часто возникает вопрос, как правильно произвести крепление утеплителя к кирпичной стене, к бетонной и к деревянной?
Это правильный вопрос, потому что многие собственники жилья в многоквартирных домах стараются провести теплоизоляционный процесс своими руками, не прибегая к квалифицированной помощи со стороны. А для того, чтобы правильно провести утепление стен в квартире, необходимо знать, как правильно уложить и крепить тот или иной материал.
Теплоизоляционные материалы и способы их крепления
Необходимо определиться, какие утеплители чаще всего используются для облицовки стеновых поверхностей. Современный рынок строительных материалов сегодня предлагает достаточно большой выбор теплоизоляторов. Но в основном для утепления стен используется небольшое их количество, рассмотрим каждый из них.
Штукатурка
Кирпичная стена
Нанесение штукатурки на кирпичную стену
Данный способ утепления стен применяется в строительстве давно, он прошел огромный путь совершенствования, и сегодня штукатурка используется очень часто. Особенно это касается кирпичных стен. И если разговор вести об утеплительных процессах, то отметим, что лучше всего для этого использовать утепленную штукатурку, которая наносится на стены в три слоя. Отметим их:
Первый слой – обрызг, который имеет толщину не более трех сантиметров. Изготавливают его в виде жидкого штукатурного раствора, который забрасывается на кирпичную кладку с таким усилием, чтобы заполнить все зазоры между кирпичами.
Второй слой – грунт, самый толстый слой, изготавливаемый из плотного густого раствора. Его толщина может варьироваться в пределах 5-15 сантиметров. В том случае, если толщина слоя будет более пяти сантиметров, то наносить его придется в несколько подходов, то есть слоев.
Третий слой – накрывка, это самый тонкий штукатурный слой, скорее всего это шлифовка штукатурки, которая производиться с помощью мелкого песка с небольшим добавлением цемента.
Внимание! Перед нанесением обрызга необходимо кирпичную кладку смочить водой. Цель – чтобы влага из штукатурного раствора не перешла в кирпичи, в противном случае штукатурка потеряет свои качественные свойства. Каждый слой штукатурки необходимо перед нанесением последующего хорошо просушить.
Деревянная стена
При штукатурке деревянной стены устанавливают драночные щиты
Штукатурить деревянные стены могли еще в далекие времена, когда деревянное строительство преобладало. Ее технология удивительна, используется она сегодня редко, в основном в загородном строительстве, но иногда и в старых домах, где когда-то были установлены деревянные перегородки, этот способ можно использовать и сейчас. Для этого придется хорошо подготовиться.
Во-первых, необходимо приобрести дранку или драночные щиты с ячейками размером 45×45 миллиметров. Устанавливают эти элементы по диагонали, создавая обрешетку. И только после этого наносится штукатурка. Для улучшения крепления деревянные стены пробивают гвоздями на половину их размера, которые обтягиваются между собой вязальной проволокой, создавая армирующий металлический каркас.
Железобетонные стены
С этим видом стен проблем больше всего, здесь без армирующего прочного и надежного каркаса не обойтись. Поэтому на поверхность стены укладывают и крепят металлическую сетку при помощи дюбелей и саморезов. В настоящее время производители предлагают специальную штукатурную сетку, которая изготавливается методом сварки. Она прочная, занимает мало места. Единственное условие – это обработка поверхности железобетонной стены грунтовкой глубокого проникновения.
Пенопласт
При креплении пенопласта его поверхность покрывают раствором клея
Это самый дешевый теплоизоляционный материал, который известен в настоящее время. Укладывать его необходимо только на ровную поверхность, поэтому стены перед укладкой пенопласта предварительно подготавливают. Если стена кирпичная, то хотите вы того или нет, ее придется штукатурить. Правда, всего в два слоя, и грунт в этом случае будет всего лишь пять сантиметров, можно и меньше.
Единственное условие, которое требует для себя пенопласт – это ограждение его от влаги, воды и конденсата. Поэтому его необходимо будет накрыть паробарьером, чтобы внутренняя влажность со стороны комнат не сконденсировала на его поверхностях. Это приведет к резкому понижению качественных показателей, а в дальнейшем полному выходу из строя этого утеплителя.
Крепить к стенам пенопласт можно несколькими способами. Если стена кирпичная или железобетонная с нанесенной на них штукатуркой, то лучше всего использовать для крепления клей. Для этого клеевой раствор наносится на пенопласт по всей площади листа, особенно по его периметру. Затем лист прикладывается к стене и хорошо со всех сторон прижимается.
Проводить крепление этого утеплителя к деревянной стене или бетонной можно специальными дюбелями в виде грибков. Для этого придется уложить пенопласт на стену и, придерживая его, просверлить несколько сквозных отверстий, чтобы сверло дрели или перфоратора проникло в тело стены, оставляя там отверстия. Именно по этим отверстиям и крепится лист пенопласта грибками. Затем необходимо досверлить отверстия под крепеж по всему периметру с шагом двадцать пять сантиметров.
Минеральная вата
Минеральная вата держится за счет деревянных реек
Это один из самых распространенных теплоизоляционных материалов, который чаще других используется для утепления стен. Необходимо отметить великолепные качества минеральной ваты, которая выполняет сразу две функции: утеплителя и звукоизолятора. Крепить к стенам этот материал не сложно, но без дополнительных приспособлений здесь не обойтись. Сразу отметим, что минеральную вату можно укладывать только каркасным способом. Что это значит?
Для этого придется использовать деревянные рейки или металлические профили. Специалисты рекомендуют более упрощенный вариант, как по проведению монтажных работ, так и по ценовому показателю. Это использовать для создания каркаса или обрешетки деревянные рейки или доски. Их обычно устанавливают в вертикальной плоскости с помощью саморезов.
Расстояние между рейками должно быть чуть меньше ширины утеплителя, который сегодня выпускается в матах и рулонах. Это делается с одной единственной целью, чтобы теплоизоляционный материал плотно вошел в межреечное пространство, не создавая зазоров и щелей. Отсутствие мостиков холода – главный эффект теплоизоляции стен. И здесь многие могут задать вопрос, а как же держится минеральная вата внутри каркаса? Хороший вопрос.
Во-первых, если утепление производится матами, то этот вопрос отпадает сам собой. Во-вторых, вставленный в натяг в межреечное пространство материал будет придерживаться рейками. В-третьих, есть хитрость, которой пользуются мастера, чтобы утеплитель не вывалился из каркаса. Для этого по рейкам изнутри каркаса пробиваются мелкие гвоздики в шахматном порядке. Для чего они необходимы? Утеплитель укладывается снизу вверх. Теперь с самых нижних гвоздиков зигзагообразно протягивается прочная нить, которая будет создавать своеобразную паутину или сетку, она и будет держать утеплитель.
Пеноплекс
Пеноплекс можно прикрепить к стене с помощью специальных креплений
Этот плитный теплоизоляционный материал появился на рынке совсем недавно, но быстро нашел своих потребителей. В его качествах в основном привлекает быстрота и легкость проводимых монтажных работ. Не будет умалять его эксплуатационные характеристики, они великолепны. Крепится пеноплекс с помощью специальных саморезов, которые приходят с ним в одном комплекте. Для этого необходимо приложить плиту данного утеплителя к стене и в двух местах просверлить отверстия, как в самом материале, так и в стене. Затем производится крепление. Все, как видите, просто и легко.
Нюансы утепления стен изнутри
При монтаже утеплителя не забывайте о паробарьере
Итак, было рассмотрено несколько вариантов крепления утеплителей к стене, к тому же разных утеплителей. Но необходимо отметить несколько нюансов, касающихся очень важной проблемы – это толщина утеплителя, которая может повлиять на качество проживания за счет уменьшения полезной площади комнат. Существует множество мнений, которые ходят в кругу большого количества обывателей. Мнений много и они все разные.
К примеру, считается, что уложенная штукатурка станет прекрасной защитой от проникновения низких температур. Никто с этим спорить не будет, но здесь стоит вопрос о толщине штукатурки, ведь ее коэффициент теплопроводности достаточно высок. Он почти в два раза превышает теплопроводность пенопласта. Представьте себе, что уложенный в пять сантиметров пенопласт создаст отличную защиту от низких внешних температур. Так вот, чтобы сравняться с пенопластом, придется наносить штукатурку в десять сантиметров. Это, во-первых, большие материальные расходы, во-вторых, это сокращение объема комнаты.
Значит, укладка пенопласта выгоднее. Но не тут-то было. Пенопласт обладает качеством, как пористость, то есть сквозь него спокойно проходит любое воздухообразное вещество, и влажные пары воздуха в том числе. Появляются эти пары не снаружи, а изнутри помещения, поэтому вероятность появления конденсата между утеплителем и стеной огромно, а значит, сам пенопласт необходимо будет изолировать, то есть устанавливать пароизоляционный материал.
Итог
Вариантов утепления стен квартиры много, здесь были рассмотрены только основные. Как было сказано выше, необходимо большое внимание уделять качеству проводимых процессов. И в этом плане крепление теплоизоляционных материалов к стеновым поверхностям играют достаточно важную роль. Не стоит отмахиваться от строгого требования к последовательности проводимых операций, потому что иногда именно этот показатель будет влиять на качество всего процесса.
Как закрепить минвату на стене
Каменная вата представляет собой волокнистый материал с высокими изоляционными характеристиками, благодаря чему прекрасно удерживают тепло и звук. Чтобы повысить комфорт внутри дома, просто необходимо грамотно зафиксировать минплиты на поверхности. В этой статье мы рассмотрим, как крепить базальтовый утеплитель к стене для достижения максимального эффекта от теплоизоляции.
Что закрывает минвата на стене, как и зачем её крепить?
На самом деле каменное волокно крепят на стенах не для того чтобы закрыть от обзора какие-либо элементы. Цель мероприятия – изолировать вертикальную поверхность от внешней среды.
Волокнистая минеральная вата с воздухом прекрасно сдерживает теплообмен, а хаотическое расположение нитей способно погасить много акустического шума. Но фиксация плиты или несколько изделий не решит вопрос, тут нужен взвешенный и комплексный подход. Основная задача состоит в подборе базальтового утеплителя с соответствующими свойствами, но и этого не достаточно. Нужно точно знать способ как крепить изолирующий материал и последовательность монтажа всей теплоизоляционной системы.
Снаружи или внутри: отчего зависит способ крепления минваты?
Утепление можно производить как с внутренней стороны помещений, так и с внешней, соответственно требования к надёжности фиксации разное. Если внутри достаточно приклеивания на специальные клеевые смеси, то для фасада требуются дополнительные крепежи.
Основное правило как следует крепить теплоизоляцию, состоит в плотном прилегании кромок плит друг к другу, которые должны полностью перекрывать утепляемую поверхность. Рассмотрим способы монтажа базальтового утеплителя в зависимости от места размещения системы.
Сравнительная таблица по способам крепления
Наружное утепление
Установка минплит в каркас с использованием пароизоляции
Штукатурный фасад: приклеивание плит на специальный клей и дюбелирование
Вентфасад: дюбелирование с использованием пароизоляции и гидроизолирующей мембраны
Как крепить базальтовый утеплитель при внутренней теплоизоляции?
Вообще утепление изнутри нежелательно из-за ряда теплофизических процессов происходящих в наружных ограждающих конструкциях. Влага из воздуха и морозы могут привести как к скоплению конденсата под утеплителем и к промерзанию, так и повреждению кладки и даже бетонных конструкций. Однако, если система теплоизоляции – единственно возможное решение, его следует выполнить с умом.
Выравнивание стен. Подготовка основания перед монтажом базальтовой теплоизоляции нивелирует перепады стен и соответственно исключает возникновение воздушной прослойки между сертифицированной минплитой и стеной, в которой, как известно, может скапливаться разрушающий конденсат.
Монтаж каркаса под обшивку. Впоследствии минераловатный утеплитель закрывают гипсокартоном или другими материалами, для этого следует изначально крепить направляющие из металлопрофиля. К тому же саму минвату будет как раз легче уложить в каркас.
Установка гидроизоляции. Прямо поверх профилей разматывается плёнка, которая будет защищать базальтовый утеплитель от наружной влаги и отводить пары из структуры утеплителя.
Укладка минплит. Вату отмеряют нужными пластами, учитывая пружинящие свойства полотна, и укладывают в полученные зазоры между профилем.
Пароизоляционный слой. Это специальная плёнка препятствующая проникновению на её внутренний слой даже самых мелких капель воды в виде пара. После этого можно проводить отделку стен.
Последовательное размещение слоёв убережет теплоизоляцию от намокания, а значит и от потери изолирующих свойств.
Как крепить базальтовый утеплитель к стене при фасадной теплоизоляции?
Рассмотрим подробно, как крепить базальтовую теплоизоляцию на стенах в штукатурных фасадных системах:
Подготовка основания. Плиты базальтового утеплителя клеятся к стенам, потому их поверхность должна быть достаточно ровной. Для этого заделывают сколы и выбоины. Перед самой фиксацией базальтовой ваты выполняют грунтование, призванное укрепить, обеспылить конструкции и улучшить адгезию.
Приклеивание минплит. Для чего выбираются специальные клеевые составы, предназначенные как крепить базальтовый утеплитель к стенам, так и обеспечивать его плотное прилегание к поверхности. Такие сухие смеси обеспечивают максимальную адгезию теплоизоляции к кирпичной кладке, бетонным стенам и другим поверхностям, обладают морозостойкостью застывшего слоя, а специальные модификации дают возможность крепить минплиты при минусовых значениях атмосферной температуры. Клей наносят по специальной схеме, тщательно прорабатывая периметр и нанося состав посредине, после чего прижимают плиту к поверхности. Положение минплит выдерживают при помощи уровня. После установки первого ряда, второй крепят с разбежкой по швам, чтобы стык плит приходился посередине минплит нижней линии. Правило нужно соблюдать для всех последующих полос.
Дюбелирование. Крепить базальтовый утеплитель к стене при помощи тарельчатых дюбелей следует через определённое время, отпущенное для просушки клея. Затем проводятся все работы как по устройству штукатурных и декоративных слоёв, так и завершающему окрашиванию фасада.
Чтобы разобраться в тонкостях крепления минераловатных плит к фасадным стенам, предлагаем Вам посмотреть видео о монтаже теплоизоляционной системы.
Фасадное утепление по технологии с вентилируемым зазором имеет несколько другой подход к фиксации базальтовой ваты.
Монтаж паробарьера. Специальное плёночное покрытие, поддерживающее отведение влаги и испарений от стен дома.
Устройство каркаса. Конструктивная особенность вентфасада предусматривает монтаж отделки на расстоянии от утеплителя, потому изначально монтируется жёсткая каркасная система из профиля, стойкого к коррозии и механическим нагрузкам.
Укладка плит. Между направляющими каркаса укладывать минплиты достаточно просто. Выбрав изделия с определённой жёсткостью и изоляционными свойствами, производят их установку с лёгким сжиманием кромок. После выравнивания базальтовый практичный утеплитель для фасада заполняет отведённое пространство, чем обеспечивается достаточная прочность фиксации.
Дюбелирование. Поддерживающие тарельчатые дюбели необходимо установить по схеме и в количестве, определённом производителем плит или проектировщиком системы. Особо внимательно следует крепить двухслойную теплоизоляцию, ввиду повышенной массы.
Установка гидробарьера. Мембрана способна защитить теплоизоляцию от капель воды, конденсируемой в воздушном зазоре вентфасада.
После надлежащей фиксации минераловатной изоляции, производится установка обрешётки, соблюдение пространства для проветривания и монтаж декоративной отделки.
Чтобы понять, как крепить базальтовый утеплитель к стене, нужно определиться со способом и конструкцией теплоизоляционной системы. Подбор крепежей, клеящих смесей и других конструктивных элементов системы, помогут осуществить специалисты и профессионалы сферы. За бесплатной консультацией и помощью в вопросах эффективного утепления стен обращайтесь по номеру +7 (495) 565-39-92 .
Для того чтобы сделать качественное утепление стен здания, можно воспользоваться минеральной ватой. Этот материал может производиться из таких составляющих, как стекло, шлак или горная порода. Соединяющим элементов в этом материале являются смолы. Перед тем как делать утепление стен минеральной ватой, нужно детально ознакомиться с ее особенностями.
Разновидности минеральной ваты
Вид сырья из которого производится минеральная вата, а также способ обработки влияет на ее тип. В зависимости от материала, из которого производится утеплитель, минвата разделяется на:
Каменную.
Стекловату.
Шлаковату.
Каменная является наиболее безопасной, за счет того, что ее волокна не колются. Она добывается из горных пород, затем плавится и разрывается на отдельные тонкие волокна (плотностью 30-220 кг/м 3 , толщиной 3-5 мкм, длиной 16 мм). Добавление связующего вещества в образовавшиеся волокна позволяет получить готовые пласты бледно желтого цвета.
Стекловата делается из известняка, песка, соды и этибора, которые расплавляются, а затем пропускаются через специальные устройства и раздуваются паром. В результате формируются стеклянные тонкие нити, которые затем обрабатываются полимерными материалами. На выходе получаются пласты янтарного цвета.
Из шлаковых отходов доменной металлургии можно получить шлаковую вату. Сырье для готового продукта плавится и разрывается на отдельные нити до получения волокон (плотностью 75 — 400 кг/м 3 , толщиной 4 — 12 мкм, длиной 16 мм).
Преимущества и недостатки минваты
Минвата имеет широкий спектр применения в строительных работах для утепления. Это обуславливается ее высоким эксплуатационным характеристикам:
Прочностью.
Низкой теплопроводностью.
Паропроницаемостью.
Высоким показателем звукоизоляции.
Простотой установки.
Негорючестью.
Низкая теплопроводность, как один из основных показателей утеплителя, предотвращает потери тепла зимой, а летом не дает зданию нагреваться.
Паропроницаемость позволяет пару проходить через волокна материала, но не скапливаться в них, а выводиться наружу. Это предотвращает от возникновения плесени и грибка.
Также обеспечивается хорошая звукоизоляция. В зависимости от типа материала выполняется воздушная или ударная звукоизоляция. Этот показатель указывается на упаковке утеплителя. Негорючесть материала подтверждает, что минвата противостоит температуре до 1000 градусов. Поэтому материал не горит.
При работе с минватой нужно соблюдать технику безопасности, ведь она имеет свои недостатки.
Также из матриала выделяется формальдегидная смола, которая также вредна для здоровья. Чтобы этого избежать, достаточно работать с изделием при комнатной температуре — это вещество в таких условиях выделяться не будет.
Изучив характеристики минваты следует ознакомиться с особенностями ее использования и случаями в которых рекомендуется использовать этот материал.
В каких случаях применяется утепление минватой?
При возведении любого здания возникает главная проблема — это сохранение тепла. Минвата отлично подходит для этих целей, ведь она способствует поддержанию комфортной температуры в доме. Дополнительно этот материал несет в себе декоративную функцию. Поэтому если необходимо снизить энергопотребление и сделать свое жилье теплым и уютным, то следует сделать утепление фасада здания.
Необходимые инструменты и материалы для работы
Помимо утеплителя из инструментов и материалов необходимо иметь:
бруски из дерева (50х50),
гидроизоляционную мембрану,
шурупы,
саморезы,
скотч металлизированный,
грунтовку,
дюбеля,
шуруповерт,
нож,
строительный уровень,
рулетку.
Вместо деревянных брусков можно использовать металлические профили.
В качестве защитных средств нужно иметь перчатки, респиратор, очки, защитную одежду.
Пошаговая инструкция утепления стен снаружи своими руками
После подготовки материалов рассчитывается утепляемая площадь дома. Пошаговая инструкция утепления дома с вентилируемым зазором представлена на видео
Видео содержит рекомендации, которые помогут легко выполнить утепление здания.
Когда все готово, проводится монтаж минваты по такой технологии:
Подготавливаются стены.
Устанавливается паронепроницаемая мембрана.
Монтируются деревянные или металлические рейки.
В установленные рейки укладывается утеплитель.
Монтируется гидроизоляционная пленка.
Обустраивается вентилируемый зазор.
Подготовка начинается с очистки стен от отслоек штукатурки, если стена бетонная или кирпичная. Деревянная поверхность пропитывается антисептиком для защиты от плесени. Откосы окон и наличники демонтируются.
Паронепроницаемая мембрана устанавливается гладкой стороной к утеплителю. Ее монтаж проводится для отвода паров от стены здания. Утеплитель можно монтировать без применения такой гидрозащиты, но только в том случае, если поверхность идеально ровная.
Затем к стене здания монтируются вертикальные рейки на саморезах.
В распор между рейками устанавливается утеплитель. При необходимости минвата подрезается ножом до нужных размеров. Если монтаж производится на деревянную стену, то материал закрепляется дюбелями. А если на бетонную поверхность или на кирпичную кладку, то допускается использование клея.
При необходимости можно использовать второй слой утеплителя. Нужно следить, чтобы швы 2-х слоев утеплителя не совпадали во избежание возникновения воздушного зазора.
Монтаж гидроизоляционной пленки производится сверху на утеплитель. Она обеспечивает отвод влаги от материала. Пленка с помощью дюбелей закрепляется на рейках. Швы дополнительно проклеиваются специальным металлизированным скотчем.
Вентилируемый зазор монтируется поверх реек. Для этого набиваются дополнительные контррейки. На них потом устанавливаются различные отделочные материалы: блок-хаус или сайдинг.
Основные виды укладки изоляции
Для утепления здания лучше остановиться на наружном монтаже минеральной ваты. Специалисты рекомендуют этот способ как наиболее эффективный. Одним из распространенных способом является монтаж плит с созданием вентилируемого зазора. Этот метод был описан ниже.
Также существуют другие способы утепления стен снаружи:
Мокрый метод состоит в том, что после установки минваты на нее наносится армирующая сетка со штукатуркой. После этого фасад здания окрашивается краской. Более подробно о мокром способе утепления можно ознакомиться на видео. На видео можно более наглядно увидеть правильный монтаж листов, что поможет выполнить этот процесс без посторонней помощи.
Установка минваты по типу “Колодец” производится по следующей технологии: утеплитель монтируется между двойной стенкой здания. Для этого к кирпичной стене монтируются листы материала, а затем делается облицовка из бетона, кирпича или других материалов. Таким образом утеплитель заключается в промежуток двойного простенка здания.
Пошаговая инструкция утепления стен изнутри своими руками
Для утепления стен внутри здания технология проведения работ следующая:
Подготовка.
Установка каркаса из металлического профиля. Можно сделать каркас из деревянных брусков.
Установка пароизоляции.
Монтаж минваты.
Этап подготовки начинается с очистки стен от штукатурки и других отшелушивающихся частиц. После этого на стене устраняются различные выступы (ошкуриванием) и ямки (шпатлеванием). Поверхность покрывается грунтовкой для защиты от плесени.
После этого собирается каркас из металлического профиля. При этом нужно следить, чтобы толщина профиля соответствовала размеру материала.
В каркас устанавливаются листы минваты, которые сверху покрываются слоем пароизоляции. После этого можно обшивать стену декоративными панелями или гипсокартоном (Информацию о разновидностях гипсокартона можно узнать тут). Затем производятся отделочные работы.
Воспользовавшись рекомендациями по установке минваты, можно качественно утеплить стены и получить хорошую звукоизоляцию дома. Такой метод защиты не испортит внешний вид дома, а наоборот — поможет создать красивую отделку фасада.
Кроме особенностей фиксации утеплителя, есть еще различия в материале основания – бетон, кирпич или дерево. Советы специалистов помогут сделать работу качественной, а дом — теплым и тихим.
4 способа крепления утеплителя к стене – аспекты выбора
Стены здания строят согласно ГОСТам, по правилам. Они должны отвечать требованиям, среди которых важнейшее место занимает прочность. Кроме этого, они должны быть еще и теплыми. Для этого дополнительно монтируют теплоизоляционные материалы. Как проводят крепление утеплителя к стене, разобрано в этой статье.
Крепление утеплителя к стене: особенности
Монтаж утеплителя внутри помещения и снаружи практически одинаковый. Но, есть некоторые различия:
Внутри помещения применяют метод обрешетки. Это созданный каркас из деревянных реек. В него фиксируют материал.
Снаружи этот метод применяют редко из-за особенностей дерева. В основном теплоизоляцию крепят на клей-пену или же применяют дюбели.
Для выбора метода крепления учитывают температурные показатели, нагрузку на стену, постоянную влажность и другие факторы, влияющие на вид крепежа и на теплоизоляцию.
Как прикрепить намертво утеплитель к любой стене
Для крепления к стенам здания выделяют 3 основных способа.
I – обрешетка. Создают каркасную основу под вентилируемую облицовку. Для этого выбирают металлические оцинкованные профили, не поддающиеся коррозии и перепадам температуры.
II – клей. Приклеивание теплоизоляционного материала имеет тонкости. Первое — надо подобрать подходящий состав, отвечающий всем требованиям. Второе — устойчивость к влаге. Далее, просто на клей «садят» утеплитель редко. Дополнительно применяют дюбель-зонтики.
Есть 2 типа клея:
Первый вид выпускают в мешках. Его разводят по инструкции на упаковке. Клей-пену выпускают в баллонах. Её не нужно разводить с водой и мешать. Нанесение производят при помощи строительного пистолета.
Для фиксации теплоизоляции необходимо провести подготовительную работу. Поверхность необходимо почистить от пыли и выровнять нанесением штукатурного слоя.
III – применение дюбелей. Это основной метод для прочной фиксации теплоизоляции. Дюбеля применяют как дополнительную фиксацию, так и основную.
Для каждого метода есть свои нюансы и особенности. Прежде чем выбрать способ фиксации, нужно сделать оценку поверхности стены, а также сопоставить факторы, влияющие на материалы (температурный режим, влажность, морозостойкость).
Минеральная или каменная вата
Для обрешетки используют рейки по высоте больше, чем толщина ваты. Так создают воздушный зазор между утеплителем и финишным покрытием. Это повысит теплоизоляцию стены.
Пеноплекс
Пеноплекс часто применяют для утепления частных домов и квартир на высоте. Для его фиксации применяют клей и дюбели.
Для приклеивания пенополистирола необходима ровная поверхность, покрытая грунтовкой. Внизу набивают опорную планку, а на листы пеноплекса накладывают клей. После прикладывания листа надо немного материал подержать, чтобы схватился клеевой состав.
После схватывания клея в листе делают отверстия под дюбели. Они создадут прочность.
Пенополиуретан
Это пористый газонаполненный полимер на основе полиуретановых составляющих. Он имеет ряд отличительных свойств, низкую теплопроводность. По этому его стали часто использовать в холодных регионах.
Вода и резкие перепады температуры на него не действуют. Выпускают пенополиуретан как пену. Наносят на поверхность 2-мя способами:
распыление с помощью оборудования;
заливка – для этого применяют специальное оборудование и должны быть оборудованы пустоты.
Срок гарантии утеплителя до 50 лет.
Способы крепления
Выбор способа фиксации зависит от нескольких факторов. Один из них – основа поверхности: бетон, кирпич, дерево или газоблок.
Клей применяют сухого состава, требующий предварительной подготовки: емкость для размешивания, строительный миксер, шпатели. Для использования снаружи используют определенные марки, отвечающие всем требованиям: морозостойкость, влага, перепады температуры, максимальное нагревание.
Жидкий клей в баллонах наносят с помощью строительного пистолета. Он также должен обладать особенностями: процент адгезии, отношение к влаге, продолжительность службы.
Дюбель-зонтики. Есть 3 вида: пластиковые, с металлическим штырем, с металлическим гвоздем и термоголовкой. В основном применяют полимерные изделия или же с термоголовкой.
Обрешетка. Создают крайне редко из-за свойств дерева. Отношение к влаге, перепадам температуры. Иногда обрешетку делают из металлических профилей. Они оцинкованные – это преимущество, поскольку вода на них не виляет, как и температурный режим.
А также применяют утепляющие штукатурки. Их наносят в 3 слоя на армированную сетку (фасадную).
Дюбелями к бетонной стене
Поверхность, имеющую плесень, высушивают, очищают и обрабатывают специальными средствами.
После проделанной работы поверхность покрывают грунтовкой.
Подготовительный процесс окончен.
Теперь, внизу нужно зафиксировать деревянную вспомогательную планку или же оцинкованный профиль. Он будет держать утеплитель и не даст ему «сползти» вниз.
Грибками к кирпичной стене
Монтаж плиточного утеплителя на кирпичную поверхность схож с работами на бетонном основании. Алгоритм действий таков:
Подготовка поверхности. Проверка её на ровность.
Обработка поверхности грунтовкой.
Плиты утеплителя – пенопласта, пеноплекса, пенополистирола намазывают клеевым раствором. Либо применяют зубчатый шпатель и равномерно наносят клей по всей поверхности, либо точечное нанесение – по углам и в центре ставят ляпки раствора.
Внизу стены фиксируют планку-держатель. Крепят плиты утеплителя.
После схватывания клея каждую плиту по углам и в центре крепят дополнительно дюбелями.
Все стыки плит замазывают этим же раствором.
Последний шаг – обшивка поверхности. Декоративная штукатурка или отделочные материалы.
Другие способы крепления
Рулонный утеплитель – минеральная вата, часто применимый материал в утеплении зданий из дерева. Для её крепления необходим каркас. Утепление проводят так:
Зафиксировать пароизоляционную пленку.
Внизу стены установить контрольную планку.
По ширине (немного меньше) утеплителя набить горизонтальные или вертикальные деревянные рейки, которые будут выше, чем толщина утеплителя.
В полученные ниши укладывают вату.
Сверху создают ветрозащитный слой из мембраны.
Чем плотнее будет уложена вата, тем меньше будет мостиков холода.
Еще одним вариантом фиксации утеплителя является наклеивание материала без применения клеевых составов – это самоклейки. Допустим, пенофол. Рулонный материал, имеющий внутреннюю сторону липкой для приклеивания к поверхности. Для этого поверхность должна быть обработанной.
От чего зависит результат
Чтобы дом был тихим, теплым, надо утепление проводить не только снаружи, но и внутри. Многие виды утеплителей имеют показатели звукоизоляционного материала.
Если снаружи нет возможности провести утепление, тогда для внутренней обшивки выбирают оптимальный материал – минеральная вата, фольгированные утеплители. Для наружных стен – пеноплекс, вспененный ППУ (пенополиуретан).
Полезные советы мастеров:
Перед нанесением пены-клея на плиту пеноплекса или пенопласта, поверхность надо смочить водой. Это создаст хорошее сцепление клея и плиты.
Если внизу стены есть завалина, тогда контрольную планку можно не крепить. В этом месте провести гидроизоляцию и приступать к монтажу утеплителя.
Если плиты материала крепить в шахматном порядке, тогда швы совпадать не будут, соответственно не будет мостиков холода.
Нельзя оставлять теплоизоляционный материал на открытом воздухе после монтажа. Надо покрыть его шпаклевкой или накрыть ветрозащитой.
При выполнении рекомендаций фиксируемый утеплитель будет служить длительное время.
К процессу утепления нужно подходить ответственно. Для правильного подбора материала нужно изучить его характеристики, особенностями и слабыми местами. А также правильно подобрать метод крепления к поверхности. От этого зависит результат проделанной работы. Некоторые теплоизоляционные материалы фиксируют только под вентиляционный сайдинг, иные же можно сверху покрывать штукатуркой в 3 слоя.
Полезное видео
Как лучше закрепить утеплитель на потолке и стене?
Оглавление:
Как и чем лучше утеплить потолки и стены?

Утепление потолка минеральной ватой
Как сделать обрешетку?

Закладка изолятора

Утепление стен с внутренней стороны

Утепление потолка снаружи

Вопрос улучшения энергоэффективности жилья сегодня остается по-прежнему актуальным. В значительной мере его решение зависит от дополнительного утепления потолков и стен, ведь именно через них здание теряет более 2/3 тепла. Жители недостаточно защищенных от перепадов температур домов вынуждены обогревать их с большей интенсивностью, что отрицательно сказывается и на состоянии семейного бюджета. Укладка утеплителя на потолок и стены поможет не только сохранить тепло зимой, но и сохранить комфортную температуру в помещении в летнее время. Лучше, если теплоизоляция жилья проводится комплексно, то есть утепляется не только его потолок, но и стены. Результаты такого подхода к повышению энергоэффективности здания станут заметными сразу после окончания работ.
Схема утепления потолка.
Как и чем лучше утеплить потолки и стены?
Нужно отметить, что проще всего утеплять индивидуальное жилье. Его владельцы обладают большими возможностями по выбору способов утепления, по сравнению с жильцами многоквартирных зданий. К примеру, в частном доме можно закрепить утеплитель с обеих сторон стен, сверху и снизу потолка. Обитателям квартир в большинстве случаев доступна теплоизоляция только внутри помещений, однако и это (хотя и частичное) решение проблемы сохранения тепла приводит к положительным результатам. Тем не менее рекомендации о том, как закрепить утеплитель на потолке или стене, пригодятся всем. Ниже описаны технологии укладки теплоизоляции как внутри, так и снаружи. Вам останется только выбрать наиболее приемлемый для ваших условий вариант.
Наиболее популярными материалами для утепления зданий в настоящее время являются пенополистирол (пенопласт) и минвата.
Оба изолятора эффективны, но для внутренних работ все-таки лучше использовать минеральную вату, ведь споры, вреден или не вреден пенополистирол для здоровья, не утихают до сих пор. Из этого можно сделать вывод, что малейшее сомнение в экологичности материала должно поставить крест на его применении внутри помещения. Тем не менее пенополистирол обладает рядом преимуществ перед минватой в отделке фасадов. Утеплитель для стен из экструдированного пенополистирола непревзойденный материал для теплоизоляции внешних стен.
Вернуться к оглавлению
Утепление потолка минеральной ватой
Инструменты, необходимые при работе по утеплению помещения.
Возникает вопрос: не сложно ли закрепить утеплитель на потолке в квартире, если можно использовать только минеральную вату? Однако она выпускается не только в рулонах или листах, но и в плитах. Последняя обладает повышенными характеристиками влагонепроницаемости, плотности и пожаробезопасности. Ее крепление производится практически таким же образом, как и установка пенопластового утеплителя. Но и укладка рулонного изолятора не так сложна, как может показаться на первый взгляд.
Перед укладкой мягкой минваты под потолком необходимо создать обрешетку, подшитую к перекрытию. Но сперва нужно очистить утепляемую поверхность от побелки или водоэмульсионной краски, обработать потолок гидроизоляционными пропитками и грунтовкой. Это улучшит сцепление утеплителя с ним.
Вернуться к оглавлению
Как сделать обрешетку?
Чтобы подшить обрешетку к потолку, нужно построить ее плоскость. Для этого потребуются:
уровень,

рулетка,

малярный шнур,

мел,

синтетические нити,

саморезы.

Схема утепления потолка минватой.
На некотором расстоянии от потолка, соответствующем толщине изолятора, на стене ставится точка. С помощью уровня делаются отметки на остальных стенках. Между соседними точками на каждой стене шнуром, натертым мелом или гипсом отбиваются горизонтальные линии. По ним в стены вкручиваются саморезы, между которыми натягиваются нити, образующие плоскость нового потолка. Профиль или бруски подшиваются к бетонному потолку с помощью уголков и дюбель-гвоздей. Шаг между крепежом не должен превышать 60 см. Расстояние между соседними брусками должно быть несколько меньшим, чем ширина рулона или листа минваты. Это позволит плотно вставить утеплитель между рейками.
Вернуться к оглавлению
Закладка изолятора
Потолок между направляющими рейками обмазывается клеем, после чего закладывается утеплитель. После закладки к обрешетке степлером крепится пароизоляционная мембрана. Дополнительное сцепление утеплителя с потолком обеспечивается тарельчатыми дюбелями, длина которых должна быть больше толщины изоляции не менее чем на 50 мм. На каждый квадратный метр закладки минваты должно приходиться не менее 5 дюбелей. После окончания работ обрешетка обшивается финишным покрытием.
Схема утепления стен внутри помещения.
Минеральную вату в плитах (базальтовые плиты) можно крепить под потолком без обрешетки. Перед укладкой потолок очищается от старого покрытия, пыли, жировых пятен и т. п. Поверхность пропитывается гидроизоляторами и грунтовкой. После этого на потолок наносится клей. Наносить его сразу на все перекрытие не стоит, если не уверены, что закончите работу до высыхания приготовленной смеси.
Клей наносится и на плиту. После этого она прижимается на несколько секунд к потолку. Таким же образом клеятся остальные панели. Они располагаются вплотную друг к другу. Утепление потолка фрагментами плиток выполняется только после закладки целых плит. Панели фиксируются тарельчатыми дюбелями (по 5 штук на каждую плиту). После этого на минвату наносится клей, к которому прижимается синтетическая сетка. Клей равномерно распределяется шпателем по поверхности. Через двое суток потолок можно шпатлевать обычной шпатлевкой и отделывать финишными покрытиями.
Вернуться к оглавлению
Утепление стен с внутренней стороны
Утепление стен изнутри выполняется точно таким же способом, как и теплоизоляция потолка. Укладка базальтовых плит и рулонной минеральной ваты не требует усиленного крепления изолирующих материалов к стене, так как ветровой нагрузки в помещении явно не будет. Закладывать минеральную вату можно между направляющими обрешетки для установки гипсокартона.
Металлический профиль или бруски устанавливаются по выстроенной с помощью провесов плоскости. Провесы это 2 нити, которые вертикально натягиваются от потолка до пола у противоположных сторон стены. Они крепятся с помощью длинных саморезов, вкрученных вверху и внизу. Расстояние от стенки до каждой нити должно соответствовать толщине утеплителя. Между провесами на свободных петлях протягивается еще одна нить. По ней устанавливаются рейки обрешетки. Они крепятся к стене с помощью П-образных подвесов, которыми можно регулировать промежуток между профилем и стенкой. Шаг между подвесами не более 60 см.
Минвата плотно укладывается между рейками на прогрунтованную и покрытую клеем поверхность. Частоту установки тарельчатых дюбелей можно снизить до 1-2 штук на квадратный метр или плиту. После укладки изолятора профиль обшивается гипсокартоном. Плиты также устанавливаются по провесам и сажаются на клеевую основу. Процесс работы с ними полностью повторяет утепление потолка.
Вернуться к оглавлению
Утепление потолка снаружи
Теперь нужно перейти к описанию утепления потолка с внешней стороны. Это то преимущество, которым обладают владельцы индивидуального жилья перед жильцами многоэтажек. В качестве утеплителя может применяться любой материал, но наиболее востребованными из них являются керамзит, минеральная вата и пенопласт.
Керамзит можно просто высыпать на потолок, если чердак никак не используется. Однако в большинстве случаев чердачное помещение интенсивно эксплуатируется, поэтому керамзит засыпается между лагами, на который впоследствии крепится половое покрытие. Утепление потолка с внешней стороны должно сопровождаться его гидроизоляцией, которая укладывается на перекрытие. Пароизоляционная мембрана должна пропускать пар, выходящий из помещения, и препятствовать проникновению влаги внутрь. Ленты пленки укладываются внахлест. Кромки соседних листов должны перекрывать друг друга на 10-15 см.
Брусья крепятся к бетонному потолку анкерными болтами. Длина крепежа подбирается в соответствии с габаритами брусков. Шаг крепления составляет 1 м. Установка брусьев ведется по уровню. При необходимости под лагами ставятся подкладки из фанеры или древесины. Высоту обрешетки не обязательно выдерживать равной толщине утеплителя. Его уровень может быть ниже верхних граней лаг. После засыпки керамзита утеплитель накрывается гидроизолятором и досками или плитами полового настила, прикручиваемыми к лагам саморезами.
Укладка пенополистирола и минеральной ваты может вестись без крепления утеплителя к перекрытию. Главное, уложить изоляцию плотнее. Изоляторы стелются на паропроницаемую мембрану между брусьев обрешетки. После этого теплоизоляция укрывается еще одной пленкой и досками перекрытия.
В качестве внешнего утеплителя потолка можно использовать и просушенные древесные опилки. Однако они совершенно не улучшат уровень противопожарной защиты дома.
5 лучших вещей, на которые стоит обратить внимание

Сквозняки и холодные пятна на стенах делают ваш дом менее комфортным?
Это лишь некоторые из проблем, связанных с отсутствием изоляции на внешних стенах дома. Другие проблемы включают в себя высокие счета за электроэнергию, проблемы с влажностью и сквозняки, проходящие через розетки, и это лишь некоторые из них.
Обладая более чем 17-летним опытом теплоизоляции домов в нижней части полуострова, компания RetroFoam из Мичигана помогла решить тысячи проблем с изоляцией наружных стен.
В рамках наших постоянных усилий по обучению домовладельцев мы составили список из пяти основных проблем с изоляцией наружных стен и способов их решения.
Проблемы изоляции наружных стен
Если проблемы с изоляцией внешних стен вызывают сквозняки зимой или в помещениях слишком жарко летом, вот некоторые другие проблемы, с которыми вы можете столкнуться, и способы их решения.
Влага в наружных стенах
Изоляция стен или ее отсутствие могут пропускать влагу в полость стены.
При попадании влаги внутрь может начаться рост плесени и грибка, которые представляют опасность для здоровья. Если у вас есть традиционные изоляционные материалы, такие как целлюлоза или стекловолокно, они могут удерживать влагу, удерживая ее в полости стены, вызывая появление плесени, грибка и гниения.
Лучшее решение этой проблемы — заполнить полость стены изоляцией.
Для существующих стен лучший вариант, не требующий снятия гипсокартона, — это вдувной материал или инъекционная пена.
Преимущество пенопласта для изоляции наружных стен, когда дело доходит до влажности, заключается в том, что он не является подходящим материалом для роста плесени, и большинство изделий из пенопласта не содержат пищевой ценности для плесени.
Изоляция из пенопласта
также создает необходимое уплотнение, которое сделает ваш дом комфортным и энергоэффективным.
Традиционная изоляция оседает со временем
Традиционные изоляционные материалы, такие как целлюлоза и стекловолокно, имеют тенденцию со временем оседать и провисать.
Когда это происходит, возникает утечка воздуха, из-за чего в доме становится неуютно: зимой холодно, а летом жарко. Это также заставит печь и кондиционер работать сверхурочно.
Единственный ответ — добавить или заменить целлюлозу или стекловолокно в наружных стенах.
Другой вариант — установить изоляцию из пены для инъекций. Пена для инъекций не требует регулярного ухода, не оседает со временем, не провисает и не теряет форму.
Холодная погода может вызвать образование конденсата на наружных стенах
Конденсат от морозов может просачиваться в наружные стены после его оттаивания.
Эта конденсация вызвана утечкой воздуха наружу. Если в полости мало или совсем нет изоляции, или с использованием традиционных изоляционных материалов, это может вызвать гниение в стене, а также способствовать росту плесени и грибка. Это также может привести к тому, что краска на ваших стенах начнет пузыриться и отслаиваться.
Необходимо создать воздушный барьер, чтобы остановить воздушный поток.
Целлюлоза и стекловолокно сами по себе не полностью останавливают поток воздуха. Если у вас есть стекловолокно, можно использовать герметик вокруг швов и стыков стоек, когда стекловолокно устанавливается в открытые полости стены.
Инъекционная пенная изоляция
— отличный выбор, если вы выбираете ее для своего дома, поскольку после установки она работает как воздушный барьер.
Холодные пятна на наружных стенах
Наружная стена холодная на ощупь? Это происходит, когда участки полости не имеют изоляции.
Это может произойти со временем, когда целлюлоза осядет, а стекловолокно начнет проседать. Это также может произойти, если изоляция была установлена неправильно.
Эти холодные точки на стенах могут сделать комнату некомфортной и привести к сверхурочной работе печи, что приведет к большим счетам за электроэнергию. Это также может быть проблемой для окон, которые не были установлены должным образом, оставляя пространство без изоляции.
Хорошее начало — убедиться, что полости внешней стены заполнены изоляцией.
Создание воздушного барьера, который ограничивает или останавливает поток воздуха через стену, поможет сократить ежемесячные счета за электроэнергию, сохраняя при этом более комфортный дом. Обязательно заполните пустоты вокруг окон, это также поможет уменьшить количество холодных пятен на окнах и вокруг них.
Сквозные сквозняки, проходящие через стены, розетки и выключатели света
Отсутствие теплоизоляции наружных стен может привести к сквознякам, проникающим через электрические розетки и выключатели света.
Эти холодные тяги способствуют увеличению счетов за электроэнергию, поскольку печь постоянно работает.
Заполнение полости внешней стены изоляцией поможет уменьшить сквозняки в зависимости от используемого материала.
Стекловолокно и целлюлоза по-прежнему допускают некоторое движение воздуха, в то время как изоляция из пенопласта создает воздушный барьер, не оседая и не провисая с течением времени.
Консервы из пеноматериала можно найти в большинстве магазинов товаров для дома, которые можно распылить вокруг розеток и выключателей, чтобы предотвратить сквозняки, потому что эти коробки могут доходить до задней части полости стены.
Решение проблем с изоляцией наружных стен
Понимание того, как различные изоляционные материалы работают в вашем доме и на что следует обращать внимание, может помочь решить некоторые из ваших проблем с изоляцией внешних стен.
В поисках лучшего и долгосрочного решения проблем с изоляцией наружных стен некоторые домовладельцы перешли на изоляцию из пенопласта, так как это быстрый и простой процесс установки, который действует как изолятор и как воздушный уплотнитель.
Если вы хотите узнать больше о преимуществах пенопласта, посетите наш Учебный центр.
Статьи по теме
Как утеплить существующие стены
Как узнать, хорошо ли утеплен ваш дом

Как утеплить стены: 14 шагов (с иллюстрациями)
Об этой статье
Соавтор:
Специалист по благоустройству дома
Соавтором этой статьи является Кевин Шлоссер.Кевин Шлоссер — специалист по благоустройству дома и владелец компании Home Tech Handyman Ltd. Обладая более чем 20-летним опытом, Кевин специализируется на установке полов, кровельных покрытий и общих услугах по ремонту на месте. Кевин имеет несколько сертификатов, связанных со строительством и домашними технологиями, включая сертифицированного специалиста по возрасту на месте NAHB, членство и сертификаты CEDIA, а также сертификат Ассоциации сертифицированных мастеров-разнорабочих. Кроме того, он проходит обучение, чтобы получить сертификаты в области строительства, управления проектами и другие сертификаты системного интегратора, соответствующие требованиям CEDIA.Он полностью застрахован в штате Колорадо. Эта статья была просмотрена 186 114 раз (а).
Соавторы: 22
Обновлено: 24 марта 2021 г.
Просмотры: 186,114
Краткое содержание статьи X
Прежде чем изолировать стены стекловолоконной изоляцией, измерьте стены и ширину между стойками, чтобы определить, сколько ватина вам понадобится. Купив утеплитель, наденьте защитное снаряжение, в том числе перчатки и маску, и отрежьте биты до нужной высоты.Затем вставьте каждую ватку в зазоры между стойками и закрепите ее на шпильках с помощью степлера. Наконец, нанесите слой паронепроницаемой полиэтиленовой пленки поверх изоляции, чтобы максимизировать изолирующий потенциал ватина. Чтобы узнать больше, в том числе о том, как изолировать стены с помощью пенопласта, прокрутите страницу вниз.
Печать
Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 186 114 раз.
Как убить дом
В лесу всего несколько врагов.Встреча с термитами, огнем или воином выходного дня почти всегда фатальна. Но когда дело доходит до четвертого врага, воды, дерево удивительно устойчиво. Дерево может снова и снова намокать. Есть только одна загвоздка: нужно дать ему возможность высохнуть.
Немецкие дома с балками и столбами использовали заполнитель из соломы в качестве изоляции и штукатурку на основе извести в качестве облицовки и воздухонепроницаемого уплотнения. Сборка может удерживать влагу, не вызывая ее конденсации, а штукатурка может высыхать очень быстро. Вода в стенах редко была проблемой.Не было ученых-строителей или стандартов вентиляции, и тем не менее здания работали невероятно хорошо и прослужили сотни лет.
Как утеплить старый дом
Место преступления. Дома, построенные до 1950-х годов, работали примерно так же. Стены были обернуты перекрывающимися слоями бумаги с минимальным или отсутствующим мерцанием на проемах или горизонтальных элементах внешней отделки. Это позволяло довольно часто намокать обшивка и полости в стенах, но при обогреве домов древесина иссушалась.Хотя это было неэффективно с точки зрения использования энергии, это не было смертельным для деревянных стен.
Мотив. Начиная с 1950-х годов или около того, эта простая деревянная стена приобрела еще одного врага: стремление к энергоэффективности. Мы не только добавляли изоляцию, мы часто делали это самым худшим из возможных способов: просверливанием отверстий снаружи, выдуванием целлюлозы, закупоркой отверстий и закрашиванием всего этого. Оказывается, это худшее, что можно сделать со старым домом.
Орудие убийства. Изоляция, помещенная между стойками дома до Второй мировой войны, является самым опасным элементом при сборке стен. Возможно, это не то, что хотят слышать специалисты по энергоэффективности, но физика есть физика. Неизолированные, незапечатанные стены сохнут, потому что они «дышат». Но добавление изоляции — и никакие другие действия для управления объемами воды, пара или вентиляции — разрушают этот цикл.
М.О. Добавить изоляцию из войлока достаточно плохо, но если вы действительно хотите быстро убить дом, просверлите несколько отверстий в облицовке, дренажной плоскости и обшивке, чтобы полностью разрушить первую линию защиты стены и проложить путь для большого количества воды. войти в полость стены.Затем заполните полость абсорбирующим материалом, таким как целлюлоза, который удерживает влагу, чтобы любые утечки не обнаруживались, а стена дольше оставалась влажной. А теперь сядь и жди. В мгновение ока — раньше в штукатурной стене, которая полностью зависит от целостности дренажного слоя, через который были просверлены отверстия для изоляции, — вы обнаружите, что уровни влажности в полостях стены экспоненциально возрастают.
И если вы действительно хотите максимизировать ущерб, установите понижающий термостат, который понижает температуру до 65ºF в ночное время.Вы обязательно получите хороший эффект капиллярной конденсации на оболочке, каркасе и изоляции, что еще больше поможет ускорить процесс.
Решение. В наши дни мы не хотим, чтобы какая-либо часть ограждения дома дышала. Единственное, что нужно дышать в доме, — это через открытые окна или механическую вентиляцию. Остальную часть дома следует опломбировать крепче, чем мавзолей.
Чтобы изолировать старые дома, вы должны удалить облицовку и атмосферный барьер, просверлить обшивку и продуть или ввести рыхлый заполнитель или пенопласт, заменить окна, установить гидроизоляцию, должным образом интегрированную с водонепроницаемым барьером, и заменить облицовку, в идеале добавив изоляцию. дождевой экран.В интерьере необходимо герметизировать отверстия, заменить оконные столярные изделия и перекрасить пароотталкивающей грунтовкой.
Добавление теплоизоляции к стенам
Но подождите, это еще не все. Само по себе это очень дорого, но вы также должны выполнить тест на утечку сгорания, который не даст результатов и потребует замены печи / бойлера / водонагревателя. Кроме того, ваш не очень протекающий дом не будет соответствовать требованиям к вентиляции, поэтому вы должны добавить вентилятор с рекуперацией тепла / вентилятор с рекуперацией энергии или смотреть, как дом гниет изнутри.
The Upshot
Другими словами, если сделать все правильно, утепление стен старого дома — серьезное мероприятие, которое на самом деле требует все или ничего. Если стоимость не является проблемой, следующее лучшее решение — ничего не делать с существующими стенами, а вместо этого работать изнутри, чтобы обеспечить герметичность и изоляцию крышки, балки обода и подвала (см. «Советы по утеплению старых домов» для подробности). Если вы можете герметизировать другие вещи, отлично, но не изолируйте стены!
Как утеплить наружные стены снаружи
Как утеплить стены дома снаружи
Добавление дополнительной теплоизоляции к наружным стенам старого дома при ремонте или реконструкции — отличный способ улучшить тепловые характеристики стен дома и сократить потребление энергии при одновременном сокращении счетов за отопление, углеродном следе и повышении уровня комфорта здания.Может показаться, что легко пойти купить несколько пакетов жестких изоляционных панелей в местном хозяйственном магазине и прикрутить их к своим стенам, но если вы не понимаете, как построены ваши существующие стены и как они «работают» с точки зрения сохранения влажности, тепла и холодно там, где они должны быть для долговечности, изоляционные панели могут быть не единственной вещью, которую вы напортачите!
Правильное добавление теплоизоляции к внешнему виду дома начинается с определения климатической зоны, в которой вы строите, и того, как строится существующая стена, чтобы убедиться, что вы не создаете точку конденсации в опасном месте внутри стенового блока и не предотвращаете внутреннюю влажность. от случайной утечки в наружной обшивке от побега, поэтому конструкция стены может высохнуть.
Стены необходимо строить с учетом конкретных климатических требований. Слишком часто « лучшие настенные конструкции » мигрируют из своего климата в тот, где им не место, например, установка внутренних пароизоляционных барьеров в домах с кондиционерами в жарких влажных регионах, чего просто не следует делать, если вы хотите, чтобы ваш дом был последний. Прочные, здоровые и экологически безопасные дома нуждаются в тщательном исследовании и планировании, поскольку изменение одного элемента без учета того, как это меняет динамику оболочки здания, является потенциальным рецептом катастрофы.
Лучший превентивный удар против возможности кошмарного проекта по ремонту и утеплению наружных стен — это самообразование, чтобы плохо информированный генеральный подрядчик не уговорил вас ошибиться в системе стен. Начните с просмотра нашего видео «Строительная наука — это просто» ниже.

Какое количество утеплителя нужно для стен?
Определение климатической зоны поможет решить, какое количество утеплителей стен необходимо для вашего дома, независимо от того, находитесь ли вы в теплом или прохладном климате.Затем составьте краткий список типов изоляции, которые вам больше всего подходят, определив, что вас больше всего беспокоит. Примите во внимание некоторые из следующих факторов: стоимость, долговечность, огнестойкость, устойчивость к насекомым, низкий GWP (потенциал глобального потепления), изготовлены из переработанных материалов, изготовлены из натуральных материалов, какие из них лучше всего подходят для звукоизоляции или уменьшения выделения газов. для защиты качества воздуха в помещении.
См. Нашу страницу на Выбор правильной теплоизоляции здания для правильного применения
После того, как вы определили приблизительное количество изоляции, которое вы хотите установить на внешние стены, и типы изоляции, которую вы готовы использовать, вам нужно найти способ надежно прикрепить / применить ее к внешней стороне стен в помещении. способ, который сохраняет его R-ценность или теплоизоляционные качества.
Как избежать тепловых мостов при креплении утеплителя наружных стен
Для того чтобы изоляция работала должным образом на наружных стенах и имела длительный срок службы, стеновая система должна иметь все соответствующие компоненты , включая воздушный барьер, пароизоляционный / пароизоляционный слой, хорошо сбалансированную изоляцию и крепиться в способ, не ставящий под угрозу значение R изоляции. Но вы уже знаете это из видео о строительной науке, верно? Неужели вы не думали, что так скоро будет тест? хе хе …
Вот страница о мостах холода: что это такое и как их сломать в зданиях
Но для тех, кто не выполняет домашние задания, вот краткое изложение: металл — это проводник, и когда у вас есть металл, который проходит от одной стороны стены к другой, у вас есть тепловой мост, который является путем для тепла. уйти из дома, а деньги оставить в кошельке.Для тех из вас, кто живет в Торонто или Нью-Йорке в старых домах, это также относится к элегантным рядным домам из коричневого камня, таунхаусам и многоквартирным домам, которые были построены более ста лет назад из кирпича и камня — ни один из которых не известен своими выдающимися изоляционными свойствами. либо.
Конечно, мы все хотим ограничить потребление энергии (и потерю денег), одновременно уменьшая наш углеродный след в максимально возможной степени, поэтому при ремонте и обновлении наружных стен помните, как крепить изоляцию — как при идеальной сборке внешней стены слой утеплителя должен быть сплошным, без мостиков холода.Ниже приведены несколько методов улучшения уровня теплоизоляции старого дома и успешного крепления утеплителя наружных стен.
Фермы Ларсена с изоляцией из целлюлозы или войлока
Ферменная стена Ларсена — это стена с конструктивными двутавровыми балками, прикрепленными к внешней стороне каркасной или кирпичной стены, которая затем создает полость, которую можно заполнить дополнительной изоляцией . Вы можете добавить изоляционный войлок, плотную целлюлозу, жесткие изоляционные панели или распыляемую пену, если захотите (распыляемая пена — наш наименее любимый вариант, но это можно сделать, поэтому мы упоминаем об этом, хотя мы всегда рекомендуем читателям выбирать распыляемую пену с самыми безопасными вспенивающими добавками. )
Стены фермы
Larsen могут быть изготовлены различной толщины, что является действительно хорошим преимуществом для конструкции, поскольку это может быть выполнено таким образом, чтобы обеспечить максимальную окупаемость инвестиций для любого климата.Ниже приведена фотография пассивного дома с фермами Ларсена на внешней стороне стены (см. Видео), которая затем будет заполнена плотно упакованной целлюлозной изоляцией.
Использование ферм Ларсена с плотной изоляцией из целлюлозы для пассивного дома
Возвращаясь к тепловым мостам — дерево действительно действует как тепловой мост, но не так сильно, как металл, и с инженерными двутавровыми балками, всего лишь 5/8 часть дюйм, проводимость древесины не вызывает большого беспокойства и становится тем меньше, чем глубже она.
Термические прокладки из стекловолокна или «Cascadia Clips»
Назначение застежек для стекловолоконной изоляции — прикрепить сам зажим к раме, который затем поддерживает и закрепляет изоляцию с помощью материала с низкой проводимостью, чтобы избежать потерь тепла, зажимы из стекловолокна также обеспечивают прочную поверхность для крепления обвязки ( планки обшивки) и наружной обшивки.
Зажимы Cascadia от Cascadia Windows в Ванкувере — это крупнейшее имя в области термопрокладок из стекловолокна, которое вы найдете в Канаде и США.S. Таким образом, концепция в некотором роде приняла название бренда, но есть и другие марки теплоизоляционных прокладок для стен, такие как Armatherm Z Girt, изображенные ниже.
Прокладки из стекловолокна разрушают мосты холода при установке внешней изоляции
Кроме того, при окончательной отделке наружных стен поверх дополнительной изоляции стен, см. Нашу страницу , как установить наружный сайдинг, чтобы стены могли высохнуть. .
Крепление изоляции винтами по металлу
Выше приведены несколько способов прикрепить внешнюю изоляцию и поддерживать максимально возможное значение R путем разрушения тепловых мостов , но на самом деле большая часть внешней изоляции будет состоять из нескольких дюймов жестких изоляционных панелей, привинченных или прибитых к стене с обвязкой.Это не идеально и снижает общую производительность стены, но это еще не конец света, поэтому не паникуйте, если вы уже это сделали или планируете это сделать, мы просто пытаемся обрисовать лучшее. практики.
Мы построили наш дом LEED V4 Platinum Edelweiss House с использованием жестких изоляционных панелей Rockwool или Roxul, прикрепленных ремнями и шурупами (что показано на видео по строительной науке выше), и что мы сделали, чтобы сломать тепловой мост, так это сделали это в 2 слоя по 4 дюймов жесткой ваты из минеральной ваты, чтобы не пропустить ни одного винта через стенную конструкцию.
Он отлично работал с точки зрения энергоэффективности и долговечности, хотя это не то, что мы назвали бы наиболее эффективным использованием времени, поскольку выполнение двух слоев изоляции вместо одного означало удвоение работы. Оглядываясь назад, маловероятно, что мы когда-либо повторим этот процесс, но именно так мы учимся! Вы можете увидеть, как строится демонстрационный дом Edelweiss, сертифицированный LEED Platinum v4, в нашей серии видео о зеленом строительстве на YouTube.
Одной из альтернативных «основных» систем, которые нам нравятся для крепления жесткой внешней изоляции снаружи стен и предотвращения тепловых мостов, является панель ThermalWall PH.Это изоляционная панель из жесткого пенополистирола различной толщины, которая сама по себе не является новой концепцией утепления стен, но интересным моментом является то, насколько просто и быстро она устанавливается. Первоначально он был изобретен Легалеттом как эффективный способ повысить общие R-значения внешней стены до стандарта пассивного дома, легко превратив стандартную стену R-24 в стену с высокими эксплуатационными характеристиками R-52.
Даже Ллойд Альтер из журнала Treehugger написал при обзоре системы; «У пены есть некоторые серьезные преимущества, которые могут заставить TreeHugger дважды подумать, особенно когда речь идет о пассивном доме, где нужна большая изоляция и избегание тепловых мостов является очень важным делом…. Я часто с пеной у рта из-за пенопласта и всегда предлагал альтернативы. Но эта система действительно обеспечивает непрерывную эффективную изоляцию … крыши. Это тоже будет довольно герметично. Это такая простая система, которая является очень хорошим аргументом в пользу материала «, с которым мы согласны.
Внутри панели встроена оцинкованная металлическая направляющая, и когда «защелкивающаяся направляющая» удаляется, металлическая направляющая становится открытой. Оттуда вы можете прикрутить его к стене с карнизами или к кирпичной кладке, затем вы замените защелкивающуюся планку и прикрепите внешнюю обвязку к той же металлической направляющей.
Жесткая изоляционная плита из пенополистирола ThermalWall PH для утепления наружных стен домов
Здесь много преимуществ — панели имеют толщину от 4,5 до 8 дюймов, внешняя изоляция сплошная, и они могут быть прикреплены 6-дюймовыми винтами №10 длиной от 4 до 6 дюймов. Наличие центрального винта, который прикрепляет панель к стене, и отдельного винта, прикрепляющего внешние планки обшивки к рельсу, разрушает тепловой мост. Дополнительным преимуществом является то, что винты такой длины по-прежнему вполне доступны.По опыту, более 6 дюймов длиной вы начинаете вставлять винты с анкерной головкой диаметром ¼ дюйма, и они начинают становиться действительно дорогими, что при изоляции больших участков внешних стен начинает увеличивать стоимость.
Мы понимаем, что простое упоминание любого вида пенополистирола или пенополистирола (ThermalWall PH изготавливается из пенополистирола / вспененного полистирола) может расстроить чувства убежденных защитников окружающей среды, но стоит помнить, что изоляционные панели из пенополистирола в основном состоят из воздуха, он пригоден для вторичной переработки, содержание пластика является побочным продуктом нефти, а не основным материалом, и он мог бы быть растительным, если бы не стоимость и углеродный след, связанный с этим, и он хорошо работает, когда вы используете это для правильных приложений.Это не «идеально», но что тогда в строительной индустрии? Мы обнаружили, что репутация EPS как экологической «запретной зоны» часто основана на неправильном понимании того, что это такое, а что нет, поэтому мы рекомендуем оставаться непредубежденными, пока вы не получите все необходимое. факты.
Даже самые экологически чистые натуральные утеплители для дома имеют некоторый углеродный след, например, дом из соломенных циновок или изолированные соломенные панели SIPS имеют дизельное топливо в своей истории от внесения удобрений, орошения, сбора урожая и транспортировки.И анализ жизненного цикла изоляции из пенополистирола (пенополистирола) далеко не так плох, как заставила бы нас поверить его репутация в некоторых кругах отрасли зеленого строительства, но большая проблема заключается в том, что в Северной Америке его обычно называют пенополистиролом — что может вас удивить, узнав, что это определенно не так. Просто выложу это там, но мы всегда приветствуем (дружеские) несогласные голоса и обсуждения в разделе комментариев ниже!
Риски образования конденсата при утеплении стен
Самое важное, что нужно помнить при утеплении наружных стен во время ремонта, — это не допускать попадания влаги между двумя пароизоляционными стенками .Если в доме уже есть пароизоляция или пароизоляция, важно не добавлять еще один паронепроницаемый слой на противоположной стороне стены, который может задерживать влагу в середине вместе с органическими материалами, такими как изоляция или элементы деревянного каркаса.
Некоторые жесткие изоляционные плиты имеют встроенные воздушные барьеры, некоторые имеют пароизоляцию, некоторые имеют и то, и другое, а некоторые нет. Некоторые изоляционные панели (например, EPS, XPS и полиизо) могут действовать как пароизоляция, что может быть хорошо, а иногда и плохо, поэтому будьте осторожны!
Вот почему изоляция наружных стен иногда может быть ужасно неправильной, когда для любого конкретного применения выбираются «плохие» изоляционные материалы.Не заходите в строительный магазин и не выбирайте самую дешевую жесткую изоляционную панель, это может оказаться чрезвычайно дорогим решением. Эта страница поможет объяснить:
Различия между полиизо, EPS, XPS и пенополистиролом
Вот почему необходимо тщательно продумать решение о сборке стен для ремонта, чтобы обеспечить возможность высыхания стен. Убедитесь, что ваша стена спроектирована профессионалом, но, что еще лучше, разберитесь в науке, стоящей за ней, так вы сможете обнаружить все, что кажется подозрительным, имея достаточно времени, чтобы это изменить.Просмотрите некоторые ссылки ниже, и если у вас есть какие-либо вопросы, на которые нет ответа, они заглянут на наш дискуссионный форум и, возможно, зададут здесь свой вопрос.
Как установить крафт-изоляцию
Утеплитель с крафт-облицовкой или бумажной облицовкой выпускается в виде войлока и длинных рулонов. Войлок предварительно вырезан, чтобы поместиться в полости на стандартных стенах высотой 8 футов. Рулонная изоляция лучше всего подходит для полов, потолков и крыш с длинными балками или стропильными пролетами, а также для высоких стен. Любую изоляцию с крафт-облицовкой легко разрезать острым канцелярским ножом или изоляционным ножом.Облицовка имеет выступ (называемый фланцем), идущий вдоль каждого бокового края изоляции. При установке изоляции в конструкции из деревянного каркаса вы откидываете фланец и прикрепляете его к боковой (или переднему) кромке каркаса, чтобы закрепить изоляцию. Крафт-изоляция также может быть просто вставлена трением в полости каркаса и не прикреплена скобами, если это разрешено местными строительными нормами.
Назначение изоляционной облицовки
Облицовка крафт-утеплителя выполнена из крафт-бумаги с асфальтовым покрытием, которое делает бумагу непроницаемой для водяного пара.Бумага создает пароизоляцию, которая помогает удерживать водяной пар в теплом, влажном, нагретом воздухе в помещении от миграции наружу в стену или другую конструкцию. По этой причине облицовочный утеплитель обычно устанавливается на «теплой зимой» стороне стены. Иными словами, облицовка обычно обращена в сторону жилого помещения (или в чердак или подвал, в недостроенных чердаках и подвалах).
Поскольку облицовка служит собственной пароизоляцией, которая задерживает влагу внутри здания, ее не следует использовать с дополнительными пароизоляциями.
Как установить крафт-изоляцию
Всегда следуйте инструкциям производителя по установке изоляции и обязательно соблюдайте местные строительные нормы и правила. Правила в некоторых областях могут потребовать, чтобы вы скрепили изоляционные фланцы на передней (открытой) стороне каркаса, чтобы создать непрерывный пароизоляционный слой. В очень влажном климате строительные нормы и правила могут вообще не допускать облицовочную изоляцию.
Основные этапы монтажа одинаковы для стен, потолков, полов и крыш в каркасных домах:
При необходимости отрежьте изоляционный рулон или войлок по длине полости каркаса.Положите изоляцию лицевой стороной вниз на кусок фанеры. Установите Т-образный угольник или металлическую линейку на изоляцию и плотно прижмите ее. Разрежьте канцелярским ножом по краю квадрата, разрезая изоляционный материал и бумажную облицовку.
Установите изоляцию в полость каркаса, начиная сверху (для стен) или с одного конца (для потолков / полов / крыш). Осторожно вдавите изоляцию в полость, но не прикладывайте к ней силу и не сжимайте, это снижает ее изоляционные свойства.Изоляция должна плотно входить в полость без зазоров и промежутков, заполняя ее сверху вниз (или из конца в конец).
Отогните бумажный фланец вдоль одной стороны изоляции. Поместите фланец ровно на боковую поверхность каркаса стены (или балки перекрытия или стропила) так, чтобы край фланца был заподлицо с внутренним краем стойки, балки или стропила. Прикрепите фланец к стороне каркасного элемента скобами, расположенными на расстоянии около 12 дюймов друг от друга (или в соответствии с указаниями производителя).Повторите эти действия, чтобы закрепить другой боковой фланец.
Примечание: Некоторые строительные нормы и правила могут требовать, чтобы вы загнули фланцы по переднему краю рамы и прикрепили их скобами к переднему краю. В этом случае вы перекрываете фланцы утеплителя в соседних полостях каркаса.
Изолируйте за водопроводными трубами или электропроводкой, проходящей через полость, сняв изоляцию на два слоя. Поместите облицованный слой позади трубы или проводки, затем поместите облицованный слой поверх трубы или проводки.Если в полости есть электрическая коробка или водопроводная арматура, вырежьте облицовочный слой (включая лицевую бумагу), чтобы он плотно прилегал к препятствию.
R-Value и изоляция с крафт-покрытием
На эффективность изоляции указывает ее рейтинг R. Чем выше значение R, тем лучше изоляция сопротивляется передаче тепла через изоляцию. Распространено заблуждение, что изоляция добавляет тепла изолированному пространству. На самом деле все, что он делает, — это замедляет перенос тепла с теплой стороны изоляции на холодную.Значение R теплоизоляции из крафт-бумаги обычно печатается на облицовке из крафт-бумаги.
Несколько советов по установке утеплителя стен
По моему опыту, я всегда прикреплял его к внутренней поверхности шипа, потому что специалисты по сухому покрытию говорили мне, что они предпочитают, чтобы это было сделано именно так, поскольку это не создает каких-либо выступов на лицевой стороне шипа. Итак, это метод, который я всегда рекомендовал другим.
Однако недавно со мной связался один читатель и сказал, что, по его мнению, правильной процедурой было бы прикрепить его к лицевой стороне шпильки, потому что, как он понимал, это обеспечивает некоторую дополнительную защиту от огня, и что в бумаге даже был некоторый антипирен.
В надежде получить более точный ответ на этот вопрос я связался с тремя основными производителями стекловолоконной изоляции: Owens Corning, Johns Manville и CertainTeed. Вот их совет:
• Owens Corning: «Фланцы могут быть прикреплены скобами как к внутренней, так и к внешней стороне шпильки; однако, если они прикреплены скобами к внутренней стороне, то на внешней стороне стойки будет гладкая поверхность, на которую можно установить гипсокартон. Некоторые любители сухой уборки предпочитают эту гладкую поверхность той, на которой есть скобки.”
• Johns Manville: «Чаще ставят его на лицевую сторону шпильки, в основном из-за простоты установки, но также допустимо скрепление скобами внутри».
• CertainTeed: «Мы рекомендуем прикрепить язычок скобами к внутренней стороне. Мы не думаем (думаем), что это очень распространено, чтобы установить его снаружи 2х4. На самом деле это не имеет значения … но мы рекомендуем слегка подогнуть концы, прикрепив язычок с внутренней стороны.”
Итак, когда дело доходит до того, как и где разместить сшивающий фланец, нет однозначного правильного или неправильного ответа, по крайней мере, с точки зрения производителей. Однако я настоятельно рекомендую вам обсудить вещи как с местными строительными чиновниками, так и со своим строителем, прежде чем продолжить, чтобы узнать, диктуют ли их предпочтения или местные нормы конкретную процедуру.
Однако все три производителя согласились с тем, что лицевая бумага изоляционного материала не имеет какой-либо огнестойкой обработки, а также должна быть покрыта.
(Продолжение рассказа ниже …)
10 признаков плохой изоляции и способы ее устранения — EnergyRates.ca
Ищете более дешевую электроэнергию или природный газ? Найдите лучшую цену на лучшем канадском сайте сравнения энергоносителей.
10 основных признаков того, что ваш дом недостаточно утеплен (Фото: NeONBRAND на Unsplash)
Как кровь из раны, из вашего здания может течь тепло. Когда вы повернули ручку термостата, вы, вероятно, не хотели, чтобы ваша печь пыталась обогреть весь район.Тем не менее, именно это и происходит, когда ваш дом недостаточно утеплен. Плохая изоляция часто может стать дорогостоящей проблемой при дешевых решениях — если действовать быстро! В противном случае вы можете обнаружить, что небольшая утечка может превратиться в опасность, сопровождаемую резким ростом счетов за коммунальные услуги. Чем серьезнее проблемы с изоляцией, тем больше вероятность, что для их устранения вам потребуется помощь одного или нескольких специалистов.
Однако, если вы проверите изоляцию на достаточно раннем этапе, чтобы выявить любые потенциальные проблемы раньше, решение может быть относительно небольшим или бесплатным.Вы будете ругать себя за то, что не решили проблему раньше. Если вам интересно, сколько изоляция экономит ваши счета за электроэнергию, по оценке Natural Resources Canada (NRCan), одни только стены несут ответственность за около 20% потерь тепла. Другими словами, на каждые 50 долларов, которые вы платите по счету за природный газ, 10 долларов были потрачены на потраченное впустую тепло.
Промышленные и коммерческие здания могут быть особенно уязвимы для проблем с изоляцией. Энергопотребление в этих центрах уже велико, поэтому владельцам бизнеса не следует тратить дополнительные ресурсы на высокие счета за коммунальные услуги из-за плохой теплоизоляции здания.Возникшие проблемы могут вывести здание из строя на время ремонта и даже поставить под угрозу безопасность рабочих. Учитывая это, вот список из 10 признаков плохой изоляции, на которые следует обратить внимание, и способы решения любых потенциальных проблем.
1. Твои стены мерзнут
Первый шаг, который вы можете предпринять, если подозреваете, что у вас есть проблемы с изоляцией, стоит ровно 0 долларов, чтобы попробовать (если вы не хотите инвестировать в тепловой детектор утечки, который обладает большей функциональностью и облегчит выполнение проверки изоляции).Это называется сенсорным тестом. Обойдите свой дом и коснитесь стен. Если вы заметили, что стены на ощупь намного холоднее, чем температура окружающей среды в комнате, или если они кажутся влажными, у вас есть веские основания подозревать проблемы с изоляцией. Холодные стены — это сигнал о том, что тепло, выделяемое вашей печью, не остается достаточно долго, чтобы согреть их. Более того, когда теплый воздух соприкасается с холодной стеной, он также охлаждается. В правильно изолированном доме воздух удерживается, и температура в комнате и стенах в конечном итоге выравнивается.Однако если возникают проблемы с изоляцией, это создает порочный круг, когда ваша печь должна работать сверхурочно, чтобы поддерживать температуру окружающей среды.
Исправление: Так как это только первый признак проблем с изоляцией, сначала нужно исключить любые ненужные изменения или обновления. Посмотрите, не сочетаются ли ваши холодные стены с одним из следующих более серьезных признаков проблемы.
2. Отверстия в наружных стенах
Град, аварии и аномалии могут привести к повреждению оболочки вашего здания (всех внешних стен).Я знаю, что вы смотрели на эту дыру в своем сайдинге, думая, что когда-нибудь ее залатят, но вы действительно должны исправить это как можно скорее. Стены предназначены для удержания внутреннего воздуха. Так что дыра, которую вы откладываете, — это выход для вашего теплого печного воздуха.
Исправление: Отверстия размером меньше шляпки гвоздей или трещины шириной менее дюйма могут быть исправлены относительно быстро, легко и дешево с помощью шпаклевочной пасты из местного хозяйственного магазина.Если в здании есть виниловый сайдинг, а отверстие немного больше, можно зашпаклевать трещину запасным сайдингом. Более серьезные повреждения панели могут быть заменены профессиональным мастером по ремонту без ремонта всей стены.
3. Ошибки или мыши
Может быть, дыра в вашей стене не такая явная или сделана не так драматично, как град. Вместо этого вы можете заметить, что, несмотря на количество установленных вами ловушек, в доме всегда есть несколько посетителей, живущих бесплатно.Они не телепортируются внутрь, поэтому вам нужно выяснить, как они попадают внутрь, потому что именно так теплый воздух выходит наружу. Поищите вдоль окон или дверей любые зазоры в местах их соприкосновения со стеной. Если вы обнаружите мышей помет или увидите, как они снуют вокруг, поищите мышиную нору, которую они сделали для себя (или любой другой вход, которым они воспользовались). Здесь пригодится тепловой течеискатель, который направит вас к любым отверстиям в стенах, что приведет к изменению температуры.
Исправление: Малярная лента, герметик и пистолет для уплотнения — все, что вам нужно, чтобы заполнить небольшие зазоры вдоль оконных стекол и дверных коробок, и они легко доступны в местных магазинах бытовой техники и доступны по цене. Отверстия небольшого и среднего размера можно заполнить шпаклевочной пастой и наборами для ремонта стен, которые также можно купить в хозяйственных магазинах за относительно небольшую плату.
4. Влага / внутренняя конденсация
Внутренняя влажность может принимать разные формы. Это может быть похоже на лужи, спонтанно возникающие вокруг вашего дома, или на образование конденсата на окнах и водосточных трубах.Если что-то постоянно холоднее, чем температура окружающей среды, то, как и холодные стены, оно работает против температуры комнаты. Открытые трубы могут быть уязвимы для разрыва, замерзания или утечки при более низких температурах, что будет намного дороже исправить. Кроме того, за короткое время влага может превратиться в более опасную проблему.
Исправление: Изоляционная пена для открытых труб стоит менее 5 долларов. Комплекты для утепления окон также можно дешево приобрести в строительных магазинах, и их можно сделать примерно за 30 минут.
5. Форма
Если к тому времени, когда вы заметили, что вновь появляющаяся лужа сопровождалась зелеными, серыми или черными пятнами на стенах, полах или изоляционных волокнах, то у вас проблема с плесенью. В худшем случае плесень может быть смертельно токсичной. Это может привести к респираторным заболеваниям и усугубить их, особенно у людей с чувствительностью к плесени. Симптомы включают раздражение глаз, носа и горла, непрекращающийся кашель и выделение мокроты, одышку или обострение астмы. По заявлению правительства Канады, плесень начинает расти в течение 48 часов, и с ней необходимо немедленно бороться.Влажность холодных стен и конденсат создают идеальную среду для размножения этих грибов, поэтому они могут указывать на более серьезные проблемы с изоляцией.
Исправление: Во-первых, определите источник влаги в доме и устраните его. В противном случае вы бы только наложили повязку на проблему. Для вашей собственной безопасности при очистке формы следует надевать защитные очки, одноразовую маску N95 и одноразовые хозяйственные перчатки. В отношении небольших пятен плесени на стенах у правительства Канады есть полное руководство по промывке плесени.Однако для обширной плесени требуется профессиональная оценка и очистка.
Улучшение изоляции своими руками позволяет сэкономить деньги, но в некоторых случаях идеально подходит профессиональная помощь (Фото: Тематические фотографии на Unsplash)
6. Черновики
Есть урок, который некоторые из нас усвоили на уроке естествознания в восьмом классе, который имеет отношение к этому: воздух всегда движется, заполняя пространство. Что это значит для вашего дома? Это означает, что по мере того, как ваш теплый воздух выходит из дома, холодный воздух заполняет пустоту. Так что, если вы чувствуете сильный ветерок или течение внутри, это признак того, что в вашу комнату проникает холодный воздух.Другими словами: уходит ваш теплый воздух. Вы можете почувствовать эти потоки холодного воздуха вокруг закрытых окон и дверей, а в некоторых старых домах — также вокруг выключателей света и электрических розеток.
Исправление: Вам необходимо закрыть все выходы, куда выходит теплый воздух. Небольшие утечки воздуха вокруг окон и вокруг выключателей света можно устранить за считанные минуты. При больших утечках вокруг окон и дверей убедитесь, что уплотнитель (резиновое уплотнение) не поврежден.Это обновление, о котором часто забывают, для решения черновиков, а комплекты легко доступны и доступны по цене в местных магазинах бытовой техники. Однако, если вы делаете ремонт, подумайте о замене окон и дверей на высокоэффективные окна и штормовые двери. Высокоэффективные окна имеют более высокие значения сопротивления теплопередаче, что означает, что они не пропускают тепло через них так легко, и они созданы с учетом того, чтобы быть лучшими изоляторами. Штормовые двери также сконструированы так, чтобы обеспечивать необходимую вентиляцию, но также оптимизированы для предотвращения попадания наружного воздуха, когда это необходимо.
7. Холодильные камеры
Если вы обнаружите, что ваша печь игнорирует некоторые комнаты, несмотря на то, что она работает весь день, это явный признак того, что тепло в этой комнате либо уходит слишком рано, либо, в некоторых случаях, что это вообще не входит. В первом случае следует запомнить еще один урок естествознания для восьмого класса: горячий воздух поднимается вверх, а холодный — опускается. Если вы обнаружите, что в некоторых комнатах выходит воздух слишком рано, и вы проверили всех вероятных виновников, это может быть признаком того, что тепло выходит из комнаты и уходит в другое место.
Исправление: Перво-наперво убедитесь, что теплый воздух может попадать в комнату. Убедитесь, что вентиляционные отверстия открыты, а фильтр печи чистый. Если у вас есть чердак или лаз в потолке, возможно, вы нашли виновника. По данным Energy Star, чердак и подвал несут наибольшие потери тепла в здании. Даже если чердак утеплен должным образом, вам может пригодиться герметизация утечек воздуха за коленными стенками, вокруг печи и вокруг вентиляционных отверстий.
8. Ледяные плотины
Изображение сосулек, свисающих с карнизов, стало популярным зимой из-за того, насколько они красивы. Но эти красивые сосульки могут быстро стать дорогостоящими. Ледяные дамбы могут падать на пешеходов внизу, унося с собой карнизы дома. Эти сосульки образуются, когда тепло с чердака уходит, растапливая нижний слой снега на крыше. Затем вода снова замерзает вдоль карниза, когда встречается с холодным воздухом. Отколы ледяной плотины могут повредить черепицу на крыше под ней.
Исправление: Решение на первый взгляд может показаться нелогичным. Холодная крыша означает, что снег не сможет таять, что положит начало процессу. Вы можете добиться этого, убедившись, что ваш теплый воздух остается в ловушке внутри чердака, и используя комбинацию пенопласта и герметика, чтобы изолировать любые утечки воздуха. Вы также можете вентилировать крышу, что позволяет вымывать весь теплый воздух, который мог выйти из стен чердака, при этом втягивая прохладный воздух, чтобы снег оставался холодным.
9. Старая изоляция
Итак, посетив свой чердак в этом десятилетии, вы впервые увидели свою изоляцию. Вы заметили, что ваша изоляция выглядела тусклой, серой, влажной (или, что еще хуже, заплесневелой!), И вдруг вы думаете, что … вы на самом деле не знаете, как часто нужно менять изоляцию (примерно каждые 15 лет). Фактически, с тех пор, как вы переехали, вы даже не думали об этом. Мой друг, пора перемен.
Исправление: Это работа профессионала.По крайней мере, так намного безопаснее. Удаление изоляции своими руками, особенно в старых домах, может привести к выделению вредных веществ, таких как асбест или стекловолокно. Асбест имеет печально известную связь с такими заболеваниями легких, как асбестоз и рак легких, но волокна стекловолокна, переносимые по воздуху, также могут раздражать кожу, глаза и легкие и усугублять респираторные заболевания, такие как астма и бронхит. По этой причине муниципалитеты также имеют тенденцию регулировать порядок утилизации стекловолокна. Привлечение специалиста для осмотра вашего дома обходится дороже, но безопаснее.
10. Sky High Energy Bills
Вы, наверное, заметили общую нить в большинстве этих симптомов плохой изоляции: ваша печь работает тяжелее. Один из способов узнать, хорошо ли изолирован ваш дом, — это сумма денег, которую вы платите за HVAC, чтобы компенсировать утечку. Если вы заметили, что ваши счета за коммунальные услуги неуклонно растут, несмотря на отсутствие изменений в вашем потреблении, проверьте и убедитесь, что ваш дом хорошо изолирован. Если вы все еще думаете, что переплачиваете за коммунальные услуги, вы можете это изменить…
Исправление: Сравните ваши тарифы на электроэнергию и природный газ, чтобы увидеть, есть ли более дешевый вариант, который вы могли бы заплатить.EnergyRates.ca — это бесплатный и беспристрастный источник для сравнения тарифов на коммунальные услуги и розничных продавцов энергии в зависимости от вашего региона. Все, что вам нужно сделать, это ввести свой почтовый индекс выше. Деловые, коммерческие и промышленные потребители энергии также могут получить бесплатное индивидуальное предложение, соответствующее их потреблению энергии.
.

Покраска стен под венецианскую штукатурку: Покраска стен с эффектом венецианской штукатурки

Опубликовано 29.03.2020 автором alexxlab

Ответить

Венецианская штукатурка — 50 фото лучших идей в интерьере

Венецианская штукатурка была известна людям еще в эпоху Возрождения. Однако и по сей день этот материал пользуется большой популярностью, которая с каждым годом растет. Появилась штукатурка впервые в Риме. В ее составе можно обнаружить погашенную известь, каменную пыль и разнообразные виды пигментного материала.

Содержимое статьи:

Как наносится штукатурка
Нанесение венецианской штукатурки собственноручно вполне возможно, необходимо лишь знать правила и особенности предстоящих работ. Главное правило нанесения – основание для работ должно быть идеально ровным. Для достижения этого эффекта применяют армирование при помощи сетки и шпаклевание. После полного высыхания слоя нанесенной шпаклевки на поверхность кладут грунтовку.
Именно в такой последовательности проводятся необходимые подготовительные работы.
Создание «венецианки»
Венецианская штукатурка своими руками нанесенная на стены собственного жилища смотрится очень стильно и придает интерьеру свой неповторимый и уникальный характер. Поэтому очень важно осуществлять нанесение ее на стены по технологии.
Для нанесения этого декоративного состава используют кельму, которой штукатурка тонким слоем распределяется по рабочей зоне. Весь процесс покрытия поверхности состоит из нескольких этапов.
1. На начальном этапе создается от 1 до 4 прозрачных слоев, каждый из которых обязательно заглажевается, выравнивается и прессуется. Для этой работы используют технику хаотичного нанесения мазками. При таком способе мазки ложатся неравномерно, что придает поверхности дополнительный эффект переливов. Главное правило на данном этапе – снижение интенсивности нажима от начала к концу работы.
2. Далее вся рабочая зона делится на отдельные сектора по 0,5 – 1 метру, затем необходим следующий алгоритм:
используя разные оттенки покрыть каждую зону техникой мазков;
добиться, чтобы участок стал совершенно ровным;
отполировать основание, после того как высохнет восковой слой, используя мягкие ткани;
переходя от одного участка к другому, следует чуть задевать уже отработанные поверхности.
Венецианская штукатурка в интерьере переливается несколькими разными оттенками и создает ощущение «сияния» изнутри. Такой эффект достигается благодаря полировке рабочей поверхности на конечном этапе работ.
Также за игру цвета отвечает и особенность техники нанесения: каждый новый слой должен отличаться от предыдущего по цвету хотя бы на один тон. Полностью покрытая «венецианкой» поверхность высыхает за неделю.
Виды декоративной «венецианки»
Самый известный вид этого материала является классикой – это текстура под натуральный мрамор. Однако сегодня также используют имитацию под серебро, богатое золото и перламутровых текстур. Делится «венецианка» на отдельные подвиды:
«Венето» — тип классической декоративной штукатурки. Внешнее отличие – имитирует матовый шлифованный мрамор. Главное достоинство помимо внешнего вида это невысокая стоимость материала.
«Тревиньяно» — при нанесение данного подвида создается эффект сияния изнутри. У такой штукатурки есть много колеров самых разных оттенков, что дает возможность использовать ее в интерьерах любого стиля. Визуально «венецианка Тревиньяно» напоминает горную породу travertin.
«Энсаусто» — визуально выглядит как текстура гранита. Поверхность, покрытая такой штукатуркой, будет полуматовой.
Достоинства и недостатки венецианской декоративной штукатурки
К неоспоримым достоинствам данного материала можно отнести:
водостойкие качества после нанесения воскового слоя;
не токсична и полностью безопасна для здоровья людей;
полностью отвечает требованиям противопожарных характеристик;
неприхотлива в эксплуатации;
долгосрочный срок службы – от 5 до 10 лет.
Минусы декоративной «венецианки»:
высокая стоимость;
необходимость проведения дополнительных подготовительных работ;
трудоемкая технология нанесения, требующая определенных навыков.
Интерьер с «венецианкой»
Наличие венецианской штукатурки в интерьере может изменить образ всего помещения, не зависимо от стиля и направления дизайна. Этот материал превосходно смотрится в классических традиционных интерьерах, придавая им дороговизны и роскоши.
Также хорошо «венецианка» выглядит и в проектах дизайна арт-деко. Даже современный хай-тек допускает присутствие «венецианки» с целью разнообразить матовой текстурой монохромность и холодность дизайна.
Что касается мест, где возможно использование данного материала, то здесь преград нет ни для одного помещения. Таким образом, отделка венецианской штукатуркой может осуществляться в ванной комнате. Это возможно благодаря восковому слою, который наносится в конце работ и не дает влаги проникнуть к слоям штукатурки.
А вот использование этого материала на кухне очень удобно, ведь наносить «венецианку» можно на любые основания (кирпич, бетон, дерево и т.д.), к тому же ей очень удобно декорировать все неровности и другие дефекты.
Для проведения внутренних отделочных работ сегодня довольно часто используют декоративные смеси Сан Марко. Эти составы имеют основу водной эмульсии. Текстура этой «венецианки» имитирует мягкий приятный шелк.
Чтобы лучше представлять, как будет выглядеть та или иная комната с использованием этого уникального материала, можно ознакомиться заранее с фото венецианской штукатурки.
Фото лучших вариантов венецианской штукатурки в интерьере
5 1 голос
Рейтинг статьи
Помогите проекту, поделитесь с друзьями 😉
Как правильно подготовить стены?
Посмотреть еще
Одним из важных этапов нанесения декоративных покрытий является подготовка стен.
Подготовка стен делится на следующие этапы работ:

1.Очищение поверхности стены и зачистка ее от следов прошлых покрытий.
2.Выравнивание поверхности с помощью гипсокартона или обычной цементной штукатурки.
3.Шпатлевка
Требования к подготовке поверхности:
Для венецианской штукатурки необходима поверхность “как под улучшенную покраску”. Толщина этого декоративного покрытия всего 0.3-0.8 мм. Соответственно – дефекты поверхности спрятать не удастся. Дополнительный слой венецианской штукатурки, к сожалению, проблему не решает, т.к. основное свойство материала – прозрачность.
Для декоративной штукатурки под старую стену допустимы незначительные дефекты: царапины, пологие неровности, перепады толщины до 1мм.и т.п.(толщина покрытия около 2-3 мм) Чем толще слой материала тем больше ошибок он скроет. Но: для поверхности, имеющей изъяны и дефекты, потребуется материала в большем объеме, так как, штукатурку придется наносить более толстым слоем.
Для глянцевых, “зеркальных”, гладких покрытий требуется максимальное качество поверхности. Стены (потолки) должны быть ошпаклеваны влагостойкой шпаклевкой Ветонит VH или аналогичными по характеристикам. Не влагостойкие шпаклевки следует обработать пропитками глубокого проникновения.
При подготовке поверхности недопустимо использование финишных шпатлевочных материалов на масляно-клеевой основе, алебастре и др., блокирующих впитывание.
Шпатлевание производится по загрунтованной поверхности.
Каждый последующий слой шпатлевки должен быть просушен не менее 24 часов.
После каждого слоя шпатлевки необходимо загрунтовать поверхность акриловыми грунтами глубокого проникновения.
В местах, где возможно появление трещин стены необходимо проклеить интерьерной сеткой (серпянкой) или строительным бинтом. Особое внимание следует уделить качеству клея и соблюдению всех строительных правил. Срок службы декоративного покрытия напрямую зависит от качества подготовки.
Под тяжелые покрытия нельзя клеить «паутинку», т.к. она «вздувается» и покрытие отходит от стены.
Особое внимание при подготовке помещения следует уделить углам и примыканиям (границам поверхности и стыкам). Углы должны быть ровными с четкой границей плоскостей. Скругление углов при подготовке под венецианскую штукатурку недопустимо.
Шлифовку производить мелкозернистой наждачной бумагой.
В случае необходимости (контакт стены с влажной средой), необходимо обработать поверхность стены противогрибковым раствором.
Колонны и другие гипсовые элементы специально готовить не надо, но особое внимание следует уделить качеству покраски. Следы от малярного инструмента (фактура от валика) а тем более подтеки краски крайне нежелательны. На поверхности сложной формы (резные элементы и аналог.) применяется роспись, т.к декоративную штукатурку нанести невозможно. В зависимости от применяемых материалов требования к поверхности будут отличаться.
Удалить из помещения грязь, пыль, строительный мусор.
Необходимо помнить, что акриловые краски можно наносить на щелочные основания (бетон, штукатурки и др. ) не ранее, чем через 28 дней после окончания работ по их устройству, для их полного высыхания и закрепления.
В какой момент наносится декоративная штукатурка?
Очень важно наносить штукатурку вовремя! Несогласованность действий может привести к затягиванию сроков, реставрациям. Список был составлен исходя из самых распространенных вопросов наших клиентов и ситуаций , с которыми мы и наши коллеги сталкивались в работе. Мы будем рады проконсультировать Вас – звоните! (Тел. 420-126)
Полы (общее): Все грязные, общестроительные работы должны быть завершены. Проверьте качество черновых работ, уровни полов, работоспособность коммуникаций и пр., что может привести к переделке.
Паркетная доска, ламинат – после декоративной штукатурки. Возможен монтаж как до, так и после работ по декорированию. При монтаже после важно не пилить паркет в помещении с готовыми стенами. Стены защитить полиэтиленом или картоном, а с плашками передвигаться аккуратно, чтобы не повредить стены. Если планируете укладку до нас, то руководствуйтесь правилом для штучного паркета .
Штучный паркет– укладывается до декоративного покрытия. Важно укладывать паркет до декоративной штукатурки , т.к при проведении работ будет циклевка, а она неизбежно связана с появлением пыли. Если паркет уложен , его необходимо защитить .Положить на пол полиэтилен, проклеить края малярным скотчем. Сверху уложить плотный картон (как из коробок), при большой высоте потолков необходимо закрыть вместо картона оргалитом , т. к . ноги у тяжелых лесов со временем прорывают картон. Защиты только из полиэтилена не достаточно т. к. через дырки попадает пыль и песок. Рабочие, передвигаясь по объекту, неизбежно наделают царапин. После того как паркет защищен, необходимо доделать финишные малярные работы – окрасить потолок и загрунтовать стены.
Натуральный камень –монтируется до декоративного покрытия. При работе с натуральным камнем есть большая вероятность повредить или испачкать стены. Готовые полы необходимо защитить как штучный паркет (См. выше). Особое внимание следует уделить отсутствию пустот под камнем. Особенно на углах плит. Бордюры из камня также необходимо выполнить до декоративной штукатурки. Щели необходимо заделать.
Керамика, кафель, керамогранит – лучше монтировать до работ по декорированию. Работы с керамикой связаны с пылью, есть вероятность испачкать стены клеем. Износоустойчивые виды кафеля (керамогранит) достаточно защитить полиэтиленом. Не износоустойчивые – полиэтиленом и картоном. При большой высоте кафель необходимо защищать как штучный паркет. Если Вы решили укладывать кафель после нас, делать это нужно аккуратно, чтобы не испачкать готовые стены, а резку кафеля производить в другом помещении. Стены необходимо дополнительно защитить картоном и (или) полиэтиленом.
Плинтуса – монтируются после. Очень сложно выполнить примыкания хорошо, если плинтуса уже установлены. Мастер в зоне плинтусов (5 см от пола) фактуру постепенно уменьшит до ровной поверхности. Примыкания будут выглядеть аккуратно.
Стены: Все грязные общестроительные работы должны быть завершены. Стены должны полностью высохнуть после малярных работ. Проверьте работоспособность и расположение электроточек, наличие закладных брусков в проемах дверей и местах крепления навесной мебели.
Вывод акустического кабеля. Перед началом работ он был проверен на сопротивление. Арматура колонок установлена после окончания работ по декорированию.
Обои – как правило, клеятся после декоративной штукатурки. Некоторые виды штукатурок в процессе работы необходимо шкурить. К некоторым видам обоев нельзя клеить малярный скотч, а на рельефных обоях скотч приклеится не плотно. При нанесении декоративной штукатурки, на обои может затечь краска. Вообще, этот момент лучше согласовывать в зависимости от вида обоев и штукатурки.
Лепнина – монтируется до работ по декорированию. Все виды лепного декора и полиуретаны монтируются и окрашиваются до декоративных покрытий. Работы по монтажу связаны с пылью, а высококачественную покраску лепнины краскопультом выполнить при готовых стенах просто невозможно. При покраске кистями возможны трудноустранимые подтеки краски.
Двери – монтируются до или после декоративных покрытий. Мы рекомендуем устанавливать наличники после нас, а все остальное – до нас.
Подоконники и аналогичные элементы – устанавливаются до декоративных покрытий. Установка подоконника неизбежно потянет за собой малярные работы (примыкания к стене и откосы). После установки подоконник необходимо закрыть полиэтиленом. Если на нем есть заводской защитный слой, снимите его только в той части, которая необходима для установки.
Светильники, бра, люстры и аналогичные приборы – устанавливаются после штукатурки. Важно убедиться, что проводка исправна. Провода необходимо заизолировать. Люстру во время работы очень легко задеть стремянкой. Если она уже подключена, ее необходимо закрыть полиэтиленом, а стеклянные элементы демонтировать до окончания ремонта.
Розетки и выключатели – устанавливаются после декоративной штукатурки. Идеальный вариант, когда везде установлены монтажные коробки, а провода убраны внутрь и заизолированы. Установлена одна или несколько временных недорогих розеток без рамок. Так же установлен временный выключатель. В зоне розеток мастер постепенно сведет высоту фактуры до ровной поверхности. Все приборы, установленные после, останутся чистыми – от этого напрямую зависит срок их службы.
Деревянные лестницы – монтируются до или после декоративных покрытий. Если лестница стоит отдельно от стен и при этом есть возможность доступа ко всей поверхности стены ее лучше монтировать до штукатурки. При этом ее нужно хорошо закрыть полиэтиленом, а ступени дополнительно защитить мягкой подложкой (как для ламината), а затем картоном или оргалитом. Если лестница примыкает к стенам ее монтируют после, но разметку важно произвести заранее для того чтобы мастер мог свести в этих местах фактуру до ровной плоскости. При разметке нельзя пользоваться ударными меловыми нитями, т.к. в дальнейшем они будут окрашивать все материалы ,которые наносятся на стены и сильно замедляют работу. При монтаже лестницы нельзя пилить дерево в помещении с готовой штукатуркой. Мелкая пыль ценных пород дерева – сильный пигмент. Она очень плохо убирается. Со свежего – не до конца высохшего воска для венецианской штукатурки смыть ее практически невозможно. Особое внимание следует уделить возможности работы с установленными перилами.
Кованые элементы –монтируются до и после декоративной штукатурки. Установите кованные элементы до штукатурки, если это не мешает доступу к стенам. Если ковка неизбежно создает труднодоступные места мы рекомендуем монтировать ее после, не используя сварку. Заранее установите анкера, а затем, после штукатурки прикрепите кованые элементы на скрытые крепежи. При неизбежных сварочных работах изготовьте защитный экран из оргалита – он защитит стены от искр сварочного аппарата (шлифовальной машины).
Встроенная мебель, кухни – собирается после декоративной штукатурки. Мебель лучше монтировать после работ по декорированию. Меньше вероятности создать труднодоступные места, повредить или испачкать. При установленной мебели нередко появляются участки, где выполнить работу качественно физически не возможно – (примыкание стены и резного багета с щелью между ними).
Ванная, душевая кабина – подключается после штукатурки. Декоративная штукатурка может наноситься в ванной, при условии, что нет прямого контакта с водой, а помещение оборудовано хорошей вытяжкой. Душевые кабины и ванные устанавливаются после декоративной штукатурки, т. к. установленная ванная практически исключает возможность работы на стенах, к которым она придвинута. Во время работы не поставить стремянку, а покрытие ванны может быть испорчено в процессе работы песком и пылью. Стены над ванной мы рекомендуем облицовывать кафелем или мозаикой, при этом другие стены или панно могут быть из декоративной штукатурки.
Натяжные потолки – В случае установки натяжных потолков работы по нанесению декоративных покрытий можно проводить как до, так и после монтажа натяжных потолков. Этот момент зависит от вида покрытия, техники нанесения и обсуждается с мастерами.
Потолки должны быть окончательно прокрашены, при этом краска не должна заходить за границы потолка.
И помните, что:
в основном, время высыхания для всех декоративных штукатурок, одинаково; для предварительного высыхания потребуется 3-5 часов, для полной готовности – 24-36 часов;
в первые двое суток декоративная штукатурка остается ещё уязвимой; ей потребуется защита от воздействия влаги, механических повреждений, температурных колебаний и воздействия солнечных лучей.
точные сроки высыхания и защиты от воздействий по каждой штукатурке определены в технических описаниях материала, которые выдаются Вам при покупке материалов.

Декоративная покраска стен и потолка.
Отделка венецианской штукатуркой
Декоративная штукатурка один из самых популярных способов оформления различных поверхностей, в первую очередь — интерьеров. Она близка различным видам художественной росписи стен и других интерьерных поверхностей, в особенности фресковой живописи. И в том, и в другом случае художник имеет дело с одной и той же материальной основой — штукатуркой. Однако с творческой точки зрения разница между фреской и декоративной штукатуркой весьма существенна.
Во фресковой живописи эстетический эффект достигается при помощи художественных образов,   более-менее соотнесенных с реальными предметами окружающей действительности или же, по крайней мере, состоящих из упорядоченных, организованных элементов — как в случае с абстрактным орнаментом.
В противоположность фреске декоративная штукатурка оперирует узорами и другими элементами рисунка, которые внешне представляются бесформенными, неупорядоченными, стихийно возникшими. Зачастую это выглядит как естественные прожилки на мраморных плитах в венецианской штукатурке, «морщины» на древесной коре, очертания легких облаков и предгрозовых туч или траектории элементарных частиц в современных ускорителях. В других случаях рисунок на декоративной штукатурке может напоминать оформление традиционных обоев, только выполненное не на бумаге, а прямо на стене.
Отделка стен декоративной штукатуркой
В отличие от привычных всем нам обоев, декоративная штукатурка имеет в своем арсенале и еще одно исключительное выразительное средство — объем. В данном случае художник работает с объемом по принципу барельефа, в котором некоторые детали немного выступают над плоскостью фона, или котнтррельефа, где детали, наоборот, «утоплены» в окружающий фон.
Опять же, рельеф в декоративной штукатурке, как правило, не имеет прямых «прототипов» среди реальных предметов, а лишь отдаленно напоминает, к примеру, рябь на воде, ручейки лавы или трещины на стене старинного дома. Хотя, конечно, при помощи декоративной штукатурки можно создать и, скажем, относительно реалистичный «растительный» рельеф, имитирующий лесную рощу или заросли кустарника.
Различным может стать и цветовое решение произведений, выполненных методом декоративной штукатурки: от монохромного до многоцветного.
Наши мастера используют следующие виды штукатурки для отделки:
Венецианская штукатурка
Это особый вид штукатурки, при помощи которой можно воссоздать эффект «мраморных» стен. Венецианская штукатурка – это термин, обозначающий особую технику нанесения рисунка и определенный состав штукатурки (добавление мраморной и известковой муки).
Наносят венецианскую штукатурку двумя способами: с блеском и без него. Для придания блеска специалисты используют воск или специальную ткань. Венецианскую штукатурку часто используют для интерьера в классическом стиле. Наша мастерская предлагает цену на венецианскую штукатурку доступную для большинства людей.
Отделка стен декоративной штукатуркой смотрится красиво и изысканно, придает интерьеру элегантность и неповторимость.
Структурная штукатурка
Представляет собой разнородную массу из-за добавления в штукатурку разнообразных наполнителей: древесного волокна, камушков, кусочков кварца.
Такая штукатурка пластична и податлива, ее легко наносить, не нужно предварительно разводить или смешивать. Структурную штукатурку можно использовать для оформления фасадов здания и внутренней отделки помещения. Она прекрасно ложится на любую поверхность: деревянную, гипсокартонную, кирпичную, металлическую.
Со структурной штукатуркой просто работать, она легко наносится на поверхность стен и ровно ложится. Крупнозернистую структурную штукатурку используют для создания рельефа, мелкозернистую – для создания ровной поверхности.
Фактурная штукатурка
С ее помощью можно создавать разные текстуры на стене, при нанесении такого материала на поверхность образуются бороздки. Выбрав нужный наполнитель, можно изменить цвет и вид штукатурки. Фактурная штукатурка хороша тем, что с ее помощью можно скрыть дефекты.
Вид фактуры зависит от способа нанесения штукатурки и мастерства специалиста. Фактурная штукатурка не требует особенного ухода, время от времени достаточно мыть ее водой с моющим средством.
Украшение помещений при помощи декоративной штукатурки — это сложный и многосторонний процесс, требующий от художника множества знаний, навыков и нетривиального творческого подхода. Специалисты компании АртЭстетика смогут подобрать наиболее удачный как с художественной, так и с технической стороны вариант оформления интерьеров при помощи декоративной штукатурки.
Выбор декоративных покрытий
Декоративные покрытия, особенно штукатурки, по многим свойственным только им качествам (техническим и эстетическим) превосходят иные отделочные материалы. Но выбирая конкретный тип покрытия, следует учитывать нескольких факторов:
функциональное назначения комнаты;
общую стилистику помещения;
требования к набору качеств конкретного покрытия (внешнему виду, фактуре, цвету, составу и др.).
Подходя к их выбору комплексно, можно подобрать оптимальный тип декоративного покрытия для создания стильного интерьера и индивидуального образа комнаты.
Технология нанесения
Методика выполнения декоративной штукатурки определяется особенностями самого отделочного материала, его составом и типом, поэтому технологии выполнения декоративного покрытия для венецианской, фактурной и структурной штукатурок будут иметь существенные различия. Кроме этого учитывается также способ создания орнамента или фактуры определенного типа. Декоративное оштукатуривание осуществляется в несколько стадий.
Подготовительный этап, состоящий из очистки и обеспыливания стен, устранения дефектов, нанесении грунтовочного состава.
Формирование базового слоя: неколерованный материал тонким ровным слоем распределяется по обрабатываемой поверхности.
Создание фактурного слоя. На этом этапе с помощью подручных материалов и профинструмента и создаются разнообразные узоры. Состав для формирования фактуры может быть окрашенным или белым.
Нанесение финишного слоя цветной лазури.
Покрытие декоративной штукатурки лаком или воском.
С учетом специфики состава и сложности желаемой фактуры количество слоев бывает разным, также может выполняться дополнительное ошкуривание поверхности. Например, штукатурка венецианского типа требует выполнения большего количества промежуточных слоев, а фактурная может наноситься и в один слой.
Преимущества декоративной отделки стен и потолков
Пригодна для декорирования помещений любого функционального предназначения, поскольку особенно устойчива к различным повреждениям, воздействию влаги и высоких температур, появлению загрязнений.
Стены, благодаря ее пористой структуре, могут дышать.
Имеет высокие теплосберегающие и звукоизоляционные свойства.
Весьма проста в уходе.
Имеет обширный спектр расцветок и составов, благодаря чему можно подобрать идеальный вид для любого помещения.
Наличие большого выбора приемов создания фактуры и узоров открывает простор для фантазии и воплощения любой дизайнерской идеи.
Большинство видов хорошо скрывают недостатки оштукатуренной поверхности.
Отличается эстетическим и респектабельным видом.
Советы и рекомендации по выбору декоративной штукатурки
В многообразии современных декоративных штукатурок порой можно потеряться. Чтобы этого не произошло, следует запомнить несколько рекомендаций.
Выбирайте штукатурку, соответствующую по эксплуатационным и декоративным свойствам функциональному назначению комнаты.
Штукатурки с водной основой экологичнее, но и больше поддаются внешним воздействиям.
Если площадь комнаты большая, то на стенах лучше будет смотреться покрытие фактурного типа с крупным наполнителем и более объемные рисунки. Для маленьких комнат подходят штукатурки с наполнителями мелких фракций.
Обратите внимание на состояние стен комнаты. На ровную поверхность ляжет любой тип покрытия. Если же есть дефекты и неровности, то лучше брать фактурные штукатурки, которые ложатся слоем потолще и скрадывают недостатки.
Определитесь со стилем интерьера или воспользуйтесь услугами дизайнера, чтобы оформление стен гармонично сочеталось с общим колоритом помещения.
Уясните, какие стилистические задачи и эффекты должны реализоваться с помощью штукатурки и подберите соответствующую фактуру (например, венецианская штукатурка для классической гостиной, с эффектом бархата для спальни).
Выберите цвет штукатурки. При этом помните, что на большой площади цвета смотрятся ярче и насыщеннее, чем на маленьких образцах.
Используемые материалы и инструменты
Инструменты для работы с декоративной штукатуркой непременно изготовляются из нержавеющей стали или пластика, поскольку изготовленные из обычной стали могут оставлять на покрытии частички ржавчины.
На каждой стадии работы используется определенный набор инструментов. Так, для подготовки поверхности применяют: шпателя, молоток, ковшик для штукатурки, строительные уровень и отвес, мастерок и правило.
Непосредственно при выполнении штукатурки и создании узора понадобятся: малярная лента, специальная кельма, шпатели, терка, валики и лотки для них, трафареты, кисти, металлические щетки и гладилки, лазурь и воск, инструменты для полировки поверхности, например, специальная варежка, а также перчатки и кисточки.
При механизированных работах используют пистолет для нанесения штукатурки.
Если у Вас остались какие либо вопросы или вы уже сделали выбор и хотите сделать заказ, то звоните по номеру +7 (981) 709-22-09, +7 (812) 983-24-77.
Похожие публикации:
Примеры работ по декоративной и венецианской штукатурке
ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА
Если вы собрались делать ремонт, то наружный вид стен должен быть на первом месте. Согласитесь, что не красиво будет смотреться потолок с модным декором, паркетный пол, дорогая мебель и неровные неухоженные стены.

Если вы хотите чтобы вид стен вызывал восхищение и зависть гостей, а так же радовал ваш глаз, то для этого нужно использовать особый декор. Венецианская штукатурка это – то идеальное покрытие, которое вызовет зависть гостей и превратит ваш дом в красивый дворец.

От Ренессанса, до настоящих дней.

До сих пор неизвестно, когда и кто изобрел венецианскую штукатурку. Известно только одно, что итальянские мастера умело, расписывали стены под мрамор еще в эпоху Возрождения. Одни из знаменитых работ были выполнены во Франции (1533-1565) в королевском замке Фонтенбло, венецианской штукатуркой – это фрески Россо Фиорентино и Франческо Приматиче, а затем такие же виды работы были выполнены в Неаполе, Риме и Флоренции, Джорджи Вазари и Джулио Романо. Но популярность венецианская штукатурка или как ее еще называют «венецианка» приобрела в конце 17 начало 18 века. Венецианской многоцветной штукатуркой украшали дома, знаменитых людей, европейские дворцы, построенные в стиле барокко, и златоглавые церкви.

Венецианская штукатурка сочетает в себе имитацию красного дерева, драгоценных металлов, мрамор и перламутр. В эпоху Ренессанса в Венеции штукатурка состояла из воды, натуральных красителей и мраморной пыли. На сегодняшний день состав остался прежним: пыль – мраморная, кварцевая, гранитная и других пород камня. В традиционной «венецианке» связующим веществом была гашеная известь, теперь же в его состав входят акриловые компоненты, а так же пигменты (неорганические или органические). Различить их почти невозможно. Современные связующие вещества — это экологически чистый, не имеющий запаха, водонепроницаемый, огнеупорный, долговечный материал.

Техника «венецианского» исполнения.

Венецианскую штукатурку можно нанести разными способами. Но прежде всего, необходимо выровнять стены. Затем поверхность грунтуют и только после этого наносят первый фоновый слой. После его высыхания, приступают к художественной части. В процессе накладывания других цветовых слоев, где каждый слой вносит свою лепту в имитацию натурального мрамора. По завершению работы стены покрывают воском. От того какой состав воска, зависит какой будет поверхность матовой или блестящей.

При правильном выполнении нанесения венецианская штукатурка создает оптическую иллюзию объема. Полупрозрачная поверхность с рисунком, уходящим вглубь, создает впечатление настоящего камня. Это интертесное свойство венецианской штукатурки и выделяет ее среди других материалов для отделки. Мастера для создания настоящего шедевра пользуются различными художественными приемами.

Художественная роспись стен.

Вначале работы стена покрывается венецианской штукатуркой и только после этого начинается создание рисунка. Для традиционного покрытия выбирается один цвет или несколько разных оттенков. Под гранит или мрамор можно расписывать как стены, так и колоны, если они есть в вашем интерьере. Их, например можно расписать древнекитайской живописью. Декоратор с успехом справится с поставленной перед ним задачей в преображении несущей колонны, благодаря воску, имеющему не только защитную, но и художественную функцию, а также особому способу нанесения. Некоторые виды воска можно разбавлять и смешивать из-за чего рисунок выглядит прозрачно и мягко.

Венецианская штукатурка великолепно сочетается с любым декоративным материалом. Уход за такими стенами очень прост, загрязнения убираются при помощи обычной губки и мыльного раствора. При повреждении небольшого участка стены, откола или др. можно легко восстановить оставшимся материалом путем нанесения на поврежденный участок стены или колонны.

Декоративная краска для стен
Сегодня декоративная краска для стен все чаще используется в интерьере квартир и частных домов. Данный отделочный материал имеет массу преимуществ, что позволяет ему обеспечить неоднородность покрытия стен и создать уникальную текстуру. Так, Вы можете перенести на стены эффект бархата, шелка или парчи.
Преимущества декоративных красок для стен
Декоративная краска для стен в квартире обеспечит идеально целостное покрытие. Среди других достоинств, стоит отметить:

удобство нанесения на поверхность стены. Для этого Вам не потребуется особых навыков ремонтных работ;

краска обладает высокой адгезией, что позволяет ей легко ложиться на поверхность стены и прочно удерживаться;

декоративная краска для стен в квартире отличается невысокой стоимостью по сравнению с другими отделочными материалами.

За счет чего создается особый эффект нанесения?
За счет большого количества наполнителей. Цветовая гамма современных красок данного типа достаточно разнообразна, поэтому с ее помощью можно создать эффект под дерево, перламутр, глянец или бархат.
Помните, что наносить декоративную краску стоит на подготовленную основу. Она должна быть идеально ровной. В противном случае все прежние недостатки внутренних стен будут ярче бросаться в глаза. Для нанесения краски стоит использовать мягкую натуральную кисть. Если Вы имеете представление о строительном деле, то можете заняться этим процессом самостоятельно.
Если Вы твердо решили использовать такой вариант внутреннего покрытия, как декоративная краска для стен, купить ее не составит большого труда – обратитесь в наш магазин. Мы гарантируем Вам высокое качество и надежность товара, в чем Вы сможете убедиться на собственном опыте после приобретения. При покупке краски также обращайте внимание на ее качественные показатели: состав, срок годности, место изготовления.
Подготовка стен — Декоративные штукатурки: венецианская, художественная, элитная
Подготовка поверхностей под нанесение декоративной штукатурки (венецианки).
ВАЖНО!
Срок службы декоративных покрытий напрямую связан с качеством работ по подготовке поверхностей.
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ПОДГОТОВКЕ БЕЗ ПОТЕРИ КАЧЕСТВА.
Для многих видов штукатурок не требуется идеальных стен. Часто строители готовят стены лучше чем требуется, а это дополнительные расходы, не дающие сколь либо ощутимых результатов. Специалисты рекомендуют выбрать штукатурку до проведения малярных работ, а поверхности готовить в соответствии с требованиями для выбранного покрытия.
Техническое задание маляру ( плоскость и качество поверхности).
ТЗ -№1.
Тонкие, перламутровые, гладкие и венецианские штукатурки без рельефа. Декоративные покраски, поверхности под аэрографию и росписи без рельефа.
Максимальные требования по качеству. Поверхности необходимо готовить как под улучшенную покраску. Необходимы абсолютно ровные поверхности (плоскости), без царапин от наждачной бумаги. Зерно на финишной шпаклевке должно быть минимально возможного размера. Качество готовой поверхности контролируйте в боковом свете лампы. Особое внимание следует уделить качеству углов. Углы должны быть ровные с четкой границей плоскостей.
Если используется флизелин , то его швы необходимо зашпаклевать мелкозернистой шпаклевкой, а всю поверхность окрасить качественной влагостойкой в.э. краской. Швы должны стать незаметными. Убедитесь в отсутствии отслоений.
ТЗ-№2.
Декоративные покрытия со стандартной высотой рельефа, поверхности под роспись с рельефом, венецианские штукатурки с рельефом.
Поверхности необходимо готовить как под тонкие обои. Допустимы не глубокие царапины от наждачной бумаги. Поверхность должна быть без резких провалов плоскости. Углы должны быть ровные с четкой границей плоскостей.
Если используется флизелин, то его швы необходимо зашпаклевать мелкозернистой шпаклевкой, а всю поверхность окрасить качественной влагостойкой в.э. краской. Швы должны стать незаметными. Убедитесь в отсутствии отслоений.
ТЗ-№3.
Декоративные покрытия с высоким рельефом, росписи по высокому рельефу ,покрытия частично выравнивающие поверхности.
Поверхности необходимо готовить как под толстые обои. Углы должны быть ровные. Плоскость поверхности ,без резких провалов. Допустимы грубые царапины и локальные повреждения до 4мм. в диаметре.
На что обратить внимание при подготовке поверхностей?
-Необходимо убедиться в работоспособности электрики.
-Убедиться, что проемы соответствуют размерам дверей.
-Важно закончить все грязные работы до нанесения декоративных покрытий.
См. «Порядок проведения работ.»
— В случае если вы используете гипсокартон, то необходимо его оклеить флизелином.
-Также используйте флизелин в местах, где возможно появление трещин.
-Выступающие части у мет. уголков необходимо окрасить не водной, белой эмалью.
—Колонны и другие гипсовые элементы специально готовить не надо, но особое внимание следует уделить   качеству покраски. Следы от малярного инструмента (фактура от валика) а тем более подтеки краски крайне не желательны. На поверхности сложной формы (резные элементы и аналог.) приеняется роспись, т.к декоративную штукатурку нанести невозможно. В зависимости от применяемых материалов требования к поверхности будут отличатся.
Строительный Союз Светлый | Статьи
Опытные мастера не зря называют венецианскую штукатурку королевой всех декоративных покрытий. Этот тонкий, прочный материал позволяет надолго забыть о косметическом ремонте, придав стенам и потолкам благородный вид. Имитируя поверхность настоящего мрамора, оникса, гранита и других благородных материалов, такая штукатурка остается экологичной, что позволяет использовать ее даже в детской. Она легко моется и реставрируется, прекрасно скрывает неровности стен и не требует трудоемкой подготовки поверхности перед нанесением.
Современные производители предлагают широчайший ассортимент готовых смесей для приготовления венецианской штукатурки с различной фактурой. Большинство из них поступают на рынок в виде бесцветного порошка, в который может быть добавлен краситель абсолютно любого оттенка. Это открывает широчайший простор для реализации собственных дизайнерских идей в интерьере и позволяет превратить любую среднестатистическую квартиру в настоящий дворец с эксклюзивным оформлением. Однако для того чтобы декоративное покрытие полностью оправдало ваши ожидания и длительное время сохраняло свой первоначальный вид, необходимо тщательно соблюдать технологию нанесения венецианской штукатурки.
Секреты профессионалов
Безупречный вид готовой венецианской штукатурки обусловлен уникальным способом ее нанесения. Материал распределяется по стенам несколькими хаотичными пятнами разной толщины и размера. Это позволяет создать цветовую растяжку — плавный переход оттенков штукатурки с мягкой градацией отдельных тонов. Такой эффект обеспечивает создание природного рисунка и глубину, характерную для натурального камня.
Нанесение декоративной штукатурки осуществляется в несколько этапов:
Подготовка основание для нанесения декоративного покрытия. Процесс подготовки стен под венецианскую штукатурку схож с подготовкой поверхности под покраску. Все неровности и наплывы стартовой штукатурки тщательно шлифуются, после чего поверхность покрывается акриловой грунтовкой. Допускается небольшое углубление по общей плоскости стены до 2 мм.

Нанесение первого слоя штукатурки. Подготовительный слой создается из материала, содержащего мельчайшую мраморную крошку. Он наносится как обычная штукатурка при помощи шпателя.

Создание лессирующих слоев. Данные слои формируют эффект натурального рисунка. Как описано выше, штукатурка наносится хаотичными пятнами разного размера и толщины. Для создания глянцевого эффекта между лессирующими слоями наносится специальный состав, придающий штукатурке блеск. Действовать надо с осторожностью, ведь исправить мелкие недостатки можно, пока нанесенная смесь не высохла.

Профессионалы рекомендуют покрывать стену постепенно, работая с небольшими участками площадью до одного квадратного метра. Штукатурку не рекомендуется разглаживать слишком плотно, чтобы сохранить фактуру натурального камня.
После того как один участок завершен, весь цикл последовательно повторяют, пока не будет закрыта вся поверхность стены. Не забывайте, что движения при разглаживании и глянцевании штукатурки должны охватывать границы всех участков. Тогда оштукатуренная поверхность будет выглядеть однородной и максимально естественной, а переходы между участками останутся незаметными.
Прикасаться к стенам можно будет только через 6 часов после завершения работ, а полностью венецианская штукатурка высыхает за неделю.
В процессе нанесения отделочного материала мастера советуют с особой тщательностью следить за чистотой инструментов и не допускать попадания на стены инородных частиц, пыли и грязи. Такие недостатки будут видны на готовой поверхности невооруженным глазом и испортят всю вашу работу.
Не бойтесь экспериментировать с размером мазков, их длиной и нажимом на шпатель, а также выбирать цвет основы для нанесения венецианской штукатурки: это позволит вам буквально управлять фактурой материала. Удачи!
Венецианская штукатурка: все, что вам нужно знать
AD: Так что же такое венецианская штукатурка?
LH: Венецианская штукатурка — это общий термин, обозначающий замазку из обожженного известняка в сочетании с водой. Затем его смешивают, чтобы получилась известковая штукатурка. (Итак, венецианская штукатурка и известковая штукатурка — это одно и то же.) И когда эта известковая штукатурка наносится на стены и подвергается воздействию углекислого газа в воздухе, смесь снова превращается в известняк. Итак, он начинается как известняк, а заканчивается известняком — поистине волшебно! И это то же самое, что наши предки использовали в Древней Греции и Египте. Невероятно, но он выдержал испытание временем, как физически, так и эстетически.
Венецианская штукатурка или известковая штукатурка отличает венецианскую штукатурку или известковую штукатурку от других штукатурок тем, что в них нет смешанных заполнителей. Например, Tadelakt и Marmorino включают такие заполнители, как мрамор, гранит или стекло. По внешнему виду они похожи на венецианские, но эти агрегаты придают общему виду толщину и тонкую текстуру.
AD: Как бы вы описали внешний вид помещения [венецианская штукатурка]?
LH: Внешний вид землистый и мягкий. Нанесение тонкими полупрозрачными слоями создает радужный блеск, создавая ощущение глубины и движения.
В квартире Джейми Дрейка на Манхэттене отделка венецианской штукатуркой от Alpha Workshops для Эдварда Филдса сочетается с современным дизайном и яркими акцентами.
AD: Почему вам это нравится?
LH: Взаимодействие естественного света и известковой штукатурки волнует.Создается впечатление, что одновременно из гипса исходит теплый свет, а над ним парит световая вибрация. Эффект — ощущение легкости и покоя в пространстве. Именно эти качества так хорошо сочетаются с эстетикой минимализма. Штукатурка согревает урезанное пространство и усиливает акцент на главном.
Я работаю с этой эстетической комбинацией в моем текущем проекте. Мы наносим кремовую штукатурку одного цвета на весь дом, включая все межкомнатные двери.Винсент Ван Дуйсен так прекрасно освоил этот вид, в котором внутренние двери плавно переходят в стены. Чтобы добиться такой однородности, вам необходимо установить двери с косяками для пропила вместо традиционных косяков, для которых требуются молдинги. Конечный результат — своего рода визуальная тишина.
AD: Какие плюсы и минусы домовладельцу следует знать, прежде чем переходить на венецианскую штукатурку?
LH: Новые продукты не требуют особого ухода и очень долговечны. Раньше вам нужно было заново оштукатурить всю стену, чтобы скрыть одну потертость или пятно, но те времена прошли. Сегодня существует множество известковых штукатурок, которые можно легко отремонтировать частями, а затем смешать с остальной частью стены. А самые незначительные потертости можно удалить влажной тканью с мягким моющим средством или легкой шлифовкой поверхности наждачной бумагой с зернистостью 1000 или тонкой стальной мочалкой. Это намного меньше затрат на обслуживание, чем многие думают, и почти такое же гибкое, как краска, с точки зрения нанесения и обслуживания.
Штукатурки с заполнителями требуют более высокого ухода. Сложнее исправить пятна, не оставив следов, поэтому может потребоваться повторная штукатурка всей стены, чтобы полностью скрыть пятно. Также, применяя их, необходимо за один прием закончить всю стену от угла к углу. Таким образом, вы теряете часть этой гибкости.
Персиковая венецианская штукатурка на стенах главной ванны Нью-Йорка, спроектированной Джейми Дрейком.
Фото: Уильям Уолдрон
AD: А с технической стороны?
LH: Известковая штукатурка нетоксична и не выделяет летучих органических соединений.С точки зрения гигиены, он также воздухопроницаемый, позволяя влаге улетучиваться с субстрата, и, естественно, устойчив к плесени и плесени. Самый большой недостаток в том, что это дороже, чем краска. В зависимости от того, какой продукт вы выберете, нанесение штукатурки будет стоить от 8 до 15 долларов за квадратный фут.
AD: Вы рекомендуете каких-либо конкретных поставщиков?
LH: Я люблю Texstōn Architectural Surfaces. Это очень инновационная компания, предлагающая широкий выбор известковых штукатурок и квалифицированный персонал, который поможет вам выбрать подходящий продукт для вашей области применения.Кроме того, они доступны на национальном уровне и имеют сеть опытных установщиков. Это универсальный магазин!
Интервью выше было слегка отредактировано для ясности.
Покраска венецианской штукатурки — 9 простых шагов
Венецианская штукатурка может быть одним из лучших вариантов для вас, когда вы думаете о переделке стены. Это даст вам ощущение древности и заставит ваши стены красиво всплывать, когда кто-то входит в ваш дом.
Однако, если у вас уже есть венецианская штукатурка в вашем интерьере, вы можете даже подумать о том, чтобы в ближайшее время закрасить венецианскую штукатурку.Потому что небольшие изменения могут часто оказаться красивыми.
Итак, если вам интересно узнать, как изменить цвет венецианской штукатурки, мы готовы помочь. Сегодня мы поможем вам узнать больше о вашей венецианской штукатурке. Кроме того, вы узнаете, как можно закрасить эту венецианскую штукатурку.
А теперь, без дальнейших промедлений, приступим.
Что такое венецианская штукатурка?
Прежде чем мы начнем с чего-либо еще, вы должны знать, что такое венецианская штукатурка Behr или венецианская штукатурка.
Ну, это шпаклевка из обожженного известняка, смешанного с водой. Затем из него получается известковая штукатурка или, как вы знаете, венецианская штукатурка.
Однако, когда вы наносите эту штукатурку на стены и оставляете их незащищенными, двуокись углерода в воздухе помогает смеси снова превратиться в известняк.
Кажется волшебным, правда? Ну, это просто волшебство химии. Интересно, что это то же самое, что использовали ваши предки в Древней Греции и Египте.
А знаете ли вы самое лучшее о венецианской штукатурке? Понимаете, хотя он здесь уже давно, это не выйдет из вашего тренда.
Итак, венецианская штукатурка не в моде? Ответ — нет. Он все еще к вашим услугам. Более того, он прошел для вас испытание временем как в физическом, так и в эстетическом плане.
Венецианская штукатурка выглядит одновременно землистой и мягкой. Вы заметите, что тонкие полупрозрачные слои создают радужный финиш. По сути, это придает ему глубину и движение. Это то, что выделяет венецианскую штукатурку на рынке.
Однако, поскольку в нем нет заполнителей, он также выделяется среди других штукатурок.
Например, Таделакт и Марморино содержат такие агрегаты, как мрамор, гранит или стекло. Видите ли, они могут показаться похожими на венецианские, но на самом деле это не так. Потому что у них есть заполнители, которые добавляют толщину и тонкую текстуру к общему виду.
Покраска венецианской штукатурки — как это сделать?
Видите ли, покраска полированной штукатурки может потребовать некоторой работы. Также неважно, венецианские штукатурки или нет.
Перед тем, как начать, вот вещи, которые вам понадобятся в процессе:
Итак, как вы собираетесь закрашивать венецианскую штукатурку?
Для этого мы подготовили несколько шагов, которые помогут вам в процессе рисования на штукатурке —
Шаг 1: Нанесите слой на венецианскую штукатурку
Пыль и жир могут быть нормальным явлением на вашей стене, если вы живете в стране с высокой влажностью.Однако нельзя просто накладывать слой на предыдущую венецианскую штукатурку.
Сначала нужно осмотреть штукатурку. Вы должны сначала проверить любые повреждения штукатурки. Со временем штукатурка на некоторых участках может повредиться.
Итак, нанесите слой поверх венецианской штукатурки везде, где вы видите дефект, который может доставить вам неприятности в будущем. Не забудьте также закрыть все маленькие дырочки. Затем дайте короткому покрытию застыть на некоторое время.
Шаг 2. Очистите поверхность
Теперь вам нужно взять уайт-спирит и плеснуть около ¼ стакана уайт-спирита на чистую ткань без ворса.Затем нужно потереть смоченной тканью стену.
Дайте пятну высохнуть. Также не забудьте проверить, не был ли удален воск, слой или пыль с поверхности.
Если поверхность чистая, можно переходить к следующему шагу.
Шаг 3. Отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 80
Пришло время начать шлифование поверхности. Итак, вам нужно прикрепить к ладонной шлифовальной машине наждачную бумагу с зернистостью 80 и приступить к делу.
Слегка пройдитесь по стенам, если уайт-спирит не удалил так много пятен.По окончании вытрите пыль влажной тканью.
Шаг 4. Отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 120
После того, как вы закончите с наждачной бумагой с зернистостью 80, замените наждачную бумагу на наждачную бумагу с зернистостью 120. Теперь снова пройдитесь по всей поверхности.
Это поможет вам сделать поверхность более гладкой и подготовленной для рисования.
Шаг 5. Используйте малярную ленту
Если вы делаете это на стене, часто бывают электрические розетки или пластины переключателя. Вам также нужно позаботиться об этих розетках и переключателях.
Итак, что вы можете сделать, так это наклеить малярную ленту на любую отделку, электрические розетки или переключатели, на которые вы не хотите попадать краской. Вы хотите изменить цвет стены, а не розеток.
Также положите на пол тряпки, чтобы не испачкаться.
Шаг 6: Используйте Грунтовку для Венецианской штукатурки
Пришло время использовать одну из самых важных вещей всех времен для покраски. Грунтовка.
Вам нужно налить всего несколько дюймов алкидной или кварцевой грунтовки в поддон для краски.Затем вам нужно использовать кисть для обрезки кромок, чтобы обойти малярную ленту. Для остальных стен вам понадобится валик с длинной ручкой.
Также не забудьте нанести качественную грунтовку тонким и ровным слоем. Кроме того, вы должны дать ему высохнуть в соответствии с указаниями производителя.
Шаг 7: Нанесите краску
Возьмите поддон с краской и краску, которую вы собираетесь нанести. Теперь вам нужно заполнить поддон для краски примерно наполовину латексной краской.
Вы можете использовать чистую кисть для обрезки кромок, чтобы обработать малярную ленту на обрезке.А для окраски остальных стен используйте чистый валик с длинной ручкой.
После нанесения латексной краски дайте ей высохнуть в соответствии с рекомендациями производителя.
Однако вы можете использовать краскораспылители HVLP, если у вас есть такая возможность. Потому что они дадут вам лучший результат. Краска равномерно распределится по поверхности при небольшом давлении.
Шаг 8: Удаление малярной ленты
Теперь вы можете удалить малярную ленту, пока краска еще влажная.Потому что, если вы удалите малярный скотч после высыхания краски, это также может вызвать подтягивание засохшей краски.
Однако, если вам нужно исправить мелкие детали, вы можете использовать для этого небольшую кисть. Только убедитесь, что вы ничего не сделаете хуже.
Шаг 9: Еще один слой
Если вы чувствуете, что вам нужно добавить еще один слой краски, вы можете сделать это после того, как первый слой краски высохнет должным образом.
В большинстве случаев нанесенная вами грунтовка обеспечивает дополнительную адгезию к краске и поддерживает ее.Так что, надеюсь, вам не понадобится еще один слой краски.
Заключение
Итак, у вас есть вся необходимая информация о росписи по венецианской штукатурке.
Мы также показали вам, как вы можете самостоятельно позаботиться о картине. Теперь вы можете сами закрасить венецианскую штукатурку.
Итак, давай попробуем что-нибудь новенькое на твоей стене, ладно?
Венецианская штукатурка стен — установка, ремонт, настоящие и искусственные
На сегодняшний день гипсокартон — это, безусловно, самая распространенная стена в домах.С появлением гипсокартона домовладельцы быстро начали выбирать этот менее дорогой и легко ремонтируемый стеновой материал. Однако штукатурка уверенно возвращается. Улучшенные методы штукатурки и гипсовые виниры делают его снова более доступным, при этом многие из прежних преимуществ все еще остаются в силе. Стены из венецианской штукатурки толще и прочнее, чем их аналоги из гипсокартона. Они получают краску более равномерно, а их дополнительная прочность позволяет легче снимать обои, не повреждая стену.Штукатурка также обладает кратковременной водостойкостью, в отличие от гипсокартона. Штукатурка — это не только структурное превосходство, но и более ровная и гладкая поверхность.
Стены из натуральной и искусственной венецианской штукатурки
Настоящие венецианские оштукатуренные стены все еще редкость в современных жилых домах. В этом типе используется смесь мраморной пыли и других материалов для создания стен непревзойденной прочности и красоты. Однако это требует высококвалифицированного мастера и стоит совсем недешево. На самом деле настоящая венецианская штукатурка чаще всего используется не в качестве внутренних стен, а как дешевая альтернатива мрамору.Хотя фактуру настоящей штукатурки можно добиться с помощью шпона, потребуется довольно опытный мастер, владеющий техникой декоративной росписи, чтобы полностью имитировать цвет настоящей штукатурки. Тем не менее, даже фанера взорвет стены вашего соседа из воды.
Готовы начать свой гипсовый проект?
Найди профессионалов
Несмотря на конкурентоспособность гипсокартона по цене, для установки искусственной штукатурки требуется больше опыта, чем у большинства домовладельцев. Вам, вероятно, понадобится определенный опыт работы с штукатуркой, поскольку общей «практичности» недостаточно, чтобы произвести поразительный эффект при установке венецианской штукатурки.Основой под искусственную штукатурку обычно служит обрешетка на гипсовой основе. Затем с помощью кельмы на панели наносится тонкий слой штукатурки для создания желаемого эффекта. После этого на шпон наносится декоративная краска для создания отделки стен.
Ремонт венецианской штукатурки
Хотя штукатурка значительно прочнее гипсокартона, она не прочна. Треснувшие или поврежденные стены — не редкость, особенно в старых домах, в которых есть штукатурка, сделанная несколько десятилетий назад. При ремонте венецианской штукатурки есть два основных пути.Во-первых, вы можете нанять профессионала, чтобы он заново наложил штукатурку на трещины. Это поможет воссоздать прочность оригинальной штукатурки стен. Вы также можете нанять компанию по производству гипсокартона, которая сможет предоставить вам приемлемый ремонт штукатурки с заменяющими материалами, включая (но не ограничиваясь) сам гипсокартон. Эти заменители являются хорошей имитацией, если вся стена покрывается заново, чтобы совместить ремонт вместе с оригинальными стенами. Фактически, вы даже можете попытаться отремонтировать штукатурку своими руками, но вам нужно быть очень подготовленным к такой шлифовке, если только вы не хотите жить с видимыми несоответствиями на стене.Имейте в виду, что такая шлифовка стен обычно обходится дешевле, чем нанимать кого-нибудь для ремонта трещин с помощью большего количества штукатурки.
Установка и отделка венецианской штукатурки
Очевидно, что укладку венецианской штукатурки проще всего выполнить на начальном этапе строительства дома. Если ваш дом сильно пострадал от воды, которая серьезно пострадала от гипсокартона, это также может быть поводом для обновления вашего дома дополнительными угощениями. Но для большинства домовладельцев идея снести все внутренние стены и начать с нуля не очень убедительна.Тем не менее, нет причин, по которым вы не можете смешивать и сочетать. Так же, как вы можете создать акцентную стену с другим оттенком или оттенком внутренней краски, вы можете нанести штукатурку на одну из стен. Одна из самых популярных идей, дающих поистине потрясающие результаты, — это установка гипсовой стены как части камина.
Готовы начать свой гипсовый проект?
Найди профессионалов
Руководство по работе с венецианской штукатуркой
В некоторых случаях разные здания и строительные стили цикличны, и то, что было исторически популярно, снова становится новым.Венецианская штукатурка — хороший тому пример. Несмотря на то, что он имеет исторические корни и имеет определенную классическую привлекательность, многие люди все еще обращаются к нему как к компоненту, добавляемому в отделку гипсокартона, кирпича, красок и плитки. Однако важно, чтобы специалисты по гипсокартону и любой подрядчик, желающий использовать этот продукт, понимали основные преимущества, а также то, что отличает его от остальных.
Что такое венецианская штукатурка?
По сути, венецианская штукатурка — это современное воплощение древней практики.Раньше опытные мастера наносили штукатурку на стены и потолки, чтобы придать им вид мрамора. Сегодня, хотя эстетический вид по-прежнему остается похожим, компоненты венецианской штукатурки немного изменились. Как правило, этот продукт изготавливается либо из огнестойкого известняка, либо из мраморной пыли, смешанной с водой. Доступны разные виды венецианской штукатурки, такие как Scagliola, Marmorino и Sgraffito. Они немного отличаются по характеристикам и цене.
Фото Ярландера
Хотя подражание этим классическим стилям без фактической работы с камнем — главная привлекательность венецианской штукатурки, есть и другие существенные преимущества, которые также следует учитывать.
Низкое содержание: Некоторых это может удивить, учитывая эстетическую привлекательность венецианской штукатурки, но в течение длительного периода вам не нужно прилагать столько усилий к уходу, как вы думаете. Поскольку он смешан с различными пигментами, он не тускнеет годами. Это означает, что покраска и перекраска не нужны. Кроме того, он быстро сохнет, что упрощает очистку и требует меньшего количества ремонта. Это помогает компенсировать более высокие первоначальные затраты.
Прочность: Венецианская штукатурка не только проста в уходе, но и чрезвычайно тверда, что означает, что у нее меньше проблем с влажностью, усадкой или давлением.
Универсальность: Венецианская штукатурка можно наносить практически на любой тип поверхности, в том числе и на старые. Это делает его отличным помощником, если вам нужно скрыть изношенные участки гипсокартона или камней. Кроме того, это поможет сделать их более гладкими.
Дополнительная поддержка: Венецианская штукатурка может не ассоциироваться с качеством воздуха, но может помочь. Он смешан с известью, которая помогает предотвратить образование бактерий и грибков на потолке или стенах.Он также может улучшить изоляцию, добавив еще один слой.
Фото Андрея Анны, фотограф
Максимальное использование венецианской штукатурки
Итак, теперь, когда преимущества использования венецианской штукатурки очевидны, что вы можете сделать, чтобы в полной мере использовать ее в своем бизнесе? Главное, что нужно сделать — это убедиться, что у вас есть разные цвета венецианской штукатурки. Эстетический фактор — одна из важнейших составляющих штукатурки, поэтому полный набор цветов помогает вам в два раза больше воспользоваться этим преимуществом для потенциальных клиентов.Обычно наиболее популярны землистые тона, такие как белый, бежевый, коричневый и черный. Учитывая характер мрамора, который имитирует венецианская штукатурка, это неудивительно.
Обычно, когда дело доходит до выполнения венецианской штукатурки, убедитесь, что понимаете, что это длительный процесс, особенно для настоящей штукатурки, в отличие от ручной отделки или синтетической краски. Некоторым профессионалам требуется до десяти дней высыхания между нанесением каждого слоя. Перед нанесением штукатурки необходимо убедиться, что основание ровное или гладкое.Это означает, что если вы работаете с рельефной текстурой, вам нужно сначала отшлифовать субстрат. После этого можно подкрасить штукатурку, нанести ее и дать высохнуть. Чтобы применить цвета, вы хотите использовать кисть, чтобы пройти по более светлым участкам поверхности.
Мы также должны поговорить о том, что вам или вашим клиентам необходимо делать для ухода за своей штукатуркой. Хотя это не так много работы, как другие виды отделки, ее все же нужно сделать, чтобы она прослужила дольше. Как правило, хорошей отправной точкой является очистка поверхности от пыли каждую неделю с помощью электростатической тряпки.Если на поверхности появилось пятно или грязь, вы можете очистить ее, используя мягкую ткань, смоченную смесью воды и средства для мытья посуды. Второй проход влажной тряпкой необходим, чтобы избавиться от мыльного раствора.
У вас может возникнуть вопрос, сколько в среднем ваш подрядчик взимает с точки зрения стоимости венецианской штукатурки. Что касается вариантов отделки, это немного дороговато. Средняя цена колеблется от 12 до 15 долларов за квадратный фут. Однако некоторые цветные варианты могут достигать 25 долларов за квадратный фут.Если ваши клиенты не хотят платить такую цену, обязательно напомните им, что в долгосрочной перспективе они сэкономят за счет меньшего количества ремонтов и общих работ по техническому обслуживанию.
Фото Андрея Анны, фотограф
Для профессионалов в области гипсокартона, желающих расширить свой ассортимент, венецианская штукатурка стен — отличное место для начала. Однако всякий раз, когда вы предлагаете новую услугу, принятие решения требует значительного объема работы. Например, где вы собираетесь закупить такие материалы, как венецианская штукатурная краска? Как вы собираетесь привлечь свою команду к использованию этого нового предложения? И, что наиболее важно, какую стоимость вы можете взимать, чтобы это было прибыльным?
Лучший способ подойти ко всем этим решениям — это принятие решений на основе данных, но откуда вы их берете? Программное обеспечение для управления проектами, такое как eSUB, является идеальным решением.Соберите всю свою финансовую отчетность в облаке, чтобы вы могли сравнивать ставки и фактические ставки, чтобы найти идеальный баланс между прибылью и привлекательностью для клиентов. Обязательно используйте наши инструменты отслеживания, чтобы вам было легче увидеть, как именно работают ваши команды при установке венецианского потолка из гипса на ранней стадии. У нас есть все необходимые инструменты, чтобы встать на правильную ногу.
ИНСТРУКЦИИ ПО ШТУКАТУРКЕ VENEZIANO | Известковая штукатурка и краска Vasari
ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО…
УПЛОТНИТЕЛИ
Существуют натуральные герметики и синтетические герметики. Узнайте больше о герметиках в нашем разделе обслуживания и герметиков.
НАТУРАЛЬНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ
Используются, когда вам не нужна гидроизоляционная защита, а требуется умеренная устойчивость к мелким загрязнениям, пятнам или пыли. Эти герметики включают натуральный пчелиный воск и мыло. Когда вы герметизируете штукатурку, часто гораздо труднее отремонтировать штукатурку, и некоторые аспекты окружающей среды теряются.. Не используйте их на экстерьере, в душевых кабинах или в более «экстремальных» местах. Эти герметики предотвращают возможное «стирание» действительно темных оттенков со стены или отказ от стекания известковой пыли со стены.
Натуральный пчелиный воск можно наносить тряпкой, нанося небольшое количество, а затем сразу же полируя. Beaswax — очень традиционный способ герметизации штукатурки только внутри помещений. Вы можете использовать прозрачный пчелиный воск или попробовать разные цвета для большего разнообразия и глубины (в основном для акцентных участков).Воск отлично защищает от грязи и защищает от незначительных пятен. Воск очень легко нанести повторно в любое время. Воск / цветной воск отлично подходит для полированной штукатурки, чтобы придать ей более равномерный блеск, покрывая все участки, которые не были полированы. При нанесении воска Veneziano легко получить полосы. Смочите мягкую тряпку растворителем для лака и одновременно проведите по стене, полируя ее. Это придаст вам зеркальный блеск и уберет любые случайные более тяжелые пятна воска.
Самый большой недостаток воска в том, что он воняет.Пахнет очень плохо. Как только он высохнет, запах полностью исчезнет в течение нескольких часов, и выделение газа прекратится. У воска есть растворители. При нанесении необходимо надевать респиратор и перчатки.
Цветные воски отлично сочетаются с цветами, тон которых вы хотите сделать более насыщенными, например, с глубокими красными.
Мы рекомендуем BriWax. Попробуйте получить бесплатную версию с толуолом для уменьшения запаха. В магазинах необработанной мебели почти всегда есть вещи (так как это отлично подходит для необработанной древесины). Ace Hardware всегда носит его с собой.
Некоторые воски слишком затемняют вашу штукатурку, поэтому сначала нанесите прозрачный воск, а затем цветной.Вы даже можете раскрасить свои собственные воски из прозрачного воска и даже добавить перламутровые и металлические пудры.
Есть много восков. Наши клиенты всегда находят новые продукты, которые мы еще не пробовали.
И как всегда, сначала попробуйте плату с образцами. Воск — это настоящая приверженность. Как только он включен, он включен. Если вам когда-либо придется протирать воск, вы должны отшлифовать всю стену наждачной бумагой 180 или меньше, пока на каждом сантиметре не будет достаточно «зубцов». Вы можете перешпаклевать его прямо сверху, или вы можете загрунтовать, покрасить, или что вам нужно.Если воск был очень тяжелым, сначала сотрите его тряпкой и разбавителем для лака.
Мыло — отличный и простой традиционный способ герметизации штукатурки в интерьере. Убирает «пыльность» штукатурки и придает более глубокий цвет. Это также подчеркивает вариацию. Вот интересный и недорогой способ сделать свой собственный герметик для мыла: купите чистое кастильское жидкое мыло без запаха и цвета. Это полностью натуральное мыло трудно найти в большинстве магазинов. Самый лучший (как нам кажется) зовется Dr.Мыло Bronner’s Pure Castille. Это доступно в большинстве магазинов натуральных продуктов. Разрежьте его примерно наполовину водой и нанесите тряпкой, стараясь, чтобы он не растекся по стене. Carerfeul ходит по углам. Если вы его слишком сильно увеличите вдвое, он может немного потемнеть в этих областях. Это действительно отличный способ отделки штукатурки.
Тонирующее мыло работает не очень хорошо, так что не беспокойтесь.
СИНТЕТИЧЕСКИЕ УПЛОТНИТЕЛИ
Если требуется гидроизоляционная защита, его можно заклеить.Обратной стороной герметиков является то, что после этого будет сложнее починить или изменить стену. Не обязательно делать это целыми домами. Лучше всего это делать в кухонных фартуках, душевых кабинах, общественных местах, в некоторых местах с интенсивным движением транспорта, в экстремальных погодных условиях и т.п.
Мы рекомендуем проникающие герметики на основе растворителей. Те же, что и для плитки из натурального камня и столешниц. Их можно найти в большинстве магазинов плитки. Мы продаем герметик, но так же легко пойти в магазин и получить меньшее количество.Убедитесь, что вы используете «неусиливающие» герметики, которые не будут постоянно затемнять штукатурку (если вы этого не хотите).
Следуйте инструкциям на банке с герметиком о том, как это сделать. Обычно ее можно протереть кистью. Для дополнительной защиты нанесите 2 слоя.
Сегодня на рынке представлено множество синтетических герметиков. Многие акрилы и многие из них не герметизируют должным образом. Пока что нашими фаворитами являются Miracle Sealants 511 Impregnator (или Penetrating Sealer) или продукты Dry Heat из Австралии.Используйте другие герметики по своему усмотрению. Проверьте их перед тем, как проработать большую площадь. Акриловые герметики (а их много) будут затемнять вашу стену на 5-100%. Они оставят пластиковый блеск, тогда как на основе растворителя обычно полностью незаметны. С другой стороны, акриловый герметик может значительно улучшить долговечность стены, в то время как на основе растворителя просто отличная защита от воды. Технология герметика постоянно меняется и совершенствуется. Это технически сложная отрасль. Попробуйте то, что, по вашему мнению, может сработать, и, как всегда, сначала на тестовой доске.
ПРОБЛЕМЫ И ИСПРАВЛЕНИЯ
ДОБАВЛЕНИЕ ПРЯМЫХ КРАЙ
Если линия, на которой вы приклеиваете клейкую ленту, не была прямой или была с неровными краями, либо вытрите излишки штукатурки / краски тряпкой и водой, надрежьте засохший край лезвием. Добавьте воду в штукатурку, сделав из нее кашицу, и нанесите небольшое количество штукатурки небольшой кисточкой.
Пятна типа «двойная маска», такие как края, повторно заклейте эту область и проведите кистью или пальцем по ленте.Двойная пленка означает, что вы замаскировали проблемное место с обеих сторон, оставив только его полоску. Таким образом, у вас не будет пятен или очевидного исправления.
ЗАПОЛНЕНИЕ
Если штукатурка повреждается, например, большая вмятина или дыра от гвоздя, просто возьмите штукатурку и нанесите ее на место, как замазку. Выровняйте его до стены. Дайте ему высохнуть, а затем отшлифуйте его или протрите влажной тряпкой или штукатуркой, чтобы он выглядел бесшовно. Не забудьте перед этим стереть герметик или воск.Если вы используете акриловый герметик, немного отшлифуйте участок, залатайте, а затем повторно запечатайте или повторно залейте воском. Если вы не добились желаемых результатов, попробуйте метод мокрой шлифовки.
ПИЛИНГ
Если штукатурка волочится или отслаивается при полировке, остановитесь и дайте штукатурке еще немного высохнуть. Если проблема не исчезнет, слегка сбрызните поверхность водой и попробуйте полировать еще раз. Обычно шелушение возникает в результате чрезмерного полирования поверхности или полировки, если она слишком влажная. В противном случае это проблема сцепления со стеной.Иногда первый слой царапается, а штукатурки не хватает для того, чтобы второй слой прилип и впитался, может произойти потрескивание или отслоение.
ПУЗЫРЬКИ
Пузырьки означают, что базовое покрытие вытесняет газ. Если вы смешиваете свои собственные цвета, иногда использование электрической дрели на высокой скорости может взбить крошечные пузырьки в смесь. Обычно их можно срезать, расплавив, или нанести еще один тонкий слой на эту область. Время от времени вы получаете крошечные пузырьки в результате незначительной химической реакции, когда некоторые аспекты продуктов не успевают осесть.Через несколько дней или несколько недель гипс должен «осесть» и стабилизироваться.
штукатурка не прилипает к грунтованной стене
Возможно, штукатурка нанесена слишком толстым слоем. В какой-то момент штукатурка станет слишком толстой и потрескается. Предназначен для нанесения более тонкими слоями. Другая проблема может заключаться в том, что грунтовка была слишком меловой (дешевый продукт), или базовое покрытие было масляным, а не акриловым, или на стене была пыль.
Иногда в комнате или на стене было слишком холодно: не наносите штукатурку при температуре ниже 45 градусов по Фаренгейту.Еще одна проблема, связанная с погодой, заключается в том, что штукатурка может замерзнуть, оттаять и разрушиться. Штукатурка высыхает слишком быстро или находится слишком близко к отопительному отверстию или под прямыми солнечными лучами. Базовое покрытие слишком быстро высасывало влагу из штукатурки. В следующий раз смочите базовый слой.
СВЕТЛЫЕ ПЯТНА ПОСЛЕ ПОЛИРОВКИ
Если после полировки, есть ли нежелательные светлые пятна, которые вы пропустили; Распылите воду на участки и отполируйте их наждачной бумагой с зернистостью 600, затем полируйте поверхность шпателем по ходу движения.Маленькие шпатели отлично подходят для этого.
ПОВЕРХ ПОЛИРОВКИ И ЕСТЬ ТЕМНЫЕ ПЯТНА
Сначала попробуйте слегка отшлифовать участок наждачной бумагой с зернистостью 600 и протереть влажной тряпкой. Если это не сработает, попробуйте наждачную бумагу с зернистостью 400. Если этого не произошло, намочите участок и повторите шлифовку. Быть нежным. После этого протрите влажной тряпкой. Затем превратите штукатурку в суспензию, смешав с водой. С помощью этой суспензии промокните участки небольшой кистью или нанесите шпатель очень тонким слоем и зашлифуйте, когда он высохнет.
ЗАЗОРЫ МЕЖДУ СТЕНАМИ И ОТДЕЛКОЙ
Это связано с тем, что облицовка не заделана герметиком или стена и облицовка разделены. Вы можете предотвратить это, заделав большие зазоры перед тем, как начать. Меньшие щели можно заполнить штукатуркой на втором слое. Часто при новом строительстве древесина не полностью высыхает, и обрезки сжимаются. Вот почему через год или два вы видите трещины на конопатке обрезки. В старых домах обычно не нужно особо беспокоиться об этом. В новых домах попробуйте приклеить обшивку немного ближе к стене, чтобы, если она сдвинулась, дефект не был очевиден.Попробуйте применить «двойную липкую ленту», при которой вы замаскируете только часть щели, а затем заделайте или заштукатуривайте ее.
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Veneziano прост в уходе. Делать нечего, если его не почистить. Вы можете протереть его влажной или даже влажной тканью. Всегда используйте изношенную шлифовальную губку, чтобы стереть мелкие загрязнения, зернистостью 400 или ниже. Если он полированный, не стоит царапать его бумагой с низким зерном. Не полированный Veneziano, поскольку он не полирован, может выдерживать зернистость 220 и ниже.Если это не сработает, просто нанесите еще одно поверхностное пальто и отшлифуйте его. Вы также можете добавить воду в штукатурку, чтобы получилась суспензия, а затем промокните ее кистью или тряпкой. Если Veneziano не запечатан, не очищайте прилегающую отделку маслом. Если он попадет на штукатурку, он обесцветится. Стены протирать только водой, если чистить трудно. Если он запломбирован каким-либо герметиком, то вы можете очистить обшивку маслом.
Если вы наносите штукатурку там, где вы не собираетесь делать отделку пола, убедитесь, что вы заделали дно на 5 или 6 дюймов невидимым неусиливающим каменным герметиком.
Для более сильных пятен попробуйте стереть пятно растворителем для лака.
Венецианская штукатурка — журнал PaintPRO
Традиционная венецианская штукатурка состоит из определенных материалов, нанесенных определенным образом. В качестве материала используется известковая замазка, содержащая мраморную муку и выдержанную гашеную известь. Известь премиум-класса из Европы выдерживается в подземных ямах, где она не только тщательно гидратируется, но и поглощает микроэлементы из окружающей породы.
Гейл Элбер
, Венецианская штукатурка предлагает художнику большой творческий простор. Опытный венецианский штукатур может изготовить что угодно: от холодной глянцевой поверхности под мрамор до теплых старинных потертостей. Тем не менее, венецианская штукатурная стена прочнее любой окрашенной поверхности, а творчеством умелого штукатура можно восхищаться долгие годы.
К сожалению, венецианская штукатурка настолько привлекательна, что многие художники бросаются в поле плохо подготовленными.Добавление этой техники в ваш репертуар требует значительных затрат времени и денег на обучение и практику. Но прежде чем бросить шпатель, прочтите и посмотрите, подходит ли вам этот метод.

Египтяне, греки и римляне ценили красоту полированной известковой штукатурки. В 1500-х годах в Венеции строители, пытаясь сделать здания как можно более легкими, чтобы они не утонули в грязи, лежащей под этим городом, улучшили известковую штукатурку с помощью мраморной пыли, чтобы имитировать вид мрамора без веса.Эта техника стала известна как венецианская штукатурка (stucco veneziano, по-итальянски) и использовалась по всей Европе до начала 19 века.
В 1950-х и 1960-х годах итальянский архитектор Карло Скарпа снова сделал эту технику популярной. Поощряя кадры ремесленников, которые возродили и обучили заброшенным техникам, Скарпа и его ученики распространили интерес к венецианской штукатурке по всей Европе и Северной Америке. За последние десять лет возникло множество школ, предлагающих обучение художников-коммерсантов, художников изобразительного искусства и домашних мастеров.
Традиционная венецианская штукатурка состоит из определенных материалов, нанесенных определенным образом. В качестве материала используется известковая замазка, содержащая мраморную муку и выдержанную гашеную известь. Известь премиум-класса из Европы выдерживается в подземных ямах, где она не только тщательно гидратируется, но и поглощает микроэлементы из окружающей породы. Известь и мрамор измельчаются до состояния талька, так что штукатурку можно наносить слоями, почти такими же тонкими, как пленка краски.
Обсуждение венецианской штукатурки с вашими клиентами или поставщиками может сбивать с толку, потому что некоторые компании включили традиционные термины, такие как marmorino, grassello и даже stucco veneziano, в торговые марки своей продукции. Однако в целом грасселло (что в переводе с итальянского означает «жир») представляет собой известковую замазку с мелкой текстурой, предназначенную для нанесения с помощью гибкого шпателя от восьми до десяти тонких слоев, которые затем полируются жестким шпателем, и марморино. («Подобный мрамору») представляет собой шпатлевку, содержащую немного более крупную мраморную пыль, которую наносят с помощью жесткого шпателя.
До появления пластмасс венецианскую штукатурку можно было наносить только на штукатурку или каменную стену, потому что основание должно было быть пористым, чтобы штукатурка могла сцепиться с ней. Некоторые специалисты по реставрации в Европе изготавливают полностью натуральные штукатурки самостоятельно. Однако современные шпатлевки для венецианской штукатурки содержат акрил и другие полимеры, которые позволяют им приклеиваться к загрунтованному гипсокартону. Как правило, чем выше содержание акрила, тем легче наносится продукт и тем меньше слоев требуется.Продукты с низким содержанием акрила создают классический эффект полупрозрачности среды и наносятся в несколько слоев.

Основные инструменты: гибкий шпатель из нержавеющей стали для нанесения материала, жесткий шпатель из нержавеющей стали для его полировки и ястреб из нержавеющей стали для его переноски. Инструменты должны быть из нержавеющей стали, чтобы они не оставляли следов на штукатурке. Края шпателя должны быть очищены от зазубрин и грязи.
И американские, и европейские фирмы производят штукатурки, разработанные по венецианской технике.Материал поставляется предварительно смешанным в банке или ведре. Обычно он поставляется в неокрашенном виде, хотя есть и цветные изделия. Его можно подкрашивать универсальными красками, но если вы пытаетесь получить темный цвет, необходимое количество универсального оттенка добавляет в смесь столько глицерина, что время схватывания штукатурки может стать неприемлемо долгим. Вы можете использовать порошковые пигменты, чтобы избежать этой проблемы. А если вы пытаетесь создать античный вид, используйте натуральные землистые пигменты, такие как те, что продаются в Sinopia в Сан-Франциско; они имеют более теплый вид, чем универсальные оттенки, окрашенные оксидами железа.Высокое содержание извести в венецианской штукатурке делает ее несовместимой с некоторыми оттенками синего и металлической алюминиевой пудрой, но с другими пигментами проблем возникнуть не должно.
Подготовка поверхности очень важна. Люди часто предполагают, что несколько слоев венецианской штукатурки скроют недостатки, но на самом деле, поскольку поверхность отполирована так сильно, любые неровности, такие как потеки грунтовки или следы от шпателя в грязи, будут увеличиваться на готовой поверхности, а не скрываться. .Гипсокартон должен быть закончен до уровня 5 (проклеен тремя слоями грязи и снятым слоем гипсокартона). Загрунтуйте стену специальным грунтовочным покрытием, известковой краской или хорошей матовой грунтовкой.

Виктория Бингхэм из Buon Fresco и ее работы по венецианской штукатурке.
Что будет дальше, зависит от желаемого эффекта. От двух до семи (или более) слоев грасселло наносят шпателем, а затем полируют, когда он высохнет на ощупь, жестким шпателем.Полировка создает глянцевую поверхность. Кроме того, материал полупрозрачный, и если слои имеют разные цвета, полировка создаст тонкие пятна, через которые будет виден основной цвет или цвета. Вся многослойная аппликация имеет толщину не более 1⁄8 дюйма.
Последний слой может состоять из грасселло, люцидо (практически прозрачный материал) или марморино с частицами немного большего размера. Когда марморино полируется, шпатель скользит по этим более крупным частицам и образует гладкий или пламенеющий узор.Поверх этого слоя можно добавить прозрачное или цветное грасселло, чтобы добавить эффекту глубины. Чем больше полируется поверхность, тем ярче она становится. Для получения зеркального блеска его можно отшлифовать мелкой наждачной бумагой или металлической мочалкой.
Штукатурка затвердевает в течение нескольких дней за счет поглощения углекислого газа из атмосферы. Затем поверхность можно запечатать воском (протереть или натереть) или синтетическим герметиком, чтобы защитить ее от влаги и грязи. Вы можете услышать венецианскую штукатурку под названием «искусственная энкаустика».Это связано с тем, что первые известковые штукатурки изготавливались с использованием воска, а после высыхания нагревали утюгом, чтобы нанести на поверхность защитный слой воска. Однако в настоящее время воск наносят холодным. Цветной воск может быть нанесен по трафарету для создания эффекта инкрустации, или порошок слюды может быть добавлен в воск для металлического блеска.
Стена из венецианской штукатурки тверда, как камень, цельного цвета, поэтому она довольно прочная. Это хорошо, потому что скрыть ремонт в поврежденной венецианской штукатурке стены сложно.Для небольших подкрашиваний часть окрашенной замазки последнего слоя следует хранить в герметичном контейнере. Некоторые штукатуры передают это заказчику; другие хранят его сами.

Хотя у художников есть хороший опыт работы с венецианской штукатуркой, к другой среде нужно привыкнуть. «Я рекомендую новым студентам начинать с малого», — говорит инструктор Билл Готье, который ведет классы для Sepp Leaf Products по использованию продукта Kolcaustico.«Некоторые художники приходят в мой класс и говорят:« У меня есть этот образец и контракт на создание комнаты площадью 4000 квадратных футов ». Лучше начать с небольшого холла или комнаты и постепенно продвигаться вверх».
Во-первых, тонировка штукатурки отличается от тонировки краски. Для тонировки ведра с штукатуркой требуется намного больше колеровочного материала, чем для ведра с краской, а влажный материал намного темнее сухого. Если вы хотите использовать порошковые пигменты, их смешивание — это самостоятельный навык, который вам необходимо приобрести.
Кроме того, работать с клиентами во время штукатурных работ может быть сложнее, чем во время покраски. «Чем сложнее поверхность, тем больше возникает вопросов и тревог», — говорит он. «Каждый что-то нарисовал сам и знает, что с этим связано, но с штукатуркой, где это будет стоить им тысячи долларов, неуверенность проявляется». Готье предпочитает работать с профессиональными дизайнерами, а не с домовладельцами. «Они знают, чего хотят, и, если вы соответствуете, они подписывают то, что вы сделали, и убеждают клиента.”
Еще одна проблема — это необходимость в помощниках, так как вы должны поддерживать влажный край и закончить слой в тот же день, когда вы его начали. Независимо от того, насколько усердно вы тренируетесь вместе, техника работы шпателем будет так же узнаваема, как и отпечаток большого пальца. Чтобы противодействовать этому, Джо ЛеСион из Real Illusions, расположенная соответственно в Венеции, Калифорния, перемещает своих рабочих по разным частям стены по мере выполнения работы, чтобы их индивидуальные стили не преобладали над областями стены.«Ваш взгляд не должен быть обращен на определенную область», — говорит она. «Это должно выглядеть так, как будто это сделал Бог».
В дополнение к божественному вдохновению многие поставщики венецианских штукатурных материалов проводят обучение. За один-пять дней студенты учатся применять материалы и создавать различные эффекты. Но не планируйте полагаться исключительно на классы, в которых вы работаете только на досках с образцами. Профессиональные аппликаторы соглашаются, что для преодоления разрыва между классной комнатой и профессиональной венецианской штукатуркой вы должны практиковаться на настоящих стенах в собственном магазине или студии.И вам нужно будет пригласить своих помощников потренироваться вместе с вами.

В ответ на потребность в отделке и нехватку квалифицированных штукатуров возникло множество альтернатив венецианской штукатурке. Они содержат больше акриловых смол, чем обычные известковые штукатурки, поэтому их можно наносить меньшим количеством слоев, чем известковые штукатурки. Если ваша мастерская техника хороша, вы можете создавать красивые эффекты с их помощью.
Однако, если вы хотите оставить свой след в камне, а не в акриле, Оливье Гарнье из Olivetti Mineral Finishes может предложить.«Мы советуем новичкам начинать с известковой краски», — говорит он. Продукт Olivetti — это не просто разбавленная известковая штукатурка — он содержит связующие вещества, которые позволяют наносить на нее кисть и прилипать как краска. После нанесения кистью можно полировать штукатурку, чтобы просвечивать прослойки и поверхность стала блестящей. Холодные суставы — не проблема, так что вы можете работать в одиночку. Это относительно недорогой и удобный способ поэкспериментировать с возможностями этой среды и быстро стать продуктивным.Затем, если вы решите, что венецианская штукатурка для вас, пройдите обучение у мастера и практикуйтесь, практикуйтесь, практикуйтесь. Когда интерьер вашего гаража будет выглядеть как палаццо, вы готовы взять шпатель в дорогу.
Лучшие советы по нанесению венецианской штукатурки
03 июн Лучшие советы по нанесению венецианской штукатурки
Отправлено в 12:07 в полированной штукатурке автор: chrysalissurf Венецианская штукатурка, безусловно, самая популярная полированная штукатурка в Соединенном Королевстве.Его использовали в Европе сотни лет. Это итальянская штукатурка, известная нам сегодня и ставшая популярной в эпоху Возрождения. Первоначальная штукатурка возникла еще раньше, и свидетельства того, что она использовалась римлянами, использовали мраморную пыль в своей известковой шпатлевке для внутренних стен.
Достаточно сказать, что это декоративная отделка, выдержавшая испытание временем.
Почему это так популярно? Поскольку он полон характера, предлагает роскошную внутреннюю отделку и, что немаловажно, его можно тонировать, чтобы изменить свой цвет.Это делает его пригодным для широкого спектра применений, от дома до музеев и розничных магазинов.
Нанесение венецианской штукатурки
Наложить традиционную венецианскую штукатурку — не занятие для любителя. С материалом работать непросто. Он известен тем, что демонстрирует недостатки. На выполнение одной стены у квалифицированной штукатурки уходит несколько часов. Если вы любитель, то есть синтетические венецианские штукатурки, которые проще наносить. Это на основе акриловой смолы, а не на основе извести.Их легче применять, но они не являются традиционными. Мы сами их не используем.
Венецианская штукатурка — советы экспертов
Ниже мы дадим советы по нанесению венецианской штукатурки. Наконечники применимы только к традиционной штукатурке на основе извести, а не к синтетической штукатурке.
Используйте подходящие инструменты
Вы когда-нибудь слышали выражение «плохой рабочий винит свои инструменты»? Что ж, когда речь идет о наложении венецианской штукатурки, выражение подходит.Вам нужно использовать правильные инструменты, потому что они определяют, насколько легко наносится и разглаживается штукатурка. Вам понадобится стальной шпатель или 6-дюймовый нож для гипсокартона, наждачная бумага зернистостью 400-600 и сама штукатурка. Чтобы застелить пол, используйте пылезащитный лист. Вам также следует максимально очистить комнату.
Препарат
Стены должны быть без дефектов. Если есть дыры, их нужно заполнить. Если есть грубые текстуры, их нужно отшлифовать. Если есть грязь и жир, их необходимо очистить.Штукатурка должна хорошо держаться на гладкой и чистой поверхности. Если ваши стены окрашены, вы можете оштукатурить их прямо поверх них, но если краска глянцевая, вам нужно отшлифовать краску, чтобы удалить блеск. Углы стен закруглить наждачной бумагой, чтобы не порезать штукатурку шпателем. Это обычная оплошность, которую делают люди.
Грунтовка
Первый слой не является самым важным для отделки поверхности, однако он определяет, сколько усилий потребуется для создания идеальной отделки при нанесении следующих слоев.Начните с угла комнаты и нанесите тонкий слой штукатурки с помощью ножа для гипсокартона. Если штукатурка настолько тонкая, что за ней все еще видна стена, это абсолютно нормально. Продолжайте наносить штукатурку. Распределите его тонко, но равномерно. Здесь цель состоит в том, чтобы поверхность была гладкой. После того, как вы покроете стену, дайте ей высохнуть как минимум на 16 часов.
Второй слой
Второй слой эффективно заполняет первый. Если вы добились хорошей гладкости с первым слоем, будет легче наносить второй слой равномерно.Второй слой нанесите таким же образом, начиная с угла. Нанесите тонкий ровный слой. Для равномерного покрытия используйте длинные и короткие движения. После того, как вы полностью покрыли стену, дайте второму слою высохнуть в течение как минимум 24 часов. Вернитесь на следующий день.
Третий слой
Наносить третий слой не всегда необходимо, однако для получения безупречной отделки он требуется в высокотехнологичных областях. Вы можете пропустить этот шаг, если вас устраивает штукатурка.Венецианская штукатурка исключительно долговечна, всего в два слоя прослужит долго. Если вы все же решили нанести третий слой штукатурки, используйте ту же технику, что и для второго.