Это называется методом «градус-день».Метеорологи, работающие в Национальной метеорологической службе, рассчитывают это для каждого дня отопительного сезона в вашем городе.

Этот дом имеет частичную воздушную заслонку над обшивкой OSB. Возможно, было бы лучше установить OSB с пластиковым покрытием, а затем заклеить все стыковые швы. © 2017 Тим Картер

Градусов дней — это секретный код

Градусо-дней легко подсчитать. Вы должны определить среднюю температуру в градусах Фаренгейта для каждого дня отопительного сезона.Сложите зарегистрированные высокие и низкие температуры для каждого дня и разделите эту сумму на 2. Возьмите эту среднюю дневную температуру и вычтите ее из 65 градусов.

Результат — общее количество дней для получения степени на эту дату. По мере того, как становится теплее, у вас, очевидно, меньше градусных дней в день. Когда средняя дневная температура составляет 65 градусов или больше, у вас 0 градусов дней для этой даты.

Ученые из Университета Иллинойса определили, что если вы живете в районе, где в год выпадает 5750 или более дней получения дипломов, то становится экономически целесообразным переход на внешние стены 2×6.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать, сколько у вас учёных дней в месте проживания.

Чем больше у вас градусо-дней выше 5750, тем быстрее наступит ваша окупаемость.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от грубых плотников, которые могут построить стены 2×6.

Факторы высоты тоже

Высота над уровнем моря тоже имеет значение. Те люди, которые живут ближе к уровню моря, испытывают более быструю теплопроводную потерю тепла через воздух. Поскольку воздух становится плотнее по мере приближения к уровню моря, тепло передается от молекулы воздуха к молекуле воздуха быстрее.

На каждые 1000 футов увеличения высоты теплопроводность теряется на пять процентов меньше. Это одна из причин, почему дома на солнечной энергии отлично работают в горных районах и плохо работают на море. Дома на уровне моря или вблизи него должны быть хорошо изолированы и плотно закрыты.

Люди, живущие в Солнечном поясе Соединенных Штатов и использующие кондиционеры гораздо чаще, чем печи, сталкиваются с тем же трудным выбором, что и вы. Чем прохладнее человек хочет, чтобы внутри его дома было, тем больше смысла в обновлении до стен 2×6.

Человек, который предпочитает температуру в помещении 70 F в течение летних месяцев, будет использовать значительно больше энергии, чем человек, который может выдержать температуру в помещении 76 F. Дополнительная изоляция, обеспечиваемая стеной 2×6, позволит дому 70 F достичь гораздо более быстрая окупаемость.

Не забудьте утеплить чердак

Вероятно, лучший способ сэкономить энергию — увеличить изоляцию чердака. Потери тепла через изолированные области потолка значительны из-за большой площади чердака в процентах от ограждающей конструкции здания.

Подумайте о повышении коэффициента теплоизоляции надутого чердака до значения R 38 или выше. Я вложил достаточно стекловолокна в свой дом, который я построил в Цинциннати, штат Огайо, чтобы достичь показателя изоляции чердака R-58.

Окна и двери, одобренные AAMA

Окна и двери — еще один значительный источник теплопотерь и притока тепла. Купите лучшие окна и двери, которые вы можете себе позволить.

Окна и двери, отмеченные знаком AAMA Gold, — лучшие руки вниз.

Ищите те, которые имеют наименьшие потери при инфильтрации воздуха через уплотнитель и самый высокий общий коэффициент сопротивления теплопередаче.

Вы также должны инвестировать в барьеры для проникновения воздуха. Они не позволят этим поджаренным молекулам теплого воздуха вырваться из вашего великолепного нового дома в зимние месяцы!

Последняя тенденция в обшивке домов избавляет от необходимости создавать воздушный барьер. OSB имеет пластиковое покрытие, пропускающее водяной пар, но не пропускающее жидкую воду в дом.

Плотники наклеивают клейкую ленту на швы OSB с пластиковым покрытием, создавая ветрозащитный барьер.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от грубых плотников, которые могут построить стены 2×6.

Столбец 217

Ремонтные решения: Толщина стены может использоваться в качестве инструмента проектирования

На прошлой неделе мы обсуждали виды изнутри — виды, которые мы видим из комнаты в комнату внутри наших домов. Одним из важных аспектов этих представлений является стена в самих комнатах. Толщина стен действительно влияет на внешний вид дома. Многие люди ассоциируют более толстые стены с прочностью, долговечностью и временем, когда дома были красиво обработаны и построены на долгий срок.

Старые дома (построенные в 20-30-х годах прошлого века) имеют более толстые стены, чем современные дома, из-за различных методов строительства. В то время как некоторые дома этой эпохи были построены из деревянных каркасов с какой-то внешней обшивкой, в более элегантных домах обычно использовался кирпич. В то время каменная кладка была структурной, что означало, что в доме были стены с двойной каменной кладкой. Эти стены состояли из двух рядов кирпичной кладки, расположенных бок о бок, называемых «wythes». Возможно, и внутренняя, и внешняя стороны были из кирпича, или иногда внутренняя стена представляла собой бетонный блок с более декоративным кирпичом снаружи.В любом случае внутренняя перемычка была каким-то образом покрыта штукатуркой, нанесенной непосредственно на кладку, или деревянными полосками, поддерживающими планку, которую затем покрывали штукатуркой.

Конечным результатом этого типа конструкции является стена толщиной от 10 до 12 дюймов. Поскольку дома из каменной кладки считались высококлассными, мы стали ассоциировать более толстые стены с роскошью и изящной жизнью. Обратной стороной этих каменных стен является то, что мы узнали, что они нежелательны в стране, пострадавшей от землетрясения; они устойчивы к гравитационным нагрузкам, но слабы, когда речь идет о сейсмических / боковых нагрузках.Поэтому мы больше не используем двухслойную кладку.

Сегодня методы жилищного строительства включают в себя строительство дома деревянными или металлическими каркасами, ширина которых варьируется от 3½ до 5½ дюймов, в результате чего стены становятся намного тоньше. Тем не менее, вы все равно можете создать более толстые стены и / или творчески спроектировать пространство, чтобы оно выглядело как более толстые стены, чтобы достичь ощущения солидности и устойчивости, которое вы ощущаете в более старинных домах.

Есть несколько способов использования стен в домашнем дизайне.Одним из них является изменение толщины стен, а стены могут создавать фокусные точки и вносить разнообразие, когда вы выделяете одно пространство из другого.

Чтобы создать стойку толщиной более шести дюймов, вам нужно вдвое сложить стойки. Это не требует дополнительного гипсокартона, но удваивает затраты на материал и рабочую силу, что делает этот вариант редко используемым. Более распространенный подход — создать впечатление более толстой стены без дополнительных затрат на ее буквально возведение.Один из способов сделать это — обернуть конец стены вокруг ряда узких полок, встроенных «в» более толстую стену. (Стеллажи на самом деле устанавливаются напротив более тонкой стены, а не встраиваются в нее.) Поскольку общая толщина стенки, которую мы собираемся, составляет около 12 дюймов, вы можете видеть, что полки не могут быть более 6-7 дюймов в глубину.

Вы можете создать впечатление более толстой внешней стены, добавив шкафы или шкафы вокруг окна, возможно, добавив место под окном. Добавляя потолки над сиденьем у окна и шкафом, вы продолжаете предполагаемую линию стены до потолка, создавая иллюзию непрерывной толстой стены.

По-настоящему толстая внешняя стена может значительно влиять на естественный свет в комнате. Окно, встроенное в толстую внешнюю стену, дает более сильный контраст между областью, окружающей окно, и прилегающими поверхностями стен. Кроме того, если расположить окна снаружи более толстой стены, то подоконник будет шире, чем обычно. Это привлекает внимание к толщине стены и может использоваться как полка для растений или место для демонстрации декоративных элементов.

Хотя есть некоторые менее используемые методы строительства (такие как утрамбованная земля или строительство тюков соломы), которые по своей сути создают более толстые стены, еще один подход, который, возможно, применим в ситуации реконструкции, — это добавление жестких изоляционных панелей к внешней стороне вашего дома.Это сделано для повышения энергоэффективности ограждающих конструкций вашего здания, в то же время, когда вы пытаетесь придать дому совершенно новый вид. Например, если вы хотите изменить свой домик из желтого кирпича 70-х годов на стиль прибрежного коттеджа с использованием сайдинга из цементно-волокнистой черепицы, вы можете усилить стены этой дополнительной изоляцией, пока вы на нем.

Хороший дизайн — результат внимательного отношения ко многим деталям и концепциям. Мы можем воспринимать стены в наших домах как должное, но их расположение и размер во многом зависят от того, как выглядят и функционируют наши дома.

Энн Робинсон и Энни В. Швеммер — главные архитекторы и соучредители архитектурной фирмы, занимающейся реконструкцией жилых домов, которая занимается реконструирующими проектами, которые меняют жизнь, на сайте repairdesigngroup.com. Присылайте комментарии или вопросы по адресу [email protected]

Понимание каркаса дома — Extreme How To

При осмотре каркасного дома до установки облицовки стен здание часто кажется сложным, а некоторым — устрашающим проектом.Каркас дома на самом деле состоит из нескольких отдельных «проектов», объединенных в один и образующих законченный дом. В этом контексте каркас дома или здания не так уж и сложен. Благодаря современным достижениям в области пневматических инструментов, таких как гвоздезабиватели, вам даже не нужно быть опытным молотком, чтобы построить дом. Тем не менее, для неопытных будет хорошей идеей начать с небольшой простой конструкции, а не с двухэтажной сложной конструкции. Хороший пример — гараж или садовый сарай. В большинстве случаев вы будете строить по планам зданий, и это, безусловно, самый простой способ для неопытных.Убедитесь, что вы соблюдаете все спецификации и чертежи высот.

Здание в основном состоит из секций, соединенных вместе.

Самый распространенный материал для обрамления — дерево, но все большую популярность приобретает металлический каркас. Металл может быть желательным в некоторых областях, а также может быть правилом кодекса в других областях. Независимо от типа строительства, обязательно уточните у местных строительных властей правила, касающиеся строительства и каркаса, а также для получения любых необходимых разрешений.

Используются два типа конструкции: баллон и платформа, причем платформа является наиболее распространенной.

Методы

Для стандартного деревянного дома или «палочного» каркаса используются два метода — воздушный шар или платформа — и оба имеют свои преимущества и недостатки. Обрамление из воздушных шаров иногда применяется при двухэтажных постройках. В обрамлении баллона стойки проходят как одно целое от порога до верхней плиты второго этажа.Балки перекрытия второго этажа поддерживаются ленточной доской, вставленной в шпильки. Этот тип конструкции является наиболее сложным, но он обеспечивает беспрепятственные проемы между этажами, что позволяет легко устанавливать коммуникации без надрезов и прорезей отверстий. Однако противопожарные заглушки должны быть установлены на уровне пола второго этажа между стойками.

Первый шаг — уложить опорную плиту для конструкции перекрытия или пороговую плиту для фундамента / пола против анкерных болтов, отметить их расположение и просверлить отверстия.

может быть как одно-, так и двухэтажным, это самый простой и распространенный метод строительства. При этом типе конструкции автоматически создаются противопожарные заграждения. Одноэтажный построить проще всего, двухэтажный или двухэтажный сложнее. Обрамление платформ проще, чем обрамление воздушных шаров, потому что вы можете построить и возвести стены второго этажа на этажах второго этажа.

Конструкция стены на бетонной плите крепится к плите анкерными болтами через опорную плиту стены.

Можно строить как на бетонной плите, так и на фундаменте. Плита действует как пол; фундамент требует, чтобы сначала был построен пол. Затем стены оформляются на полу (или плите) и возводятся на место.

Чаще всего строится на фундаменте. В этом случае пол сначала обрамляется, крепится к фундаменту и покрывается черновым полом.

С этажа вверх

При строительстве на фундаменте первым делом необходимо построить пол на фундаменте.Подоконники крепятся к фундаменту, затем балки перекрытия крепятся к подоконникам, и их концы закрываются коллектором балок. Заголовки и внешние балки должны плотно прилегать к внешним краям фундамента. Металлические вешалки упрощают установку балок, чем их прибивание.

Во многих случаях в больших зданиях или в зданиях с шириной балки более 16 футов в этих местах устанавливается балка, обеспечивающая опору для пола. Сегодняшние фермы обычно изготавливаются из искусственной древесины.Балка должна поддерживаться опорами или фундаментом и опорами. Когда пол обрамлен, добавляется настил или черновой пол. Профнастил обычно представляет собой ориентированно-стружечную плиту (OSB) или обшивку из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Раньше по диагонали наносили однобортные доски из массива дерева.

Затем возводятся стены на плите или на черновом полу.

Строительство стен

После того, как настил или пол были построены, вы готовы строить и возводить стены. Стены состоят из опорных плит, прибитых к основанию пола или прикрепленных анкерными болтами к бетонной плите.К подошвам прибивают шпильки, а к шпилькам прибивают верхние пластины.

Стены фактически строятся как единое целое или как секции в случае длинных стен. Показана типичная стена с дверным и оконным проемом в обрамлении.

Распределите дверные и оконные проемы как на подошве, так и на верхней пластине, а также на местах расположения стоек, используя рулетку и плотницкий угольник.

На самом деле стены собираются как одно целое, а в случае длинных стен — из секций, соединенных вместе для получения необходимой длины.При строительстве на плите первым делом необходимо положить опорную плиту на плиту и отметить места для анкерных болтов. Просверлил эти дыры. Независимо от того, на плите вы строите или на фундаменте, следующим шагом будет уложить подошву и верхнюю плиту бок о бок и определить расположение дверей и окон в соответствии с планами или конструкцией вашего здания. Вы должны знать приблизительные размеры любых дверей и окон. Используя плотницкий угольник, отметьте эти грубые отверстия на обоих. Язычок квадрата имеет ширину 1-1 / 2 дюйма, точную ширину высушенных в печи двух материалов для обрамления.Затем отметьте места шипов одновременно на подошве и верхней пластине. Это измерение может производиться по центрам на 16 или 24 дюйма, в зависимости от конструкции здания или местных норм.

Старожилы часто использовали планку для разметки мест расположения шпилек.

После того, как все размеры будут нанесены на подошву и верхнюю пластину, положите их на край чернового пола или бетонной плиты на надлежащем расстоянии друг от друга по длине стоек. Если вы используете предварительно нарезанные шпильки, вы можете сэкономить деньги и время. Закрепите шпильки между пластинами, расположив их концы в ранее отмеченных местах.

Заголовки над дверями и окнами могут быть 2 x 6 с заклепками над ними или полной шириной 2 x 10. Тем не менее, для создания ширины жатки, соответствующей ширине стойки, используются 3/8-дюймовые фанерные распорки.

Обычно используются какие-то распорки. Тип и количество зависят от правил кода и конструкции сборки. Один из методов состоит в том, чтобы впустить в шпильки ветровые или ураганные связи 1 × 4. Измерьте расстояние от угла до угла построенной стены, затем измерьте противоположные углы и убедитесь, что стена квадратная.

После того, как шпильки будут на месте, вставьте рамку в дверные и оконные проемы, а затем добавьте коллекторы. Заголовки могут быть созданы на всю ширину, используя 2 на 10, или они могут быть созданы, используя заливку 2 на 6 над ними с помощью гвоздей. Традиционные коллекторы создаются путем прибивания 3/8-дюймовых фанерных распорок между досками коллекторов для создания такой же толщины коллекторов, как ширина стоек 3-1 / 2 дюйма. Заголовки поддерживаются шпильками триммера для создания двойных шпилек в отверстиях.Шпильки Cripple крепятся между триммерами под дверными и оконными проемами и разнесены так, чтобы соответствовать другим стойкам на тех же 16- или 24-дюймовых центрах.

Установите распорку и отметьте на стойках стены. Затем распилили каждую сторону выреза.

Завершите вырез стамеской.

Пневматический гвоздодер может сэкономить время, если у вас есть электричество на площадке. Если нет электричества, вы можете использовать беспроводную модель, такую ​​как Paslode.Несколько лет назад моя дочь помогала строить здание, и она ни разу не «размахивала молотком». Используя гвоздезабиватель с воздушным каркасом, у нее не было проблем, и мы завершили строительство в короткие сроки.

Квадрат рамы

В некоторых случаях стены возводятся без дополнительных распорок, с использованием фанеры или обшивки OSB по углам для скрепления и квадратного сечения секции стены. А в некоторых случаях обшивка каркаса стены накладывается перед возведением стены. В любом случае секция стены сначала возводится в квадрат путем измерения по диагонали от угла к углу, затем от противоположного угла к углу и смещения секции стены для создания равного размера и прямоугольной стены.Также можно использовать большой деревянный треугольник под углом 90 градусов. Затем устанавливается временная скоба, чтобы удерживать квадрат стены.

Во многих случаях к стенам добавляются ураганные ограждения. Он состоит из покупных металлических полос или полосок 1 на 4, установленных по диагонали через стену и прорезанных по внешним краям полос 2 на 4. Прикрепив подошву и верхнюю пластину к стойкам, снова используйте рулетку, чтобы измерить по диагонали от угла к углу и выровнять стену. Временно закрепите ураганные распорки на месте и отметьте места разрезов.Используйте пилу, чтобы прорезать выемки, а затем удалите материал между метками пилы с помощью стамески. Закрепите распорку на месте двумя гвоздями 8d на каждой стойке, а затем отрежьте концы распорки заподлицо с краями пластины. (Убедитесь, что вы сверились с местными нормами и правилами крепления распорок в вашем регионе.)

Когда стена будет построена, наклоните ее на место. Это займет два человека даже на небольшой стене.

Забейте 2 х 4 колья в землю и закрепите стену на месте, убедившись, что она закреплена вертикально.Постройте противоположную стену, возведите и закрепите ее на месте.

Подъем стен

Возвести стену довольно просто, но даже небольшие стены лучше всего возводить как минимум двумя людьми. На черновом полу возвести проще, чем на плите. Просто сдвиньте стену ближе к краю и наклоните ее вверх. Мне нравится использовать временные стопорные блоки 2 на 4, прикрепленные к внешним краям балок и коллекторов, чтобы стена не соскользнула, когда вы ее поднимаете.Если вы устанавливаете стену на бетонную плиту, сдвиньте ее к анкерным болтам, тогда вам нужно будет приподнять стену и установить ее на анкерные болты. Опять же, это работа как минимум двух человек, даже для короткой стены.

Если длинные стены должны быть построены секциями, сделайте стык на стойке.

Подняв стену, забейте в землю стойки 2 на 4 и обеспечьте временные опоры, прикрепленные к стойкам и стойкам стены. Дуплексные гвозди, используемые для строительства фундамента, хороши для этого шага, поскольку их легче вытащить позже.Перед закреплением распорок убедитесь, что стена ровная и правильно расположена. При установке на плиту закрепите подошву на месте с помощью шайб и гаек над подошвой и анкерными болтами. Если на фундаменте / полу, прибейте подошву к основанию пола и к балкам перекрытия и коллекторам. Если стена должна быть построена секциями, построить следующую секцию, установить ее, закрепить на месте и прикрепить к ранее возведенной стене. Обратите внимание, что стыки стен всегда находятся на стойке.

Постройте торцевые стены так, чтобы они поместились между боковыми стенками, установите и скрепите их.

Убедившись, что все углы расположены по отвесу, прикрепите торцевые шпильки торцевой стенки к торцевым шпилькам боковой стенки.

Постройте, возьмите и закрепите на месте противоположную стену таким же образом. Затем постройте стену между двумя стоящими стенами. Эта стена измеряется таким образом, чтобы она умещалась между ранее возведенными стенами, измеряя по низу. Аналогичным образом постройте и возведите противоположную торцевую стену. На этих стенах начните с стоек на каждом конце, а затем измерьте стойки «по центру», добавив размер стоек 2 на 4 или 2 на 6 штук на ранее возведенных стенах.Как и в других стенах, проемы обрамляются таким же образом и крепятся. В любом случае эти стены возводятся между двумя соседними стенами, устанавливаются водопроводом и затем крепятся к внешним стойкам на двух смежных стенах. Закрепите центральную секцию, чтобы она не прогибалась или сгибалась.

Если здание не прямоугольное или квадратное, а имеет пристройки, постройте эти стены, соединяя их по углам, снова в основном создавая две «стороны», а затем возводя концы, чтобы соединить противоположные стены вместе.Верхние части стен в углах и стыках секций стены соединяются путем прибивания второй верхней пластины к верхней пластине, пересекая все стыки, чтобы надежно связать их вместе. Эта вторая верхняя пластина создает окончательную высоту стандартной 8-футовой стены.

Вырежьте и снимите подошву подошвы между дверными проемами.

Внутренние стены, соединяющие внешние или другие внутренние стены, также нуждаются в блокировке углов.

С помощью ручной пилы вырежьте и снимите часть подошвы в нижней части каждого дверного проема.Угловые блоки добавлены в углы, чтобы обеспечить квадратный угол для установки внутренних покрытий стен. Это можно сделать несколькими способами, как показано на схемах. Внутренние стены обрамляют, возводят и закрепляют на месте таким же образом, снова используя вторую верхнюю пластину, чтобы связать их вместе и с внешними стенами. Угловая блокировка необходима на каждом углу внутренней стены, чтобы обеспечить крепление облицовки внутренних стен. После возведения стен можно приступать к установке потолочных балок поверх стен.При создании второго этажа в стиле платформы вы просто повторяете весь процесс. Снова возводим пол поверх стен, затем возводим и возводим стены второго этажа.

Блокировка углов необходима для создания углов для внутренних покрытий стен.

Детали рамы

Детали каркаса, добавленные при возведении стен, упростят завершение отделки здания. Например, вы можете добавить настенную основу к любым входным областям ванны и смесителя, а также к расположению настенных приборов.Это упростит установку всего этого, и это легче сделать во время строительства стены, чем после того, как стены будут возведены. Вы также можете добавить блокировку, чтобы поддержать ванны. Некоторые строители прикрепляют дополнительные короткие блоки в каждом углу у пола, чтобы обеспечить лучшую поддержку для крепления плинтусов на месте. Это позволяет прибивать плинтусы дальше от их концов и предотвращать расщепление концов. Перемычка может быть установлена ​​в полу между швами во время строительства, чтобы сделать пол более качественным и «менее скрипучим».

Детали каркаса могут облегчить завершение отделки здания. Опоры для ванн могут поддерживать края ванн.

Короткие угловые блоки в каждом углу упрощают установку плинтусов.

Обрамление здания не должно быть сложной задачей, если вы будете делать это шаг за шагом, следовать планам и правилам и начинать с простого.

Рекомендуемые статьи

Как построить А-образную раму

Одной из самых прочных конструкций является А-образная рама, каркас которой состоит просто из ряда треугольников.Основания треугольников — это балки, поддерживающие пол, а стороны — стропила, удерживающие совмещенные стены и крышу. Простота конструкции и сравнительно низкая стоимость делают его популярным выбором для загородных домиков или автономных домов. Его основой может служить любой стиль фундамента.

Планирование А-образной рамы

Самая распространенная форма — равносторонняя — балки и балки одинаковой длины расположены под углом 60 градусов друг к другу. Однако вы можете использовать разные углы для изменения формы (см. «Общие углы между перекрытиями и стропилами» ниже).А-образную раму можно построить практически любого размера, просто варьируя количество треугольников и их размеры, но кабина со спальным чердаком должна иметь стропила длиной не менее 20 футов, чтобы обеспечить достаточное пространство для головы на обоих этажах. Для небольшой конструкции, подобной описанной здесь, три человека могут поднять собранные треугольники на место без помощи специального оборудования. Конструкция со стропилами более 24 футов может оказаться слишком громоздкой для команды любителей. Обрамляйте двери и окна в торцевых стенах.Для большой А-образной рамы запланируйте много окон, чтобы интерьер не был слишком темным.

Инструменты для А-образной рамы

• Отвертка
• Циркулярная пила
• Хомуты С-образные
• Электродрель
• Молот
• Уровень плотника
• Карпентерская площадь
• Отвес
• Гаечный ключ
• Сабельная пила

Материалы А-образной рамы

• 1 на 2, 2 на 4
• 2 на 6, 2 на 8
• Обработанные давлением 2 на 6, 2 на 10, 4 на 4
• Фанера для наружных работ (3/4 дюйма)
• Клей для дерева
• Обычные гвозди (2 дюйма, 2 1/2 дюйма, 3 1/2 дюйма)
• Гвозди обычные оцинкованные (2 1/2 дюйма, 3 дюйма, 3 1/2 дюйма)
• Гвозди с круглой головкой (2 1/2 дюйма)
• Шурупы для дерева (1 3/4 дюйма No.8)
• Кровельные материалы
• Болты с квадратным подголовком (5/8 дюйма на 6 дюймов; 1/2 дюйма на 4 дюйма, 6 дюймов)
• Стяжные винты (1/2 дюйма на 4 дюйма)
• Анкеры и гвозди универсальные и обрамляющие
• Лестница деревянная
• Бетонная смесь

Анатомия А-образной рамы

Эта равносторонняя А-образная рама с шириной 20 футов с каждой стороны опирается на тройные балки размером 2 на 10, обработанные давлением, поддерживаемые опорами из кирпичных блоков. Треугольники, расположенные на расстоянии 24 дюймов друг от друга, образованы стропилами 2 на 8, соединенными в вершинах фанерными косынками и зажатыми внизу парами обработанных давлением балок 2 на 6.(Для кабины большего размера, чем эта конструкция, потребуется брус для каркаса соответственно большего размера.) На торцевых стенах и под спальным чердаком между стропилами крепятся горизонтальные воротниковые балки 2 на 6. Стропила торцевых стен удвоены, чтобы обеспечить ровную поверхность для крепления гвоздей для внешней обшивки. Спальный лофт, к которому ведет лестница, обрамлен перилами, прикрепленными к столбам и стропилам. Коленные перегородки по бокам кабины обеспечивают скрытые места для хранения вещей. Палуба опирается на балки размером 2 на 6, расстояние между которыми составляет 16 дюймов.Столбы для перил крепятся к балкам настила. Лестница установлена ​​на бетонных основаниях и крепится к настилу металлическими анкерами. Вся открытая древесина — это пиломатериалы, обработанные под давлением. Показана кровля из битумной черепицы.

Обычный угол между перекрытиями и стропилами

(Длина стропил, длина балки, угол балки / балки, угол балки / стропила)

16 футов, 12 футов, 68 градусов, 22 градусов
16 футов, 14 футов, 64,1 градуса, 26 градусов
16 футов, 16 футов, 60 градусов, 30 градусов
20 футов, 12 футов, 72.5 градусов, 17,5 градусов
20 футов, 14 футов, 69,5 градусов, 20,5 градусов
20 футов, 16 футов, 66,4 градусов, 23,6 градусов
20 футов, 20 футов, 60 градусов, 30 градусов

Резка А-образных балок и стропил

1. Чтобы быстро разрезать балки и стропила, сделайте приспособление для каждого разрезаемого угла.
2. Отметьте обрезную доску под углом балок или стропил и положите ее на рабочую поверхность.
3. Поместите по 2 на 4 с каждой стороны доски и закрепите их винтами.
4. Совместите 1 на 2 с меткой и прикрутите его к 2 на 4 в качестве направляющей для резки.
5. Проведите циркулярной пилой по направляющей, пропилив все три доски.
6. Снимите обрезную доску и замените ее балкой или стропильной балкой с размеченной длиной.
7. Совместите метку с пропилом и обрежьте доску.
8. Обрежьте другой конец так, чтобы оба срезали угол к середине.

Сборка треугольников А-образной рамы

1. Зажмите концы двух балок вокруг основания стропила, совместив концы и края досок, и просверлите отверстие диаметром 5/8 дюйма в трех слоях.
2. Скрепите доски вместе с помощью болта с квадратным подголовком 5/8 на 6 дюймов, шайбы и гайки.
3. Таким же образом прикрепите противоположные концы балок к основанию другого стропила.
4. Из 3/4-дюймовой фанеры для наружных работ вырежьте две треугольные косынки под тем же углом, что и у А-образной рамы.
5. Соедините верхние концы стропил вместе и закрепите косынки с каждой стороны шва с помощью столярного клея и 1 3/4 дюйма шурупов № 8.
6. Добавьте второй болт с квадратным подголовком к каждому стыку балки и стропила.
7. Соберите оставшиеся треугольники таким же образом, но прикрепите косынки только к одной стороне каждого торцевого треугольника.
8. Оставляя не менее 7 футов высоты надстройки, отметьте оба стропила каждого треугольника на торцевых стенах и под чердаком для воротниковых балок. Для каждого треугольника вырежьте две опорные балки, чтобы они поместились между внешними краями стропил, а затем закрепите их болтами, как вы делали балки.
9. Отрежьте распорки 1 на 2 по ширине балки и закрепите их 2-дюймовыми общими гвоздями между всеми парами балок балок и воротниковых балок с интервалом в 2 фута.
10. Удвойте стропила концевых треугольников: отрежьте четыре куска стропильного бруса — два, чтобы поместиться между балками и воротником, и два — между балками и пиками стропил, и прибейте их к внешней стороне стропил гвоздями 2 1/2 дюйма. .

Возведение треугольников А-образной рамы

1. Отметьте места треугольников на балках с интервалом в 2 фута.
2. Корки от гвоздей — 1 фут длиной 2 на 4 — на внутренней стороне внешних балок с каждой стороны меток для треугольника переднего конца.
3. С помощью пары помощников поднимите и поместите концевой треугольник на балке между струпьями.
4. Прикрепите треугольник по вертикали и закрепите его двумя гвоздями 2 на 4, прибитыми по диагонали между стропилами и внешними балками, так, чтобы верх каждой распорки находился на расстоянии не менее 4 1/2 футов от основания стропил.
5. Поместите и прикрепите оставшиеся треугольники таким же образом, закрепив их гвоздями 1 на 2 с каждой стороны соседнего треугольника.
6. Когда все треугольники закреплены, удалите корки и прикрепите треугольники к балкам, установив универсальный каркасный анкер с каждой стороны каждой балки.В районе с сильным ветром используйте ураганные стяжки. Прибейте нижние уголки треугольников к балкам.
7. Обшить внешнюю часть каркаса, укладывая настил для встряхивания, или панели 4 на 8 из 5/8-дюймовой фанеры для наружных работ для металлической кровли или битумной черепицы. Работайте снизу вверх, закрепляя оболочку общими гвоздями на 2 1/2 дюйма. Оставьте зазор 1/8 дюйма вокруг панелей и расположите стыки в шахматном порядке. После того, как вы уложите нижний ряд панелей, снимите распорку.
8. Покройте пол фанерой.

Последние штрихи

Если А-образная рама включает чердак, обеспечьте его лестницей или лестницей и прочными перилами. Положите колоду, если вы ее строите, на тот же фундамент, что и основная конструкция, и окружите ее перилами. Купите палубные лестницы в строительном центре или соорудите их на месте. При строительстве установите изоляцию между балками пола, стропилами и стойками торцевых стен.

Перепечатано с разрешения из Cabins & Cottages , опубликованных Fox Chapel Publishing, 2011.

Первоначально опубликовано: 25 ноября 2011 г.

Варианты стен и крыш для деревянных каркасных домов

В то время как структурный каркас может быть звездой шоу в деревянном доме, система ограждений (перевод: ваши стены и крыша) — это то, что защищает дом от внешних элементов. Кроме того, в зависимости от того, какие материалы вы выберете, эта система может создать высокопроизводительный дом, отличающийся экологической и экономичной эффективностью.Хотя каждая лесозаготовительная компания предпочитает системы ограждений по-своему, есть несколько вариантов на выбор. При выборе системы необходимо принять во внимание несколько важных соображений, а также детали каждого варианта.

Структурные изолированные панели (СИП)

Использование SIP может снизить потребность в коленных скобах и других деревянных элементах, что сэкономит вам деньги. SIP-панели производятся за пределами предприятия и отправляются вам производителем, когда вы будете готовы к их установке. Они бывают разных размеров, со всеми углами, окнами и дверными проемами, вырезанными и готовыми к установке.Они привинчиваются к деревянным балкам крыши и стен, а также могут использоваться в помещениях, не имеющих деревянного каркаса, вместо стен и крыш с традиционным каркасом. В домах из SIP очень низкий уровень проникновения воздуха, потому что в них меньше зазоров, которые нужно закрыть. Эта герметичность делает отопление и охлаждение вашего деревянного дома более экономичным как с точки зрения ежемесячного счета за электроэнергию, так и с точки зрения меньшего размера блоков HVAC, которые потребуются вашему дому.

См. Также Топ-15 вопросов о деревянных каркасных домах

Дома, построенные с использованием SIP, могут поддерживать постоянную температуру, иметь меньше сквозняков и меньше шума, чем здания стандартной конструкции.При правильной установке они сохраняют более высокое значение R для всей стены, чем каркасные стены аналогичных размеров.

Обычный каркас

По мере того, как древесина сохнет и перемещается в зависимости от времени года, вы наверняка получите проникновение воздуха через промежутки, которые образуются между стенами и деревянными балками.Это увеличит ваши затраты на электроэнергию, а также может создать проблемы с влажностью в будущем. Электрические провода и изоляционные работы могут быть выполнены в обычном режиме, и у вас будет выбор стандартных типов изоляции, которые вы можете поместить в стены. Чтобы обеспечить герметичность и изоляционные свойства SIP, вам нужно будет использовать для стен и крыши напыляемую пену на основе полиуретана.

Решение для соломенных тюков

См. Также Дом с сертификатом LEED-Gold из вторичных материалов

Несмотря на естественную конструкцию, дома из соломенных тюков не представляют опасности пожара.Фактически, стены из соломенных тюков, покрытые глиняной штукатуркой, могут выдерживать температуру до 2000 градусов по Фаренгейту более одного часа. Огонь нуждается в топливе и кислороде; солома упакована так плотно, что она горит снаружи, но никогда не горит. Кроме того, при правильном строительстве дома из тюков соломы не должны подвергаться повреждениям от воды или проникновению воды, если тюки должным образом покрыты глиной или цементной штукатуркой.

Сам прибор строит плоскость в виде красной линии, хорошо различимой практически на любой поверхности. Затем начинается танец с бубном вокруг маяка. Во-первых, нужно определить так называемую нулевую точку. Это то место, которое будет подходить к самой поверхности слоя штукатурки. Но! Только если применить распространённую среди профессионалов нетрадиционную методику, а мы её упомянем в последнюю очередь. А начнём с традиционной. Нет, не ориентации, а методики того, как нужно проводить выравнивание стен по маякам. Приступим. Вот как нужно реализуется на практике установка маяков для выравнивания стен:

1. Лазерный нивелир ставится на некотором удалении от стены. Затем с линейкой нужно пройти всю поверхность и измерить максимальное и минимальное расстояние от построенной плоскости. Очень важно, чтобы луч был перпендикулярен примыкающим стенам. Минимальное удаление от плоскости называется нулевой точкой. Это расстояние откладывается на штукатурном правиле от края по всей длине с вычетом высоты одного маяка. Затем на стене с разным шагом проводятся вертикальные линии. Расстояние между ними не должно быть больше, нежели длина правила, которым мы будем накладывать штукатурку. После этого вдоль линии набрасывается ряд лепёшек из штукатурки, на которые крепится маяк. При помощи правила, согласуясь с отметками на нём, мы ориентируем по лазерной линии изделие строго вертикально. Доводка проводится лёгкими ударами руки или киянкой. Следует использовать длинные правила, чтобы маяк встал ровно.

   Работа по лазерным отметкам

2. Автор более продвинутого метода рекомендует ориентироваться сразу на лазерную линию. Визуально. По его утверждению невооружённым глазом видно, пересекает ли луч хоть одну точку стены. Нивелир буквально вручную двигается прочь от стены до тех пор, пока не окажется в нужной плоскости. Здесь самое главное выдержать перпендикулярность с примыкающими стенами. После установки лазерного нивелира в нужное положение следует сдвинуть его плоскость на несколько сантиметров назад. Это расстояние аналогично минимальному удалению от стены из прошлого пункта откладывается на правиле. Дальнейшие действия в точности повторяют приведённые выше.

У металлического маяка есть один существенный недостаток. Это его большая толщина. А. Земсков в своих видео приводит интересный пример по поводу выравнивания пола в квартире. Где говорит, что двухсантиметровый слой стяжки на площади в полторы сотни квадратных метров приводит к перерасходу строительных материалов на несколько тонн. Понятно, что все мы хотим экономить. Так вот. Металлические маяки за счёт своей толщины не позволяют нанести слой штукатурки, менее этого значения. То есть, если профиль у нас 6 миллиметров, рабочей смеси придётся положить столько же. Не меньше.

Когда речь идёт о значительных неровностях небольшой площади, то этот фактор уходит на второй план. Но в большинстве случаев удаётся достигнуть значительной экономии, если создать гипсовые маяки для выравнивания стен своими руками. А ниже будет приведена инструкция, как это сделать самостоятельно.

Как сделать маяк из штукатурки своими руками

Тем, кто прочитал написанное выше, все операции покажутся простыми и знакомыми. В частности, первым делом необходимо выставить лазерный нивелир по нулевой точке. Руководствуясь визуальными признаками, как это было во втором пункте нашего списка. То есть, мы ставим лазерный нивелир близко к поверхности и начинаем его отодвигать, пока отдельные участки стены не перестанут пересекать луч. Затем вдоль проведённых вертикальных линий штукатурка наносится не отдельными лепёшками, а непрерывным рядом.

Нанесение штукатурных маяков

Наверняка многие уже догадались, что следующим шагом будет выравнивание положенной смеси правилом. Руководствуемся мы, как и раньше, нанесёнными отметками и лазерным лучом. Но! В большинстве случаев штукатурка прилипает к правилу. Это не очень хорошо. Для нейтрализации эффекта поверх лепёшек нужно прилепить малярный скотч. Эта бумажная полоса в будущем без проблем отдирается. Перед тем, как мы начнём выравнивание стен с помощью маяков, а раствор уже застынет.

Итак, при помощи правила мы формируем из наших лепёшек ровный и гладкий маяк. Как правило, после застывания смеси по бокам у него образуются заусенцы. Лучше их не трогать, пока штукатурка не отвердела. Чтобы не нарушать ориентацию маяка. Мы уверены, что многим удобным покажется совершенно противоположный вариант. Здесь мы никак не стесняем наших читателей, лишь бы результат получился максимально приближенным к идеалу.

Маяки по профилям с штукатуркой

Имеется и другая методика, несколько модифицированная. В этом случае, как и раньше, нужно выставить луч лазерного нивелира в нулевой плоскости. После этого на обоих концах каждой проведённой на стене вертикальной линии вкручивается по шурупу. Это могут быть, например, дюбель-гвозди. Шляпки их должны лежать строго в плоскости луча. Затем между головками наносится гряда лепёшек. Правило в этом случае упирается обоими концами в дюбель-гвозди. Это помогает и упрощает операцию выравнивания. В частности, допускается подбивать правило резиновой киянкой.

Как наносить штукатурку по маякам

Поговорим о том, как пользоваться изготовленными маяками. Наша стена равномерно поделена на вертикальные участки. За один раз наносится ограниченное число смеси. Время жизни раствора в большинстве случаев не очень велико. Исключением из этого правила является цементная штукатурка, но и она на сухом воздухе достаточно быстро затвердевает. Поэтому раствор готовится партиями, рассчитанными на одну-две секции:

Выравнивание стены

• Штукатурка обычно набрасывается шлепками, начиная снизу.
• Не следует заполнять сразу всю секцию от пола до потолка, потому что это во многом затруднит процесс работы. За раз проходите метр-полтора.
• Начиная от пола, правило зигзагообразными прерывистыми движениями начинает двигаться вверх.
• Если правило двигать строго вертикально вверх, то часть штукатурки будет задираться вслед за ним. На поверхности образуются дефекты и мелкие ямы. Правило двигается вверх с одновременным покачиванием из стороны в сторону, лёгкими рывками.
• За счёт этого вся лишняя штукатурка переходит выше, где раствор ещё не набросан.
• Затем мастерком или кельмой начинает набрасываться следующий участок. Расположенный чуть выше. Затем процесс повторяется по описанной схеме.
• Расстояние от пола до потолка проходится, таким образом, в 2-3 приёма. Реже может понадобиться большее количество шагов.

Секции проходятся последовательно, одна за другой, по мере надобности разводится новый раствор. После проведения работ должна остаться ровная, гладкая поверхность. Внимательно соблюдайте рекомендации по разведению строительной смеси. В общем случае из мешка штукатурка ссыпается в воду с одновременным помешиванием. Затем через какое-то время, когда раствор настаивается, миксер нужно применить снова. Лишь после этого штукатурка готова к нанесению.

Обратите внимание, что узкая полоска вдоль пола не обязательно должна быть покрыта штукатуркой. В этом месте чрезвычайно неудобно работать, кроме того сам участок будет в будущем прикрыт плинтусом. Как бы то ни было, штукатурка расположенная чуть выше, должна быть идеально ровной, чтобы элементам внутренней отделки помещения было, на что опереться.

Выравнивание стен по маякам своими руками – видео и советы

Любые облицовочные работы в жилых помещениях требуют идеальной ровности стен. Одним из методов достижения этой цели является выравнивание стен по маякам, которое можно с легкостью сделать своими руками. Для этого вам потребуется знать обо всех особенностях этого процесса.

Необходимые инструменты

Чтобы выровнять стены по маякам вам понадобятся следующие инструменты, которые рекомендуется приготовить заранее:

• перфоратор с насадкой-миксером;
• несколько буров;
• болгарка или ножницы по металлу;
• шуруповерт или отвертка;
• широкий шпатель;
• саморезы по дереву;
• уровень;
• рулетка;
• отвес;
• молоток;
• правило;
• гладилка;
• гладило стальное;
• ведро;
• перчатки.

Подготовка стен

Прежде чем приступить к выравниванию стены по маякам своими руками, нужно подготовить к этому основание. Для начала следует убрать старую штукатурку. Если вы сомневаетесь в необходимости этого этапа, простучите молотком по поверхности стены, чтобы отбить старую штукатурку, которая отслоилась. Все места, где началось отслаивание, полностью зачищаются. Очистить поверхность можно сухим веником, но если есть возможность, лучше применить для этой цели пылесос.

После окончания очистки можно начать грунтовку стены своими руками перед выравниванием по маякам. Грунт поможет защитить поверхность от проникновения влаги и предотвратит появление плесени и грибка. Подбирать грунтовку следует, опираясь на структуру стены под выравнивание:

• если она гладкая, грунтовать можно бетоноконтактом;
• для пористых и сильно впитывающих поверхностей используется грунт глубокого проникновения.

В некоторых случаях необходимо использовать армирующую сетку. Обычно это делается в ванной комнате или кухне на местах, где предусматривается укладка кафеля. Крепить сетку следует небольшим слоем раствора или дюбелями.

Требования к материалу

Для выравнивания стен по маякам своими руками можно использовать три вида штукатурки:

• простую;
• улучшенную;
• высококачественную.

Выбирать нужно исходя из допустимых вертикальных отклонений. Для простой штукатурки отклонение не должно быть более 3 мм на кв. м и 15 мм на всю стену. Для потолка высотой 2,5 метров максимальная допустимая величина 7,5 мм. Предел отклонения улучшенной штукатурки равен 2 мм на кв. м и 10 мм для всей поверхности. Допустимое вертикальное отклонения высококачественной штукатурки составляет менее 1 мм на кв. м и не больше 5 мм для высоты всей стены.

Выбор смеси для выравнивания по маякам

Чаще всего используются для выравнивания стен по маякам своими руками гипсовые и цементные смеси. Среди специалистов большим спросом пользуются гипсовые смеси благодаря следующим особенностям:

• можно наносить слой толщиной до 5 см;
• позволяют штукатурить без армирующей сетки;
• отсутствует усадка;
• имеют высокую пластичность;
• легкие при высокой адгезии;
• имеют теплоизоляционные свойства;
• позволяют дышать.

Говоря о цементных штукатурках, стоит отметить, что они дают усадку, имеют значительно меньшую прочность и менее влагостойкие. Теперь, когда в наличии имеются все материалы, можно приступить к выравниванию стен по маякам. Для удобства разобьем этот процесс на несколько этапов.

Разметка поверхности для выравнивания

Выполняйте работу по следующей инструкции.

• Проверяем стену на наличие неровностей при помощи строительного уровня;
• Ищем впадины и бугры с использованием правила.
• Все неровности, которые были обнаружены, отмечаем маркером.
• Для стены с дверью устанавливать маяки нужно от примыкающих стен с отступом не больше 30 см.
• После этого чертим линии по вертикали. Расстояние между маяками должно быть от 130 до 150 см, а длина самих маяков должна быть меньшей на несколько сантиметров от длины правила.
• Учитывая начерченные линии, на расстоянии 15 см от пола просверливаем отверстия.
• Забиваем в них дюбеля, после чего плотно вкручиваем саморезы.
• Аналогичный процесс повторяем под потолком.
• В местах пересечения маяков со шнурами просверливаем отверстия и вставляем дюбеля без саморезов.

Выравниваем основание

Это необходимо делать следующим образом.

• Острой стороной приставляем правило к саморезам.
• Устанавливаем шляпки саморезов под нужный уровень.
• Проверяем вертикальность линии.
• Повторяем процесс с остальными маяками.
• Крепим маяки
• Придерживаемся этой схемы работы.
• Берем маяк длиной 2,4 метра.
• Готовим немного смеси, чтобы его прикрепить.
• Проверяем консистенцию смеси. Она не должна сползать со шпателя, а по густоте напоминать нежидкий творог.
• Наносим штукатурку по линиям.
• Вдавливаем маяк для выравнивания в смесь при помощи правила.
• Проверяем уровнем ровность и выкручиваем саморезы у всех маяков.
• Чистим правило, пока смесь не засохла.

Установка маяков и выравнивание стен

Нанесение штукатурки

Для начала нужно приготовить смесь для выравнивания по инструкции от производителя. Густоту следует выбирать в зависимости от наносимого слоя. Чем толще слой, тем гуще должен быть раствор. Стены, которые сильно впитывают влагу, необходимо хорошо увлажнить пульверизатором, чтобы они не вобрали жидкость из смеси для выравнивания. Далее действуем следующим образом.

• Наносим раствор на стену широким шпателем. Выравнивание производится движением правила снизу-вверх. Полученный слой не должен выходить за пределы маяков. После нанесения проводим выравнивание поверхности гладилкой.
• Берем правило и своими руками водим им острой гранью по поверхности. Это поможет снять остатки смеси. Начинать нужно с нижних маяков. Повторить это необходимо 3–4 раза, пока смесь не перестанет оставаться на правиле.
• После обработки стены проверяем всю поверхность, на которой проходило выравнивание строительным уровнем. Соскребаем гладилкой обнаруженные бугорки. Теперь по технологии нужно сделать затирку штукатурки.

Приготовление смеси и нанесение штукатурки

Затираем штукатурку

Этот процесс происходит так.

• Небольшими порциями разводим штукатурку.
• Увлажняем 1 квадратный метр поверхности.
• Наносим раствор на гладилку и тонко размазываем.
• Разглаживаем, пока не уберутся все остатки раствора.
• Проделываем то же самое с оставшейся стеной.

В этом процессе лучше не отрываться от дела дольше, чем на замешивание новой порции раствора.

Рекомендации

Запомните важные правила:

• если стена под выравнивание маяками имеет перепады более 5 сантиметров, нужно наносить штукатурку в два слоя: выравнивающий и финишный;
• при нанесении первого слоя грунтовки нужно убрать все большие неровности;
• нанесение второго слоя начинается только после высыхания первого.

Если вы решили делать выравнивание стен по маякам только своими руками тщательно придерживайтесь технологии этого процесса. О том, как правильно происходит установка маяков, можете посмотреть на видео.

Еще статьи по теме:

Выравнивание стен по маякам своими руками советы и рекомендации

Выравнивание стены по маякам

Выравниваем стены. Не удивительно, что понятие: выравнивание стен по маякам, человеку,  далекого от практики ремонта, просто может ввести в замешательство. Ничего сверхъестественного и сложного в этом нет, справиться  сможет практически каждый, было бы, желание.

Напомним: технология применяется в случае, если нужно выровнять стены перед окраской, облицовыванием плиткой или поклейкой обоев. Далеко не секрет, что стены в новостройках уж далеки от идеала ровности и гладкости.

Материал и инструменты

• шпатель, молоток;
• мастерок и правило;
• отвес, уровень;
• саморезы, дюбели;
• дрель, отвертка;
• карандаш или мелок;
• ведро или таз;
• длинный шнур или моток бечевки;
• сухая штукатурка, гипс;
• резиновые перчатки;
• цемент, известь;
• грунтовка стартовая или акриловая;
• наждачная бумага.

Смеси для стен

Приготовить смесь для выравнивания стен можно самостоятельно, смешивая в определенных пропорциях компоненты. Вполне возможно приобрести уже готовую смесь в строительном магазине.

Обратите внимание, для помещений с повышенным уровнем влажности (кухня, ванная комната, туалет) нужно использовать смесь, в состав входит цемент двух марок, а для сухих помещений вполне приемлема гипсовая или цементно-известковая смесь.

В процессе выбора подходящего варианта нужно исходить из таких параметров, как расход смеси на метр квадратный, при толщине слоя, равной 1 мм, но и исходя из иных характеристик. Попросту: внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Выравнивание стен по маякам: подготовка стен

Именно от этого этапа во многом зависит исход всего процесса. Сначала нужно тщательным образом избавиться от старого слоя, то есть максимально его отчистить при помощи шпателя, молотка и прочих инструментов, в зависимости от типа поверхности и его покрытия. Удаляем грязь и пыль при помощи малярной кисточки.

Грунтовка

Для чего это делается? Прежде всего, именно этот незаметный слой предотвратит проникновение излишней влаги из цементного раствора в стену, а следовательно и от появления плесени.

Кроме того, грунтовка укрепляет поверхность стены. Для кирпичной стены – идеально подойдет акриловая грунтовка, а для бетонной поверхности –  бетоноконтакт смесь с меньшей проникающей способностью.

Разметка

Когда слой грунтовки просох – самое время приступать к разметке стены. Для этого нужно просверлить в стене первое отверстие для самореза в верхнем углу комнаты, приблизительно на расстоянии от 10, но не более, чем 50 см, соответственно от стены и потолка.

Далее, карандашом или мелом по направлению к полу прочерчиваем вертикальную линию (проверяем отвесом или уровнем). На полученной отрезке с приблизительно одинаковым интервалом просверливаем еще отверстия и вставляем в них саморезы.

Далее, натягиваем на саморезы шнур или бечевку, выравниваем его (шнур) по вертикали. Таким образом, размещаем еще несколько вертикальных линий по всей поверхности стены. Обратите внимание: расстояние между линиями обязательно должно быть меньше длины правила.

Разметка выполнена.

Выравнивание стен по маякам:

Выравнивая по маякам, используем для этой цели гипс. Не стоит слишком много сразу его замешивать (материал очень быстро схватывается).

Далее, ответственный момент, — наносим при помощи мастерка небольшими порциями гипс по линиям между саморезами, лишнее удаляем, правило прикладываем вертикально к саморезам. А, во избежание появления ржавых пятен – саморезы обязательно удаляем. После того, как все маячки на месте.

Вышеописанный способ, вполне возможно назвать «старым дедовским методом». Можно поступить попроще – использовать специальные стандартные маячки для выравнивания стен из перфорированного металлического профиля, впрочем, как Вам будет удобнее.

Нанесение смеси для выравнивания стен

Сухую смесь разводим водой до нужной консистенции в ведре или иной удобной емкости, лучше это сделать в тазике, тщательно перемешиваем. Можно приступать к выравниванию.

Наносим получившуюся смесь на стену при помощи шпателя, прижимаем плотно к поверхности и тщательно втираем, после чего по маякам разравниваем по направлению снизу вверх правилом. Выравнивание стен по маякам и без маяков — штукатурка стен своими руками.

Далее, когда процедура выполнена, остается только подождать полного высыхания и прошлифовать стену наждачной бумагой. Вот и все, дальше можно приступать к отделочным работам.

Выравнивание стен своими руками — как выровнять

Сегодня идеально ровные стены стали нормой, они открывают широчайшие возможности для самых оригинальных интерьерных решений. Идеально ровную поверхность можно облицовывать плиткой, оклеивать обоями или покрывать любыми красками – с любой отделкой ровные стены выглядят безупречно. В данной статье мы расскажем про выравнивание стен своими руками с помощью гипсокартона, шпаклевки, штукатурки, а также как правильно выровнять стены по маякам.

Гипсокартон

Способ устранения кривизны стен монтажом гипсокартона является наиболее универсальным, сухим и чистым. Выравнивание стен при помощи гипсокартонных плит – это несложный технологический процесс: панели просто крепят к стене с последующей обработкой.

Существует всего два способа крепления гипсокартона – бескаркасный способ крепления, непосредственно на поверхность стены, и каркасный, когда плиты монтируются на специально установленные профили. Естественно, в случае изготовления каркаса сложность конструкции и трудоемкость самого процесса выравнивания возрастают. Кроме того, необходимо знать, как правильно резать гипсокартон. Зато каркасный способ дает возможность использования образовавшегося между основанием и каркасом пространства для прокладки всевозможных инженерных коммуникаций (водопроводных труб, электропроводки и т.д.).

По своим гигиеническим и физическим характеристикам гипсокартонные листы идеально подходят для выравнивания стен, имеющих большую кривизну поверхности, превышающую 50 мм. В таких случаях нецелесообразно использование штукатурных материалов из-за их большого расхода.

Правда, помимо своих многочисленных достоинств, он имеет и ряд серьезных недостатков. Главным образом, это уменьшение полезной площади помещения, обусловленное технологией крепления гипсокартона на каркас, и его хрупкость. После монтажа гипсокартонных панелей не представляется возможным закрепить на стене тяжелые предметы мебели (книжные полки, шкафы, навесные тумбы и т.д.), если не предусмотреть это заранее и не установить в местах креплений под гипсокартон профили или брусья.

Но достоинств у гипсокартона несравнимо больше, чем и обусловлен повышенный интерес к этому материалу. Сюда относится и высокая скорость монтажа, и возможность скрытого подведения коммуникаций, и легкость доступа к ним. А также возможность прокладки дополнительной тепло- и шумоизоляции, чистота работы и высокий уровень экологичности. К тому же, гипсокартонные панели дают отличную возможность создавать сложные архитектурные и дизайнерские конструкции (арки, ниши, всевозможные криволинейные поверхности).

Штукатурка

Оштукатуривание – наиболее традиционный и старый способ выравнивания стен. Штукатурные смеси по своему предназначению могут быть нескольких типов. Очень часто штукатурку применяют при реставрации и реконструкции старинных зданий.

Штукатурные смеси бывают цементными, известковыми, глиняными, гипсовыми или смешанными. Наиболее распространенными являются гипсовые и песчано-цементные смеси с добавлением пластификаторов. К тому же, гипсовые штукатурные растворы являются наиболее экологичными и пластичными, поэтому они рекомендованы для использования в жилых помещениях.

Пожалуй, главными недостатками оштукатуривания можно считать трудоемкость процесса, требующего разводить и наносить раствор непосредственно на объекте, а также вероятность возникновения трещин на оштукатуренных поверхностях (за исключением использования гипсовых штукатурных смесей). А к преимуществам можно отнести монолитность конструкции с полным отсутствием швов.

Выравнивание по маякам

Одной из особенностей штукатурки стен является подготовка к работе, а именно – установка маяков.

Обратите внимание! Можно сделать маяки и самостоятельно, но это более трудоемкий процесс, а полученная с их помощью поверхность не получится идеально гладкой. Сейчас широко применяются металлические маяки заводского изготовления, работу с которыми мы и опишем.

Маяки нужно не только надежно закрепить, но и правильно установить. Остановимся на описании этой работы более детально, ведь от этого зависит не только конечный результат, но и количество нанесенного раствора.

Сначала необходимо определить насколько ровная (или неровная) стена. Для этого нужно натянуть по периметру стены шнур таким образом, чтобы получился «конверт».

На расстоянии от края сантиметров 12–20 в стену закручивается 4 самореза, но не до упора, а так, чтобы их шляпки выступали на расстояние не менее 10 мм. Потом натягивается бечевка, как на рисунке. Положение вертикальных частей проверяется уровнем или отвесом. После этих действий сразу станет видно, насколько поверхность неровная. Теперь нужно найти минимальное расстояние от стены и отрегулировать положение натянутого шнура так, чтобы оно было в пределах 10 мм.

Обратите внимание! Если поверхность стены уж очень неровная и описанный выше способ не дает возможности найти максимально выступающую часть, то между верхней и нижней нитью (или между боковыми нитями) натягивается еще одна нить, но жестко не фиксируется. Передвигая ее, можно увидеть все неровности.

Опытные штукатуры очень быстро устанавливают маяки прямо в нанесенную на стену смесь, но такое умение приходит с опытом. Мы же рассмотрим более трудоемкий процесс, но для неопытного штукатура наиболее приемлемый.

Для фиксации маяка будем использовать крепление, получившее название «ушастик».

Это металлическая пластина с отверстием посередине и с ушками по краям. В отверстие вставляется саморез и вкручивается в стену, как показано на рисунке. Для установки одного маяка потребуется, как минимум, два таких крепления. Вкручивая саморез и примеряя маяк, добиваются чтобы его край был в одном уровне с натянутой мерной нитью. После проверки правильности выставления опорных точек для маяка, его горизонтальность проверяется пузырьковым уровнем.

Теперь потребуется немного раствора, с добавленным в него алебастром, благодаря которому смесь быстрее схватится. Этот раствор шлепками, на некотором расстоянии друг от друга, наносится на стену по всей протяженности установки маяка. Теперь маяк прикладывается на свое место и правилом прижимается так, чтобы его поверхность выровнялась, а он погрузился в раствор.

Через некоторое время такую же операцию следует провести возле противоположной стены. После того как маяки схватятся, между ними (если надо) устанавливаются другие маяки. Оптимальное расстояние 1,5 м.

Если толщина наносимого слоя будет большой, то его нужно набрасывать за несколько раз. Когда толщина небольшая, то излишки набросанной штукатурки сразу снимают клином, ведя им по маякам. Получившуюся ровную поверхность остается затереть теркой.

Обратите внимание! Если вы пользовались оцинкованными маяками, то их лучше извлечь после схватывания раствора, так как защитное покрытие стирается и они будут ржаветь.

Сухие строительные смеси

Так как Ротбанд является сухой сыпучей субстанцией, перед началом процесса выравнивания стен требуется приготовить раствор соответствующей консистенции. Для этого сухую смесь высыпают в воду и перемешивают до образования однородной массы. Для достижения идеальной консистенции перемешивание следует производить строительным миксером. Примерно из ста килограммов сухого материала получается 120 литров готового раствора.

Одно из главных достоинств Ротбанда – повышенная адгезия, которую обеспечивают специальные минеральные ингредиенты. Этот материал может применяться при выравнивании стен, как в сухих, так и во влажных помещениях.

Шпаклевка

Шпаклевочные смеси способны устранить лишь небольшую кривизну стен – не более пятнадцати миллиметров. Шпаклевание стен производится непосредственно перед финишной отделкой поверхностей. Это окончательное, чистовое выравнивание. Благодаря мелким фракциям наполнителя, используемого в шпаклевочных смесях, готовая поверхность приобретает гладкость и легко поддается шлифовке наждачной бумагой.

Обратите внимание! Обычно шпаклевочные смеси изготавливаются на клеевой или меловой основе, но некоторые из них имеют гипсовую или цементную базу. Клеевые шпаклевочные смеси готовы к использованию сразу, а гипсовые и цементные шпаклевки требуется разводить водой.

Все виды шпаклевок предназначаются для разных типов помещений – сухих, сырых или влажных. Например, гипсовую шпаклевку можно применять только в сухих помещениях. Водяные пары пагубны для гипса, они быстро разрушат слой шпаклевки. Для помещений повышенной влажности наиболее подходят сухие шпаклевки с полимерным наполнителем, невосприимчивым к воздействию влаги.

Но выравнивание поверхности стен — не единственное предназначение шпаклевочных смесей. Они также используются для финишной отделки стен. Существуют специальные финишные шпаклевочные смеси, которые наносятся на слой стартовой или маячной шпаклевки для придания поверхности идеальной гладкости, например, перед поклейкой обоев или укладкой плитки. Финишная шпаклевка наносится тонким слоем, повторяя рельеф, предварительно подготовленной поверхности. От нее уже не зависит ровность стен, но она формирует их идеальную гладкость.

Для такой тонкой работы, как финишная отделка, прекрасно подходят финишные сухие смеси Ротбанд. При помощи этого материала даже отделывают всевозможные декоративные элементы и проводят тонкие реставрационные работы.

Сейчас на рынке стройматериалов появилось множество специальных материалов, предназначенных для такой ювелирной работы, как финишная отделка. Например, сухие термопластичные смеси, которые очень часто применяются для финишной доводки стен перед облицовкой керамической плиткой, которая, как известно, любит идеально гладкую поверхность.

Видео

В этом видео показано, как профессионалы выставляют маяки и штукатурят по ним:

Посмотрите, как делается выравнивание стен гипсокартоном на клей:

Выравнивание стен по маякам своими руками поэтапно

Выравнивание стен по маякам с помощью раствора штукатурки – это технология, позволяющая максимально качественно устранить все дефекты, подготовив поверхности к финишной отделке. Криволинейные искривления, завалы плоскости и другие неровности мешают выполнять отделочные работы – поклейку обоев, укладку плитки, декоративное оштукатуривание или покраску, поэтому выравнивание давно стало обязательным этапом любых ремонтных работ.

Оштукатуривание стены можно проводить и без маячков, но с их помощью гораздо легче добиться нужного результата, устранив даже серьезные перепады, поэтому такими профилями пользуются все профессиональные штукатуры. Для того чтобы выполнить штукатурные работы с применением маяков самостоятельно, важно правильно произвести их монтаж, заранее подготовить соответствующий инструмент, выбрать подходящую штукатурную смесь. Помощь в этом окажут советы от профессиональных штукатуров, работающих в нашей компании.

Содержание

1. Выбор штукатурной смеси
2. Необходимые инструменты
3. Подготовка стен к выравниванию
4. Как установить маяки для выравнивания стен?
5. Технология выравнивания по маякам
6. Рекомендации по выравниванию стен по маякам от Мастер Штукатур

Выбор штукатурной смеси

От свойств штукатурной смеси во многом зависит успех всего процесса выравнивания, поэтому ее выбор – одна из главных задач на первом этапе проведения работ по оштукатуриванию и выравниванию. Опытные мастера могут выполнять приготовление смеси самостоятельно, закупив отдельные компоненты, новичкам же лучше пользоваться готовыми сухими составами. Для получения штукатурного раствора из такой смеси достаточно добавить в нее воду.

На строительном рынке представлены штукатурные смеси от разных компаний, отличающиеся по составу и сфере применения. Чаще всего для выравнивания стен по маякам применяют составы на основе цемента и гипса, но встречаются и другие варианты.

Выбор смеси для оштукатуривания зависит от многих факторов. На него влияют:

• Место проведения работ – в помещении, или вне его;
• Уровень влажности в комнате;
• Температура;
• Планируемый вид финишной отделки;
• Материалы, из которых построены стены.

Цементная штукатурка

Цементная штукатурка отличается высокой прочностью и долговечностью, не боится влаги, может применяться для внутренней отделки помещений или для наружных работ. Стоят такие смеси дешево, не требуют от штукатура высокой квалификации. Профессионалы рекомендуют использовать цементную штукатурку для отделки кирпичных, бетонных, и деревянных стен.

К недостаткам цементного или цементно-песчаного штукатурного раствора относятся:

• Долгое время высыхания;
• Трудоемкость процесса;
• Склонность к усадке и образованию трещин;
• Потребность в шпатлевке оштукатуренной стены.

В целом, выравнивание стен по маякам с применением цементной штукатурки – это оптимальный выбор для человека, ранее не занимавшегося оштукатуриванием.

Гипсовая штукатурка

Пластичная и быстро сохнущая гипсовая штукатурка применяется для внутренней отделки жилых комнат и других помещений. Такое покрытие имеет теплоизолирующие и звукоизолирующие свойства, а при условии машинной штукатурки – отличается гладкой поверхностью, благодаря чему можно приступать к отделочным работам, минуя этап шпатлевки. Таким материалом можно производить выравнивание стен из пористых материалов, бетонных и кирпичных поверхностей.

К недостаткам гипсовой штукатурки относят высокую стоимость готовых смесей, низкую устойчивость к влаге, и необходимость применять армирующие сетки из металла или стеклоткани, особенно для кирпичных и бетонных стен.

Известковая штукатурка

Известковый штукатурный раствор прост в использовании, пластичен, и защищает стену от плесени. Из-за способности сцепляться с любыми поверхностями, известковая штукатурка не требует применения армирующих сеток. Однако она боится влаги, требует обязательной шпатлевки, и отличается маленькой прочностью.

Необходимые инструменты

Для выполнения выравнивания стен по маякам своими руками потребуется ряд инструментов. Это:

• Молоток;
• Зубило или долото;
• Малярная кисть или валик;
• Емкости для раствора и грунтовки;
• Щетка из металла;
• Шпатели;
• Правило;
• Пузырьковый или лазерный уровень, либо отвес;
• Маячки;
• Саморезы;
• Дюбели;
• Строительный миксер;
• Маркер;
• Длинный шнур;
• Перфоратор;
• Терка;
• Сокол;
• Мастерок;
• Шуроповерт или отвертка;
• Козлы или лестница.

Подготовка стен к выравниванию

Подготовка – важная часть работ по оштукатуриванию и выравниванию стен. Без нее слой штукатурки быстро начнет отслаиваться, а обои, плитка или краска – отпадать или трескаться.

Подготовка начинается с удаления с поверхности стены всех покрытий – обоев, слой краски и старой штукатурки. Нужно очистить поверхность до материала, из которого сложена стена. Метод, с помощью которого это делается, зависит от материала, из которого состоит стена, и вида финишного покрытия.

На очищенную стену наносится грунт, выбор которого тоже зависит от материала поверхности. Так, бетонную стену рекомендуется обработать составом «Бетоноконтакт». В зависимости от используемой штукатурки, строитель может использовать армирующие сетки из металла или стекловолокна.

Как установить маяки для выравнивания стен?

В качестве маяков могут применяться подготовленные деревянные планки, но удобнее всего использовать т-образные профили из металла. Монтаж маячков – важнейшая часть выравнивания стены, поэтому выполнять его следует аккуратно.

Установка маяков начинается со сверления в десяти см от угла двух отверстий – возле пола и потолка. В них вбиваются дюбели, и вкручиваются саморезы. Затем на шляпки саморезов привязывается шнур, по которому можно точно выставить уровень. При необходимости, верхний или нижний саморез можно дополнительно вкрутить или выкрутить, чтобы шнур был идеально ровным. Операция повторяется у противоположного угла, после чего с помощью шнура определяется горизонтальное отклонение. Затем пространство стены делится вертикальными линиями на равные промежутки – их длина зависит от размеров правила. По этим линиям, с учетом выставленного уровня, проводится установка маячков.

Маяки можно крепить с помощью специальных креплений, или на гипсовый раствор. В первом случае нужно просверлить дрелью или перфоратором отверстия по вертикальным линиям, забить туда дюбели, и вкрутить саморезы, на которые монтируются крепления для профилей. Технология требует затрат времени, но позволяет регулировать уровень маячков, вкручивая или выкручивая саморезы.

Работы по второй технологии выполняются быстрее, но исправить неточности будет сложнее. Необходимо нанести пятна раствора вдоль вертикальных линий, через равные промежутки, и аккуратно вдавить в них металлический профиль, уровнем контролируя его наклон. Нужно помнить, что гипсовая штукатурка быстро сохнет, поэтому нужно замешать небольшое количество раствора.

Технология выравнивания по маякам поэтапно

Выравнивание стен по маякам состоит из нескольких этапов. Это:

• Обрызг;
• Грунт;
• Накрывка;

Каждый этап имеет свои особенности, которые необходимо разобрать

Обрызг

Обрызг – это нанесение на стену чернового слоя штукатурного раствора, толщиной 4-5 мм. Его набрасывают на поверхность мастерком или кельмой, равномерно заполняя пространство между маячками, либо размазывают по стене. Наносить штукатурку нужно равномерно, без пробелов. На данном этапе используется раствор, консистенцией похожий на густую сметану. После того, как поверхность между маяками полностью заполнена – излишки штукатурки удаляют, и оставляют ее сохнуть.

Грунт

Грунтовка – второй этап выравнивания стен по маякам. После того, как первый слой высохнет. Для него нужен более густой раствор. Грунт наносится вровень с краем профилей, его излишки удаляются правилом. Для этого инструмент прижимается к краям маяков, и ведется сверху-вниз, убирая штукатурку, выступающую за пределы маячков, после чего раствор выравнивается полутерком.

Накрывка

Накрывка – финальный этап оштукатуривания, для которого используется жидкий раствор. Его наносят на стену, и аккуратно распределяют теркой, устраняя мелкие дефекты и неровности. Наносить этот слой можно, только если предыдущий высох. Перед тем, как приступать к финишной отделке, рекомендуется покрыть стену шпатлевкой, но при применении гипсовой штукатурки это необязательно.

Рекомендации по выравниванию стен по маякам от Мастер Штукатур

Мастера нашей компании, занимающиеся выравниванием стен по маякам, разработали ряд советов для людей, желающих самостоятельно выполнить работы по оштукатуриванию:

• Улучшить пластичность раствора можно, добавив в него клей;
• Маячки рекомендуется удалять после завершения работ, так как они могут спровоцировать появление ржавых пятен.
• Качественные смеси от компании Knauf – залог успешного ремонта;
• Не стоит готовить много раствора сразу;
• На строительном объекте всегда должна быть вода;
• Лучший способ выполнения большого объема работ по оштукатуриванию – машинная технология.

Выравнивание стен по маякам требует от строителя опыта и профессионализма, поэтому лучше доверить ее мастерам нашей компании. Мы работаем более 10 лет, и выполняем оштукатуривание машинным методом – быстро и качественно. Узнать цены наших услуг, получить консультацию, можно на нашем сайте.

Полезная информация

Выравнивание стен по маякам

Сегодня выравнивание стен по маякам раскрывает еще один секрет. Тема настолько большая, что вроде все рассказал, а есть еще чем поделиться. Почему-бы нет?

Как можно очень точно выставить штукатурные маяки

Возвращаясь немного назад, когда мы только еще устанавливали маяки, в уроке № 7, я говорил о том, что маяк предварительно нужно ниткой или проволокой прикрепить к саморезу. Это делается для того, чтобы маяк не болтался и его было потом проще фиксировать раствором. Мой последний опыт показал, что все-же это не самый действенный способ. Маяки по себе очень гибкие, к тому же они имеют свойство не быть идеально ровными, как например, алюминиевый профиль. По дороге домой, когда Вы их везете или даже покупая в магазине, они могут иметь небольшой изгиб в ту или иную сторону (в уроке № 13 можно почитать, как с этим бороться). Но, все же, как ни крути, после того, как Вы прислонили маяк к саморезам, совсем идеально его поставить не получается. Тонкой проволоки для крепления маяка к саморезу у Вас может попросту не оказаться под рукой, а ниткой завязывать не очень удобно, т. к. узел, фиксирующий маяк к саморезу, должен очень плотно прилегать к маяку, иначе маяк снова будет болтаться, только уже на нитке.

Какой же выход, спросите Вы? Выход есть! Все очень просто. Идете в детский магазин и покупаете обычный пластилин. Далее, из пластилина делаете небольшие шарики-цилиндрики и ставите их между маяком и стеной, прижимая друг к другу, как показано на картинке:

Великолепный способ. Пластилин очень хорошо фиксирует стену и маяк между собой.  Таких катышков можно сделать несколько по длине маяка и таким образом, маяк будет крепко стоять и не шататься. А дальше, просто приложите строительный уровень к плоскости маяка и, если есть просвет между уровнем и маяком, слегка поднажмите на маяк, чтобы он на долю миллиметров ушел в пластилин. Очень важно, что при этом он зафиксируется в таком положении. В общем, можно сказать, что пластилин частично выполняет функцию раствора, только он намного гибче и позволяет Вам перед оштукатуриванием поколдовать с каждым из маяков и со всей плоскостью, образуемую маяками, т. к. Вы можете на доли миллиметра управлять ей, убирая зазоры. Думаю, выравнивание стен по маякам может приоткрыть еще много новенького.

Вы спросите, если пластилин так хорош, зачем вообще потом сажать маяки на раствор, ведь они и так зафиксированы? Нет, скажу я, сажать на раствор обязательно нужно! Маяки действительно зафиксированы, но вся эта конструкция очень хлипкая! В процессе разгона штукатурки правилом, Вы будете достаточно сильно нажимать правилом на маяки и обязательно сместите их, что недопустимо.

Поэтому настраиваем маяки с помощью пластичного пластилина и окончательно фиксируем их штукатурным раствором.

Пошаговые уроки по штукатурке стен

Урок 01. Как штукатурить стены. Общий принцип
Урок 02. Чем штукатурить стены? Инструменты и материалы
Урок 03. Находим самый большой бугор на кривой стене перед оштукатуриванием
Урок 04. Стараемся сбить большой выступ в стене
Урок 05. Отвес и строительный уровень
Урок 06. Как крепить штукатурную сетку
Урок 07. Как установить первый штукатурный маяк
Урок 08. Как готовить штукатурный раствор
Урок 09. Создаем плоскость стены для оштукатуривания
Урок 10. Устанавливаем все оставшиеся штукатурные маяки
Урок 11. Маленький секрет выравнивания стен по маякам
Урок 12. Выравнивание стен своими руками. Какое брать расстояние между маяками?
Урок 13. Что делать, если погнулись маяки для штукатурки?
Урок 14. Проверяем точность установки штукатурных маяков
Урок 15. Штукатурка стен своими руками
Урок 16. Как удалять маяки после штукатурки стен
Урок 17. Как выполняется штукатурка дверных проемов
Урок 18. Теплая штукатурка. Как с ней работать?
Урок 19. Теплая (теплоизоляционная) штукатурка. Виды и особенности

Выровнять стены своими руками | Ремонт зданий

Как известно, стены большинства панельных домов не отличаются большой геометрией, поэтому ремонт в квартире, как правило, начинается с их выравнивания. Выровнять стену можно руками, в этом нет ничего сложного. Обычно это используется двумя способами: штукатурка и вагонка гипсокартоном. Мы подробно рассмотрим оба способа и перечислим основные достоинства и недостатки каждого из них.

Выравнивание гипсовых стен своими руками

Этот метод требует больше времени, но в результате получается идеально гладкая стена, которая прослужит вам десятилетие.Процесс требует определенного опыта. К тому же во время эксплуатации будет огромное количество грязи и пыли, поэтому придется вынести все помещение и тщательно закрыть дверь, чтобы пыль не разлетелась по дому.

Подготовка и расчет материала

В первую очередь необходимо очистить стены от старой штукатурки (если она есть), тщательно вымыть их от пыли и загрунтовать. Чем лучше вы подготовите поверхность, тем прочнее будет держаться штукатурка.Из инструментов вам понадобится миксер, несколько ведер для смешивания, уровень, отвес и строительный закон (жесткая алюминиевая рейка, которая используется для выравнивания поверхности). Также следует купить необходимое количество смеси и маяки, по которым вы задаете плоскость будущей стены. Лучше всего использовать правило 1,5 или 2 м.

На каждый миллиметр покрытия вам придется оставить около 800 г / кв.м. При средней толщине квадрата 2 см требуется около 16 кг смеси. В расчетах используйте среднюю толщину.Если на стенах есть значительные изъяны, в некоторых местах толщина штукатурного покрытия будет более 4 см, учитывайте этот факт.

Выравнивание стен по маякам

Маяки — это вертикальные металлические планки, определяющие плоскость будущей стены. По ним вы будете перемещать правило, равномерно нанося смесь на стену. Установка маяков — самая важная и ответственная часть работы. От того, как именно будут установлены будущие маяки, зависит геометрия стен, поэтому погрешность не допускается.

Фото: Выравнивание стен с помощью маяков

Перед этим необходимо натянуть нити на горизонтальном расстоянии 0,5-3 см от стены. Нити крепятся на зубчиках, которые забиваются в углы. Расстояние зависит от того, насколько сильно изогнута стена, оно может достигать 5 см. Нити параллельны друг другу и лежат в одной вертикальной плоскости. Этого легко добиться с помощью отвеса.

Далее под нитку проскальзываем маяк и фиксируем его в вертикальном положении так, чтобы он едва касался струн.Закрепить маяк на стене можно с помощью дюбелей и шпатлевки, кому как удобно.

После того, как он будет закреплен, прикрепите правило, чтобы маяк не перекрутился. При необходимости поправьте. Затем приступайте к следующей установке маяка. Лучше всего ставить маяки не более 1-1,2 метра. Чем меньше маяков, тем проще добиться идеально ровной поверхности. Однако, если они находятся слишком далеко друг от друга, работа значительно усложняется, потому что между двумя соседними маяками смесь наносится и выравнивается за один раз.

Нанесение смеси

Наиболее эффективно применять смеси, работая вместе. Мужчина готовит смесь, второй наносит ее на стену и выравнивает правило. Для нанесения смеси удобнее всего использовать металлическую лопатку. Зачерпните смесь и быстрым движением бросьте ее на стену, а затем разровняйте шпателем. После этого правила между двумя маяками, получается ровная поверхность.

Картина: Выровняйте стены своими руками

Таким образом вся территория покрыта стенами.При определенном опыте на штукатурку стен в помещении с высотой потолка 2,5 м и площадью 4×3 м потребуется около 4-6 часов. После полного покрытия штукатурного покрытия помещение должно просохнуть не менее 2-3 дней. В это время не рекомендуется открывать окна во избежание сквозняков. Если работы проводятся зимой в неотапливаемом помещении, желательно поддерживать температуру не ниже 10 С. Оштукатурить стены +15 можно не ранее, чем через неделю после нанесения штукатурной смеси.

Выравнивание стен гипсокартоном

Облицовка гипсокартоном выполняется намного проще, чем штукатурка, а работа намного чище. Кроме того, если работы ведутся в здании без лифта, вам не придется поднимать наверх несколько тонн материала — листы гипсокартона мало весят, при этом их требуется относительно небольшое количество. Недостатком является то, что в этом случае значительно сокращается свободное пространство внутри помещения (минимум 8-10 см от каждой стены), стены довольно легко повредить, если случайно поранить тяжелый предмет (например, движущуюся мебель).

Для работы понадобятся отвертка, саморезы, конструкция обычно длиной 2 метра, листы гипсокартона, а также профиль двух видов: CD — кронштейн профиля шириной 60 мм и UD — направляющий профиль шириной 27 мм.

Фото: Опора для выравнивания стен из гипсокартона

Изготовление рамы

Вам необходимо собрать каркас из стальных профилей, к которым крепятся листы гипсокартона. Чтобы обеспечить максимальную долговечность, тщательно продуманная конструкция рамы.На полу и на потолке проведена первая линия, взаимное расположение которой необходимо проверить с помощью отвеса. Таким способом обозначим место расположения будущей стены. Направляющий профиль крепится к полу и потолку друг под другом дюбелями.

Затем просверливают отверстия под дюбеля через каждые 40-60 см. Чем ближе друг к другу расположены заглушки, тем прочнее конструкция, но они не должны быть слишком близко, потому что в этом случае сроки изготовления увеличатся, а значит потребуется больше материала.

Фото: Каркас для выравнивания стен из гипсокартона

Далее вставляем кронштейн-профиль, который крепится к ранее установленным анкерам. Прикрепите его к стене (к заранее установленным направляющим профилям) с помощью готовых профилей желаемой длины. Перед тем, как закрепить профиль, проверьте его положение и геометрию с помощью правила и отвеса. Все пространство между профилями можно заполнить минеральной ватой. Это обеспечит хорошую звукоизоляцию стен будущего.

Монтажные планки гипсокартон

Как только каркас будет готов, можно приступать к монтажу листов гипсокартона. Прикладываем створку и прикручиваем саморезами к несущему профилю. Важно знать, где находится профиль пользователя под листом, поэтому на месте его крепления обязательно поставьте отметки на полу и потолке. Винты нужно завинчивать через каждые 15 см. При затяжке винт с головкой должен находиться на уровне плоскости листа или на 0,5 мм. Он утоплен в нее.

Фото: Монтаж листов гипсокартона в обшивку стен своими руками

Если винт не затягивать, на поверхности шпатлевки виден выступающий колпачок. Если затянуть слишком глубоко — шляпа пройдет и удерживать простыню не будет. Есть важный опыт, который можно легко приобрести, закрутив 40-50 шурупов. Листы легко разрезать ножом, поэтому вам не составит труда полностью закрыть все пространство стены, не оставив ни одного сантиметра.

Подготовка к окраске и покраске

После того, как все пространство стены будет закрыто гипсокартоном, необходимо зашпаклевать швы. Для этого используется специальный наполнитель для стыков на гипсовой основе, обладающий повышенной эластичностью. Во избежание образования трещин в стыках приклеиваются специальные сетки и на нее накладывается штукатурка. После этого стену можно шпаклевать перед покраской или оклейкой обоями.

ВЕРДИКТ

Выравнивание стен своими руками — не такая уж сложная задача, особенно если у вас уже есть хотя бы минимальные строительные навыки.в зависимости от особенностей помещения можно выбрать тот или иной способ. Раствор подойдет на тот случай, если вы хотите сделать капитальный ремонт в доме, или остановились в строительстве и планируете все сделать основательно и основательно. Для небольших помещений лучше использовать гипсокартон. Работа займет немного времени, при этом будет минимум пыли. Кроме того, этот вариант будет предпочтительнее для жителей многоквартирных домов без лифтов, ведь вам не придется поднимать верх нескольких тонн материала.

См. Также:

Типичные ошибки при ремонте квартиры

Как сэкономить место в квартире

Что такое настоящий ремонт

Лепнина стен на маяках своими руками

При строительстве различных зданий и сооружений, какими бы аккуратными ни были строительные работы, всегда есть мелкие дефекты в плане геометрического несоответствия. Самые частые недостатки — это неровности стен или кривизна углов.Их можно скрыть, применив штукатурные смеси.

Для того, чтобы правильно оштукатурить стены, необходимо установить маячки — стойки-правила, с помощью которых выставляется уровень штукатурки. Именно установка штукатурных маяков дает возможность получить идеально ровные стены. Оштукатуривание стен по маякам — один из самых практичных и проверенных временем методов, который гарантирует практически 100% качество и ровность получаемой оштукатуренной поверхности. Благодаря современным технологиям строительства он постоянно совершенствуется и становится все более популярным.

Перед тем, как приступить к оштукатуриванию стен, необходимо как следует подготовить их поверхность, очистив ее от неровностей или строительной пыли, образовавшейся при строительно-монтажных работах.

Штукатурка стен на маяках требует обязательного грунтования поверхности. Его основное предназначение — придание стенам необходимой шероховатости, которая обеспечит хорошее сцепление поверхности стены и штукатурки. При работе с бетонными стенами можно использовать обычную акриловую грунтовку, но лучше всего в этом случае подходит бетонный контакт.

Далее идет установка маяков под штукатурку. По традиционным технологиям используются металлические маяки. Как правило, их длина составляет около 3 метров при ширине от 6 мм до 1 см. Ориентация для установки маяков — стена с оконным проемом, так как это место в комнате наиболее соответствует геометрическим параметрам по отношению к остальным поверхностям.

Монтаж штукатурных маяков может производиться двумя способами:

• с помощью шнура;
• с помощью лазера.

В первом случае даже небольшая ошибка при установке может привести к проблемам при выполнении отделочных работ. Если использовать лазер, оштукатуривание стен по маякам пройдет без малейших затруднений.

Стандартная технология установки маяков выглядит следующим образом. С помощью уровня на стене начертите вертикальную отметку. Затем готовится штукатурная смесь. Это может быть как цементно-песчаный состав, так и состав на основе гипса.

Для установки маяков вам потребуются:

• линейка от 2 до 2,5 метров в длину;
• уровень;
• металлические профили;
• шнур.

С помощью уровня, вертикальная кривизна стены. Далее с помощью гипсовой лопатки или обычного шпателя выкладываются небольшие горки с расстоянием от 20 до 25 см по размеченной линии по размеченной линии. Затем на эти горки прикладывается металлический маяк и по уровню прижимается к стене.Учтите, что слой штукатурной смеси должен быть не менее двух сантиметров.

Чтобы оштукатуривание стен на маяках проходило без особых сложностей, можно установить саморезы, выставив их по отвесу. Сначала прикручиваем верхний винт, а потом нижний. Место для него можно найти с помощью груза, сбросив его вниз. Если правило не доходит до верхнего самореза, закрутите между ними лишний винт.

При необходимости промежуточные маячки Возьмите шнур и протяните его по уже обнаженным металлическим профилям в горизонтальном направлении.Если использовать правило длиной 2,5 метра, то расстояние должно быть около 2 метров.

За это время установите винты так, чтобы они почти не касались шнура. Таким образом вы получите идеально ровную поверхность стены как по горизонтали, так и по вертикали.

Теперь можно приступать к оштукатуриванию стен между профилями. Учтите, что толстый слой необходимо наносить в несколько приемов. Выравнивание поверхности стены производится с помощью правила. В этом случае убирать установленные металлические маячки не нужно.

После схватывания штукатурной смеси маяки необходимо удалить, так как при повышенном уровне влажности и плохой циркуляции воздуха в помещении они могут заржаветь и повредить обои и шпатлевку.

Выравнивание стен маячными профилями

Выравнивание стен — не такой уж и сложный процесс. Изучив материалы данной статьи, вы сможете своими руками выровнять и подготовить стены к их дальнейшей шпаклевке, покраске и любой отделке.

Монтаж металлических маяков (маякового профиля) осуществляется с помощью штукатурного раствора в вертикальном положении. Предварительно вырежьте маяковый профиль по высоте стен помещения, так как он выпускается длиной три метра.

Для установки металлических маяков вам потребуется отвес, линейка и уровень. В первую очередь необходимо установить крайние маяки. Для чего отклоняемся от угла на десять сантиметров и наносим несколько неровностей штукатурного раствора (расстояние больше 40 см), затем устанавливаем маяковый профиль на эти бугорки. Прижмите профиль к стене, начиная с центральной точки крепления. С помощью уровня проверяем вертикальное положение маяка. Аналогично делаем с другой стороны стены.Выравнивание стен с использованием маяковых профилей предусматривает также установку промежуточных маяков с расстоянием между собой 1-1,5 м. Выделив три точки (верх, низ, центр), закрепите дюбелями и потяните шнур так, чтобы он был заподлицо с профилем маяка. Все остальные маяковые профили устанавливаются на этот шнур. Прежде чем приступить к оштукатуриванию стен, необходимо выждать определенное время, чтобы заморозить раствор, на котором закреплен маяковый профиль.

Штукатурка стен своими руками + видео

Говорят, ремонт можно только начать, закончить его невозможно, поэтому штукатурные работы всегда будут востребованы, вне зависимости от времени года и состояния здания. Множественные советы и советы экспертов часто противоречивы и неясны. Техника штукатурки стен своими руками не так сложна, как может показаться.Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать, поэтому, если у вас гипсовые стены своими руками, видео даст много толковых советов по технике.

Теоретически работа с гипсовыми, кирпичными и бетонными поверхностями схожа, но есть несколько небольших, но важных отличий:

1. Если присмотреться к поверхности керамического кирпича и бетонных поверхностей, можно увидеть, что первая выглядит как микрокубик, который легко впитывает раствор и цепко удерживает слой штукатурки;
2. Бетонная поверхность очень плотная и плохо фиксируется в сцеплении с цементной или песчано-цементной штукатуркой;
3. Скорость высыхания раствора на бетонной стене значительно ниже, чем на кирпичной стене, поэтому первый застывший слой штукатурки можно просто отколоть до высыхания контактного слоя.

Важно! Кирпичная стена перед тем, как приступить к укладке штукатурки, никогда нельзя увлажнять бетонную стену, подготовка часто требует применения специальных клеев.

Первым этапом нанесения штукатурки всех стен является их измерение, проверка снятия кладки или геометрии трещин. Это необходимо, в первую очередь, для оптимального размещения маяков или вех, по которым проходит выравнивающий слой штукатурки даже к бетонным стенам, даже к кирпичу.Под точкой размещения маяков выберите вертикальные линии, отстоящие от углов на 10-15см, на одинаковом расстоянии от края стены и несколько маячковых профилей, размещенных на плоскости стены. Расстояние между профилями должно быть на 20-25см меньше длины правил. Размер последнего уже подбирается исходя из размеров комнаты.

На открытом воздухе можно работать руками и длинным инструментом, а внутри достаточно метровой длины.

Штукатур? положив руки на бетонную стену ↑

В первую очередь на поверхность бетонных стен наносят небольшой режущий коврик глубиной 8-10 мм, лучше делать это руками с помощью пистолета, так как процедура сложная физически, а при больших площадях стен может потребоваться много времени.Тщательно проверьте геометрию и состояние углов в околоматочных участках стены.

Последовательность нанесения штукатурки своими руками на бетонную стену:

1. Пробойником пробить в поле будущего профили маяков проделать дырки в трубе и прикрутить саморезами.
   
2. Покрыть бетонную стену грунтовочным слоем и тщательно высушить поверхность.
   
3. Нанесите настенный клей для плитки и скрепите профиль маяков, достопримечательностей.
   ?

Сами профили шлифуют раствор, чтобы придать твердость и устойчивость поверхности, была тонкая эталонная полоска, по которой будет скользить линейка. После высыхания клеевого состава переходят к нанесению гипсовой массы.

1. Развести готовую песчано-цементную штукатурную смесь и аккуратно нанести ее на стену. Благодаря хорошей адгезии клея к бетонной стене штукатурка свободно держится на вертикальной поверхности даже при толщине слоя 20-30 мм;
   
2. Правило разглаживает основную массу штукатурки в углах и потолке стены, как на видео
3. Через 3–4 часа после того, как штукатурка перестала прилипать к пальцам, но не высохла полностью, заполните деревянной лопаткой самые неровные и неровные места.
   

Сушка штукатурки в помещении, в зависимости от температуры и влажности воздуха, до трех суток.

Совет! Профиль можно оставлять под слоем штукатурки, в помещении без условий для его коррозии.

Особенности применения арматурной сетки и профилей для углов ↑

Часто сетка для усиления штукатурного слоя применяется как для наружных, так и для внутренних стен. При выборе сетки отдавайте предпочтение сплавленному и более жесткому варианту, это улучшит сцепление с гипсовым раствором и гарантированно предотвратит расслоение штукатурки.

Для крепления сетки на кирпичной или бетонной поверхности чаще всего используется клеевой состав на основе цемента и полимерных добавок. Консистенция кремовая. Аккуратно руками нанести зубчатым шпателем на подготовленную поверхность слоем 7-8 мм. В углах количество минерального клея для усиления монтажа пластикового углового профиля.

Такой материал легко режется руками ножницами, а после корректировки размера фиксируется под углом поверх нанесенного слоя минерального клея.

Перед окончательной затиркой края участка с клеевым профилем положение собственноручно регулируется относительно угла выступа на уровне здания. Углы боковых полок заклеиваем клеевым раствором. Точно так же крепче внутренние углы.

Намазанные на поверхности боковые угловые кронштейны полки прикрепляют и выравнивают край армирующей сетки. После прояснения ситуации нижним краем пропила и ткань аккуратно прихлопываем шпателем к загрунтованной поверхности.

Остаток штукатурки наносится руками на боковые углы полки, и все тканевые сетки последовательно затирают исходным составом. Толщина слоя регулируется требованиями к конфигурации штукатурки. При необходимости вышеуказанный клеевой состав наносится обычной штукатуркой и тщательно полированной теркой по дереву.

Штукатурка стен из керамического кирпича своими руками ↑

Как и в случае с бетонными стенами, первым этапом оштукатуривания красного кирпича всегда является правильная установка профилей маяков.Для этого вдоль стены между забитыми в углах дюбелями натянуть какую-нибудь нитку или леску, которыми устанавливают вертикальные профили маяков. Чаще всего маяки прикрепляют к поверхности стены алебастровому грунту — это быстрее и удобнее. Расстояние между профилями немного меньше длины правил.

Первая операция — это увлажнение стены и нанесение жидкой штукатурки — распыление. Летом следует обильно поливать кирпичную стену, в холодную сырую погоду летом или осенью можно сделать немного брызг кисти.

По консистенции раствор — жидкий крем. Состав наносят ведром или подобной посудой, равномерно распределяя раствор по стене. Технику легко понять из видео

Спрей хорошо прилипает к кирпичу, если все делать правильно, его толщина не превышает 10 мм. По завершении первого этапа толщину предварительного слоя проверьте руками на зазоре между правилом и штукатуркой. Дайте первому слою высохнуть до тех пор, пока он не станет липким, а второй слой уже станет толще.Он быстрее сохнет и застывает, поэтому при нанесении слоя периодически подвергайте правилу, регулируя тем самым плоскость и толщину штукатурки.

За час можно снять профиль маяка, аккуратно приподнять доску кельмой или заостренным инструментом. Образующиеся вертикальные бороздки просто заполняются раствором и затирываются до ровного основного слоя штукатурки. Если этого не сделать, профиль заржавеет и разрушит стену.

Последний этап — затирка раствора. Перед затиркой руками устраните изъяны штукатурного слоя, после нескольких часов высыхания штукатурки приступайте к шлифовке.

На поверхность штукатурки с помощью кисти нанесите небольшое количество воды и сразу же смочите ручку штукатурного шпателя.

Важно! Одним из важнейших критериев прочности штукатурки является скорость ее высыхания. Чем дольше время высыхания, тем прочнее штукатурка.

Поэтому в жаркое время года свежие слои периодически смачивают струей воды с помощью кисти или пульверизатора.

Техника нанесения штукатурки на стены из бетона и кирпича во многом схожа, есть отличия в некоторых деталях подготовки стен к штукатурке.Поэтому, чтобы получить первые навыки работы с внутренними штукатурками своими руками, можно смело переходить к любому из вариантов внешней отделки.

Связанные с контентом

Штукатурка стен по маякам своими руками + видео

Выравнивание стен — дело важное и трудоемкое. Чтобы подготовить поверхность к отделке, ее необходимо покрыть штукатуркой. Очень важно, чтобы стена получилась абсолютно гладкой. Идеальной гладкости можно добиться, нанеся штукатурку на маяки.Но прежде чем начать, необходимо правильно выбрать материалы и инструменты, а также придерживаться технологии нанесения смеси.

К выбору штукатурки следует отнестись основательно, ведь от ее качества и состава будет зависеть результат. Сейчас в магазинах можно найти разные виды смесей, но наибольшей популярностью пользуются материалы на основе гипса и цемента.

Штукатурка для стен отличается цементным составом и качеством. На стены его можно наносить в несколько слоев, при высыхании поверхность не трескается и не деформируется.Также штукатурка более пластична и не подвержена усадке, чего нельзя сказать о цементных составах. Особенно в составе гипсовых штукатурок присутствуют экологически чистые компоненты, а это значит, что стена после нанесения может «дышать».

Совет! Изготовление составов для штукатурки на маяки из цемента и песка своими руками обойдется дешевле в отличие от приобретения готовых составов.

Однако точно рассчитать пропорции для приготовления раствора довольно сложно, поэтому лучше потратиться на приобретение готовых смесей, где все компоненты подобраны и смешаны в нужном количестве.

Для штукатурки стены на маяки своими руками необходимо приобрести специальные маяковые профили. Это металлические изделия, на поверхности которых имеются перфорированные отверстия. Эти отверстия играют роль ограничителей, которые помогают контролировать процесс нанесения штукатурки на поверхность стены. Маковые профили изготавливаются стандартных размеров: длина — 3 м, глубина — 6 или 10 мм.

Набор инструментов и принадлежностей, которые нужно подготовить заранее. Если нет, то процесс придется постоянно отвлекать на поиск, а это не слишком удобно, а времени уходит много.Для нанесения штукатурки на маяки понадобятся:

• маковые профили;
• смесь для лепнины;
• шурупов и дюбелей;
• дрель со специальной насадкой для перемешивания смеси;
Пузырьковый уровень
• ;
Отвертка крестовая
• ;
• отвес
• ножницы для жести или угловая шлифовальная машина;
Правило
• ;
Молоток
• ;
• шпатель широкий;
• грунтовка акриловая;
Сталь
• погладили;
• рулетка измерительная;
• подушки и ванны;
• перчатки защитные.

Процесс штукатурки стен по маякам своими руками не так сложен, как может показаться. Самое главное, следуйте инструкциям. Если есть сомнения, мы можем изучить видеоуроки или попросить совета у специалистов, полученные рекомендации помогут избежать ошибок в будущем.

Процедура нанесения штукатурки на маяки своими руками выполняется в четыре этапа:

1. Подготовительный.
2. Монтаж световых профилей.
3. Аппликация штукатурок.
4. Затирка.

Если правильно провести каждый из этих этапов, то в результате получится гладкая и красивая поверхность, готовая к декорированию.

Подготовка поверхности ↑

Сначала необходимо осмотреть стены на предмет дефектов. Для этого с помощью уровня выявляйте любые сильные отклонения и отмечайте их маркером. Прикрепить инструмент к стене по вертикали и горизонтали, это поможет найти все имеющиеся на стене углубления и выступы.

Далее нужно нанести разметку под маяки. Для этого сделайте отметку маркером прямо на поверхности стен. Начать надо с углов, отступая от каждого примерно на 30 см. Следует отметить, что расстояние между маяками должно быть равным и составлять примерно 160 см. Если 2 м стены, то на метку метра можно установить трекер.

Затем стены следует очистить от грязи и пыли пылесосом или метлой и загрунтовать.Такая тренировка поможет улучшить сцепление смеси с поверхностью штукатурки, а также предотвратит появление грибка и плесени.

Грунтовку наносить валиком или обычной кистью, главное, чтобы на обработанных участках не оставалась стена. В заключение нужно дать раствору высохнуть.

Маяки ↑

После того, как стена просохнет после грунтовки, можно приступать к установке маяков. Это самый ответственный этап, ведь от точности его выполнения будет зависеть внешний вид всего помещения.

Взять маяк, прислонить его к стене по разметке и закрепить винтом в самой высокой точке. Далее профиль отвесный, что совмещает все остальные точки крепления. В местах траншеи стены профиль будет отходить от поверхности, а на противоположных холмах — опираться. Основная задача заключалась в том, чтобы установить маяки своими руками так, чтобы они образовывали единую плоскость.

После того, как все маковые профили установлены, нужно приготовить небольшое количество смеси и закрепить их.Делать это нужно максимально аккуратно, чтобы профили не меняли своего положения. Не обязательно наносить штукатурку по всей длине маяка, можно сделать 15-20 точек. Затем нужно дождаться полного высыхания всей конструкции. Если приступить к работе до высыхания штукатурки, можно сбить выставленный уровень, в результате чего стена получится шероховатой.

Нанесение штукатурной смеси ↑

После того, как маяки готовы, можно переходить к основному этапу — нанесению раствора.Для начала нужно приготовить смесь, тщательно перемешав ее молотком. Затем раствор наносился на стены по маякам с помощью широкого шпателя. Намазывать штукатурку лучше с небольшим избытком, это позволит избежать образования углублений.

После того, как раствор распылен на стену, необходимо выровнять линейку, которая устанавливается на маяки. Расстояние между профилями должно быть меньше длины правил.

Выравнивать стену руками необходимо снизу — вверх.Движение должно быть медленным и плавным, смесь равномерно заполнила все полости. Правило также нужно периодически встряхивать, чтобы раствор лучше распределился по поверхности стены. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока поверхность не станет гладкой и ровной. Первое время это сделать практически невозможно.

Важно! Когда штукатурка немного подсохнет, нужно будет удалить маячки, а образовавшуюся на их месте насечку протереть остатки раствора.

Если этого не сделать, маячки со временем могут заржаветь, а на декоративном слое появятся характерные пятна.

Поверхность затирки ↑

Затирка — последний и самый сложный этап. Это требует терпения, точности и навыков. Для этого потребуются: Шпатель

• ;
• терка-линейка;
• пустая емкость;
• плавающая пена;
• перчатки прорезиненные.

Приступить к завершающей стадии нужно после того, как нанесенный на стену раствор испарит влагу. Это необходимо для того, чтобы уплотнить смесь и повысить ее прочность сцепления с поверхностью стены.

Перед тем, как приступить к затирке швов, руки необходимо в пустую емкость вылить небольшое количество раствора. Затем аккуратно нанесите смесь на все имеющиеся дефекты и неровности стен. Подождите 10-15 минут, чтобы раствор успел схватиться, а затем медленными круговыми движениями разровнять, покрытые свежей смесью участки с помощью шпателя. Загладив один участок, вы готовы к затирке следующего.

Задача затирки — сделать всю поверхность идеально гладкой за счет сглаживания всех неровностей и перепадов, образовавшихся на участках между маяками.

Для штукатурки стены на маяках требуются специальные знания и навыки. Все работы может выполнить любой человек своими руками, если, конечно, приложит все усилия. Что ж, ремонт проводится самостоятельно, что позволяет неплохо сэкономить семейный бюджет.

Весь ремонт должен начинаться с приобретения качественных материалов. Штукатурные стены не исключение, поэтому для качественного выполнения работ важно купить хорошую штукатурную смесь. О том, как выбрать качественную штукатурку, узнайте в следующем видео

Связанные с контентом

Маяков в тумане — Wayfinders

Ниже приведены некоторые рекомендации по написанию / разработке отличных (и, следовательно, полезных) Руководящих принципов.Независимо от того, разрабатываете ли вы свои Руководящие принципы впервые или пересматриваете и редактируете существующие, следует помнить о нескольких ключевых моментах:

1. Будьте краткими: всего несколько слов или предложение. Не поддавайтесь искушению написать эссе о каждом Руководящем принципе, это только снизит их эффективность. Найдите время, чтобы выразить суть каждого Руководящего принципа в нескольких ярких словах.

2. Во что вы верите? Попробуйте сформулировать свои Руководящие принципы как утверждение убеждений, начав со слов «Мы верим…», например: «Мы считаем, что индустрии программного обеспечения нужно больше разнообразия.«Вы можете оставить свое утверждение как есть или переосмыслить его, например,« Разнообразие рабочих мест имеет решающее значение для успеха ».

3. Цель от 3 до 6 руководящих принципов, не более : более шести просто становится утомительным и запутанным.

4. Займите позицию : Ваши руководящие принципы должны отражать ваши основные убеждения. Они должны быть немного рискованными и должны быть написаны таким образом, чтобы некоторые люди не соглашались или даже прямо обижались.Это способ написать действенные руководящие принципы — теперь они являются принципами, которые определяют реальное поведение.

Например, один из терапевтов Sacred Rides был « Рискуй и избегай статус-кво ». Я хотел, чтобы моя команда рискнула и не переиграла; Некоторые люди не согласны с тем, что это разумный способ прожить жизнь, но это не те люди, которые я хотел бы работать на себя.

Итак, для примера, приведенного выше в № 2, «Разнообразие рабочего места имеет решающее значение для успеха» более действенно, чем такое утверждение, как «Разнообразие рабочего места имеет значение.В первом случае разнообразие рассматривается как критический элемент и вы несете ответственность, тогда как второе утверждение является скорее утверждением « разнообразие — это хорошо », которому вы можете соответствовать, а можете и не соответствовать (если вы говорите, что это критично, тогда ваша сотрудники и заинтересованные стороны поддержат вас в этом).

После того, как вы напишете свои Руководящие принципы, оставьте их на несколько дней. Вернитесь к ним и перечитайте их. Они все еще находят отклик? Что-то не так? При необходимости отредактируйте свои Руководящие принципы: переписайте их так, чтобы язык находил отклик у вас; убирайте те, которые кажутся неправильными; добавить новые, которые могли прийти к вам в предыдущие несколько дней.

Как только вы найдете набор терапевтов, которые кажутся вам правильными (и они должны чувствовать себя действительно правильными), поделитесь ими со своим персоналом. Вы можете попросить их высказать свое мнение, но не меняйте их на основании того, что они говорят — это ваши руководящие принципы, и они отражают компанию, которую вы хотите создать.

Сообщите им, что вы ожидаете, что врачи будут руководить их поведением, и что они должны использовать Принципы при принятии решений.

1. Разместите их по всему офису . Мы создали плакат для каждого Руководящего принципа с красивой фотографией на заднем плане из одной из наших поездок. Если вы работаете удаленно и используете такой инструмент, как Slack, чтобы оставаться на связи, опубликуйте (или разместите должность сотрудника) другого терапевта в начале каждого дня или недели.

2. Выберите GP, на котором нужно сосредоточиться в течение каждого двухнедельного спринта выполнения (подробнее об этом в следующей публикации). Выделите 10 минут во время еженедельной беседы, чтобы поговорить об этом терапевте, о том, что он значит для каждого человека и как каждый человек использовал это в своей работе в течение предыдущих двух недель.Спросите их о том, как они использовали терапевтов, когда сталкивались с решениями.

3. Разместите их на видном месте на своем сайте и в рекламных материалах . Людям нравится вести дела с компаниями, ценности которых совпадают с их собственными.

4. Ежеквартально проводить аттестацию врача общей практики . Вот как это выглядит:
Для каждого члена команды (или вашей основной команды, если у вас большой штат) оцените их по тому, насколько хорошо они жили каждый из врачей общей практики.В Sacred Rides мы провели простую оценку +, -, +/-: мы по очереди ставили сотрудников на «горячее место», и каждый сотрудник оценивал их, насколько хорошо они служат примером каждого врача общей практики.

Если они проделали большую работу, чтобы жить и служить примером для этого терапевта, то они получили +. Если они сделали плохую работу, они получили … Если они выполняли попутную работу, они получали +/-. Затем мы суммировали баллы: 1 для каждого +, -1 для каждого — и 0 для каждого +/- (что-то вроде Net Promoter Score).

Затем каждый сотрудник получит общий балл за каждый GP, который даст им убедительную обратную связь о том, как они проявляют себя на работе и насколько хорошо они соответствуют ценностям компании.Например, если один из ваших врачей общей практики «рискует» (или что-то в этом роде) и у него низкие оценки, вы можете поговорить с ним о том, как они могут принять более рискованный подход на работе. (если это действительно важно для вас). Если они постоянно получают низкие баллы на 1 или более терапевтических программах, вам нужно подумать, подходят ли они для компании.

ПРИМЕЧАНИЕ: идея ранжирования сотрудников друг друга, как правило, поначалу является чуждой и неудобной для большинства людей.Однако это упражнение может быть довольно мощным и далеко не таким неудобным, как вы думаете. Со временем ваши сотрудники, скорее всего, воспримут это и, возможно, даже получат удовольствие.

Если у вас есть сотрудники, которым не нравится идея о том, что их оценивают по тому, насколько хорошо они соблюдают ваши Руководящие принципы, вы можете подумать, подходят ли они для вашей компании: если им неудобно выполнять упражнение, это возможно, потому, что они не получают хороших результатов, а если они не получают хороших результатов, то, как уже упоминалось, они плохо подходят для вашей компании.Удержание их на борту из-за преданности или из-за того, что вы боитесь отпускать людей, только обрушит вашу компанию.

Анализ системы слежения Valve «Lighthouse» показывает точность — путь к VR

Valve «Lighthouse» предоставляет HTC Vive пространство для слежения «в масштабе комнаты» для гарнитуры VR и ее контроллеров за счет использования лазеров, охватывающих территорию. Но насколько это точно? Оливер Крейлос, исследователь виртуальной реальности в Калифорнийском университете в Дэвисе, провел отличный анализ системы, который говорит нам об этом и многом другом.

Оливер «Док-Ок» Крейлос имеет докторскую степень в области компьютерных наук и имеет обширный опыт исследований в области визуализации данных виртуальной реальности. Настолько, что он создал собственное программное обеспечение виртуальной реальности под названием VRUI, позволяющее ему визуализировать, манипулировать и анализировать данные в виртуальной реальности в различных системах. Когда-то полагаясь на корпоративные системы виртуальной реальности, такие как CAVEs, Крейлос на протяжении многих лет изучал новейшую волну потребительского оборудования виртуальной реальности и анализировал его пригодность для своей работы в процессе.

Так мы и нашли в его блоге подробный пост, в котором анализируется внутренняя работа Lighthouse слежения, включая измерение его точности. Если вам интересны мелкие детали отслеживания Lighthouse, я настоятельно рекомендую прочитать этот пост полностью. Для тех, кто более заинтересован в результатах, вот что обнаружил Крейлос.

Видимость для большего количества базовых станций означает большую точность

Базовая станция — это небольшая коробка, которая является основой системы слежения за маяком.Он использует чередование горизонтальных и вертикальных лазеров для прохождения через гарнитуру HTC Vive и контроллеры SteamVR, которые покрыты небольшими датчиками, которые обнаруживают эти лазеры по мере их прохождения. Система умело интегрирует все эти данные для определения поворота устройств и их положения в трехмерном пространстве. Встроенные высокоскоростные IMU в каждом устройстве используются для помощи в отслеживании.

Крейлос стремился измерить «джиттер» системы, неточность измерений, когда измеряемый объект (в данном случае гарнитура) полностью неподвижен.Построив положение каждого показания, сообщаемого системой слежения, в трехмерном пространстве с течением времени, он смог измерить объем показаний по каждой оси.

Когда обе базовые станции отслеживают гарнитуру Vive, Крейлос обнаружил, что дрожание системы составляет около 0,3 мм, что означает, что с точки зрения системы отслеживания появляется гарнитура. прыгать в пространстве около 0.3 мм во всех направлениях (хотя на самом деле гарнитура сидит абсолютно неподвижно).

К счастью, этот субмиллиметровый джиттер настолько мал, что он практически незаметен для нашего мозга при надевании гарнитуры.

Интересно, что Крейлос обнаружил, что, когда только одна базовая станция была покрыта и, следовательно, не могла отслеживать гарнитуру, джиттер оставался около 0,3 мм, за исключением оси, направленной к другой базовой станции, где дрожание колебалось вокруг области 2,1 мм.

Это, конечно, означает, что Lighthouse может более точно отслеживать объекты, когда их видят обе базовые станции.Это может послужить основанием для размещения датчиков на задней панели будущих версий гарнитуры Vive, чтобы их всегда могли видеть обе базовые станции.

Точность и аккуратность

Крейлос также стремился измерить точность и точность маяка. Он объясняет точность измерения как «насколько близки друг к другу несколько последующих измерений одной и той же точки в пространстве», а точность как «насколько близко измерение точки в пространстве к фактическому положению этой точки в пространстве.”

Как любой хороший ученый, он сначала объясняет свою методологию измерений:

Я поместил линейку длиной 36 дюймов на пол в центре отслеживаемого пространства и измерил трехмерное положение каждой 1-дюймовой метки с помощью небольшого наконечника датчика, который я прикрепил к одному из отслеживаемых контроллеров (положение наконечника датчика в локальная система координат контроллера, которая необходима для повторяемых точечных измерений, была получена из простой процедуры калибровки). Затем я сравнил полученный набор трехмерных точек с «идеальным» набором трехмерных точек, сгенерированных путем вычисления теоретического положения каждой метки в некоторой произвольной системе координат с помощью алгоритма нелинейного выравнивания набора точек.

На основании этих измерений Крейлос оценил точность отслеживания Lighthouse около 1,5 мм RMS и 1,9 мм RMS.

Несмотря на некоторое искажение в измерениях, показанных выше, Крейлос говорит, что «общая точность [Lighthouse] очень хорошая», и далее приходит к выводу, что «как практический результат, поэтому можно использовать контроллер Lighthouse с прикрепленным и откалиброванным наконечником зонда. как 3D-дигитайзер большой площади с ожидаемой точностью около 2 мм.”

Коррекция дрейфа

Крейлос также исследует и объясняет, каким образом измерения, полученные с IMU контроллера, корректируются системой Lighthouse, когда лазеры проходят через них по каждой оси.

Вращая контроллеры вокруг головы на высокой скорости и нанося результаты измерений, Крейлос визуализирует корректировки сноса по мере их появления.

Лепнина и барельефы на стенах это способ украсить помещение оригинально и добавить общему виду некоторого шарма.

Лепнина на стенах это узорные, фигурные и в целом художественные украшения, которые могут изготавливаться из различных материалов.

Однако, прежде чем, приступать к данному процессу, понадобится произвести подготовку. Это подразумевает, прежде всего, подготовку поверхности стены, которую желательно выровнять, а ещё в обязательном порядке прогрунтовать и обеспылить.

Выбор материала осуществляется, прежде всего, отталкиваясь от стоимости материала, а также его характеристик.

• Для создания эскиза и будущего трафарета можно использовать плотную бумагу или картон.
• Необходимое изображение рисуется, срисовывается либо распечатывается на лист, а затем вырезается по контуру.
• После этого, его необходимо поместить под пленку, целлофан или иное подобное покрытие. Полученное изделие будет служить трафаретом для будущей лепки.
• Вырезанный фрагмент с необходимыми контурами приложить в нужном месте к стене и при помощи, к примеру, карандаша или иного подобного инструмента, продавить контуры изображения в слой шпаклевки.

Гипс отличается склонностью к ускоренному застыванию, поэтому не рекомендуется выполнять сложные детали, требующие длительного изготовления. Продолжительность и особенность процесса засыхания зависят также от густоты раствора.

Окончательная отделка потребует обеспечения защитного покрытия. Это необходимо не только для сохранения эстетических качеств, но также для предохранения лепки от осыпания и разрушения. Вскрытие акриловым лаком считается одним из лучших вариантов в данном случае.

• отведенной для декора площади;
• выбранных материалов;
• особенностей помещения и некоторых других факторов.

Как уже было упомянуто, гипс является одним из наиболее «быстрых» материалов, несмотря на то, что потребует определенной сноровки. Он легко и быстро наносится, требует минимум усилий и инструментов, а ещё быстро застывает.

Декоративная лепка требует регулярного ухода, но это не простой процесс. Её необходимо промывать мягкими моющими средствами, не содержащими абразивов или кислот.

Восстановление лепнины производится при помощи тех же материалов, что использовались при создании узора, в случае крупных повреждений. Для более мелких и незначительных дефектов можно использовать гипс либо шпаклевку. Отдельные элементы при необходимости отливаются отдельно либо формируются после нанесения смеси.

Лепнина на стенах является одним из наиболее оригинальных и экзотичных способов придать интерьеру солидности и оригинальности.

Лепнина считается антикварной архитектурной традицией, получившей популярность ещё в Древней Греции. Невзирая на многообразие существующих стилистик для оформления интерьера, желание обустроить подобным декором собственное жилище не исчезло и у современных его жильцов.

Поговорим, как оформить лепниной настенную поверхность своими руками, используя недорогие материалы.

Некогда рисунок на настенной поверхности создавался вручную. Специально подготовленный раствор наносился специалистами на штукатурку и преобразовывался в оригинальные узоры, откуда и название — лепнина. Когда в производстве была придумана формовка, лепнина стала доступным методом декора стен.

Формы из металла позволяют создавать разнообразные элементы орнамента без вспомогательной доводки. Без потери высокого качества, все формы выдерживают не менее чем 2000 отличных заливок.

В процессе создания лепнины положительный результат зависит от качества используемых материалов, к которым относится:

Экологический, максимально устойчивый к температурным перепадам. Во время твердения масса из гипса становится больше, имеет свойства даже проникать в маленькие щели. Пластичность данного материала облегчает рабочий процесс, связанный с гипсовым оформлением.

Гипс не сложен в обработке, именно по этой причине готовой продукции не сложно придать необходимый размер. При работе с лепниной из данного материала можно маскировать дефекты поверхностей, а также различные повреждения элементов, которые нередко появляются при перевозке.

При создании лепнины гипсовой в мастерской дома форму, которая заполнена массой, важно встряхивать для устранения воздушных пузырьков.

Облицовка из гипса имеет и свои минусы: немалый вес, что отрицательно сказывается на долговечности отделки. Также гипс не отталкивает влагу, а притягивает её, что приводит к образованию грибка на рельефе.

От подобного недостатка можно избавиться, если нанести на лепнину специальное защитное средство.

Данного вида лепнина в интерьере отличается приемлемой стоимостью, но эксклюзивностью не может похвастаться. Украшение весьма хрупкое, требует аккуратного обращения, именно по этой причине в основном применяется для отделки потолочной поверхности и верхней части стены.

Производство полистирола осуществляется автоматическим способом. Высокого качества элементы получают посредством экструдирования из предварительно расплавленного состава.

В их текстуре не имеется гранул с выраженным контуром, имеющихся в пенопласте, который произведён посредством вспенивания. Из-за данного зерна лепнина лишается чёткости орнамента.

Определённые формы производят пенопласт экструдированный, который имеет высокую степень плотности, долговечность которой сравнима с полиуретаном и массивом.

Получают путём соединения необходимых компонентов для получения реакции образования газа, в результате чего создаётся пластик вспененный. Данный материал обладает высокой степенью устойчивости к перепадам температуры.

Лепнина из полиуретана долговечная, лёгкая, проста в окраске, влагоустойчивая, имеет огромный ассортиментный ряд, не впитывает специфические ароматы.

По текстуре и плотности подобен натуральному массиву, однако в отличие от него не изменяет форму и не трескается даже по истечении длительного периода времени.

Из материалов, о которых шла речь выше, создаются самые разнообразные изделия, как на фото лепнины на настенных поверхностях в представленном каталоге.

Фестоны или гирлянды имитируют оригинальный растительный декор и обустраиваются в верхней части настенной поверхности. Медальоны представляют собой панно с узором из цветом.

Ниши. Устанавливаются к настенным поверхностям, рамы для ниш можно приобрести отдельно. Нередко дно накладных ниш создают из матового белоснежного органического стекла, которое даёт возможность организовать качественную подсветку.

В этих целях под стеклянной поверхностью устанавливают тусклый осветительный прибор, который, эффективно освещая обустроенные в нише детали, подчёркивает их невероятную привлекательность, придавая эксклюзивность палитры.

Включают несколько частей. Стволы декорируют канавками для придания изящности элементам. Колонны из лепнины создаются в различном стилевом исполнении. Как правило, колонны, изготовленные из полиуретана, предназначены исключительно для удачного оформления стен, не несут при этом никакой нагрузки.

Однако при необходимости пустотелые элементы можно обустроить под несущие. В этих целях в полость подобной колонны помещают стойку из металла, которая и будет нести нагрузку.

Колонны, произведённые из гипса, в подобных случаях необходимо армировать. Колонны из лепнины нередко скрывают различные стояки, расположенные вдоль стен в квартире на видном месте.

Что касается первых элементов, то они являются надёжными опорами для полок с книгами, подоконников. Можно обустраивать на стыках настенной и потолочной поверхностей в виде угловых деталей.

Пьедесталы считаются опорами для декоративных аксессуаров. Подобная лепнина выдерживает нагрузку не более чем 50 килограмм. Размещённые на пьедестале обычные детали смотрятся эксклюзивно и значимо.

Как пьедесталы, так и кронштейны придают стилистике комнаты некую изюминку, торжественность, облагораживают архитектуру, а также удачно делят площадь на функциональное пространство.

В процессе установки подобных деталей важно не забывать об их пропорциональности в соотношении с величиной помещения. Массивная лепнина на настенной поверхности сузит зрительно комнату, и напротив — маленькая лепнина может легко затеряться в крупногабаритном пространстве.

Применяются в качестве декора потолка в стилистике ампир. Можно создать роспись на куполе, подвесив внутри люстру, что станет достаточно оригинальным решением.

Помните, грамотно выбранный декор преобразит любую комнату. И если лепниной оформить обычную настенную поверхность, то можно получить уютные, экстравагантные апартаменты, где царит множество эмоций — от строгости до торжественной пышности.

Наиболее качественный вид отделки поверхности стен или потолка согласно классификации по СНиП и СП это высококачественная штукатурка. К такому покрытию применяются самые строгие требования по отклонениям по горизонтали и вертикали, количеству неровностей. При этом такой вид оштукатуривания все чаще применяется в современном ремонте.

Как выполняют работы этого типа

Если под плитку достаточно выполнить улучшенную штукатурку, то под обои или покраску рекомендуется выбрать высококачественное оштукатуривание. В зависимости от типа используемой смеси и толщины слоя можно использовать нанесение как в один слой, так и послойное нанесение раствора.

Сначала необходимо тщательно очистить поверхность от заметных неровностей и загрязнений. Глубокие трещины заделывают, полностью удаляют пятна, которые могут ухудшить адгезию основания.

Поверхности обрабатываются грунтовкой. Грунтовка может наносится с помощью распылителя или раскатываться валиком. Можно использовать как готовые к нанесению составы, так и концентраты.

Важнейший этап работ — правильное выставление маяков и угловых профилей, от этого зависит правильность выполнения штукатурных работ. К высококачественной штукатурке предъявляют самые высокие требования по глубине перепадов и величине перепадов. Без использования маячковых профилей высококачественную штукатурку стен не делают, потому что поверхность не будет достаточно ровной.

Стыки стен из разнородных материалов, верхние части оконных и дверных проемов армируют с использованием стеклотканной или металлической сетки для избежания появления трещин. При выполнении высококачественнной штукатурки под дальнейшее ошпаклевывание под покраску в зависимости от основания иногда использую сплошное армирование сеткой.

После выполнения всех подготовительных работ выполняется нанесение раствора. Маяки после схватывания штукатурки удаляют. Затем эти места заделывают и поверхность полностью выравнивают.

Что требуется по СНиП

Для самого сложного вида штукатурки требования очень высокие. Допускается отклонение:

• не больше одного миллиметра на метр стены или потолка;
• менее пяти миллиметров по всей высоте;
• до двух неровностей на четыре квадратных метра, их глубина должна быть менее двух миллиметров.

Влажность основания перед началом работ должна составлять 8% или меньше. Допустимая влажность воздуха — менее 70%, температура воздуха 10 градусов тепла или выше, до 24 градусов, иначе смесь будет высыхать слишком быстро. В зимнее время помещение утепляют, чтобы оно не остывало. Стабильная температура способствует более равномерному высыханию штукатурки, слой становится прочным и однородным.

Есть ограничения по толщине штукатурного пирога, которая зависит от типа использованной смеси и особенностей поверхности. Например, при использовании смеси Кнауф МП-75 для машинного нанесения рекомендуется слой 8-50 мм для стен и до 15-20 мм для потолка. Для гипсового состава Ротбанд норма для стены варьируется в пределах 5-50 мм для стен и до 15-20 мм для потолка. Цементный Кнауф Унтерпутц для стен наносят толщиной до 35 мм, а гипсовую смесь МН Старт — до 30 мм.

Чем высококачественная штукатурка отличается от улучшенной

Оба этих видов отделки выполняются только по маякам. Высококачественная штукатурка это наиболее качественный вариант отделки, к которому применяются самые строгие требования относительно отклонений, неровностей и перепадов. К улучшенной штукатурке применяются менее строгие требования.

На сайте штукатурим.рус вы найдете выгодное предложение по выполнению высококачественного оштукатуривания механическим способом. Результат нашей работы — идеально ровные стены по умеренной цене в короткие сроки. Опытные мастера и точное соблюдение технологии обеспечат получение превосходного результата.

Высококачественная штукатурка стен по СНИП

Выравнивание стен под плитку – это обязательный этап укладки этого декоративного покрытия. Керамическая плитка – один из самых популярных отделочных материалов, особенно для помещений с высокой влажностью – кухонь и ванных комнат. В то же время, ее важно укладывать на ровную поверхность – в противном случае увеличивается расход дорогого плиточного клея, а долговечность покрытия страдает. Экономия на этапе подготовительных работ приводит к тому, что работу по укладке плитки приходится переделывать, что влечет за собой дополнительные расходы. Избежать подобных проблем позволит выравнивание стен.

1. Особенности выравнивания стен под плитку
2. Штукатурка или гипсокартон — Что лучше?
3. Выбор штукатурной смеси
4. Выравнивание стен в ванной под плитку — Этапы работ
5. Можно ли качественно выровнять стену под плитку своими руками?

Особенности выравнивания стен под плитку

Проведение выравнивания стен под плитку имеет свои особенности, связанные с характеристиками этого облицовочного материала, и специфической сферой его применения. Укладка плитки чаще всего производится в помещениях с высокой влажностью – ванной комнате, кухне, туалете. Постоянный контакт с водой необходимо учитывать при выборе способа выравнивания, иначе плитка рискует отвалиться от стены.

В отличии от обоев и некоторых других покрытий плитка не требует идеально ровной поверхности – этот облицовочный материал скрадывает мелкие неровности и перепады. Однако для компенсации дефектов на обратную сторону плиток приходится наносить толстый слой дорогого клея. Стоит такой состав дорого, что увеличивает общую стоимость облицовочных работ.

Выравнивание стен под плитку может производиться «мокрым» способом – с применением раствора штукатурки и шпатлевки, либо «сухим» — в этом случае стена обшивается листами гипсокартона. Штукатурка стен под плитку — гораздо более популярный метод, поскольку она лучше отвечает специфическим условиям, в которых применяется этот облицовочный материал.

Штукатурка или гипсокартон — Что лучше?

Технология выравнивания стен под керамическую плитку с помощью гипсокартона используется относительно редко, не смотря на то, что этот материал имеет свои преимущества. Чтобы понять, с чем это связано, нужно разобраться в специфике данного способа выравнивания

Использование листов гипсокартона позволяет выровнять даже стены с серьезными дефектами, добившись идеальной геометрии углов. Выравнивание может выполняться двумя способами- листы либо укладывают непосредственно на стену, либо монтируют на каркас из металлического профиля. Стоимость гипсокартона невысока, монтаж прост, кроме того, под ним можно спрятать трубы. С другой стороны, гипсокартон, особенно установленный на каркас, уменьшает полезную площадь помещения, что особенно важно для ванных комнат, которые обычно невелики сами по себе. Так же листы гипсокартона быстро портятся под воздействием влаги, что делает их не лучшим материалом для помещений, которые обычно облицовывают плиткой. При выравнивании стен в ванной можно использовать только влагостойкие листы гипсокартона.

Важно помнить, что гипсокартон – недолговечный материал, тогда как штукатурка, способна держаться на стене десятилетиями. Поэтому листы гипсокартона, при всех своих преимуществах, редко применяется для подготовки стены к укладке керамической плитки, которая отличается крайне высокой долговечностью. Большинство мастеров пользуются технологией оштукатуривания стен – она обеспечивает лучший результат, при условии использования правильной смеси.

Выбор штукатурной смеси

На рынке строительных материалов представлено много готовых штукатурных смесей. Все они обладают разными свойствами, поэтому планируя сделать штукатурку в ванной, нужно выбрать подходящий состав, учитывая специфику помещения.

Цементный раствор штукатурки

Цементная штукатурная смесь считается одним из лучших вариантов черновой отделки для укладки поверх нее керамической плитки. Она:

• Крайне прочная долговечная;
• Устойчива к воздействию воды;
• Препятствует возникновению плесени;
• Стоит дешево.

Цементный раствор можно замесить самостоятельно, либо приобрести готовую смесь, и смешать ее с водой согласно инструкции. Работа с цементным раствором не требует от штукатура или плиточника большого опыта — штукатурку стен под плитку с ее помощью сможет выполнить даже новичок.

Гипсовый раствор штукатурки

Гипсовый раствор применяется для штукатурки в ванной гораздо реже, чем цементный, поскольку такое покрытие хорошо впитывает влагу. Исключение составляют специальные составы и смеси, но даже их можно использовать только в случае, если в помещении хорошая вентиляция. При проведении выравнивания стен под плитку с применением гипсового раствора важно использовать грунтовку и затирки, защищающие поверхность от воды – это позволит увеличить срок службы керамического декоративного покрытия.

Еще одна особенность штукатурки с гипсом – способность быстро высыхать, поэтому работа с ней требует опыта. Не стоит замешивать большое количество штукатурного раствора сразу – он потеряет свойства до того, как рабочий его использует.

Известковый раствор штукатурки

Известковая штукатурка практически не используется для укладки плитки из-за своих свойств. Она хорошо впитывает воду, и отличается невысокой прочностью, поэтому существует риск того, что керамическая плитка отвалится вместе со слоем штукатурки. В то же время небольшое количество извести можно добавлять в цементный раствор для улучшения его свойств.

Выравнивание стен в ванной под плитку – Этапы работ

При проведении выравнивания стен под плитку штукатуркой важно соблюдать технологию – только так можно получить качественный результат в виде ровного слоя штукатурного покрытия без дефектов и трещин. Процесс обычно состоит из следующих этапов:

• Подготовка;
• Установка маяков;
• Оштукатуривание;
• Нанесение финишного покрытия и укладка плитки.

Подготовка к нанесению штукатурки

Работы по оштукатуриванию должны начинаться с подготовки поверхности, ведь считается, что успех ремонта зависит от приготовлений на 90%. Первым делом мастер должен тщательно удалить со стены любые старые покрытия – плитку, краску, старый слой штукатурки или шпатлевки. Поверхность очищается до кирпича или цемента, удаляется грязь – это делается для достижения хорошей адгезии слоя новой штукатурки с поверхностью стены.

Удалив старые покрытия со стены, мастер должен оценить дефекты и определить общий перепад с помощью отвеса или уровня. От этого зависит, насколько толстый слой штукатурки понадобится, чтобы выровнять стену, и нужно ли использовать металлические сетки, увеличивающие прочность штукатурного покрытия.

Последний этап подготовки стены к оштукатуриванию – нанесение грунта – специального состава, улучшающего адгезию раствора и поверхности. Выбор грунта зависит от типа штукатурки и материала стены – так, для бетонных поверхностей предназначена специальная смесь «Бетоноконтакт».

Установка маяков

После того как грунт высохнет, можно приступать к монтажу маяков — специальных Т профилей из металла, выступающих в качестве ориентира для нанесения достаточно толстого для выравнивания поверхности слоя штукатурки. Установка маячков – ответственный процесс, проводить который нужно крайне аккуратно, поскольку неточность на данном этапе сведет на нет всю работу по выравниванию стены.

В 30 сантиметрах от угла в стене, по одной вертикальной линии, сверлится 2 отверстия – у пола и у потолка. В них с помощью дюбелей, вкручивают саморезы – по ним, с помощью уровня и шнура, будет выставлена единая плоскость. Операция повторяется у противоположного угла, после чего стена разделяется на участки вертикальными линиями. Ширина участков составляет от 50 до 150 сантиметров, в зависимости от размера правила, которым располагает мастер, выполняющий ремонтные работы.

Установка маяков производится на специальные крепления, или на гипсовый раствор. Первый способ более трудоемкий, но позволяет корректировать положение профилей, и больше подходит новичкам. Вдоль вертикальных линий сверлятся отверстия, в них вставляются дюбели, и вкручиваются шурупы или саморезы. К ним, с помощью креплений, монтируют маяки.

Установка маячков на раствор требует большего опыта. Вдоль вертикальных линий аккуратно наносится гипсовый раствор, в который вдавливается профиль. Установить его ровно поможет строительный уровень. Сложность выполнения работ этим способом обусловлена тем, что раствор быстро сохнет, и в случае ошибки начинать процесс монтажа придется сначала.

Оштукатуривание

Выравнивание стены под плитку с помощью штукатурки осуществляется в несколько этапов, на каждом из которых используют раствор разной густоты. Сначала наносится контактный слой, затем, вровень с краями маяков — основной. Разравнивание и удаление лишнего раствора выполняется с помощью специального шпателя – правила, которым водят по стене, используя маяки вместо направляющих. На финишном этапе использует жидкий однородный мелкозернистый раствор, тонким слоем которого заделывают мелкие дефекты, после чего поверхность заглаживается специальной деревянной теркой. Демонтаж маяков перед укладкой керамической плитки необязателен.

Ускорить процесс штукатурки стен под плитку поможет применение машинной технологии. С помощью штукатурной установки строительные работы выполняются быстрее и без дефектов.

Нанесение финишного покрытия и укладка плитки

Важно помнить, что выполнять укладку плитки можно только после того, как слой штукатурки высохнет. Время, необходимое для завершения этого процесса, зависит от состава раствора. Облицовка плиткой не до конца высохшей штукатурки приведет к тому, что облицовка отпадет. Перед началом работ оштукатуренная стена обрабатывается грунтовкой, после чего на нее, с помощью специального клея, укладывается кафель.

Можно ли качественно выровнять стену под плитку своими руками?

Выравнивание стены под плитку своими руками возможно, но чтобы сделать все аккуратно и качественно, необходим достаточный опыт. Дефекты, допущенные на любом из этапов выравнивания, испортят ремонт, поэтому при отсутствии опыта оштукатуривания и выравнивания стен под керамическую плитку, лучше обратиться к мастерам нашей компании. Профессионалы своего дела, наши строители, выровняют любые стены с помощью штукатурной установки, сделав это быстро и недорого.

«Мастер Штукатур» оказывает услуги по выравниванию стен, потолков и откосов методом машинной штукатурки более 10 лет. Мы даем гарантию качества, так как используем современные материалы и оборудование. Консультацию касаемо стоимости ремонта можно получить на нашем сайте, или по телефону.

Полезная информация

Цены на выравнивание стен штукатуркой

Доклад на тему «Высококачественная штукатурка стен»

Государственное бюджетное профессиональное учреждение Московской области «Колледж «Коломна»

структурное подразделение № 2

Технология штукатурных и декоративных работ

Доклад на тему: «Высококачественная штукатурка стен»

Разработала

мастер производственного обучения

Тишкина Е.В.

г.о. Коломна, 2019г

Содержание

1. Введение

2. Технологическая последовательность выполнения высококачественной штукатурки

3. Назначение и применение высококачественной штукатурки.

4. Заключение

5. Литература

Введение

Высококачественная штукатурка предназначена для выравнивания поверхности при дальнейшем высококачественном окрашивании или оклеивании её обоями.

Штукатурные работы являются одним из важнейших технологических процессов строительного производства,

технический уровень которого в значительной степени определяет качество и долговечность зданий и сооружений. Штукатурка

выполняется различными строительными растворами, набрасываемыми на поверхности с последующим уплотнением и обработкой лицевого слоя, называется монолитной. Её применяют для отделки внутри зданий и на фасадах. Монолитные штукатурки по своему назначению подразделяются: обычные, специальные и декоративные

Обычная штукатурка по качеству делится на три вида: простая, улучшенная и высококачественная. Высококачественную штукатурку выполняют только по маякам.

.Основное значение отделочных работ связано с тем, что от их результата напрямую зависит, как будет выглядеть здание или помещение, и какое впечатление оно будет производить.

Производство отделочных работ зависит от вида и свойств применяемых материалов.

2. Технологическая последовательность выполнения высококачественной штукатурки

1. Подготовка поверхности – это самая первая операция. Выполняем выборку швов, потом с помощью металлической щеткой счищаем поверхность, и намачиваем водой, что бы штукатурка хорошо сцеплялась с поверхностью.

2. Провешивание — выполняются с помощью отвеса, уровнем правилом. В углу стены на расстоянии 30-40 см от потолка и стены вбивают гвоздь. Гвоздь должен выступать из стены на толщине будущего штукатурного слоя. К гвоздю прикрепляют нить отвеса так, чтобы отвес, не качался пола, не доходил до него на 10-15см. Так набиваются гвозди через 1 м по длине поверхности.

Таким образом, получаем ряд гвоздей, шляпки которых расположены, строго на одной линии.

3. Устройство марок и маяков  для получения ровной и

качественной поверхности. Перед началом работ устраивают марки и маяки из раствора. Вокруг гвоздя с помощью штукатурной лопатки наносим гипсовый раствор в виде бугорка. После того, как раствор схватиться, при помощи отрезовки срезаем вверх бугорка, а потом боковые стороны и получаем марки. ПО маркам выставляем с помощью правила растворные маяки. Можно выставить металлические маяки

Металлические маяки

Маяки из металла могут иметь различные габариты. В магазинах встречаются маяки 3, 6 и 10 мм. Небольшие варианты в 3 мм встречаются реже. Более распространенными являются маяки в 6 и 10 мм. Размер маяков, в первую очередь, зависит от толщины слоя штукатурки, а также степени кривизны поверхности.

Корректировку металлических маяков можно произвести самостоятельно, используя ножницы для резки по металлу. Выбираем маяки по провешенной поверхности.

4. Нанесение обрызга. Берем в руки ковш или штукатурную лопатку, подходим к ящику с раствором, берем раствор и набрасываем раствор на поверхность резким движением кисти руки.

5.  Нанесение грунта.  Берем в обе руки правило, приставляем к стене и введем вверх, срезая излишки раствора до тех пор пока оно не будет плотно прилегать к поверхности. Можно выравнивать грунт полутёрком, поднимая его снизу зигзагообразными движениями.

6. Разравнивание.  Берем в руки полутёрок, приставляем его к поверхности и начинаем её выравнивать снизу вверх. слева направо, до получения ровной поверхности.

7. Нанесение грунта второго слоя. Берем в руки ковш или штукатурную лопатку, подходим к ящику с раствором, берем раствор и набрасываем его на поверхность.

8. Разравнивание. Берем в руки полутёрок, приставляем его к поверхности и начинаем её выравнивать снизу вверх. слева направо, до получения ровной поверхности

9. Нанесение накрывки.  Берем в руки штукатурную лопатку, берем раствор на мелком песке из ящика и набрасываем на поверхность тонким слоем.

10. Разравнивание накрывки. Берем в руки правило, приставляем к стене, и ведем вверх, срезая излишки раствора до тех пор, пока оно не будет плотно прилегать к поверхности

11. Затирка.  Берем в руки терку, приставляем к поверхности, и начинаем его затирать вразгонку круговыми движениями против часовой стрелки, до получения ровной поверхности.

12. Заглаживание. Для получения идеально гладкой поверхности производим повторное заглаживание, не позднее 24 часов после схватывания растворной смеси, и не сразу после первого заглаживания. Перед вторым заглаживанием поверхность обильно смачиваем водой. После заглаживания и сушки поверхность становится глянцевой

13. Проверка качества штукатурки. Оштукатуренные поверхности должны быть ровными, гладкими, с чёткими гранями углов и пересекающихся линий. Качество оштукатуренной поверхности проверяем правилом, отвесом, уровнем

Назначение высококачественной штукатурки

Штукатурка стен высококачественная выполняется для подготовки поверхностей к декорированию: под оклейку поверхности обоями, окраску, облицовку плиткой или нанесение иного декоративного материала. Благодаря этому отделка приобретает внешнюю привлекательность и служит в течение продолжительного периода.

Высококачественная штукатурка состоит из слоя обрызга, одного или нескольких слоев грунта, накрывочного слоя. Выполняют ее с предварительным провешиванием поверхностей и установкой маяков. Средняя общая толщина намета высококачественной штукатурки не должна превышать 20 мм. Особенности нанесения

При нанесении высококачественной штукатурки стоит учесть ряд нюансов:

Если первый слой выполняется цементным раствором, то все последующие слои рекомендуется делать раствором с тем же составом. Вместо такого раствора разрешено использовать только раствор на основе цемента с добавлением извести. Отделка подходит для помещений с повышенной влажностью и для фасадов зданий, поскольку все материалы обладают влагостойкими свойствами. Одно из главных достоинств цементной штукатурки с различными добавками – приемлемая цена. Недостаток – низкая скорость застывания.

Если второй и последующие слои штукатурки выполняют раствором на основе гипса, то обрызг делают известковым раствроом. Такая отделка подходит для сухих помещений, поскольку гипс впитывает влагу. Это является недостатком раствора. Преимущество раствора – высокая скорость застывания.

Толщина высококачественной штукатурки – 20 мм. Если кривизна строительного основания превышает это значение, то допускается увеличение количества раствора, но после каждых 10 мм обработки фиксируют армированную сетку.

Технология нанесения раствора по армирующей сетке обычная.

Заключение

При выполнении высококачественной штукатурки по маякам нужно:

Тщательно подготавливать стены перед началом отделочных работ.

Грунтовать – очень важный этап работ, не стоит им пренебрегать или экономить на стоимости состава.

Штукатурный раствор следует замешивать в максимально большом количестве, которое можете не торопясь выработать за время жизни раствора.

При проведении работ важно избегать сквозняков и резких перепадов температуры. Они приводят к появлению трещин или отслаиванию штукатурки от основания.

Оштукатуривание стен по маякам – достаточно сложный процесс, требующий большой аккуратности и скорости проведения работ. При недостаточном опыте рекомендуется «потренироваться» на стенах, которые будут затем закрыты, например кафельной плиткой, или в хозяйственных помещениях, где качество поверхности не имеет большого значения.

Высококачественные штукатурки по маякам применяются в зданиях , выполняющихся по индивидуальным проектам, когда стены и потоки должны быть строго вертикальными и горизонтальными.

Литература

1. Н.Н. Завражин. Отделочные работы, Москва, 2016 г

2. А.В. Борилов.Организация и технология строительных отделочных работ, Москва, 2017г

3. В.Ф. Пузанкова. Материалы для штукатурных и облицовочных работ, Москва, 2016г

4. Н.Н. Завражин. Штукатурные работы высокой сложности, Москва, 2017г

5. Л.И. Воропаева. Отделочные работы, Москва, 2018г

6. А. М. Шепелев Штукатурные работы, Москва, 2017г

7. А.А. Ивлев Отделочные строительные работы, Москва, 2016

8. И.В. Петрова. Общая технология отделочных работ, Москва, 2016г

9. Г.К. Соколов Технология и организация строительства, Москва, 2017г-

10. Т.Б. Курай. Внутренние отделочные работы. Ростов, 2017г

11. Интернет ресурсы

Высококачественная штукатурка стен: СНиП, толщина, технология

Практически в любом доме можно столкнуться с неровными стенами, толщина которых может быть самой разной. Поэтому, прежде чем заниматься штукатуркой, необходимо исправить подобные недочеты, иначе все ваши дальнейшие старания не будут иметь смысла. Мало кому удается, не обладая соответствующими знаниями, справиться с работой без проблем. Попробуем разобраться в основных нюансах и правилах того, как выполняется высококачественная штукатурка стен.

Нанесение штукатурки на стены

Что потребуется для работы

Приступая к любому делу, для начала следует определиться с тем, какие могут понадобиться принадлежности и инструменты, а уже потом приступать собственно к изучению всей технологии высококачественной штукатурки. Перечень всего необходимого для работы вы можете увидеть на фото:

• профили маячковые толщиной 0,6 см,
• ударная дрель либо перфоратор,
• перфораторные буры диаметром 0,6 см,
• штукатурная смесь,
• специальные ножницы для резки по металлу либо болгарка,
• молоток,
• переходник,
• дюбеля из пластика,
• саморезы по дереву с редким шагом,
• крестовая отвертка,
• уровень,

• шнур с грузом,
• широкий шпатель до 15 см,
• мастерок,
• ведро,
• грунтовка из акрила,
• правило алюминиевое,
• рулетка,
• кисть широкая либо валик,
• ванночка,
• перчатки.

Список довольно немаленький, зато вам не придется лишний раз отвлекаться на то, что чего-то не достает.

Согласно требованиям СНиП, высококачественная штукатурка выполняется из трех основных слоев, общая толщина которых должна быть не более 2 см:

• обрызг,
• грунт,
• накрывка.

Виды смесей для штукатурки

Самыми популярными являются средства, в состав которых входят цемент или гипс. Но чаще всего в строительстве применяется второй вариант, что имеет свои основания, а также соответствует нормам СНИП:

1. Штукатурка из гипса поможет выровнять поверхность при помощи одного нанесения и толстыми слоями, толщиной в 5 см. Трещин не будет.
2. Такие средства в дальнейшем не уменьшатся в объеме и не осядут, а значит, не появятся щели.
3. Удельный вес гипсовых смесей намного меньше, нежели цементных.
4. Они обладают высокой степенью пластичности, что обеспечивает удобство при выполнении высококачественной работы.
5. Отличаются хорошим сцеплением и склеиванием.
6. При помощи гипсовой смеси можно без проблем отделывать как бетонные, так и иные основания, отличающиеся гладкостью.

Способы штукатурки

Сам процесс высококачественной работы может осуществляться двумя основными методами, с которыми вы сможете ознакомиться более подробно, просмотрев видео:

1. Выравнивание штукатурки без маяков, в плоскости. Данный вариант отлично подойдет для не очень кривых стен, не имеющих различных перепадов и существенных отклонений.
2. Выравнивание по маякам. Этим способом можно воспользоваться, если стены отличаются существенными неровностями и отклонениями.

Технология высококачественной штукатурки при помощи маяков

Перед тем, как начинать данную работу, поверхности необходимо обработать грунтовкой. Это правило включено в список основных требований, которые следует соблюдать при проведении штукатурных работ, изложенных в СНиП. Данное руководство будет очень полезным для тех, кто предпочтет нанять рабочих. Выполнение высококачественной штукатурки не так уж и сложно в своем исполнении.

Чтобы оценить рельеф поверхности, воспользуйтесь уровнем. Отклонения нужно смотреть исключительно по вертикали, а не в ином направлении. Затем хорошо обследуйте всю плоскость, как показано на фото, обязательно под всеми углами при помощи правила, отметьте все недочеты, как вам удобнее. И только после этого можно установить маяки. Они представляют собой направляющие, по которым осуществляется выравнивание поверхности при их покрытии пластичными составами.

После закрепления маяков можете переходить к следующему этапу штукатурки. Обратите внимание на то, что при приготовлении раствора необходимо учитывать, что его густота зависит от предполагаемой толщины наносимого слоя.

Прежде чем покрывать стену смесью, предварительно ее следует увлажнить, но не всю сразу, а только площадью от 1,5 до 2 м². Для этого лучше всего использовать распылитель. Поверхность между маяками заполняется количеством раствора с избытком – это называется намет. Затем при помощи правила разровняйте смесь от низа к верху. Следующим шагом будет подсушка и затирка поверхности стены.

Благодаря инструкции и точному соблюдению технологии вами самостоятельно может быть выполнена высококачественная штукатурка стен. Если у вас что-то не получится с первого раза, не унывайте, ведь все приходит с опытом.

Смотрите также:

Выбор креативных фотообоев для комнаты

Подбор фотообоев – это ответственный шаг и начинать его следует с выбора дизайна комнаты, выбора тона и рисунка обоев. Кроме того, нужно ознакомиться с текстурами и стоимостью материала. Прежде чем совершить покупку нужно определиться с желаемой атмосферой в помещении, которая впоследствии будет оказывать большое влияние на настроение. Для спальни, например, отлично подходят пастельные цвета с зеленью, цветами или лесом. Они не раздражают и добавляют комнате спокойствия, помогая человеку хорошо отдохнуть после тяжелой работы. Но при желании можно использовать и другие оттенки на свой вкус.

Для придания помещению романтического характера рекомендуется выбирать рисунок с голубыми и розовыми оттенками, с изображением роз или сердец. Красный считается цветом страсти, но с ним важно не переборщить, так как он может раздражать и не давать отдохнуть.

При покупке фотообоев немалая роль отводится расположению комнаты:

• Для светлого помещения с солнечной стороны лучше приобрести насыщенные яркие или темные рисунки. Это может быть актуально для рабочей зоны на кухне.
• В комнате с плохим освещением рекомендуется использовать светлые и бежевые цвета для зрительного осветления комнаты.

Благодаря подходящим дизайнерским обоям можно зрительно уменьшить или увеличить пространства. Тоже самое относится и к высоте потолков, например, для увеличения высоты хорошо подойдут обои с мелкими узорами. Отлично будут смотреться обои с имитацией кирпичных стен. Для гостиной рекомендуется покупать фотообои с крупными цветами или видом на город.

Достоинства и недостатки фотообоев

Фотообои являются особенным отделочным материалом, ведь они представляют собой объединение картинки. Современные версии – это целые полотна бумаги с нанесенными на них изображениями, которые кардинально отличаются от стыковых типов, собирающихся из нескольких кусочков по подобию мозаики. Помимо этого современные фотографии отличаются своей реалистичностью, тем самым украшая любое помещение. Несмотря на все достоинства, фотообои обладают некоторыми недостатками.

Достоинства:

• Такие обои оживят любую комнату и привнесут в неё недостающий цвет и яркость.
• Они зрительно увеличивают пространство, так как на них нанесен передний и задний план, что идеально дополняет небольшие комнаты.
• Нет таких дизайнов, к которым не подошли бы фотообои. Важно только соблюдать некоторые советы. Так, для комнат с окнами на южную или восточную сторону прекрасно подойдут обои зеленого оттенка с растениями и цветами. Они уравновесят оттенки помещения, и соединят их с естественным солнечным светом, который не будет ослеплять. Комнаты с окнами, выходящими на запад или север, часто нуждаются в дополнительном освещении. Эту проблему можно с легкостью решить при помощи выбора теплых оттенков обоев.

Недостатки:

• Основной и, пожалуй, единственный недостаток фотообоев – это то, что изображение может наскучить, в связи с чем, важно тщательно подходить к выбору.

Каким фотообоям отдать предпочтение

При решении дополнить комнату в квартире или в доме фотообоями нужно изначально обратить внимание на их материал. В соответствии с прочностью полотна и текстурой материала в итоге выглядит рисунок.

Существуют следующие разновидности обоев по их материалу:

1. Бумажные фотообои – недорогие, экологически чистые, но, к сожалению, быстро утрачивают товарный вид.
2. Флизелиновые фотообои – для них характерна плотная текстура, они прекрасно передают насыщенные яркие рисунки.
3. Виниловые фотообои – износостойкие с уплотненной текстурой, позволяющей скрывать неровные стены комнаты.
4. Ламинированные фотообои – они совершенно гладкие, поэтому перед приклеиванием много времени потребуется уделить обработке стен. Обои отлично передают оттенки и легко моются.
5. Холст – такие фотообои довольно дорого стоят, но зато именно на них отпечатанный рисунок смотрится максимально натурально.
6. Фреска – также дорогостоящая разновидность фотообоев, но результат соответствует своей цене.

Из вышесказанного видно, что выбор материалов для фотообоев очень большой, а возможные варианты изображений исчисляются тысячами, поэтому каждый сможет выбрать для себя идеальный вариант.

Секреты самостоятельно поклейки фотообоев

Большинство покупателей доверяют оклейку обоев только профессионалам, но ведь все работы при старании можно сделать и своими руками, не тратя денег на услуги рабочих  по отделочным работам. Обычные фотообои – это одно большое фото в большом разрешении, которое делится на одинаковые части, вместе составляющие общую картинку. Подобное изображение должно быть собрано очень точно и для достижения ожидаемого результата потребуется приложить много усилий, внимания и стараний. Сбор общей фотографии почти не отличается от поклейки обычных обоев, но есть несколько важных отличий, а именно: обычные обои производятся в рулонах, а фотообои – в панелях или по-другому отдельными листами, которые после раскладывания в правильном порядке следует разместить на стене.

Подготовка к оклеиванию стен фотообоями

Обычно толщина современных фотообоев небольшая, что не позволяет скрывать дефекты стен. В связи с этим, большое внимание уделяется подготовке основания. Стены готовятся по такому же принципу, как и перед окрашиванием. Они должны быть тщательно зашпаклеваны, зачищены абразивом и хорошо покрыты грунтовкой. Фотообои категорически запрещается клеить на другие обои, ведь сквозь них будет видна структура нижнего слоя.

Помимо основания потребует приготовить следующие инструменты:

• ровная линейка из металла;
• уровень;
• карандаш;
• рулетка;
• острый канцелярский нож;
• шпатель из пластика или резиновый валик;
• несколько кистей;
• чистая тряпка из мягкого материала;
• табурет или стремянка при очень высоких потолках.

Также важно заранее приготовить специальный клей, правильный выбор которого зависит от основы обоев.

Развести такой клей очень просто – в ведро, наполненное чистой водой, высыпают упаковку клея, одновременно размешивая его. После первого размешивания клею нужно дать постоять около 15 минут, после чего его снова мешают и приступают к работе.

Тщательная подготовка стен

Поверхность стены перед оклеиванием должна быть сухой и ровной, неровности необходимо зачистить ещё до оклеивания. Неровности будет очень заметно при небольшой толщине обоев. Нужно в первую очередь смыть грязь или пропылесосить стены, тем самым избавляясь от фрагментов старого покрытия.

Для правильного восприятия сюжета фотообоев, особенно в светлом оттенке, стену сначала рекомендуется покрасить белой краской, дождаться её полного высыхания и нанести грунтовку. На белой поверхности точно не будет искажений цветов.

Естественно, намного проще оклеить стену, которая по площади совпадает с площадью полотна фотообоев. Если картинка меньше стены, то после подготовки стен надо уделить внимание разметки стен. На них наносятся линии для правильного сбора фрагментов общей картинки.

Специфика оклеивания стен фотообоями

Фотообои по сравнению с классическими обоями не приклеивают с заворотом в обратную сторону, поэтому сначала важно продумать каждый шаг работы, так как права на ошибку просто нет. Необходимо тщательно измерить каждый параметр стены, определить, нужно ли отмечать центр композиции, ведь после приклеивания одного фрагмента все остальные будет клеиться на его основании.

Если обои немного больше стены, то по краям их можно немного обрезать, но только без ущерба для изображения. В магазине перед покупкой лучше узнать у продавца о подходящем клее.

Технология оклеивания фотообоями

Многие задаются вопросом, как клеить фотообои самостоятельно. Оказывается, это не намного сложнее, чем поклеить комнату обычными обоями. Ниже представлена подробная инструкция работы:

1. В первую очередь следует обратить внимания на первую полосу и её ориентацию в плоскости – это основа всей композиции. Если наклеить её неровно, то весь рисунок может сдвинуться. Для четкого расположения первой полосы требуется нарисовать так называемый маячок при помощи длинного уровня и простого карандаша в отведенном месте. От «маячка» и начнется старт.
2. Далее необходимо приступать к приклеиванию первой части. Несмотря на разновидность обоев, лучше намазать, как стену, так и само полотно. Так, оно будет немного двигаться на стене, предоставляя возможность выровнять его по предварительно очерченной линии.
3. Не рекомендуется складывать эти обои пополам после смазывания клеем – это спровоцирует формирование неизгладимой полосы на приклеенном полотне. Также обои не нужно долго держать в намазанном виде, лучше работать чуть медленнее, намазать, подождать пару минут и приклеить, затем приступать к следующему куску.
4. Следующая и остальные полосы изображения будут выравниваться относительно первой и основной. Они приклеиваются внахлест не более 2 мм. Здесь понадобиться постараться с целью подгонки полотен друг к другу. После ориентации полотна относительно первого куска его нужно разгладить и приклеить окончательно. Но внахлест клеятся не все фотообои, а точная инструкция указывается на упаковке изделия. Если рисунок, как на дорогих фотообоях, подгоняется четко, то обои приклеиваются встык.
5. Далее можно приступать к разглаживанию и удалению лишнего клея. Для этого отлично подойдет пластиковый шпатель или валик из резины. Он полностью устранит излишки клея, оставляя под обоями только нужное количество. Выжимать излишки потребуется от центра к краям полотна, стараясь не растягивать его.
6. Необходимо соблюдать некоторые условия высыхания обоев. Процесс должен идти медленно, поэтому не нужно клеить фотообои в жару. Если не учесть данное правило, то поверхность может треснуть. А резкое и слишком быстрое высыхание часто становится причиной расхождения швов, от этого обои стягиваются, и становится видно все стыки. Необходимо полностью предотвратить любые сквозняки, которые отклеивание фотообоев.

Есть мнение, что намного проще приобрести самоклеющиеся фотообои, поэтому многие люди, не разобравшись, отдают предпочтение именно им. В реальности же работать с самоклейкой намного сложнее, потребуется потратить много времени на удаление из-под неё воздуха и появляющихся пузырей.

При отсутствии опыта использование самоклейки приведет только к порче материала. Таким образом, лучше выбирать обычные фотообои, потому что даже при отрицательном результате их можно с легкостью оторвать и заменить на новые.

Виды фотообоев

Современные разновидности фотообоев практически совсем не похожи со своими предшественниками, которые характеризовались склонностью к выгоранию, плохой состыковкой, печатью на некачественной бумаге. В настоящий момент ассортимент данного отделочного материала очень разнообразен по своим сюжетам, по предназначению, по качеству и стоимости. Подобрать подходящий довольно просто.

Самыми популярными и востребованными сюжетами считаются экзотические пейзажи, острова, морские берега и пляжи, водопады или пальмы. Не менее популярны городские ландшафты – панорамы съемки крупных мегаполисов, узкие улочки европейских городов или камерных двориков Италии.

Ещё одна популярная разновидность сюжета фотообоев – это макросъемка – то есть увеличенные в размере, трава, цветы, капли воды зерна кофе и многое другое. Но даже этими необычными сюжетами не исчерпывается все разнообразие полотен.

В коллекциях также встречаются старинные географические карты, кадры из фильмов, фрагменты граффити, имитации разных фактур – дерева, каменной кладки или кирпича, имитации кружева и т.п. Для придания стиля интерьеру можно выбрать фотообои на основе черно-белой фотографии.

Популярны среди потребителей обои с изображением открытого окна. И даже для дверей существуют современные фотообои. После выявления предпочтений можно смело начинать поиски воплощения собственной мечты.

Готовые обои и обои на заказ

Самым доступным по цене вариантом фотообоев – являются фабричные полотна, которые печатаются методом листовой офсетной печати на специальной бумаге. Их преимущества заключаются в невысокой стоимости и готовности к эксплуатации. Производители крупных фирм добавляют в комплект специальный клей. Остальные указывают на упаковке подходящие марки клея.

Небольшие картины распечатываются на цельном листе, а крупные панорамы размером 180 на 250 и больше – разделяются на несколько частей и стыкуются уже на стене во время приклеивания. Число панелей колеблется от 2 до 8 штук.

Самые качественные фотообои печатаются на флизелиновой основе или на виниловых материалах с основой также из флизелина. Дешевые фотообои печатаются на тонкой бумаге, которая вытягивается и может размокнуть после перенесения на стену. Доступная цена говорит о частой повторяемости сюжетов.

Для тех, кто предпочитает нотки эксклюзива в интерьере, прекрасно подойдут фотообои, выполненные на заказ. Их можно распечатывать в специальных студиях, где имеется широкоформатный цифровой плоттер. Окончательная стоимость панно соответствует выбранному материалу, на котором оно печатается – флизелин, бумага, ткань или самоклейка.
Поверхность фотообоев на заказ может быть текстурной или гладкой, глянцевой или матовой, что позволяет придать стене желаемую фактуру. Самые популярные текстуры – это сатин, лен, песок, шелк, штукатурка. Каждый материал предназначен для печати отличается высоким качеством, устойчивостью к механическим воздействиям, устойчивостью к влаге. Материалы также отличаются тем, что не нуждаются в дополнительной обработке или ламинировании, но все-таки долговечность панно зависит и от типа применяемых для его создания чернил.

Расположение фотообоев и эффект присутствия

Основное правило расположения полотна обоев – это гармония. Любой дизайнер с уверенностью скажет, что оклеивать нужно только одну стену с целью стилизации помещения, а украшение всех будет сильно перегружать интерьер. С течением времени может появиться желание поменять обстановку. Вот несколько правил расположения фотообоев:

• Правило принципа одной стены – за кроватью рисунок смотрится гармоничнее всего. Кроме того изображение часто размещается сбоку от кровати. Фотообои на потолке – не менее интересный вариант – это может быть космическое пространство, небо с облаками, звезды. Каждый вариант по-своему подчеркнет идею комнаты.
• Размер полотна – зачастую обои клеятся на стену, но также часто применяются, как дополнительный элемент в качестве картины или панно над кроватью.
• Минимальное количество декора – не следует загромождать мебелью стену с фотообоями. Так может сильно испортиться общее впечатление. В крайнем случае, можно разместить на стене небольшие оригинальные декоративные полки в форме причудливых линий.

Фотообои в интерьере комнаты сразу привлекают к себе внимание, так как они создают стиль и настроение. В связи с этим важно правильно сочетать их с другими декоративными элементами. При небольшой площади комнаты полотно  с перспективой зрительно расширят пространство. Такого же эффекта помогут добиться картины с вовлечением нескольких планов.

Как клеить фотопанно на стену

Интерьер «с характером», или как клеить фотообои на стену

Процесс монтажа фотообоев- несложная процедура, но она требует внимания и аккуратности. Сегодня поговорим о том, как избежать типичных ошибок в процессе работы, рассмотрим технологию и особенности проведения данной процедуры.

Необходимые инструменты для поклейки фотообоев

Прежде чем разобраться, как клеить фотообои на стену, следует выяснить, какие инструменты и материалы нужно приготовить. Для экономии сил и времени заранее приготовьте все, что может пригодиться вам в работе:

• Непосредственно полотнища с рисунком. При покупке вы должны сразу определиться с будущим местом поклейки и размером.
• Клеящее средство. Для его выбора лучше посоветоваться с продавцом-консультантом в магазине.
• Обойный или канцелярский нож. С его помощью вы с легкостью сможете подравнять выступающие части полотен или подогнать их концы.
• Кисти. Размер кистей должен быть большим, так как с их помощью нужно будет максимально быстро наносить клей на внутреннюю сторону полотнища. А для стыков подготовьте кисточку размером поменьше.

• Рулетка, уровень, ровная линейка. Данные инструменты нужны для соблюдения правильных пропорций, проверки вертикальных и горизонтальных линий, предотвращения «завала» полотна в бок.
• Брусок или другая ровная поверхность, с помощью которых на стенке можно будет ровно расчертить границы элементов картины.
• Резиновый валик. Применяя его, вы сможете ровно и правильно пригладить составные части к поверхности.
• Простой карандаш, тряпочка.
• Если работаете на высоте, приготовьте устойчивый стул или стремянку.

Как выбрать клей для фотообоев

В вопросе долговечности дизайна стен важную роль играет клеящий состав.

• Как рекомендуют специалисты, лучше, чтобы клей для фотообоев соответствовал их марке.
• Хорошо зарекомендовали себя в этих целях такие торговые марки, как Контакт Винил, Метилан и Quelyd. Эти модели доступны по цене, и прекрасно справляются с задачей.

• Иногда клей может продаваться в комплекте с фотообоями, но предложенного количества зачастую не хватит на всю площадь полотен. Тем более для надежности клеящий состав наносят не только на внутреннюю сторону фотоэлементов, но и на поверхность стены. Каждая упаковка с клеем оснащена информацией о том, в каких пропорциях надо разводить смесь.

Важно! Для материалов высокой плотности нужно применять густую клейкую смесь, чтобы после окончания монтажа, обои не съехали и хорошенько сцепились со стеной.

Чтобы выбрать подходящий вариант клея, обращайте внимание на следующие его свойства:

• цвет не должен ложиться пятнами;
• влагостойкость предотвратит появление грибка;
• отсутствие неприятного резкого запаха;
• чем быстрее время его высыхания, тем клей качественнее.

Обратим внимание, что качественный продукт предоставляют потребителю не только зарубежные производители, но и отечественные. В последнем случае цена на продукт будет гораздо меньше.

Подготовка стен к оклеиванию фотообоев

Вашему вниманию рекомендации по грамотной подготовке стены к монтажу.

• Не стоит клеить фотообои на остатки старых обоев, существует риск того, что со временем поднимутся оба покрытия.
• Если стена окрашена краской, то снимать ее нужно в том случае, если она склонна к отшелушиванию и осыпанию. Если нет, просто покройте поверхность акриловой грунтовкой.

• Слишком яркая краска может проступить, поэтому есть смысл покрыть стену еще одним слоем белой краски.
• Любые бугорки лучше подровнять, особенно актуально это, если вы выбрали обои на бумажной основе.
• Под виниловое покрытие на флизелиновой основе ровняйте только очевидные огрехи.
• В идеале затрите поверхность финишной шпаклевкой, «почешите» ее наждачной бумагой после высыхания, смахните пыль и покройте акриловой грунтовкой.

Подбор рисунка и его габариты

• В идеале площадь полотна должна совпадать с площадью стены.
• Обои фотообои по индивидуальному заказу не требуют подгона.
• Если поверхность стены больше, чем площадь выбранной картины, то располагайте рисунок в центре, отступая от углов равное расстояние.

• Если полотно больше, то подрезать его лучше в самом незаметном месте, или с той стороны, которая меньше всего портит общую композицию.
• В продаже есть фотообои из 8 частей и из 12 частей. Чем больше элементов, тем внимательнее нужно отнестись к сборке. Разложите кусочки рисунка на полу, так у вас сложится представление о конечном результате.

• Позаботьтесь о разметке на стене, вымеряв отвесом линии, за которые не будет выступать первый ряд элементов. Далее ровно по линии клейте следующие ряды, подгоняя под эталонный первый.

Работа с флизелиновой основой

Разберемся, как клеить флизелиновые фотообои, так как этот вариант покрытия наиболее практичен и удобен для поклейки своими руками.

В этом случае нет надобности смазывать клеем полотна, поэтому скорость работы увеличивается.

1. Разложите элементы на полу.
2. Широкой кистью щедро промажьте участок стены, чуть больший, чем площадь кусочка.
3. Сухое полотно прижмите к стенке, ровняя по заранее расчерченному прямому углу. Резиновым валиком протяните сверху вниз, а затем веерообразно от средины к краям.
4. После валика элемент приклеен, аккуратно промокните краешки чистой тряпкой, прижимая их к стене. Не трите, чтобы не испортить рисунок.
5. Флизелин довольно пластичен, поэтому при необходимости можно потянуть полотно, если вдруг на поверхности появятся какие-то неровности или сморщенность.
6. Таким же образом наклейте следующий сектор, уделяя особое внимание стыкам. Края не должны налезать один на другой, но и щелей между ними быть не может.
7. В процессе удаляйте лишний клей. В конце все стыки прокатываются валиком.
8. По окончанию не допускайте резких перепадов влажности и температуры, чтобы сегменты не отклеились.

Интересно! В последнее время особую популярность приобрели фотообои Komar. Если вы посмотрите на фото результата их монтажа, то поймете причину популярности «Комар». Эти фотообои в интерьере смотрятся потрясающе: эффекты 3d, разнообразие тематики покрытий и яркие цвета, добавьте к этому прописанные на тубусах размеры, инструкцию по оклеиванию и клей в комплекте и получите достойный материал, готовый к оклеиванию. Детальную технологию смотрите на видео ниже.

Работа с бумажными основами

Многие интересуются, как правильно клеить бумажные фотообои на стену, чтобы не испортить материал. Заметим, что бумажные обои- достаточно капризный материал, особенно если выбраны тонкие однослойные варианты.

Они буквально расползаются при контакте с клеем. Технология оклейки такова:

• Разложите сегменты на полу, срезая кромки с левой стороны сегментов, а с правой оставьте, чтобы потом можно было клеить внахлест.
• Стена должна быть ровной и белой, а клей как можно жиже.
• Широкой кистью промажьте стену, а потом первое по очереди полотно. Ждите 2 минуты и прикладывайте к поверхности.

Важно! Если плотность бумаги очень низкая, и они просвечивают, то лучше сегмент не мазать, а клеить его сухим.

• Выровняйте первый сегмент по вертикальной разметке, прокатайте средину валиком, удаляя пузырьки воздуха. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить рисунок. Направление движений от центра – в стороны и к низу.

• Следующий сегмент приклеивайте внахлест на кромку предыдущего. Следите, чтобы остатки кромки не проступали.

Важно! Не пугайтесь, если поверхность сморщится, это нормально. Если оклеивание было правильным, то после высыхания полотна вновь выровняются.

Несколько слов о самоклейке

Многие видят в этом панацею, но на самом деле отделать комнату самоклейкой труднее. Если кусочки обычного материала можно наклеить даже в одиночку, то самойлейку даже вдвоем можно испортить, так и не донеся до стенки. Такие обои имеют бумажный слой защиты, сняв который нужно метко и молниеносно разгладить сегмент на стене, так как клей быстро разрушается и сохнет. А главная проблема- полотно так и норовит склеиться само с собой. На поверхности образуются морщины, которые практически невозможно разгладить.

Правильно смонтированные сегменты еще долго будут радовать глаз хозяевам, и станут предметом гордости и демонстрации результата ремонтно-отделочных усилий.

Видео: Процесс оклеивания стены фотообоями Komar

SovetRemont.com

В последнее время все чаще многие отказываются от обыкновенных бумажных фотообоев в отделке интерьера, отдавая предпочтение модульным панно, даже не смотря на их относительную дороговизну. Монтаж модульного панно на флизелиновой основе не терпит поспешной работы и требует тщательной подготовки. Для того чтобы ваше панно правильно и аккуратно было наклеено необходимо соблюдать определенные правила описанные ниже.

Общие условия по наклейке модульных панно к основанию стены или потолка.

Основание для поклейки панно необходимо оштукатурить , зашпатлевать и прогрунтовать. Перед монтажом основание должно быть абсолютно чистым без пыли и полностью высохшим. Перед началом работ по монтажу все окна и двери в помещении следует закрыть во избежание сквозняков. Если с течением времени после наклейки панно на нем появились мелкие пузыри вопреки тому что все было внимательно и тщательно разглажено, не волнуйтесь такое бывает с особо тяжелыми флизелиновыми панно, по мере высыхания они пропадают и полотно выровняется.

В процессе работ края панно после высыхания могут отходить от основания, следите за этим, подмазывая их клеем и снова прижимая к стене. Необходимо знать, что когда полотно становится влажным, оно намного хуже режется ножом, поэтому если ваше панно состоит из двух или более частей совмещенных по рисунку внахлест, то не затягивайте с обрезью. Как и к любой другой продукции к панно прилагается инструкция по наклейке, внимательно ознакомьтесь с ее содержимым и при монтаже полотна следуйте всему, что указанно в ней.

Если монтаж полотна вам придется производить в одиночку, а размер его довольно большой, как в моем случае (2,5х2,0 м/п), то встает вопрос как справиться с проблемой излома свернутого в рулон панно. Все решилось телескопической насадкой для валиков, вставленной в середину рулона полотна. Таким способом я мог держать панно одной рукой, не опасаясь излома по центру, постепенно разматывая рулон по направлению сверху вниз. Одновременно резиновым валиком прокатывал полотно от центра к краям, сгонял образовавшиеся пузыри и сгустки клея.

Монтаж модульного панно.

Для монтажа панно вам необходимы следующие инструменты, вот самое необходимое:

• Валик резиновый
• Нож малярный (канцелярский)
• Рулетка, карандаш
• Уровень 2м
• Тара и кисть под клей
• Юмор FM
• Кофе с шоколадкой

Само по себе модульное панно намного тяжелее и толще чем обыкновенные обои. А потому разводить клей для флизелиновых обоев следует немного гуще нормы указанной на упаковке. Применяйте клей для тяжелых флизелиновых обоев, об этом собственно должны были указать в инструкции.

Распакуйте полотно и расстелите его на ровной и чистой поверхности, в таком положении панно должно пролежать не менее суток для адаптации. После этого проведите точный замер полотна рулеткой и перенесите его на основание, отчертив все края, применяя уровень 2м. Отметьте центр полотна на стене сверху (начало монтажа). Также найдите центр на самом полотне и обозначьте карандашом.

С помощью малярной кисти или валика нанесите клей на стену густым слоем. Не давая клею высохнуть приложите полотно к плоскости, совместив центры отмеченные карандашом. С помощью резинового валика прокатайте панно, начиная сверху вниз, от центра к краям полотна, сгоняя излишки клея и образовавшиеся воздушные пузыри.

Если ваше панно состоит из двух и более частей, наклейте их одну на другую внахлест с запасом в несколько сантиметров, но так чтобы общий рисунок полотна абсолютно совпал. Незамедлительно возьмите малярный нож и неровной волнообразной полосой прорежьте одновременно оба полотна. Уберите обрезь и совместите образовавшийся шов, прокатав уже повторно это место валиком. Излишки клея удалите с помощью влажной губки.

После окончания монтажа панно не открывайте окна и двери как минимум сутки а то и больше. В случае размещения панно не от края до края стены, а в виде большой картины , на края, в местах стыковки с обоями приклейте молдинг из полиуретана, заранее окрашенный в подходящий цвет (можно окрасить в универсальный – под бронзу). Соблюдая все вышеуказанные этапы монтажа, у вас не возникнет ни каких проблем и все получится с первого раза.

В конце могу сказать, что всем нам привычные фотообои в современном исполнении не чем не уступают панно на флизелиновой основе, иногда даже ярче цвета и имеются в продаже такие же без шовные. Достать качественные фотообои будет намного дешевле в интернет магазине, но старайтесь брать их именно через кэшбэк сервис , так будет дешевле в 2 раза по сравнению с обыкновенными строительными складами!

Как правильно поклеить фотообои

Существует несколько разновидностей фотообоев: они отличаются материалом, из которого они изготовлены, фактурой поверхности, тематикой изображения, числом слоев и визуальной объемностью рисунка. Подготовка поверхности и технология наклеивания также различаются, поэтому, приступая к работе, следует тщательно изучить информацию о том, как клеить фотообои, чтобы сделать все правильно и не испортить дорогостоящий декор.

Бумажные

Подобный вид фотообоев в настоящее время используется редко и представляет собой самый недорогой и исторически ранний вариант. По своим характеристикам такие полотна сильно уступают фотообоям из современных материалов: их сложно клеить, они быстро выгорают и обладают низкой влагостойкостью.

Бумажные фотообои бывают только однослойными, но отличаются толщиной. В зависимости от последнего параметра варьируется время, необходимое полотну для пропитки клеем: от трех до десяти минут. Монтируются бумажные фотообои на клеи, предназначенные для обычных бумажных обоев.

Совет! Сколько времени нужно для пропитки конкретного рулона, обычно указывается производителем в инструкции.

Зачем нужна пропитка. Если клей не проникнет в нижние слои полотна, оно плохо ляжет на основание, образуются пузыри, которые не всегда удается убрать без вреда для рисунка. Если же продержать полотно на пропитке слишком долго, то либо клеевой состав высохнет и утратит адгезию, либо бумага размокнет и просто расползется в руках.

Даже при неукоснительном соблюдении технологии после высыхания любой малейший изъян или неровность на стене, оклеенной бумажными обоями, хорошо заметны. Это объясняется тем, что такие обои недостаточно толстые.

Преимуществом бумажных фотообоев является их дешевизна, составы, применяемые для их приклеивания, также стоят недорого. Безусловный плюс — экологичность и способность пропускать воздух, что сохраняет микроклимат в помещении.

Виниловые

Винил является результатом сополимеризации стирола и каучука. Виниловые фотообои отличаются устойчивостью к истиранию и повышенной влажности, выпускаются с гладким и вспененным покрытием.

Благодаря своим достоинствам виниловые полотна получили широкое распространение, они великолепно смотрятся на стене, но по причине высокой плотности, их довольно трудно поклеить. Виниловые фотообои могут быть на флизелиновой и бумажной основе, клеевой состав подбирается в соответствии с этим параметром.

Инструкция по приклеиванию:

1. Нанесите на изнаночную сторону полотна клей и оставьте для пропитки на 5—10 минут. Для качественной пропитки согните полотно в три сложения.
2. Пока будет пропитываться полотно, обработайте клеем участок стены, куда оно будет крепиться.
3. Прижмите кусок обоев к стене и разгладьте сначала в центре, а потом удалите пузыри воздуха, двигаясь от центра к краям, сверху вниз.
4. Разгладьте полотно дополнительно при помощи резинового валика.

Важно! Так как виниловые фотообои имеют плотную текстуру, их можно наклеивать на стену только встык.

Существуют самоклеящиеся виниловые фотообои. Их очень удобно клеить, но поверхность стены должна быть идеально ровной, в противном случае появятся складки. Исправить погрешность уже не удастся. Подогнать или подтянуть такие полотна нельзя, их нужно крепить сразу на подготовленное место.

Флизелиновые

Флизелин представляет собой нетканый материал, состоящий из волокон целлюлозы. Фактура изнаночной стороны подобных полотен похожа на бумагу. Лицевую сторону можно мыть, потому такие обои подходят для оклеивания стен на кухне. Подобные фотообои очень популярны, так как их легко монтировать на стену, и при этом стоят они недорого. Недостаток этого вида в том, что он отличается устойчивостью к истиранию и механическим повреждениям.

Флизелиновые фотообои могут быть:

• на бумажной основе — имеют на поверхности красивый рельеф благодаря покрытию из тисненой бумаги высочайшего качества;
• полностью из флизелина — чаще всего, их поверхность имитирует декоративную штукатурку, это экологичный и дышащий материал, потому такие обои можно наклеить в спальне, на кухне, в гостиной.

Особенности флизелиновых обоев:

1. При монтаже клеевой состав наносится только на стену, само полотно смазывать им не нужно.
2. Для этого вида фотообоев применяются только специальные клеевые составы.
3. Такие обои легко снимаются со стены, что дает возможность использовать их повторно, приклеив на другую стену.
4. Флизелиновые полотна помогают сохранить целостность поверхности стены, где приклеены. Если здание даст усадку, они не порвутся и не дадут разойтись мелким трещинам.
5. После крепления на стену под обоями не появляются пузыри воздуха, полотна растягиваются, благодаря чему легко стыкуются.
6. Структура флизелина маскирует изъяны на стене (ямочки, выступы).

Текстильные

Такие фотообои производятся из хлопка, льна, шелка и других натуральных материалов, потому считаются элитными, стоят очень дорого.

Технология приклеивания зависит от вида основы текстильных фотообоев, которая бывает:

Методика приклеивания зависит именно от вида основы и плотности обоев:

1. Тканевые варианты легко крепятся к стене, они имеют легкую и мягкую основу.
2. Бумажные монтируются обычным клеем, предназначенным для простых бумажных обоев.
3. Самоклеящиеся крепятся без нанесения клея продаются уже с липким слоем, достаточно снять защитную пленку.
4. Текстильные обои способны замаскировать неровности на поверхности стены. Существуют их однослойные варианты, которые считаются классикой. Они крепятся при помощи клеевого состава, нанесенного на стену. Используется клей, предназначенный для виниловых обоев, или «Бустилат».

Инструменты для поклейки

Любые работы начинаются с подготовки к ним, именно от этого этапа во многом зависит результат.

Для качественного приклеивания любых видов обоев необходимы специальные инструменты:

• рулетка;
• чистая мягкая ветошь;
• ножницы;
• канцелярский нож;
• резиновый валик;
• обойный резиновый шпатель;
• большая губка из поролона;
• широкая кисть;
• строительный уровень;
• стремянка или устойчивый табурет.

Монтаж

Клеить фотообои необходимо на предварительно подготовленную поверхность. Независимо от толщины обоев, основание необходимо максимально выровнять, небольшие трещины — зашпаклевать.

На ровные стены потребуется нанести грунтовку, желательно в 2 слоя, это повысит адгезию и, соответственно, обеспечит более надежное крепление.

Клей для фотообоев следует разводить в удобной пластиковой емкости, например, в ведре или тазу. Составу потребуется некоторое время, чтобы настояться. Период выдержки указывается на упаковке.

Совет! Для приготовления раствора налейте в емкость воду комнатной температуры и постепенно, струйкой засыпьте в нее клей, постоянно помешивая. Это предотвратит образование комочков. Перед началом работы еще раз тщательно перемешайте массу.

Следующий этап — разметка стены. Крайние границы расположения обоев должны быть строго вертикальными, это нужно проконтролировать по отвесу и уровню. В противном случае обои приклеятся неровно и эффект изображения будет не таким впечатляющим. В зависимости от числа листов стену необходимо поделить на прямоугольники или квадраты (по количеству отдельных фрагментов рисунка). Это обеспечит максимально качественное соединение стыков, рисунок будет без изъянов.

Инструкция по приклеиванию фотообоев:

1. Срежьте ножницами или при помощи канцелярского ножа по линейке поля белого цвета с полотен.
2. Сложите части изображения лицевой стороной вниз на полу, застеленном старыми газетами или большими листами бумаги. При этом лист, который необходимо наклеить в первую очередь, должен быть на самом верху.
3. Нанесите на изнаночную часть первого фрагмента с помощью валика или широкой кисти клеевой состав. Особенно тщательно промажьте участки, расположенные по краям. Если обои не флизелиновые, то для лучшего сцепления промажьте клеем и стену.
4. Прикрепите первый лист точно в соответствии с разметкой.
5. Аккуратно и очень тщательно разгладьте первый наклеенный фрагмент мягкой тряпочкой, твердым валиком или обойной щеткой. Начинайте от центра и постепенно двигайтесь к краям полотна, это позволит максимально качественно убрать пузыри воздуха.
6. Удалите лишний клей с помощью большой губки из поролона.
7. Точно таким же образом приклейте оставшиеся фрагменты рисунка, предельно точно и аккуратно совмещая их.
8. После того как все листы будут наклеены обрежьте кромки и вырежьте дырочки под электрические розетки и выключатели.
9. Если потребуется — нанесите поверх изображения специальное средство, обеспечивающее защиту от влаги и ультрафиолетовых лучей.
10. Установите плинтусы, розетки, выключатели.

Сколько будут сохнуть фотообои, зависит от температуры воздуха и уровня влажности в комнате. Если эти показатели в норме, то полимеризация клеевого состава происходит за 3,5 часа. Если нужно ускорить этот процесс, воспользуйтесь инфракрасным излучателем или горячим воздухом (феном), температура которого не должна быть выше +60˚ С.

Жидкий клей на стыках можно убрать обычной водой или мыльным раствором. Засохшие следы хорошо убираются этиловым спиртом или ацетоном, но неаккуратное применение этих растворителей опасно для рисунка.

Самоклеящиеся фотообои

Прикрепить к стене самоклеящиеся полотна проще, чем обычные, но стоимость их чуть выше. Важно качественно подготовить поверхность к приклеиванию, для этого потребуется выравнивание стены шпаклевкой (при сильных перепадах сначала наносится штукатурка), обезжиривание и грунтование составом на акриловой основе.

После этого производится предварительная сборка рисунка и разметка на стене расположения полотен.

Для того чтобы приклеить первый лист, отделите на 5—8 см бумажный слой, освободившийся от изоляции краешек прижмите к поверхности стены и удерживайте. Как только он приклеится, отделите бумагу на участке 20—30 см и прижмите его. Повторяйте процедуру до полного приклеивания фрагмента.

Фотообои — смелый и яркий дизайнерский ход. Выберите рисунок, который не надоест в скором времени и учтите наши рекомендации — наслаждайтесь роскошным видом!

Как правильно наклеить фотопанно на стену

Фотопанно — простой, недорогой и современный способ украшения интерьера. Оно может быть наклеено на всю стену или быть частью общей композиции. Нужно тщательно подобрать изображение, чтобы оно вписалось в интерьер. Можно купить готовое изделие или заказать полотно с собственным рисунком в специализированной мастерской. «Пано» или «панно», как правильно? Правильно называть — панно.

Описание изделия

На панно может быть изображен любой сюжет: виды городов Италии, Париж, животные, природа, цветы, фото знаменитых людей. Фотопанно подойдет для любого помещения, им можно оформить и стены, и потолок. Современное полотно имеет защитное покрытие, его можно использовать даже в кухне, ванной комнате, офисе, кафе, прихожей, детской комнате.

С помощью фотопанно можно скорректировать пространство, создать уникальный интерьер.

Отличие фотопанно от фотообоев:

1. Рисунок полностью наносится на одно полотно или собирается из нескольких частей, обычно их не более четырех.
2. Используется качественная основа и краски.
3. Полотно получается прочным и ярким.
4. Наносится защитное покрытие, которое продлевает срок службы. Панно можно протирать влажной тканью.

Виды панно

По материалу основы:

1. На бумажной основе. Недорогой вариант. Недолговечные, низкое качество печати, быстро выгорают и теряют привлекательный вид.
2. На виниловой основе. Качество лучше, чем у бумажных, они прочнее, рисунок яркий и четкий. Стоят дороже бумажных.
3. Фотопанно на флизелиновой основе. Самый часто используемый и дорогой материал. Полотно на флизелине получается высокого качества, яркое, прочное, может иметь любую фактуру.

По внешнему виду:

1. Цельное полотно. Рисунок печатается на одном листе.
2. Модульное полотно. Модульное панно на стену прикрепляется из нескольких частей. Каждая часть является продолжением рисунка. Нельзя подрезать модули, чтобы скорректировать размер, иначе симметрия рисунка будет потеряна.

• основа;
• фотобумага с рисунком;
• защитное покрытие.

Рисунок может наноситься машинным способом или вручную. Ручная работа стоит намного дороже. Можно нанести любое изображение: цветное, черно-белое или 3D рисунок. Поверхность может быть искусственно состарена. Существует большой выбор принтов, каждый покупатель может выбрать подходящий рисунок для своего интерьера.

Как приклеить фотопанно

Нужно развернуть полотно заранее и дать ему распрямиться. Обязательно прочитать инструкцию на упаковке товара, чтобы купить подходящий клей и понять, как правильно приклеивать этот вид покрытия.

Необходимо убрать мебель и предметы, которые будут мешать работе. Закрыть окна, чтобы не было сквозняка.

Важно подготовить необходимые инструменты (валик, линейку, кисть, ножницы или нож, мягкую ткань). Нужно заранее купить клей.

Важный этап работы — подготовка поверхности стены. Нужно снять с нее старую отделку, устранить неровности и трещины, нанести несколько слоев грунтовки, зашлифовать поверхность.

Нанести разметку, чтобы ровно приклеить фотополотно, особенно если оно состоит из нескольких модулей.

Клей разводят по инструкции, указанной на упаковке, равномерно наносят кистью или валиком на поверхность стены.

Затем прикладывают полотно к стене и прокатывают валиком, удаляя воздух.

При работе клей не должен попадать на внешнюю сторону панно. Если это произошло, нужно быстро удалить его с поверхности мягкой тканью. Панно должно сохнуть не менее 24 часов.

Полезные советы

Фотопанно — активный элемент, он может украсить интерьер или перегрузить его. Чтобы полотно вписалось в помещение, нужно соблюдать некоторые правила:

1. Необходимо учесть освещенность и размер помещения, прежде чем купить панно. В плохо освещенной маленькой комнате темные рисунки будут утяжелять пространство. Если в помещении достаточно освещения можно выбирать любые фоны и рисунки, цветочные принты.
2. Фотопанно будет гармонично смотреться в помещении с минималистичным дизайном. Остальная отделка должна быть в спокойных неброских тонах. Основные обои должны сочетаться с декоративным панно.
3. Не стоит перегружать помещение декором и предметами мебели.
4. Важно заранее определиться, где именно будет располагаться фотопанно, а потом выбирать размер и рисунок.
5. Если на поверхности полотна скопилась пыль и грязь, можно протереть его мягкой тканью. Нельзя тереть поверхность щеткой и использовать агрессивные чистящие средства.
6. Мебель и текстиль, напольное покрытие и остальные детали должны сочетаться с рисунком на фотопанно, а не отличаться от него.
7. Важно чтобы рисунок на полотне был ярким и четким, без пропусков и смещений. Качественный товар будет стоить дороже, но и прослужит долгое время.
8. Не стоит выбирать дешевые панно лучше заплатить больше, чтобы выбранный рисунок сохранял свой внешний вид долгое время.

Рекомендуется выбирать товар проверенных производителей, предварительно выбрав его по каталогу.

Сама по себе такая защита – это целый комплекс мер, которые необходимы, когда пар может встретить на своем пути материалы с высоким сопротивлением диффузии. И от того, какие это материалы и о каком помещении идет речь (домашняя библиотека или бассейн), зависит то, насколько усердно нужно защищать потолок.

Что происходит между двумя уровнями помещений?

Если говорить простым языком, процесс выравнивания влажности между двумя помещениями на разной высоте по своей сути напоминает процесс выравнивания температур. Теплый воздух, насыщенный водяным паром, всегда будет двигаться из теплого помещения наружу, к более холодному, и при этом проходить через перекрытие и стены, что называется диффузией.

И этот водяной пар из воздуха в процессе такого движения конденсируется и пропитывает стены влагой. Сами же перекрытия из разных материалов по-разному пропускают этот пар. Поэтому на строительном языке материалы делят на обладающие высоким или низким сопротивлением диффузии.

Все дело в физике: чем плотность строительного материала меньше, тем легче молекулам пара пройти через него. Например, пар достаточно легко проходит через гипс, красный кирпич и дерево. А вот силикатный кирпич и бетонные перекрытия обладает уже высоким сопротивлением диффузии.

Также минеральная вата, которая сегодня так популярна при утеплении потолка, практически не сопротивляется теплому воздуху и водяному пару, а вот пенопласт служит непреодолимым для него препятствием. И пароизоляцию в таком случае устанавливают либо по незнанию, либо с целью дополнительной теплоизоляции, которая никогда не помешает. Особенно, если пароизоляция – отражающая, как здесь:

Хорошо, если речь идет о потолке, который находится между двумя теплыми этажами. По идее, внутри этих помещений должна быть примерно одинаковая температура, и поэтому пароизоляция действительно может не понадобиться. Тогда в таком пироге используется только ветроизоляция, и лишь для одной цели: изолировать жилые помещения от мелкой пыли из утеплителя. Т.е., одним словом, нет перепада температур – не будет и проблем.

И совсем другая картина, если верхнее помещение – не теплое. Согласно законам физики, внутренний воздух дома способен удержать в себе только энное количество пара. Например, с при температуре 20 градусов он удержит в себе 17,3 г водяных паров, а это уже 100% относительной влажности. Но больше он вместить не сможет. Кроме того, если воздух полностью насытиться водяным паром, то при даже небольшом снижении температуры воздуха вода сразу же превратится в жидкость и выпадет в виде тумана или конденсата. А вот если воздух разогреть, он сможет принять еще больше пара.

Говоря простым языком, воздух становится плотным, увеличивается и собой вытесняет лишний пар. И пар будет перемещаться из теплого помещения – в холодное, а сам процесс называется диффундированием. Пар всегда следует туда, где ниже температура воздуха, а это – перекрытие холодного чердака. Причем пар всегда ищет для себя легкие пути: щели, неплотности, пористость материала и так далее.

Если мы возьмем жилую комнату, то температура под потолком всегда выше на 2-4 градуса, чем у пола, а поэтому теплый воздух сверху всегда будет удерживать в себе больше пара. Вот почему деффундирование водяных паров будет происходить неравномерно: большая часть пара выйдет через потолок, и немного – через верхнюю часть стен. И, выдавливаясь через перекрытие нежилого чердака, пар достигает точки росы – той самой температуры, от которой зависит, когда пары превратятся в капельки воды. Если, конечно, заранее не был продуман паробарьер.

Поэтому пароизоляция необходима тогда, когда перекрытие находится между неотапливаемым и отапливаемым помещением. Например, в чердачном перекрытии между теплым этажом и неотапливаемым подкровельным пространством, а также с внутренней стороны первого этажа вентилируемого подполья:

Паропроницаемость утеплителя и конструкции перекрытия

С тем, что пароизоляция потолка в жилом доме необходима, мы уже определились. Но насколько плотная и насколько непроницаемая? На самом деле перестраховка здесь не нужна. И если сделать глухой паробарьер над жилым помещением, когда нужен другой вид, то есть риск получить в итоге конденсат, хотя этот вопрос вполне можно было решить контролируемым выведением пара через потолок. Поэтому следующий момент, который вам нужно изучить для правильного выбора пароизоляции – такую характеристику кровельных материалов, как паропроницаемость.

Условно все кровельные утеплители, которые изготавливаются, делятся на «ваты» и «пены». К первой группе относят все утеплители из минеральных и органических волокон: минеральную вату, каменную стекловату и им подобное. А к пенным относят материалы, которые в заводских условиях образовываются путем затвердения пены различного химического состава. По сути, для обустройства потолка теплопроводность у каких материалов примерно одинакова – это 0,04 вт/м°с.

Но, кроме теплоизоляционных свойств, по всем остальным они отличаются достаточно сильно. Например, все утеплители, которые сделаны из волокон – паропроницаемые материалы. Благодаря причудливо переплетенным нитям в них не образовываются замкнутые поры, и водяной пар легко попадает в такой утеплитель, как и легко из него выходит:

Кроме того, в ряде современных ватных утеплителях волокна еще и покрываются специальным водоотталкивающим веществом, и такие утеплители называются гидрофобизированными. Суть в том, что молекулы водяного пара уже не могут проникнуть внутрь волокна, а только лишь прицепиться к его поверхности. И когда собирается критическая масса таких молекул, они образовывают целую каплю, а та скатывается под собственным весом. Поэтому гидрофобизированный ватный утеплитель тоже паропроницаем. Здесь большой плюс в том, что даже при достаточно большом количестве пара такие теплоизоляторы почти не намокают, а потому не теряют своих свойств.

А вот у пенных материалов, которые изготавливаются путем заполнения пор воздухом или инертными газами, совсем другой уровень паропроницаемости. И такие утеплители могут как пропускать водяной пар, так и не пропускать, в зависимости от характера их пор.

Например, пенополистирол, который изготавливается экструзионным способом и все его газонаполненные шарики соединены в единое целое, служит отличным паробарьером, а вот пенопласт, который называют еще неэкструзионным пенополистиролом, между своими шариками как раз пропускает молекулы и воздуха, и воды. Также паропроницаемы фольгированные материалы, одна из сторон которых покрыта алюминиевой фольгой.

Вот так и высчитывается характеристика паропроницаемости: чем ниже коэффициент, тем меньше пара способно проникнуть в такой утеплитель. Обычно коэффициент паропроницаемости утеплителя предоставляются в техпаспорте изделия, но обратите внимание: есть понятие «коэффициента паропроницаемости», а есть «коэффициент сопротивления пару» и они – разные.

Как организовать грамотную пароизоляцию потолка?

Что такое пароизоляционный слой потолка? Это материал с высокой способностью к сопротивлению проникновению водяного пара. Состоит такой слой из двух важных элементов:

• полотна, в качестве которого выступает пленка или мембрана,
• соединительной ленты, которая призвана обеспечить максимальную герметичность всех примыканий и нахлестов.

Правильно обустроенная пароизоляция потолка должна выглядеть таким образом:

На уложенную и загерметизированную пароизоляцию устраивают финишное покрытие, для которого зачастую необходим каркас. Вот и все хитрости!

Итак, сегодня немало материалов, которые обладают высоким сопротивление диффузии пара и низкой паропроницаемостью. Долгое время большой популярностью пользовались обычные полиэтиленовые пленки, которые, в принципе, выполняют свою работу, но не радуют все-таки высокой паропроницаемостью, низкими разрывными характеристиками и недолговечностью.

А потому современные производители, следуя своей политике импортозамещения, выпускают достаточно интересные технологические решения, среди которых есть даже металлизированные мембраны. Таких материалов много и стоит изучить их характеристики, чтобы понять: какая лучшая пароизоляция для потолка вашего дома?

Давайте перечислим самые важные для пароизоляции характеристики:

1. Паропроницаемость – характеристика пленок и мембран от 0 до 3000 мг на квадратный метр в сутки. Этот показатель говорит о том, как много граммов воды в виде пара может пройти через за сутки через каждый метр пленки. И чем меньше цифра, тем, конечно же, лучше. Если же цифры показывает паропроницаемость в сотнях или тысячах граммов, то перед вами – паропроницаемая мембрана, и класть ее следует не под утеплитель, а на него.
2. Прочность. Эта характеристика значительно влияет на то, насколько легко пройдут ваши монтажные работы. Дешевые пароизоляционные пленки достаточно легко порвать, они теряют свою целостность даже во время монтажа, когда на них падают инструменты или когда их задевают. С другой стороны, прочная пароизоляция также хорошо переносит перепад температур.
3. Давление водяного столба. Пароизоляционная пленка рассчитана на то, чтобы удерживать на себе воду. В основном этот показатель важен для паропроницаемой мембраны, на которую в прямом смысле может попасть дождь. Для потолка, это, конечно, не критично, хотя чердачные протечки никогда не стоит исключать.
4. Стойкость к ультрафиолету. Этот показатель варьируется от нескольких дней до месяца. Наверняка вы наблюдали за тем, как полиэтилен, который долгое время находился на улице, становится хрупким и рвется. А вот качественный материал сохраняет свои прочные показатели достаточно долго. Это имеет ценность, если ваши монтажные работы предполагают хранение открытой пароизоляционной пленки на потолке долгое время без внутренней обшивки.

А, чтобы разобраться и уточнить, правильно ли вы подобрали пароизоляцию для потолка по техническим характеристикам, внимательно рассмотрите изображенные на упаковке пиктограммы. И доверяйте тому бренду, который известен на отечественном рынке и пользуется доверием. Среди таких марок Изоспан, Изовер, Технониколь, Дельфа и другие.

Если с необходимостью барьера для пара все более-менее понятно, тогда какая пароизоляция лучше для потолка и чем руководствоваться при выборе? У каждого из материалов для пароизоляции, которые предлагает современный рынок, свои преимущества и особенности. Например, те же полиэтиленовые пленки наименее устойчивы к низким температурам и воздействию кислорода, быстро устаревают, зато доступны по цене.

Поэтому современный рынок предлагает потребителю также такие пароизоляционные материалы:

• комбинированные пленки;
• армированные пленки с металлизированными слоями;
• диффузные мембраны самых разных свойств.

Между собой такие материалы значительно отличаются:

Паробарьеры: создаем надежное препятствие

Для пароизоляции обычного потолка жилого помещения достаточно армированной или более доступной полиэтиленовой пленки, которая обладает максимальной паропроницаемостью. Подходит даже пергамин, только выбирайте его тогда поплотнее и потолще.

А вот более дорогие мембраны – это крепкие армированные материалы, которые покрыты фольгированной или ворсистой оболочкой с одной стороны. Они обладают хорошей герметичностью и даже отражают теплопотери (вы ведь наверняка в курсе, что тепло всегда поднимается вверх). Без таких мембран не обойтись при пароизоляции потолков в помещениях с повышенным уровнем влажности, как кухни, санузлы, бассейны.

Вот пример качественной пароизоляции, которая будет надежно защищать минеральную вату:

Ограниченная паропроницаемость: контролируем конденсат

Но есть еще вид мембран – с ограниченной паропроницаемостью. Такая изоляция создается на основе нетканого полипропилена методом термического соединения полимерных волокон. И такая небольшая паропроницаемость позволяет равномерно убирать из жилого помещения всю ненужную влажность воздуха, но при этом на стенах и потолке не будет образовываться конденсат.

Естественно, этот вариант годится только, если над помещением – нежилой чердак, что замечательно для дачного домика и любой другой другой постройки, где проживание сезонно. Конечно, и в случае с пароизоляцией стен, и с пароизоляцией крыши такие мембраны используются и для утепленных конструкций, но тогда там устраивается принудительная вентиляция, а в перекрытии, как правило, ничего подобного нет.

Переменная паропроницаемость: умный подход

И, наконец пленки с переменной паропроницаемость – это мембраны, которые умудряются менять свои свойства! Например, в полностью сухом помещении такой барьер паронепроницаем, а при при увеличении влажности становится проницаемым и выводит избыточную влагу из помещения. Такие сегодня в основном выпускает для пароизоляции потолка фирма Delta.

А если пароизоляцию вообще не положили?

Иногда также бывает так, что потолок уже подшит, а об пароизоляции либо забыли, либо не знали. Тогда не паникуйте и обратите внимание, каким именно материалом подшит потолок. Так, если это гипсокартон, то вам повезло: он хорошо впитывающий влагу. Если ДСП, также не стоит волноваться, т.к. ДСП сам по себе – материал плотный, и связующим элементом у него служит клей. Даже краска на потолке будет неплохой защитой. Да и вообще, при отделке гипсокартоном используют обычно самую простую пароизоляцию:

Грамотно обустроенная пароизоляция – это сплошной и непрерывный слой. Причем обычный строительный скотч для проклеивания нахлестов и примыканий здесь не подходит – только специальный пароизоляционный. Каждый производитель предлагает свои варианты соединительных лент для разных задач.

Например, одни из них предназначены исключительно для нахлестов полотна, а другие – для примыкания пленок к гладким поверхностям, третьи – для соединения пароизоляции с пористой и шероховатой поверхностью. Причем крайне важно приобретать соединительные ленты того же производителя, что и сама пароизоляция, чтобы достичь 100% герметичности слоя.

Таковых есть тоже несколько видов:

• специальный клей для пленки;
• клеевой состав для соединения мембраны;
• строительный скотч;
• односторонний алюминиевый скотч;

а также двухсторонняя клейкая лента, чтобы обеспечить герметичность отдельных полотен.

И, наконец, дадим вам пару полезных советов по поводу монтажа выбранной пароизоляции. Укладывать пароизоляцию нужно всегда внахлест на 15-20 см, чтобы обеспечить надежную защиту от проникновения паров. Все стыки необходимо загерметизировать при помощи строительного скотча.

Под чердачным перекрытием пароизоляцию следует прижимать деревянными рейками, а поверх их – монтировать обрешетку, чтобы создать зазор между обшивкой потолка и чердачным перекрытием. При этом следят за тем, чтобы будущие электрические кабели и другие инженерные системы не нарушали целостность пароизоляционной пленки. Все электрические кабели должны быть закрыты, и необходима обрешетка.

Кроме того, в такой зазор нельзя устраивать потолочные светильники, т.к. из-за малейшее повреждения пароизоляция в таком пространстве легко образуется конденсат и капли воды станут контактировать с электричеством. А это уже чревато немалыми проблемами.

Если все делать аккуратно, на пароизоляцию спокойно можно закрепить даже достаточно объемную и многоуровневую конструкцию:

Будьте внимательны, и итог ремонта будет только радовать глаз!

7 лучших производителей пароизоляции — Рейтинг 2019

Обновлено: 18.09.2019 22:30:16

Эксперт: Давид Либерман

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Строительство современных домов не обходится без такого важного материала, как пароизоляция. Тонкая ткань позволяет не только увеличить срок службы дома, но и создать оптимальный микроклимат в помещениях. Приобрести пароизоляционную пленку сегодня не составит особого труда, на российском рынке широко представлены известные зарубежные и отечественные бренды. У каждого из них есть свои достоинства, отчего определиться с выбором становится сложнее. Наши эксперты помогут разобраться с критериями, которые особенно важны в строительном деле.

Как выбрать пароизоляцию

1. Паропроницаемость. Одним из главных параметров при выборе мембранного или пленочного материала становится паропроницаемость. Эта характеристика напрямую оказывает влияние на вентиляцию стен или подкровельного пространства. Благодаря паропроницаемости конструкции удается предотвратить гниение древесины и появление плесени и грибков.
2. Прочность. Как на стадии транспортировки или монтажа, так и на этапе эксплуатации пароизоляция должна обладать высокой прочностью. Даже при аккуратном обращении строителей разрыв полотна может произойти от сильного порыва ветра. Этот параметр особенно важен, когда пароизоляция используется в качестве временной крыши.
3. Срок службы. Совокупность многих параметров пароизоляции в конечном итоге сказывается на долговечности материала. Ориентироваться потенциальному покупателю в этом аспекте необходимо на гарантию производителя и отзывы пользователей. В идеале пароизоляционный материал должен прослужить не меньше, чем сама кровля или стена.
4. Особенности монтажа. Монтажные работы занимают одно из основных мест в общей смете строительства. Чем проще укладывается и крепится пароизоляция, тем дешевле обойдутся услуги кровельщиков. Поэтому при выборе необходимо учитывать не только ширину полотна, но и наличие на кромке клеящей ленты.
5. Стойкость к воспламенению. Так как под кровлей и в межстеновых пустотах со временем образуется очень сухой микроклимат, то возникает опасность случайного воспламенения деревянных конструкций. Выход можно найти в покупке пожаробезопасной пароизоляции, которая стойко выдерживает высокие температуры. Для придания таких свойств производители вводят в состав специальные добавки.
6. Стоимость. Пароизоляция продается в виде рулонов определенной длины и ширины. Когда речь заходит о цене материала, многие покупатели забывают взглянуть на площадь одного рулона. Очень часто производители заманивают клиентов низкой ценой за рулон, уменьшая при этом длину или ширину пароизоляционного полотна. Кроме того, некоторые многослойные материалы не только защищают стены и кровлю от влаги, но и улучшают качество теплоизоляции.

Мы отобрали в обзор 7 лучших производителей пароизоляции. Приобрести ее не составит труда в торговой сети России. Расставить претендентов по местам нам удалось благодаря мнению экспертного сообщества и отзывам отечественных потребителей.

Рейтинг лучших производителей пароизоляции

ИЗОСПАН

Рейтинг: 4.9

Всем мировым стандартам соответствует пароизоляция ООО «Гекса – нетканые материалы», она известна под брендом ИЗОСПАН. Компания уже 17 лет работает на российском рынке, постоянно совершенствуя свою продукцию и расширяя модельный ряд. Производитель предлагает 3 вида пароизоляции.

1. ИЗОАСПАН C представляет собой двухслойный материал, одна из сторон имеет шероховатую поверхность. Ее задача – удержать влагу и способствовать ее быстрому испарению. Применяется при устройстве кровельного пирога.
2. ИЗОСПАН B имеет аналогичную структуру, но она предназначена для защиты от влаги стен.
3. ИЗОСПАН D – это универсальный вид пароизоляции, который обладает антиконденсатным покрытием. Отличается высокой прочностью, может использоваться в качестве временной кровли.

Эксперты отдали бренду первое место в нашем рейтинге.

Достоинства

• высокая прочность;
• надежная защита от влаги;
• удобство в работе;
• доступная цена.

Недостатки

• не обнаружены.

ТехноНиколь

Рейтинг: 4.8

Крупнейшим производителем кровельных и гидроизоляционных материалов в нашей стране является компания ТехноНиколь. Главным преимуществом продукции этого бренда, по мнению экспертов, является повышенный срок службы. Гарантия на отдельные виды пароизоляции составляет несколько десятилетий.

Универсальная пароизоляция предназначена для проведения внутренних работ. Такой материал может укладываться на потолок или стены.

Специально для защиты от влаги кровельного утеплителя создана диффузионная мембрана. Она представляет собой двухстороннее полипропиленовое полотно, которое обеспечивает эффективную вентиляцию.

Неперфорированная пароизоляционная пленка отличается высокой прочностью за счет армированной сетчатой ткани.

Второе место бренд занимает за нестабильное качество.

Достоинства

• высокий срок службы;
• разные виды пароизоляции;
• доступная цена;
• простой монтаж.

Недостатки

• нестабильное качество.

ОНДУТИС

Рейтинг: 4.7

Французская компания Onduline хорошо известна российским потребителям своим уникальным кровельным материалом. Но под брендом ОНДУТИС этот производитель наладил выпуск качественной бюджетной пароизоляции. В линейке имеется несколько пленок.

Самой доступной является серия Ондутис R70. Она предназначена для защиты стен, перекрытий, кровли. Модификация Смарт отличается наличием клеящей ленты.

Ондутис Термо представляет собой трехслойный фольгированный материал, сделанный из полиэфирного волокна. Преимуществом серии эксперты считают термическая устойчивость (до 120°С).

Для холодных кровель созданы специальные пленки Ондутис Smart RV и Ондутис RS.

Бренд занимает третье место в рейтинге, т. к. монтажная лента расположена только на одной кромке. Из-за этого увеличивается расход пароизоляции.

Достоинства

• высокая прочность;
• легкий монтаж;
• богатый ассортимент;
• доступная цена.

Недостатки

• клеящая лента на одной кромке.

Ютафол

Рейтинг: 4.7

Крупнейшим европейским производителем пленочной продукции является чешская компания JUTA. Начав свою деятельность с небольшого предприятия, занимавшегося выпуском пряжи, веревок и тканей, бренд превратился в корпорацию, объединяющую 14 заводов. Около 80% продукции поставляется на экспорт, в том числе и на российский рынок.

Среди наиболее популярных пароизоляционных материалов эксперты отмечают двухслойную полипропиленовую пленку Ютафол Н 96 Сильвер. Она применяется при устройстве кровельного пирога.

Особой прочностью выделяется материал Ютафол Н 110 Специал. Трехслойная пленка имеет армирующую сетку, в состав добавлен самозатухающий реагент, препятствующий воспламенению.

Бренд располагается в шаге от призеров рейтинга, т. к. стоимость пароизоляции достаточно высока.

Достоинства

• качественное изготовление;
• простой монтаж;
• стойкость к воспламенению;
• высокая прочность.

ЭКОЛАЙФ

Рейтинг: 4.7

Молодым, но очень быстро развивающимся предприятием, является российская компания ЭКОЛАЙФ. Она была организована в 2007 г, сфокусировавшись на производстве подкровельных материалов. На заводе применяется экологически чистое сырье, поэтому пароизоляция отвечает всем требованиям международных стандартов. Благодаря многоуровневому контролю качества производителю удалось добиться высокого качества продукции, что подтверждается сертификатами. Среди особенностей пароизоляции эксперты отмечают шероховатую структуру внутренней поверхности и глянец внешней стороны. Материал обладает теплозащитными свойствами, благодаря чему улучшает параметры утеплителя.

К недостаткам мембран ЭКОЛАЙФ следует отнести невысокую прочность. Бренд занимает 5 место в рейтинге.

Достоинства

• высокое качество;
• доступная цена;
• теплозащитные свойства;
• влагостойкость.

Недостатки

• невысокая прочность.

МЕГАФЛЕКС

Рейтинг: 4.6

Производственная компания МЕГАФЛЕКС попадает в наш рейтинг за разработку и выпуск широкого спектра защитных пленок и мембран. В ассортименте есть паро- и гидроизоляционные материалы, ветрозащитные ткани, фольгированный вспененный полиэтилен и т. д. Эксперты выделяют несколько достоинств пароизоляции МЕГАФЛЕКС. Это хорошие теплозащитные свойства, надежная защита стен и кровли от влаги. Сегодня на производственной площадке насчитывает более 50 единиц современного оборудования, в том числе высокопроизводительная экструзивная линия для выпуска синтетической плоской нити.

Из недостатков пароизоляции пользователи выделяют особые требования к конструкции кровли. Она должна иметь угол наклона более 35 градусов, при этом требуется устройство двойной обрешетки.

Достоинства

• богатый ассортимент;
• высокие теплозащитные качества;
• широкая сфера применения;
• приемлемая цена.

Недостатки

• особые требования к кровле.

Klober

Рейтинг: 4.5

Мировым лидером на рынке кровельных материалов и комплектующих является немецкая компания Klober. Она была создана в 1960 г, поставляя продукцию только на внутренний рынок. Сегодня концерн имеет заводы не только в Германии, но и в других странах Европы. Бренд может похвастаться собственной испытательной лабораторией и техническим центром. Вся продукция проходит тестирование на качество. Среди ключевых направлений эксперты отмечают пароизоляционные материалы для крыши и стен, комплектующие для вентиляции и кровли, соединительные элементы. Компания отличается узкой специализацией, что позволяет ей разрабатывать и выпускать самые передовые образцы.

Занять более высокое место в нашем рейтинге бренду не удалось из-за высокой цены и недостаточных адсорбирующих свойств.

Достоинства

• высокая прочность;
• долговечность;
• стойкость к мехповреждениям;
• самоклеящаяся лента.

Недостатки

• высокая цена.
• слабая впитываемость.

Как выбрать пароизоляционную пленку — Советы от профессионалов

Чтобы обеспечить дому продолжительный срок службы, необходимо предусмотреть пароизоляцию его кровли, стен и перекрытий. Паробарьер препятствует проникновению пара и конденсата в утеплительный слой, предотвращая его намокание и разрушение, а также порчу несущих конструкций здания.

Перед тем, как выбрать пароизоляционную пленку, рекомендуется оценить множество ее характеристик. От того, насколько верно выбрана пароизоляционная пленка исходя из функционального назначения, будет зависеть ее эффективность и степень противодействия широкому спектру негативных факторов.

Специфика обустройства стен, кровель и перекрытий зданий требует использования определенных видов пароизоляционных материалов, с которыми мы ознакомимся ниже.

Пароизоляция стен и перекрытий

• Для каркасных домов, стен и крыш мансард нужны армированные гидро- и пароизоляционные пленки, укладываемые со стороны внутренних помещений.
• Для вентилируемых фасадов, межэтажных перекрытий — диффузные гидро-, паро- и ветробарьеры.
• Чердачные и цокольные перекрытия, здания из металлоконструкций изолируются полимерными многослойными или диффузными пленками.
• Полы по грунту — антиконденсатной влаго- и пароизоляцией.
• Полы и стены помещений с повышенной влажностью и температурными перепадами — теплоотражающими пароизоляционными мембранами с алюминиевым напылением.

Пароизоляция крыши

Основной критерий выбора пароизоляционной пленки для обустройства крыши — тип кровельного материала.

В кровельный пирог с настилом низкой теплопроводности: из ондулина, ондувиллы, черепицы, шифера, битумных компаундов вводят диффузные пароизоляционные мембраны (например, Ондутис SA130, SA115), дополняя одним вентзазором.

Утепленные и неутепленные крыши домов из металлочерепицы, профнастила и с фальцевой кровлей лучше всего защитит паронепроницаемая антиконденсатная гидроизоляция (например, Ондутис RV).

Конденсат, скапливающийся на внутренней поверхности металлических кровельных материалов, надежно экранируется пленкой, которая также снижает воздействие тепла, исходящего от внутренних помещений, на кровлю и препятствует возникновению наледи.

Важные параметры для выбора пароизоляционных пленок

Паропроницаемость

Уровень проницаемости пленки для водяного пара характеризует способность паробарьера экранировать насыщенный влагой воздух и измеряется в г/м² за сутки. Чем меньше паропроницаемость изоляционной мембраны, тем лучше — это значит, что пленка активно задерживает пар и надежно защитит утеплитель, отделку, конструктивные элементы здания от намокания. При этом пленка должна в какой-то степени пропускать воздух, чтобы в помещениях не создавался «парниковый эффект». Наилучшими показателями паронепроницаемости обладают антиконденсатные полипропиленовые пленки с нетканым адсорбирующим слоем и диффузные «дышащие» пароизоляционные мембраны.

Долговечность

Долговечность — один из комплексных параметров, который стоит проанализировать перед тем, как выбрать пароизоляционную пленку. Он зависит от прочности мембраны на растяжение и разрыв, ее способности противостоять критически низким и высоким температурам, агрессивным средам, воздействию ультрафиолета. Например, бюджетные полиэтиленовые мембраны могут прорваться уже на этапе монтажа, а при эксплуатации в неотапливаемых помещениях будут постепенно разрушаться от холода. Наилучший срок службы демонстрируют пароизоляционные мембраны из нетканых искусственных волокон с защитным слоем — они достаточно устойчивы к механическим повреждениям, выдерживают значительные перепады температур и УФ-излучение.

Трудоемкость монтажа

Выбирая пароизоляционную пленку, обязательно уточните, как ее нужно устанавливать: с каким нахлестом и при помощи каких монтажных лент, вплотную к утеплителю или с вентзазором. Подобные нюансы монтажа паробарьера влияют на расход пленки, а также на количество сопутствующих материалов и стоимость обустройства пирога кровли, стен или перекрытий. Некоторые недорогие виды мембран демонстрируют невысокую адгезию к монтажному скотчу, что впоследствии приводит к нарушению герметичности пароизоляции. Наиболее удобна в этом плане новаторская пленка Ондутис Смарт с интегрированной монтажной полосой.

Стоимость

Пароизоляционные пленки — материал рулонный, выпускаемый в виде полотен фиксированной ширины и длины. Сравнивая стоимость рулона паробарьера у разных производителей, многие не обращают внимание, что более дешевая пленка — это материал меньшей ширины или погонажа. Прежде, чем выбрать пароизоляционную пленку, умножьте ее ширину на длину и высчитайте стоимость кв. метра материала — только так Вы поймете, какой паробарьер в действительности дешевле, а какой дороже.

Заключение

Выбирая пароизоляционную пленку, определитесь, Вам нужно защитить от пара кровлю, стены или пол помещения — зоны отапливаемой, неотапливаемой, с повышенной влажностью и варьируемым температурным режимом. Также нужно четко знать, какие материалы и покрытия будут применяться для тех или иных поверхностей, требующих пароизоляции. То есть, в первую очередь, паробарьер должен соответствовать функциональным условиям применения, а затем, уже среди узкого перечня подходящих изолирующих пленок, Вам остается подобрать оптимальный вариант по паропроницаемости, долговечности, способу монтажа и стоимости.

12 голосов , пожалуйста, оцените статью:

Чтобы подготовить и покрасить кухонные стены, вам понадобятся грунтовка, шпатлевка и краска. Если на стенах есть большие трещины и сколы, то поверхность нужно будет прошпаклевать двумя видами шпаклевки – стартовой крупнозернистой и финишной. Стартовый тип шпатлевки очень прочный и быстро схватывается. Финишный слой накладывается поверх стартового и выравнивает мелкие дефекты и неровности. Каждый слой наносится после высыхания предыдущего. Кроме того, каждый из них нужно зашлифовать.

Обратите внимание! Если на стенах нет явных изъянов, то использование стартовой шпаклевки необязательно.

После шлифования финишного слоя шпаклевки необходимо будет прогрунтовать поверхность. Грунтовка по виду напоминает разбавленный обойный клей. Ее наносят прежде, чем покрасить стены, с той целью, чтобы обеспечить надежное сцепление стены с краской. Чтобы достичь лучших результатов, выбирайте грунтовку глубокого проникновения.

Инструменты для покраски стен на кухне:

• краска,
• грунтовка,
• поддон для краски,
• емкость для разведения колера,
• резиновые перчатки,
• защитные очки,
• шпатель,
• кисточки и валик.

Выбор краски и ее нанесение на стены

От краски зависит конечный результат работы, поэтому слишком уж экономить на этой покупке не стоит. Какой краской лучше всего окрашивать кухонные стены? Интерьерная матовая краска станет лучшим решением. Состав должен быть экологически безопасным, желательно на водной основе. Вряд ли вам хочется, чтобы выбранная вами краска отрицательно сказалась на здоровье домочадцев.

Обратите внимание! При выборе краски акцентируйте внимание на ее свойствах. Хорошая красящаяся смесь должна выдерживать высокие температуры и легко мыться. Это обусловлено тем, что стены на кухне чаще всего пачкаются, и их регулярно нужно очищать от загрязнений.

Более подробная информация о том, как использовать лакокрасочное изделие, указана в инструкции на упаковке.

Решение, в какой цвет красить стены, зависит лично от вас, но помните, он должен быть спокойным, нераздражающим. Краску следует наносить сверху вниз. Если у вас нет багетов, то на линии потолка, соседствующей со стеной, наклейте полоску строительного скотча. Таким образом, вы сможете ровно покрасить стены на стыке, не затронув при этом потолок. Если же у вас установлены багеты между стеной и потолком, то не докрашивайте стену до потолка валиком, под багетом прокрасьте ее при помощи кисточки. А лучше всего сделать окантовку под багетом и в углах перед тем, как красить стены валиком. После валиком красящее вещество необходимо нанести равномерно по всей поверхности стен.

Обратите внимание! Наносите краску в разных направлениях один слой за другим: слева-направо, сверху вниз и крест-накрест. В таком случае краска ляжет равномерно без разводов и полос.

Рисунки на стене в кухне

Росписи стен на кухне смотрятся великолепно, что подтверждают фото. Чтобы сделать роспись необходимо обладать художественными навыками или воспользоваться трафаретом, купить который можно в строительном магазине. Хотя эта работа достаточно кропотливая, но конечный результат того стоит. Чтобы роспись была объемной, придайте дальнему плану туманности и расплывчатости. Простой узор может смотреться очень даже оригинально.

Если вам хочется создать каменную структуру, то используйте декоративную штукатурку. Картину необходимо затонировать акрилом, а после вскрыть слоем лака для защиты картины от размазывания. Такая роспись может продержаться на стене в идеальном состоянии около 15 лет.

Чтобы вы смогли подобрать гармоничные оттенки, установите светильники так, чтобы на месте будущей росписи было достаточно света. Снимите розетки, выключатели и вентиляцию, чтобы эффект от картины был наиболее ярким, или задекорируйте эти элементы под цвет картины.

Если вы имеете вопросы по теме, то пишите комментарии. Специалисты нашего сайта любезно предоставят вам дополнительную информацию.

Рекомендуем прочитать:

Видео

Подробное видео по технологии создания рисунков на стене с помощью трафарета:

Фото

Покраска стен на кухне своими руками

Как покрасить стены на кухне своими руками

• Фото: Как покрасить стены на кухне своими руками

Покраска стен на кухне своими руками

Содержание

Кухня, как известно наиболее часто загрязняющаяся территория жилья, этому обстоятельству способствует множество факторов: сам процесс приготовления пищи, прием пищи, особенно если в доме есть дети и уж тем более животные. Следовательно, именно кухня требует наиболее частого освежения и обновление стен.

Большинство хозяек не готовы раз в 2-3 года выделять из бюджета определенную сумму из домашнего бюджета на материалы и рабочих.

А значит остаётся 2 варианта: мирится с неопрятным видом кухни или же сделать работу самостоятельно. Если хозяйка решилась на второй вариант, тогда первое, что ей стоит сделать, подготовить стены к покраске. В нашей статье мы расскажем как покрасить стены на кухне своими руками.

Что же подразумевается под фразой подготовка стен к покраске?

1. Конечно же первое, это освободить кухню от мебели. В случае когда мебель встроенная и это не возможно, тогда обклеить мебель специальной строительной плёнкой, которая защитит мебель от воздействия стройматериалов.

1. Снять отделку стен: обои, штукатурка, плитка…
2. Теперь переходим к работе, именно со стенами, их необходимо максимально выровнять большие не ровности, как правило, это делают цементом. Если обнаружена плесень обязательно обработать, специальным, антибактериальным средством.

1. Теперь этап нанесения штукатурки и влагостойкой шпаклёвки. Как только стены высохнут, следует их зашкурить, для получения идеально — гладкой поверхности.

1. И завершающий этап — это обработка стен грунтовкой.
2. Как только стены высохнут, они готовы к покрытию краской.

Какую же краску выбрать?

Для покраски кухни, наиболее рекомендуемая краска — водоэмульсионная, ее преимущества:

1. Это покрытие влагоупорное, его можно подвергать мытью с дополнением различных моющих средств, а это для кухни, очень важно.
2. Сам краситель белого цвета, а тон задаётся с помощью колера, благодаря чему возможно варьировать с цветом и не одним.
3. Долгосрочное служба покрытия
4. Не имеет резкого запаха
5. Достаточно от 2 до 4 часов для полного высыхания
6. Простая в нанесении
7. Паропроницаемая, что способствует предотвращению процесса появления плесени и других микроорганизмов.

В состав водоэмульсионного покрытия включены: вода, пигмент (цвет) и полимер. Именно от полимера зависит срок службы и качество покрытия. Полимеры бывают: акрил, латекс, силикон и ПВА. ПВА, не является водоустойчивым, следовательно, для кухни он не подходит.

Если при выборе краски операторы на понятие, соотношение » цена качество», тогда идеальный вариант — акриловая основа. В случае, когда приоритетом является срок службы, тогда стоит выбрать силиконовую или латексную основу.

Инструменты:

• Перчатки
• Лоток для краски
• Грунтовка
• Малярный скотч
• Полиэтиленовая пленка
• Шпатели
• Скребок
• Кисть
• 2 Валика: большой и маленький с длиной ворса от 12 мм
• Телескопическая ручка для валика
• Наждачная бумага
• Щетка для удаления пыли

Если с выбором краски завершен, осталось ее нанести и так:

Нанесение краски на стену

• Краску стоит развести и дополнить колером, что возможно сделать прямо при покупке, в магазине.
• Убедившись, что стены идеально просохли, после подготовки, наносится краска, с помощью малярной кисти или валик.

• Начинать работу желательно от окна. Наносится первый сложно горизонтальными движениями, а все последующие вертикальным нанесением.

• Как правило, кистью обрабатываться углы и места требующие, особого внимания. Валиком основную поверхность.

• При повторном нанесение краски, обязательно нужно дождаться полного высыхания предыдущего слоя.

Это все необходимые рекомендации, которые стоит применять при покраске стен на кухне.

Как покрасить стены на кухне своими руками
В нашей статье мы расскажем как покрасить стены на кухне своими руками.Что же подразумевается под фразой подготовка стен к покраске?Конечно же первое, это освободить кухню от мебели.

Источник: remontfor-you.ru

Покраска стен на кухне

Кухня – помещение, которое со временем нуждается в ремонте. А кухонные стены – это особо проблемные места, так как при приготовлении пищи именно на них в большей мере оседает пыль, копоть, конденсат, впоследствии появляются жирные пятна, царапины. Как добиться опрятного и красивого вида кухонного помещения? Для этого важно надежно защитить стены таким образом, чтобы затем с их поверхности легко можно было удалить грязевой налет.

Самый оптимальный вариант в данном случае – покраска стен, так как это покрытие яркое и красивое, легко моется, относительно просто обновляется и доступно для любого семейного бюджета. При этом на гладкой поверхности при грамотно созданном освещении красиво виднеется эффектный градиентный рисунок, что может подчеркнуть индивидуальный стиль кухни.

Краски и их особенности

Для создания современного кухонного дизайна своими руками прекрасно подходят лакокрасочные материалы. Чтобы определить краску, наиболее подходящую для кухонных стен, необходимо знать ее свойства, характеристики и параметры отбора:

• самый главный параметр, который определяет оптимальную краску, – водоустойчивость,

• возможность изменять оттенки с помощью колера,

• простота нанесения при выборе материала имеет также не последнюю роль,

• воздухопроницаемость (с целью избегания поселения патогенных микроорганизмов под слоями краски),

• экологичность и отсутствие раздражающего запаха,

• пожаробезопасность,

• скорость высыхания,

• адгезия (способность схватываться поверхностью) и долговечность,

В настоящее время рынок для потребителей предлагает различные виды лакокрасочных материалов, которыми можно качественно покрасить стены в квартире. Отличаются они красящим составом. Но неизменными остаются требования: повышенная прочность при длительном нахождении в меняющихся микроклиматических и температурных условиях, влиянии различных состояний воды, чистке абразивными веществами.

Самые востребованные краски – водно-дисперсионные и водоэмульсионные, которые в свою очередь бывают силиконовыми, акриловыми, минеральными и силикатными, основной их состав: вода, цветовые пигменты и полимеры.

Для кухонных стен используют акриловую и силиконовую.

Акриловые краски – наиболее оптимальный вариант. В основном, она состоит из органических смол и латекса. В результате получаются яркие красивые стены с прочным и покрытием, которые можно мыть. Акрил оптимален для обработки деревянных, кирпичных стен, а также гипсокартона, штукатурки, плит OSB, ДСП и ДВП. Один минус – стоимость выше остальных типов красок.

Водно-дисперсионные краски в виде взвешенной эмульсии получены имеют преимущества в виде простоты применения и скорости высыхания. Наиболее удобно наносить эту эмульсию с помощью краскопульта. Материал хорошо ложится даже на старую краску. Это довольно-таки бюджетный вариант, имеющий хорошую паропроницаемость и при соблюдении всех условий правильного нанесения может радовать до нескольких десятков лет. Но при воздействии низких температур – теряют свои характеристики. Хранению подлежит по этой причине только при комнатной температуре.

Алкидные и масляные краски – из-за резкого неприятного запаха имеют меньшую распространенность. Их плюсы: износостойкость, устойчивость к влажности и моющим средствам, низкая цена, экономный расход, широкий спектр цветов и оттенков.

Подготовка

Перед началом покраски необходимо подготовить поверхность, обработав ее шпатлевкой с последующим грунтованием, в противном случае станут видны все неровности стен. Поэтому необходимо удалить старое покрытие и с помощью шпатлевки максимально сделать поверхность ровной. Для этого процесса потребуется:

• шпатель для нанесения и распределения шпательного состава на стене,
• шпательная лопатка для нанесения состава на большой шпатель,
• брусок, имеющий зажимы для наждачной бумаги.

Если в стене присутствуют большие ямы и трещины, потребуется стартовая шпатлевка с крупнозернистой консистенцией, которая сильнее схватывается с обрабатываемой поверхностью.

Вследствие чего не появляются новые изъяны в виде трещин. Поверху распределяется финишная шпатлевка для выравнивания мелких дефектов. После просыхания, все зашпаклёванная стены ошкуривается с помощью плоскошлифовальной машины или круговыми движениями бруска с наждачной бумагой. Для этого процесса важно яркое освещение, которое позволит увидеть все мелкие дефекты. Вследствие шлифовки появляется много пыли, поэтому необходимо использовать респиратор.Во избежание попадания пыли за территорию кухни можно использовать влажные полотенца, которые необходимо разместить на пороге и в дверном проеме.

Покраска стен на кухне
Покраска стен на кухне – оптимальный вариант для тех, кто хочет добиться опрятного и красивого вида кухонного помещения, так как это покрытие яркое и красивое, легко моется, относительно просто обновляется и доступно для любого семейного бюджета. Как правильно выбрать краску? Какие идеи дизайна, чем и какой краской покрасить стены на кухне – читайте в нашей статье.

Источник: dekoriko.ru

Покраска стен кухни: как правильно покрасить кухню

Современные интерьерные краски хорошо моются и устойчивы к повышенной влаге. Кроме этого, в магазинах можно сделать колеровку краски в любой цвет, которые только можно представить. Это создает дополнительные возможности по дизайну кухни.

Одним из самых распространенных способов декорирования стен является их окрашивание. Для этого применяют различные виды материала, в зависимости от типа стен и требуемых характеристик.

Подготовительные работы после черновой обработки

После того, как вы выберите, чем красить стены на кухне, пора начинать работы.

Любая отделочная работа начинается с подготовки. Обычная черновая обработка заключена в оштукатуривании стен и последующей шпаклевке стен. Об этом можно почитать две подробные статьи сайта: Штукатурка кухни своими руками и Шпаклевка стен кухни.

Подготовка к окрашиванию

Для начала, удалите предыдущее покрытие стен. В случае обоев – их снимаем, используя воду или специальный раствор. Тщательно устраняем остатки клея с обоями. Окрашенные стены очищаем от старых слоев краски. Далее берем шпатлевку и заделываем трещины в стене. После чего выравниваем и шлифуем поверхность.

Для качественной окраски стен, вам не обойтись простой заделкой трещин и ремонт стен кухни будет недостаточен. Качественная покраска требует, качественного шпаклевания стен кухни в 2-3 слоя. Будем считать, что вы этого сделали. Шлифованные стены, перед покраской должна быть сделана грунтовка стен кухни.

Покраска стен кухни — выбор рабочего инструмента

Для покраски стен кухни основным инструментом станет валик. Выбор валика отнюдь не простое дело. Здесь несколько советов.

О валиках для покраски

• Для качественной покраски ровных (не фактурных) стен водно-дисперсионной краской, нужен валик длинной 300-350 мм, с полиамидным или полиэфирным ворсом, у них на шубке спиральный ниточный рисунок ( выбирайте цвет спиралей зеленый+синий). Не используйте валики с ворсом 18-20 мм, лучший выбор длины ворса 12 мм,
• Если вы плохо спали и решили на утро покрасить стены кухни масляной краской, то используйте велюровый валик или валик с любым синтетическим, коротким ворсом,
• Если вы, окрашиваете декоративную штукатурку, вам нужен, валик c длинным нитяным, скрученным ворсом. Цвет валика салатный. Диаметр валика 40-47 мм, ворс 18 мм, материал ворса – полиамидное волокно. Подойдет нитяной валик для фасадных работ. Благодаря длинному и прочному ворсу он полностью прокрашивает фактуру штукатурки,
• Не используйте паралоновые для покраски стен, они слишком сильно впитывают краску, плохо отжимаются и поэтому, через несколько минут, начинают оставлять неравномерные прокрасы. Паралон хорош для грунтовки.
• Вместе с длинным валиком (300-350 мм) обязательно купите маленький валик 100-150 мм из аналогичного ворса. Он нужен для углов кухни.

К валику не забудьте купить ручку. При покупке ручки, примеряйте их к валикам. Ни все валики можно плотно надеть на универсальные ручки. Также, помните, телескопические ручки не слишком долговечны, но на одну кухню (стены и потолок) их точно хватит.

• Не забывайте, про кисти. Натуральная щетина идеальна для эмалей и водно-дисперсионной краски, а вот искусственный волос лучше подходит для латексной краски.

Покраска стен кухни — технология окрашивания

Сделав подготовительные работы и подготовив инструмент, можно приступить к основному делу:

Проклейте бордюр возле потолка малярным скотчем. Он защитит потолок от краски. Не клеится бордюр, придется защищать потолок шпателем. Также защитите плитку кухонного фартука от краски.

Откройте ведро с краской. Для покраски стен нужно много краски. Если вы планируете сделать колеровку краски, нужно колеровать сразу весь объем краски. Краска размешивается чистым миксером, заряженным в дрель, на малых оборотах.

Совет: Колеровка краски требует некоторого навыка, поэтому лучше купить готовую, белую краску и колеровать ее в магазине на специальной установке. После колеровки, вам достаточно запомнить магазин и номер колера, чтобы купить краску, если ее не хватит.

В ведро с краской могут попасть мелкий мусор, засохшая краска от ведра, и т.п. ненужные твердые частицы. Поэтому, перед окрашиванием краску нужно процедить. Можно процедить весь объем краски сразу или процеживать краску, сразу перед наливанием ее в поддон для краски. Для фильтра используется марля, сложенная в несколько слоев или капроновую ткань.

Начало работ по покраске стен

В отличие от покраски потолка, краску для первого слоя покраски стены, не нужно разбавлять водой.

Валик окуните в краску на поддоне. Полностью намочите его краской, периодически отжимая его на решетке поддона. Валик должен пропитаться полностью. Это относится и к маленькому и длинному валику. Для раскатки валика можно использовать кусок чистого картона или фанеры.

Маленьким валиком прокрасьте углы кухни и стыки стены и потолка.

После этого, начинаем работу с длинным валиком. Красить начинаем от окна.

Валик нужно хорошо отжимать. Двигать валиком нужно верх – вниз, вверх-вниз и только так. Каждая полоса краски должна пересекаться с предыдущей. Не старайтесь с первого раза укрыть всю стену. Этого не получится. Главное, чтобы не было подтеков.

Можно поделить стену на квадраты. Это немного развеселит нудное занятие. Не чередуйте продольные движения валика с поперечными. И вообще, забудьте, про поперечные движения длинным валиком. Только вверх-вниз, с рисунком полос прокраски в виде бесконечной буквы WWWW. Чаще смачивайте валик краской и тщательнее раскатывайте его после макания в краску.

Покраска стен кухни производится в несколько слоев. Каждый слой наносится, только на сухой предыдущий слой. Слоев может быть 2-3.

Качество прокраски проверяется только при естественном освещении, то есть только днем.

Покраска стен кухни: как правильно покрасить кухню
Покраска стен кухни включает, предварительную подготовку стен к окрашиванию, выбор инструмента и сам процесс окрашивания.

Источник: remont-kuxni.ru

Как покрасить кухню своими руками?

Если ваша кухня выглядит как пещера, то часто это происходит потому, что темная мебель абсорбирует весь свет из маленькой комнаты. Для того чтобы кухня была светлее и казалась просторнее не обязательно менять мебель на новую. Если кухонные шкафы находятся в хорошем состоянии, достаточно их очистить и перекрасить, и уже через день или два вы будете наслаждаться новым видом своей кухни. Как обновить кухню своими руками, как ее покрасить, мы подробно расскажем в этой статье.

Как покрасить кухню своими руками быстро и недорого

Перед покраской кухонной мебели вам нужно выполнить ряд подготовительных работ по очистке и подготовке поверхности кухонной мебели. Не забудьте приобрести также краску и грунтовку, валик, малярскую плоскую кисть, запастить газетами и наждачной бумагой, а также терпением и свободным временем.

Подготовительные работы

1. Сначала вам необходимо хорошо промыть, обезжирить и снять верхний слой (лак или другое старое покрытие) наждачной бумагой (100) или лучше шлифовочной машинкой.
2. Если в результате шлифовки что-то останется, то стоит снять это шпателем для древесины.
3. Затем каждый сантиметр фасадов следует загрунтовать грунтовкой. Это важно, чтобы новая краска хорошо держалась. Если у вас кухонная мебель из МДФ, то, конечно, надо выбрать специальную грунтовку для МДФ.
4. После нанесения грунтовки надо сгладить поверхность перед покраской. Иногда для того чтобы поверхность была совершенно гладкой, вы можете обнаружить, что вам потребуется два слоя грунтовки.
5. Для того чтобы после покраски фронтов не образовались пятна и потеки краски, надо подготовить место, на котором мы поместим в горизонтальном положении фасады для сушки.

Подготовка шкафов

Столешницу надо покрыть пленкой и защитить края малярским скотчем. Все фасады надо снять со шкафов, сняв сначала нижний шарнир, а затем и верхний шарнир. После этого надо снять все петли и ручки.

Тщательно промойте все поверхности, которые будут покрашены. Эти поверхности должны быть обезжирены – сначала их надо вымыть средством для мытья посуды, а затем протереть спиртом.

Совет: Если вы планируете использовать те же петли, то следует их пометить таким образом, чтобы знать, каким фронтам и шкафам они принадлежат. Можно проставить на них номерки. Это сделает проще последующую сборку кухни в прежнее состояние.

Заполните все отверстия и прошлифуйте поверхность

С помощью шпателя заполните все щели и дырочки древесной замазкой. С помощью наждачной бумаги с зернистостью 100 отшлифуйте поверхность, которая будет окрашиваться. Шкуркой следует выровнять поверхность после нанесения шпаклевки, а также ее отшлифовать, позволяя грунтовке лучше держаться.

Фасады шкафов надо разместить на подготовленную поверхность, так, чтобы они лежали совершенно горизонтально. Поверхность стола, пола и вокруг застелите старыми газетами или другим материалом. Нанесите слой грунтовки на поверхность. Сначала надо покрыть середины фасадов, а затем края. Подождите, пока грунтовка высохнет, переверните фронты с другой стороны, и тоже их обработайте.

Подождите несколько часов, пока грунтовка высохнет, а затем, используя шлифовальную машинку и наждачную бумагу с зернистостью 220, хорошо отшлифуйте поверхность.

Хорошо разгладьте вручную все элементы отделки фасадов. Затем пропылесосьте шкафы и протрите их антистатической салфеткой. Если необходимо, то нанесите второй слой грунтовки и сгладьте ее наждачной бумагой, чтобы получить идеально ровную поверхность.

Покраска кухни

Чтобы покрасить кухню можно воспользоваться плоской кистью или валиком. Сначала надо покрасить центр фронтов, а затем края. Нанесите тонкий слой краски вдоль фронтов.

Помните, что фронты должны лежать горизонтально во время сушки. Когда краска высохнет, переверните фронты и покрасьте их с другой стороны. Через два часа нанесите еще один слой краски в противоположном направлении, поперек фронтов.

Применение аэрозольной краски

Для того чтобы избежать появления следов мазков кисти, можно нанести последний слой аэрозольной краской. Таким образом, вы получите идеально гладкую поверхность. Сначала надо покрасить краской края фронтов, а затем их центр.

Попробуйте покрасить аэрозольной краской весь фасада за одно нажатие распылителя, тогда краска будет более равномерно распределена. Фронты должны лежать горизонтально во время сушки.

Прикрутите фасады для мебели

Когда уже фронты полностью высохнут, прикрепите к ним ручки, петли и затяните их. Всегда в первую очередь затягивайте верхние, а затем нижние.

Как покрасить деревянную кухню своими руками?

Если у вас уже видавшая виды деревянная мебель на кухне, вы можете достаточно просто придать ей красивый внешний вид и блеск. Крашеное дерево, кажется, самым простым и очень эффективным решением. Благодаря новому цвету, кухня приобретет совершенно другой внешний вид и получит глоток свежести. Будь то навесные полки, шкафы или стол.

1. Расстелите газеты на полу и разместите на них стол или другой предмет мебели, над которым вы будете работать.
2. Если мебель поцарапана, надо заполнить эти дефекты специальной замазкой для древесины маленьким шпателем. Оставьте сохнуть.
3. Затем потрите эти места и весь предмет мебели наждачной бумагой.
4. Протрите мебель влажной тканью от наждачной пыли.
5. При необходимости, нанесите замазку еще раз и повторите все шаги.
6. Сначала нанесите грунтовку. Предмет мебели после нанесения грунтовки не будет выглядеть красиво, но это нормально. В конце концов, это просто грунтовка.
7. Оставьте предмет мебели полностью высохнуть. Предпочтительно в течение ночи.
8. На второй день покрасьте предмет выбранной краской для древесины. Оставьте первый слой краски сохнуть в течение ночи.
9. На следующий день, нанесите второй слой краски.

Таким образом можно легко покрасить кухню в домашних условиях своими руками, без применения особых приспособлений и больших материальных затрат. Ваша кухня приобретет совершенно другой внешний вид, засияет свежестью и чистотой.

Как покрасить кухню своими руками?
Как покрасить кухню своими руками? Если ваша кухня выглядит как пещера, то часто это происходит потому, что темная мебель абсорбирует весь свет из маленькой комнаты. Для того чтобы кухня была

Источник: rem-stroitelstvo.ru

Как покрасить стены на кухне: советы, идеи, интересные решения

Кухня это помещение, к которому предъявляются высокие гигиенические требования. Но поддержание чистоты не станет обременительным занятием, если отделочные материалы выбраны правильно. В ходе эксплуатации на стены кухни оседает пыль, копоть, конденсат, появляются жировые пятна, царапины. И это не удивительно, ведь работа здесь кипит. Хозяйка варит, жарит, парит, моет посуду горячей водой. Как сделать так, чтобы помещение выглядело опрятным без лишних усилий? Окраска стен в данном случае самый оптимальный вариант, поскольку такое покрытие хорошо моется, без особого труда обновляется, стоит недорого, а выглядит весьма презентабельно.

Какую выбрать краску?

Сегодня на рынке представлены различные варианты ЛКМ, которые подходят для стен на кухне. Наиболее востребованы так называемые водоэмульсионные и водно-дисперсионные краски. Они чрезвычайно просты в применении. Наша подробная инструкция как покрасить стены на кухне, позволит даже новичку справиться с задачей на «отлично».

Водоэмульсионные составы обладают хорошей гидрофобностью, поэтому часто применяются в отделке помещений с повышенной влажностью. В состав водоэмульсионной краски входит наполнитель, загуститель, антисептик, латексные добавки. Краска отличается прекрасными показателями укрывистости, ее расход всего 200 мл на квадратный метр. Сохнет состав от двух часов до суток, но такую технологическую особенность нельзя назвать минусом, скорее наоборот. Качественное покрытие должно схватиться, на это нужно время. В зависимости от используемых компонентов, водоэмульсионная краска делится на следующие виды:

• акриловая;
• силиконовая;
• силикатная;
• минеральная.

Для стен на кухне используются первые два вида ЛКМ. Основным компонентом акриловых красок служат органические смолы. С целью усиления водоотталкивающих свойств в состав дополнительно вводится латекс. Акриловые латексные краски прекрасное решение для отделки стен на кухне. Они дают красивое, прочное, долговечное покрытие, которое легко моется. Специалисты заверяют, что акриловые эмульсии с наполнителем, заполняют небольшие (до 2 мм) трещины. Этот тип краски подходит для стен из любого материала, она прекрасно ложится на дерево, кирпич, штукатурку.

В силиконовой водоэмульсионной краске связующим компонентом выступают силиконовые смолы. Такой состав имеет высокую эластичность, что гарантирует прочность и долговечность покрытия, однако стоят ЛКМ этой категории заметно дороже. Силиконовые краски превосходят предыдущие варианты по всем показателям, но не пользуются большой популярностью из-за своей высокой стоимости.

Водно-дисперсионные ЛКМ изготовлены на основе акриловых и винилацетатных полимеров и представляют собой взвешенную эмульсию. Основными их преимуществами является скорость высыхания и простота применения. Данные ЛКМ удобно наносить при помощи краскопульта. Водно-дисперсионные эмульсии хорошо ложатся на любую поверхность, в том числе на старую краску. Стоят они дешевле водоэмульсионных составов, но заметно уступают им по показателям укрывистости. Готовое покрытие имеет хорошую паропроницаемость и служит до 20 лет при условии правильного нанесения.

Алкидные и масляные краски – менее популярный вариант для внутренней отделки, поскольку они обе имеют резкий неприятный запах. Но для окраски стен на кухне данные ЛКМ вполне подходят. К плюсам алкидных и масляных красок можно отнести их высокую износостойкость, устойчивость к воздействию моющих составов, высокой влажности. Материал экономно расходуется, к тому же стоит недорого. Цветовая палитра разнообразна, оттенки отличаются насыщенностью и яркостью. Существенный минус этих красок в том, что в состав входит растворитель, который имеет неприятный запах. Работать без респиратора с ними невозможно, к тому же «аромат» не выветривается длительное время. Чтобы обновить такое покрытие, придется либо полностью сдирать старую краску, либо использовать идентичные составы.

Для окрашивания стен на кухне, помимо ЛКМ, шпатлевки и грунтовки, для работы понадобятся так же инструменты. Валики и кисти подбирают в зависимости от используемого материала и структуры покрытия стен. При работе с водоэмульсионными или водно-дисперсионными красками используются нейлоновые кисти. Для алкидных больше подходит натуральная щетина. Гладкое покрытие наносится велюровым валиком с коротким ворсом, фактурное и шероховатое — со средним или длинным.

Подготовка стен к покраске

Единственный секрет того, как покрасить стены на кухне безупречно, это абсолютно гладкая поверхность. Любые неровности, выпуклости, трещины, после высыхания краски будут заметны. Поэтому над предварительной подготовкой основания под покраску придется хорошенько потрудиться. Старое покрытие должно быть удалено полностью, поверхность зачищена до бетона. Следующим этапом станет выравнивание стен на кухне при помощи шпатлевки.Здесь вам понадобятся следующие инструменты:

• Большой шпатель;
• Шпательная лопатка;
• Брусок с зажимами;
• Наждачная бумага или сетка.

При неровных стенах на кухне с большими трещинами используют два вида шпатлевки: стартовую и финишную. Первая имеет крупнозернистую структуру, быстро схватывается, хорошо маскирует дефекты и препятствует появлению новых. Финишную шпатлевку накладывают вторым слоем, чтобы сгладить незначительные неровности. Если стены без видимых изъянов, класть два слоя нет необходимости. Вполне можно обойтись только финишной либо универсальной шпатлевкой. Лучше выбирать отделочные материалы одного производителя, чтобы быть уверенным в качестве готового покрытия.

В процессе нанесения шпатлевки на стену особых секретов нет, но некоторая сноровка потребуется. Опытные мастера используют большой шпатель, чтобы ускорить работу и свести к минимуму наплывы и неровности, образующиеся вследствие неравномерного разгона шпатлевочной массы. Лопаточка предназначена для распределения состава на шпателе. Большой шпатель имеет слегка выгнутую форму, при работе он должен быть развернут выпуклой стороной к стене.

После того как шпатлевка просохнет, необходимо ошкурить эти места, чтобы выровнять поверхность. Для этой цели используется брусок с закрепленной на нем сеткой или наждачной бумагой. Если в хозяйстве имеется плоскошлифовальная машинка, можно задействовать ее. Шлифовка поверхности процесс очень пыльный, поэтому приготовьте защитные очки, респиратор. Поставьте прочный заслон на пути пыли в виде влажных полотенец. Одно повесьте на дверь, втрое положите на пороге, а третьим закройте вертикальную щель. Работать лучше при ярком освещении, оно подчеркивает все дефекты поверхности стен на кухне. Шлифовку проводят круговыми движениями бруска с легким нажимом.

Проверить ровность поверхности можно при помощи строительного уровня. Приложите его к плоскости стены и проведите, наблюдая, нет ли щелей. Если заметны просветы, значит остались неровности, которые нужно скорректировать. Мелкодисперсную пыль со стен уберите щеткой или пылесосом, после чего стены протрите чуть влажной тряпкой.

После выравнивания поверхность стен покрывается грунтовкой. Лучше всего использовать составы глубокого проникновения. Она предназначена для улучшения адгезии между слоями краски и шпатлевки, а так же увеличения впитываемости. Некоторые виды грунтовки обладают антисептическими свойствами, повышают влагостойкость покрытия, что для помещения кухни лишним не будет. Для работы используется обычная плоская малярная кисть. Делать это валиком не следует. Работа, конечно, пойдет быстрее, но стена пропитается неравномерно, соответственно краска образует при высыхании разводы. Грунтовку накладывают в один слой и дают подсохнуть.

Окрашивание стен

Прежде чем приступать к завершающему этапу работ, помещение нужно подготовить. Для этого мебель, напольное покрытие, окна, полотно двери закройте пленкой ПВХ. Плинтусы, откосы и кромку потолка «заэкранируйте» малярным скотчем. В помещении, где производятся отделочные работы, необходимо исключить сквозняки, резкие перепады температуры. Так же необходимо приготовить инструменты и средства индивидуальной защиты. Для покраски стен вам понадобится:

• Поддон;
• Стремянка;
• Кисти и валик;
• Краскопульт;
• Очки, перчатки, респиратор (при необходимости).

Прежде чем приступать к работе, краску выдерживают в помещении не менее суток, чтобы температура состава сравнялась с комнатной, затем колеруют и тщательно размешивают. При использовании краскопульта добавляют воду, чтобы получить более жидкую консистенцию.

Контуры под потолком и над плинтусом, а так же углы, откосы, дверные проемы прокрашивают кистью. Затем валик обмакивают в поддон, равномерно распределяя по нему состав, излишки удаляют, отжимая о края емкости. Краску наносят сверху вниз, сначала «елочкой» или горизонтально, а затем вертикальными мазками на влажную поверхность. Обратите внимание на такой нюанс: чтобы поверхность выглядела ровной, последний слой краски наносится непременно сверху вниз.

Приведенный выше способ подходит для нанесения «водоэмульсионки». Работать с алкидными красками сложнее, поскольку они имеют более высокую вязкость. В этом случае первый слой «ретушь» наносят кистью, второй — финишный, создают при помощи валика. При необходимости краску можно наносить не два, а три раза. В этом случае слои наносят друг на друга перпендикулярно, после полного высыхания предыдущего. Поверхность стены прокрашивается за один раз целиком. В этом случае покрытие получается равномерным.

Как видите, покраска стен на кухне — занятие хлопотное, трудоемкое, но совсем несложное. При желании сделать это можно самостоятельно, за короткий срок.