новинки и идей оформления гостиной

Современные тенденции в оформлении интерьеров предполагают минимальное количество мебели. По этой концепции большая часть вещей должна хранится в системах хранения. Но не всем и не всегда удается или хочется полностью следовать этим правилам. Корпусная мебель все-таки необходима, пусть уже и не в таком количестве или виде как раньше. Например, стенки горки в гостиную. Современные варианты — далеко не набор шкафов а интересные и разнообразные мебельные ансамбли.

Виды современных мебельных горок

Прежде чем выбирать стенки горки в гостиную, продумайте, что вы хотите разместить на этой мебели. Кому-то необходимо хранить одежду, значит обязательно должен быть платяной шкаф и комод. Кто-то планирует разместить посуду, значит потребуется специальный шкаф для посуды. Для кого-то горка в зале нужна для установки видео-аудио техники. Значит нужны полки больших размеров. Кто-то планирует разместить книги — чтобы это можно было сделать, полок должно быть много. Также есть варианты, которые служат лишь для установки телевизора и декоративных вещей. В общем, подбирать мебельную стенку надо исходя из ваших потребностей.

Выбирая стенки горки в гостиную, надо еще говорить о форме и размере. Есть мебель трех типов:

• Вдоль одной стены. Такая стенка может занимать всю стену от края до края, а может — только какую-то часть. Во втором случае ее стараются расположить посередине стены, чтобы с двух сторон оставались примерно одинаковые.
  Линейная стенка-горка. как видите, шкафы не обязательны
  
• Угловая. Неплохой вариант для маленьких помещений или если все желаемое на одну стенку не помещается.
• П-образная. Это вариант для просторных гостиных, так как смотрятся хорошо подобные ансамбли только в больших объемах.
  Угловая стенка горка для гостиной
  

Без шкафов

Если у вас в доме есть шкаф купе или гардеробная и мест для хранения вещей достаточно, можно вообще обойтись без шкафов. В этом случае стенки горки в гостиную состоят из ящиков и полок. Делают низкие широкие напольные ящики, на которых можно разместить телевизор, другую технику, предметы декора. Выше на стену навешиваются открытые или закрытые полки-шкафчики. Причем их форма чаще всего нелинейная — ломанная, могут даже использоваться ящики разной высоты. Главное — их грамотно встроить. Несколько примеров современных стенок горок для гостиной без шкафов в фото подборке.

Закрытые шкафчики разных размеров и форм — это все, из чего состоит этот мебельный комплект

Асимметрия придает этому гарнитуру необычный вид

Неплохо впишется в минимализм или современный стиль

С открытыми полками для книг. не скажешь сразу это стена или нет…

Игра на контрастах — излюбленный прием дизайнеров

Строго говоря, это набор тумб и навесных шкафчиков разной конфигурации, но по старой памяти их тоже называют стенки горки.

Мини горки

В небольшие гостиные ставить громоздкую мебель не будешь — она окончательно «съест» объем, из-за чего в помещении будет неуютно и неудобно. Для таких случаев есть мини-стенки. Они состоят буквально из нескольких предметов — пару тумб, на которых ставят телевизор и технику, небольшой шкаф и/или комод. Сверху — над тумбой для еще могут располагаться несколько полок открытого или закрытого дизайна.

Это уже мини стенка. Для стиля минимализм самое оно

Строго по описанию — небольшой шкаф, комод и несколько полок

Полупрозрачные дверки не дают массивности, но закрывают от пыли предметы

Сочетание светло-бежевого и черного — контрасты всегда в моде

Если в мини горке должен быть шкаф для посуды, он может быть таким

Еще один минималистский вариант

Блестящие поверхности будут сочетаться даже с хай-тек, но нормально впишутся и в другие модные стили

Эти стенки горки в гостиную тоже стоит выбирать по их функциональности. Вам же придется в них что-то хранить. Вот и подумайте, кокой из образцов будет вам удобнее. Открытые полки нужны будут для того чтобы можно было поставить любимые книги или элементы декора, но на них быстро скапливается пыль и это тоже стоит иметь в виду.

Линейные и угловые стенки

В гостиной средних размеров чаще всего ставят линейные или угловые стенки. Как уже сказано, количество шкафов, комодов, ящиков, шкафчиков выбирают исходя из того, какие вещи и в каком количестве придется в них хранить. Если шкафов нужно много, чтобы они не смотрелись громоздкими, выбирайте светлую окраску дверок. Некоторые дверки можно сделать из полупрозрачного стекла и в этих шкафчиках сделать подсветку. Это сделает мебель еще менее «давящей» и смотрится такой ансамбль более современно.

Сделать мебель визуально более легкой можно если нижняя часть будет темной, а верхняя — светлой. Не обязательно белой. Цвета подходят но молочный, светло-бежевый, сливочный, светло-серый и т.д. В одной гамме с темным низом, но гораздо светлей.

Интересный необычный стиль

Традиционно телевизор в центре, а по бокам — шкафы.
Чтобы они не были тяжеловесными, середина оформлена в светло-бежевом цвете

Одна из характерных черт современной мебели — неровный верхний край

Вариант с большим количеством полок

Такую горку поставить можно только если интерьер выдержан в том же стиле

Открытые и закрытые шкафы и полки

Немного о расположении мебели в стенке горке для гостиной. Если есть шкафы, при линейном расположении их ставят по краям, середину оставляя практически пустой — под установку телевизора ставят низкую тумбу, сверху могут расположить пару полок.

Намного реже встречаются модели стенок горок, в которых шкафы для одежды и посуды или пеналы перемежаются полками и находятся не по краям, а в произвольном месте. Нельзя сказать, что такой тип расстановки мебели хуже. Просто он более самобытный и нестандартный.

Угловые стенки горки в гостиную намного более разнообразны в плане расстановки мебели. Иногда шкафы тоже стоят по краям, середина занята невысокими тумбами, в центре (в углу) место под телевизор. Есть противоположная планировка — по центру — угловой шкаф (или шкафы), по краям низкие тумбы и полки над ними.

В центре место для углового дивана — нестандартный подход

Темная массивная стенка подходит для очень светлых помещени

Большая редкость — сочетание разных цветов

Шкафы в углу и полки по краям — оригинально выглядит

Изюминка данной композиции — необычные дверки и дисбаланс между верхней и нижней частью мебели

Угловая стенка горка в современном стиле

Часто встречающееся решение — телевизор в углу

Если стены разной длины

Угловые стенки горки в гостиную могут занимать полностью одну стену и лишь захватывать небольшую часть примыкающей. Это удобно, если помещение небольшое и недалеко от угла находится окно. Именно угловой вариант планировки позволит более рационально использовать пространство, которое по-другому использовать не удастся.

Модульные стенки горки

Делать мебель на заказ — это неплохо, но дорого и ждать обычно приходится долго. Стандартные варианты тоже не всем подходят — то высота, то длина, то компоновка не устраивают. Потому производители мебели стали делать коллекции из шкафов-тумбочек-полочек в одном стиле и цвете, но разных размеров. Из этих компонентов, как из конструктора составляете свой вариант стенки горки — под ваши потребности и габариты помещения. Неплохая идея, особенно если учесть, что стоимость получается невысокой: набор стандартный, производство массовое, себестоимость ниже.

Набор элементов меняется

Компонентов может быть много

В некоторых модульных системах выбор не слишком широк

Тут можно подобрать состав под любые запросы

Цвета обычно — самые ходовые

Некоторые мебельные фабрики или цеха предлагают некоторый набор цветов, в котором выпускается каждая из систем. Это ее больше расширяет возможности комбинирования. В общем, если вам нужна недорогая стенка горка в гостиную — присмотритесь к модульным системам.

Выбор материала и цвета

Выбор модели и состава шкафов — это только часть задачи. Надо еще определиться с материалом, из которого будет сделана мебель, а также цветом и типом поверхности.

Стенки горки в гостиную, как и любую другую мебель, делают из древесины, МДФ и ДСП. Деревянная относится к премиум классу, имеет высокую цену. Самая дешевая мебель — из ДСП. Из этого материала делают модели эконом класса. ДСП — средний ценовой сегмент.

В чем недостатки ДСП? В том, что при его производстве используется связующее — клей, который выделяет вредные для здоровья вещества. В опасном количестве эти вещества выделяются из материала низкого качества с классом эмиссии Е2 и выше. Если класс эмиссии ДСП Е1 или Е0 материал считается безвредным и из него даже разрешено делать детскую мебель (класс Е0), стенки горки в гостиную и подавно. При покупке мебели интересуйтесь сертификатами на ДСП для того чтобы проконтролировать качество материала.

Принципы цветового оформления

Отдельная тема — выбор цвета и типа поверхности. Цветовое оформление зависит от стилистики интерьера, доминирующих цветов в дизайне, габаритов помещения и, наконец, от вкусов и желаний хозяев. Так что заочно давать советы практически нереально. Но есть несколько универсальных правил, применив которые можно сделать удачный выбор.

Есть три основных типа цветовых сочетаний, которые используют в оформлении помещений:

• Однотонный. Это когда все предметы одного цвета, но разных оттенков — например, коричневый и все его оттенки или серый во всем своем многообразии. Добавлять можно нейтральные тона — белый, серый, немного черного. Не помешают несколько ярких пятен, но их не должно быть много.
• Гармоничный. Сочетание цветов разных, но близких — красного с оранжевым, синего и зеленого. Тут советовать сложно, надо смотреть по типам выбранных цветов.
• Контрастный. Цвета разные, но вполне сочетающиеся — фиолетовый с зеленым, желтый с синим и т.п. Интерьер в контрастном стиле подойдет для активных и творческих людей, но он может быстро надоесть.

В любом случае один цвет является доминирующим и его много, все остальные — в деталях и аксессуарах. В применении к оформлению гостиной в основной цвет обычно окрашивают стены и добавляют его в некоторых предметах обстановки.

Исходя из этого принципа, вам нужно решить, какого цвета — доминирующего или дополнительного — будет ваша стенка горка для гостиной. Если хотите перенести на нее акценты — тогда цвет должен ее выделять из обстановки, если она — лишь фон, окраска близка к основному цвету.

Цвета мебели и их восприятие

Чаще всего мебель делают в коричневой гамме — от темно-коричневых до светло-бежевых тонов. Довольно часто можно видеть черные, серые и белые ансамбли, цветные встречаются не так часто — под них требуется тщательный подбор стиля и аксессуаров, что довольно непросто. Рассмотрим как воспринимаются наиболее распространенные цвета для стенки в гостиную.

• Коричневый. Создает ощущение уверенности, стабильности и уюта. Темные оттенки делают интерьер тяжелым, устоявшимся, основательным. Без проблем вписывается почти в любой стиль, традиционно сочетается с белым, бежевым, зеленым, неплохо смотрится с голубым. Подходит для просторных помещений, делая атмосферу более камерной.
  Коричневый — цвет венге
  
• Черный. Он очень холодный цвет, в большом количестве может вызывать тревожность. Но в качестве акцента отлично гармонизирует интерьер. Если в вашей гостиной стены и остальная мебель очень светлые, черная стенка горка замечательно впишется, создав контраст.
  Если черный глянцевый, он не смотрится так мрачно
  
• Серый. Нейтральный цвет, который служит отличным фоном для более ярких вещей. Если вам нужно выделить какую-то другую группу в гостиной, мебельную стенку можно ставить серую. Также серый можно сочетать с другими цветами. Темные оттенки хорошо смотрятся с красной отделкой, средние — с розовым, зеленым, фиолетовым.
  Серый — один из нейтральных цветов
  
• Белый. Цвет, который расширяет границы, делает помещение больше. Этот цвет в любых своих оттенках сочетается с любым другим цветом. Потому в последнее время так популярен. Использоваться может в маленьких помещениях для визуального увеличения объема.
  Белая мебель выглядит совсем маловесной
  
• Бежевый. Еще один из нейтральных цветов. Он отлично сочетается с любым ярким цветом. По ощущениям — не настолько стерильный как белый, но и не такой «тяжелый» как коричневый. Часто комбинируют с темно-коричневым, ярко-красным, розовым, бирюзовым, фиолетовым, лазурным. Бежевая стенка горка для гостиной отлично подчеркнет фактуру пола и потолка, послужит фоном для ярких дизайнерских вещиц.

И все эти цвета могут сочетаться с яркими или подходящими. Черный часто компонуют с белым или бежевым. Также с ним сочетается любой яркий цвет. К белому вообще добавляют любой. Так что вариантов очень много.

Выбор цвета подразумевает еще и выбор типа поверхности — фактурная, матовая, глянцевая или полуглянцевая. Все они при одинаковом цвете смотрятся по-разному. Если вам надо создать камерную, уютную атмосферу, подойдут матовые, глубокие тона. Для легких интерьеров в стиле хай-тек, минимализм, можно использовать глянец или полуглянец. Только учтите, что глянцевые поверхности придется часто натирать чтобы они сохраняли свой привлекательный внешний вид.

угловая, мини, модульная и другие примеры в комнате, фото интерьера

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Гостиная – это комната, в которой не только проводят досуг все члены семьи, но также там устраиваются торжественные вечера, и в ней собираются гости. Поэтому эта комната является лицом хозяина, и мебель в ней должна соответствовать его вкусу и быть стильной и эстетически красивой.

Если вы хотите просто обновить мебель в зале, то стоит обратить внимание на стенку.

Одной из важных атрибутов мебели является стенка, которая достаточно функциональна и практична для хранения памятных вещей, а также может использоваться как зона под телевизор, аудиосистему, аквариум, быть модульной с дополнительными комодами, шкафами и стеллажами.

Именно этот предмет интерьера поможет правильно организовать пространство, сэкономить место, а также засиять в вашей комнате в новом свете.

Плюсы и минусы стенок для зала

Если нужна стенка в зал, выбрать идеальный вариант, который будет смотреться в этой комнате, можно из большого ассортимента такого вида интерьера, представленного современными производителями мебели.

Стенка в гостиную является востребованным элементом для создания стильного пространства.

Но прежде чем купить этот элемент мебельной обстановки, нужно взвесить все за и против этого приобретения. К преимуществам такой покупки относятся:

• Функциональность и привлекательность данного предмета для комнаты.
• Возможность размещения сувенирной продукции или какой-либо коллекции на полках стенки.

Подобная мебель поможет вам упорядочить все необходимые элементы в доме.

• Некоторые виды позволяют разместить в них ТВ-зону, видеоплейер, стереосистему или другую технику.
• На них можно разместить книги, что создаст видимость делового стиля и консерватизма, характерного для английской стилистики.

Вы сможете расположить там различные вещи, предметы, поставить телевизор и т. д. Все будет зависеть от стиля и возможностей стенки.

• Закрытые шкафчики позволяют скрыть некоторые вещи в них от посторонних глаз.
• Небольшого размера стенки позволяют их компактно разместить в малогабаритных гостиных.

Такая мебель, как стенка, впишется в любой зал.

• В некоторых моделях есть различные комоды, ящики и платяной шкаф.

Новейшие модели не являются такими массивными, как модели, которые были популярны в конце прошлого века.

К минусам можно отнести надобность в постоянной уборке, а именно – вытиранию пыли и, если эта часть мебели темного или черного цвета, тогда такая уборка может стать каждодневной. Также при неправильном выборе большой стенки для маленькой гостиной может произойти визуальное уменьшение комнаты и ненужное ее нагромождение лишней мебелью.

Главное – выбирать подходящие по габариту мебельные варианты, а также придерживаться единой стилевой концепции.

Виды стенок

Современные виды стенки в зал могут удовлетворить вкусовые предпочтения любых покупателей. На данный момент они изготовляются из различного материала, выполняются различной формы и цвета, а также имеют секции, стеллажи, отделения и прочее, что позволяет их сделать достаточно гармоничными и функциональными в любой квартире.

Каждая модель поможет сэкономить пространство в вашем помещении. Это станет дополнительным преимуществом.

Встроенные

Современные дизайнеры предлагают встроить данный модуль в стену или искусственную перегородку, изготовленную из гипсокартона. Это позволяет сэкономить пространство комнаты и сделать данный мебельный атрибут функциональным и стильным. Также она может быть встроенной в нишу или просто занимать все пространство от стены до стены и состоять из нескольких секций, которые в сборке доходят до потолка.

Стенка может стать изюминкой интерьера.

Корпусные

Это литой тип изделия, который предполагает каркасную систему, остающуюся неизменной после сборки. Этот вариант подходит для продолжительной эксплуатации, так как переделать его очень проблематично. Корпусные виды стенок могут быть разного размера и фактуры, что позволяет их подобрать для различных габаритов гостиной комнаты.

Правильно подобранные модели помогут эффектно украсить ваше помещение.

Угловые

Перед тем как приобрести стенку, нужно решить какое ее расположение будет более оптимальным для этого помещения: линейным, угловым или п-образным. Угловой вариант предполагает задействовать один из углов данного помещения, что позволяет применить эргономичность, а также данные мебельные системы состоят из нескольких секций и модулей, которые позволяют расположить их по своему усмотрению. Современные модели стенок могут также включать в себя компьютерный стол, что не только оптимизирует пространство, но и позволяет с ее помощью сделать разделение на две функциональные зоны: для отдыха и работы.

Среди широкого ассортимента стенок можно выбрать такие модели, которые подойдут вам по ценовой политике.

Варианты моделей стенок

Перед тем как купить гарнитур в зал, нужно учитывать будет ли он подходить не только по стилистическому оформлению зала, но и выполнять функции для хранения вещей, иметь закрытые и открытые секции и вместе с тем выполнять эстетическую роль и быть украшением этого помещения.

Стенки-горки

Этот вариант чаще всего имеет небольшие шкафчики или пеналы, предназначенные для хранения вещей. Они закрытого типа и их содержимое остается скрытым от посторонних глаз. Выше могут быть полки навесного типа, которые не закрываются дверцами и могут использоваться для книг, сувениров или демонстрации различных коллекций.

Этот вид мебели достаточно вместителен и в то же время не занимает много места.

Подвесные

Если нет желания покупать стенку, основание которой располагается на полу, тогда можно рассмотреть подвесной вариант стенки. Ее детали и элементы крепятся к стене и могут состоять из закрытых и открытых секций.

Чаще всего такие стенки используются при стиле минимализм, так как имеют более практичное назначение и не имеют изобилие деталей.

Другие виды

Также этот вид интерьера может иметь Г-образную форму и занимать основной частью одну стену, а меньшей, состоящей из нескольких элементов – захватывать другую стену. П-образный мебельный гарнитур может полностью занимать одну стену имея выступы на две соседние в виде шкафов или комодов.

Это удобное расположение стенки может быть задействовано если нужно ее сдвинуть на определенную сторону.

Выбор размера стенки

Важно! Габариты комнаты также должны влиять на выбор стенки для зала в квартире. Если не предусмотреть эти нюансы, тогда комната и мебель в ней не будут смотреться гармонично. После того как определилось ее местоположение, нужно продумать какой величины она будет и какие функции будет выполнять.

Мини-стенки

Если комната маленькая, тогда не нужно нагромождать ее массивной мебелью и выбирать варианты с несколькими компонентами светлых оттенков. Красивый гарнитур, состоящих из подвесных стеллажей или ящиков открытого типа будет смотреться привлекательно и будет идеальным вариантом для такого метража зала.

Не следует в небольшой зал ставить большую стенку. Так вы можете нарушить баланс в помещении.

Полустенки

Такой вид мебели достаточно популярен, так как его можно разместить в разногабаритных квартирах, так как он средний по размеру и может состоять из нескольких модулей, которые можно разместить по своему усмотрению.

Следует верно подбирать все элементы мебели по размеру, чтобы они были пропорциональны параметрам комнаты.

Большие стенки

Если гостиная большого размера и позволяет на своей площади разместить много предметов мебели, тогда можно приобрести большой и вместительный гарнитур, который будет функциональным и позволит разместить в нем много разнообразных вещей и техники.

Можно приобрести стенку с компьютерным столом или с нишей под аквариум или камин.

Выбор цветовой палитры и стилистики

Мебель должна быть не только современной и стильной и должна гармонировать по цвету и общему оформлению с гостиной. Можно выбрать стенку, выполненную в нескольких цветовых решениях, что оттенит комнату и подчеркнет ее интерьер.

Различные дизайнерские вариации позволят воплотить самые смелые ваши идеи.

Современные

При выборе современного стиля для общего оформления комнаты, нужно подбирать ультрамодную стенку, которая идеально впишется в такое помещение. Прозрачные или затемненные стекла на шкафчиках, подсветка определенного цвета и необычная конструкция – все это только подчеркнет эту стилистику.

Дизайн будет зависеть от стиля, в котором создана мебель.

Минимализм

Мебели не должно быть много, так как стиль минимализм не должен быть отягощен многоэлементными предметами мебели. Для него можно применить стенки несложных конструкций. Подвесные полки с подсветкой тоже чаще всего применяются для этой стилистики.

Для стиля минимализм будут кстати вместительные модули, из которых и составляется композиция.

Другие стили

При правильном выборе дизайна для гостиной, можно сделать ее уютным и комфортабельным местом для совместного отдыха всей семьей. Если сделать оформление этой комнаты в классическом стиле и дополнить ее стенкой, которая будет отличаться от других плавными линиями и богатством декора – тогда такая комната станет элегантной и привлекательной.

В качестве основы лучше выбирать серый, бежевый или белый. Можно использовать дверцы из стекол. Это добавит легкости конструкции.

Идеи декорирования стенки

Можно приобрести современную стенку с элементами декора и добавить необычные принты на дверцы шкафчиков или комодов. Такой подход будет идеален для прованса или скандинавского стиля, которые могут быть ярко выражены различными изображениями на поверхностях стены и корпусной мебели, а также такой декор сделает комнату более уютной.

Можно придумывать самые разные элементы декора. Самое главное, чтобы он удачно вписывался в стилевую концепцию комнаты.

Фотографии примеров интерьера зала со стенкой

Современная стенка для зала в квартире не создает эффект многофакторности и захламленности, а включает в себя только практичные элементы мебели. Здесь можно разместить телевизор, а также в открытых секциях красиво будут смотреться сувениры или книги.

Это хорошее решение для стилей, которые не подразумевают большого наличия элементов мебели.

Комната выглядит визуально больше и светлее благодаря этой стенке в ней. Этот вид встроен в перегородку и, кроме того, что она выполняет свою функцию и вмещает в себя ТВ-технику и прочее, так она еще разделяет комнату на две функциональные зоны.

Выполненная в светлых тонах, практичная и привлекательная – она станет украшением любого дома.

ВИДЕО: Стенка в зал – как выбрать идеальную мебель.

Дизайн стенки в зал – 50 фото современных вариантов:

встроенная мебель для зальной комнаты, классические мини и модульные, маленькие и большие, как поставить гарнитур, варианты

Вопросу о мебели в комнату, где много времени проводят члены семьи, нужно уделить большое внимание. К выбору современных стенок в зал надо подойти основательно и серьезно. В настоящее время существует огромное количество систем хранения, изготовленных из разных материалов. Сегодня каждый человек может приобрести готовые образцы либо заказать модульную систему, учитывая личные пожелания. В целом дизайн зала должен создаваться с учетом стилевого оформления квартиры.

Содержание материала

Угловые стенки

Основным преимуществом и одновременно исключительностью такой мебели является компактность. Для угловых стенок для гостиной характерна вместительность и практичность. Они занимают минимум пространства, что весьма выгодно для квартир небольших размеров.

При выборе имеет значение конфигурация комнаты. Такие модные модели подойдут для небольших квадратных помещений, но никак не для прямоугольных. А в том случае, если дизайн выполнен грамотно, такую стенку с первого взгляда заметно не будет.

Надо учитывать, что в данных моделях некоторых элементов, которые есть в обыкновенном варианте, может не быть. Это касается секции для одежды. Чаще всего отделения в угловых стенках имеют одинаковую форму и величины. В них отлично впишется ниша под телевизор. В таких моделях есть:

Также рекомендуем прочитать:

Модульные стенки

Сегодня модульные стенки пользуются огромной популярностью. Их преимущество заключается в возможности создания весьма функционального, нестандартного и оригинального интерьера. Каждый модуль представляет полноценный и самостоятельный предмет. При желании всегда есть возможность составить модули по-разному. Модульные стенки бывают:

• угловые;
• стандартные;
• П-образные.

Угловые модули ставятся так, чтобы они друг с другом соединялись на стыке соседних стен. Высоту модулей можно регулировать. Они придадут помещению легкость, если их элементы разъединить, повесив между ними различные предметы, к примеру:

• светильники;
• картины;
• фотографии.

В помещении не будет присутствовать ощущение нагромождения мебели. Модульная стенка получила свою популярность благодаря тому, что ее можно поставить в комнату практически любого размера и формы. Есть возможность в любое время изменить убранство комнаты. В этом поможет перемена местами модулей либо их разделение.

Фасады мебели выполняются из разных материалов. Оформить зал в стиле хай-тек поможет мебель с практичным пластиком, а стиль прованс предполагает применение благородного массива.

Модульная мебель для зала станет еще более восхитительной и функциональной, если она оснащена доводчиками, сетчатыми корзинами и прочими атрибутами.

Модульная мебель (видео)

Варианты недорогих стенок в зал

Существуют варианты так называемых эконом-стенок. К самой недорогой мебели относятся изготовленные из ДСП и МДФ. Такие материалы доступны широким слоям населения, к тому же довольно экологичны. Компактные небольшие стенки, состоящие из нескольких секций, также стоят недорого. Их без труда можно разместить в маленьком зале. В компактной стенке встроены шкафы и полки, где хранятся всевозможные предметы. Дверцы отдельных секций могут быть стеклянные, что сделает мебель элегантной.

В квартирах, где зал имеет достаточно малый метраж, в основном ставят стенки из двух вертикальных шкафов. Есть еще:

• место под телевизор;
• верхние полки;
• тумбы.

Недорогие стенки изготавливаются в различной цветовой гамме. Их дизайн тоже бывает самый разный. Профессионалы советуют ставить стенку малого размера в зале со светлыми стенами.

Галерея: современные стенки в зал (25 фото)

Эргономичная встроенная стенка

Неплохое решение для зала, который зрительно поможет подкорректировать пространство, – это встроенная мебель. В нее входят:

• несколько шкафов;
• столик;
• большое количество полок;
• тумбы.

От удобства и фантазии зависит то, в какую сторону будут открываться дверцы. У такой мебели полезный объем в несколько раз больше, нежели у обыкновенной модульной модели. В зале, где она стоит, достаточно легко и удобно убираться. Потому что в ней нет труднодоступных мест и верхних открытых поверхностей, на которых скапливается пыль. Этот вид можно сделать своими руками, если есть хотя бы небольшой опыт и готовые чертежи. Для человека, обладающего фантазией, не составит большого труда сконструировать свой чертеж, при этом необходимо учитывать особенности помещения.

В наше время рынок переполнен современными материалами и технологиями, поэтому можно попытаться изготовить своими руками стенку любой разновидности. Есть возможность заказать у производителей мебели очень сложные в изготовлении шпонированные и ламинированные части, а остальные составляющие сделать своими руками. Классические стенки из дерева по силам изготовить лишь мастерам, которые умеют работать с этим материалом. Самостоятельно сделать деревянную мебель, это касается и тумбочки под телевизор, человеку, не имеющему опыта, достаточно сложно. Лучше всего остановиться на таких материалах, как:

• МДФ;
• пластик;
• ДСП;
• металл.

И все же даже из этих материалов изготовить свой мебельный гарнитур самостоятельно получится лишь, имея некоторый опыт такого рода работ, а также стремление и желание.

Мини-стенки в зал

Сегодня уже выходят из моды крупногабаритные мебельные гарнитуры. Люди отдают предпочтение классическим мини стенкам. Такой гарнитур отличается стильностью и вместительностью. Чаще всего его изготавливают по специальному проекту. Модели предназначаются для того, чтобы размещать на ней различные мелкие принадлежности и вещи. В них есть место под телевизор и для другой бытовой техники. Нередко производители изготавливают такие мини-стенки, которые сливаются с помещением. Специалисты считают, что такая мебель помогает создать в комнате уют, позволяет содержать в порядке книги, домашнюю утварь. А если на ней разместить различные сувениры, то в любое время гости могут смотреть и любоваться ими.

В некоторых моделях имеются отсеки под гардероб, где весьма удобно хранить обувь и зимнюю одежду. Конструкция, в которой есть одностворчатый шкаф-купе, делает ее очень удобной. Она станет универсальной и многофункциональной. В зале чаще всего ставят стенки, на которых можно разместить телевизор. Дополнительно с основными частями мини-стенки дизайнеры предлагают приобрести:

• навесной шкаф;
• стеллаж для книг;
• журнальный столик;
• глухую секцию.

Любая из них прекрасно впишется в интерьер, создавая в комнате комфорт. Производителями изготавливается и необычная мини-стенка в зал, называемая Аквариум. Ее фасад украшен особенно. Смысл использования стенок для зала заключается в максимальной экономии пространства для освобождения его для отдыха. Дизайн предполагает сочетание каркаса стенки со стеклянными и зеркальными витринами.

Современная дизайнерская мебель (видео)

Советы по выбору стенки в зал

Раньше почти все виды стенок по цвету между собой отличались мало, это были классические оттенки натурального дерева:

• «ольха»;
• «дуб»;
• «орех».

Считалось, что такой цвет придает зальной комнате шик и важность. Сегодня люди отдают предпочтение ярким краскам и необычным цветовым сочетаниям. Многие останавливают свой выбор на мебели, поверхность которой матовая или глянцевая. Общее убранство комнаты, а именно цвет полов, обоев влияет на выбор расцветки. Выбирая, какого цвета приобрести мебель, надо всегда помнить, что он в любом случае будет оказывать влияние на настроение. Излишне яркие, сочные с течением времени станут надоедать и раздражать. Профессионалы рекомендуют выбирать стенки в зал мягких цветов. Маленькие комнаты зрительно увеличит белая мебель, также можно выбрать кремовую, бежевую стенку. Помещение станет роскошнее при размещении в нем мебели темных тонов.

Выпускаются гарнитуры, в которых сочетается белая и черная мебель, оранжевая и бежевая, белая и красная. Зал в этом случае станет более современным и неординарным. Нужно уделить внимание фурнитуре, которую необходимо подбирать по стилю мебели. Больше всего используют фурнитуру следующих оттенков:

• медного;
• серебряного;
• золотого.

Главное, на что надо обратить внимание при покупке стенки в зал – это многофункциональность. Дело в том, что она предназначена для размещения большого количества всевозможных предметов. Такая мебель сделает большую комнату еще просторнее, а маленькую – визуально увеличит.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

модульные и другие модели в интерьере комнаты

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Для нового телевизора или домашнего кинотеатра понадобится стенка в гостиную в современном стиле. Габаритная мебель подходит для хранения не только аудио и видео техники, но и других предметов интерьера. Удобная организация пространства добавит уюта, чтобы домашний досуг стал еще приятнее для хозяев и их гостей.

Простота и комфорт – главные критерии выбора современной мебели

Достоинства и недостатки стенки в гостиной современного стиля

Трудно представить современную жизнь без возможности собраться за совместным просмотром фильмов и веселого времяпрепровождения с музыкой и мультимедийными гаджетами. Красивая мебель обеспечивает идеальное сочетание функциональности и стиля. Вместительные полки с пространством для телевизора диагональю до 80 дюймов незаменимы в каждом доме. Доступен очень широкий ассортимент и у каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

Стенка в современном стиле обладает множество достоинств

К достоинствам относятся:

1. Удобное зонирование благодаря компактным рядам полок, ящиков и даже шкафов. Хранение и демонстрация любимых вещей станут еще приятнее.
2. Доступность модификации за счет мобильных комплектов, которые можно менять местами и дополнять при необходимости.
3. Подходит даже для маленькой комнаты. Практичная горка пришла на смену громоздкой и пыльной мебели, которая занимала собой половину жилого помещения. Новая интерпретация зоны отдыха освободила место для большего числа посетителей.
4. Конструкция и дизайн становятся еще интереснее из-за разнообразия материалов, форм и расцветок на любой вкус и кошелек.
5. Простота доставки и сборки. Для этого необязательно нанимать квалифицированную помощь, поскольку при наличии всего пары инструментов, энергичности и хорошей сообразительности, установить стенку сможет любой взрослый человек.

Самые сильные впечатления о жилище создаются в его сердце — гостиной. Эстетика и техническая оснащенность превращают территорию отдыха в домашнюю инсталляцию, которая выражает вкус и характер тех, кто в ней живет.

Выбор стенки для гостиной в значительной степени определяется тем, что планируется в ней хранить. Например это может быть система для размещения домашней библиотеки

К недостаткам относится необходимость периодически чистить внешние и внутренние отсеки. Особенно это надоедает обладателям крупногабаритных моделей, которые вынуждены практически каждый день делать влажную уборку. С этой точки зрения загрязнения будут менее заметными на матовой и светлой корпусной мебели, в отличие от глянцевой и черной, которая как магнитом притягивает пыль и отпечатки пальцев.

Подбирая мебель для гостиной, необходимо учитывать качество изделий, конфигурацию секций и габариты комнаты

Виды стенок

Всего существует три основных типа современных стенок в гостиную: прямая, угловая и горка. Обстановка в зале должна соответствовать в первую очередь его площади, чтобы люди могли свободно перемещаться, не стукаясь о твердые, стеклянные и острые края, ничего не ломая и не роняя. Этого несложно добиться, благо в магазинах есть безграничное разнообразие форм и конструктивных решений. Поэтому для начала стоит определиться в каком месте она будет стоять.

Современные стенки можно найти в довольно интересных решениях, позволяющих создать оригинальный дизайн гостиной комнаты

Прямые

Дизайн мебели для гостиной не обходится без акцента на ТВ и аудио системе. Домашние кинотеатры отличаются достаточно высокой ценой, технической сложностью, зачастую имеют внушительный вес и размер, что требует дополнительных мер по их надежной установке. Таким образом прямые стенки имеют форму рамки с большой нишей посередине, вмещающей, в зависимости от модели, ЖК-экран до 80 дюймов.

Под прямой стенкой подразумевается комплект мебели, устанавливаемый вдоль одной стены гостиной

Производители телевизоров указывают габариты изделия в сантиметрах (обозначения типа — ШxВxГ) отдельно от размера экрана (в дюймах), поэтому важно не перепутать их, чтобы ниша подошла по размеру. Лучше пусть она будет немного больше, чем меньше или впритык. Слишком большая пустота тоже покажется нелогичной.

Другие отсеки представляют собой открытые полочки, закрытые шкафчики, прозрачные витрины, пеналы и даже полноценные платяные шкафы.

Угловые

Угловая стенка подойдет, если окна не расположены напротив либо достаточно плотно занавешиваются от солнца, чтобы блики на экране не мешали просмотру передач. Очень интересно выглядит дизайн, где Г-образный гарнитур и угловой диван стоят параллельно (как инь-янь). Простор между ними можно заполнить пуфиками и журнальным столиком, которые легко убираются в сторону, когда захочется слегка размяться, потанцевать или заняться йогой, например.

Угловая модель помогает освободить пространство для других предметов интерьера

Такие комплекты тоже не назовешь компактными, в зависимости от размера, они займут обе стены целиком либо частично. Зато благодаря большому платяному шкафу и глубокому комоду будут незаменимы в однокомнатной квартире или студии.

Комбинированная модель угловой стенки с удобным диваном

Стенка-горка

В отличие от простой стенки в комнате в современном стиле у горки нет ни комода, ни плательного шкафа, в общем никакого отделения, куда можно класть белье или вешать одежду. Такое название меблировки передалось по наследству от дальних родственников в виде буфетов с посудой, составленной в несколько рядов, то есть горкой. С тех пор основными атрибутами таких комплектов остались стеклянные витрины полукруглой или изогнутой формы, сюда же может входить мини-бар, открытые полки, стеллаж для книг.

Благодаря своему компактному виду стенка-горка прекрасно вписывается в маленькие гостиные

Размеры довольно скромные, потому что их главное предназначение — хранить милые безделушки, фоторамки, альбомы, редкие книги, памятные сувениры или даже игрушки.

Стенка-пенал подойдет для комнату, в которой просто невозможно разместить крупногабаритную мебель

Стилистика стенок в гостиную современного типа

В некоторых уголках мира слово «современный» считается ругательным. Существует поверье, что нынешнему дизайну гостиных не хватает индивидуальности. Но это ошибочное мнение, ведь зал вполне может стать центральной комнатой, самой уютной и теплой в доме, даже без использования особых изысков, как в традиционных классических стилях.

Классическая мебель обладает утонченностью и визуальной легкостью, дорогие модели изготавливаются из ценных пород дерева

Полной противоположностью классике выступает мебель в стиле хай-тек. На фото стильная модель с фасадами из тонированного стекла, дополненными декоративной подсветкой

Модерн

Характерной чертой является обилие необычных ажурных форм и расцветок, плавные, но довольно витиеватые линии, обилие световых бликов благодаря щедрому использованию различных украшений, страз и блесток, стекла и зеркал, лакированных и тщательно обработанных поверхностей.

Стенка-горка в стиле модерна с фасадами без ручек

Лофт

В то время как другие пытаются скрыть или приукрасить такие промышленные строительные материалы как металл, кирпич и бетон, этот дизайн — самый честный и показательный. Он гордо стоит на своем сыром и незаконченном виде. Ключевые элементы в как-бы необработанных поверхностях. Металлические панели, состаренное дерево и простые аксессуары добавляют текстуру, чтобы придать интерьеру большую глубину, чем яркая краска. Это очень просто, но результат потрясающий… Складское помещение в простых и естественных оттенках прочно вошло в моду.

Стенка в индустриальной стилистике напоминает производственные стеллажи, которыми и является по своей сути

Минимализм

Чистый и обтекаемый, минимализм характеризуется нейтральной цветовой палитрой, сильными геометрическими формами и асимметрией. Самыми распространенными чертами являются белые фасады и нейтральные тона. Слова «изящный», «гладкий и глянцевый» приходят на ум, когда вы думаете об этом стиле.

Стенка с фасадами под цвет мягкой мебели в гостиной минималистического стиля

Материалы для изготовления стенок в интерьер гостиной современного стиля

Современные модели стенок часто изготавливаются из комбинированных материалов, например, фасады из МДФ, каркас из ДСП, а задняя плоскость вовсе может быть сделана из ДВП

МДФ и ДСП

Древесно-стружечная плита и модифицированная (влагостойкая) ДСП используются при изготовлении корпусной мебели чаще всего из-за сравнительной простоты обработки, доступности и легкости монтажа.

Отличить их между собой легко:

1. Простая ДСП или ламинат (ЛДСП) имеет одинаковый рисунок и текстуру с обеих сторон.
2. МДФ внутри просто белая, а снаружи цветная и имеет не острый, сглаженный торец различной формы.

Последняя стоит в разы дороже из-за своей плотности, т. к. является декоративным материалом. Изготавливается специально для мебельных фасадов, бывает глянцевой либо матовой, покрыта пленкой либо лакокраской (эмалью). Корпус гарнитуров изготавливается из ламината, покрытого также матовой либо глянцевой пленкой.

У стенки из ДСП фасады всегда плоские, без каких-либо фигурных элементов

Фасады стенки из МДФ могут имитировать любую породу древесины

Массив древесины

Неподвластный времени натуральный массив древесины на 100% из экологически чистых лесов. Используются разные породы как из мягких и средних пород (хвойные, ольха, липа, вяз, орех, вишня, ясень), так и из твердых (дуб, клен, бук, тик). Ценные породы сложнее в обработке, зато гораздо долговечнее и, соответственно, стоят дороже. Использование качественных материалов позволяет создавать самые долговечные изделия с непревзойденной ценностью. Такая мебель передается из поколения в поколение.

Деревянная стенка с открытыми стеллажами в современном исполнении

Стенка из массива дерева в неоклассическом стиле

Для создания необходимого декора мебель в гостиную инкрустируют различными металлами, створки изготавливают из стекла и зеркал, красят и покрывают патиной (искусственное состаривание), для фасадов используют различные фрезеровки, декоративные элементы в виде решеток из ротанга.

Виды расстановок стенок в гостиной

В интерьере гостиной интересно смотрится стенка с подвесными модулями

Мини-стенки

Для любителей минимализма есть комфортное воплощение в виде мини-стенок. Это низенькие горизонтальные навесные шкафчики, которые обрамляют сверху и снизу, делая яркий акцент на широкий экран, и превращают его в живую картину. Еще более компактная мебель под ТВ — консоль навесная либо с ножками, с открытыми или закрытыми отсеками.

Мини-стенка обычно состоит из консоли и нескольких отсеков – напольных или подвесных

Во всю стену

Линейная конструкция во всю стену больше других напоминает мебель старого образца. Гарнитур заполняет собой либо всю стену, либо ее значительную часть, если позволяет пространство. Преимущество его, что он довольно вместительный, но при этом выглядит вполне современно и гармонично. Конструкция зачастую симметричная с обеих сторон.

Модель во всю стену имеет большое количество шкафов, туб и полочек

Однако есть модели с противоположным подходом, где полки и шкафчики разного уровня, ширины и глубины. Модульные гостиные можно дополнять и менять секции местами, что будет удобно при переезде и ремонте.

Модульные системы позволяют создавать собственные композиции, при этом можно изменять как количество секций, так и их взаимное расположение

Производители идут еще дальше, применяя газлифты для подъема скрытой кровати, шкафа-кровати с диваном или письменного стола.

Стенки-трансформеры здорово облегчают жизнь, экономя пространство и превращая мобильную гостиную в спальню или кабинет.

Стенка-трансформер, скомбинированная с кроватью или диваном, станет лучшим решением для гостиной небольшого размера

Видео: Примеры стенок в гостиную комнату

Фотографии идей интерьера гостиной современного стиля со стенкой

угловые, шкафы и другие виды, фото

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Мебельные стенки под телевизор имеют массу преимуществ. Оборудованные полками, тумбами, нишами они позволяют удобно установить технику.

Гостиная, как комната в которой часто собираются все члены семьи и их гости, нуждается в соответствующей обстановке.

Особенности стенок с телевизором в гостиной

Создание зоны для отдыха — это не прихоть дизайнеров, а способ практично и с комфортом использовать пространство возле телевизора, которое часто остается незадействованным. Установка стенки в зал в современном стиле с телевизором – это отличная возможность использовать пространство для хранения домашней библиотеки, личных вещей и электроники благодаря большому количеству полок и стеллажей.

Неотъемлемой частью гостиной является удобная и красивая стенка.

Такое решение имеет ряд преимуществ:

• Мини стенка под телевизор для зала – это рациональное использование пространства помещения.
• Создание в интерьере комнаты ярких акцентов, возможность зонирования гостиной.
• Безопасность, поскольку стенки под телевизор, видео- и аудиотехнику имеют специальные отверстия для проводов, которые позволяют сделать интерьер аккуратным.

С ее помощью можно разместить не только один из главных атрибутов гостиной – телевизор, но и множество других вещей.

Виды

Сегодня существует огромный выбор моделей, которые станут не только функциональным решением для установки техники, но и красивым элементом интерьера.

Стенки не зря пользуются большой популярностью. В их пользу говорит сразу несколько преимуществ.

Угловые

Угловые стенки в зал в современном стиле с телевизором фото, которых представлены в большом количестве на просторах сети, являются наиболее популярными. Их формы позволяют при оформлении гостиной задействовать «мертвую» зону, используя разнообразные решения для расстановки модулей. В комплектацию угловых моделей могут входить разные элементы мебели, но главным их преимуществом являются вариации по установке телевизора на стене в зале.

Её части можно разместить вдоль двух стен относительно углового элемента.

Шкаф-стенка

Преимущество таких моделей их высокая функциональность. Они представляют собой полноценные шкафы с многочисленными зонами для хранения вещей, в том числе для установки техники. Шкаф-стенка станет оптимальным выбором для оформления зала в едином дизайнерском стиле. Не стоит полагать, что стенка в зал в современном стиле с телевизором это мебель, исполненная в «советском» стиле. Сегодня на рынке представлен большой выбор: от классических до ультрасовременных вариантов и роскошных моделей. Шкаф станет отличным выбором для малогабаритных «хрущевок».

К ним относятся горки и прочие типовые гарнитуры.

Модульные стенки

Такая мебель имеет ряд преимуществ. Это, прежде всего, возможность комбинировать модули, рациональное использование пространства. Добавление, изменение места расположения модулей позволит быстро и без особых затрат преобразить комнату.

Хотя их стоимость и немного выше, ее можно регулировать за счет выбранных элементов.

Важно! Отдельные модули можно модифицировать, изменив отделку их фасадов.

Материалы изготовления

Важным фактором является вид материала, используемого для изготовления шкафа под телевизор в зал. От него зависит не только функциональность, но и привлекательность интерьера. Мебель в гостиную для установки ТВ выпускается из различных материалов, что позволяет находить в огромном количестве предложений лучший вариант для дома.

Такую мебель можно использовать как украшение гостиной.

Из массива дерева

Массив дерева остается одним из самых востребованных материалов для изготовления мебели в гостиную. Этому есть несколько причин:

• высокая прочность материала позволяет изготавливать качественную мебель, отказавшись от дополнительного каркаса;
• дорогие породы древесины не требуют дополнительных работ по декорированию, они имеют привлекательный и презентабельный внешний вид.

Дерево считается наиболее предпочтительным материалом для изготовления мебели.

Изделия из натурального дерева наиболее практичны и демонстрируют высокое качество, что гарантирует их долгосрочную службу.

Из МДФ

По качеству и прочности изделия из МДФ не уступают изделиям, выполненным из массива дерева. Дизайнеры ценят этот материал за то, что его свойства позволяют создавать формы любой сложности. Именно плиты МДФ наиболее часто используют для изготовления модульных элементов. Их можно без потери качества и привлекательности внешнего вида неоднократно собирать и разбирать. Кроме того, МДФ отлично комбинируется с такими материалами, как стекло, пластик, дерево и металл, что позволяет дизайнерам создавать интересные решения для оформления гостиной.

Такие фасады могут иметь разную текстуру и блеск.

Из ДСП

ДСП используется для изготовления предметов «эконом» класса. Такие конструкции плохо переносят процесс разборки и сборки: в местах соединения плиты крошатся, что нарушает целостность их поверхности.

Ламинированное ДСП имеет несколько вариантов цветов, в том числе под дерево.

Важно! ДСП разрушает высокая влажность.

Гипсокартон

Где установить телевизор в гостиной? Существует немало вариантов: установить на специальную тумбу, расположить его по центру комнаты, закрепить на стене. Интересным решением станет стенка из гипсокартона в зале. Это отличный способ гармонично вписать технику в дизайн окружающего пространства, украсить его и сделать безопасным, скрыв провода и розетки. Стенка из гипсокартона в зале не занимает много места и имеет более современный вид, если сравнивать со стеллажами или тумбами. Она станет решением для зонирования пространства, ее можно использовать в качестве перегородки. Заменив традиционные шкафы, гипсокартонная конструкция сэкономит пространство, а функциональные полки могут использоваться для хранения книг, размещения элементов декора комнаты.

Часто обычную мебель в зале может полностью или частично заменить конструкция из гипсокартона.

В зависимости от стиля, нишу можно оформить с использованием различных дизайнерских решений. Так интерьеру в стиле кантри отличным дополнением станет камин, классику дополнят лепнина или позолота.

Стенка из дерева – это не только прочность и экологическая чистота, но и прекрасный внешний вид, а также широкие возможности по обработке фасадов.

Варианты расположения стенки

Если для просторной гостиной, где достаточно места, расстановка мебели не является проблемой, то для помещений с нестандартными формами и небольшими размерами потребуется особый подход.

Расположение вдоль стены

Наиболее традиционным является расположение предметов вдоль стены. Для комфортного просмотра любимых передач напротив устанавливается мягкая мебель. Угловые стенки не только красиво смотрятся, но и позволяют комфортно смотреть ТВ из любой точки комнаты.

С помощью нее интерьер помещения приобретет законченный, цельный вид.

Посередине комнаты

Такое расположение предметов мебели используется при оформлении квартир-студий с единым пространством. Установленная посередине комнаты стенка, станет решением для зонирования пространства, оборудования нескольких зон с различными функциями.

Многообразие видов материалов, типов конструкций и моделей позволяет подобрать нужный вариант в соответствии со стилистикой и цветовой гаммой.

Варианты без телевизора

Модели без ниши для установки ТВ – это универсальное решение для оборудования любых комнат, в том числе спальни. Такие варианты позволяют использовать многофункциональные предметы. Хранение вещей, посуды или библиотеки не станет проблемой, если в комнате установить мебель с большим количеством шкафов, тумб и полок, с разным внутренним наполнением.

Помимо декоративных свойств, можно выбрать стенку, идеальную по своим параметрам.

Идеи оформления

Важно! Мебель для зала подбирают в едином стиле с интерьером комнаты. Не менее важно подбирать конструкции, позволяющие скрыть провода, розетки, не нарушая при этом внешний вид помещения.

Комод под телевизор

Одним из традиционных решений для размещения техники является комод. Этот предмет мебели выполняет одновременно две функции: подставка для ТВ и система хранения вещей. Одно из преимуществ комодов – большой выбор вариантов оформления. Они станут гармоничным дополнением интерьеру в стиле хай-тек, дополнят гостиную, где в оформлении используется классика. Простым и практичным станет классическое сочетание кремовых и темных оттенков, выделяя тумбу из общего интерьера.

Хорошо подобранная мебель подходит для размещения и хранения не только техники, но и других вещей.

Ниша с телевизором

Для оформления ниши используется гипсокартон, легкий и простой в обработке материал, позволяющий создавать конструкции любой сложности. Вместительное углубление позволит установить технику и спрятать провода и инженерные коммуникации.

Следует заранее обдумать некоторые технические моменты – оборудовать розетки, скрыть провода от ТВ и другой техники.

Фотографии идей дизайна стенки с телевизором в современном стиле в зале

Одним из самых прогрессивных направлений в оформлении интерьера зала является хай-тек. Ему характерны минимализм, четкие формы, большое количество света, использование промышленных материалов. Решением для такой гостиной станет стенка с глянцевыми фасадами, вставками, выполненными из стекла.

Для классического интерьера красивой станет мебель из массива дерева, с филигранными узорами, резными ножками, полками из стекла.

Стилю модерн характерно сочетание базовых цветов, изысканность и асимметрия. Глянцевые поверхности тумб и шкафов добавляют лоск.

Заключение

Большой выбор моделей мебельных стенок позволит оформить гостиную со вкусом, создать уютную и комфортную обстановку в доме. Это отличный вариант для хранения вещей, красивое решение для интерьера. Универсальный, практичный для небольшой комнаты.

Даже обычная стенка может преобразить помещение.

ВИДЕО: Стенка под телевизор в стиле модерн из МДФ.

50 вариантов дизайна стенки под телевизор в гостиной:

Стенка в гостиную + фото

Внешний вид стенки в гостиной за последнее время претерпел значительные изменения. Остались в прошлом громоздкие однообразные шкафа, на смену пришли облегченные конструкции. Сохранив практичность и функциональность, стенка в зале способствует формированию стильного интерьера. Выбор размера, цвета и места установки отталкивается от габаритов гостиной и направления дизайна. Представленное многообразие моделей поможет сориентироваться с покупкой оптимального варианта.

Классификация стенок

Задавшись целью преобразить пространство, вопрос приобретения стенки в гостиную требует тщательного изучения. Учесть все детали поможет условная классификация стенок в зал:

• Материал изготовления. Ввиду доступности, максимальное распространение в интерьерах гостиных получили стенки из ДСП и МДФ. Они могут быть дополнены витражными стеклами, пластиковыми вставками, элементами ковки. Стенки из натурального дерева встречаются реже по причине высокой стоимости.
• Способ сборки. Производители предлагают приобрести полный комплект стенки или выбрать корпус с набором сегментов для самостоятельной комплектации с учетом интерьера и габаритов гостиной.
• Место установки. Помимо традиционного размещения вдоль стены, для интерьеров маленьких гостиных предусмотрены конструкции угловых стенок.
• Стиль дизайна. Большинство наборов стенок выполнены в стиле минимализма, но при желании можно найти интересные модели для классического зала или интерьера модерн.
• Стенки могут нести различную функциональную нагрузку. Одни предназначены исключительно для TV панели и техники, другие позволят красиво подать эксклюзивную посуду, третьи практично разместят коллекцию книг, четвертые выручат модниц с обширным гардеробом.

При выборе гарнитура в гостиную, обязательно учитывается общий интерьер помещения, цвет мягкой мебели, степень естественного освещения и наличие свободной площади. Помогут сориентироваться с подходящей моделью стенки для гостиной фото:

Модульная конструкция

Высокой практичностью характеризуется модульная конструкция. Отдельные элементы мебельного гарнитура обладают различной высотой и формой. Их функциональное предназначение может меняться в зависимости от внутреннего наполнения. Подобное решение позволяет периодически обновлять интерьер гостиной, переставляя модули местами. Выбор касается материала изготовления, формы, цвета и декора.

Модульный комплект для гостиной может включать:

• Угловые полочки.
• Шкаф-витрину (аналог старому серванту) для демонстрации изящной посуды.
• Полки для книг.
• Платяной шкаф.
• Комод, в котором удобно хранить постельное белье.
• Мини-бар.
• Всевозможные полочки для рамок для фото, статуэток и прочего декора.
• Нишу под TV панель или аквариум.

Достоинств у подобного решения масса:

• Секции выбираются индивидуально с учетом размера гостиной и стиля интерьера.
• Достаточное количество закрытых и открытых блоков вмешает множество необходимых в быту предметов.
• Независимость блоков позволяет периодически менять конструкцию стенки, способствуя обновлению интерьера гостиной.
• Многообразие цвета и фактур не создаст проблем при комплектации с остальной обстановкой гостиной.

Далее представлены оригинальные стенки в зал на фото:

Стенка горка

Украсит интерьер малогабаритной гостиной универсальная стенка горка. По аналогии с модульными конструкциями, ее отдельные элементы можно располагать в различной последовательности. Компактный гарнитур не создаст ощущения загромождения в небольшой гостиной. Традиционно стенка горка включает следующие полезные секции для хранения вещей:

• Шкаф-купе или шифоньер.
• Витражный шкаф или обычный сервант.
• Выдвижные ящики для мелких предметов.
• Книжные полки.
• Тумбу под телевизор, для размещения музыкальной техники и дисков.
• Стойки для элементов декора.

Интерьер большого пространства не пострадает от стенки темных тонов, но гостиную скромных размеров предпочтительно обставить светлой мебелью. Лидирующие позиции занимают следующие оттенки:

• венге;
• бук;
• орех;
• дуб;
• серый и белый цвет.

Чаще всего горка представлена прямой конструкцией. Для ограниченных пространств оптимально подойдет угловая стенка в гостиную. Экземпляры с П-образным размещением гармонично впишутся в зал с квадратными очертаниями. Дополнительный шарм интерьеру придаст светодиодная подсветка различных оттенков.

При индивидуальном заказе можно поэкспериментировать с конструкцией дверей (распашные или купе), фурнитурой и отделочными материалами.

Знакомая классика

Приверженцам классических очертаний, для гостиной в стиле модерн подойдут традиционные конструкции с привычными формами. Конечно, выглядят они гораздо элегантней, нежели 30 лет назад, но основные функциональные секторы остались прежними. Сюда входит:

• сервант;
• платяной шкаф;
• антресоли;
• тумба под телевизор.

Внимание! Достоинством моделей является большая вместительность. Это особенно ценится в интерьерах однокомнатных квартир.

Отличительной чертой от модульных конструкций и стенки горки является невозможность трансформации и видоизменения. Монолитный корпус не поддается моделированию. Подобрать для интерьера гостиной подходящий цвет достаточно просто: орех, дуб, вишня – наиболее востребованные оттенки. Резные элементы особенно ценятся поклонниками славянских мотивов. Классической стенке не место в интерьере хай-тека или другого минималистического направления. Ее внешний вид способствует формированию атмосферы домашнего уюта и располагается к посиделкам в кругу семьи и друзей.

Эргономичность встроенной конструкции

Намного реже встречается стенка в зал, обладающая встроенной конструкцией. Характерные черты мебели:

• Наличие нескольких шкафов, различных тумб и большого количества полок.
• Монтаж блоков идет от пола до потолка, что делает ее чрезвычайно вместительной.
• Дверцы обладают разными размерами, направление и способы открывания варьируются.
• Фасады шкафов могут быть выполнены из различного материала и отличаться по цвету.

Наличие в интерьере гостиной встроенной конструкции позволяет поместить в нее практически все необходимые в быту предметы и гардероб. Выполняется мебель по индивидуальным чертежам с учетом пожеланий заказчика. Проект можно разработать самостоятельно или воспользоваться готовыми эскизами, выполненными профессионалами. При необходимости, в конструкцию стенки внесут изменения в соответствии с габаритами гостиной и планируемым стилем интерьера.

Разнообразие фактур и цветовых сочетаний позволяет создать интерьер гостиной с неповторимым дизайном.

Мини-стенка

Большую популярность в минималистических интерьерах завоевала мини-стенка. Ее характерная особенность – компактные габариты. Здесь отсутствуют высокие шкафы и другие громоздкие элементы. Обычно над ней размещается ТВ панель, а небольшое количество тумб служит для расстановки музыкальной техники. Внутреннее наполнение бывает различным, все зависит от жизненного уклада владельца. Главное преимущество изделия – интерьер не загроможден и в гостиной остается много места для свободного передвижения.

Как и в предыдущих моделях, здесь присутствует большой выбор цветовой отделки и непосредственно конструкции мебели.

В зависимости от модели стенки, интерьер гостиной может выиграть от расстановки дополнительных декоративных элементов в виде статуэток, фотографий и сувениров или, наоборот, потерять свою актуальность. Поэтому к выбору украшений стоит подходить взвешенно.

60+ фото, современные идеи дизайна

Виды

Выделяют следующие конструктивные разновидности для зала.

Модульная

Является достаточно практичным и комфортным вариантом для гостиной. Данные изделия включают в себя несколько секций, каждая из которых выполняет определенную функцию. Модули при необходимости с легкостью меняются местами или дополняются другими элементами для создания единой органичной композиции.

На фото модульная стенка светлого оттенка в интерьере зала.

Стенка-пенал

Представляет собой незаменимое решение для зала, габариты которого, не предоставляют возможности размещения традиционных моделей. Стенка-пенал гармонично сочетается с другими интерьерными предметами и позволяет добиться интересного дизайна гостиной.

На фото современная гостиная с глянцевой стенкой-пеналом белого оттенка.

Стенка-горка

Такая конструкция состоит из компактных частей и может быть оснащена различными небольшими шкафчиками, пеналами или полками навесного типа. Благодаря своему не крупногабаритному виду, стенка-горка отлично вписывается, как в маленькие, так и в более просторные гостиные.

Комбинированная

Подобная модель совмещается с самыми разнообразными элементами, например, с сервантом, шкафом или даже баром, который удобно размещается в одной из секций данной конструкции.

Достаточно популярными считаются комбинированные изделия со встроенным камином или рабочей зоной с выкатным, выдвижным письменным или компьютерным столом, который может использоваться только в случае необходимости. Такое решение особенно уместно для зала, имеющего скромную площадь.

На фото интерьер зала с угловой белой стенкой с диваном внутри.

Классические линейные модели, чаще всего включают в себя такие базовые элементы, как комод, стеллаж, платяной шкаф, антресоль и ниша для тв-устройства. Данная мебель закрытого или открытого типа, отличается особой элитарностью и стилем.

Особенно интересным вариантом считаются изделия со встроенным аквариумом, позволяющие придать обстановке зала некой экзотичности и сформировать нетривиальный интерьер.

Стенка-трансформер

Благодаря трансформирующейся мебели, удается оптимально разгрузить гостиную и придать ей больше функциональности. Комплексная стенка-трансформер, объединенная с кроватью или диваном, станет идеальным решением для маленького зала или однокомнатной квартиры.

Формы и размеры

Значительной экономии пространства, привлекательного и стильного дизайна зала, можно добиться с использованием угловых моделей, которые несмотря на свою компактность, являются довольно вместительными и предоставляют удобное расположение всех необходимых вещей.

В небольшое помещение также удачно впишется низкая, узкая конструкция или мини-стенка, включающая в себя длинные полки, маленькие тумбы или шкафы, прекрасно подходящие для размещения книг, картин, сувениров, фотографий и прочих безделушек.

Достаточно внушительными габаритами отличаются изделия, установленные во всю стену. Они обладают большим количеством шкафов, тумб и характеризуются особой функциональностью и практичностью. Очень креативный и оригинальный дизайн имеют стенки асимметричной или радиусной круглой и закругленной формы. За счет причудливой геометрии и плавных гибких изгибов, такая мебель смотрится по-настоящему уникально.

Материал

В изготовлении данных конструкций, применяют следующие виды материалов:

• Массив дерева.
• ДСП/ЛДСП.
• МДФ.

При приобретении такого мебельного гарнитура, особое внимание уделяют материалам, так как от них полностью зависит не только дизайн и внешний облик конструкции, но и ее качество с эксплуатационным сроком.

Цветовая гамма

Наиболее популярный вариант представляют собой светлые модели, выгодно подчеркивающие окружающее пространство зала, наделяющие его дорогим и стильным видом, а также способствующие визуальному расширению помещения. Например, особенно актуальны изделия серого, бежевого, молочного или белого колера, которые за счет подобного оттеночного оформления могут вписаться даже в малогабаритную гостиную. 

На фото гостиная с мебельной стенкой, выполненной в белом цвете.

Для создания достаточно строгой и интеллигентной атмосферы, прекрасно подходят темные коричневые, черные конструкции или изделия цвета венге, обладающие изящным и благородным исполнением. Однако при использовании данной расцветки, в гостиной должно быть качественное хорошее освещение.

Иногда в качестве акцентов, выбирают цветные модели в красных, сиреневых, бордовых, голубых, зеленых и прочих стильных тонах, наделяющих пространство зала определенным настроением.

На фото черная стенка в глянцевом исполнении в интерьере современного зала.

Идеи дизайна 

По-настоящему воздушным и невесомым видом, отличается парящая конструкция, состоящая из самых разнообразных элементов, например интересных шкафчиков, тумбочек или подвесных полочек. Подобные модели часто оснащаются подсветкой, что придает им еще больше легкости.

Очень стильно в интерьере зала выглядят стенки с камином или барной стойкой, которые выгодно сочетаются с остальной меблировкой в гостиной или двухцветные изделия, оформленные в однотонных или противоположных друг другу оттенках. За счет данного приема можно визуально уменьшить размер габаритных моделей.

На фото гостиная со стенкой, оборудованной навесными полками.

Особой популярностью пользуются фасады с зеркалом или матовым, прозрачным стеклом, которое может быть украшено фотопечатью, приятными незатейливыми узорами и рисунками, стразами или дополнено подсветкой. Не менее востребованными являются модели в глянцевом исполнении. Такие элементы мебели добавляют интересную игру света в гостиную и наделяют ее элегантным обликом.

Достаточно оригинально и необычно смотрятся модели с витринами, конструкции с резными ажурными дверцами, вставками из кожи, ротанга или изделия под старину, выделяющиеся на общем фоне за счет своего уникального декора и натуральности. 

На фото деревянная стенка без ниши под телевизор в интерьере классической гостиной.

Респектабельно и солидно в интерьере зала выглядят овальные мебельные элементы, изделия, выполненные полукругом или конструкции с закругленными фасадами. Данные модели обладают плавными линиями и обтекаемой формой, что позволяет добиться более мягких переходов в дизайне зала.

Как разместить стенку в зале?

Несколько видов расположения:

• Возле окна. Конструкция размещенная подобным образом, имеет достаточно широкий функционал. Зону возле окна можно оборудовать небольшой гардеробной, домашней библиотекой, расположить учебные материалы или просто различные декоративные мелочи.
• Вдоль стены. Изделие, установленное вдоль одной из стен, отличается большей габаритностью и несомненно становится центральным композиционным элементом всего зала.
• В углу. Благодаря такому расположению, получается значительно сохранить свободное место в гостиной и освободить полезное пространство.

На фото интерьер зала с мебельной стенкой светлого оттенка, расположенной вдоль стены.

Что поставить в стенку в гостиной?

 Варианты внутреннего наполнения:

• Под телевизор. Модель под телевизор является максимально функциональным, лаконичным и практичным мебельным предметом, способным предоставить установку плазмы, колонок и другой сопутствующей аппаратуры, чем обеспечить комфортабельное пользование для всей семьи.
• Для посуды. Стенка с сервантом для посуды, за счет прозрачного стеклянного исполнения и красиво расставленных на полках тарелок, старинных сервизов и прочего, наделит обстановку зала или столовой, дополнительным светом, визуальной легкостью и торжественностью.
• Для книг. Благодаря данному секционному изделию получается добиться необходимых условий для хранения книг. Кроме того, с помощью грамотно подобранной книжной конструкции, можно выгодно украсить любое интерьерное решение зала.
• Для декоративных элементов. Различный декор, расставленный на полках или размещенный в витрине, наделит дизайн зала особой индивидуальностью и вместе с тем уютностью и теплотой.
• Цветы. Стенка предоставляет возможность аккуратного и красивого расположения горшков с цветами, которые становятся главным акцентом помещения.
• Одежда. Модель с плательным шкафом, позволяет удобно хранить нужные вещи и сформировать в помещении порядок.

На фото стенка для декоративных элементов, выполненная из дерева в интерьере зала.

Уделяя особое внимание наполнению данного изделия, с легкостью получается превратить его в украшение и изысканный элемент всего зала и тем самым значительно преобразить окружающий дизайн, наделяя его по-настоящему стильными чертами.

На фото небольшая гостиная, оформленная мебельной стенкой для книг.

Фото в стенки-горки в интерьере

Благодаря комплексу элементов, имеющих разную форму или размер, стенка-горка, представляет собой гармоничную мебельную композицию, обладающую единым стилем. Подобная конструкция характеризуется обязательным соблюдением и расстановкой элементов по возрастанию. 

На фото стенка-горка в светлых тонах в интерьере просторного зала.

Данная разноуровневая модель представляет собой интерьерный предмет, который способствует правильному планированию пространства зала, значительной экономии площади, а также удобному размещению вещей в одном мебельном комплексе.

Как выглядит стенка в различных стилях?

Оформление зала в популярных стилистических решениях.

Фото стенок в современном стиле

В современном дизайне, данная мебель, отличается красотой геометрических форм, высокой функциональностью и лаконичностью. Главным элементом декора здесь выступает разнообразная цветовая гамма и материалы.

На фото зал в современном стиле со стенкой для телевизора, декорированной белыми глянцевыми фасадами.

Для такого интерьера гостиной, одинаково хорошо подойдут модели, как в монохромных, так и контрастных оттенках. Украсить стенку и придать ей завершающих штрихов, поможет определенное наполнение.

На фото мебельная стенка в матовом исполнении в интерьере гостиной в современном стиле.

Примеры стенок в классическом стиле

Классику можно дополнить с помощью традиционной конструкции из натуральной древесины, которая отличается фасадами с искусственно состаренной поверхностью, придающей изделию более винтажный и роскошный вид.

Мебель для зала в классическом стиле, обладает особой визуальной легкостью, утонченностью и неповторимой элегантностью. Фасады часто декорируют резьбой, инкрустацией или росписью.

На фото интерьер зала в классическом стиле с высокой стенкой, выполненной из дерева.

В стиле хай-тек

Данное футуристичное направление, отличается моделями с геометрическими формами и правильными пропорциями, изготовленными из современных материалов, например, пластика, стекла или металла. Здесь для зала уместны стенки-трансформеры, имеющие дополнительные возможности, конструкции, оборудованные с помощью поворотных секций, элементов на колесиках и прочих механизмов. Основную цветовую палитру представляют белые, серые, черные и металлические оттенки.

Минимализм

Минималистичный дизайн гостиной, предполагает использование более вместительных модулей в серых, бежевых или белых тонах. Фасады могут иметь матовое исполнение или быть декорированы стеклом, придающим конструкции больше легкости.

Скандинавский

К скандинавскому стилю прекрасно подойдут довольно простые изделия из натуральных материалов. В качестве наполнения выбирают небольшое количество декора, в виде фотографий или картин, чтобы гостиная не смотрелась загроможденной.

На фото гостиная в скандинавском стиле, оформленная светлой мебельной стенкой.

В стиле лофт

В данной стилистике допускается применение мебели с некоторой потертостью и эффектом старины, способствующей созданию атмосферы чердачного помещения. В качестве материалов используют стекло, дерево, металл, пластик, цветовую гамму выдерживают в более темных, приглушенных серых,  коричневых, кирпичных или черных тонах. 

Прованс

Для французского прованса или деревенского кантри выбирают максимально простые и легкие модели из дубового массива или мдф в пастельных оттенках. Такие изделия в основном имеют плавные линии, шероховатую фактуру и могут быть состарены искусственным способом, в виде потертостей, трещинок или неровных слоев краски, придающим мебели своеобразного винтажного шика.

Фотогалерея

Стенка позволяет добиться стильной интерьерной композиции зала, а также сделать его дизайн намного эстетичнее, комфортнее и уютнее.

Клей для зеркал: виды, состав, способы применения

Чтобы приклеить зеркало, нужно учитывать свойства поверхности и то, какая обычно влажность в помещении. Кроме механического способа монтажа на дюбеля, саморезы, петли, шурупы, металлические уголки, можно закрепить хрупкий предмет клеем для зеркал. На стене не останется отверстий, которые нужно маскировать, а зазор между соприкасающимися поверхностями будет минимальным.

Какой монтажный клей для зеркал выбрать

Адгезивные свойства клея должны быть высокими, чтобы изделие не отстало от стены и не разбилось. Состав подбирают с учетом следующих характеристик и требований:

• Нежелательно использовать клей, выделяющий токсичные вещества после высыхания.
• Нанесенный слой должен сохранять эластичность. Это не допустит напряжения стекла и образования трещин.
• Клейкий материал не должен разрушать структуру амальгамы и менять цвет, иначе под зеркалом будут просматриваться темные пятна.
• Состав должен быстро фиксировать, равномерно ложиться на обрабатываемый участок.

Чтобы выбрать, на что клеить зеркало, нужно учитывать тип поверхности. Клеевые составы обладают неодинаковой сцепляемостью с разными материалами. Одно и то же средство может эффективно фиксировать стекло на гипсокартоне, но плохо удерживать его на плиточной облицовке или штукатурке.

Клей Момент

Клеить зеркала лучше всего на Момент-Монтаж МР-50. В его состав входит синтетическая смола, обладающая высокой прочностью и влагостойкими свойствами. Клей хорошо схватывается с разными покрытиями, не повреждает амальгамную подложку, обладает эластичностью и не отслаивается.

Время первоначального схватывания – 24 часа, полного высыхания – 7 дней. Состав нужно наносить на чистые поверхности. Пористые неокрашенные покрытия сначала грунтовать акриловым герметиком.

Клей для зеркал Tytan

Надежное монтажное средство – клей Титан, изготовленный из каучука и смол. Его преимущества:

• высокая прочность фиксации;
• сцепляемость с любыми материалами;
• эластичность и водостойкость швов.

Титан не разрушает амальгаму, быстро схватывается с основанием. Для монтажа декоративных аксессуаров нужно подготовить поверхность, нанести состав пистолетом вертикальными полосками, соблюдая между ними расстояние в 5 см, а от края – 2 см.

Двухсторонний скотч

Клейкую ленту можно использовать в качестве основного и вспомогательного средства. Двухсторонний скотч устойчив к ультрафиолетовому излучению, перепадам температуры, повышенной влажности. Он обеспечивает долговечную надежную фиксацию аксессуаров сразу после приклеивания. Максимальный уровень адгезии достигается через 24 часа. Скотч поглощает вибрации и снижает напряжение в стекле.

Чтобы приклеить зеркало на скотч, необходимо:

• Выставить изделие на ровной горизонтальной поверхности.
• Очистить основание от загрязнений, обезжирить тыльную сторону.
• Отметить места крепления, нарезать ленту на отрезки по 10-15 см и клеить их попарно вертикальными полосками в шахматном порядке.
• Снять со скотча защитную пленку, прислонить аксессуар к основанию и прижать.
• Оставить изделие в горизонтальном положении на несколько часов.

Использовать двухсторонний скотч удобно при монтаже зеркал к мебельным дверцам, фасадам. Его можно применять для вспомогательного крепления – лента будет удерживать стекло, пока полностью не высохнет клей, нанесенный пистолетом между отрезками скотча.

Плиточный клей

Эффективный способ клеить зеркала в ванной комнате – фиксация на плиточный клей. Монтаж выполняется не на облицовку, а на основание, поэтому толщина стекла должна быть одинаковой с керамическими фрагментами отделки.

Как приклеить зеркало на клей для плитки:

1. Выбрать место крепления, выровнять основание, зашпаклевать и прогрунтовать.
2. Установить нижний бордюр для упора стекла.
3. К верхней части пустого участка стены прибить деревянную планку, закрепить еще один бордюр.
4. Уложить боковые плитки, сразу убирая излишки клея.
5. Оставить небольшие зазоры между стеклом и керамикой.
6. Нанести на стену зубчатым шпателем плиточный клей толстым слоем.
7. Аккуратно приложить зеркало к стене, в местах стыков вставить пластмассовые крестики и прижать аксессуар к основанию.
8. Удерживать зеркало в таком положении около 15 минут.

После высыхания можно достать крестики и затереть швы. Но если зеркало сильно тяжелое, плиточный клей его не выдержит.

Можно ли клеить на жидкие гвозди

Специальный строительный клей, получивший название «жидкие гвозди», применяют для установки декоративных элементов. Для соединения легких пористых материалов подходят акриловые составы, а крепеж тяжелых фрагментов к гладким основаниям выполняют неопреновыми жидкими гвоздями. Чтобы приклеить зеркало к дереву, пластику, металлу, плитке, необходимо:

1. Обезжирить поверхность содовым раствором и нанести разметку.
2. При наклеивании на плитку соорудить опору и дополнительно использовать двухсторонний скотч.
3. Нанести жидкие гвозди прерывистой линией по периметру стекла и выдавить клей обширными «точками» по остальной части зеркала.

После этого прижать аксессуар к стене, выждать 10 минут, оторвать и повторить процедуру. Опору под зеркало можно убрать на следующий день.

Другие средства

На рынке представлен обширный перечень клеевой продукции, которая подходит для установки зеркал. Самые популярные и надежные средства:

• Soudal 47-А;
• Penosil MirrorFix;
• Макрофлекс MF 930;
• Bostik Quelyd Мастификс.

Пользуются спросом продукты марок KRASS, Poli-R, Abro, Ottoseal, Schenk. Они отличаются по компонентному составу, скорости отверждения, адгезивным свойствам.

Особенности крепления зеркал на разные поверхности

Независимо от того, к какому материалу вы планируете клеить зеркало, поверхность следует подготовить. Плитку, окрашенную стену и кафель очищают от пыли и загрязнений и обезжиривают. Бетонное (цементное) основание выравнивают шпаклевкой, грунтуют. Необработанную древесину пропитывают специальными составами, чтобы пористое дерево впитывало меньше клея.

Подготовительный этап всех работ одинаковый. Но есть некоторые особенности приклеивания к разным материалам.

Стекло

Иногда возникает необходимость зафиксировать стекло на такую же хрупкую основу. Конструкция будет прочно держаться, если придерживаться определенных правил.

Инструкция, как зеркало приклеить на зеркало:

• Клей наносят сплошным швом по периметру в 2 см от края изделия и длинными полосками в виде решетки на внутренней плоскости.
• Новое полотно прикладывают к старому зеркалу и аккуратно прижимают.
• Боковые швы обрабатывают прозрачным герметиком после полного высыхания клея.

Если клеить зеркала ребрами, например, чтобы увеличить площадь отражающей конструкции, состав следует наносить на тыльную сторону стекол и соединяемые грани. После этого полотна наклеивают в нужное место, при необходимости корректируют их расположение. Для деликатной работы подходят составы Титан, Абро, Локтайт.

Обои

Клеить зеркальные изделия непосредственно на обои нельзя, поскольку под тяжестью аксессуара полотно оторвется и стекло упадет. Есть два варианта, как приклеить зеркало на обои:

• Сделать подложку из фанеры или ДВП, зафиксировать на ней стекло резиновым клеем. Его нужно наносить вертикальными полосками с шагом 10 см или точечно, отступив от края на 2-3 см. Положку крепят на стену механическим способом (петли, саморезы, шурупы, дюбеля).
• Очистить место установки от обоев. После этого бетонную стену следует прогрунтовать. На зеркало и основание необходимо нанести клей и дать ему подсохнуть 15 минут. Процедуру повторить, а затем аккуратно приложить конструкцию к стене и подставить подпорки. Их можно будет убрать после высыхания клея.

Недостатки обоих способов – механическое повреждение декоративных полотен. Придется либо убрать обои с места установки стекла, либо сверлить в стене отверстия для крепежа фанеры. Но другим способом прикрепить к стене с обоями зеркало не получится, поскольку при склеивании бумаги (винила, флизелина) с амальгамным покрытием не сформируется достаточно прочный слой, способный выдержать вес стекла.

Деревянные поверхности

Зеркалами часто украшают предметы мебели. Чтобы не портить деревянное основание отверстиями под крепеж, отражающее полотно приклеивают, а не прикручивают. Для фиксации аксессуара на двери шкафа ее нужно аккуратно демонтировать.

Порядок действий, как приклеить зеркало к дереву:

1. Створку положить на ровную горизонтальную плоскость.
2. Нанести разметку, прикладывая зеркало на дверь.
3. Поверхность обезжирить растворителем.
4. Зеркало перевернуть лицевой стороной вниз, протереть.
5. Нанести на амальгаму силиконовый клей зигзагообразными движениями при помощи пистолета.
6. Клеить стекло на дверцу шкафа, тщательно выравнивая по разметке.
7. Проверить точность расположения, скорректировать.
8. Положить предметы, плотно прижимающие полотно, к примеру, книги.

Через 24 часа силикон прочно схватится с дверцей шкафчика, и ее можно будет установить на мебель.

Также неплохо использовать двухсторонний скотч, клеить стекло на ЛДСП жидкими гвоздями, а для более прочного соединения приклеивать зеркало к шкафу одновременно на липкую ленту и клей. Аналогичным способом устанавливают аксессуары на фанеру и натуральное дерево.

Гипсокартон

Если изделие весит не более 20 кг, можно приклеивать зеркало к гипсокартону на жидкие гвозди или двухсторонний скотч. Клейкую ленту наносят по периметру стекла и крест-накрест с тыльной стороны. После этого снимают со скотча защитное покрытие и плотно прижимают к гипсокартону.

При проведении работ в ванной комнате нужно использовать специальную влагостойкую ленту.

Если монтаж выполняется на жидкие гвозди, нужно наносить состав с отступом от края стекла на пару сантиметров. После приклеивания зеркала на гипсокартонную стену, под полотно устанавливают подпорку, чтобы аксессуар не съезжал.

Модели, которые весят больше 20 кг, клеить не получится. Их можно устанавливать только на крепеж – дюбеля для гипсокартона «бабочка», «зонтик», «хартмут».

Керамическая плитка или кафель

Чтобы в ванной приклеить зеркало на кафель или керамику, необходимо:

1. Обезжирить рабочую зону раствором соды, спиртом, растворителем.
2. С тыльной стороны по периметру стекла нанести клей сплошной полосой, отступая от краев.
3. Плоскость зеркала промазать клеевым средством в виде сетки или решетки.
4. Прикрепить зеркало в ванной на плитку, плотно прижимая его к поверхности.
5. Снизу установить опору, которая удерживает аксессуар до высыхания клея.

Образовавшийся зазор между зеркалом и стеной нужно заполнить прозрачным или белым герметиком. Заделывать швы можно после полной полимеризации клеящего вещества (время отверждения состава производитель указывает на упаковке). Приклеивая полотно к стене в ванной, нужно помнить, что корректировать его положение необходимо сразу – через 5 минут вещество прочно схватывается с керамической плиткой или кафелем.

Окрашенные поверхности

Основание, покрытое краской, нужно очистить. К окрашенной поверхности клеить зеркало не получится из-за низкой сцепляемости клеевых составов с лакокрасочными материалами. Чтобы прикрепить к стене изделие без рамки, необходимо:

1. Подготовить основание, удалив с него краску.
2. Для улучшения адгезии участок под полотном обработать грунтовкой.
3. Нанести клей на амальгаму и приложить зеркало на стену по выполненной разметке.
4. Установить нижние опоры, препятствующие сползанию стекла.

Еще один способ – использовать двухсторонний скотч с жидкими гвоздями. Подходит для монтажа на окрашенные стены небольших легких предметов.

ПВХ и пластик

Чтобы закрепить тяжелое зеркало на панели ПВХ, без деревянной подложки или рамки не обойтись. Пластик хрупкий, поддается воздействию химических составов, он не выдержит крупное зеркало.

Нужно подготовить основу из деревянных брусков, зафиксировать на ней компактное зеркало (1-2 кг), а затем закрепить его механическим способом – установить на стену, обшитую ПВХ-панелями. Но более надежный способ – сделать отверстие в пластиковой отделке, просверлить стену, а потом на ней закрепить аксессуар.

Особые случаи

Правила монтажа зеркал отличаются, что обусловлено характеристиками материала стен. Например, к бетонному основанию можно клеить любые зеркала, но цементную поверхность следует тщательно прогрунтовать. При установке аксессуаров на гипсокартон лучше использовать механический способ крепления. А если предварительно сделать промежуточный экран (подложку), можно клеить зеркальное полотно к любой стене.

Большое зеркало

Габаритное стеклянное изделие клеить сложнее из-за большой площади и веса. Сильными фиксирующими свойствами обладают клеи марки Соудал. Средство можно наносить точечно, но лучше пользоваться зубчатым шпателем, чтобы равномерно распределить состав и надежно приклеить зеркало.

 Если отражающая поверхность занимает очень большую площадь, нужно клеить несколько полотен, оставляя между ними технологический зазор в 2-3 мм, а на стыках устанавливая подпорки.

На стекло желательно сразу нанести противоосколочную пленку.

Как удалить клей с зеркала

В процессе установки на стекле могут остаться излишки клеевого вещества. Его несложно удалить такими средствами, как спиртосодержащие составы, бензин, соединенный в равной пропорции с этилацетатом, или очистители для окон. Застаревшие пятна нужно хорошо смочить, оставить на 2-3 часа для размягчения клея. После этого достаточно потереть загрязнение губкой и смыть теплой водой с добавлением моющего средства.

Чтобы не поцарапать поверхность, нельзя применять вещества с абразивными частицами, пользоваться жесткими предметами, металлическими щетками.

Как приклеить крепление к зеркалу

Если способ приклеивания не подходит в конкретной ситуации, к зеркальному аксессуару нужно клеить металлические крепления. Материалы можно прочно соединить эпоксидным двухкомпонентным клеем, высокотемпературным силиконом, Моментом-Кристалл.

Соприкасающиеся поверхности необходимо обезжирить ацетоном, спиртом, жидкостью для снятия лака. Стекло нужно прогреть феном до температуры +30°C, точечно нанести клей, прижать к изделию металлический фрагмент и оставить до полного высыхания. Установка крепления требуется в том случае, если зеркало можно зафиксировать на стене только механическим способом.

Некоторые хитрости

Полезные советы, как клеить зеркала:

• Наносить состав можно полосами и точечно – при необходимости это упрощает демонтаж.
• Чтобы наклеить зеркало большого формата, состав нужно равномерно распределить по всей тыльной поверхности при помощи шпателя с мелкими зубьями.
• Соединять разные клеи не рекомендуется, поскольку такие эксперименты могут вызвать химическую реакцию, разрушить амальгаму или испортить стену.
• Клеить небольшие предметы весом до 20 кг практически на всех поверхностях можно на двухсторонний скотч – лента хорошо выдерживает такие нагрузки.
• Необходимо проверять срок годности клея, поскольку со временем его адгезивные характеристики снижаются.
• Чтобы зеркало не «поплыло» по стене до высыхания клея, следует установить подпорку.

Для работы используют составы, которые после полимеризации формируют эластичные швы. При тепловом расширении разных контактирующих материалов между ними будет необходимый зазор, снижающий напряжение в стеклянном полотне. При соблюдении правил монтажа, установка зеркальных аксессуаров не вызовет никаких трудностей.

Инструкция по приклейке зеркал

Где, по обыкновению, мы используем зеркала? Ванные, душевые, санузлы, гардеробные или спальни. Да, именно там, только современный дизайнер все больше и чаше использует зеркала в настенных панелях, при облицовке колонн, на дверцах шкафов купе и везде, где от зеркальной поверхности будет прок, а не вред. Покупая зеркало, монтажник сталкивается с актуальной и достаточно серьезной проблемой: «Как установить зеркало на стену?». Существует несколько способов, и самые распространенные из них – это монтаж зеркала с помощью крепежной фурнитуры и монтаж зеркала с помощью клея. Сегодня мы рассмотрим последний способ, и вы узнаете, какие материалы потребуются для приклеивания зеркала, и как это правильно сделать.

В первую очередь, для того, чтобы установить зеркало, нужно его обрезать по размерам. Обычно, наши клиенты заказывают обработку торцов зеркала полировкой или фацетом, включая предварительный раскрой полотна по требуемым размерам. Но если вам довелось купить зеркало без обработки кромки, а его площадь и форма больше необходимой, то полотно нужно обрезать под размер. Например, вам требуется приклеить зеркало в нишу ванной комнаты, и его площадь больше чем эта ниша.

1. Положите зеркало амальгамой вверх и отметьте линии среза.
2. Намочите амальгаму по линии среза водой или раствором уксуса.
3. Приложите правило и проведите по амальгаме мелом.
4. После этого возьмите иглу и прорежьте амальгаму точно по линии среза.
5. Переверните зеркало и с помощью стеклореза проведите линию среза симметрично линии среза на амальгаме.
6. Простучите по линию среза металлической частью стеклореза и, заметив скол этой линии, обломайте лишнюю часть.
7. Просушите амальгаму феном.

Зеркало готово к наклеиванию. Теперь приступаем к подготовке поверхности стены.

Поверхность для приклеивания зеркала должна быть ровной. Если размер вашего зеркала 1200 по одной стороне, то его приклеивание к неровной стене может сыграть злую шутку. Зеркало примет форму стены, так как оно имеет свойство прогибаться. Одного – двух миллиметров достаточно, чтобы вы очутились в королевстве кривых зеркал. Поначалу это будет весело, так как, приседая перед зеркалом, ваши телесные пропорции будут изменяться. Но веселье исчезнет, когда вам придется произвести демонтаж зеркала, который возможет только путем крушения полотна.

Чтобы приклеить зеркало правильно, избежав столь неприятного фактора, нужно выбрать стекло большей толщины или привести поверхность стены в идеальную плоскость.

Материал базовой поверхности бывает разным. Самым лучшим считается бетон и керамическая плитка. Если вы приклеиваете зеркало к ДПС, фанере, плите ОСБ или ДВП, то зеркало может отвалиться при перепадах влажности в комнате. В этом случае применяют крепежную фурнитуру.

Подготовка стен для приклеивания зеркала.

Поверхность стены обрабатывают грунтовками глубокого проникновения Ceresit CT 17 или масляной краской МА-15. Это требуется для склеивания песчаной пыли с базовой поверхностью и для препятствия попаданий в толщу стены влаги, и, как следствие, размножению плесени и бактерий.  Кроме стен, от  загрязнений очищается  и поверхность зеркала. Пыль, грязь и любые органические загрязнения помешают клею сцепиться с амальгамой, что может привести к отклеиванию полотна от стены.

Приклеивание зеркала к стене.

Чтобы приклеить зеркало к стене  используют специальный бельгийский клей компании Soudal. Его называют Mir-o-bond. Но, не имея столь качественный материал, можно использовать жидкие гвозди любого производителя. Специалисты компании  VipGlass использует только клей известных производителей, так как главным приоритетом нашей деятельности является качество. Клей схватывается два часа, и чтобы монтажнику не пришлось два часа держать зеркало, применяют двух сторонний скотч. На амальгаму приклеивают двухсторонний скотч вертикальными полосками на расстоянии 10 -14 мм друг от друга. Между ними пирамидками, диаметром 2.5 – 3.5 см  наносят клей. Расстояние между пирамидками колеблется от 15 до 20 см.  С наклеенным скотчем и нанесенным клеем зеркало прикладывают к стене и убирают. Скотч несет функцию схватывания зеркала с поверхностью на период сцепки и затвердевания клея. После этого снимают со скотча защитную ленту и производят окончательный монтаж зеркала на стену. Пока клей будет схватываться, двухсторонний скотч придержит стекло.

Чтобы производить монтаж зеркала на стену нужно применять присоски для установки зеркал.

После приклеивания, зеркало не трогают шесть часов.

Удачи вам в ремонте, и помните, инструкция по приклеиванию зеркал написана только для частного применения.

VipGlass, приклейка зеркала, 2012 год.

Смотрите статьи:

Стеклопакет и его виды.

Доставка изделий из стекла

Как приклеить зеркало в ванной к стене

Установка зеркала в ванной. Способы крепления и виды монтажа

Установка зеркала в ванной своими руками достаточно сложный и ответственный процесс для тех, кто никогда не сталкивался с монтажом зеркальных поверхностей. Хрупкость предмета предполагает бережное отношение и аккуратность в работе. Правильно подготовленное и оборудованное рабочее место, а также соблюдение всех условий монтажа гарантирует создание красивого и утонченного интерьера в ванной комнате. Существует множество разнообразных способов, как крепить зеркало в ванной. Многообразие вариантов дает возможность поместить зеркало согласно любым дизайнерским решениям, оформляя пространство гармонично и в сочетании с элементами декора, подчеркнуть индивидуальность и стиль оборудования комнаты.

Вешаем зеркало

Перед тем как повесить зеркало в ванной необходимо тщательно подготовить место расположения предмета. Продумать, как хотелось бы видеть отражение света в готовом виде, возможно наличие дополнительной подсветки по периметру или в отдельных частях. Считается, что лучшего ответа на вопрос «как приклеить зеркало в ванной?» не существует, однако следуя определенным правилам и методикам, можно производить монтаж конструкции своими руками, без помощи специалистов.

При монтаже зеркала для вашей ванной рекомендуется неспешно выполнять все пункты и четко продумать последовательность действий. Любые неровности, погрешности и перекосы заметны при взгляде на собственный образ.

Виды креплений

Мастера различают 2 основных типа креплений:

• Монтаж зеркала в ванной при помощи специальных монтажных элементов. Считается надёжным, но более сложным методом, поскольку требует сверления дополнительных отверстий в поверхности стены;
• Установка зеркала при помощи клеевой смеси. Предполагает дополнительное приобретение и нанесение клея непосредственно на поверхность.

Важно! При использовании любого из предлагаемых методов, необходимо, прежде всего, тщательно очистить и подготовить поверхность крепления. Важно правильно и четко нанести разметку для планируемых отверстий и обозначить места расположения клея.

Крепим зеркало с помощью клеящих составов

Как лучше осуществить крепление зеркала в ванной комнате? Если плитка полностью уложена на всё пространство, а отдельного места не предусмотрели заранее, рекомендуется использовать жидкие гвозди.

Эксперты советуют, что клей для зеркала лучше применять в не разбавленном виде, четко учитывая правила нанесения и время удержания поверхности, необходимое для фиксации полотна. Выполнять работу необходимо аккуратно, стараясь, чтобы клеевая масса не попадала на отражающую поверхность. Если же это произошло, необходимо вытереть мягкой сухой тряпкой и дополнительно протереть область специальным чистящим средством.

Перед тем как установить зеркало тщательно исследуйте область на предмет целостности. Погрешности в транспортировке или неправильном хранении могут привести к появлению трещин или небольших сколов.

С фактурными элементами или сложными формами клеим зеркало в ванной, предварительно рассчитывая область нанесения клеевой жидкости. Прочная фиксация обеспечивается в случае равномерного проклеенного пространства без пропусков и пустоты. Целесообразно также применять крепежную ленту-скотч, которая способна удерживать значительные нагрузки и плотно фиксировать предмет.

Липкая лента имеет двухстороннюю основу, которую наклеивают точечно или в виде полос на стену, далее плотно ее удерживают. Предварительно поверхность плитки или кафеля важно обезжирить. До того как вешать зеркало в ванной, нужно снять защитную пленку со второй стороны липкой ленты, приложить зеркало и плотно надавить на него в течение нескольких минут.

Если же основным материалом ванной выбран не кафель, а влагостойкий гипсокартон, крепление для зеркала отличается незначительно. Дополнительно следует проложить вспомогательный слой шпатлевки, защищающий полотно от влаги и придающий идеальное прилегание и ровную структуру.

Крепеж полотна с помощью скоб

В настоящее время особой популярностью пользуются модели, которые предусматривают плотное крепление с помощью монтажных элементов. Устанавливать их достаточно просто. Необходимо просверлить отверстия и поместить в него держатели для зеркал, идущие в комплекте к изделию. С внешней стороны для эстетичного вида предусмотрены специальные фиксирующие дизайнерские скобы, они придают эстетичного вида готовому полотну.

Установка зеркала в ванную комнату обычно не занимает много времени, если последовательность действий была продумана заранее.

Если выбран метод крепления при помощи скоб, необходимо:

• Отметить места планируемых отверстий;
• Просверлить отверстие, применяя алмазное сверло;
• Прошлифовать поверхность отверстий для предотвращения расколов и сыпи штукатурки;
• Вставить оцинкованные стержни крепления для зеркала в ванной;
• Повесить зеркало;
• Проверить прочность фиксирования элементов;

Инструкция, как закрепить зеркало в ванной и какой метод целесообразнее применять обычно прилагается в комплекте к покупке. Пошагово следуя указаниям по креплению, гарантируется правильность выполнения работы и красивое зеркальное полотно в интерьере комнаты.

Заключение

Мы рассмотрели, как повесить зеркало в ванную самостоятельно, без помощи мастера. Если же зеркало имеет необычную форму или поверхность слишком объемная, лучше обратиться за советом к профессионалу.

С вопросом как прикрепить зеркало и своими руками его декорировать, создавая собственный объект в интерьере, к мастеру обращаются достаточно часто. После консультации каждый может воплотить свои творческие идеи и создать необычайное зеркало. Опытный профессионал знает, как крепится зеркало в ванной и умело применяет в работе несколько надежных и проверенных способов! Изучив данный материал, поняв для себя все варианты, рекомендуем обратиться к специалисту с уже готовым решением, чтобы он его воплотил в жизнь.

Приклеить зеркало в ванной

Какой клей использовать для зеркал: советы крепления

Зеркало – вещь полезная и многофункциональная, ведь нужно оно не только для того, чтобы все домочадцы могли любоваться на свое отражение, но и для того, чтобы визуально раздвинуть стены, сделать комнаты больше и светлее.

Зеркала нужны практически в каждой комнате, понимают это все, но далеко не все знают, как именно правильно прикрепить зеркало к стене. Раньше, когда химическая промышленность была не так развита, выход был один – мастера сверлили стены и крепили зеркала на шурупы. Но сегодня дело обстоит проще, ведь их можно просто приклеить – к стене, шкафу, кафелю в ванной!

Многие мастера рискуют и применяют для этой цели двухсторонний скотч. Однако скотч не настолько надежен, как специальный, качественный состав, поэтому разумнее использовать жидкие гвозди либо клей для зеркал.

Выбираем клей для зеркал

Критерии качественного клея

Все профессионалы в один голос рекомендуют применять исключительно специальные составы, на которых написано Mirrors, то есть «для зеркал». Универсальные брать однозначно не стоит. Качественный, профессиональный клей для зеркала обладает следующими свойствами:

• средство не должно иметь в своем составе щелочей и кислот;
• оно должно быть безвредно для амальгамы (даже если она закрашена), ведь часто зеркало нужно приклеить без подложки в виде фанеры или ДСП;
• состав должен иметь подходящий для стекол рН;

Клей для зеркал

• не издавать слишком резкого химического запаха;
• обладать высокой адгезией к амальгаме;
• желательно, чтобы состав был белым либо прозрачным.

Технология

Прежде чем приступить непосредственно к прикреплению, следует подготовить поверхности. На стене надо зачистить все имеющиеся неровности и бугорки, затем ее желательно обработать глубоко пропитывающей грунтовкой – это даст в дальнейшем хорошее сцепление.

Следующий шаг – процесс приклеивания зеркала. Для работы понадобятся: скотч толстый двухсторонний (ленты по 15 см), специальный состав. Скотч нужно прикрепить к тыльной стороне зеркала, полосками, через примерно 50 см. Он будет держать достаточно тяжелый предмет, пока состав не схватится. Затем с него надо снять защитную часть. Далее на всю поверхность следует нанести точки клея, делать это удобнее с применением пистолета. Состав надо наносить по краям и по всей поверхности, через применно 10-15 см, между полосками скотча. Все, теперь зеркало надо быстро приложить к стене и сильно прижать.

В этот момент нужно следить за тем, чтобы присутствовал зазор по всему периметру прикрепляемого предмета. Прижимать необходимо равномерно всю поверхность, тщательно, но аккуратно. Состав схватится примерно за полчаса, а полностью высохнет спустя сутки. Чтобы быть уверенным в результате на все сто процентов, прикрепляемый предмет желательно зафиксировать. Можно придавить его обернутым тканью тяжелым предметом, а снизу подпереть столом или стулом.

Качественные средства, рекомендуемые профессионалами

Монтажный состав ТИТАН 930 как раз предназначен для крепления зеркал к дереву, бетону, плитке керамичпеской, камню, металлу, дверце шкафа. Он достаточно хорошо себя зарекомендовал – не портит амальгаму, влагостойкий (подходит для работ в ванной), дает эластичный, но прочный шов. Расход ТИТАНА достаточно умеренный – это примерно 300-500 гр на 1 метр квадратный.

Состав Ottoseal S16 силиконовый, нейтральный, однокомпонентный, на алоксидной основе. Отлично приклеивает любые зеркальные покрытия, не вредит им, подходит для пластика, керамики, стекла, стали, дерева, бетона. Можно работать и с изделиями из плексигласа. Такое средство подойдет скорее для работы с зеркалами с защитным покрытием, оно обязано соответствовать DIN 1238 5.1 и DIN EN 1036.

Хорошо работает и клей Dr.Schenk – он не вредит амальгаме зеркал, устойчив к воздействию воды, спиртов, соли. С его помощью можно крепить к любым поверхностям, работать с составом можно даже в ванной.

Зеркало – предмет хрупкий и достаточно дорогой, поэтому клеить его нужно исключительно с помощью качественного и проверенного клея. Соблюдая технологию, можно получить гарантированно надежное сцепление.

Как приклеить большое зеркало в ванной комнате.

Зачем нужно большое зеркало в ванной комнате? –

Ну, необычно.

– и этого ответа бывает достаточно.

Еще увеличивает помещение.

– Тоже неплохо, если учесть, какого размера спроектированы ванные комнаты в многоэтажках.

Планировать установку зеркала лучше на этапе реконструкции или создания новой ванной комнаты. Появляется возможность место керамической плитки заполнить зеркальным полотном и получить плоскость зеркала на уровне плитки. Идет банальная экономия на плитке и зеркале (нет нужды приобретать его в раме). Упрощается монтаж и появляется возможность предохранить торцы зеркала от воздействия влаги.

Зеркало можно заказать любого размера, по ситуации. Размер ограничен высотой дверных проемов вашей квартиры и лестничных маршей в подъезде, а также, максимальным размером стекла у изготовителей зеркала.

Основание под зеркало должно быть ровным , ведь толщина клея около одного мм. Простого выравнивания штукатурки по маякам бывает не всегда достаточно. Необходимо дополнительное выравнивание клеем с помощью клина.

Какой клей необходим для крепления зеркал.

По идее любой, где в перечне применения есть упоминание о стекле. Но не всегда получиться.

Может подвернуться состав, в который входят сильные растворители. Такой клей вступает в реакцию с серебряным слоем амальгамы:

Какой клей для зеркала?

Один из проверенных вариантов клея для зеркала на фото.

Возможны другие варианты. Наиболее известный клей фирмы SOUDAL “Клей для зеркал №47”:

Клей для зеркал №47 “SOUDAL”.

Монтаж зеркала.

В инструкциях некоторых производителя клея указано “… прижать и разъединить …” . В случае с зеркалом (даже небольшим) это нереально. У “SOUDAL” для больших зеркал есть оговорка, что можно крепить нанесением клея зубчатым шпателем по всей поверхности. Но это перестраховка.Точечное нанесение клея, даже через 15-20 см, дает надежное крепление ( это из опыта демонтажа таких зеркал). Важно, чтобы по периметру не было “висячих” участков. Это потенциально опасные участки до нанесения по периметру силикона.

Расстояние между мазками клея в нашем случае около 30 см. Подложка (для выравнивания с поверхностью) состоит из простого стекла толщиной 2мм. Толщина зеркала 4мм. Так суммарная толщина составляет толщину облицовочной плитки на стене.

Можно и не подклеивать подложку из стекла. В таком случае зеркало западает ниже плитки. Иногда эта величина значительная.

Крепление большого зеркала производилось на второй день, после крепления подложки из стекла.

подложка из стекла под зеркало

Важное условие при установке зеркал в ванной – закрыть торец зеркала от попадания влаги. Если не делать – со временем влага разрушит покрытие и по торцам появятся черные пятна. Для заделки лучше брать силикон получше, в смысле подороже В нашем случае герметик RAVAK Proffesional . Силикон имеет две расцветки. Белая и прозрачная. В этой ванной цвет силикона совпал с цветом затирки.

Кроме защиты торца от влаги на момент облицовки, важным условием в подготовительный период служит построение места под зеркало строго в форме квадрата. Довольно трудный процесс. Здесь сразу выходят на поверхность такие факторы как строгая вертикальность торцевых стен и горизонтальность обрамляющих рядов плитки. Особенно это важно для двух зеркал, установленных в углу:

• Этого можно было избежать, если утопить в нижний ряд “ляпух” 3 мм крестики. Подробнее в “МАЛЕНЬКИХ ХИТРОСТЯХ”.

Технология заполнения силиконом тоже имеет свои особенности.

Один из этапов заполнения шва силиконом.

Чтобы все прошло без проблем, необходима предварительная защита соседних поверхностей малярной лентой.

Малярный скотч снимать необходимо сразу после сформирования шва пальцем (как это не звучит банально). Или специальными шпателями для формирования шва на герметиках.

Установка зеркала в момент облицовки ванной комнаты плиткой.

В случае, когда зеркало необходимо встроить в плитку без выступов – прибегают к нанесению штукатурки или монтажа ( как у нас выше) подложки из стекла :

Но не всегда получится стеклом выйти на нужный уровень. Или нет возможности использовать подложку. Тогда можно утопить в клей фиксаторы – ограничители. Похожие мысли уже проскакивают в обсуждениях по монтажу зеркал:

Подробнее в PDF файле:

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Как правильно приклеить зеркало в ванной комнате на стену?

Вы выбрали стильный и необходимый аксессуар ванной комнаты. Но, как же приклеить зеркало в ванной к стене? Попробуем разобраться.

Особенности крепления зеркал в ванной

Выбрать место крепления, если зеркало будет замуровано вровень с плиткой, оставить под него участок стены неоклеенной плиткой или отколоть существующую, на площадь зеркального покрытия. Местоположение отштукатурить и покрыть грунтовкой глубокого проникновения.

Зеркальный аксессуар крепят просто на плитку.

Зеркальную плоскость на стену можно посадить на плиточный клей, специальный клей для зеркал, жидкие гвозди, двусторонний скотч, шурупы.

На какой высоте

Напрашивается ответ – чтобы удобно было всем. Но выведены средние показатели высоты крепления на стену, для удобства принятия решения.

• От раковины до зеркальной поверхности для поддержания стекла в чистоте от брызг — на расстояние 200–400 мм.
• Нижняя граница зеркальной плоскости — ориентир на уровне грудной клетки самого низкого члена семьи, но не ниже 1,2 м от пола.
• Верхняя граница — рост самого высокого на 2 см выше, но от пола не выше 2 м. Еще советуют вешать не выше высоты дверного проема.
• Если есть дети, размещать под небольшим углом, для лучшего обзора.

При помощи клея

Крепления зеркал в ванной с помощью клея — удобный не затратный рабочей силой и деньгами способ. Здесь клей служит эластичной прослойкой между стеной и зеркалом. Благодаря ей тыльная сторона не поцарапается, а само оно не треснет.

Если треснет в процессе эксплуатации, то стекло не разлетится вдребезги, а останется на клее. Такой способ монтажа выбирают, если зеркало не тяжелое и средних габаритов.

Какой клей выбрать

Следует подбирать специальный клей для фиксации зеркал. В их составе синтетический каучук и смола. Важны следующие характеристики подбора клея:

• не разъедает амальгамное покрытие зеркала;
• прочный;
• быстро сохнет;
• эластичный;
• выдерживает температурные перепады;
• влагоустойчивый;
• при высыхании не оставляет пятен;
• безопасный, после высыхания не выделяет токсичные вещества.

Клей Tytan

Замечательные клеевые качества, по отзывам профи, за приемлемую цену показал Титан. Он соответствует всем показателям отбора клея. Выпускают в тюбиках по 310 мл, рассчитан на 2 кв.м покрываемой площади. Наносить на зеркало точечно и/или полосами через 15 см друг от друга.

В течение 5 минут возможно скорректировать положение зеркального покрытия на стене, но не отдирать, а прижимая, к стене подталкивать под размер. Полное высыхание через 72 часа.

Клей Loclite

Это двухкомпонентный клей: клей + активатор. Перед нанесением компоненты смешивать и нанести ровным слоем на заднюю сторону. Средство быстро сохнет, не оставляет подтеков, не портит амальгаму, средний расход, безупречно сцепляется с поверхностью, средняя цена на рынке.

На что еще можно клеить

Технология монтажа

Прикрепить зеркальную поверхность к стене в ванной несложно, главное подобрать правильный клей и делать все аккуратно, следить за соблюдением технологии:

• На стене обозначить границы.
• Под нижнюю границу прилепить дополнительный временный держатель зеркала до полного высыхания клея: подпорки на термоклее или скотч.
• Обезжирить поверхности стены и тыльную сторону зеркала (ацетоном, уайт-спиритом, спиртом).
• Нанести на сухую тыльную поверхность клей. Для этого отступить от края зеркала на 2 см и клей можно наносить точечно по всей поверхности и/или параллельные полосы. Нанесение по кругу не советуют так как воздуху некуда выходить.
• Крепим зеркало к стене плотно нажать точечно и простучать ладонью равномерно по стеклу, чтобы клей растекся.
• Проверяем строительным уровнем, если криво, в течение 5 минут можно подогнать по размерам.
• Для надежности временно закрепить зеркальную поверхность к стене малярным скотчем.
• Через, в среднем, 72 часа снять дополнительные крепежи.
• Некоторые специалисты советуют края зеркальной плоскости промазать герметиком.

Для фиксации зеркал большой поверхности клей наносят по всей площади шпателем с очень мелкими зубчиками и на стену переносят специальными присосками.

Рекомендуем посмотреть видео, как прикрепить зеркало в ванной:

На жидкие гвозди

Профессионалы любят данный строительный крепежный материал. Он крепко держит склеиваемые поверхности, не оставляет следов, не теряет своих качеств в процессе эксплуатации, не портит амальгамное покрытие зеркала. При выборе читайте инструкцию, обращайте внимание на состав, температурный диапазон.

Хорошо себя зарекомендовал МАКРОФЛЕКС MF930, выдерживает толщину зеркального покрытия до 6 мм. Подходит для плитки и бетона.

Склеиваемые поверхности обезжирьте, нанесите жидкие гвозди точечно или параллельными полосами на заднюю сторону зеркального покрытия, приклейте и сразу оторвите его, через 3–4 мин приклейте вновь. Время схватывания от 15–40 минут, полное высыхание минимум 12–24 часа. Клеить следует в проветриваемом помещении так как имеется сильный запах от растворителей, которые присутствуют в составе.

При помощи шурупов

При таком способе крепления зеркала в ванной, важно подобрать шурупы, учесть вес зеркального покрытия и тип стены. Данный монтаж подходит для массивных больших зеркал.

Если в вашем новом зеркале уже есть отверстия для крепежа, то:

• просверлите в стене отверстия;
• вставьте в них дюбеля;
• с помощью шурупов (на шурупы с обеих сторон зеркала оденьте резиновые прокладки) прикрутить к стене.

Когда отверстия для крепежа отсутствуют сделайте их сами:

• на поверхности стекла отметить отверстия под шурупы;
• сверлить алмазным сверлом, постоянно его охлаждая, иначе стекло может треснуть от нагрева сверла;
• закруглить получившиеся места крепежа шкуркой;
• повторить манипуляции, описанные выше.

При помощи двустороннего скотча

Данный тип самостоятельного крепежа подойдет для небольших и легких зеркальных поверхностей.

• отметить на стене размеры;
• обезжирить склеиваемые поверхности;
• нарезать скотч на полоски;
• наклеить их в шахматном порядке на тыльную сторону зеркальной плоскости;
• снять защитную пленку со скотча и приклеить к стене.

Вешайте аккуратно и сразу ровно, так как отодрать от скотча сложно.

Двусторонний скотч используют для дополнительной надежности при фиксации клеем, герметиком, жидкими гвоздями.

В заключение

Современные материалы сильно облегчают ремонтные работы. С ними сделать все самостоятельно не составляет большого труда и вы сможете быстро приклеить зеркало в ванной.

Может быть эта статья вдохновит Вас на небольшие изменения вашей ванной! Пишите в комментариях!

Клей для зеркал, свойства, формы выпуска, особенности использования

На чтение 7 мин. Просмотров 213

Отражающие поверхности — это полезный элемент декора. Если нужно приделать его к шкафу, стене, плитке, на помощь придет клей для зеркал, который позволит забыть о гвоздях и других креплениях, разрушающих основу. Выбор клеящих составов велик. Чтобы не ошибиться, стоит во время приобретения уделить внимание всем характеристикам.

Требования к клеевому составу

Клей должен быть адаптирован специально на зеркала. Скрепляющий стекла или универсальный не подойдет, так как в таком имеются различные элементы, разъедающие светоотражающий слой. После его использования в скором времени на изделии появятся пятна.

В составе должны отсутствовать щелочи и кислоты.

Если зеркало будет находиться в ванной, то важно выбрать тот клеевой состав, который будет устойчив к влажности и повышенным/пониженным температурам. Чтобы оно прочно висело и не испортилось, обязательна хорошая адгезия и эластичность состава.

Разнятся клеи по типам, есть акриловые или неопреновые. Первый вид безопасен для здоровья, не пахнет, может использоваться даже в детской. Но он растворяется водой, а значит нельзя таким составом приклеить зеркало в ванной. Неопреновый — с каучуком, имеет специфический запах, но держит отлично.

Итак, выбирая состав, следует убедиться, что он:

• нетоксичен;
• не имеет запаха;
• не содержит кислот, щелочей;
• сохнет за короткое время;
• эластичен;
• прочен.

Если не обратить внимания на каждый момент, возникает риск того, что зеркальные поверхности испортятся, разобьются.

Популярные производители

Хорошие характеристики имеют клеевые составы известных брендов: отличаются качеством, высокой адгезией и экологичностью. Популярные марки: Titan, Abro, Loctite, Permatex, DoneDeal:

1. Титан. Может использоваться для склеивания различных поверхностей. Это кирпичные, бетонные, окрашенные, гипсокартоновые, деревянные, металлические и др. В составе есть каучук (синтетический) и смолы. Клей прост в применении, прочно скрепляет, водостойкий, эластичный, не портит поверхность. Моментально не застывает, поэтому у мастера будет время на корректировку. Выпускается в пластиковых бутылках (250–1000 мл).
2. Абро. У этого клея моментальная схватываемость, благодаря наличию в составе эпоксидной смолы. Можно с легкостью приклеить зеркало к металлу, склеить стекла или отражающие поверхности между собой. После высыхания нигде не остается никаких следов. Клей устойчив к влаге, ударам и резким перепадам температур. Выпускается в ампулах. Набор состоит из 2-ух составов — активатора, клеящего вещества.
3. Loctite. В составе есть активатор и клей. 2-компонентные эпоксидные смолы идут в маленьких упаковках, которых хватает ненадолго. Редко, но можно найти клей в виде аэрозоля. Состав быстросохнущий, не искажает цвета и поверхности.
4. Permatex. Этим клеем обычно скрепляют зеркала на машинах, но можно использовать его и в домашних условиях. Отличный вариант — для ванной или кухни, так как имеется устойчивость к температурным перепадам. В составе цианокрилатовая смола, способствующая быстрому высыханию, хорошей цепкости. Прозрачная жидкость находится в тюбике.
5. DoneDeal. Приклеивать зеркало к стене с помощью этого состава будет просто. Благодаря имеющемуся в основе силикону, клей ложится на поверхность ровно. Сам состав эластичен, термостоек, прочен, надежен. Выдержать большой нагрузки не сможет.

Можно приклеить зеркала к разным поверхностям. Чтобы они держались долгое время, предварительно следует убедиться, что выбранный клей подходит в конкретном случае.

Что собой представляет вспомогательный крепеж

Вспомогательный крепеж нужен для удерживания зеркала на стене или другой поверхности, до установки и высыхания. Особенно это актуально для увесистых, больших изделий. Крепление может быть различным, зависит от склеивающихся материалов. Обычно используется двусторонний скотч или жидкие гвозди для зеркал.

Монтажным клеем можно склеить любые поверхности, даже пористые, неровные. Приклеить зеркало на жидкие гвозди можно к гипсокартону, обоям, фанере. Для использования состава понадобится пистолет, который продается в строительных магазинах. Для нанесения клея нужно надавливать на поршень.

Клей можно наносить змейкой или точечно.

Иной вариант крепления зеркала к стене или мебели — использование двустороннего скотча. Но эта липкая лента не выдержит тяжелого изделия. Для осуществления задуманного нужно равномерно расположить несколько кусочков скотча с обратной стороны отражающей поверхности, снять с них защитную пленку.

Технология приклеивания

Как приклеить зеркало, чтобы оно надежно держалось — действия будут зависеть от клеевого состава и поверхности, на которую будет устанавливаться изделие. Могут пригодиться подпорки и вспомогательный крепеж.

Также стоит побеспокоиться о проветривании помещения, надеть защитные перчатки, очки (если работа идет с аэрозолем). Проверяется срок годности состава. Если он истек, то клеить зеркало к дереву или другому материалу, нет смысла. Клей не будет выполнять свои функции.

Приклеить зеркало к шкафу можно, действуя по инструкции:

1. Снятие элемента мебели (если это дверца).
2. Обрисовка зеркала, установка меток, определение места, на котором оно будет висеть.
3. Дерево шлифуется.
4. Обезжиривание поверхностей.
5. Нанесение клея полосками.
6. Размещение зеркала на шкаф.

Если зеркальная поверхность габаритная, то в виде вспомогательного крепежа придется использовать жидкие гвозди.

Приклеить зеркало на стену, даже к бетону, просто. Алгоритм действий будет такой:

1. Поверхность стены делается ровной. Для этого можно использовать наждачную бумагу.
2. Берутся замеры, ставятся пометки.
3. Бетонная поверхность обезжиривается, грунтуется.
4. Если изделие массивное, то клеящим составом обрабатывается бетон. Сделать это лучше зубчатым шпателем.
5. На зеркальную поверхность сзади наносится монтажный клей или скотч (вспомогательный крепеж).
6. Зеркало закрепляется на стене, придавливается, подпирается.

На обои вешать зеркала, вес которых превышает 2 кг не стоит, они сползут вместе с облицовочным материалом.

Технология прикрепление изделия к плитке особо ничем не отличается от вышеописанных. Если поверхность грязная, ее стоит очистить. Если мокрая — просушить. После этого следует:

1. Выравнивание поверхности при помощи штукатурки.
2. Взятие замеров, определение места приклеивания зеркала.
3. Обезжиривание. Подойдет уайт-спирит, ацетон или любая спиртосодержащая жидкость. Лучше повторить обработку трижды, начинать последующую после высыхания предыдущей.
4. Нанесение на зеркало клеящего состава, вспомогательного крепежа.
5. Размещение на стене.

Как и в других случаях, если изделие большое, то понадобится поддерживающее приспособление.

Как склеить два зеркала

Склеивать зеркала можно поверхностями и ребрами. Первый вариант актуален тогда, когда старое изделие невозможно убрать, а интерьер обновить нужно. Второй — при необходимости увеличения зеркальной площади.

Наклеивать одно зеркало на другое нужно аккуратно. Предварительно оба элемента обезжириваются. Затем наносится клей для зеркал (на оба изделия по периметру), после чего они прижимаются к стене или мебельному фасаду. Торцевые зазоры целесообразно обработать герметиком.

При необходимости склеивания зеркальных поверхностей, важно подобрать 2 одинаковые части. Как склеить зеркало, чтобы оно не лопнуло в дальнейшем — нужно точно отрегулировать грани, предварительно очистить боковые стороны от пыли, загрязнений, обезжирить их. Склеивать стоит аккуратно, чтобы клей не выступал наружу. Можно сначала повесить одну часть, приклеить к ней другую. Иной вариант — склеивание зеркал вне стены. Конструкция будет непрочной, поэтому перемещать ее не желательно.

Для крепления (вспомогательного) используется двухсторонний скотч. Из клеевых составов идеально подойдут — Абро и Титан.

Если вдумчиво подойти к выбору клея, отражающая поверхность будет прочно держаться на протяжении многих лет. Ассортимент составов велик, но благодаря рекомендациям можно приобрести наиболее подходящий для конкретного случая. А если соблюдать инструкцию, сложностей с креплением не возникнет.

Видео

Как приклеить зеркало к дверце шкафа: быстро и самому

Зеркало — это неотъемлемый элемент нашего жилья. Без него нельзя обойтись в прихожей, ванной, спальне. Оно выполняет функции в дизайне интерьера и позволяет в него смотреться, когда нам это необходимо.

Поклеить зеркало

Готовое зеркало, вклеенное в мебель или установленное в раме разместить довольно просто.

Но если его необходимо разместить прямо на стене без ничего, то это уже задачка посложней. С ней можно справиться, если делать всё с умом и использовать качественный клей для зеркала. От того какой клей вы используете, будет зависеть успех всего дела. Со стеной все понятно, но как приклеить зеркало к дверце шкафа? Поговорим об этом далее.

Клеим зеркало на шкаф

Поговорим о том, как приклеить зеркало на шкаф. Зеркальное полотно смотрится хорошо, оно преображает помещение и интерьер в нём. Как правило, площадь дверцы не позволяет использовать большие полотна. Отмечаем карандашом точки, где будут находиться границы зеркала. Сюда нам и нужно его прикрепить. Перед приклеиванием можно обезжирить внутреннюю поверхность, чтобы клей лучше схватился. Теперь наносим двусторонний скотч. Делаем это по периметру поверхности и внутри, оставляя небольшое расстояние. Промежутки между клейкой лентой промазываем клеем. Далее снимем защитный слой скотча и устанавливаем полотнище на нужное место. Приклеить зеркало к шкафу мало, его нужно придерживать пока клей не схватится. Убедившись что оно держится, можно отпускать. Лучше не открывать дверцу в течение нескольких часов. Клей должен подсохнуть. Вклеить полотно, которое отвалилось, можно точно таким же способом.

Как наносить клей на зеркало перед поклейкой

Как клеить зеркало на плитку

Как приклеить зеркало в ванной? Если нам нужно примостить зеркальное стекло на плитку, то потребуется много клея. Скотч здесь будет бесполезен. Намечаем место куда необходимо приклеить зеркальце. Необходимо обильно промазать заднюю поверхность, таким образом, чтобы в середине образовалась «решётка» или «буква Х». Оставьте где-то пол см краёв сухими. Когда вы прижмёте поверхность, клей размажется и может вылезти за пределы полотна — крепление по краям в этом случае, может быть менее эффективным. Устанавливаем полотно на нужное место. Под него можно поставить что-либо для опоры и прижать его к плитке. Клей схватывается где-то за пол часа. Важно, чтобы стекло не скользило в этот момент.

Подробно можно посмотреть на видео:

Полностью клей полимеризуется в течение суток. Плитка или кафель скорей всего находится в ванной или на кухне, поэтому это может занять больше времени из-за повышенной влажности. В конце процесса нужно нанести герметик по краям полотна. Это предотвратит образование плесени и грибка в промежутках между плиткой и зеркалом.

Можно ли смешивать старый клей с новым? При проведении работ, необходимо использовать один тип клея. Не стоит смешивать остатки старого с новым. Изменение состава может повлечь ухудшение свойств.

Как приклеить зеркало к стене

Перед приклеиванием зеркала на стену, необходимо её подготовить. Нужно устранить все неровности — зачистить их и зашпаклевать. Часто в инструкции для клея говорится о дополнительной грунтовке стены. Вот такой комплекс мероприятий придётся провести.

До того, как приклеить зеркало к стене, необходимо в том, что используется специальный «клей для зеркал», поскольку он имеет адгезионный к бетону, и прочим покрытиям состав. После того, как стена готова, необходимо подготовить полотно. Первое, что нужно сделать — это нанести двухсторонний скотч. Его нужно приклеить по всему периметру задней поверхности и в середине, оставляя промежутки, он будет удерживать зеркало, пока не схватится клей. Теперь наносим клеящий состав. Наносим его обильными полосками по 15-20 см, по периметру и внутри поверхности.

Алгоритм поклейки на стену

Устанавливая полотно к стене, не забудьте подставить под его нижнюю сторону опору, чтобы оно не соскальзывало со стены. Необходимо крепко прижать поверхность к стене. Клей возьмётся за 20-30 минут. Полностью он высохнет где-то за сутки, это зависит от температуры и влажности.

Если у вас возникает вопрос чем приклеить зеркало, помимо специального клея, то можно использовать жидкие гвозди.Они позволят повесить зеркало на стену и сохранить при этом покрытие, к примеру нужно повесить его на обои или к фанере. Они отлично заменят скотч. Они могут выдержать большие вес и обладают лучшим сцеплением с подобной поверхностью. Однако она всё равно должна быть ровной, чистой и сухой. Гвозди наносятся также, как и скотч по периметру. В остальном технология такая же. Действовать необходимо правильно, чтобы не пришлось вклеивать полотно заново.

Приклеенные изделия больших габаритов лучше всего дополнительно зафиксировать. Для этого можно соорудить небольшую подставку и задекорировать её. Также можно посадить зеркало на незаметные крепежи.

Как склеить 2 зеркала между собой

Иногда возникает необходимость приклеить зеркальные поверхности друг к другу. Такую конструкцию создать довольно легко, однако потрудиться всё-таки придётся.

Итак, первый способ скрепления полотен между собой — соединение их рёбрами. Это делается чтобы увеличить площадь зеркала. Такой процесс очень сложный и потребует точности и аккуратности. Если зеркала будут клеиться к примеру на стену, то лучше, если они будут приклеиваться рядом и подгоняться уже на поверхности. Если склеенные зеркала будут навесной конструкцией, то тут уже нужно сразу соединить их грани зеркальным клеем. Такой метод не особо надёжен и требует некоторого мастерства. Используется он очень редко.

Склейка нескольких зеркал вместе образует зеркальную стену, видео об этом:

Второй способ — наклеить одно полотно на другое. К такой процедуре прибегают когда старое изделие снять невозможно. Приходится вешать новое прямо на него. Здесь тоже есть свои особенности. Для такой процедуры нужно обезжиривать поверхность старого зеркала, чтобы клей хорошо взялся. Это делается при помощи любых спиртосодержащих средств или с помощью специальных составов для обезжиривания.

Каким клеем лучше всего пользоваться и на что обратить внимание? Для склеивания зеркал, отлично подойдёт специальный клей для зеркал, который продаётся в хозяйственных магазинах. Стоит обратить внимание на срок годности и инструкцию.

Точно такими же способами можно приклеить зеркало к ДСП, ДВП, бетону, кирпичу и прочим поверхностям. Помните, что зеркальное стекло очень хрупкий предмет и обращаться с ним необходимо очень аккуратно. При этом, необходимо использовать для его укрепления только самый надёжный клей, который гарантировано будет держать полотно. Весь процесс достаточно трудоёмкий, однако делается на долгое время, поэтому приложиться нужно как следует.

особенности процесса, рекомендации, крепежные элементы

Если в жилом помещении стены сложены из кирпича, то необходимо знать, как именно можно что-либо прикрепить к кирпичным стенам.

Большой популярностью на сегодняшний день стали пользоваться кирпичные стены. Но для того, чтобы украсить интерьер: повесить картины, фотографии и т.д., необходимо знать правила крепежа к кирпичным стенам.

И если с бетонными все и так понятно, для них нужны перфоратор и саморезы с дюбелями, то какое крепление к кирпичу может быть основным?

Особенности данного процесса

Очень часто на кирпичные стены крепят настенные шкафы.

При монтаже различных конструкций на стене, от полок до навесных панелей, самым важным моментом является надежный крепеж. Все знают, что отлично закрепленные на стене элементы интерьера, мебели или бытовой и электронной техники становятся не только частью дизайна жилого помещения, но и гарантируют долгую работу, не предвещающую ремонта.

Однако далеко не все знают, что и как должно крепиться к стенам из разного строительного материала. На сегодняшний день всевозможные крепежные элементы представлены так широко, что любой человек, не обладающий профессиональными знаниями, легко может запутаться в них, так и не поняв, что и когда нужно использовать.

Итак, рассмотрим только те крепежные элементы, которые не только являются наиболее популярными, но и позволяют осуществить крепление необходимых предметов к любым, даже очень проблемным поверхностям. Их обычно делят на несколько основных групп:

Существуют специальные крепежные элементы, с помощью которых можно прикрепить любые предметы к стене.

• саморезы – чаще всего используются при креплении листов гипсокартона к металлическим направляющим и далее, к стене;
• дюбели – отлично помогают выдерживать большую нагрузку на стену и удерживают от падения прикрепленные таким образом предметы к стене;
• анкеры – дают возможность крепить к стене тяжелые вещи, они могут выдержать нагрузку более чем в 100 кг;
• заклепки – важны в том случае, если намечается крепление деликатных предметов из стекла;
• гвозди и другие элементы могут быть использованы вместе с вышеперечисленными крепежными элементами;
• уголки. С помощью уголка можно прикрепить небольшие полочки или маленькие подвесные шкафы.

Многое зависит, конечно, от того, какой именно кирпич использовался при кладке стены помещения, цельный или пустотелый. В зависимости от его вида, сорта и степени надежности, можно крепить те или иные вещи с помощью специальных крепежных элементов. Главное, что нужно помнить: крепление кирпича друг к другу осуществляется с помощью раствора, и важно при проведении других строительных работ не испортить его.

Некоторые рекомендации

Кроме вида самого строительного элемента, кирпича, многое зависит от того, как именно нужно проводить крепление к стене. Так, самый популярный способ, перфоратор, сюда точно не подойдет.

Схема крепления анкера к кирпичной стене.

Все-таки кирпич как строительный элемент является более хрупким, чем бетон. Поэтому при работе перфоратора он может раскрошиться или пойти трещинами, что крайне неблагоприятно отразится на всей поверхности кирпичной стены.

Так что при работе с подобными перегородками необходимо использовать исключительно сверло, причем процесс сверления должен постоянно проверяться, чтобы не было сколов краев и растрескивания самого кирпича.

При работе с кирпичными стенами необходимо использовать исключительно только сверло.

Соответственно, в специализированных магазинах можно спросить наиболее подходящее сверло для кирпичных стен. Продавцы, как правило, всегда готовы проконсультировать и помочь определиться с выбором не только подходящего сверла, но и подходящих крепежных элементов для заранее определенных строительных работ.

Итак, неспешное постепенное сверление в одну сторону станет прекрасным способом закрепить подходящие крепежные элементы в строительном материале.

Те, кто профессионально занимается ремонтными и строительными работами, не понаслышке знают обо всех проблемах при работе с кирпичными стенами. Самой распространенной из них бывает ситуация, когда при строительстве был использован пустотелый кирпич – к такому очень тяжело прикрепить слишком тяжелые предметы, а это иногда просто необходимо.

1. Одним из популярных методов, так называемых методов «по старинке», является возможность вставить в просверленное отверстие дюбель и тщательно укрепить его с помощью деревянного колышка. Это, конечно, можно использовать, если требуется вбить в кирпичную стену один или два гвоздя.
2. А если их нужно закрепить не один, не два и даже не пять, а в районе 10-20? Так не напасешься деревянных колышков и щепочек. Можно, конечно, поговорить и о применении уголка в монтаже полки на стену, но это все-таки разовые явления. Кроме того, уголки все-таки не являются приоритетным крепежным средством для стен из кирпича.

В этом случае профессионалы рекомендуют осуществить крепление к кирпичной стене необходимых вещей с помощью таких дюбелей, которые имеют свойство завязываться в узел именно в пустоте.

Сегодня в продаже есть несколько видов именно таких дюбелей, однако не стоит пугаться: принцип действия у них максимально похож.

Использование крепежных элементов

Итак, как же можно использовать такие дюбели? Во-первых, необходимо заранее просверлить отверстие диаметром около 8 мм. В него аккуратно вставляют пластмассовый дюбель и аккуратно забивают его молотком до упора.

Схема вкручивания дюбеля в кирпичную стену.

Такие дюбели, предназначенные для использования при работах с кирпичной стеной, имеют совершенно отличные ото всех других выступы, которые позволяют этому крепежному элементу не проворачиваться при завинчивании в него гвоздя или шурупа. Почему же именно этот дюбель так хорош?

1. Дело в том, что пустотелый кирпич не может являться основой для надежного крепления габаритных или тяжелых вещей на кирпичной стене, поэтому вся надежда остается только на крепежные элементы.
2. При закручивании гвоздя или самореза пластмассовая часть дюбеля начинает в пустоте как бы сворачиваться в узел, который постепенно занимает весь объем пустоты и за счет этого является отличным креплением именно для кирпичных стен.
3. Однако проводить крепление необходимых предметов можно не только с внутренней стороны помещения. Так, ярким примером является входная дверь в загородный или частный дом. Как правило, простая дверь в стене совершенно не выглядит хоть как-нибудь уютно. Поэтому каждый домовладелец задумывается о том, как произвести крепление козырька к кирпичной стене.

Такое оформление входа в дом является оригинальным и практичным. При его реализации часто используются такие строительные и крепежные элементы, как уголки и дюбели с саморезами или шурупами. С помощью уголка можно скрепить саму конструкцию козырька, особенно если он выполнен из дерева.

В таком случае применение уголка просто необходимо – он будет не только соединительным, но и опорным элементом. Крепление же самого козырька к кирпичу будет выполнено с помощью дюбелей и шурупов подходящего размера.

Итак, нужно заранее определиться, что именно и как вы хотите прикрепить к кирпичной стене, и, отталкиваясь от поставленной задачи, выбирать средства для осуществления своей идеи.

Как крепить обрешетку к кирпичной стене

Крепление деревянного бруса к кирпичной стене своими руками: -инструкция как закрепить перемычки, обрешетки, опирание балки, фото и цена

Крепление деревянного бруса к кирпичной стене – особенности технологии

В процессе выполнения различных строительных работ зачастую возникает потребность в закреплении бруса на кирпичной стене. У неопытных мастеров эта задача нередко вызывает ряд вопросов. Поэтому в данной статье мы рассмотрим, как закрепить деревянный брусок к кирпичной стене, а также некоторые другие деревянные детали.

Крепление бруса к стене

В каких случаях требуется крепление бруса к стене

Крепление бруса к кирпичной кладке является довольно распространенной строительной операцией, которая может потребоваться в следующих случаях:

• При креплении различных конструкций и элементов интерьера.
• При выполнении перепланировки.
• В процессе утепления или облицовки фасада – в этом случае необходимо выполнить крепление деревянной обрешетки к кирпичной стене.
• Для монтажа козырьков и примыкающих к дому навесов.

Ниже подробно рассмотрим, как выполняется монтаж бруса.

Монтаж деревянной обрешетки

Процесс крепления бруса

Инструменты

Перед тем как прикрепить деревянный брус к кирпичной стене, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• Электродрель;
• Молоток;
• Строительный уровень;
• Дюбеля типа «быстрый монтаж».

Инструкция по закреплению бруса на стене выглядит следующим образом:

• Вначале нужно найти положение, в котором должен находиться прикрепленный к стене брус.
• Далее надо выполнить отверстия под дюбеля, которые высверливаются сквозь брус. На этом этапе важно не сместить деталь, поэтому работу лучше выполнять вдвоем, чтобы один человек удерживал брус, а второй – высверливал отверстия.

Шаг между крепежами зависит от сечения бруса – чем оно больше, тем, соответственно, меньше должен быть шаг. К примеру, если крепится брусок сечением 5х5 см, шаг должен составлять около 20 – 30 см.

Кроме того, в зависимости от сечения бруска выбирается и размер крепежа. Максимальный размер составляет 8×120 мм, а минимальный – 6×40 мм. Что касается выбора сверла, то оно должно соответствовать диаметру и длине дюбеля.

• Затем надо выполнить зенкование отверстий, чтобы выполнить монтаж крепежей впотай. Для этого отверстия на несколько миллиметров рассверливаются сверлом, соответствующим диаметру шляпки крепежа.

Вставка пластикового дюбеля в отверстие

• После этого в отверстия своими руками вставляются пластиковые дюбеля.
• В завершение работы в дюбеля вставляются гвозди и забиваются молотком. В результате крепежи расширяются и прочно фиксируются в стене, удерживая при этом деревянную деталь.

Обратите внимание! Гвозди дюбелей имеют прорези под крестовую отвертку, однако, они не предназначены для того, чтобы их вкручивали. Прорези выполнены лишь с целью простого демонтажа крепежа.

На этом процесс монтажа завершен. Надо сказать, что раньше, до появления быстрого монтажа, брус крепили к стенам при помощи обычных дюбелей. Однако, сейчас данная технология не применяется, так как она гораздо более сложная и отнимает больше времени.

Пример заделки балок

Монтаж балок

Отдельно следует сказать о том, как выполняется опирание деревянной балки на кирпичную стену. Данная процедура очень ответственная, так как балки обычно принимают на себя большую нагрузку или даже служат перекрытием. Поэтому заделка балки в стену (опирание) должно соответствовать определенным требованиям прочности и надежности.

Итак, установка балок обычно осуществляется в специальные ниши глубиной не менее 150 мм.

Сам процесс выглядит так:

• Первым делом необходимо отесать концы балки под углом около 60 градусов.
• Затем торцы детали пропитываются антисептической жидкостью, и после высыхания обрабатываются смолой.
• Далее выравнивается дно ниши и застилается несколькими слоями рубероида.
• После этого концы балки оборачиваются толем и укладываются так, чтобы не достигали стенки ниши примерно на 40 миллиметров.
• Затем оставшееся в нише пространство заполняется бетоном.

На этом процесс заделки завершен. Надо сказать, что для придания жесткости конструкции зачастую выполняют дополнительное крепление балки анкером. В этом случае анкер устанавливается еще в процессе кладки стены, причем располагается на расстоянии около 12 см от наружной ее поверхности.

Схема заделки с использованием анкера

Другой конец анкера должен выпирать в помещение на 20 см. При этом для монтажа балки в ней выполняется отверстие, соответствующее диаметру штыря. Данный способ монтажа применяется в тех случаях, когда необходимо получить крепление особой прочности.

Следует отметить, что к самим деревянным перемычкам имеется ряд требований:

• Толщина должна в два раза превышать толщину кирпича.
• Древесина должна быть высокого качества, без трещин и сучков.
• Влажность древесины должна составлять не более 8 %, в противном случае перемычку может повести.

Обратите внимание! Прежде чем укладывать балку, ее необходимо пропитать антисептическим составом и антипиреном. Это предотвратить ее гниение и сделает пожароустойчивой.

На фото – деревянная перемычка

Процесс укладки выглядит так:

• Вначале подготавливаются площадки, на которые будет опираться перемычка. Они очищаются от мусора и сверху покрываются несколькими слоями рубероида. При этом следует учитывать, что перемычка должна заходить на стену на 20-25 см.
• Затем наносится цементный раствор и укладывается сама перемычка.
• Далее положение детали проверяется строительным уровнем. При необходимости его надо подкорректировать.
• При возведении последующих рядов, пространство между торцом перемычки и кирпичами также заполняется цементным раствором.

Совет! Перемычку желательно делать из прочных пород древесины, особенно, если строение будет массивным. К примеру, отличным вариантом является дубовая балка, правда цена этой древесины довольно высокая.

Вот, пожалуй, и вся основная информация о креплении бруса и других деревянных деталей к кирпичным стенам.

Закрепить на деревянной стене брус или уложить на нее балку несложно. Однако, как и любые другие строительные операции, данная работа требует строгого соблюдения технологии. Именно от этого зависит прочность и надежность монтажа (см.также статью “Крепление балясин к деревянной лестнице: технические особенности монтажа. Рекомендации по безопасности” ).

Ознакомиться с дополнительной некоторой информацией по озвученной выше теме можно из в этой статье.

Как крепить брус к стене

Крепление бруса к стене нельзя назвать самой сложной операцией, проводимой в ходе строительных и ремонтных работ, но она требует внимательности и точного соблюдения всех рекомендаций и существующих правил.

Такие манипуляции необходимы при монтаже межкомнатных перегородок, установке бытовой техники или воплощении в жизнь дизайнерских проектов.

Существует множество способов крепления деревянного бруса к стенам и каждая манипуляция должна быть выполнена с использованием определенных крепежных элементов. Их выбор зависит от качества основания и предстоящей нагрузки.

Способы выполнения работ

Брус используют как для создания обрешетки, так и для проектирования мебели, перегородок

В современном строительстве качественное крепление деревянного бруса к стенам, возведенным из различных материалов, зачастую является необходимостью. Такие работы выполняют для:

• укрепления конструкций;
• монтажа новых каркасов;
• сооружения перегородок;
• возведения легких пристроек;
• сборки дизайнерской мебели.

Брус используется для создания каркаса при облицовке фасадных или внутренних стен и надежной фиксации мебельных конструкций, бытовой техники или электроники. Качественно проведенные работы дают возможность создать конструкцию, способную выдержать повышенные нагрузки, украсить помещение или осуществить давно задуманную перепланировку.

Варианты крепления

П-образный подвес для крепления

Чтобы выполнить работу качественно используют несколько способов крепления:

Самым простым признан мягкий, так как для его осуществления потребуется закрепить на поверхности стены специальные скобы, изготовленные из металла и имеющие П-образную форму. Расстояние между ними не должно превышать 40 см. Следует надежно закрепить сами скобы, а к ним уже можно фиксировать деревянный брус.

Прежде чем выбрать способ крепления, необходимо точно рассчитать предстоящую нагрузку и уточнить особенности основания.

Саморезы используются при жестком креплении

Жесткий способ крепления требует использования разнообразных крепежных элементов, выбирают которые в зависимости от того, из какого материала сделана стена. Это могут быть:

• самонарезающие болты;
• дюбель гвозди;
• анкерные болты;
• пластиковые или металлические дюбеля.

Степень сложности выполнения работ зависит от качества стен, но все специалисты рекомендуют крепить деревянный брус именно жестким способом, так как это позволит избежать в дальнейшем деформации собранного каркаса.

В большинстве случаев возникает необходимость осуществить крепление бруса к кирпичной стене. Важно знать некоторые особенности и нюансы процесса, чтобы добиться желаемого результата.

Порядок монтажа

Перед монтажом сделайте разметку

Крепление бруса к кирпичной стене осуществляют жестким способом. Для этого мастеру понадобятся:

• строительный уровень;
• дрель;
• клиновидные анкера;
• шуруповерт.

Можно использовать дюбели системы «быстрый монтаж», тогда достаточно уровня, дрели, дюбелей и молотка. Для начала нужно сделать на поверхности стены разметку, проверяя вертикаль и горизонталь по уровню. Затем понадобится отметить на самом брусе точки расположения крепежных элементов, которыми будет крепиться каркас. Расстояние между ними составит от 30 до 50 см.

Теперь эту разметку следует повторить на поверхности стены в местах предстоящего крепления. В брусе сверлят сквозные отверстия, а затем, приложив просверленный брус к стене, делают отверстия в ней. Затем вводят (вбивают) в них пластиковые дюбеля и вкручивают шурупы или вставляются специальные гвозди для быстрого монтажа и вбиваются молотком. ПРимер крепления деревянной доски к бетонной стене смотрите в этом видео:

Крепление бруса к кирпичной стене – операция не сложная, но для точного выполнения требуется участие двоих рабочих, один из которых будет придерживать составляющие конструкции, а второй сверлить отверстия и фиксировать крепежные элементы.

Монтаж стен из бруса

Монтаж перегородки из бруса

Монтаж каркасных перегородок

Дюбеля для кирпичной стены

Кирпич прихотлив к физическим воздействия, особенно когда речь заходит о пробивки технических отверстий или создания креплений. Бетонные стены легки в эксплуатации, для того, чтобы провести монтаж, необходимы всего две составляющих: саморезы и перфоратор. Однако с кирпичной стеной такой фокус вряд ли удастся.

Особую сложность этот процесс представляет для начинающих строителей или тех, кто делает ремонт впервые. Но, каждый мужчина, хотя бы раз в жизни сталкивается с обустройством быта. Чтобы не попасть впросак и не сломать стену, необходимо тщательно разобраться в этом вопросе.

Нюансы монтажа крепления

Когда речь заходит о том, чтобы подвесить полку, технику, декоративный элемент или другую конструкцию, то очень важно сделать надежное крепление. Чем качественнее будет сделана работа, тем больше прослужит техника, и лучше впишутся дизайнерские решения. В противном случае вы можете остаться без весящего предмета, но и травмироваться, поэтому перед началом работ внимательно прочитайте инструкции.

Профессионалы с легкостью расскажут, как закрепить что-либо на стене из разного материала. Но обыватели не владеют этой информацией, поэтому в магазинах нередко теряются и не могут выбрать из многообразия предложенных вариантов необходимый. Давайте рассмотрим самые популярные варианты крепежей, которые универсальны и подойдут для крепления необходимых предметов к стенам из разного материала.

• Саморезы – самый распространенный крепеж. С его помощью можно прикрепить листы гипсокартона к стене или металлическим направляющим. Работать с ним одно удовольствие.
• Дюбеля необходимы в тех ситуациях, когда крепится что-то тяжелое. Они обеспечивают крепкую сцепку, уменьшая вероятность падения.
• Анкеры используют для крепления габаритных вещей весом более 100 килограмм.
• Крепить стеклянные и другие прозрачные вещи можно на специальные заклепки. Они имеют декоративный вид, и не выдают себя массивной конструкцией.
• Привычные гвозди используются для скрепления предметов вместе. Принцип действия всем известен, поэтому не будем заострять внимания.
• Уголок понадобиться в случае крепления небольших навесных шкафов или небольших полочек.

Большое значение для крепежа имеет вид кирпича, который использован для кладки. От того какой это кирпич – пустотелый или полнотелый, меняется вид крепления. Также оценивается его вид, сорт и степень надежности.

Самый важный момент заключается в сцепке кирпичиков между собой. Вяжущий раствор крошится от механических воздействий, поэтому необходимо относится к нему бережно и аккуратно, стараясь сохранить его первозданный вид.

Рекомендации от профессионалов

Техника выполнения крепежного элемента важна не менее, чем выбор инструмента и креплений. Для кирпичной стены перфоратор не сгодится, поэтому приходится искать иные выходы из ситуации. В отличии от бетонной стены, кирпичная кладка требует бережного отношения. Если коснутся стены перфоратором, то кирпич может пойти трещинами или вовсе раскрошиться. Это не только испортит внешний вид стенки, но и сделать последующее использование затруднительным.

Единственный возможный вариант – это использование сверла. Только делать это нужно осторожно, чтобы не образовывались сколы и растрескивания. Вложите силы в аккуратность выполнения работы. Если в ваших планах не единственное отверстие в стене, то имеет смысл приобрести специальное сверло. Но даже оно не гарантирует стопроцентную защиту от растрескивания. В большинстве случаев можно проконсультироваться у продавцов в магазине специализирующихся на строительных инструментах, они подскажут, как лучше сделать и какую модель выбрать, подберут крепежные элементы и проведут краткий инструктаж.

Таким образом, мы нашли первое доступное крепление к стене – плавное высверливание.

Порой работа затрудняется тем, что для строительства был выбран пустотелый кирпич. Этот вид не терпит соседства с тяжелыми предметами, но иногда прикрепить его необходимо. Профессионалы строительных и ремонтных работ могут продолжить вам действовать «дедушкиным» методом. Эта методика заключается в вбивании дюбеля в просверленное отверстие и укрепление его деревянным колышком. Однако использовать его для масштабного проекта лучше не стоит, а вот прибить доску вполне реально.

Второй доступный вариант – это использование уголка. Но и этот метод нельзя назвать идеальным, потому что уголок не лучшее, что можно придумать для крепления к кирпичной стене.

Для создания крепкого крепления используют дюбеля, которые завязываются в узел в пустоте. К счастью для строителей, в магазине можно найти огромное количество разных вариантов, но принцип действия каждого из них практически одинаков.

Приступаем к монтажным работам

Начинать работу нужно с просверливания технического отверстия диаметров 7-9 миллиметров. Затем в него аккуратно ввести пластмассовый дюбель и обычным молотком забить его до предела.

Производители создали дюбеля такого вида, специально, чтобы была возможность создать крепление на кирпичной стенке. Отличительной особенностью этого строительного элемента является уникальная конструкция. Благодаря ей, дюбель не проворачивается при внедрении в него шурупа или гвоздя.

Преимущества специального дюбеля:

1. Он является надежным крепежом для крепления тяжелых предметов на стены из пустотелого кирпича. Поэтому габаритные и тяжелые вещи останутся на месте, даже при дополнительной нагрузке.
2. Его удобно использовать. В тот момент, когда саморез или гвоздь закручивается в дюбель, его часть, находящаяся в полости кирпича, начинает сворачиваться в специальный узел, который расширяясь, занимает свободное пространство. Именно по этой причине он является идеальным крепежным элементом.
3. Универсальность использования. С его помощью можно закрепить предметы даже с наружной стороны дома. Очень часто, владельцы собственных домов, украшают и защищают входную дверь козырьками. Для того, чтобы закрепить его необходим дюбель с завязывающимся узлом.

Помимо практичности козырька, он имеет еще и декоративную функцию. С ним дом смотрится красивее и ухоженнее. Но для того, чтобы прикрепить козырек к стене, одного дюбеля не достаточно. При проведении этого вида работ, необходимо вооружиться и другими крепежными элементами: уголками, шурупами и саморезами. На уголок удобно крепить деревянные козырьки. В этом случае, он будет опорным и соединительным элементом. Крепить уголки к кирпичной стене, желательно на дюбеля.

Теперь вы знаете, как сделать надежное крепление на кирпичной стене с помощью специального дюбеля. Пустотелая кирпичная кладка не исключает возможность иметь красивые навесные шкафы и полки.

Похожие статьи

Химический анкер для пустотелого кирпича

Белая кирпичная стена

Крепление деревянного бруса к кирпичной стене своими руками: -инструкция как закрепить перемычки, обрешетки, опирание балки, фото и цена

Крепление деревянного бруса к кирпичной стене – особенности технологии

В процессе выполнения различных строительных работ зачастую возникает потребность в закреплении бруса на кирпичной стене. У неопытных мастеров эта задача нередко вызывает ряд вопросов. Поэтому в данной статье мы рассмотрим, как закрепить деревянный брусок к кирпичной стене, а также некоторые другие деревянные детали.

Крепление бруса к стене

В каких случаях требуется крепление бруса к стене

Крепление бруса к кирпичной кладке является довольно распространенной строительной операцией, которая может потребоваться в следующих случаях:

• При креплении различных конструкций и элементов интерьера.
• При выполнении перепланировки.
• В процессе утепления или облицовки фасада – в этом случае необходимо выполнить крепление деревянной обрешетки к кирпичной стене.
• Для монтажа козырьков и примыкающих к дому навесов.

Ниже подробно рассмотрим, как выполняется монтаж бруса.

Монтаж деревянной обрешетки

Процесс крепления бруса

Инструменты

Перед тем как прикрепить деревянный брус к кирпичной стене, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• Электродрель;
• Молоток;
• Строительный уровень;
• Дюбеля типа «быстрый монтаж».

Инструкция по закреплению бруса на стене выглядит следующим образом:

• Вначале нужно найти положение, в котором должен находиться прикрепленный к стене брус.
• Далее надо выполнить отверстия под дюбеля, которые высверливаются сквозь брус. На этом этапе важно не сместить деталь, поэтому работу лучше выполнять вдвоем, чтобы один человек удерживал брус, а второй – высверливал отверстия.

Шаг между крепежами зависит от сечения бруса – чем оно больше, тем, соответственно, меньше должен быть шаг. К примеру, если крепится брусок сечением 5х5 см, шаг должен составлять около 20 – 30 см.

Кроме того, в зависимости от сечения бруска выбирается и размер крепежа. Максимальный размер составляет 8×120 мм, а минимальный – 6×40 мм. Что касается выбора сверла, то оно должно соответствовать диаметру и длине дюбеля.

• Затем надо выполнить зенкование отверстий, чтобы выполнить монтаж крепежей впотай. Для этого отверстия на несколько миллиметров рассверливаются сверлом, соответствующим диаметру шляпки крепежа.

Вставка пластикового дюбеля в отверстие

• После этого в отверстия своими руками вставляются пластиковые дюбеля.
• В завершение работы в дюбеля вставляются гвозди и забиваются молотком. В результате крепежи расширяются и прочно фиксируются в стене, удерживая при этом деревянную деталь.

Обратите внимание! Гвозди дюбелей имеют прорези под крестовую отвертку, однако, они не предназначены для того, чтобы их вкручивали. Прорези выполнены лишь с целью простого демонтажа крепежа.

На этом процесс монтажа завершен. Надо сказать, что раньше, до появления быстрого монтажа, брус крепили к стенам при помощи обычных дюбелей. Однако, сейчас данная технология не применяется, так как она гораздо более сложная и отнимает больше времени.

Пример заделки балок

Монтаж балок

Отдельно следует сказать о том, как выполняется опирание деревянной балки на кирпичную стену. Данная процедура очень ответственная, так как балки обычно принимают на себя большую нагрузку или даже служат перекрытием. Поэтому заделка балки в стену (опирание) должно соответствовать определенным требованиям прочности и надежности.

Итак, установка балок обычно осуществляется в специальные ниши глубиной не менее 150 мм.

Сам процесс выглядит так:

• Первым делом необходимо отесать концы балки под углом около 60 градусов.
• Затем торцы детали пропитываются антисептической жидкостью, и после высыхания обрабатываются смолой.
• Далее выравнивается дно ниши и застилается несколькими слоями рубероида.
• После этого концы балки оборачиваются толем и укладываются так, чтобы не достигали стенки ниши примерно на 40 миллиметров.
• Затем оставшееся в нише пространство заполняется бетоном.

На этом процесс заделки завершен. Надо сказать, что для придания жесткости конструкции зачастую выполняют дополнительное крепление балки анкером. В этом случае анкер устанавливается еще в процессе кладки стены, причем располагается на расстоянии около 12 см от наружной ее поверхности.

Схема заделки с использованием анкера

Другой конец анкера должен выпирать в помещение на 20 см. При этом для монтажа балки в ней выполняется отверстие, соответствующее диаметру штыря. Данный способ монтажа применяется в тех случаях, когда необходимо получить крепление особой прочности.

Следует отметить, что к самим деревянным перемычкам имеется ряд требований:

• Толщина должна в два раза превышать толщину кирпича.
• Древесина должна быть высокого качества, без трещин и сучков.
• Влажность древесины должна составлять не более 8 %, в противном случае перемычку может повести.

Обратите внимание! Прежде чем укладывать балку, ее необходимо пропитать антисептическим составом и антипиреном. Это предотвратить ее гниение и сделает пожароустойчивой.

На фото – деревянная перемычка

Процесс укладки выглядит так:

• Вначале подготавливаются площадки, на которые будет опираться перемычка. Они очищаются от мусора и сверху покрываются несколькими слоями рубероида. При этом следует учитывать, что перемычка должна заходить на стену на 20-25 см.
• Затем наносится цементный раствор и укладывается сама перемычка.
• Далее положение детали проверяется строительным уровнем. При необходимости его надо подкорректировать.
• При возведении последующих рядов, пространство между торцом перемычки и кирпичами также заполняется цементным раствором.

Совет! Перемычку желательно делать из прочных пород древесины, особенно, если строение будет массивным. К примеру, отличным вариантом является дубовая балка, правда цена этой древесины довольно высокая.

Вот, пожалуй, и вся основная информация о креплении бруса и других деревянных деталей к кирпичным стенам.

Закрепить на деревянной стене брус или уложить на нее балку несложно. Однако, как и любые другие строительные операции, данная работа требует строгого соблюдения технологии. Именно от этого зависит прочность и надежность монтажа (см.также статью “Крепление балясин к деревянной лестнице: технические особенности монтажа. Рекомендации по безопасности” ).

Ознакомиться с дополнительной некоторой информацией по озвученной выше теме можно из в этой статье.

Как крепить брус к стене

Крепление бруса к стене нельзя назвать самой сложной операцией, проводимой в ходе строительных и ремонтных работ, но она требует внимательности и точного соблюдения всех рекомендаций и существующих правил.

Такие манипуляции необходимы при монтаже межкомнатных перегородок, установке бытовой техники или воплощении в жизнь дизайнерских проектов.

Существует множество способов крепления деревянного бруса к стенам и каждая манипуляция должна быть выполнена с использованием определенных крепежных элементов. Их выбор зависит от качества основания и предстоящей нагрузки.

Способы выполнения работ

Брус используют как для создания обрешетки, так и для проектирования мебели, перегородок

В современном строительстве качественное крепление деревянного бруса к стенам, возведенным из различных материалов, зачастую является необходимостью. Такие работы выполняют для:

• укрепления конструкций;
• монтажа новых каркасов;
• сооружения перегородок;
• возведения легких пристроек;
• сборки дизайнерской мебели.

Брус используется для создания каркаса при облицовке фасадных или внутренних стен и надежной фиксации мебельных конструкций, бытовой техники или электроники. Качественно проведенные работы дают возможность создать конструкцию, способную выдержать повышенные нагрузки, украсить помещение или осуществить давно задуманную перепланировку.

Варианты крепления

П-образный подвес для крепления

Чтобы выполнить работу качественно используют несколько способов крепления:

Самым простым признан мягкий, так как для его осуществления потребуется закрепить на поверхности стены специальные скобы, изготовленные из металла и имеющие П-образную форму. Расстояние между ними не должно превышать 40 см. Следует надежно закрепить сами скобы, а к ним уже можно фиксировать деревянный брус.

Прежде чем выбрать способ крепления, необходимо точно рассчитать предстоящую нагрузку и уточнить особенности основания.

Саморезы используются при жестком креплении

Жесткий способ крепления требует использования разнообразных крепежных элементов, выбирают которые в зависимости от того, из какого материала сделана стена. Это могут быть:

• самонарезающие болты;
• дюбель гвозди;
• анкерные болты;
• пластиковые или металлические дюбеля.

Степень сложности выполнения работ зависит от качества стен, но все специалисты рекомендуют крепить деревянный брус именно жестким способом, так как это позволит избежать в дальнейшем деформации собранного каркаса.

В большинстве случаев возникает необходимость осуществить крепление бруса к кирпичной стене. Важно знать некоторые особенности и нюансы процесса, чтобы добиться желаемого результата.

Порядок монтажа

Перед монтажом сделайте разметку

Крепление бруса к кирпичной стене осуществляют жестким способом. Для этого мастеру понадобятся:

• строительный уровень;
• дрель;
• клиновидные анкера;
• шуруповерт.

Можно использовать дюбели системы «быстрый монтаж», тогда достаточно уровня, дрели, дюбелей и молотка. Для начала нужно сделать на поверхности стены разметку, проверяя вертикаль и горизонталь по уровню. Затем понадобится отметить на самом брусе точки расположения крепежных элементов, которыми будет крепиться каркас. Расстояние между ними составит от 30 до 50 см.

Теперь эту разметку следует повторить на поверхности стены в местах предстоящего крепления. В брусе сверлят сквозные отверстия, а затем, приложив просверленный брус к стене, делают отверстия в ней. Затем вводят (вбивают) в них пластиковые дюбеля и вкручивают шурупы или вставляются специальные гвозди для быстрого монтажа и вбиваются молотком. ПРимер крепления деревянной доски к бетонной стене смотрите в этом видео:

Крепление бруса к кирпичной стене – операция не сложная, но для точного выполнения требуется участие двоих рабочих, один из которых будет придерживать составляющие конструкции, а второй сверлить отверстия и фиксировать крепежные элементы.

Монтаж стен из бруса

Монтаж перегородки из бруса

Монтаж каркасных перегородок

Дюбеля для кирпичной стены

Кирпич прихотлив к физическим воздействия, особенно когда речь заходит о пробивки технических отверстий или создания креплений. Бетонные стены легки в эксплуатации, для того, чтобы провести монтаж, необходимы всего две составляющих: саморезы и перфоратор. Однако с кирпичной стеной такой фокус вряд ли удастся.

Особую сложность этот процесс представляет для начинающих строителей или тех, кто делает ремонт впервые. Но, каждый мужчина, хотя бы раз в жизни сталкивается с обустройством быта. Чтобы не попасть впросак и не сломать стену, необходимо тщательно разобраться в этом вопросе.

Нюансы монтажа крепления

Когда речь заходит о том, чтобы подвесить полку, технику, декоративный элемент или другую конструкцию, то очень важно сделать надежное крепление. Чем качественнее будет сделана работа, тем больше прослужит техника, и лучше впишутся дизайнерские решения. В противном случае вы можете остаться без весящего предмета, но и травмироваться, поэтому перед началом работ внимательно прочитайте инструкции.

Профессионалы с легкостью расскажут, как закрепить что-либо на стене из разного материала. Но обыватели не владеют этой информацией, поэтому в магазинах нередко теряются и не могут выбрать из многообразия предложенных вариантов необходимый. Давайте рассмотрим самые популярные варианты крепежей, которые универсальны и подойдут для крепления необходимых предметов к стенам из разного материала.

• Саморезы – самый распространенный крепеж. С его помощью можно прикрепить листы гипсокартона к стене или металлическим направляющим. Работать с ним одно удовольствие.
• Дюбеля необходимы в тех ситуациях, когда крепится что-то тяжелое. Они обеспечивают крепкую сцепку, уменьшая вероятность падения.
• Анкеры используют для крепления габаритных вещей весом более 100 килограмм.
• Крепить стеклянные и другие прозрачные вещи можно на специальные заклепки. Они имеют декоративный вид, и не выдают себя массивной конструкцией.
• Привычные гвозди используются для скрепления предметов вместе. Принцип действия всем известен, поэтому не будем заострять внимания.
• Уголок понадобиться в случае крепления небольших навесных шкафов или небольших полочек.

Большое значение для крепежа имеет вид кирпича, который использован для кладки. От того какой это кирпич – пустотелый или полнотелый, меняется вид крепления. Также оценивается его вид, сорт и степень надежности.

Самый важный момент заключается в сцепке кирпичиков между собой. Вяжущий раствор крошится от механических воздействий, поэтому необходимо относится к нему бережно и аккуратно, стараясь сохранить его первозданный вид.

Рекомендации от профессионалов

Техника выполнения крепежного элемента важна не менее, чем выбор инструмента и креплений. Для кирпичной стены перфоратор не сгодится, поэтому приходится искать иные выходы из ситуации. В отличии от бетонной стены, кирпичная кладка требует бережного отношения. Если коснутся стены перфоратором, то кирпич может пойти трещинами или вовсе раскрошиться. Это не только испортит внешний вид стенки, но и сделать последующее использование затруднительным.

Единственный возможный вариант – это использование сверла. Только делать это нужно осторожно, чтобы не образовывались сколы и растрескивания. Вложите силы в аккуратность выполнения работы. Если в ваших планах не единственное отверстие в стене, то имеет смысл приобрести специальное сверло. Но даже оно не гарантирует стопроцентную защиту от растрескивания. В большинстве случаев можно проконсультироваться у продавцов в магазине специализирующихся на строительных инструментах, они подскажут, как лучше сделать и какую модель выбрать, подберут крепежные элементы и проведут краткий инструктаж.

Таким образом, мы нашли первое доступное крепление к стене – плавное высверливание.

Порой работа затрудняется тем, что для строительства был выбран пустотелый кирпич. Этот вид не терпит соседства с тяжелыми предметами, но иногда прикрепить его необходимо. Профессионалы строительных и ремонтных работ могут продолжить вам действовать «дедушкиным» методом. Эта методика заключается в вбивании дюбеля в просверленное отверстие и укрепление его деревянным колышком. Однако использовать его для масштабного проекта лучше не стоит, а вот прибить доску вполне реально.

Второй доступный вариант – это использование уголка. Но и этот метод нельзя назвать идеальным, потому что уголок не лучшее, что можно придумать для крепления к кирпичной стене.

Для создания крепкого крепления используют дюбеля, которые завязываются в узел в пустоте. К счастью для строителей, в магазине можно найти огромное количество разных вариантов, но принцип действия каждого из них практически одинаков.

Приступаем к монтажным работам

Начинать работу нужно с просверливания технического отверстия диаметров 7-9 миллиметров. Затем в него аккуратно ввести пластмассовый дюбель и обычным молотком забить его до предела.

Производители создали дюбеля такого вида, специально, чтобы была возможность создать крепление на кирпичной стенке. Отличительной особенностью этого строительного элемента является уникальная конструкция. Благодаря ей, дюбель не проворачивается при внедрении в него шурупа или гвоздя.

Преимущества специального дюбеля:

1. Он является надежным крепежом для крепления тяжелых предметов на стены из пустотелого кирпича. Поэтому габаритные и тяжелые вещи останутся на месте, даже при дополнительной нагрузке.
2. Его удобно использовать. В тот момент, когда саморез или гвоздь закручивается в дюбель, его часть, находящаяся в полости кирпича, начинает сворачиваться в специальный узел, который расширяясь, занимает свободное пространство. Именно по этой причине он является идеальным крепежным элементом.
3. Универсальность использования. С его помощью можно закрепить предметы даже с наружной стороны дома. Очень часто, владельцы собственных домов, украшают и защищают входную дверь козырьками. Для того, чтобы закрепить его необходим дюбель с завязывающимся узлом.

Помимо практичности козырька, он имеет еще и декоративную функцию. С ним дом смотрится красивее и ухоженнее. Но для того, чтобы прикрепить козырек к стене, одного дюбеля не достаточно. При проведении этого вида работ, необходимо вооружиться и другими крепежными элементами: уголками, шурупами и саморезами. На уголок удобно крепить деревянные козырьки. В этом случае, он будет опорным и соединительным элементом. Крепить уголки к кирпичной стене, желательно на дюбеля.

Теперь вы знаете, как сделать надежное крепление на кирпичной стене с помощью специального дюбеля. Пустотелая кирпичная кладка не исключает возможность иметь красивые навесные шкафы и полки.

Похожие статьи

Химический анкер для пустотелого кирпича

Белая кирпичная стена

Во время стройки возникает вопрос, как осуществить крепление деревянной обрешетки к кирпичной стене, а также бруса и прочих элементов из дерева. Для этого используют анкера, дюбеля, цементный раствор. Вариант фиксирования деревянных элементов зависит от того, какую функцию они будут выполнять и какой вес нужно удержать. Также важен момент монтирования: во время стройки доски заходят в стены, а после — крепятся к ней.

В каких случаях может понадобиться крепление доски?

Столкнутся с проблемой монтажа бруса можно во время работ:

• перепланировка и сооружения новых стен из дерева;
• монтаж дверной коробки;
• установка навесной мебели;
• пристройка веранды;
• сооружение козырька над входной дверью;
• утепление дома.

Вернуться к оглавлению

Какие инструменты нужны чтобы прикрепить доску к кирпичной стене?

Набор инструментов определяется видом крепления и функциональностью деревянных элементов. При креплении бруса нужно:

• дрель или перфоратор;
• сверла и буры;
• молоток;
• рулетка;
• карандаш;
• дюбеля;
• уголки;
• скобы;
• гвозди;
• шурупы;
• саморезы и пр.

Вернуться к оглавлению

Общие рекомендации

Чтобы выбрать вид крепления учитывают с какого материала стены, их толщину, а также какую нагрузку они выдержат.

В кирпичной стене с помощью сверла осторожно просверливаем отверстие. Во время работы стараться не расширять его, чтобы не треснул кирпич. В проем вставляется дюбель, который при вкручивании свернется в узел и надежно зафиксируется. Этот вариант подойдет для полого кирпича. Дальше в дюбель вкрутится саморез. Если брус должен выдержать большую нагрузку, то лучше воспользоваться анкером.

Способы крепления к кирпичной стене

Мягкий метод

Этот способ легок и быстр в работе, но ненадежный — для сильных нагрузок он не подойдет. Но для декорирования и обрешетки его используют. Этом методом можно воспользоваться без помощи посторонних, поскольку он не требует навыков строительства. Если следовать инструкции, то результат будет удовлетворительным.

Для выполнения крепежа понадобятся П-образные металлические скобы. Закрепляются они на кирпич с расстоянием в 40 см. На уровне полметра от пола между ними делают отступ 60 см. Чем больше креплений, тем прочнее держится доска. Это позволит избежать деформации облицовки. Под механическими воздействиями брус расшатывается, и конструкция нарушается. Поэтому при работе проявляют осторожность.

Жесткий метод

Этот способ прочный, надежный и позволит конструкции прослужить долгое время. В кирпиче делается отверстие, в которое забивают смоченную клеем деревянную пробку. Через брус в пробку вбивается гвоздь. Этот метод позволяет надежно закрепить обрешетку и не допускает ее деформации. Рассчитан он на небольшую нагрузку.

Другие методы

Крепление бруса к кирпичной стене возможно и другими способами. Для крепления навесной мебели доску прикладывают к стене горизонтально и крепят с помощью саморезов, гвоздей, шурупов в подготовленные проемы. Чтобы шкафчики выдержали нагрузку, точек крепления делают много. Для перегородок используют те же правила, но закрепляют вертикально. Крепить брус с помощью анкеров следует для конструкций с большой нагрузкой. Этот способ подойдет для дверной коробки, козырьков крыши над дверью.

Монтаж бруса для пристройки происходит в процессе помещения в кладку торца балки. Для этого в стене выделывают соответствующий проем. Но это возможно при толстой стене в полтора кирпича. Если этого нет, то конструкция будет сквозной, что недопустимо. В этом случаи понадобится использование опорного бруса. Его крепят на анкеры, соблюдая расстояние в 30 см. После чего балка крепится к дереву с помощью металлических уголков и саморезов.

Крепление предметов к кирпичной стене — PROКирпич

Создание любого интерьера требует определенных навыков крепления к поверхности стены разных предметов: картин, полок, бра, бытовой техники и других конструкций, являющихся важной частью дизайна. Их монтаж на кирпичную стену предполагает использование надежных крепежей. Магазины и супермаркеты строительных материалов предлагают огромный выбор крепежных элементов, в назначении которых разобраться иногда весьма сложно.

Наиболее популярные и надежные крепежные изделия:

• дюбель — закрепляющийся в несущем основании элемент, в который вкручивается, вколачивается или вклеивается другое крепежное изделие (например, саморез или шуруп). Такая конструкция способна выдерживать большие нагрузки;
• саморез — крепежный элемент, представляющий собой стержень со специальной резьбой. Чаще всего используется для крепления гипсокартона;
• гвоздь — крепежный элемент, использующийся вместе с вышеперечисленными крепежами;
• уголки — на них крепятся полочки и небольшие подвесные шкафчики;
• заклепки — используются для крепления зеркал.

При работе с кирпичными стенами рекомендуется использовать только сверло. Сверление дыр должно производится очень аккуратно, чтобы избежать образования сколов краев и трещин самого кирпича. Поэтому постепенное, неспешное сверление кирпичной стены качественным сверлом позволит надежно закрепить нужный крепежный элемент.

Отверстие сверлится под прямым углом к стене на глубину размера шурупа. Перед сверлением на несущей поверхности делается отметка, где будет находится крепление. Отметить нужную глубину отверстия можно на сверле клейкой лентой, намотав ее на нужном уровне. Если дрель имеет упор-ограничитель, то лента не нужна. Затем необходимо выбрать дюбель, соответствующий размеру шурупа, и воткнуть его в отверстие (при необходимости можно использовать молоток). После этого шуруп просовывается сквозь отверстие в прикрепляемом предмете, вводится в устье дюбеля и вкручивается до отказа.

Сверление кирпичный стены и установка дюпеля

Для того, чтобы правильно выбрать крепежный элемент необходимо знать из какого кирпича выложена стена, что можно определить по цвету пыли: красный кирпич дает желтую, белый — серую пыль. Для более мягкого силикатного кирпича подбираются дюбеля потолще с четкими рельефными выступами

Крепление предметов к стене из пустотелого кирпича иногда проблематично. Чтобы провести соответствующие работы, рекомендуется в аккуратно просверленное отверстие вставить дюбель и закрепить его с помощью деревянного колышка (в дюбель вбить колышек). Также часто используются дюбеля особой конструкции, способные завязываться в плотный узел, занимая весь объем пустоты.

Читайте так же:

Крепление деревянного бруса к кирпичной стене. Крепление бруса к стене

Крепление деревянного бруса к кирпичной стене. Крепление бруса к стене

Крепление бруса к стене — не простой вопрос. Брус всегда был популярен в строительстве частных домов. В настоящее время все чаще появляются строительные материалы с новыми свойствами, развиваются технологии. Комбинация бруса с новыми стройматериалами и монтажными системами иногда вызывает вопросы — каким же образом технически правильно будет выполнить крепления бруса к разным поверхностям?

Для крепления необходим крепежный материал. Сегодня имеется множество видов крепежа для любых соединений элементов. Их отличия — область применения и технические характеристики, которые регламентируют допустимую нагрузку на крепежный элемент и технологию крепежа.

Уголковые крепежные элементы из металла имеют отверстия для крепления саморезами, гвоздями или дюбелями. Металлы для уголков применяются не подверженные окислению и достаточно прочные. Запас прочности уголка нужно принимать не менее 2, то есть уголок должен выдержать вес в два раза больше, чем вес элемента, который будет на него опираться. При этом нужно еще учесть и посчитать, какие конструкции будут опираться на этот брус.

Деревянные брусья крепят к стенам с разными целями — чтобы укрепить на этих стенах навесную мебель, книжные полки или декоративные элементы интерьера, а также бытовую технику. При установке дверных коробок, для облицовки снаружи и внутри, для устройства козырька над входной дверью или навеса для веранды также нужно делать крепления бруса к стенам. Главное, сначала нужно определиться с материалом этой стены, и подходить к газобетонным блокам, гипсокартонной облицовке и стене из кирпича, конечно, придется совсем по-разному.

Выбор способа крепежа зависит от материала стены и особенностей создаваемой конструкции. Конечно, в контексте газобетона речь не о том, чтобы крепить прогоны из бруса к стенам из ячеистобетонных или керамических блоков, это невозможно без устройства армопояса или усиливающих опору конструкций, а только о креплении брусков, например, для обрешетки под гипсокартон.

Также речь не о том, чтобы крепить брус к кирпичным и бетонным стенам для устройства перекрытий или полов с лагами из бруса, поскольку в этих конструкциях брус и его крепление должны нести значительные нагрузки. Конструкция крепления бруса при этом — монтаж в стену в процессе кладки или бетонирования, или опирание на армопояс.

Торец бруса дополнительно пропитывают огнебиозацитным составом перед замоноличиванием или закладкой в стену и защищают слоем гидроизоляционного материала. Антисептики на масляных основах применять не рекомендуют, поскольку они затрудняют испарение влаги. Концы деревянных балок срезают под 70 град, для того, чтобы влага лучше испарялась. Зазор между стеной ниши и балкой обязателен, в него закладывается теплоизоляция, поскольку балка опирается на наружную стену.

При укладке балок из бруса на армопояс их крепят специальными анкерными пластинами, покрытыми антикоррозионным составом.

Уголковый крепеж применяют для крепления бруса к бетонным и кирпичным конструкциям. Надежное и прочное соединение возможно при использовании качественных уголков из металла, способного выдерживать нагрузку.

• Перед установкой уголковых элементов на поверхность наносят разметку положения и контуров бруса, пользуясь измерительными инструментами. Можно пользоваться обычным отвесом и строительным уровнем, но лазерный уровень позволит быстро сделать разметку и по вертикали, и по горизонтали одновременно.
• Затем уголковые элементы фиксируют дюбелями, саморезами, для более легких конструкций используют гвозди. Полностью саморезы не затягивают, чтобы можно было слегка подкорректировать положение элемента.
• Брус вставляют в уголки и присоединяют к ним саморезами, затем затягивают крепления уголков к стене полностью. Уголок зажимают крепежными элементами, при необходимости корректируя его положение точно по разметке.

Как крепить к кирпичной стене. Крепление дюбеля для кирпичной стены – практический рецепт

Какой бы ни был универсальный крепеж, на практике домашний мастер, столкнувшись впервые с таким устройством, нередко делает ошибки, и крепление попросту получается непрочным. Мы же, в свою очередь, хотим раскрыть вам один очень эффективный метод монтажа дюбеля для кирпичной стены, основанный на практическом применении. Таким способом пользуются монтажники тяжеловесных конструкций, поэтому он более чем эффективен.

Перед началом работ приготовьте весь инструмент и материал, который нам понадобится в работе, а это: перфоратор, сверло для перфоратора нужного диаметра, плиточный клей в виде сухой смеси, сам дюбель . Также вам пригодится, и не исключено, что электрическая дрель, для того чтобы высверлить аккуратное посадочное отверстие и не разбить его при этом.

Крепление дюбеля для кирпичной стены — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка посадочного отверстия

В первую очередь, конечно, нужно просверлить отверстие, но и его нужно сделать правильно. Если вы решили воспользоваться перфоратором, то изначально обязательно отключите режим удара, или воспользуйтесь электрической дрелью. Главная ваша задача – не разбить будущее отверстие. Для сверления используйте сверло соответствующего диаметра дюбеля, если крепеж диаметром 8 миллиметров, то и сверло должно быть 8 миллиметров.

Шаг 2: Обязательная очистка отверстия от мусора

После того, как отверстие готово, хорошенько очистите его от пыли и крошки после сверления, отнеситесь к этому этапу ответственно, иначе крошка просто не даст дюбелю встать на место, как положено. Несколько раз вставьте и вытащите дюбель на место посадки, убедившись, что он входит без значительных помех.

Шаг 3: Установка дюбеля на плиточный клей

Сейчас самое время развести сухой плиточный клей и продолжить монтаж, после того, как смесь готова, возьмите резиновый шпатель и заполните им отверстие, в которое мы монтируем дюбель. Для того чтобы протолкнуть клей как можно глубже, можно использовать наш дюбель-гвоздь для кирпича или воспользоваться обычным карандашом. После того, как в отверстии будет достаточное количество клея, вставьте в еще свежий раствор дюбель. Теперь в таком положении нужно оставить крепление и дать клею схватиться, суток для этого обычно хватает.

Шаг 4: Закручиваем саморез, получаем прочное крепление

После того, как клеевой раствор полностью высох, можно провести монтаж самореза или шпильки непосредственно в сам дюбель. При монтаже вы почувствуете, что крепеж плотно стоит в посадочном отверстии, и монтажный болт закручивается с определенным усилием. Мы гарантируем, что такое соединение намного прочнее обычного и выдержит допустимую нагрузку без проблем. Кстати, такой метод установки крепежа можно с успехом применять при монтаже крепежных конструкций в более мягком материале. К примеру, металлический дюбель для газобетона отлично будет держаться в рыхлой основе, если его изначально «приклеить».

Каким анкером крепить брус к бетону. Крепеж

Крепить брус к бетону можно дюбелями либо обычными шпильками. Если бетон прочный и плотный, подойдут и шпильки или нагеля по бетону. Если бетон не слишком надежный, лучше применять дюбеля. Нагели — хорошая штука, но они имеют шестигранную шляпку, и чтобы затянуть, надо иметь специальный инструмент с головками подходящего размера.

Если крепить лаги будете анкерами, надо сверлить отверстие поглубже — вплоть до середины толщины бруса, ведь над брусом ничего не должно торчать

Общее правило выбора крепежа по размерам:

• Длину крепежа подбирают по такому принципу: в основание должно уходить не менее той длины, которая «сидит» в брусе, а лучше в два раза больше. Если в брусе у вас 10 см, то в бетон должно уходить не менее 10, а лучше 15 или 20 см. Это, кстати, еще одна из причин, по которой к плите перекрытия многоэтажки лучше не крепиться. Конец выбранного крепежа может выглядывать с потолка соседей снизу.
• Шпилька или дюбель-гвоздь должны быть «с шейкой». То есть резьба должна начинаться не от самой шляпки, а ниже. За счет наличия участка без резьбы, брус притягивается к основанию.
• Диаметр выбирают по принципу — лишь бы не мало. А вообще, после подбора длины, остается не так уж много вариантов.

Вне зависимости от того, какой тип крепежа выбран, экономить на нем не стоит. Резьба должна быть нарезана четко, металл прочным и не перекаленым.

Анкер-гвозди можно использовать для крепления деревянного бруса или лаг

Есть еще и быстрофиксирующий анкер-гвоздь. Это тоже стальной крепеж. Его, также как дюбель, устанавливают в заранее просверленное отверстие. Но заглушка тут не нужна. Она уже есть. Вокруг стержня есть металлическая оболочка, которая расширяется. когда гвоздь забивают. За счет распирающей силы, он и удерживает лаги, брус или что-то другое.

Как крепить брус к пустотелому кирпичу. Как надежно закрепить дюбель в пустотелом кирпиче

Пустотелый кирпич весьма востребованный строительный материал, но работа с ним требует наличия определенных навыков. Не говоря о специфике кладки, разберемся с тем, как надежно закрепить дюбель в пустотелой стене.

Специальный дюбель

Начать следует с того, что при покупке, следует выбирать дюбели предназначенные исключительно для работы с пустотелым материалом, в данном случае кирпичом. И дело тут не в красоте, а конкретно в технической конфигурации крепежного элемента. Дюбель для пустотелого кирпича имеет удлиненную конструкцию, при этом не выходящую за размерные габариты строительного блока. Это важно потому, что при монтаже сам дюбель будет гарантированно взаимодействовать с телом кирпича и его внутренними поверхностями.

Кроме того, данный вид крепления имеет увеличенную распорную часть, которая придает большую надежность и не позволяет дюбелю проворачиваться в теле блока в процессе вкручивания самореза. Не стоит опасаться, что специальные дюбеля для пустотелого кирпича имеют завышенную стоимость. Выполняются они, как правило, из упругого нейлона, поэтому вполне доступны по цене.

Правильные размеры

Чтобы дюбель надежно держался, он должен подходить по размеру самому кирпичу. Здесь существует стандартная линейка: D*Lв миллиметрах. Первый размер — это диаметр дюбеля, второй — длина. С учетом того, что стандартный размер кирпича 120 мм, дюбели выпускаются длиной от 60 до 90 мм. Этого вполне достаточно, чтобы надежно закрепиться в кирпич и при этом не нарушить его структуру. Следует учесть, что слишком длинный элемент крепежа, создав очень прочное основание, может создать определенные проблемы в виде мостика холода.

Диаметр сверла подбирается соответствующий размеру дюбеля, а само крепление производиться на саморезы для работы по дереву или универсальные. Они обеспечивают наиболее плотное сцепление, а значит максимально прочное крепление.

Кроме специального дюбеля, для крепления в кладку пустотелого кирпича можно использовать:

• Фасадный крепеж, имеющий распорки;
• Анкера для работы с пустотелыми блоками, имеющие пару утолщений на теле корпуса;
• Химические дюбеля, которые монтируются с применением химических веществ.

Крепление деревянной балки к бетону. Бетон и кирпич

Тут все зависит от того, какие элементы необходимо установить:

• Крепление деревянного бруса к бетонной стене осуществляется с помощью дюбелей быстрого монтажа либо специальных металлических анкеров . Работы довольно просты и производятся следующим способом: в деревянном бруске сверлятся отверстия через определенное расстояние, диаметр которых должен быть равен размеру крепежа, в стене также высверливаются отверстия определенной глубины, для надежности длина элемента в стене должна быть в два раза больше толщины бруска.

Дюбели – удобный вариант, который очень просто использовать: в стену вставляется пробка и в нее забивается гвоздь, который распирает хвостовик и надежно держит элемент

• Крепление деревянных балок перекрытия к стене лучше осуществлять с опорой на перегородку или стену, но в крайнем случае можно использовать специальные опоры, которые надежно крепятся к бетону и передают нагрузку стене, что обеспечивает высокую надежность конструкции . Самое важное в этом случае – использование массивных анкеров, ведь они будут держать всю систему.

Опоры бруса используются очень широко и хорошо зарекомендовали себя, как и другие металлические крепления для дерева

• Крепление деревянных стоек к бетонному основанию проще всего производить с помощью специальных анкерных оснований . Под них высверливается отверстие, и элементы аккуратно забиваются, после чего вы получаете готовый соединительный узел, который надежно фиксирует элемент, не позволяя тому сдвигаться под воздействием нагрузок в процессе эксплуатации. Для сложных случаев можно использовать специальную регулируемую опору, которая оснащена резьбовым узлом.

Регулируемые опоры позволяют выставить конструкцию максимально точно, крепление деревянной стойки к бетону с их помощью – очень простой и быстрый процесс

Важно!
Что касается опорных узлов, то они могут применяться на разных видах оснований, единственная разница —конфигурация крепления к поверхности, это может быть площадка (для всех типов материалов) или штырь (для бетона и кирпича).

Источник: https://otoplen-dom.ru/stati/kak-prikrepit-brus-k-kirpichnoy-stene-tehnologiya-montazha

Крепление бруса к стене анкерами. Крепление деревянного бруса к бетонной стене

Крепление бруса к бетону — советы профессионалов

Крепление бруса к бетону довольно распространенный вопрос, который возникает в процессе строительства загородного дома своими руками.

Сама последовательность выполнения таких работ не представляет особой сложности, а вот выбрать технологически правильный крепеж для бруса к бетону — это задача, требующая подробного рассмотрения.

Виды конструкций и способы крепления

Древесина – довольно востребованный и доступный строительный материал. Сравнительно невысокая цена, малый вес, высокие теплоизоляционные качества делают деревянный брус наиболее популярным элементом в наборе комплектующих для строительства собственного дома.

О том, как крепить брус к бетону, какие способы необходимо применять при монтаже различных видов конструкций будет подробно рассмотрено в этой публикации, а в дополнение к текстовому контенту смотрим

Тему — как и чем крепить брус к бетону, рассмотрим на практических примерах, это:

• строительство сруба из бревен;
• возведение каркасной конструкции;
• монтаж мауэрлата кровли;
• крепление лаг к бетонному полу;
• крепление бруска к бетонной стене при устройстве обрешетки для облицовочных материалов.

Установка нижнего венца сруба

Как крепить брус к бетонной стене фундамента при строительстве бревенчатого сруба?

Основой для стен служит окладной венец, который жестко крепиться или свободно лежит на бетонном фундаменте.

Жесткое крепление подразумевает надежную фиксацию нижнего венца к основанию ленточного фундамента.

Для этого используют несколько способов, это:

• при помощи анкерных шпилек;
• анкерных болтов;
• металлических уголков;

Анкерные шпильки монтируются в момент установки арматурного каркаса фундамента. Местоположение и расстояние между ними рассчитывают на этапе проектирования здания.

Затем в брусе, в соответствии с проектом и с погрешностью не более 1 мм, сверлят отверстия. Диаметр отверстия снизу соответствует размеру шпильки, а верхний чуть больше диаметра шайбы.

После прокладки горизонтальной гидроизоляции, подготовленный брус одевают на шпильки и плавно (без перекоса) укладывают на поверхность фундамента.

При фиксации бруса анкерными болтами, окладной венец кладут на основание и победитовым сверлом (обычно Ø 12 мм) по центральной линии бревен сверлят отверстия. Расстояние между ними должно составлять 70–150 мм. Когда все отверстия сделаны, проверяют точность установки, вставляют и затягивают болты.

По надежности эти два способа являются самыми приоритетными. Однако при таких способах крепления отсутствует возможность замены бревен, так как установленные шпильки и болты невозможно будет демонтировать в процессе эксплуатации здания.

Поэтому среди застройщиков наиболее популярен последний вариант, когда окладной венец просто укладывают на основание. Вся конструкция фиксируется благодаря общему весу здания.

Для страховки и при необходимости нижний брус можно укрепить при помощи металлических уголков, устанавливаемых с внутренней стороны конструкции.

Крепление несущего бруса каркасной конструкции

При строительстве каркасного дома на ленточном фундаменте крепление бруса (лежня) выполняется по той же технологии, что и при строительстве сруба (анкера, шпильки).

А вот как прикрепить брусок к бетону в случае столбчатого фундамента?

Специфика таких конструкций такова что отдельно стоящие колонны поверху необходимо соединять между собой металлическим, бетонным или деревянным ростверком. К которому затем крепится вся основная конструкция дома.

В нашем случае рассмотрим крепление деревянного ростверка.

Брус можно крепить двумя способами:

• Первый способ, инструкция по укладке лежня:

1. При заливке фундамента в оголовках колонн по центру делают выпуски арматуры.
2. Кладут сверху брус и на нижней его части отмечают места контакта с арматурой.
3. Снимают брус и в этих точках сверлят отверстия, диаметр которых будет равняться диаметру стержня. Стержень должен плотно входить в отверстие, без люфта.
4. Затем собирают конструкцию. Лежень укладывают на выступающие стержни и легким постукиванием осаживают брус до упора на бетонное основание.
5. Выступающие концы арматуры срезают «Болгаркой» и продолжают монтаж обрешетки для устройства пола первого этажа.

• Второй способ — это крепление брусков при помощи специальных анкеров. В данном случае в готовых столбах по центру сверлят отверстия, соответствующие диаметру стержня анкера.

Устанавливают анкер. Укладывают брусья и сбоку саморезами, с учетом горизонтального уровня всей конструкции, фиксируют ростверк к кронштейну анкера.

Крепление кровли

Деревянный брус, уложенный по периметру стен здания, и служащий для крепления кровли сооружения называется мауэрлатом.

Источник: https://interer-stil.ru-land.com/stati/kak-prikrepit-dosku-k-kirpichnoy-stene-instrumenty

Анкера для крепления бруса к бетону. Крепёжные элементы

Вопрос, как закрепить лаги к бетонному полу, имеет разные ответы: для этого могут использоваться простые или регулируемые конструкции. В последних применяются специальные винты, подкручивая которые, лаги можно выравнивать. Кроме того, выбор крепёжных элементов и методов крепления зависит от того, какие используются лаги.

Чаще всего используется крепление лаг к бетонному полу анкерами металлическими или саморезами с дюбелями из полипропилена, размеры которых выбираются в зависимости от сечения выбранного бруса для лаг.

Выбор между анкерными гвоздями или саморезами обусловлен следующим:

• Дешевле, конечно, саморезы, зато анкеры являются более надёжными. На практике крепления с помощью саморезов почти всегда достаточно.
• Преимущество анкеров состоит в том, что помимо фиксации брусьев они туго прижимают лаги к основанию. Это становится особенно важным, когда финишное покрытие достаточно тяжёлое и регулярно подвергается механическим воздействиям – это нужно учитывать, выбирая способ, как правильно крепить лаги к бетонному полу.

При современных технологиях лаги под деревянный пол можно было бы вообще не закреплять, однако, такое решение намного увеличило бы вероятность перекоса напольного покрытия или смещения лаги с первоначального места. Поэтому в отношении крепления лаг лучше всего опираться на старые методы, не раз проверенные временем.

Однако и крепление может не помочь, если для работы будут выбраны некачественные или неподходящего сечения пиломатериалы или неправильный крепёж.

Видео крепления для кирпичной стены. Выбираем лучшее. Стройхак.

Зачем крепить шкаф к стене и как это сделать. Часть 2. Твёрдые стены из кирпича или бетона.

1. ПОДВЕСНОЙ УГОЛОК

Один из самых простых и надёжных вариантов. С помощью такого универсального крепления можно повесить практически любой шкаф без необходимости совершать сложные профессиональные манипуляции. Удивительно, но такого простого крепления вполне хватает, чтобы повесить массивные шкафы и полки. Именно этот способ мы рекомендуем нашим клиентам и подобный уголок всегда можно найти в нашем каталоге и добавить в заказ.

С помощью этого крепления можно не только повесить шкаф, но и просто зафиксировать любой объект у стены, чтобы избежать его опрокидывания. Мы настоятельно рекомендуем не беречь стены от дырок и фиксировать любые шкафы, особенно, если в пространстве бывают дети.

Инструкция
Уголок желательно крепить с внутренней стороны под верхней крышкой шкафа. К шкафу уголок крепится с помощью коротких саморезов. Далее в стене высверливается отверстие под дюбель, в который затем шкаф с уголками прикручивается на длинный саморез. Мы рекомендуем использовать по одному такому креплению на каждую вертикальную деталь шкафа и не меньше, чем по одному на каждые 10 кг.

Преимущества
— экономичность
— надёжность
— универсальность
— простота

Недостатки
— необходимо очень точно сверлить отверстия в стене, так как регулировать положение уголков не получится

2. ПРОСТАЯ ПЛОСКАЯ НАВЕСКА

Примерно то же самое, что и подвесной уголок, но ещё проще по конструкции. Советы и способы монтажа те же самые, но всё же этот вариант обладает большим количеством недостатков.

Преимущества
— экономичность
— надёжность
— универсальность
— простота

Недостатки
— необходимо очень точно сверлить отверстия в стене, так как регулировать положение уголков не получится
— выдерживает меньшие нагрузки чем уголок
— сложно скрыть место крепления
— можно быстро снять или повесить шкаф (если вам вдруг зачем-то это необходимо)

3. РЕЙКА И НАВЕСКА

Этот тип крепления наиболее популярен у профессионалов, так как позволяет быстрее, точнее, и надёжнее повесить шкаф. Для обычной фиксации к стене этот способ уже избыточен. Конструкция шкафов для такого вида подвеса несколько меняется, так как задняя стенка монтируется в специальные пазы на некотором расстоянии от стены, чтобы скрыть все технологические элементы. Если внешний вид вас не сильно заботит, то можно обойтись и без задней стенки, это существенно упростит производство шкафа.

Инструкция
Сначала с стене прикрепляется металлическая планка (рейка). В отличии от точечных креплений на саморезы, с помощью планки можно распределить нагрузку по всей её ширине. Если у вас несколько шкафов, то можно сделать одну длинную планку.

За эту планку шкафчики зацепляются с помощью навески, которая представляет собой простой механизм с крючком, который можно регулировать. Тем самым нет необходимости в точности на стадии развешивания шкафов. Небольшие отклонения можно компенсировать регулировкой навески. Обычно навеска устанавливается внутри шкафа с двух сторон сверху.

Преимущества
— возможность регулировки
— простота монтажа одному человеку
— аккуратность и эстетичность
— надёжность
— подходит для разных стен

Недостатки
— необходима специальная конструкция шкафа, чтобы скрыть крепления
— незначительно, но дороже

Наш онлайн-конструктор мебели

Как крепить напольные плинтуса с уголками.

Как повесить кухонные шкафы: советы от “Мебель Шара”

• Главная
• Блог
• Как повесить кухонные шкафы: советы от “Мебель Шара”

Верхний ярус кухонных модулей – это пеналы, витрины, тумбочки, угловые окончания. Их надо не только правильно собрать, но и повесить правильно, чтобы под своим весом они не рухнули на голову хозяйке. Мастера магазина “Мебель Шара” рассказали, как повесить шкафы на кухне, учитывая материал стен и тип креплений. Вас ждет пошаговая подробная инструкция, в которой, мы уверены, разберется даже новичок.

Общие правила

Еще до покупки  кухонного гарнитура, вы, наверное, уже планировали, где повесить кухонные шкафы. Напомним базовые правила:

• Высота от пола до самой верхней полки навесного шкафа подбирается по росту. Она должна быть такой, чтобы у хозяйки и других членов семьи был свободный доступ к содержимому. 
• Нельзя, чтобы верхние модули закрывали собой вентиляционные отверстия.
• Надо сохранить правильный интервал от столешницы до шкафа. По ГОСТу минимальная высота — 45 см. Но удобным считается расстояние от 45 до 60 см.

Крепления подбираются, учитывая большие нагрузки и тип стен. 

Подготовка стен

Обычно модули устанавливаются после ремонта и финишной отделки. Но если стена кривая, перед монтажом шкафов ее придется выровнять. 

Основные способы выравнивания:

• Шпаклевание;
• Выравнивание гипсокартонными плитами.

В  извечном вопросе: что должно быть первым: установка шкафов или монтаж фартука, эксперты “Мебель Шара” однозначны. Сначала делается фартук, потом монтируются верхние и нижние модули. Перед началом работ с помощью уровня и простого карандаша делается разметка на стене. Разметка позволит повесить кухонные шкафы ровно и аккуратно. 

Выбор крепления

Мебель из магазина поставляется без крепежной фурнитуры. Фурнитура подбирается перед навешиванием шкафов. Разберем популярные варианты.

Подвес “ухо” или “петля”– металлическая пластинка с прорезью для крепления. Одной стороной она привинчивается к задней или боковой стенке модуля, второй навешивается головку шурупа, вкрученного в стену. Петля –самый дешевый и простой способ крепления. Но она не рассчитана на большие нагрузки.

Подвесные уголки – те же петли, только изогнутые на 90 градусов. Их можно крепить к горизонтальным поверхностям через прорези. Они надежнее обычной петли, подвес при необходимости регулируется.

Монтажная планка состоит из металлической полоски и навеса на пластиковом корпусе с крючком для крепления к рейке. Планка бывает до 3 м длиной. Присоединяется к стене дюбелями или саморезами по горизонтальной разметке. В таком способе крепления есть возможность регулировки положения крючков. Навесные шкафы при монтаже на планку располагаются впритык друг к другу, зазоры минимальные.

Как повесить кухонные шкафы на петли или уголки?

Петли и уголки при установке верхнего уровня модулей, прикручиваются к шкафам одинаково. 

Алгоритм:

• Приложить фурнитуру к задней стенке модуля, отметить простым карандашом точку входа винтов или саморезов, прикрутить петли.
• Замерить расстояние между петлями. Сделать отметки на стене, чтобы потом повесить шкаф. 
• Для легких блоков подготовьте крючки диаметром около 5 мм. Для тяжелых модулей используются анкера на 6-10 мм. Сверлится отверстие, вставляется анкер. После навешивания модуля, анкер затягивается вплотную к стене. 

Как повесить кухонные шкафы на монтажную рейку?

Перед тем, как повесить кухонные шкафы на рейку, нужно подготовиться к тому, что она “организует” зазор в пару миллиметров между стеной и модулем. Вам понадобится дополнительная планка внизу, чтобы выровнять положение шкафа.

Алгоритм работы:

• Делаем разметку на стене. Планка должна располагаться на 3-4 см ниже верхней границы шкафа. Помним, что хозяйке должно быть удобно дотягиваться до любой полки, так что учтите, на какой высоте вешать кухонные шкафы в вашем случае. 
• Монтируем регулируемые навесы на внутренней боковой части модуля. При этом отступаем от края на 5 мм. Делаем прорези в задней стенке под кронштейн для крепления к планке.
• Сверлим в стене отверстия для крепления. Для кирпичной стены промежуток между креплениями должен быть 3,5-4 см, для пеноблока достаточно 15 см.  Если предварительно стенка выравнивалась гипсокартоном, оптимальное расстояние между отверстиями будет 10 см. 
• Делим рейку на нужные отрезки. Стандартная длина в магазине — 2 м. Но по всей длине на ней есть насечки для разлома. Фиксируем рейку. Планка прикручивается саморезами под пластиковые дюбеля или фиксируется анкерами. 
• Устанавливаем модули. Цепляем крючки кронштейнов за края монтажной рейки. Теперь модули можно двигать по планке, как поезд по рельсам. Так и сделаем — подгоним блоки вплотную, чтобы не осталось зазоров. 

Интересно! Навесные кронштейны можно регулировать вверх-вниз и ближе-дальше относительно стены. Если надо подогнать шкафы по высоте или ближе к стене — отрегулируйте положение модуля с помощью навеса-кронштейна. 

Как повесить кухонные шкафы на гипсокартон или пеноблок?

Пустая стена из гипсокартона веса кухонного модуля не выдержит. Нужно присоединять планку к металлическому каркасу гипсокартонной стены, либо крепить шпильками к основной стене, если она есть под слоем гипсокартона.

Для присоединения рейки к пеноблоку нужны длинные шурупы. Для ячеистых бетонов в строительных магазинах предлагают специальные анкера.

Монтировать шкафы самому не сложно. Но лучше возьмите помощника, чтобы подавал инструменты, придерживал модули, вместе с вами смотрел, ровно ли установлена мебель. Вот увидите, у вас все получится! 

Заказывайте новую кухню  в “Мебель Шара”  —  мы установим ее по всем правилам. Вам останется только пользоваться ею и наслаждаться вкусными блюдами!

Установите изготовленные кирпичные виниры: руководство для самостоятельной работы

Изготовленный шпон из кирпича может превратить ваш некрасивый гипсокартон в вечный фокус вашей комнаты

Сегодня мы покажем вам, как установить заводскую облицовку из кирпича. Есть много преимуществ использования фанеры из искусственного кирпича и тонкой облицовки из кирпича. Тонкослойные кирпичные фанеры весят значительно меньше и не требуют опоры. Кроме того, простота установки, доступность широкого диапазона цветов и экономия средств делают кирпичный шпон более выгодным выбором, чем когда-либо прежде.

Установить тонкий шпон из кирпича относительно просто. Однако, чтобы полностью оценить результат вашего проекта облицовки кирпичом своими руками, вы должны помнить несколько простых, но важных рекомендаций во время установки.

В следующей статье будут описаны необходимые шаги, которые необходимо предпринять для успешной установки кирпичного шпона.

Препарат

Для того, чтобы определить площадь в квадратных футах, необходимую для установки кирпичной облицовки, вам необходимо измерить площадь, которую вы хотите облицевать.

Измерьте высоту и длину стены в футах и ​​умножьте числа. Это должно дать вам точную площадь в квадратных футах, необходимую для покрытия стены. Если у вас есть окна или двери, вычтите эти площади из общей площади в квадратных футах.

Измерьте углы в погонных футах. Один линейный фут угловой детали покрыл бы около 0,75 футов. Таким образом, количество погонных футов углов следует умножить на 0,75. Эту сумму следует вычесть из общей площади плоских (не угловых) кирпичных шпонов.Всегда желательно заказывать дополнительные кирпичи (5-10%) для резки и возможной поломки.

Могу ли я укладывать заводскую облицовку кирпичом поверх гипсокартона?

Ответ — да. Однако, возможно, вам придется укрепить гипсокартон цементными плитами для лучшего сцепления.

Определите тип стены, на которую вы будете устанавливать заводскую облицовку из кирпича. Если стена из гипсокартона, возможно, вам придется предпринять дополнительные шаги для ее усиления.Есть два способа сделать это. Один из них — установить проволочную кашу поверх гипсокартона (приклеенную к шпилькам) и нанести тонкий слой строительного раствора, называемый визирующим слоем. После того, как это застынет (примерно через день), вы можете установить искусственные кирпичные виниры прямо на покрытие. Нанесение раствора может занять много времени и быть грязным. Если вы хотите ускорить процесс, установите цементные подкладки прямо поверх сухой стены. Вы сделаете это так же, как и при установке проволочной сетки — 1/4 дюйма.подкладывайте плиты с 1-дюймовыми шурупами для гипсокартона, прикрепленными к стойкам за стеной (вам понадобится приличный прибор для поиска стоек, чтобы найти стойки под гипсокартоном). После того, как армирование сделано, нанесите связующий агент на верхнюю часть цементных опорных плит. Это обеспечит надлежащее склеивание изготовленных вами облицовок из кирпича.

После нанесения связующего можно замешивать раствор.

Я бы посоветовал вам смешивать раствор до более твердой консистенции, чем для любой другой плитки или природного камня.Это делается для того, чтобы изготовленные кирпичные облицовки не соскальзывали вниз после того, как вы приклеите их к стене. Вы также можете добавить в смесь немного белой связующей добавки для улучшения общих характеристик. Имейте в виду, что это всего лишь закрепляющий материал — для затирки потребуется другой тип раствора.

Макет

Чтобы убедиться, что ваши ряды из кирпича будут ровными, у вас должен быть какой-то ориентир. Есть два простых способа добиться этого; каждый размечает прямые горизонтальные ориентиры на каждом ряду кирпичей мелом.Вы также можете сделать «раскадровку» на двух концах стены. Доска раскадровки представляет собой деревянную планку, на которой отмечены идеальные очертания каждого ряда вашей кирпичной фанерованной стены. Используйте кирпичную линейку, чтобы отметить вершину каждого ряда.

У вас также должны быть однострочные и двухстрочные блоки для удержания струны на месте. Нанесите тонкий раствор на стену с помощью зубчатого шпателя 1/4 дюйма высотой около фута (не наносите больше, потому что он высохнет на стене, а облицовка кирпича не прилипнет).Просто прижмите кирпичную облицовку к стене тонким слоем. Немного пошевелите, установите на свою струну и отпустите. Всасывание тонкого раствора удерживает кирпич на месте.

Если вы не хотите использовать линейные блоки, выделите линии мелом с помощью простой коробки для мела.

Примечание: Смешайте тонкий раствор с густой консистенцией арахисового масла. Слишком мягкий раствор позволит кирпичам соскользнуть вниз. Важно не пропустить этот шаг.

После установки всех изготовленных кирпичей в ряду (или конечно) вы должны поднять линию до следующей отметки на вашей раскадровке и продолжать движение, пока не дойдете до верха стены.Периодически отступайте на несколько футов от стены и проверяйте, что все кирпичи на месте. Отрегулируйте соответственно.

Эти шаги гарантируют, что стена из кирпичного шпона будет ровной и ровной на каждом ряду. Если у вас есть углы, двери или арочные окна, начните с них в первую очередь. Возможно, вам придется обрезать окна и углы. Подойдет приличная болгарка или мокрая настольная пила. Отметьте изготовленный вами шпон из кирпича и разрежьте его пилой по вашему выбору.

Совет: После того, как вы дойдете до последних четырех рядов под потолком, вам следует измерить расстояние между потолком и верхом последнего ряда.Это поможет вам определить точное расстояние между вашими последними рядами кирпича. Если вы разместите свои ряды кирпичей правильно, у вас должен получиться один полный кирпич на последнем ряду. Чтобы избежать непрофессионального вида, никогда не обрезайте последний ряд кирпичной стены.

Следующим этапом после установки всех изготовленных вами кирпичных шпонов является заделка швов.

Самый популярный цвет для затирки шпона кирпича — серый. Для этого цвета подходит обычный раствор S-типа. В случае, если вы хотите, чтобы ваши суставы были разного цвета, вы можете смешать любой цвет по вашему выбору. Это можно сделать, используя смесь белого раствора S-типа и простой шлифованной затирки для плитки того цвета, который вы предпочитаете.

Совет: Важно замешать цветной раствор, который заполнит всю стену, одной порцией. Если вы не можете этого добиться, вам следует очень точно измерить ингредиенты, которые смешали ваш цвет; в противном случае вы могли бы увидеть различия в тонах линий ваших суставов.

Другой вариант — купить затирку для шлифованной плитки в местном хозяйственном магазине и смешать ее до жидкой консистенции. Используйте это, чтобы заполнить швы.

После заполнения швов между кирпичными облицовками следует ударить по нему вогнутым инструментом и слегка очистить участок мягкой щеткой. Чтобы нанести раствор, используйте мешок для раствора из магазина товаров для дома (например, Home Depot). Я бы посоветовал разрезать мешок, чтобы раствор немного легче растекался.По консистенции раствор должен быть достаточно влажным. Заполните сначала суставы головы, а затем все вертикальные.

Стена облицованная кирпичом с цветной затиркой

Если раствор стал сухим на ощупь, вы можете обработать его вогнутым инструментом и кистью или просто срезать излишки грязи и залить швы, протерев поверхность мягкой щеткой.

Установить заводскую облицовку из кирпича относительно просто. И если вы будете придерживаться этих простых правил во время установки, у вас будет кирпичная стена, которой будут завидовать и восхищаться все ваши друзья и соседи.

Будьте предметом зависти для своих соседей. Не соглашайтесь на уродливую лепнину для вашего дома. Устанавливайте изготовленные кирпичные виниры уже сегодня!

Наша компания из Майами предлагает широкий выбор кирпичного шпона и тонкого антикварного старого чикагского кирпича по разумным ценам.

Если установка осуществляется нашей компанией, мы предлагаем бесплатную доставку в округа Майами-Дейд и Бровард.

Тонкие кирпичные шпоны .Все виды облицовки кирпичом и плитки под кирпич. Покупайте напрямую у производителя.

Монтаж кирпичной стены: пошаговая инструкция

Оформить любую часть вашего дома кирпичом

Пошаговая инструкция для домовладельца DIY по монтажу кирпичной стены.

Вам больше не нужно довольствоваться уродливой штукатуркой вокруг вашего дома. Независимо от того, хотите ли вы завершить установку кирпичной стены самостоятельно или если у вас есть кирпичный слой , который делает это за вас, всегда полезно узнать об этом процессе.

В следующей статье я собираюсь описать шаги, предпринятые для облицовки общественного здания на Plantation Fl. Эта статья посвящена установке кирпичной стены из полных чикагских кирпичей. Если вы хотите узнать, как установить тонкую облицовку из кирпича, нажмите здесь.

Как построить свою кирпичную стену из цельного кирпича.

Постройте кирпичную стену, которая прослужит десятилетия и сэкономит вам сотни

Длина стены в нашем примере составляет 10 футов. Каждый кирпич составляет около 8 дюймов плюс 3/8 ^th или полдюйма, что дает нам около 8.5 дюймов на кирпич. 10 футов — это 120 дюймов, и разделив 120 дюймов на 8 ½, мы получим 14,1 кирпича за один ряд. Давайте округлим это до 15. Итак, всего у нас есть 20 полей, каждое из которых содержит 15 кирпичей, что дает нам 300 кирпичей на всю стену.

Всегда рекомендуется заказывать на несколько кирпичей больше, чем нужно, на порезы и поломки. Таким образом, чтобы завершить нашу кирпичную стену, вам нужно будет заказать около 320 кирпичей. В среднем для установки 120 кирпичей вам понадобится около 9 мешков 60 фунтов раствора.

Первым шагом при строительстве фанерованной стены является установка углов. После того, как вы наметили первый курс, вы должны построить небольшой поводок с каждой стороны стены, чтобы вы могли натянуть веревку. Это установит высоту каждого ряда и сохранит прямую стену по мере того, как вы будете строить стену.

Высота или толщина швов раствора определяется общей высотой стены. Если вам нужно, чтобы ваша стена соответствовала определенной отметке, я бы посоветовал вам измерять каждый ряд толщиной швов на углах.

Просто отметьте контур на стене, которую хотите облицевать. Вы же не хотите проходить половину курса ниже или выше на стене. Верх последнего кирпича должен быть точно желаемой высоты. После создания проводов вам нужно провести линию и приложить ее к верхним углам кирпичей с каждой стороны поводка. И стройте свою стену по одному за раз.

Если вы облицовываете кирпичом любую каменную стену, всегда полезно привязать некоторые ряды к стене.Как пример, показанный на картинках. Это гарантирует, что кирпичная стена будет правильно приклеена или привязана к стене CMU позади нее. Если вы используете кирпич с прямым краем, вам придется разгребать швы примерно на полдюйма в глубину.

Приступим к установке кирпичей.
Нет необходимости использовать 6-футовый уровень и погружаться в каждое проклятие. Вам просто нужно выровнять верхний угол ваших кирпичей с веревкой, и это даст вам точный ориентир для каждого проклятия.

Подсказка! Время от времени отступайте на несколько футов от кирпичной колонны и проверяйте результат. Посмотрите, одинакового ли размера ваши швы и идеально ли выровнены кирпичи на каждом ряду.
Важно, чтобы стены и кирпичи были свободными от раствора.
Это сэкономит вам время на уборку, а результат будет более профессиональным.

Второе примечание: Несмотря на то, что мы установили заглушку из сборного камня и изолировали стену от повреждений водой, от нас также потребовали установить дренажные отверстия на каждые два фута в нижней части кирпичной стены.Это позволило застрявшей воде вытечь из-за кирпичной стены.

По мере укладки кирпичей вам необходимо внести некоторые незначительные поправки, например, заполнить или подправить швы раствором. (Тот же раствор, который вы использовали для укладки кирпичей, но, возможно, с более густой консистенцией.) Не позволяйте раствору слишком высохнуть. Старайтесь настраивать инструменты по мере продвижения, после прохождения каждых 4-5 курсов.

Чаще всего используются вогнутые или выпуклые (квадратные) соединения.Если вы закончили обрабатывать кирпичные швы, вам нужно почистить их легкой щеткой-венчиком, чтобы разгладить поверхность раствора.

И все. Дополнить облицовку из кирпича можно тесаным кирпичом или заглушкой из сборного камня. Приложив немного усилий и уделив внимание деталям, вы сможете завершить этот проект облицовки кирпичом как ветер. А выполненная кирпичная стена будет вызывать восхищение ваших соседей, а также внимание и похвалу ваших гостей долгие годы. Если вы хотите узнать, как установить тонко нарезанные кирпичи Chicago, нажмите здесь.

Прочтите, чтобы узнать, как наши слои кирпича могут помочь вам сэкономить деньги на следующем проекте по установке кирпича.

Не сделай сам? Не хотите самостоятельно строить кирпичные колонны? Не бойтесь, если ваш проект находится в нашей зоне обслуживания во Флориде , просто отправьте нам электронное письмо, и мы предоставим вам бесплатное ценовое предложение на работу любого размера.

Как вешать вещи на кирпич: советы по полкам, телевизорам и т. Д.

Как вешать вещи на кирпич, чтобы они выглядели безупречно? Либо сделай сам, либо найми профессионала.(Опыт интерьеров / iStock)

Открытая кирпичная стена придает очарование и характер любому интерьеру. Но хотя материал сам по себе эстетичен, жители квартир в Нью-Йорке часто хотят вешать на кирпич такие вещи, как полки, бра или телевизор, чтобы сэкономить место. И вот здесь все может оказаться непросто.

Вешать вещи на кирпичную стену сложно. Майкл Руссо, эксперт по камню и владелец фирмы по дизайну и строительству интерьеров Porter Sable в Вест-Виллидж, объясняет, что повесить вещи на кирпич может быть намного сложнее, чем иметь дело с штукатуркой или гипсокартоном.Вот его совет, как вешать вещи на кирпич.

Как повесить вещи на кирпич своими руками

Для вас, бесстрашных душ, которых не пугает упражнение, Руссо сначала советует проявить должную осмотрительность. «Если это историческая достопримечательность, вы можете сначала получить разрешение от правления или арендодателя», — говорит он.

Как только вы получите добро, Руссо говорит, что вам понадобятся мел, хорошее сверло, сверла по камню, анкеры, молоток, уровень, рулетка и крючки для картин или гвозди.Вы также захотите носить защитные очки, чтобы защититься от пыли, образующейся при сверлении. Ткань или простыня помогут защитить пол и свести к минимуму уборку.

Руссо говорит, что лучший способ избежать пыли и мусора от сверления — это «попросить помощника держать вакуумный шланг прямо под местом сверления, чтобы уловить весь падающий кирпичный мусор».

Что касается того, где именно сверлить: «Обычно легче сверлить в растворе, чем в кирпиче, но в старых зданиях раствор может крошиться и [слишком] нестабильно» для тяжелых предметов, таких как телевизор, — говорит Руссо.«В этом случае вы можете просверлить кирпич, подальше от краев».

Перед тем, как начать, возьмите кусок мела и отметьте на стене место, куда вы хотите поместить этот предмет. Если вы будете делать несколько отверстий, как в случае с полками или телевизорами, убедитесь, что ваши отметки ровные.

Затем прикрепите сверло к сверлу и начните просверливать отверстие. По словам Руссо, отверстия в 2-1 / 2 дюйма или меньше обычно достаточно.

Вставьте анкер в просверленное отверстие, а затем крючок или гвоздь.Затем либо повесьте свою картину, либо повторите процесс сверления для полок или других больших предметов.

Если вы просверлили дыру и собираетесь выезжать из дома и предпочитаете, чтобы домовладелец не знал об этом, вы всегда можете залатать дыры раствором, говорит Руссо. Но помните, что дыра все еще может быть очевидна, если оттенки не совпадают.

В зависимости от состояния раствора вы можете просверлить сам кирпич, но сначала получите разрешение. (Комбо 1982 / iStock)

Проблемы с развешиванием вещей на кирпиче

Хотя развешивание предмета самому может показаться простым и относительно простым, Руссо предупреждает, что вы рискуете столкнуться с рядом проблем на этом пути.

«В зависимости от кирпича и раствора просверлить его может быть очень сложно, особенно в новых постройках», — говорит он. «Старые кирпичные стены более песчаные, и их легче сверлить».

Но иногда эти многоэтажные стены могут слишком легко поддаваться: «При сверлении кирпичной кладки стена может рассыпаться в том месте, где вы сверляете, и быть слишком неустойчивой, чтобы удерживать анкер на месте».

Еще одно возможное осложнение — сложность сверления самого материала.«Сверло может легко соскользнуть с отмеченного места, — говорит Руссо, — из-за чего полка или бра будут неровными или вообще не совпадут с отверстиями на вашей полке».

Сколько стоит вешать вещи на кирпич?

Имея в виду эти подводные камни, имеет смысл нанять профессионала. Руссо берет около 130 долларов за то, чтобы повесить телевизор на кирпич, что занимает около часа. Обычно он взимает плату на почасовой основе, минимум за один час составляет 130 долларов, а затем 30 долларов за каждые 15 минут после этого.

Руссо говорит, что может предложить «приблизительную оценку», если клиенты предоставят ему список того, что им нужно сделать, но добавляет, что имея дело с кирпичом: «Вы никогда не знаете, какие проблемы могут возникнуть.”

Зажимы для кирпича: ярлык для дома — с оговоркой

Для тех, кто хочет повесить что-нибудь на кирпичную стену, но не хочет брать дрель или платить профессионалу, есть альтернатива. Зажимы для кирпича, которые легко зажимают и снимают кирпичи, не требуя каких-либо инструментов, позволят вам подвешивать легкие предметы (например, венки или другие легкие предметы), не нарушая банк.

Но всегда обязательно проверяйте несущую способность любых зажимов перед тем, как начать.Кроме того, измерьте кирпичи перед покупкой, так как зажимы продаются в разных размерах. Имейте в виду, что эти зажимы работают хорошо, только если кирпичи выступают за линию раствора. Если кирпичи ровные, зажимать негде. Есть также липкие зажимы, которые поддерживают самые легкие предметы, но которые, по словам Руссо, хорошо подходят только для стен из гипсокартона.

Так что вешать вещи на кирпич — не самое простое занятие на свете. Но когда все будет готово, ваша комната обязательно будет выглядеть круто!
—
Эй, почему бы не поставить лайк StreetEasy в Facebook и не подписаться на @streeteasy в Instagram?

Установка кирпичной стены с акцентом

Когда подрядчик Стив Рот решил провести реконструкцию старого дома, он хотел «смешать и сопоставить» различные текстуры на внешней стороне дома, чтобы создать уникальную привлекательность бордюров.Рот рассмотрел несколько вариантов, а затем остановился на бледно-желтом виниловом сайдинге от Crane Performance Siding и акцентной стене из панельного кирпича.

«Новые панели Performance Brick, которые только что вышли на рынок, позволяют быстро и легко получить внешний вид настоящего кирпича примерно за четверть времени установки», — говорит Рот. «Лучше всего то, что эти панели безвредны для окружающей среды. Они сделаны из переработанного гипса, армированного полимерами высокой плотности, при этом цвет каждой панели смешан.

«Естественная текстура поверхности Performance Brick действительно невероятна. Я никогда раньше не видел ничего, что так напоминало бы внешний вид настоящего кирпича ».

Измерьте стену и подготовьте алюминиевую стартовую планку.

Умный дизайн

Одним из факторов, побудивших Roth к установке влагостойких панелей, была система Fast-Track, разработанная для соединения перекрывающихся и блокируемых панелей.Новая технология обеспечивает до 3/4-дюймового воздушного пространства за каждой панелью для обеспечения воздушного потока и отвода воды в случае проникновения влаги в декоративный раствор после ее нанесения на панели.

Перед установкой необходимо установить водостойкий барьер и надлежащий оклад. Прикрутите стартовую планку к стене через каждые 4-6 дюймов.

Система Fast-Track крепится к верхней части каждой панели и используется в качестве фланца для завинчивания. Система также служит распоркой и выступом для упора следующего ряда панелей, обеспечивая дополнительную прочность при установке.Уникальная интегрированная система увлажнения встроена в каждую панель, чтобы предотвратить накопление влаги за панелями и улучшить изоляционные свойства за каждой частью. Система также позволяет панелям «плавать», устраняя проблемы расширения и сжатия в будущем.

В начальную полосу встроены дренажные отверстия на случай, если влага проникнет в декоративный раствор после его нанесения на панели.

Для этого быстрого проекта стены с акцентом компания Roth использовала как основные, так и половинные панели.Полные углы, угловые возвраты, солдатские ряды, солдатские углы и кирпичный выступ также доступны в линейке продуктов для проектов, требующих большего, чем прямая стена. Рот выбрал для своего проекта профиль Darlington Rose, но серьезно рассмотрел варианты цветов Cabernet Red, Manchester Brown и Pearl Grey. «Мне показалось, что цвет Darlington Rose наиболее точно воспроизводит традиционный цвет кирпича, который можно найти в домах в нашем районе», — говорит Рот. «Другие цвета также привлекательны, и в будущих проектах я планирую воспользоваться системой индивидуального подбора цветов, доступной в компании, для создания уникальных кирпичных панелей.”

Найдите и зафиксируйте горизонтальную меловую линию наверху каждого ряда кирпича. Это поможет сохранить прямые линии панелей по всей стене.

Основным преимуществом этого продукта из синтетических панелей является экономия времени. Роту потребовалось всего несколько часов, чтобы установить всю акцентную стену, что сэкономило ему дни работы, если бы он решил использовать отдельные кирпичи. Чтобы установить панельные кирпичные изделия на внешней стене дома, Рот начал снизу вверх, строго следуя инструкциям производителя.

Новая технология обеспечивает воздушное пространство до 3/4 дюйма за каждой панелью для обеспечения потока воздуха и отвода воды.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Установите стартовую ленту Performance Brick на основание OSB или фанеры. Используя линейный уровень и мел или лазерный уровень, убедитесь, что начальная полоса ровная и ровная. Прикрепите полоску через каждые 4-6 дюймов застежками.

Начните с правого нижнего угла, устанавливая панели справа налево.

Шаг 2 — Начните установку в правом нижнем углу проекта с панели, расположенной внизу в канале стартовой полосы.

Поместите первый полный угол или правый обратный угол на стену, правильно разместив его в стартовой планке.

Шаг 3 — Установите основные панели так, чтобы они вошли вместе в ранее установленную панель. Полоса Fast Track будет в верхней части каждой панели, что позволит легко продолжить установку всех панелей на стене вверх.Зафиксируйте панели вместе и к основанию с помощью креплений.

Закрепите на месте.

Шаг 4 — Повторите эти шаги для остальных панелей, двигаясь слева направо и снизу вверх по стене. Обрежьте систему Fast Track до размера, необходимого для поддержки установки панелей.

Поместите первую главную панель на стартовую планку, равномерно выровняв ее с первой панелью. Сдвиньте основную панель вправо, чтобы она перекрывала угол и две части плотно прилегали друг к другу.

Шаг 5 — Для областей, где главная панель встречается с дверью или окном, а открытое пространство создается за счет ступенчатого кирпичного рисунка, используйте половинную панель. Полупанель действует как распорка и изменяет расстояние до следующей основной панели в проеме стены. Для Рота это означало обрезать изделие и крепежную планку, когда он достигал дверной коробки.

Затем сдвиньте Fast-Track вправо, прикрепив его к углу и соединив две панели вместе.Фаст-трек должен располагаться по центру шва. Прикрутите Fast-Track к стене.

Шаг 6 — Теперь можно измерить и обрезать выступающие основные панели по размеру. Обязательно заделайте шов в месте стыка панели с проемом в стене (или кирпичной кладкой), чтобы предотвратить проникновение воды. Шов также можно обрезать J-образным каналом, состоящим из двух частей, который можно приобрести у Performance Brick.

Продолжайте работать влево, поскольку необходимы панели. В левом углу нужно будет обрезать Fast-Track и установить на последнюю панель.

Шаг 7 — Как только все части будут прикреплены к стене, нанесите строительный раствор, чтобы улучшить эстетическое качество проекта. Используйте мешок для пекарей, инструмент PointMaster, пистолет Quickpoint или подобное приспособление, чтобы нанести раствор сначала на вертикальные швы, а затем на горизонтальные швы.

Таким же образом установите следующий ряд вверх по стене.

Шаг 8 — После того, как все швы будут заполнены и раствор станет твердым, можно использовать инструмент для стыковки кирпича, чтобы нанести удар и закончить все стыки.Наконец, почистите чистую стену.

Кирпичные панели Performance производятся фиксированной ширины. Когда требуется более короткая панель, панели можно обрезать с помощью обычных деревообрабатывающих инструментов, таких как лобзики, торцовочные пилы или ручные дисковые пилы.

Срок службы

Устойчивые к плесени, водо- и огнестойкие панели Performance Brick воспроизводят архитектурный кирпич ручной работы в стиле Старого Света. Принцип «без повторения» предоставил Роту уникальный экстерьер для его проекта ремонта дома.

Обрежьте панели по размеру и надежно закрепите.

«Эти не требующие особого ухода панели являются идеальным дополнением к виниловому сайдингу Crane Market Square цвета кипариса и пшеницы и уретановой отделке Fypon на внешней стороне этого дома», — говорит Рот. «Они непористые по своей природе, поэтому устойчивы к влаге, которая препятствует устойчивому росту плесени, плесени и водорослей. Лучше всего то, что панели устойчивы к условиям замораживания / оттаивания, поэтому я могу устанавливать их 12 месяцев в году в своих будущих проектах! »

Лобзик полезен для вырезания панелей вокруг окон.

Шов на стыке панели с проемом в стене (или кирпичной кладкой) следует заделать, чтобы предотвратить проникновение воды. При желании шов затем можно закрыть окантовкой.

Стандартный раствор типа N рекомендуется для использования с кирпичом Performance Brick. 80-фунтовый мешок растворной смеси обеспечит покрытие площадью около 400 квадратных футов. Полностью залить раствором все швы.

Когда раствор затвердеет, используйте инструмент для заделки швов, чтобы нанести удар по всем швам, начиная с вертикальных швов, а затем по горизонтальным швам.

Добавление внешней отделки придает новой кирпичной стене с акцентом красивый законченный вид и привлекательный внешний вид.

Рекомендуемые статьи

Amazon.com: 3D настенные панели, уголки для внутренней и внешней отделки стен, кирпичный дизайн (упаковка из 4 шт., New London Corner, белый матовый): благоустройство дома

Звукоизоляция и акустическая обработка домашней студии | Другая аудиотехника | Блог

Звукоизоляция — решает проблемы проникновения звука из комнаты с аудиосистемой в другие помещения и наоборот.

Акустическая обработка — решает проблему с недостаточным рассеиванием звуковых волн, которое приводит к искажению звука, производимого акустической системой.

Звукоизоляция

Если домашняя студия занимает одну из комнат в многоквартирном доме, то работа на больших громкостях будет мешать соседям. В свою очередь, шаги соседей, скрипы, крики детей, уличный шум и другие неприятные звуки будут мешать работе на малых громкостях.

У каждого материала есть показатель поглощения звука (это вполне реальная физическая величина, называемая SRI — Sound Reduction Index), который зависит от толщины и самого материала. SRI кирпичной стены — примерно 45 дБ, а обычная дверь задерживает около 10 дБ.

Очевидное решение — увеличить толщину всего, что можно: стен, полов, потолков, дверей и окон. Большинство дорогих студий и вовсе строят еще одно помещение внутри уже имеющегося — «комнату в комнате». Так полностью убираются каналы передачи звука и вибраций от внутреннего помещения к наружному: используется плавающий пол на резиновой подстилке, стены отделяются друг от друга воздушной прослойкой и минеральной ватой, окна нередко отсутствуют.

В случае с домашней студией можно обить стены слоем минеральной ваты толщиной примерно 10 см, а вату прикрыть гипсокартоном или ковролином. Разумеется, не каждый решится на такой глобальный ремонт.

Тогда нужно выявить, какая стена хуже всего изолирует от посторонних звуков и приставить к ней длинный шкаф с одеждой или стеллаж. На пол можно постелить ковер с толстым ворсом. Потолок сделать навесным, пространство между ним и бетонной плитой заполнить минеральной ватой. Окна завесить толстыми занавесками в два слоя, установить хороший стеклопакет вместо старых рам. Наконец, устранить щели между дверью и дверной коробкой, а на саму дверь также прикрепить звукоизоляционный материал.

Все это поможет избавиться от внешних звуков и раздраженных соседей, но не избавит саму комнату от стоячих волн и резонансов. Эта задача решается акустической обработкой помещения.

Акустическая обработка

Смысл акустической обработки комнаты в том, чтобы избавиться от искажений неподготовленной комнаты, которые на слух определяются как неприятный гул или скрежет на определенных частотах, отсутствие детализации и общая мутность звучания.

В комнате с параллельными стенами неизбежно образуется акустический резонанс. Звуковая волна сотни раз в секунду отражается от одной стены к другой и появляется «стоячая волна».

Как же быть? Есть два основных подхода к акустической обработке помещения: поглощение и рассеивание. Для первого используются звукопоглощающие материалы — акустический поролон, минеральная вата, басовые ловушки и т.п. Для рассеивания — различного вида диффузоры, которые делают поверхность стен комнаты неоднородной. А профессиональные студии намеренно проектируют «неправильно»: с непараллельными стенами и угловатыми потолками.

Высокие и средние частоты

Проблемы с высокими частотами можно легко определить, встав в центр аппаратной комнаты и хлопнув в ладоши — в неподготовленном помещении будет четко различимо короткое эхо с неприятным металлическим окрасом. Очень часто эту проблему решают акустическим поролоном. Но обклеивать поролоном все вокруг не стоит — переглушенное «по верхам» помещение будет звучать неестественно, спад высоких приведет к выпячиванию средних и низких частот. В итоге комната перестанет звенеть, но начнет гудеть и бубнить.

Для борьбы как с высокими, так и со средними частотами нередко используют акустические панели. Такая панель представляет собой кусок звукопоглощающего материала определенной толщины, обернутый в рамку и затянутый декоративной тканью.

Толщина материала для поглощения определенной частоты вычисляется делением скорости звука (331 м/с) на частоту в Герцах. Например, длина звуковой волны на частоте 10 Кгц — 3,31 см. Значит, такую волну может полностью поглотить материал толщиной всего 3,5 см. Чем толще панель, тем ниже частота звука, которую панель может поглотить.

Акустическую панель можно приобрести в готовом виде или собрать самостоятельно — в сети достаточно инструкций. Несколько панелей в критических точках комнаты — позади, спереди и по бокам от мониторов — сделают работу со средними частотами намного комфортнее.

Низкие частоты

Труднее всего справится с низкими частотами. Если посчитать, длина волны частотой 100 Гц — 3,35 метра, акустическая панель такой толщины займет всю комнату. В то же время, именно басовая составляющая заставляет комнату гудеть, окна дрожать, а соседей — стучать по трубам.

Выявить проблемы с басом в комнате довольно просто: нужно запустить в DAW какой-нибудь синтезатор и сыграть гамму от самой нижней октавы. Ноты с проблемными частотами будут ощущаться громче или тише остальных.

Как бороться с басом? Больше всего он любит накапливаться в углах помещения. Поэтому по углам стоит разместить басовые ловушки — чаще всего это акустическая панель треугольной формы или конструкции типа диффузора Шредера.

Также басовые частоты отлично распространяются по твердым материалам. Если студийные мониторы размещены на стойках — бас легко перейдет по ним в пол и далее заставит гудеть всю комнату. Помогут специальные изоляционные подкладки под мониторы или — более радикальный вариант — подиум с резиновыми изоляционными ножками, на которые нужно поставить стойки или рабочий стол целиком, развязав тем самым источник звука с комнатой.

Практические советы для типичных ситуаций

Запись вокала

Диапазон мужского тенора — примерно 130–13000 Гц, женского — чуть выше. Даже самый глубокий бас редко содержит полезные частоты ниже 90 Гц. Поэтому для записи вокала понадобится самая минимальная акустическая обработка помещения, хотя можно обойтись и вовсе без нее.

Как правило, достаточно развесить пресловутый поролон «с пирамидками», чтобы избавиться от нежелательной реверберации. Можно также построить небольшую кабинку для записи вокала и обклеить ее поролоном. Самый примитивный вариант — установить микрофон в большом шкафу с одеждой. Нередко в продаже можно встретить акустические экраны для микрофонов, которые глушат вокал еще до того, как он распространится по всей комнате.

Запись акустических инструментов

Для этих целей понадобится минимальная обработка помещения, если только не планируется запись контрабасов, туб, валторн и других оркестровых инструментов с насыщенным басом. Нескольких акустических панелей, размещенных в критических местах комнаты, будет достаточно, чтобы избавиться от ненужной реверберации и среднечастотных резонансов. Внимание также стоит уделить звукоизоляции — особенно, если планируется запись медных духовых инструментов.

Прослушивание музыки

Одна из самых частых проблем с бытовыми аудиосистемами — это «раздутый бас». Нередко производители намеренно выпячивают низкие частоты в своих изделиях, чтобы больше «качало». Для того, чтобы соседи не стучали по трубе отопления во время работы такой аудиосистемы, нужно максимально изолировать помещение. Также необходимо развязать акустическую систему с комнатой — сделать специальную подставку или стойку на резиновых ножках.

Справится с избытком низких частот поможет мягкая мебель, а также полки и стеллажи, играющие роль диффузоров Шредера. Если этого недостаточно — можно поставить несколько басовых ловушек по углам. Пара акустических панелей на стенах улучшат детализацию средних и высоких частот. Для прослушивания музыки не нужно добиваться от помещения идеально ровной АЧХ — здесь лучше ориентироваться на собственный вкус.

Сведение музыки

Именно для сведения музыки требуется наиболее тщательная акустическая подготовка помещения. Нужно выровнять АЧХ комнаты и избавиться от резонансов. Пригодятся все советы, изложенные выше. Чтобы измерить получившийся результат, понадобится специальный микрофон с линейной АЧХ (например, Behringer ECM 8000) и бесплатная программа Room EQ Wizard.

Микрофон необходимо установить в том месте, где находится точка прослушивания при работе со звуком. По результатам измерений программа построит графики АЧХ и реверберации.

Скажем эху нет или Как сделать акустические панели самому / Stereo.ru

Акустическая обработка комнаты — такой же важный момент в улучшении звучания вашей аудиосистемы, как и грамотное электропитание, подбор проводов, правильная расстановка акустики, виброразвязка компонентов. Все кто заезжал в новую пустую квартиру помнят какое эхо разносится по комнатам даже при простом разговоре. Если в такую пустую квартиру первым делом занести даже мегадорогую систему, то от ее прослушивания вы вряд ли будете получать удовольствие. Подавление порхающего эха, нежелательных отражений, наложений звуковых волн и прочие моменты, связанные с акустикой комнаты можно, если не полностью, то хотя бы частично решить с помощью акустической обработки. Сюда можно отнести, например, басовые ловушки различных форм и размеров, рассеивающие и поглощающие акустические панели, диффузоры, которых тоже десятки видов. Кстати, существует еще акустический натяжной потолок, который хоть не очень дешев, но в комнате для прослушивания себя полностью оправдывает.

Если бы было отдельное помещение для кинотеатра или стерео, то там, конечно можно было пуститься во все тяжкие, но, как и у большинства из нас у меня КДП совмещена с гостиной. Поэтому эстетический фактор и фактор жены был не последним. Очень не хотелось бы превращать зал в что-то наподобие этого.

Как я уже сказал, акустический потолок решил проблему с переотражениями сверху и в целом значительно улучшил акустику и убрал эхо. Главное ничего не надо лепить на потолок. На полу по классике положен ковер. Поэтому была задача просто добавить акустические панели на стены в места первых отражений. Панели с пирамидками из пенополиуретана уже были у меня на прошлой квартире и я их больше не рассматривал, так как в малых количествах их эффективность, я считаю, невелика, потом комната начинает напоминать студию звукозаписи, ну и пыль они собирают очень хорошо, а вот чистятся не очень. Плюс всегда проблема как их закрепить без вреда для крепящихся поверхностей.

Было решено изготовить классические панели по типу вот таких:

Принцип изготовления был понятен, осталось понять какие материалы использовать. В качестве лицевой ткани была использована «Хорошее качество радио динамик ткань гриль Защитная стерео черная ткань ниша для колонки ткань толщиной 1.6mx0.5» с алиэкспресс (ссылка).

Акустическая ткань хорошо смотрится и тянется. Одной штуки легко хватило на две панели 60х40.

А вот что выбрать в качестве поглощающего наполнителя? Некоторые делают наполнитель из минваты, но держать в жилом помещении почти неприкрытые панели минваты очень не хотелось. В поисках нужного и экологичного материала наткнулся на ролик в ютьюбе, где товарищ использовал Внимание(!) махровые полотенца! Такое решение было протестировано мной в закрытом пустом помещении и действительно: эхо и время реверберации значительно снижается.

Также были закуплены в строительном деревянные бруски 220 или 230 см, черная краска в баллончике, степлер, гвозди финишные.

В первую очередь, нарезаем бруски на нужные размеры и соединяем в раму с помощью финишных гвоздей. Стыки можно дополнительно смазать жидкими гвоздями или клеем для прочности. Потом красим раму в черный цвет. На самом деле я пожалел, что не взял просто черную матовую краску. Краски в баллоне еле хватило на 3 рамки и прокрасились они так себе, хотя после натяжки ткани плохо прокрашенные места не было видно.

Далее складываем полотенце в несколько слоев и вырезаем по размеру рамки. Ширина и длина должна быть чуть больше, чтобы загнуть край для крепежа. Крепим степлером полотенце по внутреннему краю с обратной стороны. Крепим внатяг, чтобы ткань не провисала. Лицевая сторона должна получиться ровной.

Далее стелим ткань на пол, кладем сверху панель лицевой к низу и обрезаем ткань, чтобы хватило на подгиб. Крепим ткань по периметру степлером, не забывая её немного натягивать. Крепим крючок (я использовал обычные от фоторамок).

Вот в общем-то все. Осталось перевернуть, пройтись роликом для одежды и можно вешать на стену.

Так как стена из ГКЛ, были использованы самые маленькие незаметные гвоздики, на которых панели легко держатся и просто перевешиваются при необходимости. Чуть не забыл, когда делали ремонт были специально выбраны очень темные обои на стене с телевизором, поэтому акустический панели вписались, на мой взгляд очень неплохо и не выбиваются из общего дизайна. Кино на такой стене смотрится здорово (особенно космические сцены), так как рамок не видно совсем.

На фото еще нет панели за центральной колонкой, расстановка не окончательная и вообще система еще далека от завершения, так что не судите строго)

Вроде все. Спасибо за внимание! Просто хотелось с вами поделиться. Пишите, спрашивайте, буду рад ответить)

полный гайд для домашних студий звукозаписи

Для того, чтобы на записях был хороший звук, вам НЕОБХОДИМА акустическая обработка. Это аксиома.

После того, как вы установите басовые ловушки, следующим шагом станет добавление акустических панелей.

Но у новичков часто возникают вопросы вроде этих:

• Сколько мне понадобится?

• Сколько это будет стоить?

• Могу ли я сделать свои?

• Как их повесить?

Если вы уже дошли до этой стадии…

То почитайте полный гайд, который я написал для вас, чтобы ответить на эти и не только вопросы.

Начнём. Первое…

Выбор стратегии

2 основных способа добавить акустические панели в вашу студию — это

1. Самому их собрать — закупиться в строймагазине, применить навыки обивки… этот способ, конечно, дешевле.
2. Купить панели — меньше труда, но затратней.

Если вы любите методы, как в передаче “Пока все дома”, то вы скорее соберёте свои.

А если у вас ещё и руки из правильного места растут, конечный результат будет гораздо круче, чем все готовые комплекты, которые можно купить.

Однако…

Если это ваша первая студия, а у вас нет опыта в акустической обработке, то я рекомендую начать с как минимум одного готового набора панелей, чтобы иметь понимание, как акустически обработанное помещение должно звучать.

Затем, если вы будете собирать свою обработку, вы будете знать точно, какого звука вы хотите добиться.

Поэтому прежде чем поговорить о продвинутых техниках “сделай сам”, начнём с основ…

Основные характеристики акустических панелей

Выбирая акустические панели в интернете, обычно сравнивают 4 основных характеристики:

1. Толщина
2. Характер поверхности
3. Размеры/количество
4. Коэффициент шумоподавления

Вот что я советую по каждому пункту:

1. Толщина

Акустические панели обычно имеют толщину 2” или 4”. Конечно, считается, что чем толще, тем лучше…

Но 2-дюймовые панели считаются стандартными.

Конечно, они не могут поглощать такие низкие частоты, как 4-дюймовые панели, но это нормально. Потому что если вы всё сделали верно, эти частоты должны уже быть поглощены басовыми ловушками.

2. Характер поверхности

На поверхности большинства панелей, скорее всего, будет какой-нибудь 3D-узор… чаще встречаются клинообразный и пирамидальный.

Хотя использующийся узор и может повлиять на качество работы… разница несущественна. И нет какого-то узора, который был бы намного лучше других.

Поэтому выбирайте такой, который вам понравится.

3. Размеры/количество

Обычно наборы продаются в комплектах по

… с такими размерами:

По отдельности размер и количество не имеют значения. Но вместе они значат много, потому что составляют полную площадь покрытия стен.

Идеальное покрытие варьируется в зависимости от комнаты, но отправной точкой для большинства студий является 4,5 м².

Поэтому многие начальные комплекты используют одну комбинацию из трёх:

Любой из этих вариантов подойдёт…

Но для типичной домашней студии, где не очень хочется повреждать стены… я советую использовать небольшие панели, потому что они меньше весят, и их проще монтировать неперманентным клеем.

4. Коэффициент шумоподавления

Почитайте описание товара любого уважаемого бренда, и вы заметите, что для каждой модели присваивается коэффициент шумоподавления (между 0 и 1), измеряющий эффективность поглощения звука.

Чем выше число, тем лучше поглощение.

И хотя это число может показаться важным, по правде говоря… оно бесполезно для студий звукозаписи.

Вот почему:

Тест для выведения коэффициента заключается в измерении поглощения на 4 частотах:

Что означает… что НЕ измеряются частоты ниже 250 Гц, а ведь это тот диапазон, в котором располагаются проблемные частоты в студии.

Некоторые производители даже подтасовывают условия теста, чтобы получать повышенные результаты.

Другой критерий, коэффициент звукопоглощения (КЗП), даёт лучшее понимание реальных характеристик, поскольку измеряет поглощение на определённом узком диапазоне частот.

К сожалению, нечасто можно встретить цифры КЗП.

Идём дальше…

10 отличных комплектов, которые я советую

Теперь, когда вы разбираетесь в том, какие функции имеют значение, а какие — нет…

Далее я покажу вам 10 самых популярных комплектов на рынке, чтобы вам было из чего выбирать, исходя из помещения/бюджета.

Вот они:

Маленькие комплекты

• Auralex DST 112 – (Amazon)
• Auralex DST 114 – (Amazon)
• SoundTrax PRO – (Amazon)
• ATS Wedge – (Amazon)
• Auralex Wedge 1ft² – (Amazon)
• Auralex Sonoflat 1ft² – (Amazon)

Большие комплекты

• Auralex D36 Designer Series – (Amazon)
• Auralex 2ft² Pyramid – (Amazon)
• Auralex 2×4 Pyramid – (Amazon)
• Auralex Sonoflat 2ft² – (Amazon)

Далее…

Как собрать свои акустические панели

Если вам не нравятся цены на комплекты, которые я вам только что показал…

ИЛИ вам просто нравится работать руками…

Вы легко можете собрать свои панели. Для этого потребуется терпение и несколько базовых компонентов.

Во-первых, вот список инструментов, которые пригодятся:

• молоток и гвозди, чтобы собрать рамку
• клей, чтобы закрепить изоляцию в рамке
• строительный степлер и ножницы, чтобы закрепить и обрезать внешнюю ткань
• кронштейн, чтобы прикрепить панель к стене.

Во-вторых, материалы:

• дерево для стандартной рамки 60х120 см
• ткань, чтобы покрыть изоляцию и придать опрятный вид готовой панели
• Owens Corning 703, особый тип фибергласса, который стоит в 5 раз меньше акустического поролона, не уступая ей в эффективности.

Дерево и ткань спокойно можно купить в магазине товаров для дома, а вот Owens Corning 703 доступен далеко не везде, и в России в том числе, поэтому его придётся заказать онлайн.

Как только у вас всё будет готово, посмотрите это шикарное видео, показывающее весь процесс сборки панели:

Как только вы собрали панели, вы готовы к последнему шагу…

Размещение панелей в комнате

Используете ли вы покупной поролон или панели собственного производства…

Базовые концепты размещения — одни и те же.

Подразумевая, что вы уже разместили басовые ловушки по рекомендациям из этого поста…

Второй шаг — убедиться, что область позади студийных мониторов закрыта, особенно если басовый порт мониторов находится сзади.

Третий шаг — закрыть двугранные углы (показанные на рисунке синими линиями) акустическими панелями.

При использовании покупного поролона сложите панели вокруг угла, как на картинке ниже, оставляя воздушный просвет для дополнительного поглощения басов.

Собственноручно изготовленные панели разместите диагонально, вот так:

По возможности используйте несколько панелей таким образом, но обязательно сохраните большую часть для стен, о которых я расскажу далее…

Планирование покрытия стен

В зависимости от серьёзности акустических проблем помещения…

Идеальное покрытие стен будет варьироваться от 20 до 80 %.

Есть только один способ узнать, какая площадь покрытия нужна вашей комнате…

Постоянно перепроверяя акустику после установки каждой панели, используя хлопки, как рассказано в этом посте.

Есть небольшой шанс того, что вам не потребуются все панели, чтобы получить желаемый звук. Однако в большинстве случаев в домашних студиях меньше панелей, чем требуется.

Поэтому для получения наилучших результатов от минимального количества панелей нужно сделать следующее:

Закрывая часть одной стены, оставьте открытым пространство на стене напротив… потому что одной панели достаточно для погашения звуковых волн в этой точке.

А если эти инструкции слишком сложные, посмотрите на схему выше и всё станет предельно ясно.

Как закрепить панели, не разрушив стену

Если вы ещё не поняли, самая сложная часть в закреплении акустической обработки — сделать это… НЕ испортив краску на стене.

Другой проблемой, до которой некоторые не догадываются…

Если вы когда-либо захотите продать использованный поролон, никто его не купит, если каких-то кусков или частей будет не хватать.

Трудность в том, чтобы выбрать достаточно сильный клей, чтобы выдержать вес поролона и при этом достаточно слабый, чтобы при необходимости его чисто снять.

К сожалению, поскольку все стены/краска на них разные, нет единого решения, которое бы всегда срабатывало. Поэтому существует множество продуктов для решения этой проблемы.

Auralex, даже больше чем другие компании, разработала широкий ассортимент адгезивов, чтобы можно было выбрать… вот 3 лучших:

1. Auralex TubeTak Pro – (Amazon)
2. Auralex FoamTak – (Amazon)
3. Auralex EZ-stick – (Amazon)

Среди этих трёх TubeTak — самый сильный, но его может быть тяжело удалить. TempTabs — самые слабые, но не всегда хорошо держат.

На мой взгляд, FoamTak — самый компромиссный вариант.

Но проблемой FoamTak и всех прочих адгезивов является грязь, которую они после себя оставляют.

В своей студии я придумал такой трюк:

СНАЧАЛА покрыв стену и заднюю часть поролона упаковочной лентой, а ЗАТЕМ побрызгав FoamTak посередине…

Я прикрепил свои панели, НЕ оставляя разводов от клея.

ОДНАКО… Если вы хотите это попробовать, делайте это на свой страх и риск, потому что, как я сказал… каждая стена и каждый адгезив — разные. Попробуйте плёнку на небольшом участке стены, чтобы убедиться, что её затем можно снять без ущерба.

А если всё это кажется вам слишком сложным, есть последний вариант, возможно, лучший из всех.

Вместо использования адгезива попробуйте вкручивающиеся в стену протыкающие зажимы, которые, “протыкая”, удерживают акустический поролон.

Когда всё будет висеть и комната будет хорошо звучать, значит, всё готово.

Практические советы по акустической обработке помещений

Уничтожение плесени и грибка в Москве. Цены на услуги.

Профессиональная борьба с плесенью в Москве и Подмосковье!

Плесень — это микроскопические грибы, которые размножаются в благоприятных условиях — местах скопления сырости, грязи, а также там, где очень тепло и влажно. Есть и полезные, но в бытовых условиях мы имеем дело именно с опасными видами.

Плесневые грибы паразитируют буквально на чем угодно — от продовольствия до штукатурки, щедро распыляя новые поколения спор. Отличаются очень высокой скоростью размножения и жизнеспособностью. От плесени много вреда: портится имущество (ткани, мебель, книги), разрушается отделка, болеют люди и животные. Причем грибки могут вызывать очень серьезные проблемы со здоровьем вплоть до летального исхода. Получается, что пораженные продукты питания — еще самое малое из зол.

Бороться с плесенью своими силами очень трудно. Чаще всего удается убрать только видимые ее проявления, а сами споры распыляются и вновь образуют плесневые колонии. Если вы заметили любой вид плесени — черную, голубую, зеленую или белую, — не откладывайте важное дело — вызывайте профессионалов из «ЭкоДез».

Удаление плесени и грибка

Наши специалисты проводят удаление плесени в квартире в Москве на протяжении многих лет и накопили достаточный опыт, чтобы избавить любое помещение от этих негативных проявлений.

Плесневелые грибы могут привести к опасным заболеваниям дыхательной системы. Поэтому удаление плесени и грибков в ванне, на балконе и в любом другом помещении должны проводить специалисты, которые сделают это эффективно, быстро и безопасно. В результате стены помещения будут выглядеть эстетично и перестанут нести опасность для здоровья проживающих в квартире людей и животных.

В нашем распоряжении имеется профессиональное оборудование и импортные средства, которые прошли сертификацию и разрешены для применения на территории России. Деятельность нашей компании по удалению черной плесени и грибка в квартире одобрена Роспотребнадзором. К нам обращаются частные лица, коммерческие организации и государственные учреждения.

Результатом проведенной нашими специалистами дезинфекции является абсолютная безопасность помещения для пребывающих в нем людей. Стены в доме, квартире или офисе снова будут выглядеть эстетично, и вам не придется тратиться на приобретение дорогостоящих строительных материалов и ремонт.

Удаление плесени грибка со стен в Москве проводится высококлассными специалистами, которые хорошо знают свою работу. Мы уверены в 100% результате, поэтому предоставляем длительную гарантию. Отзывы об удалении плесени от наших клиентов только подтверждают наш профессиональный подход к решению даже сложных задач.

Плесень | Санэпидемстанция Дезцентр-Русь

Плесень – отложение микроскопических грибковых колоний, тело которых напоминает ветвящиеся стебли. Они видны невооружённым

Перекись или пероксид водорода представят собой химическое соединение, обладающее широким спектром свойств и областей

По утверждению специалистов, эта «форма жизни» способна развиваться где угодно, поскольку она «всеядна». Хотя

При слове плесень многим людям на ум приходят бараки, старые и запушенные дома. Но,

Появление плесени в доме может стать настоящей трагедией для его жильцов. Вызвано это тем,

С проблемой появления плесени на стенах сталкиваются многие жители городских квартир. И это неудивительно,

🔷 Как удалить плесень со стен в квартире своими руками, причины появления грибка. 🔶

Подвальная плесень похожа на вату. Вам знакомо такое явление? По статистике, плесень встречается почти

Колонии плесневых грибов при благоприятных условиях способны быстро распространяться по разным поверхностям. Чтобы не

Плесень — это опасное явление, которое способно испортить жизнь. Плохо, когда грибок появился в

список средств для уничтожения и преимущества вызова СЭС

Внешне плесень похожа на пушистое покрывало с короткими ворсинками, но при ближайшем рассмотрении – это микроскопические грибки, которые молниеносно распространяются по любым горизонтальным и вертикальным поверхностям в доме. Как и другие грибы, плесень размножается спорами. Они летучи и могут попадать с воздухом в организм и причинять вред здоровью. Некоторые виды плесени способны паразитировать на внутренних органах, например, лёгких, что может быть смертельно опасно, особенно если у вас уже есть какие-либо проблемы, связанные с бронхами и дыхательной системой. Грибок безнадёжно портит любые предметы, на которых растёт, так как проникает и укореняется в их структуре. Плесень появляется в тех квартирах, где для этого есть подходящий микроклимат и идеальное соотношение тепла и влажности. Оптимальные условия создаются если:

• Пластиковые окна не имеют режима микропроветривания, за счёт чего создаётся эффект парника.
• В квартире много трещин и щелей, где оседает и плохо высыхает влага.
• Отсутствует циркуляции воздуха из-за засорённой или неисправной вентиляции.
• Текут трубы.
• В доме при ремонте использовался утеплитель, который способствует образованию конденсата.
• Комнаты редко проветриваются.
• Стены дома разрушаются, создавая зазоры и полости с повышенной влажностью.
• Гидроизоляция между ванной комнатой и остальными помещениями не справляется со своей работой.
• Во время установки окон швы были заделаны негерметично.

На то как вывести плесень влияет два фактора – где она находится и на каком материале растёт. В порядке убывания комфортабельности, плесень предпочитает расти на:

• Гипсокартоне.
• Кафеле.
• Бетонных плитах.
• Пеноблоках.
• Дереве.
• Кирпиче.

Чаще всего плесень укореняется:

• На стыках кафеля.
• В труднодоступных местах в ванной комнате.
• В пазах выпавшей затирки.
• На водосточных и канализационных трубах.
• В углах жилых комнат.
• На потолке.
• На стенах.
• Вокруг вентиляционных отверстий.
• Под подоконником, особенно если вы обильно поливаете цветы на них.
• На лоджиях.

Так как мицелий любит тепло и влажность, которые по законам физики поднимаются вверх, то пол чаще всего не входит в радиус поражения плесневых грибов.

Можно ли вывести плесень

Конечно, плесень можно вывести, вопрос лишь в том какое средство вы выбираете и насколько оно будет эффективным. Для борьбы с грибком в квартире можно воспользоваться следующими химическими средствами:

• Mellerud для отчистки от плесени
• Prosept Bath Fungy
• Docker Biogreen
• Quelyd Антиплесень
• Метилан Stop Плесень
• Cillit Bang от чёрной плесени
• Sion
• Раствор Dufa Schimmelentferner
• Спрей HG
• Bagi против плесени

Все эти препараты можно найти в свободной продаже в строительных и хозяйственных магазинах, либо онлайн. Некоторые из них наносятся прямо на грибок, другие предназначены для применения во время отделочных работ. На этикетке должно быть указано можно ли вывести плесень этим средством или его нужно добавлять на этапе замешивания строительного раствора как профилактическое. Так как все препараты от плесени являются сильнодействующей химией, применять их нужно только в строгом соответствии с инструкцией и соблюдая технику безопасности.

Выведение плесени с помощью СЭС

Если вы не хотите тратить время на поиск средств, ставить эксперименты по их эффективности и подвергать своё здоровье вполне реальной опасности, обращайтесь за помощью к специалистам санитарной службы. Справиться с плесенью, как только она появилась, ещё можно, но если пятно мицелия разрастается буквально на глазах, а его размеры весьма внушительны, то СЭС и капитальный ремонт – ваш единственный шанс избавиться от чужеродной паразитирующей растительности в доме.

• Специалисты могут точно определить какой именно вид грибка появился у вас в квартире и подобрать чем вывести плесень наиболее эффективно.
• Профессиональная обработка исключает необходимость самостоятельно контактировать с ядохимикатами и сводит к нулю вероятность случайного отравления при их применении.
• Всю работу за вас делают специалисты, при удалении мицелия вы не вдохнёте летучие споры грибка.
• На выведение плесени специалистами «Дез Групп» предоставляется официальная гарантия, при самостоятельной обработке вся ответственность лежит только на вас.

Чтобы полностью уничтожить плесень в доме нужно:

• Установить причину появления грибка в доме.
• Устранить её.
• Провести обработку самостоятельно или с помощью СЭС.
• По возможности сделать ремонт хотя бы в том месте, где росла плесень.
• Если поражения были масштабными, сделать капитальный ремонт.

Выполнение каждого из этих шагов обязательно, если вы исключите хотя бы один из них эффективность остальных значительно снизится.

Ликвидация и уничтожение плесени и грибка на стенах в ванной

Грибок на стенах — явление вполне распространенное, если уровень влажности превышает допустимые пределы. Но видимая невооруженным глазом колония микроорганизмов на поверхности — это лишь «вершина айсберга». Гораздо большую опасность представляют невидимые глазу микроорганизмы, которые в процессе своей жизнедеятельности производят выделение углекислого газа и выбрасывают споры, обладающие выраженным токсическим действием. Именно их называют причиной опасных легочных заболеваний. А помимо этого плесень и грибок в ванной комнате способны провоцировать развитие опухолевых процессов и могут стать источником хронических головных болей, слабости и общего ухудшения самочувствия.

Очевидно, что размножающиеся в доме или квартире микроорганизмы необходимо уничтожать как можно быстрее. Но даже обнаружить грибок на стене, не говоря уже о том, чтобы эффективно избавляться от него без помощи профессионалов, практически невозможно. Ведь то, что мы видим — черные, серые, синеватые, белесые точки или налет на обоях в комнате, ванной или кухне, не открывает всей полноты картины. Увидеть ее можно только при помощи тепловизора.

Причины появления плесени и грибка

Причины возникновения в помещениях опасных микроорганизмов стоит искать, проявляя комплексный подход. К примеру, налет на стенах может появляться в связи с:

1. Недостаточным воздухообменом. Если приток воздуха происходит медленнее, чем это необходимо, либо присутствуют другие проблемы в работе вентиляционной системы, неизбежно стоит ожидать образования конденсата, создающего условия для активного размножения опасных для человека микроорганизмов.
2. Повышенным уровнем влажности в подвальном помещении — особенно актуальна эта проблема для частных жилых домов со слабой гидроизоляцией фундамента.
3. Неисправностями в работе канализационной или водопроводной системы. Именно так появляется грибок в ванной комнате.
4. Не утепленные участки поверхностей стен или швов в плитах перекрытиях. При промерзании и последующем оттаивании они покрываются конденсатом, способствующим образованию плесени.

Фактически, грибок на стене появляется из-за того, что для его роста и развития были созданы все условия. Душные, влажные непроветриваемые помещения, вечно текущие краны, трубы и бачок унитаза, нарушения технологий при строительстве — все это может с течением времени стать источником повышенной биологической опасности.

Особенности развития опасных микроорганизмов

Прежде чем начать поиск волшебного средства, способного эффективно бороться с источником опасности, стоит понять, что грибок на стене в ванной — это колония микроорганизмов, которая при отсутствии своевременной реакции со стороны собственника жилья может стать причиной головной боли в будущем, как в прямом, так и в переносном смысле. В большинстве своем питаются споры плесени продуктами органического происхождения. Поводом для тревоги должны стать даже покрывшиеся плесенью кусочки хлеба или сыра в холодильнике. Дело в том, что этот тревожный симптом свидетельствует о наличии опасных микроорганизмов в воздухе. И, при благоприятных условиях, они могут выбрать для своего размножения, поверхности стен, пола или потолка.

Важно учесть, что плесневые грибы имеют множество видов. Белый и черный налет, сине-зеленые точки, «пушистые» серые наросты и пятна неправильной формы — все эти варианты могут встречаться на жилых объектах в различных комбинациях. И, если не проводить своевременную борьбу с микроорганизмами в доме, исключить проветривание в зимний период и «пустить на самотек» ремонт сантехники, можно с течением времени стать счастливым обладателем совершенно непригодного для жилья дома или квартиры.

Этапы ликвидации грибка

Грибок в жилых комнатах или ванной чаще всего локализуется на стенах. Появляться он может локально — на влажных участках, так и покрывать значительную площадь. В первую очередь, в жилых помещениях придется избавиться от обоев — именно под ними обнаруживается обширная колония опасных микроорганизмов. Вывести грибок можно механически, предварительно позаботившись о защите органов дыхания от проникновения опасных спор. Для этого вооружитесь резиновыми перчатками, респиратором и скребком и методично соскоблите налет.

Поверхности окрашены? Можно использовать чистящие средства с антибактериальным эффектом и удалите все видимые источники опасности. А затем проведите обработку со специальными защитными фунгицидными составами — в виде эмульсии, грунтовки или нового лакокрасочного покрытия. Важно учесть, что при сохранении благоприятных условий для размножения грибка, проблема может вновь напомнить о себе с течением времени. Именно поэтому в ходе борьбы важно учесть и устранение причин появления грибка в ванной. Регулярные проветривания, установка регуляторов влажности воздуха, устранение всех протечек в системе канализации и водопровода — эти меры безопасности для ванной комнаты доступны каждому.

Вызываем профессионалов

Если грибок на стене или потолке образовал устойчивую колонию и сдавать позиции без боя не собирается, стоит доверить борьбу с опасным «соседом» профессионалам. Используемые ими приемы борьбы включают не только диагностику локализации проблем с помощью специального оборудования, но и механическое удаление плесени, а также полную обработку поверхностей высокоэффективными фунгицидами. Такой комплексный подход позволяет обеспечить полный охват всех участков поверхности и гарантирует тотальное уничтожение плесени и грибка на стенах в ванной. Выводить опасного соседа самостоятельно с помощью домашней бытовой химии придется гораздо дольше. Но главное, после визита специалиста ваши стены, пол и потолок вновь обретут былую чистоту, а воздух в помещениях окажется безопасным для здоровья человека.

Визит специалистов для проведения дезинфекции от грибка в ванной — не крайняя мера, к которой следует прибегать, когда исчерпаны другие аргументы. Это единственное разумное решение, позволяющее избежать тотального заражения, ведущего к существенному ухудшению микроклимата в домах и квартирах. Заметили следы плесени или другие проявления опасного соседства? Немедленно вызывайте специалистов и доверьте им борьбу с болезнетворными и токсичными спорами.

Заказать консультацию
Перезвоним за 5 минут

Загрузка…

Отклеились обои — как их подклеить?

Почему отстали обои и как их правильно подклеить? Это вопросы, которые нередко возникают после только что сделанного ремонта своими руками. Конечно, отделка стен, без привлечения профессионалов, обходиться гораздо дешевле, но и последствия допущенных ошибок придется исправлять тоже самостоятельно. И даже если ремонт квартиры сделали самые лучшие специалисты, с течением времени, даже очень качественные обои, могут надорваться, испачкаться и местами отойти от стен. На самом деле эту неприятность несложно исправить своими силами.

Почему отклеились обои?

1.Одна из самых частых причин — некачественная подготовка стен под поклейку обоев. Какие в этом случае бывают упущения? Наклейка обоев на известь — раз, поклейка на старые обои или на их остатки — два, или, на непрочную или не до конца просохшую шпаклевку, штукатурку или грунтовку — три. А как правильно поступать?

Перед поклейкой обоев, известь и все фрагменты старых шпалер следует удалить, и, если стена неровная или на ней местами облетает шпаклевка или отваливается штукатурка, стены нужно привести в порядок — выровнять шпаклевкой, а при необходимости и поштукатурить полностью или хотя бы только поврежденные участки.

Еще одна ошибка — не нанесли на стену грунтовку или использовали неподходящую для этих целей. Большинство специалистов утверждают, что лучше всего грунтовать стены под поклейку обоев обойным клеем, который планируется использовать для поклейки этих же самых обоев, только для грунтовки стен, его нужно развести немного жиже. После нанесения клея на стены, следует выждать некоторое время, пока он просохнет.

А если грунтовать стены более прочной грунтовкой, которая предназначена под штукатурку или для других целей, высохнув, она ляжет на стене тонкой водонепроницаемой пленкой, которая не позволит ей впитать в себя обойный клей. При высыхании обоев, влаге некуда будет деваться, как только пробиться сквозь обои, частично вытолкнув их от поверхности стены.

2.Очень частая неприятность — отклеиваются обои на стыках или даже целыми полотнами из-за неправильного клея. Для каждого вида обоев (бумажных, виниловых, флизелиновых, бамбуковых и т.д.) нужно подбирать подходящий и качественный клей, лучше всего известных производителей. В этом может помочь продавец-консультант, совет специалиста или просто нужно внимательно прочитать то, что написано на упаковке или отзывы в Интернете.

Не следует забывать и о гарантийных сроках использования клея, то есть не следует использовать просроченный клеящий материал.

Нередко неопытные ремонтники разводят клей неправильной консистенции, чаще всего слишком жидко, отчего обои и отклеиваются, если не полностью, то, как правило, стыки, углы, нижние и верхние края. Лучше придерживаться инструкции, которая написана на упаковке.

3.Сквозняки, резкие перепады температур и высокая влажность поспособствуют тому, что обои отклеятся. Во время поклейки обоев и после, до тех пор, пока они не просохнут хорошо, избегайте даже самых маленьких сквозняков. В процессе работы, в комнате обычно бывает очень душно и есть соблазн открыть окно или дверь и запустить свежий воздух. Не делайте этого, потерпите, иначе все придется переклеивать.

4.Не понравиться обоям и сушка феном, так что не стоит ускорять процесс высыхания, а то обои окажутся на полу. А когда, при поклейке обоев, в помещении слишком сухой воздух и жарко, стоит поставить там емкость с водой, чтобы увлажнить воздух, иначе, в процессе работы, клей будет слишком быстро высыхать, и за ним будет сложно поспевать – так возникают не приклеенные островки на обоях, пузыри и тому подобное.

5.Но даже и через год после ремонта обои могут плохо отреагировать на поток морозного воздуха, — бывает, откроешь окно зимой и слышишь, как что-то в комнате потрескивает, а это обои от стен отстают. Ну а если соседи сверху немного подтопили, а в холодное время года стена вообще промерзает? Как в таком случае подклеить обои? Нужно сначала чтобы стены в комнате хорошо просохли, а промерзающую стену необходимо утеплить.

6.И еще одна или даже несколько причин того, почему обои отклеиваются, особенно на стыках, и почему на обоях появляются пузыри — это результат некачественного промазывания стен или же полотна обоев, а также, когда обои плохо разглаживают или недостаточно прижимают к стене, тогда под ними остается воздух и излишки клея. Еще бывает, что клей наносят не туда куда необходимо, не по типу обоев — мажут клеем полотна, когда надо намазывать стену или наоборот.

Конечно, лучше сразу последовать советам профессионалов, как поклеить обои без дефектов, и избежать ошибок. Но когда уже дело сделано, а обои отстали от стен — необходимо умело исправить дефекты.

Что нужно для подклейки обоев?

1.Первое — необходим качественный клей. Многие используют строительный клей ПВА, но большинство настоящих профессионалов не советуют его применять в этих целях. Почему? Клей ПВА может со временем пожелтеть и еще он не растворяется в воде, и когда придет время для нового ремонта, обои, посаженные на такой клеящий материал, будет нелегко демонтировать.

Для подклейки полотен на стенах или потолке, лучше воспользоваться подходящим, по типу обоев, обойным клеем. А развести клей для отклеившихся обоев рекомендуют чуть пожиже, чем по инструкции.

Чтобы подклеить углы или стыки, профессионалы советуют использовать специальный клей, предназначенный именно для стыков, который свободно продается в строительных отделах. Такой клей обеспечит прочное сцепление и не оставит на обоях разводов.

2. Второе, что необходимо — это кисть малярная и маленькая кисточка, можно использовать ту, что для рисования.

3.Еще понадобятся прорезиненные обойные валики — один широкий, если отклеилось целое полотно или большой фрагмент, второй — узкий для стыков. Или можно использовать пластмассовый обойный шпатель.

4.А также будет необходим большой шприц с иглой, если на обоях есть пузыри.

5.Не обойтись и без сухой и чистой хлопковой тряпки, для удаления остатков клея, и без губки для мытья посуды.

6.И еще необходим неширокий металлический шпатель и обычный парикмахерский фен.

Как правильно подклеить обои?

Когда полотно обоев отошло лишь частично, чаще всего это происходит с нижнего или верхнего края, и когда отклеилась целая полоса, или даже если отошли обои на обширном участке стены, специалисты рекомендуют сделать несколько последовательных шагов.

1.Сначала нужно позаботиться о том, чтобы были под рукой все необходимые инструменты и материалы.

2.Второй шаг — следует закрыть все окна и двери, во избежание сквозняков.

3.Слелующий шаг — с отклеившейся части полотна обоев и стены под ней нужно удалить частички шпаклевки и весь прилипший мусор. Это можно сделать металлическим шпателем и малярной кистью. Некоторые используют для этой цели пылесос. Другие же вообще считают, что нужно еще и помыть аккуратно полотно и стену водой с помощью губки. Но будьте предельно осторожны с бумажными обоями. Если вы решите вымыть флизелиновые обои, то прежде чем наносить клей, дайте им подсохнуть, особенно это касается виниловых обоев на бумажной основе.

4.Далее обои и стену намазывают клеем и оставляют их на 5-7 минут, выдерживая время, чтобы клей впитался, и обои стали более эластичными и податливыми, а на стене подсох грунт.

5.Потом снова нужно обработать клеем и обои и стену.

6.Когда обойное полотно, или часть его, хорошо пропитается, нужно аккуратненько приложить его к стене и осторожно расправить руками, слегка растягивая его и выравнивая по рисунку и стыкам.

После, его нужно хорошо прижать и разгладить валиком или обойным шпателем. А если приходиться реставрировать совсем маленький фрагмент, тогда можно использовать тряпку или узкий валик для стыков. В процессе работы важно следить за тем, чтобы не было на обоях заломов и не появились пузыри. Излишки клея можно удалять губкой или тряпкой.

7.Теперь нужно подождать, когда обои высохнут, это должно происходить при закрытых окнах и дверях.

Как правильно подклеить стыки?

1.Подклеить стыки также несложно, для этого нужно аккуратно отогнуть края обоев с помощью узкого металлического шпателя и осторожно очистить их от шпаклевки и пыли, можно еще воспользоваться кисточкой.

2.Негустым обойным клеем нужно загрунтовать стыки, нанеся его тонким слоем на стену и обои, и дав ему впитаться и подсохнуть.

3.После этого наносят уже специальный клей для стыков и прижимают края обоев резиновым валиком, остатки клея убирают сухой и чистой тряпкой, аккуратно убирают, и трут не сильно.

Как избавиться от пузырей и заломов?

1.Чтобы удалить пузырьки на обоях, понадобиться большой шприц с иглой не сильно густой обойный клей.

2.Нужно набрать клей в шприц и проколоть иглой вздутие в двух местах. В последний прокол потихоньку ввести клей, в это время из первого должен выйти воздух. Далее следует подождать 3-5 минут.

3.За это время фрагмент обойного полотна размягчиться и можно будет прижать его к стене и разгладить, аккуратно разгладить тряпкой или валиком для стыков, удаляя воздух и излишки клея. Как только клей высохнет, поверхность обоев будет ровной и гладкой.

4. Как избавиться от заломов? Просто. Тем же шприцом впрыскивают немножко обойного негустого клея внутрь залома.

5.Вот тут понадобиться обычный дамский фен. Для чего? В этом случае необходимо место залома прогреть феном и аккуратно разгладить резиновым валиком или обойным шпателем.

6.Выступивший клей вытирают сухой тряпкой. Все. После таких манипуляций залома как не бывало.  

Отклеиваются обои. Что с этим делать

Ремонт практически завершен – осталось доклеить несколько полос обоев и можно отправиться отдыхать. Но на следующий день нас «встречают» сюрпризы – в некоторых местах обои покрылись пузырьками, а на стыках и вовсе не захотели приклеиваться. В чем может быть причина отклеившихся обоев?

Хорошо, когда обои отклеились только на стыках и в некоторых местах. Но бывает и такое, что от стены или от потолка отходит вся полоса и приходится заново ее переклеивать.

Почему так происходит

Оклеивание обоев – это процесс, состоящий из нескольких операций, которые необходимо выполнять последовательно. Если нарушить хоть одно требование, это может привести к печальным последствиям.

Когда обои отходят от стены, то это может означать, что поверхность была плохо подготовлена. Особенно тяжело клеить обои на стену, покрытую известковой побелкой. Такие стены в «сталинках» и «хрущевках» — не редкость. Подготовить поверхность к оклеиванию обоев нужно с особой тщательностью. Специалисты рекомендуют полностью удалить известь со стены и хорошо ее зачистить. Кроме того, если не прогрунтовать стену или потолок, то не стоит и ожидать качественного сцепления обоев.

Помимо подготовки поверхности, сюрпризы можно ожидать и от клея. Он также может быть некачественным. Поэтому, перед тем как приобрести клей, обратите внимание на срок годности. Если вы решили клеить обои в первый раз, лучше не доверять рекламам, а купить проверенное средство.

И еще несколько слов о клее – часто советы соседок могут испортить всю работу. В 50-60-е годы было популярно варить клей из воды и муки. Такой клей широко применялся для поклейки обоев. Сейчас качество материала изменилось и подобный «клейстер» уже не справляется со своей задачей. Поэтому не стоит слушать такие советы – лучше приобрести качественный клей, который будет подходить к вашему типу обоев.

Основные причины отклеивания обоев:

1. Дефект стены. В собственном доме или в квартире со временем стены начинают деформироваться. Даже в новостройке нельзя исключить это явление. Поэтому обязательно перед началом работ следует проверить стены на прочность. Как это сделать: возьмите молоток или другой инструмент и аккуратно постучите по стене, можно воспользоваться отверткой и «отковырнуть» часть штукатурки. Если она поддается и посыпалась вниз, то ваша стена считается проблемной и необходимо ее укрепить. Если вы обнаружили трещину, то ее нельзя оставлять без внимания – не заделаете сразу, обои могут отвалиться вместе с частью штукатурки. Лучше очистите стену, а глубокие трещины и сколы замажьте цементным раствором.
2. Основание подготовлено плохо. Это самая распространенная причина отклеивания обоев. Возможно, вы поленились снять полностью старые обои или на стенах и потолке остались следы от старой побелки, штукатурки или краски. Даже когда вам советуют не снимать старую побелку и клеить обои прямо на нее – не нужно доверять словам, все равно в некоторых местах появятся пузырьки воздуха или обои вообще отпадут. А бывает и такое, что желая быстрее закончить ремонт — пропускается один важный этап – работа с грунтовочной смесью. Ее попросту забыли нанести. Естественно, ожидать, что обои хорошо сцепятся с необработанной поверхностью, не стоит.
3. Несоблюдение рекомендаций. Казалось бы, все сделано правильно, а обои все равно отпадают. Причина может быть в том, что между каждым этапом технологии подготовки стен должно пройти время, чтобы после штукатурки, шпаклевки и грунтовки каждый слой хорошо высох. Если наклеить полотно на влажную поверхность, то по углам обои могут отойти. Также не нужно игнорировать рекомендации на упаковке. Даже если имеется опыт ремонтных работ, все равно нужно подробно изучить инструкцию на упаковке клея и обоев. Правила работы могут отличаться.
4. Клей наносится неравномерно. Это частое нарушение, когда по инструкции клей нужно наносить на стену или потолок, а его распределяют по полотну. Или когда нет валика, клей наносят кисточкой и получаются пропуски. Случается и такое, что клеящему составу не дали как следует впитаться или нанесли его очень мало.
5. Обои высыхают очень медленно или слишком быстро. Чтобы не допустить отклеивания обоев, следите за испарением влаги. Она не должна испаряться быстро. Когда специалисты говорят, что нельзя открывать окна и двери, чтобы не допустить сквозняков, к этим советам нужно прислушиваться. Если ремонт выполняется в жару, то окна, выходящие на солнечную сторону, нужно закрывать. Низкая температура и высокая влажность в помещении приводят к тому, что обои будут высыхать медленно и впоследствии на них появятся вздутия.
6. Использование некачественных материалов. Вы все делали по правилам, а обои все равно отклеиваются? Возможно, причина кроется в использовании некачественных материалов? Стоит обратить внимание на условия хранения и срок годности стройматериала. Во избежание приобретения некачественных материалов лучше купить их в строймаркетах.

Как приклеить отклеившиеся обои

Когда мы видим, как результат нашей многочасовой работы рушится на глазах, невольно возникает вопрос, что делать, когда отклеиваются обои?

Прежде чем приступить к работам, изучите эти советы:

• использовать популярный клей ПВА нежелательно, потому что он не растворяется в воде и снимать обои со стен перед следующим ремонтом будет очень тяжело. Не исключается вероятность появления желтых пятен на обоях;
• обои, которые отошли от стены или потолка, можно подклеить обойным клеем. Разводить его нужно не так, как вы это делали при поклейке — консистенция клея должна быть жидкой;
• если обои отошли от угла или отклеились по стыкам, то лучше воспользоваться специальным клеем, он продается в тюбиках. Клей не оставляет разводов и обеспечивает прочное сцепление.

Что может понадобиться для подклеивания обоев:

• клей;
• кисточка;
• прорезиненный валик;
• чистая тряпка;
• узкий шпатель;
• большой шприц;
• фен.

Клеим стыки

Когда отклеиваются обои на стыках, то можно поступить следующим образом: аккуратно отогните края и шпателем уберите мусор. Нанесите клей и прижмите края резиновым валиком, остатки клея уберите чистой сухой тряпкой.

Если нужно подклеить обои, отошедшие от пола или потолка, то также воспользуйтесь клеем для обоев. Его разводят водой, чтобы он не был густым, а потом хорошо промазывают обои. Нужно подождать около 5 минут, потом приклеить полосу к стене. Окна на проветривание лучше не открывать следующие два дня.

Как избавиться от пузырей и царапин

Чтобы избавиться от такого дефекта, наберите в шприц клей, и место вздутия проколите иглой. Затем нужно аккуратно впрыснуть клей внутрь и подождать около 5 минут. За это время клеевой раствор размягчит бумажную основу, и вам останется только прижать и разгладить поверхность.

Наверняка вы слышали о таком методе избавления от больших пузырей, когда нужно разрезать обои острым строительным ножом. Постарайтесь избегать подобных рекомендаций, так как соединить рисунок в месте разреза практически невозможно.

Избавиться от заломов или так называемых царапин тоже просто: воспользуйтесь шприцом и впрысните немного клея внутрь залома. Затем поверхность обязательно нужно прогреть феном и аккуратно расправить царапину резиновым валиком. Если выступают излишки клея, их снимают чистой сухой тряпкой. Вы увидите, что царапина исчезнет очень быстро.

Образовавшуюся трещину достаточно обработать клеем.

Переклеиваем большой участок

В том случае, когда обои отпадают большими участками или отошла одна полоса, действуют следующим образом:

1. Сначала закрывают окна и двери, чтобы избежать сквозняков.
2. С отреза обоев снимают прилипшую шпаклевку и мусор. То же самое проделывают и со стеной. Разрешается воспользоваться пылесосом и хорошо обработать стену.
3. Полосу намазывают клеем и оставляют на 5-7 минут, чтобы он хорошо впитался. Для пропитывания нужно больше времени, чем при поклейке обоев в первый раз.
4. Обработайте стену клеем. Если вы работаете с полосой, которая частично отклеилась – будьте осторожны и не заляпайте клеем лицевую часть обоев.
5. Аккуратно расправьте полосу и приложите ее к стене. Желательно работать вдвоем, чтобы не допустить заломов и образования пузырьков.
6. После наклеивания пройдитесь по поверхности резиновым валиком и чистой тряпкой.

Когда отклеились флизелиновые обои

Частая причина отклеивания обоев на флизелине – несоблюдение правил по оклеиванию. Производители прилагают к товару инструкцию, в которой подробно рассказано, как именно нужно клеить подобные обои. Флизелиновые обои не клеят стык в стык, кроме того, клей наносится только на стену, а полотно остается чистым.

Также следует соблюдать все рекомендации после завершения работ по поклейке и ни в коем случае не допускать сквозняков.

Отклеившиеся обои на флизелиновой основе подклеивают при помощи клея и узкого шпателя. На стыки и стену наносится клей, затем нужно подождать 10 минут и прижать полотно. Для лучшего сцепления можно пройтись валиком и воспользоваться феном.

Если отклеились виниловые обои, то необходимо вспомнить, каким именно клеем вы их приклеивали. Если обычным для бумажных обоев, то возможно, впоследствии обои упадут на пол. Виниловые обои клеят на специальный клей. Ускорять сушку нельзя ни кондиционерами, ни вентиляторами, от этого обои тоже могут отпадать целиком.

При соблюдении всех рекомендаций вы всегда сможете качественно наклеить обои, и проблем с их отклеиванием у вас не возникнет.

Почему отклеиваются обои? Есть несколько причин

 Довольно распространённая ситуация среди людей, которые делают ремонт. Давайте кратко ответим на вопрос: почему отклеиваются обои? А прежде чем продолжить, хочу предложить к прочтению обзор какой клей для обоев лучше?
В данном случае может быть несколько причин, которые также способны усложнить ситуацию своим переплетением, т.е. обои проклеились и отвалились по нескольким причинам сразу. Перечислим негативные факторы из-за которых отваливаются обои или даже слегка отклеиваются не в порядке важности, а просто в обычном порядке.

Первой и одной из распространенных ошибок в поклейке обоев и их дальнейшей сушке является сама сушка обоев. В этот момент нужно тщательно соблюдать все правила выдерживания обоев на стенах, иначе, обои обязательно отклеятся. Запомните главное – ни при каких обстоятельствах не открывайте окна. Ни в коем случае не включайте кондиционер. Не пользуйтесь вентиляторами, чтобы помочь высохнуть обоям. Высыхание обоев на стене должно длиться одни – двое суток. Более подробно здесь.

Второй по порядку причиной может стать обойный клей. Это может произойти из-за истёкшего срока годности клея. При покупке клея обязательно посмотрите дату производства и дату «годен до:». Также есть действительно плохие клеи и их клеящие свойства не совсем удовлетворяют качественной поклейке обоев. Вдобавок обратите внимание, что не любой клей, который рекламируют по телевизору так уж хорош, как его преподносят нам с Вами.

Третьей распространённой ошибкой может стать нарушение технологии поклейки обоев, и как результат – обои отклеиваются от стен. Очень часто для поклейки дорогих и тяжёлых обоев используют не тот клей, который нужен. Т.е. для поклейки виниловых обоев горячего тиснения применяют стандартный клей для бумажных обоев. Возможны ситуации, когда не правильно замешивают клей или не соблюдают пропорции. Также распространённой проблемой случается разведение клея в горячей воде или даже кипятке. Хочется ещё отметить, что при намазывании обоев нужно тщательно смачивать клеем всё полотно обоев и всю площадь стен, если Вы клеите флизелиновые обои. Также не надо клеить обои поверх стен, покрытых побелкой.

Соблюдая эти нехитрые правила Вы скорее всего не станете искать в интернете ответ на вопрос: почему отклеиваются обои.

Рекомендую:

Пузыри на обоях?

Почему желтеют обои?

Какими обоями поклеить спальню?

Почему отклеиваются обои

Время ремонта — хлопотная пора, создающая много неудобств, грязи, пыли от сухих смесей и пр. В финансовом плане мы заранее готовимся к большим тратам, если затеяли ремонт всей квартиры. И тем неприятней, если что — то идет не по намеченному вами плану.  

Вот только наклеили новые красивые обои, а они вдруг начали отклеиваться — где на стыках, а где повисли лохмотьями. Почему отклеиваются обои? Причин несколько, и чтобы этого не случилось остановимся подробно на каждой возможной.

 

 

Причины, по которым отклеиваются обои

• Плохо подготовлено основание для наклейки обоев. Поверхность стен допускается ровной, гладкой, не имеющей бугров, впадин, трещин, раковин. Никаких следов побелки, масляной краски, старых обоев. Неплохо обработать подготовленную стену грунтовкой. Это улучшит сцепление поверхности стен с обоями и, может, не возникнет вопрос о том, почему отклеиваются обои. Углы помещения – самые трудные места при наклейке, поэтому доводим их до абсолютной ровности и все углы проверяем отвесом.
• Сорт и качество обоев и обойного клея должны соответствовать друг другу по характеристикам. Всё можно прочитать на упаковке обоев и клеевого состава. Тяжелым обоям соответствуют определенные марки клея ( «Клео», «Келид» и др. ), а бумажные, легкие обои можно наклеить и на более простой клей ( всем знакомый «КМЦ» и др.). Существуют и универсальные виды клея («Самоклей», «Метилан» и др.) Я клеил моющиеся обои на даче, где зимой не отапливается, клеем «Мастер» (клей флизелин). Обои за зиму не отклеились, чему я очень рад. От себя хочу добавить, что необходимо разводить клей согласно инструкции, строго её придерживаясь. Иногда смотрим, а клея чуть-чуть не хватает, тогда решаем вопрос добавлением воды, тем самым нарушая пропорцию. Вот и причина, по которой отклеиваются обои.
• Одной из причин, по которой отклеиваются обои является нарушение технологии поклейки. Как правило, мы наносим клей на полотна обоев, складываем их для пропитки. Грунтуем стену клеем и даем немного подсохнуть. Здесь имеет значение и количество клея, нанесенного на поверхность. Всё должно быть в меру и по норме расхода. Наложив полотно обоев и подогнав по рисунку, вертикальности, хорошо разглаживаем, выгоняя «пузыри».
• Большое значение при наклейке обоев имеет влажность в помещении при их высыхании. Чтобы обои не отклеивались, они во время высыхания должны быть защищены от сквозняков, прямого попадания солнца, особенно летом. Необходим определенный влажностный и температурный режим. Рекомендованная температура в период высыхания должна быть до +23 градусов. Влажность поверхности оклейки для стен не более 8%. Если клеим на дерево, то 12%. Обои по технологии наклейки должны высыхать в закрытом помещении сутки с соблюдением температурного и влажностного режимов.

Оценка качества наклеенных обоев

• Оклеенные поверхности не должны содержать пятен, пропусков, пузырей, доклеек, перекосов.
• Все полотна обоев должны быть единого цвета, оттенка, поэтому выбирая обои смотрим на маркировку и № партии обоев. Кроме того, обращаем внимание на срок годности товара.
• Места состыковки обоев при наклейке их встык не должны быть заметны, если отойти от стены на 2 метра при оценке «хорошо».
• Обязательна точная подгонка рисунка на стыках.
• Не допускается сморщенность полотен, перекос по вертикали, неплотное примыкание полотен к откосам.

Обязательным условием качественного выполнения обойных работ является выполнение всех процессов в соответствии со СНиП.

Мы рассмотрели все возможные причины того, почему отклеиваются обои. Если вы будете соблюдать все вышеперечисленные предписания, то вам не придется расстраиваться, что обои отклеются.

 

Почему отклеиваются обои

Весьма неприятно наблюдать за недавно наклеенными обоями, когда те вдруг начинают отклеиваться. На самом деле, это происходит, конечно же, из-за нарушений в технологии наклеивания. Почему отклеиваются обои, и как этого избежать – об этом мы вам сейчас и расскажем.

Согласитесь, особенно обидно смотреть на отклеивающиеся обои, когда ремонт даже еще толком не закончен. Эта напасть может коснуться и только что обновленных стен, и потолка. Обои могут отклеиваться и частично (когда образуются вздутия разного размера), и целыми кусками. В любом случае, зрелище это малоприятное, оно пророчит повторение ремонта.

А между тем, обои не желают удерживаться на стене всего лишь из-за некоторых некорректных действий, которые вы произвели в процессе их наклейки. Необходимо четко следовать правильному алгоритму, и результат не станет вас огорчать, как прежде.

1. 1. Хорошо очистить стены. Обои отклеиваются с поверхностей, которые не достаточно хорошо очищены от предыдущего покрытия. Особенно это касается известковой побелки. Еще более вероятно, что обои отклеятся, если на стене отсутствует грунтовка.
2. 2. Качественный обойный клей. Один из секретов кроется и в обойном клее. Еще в магазине следует обратить пристальное внимание на дату изготовления и срок годности клея. И, конечно, ни в коем случае не покупать просроченный товар. Не становитесь слепым последователем рекламных трюков – при выборе обойного клея опирайтесь на свой предыдущий опыт, или на советы знакомых людей.
3. 3. Разводить клей строго по инструкции. При разведении обойного клея не брезгуйте приложенной инструкцией, и тогда можно почти на 100% быть уверенным, что обои останутся плотно приклеенными к стене или потолку. До сих пор остается необъяснимым тот факт, что многие люди пренебрегают инструкцией к товару. А между тем, если клей развести в слишком горячей воде или нарушить пропорции, то это верная примета – обои скоро отклеятся.
4. 4. Использовать «правильный» клей. Еще один способ добиться того, чтобы обои отклеились – купить неподходящий клей. Скажем, для привередливых виниловых обоев использовать клей, который предназначен для обычных бумажных.
5. 5. Наносить клей равномерно. Наконец, пару слов о том, как наносить клей – обязательно равномерно по всему полотну обоев, то же самое касается и поверхности стен.
6. 6. Избегать сквозняков в помещении. Немаловажен и процесс сушки наклеенных обоев. И когда обои только клеятся, и во время сушки, в комнате не должно быть сквозняков, все двери и окна должны быть плотно закрытыми – это обязательное требование, нарушая которое, не удивляйтесь, почему отклеились обои. Это правило действительно в течение суток после завершения работы, а еще лучше – дать обоям просохнуть 2 дня. И не надо пытаться «способствовать» более быстрому высыханию – некоторые любят это делать с помощью включенного вентилятора – обои не терпят спешки, и неизбежно отомстят полным отклеиванием. Нельзя пользоваться и кондиционером, даже если в помещении нестерпимо жарко. Кстати, это еще одно правило – не клейте обои в комнате, где температура воздуха выше +25 градусов.

Даже одна из вышеописанных причин может вызвать полное или частичное отклеивание обоев, надеемся, вы успели оценить, насколько ответственно следует подходить к этому вопросу.

Ещё можно почитать:

Как наносить жидкие обои

Жидкие обои активно используются для отделки помещений. Но многие не знают, как наносить жидкие обои…

Как ободрать старые обои

Не можете ободрать старые обои со стены? Попробуйте воспользоваться инструкцией, которую разработали наши специалисты…

Какие выбрать обои

Какие выбрать обои для отделки стен кухни, прихожей или гостиной? Какими свойствами обладают обои того или иного вида? Как создать интерьер с помощью обоев? На все эти…

Почему отклеиваются обои от стены? Чем подклеить? Как исправить?

Многим знакома ситуация, когда обои на стыках или в углах начинают отклеиваться. Главное, чтобы причиной отклеивания обоев не была влага. На сырых стенах обои держаться не будут, поэтому нужно устранить проблему повышенной влажности. Во всех остальных случаях ситуацию можно с легкостью исправить.

Причины отклеивания обоев

Причин отклеивания обоев много, но наиболее распространенными считаются:

1. Неправильная подготовка поверхности.

Очень часто причиной отклеивания бывают ошибки при подготовке стен. Стены должны быть очищены от старой штукатурки, обоев, других материалов и покрыты грунтовкой. Если основание не подготовлено, на поверхности остались следы от штукатурки или старая краска, то на хороший результат надеяться не приходится.

2. Некачественные стройматериалы.

Подавляющее большинство людей мало обращают внимание на качество и сроки хранения стройматериалов, стараясь экономить буквально на всем. В этом случае экономия не оправдывает себя: качественный материал прослужит гораздо дольше, и не придется делать повторного ремонта через пару лет. Необходимо обращать внимание и на условия хранения грунтовки и клея. Например, если грунтовку хранить в холоде, она может потерять свои свойства.

3. Нарушение порядка и правил выполнения работ.

Все работы нужно выполнять строго по инструкции. Если нарушить порядок выполнения работ, то потом можно не удивляться, почему отклеиваются флизелиновые обои. Клей должен разводиться строго по инструкции. Все грунтовочные составы должны полностью высыхать, только тогда можно приступать к оклеиванию стен. Также нельзя искусственным образом ускорять процесс высыхания обоев. Все должно происходить естественно, поэтому лучше клеить обои перед началом отопительного сезона.
Видео о причинах отклейки обоев и их устранении

Как подклеить отклеившиеся обои

Если отклеиваются целые полосы, их можно полностью переклеить. Такой ремонт можно делать, не отрывая полностью обои от стены. Для этого нужно:

1. Снять весь мусор и пыль со стены и отклеенных обоев (можно использовать пылесос).
2. Смазать полосу клеем или сложить для полной пропитки.
3. Аккуратно промазать участок стены, не задевая соседнее полотнище.
4. Расправить полосу и вклеить на место (удобнее делать вдвоем).
5. Валиком выгнать воздух и аккуратно вытереть остатки клея.

Бывает, что обои нужно подклеить только в некоторых местах. Обои в углах и стыки отстают чаще всего. Нужно легко отогнуть край полотнища, удалить лишний мусор, нанести клей, прижать, согреть феном, прогладить валиком и вытереть остатки клея. Флизелиновые и виниловые обои можно протирать влажной тряпкой, бумажные обои – только сухой.

Пузыри можно убрать с помощью клея и шприца. В шприц набрать клей, уколоть в вздутое место, выдавить немного клея, подождать пару минут, прижать и разгладить. Царапину убрать еще проще: набрать в шприц клей ПВА, разбавленный водой, впрыснуть состав на царапину, прогреть феном, прижать и очистить от остатков клея.

Как видим, ничего сложного нет. Все можно сделать самостоятельно с помощью подручных средств и инструментов.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

5 причин, почему отклеиваются обои на потолке на потолке

На чтение 4 мин. Опубликовано 24.11.2014

Оклейка обоями потолка один из самых бюджетных, простых, но, тем не менее, довольно эффективных способов финишной отделки потолочной плоскости. Но бездумно, кое-как поклеенные на потолок обои имеют свойство отваливаться. Почему отклеиваются обои на потолке? Виной тому, конечно же, всемирная сила земного притяжения, ну и незнание, а значит и соблюдение некоторых основ строительного мастерства. Вот о типичных ошибках неопытных строителей мы сейчас и поговорим.

Плохая подготовка основания

Одна из самых популярных ошибок это плохая подготовка рабочей плоскости под поклейку обоев. Понимать здесь нужно как некачественно выполненную шпаклёвку, так и пренебрежительное отношение к очистке и укреплению уже готового основания.
Типичная ситуация, когда после шлифовки ошпаклёванной потолочной плоскости мастер (если его после такого можно так назвать) пропускает процесс грунтования, и сразу приступает к поклейке шпалер. Что происходит. Клеящий раствор, ни имея возможности глубокого проникновения, склеивает только верхний слой шпаклёвочной пыли и именно к нему крепит обои. Дальше пыль отпадает, а вместе с ней собственно и сам отделочный материал.

Подготовленное под поклейку потолочное полотно, в независимости от материала из которого оно изготовлено (ГКЛ, монолитная штукатурка), в обязательном порядке должно быть очищенно от: пыли, грязи, побелки, покраски, а так же старых шпалер и после этого обработано грунтовочной смесью глубокого проникновения.

ВАЖНО

При поклейке обоев не нарушайте технологию их поклейки. Особенное внимание обратите качество проклейки стыков. Крайне редко шпалерное полотно отваливаться посредине. Начинается этот процесс как раз из некачественно проклеенного края.

Неправильно подобран клей

Ещё одна часто встречающаяся ошибка — когда хозяин покупает в обязательном порядке всё самое лучшее, не заботясь при этом чтобы это «самое лучшее» между собой сочеталось. Другими словами, когда клей и обои абсолютно не предназначены для работы друг с другом.

Так глупо пытаться приклеить к потолку виниловые обои обычным «Экономом» или «КЦМ» или тканевые полотна на «Супер Винил». Для каждого вида шпалер есть свой собственный клей, который чаще всего указывается заводом производителем.

СОВЕТ

Избегайте использовать универсальные клеящие составы. То, что должно клеить абсолютно всё, как правило, не клеит ничего.

Обои не для потолка

Для многих может стать откровением, но не все обои которые можно клеить на стену, можно так же успешно применить и на потолке. Точнее, современные технологии помогают приклеить что угодно и куда угодно, применяя высокопрочные строительные клеящие смеси, но вот те же бамбуковые обои ни за что не удержаться на, на перекрытии, если будут приклеены на свой родной клей. Так же поберегитесь цеплять у себя над головой, так называемые «каменные обои», у них есть все шансы упасть вам на голову, даже оторвав часть рабочего основания.
Важно: Даже самые «потолочные» обои обязательно отпадут, если будут нарушаться условия их высыхания. То есть присутствовать такие факторы как: нарушения температурного режима, влажности или сквозняк.

Плохое качество клея

Но всё-таки лидером среди первопричин отпавших шпалер следует признать плохое качество клея. Если вы решили сэкономить, или вас попросту обманули и вам попался клей плохого качества, то процесс переклеивания шпалер гарантирован.

При покупке клея в первую очередь нужно обращать внимание на такие моменты

• Рекомендован ли этот клей производителем шпалер
• Предназначена ли эта клеящая смесь для подобного типа обоев
• Репутация фирмы производителя клея
• Личный опыт в работе с этим клеем и отзывы друзей
• Целостность упаковки
• Срок годности товара

Если хоть один пункт не соблюдён или у вас возникли какие-либо другие причины не доверять качеству продукции, не спешите, потратьте лишнее время, но приобретите именно тот клей, которому вы сможете доверять.

Нарушение технологии оклеивания

Важными моментами для того, чтобы обои не отвалились вскоре после их приклеивания являются так же:

• Тщательное прижимание полотнищ к поверхности с обязательным разглаживанием и отсутствием воздушной прослойки (пузырей)
• Выдерживание периода высыхания клея при отсутствии сквозняков и перепадов температур
• Тщательное приклеивание и прижимание стыков (краев) полос обоев

Зная и соблюдая все эти правила, обои точно не упадут и не начнут отклеиваться с потолка.

Как остановить отслаивание обоев за радиатором

Обои приклеиваются к стене с помощью клея, который со временем, в особенно влажных и сухих условиях, может ослабнуть и привести к отслаиванию обоев от стены.

Из-за этого в ваших комнатах может казаться, что ими пренебрегли, если их просто покинуть.

Если не хотите менять обои, можно попробовать исправить отслаивающиеся части.

Но есть еще одно место, о котором мы даже не задумываемся!

Да — стена за батареей отопления, которая является одним из самых распространенных и первых мест, где обои начнут отслаиваться из-за высокой температуры сушки!

В некоторых случаях у вас не будет другого выхода, кроме как заменить обои!

См. Рисунок ниже, где обои за радиатором теперь не подлежат ремонту и их рекомендуется заменить!

Следующая задача, с которой вам придется столкнуться, — это залезть за радиатор и заменить обои, что может создать проблему, заключающуюся в том, что вам придется платить профессионалу, который выйдет и слить воду из радиатора, или сделать это самостоятельно, что может стать проблемой. очень трудоемко и дорого!

См. Блог — Как удалить обои сзади радиаторов

См. Блог — Слив радиатора -V- Комплект для снятия ротарада

На картинке ниже вы можете видеть, что большая часть обоев начала отслаиваться от стены, это может быть связано с тем, что клей был не самого лучшего качества или бумага оставалась там уже какое-то время.

Тепло от радиатора может привести к отслаиванию бумаги от стены.

Ремонт обоев с помощью Ротарада

1. Опустите радиатор либо на 45 градусов, либо на уровень пола, на рисунке ниже показан радиатор, опущенный на 45 градусов .

2. Нанесите тонкий слой обойного клея хорошего качества с помощью кисти на стену, к которой вы хотите приклеить бумагу.

3.Медленно прижмите отслоившиеся обои к стене, покрытой клеем, закрепите края отслоившихся кусочков и дайте клею полностью высохнуть.

4. После высыхания клея поверните радиатор на место с помощью наборов Rotarad.

См. Блог — Как украсить радиатор, не снимая его.

Заключение

Со временем обои начнут отслаиваться от ваших стен, но благодаря легкому доступу вы сможете легко залезть за радиатор, чтобы заменить или отремонтировать обои без необходимости слить воду из системы отопления.

Использование Rotarad не только может помочь при декорировании, но и важно понимать, что пыль накапливается за радиатором, что может вызвать проблемы со здоровьем у некоторых людей.

См. Блог — Важность очистки радиаторов

Как отремонтировать шелушащиеся обои

Заклеить обои должным образом с первого раза может быть непросто, если только вы не профессионал. Если вы только что оклеили обоями часть своего дома или переехали в новый дом с несколькими комнатами, заклеенными обоями, и обнаружите, что он отходит от стены, вам будет интересно, есть ли способ это исправить.К счастью, отремонтировать незакрепленные обои намного проще, чем вы думаете.

Шаг 1 — Оценка ситуации

Отслоение почти всегда вызвано плохим нанесением клея, при этом швы и края являются наиболее частыми причинами. Убедитесь, что вы проверили всю комнату, чтобы определить все области, где обои отрываются от стены. В некоторых случаях клей может выйти из строя в середине детали, и обои будут пузыриться посередине. Хотя исправить пузыри немного сложнее, чем края, это все еще очень управляемый ремонт.

Шаг 2 — Отогните края и приклейте

Для того, чтобы получить незакрепленные края, начните с оттягивания обоев от стены. Продолжайте тянуть, пока не дойдете до точки, в которой пилинг заканчивается, а остальная часть все еще надежно прикреплена. Затем возьмите небольшую кисть и нанесите тонкий слой ремонтного клея на заднюю часть незакрепленной детали. Нанесение слишком большого количества клея может привести к образованию пузырьков воздуха, поэтому при выполнении этого шага ключевым моментом является его тонкость. После того, как клей нанесен правильно, плотно прижмите свободный лист бумаги на место и сотрите излишки клея.

Шаг 3 — Затяните уплотнение

После того, как вы снова прикрепите незакрепленную бумагу, вам нужно будет аккуратно разгладить ее с помощью влажной губки. Избавьтесь от пузырьков воздуха и проведите валиком для шва по вновь прикрепленному листу бумаги вверх-вниз.

Затем прикрепите куски малярной ленты по сторонам листа бумаги. Оставьте на 24 часа. Как только клей высохнет, снимите ленту. Если отслоение повторится, повторите процесс повторного приклеивания.

Шаг 4 — Добавьте клей для сглаживания пузырей

Если на ваших обоях много пузырей, вам следует подумать о том, чтобы полностью удалить их и вместо этого положить новые. С другой стороны, вы можете просто использовать клей, чтобы снова разгладить их.

Проведите руками над выпуклостями, чтобы определить, заполнены ли они воздухом или являются результатом попадания мусора под ними. Если это не что иное, как воздух, вы можете использовать шприц для клея для обоев, чтобы ввести в него немного клея, а затем просто разгладить его, как обычно.В случае виниловых обоев вам придется разрезать пузырь с помощью небольшого канцелярского ножа по схеме «X». Слегка отогните края и нанесите на них новый клей с помощью небольшой кисти. Затем снова разгладьте его влажной губкой и сотрите излишки клея.

Необходимо вырезать мусор под обоями. Сделайте надрез на обоях по схеме «Х», как раньше, и соскоблите все, что вызывает образование пузырей. Покрасьте обратную сторону бумаги клеем, прежде чем разгладить ее валиком.

В следующий раз, когда у вас возникнут проблемы с отклеивающимися обоями, просто запомните эти простые шаги, и вы сможете выполнить работу своевременно и без стресса.

Действительно ли съемные обои можно снимать

Насколько съемными являются съемные обои? Это вопрос, который мы получаем очень часто! Съемные обои, как и следовало ожидать, — это обои, которые легко снимать, что позволяет без каких-либо обязательств сочетать узор, текстуру и цвет. Идеально подходят как для домовладельцев, так и для арендаторов и предназначены для тех, кто занимается своими руками.Съемные обои Tempaper легко снимаются — просто отогните подкладку, приклейте и разгладьте! Никаких грязных паст, клея или воды не требуется! В отличие от традиционных обоев, для удаления отслаивающихся и приклеиваемых обоев не требуются инструменты, химические средства для удаления или отпариватель и не остается беспорядка. Да, вы правильно прочитали: «Не оставляет беспорядка», чтобы ответить на вопрос «насколько съемными бывают съемные обои?» ответ полностью устраним!

Есть несколько факторов, которые мы всегда рекомендуем, прежде чем добавлять съемные обои в ваше пространство.Прежде всего, мы всегда хотим, чтобы наши клиенты читали инструкции по приготовлению. Это поможет вам определить, рекомендуется ли на вашу поверхность наклеивать обои. Например, Tempaper рекомендуется для гладких поверхностей в хорошем состоянии, которые были загрунтованы и окрашены сатинированной, полуглянцевой или яичной скорлупой.

Tempaper — это больше, чем просто временное явление.
Хотя первоначальный дизайн Tempaper заключался в том, что его можно было легко удалить, получив в его названии «Temp», Tempaper может быть настолько постоянным, насколько вы захотите.Долговечность и долговечность этого продукта означает, что его можно оставить на неделю, месяц или годы и при этом аккуратно удалить. Когда придет время снимать пленку и наклеить обои, будь то добавление нового дизайна или возвращение вашей квартире в первоначальное состояние, просто начните с угла любой панели и снимите ее. Да, это так просто! Темпейпер можно удалить, найдя угол и медленно оторвав бумагу от стены. В то время как многие бумаги рекламируют «съемную» бирку, уникальный клей Tempaper позволяет чистое удаление без остатков или остатков клея.

Один из наших дилеров, Suite Pieces, на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, показал своим зрителям, как легко Tempaper удаляет… даже через 3 года! Нужно увидеть это, чтобы поверить в это, смотрите ЗДЕСЬ сами.

Все еще не уверены?
Лучший способ проверить любой продукт и его сопоставимость — это попробовать. Tempaper предлагает образцы всей своей продукции, и мы всегда рекомендуем заказывать образцы, так как это лучший способ проверить вашу поверхность и визуализировать цвет и отделку выбранной вами бумаги.Прикрепите образец к незаметному участку стены и оставьте его на несколько дней. Это поможет вам не только протестировать поверхность, но и опробовать продукт и увидеть желаемый отпечаток при естественном освещении дома. Лучшая часть? Поскольку наши образцы являются съемными, вы можете протестировать их в нескольких частях вашего дома, прежде чем решить, что лучше всего подходит для вас.

Съемные обои повреждают краску?
Съемные обои, как правило, не имеют повреждений. Однако есть некоторые факторы, которые могут повлиять на удаление, вызывая незначительные пятна на краске.

Нанесение на ровную и / или матовую окрашенную поверхность.
При нанесении отслаивающихся и приклеиваемых обоев на поверхность, окрашенную матовой или плоской краской, иногда это может привести к нечистому удалению. Клей на водной основе, который мы используем в наших изделиях, может иногда впитываться в меловость матовой или плоской краски. После удаления краска может соскочить с обоев. Однако, когда вы наносите продукт на поверхность, имеющую блеск, клей не впитывается в краску, а это означает, что продукт не повредит поверхность при удалении.

Нанесение на свежеокрашенную стену.
Очень важно дать вашей свежеокрашенной стене оптимальное время для высыхания. Если вы не дадите каждому слою краски время высохнуть должным образом, влага будет задерживаться между слоями и может привести к отслаиванию краски, когда придет время снимать корку и наклеивать обои.

Нанесение на текстурированные поверхности.
При нанесении Tempaper на текстурированную поверхность очень важно сначала протестировать образец. Некоторые второстепенные текстуры, такие как светлая апельсиновая корка, могут работать хорошо, но более тяжелые текстуры могут вызвать задержку воздуха за бумагой.Из-за этого бумага может пузыриться, а иногда и отслаиваться от стены. Не гарантируется, что бумага останется прилипшей к текстурированной поверхности.

Подготовка к нанесению пленок и наклеек, съемных обоев.
Теперь, когда вы решили, что Tempaper подходит именно вам, следующий отличный шаг — ознакомиться с нашим процессом установки. Всегда важно прочитать и убедиться, что вы понимаете инструкции к продукту. В Tempaper мы просим клиентов убедиться, что они очищают свою поверхность, протирая ее влажной тканью, убедившись, что поверхность полностью высохла перед нанесением.В последние годы мы также узнали, что при нанесении на поверхность, окрашенную краской с нулевым или низким содержанием летучих органических соединений, протирание поверхности раствором изопропилового спирта и воды в соотношении 1: 1 перед нанесением может улучшить адгезию. Вы можете ознакомиться с нашими инструкциями по установке ЗДЕСЬ.

Наносится на любую внутреннюю поверхность, в том числе на ванные комнаты и кухни!

Обладая паростойкостью и влагостойкостью, Tempaper является идеальным продуктом для домашнего декора, если вы хотите обновить свою кухню или ванную комнату или заднюю панель.Мы уверены, что в нашем ассортименте более 100+ принтов на пленку и наклейку обоев, поэтому вы найдете дизайн, соответствующий вашему стилю и вкусу. Вы даже можете получить внешний вид плитки, когда выберете наши съемные обои в стиле плитки, без всякого беспорядка и необходимости установки традиционной плитки в проект!

Небольшие проекты с временными обоями

Вы можете не только наносить Tempaper на поверхности стен, но наши клиенты также использовали этот продукт для обновления внешнего вида:
* потолков
* ступенек
* задней части книжных полок
* встроенных модулей
* на столе

Возможно, у вас уже есть все инструменты, необходимые для удаления и наклеивания обоев дома.
На сайте Tempaper.com вы даже можете приобрести наборы инструментов для снятия и наклеивания обоев.

* Ремесленный нож
* Режущая поверхность
* Уровень
* Карандаш
* Линейка или прямая кромка
* Ступенька
* Ракель
* Рулетка
* Друг в помощь! Один человек помогает направлять бумагу вверх по поверхности, а другой выравнивает дизайн, повторяется к нижней части панели.
* Мягкий коврик или полотенце при работе с рулона.

В отличие от традиционных обоев, нанести Tempaper быстро и легко.Поскольку это готовое к использованию изделие для домашнего декора, которое можно сделать своими руками, нет необходимости нанимать установщика. Большинство проектов Tempaper можно выполнить с помощью друга и, возможно, бокала вина. Когда вы отклеиваете и приклеиваете продукт на место, его съемный характер позволяет выровнять рисунок, переставить панель в случае несоосности или появления больших пузырьков воздуха. Наша команда создала видеотеку, чтобы помочь клиентам преодолеть любые препятствия, с которыми они могут столкнуться при применении Tempaper.

«Здесь впервые.Я посмотрел короткое видео и почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы попробовать самостоятельно. Бумага очень снисходительна. Весь процесс занял несколько часов. Обожаю внешний вид! » (Джессика Г. Темпейпер). Другие отзывы покупателей Tempaper можно найти на нашей странице отзывов.

Для получения дополнительных видеороликов с практическими рекомендациями по нанесению пленок и липких обоев нажмите ниже:
Как нанести съемные обои
Как удалить воздушные пузыри с обоев
Как обрезать обои вокруг молдинга
Как обрезать обои вокруг дверей и окон
Как накрыть крышку переключателя света обоями с кожурой и наклейкой
Как повесить обои с прямой спичкой
Как повесить обои With A Drop Match
И многое другое…

Выбирая пленку и наклейку, съемные обои — это эффектный выбор декора, особенно если вы знаете, что они действительно снимаются! В каждую часть вашего дома вы можете добавить всплеск цвета и веселья, которые могут длиться всю жизнь или просто на время сезона или праздника — выбор за вами! Выбирая съемные обои Tempaper, вы выбираете высококачественные обои с эффектом отслаивания и наклеивания, которые сочетают в себе богатую металлическую отделку и тактильные текстуры с элегантным дизайном, которые сохраняют целостность традиционных обоев.

Все еще хочу узнать больше о съемных обоях. Перейдите на нашу страницу «Что такое съемные обои», где мы дадим вам профессиональные советы и рекомендации по их применению, предоставим вам «Умное руководство для покупателей» по покупке съемных обоев, снимаемых и наклеивающих обои, а также где вы можете из первых рук прочитать отзывы клиентов Tempaper об их опыте. работа с Tempaper.

Съемные обои повреждают краску?

Поделиться — это забота!

Интересно, можно ли удалить пленку и наклеить обои? Это повредит вашу краску? Ваши стены? Насколько сложно снять обои? Читайте мой опыт.

На прошлой неделе сошли обои с кожурой кактуса и клеящимися обоями.

Мне понравились эти обои. Итак, почему?

Зимой 2018 года у нас в доме были повреждения от воды. Нам пришлось заменить обшивку пола, и при снятии обшивки нижняя часть некоторых частей обоев была повреждена. Две части были сморщены, пузырились и отслаивались.

Я почти уверен, что это не имело никакого отношения к целостности обоев.Вероятно, он был поврежден из-за того, как сняли обшивку. Я передвинул кровать перед морщинистыми обоями и постарался на время забыть об этом.

Еще…. меня беспокоило то, что он был там. Я знал, что бумага отслаивается за кроватью, даже если никто об этом не знал.

Здесь вы можете прочитать оригинальный пост про эту комнату с обоями кактус

Обновление: вот обновление его комнаты с двухцветной краской, все готово!

Обои были повреждены на двух частях, поэтому я решил заменить только эти части.Однако эти обои были панно, и я не знал, возможно ли это вообще. И хотя мне нравилась стена из кактусов, но иногда эта комната раздражала по сравнению с остальной частью нашего дома.

Это не было связным, и это меня беспокоило.

Пора было снять кожуру и наклеить обои!

Как удалить корку и наклейку обоев

Если вам интересно, повреждают ли обои лак и как обои выглядят, когда они отклеиваются, то вот мой опыт:

Первая вещь была отличной.Второй кусок: Не идеальный.

Я начал очень медленно, шелушение сверху вниз. Первые кусочки остались чистыми. После второй части я увидел приближение гипсокартона и краски. Гипсокартон заставил меня понервничать. Поэтому я попытался начать снизу и поднялся вверх, медленно снимая его к потолку. Некоторое время это сработало, а затем пришлось потянуть гипсокартон и снова покрасить. Поэтому я не уверен, что ваше направление имеет значение.

Итак, вернемся к вашему вопросу. Съемные обои повреждают краску? Иногда может.

Все это говорит о том, что если вы собираетесь наклеивать съемные обои, не беспокойтесь о том, что вам, возможно, придется красить стену после того, как вы удалите обои. Это не гарантия — ведь половина моих деталей оторвалась без повреждений!

не знает, почему некоторые детали отслоились от стены и покрасили, а другие — нет. Эти обои в спальне Лео висели на стене меньше года.

Как видите, это не катастрофично. Я с радостью буду использовать это снова в будущем, даже если я сниму кожуру и наклею обои, и стены будут немного порезаны.Повреждения этих стен — это то, что я могу отремонтировать самостоятельно, возможно, за 20 долларов в расходах, и у меня есть такая же краска под рукой. Вам просто нужно иметь время и терпение, чтобы справиться с этим.

На следующих выходных я исправил это и решил пойти в направлении, противоположном фокальной стене. Я хотел окрашенные в два тона стены! Мой художник нарисовал верхнюю половину Sherwin Williams Extra White. (Подробнее о дополнительном белом в моем доме см. Здесь).

Низ получил свежее пальто такого же цвета — Sherwin Williams Ice Cube.Я быстро сделал снимок того, как комната выглядит сейчас — без искусства или чего-то еще на стенах, просто без постановки, но уже глоток свежего воздуха!

Нажмите на ссылку ниже, чтобы увидеть его обновленную комнату! Я показывал этот процесс в своих историях в Instagram об расстановке мебели здесь, и мы почти закончили!

См. Двухцветные расписные стены Льва

Прикрепите сейчас, отложите на потом!

Если вы собираетесь удалить пленку и наклейку обоев, мой единственный совет — действовать медленно и уверенно и надеяться на лучшее.Надеюсь, этот пост поможет!

А теперь посмотрите его законченную комнату двухцветной краской, вот!

Раскрашиваем наш белый остров в синий

Sherwin Williams Extra White и Ice Cube

Съемные обои FAQ’a

Съемные обои Вопросы о продукте

Кто пользуется сменными обоями?

Наши клиенты — это самые разные люди, но всех их объединяет одно: они хотят, чтобы их стены говорили о них.Энтузиастам «сделай сам» нравится тот факт, что они могут недорого украсить свою квартиру, комнату в общежитии, офис или торговое помещение. Тот факт, что обои можно снимать, не повреждая стены, делает их идеальным вариантом, когда вы не можете находиться в помещении вечно. Однако качество съемных обоев NinjaPaper отлично подходит даже для высококлассного интерьера.

Сколько стоят самоклеющиеся обои Ninja по сравнению с традиционными обоями?

Традиционные обои с любым качеством материала и дизайна будут стоить около 9 долларов за швейцарский франк и могут быть проданы по цене от 40 долларов за швейцарский франк (некоторые даже выше).Тем не менее, вы, безусловно, можете получить много качественных узоров в диапазоне от 10 до 15 долларов, но вам все равно нужно найти и нанять кого-то, чтобы наклеить эти обои, а время и материалы для этого могут добавить еще 2-9 долларов за SF в зависимости от рынка, на котором вы живете дюйма. Съемные обои NinjaPaper для снятия пленки и наклеивания стоят от 8 до 10 долларов за штуку, и это действительно установка «Сделай сам» (DIY), так что дополнительных затрат нет.

Какие еще преимущества клеящихся обоев?

Плюсов масса! Посетите нашу страницу, посвященную временным обоям и традиционным обоям, чтобы увидеть полный список!

Как долго прослужат съемные обои до того, как их нужно будет заменить?

Многое зависит от качества материалов, которые использует производитель.NinjaPaper использует материалы высочайшего качества с низкой липкостью. Не дайте себя обмануть фразой «низкая липкость», которая просто означает, что она ниже, чем может потребоваться для других приложений (например, для длительного использования на открытом воздухе). Этот материал прилипает и остается. Короткий ответ: если его установить и оставить в покое, он может прослужить много-много лет.

Могу ли я очистить стены после установки?

Да, но осторожно. Мы рекомендуем использовать только СУХУЮ ткань. Хотя чернила, которые мы используем для обоев, являются стойкими, на них может влиять жидкость, особенно если они содержат ингредиенты на основе спирта.Если вам нужна дополнительная защита, вы можете применить так называемый жидкий ламинат. Однако мы не думаем, что для большинства приложений это необходимо. Если вы чувствуете, что используете это в приложении, где может потребоваться жидкий ламинат, свяжитесь с нами, и за небольшую плату мы можем применить. Эта опция нужна очень немногим клиентам.

Как измерить размер стены, чтобы заказать нужное количество обоев «сделай сам»?

NinjaPaper позволяет очень легко измерить ваши стены. Что касается ширины стены, наши выкройки производятся из двухфутовых панелей, поэтому все, что вам нужно сделать, это измерить вашу стену, разделить на 2 и округлить вверх.Это даст вам общее количество панелей, которые вам нужны. Что касается высоты, мы предлагаем стандартные для отрасли варианты высоты от 4,5 до 10,5 футов. Так что просто выберите высоту, подходящую для вашей стены. Краткое изложение этого есть на схеме нашего измерительного инструмента, и мы также обсуждаем это в нашем измерительном видео.

Из каких материалов сделаны дизайнерские обои NinjaPaper?

Наши дизайнерские обои изготовлены из текстурированной матовой ткани премиум-класса, не уступающей по качеству традиционным обоям.Мы протестировали более 30 материалов, прежде чем выбрать тот, который имеет желаемую текстуру, толщину и качество печати, прежде чем выбрать материал, который мы используем. Из-за того, что материал имеет низкую липкость с обратной стороны, нет необходимости в дополнительном клее или пасте. Качество продукции и производства — приоритет №1 для NinjaPaper. Мы знаем, что ваши ожидания в отношении качества будут превышены.

Можно ли повторно использовать съемные обои?

Сложный вопрос. Хотя мы знаем, что другие компании в Интернете заявляют, что «конечно» могут, по правде говоря, это не такой простой ответ.Теоретически, да, вы можете удалить эти обои, и они снова должны приклеиться. Однако возможность сделать это зависит от многих факторов, в том числе от:

1. Как долго клеятся обои на стену

2. Какой температуре постоянно подвергается бумага

3. Какой тип краски или других материалов использовался на стене до укладки бумаги

По правде говоря, хотя продукт может быть удален относительно легко и без дополнительных затрат, должны быть идеальные условия для того, чтобы бумага была готова снова аккуратно повторно приклеиться.Насколько нам известно, большинство наших клиентов не делают этого. Лучшее в том, что продукт «съемный», это то, что при установке вы можете легко оторвать бумагу, чтобы исправить любые ошибки выравнивания. Опять же со всей честностью: теоретически да… на практике… не очень.

Существуют ли поверхности, на которые нельзя наклеивать обои?

NinjaPaper производит съемные обои, которые можно наносить практически на любую гладкую поверхность, если она должным образом очищена, загрунтована и / или окрашена.Для получения оптимальных результатов стена или поверхность должны иметь полу- или высокоглянцевую отделку. Наши продукты не рекомендуются для использования с плоским или матовым покрытием. Наш продукт не рекомендуется для облицовки кирпичом, бетоном, тканью или другими подобными неровными поверхностями. Для любых поверхностей, которые могут вызывать сомнения, мы рекомендуем приобрести образец для тестирования перед оформлением полного заказа. Для очистки поверхности используйте химчистку или моющее средство только на воде (дайте полностью высохнуть). Не следует использовать чистящие средства на основе аммиака.

Через какое время после покраски стен мне нужно ждать, чтобы установить съемные обои NinjaPaper?

Мы рекомендуем вам следовать инструкциям производителя краски относительно времени высыхания. Для большинства красок это от 2 до 4 недель. Это позволит краске правильно осесть на стене и улучшит адгезию съемных обоев NinjaPaper. Если не следовать предложенному времени высыхания, у вас могут возникнуть проблемы с приклеиванием обоев, а также могут возникнуть шелушение или шелушение при их удалении.Мы также НЕ рекомендуем использовать краску, предварительно смешанную с грунтовкой.

Вопросы компании NinjaPaper

Кто такой NinjaPaper?

NinjaPaper начиналась как небольшой бизнес, созданный командой мужа и жены. В то время как Кристина была склонна к дизайну и была одержима пустыми стенами, Майкл имел более 20 лет опыта работы в сфере предпринимательства, технологий и электронной коммерции. Сочетание этих двух вместе с разочарованием в проектировании собственных пространств привело к созданию NinjaPaper.Сегодня NinjaPaper, хотя и является небольшим бизнесом, принадлежащим женщинам, позволяет арендаторам квартир, студентам колледжей, владельцам домов, планировщикам вечеринок, дизайнерам интерьеров, консультантам по бизнес-дизайну, отелям и ресторанам «Стань ниндзя» по очереди!

Предлагаете ли вы образцы?

Мы предлагаем образцы на все выкройки, которые у нас есть. Они размером 1 фут x 1 фут и стоят 5 долларов. В связи с характером нашей бизнес-модели, где все делается на заказ и изготавливается на заказ, мы рекомендуем заказывать образцы.

Ваша производственная технология «зеленая»?

Да. Фактически, наш процесс производства съемных обоев включает в себя соблюдение самых строгих экологических стандартов. В нашей современной технологии НЕ используются растворители. Если вы когда-нибудь были в типографии и нюхали растворитель, вы запомнили бы этот сильный запах. Кроме того, существуют экологически чистые технологии с использованием растворителей, но при этом используются растворители. Большинство наших конкурентов используют один из этих двух типов технологий для производства своих обоев.Использование чернил на водной основе вместо растворителя также экономит время в производственном процессе. Чернила на основе растворителей нуждаются в 24-48-часовом периоде «выделения газа» (даже если это звучит грубо), чтобы «очистить бумагу» от запаха и токсинов. Наши чернила на водной основе не нуждаются в таком шаге, и в результате мы можем отправлять их быстрее. Зеленый — это хорошо!

Чем NinjaPaper лучше других съемных обоев?

Мы часто получаем это и любим отвечать на этот. В двух словах: качественные материалы и качественная технология печати.

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ — Мы всегда говорили, что невозможно сделать качественный продукт, не начав с качественных материалов. Все, от бумаги (мы протестировали более 30 стилей, толщин и уровней липкости) до чернил, которые мы используем, самого высокого качества.

КАЧЕСТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ — Принтер, который мы используем, имеет некоторые уникальные особенности, которые делают наши отпечатки более качественными, чем другие на рынке.

1. Больше чернил — Большинство производителей обоев используют 4 чернила для производства своей продукции.В нашей технологии используется всего 7 чернил, чтобы обеспечить самое яркое и наиболее точное соответствие цветов в мире. Их очень мало на рынке, потому что, честно говоря, они НАМНОГО дороже. Опять же, руководствуясь философией качества NinjaPaper в первую очередь, мы решили сделать это вложение один раз, чтобы всегда предоставлять лучший продукт. Все очень просто: больше чернил, качество печати выше.

2. Зеленая технология — В нашей технологии печати используются чернила на водной основе. Большинство других используют так называемые растворители или «эко-растворители».Все сольвентные отпечатки содержат токсины, и их необходимо «выдуть» в течение 48 часов, прежде чем они станут сухими и безопасными для транспортировки. NinjaPaper инвестировала в технологию, которая высыхает прямо на принтере и не требует «отвода газа». Мы чувствовали, что не хотим, чтобы на наших стенах было что-то, что требовало бы такого процесса, и нашим клиентам тоже. Фактически, многие больницы и детские сады, которые используют временные обои, требуют, чтобы в производстве использовались чернила на водной основе.

Вы самый дешевый производитель съемных обоев, который я могу найти?

Честно говоря, наверное, нет.NinjaPaper, безусловно, дешевле традиционных обоев и, конечно же, всегда должен быть конкурентоспособным с другими производителями съемных обоев и настенных панно на рынке. Возможно, вы сможете найти на рынке более дешевый продукт. Наши качественные материалы для бумаги, чернил и технологий для принтеров просто стоят дороже. Наше превосходное качество печати на самом деле требует на 50% больше времени, чем у поставщиков, использующих технологию всего 4 чернил. Наши клиенты думают, что качество того стоит, особенно когда они видят готовый продукт! Да, и они также лучше устанавливаются и служат дольше, чем более дешевые поставщики.

Вы работаете с дизайнерами?

Да, есть. Мы работали с дизайнерами в области коммерческого дизайна, розничного дизайна, офисного и домашнего дизайна, а также дизайна ресторанов. Мы будем работать с любым дизайнером, который хочет создать красивый и экономичный дизайн для стен своего клиента. Свяжитесь с нами, и мы предоставим вам доступ к нашему дизайнерскому порталу.

Можем ли мы прислать собственные выкройки или эскизы для настенных росписей?

Конечно … ты ниндзя помнишь? Если у вас есть определенный узор, который вы хотели бы использовать на съемных обоях или настенных панно, просто свяжитесь с нашей командой дизайнеров и графических художников, и они будут рады работать с вашими оригинальными произведениями искусства или фотографиями.В зависимости от того, что вы хотите создать, могут потребоваться небольшие расходы на искусство, но это только для того, чтобы мы могли потратить время на то, чтобы сделать ваши настенные рисунки великолепными!

Вопросы по заказу, доставке и возврату

Какие виды платежей вы принимаете?

В настоящее время мы принимаем карты Visa, MasterCard, American Express, Discover и PayPal. Мы также предлагаем кредит PayPal (формально «Счета меня позже») при покупках на сумму 99 долларов и более. Это отличный вариант, если вам нужно дополнительное время, чтобы заплатить за съемные обои или настенные росписи.

Взимаете ли вы налог с продаж?

В настоящее время мы взимаем налог с продаж с клиентов в штате Иллинойс.

Какие варианты доставки вы предлагаете?

Мы предлагаем наземную доставку через FedEx или USPS. Доставка на абонентские ящики не осуществляется. И не забывайте, что заказы на сумму более 99 долларов доставляются бесплатно.

Какой статус заказа я получу?

NinjaPaper будет отправлять вам сообщения электронной почты в следующих пунктах вашего заказа, чтобы держать вас в курсе статуса:

1. Подтверждение размещения заказа — Вы получите номер заказа

2. Подтверждение отправки товара — вы получите номер для отслеживания доставки

Сколько времени займет получение моего заказа?

В NinjaPaper мы верим в недостаточные обещания и избыточные поставки.Наша цель — изготовить и отправить все заказы в течение 5-7 рабочих дней. Качество нашей печати требует немного больше времени, чем большинство технологий печати, чтобы добиться того качества, которое хотят наши клиенты. При этом наш «зеленый технологический процесс» также не требует времени на «отравление газом» обоев, что помогает нам отправлять заказы быстрее, чем большинство других. Если в нашем процессе возникнут какие-либо задержки, мы будем держать вас в курсе. Тем не менее, на сегодняшний день у нас постоянно уходит 5-7 рабочих дней на отправку.

Безопасен ли мой платеж?

АБСОЛЮТНО! Один из наших основателей владеет консалтинговой фирмой по технологиям, специализирующейся на безопасности, поэтому это было огромным приоритетом! Будьте уверены, что наш веб-сайт соблюдает строгие процедуры безопасности — даже сотрудники NinjaPaper не имеют доступа к номерам ваших кредитных карт.Они никогда не хранятся в файлах наших систем, что является большим преимуществом для безопасных транзакций. NinjaPaper обеспечивает следующие функции безопасности:

• Полное соответствие стандартам индустрии платежных карт (PCI) и стандартам безопасности данных (DSS) для кредитных карт

• 128-битная технология SSL для безопасных транзакций

• Аппаратное и программное обеспечение полного шифрования для обеспечения соответствия и защиты информации о клиентах

Какова ваша политика возврата?

Из-за индивидуального характера нашего бизнеса и того факта, что мы не храним готовую продукцию, мы не можем предложить возврат продуктов, которые были правильно спроектированы и отправлены вам.Если мы по ошибке отправим вам неправильный продукт или вы получите поврежденный продукт, мы с радостью предложим обмен на любой неиспользованный продукт в течение 15 дней с момента получения. Мы определяем неиспользованную бумагу, которая не была полностью или частично снята с подложки. Продажа любой бумаги, которая была снята с ее основы, является окончательной. Мы требуем, чтобы вы обращались по адресу [email protected], чтобы получить номер разрешения на возврат товара (RMA). Эта строгая политика возврата обусловлена ​​только индивидуальным характером нашего бизнеса, и мы рекомендуем заказывать образцы, если вы не уверены в цвете или узоре.Наша цель — решать любые вопросы к обоюдному удовлетворению.

Повреждают ли обои стены? Как этого не допустить?

Обои могут мгновенно превратить любое пространство в нечто стильное и уникальное. Настоящая проблема возникает, когда вам наскучивает новый дисплей и вы хотите вернуться к своему старому простому интерьеру. Это может заставить вас задуматься, могут ли обои вызвать повреждение ваших стен, и если да, то как этого избежать.Мы провели исследование по этому поводу и рады поделиться с вами результатами.

Удаление старых обоев может привести к повреждению стен, если это сделано неправильно. Вы должны удалить его с помощью подходящих химикатов или инструментов. Также возможно, что ваши существующие обои могут повредить вашу стену, когда они приклеиваются к ней из-за высокой влажности или влаги, которая задерживается за бумагой.

Вы можете принять некоторые профилактические меры, чтобы избавиться от лишних затрат на ремонт стен.Продолжайте читать, чтобы узнать больше о потенциальных причинах повреждений и о том, как их предотвратить.

Распространенные причины повреждения стен обоями

Утечка воды

Стены — самые частые жертвы протечек воды. Проблемы с водопроводом, поврежденная крыша, запасные части туалета и даже неисправные приборы могут быть причиной утечки. Если с потолка на стены капает жидкость, это может привести к повреждению обоев.

На обоях могут образовываться стойкие пятна, они могут начать отслаиваться от стены и даже образоваться небольшие рваные участки.Не всегда удается полностью устранить источник утечки. Тем не менее, вы можете снизить вероятность повреждения обоев из-за протечки воды, если решите проблему эффективно.

Влажная среда

Хотя обои — отличный выбор для украшения стен ванной комнаты, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Если вы не установите вытяжную систему, такую ​​как вентилятор, или не открываете окна, то, скорее всего, обои повредят ваши стены. Влага может скапливаться за бумагой, способствуя росту плесени и грибка, и, таким образом, ваши стены могут быть разрушены навсегда.

Термиты

Всем известно, что если термитов не лечить, они могут серьезно повредить стены. Флизелиновые обои сделаны из дерева, и если вы видите крошечные дырочки в своих, возможно, термиты захватили их. Их необходимо искоренить, наняв профессионала через компанию по борьбе с вредителями, чтобы избежать дальнейшего повреждения ваших стен.

Удаление старых обоев

Если вы беспокоитесь о том, что удаление существующих обоев может повредить ваши стены, то вы попали в нужное место.Хотя почти все любят время от времени вносить изменения, удаление обоев — не всегда лучший вариант. Убедитесь, что это необходимо, и если да, выполните соответствующие действия для удаления.

Вот некоторые обстоятельства, когда вам необходимо соскрести имеющуюся бумагу. Удалите старую бумагу, если:

• Вы хотите установить новые обои, и на вашу стену уже установлено более одного слоя обоев.
• Вы хотите покрыть стену винилом, пластиком или пленкой.
• Вы хотите заменить существующие не виниловые обои виниловыми.
• Вы хотите установить ткань из травы, мешковину или пробковую бумагу.
• Он деформирован или помят.
• Он разрывается или отслаивается от стены.
• термитов захватили власть.
• За ним образовалась плесень из-за влаги
• Утечка воды повредила его.

Способы удаления старых обоев

После того, как вы установили, что удаление обоев является для вас абсолютно обязательным, вот несколько шагов, чтобы удалить обои, не нанося значительного ущерба вашим стенам:

• Если вы недавно установили новые обои, узнайте у производителя, легко ли они снимаются.Если это так, вы можете просто взять небольшой шов на краю бумаги и осторожно отодвинуть бумагу. Если некоторые стойкие пятна не выходят наружу, соскребите их с помощью бритвенного ножа. Убедитесь, что вы выполняете процесс медленно, чтобы не повредить стены.
• Если ваши обои не удаляются, начните с покупки жидкого средства для удаления краски. Обычно все, что вам нужно сделать, это смешать жидкость с горячей водой и нанести ее на стены. Но рекомендуется следовать инструкциям, указанным на этикетке продукта.Работайте сверху вниз небольшими участками, чтобы смесь не высыхала, пока вы работаете с ней.
• Если ваши обои действительно старые, они могут плохо впитаться в жидкости. Сделайте несколько надрезов на бумаге, чтобы вода могла просочиться внутрь. После того, как вы сделали надрезы, нанесите жидкий стриппер и подождите около получаса, прежде чем соскребать.
• Вы также можете нанять профессионала для удаления старых обоев паром. В результате клей между обоями и стеной размягчается, что облегчает его удаление.

WP Chomps Best Wallpaper Stripper — прекрасный пример того, что вы можете использовать на своих обоях, чтобы помочь разрушить клей в клее, чтобы можно было легко удалить старую бумагу.

Ремонт поврежденных обоев

Если обои повреждены и на них есть рваные участки, это может испортить внешний вид вашей стены. Вот несколько простых шагов, чтобы восстановить поврежденные обои:

1. Начните с вырезания слишком большого куска из оставшихся обоев.Теперь поместите его на порванный участок и убедитесь, что он соответствует шаблону во всех измерениях.
2. Не наклеивайте вырез непосредственно на существующую бумагу каким-либо клеем.
3. С помощью свежего лезвия соскребите обои с области, которая окажется под новым вырезом.
4. Заполните все глубокие надрезы любым герметиком для выравнивания поверхности.
5. Теперь покрасьте эту область той же краской, которой покрыты другие части стены.
6. Когда стена будет готова, установите вырез в обоях как обычно.

Теперь, когда вы узнали несколько способов предотвратить повреждение стен обоями, украсьте свой интерьер так, как вам нравится!

7 причин, почему покраска обоев лучше для ваших стен

Может быть, в наши дни обои в вашей комнате выглядят тускло, или вы просто хотите поэкспериментировать с разными цветами в своей комнате. Какой бы ни была причина, если вы планируете удалить обои в комнате, есть альтернатива, которая легко выполнима: закрашивание обоев. Это не только легко, быстро и дешевле, но и лучше для ваших стен.Вот 7 причин, почему покраска обоев лучше для ваших стен.

1. Удаление обоев может быть неприятным, особенно если они были на стене в течение нескольких лет. Это может привести к неожиданному повреждению вашей стены, особенно сухих стен.

2. Если текстура обоев, доходящая до окрашенных стен, вызывает беспокойство, это не проблема, поскольку ее можно избежать. Можно использовать грунтовки или подкладочную бумагу, чтобы скрыть швы и рисунки обоев.Так что беспокойство о фактуре — не повод отговаривать вас от рисования на обоях.

3. Оставив обои на месте, вы, возможно, окажете вашим стенам услугу, потому что они останутся в своем существующем виде. Дополнительная работа, которую вы выполняете во время покраски, на самом деле выполняется не на самой стене, а на существующих обоях, наклеенных на стену.

4. Если ваши обои в основном целы и в хорошем состоянии, нет причин тратить много сил, времени и денег на удаление обоев перед покраской стен.Удаление обоев — это дополнительные расходы, которых можно избежать.

5. Отслаивание и соскабливание обоев — это дополнительные процедуры для подготовки стены к новому слою краски. Стоимость и усилия возрастают, потому что вам нужно приложить дополнительные усилия, чтобы убедиться, что ваши стены готовы к покраске там, где раньше существовали обои. Кроме того, со временем это может стираться со стены.

6. Если вы решите удалить обои, но не сделаете это эффективно, вы увидите эффекты на стене после того, как закрасите ее.

гипсовые 3Д, МДФ, ДВП, мягкие и стеклянные

Одним из самых популярных материалов для отделки стен в помещении являются стеновые панели из натурального или искусственного сырья. По цене они обычно (кроме отдельных видов) доступнее краски и обоев, а на установку понадобится в несколько раз меньше времени по сравнению с большинством других вариантов.

Для монтажа таких материалов не нужна подготовка поверхности, из-за чего стеновые панели в интерьере часто применяются ещё и для маскировки дефектов или неровностей стен. Можно прокладывать за ними и специальные тепло- звукоизоляционные материалы. Хотя ещё удобнее воспользоваться декоративными панелями для стен, уже оснащенными слоем изоляции.

Для ухода за отделанными таким способом стенами достаточно периодически протирать их от пыли, а при повреждении одного элемента, его легко заменить, обходясь без повторной отделки целой стены. Среди причин для выбора можно отметить и прочность поверхности, обеспечивающую срок службы не меньше 15-20 лет.

Содержание статьи

Разновидности стеновых панелей

Облицовочные материалы можно разделить на 4 основных типа:
• Реечные. Имеют длину от 2,5 до 4 м и ширину до 300 мм. Закрепляются на обрешётке и собираются в общую конструкцию с помощью соединения шип-паз.
• Плиточные. Размер каждой из сторон квадратной плитки находится в пределах 300-980 мм. С помощью таких изделий можно выложить различные узоры и рисунки.
• Листовые. Отличаются значительными размерами, благодаря которым их легче и быстрее монтировать, а на отделанной поверхности получается меньше швов.
• Мягкие. Отделочный материал, содержащий слой утеплителя и позволяющий обойтись без монтажа дополнительной теплоизоляции. Есть варианты, обеспечивающие и звукоизоляцию.

Для изготовления декоративных стеновых панелей для внутренней отделки стен используют разные материалы. Выбирают их в зависимости от финансовых возможностей, стиля интерьера и назначения помещений. Так, для зоны готовки в кухне часто выбирается стекло. Практически универсальными вариантами являются ДВП и МДФ. Для улучшения декоративных характеристик помещения стоит выбирать гипсовые панели для стен (3D), а для защиты от шума и холода – специальные «мягкие» конструкции с поролоном внутри.

Гипсовые 3Д панели

Объёмными или 3D называют изделия с расположенными на поверхности выпуклыми или вогнутыми изображениями. Их отличительной особенностью является трёхмерная структура:
1. В качестве основы для 3Д панели используется гипс с армированием из алюминия, МДФ и других материалов.
2. Второй, рельефный слой 3D панели из гипса тоже может быть гипсовым, реже – деревянным, алюминиевым или пластиковым.
3. Третий слой называется укрепляюще-декоративным и предназначен для повышения прочности объёмной структуре. Его обрабатывают эмалью, шпоном, ПФХ-плёнкой и даже кожей.

3D панели из гипса в интерьере:

Благодаря широкому ассортименту фактур, расцветок и узоров, гипсовыми 3 Д панелями для стен отделывают ещё и потолки, ниши и мебель. С их помощью оформляют изголовье кроватей и выполняют зонирование помещений. Неплохо смотрятся 3Д панели в интерьере и в тех случаях, когда с их помощью выполняется зонирование помещений. Для улучшения эффекта, создаваемого с помощью такой отделки, рекомендуется использовать специальную подсветку.

Стеновые панели МДФ

Изделия из таких древесноволокнистых плит средней плотности (Medium Density Fibreboard — Древесноволокнистая плита средней плотности, MDF) применяются для отделки помещений за счёт их высокой экологичности.

Из состава материалов исключается эпоксидная смола, фенолы и другие небезопасные для здоровья компоненты. Вместо клея для производства таких конструкций используется технология горячего прессования отходов деревообрабатывающего производства.

На последнем этапе создания отделочного материала на его поверхность наносят плёнку, рисунок которой может имитировать камень, кирпич или дерево. Самыми популярными считаются стеновые панели под дерево для внутренней отделки, поверхность которых может быть как матовой, так и глянцевой. Плёнка обеспечивает не только декоративные характеристики, но и защищает материал от влаги и воздействия прямых солнечных лучей.

МДФ панели бывают не только рельефные как гипсовые, но и такие как на фото

Одним из преимуществ выбора такого варианта считается простой уход. Ламинирование стеновых панелей МДФ для внутренней отделки позволяет обойтись без использования специальных моющих средств. Достаточно просто протереть поверхность от пыли с помощью влажной салфетки.

Панели ДВП

Стандартные древесноволокнистые плиты или ДВП изготавливаются из измельчённых волокон древесины, спрессованных между собой и склеенных с помощью экологически чистой эвкалиптовой смолы. Это позволяет обойтись без традиционных формальдегидных смол, более выгодных по цене, но выделяющих в воздух токсичные испарения.

Поверхность стеновых панелей ДВП может декорироваться под камень, дерево, кирпич или керамику. Качественно сделанные плиты практически невозможно отличить от имитируемых с их помощью материалов. Однако стоимость их получается заметно ниже, а устанавливать такие изделия проще.
Длина плит ДВП достигает 3,6 м, ширина – 1,8 м, толщина достигает 25 мм. По плотности различают 5 вариантов изделий – изоляционные, отделочные, твёрдые, полутвёрдые и сверхтвёрдые.

Шпонированные стеновые панели

Лучшим материалом для изготовления таких плит является натуральное дерево. Однако высокая стоимость древесины – особенно ценных пород – делает её не слишком доступным вариантом. Для снижения расходов на отделку стоит выбрать более выгодную альтернативу – шпонированные плиты. На вид они совершенно не отличаются от деревянных стеновых панелей для внутренней отделки, однако обходятся дешевле и крепятся проще за счёт небольшого веса.

Выбор деревянных панелей сегодня широк

Фактура и орнамент чаще всего повторяет одну из пород древесины. Встречаются и варианты декоративных деревянных панелей и из каменного шпона – слоя спрессованного натурального камня толщиной до 2 мм. Применяют шпонированные стеновые плиты для оформления помещений в классическом и восточном стиле.

Мягкие стеновые панели

Отделка стен может выполняться не только с помощью традиционных твёрдых материалов, поверхность которых повторяет дерево или камень. Популярным вариантом считаются мягкие стеновые панели для спальни, детской комнаты и других помещений, включая офисы и рабочие кабинеты.

Материалом для изготовления плит может быть текстиль – самый простой и выгодный вариант, преимуществом которого является широкий ассортимент расцветок. Кожаные изделия дорогие, но и самые впечатляющие на вид, обычно применяются для оформления кабинетов. Кожзаменитель смотрится почти так же привлекательно, как натуральная кожа, но обходится намного дешевле.

Отличаются изделия и материалом наполнителя. На рынке можно встретить два вида плит – с поролоном или синтепоном. Первый позволяет сделать отделку более объёмной и мягкой, преимуществами второго считается лёгкость и длительный срок службы. Основой для всех вариантов служит ДСП или фанера.

Достоинствами мягких декоративных стеновых панелей считают:
• Улучшение звукоизоляции помещений. Обивка и толстый слой наполнителя обеспечивают преграду для попадания звуков в обоих направлениях.
• Неплохой выбор материалов и цветов, позволяющий подобрать подходящие варианты для любых спален и интерьеров. Можно подобрать мягкие плиты и для кабинета или прихожей.
• Конструкции легко монтируются на стенах. Для крепления не понадобятся сложные инструменты и серьёзный опыт выполнения ремонтных работ.
• Отделка получается приятной и на вид, и на ощупь, усиливая ощущение комфорта в комнате.

Выбирая для отделки стен мягкие конструкции, стоит знать и о недостатках такого решения. На отделанной с их помощью поверхности не получится повесить большую картину или телевизор. Для решения проблемы следует заранее предусмотреть возможность монтажа крупных предметов (мелкие закрепляются без особых проблем). Например, не отделывать ту часть стены, к которой будут крепиться кронштейны.

Стеклянные стеновые панели

Изделия из стекла могут применяться для облицовки стен – правда, не в гостиной или спальне, а, например, в ванной комнате, где за гладкой и устойчивой к воздействию воды поверхностью проще ухаживать.

Стеклянные плиты можно использовать и для изготовления кухонного «фартука» – в этом случае они называются скиналями и успешно заменяют стандартный для зоны готовки кафель.

Из таких конструкций делают перегородки, создают ниши, где можно разместить, например, телевизор.

К преимуществам стекла для облицовки стен можно отнести:
• оригинальность материала, привлекающего внимание больше, чем другие варианты отделки;
• максимальное прилегание плит друг к другу, из-за чего на поверхности практически не видно швов и щелей;
• универсальность, благодаря которой стеклянные конструкции легко впишутся практически в любой стиль, главное – выбрать подходящий цвет;
• устойчивость к влаге, не оказывающей никакого воздействия на стекло;
• стойкость к температурным перепадам – закалённые стёкла выдерживают даже сильный жар от плиты;
• простой уход – стены просто очищать и отмывать с помощью влажной губки и моющих средств;
• длительное сохранение эксплуатационных характеристик – стекло не теряет цвет под действием солнца и не стирается, хотя может царапаться при неаккуратном обращении;
• множество вариантов оформления стен – расцветка изделий может быть практически любой, а с помощью подсветки их вид можно сделать ещё более эффектным.

Среди минусов стекла стоит назвать быстрое загрязнение – на поверхности заметны и потёки от воды, и отпечатки пальцев. Поэтому чистить стеклянные стены приходится чаще по сравнению с пластиковыми или покрашенными.

К недостаткам относится и стоимость материала, которую нельзя назвать бюджетной. А плитами насыщенного цвета (ярко-красного, фиолетового или чёрного) не рекомендуется оформлять помещения полностью – от стены до стены. Применять такие тона тоже можно – но только для отдельных участков или выделения зон.

Недостатки стеновых панелей

Несмотря на большое количество плюсов панельной отделки у неё есть и минусы. При монтаже плит уменьшается площадь помещения. Особенно это заметно, если используются трёхслойные гипсовые или мягкие панели в небольших комнатах.

Недостатком является высокая стоимость некоторых вариантов – например, плит из ценной древесины или натурального камня. На отделанные мягкими конструкциями стены сложнее монтировать технику и подвесную мебель. Деревянные плиты боятся влаги, а стеклянные покрываются царапинами.

Заключение
На современном рынке стройматериалов можно найти различные варианты стеновых панелей. С их помощью украшают помещение, защищают от влаги стены и выделяют отдельные зоны. Панельная отделка позволит сделать интерьер оригинальнее, упростит процесс ремонта и прослужит дольше, чем другие материалы. Однако при выборе такого решения стоит учитывать его недостатки и не экономить на профессиональном монтаже, если собственного опыта недостаточно.

Какие стеновые панели Вам понравились больше?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Панели ДВП для стен внутренней отделки, цена

Стеновые панели из ДВП для внутренней отделки стен

Интернет-магазин отделочных материалов «МВ Трейд» предлагает купить панели ДВП марок DPI и Eucatex по выгодным ценам. Эти декоративные стеновые панели являются практичным решением для внутренней облицовки. Оригинальная лицевая фактура позволит создать интересный дизайн в помещении с эффектом под дерево, камень, кирпич, плитку и др.

Панели ДВП прекрасно подходят для проведения оперативного ремонта. Они позволят скрыть дефекты черновых стен в любых комнатах, в том числе туалетах, ванных и кухнях, где постоянно повышенная влажность. Работать с ДВП-плитами не сложно. С монтажом справится и непрофессионал. Панели из древесноволокнистого материала быстро подгоняются по размеру, им легко придать нужную форму.

Изготавливаются панели ДВП из волокон древесины. Породы различных деревьев содержат большое количество смол, натуральных масел и лингин. В процессе прессования при температурном воздействии эти вещества отлично склеиваются. Таким образом, получается прочный лист. Впоследствии материал окрашивается в разные цвета. Из нашего каталога Вы можете выбрать и купить панели ДВП бежевого, голубого, желтого, зеленого, коричневого, розового, серого, синего цвета по недорогой цене.

К преимуществам панелей ДВП относятся: влагостойкость, износоустойчивость, прочность, экологичность, УФ-стойкость, практичность, невысокая цена. Этот безопасный для человека и окружающей среды материал просто очищать. Он не впитывает загрязнения, его можно часто мыть. Как правило, его покрывают несколькими слоями лака. Это значит, что на поверхности не образуется сколов, трещин и царапин. Оригинальная расцветка панелей имитирует натуральные материалы, что поможет создать дизайнерскую отделку в помещении. За недорогую стоимость этот материал создаст уютную обстановку в любом интерьере! Доставка осуществляется не только по Москве и Московской области, но и по всей России.

стеклянные, пластиковые, деревянные, из МДФ, ДВП и ДСП

Современную облицовку стен отличает яркий дизайн, широкая цветовая палитра и высокая функциональность. Самый быстрый способ декорировать стены кухни – использовать стеновые панели.

Последние тенденции моды диктуют свои правила их применения. Ясно одно: панели способны заменить традиционную плитку на кухне. Такая кухня выглядит свежо и смело. На фото – кухонный интерьер с использованием стеновых панелей.

Виды стеновых панелей

Дерево, пластик, стекло, древесностружечные и древесноволокнистые плиты – это далеко не весь спектр материалов, используемых в производстве облицовки для стен.

По форме стеновые панели для кухни делят на несколько групп:

• реечные – напоминают вагонку, популярны в отделке небольших кухонь;
• плиточные – самый пластичный и удобный вид отделки, где плитки размером 30х30 или 90х90 см используются для создания эстетичных декоративных покрытий для кухонных стен под плитку;
• листовые – прямоугольные щиты размером 122х244 см для отделки больших помещений.

Какой декор выбрать? Прежде чем остановится на одном из видов внутренней отделки, изучите каталоги, фото готовых кухонь и ознакомьтесь с преимуществами и недостатками каждого из декоров.

Деревянные стеновые панели

Если вы предпочитаете классические формы и природную красоту, присмотритесь к деревянному декору. Даже самые современные материалы не могут сравниться с натуральным деревом. Мода на него не проходит, и тому есть причины:

• изделия из дерева долговечны, их можно использовать многократно;
• древесина разных пород имеет интересную структуру;
  дерево – универсальный материал, оно подходит для интерьеров в разных стилях, исключение – футуризм и хай-тек;
• деревянная обшивка не препятствует свободной циркуляции воздуха, стены в такой облицовке могут «дышать».

Дизайнеры не всегда рекомендуют сохранять природный цвет деревянной обшивки стен. Благородный декор выглядит эстетично и без дополнительных колористических экспериментов. Достаточно покрыть деревянные стеновые панели для кухни специальным лаком или воском, запечатывающим поры.

Но иногда деревянную отделку красят в самые необычные цвета. При этом выбирают краски, не скрывающие натуральную фактуру дерева.

Производители научились снижать стоимость дорогого деревянного декора. Они предлагают потребителям фанерованные или слоистые клееные панели из несколько слоёв. Причём для внешней облицовки и внутренних слоёв используют древесину разных пород.

ДСП панели

Древесностружечные плиты – альтернативный материал для отделки стен. Он не может полностью заменить керамическую плитку, но вполне подходит для быстрого ремонта. ДСП может стать интересным акцентом композиции, всё зависит от вашей фантазии.

Сам по себе материал не обладает высокими технологическими характеристиками. Он впитывает воду, деформируется от перепада температур, ещё и крошится при обработке. Однако есть стеновые панели для кухни из ДСП, ламинированные пластиком или ПВХ. Они вполне подходят для кухонного дизайна.

Декоративные ДВП панели

Плиты ДВП, как и ДСП, относят к бюджетным материалам. Из них изготавливают лёгкие панели с богатой палитрой цветов. На фото ниже – один из образцов применения ДВП панелей в кухонном интерьере.

ДВП плита хорошо моется, не впитывает влагу и очень легко монтируется. Это один из лучших материалов для самостоятельной установки. Он может напоминать керамическую плитку по внешнему виду, однако ДВП не переносит застоя влаги. Перед её установкой убедитесь, что все коммуникации работают исправно, особенно если вы хотите спрятать их под панелями.

МДФ панели для отделки стен

Отделка стен МДФ плитами – универсальный вариант отделки стен. Здесь есть всё: лаконичные формы, модные цвета, отличные эксплуатационные качества. Панели создают совершенный образ, задающий тон всему интерьеру. Если существует материал, способный заменить натуральное дерево или керамическую плитку на кухне, то это – МДФ.

Внешний слой содержит в себе:

плёнку ПВХ;
натуральный шпон;
полиуретановые эмали.

Стеновые МДФ плиты имитируют дерево, керамическую плитку, камень и даже ткань. При монтаже важно идеально подогнать листы. Не должно быть зазоров, а места стыков нужно сделать незаметными.

Для того чтобы добиться такого эффекта, следует правильно выбирать тип соединения МДФ. Замки бывают разных типов. Одни из них предназначены для установки листового декора на обрешетку, другие – непосредственно на стену.

Для кухни нужно выбирать водостойкие МДФ листы. Тогда они прослужат долго. Но для облицовки кухонной стены возле плиты они могут и не подойти: при температуре выше 100° C МДФ может деформироваться.

3D панели из плиты МДФ

Свежее прочтение классики и отражение личного стиля, традиции и новаторство, практичность и шик сочетают в себе новые 3D стеновые панели для кухни. Для такого декора эскизы разрабатываются индивидуально.

Плиты создают замысловатые объемные рисунки на стенах. Этого добиваются за счёт обработки МДФ на фрезерном станке. Фото с таким декором стен часто встречаются на страницах модных журналов.

Перфорированные МДФ панели

Любите всё оригинальное и новое? Выберите для отделки стен листы с перфорацией. Они могут использоваться как экран для радиаторов.

Иногда с их помощью устраивают ширмы для разграничения функциональных зон кухни. Декор выпускаю нескольких цветов, его можно окрасить и самостоятельно.

Пластиковые панели

У ПВХ и МДФ листов много общего, но есть и отличия. Оба вида отделки имеют своих почитателей. Отзывы об этих материалах в большинстве своём положительные. Преимущество пластиковых панелей – стойкость к повышенным температурам и воде. Но контакт с огнем ему противопоказан. Хоть материал и не поддерживает горение, от пламени он деформируется.

Пластик богат своей цветовой палитрой. Это позволяет выбрать для отделки стен пластиковую плитку любого оттенка, фактуры и размера, с рисунком или без. На фото ниже – образцы ПВХ панелей.

Облицовка стен стеклянными панелями

Стильно, эффектно и современно – всё это о стеклянных панелях. Для стен используют закалённое стекло. Это недешёвый материал, поэтому ему обычно выделяют лишь часть стены. Обычно стеклянными листами облицовывают кухонный фартук, как на фото ниже.

Стекло может быть с рисунком или однотонным. Эффектно смотрятся листы с нанесенными фото подводного мира, фруктов, зелени или просто красивых фактур. Они получили название скинали. Добавьте к такому декору подсветку, и эффект присутствия в джунглях, среди цветов или на дне морском вам обеспечен.

Стеклянные стеновые панели впишутся в практически любой интерьер. Декор сочетается с правильными элегантными линиями классической мебели, подходит для современных стилей лофт, хай-тек, неоклассика и др. Всё дело в отделке стекла: она может быть настолько разной, насколько позволит ваша фантазия.

Как не ошибиться в выборе декора для стен?

Искусное сочетание эстетичности и функциональности стеновых панелей позволит ощутить истинный комфорт на кухне и откроет новые возможности дизайна. Большинство панелей можно установить своими руками даже не имея опыта ремонтных работ.

Рекомендации по выбору панелей

• Прежде чем отправляться в магазин за материалом, почитайте отзывы о производителях. Сегодня на рынке представлены листы и плиты отечественных и зарубежных компаний в самых разных ценовых категориях.
• Если цена имеет для вас решающее значение, произведите расчёт площади, которую нужно закрыть перед походом в магазин. Так будет легче определиться с количеством материала.
• Для отделки стен небольшого помещения используйте реечные панели. Расположив их горизонтально можно добиться эффекта визуального расширения пространства.
• Смело комбинируйте цвета и фактуры. Это поможет сэкономить средства. Любителям неординарных решений понравятся варианты декоративных вставок на стенах.

Дизайн кухни должен быть выдержан в одном стиле, тогда интерьер будет выглядеть цельным, нераздробленным. Если у вас уже есть мебель, выбирайте отделку стен под стать ей. Благо, выбор декоративных покрытий сегодня просто огромен. Смотрите фото готовых дизайнерских проектов, примеряйте их на свою кухню и начинайте творить.

Шутки про кухню

Декоративные панели для стен: ДСП, ДВП, МДФ

Среди всего многообразия отделочных материалов можно встретить большое количество разновидностей декоративных панелей для стен и подобного рода покрытий, однако они не все могут быть использованы при загородном строительстве. К примеру, вряд ли найдется человек, который станет устанавливать мраморные агломерированные покрытия на стены деревянного дома, так как подобная отделка будет стоить приличных денег, да и применяют ее, как правило, не в дачных постройках. Данный отделочный материал используют при отделке крупных особняков.

Для того чтобы ориентироваться среди стеновых облицовочных материалов, применяемых для отделки загородных домов, следует рассмотреть их основные разновидности.

Виды декоративных панелей для стен

• из натурального дерева;
• пластиковые декоративные панели;
• декоративные панели из ДСП;
• панели из ДВП;
• панели из МДФ.

Рассмотрим каждый вид панелей подробнее.

Декоративные панели из натурального дерева

Панели, выполненные из натурального дерева, представляют собой отделочный материал, изготовленный из древесины ценных пород, таких как дуб, кедр, ольха. Эти панели могут быть установлены в любых, в том числе и во влажных помещениях, однако в этом случае необходимо обеспечить наличие вентиляционного промежутка.

В процессе изготовления панели из натурального дерева подвергаются обработке специальными восковыми составами, которые отталкивают воду и препятствуют образованию расслоений и трещин. Широкая цветовая гамма и разнообразие текстур позволит преобразить любое помещение.

Пластиковые декоративные панели для стен

Пластиковые панели — материал, представляющий собой пластины, обладающие превосходными качествами звуко- и теплоизоляции. Пластиковые панели производятся из поливинилхлорида, они обладают такими качествами, как высокая влагостойкость, негорючесть, долговечность. Панели из пластика имеют продолжительный срок эксплуатации.

Монтаж панелей может быть выполнен на стену любого помещения любого хозяйственного предназначения посредством акрилового силиконового клея. Внешняя поверхность каждой панели защищена глянцевым или лаковым слоем, на ней может присутствовать декоративный рисунок или однотонное покрытие.

Пластиковые панели могут быть легко разрезаны в соответствии с необходимыми размерами, а впоследствии так же удачно состыкованы, в результате чего целостность рисунка не нарушится.

Декоративные панели из ДВП, ДСП, МДФ

Панели, выполненные на основе ДВП, ДСП, МДФ, являются материалами, изготовленными из древесных стружек и опилок. Для увеличения срока их службы производители, кроме клеевых составов, вводят связующие синтетические добавки, позволяющие материалу обрести необходимую прочность.

Согласно требованиям новых технологий, при производстве этих плит применяется лигнин, входящий в состав древесных пород. Различие между этими разновидностями носит исключительно эксплуатационный характер.

Декоративные панели из ДСП

ДСП или древесно-стружечная плита является материалом, который не имеет очень высокой прочности, боится перепадов температуры и может легко раскрошиться в процессе обработки. Эти свойства не позволяют использовать данный материал при отделке наружных поверхностей и влажных помещений. Поэтому панели ДСП применяются только для отделки потолков и стен внутри сухих помещений.

Стеновые панели из ДВП

ДВП или древесно-волокнистая плита выдерживает влажность, легко чистится и моется, что позволяет использовать этот материал в помещениях, где присутствует повышенная влажность. Однако в помещениях, где может иметь место непосредственный контакт с водой, например в ванных комнатах, их использовать нельзя.

Панели из МДФ

МДФ является аналогом ДВП, имеющим улучшенные эксплуатационные характеристики. Благодаря наличию защитного слоя, эти панели обладают хорошей влагостойкостью, на их поверхности не образуются загрязнения.

Панели МДФ можно использовать при отделке стен ванной комнаты. Однако при этом не следует забывать, что влагостойкие панели монтируются специальным клеем!

Использование обрешетки и последующее крепление гвоздями недопустимо, так как это открывает доступ влаги во внутренние слои материала. Внешняя сторона панелей обработана шпоном из древесины ценных пород, что не позволяет ей выцветать даже при длительном попадании прямых лучей солнца.

Декоративные панели МДФ обладают достаточной прочностью, что позволяет им выдерживать значительные нагрузки.

Крепление панелей к обрешетке посредством длинных шурупов позволит повесить на стену, облицованную этим материалом, шкаф средних размеров или большую картину.

Влагостойкость декоративных стеновых панелей

С точки зрения воздействия влаги, наименее влагостойкими являются панели из ДСП и ДВП. Они очень легко впитывают влагу, набухают и разрушаются.

Для ванных комнат и помещений с высокой влажностью целесообразно применять водостойкие панели из МДФ. Благодаря тому, что поверхность панели обрабатывается специальным покрытием они не впитывают влагу.

Декоративные панели для внутренней отделки стен

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Декоративные панели для внутренней отделки стен не так давно стали массово использоваться для отделки помещений. Несмотря на это, они смогли забрать себе существенную долю рынка отделочных материалов. Все это произошло, потому что существует огромное разнообразие видов этого удобного в монтаже материала. С помощью панелей можно скрыть такие неровности поверхности, которые невозможно замаскировать ни одним другим материалом без серьезного дорогостоящего ремонта. Для внутренней отделки панели для стен, фото которых в огромном количестве имеется на сайтах строительных магазинов, подходят как нельзя лучше. Следует все же полагать, что не абсолютно все их виды рекомендованы для применения в жилых помещениях. Чтобы разобраться в тонкостях этой темы, было бы неплохо ознакомиться с важными характеристиками наиболее известных видов стеновых панелей.

Квадратные плиточные панели наборного типа

Декоративные панели для внутренней отделки стен: виды и их характеристики

Изготавливают стеновые панели из очень различных материалов. Они могут быть натуральными, но чаще используется искусственное сырье. Разнообразие форм и размеров стеновых панелей позволяет комбинировать различные виды, создавая оригинальные композиции, подходящие для любого интерьера. Отличаются панели не только по материалу, но и по своей геометрической форме, способу крепления на стене, наличию фактуры и рисунка.

Производители предлагают широкий выбор дизайна стеновых декоративных панелей

По геометрической форме существуют следующая классификация:

• Реечные панели наборного типа. Они представляют собой обычные дощечки из различных материалов. Длина таких элементов составляет от 2400 до 3700 мм. Это обусловлено тем, чтобы можно было подобрать изделия для любой высоты стен. Ширина панелей тоже изменяется в большом диапазоне от 125 до 300 мм, толщина — от 8 до 12 мм. Реечными панелями обшивают стены небольших по площади помещений. Монтаж этого материала на поверхность стены осуществляется посредствам установки несущего каркаса, который делают из металлических или деревянных направляющих. Между собой такие панели соединяют шипами и пазами, имеющимися на торцевой части каждого изделия. К обрешетке панели крепятся саморезами или скобами от степлера, которые вбивают в пазы. Чаще всего реечный вид панелей делают из ДСП, МДФ, ПВХ и ДВП.

Панели реечного типа на стене в детской комнате

• Плиточные панели наборного типа. Они имеют форму квадрата от 300 х 300 до 980 х 980 мм. С помощью них выкладывают рисунок на стене. Для этого берут составляющие разных цветов и оттенков. Можно получить, похожий на мозаику орнамент, если проявить чуточку фантазии. К стене плиточные панели крепят кляммерами либо клеем. Делают их из тех же материалов, что и реечные панели.

Декоративные панели для стен создают неповторимый уют в доме

• Листовые панели. Это самые удобные для монтажа на больших площадях панели. Их размеры достигают 1220Х2440 мм, а толщина от 3 до 6 мм. Основой листовых панелей является многослойное образование, имитирующее дерево, камень или кафель. Монтируют такие листы на клей, а соединяют между собой различными молдингами. Изготавливают их из ДВП, которая основательно пропитана минеральной смолой.

Листовые декоративные панели с имитацией каменной кладки

Кроме этих основных видов стеновых панелей существуют еще и специфические, которые используют для сооружения стен и перегородок. Они могут иметь вид сэндвич-панелей, наполненных утеплителем. Из них делают каркасные дома и дачи.

Полезный совет! При строительстве каркасного дачного домика можно использовать готовые утепленные для внутренней отделки панели для стен. Фото таких конструкций часто выкладываются в сеть.

Под стеновые панели дополнительно можно монтировать утеплитель

Декоративные панели для внутренней отделки стен изготавливают из многих материалов. От этого зависят их потребительские качества и стоимость. Рассмотрим самые популярные материалы, применяемые для производства этого отделочного материала.

Деревянные панели

Их создают из цельного массива настоящей древесины и покрывают лаком. Чаще применяют ольху, дуб, кедр или клен. Иногда для снижения стоимости изделий изготовители идут на такую хитрость: верхний слой делают из дорогих пород древесины, а подложку из сосны или ели. Волокна каждого слоя укладывают перпендикулярно относительно друг друга, что препятствует деформации материала. Этот тип панелей прекрасно впишется в интерьер жилого помещения, так как имеет исключительную экологичность. Для того, чтобы панели из древесины допустимо было монтировать во влажных помещениях, их нужно обработать воском. Этот вид панелей имеет шикарный внешний вид. К сожалению, эти красивые панели стоят очень дорого.

Деревянные панели в спальне

Полезный совет! Используя в интерьере стиль под натуральное дерево, необходимо понимать, что избыток деревянных поверхностей придаст помещению слишком строгий офисный вид. Поэтому при монтаже деревянных панелей нужно продумать приемы, которые сгладят негативный момент.

Стеновые панели из ДСП

Этот материал делают из стружек древесины спрессованных и пропитанных клеем. Древесно-стружечную основу отделывают сверху шпоном из различных отделочных материалов. Поэтому такие панели обладают привлекательным внешним видом, иногда не уступающий деревянными. Однако качество указанных изделий далеко от идеального. Ведь ДСП не имеет такой прочности, как массив дерева. Особенно такие панели боятся влажности, при проникновении которой они просто расслаиваются.

Стеновые панели из ДСП в гостиной

Особенности панелей из ДВП

Декоративные панели для внутренней отделки стен из данного материала обладают высокой влагостойкостью, так как ДВП подвергают специальной обработке, повышающей это качество. Производят ДВП из древесной щепы и коры с добавлением парафина, канифоли, а также пектола. Из этого материала чаще всего делают листовые панели. На внешнюю сторону листов наносят рисунок в виде орнаментов и даже реалистичных изображений путем фотопечати. В дизайне интерьера данный вид отделочного материала часто можно встретить на кухне в качестве водоотталкивающего фартука над кухонным гарнитуром. Обрамленные молдингами, эти панели выглядят превосходно.

Для кухни используют влагостойкие декоративные панели

Полезный совет! Крепление ДВП панелей к стенам стоит осуществлять не только молдингами по краям, но и приклеивать к стене всю поверхность панели. В противном случае центральная часть листа может вздуться со временем, образовав неровность.

МДФ панели для стен

Материал делают тоже из древесной стружки, но только сухим способом. Процесс происходит при очень высокой температуре с достижением высокого давления. При этом карбамидная смола связывает все частицы материала. Получается монолитный материал, который не подвержен химическому воздействию извне. Такие МДФ панели не боятся воды абсолютно. Это обстоятельство позволяет делать из них покрытия для стен в ванных комнатах и санузлах.

Один из вариантов крепления декоративной панели к стене

Самые популярные стеновые панели из ПВХ

Поливинилхлорид – это широко используемый в современном мире материал. Спрос на него со временем не падает. Объяснение этому достаточно простое:

• Срок их эксплуатации практически не ограничен, ведь пластик даже в земле разлагается десятилетиями.
• Они водостойки, достаточно огнестойки, хотя и опасны при нагревании, так как выделяют ядовитый газ.
• Эти панели легко поддаются очистке от загрязнений. Эта гигиеничность позволяет использовать их в соответствующих местах.
• Этот материал очень податлив для обработки, так как панели можно резать обычным острым ножом.

Стеновые панели из пластика в туалете

Благодаря этим качествам, панели из ПВХ монтируют в ванных комнатах, на различных кухнях и в санузлах. Часто их же используют для обшивки лоджий и балконов, ведь таким панелям не страшны низкие температуры.

Есть у ПВХ панелей существенный недостаток – низкая экологичность, что не позволяет использовать их в жилых комнатах. Однако они заняли свою нишу немного в другом месте.

Полезный совет! Применение поливинилхлоридных панелей для стен в помещении ванной требует особого специфического подхода. Все стыки и углы нужно промазывать герметиком во избежание попадания туда влаги. Это поможет избежать образование спор плесени и грибковых колоний под ними.

Листовые декоративные панели в спальне

Если вы полагаете использовать для внутренней отделки панели для стен, фото которых вам понравилось, то нужно досконально изучить их свойства и особенности монтажа. Необходимо точно представлять для каких помещений квартиры они подойдут, а для каких нет. Если все указанные нюансы будут скрупулезно учтены, то облицованные стеновыми панелями поверхности будут долго служить.

Фото декоративных стеновых панелей для
внутренней отделки (видео)

Установка стеновых МДФ панелей (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Декоративные стеновые панели ДВП

Почему удобный? Да потому что, работая с ним, не нужно убирать штукатурку, сдирать обои или плитку, а просто накладывать его поверх имеющейся основы. Для установки панелей не требуется специальной квалификации или каких-то специальных инструментов. Просто, нужны деревянные бруски, гвозди, нож, естественно, степлер или пистолет для скоб, ну и специальные клеи. Устанавливая панели, вы закрываете все провода, кабеля связи и прочее. И самое главное – они долговечны, устойчивы и прочны, обеспечивают тепловую и звуковую изоляцию. Они огне и-водостойкие, легко демонтируются, и еще не требуют какого-то особого ухода – протер тряпочкой, и уже чисто.

Мягкие ДВП несколько экологичнее жестких.

Так как они изготавливаются прессованием при высокой температуре, а материалом для их изготовления берется в основном дерево хвойной породы. И при этом смолистый древесный сок выделяет полимерное вещество, которое и является связующим веществом плиты. Поэтому используя эти плиты в квартире, нужно понимать, что это натуральный материал.
Декоративные мягкие стеновые панели ДВП могут быть выполнены и под обои, и под ткань, и под поверхность из водостойкого акрила.

ДВП – древесно-волокнистая плита – производится из отходов древесины, может быть мягкой и твердой, и похожа на листы прессованного картона.

Жесткие панели подходят для отделочных работ в прихожей, на балконе, на лоджии, и туалетной комнатах или же в загородных коттеджах, дачах. А если они покрыты полимерной пленкой, то их можно легко протирать. А вот для ванной комнаты они не подходят, потому что не любят много воды. Они могут быть матовыми, глянцевыми, с различным тиснением и пористостью. Среди жестких стеновых панелей можно выбрать панели с имитацией под дерево или под натуральный камень.

Чтобы более детальнее разобраться со всеми преимуществами декоративных стеновых панелей ДВП, следует обращаться на сайты производителей стройматериалов, где вас познакомят и с разновидностями плит, с их особенностями, и с ценой.

Виды, отличия и преимущества Декоративных панелей для стен и потолка:

Убираем, моем, переставляем мебель — все, что мы делаем у себя в загородном доме или в городской квартире, так или иначе связано с созданием уюта в собственном жилище. Повесили красивые шторки в большой комнате, например, и она стала как-то по-особенному смотреться. А что уж говорить о глобальных переменах… Сделал ремонт и, как будто справил новоселье. Вот только собраться с духом для столь ответственного момента, порой, бывает трудно. Почему-то ремонт всегда ассоциируется с «горой» строительного мусора, перемазанными в краске и клее руками, причем, всегда кажется, что этот «кошмар» будет длиться бесконечно долго. Может получиться и так, если не знать о существовании материалов, с помощью которых ремонт можно сделать своими руками и за считанные дни. Декоративные панели для стен и потолка — это как раз те самые материалы, которые дают нам возможность сделать ремонт быстро и без «горы» строительного мусора. Отделка стен декоративными панелями — это гарантия того, что вам не придется дополнительно выравнивать потолки или удалять старые обои со стен. Декоративные стеновые панели легко приклеиваются или фиксируются с помощью обрешетки на любой поверхности. И в этом их главное преимущество.

Кроме того, отделка стен декоративными панелями позволит добиться отличной тепло- и звукоизоляции. Не нужно бояться нечаянно повредить обнову — причиненный декоративным панелям незначительный ущерб легко устраняется.

Виды декоративных панелей для стен и потолка

1. ДВП — древесно-волокнистая плита. Эта аббревиатура известна каждому, но далеко не каждый сразу вспомнит, что есть разные виды ДВП и они существенно отличаются друг от друга.

Делают древесно-волокнистые плиты из прессованных волокон. Посмотреть, как они выглядят, можно не выходя из дома. Стоит только обратить внимание на заднюю панель своей мебели, или на дверь из оргалита (волокнисто-древесная плита с гладкой поверхностью. Обычно покрыта лаком).

Преимущества:

• удобны в эксплуатации
• стойкость при термической и химической обработки
• прочность при механическом воздействии
• износостойкость
• высокая твердость

Мягкие и жесткие

В свою очередь, древесно-волокнистые плиты делятся на мягкие и жесткие. В изготовлении мягкой ДВП (не путать с ДСП — древесно-стружечная плита. В ее составе преобладают древесные частицы) используется только хвойная древесина, без добавления клея и химических компонентов. Исключительные качества мягкой ДВП достигаются благодаря прессованию и высокой температуре, применяемые в процессе ее обработки, а также сырью с высоким содержанием смол. Мягкая ДВП — это легкий, пористый, прочный, экологичный, тепло- и звукоизоляционный материал, широко распространенный в Европе.

Классическое соединение шип-паз, которое предусмотрено в декоративных панелях, способствует монтированию на бетонные стены с применением только клея, а при помощи строительного степлера — на деревянные или гипсокартонные стены. В каркасных и кирпичных домах, в этих же целях, используют деревянную обрешетку. Выпускают такие стеновые панели шириной до 0,6 м и стандартной высотой от пола до потолка (стандарт: 2745 на 1700 на 3,2 мм, и 2745 на 1220 на 3,2 мм). Другими словами, дизайн комнат, некогда ровнёхонько оклеенных и отштукатуренных , остается таким же привлекательным, только с одним большим плюсом — с новыми декорированными панелями их стены и потолки становятся еще и «долгожителями».

2. Декоративные панели МДФ (Medium Density Fiberboard) — древесно-волокнистая плита средней плотности. Более высокая плотность достигается за счет равномерного помола волокна и применения большего количества связующих компонентов. Изготавливается путем сухого прессования древесной стружки при высоком давлении и температуре. Лидер по производству этого материала Китай.

Преимущества:

• декоративные панели мдф обладают длительным сроком службы
• их легко демонтировать
• декоративные панели мдф не требуют специального ухода
• материал огнестойкий и водостойкий

Но есть и недостатки — МДФ в полтора раза дороже, чем, например, ДСП.

3. HDF (High Density Fiberboard) — древесно-волокнистая плита высокой плотности, иначе «перфорированный ХДФ лист». В основном применяется в мебельной промышленности. ХДФ отличается разнообразием форм — от простых до замысловатых узоров, напоминающие кружева.

Примеры декоративных перфорированных панелей можно наблюдать в банках, кафе, ресторанах. Их используют для изготовления подвесных потолков, фасадов мебели, для офисных перегородок и выставочных стендов.

Перфорированный ХДФ лист широко применяется в дизайне интерьеров и мебельной промышленности. Перфорированные ХДФ листы используются в качестве дверей шкафов-купе, наполнения для мебельных фасадов, для изготовления различных частей любой мебели и декоративных вставок, в качестве подвесного потолка, а также для отделки стен.

Наборные и листовые панели

Все древесно-плитные панели снаружи отделывают бумагой (под обои), текстилем, винилом, ламинатом, шпоном. Часто используется рисунок, имитирующий текстуру дерева, камня или кирпича.

Декоративные панели делят на наборные и листовые. Их отличие в том, что, например, наборные панели монтируют на обрешетку, а листовые крепят сразу к основанию при помощи специального монтажного клея. Стены, при этом, должны быть ровными.

Для изготовления декоративных панелей (кроме массива древесины и древесно-плитных материалов) используют еще и пластик. Его отличает долговечность, устойчивость к механическому воздействию.

Применение декоративных панелей

1. По безопасности в применении лидирующее место можно смело отдать панели на основе мягкой древесно-волокнистой плиты. Этот материал содержит только хвойную прессованную древесину, смешанную с водой, поэтому мягкая панель имеет наивысший процент экологичности, как любой натуральный продукт.

Применяется мягкая ДВП в самых разнообразных помещениях и, как говорится, с большим удовольствием. Ведь панели из натурального волокна антиаллергенные, а потому идеально подходят для помещения как в общественных местах, так и в условиях домашней обстановки.

2. Панели на основе мягкой ДВП также хороший звукоизоляционный материал (коэффициент звукопоглощения 12 мм плиты составляет 22 dB).

3. Мягкая ДВП, в отличие от пластиковых и панелей на основе гипсокартона, обладают отличной звукоизоляцией. И, если ПВХ создают «эффект эха», ДВП этот эффект гасит.
Поэтому мягкая ДВП подходит для кабинетов или комнат с повышенными акустическими требованиями. Они сослужат великолепную службу для тех организаций и частных домов, где одновременно находятся много людей.

4. Толщина основы и коэффициент теплопроводности — два главных показателя в теплоизоляционных свойствах декоративных панелей.
Так, панели на основе мягкой ДВП равны по теплоизоляции 44 мм древесины. Этого достаточно, чтобы сохранять в помещениях летом приятную прохладу, зимой — тепло.

5. По механической прочности нет равных панелям на основе МДФ, ХДФ и пластиковым панелям. Пластиковые панели — это хорошая альтернатива таким дорогим отделочным материалам, как камень, кафельная плитка, мрамор, которые применяются в помещениях с высокой влажностью. Например, их с легкостью можно использовать в отделке душевых, моечных комнатах, общественных коридорах, подвалах и туалетах. Также популярны пластиковые панели в наружной отделке киосков, балконов, магазинов и других зданий.

6. По сравнению с мягкой ДВП, панели МДФ, жесткая ДВП или пластиковые декоративные панели, более стойкие к влажным уборкам. Их можно мыть и тереть каждый день, поэтому они незаменимы в таких помещениях, как коридор и прихожая в доме. У стендовых панелей из мягкой ДВП так же существует «иммунитет» к синтетическим моющим средствам ( для этого они оклеены не выгорающими виниловыми обоями), но этот «иммунитет» гораздо слабее.

У всех панелей есть одно общее свойство, которое не может не радовать их обладателей — это простота монтажа и, возможность в короткий срок выполнить работу своими руками. Окончательный ответ на вопрос: «На каком конкретно виде панелей остановиться?», будет полностью зависеть от назначения самого помещения, для которого панели и выбираются.

Комментарий специалиста:

(Кутузова Валентина, генеральный директор ООО «Экоплат»)

Очень часто приходится слышать такой вопрос: «Какие панели лучше и практичнее для домов сезонного проживания?» Я всегда отвечаю, что при выборе панелей нужно учитывать два фактора: периодичность в отоплении и, постоянное изменение геометрии стен и потолков даже, если оно незначительное.

Когда имеет место периодичное проживание, то, естественно, при остывании помещения проявляется избыточная влага, которая и конденсируется на поверхностях стен и потолка с очень высоким коэффициентом теплопроводности. Следовательно, панели из жесткой ДВП или ДСП, в основе которых, наряду с древесиной, присутствует клей, со временем набухнут и потеряют форму. Мягкая ДВП более стойкая к конденсату, поэтому ее можно рекомендовать для комнат и мансард.

Далее. Что еще нужно знать при выборе панелей? Все панели с соединением шип-паз (как и вагонка) до определенной степени компенсируют, и это хорошо известно, изменение самой геометрии стен. Что неизбежно происходит с большинством домов ( для каркасных или деревянных домов — это просто бич). Неизбежные изменения в геометрии стен происходят и в домах с плавающими или легкими фундаментами.

В этом случае следует обратить внимание на потолочные и стеновые панели на основе мягкой ДВП. Они эластичны, что не позволит в процессе изменении геометрии стен привести к сильной деформации панелей и их выпиранию. Панели этого вида можно без особого риска устанавливать на поверхность с сильной кривизной. Панель просто скроет ее.

Трещина в стене — как заделать быстро и просто большие и мелкие трещины в стене

Люди часто думают, что если они живут в частном или малоэтажном доме, такая проблема, как трещина в стене им не грозит. Но такое предположение является ошибочным, ведь любое здание может пострадать либо от естественных условий, либо от вмешательства человека.

К естественным условиям можно отнести усадку фундамента, которая идет неравномерно. В любом случае с трещинами надо что-то делать, о чем мы и будем говорить в нашей статье.

Содержимое обзора:

Причины возникновения трещин

Как вы уже знаете, трещина в стене дома может появиться в виду множества различных причин – на это могут повлиять природные условия, человеческое вмешательство, ну и собственно время.

Строительство любого дома начинается с фундамента, поэтому он играет очень важную роль в данном вопросе. Часто бывает, что трещины по несущим стенам начинаются еще глубоко в фундаменте, а потому незаметны на начальных стадиях. Нередко такое случается потому, что фундамент закладывался без учета особенностей местного климата и почвы.

Экономия на гидроизоляции и изначальном дренаже почвы обычно выливается в серьезные проблемы в будущем, следи которых и серьезные трещины в стенах.

Ошибочно считать, что кирпичные дома более устойчивы к появлению трещин. От чего появляются трещины в стене? Трещина в кирпичной стене в первую очередь появляется из-за проблем с фундаментом.

Речь идет об усадке, которая проходит неравномерно. Чаще всего такое происходит из-за неправильной подготовки почвы при застройке, или же в виду природных условий, которые способствуют смещению слоев грунта.

Третья причина также связана с человеческой халатностью – экономия на фундаменте, причем не только на его прочности, но и на глубине.

На это есть очень простой и распространенный пример. Если какой-то небольшой организации, государственной или частной, требуется земельный участок, то часто им выделяют участки на окраине города, за городом, или же в городе, но с проблемными грунтами.

Что это значит? Обычно это весьма плодотворные земли, которые состоят из неоднородных грунтов, которые не могут выдержать высокую нагрузку.

На такой земле здания не должны быть выше одного этажа, иначе почва начнет деформироваться со временем под давлением. В интернете полно фото трещин в стене, которые были вызваны именно поэтому.

Особенности при строительстве

В некоторых случаях разрешают строить здания высотой в 2 этажа даже на проблемном участке. Однако это допустимо далеко не во всех регионах страны, и есть некоторые особенности при укладке фундамента, которые при этом нужно соблюдать.

Если скорая заделка трещин в стене вас не привлекает – не стоит экономить на фундаменте. Для одноэтажного здания подойдет и узкий фундамент, но постройка повыше нуждается в монолитном варианте. Не лишним будет добавить сваи по периметру, которые помогут фундаменту сохранить цельность при небольшом смешении слоев почвы.

Кроме того, во время строительства нужно полностью оценить местность. В случае проблем с почвой не стоит начинать строительство под наклоном, даже минимальным.

Можно посмотреть спутниковые снимки участка – их делают геодезисты для мониторинга движения почвы. На них будет заметна тенденция движения слоев, исходя из которой и дается разрешение на строительство.

Строительная площадка рядом

Многоэтажные дома частенько страдают от одной проблемы – строительство нового дома по соседству. В этом случае есть несколько факторов.

О первом мы уже говорили – некачественный фундамент, который начинает страдать при создании вибраций неподалеку. Это относится к халатности строителей вашего дома, но виновниками могут быть и застройщики рядом.

Неправильные технологии при создании фундамента часто становятся причиной ремонта трещин в стенах в соседних домах. Иногда это происходит потому, что выдали разрешение на строительство, которое будет проходить слишком близко к уже существующему дому.

Согласно законодательству – такое запрещается. Исключением будет только параллельная стройка, при которой оба фундамента закладываются одновременно. В этом случае вреда соседнему дому не будет.

Что делать с трещинами

Трещины штука весьма обычная, а потому сталкиваются с ними множество людей. Часто люди думают о том, как заделать трещины в кирпичной стене или блочной, но забывают, что трещина – симптом, а искать нужно источник проблемы.

В первую очередь нужно остановить движение стены, из-за которого трещина увеличивается. Просто замазать трещину в этом случае будет мало, а потому часто добавляют дополнительный армировочный материал, вроде строительной сетки.

Чем замазать трещины в стене – каждый для себя решит сам, ведь подходит и шпаклевка, и штукатурка. Все больше зависит от общего выбора строительных материалов в помещении или же просто на участке.

В частных домах часто нужно обратить внимание на фундамент и общее движение стен. Именно поэтому производят так званую «стяжку» здания, которая проводится физически по периметру. Это помогает старым домам избежать лишнего разрушения.

Фото трещин в стене

Также рекомендуем просмотреть:

Трещины в стенах. Причины появления.

Как бороться с трещинами в стенах? Откуда они взялись?

Проблема трещин, в особенности микротрещин в стенах домов – это очень распространённое явление. Оно характерно не только для длинных многоквартирных зданий но и для коттеджей. Почему для коттеджей тоже? Например, трещины в облицовочном кирпиче на фасаде. Ну одним из вводных тезисов — это применение облицовочного кирпича среднего качества. Такого как Белебеевского, Нижегородоского, Нефтекамского и проч..Т.е. водоплоглащение и тепловое расширение таких материалов оставляет желать лучшего. У клинкерных, силикатных материалов такого, практически, не бывает. Но это уже вопрос вкуса и цены и совсем другая история.

Откуда берутся трещины в облицовочном кирпиче? Как правило, они возникают в связи с усадкой и УСУШКОЙ стен. Углы дома дают трещины чаще, так как там максимальная нагрузка (две стены давят в одно место). Хотя и по бетоной части фундамента бывают тепловые волосяные трещины.

Это обусловлено температурными колебаниями (сжатие или расширение). Также к трещинам приводит и игнорирование строительной технологии. Но это уже другие трещины. Всё, кроме последнего, совершенно нормально и естественно. Что нужно знать о трещинах? Для начала стоит оговориться: речь идёт о небольших, часто, волосяных, трещинах. Мы не говорим о трещинах, куда пролазиет палец.

Если дом уже начал разваливаться, то это совсем другая ситуация.

Усадочные трещины ещё часто называют волосяными из-за их маленького размера — до 4х мм. Чаще всего, такие подобные деформационные трещины просто беспокоят владельцев и портят внешний вид. То есть риска от них для здания никакого нет. А если они вам совсем не нравятся, можно просто сделать ремонт и освежить обстановку. Например выпилить старый треснутый кирпич и вставить в него новый, либо сделать пропил по всей высоте стены и прикрепить поверх нее декоративную полосу.

Усадочные температурные трещины

Давайте разберёмся с тем, как появляются конкретные трещины. Допустим, здание возводят из кирпича, кровли нет. То есть «коробка» стояла без крыши где-то около полугода. И кирпич будет в нашем примере керамическим, а фундамент – монолитным, из железобетонного ростверка с общим сечением 60 на 60 см. Вообще это довольно стандартный вариант для Уфы, если говорить конкретнее. Почва – глиняная (грунт тоже надо учитывать). Стены дома в длину – до 12,5 м. При таких размерах деформационные швы не предполагаются, потому что они появляются, когда речь идёт о здании длиной 15 метров или больше, да и не красиво это..

А частные коттеджи с подобными размерами почти не попадаются. Где появляется трещина? По центру оконного проёма, видна на облицовочном слое. Да, армированный пояс с сечением 40 см на 25 тоже имеется. При внимательном изучении становится понятно, что внутренняя кладка, армопояс и фундамент целы. Трещина возникла на облицовочном слое. Что случилось? На самом деле всё просто: стена начала расширяться из-за изменения температуры. Давление привело к появлению трещины, причём они возникают в самых слабых местах. И это чаще всего – оконный проём или угол.

К такой деформации приводят разные линейные размеры стен. Кроме того, может отличаться температура (южная и северная часть дома, есть ветер и нет). В зимнюю пору длина стены стандартного коттеджа 12 метров длинной уменьшается до 2 см. А летом идёт обратный процесс.

Керамзитоблоки, газобетонбэссер блоки, кстати, распрастраненные материала, имеют в три раза больше тепловое расширение, чем глинянный кирпич. Но это уже тепловые трещины вокруг окон и углах внутри дома, а это уже отдельная история связанная с нерегулярным отоплением внутри. О ней в другой раз.

На южной стороне участка стена дома способна раскалиться на солнце до 60 градусов по Цельсию. Причём это далеко не предел. Однако сильнее всего прогревается именно слой облицовки, который и расширяется настолько, а вот внутреннюю кладку происходящее не до такой степени затрагивает. Хотя, если мы говорим о керамзитобетонных блоках, то и в них образуются деформационные усадочные температурные трещины. Причем было замечено, что ровно на каждые шесть метров единого куска стены. В связи с образующейся разницей появляются температурные трещины.

Всё усугубляется ещё и тем, что между облицовкой и внутренней кладкой находится теплоизоляционный слой. Впрочем, штамповка, а также кладочная сетка будут удерживать конструкцию. Однако при этом они же создают внутреннее напряжение при разных показателях температуры и линейного размера стен.

Также не стоит забывать про армопояс. Если он предусмотрен, конечно. Поскольку крыши ещё нет, то эта часть конструкции тоже будет сильно прогреваться. Бетон в длину увеличивается ещё больше, чем кладка из кирпича. А расширение армопояса в результате выдавливает слабейшее место, то есть проём двери, место сочненения стен или окна.

Решение проблемы трещин в стенах.

Избежать таких проблем можно: для этого нужно сделать температурные швы у зданий с длиной стены от 8 м. Такая строительная практика должна быть повсеместной на территории России. Дело в том, что температурные скачки достигают 30 градусов летом, то есть они очень серьёзные. Причем, это в тени, а на солнце стена нагревается и до 60 градусов.  Мы живём в мире неустойчивого климата, где с каждым годом перепады становятся всё сильнее, постоянно бьются новые рекорды по той же температуре. И это всё нужно учитывать при строительстве.

Однако здесь возникает эстетическая проблема: температурные швы некрасиво смотрятся. Их сложно спрятать, трудно как-то обыграть. То есть большинству заказчиков просто не нравится, как выглядит такой дом. Но приходится выбирать что-то одно: или трещины, или же шов. Зачастую просто тонкая трещина, доставляет меньше неудобств, чем созерцание деформационного шва. Как решить проблему в этой ситуации?

Пока нет кровли, есть 2 варианта. В первом случае нужно аккуратно разобрать кладку облицовки и всё переделать. То есть заменить то, что треснуло. Внешне выглядеть будет лучше, но общая картина от этого не поменяется, потому что стены всё равно станут расширяться, вопрос с климатом тоже не решится.

Конечно, после монтажа кровли есть шанс, что нагрев стен несколько уменьшится. Но вообще чаще всего это просто откладывание появления тех же трещин. Второй способ – сделать шов. То есть нужно порезать кладку прямо по линии трещины, только бережно, осторожно, ровно.

Всё это заполняется специальным герметиком или же особой лентой. Трещины не будет, вместо неё появится шов, который станет то увеличиваться, то уменьшаться. Сказывается ли это на прочности дома? Очень часто такой вопрос можно услышать от владельцев. Нет, никаким образом. Перемычка и само здание будут стоять крепко, срок службы дома тоже не уменьшится. Но оконный проём – самое любимое место для появление тепловых трещин.

Её можно с самого начала избегать. И оптимальным вариантом как раз и будут температурные деформационные швы. Причём тут нужно обновлять нормативы. Старые не рассчитаны на такие температурные пределы и на колебания. Хотя, возможно, всё дело в слабом качестве кирпича, которое снижается буквально ежегодно. Одним словом, лучше всё предусматривать заранее. Такая профилактика помогает бороться не только с температурными трещинами, но и с усадочными. Но еще раз скажу, что по мне, так я бы лучше не обращал внимание на волосяные трещинки, чем смотрел каждый день на заранее сделанные широкие щели в кладке, закрытые декоративными планками.

Сложно ли делать температурный шов для деформации?

Тут ничего слишком сложного нет, всё довольно просто, практически элементарно. Его конструкция подробно расписана в Интернете: есть схемы, разные виды и т. п. Некоторые делают обычный вертикальный. Другие предпочитают идущий зигзагом. Он охватывает больше пространства и рассчитан на крупные объекты. Но вообще вертикального достаточно, к тому же он внешне лучше выглядит.

Сформировать его тоже проще: меньше риска допустить какую-то серьёзную ошибку. Да и проблем заделать деформационной лентой или же герметиком не будет. Особой подготовки от рабочих тоже не потребуется. Заполнять, кстати, такие швы можно специальными герметиками в виде лент. Внешне они ещё напоминают колбаски. Их довольно легко закладывать в образующуюся пустоту.

Однако в строймагазинах такие до сих пор трудно найти, потому что температурные швы обычно делают в промышленном строительстве, а не в частном. То есть доставать герметики нужно либо у тех, кто работает с крупными подрядчиками, либо прямо на самих объектах. У поставщиков иногда можно найти остатки. Оптимальным вариантом будет эластичный герметик, который одинаково хорошо подходит как для кирпичной стены, так и для бетонной.

Уход за деформационными швами

Нет ничего вечного. Швы, как и всё остальное, требует за собой уход. Герметик может высохнуть, уплотнитель тоже изнашивается. Если изначально грамотно подобрать материал, то его хватит примерно на 10 лет. Вообще задача герметика – не допустить попадания внутрь воды, помимо прочего. Зимой она застынет, лёд начнёт разрывать кирпич или же бетон. Кроме того, если забыть о герметике, стены начнут промерзать. А это чревато более серьёздными проблемами, чем те, которые связаны с трещинами.

Вообще проверять состояние швов желательно где-то 1 раз в 2-3 года. Если они заделаны качественно, то чаще лазить туда не нужно, потому что вы можете нарушить герметичность слоя. А это приводит и к попаданию воды, и к появлению плесени, и к другим неприятностям. Многих также интересует, не станут ли температурные швы «мостиком холода». На самом деле нет, если всё грамотно сделать и правильно подобрать уплотнитель. Причём вы можете потом, после окончания работ, пройтись с тепловизором и всё проверить.

Но швы иногда действительно начинают упускать тепло. Это как раз связано с нарушением герметичности ленты или другого состава. В таком случае их нужно ещё раз повторно обработать.

Вообще же каждое здание – строго индивидуально. Тут нет общих рецептов. У 50 процентов коттеджей вообще не появляются трещины такого рода.

От чего еще бывают трещины в коттеджах в Уфе и РБ?

Одни из самых распрjстраненных причин — 

1. Наличие на кровле снегозадержателей, которые собирают столько снега, что даже стены не выдерживают.
2. Наличие слишком больших оконных проемов в стене, которые чрезмерно ослабляют конструкцию всего дома.
3. Газобетонный коттедж — трещины, почти, всегда. Очень хрупкий непрактичный материал.
4. При запуске отопления в холодном доме зимой, в 80 процентов случаев образуются тепловые трещины.

 2012 г.

---

 Похожие статьи

Интересные моменты

О скидках на строительство

как определить причину и устранить последствия

К треснувшей стене нельзя относиться халатно. Трещина в стене дома является следствием нарушения технологии возведения фундамента либо стен.

Прочитав наш небольшой ликбез, вы научитесь правильно определять причину появления трещин по косвенным признакам. И, как следствие, сможете достаточно оперативно устранить огрех, избежав дальнейших осложнений.

Причины появления трещин

Из-за движения пластов грунта происходит наклон всего здания то в одну, то в другую сторону, но в целом здание держится плотно и монолитно, благодаря массивному и крепкому основанию. И именно это пугает: если на стене появились трещины, значит, фундамент не выполняет своей функции.

Между тем есть целый ряд причин, из-за которых трещины могут образоваться и без разрушения основания. И если фундамент недостаточно жёсткий или опорные грунты не равномерно принимают нагрузку, изгибаться лента будет сильнее, чем это могут выдержать стены. Можно смело утверждать, что трещины появляются из-за несовершенства конструкции здания, ошибок проектирования или недочётов в ходе строительства.

Трещины могут быть следствием ошибок в проектировании, строительстве или неправильной экплуатации здания

Первопричиной служит тот факт, что слой почвы под фундаментом неоднородный. На участках с высокой плотностью давление больше, из-за чего здание опирается всего на несколько точек и деформируется под собственным весом. Главная особенность в том, что плотность участков может существенно меняться с течением времени или в зависимости от погодных условий. Из-за промерзания происходит пучение грунта, при намокании — становится слишком мягким, реже в дело вступают геологические, сейсмические и геоморфологические факторы.

Просто заделать или скрыть трещину недостаточно, следует выяснить причину ее образования и только после этого приниматься за восстановление.

Как определить причину появления трещины

При первом обнаружении трещин необходимо начать пристальный контроль их развития, фиксируя параллельно изменения температуры и наличие осадков в этот период. Чтобы иметь наиболее полное представление о характере трещинообразования, полезно вести подробный журнал в течение года.

Для наглядного представления об изменениях ширины трещин на них крепятся небольшие комки алебастра, размоченного до консистенции пластилина. Маяки устанавливаются по всей длине трещины через каждый метр. Проверяя периодически метки, например через месяц, два и так далее, можно сделать вывод о характере повреждения:

1. Если метка треснула или отвалилась, значит, трещина продолжает расширяться. По зазору в метке можно судить о скорости расхождения.
2. Если метка треснула, зазора нет, стена подвергается динамическим нагрузкам, но напряжения в материале уже нет, и расхождения дальнейшего не наблюдается.
3. Если метка осталась целой, значит, в стене напряжений нет. Трещина была результатом усадки разового характера.

Чтобы получить более точную информацию наблюдения продолжают в течение длительного периода, а поврежденные метки заменяются новыми с фиксацией предыдущего результата.

В качестве меток допускается использовать любой твердый, но хрупкий материал, способный выявить малейшие деформации основы

Форма трещин может многое сказать о характере движения. Если место разлома ровное, кромка острая и не имеет сколов, то трещина расширилась и просто порвала маяк. Если же края трещины на маяке имеют выщербленные кромки, или он вовсе отпал, скорее всего, трещина наоборот уменьшилась, и маяк разрушился от сжатия.

Специальная форма меток и маяков помогает выявить самые незначительные колебания

Проецируя эти изменения на геометрическую модель дома и фундамента, вы сможете с высокой точностью установить, как происходит осадка в течение длительного времени, зависит ли она от намокания земли во время дождя, где находятся места высокой и низкой плотности.

И все же наиболее полную информацию сможет дать только всесторонний анализ, выполненный специалистами на основании экспертизы, в которую входит:

• контроль прочности опорных конструкций;
• анализ опорных грунтов;
• выявление скрытых трещин или неравномерного распределения нагрузок.

В конечном счете, собственными наблюдениями или со сторонней помощью можно будет составить план мероприятий по усилению фундамента и стен здания и устранения трещин.

Устраняем причину, избавляемся от трещины

Самый опасный случай когда трещина продолжает расширяться. Это говорит о том, что стены здания или фундамент будут непоправимо разрушены. Кардинально решить проблему можно лишь полной перестройкой аварийного участка здания. Однако если вовремя заметить проблему, то поможет куда менее радикальный способ — обтяжка дома.

Делается все достаточно просто:

1. По наружным углам устанавливают стальные уголки с полкой 100 мм.
2. На костылях по стенам прокладывается как минимум две линии гладкой арматуры — верхняя и нижняя.
3. На каждом стержне нарезается резьба: с одной стороны левая, с другой правая. На арматуру накручиваются гайки, которые привариваются к уголкам.
4. В метре от угла сбоку от арматурных стержней приваривается по небольшому параллельному прутку, чтобы вращение можно было передать обычным разводным ключом.
5. При окончательном стягивании два человека крутят пруток одновременно, постепенно увеличивая натяжение.

Трещины при этом буквально тают на глазах, остаётся только заменить защитную штукатурку стен и цоколя, укрепив ее стальной сеткой.

Пример утяжки здания по цоколю

Возможно, что маркеры на трещине будут оставаться целыми долгое время или зазор будет постоянно расширяться-сужаться, но в целом не увеличиваться. Это явный признак того, что фундамент работает нормально, а в материале стен изначально были избыточные напряжения, которые вылились в виде трещины.

Чтобы усилить стену в проблемном месте используют:

• внешнее армирование углеволокном, стальной сеткой;
• анкерные крепления и металлические каркасы;
• закладными армирующими элементами по штробам;
• инъекционный метод.

Важно закрыть трещину и восстановить при этом прочность конструкции. Если причиной была неправильная перевязка кирпичных рядов, то вполне возможно, что единственным действенным средством будет полная или частичная перекладка стены на аварийном участке.

Закладка арматуры в штробах помогает сдержать дальнейшие деформации

Массивное армирование внешним каркасом с анкерным креплением к стене

Усиление стен внешним армированием углеволокном

Устранение трещин инъекционным методом

Для заделки любых трещин необходимо очистить ее по всей протяженности и глубине от грязи, пыли, снять слой раствора и основного материала, расширив до 15 мм или более. Получившийся зазор заливается раствором, предварительно выполнив усиление одним из перечисленных выше методов.

Пучение как следствие размокания грунта

Чтобы грунт под фундаментом не перенасыщался влагой, вокруг дома монтируют отмостку и отводят как можно дальше трубы водостоков. Однако со временем стяжка может разрушиться, и дождевая вода станет просачиваться прямо под фундамент, подмывая его.

Обычно признаком такого явления служит постепенное расширение трещин, происходящее преимущественно при обильных осадках или некоторое время после них. Для таких явлений характерно, что трещины как бы «откалывают» углы дома, проходя через ближайшие оконные проёмы.

Морозное пучение способно разрушить основание дома

Фундамент продолжает оставаться целым, но из года в год может увеличиваться общий крен здания. К тому же никто не знает, насколько сильно произойдет следующая усадка, и как это повлияет на целостность бетонного основания. Пучение из-за повышенной влажности может происходить и из-за поднятия верховодки.

Качественно решить проблему поможет дренажная система, собранная по периметру здания для отвода грунтовых вод и верховодки в сторону от фундамента. Предстоит оголить фундамент до основания, уложить дренажную трубу на подготовленную песчано-гравийную подушку по периметру фундамента и выполнить отвод в сторону. Для сброса воды предстоит подготовить дренажный колодец или вывести трубу к ближайшему водоёму.

Дренаж для отвода грунтовых вод атмосферных осадков и талых вод от основания фундамента

Широкая отмостка не позволит атмосферным осадкам затекать под фундамент

Обязательный шаг к устранению проблемы — восстановление цементной отмостки и её расширение. Обычно для малозаглубленного ленточного фундамента достаточно отмостки шириной около 40–60 см, а для заглубленных фундаментов — до полутора метров. Не будет также лишним установить отливы и сбрасывать дождевую воду в 4–5 метрах от дома.

Что делать, если проблема в фундаменте

Если никакие меры не возымели успеха, придется искать проблему в фундаменте. Предпосылкой для этого может послужить не только видимое образование трещины на вскрытом участке, но и общая конструкционная непригодность основания, обуславливающая недостаточную жёсткость.

Локальные разломы фундамента следует устранять незамедлительно. Сперва выполняется подкоп на глубину в 60–100 см под нижней гранью ленты и шириной до 2-х метров. Под место излома заливается укреплённая арматурой тумба, после высыхания которой котлован расширяют ещё по метру в каждую сторону и снова выполняют доливку.

Усиление фундамента сваями

Не стоит забывать, что причиной может оказаться изначальный просчёт в проектировании дома или не соблюдение требований во время строительства:

• не учтены свойства опорных грунтов;
• неправильно подобрана глубина фундамента к реальной глубине промерзания;
• ширины фундамента не достаточно для реальных нагрузок и т.п.

Усиление фундамента дополнительной заливкой армированным бетоном по периметру здания

Если появились трещины в фундаменте и стенах дома, то следует незамедлительно предпринять меры по усилению фундамента, например винтовыми сваями, боковой или нижней подливкой. Определить, какой требуется способ усиления, можно, только опираясь на данные строительной экспертизы и подготовки соответствующего проекта, что лучше доверить профессиональным проектировщикам.

рмнт.ру

Трещина в стене дома — причины и их устранение. Какие последствия от трещины в стене (10 фото)

Оглавление статьи

Сегодня каркасный дом под ключ вологда заказывают очень часто. Если появилась трещина в стене дома, к этому совершенно нельзя халатно относиться. Ведь это все из-за того, что при возведении фундамента, или стены здания была допущена технологическая ошибка! Но, заметив такую неприятность и вовремя разобравшись, в чем дело, можно устранить проблему до того, как начнутся серьезные негативные последствия.

Причины трещин в стене дома, и что делать?

Когда основание здания сделано правильно, оно будет стоять крепко, несмотря на движения грунтовых пластов в разные стороны. А вот если на стенах появятся трещинки, значит с фундаментом что-то не так…

К тому же, существуют и другие причины, из-за которых может появиться трещина в стене кирпичного дома, или панельного. Например, из-за того, что конструкция всего строения абсолютно несовершенна, или же были допущены ошибки в проектировании, а может и недочеты в процессе строительных работ.

Первым делом стоит сказать о неоднородности почвы, находящейся под фундаментом. А самое интересное, что через временные промежутки плотность почвы меняется!

Ну а прежде чем делать ремонт трещин в стенах дома, нужно понять, откуда они появились.

Как понять причины образования трещин на стенах домов

Обязательно зафиксируйте в данный период, каков температурный режим и количество осадков. Желательно этот учет вести целый год.

Чтобы наглядно было видно, какие происходят изменения, на трещине нужно прикрепить алебастровые комочки, предварительно их размочив. Они будут напоминать пластилин по консистенции. С промежутком в 1 метр необходимо установить маячки по всей трещине. Ну а, проверяя такие меточки с определенным промежутком, Вы определите причину:

• Естественно, если метка треснет, а может и вовсе, отвалится, трещина разрастается. Исходя из зазора сделаете выводы, насколько быстро происходит увеличение трещин.
• Метка может треснуть, при этом не останется зазора, на стену производятся динамичные нагрузки, а в материале нет напряжений и дальнейших расхождений.
• Метка целая, и в стене нет никакого напряжения. Значит и трещинка появилась в результате того, что усадка произошла разово.

В то же время, самостоятельно может быть довольно-таки сложно определить причины появления трещин. Поэтому во многих случаях все же стоит обратиться к профессиональным мастерам. Ведь дело довольно-таки серьезное.

Как заделать трещину в стене дома?

Безусловно, самым опасным случаем является именно тот, когда трещина растет. Это значит, что либо фундамент, либо стены будут разрушены в любом случае. Конечно, выход найдется всегда. Например, перестраивать заново аварийный участок дома. Но, если Вы заметили проблему вовремя, то можно будет спастись и таким вариантом, как обтяжка.

В целом, это достаточно несложный процесс:

• Нужно установить уголки из стали по наружным уголкам, они должны быть с полками 10 см.
• По стенам, на костылях необходимо проложить хотя бы пару гладких арматурных линий (вверху и внизу).
• На всех стержнях нарежьте резьбу, а на арматуру накрутите гайки, привариваемые к уголкам из стали.
• Сбоку от стержней арматуры, на расстоянии 1 м, следует приварить небольшие прутья для передачи вращения при помощи обыкновенного разводного ключа.
• Когда стягивание завершается, двоим необходимо одновременно крутить прутки, при этом натяжение постепенно нужно увеличивать.

В таком случае, трещин можно сразу же избежать и их даже видно не будет.

Для усиления стены в проблемных местах, необходимо использовать:

• Армирование с внешней стороны при помощи сетки из стали или углеволокна.
• Крепления анкеров, каркасы из металла.
• Закладные армирующие элементы по штробам.
• Метод инъекций.

Чтобы заделывать любую трещину, нужно ее полностью очистить и расширить до 1.5 см. Далее зазор нужно злить раствором.

Если же появились трещины в стенах панельного дома, кирпичного или в фундаменте, необходимо обязательно, и как можно скорее принимать необходимые меры по их устранению. К примеру, возможно, Вам понадобится усилить фундамент. Это можно сделать при помощи винтовых свай, а также боковых или нижних подливок. Только после того, как будет проведена строительная экспертиза, Вы сможете определять способы усиления фундамента, да и вообще, устранения проблемы появления трещин.

10 фото трещин в стене дома

Трещина в стене панельного дома: варианты решения проблемы

Появление трещин на фасаде панельного дома достаточно распространенное явление. В большинстве своем они не несут особой угрозы для эксплуатационной пригодности здания, но встречаются и другие ситуации.

Чтобы ответить на вопрос, что делать, если в стене панельного дома появилась трещина, необходимо в первую очередь правильно оценить масштаб проблемы, выявить причины ее возникновения и на основании данных, полученных в ходе качественного анализа, определяться с вариантами разрешения ситуации.

Виды трещин

В стенах панельных домов возможно появление двух типов трещин: открытых и закрытых. Вторая разновидность дефектов сложно поддается диагностике, поскольку визуально определить эту проблему невозможно. Для определения наличия закрытых трещин и зоны их локализации потребуется использование специального оборудования. В качестве оптимального метода диагностики часто применяется обследование фасада тепловизорами.

В отличие от скрытых дефектов, трещины открытого типа видны невооруженным глазом, поэтому именно они часто становятся основной причиной для беспокойства жильцов дома и последующего поиска способов решения проблемы.

В большинстве случаев трещины обоих видов относятся к категории развивающихся дефектов, поэтому со временем масштаб повреждения возрастает, если меры по устранению не предприняты своевременно. Вторым критерием, на котором нужно акцентировать внимание, является локализация трещин: они могут размещаться на наружной стороне фасада, поражать внутреннюю поверхность стен, несущие элементы, перегородки, потолок. В качестве наиболее простого способа для определения уровня стабильности трещины и оценки рисков ее дальнейшего развития можно выделить монтаж гипсового маячка. Если в течение сезона «индикатор» сохранил свою целостность, то это свидетельствует о том, что трещина стабильна и подлежит заделке.

Классифицировать трещины можно по отдельным группам параметров:

• По причинам появления: технологическая, усадочная, эксплуатационная (естественное изнашивание сооружения, выветривание стен), температурная и деформационная (механические и вибрационные воздействия).
• По типу разрушения: разрывы, срезы и раздавливания.
• По форме. Дефекты могут обладать прямой и криволинейной формой, а также иметь конфигурацию замкнутого контура.
• По углубленности растрескивания: наружные (поверхностные) и сквозные. Второй тип трещин проходит сквозь всю толщину стены, поэтому на месте дефекта появляется отверстие, через которое внутрь здания проникает воздух, влага и пыль.
• По степени раскрытия: поверхностные, крупные, мелкие и развитые.
• По возможным угрозам: безопасные (стабильные, немасштабные повреждения) и опасные (сквозные, масштабные и распространяющиеся растрескивания).

Основные причины возникновения

Когда при строительстве панельного дома были соблюдены все технологии, причиной появления дефектов могут послужить следующие факторы:

• Амортизационный износ стройматериалов, исчерпавших свой эксплуатационный срок службы.
• Эрозия и выветривание в результате внешних природных воздействий.
• Неправильная оценка гидрологической обстановки, в результате которой грунтовые воды, проходящие под зданием, вызывают подмывание его фундамента, а в зимний период вызывают циклические промерзания грунта.
• Влажностно-температурные воздействия. Именно этот фактор имеет наиболее сильное воздействие и может не только привести к появлению трещин, но и стать причиной их дальнейшего распространения.

В ситуациях, когда строительные технологии соблюдались недостаточно точно или были нарушены правила эксплуатации, факторы, спровоцировавшие появление растрескиваний, могут заключаться в следующем:

• Возведение различных пристроек и надстроек. Эти элементы сооружения формируют в определенных местах сжимающую нагрузку, что провоцирует усадку подушки фундамента в толще грунта. Подобный эффект могут оказывать как отдельные пристройки, так и надстройки, протянувшиеся вдоль всей длины панельного дома.
• Рытье котлована неподалеку от уже построенного дома. Смещение грунта, вызванное проведением земляных работ, обеспечивает также смещение нагрузок с последующим образованием наклонных трещин.
• Колебательные и вибрационные воздействия. Если вблизи от панельного дома выполняются строительные процессы, располагается оживленная трасса или имеются другие факторы, способные вызвать вибрационные нагрузки, то постепенная просадка фундамента и возникновение других дефектов практически неизбежны.
• Пучение грунта, вызванное его промерзанием. Стоит отметить, что наиболее уязвимы к этому фактору недостроенные здания, стены которых еще не обладают достаточной жесткостью на изгиб.
• Усадка. В ходе усадки в фасаде дома могут возникать разрывы, преимущественно локализующиеся в углах стеновых проемов и имеющие радиальную направленность. Эти разломы не несут угрозу целостности здания, но ухудшают его внешний вид, также, как и трещины, появившиеся в результате сушки отделочных материалов.
• Чрезмерная нагрузка на поверхность грунта, обусловленная складированием стройматериалов, установкой тяжелого оборудования и размещением других тяжелых предметов в непосредственной близости от стен дома.
• Неравномерная усадка, спровоцированная колебательным давлением на фундамент. Наиболее распространенной причиной является наличие застекленных элементов, имеющих значительную длину.
• Взаимодавление близкорасположенных фундаментов. Нагрузки отдельных фундаментов компонуются, обеспечивая чрезмерное точечное сжатие грунта. В случае, когда один дом возводился раньше, новое здание приобретает наклон в его сторону.
• Перегрузка стен. Одна из наиболее опасных причин, приводящая не только к образованию трещин в конструктивно важных участках здания, но и провоцирующая дальнейшее разрушение стен.

Извлечь максимум достоверной информации о причинах разрушительных процессов позволяет различная официальная документация: история проектирования здания, заключения инженерно-гидрологических изысканий, условия эксплуатации, схема локализации подземных коммуникаций и журнал ведения авторского надзора.

Опасность трещины в стене. Определение рисков?

Узнав первопричины появления трещин в стенах панельного сооружения можно приблизительно оценить уровень их негативного воздействия на общее состояние дома, на срок его службы и возможность его дальнейшей эксплуатации. Для формирования максимально объективной картины необходимо изучить трещины не только на собственной жилплощади, но и в соседских квартирах, дополнительно определив, выполнялась ли перепланировка помещений. Получить доступ в чужую квартиру можно благодаря установленным дружественным связям или по официальному решению комиссии, занимающейся рассмотрением вопроса.

Многие виды трещин в зданиях панельного типа не опасны, поскольку не несут угрозу конструкционной целостности и эксплуатационной пригодности дома. Для панельных новостроек, находящихся в эксплуатации менее пяти лет, появление новых растрескиваний является естественным процессом, обусловленным постепенной усадкой. Если деформации стен в новостройках в большинстве своем естественны и не вызывают опасения, то капитальная реконструкция или перестройка панельного дома способна привести к действительно значительным повреждениям и последующему разрушению сооружения. Уровень опасности деформаций, возникших в ходе реставрационных процессов, оценивается установкой гипсовых заметок или фиксацией полосок из специальной бумаги. На протяжении последующих нескольких недель установленная метка оценивается на предмет появления растрескиваний, а когда они возникают, наблюдение продолжается еще в течение 2-2,5 месяцев. Если наблюдается выраженная динамика к увеличению трещины, то потребуется привлечение строительного эксперта.

Для предупреждения распространения растрескивания может потребоваться проведение ряда работ для укрепления существующего фундамента дома. Для этого по контуру фундамента прокапываются траншеи с последующим использованием армирования и заливки. При обустройстве упрочняющих конструкций, их обязательно связывают с фундаментом строения, для чего в нем проделывают отверстия, в которые вставляются отрезки арматуры. Вбитая в фундамент арматура соединяется с прутьями усиливающей конструкции при помощи сварки.

Какие организации занимаются ремонтом?

Чтобы качественно провести ремонт фасада панельного дома, лучше прибегнуть к помощи специалистов. Такие услуги оказывают многие компании, но далеко не все из них используют качественные материалы и привлекают к проведению работ профессионалов.

Компания «Строй МД» всегда работает на результат, выполняя ремонт добросовестно, с соблюдением всех существующих норм и стандартов. Услуги, предоставляемые нашей организацией:

При обращении в «Строй МД» можно всегда рассчитывать на подбор наиболее оптимального варианта устранения проблемы и высочайшее качество реализованных работ, обеспечиваемое применением современного оборудования, качественных строительно-ремонтных материалов, а также привлечением опытных специалистов со знанием всех технологических особенностей и наличием необходимых допусков.

Популярные вопросы

В числе наиболее важных вопросов, волнующих жильцов панельного дома, в стенах которого появились трещины, является финансовая сторона проблемы. В результате владельцы квартир пытаются выяснить, кто должен оплачивать ремонтные работы, можно ли рассчитывать на компенсацию ущерба или получение квартиры в другом доме? Рассмотрим подробнее ответы на такие вопросы.

Кто должен заплатить за трещины в стенах панельного дома?

Самым первым действием при возникновении трещины является определение первопричины ее появления. Возникновение дефектов может произойти по вине застройщиков, строителей, соседей и даже сторонних лиц, которые не участвовали непосредственно в процессе возведения и эксплуатации проблемного дома, но косвенным образом нанесли ему ущерб.

Для нахождения первоисточника обязательно обращение в УК или ТСЖ, сотрудники которого должны составить по этому факту акт, произвести монтаж маяков и организовать наблюдение за их положением. Когда трещина большая и продолжает распространяться, а представители организаций, в которые подано заявление, бездействуют, можно задействовать Горжилинспекцию и ожидать прихода комиссии, но нужно учитывать, что решение все равно должна принимать управляющая компания.

Именно УК должна создать комиссию, в которую включен инженер от БТИ, и сформировать акт, объективно указав всю информацию о трещинах. Показания акта желательно подкрепить свидетельствами соседей. По истечению срока, выделенного ЖЭКу на принятие решения, составляется письмо в местную администрацию с требованием проведения независимой экспертизы.

Для положительного результата наиболее важно не пускать ситуацию на самотек на любом из этапов, постоянно уточнять, как продвигается процесс, отправлять жалобы в вышестоящие органы при промедлениях.

Можно ли в этом случае требовать от застройщика предоставления жилья в другом доме, если дом новый?

Для новостроек панельного типа появление растрескиваний на стенах в большинстве ситуаций не является причиной для отселения жильцов. Предоставление квартиры в другом доме возможно только в ситуации, когда здание признано аварийным, составлено соответствующее заключение и подписано распоряжение на отселение людей.

Можно ли рассчитывать на компенсацию ущерба?

Наличие сквозных щелей может повлечь повреждение личного имущества, поскольку воздействие влаги наносит урон внутренним помещениям. Для взыскания компенсации проводится независимая экспертиза по выявлению причин (виновника), оценивается ущерб и подается заявление в суд.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности материалов для изоляции перегородок, конструкций между этажами, пола, стен, потолка, что лучше, цена, фото

Все фото из статьи

Древесина, как известно, является хорошим проводником звука, поэтому для комфортного проживания в деревянном доме необходимо выполнить в нем звукоизоляцию. Данный процесс не представляет собой ничего сложного, нужно лишь строго соблюдать определенную технологию. Поэтому далее мы подробно рассмотрим, как правильно выполнить шумоизоляцию в деревянном жилье.

Шумоизоляция деревянного дома

Общие сведения

Отсутствие шумоизоляции в деревянном доме может привести к тому, что даже малейший шорох будет разноситься по всем помещениям. Этот эффект особенно усиливается при использовании в качестве отделочных материалов керамической плитки, камня, металла или стекла.

Конечно же, о каком-либо комфорте проживания в таком доме говорить не приходится. Правда, в некоторой степени гасит звук мягкая мебель, дорожки и ковры.

Однако, чтобы в полной мере решить эту проблему необходимо выполнить шумоизоляцию, которая включает в себя комплекс работ:

• Звукоизоляцию стен;
• Пола;
• Потолка;
• Перегородок.

Ниже подробней рассмотрим, как выполняется эта процедура своими руками.

Звукоизоляция дома

В первую очередь следует сказать, что звук делится на два типа:

Тип звука	Особенности
Акустический	Представляет собой звуковые волны, которые распространяются в воздухе. Такой звук может издавать человеческий голос, музыкальные инструменты, аудиоаппаратура и пр.
Ударный	Распространяется по твердым материалам строительных конструкций. Ударный шум может возникать в результате ходьбы по полу, падения предметов, перемещения мебели и пр.

Для устранения звуков каждого из этих типов требуется свой материал, так как в первом случае изоляция должна гасить звуковые волны, а во втором – вибрации.

Эковата

Пол

В первую очередь рассмотрим, как выполняется звукоизоляция деревянного пола.

Для гашения акустического звука следует воспользоваться волокнистыми материалами, к которым относятся:

• Базальтовая вата;
• Эковата;
• Минеральная вата.

На фото – минеральная вата

Для гашения вибраций обычно используется резиново-пробковая подложка для деревянного пола.

Процесс шумоизоляции пола выглядит следующим образом:

• Если дом уже эксплуатировался, то в первую очередь нужно демонтировать старое напольное покрытие.
• Затем на лаги и пространство между ними настилается гидроизоляция.
• Поверх гидроизоляции укладывается шумоизоляционный материал.
• Далее настилается еще один слой гидроизоляционного материала.
• Затем на лаги укладывается резиново-пробковая подложка.
• В завершение работы укладываются плиты ДСП, причем они не крепятся к лагам саморезами или гвоздями. Это позволяет снизить уровень ударного шума.

• В пространство между стеной и ДСП следует уложить войлок, который будет гасить ударный шум от стен.

Надо сказать, что по этой же схеме осуществляется и звукоизоляция между этажами в деревянном доме. Единственное, вместо гидроизоляции в этом случае используется пароизоляция.

Совет!
В качестве шумоизоляции и утеплителя перекрытия между этажами можно использовать керамзит.

Схема звукоизоляции перекрытия между первым и вторым этажом

Потолок

Звукоизоляция потолка в деревянном доме напоминает шумоизоляцию перекрытий между этажами. Работу можно выполнить как изнутри, так и со стороны чердака.

Процесс шумоизоляции со стороны помещения осуществляется в такой последовательности:

• Первым делом нужно демонтировать потолочное покрытие.
• Затем при помощи строительного степлера крепится пароизоляционная пленка.
• Далее между балками укладывается шумоизоляционный материал, в качестве которого используются минеральные маты.
• Поверх матов крепится еще один слой пароизоляции.
• Затем потолок зашивается плитами ДСП или другим материалом.

Крепежные элементы vibrofix floor

Совет!
Если выполняется звукоизоляция потолка на первом этаже двухэтажного дома, то потолочное покрытие лучше крепить не напрямую к балкам, а при помощи специальных крепежей – vibrofix floor, которые гасят вибрации.

Стены

Зачастую домашние мастера интересуются – что лучше для звукоизоляции стен в деревянном доме? На самом деле для этих целей применяются те же материалы, что и для пола. Причем, чаще всего используют минеральные маты, так как с ними проще всего работать.

Схема звукоизоляции стен

Конечно, можно использовать и другие звукоизоляционные материалы для стен в деревянном доме, к примеру, звукопоглощающие панели ЗИПС. Однако их применяют гораздо реже.

Процесс звукоизоляции выглядит так:

• В первую очередь к стенам в горизонтальном положении прибиваются рейки толщиной в 2 см, которые служат вентиляционной обрешеткой.
• Затем к обрешетке крепится пароизоляционная пленка.
• Далее устанавливаются вертикальные стойки из бруса или алюминиевого профиля.
• В пространство между стойками укладываются минеральные маты, которые фиксируются рейками.
• Поверх матов крепится еще один слой пароизоляционной пленки.
• В завершение работы стены зашиваются вагонкой либо другим отделочным материалом.

Совет!
Прежде чем выполнить звукоизоляцию стен, их следует покрыть антисептической пропиткой, предотвращающей возникновение грибка и гниение обработанной древесины.

На этом звукоизоляция стен в деревянном доме своими руками завершена. Надо сказать, что в тех случаях, когда дом утеплен снаружи, шумоизоляцию стен изнутри можно не выполнять.

Схема шумоизоляции каркасной перегородки

Перегородки

Перегородки делят пространство внутри дома на отдельные комнаты, поэтому их звукоизоляции необходимо уделить особое внимание. В противном случае шум из любой комнаты будет распространяться во все смежные помещения.

То, как выполняется звукоизоляция перегородок в деревянном доме, во многом зависит от материала, из которого они выполнены. К примеру, если это легкие пеноблоки, то звукоизоляцию можно не делать, так как они сами по себе гасят звук. Деревянные перегородки отделываются так же как и стены.

Однако, чаще всего в деревянных домах межкомнатные стены имеют каркасную конструкцию. В этом случае пространство внутри перегородки можно заполнить эковатой, керамзитом, минеральной ватой или другим подходящим материалом.

На выбор материала во много влияет его цена. Процесс изоляции происходит непосредственно во время монтажа перегородки. В противном случае придется испортить отделку и разобрать перегородку, чтобы заполнить ее звукоизолятором.

Вот, пожалуй, и все основные моменты звукоизоляции деревянного дома.

Вывод

Звукоизоляция жилья, построенного из дерева, является необходимой процедурой, ведь помимо шумоизоляции она обеспечивает еще и теплоизоляцию. Благодаря этому дом становится значительно комфортней, к тому же снижаются затраты на его отопление.

Из видео в этой статье вы можете получить дополнительную полезную информацию по озвученной выше теме.

Звукоизоляция в деревянном доме

Любое перекрытие – это источник проникновения шума, особенно в деревянных домах поскольку, вопреки распространенному заблуждению, древесина очень хорошо проводит звук. Кроме того часто такие перекрытия со временем начинают скрипеть. Чтобы таких проблем не возникало, необходимо позаботится о правильной звукоизоляции межэтажных перекрытий. Чаще всего в деревянных домах беспокоит ударный шум (шаги, скрип досок) и воздушный шум (разговоры, смех).

Звукоизоляция межэтажных перекрытий в деревянном доме

Любое перекрытие – это источник проникновения шума, особенно в деревянных домах поскольку, вопреки распространенному заблуждению, древесина очень хорошо проводит звук. Кроме того часто такие перекрытия со временем начинают скрипеть. Чтобы таких проблем не возникало, необходимо позаботится о правильной звукоизоляции межэтажных перекрытий. Чаще всего в деревянных домах беспокоит ударный шум (шаги, скрип досок) и воздушный шум (разговоры, смех).

Для домов с деревянным перекрытием, характерно использовать конструкцию из балок и лаг. Такую схему несложно сделать своими руками. Свободное пространство между балками, необходимо заполнить звукопоглощающим материалом (МаксФорте-ЭКОплита, Шуманет, Роквул) Для предотвращения воздушного шума, сверху и снизу подшейте балки фанерой, т.к она обладает достаточной массой и герметичностью. Известно, что чем больше масса, тем лучше звукоизоляция. Также для хорошей звукоизоляции важно отсутствие щелей и дыр, поэтому при выборе материала настила пола приоритет следует отдавать не доскам, а листовым материалам (фанера, OSB, гипсоволокнистые листы). Зачастую в старом фонде при плохой звукоизоляции пола, переделать его или разобрать, не предоставляется возможным, в этом случае на существующий пол выстраивается пол на лагах.

 

Звукоизоляция деревянной стены

В деревянных домах, звук через стены проходит очень хорошо. Любой незначительный звук распространяется легко. Ведь сухое дерево является отличным проводником звука. Данную проблему можно решить раз и навсегда. Слабая звукоизоляция деревянной стены может быть следствием дыр и щелей. Предварительно проверьте стены на наличие трещин, отверстий и других дефектов. Обнаруженные щели заделайте конопаткой или кусочками звукопоглощающих плит. Далее для звукоизоляции деревянной стены выстраивается каркас (из деревянных брусков или металлических профилей). Пространство внутри каркаса заполняется специальными звукопоглощающим материалом, после снаружи обшивается гипсокартоном.

Сегодня на рынке большой выбор звукопоглощающих материалов, все они отличаются не только по своей структуре (волокнистые, зернистые, ячеистые), но и по форме (в виде плит, рулонов, задуваемая). У каждого типа звукопоглощающих материалов есть свои преимущества, так и недостатки. Но как показывает опыт, лучше по эффективности для правильной звукоизоляции деревянной стены использовать волокнистые плиты с открытой пористой структурой (Максфорте-ЭКОплита, Шуманет БМ, Роквул Акустик Баттс). Хорошо выбором будут плиты из базальта, который обладает хорошим звукопоглощением, кроме того материал сохраняет тепло и не горят, что является немаловажным факторов для деревянного дома!

 

Звукоизоляция стен в деревянном доме что лучше

По опыту можно сказать, что звукоизоляция стен в деревянном доме с использованием каркаса, позволить достигнуть хороших результатов. Однако часто люди пренебрегают данной технологией и пытаются по своему решить проблему запенивая щели в дереве или наклеивая тонкие мембраны. Практика показывает, что данные варианты никакого прироста в звукоизоляции не дают: монтажная пена свободно пропускает звук, а использование демпфирующих мембран, наклеенных на стену, снижает шум всего на 1-2 дБ!

Из всего этого следует что звукоизоляция деревянного дома имеет ряд особенностей и отличий от кирпичных и бетонных строений. Описанные способы, помогут значительно снизить шум в загородных домах из бревна и бруса.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изоляции потолка, стен, пола межэтажного перекрытия по балкам из дерева, цена, фото

Все фото из статьи

Деревянный дом имеет немало очевидных преимуществ в сравнении с другими постройками, что делает проживание в нем наиболее комфортным. Но, для того чтобы комфорт проживания был максимальным, понадобится качественная шумоизоляция деревянных стен, потолочных перекрытий, пола и т.д.

Деревянные доски и профилированный брус, используемые в качестве строительных материалов, недостаточно толстые, поэтому звуки извне неплохо проходят сквозь такую преграду.

Вспененная изоляция на основе пенопласта

Если стены изготавливаются двуслойными с воздушной прослойкой посредине, ситуация улучшается незначительно и посторонние шумы все равно отчётливо слышны. В этом случае эффективным решением проблемы может послужить применение специальных звукопоглощающих материалов.

В этой статье мы расскажем о том, как и с применением каких материалов выполняется шумоизоляция стен в деревянном доме своими руками. Кроме того, мы рассмотрим рекомендации по проведению комплексной звукоизоляции в малоэтажных жилых постройках, изготовленных из пиломатериалов.

Звукоизоляция в деревянном доме – вчера и сегодня

Полимерная штукатурная сетка

Традиционно шумоизоляция потолка в доме с деревянными перекрытиями выполнялась посредством оштукатуривания. Для этого на перекрытие набивалась реечная обрешетка, непосредственно на которую набрасывался цементно-песчаный или глиняный раствор.

Метод, несмотря на традиционность, эффективен, а потому применяется и по сей день. Но, вместо массивной обрешётки, сегодня используется специальная штукатурная сетка, которая равномерно фиксируется по поверхности потолка и надежно удерживает на себе вес штукатурного слоя.

Как и в случае с потолком, деревянные стены традиционно оштукатуривались. В настоящее время оштукатуривание деревянных стен мало востребовано, так как есть более эффективные и простые в реализации методики, о которых мы расскажем в этой статье.

Песчаная шумоизоляция между этажами в деревянном доме

Потолочные перекрытия в многоэтажных домах традиционно звукоизолировались путём заполнения пустот. В качестве заполнителя применялся песок, а в некоторых случаях опилки. Использование опилок было более предпочтительным, так как пустоты заполнялись, в то время как вес всего сооружения изменялся незначительно.

Традиция заполнять пустоты в потолочном перекрытии востребована и сегодня. Но, вместо актуальных ранее заполнителей применяются современные материалы, совмещающие в себе функции шумопоглотителя и утеплителя.

Шумоизоляция деревянного пола раньше мало чем отличалась от заполнения пустот в перекрытиях. Сегодня традиция заполнения пространства между лагами также актуальная, но вместе с основным материалом в пустоты закладывается пароизоляция, что существенно продлевает ресурс конструкции.

Важно: Независимо от выбранных методов шумоизоляции, оптимальный результат гарантирует комплексный подход к решению проблемы.
То есть, нужно звукоизолировать не отдельные части постройки, а все здание в целом.

Разновидности современных звукоизоляционных материалов

Среди звукоизоляционных материалов, пригодных для обустройства деревянных зданий, следует отметить следующее:

• вспененный полиэтилен;
• ленточная звукоизоляционная прокладка;
• изолирующие плиты из минеральной ваты или стекловолокна;
• виброподвесы;
• рулонный вибродемпфирующий материал;
• герметики.

Важно: В каркасном строительстве при сборке металлоконструкций, на которых будут фиксироваться пиломатериалы, нужно использовать резиновые демпфирующие прокладки.
Такие же материалы необходимо применять при монтаже профилей при внутренней обшивке деревянных стен гипсокартонном.

Итак, мы перечислили наиболее востребованные звукоизоляционные материалы, осталось рассмотреть то, как их можно применить по назначению.

Обработка стен

Наиболее эффективной и одновременно эстетичной является шумоизоляция стен посредством обшивки гипсокартоном с укладкой изолирующего материала в полученный технологический зазор.

Инструкция проведения работ следующая:

• Монтируем направляющие профили.

Металлические направляющие

Ситуация осложняется тем, что деревянные стены не статичные, то есть, они подвижны в соответствие с температурными и влажностными перепадами. В итоге направляющие профили должны крепиться саморезами, с тем расчетом чтобы между головкой самореза и профилем оставался небольшой зазор.

В результате, этот зазор компенсирует сезонные деформации стены, и обшивка останется ровной.

• После того как установлены профили, в промежутки между ними укладываются плиты минеральной ваты, цена которых невысока.

Плиты звукоизоляции между направляющих

Укладка плит проводится таким образом, чтобы между соседними фрагментами материала практически не было зазоров.

• После того как изолирующий материал уложен, крепится пароизоляция. Это важный момент, так как пароизоляционная пленка не только сохранит гипсокартон от увлажнения, но и повысит звукоизолирующие качества ранее закреплённых плит.
• Далее крепятся плиты гипсокартона.

Плиты гипсокартона, закрепленные на каркасе

Подробно об обшивке поверхностей гипсокартоном можно узнать из соответствующих статей на нашем портале.

• После того как обшивка завершена, в обязательном порядке специальной лентой проклеиваются монтажные стыки между плитами, а затем поверхность выравнивается слоем шпатлёвки.

Обработка пола

Заполнение пространства между лагами минеральной ватой

Качественная шумоизоляция пола в деревянном доме не менее важна, чем работа со стенами.

Пол традиционно представляет собой настил на деревянных лагах. Между лагами остается пустота, что создает эффект барабана. (См. также статью Как убрать скрип деревянного пола: особенности.)

На фото засыпка керамзита между лагами

Инструкция устранения пустот следующая:

• Доски в настиле маркируются для того чтобы впоследствии не ошибиться с их расположением и аккуратно демонтируются.
• Лаги гидроизолируется битумной мастикой.
• В промежутки между лагами засыпается среднеразмерный керамзит. Высота уровня засыпки должна совпадать с поверхностью лаг. То есть, вообще не должно быть зазора между засыпкой и дощатым настилом.
• Засыпка накрывается слоем пароизоляции.
• Доски монтируются в изначальном порядке.

В итоге проделанных работ мы получаем совершенно не резонирующий пол в сочетании с крайне малой теплопроводностью. (См. также статью Выравнивание деревянных полов: особенности.)

Важно: Когда промежуток между лагами заполнен керамзитом, больше вероятности, что под полом не заведутся грызуны.

Обработка перекрытий

Шумоизоляция межэтажного перекрытия по деревянным балкам выполняется с применением плит минеральной ваты или стекловаты. Такое решение существенно снижает уровень ударного шума и в целом гасит распространение звуков.

То есть, такая межэтажная обработка перекрытий позволит не только полностью позабыть о звуке шагов с верхнего этажа, но и практически исключит прохождение через перекрытие низко- и среднечастотных звуков, характерных для громкого прослушивания музыки.

Шумоизоляция деревянных перекрытий минеральной ватой

Преимуществом использования минеральной ваты или стекловаты является малый вес этих материалов. Таким образом, после проведения звукоизоляционных работ не потребуется укрепление потолка этажом ниже.

Внешняя звукоизоляция

Вентилируемый фасад с каркасом из дерева

Как уже было сказано, применение самых результативных технологий шумоизоляции по отдельности не сравнится с комплексным подходом. Поэтому, наряду с проведением работ внутри постройки, рассмотрим, что можно сделать снаружи дома.

Важно: Деревянные конструкции подвижны, а потому приступать к внешним отделочным шумоизоляционным работам можно только после полного окончания усадочных процессов.
В среднем длительность усадки для бревенчатого сруба длиться не меньше года, в то время как продолжительность усадки конструкций из бруса составляет полгода в зависимости от этажности.

Конструкция вентилируемого фасада с шумопоглощающим материалом

Планируя внешнюю шумоизоляцию здания, нужно понимать, что результат преобразит эстетику фасада и строение уже не будет выглядеть как прежде. Поэтому, если вы заинтересованы в том, чтобы дом был оформлен в стиле бревенчатой избы от внешних отделочных работ следует отказаться.

Инструкция проведения внешней звукоизоляции предполагает установку вентилируемого фасада из сайдинга с размещением в технологическом зазоре минеральной ваты или аналогичных материалов с плитной консистенцией.

Вывод

Теперь, когда мы рассмотрели актуальные на данный момент методы шумоизоляции, мы знаем, как своими руками сделать дом более тихим, а, следовательно, более комфортным. Остались вопросы на которые необходимы исчерпывающие ответы? Больше полезных сведений можно обнаружить посмотрев видео в этой статье.

материалы для ремонта в сталинке или частном жилье

Тишина и спокойствие — основные характеристики частных домов. К сожалению, перекрытия не способствуют этому: древесина отлично пропускает звуки, поэтому для них требуется оборудование качественной шумоизоляции деревянных потолков.

Сколько существует шумов и как они распространяются

Звук расходится в комнате по разным траекториям. Шумовой фон в помещении определяется конкретным типом волн:

1. Акустические. Генерируются извне, передаются конструкциями дома.
2. Ударные. Вибрационного типа, распространяются по конструктивным элементам постройки.
3. Смешанные. Своим появлением обязаны объединению ударных и акустических. Основной источник — техника, инструменты, приборы. Отличным проводником смешанных шумов становятся строительные конструкции.
4. Структурные. Все те скрипы, стуки, щелчки, появляющиеся из-за движения стройматериалов. Часто проявляются при колебаниях температуры.

Скорость передачи и громкость звуков зависят не столько от качества шумоизоляции, сколько от соблюдения технологии постройки дома. Пренебрежение лагами, ошибки в их укладке становятся причиной появления стороннего фона. Поглотить абсолютно все шумы не способен ни один компонент. Каждый из них эффективен в борьбе с конкретными типами звуков.

Полагаться на теплоизоляцию в вопросе поглощения звуков не стоит — она не глушит шумы, а защищает помещение только от холода.

Выбор защиты

Шумоизоляция деревянных перекрытий часто выполняется в комбинированной технологии, объединяющей разные шумоизоляционные материалы. Конструкция «пирога» считается наиболее действенной, из-за чего её широко применяют в строительстве. Для воплощения этого метода подбирают разные изоляторы, обладающие необходимыми свойствами.

Минеральная вата

Переплавленные базальтовые горные породы в виде плит обладают высоким коэффициентом звукопоглощения — от 0,87 до 0,95. Волокна в структуре минеральной ваты небольшой длины, чем и объясняется отличная шумоизоляция. Вдобавок маты не горят, инертны, биологически пассивны, хорошо пропускают пар.

Пенополиуретан

Шумоизоляция из него способна прослужить верой и правдой более полувека. Индекс снижения шума — 25 Дб, отлично сопротивляется сжатию, почти не поглощает воду. Недостаток — пожароопасна, имеет соответствующий индекс Г1.

Пенопластовые плиты

Невесомый звукоизол, отлично гасящий нежелательные шумы. Облегчённая структура отлично режется, благодаря чему пенопласту легко придать нужную форму. Крепится специальным клеем на древесину.

Самоклеющийся фольгированный каучук

Гибкий материал для шумоизоляции из полиуретана или резины, покрытый с одной стороны тонкой алюминиевой плёнкой. Понижает уровень шума, легко наклеивается на поверхность благодаря клейкой основе. Индекс поглощения звука около 23 Дб.

Пробковые покрытия

Шумоизоляция выполняется из пробковой крошки с различными дополнениями. Противостоит гниению, грибку, плесени, обладает средним уровнем пожаробезопасности, способа прослужить до 40 лет. Сокращают уровень шума на 12 Дб. В некоторых случаях требуют обустройства гидроизоляции.

Подвесные потолки

Доступный вариант шумоизоляции потолков с деревянными перекрытиями в частных домах. Промеж чернового варианта и металлопрофильного каркаса прокладывается шумоизоляция — минеральная вата, перфорированные плиты, другие наполнители. К сожалению, подвесные потолки «съедают» немалое количество пространства, в связи с чем монтируются только в помещениях большой высоты. В сталинке обустроить такую шумоизоляцию не выйдет.

Натяжные потолки

В домах для эффективной шумоизоляции потолков с деревянными перекрытиями монтируют натяжные потолки из специальных акустических тканей. Перфорированное полотно создаётся на основе сетки из полиэстера, заливаемой полиуретаном. Мельчайшие отверстия ткани изменяют звуковые волны, понижая их громкость до уровня, не воспринимаемого человеческим слухом. Правильно натянутые потолки сохраняют свои свойства длительное время, не требуя ремонта и обслуживания.

Звукоизоляция внутри деревянных перекрытий

В домах из дерева резонаторами выступают балки, пропускающие через себя низкие частоты и повышающие их громкость. Добиться подавления шума можно, даже при перекрытиях из древесины. Для этого применяют звукоизоляционные материалы разных видов в зависимости от типа шума.

По балкам

Добиться идеальной шумоизоляции, используя в качестве прокладки несущие конструкции дома, невозможно. Древесина отлично проводит акустические волны. Особенно это заметно, если балки упираются в стены, которые выступают резонаторами звуков. Избавиться от лишнего шума можно, изолировав балки утеплителем.

При контакте с кирпичной стеной балки обматываются рубероидом. Поверх него в местах соединения прокладывается тонкая древесина. Аналогичную схему воспроизводят при шумоизоляции стен из композитных, каменных, бетонных материалов.

Аналогичный метод используется в деревянных постройках, но в них достаточно обмотать балки рубероидом. Изолятор гасит шумы, мешая их проникновению через балку в стену. Звуконепроницаемость значительно улучшается, если высота балки идентична толщине перекрытия.

По лагам

Отсечь звуки, идущие по стенам, гораздо легче при укладке лаг поверх балок. Метод применяется при обустройстве межэтажных перекрытий. Подготавливаются лаги такой длины, чтобы они не доходили до стен 15-25 мм. Отсутствие контакта не заглушит шумы и не даст им распространиться по потолку.

Пустоты между деревянными конструкциями, полом и стенами заполняются шумоизоляцией. Мягкая структура отлично гасит звуковые колебания, не пропуская их к полу. Плинтуса в таком случае присверливаются к стенам — так они не будут проводить шумы.

Для задержки звуков на балках достаточно полосы войлока, пропитанного антисептиком. Лежит ли пол на лагах или балках — неважно, главное, чтобы верхняя поверхность была заизолирована.

Звукоизоляция песком

Песок — один из самых дешёвых стройматериалов для шумоизоляции. В целях экономии им могут заполнять проёмы между лагами. Песок обладает шумопоглощающими характеристиками благодаря гашению акустической энергии мелкими частицами.

Недостаток использования песчаной смеси в качестве шумоподавителя — её большой удельный вес, увеличивающий нагрузки на перекрытия в десятки раз.

Секреты эффективного звукоподавления

Изоляционные работы начинаются с расчётов эффективности конкретного способа и выбранных материалов. Конструкция, защищающая помещение от шумового фона, должна соответствовать нескольким требованиям:

1. Многослойность. Акустические волны быстро гасятся несколькими слоями защиты.
2. Пластичность, упругость. Мягкие материалы почти не пропускают звук, соответственно, лучше защищают от него.
3. Тяжесть. Требуется для защиты от низких частот, вибраций.
4. Правильный монтаж изоляции на потолок. Все материалы должны использоваться в строгом соответствии с техническими характеристиками.

Советы по монтажу

Возведение дома включает в себя этап проведения шумоизоляции перекрытий. При установке защиты от шумового фона следует руководствоваться советами:

1. Верхняя часть балок перекрытий оклеивается длинными полосами резиновой либо пробковой подложки.
2. Для заполнения пустот используют волокнистые материалы. Зазоры между ними должны быть минимальными. Выравнивание листов выполняется по нижнему краю.
3. Между слоями звукопоглощающего материала прокладывается пароизоляция. Рулонный материал прибивают к древесине строительными скобами, швы проклеивают строительным скотчем.
4. Поверх пароизоляции прибивается обрешётка.
5. Каркас используется для крепежа листов гипсокартона.
6. Укладка плит ДСП осуществляется на балки перекрытий. ОСБ-плитами закрывается.
7. Завершающим этапом становится финишная отделка.

Перед покупкой изоляционных материалов необходимо проконсультироваться со специалистами, уточнив состав вяжущих веществ, загустителей. Низкокачественные составы могут включать токсичные смеси.

Нюансы

Эффективность шумоизоляции зависит от правильного подбора материалов, соблюдения особенностей монтажа, следования основным правилам. Среди последних выделяют:

1. Изоляция не должна оказывать излишнюю нагрузку на перекрытия, но быть надёжной, эффективной.
2. Во избежание нарушений гигиеничности помещений устанавливают экологически чистые материалы. Низкое качество изоляции сказывается на комфортабельности пребывания в комнате.
3. Добиться поставленной задачи возможно только при соблюдении технологии прокладки звукоизоляции. Пренебрежение нюансами монтажа может сказаться на качестве поглощения шумов.

Оценка целесообразности звукоизоляции, грамотный подбор материалов, корректная установка гарантируют эффективную защиту дома с деревянными перекрытиями от нежелательного шумового фона.

Как правильно утеплить каркасный дом: материалы и технология

Строительство каркасных домов становится все популярней. Такая технология появилась в западных странах, и только в последние десятилетия «пришла» к нам.

Сегодня каркасные дома можно встретить во всех регионах нашей страны. Но в зависимости от климатических условий технология их строительства может меняться.

Самое важное отличие в том, что чем холоднее климат в регионе, тем мощнее должна быть теплоизоляция. А каким образом провести утепление стен каркасного дома? Какие используются материалы и технологии?

Общие понятия

Сегодня существует множество технологий постройки жилого дома. Для этих целей можно использовать самые разнообразные материалы, от традиционных кирпичей и дерева, то современных пеноблоков и даже пластика.

Но любой частный застройщик в первую очередь старается снизить свои затраты и как можно ускорить выполнения работ. Поэтому многие десятилетия назад был изобретен метод возведения здания, получивший название каркасное строительство.

Суть такой технологии в том, что дом возводится при помощи своеобразных блоков, собранных заранее. Каждый элемент собирается по отдельности, а затем монтируется на свое место.

Технология каркасного домостроения обеспечивает быстрое возведение и невысокую стоимость домов

В качестве каркаса выступают деревянные брусья и доски, а для обшивки можно взять различные строительные плиты (например, ОСБ). Как правило, все элементы выполняются в заводских условиях. На строительной площадке их необходимо просто соединить вместе и установить на свои места.

У каркасного строительства есть свои плюсы и минусы. К первым можно отнести следующее:

• быстрота возведения. Каркасный дом, команда из нескольких человек, может собрать всего за пару-тройку недель. При этом нет необходимости в использовании тяжелой спецтехники, что значительно удешевляет строительство;
• низкая стоимость дома. Используемые материалы стоят недорого. Кроме этого, можно сэкономить на фундаменте, ведь сам дом будет весить немного;
• есть возможность разобрать и перевести строение на новое место.

Если говорить о недостатках, то в первую очередь – это сравнительно небольшой срок эксплуатации. Даже при должном уходе и периодических капитальных ремонтах такой дом не простоит ста лет.

Еще один недостаток, с существованием которого многие специалисты не согласны, является относительно плохая теплоизоляция. Но этот минус легко исправить, достаточно провести качественное утепление пола, потолка и стен. Все эти работы можно проделать самостоятельно. Самое главное – это четко знать, как правильно утеплить каркасный дом.

Выбор материала

В первую очередь стоит определиться с теплоизоляционным материалом. От его правильного выбора во многом будет зависеть комфортность дальнейшего проживания.

Как правило, в качестве утеплителя каркасного дома выбирают один из следующих вариантов:

• минеральная вата и стекловата. Эти утеплители наиболее часто используются при термоизоляции каркасного дома, особенно это касается базальтовой ваты. Такая популярность обуславливается низкой стоимость, удобством монтажа и низкими показателями теплопроводности;
• пенопласт, пенополистирол. Это второй по популярности утеплитель. Выпускается в виде плит, которые мало весят и хорошо держат тепло. В последнее время пенопласт используется реже, ввиду его хрупкости. Чаще всего применяют пенополистирол и его разновидности;
• эковата – это сравнительно новый утеплитель. Он изготавливается из отходов текстильной и бумажной промышленности. Материал сильно боится влаги, поэтому при использовании эковаты очень важно тщательно провести гидроизоляцию;
• пенополиуретан – современный и высокоэффективный утеплитель. Минусом такой теплоизоляции является ее высокая стоимость и невозможность провести утепление самостоятельно (необходимо использовать специальное оборудование). Если вы решили использовать пенополиуретан, то придется нанимать специализированную компанию, в этом случае все работы они выполнят самостоятельно, без вашего участия.

Наиболее часто для утепления каркасных домов применяют: эковату, плиты минеральной ваты, пенополистирол

Применять для теплоизоляции стен каркасного дома сыпучие утеплители затруднительно. Дело в том, что опилки, керамзит или шлак обладают сравнительно высокими показателями теплопроводности. Если утеплять с их помощью, то слой должен быть большим. Такую возможность каркасный дом предоставить не может. Но утеплить пол опилками или керамзитом вполне возможно.

Технология работ

Чтобы жить в каркасном доме было комфортно, необходимо провести утепления всех его элементов. В первую очередь работы начинаются с утепления пола.

Сама технология утепления в этом случае не отличается от той, которая используется в домах, построенных по традиционной технологии. В первую очередь с нижней стороны лаг необходимо закрепить доски, которые будут удерживать утеплитель.

В обязательном порядке нужно уложить гидроизоляционный слой. Он предотвратит попадание влаги из грунта в утеплитель, а значит, улучшит его теплоизоляционные свойства. Лучше всего мембрану (а при ее отсутствии толстую полиэтиленовую пленку) монтировать до набивки досок к нижней стороне лаг. Если сделать это затруднительно, то гидроизоляция укладывается поверх.

Схема утепления пола в каркасном доме

Следующим слоем будет служить утеплитель. Если вы используете минеральную вату или пенопласт, то слой можно делать небольшим. Эти материалы плохо проводят тепло. При утеплении с помощью опилок или керамзита, слой должен быть более 20-30 сантиметров, в зависимости от климатических условий в вашем регионе.

Особое внимание стоит уделять утеплению стен. Именно они, в большей мере, будут отвечать за удержание тепла в доме.

При этом утепление необходимо делать как наружных, так и внутренних стен. Первый служит для защиты от потерь тепла. Утепление внутренних стен помогает улучшить звукоизоляцию.

Сам процесс состоит в том, чтобы сделать своеобразный пирог стены каркасного дома.

«Пирог» утепления стены каркасного дома

Работы выполняются в следующей последовательности:

• первым делом наружный слой каркаса обивается плитами ОСБ (или другим выбранным вами материалом). После этого снаружи монтируется гидроизоляционный слой. Он служит для защиты утеплителя и плит ОСБ от уличной влаги;
• далее, с наружной стороны между стоками каркаса монтируется плиты утеплителя. Чтобы их было удобно устанавливать, расстояния между стойками делается в 60 сантиметров. Листы утеплителя плотно вставляются в это пространство. Если вы будите использовать минеральную вату, то лучше покупать изделия с плотностью от 35 до 50 кг на кубический метр. Такой утеплитель не будет оседать и хорошо сохранит свою форму длительное время;
• как правило, толщины утеплителя в 15 сантиметров (это относится к минеральной вате или пенопласту) вполне хватает. Если лист теплоизолятора тоньше, то его укладывают в несколько слоев. При этом каждый следующий слой должен перекрывать места стыков предыдущего минимум на 15-20 сантиметров. В противном случае будут образовываться мостики холода и эффективность теплоизоляции существенно снизится;
• после укладки утеплителя проводим герметизацию оставшихся пустот. Они, как правила, образуются в местах стыковки досок и брусьев каркаса. Герметизация проводится при помощи строительной пены;
• следующим этапом станет монтаж слоя пароизоляции. Такая дополнительная защита особенно необходима, если утепление проводится при помощи минеральной ваты или эковаты. Эти материалы способны накапливать внутри себя влагу, которая поступает от теплого воздуха из жилого помещения. При монтаже пароизоляции особое внимание обратите на внутренние углы. В этих местах мембрана или пленка должна точно совпадать с конфигурацией угла, в противном случае это помешает вам в дальнейшем крепить обшивку;
• последним этапом будет монтаж обшивочных плит. Часто для этого используют все те же листы ОСБ, но можно применять и другой материал.

При утеплении внутренних стен, все стороны которых расположены внутри помещения, нет необходимости в монтаже паро- и гидроизоляции. В этом случае слой материала нужен только для защиты от шумов в соседних комнатах.

Для этих целей прекрасно подходит минеральная вата или пенопласт. Особых требований тут нет. Так же как и при утеплении наружных стен монтируем лист обшивки. Затем закрепляем утеплитель и еще один слой обшивочных листов.

Видео: Пирог стены каркасного дома

Еще одно поверхность, которую также необходимо утеплить – это потолочное перекрытие.

Здесь применяются все те же материалы, что и при теплоизоляции стен (минеральная вата или пенопласт).
Первым делом к балкам потолочного перекрытия (снизу) крепится пароизоляционная мембрана или пленка.

Далее, снизу прибиваются листы ОСБ, фанеры или другого удобного для вас материала. Самое главное, чтобы он смог выдержать слой утеплителя. Очень часто для этих целей применяют фанеру толщиной в 25 мм.

Далее, перемещаемся на крышу.

В пространство между балками перекрытия укладываем выбранный вами утеплитель. Следите, чтобы не оставалось пустот и щелей. После этого, желательно уложить гидроизоляцию. Тут все будет зависеть от предназначения чердачного помещения и защищенности кровли. Если на чердаке не будет мансардного помещения, и крыша не будет утепляться, то гидроизоляция необходима.

Совсем другое дело, если чердачное помещение вы будете использовать для проживания. В этом случае вместо гидроизоляции необходимо уложить слой пароизоляции.

Плюс ко всему в обязательном порядке утепляется сама кровля, с укладкой в кровельный «пирог» слоя пленки или мембраны предохраняющей от попадания влаги.

После укладки паро- или гидроизоляции можно монтировать черновой пол. Если чердачное помещение будет использоваться как жилое, то в обязательном порядке необходимо утеплить и кровлю.

Здесь также используется несколько слоев. С внутренней стороны монтируется пароизоляция, затем между стропилами укладывается утеплитель, далее идет слой гидроизоляции и обрешетка. Поверх последней монтируется кровельный материал.

Как видно из всего вышесказанного, утепление каркасного дома самостоятельно – это несложная задача. Главное четко выполнять последовательность действий и не допускать образования щелей и пустот.

При строгом соблюдении технологии у вас получится комфортный и, самое главное, теплый дом.

Правильное утепление каркасного дома

Каркасные дома отличаются не только практичностью, но еще и привлекательными внешними показателями. Это идеальный вариант для тех, кто желает обзавестись недорогим, но комфортным жильем. Сегодня речь пойдет про утепление каркасного дома.

Утепление каркасного дома своими руками

Блок: 1/8 | Кол-во символов: 282
Источник: https://v-teplo.ru/yteplenie-karkasnogo-doma.html

Внутреннее и внешнее утепление – особенности и нюансы

Каждый вариант утепления заслуживает свое право на существование, так как в некоторых ситуациях показывает более высокие результаты. Следует разобрать по пунктам преимущества и недостатки каждого способа.

Внутреннее утепление обладает более высоким коэффициентом сохранения тепла, таким образом затраты на энергоносители станут минимальными.

Это обусловливается тем, что нет необходимости в прогреве стен, большая часть воздуха задерживается непосредственно в помещении. Ситуация двояка, так как стены тоже могут разрушаться из-за смещения точки росы. Так влага от холодного воздуха будет преображаться в капли практически в самом помещении.

Сравнение способов утепления

Также внутренний вариант изоляции более прост в монтаже, добраться до стены можно используя простую стремянку.

В противовес этому преимуществу, существует нюанс – это уменьшение разнообразия декора стен, то есть утеплитель менее прочен и крепление некоторых конструкций бывает затруднительным. Логично, что возведение дополнительного слоя на стенах приводит к общему уменьшению площади дома.

ВАЖНО!

Используя способ внутреннего утепления стен, обязательно обращайте внимание на экологичность материала.

Крайне не рекомендуется использовать пенопласт и его производные из-за синтетичного происхождения материала и повышение риска возгорания. При горении выделяет токсины. Рекомендуем обратить внимание на эко-утеплители.

Внешнее утепление – это более стандартный и безопасный способ сохранения тепла. Данный вид утепления имеет следующие достоинства:

1. Стены защищены от разрушения и менее подвержены влиянию погодных явлений;
2. Не занимает место в помещении;
3. Меньшие требования к экологической составляющей утеплителя;

Блок: 2/10 | Кол-во символов: 1743
Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/uteplenie-st/karkasnogo-doma.html

Зачем необходимо утеплять дом

С помощью теплозащиты конструкций, контактирующих с холодным воздухом можно решить следующие проблемы:

• выпадение конденсата изнутри помещений;
• появление сырости, плесени и грибка;
• повышение затрат на отопление;
• несоблюдение температурного режима жилого помещения и снижение комфортности проживания в нем.

Помимо этого грамотная технология утепления каркасного дома способна продлить срок службы основных конструкций здания.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 447
Источник: https://DomZastroika.ru/walls/uteplenie-karkasnogo-doma-svoimi-rukami.html

Утепление каркасного дома: материалы

Для обеспечения защиты от холода каркасного здания необходимо уложить несколько слоев теплозащиты. Основным наполнителем для стен является минеральная вата, однако номенклатура наполнителей представлена разными видами материалов. Они отличаются не только степенью теплозащиты, но также типом укладки, ухода, могут повлиять на проект всего дома.

Чем лучше утеплить каркасный деревянный дом изнутри? Это сложный вопрос. Для ответа лучше рассмотреть все доступные варианты:

• Минеральная вата и разновидности;
• Сандвич-панели;
• ППУ;
• Пенопласт.

Листы минеральной ваты представляют собой плотное изделие, которое укладывается внутрь каркаса, между внешней и внутренней стеной. Вата принимает форму фигуры, в которой находится, и потому обеспечивает максимальное прилегание к стенам дома.

Минеральная вата имеет несколько разновидностей: стекловата, базальтовая каменная, шлаковата и др. Для утепления каркасного дома лучше выбирать материал с плотностью более 35-50кгм3. Так можно избежать ее оседания и появления ненужных мостиков холода.

Сандвич-панели сочетают в себе качества звукоизоляции и мощного утеплителя. Представляют собой сложную комбинированную систему утепления, которая складывается на стене, как конструктор, и сразу обеспечивает перекрестное утепление стены. К сожалению, стоимость сандвич-панелей достаточно велика.

Вместо минеральной ваты иногда используют ППУ — материал на водной основе, который хорошо заполняет пространство, быстро затвердевает, обеспечивает высокий уровень защиты от холода. Работать с ППУ не слишком сложно — по своим качествам он схож с монтажной пеной, а потому его нанесение на стены, обрезка и др. не станет проблемой.

Наиболее распространенным видом внешнего утеплителя является пенопласт. Толстые листы плотного материала способны защитить дом от ветра и сохранить до 5° тепла, которое может уходить через стены. Пенопласт крепиться на внешнюю стену с помощью строительного клея, гвоздей-грибков, шпаклевочной сетки. Обшивка внешней стены дома пенопластом гарантирует т. н. перекрестное утепление дома, где мостики холода (доска, брус) закрываются слоем утеплителя.

Еще одна задача пенопласта — защитить каркас от пагубного влияния окружающей среды. Излишняя влага, повреждение обшивки, бактерии могут сильно навредить дому. Ремонт каркаса — очень дорогое удовольствие. Пенопласт обезопасит каркас от большинства неблагоприятных факторов. Кроме того, при повреждении внешней обшивки поврежденную плиту очень просто починить или заменить.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 2524
Источник: https://karkasnik-stroy.ru/seti/uteplenie-iznutri/

Утепление дома изнутри: полезно или пагубно?

Любые виды отделочных работ заметно уменьшают общую квадратуру помещения. Кроме того, при уже установленном внешнем слое пенопласта общие характеристики стены заметно упадут.

Как правильно и дешево утеплить каркасный дом изнутри? На этот вопрос необходимо ответить еще до начала строительства — на этапе разработки проекта. Опытный архитектор будет советовать несколько решений этой проблемы, включая обшивку пенопластом или сандвич-панелями с внутренней стороны. Дизайнер может воспротивиться этому, ведь толстый слой заберет много внутреннего пространства. Мастера также имеют правого голоса — монтирование утеплителя необходимо производить за короткое время по всему периметру стен. Из-за этого выбор видов и типа утепления заметно сокращается.

Минеральная вата имеет неоднородный состав — волокна в ней расположены хаотично. Она хорошо сохраняет тепло, однако для эффективной работы вата должна хорошо прогреваться. Сочетание: прогретое помещение — мин. вата — пенопласт, на практике работает гораздо лучше, чем сочетание: помещение — пенопласт — минеральная вата.

Для эффективной работы утеплителя необходимо грамотно чередовать различные виды теплоизоляции. Неплохим вариантом станет схема:

Помещение — двойной слой мин. ваты — 5мм слой пенопласта.

Такой план предлагает установку эффективной комбинированной системы. Перекрестное утепление каркасного дома из дерева изнутри позволяет убрать 95 % всех мостиков холода и снизить потерю тепла через стены к минимуму.

Утепление пенопластом изнутри — сомнительное предприятие. Таким образом вата ограждается от источника тепла и не может хорошо прогреться. Вариант подходит только для зданий, расположенных в теплых широтах, или жилых помещений, в которых живут летом.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1773
Источник: https://karkasnik-stroy.ru/seti/uteplenie-iznutri/

Выбор оптимального утеплителя

Минераловатные теплоизоляторы – наиболее приемлемый вариант утепления каркасного дома. Материалы изготавливают из разного сырья, определяющего базовые характеристики и сферу применения. К общим достоинствам всех типов минваты можно отнести: небольшой вес, пожарную безопасность, стойкость к вредителям и необходимую паропроницаемость.

Основной минус волокнистых изоляторов – гигроскопичность. Для сохранения свойств утеплителя минеральная вата нуждается в качественной паро- и гидроизоляции.

Базальтовая вата – экологичность и огнеупорность

Основным компонентом утеплителя являются горные породы вулканического происхождения: базалит, диарит и базальт. Каменная вата – абсолютно негорючий материал, способный выдерживать температуру в 1000 °С. Теплоизолятор сохраняет физические свойства в течение 40-50 лет.
Главные преимущества минваты на основе базальта:

• низкая теплопроводность – 0,36-0,42 Вт/м*С;
• прочность к механическим воздействиям;
• хорошие шумоизоляционные характеристики;
• стойкость к температурным колебаниям.

В состав утеплителя включены гидрофобные добавки, обеспечивающие быстрый отвод влаги. Базальтовый теплоизолятор производится в плитах, плотность материала – 35-50кг/куб. м.
Недостаток каменной ваты в сравнении с аналогами из стекловолокна – меньшая эластичность и подверженность грызунам.

Стекловата – упругость и влагостойкость

Базовые составляющие теплоизолятора – стеклянный бой и песок. Добавка связующих компонентов позволяет формировать из тончайших стекловолокон рулоны. Ориентировочные размеры матов: толщина – 100 мм, ширина – 1200 мм, длина – 10 м.

Не менее важно рассчитать, какой плотности утеплитель надо применять. Для теплоизоляции каркасных построек этот параметр стекловаты должен составлять не менее 15-20 кг/куб. м.

Особенности стекловаты:

• высокая упругость – материал легко принимает и быстро восстанавливает заданную форму, что очень удобно при монтаже;
• устойчивость к вибрациям;
• неподверженность к образованию плесени и непривлекательность для грызунов.

Как и каменная вата, стекловолокно огнеупорно. Однако в сравнении с предыдущим утеплителем, стекловата проигрывает по нескольким пунктам:

1. Небезопасность материала – монтаж выполняется в респираторе и защитной одежде. Волокна очень хрупки и при резке выделяется много «стеклянной» пыли.
2. Усадка теплоизолятора – со временем повышается риск образования мостиков холода.

Эковата – универсальность применения

Новое слово в сегменте теплоизоляционных материалов – эковата. Материал на 80% состоит из бумаги вторичной переработки. Добавочные компоненты: борная кислота и тетраборат натрия. Второстепенные ингредиенты обеспечивают защиту от воздействия микроорганизмов и снижают уровень горючести.

Отличительные особенности эковаты:

1. Эковата – сыпучий утеплитель, а потому технология ее нанесения кардинально отличается от работы с листовой минватой. Для создания теплоизоляционного слоя требуется спецоборудование – пневматическое надувное устройство.
2. При некачественном утеплении стен каркасного дома существует риск усадки эковаты, что чревато образованием неутепленных зон.
3. Материал не рекомендуется применять вблизи открытых источников огня, каминных труб и дымоходов. Требуется защитная прослойка из базальтовых фольгированных огнеупорных матов или ограждение из асбестоцементных плит.

Основные достоинства эковаты: экологичность, возможность утепления труднодоступных мест и высокие звукоизоляционные качества.

«Теплое дерево» – альтернатива минеральной вате

Эту группу представляют маты и плиты из древесноволокнистых материалов. Технико-эксплуатационные характеристики утеплителя на достаточно высоком уровне:

• хорошая теплоизоляция – теплопроводность сравнима с показателем минваты;
• сохранение структуры даже при намокании – свойства утеплителя не меняются при впитывании влаги в объеме 20% от собственного веса;
• высокая прочность и отличная звукоизоляция – защита от ударных и «воздушных» шумов;
• достаточная плотность и упругость – утеплитель крепится между стойками каркаса без дополнительных фиксаторов;
• экологичность материала и безопасность проведения монтажных работ.

Древесноволокнистый утеплитель «дышит» и способствует поддержанию комфортного микроклимата в доме. К минусам теплоизолятора можно отнести: дороговизну и способность к возгоранию.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 4289
Источник: https://Pro-karkas.ru/technology/heat-insulation-frame-house/

Подготовительные работы

Перед тем как правильно утеплить каркасный дом необходимо подготовить поверхности. Для этого выполняют несложные мероприятия:

1. обработка всех конструкций деревянного дома с помощью антисептических составов для предотвращения повреждения их различными микроорганизмами;
2. очистка поверхности от грязи и пыли;
3. устранение существенных неровностей.

Эти несложные манипуляции своими руками позволят обеспечить утеплителю надежное примыкание к конструкциям и максимально долгий долгий срок службы.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 512
Источник: https://DomZastroika.ru/walls/uteplenie-karkasnogo-doma-svoimi-rukami.html

Как утеплить каркасный дом изнутри – пошаговая инструкция

В том случае, если в доме все же была проведена и наружная теплоизоляция с применением гидроизоляции, повторно монтировать внутри дома еще один слой защиты от влаги не нужно, иначе это может повлечь за собой накопление избыточной влаги внутри конструкции и ее быстрое разрушение. Мы же рассмотрим вариант утепления дома только изнутри.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 394
Источник: https://remoskop.ru/uteplenie-sten-karkasnogo-doma-iznutri.html

Процесс утепления

Задача – выполнить утепление всей конструкции. Разобраться в том, как осуществить утепление каркасного дома своими руками, поможет пошаговая инструкция.

Работы с фасадом

Утепление каркасного дома снаружи выполняется по технологии вентилируемого фасада. Это позволит утеплителю проветриваться и высыхать. Особенно актуально для минваты. Схема утепления:

1. На стене делается обрешетка с шагом, равным ширине утеплителя, минус 5 мм, чтобы сделать уложить плотнее (только для минваты).
2. Фиксируется слой пароизоляции.
3. Устанавливается сам утеплитель.
4. Поверх монтируется гидроизоляционная пленка. Нахлест 5–10 см, стыки проклеиваются скотчем.
5. Следующий шаг – контробрешетка и фиксация сайдинга, вагонки.

Толщина утеплителя для стен каркасного дома не может быть стандартной. Она зависит от региона. Но в среднем толщины в 15 см будет достаточно.

Процесс теплоизоляции в помещении

Теплоизоляция с двух сторон поможет улучшить результат, однако, обычно цель работ – дополнительная звукоизоляция. Обустройство паро- и гидроветрозащиты не требуется. Утеплитель монтируется в ячейки между балками. Сперва измеряется шаг между ними и подрезается минвата по размеру. Плиты укладываются и обшиваются гипсокартоном или различными декоративными панелями. Толщина утеплителя в каркасном доме – 5 см.

Работы с потолком

Как правильно утеплить потолок? Кардинальных отличий от классического варианта нет. Инструкция:

1. Работа выполняется в процессе сборки крыши, чтобы было легче плотно уложить утеплитель на потолок.
2. Внутри на балки внатяжку фиксируется пароизоляция. Без провисаний, стыки проклеиваются. На балки набиваются доски, ОСБ или фанера. Если это доски, то шаг между ними 40 см.
3. Осталось поверх уложить маты минваты так, чтобы избежать пустот.
4. Если чердак планируется делать холодным, то обшивать теплоизолятор мембраной не нужно, а сразу набить поверх доски или фанеру для передвижения.
5. Если сверху утеплить перегородки не представляется возможным, то это делается с помещения. В таком случае теплоизолятор подвязывается, чтобы удерживаться на весу. Затем фиксируется пароизоляция и фанера.

Теплоизоляция кровли

Выполняется в случае, когда чердак делается теплым, для создания дополнительной комнаты. Материал укладывается в пространство между лагами и обшивается. Нужно только подогнать размеры. Но, чтобы обеспечить защиту от воды и влаги, поверх фиксируется гидроизоляционная пленка.

Процесс удобней осуществлять снаружи, после монтажа стропил снизу все прошивается пароизоляцией и фиксируется ОСБ, фанера или доски. Сверху укладывается утеплитель и обшивается гидроизоляцией и кровельным материалом.

Теплоизоляция пола

Здесь схема такая же: монтаж гидро-ветрозащиты, укладка между брусьями слоя утеплителя, создание чернового и чистового пола из ОСБ или фанеры.

Как утеплить каркасный дом? Как видно, работа не сложная, но требующая аккуратности, усидчивости и соблюдения технологии.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 2894
Источник: https://strir.ru/uteplenie/karkasnogo-doma

Особенности монтажа утеплителя на каркас

Визуально минеральная вата кажется никак не прижатой к стенам каркаса. Многие считают, что утеплитель должен быть прикреплен хотя бы на клей, во избежание «вываливания» из ячеек каркаса.

Для удержания ваты используется грамотно выполненная отделка стены. Как снаружи, так и внутри минеральная вата должна быть затянута слоем гидроизоляции, стена должна быть закончена специальной отделкой — вагонкой, листами гипсокартона, профнастилом и т. д.

Для внешней стоны стены лучше отделку необходимо начать со слоя толстой влаго-ветрозащитной мембраны. Толстая прочная пленка защитит наполнитель от попадания влаги извне, образованию пара, «вываливанию» листов из незаконченной стены.

Дальнейшая обшивка: сетка из тонких деревянных планок и толстого слоя доскивнешней вагонкипрофнастиладополнительного слоя утеплителя (пенопласт), реже — декоративный камень, кирпич и проч.

Внутренняя отделка стены предполагает несколько слоев защиты стены от микроклимата помещения: слой гидроизоляции (пленка), отражатель тепла (фольгированный утеплитель в рулонах), отделка стены.

В плане отделки стены лучше всего выбрать прочный материал, который хорошо отторгает влагу. Листы гипсокартона, ПВХ, МДФ, деревянная вагонка, звукоизоляция + специальный гипсокартон могут быть установлены в качестве первого и единственного слоя отделки между наполнителем и помещением комнаты.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1399
Источник: https://karkasnik-stroy.ru/seti/uteplenie-iznutri/

Этап третий. Гидроизоляционный слой

Сразу оговоримся, что технология монтажа для всех материалов примерно одинаковая. Вначале измерьте все стены каркаса, после чего в соответствии с расчетами нарежьте полоски материала, который был выбран для гидроизоляции. Закрепите материал к стойкам, используя для этого монтажный степлер, таким образом, чтобы каркас был полностью обшит.

Самоклеющийся пенофол

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 405
Источник: https://v-teplo.ru/yteplenie-karkasnogo-doma.html

Что делать после теплоизоляции

Технология каркасного строительства хороша тем, что позволяет за минимальную стоимость получить комфортабельное, уютное и теплое жилище. Слой утеплителя размещается внутрь конструкции и предотвращает утери тепла. Поэтому после укладки, важно сделать несущую систему и плоскость для последующей декоративной отделки.

Другими словами, каркас обшивается доступными отделочными материалами. Теперь остается выбрать, каким материалом утеплить свой дом и начать работу своими руками. С утеплителем каркасная система будет радовать владельцев долгие годы.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 580
Источник: https://strir.ru/uteplenie/karkasnogo-doma

Видеоинструкция по теплоизоляции своими руками

Подробнее о технологии утепления дома рассказано в видео.

Закладка Постоянная ссылка.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 156
Источник: https://Pro-karkas.ru/technology/heat-insulation-frame-house/

Распространенные вопросы и ответы на них

В: Есть ли готовые проекты домов, в которых учтены параметры внутренней или внешней отделки теплоизоляцией?

В: На каком типе утеплителя лучше остановиться новичку?

О: Если происходит строительство небольшого здания самым выгодным вариантом для строителя – аматера станет перекрестная укладка минеральной ваты.

Внутренний каркас: 150 мм шириной (для теплых широт можно 120мм).

Внешний каркас (или внутренний) — 50 мм.

Укладка слоев: перпендикулярная.

В: За какое время укладывается утеплитель для дома?

О: Для бригады из 3-5 строителей потребуется около 12-20 часов для укладки утеплителя в одноэтажном доме.

Скорость здесь играет важную роль: перепад погоды, дождь могут испортить утеплитель и нанести финансовый ущерб владельцу дома.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 776
Источник: https://karkasnik-stroy.ru/seti/uteplenie-iznutri/

Утепление каркасных стен пенополистиролом – подробно и по шагам

Несмотря на то, что минвата хороший материал для утепления, стоит разобрать внутренние способы сохранения тепла. Здесь к выбору материала стоит отнестись серьезно, так как одним из самых важных критериев, помимо теплопроводности, становится экологичность продукта.

Лучшим материалом для внутреннего утепления, при чем во всех отношениях, является экструдированный пенополистирол. Обладает низкой теплопроводностью, легкий, не пропускает пары и тонкий, но увы, стоит несколько дороже других материалов.

Монтаж пенополистирола довольно прост:

1. Укладывается слой ветрозащиты;
2. Крепятся рейки, можно устанавливать в горизонтальном или вертикальном положении;
3. Внутренность наполняет экструдированный пенополистирол;
4. Обычно идет еще пароизоляция, но с данным материалом в ней нет необходимости, поэтому далее следует обрешетка и гипсокартон или любой другой отделочный материал.

Укладка пенополистирола

Блок: 7/10 | Кол-во символов: 960
Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/uteplenie-st/karkasnogo-doma.html

Несколько слов о гидроизоляции и пароизоляции

Пароизоляция – это определенная пленка, которая не позволяет скапливаться влаге в слое с утеплителем. Таким образом блокируется проникновение любого пара со стороны помещения в различные слои утепления и обратно. Часто используется вместе с гидроизоляцией.

Пароизоляция

Гидроизоляция помогает минимизировать такое явление как точка росы. Блокирует попадание влаги в утеплитель, обычно применяется снаружи стены.

Гидроизоляция

Блок: 8/10 | Кол-во символов: 472
Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/uteplenie-st/karkasnogo-doma.html

Полезное видео

Утепление каркасных стен по специальной технологии:

Блок: 9/10 | Кол-во символов: 70
Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/uteplenie-st/karkasnogo-doma.html

Заключение

Утепление приносит комфорт и уют в дом, блокирует возникновение вредных, деструктивных явлений в конструкции и при этом сохраняет тепло.

Не даром каркасные дома часто называют термосами, ведь при правильной постройке, здание способно удерживать тепло даже в холодное время года в течение нескольких дней. Также не стоит забывать и о проветривании, так как циркуляция воздуха в помещении минимальна.

Блок: 10/10 | Кол-во символов: 409
Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/uteplenie-st/karkasnogo-doma.html

Кол-во блоков: 24 | Общее кол-во символов: 31316
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

1. https://karkasnik-stroy.ru/seti/uteplenie-iznutri/: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 6472 (21%)
2. https://strir.ru/uteplenie/karkasnogo-doma: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 3474 (11%)
3. https://v-teplo.ru/yteplenie-karkasnogo-doma.html: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 7055 (23%)
4. https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/uteplenie-st/karkasnogo-doma.html: использовано 7 блоков из 10, кол-во символов 7142 (23%)
5. https://DomZastroika.ru/walls/uteplenie-karkasnogo-doma-svoimi-rukami.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 959 (3%)
6. https://remoskop.ru/uteplenie-sten-karkasnogo-doma-iznutri.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 394 (1%)
7. https://Pro-karkas.ru/technology/heat-insulation-frame-house/: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 5820 (19%)

Утепление каркасного дома: пошаговая инструкция

Каркасные дома – это прекрасный вариант быстрой и недорогой индивидуальной застройки. Однако, несмотря на эти достоинства, один существенный недочет у них имеется: с учетом климатических особенностей на большей части страны они требуют конкретной «доработки» в виде масштабных работ по утеплению.  Каким образом и с помощью чего можно осуществить эту задачу? Вариантов может быть несколько. Имеет смысл остановиться на наиболее популярных способах утепления каркасного дома.

Содержание:

1. Варианты утепления каркасного дома

 

Варианты утепления каркасного дома

Утепление каркасного дома минеральной ватой

Минеральную (каменную) вату в роли теплоизоляционного материала выбирают достаточно часто.

• Объясняется это ее великолепными свойствами шумопоглощения и сохранения тепла. Она является экологичным и негорючим материалом, а ее пятисантиметровый слой с легкостью заменит кирпичную кладку почти в 60 см шириной (если сравнивать их по теплоизоляционным характеристикам).
• Главная задача при монтаже базальтовой ваты – это грамотная и надежная защита роквула от влаги.
• Образование конденсата на материале сведет на нет все его замечательные характеристики.

Поэтому если для утепления закуплен такой недешевый материал как минвата, то экономить на специальных мембранах и пароизоляционных пленках не имеет смысла.

Утепление каркасного дома фото

Последовательность работ при монтаже каменной ваты

• Плиты базальтовой ваты помещаются в ячейки, образованные каркасом. Он собирается с таким расчетом, чтобы его вертикальные направляющие имели шаг строго в 60 см. Это ширина материала, выпускаемого в рулоне. Нарезанная плита должна входить между стойками немного с усилием и держаться плотно, без провисаний. Что касается толщины утепления каркасного дома, то она индивидуальна в зависимости от региона страны. В районах с более мягким климатом допускается наслоение в 10 см. Там, где зимы суровые, потребуется монтаж прослойки в 15-20 см.
• Чтобы исключить образование «мостиков холода» в последнем варианте рекомендуется выполнять укладку следующим образом. Первые два слоя минеральной ваты (каждый по 5 см толщиной) укладываются в ячейки обрешетки. А финальный делается так, чтобы сверху перекрыть направляющие каркаса.
• Каркасные дома с наружной стороны имеют обязательный слой пароизоляции, поэтому перед тем, как укладывать каменную вату, можно его не дублировать. А вот после того, как все слои утеплителя заняли свои места, нужно сверху создать защитный слой от влаги и конденсата. Единым куском материала обойтись не получится. Поэтому стыки пароизоляционной пленки аккуратно и тщательно проклеиваются строительным скотчем.
• Для утепления пола в каркасном доме также используется минеральная вата. Но ее слой должен составлять не менее 20 см. Работы выполняются аналогично, как и при теплоизоляции стен.

Схема утепления каркасного дома

Утепление каркасного дома видео

Эковата – альтернативный способ утепления каркасного дома

Этот материал относится к категории доступных утеплителей.

• Это возможно благодаря тому, что производится он из двух основных недорогих компонентов: отходов производства картона, бумаги и макулатуры.
• Обе составляющих образуют 80% всего материала, чуть больше 10% приходится на антисептик, чтобы предотвратить развитие микроорганизмов.
• Остаток в этом процентном соотношении составляет на добавка, цель которой – минимизировать показатель горючести утеплителя.

Минусы материала

• Области применения эковаты включают в себя и мелкое  строительство, но не всегда владельцы частных домов делают выбор в ее пользу. Это объясняется рядом особенностей материала, которые для некоторых мастеров являются существенными недостатками.
• Хорошие показатели теплоизоляции, которые приписываются эковате, со временем снижаются за счет того, что под воздействием естественных процессов, утеплитель спрессовывается и уменьшается его объем. Потери могут доходить до 1/5 от общей массы. Во избежание таких неприятностей материал закладывается с аналогичным запасом. Избыток в 25% послужит гарантией сохранения теплопроводности материала на одном и том же уровне на весь период эксплуатации.
• Как и все, что имеет основой бумагу, эковата способна впитывать значительное количество жидкости. Показатель по этому параметру колеблется в промежутке от 9 до 15%. И с каждым из них свойства материала удерживать тепло теряются. Поэтому крайне важно организовать утепляемое пространство таким образом, чтобы оно проветривалось, и имелась возможность вывода влаги.
• Равномерный объем закачки утеплителя способно обеспечить только специальное оборудование. Считается, что профессиональная техника дает возможность контролировать плотность «набивки», чтобы минимизировать усадку. Следовательно, придется либо нанимать профессионалов, либо набираться опыта самостоятельно, рискуя получить уровень теплоизоляции по качеству ниже ожидаемого.

• Можно применять «сухой» способ заполнения пустот. Его отрицательный момент – образование мелкой пыли, попадания которой на слизистые и в органы дыхания лучше избегать. «Влажный» метод нанесения требует просушки слоя утеплителя два-три дня. В зависимости от погоды, длительность ожидания может увеличиваться. В условиях ограниченного времени на возведение дома это считается большим минусом. Хотя из двух способов именно метод мокрого нанесения позволяет достичь лучших результатов.
• Жесткость эковаты не позволяет использовать ее без сооружения каркаса, когда речь идет об утеплении горизонтальных поверхностей.
• Несмотря на добавки, которые делают материал менее горючим, полной защиты от огня достичь невозможно. Поэтому использование эковаты не рекомендовано возле каминных труб, дымоходов и тем более рядом с источниками открытого пламени. Чтобы исключить возможность тления утеплителя, между ним и источником тепла сооружают защитный барьер. В качестве него применяются каменная вата с фольгированным покрытием или плиты асбестоцемента.
• Особое внимание к соблюдению норм по заполнению эковатой требуется в момент утепления стен или наклонных конструкций. Игнорирование рекомендации расхода материала из расчета 65 кг на 1 м² приведет к скорой усадке и образованию участков, оставшихся без утепления.

Достоинства эковаты как теплосберегающего материала

Может показаться, что при таком обширном списке недочетов использование эковаты нецелесообразно. Это не так. При соблюдении технологии плюсы материала становятся еще более очевидными.

• Начать нужно с того, что самого материала потребуется не так уж и много. Указанная выше норма в 65 кг на м² требуется не всегда, а минимально эковата расходуется от 28 кг на м³.
• Утеплитель обеспечивает достойный уровень шумоизоляции. Слой в полтора сантиметра не пропускает звук до 9 дБ громкости.
• Экологичность данного материала не нуждается в подтверждениях, если вспомнить, что является его основой. Собственно, об этом говорит и название. По «вине» эковаты в процессе эксплуатации не возникает аллергии у жильцов дома.

• Единственное, на что следует обратить внимание, изучая состав, указанный производителем – какое вещество использовалось в качестве антигорючей добавки. Антипиреном лучшего качества считается бура (иногда называется боракс). Сульфаты аммония и борная кислота могут быть виновниками неприятного стойкого запаха, да и длительной защиты от огня не обеспечивают.
• Благодаря бесшовной укладке материал заполняет пространство не оставляя пустот, следовательно, незащищенных участков не остается.

• Доступная цена на утеплитель вкупе с хорошими эксплуатационными характеристиками часто играет решающую роль при выборе материала.

Технология утепления каркасного дома эковатой

Как упоминалось, основных путей для утепления этим материалом два: «сухой» и «влажный». Второй вариант может выполняться на водной основе или с применением клеевого состава. Но какого бы прекрасного результата он не давал, наиболее простым и популярным считается метод засыпки сухого утеплителя. Итак, чтобы выполнить работу  вручную, потребуется выполнить следующие манипуляции.

• Полы утеплять немного легче. Закупленный материал надо разрыхлить специальным аппаратом, после чего прессованный брикет, весящий 15 кг, увеличится в объеме в три раза.

• Подготовленную таким образом эковату засыпают между лагами. Делать это надо постепенно, разравнивая слои. В конце материал должен образовывать небольшую горку. Для чего нужен этот излишек уже упоминалось. Он утрамбуется под весом досок.
• Чтобы провести работу на стенах, к стойкам направляющих крепится слой пароизоляционного материала или сразу производится обшивка листами гипсокартона или ОСП. Делается это не до конца, а оставляется зазор, через который  и засыпается эковата. Она постепенно будет заполнять пространство, уплотняясь под собственным весом. А вот на завершающем этапе ее придется утрамбовывать.
• Все действия производятся с использованием защитных средств (очки и маска-фильтр), а процесс заполнения может быть оптимизирован, если применять для этого установку, которая выдувает материал, одновременно его разрыхляя. Некоторые строительные компании предоставляют возможность брать такое оборудование в аренду.

Пенопласт и пенополистирол для утепление стен каркасного дома. Что выбирать

Оба этих материала имеют практику применения в каркасных домах. Утепляют  ими фасады с наружной и внутренней стороны здания. При некоторой схожести, пенопласт проигрывает своему оппоненту по большинству показателей, но за счет неплохой теплоизоляционной характеристики и дешевизны, он пользуется спросом. Среди очевидных недостатков можно отметить:

• не очень качественную звукоизоляцию,
• выделение вредных веществ при горении
• и очевидный интерес к нему со стороны грызунов.

Утепление каркасного дома пенопластом снаружи

• Поверхность придется подготовить вместе со всеми несущими конструкциями. Для этого обязательно удаляются гвозди, остатки прочих материалов, трещины заделываются. Ровная поверхность позволит исключить воздушные зазоры между стеной и пенопластом. После выравнивания поверхности ее обрабатывают грунтовкой, предназначенной для работ снаружи. Расход состава ведется от 150 мл на м².

• Поле того как просохнет грунтовка, сооружается система вертикальных подвесов с шагом в 60 (70) см. Благодаря этому удастся не допустить перекосов при креплении плит материала. Пенопласт сажается на клей, который наносят по пяти точкам в виде небольших кучек, а по периметру плиты полностью проводится клеевая полоса. Полотно с клеем плотно и с усилием прижимается к основанию. Последующие ряды укладываются на манер кирпичной кладки, то есть вразбежку. Порцию разведенного состава нужно успеть израсходовать в течение часа.
• Ели в результате укладки образуются нестыковки между листами материала или получаются неровности, то все такие дефекты устраняют с помощью острого и нагретого ножа. Образующиеся щели можно заделать:
  1. смесью раскрошенного пенопласта и клея,
  2. пеноизолом (жидкий аналог материала),
  3. монтажной пеной.
• Пластиковые дюбеля создают дополнительное крепление для утеплителя. Они потребуются в количестве не меньше пяти штук на одну пластину. Далее следует закрепление всей конструкции стекловолокном для особой прочности, а специальные профили для углов создадут надежные ребра жесткости. Шпаклевку лучше наносить в два слоя, а финальной отделкой может стать, например, фасадная краска.

Утепление каркасного дома пенопластом изнутри

Технология выполнения работ внутри помещений схожа. Этап подготовки поверхности отличается только применением грунтовочных материалов для внутренних работ.

• В качестве клеевого состава можно использовать привычный плиточный клей для керамической плитки. Применение дюбелей также желательно.
• Что касается размеров ячеек на армирующей сетке, то они могут быть от 3 до 6 мм. Крепить ее надо образуя нахлест и плотно прижимая к пенопласту.
• Часто в качестве завершающего слоя используют гипсокартон. Нельзя забывать и об обязательной герметизации швов.

Утепление каркасного дома пеноплексом

• Пенополистирол в монтаже отличается от пенопласта повышенными требованиями к созданию защиты от влаги и солнечных лучей. Технология крепления на стену принципиальных отличий не имеет.
• Что конкретно предпочесть, придется решать самостоятельно. Оба материала действительно отличаются, в том числе и по цене. Последний стоит дороже, зато он более прочный и плотный.

Утепление каркасного дома стекловатой своими руками

Стекловату некоторые не принимают во внимание, считая ее материалом прошлого поколения, а зря.

• Современные представители утеплителей этой категории отличаются от предшественников улучшенными характеристиками. К тому же она стоит меньше своих «собратьев», а тепло способна удерживать достаточно хорошо.
• Принцип ее монтажа такой же, как и у каменной ваты. То есть для того, чтобы утеплить, например, полы, материал раскраивают из рулона таким образом, чтобы он был на пару сантиметров шире, чем расстояние между лагами.

• Перед укладкой создают гидроизоляционную прослойку. Это может быть и толь и полиэтилен.

Чем в итоге будет утеплен каркасный дом – не так уж и важно, главное исходить из собственных сил и возможностей и во всем соблюдать технологию.

Утепление каркасного дома — материалы, методы и способы утепления домов

Строительство собственного дома довольно затратный процесс, требующий вложения сил и финансов. В настоящее время, очень многие склоняются к постройке каркасного дома, более бюджетному и практичному варианту. Следует отметить, что строительство каркасного жилища подразумевает тщательную теплоизоляцию конструкции при помощи специальных материалов. От этого максимально зависит комфорт, уют и тепло в доме.

Краткое содержимое статьи:

Выбор материалов для утепления

Современный рынок строительных материалов предлагает большой ассортимент различных  утеплителей, отделки и облицовки. Выбирая подходящий утеплитель необходимо обратить внимание на его технические характеристики и свойства.

Можно выделить несколько современных материалов для утепления каркасных  домов, наиболее подходящих и популярных:

• Минеральная вата. Самый распространенный и пользующийся большим спросом среди потребителей стройматериал. На рынке данный утеплитель представлен в виде теплоизоляционных базальтовых плит.
• Пенополистирол.
• Эковата. Данный стройматериал изготовлен из экологически чистых компонентов и абсолютно безопасен для человека и окружающей среды.
• В качестве утеплителя очень часто используются опилки, солома и многое другое. Минус подобных материалов – низкая устойчивость к появлению и размножению различных микроорганизмов, плесени, гнили, а такт же различных грызунов.
• Напыляемые утеплители.

Требования к материалам для утепления

Специальные стройматериалы для теплоизоляции каркасного дома должны соответствовать некоторым требованиям и обладать отличными техническими характеристиками:

• Безопасность. Утеплитель не должен содержать вещества и компоненты, вредные для здоровья человека;
• Повышенная устойчивость к возгораниям и накоплению влаги;
• Доступный монтаж в общей конструкции здания;
• Высокое качество;
• Доступная стоимость;
• Устойчивость к механическим повреждениям;
• Низкая теплопроводность.

Технологии и способы утепления каркасных домов.

Существуют различные способы утепления каркасных домов. Следует отметить несколько, наиболее популярных технологий:

Широко используется традиционный способ теплоизоляции жилища – утепление при помощи материалов в виде плит: минеральная вата, пенопласт и многое другое.

Новейший и эффективный вариант теплоизоляции – напыляемый утеплитель, пенополиуретан.

Засыпной метод теплоизоляции. В качестве утеплителя используются опилки, целлюлозное волокно и так далее.

Очень часто используется комбинация из нескольких разных утеплителей.

Вариантов теплоизоляции много. Выбрать какое утепление для каркасного дома лучше и наиболее подходит по финансовым затратам и различным характеристикам может только застройщик.

Теплоизоляция каркасного дома

Теплоизоляция каркасного дома довольно трудоемкий процесс. Утеплить необходимо как наружные, так и внутренние стены конструкции.

Теплоизоляционные материалы  можно укладывать  как снаружи, так и изнутри. При этом используются идентичные материалы, в равном количестве. Технологии  утепления изнутри и снаружи конструкции практически одинаковы. Незначительно меняется лишь последовательность укладки материалов.

Варианты теплоизоляции

В процессе теплоизоляции конструкции необходимо тщательно соблюдать малейшие нюансы технологии утепления. Каждый незначительный фактор может повлиять на результат работы.

Для утепления наружной стороны дома можно использовать несколько вариантов теплоизоляции:

Навесной

Данный вариант подразумевает фиксацию каркаса на стене, а гидроизоляции на поверхности. Гидроизоляция может быть двух видов – оклеечная и окрасочная. После фиксации оклеечной гидроизоляции на стене крепится специальный материал: изол, гидроизол либо войлок с помощью битумной мастики.

При использовании окрасочной гидроизоляции стены грунтуются и обрабатываются битумом. Затем в ячейках конструкции фиксируется рулонная теплоизоляция, при помощи специального клея либо крепежей. После этого можно приступать к отделке поверхности стен.

Мокрый

Самый трудоемкий, и в тоже время бюджетный вариант теплоизоляции. Плитный утеплитель фиксируется на стене при помощи специального полимерного клея. Далее закрепляется армированная сетка с помощью дюбелей. После этого, поверхность покрывается штукатуркой.

Более сложный вариант подразумевает нанесение нескольких слоев штукатурки. Каждый слой тщательно просушивается. Подобный способ теплоизоляции отнимает много времени и сил.

Напыление утеплителя

Современный способ теплоизоляции. Для нанесения утеплителя используется специальная установка. Качество подобного утепления очень высокое, стоимость демократичная.

Облицовочный способ

Для облицовки можно использовать различные, подходящие по характеристикам, материалы. Данный способ довольно дорогостоящий.

В процессе утепления стен конструкции очень важно соблюдать все малейшие нюансы, а так же следует обязательно убедиться в достаточной вентиляции.

Как можно сделать утепление каркасного дома своими руками?

Выполнить теплоизоляцию каркасного дома вполне можно своими руками. Для этого необходимо тщательно изучить инструкции, воспользоваться советами опытных специалистов. Также можно обратиться за подробной информацией к специальной литературе и найти на сайтах в интернете.

Фото утепления каркасного дома, и подробное описание каждого этапа работ, поможет справиться с теплоизоляцией конструкции, без особых затруднений.

Фото утепления каркасного дома

Также рекомендуем просмотреть:

Пожалуйста, сделайте репост

Утепление стен каркасного дома своими руками изнутри и снаружи – пошаговая инструкция — объясняем все нюансы

В предыдущей статье я описывал пошаговую инструкцию по сборке каркасного дома своими руками. Теперь же, мы рассмотрим инструкцию о том, как правильно его утеплить и изолировать от ветра и влаги, чтобы в процессе эксплуатации, он долгое время оставался надежной защитой от морозов в холодное время года, а также спасал от изнывающей жары летом.

Какой утеплитель использовать для каркасного дома

Я не буду здесь описывать какой утеплитель лучше для каркасного дома, это отдельная тема, и она подробно рассмотрена в другой статье.

Но стоит отметить, что около 80% от общего количества каркасных домов, утепляются минеральной ватой или утеплителями на ее основе. Учитывая это, данная пошаговая инструкция, в основном, будет основываться именно на таком утеплении.

• Помимо минеральной ваты, существует еще несколько типов утеплителей, в той или иной степени пригодных для использования их в качестве теплоизоляции каркасных домов, таких как эковата, пенополистирол, керамзит и другие. Об отличиях в технологии их использования мы поговорим в конце статьи.
• Утепление каркасного дома стекловатой происходит точно также, как и утеплителями на основе минеральной ваты, поэтому отдельно рассматривать этот вид утеплителя не будем.
• Минеральная вата, по сравнению с другими типами утеплителей, наиболее универсальный материал. Ею утепляют не только каркасные дома, но и любые другие. В качестве утеплителя она используется практически везде в строительстве частных домов.

Важно знать, что при работе с минеральной ватой, особенно в помещении, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и респиратор. Контакт с кожей может обернуться сильным зудом, покраснениями, возникновению аллергических реакций.

В принципе, утепление всех частей каркасного дома мало чем отличаются друг от друга, но все же есть некоторые нюансы, поэтому необходимо рассмотреть отдельно каждую часть.

Утепление пола каркасного дома своими руками

Технология утепления пола, во многом зависит от типа фундамента, но так как большинство каркасных домов, в настоящее время, строятся на свайно-винтовом фундаменте, от этого мы и будем отталкиваться при теплоизоляции пола.

Утепление пола каркасного дома, независимо от типа утеплителя, начинается с гидроизоляции. По мимо гидроизоляционной мембраны, нам еще необходимо под лагами пола соорудить конструкцию, которая будет держать, как гидроизоляционный материал, так и сам утеплитель, как показано на схеме.

Если дом расположен высоко, относительно земли, и под него можно подлезть, то сначала под лагами пола натягивается гидроизоляционная мембрана и крепится мебельным степлером. Напуск полос гидроизоляции должен быть максимально герметичен, чтобы из-под пола не сквозило. Какой стороной внутрь, а какой наружу набивается материал – узнавайте у производителя.

Так же снизу, поверх гидроизоляции пробивается доска. Размер доски и шаг монтажа особого значения не имеет, но не более 40-50см, лишь бы этого было достаточно, чтобы листы или полосы минеральной ваты не проваливались. Иногда доску набивают плотно, без зазоров, это усиливает конструкцию пола. Вот что в итоге должно получится:

В случае, если под дом подлезть нельзя, то под лаги сначала набивается доска, а затем изнутри каркасного дома на лаги крепится гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.

Когда основа для утеплителя готова, минеральная вата укладывается между лагами пола каркасного дома. Укладывать необходимо плотно, наличие пустот – не допускается. Режется минеральная вата острым ножом, можно использовать строительный, но всегда чуть больше необходимой длины, примерно на 1 см.

Для удобства монтажа, расстояние между лагами выбирается заранее, в зависимости от утеплителя, в нашем случае, ширина плиты минеральной ваты – 60см. Это означает, что расстояние между лагами, в идеале, должно быть 58-59см.

Толщина слоя утеплителя полностью зависит от региона, где строится каркасный дом, но в среднем составляет 15 см. Так же необходимо учитывать высоту лаг пола каркасного дома. Как правило, толщина всех слоев минеральной ваты, не превышает, а иногда даже немного меньше ширины доски или бруса, из которого они сделаны.

Важным моментом в укладке минеральной ваты является то, что каждый слой, должен перекрывать стыки предыдущего, как показано на фото. Напуск должен быть не менее 15-20см.

Поверх минеральной ваты, внутри каркасного дома на лаги, необходимо закрепить пароизоляционную мембрану. Она будет оберегать утеплитель от влаги изнутри, а также служить дополнительной ветрозащитой. Для того, чтобы она была герметично, стыки необходимо проклеить двусторонним скотчем, например.

На пароизоляционную мембрану стелется фанера, OSB-плита, либо сшивается доска, которая будет основой для дальнейшей чистовой отделки.

Стоит отметить, что сама минеральная вата не является ветрозащитой, поэтому гидроизоляционную и пароизоляционную мембрану необходимо натягивать так, чтобы был напуск на стены, исключая попадание влаги и ветра между стеной и полом каркасного дома.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

В каркасном доме, как и в любом другом, существует два вида стен — наружные, одна сторона которых располагается на улице, и внутренние, которые расположены полностью внутри дома. Так вот, утеплять необходимо и те и другие.

Стены каркасного дома можно утеплять как изнутри, так и снаружи, от этого используемые материалы и их количество не меняется. Мы рассмотрим утепление изнутри, снаружи делается все точно также, только немного в другой последовательности.

Утепление наружных стен дома

Стоит сразу отметить, что при обшивке каркасного дома снаружи и изнутри своими руками, используются различные материалы, они могут быть отличными от тех, которые я описываю в данной инструкции. Так же может отличаться порядок действий, но в целом, получается практически одно и тоже, как на схеме. Это примерная схема, допустим, вместо OSB-плит, с одной стороны можно пробить обрешетку рейками или доской толщиной 25мм. Доска, как правило, пробивается через определенное расстояние — около 40см между осями, но стоит помнить, что в этом случае, немного пострадает жесткость стен.

Процесс утепления стен минеральной ватой своими руками, практически идентичен теплоизоляции пола, и производится следующим образом:

Снаружи каркас обшивается OSB-плитами, с зазорами между ними, указанными производителем, как правило, это 2-3мм. После монтажа, зазоры можно запенить. Вот так это выглядит изнутри дома:

Затем, так же снаружи, натягивается гидроизоляционная мембрана, которая будет защищать минеральную вату, каркас дома, а также листы OSB от наружной влаги, поверх которой будут производиться наружные отделочные работы, такие как монтаж сайдинга, например. Некоторые производители делают гидроизоляционные материалы с самоклеющимися полосами, для того, чтобы стык был более плотным. Если таких полос нет, желательно проклеить стыки двусторонним скотчем.

Изнутри каркасного дома между стойками каркаса, которые, если Вы все сделали правильно, расположены на расстоянии 58-59см друг от друга, плотно вставляются листы минеральной ваты.

Лучше использовать минеральную вату плотностью не менее 35-50кг/м3. Менее плотный утеплитель, будет оседать или скатываться в низ, что повлечет за собой появление пустот и мостиков холода. Как правило, производители на упаковке пишут, для чего какой материал можно использовать.

Также, как и с полом, слои минеральной ваты должны быть уложены так, чтобы перекрыть предыдущий стык листов, минимум на 15-20см. Общая толщина утепления зависит от климатического пояса, но среднее значение, также 15см.

После того, как весь утеплитель в стены уложен, необходимо залить монтажной пеной все мелкие пустоты, образованные на стыках досок и брусьев.

Обязательным условием утепления минеральной ватой, является то, что изнутри дома, поверх утеплителя, необходимо натянуть пароизоляционную мембрану, которая защитит утеплитель от влаги, исходящей изнутри дома. Поверх которой чаще всего набиваются такие же листы OSB, как и снаружи, но можно использовать и доску, рейки и подобные материалы, в зависимости от дальнейшей отделки. Важным моментом в монтаже пароизоляционной мембраны является то, чтобы на внутренних углах ее не перетянуть, и пароизоляция полностью повторяла угол каркаса. Иначе, в будущем, трудно будет прибивать обшивку на углах.

Стоит отметить, что всю эту процедуру можно производить наоборот, сначала натянуть пароизоляционную мембрану изнутри, затем внутренний обшивочный материал, а сам процесс утепления стен минеральной ватой производить снаружи.

Утепление внутренних стен каркасного дома

Отличительными особенностями утепления внутренних стен каркасного дома являются:

Утепление внутренних стен каркасного дома производится, в большей степени, для звукоизоляции. Поэтому, если у Вас есть возможность, лучше будет использовать звукоизоляционный материал. Но это не значит, что обычная теплоизоляционная минеральная вата, или другие типы утеплителей не подойдут.

К утеплению внутренних стен нет таких жестких требований, как к наружным, поэтому гидроизоляционные и пароизоляционные материалы, в принципе, не требуются.

В остальном, утепление происходит идентично наружным стенам каркасного дома. Если нет возможности, или к звукоизоляции внутренних перегородок не предъявляется жестких требований, достаточно будет использовать такой же утеплитель, как и для наружных стен. Толщина теплоизолирующего слоя может быть гораздо меньше.

Утепление потолка каркасного дома своими руками

Утепление потолка каркасного дома, практически ничем не отличается от других типов домов с деревянными перекрытиями, и является одним из наиболее ответственных моментов теплоизоляции всего дома в целом.

Теперь давайте рассмотрим пошагово, как правильно утеплить потолок каркасного дома минеральной ватой:

Эту процедуру лучше производить тогда, когда еще не до конца собрана крыша, чтобы она не мешала плотной укладке утеплителя сверху на потолок.

Изнутри дома, на потолочные балки натягивается пароизоляционный материал, на который набивается доска, толщиной 25 мм, фанера, или все те же листы OSB. Шаг между соседними досками выбирается из того, как будет отделываться потолок, но чаще всего около 40 см между осями досок.

Теперь сверху укладывается минеральная вата, все по тем же правилам, как и везде, без пустот, плотно и перекрывая швы предыдущего слоя — минимум на 15-20см. Важным моментом является то, что утеплитель необходимо укладывать полностью на весь потолок, включая напуск на всю ширину стен.

Если чердачное пространство холодное и не используется для постоянного проживания, мембранные пленки поверх утеплителя стелить нет необходимости. Можно сразу зашить доской или фанерой, для того, чтобы удобно было ходить по ним.

Когда утеплить потолок каркасного дома сверху нет возможности, он утепляется изнутри помещения. Утеплитель, в данном случае, необходимо «подвязать», чтобы он не падал. А после нашить пароизоляционный материал и доску или фанеру.

Так как теплый воздух имеет свойства подниматься вверх, при неправильном утеплении потолка или крыши, из дома будет уходить максимальное количество тепла.

Утепление крыши каркасного дома своими руками

Очень часто вместо потолка, а иногда и вместе с потолком, минеральной ватой утепляется и крыша каркасного дома. Это, как правило, делается в тех случаях, когда чердачное пространство жилое и отапливается.

Технология утепления практически не отличается от теплоизоляции потолка, за исключением того, что поверх утеплителя должен быть обязательно натянут гидроизоляционный материал, защищающий утеплитель от внешней агрессивной среды.

Вот так на схеме выглядит теплоизоляционный слой минеральной ваты на крыше каркасного дома:

Вот несколько особенностей, которые помогут облегчить процесс утепления своими руками:

• Крышу, также, как и потолок, удобнее утеплять снаружи, потому что монтаж минеральной ваты изнутри, во-первых, неудобен, ну а во-вторых, этот материал имеет свойства сыпаться на голову и лицо.
• После установки стропильной системы, снизу необходимо подшить пароизоляционный слой, на который так же, как и в случае с потолком, изнутри набить обшивочный материал, доску или фанеру.
• Теперь снаружи уложить листы утеплителя, придерживаясь все тех же правил, как и при утеплении других частей каркасного дома.
• Поверх утеплителя стелется гидроизоляционная мембрана, на которую уже набивается контробрешетка, обрешетка и кровельный материал.

Стоит отметить, что утеплять крышу можно и изнутри, если она полностью собрана. Но это гораздо неудобнее, потому что придется придумывать какие-то временные крепления, до натягивания пароизоляционного материала, чтобы утеплитель не вывалился.

Особенности использования других видов утеплителей

Все подготовительные работы по теплоизоляции каркасного дома, независимо от типа утеплителя, ничем не отличаются. Отличия, да и то незначительные, в укладке самого утеплителя, о которых далее и пойдет речь. Теперь рассмотрим основные отличия утепления другими материалами, которые также могут быть использованы в качестве теплоизоляции для каркасных домов.

Утепление пенополистиролом (пенопластом) и ЭППС

Если покопаться в интернете, Вы найдете множество споров по поводу утепления пенопластом не только домов из дерева, но и остальных. Действительно, пенопласт для каркасных домов — не самый лучший вариант, хотя и будет самым теплым, при одинаковой толщине утеплителя, а почему — это уже отдельная тема для разговора.

Процесс утепления пенопластом и экструдированным пенополистиролом практически ничем не отличается, поэтому их можно объединить.

Вот некоторые особенности пенополистирола и утеплителей на его основе:

• Пенопласт не всегда ложится между лагами так плотно, как минеральная вата, поэтому все щели и пустоты необходимо убрать, используя монтажную пену или .
• Пенополистирол – горючий материал, это необходимо помнить и исключить соприкосновения с ним даже потенциальных источников горения.
• При использовании пенопласта, необходимо позаботиться об улучшенной вентиляции, потому что этот материал практически не пропускает воздух.
• Несмотря на то, что пенополистирол практически не пропускает и не впитывает влагу, его нельзя оставлять единственной гидроизоляцией дома. Гидроизоляционные и пароизоляционные слои все равно должны присутствовать, потому что они защищают не только утеплитель, но и само дерево, из которого собран каркас дома.
• Пенополистирол очень любят грызуны, которые проделывают свои ходы в нем, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы они не добрались до него.

Это основные правила и отличия использования пенополистирольных плит и утеплителей на их основе. В остальном все делается точно также, как и в случае утепления минеральной ватой.

Особенности утепление каркасного дома эковатой

Эковата — относительно новый материал для утепления не только каркасных домов.

Она может быть использована в качестве утеплителя, практически во всех областях частного строительства, в том числе и каркасного.

• Несмотря на то, что утепление эковатой можно произвести без специального оборудования, все же я бы не советовал так делать. Во-первых, потому что с помощью специального оборудования эковата наноситься более равномерно и задувает все пустоты. Во-вторых, приготовленная эковата вручную, имеет менее хорошие характеристики, как по усадке, так и по теплоизоляции.
• Эковата очень хорошо впитывает влагу, поэтому к гидроизоляционным и пароизоляционным материалам, а также их монтажу, необходимо подходить с особой ответственностью.
• Наносить эковату необходимо с запасом, потому что она даст усадку со временем, до 10-15%.
• При ее нанесении необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Стоит отметить, что при утеплении каркасного дома эковатой, необходимо нанимать ответственных и высококвалифицированных специалистов, которые учтут все ее особенности при монтаже.

Утепление каркасного дома керамзитом

Эту технологию утепления в настоящее время используют крайне редко, потому что сейчас огромный выбор материалов с гораздо лучшими характеристиками.

Но все же я расскажу немного о ней:

• Керамзит в сухом виде, в качестве утеплителя, можно использовать либо для утепления пола, либо потолка, также им возможно утеплять межэтажные перекрытия. Использование его в стенах – проблематично, да и, на мой взгляд, не оправдано.
• Очень часто, утепление керамзитом сочетают, например, с опилками, золой и т.п.
• Отличие утепления керамзитом в том, что пол, и потолок, снизу под лагами, необходимо пробить либо доской в стык, либо какими-нибудь фанерными материалами.
• Керамзит лучше использовать мелкой фракции, тем самым будет меньше пустот.

Помимо описанных мной, существует еще множество материалов и способов утепления каркасных домов своими руками. Но все они на столько похожи, что описывать каждый из них – не имеет особого смысла.

Утепление каркасного дома своими руками: рекомендации

Время высоких технологий создало новый тип экономичных и быстровозводимых строений – каркасно-рамочный, все элементы которого можно изготовить на стройплощадке.

Утепление каркасного дома – вопрос первостепенной важности при его возведении, от этого зависит потребительское качество жилья.

Материалы на выбор: чем утеплить

Куплен участок, определен размер дома, подобран проект. Каркасный дом для индивидуального застройщика – самый простой и быстрый способ строительства коттеджа самостоятельно. Вне зависимости от того, какой каркас выбран – деревянный или металлический, увеличивающий срок службы дома до 100 лет, главное – выбор утеплителя.

При том многообразии видов утеплителя, предлагаемых на рынке стройматериалов, сделать такой выбор непросто. Утеплитель для каркасного дома должен обладать следующими качествами:

• Экологическая и эксплуатационная безопасность, гарантирующая отсутствие вредных выделений.
• Пожарная безопасность, гарантирующая негорючесть материала или его самозатухание.
• Экономичность.
• Эффективность.

Конструкция наружной стены каркасного дома представляет собой стоечно – балочную систему, обшитую с двух сторон плитным материалом, и заполненное утеплителем пространство между обшивками.

Со стороны помещений утеплитель должен быть защищен пароизоляцией, с наружной стороны – влаго – ветрозащитной мембраной. Для выветривания водяных паров с наружной стороны контробрешеткой создают вентиляционный зазор шириной не менее 40 мм.

Пространство между обшивками можно заполнить как плитным, так и сыпучим и монолитным утеплителем, однако из-за малой эффективности сыпучих (например, керамзита) или монолитных (пенобетон) утеплителей их применение в данной конструкции нецелесообразно, так как потребует большой толщины слоя.

Утепление каркасного дома своими руками, как правило, выполняют теплоизолирующими материалами с малой теплопроводностью:

• Плитами и матами из разных видов минеральных плит: базальтовых, каменных, стекло -, шлаковаты.
• Экструдированным пенополистиролом.
• Пенообразными утеплителями – пенополиуретаном, эковатой.
• У всех этих материалов есть достоинства и недостатки.

Утеплители на основе минеральной ваты

 

К достоинствам этих материалов относятся:

1. Негорючесть.
2. Экологическая и эксплуатационная безопасность (кроме стекловаты).
3. Адекватная цена.
4. Эффективность.
5. Простота обработки.

Недостатки:

1. Большое влагопоглощение, из-за чего требуют паро- и влагоизоляции.
2. При работе требуют соблюдения мер безопасности.
3. Часто подделываются.

Самыми эффективными и безопасными материалами из этого сегмента товаров считаются утеплители из каменной и базальтовой ваты. Однако выбирать надо материал, предназначенный для вертикальных конструкций, так как легкие мягкие маты со временем осядут, создавая мостики холода. При покупке необходимо требовать сертификат соответствия.

Синтетические утеплители на основе стирола

К этому виду утеплителей относят пенопласт, пенополистирол и экструдированный пенополистирол – пеноплекс. Пенопласт – упаковочный материал, применять его для утепления стен запрещено, так как при горении (Г4) он выделяет ядовитый газ.

Пенополистирол и пеноплекс могут использоваться в утеплении каркасного дома, так как обладают определенными достоинствами:

• Самозатухание (4 сек пенополистирол, 1 сек пеноплекс).
• Экологически стабильны.
• Эффективны.
• Экономичны.
• Просто обрабатываются.

К недостаткам относятся:

• Поражаемость грызунами, которые строят гнезда в толще плит;
• Разрушение под действием солнечного света.

Пенообразные утеплители

Достаточно обширный сегмент материалов, укладываемый с помощью специальной техники. Чаще всего применяют пенополиуретан и эковату (на основе целлюлозы). Достоинство этих утеплителей:

1. Экологичность, безвредность.
2. Отсутствие мостиков холода при укладке, эффективность.
3. Экономичность.
4. Негорючесть благодаря добавкам – антипиренам.

Недостатков немного, но они перевешивают все достоинства:

1. Высокая цена;
2. Укладка спецтехникой.

Проведя сравнительный анализ показателей, можно сказать, что для эффективного и экономичного одновременно утепления каркасного дома больше всего подходят материалы их каменной или базальтовой ваты и экструдированный пенополистирол – пеноплекс.

Утепляем каркасный дом своими руками

Каркасные дома строят, как правило, на свайно – винтовых фундаментах, образуя между грунтом основания и перекрытием первого этажа холодное подполье. Утепление каркасного дома состоит из трех последовательных операций:

• Утепления стен.
• Утепления перекрытия между первым этажом и холодным чердаком или утеплением кровли, если вместо чердака над домом
• мансарда.
• Утепления пола первого этажа.

После того, как каркас здания полностью установлен, зашивают наружные стены.

Правильный монтаж обшивок

Монтаж обшивки вести в соответствии с приведенными рисунками на саморезы. На стыках плит оставлять зазор 3-5 мм на тепловое расширение – это убережет край плиты от деформации и постепенного разрушения, а дом – от сквозняков.

Утепление стен каркасного дома

С какой стороны – наружной или внутренней, начинать зашивку, зависит от выбранного утеплителя: если это каменная вата, то последовательность работ не имеет значения; если пеноплекс – лучше начать с наружной обшивки, чтобы меньше подвергать утеплитель воздействию света. Рассмотрим, как утеплить каркасный дом.

Утепляем каркасный дом своими руками — последовательность работ с плитными утеплителями:

1. На наружную грань стоек каркаса монтируем плиты ОСП.
2. При помощи обрешетки сечением 40х40 или 50х50 мм крепим влаго- , ветрозащитную мембрану внахлест 150 мм, соединяя полотнища специальным скотчем. Обрешетка образует вентзазор.
3. По обрешетке зашиваем фасад в соответствии с чертежом раскладки блок-хаусом, сайдингом или другим материалом.
4. С внутренней стороны между стоек каркаса в 2–3 слоя (по теплотехническому расчету) монтируем плиты утеплителя вразбежку минимум 250 мм, так, чтобы стыки плит в разных слоях не совпадали, иначе образуются мостики холода. Если ширина стоек меньше толщины утеплителя, то дополнительно к стойкам крепим обрешетку в перпендикулярном направлении, укладываем дополнительный слой утеплителя.
5. С внутренней стороны степлером к утеплителю и стойкам каркаса крепим пароизоляцию.
6. Выполняем обшивку стен дома изнутри.

ВНИМАНИЕ: для правильной работы утеплителя требуется соединение внутренней пароизоляции и наружной мембраны в единый контур по всем конструкциям: полу, стене, перекрытию и кровле.

Если выбран пенообразный утеплитель – эковата или пенополиуретан, невосприимчивый к влаге, паро -, влаго-, ветрозащита не требуется. В этом случае одновременно выполняется наружная и внутренняя обшивка, затем с помощью специальной машины полость стены заполняют утеплителем.

Утепление чердачного перекрытия

Если над домом планируется холодный чердак, выполняется утепление перекрытия между жилыми помещениями и чердаком.

Последовательность работ:

• На боковые поверхности лагов прибиваются черепные бруски, если они не были прикреплены до монтажа лагов на место.
• Выполняется черновой пол из необрезной доски или другого материала.
• Свободно укладываем пароизоляцию, соединяя ее по периметру стен с пароизоляцией стен.
  Укладываем плиты или маты теплоизоляции в ячейки между лагами. Если толщина утеплителя по расчету больше высоты лагов, требуется монтировать обрешетку.
• По верху утеплителя укладываем слой влаго -, ветрозащитного материала, соединяя его по периметру стен с аналогичным слоем стен.
• Монтируем ходовой настил чердака.
• Выполняем подшивной потолок жилого этажа.

ВНИМАНИЕ: как неоднократно говорилось, использовать в качестве пароизоляции полиэтиленовую пленку нельзя – она боится света и имеет срок службы до 5-ти лет.

Звукоизоляция перегородок и перекрытий

В случае, если над домом устраивается мансарда, перекрытие между мансардой и этажом необходимо звукоизолировать. При звукоизоляции помещений пароизоляция и ветрозащита не требуется, для снижения уровня звукового давления можно использовать те же материалы, что и для утепления, но других марок, эти плиты должны быть более жесткими, с большим объемным весом.

Звукоизоляция перегородок выполняется по такому же принципу.

ВНИМАНИЕ: при использовании в конструкции стоек из перфорированного металла между стойкой и обшивкой требуется проложить звукоизолирующую прокладку.

Утепление кровли

Утепление кровли мансарды каркасного дома ничем не отличается от аналогичной работы зданий другой конструкции. Последовательность работы:

1. С помощью обрешетки монтируем влаго-, ветрозащитную мембрану.
2. Монтируем контробрешетку и сплошной настил из досок или плит ОСП на коньке и карнизном свесе кровли (по требованиям производителя кровельного материала.
3. Укладываем кровельное покрытие.
4. Изнутри в ячейки между стропилами монтируем утеплитель.
5. Крепим к нему при помощи степлера пароизоляцию.
6. Зашиваем мансарду плитным материалом по проекту.

ВАЖНО: Не забываем соединять пароизоляцию кровли с пароизоляцией стен, супердиффузионную мембрану кровли с аналогичным слоем на стенах, образуя двойной контур защиты от пара, влаги и ветра.

Утепление пола первого этажа

Конструктивно утепление пола мало отличается от утепления чердачного перекрытия. Различие состоит только в расположении пароизоляции и супердиффузионной мембраны – они меняются местами, то есть влаго – ветрозащитный материал под утеплителем, пароизоляционная пленка – над ним.

Резюмируя сказанное выше

Как любая другая строительная работа, утепление каркасного дома своими руками доступно для самостоятельного выполнения, однако, если вы хотите наслаждаться комфортом в своем жилище долгие годы, необходимо соблюдать правила и технологию монтажа.

Утеплить каркасный дом своими руками нетрудно, но здесь нет незначительных мелочей и нет места мелочной экономии. Скупой платит дважды: сэкономив на закупке качественного материала у производителя или в известной торговой сети стройматериалами, рискуешь нарваться на некачественный товар, и все труды пойдут насмарку.