Отделка откосов окон внутри может быть разной, исходя из материала:

1. Штукатурные.
2. Деревянные.
3. Гипсокартонные.
4. Пластиковые.
5. Сэндвич-панель.

Описание каждого вида с плюсами и минусами представлено в таблице:

Еще есть и другие материалы для откосов, к примеру, сайдинг или алюминиевый профиль, чаще используются такие материалы для оформления наружной части окна, с улицы. Откос получается объемным и красиво смотрится на доме.

Преимущества пластиковых откосов

Вариант откосов из панелей ПВХ быстрее и проще, чем оштукатурить окно. Конечно, сделать окно получится дороже, но времени будет сэкономлено больше. Панели ПВХ делаются из аналогичного материала, что и окно, поэтому при смене температуры окно и установленный материал будут расширяться одинаково.

Окраска материала не нужна, нет необходимости длительной подготовки. Чтобы убрать неровности после демонтажа, достаточно пару часов. Для окна лучше выбирать качественный вид пластика, что не будет излучать вредные вещества на солнце и обладает достаточной жесткостью. Материалы должны создаваться по ГОСТу или СНиПу. В некоторых случаях оконный проем и подоконник лучше утеплить или использовать сендвичные панели, что уже обладают звукоизоляцией и теплоизоляцией внутри. Таким образом, не будет появляться плесень, грибок, а окна не будут запотевать и промерзать.

Установка пластиковых откосов

Панель нуждается в обработке. Пошаговый инструктаж такой:

1. Сначала берутся замеры оконного откоса и переносятся на материал, далее, по рисунку надо обрезать материал.
2. Крепление проводится на подготовленное обрамление из деревянных планок, фиксируя сверху и на боках откоса. Крепеж пластика проводится степлером на скобы. Можно использовать и клей, чтобы приклеить материал к стене или стартовый профиль для начала монтажа.
3. Готовый откос можно облицевать декоративным уголком.

Во время работы используются советы профессионалов:

1. Откосы на окнах своими руками требуют соблюдения технологии. Панели лучше выбирать по цвету окна, чтобы их не красить в дальнейшем.
2. Перед началом работы нужно вырезать на материале монтажные шипы.
3. Резать материал лучше лобзиком или специальным ножом.
4. Если запенить пространство между стеной и панелью, то придется переделать откос. Пена увеличится в размерах, а устройство будет деформировано.

Данная инструкция очень простая, но есть и другие способы, как делать откосы на окне своими руками.

Альтернативные способы монтажа откосов из гипсокартона

Вывести откосы в идеальную ровность можно с помощью гипсокартона. Гипсокартонный материал подбирается влагостойкий, поскольку запотевание окон, конденсат, разрушат гипсовый материал быстро. Применяются обычные листы гипсокартона, но тогда используется грунтовка, а также защитные средства, краска. В некоторых случаях используется оконный блок с профилями со сторон, что является основой всего откоса.

Для монтажа используется профиль, который устанавливается на раме окна, за счет чего получается каркас. Профиль надо покрывать акриловым герметиком, после чего облицевать окно. Пространство между стенкой и гипсокартонным материалом заполняется изоляционными материалами. Далее, все фиксируется саморезами. Еще можно приклеивать гипсокартон на клей. Смесь наносится на гипсокартон, после чего придавливается к стене и держится несколько секунд, все выставляется по уровню.

Важно! Применять металлический каркас удобно, если произошла сильная деформация во время замены окон и дизайн невозможно исправить по-другому. Монтаж проводится саморезами прямо к профилю, щели надо заделать полиуретановым герметиком.

Далее, наносится грунтовка, накладывается штукатурка и шпаклевка, в 2-3 слоя. После просыхания следует все покрасить цветной или белой краской. Угол откосов рекомендуется закрывать, используя декорирующий уголок.

Поверхность можно оформить как угодно, под нужный интерьер. Еще делают арки на окне или стандартный п-образный оконный откос.

Монтаж откосов ПВХ (видео)

Штукатурные откосы для металлопластиковых окон

Штукатурить откосы недорого, метод старый и считается стандартным. Сегодня шпаклевок очень много и можно использовать любой состав. Материалы готовятся в воде по пропорции, которые указаны на упаковке, после этого смесь будет готова. Гипсовые смеси можно заменить цементно-песчаным раствором.

Перед началом работ нужно обработать площадь окна, удалить грязь и пыль, лишний бетон и пену. Дополнительно увеличиваются швы в углах, дабы шпатлевка лучше сцепилась со стеной. Изначально штукатурить надо стену, а только потом приступать к откосу.

Важно! Выполнение описанных ниже советов обязательно, зачем? Ведь если не следовать инструкции, то правильно отделать окно не получится, зимой может проходить холод, а сам откос может отпасть через некоторое время или просто дать трещины, отслоение краски.

Отделка откосов штукатуркой с утеплением

Оштукатуривание окна разное, есть возможность использовать утеплитель, а можно его не применять. Пошагово оформление окна штукатуркой с утеплителем такое:

• Проводится монтаж утеплителя, в данном случае лучше использовать пенопласт или пенополистирол. Он клеится на клеевой раствор, на загрунтованную стену, которая предварительно ровняется, если есть большой изъян. Хороший утеплитель не должен превышать 1,5 см в толщину, нужно смотреть в магазине выбирая материал.
• Крепеж материала проводится на клей или пену. Нанесение раствора проводится прямо на утеплитель.
• Сначала клеится материал на боковые стенки окна, после чего заделывается верхняя часть. Если работа проводится на улице, то начинать надо с отлива. Если нужно, то стык материалов запенивается.

• Выровнять большие оконные проемы можно по аналогичной схеме, но дополнительно используется утеплительный материал грибком. Для такого крепления нужно пробить дырку в стене, через утеплитель и в готовое отверстие установить дюбель.
• Чтобы отделочный материал служил длительное время, используется сетка для армирования. Внешние углы нужно отделывать уголками, которые клеятся прямо на шпаклевку или другой раствор.
• Сетка вжимается в шпаклевку, лишний материал удаляется.
• Раствор наносится стандартным методом в несколько этапов, как правило, 2-3 раза достаточно, чтобы выравнивать окно.
• В конце наносится финишный слой и проводится окрашивание.

Такой откос будет моющий, поскольку поверх штукатурки наносится краска, что защищает окно от воды.

Отделка откосов штукатуркой без утепления

Изготовление оконного проема без использования утеплительного материала – метод не современный, но часто используется. Основная причина, по которой отпадает такая отделка – неправильное выполнение работ.

Поэтапно процесс такой:

1. Кругом окна ставятся направляющие из металла или дерева.
2. Маяки устанавливаются по уровню и фиксируются дюбелями в стенах. По сути, маяк и показывает процент, на который будет толщина штукатурки.
3. Второй маяк ставится на угол оконного проема.
4. На стенку бросается штукатурка, неровные стены выравниваются, используя правило, которым проводится снизу вверх по маякам.
5. По аналогии выполняется работа для потолочной части и водоотлива.
6. Основная задача первого слоя – заполнить пустоты и сформировать углы и сам оконный проем.
7. Ровнять необходимо стены, когда раствор уже не будет мокрый, таким образом, набрасывается материал и по маякам ровняется поверхность. Должна образовываться ровная плоскость. Лишний материал удаляется, и окно оставляется для сушки раствора.
8. Оконный проем нужно загрунтовать и нанести финишный слой шпаклевки толщиною до 1,5 мм.

На последнем этапе, проем можно обновить краской или другими отделочными материалами, к примеру, бумажный слой обоев и т.д.

Важно! Каждый метр работы, сделанный своими руками, не просто украсит частный дом или квартиру, но и предоставит опыт и удовольствие. Оформление откоса можно проводить по описанной методике везде, внутри, снаружи, на балконе и в других местах.

Ознакомиться с процессом можно по видео в конце статьи.

Установка откосов на деревянные окна

Если окна в доме из дерева, то и откосы рекомендуется использовать деревянные, желательно из аналогичной породы, как и рама. Крепить откос лучше на вторые сутки после монтажа окна. Это позволит затвердеть пене, и она не успеет разрушиться.

Для работы необходимо приготовить:

1. Грунтовку.
2. Нож.
3. Шуруповерт.
4. Саморезы.
5. Наличник из дерева.

Размер откоса следует брать заранее, чтобы приготовить наличник по взятым параметрам. Далее, убирается остаток пены, стена грунтуется. После этого следует закрепить откос, используя саморезы. Также можно использовать для деревянного окна МДФ или гипсокартонные системы, на которые устанавливать можно пробковый дуб. Шумоизоляция отменная у такого материала, но стоимость высокая и структура мягкая, за счет чего повреждения можно нанести очень легко. В целом внутренние откосы на окна из дерева могут быть любыми, особенно если сравнить фото в интернете.

Зная как утеплить самостоятельно откос, как сделать откос на окнах из пластика и других материалов, можно украсить свой дом, потратив немного времени и денег. Выполнение подобного ремонта проводится по аналогии на уличный откос, поэтому вопрос как сделать откос на окнах с улицы автоматически отпадает. Единственное, что потребуется – укладка пароизоляции.

Фотогалерея готовых работ

otdelkasam.ru

Чем лучше отделать откосы окна внутри – варианты, фото +Видео

Чем отделать откосы на окнах внутри помещения: описание, особенности, инструкции. Трудно переоценить функцию откосов оконной системы при монтаже. После того, как окна будут установлены, вид проема крайне неприглядный, и поэтому его нужно обязательно чем-то заделать, украсить. Откосы следует устанавливать по всему периметру окна, чтобы поврежденный участок стены был сокрыт (или отделка), убрать подальше монтажную пену, зафиксировать материал для утепления.

Все элементы будут закрыты откосами, которые к тому же будут играть роль звуковой и тепловой изоляции, а еще придадут конструкции эстетичный и завершенный вид. По этой причине предлагаем рассмотреть, чем отделывать откосы пластиковых окон внутри.

Особенности

Откос представляет собой пространство между рамой окна и несущей стеной внутри помещения. Она так называется потому, что ее делают чаще всего под тупым углом относительно рамы окна. Подобный разворот помогает по максимуму увеличить проникновение дневного света внутрь помещения.  Отделочные правила будут зависеть от того, какой материал вы выбрали для создания откоса, а также, чтобы он не отличался от каких-либо других отделочных работ с использованием материала. Но есть специфичные тонкости, на которые следует обращать внимание, а еще способы установки, которые дадут возможность уменьшать время на работы. Методика будет подобрана индивидуально в зависимости от того, какие предпочтения у владельца квартиры и его возможности.

Ранее, еще в давние времена, в качестве откоса была деревянная коробка, которую прикрывали наличником. В современном времени для изготовления окон используют стекольные пакеты, которые помогают сделать лучше проницаемость света и увеличивают ширину откоса, так как вместо коробки будет использована лишь одна оконная рама. Она может быть сделана из пластика, дерева или металла. Однородность материала, который используется при изготовлении откоса и рамы помогает придать конструкции целостный вид, поэтому чаще всего металл будет идти к металлу, древесина к дереву, а пластик к пластику.

Обратите внимание, что с другой стороны помещение, имеющее оконный проем, может быть кирпичным, бетонным, железным или деревянным. Данный фактор обязательно следует учесть при подборе материала, из которого будет изготовлен откос, так как он может стать продолжением самой стены, а не оконной рамы.

Современные системы окон сделаны так, чтобы свести к минимуму утечку тепла из помещения. Для того, чтобы данная функция была успешно выполнена, окна изолируют от стен при помощи слоя монтажной пены, которая боится воздействия влаги, ультрафиолетовых лучей и механических повреждений. Внутренние откосы нужны для того, чтобы сохранять целостность данного слоя. Объем работ во время монтажа откосов будет зависеть (не всегда, но чаще всего) от замерщика окон. Во время демонтажа старых коробок часто становятся видны скрытые дефекты проема, которые до этого не получалось обнаружить.

Стены могут иметь полости с воздухом или вовсе быть в ужасном состоянии, которое способно привести к частичному разрушению. Штукатурка на старых откосах может казаться очень крепкой, особенно сложно работать, если стены заливные, из бетона. В деревянных домах сложностью становится присутствие и состояние колоды. Замерщик при начале работ и заказе окна должен иметь прекрасный опыт работ и думать на будущее даже про откосы. Основной особенностью отделки внутренних откосов является то, что можно сделать как проще, и это уменьшит время на монтаж.

При соблюдении необходимости технологического процесс материала, выбранного для работы, сделать откос меньше, чем за 3 часа, почти невозможно. Время на монтаж сокращается лишь в том случае, когда устанавливается сразу несколько откосов в одно и то же время, к примеру, до всей квартире или во всем доме. В основном они сделаны в виде однотонной плоскости и не подвержены механическому типу нагрузок.

Обратите внимание, что следует отметить, как в подавляющем большинстве случаев откосы скрыты от глаз при помощи портьер или занавесок, и о них вспоминаешь лишь во время мытья окон 1-2 раза в год. По этой причине следует отдавать предпочтение однотонному материалу, который можно легко помыть.

Разновидности

Прежде чем рассмотрим, чем отделать откосы окон внутри квартиры,  следует рассмотрим все существующие разновидности отделки. Классификация типов подразумевает используемый материал, а также технику исполнения, которая от него зависит, при этом окончательно декоративный вид конструкции очень часто не будет совпадать с материалами исполнения. К примеру, оформление оконного проема может быть представлено в виде кирпичной кладки, камня натурального происхождения, керамической плитки, мраморной поверхности, гипсовой лепнины или шероховатой фактуры от каменной крошки. Также откосы можно отделать при помощи обоев, лакокрасочного материала, краски. Но под любым слоем декоративного материала откосы будут состоять из нескольких материалов, чаще всего используемых в современном строительстве. По этой причине мы составили классификацию откосов.

Оштукатуренные

Штукатурка представляет собой традиционный материал для отделки оконного проема. В своем первоначальном варианте способ использования для экономии средств и в условиях дефицита материалов для отделки.  Процесс заключается в том, чтобы выравнивать часть стены при помощи грунтовочного раствора, нанести штукатурки и после окрасить откосы. Таким образом, откосы могли стать полноценным продолжением стен, но при этом не отличались герметичным сцеплением с оконной рамой. Из-за этого спустя какое-то время образовывались щели, а тепловая изоляция была практически на нуле. Окна требовалось утеплять снаружи, причем не всегда эстетичными методами – ватой, мхом и даже пластилином. На данный момент технология по нанесению штукатурного раствора сильно изменилась, и теперь такой вид откосов считается самым лучшим и стильным вариантом.

Откосы из гипсокартона

Данный способ вполне экономичный, а еще современный для облицовки оконного проема. Гипсокартон прекрасно удерживает тепло, недорогой сам по себе, а его фактура станет прекрасной основой для того, чтобы наносить любой вид декора. Куски гипсокартона часто остаются после того, как был выполнен современный ремонт помещения, а для экономии их можно использовать как материалы для откосов. Из недостатков стоит отметить то, что данный вид отделки имеет неустойчивость к сырости (если использовать обычный вариант), а также имеет склонность к деформации на стыке стены и окна.

Пластиковые откосы

Этот вид облицовки самый популярный на сегодняшний день. Пластик, используемый для откосов, может иметь разную фактуру и модификации, а также быть использован в качестве украшения, или же стилизован под любой другой материал. Панели из пластика практичные и долговечные, простые в монтаже. При помощи тонких листов можно скрыть все некрасивые «внутренности» проема окна – утеплитель, пену и недостающие куски стены.

Кроме того, пластик можно без труда отмыть при помощи бытовых средств, которые есть в любом доме, а еще материал не боится влаги и препятствует сквознякам. Из недостатков стоит выделить то, что он дорогой, а также хрупкий при низкой температуре в не отапливаемом помещении. На строительном рынке с материалами пластиковые панели представлены в многообразии и разных оттенках. Вам не составит труда подобрать любой оттенок бежевого, белого, молочного цвета в тон к раме, а также любой другой рисунок или цвет к стене, обоям или акценту в дизайне жилья.

Деревянные откосы

Чем еще лучше отделывать откосы пластиковых окон внутри? Не зря древесина считается элитным видом для откосов, а еще имеет высокую стоимость и требует качественного ухода. Как правило, панели из древесины оставляют в первоначальном естественном цвете, а после просто покрывают лаковым составом. Деревянные откосы есть смысл устанавливать как продолжение рамы из древесного материала, которые сами по себе будут являться показателями респектабельности, или в качестве продолжения ярко акцентированной бревенчатой стены. К примеру, это отличный вариант, если интерьер сделан в стиле шале, кантри или рустик.

Главным достоинством дерева является его экологичность, прекрасный внешний вид, который часто называют «теплым», а также долговечность. Из недостатков стоит отметить высокую стоимость, а еще требование соблюдать особые правила по уходу за древесиной.

Пробковые откосы

Пробка в качестве облицовочного материала имеет ряд преимуществ в виде высокого уровня тепловой и шумовой изоляции, а еще она представлена в различных природных оттенках и очень приятная на ощупь. Но высокая цена на пробковые панели в соотношении в не очень хорошей прочностью, простым внешним видом и сложностью в уходе является огромным недостатком. В силу таких обстоятельств пробковые откосы не столь популярные, поэтому встречаются крайне редко. Но их можно взять на карандаш для разработки различных стилевых направлений внутри помещения.

Материалы

Помимо того, какие внешние данные материала стены или рамы есть, выбор облицовочного покрытия во многом будет зависеть от толщины и состояния оконного проема. Иногда после того, как выполнен демонтаж старых окон, приходится выполнять замену заранее выбранного решения, используя те или иные материалы. При планировании желательно, чтобы вы проконсультировались со специалистом, который сможет выполнить анализ состояния поверхности, а после с аргументами посоветовать выбор разновидности и, собственно, материала для будущих откосов.

Обратите внимание, что для монтажных работ следует рассчитывать количество используемого материала, а также заранее подготовить все требуемые инструменты. Стоит также рассмотреть подробнее все наиболее популярные варианты для отделки откосов.

Панели из ПВХ

Листы пластика, которые используют для облицовки, называют вагонкой. В продаже они представлены как стандартная форма вытянутого прямоугольника с разной шириной. Как правило, это длинные панели, которые можно легко разрезать и крепить на вертикальные и горизонтальные поверхности. Благодаря тому, что материал тонкий, пластик не будет занимать много места и будет выполнять декоративные и прочие полезные функции, к пример, защитит внутренние слои проема окна от холода.

Оптимальный вариант для установки откосов, сделанных из пластика, являются сендвич-панели, которые получили название за то, что имеют сходство с бутербродом закрытого типа. А выглядит это так – между двух листов вагонки помещен слой толстого вспененного полистирола, который и является материалом для утепления, а также дает возможность упростить монтаж откосов. Количество требуемых панелей для установки будет рассчитано по ширине и высоте откосов, а еще будет учтена и толщина стен. К метражу, который у вас получится, следует добавить от 15 до 20% резерва материала. Если вы планируете отделать откосы окон внутри помещения своими силами, то следует тщательно ознакомиться с теоретической информацией, а после подобрать соответствующий инструмент (строго профессиональный).

Также в комплектации с панелями следует купить такие материалы:

• F-образный или П-образный профиль, а также материал для внутреннего угла.
• Материал для термической изоляции, если вы будете использован вагонку, а не сендвич-панели.
• Рейки из древесины и саморезы требуемой длины.
• Бесцветный или белый силикон для того, чтобы заделать швы.
• Монтажная пена.

Чем лучше второй вариант?

Гипсокартон

Гипсокартон является долговечным  и удобным материалом, который повсеместно используют для обшивки короба труб, многоуровневого потолка, а также идеально подходит для создания откосов окна. Среди разновидностей материала для откосов следует выбирать именно ГКЛВ (зеленого цвета), так как именно эта разновидность гипсокартона имеет повышенный уровень прочности и устойчивость к воздействию влаги, а это имеет принципиальное значение для проема.

Установка конструкции из гипсокартона может быть выполнена каркасным и клеевым методом. Соответственно, что кроме основного материала для отделки потребуется купить еще или клей для гипсокартона, или особые профили, из которых будет сделан каркас. Профили следует прикрепить между собой при помощи шурупов или дюбелей, а после на них закрепите вырезанные облицовочные листы. Перед тем, как начать работы, следует зачистить старый слой облицовки, удалить штукатурку, которая осыпается или утеплитель, пришедший в негодность. Так как для клеевого способы требуется ровная поверхность, то основание следует выровнять при помощи нанесения обычного шпаклевочного раствора. желательно, чтобы подготовленная площадь была обработана при помощи антигрибкового раствора, это особенно важно, если речь идет о помещении с высоким уровнем влажности.

Обратите внимание, что часто получается так, когда обеспечивать полностью ровную поверхность не получается, а значит, что и расчеты материала могут иметь погрешности. В связи с этим следует заготовить материалы с запасом, а после в процессе монтажа подрезать лишние части. откосы, сделанные из древесины или пробкового покрытия делают по принципу гипсокартонных.

Декоративная штукатурка

Невероятную популярность декоративная штукатурка получила за счет эстетичности внешнего вида, устойчивости к износу и практичности. Материал будет служить финишной отделкой, и его можно нанести на абсолютно любую поверхность. Он будет прекрасно подходить для выровненных поверхностей гипсокартона, а также его можно нанести на бетон, дерево или кирпич. В составе декоративной штукатурки будут элементы, которые дают возможность получить разные типы фактур на покрываемых поверхностях. Штукатурка может скрывать небольшие неровности и дефекты, усиливать теплоизоляционные и звукоизоляционные качества.

Установка

От правильности установки откосов будет зависеть, получится ли оконный блок герметичным и надежным. Откосы помогают обеспечивать не только красоту внешнего вида, но и дополнительную защиту от сквозняками, влаги. При определенных навыках в строительстве откосы можно изготовить своими руками, главное, чтобы была в точностью соблюдена технология и правила монтажа.

Для панелей ПВХ процесс установки будет выглядеть следующим образом:

• Для начала очистите поверхность, удалите при помощи строительного ножа излишки застывшей монтажной пены. Очищенная поверхность должна быть выровнена при помощи шпатлевки, трещины и щели нужно замазать.
• Когда будет готова поверхность, выставьте деревянные рейки, которые послужат в качестве рамки для крепления панелей. На нее следует закрепить профиль, а самое пространство откоса утеплите при помощи пенопласта, монтажной пены или минеральной ваты.
• В профиль следует вставить панели «сэндвич»  или вагонку, которые будут закреплены в нескольких местах. Стыки следует обработать при помощи силикона.

Чем лучше отделать откосы окна внутри, а точнее, каким методом? Каркасный способ намного лучше и надежнее, но потребуется правильно выставить держащую основу, чтобы с каждой стороны окна размеры были одинаковыми.

Процесс выполняется таким образом:

1. Измерьте расстояние от стены до окна, при помощи линий обозначьте границу установки. Направляющий профиль следует закрепить наружной стороной на линии.
2. После того, как будет готов каркас, следует выполнить утепление откоса внутри аналогично тому, как и при установке ПВХ панелей.
3. По размеру каркаса следует вырезать гипсокартон, его части скрепите при помощи саморезов в установленных местах, а сами стыки замажьте при помощи смеси флизелина.

Интересно, что клеевой метод дает возможность отделывать оконный блок намного проще, так как вырезанные из гипсокартона панели следует зафиксировать на поверхности при помощи строительного клея или монтажной пены.

Этапы отделки откосов при помощи штукатурки отличаются спецификой. Перед началом работ требуется заклеить подоконник, а также стекло при помощи защитной пленки, если она была сорвана при установке оконной конструкции. Далее процесс должен быть выполнен по всем правилам нанесения декоративного слоя штукатурки на любой тип поверхности. Для откосов лучше выбирать смесь, имеющую маленькие гранулы одинакового размера. Чем они будут больше, тем сложнее будет наносить смесь ровным слоем. Состав смеси с небольшими вкраплениями обычно более жидкий и сделан на известковой основе, поэтому наносить его будет несложно.

Первый этап – это нанесение акриловой грунтовки на подготовленную поверхность. Далее подготовьте штукатурную смесь, на малом участке проверьте специфику фактуры и оттенок.

Нанесение штукатурки выполняется разными методами в зависимости от того, какой желаемый результат:

• При помощи кельмы или стальной терки.
• При помощи губки или валика.
• Разбрызгиванием с веника, кисти или щетки.

И в конце мы подготовили для вас советы от профессионалов.

Рекомендации и полезные советы

Для получения хорошего результата обращайте внимание на такие нюансы, которые способы помочь при правильном оформлении проема:

1. Для максимального проникновения солнечного света лучше сделать развернутый угол. Для этого на маленьких окнах оптимальным вариантом будет создание откосов и рамы светлого оттенка. Помимо стандартного белого цвета, вы можете выбрать беж, пастельные оттенки, кофейно-молочный.
2. Для кухни и ванны лучше выбирать материалы, которые можно помыть, т.е. имеющие устойчивость ко влаге. Как нельзя кстати будут ПВХ панели, но есть и акриловая штукатурка, которая не впитывает и не пропускает влагу.
3. Штукатурка будет играть роль прекрасного материала для отделки оконного проема в виде трапеции, арки ил любой необычной формы, которые сложно украшать другими способами. Для мансардных окон подойдет силиконовая штукатурка, так как она не чувствительная к ультрафиолетовым лучам и покрытие не потеряет свой цвет, даже находясь на поверхности раскаленной крыши.

Если на окнах будут портьеры или занавески, которые скроют откосы, то нет смысла тратить деньги на дорогую отделку. А вот для окон, которые прикрыты жалюзи, декорированные откосы будут служить роль украшения оконного проема.

domsdelat.ru

4 способа — Как заделать откосы после установки пластиковых окон

На чтение 7 мин.

Как правило, замена любых окон приводит к разрушению прилегающего участка стены. Возникает вопрос: что делать, чтобы оконная конструкция выглядела красиво и надёжно защищала от шума, ветра и других неприятностей улицы? Ответ простой: в этом случае без ремонтных работ не обойтись. Существуют различные варианты заделки откосов, а вот, чтобы выбрать нужный вариант, необходимо рассмотреть их подробнее.

Об откосах

Участки стены, примыкающие к оконному блоку, называются откосами. Они бывают внутренними и внешними. Строгие требования предъявляются к внутренним участкам.

На откосы возлагаются следующие функции:

• придание оконной конструкции эстетичного и привлекательного вида. Разве можно представить качественное окно, которое состыковано с разбитой стеной;

• улучшение звуковой и тепловой изоляции. Оконные конструкции, не имеющие качественных откосов, не обладают достаточной герметичностью;

• защита монтажных элементов и швов от воздействия окружающей среды. Качественный откос не только защищает крепёж от коррозии, но и уменьшает вероятность запотевания и промерзания окон.

Таким образом, ремонт откосов ― это перечень работ, направленных не только на восстановление повреждённых участков стены, но и на создание дополнительной изоляции.

В основном выбирается один из следующих вариантов ремонта:

1. Оштукатуривание поверхности с последующим окрашиванием. Широко распространённый и недорогой вариант отделки.
2. Обшивка пластиком. Пластиковые панели сочетаются с материалом профиля окон, кроме того, такой ремонт не занимает много времени;
3. Установка гипсокартона. Вариант трудоёмкий, так как необходима последующая отделка. Материал удобно использовать для окон сложной конфигурации.

Для любого ремонта откосов, прежде всего, необходима качественная подготовка поверхности.

Подготовка оконного проёма

К восстановлению откосов приступают после того, как подготовлена их поверхность. Подготовка выполняется в такой последовательности:

1. Зубилом сбиваются разрушенные и выступающие участки.

Для защиты от загрязнения и сбитых элементов, окно и подоконник защищаются бумагой или полиэтиленом. А также не помешает защита ручки окна и батареи под подоконником.

2. Срезаются излишки пены, которой герметизируется оконная конструкция. Высохшая пена срезается ножом. Для этого необходимо сверху окна проткнуть выступающий излишек, а затем движением вниз удалить его. Приклеенная к стене пена тоже удаляется.

Защитная плёнка на окне удаляется только после окончания всех работ.

3. Поверхности откосов тщательно очищаются. Крупные болтающиеся фрагменты крепятся на растворе.

4. Для улучшения адгезии поверхность грунтуется. Обычно перед штукатуркой используется грунтовка глубокого проникновения, в других вариантах применяются антисептики.

Оштукатуривание откосов

Этот вариант ремонта откосов отличается низкой стоимостью. Для заделки достаточно иметь: отделочную смесь, набор простых инструментов и разводимую водой краску.

Есть у варианта и недостатки:

• для получения очень ровной поверхности, требуется приложить много усилий, и потратить достаточно времени. Опытный монтажник такую работу выполняет значительно быстрее;

• часто после оштукатуривания появляются трещины. Это может быть связано с однослойным покрытием поверхности, когда толстый слой сползает вниз. Кроме того, трещины появляются из-за изменения влажности или низкого качества смеси;

• низкая тепловая изоляция конструкции окна;

• отсутствие сцепления с пластиком, из которого изготовлено окно.

Считается, что для внутренних откосов более эстетично выглядит штукатурка, чем пластик и гипсокартон.

Оштукатуривание начинается с правильного выбора и приготовления смеси. При этом необходимо учитывать место откоса.

• Наружные откосы ― находятся в особых условиях: осадки, ветер, колебания температуры. Рекомендуется использовать цементные и теплоизоляционные смеси с водоотталкивающим эффектом. Это может быть продукция фирмы «Кнауф» или обычная смесь цемента и песка.

• Внутренние откосы ― должны иметь эстетичный вид. Чтобы поверхность была гладкой, подходят гипсовые смеси. Очень распространены стартовые и финишные шпаклёвки фирмы «Церезит».

В любых вариантах учитывается время высыхания раствора, так как дальнейшие работы по декорированию продолжаются после его высыхания.

Откосы будут качественными, если соблюдать советы специалистов.

Важно!

1. Не разводить большое количество раствора. Это связано с экономией ― невыработанный раствор быстро засыхает.

2. Раствор наносится несколькими слоями. Очередной слой укладывается после высыхания предыдущего.

Последовательность ремонта следующая:

1. Сухая смесь разводится по инструкции на упаковке.
2. Определяется место угла. С помощью строительного правила и уровня на стене отмечается маяк. Определяем место начала углаИспользование маяка и рейки

   Вид сверху

3. Раствор наносится способом намазывания или накидывания. Штукатурка начинается снизу и перемещается вверх откоса.
4. Шпателем снизу вверх удаляются излишки раствора, и создаётся угол.
5. Декорирование выполняется любым способом. Проще всего произвести покраску. Она выполняется после двухслойного нанесения грунтовки.

Если остались вопросы, посмотрите наше видео:

Обшивка откосов пластиком

Как отмечалось ранее, пластик пользуется спросом из-за простого монтажа и невысокой стоимости. Кроме этого, есть другие достоинства:

• материал хорошо сочетается с профилем окна. У откоса и профиля одинаковое расширение, поэтому между ними отсутствует напряжение;
• сохраняются эксплуатационные качества до 20 лет;
• выдерживаются перепады температуры;
• есть защитный слой, который не горит и не плавится;
• простой уход. Пыль и грязь удаляется влажной материей.

Для работ выбирается следующая последовательность:

1. На откосе крепится деревянный брусок так, чтобы не закрывалось пространство окна.
2. Степлером к бруску крепим стартовую полосу.
3. По размерам вырезаем полосы пластика. Они вставляются в крепёж стартовой полосы. 
4. После того как все вставили, аккуратно отодвигаем панель от стены и от дальнего угла заполняем монтажной пеной.
5. Закрепляем панели монтажным скотчем к стене.
6. После высыхания пены торцы панелей закрываются специальными уголками.

   Возможно установить уголки сразу

Обшивка сэндвич панелями

При выборе этого варианта необходимо учитывать, что минимальная толщина панели 20 мм.

Без вспомогательных профилей откос зашивается в течение нескольких часов. Порядок обшивки следующий:

1. Панели обрезаются под размеры откоса.

2. На панель наносятся «жидкие гвозди», и она плотно прижимается к поверхности откоса.

3. Зазоры между рамой и панелями герметизируют.

4. С наружной стороны на клею устанавливаются уголки.

Вагонка и сэндвич панели не подлежат ремонту. Как правило, при повреждении они меняются. В этом случае большое значение имеет выбор оттенка, так как он отличается в разных партиях материала.

Установка гипсокартона

Лист гипсокартона ― это строительный материал, у которого между слоями картона размещается гипс. Материал незаменимый для скрытия различных дефектов стен, поэтому он рекомендуется для откосов.

К его достоинствам относится:

• широкий диапазон использования. Подходит для окон всех типов;
• можно использовать для отделки откосов любых размеров;
• невысокая цена;
• быстрый монтаж;
• экологическая безопасность;
• красится в разные цвета.

Есть и недостатки:

• низкая прочность. От любого механического воздействия остаются следы;
• разрушение при повышенной влажности;
• быстрый износ, требующий дополнительного окрашивания;
• неудобный монтаж. При резке необходимо использовать защитные средства, так как гипсовая пыль вредит здоровью.

1. Гипсокартон ― это основа, которой требуется финишная отделка.

2. Лучше выбирать влагостойкий вариант материала, который не боится конденсата на окнах.

Существует несколько способов обшивки откосов гипсокартоном, но самым простым считается следующий монтаж на шпаклёвку.

1. Измеряется откос от стены до рамы. Если стена неровная, то необходимо выполнять замеры в нескольких местах.
2. Замеры переносятся на гипсокартон. Для удобства изготовляется лекало.
3. Из листа вырезается будущий откос. Материал режется ножом или распиливается.
4. По краям и в центр заготовки наносится шпаклёвка.
5. Заготовка плотно прижимается к откосу, и устанавливается распорка. Для хорошего сцепления необходимы сутки.
6. Очень часто для выравнивания углов устанавливаются алюминиевые уголки.
7. Поверхность откоса шпаклюется и, после высыхания, обрабатывается наждачной бумагой.
8. Завершается обшивка двухслойной покраской. При этом оконный профиль и подоконник защищаются малярным скотчем.

В общем, каждый самостоятельно выбирает способ ремонта откосов. Если не нарушается технология работ, то они будут красивыми и надёжными.

balkon4life.ru

Назначение подложки

На сегодняшний день производят три типа теплых полов:

• водяные с системой труб;
• работающие от электричества;
• пленочные маты с подогревом (инфракрасные).

Все виды систем имеют свои преимущества и недостатки, которые учитывают при монтаже. Каждая конструкция имеет свои нюансы при установке, но одно неизменно для всех полов – они требуют подложку. Такой экран повышает КПД системы, защищая ее от теплопотерь.

Обратите внимание! Минимальная толщина эффективной прослойки должна быть не менее 30 микрон. Правильное покрытие имеет защитный слой.

Подложка для водяного пола

Перед установкой и покупкой подкладки необходимо разобраться с ее точным назначением. Это поможет выбрать правильное покрытие.

Прослойку для водяных полов укладывают между черновым полом (стяжкой) и самой конструкцией подогрева. Главная функция подложки – сохранение тепла и отражение его от основания. Инфракрасное излучение отражается от фольгированной поверхности и поступает внутрь комнаты.

Отражение тепла осуществляется за счет высоких теплоизоляционных показателей материала. Именно ее наличие в конструкции не дает теплу растрачиваться на обогрев плиты перекрытия, все инфракрасное излучение направляется в комнаты. Подобное явление называют эффектом термоса. Помимо теплоизолирующих свойств, фольгированная подложка под теплый пол осуществляет защиту от влаги.

Выбор материала

Самым важным критерием прослойки для пола с подогревом является толщина материала. Помимо этого, отражающая прослойка должна:

• обладать высокими показателями тепло- и гидроизоляции, обычно эти характеристики указаны на упаковке;
• иметь безопасный для человека и животных состав;
• обладать высокой степенью отражения инфракрасного излучения;
• быть устойчивой к скачкам температуры;
• иметь высокие показатели звукоизоляции;
• быть устойчивой к механическим деформациям;
• обладать легкой техникой укладки, доступной каждому.

Чаще всего подложка изготавливается из материала с фольгированным покрытием. Такие прослойки более эффективны в теплоотражении. Помимо такого материала, строительный рынок предлагает следующие виды прослоек для пола с подогревом:

Цены на подобные материалы индивидуальны в зависимости от вида и фирмы. Во многом стоимость зависит от толщины подложки.

Совет! Если вы монтируете теплый пол под плитку, выбирайте для изолирующего покрытия пенофол. Материал обеспечивает хорошее сцепление системы подогрева со стяжкой.

Технология монтажа

Одной из задач укладчика является уменьшение слоя всей конструкции пола с подогревом. Такая система может скрадывать до 25 см помещения, что сказывается на его площади. Чтобы уменьшить толщину конструкции специалисты применяют тонкие, но эффективные материалы.

Монтаж подложки проводят на заранее подготовленное основание. Укладывают прослойку отражающей поверхностью вверх. Пласты прослойки укладывают встык, проклеивая швы металлизированным скотчем. Такое соединение максимально защищает пол от потери тепла и попадания влаги.

При монтаже отражающего слоя необходимо использовать пенофол, так как он защищает фольгу от разрушения при проникновении раствора.

Любые виды подложки при укладке нужно заводить на стены. Монтируя материал внахлест, нужно делать заход на стену от 7 и более см. Такая мера позволит обезопасить нижние этажи от затопления в случае протечки или повреждения системы пола.

Для подложек с низкими гидроизоляционными показателями обязательно укладывают водяной «пирог». Его монтаж включает в себя следующие этапы:

• укладка гидроизоляционной пленки;
• монтаж отражающей пленки;
• сборка системы пола с подогревом;
• заливка труб раствором;
  
• сборка чистовой отделки пола.

В зависимости от вида системы подогрева процесс может иметь свои нюансы. В целом монтаж конструкции схож у всех типов конструкции.

Подложка для электрической конструкции

Для электрического пола используются те же виды подложек, что и для водяного. Однако системы, работающие на электричестве, не нуждаются в укладке гидроизоляции.

Монтаж электрического пола начинается с выравнивания основания. После высыхания на него укладывают подложку, которую крепят специальной лентой. Нагревательные маты или кабеля крепят к пленке на скобы.

Обратите внимание! В качестве подложки под электрический теплый пол не стоит использовать фольгированные материалы. Такая прослойка является хорошим проводником, что может привести к замыканию при выходе системы пола из строя.

Для электрических конструкций рекомендуют использовать следующие виды отражающих пленок:

• полипропилен и вспененные материалы;
• натуральная пробка;
• металлизированный пенофол.

Одним из наиболее популярных производителей, комплектующих для теплого пола является компания «Энергофлор Компакт».

Подложка для инфракрасных полов с подогревом

Для качественного функционирования тёплых полов ИК необходимо соблюдение двух рекомендаций:

• четкое следование технологии монтажа;
• установка теплоотражающего материала вверх фольгой.

При укладке отражающего слоя под теплый пол рекомендуется соблюдать следующие советы профессиональных мастеров:

• Плиты с магнезитом и древесностружечные панели. Перед монтажом такого материала на основание укладывают алюминиевую пленку, а сверху уже стелют подложку. Для этих целей можно применять фольгированные прослойки.
  
• Металлизированные материалы на основе полимеров монтируют гладкой стороной вверх. В результате такой укладки образуется тонкое и эффективное теплоотражающее покрытие.
• Укладку прослойки проводят по всей поверхности пола, на которую будут монтировать систему подогрева. Материал настилают внахлест, прочно проклеивая стыки специальным скотчем. Такие меры создадут достаточные показатели гидро- и теплоизоляции. Клейкая лента для подложки должна быть металлизированной. Обычные материалы могут не выдержать нагрева и расплавиться.

Соблюдая эти нехитрые правила, вы без труда сможете самостоятельно смонтировать и выбрать качественную подложку. Обязательно учитывайте состав материала и его совместимость с вашей системой подогрева.

Существуют отражатели, способные значительно облегчить процесс монтажа электрических кабелей. Это так называемые прослойки с бобышками. Конструкция такого материала представляет собой ковер, усеянный плотными рядами выступающих цилиндров. Эти выступы называют бобышками. Между них очень удобно укладывать кабель теплого пола. Для такого монтажа не требуются дополнительные крепежи или клейкие составы – бобышки прочно удерживают кабель на поверхности прослойки, не давая им съехать в сторону.

Ошибки при выборе подложки

Очень часто при обустройстве системы теплый пол начинающие мастера покупают подложку не под стяжку и конструкцию подогрева, а под финишную отделку. Такой материал годится только для укладки непосредственно под ламинат или плитку. Он защищает древесные материалы от перегрева и повышает их звукоизолирующие качества. Однако для изоляции плиты основания подобные материалы не годятся.

Подложка под теплый пол: виды и укладка

Содержание:

1. Для чего нужна подложка
2. Общие технические характеристики
3. Основные виды подложек
4. Использование подложки с водяными системами
5. Подкладка для электрических систем обогрева
6. Инфракрасные полы с подложкой
7. Подложка для теплых полов под ламинат

В квартирах и частных домах, в качестве основной или дополнительной системы отопления, все чаще используются различные виды теплых полов. Эффективность такого отопления во многом зависит от правильного выбора теплоизоляции. Для этих целей существует подложка под теплый пол, созданная на основе материалов, обладающих теплоотражающим действием. Все подложки продаются готовыми к применению, они обладают необходимыми техническими характеристиками, надежностью и долговечностью.

Для чего нужна подложка

Существует три основных вида теплых полов, отличающихся конструкцией и принципом работы. Они могут быть водяными, электрическими или инфракрасными. Последний вариант известен еще как пленочные полы. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками, поэтому ту или иную систему следует выбирать, исходя из конкретных условий эксплуатации.

При укладке теплых полов используются разные технологии, однако во всех случаях, независимо от модификации, требуется предварительная укладка подложки. В дальнейшем на нее будет монтироваться вся система отопления.

Этот материал по своей сути представляет собой теплоизоляцию, располагающуюся между черновым полом или основой и самой отопительной системой. Она предназначена для сохранения нужной температуры и роста коэффициента теплоотдачи внутри комнаты. Наличие подложки препятствует распространению тепла внутрь конструкций пола, оно в полном объеме направляется во внутреннее пространство помещения. Некоторые наиболее качественные виды этого материала совмещают теплоизоляцию с функциями гидроизоляции. Это особенно важно при использовании такого утеплителя с теплыми водяными полами.

Общие технические характеристики

Тип выбираемой изоляции во многом зависит от конструкции теплого пола, с которым эта подкладка будет эксплуатироваться. Основными параметрами, влияющими на выбор, является толщина и качество материала.

Все изделия без исключения должны соответствовать определенным критериям и обладать установленными параметрами:

• Иметь необходимый уровень теплоизоляции, наряду с качественной гидроизоляцией.
• У высококачественной подложки должна быть очень большая способность к отражению тепла.
• Высокая устойчивость к резким перепадам температур.
• Экологическая безопасность. Отсутствие выделения токсических веществ при нагреве полов.
• Обеспечивать определенный уровень звукоизоляции.
• Простота и удобство монтажа, устойчивость к деформациям и механическим воздействиям.

Для тёплых водяных полов наиболее оптимальным вариантом считается подложка, основой которой служит фольгированный материал.

Основные виды подложек

Каждому типу теплых полов соответствует определенная подложка, наиболее подходящая для конкретной системы.

Наибольшей популярностью среди потребителей пользуются следующие:

• Облицованный фольгой самоклеящийся полиэтилен толщиной материала примерно 8 мм. Применяется при монтаже особо сложных покрытий, обладает высокими тепло- и гидроизоляционными свойствами, а также звукоизоляционными качествами.
• Полиэтилен с односторонним ламинированием, толщиной 8 мм. Отличается высокими теплоизоляционными свойствами и водонепроницаемостью.
• Материал, созданный из вспененного полиэтилена. Несмотря на свою толщину в 2 мм, он обеспечивает надежную тепло- и гидроизоляцию.
• Подложка под теплый пол фольгированная – пенополистирол, покрытый фольгой. Выпускаемые утеплители имеют разную толщину, отличаются повышенными теплоизоляционными и отражающими свойствами.
• Специальные подложки Tuplex, толщиной 3 мм, обладают повышенными теплоотражающими и влагоизоляционными качествами, отличаются продолжительными сроками эксплуатации.

Использование подложки с водяными системами

Теплый пол водяной, согласно технологии, укладывается в несколько слоев, забирающих у помещения определенную высоту. Поэтому специалисты, занимающиеся монтажом, стараются свести к минимуму такие потери.

В связи с этим, приоритет отдается стройматериалам, имеющим наименьший допуск по толщине. Укладка подложки осуществляется на подготовленной ровной плоскости, при этом отражающая сторона покрытия располагается по направлению вверх. Полосы теплоизола стыкуются друг с другом, а стыки герметизируются металлизированным скотчем. Такая технология обеспечивает полную изоляцию укладываемой подложки.

Уложенный фольгированный материал загибается на стены по периметру помещения на высоту не ниже 50 мм. В случае прорыва трубопроводов системы, помещение снизу не будет затоплено. Существует подложка под теплый пол, специально предназначенная для водяных систем. Одновременно она выполняет функции основы под трубопроводную систему. В качестве материала используется пенопласт, а на поверхности имеются выступы, между которыми укладываются трубы.

Иногда в основе подложки отсутствует фольга, поэтому в таких случаях на пол укладывается отдельный слой тонкого фольгированного материала, а уже после него – сама теплоизоляционная подложка.

Подкладка для электрических систем обогрева

Конструкция подложки для данных систем очень похожа на другие модификации. Единственным отличием считается отсутствие необходимости в устройстве гидроизоляции. Все остальные действие выполняются в известном порядке. Вначале производится выравнивание поверхности, на которую будет укладываться изоляционный слой. Далее на нее прикрепляется монтажная лента для фиксации нагревательного кабеля с помощью скоб.

Не рекомендуется вместе использовать пол электрический и фольгированную подложку. В случае нарушений контакта металлизированная фольга может стать проводником тока и вызвать короткое замыкание. Поэтому лучше воспользоваться подложками из полипропилена, пенофола, вспененных полимеров и пробки. В некоторых случаях можно воспользоваться ДВП и магнезитовыми плитами, тогда у подложки будет минимальная толщина. С помощью этих материалов качественно выравнивается основание, повышается общая звукоизоляция полов.

Низкая стоимость пенополиэтилена делает его привлекательным для потребителей. Однако, этот материал не долговечен и подвержен деформации под влиянием постоянного тепла. Поэтому чаще всего применяется пенофол, изготовленный на основе пенополиэтилена. Мягкость этого материала была компенсирована за счет ламинирования полимерной пленкой, прошитой металлическими нитями. Это позволяет избежать деформации и утечек тепла.

Инфракрасные полы с подложкой

Монтаж пленочных инфракрасных полов требует строгого соблюдения требований технологии. Подложка под инфракрасный теплый пол укладывается под пленку таким образом, чтобы ее теплоотражающая поверхность была направлена вверх.

Вместе с инфракрасными полами из пленки чаще всего используются следующие материалы:

• Листы ДВП или магнезитовые плиты такие же, как и в электрических полах. Вначале на основу укладывается фольгированный алюминий, а уже на него – сами листы или плиты. Вместо них нередко применяется уже готовая подкладка с фольгой.
• Полимерная металлизированная пленка, настилаемая теплоотражающей поверхностью в направлении ИК-пленки. Данная подложка под пленочный теплый пол отличается эластичностью, гибкостью и экологической чистотой.

Укладка теплоизоляции выполняется сразу на всю территорию, где будет укладываться плёночный пол. Полосы стыкуются друг к другу, а для изоляции швов используется металлизированный скотч. Такая подложка гарантированно выполнит возложенные на нее функции.

Подложка для теплых полов под ламинат

Нередко возникает необходимость использования утеплитель с напольным ламинированным покрытием. Он укладывается непосредственно под ламинат и защищает его от перегрева и деформаций. Кроме того, создается дополнительная звукоизоляция.

Ламинированные доски – половицы считаются одним из наиболее чувствительных материалов. Изготовленные из дерева, они обладают всеми его характеристиками, поэтому использование подложки является обязательным условием технологического процесса. Ее толщина составляет не менее 3 мм, а во время эксплуатации она немного уплотняется, без потери изолирующих качеств.

Укладка подложки производится на чистую поверхность, под которой находятся теплые полы. После этого раскатывается рулонный материал и фиксируется двухсторонним скотчем. После этого на подложку непосредственно укладывается ламинатная доска.

какую класть под водяную, а какую под электрическую систему?

Подложка под теплый пол Сегодня уже вряд ли кого удивишь теплым полом в своей квартире. Он может быть представлен в одной из нескольких модификаций. Технология обогрева теплых полос с каждым днем становится все более востребованной. Модификации теплого пола зависят в основном  от устройства нагревателей. Это позволяет использовать в качестве покрытия для пола любой материал. Немаловажным фактором качественной и продуктивной работы столь необычных отопительных систем является аккуратно, а главное технически точно выполненная теплоизоляция.Чтобы понапрасну не расходовать драгоценное тепло, обычно используют подложку под теплый пол.

Какой должна быть подложка под теплый пол?

Чаще всего роль подложки под теплый пол играет вспененный полиэтилен или полипропилен, на которые постелена лавсановая пленка с тонким слоем металла.

Вспененный полиэтилен не тает теплу испариться или, как еще говорят, уйти в стяжку, а слой металла распределяет тепло равномерно по всей поверхности.  Помимо всего прочего, подложка для теплого пола, выполненная из пеноматериала, не транспортирует тепло в перекрытие и стяжку, поскольку обладает низким уровнем теплопроводности.

Учтите, что допустимая температура для такой подложки весьма высока — до 90 градусов.

Это позволит вам укладывать греющий кабель или трубы теплообменника прямо на лавсановую пленку, покрытую слоем металла.

Также читайте материалы:

Какой должна быть подложка

Кроме отличных гидро- и теплоизоляционных качеств, подложка имеет высокие звукоизолирующие и отражающие способности.

Для справки. Сетчатая разметка на подложке под ламинат для теплых полов согласно расчетному шагу позволяет уложить кабель нагрева.

Возьмите на заметку, что при устройстве обогревательной системы использование подложки позволяет сохранить до 90% теплового излучения, что сокращает расходы энергии.

Характеристики хорошей подложки:

• Высокая отражающая способность.
• Отличные гидро- и теплоизоляционные свойства.
• Устойчивость к температурным перепадам.
• Паро- и звукоизоляция.
• Экологическая безопасность.
• Стойкость к деформациям.
• Легкость укладки. 

Если вы кладете ламинат на теплый пол

Не секрет, что ламинат относится к классу натуральных покрытий. Отсюда следует, что ему свойственны все плюсы и минусы древесины. По этой-то причине обязательным условием при укладке ламината на теплое напольное покрытие является настил подложки. Если этим пренебречь, то при ходьбе половицы будут шуметь. При варианте, когда на тонкую цементную стяжку или наливной пол монтируется «теплый пол», то система, которую можно назвать как «теплый пол -подложка» подразумевает использование самого тончайшего материала, толщиной не более трех миллиметров. В дальнейшем под весом она сплющится до двух-двух с половинной миллиметров. Как итог, подложка сможет сохранить свои превосходные звукоизолирующие свойства и послужит отличным теплоизолятором.

Если подложку размещают между ламинатом и системой «теплый пол», наиболее подходящим материалом станет рулонный полиэтилен. Кроме того, подложка совместима с такими щелочными материалами, как цемент и бетон, она устойчива к воздействию микроорганизмов (плесени, бактерий) и химических веществ.

От чего зависит выд подложки теплого пола

Подложка под ламинат для теплого водяного пола

Гарантированность повышенной степени теплоотдачи – основное условие отопительной системы теплых полов. При таких условиях тепло напрасно расходоваться не будет. Если учесть еще и то, что система основывается на трубах, то в случае аварии подложка выполнить функцию вспомогательного гидроизолятора.

Иногда роль подложки может исполнять особое формованное покрытие, выполненное из пенопласта, поскольку его очень легко закрепит на трубопроводе.

Типичным основания для подложки служит фольга, которая отражает тепло, ведь оно не должно обогревать потолки соседей снизу. При достаточной толщине фольга может быть представлена на полимерной основе (полимеры клеятся тонким слоем) или в чистом виде.

Подложку необходимо закрепить. Ведь укладка производится на утеплитель. Можете воспользоваться армирующей стяжкой при монтаже водяного теплого пола под ламинат — она придавливает подложку.

В чем же основное различие казалось бы идентичных моделей? В сроке службы и цене. К сожалению, современный рынок пока не может похвастаться обилием новых предложений.

Монтируем подложку

Большой популярностью пользуются теплые водяные полы благодаря следующим преимуществам:

• Удобство монтажа;
• Экономия.

Главное удачно выбрать подложку. Из каких материалов ее изготавливают? Для водяного пола больше подойдет подложка из рулонной пробки, экструдированного пенополистирола, изоплата. Самым же распространенным материалом является вспененный полистирол.

Обязательно запомните! Наличие самоцентрирующихся замков на подложке  позволит легко осуществить укладку пенопластовых плит. Форма же их позволит удобно разместить трубы в специальных клапанах. При этом никаких дополнительных крепежей не потребуется.

Подложка под пленочный инфракрасный теплый пол

Если вы монтируете инфракрасный теплый пол, то можете быть уверенными, что  теплопотери отопительной системы уменьшатся. Подложка укладывается пот пленочный слой с инфракрасными резисторами. Использовать в качестве подложки можно магнезитовые плиты или ДВП. Стелить подложку нужно непосредственно на стяжку, предварительно на которую в хорошо бы уложить алюминиевую фольгу.

Изоляционный слой может быть представлен в форме пенофола, т.е. металлизированной полимерной пленки. Она также отражает тепло. При ее изготовлении используют вспененный полиэтилен, с одной стороны затянутой тонкой металлической пленкой.

Гибкость, эластичность, экологичность – три основные характеристики этого материала.

Подложка и ее функции

Вот функции, которые он должен выполнять:

• Конвекция;
• Излучение;
• Теплопроводность.

Если вы используете подложку под ламинат для теплых полов, то ей удастся отразить до девяноста семи процентов теплового излучения, не смотря на то, какое устройство теплого пола вы используете и не взирая на принцип его функционирования.  Это значительно сократит расходы на электроэнергию.

Понятное дело, если вы хотите, чтобы пленочный теплый пол работал нормально, монтировать него необходимо в строгом соответствии с инструкцией.

Касается это в первую очередь подложки:

• Модель под инфракрасный теплый пол может быть изготовлена из листов ЛВП или магнезитовой плиты. Стелить ее нужно непосредственно на стяжку, предварительно накрытой листом алюминиевой фольги.
• Если подложка представлена в виде полимерной металлизированной пленки, монтаж осуществляется на пленку с ик резисторами. Главное уложить отражающей стороной вверх. Этот материал гибкий, тонкий, эластичный.
• Изоляция укладывается по всей площади сплошным массивом. Отдельные полотна соединяются встык. Швы необходимо проклеить липкой лентой или скотчем. Материал можно даже клеить при необходимости;
• Нагревательные элементы располагаются поверх отражающего покрытия.

Думаю, прочитав данную статью, вы убедились в необходимости использования подложки при создании новой отопительной системы. Именно подложка сделает возможным шанс воспользоваться всеми преимуществами системы теплых полов. Рекомендуем ознакомиться с материалом о монтаже пола с подогревом.

Теплый пол — комфорт и уют (видео)

Подложка под теплый пол: пошаговая инструкция по устройству

Тёплые полы с каждым годом обретают всё большую популярность у населения. Тёплые полы имеют несколько разновидностей. При всём конструктивном различии их объединяет одна задача. Она состоит в том, чтобы покрытие пола наиболее эффективно воспринимало прогрев от нагревающих элементов.

Немаловажное значение в конструкции пола имеет подстилающий слой системы обогрева. Подложка под тёплый пол используется из разного материала в зависимости от вида обогрева пола.

Виды тёплых полов

Торговая сеть строительных материалов предлагает обогрев трёх видов:

• водяные полы;
• электрические;
• плёночные (инфракрасный обогрев).

Монтаж каждого вида производится по своей технологии. Под каждый вид тёплого пола укладывают подстилку из определённого материала.

Требования к подстилающему материалу

Теплоотражающую подкладку укладывают между бетонным основанием и системой обогрева. Главная функция подкладки заключается в том, чтобы тепло распространялось строго вверх. В результате чего тепловая энергия не тратится на нагрев перекрытия.

Подстилающие материалы должны отвечать следующим требованиям:

• экологическая безопасность;
• эффективная теплоотражающая подложка для тёплого пола;
• стойкость к резким перепадам температуры;
• качественная звукоизоляция;
• сопротивление возможным деформациям;
• простота в укладке.

Подстилающий материал под водяные полы

Уложенная подложка под тёплый водяной пол предназначена для выполнения 2-х функций:

1. Отражение тепла от нагревателя внутрь помещения.
2. Препятствие проникновению аварийной протечке в нижние конструкции сооружения.

Основой подстилающего слоя является фольгированная подложка под тёплый пол. Металлизированная подкладка представляет собой вспененный экструдированный полимер,покрытием которого является алюминиевая фольга.

Виды подложек совместимые с разными системами обогрева в следующей таблице:

Технология монтажа водяного пола с фольгированной подложкой

Подложка фольгированная под тёплый пол стелется после проведения ряда работ:

1. На чистое основание пола укладывают плиты утеплителя (пенополистирол, пенофолили плотный пенопласт).
2. Стелют пароизоляцию из плотной полиэтиленовой плёнки.
3. Фольгированную подкладку стелют на плёнку, обращённой отражающей стороной вверх.
4. Укладывают армированную сетку.
5. Смонтированные трубопроводы крепят пластиковыми хомутами к сетке.
6. Делают бетонную стяжку.
7. Укладывают напольное покрытие.
8. Выступающие за пределы напольного покрытия излишки фольги и пароизоляции срезают.
9. Устанавливают плинтусы.

Кроме фольги применяется подложка под водяной тёплый пол из лавсана. Лавсан для тёплого водяного пола представляет собой металлизированный отражающий слой на плёночной основе (вспененный полиэтилен).

Одним из лучших материалов в качестве утеплителя под тёплый пол водяной является пенополистирол. Ячеистый полимер одновременно играет роль подложки для водяного тёплого пола. Материал, покрытый металлизированной плёнкой, рассчитан на эксплуатацию при температурных перепадах от -180°С до +180°С и обладает отличной звукоизоляцией.

Фольгированная подложка под тёплый пол заводится на стены по периметру помещения на высоту 100 – 150 мм.

Подкладка под электрический обогрев пола

Сразу следует оговорить то обстоятельство, что теплоотражающие металлизированные подложки для полов с электрическим обогревом стараются не применять. Дело в том, электрический нагревательный кабель и металлизированная подложка — это пара электродов.

Нагревающий провод создаёт вокруг себя магнитное поле, которое индуцирует на металлизированную поверхность подложки блуждающие токи.

Блуждающие токи несут в себе разрушительную силу для окружающих конструкций и могут оказать негативное воздействие на здоровье человека.

Технология монтажа электрокабельного обогрева

Как и технология возведения теплых водяных полов, электрическая система требует выполнения следующей последовательности действий:

1. На чистое основание укладывают плитный полимерный утеплитель.
2. Пароизоляцию стелют на всю площадь помещения.
3. Расстилают полимерную подстилку с ламинированным покрытием с алюминиевыми нитями.
4. Укладывают арматурную пластиковую сетку.
5. К сетке крепят электрический кабель полиэтиленовыми хомутами.
6. Всю площадь заливают жидким бетоном.
7. На застывшую бетонную стяжку укладывают напольное покрытие.

В качестве подстилающего слоя под электрические тёплые полы применяют рулонные материалы из вспененного полиэтилена и пенофола. Подстилка покрыта ламинированной плёнкой с алюминиевыми нитями. Подробнее о монтаже кабельного пола смотрите в этом видео:

Плёнка индифферентна к воздействию электромагнитных полей и без потерь направляет тепло вверх, эффективно прогревая полы.

Подкладка под инфракрасный обогрев пола

Основная задача, которую выполняет подложка под инфракрасный тёплый пол, заключается в направлении инфракрасного излучения плёночного обогревателя внутрь помещения.

Тёплые инфракрасные полы и теплоотражающие подложки предлагаются в продаже в одном комплекте.

Технология укладки ИК плёночных систем обогрева пола с подложкой

Появление на рынке плёночных ИК тёплых полов совершило маленькую революцию в совершенствовании систем отопления оснований помещений.

ИК полы привлекают лёгкостью монтажа, отсутствием мокрых процессов и трудоёмких работ по заполнению полов с уложенными обогревателями.

Укладывают ИК полы в следующей последовательности:

1. На чистое основание пола укладывают полимерный утеплитель.
2. На поверхность утеплителя стелют полиэтиленовую пароизоляцию, заводя её края на стены по периметру помещения.
3. Раскатывают рулоны плёночного ИК обогрева.
4. Режут плёнку по специальным меткам.
5. Нарезанные части плёнки соединяют между собой параллельно.
6. Под плёнку помещают термодатчик. Термодатчик подключают к терморегулятору.
7. Укладывают ИК полы на расстоянии 100 мм от стен.
8. Участки пола, предназначенные для расположения стационарной мебели, плёнкой не покрывают
9. На плёнку укладывают фольгированную подстилку на полимерной основе.
10. Всю поверхность застилают мягкой полимерной подложкой под монтаж напольного покрытия. О том, как правильно расстелить инфракрасную пленку смотрите в этом видео:

Подложка под плёночный тёплый пол совместима со многими видами напольных покрытий, кроме тех которые укладывают на клеевых и цементных основах.

Когда будете выбирать панели, обратите внимание на сертификат качества. Изделия из пластика прослужат долго, если они выполнены из ПВХ с высокими показателями устойчивости к возгоранию и истиранию. В таком случае они успешно заменят классическую плитку и будут радовать внешним видом.

Разные панели – разный дизайн

Прежде чем подобрать идеальные для своей кухни панели, разберемся с их видами и классами. В зависимости от того, какие и для чего вам нужны модели, вы будете выбирать оптимальный размер, ширину и тип покрытия. Основное различие панелей – это их размер.

• Реечные. Такие изделия похожи на вагонку и, как правило, выпускаются с максимальной шириной 12,5 см и длиной в 3 метра. Чаще всего эти стеновые модели выполняются в однотонном варианте. Найти реечные модели с декором под кирпич или натуральный камень не получится. Выбирают их для того, чтобы заменить дорогостоящую керамическую плитку. Реечные модели обойдутся на порядок дешевле. На фото ниже вы можете посмотреть пример отделки потолка кухни реечными моделями.
  
• Плиточные. Эти панели выпускаются в виде небольших пластиковых плиточек в двух размерах – 30х30 и 98х98 сантиметров. Если вам нужна мозаика на стене, плиточные изделия станут отличным решением. С их помощью можно декорировать как часть стены, так и зону фартука. Мозаика может иметь цельный вид или быть выполнена с разными орнаментами. Также это может быть модульная плиточная система, куда входят изделия с разным рисунком. Мозаика в таком случае может быть составлена лично вами. Вы будете комбинировать и составлять изображение. Модульная система хороша для кухонь, которые соединены со столовой. На следующем фото представлен интерьер кухни с использованием таких панелей.
  
• Листовые – самые крупные панели для кухни, которые считаются универсальным вариантом. Использовать их можно для обшивки всего пространства или же для декорирования рабочей зоны. Листовые панели могут иметь длину до 4 и ширину до 2 метров. На фото ниже посмотрите на различные способы использования таких изделий.
  
• Композитные. Отдельно стоит выделить такой вид панелей. Конечно, для кухни их используют не так часто, и востребованы они в частных домах. Как выглядят композитные изделия? Это сэндвич-панели, состоящие из нескольких слоев. Их главное преимущество состоит в том, что они могут создать хорошую тепло- и звукоизоляцию. А вот недостаток у них один – композитные изделия не так богаты по своим цветовым решениям. К примеру, такие панели с объемным рисунком вы не найдете, а вот с верхним покрытием под камень или темный кирпич – вполне возможно.

Последний тип панелей может успешно заменить плитку по всем параметрам – и по прочности, и по декору. Понятно, что для облицовки всех стен лучше всего подойдут листовые модели. За счет своего большого размера их будет проще и быстрее устанавливать. Также такие изделия из пластика отличаются разнообразием фактур и цветовых решений.

Листовые панели могут иметь рисунок под кирпич, декоративный камень, крупные изображения и цветочные орнаменты. А вот для декорирования зоны фартука лучше подобрать плиточные модели, особенно если вам нужна мелкая мозаика. Реечный тип чаще всего выбирают вместо обоев для кухни – по стоимости они схожи, а вот по характеристикам пластик более долговечен.

Особенности цвета ПВХ панелей

Отличаются пластиковые панели и способом нанесения рисунка, так как сама основа пластика имеет белый цвет. Как же стеновые панели становятся цветными?

1. С помощью термопленки. При изготовлении таких моделей поверхность ПВХ обрабатывается специальным раствором, а затем с помощью валика методом наката покрывается пленкой. Такое нанесение верхнего слоя обеспечивает прочность и долговечность изделия. Пленкой покрывают как листовые, так и плиточные типы панели. За счет нее можно подобрать красивые и невообразимо яркие рисунки. К примеру, мозаика может быть выполнена на термопленке. Панели с таким покрытием отличаются многообразием цветов и превосходят по ассортименту керамическую плитку. На следующем фото посмотрите на дизайн кухни, где установлен пластиковый фартук с фотопечатью на пленке.
2. С помощью прямой печати. Данный вид покрытия отличается тем, что рисунок наносится непосредственно на белую панель, затем его обрабатывают лаком и высушивают. Выбирают такие модели и вместо привычных обоев – смотрятся они гармонично и добавляют изысканности помещению. А вот главный недостаток прямой печати – это чувствительность к механическим повреждениям. Методом такой печати может быть выполнена мозаика, цветочный орнамент и яркий принт. А вот изделия под камень или с рисунком под кирпич лучше всего выбирать в варианте термопленки. На фото ниже представлен интерьер кухни, где использовались простые панели с цветными изображениями.

1. С помощью ламинирования. Такой лист ПВХ будет отличаться высокой прочностью за счет того, что верхним слоем здесь служит еще один «уровень» пластика. Такие стеновые панели прослужат долго, а чистить их можно даже химическими средствами. Их выбирают, когда нужно декорировать зону фартука максимально надежным материалом. Выпускают данные модели в разной цветовой гамме, но их главное преимущество – это возможность заказа рисунка. Если вам хочется декорировать рабочую зону модным изображением под потрескавшийся кирпич или дорогой камень, именно ламинирование позволит это сделать. Посмотрите на следующем фото пример облицовки кухни броскими и запоминающимися панелями.

Что касается стоимости разных ПВХ изделий, то самыми дорогими считаются листовые модели с ламинированием. По цене они вполне могут «догнать» плитку. А вот дешевле обойдутся панели с прямой печатью и термопленкой.

Выбирая ПВХ панели, ориентируйтесь на показатели прочности и декоративные свойства изделий. К примеру, для отделки зоны фартука подойдут как листовые, так и плиточные модели. Если нужно сэкономить, оптимальным вариантом для обшивки стен станут однотонные реечные панели. Глянцевый блеск покрытий позволит визуально расширить пространство, а поклонники стиля модерн или лаконичного хай-тек могут подобрать изделия с покрытием пленкой под металл.

Панели ПВХ для кухни: преимуществ и недостатки

Кухня – это помещение с особым режимом эксплуатации. Во время приготовления пищи на стенах комнаты оседает влага и различные загрязнения. Отделочный материал для стен кухни должен отталкивать влагу, легко очищаться стандартными средствами. Многие владельцы недвижимости проводят отделку стен керамической плиткой, но это не единственный доступный материал. Эти изделия можно успешно заменить на панели ПВХ для кухни.

Преимущества и недостатки ПВХ панелей

Изделия из поливинилхлорида отличаются невысокой стоимостью, через небольшие затраты на производство и дешевизну сырья. Другими достоинствами пластика являются:

1. Небольшая масса деталей, что упрощает ремонт кухни панелями ПВХ.
2. Материал хорошо противостоит воздействию влажности. Поверхность из пластика можно мыть и вытирать разводы губкой. Попавшая на плоскость влага не будет впитываться в её структуру, она вскоре испарится.
3. Продолжительный период эксплуатации материала. Такие изделия могут простоять до 10 лет с сохранением базовых качеств.
4. На поверхности рассматриваемых изделий не появляется плесень и гниль, материал не проводит ток.
5. Пластиковые панели на кухню отличаются простотой монтажа. Эти элементы можно установить своими руками с минимальными затратами времени и физических сил.
6. Изделия имеют привлекательный внешний вид, что позволяет пользователю выбрать подходящий для себя вариант.
7. Пластик устойчив к резким перепадам температур.

Плюсов у панелей ПВХ действительно много, но у этого материала есть несколько существенных недостатков. Это горючесть, изделия воспламеняются при контакте с открытым огнём. Кроме этого рассматриваемый материал недостаточно прочный по отношению к механическим нагрузкам.

Разновидности панелей

Отделка кухни панелями начинается с выбора подходящего варианта изделия. Материал бывает по-разному оформлен, но он должен вписаться в существующий дизайн помещения.

Вагонка

Рассматриваемый материал напоминает вагонку из дерева. Её применяют не только для декорирования стен. Кроме этого изделие используется для устройства фартука. Ознакомимся с особенностями вагонки:

• Ширина изделий 10-12, сантиметров, длина отдельных элементов доходит до 6 метров.
• Поверхность вагонки для кухни часто имитирует древесину, но существуют модели с монохромной окраской.
• Материал достаточно прочный.

Панели для кухни из пластика часто устанавливают вертикально, что зрительно увеличит высоту помещения. Для расширения комнаты вагонку укладывают горизонтально, существует также комбинированный вариант монтажа.

Наборные панели, рейки

Одним из вариантов оформления стен считаются пластиковые панели для кухни. Фото показывает как красиво и гармонично они могут смотреться в помещении.

 Основные особенности изделий:

• Ширина в пределах 25-50 сантиметров, длина материала 2,6-3 метра.
• По методу крепления и внешнему виду рейки напоминают вагонку.
• Рассматриваемый материал закрепляется на заранее установленной обрешётке, а места стыкования перекрывают молдингами.

Реечные наборные элементы применяются для отделки всех поверхностей в кухне.

Плитка

Плитка из ПВХ чем-то напоминает керамику. Такие изделия могут иметь различные размеры и цвет поверхности.

Характеристики плитки:

• Самыми популярными размерами изделий считается 30*30 сантиметров.
• Толщина плитки 8-25 сантиметров.
• В основном материал используется для монтажа на фартук.
• Дизайн плитки может быть самым разнообразным, её поверхность имитирует дерево, натуральный камень и др.

Для монтажа пластиковых изделий используется обрешётка. Плитки соединяются в единую конструкцию благодаря использованию замков, которые работают по принципу паз-гребень.

Листовой пластик

Этот материал по внешним признакам напоминает плитку, но он гораздо длиннее и шире аналога. Толщина листового пластика находится в пределах 3-6 миллиметров. После установки таких деталей все стыки заполняются герметиком.

Рекомендации по выбору

При покупке пластиковых панелей необходимо соблюдать такие рекомендации:

1. Габаритные размеры изделий должны немного перекрывать зону фартука, чтобы спрятать неотделанные стены за кухонной плитой, шкафом или столом.
2. При устройстве декоративных элементов возле варочной поверхности покупайте устойчивые к влиянию высоких температур изделия.
3. Дизайн изделий, а также их цветовое решение выбирается в соответствии с габаритами и интерьером помещения. Так тёмные тона лучше подойдут для просторных комнат, в то же время светлые оттенки смогут визуально расширить пространство маленькой кухни.

Чтобы разнообразить дизайн помещения, приобретайте различные металлические вставки или изделия, имитирующие поверхность дерева.

Цвет и рисунок

Отделка кухни стеновыми панелями выглядит очень оригинально и необычно. Для декорирования поверхностей стен используются различные виды изделий в разных цветовых решениях. Рассмотрим самые популярные варианты:

• Одноцветные изделия с красной, белой, оранжевой, белой, голубой, синей, зелёной или коричневой поверхностью.
• Материалы, имитирующие текстуру дерева, натуральный камень или водную гладь.

Кроме указанных видов существуют модели стеновых панелей, на которых нанесены изображение различных овощей, растения и другие узоры.

Оформление кухонного фартука

Кухонный фартук находится в рабочей зоне, но он придаёт особый стиль всему помещению. Этот элемент должен вписываться в существующий интерьер и идеально сочетаться со всеми элементами мебели.

При использовании для устройства фартука панелей ПВХ на кухню вместо плитки необходимо учесть следующее:

1. Материал должен защищать стену от воды, брызг масла или жира, пыли и скопления грязи.
2. Хозяйки готовят пищу в рабочей зоне, поэтому необходимо выбирать пластиковые изделия с высокими показателями прочности.

Украсить кухню позволит уникальный фартук, на котором нанесены изображения овощей и фруктов. При выборе такого варианта смотрите за тем, чтобы внешний вид рабочей зоны вписался в дизайн комнаты.

Отделка поверхности кухни пластиковыми панелями

Перед тем как уложить пластиковые панели на кухню вместо плитки, необходимо рассмотреть все этапы работ.

Необходимые инструменты

Сначала необходимо провести замеры помещения и купить нужный объём материала. К расчётному значению прибавляют ещё 5% на возможную подрезку. После этого готовим рабочий инструмент:

• электродрель и набор свёрл;
• перфоратор;
• строительная рулетка для измерений;
• карандаш;
• строительный уровень;
• канцелярский нож.

Когда весь инвентарь подготовлен, можно приступать к основному процессу.

Подготовительные работы

Подготовка стен заключается в удалении старого покрытия. Если на основании остались старые обои, их намачивают водой, а затем счищают при помощи металлического шпателя. Ранее окрашенные стены очищают при помощи электродрели с насадкой. Кроме этого краску можно снять строительным феном, когда покрытие подуется, его аккуратно снимают шпателем. Все неровности и трещины на основании шпатлюют. После того, как поверхность высохнет, её необходимо зашкурить.

Каркасный метод

Для монтажа панелей этим методом необходимо подготовить ровные деревянные рейки или специальный металлический профиль для устройства каркаса. Изделия из дерева пропитывают антисептиками и антипиренами. Такие растворы защитят материал от перегревания, предотвратят появление плесени и гнили.

Монтаж панелей проводится в следующем порядке:

1. Направляющие прикрепляют к основанию при помощи дюбелей. Для этой же цели можно использовать саморезы. Планки ориентируют под углом в 90 градусов по отношению к декоративным элементам.
2. Элементы каркаса должны обойти все инженерные коммуникации.
3. Во время установки направляющих пользуются строительным уровнем, все рейки должны быть строго вертикальными и образовать одну плоскость.
4. Расстояние между направляющими находится в пределах 40 сантиметров.

После устройства каркаса проводится монтаж фурнитуры, внешних и внутренних углов, а также завершающих компонентов. В случае установки панелей на всей поверхности стены в верхней части помещения закрепляется потолочный плинтус. Монтаж панелей начинают из угла, при этом у бокового элемента обрезают паз, что позволит создать качественное стыкование. Положение декоративных элементов проверяется при помощи уровня, их закрепление на каркасе проводится скобами или саморезами.

Бескаркасный метод

В данном случае установка изделий из ПВХ проходит по аналогии монтажа кафельной плитки. Для начала необходимо выровнять и прогрунтовать базовую поверхность. Когда раствор высохнет, мастер замешивает клей по инструкции на упаковке.

Раствор наносится на стену зубчатым шпателем, далее на смесь укладываем панель. Остальные изделия прижимают  к стене, а затем стыкуют на замках. Крайние панели закрепляются на поверхности при помощи скоб. Для этой же цели можно использовать саморезы. Во время проведения работ положение панелей проверяется строительным уровнем.

Заключение

Декорирование кухни пластиковыми изделиями считается одним из самых практических вариантов отделки. Для этой работы необходимо выбирать прочные, износостойкие и пожароустойчивые материалы. Созданная поверхность должна гармонировать со всеми элементами мебели, поэтому перед проведением работ необходимо просмотреть фото с различными вариантами декорирования под существующий интерьер.

Декоративные панели для кухни — 90 фото вариантов отделки

Стеновые панели – идеальное решение в той ситуации, когда основная задача – минимальные затраты во всем, и в деньгах, и в приложенных усилиях. Вы задаетесь вопросом, как оформить панели в кухне?

Все просто – огромный выбор фактур и расцветок, причем сырье может быть, как натуральным, так и искусственным.

Стеновые панели на пике популярности, востребованы на рынке, вовсе несмотря на то, что относительно недавно появились.

Облицовка стен прекрасная защита от разного рода загрязнений, но не только. Она, кроме того, задает особый стиль всему помещению. Декоративные панели для кухни имеют немало приверженцев, ведь отличительное свойство данного материала как раз в том, что он выдерживает воздействие всех факторов внешней среды.

То есть, стеновые панели на кухне отлично выдерживают брызги раскаленного масла, копоть, пар, высокие температуры.

Также рекомендуем:

Чем отличается кухня от иных помещений? Например тем, что повышен риск механического воздействия, например, когда падает кухонная утварь.

Декоративная панель на стену кухни стоит относительно недорого.

Стеновые панели для кухни отличительны такими характеристиками:

Также рекомендуем:

• Широчайший выбор цвета.
• Разнообразие фактур.
• Простота монтажа.
• Доступная стоимость.
• Сочетание со всеми материалами облицовки.

Декоративная панель закрывает как 30% стены, так и всю ее площадь. Крепление может быть реечным, листовым. При изготовлении панелей используется такой материал, как ДСП, МДФ, древесина, матовый пластик, гипсокартон.

Визуально реечные панели напоминают вагонку. Изделие может быть любого размера, и потому безгранична фантазия мастера. Основное – правильный выбор варианта, как будут монтироваться рейки.

Особенности видов

Производятся панельные конструкции чаще всего из натурального массива или же натурального дерева, покрытого шпоном. Каждый вариант привлекателен, и кухня получается домашней, уютной, теплой.

Также рекомендуем:

Кого-то настораживает гигроскопичность древесины, но паниковать раньше времени точно не стоит, потому как изделие обрабатывается защитными составами.

Как производится отделка кухни панелями? Выбранные стеновые панели к стене крепятся так, чтобы был зазор для естественной вентиляции.

Панели, выполненные из плит ДВП, МДФ заметно дешевле панелей, выполненных из натурального дерева, что вполне логично. Так вот, если сравнить между собой изделия из МДФ и натурального дерева, то первые отличимые более высокими характеристиками качества: шумоизоляция выше, теплопроводности ниже.

Как производится монтаж?

Панели нередко устанавливаются своими силами, но при этом немаловажно соблюдение технологии. Процесс монтажа можно облегчить, зная ряд нюансов:

Пластиковые панели весьма чувствительны к нагреву, и потому, если температура воздуха выше сорока градусов, то трёхметровая конструкция вдоль увеличивается на сантиметр.

Листовая панель вставляется не плотно в пазы профиля, что является направляющим – оставляется и вверху, и внизу, примерно по 5 миллиметров.

Лучше всего производить монтаж весной-осенью, в межсезонье.

Стеновой монтаж

Важно принимать к сведению тот факт, что устанавливаются панели в определённой последовательности:

• Первым делом выбирается вид материала и цвет.
• Производится расчет примерного расхода.
• Определяется длина молдингов.
• Готовится обрешетка из реек.
• Устанавливается профиль, крепятся промежуточные рейки.
• От угла производится установка первой панели.
• На саморезы фиксируется материал.

За панелями совсем не сложный уход – легко обойтись влажной салфеткой.

В интернете на многочисленных фото панелей для кухни видно, что изделия, продуманно подобранные под стиль кухни, становятся как украшением пространства, так и защитой стены от перепадов температуры и высокой влажности.

Фото декоративных панелей на кухне

из МДФ, из пластика или ламинированного ДСП

Мода на отделку стен или фартука керамической плиткой медленно, но уверенно уходит в прошлое. Все чаще мы выбираем другие материалы – от экономного МДФ до невообразимых по своему дизайну стеклянных панелей.

В чем же преимущество стеновых панелей? Во-первых, в простоте монтажа. Если плитка требует ровных стен и нескольких дней для своей укладки, то панели можно установить и на шероховатые стены. Во-вторых, дело в стоимости. Керамическая плитка – удовольствие недешевое, а вот ламинированные или пластиковые изделия сэкономят бюджет. Давайте же разберемся во всем ассортименте материалов для декорирования стен и определимся, какие лучше подойдут для кухни.

Тройка лидеров – от МДФ до пластика

Если вы впервые сталкиваетесь с выбором покрытия для стен кухни, первый вопрос, который у вас возникнет – какие же бывают виды стеновых панелей? Условно можно разделить все изделия на несколько типов: стеклянные, пластиковые, из ДСП и МДФ, а также из натуральных материалов. У каждого типа свои преимущества и недостатки. Посмотрим на тройку лидеров, которых чаще всего выбирают для декорирования и защиты стен кухни.

Панели из МДФ

Сразу скажем, что в качестве стеновых панелей стоит выбирать ламинированный МДФ. Это может быть изделие, где покрыта лишь лицевая сторона или же модель с двумя ламинированными поверхностями. Последний вариант лучше, надежнее, но дороже. Ламинированный МДФ, в отличие от обычного листа, отталкивает грязь и его легче мыть.

Обладает такой материал еще несколькими достоинствами:

• высокой прочностью и устойчивостью к царапинам;
• звукоизолирующими свойствами;
• многообразием цветовой гаммы и рисунков.

Такие панели можно довольно легко самостоятельно установить на кухне. Ниже вы можете посмотреть фото стеновых панелей из ламинированного МДФ.

Что касается недостатков, то стоит сказать о том, что материал может легко возгораться и плохо переносит постоянное попадание влаги. Хоть лист и покрыт с двух сторон защитным покрытием, деформироваться от воздействия влаги он может.

Если нужно отмыть жир с ламинированного МДФ, лучше использовать мягкие губки и щетки.

Изделия из пластика

Самый популярный вариант для облицовки стен кухни. Его главные преимущества – это универсальность и доступная стоимость. Если десять лет назад пластик использовали чаще всего в госучреждениях, то сегодня этот материал стал более универсальным благодаря тому, что появилось больше расцветок и фактур. Чем хорош пластик:

1. Стеновые панели из этого материала легко мыть, они не боятся химических веществ.
2. Пластик отличается влагостойкостью. Он, как и плитка, может «пережить» высокую влажность и постоянное попадание воды.
3. Пластик обладает хорошими звукоизолирующими и теплоизолирующими свойствами.

Еще одно достоинство, которое стоит отметить – это простота монтажа. Когда плитка требует навыков по укладке, подготовки стен, пластик можно установить за несколько часов. Современные кухонные панели из пластика могут быть не только стандартного белоснежного цвета, но и иметь глянцевый блеск, фактурные рисунки и броские расцветки. На фото ниже вы можете посмотреть на интерьер кухни, где стены отделаны пластиковыми панелями.

Что касается недостатков – пластик «боится» высоких температур, так что такие изделия не стоит размещать у газовой плиты. Также пластик можно поцарапать или повредить, особенно если мыть и чистить его жесткими щетками.

Ламинированный ДСП

Самый бюджетный вариант декорирования стен кухни. По сравнению с обычным ДСП, ламинированные панели можно тщательно мыть, чистить – они не деформируются и сохранят свой блеск. Все это благодаря тому, что такие панели имеют ламинированную лицевую сторону, которая выступает и защитным щитом, и декоративной отделкой. Главное преимущество ЛДСП – это низкая цена. Можно сказать, что такой вариант для кухни объединяет в себе доступность и практичность. На следующем фото вы можете посмотреть, как выглядит ЛДСП в интерьере кухни.

Есть у данного материала и парочка недостатков.

Первый – это боязнь перепадов температур. Конечно, если панели вы выбираете для кухни в многоэтажном доме, этого недостатка бояться не стоит, а вот для кухонного помещения в частном доме или кухни-веранды лучше подобрать другой вариант.

Второй – это короткий срок службы. Если плитка может прослужить вам не один десяток лет, то панели из ЛДСП под воздействием влаги, пара могут деформироваться. Если часто мыть и чистить химическими средствами кухонные панели, они потеряют свою внешнюю привлекательность.

«Дорогие стены»: варианты изысканной отделки стен

Помимо популярных панелей из МДФ, ДСП и пластика есть и другие виды материалов, которые можно использовать на кухне. Конечно, обойдутся они недешево, но смогут создать в помещении нужную атмосферу или подчеркнуть особенности интерьера.

• Деревянные панели. Самый дорогой материал, главное преимущество которого – это респектабельный внешний вид. На фото ниже вы увидите, какой интерьер кухни можно создать с помощью таких панелей. Дерево сложно отмыть, не повредив структуры; оно боится постоянной влажности и может деформироваться. Правда, сегодня такие модели покрывают специальным воском, который продлевает срок службы.
  
• Панели из каленого стекла. Такие изделия пользуются популярностью, а по своим характеристикам не уступают привычной нам керамической плитке. Но у стеклянных панелей есть одно преимущество по сравнению с плиткой, которая не располагает таким количеством сочных и пестрых рисунков, да и фотопечать на ней не используют. А вот на закаленном стекле можно создать целую картину. Также стеклянные панели можно мыть и чистить химическими средствами. Если нужно отмыть жир или сложное загрязнение – не проблема, так как стекло переносит механические повреждения. В общем, этот материал великолепен и красив, но имеет один недостаток – высокую стоимость. Та же керамическая плитка обойдется дешевле.
  
• Изделия из постформинга. По сути – это листы ДСП, которые покрыты пластиком. Такие изделия совмещают в себе достоинства пластика и не имеют недостатков необработанного ДСП. Главное преимущество постформинга в том, что устанавливать такие стеновые панели можно над плитой и мойкой. Они не боятся высоких температур и постоянной влаги. Мыть панели можно современными средствами – они сохранят и чистоту, и красоту. К тому же если выбирать между ламинированным ДСП и постформингом, последние будут иметь более эффектный внешний вид и яркую расцветку. Недостаток один – это более высокая по сравнению с пластиком и МДФ цена. Панели из постформинга подойдут тем, кто готов заплатить за внешний вид своей кухни немалую сумму. На фото ниже посмотрите, как выглядят такие изделия.
  

Выбирать панели для кухни стоит исходя из самых главных параметров: их легко мыть, они не боятся влаги и смогут несколько лет удивлять своим внешним видом. Самые бюджетные варианты обладают такими характеристиками, но боятся высоких температур. Более дорогие изделия можно установить и в зоне фартука, но придется потратить немалую сумму на отделку стен.

отделка стеновыми листовыми панелями, ремонт стен и дизайн

Ни для кого не секрет, что стены и потолки в наших квартирах имеют многочисленные неровности. Во время ремонта эти проблемы легко и быстро устраняются с помощью панелей ПВХ. Кроме того, широкий выбор цветовой палитры, фактур, принтов, разнообразие видов и размеров панелей позволяют не сдерживать себя при выборе стиля и реализации дизайнерских идей. Поддерживать порядок на такой кухне не составит хлопот.

Выравнивание поверхности стен и потолков имеет два решения: с помощью штукатурки и обшивания. Первый метод специалисты рекомендуют использовать при кривизне не более 30-50 мм, в противном случае ремонт потребует больших вложений в материал и работу. А с помощью обшивки при небольшом бюджете можно скрыть любые изъяны.

Универсальность, удобство и быстрота монтажа, длительные сроки эксплуатации, доступные цены прочно укрепили позиции панелей ПВХ среди лидеров продаж.

НАТУРАЛЬНАЯ ХИМИЯ

Поливинилхлорид (ПВХ) – термопластичный полимер (пластмасса). Получают его из природных компонентов: 57% каменной соли и 43% нефтепродуктов. Производят панели, создавая смесь поливинилхлорида с пластификаторами, стабилизаторами, пигментами, которые улучшают качество и повышают свойства изделия: пластичность, упругость, увеличивают светостойкость и термостабильность. Количество вспомогательных компонентов у всех производителей, как правило, более 200, а вот рецепт изготовления у каждого свой.

Виды

• Реечные панели — узкие наборные, как правило, однотонные планки, как классическая вагонка. Длина колеблется от 2400 до 3700 мм, ширина от 250 до 500 мм. Толщина варьируется от 5 до 25 мм.

• Плиточные панели — квадратные пластиковые плитки. Размеры одной ячейки колеблются в диапазоне от 300х300 до 980х980 мм. Толщина – до 250 мм. Одно из преимуществ – составление комбинаций различных цветов и структур, создание мозаичных полотен.

• Листовые панели – широкие листы, намного тоньше, чем реечные – всего 3-6 мм. Стандартный размер — 1220 х 2440 мм.

• Многослойные панели (сэндвич) – практически полноценные стены, потолки или перегородки, востребованные для загородных домов. Представляют собой листовые панели, между которыми находится полиуретановый утеплитель, шумоизоляция и другие материалы. Стандарт – 1220х2440х7 мм.

Ширина панели всегда указывается без учета гребня, пазов и прочих стыковочных элементов. Поэтому при определении количества необходимого материала учитываются размеры только лицевой поверхности.

Особенности

Изделия ПВХ отличаются друг от друга не только формой и размерами, но и способом обработки верхнего декоративного слоя: с помощью термопленки, офсетной печати и ламинирования.

• Термопленка наносится методом наката на лицевую часть с помощью специального валика. Цветовая палитра очень широкая, возможна фотопечать. Хорошо подходит для имитации под камень или кирпич. По яркости, разнообразию выбора фактур и рисунков превосходит возможности кафельного ассортимента. Чаще всего пленку применяют для листовых панелей и плитки ПВХ. Чувствительна к жестким моющим средствам.

• Офсетная печать подразумевает нанесение рисунка непосредственно на панель, как в типографии, и закрепление его лаком. Обычно используется для изображений мозаики, цветочного орнамента, нанесения яркого принта. Поверхность может быть как глянцевой, так и матовой. Однако данная технология не обеспечивает достаточную прочность покрытия, высока чувствительность к механическим повреждениям, а потому прямую печать чаще рекомендуют для оформления столовой зоны.

• Ламинирование обеспечивает максимальную прочность, на которую способен ПВХ, ведь, по сути, добавляется ещё один слой пластика. По отзывам на форумах, такие стеновые панели служат намного дольше и чистить их можно любыми химическими средствами. Всё это обеспечивает им лидирующие позиции при декорировании зоны фартука. Ламинирование дает преимущество и в выборе изображений, предусматривает выполнение рисунков и фото под заказ, то есть обеспечивает эксклюзивность интерьера кухни.

Самые дорогие — листовые модели с ламинированием, ценники вполне сопоставимы с кафельными конкурентами, с 3D фото или рисунками, фризами, а также все фактурные и объемные варианты. К эконом классу относят панели с прямой печатью, термопленкой и, разумеется, самые простые – без рисунка.

Kadillak Plastic представляет в сегменте премиум товаров зеркальный вариант семейства ПВХ, выполненный из акрила и стекла, при этом в разы легче и прочнее последнего. Листы легко гнутся, ими можно при желании обернуть колоны. Панели не боятся перепада температур и выдерживают от – 500 до + 500°С. В ассортименте тонированные и голографисечкие (мерцающие) модели.

ОСНОВЫ СТИЛЯ

Ошибки, сделанные во время ремонта кухни, могут обернуться новой переделкой. Чтобы предотвратить замену неправильно подобранных материалов, необходимо еще на стадии планирования продумать дизайн всего помещения, определиться с основными и отделочными материалами, убедится в их сочетаемости, изучить эксплуатационные особенности.

Подивинилхлорид тяготеет к современным и ультрамодным решениям, поддерживает их многочисленными яркими видами пленок и рисунков, органично маскирует техническое оснащение, к примеру, врезные точечные светильники. Для маленьких помещений специалисты рекомендуют применять глянцевые материалы. Блеск и небольшой зеркальный эффект зрительно расширяют пространство.

Каким бы смелым не был замысел, специалисты советуют не использовать в одном проекте более трех цветов.

Металлическое напыление, фотопечать достойно поддерживают асимметрию модерна и брутальность хайтека. Минимализм – идеальная пара с листовым пластиком. А самые дешевые однотонные рейки словно созданы для прованса. Их выбирают светлых пастельных тонов, с матовой, иногда фактурной лицевой частью. Для классического средиземноморского стиля потребуется имитация под камень, акцент на белом и сине-голубом. Фактурная пленка под дерево — отделка для кантри. Пластиковые панно, мозаики, ламинированные фото дают большой простор для идей эклектики.

В ДАЛИ ОТ СВЕТА И ТЕПЛА

К каким бы уловкам и ухищрениям не прибегали производители, ПВХ плохо переносит прямое попадание солнечных лучей. Длительное воздействие ультрафиолета приводит к фотодиструкции, вследствие чего пластик теряет эластичность и прочность. Чтобы противостоять этим процессам, на многих фабриках в состав панелей вводят светопоглощающие красители. Таким образом удается предотвратить разрушение материала практически по всей толщине, но от выцветания, изменения защитных свойств тонкого внешнего слоя пластины не спасает.

Современные технологии позволяют изготавливать полимерные материалы, которые выдерживают температурную нагрузку минимум в 120°С. По пожарной классификации, за исключением китайского производства, ПВХ относят к категории самозатухающих. Тем не менее восприимчивость к высоким и низким градусам является их слабым местом. К примеру, при + 40°С трехметровая панель удлиняется на 1 см от стандартной длины, которая определяется плюсовым режимом в границах от 17°С до 25°С.

Термозависимость стоит предусмотреть при монтаже и эксплуатации. Поливинилхлорид обязательно должен иметь защиту от газовой или электрической плиты, не рекомендуется устанавливать ПВХ и в непосредственной близости от радиаторов.

Если ремонтные работы проводятся в холодное или жаркое время года, специалисты рекомендуют дать панелям отлежаться пару дней, чтобы они смогли приобрести размеры, соответствующие условиям их будущего использования.

Вплотную подогнанные в зной, во время холодов в местах стыков могут появиться щели, поэтому идеальным для обшивки стен считается межсезонье.

БЕЗ ОСОБЫХ ХЛОПОТ

Самый простой способ монтажа панелей ПВХ – с помощью клея или на жидкие гвозди. Применим для плиточных и листовых панелей. При толщине материала до 0,4 мм стены с небольшими дефектами можно не выравнивать, больше 0,5 мм – без штукатурных работ по исправлению сложного рельефа уже не обойтись. Чем тоньше пластины, тем лучше их прилегание к поверхности.

Перед нанесением клея удаляют пыль и наносят грунтовку. Плитки стыкуются между собой в пазы, не требующие маскировки, а узкую щель в месте соприкосновения листовых плит заполняют герметиком и перекрывают реечным профилем.

Для проведения стыковочных работ существуют различные профили и молдинги. Без одних не обойтись при сведении обшивки углов, другие скрывают торцы, обрезные части обшивки. Предусмотрены потолочные плинтусы или багеты, которые защелкиваются в пазы между потолком и стеновыми панелями.

Профили не только защищают от попадания грязи и пыли, предлагаемая палитра позволяет добиться колористического единства основного и вспомогательных материалов или использовать профили и багеты в качестве дополнительной отделки, контрастной к основному цвету общего пространства.

Реечные наборные панели, как правило, крепятся к обрешеткам из дерева, металлического профиля или пластика. Каркас крепится к стене перпендикулярно направлению самих панелей. Шаг между горизонтальными планками основания рассчитывают, исходя из веса и ширины планок. Средний промежуточный интервал для стен – 25-60 см, потолков – 20-40 см. Чем тоньше и мягче рейка, тем меньше расстояние между крепежными элементами. Дополнительные усиления конструкции предусматриваются в местах, где планируется расположить навесные шкафы, бра или зеркала. Затем прокладывают коммуникации, обязательно в защитной оболочке. Сами реечные пластины собираются с помощью пазов, в них же вкручиваются самонарезающие винты, которые и закрепляют пластиковую вагонку на обрешетке.

При монтаже следует учесть тепловые перепады зима-лето. Повышение или уменьшение температуры среды на 10°С влечет соответственно удлинение или сжатие материалов ПВХ в среднем на 1%. Чтобы избежать деформации, между стеной-потолком, стеной-полом или стыке больших листов оставляют зазоры в 5-10 мм, которые легко скрываются багетом, галтелью, напольным плинтусом или отделочным профилем.

Срок службы панелей ПВХ — около 10 лет. При этом сохраняется возможность частичного демонтажа и замены одной из деталей комплекта без нарушения всей конструкции и эстетики пространства кухни.

Стеновые панели для кухни (фото): выбираем стильное решение

Стеновые панели — практичное и экономичное решения для интерьера кухни

Стремительный ритм жизни и постоянно меняющаяся окружающая реальность провоцируют человека желать немедленных перемен в своей жизни, пусть даже эти перемены происходят только лишь со стенами на кухне. А декоративные стеновые панели для кухни считаются наиболее демократичным вариантом для быстрой смены настроения кухни без особых затрат. Появление стеновых панелей продиктовано стремлением человека максимально облегчить процесс отделки кухонных стен с сохранением их прочности и соответствия особым условиям этой комнаты.

Содержание

Хорошо подобранные панели впишутся в интерьер любого направления

Панели пастельных оттенков придадут уюта дизайну кухни

Вариантов выбора панелей безграничное множество — от пластиковых насыщеных цветов, до классических деревянных

Стеновые панели для кухни: современные материалы

Новая стеновая панель фартук для кухни – это реальный способ изменить стиль кухни, добавив в него ярких красок. Панели для стен должны быть частью кухни, гармонично вписывающейся в общее стилевое решение – именно поэтому дизайнеры рекомендуют осуществлять выбор материала и цвета особенно тщательно. Широкий ассортимент из различных материалов позволяет выбрать подходящий и гармоничный вариант для любых условий – от просторной кухни в стиле хай-тек, которую можно дополнить изысканными стеклянными или зеркальными панелями, до уютной комнатки в стиле кантри, где более уместными будут деревянные панели.

Кухня с гармоничной деталью — фартуком из стеклянных панелей

Совет! Выбор материала для кухонных панелей следует основывать на особенностях общего стилевого направления помещения.

Панели, подобранные по цвету под кухонную мебель

Достоинства кухонных панелей

Основными преимуществами панелей перед прочими материалами, используемыми для отделки кухонных стен, являются:

• Простота монтажа. Чем быстрее и «безболезненнее» проходит процедура установки выбранных панелей, тем они предпочтительнее.
• Простота ухода. Легкий процесс мытья и стойкость материала панелей к агрессивным моющим и чистящим средствам незаменима в условиях кухни.

Удачное сочетание деревянных и пластиковых панелей

Фартук и стойка, выложенные деревянными панелями

Фартук из светлых деревянных панелей

• Прочность и надежность. Закаленный и крепкий материал, который не боится повреждений, будет предпочтительным для кухни, где удары и прочие контакты стен с кастрюлями или мебелью неизбежны.
• Звукоизоляция и утепление – не менее важные, хотя и не всегда обязательные свойства, которые актуальны для многоквартирных домов.

Прочные и надежные панели долго прослужат на вашей кухне

• Стоимость большинства видов панелей вполне доступна для рядового потребителя: средние по цене варианты будут выглядеть не менее достойно, чем плитка, хотя и обойдутся на порядок дешевле.

Белые пластиковые панели и деревянные прекрасно гармонируют на светлой кухне

Разновидности панелей для кухни и их характеристики

Выбор материалов для отделки кухонных стен должен основываться на привлекательности и внешних качествах, а также на их устойчивости к внешним воздействиям. Дизайнеры выделяют следующие виды панелей, уместных в условиях кухни:

• Стеновые панели для кухни из пластика считаются универсальным видом настенного покрытия, поскольку выделяются не только эффектным внешним видом и широким ассортиментом цветов и текстур, но и простотой монтажа. Вопреки расхожему мнению, пластиковые панели – это не всегда бросовый и дешевый вариант, который испортит внешний вид комнаты. Например, стильные и прочные панели из белоснежного пластика способны создать чудный эффект контраста при грамотном комбинировании с грубоватой кирпичной стеной.

Стеновые деревянные панели с мягкой кремовой текстурой

Темные пластиковые панели — один из самых практичных вариантов отделки кухни

Настенные панели удобны в уходе и монтаже

• Деревянные стеновые панели требуют достойного обрамления. Они задают настрой кухне: как правило, деревянные панели используются для отделки помещений в этно-стиле (скандинавский, кантри или прованс). Прочность и надежность материала делает такие панели не просто сиюминутным желанием изменить комнату, а серьезным вложением средств. Такие панели могут быть как бюджетным (сосна или ольха), так и практически элитным вариантом (кедр или дуб).

Деревянные панели — выразительная часть минималистичного интерьера и дизайна стен

Совет! Приобретая деревянный материал для кухни, следует удостовериться в наличии воскового покрытия, которое защитит поверхность панелей от жира и влаги.

• Стеновые панели из стекла для кухни – это новое слово в кухонном дизайне. Безусловно, сложность и высокая стоимость этого материала часто не позволяют использовать его на всей площади кухни. Как правило, стеклянные панели используются только для отделки фартука, но даже на ограниченном пространстве этот материал способен творить чудеса. Прочные, но выглядящие удивительно хрупкими и трогательными, стеклянные панели становятся настоящим украшением для кухни. С рисунком или без него, рифленые или матовые – такие панели защищают стену от солнечного света и агрессивного воздействия, добавляя интерьеру воздушности и нежности.

Стеклянная панель с принтом на кухонном фартуке

Стеновые панели из стекла

• Стеновые панели для кухни из мдф. Эта разновидность считается одним из наиболее приспособленных для условий кухни, ведь панели МДФ выдерживают различные нагрузки и физические воздействия, а также не страдают под воздействием воды. Простота в монтаже и уходе – весомые достоинства такого материала, равно как и его звукоизоляционные качества, столь актуальные в условиях многоквартирных домов.

Основа стилевого направления кухни — правильно подобранные панели

Отдельно следует упомянуть особые виды стеновых панелей из гипса, натурального камня или даже кожи. Такие эксперименты не всегда уместны в условиях кухни, но ведь и кухня не всегда является местом для активного приготовления пищи. Если владельцы предпочитают питаться в ресторанах, а домашняя кухня играет роль декорации, то абсолютно любой, даже хрупкий материал, подойдет для отделки стен или фартука. При этом, например, панели из искусственного камня не только прочны, но и легки в уходе: полученная монолитная поверхность идеально подходит для современного жилища и делает типовую кухню более изысканной.

Фартук, выложенный панелями из ламината

Нарядный фартук из объемных панелей

3D-панели на кухонном фартуке

Панели из искусственного камня — не практичная, но довольно изысканная деталь интерьера

Совет! Любители оригинальности могут обратить внимание на гипсовые панели с эффектом 3D: объемный рисунок создает особый эффект, делая комнату почти сказочной и крайне оригинальной.

Черные панели в стильном темном интерьере

Тонкости монтажа и ухода: советы профессионалов

Монтировать настенные панели для кухни достаточно просто. Это, наверное, единственный материал, работа с которым под силу даже человеку, не имеющему ничего общего со строительством. Среди наиболее практичных вариантов выделяются такие:

• Панели крепятся на смонтированную у стены обрешетку (пластиковую, деревянную или даже металлическую). Вместо обрешетки может использоваться также и монтажный профиль: такой вариант позволяет качественно монтировать панели и на стены с неровностями.

Необычный фартук из рельефных панелей

Панели могут быть установлены как на идеально ровные стены, так и на стены с изъянами

• Установка с помощью скоб, крепящихся к стене гвоздями. Такой способ подходит только для идеально ровных стен.

Панелями могут быть выложены не только стены кухни, но и двери, а так же другие вертикальные поверхности

• Панели крепятся на стену с помощью надежного клея или жидких гвоздей. Таким образом монтируются замковые панели: например, пластиковые или из МДФ.

Стеновые панели голубых оттенков хорошо сочетаются с деревянными элементами интерьера

Простые белые панели отлично сочетаются с мраморными элементами интерьера

Ухаживать за такими стенами следует, исходя из рекомендаций относительно ухода за тем или иным материалом. Например, пластиковые панели следует мыть без использования абразивных губок и чрезмерно агрессивных средств, чтобы избежать появления потертостей или царапин.

фото идей кухонного дизайна эконом-класса

Какой материал чаще всего выбирают для отделки кухни? Думаете, керамическую плитку? Оказывается, уже несколько лет подряд пальму первенства держат пластиковые панели. А вот плитка теряет свою популярность.

Связано это с тем, что ПВХ – материал более доступный, практичный и легкий в плане монтажа. С ним делать ремонт будет одно удовольствие. Давайте разберемся с самыми главными вопросами – в чем же состоят преимущества пластиковых панелей и как провести обшивку стен своими руками.

За что стоит полюбить пластик: 3 преимущества

Начнем с главного – с преимуществ ПВХ. И первое, что отметим – это доступную стоимость. Затевая ремонт, вы будете выбирать материал, который совместит в себе два главных качества – низкую цену и практичность. Собственно, пластиковые панели порадуют своими характеристиками. Помимо стоимости, обладает материал такими преимуществами:

1. Не боится воды, чистки и высокой влажности. Эти факторы очень важны, так как кухня – это место, где постоянно кипит работа, а уж о влажности и говорить не стоит. Ухаживать за ПВХ панелями очень просто – протирайте, мойте их, и они сохранят свою красоту.
2. Не проводит ток. На кухне у вас будут находиться всевозможные электрические приборы и риск короткого замыкания здесь существует. Пластик электрический ток не проводит.
3. Установить панели вы сможете своими руками. Привлекать специалистов и тратить дополнительные средства не придется. Провести ремонт кухни и обшить стены вы сможете самостоятельно.

Конечно, нужно сказать и о внешнем виде панелей. Сегодня можно выбрать модели с рисунком, фотопечатью, глянцевым или матовым покрытием. А для зоны фартука можно подобрать и скинали – панели с орнаментами, абстрактными изображениями. На фото ниже посмотрите на дизайн кухни, где использовались ПВХ панели как в классическом монохромном, так и в цветном исполнении.

Скажем несколько слов о недостатках. Единственное, чего боится материал – это высоких температур. Если будете выбирать скинали для декорирования зоны кухонного фартука, обратите внимание на те модели, которые выдерживают температуру в 170 градусов. Если плитка способна пережить высокие температуры, то ПВХ, увы, не такой стойкий материал. Также не стоит использовать для чистки стен жесткие и металлические щетки, чтобы не повредить верхний слой.

Установка панелей за 3 шага

Приступим к основному процессу – установке панелей на стены. Ремонт стоит начать с подготовки поверхности. Независимо от того, будете вы обшивать все стены или только рабочую часть, используя скинали, нужно демонтировать старый материал. Кстати, еще одна особенность ПВХ панелей – если керамическая плитка требует идеальной ровности стен, то пластик можно устанавливать на старые обои или штукатурку. Благодаря такой «способности» панели чаще всего и выбирают вместо плитки.

Шаг №1 – подготавливаем стены

Итак, первое, что вы сделаете своими руками – это займетесь демонтажем.

1. Снимаете со стен все выступающие элементы – картины и гвозди на которых они висели, рейлинги, светильники и т.д.
2. Если на стене у вас была уложена плитка или декоративные кухонные панели, снимаете старый материал.
3. Выравниваете поверхность стен. Добиваться идеальной гладкости не нужно. Ремонт может ограничиться «заделыванием» выемок, выступов, трещин. Их нужно зашпаклевать и дать поверхности высохнуть.

Первый этап вы одолели – стены готовы. Для тех, кто впервые делает ремонт, а отделка кухни кажется делом сложным, на помощь придет видео более опытных мастеров (в конце статьи). Ниже посмотрите видео инструкции, которые помогут вам разобраться в процессе шпаклевки и снятия старой плитки.

Шаг №2 – устанавливаем каркас

Этот этап будет основным, так как правильно установленный каркас – залог прочности обшивки стен. Каркас может быть выполнен из деревянных реек – более экономичный вариант, или металлических – более надежный и прочный способ. И деревянные, и металлические рейки крепятся по одному и тому же принципу, так что своими руками это будет несложно сделать. Помимо реек, вам понадобится:

• рулетка;
• строительный уровень;
• шуруповерт;
• дрель;
• нож для резки пластика;
• металлические скобы;
• шурупы и дюбеля;
• карандаш.

Теперь перейдем к разметке стен. Здесь есть важный момент. Каркас можно устанавливать двумя способами: горизонтальным и вертикальным. Первый применяется в случае, если отделка панелями будет проводиться вертикально, а второй – если горизонтально. И монтаж скинали, и обшивка всех стен может осуществляться вертикальным способом крепления каркаса. Вот его мы и рассмотрим.

1. Для начала делаем разметку стен и на расстоянии в 50 см проводим горизонтальные линии. Чтобы линии получились ровными используем уровень.
2. Теперь берем металлические скобы и размещаем их вдоль всей линии с шагом около 60 см. Фиксируем скобы с помощью дюбелей и шурупов. Скобы выбирайте исходя из ширины реек.
3. Скобы должны быть размещены по периметру стены – в верхней и нижней части. В «тупиках» стен загибаете скобы буквой «П».

   При необходимости, можно уложить слой утеплителя между профилей.

4. Далее берете рейки и вставляете в центр скобы. Фиксируете с помощью саморезов.
5. Затем крепите рейки по уровню, соблюдая плоскость.

Так выполняется подготовительная отделка стен. Хоть этот этап и важный, своими руками вы сможете сконструировать каркас. Если вы боитесь допустить ошибку и хотите, чтобы ремонт был проведен максимально качественно, посмотрите видео более опытных умельцев. Разъяснить все моменты и детали помогут и фото процесса установки каркаса.

Шаг №3 – крепим панели

Теперь приступим к завершающему этапу – будем крепить панели на стены. Здесь помимо панелей ПВХ вам понадобятся дополнительные комплектующие – профиля, которые помогут установить листы. Профиля бывают нескольких типов:

• L-образный – понадобится на старте и финише облицовки;
• Профиль F – поможет перекрыть угловые соединения. Также используется для финиша и старта;
• Н-образный – универсальный профиль, понадобится для стыков панелей.

Вам еще пригодится плинтус, угловой и наружный профиль. Отделка своими руками начнется именно с профиля.

1. Первый, который вы возьмете – это L-образный. Его крепите к рейкам вдоль периметра.
2. Далее понадобится угловой профиль (F-образный) – его устанавливаете на «поворотах» стены.
3. Теперь делаете замеры между направляющими (их наружной стороной). От полученного отнимаете 5 мм.
4. Начинается отделка с угла кухни. Так вы сократите расход материала. На деревянные рейки панели устанавливаются с помощью степлера. Если степлера под рукой нет, можно воспользоваться мелкими гвоздями или строительным клеем. На металлические рейки ПВХ монтируется с помощью шурупов.
5. Каждую следующую панель вставляете в паз предыдущей и таким образом двигаетесь вдоль всей стены.
6. Самый последний лист пластика придется подрезать по ширине. Для этого вам понадобится нож для резки пластика. Последняя панель вставляется сначала в угловой профиль, а затем в паз предыдущего листа пластика.

Вот, собственно, ремонт завершен и отделка стен готова. Далее вы можете установить своими руками плинтуса по нижней линии панелей. Если вы будете устанавливать только скинали их лучше всего крепить с помощью степлера, чтобы гвозди не портили внешний вид. Также скинали можно приклеить к каркасу. Правда, такое решение не отличается прочностью. Со временем скинали у рабочей зоны могут деформироваться. Чтобы у вас не осталось вопросов, посмотрите видео, где проводится отделка стен листами пластика.

И еще один совет. Если для каркаса вы выбрали деревянные рейки, обработайте их специальным антисептиком, а уж затем крепите к стене. Теперь вы знаете все тонкости монтажа панелей и можете смело отказаться от дорогостоящей плитки в пользу практичного и универсального ПВХ.

Последняя технология — установка гипсокатона на клей — самая быстрая, но и она имеет недостатки. Первый — не везде под отделкой есть клей, потому навешивать шкафы на такую стену проблематично. Если вы заранее планируете что-то крепить к стене, на этой высоте уложите сплошной слой клея или установите закладной брус, который будет еще и дополнительным маяком при выставлении уровня листа. Тогда проблема решится. Еще один минус — имеются небольшие перепады. ТО есть поверхность получается неидеальной. Разница есть в 2-3 мм. Между «кусками» клея лист чуть прогибается. Тем не менее, это неплохой способ быстро выровнять стену.

Более подробно о том, как клеить гипсокартон на стену смотрите в видео.

Крепление к каркасу

Так как при наклеивании гипсокартона на стену никакого крепежа не нужно, то речь пойдет о каркасе и в основном о металлическом. Правила крепления к деревянному такие же, просто используются саморезы для дерева.

Размеры ГКЛ и назначение

Несколько слов о том, каких размеров бывают листы и как класть гипсокартон на стены. Стандартные размеры такие: ширина всегда 1,2 м, высота бывает 2,5 и 3 метра. Иногда есть «нестандарт» меньшей длинны: с небольшими работать проще, но получается больше швов, которые потом приходится заделывать. Толщина ГКЛ:

• 12,5 мм — универсальный материал для стен и потолка;
• 6 мм и 9 мм — для криволинейных поверхностей.

Часто говорят, что 9 мм листы — потолочные. Но у производителей таких рекомендаций нет. Любой из заводов-изготовителей позиционирует тонкие листы, как те, что используются для отделки изогнутых поверхностей.

По длинным краям листа сделаны скосы. Они нужны для того, чтобы стык можно было проклеить армирующей лентой и заделать шпаклевкой. Именно та сторона, где есть скос является лицевой. Ее разворачивают внутрь помещения.

Как стыковать

Если необходимо стыковать листы по высоте, располагайте стыки так, чтобы не получалась длинная продольная линия. Говорят, что листы укладывают вразбежку или со сдвигом. При этом желательно, чтобы смещение было не менее 40-60 см. Длинные стыки — самые вероятные места появления трещин. Сдвигая шов, вы практически со 100% вероятностью от трещин избавитесь (пример укладки листов смотрите на рисунке).

Если стена обшивается двумя слоями гипсоартона, то сдвигаются еще и вертикальные швы. Лист, находящийся сверху, должен быть установлен так, чтобы стык нижнего приходился на его середину (сдвиг на половину ширины — 60 см).

Чем крепить и с каким шагом

При установке лист прижимают к каркасу и закрепляют при помощи шуруповерта и специальных саморезов с плоскими головками. Если каркас собран из металла, берут саморезы TN25 (3,5х25 мм). В магазинах их так и называют «для гипсокартона». Длина — 25 мм, цвет — черный (чаще ломаются) или белый. Для каркаса из дерева подбирают близкие по размеру с самой плоской головкой: меньше будет шпаклевки.

Важно при монтаже крепеж закрутить на нужную глубину: шляпка должна быть утоплена в лист, но при этом картон не должен порваться. Также необходимо чтобы устанавливался саморез строго перпендикулярно к плоскости листа: так меньше шансов повредить слой картона, который в этой конструкции отвечает за жесткость.

О том, как можно упростить работу и сделать так, чтобы саморез уходил на нужную глубину, смотрите видео.

При сборке каркаса на сплошной стене расстояние между стойками должно быть не менее 60 см. Тогда получается, что каждый лист крепится к трем вертикальным профилям: два по краям и один в середине. При этом край листа приходится на середину профиля.

Отступив от края 10-12 мм, вкручивают саморезы. Их можно ставить, как на рисунке выше один напротив другого, а можно — со смещением, как на рисунке ниже. Шаг установки — 250-300 мм. Крепятся по периметру и по среднему профилю.

Еще один важный момент: выкраивая листы, учтите, что высота его должна быть на 10-12 мм короче, чем высота от пола до потолка. Это необходимо на случай усадки: чтобы у стены или перегородки была возможность компенсировать изменение высоты без трещин (особенно актуально для деревянных и панельных домов).

Это, пожалуй, все основные моменты работы с гипсокартоном (без учета особенностей монтажа профилей).

Перегородка из гипсокартона

Устанавливать перегородку несколько сложнее, потому опишем процесс по шагам с фото.

Разметка

Сначала размечают место установки перегородки. Проще всего это сделать с помощью лазерного построителя плоскостей (лазерный уровень). Эта прямая наносится на стены, пол и потолок.

Если лазерного уровня нет, придется использовать обычный строительный (хорошего качества) и отвес. Сначала размечаете линию на полу — это легче всего. Затем, при помощи уровня, переносите ее на стены. Если обе линии на стенах вертикальны, соединяющая их прямая должна находится строго над линией на полу. Так это или нет, можно проверить при помощи отвеса, опустив его с отметки на потолке до линии пола.

Необходимо добиться идеального совпадения — от этого зависит качество всех работ.

Сборка каркаса

Будем рассматривать сборку каркаса из оцинкованных профилей. По намеченной линии на полу и потолке устанавливается направляющие профили. Он имеет маркировку UW или ПН — профиль несущий. Крепятся чаще всего дюбелями — 6*40 мм или 6*60 мм, расстояние между двумя дюбелями — 30-40 см. .

ПН-профиль имеет стандартную глубину (высоту стенок) — 40 мм, но может быть разной ширины 50 мм, 75 мм или 100 мм. От ширины несущего профиля зависит толщина перегородки, а также то, какой толщины утеплитель и/или звукоизоляционный материал можно туда заложить.

В направляющие профили вставляются несущие — стойки. Их маркируют CW или ПС — профиль стоечный. Отличается он от направляющего наличием дополнительных полочек на стенках. Эти полочки делают его более жестким, повышая несущую способность. Ширина стоечных профилей зависит от ширины несущих: они должны быть одинаковыми. То есть стойки должны быть той же ширины. Именно между ними потом устанавливают утеплитель.

Стойки к направляющим крепятся двумя способами. Первый используется в основном строителями- профессионалами. Они работают просекателем — специальным инструментом, который прорывает и загибает в стороны металл, скрепляя две детали. Строители-любители при самостоятельной работе с гипсокартоном, крепят на «блошки» (еще называют клопами и семечками) — небольшие саморезы с винтом в нижней части — TEX 9,5 (3,5*9,5 мм). Они просверливают металл сами, ускоряя процесс сборки (не нужно засверливать отверстия). Стойки крепят с каждой стороны не менее чем на два самореза.

Один момент: если вы ставите перегородку в многоэтажке или на первом этаже своего дома, то вместе стыка стойки и потолочной направляющей, подкладывайте специальную пленку или какой-то материал, который предотвратит появление скрипа. Когда люди ходят, возникают колебания, передающиеся профилям, из-за чего они трутся и возникает скрип. Второй вариант — делать стойки на 1 см короче. Он более правильный: и усадка дома предусмотрена и неприятных звуков нет.

Шаг установки стоек — 60 см или менее. Это расстояние обусловлено шириной листа гипрока (гипсокартона), которая стандартно равна 120 см. Как уже говорили раньше, получается, что каждый лист крепится к трем стойкам. Вот и получается, что между вертикалями должно быть 60 см.

Если промежуток между двумя стойками больше 60 см, но меньше 120 см, между ними посередине все равно ставят вертикальный профиль, иначе этот участок будет «бухтеть» — лист будет шататься и прогибаться. Еще один момент: первую стойку крепят к стене чуть ближе — первый лист будет крепиться ко всей плоскости крайнего профиля, потому и расстояние должно быть чуть меньше — 57,5 см.

Профили, к которым будут крепиться двери или окна желательно усилить. Проще всего это делать при помощи деревянного бруска подходящего размера. Его вставляют внутрь, и крепят на пару саморезов. Использовать нужно сухую древесину, чтобы брус не покрутило.

После того, как все стойки выставлены и закреплены, конструкции придают большую жесткость при помощи перемычек — горизонтально установленных кусков стоечных профилей. Их делают одним из трех способов, предложенных на фото. Проще всего изготавливаются и легко монтируется третий вариант.

Перемычки располагают обычно на той высоте, где будут стыковаться два листа. Их края обязательно закрепляются, так что перемычки там необходимы. В остальном — с шагом 60-80 см. Если стена большая — ставьте через 60 см, если маленькая, достаточно 80 см. Обязательны поперечины над дверным проемом: на по высоте дверной коробки. Их тоже желательно усилить, вложив внутрь деревянный брусок.

Прокладка коммуникаций

После установки всех поперечин, можно приступать к прокладке коммуникаций и электропроводки. Желательно все электрические провода монтировать в гофрорукаве. Если перегородку ставите в деревянном доме или на деревянный каркас, он обязательно должен быть металлическим. В домах из негорючих материалов, в стенах из гипсокартона на каркасе из оцинкованной стали, допускается использование пластиковых гофрорукавов из негорючего сырья (есть пометка «НГ»).

Обшивка гипсокартоном и тепло/звукоизоляция

После прокладки коммуникаций приступают к монтажу гипсокартонных листов. Их монтируют также, как и при обшивке. Обшивка стены из гипсокартона своими руками начинается с одной стороны. Затем, с другой стороны между профилями (брусками) каркаса устанавливают утеплитель и/или звукоизолятор. После его монтажа зашивают стену ГКЛ с другой стороны.

Утеплитель для стен и перегородок из гипсокартона используют обычный:

• Минеральные ваты. Это стекловата, шлаковата или каменная вата (лучше — базальтовая). Самые экологически чистые — без формальдегида — бзальтовые маты. С ними работать проще, чем со стекловатой — не нужны средства защиты кожи и дыхательных путей, они меньше боятся влаги, чем шлаковата, легко режутся и хорошо держатся враспор, без дополнительного крепежа из-за высокой плотности. Их минус — высокая цена. Самый дешевый из этих утеплителей — шлаковата, средний по цене — стекловата, а каменная — самая дорогая.
  Плиты базальтовой минеральной ваты легко укладываются
  
• Пенопласт. Для получения хороших характеристик по звуко- и тепло- изоляции достаточно слоя в 5-7 см (плотность от 35 кг/м³). Он дешев, легко монтируется, отлично сохраняет тепло и плохо проводит звуки. Недостатком считается то, что его любят грызуны и при горении он выделяет токсичные вещества.
• Пенополистирол. Один из видов пенопласта. Отличается закрытой формой ячеек, благодаря чему имеет еще лучшие характеристики: он более плотный, имеет отличные теплоизолирующие свойства и хорошо гасит звуки, его не любят грызуны, на нем не развиваются грибки. Режется ножовкой, устанавливаться может враспор. Горение не поддерживает. Минус — высокая цена.

В принципе, возможно использование других утеплителей, но перечисленные — наиболее популярные.

Как резать гипсокартон

Делая стены из гипсокартона своими руками, вам придется кроить листы: далеко не всегда они становятся целиком. Для этого нужен будет только острый канцелярский нож (для бумаги), длинный ровный предмет — линейка, доска, брус, уровень, правило и т.п. И деревянный брусок длиной пару метров, но он не обязателен, просто с ним проще. Вот и все. Электролобзик может понадобится, при вырезании изогнутых линий, но будет очень много пыли.

Последовательность действий такая:

• проводим карандашом на лицевой стороне линию, по которой нужно отрезать гипсокартон;
• прикладываем по линии линейку (брусок, доску) и разрезаем картон канцелярским ножом;
• под линию разреза подкладываем брусок;
• по более короткой стороне постукиваем ладонью, из-за чего гипс ломается по линии разреза;
• ломаем лист по всей длине реза;
• загибаем отломанный кусок, разрезаем оставшийся целым картон.

Все действительно очень просто. Основная задача: правильно разметить. Дальше проблем не бывает (если только лист не битый).

Видео-уроки

Не все тонкости можно описать, некоторые лучше увидеть. Мы подобрали видео, в которых есть особенности работы с гипсокартоном. В основном они касаются сборки каркаса из профилей. Это действительно самая трудоемкая часть. И от того, насколько правильно будет сделан каркас, зависит насколько ровной будет стена или перегородка.

Как сделать фальш-стену из гипсокартона

Как сделать усиленные стойки в перегородке. Этот метод сборки каркаса нестандартный, но это не значит, что он неправильный. Стойки получаются действительно более жесткими. Это необходимо, если из гипсокартона возводите полноценную межкомнатную перегородку. Тут усиление не помешает. Минусы в том, что времени потребуется больше, да и стоимость такого каркаса выше.

Какой профиль лучше: гладкий или рифленый. На рынке есть разные модели профилей, в том числе и с неровными, а шершавыми стенками и боковинами. При равной толщине металла он более жесткий, что, вроде, хорошо. Но насколько он хорош в работе? Смотрите видео.

Перегородка из гипсокартона от начала и до конца. Тут заснят пошагово монтаж перегородки. Все вполне доступно, можно брать за основу и строить стены из гипсокартона своими руками.

Перегородки из гипсокартона своими руками

KakPostroit.by 14.02.2016

Хотя перегородки из гипсокартона приобрели широкую известность сравнительно недавно, сегодня многие строители, а также владельцы офисов и даже жилых квартир не могут представить свою жизнь без них. Их монтаж довольно прост, легок и дешев, но при этом они позволяют легко выполнять зонирование комнаты. Поэтому узнать о них побольше будет полезно многим людям – возможно, именно использование перегородок из гипсокартона станет для них удачным решением.

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Преимущества гипсокартонных перегородок

Эти конструкции имеют довольно много важных преимуществ, о которых следует помнить. Приведем лишь наиболее явные и важные:

1. Прекрасная звукоизоляция. Достаточно установить металлический каркас с одним слоем гипсокартона толщиной в 12 миллиметров, чтобы добиться звукопоглощения до 47 дБ. Если же нашить на каркас двойной слой материала, этот показатель увеличится до 45 дБ;
2. Материал отличается крайне малым весом. В отличие от кирпичных и бетонных перегородок, гипсокартонные довольно легки (лист площадью в 1 квадратный метр весит от 25 до 50 кг, в зависимости от толщины), что позволяет не создавать значительной нагрузки на несущую конструкцию;
3. Гипсокартон имеет ровную поверхность, которая прекрасно подходит для покрытия любым отделочным материалом – от краски и обоев до плит из декоративного камня;
4. Современный гипсокартон является не горючим материалом, что повышает безопасность его использования;
5. Сравнительно большая пористость позволяет относить его к группе «дышащих» материалов. То есть, он не только пропускает пар, но и впитывает в себя избыток влаги из воздуха, а при необходимости отдает её, делая микроклимат в комнате более стабильным;
6. Простота монтажа – ещё более важный показатель. Любое помещение можно преобразить до неузнаваемости за считанные часы. И далеко не всегда нужно прибегать к помощи специалистов, тратя лишние деньги. Можно возвести перегородки из гипсокартона своими руками – достаточно иметь простейшие инструменты и хотя бы начальные навыки в области строительства. При этом количество строительного мусора при работе минимально.

Как видите – достоинства таких перегородок весьма многочисленны. Но не менее важно иметь представление и о недостатках, чтобы впоследствии не сожалеть о неудачном выборе.

Недостатки гипсокартонных перегородок

Увы, как и любой другой строительный материал, гипсокартон имеет определенные недостатки. В первую очередь это хрупкость. В отличие от деревянных и тем более кирпичных стен, гипсокартонные легко повреждаются.

Хотя гипсокартон и является «дышащим» материалом, он плохо переносит высокую влажность и тем более прямой контакт с водой. То есть, если соседи сверху затопят вас, и вода попадет на перегородки из гипсокартона, последние будут безнадежно испорчены – придется их менять.

На такие перегородки нежелательно вешать полки и шкафчики – они станут серьезной дополнительной нагрузкой на металлический профиль, и он может просто не выдержать.

На этом минусы этого материала заканчиваются. Да, их значительно меньше, чем плюсов. Именно поэтому монтаж перегородок из гипсокартона является на сегодняшний день настолько популярной услугой.

Как подобрать материал?

Если вы решили установить в своей квартире или доме перегородки из гипсокартона своими руками, вам понадобится: профиль, гипсокартон, саморезы. На первый взгляд все это звучит довольно просто. Но, придя в строительный магазин, многие люди, не работающие в сфере строительства, теряются. Поэтому об этих материалах будет полезно рассказать поподробнее.

Виды и назначение металлических профилей

Профили могут различаться по функциональному назначению и, соответственно, сечению:

• Направляющий профиль. Его сечение напоминает швеллер. Применяется в качестве основы, если нужно закрепить стоечный профиль. Его полки имеют ширину в 40 миллиметров. Спинка может иметь ширину от 50 до 100 миллиметров. В маркировке упоминаются все необходимые параметры. Например, если вы видите материал с маркировкой ПН 40-75, значит это направляющий профиль со спинкой длиной 75 мм и полкой в 40 мм;
• Стоечный профиль. От направляющего отличается наличием на концах полок специальных загибов внутрь. Кроме того, его ширина чуть больше – 50 миллиметров. Может иметь маркировку типа ПС 50-75. Но следует помнить, что обычно спинка имеет меньшую ширину – вместо указанных 50 мм не более 48,5.
• Потолочный профиль. Используется для создания потолочного каркаса с последующей обшивкой гипсокартонном;
• Угловой профиль. Нужен чтобы создать ровные и привлекательные наружные углы. Способны защищать мягкие гипсокартонные углы от любых механических повреждений;
• Также существует арочный профиль. Его используют при создании арочных проемов. Спинка и полка профиля разделены на равные участки, это позволяет легко его сгибать, придавая практически любую форму;
• Маячковый профиль применяется, если нужно выравнивать стены до заданного уровня. Профиль используется в качестве упора, позволяющего задать правилу нужный уровень.

Все профили имеют различную длину – от 2750 до 6000 миллиметров, что позволяет подобрать подходящий для выполнения любой работы.

Также стоит отметить, что профиль может значительно различаться по толщине используемого металла. Обычно толщина колеблется от 0,4 до 0,55 миллиметров. Конечно, если толщина больше, то профиль имеет большую прочность, но он дороже стоит и больше весит. Поэтому подходить к его выбору стоит максимально внимательно, чтобы выбрать именно тот, который подойдет для изготовления перегородок из гипсокартона своими руками.

Разновидности гипсокартона

Гипсокартон также может различаться по ряду параметров. Например, толщина листов может составлять от 6 до 15 миллиметров. Тонкие листы подходят, чтобы формировать сложные поверхности и арки. А чтобы изготовить перегородки, минимальная толщина должна быть не меньше 12.5 миллиметров. В противном случае листы могут не выдержать возможные механические нагрузки.

Гипсокартон также принято делить на несколько групп:

• Стандартный гипсокартон. Используется для отделки любых поверхностей. Серого цвета с синей маркировкой;
• Влагостойкий гипсокартон. Подходит для помещений с повышенной влажностью. Зеленого цвета с синей маркировкой;
• Огнестойкий гипсокартон. Применяется в вентиляционных шахтах, электрощитах, на чердаках. Серого цвета, с красной маркировкой;
• Огнестойкий и влагостойкий гипсокартон. Зеленый, с красной маркировкой.

Конечно, выбирая подходящий материал, нужно обратить внимание не только на толщину листов, но и на назначение гипсокартона, чтобы сделать правильный выбор. Исходя из толщины листов, следует выбирать и длину саморезов. Они должны надежно фиксировать гипсокартон на профиле, но при этом не торчать после вкручивания.

Ход работ

Список инструментов необходимых для выполнения работ

Чтобы установить перегородку из гипсокартона своими руками, нужно использовать не так уж много инструментов: строительный уровень, канцелярский нож, молоток,  шуруповерт, перфоратор, ножницы по металлу, рулетка на 5-7 метров, отвес и карандаш.

Некоторые специалисты предпочитают использовать более удобный лазерный самовыравнивающий уровень. Действительно, с его помощью можно быстрее выполнить значительный объем работ. Но это довольно дорогой инструмент, поэтому в большинстве случаев можно обойтись и самым простым гидроуровнем.

Если под рукой нет ни шуруповерта, ни электрической дрели, можно обойтись отверткой. Да, придется потратить немало сил и времени, чтобы выполнить всю работу вручную. Но, тем не менее, это вполне реально.

Когда все инструменты собраны, а необходимые материалы куплены, можно приступать к работе. И многим людям, выполняющим эту работу впервые, не лишним будет знать, как установить перегородки из гипсокартона своими руками. Пошаговая инструкция, приведенная ниже, поможет вам в этом.

Как установить направляющий профиль

Первый этап работ – установка направляющего профиля. На полу необходимо разметить (лучше всего мелом, так как он легко стирается) линию. Вдоль неё будет установлена новая перегородка. Устанавливаем в отмеченном месте направляющий профиль.

Если работы ведутся в помещении с деревянными полами, профиль просто фиксируется саморезами. Сложнее, если приходится работать с бетонными полами. В них предварительно просверливают отверстия, в которые устанавливают дюбели. Расстояние между саморезами не должно превышать 30 сантиметров для надежной фиксации.

Следующий этап – фиксация профиля на стенах. Для этого первый профиль используется как место нижнего крепления. Используя отвес, следим за строго вертикальным расположением профиля. Он крепится на стену, также как крепился на пол. Если стена изготовлена из силикатных блоков или газобетона, лучше пользоваться специальными дюбель-гвоздями. Их также надо устанавливать с интервалом не более 30 сантиметров.

На местах стыков профили соединяются между собой при помощи коротких (не более 15 миллиметров) саморезов.

Точно так же нужно установить потолочный профиль, тем самым замыкая контур для будущей гипсокартонной перегородки.

Устанавливаем вертикальный профиль

Устройство глухой перегородки, не предусматривающей дверной проем, отличается простотой. Вертикальные профили устанавливаются на направляющие, причем устанавливать нужно от стены. Места для монтажа профиля следует отметить заранее. Определять расстояние между ними нужно индивидуально – это зависит от того, какую ширину имеют листы гипсокартона. На один лист нужно установить три стойки — по краям и по центру. К примеру, если устанавливается лист шириной в 120 сантиметров, стойки устанавливаются с промежутком в 60 сантиметров.

При установке следует следить, чтобы профиль приходится строго на середину полки. В этом случае стык между листами гипсокартона будет располагаться именно здесь, а значит, не возникнет проблем с закреплением.

Прежде чем вы начнете соединять профили, нужно узнать, как правильно делать это. Сначала следует фиксировать шурупы поближе к спинке, и только потом – поближе к краю. В этом случае исключен риск деформации полки. А значит, качество профиля и его несущая способность не пострадают.

Монтаж поперечных горизонтальных профилей

Для повышения жесткости конструкции между вертикальными стойками устанавливают дополнительные отрезки профиля. Их длина должна соответствовать расстоянию между установленным профилем – при монтаже желательно использовать короткие саморезы, которые смогут надежно скрепить всю конструкцию.

Минимальное расстояние между горизонтальным профилем — 40 сантиметров. Вообще же это зависит от длины листов. Нужно следить, чтобы их края ложились в середину профиля. Если на перегородку из гипсокартона планируется навешивать легкие полки или вешалку, в заранее отмеченных местах профиль укрепляется брусками дерева – именно на них будет приходиться нагрузка.

Установка гипсокартона

Если вам нужна обычная межкомнатная перегородка, то можно использовать целые листы гипсокартона. Где это невозможно, листы придется разрезать канцелярским ножом. Как сделать это аккуратно? Нужно просто уложить линейку и несколько раз провести ножом в одном месте, постепенно углубляя надрез. Конечно, делать это следует тщательно все вымерив и разметив, чтобы не испортить строительные материалы.

При крепеже гипсокартона на профиль, следует обеспечить зазор между полом и нижним краем листа. Зазор должен быть не слишком большим – около 5 миллиметров.

После этого лист крепится на вертикальные и направляющие стойки. Оптимальное расстояние между саморезами – 15-20 сантиметров. При этом желательно утапливать шляпки саморезов в лист на 1 миллиметр. Когда лист закреплен, его горизонтальность можно проверить уровнем.

Как видите, технология устройства перегородок из гипсокартона не таит в себе ничего сложного.
Когда строительство завершено, на поверхность наносится краска ли обои, как предусматривает дизайн проект конкретного помещения.

Монтаж перегородок с дверными проемами

Процесс установки будет немного более сложным, если вас интересует перегородка с дверью.

В этом случае вертикальные профили следует устанавливать не от стены, а с размеченного проема. При монтаже направляющих профилей также следует предусмотреть подходящий промежуток. Монтаж стоечного профиля выполняется так, чтобы в нижней и верхней части ширина дверного проема была одинаковой.

Здесь главное помнить, что в дверной проем должна поместиться и дверь, и дверная коробка. Иначе позже придется переделывать большой объем работ.

Чтобы увеличить прочность проема, в профиль вставляются деревянный брусок. Для его фиксации лучше пользоваться саморезами длиной не менее 35 миллиметров.

Когда профиль вокруг дверного проема принял законченный вид, можно продолжить монтаж остального профиля, начиная с него и двигаясь к стенам.

Вот и все. Если вы освоите теорию, поданную в статье, то наверняка сможете провести установку перегородок из гипсокартона своими руками без особых проблем.

Для более лучшего усваивания материала, рекомендуем к просмотру видео инструкцию по сооружению перегородок.

Понравилась статья!? Тогда поделись ей со своими друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Перегородки из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Быстро и относительно дешево обновить интерьер комнаты можно возведением перегородки из гипсокартона. С помощью нашей пошаговой инструкции вы сможете легко построить перегородки и стены из гипсокартона своими руками.

Гипсокартонная перегородка с полками для книг и сувениров

Традиционно разделение как межкомнатного так и внутрикомнатного пространства осуществлялось с применением кирпича, блочных и деревянных материалов. С появлением на строительном рынке гипсокартона вопрос выбора упростился. В большинстве случаев предпочтение отдается гипсокартону, использование которого дает ряд преимуществ, благодаря его эргономичным качествам:

1. Натуральные составляющие делают гипсокартон безопасным, экологически чистым материалом, обладающим неплохими воздухопроницаемыми, теплоизоляционными, звукопоглощающими свойствами. Таким образом, этот материал пригоден для использования в любых помещениях.
2. Перегородки и стены из гипсокартона можно установить самостоятельно, что поможет сэкономить.
3. Относительно малый вес гипсокартонной стены позволяет снизить нагрузку на фундамент или перекрытия, очень актуально в случае старых домов.
4. Ровная, гладкая поверхность идеальна для окрашивания, оклеивания обоями или облицовки плиткой. Ее легко можно использовать для декоративной покраски или декор-шпаклевки.

Зонирование помещения квартиры-студии с помощью гипсокартонной перегородки

Виды гипсокартонных перегородок

Выделяют следующие виды перегородок и стен из гипсокартона, исходя из их разграничительной функции:

• для конструирования межкомнатных стен – сплошные, зачастую, с дверным проемом;
• для зонирования внутрикомнатного пространства – небольшого размера либо закрытой, либо ажурной формы, как правило, с дополнительным декорированием.

Использование указанных видов перегородок в соответствии с назначением разделяемого пространства отвечает основным принципам эффективного зонирования:

• в небольших помещениях для эффекта оптического «раздвижения» пространства зоны располагают асимметрично и вместо сплошных стен устанавливают легкие арочные конструкции;
• в больших помещениях для разделения используются простые прямолинейные формы, возможно конструирование многоуровневых потолков и подиумов.

Перегородка из гипсокартона со сквозными полками делает пространство визуально шире

Инструменты и материалы

Прежде чем приступить к возведению перегородок из гипсокартона, необходимо подготовить все требуемые инструменты и провести измерения.
При самостоятельном монтаже могут подойти и обычные, непрофессиональные инструменты. Многие электроинструменты можно заменить ручными, просто работать придется дольше. Итак, нам понадобятся:

• Материалы: ГКЛ (гипсокартонные листы), направляющие и стоечные профиля, саморезы и дюбель-гвозди;
• Ручные инструменты: рулетка, отвес, уголок, уровень, нож для резки листов, ножницы по металлу, карандаш и строительный шнур;
• Электроинструменты: электродрель, перфоратор, болгарка, электролобзик или ручная циркулярная пила в случае применения деревянного бруса;
• Приспособления для чистовой отделки: емкость для разведения штукатурки, шпатели для шпаклевания, малярные кисти и валики.

Гипсокартонная перегородка с плавным изгибом повторяет округлые линии интерьера

Подготовительные работы

Перед тем как установить перегородку или стену из гипсокартона необходимо провести ряд действий и обеспечить благоприятные условия.

1. Рекомендуемая температура воздуха для работы с гипсокартоном не ниже +14 С ̊.
2. Рабочая поверхность в месте монтажа должна быть сухой и чистой.
3. Сначала производится разметка возводимых перегородок на полу, затем переносится на стены и потолок при помощи строительного шнура, отвеса и уровня. В результате должны получиться абсолютно идентичные линии, расположенные в одной вертикальной плоскости.

Каркас для перегородки из гипсокартона

Утепление гипсокартонной перегородки минватой

Конструкция перегородки из гипсокартона представляет собой каркас из специального металлического профиля (направляющего и стоечного) или, в ряде случаев, из деревянного бруса, обшитого листами гипсокартона. Внутри металлического каркаса прокладывают скрытые коммуникации, как правило, электрическую проводку, телефонные и кабельные провода. Иногда полость перегородки заполняют тепло- и звукоизоляционным материалом.

Шаги создания каркаса:

После нарезки направляющего профиля на требуемую длину он жестко крепится к полу и потолку дюбель-гвоздями по ранее проведенной разметке с шагом крепления не менее 40 см.

Перед сборкой каркаса все металлические профили в местах соприкосновения с несущей поверхностью оклеивают уплотнительной лентой для достижения лучшей звукоизоляции и уплотнения каркаса.

Далее к направляющим, установленным и закрепленным должным образом, при помощи саморезов прикручиваются вертикальные профильные стойки на расстоянии, соответствующем размерам используемых гипсокартонных листов. Как правило, шаг крепления – 60 см, который отмеряют от середины стоек.

Монтаж металлического каркаса перегородки

В случае большого размера стены, для укрепления каркаса, между стойками устанавливают поперечные перемычки, которые получают путем нарезания стоечного профиля на нужную длину.

Если в перегородке планируется наличие дверного проема, вертикальные стойки, на которые в дальнейшем будет навешиваться дверь, необходимо усилить деревянным брусом, прикрепив его к профилю саморезами.

По окончанию работы проверяется качество монтажа. Каркас должен быть крепко и надежно закреплен – не допускается ни малейшего шатания.

Крепление гипсокартона на каркас

Листы гипсокартона крепят к каркасу саморезами

Облицовка готового профильного каркаса завершает процесс строительства перегородок и стен из гипсокартона.

1. Перед обшивкой, листы гипсокартона при необходимости можно нарезать с использованием канцелярского ножа. Для этого по ранее намеченной линии следует прорезать верхний слой картона, затем переломить гипс и прорезать бумажное покрытие с обратной стороны. Для вырезки фигурных деталей из гипсокартона применяется специальная узкая ножовка. По завершению нарезки края рекомендуется обработать.
2. Процесс крепления гипсокартонных листов заключается в том, что их нужно приставить вертикально к каркасу и прикрутить саморезами к стойкам. При этом края первого листа следует располагать так, чтобы ширина стойки была закрыта наполовину.
3. Шляпки саморезов не должны выступать над поверхностью листа – их следует утопить не менее чем на 1 мм.
4. После того как одна сторона каркаса закрыта гипсокартоном, выполняют работы, связанные с установкой электрофурнитуры, внутри каркаса при необходимости прокладывают электропровода и при желании помещают звукоизоляционный материал.
5. В завершение процесса обшивки вторая сторона каркаса также покрывается листами гипсокартона.

Финишная отделка

Результатом успешного проведения финишной отделки перегородоки из гипсокартона служит абсолютно ровная поверхность, подходящая для дальнейшей покраски, либо оклейки обоями. Для этого необходимо устранить зазоры между стыками гипсокартонных листов, а также небольшие углубления в местах вкручивания шурупов.

Перегородка из гипсокартона отделяет обеденную зону от гостиной

Рекомендации по отделке гипсокартонных листов

• Швы на стыках гипсокартонных листов заделываются армирующей лентой и специальной шпаклевкой для швов.
• В тщательной шпаклевке нуждаются все крепежные отверстия, а также разрывы и повреждения поверхности листа. Излишки шпаклевки снимаются при помощи широкого шпателя и после высыхания затираются абразивной сеткой.
• При необходимости наложения нескольких шпаклевочных слоев необходимо дождаться высыхания каждого предшествующего слоя во избежание растрескивания шпаклевки.
• В случае, если планируется дальнейшая покраска, нужно наложить шпаклевку на всю поверхность гипсокартонной стены.
• По окончанию работы высохшая поверхность шлифуется абразивной сеткой, чтобы убрать мелкие дефекты шпаклевки и грунтуется.

После проведения всех процедур по устранению дефектов на поверхности перегородки, работа завершается финишной декоративной отделкой: покраской стен, оклеиванием обоями, облицовкой керамической плиткой либо наложением декоративной штукатурки.

Поделиться

Твитнуть

LinkedIn

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Телеграмка

Перегородки из гипсокартона своими руками

Перегородки из гипсокартона

При проведении ремонтных работ в доме многие домовладельцы сталкиваются с проблемой обустройства межкомнатных перегородок.

В прошлом данная проблема решалась при помощи пеноблоков или кирпичной кладки. Сегодня же большой популярностью пользуются недорогие перегородки из гипсокартона.

Именно о том как сделать перегородку из гипсокартона мы и расскажем вам в этой статье. Предлагаемая нами инструкция по монтажу позволит с легкостью выполнить данную работу.

Преимущества перегородок из гипсокартона

1. Простота возведения. Монтаж перегородок из ГКЛ отличается простотой, поэтому перегородка из гипсокартона своими руками сможет быть сделана самостоятельно каждым домовладельцем.
2. Экономия средств. В сравнении с обустройством в комнате перегородки из кирпича, расходы сокращаются в два раза.
3. Легкий вес материала позволяет снизить нагрузку на плиты перекрытия.
4. Экологичность материала. При производстве гипсокартона активно используется гипс, который является экологически чистым и полностью безопасным в использовании материалом.
5. Возможность монтажа криволинейных конструкций, которые отличаются стильным и привлекательным внешним видом. Такая перегородка в комнате станет настоящим украшением внутреннего интерьера.

Приобретаем необходимые материалы

Листы гипсокартона

В первую очередь при проведении перепланировки помещения вам необходимо составить максимально подробный план ремонтных работ.

Это позволит с легкостью рассчитать необходимое количество материала.

Помните о том, что в процессе работы вам необходимо будет подрезать гипсокартон и металлический профиль, поэтому рекомендуется делать небольшой запас материала.

Для выполнения данной работы вам потребуются:

• листы гипсокартона
• металлический профиль
• грунт
• шпаклевка
• сетка-серпянка
• декоративный материал на выбор.

Инструменты для работы с гипсокартоном

Инструменты:

• шуруповерт
• электролобзик или канцелярский нож
• рубанок для гипсокартона
• саморезы по металлу
• строительный уровень и отвесы
• шпатели, валики и другие инструменты для работы с штукатуркой.

Монтаж каркаса

Металлический профиль

Планируя возведение в комнате перегородки из гипсокартона, вам необходимо в первую очередь определиться с тем, из какого материала будет выполнен каркас, к которому впоследствии будет крепиться ГКЛ.

Возможно использование металлического профиля и деревянных брусков. Можем порекомендовать вам использовать металлопрофиль, так как его использование упрощает монтаж перегородки, а стоимость материала не слишком высока.

Металлический профиль отличается прочностью, долговечностью и устойчивостью к воздействию влаги. Монтаж каркаса начинается с обустройства направляющих, которые располагаются на полу и на потолке.

Выполняя данную работу вам необходимо постоянно контролировать геометрию направляющих, для чего можем порекомендовать пользоваться отвесом и уровнем.

Устройство каркаса под гипсокартон

В том случае, если потолок, стены или пол имеют существенные перепады, вам необходимо предварительно выровнять их при помощи шпаклевки или бетонной стяжки.

Крепить профиль к потолку и полу необходимо при помощи саморезов или анкерных дюбелей.

Чтобы ускорить крепление каркаса можем порекомендовать вам использовать шуруповерт и перфоратор.

Точки крепления должны располагаться на расстоянии максимум 30 сантиметров друг от друга. Креплению направляющих необходимо уделить максимум внимания, так как именно на них будет приходиться основная нагрузка.

Далее выполняется монтаж вертикальных стоек, расстояние между которыми зависит от ширины листов гипсокартона. ГКЛ, установленный вертикально, должен фиксироваться на три вертикально расположенных профиля. Фиксируется профиль при помощи саморезов.

В том случае, если планируется монтаж дверного проема в перегородке, вам необходимо использовать усиленный металлический профиль, который способен справиться с повышенными нагрузками на стены.

Вам необходимо будет выполнить П-образную конструкцию, которая крепится к направляющим и вертикальному профилю. По аналогичной технологии крепится и каркас, выполненный из деревянных пиломатериалов. Можем порекомендовать к стенам крепить бруски саморезами и длинными анкерными болтами.

Перед использованием деревянные бруски рекомендуется обработать специальными защитными составами, которые предупреждают гниение материала.

Отметим, что деревянный каркас рекомендуется использовать в том случае, если на стены из гипсокартона приходится минимальная нагрузка. Если же на стены будет приходиться повышенная динамическая нагрузка, то предпочтительно использовать остов из металлического профиля, что обеспечит максимальную прочность.

Обшиваем каркас гипсокартоном

Обшивка каркаса гипсокартоном

На следующем этапе работ производится обшивка каркаса ГКЛ. Данная работа не представляет сложности и занимает от силы несколько часов.

Крепятся листы к каркасу при помощи саморезов, а при необходимости подрезки материала вы можете использовать электролобзик или обычный канцелярский нож.

Помните о том, что если в помещении отмечается повышенный уровень влажности вам необходимо использовать специальный влагостойкий гипсокартон.

Технология работ с этим материалом алогична использованию простого ГКЛ. При необходимости дополнительной обработки кромок отрезанного гипсокартона можем порекомендовать вам воспользоваться специальным рубанком, с помощью которого вы сможете максимально качественно провести обработку кромок.

Выполняя обшивку каркаса, предельно аккуратно фиксируйте ГКЛ, которые можно повредить при неаккуратном обращении с материалом.

Не следует до конца вкручивать саморезы, что приводит к повреждению бумажного слоя. Используйте специальные ограничители на шуруповертах, что позволит провести всю работу максимально качественно.

Оштукатуривание выполненных перегородок

Оштукатуривание выполненных перегородок

После обшивки каркаса гипсокартоном необходимо провести отделку выполненной стены.

Имеющиеся стыки между листами заделываются специальной штукатуркой, а для повышения прочности все стыки рекомендуется оклеить сеткой-серпянкой.

Далее на ГКЛ наносится слой грунта и сверху перегородка качественно шпаклюется. Специалисты рекомендуют нанести несколько слоев шпаклевки, что позволит повысить качество отделки.

Шпаклевка может использоваться как финишный отделочный материал или же сверху вы можете отделать сделанную своими руками перегородку натуральным и искусственным камнем, оклеить обоями или же окрасить поверхность различными красками.

Выполняем криволинейные перегородки

Выполняем криволинейные перегородки

Криволинейные декоративные перегородки из гипсокартона отличаются оригинальным внешним видом и поэтому пользуются популярностью при выполнении дизайнерских ремонтов.

Большинство проектов выполнения таких криволинейных перегородок подразумевает соединением стен под небольшим углом друг к другу.

Если вам кажется, что выполнить монтаж такой криволинейной конструкции может лишь профессионал, то вы ошибаетесь. Расскажем как сделать перегородку из гипсокартона со сложной формой. В действительность исполнение таких криволинейных перегородок не отличается от классических вариантов.

Вам лишь необходимо определиться с внешним видом выполняемой конструкции, составить подробный эскиз со всеми размерами. Это позволит вам приобрести необходимые материалы и в короткий срок выполнить все необходимые ремонтные работы.

На полу и потолке фиксируется направляющий профиль, который повторяет геометрию выполняемой перегородки. В местах углового соединения направляющих монтируются дополнительные вертикальные профили, что необходимо для обеспечения прочности и жесткости конструкции.

Перегородки с окнами и дверью

Перегородка с дверью

Выполнение таких перегородок отличается определенной сложностью, так как необходимо смонтировать качественный, надежный и долговечный каркас, который сможет справиться с повышенной нагрузкой от окна и двери.

В данном случае можем порекомендовать вам использовать максимально толстый и прочный профиль и усиливать конструкцию дополнительными ребрами жесткости.

Если планируется установка тяжелой двери, то можем порекомендовать вам провести дополнительную кладку кирпича, что избавит от опасности перекоса гипсокартонной конструкции под существенным весом металлических дверей и пластиковых окон.

Заключение

Выполнение межкомнатных перегородок из гипсокартона не отличается сложностью, что позволяет выполнить полную перепланировку помещения, не прибегая к услугам профессионалов. Данная пошаговая инструкция позволит вам подобрать необходимый материал, и в точности описывает все этапы монтажа таких легких и в то же время прочных перегородок из гипсокартона.