Штукатурка в неотапливаемом доме

Можно ли зимой штукатурить в неотапливаемом помещении без отопления, и при какой температуре лучше всего проводить оштукатуривание внутри дома

Особенности температурных режимов нанесения штукатурных смесей. Рекомендации по оштукатуриванию в зимний период. Специфика уличных штукатурных работ. Последствия нарушений температурного режима.

Приведенная ниже информация дает представление в каком температурном диапазоне можно вести штукатурные работы и как продлить строительный сезон.

Информация субъективна представлена при условии, что растворы содержат соответствующие модификаторы в нужных пропорциях.

Пропорции и состав связующих веществ обуславливают название штукатурного раствора:

• Гипсовые;
• Гипсово-известковые;
• Известково-песчаные;
• Известково-цементные;
• Цементно-песчаные.

В качестве наполнителя применяют различные виды песка. Специальные добавки гарантируют различные технические характеристики смесей и широкий диапазон температурных режимов нанесения.

Отдельно существуют сухие, гипсовые листовые штукатурки – гипсокартон (ГКЛ).

Если стены здания зимой промерзли, то оштукатуривание внутри можно проводить только после оттаивания стены на половину глубины.

Зимой, в зданиях с отоплением, воздух должен быть прогрет выше +10˚C внутри помещения, тогда применение растворов не требует добавление незамерзающих модификаторов.

Если воздух в доме выше +23˚C необходимо равномерно увлажнять отштукатуриваемую поверхность.

Летом в сухое, жаркое время при температуре выше 30˚C и влажности менее 50%, нужно поддержание влажности на отштукатуренных площадях и добавление специальных пластификаторов.

Существуют известково-цементные, известковые штукатурные смеси, температура воздуха при работе с которыми от -10˚ до +25˚C.

Смесь следует приготовлять в отапливаемой части здания, при похолодании днем ниже +5˚C, а ночью

Работы по оштукатуриванию зданий можно вести при минусовой температуре. Применяют смеси в составе которых присутствует цемент и иногда известь, с добавлением противоморозных составляющих:

Запрещается использовать в качестве морозоустойчивых добавок поташ, нитрат кальция с мочевиной или нитрит натрия в случае оштукатуривании зданий с повышенной (выше 60%) влажностью или эксплуатации в температурах выше 40 °C.

Заштукатуривание на улице выполняют, если температура от– 30˚ до +5˚C с учетом вышеперечисленных требований и отсутствии ветра. При использовании смесей на основе воды без морозостойких добавок — не ниже +5˚C.

• металлическую обрешетку;
• деревянный каркас;
• клеевую подушку.

Монтаж на металлический каркас лучше вести при положительной температуре, чтобы избежать отпотевания в местах соприкосновения с металлом.

Монтаж на клеевую основу, а также грунтование и шпатлевание швов лучше проводить при прогреве воздуха внутри здания не ниже +10˚C.

При отклонении от температурного режима, кратковременно и в небольших пределах, отштукатуренные стены теряют плоскость и принимают волнообразные формы. Более грубые нарушения технологии влекут за собой, потерю прочности слоя, понижение адгезии к несущим слою, появление трещин, вплоть до обрушения слоя.

Если применяются заводские штукатурные смеси – читайте заводскую инструкцию. Оштукатуривание внутри дома лучше вести при температуре от +10 до +30˚C. Оштукатуривание на улице в диапазоне ниже +5˚С необходимо вести в безветренную погоду или с обустройством защитного тамбура. При добавлении противоморозных модификаторов необходимо быть аккуратным.

источник

В случае, когда работы будут проводиться в доме сезонного использования, в котором отсутствует постоянное отопление, предпочтение отдается бюджетным вариантам.

При покупке материала отделки важно понимать, может ли он использоваться в условиях повышенной влажности, которые неизбежны в неотапливаемых помещениях.

Кроме наличия или отсутствия системы отопления, при выборе декоративной отделки необходимо учитывать материал основы стен. В качестве наиболее подходящих решений отделки загородного дома при сезонном использовании рекомендованы:

Прежде чем отделать стены на даче, следует продумать будущее интерьерное решение.

Увлекающимся и динамичным людям лучше выбрать способ отделки, позволяющий легко изменить финишный слой. Для таких владельцев правильнее будет выбрать в качестве внутренней отделки стен на даче штукатурку или листы ГКЛ. Для многолетнего варианта лучше подобрать отделку неяркой фактуры и цветности.

Отделка является финальным этапом в ремонте, поэтому выполняется после проведения всех работ по прокладке инженерных и сантехнических коммуникаций. Принимая решение о покупке материала, следует помнить о специфике неотапливаемых помещений.

Если планируется посещать дом в зимний период, то сырье следует подбирать устойчивое к возможным резким перепадам температур. Стоит также продумать, чем утеплить стены изнутри.

Любая отделка начинается с дальней комнаты верхнего этажа и производится по направлению к выходу. Если ведутся работы с высокой степенью маркости: оштукатуривание, покраска, побелка, то уже обработанные поверхности следует защитить полиэтиленовой пленкой.

Необходимые материалы следует просчитать и закупить заранее, а также подготовить рабочий инструмент.

Существует немало вариантов отделки кирпичных или стен из пеноблоков, деревянного дома изнутри. Современные технологичные отделочные материалы предлагают различные варианты обшивки, например, древесные обои, которые изготавливают из натуральной древесины. Они наносятся на стены дачи внутри помещений при помощи специального клеевого раствора. Основным и весьма существенным недостатком является их стоимость.

Менее затратным будет способ отделки внутренних стен дома материалом блок – хауса. Перед монтажом плит следует дать ему отлежаться в помещении при комнатной температуре в течение 48 часов. Материал монтируется на ровные стены, на предварительно набитые брусья деревянного каркаса.

Элементы прикручивают к направляющим саморезами через основание шипа, которым оснащены все доски. Между собой элементы соединяются по системе паз – шип. Для придания дополнительного внешнего лоска по завершении работ поверхность можно покрыть лаком, воском или морилкой.

Вагонка – один из наиболее легких в работе материалов, способ недорого облицевать стены в загородном домике своими руками. При этом получается абсолютно экологичная и чистая финишная отделка. Монтируют вагонку, набивая рейки на горизонтальные направляющие, закрепленные на расстоянии 0,5 – 0,7 м друг от друга. Подробнее о том, чем и как отделать дачный домик, смотрите в этом видео:

Древесину предварительно необходимо обработать антисептическими и противопожарными составами.

Принимая решение, чем обшить стены на даче, следует изучить возможности различных материалов:

Листы выбираются влагостойкие ГВЛ, от ГКЛ они отличаются цветом.

Ламинат и пластик монтируются по технологии, схожей с установкой вагонки.

Специалисты не советуют клеить обои в неотапливаемых помещениях. Если есть желание сделать интерьер цветным и ярким, лучше использовать акриловые краски.

источник

Строительные работы требуют времени, и потому не всегда их можно провести тёплым летом. Иногда их приходится переносить на время, когда воздух прогрет далеко не оптимально. Разберёмся, при какой температуре можно штукатурить снаружи и внутри здания, допустимо ли это делать зимой, и что для этого потребуется.

Цель штукатурных работ – как эстетическая отделка поверхностей, так и защита их от вредного влияния погодных факторов.

Из-за этого в строительстве и при ремонте используют разные виды штукатурки:

1. Цементно-песчаная. Самый простой и дешёвый вариант.
2. Известковая – по составу похожа на предыдущий вариант, но с добавлением извести вместо части цемента. Пластичная, лёгкая, но непрочная.
3. Гипсовая – применяется только для внутренней отделки, потому что не выдерживает погодного воздействия: слишком гигроскопична, намокает и отваливается.
4. Акриловая – на полимерной основе из акриловых смол. Влагостойкая, устойчивая, держится на любых основаниях.
5. Силикатная – на основе калийного стекла. Имеет повышенную паропроницаемость.
6. Силиконовая – на основе кремниевых (силиконовых) смол. Высочайшее качество – но и самая высокая цена.

Из-за разницы в целях при оштукатуривании нужно учитывать не только температуру воздуха, но и:

• влажность в помещении и на улице;
• условия высыхания по технологии нанесения покрытия;
• состав, который имеет раствор;
• способ нанесения (машинный, ручной).

При этом надо помнить, что откосы и другие места, в первую очередь подвергающиеся воздействию холода, зимой отделывать бессмысленно. Достаточно надёжную штукатурку в это время там не положить. Их следует либо обрабатывать в первую очередь, либо оставлять до наступления тепла.

А теперь разберёмся, при какой температуре можно штукатурить стены внутри и снаружи здания.

Решая, при какой температуре можно штукатурить фасад дома, нужно руководствоваться официальными строительными нормами.

Они оговаривают следующее:

• Прогрев воздуха не должен снижаться менее, чем 5 градусов (желательно – не ниже +8). Атмосфера не может охлаждаться ниже этого значения круглые сутки всё время, пока длится высыхание покрытия (для классической цементной штукатурки – не менее 2 недель).
• Если воздух уже охлаждается ниже этого значения, следует использовать специальные химические составы, обеспечивающие схватывание на морозе.
• Влажность поверхности объекта не должна превышать 8%. Именно поэтому образовавшуюся наледь можно только счищать и растапливать строительным феном или тепловой пушкой, а не размораживать горячей водой: она увлажнит стену, сделав покрытие неустойчивым. В результате есть риск того, что с первой же оттепелью покрытие сойдёт единым пластом.
• При использовании машинного нанесения бункеры и растворопровододы необходимо теплоизолировать. Они не должны переохлаждаться, а смеси нельзя остывать ниже 8 градусов.

В качестве присадок применяются:

1. Хлорная вода. Это раствор хлорки (хлорной извести), настоявшийся где-то час-полтора. На основе этого вещества приготавливают состав для цементных штукатурок, обычно используемых в качестве основы. Из-за выделения газообразного хлора и химической агрессивности все работы со штукатуркой на основе хлорной воды могут вестись только в защитной спецодежде и с респиратором.
2. Раствор карбоната калия (он же поташ, он же углекислый калий). Этим составом разводят цементные, цементно-глиняные и цементно-известковые штукатурки. Количество присадки в растворе определяется исходя из среднесуточной температуры воздуха: чем холоднее – тем больше карбоната, вплоть до 2% от общего количества вещества. Работа с поташным раствором осложняется тем, что использовать состав на его основе можно только в течение часа. Как и при использовании хлорки, работать с карбонатной штукатуркой разрешается только в спецодежде: слишком велик риск отравления.
3. Аммиачная вода (гидрат аммиака, при слабом разведении называется нашатырным спиртом). Этот компонент готовится фабричным способом и получается обычно как побочный продукт при коксовании угля. Применяется в химическом производстве как азотное удобрение для растений (при соответствующем разбавлении) – и в строительстве. Когда готовится штукатурка, гидрат аммиака осторожно разбалтывается до нужного состава в холодной воде (не теплее +5 градусов, иначе может начаться слишком раннее выделение нитрида водорода). На гидрате аммиака разводят цементную и известково-цементную смесь. С гипсом применять этот химикат запрещено категорически. Достоинство этой присадки: смеси могут застывать даже при морозе вплоть до -30 градусов. Главный же недостаток – это пары аммиака, крайне плохо влияющие на кожу и слизистые. Поэтому применять составы с гидратом аммиака следует только для фасадных работ или в хорошо проветриваемых внутренних помещениях.

Помимо перечисленных присадок, возможно использование хлористых кальция и натрия, однако при размораживании штукатурок с ними возможно высаливание. Кроме того, ни они, ни поташ не могут применяться при влажности воздуха свыше 60%.

Также в последние годы на рынке строительных товаров появляются синтетические зимние присадки. Они долговечны, быстро набирают прочность, позволяют работать при морозах до -50 градусов. Однако их ключевой недостаток – высокая тяжесть, примерно в полтора раза выше стандартной штукатурки. Кроме того, они не балуют богатством дизайна.

Особое внимание нужно подготовке стены. Её следует тщательно очистить от снега и наледи (но только не кипятком!), насечь (для увеличения сцепления), загрунтовать (если не используется состав, который работает без грунтовки) и лишь после этого приступать к оштукатуриванию.

Можно ли штукатурить зимой без отопления внутренние стены? Всё дело в том, насколько тепло внутри помещения, где ведется отделка. Составы на основе гипса эффективны при температуре до +8. Измеряют прогрев воздуха, поместив термометр на высоту около 50 см от пола у наружной стены: обычно там располагается самая холодная точка в помещении.

Если внутри здания холоднее нормы – нужно использовать антиморозные присадки либо прогревать помещение. При этом если используется прогревание (отопление, строительный фен или другие способы), промерзшие стены штукатурят лишь после того, как они прогреются не менее чем на половину толщины. Также надо следить за температурой у потолка: если там воздух прогрелся сильнее, чем до +30 градусов – надо срочно останавливать обогрев, иначе раствор слишком быстро потеряет влагу и начнёт трескаться.

Решая, можно ли штукатурить зимой в комнате, нужно учитывать специфику покрытий:

• Известковая и гипсовая штукатурка сохнет не менее двух недель. Всё это время температурный режим в помещении следует поддерживать выше +5 — +8 градусов. Также всё это время помещение нужно минимум дважды в сутки проветривать, чтобы убрать влагу.
• Цементные смеси сохнут быстрее – за 7-8 дней. При этом им не страшна влага, и помещение не нуждается в проветривании.
• Смеси на основе синтетики должны иметь состав, соответствующий зимним условиям нанесения.

При какой температуре штукатурят стены внутри помещения, зависит и от возможности использовать присадки-модификаторы. Они те же, что оштукатуривания фасадных поверхностей, но требуют учитывать не только текущий н

Можно ли штукатурить неотапливаемое помещение зимой

Можно ли зимой штукатурить в неотапливаемом помещении без отопления, и при какой температуре лучше всего проводить оштукатуривание внутри дома

Особенности температурных режимов нанесения штукатурных смесей. Рекомендации по оштукатуриванию в зимний период. Специфика уличных штукатурных работ. Последствия нарушений температурного режима.

Приведенная ниже информация дает представление в каком температурном диапазоне можно вести штукатурные работы и как продлить строительный сезон.

Информация субъективна представлена при условии, что растворы содержат соответствующие модификаторы в нужных пропорциях.

Пропорции и состав связующих веществ обуславливают название штукатурного раствора:

• Гипсовые;
• Гипсово-известковые;
• Известково-песчаные;
• Известково-цементные;
• Цементно-песчаные.

В качестве наполнителя применяют различные виды песка. Специальные добавки гарантируют различные технические характеристики смесей и широкий диапазон температурных режимов нанесения.

Отдельно существуют сухие, гипсовые листовые штукатурки – гипсокартон (ГКЛ).

Если стены здания зимой промерзли, то оштукатуривание внутри можно проводить только после оттаивания стены на половину глубины.

Зимой, в зданиях с отоплением, воздух должен быть прогрет выше +10˚C внутри помещения, тогда применение растворов не требует добавление незамерзающих модификаторов.

Если воздух в доме выше +23˚C необходимо равномерно увлажнять отштукатуриваемую поверхность.

Летом в сухое, жаркое время при температуре выше 30˚C и влажности менее 50%, нужно поддержание влажности на отштукатуренных площадях и добавление специальных пластификаторов.

Существуют известково-цементные, известковые штукатурные смеси, температура воздуха при работе с которыми от -10˚ до +25˚C.

Смесь следует приготовлять в отапливаемой части здания, при похолодании днем ниже +5˚C, а ночью

Работы по оштукатуриванию зданий можно вести при минусовой температуре. Применяют смеси в составе которых присутствует цемент и иногда известь, с добавлением противоморозных составляющих:

Запрещается использовать в качестве морозоустойчивых добавок поташ, нитрат кальция с мочевиной или нитрит натрия в случае оштукатуривании зданий с повышенной (выше 60%) влажностью или эксплуатации в температурах выше 40 °C.

Заштукатуривание на улице выполняют, если температура от– 30˚ до +5˚C с учетом вышеперечисленных требований и отсутствии ветра. При использовании смесей на основе воды без морозостойких добавок — не ниже +5˚C.

• металлическую обрешетку;
• деревянный каркас;
• клеевую подушку.

Монтаж на металлический каркас лучше вести при положительной температуре, чтобы избежать отпотевания в местах соприкосновения с металлом.

Монтаж на клеевую основу, а также грунтование и шпатлевание швов лучше проводить при прогреве воздуха внутри здания не ниже +10˚C.

При отклонении от температурного режима, кратковременно и в небольших пределах, отштукатуренные стены теряют плоскость и принимают волнообразные формы. Более грубые нарушения технологии влекут за собой, потерю прочности слоя, понижение адгезии к несущим слою, появление трещин, вплоть до обрушения слоя.

Если применяются заводские штукатурные смеси – читайте заводскую инструкцию. Оштукатуривание внутри дома лучше вести при температуре от +10 до +30˚C. Оштукатуривание на улице в диапазоне ниже +5˚С необходимо вести в безветренную погоду или с обустройством защитного тамбура. При добавлении противоморозных модификаторов необходимо быть аккуратным.

источник

«У природы нет плохой погоды», тоже самое хочется сказать про различные ремонтные работы. В современное время существует очень много технологий и средств, которые помогут сделать ремонт в любое время года, и штукатурка зимой, не исключение.

Штукатурка стен позволяет обеспечить сцепление с отделочными материалами и улучшить качество поверхностей, выровнять их и придать помещению законченный вид. Это трудоемкая работа, но она очень важна для тех, кто стремится к повышению качества жизнь.

Нередко строительные/ремонтные манипуляции приходятся на зиму. Благодаря правильной организации будущих работ, штукатурить можно всегда. Единственное, что нужно учитывать, это некоторые условия приготовления составов и просушки.

При этом следует учитывать допустимые нормы при зимних работах. Их немного, но каждая из них обязательна к учету. Должны учитываться допустимые влажность, температура воздуха. Уровень влажности не должен превышать 8 процентов, а состав не должен быть холоднее +8 градусов. Оттаивание должно произойти на глубину более половины стены. Также следует выполнить выравнивание штукатуркой всех откосов в помещении. Запрещается использовать горячую воду для удаления со стен наледи или ускорения прогрева промороженных стен.

Работы снаружи должны проводиться при температуре выше -5 градусов. Но работать и при значительно низких температурах можно, если использовать раствор с химическими средствами, которые добавляются в состав во время приготовления.

Обычный раствор при морозе неприменим, так как он не застывает, а замерзает. Это приведет к тому, что штукатурка отвалится с наступлением тепла. Штукатурные составы с модификаторами твердеют на морозе, поэтому не теряют эксплуатационные характеристики даже при нанесении зимой.

Объект, где планируются нанесение штукатурки, подготавливается, в обязательном порядке. Откосы и короба дверей, окон штукатурятся заранее. Сквозняк негативно сказывается на качестве штукатурки в будущем, поэтому выполнять застекление окон необходимо и плотно закрывать входы. Чердаки и пространства между этажами должны утепляться.

Обычный штукатурный состав в помещении в зимний период используется, если средняя температура тепла – 8 градусов. Температура измеряется рядом с наружной стеной, от уровня пола на полметра. У потолка же должна быть не больше 30 градусов, так как раствор будет слишком быстро высыхать. Это приведет к возникновению трещин и потери прочности.

Наиболее подходящим вариантом является наличие ЦОС. В данной ситуации, исполнитель может не беспокоиться о работах в зимнее время года, так как исключаются все возможные ограничения. Это комфортно и позволяет быстро, качественно и эффективно выполнить штукатурку.

В зависимости от типа штукатурки, зависит и длительность ее высыхания, а также способ просушки.

1. Для известковой штукатурки нужно минимум углекислого газа. Сушка ускоренного типа запрещена в этой ситуации, так как состав потеряет прочность и потрескается.
2. Раствор на основе гипса сохнет, примерно, 7 суток. Для гипсовой штукатурки необходимо проветривать помещение, но главное не создавать сквозняки. То есть зимой достаточно маленькой щелки в окне.
3. Составы с цементом и известково-цементные высыхают высыхают примерно 14 суток, при этом, дополнительного проветривания не понадобится. Это связано с тем, что раствору необходим влажный воздух.

Оптимальным отоплением для любого типа штукатурки является центральное. При его отсутствии, нужно подумать о временном. Так можно обеспечить комфортные условия работы и просушки поверхности.

Большой объем работ требует применения воздухонагревателей. Эти приборы позволяют не задумываться над вопросом, можно ли выполнять штукатурку в зимнее время внутри здания. Такие устройства нагревают воздух до комфортной температуры даже в помещениях с большой площадью. Их использование позволяет просушить штукатурку за 7 суток при температуре свыше 30 градусов.

В момент просыхания стена просыхает до влажности равной 8%. Нужно установить температурный режим в 8 градусов тепла, чтобы стены не остывали и не покрывались пятнами. Штукатурка с добавлением извести сушится около 10-15 суток, и это при условии, что помещение будут проветривать 2-3 раза за час!

Помещения без обогрева и наружные работы при низких температурах выполняются при помощи специальных штукатурных составов.

1. Хлорная вода добавляется в смесь, которая позволяет выполнять работы при – 25˚С. Более того, не потребуется интересоваться техникой штукатурки кирпичных стен этим составом. Технология такая же, как и в случае с обычными растворами. Только одна особенность – не следует наносить большие слои.
2. Поташ не образует высол и не подвергает металлы коррозийным разрушениям. Так что он — идеальный способ штукатурки армированных конструкций. Он обеспечивает максимальную защиту от окружающей среды и воздействия других факторов. На основе поташа можно делать растворы с содержанием цемента, цемента с глиной и цемента с известью. Следует покупать цемент низких марок. Количество введения поташа рассчитывается в зависимости температуры воздуха. При -5˚ хватить 1%. При более низких температурах рекомендуется вводить более 1,5%. В данном случае, нужно поинтересоваться температурой воздуха, чтобы изготовить подходящий штукатурный раствор.
3. Аммиачная вода представляет собой самодельный модификатор. Ее следует добавлять в готовую смесь. В данном случае, надо вводить аммиачную и обычную воду с температурой не выше 5 градусов тепла, так как при более высокой температуре аммиак испаряется. Если концентрация аммиака в воде составляет 25%, то на 1 л штукатурного раствора добавляется 3,15 л обычной воды, чтобы достичь рабочей добавки, а 6%. Если аммиачная 15%, то на 1 л потребуется 1,5 л прохладной воды. Хранится модификатор в герметичных сосудах. Для этого подходит стеклянная тара с пробками. Это позволит защитить средство от потери аммиака, так как он испарим. Готовясь к штукатурке стен под кладку плиток или другого отделочного материала, нужно понимать, что аммиачная вода подходит для различных типов растворов с содержанием цемента, кроме цементно-глиняных. С их помощью можно подготовить поверхности к облицовке в зимнее время года. Известково-гипсовые составы использовать не следует.
4. Аммиачные растворы подходят для работ при -30˚, но без особой потребности не нужно пытаться работать в таких условиях. Это слишком экстремальные условия выполнения работ, так как исполнителю будет не комфортно штукатурить и работать с раствором.

Во время затирки бетонированных поверхностей штукатурный раствор с цементом используется в пропорциях 1/2 или 1/4. В случае со шлакоблоком, кирпичом и древесиной лучше пускать в работу цементно-известково-песчаные растворы, приготовленные в пропорции 1/1/6 или 1/1/9.

Известь разводится аммиачной водой с температурой более 5 градусов тепла. При температуре воздуха снаружи ниже -15˚, раствор должен быть от 2 до 3 градусов тепла. При морозе -25, раствор должен быть не прохладнее 5 градусов тепла. Штукатурить при более низких температурах не стоит из-за экстремальных условий.

Работа со штукатуркой в зимнее время с использованием аммиачного модификатора – это отличный вариант, так как после заморозки штукатурка сохранить прочность и не будет шелушиться. После наступления оттепели, слой досохнет, не потеряв прочности.

В зимнее время выполнять работу можно, но следует понимать, что процедура потребует больших затрат средств и времени, в отличие от штукатурки летом. Но при правильном отношении к работе, можно выполнить качественные работы. Сама же технология работы не отличается от штукатурки летом, только меняется раствор.

Учитывая нормы приготовления зимних растворов, просушки и обслуживания покрытия в первые дни после нанесения штукатурки, поверхность будет оставаться ровной и красивой долгие годы.

источник

«У природы нет плохой погоды», тоже самое хочется сказать про строительство и ремонт. На сегодняшний день существует множество технологий и средств которые помогут сделать ремонт в любое время года, и штукатурка зимой, не исключение. Далее мы рассмотрим такие вопросы как: можно ли штукатурить стены зимой? Что для этого нужно и каких правил придерживаться?

Перед началом работ, нужно определить степень влажности поверхности на которой будут проводиться работы. По СНиП (строительные нормы и правила), влажность поверхности не должна превышать 8%. Оконные и дверные откосы подвержены охлаждению, поэтому штукатурка зимой подогревается и утепляется, а лучше конечно, отштукатурить их перед холодами.

Штукатурка стен зимой, если речь идет о наружной штукатурке, должна вы полнятся при температуре не ниже -5°С. Если температура все таки ниже, тогда штукатурка размешивается добавками, которые помогут спокойно работать на морозе.

Маленькие секреты: поможет так же раствор с мелкой гашенной известью; прогрев стен с помощью горячей воды, не допускается потому, что как указано выше, стены не должны быть влажными, а для их полного высыхания понадобится очень много времени.

Все щели необходимо проконопатить, не зависимо от того снаружи будет проходить оштукатуривание или внутри здания. Двери и чердаки должны быть плотно закрыты и утеплены. Оконные переплеты застеклить.
Надеюсь у Вас больше не возникает вопрос: можно ли штукатурить зимой?, ответ так ясен — «Можно», и ниже Вы узнаете как это делается.

Штукатурка высохнет быстрей при температуре +4-10 °С. Если температура у потолка будет более чем +30°С, то она начнет сохнуть и покрываться трещинами. Штукатурка начнет отваливаться весной, если была нанесена на промороженные стены зимой. При оттаивании будет собираться влага, а это враг для штукатурки. Чтобы эта проблема не застала Вас врасплох, перед нанесением штукатурки, удалите наладь, а помещение прогрейте до нужной температуры.

Помните поговорку «Поспешишь, людей насмешишь»? так вот, быстрая сушка вряд ли приведет к желаемому результату, штукатурка просто непросто теряет прочность и трескается. Штукатурка с добавлением извести сушится около 10-15 суток, и это при условии, что помещение будут проветривать 2-3 раза за час!

Вообще при сушке обращайте внимание на вяжущее вещество. Хорошо если есть возможность прогревать помещение центральным или печным отоплением, ну временное тоже сойдет. Если помещение большое, и соответственно объем работ, то можно прибегнуть к водухонагревателям. С помощью них штукатурка высохнет за 7 суток.

Калориферные остановки тоже выход из ситуации. После просушки важно следить за температурой в помещении, она должна составлять + 8°С. Важная деталь, если Вы прибегнули к помощи калорифера и в помещении находятся рабочие, то угарный газ нужно отводить с помощью специальной трубки.

Тут применяется хлорированная вода, в ней растворяют растворы. Что замечательно, штукатурить с такими растворами можно даже с температурой —25°С, и даже прогрев после оштукатуривания не понадобится. Чтобы приготовить хлорированную воду, нужно около 13 ч. хлорной извести развести в 100 л прогретой до +35°С воде, и размещать до полного растворения.

Отстаиваем это где-то 1-1,5 часа, отстой сливается в бак и теперь он пригодится в приготовление раствора. Если эту процедуру не провести, то в штукатурке появятся трещины, так что соблюдайте все нюансы.

Теперь у Вас не возникнет сомнений в том можно ли штукатурить зимой, ведь чтобы штукатурка зимой не принесла Вам никаких неприятностей, давно существуют способы и секреты, которые Вы теперь знаете и можете применить на практике.

Игорь Серба, член редколлегии Собкор интернет-издания «AtmBud. Строительный вестник»

Насколько информация оказалась для Вас полезной?

источник

«У природы нет плохой погоды», тоже самое хочется сказать про строительство и ремонт. На сегодняшний день существует множество технологий и средств которые помогут сделать ремонт в любое время года, и штукатурка зимой, не исключение. Далее мы рассмотрим такие вопросы как: можно ли штукатурить стены зимой? Что для этого нужно и каких правил придерживаться?

Перед началом работ, нужно определить степень влажности поверхности на которой будут проводиться работы. По СНиП (строительные нормы и правила), влажность поверхности не должна превышать 8%. Оконные и дверные откосы подвержены охлаждению, поэтому штукатурка зимой подогревается и утепляется, а лучше конечно, отштукатурить их перед холодами.

Штукатурка стен зимой, если речь идет о наружной штукатурке, должна вы полнятся при температуре не ниже -5°С. Если температура все таки ниже, тогда штукатурка размешивается добавками, которые помогут спокойно работать на морозе.

Маленькие секреты: поможет так же раствор с мелкой гашенной известью; прогрев стен с помощью горячей воды, не допускается потому, что как указано выше, стены не должны быть влажными, а для их полного высыхания понадобится очень много времени.

Все щели необходимо проконопатить, не зависимо от того снаружи будет проходить оштукатуривание или внутри здания. Двери и чердаки должны быть плотно закрыты и утеплены. Оконные переплеты застеклить.
Надеюсь у Вас больше не возникает вопрос: можно ли штукатурить зимой?, ответ так ясен — «Можно», и ниже Вы узнаете как это делается.

Штукатурка высохнет быстрей при температуре +4-10 °С. Если температура у потолка будет более чем +30°С, то она начнет сохнуть и покрываться трещинами. Штукатурка начнет отваливаться весной, если была нанесена на промороженные стены зимой. При оттаивании будет собираться влага, а это враг для штукатурки. Чтобы эта проблема не застала Вас врасплох, перед нанесением штукатурки, удалите наладь, а помещение прогрейте до нужной температуры.

Помните поговорку «Поспешишь, людей насмешишь»? так вот, быстрая сушка вряд ли приведет к желаемому результату, штукатурка просто непросто теряет прочность и трескается. Штукатурка с добавлением извести сушится около 10-15 суток, и это при условии, что помещение будут проветривать 2-3 раза за час!

Вообще при сушке обращайте внимание на вяжущее вещество. Хорошо если есть возможность прогревать помещение центральным или печным отоплением, ну временное тоже сойдет. Если помещение большое, и соответственно объем работ, то можно прибегнуть к водухонагревателям. С помощью них штукатурка высохнет за 7 суток.

Калориферные остановки тоже выход из ситуации. После просушки важно следить за температурой в помещении, она должна составлять + 8°С. Важная деталь, если Вы прибегнули к помощи калорифера и в помещении находятся рабочие, то угарный газ нужно отводить с помощью специальной трубки.

Тут применяется хлорированная вода, в ней растворяют растворы. Что замечательно, штукатурить с такими растворами можно даже с температурой —25°С, и даже прогрев после оштукатуривания не понадобится. Чтобы приготовить хлорированную воду, нужно около 13 ч. хлорной извести развести в 100 л прогретой до +35°С воде, и размещать до полного растворения.

Отстаиваем это где-то 1-1,5 часа, отстой сливается в бак и теперь он пригодится в приготовление раствора. Если эту процедуру не провести, то в штукатурке появятся трещины, так что соблюдайте все нюансы.

Теперь у Вас не возникнет сомнений в том можно ли штукатурить зимой, ведь чтобы штукатурка зимой не принесла Вам никаких неприятностей, давно существуют способы и секреты, которые Вы теперь знаете и можете применить на практике.

Игорь Серба, член редколлегии Собкор интернет-издания «AtmBud. Строительный вестник»

Насколько информация оказалась для Вас полезной?

источник

Секреты отделки интерьера при отрицательных наружных температурах: приклеивание обоев и плитки, оштукатуривание стен и монтаж вагонки

Зачастую возведение загородного дома затягивается не на один год, а строительство разбивается на последовательные этапы. Сначала заливается фундамент. Потом ставится «коробка» с окнами, крышей и кровельным покрытием, а на третий год выполняется финишная отделка. Случается так, что строительный сезон завершился. Впереди зима, а проведение внутренних отделочных работ, по разным причинам, нельзя отложить до весны-лета. Что делать? Рискнуть и приступить к оштукатуриванию стен, поклейке обоев и плитки невзирая на погодные условия? А вдруг потом всё отвалится? Эти вопросы терзают начинающих застройщиков.

Я построила дом со всеми коммуникациями. Думаю, заняться внутренней отделкой зимой, чтобы не платить за съёмное жильё и уже весной въехать в коттедж. Хочу положить на пол керамогранит, плитку и паркет. На стены приклеить обои, где-то сделать декоративную штукатурку или покрасить. На потолок – гипсокартон, вагонку и тоже покрасить. Можно ли это сделать если на улице минус, или есть риск, что отделка треснет или отвалится?

Ответим на вопросы пользовательницы портала, опираясь на практический опыт.

• Можно ли клеить обои зимой.
• Как приклеить плитку при отрицательных уличных температурах.
• Как оштукатурить стены в зимний период.
• Нюансы зимнего монтажа вагонки.
• Выводы и рекомендации.

Современный рынок предлагает сотни наименований отделочных материалов с разными свойствами. Любому человеку, задумавшемуся об отделке дома изнутри зимой, следует запомнить одно универсальное правило. Выбрав отделочный материл, сначала изучаем рекомендации/инструкции производителя по работе с ним. Например, оптимальную влажность и температуру помещения и основания при приклеивании обоев. Сколько времени нужно поддерживать эту температуру. Требования к основанию. Температурные требования к клею или штукатурном раствору и т.д. А теперь задайте себе вопрос, сможете ли вы соблюсти все эти условия, если отделочные работы ведутся в зимний период?

Идём дальше. Обои — частный гость в загородных домах, особенно если речь идёт о красивых фотообоях, органично вписывающихся в дизайн помещения. На вопрос, можно ли клеить обои на стены зимой так, чтобы они потом не отвалились, ответ утвердительный, но только если выполнены следующие общие условия:

• Поверхность стен должна быть подготовлена для приклеивания обоев — выровнена и загрунтована.
• В помещении стабильно, без резких перепадов, поддерживается плюсовая температура, примерно от + 15 °С.
• Температура основания (стен) не менее + 5 °С.
• В комнате нет сквозняков и поддерживается оптимальная влажность.
• Приклеенные обои должны равномерно высыхать.

Чтобы приклеить обои зимой, сначала придётся запустить систему отопления дома. Нагреть помещение, где идут работы и поддерживать эту температуру в ходе проведения отделки. Традиционно проблемные участки — места за радиаторами. Если батареи уже висят, то сложно обойти кронштейны крепления и качественно приклеить обои на локально перегретой стене, т.к. клей быстро высыхает, не успев схватиться с основанием.

Если основная система отопления ещё не запущена, то придётся ломать голову, как отопить помещение, где ведётся приклейка обоев. Вариант с тепловыми пушками сомнительный. Если теплопушка работает на газе, то комнату придётся периодически проветривать, а приклеенные обои не любят сквозняков.

Тепловые пушки, работающие на электричестве, дорого эксплуатировать, они могут пересушить воздух, а горячий поток нельзя напрямую направлять на участок, где приклеены обои.

Главная сложность приклеивания плитки зимой — т.н. «мокрые» работы и процессы. Если не соблюсти температурный режим, то качество работ катастрофически падает.

Можно вести работу и при более низкой температуре в комнате, например, + 10 °С. Это увеличит время схватывания клея, но нельзя укладывать плитку если температура основания менее + 5 °С. Если не соблюсти эти требования и попытаться уложить плитку при температуре основания ниже 0 °С, то часть воды, входящей в состав клеевой смеси, может замерзнуть. Из-за образования кристалликов льда, состав потеряет свои свойства, снизится адгезия и плитка отвалится.

Мы снова приходим к необходимости монтажа в доме отопительной системы. Отсюда возникает ещё один вопрос.

Я задумался, а можно ли класть плитку в санузле, если дом, временно, не будет отапливаться одну зиму.

По мнению masterovoy, для укладки плитки в неотапливаемом помещении можно применить морозоустойчивый клей, предназначенный для наружных работ, при поддержании температурного режима от +5 до +30 °С.

Итак, отделывать неотапливаемые помещения плиткой зимой можно, если:

• Соблюдены правила ведения работ, предписанные производителем плитки и клея. Это касается выбора типа клея (для внутренних или наружных работ) и технологии замеса.
• Поверхность должна быть подготовлена — очищена от загрязнений, краски, масел, выровнена. Пустоты могут стать местами скопления воды, которая замерзнув приведёт к «отстрелу» плитки.
• В помещении поддерживается плюсовая температура.

Главный принцип отделки штукатуркой стен зимой — поддержание положительной температуры в помещении (оптимально + 20 °С, но не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С, чтобы не пересушить слой, что приведёт к трещинам). Важны и правильная подготовка стен, выбор оптимального состава смеси и режим эксплуатации помещения. Поэтому надо сразу продумать: дом после отделки зимой будет отапливаться постоянно или останется без обогрева?

У меня дом, построенный из теплой керамики. Газа нет. Электричество всего 4.5 кВт. Отопления тоже пока нет. Дом будет эксплуатироваться в режиме «дача» для временных приездов. Стены изнутри хочу оштукатурить. Затем прошпаклевать и покрасить. Зимой коттедж не будет обогреваться. Не знаю, какую штукатурку лучше использовать, так как слышал, что закрывать штукатуркой кирпичные стены в неотапливаемом доме нельзя, пойдет грибок.

Штукатурки могут быть сделаны на основе гипса, извести или цемента. Традиционно популярными считаются гипсовые штукатурки, но гипс — сорбционный материал, т.е. способен хорошо вбирать в себя влагу из воздуха. Если оштукатурить стены гипсовой смесью, а дом оставить до весны без отопления, то влага/конденсат в штукатурке замерзнет. Это приведёт к появлению трещин и порче отделки. В дальнейшем, при установлении положительных температур в доме, есть вероятность, что в штукатурном слое создадутся условия (избыточная влажность и плюсовой температурный режим) для появления плесени и грибка.

Выход — использовать штукатурку на цементной основе, т.е. материал, обладающий минимальной сорбцией и хорошо сочетающийся с кирпичом. ЦПС (цементно-песчаной штукатурке) и мороз не страшен, и грибок не пойдет, т.к. минимизированы условия для его появления. А к финишной отделке стен можно вернуться летом, или когда в доме будет постоянно работающая система отопления.

У меня дом из пеноблока. Хочу стены изнутри отделать деревом — блок-хаусом. Работы придётся вести поздней осенью или зимой. Финишную покраску отложу до весны. Какие проблемы могут возникнуть при зимнем монтаже вагонки и как их избежать.

По опыту пользователей портала, оббивать стены блок-хаусом зимой вполне возможно и при минусовых температурах. Вагонку потом не коробит, не выгибает и она не темнеет. А покраску дерева лучше отложить до весны и установления стабильно плюсовых температур.

Из недостатков зимнего монтажа блок-хауса выделим трудность проведения работ

Что будет со штукатуркой в неотапливаемом помещении

Можно ли зимой штукатурить в неотапливаемом помещении без отопления, и при какой температуре лучше всего проводить оштукатуривание внутри дома

Особенности температурных режимов нанесения штукатурных смесей. Рекомендации по оштукатуриванию в зимний период. Специфика уличных штукатурных работ. Последствия нарушений температурного режима.

Приведенная ниже информация дает представление в каком температурном диапазоне можно вести штукатурные работы и как продлить строительный сезон.

Информация субъективна представлена при условии, что растворы содержат соответствующие модификаторы в нужных пропорциях.

Пропорции и состав связующих веществ обуславливают название штукатурного раствора:

• Гипсовые;
• Гипсово-известковые;
• Известково-песчаные;
• Известково-цементные;
• Цементно-песчаные.

В качестве наполнителя применяют различные виды песка. Специальные добавки гарантируют различные технические характеристики смесей и широкий диапазон температурных режимов нанесения.

Отдельно существуют сухие, гипсовые листовые штукатурки – гипсокартон (ГКЛ).

Если стены здания зимой промерзли, то оштукатуривание внутри можно проводить только после оттаивания стены на половину глубины.

Зимой, в зданиях с отоплением, воздух должен быть прогрет выше +10˚C внутри помещения, тогда применение растворов не требует добавление незамерзающих модификаторов.

Если воздух в доме выше +23˚C необходимо равномерно увлажнять отштукатуриваемую поверхность.

Летом в сухое, жаркое время при температуре выше 30˚C и влажности менее 50%, нужно поддержание влажности на отштукатуренных площадях и добавление специальных пластификаторов.

Существуют известково-цементные, известковые штукатурные смеси, температура воздуха при работе с которыми от -10˚ до +25˚C.

Смесь следует приготовлять в отапливаемой части здания, при похолодании днем ниже +5˚C, а ночью

Работы по оштукатуриванию зданий можно вести при минусовой температуре. Применяют смеси в составе которых присутствует цемент и иногда известь, с добавлением противоморозных составляющих:

Запрещается использовать в качестве морозоустойчивых добавок поташ, нитрат кальция с мочевиной или нитрит натрия в случае оштукатуривании зданий с повышенной (выше 60%) влажностью или эксплуатации в температурах выше 40 °C.

Заштукатуривание на улице выполняют, если температура от– 30˚ до +5˚C с учетом вышеперечисленных требований и отсутствии ветра. При использовании смесей на основе воды без морозостойких добавок — не ниже +5˚C.

• металлическую обрешетку;
• деревянный каркас;
• клеевую подушку.

Монтаж на металлический каркас лучше вести при положительной температуре, чтобы избежать отпотевания в местах соприкосновения с металлом.

Монтаж на клеевую основу, а также грунтование и шпатлевание швов лучше проводить при прогреве воздуха внутри здания не ниже +10˚C.

При отклонении от температурного режима, кратковременно и в небольших пределах, отштукатуренные стены теряют плоскость и принимают волнообразные формы. Более грубые нарушения технологии влекут за собой, потерю прочности слоя, понижение адгезии к несущим слою, появление трещин, вплоть до обрушения слоя.

Если применяются заводские штукатурные смеси – читайте заводскую инструкцию. Оштукатуривание внутри дома лучше вести при температуре от +10 до +30˚C. Оштукатуривание на улице в диапазоне ниже +5˚С необходимо вести в безветренную погоду или с обустройством защитного тамбура. При добавлении противоморозных модификаторов необходимо быть аккуратным.

источник

При какой температуре штукатурят стены на улице. Можно ли зимой штукатурить в неотапливаемом помещении без отопления, и при какой температуре лучше всего проводить оштукатуривание внутри дома. Отделка фасада декоративной штукатуркой

Особенности температурных режимов нанесения штукатурных смесей. Рекомендации по оштукатуриванию в зимний период. Специфика уличных штукатурных работ. Последствия нарушений температурного режима.

Принято оштукатуривание проводить в теплый период года.

Приведенная ниже информация дает представление в каком температурном диапазоне можно вести штукатурные работы и как продлить строительный сезон.

Информация субъективна представлена при условии, что растворы содержат соответствующие модификаторы в нужных пропорциях.

Пропорции и состав связующих веществ обуславливают название штукатурного раствора:

• Гипсовые;
• Гипсово-известковые;
• Известково-песчаные;
• Известково-цементные;
• Цементно-песчаные.

В качестве наполнителя применяют различные виды песка. Специальные добавки гарантируют различные технические характеристики смесей и широкий диапазон температурных режимов нанесения.

Отдельно существуют сухие, гипсовые листовые штукатурки – гипсокартон (ГКЛ).

Если стены здания зимой промерзли, то оштукатуривание внутри можно проводить только после оттаивания стены на половину глубины.

Зимой, в зданиях с отоплением, воздух должен быть прогрет выше +10˚C внутри помещения, тогда применение растворов не требует добавление незамерзающих модификаторов.

Если температура от +5˚ до +8˚C смесь при набросе должна иметь показатели не ниже +8˚C.

Если воздух в доме выше +23˚C необходимо равномерно увлажнять отштукатуриваемую поверхность.

Летом в сухое, жаркое время при температуре выше 30˚C и влажности менее 50%, нужно поддержание влажности на отштукатуренных площадях и добавление специальных пластификаторов.

Существуют известково-цементные, известковые штукатурные смеси, температура воздуха при работе с которыми от -10˚ до +25˚C.

При заштукатуривании такими смесями прогрев самого раствора и поверхности нанесения должен быть не ниже +5˚C.

Смесь следует приготовлять в отапливаемой части здания, при похолодании днем ниже +5˚C, а ночью

Работы по оштукатуриванию зданий можно вести при минусовой температуре. Применяют смеси в составе которых присутствует цемент и иногда известь, с добавлением противоморозных составляющих:

Запрещается использовать в качестве морозоустойчивых добавок поташ, нитрат кальция с мочевиной или нитрит натрия в случае оштукатуривании зданий с повышенной (выше 60%) влажностью или эксплуатации в температурах выше 40 °C.

Более полная информация о составлении и применении штукатурных смесей представлена в СП-82-101-98 и в СНиП 3.04.01–87

Заштукатуривание на улице выполняют, если температура от– 30˚ до +5˚C с учетом вышеперечисленных требований и отсутствии ветра. При использовании смесей на основе воды без морозостойких добавок — не ниже +5˚C.

• металлическую обрешетку;
• деревянный каркас;
• клеевую подушку.

Монтаж на металлический каркас лучше вести при положительной температуре, чтобы избежать отпотевания в местах соприкосновения с металлом.

Монтаж на клеевую основу, а также грунтование и шпатлевание швов лучше проводить при прогреве воздуха внутри здания не ниже +10˚C.

При отклонении от температурного режима, кратковременно и в небольших пределах, отштукатуренные стены теряют плоскость и принимают волнообразные формы. Более грубые нарушения технологии влекут за собой, потерю прочности слоя, понижение адгезии к несущим слою, появление трещин, вплоть до обрушения слоя.

Если применяются заводские штукатурные смеси – читайте заводскую инструкцию. Оштукатуривание внутри дома лучше вести при температуре от +10 до +30˚C. Оштукатуривание на улице в диапазоне ниже +5˚С необходимо вести в безветренную погоду или с обустройством защитного тамбура. При добавлении противоморозных модификаторов необходимо быть аккуратным.

Очень часто бывает так, что процесс возведения здания продолжается и в зимнее время. Поэтому вопрос, при какой температуре можно штукатурить, становится наиболее актуальным.

Но не менее важным является и вопрос как правильно штукатурить в таких и каких правил следует при этом придерживаться. На все это попробуем ответить ниже.

Зимой необходимо штукатурить, соблюдая ряд дополнительных норм. Влажность не должна быть выше 8%. Штукатурка откосов дверных и оконных, ниши и некоторые другие конструктивные элементы здания, подвергающиеся быстрому охлаждению, должны штукатуриться до наступления зимы. Раствор во время работы с ним должен иметь температуру от +8° и выше.

Этого возможно лишь тогда, когда бункеры, растворопроводы (при машинном способе оштукатуривания) утеплены, а температура в помещениях держится на уровне от +10°.

Результат штукатурных в не обогреваемом помещении

Наружные штукатурные работы при режиме температур, ниже -5° разрешены только растворами, которые содержат химические модификаторы, придающие им способность отвердевать на холоде и достигать расчетной прочности. Можно также работать растворами, содержащими молотую негашеную известь.

Стены, сложенные методом заморозки, можно штукатурить, если со стороны работ стена оттаяла на глубину не меньше ее половины. Использование нагретой воды для ускорения процесса прогрева стен и удаления наледи с них строго запрещено.

Помещения, которые надо штукатурить, заранее подготавливаются. Обязательно проконопачиваются щели между оконными, дверными коробками и стенами оштукатуриваются откосы. Окна застекляются. Двери устанавливаются и плотно закрываются. Межэтажные и чердачные перекрытия утепляются.

Зимой штукатурить можно при средней температуре в помещениях у внешних стен на высоте 50см от уровня полов не менее +8°.

У температура не должна превышать +30°. При более высоких режимах температур раствор быстро пересыхает, трескается и теряет прочность.

Калорифер для просушки штукатурки

Материалы на разных вяжущих просушивают по-разному. Для сушки и отвердения известковых штукатурок нужен небольшой объем углекислого газа. Сушка их ускоренным методом противопоказана: штукатурка становится непрочной и сильно трескается.

Известковая, известково-гипсовая отделка сохнет около 10/14 дней. Помещение надо проветривать два-три раза в день. Цементные, цементно-известковые растворы сушатся 6/7 дней.

Помещение не проветривается, т.к. раствору необходим влажный воздух. При просушке штукатурок из сложных смесей надо ориентироваться на основное связующее вещество.

Лучшее отопление для нормального отвердения штукатурки — центральное. Если его, а также печного обогрева нет, устраивается временное.

Если объем работ большой, используются воздухонагреватели. Ими штукатурка сушится около 6/8 дней при температуре +30°. Как только она высохнет до влажности 8%, в помещении устанавливается температура в +8°, так стены не остынут и не покроются влажными пятнами.

Можно также использовать калориферы. В комплект установки входит сам калорифер с топкой, дутьевой узел с центробежным вентилятором, который нагнетает горячий газ по трубам, набор и еще один вентилятор, который нагнетает воздух.

На вопрос: можно ли штукатурить в мороз, ответ прост.

В не обогреваемых помещениях, а также снаружи при минусовых температурах штукатурку делают растворами с химическими присадками.

Для наружных работ используются смеси, которые затворяются хлорированной водой. Ими можно работать при режимах температур до -25°.

Для приготовления добавки налейте воду в котел и нагрейте до +35°. Далее положите в него хлорную известь из расчета 15кг на 100л воды. Перемешивайте состав, пока известь полностью не растворится. Полученное молоко должно отстояться 1/1,5 часа.

Далее слейте отстой в расходную емкость и используйте по мере необходимости. Состав нельзя нагревать свыше +35°, иначе хлор улетучится. Использовать хлорированную воду, которая не отстоялась, запрещено, при попадании мути в штукатурку она трескается.

На такой добавке можно делать цементные и сложные растворы и штукатурить ими кирпичные, бетонные и деревянные поверхности. Другие штукатурки на ней делать нельзя.

Для шлакоблочных, кирпичных и стен необходимо использовать такие хлорированные смеси: цемент + известь + песок в пропорции 1/1/6 либо цемент + глина со шлаком + песок, в пропорции 1/1.5/6. штукатурится цементно-песчаным раствором в пропорции 1/3.

Внимание! При работе с хлорными смесями надевайте респиратор, брезентовую спецовку, прорезиненные рукавицы, фартук и сапоги. После высыхания такие растворы безвредны, потому как хлор из них постепенно улетучивается.

Растворы с присадкой поташа не образуют высолов и не способствуют коррозии металла. Поэтому они рекомендованы для оштукатуривания сетчато-армированных элементов конструкций.

На поташном водном растворе делаются цементные, цементно-глиняные и цементно-известковые смеси. Для изготовления штукатурных растворов берется цемент невысоких марок. Объем добавляемого поташа зависит от температуры воздуха.

Если этот показатель не ниже -5°, поташа необходимо 1% от объема смеси в сухом состоянии. При температуре воздуха -5/-15° нужно 1.5% добавки. Если на улице мороз, ниже -15°, добавляется 2% присадки.

Цементно-глиняные растворы, с наполнителем-песком могут делаться в пропорциях от 1/0.2/4 до 1/0.5/6. Для их приготовления подсушенная глина смешивается с цементом и песком, а затем затворяется водным поташным раствором.

Цементно-известковые смеси должны иметь в составе не больше 20% известки от веса цемента.

Цементные растворы надо делать нежирными, в пропорции 1/3. Соль поташа растворяется в воде, на которой и делается смесь. Для работы необходимо использовать раствор, имеющий температуру свыше +5°.

Обратите внимание! Его нужно использовать в течение часа, после того, как он будет приготовлен.

Раствор нужно хранить в утепленной емкости. Одеваться необходимо так же, как и при работах с хлорированными растворами.

Этот производится на заводах, а на строительной площадке разводится до нужной концентрации. Необходимо следить за тем, чтобы температура как аммиачной, так и обыкновенной воды, которой она разводится, не превышала +5°. При более высоких температурах аммиак будет испаряться.

Если концентрация аммиака в воде составляет 25%, то для получения готовой добавки, имеющей 6% концентрацию, на каждый литр заводского раствора добавляется 3.16 литра обыкновенной воды. Если была приобретена аммиачная вода с 15% концентрацией, то на ее 1 литр добавляется 1.5 литра воды.

Этот модификатор должен храниться в герметически закрытых емкостях, наиболее подходят для этого стеклянные бутыли, имеющие притертые пробки.

Аммиачную воду можно добавлять в цементные и цементно-известково-песчаные растворы. Известково-гипсовые, цементно-глиняные и известковые смеси затворять этой присадкой нельзя.

При затирке бетонных необходимо использовать цементные смеси в пропорциях 1/2-1/4. Для штукатурных работ по кирпичным, шлакобетонным и деревянным поверхностям — цементно-известково-песчаные составы, пропорций 1/1/6-1/1/9.

Известь разводится аммиачной водой, режим температур которой не должен быть ниже, чем +5°. Температура нагревания штукатурного раствора зависима от аналогичного показателя наружного воздуха.

Если воздух снаружи охлажден до -15°, то температура раствора при работе с ним должна составлять +2/3°. При режиме наружного воздуха до -25°, температура смеси должна сохраняться на уровне не менее +5°.

Работать растворами с аммиачной присадкой можно при температуре окружающего воздуха до -30° и лучше всего проводить оштукатуривание по маякам

Отделка на аммиачном модификаторе после заморозки обладает высокой прочностью, поверхностная ее пленка не шелушится. Подобные штукатурки продолжают набирать показатели прочности, как на холоде, так и при плюсовых температурах, после их оттаивания. Процесс штукатурных работ такой же, что и при отделке поверхностей смесями с другими противоморозными присадками.

Прежде чем приступить к штукатурным работам, необходимо избавиться с поверхностей от наледенения и хорошо прогреть помещение.

Известково-гипсовую, а также известковую штукатурку, обычно, просушивают около 10-15 суток. В процессе сушки помещение каждые полчаса проветривают. Чуть меньше нужно сушить штукатурку цементную или цементно-известковую. Около 6-7 суток без проветривания помещения необходимо для сушки этой штукатурки. Проветривание исключается для того, чтобы влажный воздух, который необходим в этот период твердения штукатурки оставался в помещении

В работе с штукатуркой для того, чтобы временно отопить здание или помещения для просушивания стен, используют разные нагревательные приборы.

Растворы с углекислым калием

Для оштукатуривания фасадов и армированных конструкций можно применять растворы с добавлением поташа (углекислого калия). Эти растворы не вызывают коррозии металла. На растворе с углекислым калием приготовляют цементно-известковые смеси и цементные растворы. Сам углекислый калий добавляют в количестве 1% сухой смеси, если температура воздуха равняется -5С. Если температуре воздуха -5…-15С, то добавка калия — 1,5%. А если температура ниже -15С, то добавка — 2%.

Для качественной работы нужно применять растворы, которые приготовляются за 1 час до использования. нанесением их нужно предварительно подогреть до +5….+10 С. Маяки делают также из раствора, который используется для оштукатуривания поверхностей. В условии пониженной температуры обрызг на обрабатываемую поверхность не наносится, а приготавливается жидкообразный раствор, который сразу же укладывается на основание слоем с толщиной около 10…12 мм.

Грунтовку разравнивают, делают нарезы и по его затвердевшему слою накладывают накрывку 7…8 мм. Затем ее затирают, без смачивания водой.

Растворы с нитритом натрия

Растворы, где в качестве противоморозной добавки используют нитрит натрия, применяют тогда, когда среднесуточная температура равна -15 С. Процентное соотношение нитрита натрия в смеси зависит как от температуры воздуха, так и от водонепроницаемого отношения.

Растворы с аммиачной водой

Растворы, где используется аммиачная вода, не дают высолов. Эта вода применяется в цементно-известковых, цементно-песчаных растворах. Такие растворы, где используется гипс и глина и одна чистая известь добавление аммиачной воды запрещается. Известковое тесто можно разводить аммиачной водой, при температуре не ниже 5 С. Аммиачную воду можно также использовать для приготовления растворов с добавлением щелочестойких пигментов.

Наша компания предлагает своим клиентам штукатурные работы, которые наши специалисты производят как при строительстве новых зданий, так и при производстве капитального и текущего ремонта фасада. Отделка фасадов штукатуркой – один из основных видов деятельности нашей компании.

На сегодняшний день пользуется большой популярностью такой способ декорирование стен в жилищных помещениях, как нанесение фактурной штукатурки. Благодаря всевозможным рельефов и разнообразной палитре при помощи фактурной штукатурки создаётся прекрасный дизайн помещения. Для создания декоративного покрытия используется специалистами рельефные и фактурные штукатурки.

Штукатурка фасадов домов — фасадов, часто выбираемое в и области для фасада. Штукатурка фасада – традиционный способ устройства и это не случайно, так как этот способ отличается сравнительно невысокой ценой и хорошими результатами работы, подтвержденными за долгий срок их применения.

Смета на штукатурку фасада предоставляется заказчику по окончании работ. Смета на штукатурку фасада представляет собой документ, в котором описываются все виды выполненных работ, их (включая налоговый сбор). Сроки выполнения работ и указание объекта, на котором производиться отделочные работы, также указывается в данном документе.

Фасад – это лицевая часть здания, именно по ней складывается первое впечатление о доме. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что фасад защищает здание от внешних воздействий. Использование современных материалов, штукатурка деревянных фасадов позволяет не только добиться высоких эстетических показателей, но и решить ряд технологических проблем.

Пенобетон необходимо защитить от образования трещин и карбонизации. Штукатурка фасадов домов из пенобетона является доступной мерой на достижение данной цели. Штукатурка фасадов домов из пенобетона должен быть произведен на профессиональном уровне, иначе свойства стен могут не улучшить свои качества, а, наоборот снизить морозостойкость, паропроницаемость, теплопроводность, явление конденсата, другие физические и химические свойства.

Полимерминеральные составы изготавливаются в заводских условиях и на строительной площадке, до готового состояния составы доводятся согласно инструкции завода-изготовителя. Отделочные работы производится при температуре поверхностей стен не ниже +5 °С и не выше +30 °С и при относительной влажности воздуха не более 70%, при этом исключается воздействие на эти поверхности прямых солнечных лучей, а также не допускается проделывать наружную отделку во время или сразу после дождя.

Ремонт штукатурки фасада дома может производиться при неправильной осадке дома, неправильной эксплуатации и других причин, из-за которых со временем на поверхности штукатурки появляются трещины. От многократной окраски клеевыми красками на штукатурке может образоваться толстый красочный слой, который будет трескаться и осыпаться. Все это требует ремонта штукатурки фасада здания.

В России на строительных рынках можно приобрести штукатурку всевозможных существующих видов, как отечественного, так и зарубежного производства. Стоимость штукатурки различных производителей может заметно отличаться, поэтому и нанесение декоративной штукатурки на фасад, может иметь различную стоимость.

Около половины всех потерь тепла происходит через стены, поэтому чтобы сберечь драгоценное тепло необходимо устроить систему наружного утепления «мокрого».

Устройство штукатурного фасада по утеплителю применяется обычно в случаях, если: дизайна дома требует отделки фасада с помощью штукатурки; стены дома нуждаются в дополнительном утеплении.

Декоративная штукатурка — итоговый слой отделки фасада здания. Слой декоративной штукатурки иногда граничит с весьма агрессивной внешней средой, поэтому он должен обладать некоторыми качествами, такими как: влагостойкость, прочность, хорошая адгезия с отделываемой поверхностью.

На сегодняшний день одним из самых востребованных видов отделки стен является отделка фасада декоративной штукатуркой. Одно из преимуществ этого вида облицовки — легкое нанесение, которое не составит большого труда, а результат превзойдет любые ожидания. На строительном рынке в настоящее время существует большое количество оттенков штукатурки.

Существует несколько видов фасадной штукатурки: Минеральные штукатурки. Плюсы этого вида штукатурки — невысокая стоимость, хорошая паропроницаемость, низкое водопоглощение и долговечность. Минеральные штукатурки весьма прочные, устойчивы к растрескиванию, не притягивают пыль и ремонтопригодны. Незначительные повреждения покрытия строительными лесами можно устранить баз особого труда. Но в то же время минеральные штукатурки требуют последующей окраски, что увеличивает трудозатраты и сроки возведения фасада.

Наша компания предлагает множество высотных работ с применением техники промышленного альпинизма, одни из направлений, которое мы активно практикуем, является — герметизация межпанельных швов. Герметизация — комплекс строительных работ по защите помещений от утечек тепла и сырости и сквозняков. Наши промышленные альпинисты произведут герметизацию швов, как в новостройках, так и в жилых домах. Этот вид работ осуществляется как на завершающих этапах строительства здания (первичн

Окраска фасада – была и остается одним из самых распространенных видов наружной отделки, несмотря на разнообразие фасадных материалов на современном строительном рынке. Такую популярность можно объяснит огромным количеством оштукатуренных фасадов в Москве и Московской области, а так же тем, что этот вид работ гарантирует защиту стен от воздействия окружающей среды, и, конечно, многообразие цветов и оттенков позволяют реализовать самые смелые идеи по оформлению фасада.

Штукатурное покрытие (или штукатурка фасадов) – способ, который наиболее часто выбирают в Москве и Московской области из всех возможных вариантов оформления фасада. Популярность оштукатуренных фасадов такова, что на настоящий момент почти 80% зданий в России устроено с оштукатуренными фасадами. Оштукатуривание фасада — традиционный способ устройства фасада, который относительно не дорог и вместе с тем показал хорошие результаты за долгий срок эксплуатации.

Капитальный ремонт фасада это не банальная окраска стен с устранением трещин при помощи цементного раствора. Капитальный ремонт фасада – это прежде всего достаточно трудоемкая работа, которая требует от исполнителя определенных навыков, сноровки и естественно высокого уровня профессионализма.

Не так давно по городу Санкт — Петербург вступили в силу «Правила содержание и ремонт фасадов», утвержденные правительством.

Навесной вентилируемый фасад — заключает в себе конструкцию, которая в свою очередь из облицовки (защитно-декоративного покрытия), облицовка монтируется на каркасе, за счет этого ремонт вентилируемых фасадов не столь сложен. Так как облицовочный экран устраивается специальными облицовочными панелями, то при повреждении ремонт вентилируемых фасадов, заключается в замене поврежденных панелей на новые, при этом не затрагивая остальной поверхности навесного фасада.

Ремонт и реставрация фасадов, такие работы считаются самыми сложными типами строительных работ, так как от исполнителя требуется большой опыт в работе по реставрации фасадов и воспроизведение декоративных элементов здания.

Существенную часть высотных работ составляет косметический ремонт фасада и капитальный ремонт фасада здания. Косметический ремонт фасада заключает в себе покраску, устранение трещин и незначительных дефектов, а так же мойку фасада.

Основными причинами выявления деформаций и появления повреждений кирпичных фасадов являются: ошибки как конструктивны

Можно ли штукатурить зимой внутри отапливаемого дома. Штукатурные работы зимой, зимние штукатурные добавки

Очень часто бывает так, что процесс возведения здания продолжается и в зимнее время. Поэтому вопрос, при какой температуре можно штукатурить, становится наиболее актуальным.

Но не менее важным является и вопрос как правильно штукатурить в таких и каких правил следует при этом придерживаться. На все это попробуем ответить ниже.

Условия и подготовительные работы

Зимой необходимо штукатурить, соблюдая ряд дополнительных норм. Влажность не должна быть выше 8%. Штукатурка откосов дверных и оконных, ниши и некоторые другие конструктивные элементы здания, подвергающиеся быстрому охлаждению, должны штукатуриться до наступления зимы. Раствор во время работы с ним должен иметь температуру от +8° и выше.

Этого возможно лишь тогда, когда бункеры, растворопроводы (при машинном способе оштукатуривания) утеплены, а температура в помещениях держится на уровне от +10°.

Результат штукатурных в не обогреваемом помещении

Наружные штукатурные работы при режиме температур, ниже -5° разрешены только растворами, которые содержат химические модификаторы, придающие им способность отвердевать на холоде и достигать расчетной прочности. Можно также работать растворами, содержащими молотую негашеную известь.

Стены, сложенные методом заморозки, можно штукатурить, если со стороны работ стена оттаяла на глубину не меньше ее половины. Использование нагретой воды для ускорения процесса прогрева стен и удаления наледи с них строго запрещено.

Помещения, которые надо штукатурить, заранее подготавливаются. Обязательно проконопачиваются щели между оконными, дверными коробками и стенами оштукатуриваются откосы. Окна застекляются. Двери устанавливаются и плотно закрываются. Межэтажные и чердачные перекрытия утепляются.

Зимой штукатурить можно при средней температуре в помещениях у внешних стен на высоте 50см от уровня полов не менее +8°.

У температура не должна превышать +30°. При более высоких режимах температур раствор быстро пересыхает, трескается и теряет прочность.

Обогрев и сушка

Калорифер для просушки штукатурки

Материалы на разных вяжущих просушивают по-разному. Для сушки и отвердения известковых штукатурок нужен небольшой объем углекислого газа. Сушка их ускоренным методом противопоказана: штукатурка становится непрочной и сильно трескается.

Известковая, известково-гипсовая отделка сохнет около 10/14 дней. Помещение надо проветривать два-три раза в день. Цементные, цементно-известковые растворы сушатся 6/7 дней.

Помещение не проветривается, т.к. раствору необходим влажный воздух. При просушке штукатурок из сложных смесей надо ориентироваться на основное связующее вещество.

Лучшее отопление для нормального отвердения штукатурки — центральное. Если его, а также печного обогрева нет, устраивается временное.

Если объем работ большой, используются воздухонагреватели. Ими штукатурка сушится около 6/8 дней при температуре +30°. Как только она высохнет до влажности 8%, в помещении устанавливается температура в +8°, так стены не остынут и не покроются влажными пятнами.

Можно также использовать калориферы. В комплект установки входит сам калорифер с топкой, дутьевой узел с центробежным вентилятором, который нагнетает горячий газ по трубам, набор и еще один вентилятор, который нагнетает воздух.

Растворы с противоморозными присадками

На вопрос: можно ли штукатурить в мороз, ответ прост.

В не обогреваемых помещениях, а также снаружи при минусовых температурах штукатурку делают растворами с химическими присадками.

Хлорная вода.

Для наружных работ используются смеси, которые затворяются хлорированной водой. Ими можно работать при режимах температур до -25°.

Для приготовления добавки налейте воду в котел и нагрейте до +35°. Далее положите в него хлорную известь из расчета 15кг на 100л воды. Перемешивайте состав, пока известь полностью не растворится. Полученное молоко должно отстояться 1/1,5 часа.

Далее слейте отстой в расходную емкость и используйте по мере необходимости. Состав нельзя нагревать свыше +35°, иначе хлор улетучится. Использовать хлорированную воду, которая не отстоялась, запрещено, при попадании мути в штукатурку она трескается.

На такой добавке можно делать цементные и сложные растворы и штукатурить ими кирпичные, бетонные и деревянные поверхности. Другие штукатурки на ней делать нельзя.

Для шлакоблочных, кирпичных и стен необходимо использовать такие хлорированные смеси: цемент + известь + песок в пропорции 1/1/6 либо цемент + глина со шлаком + песок, в пропорции 1/1.5/6. штукатурится цементно-песчаным раствором в пропорции 1/3.

Внимание! При работе с хлорными смесями надевайте респиратор, брезентовую спецовку, прорезиненные рукавицы, фартук и сапоги. После высыхания такие растворы безвредны, потому как хлор из них постепенно улетучивается.

Поташ

Растворы с присадкой поташа не образуют высолов и не способствуют коррозии металла. Поэтому они рекомендованы для оштукатуривания сетчато-армированных элементов конструкций.

На поташном водном растворе

Штукатурка для неотапливаемых помещений. Можно ли штукатурить стены зимой

Очень часто процесс строительства или ремонта здания приходится продолжать и в холодное время года. Поэтому вопрос, можно ли штукатурить стены зимой, становится очень актуальным. Стоит отметить, что работать можно практически в любых условиях, необходимо только правильно организовать работу.
Допустимые условия работы
Собираясь штукатурить зимой, нужно соблюдать ряд правил. Так, влажность стен не должна превышать 8%. Штукатурка дверных и оконных откосов, ниш и прочих конструктивных элементов здания, подверженных быстрому охлаждению должна производиться еще до наступления зимы. Температура раствора для работы должна составлять не менее +8°С. Такие условия становятся возможными только тогда, когда растворопроводы и бункеры (при машинном оштукатуривании) утеплены, а общая температура в помещении составляет не менее +10°С.
Особенности штукатурки в мороз
Наружные штукатурные работы при температуре ниже -5°С разрешаются только с применением раствора, содержащего химические модификаторы. Не стоит даже думать, можно ли штукатурить стены зимой в мороз обычным раствором – он не застынет, а замерзнет и просто отвалится в оттепель. Модифицированные же растворы имеют способность отвердевать на холоде, благодаря чему они достигают расчетной прочности даже в зимних условиях. Также можно применять растворы, в которых содержится молотая негашеная известь.
Помещение, которое необходимо штукатурить, заранее подготавливается. Обязательно нужно проконопатить щели между дверными и оконными коробками, заранее оштукатурить откосы. Окна необходимо застеклить, двери установить и плотно закрыть. Чердачные и межэтажные перекрытия должны быть утеплены.

Обычным раствором в помещении зимой можно штукатурить при средней температуре не менее +8°С. Замерять температуру необходимо около наружной стены, примерно на 0,5 метра выше уровня пола. Стоит отметить, что у потолка температура помещения не должна превышать +30°С, поскольку раствор будет слишком быстро пересыхать, из-за чего потрескается и потеряет прочность.
Лучше всего, если в помещении работает центральное отопление. Тогда не придется думать, можно ли штукатурить стены зимой, поскольку никаких ограничений для работы не будет.
Сушка штукатурки
Различные типы штукатурки необходимо просушивать по-разному. Для отвердения известковых штукатурок требуется минимальный объем углекислого газа. Ускоренная сушка здесь противопоказана, поскольку штукатурка может стать непрочной и потрескаться. Известковая и известково-гипсовая отделка должна сохнуть около двух недель. При этом помещение необходимо проветривать хотя бы дважды в день. Цементные и цементно-известковые растворы сохнут лучше – примерно за неделю, причем помещение проветривать не надо, поскольку раствору требуется влажный воздух.
Оптимальное отопление для нормального затвердения любой штукатурки – центральное. Когда его нет, приходится устраивать временное.
При большом объеме работ лучше всего использовать воздухонагреватели. С такими приборами не приходится думать, можно ли штукатурить стены зимой в помещении – они способны нагнать температуру даже в самых больших залах. С ними штукатурка будет сушиться около недели при средней температуре до +30°С. Когда стена высыхает до влажности в 8%, необходимо в помещении установить температуру в +8°С, чтобы стены не остыли и не покрылись влажными пятнами.
Еще можно использовать калориферы. Комплект для просушки – это сам калорифер, дутьевой узел с мощным центробежным вентилятором, нагнетающим горячий воздух по трубам, трубы и второй вентилятор, нагнетающий воздух в обогреватель.
Специальные зимние растворы
В не обогреваемых помещениях и снаружи при отрицательной температуре штукатурку можно выполнять растворами со специальными химическими присадками.
Хлорная вода
Очень часто для наружных работ применяются смеси, которые замешанные на хлорированной воде. С такими растворами можно штукатурить при температуре до 25° мороза. При этом не придется разузнавать, Как штукатурить кирпичные стены
с применением такого раствора – технология остается стандартной, разве что большие слои накидывать не рекомендуется.
Для приготовления состава нужно нагреть воду до +35°С, после чего в нее кладется хлорная известь (15 кг на 100 литров воды). Состав перемешивается до полного растворения извести и отстаивается полтора часа. Далее на данной смеси можно готовить раствор.

Поташ
Растворы с применением поташа не образуют высола, а также не провоцируют коррозию металла. Поэтому именно такие смеси рекомендуются для штукатурки по сетчато-армированным элементам конструкций.
На поташных водных растворах можно делать цементную, цементно-глиняную и цементно-известковую смесь. Цемент лучше брать невысоких марок, а объем добавляемого поташа в основном зависит от текущей температуры воздуха. Если в зоне работ не более -5°С, то достаточно 1% поташа от общего объема смеси. При большем морозе нужно добавлять не менее 1.5%. В общем, здесь важно хотя бы примерно знать при какой температуре штукатурятся стены, чтобы приготовить оптимальный раствор.
Аммиачная вода
Это уже не самодельный модификатор, а смесь, производимая на заводах, которая на строительной площадке только разводится до требуемой концентрации. Здесь важно следить, чтобы температура аммиачной и обыкновенной воды при разведении не превышала +5°С, поскольку при больших значениях температуры аммиак будет постепенно испаряться.
При концентрации аммиака в воде до 25%, для получения рабочей добавки со значением 6%, на один литр заводского раствора необходимо добавлять 3,15 литра простой охлажденной воды. Если приобретается аммиачная вода с концентрацией в 15%, то на один литр нужно добавлять только полтора литра воды.
Хранить данный модификатор необходимо в герметически закупоренных емкостях. Лучше всего для этого подходят стеклянные бутыли с хорошо притертыми пробками.
Решая, чем штукатурить стены под плитку или другой отделочный материал нужно знать, что аммиачную воду можно добавлять во все типы цементных и цементно-известково-песчаных растворов, что позволит подготовить стены под облицовку даже зимой. Известково-гипсовые и цементно-глиняные смеси затворять данной присадкой не рекомендуется.
При затирке бетонированных поверхностей рекомендуется использование цементной смеси в пропорции 1/2 или 1/4 долей. Для штукатурных работ по шлакобетонным, кирпичным и деревянным поверхностям больше подойдут цементно-известково-песчаные растворы в пропорциях 1/1/6 или 1/1/9 долей.
Известь необходимо разводить аммиачной водой с температурой не менее +5°С. Что касается температуры нагревания раствора, то она зависит от температуры воздуха. Если уличный воздух имеет температуру менее 15° мороза, температура раствора должна составлять не более +2-3°С. Если на улице -25°, температура растворной смеси должна составлять не менее 5° тепла. Ну а как штукатурить
стены дома
в еще больший мороз, уточнять нет смысла, поскольку этого никто не делает.
В принципе, работать растворами на аммиачных присадках можно в мороз до -30°С, но штукатурка в таких экстремальных условиях выполняется уже в самых крайних случаях и точно не является распространенной практикой.
Зимняя штукатурка растворами с аммиачным модификатором считается оптимальным вариантом, поскольку после заморозки штукатурка имеет высокую прочность, ее поверхностная пленка не начинает шелушиться. После оттаивания слой раствора быстро досыхает, оставаясь ровным, прочным и монолитным.
Штукатурить зимой можно

Чем оштукатурить стены в неотапливаемом помещении

Можно ли зимой штукатурить в неотапливаемом помещении без отопления, и при какой температуре лучше всего проводить оштукатуривание внутри дома

Особенности температурных режимов нанесения штукатурных смесей. Рекомендации по оштукатуриванию в зимний период. Специфика уличных штукатурных работ. Последствия нарушений температурного режима.

Приведенная ниже информация дает представление в каком температурном диапазоне можно вести штукатурные работы и как продлить строительный сезон.

Информация субъективна представлена при условии, что растворы содержат соответствующие модификаторы в нужных пропорциях.

Пропорции и состав связующих веществ обуславливают название штукатурного раствора:

• Гипсовые;
• Гипсово-известковые;
• Известково-песчаные;
• Известково-цементные;
• Цементно-песчаные.

В качестве наполнителя применяют различные виды песка. Специальные добавки гарантируют различные технические характеристики смесей и широкий диапазон температурных режимов нанесения.

Отдельно существуют сухие, гипсовые листовые штукатурки – гипсокартон (ГКЛ).

Если стены здания зимой промерзли, то оштукатуривание внутри можно проводить только после оттаивания стены на половину глубины.

Зимой, в зданиях с отоплением, воздух должен быть прогрет выше +10˚C внутри помещения, тогда применение растворов не требует добавление незамерзающих модификаторов.

Если воздух в доме выше +23˚C необходимо равномерно увлажнять отштукатуриваемую поверхность.

Летом в сухое, жаркое время при температуре выше 30˚C и влажности менее 50%, нужно поддержание влажности на отштукатуренных площадях и добавление специальных пластификаторов.

Существуют известково-цементные, известковые штукатурные смеси, температура воздуха при работе с которыми от -10˚ до +25˚C.

Смесь следует приготовлять в отапливаемой части здания, при похолодании днем ниже +5˚C, а ночью

Работы по оштукатуриванию зданий можно вести при минусовой температуре. Применяют смеси в составе которых присутствует цемент и иногда известь, с добавлением противоморозных составляющих:

Запрещается использовать в качестве морозоустойчивых добавок поташ, нитрат кальция с мочевиной или нитрит натрия в случае оштукатуривании зданий с повышенной (выше 60%) влажностью или эксплуатации в температурах выше 40 °C.

Заштукатуривание на улице выполняют, если температура от– 30˚ до +5˚C с учетом вышеперечисленных требований и отсутствии ветра. При использовании смесей на основе воды без морозостойких добавок — не ниже +5˚C.

• металлическую обрешетку;
• деревянный каркас;
• клеевую подушку.

Монтаж на металлический каркас лучше вести при положительной температуре, чтобы избежать отпотевания в местах соприкосновения с металлом.

Монтаж на клеевую основу, а также грунтование и шпатлевание швов лучше проводить при прогреве воздуха внутри здания не ниже +10˚C.

При отклонении от температурного режима, кратковременно и в небольших пределах, отштукатуренные стены теряют плоскость и принимают волнообразные формы. Более грубые нарушения технологии влекут за собой, потерю прочности слоя, понижение адгезии к несущим слою, появление трещин, вплоть до обрушения слоя.

Если применяются заводские штукатурные смеси – читайте заводскую инструкцию. Оштукатуривание внутри дома лучше вести при температуре от +10 до +30˚C. Оштукатуривание на улице в диапазоне ниже +5˚С необходимо вести в безветренную погоду или с обустройством защитного тамбура. При добавлении противоморозных модификаторов необходимо быть аккуратным.

источник

Уважаемые мастера, требуется Ваша консультация. Никак не можем понять, чем (какой смесью) следует оштукатурить внутренние стены из газобетона в неотапливаемом небольшом доме- летней даче, поскольку встречалась информация, что лучше не использовать гипсовую штукатурку, а ведь для ячеистых бетонов предназначена именно она. Помогите, пожалуйста, разобраться что лучше всего купить.

основная проблема это зацепиться за поверхность ,это делает каждый мастер своими методами, а вот проблем с гипсовыми (ротбанд) штукатурками ,если это не штукатурка известковая (тоже гипсовая), у вас не будет.

Смело штукатурите гипсовыми растворами. Только перед штукатуркой об работайте стены влагопреградой, что бы стены не сильно впитывали влагу и штукатурка могла высыхать равномерно.

Не вижу ни каких препятствий. Смело используйте смеси

цпс нормально держится на таком материале. Пробуйте. Гипс на даче холодной как то не то.

Если дом зимой не отапливается, то штукатурить гипсовыми составами нельзя. Только штукатуркой на цементной основе и обязательно перед её нанесением необходимо прикрепить металлическую армирующую сетку к газобетону. Иначе, со временем цементная штукатурка может отслоиться от газобетона.

Производитель (например, Кнауф) ограничений на применение в жилье с сезонным проживанием не даёт. Даже рекомендует применять во влажных помещениях (ванны, кухни). Основная неприятность в таком жилье — выпадение конденсата на стенах — приехали, прогрели воздух в помещении, конденсат выпал на холодных стенах. Штукатурке, даже гипсовой, от этого ничего не будет. Даже наоборот — гипс обладает свойством поглощать излишнюю влагу и отдавать её потом. Тем самым регулируя микроклимат. Но возможно образование грибка/плесени (независимо от вида штукатурки — даже на пластиковых рамах окон). Так что применяйте именно гипсовую.

В неотапливаемых помещениях штукатурить гипсовыми штукатурками нельзя. Перепады температуры и влажности, со временем, сделают свое дело и штукатурка может отслоиться. Поэтому рекомендую использовать штукатурку на цементной основе и качественно прогрунтовать стены перед нанесением, также использовать армирующую сетку.

Грунтуйте стены, оштукатуривайте песко-цементным раствором М-100 или М-150 (Все прочитанные ниже советы за не большим исключением бред) Супер- «Мастерам» есть время писать советы , зато лень прочитать этикетку ( на мешке) материала который хотят использовать. Я, не прораб — технолог. С уважением. Федор

ROTBAND Knauf и все пойдет как по маслу

влагостойкий гклв на гипсовые ,,ляпы,,и на дюбеля.

гипсовую штукатурку -ВОЛМА- для наружных работ .

здравствуйте Нина .. в неотапливаем помещении не вкоим случии нельзя гипсовой штукатуркой . только цементопищаной штукатуркой . иначе всё посыпеца

Спасибо всем откликнувшимся. В итоге: небольшой перевес в пользу гипса (7 на 5). Будем решать. Все-таки очень беспокоит вероятность отслойки штукатурки, а с другой стороны при применении цпс пропадет паропроницаемость стен. А с третьей: нужна ли она, если приезжать только летом и можно проветривать помещения.

Всегда есть выбор,если привыкните делать правильно то не будет хвоста [образно] то есть спокойной душой будете спать .А так если заказчики не хотят париться и им пофиг[хотят съэкономить ,то можно просто и глиной заштукатурить .А по правильному никакого гипса [хотя всегда есть слово ЕСЛИ ,то есть есть фасадные гипсовые штукатурки, у которых тоже есть ограничения ] и этого слова похоже ваши мастера не знают.

возможно гипсовая и подходит но для надежности лучше взять на цементной основе фасадную. работать ничуть несложнее и результат хороший..грунтование. можно 2 раза. обязательно и качественной грунтовкой лучше сделать самому из концентрата

обработать поверхность раствором жидкого стекла ,при взаимодействии с газобетоном , не даст воде проникать из штукатурного раствора в газобетон . Что в дальнейшем не позволит растрескиваться штукатурке .Так как причина растрескивания штукатурки по газобетону сильное его влагопоглащение. И так как помещение не отапливаемое лучше применять цементноизвестковый раствор .

источник

Сейчас на строительном рынке представлен довольно большой ассортимент штукатурных смесей, и человеку далекому от строительства, подчас бывает не просто разобратся в том, что отличает одну штукатурную смесь от другой, и как выбрать именно тот товар который нужен.

Главное отличие штукатурных смесей, определяющее область их применения, это вяжущее вещество используемое при приготовлении раствора или сухой штукатурной смеси. Говоря простым языком, все штукатурные смеси делятся на два вида: гипсовые и цементные. Гипсовые смеси друг от друга сильно не отличаются, а у цементных смесей следует обратить внимание на такие показатели как:

• Морозостойкость — способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии.
• Размер зерна заполнителя.
• Плотность. От плотности зависят основные качества штукатурки – ее прочность на сжатие и теплопроводность.

Если вы решили выбрать смесь на основе гипса, то выбор торговой марки предоставте мастерам, так как ответить на вопрос что лучше «волма» или «кнауф» нельзя, а вот качество и скорость работы мастера будет на порядок выше когда он будет работать с более привычной для него смесью.

При выборе цементной смеси, очень важны такие моменты: толщина предпологаемого слоя, основание на которое будет наносится штукатурная смесь, будут ли применятся другие виды отделки поверх оштукатуренной поверхности. Окончательная толщина слоя станет известна только после установки маяков, а предварительную можно определить с помощью отвеса, в квартире можно обойтись уровнем с правилом. Все эти моменты обсуждаются на объекте со специалистом.

Сухие гипсовые штукатурные смеси, приготовляемые на основе гипсового вяжущего применяются для оштукатуривания внутренних стен, с эксплуатационной влажностью не более 90 %.

• Положительные стороны
• В сырую погоду впитывает влагу, а в сухую отдаёт, улучшая тем самым микроклимат.
• Требует меньшего фронта работ, по сравнению с цементно-песчаной штукатуркой.
• Сроки схватывания в два раза меньше, чем у цементных штукатурок.

• Отрицательные стороны.
• При постоянном нахождении во влажной среде, очень быстро разрушается.
• Поверхности находящиеся во влажной среде, при замерзании лопаються.
• Стоимость 30кг. сухой гипсовой смеси 300 — 350 р. стоимость того же кол-ва цементно-песчаной смеси 50 — 60 р.

1. При оштукатуривании стен квартиры, дома в котором вы постоянно проживаете.
2. Высококачественной отделки стен под покраску.
3. Косметического ремонта сухого и отапливаемого помещения.

1. Для оштукатуривания ванных комнат.
2. Для наружных работ.
3. В сырых и неотапливаемых помещениях.
4. Для монтажа подоконников.

1. Оштукатуривания ванных комнат.
2. Оштукатуривания гаражей, садовых домиков как внутри так и с наружи.
3. Помещений с повышенной влажностью.
4. Любых других помещений которые планируется неотапливать в зимнее время.
5. Фасадных работ.

• Положительные стороны
• Обладает способностью набирать прочность во влажных условиях.
• Износостойкая.

Штукатурная смесь на основе цемента купленная в магазине и цементно-песчаная смесь приготовленная из цемента и песка, это не всегда одно и то же. Если смесь предназначена для оштукатуривания стен, то добавлять ее (даже в малых колличествах) в раствор для выполнения стяжки не следует.

источник

Насколько качественно сделаны отделочные работы, зависит не только от уровня таланта мастера, выполняемого работы. Очень много зависит от того, какую штукатурку для стен выбрать предпочли в том или ином случае. Благо, на сегодня в ассортименте поставщиков предлагается широкое разнообразие выбора штукатурки. А для того, чтобы правильно сделать выбор, важно знать основные виды и характеристики данного материала.

Основные функции, выполняемые штукатуркой, это:

• Выровнять поверхности
• Увеличить тепло и шумоизоляцию
• Заделать швы
• Создать защиту от возгорания

Как правило, используются составы смесей, которые бывают:

• Гипсовыми
• Глиняными
• Известковыми
• Также выбирают цементные штукатурки и прочие.

Самые популярные смеси – это из гипса, а также цемента. Поэтому стоит о них говорить более детально.

Современные растворы такого плана достаточно пластичны, плохо поглощают влагу, обладают отличными адгезивными свойствами и т.д. Наносят такой материал на бетон и кирпич, газобетон и прочие. Прежде чем нанести штукатурку, поверхности обязательно должны быть подготовленными. А работать ими можно как внутри здания, так и снаружи:

• Она отлично выравнивает стены
• Можно использовать в помещениях, где повышенный уровень влажности
• Можно производить отделку стен в холодных и совершенно неотапливаемых помещениях
• Подготавливать стены для улучшения морозостойких свойств

Несмотря на многочисленные преимущества штукатурки из цемента, у нее также имеются и недостатки:

• Ее нельзя совмещать с основанием из пластика, дерева или окрашенными материалами.
• Заранее необходимо производить точные расчеты наносимых слоев, поскольку они будут очень нелегкими. А для стен это серьезная нагрузка.
• После нанесения штукатурки, стены шпаклюются и только потом окрашиваются.
• Большинство цементных смесей достаточно долго застывают (до четырех недель).

Чтобы смесь в процессе работы получилась именно такой консистенции, как Вам нужно, ее следует разбавить при помощи воды. Как правило, консистенция должна напоминать пасту.

Наносить такой материал можно ручным способом или при помощи специального оборудования. Используя гипсовую штукатурку, буквально одним слоем нанесения поверхность можно идеально выровнять. Это замечательный материал для проведения внутренних отделок, а также подготовки стены под покрасочные работы. В качестве выбора фасадной штукатурки данный материал совершенно не подойдет.

К основным преимуществам штукатурки из гипса относятся:

• Экологичность материала
• Материал не усаживается
• Его удельный вес совсем небольшой
• Материал пластичен
• Способность паропроницаемости
• Теплоизоляционные свойства
• Отделочные работы, получается, производить очень быстро при помощи этого материала.

Также у этого материала имеются и недостатки:

• Из-за непереносимости влажности, использовать материал можно исключительно в помещении.
• Данные смеси стоят примерно вдвое дороже по сравнению с цементными.

Благодаря своим положительным качествам, на первый взгляд может показаться, что гипсовая штукатурка лучшая. Но это совершенно не означает, что они универсальны. Следовательно, стоит все же выбирать материал, исходя из того, какие виды работ необходимо проделать.

Какая штукатурка лучше? Выбирайте цементную для отделки фасадных частей, неотапливаемых и сырых помещений. Гипсовые предпочитают для отделки жилых помещений.

Придерживаясь основных принципов и правил при выборе строительных материалов, проделанные работы будут качественными и надолго! Берегите свои силы, время и деньги!

источник

В случае, когда работы будут проводиться в доме сезонного использования, в котором отсутствует постоянное отопление, предпочтение отдается бюджетным вариантам.

При покупке материала отделки важно понимать, может ли он использоваться в условиях повышенной влажности, которые неизбежны в неотапливаемых помещениях.

Кроме наличия или отсутствия системы отопления, при выборе декоративной отделки необходимо учитывать материал основы стен. В качестве наиболее подходящих решений отделки загородного дома при сезонном использовании рекомендованы:

Прежде чем отделать стены на даче, следует продумать будущее интерьерное решение.

Увлекающимся и динамичным людям лучше выбрать способ отделки, позволяющий легко изменить финишный слой. Для таких владельцев правильнее будет выбрать в качестве внутренней отделки стен на даче штукатурку или листы ГКЛ. Для многолетнего варианта лучше подобрать отделку неяркой фактуры и цветности.

Отделка является финальным этапом в ремонте, поэтому выполняется после проведения всех работ по прокладке инженерных и сантехнических коммуникаций. Принимая решение о покупке материала, следует помнить о специфике неотапливаемых помещений.

Если планируется посещать дом в зимний период, то сырье следует подбирать устойчивое к возможным резким перепадам температур. Стоит также продумать, чем утеплить стены изнутри.

Любая отделка начинается с дальней комнаты верхнего этажа и

Штукатурка стен в неотапливаемом доме

В случае, когда работы будут проводиться в доме сезонного использования, в котором отсутствует постоянное отопление, предпочтение отдается бюджетным вариантам.

При покупке материала отделки важно понимать, может ли он использоваться в условиях повышенной влажности, которые неизбежны в неотапливаемых помещениях.

Кроме наличия или отсутствия системы отопления, при выборе декоративной отделки необходимо учитывать материал основы стен. В качестве наиболее подходящих решений отделки загородного дома при сезонном использовании рекомендованы:

Прежде чем отделать стены на даче, следует продумать будущее интерьерное решение.

Увлекающимся и динамичным людям лучше выбрать способ отделки, позволяющий легко изменить финишный слой. Для таких владельцев правильнее будет выбрать в качестве внутренней отделки стен на даче штукатурку или листы ГКЛ. Для многолетнего варианта лучше подобрать отделку неяркой фактуры и цветности.

Отделка является финальным этапом в ремонте, поэтому выполняется после проведения всех работ по прокладке инженерных и сантехнических коммуникаций. Принимая решение о покупке материала, следует помнить о специфике неотапливаемых помещений.

Если планируется посещать дом в зимний период, то сырье следует подбирать устойчивое к возможным резким перепадам температур. Стоит также продумать, чем утеплить стены изнутри.

Любая отделка начинается с дальней комнаты верхнего этажа и производится по направлению к выходу. Если ведутся работы с высокой степенью маркости: оштукатуривание, покраска, побелка, то уже обработанные поверхности следует защитить полиэтиленовой пленкой.

Необходимые материалы следует просчитать и закупить заранее, а также подготовить рабочий инструмент.

Существует немало вариантов отделки кирпичных или стен из пеноблоков, деревянного дома изнутри. Современные технологичные отделочные материалы предлагают различные варианты обшивки, например, древесные обои, которые изготавливают из натуральной древесины. Они наносятся на стены дачи внутри помещений при помощи специального клеевого раствора. Основным и весьма существенным недостатком является их стоимость.

Менее затратным будет способ отделки внутренних стен дома материалом блок – хауса. Перед монтажом плит следует дать ему отлежаться в помещении при комнатной температуре в течение 48 часов. Материал монтируется на ровные стены, на предварительно набитые брусья деревянного каркаса.

Элементы прикручивают к направляющим саморезами через основание шипа, которым оснащены все доски. Между собой элементы соединяются по системе паз – шип. Для придания дополнительного внешнего лоска по завершении работ поверхность можно покрыть лаком, воском или морилкой.

Вагонка – один из наиболее легких в работе материалов, способ недорого облицевать стены в загородном домике своими руками. При этом получается абсолютно экологичная и чистая финишная отделка. Монтируют вагонку, набивая рейки на горизонтальные направляющие, закрепленные на расстоянии 0,5 – 0,7 м друг от друга. Подробнее о том, чем и как отделать дачный домик, смотрите в этом видео:

Древесину предварительно необходимо обработать антисептическими и противопожарными составами.

Принимая решение, чем обшить стены на даче, следует изучить возможности различных материалов:

Листы выбираются влагостойкие ГВЛ, от ГКЛ они отличаются цветом.

Ламинат и пластик монтируются по технологии, схожей с установкой вагонки.

Специалисты не советуют клеить обои в неотапливаемых помещениях. Если есть желание сделать интерьер цветным и ярким, лучше использовать акриловые краски.

источник

Можно ли зимой штукатурить в неотапливаемом помещении без отопления, и при какой температуре лучше всего проводить оштукатуривание внутри дома

Особенности температурных режимов нанесения штукатурных смесей. Рекомендации по оштукатуриванию в зимний период. Специфика уличных штукатурных работ. Последствия нарушений температурного режима.

Приведенная ниже информация дает представление в каком температурном диапазоне можно вести штукатурные работы и как продлить строительный сезон.

Информация субъективна представлена при условии, что растворы содержат соответствующие модификаторы в нужных пропорциях.

Пропорции и состав связующих веществ обуславливают название штукатурного раствора:

• Гипсовые;
• Гипсово-известковые;
• Известково-песчаные;
• Известково-цементные;
• Цементно-песчаные.

В качестве наполнителя применяют различные виды песка. Специальные добавки гарантируют различные технические характеристики смесей и широкий диапазон температурных режимов нанесения.

Отдельно существуют сухие, гипсовые листовые штукатурки – гипсокартон (ГКЛ).

Если стены здания зимой промерзли, то оштукатуривание внутри можно проводить только после оттаивания стены на половину глубины.

Зимой, в зданиях с отоплением, воздух должен быть прогрет выше +10˚C внутри помещения, тогда применение растворов не требует добавление незамерзающих модификаторов.

Если воздух в доме выше +23˚C необходимо равномерно увлажнять отштукатуриваемую поверхность.

Летом в сухое, жаркое время при температуре выше 30˚C и влажности менее 50%, нужно поддержание влажности на отштукатуренных площадях и добавление специальных пластификаторов.

Существуют известково-цементные, известковые штукатурные смеси, температура воздуха при работе с которыми от -10˚ до +25˚C.

Смесь следует приготовлять в отапливаемой части здания, при похолодании днем ниже +5˚C, а ночью

Работы по оштукатуриванию зданий можно вести при минусовой температуре. Применяют смеси в составе которых присутствует цемент и иногда известь, с добавлением противоморозных составляющих:

Запрещается использовать в качестве морозоустойчивых добавок поташ, нитрат кальция с мочевиной или нитрит натрия в случае оштукатуривании зданий с повышенной (выше 60%) влажностью или эксплуатации в температурах выше 40 °C.

Заштукатуривание на улице выполняют, если температура от– 30˚ до +5˚C с учетом вышеперечисленных требований и отсутствии ветра. При использовании смесей на основе воды без морозостойких добавок — не ниже +5˚C.

• металлическую обрешетку;
• деревянный каркас;
• клеевую подушку.

Монтаж на металлический каркас лучше вести при положительной температуре, чтобы избежать отпотевания в местах соприкосновения с металлом.

Монтаж на клеевую основу, а также грунтование и шпатлевание швов лучше проводить при прогреве воздуха внутри здания не ниже +10˚C.

При отклонении от температурного режима, кратковременно и в небольших пределах, отштукатуренные стены теряют плоскость и принимают волнообразные формы. Более грубые нарушения технологии влекут за собой, потерю прочности слоя, понижение адгезии к несущим слою, появление трещин, вплоть до обрушения слоя.

Если применяются заводские штукатурные смеси – читайте заводскую инструкцию. Оштукатуривание внутри дома лучше вести при температуре от +10 до +30˚C. Оштукатуривание на улице в диапазоне ниже +5˚С необходимо вести в безветренную погоду или с обустройством защитного тамбура. При добавлении противоморозных модификаторов необходимо быть аккуратным.

источник

Уважаемые мастера, требуется Ваша консультация. Никак не можем понять, чем (какой смесью) следует оштукатурить внутренние стены из газобетона в неотапливаемом небольшом доме- летней даче, поскольку встречалась информация, что лучше не использовать гипсовую штукатурку, а ведь для ячеистых бетонов предназначена именно она. Помогите, пожалуйста, разобраться что лучше всего купить.

основная проблема это зацепиться за поверхность ,это делает каждый мастер своими методами, а вот проблем с гипсовыми (ротбанд) штукатурками ,если это не штукатурка известковая (тоже гипсовая), у вас не будет.

Смело штукатурите гипсовыми растворами. Только перед штукатуркой об работайте стены влагопреградой, что бы стены не сильно впитывали влагу и штукатурка могла высыхать равномерно.

Не вижу ни каких препятствий. Смело используйте смеси

цпс нормально держится на таком материале. Пробуйте. Гипс на даче холодной как то не то.

Если дом зимой не отапливается, то штукатурить гипсовыми составами нельзя. Только штукатуркой на цементной основе и обязательно перед её нанесением необходимо прикрепить металлическую армирующую сетку к газобетону. Иначе, со временем цементная штукатурка может отслоиться от газобетона.

Производитель (например, Кнауф) ограничений на применение в жилье с сезонным проживанием не даёт. Даже рекомендует применять во влажных помещениях (ванны, кухни). Основная неприятность в таком жилье — выпадение конденсата на стенах — приехали, прогрели воздух в помещении, конденсат выпал на холодных стенах. Штукатурке, даже гипсовой, от этого ничего не будет. Даже наоборот — гипс обладает свойством поглощать излишнюю влагу и отдавать её потом. Тем самым регулируя микроклимат. Но возможно образование грибка/плесени (независимо от вида штукатурки — даже на пластиковых рамах окон). Так что применяйте именно гипсовую.

В неотапливаемых помещениях штукатурить гипсовыми штукатурками нельзя. Перепады температуры и влажности, со временем, сделают свое дело и штукатурка может отслоиться. Поэтому рекомендую использовать штукатурку на цементной основе и качественно прогрунтовать стены перед нанесением, также использовать армирующую сетку.

Грунтуйте стены, оштукатуривайте песко-цементным раствором М-100 или М-150 (Все прочитанные ниже советы за не большим исключением бред) Супер- «Мастерам» есть время писать советы , зато лень прочитать этикетку ( на мешке) материала который хотят использовать. Я, не прораб — технолог. С уважением. Федор

ROTBAND Knauf и все пойдет как по маслу

влагостойкий гклв на гипсовые ,,ляпы,,и на дюбеля.

гипсовую штукатурку -ВОЛМА- для наружных работ .

здравствуйте Нина .. в неотапливаем помещении не вкоим случии нельзя гипсовой штукатуркой . только цементопищаной штукатуркой . иначе всё посыпеца

Спасибо всем откликнувшимся. В итоге: небольшой перевес в пользу гипса (7 на 5). Будем решать. Все-таки очень беспокоит вероятность отслойки штукатурки, а с другой стороны при применении цпс пропадет паропроницаемость стен. А с третьей: нужна ли она, если приезжать только летом и можно проветривать помещения.

Всегда есть выбор,если привыкните делать правильно то не будет хвоста [образно] то есть спокойной душой будете спать .А так если заказчики не хотят париться и им пофиг[хотят съэкономить ,то можно просто и глиной заштукатурить .А по правильному никакого гипса [хотя всегда есть слово ЕСЛИ ,то есть есть фасадные гипсовые штукатурки, у которых тоже есть ограничения ] и этого слова похоже ваши мастера не знают.

возможно гипсовая и подходит но для надежности лучше взять на цементной основе фасадную. работать ничуть несложнее и результат хороший..грунтование. можно 2 раза. обязательно и качественной грунтовкой лучше сделать самому из концентрата

обработать поверхность раствором жидкого стекла ,при взаимодействии с газобетоном , не даст воде проникать из штукатурного раствора в газобетон . Что в дальнейшем не позволит растрескиваться штукатурке .Так как причина растрескивания штукатурки по газобетону сильное его влагопоглащение. И так как помещение не отапливаемое лучше применять цементноизвестковый раствор .

источник

Строительные работы требуют времени, и потому не всегда их можно провести тёплым летом. Иногда их приходится переносить на время, когда воздух прогрет далеко не оптимально. Разберёмся, при какой температуре можно штукатурить снаружи и внутри здания, допустимо ли это делать зимой, и что для этого потребуется.

Цель штукатурных работ – как эстетическая отделка поверхностей, так и защита их от вредного влияния погодных факторов.

Из-за этого в строительстве и при ремонте используют разные виды штукатурки:

1. Цементно-песчаная. Самый простой и дешёвый вариант.
2. Известковая – по составу похожа на предыдущий вариант, но с добавлением извести вместо части цемента. Пластичная, лёгкая, но непрочная.
3. Гипсовая – применяется только для внутренней отделки, потому что не выдерживает погодного воздействия: слишком гигроскопична, намокает и отваливается.
4. Акриловая – на полимерной основе из акриловых смол. Влагостойкая, устойчивая, держится на любых основаниях.
5. Силикатная – на основе калийного стекла. Имеет повышенную паропроницаемость.
6. Силиконовая – на основе кремниевых (силиконовых) смол. Высочайшее качество – но и самая высокая цена.

Из-за разницы в целях при оштукатуривании нужно учитывать не только температуру воздуха, но и:

• влажность в помещении и на улице;
• условия высыхания по технологии нанесения покрытия;
• состав, который имеет раствор;
• способ нанесения (машинный, ручной).

При этом надо помнить, что откосы и другие места, в первую очередь подвергающиеся воздействию холода, зимой отделывать бессмысленно. Достаточно надёжную штукатурку в это время там не положить. Их следует либо обрабатывать в первую очередь, либо оставлять до наступления тепла.

А теперь разберёмся, при какой температуре можно штукатурить стены внутри и снаружи здания.

Решая, при какой температуре можно штукатурить фасад дома, нужно руководствоваться официальными строительными нормами.

Они оговаривают следующее:

• Прогрев воздуха не должен снижаться менее, чем 5 градусов (желательно – не ниже +8). Атмосфера не может охлаждаться ниже этого значения круглые сутки всё время, пока длится высыхание покрытия (для классической цементной штукатурки – не менее 2 недель).
• Если воздух уже охлаждается ниже этого значения, следует использовать специальные химические составы, обеспечивающие схватывание на морозе.
• Влажность поверхности объекта не должна превышать 8%. Именно поэтому образовавшуюся наледь можно только счищать и растапливать строительным феном или тепловой пушкой, а не размораживать горячей водой: она увлажнит стену, сделав покрытие неустойчивым. В результате есть риск того, что с первой же оттепелью покрытие сойдёт единым пластом.
• При использовании машинного нанесения бункеры и растворопровододы необходимо теплоизолировать. Они не должны переохлаждаться, а смеси нельзя остывать ниже 8 градусов.

В качестве присадок применяются:

1. Хлорная вода. Это раствор хлорки (хлорной извести), настоявшийся где-то час-полтора. На основе этого вещества приготавливают состав для цементных штукатурок, обычно используемых в качестве основы. Из-за выделения газообразного хлора и химической агрессивности все работы со штукатуркой на основе хлорной воды могут вестись только в защитной спецодежде и с респиратором.
2. Раствор карбоната калия (он же поташ, он же углекислый калий). Этим составом разводят цементные, цементно-глиняные и цементно-известковые штукатурки. Количество присадки в растворе определяется исходя из среднесуточной температуры воздуха: чем холоднее – тем больше карбоната, вплоть до 2% от общего количества вещества. Работа с поташным раствором осложняется тем, что использовать состав на его основе можно только в течение часа. Как и при использовании хлорки, работать с карбонатной штукатуркой разрешается только в спецодежде: слишком велик риск отравления.
3. Аммиачная вода (гидрат аммиака, при слабом разведении называется нашатырным спиртом). Этот компонент готовится фабричным способом и получается обычно как побочный продукт при коксовании угля. Применяется в химическом производстве как азотное удобрение для растений (при соответствующем разбавлении) – и в строительстве. Когда готовится штукатурка, гидрат аммиака осторожно разбалтывается до нужного состава в холодной воде (не теплее +5 градусов, иначе может начаться слишком раннее выделение нитрида водорода). На гидрате аммиака разводят цементную и известково-цементную смесь. С гипсом применять этот химикат запрещено категорически. Достоинство этой присадки: смеси могут застывать даже при морозе вплоть до -30 градусов. Главный же недостаток – это пары аммиака, крайне плохо влияющие на кожу и слизистые. Поэтому применять составы с гидратом аммиака следует только для фасадных работ или в хорошо проветриваемых внутренних помещениях.

Помимо перечисленных присадок, возможно использование хлористых кальция и натрия, однако при размораживании штукатурок с ними возможно высаливание. Кроме того, ни они, ни поташ не могут применяться при влажности воздуха свыше 60%.

Также в последние годы на рынке строительных товаров появляются синтетические зимние присадки. Они долговечны, быстро набирают прочность, позволяют работать при морозах до -50 градусов. Однако их ключевой недостаток – высокая тяжесть, примерно в полтора раза выше стандартной штукатурки. Кроме того, они не балуют богатством дизайна.

Особое внимание нужно подготовке стены. Её следует тщательно очистить от снега и наледи (но только не кипятком!), насечь (для увеличения сцепления), загрунтовать (если не используется состав, который работает без грунтовки) и лишь после этого приступать к оштукатуриванию.

Можно ли штукатурить зимой без отопления внутренние стены? Всё дело в том, насколько тепло внутри помещения, где ведется отделка. Составы на основе гипса эффективны при температуре до +8. Измеряют прогрев воздуха, поместив термометр на высоту около 50 см от пола у наружной стены: обычно там располагается самая холодная точка в помещении.

Если внутри здания холоднее нормы – нужно использовать антиморозные присадки либо прогревать помещение. При этом если используется прогревание (отопление, строительный фен или другие способы), промерзшие стены штукатурят лишь после того, как они прогреются не менее чем на половину толщины. Также надо следить за температурой у потолка: если там воздух прогрелся сильнее, чем до +30 градусов – надо срочно останавливать обогрев, иначе раствор слишком быстро потеряет влагу и начнёт трескаться.

Решая, можно ли штукатурить зимой в комнате, нужно учитывать специфику покрытий:

• Известковая и гипсовая штукатурка сохнет не менее двух недель. Всё это время температурный режим в помещении следует поддерживать выше +5 — +8 градусов. Также всё это время помещение нужно минимум дважды в сутки проветривать, чтобы убрать влагу.
• Цементные смеси сохнут быстрее – за 7-8 дней. При этом им не страшна влага, и помещение не нуждается в проветривании.
• Смеси на основе синтетики должны иметь состав, соответствующий зимним условиям нанесения.

При какой температуре штукатурят стены внутри помещения, зависит и от возможности использовать присадки-модификаторы. Они те же, что оштукатуривания фасадных поверхностей, но требуют учитывать не только текущий нагрев, но и тот, что возможен для объекта в будущем. Так, к примеру, карбонат и нитрат кальция, карбомид и нитрит натрия не могут вноситься в отделочную смесь для тех зон, где нужно летом или при использовании отопления и нагревателей ожидать выше +40 градусов.

Для сравнения отметим, что надо иметь в виду при отделочных работах в условиях не переохлаждения – а наоборот перегрева.

В жаркое время года штукатурка ложится, высыхает и держится хорошо, однако нужно учитывать следующие моменты:

• Не следует проводить отделку фасада под прямыми лучами солнца, если температура выше +30 градусов. Неравномерное и чересчур быстрое высыхание внешней поверхности может привести к трещинам и обрушению слоя.
• При оштукатуривании внутренних помещений нужно обеспечить вентиляцию для уменьшения влажности.

Зимняя штукатурка фасадная готовится всегда только с химикатами, обеспечивающими схватывание смеси на морозе. Прогреть фасад полностью, чтобы обеспечить застывание обычных штукатурных смесей, нереально.

Штукатурка зимой в неотапливаемом помещении может потребовать как использования спецхимикатов, так и прогревания фенами или тепловыми пушками. Наилучший вариант – это прогревание, когда наносится смесь, стенной плоскости до +18-20 градусов, а затем сохранение тепла воздуха на уровне в +5-8 градусов до тех пор, пока отделка не схватится и не наберёт полную прочность.

При машинном нанесении следует организовать утеплённый и прогреваемый спецузел с раствором либо равномерную подачу тёплой смеси по мере её приготовления.

Нет точных показателей, при какой температуре нельзя штукатурить стены. Просто следует учитывать, что отделка штукатуркой в холода – процедура намного труднее и дороже, чем летом. Однако в ней нет ничего невозможного. Главное – соблюдать технологию и использовать правильные типы штукатурки и присадки к ним.

Если технологический процесс отделки по прогреву или замерзанию нарушен, это грозит следующим:

• При кратковременном нарушении – стены «поплывут»: покрытие начнёт деформироваться и сползать под собственным весом.
• При более длительном отклонении возможно появление трещин, потеря адгезии, а в итоге – обрушение всего пласта.

источник

«У природы нет плохой погоды», тоже самое хочется сказать про различные ремонтные работы. В современное время существует очень много технологий и средств, которые помогут сделать ремонт в любое время года, и штукатурка зимой, не исключение.

Штукатурка стен позволяет обеспечить сцепление с отделочными материалами и улучшить качество поверхностей, выровнять их и придать помещению законченный вид. Это трудоемкая работа, но она очень важна для тех, кто стремится к повышению качества жизнь.

Нередко строительные/ремонтные манипуляции приходятся на зиму. Благодаря правильной организации будущих работ, штукатурить можно всегда. Единственное, что нужно учитывать, это некоторые условия приготовления составов и просушки.

При этом следует учитывать допустимые нормы при зимних работах. Их немного, но каждая из них обязательна к учету. Должны учитываться допустимые влажность, температура воздуха. Уровень влажности не должен превышать 8 процентов, а состав не должен быть холоднее +8 градусов. Оттаивание должно произойти на глубину более половины стены. Также следует выполнить выравнивание штукатуркой всех откосов в помещении. Запрещается использовать горячую воду для удаления со стен наледи или ускорения прогрева промороженных стен.

Работы снаружи должны проводиться при температуре выше -5 градусов. Но работать и при значительно низких температурах можно, если использовать раствор с химическими средствами, которые добавляются в состав во время

Журнальный столик в интерьере — какой выбрать? 90 фото новинок!

Обычный журнальный столик в интерьере квартиры часто является вполне неприметным, но крайне функционально незаменимым элементом.

Все дело в огромном количестве выполняемых им функций.

Обычный белый журнальный столик часто используется в обстановке спален, балконов и лоджий, гостиных комнат. Он вносит в любой интерьер шарм и очарование.

Покупка журнального столика должна быть обдумана. Есть некоторые аспекты, которые обязательно нужно помнить:

• место, где стол будет расположен;
• размеры помещения, куда планируется его поставить;
• требования к функциональности столика (для хранения ноутбука, журналов или книг; для чайных церемоний; для размещения элементов декора)
• соответствие дизайнерским решениями помещения;

Очень важно грамотно подобрать журнальный столик к интерьеру помещения.

Есть виды журнальных столов, которые, кроме своей стандартной функции, могут еще быть и местом для сидения. Эти модели отделаны плотными ткаными или кожей.

Дизайнеры сегодня разработали широкий модельный ряд журнальных столиков, добавив к стандартным вариантам разнообразные ящики и полки, в которых можно хранить необходимы мелкие предметы ежедневного пользования.

Сегодня дизайнеры очень часто делают акцент на декоративную составляющую журнальных столиков.

Чтобы понять причину, необходимо более детально рассмотреть фото журнальных столиков в интерьере современного дома или квартиры. Многие модели представляют собой, например, часы или аквариум.

Недостаток их заключается лишь в том, что они могут быть использованы не во всех дизайнерских стилях оформления.

Задавшись целью, можно найти фото журнального столика, выолненного из подручных предметов: чемодана, ненужного ящика или перевернутой корзины-плетенки.

В обстановке спальни журнальный стол выполняет функцию хранения косметики, книг для чтения, рамок с фото. Великолепно смотрится сочетание столика с креслом и торшером.

Если возникает желание обустроить место для релакса на лоджии, то на столике можно разместить живые цветы или кальян, например.

Модели журнальных столиков

На сегодняшний день широко представлены разнообразные формы журнальных столов: от привычных строгих конструкций до замысловатых форм.

Высота стандартного журнального столика варьируется от 40 до 50 см., но есть и более высокие или низкие разновидности.

Каркас журнального столика может быть выполнен из целого ряда материалов:

• пластик;
• металл;
• железо;
• дерево;
• гипсокартон.

Дизайнеры смело экспериментируют над журнальными столиками: вместо ножек нередко бывают разнообразные коряги, статуэтки, фигуры животных и многие другие неординарные идеи.

Столешница также может быть выполнена нестандартно: из простого листа металла, стекла, зеркальной поверхности, керамомозаики, камня и т.д.

Декорируя журнальный стол, следует учитывать материал, из которого изготовлена столешница.

Преимущество стеклянных поверхностей в данном случае очевидно: они могут гармонично сочетаться практически с любыми материалами и формами.

Популярность стеклянных журнальных столиков обусловлена прочной и высокой стойкостью к износу столешницы, неприхотливостью в уходе.

Наиболее востребован такой вариант журнального столика в дизайне, выполненном в стиле минимализма.

Приобретая журнальный стол со стеклянной поверхностью, обязательно уточнить о показателях прочности столешницы и максимально выдерживаемую ей нагрузку, чтобы в дальнейшем избежать перегрузки и порчи стола.

Важно учесть и то, что стекло не переносит высокие температуры: горячую посуду на такую поверхность ставить категорически запрещается. Следует избегать и прямого попадания солнечных лучей и высокой влажности.

Любителям изыска в интерьере подойдет журнальный столик, выполненный из дерева, который гармонично может сочетаться с разнообразными предметами. Дерево – тяжелый материал, поэтому, чем выше стол, тем тоньше должна быть рабочая поверхность, и наоборот.

Любители классического стиля всегда могут порадовать себя столиками с мозаикой, металлической инкрустацией, резьбой и иными вариантами декора.

Приверженцам стиля кантри идеально подойдут круглые журнальные столики из бамбука или ротанга, которые могут иметь самые разнообразные формы: куб, лист дерева, подсвечник.

Востребованы сегодня журнальные столики трансформеры: многоблочные модели, раздвижные или складывающиеся варианты.

Эксклюзивные модели тоже не обязательно будут дорогостоящими. Сегодня красивый журнальный столик может быть выполнен в форме цветка, музыкального инструмента или витиеватой спирали.

Таким образом, обычный журнальный стол в доме может быть как простым украшением интерьера, так и иметь вполне конкретное функциональное назначение.

Фото журнального столика в интерьере

Также рекомендуем просмотреть:

topstroyinfo.ru

Журнальный столик в интерьере — фото красивого сочетания в дизайне

При выборе журнального столика очень важно знать все минусы и плюсы, нюансы, что есть у того или иного материала. Какой журнальный столик в интерьере будет смотреться лучше всего? Нужны ли ящики и полки в столике?

Журнальный столик – наиболее универсальный и многофункциональный предмет интерьера гостиной.

Более того, красивый журнальный столик с легкостью впишется в гостиной комнате и даже на балконе, если вы любитель полистать книгу за чашкой кофе. Наличие столика как бы уюта придает помещению.

Оглавление статьи:

Деревянный журнальный столик

Журнальный столик из дерева – наиболее распространенный вариант, который легко вольется в самый замысловатый интерьер. Основное, что нужно сделать – подобрать оттенок, что гармонировать будет с имеющейся мебелью. Предпочтительно, чтобы под стиль интерьера подходил столик.

Плюсы:

• Широчайший выбор древесины.
• Ассортимент текстуры и цвета.
• Легкость в обработке.
• Экологичность.
• Дополняет интерьер помещения.

Минусы:

• Легко деформируется механическим путем – сколы и царапины, вмятины.
• Дороговизна материала.

Стеклянный стол

Люди при оформлении своего жилища в последнее время все чаще внимание обращают на стеклянный журнальный столик, потому как выглядит он невесомо и воздушно, благодаря прозрачности. Опора столиков – коряги из дерева, кораллы, оленьи рога.

Плюсы:

• Визуально расширяют пространство.
• Разнообразие видов опоры.
• Стекло подлежит «тонировке» в любой цвет.
• Безопасность в эксплуатации.

Минусы:

• Стоимость.
• Сложность производства.
• На столе в ходе эксплуатации становятся заметны царапины и сколы.

Металлический столик

В обработке металл самый сложный материал, и потому такие модели столов самые дорогостоящие. Кроме того, такой столик немало весит, и потому перемещение его по комнате затруднительное. Основное преимущество таких столов – повреждения им не страшны.

Плюсы:

• Оригинальность дизайна.
• Долговечность.
• Прочность.
• Декор.

Минусы:

• Стоимость.
• Вес.
• Сложность производства.

Выбор столика под стиль

В интернете немало фото журнальных столиков в интерьере, и потому можно заметить на примерах, что их вариаций может быть много. Столики между собой отличаются своими формами, материалом изготовления, назначением и декором.

Классический интерьер

Если комната выполнена в классическом стиле, то в такой интерьер прекрасно впишется обычный деревянный столик кофейного цвета.

Исключение – декор основания, ножек, что подбираются под имеющуюся отделку. В такой ситуации принимается к сведению подбор тона древесины.

Стиль кантри

Этно-стиль поражает взор своими идеями и использованием привычных в обходе материалов. Многие могут удивить моделями с бамбука, кто-то удивит сложной мозаикой, что выложена из ракушек. Данный стиль примет в свой интерьер столик, выполненный из поленьев, грубой древесины.

Стиль модерн

В стиле модерн есть где разгуляться фантазии. Столики могут быть выполнены с любого материала. Основное правило – соблюдение лаконичности форм. Круглый журнальный столик как нельзя лучше впишется в модерн.

Поп-арт

Задача данного стиля – переделка простых вещей в эксклюзив, серую повседневность тем самым наполняя ярким декором. Белый журнальный столик вряд ли впишется в стиль, а вот если с ним поработают дизайнеры, то он станет совершенным и прекрасно впишется в стиль.

Лофт

Основа стиля – детали из металла и древесина грубой обработки. Это мебель, что имеет как бы уличный вид, стиль брутальный и оригинальный. Если столик в виде телеги, то это признак данного стиля.

Трансформер

При выборе в зал столика, стоит продумать все те «обязанности», что возлагаются на него. Если столик будет как декор, то стоит выбирать эксклюзив и необычные варианты столика, а если вам нужен и столик, и стол для ПК и для приёма пищи, то ваш выбор журнальный столик трансформер. В считанные минуты столик легко превратить в зону для приёма пищи.

Предназначение столика — хранение периодики и книг, различных мелочей. Дабы поверхность стола не загромождать, стоит продумать ящики и полки в столе – для хранения мелочей теперь есть место. Вы можете фото журнального столика, что вам пришелся по душе, принести в мастерскую, и вам такой столик изготовят на заказ.

В таком столике будут места для хранения, о которых никто кроме вас знать не будет.

Фото дизайна журнальных столиков в интерьере

mydizajn.ru

Дизайнерские журнальные столики: фото и идеи

Журнальный, он же кофейный, столик уже давно является неотъемлемой частью современной гостиной. Сидя в большой компании на уютном диване и болтая о пустяках под легким шофе, очень удобно положить телефон в пределы видимости или поставить свою кружку любимого горячего напитка на неприметный, но такой многофункционалый столик. 

В последнее время я стал замечать, что многие мои друзья и знакомые стали отказываться от простых и скучных форм из ИКЕИ в пользу необычных журнальных столиков с оригинальным дизайном. Удивительно, что эта небольшая деталь кардинально преображает комнату, добавляя правильного настроения и даже способна отражать интересы и, как бы это громко не прозвучало, внутренний мир владельца. 

Если вы хотите обновления в своей гостиной, попробуйте начать с  покупки дизайнерского журнального столика. А вам в помощь наша подборка самых крутых идей.

Современная классика 

Современный стиль интерьера с трудно произносимым названием контемпорари предлагает округлые формы столиков. Хорошо, если его цвет будет перекликаться с цветом мебели или иметь поддержку от других предметов интерьера в комнате. 

Столики из природных материалов

Столешница из спила дерева, соединенные друг с другом камень и дерево, дерево и стекло. Вот основные модные тренды.

Столики из паллетов и ящиков

В моде хенд-мейд и следующие столики вполне можно сделать своими руками. Смотрится это необычно и подойдет как для квартиры, так и для загородного дома.

Заметьте, что столик на фото ниже еще и раскладывается.

Столики с «изюминкой»

Приятно украсить дом тем, чем ты действительно интересуешься и что будет радовать все время! 

Для любителей техники и компьютеров

Для поклонников компьютерных игр и кино тоже найдутся варианты.

Цветоводы и аквариумисты могут наблюдать за своими любимцами не вставая с дивана.

Добавим эпатажа 

Столики с системами хранения

Согласитесь, удобно иметь под рукой необходимые журналы и книги. Недаром же этот столик называется журнальным. Дизайнеры предлагают вот такие интересные решения:

Пятнашки 

Скрытые ящички и открытые полочки

Сундуки и коробки

Не стол, а целый дом! 

Еще одна замечательная идея от дизайнеров, чтобы придать оригинальности журнальному столику – необычные ножки. 

Бонус: Когда дизайнер воспринял просьбу сделать столик на колесах слишком буквально.

Надеюсь, вы вдохновились идеями и в вашей гостиной в скором времени появится новый необычный журнальный столик! 

Герман Жигер,
специально для best-stroy.ru

Еще несколько идей для придания оригинальности гостиной:

best-stroy.ru

60 фото красивых современных моделей

Самодостаточный интерьер, созданный для вашего комфорта, включает в себя массу деталей, которые заранее продуманы, сбалансированы и, конечно, эстетичны. Среди множества аксессуаров, способных остаться фактически незамеченными, можно найти массу интересных вещей, которые привлекают внимание, когда находятся отдельно от общей композиции.

И это неудивительно – комплекс деталей «звучит», как музыкальный аккорд, поэтому из него ничего не выбивается. Таким будет и журнальный столик в гостиную – незаменимая деталь для полноценного отдыха, совместного просмотра ТВ и чаепития перед телевизором.

Материалы: какой выбрать журнальный стол

Среди всего ассортимента, предлагаемого производителями со всего мира, можно выделить два вида моделей – деревянные и стеклянные журнальные столы. Конечно, есть и комбинированные изделия – с металлическими креплениями, коваными ножками, керамической отделкой столешницы. Но основой чаще всего выступает деревянный или металлический каркас, как и поверхность столика может быть либо деревянной, либо стеклянной.

Высокий журнальный столик может быть пластиковым на металлических складных ножках – минималистичное современное решение. Такую модель легко убрать при необходимости разложить диван.

Еще одна категория изделий – это столики из камня. Материал может быть искусственным или натуральным. От этого зависит их стоимость: природный минерал и стоит дороже искусственного, и работать с ним гораздо сложнее, так как синтетические смеси обычно заливают в формы, в которых они и отвердевают. Дизайн таких моделей разнообразен. Из натуральной породы часто изготавливают простые по форме, но изысканные столешницы, которые декоративны по своей фактуре от природы. Высеченные полностью из камня столики – произведения искусства для классических аристократических интерьеров.

Модели из искусственного минерала могут быть и однотонными. Для современных обстановок выбирают глянцевые поверхности, зачастую белого или черного цвета. Именно такими могут быть и фасады гарнитура в гостиной.

Стили: журнальные столики для разных интерьеров

Журнальные столы для гостиной обычно представляют собой довольно компактные и лаконичные изделия, которые прекрасно вписываются в самые разные интерьеры. Разные модели имеют самые разные формы, но в приоритете остаются простые геометрические линии.

• Классика предполагает самые изысканные изделия. Обычно такие модели имеют кованые изящные ножки или массивные деревянные «львиные лапы». Нарядные модели могут быть и деревянными, и стеклянными – здесь нет ограничений. Нестандартные предметы мебели имеют столешницу в виде цветной мозаики или спонтанно уложенной керамической плитки.
• Современные журнальные столы для гостиной – это широчайший диапазон моделей в самых разных формах и материалах. Тем не менее наиболее популярными остаются простейшие изделия в понятных и лаконичных формах. Это кубические, открытые объемы, в которых есть только столешница и каркас. Зачастую выбирают сочетание дерева и стекла, стекла и металла. Реже для зала выбирают исключительно стеклянные изделия, а вот деревянные всегда остаются гармоничными.

• Для таких направлений, как кантри, прованс, шале, подойдут примитивные журнальные столики для гостиной. Это деревянная мебель с нарочито грубой обработкой поверхности. Хотя классические изделия будут вполне уместны в интерьере французской деревни – здесь применимы изящные детали, хоть в простом виде.
• Неординарные стильные модели в ультрасовременных дизайнах могут иметь необычные формы – спирали, камня, капли, английской буквы «s» и др. Это красивые изделия, поражающие своим нестандартным видом, хотя материалы используются все те же. Среди такой мебели можно найти и трансформирующиеся столики, которые включают в себя бар, подносы, несколько полок.
• Винтажные модели часто выполнены из натуральных древесных коряг. Такие столики выглядят особенно аутентично, хотя иногда этот эффект лишь имитируют с помощью плавных и извилистых древесных веток.

Цвет журнального столика

Вопрос выбора цвета такого изделия обычно не вызывает особых сомнений: оттенки современных и классических моделей в зал с оформлением в самых разных стилях будут органичными.

Учитывая, что чаще всего подобная мебель изготовлена из древесины, стекла и металла, то и тона таковой будут однозначными:

• Натуральный цвет древесины. Это выбор не только в пользу ретроспективных направлений, но и современных, где ценятся природные материалы. Роскошно смотрятся темные оттенки массива дерева. В светлых тонах, наоборот, такая мебель, увы, не столь эффектна. Особенно в кубических формах с массивным деревянным каркасом именно насыщенная гамма дорогих сортов древесины выглядит особенно стильно.

• Прозрачные конструкции – еще один изысканный вариант. Такие модели визуально совершенно не занимают места, смотрятся легко и ненавязчиво. Оригинальные и простые изделия, хоть и выглядят по-разному, все равно остаются прозрачными, поэтому облегчают обстановку.

• Журнальный столик в интерьере гостиной из искусственного или даже натурального камня – особенно роскошный вариант для обстановки в любом стиле. Если природный минерал имеет исключительный узор, неповторимую фактуру, то искусственный может быть и однотонным – в широкой палитре оттенков. Этим пользуются дизайнеры, работающие в различных стилях. Естественная текстура камня уместна в классических интерьерах, в модерне, в средиземноморском направлении. А вот искусственный однотонный минерал применим в современных стилях дизайна. Такие модели могут быть однотонными и комбинированными — например, основание выполняют в темном цвете, а столешницу – в светлом. Идеальным дуэтом, который не теряет своей актуальности, остается сочетание белого и черного.

Интересные идеи для оформления интерьеров с журнальными столиками

В простых и минималистичных интерьерах, которые создаются для комфорта и экономии пространства, обычно практически нет никакого декора. Именно поэтому украшают такую обстановку используемые ежедневно детали. Это и шторы, и светильники, и, конечно, журнальные столики. В отличие от традиционного декорирования гостиных, как это было в прошлые века – с помощью лепнины, резьбы, резных накладок, сегодня украшение зала представляет совершенно иную систему, когда эстетичность заключается в функции, соответствующей форме и наоборот.

Вместо резьбы, позолоты и рельефного узора уместными становятся оригинальные формы и сочетания материалов. Например, в стиле лофт все чаще используются бетонные светильники с силиконовыми вставками. Такими могут быть и журнальные столики.

Традиционные деревянные модели в стиле модерн приобретают плавные формы – вишневого листа, крыла птицы, бумеранга.

Стеклянные изделия представляют собой разные комбинации плоскостей, которые будто висят в воздухе. Это достигается путем использования прозрачных опор и держателей, игры света и тени, металлических отражателей.

Трансформирующиеся столики представляют собой отдельную категорию современной мебели. В ассортименте можно найти и классические по дизайну модели, внутри которых спрятаны бары. Но есть и совершенно иные изделия, в которых скрыто обустроены полки и другие места для хранения. Они могут раскладываться, а могут просто открываться.

Эксклюзивные модели роскошно смотрятся даже в самых простых интерьерах, особенно если обстановка выполнена в элегантной палитре. Поэтому достаточно выбрать уникальный столик, чтобы украсить гостиную, в которой, на ваш взгляд, не хватает изюминки.

dizajn-gostinoj.com

Журнальный стол для гостиной — 100 фото стильных решений дизайна

Журнальные столы в интерьере гостиных уже давно стали обязательным предметом интерьера. Ведь он несет не только практическую пользу, но и придает особые нотки эстетической стороне вопроса.

Несмотря на то, что это небольшой элемент по сравнению с диваном или шкафом, все же нельзя подходить к его выбору бездумно.

При его выборе стоит учесть материал, из которого он сделан, и стиль, который он воплощает, и его функциональные особенности (будет ли он с дополнительными местами хранения вещей или нет).

Многие столики имеют дополнительные полки под столешницами или потайные выдвижные полочки, чтобы не загружать сам столик журналами, газетами, пультами от ТВ или DVD.

Этот аспект тоже обязательно учитывать, выбирая журнальный столик. Но сначала нужно понять какую функцию он будет нести в жилище.

Иногда достаточно просто выбрать по фото журнального столика для гостиной.

Содержимое статьи:

Выбираем материал

Сейчас в мебельных магазинах и торговых центрах можно встретить различные виды журнальных (прикроватных) столиков как по форму и высоте, так и по материалам столешницы и каркаса.

Деревянные столики — это самый распространенный вариант, который легко вписывается практически во все виды интерьера.

При выборе такого столика нужно лишь правильно подобрать цвет такого столика, который будет гармонировать с цветовой гаммой остальной мебели.

Минусами таких столиков являются: дороговизна материала (тут все зависит от породы дерева), склонность к механическим деформациям. Плюсов у таких столов гораздо больше.

К ним относятся огромный выбор древесины, цветов, текстур, возможность просто заказать такой столик, экологичность материала и сочетание со всеми интерьерными стилями.

При всем разнообразии столиков из дерева они удачно впишутся и в интерьер большой спальни.

Стеклянные журнальные столы для гостиной являются оптимальным вариантом для в современном стиле или стиле хай-тек.

За счет прозрачности они выглядят «воздушно» и визуально не скрадывают пространство помещения. Основанием у таких столиков может служить стекло, что будет придавать минималистичность такому предмету интерьера. Также могут применены и другие как обычные (металл), так и более вычурные материалы (оленьи понты, древесные коряги, коралловые обломки или цельные кораллы).

Во втором случае нужно подойти более тщательно к выбору, чтобы не нарушить общую концепцию дизайна помещения. Минусами стеклянных столиков можно считать образования сколов и царапин, сложность при изготовлении и относительно высокая стоимость.

Плюсы: визуально расширяет пространство, большой ассортимент материалов для изготовления, неприхотливость в уходе, безопасность (используется каленое стекло), возможность матирования или тонирования стекла разными цветами.

Металлические столики

Металл всегда считался сложным в обработке материалом и поэтому конструкции из него на порядок дороже.

Это относится и к журнальным столикам. Они тяжеловесны и сложны в перемещении, но при этом считаются самыми прочными, т. к. не поддаются никаким формам деформации.

Минусы: дороговизна, большой вес. Плюсы: оригинальность, прочность, долговечность.

Подбор под интерьер

Для классического интерьера оптимальным будет маленький и деревянный кофейный столик.

Можно выбрать столик с яркими цветами основания или ножек стола, главное подобрать цвет под цветовую гамму остальных предметов мебели. Также нужно не забыть и про сорт древесины, чтобы также не было дисгармонии цветов.

Для стиля «прованс» и большого помещения подойдут большие, резные журнальные столы, а в маленькую небольшие двухуровневые. Тут нужно учесть, что основными цветами для этого стиля являются пастельные оттенки, натуральность и старина.

Такие этностили как кантри позволяют широко применить фантазию. В этом случае одинаково хорошо будут смотреться бамбуковые столики, столики сложного мозаичного узора из ракушек или грубо обтесанные столики-«поленья».

Модерн — еще один стиль, который предлагает полет мыслей. Для этого стиля подойдут столики абсолютно из любого материала. Главное, что нужно учесть — это плавность и лаконичность линий и форм. Главное — иметь фантазию.

Основой поп-арта считается обычное, но преобразованное в фантастическое. Здесь можно не жалеть красок и форм, в том числе для журнального столика.

Грубость металлических составляющих и древесины — это лофт. Тут нужно учесть, что лофт предполагает «уличность» в оформлении. Для этого стиля дизайнерам пришлось полазить по фабрикам и заводам. Поэтому журнальный столик в виде шахтерской вагонетки или какого-то станка — это и есть стильный журнальный столик в исполнении лофт.

Трансформеры на службе

В последнее время для маленьких квартир дизайнеры придумали многофункциональные журнальные столы трансформеры для гостиной.

Такое решение позволяет из обычного красивого журнального столика одним движением сделать полноценную обеденную зону или рабочее место.

Это уменьшает захламленность полезного пространства. Еще одним плюсом будет наличие колесиков на основании. Это решит еще кучу проблем, связанных с его перемещением.

Фото журнальных столиков для гостиной

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

dizajngid.ru

маленький кованый и из ДСП для гостиной, стол-книжка с ящиками в современном интерьере

Журнальный столик является сейчас практически неотъемлемой частью интерьера жилого помещения – квартиры или частного дома.

Чаще всего такие варианты размещают в гостиной, в спальне или на лоджии. Нередко можно найти очень функциональные модели – с ящиками и полочками, а также с широкой столешницей, на которой можно хранить книги, журналы и мелкие нужные вещи, размещать комнатные растения. Фотографии в рамках, часы или вазы.

Также за подобным столиком будет удобно поработать с ноутбуком или выпить кофе. Дизайн современных моделей отличается большим разнообразием, поэтому важно выбрать именно тот вариант, который удачно впишется в обстановку комнаты.

Характеристика

Журнальным столиком обычно называется достаточно низкий и миниатюрный стол, который не имеет конкретной функции в интерьере. За таким столиком обычно не принимают пищу, не работают, не размещают на нем компьютер. Он нужен для удовлетворения самых разных нужд – кто-то размещает на поверхности цветочные икебаны, кто-то хранит мелкие вещи, а кто-то играет в настольные игры в компании друзей.

Таким образом, функции журнального столика в интерьере могут быть крайне разнообразными.

Помимо практической значимости, данный предмет мебели может сыграть важную роль также и в дизайнерском оформлении помещения. Например, если старый интерьер гостиной или спальни начал казаться вам бледным или скучным, его можно разнообразить, разместив яркий и необычный журнальный столик.

Если же вы купили стулья или шкаф в стиле, отличающемся от общего оформления комнаты, подходящий журнальный столик может помочь объединить разрозненные элементы в интерьере.

Журнальный столик, прежде всего, отличает его небольшая высота, благодаря которой он отлично смотрится в интерьере рядом с диваном или креслом. По размеру он также не слишком большой. Бывают совсем миниатюрные или средние модели – выбирать их стоит в зависимости от ваших потребностей и размеров комнаты. Обычно диаметр не превышает 80 см. Материал, цвет и фактура могут в значительной степени варьироваться – в мебельных магазинах вы столкнетесь с таким широким ассортиментом, что наверняка сможете подобрать подходящий для себя вариант.

Разновидности

Перед планированием своей покупки очень важно определиться, какая именно модель подойдет вам наилучшим образом. Подумайте, нужен ли вам в интерьере современный или классический стол, собираетесь ли вы хранить на нем много вещей, и какую цветовую гамму вы предпочитаете.

Рассмотрите следующие разновидности, которые пользуются популярностью:

• Складной стол-книжка – это модель, которая должна понравиться обладателям малометражных квартир. Такой вариант складывается с обеих сторон, образуя очень узкий декоративный столик. На нем можно разместить комнатные растения, книги, использовать для ноутбука, поставить планшет или чашку кофе. Если же вам потребуется, столик можно легко разложить.

• Раздвижной столик – это еще одна практичная модель для максимальной экономии пространства в комнате. Обычно такие варианты имеют несколько ярусов – непосредственно столешницу и несколько полок под ней. Эти полки можно выдвигать в стороны, тем самым расширяя поверхность стола.

Модель может понравиться людям в небольших семьях, которые любят собирать гостей, но хотят максимально эффективно использовать пространство комнаты.

• Если столик вам не нужен для каких-либо практических целей, можете рассмотреть миниатюрные декоративные модели на одной ножке.

• Приставной вариант подразумевает хотя бы одну гладкую прямую сторону, которую можно приставить к стене или другой мебели. Подобное размещение позволит также сделать столик максимально компактным – вместо того, чтобы преграждать им комнату посередине, вы сможете отодвинуть его в сторону.

Модель интересно и гармонично будет смотреться с угловым диваном.

• Традиционные придиванные столики могут иметь самую причудливую форму. Они бывают с полками или без полок, сделанные из самых различных материалов и покрашенные в любой цвет – все будет зависеть от особенностей вашего интерьера. Среди обычных придиванных моделей можно найти и вполне простые привычные варианты, и необычные эксклюзивные модели с современным дизайном.

• Часто можно встретить модели с выдвижными ящиками. Если вам нужно дополнительное место для хранения ваших вещей, подобные варианты должны вам понравиться. Кроме того, хранить вещь в ящиках гораздо удобнее, чем на столе – так на них не будет скапливаться пыль, а также нет риска потерять мелкие предметы.

Выдвижные ящики могут быть совсем небольшими или же вполне вместительными – все зависит от конкретной модели.

• Если вам потребуется двигать стол часто, можно приобрести модель на роликах. Обычно это красивые столики-тумбочки с полками и ящиками. В зависимости от размера, у такой модели может быть два или четыре колеса. Передвижной вариант будет удобен, если вы ограничены в пространстве и цените максимальную функциональность мебели.

• В зависимости от ваших вкусов, потребностей и бюджета можно поискать элитные дизайнерские варианты. Например, популярностью пользуются изделия с витриной, с биокамином, с аквариумом, а также стол-сундук в классическом стиле. Интересно смотрятся мягкие журнальные столики – это модели с пуфиками, на которых сверху закреплено стекло или деревянная пластина.

• Миниатюрные круглые варианты иначе называют кофейными моделями, поскольку они напоминают столики в кафе. Такие изделия популярны не только для гостиной – их очень часто размещают на лоджии или на балконе.

Они не занимают много места и очень органично вписываются в интерьер небольшого помещения.

Размеры

При выборе модели для конкретного жилого помещения очень важно учитывать размеры стола. Это необходимо, чтобы он органично вписывался в интерьер, не мешал в проходе комнаты и был функциональным. Поэтому, выбирая размер, нужно исходить из метража комнаты, количества членов вашей семьи, а также из того, для каких целей вы приобретаете журнальный столик.

Рассмотрите следующие варианты:

• Самые миниатюрные журнальные столики имеют радиус от 30 см. Чаще всего их приобретают не в практических, а в сугубо декоративны целях. Часто это резные деревянные модели, плетеные варианты, а также изделия из стекла, натурального или искусственного камня. Разместить на такой маленькой столешнице можно разве что чашечку кофе или вазу с цветами.

При этом, можно найти яркие современные варианты подобных столов, модели с красивыми узорами или витражными изображениями – они станут яркой изюминкой любого интерьера.

• Небольшой компактный столик, который вполне будет пригоден для работы за ноутбуком и настольных игр, должен иметь размеры около 50-60 см. Такие модели вполне функциональны и не занимают слишком много пространства – для максимальной экономии места вы можете рассмотреть узкий или угловой вариант. Малогабаритные модели могут быть выполнены из самых разнообразных материалов. Нередко они имеют одну ножку по центру – это характерно для квадратных и круглых вариантов. Чаще всего это достаточно низкие изделия – благодаря этому они отлично вписываются в любой интерьер с мягкой мебелью.

• Большой стол может иметь диаметр около 1-1,5 м. Обычно такие модели выбирают для просторных помещений – в частности, чаще всего такие столы размещают в гостиной. Для спальни или лоджии лучше выбрать малогабаритные варианты. Большая столешница окажется функциональной, если вы решите поужинать в гостиной или же, если у вас большая семья – за таким столом все смогут заниматься своими делами и не мешать друг другу. Для большего удобства такие столики делают обычно достаточно высокими.

Формы

Форма стола имеет практически такое же определяющее значение в интерьере, как и цветовая палитра. Обычно, если ваша обстановка имеет преимущественно гладкие линии и обтекаемые формы, стол подбирать стоит аналогичный. Если же вы предпочли прямые углы и геометрические формы, вполне органично могут смотреться прямоугольные и квадратные модели.

Впрочем, если площадь комнаты достаточно большая, многие дизайнеры рекомендуют сочетать и геометрические, и обтекаемые формы, чтобы интерьер был интереснее – это особенно характерно для современной эклектичной обстановки.

Рассмотрите следующие модные варианты журнальных столиков:

• Квадратные журнальные столики превосходно могут смотреться в самых разных современных интерьерах. Обычно это низкие и миниатюрные модели, которые могут стать ярким и интересным акцентом в гостиной, прихожей, спальне или на лоджии.

• Прямоугольный журнальный столик – это наиболее классический вариант. Он может быть выполнен из дерева, камня или стекла. Такие варианты бывают самыми разными – высокими и низкими, большими и маленькими, узкими и вытянутыми или приближенными к квадрату.

Безусловно, вы сможете подобрать прямоугольный столик почти под любую обстановку.

• Модели в форме эллипса пользуются популярностью для классических интерьеров и интерьеров в континентальном стиле. Если поставить такую модель в небольшой комнате, столик будет визуально делать пространство более вытянутым и просторным.

• Круглые столики обычно небольшие и достаточно высокие. Очень популярны сейчас стеклянные модели с витражами – они смогут интересно дополнить практически любой интерьер.

Впрочем, выбрать можно и менее экстравагантный вариант – например, деревянный или пластиковый столик.

• Треугольные модели сейчас встречаются не так часто, однако также могут выглядеть достаточно оригинально. Основное их преимущество заключается в максимальной экономии места – подобные столики легко можно ставить в угол. Они подходят для работы за ноутбуком, чтения и рукоделия. Часто их ставят в качестве дополнительного столика в спальне или на лоджии.

Треугольные изделия могут выполнять и сугубо декоративную функцию – можно разместить на поверхности вазу, скульптуру или комнатное растение.

• Сейчас все более актуальными становятся необычные современные модели. В поиске новых интересных идей дизайнеры предлагают самые неожиданные решения. Например, популярностью пользуются кубы из дерева или пластика, выполняющие роль журнального столика, а также модели абстрактной формы либо варианты, декорированные под цветы, деревья, животных, штурвал или автомобиль.

Материалы

Материалы современных журнальных столиков могут быть крайне разнообразны. Это может быть дерево, камень, металл, стекло или искусственные материалы. Выбор должен зависеть только от остальной обстановки вашей квартиры. Кроме того, натуральный камень или металл могут быть достаточно дорогими, поэтому нередко их заменяют более доступными аналогами.

Рассмотрите следующие варианты популярных материалов:

• Дешевыми вариантами являются изделия из фанеры или из прессованного древесного волокна: часто используется материал МДФ – это волокна, покрытые парафином и обработанные горячим прессованием.
• Также можно встретить модели из ДСП – это плиты из опилок и стружек дерева, обработанных смолами. Обычно ДСП подходит для каркаса стола, а саму столешницу делают либо из МДФ, либо из ЛДСП – плит, подвергнутых шлифовальной обработке. Благодаря этому они получаются гладкими и приятными на ощупь, так что почти напоминают настоящую цельную древесину.

Некоторые самостоятельно делают стильные столы из паллет – это простые деревянные поддоны, которые можно покрыть лаком и закрепить с помощью гвоздей.

• Изделия из бруса или досок отлично могут подойти для интерьера в стиле кантри. Это простые модели, которые не будут излишне выделяться среди другой мебели и позволят оттенить другие акценты в интерьере. Такие варианты из натурального дерева не слишком дорого стоят, но позволят вам приобщиться к природе и почувствовать себя за городом даже в городской квартире.

• Резные столы из дерева могут смотреться очень нарядно. Изделие может быть резным из сосны, ореха, слэба, гевеи, бука или дуба. Сейчас популярны как незатейливые орнаменты, так и целые картины, созданные рельефом на цельном куске древесины.

Если вы цените натуральные материалы в интерьере, в огромном ассортименте резных изделий вы наверняка сможете подобрать что-то на свой вкус.

• Для классических интерьеров нередко выбирают столы из камня. Это дорогие изделия, однако использовать их можно не в одном поколении. К тому же, мода на каменные столы не слишком изменчива – обычно это традиционные простые варианты, которые всегда будут актуальны. Обычно приобретают изделия из оникса, мрамора или малахита.

Возможны также и комбинированные варианты – например, на деревянной основе или на металлокаркасе с мраморной столешницей.

• Металлические столики сейчас также актуальны. Это может быть изделие металлическое с ковкой или из чугунных фитингов, а, если вы ищете вещь премиум-класса, стоит рассмотреть стол из бронзы. Это также очень практичные модели, которые прослужат долго. Цена будет зависеть от сложности узора и от размеров модели.

Сейчас очень популярно сочетание металла со стеклом – это могут быть прозрачные, цветные или витражные столешницы.

• Плетеные столы сегодня также пользуются большим спросом для использования в самых разных интерьерах. Это может быть стол, плетеный из искусственного ротанга или натурального волокна. Отлично подобные изделия смотрятся в восточных интерьерах, а также в интерьерах в стиле кантри и эклектика.

• Крайне необычно выглядят столики из эпоксидной смолы. Обычно они имеют деревянную часть, которая находится внутри пласта прозрачной смолы. Оттенки могут быть абсолютно любыми. Подобные столы смотрятся очень необычно и современно – если вы цените оригинальность, вам наверняка придутся по вкусу подобные изделия. Кроме того, данный необычный материал отлично сочетается с мебелью в любых стилях.

• Пластиковые варианты – это обычно современные модели, которые имеют необычную дизайнерскую форму или интересное цветовое решение. Если выбрать качественное изделие, оно прослужит долго и сохранит свой первоначальный вид на многие годы.

• Кожаные столики также популярны. Чаще всего на кожу кладется стекло, чтобы поверхность была максимально гладкой. Можно встретить как простые модели, напоминающие пуфики, так и оригинальные варианты – например, сейчас в моде столики из чемодана.

Модные цвета

Цвет столика в интерьере имеет особенно важное значение. Рассмотрите следующие модные актуальные варианты:

• Белые столики превосходно могут смотреться в интерьере в стиле минимализм. Если вы цените лаконичность, но хотите сделать пространство визуально более светлым и просторным, этот вариант для вас будет наилучшим. Кроме того, белый цвет подойдет под любую мебель и отделку. Рассмотреть можно пластиковые модели, варианты из крашеного дерева или мрамора.
• Черные столики в современных интерьерах встречаются так же часто. Обычно это очень миниатюрные модели – крупные однотонные черные изделия будут смотреться грубо в большинстве интерьеров. Очень большим спросом сейчас пользуются модели из черного стекла, однако рассматривать стоит также пластиковые и деревянные изделия.
• В моде металлические столики цвета хром. Это холодный серебристый оттенок. Текстура может быть и глянцевой, и матовой.

• Красные столики могут стать ярким акцентом в интерьере. Для более традиционных обстановок выбирают натуральные красные оттенки дерева. Если же у вас современный эклектичный интерьер, подойдут и ярко-красные оттенки. Главное, чтобы в интерьере яркий столик не конкурировал с другой массивной яркой мебелью – насыщенных цветов должно быть не слишком много.
• Натуральный цвет древесины всегда смотрится благородно. Самым популярным материалом считается орех – он имеет светлый коричневый оттенок. Иногда модели подобного цвета можно найти не из натуральной древесины, а из ДСП – они будут значительно дешевле. Более темный цвет древесины называется махагон – это красно-коричневый вариант.
• Прозрачные стеклянные столики также пользуются особенной популярностью. Это может быть модель, целиком сделанная из стекла, но подобные варианты нередко оказываются слишком хрупкими – лучше выбирать стекло с каркасом из металла или дерева.

Стили

Стили современный столов также очень разнообразны:

1. Современные необычные модели в стиле хай-тек отлично впишутся в модные эклектичные или минималистичные интерьеры.
2. Столы в классическом стиле из камня понравятся ценителям традиций.
3. Деревянные варианты в континентальном стиле и стиле кантри практически универсальны. Они отлично дополнят многие популярные варианты интерьеров.
4. Если вам хочется добавить в обстановку модные винтажные нотки, можно выбрать изделие, декорированное под старину. Это хорошо будет выглядеть и с современной мебелью, и с мебелью в стиле ретро.

Дизайн

Прежде чем определиться с покупкой, рассмотрите следующие модные варианты дизайна:

1. Глянцевый зеркальный стол – это необычная идея, которая впишется в современный интерьер. Кроме того, такая поверхность будет отражать свет, делая комнату визуально более просторной.
2. Кованые варианты смотрятся очень интересно – обычно их дополняют витражным стеклом.
3. Сейчас в моде столы с фотопечатью – вы можете изобразить любую любимую картину, орнамент или знак инь-янь, и это обойдется совсем недорого.
4. Расписные столы в традиционном стиле интересно дополнят современный интерьер.
5. В моду вошли столы с покраской через тюль – они имеют необычные текстильные узоры.
6. Состаренные столы снова становятся актуальными для самых разных интерьеров.

Производители мебели

Важно выбрать добросовестного производителя.

Рассмотрите следующие бренды из разных стран мира:

• В Малайзии делают интересные деревянные столы в традиционном стиле – особенно популярна в России фабрика WoodVille.
• Итальянские столики отличаются оригинальным и изысканным дизайном. Одним из элитных брендов является Sim Trade, хотя модели имеют достаточно высокие цены.
• Американские изделия практичны, имеют простой лаконичный дизайн и стоят недорого. Удачные варианты из пластика и дерева предлагает компания Ashley Furniture.
• Японский бренд Muki Mikado предлагает современные столы из стекла и пластика с крайне необычным дизайном.
• Magetwood – это фабрика в Индонезии, которая предлагает недорогие и стильные столы из натурального дерева.
• Белорусский магазин «Гермес-мебель» предлагает широкий ассортимент самых разных традиционных столиков по приятным ценам.

Как выбрать?

Чтобы подобрать самый лучший вариант, учитывайте несколько нюансов:

• Утонченные и изящные варианты в комнате должны сочетаться со всем остальным интерьером. Если же вы выбираете простые модели, обстановка должна быть лаконичной.
• Для двоих не стоит брать слишком маленькие или узкие модели.
• Если вы ищете стол под диван, лучше остановиться на низком варианте.
• Для малометражных помещений подойдут угловые или прямоугольные столики.
• Не бойтесь сочетать разные цвета и фактуры – стол не должен тон в тон подходить к остальной мебели или совпадать с ней по материалу.

Как ухаживать?

Любые столики потребуют особенного ухода.

Однако есть как более неприхотливые модели, так и модели, нуждающиеся в тщательной уборке:

• Важно регулярно протирать столики из стекла и избегать разводов. Особенно пыль будет видна, если у вас темное тонированное стекло.
• Деревянные модели и варианты из ДСП стоит беречь от избытка влаги.
• Пластиковые модели легко мыть, но обращаться с ними всегда стоит бережно во избежание царапин и сколов.
• Каменные изделия неприхотливы. При этом, уборка тоже может требоваться часто, если вы выбрали рельефные модели – в сечении будет скапливаться пыль.

Стильные варианты в интерьере

Журнальный столик пригодится практически в любом интерьере. Главное – выбрать правильную модель.

Рассмотрите следующие модные идеи:

• Для гостиной или зала лучше выбирать достаточно практичные варианты. Столик не должен быть излишне миниатюрным, ведь за ним должно быть удобно читать или работать. Чаще всего модели размещают возле дивана или кресла, однако все будет зависеть от вашей планировки.

• В квартире-студии с помощью узкого журнального столика можно легко разделить пространство на зоны.

• В прихожей журнальные столики обычно несут исключительно декоративную функцию. Многие выбирают высокие и миниатюрные модели из металла или дерева. Потребоваться подобный столик может разве что для хранения каких-то небольших вещей. Можно разместить на нем стильную вазу или скульптуру.

• Нередко журнальные столики размещают и на лоджии – за ними можно выпить чашечку кофе или почитать книгу на свежем воздухе. Обычно это модели со средней высотой из натуральных материалов – дерева, металла или камня.

Выбирать стоит небольшие варианты, ведь пространство лоджии зачастую очень ограничено.

• В спальне также может потребоваться отдельный журнальный столик. Обычно это также миниатюрные и невысокие модели. Нередко они сделаны в традиционном стиле, однако все должно зависеть от интерьера комнаты.

При выборе формы и размера ориентируйтесь на то, для каких целей вам нужен столик.

Более подробно о том, какими бывают современные журнальные столики, можно узнать из следующего видео.

stroy-podskazka.ru

Журнальный столик — как сделать правильный выбор? 100 фото журнальных столиков

Как правильно выбрать журнальный столик, чтобы он идеально подходил в интерьер? Что в нем необходимо и какие материалы используют для их производства? Об этом более подробно читайте здесь, а также смотрите разнообразные фото журнальных столиков.

Материалы, используемые для производства журнальных столиков

Такая мебель – один из функциональных и не менее универсальных элементов интерьера. Ведь ее можно повстречать почти в любом помещении! Стандартное расположение их – в интерьере гостиной комнаты, также некоторые люди их устанавливают в спальнях. А если Вы любитель отдохнуть за прочтением книги или журнала, можно организовать уютный балкон и там поставить оригинальный журнальный столик Икеа.

И так, все виды столов можно поделить на такие типы и характеристики:

• Форма: овал или круг, прямоугольник или квадрат, треугольная или многоугольная, а также любая желаемая (произвольная).
• Высота: в среднем, она до 50 см. Тем не менее, бывают и более низкие модели.
• Материал каркаса: пластик, дерево, металл или стекло.
• Материал столешницы: натуральное дерево или ДСП, плетеная лоза, тканевая или кожаная обивка, шпон, пластик, каленое стекло, натуральный камень, металл или зеркальные поверхности.
• Способ перемещения столика: стационарные – на ножках, а также мобильные — на колесиках.
• Наличие механизма для раскладывания: обычный или журнальный столик трансформер.

В любом интерьере такая мебель является наиболее практичной!

Деревянные журнальные столики

Они наиболее распространенные, поскольку вписываются в каждый интерьер, для чего основная задача – лишь выбрать нужный оттенок журнального столика из дерева, чтобы он гармонично смотрелся с другими мебельными элементами. Также не будет лишним, если его отделка будет в соответствии с стилем.

Преимущества:

• Разнообразные породы дерева используют в процессе производства
• Цвета и текстуры предлагаются самые разнообразные, в огромном ассортименте
• Если Ваш стол производят под заказ, обработать его совсем не сложно.
• Материал абсолютно экологичен.
• Замечательно дополняет интерьер.

Недостатки:

• Дороговизна, зависящая от материала, который Вы предпочтете.
• Податливость механических повреждений.

Журнальный столик из стекла

Набирает все больше популярности среди современного населения. Все чаще выбирают такие модели столов для оформления различных интерьеров. Ведь они, благодаря своей прозрачности, смотрятся более воздушно, а это способствует как минимум, сохранению визуального свободного пространства. Опоры их делают из любых материалов. Это могут быть: деревянные коряги, рога крупного животного и прочие.

Преимущества:

• Позволяют визуально расширить пространство
• Опорой может быть практически любой материал
• Безопасность во время эксплуатации
• Возможность затонировать стекло любимым цветом
• Неприхотливость в вопросе ухода

Недостатки стеклянных журнальных столиков:

• Подверженность механическим повреждениям
• Сложность производства
• Высокий ценовой диапазон изделий

Металлический журнальный столик

Обрабатывать металл достаточно сложно, поэтому готовые изделия из него стоят достаточно дорого. Кроме того, они тяжелые, из-за чего не имеет смысла говорить об их мобильности. Но самое главное, что они обладают высочайшей степенью прочности.

Преимущества:

• Оригинальное оформление дизайна.
• Декорировать металлические столы можно любыми способами, как только пожелаете.
• Высокая степень прочности и, соответственно, долговечность.

Недостатки:

• Большой вес.
• Дорогостоящие изделия.
• Сложно изготавливать.

Выбор журнального столика под определенный стиль интерьера

В каталоге наших фото Вы можете просмотреть варианты оформлений интерьеров различных стилей, в которых очень гармонично и красиво обустроены журнальные столы.

Стоя перед выбором журнального столика, Вы должны понять для себя, какие функции он должен будет у Вас выполнять.

Классический стиль

В таком интерьере лучше всего будет смотреться компактный небольшой деревянный столик. Их называют кофейными. Если понадобится более яркое оформление, чтобы была соблюдена гармония с остальным оформлением и декором комнаты, основание такого столика может быть каким-то оригинальным и ярким, может быть, даже необычным. Выбор тональности древесины – очень важный вопрос. В таком случае мебель будет выглядеть единым гарнитуром.

Французский прованс

Характерные черты данного стиля – это выбор пастельных оттенков мебели, экологичность и натуральность, резьба по дереву или металлу, изготовление мебели под старину, что очень популярно в наши дни. Так, к примеру, для большого зала в Вашем доме прекрасно будет смотреться журнальный столик массивного размера. Если же комната небольшая, то и столик выбирайте соответствующий, можно из двух ярусов.

Оригинальный стиль кантри

В подобном стиле воплощаются самые необычайные идеи, при этом используются обыкновенные материалы. Например, это может быть бамбуковая мебель, а может даже из ракушки. Также могут использовать грубую древесину и поленья, при этом дерево будет неотшлифованным, из-за чего смотрится немного грубовато.

В стиле модерн

Здесь мысли можно разгуляться «по полной», и дать волю своим фантазиям. Особенно, если мебель делают под заказ. Такие изделия могут быть разнообразными! Например, журнальные столики со стеклянными столешницами, а также из металла, древесины, пластика или натурального камня. Главное, что здесь понадобится – это проявление творчества!

Поп-арт

Задача его – преобразование обыкновенного – в необыкновенное и даже фантастическое. Благодаря существованию этого стиля, серенькую повседневность можно преобразовать в яркое настроение и комфортную обстановку. Именно поэтому современные дизайнеры вдохновляются и совершенствуют самые простые вещи в оригинальные шедевры. Вследствие чего, самый обыкновенный круглый журнальный столик может стать чем-то особенным и неповторимым!

Современный стиль лофт

Особенность стиля – создание такого внешнего вида мебели, что она становится похожа на уличную. В ней присутствуют грубые металлические детали, в том числе и древесина грубой обработки. Лофт одновременно наделен оригинальность и брутальностью. В то же время он нравится абсолютно всем людям! И, к примеру, если Вам повстречается где-нибудь журнальный столик на колесиках, напоминающий телегу, можете не сомневаться – это лофт!

Раскладной журнальный столик — трансформер

Важно понимать, какие функции должен будет выполнять такой стол в гостиной комнате. Для декоративной, смело выбирайте необычайную форму, предлагающую дизайнерами. А вот если Вам необходим достаточно функциональный вариант, на котором можно поставить ноутбук или обедать время от времени, тогда стол-трансформер – именно то, что Вам нужно. Конструкцию таких изделий продумывают досконально, поэтому из компактной мебели Вы за несколько секунд при необходимости получите обеденный столик на несколько людей.

А если уж такую модель выбрать еще и на колесиках, Вы сможете с легкостью перемещать изделие по всей комнате!

Используйте журнальный стол в качестве элемента всей системы хранения!

Только из названия такого предмета можно понять, что основное его предназначение – хранение газет и журналов, книг, пультов ДУ и прочих мелочей. Некоторые модели производят полочками и ящичками, предусматривая тот нюанс, чтобы их поверхность не была загроможденной. Такой элемент в целой системе хранения может быть у всех на виду, а может быть и скрытым от посторонних глаз. Оригинальные способы оформления смотрите на фото, представленных в нашем каталоге.

Как сделать журнальный столик своими руками

Для его изготовления нужно подготовить:

Элементы из древесины/ДСП, 2 колесика, клей для дерева, дрель, шуруповерт, специальная ножовка, предназначенная для резьбы по дереву, электрический лобзик, шурупы со шпунтами, уровень, рулетка, шлифмашина/наждачка, молот из дерева.

По предварительно написанному чертежу необходимо вырезать нужные детали. Сделать отверстия на расстоянии 10 см в области перегородки прямоугольной формы, а также в центре основания. Чтобы можно было закрепить две полукруглые полки, необходимо на перегородке просверлить 2 отверстия, на высоте 36 см и 48 см. Теперь можно установить шпунты. Удостовериться, что изделие будет идеально ровным, соберите столик. Затем его необходимо разобрать и в заготовках сделать отверстия на высоте 23 см, 36 см, 48 см. Далее собираете его в такой последовательности (снизу): основание, две перегородки, начина снизу, полки, перегородку, столешницу. Все элементы собираются при помощи шурупов, молота и деревянного молота. В результате крепятся колесики и вуаля! Ваш столик готов!

Что же касается цвета журнального столика, то он моет быть совершенно любой, какой только пожелаете. Но, главное учитывайте, что он обязательно должен гармонично вписываться в основной интерьер и идею его оформления. К примеру, на сегодняшний день довольно-таки оригинально смотрится светлое оформление. В частности, белый журнальный столик станет прекрасным завершением любого современного интерьера!

designadvice.ru

Виды распыления

В данной статье речь пойдёт о краскопультах и основных системах воздушного распыления, предназначенных для выполнения определённой задачи, которая зависит от использования в основе технологии различных ЛКМ.

Медиа-менеджер ART in Wood — Компания и рынок

Выбирая краскопульт, следует исходить из поставленных задач и свойств ЛКМ, с которыми вы собираетесь работать. У разных производителей существуют свои обозначения краскораспылителей, но наименование видов распыления является единым для всех.  

Виды распыления

HP (High Pressure) – высокое давление.
HVLP (High Volume Low Pressure) — высокий объем, низкое давление.
LVLP (Low Volume Low Pressure) — низкий объём, низкое давление.
LVMP (Low Volume Middle Pressure) — низкий объем, среднее давление.
RP (Reduced Pressure) — пониженное давление.
MP (Middle Pressure) — среднее давление. 
HTE (High Transfer Efficiency) — высокая эффективность передачи.
Ниже более подробно рассмотрим системы переноса ЛКМ, наиболее часто применяемые и востребованные малярами в отделки древесины. Обратим внимание на три основных типа распыления.

Краскопульты системы HP

Данная система распыления самая распространённая и классическая (универсальная). Краскопульты данной системы распыляют материал при большом давлении на выходе составляющем порядка 1,2 – 1,5 атм. Посредством разложения материала на мелкие капельки, данный краскопульт обеспечивает максимально качественное покрытие. Рекомендуемое давление на входе такого краскопульта имеет широкий диапазон от 2.5 – до 5 атм. При этом расход воздуха очень низкий и составляет от 100 до 300 литров в минуту.

Достоинства HP:

— качественное, равномерное покрытие;

— большая скорость переноса ЛКМ.

Недостатки HP: к недостаткам можно отнести низкий процент переноса материала, примерно до 45%, т.е. 65% приобретённого вами продукта улетучится в воздух, не попадя на деталь. Подходит для материалов стандартной (средней) вязкости смеси при необходимости высокого качества покрытия, порядка 14-15 сек. (лаки, эмали).

Краскопульты системы HVLP

Данную систему разработали в 80-х годах прошлого столетия, когда человечество всерьёз задумалось о защите окружающей среды. Их конструкция устроена так, что благодаря строению воздушных каналов пульверизатора распыление ЛКМ происходит при низком давлении на выходе (примерно 0,7 атм) и достаточно высоком давлении на входе 2,5-3 атм. За счет такой конструкции распыления разработчики добились высочайшего переноса материала, порядка 70%-75% (официальное требование к производителям такого оборудования – перенос материала не менее 65%). То есть потери ЛКМ при нанесении материала (туманообразование и контурные потери) не превышают 35%. Данная система распыления считается самой экономичной и экологичной. Такая экономия достигается за счёт того, что на выходе из сопла капли ЛКМ имеют очень невысокую скорость, соответственно и меньший отбой материала от окрашиваемого изделия. Поэтому наносить материал таким краскопультом следует достаточно близко от окрашиваемой поверхности, на расстоянии примерно 12 — 15 см.

Достоинства HVLP:

— высокая экономия лакокрасочных материалов;
— максимально возможное отсутствие опыла;
— отсутствие выхревых потоков, притягивающих мусор и пыль.

Недостатки HVLP: работа с данной системой характеризуется высоким потреблением воздуха, от 360 литров в минуту, следовательно необходим мощный компрессор с большой производительностью. При нанесении материала из пульверизатора системы HVLP от маляра необходим определённый профессионализм. Краскораспылитель должен выходить за контур детали, а все движения необходимо производить равномерно, не задерживая руку, иначе не избежать наплывов. Из-за близкого расстояния краскопульта до окрашиваемой поверхности не получиться окрасить сложные детали (монолитные изделия). Данный способ подходит для материалов низкой вязкости, составляющей порядка 10 сек. (красители, морилки)

Краскопульты системы LVLP

LVLP является самой востребованной и самой перспективной системой распыления на сегодняшний день. Разработанная как компромисс между HP и HVLP, данная система имеет на входе давление около 2.0 атм., а на выходе от 0.7 до 1.2 атм., соответственно отличается небольшим потреблением воздуха от 150 до 350 литров и низкой чувствительностью к перепадам давления. Также обратим внимание на высокий коэффициент переноса ЛКМ, составляюющий более 70%.

 К достоинствам LVLP можно отнести:

— высокий перенос материала;
— снижение туманообразования.
Данная система распыления является наиболее подходящей для окраски труднодоступных участков (изделия в сборе), нанесения финишных слоёв ЛКМ и подходит как для материалов вязкость которых выше средней порядка 20 сек. (прозрачные, белые грунты), так и для финишных продуктов.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МЕТОДА ВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ

Дисперсия ЛКМ осуществляется под воздействием потока сжатого воздуха, исходящего из головки сопла. ЛКМ подается из отверстия, которое размещено соосно. Воздействие воздушного потока происходит благодаря его большой скорости, что существенно выше скорости струи используемого материала. В результате этого возникает трение воздушных и красочных потоков, перерастающее в колебание, вследствие чего образовывается факел из дисперсных капель диаметром 6–100 мкм. Основная часть материала имеет достаточную скорость, чтобы достичь поверхности. Мелкие же частицы уносятся воздухом из-за потери скорости, образуя туман. На величину дисперсных капель влияют физические свойства ЛКМ и давление воздуха, которое должно быть в пределах 2–6 атм. 

Краскопульты их разновидности и особенности правильного выбора

Еще 20 лет назад для окрашивания различных поверхностей использовались валики и кисточки. Сегодня эти ручные инструменты были заменены краскопультами и пульверизаторами, посредством которых нанесение лакокрасочного слоя происходит в автоматическом режиме. Такой способ нанесения не только упрощает участь человека, но еще и повышает качество наносимого слоя краски. При необходимости окрашивания поверхности, все больше людей отдает предпочтение пульверизаторам. Какие виды этих инструментов бывают, и как их правильно выбрать, рассмотрим более детально.

Для чего предназначен краскопульт, и принцип его функционирования

Краскопультом называется специализированный инструмент, который предназначен для окрашивания различных поверхностей. Этот инструмент представляет собой небольшое устройство, которое оснащается емкостью для заливания лакокрасочных материалов. В зависимости от вида инструмента, в рассматриваемых устройствах применяются различные приводные механизмы. Назначение пульверизатора не ограничивается распылением лакокрасочных материалов. Используется инструмент также для выполнения ряда следующих задач:

1. Нанесение защитных покрытий — в качестве таковых является не только краска, но еще и лаки, пропитки, морилки и прочие разновидности
2. Опрыскивание растений — это не прямое предназначение инструмента, но при необходимости его можно использовать для того, чтобы обработать деревья, цветы, кустарники и т.п. Достоинство применения краскопульта для обработки растений в том, что этот инструмент имеет компактные размеры, что существенно упрощает выполнение соответствующих манипуляций
3. Грунтовка поверхностей — еще этим инструментом можно наносить грунтовые материалы. Актуальность применения краскопульта для работы с грунтовыми поверхностями возникает тогда, когда стоит задача обработки поверхностей больших размеров
4. Дезинфекция помещений — в случае необходимости применения дезинфицирующих препаратов, вовсе не обязательно покупать для этого специальные инструменты. Воспользоваться можно пульверизатором, который отлично справляется с поставленной задачей, распыляя дезинфицирующие препараты, и обеспечивая их проникновение в самые отдаленные участки

Свое название инструмент получил по причине того, что чаще всего применяется он именно для распыления краски. Однако с его помощью можно осуществлять распыление любых видов жидкостей и препаратов.

Принцип работы рассматриваемого инструмента заключается в том, что жидкость смешивается с воздухом, и выходит из сопла, направляясь на поверхность. Если в краскопульте залита краска, то ее распыление на окрашиваемую поверхность осуществляется за счет воздействия давления сжатого воздуха. Высокое давление воздуха растворяет лакокрасочный материал на мельчайшие частицы, за счет чего достигается высокое качество покраски. Наносимый материал на поверхность распыляется, обеспечивая равномерную покраску.

Как устроены краскопульты

Все пульверизаторы имеют одинаковое устройство. Основными их конструктивными элементами являются следующие детали и механизмы:

1. Рукоятка — предназначена для удержания инструмента в руках, а также его направления на поверхность, которую распыляется краска
2. Бачок или емкость — для заливания жидкого лакокрасочного материала и прочих жидкостей, которыми осуществляется обработка поверхностей
3. Курок — при нажатии на него происходит выход из сопла рабочего материала
4. Сопло — специальное отверстие, через которое осуществляется выход рабочего материала на обрабатываемую поверхность. Сопло еще называется дюзой или форсункой, которые представляют собой съемные детали
5. Регуляторы — на инструментах разных моделей количество регулировочных винтов может отличаться. Основными регуляторами являются — регулятор размера факела и подачи воздуха. Дополнительным регулятором является винт настройки подачи материала

Выходящий из сопла лакокрасочный материал называется факелом. Его форма и размеры могут изменяться при помощи регулировочного винта. Форма и размер факела изменяется за счет особенностей подачи сжатого воздуха через форсунки, расположенные вокруг дюзы. Забегая на перед, надо отметить, что выше представлена конструкция пневматического пистолета для покраски. Кроме пневматического, рассматриваемые инструменты также бывают электрические и механические.

Разновидности краскопультов по типу приводных механизмов

Как уже отмечалось выше, различают три вида пульверизаторов по типу привода. Каждый вид имеет свои особенности, а также достоинства и недостатки. Более подробно с каждым видом краскопульта познакомимся поближе.

1. Пневматический пульверизатор — относятся к категории профессиональных инструментов. Приводным механизмом в таковых устройствах выступает компрессор, от которого подается сжатый воздух на пистолет. За счет высокого давления сжатого воздуха от компрессора, происходит разбивание краски на мелкодисперсную пыль, направляемую на окрашиваемую поверхность. Пневматические модели краскопультов делятся на два вида по способу расположения бачка. Емкость может находиться сверху или снизу. Достоинством инструментов с нижним расположением бака является тот факт, что они обладают большей вместительностью. Пистолет подключается к компрессору через шланг высокого давления, после чего он готов к применению
2. Механические — это устаревшие модели пульверизаторов, которые представляют собой плунжерный насос, из которого выходят шланги для закачки рабочего материала, а также его распыления. Механическими такие устройства называют по причине того, что для создания давления воздуха, необходимо приложить физические усилия. Механические устройства сегодня вытеснили пневматические модели, отличающиеся компактностью, простотой применения, а также надежностью
3. Электрические — такие устройства относятся к категории бытовых инструментов. Отличительная их особенность заключается в том, что они не нуждаются в подключении к компрессору, а работают от электричества. Причем эти устройства бывают сетевыми и аккумуляторными. В конструкции электрических краскопультов лежит электромотор с насосом, за счет которых нагнетается давление воздуха. Электрические модели отличаются такими специфическими особенностями, как высокая стоимость по сравнению с пневматическими, а также большой вес

Классифицируют рассматриваемые электрические устройства по такому признаку, как тип распыления. По типу распыления краскопульты бывают:

• Безвоздушные — их еще называют поршневыми. В сопло лакокрасочный материал подается за счет мощного поршневого насоса. При проведении работ наблюдается отсутствие такого характерного признака, как туман из краски. Это является одновременно преимуществом и недостатком, так как слой краски получается достаточно толстым
• Воздушные — в основе их работы заложен электрический двигатель. Этот двигатель нагнетает давление сжатого воздуха, что делает электрические краскопульты схожими по принципу работы с пневматическими

Высокие показатели применяемости имеют пневматические модели пульверизаторов. Это обусловлено их невысокой ценой, а также качество выполнения работ. Несмотря на их небольшую цену, при их использовании обязательно требуется дополнительное оборудование, в качестве которого выступает пневматический компрессор.

Разновидности краскопультов по сфере их применения

На виды рассматриваемые устройства делятся не только по типу привода, но еще и сфере применения. Пульверизаторы условно разделяют по сфере применения на такие разновидности:

1. Автомобильные — специальный вид краскопультов, к которым предъявляются высокие технические требования. К автомобильным пульверизаторам относятся аэрографы, предназначенные для рисования краской. Автомобильные краскопульты функционируют от компрессоров, и стоят они достаточно дорого
2. Строительные — их еще называют универсальными. Они подходят не только для покраски заборов, ворот и прочих поверхностей, но еще используются для работы с различными жидкостями. Используются как для выполнения наружных, так и внутренних работ
3. Пищевой распылитель — специальный вид инструмента, который предназначен для работы с различными пищевыми смесями. Применяются такие устройства в кондитерской сфере, где с их помощью украшаются торты и прочие виды выпечек

У каждого домашнего мастера обязательно должен быть пульверизатор, при помощи которого можно покрасить любые поверхности и детали. Приобрести такие инструменты можно в интернет-магазине «Цилиндр», где представлены различные варианты электрических и пневматических краскопультов.

О системах распыления краскопультов и что об этом надо знать

Одним из главных технических параметров рассматриваемых инструментов является такая характеристика, как система распыления. Эта система присуща только для профессиональных моделей пневматических краскопультов. По типу системы распыления пневматические пульверизаторы отличаются по качеству нанесения покрасочного материала.

Различают следующие виды систем распыления на пневматических краскопультах:

1. HP — отличаются такими критериями, как высокое выходное давление, величина которого достигает 1,2-1,5 атмосферы. Краска наносится равномерно и с большой скоростью ее распыления
2. MP — отличаются средними показателями выходного давления
3. RP — устройства, имеющие низкое выходное давление. Обычно такие варианты устройств применяются для того, чтобы наносить краску и лаки, содержащие небольшое количество растворителей. Инструменты отличаются невысокой производительностью, широким факелом распыления материала, а также отсутствием потребности в использовании высокопроизводительных компрессоров
4. HTE — обладают высокими показателями эффективности по передаче рабочего материала
5. LVMP — характеризуются большими объемами распыления при подаче незначительного входного давления. Такие устройства применяются совместно с компрессорами большой производительности, а также воздухопроводами, имеющие широкий диаметр. Чтобы обеспечить эффективную работу инструментов с таким типом системы распыления, необходимо дополнительно использовать очищающие фильтры
6. LVLP — отличаются наличием малого объема распыления при использовании низкого входного давления. Они не требуют большой производительности компрессоров, и обеспечивают качественный перенос покрасочного материала на окрашиваемую поверхность

Чтобы настроить инструмент на необходимый режим работы, в конструкции присутствует регулятор подачи воздуха. Именно посредством вращения данного винта происходит увеличение или уменьшение величины давления на выходе. Специальный винт подачи материала позволяет настроить положение открытие форсунки, за счет которого регулируется расход материала.

Выбор краскопульта и что надо учитывать при его покупке

Покупка краскопульта только на первый взгляд может показаться простой и незамысловатой. Однако стоит только открыть каталог интернет магазина, как сразу же возникает масса вопросов — какой лучше купить, почему именно этот, а может есть варианты получше и дешевле? Чтобы исключить возникновение этих вопросов, рекомендуется обратить внимание на следующие характеристики:

1. Какую вместительность бака имеет инструмент — это один из главных параметров, который показывает, какой объем работ можно выполнить без осуществления дозаправки. Если часто приходится пользоваться инструментом, выполняя большие объемы работ, то рекомендуется выбирать модели с максимальным объемом бака
2. Вид инструмента — конечно же выбирать лучше всего пневматические модели, которые не только стоят дешевле, но еще и обеспечивают высокое качество выполнения работ. При покупке пневматического краскопульта важно учитывать такую особенность, как наличие компрессора. Если компрессора нет, то приобретенный пневматический пульверизатор будет попросту бесполезен
3. Величина рабочего давления — от этого параметра зависит возможность применения инструмента в паре с имеющимся в распоряжении компрессором. Стандартные варианты краскопультов рассчитаны на давление в 5-6 атмосфер. При подключении пистолета к компрессору, важно учитывать тот факт, что в шланге (в зависимости от его длины) теряется до 1 атмосферы
4. Производительность оснастки — параметр, который показывает, как быстро можно выполнить определенный объем работ тем или иным видом инструмента. Чем выше величина производительности, тем быстрее будут выполняться работы. Особенно это актуально учитывать, когда осуществляется выполнение большого объема работ
5. Расход материала — все зависит от применяемой системы распыления на инструменте. Самый низкий расход имеют модели с системой распыления LVLP, отличающиеся такой особенностью, как высокий показатель переноса материала

Универсальный краскопульт для дома — это строительные варианты, которые отличаются невысокой стоимостью. Если предпочитаете выбирать электрические модели, которые не требуют подключения к дополнительному оборудованию, то надо сразу учитывать, что стоят они в 3-4 раза дороже пневматических аналогов. Высокая их стоимость обусловлена применением сложной конструкции.

Сегодня краскопульты выпускают различные производители. Выпускаемые инструменты отличаются не только названиями, но еще и ценой. Многие предпочитают выбирать дешевые модели покрасочных пистолетов, которые производятся неизвестными или малоизвестными производителями. В итоге такие приборы очень быстро выходят из строя, что приводит к необходимости повторного их приобретения. Интернет магазин «Цилиндр» предлагает краскопульты от известных производителей. Эти инструменты кроме доступной стоимости, отличаются надежностью и долговечностью. Только при правильном подходе к выбору инструментов удается выбрать идеальный вариант краскопульта для проведения различных работ.

▷ Как выбрать краскопульты — в ✔ E-katalog.ru ✔ , советы по выбору, характеристики в каталоге краскопультов

Тип

— Электрический. В данную категорию включён не весь электрический инструмент, а только тот, что использует питание от розетки. Такое питание позволяет работать практически неограниченное время (в отличие от аккумуляторного), а сам инструмент получается более лёгким и недорогим. Если же сравнивать с пневматикой, то самое яркое отличие заключается в том, что найти розетку проще, чем компрессор; кроме того, электрическое питание позволяет применять безвоздушное распыление (см. ниже). Недостатками данного варианта являются зависимости от розеток и наличие шнура, который ограничивает подвижность и может создавать другие неудобства. Однако эти неудобства в большинстве случаев некритичны, а розетки присутствуют в большинстве мест, где применяются краскопульты.

— Пневматический. Инструменты, работающие на сжатом воздухе. Для использования такого краскопульта понадобится внешний компрессор, что не так удобно, как питание от обычной розетки. В то же время такой способ питания хорошо подходит для инструментов с пневматическим распылением. Питание от внешнего источника сжатого воздуха позволяет обойтись без собственного компрессора, что уменьшает вес и габариты инструмента (а это положительно сказывается на удобстве как в работе, так и в хранении/транспортировке). Также пневматический инструмент считается более безопасным, т.к. не подвержен искрению и нагреву.

— Аккумуляторный…. Электрические краскопульты с питанием от собственных аккумуляторов. Такая конструкция позволяет работать автономно, даже при полном отсутствии розеток, да и отсутствие сетевого шнура обеспечивает дополнительное удобство. С другой стороны, при прочих равных аккумуляторный инструмент получается более громоздким и тяжёлым, нежели сетевой, стоит он дороже, заряд аккумулятора ограничен, а для его пополнения всё равно потребуется розетка. В свете этого аккумуляторных краскопультов выпускается немного, в основном в расчёте на ситуации, когда решающее значение играют именно автономность и отсутствие провода.

— Механический. Механический инструмент работает за счёт мускульной силы пользователя. С одной стороны, такие инструменты просты, недороги и независимы от внешних источников питания; с другой — для краскопультов и иных подобных устройств (см. «Вид») механика по ряду причин подходит плохо. Поэтому особого распространения данный вариант не получил, он встречается в основном среди валиков (см. там же).

Вид

— Краскопульт. Покрасочные пистолеты в виде распылителя на характерной рукоятке. Краскопульты предназначены преимущественно для обработки обширных поверхностей, не требующей особой точности, и в большинстве случаев имеют довольно большой диаметр сопла — от 1 мм. Этим они отличаются от аэрографов —плохо подходят для тонких работ.

— Аэрограф. Аэрограф можно также назвать «кисточка-распылитель». По принципу работы такие устройства схожи с краскопультами, однако имеют меньший вес и габариты, а также очень небольшие сопла — до 1 мм. Это связано с тем, что назначением аэрографов является нанесение мелких фигурных деталей, в частности для создания картин.

— Валик. Инструменты, в основе которых лежит классический малярный валик для «раскатывания» краски по стене или другой поверхности. В данном случае такие валики дополнены системами подачи краски, благодаря чему маляр может работать, не отвлекаясь на макание валика в емкость с краской.

— Штукатурный. Разновидность краскопультов, применяемая не для окраски, а для штукатурных работ. Отличаются крупными размерами сопел и ёмкими резервуарами (порядка нескольких литров), что требует удержания инструмента обеими руками.

— Покрасочная станция. Модели, предназначенные для работы с большим объемом, в результате чего станция имеет внушите…льные габариты (в основном за счет большого компрессора и тележки). ЛКМ станция берет прямиком из ведра (из-за чего, в основном, она идет без резервуара для краски). Большая мощность устройства позволяет использовать длинные шланги или даже 2 пистолета.

Потребляемая мощность

Мощность, потребляемая при работе электрическим инструментом (см. «Тип»). Большинство современных краскопультов, даже производительных, имеет относительно невысокую мощность и без проблем работает от обычных розеток. Поэтому данные о потреблении электричества бывают критичны разве что при расчёте нагрузки на вспомогательное электрооборудование — генератор, стабилизатор и т.п.

Номинальное давление

Номинальное давление воздуха на входе, на которое рассчитан инструмент. Является ключевой характеристикой любого пневматического краскопульта (см. «Тип»): для нормальной работы его нужно подключать к компрессору, обеспечивающему именно такое давление. Впрочем, данный параметр может указываться и для электрических моделей. В таких случаях он фактически описывает характеристики встроенного компрессора и чаще всего является чисто справочным, хотя в некоторых случаях может пригодиться и на практике — к примеру, при подключении краскопульта с выносным компрессором (см. ниже) к «неродному» источнику воздуха.

Расход воздуха

Скорость расхода воздуха при работе краскопульта с воздушным типом распыления (см. ниже). Для пневматического инструмента (см. «Тип») это один из важнейших параметров для оценки совместимости с компрессором: последний должен обеспечивать необходимый поток воздуха, иначе нормальная работа невозможна. В электрических же инструментах данные о расходе воздуха прежде всего характеризуют производительность встроенного компрессора и имеют справочное значение (хотя могут пригодиться и на практике в том случае, если пистолет можно присоединить к «неродному» компрессору).

Расход покрасочного материала

Скорость расхода краски или другого материала (например, известкового раствора при штукатурных работах) при непрерывной работе краскопульта. Чем выше расход, при прочих равных — тем производительнее краскопульт, тем быстрее его можно перемещать в процессе работы и тем лучше он подходит для обширных поверхностей и крупномасштабных работ. С другой стороны, излишняя производительность может создать ещё большие проблемы, чем недостаточная.

Макс. вязкость

Максимальная вязкость рабочего материала, при которой краскопульт способен нормально работать. Данный параметр является довольно специфичным, и оценивать пригодность материала к загрузке в краскопульт часто бывает проще по другим критериям (например, на банке краски может быть указана пропорция, в которой её нужно разводить растворителем). Поэтому вязкость в характеристиках указывают относительно редко.

Диаметр сопла

Диаметр сопла, отвечающего за подачу рабочего материала.

Чем больше диаметр сопла — тем, как правило, выше расход покрасочного материала и его максимальная вязкость, тем проще краскопульт справляется с обширными поверхностями и тем хуже он подходит для тонких работ. Поэтому данный показатель напрямую связан с назначением (см. «Вид»). К примеру, аэрографов с соплами крупнее 1 мм практически не выпускается, а для штукатурной модели даже 2 мм считается очень небольшим размером. Впрочем, и в пределах одного вида размер сопла может заметно различаться.

Распыление

Способ распыления, используемый краскопультом.

— Пневматическое. Инструменты с пневматическим (воздушным) распылением работают по принципу пульверизатора: частички краски захватываются истекающим из сопла потоком воздуха и переносятся на окрашиваемую поверхность. Этот способ является штатным для пневматического инструмента, однако распространён и в других типах (см. выше). Достоинствами пневматики являются отличная равномерность нанесения и эстетичный внешний вид полученного покрытия, а также универсальность — оно может применяться как для мелких работ, так и для крупных поверхностей, для предметов любой сложности и практически с любыми видами лакокрасочных материалов. Да и оборудование получается относительно простым и недорогим. Главными недостатками данного способа являются высокое туманообразование (что требует хорошей вентиляции и средств защиты, а также увеличивает расход материала) и необходимость разведения материала до рабочей консистенции (что, в свою очередь, сказывается на расходе растворителей).

— Безвоздушное. Безвоздушное распыление основано на нагнетании лакокрасочного материала специальным насосом высокого давления; грубо говоря, краскопульт «выплёвывает» краску через сопло, распыляющее её в поток нужной формы. Ключевыми достоинствами данного способа перед пневматическим являются, во-первых, высокая производительность (в т.ч. за счёт большего КПД и меньших потерь материала), во-вторых, абсо…лютный минимум туманнообразования. Также стоит отметить низкий расход растворителей и чёткую границу краёв обрабатываемой области. В то же время равномерность и внешний вид покрытия при таких работах значительно хуже, чем при воздушном распылении, равномерность более низка, а оборудование получается дорогим и сложным как само по себе, так и в обслуживании. Поэтому безвоздушное распыление рекомендуется использовать для обширных площадей, где производительность важнее высокого качества. Кроме того, данный вариант указывается для валиков (см. «Вид»): в них технология несколько отличается от описанной, однако тоже не предполагает подвода сжатого воздуха.

Система распыления

Система распыления, используемая в устройстве. Данный параметр актуален в основном для пневматических распылителей (см. «Тип»).

— HP (High Pressure)/CONV (конвенциональная). Одна из наиболее известных и популярных систем распыления. Давление воздуха на входе и выходе таких краскопультов приблизительно одинаковы. Достоинствами систем HP являются простота конструкции, большая ширина захвата, высокая скорость нанесения краски и сравнительно невысокий расход воздуха. В то же время процент переноса краски у таких распылителей очень низок — больше половины наносимого материала из-за высокой скорости отскакивает от поверхности и оседает на окружающих предметах. Ещё один недостаток заключается в том, что поток от HP-распылителя интенсивно захватывает мелкую пыль и другой «летучий мусор»; из-за это нередко требуется дополнительная шлифовка и полировка окрашенной поверхности.

— RP (Reduced Pressure). Модификация конвенционных (HP) распылителей, отличающаяся несколько пониженным давлением на выходе. Это позволило несколько улучшить коэффициент переноса и снизить уровень замусоренности при сохранении таких достоинств, как хорошая производительность, равномерность и низкий расход воздуха. Тем не менее, по этим показателям подобные устройства всё равно уступают моделям с низким давлением.

— HVLP (High Volume Low Pressure). Система ра…спыления, предполагающая пониженное давление на выходе (около 0,7 бар) и большие объёмы подачи воздуха. Одним из ключевых преимуществ подобных устройств является высокий коэффициент переноса краски — не менее 65 %. Кроме того, невысокая скорость подачи краски снижает уровень замусоренности: завихрений, которые и «тянут» за собой мусор, возникает сравнительно немного. Главным недостатком HVLP-систем можно назвать высокое потребление воздуха, с таким распылителем справится далеко не всякий компрессор. Кроме того, им требуются дополнительные фильтры для защиты от масла и влаги, попадающих в воздух при высоких нагрузках на компрессор; а работать таким устройством можно лишь на небольшом расстоянии (обычно до 15 см), причём для того, чтобы избегать потёков, требуется определённый навык.

— HVLP-II (New High Volume Low Pressure). Второе поколение HVLP (см. соответствующий пункт), имеющее ряд усовершенствований по сравнению с оригиналом, однако в целом аналогичное.

— LVLP (Low Volume Low Pressure)/Trans-Tech. Системы распыления, разработанные как усовершенствование HVLP. При тех же достоинствах (высокий коэффициент переноса, минимум мусора) расходуют намного меньше воздуха и имеют более мягкие требования к компрессорам и шлангам. Кроме того, системы LVLP менее чувствительны к перепадам давления, а дальность эффективного распыления в них достигает 25 – 30 см. Из заметных недостатков этого варианта можно упомянуть разве что довольно высокую стоимость.

— HVMP (High Volume Middle Pressure). Системы распыления с высоким расходом воздуха и средним давлением на выходе. По сравнению с HVLP за счёт большего давления дают несколько меньшую эффективность переноса краски, однако большую равномерность и дальность.

— LVMP (Low Volume Middle Pressure). Системы распыления с низким расходом воздуха и средним давлением; своего рода модификация LVLP, отличающаяся более высоким давлением. За счёт этого несколько снижается стоимость, повышается производительность, равномерность нанесения и ширина захвата; однако расход краски получается выше, а готовая поверхность — грубее, чем в оригинальной LVLP.

— HTE (High Transfer Efficiency). Данная маркировка используется в системах распыления, для которых производителями заявлен высокий коэффициент переноса. По характеристикам чаще всего аналогичны LVLP (см. соответствующий пункт) — в частности, имеют довольно большую эффективную дальность. Впрочем, конкретные особенности в каждом случае стоит уточнять отдельно.

— EA (Excellent Atomization). Главной особенностью подобных систем, в соответствии с названием, является очень высокая степень распыления материала. Остальные рабочие характеристики в таких системах могут быть разными, эти моменты стоит уточнять отдельно.

Резервуар

Расположение резервуара для краски относительно штатного рабочего положения краскопульта. Отметим, что встречаются модели и без резервуара, а на качестве покраски этот показатель не влияет, различия заключаются в других моментах:

— Нижний. Нижнее расположение позволяет применять довольно крупные ёмкости, сохраняя при этом возможность работы одной рукой. Кроме того, многие модели позволяют ставить пистолет прямо на бачок.

— Верхний. Верхнее расположение резервуара обеспечивает довольно удобный баланс; а за счёт того, что краска поступает к пистолету под собственным весом, появляется возможность работы с более вязкими материалами, чем при нижнем расположении. Правда, объём бачка обычно меньше; исключением являются штукатурные краскопульты (см. «Вид»), в которых бачок дополняется рукояткой для удержания инструмента в двух руках.

— Боковой (поворотный). На первый взгляд такие модели похожи на краскопульты с верхним расположением; однако в них резервуар подсоединяется не напрямую сверху, а сбоку, через Г-образную трубку. Крепление этой трубки позволяет поворачивать резервуар, благодаря чему краскопульт можно с равным удобством использовать как для вертикальных поверхностей (например, стен), так и для горизонтальных (вроде потолка).

— Отдельностоящий. Резе…рвуары, расположенные отдельно от покрасочного пистолета и соединяемые с ним шлангом для подачи краски. Этот вариант считается оптимально подходящим для больших объёмов работ. Причин тому несколько: во-первых, пользователю приходится держать в руках только относительно лёгкий пистолет, что снижает утомляемость; во-вторых, бачок можно сделать довольно вместительным — вплоть до нескольких литров. Из недостатков можно отметить общую громоздкость и повышенную стоимость подобных краскопультов.

Объем резервуара

Общий объём резервуара для краски, поставляемого с краскопультом. Крупный резервуар, с одной стороны, позволяет «зарядить» много материала и работать долгое время. С другой стороны, он увеличивает размеры и вес устройства; да и большое количество краски тоже будет весить соответственно (хотя для моделей с отдельным расположением бачка — см. выше — это не критично). Поэтому чем тоньше и деликатнее работы, на которые рассчитан краскопульт — тем, как правило, меньше объём резервуара: к примеру, в аэрографах (см. «Вид») он редко превышает 50 мл, а в штукатурных моделях, в свою очередь, может измеряться литрами.

Материал резервуара

Материал, из которого выполнен комплектный резервуар краскопульта.

— Пластик. Пластик отличается сочетанием невысокой стоимости с лёгкостью и надёжностью. Он несколько уступает металлу по прочности, однако в случае резервуаров к краскопультам это не является критичным; кроме того, пластиковый резервуар можно сделать прозрачным, что облегчает слежение за уровнем краски. Благодаря всему этому пластик встречается в устройствах всех видов и ценовых категорий. Из его недостатков можно отметить чувствительность к некоторым видам растворителей; впрочем, существуют стойкие сорта пластика, практически лишённые данной особенности.

— Металл. Главным преимуществом металлических резервуаров является высокая прочность и надёжность. С другой стороны, они заметно дороже и тяжелее пластиковых, к тому же не бывают прозрачными (в лучшем случае может предусматриваться встроенный индикатор в виде окошечка). Из-за этого металл встречается реже.

— Стекло. Стеклянные резервуары прозрачны и позволяют с лёгкостью контролировать количество оставшейся краски. Кроме того, данный материал химически инертен и совместим практически с любым рабочим веществом. Однако стекло имеет серьёзный недостаток — хрупкость, из-за чего особого распространения оно не получило и встречается лишь в некоторых моделях аэрографов (см. «Вид»).

Подключение 2 пистолетов

Возможность одновременного подключения сразу двух пистолетов к устройству. Данная функция предусмотрена в покрасочных станциях, которые уже являются промышленными моделями, где на фоне больших площадей скорость работы отыгрывает важную роль.

Манометр

Встроенный манометр встречается в пневматических краскопультах (см. «Тип»). Он позволяет контролировать давление на входе без использования дополнительного оборудования; это снижает риск нештатных ситуаций, связанных с нерасчётным давлением.

Выносной компрессор

Наличие выносного компрессора в конструкции краскопульта.

Подобная особенность встречается исключительно в электрических моделях (см. «Тип»). В таких краскопультах компрессор (или насос, при безвоздушном распылении) может делаться как встроенным в пистолет, так и выносным. Второй вариант делает всю конструкцию несколько более громоздкой, однако сам пистолет получается значительно легче и удобнее, особенно для тонких работ. Кроме того, многие подобные модели позволяют снять пистолет для подключения к другому компрессору (то есть, по сути, превратить электрический инструмент в пневматический).

Плечевой ремень

Наличие ремня для удержания на плече в конструкции краскопульта.

Данная особенность встречается в основном в моделях с выносным компрессором (см. вше). Ремень позволяет пользователю носить компрессор на себе, в непосредственной близости к пистолету — таким образом, воздушный шланг не ограничивает подвижность инструмента.

Кейс

Наличие кейса в комплекте поставки краскопульта.

Классический кейс представляет собой характерный чемоданчик с ячейками для краскопульта и аксессуаров к нему (хотя бывают и другие варианты). В любом случае такой контейнер более удобен для хранения и переноски инструмента, чем импровизированная упаковка.

Тележка

Наличие тележки для перевозки в конструкции краскопульта. Впрочем, в большинстве случаев правильнее будет сказать, что такие агрегаты сами по себе выполняются в виде тележек с парой колёс. При этом в рабочем положении краскопульт стоит вертикально, опираясь на колёса и дополнительные опоры, а для перевозки его необходимо наклонить, чтобы опоры приподнялись над землёй.

Использовать тележки имеет смысл только в относительно мощных и тяжёлых краскопультах — именно для них актуальна возможность перевозки на колёсах.

Длина шланга

Длина шланга (воздушного или для краски, в зависимости от типа распыления), штатно поставляемого в комплекте с краскопультом. Длинный шланг обеспечивает подвижность инструмента и возможность относить его далеко от внешнего компрессора или насоса, что особенно важно в тех случаях, если компрессор тяжёлый и его невозможно носить с собой на ремне. С другой стороны, при наличии плечевого ремня (см. выше) можно обойтись и относительно коротким шлангом.

фото, различия, особенности, какой выбрать

Краскопульт является инструментом, с помощью которого можно покрасить автомобиль быстро и качественно. Функция устройства заключается в распылении краски воздушно-капельным путем. Но рядовому пользователю бывает трудно определиться с выбором типа аппарата. Разные виды, например, краскопульт HVLP и экономичный вариант LVLP, предназначены для различных способов покраски. Более подробно о них будет написано ниже.

Типы пистолетов-краскопультов

Существует несколько видов пистолетов-краскопультов:

• HP – в переводе на русский язык означает «Высокое давление». Аппарат предназначен для окрашивания конструкций под высоким давлением. На выходе аппарата маляр получает струю с 1,2 – 1,5 Атмосфер. Низкий коэффициент расхода воздуха: от 100 до 300 литров в минуту. Обладает высокой производительностью и равномерно покрывает окрашиваемую площадь. К минусам относится большой расход краски. Другим негативным свойством является создание завихрений пыли и тумана из-за сильного напора воздуха, в результате вся поднятая пыль оседает на окрашенном материале.
• HVLP – аппараты с высоким объемом при низком давлении. Этот тип подробно будет рассмотрен в блоке ниже.
• LVLP – пульверизаторы с низким объемом при низком давлении. О нем тоже речь пойдет в специальной графе.

Быстро и качественно можно покрасить авто с помощью краскопульта

• MP – краскопульты со средним давлением.
• LVMP – устройства с низким объемом при среднем давлении.
• HTE – аппараты с системой эффективной подачи. Распыление производится при среднем давлении подачи краски от 1,2 до 1,3 атмосфер.
• RP – с пониженным давлением. Является обновленной системой краскопульта под высоким давлением. Он нужен для покраски материалами, которые содержат низкий уровень растворителя. Обеспечивает заключительное покрытие и тщательное распыление.

Краскопульты после марки LVLP являются аналогами аппаратов выше. А к часто используемым на практике относят аппараты с высоким объемом при пониженном давлении и с низком объемом при низком давлении.

Краскопульты HVLP

Краскораспылитель HVLP был изобретен в конце 80 годов двадцатого столетия. Создан для защиты окружающей среды от загрязнения при покраске.

Система HVLP дает 0,7 атмосфер на выходе, а на входе 2, 3 Атм. Низкое давление обеспечивает высокий объем: до 70 процентов краски расходуется именно на окрашиваемую поверхность, а не в никуда, как с предыдущим краскопультом.

Краскопульт HVLP

Сохраняет здоровье и безопасность маляра от вдыхания тяжелых металлов, которые находятся в лакокрасочных жидкостях. Однако ему приходится подносить сопло пистолета hvlp к окрашиваемой поверхности на расстояние до 10 сантиметров. Это требует профессиональной работы от маляра. Чтобы избежать подтеков при близком расстоянии пистолета от окрашиваемой поверхности, он должен достаточно быстро и умело водить сопло.

Недостатками данного устройства являются:

• расход воздуха до 400 литров в минуту;
• покупка дополнительных фильтров.

Краскопульты LVLP

LVLP краскопульт отличается от предыдущих в первую очередь тем, что является более свежей разработкой. Конструкторы при создании этого аппарата попытались устранить недостатки, которыми обладали HP и HVLP.

Краскопульты системы LVLP славятся низким давлением на выходе и на входе, которое составляет от 0,7 – на выходе и до 2 атм. – на входе. Благодаря низкому давлению в обоих сторонах получается высокий перенос лакокрасочного материала на поверхность при небольшом потреблении воздуха. Объем потребляемого воздуха составляет всего 200 – 300 литров в минуту, то есть остается высоким.

Расстояние от краскопульта лвлп до окрашиваемой поверхности увеличено до 20 – 25 сантиметров по сравнению с HVLP. Такое увеличение позволяет окрашивать самые труднодоступные места.

Краскопульт LVLP

Пневматические краскопульты LVLP подходят для покраски автомобилей. Они не зависят от нестабильности давления. Благодаря стабильному напору струи маляр сможет добиться ровного лакокрасочного покрытия на металле.

Особенности выбора краскопульта, что лучше HVLP или LVLP

При покраске автомобиля перед владельцем встает вопрос о том, какой лучше использовать краскопульт lvlp или hvlp. Чтобы ответить на него, можно обратиться к отзывам, которые оставляют пользователи после работы с одним из видов пистолетов.

HVLP

Так, к достоинствам системы HVLP относят:

• рациональное потребление краски во всех моделях аппаратов, независимо от производительности и мощности;
• высокую силу распыления, которая не позволяет получить ровный слой краски.

Такие аппараты имеют массивные размеры и маркировку в виде окраски в зеленый цвет устройства. Настройка краскопульта HVLP идентична с системой LVLP.

Аппарат с системой HVLP более подходит для работы с масштабными проектами в производственных цехах.

LVLP

Краскопульт системы LVLP подойдет для покраски авто. Эта категория устройств предназначена для работы с малыми объемами и для более точной окраски с декоративным оформлением.

Сильными сторонами китайских краскопультов LVLP являются:

1. Экономия краски и электроэнергии.
2. Они имеют невысокую стоимость.
3. Идеально подойдут для новичков и профессионалов маляров.

Заключение

При выборе аппарата маляр должен четко знать, для чего ему понадобятся устройства, и сколько он готов отдать за товар. За основу можно взять вышеописанную информацию, и с ее помощью прийти к решению, какой пульверизатор покупать.

Краскопульт виды и типы

В данной статье речь пойдёт о краскопультах и основных системах воздушного распыления, предназначенных для выполнения определённой задачи, которая зависит от использования в основе технологии различных ЛКМ.

Выбирая краскопульт, следует исходить из поставленных задач и свойств ЛКМ, с которыми вы собираетесь работать. У разных производителей существуют свои обозначения краскораспылителей, но наименование видов распыления является единым для всех.

Виды распыления

HP (High Pressure) – высокое давление.
HVLP (High Volume Low Pressure) — высокий объем, низкое давление.
LVLP (Low Volume Low Pressure) — низкий объём, низкое давление.
LVMP (Low Volume Middle Pressure) — низкий объем, среднее давление.
RP (Reduced Pressure) — пониженное давление.
MP (Middle Pressure) — среднее давление.
HTE (High Transfer Efficiency) — высокая эффективность передачи.
Ниже более подробно рассмотрим системы переноса ЛКМ, наиболее часто применяемые и востребованные малярами в отделки древесины. Обратим внимание на три основных типа распыления.

Краскопульты системы HP

Данная система распыления самая распространённая и классическая (универсальная). Краскопульты данной системы распыляют материал при большом давлении на выходе составляющем порядка 1,2 – 1,5 атм. Посредством разложения материала на мелкие капельки, данный краскопульт обеспечивает максимально качественное покрытие. Рекомендуемое давление на входе такого краскопульта имеет широкий диапазон от 2.5 – до 5 атм. При этом расход воздуха очень низкий и составляет от 100 до 300 литров в минуту.

— качественное, равномерное покрытие;

— большая скорость переноса ЛКМ.

Недостатки HP: к недостаткам можно отнести низкий процент переноса материала, примерно до 45%, т.е. 65% приобретённого вами продукта улетучится в воздух, не попадя на деталь. Подходит для материалов стандартной (средней) вязкости смеси при необходимости высокого качества покрытия, порядка 14-15 сек. (лаки, эмали).

Краскопульты системы HVLP

Данную систему разработали в 80-х годах прошлого столетия, когда человечество всерьёз задумалось о защите окружающей среды. Их конструкция устроена так, что благодаря строению воздушных каналов пульверизатора распыление ЛКМ происходит при низком давлении на выходе (примерно 0,7 атм) и достаточно высоком давлении на входе 2,5-3 атм. За счет такой конструкции распыления разработчики добились высочайшего переноса материала, порядка 70%-75% (официальное требование к производителям такого оборудования – перенос материала не менее 65%). То есть потери ЛКМ при нанесении материала (туманообразование и контурные потери) не превышают 35%. Данная система распыления считается самой экономичной и экологичной. Такая экономия достигается за счёт того, что на выходе из сопла капли ЛКМ имеют очень невысокую скорость, соответственно и меньший отбой материала от окрашиваемого изделия. Поэтому наносить материал таким краскопультом следует достаточно близко от окрашиваемой поверхности, на расстоянии примерно 12 — 15 см.

— высокая экономия лакокрасочных материалов;
— максимально возможное отсутствие опыла;
— отсутствие выхревых потоков, притягивающих мусор и пыль.

Недостатки HVLP: работа с данной системой характеризуется высоким потреблением воздуха, от 360 литров в минуту, следовательно необходим мощный компрессор с большой производительностью. При нанесении материала из пульверизатора системы HVLP от маляра необходим определённый профессионализм. Краскораспылитель должен выходить за контур детали, а все движения необходимо производить равномерно, не задерживая руку, иначе не избежать наплывов. Из-за близкого расстояния краскопульта до окрашиваемой поверхности не получиться окрасить сложные детали (монолитные изделия). Данный способ подходит для материалов низкой вязкости, составляющей порядка 10 сек. (красители, морилки)

Краскопульты системы LVLP

LVLP является самой востребованной и самой перспективной системой распыления на сегодняшний день. Разработанная как компромисс между HP и HVLP, данная система имеет на входе давление около 2.0 атм., а на выходе от 0.7 до 1.2 атм., соответственно отличается небольшим потреблением воздуха от 150 до 350 литров и низкой чувствительностью к перепадам давления. Также обратим внимание на высокий коэффициент переноса ЛКМ, составляюющий более 70%.

К достоинствам LVLP можно отнести:

— высокий перенос материала;
— снижение туманообразования.
Данная система распыления является наиболее подходящей для окраски труднодоступных участков (изделия в сборе), нанесения финишных слоёв ЛКМ и подходит как для материалов вязкость которых выше средней порядка 20 сек. (прозрачные, белые грунты), так и для финишных продуктов.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МЕТОДА ВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ

Дисперсия ЛКМ осуществляется под воздействием потока сжатого воздуха, исходящего из головки сопла. ЛКМ подается из отверстия, которое размещено соосно. Воздействие воздушного потока происходит благодаря его большой скорости, что существенно выше скорости струи используемого материала. В результате этого возникает трение воздушных и красочных потоков, перерастающее в колебание, вследствие чего образовывается факел из дисперсных капель диаметром 6–100 мкм. Основная часть материала имеет достаточную скорость, чтобы достичь поверхности. Мелкие же частицы уносятся воздухом из-за потери скорости, образуя туман. На величину дисперсных капель влияют физические свойства ЛКМ и давление воздуха, которое должно быть в пределах 2–6 атм.

Окрасочный пистолет занимает первое место в списке оборудования для проведения покраски авто. Суть работы краскопульта заключается в распылении грунта или лакокрасочных материалов под воздействием давления сжатого воздуха, то есть воздушно-капельным способом. Современный ассортимент таких инструментов разнообразен, и вопрос о том, как выбрать краскораспылитель и какая система – LVLP или HVLP – лучше, занимает многих. В данной публикации коротко рассмотрим устройство окрасочного пистолета и два основных типа распыления.

Как устроен краскопульт?

Краскопульт, в той своей форме, в какой мы видим его сегодня, был создан более века назад. Сейчас существует много разных вариантов его конструкций. В чем же отличие?

Внешне окрасочные пистолеты очень похожи, но внутри они могут иметь разное устройство воздушных головок и каналов для проведения воздуха, различаться системами распыления (HVLP, LVLP, HP и других комбинаций объема и давления). Эти нюансы в строении любого краскораспылителя определяют не только качество и скорость работы мастера, но и удобство использования инструмента.

Лучше понять то, как выбрать окрасочный пистолет, поможет изучение его основных элементов. Любой современный краскопульт имеет три системы регулировки, к которым относятся:

• Регулятор факела, который позволяет выбрать оптимальную форму распыляемого пятна в процессе работы.
• Регуляция подачи воздуха необходима для того, чтобы мастер имел возможность настраивать выходное давление, или проще говоря, изменять силу, с которой краска будет вылетать из сопла.
• Регулятор хода иглы, или по-другому – открытия форсунки, предназначен для уменьшения или увеличения объема подаваемого лакокрасочного материала, а соответственно, для создания нужной толщины слоя.

Технические особенности эти трех элементов бывают разными, и в зависимости от этого выделяют различные системы распыления окрасочных пистолетов. Поговорим о них далее.

Типы систем распыления

Все предлагаемые на рынке краскопульты распределяются на семь категорий. Их классификация представлена в таблице.

Система распыления	Давление воздуха	Другие особенности
HTE – High Transfer Efficiency	высокое	эффективная передача краски
LVLP – Low Volume Low Pressure	низкое	небольшой объем
HP – High Pressure	высокое	низкий расход воздуха
MP – Middle Pressure	среднее
RP – Reduced Pressure	пониженное	тонкое распыление без разводов
HVLP – High Volume Low Pressure	низкое	высокий объем
LVMP – Low Volume Middle Pressure	среднее	низкий объем

Если вам нужен окрасочный пистолет высокого давления, то как видно из таблицы, следует выбирать краскопульты систем HP или HTE.

Категория краскораспылителей HVLP

Краскопульты HVLP (не HLVP!) характеризуются большим объемом и низким давлением. Они были разработаны в 80-е годы прошлого века, и одной из целей их создания явилась минимизация нанесения вреда окружающей среде.

Устройство воздушных каналов в окрасочных пистолетах системы HVLP предусматривает перенос без потерь на рабочую поверхность минимум 65% распыляемого материала.

Такой эффект объясняется высоким уровнем давления на входе – 2,5-3 атм. – и низкому его показателю на выходе – около 0,7 атм. Получается, что в процессе эксплуатации краскопультов типа HVLP в воздухе теряется около 25-35% краски или лака.

Но забота об окружающей среде – не единственное качество таких краскораспылителей. Преимуществом системы HVLP (которую по ошибке иногда называют HLVP) является весомая экономия лакокрасочного материала, достигаемая благодаря небольшой скорости полета краски на выходе. Из-за этого образуется меньше тумана, однако распылять материал при этом необходимо на близком расстоянии – не дальше 15 см.

Плюсы и минусы окрасочных пистолетов HVLP сведены в таблицу.

Достоинства	Недостатки
Экономия краски	Нужно много воздуха (360 л/мин и более), а значит и мощный компрессор
Хорошие экологические показатели	Диаметр воздухопровода увеличен
Не дают много тумана	Требует установки дополнительных фильтров для очистки воздуха от влаги и масла из-за применения мощного компрессора
Минимум мусора на рабочей поверхности	Требует высокого мастерства во избежание подтеков

К недостаткам также стоит отнести малую дальность дистанции при распылении краски.

Система окрасочных пистолетов LVLP

Работа краскопультов LVLP основана на низком давлении и невысоком объеме. Это относительно новая разработка, которая сочетает в себе нечто среднее между системами HVLP и HP.

При распылении краски из окрасочного пистолета LVLP входное давление составляет 1,5-2 атм., а на выходе оно падает до 0,7-1,2 атм. Эффективность переноса лакокрасочного материала на рабочую поверхность – более 65%. Расход воздуха значительно меньше, чем в системе HVLP, и составляет 150-350 л в минуту.

Также краскопульт LVLP можно держать на расстоянии 25-30 см от окрашиваемой детали, благодаря чему становится легче обрабатывать труднодоступные зоны кузова.

Недостатки у данной категории окрасочных пистолетов отсутствуют, а из достоинств можно добавить низкую чувствительность инструмента к перепадам давления компрессора.

Дополнительная информация

Различаются краскопульты и по способу подачи краски на распылитель. Материал может подаваться либо из бачка, входящего в конструкцию пистолета, либо через шланг, увеличивающий давление и прикрепляемый к краскораспылителю.

Системы распыления RP, LVMP, MP, HTE в отличие от LVLP и HVLP, используются в обычных гаражных условиях реже. Однако и среди них есть достойные варианты, например, категория краскопультов RP, обеспечивающая идеально ровное и тонкое покрытие без разводов.

Профессионалы обычно не ограничиваются каким-либо одним типом окрасочного пистолета, и в их арсенале есть как минимум три разных инструмента. Что касается частных гаражных работ, то для этого оптимальным вариантом является краскопульт LVLP.

При покупке оборудования для покраски авто не забывайте, что показатель потребления воздуха выбранного краскопульта не должен быть выше производительности компрессора.

Также полезно знать про размер, а точнее, диаметр, сопла, который измеряется в миллиметрах и различен для разных материалов:

• база «металлик» – 1,2-1,3;
• акриловый грунт 2к – 1,4-1,5;
• жидкая шпатлевка – 1,7-2;
• акриловый лак и краска – 1,4-1,5.

Для начинающего гаражного мастера можно взять пистолет с дюзой 1,4 мм. Такой диаметр является универсальным для новичков, с ним можно распылять грунт, если добавить в него немного больше растворителя. А лучше всего приобрести комплект игл и сопл разных размеров и использовать на одном краскопульте в зависимости от потребности.

Во время покраски также поглядывайте на входной манометр для контроля уровня давления сжатого воздуха. Если окрасочный пистолет нужен для редких работ или вовсе, покраски дисков или пары кузовных деталей, то для начала можно остановить свой выбор на одном из скромных по цене китайских краскопультах, среди которых есть немало достойных вариантов.

О покупке краскораспылителя (краскопульта) наверняка задумывался каждый, кому приходилось заниматься малярными работами. Ручные способы окраски не обеспечивают должного качества покрытия, да еще и малопроизводительны. Но не стоит покупать первый попавшийся краскопульт и надеяться, что он навсегда заменит кисть и валик.

Разные краскопульты обладают разными возможностями, и, чтобы не разочароваться в приобретении, следует разобраться в характеристиках краскораспылителей и в том, как они влияют на их возможности.

Применение электрических краскопультов

Виды электрических краскопультов

Электрические краскопульты бывают двух видов: воздушные и безвоздушные. Производитель довольно редко дает информацию, к какому виду относится инструмент, но это легко определяется по внешнему виду краскопульта и его параметрам.

Основное преимущество безвоздушных краскопультов – приемлемая производительность при низкой мощности (и соответственно, низкой цене). Расход краски в такой конструкции легко регулируется изменением скорости вращения двигателя насоса, поэтому регуляторами расхода краски оснащаются даже самые бюджетные модели. Кроме того, даже при малой мощности безвоздушные краскопульты способны справляться с довольно вязкими красками.

Воздушные краскопульты забирают краску из резервуара с помощью струи воздуха. Это позволяет создать красящий факел стабильной формы и снижает требования к промывке инструмента: даже непромытый и засохший краскопульт обычно можно «привести в чувство», просто прочистив сопло (хотя лучше все-таки такого не допускать).

Нетрудно заметить, что оба вида электрических краскопультов плохо подходят для аккуратной покраски некрупных деталей и деталей сложной формы. Если это именно ваш случай, возможно, следует обратить внимание на пневматические краскопульты технологии LVLP.

Характеристики электрических краскораспылителей

Мощность определяет как производительность краскопульта, так и то, насколько вязкие жидкости он сможет распылять. Если вам нужен инструмент, способный справиться с краской или лаком любой вязкости, на мощность следует обратить самое пристальное внимание.

Допустимая вязкость. Чем меньше диаметр сопла и чем больше вязкость, тем большая мощность требуется для поддержания расхода краски. Если вязкость будет выше допустимой, мощности насоса уже будет не хватать и производительность начнет падать.

При сильном превышении вязкости выше допустимой возможно засорение сопла и падение производительности до нуля. Определить вязкость краски можно с помощью вискозиметра, входящего в комплект большинства краскопультов.

Большинство красок можно развести до необходимой вязкости с помощью растворителей, проблемы могут возникнуть разве что на маломощных краскопультах с некоторыми акриловыми красками и лаками, эмалевыми и масляными красками. Краскопульты высокой мощности способны использовать весь спектр ЛКМ за исключением разве что битумных и эпоксидных мастик.

Чем выше производительность краскопульта, тем быстрее он справится с поставленной задачей. Производительность электрических краскораспылителей измеряется в г/мин. Чтобы примерно представить, как быстро краскопульт той или иной производительности покрасит определенную площадь, можно воспользоваться следующей таблицей:

Но для недорогого краскопульта средней мощности такое разделение тоже может заметно облегчить работу, особенно при покраске труднодоступных мест.

Система регулировки расхода краски – весьма полезная опция, особенно для мощных высокопроизводительных краскопультов. Для жидких красок и ответственных работ можно установить пониженный расход краски – это снизит производительность, зато уменьшит вероятность появления подтеков.

Варианты выбора

Если краскопультом предполагается пользоваться часто, но объемы покраски предполагаются небольшие, оптимальным выбором будет воздушный краскопульт средней мощности.

Чтобы снизить нагрузку на руки, выбирайте среди моделей со шлангом.

Окрасочный пистолет — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 13 октября 2014; проверки требуют 24 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 13 октября 2014; проверки требуют 24 правки. Окрасочный пистолет (краскопульт) для пневматического распыления.

Окрасочный пистолет или краскопульт (краскораспылитель) является важным и точным инструментом технологии покраски, от работы которого в первую очередь зависят качество получаемого лакокрасочного покрытия^[1] и экономичность расходования лакокрасочного материала. Удобное расположение пистолета в руке, легкость включения, наличие всех необходимых регуляторов и простой доступ к ним, использование в конструкции коррозионностойких и износостойких материалов, наличие ЗИП позволяют применять краскопульт в течение длительного времени без ремонта и замены ремкомплекта.

Краскопульт значительно облегчает выполнение покраски, и служит лучшей возможностью провести работы, как простыми акриловыми красками, металликами, так и другими лакокрасочными материалами. Краскопульт примечателен тем, что помогает маляру нанести краску или лак равномерным слоем.

Конструкция краскопультов может быть различной. В общем виде она должна удовлетворять следующим требованиям:

• краскопульт должен быть легким, центр тяжести и форма рукоятки должны быть таковы, чтобы утомляемость маляра при работе была минимальной
• детали головки краскопульта — материальное сопло и запорная игла — должны обладать высокими антикоррозионными свойствами и износостойкостью
• распылительная головка должна иметь несколько типоразмеров с различным диаметром отверстия материального сопла

Существуют электрические и ручные типы краскораспылителей, которые работают по трём основным технологиям:

Преимущества безвоздушного и комбинированного методов распыления:

• высокая производительность труда
• широкий по вязкости спектр наносимых материалов
• экономия материала
• пониженное туманообразование
• мобильность маляра
• экологичность

Ограничения безвоздушного метода:

• сложность получения глянцевых покрытий
• ЛКМ должен быть чистым, частицы до 100 мкм
• электронный стабилизатор
• сравнительно высокая стоимость аппарата
• потенциально повышенная травмоопасность
• нужен специальный навык и квалификация

Самый простой инструмент, в котором легко разобраться даже новичку — это ручной краскораспылитель. Его главными достоинствами и отличиями от других аппаратов являются: высокая надежность эксплуатации, простота в применении и невысокая цена. Этот краскораспылитель можно охарактеризовать, как простой пневматический насос с шлангом и клапанами. И не отличается какими-то особенными тонкостями, он — прост и доступен даже для неподготовленного мастера. Но, как правило, применим для водных красок, производительность труда невысока. Покраска краскопультом в этом случае будет не самого высокого качества, но находится на приемлемом уровне. Пневматическое распыление основано на применении сжатого воздуха. В отличие от ручного распыления наличие пневматики требует уже некоторого опыта в обращении. Краска наносится под давлением сжатого воздуха.

Тип подачи материала и расположение окрасочной ёмкости[править | править код]

В зависимости от способа подачи лакокрасочного материала (ЛКМ) к распылительной головке краскопульты (окрасочные пистолеты) делятся на четыре типа:

• с подачей ЛКМ из верхнего красконаливного стакана (краскопульты с верхним бачком), обладает лучшей пропускной способностью при повышенной вязкости материала.
• с подачей ЛКМ из нижнего красконаливного стакана (краскопульты с нижним бачком), рекомендован для окраски больших деталей, например боковины грузового фургона или целиком кузова автомобиля однородными эмалями одного цвета.
• с подачей ЛКМ под давлением из системы подачи ЛКМ (красконагнетательный бак, подающий насос, централизованная краскоподача) (краскопульты с принудительной подачей). Способ приемлем там, где в течение длительного времени проводится окраска большого объёма деталей одним цветом.
• С боковым расположением красочной ёмкости — значительным плюсом можно назвать его универсальность применения так как вращающееся присоединение позволяет работать как с вертикальными поверхностями, так и потолочными, краска при этом не выльется в лицо.

1. ↑ Руководство для подготовки инспекторов по визуальному и измерительному контролю качества окрасочных работ» / Гл. ред. Пирогов В.Д.. — Екатеринбург: ИД «Оригами», 2009. — 202 с. — ISBN 978-5-9901098-1-5.

• «Карманный справочник антикоррозионниста» — Екатеринбург: ООО «ИД «Оригами», 2008—264 с,264 с, ISBN 978-5-904137-01-4

Как выбрать краскопульт для дома и работы – практические рекомендации

Несмотря на кажущуюся простоту устройства, достаточно сложно определиться с тем, как выбрать краскопульт. Еще не так давно эта задача была чуть проще, ведь на рынке присутствовали только пневматические устройства, но теперь добавились еще и электрические – со своими преимуществами и недостатками. Чтобы сделать между ними правильный выбор надо знать их устройство, принцип работы, сферу применения и четко себе представлять, для каких целей они будут приобретаться.

Устройство и принцип работы пневматического краскопульта

Само название этой разновидности краскопультов предполагает использование при их работе сжатого воздуха, поэтому в конструкции всего устройства обязательно будет присутствовать компрессор (преимущественно, с электрическим двигателем) с ресивером. Сам краскопульт представляет собой насадку-распылитель в форме пистолета, сверху или снизу которого крепится бачок для краски.

Ресивер с распылителем соединяются резиновым гибким шлангом, по которому под давлением подается воздух. Также в распылитель подается краска, которая разбивается потоком сжатого воздуха на мельчайшие частицы и выдувается им из сопла пистолета. Его форма сделана таким образом, чтобы поток воздуха и краски был не прямым, а образовывал так называемый факел, расходящийся под определенным углом в стороны.

1. Курок.
2. Каналы подачи краски.
3. Сопло.
4. Каналы подачи воздуха.

5. Воздушная головка.
6. Бачок.
7. Крючок для подвешивания.
8. Регулятор размера факела.

9. Регулятор подачи краски.
10. Регулятор подачи воздуха.
11. Рукоятка.
12. Штуцер для подсоединения шланга.

Чтобы такое устройство работало без сбоев, его комплектующие должны быть сделаны из качественных материалов и точно подобраны друг к другу. Все это влияет на конечную цену, поэтому пневматические краскопульты в большинстве своем применяются профессионалами.

Выбор пневматического краскопульта

Есть много споров на тему, что надо выбирать в первую очередь – краскопульт или компрессор. Приводить можно разные аргументы, но правильнее всего будет, в зависимости от планируемых видов работ, выбрать пистолет-краскопульт, а к нему уже подбирать подходящий компрессор.

Технология нанесения краски поддерживаемая краскопультом

Краскопульт может быть оснащен одной из трех технологий нанесения краски, различающихся между собой рабочим давлением и необходимым для этого объемом воздуха, который должен выдавать компрессор. Используемая технология напрямую отображена в аббревиатурах названий краскопультов – HP, HVLP, LVLP.

Каждая из них по-своему справляется с основным недостатком пневматических краскопультов – образованием «красочного тумана». Он появляется из-за слишком сильного измельчения частиц краски, которые становятся очень легкими, и по пути от сопла пистолета до окрашиваемой поверхности попросту затормаживаются воздухом и остаются в нем в виде взвеси.

1 HP (High Pressure) – большое давление.

Такая технология используется в устройствах низкого ценового диапазона. У нее есть достаточно много недостатков, из-за которых она используется все реже и постепенно уходит на второй план, но при ограниченном бюджете такие краскопульты все еще востребованы. Основной плюс таких устройств – быстрая покраска поверхностей за счет большого потока воздуха, но с ним же связаны и их недостатки:

• Высокий процент краски, которая не попадает на окрашиваемую поверхность – порядка 50-55%, а это ощутимый перерасход лакокрасочных материалов, плюс высокая загрязненность воздуха. Приходится чаще закупать краску и менять респираторы с защитными костюмами – обязательный атрибут при таких работах.
• Высокое давление воздуха требует наличия навыков использования такого оборудования – если подносить сопло пистолета слишком близко к окрашиваемой поверхности, то поток воздуха попросту раздует уже нанесенную, но еще не застывшую краску.
• Хоть краскопульт, работающий по технологии HP, и отличается бюджетной стоимостью, но необходимость в создании высокого давления и большой расход воздуха требуют наличия достаточно мощного компрессора.

Если не обращать внимания на вопрос экономичности, то краскопульты высокого давления – это недорогие и универсальные устройства, которые могут применяться в подавляющем большинстве видов лакокрасочных работ.

2 HVLP (High Volume – Low Pressure) – большой объем воздуха, малое давление.

Сопло пистолета такого краскопульта спроектировано таким образом, чтобы на выходе понижать высокое давление от компрессора. Соответственно, краска хоть и вылетает с меньшей скоростью, но в бо́льшем количестве за единицу времени.

Так как поток воздуха ниже, это позволяет держать пистолет ближе к окрашиваемой поверхности, на которую попадает больше краски, за счет чего потери лакокрасочных материалов уменьшаются – коэффициент переноса может быть свыше 65%.

Такие устройства заметно дороже краскопультов высокого давления, но экономия краски свыше 15% позволяет им достаточно быстро себя окупить.

3 LVLP (Low Volume – Low Pressure) – малый объем воздуха, малое давление.

Устройства премиум класса, с коэффициентом переноса ЛКМ до 80%. Эта технология не требует наличия на входе пистолета высокого давления воздуха, соответственно, не нужен и мощный компрессор – достаточно и такого, что выдает порядка 200 литров в минуту.

Казалось бы, при меньшем давлении воздуха должна упасть скорость работы, но этого не происходит благодаря бо́льшему коэффициенту переноса. Качество покраски при таких условиях только возрастает, так как требуется меньший контроль за расстоянием от пистолета до окрашиваемой поверхности.

Хоть краскопульты LVLP и являются самыми дорогими, но это незаменимые устройства при работе с лакокрасочными покрытиями премиум сегмента. Даже если экономия краски возрастет всего на 5-10% по сравнению с HVLP, при регулярной работе, покупка достаточно быстро себя оправдает.

Диаметр сопла пневматического краскопульта

В зависимости от плотности краски, ее вязкости и зернистости могут использовать сопла с диаметром выходного отверстия от 0,8 до 7 мм. Также этот размер зависит от величины окрашиваемой детали – к примеру, в судоремонтной сфере или при вагоностроении на первый план выходит способность краскопульта за один проход нанести краску на бо́льшую площадь.

Многие производители делают краскопульты со сменными соплами, но и полностью монолитные наконечники на один размер не редкость – тем же профессиональным устройствам для окраски судов вряд ли понадобятся дополнительные дюзы на сопла.

Диаметр дюз профессиональных устройств подбирается в зависимости от красок, с которыми чаще всего придется работать, и размерами окрашиваемых деталей. Для бытовых потребностей чаще всего нужны сопла с дюзами диаметром около 1,5 мм – они подойдут для подавляющего большинства разновидностей лакокрасочных материалов, представляя собой разумный компромисс между скоростью работы и качеством покраски.

Как итог, если комплект дополнительных дюз не особо влияет на цену, то отказываться от расширения функционала глупо, а в противном случае уже стоит прикинуть, насколько они будут востребованы.

Бачок для краски

Обязательная деталь всей конструкции, о которой не всегда можно вспомнить при выборе краскопульта, хотя от материала, из которого он сделан или расположения во многом зависит удобство работы:

1 Пластик или металл.

Здесь надо учесть такие нюансы как вес бачка и его прозрачность. От первого зависит, насколько быстрее будет уставать рука при длительной работе, а от второго – контроль уровня оставшейся краски. По этим показателям однозначно лидируют пластиковые емкости и продавцы отмечают, что на них приходится бо́льший процент продаж.

Впрочем, у металлических тоже есть свой покупатель – иногда требования к прочности перевешивают все остальное.

2 Верхнее или нижнее расположение.

Когда бачок находится сверху, то краска в пистолет подается самотеком, а при нижнем расположении – всасывается за счет подаваемого из компрессора воздуха. Размещение бачка сверху или снизу не дает никаких улучшений в качестве покраски, поэтому на выбор между ними будет влиять только удобство работы.

Когда емкость закреплена сверху, то у краскопульта будет несколько лучшая развесовка, но при перерывах в работе придется думать, куда его положить.

При расположении бачка снизу, он образует своеабразную подставку, плюс, если часто красить стены возле потолка, или поверхности с похожей конфигурацией, то краскопульт можно поднять повыше.

Наличие регулировок

Каждый производитель может оснащать краскопульты различными регулировками, наличие и количество которых ничем не регламентировано.

В обязательном порядке устанавливается регулятор хода иглы, который определяет количество подаваемой краски. Также могут устанавливаться ограничители количества подаваемого воздуха, настройки формы и размеры факела краски, а также дополнительные регулировки, которые могут воздействовать на процесс покраски по-разному, в зависимости от используемых лакокрасочных материалов.

Как выбрать компрессор для краскопульта

Если характеристики пистолета краскопульта во много определяют качество покраски, то от компрессора зависит все остальное: будет ли пистолет получать необходимое количество воздуха с нужным давлением и как долго он сможет проработать без остановки.

Объем ресивера

Основная задача этого устройства – это выравнивание исходящего потока воздуха (насос подает его толчками) и накапливание необходимого давления. Здесь есть прямо пропорциональная зависимость – чем больше объем ресивера, тем стабильнее поток воздуха и тем дольше двигатель компрессора будет отдыхать до снижения давления. С другой стороны, большой ресивер будет дольше набирать нужное давление.

Для использования краскопультов в домашних условиях вполне подойдет ресивер объемом 25-50 литров – это золотая середина между компактностью, производительностью и частотой включений при непрерывной работе – такого объема хватит даже малярам-профессионалам.

Больший объем ресивера – 100-500 литров – может понадобиться, только чтобы обеспечивать работу производственных линий.

Если есть сомнения в правильности выбора или просто нужен запас на будущее, то стоит обратить внимание на наличие разъема для подключения дополнительного ресивера – их часто устанавливают на случай необходимости увеличить рабочий объем.

Мощность двигателя

Подавляющее большинство бюджетных и полупрофессиональных компрессоров оснащаются электродвигателями мощностью порядка 1,3 кВт – при объеме ресивера до 50 литров этого более чем достаточно для поддержания рабочего давления до 6 бар. При этом, в магазине можно увидеть два с виду одинаковых двигателя, но на одном указана мощность 1,3 кВт, а на другом все 1,8 или 2 кВт. Разумеется, есть соблазн подумать, что более мощный двигатель это лучше – он быстрее накачает воздух, просто надежнее, да и продавец скорее всего скажет то же самое. Но здесь надо понимать, что теоретически можно за счет качества намотки повысить мощность двигателя, но в основном, чем он мощнее, тем больше его размеры.

Чтобы проверить правдивость слов продавца, достаточно посмотреть на насосы этих компрессоров – если они одинаковые по размеру, практически со 100% вероятностью это указывает на маркетинговые изыски производителя. Дело в том, что к скорости закачки воздуха мощность отношения не имеет – тут все зависит исключительно от размеров поршня и количества оборотов вала двигателя за минуту. Если насосы (поршни) одинаковые, то для значительного увеличения скорости закачки воздуха требуется соответствующий рост оборотов. Даже если продавец будет настаивать на версии про супер модель двигателя, то надо помнить, что большое количество оборотов это пропорционально быстрый износ подшипников и поршневой группы.

В крайнем случае, все точки над «i» расставит натурный эксперимент – надо просто стравить воздух с ресиверов, засечь время их наполнения, а потом уже решать – стоит ли переплата обещанных преимуществ.

Давление воздуха

На каждом ресивере устанавливается реле давления, на котором задаются необходимые значения, при которых двигатель включается и выключается. В компрессорах, используемых для покрасочных работ, чаще всего нижняя планка это 6 бар, а верхняя – 8. Это значит, что когда в ресивере меньше 6 бар, то двигатель включается и докачивает воздух, пока давление не поднимется до 8 бар. Необходимость в большем давлении возникает только при использовании компрессоров на производстве.

Производительность

Как и в случае с мощностью двигателя, здесь не обошлось без маркетинговых изысков, поэтому на этот параметр надо обращать отдельное внимание. Дело в том, что есть два типа производительности компрессора – количество воздуха, которое он закачивает в ресивер из окружающей среды и объем, выдуваемый пистолетом.

Производители, не кривя душой, указывают в характеристиках количество воздуха, который прогоняет через себя насос, умалчивая про неизбежные потери при сжатии, которые доходят до 35%. Соответственно, чтобы получить реальную цифру, надо домножить паспортную на 65% (*0,65). Т.е. если в характеристиках компрессора указана производительность 200 литров в минуту, то краскопульт из них получит 200*0,65=130 л/мин. Также надо учитывать некоторый запас, на который производители краскопультов рекомендуют отводить порядка 15%. К примеру, краскопульту нужно 200 л/мин, тогда расчеты будут выглядеть следующим образом: (200 : 0,65) + 15% ≈ 307,7 + 46,15 ≈ 355 л/мин.

Если взять компрессор с меньшей производительностью, то либо пистолету не хватит давления и придется делать длительные паузы в работе на докачку воздуха, либо двигатель будет работать практически без перерывов, что ускорит его износ без права на гарантийный ремонт.

Как итог – производительность компрессора это одна из важнейших характеристик и ее надо подбирать с запасом, учитывая кроме работы самого краскопульта возможность подключения дополнительного оборудования.

Дополнительные комплектующие компрессора

Некоторые из дополнительных функций должны присутствовать в обязательном порядке, а наличие других зависит от производителя. К первым относятся защитный клапан, который будет стравливать излишки воздуха при выходе из строя реле давления, и автоматический выключатель, который отключит двигатель при его перегрузке.

Дополнительно компрессор можно оснастить регулятором давления, манометром и фильтрами воздуха. Так как масса двигателя с ресивером достаточно большая, то надо смотреть на наличие колес и общую эргономичность – насколько удобно будет перемещать компрессор с места на место.

Как итог, выбор компрессора сводится к ряду нехитрых подсчетов, но выполнить их надо правильно – в противном случае можно получить устройство совершенно не соответствующее ожиданиям.

Электрические краскопульты – как определиться с типом устройства

Разновидности электрических краскопультов достаточно сильно отличаются друг от друга по принципу действия и форм-фактору, поэтому, решить какой краскопульт выбрать можно только в том случае, если точно известен фронт работ, при которых он будет использоваться.

Безвоздушные электрические краскопульты

Конструктивно электрический безвоздушный краскопульт состоит из сопла, клапана, цилиндра, электромагнита, колеблющейся планки и поршня. Принцип действия следующий: колеблющаяся планка толкает поршень вперед, а назад он возвращается под воздействием пружины, при обратном движении поршня перед ним образуется разреженное пространство, куда засасывается краска, а при движении вперед краска толкается через сопло наружу. Так как в секунду совершается большое количество колебаний и ходов поршня, то создается непрерывная подача краски.

1. Всасывающая трубка.
2. Клапан.
3. Сопло.

4. Цилиндр.
5. Электромагнит.
6. Колеблющаяся планка.

7. Регулировочный винт.
8. Поршень.
9. Пружина поршня.

При использовании такой технологии невозможно получить достаточно мелкие капли краски – по этому параметру даже бюджетный пневматический краскопульт выигрывает с большим отрывом. Плюсы безвоздушного краскопульта в его общей компактности, неприхотливости и сравнительно невысокой стоимости, что делает его хорошим помощником в бытовых условиях.

Принцип действия безвоздушного краскопульта позволяет получать факел правильной формы с четкими очертаниями и использовать для работы даже лакокрасочные материалы высокой вязкости.

Характеристики безвоздушных устройств определяют их сферу применения: для любых работ в бытовых условиях и при невозможности или непрактичности использования пневматических краскопультов, к примеру, при нанесении вязких составов.

Воздушные электрические краскопульты

Такие устройства сложно однозначно отнести к пневматическим или электрическим – скорее это гибрид, взявший себе все лучшее стороны от обеих разновидностей краскопультов. Это стандартная конструкция, которая работает по принципу нагнетания давления в емкость с краской, которая затем проходит через трубку и распыляется через сопло пистолета.

От пневматического краскопульта здесь взят способ нанесения лакокрасочных материалов, которые разбиваются потоком воздуха и наносятся максимально тонким слоем. Однако, здесь имеется точно рассчитанный под пистолет мини компрессор. Большой плюс таких устройств в возможности поочередного использования одного краскопульта для разных видов лакокрасочных материалов.

Недостатки воздушных электрических краскопультов такие же, как и у пневматических – возникновение при работе красочного тумана, с соответствующими ограничениями.

Такие устройства делятся на краскопульты со встроенным компрессором и выносным. Краскопульты со встроенным компрессором имеют небольшой размер и низкую цену, но пригодны для выполнения только тех работ, где не требуется высокое качество покрытия.

Устройства с выносным компрессором стоят дороже, но они более удобны в работе, так как нагнетатель располагается отдельно и соединяется с пистолетом через шланг. Такие устройства обеспечивают довольно равномерную подачу краски и имеют ряд регулировок, что позволяет добиться хорошей укрываемости и качества окрашивания.

Малярные станции

По сути, это те же ручные краскопульты, разделенные на пистолет и насос для краски, но больших размеров и с характеристиками близкими к профессиональным инструментам. На них устанавливаются мощные электродвигатель и насос, которые монтируются на отдельной передвижной платформе, а окрашивание производится отдельным краскопультом, соединенным с насосом шлангом высокого давления. Краска подается из входящего в комплект резервуара или напрямую из ведра, в который вставляется шланг.

1. Шланг для подачи краски.
2. Поршневой насос.
3. Краскопульт.

4. Рукоятка.
5. Корпус с электродвигателем.
6. Шланг для всасывания краски.

7. Дренажный шланг.
8. Регулировка давления.
9. Ножки.
10. Заборник краски.

Такой краскопульт имеет большое количество различных регулировок, что позволяет настроить его для работы с любым видом краски и применять в промышленных масштабах и в различных сферах производства.

Какие параметры электрических краскопультов необходимо учитывать при выборе

В зависимости от разновидностей планируемых работ, надо подбирать следующие характеристики электрических краскопультов:

Производительность

Этот параметр определяет скорость работы всего устройства – бюджетные модели выдают порядка 0,5 л/мин, краскопульты среднего класса – от 0,8 до 1 л/мин, а напольные малярные станции могут расходовать краски свыше 2 л/мин.

Используемый тип краски

Зависит от вида насоса, подающего лакокрасочные материалы. Большинство электрических краскопультов универсальны, но есть некоторые их разновидности, которые предназначены для работ только с водорастворимыми составами.

Емкость бака

Так как в большинстве ручных моделей бачок крепится на пистолет и при работе его приходится удерживать на весу, то редко когда используется емкость для краски объемом больше чем 1, максимум 1,5 литра. В напольной малярной станции бачка может и не быть – вместо него есть место для установки ведра с краской.

Материал резервуара

Обычно это металл или пластик – чаще всего покупатели предпочитают второй вариант, так как такой бачок легче и сквозь его стенки просматривается уровень оставшейся краски.

Размер сопла

Так как электрический краскопульт подходит для работ с большим количеством лакокрасочных покрытий, то для различных их разновидностей нужно сопло своего диаметра. Для стандартных эмалей максимальный размер дюзы надо подбирать не больше 1,3 мм, для акриловых составов – до 1,6 мм, а грунтовкам подойдет и сопло диаметром до 2,8 мм.

Удлинитель пистолета

Очень помогает окрашивать потолки и прочие труднодоступные места, до которых в противном случае пришлось бы добираться по лестнице.

Длина шланга

Определяет насколько можно отойти от компрессора, если это краскопульт с раздельными блоками или целая малярная станция. Приобретая длинный шланг надо учитывать на какое расстояние краску смогут «протолкнуть» насос с двигателем.

Наличие регулировок

Ручные модели зачастую обходятся самым необходимым минимумом – настройкой количества подаваемой краски и формы факела. Модели с выносным компрессором по характеристикам ближе к профессиональным: несколько режимов распыления, регулировка давления краски на выходе из пистолета, возможность менять скорость работы поршня – в количестве регулируемых параметров они явно выигрывают.

Материал корпуса и комплектующих

Хотя электрический краскопульт это достаточно сложное устройство, найти на него запчасти очень сложно – особенно это касается бюджетных моделей – поэтому, при серьезной поломке его проще заменить, чем ремонтировать. При покупке стоит лишний раз убедиться, что он сделан из нормального пластика, все детали подогнаны друг к другу и ничего не люфтит.

Вибрация

«Жужжащий пистолет» при работе может достаточно сильно вибрировать, из-за чего быстрее будет уставать рука и ухудшаться качество покраски. Проверить уровень вибрации можно только сравнив работу нескольких устройств. Параллельно проверится общая эргономика и развесовка краскопульта.

В каком случае стоит приобретать пневматический, а в каком электрический краскопульт

Основные моменты, по которым будет сделан выбор между электрическим и пневматическим краскопультом:

Пожарная безопасность.

В закрытых помещениях окрасочного цеха или непосредственно в окрасочной камере использование электрического оборудования запрещено.

Красочный туман.

Здесь впереди электрические устройства, но за счет худшего качества покраски. Если нужен отличный результат окрашивания, то придется мириться с красочным туманом от пневматического краскопульта.

Нанесение вязкой краски.

Принцип действия электрического краскопульта позволяет ему работать с большинством видов лакокрасочных материалом, включая те из них, что обладают повышенной вязкостью. При этом, зачастую на них установлены сопла с диаметром 1,5 мм или выше, которые плохо подходят для работы с жидкими составами – такие краски будут течь и наноситься неравномерно.

Сменные дюзы и сопла.

Чаще всего бытовые электрические краскопульты имеют одну-единственную насадку, которую нет возможности заменить. Это значит, что конкретный краскопульт будет работать с красками, вязкость которых находится в определенном диапазоне. Придется всегда доводить лакокрасочные материалы до определенной консистенции, иначе некоторые из них будут течь, а другие – забивать сопло.

Качество покраски.

Пневматический краскопульт разбивает краску на максимально мелкие частицы, что позволяет наносить ее тонким слоем даже на поверхности сложной формы. Электрические устройства в этом плане сильно проигрывают — краска в них разбивается не полностью, поэтому наносимый слой значительно толще.

Исходя из перечисленных свойств понятно, что сравнивать пневматические и электрические краскопульты достаточно сложно – каждый из них будет хорош на своем месте. Для домашнего использования, где нет жестких требований к толщине слоя краски и прочим параметрам, лучше подойдут более компактные и универсальные электрические устройства.

Для производства уже надо выбрать краскопульт пневматического типа с его высоким качеством покраски. Также часто используется «разделение труда», применяя для нанесения грунтовок электрическую напольную малярную станцию, а для финальной окраски – пневматический краскопульт.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как установить накладной замок в любую дверь

Накладные замки — это устройства, которые ставятся на поверхность полотна двери. Всего существует три разновидности механизмов: сувальдные, цилиндровые, помповые. Накладной замок обладает более низким уровнем защиты, если сравнивать с врезными конструкциями. В некоторых ситуациях без инсталляции этого устройства обойтись нельзя, потому что только накладной замок является подходящим. Установка накладного замка — довольно легкий процесс.

Особенности накладных замков, преимущества и недостатки

Накладные приборы обладают преимуществами, которые делают их особенными. Плюсы устройств:

1. Конструктивные особенности. Устройство включает запирающий блок, ответную планку, комплект ключей. Благодаря этому механизм имеет длительный срок службы.
2. Высокий уровень защиты от проникновения в жилье. Этот фактор зависит также от выбора качественного изделия и грамотной установки. Для этого рекомендуется воспользоваться электромеханическими вариантами.
3. Во время монтирования полотно двери не повреждается. Проделывается одно отверстие. Материал полотна остается максимально целостным и надежным.
4. Легкость монтажа. Эти конструкции просто и быстро монтируются, по сравнению с врезными моделями. С этой работой может справиться любой человек, не имеющий особых навыков. Важно четко следовать инструкции и соблюдать все перечисленные в ней правила.

Недостатки также присутствуют:

1. Максимум надежности обеспечивается только в том случае, если дверь открывается наружу. Если открывание конструкции происходит в противоположную сторону, а коробка непрочная, то полотно может выбиться с замком.
2. Замки имеют ориентацию на определенную сторону. Необходимо сразу понять, правый или левый вариант вам нужен. Если петли располагаются справа, то замок должен находиться на противоположной стороне, и наоборот. Изготовители наносят маркировку на изделие, чтобы упростить задачу выбора.

Как установить на деревянную дверь

Накладные замочные устройства отлично подходят для конструкций из древесины, так как после установки сохраняется целостность ее поверхности. Нужно подготовить материалы, инструменты и выполнить ряд несложных действий.

Материалы и инструменты

Перед тем как установить замок накладной на деревянную дверь, приготовьте:

• отвертку;
• дрель;
• карандаш;
• крепежные материалы — самонарезающие шурупы;
• столярный инструмент, стамеску и молоток (могут понадобиться).

Технология установки

В самом начале необходимо определить высоту расположения будущего накладного замка. Если предполагается замена, об этом не надо беспокоиться. В ситуации, когда дверное полотно повреждено, следует это место закрыть, используя декоративную планку. После этого поменяйте высоту расположения. Расстояние от уровня пола — один или полтора метра.

Процедура установки выполняется с внутренней стороны устройства из древесины. Прикрепление корпуса производится с применением шурупов, которые входят в комплект с замком. В корпусной части находятся специальные отверстия для крепежа. Так как запирающие ригели не передвигаются внутри полотна, а находятся в дверной коробке, то перед финальным монтированием необходимо проверить уровень надежности их хода.

Установка накладного замка на деревянную дверь включает следующие действия:

1. Замок должен быть приложен к полотну. Нанесите разметку — это необходимо для создания отверстий.
2. Просверлите отверстия для крепежных материалов. Для этого используйте сверла, у которых диаметр меньше на два миллиметра, чем у саморезов. Это нужно для надежной фиксации устройства на деревянной конструкции.
3. Затем переходите к созданию канала под сердечник. Для этого пером рассверлите канал необходимого диаметра.
4. На дверное полотно установите замок.
5. Выполните размещение фиксирующей планки на коробке.

Закреплять элемент пока не нужно. Это делается для проверки функционала замочного устройства.

Внимание! Полотно с коробкой могут располагаться не в одной плоскости. Для совмещения замочного устройства с ответным элементом иногда посадочное место для запорной планки требуется углубить. Это можно сделать при помощи молотка и стамески.

После совмещения обеих частей производится разметка. Далее высверливаются отверстия, и закрепляется запорная планка. Закрепление проводится с помощью шурупов. В финале еще раз проверяется работоспособность запорного механизма.

Монтаж на металлическую дверь

Перед тем как приступить к установке, нужно подготовить необходимые приспособления. Процесс монтажа замка на металлическую дверь более сложный в сравнении с деревянной конструкцией.

Необходимые материалы и инструменты

Для процедуры вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• электродрель;
• сверла;
• резьбонарезной инструмент — метчик;
• отвертка;
• крепежные материалы — самонарезающие шурупы;
• карандаш.

Пошаговая инструкция установки

Установка накладного замка на входную металлическую дверь:

1. Схема устройства должна быть изучена с особой внимательностью. Проверьте комплектацию устройства.
2. Определитесь с местом, на котором должен будет располагаться накладной замок. Продольные и поперечные ребра жесткости не должны находиться на этом участке. В противном случае они будут повреждены, а это снижает степень безопасности двери.
3. Приложите устройство к месту установки. После этого выровняйте и обведите с помощью карандаша контуры и отверстия для крепежных материалов (саморезов).
4. Просверлите отверстия, чтобы в будущем крепить замок. Просверленные отверстия должны быть на 0,2 мм меньше в диаметре, чем саморезы — это обеспечит надежную фиксацию.
5. Используйте метчик для того, чтобы нарезать резьбу в отверстиях.
6. Далее создайте сквозное отверстие. После выполните монтаж личины.
7. Установите накладной замок на подготовленное место. Для этого воспользуйтесь саморезами и отверткой. Сделайте совмещение со штифтом сердечника.
8. Затем запорная планка должна быть приложена к коробке. Выполните совмещение отверстий на ней с ригелями замочной конструкции. Выберите место, разметьте при помощи карандаша запорную планку для сверления крепежных отверстий. Перед тем как делать отверстия, еще раз убедитесь в том, что они совпадут с ригелями.
9. Каналы необходимо просверлить. После выполните установку запорной планки.
10. Проверяется функциональность замка.

Важный момент! Дверь, выполненная из стали (железная), имеет большой вес. Чтобы не столкнуться с заклиниванием ригелей, расширьте каналы на стальной запорной планке. Причина заклинивания — это просадка дверного полотна на петлях. Расширение производится на два миллиметра вниз. Для этого воспользуйтесь дрелью.

Накладной замок — важный элемент для обеспечения безопасности дома или какого-либо другого помещения. Выбирайте замочное устройство высокого качества. Выполнить установку накладного замка может абсолютно каждый самостоятельно своими руками. Для успешной установки подберите подходящие материалы и инструменты и четко следуйте инструкции.

Как установить дверной замок

      Людям, имеющим в собственности дачный или загородный дом, приходиться заниматься  различными делами самостоятельно – будь то установка дверных замков или штукатурка стен. Всем известно, что содержание домика в деревне дело хлопотное и затратное. Но, тем не менее, с каждым годом всё больше человек приобретают жильё за городом, так как удовольствие от отдыха в деревне перевешивают все неудобства, с этим связанные.

   

   Что такое пение птиц, свежий воздух, ароматный запах свежескошенной травы перед тем, что вода в колодце, а санузел на улице? Ничего. Тем более что со временем можно всё обустроить и сделать жильё комфортным. Ведь информации о загородном строительстве сейчас предостаточно, хочешь — книгу покупай, хочешь – ищи в Интернете. Например, прочитав эту статью, можно узнать, как установить дверной замок своими руками.

   На дачном участке, помимо дома, обычно много разных строений. И почти у всех есть двери. Чтобы защитить дом и строения от непрошенных гостей, особенно, если вы бываете на даче наездами, в каждую дверь нужно установить дверной замок. Можно, конечно, вызвать мастера, а можно это сделать своими руками, сэкономив приличную сумму и порадовав себя вкусным угощением. Вот, например, отличный рецепт шашлыка. Тем более, установка дверных замков своими руками – дело несложное, доступное даже начинающему дачнику.   Сегодня мы расскажем, как устанавливать врезной  и накладной замки в деревянные двери.

УСТАНОВКА ВРЕЗНОГО ДВЕРНОГО ЗАМКА

   Из инструментов нам понадобится дрель, перо для сверления, крестовая отвёртка. Проведём установку врезного дверного замка в обычную деревянную дверь шириной 5 см. Раскроем упаковку с замком — в ней, кроме замка, ключей, запорной пластины, декоративных накладок и шурупов может быть шаблон.    Если он есть – хорошо, приложим его к двери и отметим на ней и на косяке места сверления. Если его нет — ничего страшного, просто производители посчитали, что установка дверного замка дело простое и решили сэкономить на бумаге. 

   Выберем на двери место, куда установим замок. Обычно это расстояние равняется 1 метру от пола. Попробуйте визуально определить высоту так, чтобы вам было удобно открывать дверь ключом. Подойдите к двери, опустите руку вниз и докоснитесь до неё, прибавьте к этой точке 15 см вверх – это и будет место для установки дверного замка.

   Замерим ширину вставляемого замка, выберем перо для сверления на 2 мм шире этого размера.    Определим точку сверления, поделив ширину двери пополам, прислоним к ней замок и обведём его маркером. Дрелью с пером высверлим  выемку таким образом, чтобы замок без труда в неё заходил.    При работе дрель нужно держать строго горизонтально, чтобы случайно не просверлить дверь насквозь. Высверлив выемку, вставим в неё замок и обведём его карандашом по контуру. Возьмём стамеску и выберем несколько миллиметров, чтобы он был заподлицо с торцом двери и её открытию или закрытию ничего не мешало.

   Теперь нужно просверлить отверстие в полотне двери для ключа. Сделаем это тем же пером. Перед этим снимем размер с замка и перенёсем его на дверь, чтобы определить место, где будет вставляться ключ. Лёгкие шероховатости уберём напильником. Добьёмся того, чтобы ключ легко вставлялся в замок. После этого проверим замок на работоспособность, он должен открываться и закрываться без всяких усилий. Если нас всё устраивает, прикручиваем  шурупами с двух сторон декоративные металлические накладки, если нет, ищем причину и устраняем её. Осталось закрепить замок в двери, закрутив два самореза.

   В завершении установим в косяк запорную пластину. Для этого закроем дверь, ключом откроем замок, чтобы засов упёрся в дверную коробку, отметим карандашом место их соприкосновения. Возьмём пластину, обведём её по периметру. Стамеской выберем лишнюю древесину, чтобы при закрытии замка засов заходил в косяк на всю глубину и чтобы запорная пластина была заподлицо с косяком. Закрепим её на 1 шуруп и проверим работу замка. Закроем его на 2 оборота, при этом засову замка ничего не должно мешать. Теперь закрепляем пластину ещё одним шурупом.     На этом установка врезного дверного замка завершена. 

УСТАНОВКА НАКЛАДНОГО ЗАМКА

   Накладной замок вставить ещё проще, чем врезной.    Он закрепляется непосредственно на полотне двери. Тем же способом определим место для его установки. Сначала просверлим в полотне отверстие для цилиндра замка.    Нам понадобится дрель и металлическая коронка нужного диаметра.    Мы такими коронками высверливали отверстия для установки вентиляции в дачном туалете. Установим кольцо, цилиндр накладного замка и закрепим его с обратной стороны круглой пластиной с помощью двух шурупов.    Вставим ключ и повернём, он должен крутиться легко. На обратной стороне цилиндра есть специальная металлическая планка, которая вставляется в накладной замок и открывает-закрывает засов замка. На этой планке есть насечки, они сделаны для того, чтобы можно было регулировать длину планки и устанавливать устройство на двери разной толщины. В нашем случае планку на одну насечку пришлось укоротить пассатижами.

   Прикладываем замок к полотну и прикручиваем его на четыре шурупа.     Ещё раз повернём ключ и убедимся, что он работает правильно. Теперь прикрутим на косяк запорную планку. Для этого закроем дверь, ключом выдвинем задвижку замка и приложим к нему запорную планку. Отметим карандашом места крепление и прикрутим её к коробке четырьмя шурупами.     Пробуем закрыть-открыть замок ключом. Установка накладного замка успешно завершена.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДАЧНОГО ДОМА

  Дачные домики закрывают не только на врезные или накладные замки с многочисленными секретами, в сельской местности всё ещё распространены обычные навесные замки. Они вешаются на запоры, состоящие из двух частей: одна часть закрепляется на двери, а вторая – на косяке. В основном сельские жители небрежно закрепляют запоры: их крепят или на шурупы, или на гвозди. Вторую часть запора, которая крепится на косяке, в народе называют пробОй (по толковому словарю Ушакова – это металлическая дужка для навешивания замка), вообще делают из гвоздя: гнут его в виде скобки и забивают в косяк молотком.    Потом вешают на этот запор большой амбарный замок и думают, что их дом надёжно защищён от воров.  

   На самом деле размер замка в этом случае не играет никакой роли. Чтобы попасть в дом – ломать его не надо, достаточно открутить шурупы или вырвать пробой.    Воруют в дачных посёлках или деревнях в основном товарищи, сильно пьющие и нигде неработающие. Цель у них одна – украсть продуктов, чтобы не умереть с голода, да продать за копейки инструмент, который дачники оставляют в доме. Интеллектом они, как правило, не блещут и лезут туда, где хуже защищено.  Поэтому таким «гостям» нужно создавать максимальные проблемы для проникновения в жилище. Если нет возможности поставить дачу на охрану, установить на окна решётки и укрепить дом железной дверью, то хотя бы заменить шурупы на запорах нужно обязательно. Всего то нужно купить в магазине болты с круглыми головками, увеличенные шайбы и гайки.

   Вынем пробой из гнутого гвоздя из косяка и сдадим в пункт приёма металла. Вместо него установим запор, купленный в магазине. Рассверлим в нём отверстия под диаметр болта, просверлим косяк насквозь и вставим болты. На обратной стороне косяка наденем на них шайбы и закрутим гайки.     Тоже самое сделаем и со второй частью запора, которая крепится на полотне двери.     Возьмём болты короче, чтобы они не торчали с обратной стороны.     Таким образом, взломать этот запор может оказаться непосильной задачей для местных «джентльменов удачи». Помучаются, да и уйдут ни с чем.    Защищайте своё жилище любыми законными методами, ведь моральная травма, полученная от кражи, может быть намного сильней материальных потерь.

    

 

Как установить дверной замок — Полезные материалы

Каждый человек старается защитить свой дом или квартиру всеми возможными способами. Один из таких способов – это надежная входная дверь с таким же надежным замком, защищающим жилище от нежелательного проникновения. Очень часто их устанавливают и на межкомнатные двери с целью обеспечить уютную атмосферу и тому подобное.

Монтаж прочного замкового механизма представляет собой довольно трудоемкий и ответственный процесс. Здесь не нужно спешить, все действия должны быть максимально точными. Каждая деталь и каждая мелочь при установке имеет большое значение. Тем не менее, если все делать с максимальной точностью, очень скрупулезно и внимательно, то с установкой справится даже самый обычный человек, не обладающий какими-либо особыми знаниями или навыками в этой сфере.

Замки могут отличаться по размеру, по принципу работы механизма в целом, по методу монтажа, по уровню надежности, который они обеспечивают. Последний параметр является самым важным. На него влияют разные факторы. Но для начала давайте разберемся с тем, какие типы и виды дверных существуют. Это поможет вам сделать правильный выбор.

Различия по уровню надежности

В процессе выбора, каждый человек прежде всего интересуется уровнем надежности механизма, наличием разнообразных защитных функций и тому подобное. Надо сказать, что идеальных устройств в этом плане просто не существует. Производители могут изощряться самыми разными способами, но всегда найдется кто-то, кто сможет попасть внутрь ключей. Именно поэтому все модели, которые сейчас производятся, можно разделить на четыре категории надежности. Если говорить точнее, то речь идет о том, сколько грабителю может понадобиться времени на то, чтобы открыть дверь без ключей, то есть взломать.

Механизмы первой и второй категориям для взломщиков детская игрушка. Чтобы вскрыть их, злоумышленнику понадобится всего несколько минут. Поэтому они подходят для межкомнатных дверей, но не для входных.

Третья категория имеет более высокий уровень надежности. Чтобы открыть такие устройства без ключей, злоумышленнику понадобится больше десяти минут. Этого времени, как правило, вполне хватает на то, чтобы сотрудники правоохранительных органов приехали на вызов. Если, конечно, помещение оборудовано сигнализацией.
Что касается четвертой категории, то она считается самой надежной. Чтобы открыть модель из такой категории, даже человеку с очень большим опытом придется потратить больше тридцати минут. Именно такие замки подходят для монтажа на входную дверь.

Отличия по методу установки

Если говорить о методах монтажа, то все замки делятся на три категории:

• Врезного типа.
• Накладного типа.
• Навесного типа.

Сейчас мы рассмотрим каждый из этих типов согласно уровню надежности.

Навесные модели

Они довольно легко поддаются взлому, независимо от их сложности. Достаточно всего одного движения монтировкой, чтобы либо сломать механизм, либо полностью сорвать с него петли. Монтаж такой модели на входную дверь — это очень плохая идея. Они больше всего подходят для запирания сараев и других помещений подобного характера, где нет каких-либо ценных вещей.

Накладные модели

Такие устройства тоже нельзя назвать слишком надежными. Как правило, их выбирают только из-за того, что нет необходимости нарушать целостность красивого дверного полотна. Как вы понимаете, если последнее будет ослаблено, то такую дверь уже нельзя будет назвать слишком надежной. Ее можно будет выбить всего лишь сильным ударом. Еще один минус накладных моделей кроется в том, что они портят всю красоту. Но на этот нюанс внимание обращают меньше всего, так как подобные модели считаются наиболее надежными.  Но отметим, что такие устройства не устанавливаются на металлические изделия.

Врезные модели

Их устанавливают как на входных металлических, так и на межкомнатных дверях любого вида. Такие замки имеют одно существенное достоинство, которое заключается в скрытой установке. В случае с межкомнатными дверьми эта характеристика придает полотну большей эстетичности. Если говорить о входных дверях, то скрытая установка служит дополнительной преградой для взломщика. Поэтому можно с уверенностью сказать, что врезные модели отличаются самым большим уровнем надежности. Особенно, если их установить на металлическое полотно.

Конечно, при сравнении механизмов врезного и накладного типа их уровень надежности примерно одинаковый. Главную роль в данном случае играет материал, из которого изготовлено полотно. На металлических дверях использование обеих моделей даст примерно один и тот же результат. Поэтому здесь все зависит исключительно от того, что выберите вы. С деревянными полотнами такой трюк не пройдет.

О механизмах запирания

Помимо всего, что было написано выше, изделия классифицируются еще и по способу запирания. От него тоже зависит не только надежность, но и удобство последующей эксплуатации. Запирающих механизмов существует несколько.

1) Ригельные устройства. Такие изделия отличаются тем, что открываются не поворотом ключа, а его линейным перемещением. Для этого ключ должен быть достаточно длинным и иметь специальные косые прорези. Главный недостаток заключается в том, что человеку придется носить с собой довольно большой ключ.

2) Электронные модели. Раньше их устанавливали только в автомобилях. Но времена меняются. Теперь подобные механизмы устанавливают и на обычные двери. Управление производится путем набора нужной комбинации, состоящей из букв и цифр. Для этого может использоваться специальная панель или просто магнитный ключик. Многие профессионалы склонны считать такое устройство наиболее надежным. Однако нужно уточнить одну деталь. Замок должен оставаться закрытым даже в том случае, если будет полностью отключено питание. Еще один нюанс касается электроники. Опытному профессионалу вполне под силу ее обмануть.

3) Кодовые. Главное и единственное преимущество такой модели кроется в том, что вам не нужен ключ в материальном смысле. По сути, ключом является кодовое число, которое вы всегда должны хранить в уме. Однако ничто не вечно. Чем старее механизм, тем больше стираются и западают его кнопки, что облегчает работу взломщикам. Ведь это поможет им легко определить, какие именно кнопки, и в какой очередности используются наиболее часто.

4) Сувальдные модели. Они считаются классикой жанра. Они созданы на основе набора особых кодовых пластинок и довольно массивной сердцевины. Физически повредить такой механизм практически нереально. Но вот вскрыть его при помощи отмычки вполне можно. Чем больше ключик будет иметь прорезей, тем большее количество сувальд будет использовано в механизме. Это значительно усложняет работу взломщикам.

5) Цилиндровые изделия. Они встречаются чаще всего. Большой спрос заключается в нескольких факторах.

А) к такому устройству очень сложно подобрать отмычку.

Б) ключи отличаются компактностью.

Конечно, существуют еще модели, которые называются винтовыми. Однако их, как правило, устанавливают на сараи, гаражи и подвалы. Отметим, что у замка высокого качества должен иметься сертификат. В нем в обязательном порядке прописывается уровень надежности, материал, использованный при изготовлении, а также прочие нюансы.

Процесс монтажа

Как мы уже писали выше, процесс монтажа требует максимальной точности и внимания, и не терпит спешки. Внимание уделяется каждой мелочи и детали. Однако, если соблюдать все с предельной точностью. То каждый человек может установить запорное изделие самостоятельно.

С чего начать

Первым делом нужно выбрать подходящий тип замка, что не всегда просто. На специализированных рынках продается множество устройств, как отечественного производства, так и импортного. Все они отличаются своими характеристиками качества и стоимостью. То, на какой модели остановить свой выбор, зависит именно от этих параметров. Однако в этом случае не следует экономить, так как это не всегда может быть оправдано. Лучше всего потратиться один раз и приобрести надежное устройство по высокой цене, которое прослужит вам много лет.

Подготовка инструментов

Чтобы установка замка заняла минимальное количество времени, необходимо заранее подготовить все необходимые инструменты. Такая работа не требует использования каких-либо особых устройств. Как правило, все, что потребуется, имеется в каждом доме.

• Молоток.
• Электрическая дрель и набор сверл.
• Долото и стамеска.
• Линейка, рулетка.
• Карандаш, угольник.

Как установить врезной замок

Для начала давайте рассмотрим, как установить врезное устройство в дверь. Свое название такие механизмы получили из-за того, что они полностью прячутся в дверном полотне.

Подготовка

Перед тем, как приступить к процессу монтажа, дверное полотно необходимо надежно зафиксировать. Вся конструкция не должна шататься и двигаться. Это позволит более точно выполнить разметку и провести необходимые установочные действия максимально аккуратно и качественно.

Вырезание паза для замкового корпуса

Первый этап – это вырезание плоскости, де будет размещаться сам механизм. Перед этим необходимо заднюю поверхность замка приложить к торцевой части полотна. Именно она будет углубляться в дверь. Затем нужно обвести ее карандашом. После этого можно приступать к выборке гнезда. В начале для этого используется дрель. С ее помощью высверливаются каналы в пределах разметки. При этом желательно использовать сверла, которые не превышают толщину самого замка.

Далее внутренние поверхности гнезда выравниваются при помощи долота и стамески. На этом этапе крайне важно уделять внимание тому, насколько ровно вставляется устройство. Нельзя допускать перекосов, даже очень незначительных. Отметим, что высверливать гнездо нужно постепенно.

Когда процесс выборки будет окончен, проводится примерка замка к гнезду к пазу. Если замок входит легко, то можно приниматься за вырезание ниши под его нижнюю пластину. Устройство прикладывается к нужному месту кромки двери и обводится карандашом. Далее нужно долотом и стамеской выбрать углубление в древесине так, чтобы внешняя планка скрывалась заподлицо торца двери.

Вырезание отверстия

На этом этапе проводится установка запорной конструкции. Для этого замок прикладывается к двери для поправки толщины с учетом наружной планки. Далее нужно отметить места для сверления, которое выполняется очень тонким сверлом. После этого готовые каналы дорабатываются стамеской. Если замок имеет ручку и дополнительную защелку, то для них тоже нужно просверлить каналы, в которых будет размещаться стержень, соединяющий ручку, винты и переключатель защелки. Нельзя допускать никаких погрешностей. В противном случае их сразу станет заметно при первом же использовании. После этого замок необходимо разместить в отверстии и зафиксировать при помощи шурупов или саморезов.

Монтаж ответного механизма

Установка ответного механизма – это заключительный этап. Производится устройство пазов для ригельных запоров. Также монтируется и защелка, если она есть. Кроме того, необходимо выполнить точную и аккуратную ориентирную разметку. Для этого лучше всего использовать обычный мел. После этого дверь нужно закрыть и провернуть ключ. Те области, которые смазаны, оставят на дверной коробке заметный след. Он будет обозначать то место, где нужно вырубливать гнездовое углубление. Делается это таким же способом, который описан выше. Отметим, что само гнездо должно иметь небольшие запасы по размерам. Это обеспечит легкий ход механизму в процессе эксплуатации. Теперь можно фиксировать металлическую запорную планку шурупами или саморезами.

Самое время проверить работу замка, закрыв и открыв его несколько раз. Только после того, как все будет работать плавно, без рывков, работу можно считать оконченной успешно.

Установка накладной модели

Накладные устройства монтировать намного проще. Их устанавливают путем простого накладывания к двери. Инструменты используются такие же, как и для врезной модели. Вначале выполняется разметка. Отдельно обозначается место для замкового цилиндра. После этого тонким сверлом сверлятся каналы, которые дорабатываются при помощи долота и стамески. Также можно воспользоваться коронками для специальной выборки некоторых отверстий, которые имеют большой диаметр.

Когда отверстие будет готово, механизм устанавливается и фиксируется саморезами или шурупами подходящей длины. Затем необходимо проверить работоспособность устройства путем открывания и закрывания. Ключ должен проворачиваться плавно и легко. Затем размещается металлическая запорная планка на корпусе дверной коробки. Для этого дверь нужно прикрыть и закрыть замок, чтобы ригель запора выдвинулся наружу. Он оставит метку, где нужно будет выполнить углубление в дереве. Именно на это место и будет впоследствии установлена запорная планка. Ее фиксируют шурупами или саморезами.

На конечном этапе проводится тщательная проверка на то, насколько точно, плавно и легко все детали работают. При полном отсутствии дефектов можно считать, что работа выполнена качественно.

Видео. Установка замка в межкомнатную дверь

Видео. Врезка дверного замка своими руками

Установить замок своими руками: фото и видео инструкция

Замки принято классифицировать по способу установки следующим образом:

1. Навесные
2. Накладные
3. Врезные.

Легче всего установить замок навесного типа, затем по сложности – накладной, ну а с врезным замком придется повозиться дольше всех. Однако, соблюдая инструкции и рекомендации, сделать это возможно своими руками, даже на металлическую дверь.

Монтаж навесных замков

Как ранее было сказано, монтаж навесного замка — самый легкий вариант. Но так же, как его легко установить, его легко и взломать, поэтому такой тип замков не рекомендуется устанавливать на входную металлическую дверь в домах, а использовать их для запирания сараев, подсобок и прочих помещений.

Вся суть установки навесных замков сводится к тому, чтобы установить металлическую проушину в коробку (или стену) и дверное полотно с помощью винтов или сварки.

Монтаж врезных замков

От того, в какую дверь (деревянную или металлическую) необходимо вставить замок, зависит набор инструментов, требующихся для этого и особенности непосредственной установки.

Для установки в железную дверь понадобятся:

• Болгарка
• Дрель
• Шуруповёрт
• Метр
• Зубило
• Напильник.

Для работы с деревянной дверью понадобятся, помимо этого, стамески и сверла по дереву, а болгарка, зубило и напильник можно убрать.

Установка замка врезного типа в железную дверь

Высота, рекомендованная для установки любого замка – 1 метр от пола.

1. Чтобы вставить замок, для начала необходимо приложить его к торцевой части двери и обозначить контур торцовой части корпуса замка.
2. Дрелью просверлить отверстия по углам полученного прямоугольника (чтобы не сделать лишнего надреза при работе болгаркой).
3. Далее болгаркой по намеченным линиям нужно сделать 2 вертикальные прорези.
   
4. С помощью молотка и зубила выбрать выемку (или с помощью дрели — высверлить).
   
5. Подровнять неровности спила можно с помощью напильника.
6. После этого нужно приложить замок в сделанную выемку и определиться с местом расположения крепежных винтов. Для того, чтобы конструкция держалась плотно, проделывать отверстия для крепежей нужно чуть меньшего диаметра самого винта.
7. На двери нужно наметить место нахождения замочной скважины с обеих сторон, и вырезать его с помощью дрели, и, если понадобится, болгарки.
   
8. Установить в выемку замочный механизм и закрепить его с торца двери.
   
9. Установить защитные накладки и закрепить их саморезами по металлу (заранее наметить место их крепления и проделать небольшие отверстия для саморезов). При этом важно не допустить, чтобы накладка мешала ключу поворачиваться.
10. Проверить работу установленного своими руками замка.
11. На дверной коробке необходимо наметить и прорезать болгаркой и дрелью отверстие для ригелей. Чтобы наметить место прорезей, ригели с торца намазывают чем-нибудь красящимся (например, гуашью, зубной пастой, мелом и т.д.), закрывают дверь и повернуть ригели до упора. На дверной коробке остается след от ригелей, где, соответственно и делают подходящее отверстие (чуть больше диаметра ригелей.)
    
12. Вырезанное отверстие прикрыть декоративной панелью.

Таким образом врезной замок устанавливают своими руками в металлическую дверь.

Как установить замок врезного типа на деревянную дверь

1. Выемку для замка, при работе с деревянной дверью, необходимо высверлить. Для этого перьевым сверлом высверливаются отверстия (заранее измеренной глубины в соответствии с глубиной замка), и стамеской убирается все лишне.
   
2. Чтобы врезной замок был в уровень с торцовой частью двери, нужно с помощью стамески аккуратно выдолбить площадку под торцевую планку замка по его контуру.
   
3. Вставить замок в выемку и наметить с обеих сторон двери места будущей ручки и замочной скважины. Просверливать необходимо не сквозным способом, а сначала с одной стороны, чтобы не испортить дверное полотно, а потом с другой.
   
4. Вставить механизм замка в выемку, закрепить его саморезами и проверить работу замка.
   
5. Если замок работает без изъянов, можно вставлять ручку (если имеется) и облицовочную часть.
   
6. Осталось установить планку на дверную коробку, куда будут заходить ригели при закрывании замка. Высота и размер выемки определяются тем же способом, как в случае с металлической дверью.
   
7. С помощью стамески и дрели проделать отверстие и закрепить планку-фиксатор.

Монтаж врезного замка можно считать завершенным.

Монтаж накладных замков

Для установки накладного запирающего устройства понадобятся такие же инструменты, что и для врезного замка. Накладной замок устанавливают на двери с внутренней стороны помещения. Такие замки чаще применяют для деревянных дверей. Но на металлическую дверь при желании их так же можно установить. Различие только в применяемых инструментах: при установке в металлическую дверь – применяют инструменты по металлу, и в местах крепежей предварительно устанавливают металлические штифты; для деревянных, соответственно, применяют инструменты по дереву.

Первый этап – разметка. Необходимо наметить на полотне двери место расположения цилиндра замка.

Затем с помощью дрели и металлической коронки соответствующего диаметра необходимо проделать сквозное отверстие для цилиндра. После этого нужно вставить цилиндр и закрепить его, при этом проверив на работоспособность механизма. После этого к дверному полотну можно прикрутить всю оставшуюся часть замка по предварительным разметкам.

Следующий этап — прикрепить запорную планку к дверной коробке. Для этого необходимо наметить место соприкосновения ригелей и дверной коробки, а затем в этом месте установить планку. Еще раз проверить замок на исправность и надежность крепления. Таким образом, своими руками можно легко вставить накладной замок, как в деревянную, так и в железную дверь.

Как установить накладной замок на металлическую дверь

Как установить самостоятельно замок в железную дверь?

Если входную железную дверь лишить замка, то, соответственно, она потеряет свое прямое предназначение – защищать жилище от посторонних. Но случается и так, что замок сам выходит из строя по каким-либо причинам, и тогда возникает необходимость самостоятельного вмешательства.

Схема конструкции замка.

Для того чтобы установить сам замок в железную дверь, нужно только запастись специальными инструментами. Но хотелось бы сразу остановиться на том, что, несмотря на схожесть в процессах установки замков и на деревянную, и на металлическую двери, некоторые отличия все же имеются.

Основная разница между входным и межкомнатным замками – это его предназначение. Если в первом случае замок носит чисто формальный характер, то во втором на него возлагают функцию защиты. Именно поэтому на железную дверь лучше установить замок не один, а два, и причем разных конфигураций и на расстоянии не ближе чем 30 см друг от друга. Но чтобы замок качественно служил, сама дверь тоже должна быть качественной.

Подготовка необходимого инструмента

Монтаж дверного запора можно произвести только с наличием соответствующего инструмента.

Инструменты для монтажа замка: метр, плоскогубцы, отвертки, разводной ключ.

Нельзя в этом процессе обойтись без:

• фрезера для древесины;
• шуруповерта или набора отверток;
• электродрели со сверлами;
• молотка;
• перьевого сверла;
• типометра;
• измерительной рулетки;
• карандаша и бумаги;
• саморезов и шурупов;
• малярной ленты.

Монтаж накладного замка

Такая технология подходит и для входных дверей, и для межкомнатных.

Схема устройства накладного замка.

1. В первую очередь надо проверить комплектацию замка, все ли детали в наличии. Вместе с изделием всегда идет инструкция по эксплуатации, а также правила установки на железную дверь, с которыми также желательно ознакомиться. В случае отсутствия каких-либо элементов надо сразу обращаться в место покупки.
2. После того как документы и комплектация проверены, берется бумага и при помощи карандаша на ней обводится силуэт замка. На чертеже следует разметить, где будет находиться замочная скважина и крепежные отверстия.
3. Для того чтобы более точно определить размеры замочного отверстия, на эскиз дополнительно прикладывается ключевая направляющая и еще раз замеряется, чтобы в случае чего подкорректировать чертеж.
4. При помощи скотча полученный набросок приклеивается на соответствующем месте дверного полотна. После чего на него копируются все отметки, которые обозначают замочную скважину и крепление самого замка. Так как установка будет производиться на железную дверь, то необходимо продумать о приварке крепежных штифтов.
5. Далее штифтами к двери прикрепляется корпус замка с уже приспособленной ключевой направляющей. На этом моменте очень важно проконтролировать совмещение всех пазов, предназначенных для ключа.
6. С внешней стороны дверного полотна нужно установить декоративную накладку для замочной скважины.
7. Далее при помощи ключа выдвигаем ригели (два оборота) и крепим в соотношении с ними запорную планку. Чтобы эту работу произвести максимально четко, концы задвижек покрываем краской, после чего железная дверь прикрывается, а отметины остаются на необходимых местах. По ним можно ориентироваться, где точно сверлить отверстия для запоров.
8. Следующим шагом будет подготовка вышеуказанных отверстий.
9. После того как борозды будут готовы, крепится ответная планка и проверяется работа замка. Если ригели имеют свободный ход, то монтаж произведен правильно. В обратном же случае необходимо провести «подгон». Для этого может понадобиться подкорректировать месторасположение ответной планки или необходимость сгладить края при помощи напильника.

Метод установки врезного замка в железную дверь

Схема врезки замка в дверь.

Порядок работ в этом процессе схож с работами в предыдущем.

• электрическая дрель с насадкой для металла;
• болгарка;
• напильник, надфиль;
• саморезы для металла;
• строительная рулетка;
• отвертка.

Месторасположение замка должно выбираться с учетом расположения ребер жесткости. Они могут находиться диагонально и перпендикулярно друг к другу. Далее монтаж врезного замка проводится следующим образом:

1. Необходимо разметить контур корпуса замка на фронтальной стороне двери, при этом торцевая пластина должна остаться извне.
2. Болгаркой выпиливается осевое отверстие, предназначенное для расположения замочного механизма. Далее необходимо на торцевой планке, строго по центру, вырезать апертуры, которые будут служить для крепежей (саморезов).
3. Делают разметку для будущего крепления дверной ручки и электродрелью их вырезают.
4. Конструкция замка прикладывается к полотну железной двери. На основании этого отмечают место будущего расположения скважины для ключа, высверливают его, соблюдая продольную форму. После проведенных работ замок вставляется в полученные формы и сопоставляется точность всех отверстий. На металле могут образоваться «заусеницы», которые затачиваются при помощи надфиля.
5. После того как проверенна точность отверстий, замок крепится саморезами при помощи фиксации торцевой планки.
6. Как уже выше описывалось, на планке дверного короба необходимо разметить места входа замочных пазов. После того как отметки краски обозначат их, они также высверливаются, а края затачиваются напильником, если для этой цели все же использовалась болгарка. На этом этапе следует знать, что дверь может дать усадку. Поэтому, чтоб замок не заклинило, ригельные отверстия делают на 2-3 мм ниже.
7. Последний момент – проверка работы. Для этого замок несколько раз открывают и закрывают методом поворота ключа.

Как понятно из вышеописанной инструкции, установка замка в металлическую дверь – довольно легкий процесс, но при этом требующий точных расчетов и наличия инструментов.

Какой замок выбрать для установки?

Схема устройства цилиндрового замка.

Перед тем как заниматься монтажом замочных конструкций, необходимо знать, что современный строительный рынок предлагает два их вида: сувальдный и цилиндровый. Каждый из них имеет свои особенности.

Цилиндровая модель замка.

В обиходе называется английским замком. Система такой модели подразумевает под собой секретный механизм, который будет работать только в том случае, если рабочую часть привести в движение только правильным ключом. Замок состоит из личинки и сердечника, которые расположены внутри стандартного корпуса.

В данном случае удобство заключается в том, что личинки таких замков делаются по определенным стандартам. Поэтому в случае поломки нет нужды подбирать именно конкретного производителя. Форма открывающего ключа имеет большое количество выемок, вырезок, а как дополнение и боковую фигурную форму. Такой вид обеспечивает сложность подбора отмычки ворам.

Схема устройства сувального дверного замка.

Цилиндровый замок может быть одно- или двухсторонним. В зависимости от этого, он будет иметь две или одну скважины под ключ, чтоб можно было его открыть.

Когда устанавливается такая модель на железную дверь, то в случае ее выступа над поверхностью дверного полотна используют специальные бронированные накладки, которые закрепляют со стороны жилища.

Сувальдные модели замков.

Конструкция такого замка подразумевает наличие секретной части, в состав которой входят рельефные пластины, которые приходят в действие за счет выступов, расположенных на ключе.

Все сувальды соединены между собой и подпружинены.

Система такого замка подразумевает под собой рабочее состояние только тогда, когда поворот правильного ключа расположит пластины в наружное положение.

Такие конструкции очень надежны и имеют повышенную устойчивость к применению физической силы. Чем больше присутствует ригелей, тем выше их ударопрочность. Но в случае повреждения сувальдного замка может понадобиться замена пластин или же полный демонтаж и установка нового замка.

Но стоит обратить внимание и на недостаток – большой размер замочной скважины. Из-за этого момента с такими замками легко справиться при помощи отмычки. Хотя более современные модели оснащены дополнительными защитами: ложными пазами, функцией распознания отмычки и т.д.

В любом случае специалист рекомендуют использовать такие замки не поодиночке, а в комплекте. Так повышается гарантия безопасности собственного жилища.

4 этапа успешной установки замка в железную дверь

Даже самые качественные входные металлические конструкции не станут надежной защитой, если на них установлены слабые запирающие устройства. Именно по этой причине некоторые домашние умельцы предпочитают монтаж замочного механизма осуществлять своими руками. Но самостоятельная установка замков в металлическую дверь требует определенных знаний и навыков.

Итак, установка замков на входную дверь осуществляют в следующей последовательности:

1. Выбирают, какой именно механизм будет установлен своими руками на железную конструкцию.
2. Осуществляют разметку на полотне (отмечают место, где будет стоять замок).
3. Непосредственно сама установка замка в металлическую дверь.
4. Монтаж дверных ручек, а также накладок.
5. Выполнение отверстий в коробке под ригели.

От правильности выполнения каждого из этих этапов зависит надежность запорного устройства и, естественно, всей охранной системы в целом.

Особенности выбора

Крайне редко на железную входную конструкцию устанавливают накладные замки: такие механизмы не отличаются высокой надежностью. Лучшим вариантом считается установка замка в металлическую дверь врезного типа.

При выборе между сувальдным и цилиндровым запорными устройствами сложно сказать однозначно, какой механизм лучше. Дело в том, что цилиндровые «защитники» отличаются легкостью в эксплуатации и возможностью замены личины (если, к примеру, был утерян ключ).

Сувальдные механизмы устойчивы к взлому. При выборе таких устройств важно обратить внимание на то, что ригели должны выступать из корпуса на расстоянии 25 мм.

Надежнее, конечно же, установка замков на металлическую дверь цилиндрового и сувальдного типа. Поставив два запорных устройства, домовладелец может быть уверен, что его дом защищен от непрошеных гостей.

И еще, перед приобретением замочного устройства нужно проверить на его упаковке наличие отметок о прохождении сертификации. Их отсутствие – верный признак того, что продавец пытается реализовать подделку. Такой замок злоумышленник сможет с легкостью взломать, да и в эксплуатации будет возникать немало проблем.

Технология врезки

По существующему стандарту, запирающее устройство должно находиться на расстоянии 90-100 см от пола. Поэтому на дверном полотне выполняют разметку с учетом этого стандарта и делают насечку.

После этого высверливают крайние точки крепления замочного механизма. Затем с помощью болгарки аккуратно по разметке вырезают края проема и проверяют, войдет ли туда замочный механизм.

Следом за этим выполняют разметку под личину и высверливают с двух сторон дверного полотна отверстия для нее.

На следующем этапе нужно поставить замок в подготовленное под него углубление и зафиксировать его с помощью крепежных винтов. После устанавливают сердцевину и закрепляют ее.

Затем проверяют правильность установки запирающего механизма на железную конструкцию своими руками. Для этого вставляют в замочное отверстие ключ и проверяют ход ригелей (несколько раз открывают и закрывают замок при этом дверь должна быть открытой).

Монтаж накладок и ручек

Этот этап работ своими руками может быть выполнен двумя способами:

1. Выполнение крепежа с помощью винтов, идущих в комплектации с дверными ручками.
2. Осуществление крепления при помощи саморезов.

При первом варианте крепления нужно поставить замок на металлическую дверь, зафиксировать его, а после поднести накладки к ориентировочному месту их крепления и наметить центр отверстия винта. Потом производят сверление с двух сторон конструкции. Затем вставляют ручки-накладки и фиксируют их винтами. Однако следует обратить внимание на следующий момент: если на дверной ручке предусмотрен язычок для фиксатора, под этот элемент тоже необходимо будет высверлить отверстия, причем, с двух сторон дверной конструкции.

При втором способе монтажа накладок и ручек на железную дверь, прежде всего, выполняют разметку отверстия для накладок. Потом саморезами, используемыми для металлических изделий, фиксируют эти элементы конструкции.

Выполнение на коробке проема под ригели

Поставить замок на полотно своими руками – это лишь часть дела: нужно также позабавиться о том, чтобы в коробке была полость, куда бы заходили ригели замка. Эта работа, как и вся процедура, когда нужно поставить замок на дверь, начинается с разметки.

Отмечают на коробке месторасположение крайних точек: верхней и нижней. Потом с помощью болгарки выполняют выпилы: ширина отверстия, получившегося в торце металлической рамы, должна быть на пару миллиметров больше ригелей. И, наконец, сделанное своими руками отверстие покрывают спецнакладкой, которую фиксируют при помощи саморезов.

Если правильно поставить замок на железную входную систему, он прослужит много лет надежной охраной. Поэтому к установке запорного устройства нужно подойти со всей ответственностью.

Как врезать замок в металлическую дверь самостоятельно

Все больше жителей нашей страны устанавливают в свои квартиры металлические двери. Они способны повысить безопасность жилья и защитить имущество. Но «родные» замки таких дверей являются слабым местом. Поэтому все чаще владельцы стараются сразу после установки двери заменить замок самостоятельно. А некоторые и вовсе покупают двери без запорного механизма и устанавливают его самостоятельно. О том, как это сделать расскажет эта инструкция.

Какие инструменты потребуются

Прежде чем переходить непосредственно к врезке замка, нужно удостовериться, что все необходимые инструменты имеются в наличии. Одним из основных инструментов, использующихся при такой работе, является угловая шлифовальная машина с установленным на нее отрезным кругом по металлу. Так как работать с «болгаркой» без защиты глаз нельзя проверьте наличие защитных очков или специального щитка.

Болгарка с отрезным кругом по металлу

Также для врезки замка потребуются электродрель с набором сверл и шуроповерт. Наличие последнего необязательно, но для комфортной работы этот электроинструмент предпочтительнее обычной отвертки.

Из дополнительных инструментов могут понадобиться напильники и метчик для нарезки резьбы.

Какой дверной замок выбрать

Любая врезка дверного замка начинается с выбора такого устройства. Тут есть несколько правил, главным из которых является установка на входную дверь двух замков различной конструкции. Хорошо дополняют друг друга цилиндрический и сувальдный замок. Кроме того нужно учитывать, что замки имеют различное качество. И один дверной замок даже среднего качества даст фору двум плохим замкам.

Внимание! Качественный замок это отличный способ оградить свой дом от непрошеных гостей. Но не стоит пренебрегать и другими способами защиты своего жилья: сигнализацией, видеонаблюдением и т.п.

При выборе дверного замка не стоит опираться только на его стоимость. Если не знаете что выбрать, пообщайтесь на специализированных форумах в сети интернет. Можно спросить совета и у продавцов такой продукции. Но можно ли быть уверенным, что они расскажут вам всю правду?

Устанавливаем замок

Перед врезкой замка желательно правильно оценить свои силы. Установку запорных механизмов повышенной надежности лучше всего доверить профессионалам. Во-первых, устройства стоят достаточно дорого. А, во-вторых, ошибки при их самостоятельной установке минимизируют их высокое качество.

Замок в металлическую дверь устанавливается методом врезки. Этот способ помогает скрыть его механизмы от внешних воздействий.

Перед врезкой запорного механизма нужно разметить место, где он будет установлен. Для начала нужно отмерить высоту. Наиболее комфортно использовать замок на расстоянии 90-110 см от пола. Размечается центр торца двери. К нему нужно приложить замок и отметить с его помощью места, где будет установлен крепеж.

С учетом толщины механизма необходимо произвести разметку на боковой части двери.

Для подготовки гнезда для корпуса механизма используют дрель и сверло. Для этой операции очень важно правильно подобрать диаметр сверла. Он должен быть равен толщине замка. Его корпус должен плотно входить в изготовленное с помощью сверла отверстие.

• Шаг #3. Вставка замка в подготовленное место

Вставляем замок внутрь полотна. Отмечаем отверстия под крепления. С помощью дрели делаем отверстия и нарезаем в них метчиком резьбу.

• Шаг #4. Установка замочной скважины и ручек

Определяем расположение выхода под ручки и замочную скважину с обеих сторон двери. Прикладываем замок и делаем метки. Высверливаем отверстия, устанавливаем и закрепляем все детали замка.

• Шаг #5. Изготовление места под переднюю планку

Используя разметку нужно вырезать углубление. Передняя планка устанавливается в это углубление заподлицо.

Установка запорной планки

Установка запорной планки дело достаточно простое. Главное точно расположить ее относительно запорного механизма. Для этого нужно закрыть дверь и отметить место установки такой планки.

Внимание! На каждом этапе врезки и сборки замка необходимо проверять его работу. Даже малейший перекос в разметке или при изготовлении отверстий может нарушить работу запорной конструкции.

Установка накладного замка

Накладной механизм устанавливается легче врезного. Но и к его установке необходимо подойти ответственно. Тут также нужно предварительно определить место установки замка и разметить его. Накладные замки принято располагать выше врезных.

После разметки на металлическую дверь устанавливаются крепежные штифты. По предварительно сделанным отметкам высверливаются отметки под выход пружины наружу. На штифты устанавливается внутренний накладной механизм.

Если работа замка не вызывает сомнений, то можно закрепить замок на корпусе.

Теперь нужно установить накладной блок. Он прикручивается с внешней стороны. Для его крепления нужны отверстия. Очень важно правильно разметить место под них. При несоответствии внешней и наружной частей замка его работа будет под угрозой. Ригели могут просто не заходить в изготовленные под них углубления.

Замок с внутренней стороны двери

Уход за входным замком

Главной процедурой ухода за замком входной двери является его периодическая смазка. После установки запорной конструкции делать это необязательно. В любом новом замке имеется заводская смазка. Но со временем она будет утрачена и работа механизма может быть нарушена.

Для начала нужно смазать ригеля. Для этого их необходимо максимально выдвинуть и нанести на них смазку жидкой консистенции. После чего нужно задвинуть ригеля подождать 30-45 секунд и повторить процедуру. В общей сложности таких процедур нужно осуществить 3-4.

Замок для стальной двери

Врезать замок в дверь не очень сложно. Но, как это часто бывает, без опыта с такой работой справиться с первой попытки мало кому удается. И риск тут заключается не только в том, что можно испортить запорный механизм. Можно нанести непоправимый вред самой двери. А это уже совсем другие деньги. Поэтому лучше всего доверить эту процедуру профессионалам.

Установка дверного замка: видео

Врезка замка: фото

Источники: http://1podveryam.ru/furnitura/ustanovit-zamok-v-zheleznuyu-dver.html, http://votdver.ru/sovety/kak-ustanovit/zamka-v-metallicheskuyu-svoimi-rukami.html, http://verydveri.ru/furnitura/vrezat-zamok-v-metallicheskuyu-dver.html

Установка замков на входные металлические двери своими руками

Многих людей интересует, как установить дверной замок на входную дверь. Корни такого интереса могут лежать в совершенно разных областях. К примеру, одни владельцы хотят поменять старые замки на новые, чтобы обеспечить семье большую безопасность, другие же просто меняют вышедшие из строя механизмы.

Стоит признать, что именно выход из строя старых замков вынуждает людей на установку новых на входные металлические двери. Такое происходит довольно часто, если небрежно открывать и закрывать входную дверь.

Конечно же, бывают случаи, когда смена замков связана совершенно с другими причинами. К примеру, вы не хотите, чтобы человек, который когда-то жил в вашей квартире смог сюда попасть без вашего ведома.

В любом случае причины для того чтобы установить новые замки на входную металлическую дверь могут быть разными. Но объединяет их всех одно обстоятельство. Старый замок нужно изъять из конструкции и на его место поставить новый. К счастью, эту процедуру можно осуществить своими руками.

В чём преимущество установки нового замка на входную дверь своими руками

Начать стоит с того, что только вы будете иметь доступ к замку. Соответственно никто не сможет снять реплику ключа и потом использовать его в недобросовестных целях. Также вы существенно экономите, отказываясь от вызова мастера на дом.

Ещё один весомый плюс в пользу того, чтобы знать, как самостоятельно установить дверной замок на входную металлическую дверь — скорость. Всё что вам нужно это изъять старый механизм и вместе с ним поехать в магазин. Так вы сможете подобрать изделие, которое оптимально впишется в дверную конструкцию.

При вызове мастера всё обстоит немного по-другому. Очень редко специалист сразу же может установить новый замок на металлическую дверь. Вначале ему нужно снять замеры, поговорить с вами о варианте ручки для замка и только потом поехать и купить изделие. Обычно подобный процесс занимает около двух дней. В некоторых случаях нужно ещё больше времени.

Также вы должны учитывать, что, если замок будет устанавливать другой человек, именно он будет выбирать оформление будущего изделия. В случае же самостоятельной установки вы сможете подобрать тот дизайн, который вам больше всего понравится.

Какими бывают замки

Перед тем как приступить к установке замка на металлическую входную дверь своими руками, вы должны знать, какими они, вообще, бывают и где используются. Это позволит вам подобрать наиболее подходящий замок, полностью отвечающий поставленным требованиям по безопасности.

В зависимости от технологии установки

Чтобы вы понимали, какие дверные замки можно установить на металлическую входную дверь, рассмотрим три основных вида в зависимости от технологии установки:

• Врезные. Такие замки для металлических дверей вставляются внутрь. Причём делается это со стороны торца. Открытие ключом можно производить как с внутренней, так и с внешней стороны. Главный плюс такого варианта заключается в том, что он максимально органично вписывается в общий дизайн двери. К сожалению, врезка — это довольно сложный процесс.
• Накладные. Вам часто приходилось видеть такие замки на старых металлических советских дверях. Главное их достоинство заключается в том, что установить механизм довольно-таки просто. Устройство крепится к самому полотну. Делается это с внутренней стороны.
• Навесные. Пожалуй, именно этот вид замков является наиболее редко используемым в металлических дверях. Тем не менее установить его проще всего. Достаточно смонтировать несколько проушин и навесить конструкцию.

Если проводить сравнение типов конструкций, то у каждого есть свои преимущества и недостатки. Возьмём в качестве примера врезные замки для металлических дверей. Установить их сложнее всего. Но они имеют хороший внешний вид и предоставляют наибольшую защиту.

В свою очередь, навесные замки установить проще всего. Мало того, их цена находится на самом низком уровне, если сравнивать с другими модификациями. Но на металлических дверях они смотрятся не очень красиво. К тому же они не особо надёжны. Для открытия бывает достаточно простого лома.

Накладные замки стоят не очень дорого. Но по внешнему виду и надёжности значительно уступают врезным механизмам для металлических дверей. Неудивительно, что большинство владельцев квартир хотят установить именно их на металлическую дверь.

В зависимости от особенностей работы механизма

Для профессиональных инженеров-строителей удобнее всего различать замки для металлических дверей по принципу работы механизма открытия и закрытия. В большинстве случаев производители используют всего два типа конструкций: сувальдные и цилиндровые.

Сувальдные замки — это довольно массивные устройства. Они отличаются от всех остальных широкой прорезью для ключа. Сам ключ довольно большой. Он имеет разветвления в стороны и бородки. Но и такую систему можно установить

Само устройство состоит из системы пластин. Именно они на профессиональном жаргоне называются сувальдами. Данные устройства отвечают за передвижение ригелей. Главным недостатком таких замков для металлических дверей является то, что в случае поломки, ремонт нецелесообразен, так как очень сложен. Проще установить новое устройство.

Замки в металлическую дверь цилиндрового типа также можно установить. Эти устройства отличаются компактностью. Сам механизм состоит из цилиндра и основы. Она называется личинкой или сердцевиной.

Внимание! В большинстве случаев все производители следуют одной инструкции при производстве личинки. Как результат её можно установить без особых усилий.

При замене личинки в замке такого типа новый механизм на металлическую дверь устанавливать не нужно. Ключ, в свою очередь — это пластинка металла с выточенными зубцами. Также для большей надёжности часто используется лазерная фрезеровка.

Цилиндр представляет собой систему штифтов. Когда ключ поворачивается, они выстраиваются в одну линию. Результатом данного действия является полная разблокировка замка.

Устанавливаем новый замок

Демонтаж

Перед тем как установить новый дверной замок в металлическую входную дверь необходимо демонтировать старое устройство. В качестве примера возьмём врезной механизм.

Если замок без ручки, а личинка не имеет фиксации, то процедура демонтажа будет простой и короткой. Достаточно выкрутить винты. Их вы найдёте на торцевой планке. Саму планку нужно поддеть, чтобы в дальнейшем можно было установить металлическую основу.

Внимание! С планкой вытаскивается всё внутреннее устройство системы.

Таким образом вы сможете извлечь сувальдный механизм. Если же личинка в системе зафиксирована, то это будет цилиндровый замок. Чтобы демонтировать подобное устройство нужно вначале вынуть винт, который находится на торце. Его легко опознать, так как он самый длинный. После этого нужно выдавить личинку. Причём сделать это можно в любую сторону.

Совет! Некоторые цилиндровые системы имеют специальную защиту, поэтому для того, чтобы в будущем установить новый металлический замок нужно вставить ключ в скважину и осуществить выдавливание.

Если в системе есть ещё и ручка, то нужно позаботиться о квадратном штифте. Он крепится при помощи стопорного винта. Просто открутите его. После этого вы сможете демонтировать систему и установить новую в металлический каркас.

Как установить врезной замок

Так как в большинстве случаев владельцы решают установить именно врезной замок, подробно рассмотрим алгоритм монтажа:

1. Нанесите контуры на торце для нового замка. При этом нужно оставлять запас в 1-2 мм.
2. По контурам необходимо сделать вертикальные прорези. Для этого вам понадобится болгарка или сверло.
3. Выберите вырез. Для этого используйте молоток вместе с зубилом.
4. При помощи напильника подгоните отверстие до нужных параметров.
5. Возьмите бумажный макет и наметьте расположение креплений и скважины для замка.
6. Отверстие высверливается сверлом в 0,6 мм. Только после этого можно будет сделать резьбу.
7. Тонким длинным сверлом делается скважина для замка. Внутри просверливаются отверстия напротив друг друга.

Когда все описанные выше действия сделаны, можно установить механизм на металлическую дверь. Это делается при помощи винтов. Потом проверяется, насколько хорошо срабатывает ключ.

В конце нужно отверстие для ключа обработать напильником, доведя его до идеального состояния. Только после этого можно установить декоративные накладки.

Внимание! Ригели мажутся зубной пастой. Дверь закрывается и запирается. По отпечаткам делаются отверстия.

Итоги

Как видите, установить даже врезной замок под силу каждому человеку. Достаточно следовать инструкции и использовать качественные комплектующие. Также не забывайте про правильный демонтаж и выбор подходящего механизма.

Как правильно установить замок в деревянную или металлическую входную дверь

Ничто не вечно – это утверждение относится и к дверным замкам. Рано или поздно они требуют замены, а ведь замок на дверь необходимо ставить и в других случаях (при покупке новой двери либо в случае необходимости получения дополнительной защиты). Установка замка на входную дверь – операция, не вызывающая затруднений, ее можно выполнить самостоятельно. Для этого необходимо выбрать замок для входной двери, подготовить инструмент и прочитать приведенную в этой статье инструкцию, чтобы лучше понять план действий и не делать ошибок.

Установка замка на входную дверь очень простая операция

Как выбрать замочный механизм

Даже такой несложный механизм, как дверной замок, имеет несколько разновидностей, отличающихся друг от друга особенностями конструкции и принципом работы. Выделяется три основных типа замков, среди которых вам придется выбрать подходящий:

• Цилиндровый. Дверной замок цилиндрового типа – самый распространенный. Его устройство включает скважину со штырьками определенной формы. Ответные лунки к этим штырям находятся на ключе, совместимом с механизмом. Есть подвид цилиндровых механизмов, которые оснащены кодовым механизмом, представляющим набор дисков. На них сделаны специальные вырезы, повторяющие форму борозд на ключе. К достоинствам цилиндровых замков относится приемлемый уровень безопасности (устойчивость ко взлому), небольшая стоимость и простота использования.

Дверной замок цилиндрового типа – самый распространенный

• Сувальдный замок. Конструкция этого типа предусматривает наличие плоских стальных пластин, выстраивание которых в определенном порядке приводит к открыванию замочного механизма. Чем больше пластин, тем выше безопасность (на этот параметр влияет и качество стали, из которой изготовлены пластинки). Сувальдные механизмы нельзя выбить силой, однако есть реальная возможность подобрать к ним отмычку.
• Кодовый замок. Такой механизм не требует ключа. Кодовый замок для двери открывается после ввода определенной комбинации цифр (нажатие на кнопки либо вращение ручки).Кодовый замок на входную дверь отличается достойным уровнем безопасности.
• Электронный замок. Последнее слово техники – для открывания таких замков нужен не ключ, а специальная магнитная карта(с карточкой не возникает проблем – она легко помещается в бумажник или карман). В некоторых моделях используется цифровая клавиатура либо пульт управления, при помощи которого можно открыть дверь удаленно. Иногда электронный замок на входную дверь открывается только после прикладывания пальца к сканеру (возможность считывания отпечатков есть в самых дорогих моделях). Электрический замок сложно взломать, что снижает шансы на несанкционированное проникновение в охраняемую зону.

Электрический замок сложно взломать

• Магнитный. Магнитные замки для входных дверей часто используются совместно с домофонами в жилых зданиях, однако нашли распространение и в других сферах. Работают за счет электромагнита, который отключается после подтверждения доступа (а также в случае отключения питания). Достоинства: простая конструкция и отсутствие подвижных частей. Недостатки: большая масса и габариты, отказ от работы без питания.

Магнитные замки активно используются и в квартирах

Рекомендуется использовать на двери сразу несколько замков разных типов. Эффективна связка цилиндровый-сувальдный (наиболее надежный вариант), которая широко применяется уже в течение многих лет. Воспользоваться можно и другими связками (электронный замок на входную дверь вместе с магнитным и другие), которые повысят степень безопасности

При выборе замка следует опираться не только на технические характеристики, но и на стоимость. Не стоит приобретать дешевые модели – низкое качество изготовления, которым они зачастую обладают, негативным образом сказывается на безопасности и эксплуатационных характеристиках. Устанавливать замки для входных дверей по заоблачным ценам также не рекомендуется – за ту же цену лучше взять два-три замка по меньшей цене (обратив внимание на качество) и поставить их одновременно. Это снизит злоумышленникам шансы на взлом.

Перед тем, как покупать электронный дверной замок, надо убедиться в том, что с подачей энергии в будущем не возникнет проблем (либо придется устанавливать резервный источник электропитания.) Выход из ситуации – поставить электромеханический замок на входную дверь – он отличается высокой устойчивостью ко взлому и стабильностью работы.

Какие инструменты могут пригодиться

Чтобы собрать замок и установить его в дверное полотно, надо предварительно подготовить необходимые для проведения операции инструменты, чтобы потом не тратить время. В обязательном порядке должны быть:

• Электрическая дрель.

Электрическая дрель не заменима для установки замка

• Набор сверл с различными диаметрами.
• Молоток (можно деревянный, киянку).
• Стамеска и долото.
• Рулетка, угольник и карандаш.
• Отвертка.
• Болгарка или напильник по металлу.

Разместите нужные инструменты в рабочем пространстве, наберитесь терпения и начинайте работу. Если вы хотя бы немного знаете устройство дверного замка, или самостоятельно меняли замочный механизм в межкомнатных дверях, выполнение работы не вызовет у вас трудностей.

Ставим замок в деревянную дверь

В деревянных дверях зачастую используются врезные замочные механизмы, которые укладываются в специальный проем в толще полотна.

В деревянных дверях зачастую используются врезные замочные механизмы

Врезка замка в дверь из дерева осуществляется поэтапно следующим образом:

// ]]>

1. Приложите корпус замочного механизма к двери и обведите по контуру.
2. Подберите сверло, по толщине схожее с толщиной замка, наметьте на нем необходимую глубину высверливания (можно маркером или изолентой, должно быть хорошо видно).
3. Далее следует высверлить необходимое число отверстий вплотную друг к другу на необходимую глубину, точно в рамках начерченного контура, начиная с верхней стороны.
4. Выровняйте образовавшийся паз, доведя его до правильной формы.

Следующий этап установки– надо вставить в деревянную дверь сам замок. Это делается так:

1. Вставьте корпус замка в сделанное в двери отверстие до упора.
2. Обведите контур накладки карандашом, выньте корпус.
3. Стамеской вырубите дерево по свеженарисованному контуру для накладки.
4. Просверлите отверстия, необходимые для фиксации корпуса шурупами.
5. Вставьте замочный механизм и прочно закрепите саморезами.
6. Далее устанавливается личинка замка входной двери.

На этом сама установка может считаться оконченной. Накладной замок ставится еще проще – прикладывается к двери, обводится по контуру и убирается. Далее следует просверлить отверстия для саморезов, приложить замочный корпус и прочного его зафиксировать. Как видите – просто!

Ставим замок в металлическую дверь

Замки для входных металлических дверей должны быть надежными, прочными и массивными, чтобы обеспечивать высокий уровень безопасности.

Процедура установки замка в металлическую дверь

Если вы уже выбрали хороший механизм, можно перейти к вопросу о том, как его вставить в металлическую дверь. Эта процедура выглядит следующим образом:

1. Размечаем место будущего расположения замка.
2. Вырезаем внутреннийпроем в двери при помощи болгарки. Если ее нет, можно сделать несколько отверстий дрелью с прочным сверлом, после чего довести проем до нужной формы напильником по металлическим материалам.
3. Прикладываем корпус и размечаем местоположение личинки, после чего аналогичным образом проделываем паз, в который будет заходить личинка.
4. Вставляем корпус замка, фиксируем при помощи винтов (отверстия для них следует просверлить заранее).

Чтобы проверить, правильно ли был установлен замочный механизм, попробуйте два-три раза открыть и закрыть его. Если затруднений нет – монтаж был осуществлен правильно.

Как поменять личинку

Замена личинки замка – простая операция, доступная для выполнения каждому.

Процесс замены личинки замка

Потребуется отвертка и четкий порядок действий, предоставленный ниже:

1. Открутите болт, который фиксирует личинку (это нужно, чтобы вытащить ее).
2. Вставьте в цилиндр замка ключ, поверните его в положение «открыто» и потяните на себя.
3. Нажмите на сердцевину замка, чтобы достать ее наружу.
4. Вставьте новую личинку, поверните ключ в закрытое положение, зафиксируйте шуруп.

На этом замена личинки считается завершенной. Максимум времени на операцию – 10 минут.

Теперь вы сможете сэкономить на услугах компаний, занимающихся установкой замков – все необходимые действия вы сделаете самостоятельно!

Можно ли шпаклевать по краске стены

Окраска прошпаклеванных стен

В основном технология окраски повторяет описанную на предыдущей странице, но с некоторыми особенностями. Перед покраской стены должны быть очень хорошо выровнены — краска покажет все дефекты стен. Для не очень ровных поверхностей лучше применять матовые краски и шубки валиков с длинным ворсом. Такой валик дает крупнозернистую шероховатую структуру покраски, которая в сочетании с матовым окрасом делает неровности стен менее заметными. Абсолютно ровная поверхность может быть окрашена глянцевыми красками и велюровыми валиками — получится красивая глянцевая окраска стен. Сочетая различные шубки валиков (с длинным, средним или коротким ворсом) и различную степень глянца краски, добиваются различного качества окраски, которой частично скрывают дефекты стен или наоборот подчеркивают ее ровность.

Очищенное от старой краски либо новое основание проверяют на его способность к окрашиванию (рис. 93). Несущую способность основания можно проверить бруском мягкого дерева, например, из елки или сосны. Если на основании остаются следы деревянной стружки, то оно пригодно к покраске. Основание также имеет достаточную несущую способность для покраски, если оно не крошится, когда вы проводите по нему ногтем. Все основания должны быть чистыми, сухими, без пыли. Рекомендуется очистить поверхность сначала сухой, а затем смоченной в воде щеткой.

Проведите рукой по стене. Если основание легко истирается, пылится, или если ваша рука окрашивается в белый цвет, значит, оно является меловатым.

Необходимо проверить поверхность стены на наличие известковой краски.

В каких случаях, когда, как и можно ли наносить шпаклевку на краску?

Нанесите на стену небольшое количество уксуса. Если образуются пузырьки, это свидетельствует о наличии известковой побелки, которую необходимо полностью удалить с помощью щетки. Все остальные стены можно красить после нанесения грунтовки.

Поверхность стены перед окрашиванием должна быть полностью прошпаклевана одной шпаклевочной смесью. Пятна, различающиеся по цвету от применения разных типов шпаклевок, могут не «закрыться» даже хорошо укрывистой краской и после 5–6 окрашивания. Пятнистость окраски может проявиться и в результате неровного шпаклевания. Ямы будут видны в косых лучах света. Кроме того, в ямах слой краски может получиться толще, чем на поверхности стены и тогда здесь образуется пятно более насыщенного цвета, такие пятна видны не только в косых, но и прямых лучах света.

1. Установка освещения.

Для получения высокого качества окраски нужно хорошо видеть, что ты делаешь. Используется энергосберегающая лампа белого свечения мощностью 15 Вт. В отличие от ламп накаливания более безопасна и не разогревает патрон. Лампу, желательно с абажуром, прикрепляют к временной деревянной треноге, устанавливая ее возле стены, и передвигают по мере необходимости. Косое освещение, практически параллельное стене, покажет все неровности основания, их не поздно будет подшпаклевать, а при грунтовании и покраске при этом освещении будут видны непрокрашенные места.

2. Подготовка поверхности стены к покраске.

После того как выставлено освещение, выявлены дефекты и подшпаклеваны неровности, дают время на просыхание вновь нанесенной шпаклевки от 12 до 24 часов. Затем поверхность стены целиком (или только прошпаклеванных мест, если зашкуривание проводилось ранее) зашкуривают мелкозернистой шкуркой («нулевкой»). Шкурку прицепляют к небольшому обрезку ровной доски с завальцованными краями или к специальному инструменту и последовательно, метр за метром прошкуривают стену. Затем стену нужно обеспылить — пропылесосить через волосяную щетку пылесоса или хотя бы промести чистым веником. Эту фазу часто пропускают, а зря, краска (или грунтовка) плохо прилипает к пыльной поверхности. С помощью влажной губки проверьте впитывающую способность стены. Если вода поглощается, необходимо загрунтовать поверхность стены.

3. Грунтование.

В качестве грунта нужно применять тот грунт, который рекомендован производителем краски, название его написано на банке с краской. Если производитель допускает грунтование той же краской, что и окрашивание, то разводить краску нужно именно в той пропорции, какую рекомендуют — добавлять в краску ровно столько воды, сколько указано на банке, не больше и не меньше.

Перелейте краску (грунтовку) в чистое ведро. Добавьте воду (если рекомендуется) и перемешайте миксером. Круглой кистью или средней кистью-флейцем окрасьте стену по периметру. Прокрасьте кистью места вокруг труб отопления. В общем, кистью нужно прогрунтовать все места, куда валиком достать нельзя. После чего стену грунтуют валиком.

При тройном окрашивании (грунт и два слоя краски) начинайте от любого из углов со стороны окон и продвигайтесь к прилегающей стене. Стену грунтуют полосами шириной 700–1000 мм. Загрунтовали первую полосу от угла, начинайте другую. Грунтовка стены, как и последующая окраска, должна вестись быстро, без перерывов — 10–15 минут и стена готова. При покраске должно соблюдаться правило «мокрого края», то есть следующая полоса должна нахлестывать предыдущую по сырому слою (еще не высохшей краске). Ширина нахлеста примерно 100 мм. При недостатке навыка лучше грунтовать (и красить) вдвоем. Один работает кистью по периметру стен, другой — тут же закатывает плоскость стены валиком.

Медлительность в работе приводит к началу полимеризации (схватыванию) краски на стене, тогда при нахлесте второй полосой валик либо «поднимает» (отрывает от основы) предыдущий слой, либо ложится сверху и утолщается пленка краски, — после высыхания появятся темные пятна. Это как два листа белой бумаги разной толщины, по отдельности оба белые и одинаковые цветом, а сложишь вместе, один темнее другого. Не допускайте перерывов в работе, но и спешка тоже не нужна.

Если грунтовали разбавленной краской, кисти и валик после работы отожмите, оберните сырой тряпкой и завяжите в два целлофановых пакета. Если работали покупной грунтовкой, кисти и шубку валика сначала помойте.

4. Окраска стены.

Придерживайтесь рекомендаций на банке, дайте грунтовке то время на высыхание, которое советует производитель. Каждый новый слой краски должен быть нанесен только после полного высыхания предыдущего слоя. При длительных перерывах в работе стена должна быть обеспылена. Обычно грунтование стены лучше проводить вечером, чтобы утром нанести краску. Для хорошей укрывистой краски достаточно двух слоев окраски (грунтовка + покраска), для более дешевой краски делают три слоя (грунтовка + два слоя краски).

В основном технология покраски стен не отличается от покраски обоев (рис. 116). За исключением того, что покраска обоев может производиться без дополнительной подсветки, а окраску стен по шпаклевке лучше делать с подсветкой. Здесь есть один очень важный момент. Маляр смотрит на стену прямо перед собой, вдоль линий покраски, он не замечает слабо прокрашенных и, главное, пропущенных мест на поверхности стены, не видит места, где он «прошелся» валиком один раз, а где несколько. Для него поверхность приобрела равномерный влажный оттенок и кажется, что все прокрашено одинаково. Пока стена влажная, все выглядит нормально, а после высыхания появятся пятна. Вот здесь-то и поможет энергосберегающая лампа, установленная на треноге возле стены. Лампу нужно установить сбоку от полосы окрашивания и тогда непрокрасы становятся видны. Опытные маляры время от времени отходят в сторону и смотрят на окрашенную полосу стены со стороны, выявляя непрокрасы.

Третий слой (если таковой будет) наносится только после высыхания второго слоя. После окрашивания каждого слоя краску, оставшуюся в поддоне, процедите через капроновую тряпочку (женские колготки) и слейте обратно в банку. Банку плотно закройте. Для длительного хранения краски — переверните банку на несколько секунд вверх дном, тогда краска сама закупорит возможные неплотности в крышке.

5. Если после высыхания слоя краски на стене появились пятна, то ни в коем случае не пытайтесь их закрасить густой краской — не поможет. Смиритесь и оставьте, как есть или попробуйте сделать по всей поверхности стены еще один слой, более жидкой краской. Если и после этого пятна остаются, вся дальнейшая работа по окраске бесполезна и ведет только к перерасходу материала. Работу надо переделать. Можно попытаться исправить брак шлифованием всей стены мелкой наждачной бумагой на бруске или на терке. Только обязательно всей, иначе после повторной окраски пятна проявятся вновь. Если удалять пятна после первого или второго слоя краски, то результат будет лучше. А если проглядели и дали много слоев, то простая шлифовка стены не поможет — придется стену заново шпаклевать и шлифовать, ну и красить, конечно.

stroyvolga.ru

Можно ли наносить шпаклевку на краску разных типов?

Многие строительные работы неразрывно связаны с таким видом отделки, как покрытие шпаклевкой. И если дело касается ненового здания или помещения, то часто на его стенах уже имеется слой краски. Тогда возникает логичный вопрос: можно ли наносить шпаклевку на краску? Ответ на него зависит от того, с каким типом краски вы имеете дело.

Как определить тип краски на стенах

Чтобы определиться с типом краски, нанесенной на поверхность, проводят простой тест – намачивают ее губкой, пропитанной теплой водой. Если она покрывается пеной и начинает смываться, то это водоэмульсионная краска, при нанесении шпаклевки под воздействием влаги она обязательно будет сходить слоями.

Наносить на такое покрытие шпаклевку бессмысленно, а значит, его придется убирать полностью. Делается это просто: поверхность увлажняют губкой или же пульверизатором обычной водой и оставляют так на 10-15 минут. После этого краску можно легко снять шпателем, а поверхность протереть влажной тряпкой и высушить.

Если после увлажнения цветное покрытие не сходит, значит, оно является эмалью на базе олифы либо других неводных растворителей. Шпаклевка по масляной краске возможна после соответствующей подготовки, если, конечно, окрашенный слой хорошо держится. Чтобы проверить это, поцарапайте поверхность шпателем из металла в нескольких местах. Если краска сходит слоями и отпадает, ее следует счистить.

Способы удаления краски со стены

Различают удаление окрашенного слоя химическим, термическим и механическим методами. Первый способ связан с применением особых составов, которые размягчают эмаль до такой степени, что она может быть с легкостью удалена шпателем. Неудобен этот метод лишь тем, что средство состоит из токсичных растворителей, то есть использовать их можно лишь в помещении с хорошей вентиляцией. Кстати, бытовой заменой такого средства может стать, в крайнем случае, растворитель.

Действенность термического метода обусловлена свойством старого слоя краски размягчаться при нагревании. Лакокрасочное покрытие разогревается строительным феном или же паяльником, после чего краска начинает пузыриться и плавится, а затем снимается шпателем.

Совет: при отсутствии строительного фена можно применять паяльную лампу, однако это намного опаснее и требует строгого соблюдения мер безопасности.

Механические способы могут быть разнообразными и довольно необычными. Начать нужно с заурядного сдирания слоя краски шпателем. Конечно, работа эта отличается трудоемкостью и большой запыленностью воздуха, в связи с этим, если покрытие отходит не по всей площади, а лишь в отдельных местах, лучше зачистить как раз их. Остальная поверхность обрабатывается грунтовкой.

Если слой слишком прочно держится за поверхность, используйте щетку по металлу, поцарапав ей покрытие – это поспособствует увеличению адгезии перед шпатлеванием. Еще один вариант – если под лакокрасочным покрытием не имеется пустот, сделать острым предметом (допустим, топором) насечки (главное, чтобы их глубина достигала поверхности под краской).

Это способствует лучшему сцеплению раствора с поверхностью, когда производится шпаклевка по краске. С этой же целью применяется зачистка краски крупнозернистым наждаком ручным методом или с помощью шлифовальной машинки.

Совет: после такой обработки обязательно следует смахнуть с поверхности образовавшийся пылевой слой.

Что делать, если краску не получилось удалить

Если краску убрать нет возможности, применяют специальную грунтовку, в составе которой имеются микроскопические частички, именно они улучшают сцепление основы со шпаклевкой. В качестве таких частиц зачастую используют кварцевый песок, жидкая составляющая средства обладает свойством глубоко проникать в слой лакокрасочного покрытия, одновременно соединяясь с ним. Подобная грунтовка, предназначенная для покрытия гладких поверхностей, называется «Бетон-контакт». Основное ее назначение – снабдить гладкую плоскость шероховатостями, которые облегчат нанесение шпаклевки.

При наличии трещин в покрытии, их «расшивают» шпателем, то есть слоящуюся краску, а также штукатурку под ней снимают до прочного покрытия. В процессе могут образоваться большие выемки, их нужно выровнять шпаклевкой по слою краски, а затем после предварительного грунтования, начинать выравнивание всей поверхности.

После нанесения грунтовки валиком или кистью, желательно сделать монтаж штукатурной сетки, которая значительно облегчит работу. Она особенно необходима, если будущий штукатурный слой на стенах превышает 10 мм.

Как наносится шпаклевка на краску

Дальнейшие действия идентичны тем, что производят при выравнивании и отделке обычной оштукатуренной поверхности. Однако имеются и специфические особенности этой работы.

• При значительном отклонении стены от уровня или наличии серьезных дефектов, поверхность вначале выравнивают стартовой шпаклевкой, обладающей крупнозернистой структурой;
• Шпаклевка по обработанной краске будет держаться прочнее, если она наносится в несколько слоев, толщина которых – до 2 мм. Каждый последующий слой можно накладывать после полного высыхания предыдущего;
• После окончательного высыхания всех слоев поверхность зачищают шкуркой или особой сеткой, чтобы можно было удалить наплывы и следы шпателя.

После этого по тому же принципу наносится финишная шпаклевка. После высыхания последнего ее слоя она также подвергается шлифовке до состояния идеально гладкой поверхности. Особенно актуальна эта операция, если предстоит покраска.

Что касается технологии нанесения штукатурки, то вначале набрызгом наносят небольшую часть раствора, чтобы была сформирована надежная основа. Когда эта основа высохнет, приступают к основной процедуре выравнивания штукатурным правилом или полутерками.

На завершающем этапе на стены наносят грунтовку. После этого можно окрашивать их или клеить обои.

Соблюдая все эти рекомендации, вы очень быстро позабудете, что идеально ровный слой шпаклевки скрывает под собой облупившееся покрытие.

плюсы и минусы, фото и советы

Выбор потолочного покрытия для ванной комнаты – это всегда непростая задача. Ведь необходимо позаботиться не только о его привлекательном внешнем виде, но и о практичности.

Поскольку кафельные и пластиковые покрытия утратили свою актуальность, в качестве альтернативы выступили натяжные покрытия. Их свойства позволяют им выдерживать самые экстремальные условия и при этом оставаться прочными и красивыми.

Предлагаем вам коллекцию лучших фото натяжных потолков в ванной и туалете. С ними можно воплотить идею в любом стиле, и наполнить ваш интерьер необходимыми красками и роскошью.

Из какого материала лучше выбрать натяжной потолок для ванной?

Преимущественно для ванной выбирают покрытия из ПВХ. Это связано с целым рядом причин:

• Из всех типов натяжных потолков именно они надежнее всего защищены от негативного воздействия влаги. Капли воды не скапливаются на их поверхности, а просто скатываются.

• Они отлично защищены от грибка, даже при использовании такого покрытия в общественной ванной.

• В результате сильного нагревания такие полотна не выделяют токсичных веществ и специфического неприятного запаха.
• Они отражают до 80% попадающего на них света, что позволяет визуально значительно расширить пространство.

• Уход за ними более простой и быстрый, по сравнению с тканевыми полотнами.

Отвечая на вопрос, почему не стоит применять тканевые полотна, можно привести несколько причин:

• они имеют так называемые «микропоры», которые, с одной стороны делают этот материал экологичным и дышащим, а с другой – создают благоприятную среду для пылевых образований;

• они хорошо впитывают запахи и пары, а значит, могут со временем неприятно пахнуть и становиться более тяжелыми;
• они не выдерживают давления воды, которое может образоваться в связи с аварийной ситуацией;

• они не подлежат восстановлению или ремонту после деформации.

В любом случае, немаловажно постараться подобрать цельное полотно. Тогда его прилегание к основному потолку будет более плотным и аккуратным.

В каких случаях лучше использовать матовое полотно, а в каких глянцевое?

Традиционно для маленьких помещений выбирают глянцевые покрытия. Ведь они, отражая свет от ламп, визуально расширяют комнату, делают ее более легкой и просторной.

С другой стороны, матовые потолки смотрятся дорого и более утонченно. Поэтому их обязательно стоит выбирать для классических интерьеров с элегантной сантехникой и аксессуарами.

Говоря о стилистических решениях также можно выделить определенные тенденции:

• Глянцевые безукоризненно будут выглядеть в интерьере барокко. Так как он славится своими блистательными элементами и сияющими оттенками.

• Незаменим он и для поп-арта. В этом стиле не существует каких-либо ограничений, он выделяется обилием оригинальных и неожиданных решений, практичностью и удобством.

• Хай-тек тоже требует наличия блестящего покрытия. Ему присущи нотки технологичности и дух свободы, он по определению должен завоевывать всеобщее внимание и качественно менять восприятие пространства.

Матовые же покрытия – это идеальный вариант для стиля ампир. Для него неприемлемы вычурные и замысловатые формы, поэтому именно такое приглушенное оформление подчеркнет это дизайнерское решение.

Кроме того, неблестящее полотно станет отличным дополнением ванной комнаты в стиле «кантри». Простые формы, светлые тона и максимальная естественность – вот, что подчеркнет идею этого интерьера.

И, конечно же, «лофт». Он завоевывает интерес все большего количества, как простых обывателей, так и знаменитых дизайнеров. Именно в нем шелковистая матовость будет выглядеть как нельзя лучше.

Идеи по фотопечати для ванной

Существует множество вариантов фотопечати для ванной, каждое из которых сможет стать достойным украшением вашего интерьера:

• Водная гладь. В этой комнате ее изображение смотрится крайне удачно, ведь оно позволяет настроиться на расслабление и умиротворение. Она может быть лазурно-голубой или насыщенной синей – все зависит от стилистики и общего цветового решения интерьера.
• Пузырьки воздуха. В этом случае пригодится применение технологии нанесения 3-D изображений. Она поможет создать объемное реалистичное изображение пузырьков в воде или воздухе, что сделает комнату более легкой и свежей.

• Морское дно. Рыбки, кораллы, морские звезды могут стать обитателями вашей ванной. Такие картинки настраивают на полноценный релакс, хорошо гармонируют с лаконичными интерьерами и добавляют им особого шарма.

• Графические узоры. Строгая клетка, загадочные зигзаги, плавные волны позволяют усложнить пространство, наполнить его необходимой нестандартностью.

   

• Полосы. В зависимости от величины пространства они могут быть как мелкими, так и широкими. Прекрасно выглядит сочетание контрастных полос: стальной и розовый, голубой и лаймовый, желтый и лавандовый, мандариновый и оливковый.
• Цветочные принты. Их смело используют в помещениях с любым назначением, вот и ванная комната не стала исключением. Для такого оформления можно подобрать детализированное изображение одного крупного цветка или россыпи маленьких. Они сразу помогают создать романтическое настроение и скрасить напускную строгость интерьера.

• Восточные росписи. Они идеально подходят для концепции арабского стиля. Чем сложнее они по своему строению, тем шикарнее выглядит комната.

• Греческий стиль. Чтобы подчеркнуть его специфику на полотне можно изобразить лепнину или фрески. Они добавляют помещению просто изумительную атмосферу, которая отличается аристократизмом и притягательностью.
• «Изюминка». Можно не заполнять всю площадь большим сплошным рисунком, а подобрать один миниатюрный элемент, который будет размещен в центре или в углу композиции. Он может быть однотонным, например, цветок. Или представлять собой авангардную яркую деталь – скрипичный ключ, звезду или спираль.

• Градиент. Этот эффект смотрится действительно модно и актуально. Он заключается в плавном переходе от одно цвета в другой. В нем могут сочетаться два или несколько тонов. Действительно выигрышно смотрятся сочные оттенки разбавленные белым цветом, он создает оптимальный фон, чтобы краски «звучали» по-особенному неординарно.
• Абстрактные композиции. Очень удачный вариант, который создает грамотный дуэт с любой мебелью, сантехникой и стилистическими решениями. Главное, подобрать хорошо сочетающиеся между собой оттенки, и тогда исключительный результат будет гарантирован.

• Имитация плитки. Если вам сложно отказаться от привычных вариантов оформления, можно выбрать покрытие, на котором будет изображена плитка. Она может быть похожей на ту, которая расположена на стенах и полу, или служить ярким акцентом.
• Меняем форму. Чтобы еще больше преобразить вашу ванную комнату можно визуально лишить ее резких линий и углов. Для этого можно применить две технологии: либо подобрать многоуровневую потолочную конструкцию, либо использовать 3-D технологию и нанести на полотно рисунок с изображением арки или других закругленных элементов.

На фото видно, что возможные варианты дизайна натяжных потолков в ванной поражают воображение своим разнообразием. Выбирая такое покрытие, вы всегда обретаете уверенность в том, что результат оправдает все ожидания.

Подбираем правильное освещение

Предпочтение стоит отдать небольшим лампам. Они имеют меньшую мощность, поэтому не перегревают поверхность покрытия, а также позволяют правильно разделить комнату на зоны.

На фото вариант освещения в ванной с натяжным потолком организованное при помощи нескольких небольших светильников.

Однако если вы все-таки предпочитаете более масштабные модели, постарайтесь подобрать плоскую вытянутую лампу. По форме она может напоминать каплю или округлый камешек.

Беспроигрышное решение для ванной – это светильники из стекла или пластика. Они могут быть прозрачными или матовыми, их выбор зависит от конкретного стилистического решения.

Прекрасно смотрятся и круглые споты в металлической оправе. Они крепятся в поверхности потолка с помощью магнитных застежек, создавая единую и очень аккуратную композицию.

Не стоит забывать и про бра. Они помогут подсветить зону с зеркалом, добавят оформлению мягкости и изысканности.

В то время как неоновая подсветка, наоборот, добавит насыщенности и экспрессивности. Ее можно расположить по периметру всей комнаты или в одной из ее зон. Такой ход позволяет сделать пространство более современным, энергичным и выразительным.

Плюсы и минусы натяжных потолков для ванной

Можно выделить следующие плюсы таких потолков:

• Натяжные потолки хорошо справляются с постоянной влажностью, они надежно защищены от появления грибковых или плесневых образований.

• Сильные перепады температур также не вредят внешнему виду и другим характеристикам такого полотна.
• Они не впитывают влагу, поэтому отлично держат первоначальную форму и не провисают под ее тяжестью.

• Основной уход за ними заключается в регулярном протирании мягкой тканью, чтобы на них не оставались потеки или разводы. Применение специализированных средств при этом не требуется. Лишь при сильном механическом загрязнении необходимо использовать слабый мыльный раствор.
• Монтаж натяжного потолка производится быстро и не требует дополнительной подготовки.

    

• Такое покрытие выдерживает давление в 100 литров на 1 кв. метр.
• Оно достаточно долговечное, срок эксплуатации – минимум 10-15 лет.

   

• Помимо этого, к его плюсам относится безупречная звуко- и теплоизоляция, которая обеспечивается за счет воздушной подушки между натяжным полотном и основным потолком.
• Они обладают антистатическим эффектом, то есть, как будто бы отталкивают пыль от своей поверхности.

Однако существует ряд особенностей, которые необходимо предусмотреть перед тем, как выбрать такие покрытия:

• Их можно повредить с помощью колющего или режущего предмета.
• Их установка производится с помощью специализированного оборудования, поэтому вы не сможете самостоятельно заменить их или провести ремонтные работы в случае необходимости.

• Светильники для натяжных потолков – это также отдельная тема. Ведь такие покрытия не любят перегревов. Поэтому стоит позаботиться либо о применении энергосберегающих или галогеновых ламп, которые оснащены специальными отражателями.
• Стоит избегать и осветительных приборов, в которых вследствие формы, свет направлен вверх. Он должен рассеиваться по направлению от потолка. Иначе будет создавать впечатление слишком яркого, режущего глаза, оформления.

• Уборка таких полотен при сильном загрязнении может быть осложнена тем, что при их протирании нельзя применять необходимые усилия.
• Стоимость натяжных потолков несколько выше, чем у других материалов. Она зависит не только от типа материала, но и от его размера, сложности рисунка и особенности монтажа.

Определяемся с цветовым решением

Безусловно, беспроигрышным, но и достаточно простым решением станет однотонное белое полотно. Оно прекрасно сочетается с любыми другими оттенками, вытягивает пространство и наполняет его светом.

Но кроме него можно подобрать еще море интересных вариаций, которые подчеркнут ваш отменный вкус и сделают вашу комнату поистине безукоризненной:

• Пастельные оттенки. Они сразу привлекают своей нежностью, их можно нестандартно сочетать между собой. Такие цвета хорошо смотрятся в романтических интерьерах, например, в стиле «прованс».
  
• Молоко и шоколад. Самыми вкусными и благородными оттенками по праву считают бежевый, кофейный, ванильный, слоновой кости, миндальный, карамельный, арахисовый. Мало того, что их названия звучат очень интригующе, так и выглядят они более чем нарядно и уютно.
• Неоновые тона. Как нельзя, кстати, придутся к современному динамичному интерьеру, например, в стиле «китч». Ведь именно для него характерно обилие красок и необычных декоративных элементов.

   

• Голубой. Он ассоциируется у многих с натуральных оттенком воды. Поэтому будет выглядеть абсолютно органично. Тем более, что можно подобрать несколько различных тонов: небесный, лазурный, васильковый, ультрамариновый, бирюзовый, кобальтовый и т.д.

• Красный. Этот цвет стал фаворитом среди дизайнеров. Все потому, что он смотрится очень броско и нарядно, моментально преображает самое простое помещение. Вариация его тонов: от алого до винного, позволит подобрать именно тот оттенок, который станет достойным украшением вашей ванной комнаты.

На фото натяжных потолков для ванной редко можно увидеть применение темных покрытий. Это связано с тем, что на них гораздо сильнее заметны следы испарений и пыли.

Но это не значит, что их категорически нельзя использовать. Если концепция вашего интерьера требует глубоких зеленых, серых или синих оттенков – смело применяйте их. Например, если вы занимаетесь оформлением дизайна «арт-деко».

Но тогда позаботьтесь об освещении, которое будет хорошо скрывать возможные загрязнения. А также будьте готовы тратить чуть больше времени на уборку и полноценный уход.

Эти фото наглядно демонстрируют, насколько интересно и стильно они могут выглядеть в таком небольшом и специфическом помещении. Главное, подобрать именно тот тип и дизайн полотна, который поможет скрыть имеющиеся недостатки и превратит эту комнату в настоящий оазис.

Лучший натяжной потолок в ванной комнате

Потолки в ванной под покраску или ПВХ панели имеют недостатки: краска облазит или под панелями скапливается конденсат, который может вызвать порчу деревянной обрешётки потолка или вызвать плесень. Эти проблемы теперь легко решить, когда у вас есть натяжной потолок в ванной.

Материал из которого они изготавливаются: не потрескается, не опадёт, не накапливает влагу и он каждый день будет красивым, ровным, при необходимости его достаточно протереть тряпочкой.

Содержимое обзора:

Материал для натяжного потолка

Если вы хотите выбрать под натяжной потолок в ванной комнате лучший материал, тогда берите ПВХ плёнку.

Для ванных комнат лучше всего подходит глянцевый вариант. Этот вариант позволит вам не бояться о накоплении конденсата и плесени или внезапного затопления соседями.

Каркас для конструкции

Для этого устройства изготавливается каркас, способный натянуть плёнку ПВХ на небольшом расстоянии от базового потолка.

В работе плёнка нагревается и натягивается, также делается упругой, как поверхность барабана. За ней можно скрыть все неровности, трубы и другие неприглядные элементы.

Преимущества плёнки ПВХ

Можно ли в ванну натяжной потолок, конечно, ведь плёнка из поливинилхлорида способна выдержать на 1 кв.м до 100 литров воды. Поэтому даже, если соседи затопят вас сверху, вода будет удерживаться на плёнке пока вы её не спустите.

После потопа первоначальный, натяжной вид плёнки легко довести до прежнего состояния.

Ещё плёнку ПВХ можно использовать в комбинации с гипсокартонными частями и точечной подсветкой.

Рекомендуемый современный потолок из ПВХ

Среди множества различных материалов мастерами рекомендуется для ванной, чаще всего, зеркальный натяжной потолок. Какие для этого причины:

• благодаря плёнке достигают непроницаемой поверхности;
• хорошо переносит избыток влаги и температуры от 0 до+50;
• материал не осыпется, не размокнет и создаст препятствия появлению плесени.

Различные фото натяжных потолков в ванных комнатах свидетельствуют, что это приемлемый вариант также с взгляда эстетики.

Рекомендации от дизайнера

Дизайн и эстетика

На плёночном потолке можно отобразить различные картины — от звёзд на небе до морских пейзажей.

Используют разные варианты подсветки, редкие формы, разнообразную гамму цветов, предоставляют возможности для фантазии, делают возможным сделать комнату зрительно ярче и расширить её.

Многие в этом случае принимают идею с помощью фотопечати сделать понравившуюся фотографию.

В любой ли ванне подойдёт

Рассмотрим, делают ли в ванной натяжной потолок. Почти в любом помещении можно использовать натяжной потолок — от небольшого санузла в доме и до большого бассейна.

Небольшой нюанс — плёнка ПВХ не переносит мороз. Цена работы зависит от фигур и углов потолка — чем больше площадь поверхности, тем дешевле будет стоимость установки, которую делают в завершении всего ремонта.

Рекомендации от дизайнера

Комнату можно хорошо убрать перед работой, но особую подготовку перед установкой натяжного потолка делать не требуется.

Преимущества натяжного потолка в ванной

Посмотрим на плюсы натяжных потолков в ванной комнате.

Возможность скрыть узлы коммуникаций. Натяжной потолок надёжно скроет в вашей ванной трубы, проводку, устройства вытяжки и охлаждения воздуха.

Оказывают защиту от протечек. Натяжной потолок в ванной хорошо удерживает воду до 100 литров на 1 м.кв.

Расширят пространство. При помощи глянца и светлого цвета плёночного потолка получается зрительный эффект увеличения пространства в ванной.

Проявляют долговечность. Натяжные потолки в ванной многие годы не меняют своих начальных качеств, не сыпятся, не образуют скопления плесени, как на окрашенных местах.

Рекомендации от дизайнера

Подбор к необходимому стилю. Вне того как оформлена ванная, под любую плитку возможно подобрать гармоничное сочетание плёночного потолка.

Выигрыш по стоимости. Так как натяжной потолок в ванной не требует через несколько лет косметического ремонта, цена выгодная на разовую установку.

Выбор натяжного потолка в ванную

Хозяину предложат выбрать тип плёночного полотна — матовый или глянец, какой натяжной потолок ему выбрать в ванную.

Больше всего когда делают ремонт, выбирают глянцевый потолок. Его зеркальная поверхность зрительно расширяет пространство и отлично подходит к кафелю.

Глянцевый белый потолок будет разносторонним решением для ванной.

Для ценителей дизайнерского подхода мы советуем применить натяжной потолок. Его надёжность, практичность и способность дополнить любое дизайнерское решение не вызывают сомнений.

Фото натяжных потолков в ванной комнате

Пожалуйста, сделайте репост

Просмотров: 453

варианты, какой выбрать, своими руками, фото, из пластиковых панелей, точечные светильники

Обычно ремонт в комнате начинается с отделки потолочной поверхности. Это же относится и к санузлу, где потолки монтируют после замены канализационных труб и установки сантехники. Многообразие материалов для отделки на строительном рынке позволит найти варианты, с помощью которых получится сделать красивый и практичный потолок в туалете.

Подвесной потолок в туалете из пластиковых панелей, фото

Каким должен быть потолок в туалете

Санузел от остальных помещений отличается повышенной влажностью и небольшими размерами. Здесь расположены стояки труб, унитаз, иногда хозяева устанавливают там и бойлер. Замена любых элементов должна проходить с минимальным ущербом для остальной отделки, поэтому потолки туалета должны отвечать следующим требованиям:

1. быть влагостойкими, так как постоянно подвергаются воздействию влаги из-за скапливающегося конденсата. Этим требованиям соответствуют пластиковые панели, пленка ПВХ, реечные конструкции;
2. обеспечивать герметичность. При затоплении квартиры соседями, велик риск того, что первым пострадает туалет. Учитывайте этот фактор, выбирая способ оформления будущего потолка. Герметичность – свойство натяжных пленочных полотен, которые способны выдерживать до 100 л воды на 1 м²;
3. не создавать препятствий для доступа к коммуникациям и трубам. Водопроводные или канализационные трубы в любой момент могут потребовать замены. Потолок устанавливайте такой, чтобы при необходимости получилось добраться до неисправных мест;
4. сохранять высоту в помещении. Монтируйте потолки, которые заберут минимум пространства. Большинство туалетов, особенно в домах старой постройки, маленькие. Поэтому не уместно устанавливать в них подвесные или многоуровневые конструкции;
5. быть практичными. Туалет – комната, которая чаще остальных помещений в квартире нуждается в регулярной уборке. Хорошо, если поверхности можно мыть с добавлением моющих средств или протирать влажной губкой.

Какой выбрать цвет потолка

Фото натяжного потолка в совмещенном санузле

Определяясь с оттенком потолка, руководствуйтесь высотой и пространственными размерами помещения. Если санузел просторный, но низкий, визуально приподнимут помещение потолки, которые светлее чем стены. Выбирайте пастельные оттенки – белые, молочные, бежевые. Для зрительного расширения границ комнаты дизайнеры также рекомендуют использовать стеклянные панели, зеркальные плитки, глянцевые натяжные полотна.

В высоком помещении потолки, наоборот, визуально опускают. Используйте для отделки оттенки фиолетового, синего, красного, золотистого, а стены оформите в более светлых тонах.

Слишком яркие цвета будут смотреться вычурно и броско. Цветные потолки лучше устанавливать в просторных помещениях или совмещенных санузлах. Главное, чтобы дизайн сочетался со стенами и полом

Способы отделки потолочной поверхности в санузле, варианты

Побелка

Побелка потолка – классический способ отделки в туалете, который выбирают хозяева, желающие быстро и недорого обновить потолок. Известковый слой не боится плесени и умеет «дышать». Если квартиру затопят соседи, потолочная поверхность пострадает, но косметический ремонт не отнимет много времени, и побелить потолки заново получится за 15-20 минут.

Работу проводят следующим образом:

• с поверхности удаляют предыдущую отделку, трещины и щели заделывают цементно-песчаным составом, потолок выравнивают шпаклевкой, оставляют для высыхания на 24 часа;
• шлифуют поверхность мелкозернистой наждачной бумагой, щеткой с мягким ворсом удаляют образовавшуюся пыль, покрывают потолок слоем грунтовки;
• готовят побелку, разбавляя известь водой. Раствор наносят на поверхность кистью или валиком.

После высыхания потолок станет ярко-белым. При этом специального ухода покрытие не потребует, так как известь устойчива к пыли и другим загрязнениям.

Краска

Окрашивание – тоже традиционный способ отделки потолков, который проводится по аналогии с побелкой. Состав, используемый для окрашивания, должен обладать устойчивостью к повышенной влажности и антибактериальными свойствами. Чаще для таких целей применяют водоэмульсионные краски для потолка следующих видов:

• акриловые – стоят недорого, обволакивают поверхность, создавая барьер для проникновения влаги в структуру материалов, из которых выполнено перекрытие;
• латексные – после высыхания образуют защитную пленку, поэтому потолки, окрашенные такими составами, не боятся воды, хорошо переносят влажную уборку. Однако по цене латексные краски выйдут дороже акриловых;
• силиконовые. Главный плюс – паронепроницаемость, недостаток – высокая цена.

Перед покраской потолка поверхность тщательно готовят: заделывают трещины и щели, выравнивают, шпаклюют и грунтуют. Краску лучше наносить в 3-4 слоя для получения насыщенного оттенка. Даже, если в процессе эксплуатации на потолке образуется конденсат, он легко удаляется чистой тканью.

Обои

Недорогой вариант отделки совмещенного туалета с ванной

Тоже давно используются в отделке потолков. Плюсы – широкий ассортимент фактур и расцветок полотен, не требуется дополнительно монтировать каркасное основание, скрывают небольшие изъяны на базовой поверхности потолка.

Поскольку санузел – компактное помещение, по цене потолок, оклеенный обоями, обойдется недорого. Но из-за повышенной влажности, не всегда применение обоев будет оправданным. Если выбран этот способ, потребуется установить качественную вентиляцию и приобрести влагостойкие покрытия. Например, на виниловой основе, или стеклообои.

Как поклеить обои на потолок описано здесь.

Потолочная плитка

Быстро и недорого сделать потолок в туалете своими руками получится, если для отделки использовать потолочную плитку из пенополистирола. Поскольку сегменты клеят к перекрытию, можно не беспокоиться о потере высоты комнатой. Главный минус – в процессе эксплуатации сегменты могут пожелтеть, деформироваться или отклеиться.

Плитку монтируют следующим образом:

• поверхность выравнивают, покрывают водостойкой грунтовкой;
• наносят разметку;
• обратную сторону плитки промазывают клеем;
• первую панель прикладывают к потолку, слегка прижимают;
• следующие плитки наклеивают встык с предыдущими поочередно, чтобы не оставалось зазоров;
• в конце по периметру крепят декоративный потолочный плинтус.

Пластиковые панели

Фото пластикового потолка с точечными светильниками и вентиляцией

Главные достоинства пластиковых панелей – простота монтажа, практичность, широкий цветовой ассортимент. Минус – такие подвесные потолки в туалете лишат его высоты на 3-4 см.

Панели пвх лучше для потолка представлены двумя пластинами (верхней и нижней) с ребрами жесткости, расположенными между ними. От прочности и качества ребер жесткости зависит прочность панелей. По внешнему виду рейки из пластика бывают бесшовными, рельефными или с рустами – небольшими шовчиками между соседними элементами.

Монтаж панелей осуществляется следующим образом:

1. под потолком сооружают каркасное основание в виде обрешетки из продольных деревянных брусьев (30х30 мм), расположенных через каждые 40-50 см. К перекрытию брусья крепят на анкерные болты длиной 7 см. Перед установкой деревянные элементы пропитывают специальными антисептическими составами, повышающими устойчивость материала к влажности и плесени;
2. по краям помещения монтируют стартовый, боковой и финишный профили;
3. на следующем этапе подводят провода к местам расположения приборов освещения;
4. панели нарезают до необходимого размера с помощью ножовки по металлу;
5. боковой стороной первую панель заводят в боковой профиль, продвигают до стартового профиля, где фиксируют рейку окончательно. Дополнительно закрепляют деталь на саморезы в боковой части;
6. следующую панель также сначала заводят в боковой профиль, затем – в паз предыдущей, защелкивают;
7. аналогичным образом поступают с остальными рейками;
8. последнюю панель обрезают, если планка не помещается в оставшееся пространство. Целой стороной рейку заводят в паз предпоследней детали, отрезанной – в финишный профиль;
9. если на потолке будут размещены светильники, то сначала монтируют приборы, затем вставляют панели из пластика.

С трубами поступают следующим образом:

• прорезают отверстия в пластиковых рейках, и устанавливают подвесной потолок на всей площади;
• сооружают для труб отдельный шкаф, а панелями отделывают оставшееся пространство, подрезая рейки до необходимой длины.

Реечный

Реечные потолки в туалете – еще один вариант отделки, с помощью которого получится преобразить помещение, решить множество дизайнерских и функциональных задач. Благодаря конструктивным особенностям, такой потолок скроет недостатки черновой поверхности, проходящие под перекрытием инженерные коммуникации, проводку. Основные материалы, используемые для изготовления панелей, это алюминий и оцинкованная сталь. Покрытия не боятся влаги, устойчивы к коррозии.

Выбор панелей в плане цвета огромен. Однако для туалета лучше купить изделия светлых оттенков, или комбинировать золотистые, серебряные, хромированные узкие детали с широкими матовыми рейками.

Порядок установки реечного потолка:

• в комнате отмечают нулевой уровень;
• к стенам крепят угловые профили на саморезы через 50 см;
• намечают места расположения гребенок, по этим линиям устанавливают подвесы с шагом 60 см. Первую линию чертят на расстоянии 30 см от стены;
• стартовая гребенка крепится в 30 см от стеновой поверхности, остальные – через каждые 60 см;
• панели нарезают до необходимой длины таким образом, чтобы с каждой стороны до стен оставалось по 5 мм свободного пространства;
• рейку устанавливают на гребенку и защелкивают;
• аналогичным образом крепят следующие панели;
• если планируется монтировать в декоративный потолок светильники, сначала устанавливают прибор;
• чтобы скрыть срез, узким краем рейку заводят за угловой плинтус. Цвет плинтуса выбирают в соответствии с оттенком панелей.

Как установить алюминиевый реечный потолок: пошаговая инструкция.

Натяжные потолки

Натяжной потолок в туалете – подходящий способ для облагораживания уборной. Полотна из пленки ПВХ защитят помещение от протечек, визуально расширят его пространственные границы. Особо выгодно смотрятся парящие натяжные потолки.

Натяжные конструкции монтируют гарпунным, кулачковым или клиновым способами. Выбирайте гарпунную технологию крепления полотен. Тогда при необходимости замены труб, покрытие получится демонтировать, а после завершения работы вернуть на прежнее место.

Установку таких потолков стоит поручить специалистам, чтобы при самостоятельном монтаже не испортить дорогой отделочный материал.

Гипсокартонные

Преимущество такого способа отделки связано с тем, что с помощью ГКЛ создают многоуровневые конструкции любых форм и размеров. Чтобы сделать в туалете потолки из гипсокартона выбирайте влагостойкий материал.

Установка гипсокартонной конструкции проходит в несколько этапов:

• монтируют направляющие профили;
• к перекрытию крепят подвесы, устанавливают потолочный профиль;
• каркас обшивают листами ГКЛ;
• швы заделывают сеткой-серпянкой, поверхность шпаклюют, шлифуют, покрывают грунтовкой;
• на этапе финишной отделки декоративный потолок в санузле окрашивают в выбранный цвет.

В результате подшивки потолка гипсокартоном получается ровная и гладкая поверхность. Однако, такая конструкция затрудняет доступ к трубам и инженерным коммуникациям. Ввиду ограниченного пространства, использование гипсокартона для отделки потолков в туалете нецелесообразное решение.

Освещение

Даже при стильном оформлении потолка, комната будет смотреться блекло, если не правильно устроить освещение. Подбирая приборы, учитывайте пространственные размеры помещения. Например, для маленьких туалетов, используют яркие источники, так как при тусклом свете, стены будут создавать «давящее» ощущение.

Светильники тоже могут быть любыми: точечные, настенные бра, и даже светодиодная подсветка.

При совмещенном санузле, посередине потолка расположите плоский светильник, а периметр помещения и отдельные участки (например, зеркало, раковину) подсветите светодиодами.

Интересно смотрится и нижнее освещение, но оно больше выполняет декоративную, нежели основную функцию.

Дизайн приборов подбирайте с учетом стиля интерьера. Для направления хай-тек или минимализма подойдут строгие бра и простые металлические светильники, классику дополнят подвесные люстры.

Грамотно организованное освещение небольшого туалета зрительно увеличит его площадь. Здесь лучше использовать потолочные светильники. Они не отнимут пространства у комнаты и визуально приподнимут потолки.

Для гипсокартонной конструкции отличным вариантом будут встраиваемые приборы с галогенными или светодиодными лампами. Плоские одиночные светильники выбирают для освещения низких санузлов. Для высокого туалета используют подвесные типы приборов.

Таким образом, вариантов отделки потолков в туалете много. И большинство из них получится реализовать самостоятельно без привлечения профессиональных мастеров. При выборе подходящего способа, ориентируйтесь на ценовую составляющую, размеры санузла, собственные предпочтения, направление и стиль интерьера.

Потолок в ванной, реально-суперское решение видео отчет

Натяжной потолок в ванной — советы по выбору материалов и особенности установки в ванной комнате

Для создания идеального гармоничного интерьера в помещении необходимо ответственно подойти к выбору отделочных материалов и не забывать о современных технологиях. Необыкновенно привлекательно и стиль смотрятся натяжные потолки, для обустройства которых используется прочная и надежная пленка из полимерных материалов.

Предлагаемые фото натяжного потолка в ванной позволят самостоятельно оценить внешний вид готовой конструкции и подобрать оптимальное решение для своей комнаты.

Недорогой и практичный вариант декорирования потолка практически невозможно реализовать самостоятельно, ведь для этого понадобится специальное тепловое оборудование и навыки работы с ПВХ материалами.

Содержимое обзора:

ПВХ пленка для натяжных потолков: виды и особенности

Тонкая и прочная пленка выпускается отечественными и зарубежными производителями в разных цветовых и оттеночных вариантах.

Многообразие палитры позволяет сделать правильный выбор, при этом необходимо учесть плотность материала и его фактуру, которая является определяющей при подборе необходимого полотна для обустройства потолка:

Глянец. Блестящая поверхность отлично отражает свет от искусственных источников освещения и помогает визуально расширить пространство даже небольшой комнаты.

Мат. Матовая пленка ПВХ смотрится роскошно и изящно благодаря своей фактурной поверхности и используется для акцентирования внимания на эксклюзивных интерьерных решениях.

Сатин. Уникальная структура материала сочетает в себе ряд характеристик матовых и глянцевых пленочных покрытий, отлично подходит для светлых и просторных комнат.

Кроме стандартных вариантов можно подобрать фотопечать, благодаря такой технологии на полотно наносится любой рисунок или орнамент по выбору заказчика. Еще одной новинкой считается арт-серия ПВХ пленки, с металлизированной и фактурной поверхностью в виде принтов, от выбора материала и площади поверхности будет зависеть цена на натяжные потолки в ванной.

Возможность сооружения многоуровневых конструкций

Задаваясь вопросом, можно ли натяжной потолок в ванной, можно смело заказывать такую конструкцию для обустройства своей комнаты.

При этом можно подобрать разные варианты оформления потолочной поверхности, опытным монтажникам и мастерам своего дела под силу реализовать разнообразные проекты:

• одноуровневые полотна с ровной поверхностью в стиле сдержанной классики;
• многоуровневые подвесные конструкции разных форм и конфигураций.

Под воздействием теплового оборудования пленочное покрытие приобретает особенную гибкость, что позволяет монтировать его на разные каркасы.

Чаще всего для закрепления используется метод гарпунирования и фиксации краев полотен на стеновом профиле, но для создания эффектной инсталляции можно применить парящий профиль.

Шовные и бесшовные полотна для ванной комнаты

Доступная цена на натяжной потолок в ванной обусловлена высокой конкуренцией на рынке, среди фирм и компаний, осуществляющих монтаж конструкции.

Уникальный по своим свойствам материал подходит для создания оригинальных инсталляций и полноценных композиций, отдельные элементы методом пайки соединяются в единое полотно.

Вопреки расхожему представлению шва на хорошо натянутом полотне натяжного потолка не видно и визуально определить его местоположение невозможно.

По предоставляемой производителями ПВХ пленки гарантии такое потолочное покрытие сможет прослужить от 10 до 15 лет, не изменяя своей структуры и фактуры и не теряя эстетичной привлекательности.

Преимущества и выгоды использования в ванной ПВХ пленки

Положительные отзывы о натяжных потолках в ванной позволяют выбрать именно этот способ оформления и декорирования потолочной поверхности.

При этом можно ориентироваться на комплекс преимуществ, которые характеризуют такие конструкции и возможности их применения для обогащения интерьерного решения:

• оптимальная износостойкость и возможность самостоятельного, простого ухода за натянутой ПВХ пленкой;
• возможность обустройства любой системы освещения, установки потолочных и точечных светильников;
• длительный срок эксплуатации без потери цвета и привлекательного, эстетичного внешнего вида конструкции;
• полотно из пленочного покрытия не растягивается и остается ровно натянутым с гладкой поверхностью;
• натяжной потолок не поддается воздействию влаги и не впитывает осаждаемый на пленке конденсат.

Матовый и глянцевый натяжной потолок в ванной смотрится просто великолепно и роскошно, отзеркаливая в разной степени предметы интерьера.

При выборе такого декора важно ответственно отнестись к подбору цветовой гаммы и оттеночного решения, ведь длительность эксплуатации потолка обеспечит его созерцание на протяжении долгого времени.

Фото натяжных потолков в ванной

Также рекомендуем просмотреть:

Пожалуйста, сделайте репост

Просмотров: 343

фото вариантов пластикового, натяжного, витражного потолка

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Конечно же, не центральное, но все же, исключительно важное место в жилом помещении, занимает туалет. С визита туда, гости, зачастую, начинают знакомство с домом, получают общее представление о нем, а также, составляют собственное мнение о его хозяине. Специфические санитарные условия в этой комнате, вынуждают применять особые подходы при проведении ремонтных и декоративных работ.

Потолок может сделать интерьер туалета более привлекательным и комфортным

Какой потолок лучше сделать в туалете

Потолок в туалете, так же как и в ванной комнате, должен соответствовать высокому уровню различных требований, что объясняется специфическими эксплуатационными особенностями этих помещений: повышенной влажностью, ограниченностью пространства, необходимостью создавать хорошую вентиляцию. Кроме этого, санузел должен быть, исключительно, удобным и функциональным, а потолок в санузле – гармонично вписываться в общую картину, так как из-за незначительных размеров комнаты, все детали в ней визуально воспринимаются как неразделимое целое.

Удачно подобранная отделка потолка является показателем хорошего вкуса хозяев дома

Необходимо уделять внимание мелочам, даже незначительные элементы отделки должны соответствовать общему дизайнерскому почерку и стилю.

Исходя из вышеприведенных факторов и нюансов, владелец дома принимает решение о том, какой потолок лучше сделать в ванной комнате и в туалете, какие материалы применять при отделочных работах, как подобрать соответствующую расцветку и фактуру, какие современные конструкционные разработки использовать.

Грамотно подобранное цветовое решение потолочного покрытия значительно преображает интерьер помещения

Какой цвет потолка лучше выбрать

Основное влияние на подбор цветовой палитры и тональности отделочных материалов потолка, оказывают следующие факторы: габаритные размеры комнаты, ее высота, стилистика декоративной отделки стен, их цветовая гамма. Также имеет значение: совмещенный санузел или раздельный.

При выборе оттенка потолка в туалете руководствуются высотой и пространственными габаритами помещения

В помещении, с низким уровнем потолка, – должны использоваться более светлые и спокойные цвета, по сравнению с расцветкой стен: белый, молочный, светло-голубой, светло-зеленый, пастельно-розовый и тому подобное. Данный подход поможет расширить зрительное восприятие санузла, убрать либо сгладить ощущение тесноты и замкнутости пространства. С этой же целью, можно использовать зеркальные элементы обшивки, серебристые или золотистые рейки и планки.

Покрытие, более светлое, чем стены, зрительно приподнимет потолок

Если помещение высокое, – применяется противоположный подход: окраска потолка производится в более темной гамме цветов, по сравнению со стенами. Используются цвета: темно-синий, бордовый, насыщенно-фиолетовый, красный.

Визуальному увеличению пространства способствует глянцевый или зеркальный потолок

Также при выборе цветов, необходимо принимать во внимание, не только уровень потолка, но и его соотношение с иными габаритными размерами туалета: шириной и длиной.

Ярким украшением туалетной комнаты станет поверхность потолка с реалистичной фотопечатью

Рационально ли использовать черный потолок в туалете? Использовать черный цвет потолка в туалете не рекомендуется, так как в сочетании с функциональным назначением комнаты, он будет навевать депрессивные мысли о бренности человеческого существования.

Использование черного цвета для потолка туалета может быть оправдано лишь тогда, когда этого требует выбранное стилевое направление интерьера

Требования к отделочным материалам для туалета

В туалете устанавливается сантехническое оборудование, проводятся канализационные и водопроводные трубы, которые могут протекать и требовать частого ремонта. Из-за конденсации влаги – на поверхности могут появляться грибковые и плесневые образования.

Потолочное покрытие в туалете должно обладать высокими эксплутационными характеристиками, в первую очередь – стойкостью к воздействию влаги

Отделочные материалы для туалета должны подбираться с учетом следующих принципов:

1. Высокая сопротивляемость влаге, хорошие водоотталкивающие свойства.
2. Исключительные антибактерицидные свойства, способность воспрепятствовать появлению грибков и плесени.
3. Соответствие общей стилистике помещения, гармоничное сочетание с полом, стенами и сантехническим оборудованием.
4. Легкость и простота проведения работ по очистке поверхности потолка.
5. Конструкционные варианты потолка в туалете должны предусматривать возможность доступа к водопроводным и канализационным коммуникациям для проведения ремонтных работ.
6. Потолочные конструкции не должны перекрывать движение воздуха в вентиляционной вытяжке.

Виды потолков для туалета

В существующем большом ассортименте методов и материалов, сложно принять достаточно взвешенное и целесообразное решение относительно того, какой вид потолка лучше сделать в туалете. Изначально, необходимо разобраться: какие же виды потолочной отделки существуют, суммировать их преимущества и недостатки. Окончательно определится с выбором, потолков в туалете поможет фото удачных дизайнерских решений.

Фактурная поверхность потолка придаст туалету особенный облик

Пробковые панели

Пробка – натуральный, экологически безопасный материал. Для прикрепления пробковой панели к потолку, используют специальные нетоксичные клеящие составы, которые наносятся на, предварительно обработанную, поверхность.

При желании пробкой можно облицевать не только потолок, но и стены и даже пол туалета

Преимущества:

• Хорошие звукоизоляционные свойства.
• Природное происхождение материала. Современный тренд предусматривает преимущественное использование деревянных и пробковых конструкций.
• Устойчивость к температурным колебаниям и к воздействию влаги.

Недостатки:

• Высокая стоимость.
• Ограниченность применения: в ассортименте предложения присутствуют панели только темных цветов, что исключает их использование в комнатах с низкими потолками.
• Существует возможность незначительной деформации, в изделиях невысокого качества.

Пластиковые панели

Пластиковые панели пользуются широкой популярностью при проведении отделки и ремонта потолков в ванной и туалете. Их установка и монтаж не вызывает особых затруднений. Панели прикрепляются к потолку при помощи клея, дополнительные крепления не используются.

Наклеивать ПВХ-панели можно на ровный потолок, что бывает крайне редко. Поэтому обычно рейки монтирует на обрешетку из реек или оцинкованных профилей

Преимущества:

• Дешевизна.
• Эстетическая привлекательность. ПВХ может хорошо имитировать натуральные поверхности: дерево, мрамор.
• Простота и высокая скорость установки.
• Водонепроницаемость, устойчивость к механическим воздействиям.

Недостатки:

• Если изделия низкого качества, со временем, панели могут пожелтеть и изменить форму.
• После установки – на поверхности остаются стыки и швы, которые могут бросаться в глаза чрезвычайно внимательным и щепетильным посетителям туалета.
• Пластиковый материал не является абсолютно пожаробезопасным. При возгорании, пластик выделяет едкий, вредный и опасный дым.

Потолки, отделанные виниловыми обоями

Виниловые обои для потолка состоят из бумажной (флизелиновой) основы и эластичного пленочного покрытия из ПВХ. Обои можно красить, украшать различными рисунками, набивать гравировочные и орнаментальные узоры.

Виниловыми обоями можно украсить одну из плоскостей двухуровневого потолка

Положительные особенности:

• Низкая стоимость.
• Простота в обслуживании – загрязнения оттираются при помощи влажной губки.
• Неограниченная гамма цветов, текстур. Возможность их использования при различных, самых смелых и эффектных дизайнерских задумках.

Основные минусы материала:

• Срок эксплуатации не превышает пяти лет.
• Под виниловыми обоями абсорбируют запахи.

Исходя из этих недостатков, применение виниловых обоев в санузлах – не рекомендуется.

Реечные потолки в санузлах

Реечные потолки могут производиться из пластика но, в основном, для производства используется металл: алюминий либо оцинкованная сталь. Легко собираются и, при необходимости проведения ремонтных работ, – так же легко разбираются.

Рейки, расположенные вдоль, зрительно удлиняют комнату, а протянутые поперек, значительно расширяют её

Преимущества:

• Практичность в использовании. Длительный срок эксплуатации.
• Простота ухода.
• Возможность выбора глянцевого и матового блеска изделий.
• Пожаробезопасность. Под реечным потолком можно провести электрические коммуникации.
• Не гниют и не ржавеют.

Недостатки:

• Уменьшают высоту помещения: от двадцати до пяти сантиметров.
• Ограниченная цветовая палитра.
• Ограниченность применения с учетом необходимости гармоничного сочетания интерьера.

Потолок из влагостойкого гипсокартона

Установка потолка из гипсокартона в туалете – один из наиболее распространенных, и красивых способов отделки. Применяется в санузлах, с достаточной высотой. Легко устанавливается, экологически безопасен, не деформируется при намокании, отличается эстетической привлекательностью, скрывает недостатки и неровности поверхности, выдерживает значительные температурные перепады. Существует невероятное количество вариантов оформления помещения с его помощью.

Гипсокартонная конструкция позволяет довольно недорого выровнять поверхность или сделать многоуровневый потолок

Единственный минус гипсокартона – применение этого материала, значительно уменьшает высоту туалета.

В просторных санузлах гипсокартонная система часто комбинируется с натяжным полотном

Подвесные потолочные системы

Установка натяжного потолка в санузле обеспечивает высокий уровень звукоизоляции. Такая конструкция позволяет установить точечное освещение. Отличается долговечностью; прочностью; устойчивостью к воздействию влаги, температуры, к химическим воздействиям и простотой в обслуживании.

Поверхность натяжного потолка может быть матовой, глянцевой, с рисунком или фотопечатью

Недостатки: относительно высокая цена конструкций, сложность разбора при необходимости проведения срочных ремонтных работ, абсорбирует запахи, при применении – существует опасность возгорания.

Побелка

Перед побелкой, поверхность необходимо тщательно выровнять и зашпаклевать. Процедура нанесение – довольно сложная и утомительная. Преимущества: простота в обслуживании, ценовая доступность.

Побелку потолка выбирают хозяева, желающие недорого обновить покрытие

Покраска

В туалете применяют водоэмульсионные акриловые, латексные и силиконовые краски. Наиболее дешевый вариант – акрил. Самые дорогие – силиконовые.

Окрашивание проводится по аналогии с побелкой, но краска служит значительно дольше известкового раствора

Отделка потолка туалета обоями

Данный вид отделки потолка постепенно отходит в прошлое, так как обои имеют низкую устойчивость к влаге, вбирают неприятные запахи, быстро изнашиваются. Единственный плюс – дешевизна и доступность.

Обои обычно используют, если хотят украсить потолок каким-либо оригинальным орнаментом или понравившимся рисунком

Отделка потолка туалета вагонкой

Дерево – обладает отличными эксплуатационными свойствами. Деревянный потолок очень привлекателен, практичен и функционален. Устойчивость вагонки к влаге обеспечивается специальной пропиткой.

Роскошно смотрятся конструкции из дерева в сочетании с декоративной подсветкой

Кассетный потолок

Кассетные потолки бывают нескольких видов: металлические, зеркальные, стекловолоконные и деревянные.
Преимущества: высокая пригодность для ремонта, легкость доступа в межпотолочное пространство, привлекательный внешний вид.

Зеркальная поверхность визуально увеличивает высоту потолка за счёт отражающего эффекта

Витражный потолок

Витражный потолок визуально увеличивает комнату, отлично сочетается с различными дизайнерскими стилями. Минусом является высокая стоимость самого материала и его установки.

К цене витражного стекла прибавится также стоимость внутренней подсветки, без которой эта конструкция потеряет свою привлекательность

Какое освещение выбрать?

Если помещение отличается незначительными габаритами, – использование настенных светильников не рекомендуется. Предпочтительнее выбрать потолочный вариант освещения.

Создать в туалете приглушенную и спокойную обстановку позволяет подсветка потолка, в зависимости от интенсивности можно добиться визуального расширения пространства или его уменьшения

Если габариты комнаты позволяют – можно смонтировать настенные светильники.

В интерьер туалета органично вписываются встроенные точечные светильники, количество которых должно обеспечивать нужный уровень освещенности

Моветоном считается установка единственной лампочки в центре комнаты.

Видео о том, как сделать в туалете потолок из ПВХ-панелей

Фото: варианты отделки потолка в туалете

цветной, дизайн с подсветкой, установка, фото, отзывы

Потолочное покрытие в туалете должно не только обладать отличными эксплуатационными параметрами, но и быть устойчивым к воздействию различных неблагоприятных факторов. Сочетать красоту и долговечность способен цветной натяжной потолок в туалет, который, помимо долговечности может привлечь своим обликом.

Делают ли натяжной потолок в туалете

Туалет — самая маленькая комната в квартире, поэтому часто на него не обращают внимания при формировании общего интерьера квартиры. В последнее время ситуация кардинально изменилась, и в туалетах начали устанавливать натяжные потолки.

Эта тенденция распространилась относительно недавно, после того, как стало понятно, что установка ПВХ в санузле помогает защитить комнату от возможных подтоплений сверху, предотвращает появление грибковых образований и коррозии.

Преимущества и недостатки натяжного потолка в туалете

Среди ключевых преимущественных характеристик использования натяжного полотна в туалетной комнате можно выделить:

1. Устойчивость к повышенной влажности. Так как в туалете всегда влажно, появление конденсата в этом помещении неизбежно. Вода является источником для развития различных бактерий и микроорганизмов, потому с течением времени на потолочном покрытии может возникать плесень. ПВХ полотно от нее надежно защищено, поэтому стала идеальным вариантом для туалета.
2. Герметичность и прочность полотна. По статистике, чаще всего затопления сверху происходят в ванной комнате и санузле. Именно поэтому здесь необходим такой потолок, которые не пострадает под действием воды, сможет предотвратить возможное затопление. Натяжной потолок в маленьком туалете обладает достаточно высокими прочностными показателями и эластичностью. Благодаря этому полотно защитит туалет от затопления, а удалить скопившуюся воду будет несложно.
3. Свободный доступ к коммуникациям. В туалете сосредоточено большое количество инженерных систем, к которым нужен беспрепятственный доступ. Так как различные коммуникации рано или поздно нуждаются в замене или ремонте, потолок не должен быть помехой, чтобы до них добраться. Натяжное полотно легко снимается и монтируется вновь.
4. Из-за особенностей состава ПВХ-полотно не впитывает запахи, а кроме того обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами.

Помимо достоинств натяжного потолка в туалете, также следует отдельно оговорить некоторые недостатки:

1. Установка натяжного покрытия уменьшит высоту потолков в помещении. Так как его площадь небольшая, визуально возникнет эффект, что комната стала еще меньше. Такой вариант будет особенно нежелателен для людей, страдающих клаустрофобией.
2. Далеко не все установщики натяжных потолков соглашаются на исполнение работ в туалете. Это связано с тем, что помещение обладает небольшой площадью, уровень заработка установщика будет минимальным.
3. Если в квартире длительное время никто не проживает и помещение не отапливается, натяжное покрытие может стать хрупким и начать деформироваться.

Важно! Для установки в туалете идеально подойдет натяжной потолок из поливинилхлорида. Рекомендуют отказаться от тканевого полотна, так как из-за особенностей структуры, оно будет притягивать загрязнения, может стать источником неприятного запаха из-за способности сохранять ароматы.

Виды натяжных потолков для туалета по фактуре

Для установки в туалете используют различные фактуры натяжных полотен:

1. Матовое покрытие. Визуально оно приближено к обычной окрашенной или оштукатуренной поверхности, характеризуется идеальной ровностью. Этот вариант для установки в туалете самый неподходящий, так как помимо уменьшения свободного пространства, матовый потолок (особенно, если выполнен в темных тонах) создаст эффект «давления» на голову. Помещение будет казаться намного меньше, чем есть.
   
2. Сатин. Эта фактура представляет собой соединение матового и глянцевого покрытия. Обладает более высокими прочностными и эксплуатационными показателями. Для этого полотна характерен небольшой блеск, который вкупе с подсветкой будет создавать приятную и уютную атмосферу в комнате.
   
3. Глянец. Самый популярный вариант. Если изучить фото, дизайн натяжного потолка в туалете зачастую формируется за счет глянцевого покрытия. Благодаря зеркальному блеску, который характерен для этого типа ПВХ, помещение визуально будет казаться больше. К тому же, глянец не впитывает посторонние ароматы, не накапливает грязевые отложения.
   

Варианты освещения в туалете с натяжным потолком

Для туалета доступно два варианта освещения:

1. Открытый свет. Источники освещения располагают на виду, из-за чего в комнате будет довольно яркий свет.
2. Закрытое освещение. Лампы монтируют в специальной нише под натяжным полотном, визуально они «утоплены» в потолочной конструкции, из-за чего в помещении видны только лучи света. Этот вариант наиболее предпочтительный для туалета, так как освещение здесь не такое яркое, более спокойное и умеренное.

В качестве подсветки натяжного потолка в туалете зачастую используют такие варианты:

Важно! Не рекомендуют устанавливать в туалете излишне мощные лампы (свыше 35 Вт). Идеальным вариантом здесь будет немного приглушенное освещение, чтобы создать эффект интимности.

Варианты дизайна натяжного потолка в туалете

Одним из критериев популярности натяжных полотен считают большие возможности в сфере дизайнерского оформления. ПВХ полотно отлично сочетается с любым интерьером, может дополнить его, делая композицию более полной.

Зачастую в оформлении потолочного дизайна в туалете используют такие идеи:

1. Цветной потолок. Добавляет больше ярких красок и жизнерадостности. Сочетание нескольких оттенков придает комнате более изысканных и стильный вид, способно кардинально преобразить туалет.
   
2. Белое полотно. Классический формат дизайна потолка в санузле. Белый цвет – всегда стильный и актуальный выбор. Используя подсветку, можно добиться необычных визуальных эффектов. Если поместить лампы под карниз полотна, свет будет максимально рассеиваться, что создаст эффект парящего в воздухе потолка.
   
3. Фотопечать. Этот вариант натяжных полотен пользуется большим спросом, так как обладает отличными эстетичными функциями.
   
4. Двухуровневый потолок. Этот вариант применяют при условии, что высота стен в туалете достаточно большая. Он будет отлично смотреться, может стать настоящим украшением в доме.
   

Правила установки натяжного потолка в туалете

В туалетной комнате всегда наблюдается повышенная влажность, из-за чего здесь наибольший риск для появления и развития вредоносных микроорганизмов и плесени. Потому перед монтажом натяжного потолка в туалете необходимо тщательно подготовить поверхность.

Первым делом нужно удалить остатки старого потолочного покрытия, обработать его специальной жидкостью для предотвращения появления плесени. Не лишним будет установить на бетонное (кирпичное) основание потолка гидроизоляционную пленку, которая будет способствовать уменьшению влаги, минимизирует появление конденсата.

Сделать натяжной потолок в туалете несложно. После подготовки потолка можно приступать к монтажу натяжного полотна:

1. На стене делают отметки, по которым будет определена высота натяжного потолка. Она зависит от размера светильников, наличия габаритных приспособлений (вентиляционный шкаф).
   
2. Ориентируясь на отметки по всему периметру комнаты, прибивается багет. В нем просверливаются отверстия на расстоянии 10-15 см друг от друга. К стене багет монтируется при помощи дюбель-гвоздей, которые нужно забивать молотком или вкручивать шуруповертом.
   
3. В местах прокладки электрических кабелей определяют места для размещения светильников, после чего происходит их установка.
4. Туалет прогревают с помощью строительного фена, чтобы температура в нем составляла минимум 20-25 С. Также необходимо нагреть ПВХ полотно, чтобы оно стало эластичным и не порвалось при монтаже.
5. Полотно аккуратно натягивают по углам, после чего края ПВХ пленки заправляют специальным толстым шпателем.
   
6. В местах установки осветительных приборов прорезают отверстия необходимого диаметра. Чтобы защитить полотно от деформации, по краям отверстия устанавливают декоративную окантовку из пластика или металла.

Советы и рекомендации по уходу за натяжным потолком в туалете

Уход за ПВХ полотном не отличается особой сложностью. Материал, из которого изготовлено покрытие, характеризуется антистатическими свойствами, не притягивает пыль. Для качественного ухода можно использовать такие виды чистки:

1. Сухое очищение при помощи пылесоса или мягкой фланелевой салфетки. При использовании специальной техники необходимо действовать максимально осторожно, чтобы не поцарапать покрытие.
2. Влажная очистка. Проводить ее нужно минимум 1-2 раза в месяц, так внешний облик полотна останется неизменным. Чтобы не повредить ПВХ, нужно использовать неагрессивные моющие вещества.

Эксперты рекомендуют придерживаться нескольких ключевых правил ухода за натяжным полотном:

• можно использовать только мягкие салфетки и щетки, которые не оставляют на покрытии ворс;
• категорически нельзя применять для очистки агрессивные химикаты, способные повредить пленку;
• не рекомендуют использовать моющие средства, в составе которых есть ацетон. Под его воздействием полотно может деформироваться или обесцветиться;
• мыть потолок в туалете нужно максимально аккуратно, без сильного физического воздействия;
• перед уборкой следует изучить рекомендации производителя полотна.

Важно! Если ПВХ потерял изначальный блеск, необходимо аккуратно протереть покрытие 10-процентным раствором нашатыря, после чего полотно нужно вытереть сухой мягкой тряпкой.

Фото натяжных потолков в туалете

Заключение

Цветной натяжной потолок в туалет изготавливают из полиэстрового полотна, дополнительно пропитанного полиуретаном. Благодаря этому можно решить проблему с появлением конденсата и плесени в санузле. Также нужно выделить эстетичность такого потолочного покрытия, которое отлично вписывается в любой дизайн.

Отзывы о натяжном потолке в туалете

Елена Серова, 32 года, г. Тула.

В моем туалете натяжной потолок появился благодаря специальному предложению от установщиков. Я ставила ПВХ в комнате, и бонусом мне бесплатно поставили натяжной потолок в туалете. Что могу сказать, спустя 2 года после установки. Я заметила, что в помещении стало намного светлее, нет посторонних запахов, полностью пропала плесень. Очень довольна, что в свое время установила ПВХ в туалете.

Владимир Емельянов, 65 лет, г. Тверь.

В моем туалете постоянно появлялась плесень и неприятно пахло. Как мы с женой только не пытались бороться с этой проблемой. В итоге вычитали в интернете, что самый надежный вариант – поставить натяжной потолок. Решили попробовать, и теперь не жалеем. Действительно, плесень перестала регулярно появляться, в санузле стало не так влажно и сыро. Рекомендую всем, кто сталкивается с такими же проблемами, как я раньше.

Заремба Мехамедова, 48 лет, г. Махачкала.

Лично для меня после ремонта туалет стал самой любимой комнатой в квартире. Когда я заказывала натяжные потолки, решила ставить их везде, даже в туалете. Причем для санузла выбрала фотопечать с изображением облаков. Мне также установили интересную подсветку, из-за которой кажется, что потолок висит в воздухе. Выглядит невероятно красиво. Кроме того, заметила, что в туалете теперь не так сыро, на стенах отсутствует конденсат, да и пыли стало меньше.

Как клеить обои с подгонкой рисунка

Казалось бы, что может быть сложного в поклейке обоев? Отрезаем, намазываем и приклеиваем, вот и все дела. Вот только при таком подходе можно запросто испортить так долго выбираемый материал или получить совсем не тот результат, который планировался. Оказывается, процесс поклейки своими руками имеет множество тонкостей, особенно если речь идет об обоях с выраженным узором. Перед началом работ придется выяснить, что такое раппорт, как раскроить обои так, чтобы изображение на соседних полосах совпало, и наконец, как правильно клеят обои с рисунком.

Виды рисунка на обоях и особенности его совмещения

Изображения на полотнах можно условно разделить на несколько типов, которые будут отличаться не только по внешнему виду, но и по принципу работы с ними.

• Однотонный рисунок. Сюда можно отнести полотна совсем без изображения или выраженного узора, например в крапинку, в горошек, а также с фактурой. Не нуждается в стыковке элементов изображения, а значит, работать с такими полотнами будет проще.
• Абстрактный – широкие мазки, разводы, пятна, часто располагаемые в хаотичном порядке. Такие обои обычно не требуют подгонки полос.
• Геометрический – линии, квадраты, круги, ромбы, мелкие и крупные. Скорее всего, потребуется совмещение элементов.
• Полоска. Вертикальная обычно не требует подгонки, для горизонтальной нужна точная состыковка.
• Растительный – листья, стебли, ветви, цветы. Как правило, нуждаются в подгонке элементов узора.
• Классический – вензеля, переплетающиеся между собой и образующие единое целое на поверхности стены. Стыковка обязательна.
• Орнаментальный – иероглифы, орнамент, мотивы персидских ковров и т. д. Необходимость подгонки зависит от характера рисунка.

Что такое раппорт

Раппортом (шагом рисунка) называется повтор изображения на одной полосе обоев. Информация о нем обычно содержится на этикетке рулона.

Раппорт бывает двух видов:

• по высоте – повтор рисунка по всей длине обойного листа;
• боковой – дублирование узора по ширине полосы.

В расчетах будет участвовать первый вид раппорта (высота повторяющегося рисунка), поэтому именно он упоминается дальше.

Зная соотношение высоты раппорта и высоты комнаты, можно легко просчитать, сколько придется отрезать от каждой полосы, чтобы рисунок совмещался.

Особенности наклеивания обоев с рисунком

Работа с обоями с принтом имеет свои нюансы. Знание этих особенностей позволит избежать ошибок, например нестыковки узора.

• При покупке материала учитывается, что количество отходов из-за необходимости совмещения рисунка увеличится. Поэтому брать рулоны нужно с запасом. Зная шаг раппорта, можно рассчитать требуемое количество трубок наиболее точно.

Совет. Чтобы значительно уменьшить долю отходов, рекомендуется при подборе рисунка отрезать куски от разных рулонов.

• Для идеального совмещения изображения нужно обязательно оставлять припуски в несколько сантиметров с обоих концов полосы.
• Во время приклеивания стыкам уделяется особое внимание.

Расчет обоев без подгонки рисунка

Некоторые полотна, например в вертикальную полоску или в крапинку, не требуют подгонки картинки.

Рассмотрим порядок расчета на примере комнаты со следующими параметрами: периметр – 18 м, высота потолка – 2,5 м. Ширина рулона стандартная – 53 см, длина – 10 м.

• Периметр помещения делим на ширину обойной трубки и получаем число полос. Результат округляем в большую сторону (18 : 0,53 = 34 с округлением).
• Длину полотна делим на высоту комнаты (10 : 2,5 = 4 полосы). Возможное смещение отрезов скроется плинтусами у пола и потолка.
• Для получения необходимого количества рулонов делим первый результат на второй (34 : 4 = 8,5). Округляем в большую сторону, получаем 9 трубок.

Внимание! В случае наклеивания обоев с изображением внахлест полученная ширина материала должна уменьшиться на два-три сантиметра.

Расчет с подгонкой рисунка

Обои со сложным или крупным орнаментом требуют подгонки, поэтому расчет будет другим. Длина полосы должна превышать высот помещения и быть кратной раппорту (шагу рисунка).

Разберем порядок вычислений для той же комнаты (периметр – 18 м, высота потолка – 2,5 м). Ширина рулона – 53 см, длина – 10 м, раппорт – 38 см.

• Длина полосы рассчитывается следующим образом. Делим высоту комнаты на значение раппорта (2,5 : 0,38 = 6,6).Округляем полученное число до целого в большую сторону. В нашем случае это будет 7. Умножаем на полученное число значение шага изображения (0,38 × 7 = 2,66 м). Теперь делим на имеющийся результат длину рулона (10 : 2,66 = 3,8). Округляем до целого числа, но в меньшую сторону. Выходит, что рулона хватит на 3 отреза, остальное – вынужденные потери.
• Далее высчитываем количество трубок. Сначала находим число полос, для этого делим периметр на ширину рулона, как и в первом случае (18 : 0,53 = 34 с округлением). Теперь полученное значение делим на количество полос в трубке (34 : 3 = 12 с округлением). На нашу комнату потребуется 12 рулонов.

Как видно, разница между количеством обоев с рисунком без совмещения и изображением, требующим подгонки, – целых 3 трубки.

Подготовка поверхности стен

Предварительные работы перед поклейкой обоев с узором не отличаются от стандартной подготовки. Алгоритм выглядит следующим образом:

1. Очистить поверхность от старых покрытий. Как это правильно сделать, читайте здесь.
2. Нанести слой грунтовки.
3. Зашпаклевать поверхность (если имеются сколы, трещины, неровности).
4. Дать стенам высохнуть.
5. Зачистить шкуркой или сеткой для шлифовки.
6. Снова загрунтовать.

О том, как к поклейке обоев готовят гипсокартон, подробно написано здесь.

Разметка стены и размещение крупного рисунка

Часто при наклеивании обоев приходится сталкиваться со стенами и потолочными перекрытиями, имеющими уклон. Способ разметки будет зависеть от степени кривизны у углов. Для начала следует измерить высоту помещения в каждом из них.

• При небольшом уклоне нужно с помощью отвеса или лазерного уровня разметить стены, чтобы выдержать строгую вертикаль.
• В случае разницы более 6–8 см обои с рисунком рекомендуется наклеивать перпендикулярно потолку, не ориентируясь на отвес. В такой ситуации полосы, идеально выровненные по вертикали, будут казаться заваленными из-за визуального эффекта, создаваемого наклонной поверхностью.

Важно! Обои с вертикальными полосами клеятся строго по отвесу независимо от степени кривизны потолочной поверхности.

• Если потолок неровный, обои с крупным рисунком стоит клеить таким образом, чтобы в первый раз объемный элемент изображения расположился как можно дальше от верха стены. В противном случае кривизна поверхности будет сразу бросаться в глаза.

Даже при правильно проделанной разметке рисунок последней полосы может не сойтись с первой из-за кривизны поверхностей. Поэтому, решая, откуда начать поклейку материала с выраженным изображением, лучше выбирать самое незаметное место в комнате.

Рисунок без смещения

При поклейке обоев, изображение на которых не нуждается в смещении, поступаем следующим образом:

• Используя произведенные расчеты, нарезаем рулон на полосы, длина которых кратна шагу раппорта и немного превышает высоту комнаты.
• Наклеивать обои с крупным рисунком необходимо с учетом раппорта. Все полосы должны начинаться с одинакового узора, для этого нужно подбирать полотна так, чтобы рисунок совпадал. Если использовать для совмещения полосы из второго рулона, обрезков будет гораздо меньше.
• Тонкие обои клеятся с нахлестом. Начинать работу нужно от стены, близко расположенной к окну, иначе нахлесты будут заметны.
• Располагать первую полосу следует от проведенной вертикальной линии рядом с углом (по отвесу).
• После того как противоположная стена оклеена до угла, возвращаемся к первой вертикальной линии, которая служила нам точкой отсчета, и продолжаем клеить обои от нее.

Рисунок со смещением

Бывает так, что элементы изображения во всех полосах на краях не совпадают по высоте и поэтому обои клеятся со смещением рисунка. Если брать соседние полосы из одного рулона, получится огромный перерасход. Используем хитрость, которая поможет сэкономить материал.

Берем 2 трубки и разматываем их на полу. Совмещаем полотно из 2-го рулона с полосой из 1-го. Отрезанные листы раскладываем по двум стопкам. Дальше рисунок на обоях из двух рулонов будет совпадать. При наклеивании полосы из обеих стопок чередуются: первый лист – из стопки № 1, второй – из № 2, третий – снова № 1 и т. д.

Как клеить обои с рисунком в углу

При наклеивании обоев с рисунком в углу часто возникает искажение изображения. чтобы этого избежать, придерживаются нескольких правил.

• Нужно оставлять нахлест полотна на смежной стене.
• Получившийся стык маскируется в верхней части угла.
• Клеить края полос следует точно по проведенной до этого линии. Край второго полотна прорезается в углу.

Искажений рисунка в углах полностью избежать, скорее всего, не удастся, но можно свести погрешности к минимуму.

Итоги

Клеить обои с изображением крупного или среднего размера, требующим совмещения, сложнее, чем однотонные полотна. Еще один недостаток такой разновидности материала – большой расход. Но если разобраться во всех тонкостях расчета и методах поклейки, описанных выше, можно не только легко справиться с этой работой, но и сэкономить материал, сократив количество отходов.

Если что-то в статье показалось непонятным, пишите в комментариях. Постараемся ответить на все вопросы.

mr-build.ru

Аккуратность и точность превыше всего. Как правильно стыковать обои?

Обои неизменно фигурируют в нашем ремонте, так как они являются одним из популярнейших отделочных материалов. И так как обои всегда на самом видном месте, нам хочется видеть их в аккуратном и презентабельном виде: чтобы не торчали швы или не было щелей и расхождений между полос. Во избежание таких казусов нужно уделять значительное внимание стыковке обоев, знать все нюансы и незыблемые правила по этой работе.

Варианты стыковки

Нет однозначного ответа на вопрос: какая стыковка лучшая. Каждый способ зависит от вида обоев, их рисунка, а также рекомендаций производителя. Рассмотрим некоторые методы по стыковке обоев.

Прямая

Данный вид стыковки представляет из себя совмещение узоров на одинаковой высоте. Она применяется для тех видов обоев, у которых узор в каждом рулоне начинается с одного места и равномерно размещен по всей площади рулона.

Если на ваших обоях указаны две стрелки, направленные друг к другу, то это указывает именно на прямую стыковку. Цифра, указанная там же, обозначает промежуток, в котором рисунок повторяется. То есть, если указана цифра 64, то это означает повтор рисунка каждый 64 сантиметра. Отсюда же следует, что для стены высотой 250 сантиметров нужно отрезать полотна по 256 сантиметров, а лишнюю часть убрать.

Смещенная

Такая стыковка подразумевает из себя смещение узора следующей полосы ровно на половину (относительно рисунка предыдущего отрезка обоев). Этот механизм напоминает шахматную доску, где каждая клетка смещена относительно соседней.

Произвольная

В данном случае нет надобности совмещать детали узоров относительно друг друга – вы можете делать это произвольно. Разрешается разрезать обои в любой комбинации, при этом не учитывая визуальную составляющую.

Совмещение материалов разных цветов

Когда речь касается обоев разной расцветки, то здесь вы можете фантазировать и экспериментировать. Вам предоставляется выбор: следовать инструкции, либо положиться на собственный вкус. Однако обязательно нужно учесть, что необходим переходный элемент, который смягчит цветовой разрыв. В этом случае можно использовать планки, багеты или тесьмы, при этом нужно подбирать переходный элемент того цвета, который бы гармонировал между двумя соседними полотнами.

Внимание

Внимание! Речь идет только об обоях разного цвета, но не разных типов и толщины – они должны быть идентичны. Стыковка же разных по текстуре и толщине обоев не желательна.

Этапы проведения работы

Чтобы проведенная работа обрадовала вас своим результатом, необходим качественный подход к стыковке обоев. Для этого нужно придерживаться строгих этапов по оклеиванию и стыковке настенных полотен:

1. Проведите вертикальную линию на расстоянии 15 сантиметров от угла, при этом используя отвес. Именно с этой точки лучше начинать разметку, дабы все полосы получились ровными, а стыковка рисунка удалась просто.
2. При отсутствии рисунка на обоях можно сразу нарезать полосы, если же есть рисунок или узор, то нужно правильно стыковать полотна. Режьте обои на ровной поверхности – на большом столе или полу. Также поддерживайте порядок и сухость рабочего места.
3. Возьмите клей и в соответствии с инструкцией на упаковке приготовьте материал для поклейки обоев. Старайтесь не перебарщивать с количеством клея, так как ненужные остатки к следующему дню испортятся.
4. Отмерьте необходимый отрезок обоев с небольшим запасом, который затем аккуратно отрежьте.
5. Разложите рулон на полу или столе вниз лицевой стороной и нанесите клей на обратную поверхность. Обработанное полотно сложите двумя краями к центру, чтобы вся поверхность хорошо пропиталась клеем.
6. Разлепите полотно и начинайте поклейку с верхней части потолка. Приклеив верхнюю половину, разгладьте ее и уберите воздух при помощи специального шпателя.

   Совет

   Справка: При разравнивании обоев двигайте шпатель от центра к краям. Если выходит лишний клей, то уберите его чистой и слегка влажной тряпочкой.

7. Далее принимайтесь за нижнюю половину отрезка, и так же разровняйте ее поверхность по стене.
8. Уберите излишки обоев в нижней части стены при помощи канцелярского ножа.
9. Новую полосу обоев клейте стык в стык с соседним, так вы избежите кривизны и расхождений в двух отрезках обоев.
10. Все стыки на обоях проходите шпателем, чтобы избежать отслоений и обеспечить хорошее склеивание. Будьте бдительны при использовании валиков на стыках, так как некоторые производители не рекомендуют их применение.

Если обои с рисунком или узором, то лучше заранее прикладывать новый отрезок обоев к уже приклеенному срезу. Только когда вы убедитесь, что рисунки сходятся во всех местах, то можете приступать к вышеуказанному алгоритму.

Стыковка в зависимости от типа материала

Мы уже рассмотрели, как стыковать обои разных цветов, но как быть с обоями разного вида? Для того, чтобы это выяснить, изучим свойства разных типов обоев.

Жидкие

Жидкие обои отличаются своей износостойкостью, они служат прекрасной альтернативой всем привычным обоям. Однако нужно быть внимательными при их поклейке и стыковке в районе потолков и откосов (как разводить и наносить жидкие обои?).

На флизелиновой основе

Популярность флизелиновых обоев обусловлена их высоким качеством, которое не присуще другим видам обоев. К этим преимуществам относятся:

• Прочность.
• Пожаробезопасность.
• Высокая тепло- и звукоизоляция.
• Не тускнеют под воздействием солнечного света.
• Большой спектр выбора: как дорогих, так и дешевых вариантов.

При поклейке флизелиновых обоев и их стыковке надо четко следовать инструкции на упаковке, в ином случае полотно может плохо закрепиться на стене или покрыться волдырями.

Виниловые

Данный вид обоев обязательно клеится встык, его основание покрывается клеем. Виниловые покрытия отличаются высокой прочностью, и это допускает даже повторную подгонку на стену. Следует учитывать и то, что эти обои долго высыхают, и в процессе работы с ними нужно контролировать температуру и влажность воздуха, а также избегать сквозняков.

Проведение работы в углах

При стыковке обоев в углах следуйте по приведенному алгоритму действий:

1. Подготовка угла. На этом этапе осуществляется шпаклевка стен, углы оснащаются специальными пластиковыми уголками внизу стены. Уголки крепятся с помощью шпаклевки и ваша задача сделать это добросовестно, чтобы они были надежно закреплены на поверхности стены.
2. Оклейка углов обоями. Отрежьте полосу нужной длины, далее промажьте клеем ту часть стены, куда собираетесь наносить обои.

   Важно

   Важно! Наносите клей по ширине стены и оставьте по бокам лишние 3-5 сантиметров, также обязательно нанесите клей и на пластиковый угол.

3. Можно наносить обои на стену. Если вы клеите справа налево, то нужно приложить правую сторону к внутренней стороне угла, чтобы полоса ровно пристала к стене по всей своей длине.
4. Разравнивание полотна по стене. С помощью шпателя разравняйте обои и уберите все вздутия, образовавшиеся между полотном и стеной. Стык между разными полосами обоев не должен быть больше 5 мм. А остатки обоев нужно аккуратно срезать канцелярским ножом.

В видео наглядно продемонстрировано как стыковать обои во внутреннем углу:

Разного цвета

Комбинирование цветовых гамм в обоях довольно часто используется при декорировании помещения. Чтобы вид стен был презентабельным, а цвета обоев гармонично сочетались друг с другом, можно оформить стыки следующими способами:

• Классический стык.
  1. Изначально на края обоев не наносится клей, но основная часть обоев клеится на стену внахлест.
  2. Потом берется длинная линейка или планка, которая прислоняется к стене и по нахлесту чертится линия.
  3. Затем при помощи канцелярского ножа стык обрезается, а остатки обоев выкидываются.
  4. После всего этого нужно смазать стыки клеем и закрепить их на стене. При таком алгоритме действий стык получится ровным.
• Горизонтальные полосы. В этом случае на стене чертится ровная линия при помощи уровня. После этого вы вырезаете необходимые вам полосы и вначале приклеиваете верхние обои, а затем – нижние.
• Обрамление. Здесь при обрамлении стыков используются различные приспособления: багеты, молдинги или бордюры. Когда на стене подразумевается вставка в виде витража из обоев, то полотно также обрамляют при помощи этих материалов.

С рисунком

Сложнее всего клеить обои с рисунками, так как при неправильной стыковке в глаза сразу бросаются искажения в виде нахлестов или перекос по отношению к полу. Во избежание таких неприятностей воспользуйтесь следующими советами:

• Делайте совсем незначительный нахлест на другое полотно, это должно быть едва заметным.
• Если вы обнаружили кривизну, то переведите ее в верхнюю часть и спрячьте за панелями.
• Клейте ровный край по отвесу, а лишнюю часть обрезайте с помощью канцелярского ножа.

На внешнем углу

Данная ситуация немного схожа со стыковкой обоев во внутренних углах, но здесь действует немного другой алгоритм:

1. Заведите полосу за угол на 5 сантиметров, а следующую полосу наклейте слегка внахлест на этот припуск.
2. Возьмите металлическую линейку и посередине накладки сделайте вертикальный разрез двух слоев.

   Внимание

   Важно! При работе с ножом следите, чтобы линейка не сдвинулась, иначе срез получится кривым.

Преимуществом такого способа является то, что после высыхания клея шов не расходится, а голая стена не будет видна между двух полотен. Но все же при наклейке бумажных обоев соблюдайте технологическую накладку шириной в 0,5 сантиметров. Это связано с тем, что бумажные обои дают усадку в ширине после высыхания.

Завернутый край должен быть строго вертикальным, при отклонении следует начертить линию и отрезать излишки обоев. Следующая полоса наклеивается внахлест на 0,5 сантиметров.

В видео наглядно показано как правильно клеить обои на наружных углах:

Полезные советы

Стыковка обоев имеет свои тонкости, знакомство с которыми обеспечит вам качественный результат после оклеивания. Рассмотрим несколько советов по этому вопросу:

1. Отслаивание и загибание краев полотна можно избежать с помощью ленты для стыков обоев. Она повышает степень прилипания и упрочняет область соединения. Ленту просто наклеивают на место стыка и ждут ее высыхания.
2. Тщательно промазывайте края полос клеем, чтобы в дальнейшем стыки не раскрылись.
3. При стыковке внахлест можно клеить только бумажные обои небольшой толщины – тогда шов не будет заметен. Встык делается с толстыми обоями, к которым относятся виниловые полотна и стекловолокно.
4. После стыковки не забывайте проходиться по швам резиновым валиком – так края полос лягут на стену плотнее, а вероятность расхождения стыков существенно снизится.
5. Не растягивайте обои по стене, это чревато тем, что точно подогнанные стыки после высыхания клея разойдутся (как отремонтировать разошедшиеся стыки?).
6. Если вы соединяете полосы с неровными краями, то лучше наносите их внахлест. Пока клей еще не высох, с помощью канцелярского ножа прорежьте место стыка. После этого вы получите идеально подогнанное соединение.
7. Поддерживайте оптимальную температуру в комнате, где клеите обои. Лучше выключите отопительные приборы, вентиляторы, центральное отопление и кондиционеры. Также не допускайте сквозняков, ведь любые отклонения от нормальной температуры вызовут расхождения швов между полосами.
8. При оклеивании обоев в области дверей и окон, лучше делайте стык над проемами.

Стыковка входит в ряд важнейших этапов при оклеивании обоев. К этому шагу нужно подходить внимательно и грамотно, чтобы не допустить серьезных ошибок, а стыки в дальнейшем не разошлись и края не отклеились. Уровень вашей ответственности к стыковке обоев отразится и на результате после проделанной работы.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

okcomfort.com

Как правильно клеить обои встык

При оклейке поверхностей рулонными материалами важным нюансом является правильная стыковка полотен, от этого зависит конечный результат работы. Как клеить обои, встык или внахлест, определяется исходя из конкретной ситуации и выбранной разновидности материала. Точность и аккуратность выполняемых действий позволяют исключить множество дальнейших проблем, которые могут полностью испортить внешний вид покрытия.

Стыковка различных видов обоев

Стыковка обоев зависит от основы изделий. Это могут быть следующие разновидности:

1. Бумажные. Эта продукция самая недорогая, что сказывается на ее свойствах. Существуют два основных вида бумажных изделий: однослойные и многослойные. Первый вариант наклеивается исключительно внахлест. Это обусловлено тем, что после высыхания полосы слегка сжимаются, соответственно, при торцевой стыковке будут образовываться щели. Для многослойных подходят любые способы.

   В отличие от дуплексных обоев, однослойные полотна можно клеить только внахлест

2. Флизелиновые. Такие обои укладываются наиболее удобным методом. При соединении внахлест рекомендуется наносить клей на поверхность и на изнаночную сторону полотен, это обеспечит более легкую подгонку.
3. Виниловые. Такие изделия кладутся исключительно встык, клеем покрывают основание. За счет большой прочности полосы хорошо ложатся даже при повторной подгонке. Ввиду того что у такой продукции длительный период высыхания, следует контролировать влажность, температуру и отсутствие сквозняков.
4. Фотообои. Этот вариант требует к себе наиболее ответственного подхода. Если в других случаях небольшое смещение можно визуально скрыть особенностями интерьера, то в этой ситуации любые недочеты полностью испортят результат. Именно поэтому наклейка осуществляется согласно инструкции производителя.

   Стыковка фотообоев требует определенного опыта

5. Специальные разновидности. В эту категорию входят кожаные, тканевые и стекловолоконные обои. Чтобы состыковать такие полотна, следует исключить наложение полос друг на друга: из-за большой толщины шов будет заметен при любом ракурсе.

Совет! Чтобы не было видно стыков, можно воспользоваться простым советом, особенно актуальным для тех, кто не имеет достаточного опыта или не уверен в своих силах: места соединения прокрашиваются краской, подходящей по тону к цвету обоев. Но это потребует создания разметки и использования особого клея, обеспечивающего сцепление с окрашенными участками. Альтернативой может стать специальная клеящаяся лента, которая выпускается изготовителями рулонной продукции.

Если стену прокрасить в тон полотна, то слегка разошедшийся стык не будет заметен

Особенности поклейки обоев встык

Такой метод соединения полотен является одним из самых сложных и в некоторых ситуациях требует определенного опыта. При его отсутствии необходимо потренироваться.

Особенности:

Клеить обои таким способом необходимо при четком соблюдении оптимальных показателей температуры и влажности. Следует исключить сквозняки и использование отопительного оборудования.

Выбор материала

При выборе материала необходимо обратить внимание на некоторые особенности:

• Наличие кромки. В продаже часто встречается продукция, имеющая темный цвет основы и предполагающая, что поклейка будет проводиться встык. Но у таких рулонов есть белая полоса, не позволяющая стыковать обои без предварительной подрезки. Этот дефект относится к заводским бракам, осложняющим выполнение работ.
• Рельеф. Обои бывают гладкие и рифленые. Первый вариант клеить значительно сложнее, ведь необходимо добиться идеальной ровности стены, иначе смещенные края не будут иметь единой плоскости.

Нарушение технологии приведет к тому, что со временем стыки самопроизвольно разойдутся

• Ширина. Чем меньше размер рулона, тем больше приходится наклеивать полос.
• Маркировка. Для упрощения производители снабжают продукцию специальными обозначениями, которые дают представление о том, как стыковать рисунок. Выделяют следующие варианты:
  • Стрелки направлены друг на друга. Такая разновидность предполагает размещение рисунка на одной высоте.
  • Стрелки смещены. Необходимо смещение на половину раппорта, точный размер указывается отдельно.
  • Стрелка указывает на ноль. Узор не нуждается в подгонке.
  • Стрелки направлены вниз и вверх. Это означает, что вторая полоса переворачивается.

По маркировке легко определить способ стыковки рисунка

Важно! Лучше отдавать предпочтение проверенным брендам и маркам, чтобы исключить проблемы из-за обнаруженных в процессе отделки дефектов.

Правила качественной поклейки

Существуют правила, позволяющие получить нужный результат:

1. Работы могут начинаться от угла, окна или дверного проема.

   Очередность полос при наклеивании от окна

2. Клей наносится согласно выбранному виду материала. Если требуется обработка полотен, то она начинается с середины.
3. Если совмещение делается в кривом углу, то полосы укладываются внахлест, составляющий от 10 до 20 мм. По возможности лучше отказаться от любой стыковки в углах.
4. Чтобы избежать отслаивания краев, их промазывают более стойким клеем.
5. Швы могут выделяться из-за того, что слишком много времени было уделено их разглаживанию.

При правильном выполнении работ поверхность приобретет нужный декоративный эффект.

Качественно разгладить полотна можно при помощи пластикового обойного шпателя

Различные варианты подгонки рисунка

Рисунок можно совмещать разными методами.

Прямая стыковка

Чтобы приклеить обои таким образом, необходимо правильно рассчитать длину отрезаемых полотен для подгонки. Пример расчета:

• Замеряется длина и высота стены. Последнее значение будет определяющим при стыковке узоров. Например, ширина составляет 4 м, а высота потолка 2,5 м.
• Раппорт имеет размер 54 см, длина рулона – 10 м, ширина – 53 см.
• Необходимо получить число, кратное рисунку (54 см) и наиболее приближенное к высоте потолка (2,5 м). Для этого определяется возможное число целого раппорта. Итого при шаге палитры, равном 4 (4*54), отрез составляет 2,16 метра, чего недостаточно при имеющейся высоте. Тогда шаг, равный 5 (5*54), будет 2,7 м.
• Исходя из длины рулона, для работы доступно 3 целых полосы.

Раппорт – это повтор рисунка на обойном листе

Большое внимание уделяется наклейке первого полотна. Для получения нужной ровности используется отвес, которым отбивается вертикальная прямая линия, являющаяся ориентиром для совмещения начальной полосы. Если не выполнить отбивку, то велика вероятность получения неровных полотен.

Первая полоса укладывается так, чтобы выбранный край приходился на начало рисунка. Клей наносится равномерно без излишков. Если он появляется на стыках, то его сразу убирают ветошью.

Перед наклеиванием первой полосы на стену обязательно наносится отбивка по отвесу

Стыковка со смещением

Такое соединение предполагает смещение рисунка на второй полосе. Так, если указан сдвиг ½, то длина раппорта уменьшается в два раза. Для рисунка размером 54 см это будет 27 см.

При стыковке с половинчатым смещением подрезается каждая вторая полоса

Технология подгонки заключается в том, что каждое второе полотно должно быть меньше первого на 27 см, где раппорт будет начинаться с 54 см. Для такого расчета используется предыдущая схема. Но кратность по отношению к высоте потолка определяется по двум показателям: 54 см для первой, третьей и следующих полос и 27 см для второй, четвертой и далее.

Свободная стыковка

Такой способ подходит исключительно для продукции с небольшими симметричными узорами и рисунками: это позволяет избежать множественной подрезки и минимизировать потери. Естественно, предварительно производится расчет согласно высоте потолков.

Свободная стыковка возможна только для полотен с мелким симметричным рисунком

Встречный способ стыкования

Этот метод позволяет поклеить обои так, что стык не будет расходиться и иметь зазоров. Полотна укладываются внахлест, края остаются непроклеенными. После подгонки рисунка чертится прямая линия, на границе которой устанавливается ровная деревянная или железная линейка. Острым строительным ножом полосы разрезаются.

Итогом становятся ровно соединенные края.

otdelkagid.ru

Как рассчитать необходимое количество рулонов?

1. ЗАМЕР
Произведите замер помещения. Необходимо замерить длины стен и высоту потолка. Не забудьте указать ширину дверей и окон. Важно: обои рассчитывают только по количеству полотен, по квадратным метрам расчет обоев не производится.

2. ВЫБОР ОБОЕВ
Обои в рулонах бывают различных размеров. Самые распространённые: 10,05*0,53м, 10,05*0,70м, 10,05*1,06м.
Размер рулона играет важную роль в расчете необходимого количества обоев. Выбрать подходящие обои Вы можете в нашем интернет магазине. Также Вы можете ознакомиться с ассортиментом, поделиться своим опытом с участниками и найти другую полезную информацию в нашей группе вконтакте.

3. РАСЧЕТ
Для примера возьмем любую модель обоев из нашего интернет магазина. Например эту.
Размер рулона данной модели: 10,05*0,53м.
Шаг рисунка (раппорт) = 64 см. Это означает что рисунок у данной модели по высоте составляет 64 см.

Приступаем к расчету:

1. Нужно посчитать периметр помещения в котором мы собираемся клеить обои. Для этого нужно вычислить сумму длин всех стен.
Например: 5м + 4м + 5м + 4м = 18м.
Периметр равен 18м.

2. Далее рассчитываем необходимое количество полотен для оклейки периметра помещения. Для этого делим периметр помещения на ширину рулона.
Например: 18м (периметр) / 0,53м (ширина рулона) = 33,96 → 34 полотна.
Всегда округляем полученное число в сторону большего значения. Иначе можно получить несколько сантиметров стены без обоев.

3. Затем нужно вычислить расчетную высоту полотна, которая равна: высота потолка + размер рисунка (раппорт).
Например: 2,6м (высота потолка) + 0,64м (раппорт) = 3,24м.
Расчетная высота полотна равна 3,24м.

4. Рассчитываем количество целых полотен которое мы получим из одного рулона. Делим длину рулона на расчетную высоту полотна.
Например: 10,05м (длина рулона) / 3,24м (расчетная высота полотна) = 3,10 → 3 целых полотна.
Полученное число округляем до целого в меньшую сторону, для того чтобы на стене были поклеены только целые полотна.

5. Теперь рассчитываем количество рулонов, которое необходимо для оклейки комнаты. Для этого нужное количество полотен делим на количество целых полотен в рулоне.
Например: 34 (нужное количество полотен) / 3 (количество целых полотен в одном рулоне) = 11,33 → 12 рулонов.
Полученное число округляем до целого в большую сторону, т.к. рулоны продаются только целиком.

6. В заключение не забываем про двери и окна. Округлять в меньшую сторону за счет дверей и окон необходимо индивидуально. Например, в указанном примере при наличии стандартной двери и окна необходимо взять вместо 12 рулонов всего 11 рулонов. Так как на одной стандартной двери и одном стандартном окне мы сэкономим 2-3 полотна.

При расчете нельзя вычитать из общего периметра ширину двери и окна, после чего из полученного значения рассчитывать необходимое количество полотен. Потому как зачастую сэкономить на дверном проеме целое полотно не получается. За исключением случая, когда полотно приходится на дверь целиком.
Если обои в рулоне шириной 0,53м, то на стандартной двери (80см шириной) в редких случаях можно сэкономить максимум 1 полотно. Если обои 0,7м то сэкономить одно полотно еще более маловероятно. А если шириной 1,06м – то экономии быть не может совершенно точно.
По окнам подход аналогичный. Если обои в рулоне шириной 0,53м, то, например, на окне 1,7м можно сэкономить максимум 2-3 полотна. Если обои 0,7м то не более 2-х полотен а если шириной 1,06м – то максимум 1 полотно.

Описанные выше условия действительны только в том случае, если с каждого рулона остаются обрезки достаточного размера для наклеивания над дверью/окнами. В случае, например, высоты потолков 2,5м и обоев без рисунка (без раппорта) будет ровно 4 полотна (без обрезков!!!) с одного рулона длиной 10,05м. В этом случае для оклейки над окнами и дверями Вам потребуется дополнительный рулон.

Поэтому, на Ваше усмотрение, Вы можете уменьшить расчетное количество полотен в пункте №2 приведенного выше расчета.

ЛУЧШИЕ ОБОИ ДЛЯ СТЕН Отборные коллекции обоев от ведущих мировых производителей. Более 35000 наименований в наличии.

КРАСКИ Краски от лучших брендов всегда в наличии на складе. Колеруем в выбранный Вами цвет за 15 минут.

ПОРТЬЕРНЫЕ ТКАНИ Более 20000 видов портьерных, тюлевых и мебельных тканей из различных материалов.

ПОШИВ ШТОР Разработка дизайна и подбор материала. Замер, изготовление и монтаж в максимально короткие сроки.

gammadecor.ru

Что такое раппорт на обоях и как он влияет на их поклейку? +Видео

Зачастую, принимаясь за ремонт, многие люди думают, что все просто: отодвинуть мебель, снять обои, наклеить новые. Но в процесс неизбежно сталкивает с трудностями, проблемами выбора, непонятными терминами и обозначениями, а также с опасностью испортить дорогостоящий, тщательно выбираемый долгое время материал.

Сюда можно отнести и дилемму – что такое рапорт на обоях, как рассчитать и красиво поклеить такое покрытие.

Разновидности рисунков на обоях

Раппорт – это особый вид нанесения узора на обои. Если вы собираетесь делать ремонт, то необходимо ознакомиться со всем множеством возможных рисунков, чтоб быть подкованным в их выборе, и не растеряться, зайдя в магазин.

Это доступно и просто:
— Абстрактные – хаотичный узор, на котором вы не можете назвать конкретны предмет а что – то типа «клякса», «развод».
— Геометрические – соответственно названию на их изображены геометрические фигуры: окружности, прямо-, много-, треугольники.
— Полоски – казалось бы, логично их отнести к абстрактным или геометрическим, но изборождённые вертикальными или горизонтальные полосками обои относят в отдельную группу.
— Однотонные —  обои без выраженного рисунка и одного цвета.
— Классические – переплетающиеся линии, узлы, каждый рулон составляет часть определенной картинки. Зачастую так называют обои с вензельными узорами.
— Растительные обои изображают различные флористические фигуры.
— Орнаментальные – с узорами из чередующихся элементов.

ВАЖНО! К каждому виду рисунка необходим подход. Например, абстрактные и однотонные можно поклеить как угодно, а  вот классические или геометрические необходимо состыковывать чтоб получилось правильное изображения.

Подробнее о раппорте

Раппорт с французского переводится как «взаимоотношение, связь», в строительной сфере это может значить отношение количество листов и их расположения на стене друг к другу, в соответствии с чем необходимо провести расчёт.

Его также называют шагом рисунка и делят на две группы:
— по высоте
— по ширине

То есть, на обойном листе определенный рисунок повторятся либо вправо-влево, либо вверх-вниз.

Как наклеить обои, учитывая раппорт рисунка и не ошибиться

Данные по рапорту можно найти при покупке обоев, что помогает сделать взвешенные выводы о том, на каком варианте лучше остановиться и рассчеты.
ВНИМАНИЕ! При выборе раппорта рисунка обязательно нужно учитывать особенности комнаты: площадь, высоту стен, освещенность, при этом, можно не прикладывать рулоны, а просто представить, как они будут выглядеть в соотношении с данными комнаты.

Некоторые советы для поклейки обоев с раппортом:

1. Покупайте материал с запасом, потому что скорее всего будет много обрезок из – за необходимости правильно состыковать картинки.
2. Оставляйте припуски по обеим сторонам рулона для хорошего совмещения рисунка.
3. Все внимание при наклеивании обоев нужно уделять стыкам.

На рулонах должны обозначения, которые помогут правильно расположить листы – стрелки слева или справа, соответственно обозначают в право или в лево идет шаг рисунка, стрелка и ноль говорят о том, что определенной последовательности нет. В случае сомнений в трактовке маркировки лучше обратиться к консультанту или продавцу.

Для поклейки обоев с раппортом не нужно специальной подготовки стен – они обрабатываются так же, как и в работе с обычной, однотонной расцветкой.

Последовательность состыковки рисунка и нанесения обоев со смещением.

СОВЕТ: Для того, чтоб рисунок на обоях был не обрезанный нужно высоту комнату поделить на размер раппорта без остатка:

— Раскатываем по полу несколько рулонов.
— Совмещаем одну полосу с другой по рисунку.
— Отрезанные полотна раскладываем в две стопки.
— То же самое проделываем с остальными обойными листами.
— Теперь клеим обои чередуя: первый лист из первой стопки, второй – из второй, третий снова из первой, четвертый – из второй и т.д.

Вполне возможно, что раппорт окажется сдвинутым – то есть, расстояние между рисунками столбцов будет разным, что может быть задумано производителем, но дело в том, что в последнее время становятся модными рисунки по диагонали, сдвинутые, с нарочитой небрежностью.

Итоги

Ответ на вопрос «Что такое раппорт на обоях» очень прост – последовательность рисунка. И не стоит пугать процедуры наклейки, ведь все гораздо проще чем кажется, а производители таких полотен всячески пытаются упростить их правильную поклейку. Главное – будьте внимательны. Обладая данными знаниями и учитывая их в практике можно вполне успешно наклеить обои со смещением.

kakchistim.ru

Как клеить обои с подбором рисунка

Казалось бы, что может быть сложного в поклейке обоев? Отрезаем, намазываем и приклеиваем, вот и все дела. Вот только при таком подходе можно запросто испортить так долго выбираемый материал или получить совсем не тот результат, который планировался. Оказывается, процесс поклейки своими руками имеет множество тонкостей, особенно если речь идет об обоях с выраженным узором. Перед началом работ придется выяснить, что такое раппорт, как раскроить обои так, чтобы изображение на соседних полосах совпало, и наконец, как правильно клеят обои с рисунком.

Виды рисунка на обоях и особенности его совмещения

Изображения на полотнах можно условно разделить на несколько типов, которые будут отличаться не только по внешнему виду, но и по принципу работы с ними.

• Однотонный рисунок. Сюда можно отнести полотна совсем без изображения или выраженного узора, например в крапинку, в горошек, а также с фактурой. Не нуждается в стыковке элементов изображения, а значит, работать с такими полотнами будет проще.
• Абстрактный – широкие мазки, разводы, пятна, часто располагаемые в хаотичном порядке. Такие обои обычно не требуют подгонки полос.
• Геометрический – линии, квадраты, круги, ромбы, мелкие и крупные. Скорее всего, потребуется совмещение элементов.
• Полоска. Вертикальная обычно не требует подгонки, для горизонтальной нужна точная состыковка.
• Растительный – листья, стебли, ветви, цветы. Как правило, нуждаются в подгонке элементов узора.
• Классический – вензеля, переплетающиеся между собой и образующие единое целое на поверхности стены. Стыковка обязательна.
• Орнаментальный – иероглифы, орнамент, мотивы персидских ковров и т. д. Необходимость подгонки зависит от характера рисунка.

Что такое раппорт

Раппортом (шагом рисунка) называется повтор изображения на одной полосе обоев. Информация о нем обычно содержится на этикетке рулона.

Раппорт бывает двух видов:

• по высоте – повтор рисунка по всей длине обойного листа;
• боковой – дублирование узора по ширине полосы.

В расчетах будет участвовать первый вид раппорта (высота повторяющегося рисунка), поэтому именно он упоминается дальше.

Зная соотношение высоты раппорта и высоты комнаты, можно легко просчитать, сколько придется отрезать от каждой полосы, чтобы рисунок совмещался.

Особенности наклеивания обоев с рисунком

Работа с обоями с принтом имеет свои нюансы. Знание этих особенностей позволит избежать ошибок, например нестыковки узора.

• При покупке материала учитывается, что количество отходов из-за необходимости совмещения рисунка увеличится. Поэтому брать рулоны нужно с запасом. Зная шаг раппорта, можно рассчитать требуемое количество трубок наиболее точно.

Совет. Чтобы значительно уменьшить долю отходов, рекомендуется при подборе рисунка отрезать куски от разных рулонов.

• Для идеального совмещения изображения нужно обязательно оставлять припуски в несколько сантиметров с обоих концов полосы.
• Во время приклеивания стыкам уделяется особое внимание.

Расчет обоев без подгонки рисунка

Некоторые полотна, например в вертикальную полоску или в крапинку, не требуют подгонки картинки.

Рассмотрим порядок расчета на примере комнаты со следующими параметрами: периметр – 18 м, высота потолка – 2,5 м. Ширина рулона стандартная – 53 см, длина – 10 м.

• Периметр помещения делим на ширину обойной трубки и получаем число полос. Результат округляем в большую сторону (18 : 0,53 = 34 с округлением).
• Длину полотна делим на высоту комнаты (10 : 2,5 = 4 полосы). Возможное смещение отрезов скроется плинтусами у пола и потолка.
• Для получения необходимого количества рулонов делим первый результат на второй (34 : 4 = 8,5). Округляем в большую сторону, получаем 9 трубок.

Внимание! В случае наклеивания обоев с изображением внахлест полученная ширина материала должна уменьшиться на два-три сантиметра.

Расчет с подгонкой рисунка

Обои со сложным или крупным орнаментом требуют подгонки, поэтому расчет будет другим. Длина полосы должна превышать высот помещения и быть кратной раппорту (шагу рисунка).

Разберем порядок вычислений для той же комнаты (периметр – 18 м, высота потолка – 2,5 м). Ширина рулона – 53 см, длина – 10 м, раппорт – 38 см.

• Длина полосы рассчитывается следующим образом. Делим высоту комнаты на значение раппорта (2,5 : 0,38 = 6,6).Округляем полученное число до целого в большую сторону. В нашем случае это будет 7. Умножаем на полученное число значение шага изображения (0,38 × 7 = 2,66 м). Теперь делим на имеющийся результат длину рулона (10 : 2,66 = 3,8). Округляем до целого числа, но в меньшую сторону. Выходит, что рулона хватит на 3 отреза, остальное – вынужденные потери.
• Далее высчитываем количество трубок. Сначала находим число полос, для этого делим периметр на ширину рулона, как и в первом случае (18 : 0,53 = 34 с округлением). Теперь полученное значение делим на количество полос в трубке (34 : 3 = 12 с округлением). На нашу комнату потребуется 12 рулонов.

Как видно, разница между количеством обоев с рисунком без совмещения и изображением, требующим подгонки, – целых 3 трубки.

Подготовка поверхности стен

Предварительные работы перед поклейкой обоев с узором не отличаются от стандартной подготовки. Алгоритм выглядит следующим образом:

1. Очистить поверхность от старых покрытий. Как это правильно сделать, читайте здесь.
2. Нанести слой грунтовки.
3. Зашпаклевать поверхность (если имеются сколы, трещины, неровности).
4. Дать стенам высохнуть.
5. Зачистить шкуркой или сеткой для шлифовки.
6. Снова загрунтовать.

О том, как к поклейке обоев готовят гипсокартон, подробно написано здесь.

Разметка стены и размещение крупного рисунка

Часто при наклеивании обоев приходится сталкиваться со стенами и потолочными перекрытиями, имеющими уклон. Способ разметки будет зависеть от степени кривизны у углов. Для начала следует измерить высоту помещения в каждом из них.

• При небольшом уклоне нужно с помощью отвеса или лазерного уровня разметить стены, чтобы выдержать строгую вертикаль.
• В случае разницы более 6–8 см обои с рисунком рекомендуется наклеивать перпендикулярно потолку, не ориентируясь на отвес. В такой ситуации полосы, идеально выровненные по вертикали, будут казаться заваленными из-за визуального эффекта, создаваемого наклонной поверхностью.

Важно! Обои с вертикальными полосами клеятся строго по отвесу независимо от степени кривизны потолочной поверхности.

• Если потолок неровный, обои с крупным рисунком стоит клеить таким образом, чтобы в первый раз объемный элемент изображения расположился как можно дальше от верха стены. В противном случае кривизна поверхности будет сразу бросаться в глаза.

Даже при правильно проделанной разметке рисунок последней полосы может не сойтись с первой из-за кривизны поверхностей. Поэтому, решая, откуда начать поклейку материала с выраженным изображением, лучше выбирать самое незаметное место в комнате.

Рисунок без смещения

При поклейке обоев, изображение на которых не нуждается в смещении, поступаем следующим образом:

• Используя произведенные расчеты, нарезаем рулон на полосы, длина которых кратна шагу раппорта и немного превышает высоту комнаты.
• Наклеивать обои с крупным рисунком необходимо с учетом раппорта. Все полосы должны начинаться с одинакового узора, для этого нужно подбирать полотна так, чтобы рисунок совпадал. Если использовать для совмещения полосы из второго рулона, обрезков будет гораздо меньше.
• Тонкие обои клеятся с нахлестом. Начинать работу нужно от стены, близко расположенной к окну, иначе нахлесты будут заметны.
• Располагать первую полосу следует от проведенной вертикальной линии рядом с углом (по отвесу).
• После того как противоположная стена оклеена до угла, возвращаемся к первой вертикальной линии, которая служила нам точкой отсчета, и продолжаем клеить обои от нее.

Рисунок со смещением

Бывает так, что элементы изображения во всех полосах на краях не совпадают по высоте и поэтому обои клеятся со смещением рисунка. Если брать соседние полосы из одного рулона, получится огромный перерасход. Используем хитрость, которая поможет сэкономить материал.

Берем 2 трубки и разматываем их на полу. Совмещаем полотно из 2-го рулона с полосой из 1-го. Отрезанные листы раскладываем по двум стопкам. Дальше рисунок на обоях из двух рулонов будет совпадать. При наклеивании полосы из обеих стопок чередуются: первый лист – из стопки № 1, второй – из № 2, третий – снова № 1 и т. д.

Как клеить обои с рисунком в углу

При наклеивании обоев с рисунком в углу часто возникает искажение изображения. чтобы этого избежать, придерживаются нескольких правил.

• Нужно оставлять нахлест полотна на смежной стене.
• Получившийся стык маскируется в верхней части угла.
• Клеить края полос следует точно по проведенной до этого линии. Край второго полотна прорезается в углу.

Искажений рисунка в углах полностью избежать, скорее всего, не удастся, но можно свести погрешности к минимуму.

Итоги

Клеить обои с изображением крупного или среднего размера, требующим совмещения, сложнее, чем однотонные полотна. Еще один недостаток такой разновидности материала – большой расход. Но если разобраться во всех тонкостях расчета и методах поклейки, описанных выше, можно не только легко справиться с этой работой, но и сэкономить материал, сократив количество отходов.

Если что-то в статье показалось непонятным, пишите в комментариях. Постараемся ответить на все вопросы.

Источник

• Танцующая гирлянда
• Дизайн кухни цвета слоновой кости (реальные фото)

Категория: Ремонт

yastroyu.ru

Как резать обои | Stroygradspb.ru

На этой странице рассказано как правильно нарезать обои (при условии, что плинтус ставится после обоев). На следующей странице можно узнать как выбрать обои. Также на сайте можно найти мастеров, которые недорого поклеят обои.

Общие рекомендации по нарезке обоев

Обои лучше всего резать на пленке толщиной не менее 80 мкм, потом сразу же на ней и мазать полосы обоев клеем. Обои с подбором рисунка режутся по рисунку, а не по рулетке. Их надо раскатать лицевой стороной вверх, положить рядом два рулона, совместить рисунок, найти самую заметную точку (которую точно ни с чем не перепутаешь) и по ней резать. Перед тем как резать полосы, следует обрезать рулон по этой точке, чтобы совместить рисунок. После нарезки полосы перевернуть лицом вниз, чтобы нанести клей.

Сначала надо посчитать нужное количество целых полос. Как это сделать описано на странице Как считать обои. Дальше надо узнать высоту потолка. Для этого следует промерить высоту во всех углах комнаты. Обычно в разных углах высота отличается на 1 – 5 см. Допустим, в комнате четыре угла высотой 263, 264, 266 и 267 см. Нужен максимальный размер (для данного примера – 267 см).

Остается определить какой длины резать полосы, для этого надо посмотреть на этикетку обоев. Разные обои кроятся по-разному, каждый тип обоев обозначается своим значком:
wallpaper — обои без подбора рисунка;
— обои с подбором рисунка без смещения;
— обои с подбором рисунка со смещением.

Как раскроить обои без подбора рисунка

Самый простой случай: при поклейке по потолку обрежется не больше сантиметра, снизу встанет плинтус — сантиметров на пять; так что можно резать чуть меньше высоты комнаты. Например, при максимальной высоте 267 см, можно резать полосы длиной 266см. Обои можно раскатывать и резать лицевой стороной вниз – так удобнее.

Как раскроить обои с подбором рисунка без смещения

Эти обои кроить чуть сложнее. Берем для примера высоту потолка – 267 см. Дальше смотрим шаг рисунка на обоях. Допустим – 64 см. Все полосы должны начинаться одинаково. Это означает, что нам нужно наименьшее число, кратное шагу рисунка (64 см) и большее высоты комнаты (267 см). Четыре шага рисунка будет: 4*64= 256 см – этого мало. Берем пять шагов: 5*64=320 см. Итак, в данном случае, нам надо нарезать полосы длиной 320 см.

Как раскроить обои с подбором рисунка со смещением

Самый замороченный тип обоев. Полосы будут начинаться неодинаково – повторяться через одну. Обозначим их для примера: полоса «А» и полоса «Б». Вначале следует посчитать, сколько полос каждого типа потребуется. Например, начинаем клеить от окна с полосы «А», дальше идет полоса «Б», потом опять «А», потом «Б» и т.д. Лучше написать прямо на стене и на самих обоях, чтобы не путаться – какая полоса куда клеится. Допустим, на комнату всего надо 33 полосы, из них 17 полос «А» и 16 полос «Б».

Дальше смотрим шаг рисунка и шаг смещения. Допустим – 64 и 32 см соответственно. Ищем наименьшее число, кратное 32 см и большее 267 см (для нашего примера). Это будет 288 см (9*32=288, 288 больше 267). Нам нужны полосы длиной 288 см.

Скаждого рулона будут получаться две полосы одного типа, и одна – второго. Начинаем резать с полосы «А», дальше у нас сама получится полоса «Б», потом опять «А». Следующий рулон начинаем резать с полосы «Б», потом рулон с полосы «А», потом опять с «Б». Чередуя таким образом рулоны, мы добьемся того, что полосы будут лежать через одну – в том порядке, в каком и будут потом клеиться.

---

Поделиться новостью в соцсетях

 

999 « Предыдущая запись Следующая запись »

stroygradspb.ru

Куб кирпича вес — Кирпич

Добротность кирпичной кладки зависит от вида строительного материала и правильности его укладки. Чтобы определиться с количеством кирпича на куб кладки, необходимо принять во внимание показатели объема всей конструкции. Помимо этого, расход материала обуславливается типовыми характеристиками кирпича и толщиной швов.

Сырье, использованное при изготовлении, и условия обработки, предопределяют размеры (см. Стандартный размер красного кирпича) и удельный вес кирпича (см. Вес силикатного кирпича). Касательно кирпичной кладки, то данный параметр зависит еще и от количества швов, массы использованного раствора и типа кладки. Таким образом, удельный вес кирпичной кладки находится в пределах 1400-1990 кг/м3. Следующая величина обязательная для расчета – объемный вес (в отличие от предыдущего, учитывается наличие пустот и пор).

Масса стены кирпичной кладки должна рассчитываться с целью определения оптимальных и граничных нагрузок на основание. Настоящая величина предопределяет не только тип обустраиваемого фундамента и его материал, но и многие иные конструкторские и дизайнерские параметры.

На сегодняшний день кирпичная кладка остается наиболее распространенным типом стен. Для нее характерна устойчивость и прочность, вместе с этим, она имеет приличную массу, которая оказывает воздействие на фундамент постройки.

Самый востребованный материал в этом случае – красный кирпич, стандартные размеры которого в миллиметрах следующие 250х120х65, вес – около 4 килограммов. Ориентировочный подсчет имеет место, потому что в каждом кирпиче есть структурные пустоты, которые допускаются стандартами, но их количество не является постоянным. Именно поэтому для вычислений целесообразнее брать вес 1 м3 кирпичной кладки, а не одного кирпича.

При проектировании любого сооружения необходимо учесть множество нюансов. Дабы в полной мере составить картину о предстоящих нагрузках на здание, спланировать основание и подкорректировать габариты постройки, нужно ознакомиться с техническими характеристиками материала – кирпича.

Посредством этих параметров можно дать объективную оценку несущей способности и прочности будущей постройки, поэтому при проектировании они должны обязательно учитываться.

Довольно часто приличный вес кирпичной стены препятствует использованию данного материала. Это невозможно, если под основанием здания неустойчивый, влажный или подвижный грунт. В таких случаях используют альтернативные материалы, которые имеют преимущество перед традиционным красным кирпичом в весе:

• керамзитобетонные блоки;
• пенобетон;
• газосипикат;
• шлакоблоки.

Действительно, все вышеуказанные материалы позволяют возводить довольно практичные и легкие строения за меньший срок и с определенной экономией. Тем не менее, они существенно уступают в прочности классическому кирпичу, а некоторые из них дают усадку в процессе эксплуатации.

Не стоит забывать, что на вес куба кладки может повлиять армирование стен либо отдельных составляющих опорных конструкций. Иногда масса раствора и арматурной сетки не уступает весу всей стены (см. Расход цемента на кладку кирпича)

Читайте также: Размеры желтого облицовочного кирпича, Расчет фундамента под кирпичный дом, Керамический кирпич — Теплопроводность

silastroy.com

Масса изделий в процессе расчета стройматериалов

Ни один из строительных процессов не проходит без этапа расчета. Определение необходимого количества проходит перед началом возведения здания. Выбор стройматериала зависит от предполагаемой нагрузки на фундамент. При неправильной калькуляции не исключена возможность проседания фундамента, что чревато частичным разрушением строения. Какова масса кирпича и как подобрать материал для стройки, чтобы в итоге возвести надежное и качественное строение, соответствующее техническим и строительным требованиям? Прежде всего, стоит ознакомиться с разновидностями кирпича и вычислить, сколько весит кирпич красный полнотелый.

Характеристики материала

Вес материала определяется по таким параметрам, которые в дальнейшем используют для вычисления объема стройматериала, подставив их в формулу, как:

• ширина;
• высота;
• длина;
• форма;
• материал, использующийся для изготовления.

У каждого строительного материала свои отличительные характеристики, потому и вес 1 метра кубического материала варьируется в зависимости от типа блоков по области применения и структуре материала.

Размеры красного кирпича

Согласно размерной сетке определяется вес кирпича. По габаритам материал делят на три группы:

• Одинарные кирпичи считаются типовым строительным материалом. Параметры красного кирпича 25х12х6,5 сантиметра, от них зависит, сколько весит кирпич красный полнотелый. Вес варьируется от 1,85 до 4 килограмм.
• Высота полуторного кирпича при стандартной ширине составляет 8,8 сантиметра.
• Высота двойного – 13,8 сантиметра.

Классификация по назначению

Область применения рядового кирпича – индивидуальное строительство: сооружение внутренних и внешних стен с дальнейшей штукатуркой. Лицевые стороны кирпичей покрыты специальными бороздками, что обеспечивает хорошее приставание штукатурки.

Лицевой или облицовочный материал применяется для строительства арок, возведения фасадов зданий. Строительные материалы этой категории подразделяются на два вида:

• Полнотелые. При общей структуре элементов пустотелость составляет меньше 13%. Красный полнотелый блок весит от 3,5 до 4,5 килограмма и используется для обустройства фундамента, конструирования опорных секций зданий, возведения несущих стен домов.
• Пустотелые. Процент пустот 1 единицы изделий – 20-45%. Пористая структура кирпича способствует удержанию тепла в здании, поскольку внутри каждого кирпича образуется воздушная прослойка. Пустотелый материал весит в несколько раз меньше, чем полнотелый. Его вес всего 2,5 килограмма.

Шамотный кирпич, по-другому его зовут огнеупорным. Его вес не превышает 4 килограммов, а отдельные свойства позволяют выдерживать материалу предельно высокие температуры, нейтрально реагировать на воздействие щелочей, кислот, радиации.

Сколько весит 1 красный кирпич?

Показатели массы отличаются и варьируются в рамках 1,65-6,65 килограмма. Этот материал идеален для возведения основных стен здания и внутренних перегородок. Характеризуют красный кирпич по размеру, плотности и назначению, согласно которым и определено, сколько весит 1 кирпич красный полнотелый.

Масса полнотелого кирпича

Несущие стены и перегородки возводятся из полнотелого кирпича. Весовые категории красного полнотелого кирпича:

1. 1694-1848 кг/м³ – одинарный.
2. 1515-1631 кг/м³ – полуторный.
3. 1598-1743 кг/м³ – двойной.

Теперь вы знаете, сколько весит кирпич красный полнотелый одинарный, полуторный, двойной, и можете применить эти знания на практике, в процессе строительства.

Масса пустотелого кирпича

Пустотелый кирпич различают по таким весовым показателям:

1. 1181-1282 кг/м³ – одинарный.
2. 1138-1249 кг/м³ – полуторный.
3. 971-1211 кг/м³ – двойной.
4. 674-821 кг/м³ – одинарный.
5. 1024-1629 кг/м³ – полуторный.

Вес силикатного кирпича

Силикатный кирпич используется для конструирования несущих и лицевых стен, перегородок. Основное достоинство материала – высокий уровень шумоизоляции и плотность структуры материала.

Ввиду структуры силикатных изделий, одна единица кирпича полнотелого весит 3,75 килограмма, а пустотелого — всего 3,25 килограмма. Это один из параметров, влияющих на вес 1 м³ кирпича. Полнотелый рабочий кирпич характеризуется показателями веса:

1. 1905 кг/м³ – одинарный.
2. 1591-1896 кг/м³ – полуторный.

Рабочий пустотелый материал отличается легкостью:

1. 1639 кг/м³ – одинарный.
2. 1401 кг/м³ – полуторный.
3. 1306 кг/м³ – двойной.

Вес облицовочного пустотелого материала

Показатели массы не превышают 1595 кг/м³ для одинарного и 1405 кг/м³ для двойного.

Теперь, ориентируясь в разновидностях и зная, сколько весит куб кирпича красного полнотелого, человек, планирующий строительство, может определить тип необходимого материала и вычислить нужное количество блоков по специальной формуле. Это просто, удобно и пригодится в работе.

fb.ru

Керамический красный

Для получения керамического кирпича используют несколько сортов глины, а производят его путем обжига. Этот материал обладает высокой прочностью, способен сохранять тепло и устойчив к воздействию окружающей среды. Но и массу он имеет внушительную — от 3,5 до 3,8 кг. С целью уменьшения этого показателя стали выпускать поризованный. Он имеет много пустот, то есть при одинаковых размерах он будет намного легче. Для него характерен показатель в пределах 2,5 кг.

Поэтому большой размер готового продукта не всегда свидетельствует о значительном весе, так как данная характеристика напрямую зависит от структуры изделия. При этом удельный вес полнотелого и пустотелого будет равен, так как он определяется без учета пустот, а объемный — значительно разниться. Помимо этих двух видов, выпускается также облицовочный. Он имеет свои размеры.

Для полнотелого кирпича, применяемого для возведения несущих стен и перегородок, в зависимости от его параметров (ширины, высоты, длины) 1 м³ может быть в пределах:

• для одинарного — 1693-1847 кг/м³;
• для полуторного — 1515-1630 кг/м³;
• для двойного — 1597-1742 кг/м³.

Рабочий пустотелый также имеет различные показатели:

• одинарный — 1180-1283 кг/м³;
• полуторный — 1137-1250 кг/м³;
• двойной — 970-1210 кг/м³.

Самым легким является облицовочный пустотелый:

• одинарный — 675-820 кг/м³;
• полуторный — 1023-1630 кг/м³.

Силикатный кирпич

Не менее востребованным в строительной отрасли является силикатный. Он считается самым тяжелым. Исходным сырьем для его производства являются кварцевый песок и известь. Для силикатного характерна хорошая звукоизоляция, более высокий срок эксплуатации по сравнению с красным. Как и керамический, силикатный может быть рабочим и облицовочным.

На вес кирпича значительное влияние оказывает его структура: полнотелый — 3,7 кг, а пустотелый — лишь 3,2 кг. Соответственно, отличаться будут и параметры 1 кубического метра изделия. Для полнотелого рабочего показатели следующие:

• для одинарного — 1900 кг/м³;
• для полуторного — 1592-1895 кг/м³.

Рабочий пустотелый несколько легче:

• одинарный — 1640 кг/м³;
• полуторный — 1400 кг/м³;
• двойной — 1305 кг/м³.

Куб облицовочного пустотелого:

• одинарного — 1400-1590 кг/м³;
• двойного — 1210-1405 кг/м³.

Можно, конечно, и не запоминать все эти нормы. Гораздо проще их высчитать.

Чтобы узнать массу 1 куба, нужно лишь количество единиц умножить на массу одной.

К примеру, полнотелый силикатный — 3,7 кг. В кубе их 513. Соответственно, 1 м³ равняется 1900 кг. Некоторые производители поставляют строительные материалы на поддонах разной вместимости. Определить массу поддона можно таким же способом, умножив количество на вес одной единицы.

ostroymaterialah.ru

Вес керамического кирпича в 1м³

Сначала рассмотрим керамический кирпич. Как мы уже говорили, сырьём для его производства служат глина и вода. Готовая продукция обладает высокими прочностными показателями, способностью сохранять тепло и устойчивостью к воздействию внешней агрессивной среды. Масса одной единицы кирпича стандартного размера колеблется в пределах 3,4-3,8 килограмма. Для улучшения теплоизоляционных свойств, а также уменьшения веса отдельного экземпляра производители начали выпускать поризованный кирпич, имеющий массу около 2,5 килограммов.

Значительное влияние на плотность материала оказывает его структура, а также предназначения. Например, такой показатель, как удельный вес, будет равным для всех разновидностей керамики, ведь такая характеристика указывает на значение массы материала без пустот.

Полнотелый керамический кирпич

Полнотелый кирпич для кладки стен будет иметь большую массу, чем поризованный или пустотный аналог. А теперь рассмотрим основные показатели веса полнотелого керамического кирпича:

• для красного одинарного кирпича 1650-1850 кг/м³;
• полуторный глиняный кирпич имеет вес 1500-1600 кг/м³;
• двойной керамический кирпич – 1600-1750 кг/м³;

Пустотелый керамический кирпич

Вес кирпича с пустотами будет зависеть от его габаритных размеров и объёмной доли щелей, он имеет такие значения:

• одинарный рядовой кирпич – 1200-1280 кг/м³;
• полуторный глиняный кирпич – 1130- 1260кг/м³;
• вес полуторного кирпича колеблется от 970 до 1200 кг/м³.

Самым лёгким пустотелым кирпичом считается облицовочный пустотелый, что позволяет уменьшить нагрузку на фундамент: одинарный весит 650-820 кг/м3, а полуторный 1000-1620 кг/м³.

Вес силикатного кирпича в 1м³

Максимальный вес имеет силикатный кирпич, который изготовляется из очищенного от вредных примесей кварцевого песка, извести и воды. Такой материал отличается хорошим уровнем звукоизоляции и высоким эксплуатационным периодом. Рассматриваемые изделия обычно применяются для кладки несущих стен и отделки фасадов. Полнотелый кирпич весит не менее 3,7 килограмма, а пустотный всего 3,2 килограмма. Масса рядовых полнотелых материалов следующая:

• одинарный – 1600-1700 кг/м³;
• полуторный – 1400-1500 кг/м³;
• двойной – 1300 кг/м³.

Если рассматривать массу силикатного щелевого кирпича, то она следующая: для одинарного 1400-1500 кг/м³, для двойного – 1100-1200 кг/м³.

Вес кирпича на кубический метр можно подсчитать и самостоятельно, зная массу отдельного изделия и количество на заданный объём. Например, в кубическом метре полнотелого силикатного кирпича 500 штук (количество условное), а средний вес изделия 4 килограмма. В таком случае показатель плотности будет 500×4 = 2000 кг/м³. 

kirpichikblok.ru

Вес кирпича керамического

Керамический или красный кирпич — это стандартный и наиболее широко используемый вид. Его делают из разновидностей глины, методом обжигания в печи. Этот вид имеет очень хорошие характеристиками. Дома из такого материала комфортные и безопасные.

Красный кирпич весит немного, но его вес может колебаться. В среднем — это 4 кг.

Пустотелый кирпич весит меньше. Это связано с пустотами внутри его, которые могут быть совершенно разной величины в зависимости от производителя.

Керамический пустотелый кирпич:

• одинарный — 2.5 кг;
• полуторный — 3.3 кг;
• удвоенный — 5 кг.

Керамический полнотелый кирпич:

• одинарный — 3.6 кг;
• полуторный — 4.3 кг;
• удвоенный — 6.6 кг.

Облицовочный кирпич:

• полуторный — 1.32 — 1.6 кг;
• удвоенный — 2.7 — 3.2 кг.

Сколько весит кирпич силикатный

Такой кирпич очень практичный, он имеет отличную звукоизоляцию. Поэтому пользуется большим спросом для возведения стен. Такой кирпич изготовляют под действием давления и пары. Основная его составляющая — песок. Кроме него, в состав входят небольшой процент извести и специальные добавки.

Максимально точные числовые показатели по каждому типу:

Силикатный пустотелый кирпич:

• одиночный — 3.2 кг;
• полуторный — 4.2 кг;
• удвоенный — 5.4 кг.

Полнотелый силикатный кирпич:

• одиночный — 3.7 кг;
• полуторный — не больше 5 кг.

Облицовочный силикатный кирпич:

• полуторный — 4.2 кг;
• удвоенный — 5.8 кг.

В строительстве нельзя не учитывать объемный вес кирпичей. Кирпич большого размера не всегда имеет большой вес.

Как рассчитать вес кирпича

С высокой точностью можно рассчитать вес только полнотелого вида такого строительного материала, опираясь на его размеры и плотность. Но если кирпич имеет рельефную поверхность или есть какие-то отверстия — это значительно уменьшит его вес.

Например, используется кирпич параметрами 250×120×65, а плотность равна 1.8 г/см3.

Для расчета веса нужно сначала перевести миллиметры в сантиметры, так как плотность дается в см3. Получится 25×12×6.5 см. Потом следует воспользоваться формулами и провести такие расчеты:

1. Определяют объем одного кирпича с помощью математического перемножения ширины высоты и длины — 25 ×12×6.5 = 1950 см3.
2. После этого, рассчитанный уже объем нужно умножить на плотность — 1950 ×1.8 = 3510 г = 3.510 кг.

Этот способ расчета веса достаточно точный. Но абсолютно точно рассчитать вес планируемой постройки с его помощью не получится. Это вызвано тем, что разные партии могут иметь кирпич неодинакового размера. Таким образом, вес будет разный.

Рассчитывая вес кладки, нужно учитывать наличие строительного раствора между кирпичами. При, уже рассчитанном объеме для 1 м2 кладки и известной плотности раствора можно рассчитать его вес. Получится приблизительно 1300 кг в 1м3.

Таким образом, вес кирпича может отличаться. Кроме размера самого кирпича, на его вес влияют материалы изготовления. В среднем, стандартный керамический весит 3 — 3.5 кг. Такая вариация в весе часто является предметом недоразумений и просчетов. Поэтому неразумно и неэффективно не учитывать это в процессе работы.

Что касается силикатного кирпича, то его вес определяет не только размер, а и наличие в нем пустот. Для того, чтоб строительный процесс был максимально удачным, необходимо правильно определить вес кирпича, опираясь на вышеперечисленные факторы.

P.S. Статья — сколько весит кирпич, опубликована в рубрике — Строительство.

uznay-skolko.ru

Разновидности материала

Классификация осуществляется по:

1. Виду. Исходя из этого выделяют красный или керамический и силикатный варианты.
2. Назначению. Включает в себя огнеупорный или шамотный, лицевой или облицовочный, рабочий и клинкерный вариации.
3. Размеру. Габариты представляют двойной, одинарный или полуторный.
4. Форме. Бывает полнотелой или пустотелой, то есть щелевой.

Рабочие блоки не отличаются привлекательным внешним обликом, однако достаточно прочные и надежные.

Главным достоинством облицовочного блока выступает эстетичность, что позволяет создать интересный экстерьер.

Клинкерный вид кирпича позволяет добавить постройке оригинальности и красочности, а огнеупорный материал используется для организации камина или бани.

Как определить массу силикатного киприча?

Чтобы узнать вес куба материала, нужно определиться с предпочтительным типом. Одним из самых востребованных выступает силикатный. Каждая единица имеет вес в среднем в три килограмма семьсот грамм. Количество составит 513 штук. Вес достигает 1900 килограмм. Достаточно часто реализация осуществляется поддонами. Каждый из них включает в себя от двухсот до трехсот восьмидесяти штук. Исходя из этого общий вес может варьироваться от 740 до 1410 килограмм.

Важно помнить о том, масса силикатного вида напрямую зависит от его габаритов и формы. Полуторный полнотелый вариант достигает от 4,2 до 5 килограмм, одинарный пустотелый – 3,2, а полуторный – 3,7. Чтобы узнать точный вес, нужно количество штук в кубе умножить на вес одной единицы.

Как определить массу керамического материала?

Чтобы узнать, сколько весит куб кирпича керамического, нужно определиться с габаритами, которые будут использоваться в работе. Если вы отдаете предпочтение полнотелой форме, масса будет составлять:

1. 3,5 кг для одинарного.
2. В среднем 4,1 кг для полуторного.
3. Примерно 6,9 для двойного.

Стоит знать, что одинарный насчитывает до 513 штук в каждом кубическом метре. Общая масса в этом случае достигает 1700 кг. Полуторного – 379 штук. Они достигают 1550 кг. В кубе двойного около 242 штук. Это весит до 1600 кг.

Если для ваших целей нужен пустотелый вид керамического кирпича, то значения будут следующие:

1. 2,5 кг в одном одинарном и около 1200 кг в его кубе.
2. Около 3 кг полуторном или 1200 в одном кубе.
3. 4,7 кг в одном двойном и 1000-1200 кг в его кубе.

Если вам необходим облицовочный тип, то масса одинарной единицы составит 1,5 кг, а полуторной – 3 кг. В кубе первого варианта 700-800 кг, а второго – 1000-1600 кг.

Определить сколько весит куб кирпича несложно. Достаточно подобрать его тип, форму и габариты. Важно правильно осуществлять расчет, чтобы исключить возможные ошибки. Информация станет необходимой для составления строительной сметы, определения количества материала для конкретной постройки.

pluskirpich.ru

Куб кирпича вес — Elite-k

Для расчета ряда необходимых параметров знать вес кирпича может оказаться достаточно важным в работе многих строителей. Существует специальные сводки с приведенными статистическими данными.

При строительстве домов, имеющих более одного этажа, нужно рассчитывать общую массу кирпичных стен.

Значения по разновидностям

Как узнать, сколько весит кирпич?

Ниже представлены основные статистические данные по этому вопросу и краткое описание каждой разновидности по отдельности.

Вес красного кирпича зависит от его разновидности, каждая из которых отличается своей плотностью:

1. Полнотелый отличается отсутствием пустот внутри. Это наиболее плотный, более прочный и, соответственно, более тяжелый вариант.
2. Пустотелый обладает пустотами различной формы. Это и круглые, и щелевидные, и квадратные, и вертикальные/горизонтальные пустоты. Считается более легким вариантом. Неплохо используется, например, в целях отопления.

Характеристики красного кирпича.

Сам по себе данный вид очень востребован на рынке в первую очередь благодаря небольшой цене. Изготавливается традиционным способом, где в качестве материала служит глина. Обжигается в печах при большой температуре (иногда до 1000 °C). К этому продукту предъявлены требования ГОСТ 53- 2007.

Так, вес кирпича красного полнотелого также зависит от того, к какой именно подкатегории из трех перечисленных ниже он относится:

• вес 1 кирпича одинарного находится в диапазоне от 3,3 кг до 3,6 кг (при габаритах 250x120x65 мм).
• 1 шт. полуторного — в среднем 4,0-4,3 кг.
• двойного — от 6,6 кг до 7,2 кг

Вес одного красного печного кирпича пустотелого может равняться:

• для одинарного — 2,3-2.5 кг (для лицевого — 1,32-1,6 кг) при габаритах (250x120x65 мм ).
• для полуторного — 3,0-3,3 кг (для лицевого — 2,7-3,2 кг).
• вес одного кирпича двойного — 4,6-5,0 кг.

Следует узнать вес силикатного кирпича.

Это особая разновидность, преимущественно белого цвета, предназначенная для кладки стен. Сделан он, как правило, из следующего набора ингредиентов: строительной извести, песка для производства силикатных изделий, белитового шлама, песка шлакового, щелочеустойчивых пигментов и воды.

Чтобы узнать, сколько составляет вес белого силикатного кирпича, обратимся к данным, представленным ниже.

Вес и размеры стандартного кирпича.

Вес полнотелого кирпича будет принимать следующие значения. Столько весит силикатный кирпич:

• одинарный — в среднем 3,7 кг.
• масса полуторного может колебаться между 4,2 и 5 кг.

Для пустотелого значения будут более точные. Так, одинарный — в среднем 3,3 кг, полуторный — 3.7 кг, двойной — 5,4 кг.

Вес облицовочного кирпича подразделяется по его основным разновидностям.

Его отличает от всех остальных не только его вид, но и его предназначение, а именно декорирование фасада и оберегание его от пагубного воздействия среды. На сегодняшний день на рынке можно найти очень много предложений.

Каждый вид обладает своими собственными характеристиками. Определяющий параметр при этом — масса одного экземпляра.

В качестве предотвращения нежелательной нагрузки на фундамент и стены объекта, но должна быть изначально известна его масса, которая зависит от конкретного вида изделия:

• керамический (для пустотелого — 2,3-2,7 кг, полнотелого — 3,6-3,7 кг).
• клинкерный (соответственно 2,2 кг и 4,2 кг).

Расчет общей массы кладки

Вес кирпичной кладки можно рассчитать, руководствуясь несложной формулой.

Для чего все эти знания?

Качество и долгосрочность служения кладки будет зависеть именно от того, сколько именно материала нужно распределить на 1 куб кладки. Нам нужно знать значения предельной и оптимальной нагрузки. Это число будет зависеть от ряда параметров.

Рассчитывается по следующей упрощенной формуле: умножаем удельный вес кирпича на количество их в кладке. Но не забываем про массу раствора (цемента), количество швов и ряд других дополнительных характеристик. Полученное значение считается в 1 кг/ 1 м3.

Поскольку значения для многих видов могут варьироваться в несколько десятых килограмма, то полученное значение должно считаться ориентировочным.

По закону вес поддона не должен быть больше 850 кг.

Теперь известная масса каждого изделия, и можно с легкостью выбрать подходящий вариант для строительства.

kubkirpich.ru

Сколько весит 1 красный кирпич?

Вес кирпича колеблется от 1,6 до 6,6 кг.

Красный кирпич идеально подходит для возведения основных и внутренних стен. Это уплощенный прямоугольник, обожженный в печи, с добавлением разных примесей. Поэтому кирпичные стены зимой отлично держит тепло внутри помещения, а в летнюю жару создают прохладу и уют. Массу кирпича определяет его размер, плотность и назначение.

Красный кирпич по размеру делится на:

• одинарный – самый «типовой», параметры которого составляют 250х120х65 мм, а вес – от 1,8 до 4 кг
• полуторный – высота 88 мм
• двойной – высота 138 мм

По назначению кирпич классифицируется так:

• рядовой – применяется для сооружения внутренних и внешних стен с последующей штукатуркой, поэтому имеет специальные «бороздки» на поверхности
• лицевой (облицовочный) – используется при возведении фасада, арок
• огнеупорный (шамотный)кирпич – весит от 3,6 до 3,8 кг. Благодаря своим особым свойствам такой материал отлично выдерживает высокие температуры и «нечувствителен» к воздействию щелочей, кислот, радиации.

Рядовой и облицовочный бывает:

• полнотелый – общая структура элемента содержит не менее 13% пустот. Вес красного полнотелого кирпича составляет 3,6 – 4,5 кг, а сфера применения – фундамент, несущие стены и прочие опорные конструкции.
• пустотелый – пустоты занимают примерно 20 – 45% структуры изделия. Такая особенность структуры способствует удержанию в здании тепла, поскольку внутри каждого кирпичика создается воздушная прослойка. Масса одной штуки пустотелого кирпича – 2,5 кг.

Таблица веса 1 красного кирпича (в кг)

Сколько весит поддон красного кирпича?

По ГОСТу, масса одного поддона должна быть не более 850 кг. Чтобы узнать вес поддона, нужно всего два показателя – масса одного кирпича и количество на поддоне. Кроме веса кирпичей, в общую массу поддона входит вес деревянной тары – от 30 до 40 кг.

Кирпич на поддоне обычно выкладывается в виде куба, что очень компактно и удобно для подсчета количества материла. Вес куба кирпича зависит от его размера и назначения.

Например, 1 куб полнотелого одинарного кирпича весит 1693 – 1847 кг, а масса кирпича на поддоне составляет от 660 до 1440 кг. Вес одного поддона полуторного кирпича (аналогичного назначения) будет составлять 800 – 860 кг. Двойного размера – масса на поддоне равняется 1320 – 1440 кг, а вес куба кирпича – от 1597 до 1742 кг.

Сколько весит силикатный кирпич?

Этот вид строительного кирпича применяется для кладки несущих и лицевых стен, перегородки. Основным достоинством является высокая шумоизоляция и плотность. Масса этой разновидности материала зависит от его типа.

Таблица веса 1 силикатного кирпича (в кг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видим, на показатель массы напрямую влияет объем и плотность кирпича. Один полнотелый силикатный кирпич весит около 3,7 кг, а в одной упаковке на поддоне помещается около 200 – 380 шт. Следовательно, масса поддона силиката будет варьироваться от 740 до 1410 кг.

Сколько одинарных пустотелых кирпичей массой 3,2 кг поместится на поддоне? Для этого понадобится от 200 до 380 шт. Куб пустотелого кирпича весит примерно 1640 кг, что составляет 513 штук. Если нужно рассчитать вес поддона двойного пустотелого кирпича, то для этого нужно знать вес 1 кирпича (5,4 кг) и число штук на поддоне (200). А вот в 1 кубе поместится около 242 пустотелых двойных кирпичей, при этом общий вес куба составит 1305 кг.

Теперь мы знаем, сколько весит кирпич разных видов, его вес на поддоне, а также массу одного куба этого строительного материала.  

calcsoft.ru

Разновидности материала

Классификация осуществляется по:

1. Виду. Исходя из этого выделяют красный или керамический и силикатный варианты.
2. Назначению. Включает в себя огнеупорный или шамотный, лицевой или облицовочный, рабочий и клинкерный вариации.
3. Размеру. Габариты представляют двойной, одинарный или полуторный.
4. Форме. Бывает полнотелой или пустотелой, то есть щелевой.

Рабочие блоки не отличаются привлекательным внешним обликом, однако достаточно прочные и надежные.

Главным достоинством облицовочного блока выступает эстетичность, что позволяет создать интересный экстерьер.

Клинкерный вид кирпича позволяет добавить постройке оригинальности и красочности, а огнеупорный материал используется для организации камина или бани.

Как определить массу силикатного киприча?

Чтобы узнать вес куба материала, нужно определиться с предпочтительным типом. Одним из самых востребованных выступает силикатный. Каждая единица имеет вес в среднем в три килограмма семьсот грамм. Количество составит 513 штук. Вес достигает 1900 килограмм. Достаточно часто реализация осуществляется поддонами. Каждый из них включает в себя от двухсот до трехсот восьмидесяти штук. Исходя из этого общий вес может варьироваться от 740 до 1410 килограмм.

Важно помнить о том, масса силикатного вида напрямую зависит от его габаритов и формы. Полуторный полнотелый вариант достигает от 4,2 до 5 килограмм, одинарный пустотелый – 3,2, а полуторный – 3,7. Чтобы узнать точный вес, нужно количество штук в кубе умножить на вес одной единицы.

Как определить массу керамического материала?

Чтобы узнать, сколько весит куб кирпича керамического, нужно определиться с габаритами, которые будут использоваться в работе. Если вы отдаете предпочтение полнотелой форме, масса будет составлять:

1. 3,5 кг для одинарного.
2. В среднем 4,1 кг для полуторного.
3. Примерно 6,9 для двойного.

Стоит знать, что одинарный насчитывает до 513 штук в каждом кубическом метре. Общая масса в этом случае достигает 1700 кг. Полуторного – 379 штук. Они достигают 1550 кг. В кубе двойного около 242 штук. Это весит до 1600 кг.

Если для ваших целей нужен пустотелый вид керамического кирпича, то значения будут следующие:

1. 2,5 кг в одном одинарном и около 1200 кг в его кубе.
2. Около 3 кг полуторном или 1200 в одном кубе.
3. 4,7 кг в одном двойном и 1000-1200 кг в его кубе.

Если вам необходим облицовочный тип, то масса одинарной единицы составит 1,5 кг, а полуторной – 3 кг. В кубе первого варианта 700-800 кг, а второго – 1000-1600 кг.

Определить сколько весит куб кирпича несложно. Достаточно подобрать его тип, форму и габариты. Важно правильно осуществлять расчет, чтобы исключить возможные ошибки. Информация станет необходимой для составления строительной сметы, определения количества материала для конкретной постройки.

pluskirpich.ru

Вес кирпича керамического

Керамический или красный кирпич — это стандартный и наиболее широко используемый вид. Его делают из разновидностей глины, методом обжигания в печи. Этот вид имеет очень хорошие характеристиками. Дома из такого материала комфортные и безопасные.

Красный кирпич весит немного, но его вес может колебаться. В среднем — это 4 кг.

Пустотелый кирпич весит меньше. Это связано с пустотами внутри его, которые могут быть совершенно разной величины в зависимости от производителя.

Керамический пустотелый кирпич:

• одинарный — 2.5 кг;
• полуторный — 3.3 кг;
• удвоенный — 5 кг.

Керамический полнотелый кирпич:

• одинарный — 3.6 кг;
• полуторный — 4.3 кг;
• удвоенный — 6.6 кг.

Облицовочный кирпич:

• полуторный — 1.32 — 1.6 кг;
• удвоенный — 2.7 — 3.2 кг.

Сколько весит кирпич силикатный

Такой кирпич очень практичный, он имеет отличную звукоизоляцию. Поэтому пользуется большим спросом для возведения стен. Такой кирпич изготовляют под действием давления и пары. Основная его составляющая — песок. Кроме него, в состав входят небольшой процент извести и специальные добавки.

Максимально точные числовые показатели по каждому типу:

Силикатный пустотелый кирпич:

• одиночный — 3.2 кг;
• полуторный — 4.2 кг;
• удвоенный — 5.4 кг.

Полнотелый силикатный кирпич:

• одиночный — 3.7 кг;
• полуторный — не больше 5 кг.

Облицовочный силикатный кирпич:

• полуторный — 4.2 кг;
• удвоенный — 5.8 кг.

В строительстве нельзя не учитывать объемный вес кирпичей. Кирпич большого размера не всегда имеет большой вес.

Как рассчитать вес кирпича

С высокой точностью можно рассчитать вес только полнотелого вида такого строительного материала, опираясь на его размеры и плотность. Но если кирпич имеет рельефную поверхность или есть какие-то отверстия — это значительно уменьшит его вес.

Например, используется кирпич параметрами 250×120×65, а плотность равна 1.8 г/см3.

Для расчета веса нужно сначала перевести миллиметры в сантиметры, так как плотность дается в см3. Получится 25×12×6.5 см. Потом следует воспользоваться формулами и провести такие расчеты:

1. Определяют объем одного кирпича с помощью математического перемножения ширины высоты и длины — 25 ×12×6.5 = 1950 см3.
2. После этого, рассчитанный уже объем нужно умножить на плотность — 1950 ×1.8 = 3510 г = 3.510 кг.

Этот способ расчета веса достаточно точный. Но абсолютно точно рассчитать вес планируемой постройки с его помощью не получится. Это вызвано тем, что разные партии могут иметь кирпич неодинакового размера. Таким образом, вес будет разный.

Рассчитывая вес кладки, нужно учитывать наличие строительного раствора между кирпичами. При, уже рассчитанном объеме для 1 м2 кладки и известной плотности раствора можно рассчитать его вес. Получится приблизительно 1300 кг в 1м3.

Таким образом, вес кирпича может отличаться. Кроме размера самого кирпича, на его вес влияют материалы изготовления. В среднем, стандартный керамический весит 3 — 3.5 кг. Такая вариация в весе часто является предметом недоразумений и просчетов. Поэтому неразумно и неэффективно не учитывать это в процессе работы.

Что касается силикатного кирпича, то его вес определяет не только размер, а и наличие в нем пустот. Для того, чтоб строительный процесс был максимально удачным, необходимо правильно определить вес кирпича, опираясь на вышеперечисленные факторы.

P.S. Статья — сколько весит кирпич, опубликована в рубрике — Строительство.

uznay-skolko.ru

Вес кирпича красного, керамического, силикатного

Вес кирпича зависит от материала из которого он изготовлен, назначения, размера и формы. К основным характеристикам такого строительного материала относят размеры, водопоглощение, морозостойкость, теплопроводность и, конечно же, вес.

Вес кирпича.

Однако, это вовсе не означает, что чем тяжелее материал, тем он прочнее или долговечнее. Кирпичи производятся их разных видов сырья и разными способами. Обжиг осуществляется под определенными температурами. Первостепенными считаются свойства материала, отвечающие его назначению, и лишь за тем идет такая вспомогательная характеристика, как масса.

Вес 1 кирпича красного полнотелого.

Стандартным вариантом является красный кирпич с размерами 250х120х65 мм и весом 4,3 кг. Масса крупноформатного стенового блока может достигать 24 кг, в зависимости от размеров кирпича — высоты, длины и ширины.

Продукт можно разделит на типы:

• По материалу кирпичи делятся два вида: керамический (красный) и силикатный.
• По назначению кирпич разделяют на рабочий, облицовочный (лицевой), клинкерный, огнеупорный (шамотный).
• По размеру бывают: одинарные, полуторные и двойные.
• По форме: полнотелый или пустотелый (щелевой).

Расчетная таблица веса 1 кирпича всех типов.

В таблице маси которая представлена ниже можно узнать вес строительного кирпича как по штучно так и по м3, по стандартам ГОСТа.

Керамический кирпич ГОСТ 530-2007
Размер	Вес 1 кирпича, кг.	Вес кирпича на поддоне, кг. (Кол-во штук на поддоне)*	Вес куба кирпича, кг. (Кол-во штук в кубе)
Рабочий полнотелый
одинарный	3,3 — 3,6	660-1440 (200-400)	1693-1847 (513)
полуторный	4 — 4,3	800-860 (200)	1515-1630 (379)
двойной	6,6 — 7,2	1320-1440 (200)	1597-1742 (242)
Рабочий пустотелый
одинарный	2,3 — 2,5	810-1110 (352-444)	1180-1283 (513)
полуторный	3 — 3,3	865-1148 (288-348)	1137-1250 (379)
двойной	4,6 — 5	810-1120 (176-224)	970-1210 (242)
Облицовочный (лицевой) пустотелый
одинарный	1,32 — 1,6	634-662 (480)	675-820 (513)
полуторный	2,7 — 3,2	950-1125 (352)	1023-1630 (379)
Силикатный кирпич ГОСТ 379-95
Размер	Вес одного кирпича, кг.	Вес кирпича на поддоне, кг. (Кол-во штук на поддоне)*	Вес куба кирпича, кг. (Кол-во штук в кубе)
Рабочий полнотелый
одинарный	3,7	740-1410 (200-380)	1900 (513)
полуторный	4,2 — 5	840-1400 (200-280)	1592-1895 (379)
Рабочий пустотелый
одинарный	3,2	810-1110 (200-380)	1640 (513)
полуторный	3,7	865-1148 (200-280)	1400 (379)
двойной	5,4	810-1120 (200)	1305 (242)
Облицовочный (лицевой) пустотелый
полуторный	3,7 — 4,2	740-1175 (200-280)	1400-1590 (379)
двойной	5 — 5,8	1000-1160 (200)	1210-1405 (242)
Огнеупорный (шамотный) полнотелый кирпич ГОСТ 390-96
Размер	Вес 1-го кирпича, кг.	Вес кирпича на поддоне, кг. (Кол-во штук на поддоне)*	Вес куба кирпича, кг. (Кол-во штук в кубе)
одинарный	3,5 — 4	1350-1600 (385-400)	1745-2050 (513)

В выше представленой таблице можно узнать вес м3 кирпича, так же и поштучною массу. Все данные взяты из ГОСТа.

Таблица веса кирпича.

Вес полнотелого кирпича.

Полнотелым полагается считать данный материал, который выпускается из тугоплавкой глины и имеет минимум пустот внутри. В процентном эквиваленте это 10 – 15% от объема кирпичины. Наличие пустот делает вес такого клинкера больше, чем пустотелого. Это обуславливает целенаправленное применение этого камня.

Виды полнотелых кирпичей.

• Керамический. Производство такого вида выполняется из глины или нескольких сортов глин. После процедуры просушки и обжига получают кирпич пористый и легкий, наличие пустот в нем не допустимо.
• Силикатный. Изготовлен такой материал из смеси негашеной известки и песка. На выходе получается продукт, который отлично изолирует звук в помещении и обладает низкой теплопроводностью. Силикатный кирпич обладает плохой влагоустойчивостью, поэтому применяется для внутренних работ.
• Гиперпрессованный. Из смеси негашеного известняка, цемента и специального красителя производят прессованный кирпич. После брикетирования форма получается идеально ровной, что предполагает использование полученного материала в строительстве для облицовки поверхностей.

Что бы узнать сколько весит 1 полнотелый кирпич, нужно посмотреть в выше изложенную таблицу. В ней указан поштучный и м3 вес.

удельный объем куб. м кирпича при разборке и и масса квадратного метра при демонтаже

Вес кирпичной кладки является важным показателем и рассчитывается на этапе проектирования. От того, насколько тяжёлыми будут несущие стены сооружения, целиком зависят прочность и вид будущего фундамента, а также конструкторские решения и архитектура здания.

Необходимость определения массы

Точно знать вес одного кубометра кирпичной кладки необходимо по многим причинам. Прежде всего это, конечно, расчёт максимально допустимой нагрузки на фундамент и перекрытия. Кирпич считается довольно тяжёлым стройматериалом, поэтому для того, чтобы использовать его для строительства капитальных стен, необходимо чётко соотнести разрешённую нагрузку и удельный вес кирпича. Часто ограничением для использования кирпича, особенно силикатных и гиперпрессованных моделей полнотелого исполнения, является тип почвы. Так, на сыпучих и подвижных грунтах кладку из кирпича использовать не рекомендуется. В таких случаях следует воспользоваться альтернативными материалами: керамзитобетонными блоками, пенобетоном, газосиликатным материалом или шлакоблоками.

Зная точный вес одного куб. м кирпичной кладки, можно рассчитать не только прочность фундамента, но и определить запас прочности каждого участка несущей стены. Это особенно важно для расчёта нагрузки на нижние и цокольные этажи, а также для выбора марки цементного раствора и армирующих элементов конструкции. Кроме того, точное знание массы кирпичной кладки позволяет рассчитать необходимую грузоподъёмность автомобиля, на котором будет вывозиться строительный мусор при демонтаже сооружений и разборке стен.

Что влияет на вес?

На массу кладки в первую очередь оказывает влияние материал изготовления кирпича. Самыми лёгкими считаются керамические изделия, для изготовления которых используется глина и пластификаторы. Изделия проходят формовку при помощи специального пресса, а затем отправляются для обжига в печь. Чуть более тяжёлыми являются силикатные и гиперпрессованные изделия. Для изготовления первых используется известь и кварцевый песок, а основу вторых составляет цемент. Клинкерные модели также отличаются довольно большим весом, изготавливаются из сортов тугоплавкой глины с последующим обжигом при очень высоких температурах.

Помимо материала изготовления, огромное влияние на вес квадратного метра кладки оказывает тип исполнения кирпича. По данному признаку выделяют две большие группы изделий: полнотелые и пустотелые модели. Первые представляют собой монолитные изделия правильных форм, не содержащие фигурных отверстий и внутренних полостей. Полнотелые камни весят в среднем на 30% тяжелее своего пустотелого аналога. Однако такой материал отличается высокой теплопроводностью и для строительства несущих стен используется редко. Это обусловлено отсутствием в теле кирпича воздушной прослойки и его неспособностью предотвращать теплопотери помещений в холодный период.

Пустотелые модели отличаются более высокими эксплуатационными характеристиками и меньшим весом, что позволяет наиболее активно использовать их при строительстве внешних стен. Ещё одним фактором, влияющим на массу кирпичной кладки, является пористость кирпича. Чем больше внутренних полостей имеет изделие, тем выше его теплоизоляционные качества и ниже вес. Для увеличения пористости керамических моделей в сырьё на этапе производства добавляют опилки или солому, которые в процессе обжига выгорают, и оставляют вместо себя большое количество мелких воздушных пустот. Это позволяет при том же объёме материала значительно уменьшить его массу.

Кроме того, огромное влияние на массу кладки оказывает вес цементного раствора и металлической арматуры. Первый фактор во многом зависит от профессионализма каменщика, а также от того, какой толщиной он накладывает раствор. Масса армирующих элементов зависит от количества и типа металлоконструкций, необходимых для придания стенам здания повышенной прочности и сейсмоустойчивости. Часто бывает, что общая масса цементного раствора и армирующей сетки практически равна чистому весу кирпича.

Правила расчёта

Прежде чем приступить к расчёту массы кладки из кирпича, следует ознакомиться с некоторыми терминами. Существует удельный и объёмный вес кирпича. Удельный вес определяется соотношением веса к занимаемому объёму и рассчитывается согласно следующей формулы: Y=P*G, где P – это плотность кирпича, а G обозначает постоянную величину равную 9,81. Удельный вес кирпича измеряется в ньютонах на метр кубический и обозначается как Н/м3. Для перевода полученных чисел в систему СИ, их требуется умножить на коэффициент 0,102. Таким образом, при средней массе полнотелых моделей в 4 кг, удельный вес кладки будет варьироваться от 1400 до 1990 кг/м3.

Ещё одним важным параметром является объёмный вес, который, в отличие от удельного, учитывает наличие полостей и пустот. Данную величину используют для определения массы не каждого кирпича в отдельности, а сразу целого кубометра изделий. Именно объёмный вес изделий служит показательным значением и учитывается при расчёте массы кирпичной кладки непосредственно во время строительства.

Зная вес одного кирпича и количество экземпляров в одном кубометре кладки, можно легко вычислить, сколько весит вся кладка. Для этого достаточно оба числа перемножить и к полученному значению прибавить массу цементного раствора. Так, в одном кубометре умещается 513 полнотелых одинарных силикатных изделий стандартного размера 250х120х65 мм, а вес одного кирпича составляет 3,7 кг. Следовательно, один куб кладки будет весить 1898 кг без учёта веса раствора. Полуторные силикаты весят уже около 4,8 кг за одну штуку, а их количество в кубометре кладки достигает 379 штук. Соответственно, кладка такого объёма будет весить 1819 кг также без учёта массы цемента.

Расчёт массы кладки из красного кирпича производится по той же схеме, но с той разницей, что одинарные полнотелые модели весят 3,5 кг, в то время как вес пустотелых достигает 2,3-2,5 кг. Значит, один куб керамической кладки будет весить от 1690 до 1847 кг без учёта цементного раствора. Однако следует отметить, что данные расчёты подходят лишь для изделий стандартного размера 250х120х65 мм. Так, узкие пустотелые модели шириной не 120, а 85 мм будут весить всего 1,7 кг, тогда как вес габаритных экземпляров 250х120х88 мм будет достигать 3,1 кг.

Что касается расхода цемента, то в среднем на кубометр кладки тратится 0,3 м3 раствора, масса которого достигает 500 кг. Таким образом, к полученному значению чистого веса кубометра кирпича следует прибавлять 0,5 т. В результате получается, что кирпичная кладка имеет среднюю массу в 2-2,5 тонны.

Однако данные расчёты являются лишь примерными. Для определения веса конструкции с точностью до килограмма, следует учитывать ряд сугубо индивидуальных для каждого случая факторов. К ним относятся условия складирования кирпича и коэффициент его водопоглощения, марка цемента, консистенция раствора и общий вес армирующих элементов.

О том, как произвести расчет кирпичной кладки, смотрите в следующем видео.

Вес кирпича красного, белого, силикатного и других

Вес стандартного кирпича 3,5 кг

Вес кирпича необходимо учитывать при его транспортировке, погрузочных работах. Стандартный кирпич имеет размер 250x120x65 мм и весит 3,5 кг. Но эта масса зависит от многих параметров и может значительно отличаться от стандартной.

Вес красного кирпича

Красным в быту называют керамический кирпич. Его вес зависит от его марки, наличия пустот, размеров и формы.

Вес полнотелого (без пустот) стандартного керамического кирпича (250x120x65 мм) — 3,4-3,8 кг.

Вес пустотелого (с пустотами) стандартного керамического кирпича (250x120x65 мм) — 2,5 кг.

Считается, что вес кирпича красного полнотелого 250х120х65 мм составляет 3,5 кг.

Этот строительный материал можно использовать для строительства печей и каминов, бассейнов, так как он имеет устойчивость к воде и высоким температурам.

Так как кирпич бывает не только одинарный, но и полуторный и двойной, то их вес отличается. Кроме того вес меняется в зависимости от его классификации (сфера применения). Сколько весит красный кирпич можно узнать из таблицы.

Красный (керамический) кирпич
Размер	Вес одного кирпича, кг.	Вес кирпичей на поддоне, кг. (Кол-во штук на поддоне)	Вес куба, кг. (Кол-во штук в кубе)
Полнотелый
одинарный	3,3 — 3,6	660-1440 (200-400)	1693-1847 (513)
полуторный	4 — 4,3	800-860 (200)	1515-1630 (379)
двойной	6,6 — 7,2	1320-1440 (200)	1597-1742 (242)
Пустотелый
одинарный	2,3 — 2,5	810-1110 (352-444)	1180-1283 (513)
полуторный	3 — 3,3	865-1148 (288-348)	1137-1250 (379)
двойной	4,6 — 5	810-1120 (176-224)	970-1210 (242)
Облицовочный пустотелый
одинарный	1,32 — 1,6	634-662 (480)	675-820 (513)
полуторный	2,7 — 3,2	950-1125 (352)	1023-1630 (379)

Вес силикатного кирпича

Силикатный кирпич часто называют белым из-за его цвета. Вес силикатного кирпича отличается от веса керамического при тех же размерах. Область его применения довольно разнообразна — возведение несущих и внутренних стен, строительство заборов. Не рекомендуется его применение в условиях повышенной влажности и температуры.

Белый (силикатный) кирпич
Размер	Вес одного кирпича, кг.	Вес кирпича на поддоне, кг. (Кол-во штук на поддоне)	Вес куба кирпича, кг. (Кол-во штук в кубе)
Полнотелый
одинарный	3,7	740-1410 (200-380)	1900 (513)
полуторный	4,2 — 5	840-1400 (200-280)	1592-1895 (379)
Пустотелый
одинарный	3,2	810-1110 (200-380)	1640 (513)
полуторный	3,7	865-1148 (200-280)	1400 (379)
двойной	5,4	810-1120 (200)	1305 (242)
Облицовочный пустотелый
полуторный	3,7 — 4,2	740-1175 (200-280)	1400-1590 (379)
двойной	5 — 5,8	1000-1160 (200)	1210-1405 (242)

Кроме того из таблицы можно узнать сколько кирпичей в поддоне, вес поддона и вес куба кирпича.

Сколько весит поддон кирпича

Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. По стандартам вес поддона не должен превышать 850кг, но производители часто игнорируют эти требования. Поэтому вес поддона кирпича можно грубо принять за 1000 кг (1 тонну). Более точную оценку можно получить их таблиц выше.

Ваша оценка

[Оценок: 171 Средняя: 4.6]

Сколько весит кирпич Автор admin средний рейтинг 4.6/5 — 171 рейтинги пользователей

инструкция, фото и видео-уроки, цена

Прочностные и эксплуатационные характеристики здания зависят от используемых строительных материалов, размеров и формы конструкций. Нормативный вес кирпичной кладки объемом 1 м3 необходимо знать для проведения точного расчета параметров фундамента, несущих стен и перегородок.

Определение параметров кирпичной кладки

Важно! Попытка чрезмерного укрепления элементов здания ведет лишь к повышению нагрузки и перерасходу строительных материалов.

Расчетный вес 1м3 кирпичной кладки определяется  в соответствии с данными производителя с учетом допусков. При производстве неизбежно возникают отклонения от технологического процесса по режимам обработки или используемому сырью.

Эти колебания должны укладываться в определенный интервал, который носит наименование допуск. Таким образом, общий вес кладки может колебаться в определенных пределах.

Связующим звеном между отдельными кирпичами является цементный раствор. Этой массой не следует пренебрегать, и она может иметь отклонения в ту или иную сторону. Здесь следует учитывать и толщину, и плотность связующей части, которая в свою очередь зависит от разных факторов.

Габаритно-весовые характеристики строительных материалов

Строительный кирпич производится из разных видов сырья – это могут быть и глина, и песок. Сырье имеет разные показатели и при производстве используются разные технологические приемы. Совокупность этих факторов и определяет параметры кирпича, являющегося одним из самых распространенных материалов, применяемых в строительстве.

Обзор разных его видов и является предметом этой статьи.

Способы кладки

Кирпич обыкновенный глиняный

Этот строительный материал имеет давнюю историю, поначалу его просто лепили из глины с наполнителями или без них. Высушенные блоки сразу же шли в дело, прочность их была невысокой как впрочем, и цена, они быстро разрушались под воздействием воды и солнечного света.

Современная технология предполагает обжиг кирпича в специальных печах и при определенном температурном режиме. При выборе глиняного кирпича обращайте внимание на его основные технические и эксплуатационные характеристики:

1. вес 1 м3 кирпичной кладки находится в пределах от 1,7 до 1,9 тонны;
2. коэффициент теплопроводности составляет величину от 0,65 до 0,7, что на практике означает изменение показателя температуры на внешних поверхностях за единицу времени;
3. коэффициент максимального водопоглощения не должен превышать 8 %, что возможно только при наличии пористой структуры;
4. марка кирпича определяется пределом его прочности и сопротивлением сжатию, имеет численное обозначение от 75 до 200;
5. важной характеристикой является морозостойкость, определяемая циклическим методом, для качественного материала это показатель составляет 15 заморозок и оттаиваний.

Многие свойства кирпича зависят от правильно подобранного режима обжига, для описываемого он предполагает нагревание до температуры в 1000 °С с допустимым колебание в 100 °С в ту или иную сторону.

Вес кирпича, как составляющей кладки стены – фото

Кирпич силикатный

Его производство началось еще в 19 веке, в нашей стране этот материал начали применять в прошлом столетии. Для производства его используются такие виды сырья как:

1. песок карьерный, просеянный от примесей с определенными характеристиками;
2. известь негашеная;
3. вода техническая подготовленная;
4. специальные добавки и присадки, позволяющие увеличить прочность блоков.

В настоящее время большим спросом пользуется двойной силикатный кирпич М 150, который отличается улучшенными характеристиками. Технология изготовления его следующая:

1. готовится смесь из песка кварцевого, извести обожженной, воды технической, красителей и модификаторов в пропорциях, предписываемых технологической картой;
2. состав проходит формовку и помещается в автоклав, в котором выдерживается специальный температурно-влажностный режим;
3. готовая продукция подвергается воздействию высокого давления, что позволяет добиться уплотнения материала.

Двойной силикатный кирпич

Параметры кладки из силикатного кирпича (как полнотелого, так и пустотелого) зависят не только от характеристик материала, но и от навыка и опыта каменщика. Именно этими факторами определяется толщина связующего слоя.

Таблицы для проведения расчетов

Производство расчетов фундаментов и оснований

В техническом задании на подготовку проектной документации устанавливаются линейные размеры будущего строения. Для определения количественных и качественных характеристик фундамента необходимо знать, сколько весит куб кирпичной кладки.

Это усредненный расчетный показатель и выбирается из специальных таблиц с определенными поправками. Использование вычислительной техники позволяет ускорить процессы расчетов. Существует специализированное программное обеспечение, с помощью которого и осуществляются вычисления.

Задача инженера-проектировщика состоит в правильном задании параметров. Для этого создана специальная  инструкция, но при всем при этом важны и собственные знания специалиста, а в некоторых случаях опыт и даже интуиция.

Максимально допустимый  вес 1 м2 кирпичной кладки определяется для того, чтобы обеспечить необходимый запас прочности несущих конструкций. Этот показатель зависит не только от количественных, но и качественных характеристик. Важно правильно подобрать марку материала, особенно для цоколей и нижних ярусов, где нагрузки максимальны.

Полезный совет: на практике для организации  учета применяются специальные методики, в которых присутствуют нормы усредненного расхода строительных материалов. Они разработаны, в том числе и для описываемого материала. Они рассчитываются исходя из того, что вес кирпичной кладки точнее 1 куб.м составляет величину до 1,5 тонны.

Кирпичная кладка своими руками

Заключение

Критерием истины принято считать практику, однако строительство надежных зданий невозможно без точного расчета. В настоящее время накоплен огромный опыт проведения проектных работ, а ответ на вопрос: сколько весит 1 м3 кирпичной кладки, имеется в специальных таблицах и программах.

Опытные специалисты знают эти показатели и применяют их на практике. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также что такое пенодиатомитовый кирпич).

Вес кирпичной кладки удельный и объемный, вес 1 м3 кирпичной кладки

Каждый специалист знает, что прочность здания, безопасность и срок эксплуатации зависят от характеристик строительных материалов, используемых при строительстве, а также размеров и форм конструкции. Параметры фундамента, несущих стен, перегородок рассчитываются исходя из нормативного веса кирпичной кладки объемом 1м3. При этом необходимо помнить, что чрезмерное укрепление деталей сооружения приведет только к увеличению нагрузки и перерасходу материала.

Основные правила расчета

Как вычеслить вес кирпичной кладки?

Расчетный вес 1м3 кирпичной кладки производится на основании данных предъявленных производителем и учетом допусков. Режимы обработки и сырье, применяемое в процессе производства, не всегда соответствуют технологическим требованиям. Определенный интервал отклонений, предусмотренных СНиП, называется допуском. Отсюда следует вывод: объемный вес кирпичной кладки колеблется в четко установленных пределах.

Рассчитывая удельный вес кирпичной кладки необходимо помнить, что отдельные кирпичи связываются между собой цементным раствором. Массу состава, которая также имеет некоторые отклонения, необходимо учитывать при расчете. На показатели толщины и плотности связки влияют различные факторы.

Влияние вида кирпича на вес кладки

При изготовлении кирпичей применяется различное сырье: глина, песок и прочее. Сырье имеет разные качественные характеристики, при производстве используются различные технологические методы. Все эти факторы оказывают прямое влияние на параметры строительного материала.

Обыкновенный керамический кирпич изготавливается из глины методом обжига в автоклавных печах при определенных температурных режимах. Выбирая материал, следует обратить внимание на то, что вес куба кирпичной кладки, выполненной из керамического кирпича, варьируется в пределах от 1,7 до 1,9 тонн. Различным будет вес кладки выполненной из пустотелого и из полнотелого камня.

Силикатный кирпич изготавливается из очищенного карьерного песка, негашеной извести, воды. Процесс производства предполагает добавление в состав специальных присадок и вспомогательных элементов, увеличивающих его прочность.

Сегодня популярен двойной силикатный кирпич М150, высокое качество которого определяется:

• составом: кварцевый песок, обожженная известь, техническая вода, красители и модификаторы;
• технологией изготовления: формовка, автоклавная сушка при строго установленной температуре и влажности;
• прессование.

Вес кирпичной кладки 1 м3, выполненной из силикатного кирпича, как и другие ее параметры, зависят от технической характеристики материала и мастерства каменщика, регулирующего толщину связующего раствора.

Рекомендуем эти статьи:

Делаем столбы из кирпича для забора своими руками.

Сколько стоит станок для производства Лего кирпича?

Расчет фундамента и основания

Вес куба кирпичной кладки учитывается при определении качественных и количественных характеристик фундамента. Усредненный показатель можно найти в специальных таблицах. Не стоит забывать о допусках и поправках. Максимально точное вычисление делается посредством специальных программ, ускоряющих процесс расчета. Важно, правильно задать параметры, следуя инструкциям и требованиям.

Максимальный вес кирпичной кладки 1м2 необходимо определить для обеспечения прочности и надежности несущих оснований. Точность показателя зависит от правильно подобранной марки материала для конструкций испытывающих максимальную нагрузку: цоколи, нижний ярус.

Важно знать, что согласно существующим методикам учета, средний вес куба кирпичной кладки равен 1,5 тоннам.

Еще почитать:

Стандартные размеры Лего кирпича.

Какая подойдет краска для печи из кирпича?

Домашние расчеты

Для возведения сооружений своими руками, можно немного упростить выполнение расчетов. Для этого следует знать средний вес кирпича, сколько штук будет использовано, объем связующего расхода. Обычный кирпич, стандартного размера 250х120х65 мм, весит 4,3 кг, и зависит от того полнотелый материал или пустотелый. Узнать количество можно следующим образом: высоту сооружения, разделить на высоту кирпича (65 мм) плюс расшивка (примерно 10 мм) и умножить на количество в одном ряду. Полученный показатель следует умножить на вес кирпича. Например, высота сооружения 2 м, для укладки одного ряда использовано 10 кирпичей.

На основании этого: (2000/(65+10)*10)*4,3. Получим усредненный вес кирпичной кладки равный 1147 кг.

Комната в стиле минимализм — отделка, цвет, мебель, текстиль

«Красота в простоте», – гласит народная мудрость. И воплощением такой красоты может стать комната в стиле минимализм при условии, что вы вооружитесь соответствующими знаниями.

В последнее время минималистические тенденции в интерьерах квартир и загородных домов становятся всё очевиднее. Вновь ставший актуальным «квартирный вопрос» вынуждает многих экономить каждый квадратный метр скромной жилплощади. И минимализм дает возможность убить сразу двух зайцев, помогая грамотно организовать жизненное пространство и в то же время заставить его казаться просторнее, чем оно есть на самом деле.

Интерьер в стиле минимализм – это лаконичные формы, упрощенные цветовые решения и практически полное отсутствие декоративных элементов. Бытует ошибочное мнение, что минимализм – нечто сродни аскетизму; чтобы понять, что это не так, достаточно ознакомиться с высокотехнологичной начинкой любого интерьера, выдержанного в данном стиле. В широком смысле минимализм – это метод организации жилого пространства, предполагающий использование только необходимых предметов.

Восточный интерьер — фото утонченного современного формата

Оформление интерьера в восточном стиле совмещает в себе культуру арабских и азиатских стран. В этих странах отдают предпочтение местным традициям и культурным ценностям, а не новым модным веяниям.

Восточный стиль привлекает своей загадочностью и неповторимостью людей, любящих экзотику, умиротворение и яркую цветовую гамму в интерьере.

Направления восточного интерьера

Существует условное подразделение восточного стиля на арабское и азиатское направление.

Арабский стиль отличается наличием многочисленных элементов, подчеркивающих изысканность помещения:

• яркая гамма цветов;
• использование плавных линий;
• сводчатые потолки;
• большое количество резных деталей и восточных орнаментов;
• использование текстильных изделий;
• оригинальное световое решение.

Арабская тематика в оформлении помещений ориентирована на создание расслабляющей обстановки и спокойствия.

Азиатское направление характеризуется склонностью к минимализму. Ему присуще использование следующих элементов:

• большого количества света;
• минимум мебели и декоративных изделий.

Лаконичность и сдержанность являются отличительными чертами дизайна в китайском и японском стиле.

Китайское направление основано на древнем философском учении фэн – шуй и предпочтение в нем отдается красной, желтой и синей гамме цветов.

Основой японского направления является использование спокойных природных оттенков (цвет беж, коричневые и белые тона). Для него характерно обилие света и свободного пространства, использование минимального количества бытовых предметов.

Особенности оформления интерьера в восточном стиле

Восточный стиль в интерьере — это несколько направлений оформления помещений, непохожих друг на друга. Между тем восточная стилистика имеет свои отличительные особенности.

Деление помещений на зоны

Первым шагом оформления восточного интерьера должно быть деление помещения на несколько функциональных зон. Большая гостиная, например, может быть разделена на две зоны: приема пищи и отдыха.

В центральной части зоны отдыха следует поставить диван с большим количеством ярких подушек. Рядом с диваном на небольшом столике непременно должен находиться кальян.

В зоне приема пищи можно расположить несколько пуфиков и невысокий столик с восточными сладостями на красивых блюдах.

Оформление пола, поверхности стен и потолка

Восточная культура совмещает в себе традиции народов Азии и Африки, поэтому в дизайне помещения уместно использование пастельных оттенков или насыщенных контрастных цветов.

Отделка помещений в восточном стиле осуществляется преимущественно натуральными материалами: бамбуком, деревом и металлическими элементами.

Для дизайна помещений в восточном стиле используются исключительно природные материалы. Поверхность пола можно выложить с помощью камня или дерева. Потолок может быть окрашен либо в той же цветовой гамме, что и стены, либо в белых тонах.

Отделка потолка в азиатском стиле выполняется в виде квадратной решетки, которую формируют деревянные балки темного цвета.

Арабское направление характеризуется плавными очертаниями и замысловатым орнаментом. Допускается использование многоуровневых натяжных или подвесных потолков. Прекрасно выглядят на этом фоне накладки, имитирующие резьбу или настоящая резьба.

Для отделки стен можно использовать обои в золотой, либо в другой насыщенной цветовой палитре. Можно остановить выбор на однотонных обоях, но они непременно должны быть в золотых, оранжевых или кирпичных тонах.

Очень хорошо для декорирования стен использовать ковры, вееры, опахала из перьев павлинов или страусов и восточное оружие с изысканными ножнами.

Выбор мебели

Для оформления восточного интерьера нужно выбирать мебель из натурального материала. В основном – это различные породы дерева, для украшения которого используют красивые резные или инкрустированные элементы.

Дизайн помещений в марокканском, арабском или индийском направлении предполагает использование традиционных видов мягкой мебели.

Все другие направления допускают лишь наличие диванов и маленьких пуфиков. Следует внимательно отнестись к выбору отделки для мебели: ее должна украшать дорогая шелковая или бархатная обивка, изысканные восточные узоры и замысловатая вышивка.

Мебель в арабском стиле обладает плавными очертаниями. Квадратная или прямоугольная конфигурация мебели присуща для Китая и Японии. Другие азиатские стили используют в дизайне жилых помещений плетеную мебель, либо изготовленную из ротанга.

Использование аксессуаров и декоративных элементов

При оформлении интерьера в любом из восточных направлений, огромное значение уделяется различным деталям. Они все непременно должны быть выполнены в одной стилистике.

Всевозможные статуэтки и портреты людей недопустимы для оформления жилья на Востоке. Для него характерно декорирование изысканными орнаментами практически всех предметов в помещении. Затейливые узоры украшают потолочную поверхность и стены, коврики, предметы мебели и столовые сервизы.

Особое значение в восточных странах имеют ковры, которые украшает арабская вязь или изысканный орнамент.

Восточный стиль подразумевает использование в интерьере различных светильников, украшенных бисером и чеканкой, различных кувшинчиков из меди, приборов для курения кальяна, изысканных чаш из фарфора и серебра, красивых блюд под восточные сладости.