Погреб и подвал: отличия

Важно понимать, что погреб значительно отличается от подвала. Второй вариант представляет собой помещение, расположенное в жилом строении под первым его этажом. Как правило, по площади он такой же, как и основное сооружение, поэтому вмещает пару блоков хозяйства. Здесь могут размещаться кладовые, прачечная и даже бассейн, гараж.

У погреба определённое назначение, которое состоит в хранении различных продуктов. В помещении предусмотрено много стеллажей и полок, имеется система вентиляции, теплоизоляция для создания необходимых условий для хранения различных фруктов, а также овощей.

Для отдельной категории продуктов погреб оснащён природной морозильной камерой. Погреб размещается как в подвале жилого здания, так и надземном специальном сооружении.

Построить современный погреб собственноручно так же не сложно, как и возвести баню, особенно при наличии определённого опыта и требуемого инструмента.

Возведение погреба

Один из распространённых типов погреба для дачи — полузаглублённый. Благодаря подобной постройке можно не просто облагородить территорию добротным сооружением, но и создать подходящие условия для долговременного хранения различных продуктов питания.

Сооружение имеет несколько частей, отличающихся по размеру, одна из них расположена над наземной поверхностью, а другая — углублена под почву.

Желание возвести наземный погреб возникает в основном, когда имеющийся в жилище подвал не позволяет хранить необходимые продукты, тем более имеется необходимость соорудить дополнительное сооружение, к примеру, летнюю кухню.

Конечно, не обойтись без плана предстоящих работ. Для настенных поверхностей подойдут любые строительные материалы, поскольку их возведение подобно строительству обычного жилища с подвалом. В большинстве случаев, используется камень, кирпич, либо бетон, при этом для надземной части лучшим выбором станет природный массив.

Напольную поверхность заливают, используя бетон, порой останавливаются на глине. В качестве перекрытий применяют балки из дерева.

Настенная и напольная поверхности покрываются специальным теплоизоляционным слоем, используя подручные материалы, к примеру, смазку из глины. Оптимальный вариант — применение минеральной ваты, полимерных, а также битумных покрытий.

Несколько ярусов совмещены люком, его размер определяется, ориентируясь на тару: банки, мешки и так далее.

Правила возведения:

• Строительные работы проводятся исключительно, когда на улице тепло.
• Для обустройства данной постройки подходит достаточно возвышенная местность.
• Непременное условие — наличие внутри помещения вентиляционной системы.
• На элементы из древесины должен быть нанесён антисептик.
• Вход размещается со стороны севера.

Подземельная часть

В первую очередь, следует сделать котлован с запасом на 50 см во все стороны. Эти запасы потребуются, когда понадобится провести нужные коммуникации или обустроить гидроизоляцию настенной поверхности. Стены создаются из камней, блоков, либо кирпича.

Если используются брёвна, то они должны предварительно обработаться антисептиком, чтобы в будущем не подвергались гниению и образованию плесени. Нередко создают сооружение монолитное из бетона в качестве цоколя: готовится опалубка, возводится сетка из арматуры, заливается бетоном.

Чтобы защитить стыки, а также углы, применяется рубероид. По окончании демонтажных работ опалубки на настенную поверхность наносится смесь из цемента.

Независимо от размера будущего погреба, есть отличная идея не ждать продолжительного высыхания раствора. Вместо заливки из монолита можно применить асбестоцементные специальные листы, закреплённые на обрешётке из древесины.

С внешней части на конструкцию наносится мастика битумная. Слой дренажа защитит постройку от грунтовых вод. В качестве материала для дренажа можно применить щебень, гравий, либо бой из кирпича. Основание сооружения следует защитить водонепроницаемой подушкой.

Установка системы вентиляции

Чтобы в помещении под землёй не собирались опасные для здоровья газы, не возникала излишняя влажность от конденсата, следует создать систему вентиляции, которая состоит исключительно из трубы оцинкованной примерно 10 см диаметром.

Один конец этой трубы выводится внутрь помещения, другой — на улицу. Усовершенствованным решением предусмотрено наличие нескольких труб, одна из которых расположена под потолочной поверхностью и предназначена для эффективной вытяжки, другая, над потолочной поверхностью — для подачи воздуха с улицы.

Погребница

Наземная часть обустраивается по окончанию основных работ, связанных с возведением погреба, созданием засыпки. Вариантов возведения погребницы много, в каталоге готовых погребов предложены, как маленькие тамбуры, так и большие комнаты.

Если главное назначение — защита исключительно ведущего под землю люка, тогда для сооружения достаточно обустроить качественную гидроизоляцию, а также добротную дверь. Но если вы желаете создать помещение для временного проживания, тогда его необходимо обустроить более капитально.

Немаловажно возвести хорошую крышу, оформить настенную поверхность и теплоизоляцию. Последний этап строительного процесса относится к внутреннему обустройству помещения.

Оформление наземной части

Есть огромное количество видов погребов для дачи. Порой подобную постройку проблематично отличить от обычной беседки, либо кухни летнего назначения. Некоторые постройки не назовёшь по-другому, как погреб, так как весь их вид свидетельствует о том, что за дверным полотном скрываются зимних запасов продуктов.

Подобные строения имеют оригинальное оформление: грубоватую кладку из камня, эксклюзивную кровлю, достаточно массивные двери из натурального дуба.

Виды погребов из магазина

При наличии опыта и знаний можно возвести погреб собственноручно. Однако при отсутствии требуемых навыков, желания и времени можно купить его в готовом виде.

Капсула

Подобная конструкция напоминает по форме шар, к которому пристроена лестница. Для установки подобного помещения нужно вырыть соответствующих габаритов котлован и поместить в него погреб из пластика, затем засыпать. На поверхности необходимо, чтобы осталась исключительно дверь.

В готовом виде

Продолжительность эксплуатационного периода подобной конструкции составляет не менее чем 50 лет. Она создана из специального пластика. В набор включена дверь из стали, освещение, вентиляционная система и многое другое.

Для установки подобной постройки нужно обустроить нужного размера котлован, чтобы туда поместить конструкцию и засыпать. На поверхности остаётся исключительно люк.

Бочка

Чтобы создать подобное изделие используется лучшего качества стеклопластик, который позволяет создать герметичное сооружение, устанавливаемое на любой почве. Период службы подобной постройки рассчитан на продолжительное время.

Погреб-бочка для дачи, как на фото, прекрасно подходит в качестве хранилища для продуктов питания, потому что в нём сохраняется стабильная температура. Для монтажа изделия следует вырыть нужного размера котлован, разместить там бочку, после чего засыпать грунтом.

Погреб из кирпича

Возведение данного строения начинают с обустройства котлована. Его глубина достигает четырёх метров. В готовом виде строение будет включать такие помещения, как тамбур, а также лестницу.

Когда вопрос с котлованом будет решён, следует уплотнить настенные поверхности, пол, лестницу. Затем бетоном заливается напольная поверхность. Как только смесь из бетона застынет, можно выполнять кладку.

На обустроенные стены монтируется металлопрокат, считающийся основой для будущего перекрытия. Под каркас из металла монтируется опалубка, осуществляется заливка основы.

После полного затвердевания бетонной массы, можно обустраивать надземную часть, выполняя кладку, а также создавать кровлю.

Фото погреба для дачи

Пост опубликован: 03.11

Делаем погреб на даче своими руками пошагово просто и легко

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

На территории загородного участка не помешает возвести прохладное помещение для хранения солений, фруктов, овощей и других продуктов питания. В связи с этим стоит рассмотреть, как сделать погреб на даче своими руками. Пошагово выполнив все операции, можно создать надежное и долговечное хранилище.

Даже небольшая конструкция позволяет хранить много продуктов

Содержание статьи

Выбор типа сооружения и места для него

Погреб обычно располагается в отдельном месте на улице или под жилым строением. Его основное назначение заключается в хранении съестных припасов. За счет устройства стеллажей, полок и других приспособлений удается повысить функциональность помещения.

Интересное дизайнерское решение в оформлении верхней части

Классификация погребов по уровню заглубления:

• подземные конструкции устраиваются в сухих местах;
• полуподземные сооружения возводятся во влажных местах со средним залеганием грунтовых вод;
• надземные строения изготавливаются при слишком близком нахождении грунтовых вод.

Пример подземного хранилища, расположенного в сухом месте

Обратите внимание! На участке со слишком высокой влажностью должна устраиваться специальная подушка из песчано-гравийной смеси. Она позволит отделить конструкцию от грунтовых вод.

Возведение погреба не требует получения разрешений каких-либо надзорных органов, однако застройщик должен в любом случае определиться с местом его расположения, учитывая некоторые нюансы. Выбирать следует максимально сухой участок, удаленный от деревьев.

Сооружение удачно располагается под альпийской горкой

Погреб на даче своими руками пошагово: основные работы

После выбора подходящего места для дачного хранилища можно начинать базовые работы. Перечисленные этапы актуальны для подземных и полузаглубленных конструкций. Что касается надземных сооружений, то они имеют несколько иную технологию возведения.

Наглядный план погреба небольших размеров

Подготовка котлована

При рытье котлована приведенные ниже пункты должны учитываться в обязательном порядке:

• глубина ямы определяется конструкцией постройки;
• площадь вырытого котлована должна быть несколько больше, так как определенную часть пространства займут стены и пол;
• избежать осыпания земли с боковых стенок можно путем устройства опалубки;
• изъятый грунт следует оставить для обвалования и оформления сооружения.

Ведется подготовка котлована к дальнейшим работам

Важно! Отдельного внимания заслуживает устройство погреба своими руками под домом. В этом случае необходимость в укладке перекрытий полностью отпадает, так как эту функцию успешно выполняют полы первого этажа.

Устройство основания в виде пола

Наиболее подходящим вариантом является заливка нижней плоскости бетонным раствором. Для этого из котлована убирается весь мусор. Поверхность выравнивается и утрамбовывается, после чего засыпается слоем песка 15-20 см. Сверху укладывается гидроизоляционная мембрана и армирующая сетка, затем заливается бетон.

Основание готово к заливке бетонным составом

Таким образом, задаваясь вопросом о том, какой пол в погребе лучше устроить, в первую очередь следует обращать внимание на основание из бетона.

Возведение стен сооружения

Боковые части конструкции должны выдерживать давление грунта. В основном при их возведении используются:

• бетонная смесь;
• строительные блоки;
• кирпич;
• древесина.

Стены устраиваются с применением готовых блоков

Укладка перекрытий

Первый вариант перекрытий – деревянные балки. Несущие элементы укладываются краями на противоположные стены, после чего обшиваются доскам. Сверху расстилается гидроизоляционная мембрана. Второй вариант – использование готовых железобетонных плит. Они отличаются долговечностью, поэтому пользуются популярностью. Их укладывают на торцевые части стен, после чего засыпают землей.

Так выглядят железобетонные перекрытия с входным проемом

Создание качественной вентиляции

Постоянный воздухообмен даст возможность избежать появления плесени и гнили в помещении, а также позволит поддерживать оптимальный температурный режим. Для устройства вентиляции необходимо установить две трубы. Одна из них будет приточной, а другая – вытяжной.

На схеме отражено расположение элементов относительно пола и потолка

Для вентиляции подойдут пластиковые трубы среднего диаметра. Однако их размеры зависят от объема помещения. Приточные элементы обычно располагаются в одной стороне в 20 см от пола, а вытяжные – в другой в 30-40 см от потолка.

Вентиляционные каналы с уличной стороны

Проблема с высоким уровнем грунтовых вод: погреб своими руками

У определенной категории застройщиков может возникнуть следующая дилемма: если грунтовые воды близко – как сделать погреб? Сразу стоит оговориться, что это вполне возможно. Для этого в первую очередь необходимо сделать кольцевой дренаж площадки, на которой планируется строительство.

Преимущества устройства дренажа

Перфорированные элементы располагаются ниже глубины грунта по периметру котлована. Их уклон должен составлять примерно 2 см на погонный метр в сторону колодца или сточной ямы. Трубы должны быть засыпаны щебнем и обмотаны геотекстилем.

Укладка дренажных труб осуществляется по следующей схеме

Если пол и стены устраиваются из железобетона, то следует произвести качественную гидроизоляцию изнутри и снаружи.

Гидроизоляция погреба Дегидролом

В качестве герметичного помещения можно использовать пластиковый контейнер больших размеров. Он полностью закапывается в грунт. Устраивая пластиковый погреб на даче своими руками пошагово, можно избежать ошибок, связанных с гидроизоляцией конструкции.

В продаже имеются удобные готовые пластиковые погребы

Статья по теме:

Погреб из пластика. Обзор современных пластиковых конструкций, сравнение цен на модели разных производителей и нюансы монтажа в отдельной публикации.

Работы после возведения погреба своими руками: фото + дополнительные рекомендации

Обеспечение беспрепятственного подъема и спуска осуществляется при помощи удобной лестницы. Ширина ее не должна быть меньше 40 см, в противном случае перемещение может быть сильно затруднено. Допускается делать уклон до 75 градусов. В качестве материала может выступать древесина, металл или бетон.

Удобная металлическая лестница для комфортного передвижения

Для хранения припасов необходимо соорудить специальные полки или стеллажи. Обычно для их изготовления используется брус 100х100. Высота конструкции зависит от высоты самого помещения.

Организация системы хранения продуктов

Делая на даче погреб своими руками пошагово, хотя бы на последнем этапе следует вспомнить об освещении внутреннего пространства. При правильном подборе осветительных приборов можно добиться высокой безопасности в процессе эксплуатации. Проводка и ее базовые компоненты должны быть защищены от влаги, ведь даже надежная гидроизоляция помещения в критический момент может быть нарушена.

Пример безопасного освещения в погребе

Список основных правил при устройстве освещения:

• лучше использовать напряжение до 36 вольт, для чего можно приобрести понижающий трансформатор;
• при прокладке кабелей должны применяться специальные изоляторы и ролики;
• следует приобретать светильники с закрытым патроном, способные функционировать при повышенном режиме влажности.

Полезная информация! Выключатели необходимо монтировать на расстоянии 100 см от пола. Во-первых, это достаточно удобно. Во-вторых, при таком расположении элементов обеспечивается безопасная эксплуатация.

В магазине можно купить такой трансформатор для понижения напряжения

Подведение итогов

Если удастся понять, как сделать на даче погреб своими руками, то не придется тратить дополнительные средства на привлечение профессиональных рабочих. Возведение подобных конструкций на заказ обходится довольно дорого, при этом контролировать качество проведенных работ достаточно проблематично.

Видео: как построить погреб своими руками

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Основными недостатками цитрата являются повышенное водопоглощение и высокий удельный вес. Наиболее распространённым является облицовочный кирпич, хотя цена на него выше.

Однако, учитывая то, что стену из красивого облицовочного кирпича можно не штукатурить, то, общая смета на строительство стены может выйти меньше, чем при использовании других материалов.

А исходя из того, что в современном дизайне квартир, домов кирпичные стены в тренде, то, это вдвойне выгодно.

В зависимости от требуемых условий, есть два разных варианта — полнотелый кирпич и пустотелый кирпич. Изделия с пустотами имеют низкий удельный вес и хорошие, теплоизоляционные свойства.

В общем, рекомендуется вариант, где есть полости в кирпичах. Единственным исключением является помещение с повышенной влажностью. Там лучше всего использовать твёрдые, полнотелые кирпичи.

Размер материала

Типичные кирпичи, стандартного размера 25x12x6,5 см, как правило, используются в строительстве домов. Такой строительный материал обычно подойдёт для любого дома.

Полуторка или двойной кирпич доступны по в основном по предварительному заказу. Также, в наши дни, стали популярными европейские стандарты — 25х6х6,5 см.

От планируемой ширины перегородки, во многом зависит на каком материале следует остановиться.

Фундамент под перегородку

Внутренняя перегородка представляет собой стационарную конструкцию, предназначенную для создания изолированных помещений внутри дома (квартиры).

Обычно они не несут конструктивных элементов и, следовательно, не требуют прочного фундамента. Однако, если расчёт указывает на большую нагрузку, то, фундамент всё же необходим.

Вы же не хотите, чтобы после усадки произошла деформация и по стене пошли трещины.

К тому же, на больших перегородках можно устанавливать различные тяжёлые предметы (полки, телевизор, вешалку и так далее).

Кроме того, сама отделка стены имеет определённый вес, который также следует учитывать в расчётах. Все эти условия определяют основные требования к фундаменту. Так как для удержания кирпичной перегородки необходима достаточная механическая прочность.

Технические характеристики перегородки

Во многом требования к материалу и фундаменту также зависят от назначения здания. В большинстве случаев, для жилых помещений требуется качественная звукоизоляция.

А вот перегородки для кухонь, ванных комнат, балконов, подвалов, должны иметь высокую устойчивость к влаге и паростойкость. В некоторых случаях требуется теплоизоляция.

Кладка перегородок из кирпича обязывает соблюдать общие требования к постройкам.

То есть, перегородки должны быть:

• Экологически чистые;
• Долговечные, прочные;
• Красивые;
• Простые в изготовлении;
• Огнестойкие.

Кладка перегородок из кирпича

Конструкция должна иметь надёжный фундамент способный удержать расчётную нагрузку. Нельзя укладывать кирпичи просто на пол (паркет, ламинат, дерево и так далее).

Однако, если в качестве пола служит бетон, бетонная плита, перекрытие между этажами — то это послужит надёжной опорой под перекрытие.

Требования к внутренним перегородкам

Согласно действующим нормам, толщина кирпичной перегородки должна превышать 6 см, что обеспечивает необходимую механическую прочность.

Длинные перегородки (более 3 метров) должны быть связаны с перекрытием и дополнительно укрепляются армированием.

Перегородки толщиной более 12 см, длиной не более 5 метров и высотой не более 3 метров, разрешается не усиливать.

Варианты кладки

Наиболее распространённый способ возведения кирпичных перегородок — это кладка в один кирпич. При таком методе кирпичи укладываются плашмя, рядами.

С обоих сторон стены виден узор из торцовых сторон кирпичей. А кладка выполняется в описанном ниже порядке.

Кладка в один кирпич

Первая строка должна быть из целых кирпичей. Это очень важно, особенно, если есть дверной проём.

Приготовленный раствор наносите на бетонную основу шпателем, толщиною в один сантиметр. Когда первый ряд кирпичей аккуратно на раствор, который добавляют и в вертикальные швы, приступают к укладке второго ряда.

В работе используйте уровень и отвес, чтобы получить ровную перегородку. Аккуратно нажимайте на кирпичи, чтобы отрегулировать положение.

Вторая строка закрывает швы, то есть два кирпича в первом ряду параллельны, но находятся посередине верхнего. При таком расположении вертикальные швы первого ряда, остаются посреди кирпичей второго ряда.

Все последующие строки размещаются в чередующемся порядке. То есть каждый раз вам предстоит закрывать шов нижней строки. Если вам нужно использовать пресс, используйте молоток или традиционный шпатель с усиленной ручкой, чтобы постукивать ею.

Выкладывая ряды, вам обязательно понадобятся ровные половинки кирпича. Точность при резке может быть достигнута с помощью шлифовального станка с диском, для резки камня.

Укрепление стен

Как уже говорилось выше, крупную стену рекомендуется дополнительно укреплять. Наиболее распространено применение стальной сетки, с диаметром сердечника 3-5 мм.

Иногда целесообразно применение стяжки, путём укладывания стальных прутьев диаметром около семи миллиметров. При этом концы стального стержня монтируются в несущую стену путём сверления.

Окончание кладки

После того, как вы закончите кладку, перегородка достигнет перекрытия, и между потолком и стеной остался небольшой зазор, его можно закрыть раствором.

Если расстояние большое, то его можно заполнить кирпичной крошкой, паклей или другим, подходящим материалом. И только после этого закрыть раствором.

Раствор для перегородки из кирпича можно замесить самостоятельно. Опытным каменщикам даже рекомендуется делать смеси своими руками. Однако новичкам всё же лучше приобрести уже готовую смесь.

Если у вас появились дополнительные вопросы, например, как выложить перегородку из кирпича или где сверлить отверстия для крепежа, то задавайте их в комментариях.

kirpichman.ru

Особенности кладки перегородок из кирпича

Назначение перегородок состоит в том, чтобы делить на части внутреннее пространство дома, огражденное несущими стенами.

Кирпичные перегородки выкладывают толщиной 12 см (в ½ кирпича) и 6,5 см (кирпич «на ребро»). При длине перегородок, выложенных «на ребро», более 1,5 м их также армируют проволокой через 2–3 ряда по высоте.

Толщина кирпичных перегородок равна ¼ кирпича при длине перегородки до 3 м и высоте до 2,7 м, а при большей длине и высоте – ½ кирпича. В тех случаях, когда в перегородке необходимо сделать вентиляционный канал, их толщину приходится доводить до 38 см.

Перегородки укладывают на растворе марки не ниже 100, для устойчивости армируя стержнями стальной арматурыдиаметром не более 6 мм, а в местах сопряжения со стенами, забивая стальные ерши или штыри.

Для кладки углов перегородок толщиной в ½ и ¼ кирпича применяют шаблоны из досок, остроганных с наружной и отфугованных с внутренней рабочей стороны. Шаблон устанавливают по отвесу – враспор между полом и потолком помещения. Угловые кирпичи укладывают вплотную к шаблону с перевязкой.

Для придания перегородкам жесткости через каждые 5–6 рядов кладки закладывают два прутка арматурной проволоки диаметром 3–4 мм на расстоянии 20 мм от краев перегородки.

Чтобы перегородки держались прочно между стенами, в последних пробивают сквозные штрабы (пазы) или отдельные отверстия (гнезда) глубиной 2–5 см. Гнезда выбирают так, чтобы через каждые 5–6 рядов 2–3 ряда кладки перегородок могли бы заклиниваться в них.

Кладку перегородок ведут так же, как и кладку стен из кирпича.

Лучше всего кладку делать впустошовку с последующим оштукатуриванием известковым или известково–гипсовым раствором.

Верх кладки перегородки часто не доходит до потолка на 2–5 см.

Иногда это пространство заполняют раствором и кусочками кирпича. Можно также его заполнить смоченной в гипсовом растворе паклей и хорошо ее уплотнить. Гипс, схватываясь, расширяется и плотно примыкает к перегородке и потолку.

Необходимую жесткость перегородке придает обязательное расклинивание через каждый метр, а также размещение в каждом 2–м ряду натянутой и закрепленной на гвоздях мягкой проволоки диаметром 2,8 мм.

Если перегородка качается и жесткость ее сомнительна – это результат плохого расклинивания. Не рекомендуют расклинивать перегородку сразу после установки, так как раствор в ней еще не может в полной мере противостоять давлению и при расклинивании начинает выдавливаться из швов. Лучше всего проводить расклинивание на следующий день, когда раствор достигнет необходимой прочности.

Нельзя получить требуемую жесткость перегородки при ненатянутой и слабо натянутой проволоке. Также очень важно обеспечить жесткость кирпичной перегородки толщиной в ½ кирпича. Часто совершают ошибку, когда при перепланировке помещений забывают сделать связь со стенами глубиной в полкирпича по четырем углам перегородки.

До достижения необходимой прочности (8–10 сут.) перегородки санузлов трогать нельзя.

Характерная ошибка при реконструкции, перепланировке квартир – установка перегородки на покрытие: паркет, дощатый пол. В этом случае пол под перегородкой разрушается, подгнивает, а сама она проседает.

Просадка перегородки возможна также, если ее устанавливают непосредственно на шлаковую подсыпку перекрытия. Подсыпка под действием нагрузок и других факторов уплотняется, смещается.

Просадка перегородки происходит при ее установке на «плавающую» бетонную стяжку. Под действием собственной массы перегородки и усилия, развивающегося от расклинивания, бетонная стяжка растрескивается, и перегородка проседает. Правильным решением является установка перегородки на жесткую конструкцию перекрытия.

Масса 1 м² кирпичной перегородки существенна (около 288 кг), поэтому ее желательно опирать на специальный фундамент. Применяемые в жилых домах железобетонные плиты перекрытий обычно рассчитаны на нагрузку 300 и 400 кгс/м², что и позволяет укладывать на них даже кирпичные перегородки толщиной 120 мм. В домах с перекрытиями по деревянным балкам к устройству перегородок надо подходить более обдуманно.

Неправильно поступают, если сразу после возведения перегородки, особенно при перепланировках, приступают к штукатурным работам. Перегородка в течение нескольких дней еще испытывает усадку, наблюдаются некоторые подвижки, поэтому на свежей штукатурке появляются трещины. Если предварительно напряженные железобетонные балки установить на расстоянии друг от друга больше нормативного, то в опирающихся на них перегородках очень скоро образуются трещины.

Для устранения слышимости между квартирами возводят двойные перегородки с воздушным зазором между ними 2–6 см. Практика показывает, что такое решение эффективно только в том случае, если стены возводят без отступлений от требований технологии. Часто стены везде кладут одинаково, на одном и том же растворе, отсюда частота их собственных колебаний будет одинакова, что отрицательно влияет на звукоизоляцию.

Хорошую звукоизоляцию получают при кладке одной из стен на известковом, другой – на усиленном известково–цементном растворе. Звукоизоляция нарушается, если образовавшийся воздушный зазор в стене зауживают либо выступающими кирпичами, либо раствором. Недопустимо, чтобы стенки двойной перегородки касались друг друга.

Чтобы воспрепятствовать прониканию звуков снизу, перегородку устанавливают на двойной слой из рубероида. Хороший эффект получают, делая под перегородку прокладку из пробки или другого звукоизоляционного материала.

Перегородки санузлов толщиной в ½ и ¼ кирпича устраивают с применением шаблона. Шаблон для безразметочной кладки стенок санузла устанавливают по нанесенным рискам.

По шаблону выполняют первые два ряда кладки, проверяют с помощью правила качество, после чего снимают шаблон. Затем устанавливают угловые шаблоны или обычные порядовки и продолжают кладку стенок. По ходу кладки забивают в швы примыкающих стен металлические ерши (2–3 ерша по высоте стены), привязывая к ним мягкой проволокой стержни арматуры.

В процессе кладки перегородок с каждой стороны дверного проема на высоте 1/3–

1/4 проема от низа и верха устанавливают в кладке деревянные антисептированные пробки (размер их обычно равен ½ кирпича) для последующего крепления к ним дверных коробок.

Кладка примыканий перегородок При пересечении стен тычковые ряды одной стены отодвинуты на четверть кирпича от другой стены и в этом промежуткеуложены четвертки. Последующими ложковыми рядами тычковые ряды обеих пересекающихся стен перевязывают на ¼ или ½ кирпича. В этом случае при взаимной перевязке ложковых рядов пересекающиеся стены как бы не проходят через основную стену, а только углубляются в нее на ½ кирпича.

Примыкания стен выполняют так же, как и при кладке пересечения стен.

Примыкания стен при неодновременном их возведении можно выполнять в виде вертикальной многорядной или однорядной штрабы. В этих случаях в наружные стены закладывают стальные стержни диаметром 8 мм, которые располагают по три в ряд не реже, чем через 2 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия. Стержни должны иметь длину не менее 1 м от угла примыкания и заканчиваться анкером.

Назад в раздел

Всеукраинский телеканал в программе “Завтрак с 1+1” в прямом эфире взял интервью у основателя проекта Kabanchik.ua Романа Киригетова о том, как работает сервис и как безопасно заказывать услуги частных специалистов в Украине.

Практически обязательным этапом любым строительных работ является кладка кирпича – кирпичные здания традиционно и справедливо считаются надежными, долговечными и подходящими под наш климат.

Правильно класть кирпич – сложная задача. В строительных нормах и правилах описаны требования к таким работам. Стоит сразу отметить, что новичок не справится с задачей качественно: идеально ровные стены сможет возвести только опытный каменщик.

Особенности кладки кирпича

На качество кирпичной кладки влияет очень много факторов: это характеристики самого материала, подвижность раствора, идеальная горизонтальность конструкции.

Профессионалы знают, как достигать качества при работе. Кроме того, они умеют работать быстро: опытный каменщик не затянет сроки строительства. Наиболее востребованные услуги, которые заказывают у мастеров:

Кладка облицовочного кирпича.

Это наиболее сложный и трудоемкий процесс. Он требует одновременно аккуратности, чистоты и точности. Облицовочный кирпич обычно кладут сразу после возведения капитальных стен (в некоторых случаях предусматривают утепляющую прослойку между стенами и фасадом).

Чаще всего современных заказчиков интересует укладка клинкерного облицовочного кирпича – материал достаточно дорогой, поэтому требует особой аккуратности. Кладка кирпича под расшивку. Ее выполняют в случаях, когда не планируется никакой отделки на кирпичной поверхности, поэтому важно обеспечить ей эстетичный и законченный вид.

Почти всегда такой способ кладки применяют для отделочного кирпича, и в большом количестве случаев – для кирпича, из которого возводят капитальные стены. От мастера требуется, в частности, сразу убирать лишний раствор на швах. Кладка стен из кирпича.

Кирпичные стены возводят, используя способ кладки «вприжим» или «впритык». Первый способ применяют при достаточно жестких растворах, второй – при пластичных. Существует очень много стандартизированных видов кладки и перевязки – нужный вариант мастер выбирает, ориентируясь на характеристики объекта.

Кому поручить кладку кирпича?

Идеальная кладка кирпича оценивается по таким характеристикам:

прочность; горизонтальность; эстетичность; отсутствие выпирающих частей.

Цены на кладку кирпича в Киеве

Стоимость кладки кирпичаЦена, грн./м2Фасад. облицовочный кирпичот 200 грн.Перегородки в 1/2 кирпича (черновая кладка)от 80 грн.Стена черноваяот 300 грн.Стена под расшивкуот 400 грн.Стена из газоблока или пеноблокаот 250 грн.Перегородка из газоблока или пеноблокаот 250 грн.Кладка стен из шлакоблокаот 300 грн.Кладка стены из керамоблокаот 300 грн.Стена из ракушечникаот 240 грн.Армирование кладки сеткойот 15 грн.Анкеровка одной стены к другойот 15 грн.Кладка вентканалов и дымоходаот 200 грн.Приготовление раствора для кладкиот 130 грн.

Интересует качественная кладка кирпича в Киеве по доступной цене? Сервис Кабанчик поможет найти опытного мастера, который справится с задачей быстро и недорого.

Найти специалиста можно всего за 5 минут: этого времени достаточно, чтобы оформить задание, дождаться заявок и выбрать лучшего исполнителя. Вы можете предложить свою цену, установить удобные сроки работ. При выборе мастера пользуйтесь отзывами, рейтингами и портфолио – это позволит безошибочно определить профессионала.

Дата: 25-03-2015Просмотров: 245Комментариев: Рейтинг: 43

Установка внутренней перегородки из кирпича пользуется по сей день достаточно высокой популярностью. Если в квартирах многоэтажных домов их возводить не рекомендуется, поскольку вес кирпичной кладки создает излишнюю нагрузку на перекрытия и несущие конструкции, то в частных домах и загородных коттеджах их ставят практически повсеместно.

Кирпичная перегородка является прочной и обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию.

Хотя они возводятся дольше и сложнее, чем их аналоги из гипсокартона, фанеры или досок, они намного прочнее и обеспечивают лучшую тепло- и звукоизоляцию. Самое главное практическое преимущество кирпичной перегородки в том, что хотя она и не несет опорной нагрузки и обычно не требует специального фундамента, но обладает достаточной прочностью, чтобы выдерживать без дополнительного опорного усиления навесные полки, шкафы и прочие подобные конструкции.

Виды кладки кирпича.

Перед началом кладки нужно, прежде всего, подсчитать необходимое количество материалов, которые пойдут на постройку перегородки. Поскольку перегородка проходит по внутреннему помещению, толщина ее может быть значительно меньше, чем у внешних стен. Учитывая, что стандартный кирпич имеет размеры 250 на 120 при толщине 65 мм, перегородку обычно кладут в 1/2 или реже в 1/4 кирпича в толщину.

Если в первом случае его просто кладут на плоскость боковой стороной наружу, то во втором он кладется на ребро. Первый вариант применяется намного чаще, поскольку толщина и прочность перегородки при этом значительно выше. В то же время не стоит забывать, что в процессе кладки часть кирпича нужно расколоть на части, что неизбежно влечет появление отходов, поэтому приобретать его надо с некоторым запасом.

Основанием для перегородки из кирпича, как правило, служит поверхность бетонного перекрытия. Фундамента обычно она не требует, но бывают и случаи, когда без него не обойтись. Это случается, когда основанием для кладки служит земляной пол подвального помещения либо если поверхность пола имеет определенную кривизну.

Устройство фундамента под кирпичную перегородку.

В первом случае в земле выкапывается канава шириной в кирпич и глубиной около 120-150 мм, которая хорошо смачивается и заливается цементным раствором с песком в пропорции 1 к 3. Во втором случае на поверхность бетонного перекрытия, покрытую для лучшего сцепления специальной сетью борозд, просто кладется слой такого раствора, и поверхность его выравнивается с помощью уровня. В обоих случаях фундамент должен хорошо застыть, прежде чем начинать кладку.

Разметка будущей кладки производится прямо на полу к поверхности прилегающей стены. Она должна быть очищена от посторонних наслоений и идеально ровной. С помощью длинной прямой линейки проводят две параллельные линии, отстоящие друг от друга на ширину кирпича.

По стене она должна достигать потолка, а на полу учитывать ширину дверного проема, если он предусмотрен. От правильности разметки зависит качество всей перегородки, поэтому при проведении вертикалей на стене лучше использовать отвес или длинный спиртовой уровень. Лучше потратить лишнее время и несколько раз все проверить, поскольку исправить огрехи уже возведенной из кирпича стены будет практически невозможно.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства кирпичной перегородки.

При отсутствии фундамента, что бывает чаще всего, первый ряд кирпича кладется на предварительно покрытый насечкой и обильно смоченный пол, строго по разметке. Под него кладется слой водного раствора цемента с мелким просеянным речным песком, смешанным в пропорции 1 к 3 до консистенции густой сметаны. Ширина этого слоя должна составлять от 80 до 100 мм, а высота от 15 до 20 мм.

Под тяжестью кирпичей он даст толщину растворного шва от 10 до 12 мм. Для этого положенный кирпич следует слегка пристукнуть рукоятью мастерка. На торец кирпича также мастерком кладется немного раствора, и им он будет крепиться к торцу последующего.

У первого из кирпичей в ряду такая процедура проводится с обоими торцами, поскольку он должен примыкать к стене. Чтобы ряд шел ровно, от стены до противоположной стены натягивается специальный шнур. Излишки раствора, выступающие по швам, нужно немедленно снимать мастерком.

Второй ряд кирпича должен начинаться не с целого, а с половины кирпича.

Так будет начинаться каждый второй ряд, что позволит кирпичам располагаться в шахматном порядке, создавая перевязку швов. Этот порядок придаст кладке необходимую прочность. Примерно каждый пятый ряд должен крепиться к прилегающей стене, а способ крепления зависит от материала, из которого построена эта стена.

Кладка перегородки в четверть кирпича при помощи направляющей доски: 1 — петля; 2 — стойка; 3 — шпур; 4 — гвоздь; 5 — доска; 6 — перегородка.

Если из кирпича или камня, то в нее вбивается на высоте очередного ряда кладки перегородки кусок металлического прута или арматуры примерно 300 мм в длину и от 5 до 8 мм в толщину. Если же стена бетонная, то в качестве крепежного элемента выступает металлическая пластина в форме буквы «Г» с рядом отверстий на поверхности. Одна ее сторона с помощью специально просверленных отверстий крепится к стене шурупами на пластиковых дюбелях, а другая замуровывается в кирпичную кладку.

Каждый ряд нужно класть по натянутому шнуру, начиная с фундамента или пола, а вертикаль периодически проверять с помощью отвеса через каждые 3 или 4 ряда. Если в перегородке предусматривается дверной проем, то дверную коробку лучше всего установить в самом начале, когда положен первый ряд кирпичей.

Она должна быть тщательно выровнена и закреплена временными распорками, а затем уже к ней должна примыкать кладка. Кирпич следует класть вплотную к ней, а через каждые 5 рядов вставлять крепежную пластину в виде буквы «Г», аналогично той, что крепит кладку к бетонной стене. Никаких фундаментов в дверном проеме быть не должно.

Вернуться к оглавлению

Поскольку кладка перегородок редко подходит вплотную к потолку, оставшаяся щель должна быть заделана смесью цементного раствора с кирпичной крошкой, для чего можно использовать неизбежно накопившиеся отходы битого кирпича.

Если не предусматривается покрытие поверхности перегородки штукатуркой или иным покрытием, то швы между кирпичами стоит затереть специальным декоративным раствором. Желательно взять его контрастного цвета, а швы должны иметь одинаковую толщину. Тогда поверхность перегородки будет иметь аккуратный и очень эстетичный внешний вид.

Места стыков кирпичной кладки перегородки со стенами и потолком лучше всего отделать, используя специальный перфорированный металлический уголок. Он поможет создать одинаковую толщину окантовки от фундамента перегородки до потолка.

Это сделает кирпичную перегородку не только прочной и пригодной к навешиванию шкафов и полок, но и визуально привлекательной.

Фото: Instagram kirpichvl

Существует несколько разновидностей кирпича, но для внутренних стен, как правило, используется обычный строительный полнотелый кирпич, поскольку у него хорошая звукоизоляция. Если положить перегородку в полкирпича и оштукатурить ее, можно быть уверенным, что такая стена «поглотит» среднюю громкость телевизора и разговоров домочадцев.

Пустотелый кирпич не используют еще и потому, что он может разрушиться, если в готовой стене начать сверлить отверстия для проведения коммуникаций. Также его не советуют применять в комнатах с высокой влажностью (кухни, санузлы). Тем не менее, стены из него все же порой кладут.

Плюсы кирпича:

устойчивость к влаге: подходит для любых помещений, прочность и долговечность всей конструкции, красивый вид.

Последнее свойство дизайнеры, а вслед за ними жильцы квартир и домов оценили недавно. Кирпичные стеныстали изюминкой интерьеров, особенно выполненных в скандинавском стилеи в стиле лофт.

Фото: Instagram neglinka_loft

Недостаток кирпича — его большой вес, который дает нагрузку на перекрытия и несущие стены в многоквартирном доме. Кирпич можно класть, только если перекрытие бетонное либо каменное, и то — строить стены длиной от 5 м из него не стоит.

Еще одно жесткое условие — кирпичную перегородку нельзя делать по чистовому полу: любое покрытие разрушится, а стена просядет.

Фото: Instagram kirpichvl 3

Подготовка к возведению кирпичной стены

Укрепление конструкции

Следует заранее понимать, что процесс займет не один день. Раствору нужно время, чтобы набрать прочность, а «сырые» перегородки неустойчивы, особенно если кирпич положен на ребро. Поэтому в сутки можно выводить примерно 1 м в высоту.

Варианты закрепления конструкции

Если дом еще строится, и вы уже спроектировали в конкретном месте простенок, для него из соседней стены нужно по всей высоте выпустить арматурные ленты и половинки обычного кирпича. Промежуток между ними небольшой — где-то в один кирпич.

Если перегородку решили возводить уже после постройки дома, «привязать» новую стену к несущей можно иначе. Например, использовать перфорированную металлическую полосу. По форме это уголок, одну сторону которого крепят дюбелями к несущей стене, а вторую загоняют между рядами новой кладки.

Последнюю, кстати, через каждые пять-шесть рядов нужно армировать — укладывать горизонтально металлическую сетку толщиной примерно 4 мм либо длинные металлические стержни диаметром 6–8 мм.

Фото: Instagram komposit_group

Добавить устойчивости перегородке можно, если такие укрепляющие элементы вставлять еще и по вертикали так, чтобы они пересекались с горизонтально уложенной сеткой или стержнями. Примерный размер «ячеек» — 50 см.

Фото: Instagram ramilzinnatulli

Подготовка пола

Здесь понадобится мини-фундамент, чтобы перекрытие не треснуло. В идеале строить доми основание для внутренних стен нужно одновременно. Но, если решение о перепланировке пришло уже после возведения коробки здания, залить фундамент под будущей стеной можно и на этом этапе.

Фото: Instagram goyradesign

Пол должен быть к этому времени как минимум засыпан песком и утрамбован.

Подробно процесс создания ленточного фундамента смотрите в видеоинструкции.

Кладка кирпичной стены

В месте, где лежит фундамент, ее производят после высыхания стяжки, предварительно обозначив границы перегородок на полу и стенах.

Сначала делают так называемый «нулевой уровень» — на пол заливают слой раствора для устранения возможных неровностей. Раствор можно приготовить своими руками: из цемента и песка, цемента и извести, цемента и глины. А можно купить готовую смесь, которую нужно лишь развести водой.

Кирпичи кладут, внимательно проверяя их расположение при помощи уровня, правила и подвеса. Если перегородка пройдет через всю комнату, первый кирпич располагают под углом 90°С к одной стене, а второй точно так же — к противоположной. По натянутому шнуру отслеживают, насколько ровной получается линия.

Фото: Instagram s4v.ruКаждый следующий ряд укладывают так, чтобы середина верхнего кирпича лежала на вертикальном шве нижнего.

Выравнивать кладку можно, ориентируясь на все тот же шнур.Фото: Instagram proekt05Если новый ряд немного повело, это можно исправить до тех пор, пока кладка не «схватилась»: достаточно осторожно простучать по ней киркой или молотком, подогнав кирпичи друг к другу.Под потолком обычно остается зазор в несколько сантиметров. Его заполняют кусочками кирпича, смешанными с раствором, либо паклей, смоченной в гипсе.Готовую стену можно заштукатурить, зашпатлевать, оклеить обоями или покрасить.Фото: Instagram komfort_tut 4А можно оставить ее почти в первозданном виде: покрыть краской или лаком без предварительной отделки. Но финальный декор нужно продумать заранее — и, если решено кирпич ничем не закрывать, кладка должна быть аккуратной.Фото: Instagram loft_wood_life

Источники:

• stroyinform.ru
• kiev.kabanchik.ua
• ostroymaterialah.ru
• www.ivd.ru

blog-potolok.ru

Перегородки из кирпича: подготовка, возведение

Способ разделения пространства — возведение перегородки из кирпича. Такое решение универсально, поскольку без труда устанавливается, поддается всем видам декорирования и не требует больших материальных затрат. При соблюдении технологии и использовании качественного материала можно добиться ровной и красивой поверхности без особых усилий.

Чем лучше перегородка из кирпича?

Выложить материал как «разграничитель» в многоэтажке — решение рискованное, поскольку конструкции перекрытия и поддержки между этажами могут не выдержать сооружения, которое сведено даже в 1 кирпич. Перегородка в частном доме может эффективно разграничить комнаты. В отличие от конструкций из гипсокартона, устройство кирпичной кладки выдерживает большие нагрузки. Кроме того, в общественных зданиях или частных домах подобные сооружения предполагают свои преимущества:

• звукоизоляция на высоком уровне;
• высокая огнеупорность;
• устойчивость к влаге;
• возможность декорирования кладки кирпича всеми методами;
• прочность.

Чаще межкомнатные перегородки возводят в 1,2 кирпича или в 1,4 кирпича.

Какой кирпич применяют?

При возведении перегородок для ванной применяются разные виды материала. Чтобы подобрать подходящий, важно понимать на чем базируются отличия, ведь кирпич отличается не только размером. Поэтому выделяют несколько классификаций, которые базируются на таких характеристиках:

• Способ производства:
  • Керамический кирпич. Основное вещество в составе — глина, которая обжигается при высокой температуре.
  • Силикатный. Изготавливается из извести, кварцевого песка и добавок путем полусухого прессования, обработки водяной парой в автоклаве.
• Назначение:
  • Рядовой. Используется для возведения несущих стен и перегородок.
  • Печной. Им можно сложить камин или место для очага.
  • Облицовочный. Подходит для внутренних и внешних отделочных работ.
• Наполнение:
  • Полнотелый кирпич для стен — плотный материал.
  • Кирпич с пустотами. Легкий, с хорошей теплоизоляцией, но с меньшим уровнем прочности.
• Размеры:
  • стандартный — 250*60*65;
  • большой — 250*120*88.

Этапы работы

Монтаж кирпичной перегородки своими руками начинается с подготовительных и работ по разметке и проектированию. Каждый этап — отдельная процедура, требующая внимания и четкого следования правилам проведения. При условии правильного исполнения работ, красный кирпич выстроится в идеальное сооружение, за которым скроется душевая кабина, зона отдыха или кухня.

Правильная подготовка

Подготовительные мероприятия перед тем как сделать перегородку из силикатного кирпича начинаются с подбора качественного раствора: от этого материала зависит то, насколько основание будет прочным. Если смесь покупается, а не изготавливается, важно обратить внимание на ее состав, срок годности и методы приготовления. По необходимости, если размер крупинок большой, сухую субстанцию просеивают или дополняют глиной, присадкой, известью. Это улучшает свойства и делает устройство кирпичных перегородок более прочным. Если кладка перегородок из кирпича разделяет внутренние помещения, особой подготовки основания не нужно, если же конструкция будет размещаться в подвале, необходимо подготовить армированную поверхность или устанавливать сооружение на бетонной плите.

Разметка сооружения

Прежде чем нарастить перегородку в комнате, необходимо создать проект: рассчитать количество материала, высоту и подобрать крепление для элементов и определить как будет осуществлено примыкание кирпичной кладки к стене. После этого производится проектирование схемы при постоянном использовании строительного уровня или отвеса. В качестве дополнительной опоры перегородка в полкирпича подпирается балкой или панелью.

Возведение перегородок из кирпича

После разметки места начинаются работы по монтажу. Необходимо выложить слой цементного раствора, чтобы облегченный материал лег на ровную поверхность. После этого, по существующей подложке выкладывается первый перегородочный слой красного кирпича. От этого этапа зависит дальнейшая толщина кирпичной перегородки, ее симметричность и внешний вид. Если технология нарушена, важно сразу исправить все недостатки, не дав плитам засохнуть. Кладка выполняется в один кирпич. Со второго слоя схема меняется: фрагменты смещаются таким образом, чтобы каждый следующий ряд перекрывал швы предыдущего. Для дополнительной прочности производится перевязка арматурой. В случае необходимости установки дверного или оконного проема, важно постоянно контролировать размер рулеткой.

Технология предполагает выкладку фрагментов до потолка. Если проем между кладкой и потолком не позволяет, можно остановиться на плитах, которые тоньше.

Укрепление конструкции

После возведения кирпичных стен необходимо сделать так, чтобы несущая стена и перегородка были скреплены между собой. Чаще всего используют анкерное крепление, которое устанавливается через 5—6 рядов перегородки. Также популярна металлическая пластина в виде уголка с гофрированной поверхностью: одна ее сторона дюбелится в возведенную конструкцию, а другая — к основному сооружению. Проектирование должно предполагать какой будет толщина кирпичной стены и выдержит ли ее несущая. Крепление должно устанавливаться и в горизонтальном, и в вертикальном направлении.

Отделочные работы

После выполнения монтажных работ, кирпичная перегородка поддается перекрытию другими материалами. Иногда дизайн предполагает, что вся конструкция не будет декорироваться или обрабатываться. Чтобы толщина перегородок из кирпича была скрыта и менее заметна, ее можно перекрыть лаковым покрытием, которое создаст глянцевый эффект и визуально истончит конструкцию за счет бликов. Без предварительной подготовки сооружение можно покрасить или задекорировать декоративным раствором разных цветов и текстур.

etokirpichi.ru

Кирпичные перегородки по всем правилам

Кладка перегородок из кирпича довольно популярна. Это не сложная работа и ее выполнить можно полностью своими руками. В этом случае и цена будет значительно ниже.

Мы сегодня рассмотрим, как делаются кирпичные перегородки, какой материал выбрать и ка сделать. Так же отдельные моменты выполнения работы вы можете посмотреть на видео в этой статье и фото.

Из чего можно сделать межкомнатную перегородку

Схема внутренней кирпичной перегородки может быть довольно разной, здесь все зависит, что вы хотите получит в конечном итоге. Но здесь еще и надо правильно подобрать материал.

Ведь можно сделать перегородки из силикатного кирпича, но можно применит и огнеуупорный материал. Здесь все зависит о типа строения.

На выбор материала влияют некоторые факторы:

1. Если это квартира, имеющая не прочное основание, то есть смысл остановиться на легкой перегородке, выполненной из гипсокартона. Причем, гипсокартонные перегородки очень хорошо смотрятся в любой квартире и с любым основанием. Кроме того, их просто монтировать, и они не оставляют после себя много мусора, а также, их можно установить за очень короткое время. Единственный их недостаток – это слабая прочность, не позволяющая применять, по отношению к ним, больших механических нагрузок.
2. Если в доме имеется прочное основание, то можно выбрать надежной кирпич для перегородок, несмотря на то, что придется немного потерпеть, ведь мусора будет очень много, да и времени на такое строительство придется затратить не мало.
3. Чтобы несколько ускорить работы по возведению перегородки, можно остановиться на варианте использования соответствующих пено- или газобетонных блоков. Это будет несколько быстрее, потому что блоки имеют гораздо большие размеры, по сравнению с кирпичом.

Внимание: Выбирая перегородки кирпичные или газобетон, надо сразу обратить внимание на несущие стены. Ведь газобетон гораздо легче от кирпича. Соответственно и нагрузка будет ниже.

В любом случае есть смысл ознакомиться с требованиями строительных норм. Это пригодится не только для самостоятельных работ, но и в случае приглашения специалистов.

Предел огнестойкости кирпичных стен и перегородок достаточно высокий, поэтому пожарники к вам точно не будут иметь претензий.

Перегородка из кирпича

Если использовать полнотелый кирпич, то в 1-м квадратном метре кладки в полкирпича будет иметь вес около 300кг. Не трудно посчитать, перегородка кирпичная площадью в 5 квадратных метра – это 1500кг. И если имеется слабое основание, то от такой затеи лучше отказаться, в пользу более легкой перегородки из гипсокартона.

Зная площадь будущей перегородки, не трудно посчитать количество необходимых строительных материалов, используя такой подход:

• Площадь одного кирпича равняется: 13,5х7,5 см с учетом толщины швов.
• Для 20-ти кирпичей необходимо будет около 40кг песка.
• 1кг цемента марки М500 потребуется для 4-х кг песка.
• Кирпичная перегородка оштукатуривается с обеих сторон слоем раствора, толщиной 10 мм.

Перегородки межкомнатные из кирпича характеризуются и трудоемкой работой, если учитывать еще и штукатурные работы. Кроме того, она получится очень тяжелой, что не всегда устраивает, если основание не очень прочное.

Итак:

• Что касается стоимости такой перегородки, то по цене она будет очень затратной, тем более, что придется нанимать нескольких мастеров: каменщиков для кладки и штукатуров для оштукатуривания перегородки. Конечно, это будет несколько дешевле, если перегородку построит самостоятельно.
• Достоинство такой перегородки – это ее прочность, что позволяет вешать на нее самые тяжелые предметы. Для условий с повышенной влажностью, желательно применять красный кирпич. Здесь имеются в виду такие помещения, как санузлы, кухни, подвалы и т.д.

Выполнение работы.

На что обращаем внимание

При строительстве кирпичных перегородок следует придерживаться определенных правил:

• Следует учитывать, что перегородка из кирпича имеет внушительный вес и для ее строительства нужно иметь надежное основание. Если такого основания нет, то его можно подготовить, путем заливки бетонным раствором с обязательным армированием.
• Кирпичная кладка требует наличия цементно-песчаного раствора соответствующей густоты. Если он будет слишком густым, то в результате получатся очень толстые швы, а их толщина должна лежать в пределах 10-12 мм. Если раствор будет очень жидким, то он просто будет выдавливаться из швов, что негативно скажется на качестве кирпичной кладки. Как правило, цементно-песчаный раствор готовят следующим образом: к 4-м частям песка добавляется 1 часть цемента марки М400 и 1 часть воды. С водой нужно быть очень осторожным, чтобы не переусердствовать. Как правило, вода добавляется небольшими порциями, до получения нужной густоты.
• Чтобы надежнее связать перегородку с несущей стенкой, в последней стене необходимо проделать вертикальную штробу глубиной до 50 мм, в которую закладываются крайние кирпичи перегородки.
• Перед монтажом перегородки, наверх основания укладывается гидроизоляционный и звукоизолирующий слой из пары слоев рубероида.
• Технология кирпичной кладки предусматривает перевязку швов. При кладке в полкирпича применяется вертикальная перевязка швов: вертикальные швы предыдущего ряда должны находиться на середине среднего кирпича последующего ряда. Для этого начинают укладывать кирпич или из половинки, или из целого кирпича. При этом, с каждым рядом последовательность будет меняться: если первый ряд начали укладывать целым кирпичом, то следующий – из половинки, далее опять с целого, а последующий опять с половинки и так до самого потолка.
• Чтобы увеличить прочность кирпичной перегородки, можно осуществлять ее армирование, использовав стальную проволоку, диаметром 4-6 мм. Такую процедуру можно повторять через 4-5 рядов кладки. Как показывает практика, кирпичная перегородка имеет достаточную прочность и при небольших пролетах стены, можно обойтись и без армирования. Главное, чтобы перегородка надежно сцеплялась с основными стенами.
• При определенных условиях, особенно, когда температура окружающей среды выше +20°С, лучше класть мокрый кирпич. Это позволяет без проблем производить корректировку кирпича, потому, что он не впитывает в себя влагу из раствора. Для этого достаточно намочить кирпич в какой-либо посуде.
• Поскольку кирпичную перегородку нужно будет штукатурить, то к качеству швов высокие требования не предъявляются, а наоборот, такая кладка выполняется с не полным заполнением швов, чтобы лучше держалась штукатурка.

Если придерживаться таких рекомендаций, то конечный результат будет на много качественней, а время, затраченное на возведение перегородки будет минимальным.

Последовательность строительства

Кирпичная перегородка своими руками сделать не так и сложно. Для начала надо просто определиться с параметрами конструкции.

Ведь к примеру кирпичная перегородка на лоджии должна быть как можно тоньше. И в этом случае лучше кирпич класть на ребро. Так же стоит определить и сопряжение кирпичной стены и перегородки, ведь крепление должно быть надежным.

Внимание: Для облегчения конструкции вполне можно применить перегородочный кирпич пустотелый. В это случае вы снизите нагрузку на несущие стены.

Строительство данной конструкции необходимо вести в такой последовательности:

• Разметка. Этому начальному этапу следует сделать серьезное внимание, чтобы не пришлось впоследствии все переделывать. Для этого нужно произвести точные замеры, учитывая толщину перегородки вместе со слоем штукатурки и сделать соответствующие пометки на полу и на противоположных стенах. На стенах, желательно нарисовать вертикальные линии, использовав строительный уровень – это облегчит дальнейшие работы.
• Под первый ряд обязательно нужно положить слой гидроизоляции, после чего на нее накладывается раствор. Для того, чтобы перегородка не смогла «уйти в сторону» между промежуточными стенами натягивается веревка. Поскольку перегородка будет штукатуриться, то особых требований к ровности швов не предъявляется, а вот вертикальность стены должна контролироваться постоянно. Чем точнее будет выложена стена, относительно вертикального уровня, тем надежнее она будет.
• Класть кирпичи можно, использовав следующий прием. Раствор накладывается на кирпич слоем около 2-х см, при этом он не должен доходить до краев кирпича, примерно на 3 см. После этого кирпич ложится на раствор и придавливается с одновременным движением вперед. При этом, уложенный кирпич сгребает часть раствора и своим торцом удерживает его, тем самым заполняя вертикальный шов раствором. Используя такой прием, можно получить пустошовные швы, что идеально подходит для поверхности, предназначенной для штукатурки
• За один день можно поднять перегородку на высоту не более 1,5 метра, во избежание ее нарушения. Ведь вес кирпичной перегородки солидный, а раствор еще полностью не схватился и это может привести к деформации стены.
• Если в перегородке предусмотрен какой-либо проем, например, дверной, то над проемом следует уложить бетонную перемычку или сделать опалубку и залить бетоном, с обязательным армированием, с помощью металлического каркаса, сваренного из арматуры. Основное условие, чтобы перемычка не выходила за пределы кирпичной кладки и не нарушала рядность. В процессе обустройства проема следует придерживаться всех размеров и контролировать вертикальность конструкции. Для того, чтобы продолжить работу над перемычкой, нужно дать время для того, чтобы бетон хорошо схватился.
• Учитывая то, что межкомнатная перегородка не относится к элементам несущей конструкции, то между ней и потолком следует организовать компенсационный шов, толщиной около 2-х см. Другими словами, если до потолка осталось 2 см, то кладка прекращается. Пустое пространство необходимо заложить войлоком и обмазать штукатуркой. Как правило, верхний ряд приходится заполнять боем кирпича, поскольку целый кирпич не помещается.
• Крепление кирпичных перегородок к перекрытию можно делаться просто раствором. Но если это к примеру дерево, тогда стоит просто поставить закладные и после этого сделать крепление в шов.

Устройство кирпичных перегородок совершенно не сложно и инструкция поможет вам ее сделать без особых проблем.

iz-kirpicha.su

Кладка перегородок-пошаговая инструкция по возведению перегородки

Возведение внутреннего разграничивающего элемента из кирпича до сих пор пользуется популярностью. Хотя кладка перегородок из этого материала более продолжительная, чем монтаж гипсокартонных, фанерных либо дощатых переборок, кирпичные стенки значительно прочнее и обеспечивают лучшую изоляцию тепла и звука. Основное практическое достоинство подобной переборки в том, что она довольно прочная, и способна выдержать без дополнительного опорного усиления навесные полочки, шкафчики и другие подобные элементы.

Как сделать кирпичную перегородку в квартире: кладка кирпича

Технология создания перегородки из кирпича зависит от ее массы – переборку должна выдержать плита перекрытия.

Какие варианты кладки возможны:

• На ребро. Подобный метод применяется, если перекрытия не рассчитаны на большую массу. Такая переборка не «съедает» квадратные метры. Но для стенки большой высоты этот вариант не подходит, она просто развалится.
• В один кирпич. Достаточно прочная конструкция, обладающая большой массой. Используется довольно редко. Для подобной стенки дополнительно укрепляют несущую плиту.
  
• В полтора кирпича. Подобный конструктивный элемент имеет значительную массу и возводится лишь в индустриальных зданиях.
• В полкирпича. Такой вариант превосходно выдерживают несущие перекрытия. Также переборки сооружают и для утепления стен, чаще всего в домах из бетонных панелей. Возводят фальш-стенку с зазором, который заполняют утеплителем.

Также нужно правильно подходить к выбору подходящего кирпича для возведения перегородок. Производится два типа клинкера – силикатный и керамический. Первый получается при смешивании в необходимых соотношениях песка, извести и особых присадок с дальнейшей обработкой в автоклавном аппарате. Второй почти на сто процентов состоит из глины, обжигаемой в печных устройствах.

Стандартный, самый удобный для укладки кирпич имеет габариты 25х12х6,5 см.

Клинкер в зависимости от сферы использования бывает: строительный, облицовочный и печной. Первый применяют для строительства как основных, так и межкомнатных стенок. Второй вариант нужен для проведения внешних работ по облицовке. Огнеупорный шамот применяют для создания печей и каминов.

Теплозащитные и шумоизоляционные качества постройки зависят от наличия полостей в кирпичных блоках. Поскольку для межкомнатной переборки теплоизоляционные свойства не так значимы, подбирая материал для сооружения фальш-стен, лучше предпочесть клинкер без пустот с превосходными показателями шумоизоляции.

При использовании для кладки б/у кирпича всегда можно произвести отделку облицовочным клинкером или специальной плиткой.

Сооружение перегородочного элемента из кирпича проводят в следующем порядке:

1. Осуществляют разметку стен и пола с учетом ширины переборки вместе со штукатурным слоем. На стенках с помощью уровня отчерчивают вертикальные линии. Это облегчит последующие работы по возведению переборки.
2. Под стартовый ряд непременно укладывают слой гидроизолирующего материала, затем на него наносят раствор. Для контроля ровности кладки между промежуточными стенами натягивают веревку. Поскольку переборку покрывают штукатурным составом, то швы можно особо не выравнивать, а вот вертикальную ровность необходимо постоянно отслеживать. Надежность стены зависит от точности ее возведения по вертикальному уровню.
   
3. Раствор наносят на предшествующий ряд толщиной примерно 20 мм и с расстоянием от краев приблизительно на 30 мм. Клинкер укладывают на раствор и придавливают, при этом двигая вперед. Уложенный кирпич торцевой гранью снимает часть раствора, наполняя вертикальный шов. Применяя подобный метод, получают не полностью заполненные швы, что прекрасно подходит для дальнейшего оштукатуривания.
4. В несущей стенке прорезают штробу по вертикали глубиной до 50 мм, в которую кладут крайние блоки переборки. Это поможет надежно связать конструкцию с основной стеной.
   
5. Межкомнатная перегородка не относится к несущим конструкциям, поэтому от последнего ряда до потолка нужно оставить компенсационный зазор около 20 мм. Шов закладывают войлоком и обмазывают штукатурной смесью. Обычно последний ряд заполняют колотым клинкером, ввиду того что целый кирпич не вмещается.

За один день возведение переборки производят на высоту не больше 1,5 метров. Масса перегородки из кирпича значительная, а раствор еще полностью не застыл, и выполнение больших объемов за раз может стать причиной деформации стены.

Возведение кирпичных перегородок: как выложить перемычку из кирпича

Кирпичные перегородки, если они не возведены в форме уступа, всегда снабжают дверным либо арочным проемом. Для его оформления непременно нужна перемычка. Она не дает обвалиться верхним кирпичным рядам и служит дополнительной связкой, повышающей прочность переборки.

Перемычные элементы могут быть выполнены из металла или железобетона, но можно изготовить их из самого кирпича.

Кладка этого элемента в перегородке из кирпича проводится таким методом, что он способен выдержать давящую массу верхней части переборки.

По технологии монтажа перемычки бывают рядовые, клинчатые и арочные. Чем они отличаются:

• Рядовые. Применяют при ширине проемов не больше 2 м. Кладку делают по высоте в 6–9 рядов, соблюдая все технологические особенности перевязки. Для создания такой перемычки нужна опалубка. Необходимо также армирование прутком, укладываемым на ее дно, и заливаемым бетоном. После набора составом требуемой прочности продолжают возводить кирпичную стену.
  
• Клинчатые. Устройство подобных перемычек требует наличия V-образных швов. Для сооружения тоже нужна опалубка. Ширина нижней части клина – 0,5 см, верхней — до 2,5 см. Укладывают кирпичные блоки с двух сторон по направлению к центру перемычного элемента.
  
• Арочные. Кирпичные блоки укладывают аналогично клинчатой технологии. Расположение верхних швов идет под прямым углом к арке и наружной стороне переборки. Все остальные по форме напоминают клин: они сужаются книзу.
  

Для кирпичной кладки клинчатых и арочных перемычных элементов в перегородках применяют раствор марки М-10 и выше, для рядовых — не меньше М-25. Пустошовное выполнение кладки считается недопустимым. Швы непременно заполняют раствором. Для перемычек подходят только кирпичные блоки марки прочности от М-75 и выше. Их требуется тщательно проверить на наличие трещин и иных дефектов.

Монтаж кирпичной перегородки: устройство перемычки из железобетона

Устройство в перегородке перемычки из кирпича с конструктивной точки зрения сложный процесс. Неопытный человек навряд ли сможет собрать ее самостоятельно с первого раза. По прочности на изгиб такая конструкция не может быть конкурентом железобетонной перемычке. Их обычно и применяют при возведении кирпичных стенок самостоятельно в домах и квартирах.

Можно приобрести готовый элемент. Но если его нет, реально отлить перемычку из бетона в опалубке с заранее уложенными четырьмя прутками арматуры, которая должна быть сечением не менее 10 мм. Пруты соединяют с помощью металлической проволоки в каркас. Нужно контролировать, чтобы толщина перемычки соответствовала высоте рядов.

Как установить маяки перед оштукатуриванием кирпичной перегородки

Подобные маяки требуются, чтобы перегородка получилась идеально ровной. Их выпускают толщиной 0,6 и 1 см. Если стенку штукатурят тонким слоем, либо если маяк по окончанию работы удаляется, применяют элемент толщиной 0,6 см. Подобный вариант используется при подготовке перегородки под окраску либо под оклеивание обоями.

Если деталь не убрать, ее антикоррозийные свойства со временем теряются, и проступающая сквозь декоративное покрытие ржавчина становится поводом для нового ремонта.

Если стенку предполагается покрыть керамической плиткой либо пластиковыми панелями, применяются элементы сантиметровой толщины. Их можно оставить в штукатурке. Они обладают большей устойчивостью к деформации, очень легки в монтаже.

Но важно не только подобрать нужные маяки, необходимо установить их правильно. Как это сделать самостоятельно:

1. На рейке малярным скотчем закрепляем уровень. Это нужно для того, чтобы глазок инструмента располагался на удобной высоте, и не приходилось постоянно нагибаться или вставать на подставку.
2. Подготавливаем перегородку к монтажу направляющих элементов. Щеткой с жесткой щетиной либо веником удаляем песчаную крошку и пыль с поверхности, сбиваем остатки раствора и смачиваем водой.
3. Проверяем вертикальность переборки рейкой с закрепленным на ней уровнем. Таким образом можно выявить, где именно понадобится нанести под маяк большее количество штукатурной смеси.
   
4. В точках установки делаем вертикальные отметки. По ним шпателем накидываем лепешки штукатурного раствора величиной с пригоршню и диаметром около 30 см. Первыми нужно установить маячные элементы на расстоянии 15 см от углов. Штукатурные лепешки должны плотно пристать к поверхности перегородки.
5. Прикладываем к штукатурке маяк и придавливаем поочередно на каждой лепешке.
   
6. Приставляем к маячному элементу рейку и мягко давим на нее, одновременно отслеживая показатели уровня.
7. При обнаружении перекоса нажимаем сильнее для верного монтажа маяка. По достижению вертикальности рейку убираем и поправляем штукатурную смесь с обеих сторон от маячного элемента шпателем для надежного удержания после схватывания. Удаляем лишний раствор.
   

При проверке точности монтажа учитывайте то, что между рейкой и маячным элементом не допускаются прогибы и зазоры. Лишь при соблюдении этих условий можно добиться правильной установки.

Устройство перегородки из кирпича: оштукатуривание

Прежде чем приступать к оштукатуриванию, необходимо очистить стенку от пыли и выступающего из швов раствора. На стену устанавливаются направляющие рейки, задающие толщину слоя штукатурки. Расстояние между маяками берется немного меньше длины правила.

Перед нанесением штукатурного состава смачивают поверхность. А близ перегородки расстилают полиэтиленовую пленку, чтобы было легче убирать падающую на пол штукатурку.

Сухую смесь затворяют водой (соотношение указано на упаковке производителем). Раствор наносят на кирпичи следующим образом: мастерком набирают штукатурку и с силой накидывают на стену.

Для выравнивания поверхности штукатурного слоя применяется правило длиной немного больше расстояния между направляющими.

Нанесение шпатлевки будет завершающим этапом подготовки к декоративной отделке. После шпатлевания перегородочную конструкцию можно окрашивать или оклеивать обоями. Как вариант – применить штукатурку с декоративным эффектом.

Отделка после установки кирпичной перегородки

Стенку из клинкера можно не отделывать и вовсе. Перегородка без декоративного покрытия при правильно подобранных деталях интерьера и освещении создает уют в помещении, придает комнате романтичности и экономит средства.

Но при всей своей оригинальности и простоте подобная переборка обладает рядом недостатков:

• Нельзя оставлять неотделанными все стены в помещении. В противном случае уюта не получится – комната будет напоминать подвал.
• Необработанные швы внутренних межкомнатных перегородок из кирпича забиваются грязью и пылью, поэтому лучше не оставлять неоштукатуренную стену на рабочей стороне кухни.
• Переборка из кирпича без штукатурки нуждается в правильно организованном освещении.

Если же произведено оштукатуривание, финишная отделка может быть разнообразной: оклейка обоями, окраска вододисперсионными и иными композиционными составами.

Можно смонтировать каркас для обшивки гипсокартоном. Интересно и стильно смотрятся переборки из силикатных кирпичных блоков, окрашенные густой белой краской.

По утверждениям мастеров-каменщиков, возведение межкомнатных перегородочных конструкций, особенно в полкирпича, не самый сложный процесс. Если соблюдать технологические правила кладки и учитывать все нюансы, сооружение перегородки по плечу даже новичку.

peregorodkainfo.ru

Самостоятельная кладка перегородок из кирпича

Межкомнатные простенки позволяют разделить жилое пространство по своему вкусу. Кладка перегородок из кирпича пользуется для этих целей наибольшей популярностью, поскольку материал отличается высокими эксплуатационными характеристиками — это долговечность, прочность, огнестойкость. Блоки характеризуются хорошей звукоизоляцией, но при этом конструкция имеет немалый вес, что является существенным недостатком и требует возведения ленточного фундамента. В то же время важно знать, какова технология возведения перегородок и какой кирпич можно использовать для таких конструкций.

Классификация кирпича

Прежде чем приобрести кирпич, нужно разобраться с его видами, которые отличаются по своим характеристикам. Любое изделие изготавливается в соответствии с ГОСТом, где прописываются требования к процессу производства, качеству применяемого сырья, размеры и маркировка. Кирпич классифицируют следующим образом:

1. По способу производства. Он бывает керамическим и силикатным. Классический блок состоит на 100% из природного материала (глины), которую обжигают в печах. При изготовлении силикатного кирпича смешивают песок, известь и специальные компоненты в соответствующих пропорциях, после чего проводят обработку в автоклаве.
2. По назначению. Кирпичные блоки в зависимости от области применения разделяют на рядовые (строительные), облицовочные и печные. Для возведения несущих и внутренних стен используется рядовой блок. Облицовочный применяется для отделки различных конструкций. Из печного (огнеупорного) возводят камины и печи.
3. По характеру наполнения. От наличия либо отсутствия пустот в теле кирпича зависит как звуко-, так и теплоизоляция. Поскольку при возведении простенков теплоизоляция не важна, в процессе выбора материала предпочтение следует отдавать полнотелым блокам, для которых характерна хорошая шумоизоляция.
4. По типоразмерам. Типовым и самым удобным в работе является размер блока 250*120*65 мм. На сегодняшний день многие производители предлагают полуторный, двойной кирпич, а также материал, отвечающий европейским стандартам — 250*60*65 мм.

Помимо классификации нужно рассмотреть, какие особенности имеют кирпичные перегородки, чтобы предусмотреть возможные нюансы.

Отличительные черты простенков из кирпича

Поскольку одним из основных недостатков кирпича является большой вес, чтобы как-то сгладить эту проблему, материал при строительстве перегородок кладут в полкирпича либо на ребро. Возможны варианты, когда используют пустотелый блок, но при этом ухудшается звукоизоляция. Простенки возводят до того, как будет обустроена цементная стяжка. Для того чтобы обеспечить хорошую устойчивость возводимой конструкции и сцепление с основным каркасом, в основание (плиту или ленточный фундамент) вставляют металлическую арматуру, которая впоследствии закрепляется в вертикальный шов перегородки.

Крепление перегородок в квартире возможно также посредством профилей из металла и дюбелей. В том месте, где простенок будет опираться на основание, обязательно нужно выравнивание цементным раствором. В местах, для которых характерна высокая влажность, силикатный кирпич использовать не рекомендуется, поскольку материал менее устойчив к воздействию влаги. Когда возведение простенков будет завершено, поверхность оштукатуривают.

Поскольку толщина перегородок из кирпича может быть 12,5 см (при кладке в полкирпича) либо 6,5 см (на ребро), конструкция нуждается в дополнительном укреплении. В большинстве случаев прибегают к армированию. Процесс представляет собой укладывание в горизонтальные швы металлической арматуры или сетки с мелкими ячейками через каждые 4-5 рядов кладки. Материал для армирования заводят в несущую стену либо крепят при помощи дюбелей. При большой длине перегородок выполняют дополнительное вертикальное армирование с использованием сетки, металлических прутьев, которые пропускают через швы и крепят к основанию. Внимание стоит заострить на простенках в четверть кирпича, поскольку такая конструкция довольно шаткая, возводить ее нужно постепенно, укладывая по 4-5 рядов с последующей просушкой.

Подготовительные мероприятия

Кирпич для перегородок можно укладывать с применением специальной строительной смеси, которая продается в сухом виде либо приготовить раствор самостоятельно. Обычный состав делают из цемента, песка и воды. Кроме этого, могут добавляться такие компоненты, как глина, известь и различные присадки, с помощью которых раствор наделяется пластичностью, морозостойкостью и другими характеристиками. Если покупается готовая смесь, особое внимание следует обратить на срок ее изготовления. Самыми прочными и эластичными считаются смеси марки 200-300. В зависимости от конкретного состава соотношение песка и цемента составляет 3:1 или 4:1. Перед замешиванием раствора песок необходимо просеивать. Для того чтобы довести смесь до рабочего состояния, добавляют постепенно воду, перемешивая компоненты до однородной и пластичной массы.

Одним из важных подготовительных этапов является разметка: процедура предполагает нанесение границы на полу и стенах. При этом линии должны быть ровными, а вертикальная разметка контролируется отвесом либо строительным уровнем. Основой для простенков может служить как перекрытие в виде плиты, так и ленточный фундамент. В случае с подвальным помещением перегородки кладут на кирпичные столбы и бетонное основание. Устройство конструкции на чистый пол является недопустимым. К вышеописанному стоит добавить, что для возведения перегородок на высоте потребуются козлы, которые изготавливают, как правило, из подручных материалов (доски и бруски). Из инструментов понадобятся: кирочка, мастерок, арматура, дюбели, уровень, отвес, правило, шнур.

Кладка кирпичной перегородки

Процесс кладки начинается с подготовки поверхности, которую очищают от всевозможного мусора. Если стены покрыты штукатурным слоем, его нужно убрать (сбить). Основание, к которому будет примыкать простенок, очищают веником и смачивают водой. Кирпич следует расположить таким образом, чтобы в процессе работы к нему был обеспечен свободный доступ и при этом материал не создавал помех.

Алгоритм действий следующий:

1. Сперва замешивают раствор из песка и цемента в соотношении 3:1. Оба компонента насыпают в подходящую по размерам емкость, перемешивают в сухом виде. Далее посередине делают воронку и постепенно вливают воду, перемешивая состав. Консистенция готовой смеси должна напоминать густую сметану. Замешивают раствор в таком количестве, чтобы успеть использовать его до того, как начнется застывание. Если смесь начнет схватываться, перемешайте ее без добавления воды.
2. В том месте, где планируется возводить перегородку, для укладки первого ряда протягивают шнур, который будет служить ориентиром для нанесения раствора и последующего строительства. Материал нужно тщательно выровнять с помощью уровня.
3. При укладывании блока под дверной проем необходимо предусмотреть крепление в виде Г-образных скоб, к которым будет фиксироваться дверная коробка.
4. Когда первый ряд будет выложен, приступают ко второму. Для этого снова нужно натянуть шнур и вести кладку по нему. Правильность кладки каждого камня проверяют по уровню, а начиная с четвертого ряда, используют отвес для контроля вертикальности. Каждый последующий ряд кладут со смещением кирпича вполовину длины.
5. Выложив 3-4 ряда, выполняют армирование с применением мелкоячеистой сетки. Крепят материал дюбелями, которые прибивают к стенам. Над дверным проемом закладывают перемычку, для которой используют швеллер или деревянный брус, обернутый рубероидом.
6. Когда кирпичная перегородка достигнет потолка, останется небольшое пространство, для заделки которого используют кусочки кирпича и раствор.

После того как межкомнатные перегородки из кирпича будут выложены, можно приступать к их оштукатуриванию. В случае использования отделочных блоков, в процессе работы швы должны расшиваться с помощью специального инструмента.

Перемычки из кирпича

В большинстве случаев оконный или дверной проем в верхней части имеет перемычку из металла, дерева или бетона. Если оштукатуривание простенка не предполагается, то перемычка будет смотреться непривлекательно. В этом случае элемент можно выполнить по одному из трех вариантов:

1. Рядовые. Кладка возводится по высоте в 6-9 рядов с соблюдением всех правил перевязки. Чтобы изготовить рядовую перемычку, требуется опалубка. На ее дно укладывают арматуру и бетонный раствор. После того как смесь наберет достаточную прочность, продолжают кладку кирпича.
2. Клинчатые. Конструкция таких перемычек предполагает наличие V-образных швов. В нижней части ширина клина равна 5 мм, в верхней — до25 мм. Для возведения тоже требуется опалубка. Кладку ведут с двух сторон, постепенно приближаясь к центру перемычки.
3. Арочные. Для строительства используется шаблон, который предусмотрен по проекту. Кладка ведется стандартным клинкерным кирпичом. Блоки монтируют по аналогии с клинчатой перемычкой.

Для кладки рядовых перемычек используют раствор марки не ниже, чем М-25, для клинчатых — не ниже М-10. Швы в кладке должны обязательно заполняться раствором. Возведение в пустошовку считается недопустимым. Кирпичи для перемычек используют не ниже М-75 марки прочности, предварительно выбрав блоки без дефектов.

Отделка кирпичного простенка

Для отделки простенка сперва наносят штукатурку, а после финишный слой отделочного материала, в качестве которого могут использоваться обои либо краска. Если возведенная перегородка недостаточно ровная, для устранения дефекта используют гипсокартон, крепление которого выполняют непосредственно к стене на специальный клей либо на металлический каркас. Сегодня многие предпочитают кирпичную стену оставлять без дополнительной отделки, что делает помещение более выразительным. На поверхность можно нанести краску или покрыть ее лаком. Неплохо смотрятся простенки, выполненные из силикатного кирпича и покрытые белой густой краской. Таким образом, из обычной конструкции можно создать помещение с современным и стильным дизайном.

В комнатах без отделки кирпичных стен отлично смотрится светлая мебель, а также картины и черно-белые фотографии. Особую элегантность удается получить с помощью декоративных предметов (ваз, свечей), которые располагают в нишах либо на полках. Если аксессуары правильно подобраны по оттенкам, освещение организовано грамотно, то натуральная кирпичная кладка наполняет жилище комфортом и уютом. В любом случае нужно чувствовать грань, чтобы не переусердствовать: не рекомендуется все несущие стены и простенки оставлять без отделки, поскольку вместо эффектного дизайна можно получить подвальный интерьер.

kamedom.ru

видео уроки, схемы, фото инструкция

Перегородка из кирпича предназначена для разделения одной комнаты на несколько с целью повышения их пожаробезопасности, звукоизоляции или изменения функциональности. Обладает высокой прочностью и несущими способностями, поэтому внутри или на поверхности возможна укладка коммуникаций: трубы, электропроводка, кабели связи.

Оглавление:

1. Когда возводятся перегородки?
2. Виды кирпича
3. Методы кладки
4. Как сделать шумоизоляцию?
5. Способы повышения огнестойкости

Основные функциональные назначения

Выполняют следующие функции:

• Звукоизолирующую, которая позволит снизить внутри помещений акустические и структурные внешние шумы.
• Теплоизоляционную, в случае применения утеплителей с необходимыми техническими характеристиками.
• Огнестойкую, позволяющую предотвратить распространение огня на определённое время.
• Отделения комнат с повышенной влажностью (санузлы и кухни) и/или температурой (мастерские, котельные).

Нюансы возведения перегородки

Кирпичная кладка создает нагрузку на каждый погонный метр в несколько сотен килограмм (зависит от толщины и высоты). Поэтому важно убедиться в том, что возводимая конструкция будет иметь надежное основание:

• в частных домах предусматривают вспомогательный фундамент на этапе проектирования;
• в многоэтажных зданиях монтаж допускается только на ЖБИ перекрытия, если общий вес будет значительно ниже предельных нагрузок.

Монтаж перегородки возможен в соответствии с требованиями СП 15.13330.2012:

• толщина перекрытия из камня или бетона не менее 12 см, из ЖБИ – от 6 см;
• высота помещения до 6 м;
• толщина несущих стен более 12 см.

Если максимальная высота превышает 6 м, то такая конструкция относится к самонесущей и к ней предъявляются более жесткие требования по техническим параметрам и применяемым материалам.

Подходящие типы кирпичей

Межкомнатные перегородки могут быть возведены с применением следующих видов:

• Керамического, обладающего высоким пределом прочности и стойкостью к влаге. Выпускается полно- и пустотелым, доступен широкий выбор цветовых оттенков и фактур. Его недостатком является возможное появление на поверхности солевых налетов.
• Силикатного, отличающегося дешевизной, оптимальными прочностными характеристиками, морозостойкостью и долговечностью. К недостаткам относят высокое влагопоглощение и массу.

Применение керамических блоков выгодно для строительства конструкций с уникальными декоративными свойствами, при необходимости минимизации нагрузки на основание, с целью эксплуатации в условиях повышенной влаги. Силикатные перегородки уместно возводить в жилых и подсобных помещениях с большим запасом прочности перекрытий, а также в случае ограниченного бюджета.

Строительство ненесущих стен будет упрощено, а срок эксплуатации максимально возможным при выборе кирпичей надлежащего качества, соответствующего требованиям СП 15.13330.2012:

• отклонения по длине и ширине –не более 4 мм, а по высоте – до 2 мм;
• предельное искривление геометрии блока (граней и ребер) – до 3 мм;
• не допустимо наличие сколов, трещин, солевых отложений и других дефектов.

Способы кладки кирпича

Минимальная толщина стенки должна составлять более 60 мм. Допустимо применение таких схем:

• в ребро (65 мм), позволяющая максимально сэкономить на строительстве и сохранить пространство помещений;
• в полкирпича (120 мм), благодаря которой можно получить прочную и надежную стену, обладающую высокой несущей способностью.

Армирование стен и перегородок из кирпича при размещении в ребро или монтаже коммуникаций и подвесных конструкций является обязательным. Связано это с необходимостью равномерного распределения нагрузки и исключения разрушения.

Армирование проводится стальными прутками диаметром 2-6 мм или сеткой с размерами ячеек от 30х30 до 60х60 мм. Рекомендуется их равномерное размещение с интервалом в 4-5 рядов. При этом армирующий слой надежно крепится к несущим стенам и полу на дюбели или заводится в них на глубину не менее 8-10 см. Если планируется нанесение штукатурки, то металлические элементы делаются выступающими за пределы кладки на 2-3 мм.

Армирование прутками и сеткой выполняется по принципу создания стыковочных швов, толщина которых должна на 2 мм превышать диаметр металлического слоя. Их подбирают так, чтобы расход цемента был минимальным и кирпичные перегородки имели достаточную прочность.

Как добиться необходимого уровня шумоизоляции?

Звукоизоляция позволяет обеспечить оптимальную акустическую обстановку в помещениях. Поэтому конструкции должны быть спроектированы и возведены с учетом следующих требований:

• необходима структурная жесткая отвязка от несущих стен и перекрытий с применением специальных звукоизоляционных мембран, а также крепежных элементов;
• толщина перегородки должна быть по возможности больше, а сама конструкция – массивнее, не допускается наличие трещин и любых других дефектов;
• рекомендуется применение шумоизоляционных материалов.

Правильно выполненная звукоизоляция сооружения с толщиной в 150 мм позволяет добиться уровня поглощения воздушных шумов до 47 дБ.

Как повысить показатель огнестойкости?

Во многом зависит от выбранного типа блоков:

• керамические межкомнатные перегородки сохраняют огнестойкость до +900°С, они не плавятся, не рассыпаются и не растрескиваются после пожара, но повторное возгорание они не выдержат и разрушатся;
• силикатная кирпичная кладка сохраняет структуру при температурах до +700°С, но выше данного значения ухудшаются эксплуатационные характеристики и возникает охрупчивание.

Огнестойкость должна учитываться в проекте строительства и реализовываться конструктивно, поскольку в случае допущенных ошибок их технически исправить достаточно сложно. 65 мм стена выдерживает пожар в течение 45 минут, а 120 мм – в 4 раза дольше. Если строительство было выполнено из пустотелых блоков, то показатель снижается на 0,5 и 1 час соответственно.

Улучшить показатель можно так:

• армированием с применением тугоплавкой стали;
• выполнить бетонирование или оштукатуривание внешних поверхностей;
• при помощи защиты огнеупорными покрытиями или слоями;
• строительство перегородок осуществлять с монтажом минераловатных теплоизоляционных материалов;
• кирпичная кладка должна быть выполнена так, чтобы толщина поперечного сечения была больше и обеспечивала необходимый уровень пожаробезопасности.

Огнестойкость также повышается, если строительство стены не предусматривает применения легко воспламеняемых и горючих материалов.

Технологические особенности кладки

Выделяют следующие особенности кладки перегородок:

1. монтаж кирпича проводится при температуре выше +5°С;

2. рекомендуемая толщина цементного шва составляет 10-12 мм;

3. в растворе требуется использование цемента марки М400;

4. армирование нижнего и верхнего слоев выполняют прутками с диаметром 6-8 мм;

5. высота швов должна быть одинаковой;

6. укладка рядов выполняется по 3-4, после чего работа прерывается до момента схватывания раствора;

7. все этапы работ должны сопровождаться обязательным контролем ровности рядов;

8. если высота последнего ряда меньше размера кирпича, то пространство заполняют раствором цемента с применением армирования;

9. если в помещениях могут возникать резкие скачки температур, то необходимо использование деформационных швов в местах контакта с несущими стенами.

stroitel-lab.ru

Средиземноморье в ванной комнате

2. Интерьер ванной комнаты в стиле ретро отличается  своим превосходством и шиком:

• стены пастельных светло голубых оттенков;
• водопроводные трубы окрашены в элегантный золотистый цвет;
• оригинальные аксессуары ярко голубого цвета.

Ванная комната в ретро стиле

3. Ванная классического стиля красиво смотрится в большом посещении.
   Пластика во времена барокко еще не было, поэтому для отделки такой ванны необходимо использовать только природные материалы высокого качества и качественное сантехническое оборудованные:

• шпон древесины;
• натуральный камень голубых оттенков;
• сантехника качественного фарфора.

Нежность классики

4. Ванна голубая в стиле хай-тек – это:

• глубокий и однотонный голубой цвет;
• строгость линий;
• четкость форм;
• металлические и зеркальные элементы во всевозможных сочетаниях;
• функциональная сантехника;
• минимализм декора.

Ванная в стиле хай-тек

Традиционно синий цвет считается цветом гармонии, спокойствия и рассудительности. По мнению многих ученых, он способен оказывать положительное влияние на нервную систему человека, стабилизировать артериальное давление, снимать головную боль и даже снижать температуру тела.

Вместе с тем не стоит забывать и том, что синий цвет часто ассоциируется с апатией и тоской.

Психологи считают, что если человек меланхолик, склонен к хандре и затяжным депрессиям, ему следует отказаться от синего цвета в интерьере. Если же, напротив, человек активен и не всегда способен сосредоточиться на важных вопросах, то это его цвет.

Есть еще один важный нюанс: синий цвет имеет более 30 различных оттенков от светлого жизнерадостного до темно-синего почти черного. Поэтому синий способен оказывать неоднозначное, а не редко и противоречивое влияние на эмоциональное состояние людей.

Синий плюс белый. Именно так мы и привыкли их сочетать. Кстати, дизайнеры совершенно не против. Поскольку хорошо известно, что за счет внесения белого, визуально увеличивается пространство комнаты.

Синий же цвет, напротив, способен придать белому четкость силуэтных линий, строгость, внося при этом нотки свежести и прохлады. Однако, если все же необходима ванная комната в синем цвете, то белого должно быть минимально, поскольку считается, что он способен заглушить синий.

Сине-фиолетовый союз. Несмотря на то, что это сочетание встречается на так часто, тем не менее выглядит очень необычно. Светлые тона фиолетового способны хорошо дополнить темно-синий цвет. Интересно смотрятся синий, сиреневый, уходящий в розовый и элементы белого или бежевого, выступающие в качестве декора.

Синий плюс желтый и оранжевый – настоящее буйство красок. Ваша синяя ванная будет выглядеть веселее, если добавить эти яркие и жизнерадостные краски. Однако помните, что комбинировать их нужно очень осторожно, поскольку, например, даже самый бледный желтый создает на синем яркий контраст.

Если вы все же надумали добавить оранжевого, то знайте, что синий должен быть ярким, иначе на фоне оранжевого он будет выглядеть блеклым и совсем невыразительным.

Синий плюс зеленый. Сочетать эти два цвета очень непросто. Находясь рядом, они способны визуально слиться в одно сложное по цветовой гамме пятно. Поэтому в интерьере их следует максимально разводить, либо четко обозначать границы каждого. Желательно, чтобы синий был ярким, а зеленый – светлым. Интересно сочетаются между собой синий, бирюзовый, белый. Эта палитра цвета способна создать в вашей ванной комнате яркую морскую стилистику.

Синий и черный – сложное решение. Оба цвета темные, а значит способны создать в интерьере ощущение тяжести. Исправить эту ситуацию вполне возможно, если дополнительно использовать в отделке светло-серые, белые цвета.

Придать интерьеру неповторимость и изысканность способно верхнее и боковое освещение, о чем свидетельствуют представленные фото ванной комнаты синего цвета. Однако нужно учесть, что свет должен быть не люминесцентный, а привычный нам желтый, именно он способен сделать комнату комфортной.

Глубокий синий – эксклюзивный вариант. Такая ванная комната всегда будет смотреться камерно и одновременно уютно. Она вполне подойдет активным и целеустремленным людям.

Если вы решились на отделку стен глубоким синим цветом, то уделите особое внимание контрастным акцентам. Вполне уместны будут «золотые» аксессуары, которые придадут помещению респектабельность и шик.

Сложно найти недостатки у этого спокойного и умиротворяющего цвета. Он символизирует воду, поэтому, где ему находиться, как не в ванной комнате?

Преимущества:

1. Гармоничное сочетание со светлыми оттенками позволит создать удачный дизайн, наполненный свежестью и прохладой.
2. Не маркий.
3. Психологически приятный.
4. Сочетается с многими материалами отделки: дерево, сталь, бронза.

Недостатки:

1. Интенсивный оттенок может помещение сделать темным и угнетающим.

Как видно, недостаток всего один, но его следует учитывать.

В чистом виде в интерьере его встретишь не часто, обычно это какие-то комбинации с более светлыми тонами. Очень хорошо синий в ванной комнате смотрится в комбинации с белым или другими теплыми оттенками.

На фото видно, насколько выигрышной является сине-белая дружба цветов.

Фото интерьеров в голубом цвете.

Выигрышно выглядит двухцветный интерьер – лазурный и белый, бирюзовый и светло-бежевый, светло-голубой и жемчужно-серый.

• Доминирующие голубые тона акцентируются узкими вертикальными контрастными фрагментами. Мягкие контрасты помогают условно зонировать пространство, отделив зону ванны, выложенной голубым кафелем, от раковины и зоны туалета в совмещенном санузле.

• Для визуального увеличения пространства часто применяется принцип сочетания фактур: глянцевая плитка отражает свет, матовая – поглощает. В стандартных малометражных квартирах в ванной комнате напротив входа обычно располагается зеркало. Подчеркнуть глубину отражающей поверхности поможет матовая голубая плитка, выложенная по краям зеркала. Оставшуюся часть стены можно оформить белой или голубой глянцевой плиткой.

В большинстве случаев выбор голубых, лазурных и других тонов этой линейки для отделки ванной комнаты связан с психологическим влиянием цвета на человека. Синий цвет имеет около 30 различных оттенков, каждый из которых по-своему влияет на состояние всех членов семьи.

В целом есть несколько основных черт, характерных для всех синих оттенков:

• после посещения синей ванны утром есть склонность к дипломатии и урегулированию конфликтных ситуаций;
• вечером же морские цвета оказываются успокаивающий и расслабляющий эффект;
• люди с повышенным артериальным давлением лучше приходят в себя именно в синих комнатах.
• более светлые оттенки (голубой и другие) зрительно увеличивают помещение.

Синие оттенки в ванной комнате прекрасно подойдут холерикам или людям с горячим темпераментом. Эти цвета уравновешивают, охлаждают пыл, благотворно влияют на отказ от скоропалительных решений, хорошо сказываются на мыслительном процессе в целом. Некоторые ученые предполагают также, что синий и голубой способствует менее активному размножению бактерий и, как следствие, ванная комната имеет антипростудный эффект, способствует снижению головной боли и многих неприятных болезненных симптомов.

Психология цветов

Цвет морской волны

Серый или серебристый не будут так ярко контрастировать с синей плиткой как белый цвет, однако это тоже довольно интересное решение. Кроме хромированных аксессуаров, можно дополнить ванную комнату конвой из серой узкой плитки.

Желтый

https://www.youtube.com/watch?v=CmzjNflZsvc

Желтый и оранжевый цвета идеальное решение при выборе плитки темных тонов. В таком сочетании глубокие оттенки не будет угнетающе действовать на психику. Желто-синяя ванная комната – это нейтральная территория, где уравновешивается воздействие обоих этих цветов, ведь они являются полными противоположностями в плане воздействия на психику.

Зеленый

Сочетание синего и зеленого в ванной вполне понятно, ведь оба эти цвета напоминают о море. Здесь не обязательно придерживаться правил с выбором оттенков, можно экспериментировать в сочетании более теплых тонов зеленого и холодных синих оттенков.

Черный

Черный цвет придаст элегантной строгости ванной комнате, однако также как и с темно-синими цветами, есть риск получить глубокую депрессию, постоянно сталкиваясь с такими цветами, поэтому для тех, кто решился использовать черный цвет в интерьере ванной, рекомендуется остановить свой выбор на более легких и светлых оттенках голубого.

Не стоит игнорировать сочетание синих оттенков между собой. Для ванной комнаты можно подобрать 2 или 3 оттенка синего цвета, которые будут контрастировать между собой.

Другие цвета

Эксперименты с сочетанием цветов плитки могут привести к другим оттенкам. К примеру, бежевый, розовый, фиолетовый и некоторые другие. При этом главным мотивом станет ваше индивидуальное восприятие.

Фото дизайна синей ванной комнаты

Дизайн малогабаритной ванной в голубых тонах требует тщательного выбора цвета настенной и напольной плитки, плинтусов, окрашенного, натяжного или гипсокартонного потолка, осветительных приборов, подвесных шкафов.

• Визуально расширить помещение поможет глянцевая светло-голубая настенная плитка. Размер элементов настенного покрытия можно варьировать. Фрагмент стены, выложенный мелкой бирюзовой или белой плиткой, добавит изюминку при сочетании с лазурным кафелем среднего размера.

• Цвет напольного покрытия должен быть немного темнее настенного. Ярким штрихом станет белоснежный или светло-голубой натяжной потолок, окантованный узким белым плинтусом.

• Предпочтительны белый и светло-синий цвета мебели, электрических приборов, шторки для ванны, настенных и потолочных светильников.

Обратите внимание на следующие советы:

• Для оформления потолка в просторной ванной можно использовать многоуровневую конструкцию с декоративными элементами, соответствующими стилю и цветовой палитре, и с подсветкой разных типов.

• Для зонирования пространства можно использовать двух-трехуровневый пол, отделанный темно-голубым, синим или бежевым кафелем. Ванна голубого цвета на синем пьедестале с широкими ступенями внесет в интерьер элемент аристократизма.

Нежность классики

1. Потолок в такой ванной комнате может быть натяжной в голубых тонах,  белый или оригинальной формы с имитацией водной глади.

   Оригинальный натяжной потолок голубого цвета

5. Для отделки пола в ванной комнате хорошо подходит традиционная керамическая плитка как насыщенного голубого цвета, так и светлых тонов или прочный керамогранит,  который является водонепроницаемым и экологичным.

Отделка пола керамогранитом молочного цвета

3. Для отделки стен стильно и эффектно в ванной комнате выглядит голубая мозаика. Она может быть выполнена как из голубого цвета одного тона, так и сочетать в себе несколько оттенков этого цвета.

Голубая мозаика в отделке стен ванной комнаты

Сантехнику можно оформить в нежно-голубых естественных тонах, акриловые раковины и ванны это позволяют, столешница может быть из натурального или искусственного камня белого или молочного цвета.

Акриловая ванна окрашена в бирюзово-голубой цвет

Мебель в ванной комнате не должна сливаться с полом и со стенами голубого цвета. С чем-то одним допускается, а одновременно не рекомендуется. Такая ванная будет казаться неуютной, скучной и пустой.

Оптимальным вариантом является интерьер ванной трех оттенков голубого:

• светлые цвета – для поверхностей наибольшей поверхности;
• средние цвета – для поверхностей средних размеров;
• темные насыщенные цвета – для акцентов.

Голубая мебель в ванной комнате

Аксессуары являются необходимым элементом ванной комнаты, которые дополняют общий дизайн и подчеркивают определенный стиль.

Для ванной подойдут такие аксессуары, которые украшаю дизайн в голубом цвете:

• полотенца белого или голубого цвета;
• туалетные принадлежности, как яркий акцент оформления;
• текстиль нежного голубого оттенка;
• корзина для белья;
• коврики для ванной;
• живые растения (фиалки, крокусы, гиацинты, орхидеи).

Аксессуары ванной комнаты

Ванная в голубых тонах является наиболее гармоничной, так как она вызывает ассоциации с водой, морем, отдыхом и релаксацией. Остается только подобрать нужный стиль, и ощущения отпуска и летней прохлады будет радовать каждый день!

Синий имеет много оттенков, различаясь глубиной, яркостью, интенсивностью и другими характеристиками.

Всем хорошо известны такие его оттенки, как голубой, цвет морской волны, васильковый, светло-синий, но есть и менее известные, например, кобальтовый, индиго, ультрамарин, сапфир, темная лазурь и т.д. Это необычно широкая цветовая палитра может быть с успехом использована в любом интерьере, в том числе и ванной комнате.

Безусловно, это очень красивый и насыщенный цвет, но все же делать полностью однотонной ванную в синем цвете, наверное, не стоит, чтобы не превратить ее в мрачное и холодное помещение.

Для того, чтобы избежать ненужного эффекта, лучше, когда та же синяя плитка для ванной будет гармонично комбинироваться с кардинально отличающейся по цвету, а иногда и фактуре плиткой.

Сделать ванную комнату оригинальной помогут разнообразные аксессуары. Поскольку синий цвет ассоциируется с водной стихией, желательно, чтобы и полотенца, шторки, обрамление зеркал, всевозможные полочки и т.д. соответствовали этой тематике.

Создать контраст синему поможет сантехника светлых тонов. Предпочтение следует отдавать белому, бежевому серебристо-серому. Смягчить холодный интерьер поможет правильно подобранная подсветка, которая внесет загадочность, сделав вашу ванную неповторимой и изысканной.

В целом, дизайн синей ванной может быть, весьма легким и романтичным, а может быть и строгим, классическим – все зависит от цели и пожеланий заказчика.

Синий, будучи многогранным и противоречивым замечательно вписывается как в модерн, так и этнический стиль интерьера, не исключая при этом популярного хай-тека, которому сегодня отдают предпочтение многие молодые люди.

Синий цвет (и его оттенки) занимают твердую середину, поскольку имеют множество поклонников среди дизайнеров и потребителей, тяготеющих к морскому оформлению комнаты.

Однако одноцветная ванная – далеко не самое лучшее решение, потому как подобрать оптимальную гамму, которая бы успокаивала и настраивала на нужный лад, довольно сложно.

Очень легко переусердствовать и получить безжизненное помещение, которое вы захотите посещать исключительно для первостепенных потребностей. Именно поэтому голубой и индиго нужно разбавлять другими оттенками, желательно более светлыми и теплыми. Только в этом случае можно добиться идеального тандема.

Уделите этому вопросу должное количество времени, продумайте интерьер до мелочей и не бойтесь экспериментировать с чем-то для себя новым.

Необычная и неоднозначная, но такая манящая и таинственная гамма, которой хотят обладать практически все, но мало, кто способен удачно подобрать идеальное сочетание цветов. Ванная в голубом исполнении – своеобразный «входной» билет в роскошь. Обладание такой комнатой дорогого стоит. Не упустите свой шанс выделиться из толпы.

В следующей статье смотрите идеи отделки ванной в красных цветах.

Подбирать мебель и сантехнику в синюю ванную надо обдуманно. Прекрасно смотрится на светло синем фоне деревянные полочки и шкафы. Умывальник можно установить на деревянную тумбу, что позволит не только украсить интерьер, но и спрятать все баночки с моющими средствами.

Остановиться на ванной или душевой кабине – решать только владельцам. Но при условии, если площадь маленькая, лучше всего поставить душевую кабину. Присутствие стеклянной перегородки дополнит интерьер воздушностью и невесомостью, при этом нисколько не утяжеляя его. Чего не скажешь в ванне. Ее место в большом санузле.

К различного рода аксессуарам в виде крючков, ручек и смесителей надо подходить творчески и в одном контексте. Они обязательно должны быть одного цвета. Наиболее подходящим цветом для смесителей и прочего в синей ванной является стальной.

Приобретая шторки или занавески для синей ванной комнаты ориентируйтесь на общий стиль и комбинацию цветов. Но для того, чтобы санузел выглядел эффектно лучше всего оставить синий цвет для подобного рода аксессуаров и текстиля. Это же относится и напольному коврику.

Кстати, деревянный пол в таком случае также прекрасно подойдет.

В остальных случаях следует придерживаться одного направления, выбирая аксессуары примерно одного тона: плавне или с резко очерченными углами. К примеру, хромированные держатели для полотенец, сместители и краны, зеркало без рамки. Мебели не должно быть много, это зрительно уменьшает комнату. Ванна должна оставаться функциональным местом для принятия водных процедур. Выбор однотонной мебели сделает помещении аккуратным и чистым при первом осмотре.

Кстати, сочетание желтого и синего можно внести именно наличием аксессуаров желтого цвета: коврик для ног, шторка в ванной и так далее.

Сантехника для ванной синего цвета обычно выбирается белого цвета. Нужно только выбрать модели подходящего направления, к примеру, ванну на ножках или, наоборот, с ровными почти острыми углами. То же касается и остальной мебели.

Ванная комната в синих тонах предполагает холодное освещение. Точечный светильник — идеальное решение для санузла. Желательно разместить несколько по всей площади комнаты. Замечательным решением станет подсветка у зеркала, которая придаст комнате более будуарный и почти интимный вид. Стоит помнить, что ванная маленького размера будет выглядеть зрительно больше именно при хорошем освещении.

Тонкости выбора материалов

Классическим вариантом отделки является кафель в виде плиток различных размеров.

Кстати, именно мозаика прекрасно вписывается в любой интерьер санузлов являясь не только отделочным материалом, но и декором. Оформляя нею какие-то части интерьера, например, ниши, полки, полосы, ванну, можно добиться неожиданно привлекательных результатов.

При использовании обоев надо ориентироваться на площадь ванной комнаты и на систему вентиляции в помещении.

Другое дело пластиковые панели, которые удовлетворяют всем необходимым требованиям для нахождения в во влажном помещении. Они устойчивы к влаге и имеют низкую стоимость. Только вот из-за того, что панели тонкие, не выдерживают механические повреждения.

Для пола подойдет любой цвет, включая черный, а из материалов лучше всего использовать плитку. Она достаточно износоустойчива и не подвергается деформации от влаги. Классическим вариантом оформления потолка можно считать покраску, но если оформлять интерьер в соответствии с последними тенденциями моды, то используются натяжные потолки или реечные потолки. Кстати, использование реечных панелей позволит визуально удлинить потолок.

Дизайн ванной комнаты в маленькой квартире представляет разные варианты оформления. Не стоит отказывать себе в удовольствии выложить на стене красивое мозаичное панно. Можно декорировать ванную небольшими морскими пейзажами, изображениями подводного мира, монохромными композициями с деревьями, лотосами, бамбуком в стиле японских гравюр. Фото возможных вариантов панно и картин можно найти в интернет-магазинах, специализирующихся на отделочных материалах.

Зачастую для оформления помещения выбирают плитку темных тонов. Такой цвет в больших количествах источает холодную праздность. Избыток индиго в помещение приведет к постоянным депрессиям, замкнутости и нервозности. Его нужно разбавить вспомогательными оттенками, гораздо более светлыми. Очень красиво будет смотреться сине-голубое решение, дополненное белыми вкраплениями.

Мозаика синих оттенков

Стены окрашены матовой темно-синей краской

При отделке небольших комнат старайтесь минимизировать использование темного матового кафеля и прочих элементов. Они больше годятся для подчеркивания интерьера, но в качестве основного материала категорически не подходят.

Синий с белым

Голубой (и его производные) прекрасно сочетаются с белым. По большому счету, такой цветовой тандем если не идеален для декора, то очень многообещающий. При использовании подобной палитры практически всегда можно добиться впечатляющих результатов, которые будут радовать глаз долгие годы.

Сине-белая ванная комната

Соотношение синего с белым нужно соблюдать в пропорции не менее 3 к 5 с доминированием последнего.

Плитка 3 цветов: синего, голубого и белого

В качестве основы можно использовать темную либо насыщенную синюю напольную плитку. Стены же лучше отделать промежуточным цветом, либо использовать правило трети (1/3 стены выдержана в цвет пола, 2/3 – более светлого тона). Завершает композицию белый либо нежно-голубой натяжной потолок. Хотя если вы найдете краску соответствующего оттенка – картина будет выглядеть не менее привлекательно.

Ванная комната в морском стиле

Белая сантехника и мебель в синей ванной

Завершает экспозицию белоснежная сантехника и аксессуары насыщенного синего цвета. Дополнительно можно повесить картины с морским сюжетом, разложить несколько больших раковин и звезд, а также приобрести половик, имитирующий гальку.

Светло-синий с белым низом

Синий комбинируем с другим цветом

Черный

Цвет морской волны

Помимо белого, синий прекрасно гармонирует с такими тонами, как:

• бежевый;
• песочный;
• розовый;
• фиолетовый;
• кофе с молоком;
• жемчужный;
• персиковый;
• охра.

Зеленый также можно сочетать с голубым, но здесь крайне важно подобрать соответствующий оттенок, чтобы один тон не накладывался на другой, создавая своеобразную какофонию, давящую на психику.

Сочетание синего с зеленым

А вот синий с желтым, при значительном преобладании первого, будет выглядеть вполне уместным. Даже психологи в один голос утверждают, что подобное сочетания благотворно влияет на человека, расслабляя нервную систему и настраивая на положительный лад. Остается лишь включить расслабляющую музыку или звуки морского прибоя, погрузиться в ванну и закрыть глаза, представляя себя на побережье.

Сочетание синего с желтым

Любителям элегантного интерьера может понравиться тандем серого. С одной стороны, этот оттенок источает мрачность и холод, но если использовать его в качестве вспомогательного (элементы декора, ручки душевой кабины, смесители, полотенцесушители), общая картина будет источать вычурность и изысканность.

Ведущие коллекции

Любители классики могут присмотреться к коллекции от Бернардо Блюз. Шахтинская плитка синих тонов со слабой и средней насыщенностью и цветочным орнаментом как нельзя кстати подойдет для тех, кто желает придать своей ванной консервативный вид. Готовая картина при этом будет выглядеть завершенной, но никак не скучной.

Оформление ванной плиткой Бернардо Блюз

Коллекция VariableSeries от Piranesi предлагает вашему вниманию широчайший выбор напольной и настенной мозаики. Вы вольны использовать как однотонную, так и многоцветовую компоновку для декорирования помещения.

Контраст светло-голубого с темно-синим позволит добиться цвета, который олицетворяет морскую или океаническую гладь на разных глубинах. Вы вольны выбирать между классической квадратной мозаикой либо ромбовидной.

Оформление интерьера плиткой VariableSeries

Коллекция LordBlanco от испанских знатоков своего дела подарит вам ни с чем несравнимый насыщенный и глубокий синий цвет. Бело-синяя плитка с морскими мотивами дополнена бежевыми элементами и декором. Последний представлен разномастными «водными» элементами:

• спасательные круги;
• якоря;
• морские звезды;
• рыбы и не только.

Глубокий синий цвет от LordBlanco

Коллекция DeepBlue от Cersanit также радует оригинальным исполнением настенной и напольной плитке с морской направленностью. Гладкая текстура материала, насыщенный цвет и обилие декоративных вставок позволит создать именно ту атмосферу побережья, о которой вы всегда мечтали.

Плитка DeepBlue в ванной

Советы и идеи

Красивый, глубокий насыщенный синий цвет не лучшее решение в маленькой ванной комнате. Его лучше оставить для просторных помещений. Однако, если вы не можете без него обойтись, лучше всего сделать синими аксессуары.

Наша ванная сине-белого цвета с черным полом. Сочетание получилось нарядным и сдержанным, как на фото в интернете. Прекрасным дизайнерским ходом стало использование темных мозаичных вкраплений на общем фоне.

Оксана

Очень люблю цветы и синий цвет. Решила это совместить и отобразить в отделке ванной. На голубом фоне распустились прекрасные темно синие орхидеи. Результат превысил все мои ожидания.

Дизайн ванной комнаты в голубых тонах

Психологи советуют использовать голубой цвет в оформлении интерьера в тех случаях, когда вам нужно успокоиться и обрести уверенность в себе.

Не стоит беспокоиться, что голубая ванная выйдет из моды — это классическое решение, актуальное всегда. Ванная в голубых тонах может быть светлой или темной, яркой или пастельной — все зависит от ваших предпочтений.

В небольших помещениях предпочтительно выбирать светлые, легкие, разбеленные голубые оттенки, в ванных комнатах большого размера можно остановить свой выбор на более густых, темных тонах.

При создании дизайна голубой ванной комнаты учитывайте, что очень светлые голубые оттенки — это универсальное решение, допускающее большое количество разнообразных цветовых сочетаний. Какие бы тона вы не выбрали в качестве дополнительных, интерьер будет смотреться интересно и динамично, при этом сохранится ощущение свежести и прохлады, а визуально ванная будет казаться больше.

Ванную в голубом цвете можно оформить различными способами. Например, стены и пол выкладываются однотонной голубой плиткой, а потолок и сантехника при этом чисто белые. Очень простое и эффектное решение!

Голубой хорошо комбинируется с бирюзовым, напоминая о морском бризе и летнем отдыхе. Ванные комнаты в этих двух цветах часто встречаются в интерьерах морского стиля.

Ванную в голубых тонах можно дополнить темным коричневым, различными оттенками шоколада, а также светлыми бежевым, кремовым, песочным — в этом сочетании интерьер навевает воспоминания о нагретом на солнце пляже.

Такие сочетания смотрятся очень гармонично, но нельзя забывать о том, что у каждого цвета есть масса оттенков, которые влияют на его восприятие. Поэтому обязательно оцените именно сочетание тонов, положив отделочные материалы разных цветов рядом. Лучше рассматривать их при том освещении, которое планируется в вашей ванной комнате.

Дизайн голубой ванной комнаты может быть выполнен в любых стилях от классики до лофта и минимализма. Прежде всего это морской и средиземноморский, для которых тема моря и пляжа наиболее актуальна.

Хромированные детали на голубом фоне выглядят очень привлекательно, и подчеркивают динамичность любых стилей.

Очень интересно выглядит ванная в голубом цвете, дополненная аксессуарами цвета золота или темной меди. Такой вариант отделки подходит для классического стиля или арт-деко.

Голубой цвет, навевающий воспоминания о летнем отдыхе, как нельзя лучше подходит для оформления ванной комнаты. Но следует учитывать такой момент: он считается “холодным” цветом, и может вызывать ощущение прохлады, что вряд ли уместно в ванной, где приходится раздеваться.

Чтобы этого не случилось, впустите в свою ванную в голубых тонах солнце — устройте яркое освещение соответствующей световой температуры. Чем темнее голубой в интерьере — тем ярче должно быть ваше “солнце”.

Фото голубых и синих ванных комнат, сочетание цветов, советы

Ванная комната в синих тонах – классическое решение в интерьере квартиры, которое никогда не утратит своей актуальности. Голубые и синие оттенки у большинства ассоциируются с морем, так что отделка в этих цветах прекрасно подойдет для «мокрых» зон, коим и является сан.узел.

Содержание статьи:

Преимущества выбора синих оттенков для ванной комнаты

В большинстве случаев выбор голубых, лазурных и других тонов этой линейки для отделки ванной комнаты связан с психологическим влиянием цвета на человека. Синий цвет имеет около 30 различных оттенков, каждый из которых по-своему влияет на состояние всех членов семьи.

В целом есть несколько основных черт, характерных для всех синих оттенков:

• после посещения синей ванны утром есть склонность к дипломатии и урегулированию конфликтных ситуаций;
• вечером же морские цвета оказываются успокаивающий и расслабляющий эффект;
• люди с повышенным артериальным давлением лучше приходят в себя именно в синих комнатах.
• более светлые оттенки (голубой и другие) зрительно увеличивают помещение.

Синие оттенки в ванной комнате прекрасно подойдут холерикам или людям с горячим темпераментом. Эти цвета уравновешивают, охлаждают пыл, благотворно влияют на отказ от скоропалительных решений, хорошо сказываются на мыслительном процессе в целом. Некоторые ученые предполагают также, что синий и голубой способствует менее активному размножению бактерий и, как следствие, ванная комната имеет антипростудный эффект, способствует снижению головной боли и многих неприятных болезненных симптомов.

Недостатки

К сожалению, цвет неба и моря не безгрешен, поэтому стоит помнить и не возможных негативных последствиях выбора этого цвета:

• темно-синие цвета в ванной комнате способствуют развитию апатии и депрессии, особенно это касается людей с изначально спокойным темпераментом;
• отделка всей ванной комнаты одним цветом также может негативно повлиять на психологическое состояние;
• найти плитку или краску синих оттенков вы сможете без проблем, но если вы хотите пойти дальше и получить сантехнику любимого цвета, придется обращаться к производителям, чтобы ее сделали на заказ. Как правило, это обходится недешево.

Для того, чтобы избежать подобных проблем, нужно следовать простым правилам:

1. внимательно подбирать оттенок;
2. размер и расположение плитки тоже играют не последнюю роль. Маленькие квадратики оказывают менее угнетающий эффект, чем большая плитка, которая ассоциируется с монолитом;
3. следует вносить разнообразие, сочетая синие оттенки между собой или с белым, желтым, фиолетовым и другими подходящими цветами;
4. при вкраплении других цветов придерживайтесь соотношения 3:1.

Сочетание с другими цветами

Белый

Синие и белый цвета в интерьере ванной комнаты считаются классическим выбором: синяя плитка с белыми швами, белая сантехника – эта вариация не выходит из моды. Однако существуют и другие примеры сочетания синего с белым. К примеру, узор плитки разных цветов на стенах и полу. Главное при этом, не переусердствовать с белыми вкраплениями, так как этот цвет имеет доминирует, если использовать его в приблизительно равных пропорциях с синим. Остановитесь на соотношении 3:1 или еще более маленьким количеством белого.

Серый

Серый или серебристый не будут так ярко контрастировать с синей плиткой как белый цвет, однако это тоже довольно интересное решение. Кроме хромированных аксессуаров, можно дополнить ванную комнату конвой из серой узкой плитки.

Желтый

Желтый и оранжевый цвета идеальное решение при выборе плитки темных тонов. В таком сочетании глубокие оттенки не будет угнетающе действовать на психику. Желто-синяя ванная комната – это нейтральная территория, где уравновешивается воздействие обоих этих цветов, ведь они являются полными противоположностями в плане воздействия на психику.

Зеленый

Сочетание синего и зеленого в ванной вполне понятно, ведь оба эти цвета напоминают о море. Здесь не обязательно придерживаться правил с выбором оттенков, можно экспериментировать в сочетании более теплых тонов зеленого и холодных синих оттенков.

Черный

Черный цвет придаст элегантной строгости ванной комнате, однако также как и с темно-синими цветами, есть риск получить глубокую депрессию, постоянно сталкиваясь с такими цветами, поэтому для тех, кто решился использовать черный цвет в интерьере ванной, рекомендуется остановить свой выбор на более легких и светлых оттенках голубого.

Различные оттенки синего

Не стоит игнорировать сочетание синих оттенков между собой. Для ванной комнаты можно подобрать 2 или 3 оттенка синего цвета, которые будут контрастировать между собой.

Другие цвета

Эксперименты с сочетанием цветов плитки могут привести к другим оттенкам. К примеру, бежевый, розовый, фиолетовый и некоторые другие. При этом главным мотивом станет ваше индивидуальное восприятие.

Аксессуары, мебель и освещение в ванной комнате синего цвета

Подбор аксессуаров для ванной комнаты во многом зависит от стиля оформления. Это может быть классический и строгий минимализм или наоборот слегка авангардный модерн. Особым очарованием является так называемый средиземноморский стиль, который заставит любого вошедшего в ванную комнату вспомнить о море. Зачастую на плитке есть тематические изображения или декорирование элементами под ракушки и песок.

Вместо белоснежных тумбочек под полотенца и купальные принадлежности в средиземноморском стиле отдают предпочтению дереву, которое сделает синюю комнату более уютной и морской.

Кстати, деревянный пол в таком случае также прекрасно подойдет.

В остальных случаях следует придерживаться одного направления, выбирая аксессуары примерно одного тона: плавне или с резко очерченными углами. К примеру, хромированные держатели для полотенец, сместители и краны, зеркало без рамки. Мебели не должно быть много, это зрительно уменьшает комнату. Ванна должна оставаться функциональным местом для принятия водных процедур. Выбор однотонной мебели сделает помещении аккуратным и чистым при первом осмотре.

Кстати, сочетание желтого и синего можно внести именно наличием аксессуаров желтого цвета: коврик для ног, шторка в ванной и так далее.

Сантехника для ванной синего цвета обычно выбирается белого цвета. Нужно только выбрать модели подходящего направления, к примеру, ванну на ножках или, наоборот, с ровными почти острыми углами. То же касается и остальной мебели.

Ванная комната в синих тонах предполагает холодное освещение. Точечный светильник — идеальное решение для санузла. Желательно разместить несколько по всей площади комнаты. Замечательным решением станет подсветка у зеркала, которая придаст комнате более будуарный и почти интимный вид. Стоит помнить, что ванная маленького размера будет выглядеть зрительно больше именно при хорошем освещении. Небольшой хитростью при этом является использование глянцевой плитки, которая лучше отражает свет. Матовая текстура же наоборот, поглощает излучение, придавая комнате более уютный и мягкий вид.

Полезная статья? Оцени и добавь к себе в закладки!

керамическая настенная плитка голубого цвета в ванной комнате, коллекция «Лагуна» и другие серии из России

Традиционно ванная комната ассоциируется с морем, океаном или любым другим водоемом. Именно поэтому голубая настенная керамическая плитка в декоре этого помещения всегда выглядит актуально. Голубой оттенок приятен для глаз, он не вызывает привыкания и раздражения даже через много лет.

Особенности голубого

Голубая плитка гармонично смотрится в декоре ванной комнаты, она хорошо комбинируется с белой сантехникой и обладает способностью бодрить и освежать с самого раннего утра. Голубые колеры в оформлении ванной имеют немало достоинств.

• Плитка небесного оттенка визуально раздвигает границы помещения и способствует увеличению пространства, поэтому оптимальна для маленьких санузлов.
• Все оттенки синего, включая голубой, вызывают чувство комфорта, приводят в состояние душевного равновесия.
• Голубой снимает стресс, снижает нервное переутомление. Это особенно актуально после тяжелого трудового дня.
• Замечено, что голубой цвет способствует восстановлению дыхания и нормализации артериального давления.

В то же время голубой относится к холодной цветовой гамме, поэтому многие дизайнеры не рекомендуют его использовать для оформления «мокрого» помещения. Чтобы смягчить существующий дизайн, следует использовать чуть более теплые тона. Если собственник жилья только планирует проведение ремонтно-отделочных работ и желает избежать холодной атмосферы, ему лучше отдать предпочтение панелям с матовой, а не отражающей поверхностью.

Замена глянцевой плитки на матовую делает пространство более уютным и теплым, но при этом помещение зрительно не будет увеличиваться.

Тонкости оформления

Если вы определились с колером отделки для душевой комнаты, необходимо продумать все остальные нюансы облицовки: какую форму плитки выбрать, с какими оттенками сочетать, как укладывать. Если ванна невелика, лучше использовать блестящие поверхности — таким образом, вы зрительно увеличите помещение за счет отражающей способности глянца.

Вне зависимости от выбранного оттенка плитки, не стоит нагромождать помещение ни элементами декора, ни предметами мебели.

Чтобы создать в ванной ощущение объема, воздуха и легкости, добавьте к голубому любые белые оттенки, например, 2⁄3 стены можно облицевать матовой плиткой голубого колера, а остальную часть сделать белой. Чтобы «помывочная» смотрелась уютнее, не помешает добавление теплых оттенков. Это могут быть кремовые полотенца, коричневые полки либо желтые подставки.

Если вам не по душе однотонный декор, то не надо каждый сантиметр помещения отделывать одной и той же плиткой — лучше использовать сочетание оттенков, принтов и текстур.

Варианты укладки

В классическом исполнении оформление санузла представляет собой сочетание светло-голубой плитки с кипельно-белой сантехникой, дополнение им составляют большие зеркала, хромированные смесители, яркое освещение и белые мебельные модули. Именно так выглядит традиционная отделка помещения в синих оттенках — это универсальный и беспроигрышный вариант, который неизменно создает ощущение свежести и исключительной чистоты.

Однако в последние годы наметилась тенденция отхода от принятых стандартов, в декоре интерьера появилось много новых тенденций, которые позволяют оформить комфортный и при этом необычный интерьер в санузле. Голубую плитку в душевой можно уложить несколькими способами.

• Стены и пол отделать плиткой целиком — от самого пола и до потолка. В этом случае желательно, чтобы плитки были единого размера и имели идентичный дизайн

• Если вы намереваетесь изобразить на стенках какой-то узор — возьмите панели единого размера, но нескольких оттенков.

• Очень эффектно смотрится облицовка стен в вертикальном направлении в полстены с оформлением некоторого разрыва.

• Если ванная комната довольно просторная, можно использовать несколько разновидностей плит с целью зонирования пространства, например, стену над чашей выложить мозаикой, а около раковины использовать самые обычные модели.

• Уже долгое время не утрачивает своей актуальности отделка с пояском — в этом декоре вся стена облицовывается одноцветными панелями, а посередине проходит горизонтальная контрастная полоса.

• Довольно стильно смотрится хаотичная кладка белесого и голубого колера. Как правило, подобным образом облицовывают лишь одну стену, а все остальные делают монохромными.

• Очень интересным вариантом оформления ванной комнаты в голубых оттенках считается мозаичный декор. Его основное достоинство состоит в зрительном расширении пространства. Чаще всего мозаику укладывают в половину стены, если у вас ванная чаша, а когда оборудована душевая кабина — то во всю стену целиком.

Цветовое решение

Голубая плитка — это красиво, но облицевав все помещение в монохромном цвете, особенно если плитка не содержит никаких узоров, вы почувствуете себя словно в научной лаборатории или больничной палате. Именно поэтому голубой редко используют для одноцветного декора. Этот колер обязательно нужно разбавлять яркими акцентами и контрастными деталями. Самым популярным тандемом является бело-голубой. При этом низ стены облицовываются голубой либо синей плиткой, а белый тон используется для отделки верхней.

В таком исполнении допускается использование как монотонных панелей, так и текстурированной или украшенной узорами плитки.

Принято считать, что расцветки синего тяжелы для восприятия пространства, поэтому верхнюю часть оформлять в этом колере дизайнеры не рекомендуют. Тем не менее у каждого правила есть свои исключения — очень необычно, но эффектно смотрится дизайн, при котором верхняя часть стен оформлена панелями насыщенного синего цвета, а в оформлении нижней половины используется глянец нежно-голубых либо бирюзовых оттенков.

Учтите, что в таком случае в помещении непременно должно быть яркое освещение либо дополнительное естественное. Такое направление в декоре пользуется популярностью в Англии. В нашей стране, к сожалению, пока немногие рискнули использовать в своей ванной комнате подобный дизайн.

Лучше всего выглядит плитка бирюзовых колеров в комбинации с белой облицовкой. Как вариант, можно оформить монохромный градиент тонов — от глубокого синего до бело-голубого, растяжку в данном случае лучше делать по вертикали.

Очень стильно плитка смотрится в сочетании с коричневой меблировкой — тумбой под раковину, зеркальной рамой, ковриком или другим текстилем. Такой тандем позволяет реализовать в помещении самобытные дорогие эффекты. Для подобных декоров лучше использовать матовую плитку либо фактурные изделия без принта.

Любые колеры голубого гармонично смотрятся с пастельными нотками розовых, бледно-желтых и оливковых колеров.

С использованием голубой плитки в санузле часто создают морской стиль. Часто в ассортименте известных компаний такие коллекции носят название «Лагуна». При этом голубой оттенок сочетают с зелеными мотивами, такой дуэт создаст в помещении атмосферу тепла и уюта, внесет ощущение прохлады и чистоты. Насыщенный голубой колер хорош только для просторных ванных комнат, лучше с естественным освещением, иначе интерьер получится перегруженным, и находиться в этой ванной будет крайне некомфортно.

Голубой цвет универсален, он органично вписывается в классические интерьеры, эффектно оттеняет прованс, шебби шик, а также ультрасовременные декоры, такие как хай-тек и минимализм.

Вне зависимости от выбранного дизайна, этот цвет будет выгодно оттенять металл, стекло, древесину и пластик.

Форма плитки

При покупке голубой плитки следует непременно учитывать ее размеры и форму — неверный выбор может сыграть с вами злую шутку. Казалось бы, большие плитки должны зрительно увеличить пространство, но на практике этого не происходит, крупные панели со швами зрительно делят помещение на части и уменьшают его восприятие. В то же время и маленькая плитка станет далеко не лучшим вариантом — она зрительно сужает пространство. Предпочтение лучше отдать голубой плитке с параметрами 20х20 или 20х30 см.

Выбирать другие варианты можно только владельцам просторных ванных комнат, где нет опасности уменьшить и без того малогабаритное помещение.

Красивые примеры

Предлагаем вам небольшую фотоподборку самых красивых вариантов оформления плиткой производства России и зарубежных компаний. Надеемся, что каждый сможет выбрать для себя интересное и самобытное решение.

Еще несколько идей для оформления голубой ванной — в видео.

как оформить интерьер в синих тонах красиво

Ванная комната играет важную роль в жизни каждого человека, отсюда начинается его утро и заканчивается тяжелый трудовой день.

Сегодня одним из популярных цветов ванных комнат является голубой цвет. Голубая ванная комната способна зарядить хозяина бодростью, а ее цвет  – придать помещению уникальной свежести.

 Характерные особенности голубого цвета

Голубой цвет ассоциируется  у большинства людей с чистотой и прохладой. Этот цвет хорошо подходит для интерьеров маленьких ванных. Благодаря своей размытой голубизне, стены отдаляются визуально от смотрящего, и голубая ванна кажется намного просторнее и больше.

Как голубой цвет влияет на человека?

Этот цвет благотворно влияет на человека:

• обладает успокаивающим эффектом;
• способствует восстановлению дыхания;
• помогает справится с плохим настроением;
• понижает кровяное давление.

Важно: голубой цвет светлых, пастельных оттенков на человеческий организм действует даже усыпляюще, поэтому людям, которые хотят сделать ванную в оттенках, способствующим повышению энергии и бодрости, рекомендовано выбирать голубой цвет насыщенных и ярких тонов.

Выбираем стиль и подбираем гармоничную цветовую палитру?

Сегодня ванная комната в голубых тонах может быть актуальна в таких стилях как:

• средиземноморский;
• ретро;
• классический;
• хай-тек.

Голубой цвет не относится к нейтральным цветам, но по своей универсальности очень близок к белому. Поэтому цветовые решения на его основе будут более интересными и динамичными.

При выборе основного тона для стен и покрытия необходимо определится со стилем, в котором будет оформляться ванная комната голубая.

1. Средиземноморский стиль ассоциируется с купанием, морем, светлыми камнями, солнцем. В этом стиле ванная комната может быть оформлена в нежных бело-голубых тонах с тонкими бордюрами этнического орнамента или небольшими контрастными вкраплениями.

Средиземноморье в ванной комнате

Совет: чтобы не допустить сжатия ванной комнаты визуально –  параллельно с повышением глубины и насыщенности основного цвета необходимо увеличивать присутствие белого.

2. Интерьер ванной комнаты в стиле ретро отличается  своим превосходством и шиком:

• стены пастельных светло голубых оттенков;
• водопроводные трубы окрашены в элегантный золотистый цвет;
• оригинальные аксессуары ярко голубого цвета.

Ванная комната в ретро стиле

3. Ванная классического стиля красиво смотрится в большом посещении.
   Пластика во времена барокко еще не было, поэтому для отделки такой ванны необходимо использовать только природные материалы высокого качества и качественное сантехническое оборудованные:

• шпон древесины;
• натуральный камень голубых оттенков;
• сантехника качественного фарфора.

Нежность классики

4. Ванна голубая в стиле хай-тек – это:

• глубокий и однотонный голубой цвет;
• строгость линий;
• четкость форм;
• металлические и зеркальные элементы во всевозможных сочетаниях;
• функциональная сантехника;
• минимализм декора.

Ванная в стиле хай-тек

Выбираем материалы для поверхностей ванной комнаты

1. Потолок в такой ванной комнате может быть натяжной в голубых тонах,  белый или оригинальной формы с имитацией водной глади.

   Оригинальный натяжной потолок голубого цвета

5. Для отделки пола в ванной комнате хорошо подходит традиционная керамическая плитка как насыщенного голубого цвета, так и светлых тонов или прочный керамогранит,  который является водонепроницаемым и экологичным.

Важно: керамогранит зимой достаточно холодный, поэтому необходимо запастись подогреваемым ковриком, но зато летом он прохладный.

Отделка пола керамогранитом молочного цвета

3. Для отделки стен стильно и эффектно в ванной комнате выглядит голубая мозаика. Она может быть выполнена как из голубого цвета одного тона, так и сочетать в себе несколько оттенков этого цвета.

Совет: мозаикой можно разделять пространство ванной на зоны, а также оформлять акценты ванны или стены.

Голубая мозаика в отделке стен ванной комнаты

Подбираем сантехнику и мебель

Сантехнику можно оформить в нежно-голубых естественных тонах, акриловые раковины и ванны это позволяют, столешница может быть из натурального или искусственного камня белого или молочного цвета.

Акриловая ванна окрашена в бирюзово-голубой цвет

Мебель в ванной комнате не должна сливаться с полом и со стенами голубого цвета. С чем-то одним допускается, а одновременно не рекомендуется. Такая ванная будет казаться неуютной, скучной и пустой.

Оптимальным вариантом является интерьер ванной трех оттенков голубого:

• светлые цвета – для поверхностей наибольшей поверхности;
• средние цвета – для поверхностей средних размеров;
• темные насыщенные цвета – для акцентов.

Совет: Акцентов самого темного и яркого цвета должно быть не меньше трех.

Голубая мебель в ванной комнате

Аксессуары  ванной

Аксессуары являются необходимым элементом ванной комнаты, которые дополняют общий дизайн и подчеркивают определенный стиль.

Для ванной подойдут такие аксессуары, которые украшаю дизайн в голубом цвете:

• полотенца белого или голубого цвета;
• туалетные принадлежности, как яркий акцент оформления;
• текстиль нежного голубого оттенка;
• корзина для белья;
• коврики для ванной;
• живые растения (фиалки, крокусы, гиацинты, орхидеи).

Аксессуары ванной комнаты

Ванная в голубых тонах является наиболее гармоничной, так как она вызывает ассоциации с водой, морем, отдыхом и релаксацией. Остается только подобрать нужный стиль, и ощущения отпуска и летней прохлады будет радовать каждый день!

Галерея

«Дом книги» в Санкт-Петербурге

Фёдор Шехтель. Особняк Е.И. Шаронова. Музей Градостроительства и быта. Таганрог

Строительство Ярославского вокзала.

Архитектор Фёдор Шехтель. Ярославский вокзал в Москве

Дом С. М. Грибушина, Пермь, 1905 г., архитектор — А. Б. Турчевич

Санкт-Петербург

Архитектура московского модерна

ГОСТИНИЦА «БОЯРСКИЙ ДВОР» (ДОМ МОСКОВСКОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА),
позже – ЗДАНИЕ ЦК КПСС, ныне – АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Старая пл., 8. 1901-1902 гг., архит. Шехтель
Московский модерн (c) nikto001

Старая площадь © Константин Кокошкин

«Новая площадь, дом 8» на Яндекс.Фотках

«Старая пл., 8» на Яндекс.Фотках
Бывший дом «Московского общества страхования от огня»
и гостиница «Боярский двор» на Старой площади (1901)

«»Дом фарфора на Кирова»» на Яндекс.Фотках

Доходный дом И.П. Исакова

«Пречистенка, 28» на Яндекс.Фотках
Доходный дом И.П. Исакова

Доходный дом М.В. Сокол

«Кузнецкий мост, 3» на Яндекс.Фотках
Доходный дом М.В. Сокол

«Отель «Метрополь»» на Яндекс.Фотках

Гостиница Метрополь ночью © Константин Кокошкин

Одним из откликнувших на предложение герцога был Йозеф Ольбрих, один из самых ярких представителей венского варианта модерна — «Сецессиона». Он стал архитектором главного здания Дармштадтской колонии архитекторов и художников — «дома Эрнста-Людвига», который был построен на средства герцога и потом подарен колонии. Наиболее запоминающейся чертой этого здания были очертания монументального входа, похожие на греческую заглавную букву «омега». Такое решение вообще было характерно для Ольбриха (в основном он строил в Вене), но в первую очередь связывается именно с «домом Эрнста-Людвига», получившим международную известность.

В числе приглашенных был и художник Ханс Кристиансен. Вместе с архитектором Ольбрихом он участвовал в создании и оформлении многих домов в Дармштадтской колонии. Повторяющимся мотивом у Кристиансена было стилизованное изображение розы.

Эти две черты — вход Ольбриха и розы Кристиансена — и унаследованы в особняке Правдиной.

Московские особняки (c) retromoscow

P.S. Памятник Столице — Особняк К.А. Гутхейль
1902-1903, архитектор В.Ф. Валькот, Пречистенский пер., 8

В оформлении особняка прослеживается влияние французского варианта модерна (Ар Нуво). Во-первых, это использование рокайльных мотивов (т.е. элементов стиля рококо) — различных завитков и толстеньких младенцев. Во-вторых — и это одна из самых запоминающихся черт особняка — стеклянный навесной козырек.

P.S. Памятник Столице — Особняк М.Ф. Якунчиковой
1899-1900, архитектор В.Ф. Валькот, Пречистенский пер., 10

arch-heritage.livejournal.com

Архитектура модерна — это… Что такое Архитектура модерна?

Архитекту́ра моде́рна (архитектура ар-нуво) — архитектурный стиль, получивший распространение в Европе в 1890-е—1910-е годы в рамках художественного направления модерн. Архитектуру модерна отличает отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, использование новых технологий (металл, стекло).

Как и ряд других стилей, архитектуру модерна отличает также стремление к созданию одновременно и эстетически красивых, и функциональных зданий. Большое внимание уделялось не только внешнему виду зданий, но и интерьеру, который тщательно прорабатывался. Все конструктивные элементы: лестницы, двери, столбы, балконы — художественно обрабатывались.

История развития

Одним из первых архитекторов, работавших в стиле модерн, был бельгиец Виктор Орта. В своих проектах он активно использовал новые материалы, в первую очередь, металл и стекло. Несущим конструкциям, выполненным из железа, он придавал необычные формы, напоминающие какие-то фантастические растения. Лестничные перила, светильники, свисающие с потолка, даже дверные ручки — все тщательно проектировалось в едином стиле. Во Франции идеи модерна развивал Эктор Гимар, создавший, в том числе, входные павильоны парижского метро.

Ещё дальше от классических представлений об архитектуре ушёл Антонио Гауди. Здания, сооруженные им, настолько органически вписываются в окружающий пейзаж, что кажутся делом рук природы, а не человека.

Впервые появившись в Бельгии, этот стиль в Германии получил название югендстиля(правильнее югендштиль, нем. jugendstil), в Австрии он назывался сецессион, во Франции — ар нуво и т. д. (см. Модерн). Термин «сецессион» происходит от названия объединений художников и архитекторов, появившихся в Европе в конце XIX века, сецессий. В переводе — «раскол». Первая такая сецессия возникла в Мюнхене в 1892 г., по инициативе Франца фон Штука, Вильгельма Трюднера и Фрица фон Юде. В 1893 была создана Берлинская сецессия, и в 1894 — Венская, самая знаменитая.

Архитектура модерна разнообразна. Стиль этот вобрал в себя элементы всех предшествующих стилей. Здания в стиле модерн могут напоминать и мавританские дворцы, и замки, и заводские корпуса. Однако, в отличие от предшествовавшего модерну эклектизма, его авторы отказались от прямого копирования форм ренессанса и барокко. В конце XIX в. Луис Салливен в Чикаго, Генрик Петрус Берлаге в Амстердаме, Анри ван де Вельде в Бельгии и Отто Вагнер в Вене одновременно выдвинули свои требования, протестуя против подражания, и их протест против историзма не остался без внимания.

Стиль развивался, и с течением времени выделилось несколько направлений:

1. Неоромантизм, где используются элементы романского стиля, готики, ренессанса и др. стилей. Пример — Католический собор французского посольства в Санкт-Петербурге (Л. Н. Бенуа и М. М. Перетяткович), здание с элементами романского стиля. Внутри неоромантизма выделяют готизм, византизм и еще ряд традиций.

2. Неоклассицизм, пример — Театр на Елисейских полях в Париже (О. Перре), Отель «Пиккадили» в Лондоне (Н.Шоу), Азовско-Донской банк на Большой Морской ул. в Петербурге и др.

3. Рационализм, направление с преобладанием более простых форм. Следует заметить, что в России термин рационализм (архитектура) обычно применяют не к модерну, а к более позднему авангарду.

4. Иррационализм, пример — магазин «Самаритен» в Париже (Ф. Журден).

5. Так называемый кирпичный стиль, когда архитекторы отказались от штукатурки, и все декоративные детали здания делались из кирпича (его основоположник в России — В. А. Шрётер).

6. В отдельных крупных городах и регионах модерн имел свои отличительные черты. Так появились термины: модерн венский, берлинский, парижский, в России, — московский, петербургский, рижский, провинциальный и т. д. В Скандинавии сложилось архитектурное направление, называемое там «национальный романтизм». В России этот стиль известен под названием северный модерн, или финский, и дома в этом стиле можно увидеть в небольшом городке Выборге.

Необходимо заметить, что в то время как одни архитекторы и историки архитектуры считают перечисленные выше направления разновидностями модерна, другие полагают, что это самостоятельные стили (см. статьи Неоклассицизм, Северный модерн).

Возникновение стиля модерн соответствует эпохе империализма, когда возникла потребность строить не только замки, ратуши и церкви, но и заводы, вокзалы, аэродромы, выставочные залы, магистрали. Поэтому возникает потребность в использовании новых материалов. Такие материалы появляются: железо(сталь), бетон, стекло. Они дополняют использование камня, кирпича и дерева.

Период архитектуры конца XIX — начала XX века оценивался по разному. Некоторые вообще вычеркивают его из истории архитектуры, другие рассматривают как период упадка, третьи видят в ней подготовительный период в развитии дальнейшей архитектуры. Однако стиль модерн свое место в мире занял.

Идея применения стального каркаса как несущей конструкции впервые появилась в Чикаго (Чикагская школа, Луис Салливен, Франк Ллойд Райт). Наиболее яркий пример — Гаранти Траст Билдинг в Буффало. Здание как бы устремляется ввысь, подчеркнуто вертикальное членение. Проемы окон делаются более широкими для более полного освещения помещений. Кроме того, в работах Салливена уже появляется принцип «органичной архитектуры», то есть стремление привязать строение к окружающему пейзажу, вытекание внешнего облика здания из его внутреннего содержания.

В архитектуре модерна есть ряд характерных черт, например, отказ от обязательных симметричных форм. В нем появляются новые формы, как, например, «магазинские окна», то есть широкие, предназначенные играть роль витрин. В этот период окончательно складывается тип жилого доходного дома. Получает развитие многоэтажное строительство. Бывали и такие случаи, когда наряду с удачными работами, например, подлинного югендстиля (ван де Вельде), в руках подражателей в угоду моде и из коммерческих соображений работа превращалась в пустое украшательство. Другие архитекторы, напротив, мало опирались на наследие прошлого, щеголяли свободой творчества и, в поисках новых решений, часто вступали на путь изобретательства.

Модерн в России

В России одним из наиболее заметных и типичных памятников модерна является Дом компании «Зингер» (сейчас «Дом Книги») на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. С одной стороны, здание не связано с окружающим ансамблем, что считается градостроительной ошибкой, с другой стороны, это пример удачной планировки в сложных условиях затесненного участка (1902—1904, арх. П. Ю. Сюзор). Другой яркий пример — магазин Елисеева, расположенный неподалёку (1902—1903, арх. Г. В. Барановский). К памятникам русского модерна относятся гостиница «Астория» в Петербурге (Ф. И. Лидваль 1913—1914). В Петербурге среди вокзалов в этом плане выделяется Витебский (автор — Бржозовский С. А.).

Яркими примерами московского модерна являются знаменитые особняки Рябушинского и Дерожинской работы Ф. О. Шехтеля, особняк Миндовского и собственный дом архитектора Л. Н. Кекушева, доходный дом М. В. Сокол архитектора И. П. Машкова. Множество так называемых «доходных домов» начало века построены в стиле модерн.

Несмотря на важность архитектурных памятников эпохи модерн для истории архитектуры и культуры России в целом, на данный момент не существует ни одного полноценного музея, посвященного этому стилю. Более того, нет ни одного крупного музея, посвященного самым ярким представителям московского модерна — Ф. Шехтелю и Л. Кекушеву. Многие здания недоступны не только для гражданских лиц, но и для научных сотрудников, основная причина заключается в том, что многие здания отданы, например, посольствам. Десятки зданий находятся на грани разрушения, поскольку по каким-либо причинам не занесены в реестр охраняемых государством памятников (последний крупный скандал связан с пожаром в доходном доме работы Кекушева; здание долгое время было заброшено, по некоторым данным было незаконно заселено приезжими рабочими из ближнего зарубежья).

Выдающимися произведениями модерна являются Ярославский вокзал (автор — Ф. О. Шехтель), ЦУМ (б. «Мюр и Мерилиз») и гостиница «Метрополь» в Москве, и многие другие. В Москве работал целый ряд архитекторов, Ф. О. Шехтель, Клейн Р. И., Фомин И. В., Щусев А. В., Тон К. А., которые и создали ответвление стиля, называемое московским модерном.

Одним из крупнейших в России специалистов в области архитектуры модерна в настоящее время является М. В. Нащокина — доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник и заведующая отделом архитектуры Нового времени Научно-исследовательского института теории архитектуры и градостроительства (НИИТАГ), советник Российской академии архитектуры и строительных наук.^[1]

В современной застройке Петербурга могут быть выявлены переосмысленные заново элементы архитектуры модерна.

Архитекторы

Архитекторы России

• Адамович, Владимир Дмитриевич
• Бардт, Траугот Яковлевич
• Барютин, Иван Тимофеевич
• Белогруд, Андрей Евгеньевич
• Богусский, Леон Вильгельмович
• Бондаренко, Илья Евграфович
• Бони, Иван Иванович
• Бубырь, Алексей Фёдорович
• Виррих, Эрнест Францевич
• Васильев, Николай Васильевич
• Валькот, Вильям Францевич
• Вашков, Сергей Иванович
• Величкин, Виктор Андреевич
• Вернер, Дмитрий Александрович [1]
• Гиршович, Борис Ионович
• Грушецкий, Николай Михайлович
• Грушецкий, Евгений Николаевич
• Даукша, Леон Францевич
• Дубовской, Валентин Евгеньевич
• Ерамишанцев, Василий Иванович
• Залесский, Сергей Борисович
• Заруцкий, Павел Александрович
• Зеленко, Александр Устинович
• Иванов-Шиц, Илларион Александрович
• Кекушев, Лев Николаевич
• Кондратенко, Иван Гаврилович
• Косяков, Василий Антонович
• Кузнецов, Иван Сергеевич
• Курдюков, Николай Сильвестрович
• Ливчак, Фёдор Осипович
• Лазарев, Никита Герасимович
• Лидваль, Фёдор Иванович
• Липский, Владимир Александрович
• Лишневский, Александр Львович
• Макаев, Георгий Иванович
• Масленников, Виталий Семёнович
• Матвеев, Николай Прохорович
• Машков, Иван Павлович
• Маят, Владимир Матвеевич
• Мельцер, Роман Федорович
• Микини, Пётр Карлович
• Милков, Антонин Аристархович
• Мясников, Василий Иванович
• Парланд, Альфред Александрович
• Розенкампф, Клавдий Леонидович
• Рошефор, Константин Николаевич
• Стеженский, Леонид Васильевич
• Струков, Николай Дмитриевич
• Сюзор, Павел Юльевич
• Турчевич, Александр Бонавентурович
• Ушаков, Пётр Анисимович
• Фалеев, Николай Григорьевич
• Харко, Пётр Викентьевич
• Хренов, Александр Сергеевич
• Шауб, Василий Васильевич
• Шевяков, Николай Львович
• Шервуд, Владимир Владимирович
• Шехтель, Фёдор Осипович
• Шмидт, Карл Карлович
• Щербачёв, Александр Александрович
• Эйлерс, Константин Иоганн (Константин Германович)
• Эрихсон, Адольф Эрнестович
• Юдицкий, Эдмунд Станиславович
• Якунин, Николай Иванович

См. также

Литература

• Стернин Г. Ю. Русская художественная культура 2-й половины 19- начала XX века. М.,1984.
• Горюнов В. С., Тубли М. П. Архитектура эпохи модерна. Л.,1992.
• Костылев Р. П., Пересторонина Г. Ф. Петербургские архитектурные стили (XVIII — начало XX века). — СПб.: «Паритет», 2007. — 256 с — ISBN 978-5-93437-127-3
• Зодчие Санкт-Петербурга. XIX — начало XX века / cост. В. Г. Исаченко; ред. Ю. Артемьева, С. Прохватилова. — СПб.: Лениздат, 1998. — 1070 с. — ISBN 5-289-01586-8
• Нащокина, М. B. Архитекторы московского модерна. Творческие портреты. — Издание 3-е. — М.: Жираф, 2005. — 535 с. — 2 500 экз. — ISBN 5-89832-043-1
• Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна. Особняки и доходные дома. — СПб.: Коло, 2008. — Т. 1. — 576 с. — ISBN 5-901841-41-1
• Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна. Общественные здания. — СПб.: Коло, 2011. — Т. 2. — 576 с. — ISBN 5-901841-80-8
• Нащокина М. В. Московский модерн. — 3-е, пересм., испр. и доп. — СПб.: Коло, 2011. — 792 с. : [32 с. цв. ил.] с. — 1250 экз. — ISBN 978-5-901841-65-5

Примечания

Ссылки

Архитектурный очерк «Нетипичный петербургский модерн Дома Бажанова»

dic.academic.ru

Школы модерна в архитектуре

Каждый новый виток, новое направление в мировой архитектуре неразрывно связаны с вехами в истории социального развития человеческого общества, его прогрессивными достижениями. Стиль модерн, возникший в конце девятнадцатого века на фоне подъема промышленной индустрии, стал олицетворением своей эпохи.

Ар-нуво, югендстиль, русский модерн, именуя по-своему в каждой стране, его приняли и воплотили в архитектуре по всему миру. Модерн вобрал в себя лучшие черты восточной экзотики, он богат элементами рококо и готики. Модерн с легкостью вытеснил свою предшественницу — эклектику, органично вписавшись в новые возможности строительства. Использование камня, стекла и металла способствовало созданию плавных линий и причудливых арабесок.

Характерные признаки стиля модерн

Модерн отличается большим разнообразием характерных элементов за счет синтеза ряда направлений в искусстве — живописи, пластики, архитектуры, прикладного творчества.

• Сооружения поражают визуальной легкостью и необычной, ассиметричной формой. Внутренние помещения просторны, практически отсутствуют прямые линии и углы.
• Конструкции выполнены как из легкого алюминия, так и из традиционного железобетона, пролетные строения — арочного, вантового и балочного типов.
• Преобладает пастельная гамма цветов, но используются и металлик, серебро, флуоресцентные красители. Изобилие растительных орнаментов.
• Двери нередко смещены в сторону от центра здания, их виды многообразны — от вращающихся до телескопических.
• Большие, иногда — во всю стену окна. Механизм распашной, откидной, поворотный или раздвижной.
• Линии форм свободные, напоминающие естественные природные конфигурации. Каждая сторона здания имеет удачный ракурс, где декор и фасад видятся в ином свете, при этом общая картина потрясающе гармонична.

Бельгийская школа модерна

Общепризнанным пионером модерна стал Виктор Орта — бельгийский архитектор, с чьей «легкой руки» в строительстве стали применять стекло и металл — новые на тот момент материалы. Творения Орта легко узнаются по характерному облику: металлический переплет фантазийных растительных форм, большие площади остекления, тщательная проработка мельчайших деталей, вплоть до дверных ручек, для приведения их к единому стилю. В 1893-м по проекту Орта строится первое в мире здание в стиле модерн — Дом Тасселя. Но наиболее интересными с точки зрения новаторского подхода считаются здания универсальных магазинов такие, как брюссельский «Инновассион», выстроенный Орта в 1901-м. В этих зданиях фасады представляют собой сплошную остекленную поверхность, покоящуюся на металлических каркасах.

Французская школа

Чуть позже, после ознакомления в путешествии по Брюсселю с творчеством Виктора Орта, в стиле модерн начинает творить француз Эктор Гимар. Под сильнейшим впечатлением от изящных, воздушных построек Орта, Гимар возводит всемирно известный Кастель Беранже, или Кастель Derange (от франц. «беспорядочный»), как называли его современники Гимара. Замок имеет все классические черты модерна: ассиметричную форму, необычную расстановку окон (по диагонали), балконов, порталов, неровную поверхность каменной кладки в сочетании с кирпичом и яркими витражами в окнах.

Испанская школа

Испанской школе характерна самобытность, нахождение самых гармоничных форм в готической и исламской архитектуре.

Сооружения Антони Гауди настолько реалистично вписываются в окружающие пейзажи, что создается полное ощущение естественности их происхождения. Незаурядный талант и богатейшая фантазия автора послужили появлению двух десятков удивительных проектов. Декоративные элементы — главные отличия стиля архитектора. С использованием полихромных эффектов керамики построено здание Каса Висенс — дом, словно сошедший со страниц детской сказки: асимметрия фасада, ломаная крыша и богатый орнамент. Не менее оригинален особняк Эль Каприччо, а диковинный Парк Гуэль — целая череда уникальных строений, будто выросших из земли, извивающаяся, как змея, «бесконечная скамья», колонны, как деревья.

Русская школа

Модерн в русском виде — все характерные веяния стиля плюс народный фольклор. В основу проектов легли черты византийских церквей, боярских хором из семнадцатого столетия: ажурные конструкции с множеством арочных элементов, высокие пролеты, объемное пространство помещений, витражные окна больших размеров. Декорациями выступают женские образы с вплетенными в волосы виноградными лозами, мозаичные рисунки, растительные формы.

В Москве сохранилось множество построек конца 19 и начала 20-го столетия, которые выстроены в стиле модерн. Приверженцами стиля стали архитекторы Ф.О. Шехтель, В.Ф. Валькот, Ф.Ф. Воскресенский, А.У. Зеленко и другие.

Особняк Отто Листа, построенный Львом Кекушевым в 1899 году, отличает асимметрия формы, разные по величине и виду окна, сочная и выразительная майоликовая мозаика над арочным входом, небольшая, квадратной формы, лоджия с колонной над первым этажом на углу здания.

На Пречистенке — построенный тем же Кекушевым доходный дом Исакова. Это чарующее сооружение. Дом был построен для купца Исакова в начале 20-го века, и он отличается большим размахом, но удивительной ажурностью и легкостью. В дизайне явно прослеживается французский стиль: окна не только различаются по размерам и форме, но и по переплету; по центральной оси расположен балкон с ажурными коваными решетками, края оформлены эркерами. У фасада из кирпича скруглены углы, в верхней части изготовлен фриз в виде узорчатой лепнины, боковые стороны украсили женские фигуры.

В Петербурге в начале двадцатого века появилось ответвление стиля — «Северный модерн», важнейшей отличительной чертой которого было применение мрамора и гранита для отделки фасадов в связке с металлическими и деревянными элементами.

За всю историю стиля выделилось несколько направлений модерна. В Германии он именовался югендстилем, в Австрии — сецессионом. Описаны рационализм, неоклассицизм и даже берлинский, парижский или рижский модерн. Господство стиля продолжалось на протяжении четверти века, на смену ему пришли экспрессионизм и функционализм.

Практикум

Если есть желание выделить свой коттедж на фоне прочих — оформление в стиле модерн будет идеальным решением.

• В конструкции здания используйте плавные, перетекающие друг в друга линии, сходные с линиями, наблюдаемыми в окружающей природе. Избегайте острых углов, больше завитков и изгибов. Вне зависимости от габаритов постройки, она должна иметь визуальную легкость.
• Материалы для строительства могут быть любыми — кирпич, дерево, металл. Прекрасным решением станет сочетание различных фактур: деревянный фасад, декорированный бутовым камнем или красным кирпичом. Также, в отделке фасада могут преобладать стекло, металлические и чугунные элементы. Актуальны мозаичные округлые элементы, лепнина, статуэтки.
• Цвета — натуральные, сдержанные, возможно, с яркими вкраплениями, но без намека на помпезность.
• Окна — обязательно большие — могут располагаться несимметрично, то же касается и главного входа.
• Балконы и эркеры — смещенные от центральной оси, оформленные колоннами, возможно, в виде спиралей. Наличие «закрученных» элементов характерно для проектов домов в стиле модерн — спиральные лестницы, особое расположение помещений внутри.
• Окружающий ландшафт должен подчеркивать единство стиля. На участке обязательно располагают фонтаны, водоемы, разнообразные ажурные арки и перголы, беседки с витражами. Планировка включает извилистые, плавные линии, преобладают натуральный камень, дерево и кованые элементы. В саду должно быть много пространства и несколько единичных акцентов — крупные деревья или групповые посадки.
• Закажите проект отделки фасада у нас.

designcapital.ru

Маршрут — Московский модерн | Узнай Москву

Модерн — это стиль в архитектуре конца XIX — начала XX века, рубежа веков, великого перелома от старого к новому. Открытие европейцами культуры Японии дало мощный расцвет красивым линиям, цветам и философии в искусстве. Его рождение ознаменовало наступление века великих перемен в искусстве, когда в жизни уже прочно утвердился век машин, и полным ходом шла промышленная революция. Ушло увлечение прошлым, историзм, эклектика на рубеже веков вытеснены новым, до невозможности изящным, символичным и универсальным синтетическим стилем. Соединение искусства и самого передового инженерного решения. Его главная отличительная черта — отказ от прямых линий и углов в пользу более естественного плавного движения изогнутых «природных» линий. Линии модерна часто напоминают танцующие, волнистые арабески, проникнутые органической энергией и жизненной силой растений. Другой особенностью нового стиля стало стремление архитекторов и художников создать единый синтетический стиль, в котором все элементы архитектурного объекта, убранства его интерьеров были бы связаны в единое художественное целое. Архитекторы модерна смело шли на применение асимметричных решений в группировке объемов и расположении оконных и дверных проемов. Формы окон, дверей, лестниц становились разнообразными чуть ли не до бесконечности. А декоративное убранство фасадов, и особенно интерьеров, достигло невероятной изощренности.

Новый стиль возник почти одновременно во многих европейских странах и получил разные названия – Ар Нуво во Франции и Бельгии, Сецессион в Австрии, Югендстиль в Германии, Либерти в Италии. Были некоторые стилистические отличия всех направлений стиля – от сдержанного Северного модерна до буйного южного темпераментого Сецессиона. Московским заказчикам нравились все варианты этого стиля. Они разбросаны по всему городу и в одной экскурсии невозможно рассказать о всех. Но мы постараемся выбрать самые красивые здания этого стиля.

Выходим из станции метро Смоленская Арбатско-Покровской линии, пересекаем Арбат, идем по Денежному переулку до пересечения с Глазовским и поворачиваем направо.

um.mos.ru

Стиль модерн в архитектуре, орнаменты декора

Модерн в архитектуре характеризовался яркой выразительностью и декоративностью.

Модерн в архитектуре. Дом Зингера в Петербурге. Проект архитектора Павла Сюзора. 1904 г.

Стиль модерн в архитектуре появился на волне художественного протеста против устоявшихся канонов и традиций зодчества, а также подражательной манере эклектики. Во многом модерн обязан своим появлением развитию технологий в области материалов и строительства. Появление такого материала как железобетон дало возможность создавать сложные криволинейные фасады, карнизы, оконные и дверные проемы. Мода на модерн существовала недолго: если 1886 г. считается началом развития стиля, то уже после начала Первой мировой войны в 1914 г. стиль пришел в упадок. Модерн в архитектуре очень разнообразен и вариативен, в его многочисленных направлениях можно найти всевозможные формы, мотивы и цветовые сочетания. Традиционно стиль модерн в архитектуре считают приверженцем растительных мотивов, не использующим углы и прямые линии. Однако, наряду с таким видом модерна существовал и прямолинейный, геометрический модерн, не терпевший никаких украшений и криволинейности. Основная особенность, объединяющая все направления этого стиля — необычность, неповторимость, несхожесть с предыдущими стилевыми направлениями, несмотря на использование некоторых элементов из архитектуры прошлого. Модерн в архитектуре наследовал традиции зодчества Европы, Ближнего и Дальнего Востока, Африки. Однако мастера стиля не копировали образцы прошлого, а лишь заимствовали из них художественные мотивы, подвергая их свободной интерпретации. Нередко архитектура модерна строится по принципу «изнутри — наружу», то есть сначала планируются внутренние помещения, и, исходя из внутренней планировки, формируется пространственное решение дома, что в дальнейшем отражается на его внешнем виде. Такой подход в архитектуре модерна привел к появлению асимметричных зданий с необычными формами и элементами конструкции. Другой вариант модерна в архитектуре — определенная идея, которая находит свое отражение в декоре фасадов и внутренних помещений и превращает здания в фантазийные сооружения.

Каса Батло. Дом, в котором воплощена национальная идея каталонцев — победа над драконом. Архитектор Гауди, Барселона.

В период властвования стиля модерн в архитектуре организовывались творческие мастерские, объединения, где над конкретным заданием совместно работали архитекторы, скульпторы, декораторы, художники-прикладники, резчики по камню и дереву, литейщики. Такое сотрудничество было необходимо, так как в основном (за исключением «геометрического модерна») для стиля характерны орнаменты, составленные на основе природных форм: изогнутых стеблей, листьев, лепестков, завитков волос. Орнамент наносился на стены в виде росписи, объединялся в мозаичные панно, вырезался на дереве или воплощался в металле. Орнамент в стиле модерн содержал изображения павлиньего хвоста, длинные лебединые шеи, волны. Популярна была непрерывная линия, названная «удар бича», которая стала отличительным признаком орнамента в стиле модерн. Эту линию сравнивали с биологическими формами и считали, что она вызывает ассоциацию с живым организмом. Такой модерн-декор использовали в своих сооружениях В. Орт (Victor Horta. 1861 — 1947 гг. бельгийский архитектор), Г. Гимар (Hector Guimard. 1867—1942гг.), Маркуш Гейза (венгерский архитектор).

Дворец «Цифра Палота» (Ornamental Palace). архитектор Маркуш Гейза (Géza Márkus), 1902 г., г. Кечкемет. Болгария. Закругленные контуры фасада декорированы орнаментом в стиле модерн — психоделическим узором, основанным на фольклорном рисунке.

Несмотря на свою яркость и неординарность, стиль модерн в архитектуре не смог приобрести «государственный статус» и получил развитие преимущественно в строительстве домов для богатых заказчиков: городских особняков, магазинов, многоквартирных доходных домов, которые хотели поразить воображение и произвести впечатление людей неординарных. Фантазия архитектора в таком случае не была ограничена материальными средствами и жесткими правилами, поэтому здание формировалось свободно, на основе пожеланий заказчика. Декор и форма фасадов принимали необычные формы, образуя совместно с внутренним убранством единый комплекс.

Стиль модерн в архитектуре разных стран

Каждая страна дала собственное название новому стилю. В Бельгии, как и во Франции, его называли «ар-нуво». В Англии — «либерти», в России новый стиль получил название «модерн», в Германии — «югендстиль», в Австрии — «сецессион». Венский сецессион — практичный стиль с простыми и правильными геометрическими формами. В произведениях сторонника этого направления — А. Лооса нет декора, так как архитектор считал орнамент «лепетом живописи». Произведения А. Лооса (Adolf Loos) — дом Мюллера в Праге в (1928-1930 гг.), сельский дом Кунера в Пайербахе. Австриец Йозеф Хоффман (Josef Hoffmann; 1870—1956гг.) построил в Брюсселе Дворец Стокле (1911г.) — вестник приближающегося функционального стиля.

Дом Мюллера в Праге — представитель геометрического модерна в архитектуре. Идея заключалась в планировке внутреннего пространства на основе кубов, составляющих объем дома. Архитектор А. Лоос. 1928-1930 гг.

Отто Вагнер (Wagner, Otto. 1841–1918 гг.) представил иной модерн в архитектуре Вены в расписном здании Майолике-хауз (Majolika_house) (1898), Здании почты в Вене (1910).

Бельгийский архитектор Виктор Орта стоял у истоков европейского модерна в архитектуре. Поверхность фасада особняка Армана Сольве (1895—1900 гг.), построенного В. Ортом, напоминает морскую волну — это впечатление возникает благодаря пластичной линии фасада, ограждениям балконов, образующим единую композицию.

Особняк Сольве. архитектор В. Орт. 1895—1900 гг. Брюссель, Бельгия.

Модерн в архитектуре Брюсселя — отель Тассель демонстрирует новые архитектурные формы. Архитектор В. Орта.

Другой брюссельский архитектор, творивший в стиле модерн, — Арман ван Васберхе (Armand van Waesberghe. 1879-1949 гг.) С 1896 по 1902 гг. он возвел в Брюсселе девять домов. В своих произведениях мастер объединил модерн и готические мотивы.

Дом в стиле ар-нуво на площади Гутенберг, 8 (Square Gutenberg, 8). архитектор А.ван Васберхе (Armand van Waesberghe). 1898 г. Брюссель.

В Чехии в стиле модерн строил Ян Котера (Kotera. 1871-1923 гг.).

Общественный дом в Простеёве. Архитектор Я. Котер. 1905 — 1907 гг.

Эктор Гимар создавал модерн в архитектуре Франции: павильоны станций парижского метро, дом Мецзара в Париже. В Испании творил Антонио Гауди, который сочетал талант инженера, конструктора, архитектора и декоратора, в результате чего его произведения приобретали неповторимый вид, который делал здание похожим на фантастическую скульптуру. В основе работ Гауди лежит использование такого пластичного и прочного материала как железобетон. Работы Гауди: Каса Батло (1906), Каса Мила (1910), Парк Гуэль (1914) собор Саграда Фамилия.

Фантастический собор Саграда Фамилия (Святое семейство) продолжает достраиваться и сейчас. Архитектор Гауди, Барселона.

В русской архитектуре модерн нашел свое воплощение в церкви Спаса Нерукотворного в Абрамцево (1882 г) — плод совместной работы художников В. Поленова, В.Васнецова, А Мамонтова. В русском модерне отчетливо просматривались черты национального зодчества: дом Перцова в Москве (1907 г.) по проекту С.Малютина и Н.Жукова. Однако, некоторые сооружения напоминали и европейские образцы: гостиница «Метрополь» архитектора В.Валькота (1903 г.), памятник модерна — Дом «Зингер» (ныне «Дом Книги») в Санкт-Петербурге (1902-1904 гг. архитектор П. Сюзор). Еще один образец русского модерна — магазин Елисеева (1902-1903 гг. архитектор Г. Барановский). Ф. Линдваль построил в Петербурге гостиницу «Астория» в 1913-1914 гг. Среди сооружений модерна в архитектуре Москвы: особняк Рябушинской, особняк Дерожинской архитектора Ф. Шихтеля, особняк Миндовского, дом архитектора Л. Кекушева, дом Сокол архитектора Машкова.

Гостиница Метрополь в Москве. Архитектор В. Валькот. 1903 г.

В США получила известность чикагская школа модерна Луиса Салливена (Louis Henry Sullivan; 1856 -1924 гг.), сторонника сочетания органической и рациональной архитектуры.

Здание Thrift Building. Архитектор Луис Салливен.

Период стиля модерн в архитектуре по-разному оценивался критиками. Кто-то вообще не склонен рассматривать его как самостоятельный стиль, другие видели в нем признак упадка, а третьи видели в модерне определенный этап, важный для дальнейшего развития архитектуры. Этот стиль продемонстрировал, что возможны новые подходы к украшению зданий, предложив специфический модерн-декор, который выступал в гармонии с пластичными фасадами и архитектурными элементами.

Бывший доходный дом К.Х. Кельдаля на Каменноостровском проспекте (д.13). Архитектор Шауб В.В. 1903 г.

Изобретательность стиля доказала, что невозможное — возможно, а то, что казалось сказкой и фантастикой, мастер способен воплотить в жизнь. Модерн-декор, необычные конструкции и фасады и сейчас вызывают интерес у людей творческих, обладающих широкими взглядами, умеющих воплотить свои желания в жизнь и не боящихся нового и непривычного.

Барельефы на фасаде доходного дома К.Х. Кельдаля на Каменноостровском проспекте.

Ныне для изготовления декора используют не только традиционные материалы, но и искусственные, например, полиуретан. Характеристики этого материала позволяют создавать оригинальные изделия, а также делать точные копии с фасадных элементов известных исторических сооружений.

Барельеф из полиуретана, созданый на основе декора фасада бывшего доходного дома К.Х.Кельдаля на Каменноостровском проспекте.

Дом с элементами модерна и пластичным декором из полиуретана.

Автор текста: М. Костин

Полезные ссылки:

Индивидуальный заказ

Готовые комплекты декора

Монтаж

architan.ru

Московский модерн

Модерн, быстро распространившийся по Европе, не обошёл и Москву. Немалая часть особняков и доходных домов, построенных на рубеже веков, исполнена именно в этом стиле. И если в Петербурге был более популярен северный модерн, то в Москве это скорее классический модерн, либо эклектика. В посте рассмотрены некоторые примеры архитектуры модерна столицы.

1. Особняк Миндовского

Поварская ул., д. 44

Здание построено в 1904 году по проекту Л. Кекушева.

2. Доходный дом И.П. Исакова

Ул. Пречистенка, д. 28

Построен в 1904—1906 годах архитектором Л. Кекушевым, является одним из лучших образцов московского модерна. Фасад изобилует декоративными элементами.

3. Особняк К.А. Гутхейля

Пречистенский переулок, д. 8

Построен в 1903 году как архитектурный объект — то есть не для конкретного хозяина.

4. Особняк И.И. Некрасова

Хлебный пер. д.20/3

Особняк был построен в 1906 году. В нём много готических элементов, он напоминает английский замок.

5. Особняк Саарбекова

Поварская ул., д. 24

Здание построено в 1900 году также по проекту Л. Кекушева. Здесь представлены все основные приёмы модерна: декоративные элементы растительной тематики, керамика, асимметрия.

Чтобы за одну прогулку посмотреть все самые выдающиеся памятники московского модерна, удобнее заказать специальную экскурсию. Есть несколько готовых маршрутов с гидов, где он расскажет всё самое интересное об этих памятниках архитектуры:

6. Особняк П.П. Смирнова

Тверской бул., д. 18

Здание реконструировано в 1905 году по проекту Ф. Шехтеля.

7. Особняк Рябушинского

Малая Никитская, д. 6/2

Особняк построен в 1903 году. Является примером классического модерна.

8. Дом Перцовой

Курсовой пер., дом 1

Построен в 1907 году. Сразу же бросается в глаза асимметрия дома, яркий декор, мифологические существа.

9. Доходный дом Я.М. Филатова

Остоженка ул., д.3/14

Дом построен в 1907‑1909 годах по проекту В. Дубовского.

10. Доходный дом П.В. Лоськова

Мансуровский пер., д.4

Здание, построенное в 1906 году, также напоминает замок. Стиль здания можно скорее отнести к северному модерну, не характерному для Москвы.

11. Ансамбль городской усадьбы семьи Тарасовых

Скатертный пер., д. 4/2

12. Торговый дом Р. Левиссона

Ул. Большая Дмитровка, д. 32

13. Пассаж Ф.К. Сан-Галли

Кузнецкий Мост, д. 11

Пассаж, построенный в конце XIX века. Долгое время принадлежал известному предпринимателю Ф. Сан-Галли.

14. Меховой магазин и фабрика «Торгового дома А.М. Михайлова»

Кузнецкий мост, д. 14

Историческое торговое здание построено в 1903 году.

15. Торговый дом Аршинова

Старопанский переулок, д. 5

Здание построено в 1899 году архитектором Ф. Шехтелем.

16. Доходный дом архитектора Г.И. Макаева

Подсосенский пер., д. 18

17. Доходный дом с магазином Леве

Столешников пер., д. 7

18. Доходный дом Сокол

Кузнецкий мост, д. 3

19. Доходный дом А.М. Михайлова

Ул. Большая Дмитровка, д. 9

20. Доходный дом доктора Ф.А. Александрова

Мерзляковский переулок, д. 20

21. Гостиница «Метрополь»

Театральный проезд, д. 2

Известная гостиница «Метрополь», построенная в 1905 году.

Исторические фотографии — с сайта https://pastvu.com/. Остальные фото сделаны мной.

Ниже находится карта с нанесёнными упомянутыми домами.

Вступайте в группу Вконтакте и следите за новыми постами и другими фотографиями.

Первые обновления всегда в Инстаграме

Похожие посты

annawwts.com

Здания в стиле модерн в Москве

Содержание:

Архитектурный стиль модерн появился еще в конце XIX — начале XX века. Здания модерна можно легко узнать по отсутствию строгих прямых линий и углов. Здания, построенные в этом стиле имеют плавные изогнутые формы и детали. 

В Москве сохранилось немало зданий, представляющих собой яркие примеры модерна прошлых столетий. О них-то мы вам и расскажем.

Адрес: Подсосенский переулок, дом 18

Доходный дом Тарховой. Фото: @susanina_ann

В Подсосенском переулке находится один из самых интересных доходных домов Москвы. Его построили в 1903 году по проекту архитектора Г.И. Макаева специально для жены губернского секретаря Надежды Тарховой. Но Тархова прожила в нем недолго — всего через несколько лет архитектор выкупил его.

На что стоит обратить особе внимание? Обязательно осмотрите фасад дома — он украшен изящной лепниной, на которой изображены маки. А на верхнем эркере дома можно заметить барельеф, изображение на котором напоминает кошачьи головы. 

Невозможно не заметить вертикальные барельефы, которые находится на одной из стен здания. По форме они напоминают причудливые цветы. Интересны и изящно изогнутые металлические балконы и окна самых разнообразных форм.

В советское время этот дом был отдан под коммунальные квартиры, но что удивительно — сейчас в нем до сих пор живут люди.

Адрес: Комсомольская площадь, 5

Ярославский вокзал. Фото: @levik

История возникновения Ярославского вокзала началась еще в 1859 году. Именно тогда Александр II принял решение о строительстве железной дороги от Москвы до Сергиева Посада. Где именно будет находится вокзал решали долго, но в итоге решили его строить на Каланчевской площади, которая сейчас именуется Комсомольской.

Изначально проектом вокзала занимался архитектор М.Ю. Левестам, но Правление дороги решило сменить архитектора. Финальный проект принадлежит архитектору Р.И. Кузьмину.

Внешне Ярославский вокзал напоминал Московский вокзал в Санкт-Петербурге. В 1870 году его здание было перестроено — появились дополнительные боковые корпуса. 

Чем дальше продлевалась железная дорога, тем больше расширялось здание вокзала. Так, в 1899 году за новый проект перестройки взялся архитектор Л.Н. Кекушев и Ф.О. Шехтель. Именно благодаря Ф.О. Шехтелю Ярославский вокзал приобрел детали, которые вы сможете увидеть.

Например, обратите внимание на фасад здания — его прообразом стал павильон Русского Севера, которым занимался художник К.А. Коровин. Архитектор переосмыслил элементы древнерусской архитектуры и грамотно вписал их в проект вокзала.

В 1907 году Ярославский вокзал стал Северным. Поменял он не только название, но и внешний вид, обзаведясь современными чертами. Но, несмотря на осовременивание, внутри и снаружи здания до сих пор можно найти оригинальные архитектурные детали, наподобие массивных колонн или старинных фасадов.

Адрес: Малая Никитская, дом 6/2

В особняке Рябушинского. Фото: @amazing_way

Если хотите увидеть идеальный пример модерна в архитектуре, то отправляйтесь к особняку С.П. Рябушинского.

Даже Корней Чуковский писал в своем дневник об этом особняке: «Нет ни одной честной линии, ни одного прямого угла. Все испакощено похабными загогулинами, бездарными наглыми кривулями». Наверняка Чуковскому просто не нравился модерн, потому что здесь он раскрывается во всей красе.

Особняк был построен в 1903 году специально для банкира С.П. Рябушинского. Заказчик обожал искусство и знал в нем толк. А потому сразу же поручил строительство архитектору Ф. Шехтелю. 

Обратите внимание на фасады здания — они не похожи друг на друга. А если вам удастся пройти вовнутрь, то вы поразитесь тому, каким необычным может быть пространство дома. Внутри вы увидите контраст объемных лестничных изгибов и строгих линий, которые поражают воображение.

Но вернемся к внешнему облику особняка. В отделке фриза вы сможете увидеть глазурованный кирпич и мозаику, а окна удивят вас своей, словно бы оплывшей формой.

Но самым главным украшением особняка является его роскошная 12-метровая лестница. Архитектор придал ей форму волны. Она стоит в самом центре здания и окружена растительными и морскими узорами, витражами и лепниной.

Кстати, помимо самого банкира, здесь жил писатель Максим Горький, а потом был открыт, посвященный ему музей, который можно посетить и сейчас.

Адрес: Театральный проезд, дом 2

Гостиница «Метрополь». Фото: @kaif_chka

В создании одного из самых знаменитых сооружений Москвы принимали участие Мамонтов, Поленов, Андреев, Кекушев, Врубель и Коровин. А началось все с того, что Савва Мамонтов решил возвести «великолепный общественно-культурный центр».

Проектом занимался молодой архитектор В.Ф. Валькот, а строительство занимался Врубель, Коровин, архитектор Кекушев инженер Чоколов. В результате, появилось роскошной здание, которое до сих пор пользуется огромной популярностью у гостей столицы.

Несмотря на пожар и штурм, произошедший в советское время, сооружение сохранило свой облик. А потому советуем вам обязательно до него дойти.

На что посмотреть? Во-первых, обратите внимание на крышу, которая перекрыта стеклянным куполом. Во-вторых, посмотрите как гармонично вписывается «Метрополь» в стиль окружающих его зданий. Например,арочные своды фасада продолжаются на Малом театре. 

Обязательно присмотрите к барельефам на фасадах: это работа Андреева и у них даже есть название — «Времена года». Фасады, вообще, заслуживают отдельного внимания, потому что их мозаичные панно можно рассматривать бесконечно долго. 

Когда-то в 253 номере гостиницы «Метрополь» жил поэт Осип Мандельштам и отмечали выпуск первого номера журнала «Золотое руно» писатель Андрей Белый, поэт и прозаик Валерий Брюсов и другие знаменитости. Сейчас «Метрополь» до сих пор работает. Только теперь это — 5-звездочный отель.

Адрес: улица Пречистенка, дом 28

Доходный дом Исакова. Фото: @nalkhanova

На одной из самых дорогих улиц современной Москвы стоит невероятно стильный и красивый доходный дом И.П. Исакова.

В 1899 банкир. предприниматель и один из основателей крупнейшей домостроительной фирмы Я.А. Рекк очень хотел украсить Москву стильными домами со всеми необходимыми удобствами, как западноевропейских зданиях.

Для него важно было построить не только стильные дома — он хотел, чтобы они гармонично вписывались в колорит города. Так на Пречистенке и появился 5-6-этажный доходный дом, который спроектировал архитектор Л.Н. Кекушев.

Позже дом купил петербургский купец И.П. Исаков, по имени и фамилии которого он и известен.

Этот доходный дом до сих пор считается одним из самых интересных зданий, относящихся к стилю модерн. Посмотрите на динамичную композицию, которая состоит из эркером и изящной лоджии с балконами. На верхнем этаже можно заметить лепной декор. Здесь же вы легко увидите окно, которое обрамляют женские фигуры. 

Кстати, что удивительно — стиль модерн легко считывается только тогда, когда смотришь на дом с его внешнего фасада. Фасады, которые выходят на внутренний двор вообще никак не украшены.

Доходным домом И.П. Исаков обладал до тех пор, пока не произошла революция. В 1925 году он был передан жилищному товариществу, и здесь поселилось более 300 человек. Сейчас этот дом до сих пор является жилым.

Адрес: Остоженка улица, дом 21, строение 1

Особняк Кекушевой. Фото: @i.think.its.amazing

Этот особняк спроектировал архитектор Л.Н. Кекушев для себя и своей жены. Изначально проект этого изящного особняка, больше похожего на сказочный замок, был создан специально по заказу Саввы Мамонтова и «Северного домостроительного общества». Но Мамонтов обанкротился, а проект остался, и Кекушев решил использовать его постройки собственного дома.

Особняк, построенный в 1903 году, вы легко заметите издалека. Его легко узнать по сказочным изящным башенкам. Отдельно стоит отметить сложную композицию дома: архитектор использовал различные объемы и украшал их лепниной. 

Сам дом выполнен в розовом и белом оттенках. А романтичность «замку» придают его оконные переплеты. Известно, что когда-то уличный фасад даже украш трехметровый лев, а точнее, его скульптура. Но она не сохранилась.

С течением времени, здание постепенно теряло свой первоначальный внешний вид и многие элементы декора. Именно поэтому в 2018 году были завершены реставрационные работы, благодаря которым сейчас вы можете как следует разглядеть детали здания, которые удалось сохранить, либо восстановить.

Кстати, поговаривают, что именно в этот дом Михаил Булгаков поселил Маргариту.

Адрес: улица 3-я Рыбинская, дом 22, строение 4

Особняк Динга. Фото: @helicopter_taif

Если вы решили прогуляться по парку «Сокольники», то обязательно дойдите до особняка И.Л. Динга.

По сравнению со всеми перечисленными домами и особняками, в которых жили семьи, а в некоторых люди живут до сих пор, история особняка И.Л. Динга очень необычна.

Дело в том, что именно предприниматель И.Л. Динг стал одним из первых, кто решил открыть производство макарон в России. В 1880-е года была основана фабрика, которая занималась производством не только макарон, но еще и шоколада и других кондитерских изделий.

Позже предприниматель решил расширить свою фирму — построил фабричные корпуса и контору, в которой не только работал, но и жил. Проект особняка принадлежит архитектору Александру Калмыкову. Что интересно — специалисты говорят, что стиль построенного здания очень сильно напоминает не русский, а немецкий модерн.

Это небольшое но очень красивое здание вы увидите еще издалека, благодаря его необычной форме. Здание имеет довольно высокую четырехскатную крышу и угловую башню. А если приглядеться, то можно увидеть, что окна не похожи друг на друга. 

Стены особняка украшены лепниной в растительном стиле, а также майоликовыми панно, на которых изображены живописные пейзажи.

Что же стало с особняком? Динг покинул Россию и продал свой бизнес российскому предпринимателю еще в начале Первой мировой войны. Фабрика продолжает работать до сих пор, а сам особняк сейчас используется в качестве жилого дома.

Надеемся, что благодаря нашей подборке ваши прогулки по Москве станут еще интереснее и увлекательнее. Ведь намного приятнее не просто любоваться старинными зданиями, но и знать их, порой, удивительные истории.

www.sputnik8.com

Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления

Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве

Остальное неважно

По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла. Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении. Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла. При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.

Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.

Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет

Принудительная циркуляция

Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).

Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.

Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.

Естественная циркуляция

Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.

Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией

Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.

Особенности монтажа

Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».

Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.

Принципы установки и подключения насоса

Для подготовки отопительной системы для установки насоса вначале осуществляют слив отопительной жидкости и чистку всей системы, если она загрязнена. Систему заполняют водой только после закрепления труб, после этого тщательно проверяют на наличие неисправностей для их дальнейшего устранения. Пользуясь центральным винтом, из системы выводят излишки воздуха.

Чтобы установленный насос взаимодействовал с охлажденным теплоносителем, а срок его эксплуатации продлился, агрегат монтируют в трубопровод обратной линии. Подсоединение расширительного бачка при монтаже в принудительной системе циркуляции следует делать не к главному стояку, а к обратному трубопроводу.

Расположив насос строго горизонтально, его крепят к трубам. Как дополнительное устройство циркуляционный насос можно монтировать в систему естественной циркуляции. При этом насос должен быть укомплектован фильтром и разъемной резьбой. Диаметр фильтра должен соответствовать диаметру насоса. Работа системы под давлением должна поддерживаться обычным клапаном, соответствующим диаметру резьбы агрегата. При использовании открытой системы он не потребуется.

После того как насос смонтирован, на главном и обратном трубопроводе следует поставить кран. Чтобы воздух можно было сбрасывать из системы, на байпасе устанавливают специальное устройство.

Там, где планируется установить насос, отрезают трубу и приваривают к ней специальное соединение для запорной арматуры, ее устанавливают перед и после насосного агрегата. Это необходимо сделать для удобства снятия, чистки и ремонта прибора. Перекрыв кранами на выпускной и впускной трубе насоса воду, производят отключение отопительного котла, затем откручивают гайки, на которых крепится насос к трубам.

Подключать насос необходимо после запуска всей системы и заполнения труб водой. Воздуха в трубах не должно оставаться, поэтому его выпускают каждый раз перед запуском насосного агрегата. Чтобы производить спуск воздуха вручную, используют специальные клапаны, установленные по обе стороны насосной установки.

Схема подключения циркуляционного насоса через источник бесперебойного питания ИБП выглядит следующим образом

Общий принцип подключения насоса через ИБП следующий. питание домашней сети подключается к бесперебойнику, а уже от него запитан циркуляционный насос и, в данном случае, газовый котел. Теперь, при отключении электричества, дом будет продолжать отапливаться в прежнем режиме столько времени, на сколько хватит аккумулятора в ИБП.

Источник бесперебойного питания подбирается в зависимости от установленного оборудования, его количества, потребляемой мощности и некоторых других факторов. В отопительных системах состоящих из большого количества потребителей электроэнергии или в системах, от которых требуется достаточно долгий срок автономной работы, допускается использовать как несколько ИБП сразу, так и один, но с дополнительными аккумуляторами в схеме, например, автомобильными.

Эту схему подключения через ИБП можно совместить со схемой подключения циркуляционого насоса через термостат, тогда система отопления дома будет наиболее эффективна.

Подключение к электропитанию

Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

Схема электрического подключения циркуляционного насоса

Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

Куда подключать кабель электропитания

Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

как правильно подключить насос к отоплению естественной циркуляцией для отбора теплоносителя для евро батореи

Здравствуйте. Моя ситуация, насос 25 х 60 стоит сразу после электрокотла на 6 квт, далее магистраль из трубы 40 мм идёт в баню (там три стальных радиатора) и возвращается к котлу; после насоса ответвление вверх, далее 4 м, вниз, окольцовывает дом 50 кв. м. через кухню, далее через спальню, где удваивается, потом зал, где утраивается и вливается в обратку котла; в бане ответвление 40 мм вверх, выходит из бани, входит на 2 этаж дома 40 кв. м. (там два чугунных радиатора) и возвращается в баню в обратку; на второй этаж тепло не пошло; идея установить второй насос в бане на подачу после ответвления; общая длина трубопровода 125 м. Насколько решение правильное?

Идея правильная — слишком длинная трасса для одного насоса.

Здравствуйте. Два насоса лучше последовательно друг за другом ставить или между ними должно быть какое то расстояние?

Больше смысла, если два циркуляционных насоса разнесены. Движение теплоносителя будет более равномерным.

У меня 2 насоса возле котла,один в подаче,другой в обратке.Общая длина около 150 м.работают 8 лет.

Никто не говорил, что один за другим ставить нельзя. Можно и работают они без проблем. Но можно и разнести.

У меня дом 2 этажа раньше отопление было : трубы по всему дому ф80 пол тоны воды котел Дани сейчас переделали отопление труба ф25 батареи металл плоские насос почемуто врезали в обратку хотя раньше был врезан в подачу дальнее крыло верхнего этажа не греет может это зависеть от установки насоса?

Надо смотреть всю схему

В принципе, в обратку или в подачу установлен циркуляционный насос — не важно. Главное, чтобы его мощности хватало

А вот из-за недостатка мощности может дальнее крыло и не греет.

Критерии выбора

Первый важный показатель при выборе насоса – его мощность. Для качественного отопления следует подобрать аппарат именно с той мощностью, которой будет достаточно для отопления. Насосы более дорогие и мощные для обычного жилого дома не нужны − они все равно не будут включаться на полную нагрузку.

Для расчета оптимальной мощности следует принять во внимание такие параметры: температура теплоносителя на входе и выходе, напор, пропускная способность, производительность отопительного котла. Расход теплоносителя можно приравнять к мощности котла

К примеру, отопительный агрегат при мощности 30кВт прогоняет 30л теплоносителя за 1 минуту

Расход теплоносителя можно приравнять к мощности котла. К примеру, отопительный агрегат при мощности 30кВт прогоняет 30л теплоносителя за 1 минуту.

Наиболее простая формула для расчета оптимальной мощности насоса выглядит таким образом: Q= N/(T2 – T1), в этой формуле N – мощность котла, а T2 и T1 – разность температур воды на выходе из бака и в обратке.

Напор рассчитывается исходя из метража отапливаемой площади. Согласно общепринятым стандартам, на 100м2 жилого дома необходима мощность насоса около 100 Вт.

Установка циркуляционного насоса проводится следующим образом. Сначала нужно внимательно изучить инструкцию и схему, по которой он должен быть подключен. Котел и все отопительное оборудование нуждается в регулярном осмотре и профилактике, поэтому заранее нужно приготовить подход к главным узлам приборов. Затем надо слить весь теплоноситель и очистить трубопровод, после чего можно определиться с местом монтажа.

Так, специалисты рекомендуют устанавливать это оборудование возле котла, на трубе обратки. Такая позиция объясняется двумя причинами: установленный в этом месте насос позволит более равномерно распределить теплоноситель в котле, а значит – повысить эффективность всей отопительной системы. Кроме того, на обратке циркуляционный насос будет работать при более низкой рабочей температуре, из-за чего повысится срок его эксплуатации.

Установка байпаса

На выбранном для монтажа секторе выполняют обвод (байпас). Эта операция необходима для того, чтобы система продолжала циркулировать даже при выключении электропитания или поломки насосного оборудования.

Диаметр трубы обводной системы должен быть меньше диаметра труб основного газопровода. Только после установки байпаса приступают к монтажу агрегата.

Чертеж с технологией установки циркуляционного насоса представлен на этой схеме:

Особенности установки

Нужно помнить, что вал должен быть расположен горизонтально. При неправильном монтаже циркуляционный насос теряет до 30% своей производительности, и в течение короткого времени может выйти из строя. Клеммная коробка должна быть установлена вверху системы.

С обеих сторон агрегата нужно врезать шаровые краны – они обязательно понадобятся в дальнейшем, при регулярных техосмотрах и плановых ремонтных работах.

В системе отопления должны быть предусмотрены и фильтры для очистки воды в трубопроводах от различных твердых частиц. Последние при попадании в насосное оборудование приводят к его серьезной поломке.

Поверху обводной трубы монтируют клапан для выпускания воздуха из отопительной системы. При монтаже вала двигателя необходимо предусмотреть поворот коробки по оси при незначительном усилии. В открытой отопительной системе должен быть установлен расширительный бачок.

Что важно знать

Монтажная схема разводки и способы подключения к электричеству такого устройства, как циркуляционный насос, могут иметь различные варианты исполнения. Выбор конкретного варианта определяется особенностями отапливаемого объекта, а также местом, где располагается устройство. Существует две возможности его подключить:

• непосредственное подключение в электросеть 220 В;
• подключение к источнику бесперебойного питания, который в свою очередь, включен в сеть 220 В или 220/380 В (в случае трехфазного ИБП).

Выбирая первый способ, потребитель рискует остаться без отопления в случае длительного отключения электроэнергии. Оправданным такой вариант может считаться только при высокой степени надежности электроснабжения, сводящей вероятность длительного перерыва питания к минимуму, а также, в случае наличия на объекте резервного источника электрической энергии. Второй способ предпочтительней, хотя и требует дополнительных затрат.

Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

Способы подключения

Подключение в электросеть с помощью вилки и розетки. Этот способ предусматривает установку электрической розетки в непосредственной близости к месту, где монтируется циркуляционный насос. Иногда они могут поставляться с подключенным кабелем и вилкой в комплекте, как на фото:

В этом случае можно просто включить прибор в электросеть, используя розетку, расположенную в зоне досягаемости кабеля. Нужно только убедиться в наличии третьего, заземляющего контакта в розетке.

При отсутствии шнура с вилкой, их нужно докупить, или снять с неиспользуемого электроприбора

Следует обратить внимание на сечение проводников шнура. Оно должно находится в пределах от 1,5 мм 2 до 2,5 мм 2

Провода должны быть медными многожильными, обеспечивающими стойкость к многократным изгибам. Шнур с вилкой для подключения электроприборов в сеть изображен на фото ниже:

Перед тем, как подключить циркуляционный насос, необходимо выяснить, какой из трех проводов шнура соединен с заземляющим контактом вилки. Это можно сделать с помощью омметра, заодно проверив целостность остальных проводов.

Открываем крышку клеммной коробки. Внутри коробки расположены три клеммы, предназначенные для включения прибора в сеть, имеющие обозначение, как на картинке:

Откручиваем зажим кабельной муфты (на первом фото это пластиковая гайка, в которую заведен кабель), одеваем его на наш шнур, заводим шнур в муфту. Если внутри коробки имеется хомут для крепления кабеля, продеваем шнур через него. Соединяем предварительно зачищенные от изоляции концы проводов шнура с клеммами.

К клеммам L и N нужно подключить провода, соединенные со штекерами вилки (не бойтесь их перепутать, это не критично), к клемме РЕ следует подключить провод заземляющего контакта вилки (а вот здесь ошибаться нельзя). Прилагаемая к изделию инструкция запрещает эксплуатировать его без защитного заземления. Далее, затягиваем хомут (при наличии), плотно закручиваем зажим кабельной муфты, зарываем крышку клеммной коробки. Насос готов к включению в электросеть.

Стационарное подсоединения. Схема подключения циркуляционного насоса к электросети с заземлением предоставлена ниже:

Требования к сечению проводов здесь те же, что и в предыдущем варианте. Кабель при таком монтаже может использоваться как гибкий, так и негибкий, медный, марки ВВГ. или алюминиевый, АВВГ. Если кабель негибкий, монтаж должен обеспечивать его неподвижность. Для этого кабель вдоль всей трассы закрепляется хомутами.

В данном варианте используется устройство защитного отключения (дифференциальный автомат ). Вместо него можно применить обычный однополюсный автомат, пропустив через него только фазный провод. Если автомат установлен в щитке, где имеется шина РЕ, то кабель от насоса до автомата должен быть трехжильным. При отсутствии такой шины, клемму РЕ следует соединить с заземляющим устройством. Такое соединение можно выполнить отдельным проводом.

Отдельно хотелось бы рассмотреть такой вариант монтажа, как подключение насоса к ИБП. Он наиболее предпочтителен и обеспечивает независимость функционирования системы отопления от перебоев в подаче электроэнергии. Схема подключения циркуляционного насоса к источнику бесперебойного питания предоставлена ниже:

Мощность ИБП следует подбирать, исходя из мощности электродвигателя насоса. Ёмкость аккумуляторной батареи определяется расчетным временем автономного питания циркуляционного насоса, то есть временем, когда электросеть отключена. О том, как выбрать ИБП для котла мы рассказывали в отдельной статье. Требования к сечению кабелей, а также к наличию защитного заземления, относятся ко всем вариантам подключения.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкции по подсоединению различных моделей насосов к электрической сети:

Схема подсоединения циркуляционного насоса к термостату

Вот мы и рассмотрели, как правильно выполняется подключение циркуляционного насоса к электросети. Схема и видео примеры помогли закрепить материал и наглядно увидеть нюансы монтажа!

Будет полезно прочитать:

Схема подсоединения циркуляционного насоса к термостату

Выбор подходящего агрегата

При выборе насоса обращают внимание на два главных параметра: силу потока теплоносителя и гидравлическое сопротивление, которое преодолевается им при создании напора. При этом характеристики приобретаемого циркуляционного насоса должны быть на 10-15 % ниже расчетных значений

Если произвести установку мощного насоса в систему отопления, то можно столкнуться с проблемой увеличения потребляемой мощности, появления излишнего шума, быстрого износа деталей оборудования. Маломощный насос не сможет обеспечить перекачку теплоносителя в нужном объеме. Многие модели современных циркуляционных насосов снабжены электронными или ручными регуляторами скорости вращения вала электродвигателя. Наиболее высокое значение КПД достигается на максимальных оборотах вала.

Термоклапаны, устанавливаемые во многих системах отопления, регулируют температуру в помещении в соответствии с заданными параметрами. Клапан перекрывается при повышении температуры. При этом повышается гидравлическое сопротивление и, соответственно, увеличивается давление. Эти процессы сопровождаются появлением шума, избавиться от которого можно путем перевода насоса на низкие обороты. Эффективнее справляются с данной задачей насосы с встроенной электроникой, способной плавно регулировать перепады давления в зависимости от изменения количества воды.

Какие помпы подходят для установки в жилых помещениях

Установка циркуляционного насоса.

Оптимальная температура отопительной системы загородного дома достигается при использовании вмонтированных термоклапанов. Если заданные параметры температуры отопительной системы будут превышены, то это может привести к тому, что клапан будет перекрыт, а гидравлическое сопротивление и давление увеличатся.

Использование насосов с электронной системой управления помогает предотвратить появление шумов, поскольку приборы автоматически будут следить за всеми изменениями объемов воды. Насосы будут обеспечивать плавную регулировку перепадов давления.

Для автоматизации работы насоса пользуются моделью агрегата автоматического типа. Это позволяет защитить его от неверной эксплуатации.

Используемые помпы могут отличаться по типу их применения. Например, сухие в процессе работы не соприкасаются с теплоносителем. Мокрые помпы качают воду при их погружении. Сухие виды помп являются шумными, а схема монтажа насоса в отопительную систему больше подходит для предприятий, а не жилых помещений.

Для загородных домов и дач подходят помпы, созданные для работы в воде, имеющие специальные бронзовые или латунные корпусы. Детали, используемые в корпусах, являются нержавеющими, так система не будет повреждаться под действием воды. Таким образом, эти конструкции обеспечены защитой от воздействия влаги, высоких и низких температур. Осуществление монтажа такой конструкции возможно на обратном и подающем трубопроводе. Вся система потребует определенного подхода при ее обслуживании.

С целью увеличения степени давления, приходящегося на участок всасывания, можно установить насос так, чтобы расширительный бак находился рядом. Трубопровод отопления должен быть спадающим в том месте, где требуется подключить агрегат. Необходимо будет удостовериться в том, что насос сможет выдерживать сильные напоры горячей воды.

Совет 3 Как подключить теплые полы к котлу

Самый экономный и удобный вариант теплых полов – водяные полы с подключением к котлу . Такая система позволяет сэкономить большое количество электроэнергии и дает возможность самостоятельно регулировать температуру обогрева. Кроме того, ее проще монтировать.

• — настенный котел для теплых полов;
• — коллекторный шкаф;
• — запорные вентили;
• — компрессионные фитинги;
• — циркуляционный насос;
• — термостат (желательно, хотя не обязательно).

Установку теплых полов произведите в песчано-цементную стяжку. Для этого подготовьте все комплектующие системы. Снимите существующую стяжку и распределите все элементы теплых полов по той площади, где планируется их монтаж.

Затем навесьте в удобном месте котел для теплых полов – так, чтобы петли водяных труб шли от коллектора. Если вы устанавливаете полы в собственном доме, то оборудование целесообразно размещать в специально отведенном помещении. По поводу монтажа котла в квартире лучше проконсультироваться с опытным мастером.

Установите коллекторный шкаф. Его задача – осуществлять оборот воды в трубах и совмещать отопление пола с прочим домашним отоплением.

Заведите подающую и возвратную трубы в установленный коллекторный шкаф. Первая будет подавать горячую воду в водяные полы. вторая – забирать охлажденную жидкость и возвращать ее обратно в котел. На каждую трубу установите запорный вентиль, чтобы можно было в случае необходимости перекрывать воду.

С помощью компрессионного фитинга соедините трубу от котла с металлическим вентилем, а к вентилю подключите вход коллектора. Фитингами соедините с коллектором контуры теплого пола.

В коллекторе установите циркуляционный насос, предназначенный для непрерывного прогона воды. Он монтируется на подающей трубе. Лучше приобрести насос с термостатом. что позволит регулировать температуру нагрева пола.

После этого включайте систему, проверьте ее работу.

Окончательный монтаж теплых полов производится только после того, как будет проверена работа системы отопления. Она должна функционировать минимум 10-12 часов. И, если все будет в порядке, производится укладка поверхности пола над трубами. В противном случае есть риск затопить собственный дом из-за мелкой ошибки. Если трубы уложены в песчано-цементную стяжку, включать систему можно лишь после того, как раствор полностью застынет.

Чтобы избежать проблем с подключением множества всевозможных регулирующих устройств, можно приобрести насосный смесительный контур для настенных котлов, который включает в себя циркуляционный насос и практически весь набор оборудования.

• Монтаж водяного теплого пола
• как соединить теплый пол

mr-build.ru

Электрическая схема циркуляционного насоса для отопления

Как подключить циркуляционный насос к электричеству?

Циркуляционный насос является важным элементом современных систем отопления. Он нужен для принудительной циркуляции воды в отопительной системе, что позволяет сэкономить до 30% на отоплении частных домов и коттеджей. Экономия заключается в том, что теплоноситель быстро проходит по трубам, в результате чего вода не так быстро остывает и соответственно нет необходимости ее сильно нагревать. В этой статье будет рассмотрено правильное подключение циркуляционного насоса к электросети. Схемы и видео инструкции помогут вам самостоятельно выполнить электромонтаж без ошибок!

Что важно знать?

Монтажная схема разводки и способы подключения к электричеству такого устройства, как циркуляционный насос, могут иметь различные варианты исполнения. Выбор конкретного варианта определяется особенностями отапливаемого объекта, а также местом, где располагается устройство. Существует две возможности его подключить:

• непосредственное подключение в электросеть 220 В;
• подключение к источнику бесперебойного питания, который в свою очередь, включен в сеть 220 В или 220/380 В (в случае трехфазного ИБП).

Выбирая первый способ, потребитель рискует остаться без отопления в случае длительного отключения электроэнергии. Оправданным такой вариант может считаться только при высокой степени надежности электроснабжения, сводящей вероятность длительного перерыва питания к минимуму, а также, в случае наличия на объекте резервного источника электрической энергии. Второй способ предпочтительней, хотя и требует дополнительных затрат.

Способы подключения

Подключение в электросеть с помощью вилки и розетки. Этот способ предусматривает установку электрической розетки в непосредственной близости к месту, где монтируется циркуляционный насос. Иногда они могут поставляться с подключенным кабелем и вилкой в комплекте, как на фото:

В этом случае можно просто включить прибор в электросеть, используя розетку, расположенную в зоне досягаемости кабеля. Нужно только убедиться в наличии третьего, заземляющего контакта в розетке.

При отсутствии шнура с вилкой, их нужно докупить, или снять с неиспользуемого электроприбора. Следует обратить внимание на сечение проводников шнура. Оно должно находится в пределах от 1,5 мм 2 до 2,5 мм 2. Провода должны быть медными многожильными, обеспечивающими стойкость к многократным изгибам. Шнур с вилкой для подключения электроприборов в сеть изображен на фото ниже:

Перед тем, как подключить циркуляционный насос, необходимо выяснить, какой из трех проводов шнура соединен с заземляющим контактом вилки. Это можно сделать с помощью омметра, заодно проверив целостность остальных проводов.

Открываем крышку клеммной коробки. Внутри коробки расположены три клеммы, предназначенные для включения прибора в сеть, имеющие обозначение, как на картинке:

Откручиваем зажим кабельной муфты (на первом фото это пластиковая гайка, в которую заведен кабель), одеваем его на наш шнур, заводим шнур в муфту. Если внутри коробки имеется хомут для крепления кабеля, продеваем шнур через него. Соединяем предварительно зачищенные от изоляции концы проводов шнура с клеммами.

К клеммам L и N нужно подключить провода, соединенные со штекерами вилки (не бойтесь их перепутать, это не критично), к клемме РЕ следует подключить провод заземляющего контакта вилки (а вот здесь ошибаться нельзя). Прилагаемая к изделию инструкция запрещает эксплуатировать его без защитного заземления. Далее, затягиваем хомут (при наличии), плотно закручиваем зажим кабельной муфты, зарываем крышку клеммной коробки. Насос готов к включению в электросеть.

Стационарное подсоединения. Схема подключения циркуляционного насоса к электросети с заземлением предоставлена ниже:

Требования к сечению проводов здесь те же, что и в предыдущем варианте. Кабель при таком монтаже может использоваться как гибкий, так и негибкий, медный, марки ВВГ. или алюминиевый, АВВГ. Если кабель негибкий, монтаж должен обеспечивать его неподвижность. Для этого кабель вдоль всей трассы закрепляется хомутами.

В данном варианте используется устройство защитного отключения (дифференциальный автомат ). Вместо него можно применить обычный однополюсный автомат, пропустив через него только фазный провод. Если автомат установлен в щитке, где имеется шина РЕ, то кабель от насоса до автомата должен быть трехжильным. При отсутствии такой шины, клемму РЕ следует соединить с заземляющим устройством. Такое соединение можно выполнить отдельным проводом.

Отдельно хотелось бы рассмотреть такой вариант монтажа, как подключение насоса к ИБП. Он наиболее предпочтителен и обеспечивает независимость функционирования системы отопления от перебоев в подаче электроэнергии. Схема подключения циркуляционного насоса к источнику бесперебойного питания предоставлена ниже:

Мощность ИБП следует подбирать, исходя из мощности электродвигателя насоса. Ёмкость аккумуляторной батареи определяется расчетным временем автономного питания циркуляционного насоса, то есть временем, когда электросеть отключена. О том, как выбрать ИБП для котла мы рассказывали в отдельной статье. Требования к сечению кабелей, а также к наличию защитного заземления, относятся ко всем вариантам подключения.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкции по подсоединению различных моделей насосов к электрической сети:

Схема подсоединения циркуляционного насоса к термостату

Вот мы и рассмотрели, как правильно выполняется подключение циркуляционного насоса к электросети. Схема и видео примеры помогли закрепить материал и наглядно увидеть нюансы монтажа!

Будет полезно прочитать:

Схема подсоединения циркуляционного насоса к термостату

Cхема подключения циркуляционного насоса к электросети

Схема подключения циркуляционного насоса к электросети выглядит следующим образом

Обратите внимание. обязательно в схеме подключения насоса должен быть или дифференциальный автоматический выключатель (как на нашей схеме) или связка из защитного автоматического выключателя и УЗО (Устройство Защитного Отключения). Это требуется, в первую очередь, для защиты человека от поражения электрическим током, в случае неисправности насоса или неправлиьного подключения.

Как видите, в схеме нет ничего сложного, для работы бытовому циркуляционному насосу требуется фаза и ноль (рабочий ноль), а кроме того непременный элемент безопасности – заземление (защитный ноль). Поэтому в клеммной коробке насоса находятся три контакта, с соответствующей маркировкой.

Подробная фото инструкция по подключению к циркуляционного насоса к электросети, по этой схеме — ЗДЕСЬ (ссылка откроется в новом окне).

Большинство циркуляционных насосов в системах отопления подключены по этой, стандартной схеме. Главным минусом которой, является то, что насосы приходится включать и выключать каждый раз вручную, поэтому зачастую их включают в начале отопительного сезона и выключают в конце. Недостатки такого способа подключюения. думаю, очевидны, лишний расход электроэнергии и уменьшение ресурса работы насоса.

Автоматизировать работу циркуляционного насоса в системе отопления, чтобы снизить затраты электроэнергии и увеличть общий срок службы насоса, можно подключив его через термостат.

При этом, термостатом измеряется температура именно теплоносителя и, если она низкая, циркуляционный насос не включается, чтобы не гонять по системе холодную воду зря (или другой теплоноситель), а когда температура теплоносителя у котла достигает требуемого уровня, запускается насос.

Схема подключения циркуляционного насоса через термостат выглядит следующим образом

Сама отопительная система на схеме примитивная, представлена для общего понимания работы термостата, но из нее видно, что на трубу отопления, у котла, устанавливается трубный термостат, измеряющий температуру трубы, и в зависимости от неё включает или выключает циркуляционный насос.

Так же, если вы не найдете специальный трубный термостат (как на схеме), можно использовать обычный, комнатный термостат. с выносным датчиком температуры, который закрепляется на трубе.

Другие схемы подключения циркуляционного насоса через термостат, например, для регулировки температуры в помещении, чаще всего использовать нельзя. И хотя кажется логичным отключать циркуляцию горячей воды (или другого теплоносителя) когда в помещении становится слишком жарко и наоборот включать, когда холодно, такой подход неверный. В этом случае термостат должен управлять котлом, включая и выключая его в случае необходимости, а не насосами, гоняющими теплоноситель по системе.

Схема подключение циркуляционного насоса через источник бесперебойного питания (ИБП)

Еще одна важная задача при создании системы отопления дома — это обеспечение её максимальной автономности и общей надежности работы .

Для энергонезависимых систем отопления, сердцем которых являются газовые или твердотопливные котлы, потребляющие мало электроэнергии, такое решение кроется в реализации схемы подключения циркуляционных насосов через источники бесперебойного питания .

При этом автономность системы повышается многократно. Знакомые многим отключения электроэнергии в частном секторе, которые как назло случаются самыми холодными, темными ночами и приводят к замораживанию и часто разрушению как системы отопления, так и всего дома, теперь вам практически не страшны.

Схема подключения циркуляционного насоса через источник бесперебойного питания (ИБП) выглядит следующим образом

Общий принцип подключения насоса через ИБП следующий. питание домашней сети подключается к бесперебойнику, а уже от него запитан циркуляционный насос и, в данном случае, газовый котел. Теперь, при отключении электричества, дом будет продолжать отапливаться в прежнем режиме столько времени, на сколько хватит аккумулятора в ИБП.

Источник бесперебойного питания подбирается в зависимости от установленного оборудования, его количества, потребляемой мощности и некоторых других факторов. В отопительных системах состоящих из большого количества потребителей электроэнергии или в системах, от которых требуется достаточно долгий срок автономной работы, допускается использовать как несколько ИБП сразу, так и один, но с дополнительными аккумуляторами в схеме, например, автомобильными.

Эту схему подключения через ИБП можно совместить со схемой подключения циркуляционого насоса через термостат, тогда система отопления дома будет наиболее эффективна.

А какие схемы подключения циркуляционных насосов используете вы, какие используете компоненты для автоматизации и автономности системы отопления с циркуляционными насосами, обязательно пишите в комментариях к статье. Так же задавайте вопросы по схемам подключения циркуляционных насосов, постараюсь оперативно всем отвечать!

Как установить циркуляционный насос

В системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией ставят циркуляционные насосы. Он нужны для повышения теплоотдачи и для возможности регулировки температуры в помещении. Установка циркуляционного насоса — задача не самая сложная, при наличии минимума навыков справиться можно самостоятельно, своими руками.

Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

Куда ставить

Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно. Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C. Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.

Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления

Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве. Остальное неважно.

По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла. Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении. Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла. При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.

Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.

Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет

Принудительная циркуляция

Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).

Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.

Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.

Естественная циркуляция

Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.

Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией

Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.

Особенности монтажа

Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».

Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.

Подключение к электропитанию

Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

Схема электрического подключения циркуляционного насоса

Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

Куда подключать кабель электропитания

Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

Здравствуйте. Моя ситуация, насос 25 х 60 стоит сразу после электрокотла на 6 квт, далее магистраль из трубы 40 мм идёт в баню (там три стальных радиатора) и возвращается к котлу; после насоса ответвление вверх, далее 4 м, вниз, окольцовывает дом 50 кв. м. через кухню, далее через спальню, где удваивается, потом зал, где утраивается и вливается в обратку котла; в бане ответвление 40 мм вверх, выходит из бани, входит на 2 этаж дома 40 кв. м. (там два чугунных радиатора) и возвращается в баню в обратку; на второй этаж тепло не пошло; идея установить второй насос в бане на подачу после ответвления; общая длина трубопровода 125 м. Насколько решение правильное?

Идея правильная — слишком длинная трасса для одного насоса.

Источники: http://samelectrik.ru/kak-podklyuchit-cirkulyacionnyj-nasos-k-elektrichestvu.html, http://rozetkaonline.ru/podkljuchenie-i-ustanovka/item/118-ckhema-podklyucheniya-tsirkulyatsionnogo-nasosa-k-elektroseti, http://stroychik.ru/otoplenie/ustanovka-cirkulyacionnogo-nasosa

teplosten24.ru

Установка насоса на отопление в систему, инструкция, электрическая схема и подключение

Для чего необходимо установить насос в отопительную сеть? Наверняка многие задаются подобным вопросом. Данная установка насоса на отопление необходима, так как в случае децентрализованного отопления в загородном или частном доме типичной проблемой является неравномерное распределение тепла по всем компонентам и контурам отопления. В котле вода может закипать, а в дальних помещениях батареи могут нагреваться до незначительной температуры, и такая ситуация не является приемлемой. Поэтому возникает необходимость найти решение, которое поможет устранить данную проблему и повысить эффективность работы всей системы отопления.

Циркуляционный насос в системе отопления

Данную проблему можно решить одним из двух следующих методов:

• Модернизация отопительной системы посредством врезки циркуляционного насоса в трубопровод.
• Сооружение трубопровода для отопительной системы с довольно большим размером диаметра.

Вряд ли наберется большое количество тех, кто согласится произвести демонтаж труб, тем более, что во многих домах они расположены под полом или в стене. Установка насоса в систему отопления будет более удачным решением не только с технических, но также и с экономических соображений. Данный способ решения вышесказанной проблемы будет намного более быстрым и дешевым. Электрическая схема циркуляционного насоса отопления показывает, что это эффективное устройство.

Электрическая схема циркуляционного насоса

Благодаря врезке циркуляционного насоса удастся добиться следующего:

Рекомендуем к прочтению:

• Температурный режим станет более равномерным.
• Радиус действия контура системы отопления значительно возрастет.
• Полностью будет исключено образование воздушных пробок, которые во многом и мешали нормальной циркуляции теплоносителя.

Выбираем циркуляционный насос

Слишком мощный насос тоже нецелесообразно приобретать. Также излишне мощный насос только будет создавать шумовые помехи. Существуют и схемы, где работают два насоса в системе отопления.

Чтобы произвести расчет насоса для помещения, которое выделяется слишком сложными архитектурными особенностями, потребуется вызывать специалиста в области теплотехники.

Для обычного частного дома будет достаточным применение простой формулы. Рассмотрим же, какова схема установки насоса на отопление.

Технология установки насоса в систему отопления

Как установить насос на отопление? Чтобы облегчить себе процесс установки насоса, нужно покупать такое оборудование, в базовом комплекте которого имеются резьбы разъемного типа. Если они отсутствуют, то переходники придется покупать самому. Кроме того, их придется еще и подбирать самостоятельным образом. Также необходимо купить обратный клапан и фильтр глубокой очистки. Благодаря клапану удастся добиться нормального функционирования системы отопления под высоким давлением. Потребуется точная схема подключения циркуляционного насоса отопления.

Установка насоса в систему отопления

Также перед тем, как подключить насос отопления, не стоит забывать о том, что потребуются гаечные ключи и другие инструменты. Если вы не знаете, как производится врезка насоса в систему отопления, то потребуется вызвать специалиста в данной области. Если вы хотите произвести установку самостоятельным образом, то необходимо изучить информацию о том, как производится правильная установка циркуляционного насоса. Еще потребуется выбрать место для его установки.

Рекомендуем к прочтению:

Выбираем место для врезки насоса в систему отопления

Любая электросхема циркуляционного насоса для отопления покажет, что лучше всего выбрать такое место, чтобы в случае надобности можно было легко произвести профилактику оборудования, его ремонт или техническое обслуживание. Не так давно насосы «мокрого» типа устанавливали в обратку. Полагалось, что вода, омывая рабочую часть насоса, продлевала долговечность таких его компонентов, как роторы, различные подшипники и сальники.

На сегодняшний день благодаря современным технологиям выпускаются такие насосы, в которых различные узлы изготовлены из материалов, не боящихся воды. Благодаря этому можно как поставить насос на отопление на обратном трубопроводе, так и на подающем.

Циркуляционный насос установлен на подающем трубопроводе

Итак, как подсоединить насос к отоплению? Во время установки насоса необходимо соблюдать следующую последовательность – это своеобразная инструкция:

• Необходимо слить теплоноситель в том случае, если установка насоса на котел отопления производится в уже имеющуюся и действующую сеть. Если отопительная система уже в течение многих лет была в эксплуатации, то ее потребуется очистить от различных механических загрязнений. Для этого потребуется наполнить ее пару раз водой, а затем опорожнить.
• Монтаж насоса в систему отопления и цепочки из арматуры должна быть произведена в заранее запланированном для врезки месте. Для этого есть схема подключения насоса отопления. Далее идет подключение насоса в систему отопления.
• После того, как будет закончен монтаж насоса, а также арматуры, отопительную систему потребуется заполнить водой.
• После этого необходимо открыть центральный винт для того чтобы из насоса вышел лишний воздух. Центральный винт находится на крышке корпуса. Как только воздух будет полностью удален, из отверстий покажется вода.

Не рекомендуется включать насос циркуляционный для отопления до тех пор, пока система не заполнена водой и пока в ней имеется воздух. Для того чтобы оборудование отопительной системы прослужило как можно дольше, можно приобрести насос-автомат или насос, который имеет компоненты, позволяющие следить за работой агрегата. Схема отопления с циркуляционным насосом – это эффективно и удобно.

otoplenie-doma.org

Схема системы отопления с насосной циркуляцией: ее виды и характеристики

Монтаж системы отопления вообще и монтаж циркуляционного насоса в систему отопления в частности — задача всегда непростая и требующая учёта многочисленных факторов. Наиболее популярной конструкцией является система естественной циркуляции, однако её широкое применение объясняется исключительно простотой установки.

Существенный недостаток этой конструкции — слабый циркуляционный напор, вынуждающий приобретать трубы чрезмерно большого диаметра, что ограничивает в выборе радиаторов, да и просто требует больших затрат. Поэтому оптимальным вариантом являются несколько более сложные, но практичные системы отопления с насосной циркуляцией схема работы которых позволяет использовать любую разновидность радиаторов, а также трубы стандартного диаметра.

Разновидности схемы

Само название схемы подразумевает использование циркуляционного насоса, цель которого — обеспечивать напор и постоянное продвижение нагретой воды. Кратко принцип работы схемы выглядит так: нагретая до необходимой температуры вода поступает по трубопроводу в радиаторы. После остывания она возвращается в котёл по отводящему трубопроводу. Встроенный расширительный бак обеспечивает постоянное давление теплоносителя и призван выдержать увеличивающийся во время нагревания объём воды.

Можно выделить несколько разновидностей такой системы, разделяющихся по следующим признакам:

1. по способу подключения трубопровода к радиаторам: однотрубные и двухтрубные;
2. по месту расположения стояков: вертикальные стояки и горизонтальные стояки;
3. по типу магистрали: тупиковые системы и системы с попутным движением воды;
4. по типу разводки: с верхней и с нижней.

Разберёмся, как подключить циркуляционный насос для отопления по каждой из указанных схем.

Однотрубная и двухтрубная системы

Считающаяся пережитком прошлого однотрубная конструкция подразумевает подключение к радиатору лишь одной трубы. Все отопительные приборы дома соединяются последовательно, а теплоноситель протекает через них, начиная с верхнего и заканчивая нижним, с каждым сантиметром продвижения отдавая всё больше тепла. Таким образом, к последним из радиаторов вода подходит едва тёплой, и это создаёт сильный дисбаланс в температуре разных комнат. Единственным способом хоть как-то уменьшить эту разницу является установка в нижних комнатах радиаторов с большим количеством секций.

Среди других недостатков:

• невозможность установить регулировочные краны, поскольку это автоматически перекроет или уменьшит доступ воды к радиаторам «ниже по течению»;
• нерегулируемая температура в отапливаемых помещениях: если отопительная система запущена, будут обогреваться все комнаты.

Однотрубная система была популярна полвека назад, но в наше время устарела окончательно и практически не используется.

Двухтрубная конструкция устраняет эти недостатки за счёт подведения к каждой батареи подводящей и отводящей трубы. Теряющий свою температуру теплоноситель в данном случае отводится из радиатора в котёл для нового нагревания, а не продвигается в следующий радиатор. Ещё одно дополнительное преимущество: возможность установить на каждый из радиаторов собственный регулировочный кран или автоматический термостат.

Вертикальный и горизонтальный стояки

Подключение радиаторов к вертикальному стояку позволяет подводить к ним трубы не сразу, а по отдельности для каждого этажа высотки. Главное преимущество вертикальных стояков — отсутствие воздушных пробок. Недостаток — относительно высокая стоимость.

В несколько иных целях используется установка циркуляционного насоса в системе отопления со стояком горизонтального типа: отопление лестничных площадок, коридоров и любых обширных одноэтажных зданий. Её существенными плюсами являются экономия на трубах и вытекающая из неё низкая стоимость монтажа. Известный недостаток: появление воздушных пробок, устранить которые, однако, помогают краны Маевского.

Тупиковая и попутная схемы

Широко распространённая тупиковая система подразумевает движение теплоносителя по подающей трубе в одну сторону, а по отводящей — в обратную. Циркуляционные кольца при этом существенно отличаются по длине. Недостаток тупиковой системы: неравномерность прогрева. Те из отопительных приборов, которые находятся ближе к котлу, отличаются лучшей эффективностью, нежели более далёкие. Даже подключение циркуляционного насоса в систему отопления тупикового типа не даёт гарантий того, что все радиаторы будут нагреваться одинаково хорошо. Достоинство же такой системы: экономичность. Их недостатки зачастую сглаживают, устанавливая несколько маленьких магистралей вместо одной длинной.

В попутной схеме длина циркуляционных колец всегда одинаковая. Соответственно, все радиаторы прогреваются тоже одинаково, находясь на любом расстоянии от главного стояка. Из-за высокой стоимости (требуется больше труб) попутная схема используется редко.

Верхняя и нижняя разводки

Отопительная система с внешней разводкой подразумевает установку подводящего трубопровода выше радиаторов.

Обычно применяется в межпотолочных полостях или на чердаке.

Принцип действия прост: установка циркуляционного насоса в систему отопления позволяет поднять нагретую воду в самую верхнюю точку трубопровода, откуда она уже будет распределяться по нижележащим помещениям. Там же, в наивысшей точке, устанавливается расширительный бак, чья задача — предотвращение появления воздушных пробок. Отводящая же труба, напротив, монтируется ниже отопительного прибора. По понятным причинам верхняя разводка неприменима в зданиях с плоской крышей и без чердаков.

В схеме с нижней разводкой оба (и подающий, и отводящий) трубопровода устанавливают ниже радиаторов и при этом с небольшим уклоном (для предотвращения образования воздушных пробок). Единственное заметное преимущество схемы: возможность подключать отопление поэтапно, этаж за этажом.

Выбор оборудования

Пришло время разобраться с тем, как выбрать циркуляционный насос для систем отопления установка которого имеет немало нюансов. Выбор насоса производится всего по двум параметрам: планируемая сила напора воды и сопротивление воды, которое придётся преодолевать насосу для создания напора. Как ни парадоксально, но мощность насоса должна быть меньше на 10-15%, чем в расчётных значениях. В противном случае количество потребляемой электроэнергии, шум и скорость износа деталей будут слишком высоки. Глупо ударяться и в другую крайность, экономя на мощности насоса. Такой агрегат не сможет перекачивать нагретую воду в требуемом объёме с нужной скоростью.

Существуют модели с интегрированными в них ручными или электронными регуляторами скорости работы электродвигателя. Высочайший КПД требует максимальной скорости вращения вала. Ещё одна нестандартная разновидность — насос циркуляционный для отопления мини, многие модели которых работают автономно, без подключения к электросети (на дизельном топливе или бензине). Такие насосы отлично подходят для мест, где проведение электричества не планируется (садовые или охотничьи домики, строительные будки). Еще об одном способе отопления помещения, где есть проблема с электричеством, можно прочитать здесь.

Монтаж насоса

Допустим, приобретен электрический циркуляционный насос для отопления.

Как установить и запустить циркуляционный насос, не испортив аппарат?

К сожалению, о том, как правильно ставить циркуляционный насос на отопление, из-за повальной распространённости систем естественной циркуляции знает даже не каждый сантехник.

Первым делом необходимо определить место под врезку электронасоса в трубопровод. В принципе, насос можно врезать на любом отрезке отопительного контура, однако необходимо учесть, что ресурс работы пластиковых деталей и подшипников зависит от температуры воды. Поэтому из материальных соображений выгоднее установить оборудование на обратной части трубопровода: перед отопительным котлом и после мембранного бака.

Типичная электрическая схема подключения циркуляционного насоса отопления выглядит следующим образом:

Главные её составляющие: котёл (1), насос (5), бак (7) и радиаторы (8).

Крайне рекомендуется, чтобы насос работал только от бесперебойного источника питания. Также необходимо исключить всякое попадание конденсата или брызг воды в клеменную коробку. Если вода в отопительной системе нагревается до температуры свыше 90 градусов, следует использовать жаростойкий кабель.

Необходимо помнить и о фильтрации воды, поэтому перед насосом в трубе устанавливается грязевик. Попадание с водой инородных тел внутрь насоса почти гарантированно приведёт к разрушению подшипников и крыльчатки. Бочонок для сбора мусора должен «смотреть» вниз — тогда он не станет помехой для нормальной циркуляции воды.

Какое бы оборудование не было выбрано, правильная установка циркуляционного насоса в систему отопления возможна только при следовании сопроводительной документации, поставляющейся производителем. В этой инструкции содержатся данные об устройстве аппарата, нюансах работы и алгоритме установки.

spetsotoplenie.ru

Cхема подключения циркуляционного насоса к электросети

Обратите внимание, обязательно в схеме подключения насоса должен быть или дифференциальный автоматический выключатель (как на нашей схеме) или связка из защитного автоматического выключателя и УЗО (Устройство Защитного Отключения). Это требуется, в первую очередь, для защиты человека от поражения электрическим током, в случае неисправности насоса или неправлиьного подключения.

Подробная фото инструкция по подключению к циркуляционного насоса к электросети, по этой схеме —  ЗДЕСЬ  (ссылка откроется в новом  окне).

Большинство циркуляционных насосов в системах отопления подключены по этой, стандартной схеме. Главным минусом которой, является то, что насосы приходится включать и выключать каждый раз вручную, поэтому зачастую их включают в начале отопительного сезона и выключают в конце. Недостатки такого способа подключюения, думаю, очевидны, лишний расход электроэнергии и уменьшение ресурса работы насоса.   

Автоматизировать работу циркуляционного насоса в системе отопления, чтобы снизить затраты электроэнергии и увеличть общий срок службы насоса, можно подключив его через термостат.

Схема подключения циркуляционного насоса через термостат выглядит следующим образом

Сама отопительная система на схеме примитивная, представлена для общего понимания работы термостата, но из нее видно, что на трубу отопления, у котла, устанавливается трубный термостат, измеряющий температуру трубы, и в зависимости от неё включает или выключает циркуляционный насос.

Так же, если вы не найдете специальный трубный термостат (как на схеме), можно использовать обычный, комнатный термостат, с выносным датчиком температуры, который закрепляется на трубе.

Другие схемы подключения циркуляционного насоса через термостат, например, для регулировки температуры в помещении, чаще всего использовать нельзя. И хотя кажется логичным отключать циркуляцию горячей воды (или другого теплоносителя) когда в помещении становится слишком жарко и наоборот включать, когда холодно, такой подход неверный. В этом случае термостат должен управлять котлом, включая и выключая его в случае необходимости, а не насосами, гоняющими теплоноситель по системе.

Схема подключение циркуляционного насоса через источник бесперебойного питания (ИБП)

Для энергонезависимых систем отопления, сердцем которых являются газовые или твердотопливные котлы, потребляющие мало электроэнергии, такое решение кроется в реализации схемы подключения циркуляционных насосов через источники бесперебойного питания.

При этом автономность системы повышается многократно. Знакомые многим отключения электроэнергии в частном секторе, которые как назло случаются самыми холодными, темными ночами и приводят к замораживанию и часто разрушению как системы отопления, так и всего дома, теперь вам практически не страшны.

Схема подключения циркуляционного насоса через источник бесперебойного питания (ИБП) выглядит следующим образом

Общий принцип подключения насоса через ИБП следующий, питание домашней сети подключается к бесперебойнику, а уже от него запитан циркуляционный насос и, в данном случае, газовый котел. Теперь, при отключении электричества, дом будет продолжать отапливаться в прежнем режиме столько времени, на сколько хватит аккумулятора в ИБП.

Источник бесперебойного питания подбирается в зависимости от установленного оборудования, его количества, потребляемой мощности и некоторых других факторов. В отопительных системах состоящих из большого количества потребителей электроэнергии или в системах, от которых требуется достаточно долгий срок автономной работы, допускается использовать как несколько ИБП сразу, так и один, но с дополнительными аккумуляторами в схеме, например, автомобильными.

А какие схемы подключения циркуляционных насосов используете вы, какие используете компоненты для автоматизации и автономности системы отопления с циркуляционными насосами, обязательно пишите в комментариях к статье. Так же задавайте вопросы по схемам подключения циркуляционных насосов, постараюсь оперативно всем отвечать!

rozetkaonline.ru

Как подключить циркуляционный насос к электросети

Для правильной работы любому циркуляционному насосу требуется фаза, рабочий ноль и заземление (защитный ноль), соответственно схема подключения насоса к электросети выглядит следующим образом:

Довольно подробно стандартную схему подключения циркуляционного насоса, а также схемы подключения насоса через термостат и источник бесперебойного питания (ИБП), мы рассматривали в статье «Схема подключения циркуляционного насоса».

Обычно применяется два основных способа подключения насоса к электросети:

Выполняется электропроводка до насоса и на конце устанавливается стандартная розетка, неважно наружная или внутренняя.

При этом к насосу подключается кабель с вилкой, например типа SHUCKO или другой, обязательно с защитными контактами зазелмения.

 Затем вилка включается в розетку и тем самым обеспечивается питание циркуляционного насоса.

2. Подключение напрямую

Выполняется электропроводка до места установки циркуляционного насоса и этим же кабелем, без каких-либо лишних соединений, производится подключение.

Каждый из этих способов имеет свои недостатки и преимущества и выбирается один из них в зависимости от конкретных обстоятельств. В качестве примера установки, будет использован вариант подключения циркуляционного насоса к электросети напрямую.

1. Установленный в отопительную систему дома циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 25-40

2. Выполнена скрытая электропроводка до насоса, по следующей схеме:

Питающий кабель, в защитной ПВХ гофре, выходит из стены, в месте подключения.

Приступаем к подключению циркуляционного насоса к электросети

В первую очередь снимаем пластиковую крышку с клеммной коробки насоса. Для этого необходимо открутить один винт, расположенный в её центре.

В результате мы получаем доступ к клеммам для подключения насоса к сети, а также к кабельному вводу, через который питающий кабель попадает в клеммную коробку.

Скручиваем с кабельного ввода насоса пластиковую накидную гайку — колпачок и одеваем её на питающий кабель, как показано на изображении ниже

После этого, просовываем конец питающего кабеля через кабельный ввод клеммной коробки насоса и затягиваем гайку-колпачок. Не стоит натягивать питающий кабель, лучше всего сделать из него небольшую петлю вниз, чтобы в случае какой-либо протечки, вода, побежав по кабелю, не попадала в клеммную колодку, а стекала вниз.

Подготавливаем питающий кабель к подключению к клеммам циркуляционного насоса. Для этого обрезаем кабель по длине, снимаем его поясную изоляцию и зачищаем концы жил на 5-7мм, как показано на изображении ниже.

В циркуляционном насосе GRUNDFOS UPS 25-40 установлены пружинные клеммы, поэтому для того, чтобы подключить жилы питающего кабеля, необходимо просто надавить на рычаги под каждой из них.

Еще раз напомню, что порядок подключения проводов указан в схеме, в начале статьи. Если вы запутались с маркировкой клемм, обязательно ознакомьтесь с моей статьей «Обозначения N и L в электрике»

Теперь, когда подключение выполнено, осталось установить обратно защитную крышку клеммной коробки и затянуть крепежный винт.

На этом подключение циркуляционного насоса к электросети завершено. Проверять работу насоса рекомендуется в полностью готовой, заполненной теплоносителем отопительной системе.

Если же у вас остались вопросы по подключению циркуляционного насоса к электросети, есть какие-то дополнения или замечания к материалу, обязательно пишите в комментариях к статье, будем разбираться вместе!

rozetkaonline.ru

Использование большепролетных конструкций из дерева чаще всего используется для ведения фермерского хозяйства. Подобные строения обеспечивают оптимальные условия для хранения продукции или рабочих материалов, что обусловлено уникальными свойствами основного строительного материала – дерева.

Использование дерева для постройки ангаров

Для дополнительной защиты здания древесина перед сборкой пропитывается антисептиками и антипиренами, что предохраняет строение от плесени и вредителей, повышает стойкость к открытому пламени. Особые свойства древесины позволяют круглый год сохранять в ангаре приятный микроклимат, зимой тут будет тепло, а летом – прохладно.

Особенности строительства ангаров из дерева

Каркас ангара собирается из специальных гнутоклееных балок, для обшивки применяются фанера, сэндвич-панели, клееная древесина. Сама конструкция обладает меньшим весом, чем стандартная металлическая, что позволяет оказывать на фундамент меньшие нагрузки. Въездные ворота, окна, двери для таких ангаров могут быть механическими, с автоматическим управлением, выдвижными или раздвижными, что зависит от назначения и особенностей эксплуатации.

Фотографии строительства различных типов ангаров-складов

Преимущества строительства деревянных ангаров

• высока скорость возведения ангаров;
• выгодная стоимость, возможность использования менее затратных фундаментов;
• простой монтаж;
• экономическая рентабельность, благодаря снижению общих затрат и ускорению сборки здания;
• возможность разобрать и собрать ангар на новом месте;
• прокладка любых коммуникаций;
• прочность и долговечность, устойчивость к деформационным изменениям;
• кровля может быть любой, включая специальные светопропускные покрытия.

Заказывайте расчет сметы и возведение ангара

Наша компания предлагает строительство деревянных ангаров и складов в Санкт-Петербурге. У нас можно заказать прямостенные, арочные ангары, полигональные и шатровые конструкции, с воротами различного типа, наличием автоматического управления для их открывания. Готовые строения могут быть оборудованы системами вентиляции и отопления, что продлевает сроки эксплуатации ангаров и делает их использование экономически выгодным.

Деревянные ангары по технологии Mitek «под ключ»

Политика конфиденциальности

Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую юридическое лицо ООО «Подрядчик» (ОГРН: 1073808027149, ИНН: 3808169860, адрес регистрации: 308000, Белгородская область, г. Белгород, проспект Гражданский, 4, офис 28) и/или его аффилированные лица могут получить о Пользователе во время использования им сайта moskva.tsk38.ru.

Использование сайта moskva.tsk38.ru означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования данного ресурса.

1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает сайт moskva.tsk38.ru

1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются:

1.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при оставлении заявки, совершении покупки, регистрации (создании учётной записи) или в ином процессе использования сайта.

1.1.2. Данные, которые автоматически передаются сайтом moskva.tsk38.ru в процессе его использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к сайту), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.

1.1.3. Данные, которые предоставляются сайту, в целях осуществления оказания услуг и/или продаже товара и/или предоставления иных ценностей для посетителей сайта в соответствии с деятельностью настоящего ресурса:

• фамилия;
• имя;
• отчество;
• электронная почта;
• номер телефона.

1.2. Настоящая Политика применима только к сайту moskva.tsk38.ru, не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте moskva.tsk38.ru. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия.

1.3. Сайт в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако сайт moskva.tsk38.ru исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в формах настоящего ресурса, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей

2.1. Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для оказания услуг и/или продаже товара и/или предоставления иных ценностей для посетителей сайта moskva.tsk38.ru.

2.2. Персональную информацию пользователя можно использовать в следующих целях:

2.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с сайтом и юридическим лицом ООО «Подрядчик».

2.2.2. Предоставление пользователю персонализированных услуг и сервисов, товаров и иных ценностей.

2.2.3. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования сайта, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя.

2.2.4. Улучшение качества сайта, удобства его использования, разработка новых товаров и услуг.

2.2.5. Передача данных третьим лицам в целях осуществления деятельности ресурса (например доставка товара курьером, транспортной компанией и иные).

3. Условия обработки персональной информации пользователя и ее передачи третьим лицам

3.1. Сайт moskva.tsk38.ru хранит персональную информацию Пользователей в соответствии с внутренним регламентом ООО «Подрядчик» и законодательством РФ.

3.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.

3.3. Сайт moskva.tsk38.ru вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в следующих случаях:

3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия путем согласия выразившегося в предоставлении таких данных.

3.3.2. Передача необходима в рамках использования Пользователем сайта moskva.tsk38.ru, либо для предоставления товаров и/или оказания услуги Пользователю.

3.3.3. Передача предусмотрена российским законодательством в рамках установленной законодательством процедуры.

3.3.4. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов сайта moskva.tsk38.ru или третьих лиц в случаях, когда Пользователь нарушает Пользовательское соглашение сайта moskva.tsk38.ru.

3.4. При обработке персональных данных пользователей сайт moskva.tsk38.ru руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».

4. Изменение пользователем персональной информации

4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности, отправив заявление в простой письменной форме в адрес администрации сайта следующим способом.

4.2. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, отправив заявление в простой письменной форме в адрес администрации сайта следующим способом:

5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей

Сайт принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство

6.1. Сайт имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция всегда находится на странице по адресу http://moskva.tsk38.ru/privacy.

6.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Сайтом, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.

7. Обратная связь. Вопросы и предложения

Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует направлять следующим способом:

Деревянные ангары

Деревянные ангары (Сочи) — это экономия времени и денег, а для аграриев данные факторы являются решающими, а сами понятия синонимами. В период уборочных работ необходима оперативность во всём, без какого либо ущерба для урожая.  Древесина — это именно тот материал, который служил для названных целей долгие века, и не утратил своей популярности. Хранения сбора, которым мы потом живём весь год должно протекать в соответствии с необходимыми нормами, и особенно важна экологическая сторона вопроса, что является главным аспектом безопасности. Деревянные ангары, как никакие другие способны сохранить урожай разного рода долгое время, что доказано годами. При правильном уходе за этим живым и безвредным материалом, подобные хранилища прослужат длительный  срок, что сэкономит финансовые и временные затраты, как было уже сказано ранее.

Выполнение заказа осуществляется быстро и качественно. При своевременном обращении в наш офис, отличный результат гарантирован, а это в  свою очередь даёт блестящий старт сельскохозяйственным работам и безбедную жизнь нашему краю, как минимум на год. Мы готовы ответить на все интересующие Вас вопросы по данному направлению. Контактная информация находится на всех страницах нашего сайта.

Строительство деревянных ангаров Москва цены

Использование большепролетных конструкций из дерева чаще всего используется для ведения фермерского хозяйства. Подобные строения обеспечивают оптимальные условия для хранения продукции или рабочих материалов, что обусловлено уникальными свойствами основного строительного материала – дерева.

Использование дерева для постройки ангаров

Для дополнительной защиты здания древесина перед сборкой пропитывается антисептиками и антипиренами, что предохраняет строение от плесени и вредителей, повышает стойкость к открытому пламени. Особые свойства древесины позволяют круглый год сохранять в ангаре приятный микроклимат, зимой тут будет тепло, а летом – прохладно.

Особенности строительства ангаров из дерева

Каркас ангара собирается из специальных гнутоклееных балок, для обшивки применяются фанера, сэндвич-панели, клееная древесина. Сама конструкция обладает меньшим весом, чем стандартная металлическая, что позволяет оказывать на фундамент меньшие нагрузки. Въездные ворота, окна, двери для таких ангаров могут быть механическими, с автоматическим управлением, выдвижными или раздвижными, что зависит от назначения и особенностей эксплуатации.

Фотографии строительства различных типов ангаров-складов

Преимущества строительства деревянных ангаров

• высока скорость возведения ангаров;
• выгодная стоимость, возможность использования менее затратных фундаментов;
• простой монтаж;
• экономическая рентабельность, благодаря снижению общих затрат и ускорению сборки здания;
• возможность разобрать и собрать ангар на новом месте;
• прокладка любых коммуникаций;
• прочность и долговечность, устойчивость к деформационным изменениям;
• кровля может быть любой, включая специальные светопропускные покрытия.

Заказывайте расчет сметы и возведение ангара

Наша компания предлагает строительство деревянных ангаров и складов в Москве. У нас можно заказать прямостенные, арочные ангары, полигональные и шатровые конструкции, с воротами различного типа, наличием автоматического управления для их открывания. Готовые строения могут быть оборудованы системами вентиляции и отопления, что продлевает сроки эксплуатации ангаров и делает их использование экономически выгодным.

Использование большепролетных конструкций из дерева чаще всего используется для ведения фермерского хозяйства. Подобные строения обеспечивают оптимальные условия для хранения продукции или рабочих материалов, что обусловлено уникальными свойствами основного строительного материала – дерева.

Использование дерева для постройки ангаров

Для дополнительной защиты здания древесина перед сборкой пропитывается антисептиками и антипиренами, что предохраняет строение от плесени и вредителей, повышает стойкость к открытому пламени. Особые свойства древесины позволяют круглый год сохранять в ангаре приятный микроклимат, зимой тут будет тепло, а летом – прохладно.

Особенности строительства ангаров из дерева

Каркас ангара собирается из специальных гнутоклееных балок, для обшивки применяются фанера, сэндвич-панели, клееная древесина. Сама конструкция обладает меньшим весом, чем стандартная металлическая, что позволяет оказывать на фундамент меньшие нагрузки. Въездные ворота, окна, двери для таких ангаров могут быть механическими, с автоматическим управлением, выдвижными или раздвижными, что зависит от назначения и особенностей эксплуатации.

Фотографии строительства различных типов ангаров-складов

Преимущества строительства деревянных ангаров

• высока скорость возведения ангаров;
• выгодная стоимость, возможность использования менее затратных фундаментов;
• простой монтаж;
• экономическая рентабельность, благодаря снижению общих затрат и ускорению сборки здания;
• возможность разобрать и собрать ангар на новом месте;
• прокладка любых коммуникаций;
• прочность и долговечность, устойчивость к деформационным изменениям;
• кровля может быть любой, включая специальные светопропускные покрытия.

Заказывайте расчет сметы и возведение ангара

Наша компания предлагает строительство деревянных ангаров и складов в Санкт-Петербурге. У нас можно заказать прямостенные, арочные ангары, полигональные и шатровые конструкции, с воротами различного типа, наличием автоматического управления для их открывания. Готовые строения могут быть оборудованы системами вентиляции и отопления, что продлевает сроки эксплуатации ангаров и делает их использование экономически выгодным.

Деревянные ангары по технологии Mitek «под ключ»

Политика конфиденциальности

Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую юридическое лицо ООО «Подрядчик» (ОГРН: 1073808027149, ИНН: 3808169860, адрес регистрации: 308000, Белгородская область, г. Белгород, проспект Гражданский, 4, офис 28) и/или его аффилированные лица могут получить о Пользователе во время использования им сайта moskva.tsk38.ru.

Использование сайта moskva.tsk38.ru означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования данного ресурса.

1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает сайт moskva.tsk38.ru

1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются:

1.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при оставлении заявки, совершении покупки, регистрации (создании учётной записи) или в ином процессе использования сайта.

1.1.2. Данные, которые автоматически передаются сайтом moskva.tsk38.ru в процессе его использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к сайту), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.

1.1.3. Данные, которые предоставляются сайту, в целях осуществления оказания услуг и/или продаже товара и/или предоставления иных ценностей для посетителей сайта в соответствии с деятельностью настоящего ресурса:

• фамилия;
• имя;
• отчество;
• электронная почта;
• номер телефона.

1.2. Настоящая Политика применима только к сайту moskva.tsk38.ru, не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте moskva.tsk38.ru. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия.

1.3. Сайт в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако сайт moskva.tsk38.ru исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в формах настоящего ресурса, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей

2.1. Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для оказания услуг и/или продаже товара и/или предоставления иных ценностей для посетителей сайта moskva.tsk38.ru.

2.2. Персональную информацию пользователя можно использовать в следующих целях:

2.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с сайтом и юридическим лицом ООО «Подрядчик».

2.2.2. Предоставление пользователю персонализированных услуг и сервисов, товаров и иных ценностей.

2.2.3. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования сайта, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя.

2.2.4. Улучшение качества сайта, удобства его использования, разработка новых товаров и услуг.

2.2.5. Передача данных третьим лицам в целях осуществления деятельности ресурса (например доставка товара курьером, транспортной компанией и иные).

3. Условия обработки персональной информации пользователя и ее передачи третьим лицам

3.1. Сайт moskva.tsk38.ru хранит персональную информацию Пользователей в соответствии с внутренним регламентом ООО «Подрядчик» и законодательством РФ.

3.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.

3.3. Сайт moskva.tsk38.ru вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в следующих случаях:

3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия путем согласия выразившегося в предоставлении таких данных.

3.3.2. Передача необходима в рамках использования Пользователем сайта moskva.tsk38.ru, либо для предоставления товаров и/или оказания услуги Пользователю.

3.3.3. Передача предусмотрена российским законодательством в рамках установленной законодательством процедуры.

3.3.4. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов сайта moskva.tsk38.ru или третьих лиц в случаях, когда Пользователь нарушает Пользовательское соглашение сайта moskva.tsk38.ru.

3.4. При обработке персональных данных пользователей сайт moskva.tsk38.ru руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».

4. Изменение пользователем персональной информации

4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности, отправив заявление в простой письменной форме в адрес администрации сайта следующим способом.

4.2. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, отправив заявление в простой письменной форме в адрес администрации сайта следующим способом:

5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей

Сайт принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство

6.1. Сайт имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция всегда находится на странице по адресу http://moskva.tsk38.ru/privacy.

6.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Сайтом, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.

7. Обратная связь. Вопросы и предложения

Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует направлять следующим способом:

Деревянные ангары

Деревянные ангары (Сочи) — это экономия времени и денег, а для аграриев данные факторы являются решающими, а сами понятия синонимами. В период уборочных работ необходима оперативность во всём, без какого либо ущерба для урожая.  Древесина — это именно тот материал, который служил для названных целей долгие века, и не утратил своей популярности. Хранения сбора, которым мы потом живём весь год должно протекать в соответствии с необходимыми нормами, и особенно важна экологическая сторона вопроса, что является главным аспектом безопасности. Деревянные ангары, как никакие другие способны сохранить урожай разного рода долгое время, что доказано годами. При правильном уходе за этим живым и безвредным материалом, подобные хранилища прослужат длительный  срок, что сэкономит финансовые и временные затраты, как было уже сказано ранее.

Выполнение заказа осуществляется быстро и качественно. При своевременном обращении в наш офис, отличный результат гарантирован, а это в  свою очередь даёт блестящий старт сельскохозяйственным работам и безбедную жизнь нашему краю, как минимум на год. Мы готовы ответить на все интересующие Вас вопросы по данному направлению. Контактная информация находится на всех страницах нашего сайта.

Строительство деревянных ангаров Москва цены

Использование большепролетных конструкций из дерева чаще всего используется для ведения фермерского хозяйства. Подобные строения обеспечивают оптимальные условия для хранения продукции или рабочих материалов, что обусловлено уникальными свойствами основного строительного материала – дерева.

Использование дерева для постройки ангаров

Для дополнительной защиты здания древесина перед сборкой пропитывается антисептиками и антипиренами, что предохраняет строение от плесени и вредителей, повышает стойкость к открытому пламени. Особые свойства древесины позволяют круглый год сохранять в ангаре приятный микроклимат, зимой тут будет тепло, а летом – прохладно.

Особенности строительства ангаров из дерева

Каркас ангара собирается из специальных гнутоклееных балок, для обшивки применяются фанера, сэндвич-панели, клееная древесина. Сама конструкция обладает меньшим весом, чем стандартная металлическая, что позволяет оказывать на фундамент меньшие нагрузки. Въездные ворота, окна, двери для таких ангаров могут быть механическими, с автоматическим управлением, выдвижными или раздвижными, что зависит от назначения и особенностей эксплуатации.

Фотографии строительства различных типов ангаров-складов

Преимущества строительства деревянных ангаров

• высока скорость возведения ангаров;
• выгодная стоимость, возможность использования менее затратных фундаментов;
• простой монтаж;
• экономическая рентабельность, благодаря снижению общих затрат и ускорению сборки здания;
• возможность разобрать и собрать ангар на новом месте;
• прокладка любых коммуникаций;
• прочность и долговечность, устойчивость к деформационным изменениям;
• кровля может быть любой, включая специальные светопропускные покрытия.

Заказывайте расчет сметы и возведение ангара

Наша компания предлагает строительство деревянных ангаров и складов в Москве. У нас можно заказать прямостенные, арочные ангары, полигональные и шатровые конструкции, с воротами различного типа, наличием автоматического управления для их открывания. Готовые строения могут быть оборудованы системами вентиляции и отопления, что продлевает сроки эксплуатации ангаров и делает их использование экономически выгодным.

≡ Содержание:

Стиль впервые появился во время регентства Филиппа Орлеанского. Название рококо происходит от французского слова (rocaille), которое переводится как раковина.
Во Франции стиль рококо называли периодом господства Купидона и Венеры. Утратив тяжёлую напыщенность барокко, рококо, напротив, стремится к лёгкости, игривости, кокетству.

Концептуальные особенности стиля

Стиль рококо в интерьере насыщен причудливыми кривыми линиями, украшен завитками и изобилует драгоценными украшениями. В таких интерьерах нет ярких насыщенных оттенков, напротив, используются исключительно нежные, пастельные тона.Внутреннее убранство наполнено комфортом, изяществом и изысканностью. Философия стиля – это мир балов, карнавалов, будуаров. Грациозный орнамент часто украшен золотом, традиционно затрагиваются мифологические сюжеты и даже элементы потустороннего мира.

Стиль рококо в интерьере

Материалы и отделка

Роскошь стиля рококо смогут подчеркнуть исключительно материалы высокого качества. При оформлении потолка добиться округлостей в духе дворцового стиля помогут гипсокартонные конструкции. Идеальное украшение потолка – это использование ручной росписи жанровой тематики или лепнины. Роспись и лепнину принято считать основополагающими элементами стиля.

Пол в стиле рококо также должен отличаться богатством и изяществом. Поэтому при выборе материалов наиболее часто отдают предпочтение художественному паркету из ценных пород древесины, украшенному замысловатыми узорами. Королевскому стилю будет соответствовать и обычный паркет, но дорогого золотистого цвета. Уместны будут и ковры-гобелены.

Мебель в стиле рококо

При оформлении интерьера, мебелировка – один из наиболее важных этапов. Чтобы подчеркнуть атмосферу роскошных дворцовых комнат, выбирают мебель из беленого дерева, украшенную резьбой, позолотой, виньетками. Одна из характерных черт – изогнутые ножки.

Важный элемент интерьера – это камин, который должен быть украшен рельефным орнаментом.

Выбирая мебель, обратите внимание на такие атрибуты, как кушетки и канапе.

Детали и декор

Рококо – это, несомненно, женский стиль. В интерьере на первый план выходят статуэтки, фарфоровые китайские вазы с цветочным орнаментом, шкатулки для украшений, позолоченные настенные часы, светильники, зеркала овальной формы с необычными рамами.

Настоящую дворцовую атмосферу создадут изысканная фарфоровая посуда и серебряные столовые приборы.

Супницы, шоколадницы и столешницы часто изготавливают из серебра.
Еще одна важная деталь — настенная роспись или живопись.

Окна уместно украсить ламбрекенами, а кровать – королевскими балдахинами.

Сложность ажурных форм в сочетании со светлыми красками обеспечивают праздничное настроение.

Освещение

Комнаты украшают роскошными люстрами и бра. Чтобы передать всю куртуазность стиля для освещения выбирают свечи в канделябрах. Конечно, в настоящее время их разумнее заменить стилизованными светильниками.

Канделябры ставят на столики или вешают между зеркалами.

Цвета

Стилю рококо характерны нежные и мягкие оттенки: светло-голубой, белый, бледно-розовый, бежевый, фисташковый, светло-зеленый и, конечно, золотой.

Рококо – это утонченный, но при этом королевский стиль, насквозь пропитанный чувственностью и романтизмом. В идейной основе стиля лежат женственность, молодость, иллюзорный мир и бегство от реальности.

Рококо в интерьере — фото

Дизайн интерьера в стиле Рококо — видео

+ Похожие стили:

rehouz.info

Рококо стиль в интерьере: описание, примеры оформления, фото

Концептуальные особенности стиля

Рококо – это французский утонченный и элегантный стиль (от фр. rococo, rocaille — скалистый).  Особенно популярным этот стиль был в 18 веке.  Если барокко был пышным и роскошным, сочетающим в себе противоположности, то rococo —  это более мягкий и изящный стиль.

Барокко и рококо  похожи между собой в предметах мебели – оба они почитают золото и богатство. Первый отличается изобилием в лепнине, декорациях и предметах мебели.

Стиль рококо в архитектуре – это грациозные, элегантные здания, которые выделяются на фоне других. Часто используется лепнина. Помимо лепнины, на стенах есть рамы. В них часто вставляют зеркала.

Этот приём не только расширяет пространство, но и является особенностью rococo. Связан с мифами и сказками этот стиль как будто соединят в себе фантастическую сторону и реальную – что и отображали зеркала.

Организация пространства

Сравнивая барокко и рококо,  можно заметить, что для первого присуща чрезмерная «пышность». Это стиль для большого пространства – дворцов и роскошных королевских палат в Версале.

Rococo характерен для помещений поменьше. Французская аристократия 18-19 веков использовала барокко для оформления общих залов, где устраивались мероприятия – балы, приёмы.

Личные апартаменты – спальни, небольшие гостиные оформляли в стиле рококо. В современном интерьере он хорошо смотрится в спальнях, столовых и ванных комнатах. Но больше всего он подходит для оформления гостиной.

Чтобы грамотно вписать rococo в интерьер, нужно следовать таким простым рекомендациям:

• Стены и потолки должны быть выдержаны в одной стилистике, чтобы создавать ощущение единого целого;
• Если комната небольшая – лучше не размещать сразу все предметы декора в одном месте. Лучше грамотно их распределить по всему пространству – чтобы не создавалось ощущение «музейной» атмосферы;
• Для расширения квадратных метров можно установить несколько зеркал в арки на стенах. Так будет выделен стиль;
• Если в квартире высокие потолки – в качестве отделки стен подойдут фактурные обои с цветочными узорами.

Цветовая палитра и узоры

Rococo более спокойный и не такой насыщенный в плане цветовой гаммы. Дизайнеры советуют использовать пастельные оттенки и сочетать между собой:

• Белый и золотой;
• Белый и лиловый;
• Бежевый и золотой;
• Светло-зеленый и бледно розовый.

Все яркие цвета выглядят более размыто и приглушенно, что позволяет  использовать rococo в спальне не рискуя каждый раз испытывать перенапряжение от агрессивных цветов.

Rococo – это нежно-розовые, фисташковые, лиловые оттенки.

Хорошо сочетаются между собой золотой с белым, зеленый и розовый.

Дизайн интерьера в стиле рококо – роскошь. Поэтому так часто можно встретить гобелены, ширмы и дорогой фарфор. Смешение стилей в rococo приветствуется, поэтому часто на гобеленах и картинах изображены китайские мотивы.

Гармония достигалась с помощью орнаментов и узоров. Они должны сочетаться с основным цветом стен. Стиль рококо подразумевает использование арок. Именно в этих арках оформляли целые живописные сцены, где участвовали орхидеи, деревья, рыбы – природные мотивы.

Иногда художники рисовали пасторальные сценки – пастушка и пастух. Особо пышные варианты – оббивка стен тканью и бархатом небесно-голубых и нежно-розовых оттенков. В качестве «сюжетов» rococo стен и потолка использовались мифологические персонажи и небольшие зарисовки из их жизни.

Материалы и отделка

Поскольку этот стиль, в основном, предпочитала аристократия, то и материалы выбираются натуральные. Для пола – паркет из дерева, ламинат с узорами.

Для стен выбирают бархатные обои благородных цветов, а потолок обычно украшают фресками или лепниной.

Оформление стен и потолка

В качестве отделки для стен и потолка стараются использовать однотонные цвета. Если потолок слишком низкий – такой вариант будет лучшим выходом.  Узорчатая лепнина вполне допускается – главное, чтобы она соединялась со стенами и не выглядела как отдельный элемент.

Для этого вокруг потолка пускают карниз. В центре будет люстра, выходящая из центра узорчатой розетки.  Материалом для потолка послужит краска. Оттенки – белый либо слоновая кость.

Если потолки высокие и комната большая – тогда можно разделить потолок на «секции».

В каждой такой секции будет свой узор или мотив, выполненный в золотом цвете. Белый потолок и золотистые объемные узоры создадут обстановку роскоши в любой комнате.

Если потолки круглые – классический вариант с лепниной подойдёт как нельзя лучше. Цветные изображения пасторальных сценок, ангелов и цветов украсят потолок. Вокруг рисунков будет располагаться лепнина в виде роз, купидонов и абстрактных узоров.

Оформляя стены, следует обратить внимание на то, что rococo исключает острые углы. Стены стараются оформить под шёлк – как раньше в роскошных дворцах. Для этого используют фактурные обои из ткани либо гобелены .

Оформление пола в стиле Рококо

Если стены и потолок могут сочетать в себе сразу несколько цветов, то пол, в большинстве случаев, однотонный. В качестве материалов лучше выбирать натуральные – дерево, паркет. Таковы правила, которые использует стиль рококо в архитектуре.

Если принято решение оформить столовою в стиле rococo, то допускается использование керамической плитки, но с имитацией мрамора. Такие кухни будут смотреться дорого, и подчеркивать уникальный дизайн интерьера в стиле рококо.

В гостиной можно постелить ковер, выдерживая общий стиль – он должен быть с восточными мотивами.

Лучше всего впишутся в интерьер rococo небольшие по размеру ковры, иначе есть риск, что он просто «перекроет» общее впечатление от комнаты и будет главным акцентом в ней.

Детали и декор

Rococo – немного будуарный стиль.  Если декорируется спальня- на туалетный столик можно поставить фарфоровые фигуры – купидоны, женские силуэты. Хорошим решением будет подставка под украшения в виде бального платья, это изящество rococo.

На стены вешают картины – на них изображены сцены из жизни 18-19 веков – пасторали. Чтобы декорировать мебель – можно использовать яркие подушки для дивана, выполненные из шёлка. Шёлк – это один из основных материалов стиля rococo.

В интерьере дизайнеры советуют делать акцент на восточной культуре – например, вазы с китайскими мотивами, сервизы.  Если пространство большое – не стоит проходить мимо напольных часов с маятником c золотой резьбой и фигурками.  Можно установить аквариум с рыбками, которые будут задавать настроение всем жителям дома.

Освещение

Выбирая освещение, архитекрура рококо подразумевает установку больших и пышных люстр. Они занимают центральное место на потолке, и являются основным источником света. Их исполнение разнообразно – люстры rococo – это «лепестки», «цветы» и «диадемы».

Люстры состоят из нескольких ярусов. Такое освещение лучше подойдет для больших помещений с высокими потолками. В противном случае, огромная люстра будет просто «давить» и не создавать ощущение комфорта. Для небольших комнат, подойдут бра – они бывают не менее роскошны – с растительными мотивами и узорами.  Не менее популярны в стиле rococo – жирандоли. Это такой вид торшера, исполненного в виде большого подсвечника.

Они также бывают декорированы разными элементами, небольшими статуэтками и узорами. Стиль рококо в архитектуре — это большая розетка в центре потолка из лепнины. Обычно это растительные мотивы. Люстра «пышная» с имитацией свечей и хрусталя. В стиле rococo используются дополнительные источники света – бра, торшеры которые гармонируют со стилем люстры.

Мебель в стиле рококо

Если для гостиной используя дизайн интерьера в стиле рококо одного дивана с креслами достаточно, то в рамках этого стиля  размещают дополнительные пуфы и маленькие диванчики, поскольку важен комфорт.

Сама мебель с бархатной обивкой, либо с обивкой с цветочными мотивами.  Стиль выражается во всем – даже в резных ножках стульев и столов.

Добавить ощущения расслабленности помогает камин.

В гостиной  — это центральный элемент.  Портал, в котором он расположен c лепниной, а  на полку над камином мелкими предметами  – статуэтками амуров, орхидеями и фарфоровыми фигурками.

Рококо — стильные идеи фото

kakpravilnosdelat.ru

Стиль рококо в интерьере — отделка, основная палитра, выбор декоративных элементов

Стиль рококо в интерьере – это продолжение естественного стиля барокко, и появился он еще в начале 18-го века. В данном стилевом направлении создавали королевские спальни и гостиные, а также дворцовые палаты и приемные покои. В рококо созданы большинство католических соборов, что только подчеркнуло их великолепие.

Сегодня дизайнеры по-прежнему обращаются к данному стилю, выполняя в нем современные квартиры-студии, гостиные загородных домов, ресторанные помещения, банкетные залы, гостиницы и отели.

Стиль рококо: правила оформления, фото-решения

“Rococo” – это не просто стиль в интерьере, это отдельное направление в искусстве, которое берет свои корни с начала 18 века во времена эпохи Людовика во Франции. С французского, термин означает – завиток, раковина, что полностью определило особенность направления. Именно завитки, раковины – это самый популярный узорный мотив в рококо.

Характерные признаки рококо в интерьере:

1. Цветовая гамма помещений, в основе которой лежит сочетание пастельных тонов с белым оттенком и нотками позолоты.
2. Присутствие лепнины и лепных рисунков на стенах, потолке, оконных проемах.
3. Декоративная отделка каждого кусочка помещения, включая мебель, декор, текстиль рисунками, узорами, лепниной, мозаикой, вышивками, позолочеными элементами.
4. Многослойный дорогой текстиль, применяемый в пространстве.
5. Наполнение комнаты характерной мебелью, где есть художественная резьба, инкрустация, позолота. Обивка, предпочтительно, из шелковой дорогой узорной ткани.

Рококо успешно применяли в дизайне интерьеров многих стран Европы того времени: это были и Франция, и Испания, и Италия, и Бавария, и Германия.

Большинство представителей аристократичного клана и интеллигенция выстраивали свои загородные дома, коттеджи в этом стиле. К тому же, летнюю резиденцию правителя было принято тоже выполнять в данном направлении. В том время его еще называли “утрированное барокко”.

Гостиные, палаты и приемные переделывались под роскошные помещения, становились более уютнее, светлее.

Еще на истоках стиля было модно использовать в интерьере китайские мотивы – живопись, предметы декора, посуда и др. Но актуальности китайские нотки не утратили и по сей день.

Увлеченность боевыми искусствами, китайской едой, традициями, иероглифами способна сделать модным и уникальным интерьер в стиле рококо.

В современном интерьере уже не так пышно и буйно используют элементы рококо, но узнать его можно легко: это тонкие, гнущиеся ножки мебели, тяжелые шторы с ламбрекенами и китайский фарфор.

Дизайн интерьера в стиле рококо

Чтоб воплотить стиль рококо, необходимо понимать, в каких помещениях его лучше исполнить и как их организовать.

Чтоб организовать rococo понадобится обычное, стандартное помещение, где невысокие потолки, большая площадь и есть симметрия.

В данном направлении современные дизайнеры выполняют спальни, ванные комнаты, офисы. Но больше всего стиль читается в просторных гостиных, помещениях, общественного назначения.

Спальня в стиле рококо – это просторное светлое помещение, с зеркальными поверхностями, будуарным столиком и прикроватным диваном с изогнутыми ножками. Такие комнаты смотрятся респектабельно, шикарно и уютно.

Чтоб правильно сформировать пространство в помещении, необходимо соблюдать некоторые факторы:

• Предметы декора следует равномерно распределить по всему периметру комнаты. Если многочисленные зеркала, наборы, вазы, столовые сервизы будут стоять близко друг к другу, то это больше будет напоминать зал музея.
• Отделка потолка и стен производится в общем виде, а затем дополняется лепниной или мозаикой.
• Подчеркнуть стиль можно с помощью рисунков, узоров на тканях, шторах и стенах, а также применяют витиеватые люстры и зеркала.
• Встретить рококо можно в интерьере подземных переходов, в старых зданиях учреждений или дворцах. К тому же, там оно сохранилось в первозданном виде, без современной лепты.

Цветовая гамма стиля и характерные узоры

Если дизайн интерьера в стиле барокко характеризовался применением насыщенных цветов, то в рококо присутствуют исключительно пастельные тона.

Для оформления гостиных, спален идеально подходят сочетания цветов белого и золотого, белого и голубого, светло-зеленого и розового, бледные оттенки розового, голубого, зеленого, а также белый в сочетании с песочным и золотистым.

Продолжение барокко отразилось и на росписи стен. При этом, узоры и рисунки содержали не только мифологические темы. В рококо большинство рисунков росписи содержат сцены человеческих отношений, тему любви и дружбы, отношений между женщиной и мужчиной. Для стиля рококо характерно изображение облаков, ангелов, небес.

Основные узоры в рококо:

• Узоры в форме ушной раковины, ракушки, которые используют в различных вариациях, исполнении.
• Картушы, которые используются для украшения стен и его обрамляли различные завитки. Обычно, картуш используют в мебельной тематике, где придают его форме спинки.
• Изображение ангелов.
• Рисунки цветов. При этом, цветы рисовались в реальных оттенках, или обрамлялись в золото.

Дизайн интерьера в стиле рококо в современном исполнении не блещет столь яркими раскрасками. Основные цвета, которые являются основой, остаются белый и золотой, а вот спальни рекомендуют выполнять в песчаных, кремовых тонах.

Оформление стен по рококо

Стены в стиле рококо – это целое произведение искусства. Их украшают лепниной, мозаикой, ручной росписью, картинами, элементами декора, зеркалами, обоями из шелка. Обычно плоскость стены делят на несколько фрагментов, и каждый по отдельности наполняют своей отделкой.

Чтоб выполнить подобное, в современном дизайне применяют:

• Планировка размещения лепнины, картин, зеркал и элементов декора.
• Матовые краски на водной основе используют как отделочный материал.
• Шелковую панель можно заменить велюровыми обоями с орнаментами цветов.
• Вместо гипсовых элементов используют полиуретан.

Чтоб не заниматься продолжительной росписью стен, применяют трафареты, технику декупаж, обои с характерными мотивами.

Чтоб поделить стены на фракции, отлично подойдет прием с горизонтальной линией. При этом, верхнюю часть стены можно заполнить зеркалами или картинами, а нижнюю обоями с рисунком.

Отделка потолка

Потолок в стиле rococo должен быть исполнен роскошно, по богатому.

Повторить уникальное оформление можно, следуя таким приемам:

1. Низкий потолок прямоугольной формы следует окрасить в один тон. По всему периметру пустить карниз с выпуклым рисунком. В центре потолка размещают позолоченную розетку, от которой пускается объемная люстра.
2. Также, как и со стенами, потолок разделяют на секции, и каждую украшают отдельным декоративным приемом. По центру размещают люстру на длинной подвеске с множеством лампочек.
3. Если необходимо оформить высокие круглые потолки, то здесь выбирают роспись с ангелами и небесной тематикой, а углы и обрамление оформляют лепниной. Лепнина может плавно переходить со стены в потолок.

Напольное покрытие

В отличие от стен и потолков, полы оформляют более сдержанно. В качестве отделки оптимальным вариантом будет паркетная доска, ламинат, плитка или художественный паркет. При этом, покрытие должно сопровождаться характерным блеском. В спальни и гостиные на пол стелют ковры с декоративными рисунками.

Мебель в стиле рококо

Привнести дворцовый колорит в современные интерьеры помогает именно мягкая мебель. Как правило, она выполняется в небольших размерах, имеет красивый дизайн и удобные конструкции.

Предметов мебели в стиле рококо целое буйство: диваны, табуреты, кресла, кушетки, скамьи, стулья с высокими спинками, кровати. Отличить их от другой мебели можно по: художественной резьбе, изогнутым ножкам, шелковой обивке, растительным орнаментам, позолоченным элементам.

Предметы выполняют из натуральной древесины – орех или липа.

Выбор текстиля в комнаты в стиле рококо

Текстиль рококо отличается от своего предшественника тем, что не имеет темных оттенков и не такой тяжелый. При этом, форма и объем сохраняется. На окна следует подбирать объемные, волнистые шторы с ламбрекенами. А на кровати подойдут стеганные одеяла с элементами вышивки.

Декорировать обеденную зону следует скатертями, подходящими по тону обивке стульев. На диваны можно расположить подушки с декоративными вставками или ручной вышивкой.

Чем украсить помещение в стиле rococo

Элементы декора следует подбирать довольно тщательно, при этом помнить, что слишком много предметов быть не должно. Излишек декора способен отдалить интерьер комнаты от истинного стиля средневековой эпохи.

Основной декор данного стиля:

• канделябры;
• позолоченные часы;
• фарфоровые статуэтки;
• гобелены;
• зеркала;
• фарфоровые куклы;
• расписные вазы;
• картины.

Подбор освещения

К выбору освещения, чтоб воссоздать рококо, следует подходить очень ответственно. Здесь не имеет место быть точечное освещение или маленькие люстры с одним-двумя светильниками.

Чтоб передать всю роскошность стиля, стоит отдать предпочтение объемным люстрам из хрусталя с множеством светильников или люстрам с длинными подвесками. Все зависит от высоты потолка и площади комнаты.

В современном исполнении, стиль рококо – это минималистская версия роскошного дизайна былых времен, который отлично компонуется с классическим или французским стилем. Даже небольшие гостиные, спальни или студии легко выполнить в рококо, если придерживаться основных особенностей стиля.

Статья в тему:

feminissimo.ru

Стиль рококо в интерьере — правила оформления и фото идеи воплощения

Стиль рококо в интерьере появился в средине 18 века как естественное продолжение развития стиля барокко. В стиле рококо создавали интерьеры дворцовых помещений, в частности королевских парадных спален и гостиных. Рококо подчеркивал великолепие убранства богатых католических соборов. Сегодня дизайнеры вновь воплощают этот изысканный стиль в обстановке загородных домов, квартир-студий, музыкальных салонов, банкетных залов ресторанов и холлов респектабельных гостиниц.

История возникновения стиля рококо

Термин рококо в переводе с французского означает «раковина, завиток, рокайль». Это и не удивительно, так как самый популярный узорный мотив рококо именно завиток в форме ушной раковины. Термином rococo обозначают стиль в искусстве начала XVIII века. В этом стиле оформляли внутреннее убранство общественных и частных помещений, строили великолепные здания, писали картины и музыку, шили модные наряды, слагали пасторали и эротические оды. К монументальным архитектурным памятникам, возведенным в стиле рококо, относят Амалиенбург близ Мюнхена, Китайский дворец в Ораниенбауме.

Китайский дворец в Ораниенбауме.

Для рококо в интерьере характерными признаками являются:

• общая цветовая палитра, основанная на сочетании пастельных оттенков с белым цветом и позолотой;
• обилие лепных элементов на стенах, потолках, окнах и порталах;
• декоративное оформление каждого сантиметра поверхности, мебели, декора, текстиля узорами, рисунками, мозаикой, вышивкой, лепниной, позолотой;
• интерьеры рококо наполняют узнаваемой мебелью ручной работы, украшенной художественной резьбой, инкрустацией, позолотой, обитой шелковой узорной тканью;
• активное использование многослойного дорогого текстиля.

Стиль рококо в интерьере получил широкое распространение в странах Европы начала XVIII века – Германии, Испании, Франции, Баварии, Италии. В этом стиле строили загородные дома представители аристократии и знати. Летние резиденции правителей также было принято оформлять в стиле утрированного барокко – так обозначали в то время формировавшийся новый стиль rococo. Знать желала принимать гостей в богато убранных парадных залах, которые постепенно превращались в уютные гостиные, становились более женственными, игривыми. На смену изысканному и кокетливому rococo уже в середине XVIII века приходит новый рациональный стиль – классицизм.

Интересным фактом является прием использования в интерьерах рококо китайских мотивов, живописи, предметов декора, в частности посуды. Это было модным в то время, но становится актуальным и сегодня. Повсеместное увлечение китайской едой, культурой, боевыми искусствами снова делает модными стилизованные интерьеры рококо с китайской подтемой. Современные интерьеры конечно отличаются от дворцовых залов, пышных базилик и томных будуаров. Но стиль рококо в них легко угадывается по характерной мебели на гнутых ножках, китайскому фарфору и пышным шторам с ламбрекенами.

Современная спальня в стиле рококо.

Для каких помещений лучше всего подходит стиль рококо и их организация

Для организации помещения в соответствии с канонами rococo, подходят обычные жилые помещения без высоких потолков, большой площади и общей симметрии. В этом стиле дизайнеры оформляют современные небольшие офисы, спальни, ванные комнаты. Но более всего стиль просматривается в интерьере гостиной или общественном интерьере.

Интерьер небольшой гостиной.

Формируя пространство комнаты следует учитывать следующие факторы:

• Многочисленные предметы декора размещают равномерно по всей комнате. Если вазы, сервизы, зеркала, мебель, статуэтки будут собраны рядом, то комната приобретет вид музейного хранилища;
• Приступая к отделке потолка и стены, планируют их общий вид, дополняя его лепниной и настенной росписью;
• Чтобы подчеркнуть капризный характер рококо, используют узоры на тканях и стенах, витиеватые роскошные люстры и зеркала.

Цветовая палитра и узоры стиля рококо

В отличие от тяжеловесного барокко с его насыщенной цветовой гаммой, рококо в интерьере выделяется использованием пастельных цветов. Исторические интерьеры дворцов и загородных резиденций XVIII века отличаются сочетанием таких цветов:

Белого и золотого.

Белого и светло-голубого.

Светло-зеленого и бледно-розового.

Светлых оттенков розового, зеленого и голубого.

Бежевого или песочного и золотого.

Стиль рококо в интерьере продолжает традиции барокко и активно использует прием настенной росписи стен и потолков помещений. Сюжетная линия рисунков построена на мифологии, но больше на человеческих отношениях. Более всего просматривается тема любви и отношений мужчины и женщины. Рококо узнаваем по изображению небесной тверди, облаков и ангелов в облаках. Такая тема обязательно украшала дворцовые своды.

Самые узнаваемые узоры стиля:

1. Раковина, ракушка – узор в форме ушной раковины, используется в различных вариациях и соединениях орнаментов.

2. Картуш использовался для украшения стен, обрамлялся различными завитками; форму картуша используют в мебельной теме, придавая его силуэт спинке стула.

3. Ангелы – обычно их изображали в виде крылатых Купидонов.

4. Цветочные мотивы – рисунок различных цветов выполняли в цвете, придавая им натуральные черты, или же изображали силуэт цветов, превращая их в цветочный золотой узор.

Цветочный мотив настенной росписи.

Дизайн современных помещений в стиле рококо делают не таким ярким и театральным. Чаще используют самое знаковое цветовое решение – белый и золотой – для гостиных и общественных помещений. Современные спальни оформляют в песочной, приглушенно-зеленой, кремовой гамме.

Дизайн спальни в стилизованном современном рококо.

Оформление стен в стиле рококо

Плоскость стен является в рококо предметом искусства. Стены украшали разнообразными лепными элементами, картинами, росписью, декором, зеркалами, шелковыми и бумажными узорными обоями. Обычно плоскость стены делили визуально на несколько сегментов, заполняя каждый определенным видом декора.

Чтобы повторить подобное оформление стен, современные дизайнеры используют следующие приемы:

• Еще на этапе проектирования планируют размещение лепных элементов, картин, зеркал, орденов, розеток;
• Используют в качестве отделочных материалов матовые краски на водной основе пастельных оттенков;
• Заменяют шелковые панели велюровыми обоями с мотивом королевской лилии, цветочным или растительным орнаментом;
• Тяжелые гипсовые элементы заменяют современными полиуретановыми;
• Вместо ручной росписи стен выбирают наклейки в стиле рококо, декупаж или фотообои с мотивом цветов и ангелов.

Способ украшения стен.

Совет: хорошо работает прием разделения стен визуальной горизонтальной линией, отделяющей панели. В верхней части распределяют зеркала, картины в узорных рамах, обрамленные молдингами. Для декорирования нижней части подойдут узорные обои.

Каким должен быть потолок в стиле рококо

Подобно историческим аналогам, современные потолки в помещениях рококо оформляют богато, уделяя им максимум внимания. Чтобы повторить сложное оформление поверхностей в стиле дворцовых помещений, используют такие приемы:

1. Низкие прямоугольные потолки с плоской поверхностью окрашивают в однотонный цвет. Например, белый или бежевый. По периметру потолка и стены параллельно друг другу пускают карнизы, прерывающиеся узорными мотивами. Центр потолка оформляют полиуретановой узорной розеткой, которая оформляет красивую хрустальную люстру.

Обстановка современной гостиной с низким потолком.

2. Потолок делят на секции, украшая каждый отдельными мотивами. Лепнину окрашивают в белый или золотой цвет. Используют горельефные изображения ангелов. В центре обязательно вешают большую люстру на длинном подвесе, рассчитанную на большое количество лампочек. 

Гостиная-кабинет в стиле rococo.

3. Для оформления высоких полукруглых потолков выбирают многоцветные изображения ангелов, цветов, небес в сочетании с многообразной лепниной. Ее должно быть много. Лепные элементы располагают так, что они плавно переходят со стен к потолку, стремясь к центру.

Переход в стиле рококо.

Совет: для украшения потолка подбирайте самую ажурную и разнообразную лепнину в форме ракушек, завитков, разорванных картушей, выпуклых орденов, цветов и ангелов. Украшайте подобным декором колонны, окна, дверные проемы и стены. Тогда дизайн комнаты будет смотреться гармонично.

Аутентичный дизайн дворцового потолка.

Оформление пола

Пол по сравнению со стенами и потолком декорируют более сдержанно. Для его отделки выбирают паркетную доску, глянцевый ламинат и плитку, художественный паркет. Важным условием для напольного покрытия, подчеркивающего стиль, является глянцевый блеск, придающий торжественность помещению. В спальне и гостиной rococo полы застилают коврами с декоративным рисунком.

Способ укладки на пол художественного паркета.

Мебель в стиле рококо

Современным помещениям дворцовый колорит придает именно разная художественно оформленная мебель. Она обычно имеет небольшой размер, красивый дизайн, удобную конструкцию. Разнообразие предметов мебели в стиле рококо велико – это и диванчики, табуреты, стулья с высокими спинками, кресла, кровати, кушетки и скамейки. Их отличает изогнутая форма ножек, красивая шелковая или атласная обивка с растительным или восточным орнаментом, золочение, мозаика, инкрустация, художественная резьба. Мебель подбирают из натурального дерева (липы или ореха), украшенную вьющимися орнаментами цветов и лозы. Уникальными предметами, появившимися в эпоху рококо считают секретер, шкаф для важных бумаг (кантоньерку).

Текстиль

Текстиль в стиле рококо не такой тяжелый и темный, как у барокко. Однако, он сохраняет форму, объем, обилие ткани и узорность. Для оформления окон выбирайте красивые многослойные шторы с ламбрекенами. На кровать купите стеганое покрывало с вышивкой и бахромой. Подберите подушки с красивым оформление, вышивкой и текстильными вставками. Обеденную зону украсьте скатертью в тон обивке стульев. 

Шторы характерные для стиля.

Освещение

Комнату хорошо освещают при помощи большой подвесной люстры на 7 – 12 рожков. В нее вкручивают лампочки, по форме напоминающие свечи. Если потолок занимает большую площадь, по для его освещения монтируют несколько больших люстр. А в комнате дополнительно ставят торшеры, стены оснащают бра. Люстры подбирают с бронзовой, золоченой металлической основой с хрустальными или стеклянными подвесами. Колорит помещению придают такие осветительные приборы, как подсвечники. Они могут выполнять и чисто декоративную роль.

Большая золоченая люстра.

Использование предметов декора в стиле рококо

Если современную комнату перенасытить декором, стараясь создать атмосферу богатства и роскоши дворцов, то она может приобрести вид музейного помещения. Поэтому декора в комнате должно быть в меру.

Чем украшают помещение:

Канделябрами.

Позолоченными часами с лепными или скульптурными элементами.

Фарфоровыми статуэтками.

Гобеленами.

Зеркалами;

Куклами с фарфоровыми личиками;

Вазами с росписью.

Картинами.

Фото примеры дизайна интерьера в стиле рококо

Примите участие в опросе

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

srbu.ru

Особенности стиля рококо в интерьере, 26 фото. Красивые интерьеры и дизайн

Стиль рококо зародился во Франции и достиг наивысшей популярности во времена Людовика XV. Характерными чертами стиля рококо являются обильная лепнина и пышность декоративных элементамов.

Фото: стиль рококо в спальной комнате

Самый популярный узор стиля рококо – завиток в форме ушной раковины. В переводе с французского «rocaille» этот термин обозначает «завиток, раковина».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стиль барокко в интерьере фешенебельной парижской квартиры

Интерьер в этом стиле можно создать в любом помещении, будь то детская, спальня, гостиная или ванная комната. В таких интерьерах используются только нежные и пастельные тона.

Характерная черта мебели в стиле рококо – изогнутые ножки

Для оформления высоких потолков выбирают изображения небес или цветов в сочетании с многообразной лепниной

В XVII веке этот стиль преобладал в буржуазных частных домах. Так как они были не очень высокими, находиться в них было уютно и комфортно. Это также одно из отличий стиля рококо от великолепного стиля барокко, который в основном применяли в просторных комнатах с высокими потолками.

Шинуазри

Интересным фактом является то, что раньше в интерьерах рококо использовали китайские мотивы. Эпоха рококо с ее тягой ко всему экзотичному и необычному способствовала широкому развитию течения шинуазри — использованию китайских узоров и рисунков. Изящные художественные изделия китайских мастеров, украшенные тонким декором, отлично гармонировали со стилем, который процветал в европейских дворах. Это становится актуальным и сегодня. Модные стилизованные интерьеры в стиле рококо снова делают с китайской подтемой.

Шинуазри – лучший выбор для декорирования акцентной стены в гостиной

Создать загадочную и сказочную атмосферу в «китайском» интерьере можно при помощи характерных орнаментов и ориентальных мотивов. Наиболее яркий символ восточного колорита – китайская ширма, которая просто бесценна как декоративный элемент. Также обратите свое внимание на резную мебель и гобелены, на которых изображены китайские танцоры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неоклассика в интерьере — элегантность из XVII века

Общие черты и особенности стиля рококо

Отличительные особенности рококо: лепные украшения в виде морских раковин или изогнутых форм, тканевые обои, резные панели, зеркала, позолоченные орнаменты, закругленные углы стен и арок, а также живопись или настенная роспись.

Изысканный дизайн ширмы в стиле рококо

Оформление стен

Поверхность стен может стать настоящим предметом искусства. Стены в стиле рококо украшают разнообразными картинами, росписью, лепными элементами, зеркалами, бумажными и шелковыми узорными обоями.

Стиль рококо в интерьере гостиной

Настенные рисунки и орнаменты придают этой гостиной великолепный вид

Оформление потолка в стиле рококо

Желательно, чтобы потолок был естественным продолжением дизайна стен. Для украшения потолка следует подбирать разнообразную ажурную лепнину в форме цветов, ангелов, ракушек или завитков. Дизайн комнаты будет смотреться гармонично, если подобным декором будут украшены стены, дверные проемы и колонны.

Роскошное оформление спальни

Каким должен быть пол в стиле рококо

Для отделки пола выбирают глянцевый ламинат, керамическую плитку или художественный паркет. В гостиной или спальной комнате полы застилают коврами, украшенными декоративным рисунком.

Паркет из ценных пород древесины в спальной комнате

Мебель в стиле рококо

Одним из наиболее важных этапов при оформлении интерьера является мебель. Обычно она имеет удобную конструкцию, красивый дизайн и небольшой размер. Предметов мебели в стиле рококо достаточно – это могут быть кресла, кушетки, стулья с высокими спинками, диванчики, письменные столы или табуреты.

Необычайное богатство и роскошь

Этот интерьер отличается применением благородных узоров в оформлении стен и пола

Камин – это символ стиля рококо. Он является не только источником тепла, но и показателем роскоши. На каминной полке обязательно должны стоять изящные шкатулки, свечи в канделябрах, фигурки китайского фарфора и другие элементы. Над камином следует повесить зеркало, а рядом поставить небольшой столик и кресла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Особенности стиля ар-деко в интерьере, 16 фото

Люстра с множеством завитков – основной элемент стиля рококо

Изысканный и утонченный дизайн спальной комнаты

Красивые многослойные шторы с ламбрекенами станут отличным оформлением окон

Фисташковый цвет в сочетании с бледно-розовым порождает атмосферу изящества, благородства и роскоши

Камин в стиле рококо

Легкий и элегантный рококо в светлых тонах

Гармоничное сочетание светло-голубого цвета с серым в интерьере

Уютная спальня в стиле рококо

Современная светлая гостиная

Картины в интерьере комнаты в стиле рококо

Светлые цвета в дизайне интерьера

Красивая и уютная гостиная в стиле рококо

Свечи в канделябрах – один из вариантов освещения помещения

Фото: freshideen.com

homebuilding.ru

Стиль рококо — утонченный стиль восемнадцатого века

Рококо − это уникальный по утонченности стиль восемнадцатого века.

Его характерными чертами являются нагрузка интерьера декоративными элементами, а также лепниной. Стиль изобилует сюжетами, взятыми из греческой мифологии и сказок. Рококо очень требователен к комфорту- он отличается огромным количеством мебели, кроме нам привычных дивана, кресла, в помещении в стиле рококо может стоять кушетка, софа, пуфик, комод.Лучшими цветовыми сочетаниями для рококо считаются сочетания нежных пастельных оттенков с белым- персиковый, бирюза, лазурный-все они идеально вписываются в классический интерьер. Дополняет гамму золото и серебро, которое встречается в рококо в изобилии.
Для стен в стиле Рококо характерна изысканность и вычурность рисунка. Для их украшения отлично подойдет орнамент «дамаск» или «рокайль. Также стены пресловутого стиля могут украшать изображения голов амура, морские ракушки, замысловатые завитки.В качестве обоев лучше использовать шелкографические. Можно также придать помещению шарма с помощью украшения обивки стен тканью.

Лепнина играет важную роль в декорировании потолка, поэтому он обязан быть ею украшен, но допускаются также и другими декоративными элементами. При желании элементы позолачиваются или же окрашиваются в белый цвет- все делается по выбору хозяев. В рококо потолок является «пятой стеной», продолжая узоры на них и дополняя их лепнинной композицией. При помощи такого украшения как падуга можно зрительно убрать переход между стеной и потолком.

Это направление непритязательно к материалу напольного покрытия. Пол может быть керамическим, деревянным, паркетным. Узор, цвет, орнамент и фактура не столь важны в данном случае. Главное, чтобы покрытие вписывалось в общий интерьер. Отличным решением будет положить глянцевый паркет, который усилит сияние пола и придаст ему старинность. Кроме того, в стиле рококо иногда используются ковры, занимающие не более половины площади помещения.
Мебель этого направления являет само изящество — небольшая, но удобная и изысканная. Чаще других используются уютные кресла, шезлонги, мягкие стулья. Именно во времена рококо появились маленькие скамеечки, на которых удобно сидеть и наслаждаться жизнью. Появляются также комфортные бержери — двойные диваны. Общий дизайн мебели выполнен в романтическом стиле: различные завитки всех форм и размеров, орнамент — цветы, ангелы, феи и иные выдуманные существа, трогательные герои басен-пастух и пастушка. Мебель в ту пору делалась из достаточно легких материалов- липа, ольха, которые также просто поддавались тонкой резьбе. Помните, что мебель в эпоху рококо становится не столь практичной, сколь красивой, поэтому появляются такие предметы обстановки как секретер- ящичек для бумажных принадлежностей, ломберные столики, тумбы, предназначенные для хранения какой-то одной вещицы или вазы.

Советы профессионалов дизайна интерьера по созданию помещения в стиле рококо:

1. Не нужно пытаться сконцентрировать в обстановке много старинных деталей, иначе это покажется неуместным. Пусть лучше лишь некоторые детали стиля будут присутствовать в вашем интерьере, например, лепнина или завитки у мебели.
   
2. Интерьер в стиле рококо легко создать в любом помещении. Его атрибуты легко впишутся даже в небольшую комнатку. Декорировать в подобном стиле можно любое помещение, будь то библиотека, кабинет, детская, столовая или даже ванная. Главное − это с умом использовать пропорции помещения, к примеру, в небольшой гостиной не стоит располагать мебель вдоль стен − это не создает ощущение уюта, а также заметно уменьшает пространство.
   
3. Стоит также всегда помнить про освещение вашей комнаты. Отлично, если вы найдете несколько канделябров той эпохи, но пользоваться свечками-довольно утомительно занятие, и, к тому же свечи плохо освещают помещение. Подберите более современный вариант- люстру с лампочками в виде свечей. Внешний вид люстры тоже должен отвечать стилю того времени- хрустальные подвески, бусы и прочие украшения, мягко рассеивающие свет. Кроме канделябров, рекомендуется присмотреть и бра в виде ракушек или торшеры с бахромой.
   
4. Не забудьте про камин. Обычно его делают невысоким, покрытым мраморной плитой- белой или кремовой. Немаловажно и украшение камина- хорошо, если вы украсите его милыми фарфоровыми статуэтками и иными безделушками. Также стоит повесить над ним большое овальное зеркало, а по бокам поставить канделябры-это подчеркнет настроение и стиль интерьера.
   
5. Планируя создание в своей квартире интерьера в духе рококо, помните, что вам потребуется много копий полотен 18 века. Картины императриц и их фаворитов- неизменные гости этой обстановки. Полотна можно приобрести на блошином рынке или же заказать через интернет-компанию, которая распечатает вам понравившуюся картинку за небольшую цену.
   
6. В вашем интерьере обязательно должна присутствовать лепнина. Она может быть где угодно- в оформлении камина, украшении потолка, стен или дверей, может также встречаться в отделке мебели и зеркал. Самое поразительное, что разновидности лепнины не ограничиваются одними лишь завитушками различных форм − это могут быть и искусно вылепленные ракушки, лепестки цветов, маски и многое другое.
   
7. Кроме лепнины, обратите внимание на присутствие фарфоровых изделий в интерьере. Обилие фарфоровых безделушек объясняется революцией на производстве того времени.
   
8. Для обстановки в духе рококо стоит подобрать несколько милых вещиц, которые подчеркнут изысканность помещения и создадут настроение того времени.
   

Историческая справка стиля рококо:

Как сделать стиль рококо современным и приближенным к 21 веку?

При создании интерьера, необходимо учитывать собственные потребности и возможности помещения. Как известно, рококо не имеет ограничений по габаритам, поэтому воссоздать обстановку 18 века по силам любому человеку. В современных условиях завитки и рокайли этого стиля были слегка упразднены и в конечном итоге остались лишь на мебели, аксессуарах и зеркалах. Нынешнюю эволюцию данного стиля можно смело называть минималистичной версией, но скудность украшений отнюдь не правило, а скорее дань моде на урбанистическую обстановку. Тем не менее, создавая обстановку в духе рококо помните, что данный стиль можно комбинировать с другим классическим, например, французским, дабы использовать интересные стороны обоих. В современной обстановке вы уже не найдете той нежной палитры пастельных оттенков, приятно гармонирующих с золотом и серебром – нынешние интерьерные решения предлагают отказаться от устаревшей гаммы и сделать более яркие стены, так броско контрастирующие со светлой мебелью. Напольное покрытие, а именно старый паркет планируется заменить чем-то более прочным вроде ламината или плитки ( если вы обустраиваете ванную или кухню), в сочетании с древесным покрытием ламината особенно хорошо смотрятся шкуры животных и небольшие мягкие ковры. Обязательные атрибуты интерьера- торшер с хрустальными подвесками и зеркала, если вы планируете изменить рококо на современный лад, то можно обойтись и без фарфора, однако в таком случае вам необходимы другие аксессуары, выгодно подчеркивающие настроение той эпохи, например, канделябры.

heshi-design.com

Стиль рококо в интерьере — характерные черты рококо (+фото)

Игривость и легкость пространства, оформленного в стиле рококо, несомненно, придется по вкусу утонченным чувственным натурам, ценящим собственный комфорт и умеющим получать радость и удовольствие от жизни.

Исторические сведения

Изящность рококо

Столовый гарнитур

Декоративный стиль рококо явился на свет во Франции в далекие времена правления короля Людовика XV (1715 – 1723гг). Достигнув своего апогея, данное дизайнерское направление достаточно быстро распространилось в остальных странах Европы. Утонченный, изысканный и прелестный стиль рококо в интерьере знатных домов беспечно царствовал практически до конца XVIII столетия. Его появление было своеобразной ответной реакцией на излишнюю вычурность и парадность популярного тогда стиля барокко. Для описываемой исторической эпохи ключевым было слово «изящный», которое довольно точно характеризует вошедший в моду стиль рококо.

Грациозный стиль рококо с самого начала не задумывался создателями как фундаментальный архитектурный. Он был сразу же ориентирован на создание уютных домашних интерьеров с некоторой долей интимности, кокетства и легкости. Вдохновителем данного стиля считается итальянец Жан-Луи-Эрнест Месонье́, поскольку именно в его произведениях впервые были отражены ассиметричные формы, включая необычные контуры причудливо изогнутой морской раковины. Поэтому-то название стиля и происходит от французского слова «rocaille», что означает «декоративная раковина».

Модная китайщина

Рококо в интерьерах

В те годы чрезвычайно модной была экзотическая «ветвь» стиля рококо шинуазери (китайщина). В интерьерах всех богатых домов европейской знати обязательно присутствовали средневековые китайские мотивы, стилизация и приемы декорирования. Особой популярностью пользовались расписные передвижные ширмы, благодаря присутствию которых можно было с легкостью визуально изменять пространство. Изысканные орхидеи и золотые аквариумные рыбки в минуты приятного отдыха доставляли удовольствие всем присутствующим в комнате. Украшением домов была лакированная изящная мебель, изготовленная искусными китайскими мастерами. Столы на праздничные обеды сервировались красивейшими столовыми сервизами из тончайшего китайского фарфора. Модным считалось наличие в доме гобеленов, выполненных в пастельных тонах, на которых изображались китайские императоры, воины, танцовщицы или наложницы, а также сюжеты из китайской жизни, пагоды и цветы.

Особенности оформления комнат

Интерьер в стиле рококо

Несомненно, рококо – это роскошный, элитный стиль, и обычная квартира в многоэтажке вряд ли для него подойдет. Зато интерьеру рококо самое место царствовать в просторном загородном коттедже с комнатами, в которых имеются высокие потолки и большие окна.

1. Основным приемом оформления залы или гостиной в стиле рококо является закругление стен с последующим украшением их тканевыми обоями (в оригинале — шелком), резными панелями, позолоченным орнаментом и многочисленными зеркалами, благодаря которым зримо расширяется пространство.
2. Полы в комнатах могут быть деревянными, мраморными либо керамическими с изогнутыми по профилю плинтусами любой высоты.
3. Главным элементом гостиной в стиле рококо по праву является небольшой камин, покрытый плиткой из мрамора, неизменным украшением которого должны быть фарфоровые статуэтки, бронзовые канделябры и часы. Над камином чаще всего вешается зеркало в роскошной золоченной или бронзовой раме.
4. Что касается основного искусственного освещения комнаты, то для стиля рококо характерно наличие изящной люстры с лампочками в виде свечек и хрустальными подвесками. А на стенах чудесно будут смотреться бра, внешне напоминающие морскую раковину или чашу. Стиль рококо также хорошо подчеркивают расставленные по всем комнатам позолоченные или бронзовые подсвечники и канделябры со свечами.
5. При оформлении будуаров характерным является создание атмосферы интимности, поэтому комнату делают небольшого размера с невысоким потолком в нежных пастельных тонах. Популярными цветовыми решениями при оформлении интерьера будуара считаются сочетания жемчужного белого цвета с розовым, голубым, кремовым или нежно-зеленым оттенком. Также в ее отделке обязательно должно присутствовать золото. Как правило, в будуарах прослеживается в некоторой степени перенасыщенность различными предметами.

Мебель в стиле рококо

Диван с золотой резьбой

Важной чертой в формах мебели эпохи Людовика XV является полный отказ от прямых линий. В ней как бы отражается устремление к растворению отдельных деталей в едином ансамбле всех имеющихся в комнате предметов.

При декорировании мебели резьба занимает достаточно скромное место, уступая лидерство бронзовым накладкам, которыми совершенно без особых усилий можно украсить предварительно отшлифованные поверхности. Поверхности мебели вначале обрабатываются цветными лаками, после чего декорируются бронзовыми накладками и резьбой с позолотой.

Для стиля рококо характерной мебелью считаются комоды и секретеры. Поэтому в кабинете желательно наличие секретера, который по своей сути является комбинацией письменного стола с комодом, в котором имеется множество небольших потайных ящичков.

Рококо-интерьер дополнительно украшают и сугубо женские предметы такие, как секретер на высоких резных ножках, картоньерка (шкафчик, предназначенный для хранения бумаг), всевозможные пуфы и тумбочки, небольшие декоративные туалетные столики с зеркалом.

Комфорта интерьеру добавляет наличие в комнате бежера (фр. bergere – глубокого мягкого кресла на изогнутых ножках) и канапе (широкого кресла, похожего на диванчик с высоким изголовьем).

При выборе мебели следует учитывать, чтобы помимо своей изысканности и изящества она была приятной на ощупь и могла усладить человека, доставив удовольствие его телу в минуты расслабления и отдыха.

Создавая интерьер рококо, помните, что он нацелен на обеспечение удобства жизненного уклада хозяев дома, поэтому любые мелочи жизни играют важную роль, практически все вещи и предметы должны создавать ощущение комфорта.

Видео

Обзор стиля рококо вы можете увидеть в следующем видеоролике:

Фото

Зеркало в будуаре

Спальня рококо

Отличительные черты рококо

Грациозный стиль

kakpravilnosdelat.ru