Каждый из нас любит свой дом, вплоть до мельчайших деталей интерьера. С заботой убирает и… украшает его. Мы стремимся создать необычайный уют и красоту, окружить себя предметами, которые нам нравятся, которые мы любим. Именно поэтому интерьер Вашего дома, квартиры, комнаты — это прежде всего проявление Вашего творчества, вкуса, индивидуальности.
Чтобы создать интересную, неординарную обстановку у себя дома, необходимо использовать какие-нибудь оригинальные детали интерьера. Именно их, прежде всего, замечают гости и друзья, переступив порог вашей квартиры. И для того, чтобы разукрасить свои будни, привнести новые краски и любопытные детали интерьера, совершенно не обязательно тратить уйму денег.
В роли таких оригинальных, ярких деталей интерьера могут выступать любые, на первый взгляд, самые простые и обыденные вещи: зеркало, стулья, кресло. Но если зеркало разукрасить по диаметру или периметру специальными красками для росписи по стеклу или приклеить какие-нибудь безделушки (ракушки, например), а стулья и кресло оббить обшивкой в стиле пэчворк (то есть текстиль, выполненный из лоскутков), украсить подушками в этом же стиле, то эти самые обыкновенные предметы станут очень яркой деталью в дизайне Вашего дома.
Оригинальные детали интерьера своими руками:
Необычайными и очень оригинальными деталями интерьера могут стать вазы, подсвечники, стаканы, баночки искусно украшенные или расписанные. Шикарным решением станут вазы из бутылок и банок своими руками.
Фантазируйте, ищите, придумывайте нестандартные, интересные детали интерьера.
С Вашей легкой руки обычные шторы, люстры, межкомнатные двери могут превратиться в оригинальные детали интерьера и создать эффектный дизайн.
Воссоздав в своем доме из комнатных цветов и декоративных ваз уютный уголок релаксации, Вы, вместе с тем, создадите изысканный и роскошный интерьер дома. Интересно будут смотреться настенные книжные полки, прикрепленные в различном порядке или необычной формы. В качестве оригинальной детали интерьера будет смотреться перегородка выполненная из полок без задней стенки, с использованием цветочных кашпо, ваз или аквариума.
Создавайте необычное, интересное, используя оригинальные детали интерьера, все в Ваших руках, главное – желание. То что сделано с любовью обладает особой энергией, и в Вашем доме навсегда поселится незабываемая атмосфера тепла и уюта, а жизнь безусловно станет ярче и интереснее. Дерзайте! Успехов!
Галерея ярких деталей интерьера:
Источник
Детали в дизайне интерьера | deco-s.ru
Создавая любой дизайн проект, дизайнер уделяет должное внимание деталям. Именно такие мелочи создают настроение и делают интерьер логически законченным. Внимание к деталям-вот чему мы уделяем огромное внимание при создании дизайн-проекта. Давайте рассмотрим в качестве примера дизайн квартиры в городе Перми в комплексе «Солнечный город».
Считается, что деталями в интерьере являются предметы, которые создают и несут в себе декоративную составляющую. Например: часы, скульптурные композиции, подушки. Мы смотрим на понятие «детали» более широко. Для нас деталью является все то, что делает интерьер особенным и гармоничным. От дверных ограничителей, до подхватов для штор. При подборе аксессуаров и деталей интерьера следует помнить о стиле, который применяется в вашем интерьере. Нужно понимать, что каждому стилю соответствуют определенные текстуры, ткани и нюансы. Неверно подобранная деталь сведет старания дизайнера к нулю.
На рынке представлено огромное количество самых разнообразных аксессуаров, поэтому выбрать подходящий не составит особого труда. Весьма важным моментом является вариант с подбором цвета элементов интерьера. Не всегда яркий кричащий аксессуар придаст стиля вашему интерьеру. При создании проектов мы стремимся избегать резких цветовых сочетаний, отдавая предпочтение нейтральным тонам. Это делается для того, что бы всегда оставалась возможность изменить и освежить интерьер заменив несколько деталей или аксессуаров. При использовании более насыщенных цветов, обновление интерьера путем замены цветовых сочетаний будет практически невозможна.
При подборе аксессуаров для любого помещения, необходимо учитывать геометрию помещения. Если ваше помещение имеет небольшие размеры, то использование габаритных деталей, становится затруднительным. В помещении большего размера, нет необходимости использования большого количества мелких аксессуаров. Необходимо помнить, что применение различных элементов и аксессуаров придает помещению ощущение живого пространства.
Стремление учитывать мельчайшие детали, начиная от выключателей и заканчивая мебельной фурнитурой позволяет создавать исключительный, продуманный стильный интерьер. Подбор элементов интерьера помещения дело не простое. Важно еще на этапе проектирования продумать все нюансы. Не каждая, даже очень дорогая деталь интерьера, которая отлично смотрится на картинке, может вписаться в ваш интерьер. Многие заказчики интересуются: почему мы уделяем внимание подбору аксессуаров еще на этапе подготовительных работ? Ответ очень прост: не все детали интерьера лежат в пермских магазинах. Что бы приобрести нестандартные элементы приходится оформлять заказ у поставщиков в Москве и ждать, иногда до 6 месяцев. Мы стараемся работать с московскими поставщиками по банальной причине – экономии. Как показала практика экономия может быть весьма значительной.
Итак…при создании проекта нашей квартиры мы использовали лепнину фирмы Orac.
Лепнина высокого качества от ведущего европейского производителя.
Обращая особое внимание, что бы качественный товар радовал вас в вашем интерьере, займитесь подбором квалифицированной бригады или пригасите наш технический надзор.
Лепнина Orac хороша сама по себе, безусловно высокое качество изготовления и в окрашенном состоянии смотрится достойно. Но, мы пошли дальше и покрыли элементы лепнины 23 каратным сусальным золотом, придав и без того интересной детали роскоши.
Уделим наше внимание такому, на первый взгляд не особо важному элементу интерьера, как ручки. Многие дизайнеры, не утруждают себя подбором этих деталей. В нашем проекте подобным элементам было уделено особое внимание. В детской комнате были выбраны итальянские ручки с вставками из перламутра.
При изменяющемся освещении эти ручки поражают игрой преломляющегося света. Кроме того, они удобны и отлично вписались в общий стиль. На дверях гардероба в спальне использованы ручки ручной работы производства Италии, использование таких ручек позволило создать акцент на вообщем-то простой поверхности стеклянных дверей.
На дверцах шкафа в прихожей также использованы ручки ручной работы производства Италии, эти ручки отличаются тем, что имеют вставки из жемчуга.
Ручки на дверцах кухонного гарнитура сделаны также в Италии и инкрустированы кристаллами Swarovski.Блеск переливающихся кристаллов притягивает внимание.
Дверные ручки-это отдельная тема для разговора. Для данного интерьера непросто было подыскать, что-то достаточно стоящее и подходящее. Найти гармоничное решение удалось благодаря посещению выставки в Москве, где удалось найти комплект, включающий в себя: дверные ручки, задвижки, дверные петли и стопоры (ограничители для дверей) одного производителя. Все изделия позолочены.
Несколько слов об обоях, использованных при создании нашего интерьера. В детской комнате были использованы обои от всемирно известного дизайнера Roberto Cavalli.
Обои, имеющие «жатую» фактуру пришлись точно к нашему интерьеру. Создали в детской комнате ощущение комфорта и уюта.
В спальне было отдано предпочтение обоям голландского производителя Eijffinger.Уникальные обои с флоковым напылением «под бархат».
Кстати наклеить подобные обои сможет не каждый мастер по отделочным работам, так как покрытие настолько нежное, что повредить его не составляет особого труда. Основным покрытием для стен в этой квартире стали элитные обои Lincrusta (Линкруста).
Это безусловно красивый и очень сложный в использовании материал. Технологией наклейки подобных обоев владеет далеко не каждый отделочник. Наклейка и декорирование этих обоев достаточно долгий процесс.
Достаточно сказать, что при декорировании обоев Lincrusta в нашем проекте было наложено на поверхность 13 слоев различных материалов. Немного истории: название Линкруст происходит от английского Linum (лен) и латинского Crusta (рельеф).
При производстве этих обоев используют основу из ткани, на которую наноситься рельеф из следующих материалов: льняного масла, древесной муки, канифоли, пробковой муки.
Создал обои Фредерик Уолтон в далеком 1877 году. Примечательно, что именно этот человек изобрел также, всем известный линолеум. Производятся эти обои только в Англии на фабрике в Ланкашире. Уделим внимание освещению в нашем дизайн-проекте. Подбор осветительных приборов: люстр и светильников был очень важным моментов в реализации всего проекта. Так как по замыслу дизайнера эти элементы были призваны подчеркнуть стиль и вкус обитателей квартиры. В качестве светильников были выбраны подвесы австрийской фабрики Kolarz с элементами из хрусталя.
Точечные светильники в кухонной зоне также имеют элементы из хрусталя. Создавая единый ансамбль.
В гостиной установлены люстры и настольные лампы от итальянского производителя Possoni.
Редко можно встретить светильники в белом исполнении такого высокого качества по относительно приемлемой стоимости.
В спальне было отдано предпочтение светильникам итальянского производителя Reccagni Angelo.
В холле встречает гостей невероятной красоты позолоченная люстра австрийского производителя Kolarz.
Несколько слов о кондиционерах. Если в гостиной кондиционер Daikin FTX серии EMURA, сам по себе является элементом дизайна.
То в детской и спальне нам достались «скучные» и невзрачные LG ART COOL.
Выбранные только из-за малой глубины и возможностью подавать прохладный воздушный поток на три стороны. Накладки, которые стоят на кондиционерах выполнены и покрашены по нашим эскизам.
После декорирования кондиционеры заняли достойное место в нашем интерьере. Особое внимание хотелось бы уделить декорированию ванной комнаты. Решение по декорированию внешних углов принадлежит заказчику.
Смелая, неординарная идея пришлась очень кстати. Внутренний и внешние углы, при использовании были сделаны с использование изготовленных в ручную элементов, покрытых 23 каратным сусальным золотом.
Использование в интерьере элитных штор от английского производителя Designer Guild из коллекции The Royal Collection
предусматривало применение подобных по качеству и уровню подхватов.
Так как подобные подхваты изготавливаются только под заказ и достаточно долго, было принято решение использовать имеющиеся в продаже подхваты. Только подхваты были кардинально переделаны, а также прошли обработку и покрытие сусальным серебром и золотом.
Зеркало и консоль в прихожей. Был использован комплект производства Испании. Ручная работа.
Расскажу небольшую историю о том, почему выгодно приобретать детали интерьера в Москве и об экономии средств. У пермских поставщиков стоимость подобного комплекта по необъяснимой для нас причине была в три раза больше, чем у поставщиков в Москве. Более того никто не гарантировал, что мраморная доска будет в идеальном состоянии без сколов и царапин!!!В результате комплект был заказан и приобретен в Москве. Даже учитывая стоимость поездки до Москвы и обратно, комплект по цене получился дешевле, практически в два раза. Хотя мебель заказывалась в Перми, вся фурнитура была предоставлена нами. Потому что ничего подобного в доступе у пермских производителей на тот момент не было. Это касается и стола в кухонной зоне
и тумб в гостиной.
Скажу несколько слов об электрофурнитуре. О розетках и выключателях итальянского производителя Bticino серии Axolute.
Этот производитель довел любовь к роскошным аксессуарам до совершенства, создал предметы которые вызывают восхищение во всем мире.
При производстве используются эксклюзивные составляющие, такие, как: Каррарский мрамор, черный мрамор Ардезия, изделия выполняются из клена, черешни, ореха, венге, стали Алесси, а также натуральной кожы, стекло изготовлено при использовании ручной обработки алмазным инструментом. Вернемся в прихожую. При создании проекта встал вопрос о мелочи, вроде бы, о дверном звонке. Конечно, это мелочь, для обычного интерьера, но для нашего это важная деталь. Звонок подходящий под наш стиль и интерьер был найден у частного изготовителя в Италии. Он изготавливает различные предметы интерьера, в том числе и дверные звонки на постоянной основе, конечно была возможность заказать звонок и по нашему эскизу, но тогда стоимость и срок изготовления становились не приемлемыми, после продолжительного общения было прнято решение отказаться в пользу более приемлемого и устраивающего заказчика варианта. Было принято решение приобрести дверной звонок польского производителя Zemel
и подвергнуть его декорированию для того, что бы он вписался в наш интерьер.
И отдельно хочу рассказать об элементе, который нашел отражение практически во всех помещениях нашей квартиры.
Эта деталь является отличительной чертой, придает индивидуальность нашему проекту, оставляет воспоминания у каждого гостя, который побывал в этой по настоящему сказочной и роскошной квартире.
Подводя итог нашему разговору хочу сказать, что благодаря вниманию ко всем без исключения мелочам, как при создании проекта, так и при его воплощении вы сможете, с нашей помощью,создать исключительный и неповторимый интерьер своей мечты!!!
Дизайн интерьера: детали решают все!
Экология потребления.Сразу видно, что этот прекрасный яркий интерьер архитектора в Барселоне принадлежит неординарному человеку, который любит перемены, избегает обыденности и рутины.
Сразу видно, что этот прекрасный яркий интерьер архитектора в Барселоне принадлежит неординарному человеку, который любит перемены, избегает обыденности и рутины.
Классический базовый белый цвет, положенный в основу интерьера, делает его, с одной стороны, универсальным (можно поменять детали и тем самым поменять настроение пространства), а, с другой стороны, позволяет сколько угодно смело экспериментировать с деталями.
Только посмотрите, насколько изысканно и, вместе с тем, игриво оживляют помещения фисташково-канареечные, лазоревые и сиреневые кресла, лиловые стекла, голубые, алые ромбы на коврах, светильники цвета мандарина, ярко-желтые, пастельные и золотистые детали интерьера (картины, цветы).
В каждом из нескольких пространств дома – свой превалирующий цвет. Любой обитатель квартиры найдет уголок для своего настроения! Из материалов более популярны ткани, пластик и стекло.
Они воздушные, легкие, местами очень романтичные или, напротив, довольно эксцентричные. Все зависит от цветового исполнения и функционала каждого отдельно взятого предмета интерьера.
Рисунки в ванной комнате уникализируют обстановку, хотя она и без того является более чем оригинальной. Свежий, яркий, питающий энергией интерьер, в котором хочется творить! опубликовано econet.ru
Школа Дизайна Интерьера «ДЕТАЛИ» | Школы Найти design mate
Архитектор и пейзажистАндрей Суматохин
ХудожникМаксим Шишигин
Архитектор и пейзажистТатьяна Смирнова
Дизайнеры и пейзажистыИрина Маркидонова Илона Меньшакова
Историк дизайна и дизайн-критикОльга Косырева
ДекораторВероника Андрихова
Архитектор и дизайнерСветлана Арефьева
ДизайнерНадежда Ананьева
ХудожникАлена Вилюкова
ДизайнерНаталья Сохнюк
ДизайнерОльга Амлинская
ДизайнерОльга Полонская
Дизайнер и пейзажистАнна Пронская
Дизайнер и пейзажистИрина Татарникова
СтроительИлья Никулин
ДизайнерТатьяна Шавлак
ДизайнерМария Карташова
ДизайнерАлла Шумейко
ДизайнерАлександр Заболотный
ДизайнерИраклий Зария
АрхитекторыТатьяна и Дмитрий Хорошевы
ПейзажистОльга Абрамова
ПейзажистТатьяна Аленина
ПейзажистТатьяна Губская
ПейзажистНаталия Казимирова
ПейзажистТатьяна Лебедева
ПейзажистМария Ожерельева
ПейзажистМихаил Судаков
ПейзажистОльга Степанова
ПейзажистРената Яковлева
Школа дизайна интерьера «Детали» (Москва)
Школа дизайна «Детали» Отзывы о школе «Детали». Обсудим обучение в этой школе
«Набор в школу ограничен: декораторов не должно быть слишком много» — с таким жизнеутверждающим заявлением встречаемся мы на сайте московской школы дизайна интерьера «Детали». Это не многопрофильные курсы, тут действительно занимаются дизайном интерьера, в преподавателях много практикующих декораторов, причем с именами, у школы, в общем, есть имя, связи и зарубежные стажировки. Школа дизайна «Детали» входит, так же, как, например, Международная школа дизайна, в Международную ассоциацию дизайнеров интерьера IIDA. Эта школа дизайна работает уже почти десяток лет. Школа входит в структуру под названием «Дом дизайна интерьеров «Детали», в который, помимо школы дизайна интерьеров, входят дизайн-бюро, школа ландшафтного дизайна «Детали» и кулинарная школа — последнее, пожалуй, не является нарушением чистоты жанра, в конце концов, скучающие домохозяйки могут находить равно интересными и интерьерную колористику, и рецепт карри из креветок. А тот, кто стремится к освоению профессии дизайнера интерьера, сам отлично знает, на чем сосредоточить усилия.
Учебная программа в школе дизайна интерьера «Детали» быстрая, но «плотная»: полгода обучения при четырех-пяти занятиях в неделю. О программе на сайте школы говорится не особо развернуто:
… курс включает освоение прикладных приемов оформления интерьеров, понимание важнейших законов композиции, колористики, исторических стилей и современных тенденций в интерьере.
Программа включает, в частности, следующие темы:
Основные составляющие профессии декоратора
Современные тенденции дизайна интерьера
Композиция и планировка частного интерьера
Основные исторические стили в контексте интерьера
Текстиль в интерьере: история и практика, производители, современные тенденции
Этнический интерьер и эклектика
Основные принципы построения интерьера отдельных помещений дома и квартиры
Законы цветоведения и художественная колористика, покраски поверхностей и финиши
Интерьер общественных помещений (ресторана, гостиницы, офиса и т.д)
Технологические характеристики отделочных материалов
Работа с клиентами, маркетинг и PR
Антиквариат в интерьере
Выездные занятия на художественных объектах, в интерьерах музеев, в галереях мебели, текстиля и т.д.
Практические курсовые задания, участие в осуществлении реальных проектов преподавателей и партнеров школы дизайна.
Нажмите, чтобы раскрыть…
Полугодовой курс дизайна интерьера — не единственная программа школы дизайна интерьера «Детали». Для тех, кто закончил обучение о основной программе, есть что-то вроде второго этапа обучения — курс «Для продвинутых», который работает только раз в год. Ведут этот курс декоратор Виктория Блумгрен, которая, собственно, и возглавляет дизайн-бюро «Детали», двое архитекторов, искусствоведы и дизайнеры.
Продвинутые вот чего изучают (информация с сайта школы):
Мастер-классы и практические занятия декоратора Вероники Блумгрен:
Удачи и ошибки при оформлении интерьера на опыте собственных проектов
Наполнение законченного интерьера деталями
Создание образа с помощью текстиля для конкретного клиента
Создание проекта мини-бутик отеля и многое другое.
Спецсеминары архитектора Андрея Суматохина:
Разработка авторского стиля «Стратегия Стиля» — 10 занятий архитектора Андрея Суматохина на основе методов работы собственного архитектурного бюро «Ветер Веет».
Мастер-классы архитектора и декоратора Дмитрия Великовского:
Мебельный рынок в России и за рубежом
Использование предметов старины в качестве доминанты современного интерьера.
Сравнительный анализ творчества мэтров дизайна (Роберто Пинто, Джон Саладино, Стефанидис)
Мастер-классы искусствоведа Максима Шишигина:
Исламская миниатюра как источник изучения ближневосточного интерьера.
Образно-стилевая структура русской живописи конца ХIХ начала ХХ вв. и ее влияние на сценографию и интерьер
Мастер-классы интерьерного фотохудожника Михаила Степанова:
Как подготовить интерьерный проект к съемке
Анализ основных ошибок допускаемых при проектировании интерьера и фотосъемки объекта на примере различных интерьерных фотографий, в том числе, и работ слушателей семинара.
А также мастер-классы на тему «Психология общения с трудными клиентами», встречи с практикующими декораторами, архитекторами, реставраторами, фотографами, антикварами.
Нажмите, чтобы раскрыть…
Что касается стажировок, то по осени выпускникам школы предлагаются поездки в лондонскую школу дизайна KLC.
Факты о школе дизайна «Детали»
Место расположения: Москва Год основания: 2000 Директор школы дизайна «Детали»: Татьяна Рогова Заявленные основные специальности обучения: дизайн интерьера Длительность учебных программ, частота занятий: основа учебных программ школы дизайна «Детали» — подугодовой курс, занятия на котором проходят четыре-пять раз в неделю; можно выбрать дневное или вечернее обучение. Программа «Для продвинутых» — 4-5 месяцев, занятия по вечерам. Заочное (дистанционое) обучение: нет Как найти: Москва, ул. Спиридоновка, д. 3/5, тел. +7(495)695-61-24, сайт www.details-moscow.ru
90 фото дизайна, особенности применения и лучшие варианты оформления
Любой дизайнер скажет вам, что при оформлении стиля интерьера мелочей не бывает. Это касается в первую очередь оформления потолка, так как ему в современности уделяется особое внимание.
Кроме стандартного стиля оформления потолков в виде нанесения шпатлевки и обыкновенной побелки есть много других вариантов.
Очень часто используется конструкция подвесного характера, натяжной потолок, покраска, панели ПВХ и многое многое другое.
Хотелось бы обратить внимание на оформление натяжных потолков, так как в последнее время они все более популярны. Возьмем для примера натяжной потолок в помещении спальни.
Потолок в спальне считается особенно важным потому, что в этой комнате мы проводим большую часть времени и здесь организуется отдых.
На фото натяжных потолков для спальни можно легко заметить различные варианты.
В нашем материале мы рассмотрим несколько популярнейших видов натяжных потолков, используемых в спальнях.
Содержимое обзора:
Варианты материала потолка
Натяжные потолки — это основание в виде металлического или деревянного каркаса и полотно для его обтягивания. Полотно может быть изготовлено из ПВХ пленки или особой ткани.
У каждого варианта материала есть свои особенности, которые стоит рассмотреть подробнее при решении сделать в спальне натяжной потолок.
Пленку винилового типа собирают заранее из нескольких полос полотна путем сваривания или спаивания.
При монтаже такого покрытия для потолка требуется особенное оборудование — тепловые пушки для нагрева комнаты. Помещение требуется нагреть не менее, чем до 60 градусов, чтобы пленка стала пластичной и легко обтянула потолок.
Рекомендуем прочитать:
Варианты таких пленок — матовые, глянцевые, сатиновые имеют широкую палитру цветов, выбор одного зависит от стиля помещения.
К примеру, сделав стандартный белый натяжной потолок в спальне с глянцевой поверхностью, можно визуально сделать комнату выше.
Тканные потолки не имеют швов и отлично пропускают воздух, что особенно важно для спальни.
Кроме того, варианты можно легко перекрашивать в любой цвет уже после нанесения на каркас.
К недостаткам можно отнести высокую стоимость и невозможность вернуть прежний вид потолку после затопления.
Рекомендуем прочитать:
Что касается дизайна натяжных потолков в спальне тканного типа, то разнообразие не уступает ПВХ.
Конструктивные особенности
Потолки натяжного типа могут иметь разнообразные конструкции в зависимости от того, что вы хотите получить, подойдет одна из них.
Самая простая идея — это изготовление одноуровневого натяжного потолка в спальне. Это по-сути просто ровное полотно, нанесенное на каркас по форме потолка.
Но не стоит думать, что такой вид натяжного потолка не достаточно красив. Он имеет свою элегантность, которая актуальна для минимализма.
Двухуровневый натяжной потолок в спальне или с большим количеством уровней будет смотреться более роскошно.
Таким образом составляют целые композиции, вид которых зависит от возможностей и желания владельца. Здесь получатся даже сложные многоцветные композиции.
Рекомендуем прочитать:
Еще один вариант, который пользуется особенной популярностью в последнее время — это звукоизолирующее полотно.
Такой вариант спасет вас от надоедливых шумных соседей. Для осуществления защиты от шумов под полотно на каркас укладывается слой полиэфирного волокна.
Чем хорош натяжной потолок
Натяжные потолки для размещения в спальне имеют большое количество достоинств по сравнению с остальными вариантами конструкций.
В первую очередь, такой вариант конструкции имеет длительный период службы. Теоретически потолок может прослужить около 10-15 лет, на практике при должном уходе добиваются больших результатов.
Экологичность конструкции так же доказана при использовании в качестве полотна любого материала. Также натяжной потолок помогает скрыть изъяны потолка, а именно неровности, трещины и многое другое.
Сделать освещение в спальне с натяжным потолком можно просто уникальным и это тоже огромное достоинство.
Изготовление натяжного потолка в спальне займет у специалистов не более 5-6 часов, то есть к достоинствам можно отнести быстроту монтажа.
Ну и, конечно, нельзя не обратить внимание на огромный ассортимент продукции такого типа. Натяжной потолок в спальне может быть в различных цветах и разных текстурах, что поможет скорректировать пространство.
Фото натяжных потолков в спальне
65 фото, идеи и дизайн потолка
При проектировании интерьера сегодня уделяется пристальное внимание такой, казалось бы, малозаметной детали как потолок. Кроме стандартной шпаклевки, которая не сильно скрывает недостатки, большим разнообразием визуальных вариантов обладают подвесные конструкции. Установка не занимает много времени, но вот определиться с дизайном и техническими моментами может не каждый хозяин. Мы попытаемся приоткрыть завесу тайны, рассказав о натяжных потолках в спальне — помещении, где каждая деталь имеет значение!
Виды натяжных потолков
Натяжной потолок — это разновидность подвесных конструкций, которые включают в себя специальные профили с закрепленными на них полотнами. Несмотря на простоту, его внешние и технические характеристики различаются по следующим признакам.
Разновидности по материалу
Главная особенность, на которую следует обратить внимание при выборе натяжного потолка для спальни — материал полотна. Они изготавливаются из поливинилхлоридной (ПВХ) пленки или ткани.
Пленку на основе винила сваривают из отдельных полос. Процесс монтажа требует подготовки и наличия специального устройства — тепловой пушки, с помощью которой помещение нагревается до 60 градусов. В таких условиях пленка растягивается, после чего ее натягивают на каркас.
Сами по себе ПВХ-пленки обладают разной поверхностью, но наиболее распространенными вариантами считаются глянцевые, матовые и сатиновые, которые подходят для разных дизайнерских решений.
Недостатки этой разновидности — заметная линия шва, особенно при глянцевом покрытии, а также низкая сопротивляемость механическому воздействию и высоким температурам.
Натяжные потолки из ткани более устойчивы, по сравнению с предыдущим видом, не образуют швов, но вместе с тем отличается высокой стоимостью. Она оправдана хорошими характеристиками: прочностью, экологичностью, красивой текстурой и разнообразием цветов.
Считается, что такие потолки «дышат», что немаловажно для комфортного пребывания в спальне. Более того, их можно окрашивать, в то время как ПВХ пленки придется обновить при смене дизайна. Но при затоплении вернуть первоначальный вид полотну из ткани не получится.
Таким образом, при выборе материала для натяжного потолка нужно отталкиваться от бюджета, желаемого визуального эффекта и условий в комнате.
Разновидности по типу конструкции
Все виды натяжных потолков крепятся с помощью багета — профиля, который устанавливается по периметру помещения. Каждый тип конструкции позволяет создать потолки разных форм и дизайна.
Одноуровневый потолок. Самый простой вариант «первого уровня сложности». Но в этом кроется красота и практичность покрытия. Он менее затратный по деньгам или усилиям, обладает большим сроком службы, а также удобством в уходе. Подходит для минималистичных, маленьких интерьеров, в которых нет необходимости делать акцент на верхней части пространства. Но даже в обратном случае — можно выбрать яркие цвета, фотопечать или материалы с разной текстурой.
Многоуровневый потолок. Второй и последующие уровни достигаются с использованием гипсокартонных конструкций или профилей для натяжного полотна. Дополнительные ярусы представляют собой своеобразные островки прямых, геометрических, изогнутых форм, создающих сложные фигурные, а также цветовые композиции.
Звукоизолирующий потолок. Настоящее спасение от шумных соседей сверху, которые вечно прыгают и кидают тяжелые вещи на пол. Между перегородкой и натяжным полотном монтируется слой из полиэфирного волокна, который создает препятствие для свободного перемещения акустических колебаний, защищая от нежелательных шумов.
Выбрать свой вариант не сложно. Например, для просторной спальни в современном стиле подойдут многоуровневые конструкции, которые дополнительно осуществят функцию визуального зонирования, разделив помещение на спальное и рабочее место. В комнате с низкими потолками лучше отказаться от звукоизоляции, которая «украдет» высоту стен.
Достоинства и недостатки
Каждый вид натяжных потолков обладает своими положительными и отрицательными сторонами, но мы попробуем подытожить информацию и предупредить о возможных последствиях при неправильном монтаже.
К достоинствам натяжных потолков в спальне относятся:
— Длительный срок эксплуатации, который варьируется от 10 до 15 лет, но на практике может быть больше, особенно при покупке качественных материалов. Поверхность изделий не тускнеет со временем, а тканевые даже можно повторно покрыть краской. Единственное условие — регулярный уход.
— Экологичность. И это касается не только тканевых разновидностей: современные ПВХ-пленки, если они изготовлены в соответствии с мировыми стандартами, безопасны для здоровья, а этот показатель играет не последнюю роль в помещении, где человек наиболее уязвим — в спальне.
— Возможность скрыть недостатки поверхности или инженерные конструкции. Это достоинство и главное преимущество всех подвесных потолков перед другими видами отделки, с которыми натяжные справляются на отлично.
— Быстрый монтаж, который займет не больше 5-6 часов — просто рекордные сроки! На одноуровневые сооружения уйдет даже меньше, при этом не придется вычищать комнату от строительного мусора.
— Разнообразие дизайна — всевозможные цвета, фактуры, рисунки, которые впишутся практически в любой интерьер спальни. Глянцевые поверхности с узорами или однотонным покрытием используются в современных стилях, но для классики подойдет ровное матовое полотно, а может даже фотопечать с потолком Сикстинской капеллы.
Дополнительно хотелось бы отметить главные «плюсы» ПВХ пленки — низкую стоимость и возможность удерживать влагу. Недостатки на фоне достоинств выглядят не так устрашающе, к тому же они варьируются в зависимости от материала.
Возможно, кому-то приходилось слышать истории о том, как простое передвижение высокой мебели приводило к разрывам в полотне потолка, или как пробка шампанского случайно прорывала тонкий материал. Эти «ужастики» относятся к пленке ПВХ, которая не обладает высокой прочностью. Чтобы избежать неприятных ситуаций, выбирайте тканевые варианты.
Это же относится и к полной герметичности, которая, с одной стороны, спасает от потопа, а с другой — не пропускает воздух в помещение. Покупка ткани лишит вас первого достоинства, решив второй недостаток.
Но большая часть историй связана с последствиями неправильного монтажа: провисаниями, «схлопываниями» и т.д. Чтобы избежать неприятных результатов, лучше обратиться за помощью к профессионалам, так как при установке важно учесть каждый нюанс, что не по силам новичкам.
Выбираем дизайн потолка
Разобравшись с техническими моментами, можно перейти к внешнему разнообразию натяжных потолков для спальни и их дизайнерских возможностях.
Однотонные натяжные потолки
Простой гладкий потолок, выполненный в одном цвете — это не ограниченность фантазии или бюджета, а стильное решение практически для любого интерьера, обеспечивающее визуальную чистоту и простор в помещении. Для разнообразия выбирают глянцевые поверхности, которые, словно зеркало, отражают комнату. Матовые придадут строгость, характерную для классического или скандинавского стиля.
Натяжные потолки с рисунками
Возможности фотопечати не ограничены: это могут быть реалистичные цветы, звездное или дневное небо. Очень уместно в спальне будут смотреться абстрактные узоры, с помощью которых можно имитировать модерн и восточные стили.
Цвет натяжного потолка для спальни
Обратившись непосредственно к спальне, отметим, что цвет потолка играет одну из ключевых ролей в оформлении пространства. Для этого рекомендуется выбрать один колористический вариант из представленных ниже.
Нейтральная гамма
«Немногословные» цвета не привлекут лишнее внимание к верней части комнаты, благодаря чему они гармонично дополнят друг друга. К таким оттенкам относится традиционный белый, стильный серый и нежный бежевый. Главное их достоинство заключается в том, что они легко сочетаются практически со всеми цветами интерьера, являясь универсальным решением.
Пастельные оттенки
Немного разнообразия поможет внести спокойная пастельная палитра, которая соответствует оттенку какого-то элемента в интерьере или созвучна ему. Таким образом, потолок в спальне приобретет более выраженный характер при сохранении своей «незаметности».
Яркие цвета
Акцентировать внимание на натяжном потолке в спальне поможет не только многоуровневое изделие, но также и использование ярких насыщенных цветов, которые уравновешиваются белым в интерьере.
Подсветка натяжных потолков: варианты
Освещение в спальне необходимо планировать заранее, так как после установки натяжного потолка это будет проблематично. Для начала следует обратить внимание на выбор ламп, особенно для ПВХ-пленки. Дело в том, что этот материал достаточно деликатный и не переносит высокие температуры, поэтому нежелательно покупать лампы накаливания, а также галогенные. Более предпочтительны светодиодные или энергосберегающие виды.
Для натяжных потолков можно использовать несколько систем освещения. Во-первых, традиционный источник света — люстра, которая дает рассеянный свет. Это важно в спальне для создания расслабляющей атмосферы, а также для того, чтобы подчеркнуть рисунок полотна, если он есть.
Во-вторых, интересный эффект достигается за счет подсветки по периметру потолка. Единственный минус — она четко очерчивает пространство, что нежелательно для комнат с маленькой площадью.
В-третьих, в качестве альтернативного освещения подойдут точечные светильники по всей поверхности. Но их можно установить локально или в форме геометрических фигур.
Еще одно оригинальное решение, которое идеально подойдет для спальни – система «звездное небо». Но ее монтаж требует дополнительной подготовки: за перфорированным полотном устанавливается множество источников освещения, а само изображение проецируется уже на пленку.
Натяжной потолок для маленькой спальни
Натяжные потолки устанавливаются немного в ущерб высоте стен и с этим придется смириться. Кроме этого, в малогабаритных спальнях потолок является той частью, которая может визуально уменьшить пространство, если игнорировать следующие рекомендации.
Главное правило — выбирать светлые нейтральные цвета, не создающие границы в помещении. Лучше остановиться на простом одноуровневом виде, а в качестве материала взять ПВХ-пленку с эффектом глянца, который словно продолжает высоту потолков в своем отражении. Вместо массивных люстр — точечная система подсветки, образующая мягкий рассеянный свет.
Конечно, можно и вовсе обойтись без натяжных потолков, если боитесь «забрать» лишние квадратные метры, но в некоторых случаях он бывает просто необходим: при неровной поверхности, наличии внешних коммуникаций или специфических потребностях дизайна. Но остановившись на простом, минималистичном виде, можно не беспокоиться о площади комнаты.
Натяжные потолки в спальне — фото
Надеемся, наш материал помог вам разобраться в особенностях натяжных потолков. Чтобы продемонстрировать визуальную вариативность решений и то, как они выглядят в интерьере спальни на реальных примерах — мы подготовили красочную подборку фотографий. Приятного просмотра!
Видео: Натяжной потолок в спальне — идеи и дизайн
навесные для спальни, фотогалерея, дизайн маленькой
Отделка потолка, по большому счету, вопрос немаловажный, поскольку именно потолок, прежде всего, бросается в глаза в любом помещении, ну а в спальнях – тем более. В спальне человек проводит вечерние и утренние часы, и именно потолок в это время постоянно находится под пристальным его вниманием. Подвесные потолки в спальне: фото убеждает в этом, являются замечательным, проверенным временем и великим множеством потребителей, решением вопроса отделки этого немаловажного элемента любого помещения.
Виды подвесных потолков в спальне
Подвесной потолок любой конструкции способен кардинально изменить внешний вид комнаты, причем, в лучшую сторону.
Потолок может быть разной сложности – все зависит от типа и размеров комнаты.
Виды подвесных потолков:
Натяжные ПВХ;
Гипсокартонные;
Зеркальные;
Стеклянные;
Ламинированные;
Кассетные.
Пожалуй, перечислены основные виды, которые применяются для обустройства спален, по используемому материалу.
Если Ваша спальня средних размеров или большая, то имеет смысл применить потолки многоуровневые.
Многоуровневые потолки позволяют разделить помещение на зоны. Особенно эффектно это выглядит, когда потолки комбинированные.
Подвесные потолки в маленьких спальнях: меры по визуальному увеличению
Далеко не всем повезло в жизни с жильем, особенно тем, кто имеет квартиру, построенную в 60-е -70-е годы прошлого столетия. Там все маленькое: кухни, прихожие, спальни…
Однако, выход всегда надо искать, и он, как правило, есть.
Очень маленькая спальня прямоугольной формы, например, напоминает, увеличенный в десятки раз, школьный пенал. Площадь такой комнаты, как правило, не превышает и 10-ти м2.
Можно, конечно, передвигать перегородки в и без того маленьких комнатах, увеличивая одни помещения за счет других, но, признаться, это мало что дает.
В таких случаях выход только один – достичь визуального увеличения данного помещения.
В дизайне любой небольшой комнаты, нужно учитывать одно обстоятельство: фрагменты интерьера стоит подбирать максимально близко по цветовой гамме – это «золотое» правило, на котором зиждется дизайн. Кроме того, главную роль в визуальном увеличении комнаты, все-таки играет потолок.
Основных методов визуального увеличения комнаты два:
Наличие зеркал в комнате. Но, для спальни этот вариант малопригоден – это лучше использовать в ванной комнате.
Подвесной потолок.
А еще, визуально увеличить небольшое помещение могут правильно подобранные обои. Об этом читайте: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/kakoj-tsvet-oboev-uvelichivaet-komnatu-foto
Из всех известных видов подвесного потолка можно порекомендовать, прежде всего, натяжные потолки и зеркальные. Что касается последних, то этот вариант будет наиболее эффективным, а учитывая не очень большую площадь, затраты на это мероприятие не будут запредельно дорогими. Впрочем, вместо зеркал можно с успехом использовать стекло, натуральное, или же акриловое. Стекло может быть как цветным, так и матовым.
7 способов визуально увеличить потолок (видео)
Роль освещения и цвета потолков в визуальном увеличении помещения
Освещение, помимо его основного назначения давать качественный свет, может еще, и создавать некий эффект, который облагораживает дизайн комнаты.
Итак, дополнительный эффект от светильников:
Визуальное увеличение комнаты;
Визуальное увеличение высоты потолка.
Эти два качества, разумеется, при правильной подборке светильников и грамотной компоновке, дают весьма ощутимый эффект для общего дизайна комнаты.
О том, какие варианты светильников подходят для спальни, можно узнать из материала: https://homeli.ru/komnaty/spalnya/svetilniki-dlya-spalni.
В небольшой комнате желательно использовать маленькие светильники. Большую роль для увеличения пространства сыграют различные подсветки.
Подсветки:
Карниза;
В нижней части кровати;
Под тумбой;
Настенные бра.
Чем больше света, тем большей кажется комната.
Конечно, огромную роль играет естественный, дневной свет. Из этого следует, что окна не стоит завешивать днем слишком уж темными шторами, а лучше всего завешивать их тюлем.
Очень много дает в этом плане потолок с 3д эффектом. Об этом читайте: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/natyazhnoj/natyazhnye-potolki-3d
Пожалуй, решающую роль играют светлые, пастельные тона – именно они и расширяют пространство. Если цвет стен и потолка совпадают, то помещение визуально увеличивается. Верхнюю часть стен можно сделать на тон или два светлее.
Низкий потолок необходимо окрашивать в светлые тона, а лучше всего в классический белый.
Немалую роль играет цвет не только потолков, но и стен. Если затемнены боковые стены и потолок, то помещение как бы расширяется к задней стене и кажется от этого длиннее. Если затемнена задняя стена и потолок, то комната будет казаться шире, но несколько короче.
Подвесные потолки из гипсокартона в спальне (видео)
3d подвесной потолок в спальне: масса преимуществ
3д потолок в Вашей спальне – это новый уверенный шаг в области современных технологий ремонта жилья.
Преимущества:
Расширение пространства. Помещение становится визуально шире, выше и глубже.
Благодаря эффектам, можно разделить спальню на зоны.
Оригинальный дизайн и самые смелые проекты воплощаются в жизнь.
3д покрытие не выгорает, не тускнеет, а краски его не стираются вследствие уборки.
Возможность спрятать проводку, всевозможные кабели и коммуникации системы кондиционирования.
Можно создать эффект отсутствия потолка в спальне, а вместо него «будет» голубое небо с белоснежными облаками.
Монтаж 3д потолка мало чем отличается от монтажа любого натяжного потолка.
Красивый и оригинальный 3д потолок не только повергнет в шок Ваших знакомых, но и станет предметом обсуждений и даже подражания.
Потолки бывают с эффектом «Космос», «Звездное небо», «Волна»…Чтобы иметь более полное представление о предмете, лучше всего воспользоваться таким ярким, наглядным примером, как фотогалерея.
Элементы, используемые в 3д потолках
Трехмерные разделители;
Багет;
Каркас;
Светильники;
Специальное 3д полотно.
Видов подобных потолков – великое множество, их применяют в любых, по назначению, комнатах.
Еще одно достоинство такого потолка – возможность смонтировать его своими руками.
Натяжной потолок с эффектом 3D (видео)
В заключении, хотелось бы подытожить сказанное. Подвесной потолок в спальне – прекрасное, просто блестящее решение отделки на многие годы. В большинстве случаев, все подвесные потолки не нуждаются в постоянном перекрашивании и сложном уходе. Сделав его один раз, Вы надолго забываете об очередном ремонте. Совершенно неважно, какой именно потолок Вы решите устроить в своем доме: из гипсокартона или 3д. Важно то, что все подвесные потолки выполняют свои функции на оценку «5» по пятибалльной системе: прячут дефекты базового потолка, а также столь необходимые Вам, коммуникации. Подвесной потолок в состоянии преобразить Ваш дом, сделать его красивым, оригинальным, и более уютным. Удачи Вам и вдохновения в благоустройстве Вашего дома!
Дизайн подвесных потолков в спальне (фото)
какой лучше выбрать для своей квартиры
Наверх Перепланировки
Каталог домов
С чего начать ремонт
О проекте
Реклама
Контакты
Facebook
Vkontakte
Odnoklassniki
Instagram
Дизайн и декор
Проем под межкомнатную дверь – размеры и расчет параметров
Межкомнатные двери – важный элемент в любом помещении. Кроме практического применения они играют ключевую роль в дизайне интерьера. Уже на первоначальном этапе ремонта необходимо задуматься об установке дверного блока. Поэтому полезно заранее уточнить размер проема под межкомнатную дверь. Отталкиваясь от параметров, будет легче выбрать конструкцию дверного блока.
Стандарты размеров для межкомнатных дверей
Существуют стандартные размеры межкомнатных дверей. Именно такие комплекты чаще всего сходят с конвейеров крупных производственных предприятий, составляют ассортимент интернет-магазинов и выставочных залов специализированных салонов.
Ширина дверного полотна в соответствии с российскими стандартами представлена в нескольких вариантах и составляет от 55 до 90 см. Высота может составлять 190 см для блоков с узкими створками (55–60 см), и 200 см для остальных. Европейские производители поставляют на рынок изделия, ширина которых составляет 60, 70, 80 или 90 см, высота – 200 см.
Способы подгонки параметров проема
По стандартам проем для межкомнатной двери должен быть шире коробки на несколько сантиметров по бокам и сверху. При строительстве частного жилья строители могут выполнить дверные проемы как в соответствии с принятыми стандартами, так и по индивидуальным размерам. В многоэтажных жилых зданиях проектом предусмотрены стандартные размеры для дверей и проемов. При реконструкции старых домов довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда дверной проем не подходит под стандартный размер. Изменить размер готовой двери, если она не подходит под параметры, было бы проблематично, поскольку существует риск испортить декоративное оформление полотна. Заказывать изделие по индивидуальным размерам материально невыгодно. Поэтому подгонка проема – более рациональное решение.
В каких случаях придется изменять размеры дверного проема для установки новых межкомнатных дверей?
Дверной проем более узкий и низкий, чем полотно изделия. В этом случае требуется расширение проема для межкомнатной двери. Если стена из кирпичной кладки или бетонная, используя перфоратор и отбойник. Сложнее приходится в том случае, когда стена смонтирована из гипсокартона на профилях. Придется разобрать часть стены до следующей профильной стойки. После этого установить новый профиль по нужным размерам, и снова зашить листами ГКЛ.
Дверной проем больше по ширине и высоте, а вам нужно, чтобы он соответствовал стандартам. В этом случае проем под межкомнатную дверь приобретает нужные размеры в результате суживания. Если разница размеров проема и дверного полотна большая, тогда, как правило, для стен из кирпича и бетона делается дополнительная кирпичная кладка, соответственно для гипсокартона используют профиль и листы ГКЛ. При незначительном расхождении можно использовать листы гипсокартона, посаженные на клей.
Значительно проще решается вопрос, если проем под межкомнатную дверь не соответствует параметрам короба по глубине. В этом случае используют доборную доску нужной ширины
Расчет дверного проема
Для точного расчета потребуются следующие замеры дверного блока:
ширина и высота створки;
толщина и глубина короба;
ширина наличников;
высота порога, если он предусмотрен.
Вычисление происходит по следующей схеме: размер дверного полотна + размер короба + монтажный зазор х 2 (от 1 до 2,5 см с каждой стороны).
Рассчитаем параметры для двери 200*90 сантиметра и толщиной коробки – 2,5 см.
Ширина складывается следующим образом: ширина двери 90см + толщина коробки 2,5 см*2 = 5 см + зазор между луткой и дверным полотном :1,5 см*2 = 3 см.
Итого: 90 см + 5 см + 3 см = 98 см.
Высота проема без порога: высота полотна 200 см + отступ от пола 1см + толщина коробки 2,5 см + 1,5 см зазор для монтажа = 205 см.
Итого: 200 см+1 см+2,5 см+1,5 см=205 см. Если в конструкции предусмотрен порог, следует еще раз приплюсовать толщину короба.
Строители обычно делают размеры проема больше двери на 8 см. Если остается небольшая щель, ее заполняют монтажной пеной и скрывают наличником.
Стандартная глубина дверной коробки составляет 7,5 см. Поскольку параметры проема соответствуют этим цифрам не во всех домах, производители могут доукомплектовывать дверные блоки доборной доской, за счет которой увеличится глубина коробки. В противоположной ситуации, когда толщина стены меньше, чем короб, придется спиливать лишние сантиметры с коробки или выбрать раздвижную конструкцию двери, для установки которой размеры дверных проемов не так уж важны.
Расчет дверного проема в строящемся здании
Если расчеты производят в помещении с черновой отделкой, необходимо учесть, что в результате выполнения отделочных работ параметры могут измениться за счет настила напольного покрытия:
при укладке линолеума – на 1 см;
настиле ламината – на 2 см;
укладке керамогранита или кафеля – до 5 см.
Необходимо внести существенные коррективы в расчете, если предстоит монтаж теплого пола. В случае, когда на стыке порога соединяются два вида напольного покрытия, стык закрывают прижимной лапкой, для которой потребуются дополнительные несколько миллиметров высоты.
Полезные рекомендации
Чтобы добиться высокой точности замеров, их производят на разной высоте ниши. Если есть сомнения в правильности расчетов, следует вызвать замерщика.
Может получиться так, что дверное полотно оказалось больше допустимого размера и его необходимо обрезать. Эта процедура подходит не для всех дверных полотен. В большинстве случаев выполнять ее самостоятельно нецелесообразно. Для этой работы требуется профессиональное оборудование.
Для установки конструкций, которые не нуждаются в коробе и наличниках (купе, ротационные, маятниковые), требуется строгое выравнивание зазора по всему периметру.
При монтаже межкомнатных и входных блоков в новостройке, монтажный зазор делают немного больше с расчетом на усадку.
Какими должен быть размер проема под межкомнатную дверь?
Размеры дверного проема имеют немаловажное значение, поскольку все полотна производятся в соответствии с ГОСТами и имеют типовые размеры по ширине и по высоте. Так, большинство российских и зарубежных производителей изготавливают дверные полотна:
шириной 60, 70 и 80 см,
высотой 200см и 190 см.
Не у всех производителей, но можно приобрести модели дверей шириной 55 см. Конечно, в случаях нестандартных дверных проемов можно заказать двери под индивидуальный размер, но такие услуги обойдутся на 20-30% ,а то и 50 % дороже стандартного заказа.
Размеры дверного проема
Расчет дверного проема
Предварительный расчет дверного проема очень важен и с той точки зрения, что если полотно окажется слишком широким оно не сможет быть установлено, или придется выполнять перепланировку, а это не всегда возможно (например, если стена несущая). Проблемы могут и возникнуть, когда полотно слишком узкое. В таком случае наличники по ширине могут просто не перекрыть пространство от коробки до стены. Одним словом, неправильный подсчет размеров дверного проема может только доставить неудобства, привести к дополнительным расходам или полной переделке ремонта.
Как определяются размеры дверного проема
Для того чтобы размер проема под межкомнатную дверь был подсчитан правильно, необходимо знать определенные величины:
ширину наличников ;
размеры дверной коробки, а именно ширина и толщина;
будет ли производиться установка порога ;
планируемые размеры дверного полотна .
Стандартные размеры дверного проема
Пример расчета ширины и высоты проема, исходя из планируемых размеров полотна 200 см на 80 см, производится следующим образом.
К размеру ширины полотна необходимо добавить размеры зазоров между коробкой и стеной (обычно составляет 1,5-2 см) с каждой из сторон, а также добавить к сумме толщину самой коробки (2,5 см с каждой стороны). Таким образом, по ширине проем должен быть около 88 см, такой размер для рассматриваемого полотна будет идеальным.
Внимание! Что же касается высоты, то здесь расчет производится аналогично, единственное при варианте с порогом расстояние полотна от пола составляет 1-2 см, то есть достаточной высотой проема будет 205 см. Если же порог не планируется тогда 208 см.
Итак, подведем черту. Если вы планируете установить дверное полотно размера 200 на 80 см, идеальным для него будет проем размерами 205 – 208 см на 88см. Если же размеры проема больше или меньше, тогда вам придется его дополнительно сужать или расширять.
Важно! Идеальными считаются дверные проемы размеры, которых: по ширине 68, 78, 88 или 98 см, а по высоте 208 см ±1 см.
Стандартные размеры межкомнатных дверей и проемов. Таблицы. ГОСТ. Маркировка
Пожалуй, мало, что можно изменить в ремонте интерьера квартиры или частного дома, не устраивая глобальной разрухи и не затрачивая значительные усилия или финансовые средства, чтобы это имело такой практический и эстетический эффект, как если поменять межкомнатные двери.
Ведь какие бы ни были красивые обои или настил пола, выходя из комнаты, последнее, что фиксирует наше сознание, это декор и качество створа (полотна) с его обрамлением. Поэтому подобный финальный штрих во многом влияет на наше восприятие дизайна и уюта помещения в целом.
Маркировка дверных изделий
С маркировкой, которая является паспортом изделия, не все так однозначно. С одной стороны существуют определенные ГОСТовские рекомендации обозначений, а с другой – обилие производителей иногда вносит сумятицу в общие стандарты. Не редкость, что изготовленные по одинаковым технологиям двери и имеющие визуальную идентичность, могут называться и маркироваться различными способами.
Для начала рассмотрим государственный норматив, который никто не отменял. Так на изготовление деревянных внутренних дверей для жилых и общественных зданий до сих пор действует ГОСТ 6629-88. согласно которому указывается (по порядку позиций в маркировке):
— Вид изделия: Д — дверь в сборе, П — дверное полотно.
— Тип полотна: Г – глухое, О – остекленное, К – остекленное качающееся, У – усиленное со сплошным заполнением.
— Высота двери с коробкой, в дм.
— Ширина двери с коробкой, в дм. Дополнительные буквенные индексы: Л – левая дверь, Н – с наплавом, П – с порогом.
— Указатель государственного стандарта.
Несмотря на то, что любой уважающий себя производитель дверной продукции все же придерживается государственных стандартов, наравне с официальными обозначениями моделей, входу и индивидуальные фабричные коды. Например, один из российских брендов использует такую идентификацию, выпуская двери толщиной 40 мм и высотой 2000 мм:
— Тип полотна. ДГ – глухое, ДОФ – с фрезерованным стеклом, ДООФ – с двумя фрезерованными стеклами.
— Ширина проема, в см.
Для варианта подобной продукции на упаковке можно прочитать: «Стелла» ДГ 60 Дуб лев .
В конечном итоге, как бы ни отличалась какая-либо фабричная маркировка от гостовской, нам с вами больше важен внешний вид, устройство и эксплуатационные свойства двери, о которых нужно будет подробно расспросить у продавца и внимательно изучить, прилагаемый к каждому изделию, фирменный паспорт с его характеристиками и руководством по монтажу.
С чем приходится иметь дело или какие бывают двери?
Двери в квартиру или загородный дом классифицируют по следующим параметрам:
Расположение в здании:
Рынок не дает расслабиться в поисках подходящей модели, предлагая огромное на вид разнообразие дверной продукции. Вместе с тем, при ближайшем рассмотрении, можно выделить несколько основных типов изделий:
Под покраску
Позволяют добиться полного цветового сочетания с окружающим дизайном. Поставляются грунтованными, полностью готовыми к покрытию декоративными интерьерными составами.
В данной группе изделий следует выделить два подвида — элитной и бюджетной ориентацией. Дорогостоящий сегмент дверей под покраску выпускается для так называемого скрытого монтажа. После установки и колеровки подобного изделия, о наличии прохода в стене может свидетельствовать только выступающая ручка.
Бюджетные модели можно встретить во многих общественных учреждениях, их также повсеместно используют в «эконом» ремонтах квартир и как временные варианты. Представляют собой текстурированное МДФ покрытие на брусовом каркасе. Их главное преимущество – самая низкая цена среди всех дверных конструкций.
Ламинированные
Поступают в торговую сеть готовыми к установке. Во многом по устройству напоминают предыдущий бюджетный класс. Однако имеют стойкое к загрязнениям ламинированное полимерной пленкой покрытие, которое может имитировать любой декоративный материал.
Могут заполняться тепло- и звукоизолирующими материалами: гофрокартоном, минватой, пенополиуретаном или пенопластом. Встречаются модели с гладкими или текстурированными поверхностями, а также с профилированными накладками из прессованного МДФ.
Шпонированные
Являются следующей, более высокой ступенью по качеству и внешнему виду. Основа для них, все тот же каркасный МДФ с заполнителями разных видов. Поверх основы наклеиваются тончайшие срезы (0,7 мм) древесины ценных пород – шпон, которые затем лакируются. В итоге получается полная имитация изделия из массивного материала, но обладающего меньшим весом и приемлемой ценой.
Из массивов древесины
Наверно не стоит расхваливать лишний раз продукцию из полностью натурального материала. Помимо всех своих достоинств, такая дверь добавит изысканности и уюта любому интерьеру, если вы готовы оплачивать её высокую стоимость. Однако не нужно и забывать, что древесина очень чувствительна к перепадам влажности, поэтому для долгой службы таких элитных изделий требуется обязательный контроль микроклимата в помещении.
Стеклянные
Также относятся к высокому ценовому сегменту в рыночных предложениях дверной продукции. Помогают в реализации особых дизайнерских изысков, а также идеально подходят для установки на входах в санузлы, душевые кабины, сауны и прочие места с повышенной влажностью. Бывают прозрачными, полупрозрачными, матовыми, из цветного стекла и с фрезеровкой поверхности.
Металлопластиковые
Служат хорошим решением для выходов на лоджии, террасы, а также для сырых помещений, как дешевая альтернатива стеклянным дверям. Обладают отличными качествами по шумоизоляции и удержанию тепла. Поверхности изделий могут ламинироваться пленками под любой природный материал
О габаритах и не только. Стандартные размеры межкомнатных дверей
Если не брать во внимание нестандартные подходы некоторых частных заказчиков, у которых привязка габаритов дверей базируется на субъективных запросах и желаниях, то большая часть производителей ориентируются на стандартные проемы типовых зданий еще советского периода. Да и зачем изобретать велосипед — с точки зрения эргономики дверной продукции, рассчитанной на физиологию человеческого тела, уже давно все придумано и продумано.
Одновременно, доля индивидуальных запросов (касаемо размеров изделий) на рынке небольшая, поэтому с успехом восполняется стараниями мелких частных изготовителей, хотя и обходятся они значительно дороже типовых моделей.
Соотношения размеров дверных проемов и дверей (дверная коробка + полотно) согласно отечественным СНиП. Из таблиц приведенных ниже можно узнать размер дверного проема для двери шириной, например 80 см.
Самое первое, говоря о размерах дверей, как распашных, так и раздвижных, любой из нас подразумевает ширину полотна, которым мы станем пользовать ежедневно. Где-то нужно и хочется пошире, а где-то достаточно узкого створа. Гостовские проверенные рекомендации предлагают следующие параметры:
— Для санузлов – 600 мм ,
— Для кухонь – 700 мм ,
— Для жилых комнат – 800 мм .
Если рассматривать реальную рыночную продукцию, то её диапазон (с корректировкой на запросы современных потребителей) несколько шире:
— Для кухонь – 700 мм ,
Не будем незаслуженно забывать и двустворчатые двери, ведь именно они часто подчеркивают особый статус гостиных или проходов на террасы. Обычно их составляют из тех же стандартных полотен в равных и неравных комбинациях, например: 600+600=1200мм или 600+800=1400мм. Также для «двушки» применяются и зауженные сегменты по 400 мм – 400+400=800 мм или 400+800=1200 мм .
Стандарты высот
Если отталкиваться от отечественной «классики», то она сохранилась в предложениях 1900 мм и 2000 мм. хотя теперь нередко встречается и европейский стандарт – 2100 мм. Могут устанавливаться и более высокие изделия – 2300 мм и даже под потолок. Понятно, что такие «гиганты» удобнее использовать в сдвижном исполнении.
Чем полотно толще, тем лучше?
Всегда ли так? На что влияет этот параметр? Конечно, массивные толстые створы отлично подчеркивают интерьеры гостиных, особенно выполненных в стилях ампир, барокко, ренессанс, а вот тонкие ширмы и сдвижные перегородки станут прекрасным дополнением проходов в кладовки или гардеробные.
Чем толще дверь, тем она тяжелее (в своей группе конструктивных решений и вида материалов), следовательно, требования к ее навесной фурнитуре будут выше, может потребоваться установка дополнительных петель, что в совокупности приведет к удорожанию всего изделия. Поэтому, выбор полотна по критерию массивности, как и по другим параметрам, должен базироваться на рациональности и оптимальности.
Преобладающие на рынке типовые изделия имеют толщину в диапазоне размеров 30-40 мм. Уже в этой вилке параметров, чаще всего можно встретить двери 35 мм и 40 мм. а также с промежуточными величинами 36 мм и 38 мм .
Помимо указанных ходовых размеров, сдвижные МДФ двери-перегородки могут быть совсем тонкими – от 20 мм. а вот продукция предприятий из массива древесины вряд ли станет выпускаться с сечением основы менее 40 мм (может доходить до 50 и более по спецзаказам). Нельзя не отметить, пришедшие в частные интерьеры сравнительно недавно, но набирающие популярность, двери из каленого стекла, толщина которых начинается от 8 мм.
Что еще неплохо знать при выборе межкомнатной двери?
— Делая замеры проёма, для закупки новой двери, учтите, что он должен быть минимум на 30 мм больше габаритов коробки по верхнему краю и по ширине. Установочный зазор потребуется для регулировки изделия клиньями, с последующей фиксацией монтажной пеной. Конечно, эта величина актуальна для правильного в отношении вертикали и горизонтали проема.
— Большинство коробок делают толщиной 35 мм. Т.е. габарит ширины изделия в сборе с полотном 800 мм будет 870 мм (+35 мм*2 ). Аналогично увеличивается размер по высоте, правда еще нужно учитывать, есть или отсутствует порог.
— Толстые створы лучше удерживают тепло и противодействуют шумам из смежных помещений.
— Устанавливая коробку, до монтажа напольных покрытий, тщательно высчитывайте уровень чистовой поверхности. Если дверь станет упираться в пол, то подрезать её идеально своими силами очень сложно, да и сделать подобное получится не с каждой моделью.
В заключении можно сказать, что межкомнатная дверная конструкция, при видимой простоте устройства, достаточно чувствительна к ошибкам монтажа. Поэтому, либо её установка и настройка отнимет у вас уйму времени, либо придется привлекать узкопрофильных специалистов.
Навигация по сайту
Полезный совет
Цементный раствор можно сделать более жирным, то есть более пластичным и удобным в работе. Для этого добавьте в него моющего средства — обязательно на основе мыла, наподобие «Фэйри», а не синтетического детергента.
Со статьей читают:
Все что нужно знать про трубные резьбы. Размеры. Таблицы. ГОСТ
Размеры, вес и технические характеристики профильной трубы
ГВЛ что это такое? Размеры и технические характеристики гипсоволокнистого листа
Коробка для межкомнатной двери представляет собой неподвижную основу из деревянных стоек и перекладины, на которую крепится дверная створка при помощи петель. Перед покупкой необходимо знать какой толщины и ширины должна быть данная конструкция. К тому же нужно учесть, будете вы собирать ее из своих пиломатериалов или купите готовые детали в комплекте с дверным полотном. Более подробно о сборке коробки для межкомнатной двери, вы узнаете из данной статьи и просмотрев ознакомительное видео.
Перед тем как установить дверную коробку, нужно рассчитать параметры проема: ширину, толщину, высоту. Размеры дверного проема, будут зависеть от размеров межкомнатной двери. Для начала определяемся с ее размерами. Производители предлагают размеры дверного полотна высотой 200 см, а шириной от 60 до 90 см. При этом ширина коробки получится больше створки на 7 см, а высота на 4,7 см. Толщина стандартных коробок 25, 40 и 60 мм, но эти цифры могут меняться в зависимости от производителя. Например, для дверного полотна, размером 60 х 200 см, коробка будет иметь габариты 67 х 204,7 см.
Внимание! Лучше всего выбирать толщину дверной коробки равную толщине проема. Иначе придется устанавливать расширитель или отпиливать ее вдоль.
Например, чтобы рассчитать дверной проем для полотна шириной 80 см и толщиной 4 см, нужно прибавить к 80 толщину коробки и монтажные зазоры (1,5-2 см), не забывая, что они имеются с каждой стороны. Расчет дверного проема (Шдп) для дверного полотна шириной 80 и толщиной 4 см: Шдп=80+4+4+1,5+1,5= 91 см
Высота рассчитывается как сумма высоты двери, плюс высота порога, толщина коробки и монтажного зазора. Обычно пороги делают только для входных дверей, поэтому для расчета межкомнатных, этот показатель можно не учитывать.
В целях экономии можно купить только дверной полотно, а коробку установить самостоятельно. Процесс сборки состоит из следующих операций:
Внимание! Данная технология сборки коробки, пригодна только для тех дверей, у притворов которых прямоугольное сечение. Для сложных сечений стойки и перекладины должны быть запилены под 45°.
На этом монтаж дверной коробки готов. Остается прикрутить петли, навесить дверное полотно и установить наличники. При небольшом опыте столярных работ и терпении, можно сэкономить деньги на установочных работах, главное правильно сделать все замеры и придерживаться инструкции.
Выполняя ремонт, следует не забывать о смене входных и межкомнатных дверей, если они уже отслужили свой срок или утратили презентабельный вид. Важным критерием, влияющими на эксплуатационные характеристики дверей являются правильно проведенные замеры дверных проемов. Чем более точно будут установлены размеры, тем дольше прослужит дверь, будь она входной или межкомнатной.
К замерам нужно подходить правильно, вначале стоит разобраться, из каких элементов состоит:
Доборы. Устанавливаются между наличниками и коробом, ими компенсируется зазор, который может получиться между стеной и толщиной короба.
На фото- дверные доборы
Перед тем как купить входную, нужно не только провести замеры габаритов проема, но и установить с помощью вычислений точные размеры покупного изделия.
Правильное проведение замеров
Замерять нужно ширину, глубину и высоту. Проверять их соответствие стандартным размерам, принятым ГОСТом.
Необходимо установить расстояние самой узкой части дверного проема, вымеряя его от одной стены до второй.
На фото — ширина дверного размера
Обычно стена сужается в месте, где расположена дверь, но если она одинакова по всему проема, то размер можно мерить в любом месте. Если еще не демонтирована старая дверь, а нужно уже заказывать новую, то расстояние замеряется от середины наличников.
Высота проема
Для установки этого размера нужно найти самую низкую точку проема и от нее мерить расстояние до верхней его части. При этом замерять следует в месте сужения, если такового не наблюдается, то выполнять замеры можно по всему периметру проема.
При наличии старого экземпляра просто измеряют ее полотно, или расстояние от средней части верхнего наличника до пола.
На фото — высота дверного проёма
Стандартная высота двери равняется 200 см, но в иногда допускается больший ее размер. Некоторые производители могут выпускать изделия с размерами в пределах от 2,1 и до 2,3 м.
Глубина проема
Его замер нужно проводить в трех точках, расположенных сверху, снизу и посередине. Это необходимо чтобы установить самое широкое место.
В случае, если в проеме до сих пор имеется старая дверь, то необходимо замерить параметра коробки и расстояние, на которое выступает от нее стена.
На фото — глубина дверного проёма
Стандартные размеры выполняются в пределах 60, 70 и 80 мм.
Аналог расчета проема
При выборе коробки нужно учесть зазоры: с верхней стороны и по ширине она должна превышать полученный размер на 3 мм, нижняя ее часть увеличена на 10 мм.
При установке короба следует учесть зазоры по периметру короба между ним и стеной, они составляют 1-1,5 мм, поэтому входной проем принимается большим на 2 мм.
Высота двери определяется исходя из того, что стандартный ее размер равняется 200 см, к ней нужно добавить размер верхнего бруса короба, а это 25 мм и зазоры: верхний – 3 мм, а нижний – 10 мм.
Для балконных проемов зависят от типа здания. Для малогабаритных квартир его ширина составляет – 68 см. Можно выполнить ширину меньшим габаритом, но она должна быть не меньше 61 см, иначе сложно будет проходить на балкон.
На видео- стандартные размеры дверной коробки :
Размеры межкомнатных дверей
Их элементы выполняются из досок или бруса сосны, а сверху она декорируется шпоном деревьев более ценных пород.
Толщина коробки
В стандартных квартирах, построенных в советское время, этот размер составляет 7,5 мм, поэтому под них выбирается коробка с размером 10,8 см. Если толщина межкомнатных перегородок равняется 10 см, то нужно устанавливать коробку 12 см. Это стандартные размеры, которые приняты отечественными ГОСТами. В межкомнатных дверях зарубежных изготовителей диапазон толщины двери более широкий и идет от 8 до 20,5 см.
Если толщина стены получается больше выбранного короба, то его можно дорастить, применив доборные элементы или использовать компенсаторную раму, которая может быть телескопической, расширительной или выступать в виде трансформера.
На фото- толщина коробки
При проведении замеров межкомнатных дверей толщина проема может быть разной, это вызвано особенностью стен, они могут быть несущими или установленными в качестве перегородок.
Она регламентирован и может составлять от 190 до 200 см. Эти размеры удовлетворят габаритам проема, находящихся в пределах от 194 до 203 см или 204-211 см.
При вычислении высоты будущей двери нужно учесть порог. Он может составлять от 1 до 2 см, и в итоге может получиться – 208 см, а без него 206 см. Это идеальная высота, которая отвечает стандартным размерам многим дверным коробкам.
Ширина дверной конструкции
Она замеряется от одной до второй стены. Между этим расстоянием должно поместиться полотно и два боковых элемента короба. Стандартной величиной принята ширина в 800 мм. Практически все производители придерживаются именно этого габарита.
Размеры доборов
Они могут быть не менее важными, чем сам короб. За счет них можно устранить полый участок дверного проема.
Они бывают двух типов:
Планки, имеющие защитную кромку. Они фиксируются в проеме на гвозди или клеевую основу. Их ширина может изменяться путем подпила, а высота составляет 2 метра.
Телескопические доборы. Подходят для решения любого недостатка по ширине. Их установка производится за счет специального замка, который представляет собой «шип-паз». Паз, выполнен в коробе, а шип на доборе. Их ширина регулируется со стороны наличника.
Целесообразность применения доборов может быть установлена после проведения замеров ширины дверного проема.
На видео- размеры доборов:
Габариты двухстворчатых экземпляров
Комфортными для использования являются размеры по ширине дверей составляющие 120-180 см. Если проем не позволяет их выдержать, тогда полотна дверей будут разными по ширине, одна створка меньшего размера фиксируется на своем месте, а вторая с большими габаритами используется как обычная дверь. Последняя имеет стандартные размеры, а ее меньший аналог идет габаритами равными 1/3 от нее.
На фото- двухстворчатые двери
Высота таких дверей может составлять от 2 до 2,5 м. Глубина двухстворчатых дверей по стандарту равняется от 7,5 до 11 см.
Установить параметры дверных проемов несложно, если знать в каких местах их требуется измерить. Корректировка полученных параметров производится с учетом всех зазоров. Если будет допущена ошибка в случае установки межкомнатных дверей, то ее можно исправить подпилив короб или установив доборные элементы, с входной дверью дело обстоит не так просто. В случае большого просвета между ними и стеной может понадобиться установка контркоробки.
Как правильно вычислить размер межкомнатных дверей с коробкой, стандарт ГОСТ
При ремонте необходимо уделить должное внимание установке межкомнатных дверей. Безусловно, есть определённые стандартные габариты, но чтобы не пришлось разрушать стену или менять уже выбранное полотно, необходимо изучить все нюансы. В этом деле важно правильно вычислить размеры проёма, знать стандарт и особенности разных типов конструкций. На современном рынке можно встретить продукцию отечественную и зарубежную, важно помнить, что ГОСТы отличаются.
ГОСТ показатели размера полотна
Параметры дверного полотна необходимо учитывать при вычислении проёма. Двери и коробка имеют утверждённые государством стандартные размеры.
Если ранее проводились ремонтные работы, стены выравнивались или демонтировались, глубина может не соответствовать вышеизложенным данным.
Рынок предлагает большой выбор дверей и комплектующих от отечественных и зарубежных производителей. Чаще всего продукция имеет высоту 200 см, ширину 60, 70, 80 см (реже 190 на 60, 70,80 см). Толщина дверной коробки начинается от 15 мм и до 45мм. Зная стандарты и размеры дверного проёма можно выбрать оптимальный вариант. Бывают ситуации, когда игнорирование параметров заканчивается расширением проёма или возвращением только что приобретённого полотна.
При покупке полотна зарубежной фирмы необходимо особо внимательно изучить размеры ведь их стандарт несколько отличается.
Формула замера дверного проема
Если необходимо сделать проём, а с дверью вопрос еще не решён, необходимо заранее учесть такие моменты:
Габариты полотна: высота и ширина,толщина.
Габариты дверной коробки: ширина и толщина.
Ширина наличников.
Высота (В дв) – 200 см
Ширина (Ш дв) –70 см
Толщина (Т к) – 3 см
Блок двери (Бд) – 2 см
Формула вычислений ширины дверного проёма:
Параметры коробки и дверного полотна
Габариты коробки межкомнатных дверей должны соответствовать размерам полотна, учитывая зазоры.
Рама должна быть пропорциональна толщине стены. Если остаётся свободное место используют доборы, которые перекрывают просветы.
Добор – это стойки по периметру коробки для расширения дверного короба.
Главным элементом всё же остаются сами двери. Стандарт определен опираясь на такие параметры:
Высота полотна межкомнатных дверей: 190-200 см. Иногда необходим индивидуальный подход. При расчётах необходимо учесть зазор между основанием и полом, чтобы полотно свободно открывалось и закрывалось.
Для гостиной удачным решением в дизайне интерьера будет установка двустворчатых межкомнатных дверей. Внимание, при вычислении размеров величины увеличить в два раза.
Что касается ГОСТа: стандартом является ширина от120 до 150 см. Этот диапазон позволяет получить удобную полноценную и функциональную конструкцию. Толщина – 4,5 см.
Подробно про замер и установку:
Если проём не соответствует заданной величине и не поддаётся расширению необходимо следующее:
Одна створка находится в зафиксированном положении и используется по необходимости.
Ширина этой сворки:1/2 или 1/3 от ширины стандартной межкомнатной двери.
Вторая — полноценная дверь.
Оба варианта имеют большой плюс в функциональности: улучшают проходимость: легко вносить, выносить мебель.
Что касается высоты: если проём больше заданных стандартов (размер: 200-210 см) вверху крепится специальная неподвижная планка.
Максимальные размеры полотна
Самые широкие двери стандарт – 90 см. Только ограниченное количество производителей выпускают продукцию таких габаритов. В новостроях такие параметры межкомнатной дверной коробки не используют, потому, как конструкция смотрится нелепо или громоздко. Всё же такие размеры встречаются:
Самый ходовой материал для межкомнатных габаритных (и не только) полотен: МДФ.
Как правильно вычислить размер межкомнатных дверей с коробкой, стандарт ГОСТ
При ремонте необходимо уделить должное внимание установке межкомнатных дверей. Безусловно, есть определённые стандартные габариты, но чтобы не пришлось разрушать стену или менять уже выбранное полотно, необходимо изучить все нюансы. В этом деле важно правильно вычислить размеры проёма, знать стандарт и особенности разных типов конструкций. На современном рынке можно встретить продукцию отечественную и зарубежную, важно помнить, что ГОСТы отличаются.
ГОСТ показатели размера полотна
Параметры дверного полотна необходимо учитывать при вычислении проёма. Двери и коробка имеют утверждённые государством стандартные размеры.
Если ранее проводились ремонтные работы, стены выравнивались или демонтировались, глубина может не соответствовать вышеизложенным данным.
Рынок предлагает большой выбор дверей и комплектующих от отечественных и зарубежных производителей. Чаще всего продукция имеет высоту 200 см, ширину 60, 70, 80 см (реже 190 на 60, 70,80 см). Толщина дверной коробки начинается от 15 мм и до 45мм. Зная стандарты и размеры дверного проёма можно выбрать оптимальный вариант. Бывают ситуации, когда игнорирование параметров заканчивается расширением проёма или возвращением только что приобретённого полотна.
При покупке полотна зарубежной фирмы необходимо особо внимательно изучить размеры ведь их стандарт несколько отличается.
Формула замера дверного проема
Если необходимо сделать проём, а с дверью вопрос еще не решён, необходимо заранее учесть такие моменты:
Габариты полотна: высота и ширина,толщина.
Габариты дверной коробки: ширина и толщина.
Ширина наличников.
Высота (В дв) – 200 см
Ширина (Ш дв) –70 см
Толщина (Т к) – 3 см
Блок двери (Бд) – 2 см
Формула вычислений ширины дверного проёма:
Параметры коробки и дверного полотна
Габариты коробки межкомнатных дверей должны соответствовать размерам полотна, учитывая зазоры.
Рама должна быть пропорциональна толщине стены. Если остаётся свободное место используют доборы, которые перекрывают просветы.
Добор – это стойки по периметру коробки для расширения дверного короба.
Главным элементом всё же остаются сами двери. Стандарт определен опираясь на такие параметры:
Высота полотна межкомнатных дверей: 190-200 см. Иногда необходим индивидуальный подход. При расчётах необходимо учесть зазор между основанием и полом, чтобы полотно свободно открывалось и закрывалось.
Для гостиной удачным решением в дизайне интерьера будет установка двустворчатых межкомнатных дверей. Внимание, при вычислении размеров величины увеличить в два раза.
Что касается ГОСТа: стандартом является ширина от120 до 150 см. Этот диапазон позволяет получить удобную полноценную и функциональную конструкцию. Толщина – 4,5 см.
Подробно про замер и установку:
Если проём не соответствует заданной величине и не поддаётся расширению необходимо следующее:
Одна створка находится в зафиксированном положении и используется по необходимости.
Ширина этой сворки:1/2 или 1/3 от ширины стандартной межкомнатной двери.
Вторая — полноценная дверь.
Оба варианта имеют большой плюс в функциональности: улучшают проходимость: легко вносить, выносить мебель.
Что касается высоты: если проём больше заданных стандартов (размер: 200-210 см) вверху крепится специальная неподвижная планка.
Максимальные размеры полотна
Самые широкие двери стандарт – 90 см. Только ограниченное количество производителей выпускают продукцию таких габаритов. В новостроях такие параметры межкомнатной дверной коробки не используют, потому, как конструкция смотрится нелепо или громоздко. Всё же такие размеры встречаются:
Самый ходовой материал для межкомнатных габаритных (и не только) полотен: МДФ.
Стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой
При выборе межкомнатных дверей. главное, на что нужно обратить внимание – это их габариты. Ведь для того, чтобы исполнять свои функции, они должны четко встать в проем, или иначе говоря, иметь подходящие параметры по ширине, высоте и толщине. Единые установленные стандарты, которых должны придерживаться все производители, не определены. Но есть строительные нормы, исходя из которых, делаются дверные проемы. Поэтому ширина, высота и толщина двери напрямую зависит от этих показателей для дверного проема.
Размеры полотна
Опираясь на габариты дверного проема, стандартная ширина готовой двери отечественных производителей может находиться в диапазоне от 550 до 900 мм. Европейские изделия могут составлять по ширине 600, 700, 800 или 900 мм.
В многоквартирных домах, как правило, размер проема, а значит и двери, отличается в зависимости от назначения комнаты.
Ширина 550-600 мм обычно делается для двери в туалет и ванную.
Проем в 700 мм сооружают на входе в кухню.
Дверями в 800 мм отделяют жилые помещения.
Полотно шириною 900 мм часто устанавливают в качестве второй двери на входе.
Наиболее распространенная толщина современных дверей может лежать в пределах 35-40 мм. Но возможны отклонения как в одну, так и другую сторону. На него влияют виды изделий и материал, из которого они изготовлены. Так, толщина раздвижных конструкций может составлять всего 20 мм. А полотна, выполненные из дерева, могут доходить и до 50 мм.
Высота двери еще несколько десятилетий назад могла иметь два значения: 1,9 или 2 метра. Сегодня вследствие использования различных стилей и дизайнерских решений, предлагаемые производителями параметры могут достигать 2,1 и даже 2,3 метров. Стандарты по высоте у нас составляют 2 метра, а в Европе 2,1. Стоит отметить, что в последнее время проектировщики и строители все чаще опираются на зарубежные нормы.
Размеры коробки
Двери могут продаваться вместе с готовой коробкой и фурнитурой или без нее. Она представляет собой П-образную конструкцию и монтируется по периметру проема, помогая фиксировать полотно фурнитурой. Стандартные размеры дверных коробов для межкомнатных дверей будут отличаться друг от друга, и зависеть от величины дверного полотна. Поэтому лучше покупать дверь в сборе с уже готовой коробкой, фурнитурой и наличниками.
Изготавливается дверная коробка из брусков, которые могут отличаться по параметрам. Их ширина колеблется между 15 и 40 мм, но оптимальными считаются значения 30-35 мм. При их соблюдении обеспечивается надежность всей конструкции и длительный срок эксплуатации.
Толщина короба должна соответствовать толщине стены. Это значение важно, потому что оно не должно превышать ширину проема, в который будет производиться установка. Для кирпичных стен стандартная толщина составляет 75 мм, а для деревянных – 100. Если конструкция более узкая, то нужно будет использовать специальные доборные элементы. А короб, по размерам больший чем стена, аккуратно и надежно закрепить не удастся.
При сборе коробки вручную, для определения размера вертикальных стоек, учитывается высота полотна и толщина горизонтальной планки, монтажный зазор и величина вентиляционной щели или порога. Величина горизонтальной части определяется исходя из ширины двери.
Размеры проемов
Зная стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой и фурнитурой, можно без проблем определить ширину проема при строительстве стен и сооружении перегородок. Для этого к ширине полотна добавляется двойная ширина дверной коробки межкомнатной двери и величина монтажного зазора с двух сторон. Он обычно составляет 15 мм. Например, 800+30*2+15*2=890 мм.
Высота высчитывается подобным образом. Для двери без порога она составит 2000+30+15+5=2050, где 5 – это величина обязательного зазора внизу между полотном и полом для воздухообмена. При необходимости он может быть увеличен до 10 мм. А если дом снабжается сжиженным газом, то зазор должен быть не менее 15-20 мм для обеспечения хорошей вентиляции. Если у вашей двери будет порожек, то высоту проема определяют, добавив высоту порога к размеру полотна, ширине коробки и монтажному шву.
И наоборот, зная стандарты легко вычислить ширину дверного полотна для уже имеющихся проемов. Например, для проема 900 мм нужна дверь 800 мм. Рассчитывается это так: 900-15*2-30*2=810 мм. А излишние 10 мм будут успешно скрыты под наличниками.
Вычисляя размеры, желательно прибавлять величину зазора, который рекомендовано оставлять между коробом и полотном двери. Но поскольку он составляет всего 1-2 мм, то при грубых расчетах его можно не учитывать.
Двустворчатые двери
Приведенные выше значения применимы к одностворчатым конструкциям. Двустворчатые межкомнатные двери часто устанавливаются при входе в гостиную. Их стандартная ширина варьируется в диапазоне от 1 до 1,4 метра. При этом, двустворчатые виды дверей могут иметь разные или одинаковые размеры отдельных половинок. Например, изделие шириной 1400 мм может состоять из двух частей по 700 мм или одной 600, а второй 800 мм.
Двери со скрытой коробкой
Межкомнатные двери со скрытой коробкой имеют ряд преимуществ перед обычными. Но и цена таких конструкций на порядок выше. То же касается и требований к размерам готового проема.
Габариты проема должны строго соответствовать требованиям производителя двери. Стена должна быть ровной по вертикали. Допускается отклонение всего 1 мм на метр высоты. Толщина стен не должна превышать 80 мм. Оптимальное значение ширины монтажного зазора составляет 17-20 мм плюс/минус 10 мм. В некоторых моделях изделий со скрытой коробкой отклонения не допускаются вообще. Зазор под полотном должен быть в идеале равен 4.
Двери на заказ
Разнообразие габаритов межкомнатных дверей с коробкой и фурнитурой, предлагаемых производителями, очень велико. Но, несмотря на это, часто встречаются ситуации, когда ни один из выпускаемых размеров не подходит под уже существующий проем. В этом случае можно либо его скорректировать так, чтобы ширина и высота уменьшились или увеличились до нужных, либо заказать двери нестандартных параметров.
Изготавливать двери по индивидуальному заказу обходится значительно дороже, чем покупать уже готовые изделия. Но такой шаг позволит воплотить нестандартные идеи.
Стандартные размеры межкомнатных дверей и проемов. Таблицы. ГОСТ. Маркировка
Пожалуй, мало, что можно изменить в ремонте интерьера квартиры или частного дома, не устраивая глобальной разрухи и не затрачивая значительные усилия или финансовые средства, чтобы это имело такой практический и эстетический эффект, как если поменять межкомнатные двери.
Ведь какие бы ни были красивые обои или настил пола, выходя из комнаты, последнее, что фиксирует наше сознание, это декор и качество створа (полотна) с его обрамлением. Поэтому подобный финальный штрих во многом влияет на наше восприятие дизайна и уюта помещения в целом.
Маркировка дверных изделий
С маркировкой, которая является паспортом изделия, не все так однозначно. С одной стороны существуют определенные ГОСТовские рекомендации обозначений, а с другой – обилие производителей иногда вносит сумятицу в общие стандарты. Не редкость, что изготовленные по одинаковым технологиям двери и имеющие визуальную идентичность, могут называться и маркироваться различными способами.
Для начала рассмотрим государственный норматив, который никто не отменял. Так на изготовление деревянных внутренних дверей для жилых и общественных зданий до сих пор действует ГОСТ 6629-88. согласно которому указывается (по порядку позиций в маркировке):
— Вид изделия: Д — дверь в сборе, П — дверное полотно.
— Тип полотна: Г – глухое, О – остекленное, К – остекленное качающееся, У – усиленное со сплошным заполнением.
— Высота двери с коробкой, в дм.
— Ширина двери с коробкой, в дм. Дополнительные буквенные индексы: Л – левая дверь, Н – с наплавом, П – с порогом.
— Указатель государственного стандарта.
Несмотря на то, что любой уважающий себя производитель дверной продукции все же придерживается государственных стандартов, наравне с официальными обозначениями моделей, входу и индивидуальные фабричные коды. Например, один из российских брендов использует такую идентификацию, выпуская двери толщиной 40 мм и высотой 2000 мм:
— Тип полотна. ДГ – глухое, ДОФ – с фрезерованным стеклом, ДООФ – с двумя фрезерованными стеклами.
— Ширина проема, в см.
Для варианта подобной продукции на упаковке можно прочитать: «Стелла» ДГ 60 Дуб лев .
В конечном итоге, как бы ни отличалась какая-либо фабричная маркировка от гостовской, нам с вами больше важен внешний вид, устройство и эксплуатационные свойства двери, о которых нужно будет подробно расспросить у продавца и внимательно изучить, прилагаемый к каждому изделию, фирменный паспорт с его характеристиками и руководством по монтажу.
С чем приходится иметь дело или какие бывают двери?
Двери в квартиру или загородный дом классифицируют по следующим параметрам:
Расположение в здании:
Рынок не дает расслабиться в поисках подходящей модели, предлагая огромное на вид разнообразие дверной продукции. Вместе с тем, при ближайшем рассмотрении, можно выделить несколько основных типов изделий:
Под покраску
Позволяют добиться полного цветового сочетания с окружающим дизайном. Поставляются грунтованными, полностью готовыми к покрытию декоративными интерьерными составами.
В данной группе изделий следует выделить два подвида — элитной и бюджетной ориентацией. Дорогостоящий сегмент дверей под покраску выпускается для так называемого скрытого монтажа. После установки и колеровки подобного изделия, о наличии прохода в стене может свидетельствовать только выступающая ручка.
Бюджетные модели можно встретить во многих общественных учреждениях, их также повсеместно используют в «эконом» ремонтах квартир и как временные варианты. Представляют собой текстурированное МДФ покрытие на брусовом каркасе. Их главное преимущество – самая низкая цена среди всех дверных конструкций.
Ламинированные
Поступают в торговую сеть готовыми к установке. Во многом по устройству напоминают предыдущий бюджетный класс. Однако имеют стойкое к загрязнениям ламинированное полимерной пленкой покрытие, которое может имитировать любой декоративный материал.
Могут заполняться тепло- и звукоизолирующими материалами: гофрокартоном, минватой, пенополиуретаном или пенопластом. Встречаются модели с гладкими или текстурированными поверхностями, а также с профилированными накладками из прессованного МДФ.
Шпонированные
Являются следующей, более высокой ступенью по качеству и внешнему виду. Основа для них, все тот же каркасный МДФ с заполнителями разных видов. Поверх основы наклеиваются тончайшие срезы (0,7 мм) древесины ценных пород – шпон, которые затем лакируются. В итоге получается полная имитация изделия из массивного материала, но обладающего меньшим весом и приемлемой ценой.
Из массивов древесины
Наверно не стоит расхваливать лишний раз продукцию из полностью натурального материала. Помимо всех своих достоинств, такая дверь добавит изысканности и уюта любому интерьеру, если вы готовы оплачивать её высокую стоимость. Однако не нужно и забывать, что древесина очень чувствительна к перепадам влажности, поэтому для долгой службы таких элитных изделий требуется обязательный контроль микроклимата в помещении.
Стеклянные
Также относятся к высокому ценовому сегменту в рыночных предложениях дверной продукции. Помогают в реализации особых дизайнерских изысков, а также идеально подходят для установки на входах в санузлы, душевые кабины, сауны и прочие места с повышенной влажностью. Бывают прозрачными, полупрозрачными, матовыми, из цветного стекла и с фрезеровкой поверхности.
Металлопластиковые
Служат хорошим решением для выходов на лоджии, террасы, а также для сырых помещений, как дешевая альтернатива стеклянным дверям. Обладают отличными качествами по шумоизоляции и удержанию тепла. Поверхности изделий могут ламинироваться пленками под любой природный материал
О габаритах и не только. Стандартные размеры межкомнатных дверей
Если не брать во внимание нестандартные подходы некоторых частных заказчиков, у которых привязка габаритов дверей базируется на субъективных запросах и желаниях, то большая часть производителей ориентируются на стандартные проемы типовых зданий еще советского периода. Да и зачем изобретать велосипед — с точки зрения эргономики дверной продукции, рассчитанной на физиологию человеческого тела, уже давно все придумано и продумано.
Одновременно, доля индивидуальных запросов (касаемо размеров изделий) на рынке небольшая, поэтому с успехом восполняется стараниями мелких частных изготовителей, хотя и обходятся они значительно дороже типовых моделей.
Соотношения размеров дверных проемов и дверей (дверная коробка + полотно) согласно отечественным СНиП. Из таблиц приведенных ниже можно узнать размер дверного проема для двери шириной, например 80 см.
Самое первое, говоря о размерах дверей, как распашных, так и раздвижных, любой из нас подразумевает ширину полотна, которым мы станем пользовать ежедневно. Где-то нужно и хочется пошире, а где-то достаточно узкого створа. Гостовские проверенные рекомендации предлагают следующие параметры:
— Для санузлов – 600 мм ,
— Для кухонь – 700 мм ,
— Для жилых комнат – 800 мм .
Если рассматривать реальную рыночную продукцию, то её диапазон (с корректировкой на запросы современных потребителей) несколько шире:
— Для кухонь – 700 мм ,
Не будем незаслуженно забывать и двустворчатые двери, ведь именно они часто подчеркивают особый статус гостиных или проходов на террасы. Обычно их составляют из тех же стандартных полотен в равных и неравных комбинациях, например: 600+600=1200мм или 600+800=1400мм. Также для «двушки» применяются и зауженные сегменты по 400 мм – 400+400=800 мм или 400+800=1200 мм .
Стандарты высот
Если отталкиваться от отечественной «классики», то она сохранилась в предложениях 1900 мм и 2000 мм. хотя теперь нередко встречается и европейский стандарт – 2100 мм. Могут устанавливаться и более высокие изделия – 2300 мм и даже под потолок. Понятно, что такие «гиганты» удобнее использовать в сдвижном исполнении.
Чем полотно толще, тем лучше?
Всегда ли так? На что влияет этот параметр? Конечно, массивные толстые створы отлично подчеркивают интерьеры гостиных, особенно выполненных в стилях ампир, барокко, ренессанс, а вот тонкие ширмы и сдвижные перегородки станут прекрасным дополнением проходов в кладовки или гардеробные.
Чем толще дверь, тем она тяжелее (в своей группе конструктивных решений и вида материалов), следовательно, требования к ее навесной фурнитуре будут выше, может потребоваться установка дополнительных петель, что в совокупности приведет к удорожанию всего изделия. Поэтому, выбор полотна по критерию массивности, как и по другим параметрам, должен базироваться на рациональности и оптимальности.
Преобладающие на рынке типовые изделия имеют толщину в диапазоне размеров 30-40 мм. Уже в этой вилке параметров, чаще всего можно встретить двери 35 мм и 40 мм. а также с промежуточными величинами 36 мм и 38 мм .
Помимо указанных ходовых размеров, сдвижные МДФ двери-перегородки могут быть совсем тонкими – от 20 мм. а вот продукция предприятий из массива древесины вряд ли станет выпускаться с сечением основы менее 40 мм (может доходить до 50 и более по спецзаказам). Нельзя не отметить, пришедшие в частные интерьеры сравнительно недавно, но набирающие популярность, двери из каленого стекла, толщина которых начинается от 8 мм.
Что еще неплохо знать при выборе межкомнатной двери?
— Делая замеры проёма, для закупки новой двери, учтите, что он должен быть минимум на 30 мм больше габаритов коробки по верхнему краю и по ширине. Установочный зазор потребуется для регулировки изделия клиньями, с последующей фиксацией монтажной пеной. Конечно, эта величина актуальна для правильного в отношении вертикали и горизонтали проема.
— Большинство коробок делают толщиной 35 мм. Т.е. габарит ширины изделия в сборе с полотном 800 мм будет 870 мм (+35 мм*2 ). Аналогично увеличивается размер по высоте, правда еще нужно учитывать, есть или отсутствует порог.
— Толстые створы лучше удерживают тепло и противодействуют шумам из смежных помещений.
— Устанавливая коробку, до монтажа напольных покрытий, тщательно высчитывайте уровень чистовой поверхности. Если дверь станет упираться в пол, то подрезать её идеально своими силами очень сложно, да и сделать подобное получится не с каждой моделью.
В заключении можно сказать, что межкомнатная дверная конструкция, при видимой простоте устройства, достаточно чувствительна к ошибкам монтажа. Поэтому, либо её установка и настройка отнимет у вас уйму времени, либо придется привлекать узкопрофильных специалистов.
Навигация по сайту
Полезный совет
Цементный раствор можно сделать более жирным, то есть более пластичным и удобным в работе. Для этого добавьте в него моющего средства — обязательно на основе мыла, наподобие «Фэйри», а не синтетического детергента.
Со статьей читают:
Все что нужно знать про трубные резьбы. Размеры. Таблицы. ГОСТ
Размеры, вес и технические характеристики профильной трубы
ГВЛ что это такое? Размеры и технические характеристики гипсоволокнистого листа
Стандартные размеры дверных коробок межкомнатных дверей
Стандартный размер межкомнатной двери с коробкой: ширина, высота и толщина
При подборе межкомнатных дверей учитываются размеры проема с коробкой и параметры самого полотна. Для того чтобы точно определить подходящие показатели, нужно сделать предварительные замеры области заполнения и учесть при этом стандартные величины для установки лутки. В зависимости от типа конструкции некоторые параметры могут отличаться, а потому следует рассмотреть этот вопрос более подробно.
Размеры межкомнатных дверей соответствуют общепринятым стандартам
Стандартные габариты
При рассмотрении размеров межкомнатных дверей вместе с коробкой во внимание берутся сразу несколько показателей: ширина, высота и толщина элементов, а также их вес. Для начала нужно рассмотреть сам дверной проем. Так как в дальнейшем предполагается его наполнение, изначальные габариты будут несколько большими. При проведении последующих работ для корректировки ширины и высоты могут докладываться деревянные балки, кирпич или гипсокартон, влияющие на максимально допустимый вес конструкции.
Основные параметры дверного проема
Важная составляющая проема – коробка, её размеры должны примерно совпадать с параметрами дверного полотна. При этом важно соблюдать технологические зазоры по периметру. Толщина рамы подбирается под толщину стены. Если ширины планок недостаточно, в качестве компенсации для свободного пространства применяются доборы.
Центральный элемент – это непосредственно сами двери, чаще всего распашные. Какими же являются стандартные размеры межкомнатной двери? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть следующие параметры:
Высота межкомнатной двери. В качестве стандарта принято считать полотно высотой 200 см. Этот показатель может варьироваться зачастую в пределах 190-210 см. Точные параметры подбираются индивидуально. Важно оставить достаточно пространства между полотном и полом для дальнейшего беспрепятственного движения двери или установки порожка .
Ширина двери. Это один из наиболее важных параметров. Стандартными принято считать двери, ширина которых составляет 80 и 70 см. В некоторых случаях, например, для туалета и ванной комнаты, её можно уменьшить до 60 см. А вот входные двери шире – преимущественно от 90 до 100 см.
Толщина полотна. Толщина редко подбирается индивидуально и во многом зависит от конкретного материала и самого производителя, и напрямую влияет на вес изделия.
Размеры дверного полотна, коробки и рекомендуемые размеры проема для стандартных межкомнатных дверей
Двухстворчатые модели
Весьма эффектно и стильно выглядят в интерьере двухстворчатые распашные двери. Полотно в этом случае состоит из двух створок. Их ширина зависит от типа модели и габаритов самого прохода.
Для двухстворчатых межкомнатных дверей размеры могут приниматься с увеличением на коэффициент 1,5-2, то есть берутся двойные величины.
Стандартные размеры двойных межкомнатных дверей с коробкой составляют 120-150 см. Такие габариты позволяют установить полноценную двухстворчатую конструкцию, комфортную для использования. Для минимальных размеров двойные межкомнатные дверные конструкции предполагаются в следующем исполнении: в них одна створка фиксируется на месте, будучи временно или полностью неподвижной. Ее ширина составляет половину или треть стандартного параметра. Вторая часть дверного полотна является полноценной дверью. Если ширина позволяет, устанавливаются две равноценные створки. Это позволяет создать не только визуальный эффект, но и повысить проходимость за счет расширения прохода по мере необходимости.
Стандартная высота таких межкомнатных дверей остается в пределах 200-210 см. При высоких потолках её можно увеличить, добавив неподвижную вставку для облегчения пользования створками, так как их вес соответственно также увеличивается. Такие двустворчатые конструкции можно увидеть на входе в большие помещения в богатых домах или в общественных зданиях.
Размеры стандартных двухстворчатых дверей (полуторных и двупольных)
Необычные решения
Далеко не всегда при подборе габаритов дверной конструкции хозяева соблюдают нормы. Сегодня все более популярными становятся нестандартные решения, которые позволяют вывести дизайн на новый уровень. К таким относятся, прежде всего, варианты оформления проходов в межкомнатных перегородках, возведенных из гипсокартонных листов. Здесь можно не только увеличить высоту и ширину проема, как на двухстворчатые двери, но и вывести необычную форму любой сложности. При этом важно учитывать вес полотна, так как гипсокартонные перегородки не способны выдержать чрезмерные нагрузки. В этом случае стоит ограничиться минимальными размерами распашных межкомнатных дверей или подобрать более легкий материал.
Отличной альтернативой станут раздвижные двери: купейные, гармошки или книжки. Можно использовать и двойные модели.
К нестандартным дверям относятся различные раздвижные системы
В целом же среди размеров межкомнатных дверей, не соблюдающих стандарт, можно выделить только две характеристики:
Высота. Уменьшение высоты крайне нежелательно, а вот её увеличение вполне допустимо. Особенно это актуально для частных домов, где высота потолков позволяет разгуляться дизайнерской фантазии.
Ширина. В плане изменения этого параметра существуют лишь ограничения по распределению нагрузки. При увеличении дверного проема более, чем на 2 метра нужно установить дополнительные опоры, которые послужат перемычкой между полотнами. При дефиците свободного пространства полотно можно сузить до 55-60 см, что также облегчит их вес.
Размеры коробки
Когда размеры межкомнатной двери были определены нужно правильно подобрать прочие элементы заполнения дверного проема. Так как основой для установки дверного полотна является коробка, важно определить соотношение между этим элементом и проемом.
Общая высота межкомнатной двери вместе с коробкой может увеличиться на 10-15 см. То же самое касается и ширины, причем в учет берутся две боковины. При этом учтите, что нужно оставить зазор между стеной и луткой для монтажа, а само полотно должно быть меньше рамы для предотвращения затирания. Толщина дверного полотна для межкомнатной двери согласуется с толщиной самой стены и дверной коробки .
Правильно установленные распашные двери должны выглядеть органично в интерьере, соответствовать требованиям ГОСТ и СНиП, а также быть удобными прежде всего для самих хозяев помещения.
Нужен мастер? Профессиональные мастера выполнят любые работы Заказать ремонт
Стандартны размеры входных и дверных коробок
Выполняя ремонт, следует не забывать о смене входных и межкомнатных дверей, если они уже отслужили свой срок или утратили презентабельный вид. Важным критерием, влияющими на эксплуатационные характеристики дверей являются правильно проведенные замеры дверных проемов. Чем более точно будут установлены размеры, тем дольше прослужит дверь, будь она входной или межкомнатной.
Габариты входных дверей
К замерам нужно подходить правильно, вначале стоит разобраться, из каких элементов состоит:
Полотно. Это сплошной или состоящий из нескольких частей элемент, который загромождает собой дверной проем. На нем устанавливается специальная фурнитура для удобства открывания и установки.
На фото- дверное полотно
Короб. Рама, в которую заключается полотно и фиксируется на нем. Она служит передаточным звеном между коробом и проемом стены. Его конструкция состоит из трех перекладин и порога, иногда его не используют.
На фото- дверной короб
Наличники. Служат элементами декора проема, делают внешний вид установленных дверей завершенным.
На фото- дверные наличники
Доборы. Устанавливаются между наличниками и коробом, ими компенсируется зазор, который может получиться между стеной и толщиной короба.
На фото- дверные доборы
Перед тем как купить входную, нужно не только провести замеры габаритов проема, но и установить с помощью вычислений точные размеры покупного изделия.
Правильное проведение замеров
Замерять нужно ширину, глубину и высоту. Проверять их соответствие стандартным размерам, принятым ГОСТом.
Необходимо установить расстояние самой узкой части дверного проема, вымеряя его от одной стены до второй.
На фото — ширина дверного размера
Обычно стена сужается в месте, где расположена дверь, но если она одинакова по всему проема, то размер можно мерить в любом месте. Если еще не демонтирована старая дверь, а нужно уже заказывать новую, то расстояние замеряется от середины наличников.
Высота проема
Для установки этого размера нужно найти самую низкую точку проема и от нее мерить расстояние до верхней его части. При этом замерять следует в месте сужения, если такового не наблюдается, то выполнять замеры можно по всему периметру проема.
При наличии старого экземпляра просто измеряют ее полотно, или расстояние от средней части верхнего наличника до пола.
На фото — высота дверного проёма
Стандартная высота двери равняется 200 см, но в иногда допускается больший ее размер. Некоторые производители могут выпускать изделия с размерами в пределах от 2,1 и до 2,3 м.
Глубина проема
Его замер нужно проводить в трех точках, расположенных сверху, снизу и посередине. Это необходимо чтобы установить самое широкое место.
В случае, если в проеме до сих пор имеется старая дверь, то необходимо замерить параметра коробки и расстояние, на которое выступает от нее стена.
На фото — глубина дверного проёма
Стандартные размеры выполняются в пределах 60, 70 и 80 мм.
Аналог расчета проема
При выборе коробки нужно учесть зазоры: с верхней стороны и по ширине она должна превышать полученный размер на 3 мм, нижняя ее часть увеличена на 10 мм.
При установке короба следует учесть зазоры по периметру короба между ним и стеной, они составляют 1-1,5 мм, поэтому входной проем принимается большим на 2 мм.
Высота двери определяется исходя из того, что стандартный ее размер равняется 200 см, к ней нужно добавить размер верхнего бруса короба, а это 25 мм и зазоры: верхний – 3 мм, а нижний – 10 мм.
Для балконных проемов зависят от типа здания. Для малогабаритных квартир его ширина составляет – 68 см. Можно выполнить ширину меньшим габаритом, но она должна быть не меньше 61 см, иначе сложно будет проходить на балкон.
На видео- стандартные размеры дверной коробки :
Размеры межкомнатных дверей
Их элементы выполняются из досок или бруса сосны, а сверху она декорируется шпоном деревьев более ценных пород.
Толщина коробки
В стандартных квартирах, построенных в советское время, этот размер составляет 7,5 мм, поэтому под них выбирается коробка с размером 10,8 см. Если толщина межкомнатных перегородок равняется 10 см, то нужно устанавливать коробку 12 см. Это стандартные размеры, которые приняты отечественными ГОСТами. В межкомнатных дверях зарубежных изготовителей диапазон толщины двери более широкий и идет от 8 до 20,5 см.
Если толщина стены получается больше выбранного короба, то его можно дорастить, применив доборные элементы или использовать компенсаторную раму, которая может быть телескопической, расширительной или выступать в виде трансформера.
На фото- толщина коробки
При проведении замеров межкомнатных дверей толщина проема может быть разной, это вызвано особенностью стен, они могут быть несущими или установленными в качестве перегородок.
Она регламентирован и может составлять от 190 до 200 см. Эти размеры удовлетворят габаритам проема, находящихся в пределах от 194 до 203 см или 204-211 см.
При вычислении высоты будущей двери нужно учесть порог. Он может составлять от 1 до 2 см, и в итоге может получиться – 208 см, а без него 206 см. Это идеальная высота, которая отвечает стандартным размерам многим дверным коробкам.
Ширина дверной конструкции
Она замеряется от одной до второй стены. Между этим расстоянием должно поместиться полотно и два боковых элемента короба. Стандартной величиной принята ширина в 800 мм. Практически все производители придерживаются именно этого габарита.
Размеры доборов
Они могут быть не менее важными, чем сам короб. За счет них можно устранить полый участок дверного проема.
Они бывают двух типов:
Планки, имеющие защитную кромку. Они фиксируются в проеме на гвозди или клеевую основу. Их ширина может изменяться путем подпила, а высота составляет 2 метра.
Телескопические доборы. Подходят для решения любого недостатка по ширине. Их установка производится за счет специального замка, который представляет собой «шип-паз». Паз, выполнен в коробе, а шип на доборе. Их ширина регулируется со стороны наличника.
Целесообразность применения доборов может быть установлена после проведения замеров ширины дверного проема.
На видео- размеры доборов:
Габариты двухстворчатых экземпляров
Комфортными для использования являются размеры по ширине дверей составляющие 120-180 см. Если проем не позволяет их выдержать, тогда полотна дверей будут разными по ширине, одна створка меньшего размера фиксируется на своем месте, а вторая с большими габаритами используется как обычная дверь. Последняя имеет стандартные размеры, а ее меньший аналог идет габаритами равными 1/3 от нее.
На фото- двухстворчатые двери
Высота таких дверей может составлять от 2 до 2,5 м. Глубина двухстворчатых дверей по стандарту равняется от 7,5 до 11 см.
Установить параметры дверных проемов несложно, если знать в каких местах их требуется измерить. Корректировка полученных параметров производится с учетом всех зазоров. Если будет допущена ошибка в случае установки межкомнатных дверей, то ее можно исправить подпилив короб или установив доборные элементы, с входной дверью дело обстоит не так просто. В случае большого просвета между ними и стеной может понадобиться установка контркоробки.
Какие стандартные размеры межкомнатных дверей?
Выбирая внутренние двери в квартиру или частный дом, необходимо принимать во внимание не только их внешнее оформление, функциональные и конструктивные особенности. Не менее важно определить размеры межкомнатных дверей, которые позволят произвести их монтаж без дополнительных сложностей и финансовых расходов.
Конструкция межкомнатной двери.
Измерение проема межкомнатной двери
Размеры межкомнатной коробки напрямую зависят от габаритов отверстия, куда она будет монтироваться. Во многих случаях реальные размеры могут оказаться весьма далекими от стандартных, потому что очень многое зависит от качества работы строительной бригады и применяемых материалов.
Чтобы узнать габариты проема, необходимо сделать следующее:
Стандартные размеры межкомнатных дверей.
Демонтировать старую конструкцию вместе с коробкой, что позволит максимально точно определить ее габариты.
При определении ширины отверстия следует измерить его от одной стены к другой в 3-4-х местах, после чего выбрать наименьшее значение. Если нет возможности демонтировать старое полотно, нужно провести измерения от средней линии левого наличника до середины правого наличника.
Высота проема измеряется от верха до пола по такому же принципу. Со старой дверью нужно измерить расстояние от верхнего наличника до пола.
Глубина измеряется по левой и правой стенкам, а также по верху отверстия. При этом каждый откос меряется не менее 3-х раз (1 раз по бокам и 1 – посредине).
Стандартные размеры дверной коробки
Согласно ГОСТ, межкомнатные двери имеют строго установленные габариты (ширина-высота-глубина):
кухня: 0,7х2,0х0,07 м;
межкомнатные двери: 0,8х2,0х0,05-0,06 м;
ванна и туалет: 0,6х1,9 (2,0)х0,05-0,07 м;
гостиная при использовании двустворчатой конструкции: 1,2х2,0х0,07-0,2 м.
В большинстве случаев при проведении ремонтных работ данные значения несколько изменяются. В таблице представлены стандартные размеры дверной коробки в зависимости от высоты и ширины отверстия.
Стандартный размер коробки, м
Размер проема, м
Кроме высоты и ширины межкомнатных дверей, немаловажное значение имеет и толщина конструкции, от которой зависят ее следующие характеристики:
Размеры дверного проема.
На звукоизоляционные свойства данный параметр влияет мало, так как основную роль для этой характеристики играет материал изготовления. Чем толще дверь, тем она прочнее и надежнее. В этом случае зависимость будет прямой, хотя на прочность также влияет и состав наполнителя полотна: стекло, массив, филенка и др.
Стандартная ширина межкомнатных дверей составляет 35-40 мм, хотя этот показатель имеет большое количество вариаций:
навесные раздвижные конструкции могут иметь толщину 20 мм;
толщина полотна, на котором сделана выборка массива под четверть, может составлять 40-45 мм;
полотно, сконструированное из чистого дерева, имеет ширину 40 мм, хотя на заказ можно изготовить и более толстый вариант.
Следует отметить, что дверные конструкции стандартных габаритов имеют весомые достоинства в отличие от нестандартных полотен:
стандартные размеры позволяют произвести монтажные работы с минимальными физическими, временными и денежными затратами;
установку дверей можно произвести без помощи специалистов, то есть своими руками;
цены на такие изделия значительно ниже, чем на изготовление по индивидуальному заказу;
на строительном рынке существует огромное количество дверей со стандартными габаритами, которые отличаются как по внешнему виду, так и по материалу изготовления.
Если вы не до конца уверены, подойдет ли вашему отверстию стандартная межкомнатная коробка с полотном, вы всегда можете обратиться за помощью к специалистам, которые проведут точные замеры и посоветуют наилучший вариант дверной конструкции.
Двери межкомнатные: размеры проема и их подгонка. Материалы и инструменты, необходимые для работы. Правильный расчет.
Стандартные проемы входных дверей, конструктивные особенности. Использование английской и метрической системы размеров. Параметры проемов в.
Стандартные размеры входных дверей. Требования к высоте и ширине дверного полотна и дверного проема. Главные.
Стандартный размер межкомнатной двери с коробкой: ширина, высота и толщина
При подборе межкомнатных дверей учитываются размеры проема с коробкой и параметры самого полотна. Для того чтобы точно определить подходящие показатели, нужно сделать предварительные замеры области заполнения и учесть при этом стандартные величины для установки лутки. В зависимости от типа конструкции некоторые параметры могут отличаться, а потому следует рассмотреть этот вопрос более подробно.
Размеры межкомнатных дверей соответствуют общепринятым стандартам
Стандартные габариты
При рассмотрении размеров межкомнатных дверей вместе с коробкой во внимание берутся сразу несколько показателей: ширина, высота и толщина элементов, а также их вес. Для начала нужно рассмотреть сам дверной проем. Так как в дальнейшем предполагается его наполнение, изначальные габариты будут несколько большими. При проведении последующих работ для корректировки ширины и высоты могут докладываться деревянные балки, кирпич или гипсокартон, влияющие на максимально допустимый вес конструкции.
Основные параметры дверного проема
Важная составляющая проема – коробка, её размеры должны примерно совпадать с параметрами дверного полотна. При этом важно соблюдать технологические зазоры по периметру. Толщина рамы подбирается под толщину стены. Если ширины планок недостаточно, в качестве компенсации для свободного пространства применяются доборы.
Центральный элемент – это непосредственно сами двери, чаще всего распашные. Какими же являются стандартные размеры межкомнатной двери? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть следующие параметры:
Высота межкомнатной двери. В качестве стандарта принято считать полотно высотой 200 см. Этот показатель может варьироваться зачастую в пределах 190-210 см. Точные параметры подбираются индивидуально. Важно оставить достаточно пространства между полотном и полом для дальнейшего беспрепятственного движения двери или установки порожка .
Ширина двери. Это один из наиболее важных параметров. Стандартными принято считать двери, ширина которых составляет 80 и 70 см. В некоторых случаях, например, для туалета и ванной комнаты, её можно уменьшить до 60 см. А вот входные двери шире – преимущественно от 90 до 100 см.
Толщина полотна. Толщина редко подбирается индивидуально и во многом зависит от конкретного материала и самого производителя, и напрямую влияет на вес изделия.
Размеры дверного полотна, коробки и рекомендуемые размеры проема для стандартных межкомнатных дверей
Двухстворчатые модели
Весьма эффектно и стильно выглядят в интерьере двухстворчатые распашные двери. Полотно в этом случае состоит из двух створок. Их ширина зависит от типа модели и габаритов самого прохода.
Для двухстворчатых межкомнатных дверей размеры могут приниматься с увеличением на коэффициент 1,5-2, то есть берутся двойные величины.
Стандартные размеры двойных межкомнатных дверей с коробкой составляют 120-150 см. Такие габариты позволяют установить полноценную двухстворчатую конструкцию, комфортную для использования. Для минимальных размеров двойные межкомнатные дверные конструкции предполагаются в следующем исполнении: в них одна створка фиксируется на месте, будучи временно или полностью неподвижной. Ее ширина составляет половину или треть стандартного параметра. Вторая часть дверного полотна является полноценной дверью. Если ширина позволяет, устанавливаются две равноценные створки. Это позволяет создать не только визуальный эффект, но и повысить проходимость за счет расширения прохода по мере необходимости.
Стандартная высота таких межкомнатных дверей остается в пределах 200-210 см. При высоких потолках её можно увеличить, добавив неподвижную вставку для облегчения пользования створками, так как их вес соответственно также увеличивается. Такие двустворчатые конструкции можно увидеть на входе в большие помещения в богатых домах или в общественных зданиях.
Размеры стандартных двухстворчатых дверей (полуторных и двупольных)
Необычные решения
Далеко не всегда при подборе габаритов дверной конструкции хозяева соблюдают нормы. Сегодня все более популярными становятся нестандартные решения, которые позволяют вывести дизайн на новый уровень. К таким относятся, прежде всего, варианты оформления проходов в межкомнатных перегородках, возведенных из гипсокартонных листов. Здесь можно не только увеличить высоту и ширину проема, как на двухстворчатые двери, но и вывести необычную форму любой сложности. При этом важно учитывать вес полотна, так как гипсокартонные перегородки не способны выдержать чрезмерные нагрузки. В этом случае стоит ограничиться минимальными размерами распашных межкомнатных дверей или подобрать более легкий материал.
Отличной альтернативой станут раздвижные двери: купейные, гармошки или книжки. Можно использовать и двойные модели.
К нестандартным дверям относятся различные раздвижные системы
В целом же среди размеров межкомнатных дверей, не соблюдающих стандарт, можно выделить только две характеристики:
Высота. Уменьшение высоты крайне нежелательно, а вот её увеличение вполне допустимо. Особенно это актуально для частных домов, где высота потолков позволяет разгуляться дизайнерской фантазии.
Ширина. В плане изменения этого параметра существуют лишь ограничения по распределению нагрузки. При увеличении дверного проема более, чем на 2 метра нужно установить дополнительные опоры, которые послужат перемычкой между полотнами. При дефиците свободного пространства полотно можно сузить до 55-60 см, что также облегчит их вес.
Размеры коробки
Когда размеры межкомнатной двери были определены нужно правильно подобрать прочие элементы заполнения дверного проема. Так как основой для установки дверного полотна является коробка, важно определить соотношение между этим элементом и проемом.
Общая высота межкомнатной двери вместе с коробкой может увеличиться на 10-15 см. То же самое касается и ширины, причем в учет берутся две боковины. При этом учтите, что нужно оставить зазор между стеной и луткой для монтажа, а само полотно должно быть меньше рамы для предотвращения затирания. Толщина дверного полотна для межкомнатной двери согласуется с толщиной самой стены и дверной коробки .
Правильно установленные распашные двери должны выглядеть органично в интерьере, соответствовать требованиям ГОСТ и СНиП, а также быть удобными прежде всего для самих хозяев помещения.
Нужен мастер? Профессиональные мастера выполнят любые работы Заказать ремонт
Стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой
При выборе межкомнатных дверей. главное, на что нужно обратить внимание – это их габариты. Ведь для того, чтобы исполнять свои функции, они должны четко встать в проем, или иначе говоря, иметь подходящие параметры по ширине, высоте и толщине. Единые установленные стандарты, которых должны придерживаться все производители, не определены. Но есть строительные нормы, исходя из которых, делаются дверные проемы. Поэтому ширина, высота и толщина двери напрямую зависит от этих показателей для дверного проема.
Размеры полотна
Опираясь на габариты дверного проема, стандартная ширина готовой двери отечественных производителей может находиться в диапазоне от 550 до 900 мм. Европейские изделия могут составлять по ширине 600, 700, 800 или 900 мм.
В многоквартирных домах, как правило, размер проема, а значит и двери, отличается в зависимости от назначения комнаты.
Ширина 550-600 мм обычно делается для двери в туалет и ванную.
Проем в 700 мм сооружают на входе в кухню.
Дверями в 800 мм отделяют жилые помещения.
Полотно шириною 900 мм часто устанавливают в качестве второй двери на входе.
Наиболее распространенная толщина современных дверей может лежать в пределах 35-40 мм. Но возможны отклонения как в одну, так и другую сторону. На него влияют виды изделий и материал, из которого они изготовлены. Так, толщина раздвижных конструкций может составлять всего 20 мм. А полотна, выполненные из дерева, могут доходить и до 50 мм.
Высота двери еще несколько десятилетий назад могла иметь два значения: 1,9 или 2 метра. Сегодня вследствие использования различных стилей и дизайнерских решений, предлагаемые производителями параметры могут достигать 2,1 и даже 2,3 метров. Стандарты по высоте у нас составляют 2 метра, а в Европе 2,1. Стоит отметить, что в последнее время проектировщики и строители все чаще опираются на зарубежные нормы.
Размеры коробки
Двери могут продаваться вместе с готовой коробкой и фурнитурой или без нее. Она представляет собой П-образную конструкцию и монтируется по периметру проема, помогая фиксировать полотно фурнитурой. Стандартные размеры дверных коробов для межкомнатных дверей будут отличаться друг от друга, и зависеть от величины дверного полотна. Поэтому лучше покупать дверь в сборе с уже готовой коробкой, фурнитурой и наличниками.
Изготавливается дверная коробка из брусков, которые могут отличаться по параметрам. Их ширина колеблется между 15 и 40 мм, но оптимальными считаются значения 30-35 мм. При их соблюдении обеспечивается надежность всей конструкции и длительный срок эксплуатации.
Толщина короба должна соответствовать толщине стены. Это значение важно, потому что оно не должно превышать ширину проема, в который будет производиться установка. Для кирпичных стен стандартная толщина составляет 75 мм, а для деревянных – 100. Если конструкция более узкая, то нужно будет использовать специальные доборные элементы. А короб, по размерам больший чем стена, аккуратно и надежно закрепить не удастся.
При сборе коробки вручную, для определения размера вертикальных стоек, учитывается высота полотна и толщина горизонтальной планки, монтажный зазор и величина вентиляционной щели или порога. Величина горизонтальной части определяется исходя из ширины двери.
Размеры проемов
Зная стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой и фурнитурой, можно без проблем определить ширину проема при строительстве стен и сооружении перегородок. Для этого к ширине полотна добавляется двойная ширина дверной коробки межкомнатной двери и величина монтажного зазора с двух сторон. Он обычно составляет 15 мм. Например, 800+30*2+15*2=890 мм.
Высота высчитывается подобным образом. Для двери без порога она составит 2000+30+15+5=2050, где 5 – это величина обязательного зазора внизу между полотном и полом для воздухообмена. При необходимости он может быть увеличен до 10 мм. А если дом снабжается сжиженным газом, то зазор должен быть не менее 15-20 мм для обеспечения хорошей вентиляции. Если у вашей двери будет порожек, то высоту проема определяют, добавив высоту порога к размеру полотна, ширине коробки и монтажному шву.
И наоборот, зная стандарты легко вычислить ширину дверного полотна для уже имеющихся проемов. Например, для проема 900 мм нужна дверь 800 мм. Рассчитывается это так: 900-15*2-30*2=810 мм. А излишние 10 мм будут успешно скрыты под наличниками.
Вычисляя размеры, желательно прибавлять величину зазора, который рекомендовано оставлять между коробом и полотном двери. Но поскольку он составляет всего 1-2 мм, то при грубых расчетах его можно не учитывать.
Двустворчатые двери
Приведенные выше значения применимы к одностворчатым конструкциям. Двустворчатые межкомнатные двери часто устанавливаются при входе в гостиную. Их стандартная ширина варьируется в диапазоне от 1 до 1,4 метра. При этом, двустворчатые виды дверей могут иметь разные или одинаковые размеры отдельных половинок. Например, изделие шириной 1400 мм может состоять из двух частей по 700 мм или одной 600, а второй 800 мм.
Двери со скрытой коробкой
Межкомнатные двери со скрытой коробкой имеют ряд преимуществ перед обычными. Но и цена таких конструкций на порядок выше. То же касается и требований к размерам готового проема.
Габариты проема должны строго соответствовать требованиям производителя двери. Стена должна быть ровной по вертикали. Допускается отклонение всего 1 мм на метр высоты. Толщина стен не должна превышать 80 мм. Оптимальное значение ширины монтажного зазора составляет 17-20 мм плюс/минус 10 мм. В некоторых моделях изделий со скрытой коробкой отклонения не допускаются вообще. Зазор под полотном должен быть в идеале равен 4.
Двери на заказ
Разнообразие габаритов межкомнатных дверей с коробкой и фурнитурой, предлагаемых производителями, очень велико. Но, несмотря на это, часто встречаются ситуации, когда ни один из выпускаемых размеров не подходит под уже существующий проем. В этом случае можно либо его скорректировать так, чтобы ширина и высота уменьшились или увеличились до нужных, либо заказать двери нестандартных параметров.
Изготавливать двери по индивидуальному заказу обходится значительно дороже, чем покупать уже готовые изделия. Но такой шаг позволит воплотить нестандартные идеи.
Стандартные размеры межкомнатных дверей. Размеры дверей с коробкой, проемов
Стандартные размеры дверных проемов межкомнатных дверей по ширине, таким образом, могут составлять 60-90 см. Высота у них всегда одинаковая — 2 метра.
Современные двери
В новых многоэтажных зданиях, а также в коттеджах межкомнатные проемы могут иметь самые разные размеры. Какие-либо нормативы в этом отношении в наше время не соблюдаются. Однако очень часто случается так, что и для нетиповых помещений подходят двери стандартных габаритов. К примеру, полотно, сделанное по ГОСТу 21-8, часто является идеальным вариантом для проема санузла или ванной комнаты, а на кухню в зависимости от планировки может вести широкий проем 21-9 или 21-10.
Где взять двери для нестандартных проемов
Первым делом владельцам нетиповых квартир и загородных домов, решившим сменить двери, следует, конечно же, промерить проемы. Если окажется так, что стандартные размеры межкомнатных дверей им не соответствуют, следует все же предварительно посетить несколько специализированных магазинов. Возможно, подходящие конструкции подобрать и удастся. Если же нет — двери придется заказывать в специализирующейся на их изготовлении компании. В перечень услуг таких фирм обычно входят точные замеры проемов, изготовление конструкций с нуля и их установка. Разумеется, обойдется смена полотен и коробок в этом случае намного дороже.
Как не ошибиться с выбором
Для того чтобы избежать лишних расходов при замене полотна, конечно же, следует знать не только то, какие имеет стандартный проем межкомнатной двери размеры, но и о том, какие существуют соответствия габаритов нетиповых блоков и проходов. То, какие двери будут самыми подходящими в последнем случае, можно посмотреть в таблицах ниже.
Какой может быть толщина двери
Стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой, таким образом, соответствуют проемам типовых квартир. При желании сегодня можно подобрать подходящие конструкции и для помещений необычной планировки. Ну или в крайнем случае заказать. Толщина коробок современных дверей также может быть разной. Чаще всего в специализированных магазинах продаются межкомнатные двери на 35 и 40 мм. Иногда также можно встретить модели на 36 и 38 мм. Полотна из натурального дерева обычно имеют толщину в 40 мм. Однако специализирующиеся на изготовлении межкомнатных и входных дверей компании в большинстве случаев оказывают клиентам и такую услугу, как изготовление очень толстых полотен из натурального материала в 50 см.
Разумеется, на толщину при покупке также следует обратить внимание. От этого параметра зависят такие характеристики двери, как:
Степень шумоподавления. Чем толще полотно, тем лучше оно задерживает звуки.
Внешний вид. Толстые модели выглядят, конечно, солиднее тонких.
Как измерить проем
Таким образом, вы теперь знаете, какими бывают стандартные размеры межкомнатных дверей. Сделать замеры в типовых квартирах, в общем, не слишком сложно (впрочем, как и в нестандартных). Однако при выполнении этой операции все же следует придерживаться определенных правил:
Производя замеры по длине и ширине, нужно учитывать возможные изменения размеров. К примеру, толщину будущего напольного покрытия, при необходимости — потолочной отделки и т. д. Очень внимательным следует быть, измеряя в том числе и стандартный дверной проем межкомнатной двери. Размеры по разным причинам (ошибки при строительстве, перепланировки и т. д) от типовых могут отличаться.
Перед походом в магазин желательно измерить в том числе и старую дверь.
Толщину стены в проеме измеряют с учетом отделки (ГКЛ, пластиковые панели и пр). Если этот параметр превышает 10 см, необходимо дополнительно покупать или заказывать специальный доборный элемент.
Также перед покупкой двери следует определиться с необходимостью установки порожка. Этот элемент используется обычно в том случае, если пол в разделяемых дверью помещениях находится на разных уровнях.
Таким образом, современные двери могут иметь разную конструкцию и размеры. Главное при их выборе — сделать точные замеры проемов. Какими могут быть нестандартные и стандартные размеры межкомнатных дверей, мы с вами разобрались во всех подробностях. Блоки для квартир в старых домах можно будет приобрести без проблем. Двери же для нетиповых проемов, скорее всего, придется заказывать в специализирующейся на их изготовлении компании.
Тканевые натяжные потолки последние годы набирают все большую популярность.
Это объясняется следующими преимуществами полотен:
отсутствием швов;
способностью сохранять качества в широком диапазоне температурном диапазоне;
прочностью;
отсутствием потребности точных замеров при выполнении монтажных работ;
легкостью установки;
не горючестью и отсутствию электризации.
Проблем в том, что не все знают особенности монтажа полотен, считая, что технология ничем не отличается от крепления пленки ПВХ. В рассмотренном видео раскладывается «по полочкам» технология монтажа натяжных потолков, что позволяет быстро и без проблем выполнять подобную работу в будущем.
Первое, с чего начинают монтажники — выставляют метки по углам помещения и отбивают уровень потолка, а заодно и линии, к которым будет крепиться профиль.
Необходимые отметки делаются на всех четырех стенах по периметру помещения. Далее с помощью ножовки нарезаются профили требуемой длины, делаются углы и производится непосредственно крепление багета к потолку.
Шаг фиксации составляет 10-15 сантиметров. Отдельное внимание уделяется переходам с внешними углами. Здесь с помощью ножовки мастер делает предварительный запил.
Как только профили установлены, снимается люстра и монтируется закладная для установки нового источника света. Здесь применяется обычный брус из дерева.
После завершения работы ткань полотна постепенно растягивается и крепится с помощью специальных штапиков в профиль. При этом края потолка пока не обрезаются и свисают вдоль стен.
Наибольшая сложность — переход внешнего угла. Здесь мастер с особой осторожностью разрезает полотно и заводит его в угол.
Штапики углубляются на максимальную глубину. При этом два монтажника работают параллельно, натягивая потолок, начиная с середины к комнаты к окну. После они приступают к натяжке — от центра к входной двери.
Такой подход обеспечивает лучшее натяжение. Сразу стоит отметить, что при монтаже тканевых потолков в прогреве с помощью газовой пушки нет необходимости.
Это значит, что на инструменте для монтажа натяжных потолков удается неплохо сэкономить. При этом наибольшие сложности связаны с монтажом внешнего угла — здесь желательно набраться опыта.
В отличие от потолка из пленки труба отопления обходится путем обычного разрезания и установки специального маскирующего кольца. После завершения монтажа по периметру лишняя часть ткани обрезается.
Завершающий этап — установка плинтуса, которые закрывает имеющуюся щель и возможные дефекты, имеющие место в процессе монтажа на стыках. Далее мастера устанавливают люстру.
Монтаж готов. При этом по своему внешнему виду тканевое полотно ничем не проигрывает конкурентам из пленки.
Итоги
Видеоурок учит следующим моментам:
как отбивать уровень для потолка;
какие нюансы учитывать при монтаже профиля для полотна;
в какой последовательности крепить потолок;
каким образом устранять погрешности (щели), возникающие между полотном и профилем.
Если знать технологию работ и соблюдать ее, то монтаж тканевых потолков занимает минимум времени.
www.russtartup.ru
Тканевые натяжные потолки — идеально ровная потолочная поверхность своими руками
В этой статье мы продолжаем говорить о тканевых потолках. Об их особенностях, рассмотрим, в чем их преимущества и как установить в своей квартире тканевый натяжной потолок своими руками. О том, что они с недавнего времени становятся все более популярными и, наверное, навсегда вытеснили старые и традиционные методы отделки это всем известно на этом мы не станем акцентировать внимание.
Особенности потолка
Потолок из ткани своими руками — идеально ровный, прочный и долговечный отделочный материал.
Материал представляет собой полиэфирную ткань синтетического происхождения очень тонкую и шероховатую по текстуре. Она не превышает четверти миллиметра, но, несмотря на это, она очень прочная, способна выдерживать довольно большие нагрузки, за счет того, что основа этого материала пропитана полиуретаном.
Выпускается в рулонах шириной в 5 метров. Что дает возможность устанавливать на поверхность потолка без швов и стыков. Если, конечно ширина его не превышает 5 метров. Используя такие строительные материалы, вы получите идеально ровную поверхность, под которую можно легко прятать электропроводку и прочие элементы коммуникации.
Преимущества тканевых потолков
Они очень легкие, и не создают нагрузки на несущие конструкции помещения, но это не единственная положительная черта, которую следует отметить. Также они обладают следующими преимуществами:
Простота монтажа. Это создает возможность применять тканевый потолок со всеми комплектующими своими руками в комбинации с другими материалами, если это предусмотрено по дизайнерскому проекту.
Выдерживает вес воды при затоплении, не создавая при этом разводов и прочих пятен после высыхания. Более того после высыхания принимает первоначальный вид.
Пожароустойчив, благодаря специальной обработке основы материала. А именно пропитки полиуретановым веществом. Поступает в продажу с сертификатом, который это подтверждает.
Кроме того, что он не горит, он также не боится низкой температуры. Способен выдерживать температуру воздуха до (-300). Что дает возможность использовать его в тех помещениях, которые не отапливаются или же в частных домах на верандах и террасах.
При случайном порезе поверхности или прокола, они легко склеиваются.
Поскольку они изготавливаются из экологически чистых материалов, установка тканевых натяжных потолков в детских спальнях вполне возможна.
При термических нагрузках не выделяет никаких веществ вредных для здоровья человека.
Гарантийное обслуживание. Долгий срок эксплуатации до 50 лет.
Они могут применяться и в качестве панно с фотографиями или рекламой на стенах квартиры или здания, ресторанов, офисах и так далее.
Также читайте: Драпировка потолка тканью.
Отделка потолков из ткани своими руками
Поскольку специальных приспособлений и навыков для его монтажа не требуется, можно попробовать монтаж тканевых натяжных потолков.
Вначале, как и для любой отделки требуется подготовка потолка. Если его плоскость ровная без больших трещин и щелей, без грибковых пятен, копоти или ржавчины, то просто тщательно промойте его. Если это не так, то придется все подшпаклевать и отштукатурить, и отшлифовать, чтобы поверхность была более ровная, без грязи и пятен.
На данный момент существует два способа установки тканевых полотен, рассмотрим каждый в отдельности.
Способ 1
Этапы монтажа первым способом заключаются в следующем:
Подготавливаем и устанавливаем профиль. Лучше всего брать алюминиевый профиль, багет для натяжных потолков, поскольку он практически вечный.
Ткань полотна закрепляем посредине профиля, оставив немного материала в запас за край нашего профиля, будет достаточно и 6.
Так как, натянуть тканевые покрытие порой бывает сложно, делайте это постепенно и не торопясь. Старайтесь, чтобы поверхность его была максимально ровной.
Начните с средины полотна, двигаясь по направлению к углам по обе стороны одновременно. По ходу движения закрепляем материю в багеты. Поэтому для этой работы вам обязательно нужен помощник.
После того, как потолок натянули закрепите его в углах профиля.
Если после натяжки у вас образовались небольшие провисы, то убрать их можно при помощи фена. Разогрев место провиса на расстоянии не меньше, чем 20 см до провиса и при температуре 1800. После этого обрежьте ненужные концы края и установите декоративные заглушки.
Способ 2
Для монтажа вам понадобятся:
деревянные брусья с сечением 2 × 3 см. Длина их должна быть на 50 см больше положенной длины на обработку углов;
пенатекс;
липучая лента:
металлические углы 8 штук.
Сначала делаем рамы из деревянных брусьев, которые потом будут крепиться на сам потолок.
Далее рассмотрим, как приклеить ткань на потолок. Прикрепляем ленту при помощи строительного степлера к той части рамы, которая выступает за края. Клеить ее лучше жидкими гвоздями.
Другую часть ленты нужно пришить к периметру основы с лицевой стороны самой портьеры.
Далее очень важный момент, поскольку наша рама будет располагаться под люстрой нужно обратить внимание на такую деталь. Если она не плотных тонов, то люстру нужно будет установить с дополнительными лампами освещения, 6 лампочек будет вполне достаточно.
На заметку: Если рама прозрачная, то свечение одной лампы хватит.
На этом монтаж каркаса тканевого натяжного покрытия своими руками завершается. Остается всего лишь закрепить нашу раму. Очень необычно и красиво будет смотреться добавление декора в качестве цепочек и прочих подвесок. Крепить раму к поверхности потолка можно при помощи специальных держателей трубы.
Видео по теме
potolokvdoma.ru
Тканевые натяжные потолки — плюсы, минусы, фото, видео
Тканевые натяжные потолки – поверхность потолка, которая декорирована тканевым полотном. Они являются альтернативой оформлению перекрытий пленочными материалами. Тканевая драпировка добавляет интерьеру индивидуальность и создает уют в комнате. Чтобы получить желаемый результат при использовании тканевого натяжного потолка, рекомендуется следовать определенным правилам при выборе ткани и подготовке конструкций.
Современные ткани дают возможность придавать потолкам необычные формы, кардинально менять интерьер любого помещения. В России тканевые полотна для натяжных потолков не выпускаются. Бренд «Clipso» производится швейцарской фирмой, компания «Descor» — немецкая. Технические характеристики полотен этих производителей похожи, отличаются лишь схемой плетения нитей. Ширина рулонов тканевых полотен – 2,1 – 5,1 м., поэтому можно создавать бесшовные поверхности.
Примечание. Устанавливать тканевую конструкцию нет возможности в помещении шириной свыше 5 м, т.к. отдельные полотна друг с другом не соединяются.
Тканевые натяжные потолки с натяжкой можно отнести к абсолютно экологичным материалам, т.к. тканевое полотно пропитывается полиуретаном. При их нагреве нет выделений вредных для здоровья человека токсичных веществ. Это единственный показатель их экологической чистоты.
Тканевые натяжные потолки – плюсы и минусы
Плюсы:
так как полотно чаще всего крепится по краям, не касаясь перекрытия, при драпировке отпадает необходимость предварительно обрабатывать базовое основание;
данный способ декорирования не требует специальных навыков;
тканевый натяжной потолок хорошо удерживает тепло;
ткань устойчива к перепадам температур;
тканевое покрытие обладает прекрасной прочностью, при эксплуатации не электризуется и не горит;
допускается покраска полотна акриловыми красителями до четырех раз;
потолок с тканевым покрытием можно превратить в оригинальное произведение искусства.
Минусы:
тканевые потолки плохо удерживают воду;
впитывают посторонние запахи;
при намокании ткань может менять цвет;
Примечание. Считается, что тканевые натяжные потолки способны удерживать воду, т.е. должны быть влагонепроницаемы. Да, это так. Однако такое полотно имеет слабую эластичность. Ткань растягивается хуже, чем полотно из ПВХ пленки. Следовательно, при большом количестве воды крепление тканевой конструкции может быть нарушено.
Тканевые натяжные потолки: монтаж
Последовательность монтажа:
определить уровень (горизонтальность) монтируемой конструкции;
замерить углы комнаты, чтобы обеспечить ровную стыковку профильных элементов;
установить и закрепить багет;
натянуть ткань;
установить декоративные заглушки;
установить осветительные приборы.
Установка тканевого натяжного потолка – видео
В каких помещениях пригодны текстильные натяжные потолки?
Предпочтение в установке тканевых потолков отдается гостиным и залам. Они прекрасно смотрятся в сочетании с мягкой мебелью, ковром и стеллажом.
В спальной комнате они помогут создать уют и спокойную обстановку, положительно скажутся при отдыхе.
Благодаря воздухопроницаемым свойствам тканевые потолки могут стать прекрасным решением в оформлении детской комнаты.
Можно оформить тканевым потолком и прихожую, если позволяют финансовые возможности.
Спорным остается вопрос монтажа тканевого натяжного потолка в кухне, т.к. ткань впитывает запахи. Однако если кухня оборудована хорошей вытяжкой, имеет высокие потолки, соответствующий интерьер – то почему бы и нет?
Какую ткань выбрать для драпировки натяжного потолка?
Ограничений по выбору ткани почти нет. К материалу предъявляются следующие требования:
Прочность материала и его внешний вид и не должны изменяться под воздействием солнечных лучей.
Ткань не должна терять цвет и форму, выдерживать многочисленные стирки.
Должен быть устойчив к смятию.
Должен быть эластичным.
Не должен собирать грязь.
Должна быть произведена обработка ткани антиаллергенными и антистатическими средствами, способными отталкивать пыль.
Виды ткани.
Популярны следующие варианты ткани для обивки потолка:
Лен. Красивое и удобное покрытие. Со временем полотно не провисает и не растягивается при установке. Пыль быстро удаляется с поверхности во время чистки.
Жаккард. Способен придать респектабельность и комфорт в помещении.
Тонкий шелк. Придает торжественность и изысканность.
Хлопок. Навевает спокойствие и уют.
Шифон. Декорируют спальные и детские комнаты. Придает потолку воздушность и легкость. Ткань не собирает пыль.
Джут (экзотика). Помогает в создании оригинальных стилей.
Рогожка. Уместна при стиле кантри.
Парча. Декорируют гостиные и залы. Предпочтительно использовать материал ярких цветов.
Бархат. Создает ощущение роскоши.
Ткань в елочку. Применяется при любом дизайне.
Парусина. Придает ощущение благополучия.
Можно бесконечно заниматься экспериментами с драпировкой ткани на потолке. Но следует помнить главное – материал и стиль в оформлении не должны противоречить интерьеру комнаты. Изготовление тканевого потолка вполне возможно своими руками, т.к. декорирование перекрытия не вызывает сложности.
Мы будем делать пол на балконе. Наш балкон – так называемый “француз”, полностью пластиковый, с пластиковыми стеклопакетами и сэндвич-панелями. Сделаем сначала черновой пол, потом сверху настелем ламинат. Предыдущие мастера оставили много отверстий, через которые сквозил холодный воздух. Мы их запенили. Поскольку работали зимой, то применяли специальную морозостойкую пену, которую можно использовать при температуре до минус 10 °C.
Сейчас будем делать пол. Пол у нас бетонный. Мы положим лаги толщиной 5 на 5 см – 7 штук поперёк и на них 3 продольные, потом всё заполним пенопластом. Вместо пенопласта можно использовать минеральную вату. То и другое имеет свои плюсы и минусы. Пенопласт немного дешевле, минеральная вата – чуть лучше. Но у ваты есть существенный минус – она распыляется в воздухе. Её надо плотно класть и запенивать все отверстия, чтобы потом при эксплуатации она не вытекала и не пришлось бы ею дышать. Поэтому мы работаем с пенопластом. Сейчас расскажем о том, как выполняется работа.
Сначала надо постелить на балконе черновой пол.
Балкон полностью пластиковый – стеклопакеты плюс сэндвич-панели внизу и по бокам.
Вся сложность состоит в том, что со стороны тёплой стены дома имеется порожек из бетона:
Мы решили его не сбивать, оставить и делать лаги со стороны стены под небольшим углом, чтобы они более плотно подходили к стене.
Следующие лаги мы положим так, чтобы верхняя лага легла как можно ближе к стене. Монтажники, которые ставили балкон, установили его на бруски толщиной 5 на 5 см.
Мы используем такие же при монтаже чернового пола. Плохо то, что от предыдущих мастеров остались щели.
Их можно полностью по краям заштукатурить. Но поскольку сейчас холодно, мы заделаем их пеной.
А с той стороны балкона эти щели закрыты утеплением – пенопластом.
Пенопласт мы взяли десятку, чтобы было тепло. Сначала мы кладём поперечные лаги через каждые 0,5 м по всей длине балкона.
Наш балкон имеет длину 3,05 м. Вдоль мы положим 3 лаги. Одну как можно ближе к стене, одну посередине, и одну – с другой стороны.
Лаги к бетону крепятся так: сначала брусок просверливается в трёх местах сверлом 6 мм по дереву.
Потом перфоратором пробуриваем соответственно отверстия в бетоне. Отверстия в брусках в самом начале расширяем сверлом 8 мм, чтобы шурупы в них немного утопились.
После этого устанавливаем шурупы и закручиваем их шуруповёртом.
Вот лага установлена на бетон:
Поперёк балкона установлены 6 лаг:
Сверху мы положим 3 продольные лаги, на них – плиты OSB. Перед этим балкон по периметру запенивается и кладётся пенопласт – утеплитель.
Для крепления брусьев между собой используются саморезы по дереву.
Толщина бруса 5 на 5 см. Саморезы берутся разные – есть 6 см, есть 5 см. Не обязательно закручивать очень длинный саморез, достаточно его просто поглубже утопить.
Расстояние между продольными лагами не должно превышать 40 см.
У нас получилось 24 и 22 см. Мы попытались пользоваться уровнем, но не везде получилось, поэтому сделали приблизительно.
Полностью сделать по уровню все три лаги не получилось – не смогли купить монтажные клинья. Делать деревянные клинья мы не стали.
Крайняя лага оказалась ниже по уровню, так как вся плита балкона согласно СНиП наклонена в сторону улицы.
Эта лага встала практически ровно по длине:
Вторую лагу мы не трогали, поперечные бруски подняли примерно на сантиметр, когда присверливали их к бетону. Когда крепили брус к брусу, подкладывали вот такие подкладки, тоже толщиной до сантиметра:
Здесь видна щель между плитами:
Плиты расположены под углом и наклонены в сторону улицы. Теперь кладём пенопласт.
Резать его будем электролобзиком. Им можно резать практически всё.
При такой резке есть только один существенный недостаток – образуется крошка, много мусора. Инструмент весь в крошке, пол приходится убирать, но зато получается отличный результат.
Вот такой получился черновой пол на балконе:
Внизу поперёк лежат лаги 5 на 5 см, на них 3 лаги вдоль, пространство между ними заполнено пенопластом. То есть высота 5 см, потом ещё 5 см, получается два слоя пенопласта. Первый слой запенен пеной.
Тут мы запенили щели, которые остались от предыдущих мастеров.
Сверху кладём плиты OSB, десятку.
Мы хотели положить плиты 12 см, но десятка выигрывает по соотношению цена/качество. Лист ДСП может прогибаться миллиметра на 2–3 при нагрузке 80 кг, при ходьбе ощущается небольшой прогиб. В принципе это не существенно. Потом на подложку будет постелен ламинат. Каждый слой скрывает недостатки предыдущего слоя. Много проблем возникло из-за бетонного угла между стеной и полом.
Мы не стали его сбивать, в итоге пришлось подрезать и лаги, и пенопласт, делать много замеров. Пол мы подняли. После настилки ламината высота от пола до верхнего края панели получится примерно 0,5–0,7 м.
Здесь получился небольшой порожек:
Больше поднимать пол нет смысла. Для заливки мы используем специальную пену, которой можно работать примерно до минус 10 °C.
Черновой пол закончен. Теперь нужно постелить последнее покрытие – ламинат.
Углы пришлось подрезать:
Расстояние между стенами мы выдержали. В итоге у нас получился вот такой пол:
Все права на видео принадлежат: Дмитрий Ослопов
Как сделать пол на лагах на балконе и лоджии
Как приятно иногда выйти на свой балкон и ступить ногами не на холодную балконную плиту, а на настоящий деревянный пол. Еще большего эффекта можно добиться, если сделать пол на лагах на балконе или лоджии – тогда доски не будут соприкасаться с бетонной поверхностью, и от этого пол будет теплее и уютнее. Процесс укладки деревянного пола на лаги не очень сложен, и, если старание дополнить желанием, это вполне под силу любому мужчине, имеющему смекалку, нужный инструмент и немного опыта в строительных работах.
Выбор материала
Зимой не всегда получается создать комфортные условия даже на застекленном балконе. Поэтому на деревянные поверхности может оказывать воздействие влага, что плохо сказывается на половом покрытии. Продлить срок службы пола можно, правильно подобрав и подготовив материал к работе.
Из чего сделать лаги на балконе
В качестве лаг выбираются брусья с прямоугольным сечением, высота которых должна быть в два раза больше их ширины. Обычно для устройства лаг рекомендуется выбирать древесину прочных пород дерева, таких как дуб. Но практика показывает, что если балкон содержать в сухости, то допустимо использовать даже уже бывший в употреблении, но не подвергшийся порче брус.
Кроме дерева можно использовать заводские варианты из железобетона, метала или полимера. Но традиционный вариант из древесины остается самым востребованным, так как проще поддается обработке, теплее и легче. Перед тем, как начать работы, деревянные лаги должны выстояться в сухом помещении не меньше двух недель. Если высохшие брусья деформировались, они уже не пригодны для пола, так как он не будет устойчив, а в межсезонье станет коробиться. Перед работой материал для лаг следует обработать антисептиком, который защитит брус от порчи насекомыми и предотвратит появление грибка. Если этого не сделать сразу, то после настила пола произвести такие работы будет проблематично.
Из чего сделать настил
Традиционный вариант деревянного пола на лагах на балконе – это половая доска. Она специально приспособлена для плотной укладки пола: на одной торцевой стороне каждой доски имеется шип, а на другой – паз. Вставляя последовательно шип последующей детали в паз предыдущей, настил собирается по принципу замка и составляется в прочную стационарную конструкцию. В крайнем случае, можно застелить пол фанерными листами, древесными плитами или другим подручным материалом.
Обустройство пола на лагах своими руками
От высоты порога со стороны лоджии будет зависеть то, какой высоты можно сделать пол, устроенный с помощью лаг. Если предполагаемый уровень пола будет превышать высоту порога, от идеи придется отказаться и настелить его просто на балконную плиту. Но если Ваши расчеты верны, и вы намерены уложить под деревянный настил лаги, этим вы добьетесь сразу нескольких целей.
Преимущества пола на лагах на лоджии:
Поднимается точка уровня пола;
Воздушная прослойка между плитой и полом служит как дополнительное утепление;
Между бетонной плитой и досками можно положить объемный утеплитель;
Выравнивается уровень пола;
Пол на лагах всегда теплее;
Доски, настеленные на лаги, прослужат дольше.
Если высота порога позволяет поднять настил на минимальную высоту, стоит воспользоваться даже этой возможностью. В этом случае в качестве лаг используются прочные планки такой толщины, чтобы с учетом половой доски пол не был выше уровня порога.
Подготовительные работы
Перед началом работ по устройству деревянного пола следует снять старое покрытие до балконной плиты, а если ее основание испорчено сыростью и раскрошилось, ее придется отремонтировать. Для этого производится цементно-песчаная стяжка пола, которую желательно сделать по уровню. Когда стяжка высохнет, на нее укладывается гидроизоляция, а если бетон плиты в хорошем состоянии, можно сразу нанести гидроизоляционный слой из специальной смеси.
Инструмент, который нужно подготовить к началу работ:
Молоток;
Дрель;
Шуруповерт;
Ножовка или электролобзик;
Уровень.
Установка лаг
Лаги распиливаются по размерам лоджии. Если половая доска будет расположена поперек плиты, то лаги укладываются в длину, и наоборот, если доска достаточной длины, и может быть расположена по всей длине лоджии, то лаги располагаются поперек. Выставляются лаги с шагом 50 см с использованием уровня, а где это нужно, под них подкладываются кусочки фанеры или другой подручный материал. К плите бруски крепятся дюбелями или анкерными болтами.
Установка лаг на пол
Укладка теплоизоляции
Устройство пола на лагах дает возможность дополнительно утеплить лоджию. В качестве теплоизоляции используется любой пористый материал:
Пенопласт;
Минеральная вата;
Шлаковата;
Пеноплекс;
Керамзит.
Укладывается он в пространствах между лагами плотным слоем, а если лаги высокие, то настелить его можно и в два слоя. Если опасаетесь, что на термоизоляцию сможет попасть вода, например во время мытья пола, застелите его сверху полиэтиленовой пленкой. Но если деревянный настил закроется линолеумом или другим покрытием, гидроизоляция не понадобится.
Настилка пола
При настиле половой доски шип одной детали вставляется в паз предыдущей и уплотняется ударом молотка. Каждую доску пристукивают по торцу, но не сильно, чтобы не повредить соединительные элементы. В местах прилегания к лагам доски прибиваются к ним гвоздями длиной 6-8 см. Получается дощатый настил с плотно прилегающими друг к другу досками, составляющими одно целое.
Финальная отделка пола
Если вместо досок используется фанера или ДСП, то нужно проследить, чтобы стыки листов или панелей совпадали с лагами – ложились на них по длине. На половом материале предварительно должны быть просверлены отверстия на расстоянии 20 см друг от друга, через которые он прикручивается к лагам саморезами.
Теперь ваша лоджия надежно защищена от холода со стороны балконной плиты. Осталось только установить плинтуса и покрасить поверхность покрытия.
Как сделать деревянный пол на балконе
Деревянный пол на балконе. Устройство деревянных полов на балконе.
При ремонте балкона чтобы уложить утеплитель на пол, можно сделать деревянный пол. Утеплитель укладывается между лагами на которые стелится доска или фанера под ламинат. В этой статье мы подробно рассмотрим как правильно сделать деревянный пол на балконе или лоджии.
Устройство деревянных полов на балконе.
На рисунке представлена схема деревянного пола в разрезе.
Как сделать деревянный пол на балконе.
Чтобы сделать деревянный пол понадобятся следующие материалы:
Брус для лагов – не менее 50 х 50мм.
Половая доска 30 мм, или фанера толщиной не менее 18мм.
Анкера.
Саморезы или гвозди.
Скобы.
Гидроизоляция (гидробарьер).
Антисептическая пропитка для дерева.
Утеплитель (минеральная вата или пенополистирол).
Пароизоляция.
Важно! Вся древесина должна быть полностью высушена, иначе после укладки пола дерево постепенно высыхая, будет принимать свою форму, создавая щели и неровности.
Подготовка основания пола.
Перед укладкой деревянного пола, нужно предварительно подготовить основание, убрать старое покрытие, если таковое имеется. Если бетонный пол балкона имеет большие перепады, неровности и повреждения бетона, то желательно сделать бетонную стяжку, если неровности незначительные можно оставить как есть.
Гидроизоляция деревянного пола балкона.
Чтобы древесина не отсыревала нужно обязательно сделать гидроизоляцию. На бетонный пол балкона укладываем гидробарьер, края между полотнами укладываются внахлёст не менее 15 см и заклеиваются скотчем. Всё бетонное основание пола должно быть полностью покрыто гидроизоляцией.
Укладка лагов.
Брус, который мы будем использовать для лагов, обрабатываем антисептической пропиткой, это защитит древесину от появления жучка и значительно продлит её срок службы.
Укладываем продольно лаги из бруса, расстояние между крайними лагами и стеной оставляем примерно 50 мм. Расстояние между лагами не должно превышать 600 мм, если нужно увеличить расстояние придётся использовать для настила более толстые доски, при расстоянии в 800 мм толщина доски должна быть уже 35 – 40 мм.
Лаги нужно уложить в одной плоскости, для этого используем деревянные подкладки под лаги (дощечки, кусочки фанеры) и строительный уровень. Подкладки нужны чтобы приподнять, лагу в нужном месте для создания ровной горизонтальной плоскости.
Сначала укладываются и ровняются лаги по краям, между ними натягиваются шнуры, затем по шнуру укладываются средние лаги.
Как крепить лаги к бетонному полу.
Существует несколько способов крепления лагов к бетонному полу:
Пластиковые дюбеля и саморезы.
Металлические уголки и дюбеля.
Анкера.
Наиболее надёжный способ, который рекомендует большинство мастеров — прикрепить лаги анкерами, они не только будут удерживать лаги, но и создадут прижимное усилие, сопротивление при вырывании, что очень важно если брус вдруг не полностью высушен и его поведёт.
Крепление анкерами осуществляется следующим способом, в брусе просверливается отверстие, потом отверстие дублируется в бетоне. В бетон вбивается запорная часть анкера и лага крепится болтом. Чтобы спрятать шляпку болта, отверстие в лаге нужно предварительно прозенковать.
Укладка утеплителя и пароизоляции.
Чтобы пол на балконе был тёплым, рекомендуется между лагами уложить утеплитель, наиболее практичней использовать минеральную вату или пенополистирол.
Толщина утеплителя должна соответствовать толщине лагов, в данном случае если у нас лаги толщиной 50 мм, то и утеплитель мы используем такой же толщины. Утеплитель нужно уложить плотно, чтобы между лагами не остались зазоры.
Если мы используем минеральную вату, то нужно обязательно её укрыть пароизоляцией, иначе она будет отсыревать и собирать конденсат.
Пароизоляцию укладываем на утеплитель и лаги, можно закрепить её степлером к лагам.
Следующий этап настилаем пол, здесь есть два варианта — постелить доски и получится классический деревянный пол или уложить фанеру под напольное покрытие (ламинат, ковролин).
Укладка фанеры под напольное покрытие.
Далее если вам нужно уложить на балконе ламинат или другое напольное покрытие, то на лаги достаточно постелить фанеру. Для укладки нужно использовать фанеру толщиной не менее 18 мм. Листы фанеры распиливаем по ширине пола балкона и прикручиваем саморезами к лагам, оставляя зазор возле стен по 10 мм для вентиляции пола. Листы фанеры укладываем встык.
Для укладки ламината, на фанеру нужно уложить подложку, затем укладываем ламинат и устанавливаем плинтуса.
Первую доску укладываем на лаги, оставляя зазор в 10 мм от стены для вентиляции пола. Крепим доску к каждой лаге саморезами или гвоздями, шляпки утопляем в доску на 3 мм, в конце всех работ шляпки нужно зашпаклевать шпаклёвкой по дереву.
После укладки и крепления первой доски, укладываем рядом ещё две доски, возле крайней доски в каждую лагу вбиваем по скобе. Между скобой и доской вбиваем деревянный клин, таким образом, доски плотно прижимаются между собой и мы их крепим саморезами к лагам. Снимаем скобы и таким же образом укладываем следующие доски.
После укладки деревянного пола его нужно покрыть в два слоя износостойким лаком, рекомендуется использовать яхтный лак. Чтобы подчеркнуть текстуру дерева его можно перед лакированием предварительно вскрыть морилкой.
Выравнивание пола на балконе своими руками
Статью опубликовал: Николай Стрелковский
Довольно часто балкон владельцы квартир приспосабливают в качестве дополнительной комнаты. Естественно, в этом случае необходимо провести ряд операций, чтобы придать лоджии более жилой вид. Кроме утепления и отделки необходимо провести и выравнивание пола. Как правило, основание в таких помещениях находится в далеко не идеальном состоянии, поэтому редко когда можно обойтись без данной операции.
Выравнивание пола на балконе своими руками
Выровнять пол на балконе можно двумя способами – с помощью бетонной стяжки или при помощи устройства лаг. Рассмотрим оба способа более подробно.
Для выравнивания пола на балконе с помощью устройства стяжки потребуется грунтовка, строительный уровень, рулетка, карандаш, направляющие (маяки), правило или рейка, широкий металлический шпатель, сухая смесь для выравнивания, емкость для замешивания раствора.
После подготовки всех необходимых материалов и инструментов можно приступать к работе.
Выравнивание пола с помощью бетонной стяжки. Инструкция
Подготовка основания
Изначально необходимо убрать с балкона все вещи, очистить основание от грязи и пыли. Также следует проверить состояние пола. Если имеются слабые участки, разрушения материалы, то их следует очистить. Сильные трещины и сколы заделываются цементным раствором.
Обработка поверхности грунтовкой
Обработка поверхности грунтовкой
Состав нужно наносить на всю поверхность пола с помощью кисти. Использование грунтовки обеспечит более надежное сцепление прочих материалов с поверхностью, защитит от различных негативных воздействий окружающей среды. Поверхность оставляется до полной просушки состава (время просушки указывается на упаковке).
Определение уровня выравнивания пола
Определение уровня выравнивания пола
Чтобы основание было ровное, необходимо определить так называемую «нулевую отметку». Согласно ей будет определена высота заливки бетонной стяжки. Для определения высоты следует выбрать самое высокое место на полу. Согласно полученному значению по всему периметру откладываются соответствующие точки. Для ровной их отметки необходимо использовать лазерный или пузырьковый строительный уровень. Данный этап имеет очень важное значение, так как ровность полученной в дальнейшем стяжки во многом зависит от правильной разметки.
Установка маяков
После определения уровня высоты стяжки следует установить направляющие (или маяки). По ним в дальнейшем будет проводиться выравнивание. Направляющие крепятся на раствор. Маяки нужно располагать в поперечном направлении (по ширине) с шагом примерно 50-60 см.
Прежде чем приступать к дальнейшим работам, стоит дождаться, пока раствор, на который крепятся направляющие, схватится.
Заливка стяжки
Для заливки можно использовать цементно-песчаный или бетонный раствор. Смесь заливается между маяками, а затем выравнивается при помощи правила или рейки. Таким образом заливается вся поверхность. Выравнивать нужно короткими движениями, держа рабочий инструмент с небольшим нажимом. Работать нужно до тех пор, пока стяжка полностью не станет вровень с маячками. Для получения идеальной поверхности рекомендуется использовать большой металлический шпатель.
После этого стяжка оставляется до полного высушивания. Это может занять до нескольких недель.
Выравнивание бетонного пола по лагам
Также для выравнивания пола на балконе можно и воспользоваться устройством лаг. Данный способ достаточно легко выполнить самостоятельно, а срок изготовления значительно короче по сравнению с созданием бетонной или цементно-песчаной стяжкой. Для проведения процесса потребуется фанера (толщину лучше взять в 20 мм), дрель или шуруповерт, перфоратор, деревянный брус с сечением 40х40 мм или 30х40 мм, ножовка по дереву или ручная циркулярная пила, строительный уровень, рулетка, карандаш, саморезы по дереву и дюбеля.
Пошаговое руководство. Выравнивание пола на лоджии по лагам
Подготовка основания. Следует удалить всю грязь и пыль. Поверхность можно дополнительно обработать грунтовкой, что защитит поверхность от разрушения и влияния негативных факторов окружающей среды.
Определение уровня выровненного основания. Процесс проводится аналогично вышеуказанному алгоритму: определяется самая высокая точка, согласно которой и делаются отметки строительным уровнем.
Укладка гидроизоляции. Рекомендуется между лагами уложить гидроизоляцию. Это могут быть пленки, либо жидкая мастика. Мастика наносится на поверхность при помощи кисти. Пленка крепится с помощью клейкой ленты.
Установка лаг. Лаги устанавливаются с шагом в 50 см. Высота обрешетки должна соответствовать сделанным отметкам. Для ровного расположения в низких местах под лаги подкладываются брусочки. Точность установки необходимо постоянно проверять с помощью строительного уровня. Обрешетка крепится к основанию с помощью дюбелей. Причем чем глубже будет установлен крепеж, тем надежнее будут держаться брусья. Поэтому рекомендуется выбрать дюбеля длиной 80 мм. Чтобы обрешетка прослужила долго, рекомендуется предварительно обработать бруски специальной защитной пропиткой. Она обеспечит надежную защиту от негативных воздействий окружающей среды.
Выравнивание пола на лоджии по лагам
Пол на лагах на балконе и лоджии
Утепление балкона
В некоторых случаях балкон требуется утеплить. В таком случае необходимо предусмотреть укладку теплоизоляционного материала. В качестве утеплителя можно использовать различные материалы: пенопласт, минеральную вату, насыпные материалы (керамзит), вспененный полиэтилен и т.д. Лучше всего выбрать пенопласт. Он обладает отличными звуко- и теплоизоляционными свойствами, устойчив к различным воздействиям окружающей среды, в том числе и к влаге, долговечен, стоит недорого, укладка отличается простотой.
При утеплении пола необходимо обязательно предусмотреть устройство гидроизоляционного слоя (пленка или специальная мастика). При этом необходимо предусмотреть заход материала на стену на высоту примерно 7-10 см.
Далее монтируется утеплитель. Способ закрепления зависит от вида теплоизоляционного материала. Утеплитель необходимо укладывать плотно друг к другу и к лагам (при втором способе выравнивания пола). Стыки рекомендуется обработать мастикой. Далее предусматривается пароизоляционный слой. Данный этап зависит от типа утеплителя. Например, при использовании пенопласта устройство пароизоляции является необязательным.
Заключительный этап – это устройство выравнивающего слоя: стяжки или фанеры . Далее пол на балконе можно отделывать декоративным материалом.
Теплый пол на лоджии
Также для утепления балкона можно предусмотреть монтаж системы «теплый пол». Данная процедура проводится в том случае, если лоджия будет использоваться в качестве комнаты для постоянного проживания.
Теплый пол на лоджии
Таким образом, выровнять пол на балконе можно двумя способами. Каждый из методов обладает своими преимуществами и недостатками. Главное достоинство бетонной стяжки – это получение прочного и долговечного основания. Такой пол прослужит очень долгое время. Однако это будет обеспечено, если технология выполнена правильно. Кроме того, обустройство цементно-песчаной или бетонной стяжки может потребовать длительное время на просушку. Не рекомендуется использовать данный способ выравнивания с деревянными межэтажными перекрытиями. Заливкой стяжки нельзя заниматься при отрицательной температуре окружающей среды.
Выравнивание по лагам отличается простотой и быстрой скоростью выполнения процесса. И даже если что-то было выполнено не совсем правильно, дефект легко исправить. При устройстве пола на лагах обеспечивается нормальная циркуляция воздуха, а под основанием можно уложить различные коммуникации. Однако по сравнению со стяжкой такое основание может прослужить не столь длительный срок. Кроме того, прочность на порядок ниже, чем стяжка.
Деревянный пол на балконе своими руками: как правильно сделать
Содержание статьи
Древесина как декоративно-отделочный материал считается одним из самых теплых и красивых напольных покрытий. Великолепно служит и в жилых помещениях, и во вспомогательных, наподобие пристроек, лоджий. Мы расскажем, как сделать деревянный пол на балконе правильно и максимально быстро.
Варианты формирования напольного покрытия из дерева
Существуют множество способов монтажа дощатого настила:
клеевой;
на крепеж;
на лаги;
с использованием фанеры;
с устройством регулируемого основания;
на систему подогрева пола.
Выбор метода укладки зависит от многих факторов. Рассмотрим наиболее значимые:
Ровность основания
Если бетонная плита не имеет перепадов, уклонов и других дефектов, то напольную доску можно приклеить так же, как массивную – на одно- или двухкомпонентный клей паркетный. Или же поступить еще проще — зафиксировать планки при помощи метизов, причем шляпки немного «утопить» в ламель, а сверху прикрыть декоративными заглушками в тон основного пола.
Выравнивание пола на балконе.
Выравнивание основания проводится с применением цементно-песчаного раствора с обязательной просушкой в течение 28 суток. Более быстрый вариант – сборная сухая стяжка, формируемая из любого листового материала толщиной от 16 мм: фанера, ГВЛ, ОСП, ДСП. Последний способ удобен тем, что в дальнейшем напольную доску (желательно с шпунтованными краями) можно приклеить или прикрепить гвоздями. Метизы вгоняются в торцевые пазы планок под углом 30-45°.
Необходимость утепления
Как сделать пол на балконе теплым? При использовании стандартных термоизоляционных материалов толщиной от 3 см самый оптимальный вариант – лаги. Из них же можно сформировать регулируемые полы. В тех случаях, когда планируется применение тонких утеплителей – толщиной до 0,5 см (подложка из экструдированного пенополистирола, фольгированного вспененного полиэтилена), вполне можно обойтись метизами.
Необходимость остекления
На открытых лоджиях лучше использовать керамическую плитку, керамогранит и другие напольные материалы, инертные к влаге. Незащищенный от осадков деревянный пол на балконе своими руками можно сделать из дорогих террасных пород, таких как тик или ясень, причем желательно с термообработкой. Сосна, бук, дуб, клен не подойдут, так как даже при всесторонней обработке антисептиками и биоцидами планки вскоре начнут портиться, гнить, вздуваться.
Ни в коем случае не приобретайте для деревянного пола на балконе сырые пиломатериалы. Просушить их в домашних условиях без появления признаков коробления весьма сложно.
Назначение помещения
Если лоджию или балкон предполагается использовать как рабочий уголок или зону отдыха, то помимо общего утепления понадобится устройство водяной или электрической системы «теплые полы». Это существенно поднимет уровень основания (минимум на 8 см) и увеличит расходы на ремонт. Ограничений по выбору породы древесины практически нет (за исключением бука и клена), но доски должны быть тщательно высушены. Допустимая влажность – до 9%.
Инструменты и материалы для отделки пола балкона Что нужно для устройства напольного покрытия? Независимо от выбранного метода монтажа потребуется:
Доска для пола обрезная или шпунтованная;
Антисептическая пропитка или огнебиозащитная грунтовка;
Лак, краска или масляно-восковые смеси для защиты поверхности пола;
Пылесос строительный и шлифовальная машинка;
Дрель и/или шуруповерт;
Уровень, рулетка, карандаш для разметки;
Ножовка или электролобзик, циркулярная пила.
Если планируется сформировать деревянный пол на балконе по лагам, то дополнительно понадобятся:
Утеплители: минеральная вата, пенопласт, ЭППС, НПЭ-Ф и другие;
Лаги (рейки) 30х40, 40х40, 50х70 мм;
Смесь для стяжки или листы фанеры, ДСП;
Грунтовочный состав для бетона;
Крепеж: саморезы, гвозди-шпильки, дюбель-гвозди, металлические уголки, анкера и др.
Полимерного паркетного клея и грунтовки из одной серии;
Шпателя зубчатого для нанесения смеси;
Миксерной насадки для дрели;
Подбивочного бруска и киянки для уплотнения швов.
Защитные пропитки для древесины.
Не забывайте, что смонтировать деревянный пол на лоджии своими руками – это полдела. Его еще нужно защитить от влаги, жучков, грибка. Не стоит пропускать этот этап, ведь как показывает практика, на грунтование и лакирование или окрашивание потребуется в сумме несколько часов, не более. Зато за сохранность пола можно будет не беспокоиться в ближайшие 7-10 лет.
Монтаж деревянного пола балкона клеевым или крепежным методом
Первоочередная задача – тщательно подготовить основание. Это очень важный этап и пропускать ни в коем случае нельзя. Дело в том, что если смонтировать покрытие на неровную или грязную базу, то клей просто не схватится с бетоном или фанерой, а доски быстро начнут скрипеть, «ходить», возможно даже коробление планок.
Итак, стяжку необходимо:
Проверить на ровность уровнем и контрольной рейкой. Согласно СНиП 3.04.01-87/СП 71.13330.2011 допустимые перепады поверхности – до 2 мм на каждые 2 погонных метра.
Очистить. Пыль, мелкий песок, мусор убирается пылесосом, пятна масла, битума, сажи удаляются путем снятия верхнего слоя стяжки либо зачищаются наждачной бумагой. Помните, что основа должна быть идеально чистая, чтобы ничто не ухудшало адгезию.
Выровнять. Если неровности множественные, то можно использовать наливные тонкослойные полы быстросохнущие на цементно-гипсовой основе. Небольшие углубления или ямки нужно заполнить ремонтными смесями наподобие блиц-цемента, выступы и горбы – стесать. Сборная сухая стяжка также проверяется уровнем, а перепады между листами нивелируются при помощи шлифовальной машины.
Загрунтовать. Состав может быть адгезионный или глубокого проникновения. Если позволяют средства, лучше приобрести смесь той же марки, что и паркетный клей.
Прогреть. При наличии системы «теплые полы» ее нужно включить за 10-14 дней и выключить за 2-3 часа до начала работ.
Нанесение грунтовки на основание.
Следующий этап – приклеивание ламелей. Клей наносится на основание и равномерно распределяется зубчатым шпателем. Доски аккуратно прикладываются, уплотняются и пригружаются. Если ламели имеют шпунтованные торцы, то в пазы можно дополнительно вбить «шпильки» или вкрутить саморезы.
Сделанный таким образом пол, после полной полимеризации клея (срок указан на этикетке), нужно отшлифовать и покрыть лаком, эмалью или обработать масляно-восковой композицией.
Простую обрезную доску с ровными торцами (без замков), как правило, прибивают к основанию соответствующим крепежом. При этом нужно:
Загрунтовать стяжку укрепляющим составом;
Гидроизолировать основание при помощи мастики, пергамина или полиэтиленовой пленки;
Уложить доски плотно друг к другу, не забывая о компенсационных зазорах по периметру – 0,5-1 см;
Шляпки «утопить» в пол на 3-5 мм, закрыть декоративными заглушками или замазать герметиком под цвет дерева;
Нанести на готовое покрытие защитный состав.
Лакирование пола.
Устройство деревянного пола на лагах
Утепление балконного помещения включает теплоизоляцию стен и основания. Для этой цели замечательно подходит лаговый метод укладки напольного покрытия. Проводится в несколько этапов:
Шаг 1. Подготовка
Все деревянные изделия, включая доски и рейки, обработать защитным средством (биоцидным, антипиреновым и т.п.). С пола удалить старое покрытие, очистить от мусора, выровнять поверхность.
Застелить гидроизоляционной пленкой или фольгированным изолоном (НПЭ-Ф) толщиной до 6 мм. Поскольку ширина полотна может превышать аналогичный параметр балкона, обрезать не надо, лучше сделать нахлест на стены.
Шаг 2. Формирование решетки
Для того чтобы рассчитать необходимое количество реек, нарисуйте на листке схему в масштабе. По рекомендациям производителей расстояние от стены до рейки должно быть не менее 5 см, а ширина просвета между лагами – 40-50 см. Приведем пример: для балкона 3х1,2 достаточно 2 продольных бруска и 5 поперечных.
Для небольших площадей решетка необязательна, допустим простой каркас из уложенных в одном направлении реек.
При помощи лаг и специальных металлических кронштейнов можно сделать так называемые регулируемые полы. Это удобный способ поднять уровень поверхности вровень с порогом и т. д. Подробнее смотрите на видео ниже.
Крепить продольные и поперечные лаги можно при помощи металлических уголков, анкеров и других видов метизов.
Учтите, что высверленная в бетоне глубина отверстия должна превышать длину крепежного элемента минимум на один сантиметр. Это нужно для того, чтобы без проблем вставить анкер целиком.
Удобнее всего работать с основанием из фанеры или ДСП. Для них достаточно приобрести саморезы по дереву. Интервал между фиксирующими деталями – 40-70 см.
В любом случае при установке каждого бруска необходимо проверять его ровность гидроуровнем или лазерным нивелиром. Если под лагами образовались просветы, их можно заполнить обрезками фанеры, досок и др.
Шаг 3. Формирование теплого слоя
В получившиеся между рейками просветы укладывается утеплитель. Это может быть минеральная вата, пенопласт, ЭППС и другие. Поверх конструкции некоторые мастера рекомендуют устраивать своеобразную контробрешетку из поперечных или продольных реек.
Но можно сделать проще и сразу сформировать настил:
Листовой из влагостойкой фанеры, ДСП или ОСП;
Защитный из пароизоляционной мембраны, которая обеспечит защиту от пыли, а также нормальный влагообмен утеплителя с внешней средой, предотвратит образование конденсата.
Первая доска устанавливается с отступом от стен на 0,5-0,8 см и крепится метизами или приклеивается к фанерному настилу. Все остальные планки ставятся плотно к первой и фиксируются аналогичным образом. После окончания работ поверхность необходимо защитить от грязи и воды при помощи лака, краски, масла или воска. Финишный этап – установка плинтусов и других декоративных молдингов.
Деревянный пол на балконе полностью готов. Наслаждайтесь комфортом и не забывайте своевременно восстанавливать защитное покрытие.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Хорошая реклама
Самое читаемое
Укладка пола на балконе своими руками. Лаги на балкон — устройство чернового пола от А до Я!
Укладка пола на балконе своими руками. Лаги на балкон — устройство чернового пола от А до Я!
Балкон любой квартиры может служить не только для хранения вещей, но и быть местом отдыха и работы. При этом требуется его, прежде всего, утеплить. В любом случае недостаточно просто установить металлопластиковые окна , необходимо принять меры по утеплению пола. Идеальным считается вариант утеплённого пола на лагах.
Рассмотрим подробнее обустройство настила на балконе с использованием лаг.
О настиле на лагах
Чтобы уложить покрытие пола требуется надёжное и прочное основание. Если в качестве покрытия выбран деревянный настил, то основой обязательно будут балки (лаги). Их можно считать фундаментом настила.
Большинство полов балконов укладываются на деревянные лаги. Использование деревянных балок на балконе даёт такие преимущества:
экономятся стройматериалы;
быстрая сборка;
по уложенному настилу можно сразу ходить в отличие от цементной стяжки;
высокая тепловая защита помещения;
под настилом легко проложить коммуникации, например, электропроводку;
можно установить любую высоту пола;
доступность материалов по стоимости облегчает выполнение ремонтов;
все материалы легко обрабатываются;
высокая прочность настила при соблюдении технологии укладки лаг;
небольшой вес не перегружает балконную плиту.
Правда, у полов на лагах есть недостатки: опасность гниения и высокая огнеопасность. Для защиты используются антисептики и средства, повышающие огнестойкость дерева.
Обустройство настила на лагах
Для балкона условно монтаж тёплого настила на лагах можно разделить на этапы.
Этап 1. Подготовительные операции .
Закупка материалов.
Лага — это брус из древесины разных пород. Рекомендуется покупать готовый сосновый брус. Его показатель влажности не более 20%, кроме того, у такого материала доступная цена. У бруса должно быть сечение 1:2, длина не меньше двух метров. Материал всегда закупается с запасом.
Антисептик — защитное покрытие, которое должно легко наноситься и стоить недорого. Его состав зависит от породы древесины, поэтому редко бывают покрытия с универсальным действием. Например, у распространённого антисептика «Сенеж» существует 10 видов.
Гидроизолирующие материалы — в зависимости от выбранного способа изоляции выбирается один из материалов: проникающий состав, обмазочный состав, рулонный материал.
Паропроницаемая плёнка — для балкона рекомендуется выбирать паропроницаемые двухслойные мембраны. Они отличаются хорошими защитными функциями и невысокой ценой.
Утеплитель — рекомендуется материал с высокими теплоизолирующими свойствами, небольшой массой и удобной обработкой. Такими качествами обладают пенополистирол и минеральная вата.
Фанера или половые доски — используются в качестве настила на лаги. Выбор зависит от нагрузки и финишного покрытия пола.
Грунтовка — выбирается состав глубокого проникновения. Его марка зависит от состояния балконной основы.
Крепёжный материал — шурупы, дюбели, саморезы, кронштейны и др.
Подготовка инструментов.
Для укладки лаг потребуется инструмент, которым можно работать по бетону и дереву: дрель, перфоратор, шуруповёрт, киянка, ножовка, строительный уровень, шпатель, валик для грунтовки.
Подготовка лаг.
До начала укладки лаги внимательно осматриваются. Бруски по всей длине должны быть ровными и сухими. Если через две недели хранения в сухом помещении брус не деформируется, значит, его можно использовать в качестве лаги.
Чтобы продлить срок службы, каждая лага покрывается антисептиком и высушивается.
Подготовка балконной плиты.
Важной и трудоёмкой является очистка от старого покрытия. Прежде всего, это относится к покрытию из кафеля. Под лагами должна быть ровная поверхность, иначе в пазухах будет собираться влага, которая является источником грибка и плесени.
Как сделать пол на балконе в новостройке. Ремонт лоджии в новостройке 1часть. Пошаговый МК.
Добрый день,мои дорогие форумчане! С вами снова я,Людмила.На этот раз делюсь с вами своим опытом по ремонту лоджии.
Начну описание слева на право,по-порядку стен. На этой стене вы видите запененный шов, по которому проходит кабель комнатного кондиционера, с выходом на улицу,через переднюю стенку лоджии.
Далее эта стена утепляется пенофолом.
Теперь начинаем обрешётку стены металло-профилем под ГКЛ. По низу прокладываем направляющий профиль…
Проверяем угломером ровное направление профиля по полу,относительно боковых стен и прикручиваем его к полу саморезами.
Оговорю заранее- полы на лоджии были сделаны мною годом раньше. Пока рабочие занимались кладкой кафеля в ванной и туалете-я занималась полом и приглядывала за их работой.Как делала,по тому же принципу,как описывала вам ремонт домика в деревне.Ничего нового,только утеплила пенопластом между лаг, запенила. На лаги пришила ДСП, сверху-линолеум.
К потолку этой стены-тоже направляющий профиль крепим,а потом замеряем высоту от потолка до пола и вырезаем
стойки из несущего метало-профиля,корректируя его уровнем.Расстояние между стойками должно быть 600мм (от одного центра профиля до следующего) Делается это для удобства дальнейшего пришивания ГКЛ к обрешётке.
Далее замеряем ширину поперечного профиля и вырезаем эти размеры. Прикладываем профиль к стойкам и размечаем маркером места стыковки профиля между собой.Вырезаем и отводим в стороны «крылышки»…
Молоточком подравниваем их,
просверливаем отверстия для соединения с профилем-стойкой.Может для кого то это не обязательно,но я делаю,как мне удобно и комфортно.
Крепим этот профиль к стойкам. Каждую стойку прикрепляем держателем к стене, для прочности.
Пришиваем ГКЛ к обрешетке саморезами.
На этом фото я предусмотрела деревянные бруски,так как планируются у меня в этом месте полки для цветов и т.д
Далее зашиваем всю стену ГКЛ.
Теперь заделываем все швы и отверстия от саморезов, шпатлёвкой…
Когда всё просохло,одеваем респиратор…
берём вот такую сетку
одеваем перчатки и затираем все швы до ровного состояния.Эту стену оставляем в покое пока.
Теперь две следующие стены — они продолжаются буквой «Г» Выглядели до ремонта они вот так. Штукатурка и металлические уголки…
Я её решила утеплить пенопластом- 50мм. Сделала обрешётку из деревянных брусков: стена кирпичная и я решила применить вот такой дюбель-гвоздь для крепления брусков к стене. Приложив брусок к стене, сверлила одновременно брусок и стену перфоратором,затем вбивала дюбель-гвоздь.
Пол на балконе линолеум. Разновидности линолеума
Прежде, чем говорить о факторах, влияющих на выбор того или иного типа покрытия, стоит отметить, что, на данный момент, на рынке представлены пять основных разновидностей линолеума. Причем, классификация осуществляется исходя из сырья изготовления. К ним относятся:
Глифталевый.
Коллоксилиновый.
На резиновой основе.
На натуральной основе.
На основе из поливинилхлорида (ПВХ).
Каждый из указанных типов покрытия имеет свои преимущества и недостатки, как в общем, так и в качестве покрытия для пола на балконе или лоджии.
Важно правильно выбрать линолеум, подходящий для балкона
Так, глифталевый линолеум представляет собой покрытие, нанесенное на тканевую основу. Этот факт значительно увеличивает звукоизоляционные и теплоизоляционные качества материала. Однако, с течением времени, такой линолеум подвержен деформации за счет того, что волокна ткани расходятся по ширине полотна.
Коллоксилиновый линолеум не имеет укрепляющей основы, что и объясняет тонкость материала. Такое покрытие более эластично и лучше противостоит воздействию влаги, но крайне легко возгорается.
Линолеум на резиновой основе прекрасно справляется с влажностью, пожароустойчив, и служит долгое время. Его недостатком является чувствительность к низким температурам — постеленный на балконе, зимой такой линолеум может потрескаться от мороза.
Линолеум, имеющий основу из натуральных материалов, оптимален для жилых помещений, в частности, детских комнат. Такое покрытие не производит вредоносных выделений. При этом, постелить его на неутепленной лоджии или открытом балконе было бы неразумно, так как, под воздействием внешних факторов, напольное покрытие быстро деформируется. К недостатку материала также можно отнести его высокую стоимость.
Линолеум, изготовленный на основе из ПВХ, является наиболее востребованным при покрытии пола балкона или лоджии. Этот материал прекрасно противостоит воздействию влаги, пыли, температур, при этом имеет незначительный вес, хорошую эластичность, легок в монтаже и не прожжет дыру в бюджете на ремонт.
Кондиционер на балконе — как его установить можно узнать из нашей публикации.
Как сделать на балконе теплый пол — читайте в этой статье .
Какой пол лучше сделать на застекленном балконе. Материалы для напольного покрытия на балконе, лоджии
Прежде чем сделать выбор материала для отделки пола на лоджии или балконе, необходимо разобраться с существующим непосредственным обустройством. Можно выделить такие виды:
балкон или лоджия без остекления;
балкон или лоджия с остеклением, но без утепления;
балкон хорошо утепленный и качественно остекленный.
Понятно, что на открытом неостекленном балконе пол подвержен наибольшим атмосферным воздействиям. Нужно учитывать, что выбранное покрытие должно выдерживать низкие температуры зимой, весной-осенью — перепады температур, с замерзанием и оттаиванием жидкости, летом — изнуряющую жару.
Специалисты считают, что для такого балкона замечательным вариантом будет покраска перекрытия из бетона. Самое главное в этом случае — выбрать краску, которая будет невосприимчива к различным атмосферным «сюрпризам».
Современные краски могут в полной мере соответствовать заявленным требованиям: они не боятся влаги, воздействия солнечного излучения, а также сильных морозов. Окраска осуществляется без особых проблем и довольно быстро. К недостаткам такого оформления напольного покрытия балкона нужно отнести простоту, таким дизайном уж точно никого не удивишь.
Сегодня строительные строймаркеты предлагают широчайший спектр современных напольных покрытий, как для самых требовательных клиентов, так и для заказчиков со скромным бюджетом. Нужно сориентироваться в многообразии напольных материалов, которые подойдут именно вам и для вашего балкона.
Еще раз отметим требования, которым должен соответствовать материал напольного покрытия:
быть невосприимчивым к перепаду температур;
обладать высокой влагостойкостью;
быть устойчивым к температурным деформациям.
Пол на холодной лоджии. Как приподнять пол?
Если нужно поднять уровень пола на лоджии своими руками, можно использовать несколько способов, выбор осуществляется в зависимости от высоты перепада:
при необходимости приподнять пол на высоту не более 60 мм, как правило, выполняется цементная стяжка;
если высота перепада более 60 мм, то можно либо уложить на пол жесткий утеплитель (пенопласт) и сделать поверх цементную стяжку, либо сделать черновой пол из фанеры, уложив листы на лаги.
Чтобы выполнить черновой пол из фанеры, сначала необходимо подготовить основание – заделать дефекты и выровнять. Затем можно начинать укладывать лаги, которые можно изготовить из досок.
Как правило, рекомендуется укладывать лаги сначала по периметру, создавая короб. Затем лаги укладывают поперек помещения, шаг расположения элементов составляет 40-50 см. Высота лаги определяется в зависимости от того, на какой уровень нужно поднять пол.
Крепить лаги к бетонному основанию можно разными способами. Если работы выполняются своими руками, то, чаще всего, используют крепление при помощи бобышек. Так называют парные крепежные элементы, которые укладывают по обе стороны лаги с определенным шагом.
Сами бобышки укрепляются на балконной плите при помощи дюбелей, а лаги прикручивают саморезами к бобышкам. Конструкция получается весьма надежной и прочной. Если планируется сделать пол из доски, то материал укладывают непосредственно на лаги.
Но если есть планы отделать пол другим материалом, сначала нужно сделать черновой пол из влагостойкой фанеры. Для работы следует использовать листы фанеры толщиной от 8 мм. Листы разрезаются на полосы или квадраты и укладываются поверх лаг «в разбежку», то есть, так, чтобы стыки не совпадали. Крепить листы фанеры следует на саморезы или на клей типа «жидкие гвозди».
Чтобы впоследствии избежать деформаций пола, необходимо по периметру помещения оставить зазор между стенами и черновым полом из фанеры. Ширина зазора – 2-3 см. А вот между листами фанеры зазоров оставаться не должно, их нужно укладывать плотно. Завершив работу по монтажу чернового пола, можно будет отделать его выбранным материалом.
Видео устройство пола на балконе из бруска.
Пол на балконе из фанеры на лагах
Содержание статьи
Современные напольные покрытия требуют абсолютной ровности основы перед укладкой. Пол на балконе из фанеры на лагах – это тот замечательный способ устройства стяжки, в котором сочетается монтаж пола на балконе или лоджии с его утеплением.
Как выровнять пол на балконе
Удобство этого метода заключается в том, что сопутствующее утепление основания пола производится любым утеплителем, доступным в строительных супермаркетах. Несложный процесс укладки также большой плюс.
Отделка пола на балконе финишным покрытием поверх выровненной основы станет несложным занятием даже для новичка в деле строительства.
Цифровые значения статьи указаны в миллиметрах.
Шаг 1, подготовка черновой основы
Если балкон находится в новой квартире без отделки, то черновой пол также ничем не отделан и ваша задача упрощается. Закройте имеющиеся в наличие трещины и выбоины на поверхности бетонной плиты, а также стыки стен и пола цементно–песчаной смесью.
На балконе с отделкой дело обстоит чуть сложнее. Произведите замеры толщины всех комплектующих, из которых будет состоять будущий пол на балконе, включая лаги, фанеру и финишное покрытие. Определите уровень, на котором должен находится этот ″пирог″.
Если существующее полы на балконе крепкие, на них нет повреждений, они не скрипят, а главное, не препятствует укладке нового покрытия на планируемый уровень, монтаж осуществляйте на него. Мешает – придётся произвести демонтаж.
В завершение этапа, подметите помещение, уберите строительный мусор. В идеале – примените строительный пылесос.
Шаг 2, крепление лаг
На поверхность основания пола постелите фольгированный изолон. Фольга на изолоне на одной стороне, поэтому выложите её вверх. Это позволит тепловой энергии впоследствии отражаться от фольги, оставаясь в помещении. Разложите материал так, чтобы излишки заходили на стены по периметру балкона 50–100.
Пришло время заняться пиломатериалами. Изделия из древесины обработайте антисептическими и антифунгицидными составами, во избежание гниения в процессе эксплуатации, через нескольких лет. Это касается деревянных составных частей будущего пола, без исключения.
Высохнут деревянные элементы стяжки в течение двух суток, поэтому наверно, стоит заняться обработкой ещё до начала работ.
В качестве лаг обычно используют деревянный брус толщиной 40–50. Разложите их по длине балкона в одну ″нитку″, на удалении не менее 50 от стены. Вторая ″нитка″ крепится на удалении 500–600 относительно первой. Если ширина балкона составляет не 1000 и менее, достаточно двух ″ниток″ обрешётки, стоит лишь увеличить отступ от стены, но опять же он не должен превышать 150.
Сделайте технологические отверстия в древесине, с шагом 500–600 и диаметром, совпадающим с окружностью анкерных болтов, которыми вы будете крепить её к основанию пола на балконе.
С помощью реечного уровня с ватерпасом определите наивысшую точку существующего пола. С этой точки необходимо начинать крепление обрешётки.
Прижмите брус к основе и через отверстие в древесине пробурите бетон. Глубина отверстия должна быть не менее 60 – это обеспечит надёжное крепление анкерного болта.[adsp-pro-25]
Теперь используйте строительный реечный уровень для определения горизонтальной выверки бруса. В случае необходимости подложите под него обрезки древесины, например.
При креплении второй ″нитки″ ориентируйтесь на горизонт первой, тогда основа пола будет находиться в одной горизонтальной плоскости.
В месте предполагаемых стыков двух листов фанеры рекомендуем закрепить перемычку.
Шаг 3, крепление лаг на уголки
Если высота брусков не может обеспечить выставления горизонтальной плоскости будущего пола на нужный уровень, примените другой способ крепления к основанию.
К бетонной плите закрепите металлические уголки, необходимой высоты, с двух сторон от бруса. Лаги прикрепите к уголкам саморезами.
Со стороны стены у вас не получится этого сделать. Поэтому выставив брус по уровню и закрепите саморезами. Затем просверлите отверстия сквозь металл первого крепежа, древесину и второй уголок. Вставьте в отверстие длинный болт и со стороны стены зафиксируйте гайку.
Операцию проделайте со каждым уголком, первой и второй ″ниток″ обрешётки.
Шаг 4, укладка утеплителя
Какой применить утеплитель, решать только вам. Со своей стороны, дадим совет – пол на балконе или лоджии такого вида лучше утеплять минеральной или каменной ватой. С ней несложно работать, она легко режется на нужные размеры. Подробнее об утеплении читайте в статье сайта «Утепляем пол на балконе своими руками».
Шаг 5, укладка фанеры
Кстати, вместо фанеры можно применить OSB. Узнать о том, что такое ОСБ (OSB) несложно перейдя на соответствующую публикацию нашего сайта.
Так или иначе, но монтаж пола, точнее, процесс укладки при замене стройматериала не изменится.
От стандартного листа отрежьте кусок необходимых размеров. При замерах учитывайте зазоры между материалом и стеной, которые образуются в результате правильного монтажа. Ширина такого зазора равняется 5, не более.
Закрепите лист к древесной основе, с шагом 200–250. При этом шляпки саморезов утопите под уровень фанеры не менее чем на 1.
Следующий лист вырезайте подобным образом, но зазор между двумя полотнами не должен превышать 2. Стыки, как мы говорили выше, лучше опереть на поперечный брус. Так, не появится даже предпосылка для возникновения скрипов и пол на балконе не станет прогибаться в этих местах.
Пол на балконе из фанеры сделан. Вы можете уложить на такую тёплую стяжку любое напольное покрытие.
Как сделать деревянный пол на балконе
Прочитав статью, вы узнаете, какие материалы и инструменты нужны для устройства деревянного пола, как правильно разметить и подготовить плиту (основание), закрепить лаги и выставить их по уровню, как утеплить пол на балконе и покрыть его ламинатом.
И так, вы решили самостоятельно сделать внутреннюю отделку вашего балкона.
Начать стоит с монтажа пола – это главный этап работ, так как разметка каркаса для обшивки стен пластиком, МДФ или деревянной вагонкой производится от уровня настила. К нему же выполняется привязка нижнего бруса или профиля, к которому крепиться плинтус.
Пол на балконе может быть цементным, наливным, деревянным, покрыт плиткой, линолеумом, ковролином или другими половым покрытием.
Фото балкона после наружной отделки и выноса по подоконнику.
Материалы и инструменты
Для выполнения работ потребуется:
брус 50*100 – 6 м;
подвес прямой 47*17 — 20 шт.;
дюбеля 6*30 без шляпки — 40 шт.;
саморезы острые 32 мм с пресшайбой — 40 шт., по дереву 35 мм — 100 шт., 45 мм — 50 шт.;
лист OSB 2500*1250*21 влагостойкий — 1 шт.;
монтажная пена;
изовер (минеральная вата) — 3 м2;
лиминат – 2.5 м2;
плинтуса 2,5 м – 3 шт. + углы и соединители;
стандартный набор инструментов — перфоратор с буром по бетону диаметром 6 мм., дрель, молоток, строительные ножи, ножовка по дереву, рулетка, карандаш и строительный уровень.
Разметка и подготовка балконной плиты
Монтаж пола на балконе начинаем с очистки плиты от мусора и посторонних предметов. Заполняем монтажной пеной щели, оставшиеся после обшивки балкона снаружи. Через них под настил пола могут проникать не только ветер и влага, но насекомые и даже птицы! Особое внимание стоит уделить щели по периметру плиты, так как между ней и материалом наружной отделки, как правило, остается расстояние в несколько сантиметров. Наружная обшивка, опускается ниже, поэтому пена снаружи будет не видна. Если расстояние слишком большое –заложите его брусом, полистеролом или закройте оцинкованной планкой.
Приступаем к разметке плиты. Лаги располагают поперек, расстояние между ними — 60 см. Размер выбран не случайно. Во-первых, опираясь на брусья, лежащие на таком расстоянии друг от друга, плита OSB под весом человека не будет прогибаться. Во-вторых – при таком расположении опор лист OSB можно будет использовать практически без остатка с минимальным количеством резов.
Первая лага, с которой начинается разметка, располагается со стороны балконного выхода на расстоянии 10-15 см. от края плиты. С помощью уровня чертим линию, можно напилить лаги, примерно их разложить и очерчивать уже по лежащему брусу. Рулеткой определяем расположение третьей и пятой лаги. Да-да! Именно третьей и пятой! На них попадут стыки распиленных частей листа OSB.
Повторюсь. Первая лага располагается на расстоянии 10-15 см. от края плиты, третья — 126 см. Расстояние взято по ширине плиты – 125 см + 1 см. зазора. Центр пятой лаги должен быть на расстоянии 125 см. от центра третьей, на них ляжет следующий 125-и сантиметровый кусок плиты OSB, края которого лягут по центру этих 2-х брусьев.
Все лаги, должны быть перпендикулярны несущей стене дома. Контролировать можно угольником.
2-ю и 4-ю лагу располагают между выставленными, расстояние между пятой и четвертой и четвертой и третьей будет равно 60 см, а между тремя первыми уменьшится примерно до 50 (за счет того что первый брус был смещен от на 15 см, а плита ложится до края). Это придаст жесткости и прочности полу у выхода на балкон.
Последнюю 6-ю лагу укладываем в конце на расстоянии 10-15 см. от другого края балкона.
Разложив брусья, отчерчиваем их расположение на бетоне и убираем.
Монтаж лаг
По начерченным линиям крепим дюбелями подвесы — по три крепежа на каждую лагу. Разлаживаем в них уже нарезанные по размеру лаги и выставляем по уровню. Так как ровные плиты встречаются крайне редко, уровень контролируем от бруса, который находится на самой высокой точке, подгоняя остальные с помощью подложенных под них деревяшек или пластиковых клинышков. Фиксируем лаги, прикручивая их через подвесы.
Фото выставленных по уровню лаг на балконе.
Высоту пола на балконе регулируем относительно пола в квартире и наличия порожка перед выходом.
Утепляем и кладем плиту основания пола на балконе
Утепляем пол минеральной ватой. Как вариант можно использовать плиты пенопласта, пенополистерола или фольгированный пенофол. Утеплитель укладываем между несущими нагрузку лагами и накрываем заранее распиленной плитой OSB.
Процесс устройства деревянного пола на балконе.
Плита пилится поперек. Измеренную ширину пола уменьшаем на 1-2 см с учетом зазоров. Получаем 2 куска 1250 мм. (ширина листа) на 750 мм., которые отлично лягут на заранее выставленные лаги. Последний кусок выпиливаем по размеру оставшейся части неположенного пола и добавляем недостающую часть порожка.
Плиты прикручиваем к лагам саморезами, кусочек у порога «пеним». Основание пола готово!
Укладываем ламинат на балконе
Фото укладки ламината на балконе.
Укладка ламината производится после внутренней обшивки стен. Во избежание скрипа и стука используем мягкую подложку, начинаем с целой полосы вдоль балкона. От края покрытия до стен по периметру оставляем зазор в 5 мм. Для его выставления можно использовать нарубленные полу сантиметровые бруски или специальные пластиковые клинышки.
Внутренняя отделка балкона с деревянным полом.
Ламинат по краям прижимается пластиковым плинтусом и придает полу законченный вид.
Как сделать деревянный пол на балконе
Деревянный пол на балконе. Устройство деревянных полов на балконе.
При ремонте балкона чтобы уложить утеплитель на пол, можно сделать деревянный пол. Утеплитель укладывается между лагами на которые стелится доска или фанера под ламинат. В этой статье мы подробно рассмотрим как правильно сделать деревянный пол на балконе или лоджии.
Устройство деревянных полов на балконе.
На рисунке представлена схема деревянного пола в разрезе.
Как сделать деревянный пол на балконе.
Чтобы сделать деревянный пол понадобятся следующие материалы:
Брус для лагов – не менее 50 х 50мм.
Половая доска 30 мм, или фанера толщиной не менее 18мм.
Анкера.
Саморезы или гвозди.
Скобы.
Гидроизоляция (гидробарьер).
Антисептическая пропитка для дерева.
Утеплитель (минеральная вата или пенополистирол).
Пароизоляция.
Важно! Вся древесина должна быть полностью высушена, иначе после укладки пола дерево постепенно высыхая, будет принимать свою форму, создавая щели и неровности.
Подготовка основания пола.
Перед укладкой деревянного пола, нужно предварительно подготовить основание, убрать старое покрытие, если таковое имеется. Если бетонный пол балкона имеет большие перепады, неровности и повреждения бетона, то желательно сделать бетонную стяжку, если неровности незначительные можно оставить как есть.
Гидроизоляция деревянного пола балкона.
Чтобы древесина не отсыревала нужно обязательно сделать гидроизоляцию. На бетонный пол балкона укладываем гидробарьер, края между полотнами укладываются внахлёст не менее 15 см и заклеиваются скотчем. Всё бетонное основание пола должно быть полностью покрыто гидроизоляцией.
Укладка лагов.
Брус, который мы будем использовать для лагов, обрабатываем антисептической пропиткой, это защитит древесину от появления жучка и значительно продлит её срок службы.
Укладываем продольно лаги из бруса, расстояние между крайними лагами и стеной оставляем примерно 50 мм. Расстояние между лагами не должно превышать 600 мм, если нужно увеличить расстояние придётся использовать для настила более толстые доски, при расстоянии в 800 мм толщина доски должна быть уже 35 – 40 мм.
Лаги нужно уложить в одной плоскости, для этого используем деревянные подкладки под лаги (дощечки, кусочки фанеры) и строительный уровень. Подкладки нужны чтобы приподнять, лагу в нужном месте для создания ровной горизонтальной плоскости.
Сначала укладываются и ровняются лаги по краям, между ними натягиваются шнуры, затем по шнуру укладываются средние лаги.
Как крепить лаги к бетонному полу.
Существует несколько способов крепления лагов к бетонному полу:
Пластиковые дюбеля и саморезы.
Металлические уголки и дюбеля.
Анкера.
Наиболее надёжный способ, который рекомендует большинство мастеров — прикрепить лаги анкерами, они не только будут удерживать лаги, но и создадут прижимное усилие, сопротивление при вырывании, что очень важно если брус вдруг не полностью высушен и его поведёт.
Крепление анкерами осуществляется следующим способом, в брусе просверливается отверстие, потом отверстие дублируется в бетоне. В бетон вбивается запорная часть анкера и лага крепится болтом. Чтобы спрятать шляпку болта, отверстие в лаге нужно предварительно прозенковать.
Укладка утеплителя и пароизоляции.
Чтобы пол на балконе был тёплым, рекомендуется между лагами уложить утеплитель, наиболее практичней использовать минеральную вату или пенополистирол.
Толщина утеплителя должна соответствовать толщине лагов, в данном случае если у нас лаги толщиной 50 мм, то и утеплитель мы используем такой же толщины. Утеплитель нужно уложить плотно, чтобы между лагами не остались зазоры.
Если мы используем минеральную вату, то нужно обязательно её укрыть пароизоляцией, иначе она будет отсыревать и собирать конденсат.
Пароизоляцию укладываем на утеплитель и лаги, можно закрепить её степлером к лагам.
Следующий этап настилаем пол, здесь есть два варианта — постелить доски и получится классический деревянный пол или уложить фанеру под напольное покрытие (ламинат, ковролин).
Укладка фанеры под напольное покрытие.
Далее если вам нужно уложить на балконе ламинат или другое напольное покрытие, то на лаги достаточно постелить фанеру. Для укладки нужно использовать фанеру толщиной не менее 18 мм. Листы фанеры распиливаем по ширине пола балкона и прикручиваем саморезами к лагам, оставляя зазор возле стен по 10 мм для вентиляции пола. Листы фанеры укладываем встык.
Для укладки ламината, на фанеру нужно уложить подложку, затем укладываем ламинат и устанавливаем плинтуса.
Первую доску укладываем на лаги, оставляя зазор в 10 мм от стены для вентиляции пола. Крепим доску к каждой лаге саморезами или гвоздями, шляпки утопляем в доску на 3 мм, в конце всех работ шляпки нужно зашпаклевать шпаклёвкой по дереву.
После укладки и крепления первой доски, укладываем рядом ещё две доски, возле крайней доски в каждую лагу вбиваем по скобе. Между скобой и доской вбиваем деревянный клин, таким образом, доски плотно прижимаются между собой и мы их крепим саморезами к лагам. Снимаем скобы и таким же образом укладываем следующие доски.
После укладки деревянного пола его нужно покрыть в два слоя износостойким лаком, рекомендуется использовать яхтный лак. Чтобы подчеркнуть текстуру дерева его можно перед лакированием предварительно вскрыть морилкой.
разные способы и их особенности.
На чтение 7 мин. Просмотров 4.7k. Опубликовано
Существуют разные способы, как поднять пол на балконе своими руками: используют дерево, бетон и другие материалы. Выбор делается с учетом целевого назначения помещения, условий окружающей среды. Чтобы покрытие прослужило долго, важно следовать инструкции по монтажу. Благодаря этому обеспечивается повышенная надежность, защита от влаги конструкции.
Зачем нужно поднимать пол
Такая мера принимается в ряде случаев:
Появилась необходимость в теплоизоляции основания, поэтому требуется поднять полы на балконе — поднять их можно с помощью каркаса, внутрь которого закладывается утеплитель. Под стяжкой реже выполняют монтаж материалов, способствующих снижению теплопотерь, т. к. в этом случае уменьшается надежность покрытия. Кроме того, для существенного улучшения микроклимата рекомендуется использовать утеплитель большей толщины. В результате нужно решать вопрос, как поднять пол на балконе на 20 см или более. Для этой цели также подойдет каркасная конструкция.
Если жилая комната или кухня объединяются с балконом, уровень оснований в этих помещениях будет разный. В результате придется постоянно смотреть под ноги и контролировать свои передвижения через образовавшийся порог. Чтобы сделать перемещение по квартире более удобным, поднимаем пол до уровня жилой комнаты.
Бетонная плита на лоджии часто имеет дефекты: существенные выбоины, уклон, бугры. Чтобы устранить эти недостатки, не всегда подходят стандартные методы (заполнение ям цементным раствором). Допускается увеличить высоту основания с помощью каркаса или стяжки, что позволит получить ровную поверхность.
Основные методы подъема пола на балконе
Рассматривают разные техники, основанные на применении сухого и мокрого выравнивания: стяжка с использованием сыпучих материалов и цементного раствора, конструкции из дерева и металла. Все они позволяют не только выровнять черновое основание, но и уменьшить высоту потолков за счет изменения толщины конструкции пола. Выбор метода делается с учетом температуры и влажности на лоджии. Принимают во внимание и вид чистового покрытия, которое планируется укладывать поверх утепленной конструкции.
Рассчитайте услугу поднятия пола в компании «Завод Балконов».
(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости:
Если подбирается способ, как поднять уровень пола на балконе, необходимо учитывать вес используемых материалов. Некоторые виды конструкций способствуют утяжелению бетонной плиты.
Когда она уже давно находится в эксплуатации, подверглась разрушению, не рекомендуется выполнять существенный подъем поверхности пола, используя для этой цели металлический каркас или стяжку. Конструкция может не выдержать и обрушиться.
При таких условиях рекомендуется восстановить бетонную плиту, используя стяжку, но в данном случае формируется тонкий слой покрытия.
Стяжка из цемента
Готовится цементно-песчаный раствор. Для упрочнения добавляют пластификатор. Благодаря этому смесь приобретает достаточную эластичность и может выдерживать высокие нагрузки, перепады температур. Стяжка является универсальной технологией, т. к. используется в помещениях разного целевого назначения: на отапливаемом и неотапливаемом балконе.
Такой вариант может быть использован и для выравнивания чернового основания на неостекленной лоджии.
Стяжка при условии правильно выполненного монтажа не подвергается воздействию влаги, морозоустойчива, служит долго.
Недостатком такого способа является ограничение по размерам. Так, не рекомендуется делать стяжку толще 10 сантиметров. Конструкция может оказывать на бетонную плиту существенное давление. По этой причине соединить пол кухни и балкона таким способом не получится, т. к. толщина покрытия должна быть более существенной. Если необходимо увеличить значение данного размера на 15 см, рассматривают другие варианты.
Основным преимуществом стяжки является возможность укладки поверх этого слоя любого покрытия.
Его монтируют под плитку, паркет, ламинат и др. Кроме того, стяжка небольшой толщины может использоваться для выравнивания поверхности перед установкой каркаса, который позволит увеличить основание на 20 см.
Стяжка с керамзитом
Чтобы пол повысить на балконе, керамзитом утепляется каркас, который монтируется на бетонной плите.
Делать насыпь материала без подобия опалубки (система лаг в данном случае) не следует, т. к. это приведет к быстрой деформации покрытия, что обусловлено высокой подвижностью фракций.
Если используется керамзит, данная технология называется сухой стяжкой. При этом не применяется цементный раствор.
Данная технология является универсальной, т. к. позволяет решить несколько проблем:
утеплить пол на лоджии;
выровнять поверхность;
поднять пол на 15-20 см.
К недостаткам относится необходимость использования отделочных материалов некоторых видов: половой доски, ламината, ДСП, фанеры.
Примеры цен на отделку балконного пола. (источник: компания «Завод Балконов»)
Тип полов
Стоимость
Теплые полы
от 2 000 руб/кв. м
Плитка, линолеум, паркет
от 1 500 руб/кв. м
Для индивидуального расчета стоимости отделки Вашего балкона обратитесь в компанию «Завод Балконов».
(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости:
Плитку на такую конструкцию не рекомендуется укладывать из-за ее повышенной подвижности. Керамзит — негигроскопичный материал, достаточно легкий, монтаж выполняется легко и быстро.
Поднятие пола на лагах
Данный вариант является наиболее предпочтительным, т. к. позволяет поднять конструкцию пола даже на 30 см, если это необходимо. Преимущества:
сравнительно небольшой вес;
легкость обработки;
несложный монтаж.
Основным недостатком технологии поднятия пола на балконе лагами является подверженность материала, из которого изготавливается каркас, воздействию влаги.
По данной причине рекомендуется использовать такой вариант на остекленных балконах. Если помещение неотапливаемое, важно тщательно выполнить гидроизоляцию, снизить отток тепла с помощью пенофола (укладывается на черновое основание), использовать негигроскопичный утеплитель.
Принцип изменения высоты основания такой же, как и в предыдущем случае. Только при этом используется металлический каркас. Он характеризуется существенным весом, утяжеляет бетонную плиту, поэтому применяется только на объектах, где балкон еще не старый и не подвергается разрушению.
Монтаж осуществляется при помощи сварки. В качестве основных элементов используются уголки или профильные трубы разного сечения. Перед монтажом конструкция защищается от коррозии специальными составами. Для фиксации каркаса на полу используются анкеры. Внутри конструкции между продольными и поперечными трубами закладывается утеплитель. Сверху рекомендуется закрепить доски, что упростит отделку поверхности.
Поднятие пола на балконе своими руками
Если интересует вопрос, как правильно выполнить эту работу, необходимо придерживаться инструкции:
Подготавливается поверхность: удаляются неровности, пыль, загрязнения. Если есть трещины, их заполняют цементным раствором. Для выравнивания основания делают стяжку минимальной толщины. Монтаж деревянного каркаса выполняется через несколько недель, когда бетон схватится.
Подготавливают материалы. Размер деревянного бруса подбирается с учетом высоты, на которую поднимаем пол на балконе.
Выполняется укладка рулонной гидроизоляции с напуском на стены.
Фиксируют лаги на расстоянии 40-60 см анкерами на бетонной плите.
Выполняется монтаж поперечных брусьев на таком же расстоянии (не более 60 см). Они крепятся к лагам саморезами. Между стеной и торцом каркаса должно оставаться небольшое расстояние.
Выполняется монтаж теплоизоляции между лагами.
Укладывается половая доска.
Рекомендуем посмотреть видео по поднятию пола на балконе. Как плюс в нем показано и утепление.
Подготовительные работы: термоизоляция и гидроизоляция
Защита от влаги — важнейший этап при выполнении данных работ. Для этого используют пеноизол или рубероид. Альтернативные варианты: проникающие составы, наплавляемые материалы. Их можно комбинировать. Однако такая мера принимается для защиты деревянного каркаса на неотапливаемом балконе. Дополнительно древесину обрабатывают антисептиком.
Утеплитель укладывается между лагами. Для этого используют минеральную вату, стекловату, керамзит, пенополистирол. Можно комбинировать материалы. При этом любой из перечисленных вариантов используется вместе с пенофолом.
6 советов по укладке полов в бревенчатом доме
1. На что следует обратить внимание при покупке напольных покрытий?
Во-первых, помните, что пол — это больше, чем просто красивый внешний вид. Действительно, ваш выбор зависит от бюджета, износа, состояния здоровья, комфорта и технического обслуживания. Если вы делаете все самостоятельно, вы можете добавить в список требования для установки, такие как инструменты и опыт. Хотя нет фактической суммы бюджета, которую следует выделить на пол, вы должны рассчитывать заплатить от 2 до 20 долларов за квадратный фут, что составляет различные материалы — от коврового покрытия до лиственных пород — по всему дому.Ковер от стены до стены является наиболее экономичной альтернативой в большинстве ситуаций, а винил более низкого качества занимает второе место.
Как вы могли догадаться, керамическая плитка, сланец, мрамор или экзотические лиственные породы занимают верхнюю часть диапазона стоимости. В качестве основы примите во внимание, что дешевый сорт коврового покрытия может продаваться по цене менее доллара за квадратный фут, но с добавлением коврового покрытия и укладки окончательная сумма обычно превысит три доллара за квадратный фут. Чтобы лучше распорядиться бюджетом, сделайте разметку на копии плана этажа, чтобы показать тип пола для каждой области дома, а затем сложите квадратные метры для каждой комнаты.Оттуда посетите поставщиков напольных покрытий, чтобы узнать стоимость установки для каждого типа пола, который вы рассматриваете. Добавьте от 10 до 15 процентов на отходы и налоги.
Широкий дощатый пол в деревенском стиле.
2. Поскольку у моего дома ограниченный бюджет, как лучше всего укладывать пол в зонах с умеренным движением?
Зоны с умеренным движением, такие как коридоры, гостиные и столовые, имеют прочное ковровое покрытие. Поскольку ковер легко снимается, это хороший выбор в тех местах, которые вы, возможно, захотите позже покрыть древесиной твердых пород.Берберское ковровое покрытие хорошо изнашивается и, по крайней мере, по сравнению с более длинной петлей или ворсистой тканью, легко чистится. Если ковровое покрытие — ваше краткосрочное решение, обработайте это место и подготовьте его так, как будто сейчас в него входит древесина твердых пород. Установите высоту двери и отделайте ее так, как будто пол будет деревянным. Это сэкономит время и деньги, когда вы действительно установите пол из сосны или дуба, который вам так нужен. Я также установил винил, доступный с каменными и керамическими узорами, во многих бревенчатых домах. Виниловая плитка на клеевой основе, большую часть которой вы можете установить самостоятельно, обычно является наиболее доступным вариантом.Подвалы и прихожие — всегда отличные места для винила. Вы также можете покрасить или нанести эпоксидное покрытие для легкой и недорогой отделки бетона. Если вы хотите, чтобы в качестве чистового пола использовали бетон, обязательно сообщите об этом специалистам по отделке бетона. Если не указано иное, многие отделочники просто подметают влажный бетон, чтобы получить «чистую поверхность», которая не будет скользкой во влажном состоянии, но не будет иметь гладкого завершенного вида, который ассоциируется с декоративными бетонными полами. Вы также можете заказать окраску бетона субподрядчиком по бетону.Пара слоев герметика на окрашенном или окрашенном бетоне обеспечивает привлекательный пол для хозяйственных и подвальных помещений.
3. О чем мне нужно думать, когда речь идет об износе в местах с интенсивным движением?
Полы из твердых пород дерева обычно лучше всего подходят для участков дома с наиболее интенсивным движением транспорта. Будьте осторожны с полами из мягкой древесины, например из сосны, которые легко поцарапают от таких вещей, как когти домашних животных. Завершите паркетный пол несколькими слоями полиуретанового лака, который используется для отделки полов в коммерческих и спортивных помещениях.Если вы ожидаете интенсивного движения транспорта на улицу и обратно, убедитесь, что у вас есть всепогодное напольное покрытие прямо внутри наружных дверей. Сделайте это покрытие достаточно большим, чтобы люди могли снимать обувь, пальто и сушить открытые зонтики. Сланец, керамическая плитка и прочный винил подойдут, но убедитесь, что у них нескользящая поверхность. Гладкая керамическая плитка иногда может привести к тому, что бегущий ребенок или домашнее животное поскользнется и упадет.
4. Я видел все виды напольных покрытий на кухне — от керамической плитки до сланца — но я беспокоюсь о том, чтобы держать его в чистоте.
Какие напольные покрытия выглядят хорошо и могут выдерживать движение, пролитие жидкости и удары, которые являются частью жизни на кухне? Полы на кухне представляют собой особые проблемы. Они должны хорошо выглядеть, легко очищаться, не допускать пятен от разливов и вмятин от упавшей посуды, а также на них должно быть удобно стоять в течение длительного времени. Керамическая плитка и шифер создают эффектные кухонные полы. При правильной герметизации они устойчивы к появлению пятен и легко очищаются. Конечно, есть и недостатки: полы, как правило, холодные, а затирочные швы, как известно, трудно поддерживать в чистоте даже при многократном уплотнении.Сверхпрочный винил имитирует внешний вид сланца и плитки, и его легко чистить. Другой вариант: качественный винил, который легко монтируется своими руками.
5. У нас в доме устанавливается теплый пол. Дополняет ли один тип напольного покрытия эту технологию лучше, чем другой?
Да, ваш выбор напольного покрытия повлияет на эффективность системы теплого пола. Бетон и гипсокартон (бетон на основе гипса) обеспечивают отличную массу для хранения и излучения тепла от жидкости, переносимой по встроенным трубам под полом.Высокая плотность бетона помогает смягчить колебания температуры, поэтому излучающей системе не нужно постоянно подстраиваться под колебания температуры в сердечнике. Однако лучистое отопление не ограничивается бетонными полами. Большинство систем можно использовать с любым напольным покрытием. Фактически, ваш подрядчик может установить специальный черновой пол, который содержит канавки для труб и материала, исключающего термическое отклонение, используемого в теплых полах. Канавки направляют тепло вверх через пол. (Примечание: преимущества теплопередачи системы будут потеряны, если вы будете использовать полы с высокой плотностью, например ковровое покрытие или пробку.) Когда дело доходит до деревянного пола и лучистого тепла, убедитесь, что ваш подрядчик тщательно акклиматизирует древесину. (На самом деле, вы должны делать это независимо от того, какой тип отопления вы используете.) Переместите пол в зону, где он будет установлен, и оставьте его на несколько недель с работающей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Это поможет исключить усадку и неожиданное движение древесины.
6. Я много читал о бамбуковых полах и их «зеленом» факторе. Есть ли у него недостатки?
Поскольку бамбук растет очень быстро и его можно собирать, не убивая растения, он имеет право на получение кредита на быстро возобновляемые ресурсы в США.Программа LEED Совета по экологическому строительству. Если бамбуковый пол изготовлен без использования карбамидоформальдегидных связующих, он также имеет право на получение кредита за качество воздуха в помещении. Эти характеристики обеспечивают репутацию бамбука как «зеленого» продукта. Бамбук обычно встречается в полах с плоской или краевой зернистостью. На полу с плоской текстурой видны костяшки бамбука. (Если вы когда-нибудь видели бамбуковый шест, вы замечали периодическое вздутие вдоль трости. Это костяшки пальцев.) Бамбук с зернистой кромкой не показывает узоров на костяшках.Бамбуковые полы имеют два естественных цвета: светлый, похожий на кленовый, и более глубокий коричневый (последний является результатом процесса термической обработки). Бамбук тоже можно окрасить. Если экологичное строительство является важной целью (а я думаю, что так и должно быть), будьте готовы провести некоторое исследование и пойти на компромисс. Имейте в виду, что почти все бамбуковые полы поступают из Китая, где экологические меры по его выращиванию и урожаю сильно различаются. В настоящее время в Китае не разрешены проверки того, как выращивают, собирают и обрабатывают бамбук, а это означает, что трудно сказать, использовались ли экологически чистые методы и материалы.(Между прочим, это миф о том, что бамбук, используемый в напольных покрытиях, истощает пищевые ресурсы для находящихся под угрозой исчезновения гигантских панд в Китае.) Прежде чем покупать бамбуковые полы, узнайте у производителя, использовались ли мочевино-формальдегидные связующие при его создании, и узнайте, как его перевезли к нашим берегам. Если не учитывать эффективность, то покупка такого пола принесет больше вреда, чем пользы
Как просверлить и установить бревенчатые стойки для перил
Перила из кедрового бревна
могут придать вашему крыльцу, террасе или лестнице деревенский вид и долговечность, которые вы желаете своему бревенчатому дому или хижине.В компании Northern Log Supply наши перила фрезерованы для облегчения установки и прибудут на ваш объект уже готовыми к установке. Если хотите, мы даже можем помочь с установкой перил из бревна. Вот что вам нужно знать перед установкой перил для бревен.
Инструменты и материалы: что вам понадобится
Чтобы просверлить и установить стойки перил из бревен, вам необходимо сначала собрать следующее и материалы:
Карандаш
Рулетка
Торпеда
ур.
Поперечная пила или бензопила
Электродрель
Сверло 1/2 дюйма
Разделочная пила
Длина 6 дюймов, болт со стопором на 3/8 с головкой 9/16
Шайба
7 шагов для установки столбов перил для бревен
1.Измерьте столб
Во-первых, определите, какой тип стойки вам нужен, например, внешний угол, внутренний угол, линейный столб или кольцевой столб. Возьмите этот столб и измерьте ширину, чтобы найти и отметить центральную точку.
Затем измерьте длину, чтобы определить, и отметьте, где вы хотите, чтобы хвост свешивался. Обычно мы используем выступ 8 дюймов. Эта отметка скажет вам, насколько глубоко ваши колени будут свисать. Сделайте еще одну отметку на другой стороне на той же высоте.
Используя уровень торпеды, сделайте отметку в центре столба, чтобы обеспечить прямую линию и разрез.Затем переместите эту отметку на отметку выступа, которую вы сделали ранее.
2. Сделайте надрез
Есть два способа вырезать сообщение в зависимости от ваших личных предпочтений. Некоторые люди предпочитают использовать торцовочную пилу, чтобы разрезать столб, или, как на видео, вы можете использовать бензопилу. Перед тем, как разрезать столб, убедитесь, что он закреплен с помощью подставки для кормушки или пильной лошади с зажимом.
3. Сделайте выемку
После того, как пропил будет продвинут насквозь, поднесите его к отрезной пиле, чтобы отрезать хвост снаружи.Это будет началом вашей выемки, через которую вы теперь будете прорезать, до того места, где центр был вынут бензопилой (или поперечной пилой). Делая эту выемку, убедитесь, что ваше бревно расположено параллельно столу, чтобы при установке на вашу колоду оно было прямым. Обязательно удалите весь мусор из выемки, чтобы при застегивании вы получили плотную и надежную посадку.
4. Измерение для концов шипа
Теперь, когда вы сделали надрез на линии, углу или внутренней стойке, пора измерить, где вы будете просверливать концы шипа на секции перил.Сделайте свою первую отметку на расстоянии 5,25 дюйма снизу. Поместив измерительную ленту на первую отметку, сделайте вторую отметку на 30,74 дюйма.
На этом этапе посмотрите вверх от центра надреза и перенесите эту отметку на две отметки, которые вы только что сделали. Используйте уровень торпеды на выемке, чтобы просверлить эти отверстия по прямой линии.
5. Просверлите отверстия и закройте
С помощью полусверла просверлите отверстия в двух отметках, сделанных на шаге 4.
После того, как просверлены два отверстия для перил, вам нужно просверлить конец, чтобы его можно было закрепить на настиле.Поверните стойку на 90 градусов — при использовании одной застежки отверстие должно располагаться по центру, а при использовании двух застежек разделите разницу между ними.
Затем сделайте отметку на 3,25 дюйма и просверлите отверстие. Будьте осторожны, чтобы не просверлить деревянное отверстие полностью, чтобы бит держался за край стойки.
6. Закрепите стойки к палубе
А теперь пора прикрепить столб к палубе. Вы можете использовать стандартный 6-дюймовый болт длиной 3/8 дюйма с головкой 9/16 и шайбой для крепления стойки к палубе.Как только столб плотно встал на место, повторите этот шаг со второй стойкой.
7. Закрепите шипы в стойках
После того, как стойки будут прикреплены к настилу, вам нужно будет прикрепить шипы перил к стойкам, используя то же приложение, что и шпиндели привинчиваются к направляющей. Верхние и нижние шипы рекомендуется ввинчивать в обе стойки вверху и внизу каждой.
Теперь перила из бревна должны быть успешно установлены!
Перила из кедрового бревна от Northern Log Supply
Northern Log производит перила для лестниц, перила для настила и шпиндели из кедрового бревна, доступные нестандартной длины и изготовленные в соответствии с вашими требованиями.Характеристики стандартных предварительно собранных бревенчатых перил:
4 ”верхняя и нижняя направляющие
Столбы 8 «x 48»
3-дюймовые шпиндели, расстояние между которыми составляет 6.5 дюймов, поэтому между шпинделями не должно быть слишком большого зазора.
Наши перила из кедрового бревна доступны в классическом, традиционном и двойном стилях, а также в наличии перила из дерева гикори. Для более деревенского вида мы также предлагаем черные перила из прутка и перила из арматуры по кругу.
Если у вас есть вопросы или вы хотите разместить заказ, не стесняйтесь обращаться к нам.Наш дружный коллектив будет рад вам помочь!
Как установить деревянную или композитную террасную плитку
Создайте идеальную окружающую среду с помощью высококачественного композитного материала премиум-класса. Композитные террасные доски с крышкой SLS серого цвета. Артикул: 15243771.
С палубной плиткой обновить поверхность вашего открытого пространства можно быстро и легко. Этот тип террасной доски разработан с переплетенными краями, которые удерживают плитку на месте с минимальными усилиями с вашей стороны.Более того, после установки настилочная плитка долговечна, красива и проста в уходе. Когда вы начнете планировать новое пространство для колоды, узнайте, как правильно установить плитки и где их можно использовать. Вот инструкция, как укладывать деревянную или композитную террасную плитку.
Советы по укладке террасной плитки
Плитку настила
легко установить в местах, где уже есть основание, например, на существующей террасе или на плоском бетонном патио. Чаще всего этот материал настила состоит из деревянных или композитных реек, прикрепленных к решетчатой пластиковой основе, которая сцепляется с другими деталями.Это означает, что вам не нужны гвозди (если вы не хотите прикрепить планку, которая не блокируется). Большинство плиток имеют одинаковую форму площадью 1 квадратный фут. Знание их размера важно при планировании того, сколько плиток вам понадобится для завершения вашего проекта.
«Хорошее практическое правило — заказывать на 10% больше плитки, чем вам нужно».
Шаг 1: Заказ плитки
Прежде чем заказать плитку, оцените, сколько вам понадобится.Измерьте свою поверхность, записав общее количество квадратных футов, которое она имеет. Поскольку большинство плиток в колоде имеют размер 1 квадратный фут, вы быстро поймете, сколько вам нужно. Конечно, всегда неплохо заказать несколько дополнительных штук, так как вам может потребоваться обрезать плитку, чтобы она соответствовала участкам необычной формы. Кроме того, наличие излишков под рукой позволяет заменять плитки, если они повреждены. На самом деле, хорошее практическое правило — заказывать на 10 процентов больше плитки, чем вам нужно по вашим измерениям.
Кроме того, подумайте, хотите ли вы иметь рамку для вашей колоды.Если да, включите его в свои расчеты покрытия.
Шаг 2. Проверьте расчеты
По прибытии плитки колоды разложите ряд, чтобы убедиться, что ваши размеры верны. Поместите одну плитку на пространство, которое вы покрываете, затем соедините следующую, пока не охватите ширину вашей поверхности. Если вы заметили, что у вас есть зазор по краям, будьте готовы отрезать часть плитки, если вы хотите полностью закрыть ее.
Шаг 3: Установите плитку настила
После подтверждения всех ваших измерений вы можете приступить к установке колоды.Выберите угол, в который вы положите первую плитку. Возможно, вам придется перемещать плитки, чтобы определить, какие края вставляются в другие — на каждой плитке есть кольца и булавки, которые вы соединяете, чтобы заблокировать плитки. Вы найдете эти кусочки по краям каждой плитки, выходящие из пластиковой основы.
Поскольку вам нужно только уложить плитки вместе и убедиться, что они зафиксированы, установка занимает считанные минуты. Вы можете переместить мебель из незавершенного участка на свежеуложенное, не беспокоясь о том, что это испортит вашу работу.
Шаг 4: нестандартная резка
Если вы наткнетесь на участок необычной формы, самое время обрезать плитку, чтобы она подходила к нему. Заполните плитки как можно ближе, затем разрежьте картон на кусочки размером 1 квадратный фут, чтобы они служили шаблоном для ваших плиток. Нарисуйте на картоне то место, где вам нужно будет разрезать плитки, чтобы они вписывались в пространство. Вы даже можете вырезать картонный квадрат и положить его на место, чтобы убедиться, что шаблон правильной формы. Затем отметьте ваши настоящие плитки.
Перед тем, как резать по линиям, скопированным на плитку, убедитесь, что на линии реза нет шурупов.Если есть, возможно, вам придется переставить несколько винтов в другую точку крепления. Посмотрите, сколько винтов крепят каждую планку к основанию, и убедитесь, что столько же винтов находится на месте после резки.
Используйте лобзик и все необходимое защитное снаряжение, чтобы вырезать по вашим отметкам. Убедитесь, что вы оставили правильные края плитки нетронутыми, чтобы вы могли соединить отрезанные части с уже вставленными. С помощью пальмовой шлифовальной машины или инструмента Dremel зашлифуйте край среза, чтобы получить гладкую поверхность со скошенной кромкой.Положите отрезанные плитки на место, и все готово.
Теперь, когда вы знаете, как устанавливать плитки в колоду, вы можете задаться вопросом, куда они могут пойти. Предлагаем вашему вниманию обзор различных поверхностей, которые могут помочь вам в отделке террасной плитки. На какие поверхности можно укладывать террасную плитку?
Хорошо отдохните на палубе на свежем воздухе и солнечном свете. Композитные террасные доски с крышкой SLS серого цвета. Артикул: 15243771.
Колоды Как следует из названия, плитки колоды — идеальные поверхности для вашей колоды.Их можно установить поверх существующей террасы, придав помещению обновленный вид, который будет изящно стареть.
Патио На открытых поверхностях на уровне земли, таких как патио, также используется настилная плитка. Ассортимент деревянных, композитных и каменных плиток для террас означает, что ваш внутренний дворик может иметь любую эстетику, которую вы пожелаете.
Балконы Сделайте свой балкон более удобным и красивым, добавив террасную плитку. Они хорошо вписываются в небольшие помещения, что отлично подойдет для балконов.
Настилы для бассейнов Многие типы настилов устойчивы к влаге и нескользкие, что идеально подходит для настилов бассейнов. Например, резиновая плитка для настила обеспечит безопасность вашей семьи, пока они наслаждаются вашим бассейном.
Палубная плитка имеет непостоянную укладку, поэтому ее может использовать каждый, от домовладельцев до арендаторов. Благодаря простой установке и стильному дизайну, вы получите новую отличную внешнюю поверхность в кратчайшие сроки.
Вы ищете материал для террасы, который можно использовать в домашних условиях?
Щелкните здесь, чтобы просмотреть нашу онлайн-подборку удобных взаимосвязанных плиток для настилов.Обновите патио в мгновение ока.
Заказать образцы бесплатно. Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери. Создано с помощью Sketch. Заказать образцы бесплатно Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери.
Плавающий деревянный пол: установка за 8 шагов
Описание проекта
Навык
1 из 5
Легкий
Это похоже на сборку пазла с помощью основных инструментов, за исключением того, что нужно много вставать на колени, вставать и опускаться.
Стоимость
От 8 до 18 долларов за квадратный фут
Расчетное время
8-10 часов
Трудно представить себе уютный дом без тепла деревянного пола. Самый быстрый способ получить новую древесину — это установить плавающий пол. В отличие от традиционных планок из массивной древесины, плавающий пол не прибивается гвоздями. Вместо этого доски либо склеиваются, либо защелкиваются. Доска быстро ложится практически на любой материал — бетон, фанеру, листовой винил и даже керамическую плитку.
Доступно несколько материалов для плавающих полов, но если вам нужна настоящая древесина, лучший выбор — это инженерные полы. Этот сэндвич из шпона, приклеенного к слоям сосны или фанеры, выглядит как массив дерева и очень устойчив. Хотя тонкий шпон инженерного пола нельзя шлифовать столько раз, сколько можно шлифовать массивную древесину, его толстое заводское покрытие более долговечно, чем нанесенное в вашем доме на твердое дерево, и оно будет готово для мебели всего за один день. Прочтите, чтобы узнать, как установить плавающий паркетный пол.
Показано: Доска Chesapeake Hickory с вишневыми специями, от Mannington
Обзор плавающего деревянного пола
Иллюстрация Грегори Немека
Инженерный пол укладывается на тонкий лист пенопласта, который обеспечивает амортизацию и звукопоглощение. Доски склеиваются, образуя пол, который «плавает» — свободно движется — как единое целое. Вам нужно оставить зазор 5/16 дюйма между полом и плинтусом или стеной по периметру комнаты, чтобы на полу было достаточно места для расширения.
В большинстве случаев можно укладывать настил, не снимая существующий плинтус, скрывая расширительный зазор с помощью молдинга (или четверть круга, что шире). Или вы можете снять плинтус, уложить пол, а затем снова установить плинтус сверху. Независимо от того, какой метод вы используете, прибивайте молдинг к стене, а не к полу, чтобы пол мог двигаться.
По завершении подготовительных работ решите, в каком направлении укладывать пол. Обычно лучше всего смотрится установка досок параллельно самой длинной стене.Затем измерьте ширину комнаты (вычтите 5/8 дюйма, чтобы учесть зазор расширения с обеих сторон) и разделите на ширину пола, который вы выбрали, чтобы рассчитать, сколько рядов досок потребуется.
Скорее всего, вам нужно будет разрезать или обрезать по длине последний слой, который будет соответствовать. Если в результате ваших расчетов конечный ряд имеет ширину не менее 1 ½ дюйма, тогда первый ряд должен быть доской во всю ширину. Но если последний курс более узкий, оторвите первый, чтобы последний был приемлемой ширины.
Как установить плавающий пол
1. Обрезать дверные коробки
Фото Колина Смита
Используйте пилу для резки «ласточкин хвост», чтобы обрезать нижнюю часть кожуха во всех дверных проемах, чтобы пол мог скользить под ними.
Измерить высоту пропила, положив кусок пенопласта и кусок пола (вверх дном, чтобы пила не поцарапала поверхность).
Затем прижмите пилу к доске и аккуратно сделайте пропил.
2. Установить пенопласт
Фото Колина Смита
Пропылесосьте комнату, затем разверните пенопласт.
Покройте всю комнату одним слоем, подрезав ее по размеру канцелярским ножом и стыкнув швы.
Заклейте швы изолентой.
3. Установить первый курс
Фото Колина Смита
Лягте первую дощечку с его рифленым концом в угле против разделительного блока. Также разместите распорки вдоль стартовой стены. Устанавливая пол, всегда держите язычки наружу и обрезайте концы к стене.
Чтобы заполнить детали в первом ряду, поместите распорку у стены и измерьте расстояние от нее до последней установленной доски.
Отметьте это измерение на новой доске, начиная с конца с пазами, чтобы он совпадал с гребнем последней доски. Отрежьте доску нужной длины.
Нанесите клей на концевую канавку новой детали и установите.
Проденьте монтировку между концом планки и распоркой и соедините соединение вместе. Затем надавите на деталь на место. Удалите излишки клея влажной тряпкой.
4. Установить остальное покрытие пола
Фото Колина Смита
Начинайте каждый ряд с куска пола, оставшегося от предыдущего разреза (обрезанный конец к стене), если он имеет длину более 8 дюймов.Это будет держать суставы в шахматном порядке. Не забудьте поставить распорки у боковых стен, прежде чем класть доску.
Выдавите клей в паз планки одной непрерывной полоской, затем сдвиньте его вверх по предыдущему ряду. Приложите деревянный брусок к внешней стороне доски и постучите по нему молотком, чтобы доски плотно прижались друг к другу.
Измерьте расстояние от доски до конца ряда и завершите ряд, как описано в шаге 3. Продолжайте укладывать доски таким же образом, по одному ряду за раз.Каждые четыре-шесть курсов используйте синюю малярную ленту, чтобы стыки были плотно затянуты, пока клей застывает.
5. Мероприятие по последнему ходу
Фото Колина Смита
Когда дойдете до последнего ряда, измерьте ширину, необходимую для последней доски. Опять же, измерьте расстояние до проставки у стены, чтобы учесть зазор расширения.
На доске, проходящей через дверь, необходимо сделать выемку, чтобы она поместилась внутри дверного проема.Чтобы определить его ширину, измерьте расстояние до ближайшего края молдинга дверного упора.
6. Продрать доску шириной
Фото Колина Смита
Лобзиком разорвите доску по ширине и прорежьте выемки в дверном проеме над центром. Обрежьте доску так, чтобы она подходила под обшивку и доходила до упора. Используйте лезвие по дереву с мелкими зубьями и режьте медленно.
7. Подденьте последним ходом
Фото Колина Смита
Для прохождения этого последнего курса требуется терпение и убеждение.Удалите распорки на последней стене, чтобы было пространство для маневра, затем используйте монтировку, чтобы плотно прижать кусок к предыдущему ряду. При необходимости вставьте доску на место, ударив ее блоком и молотком.
Дайте клею застыть не менее 12 часов, прежде чем снимать малярную ленту и распорки и обшивать комнату лепниной по периметру.
8. Установить финишную накладку
Фото Колина Смита
Обрежьте дверные упоры с обеих сторон дверного проема по высоте переходной молдинги.Затем отрежьте кусок перехода, чтобы он поместился между дверными косяками.
Установить переход на черный пол. Перекрывайте пол с обеих сторон, но оставьте зазор 5/16 дюйма против плавающего пола. Просверлите три направляющих отверстия по центру, чтобы переходная лепнина не раскололась, затем прикрепите ее к черному полу, а не к полу, с помощью гвоздей 4d.
Теперь измерьте стены для лепки обуви. Постарайтесь дополнить каждую стену одной деталью. При необходимости соедините детали косынкой.
Для внутренних углов используйте соединение с прорезью или просто скосите две детали. Обрежьте митры и для внешних углов.
Плотно прижмите молдинг к полу. Прикрепите его к плинтусу, а не к полу, с помощью гвоздей 4d.
Инструменты
Балконы на втором этаже — Домостроение
Возвращаясь домой после визита во Францию или, возможно, из местной постановки «Ромео и Джульетта», многие романтики клянутся: «В моей следующей спальне будет балкон.Строители, чьи клиенты просят балкон на втором этаже, должны продумать прочные детали, которые будут поддерживать Джульетту и ее перила. В течение многих лет некоторые дизайнеры создавали балконы второго этажа путем консольного перекрытия балок перекрытия (или плиты перекрытия) через тепловую оболочку здания. Однако с этим связаны две серьезные проблемы: тепловые мосты и регулирование влажности.
Тепловые мосты и риски влажности
Некоторые строители решают проблему капиллярности путем установки фанеры на внешний настил, а затем — водонепроницаемого поверхностного материала, такого как стекловолокно.Это работает лучше, чем доски настила с дренажными зазорами, но все же оставляет сложную проблему на пороге двери. Поскольку консольные балки гарантируют, что внутренний пол и балконная площадка находятся на одном уровне, трудно предотвратить попадание дождя и снега. Для наилучшего управления водными ресурсами требуется, чтобы балкон или настил был на одну ступень ниже, чем внутренний пол, что невозможно, если балки перекрытия консольные.
Как колода, без столбов
Стив Бачек, архитектор
На балконе без консолей, скорее всего, будет лежак, похожий на палубу.Лучше всего расположить ригель подальше от обшивки, чтобы обеспечить дренаж, и старательно мигать, чтобы влага не попала в дом. Дальний конец балкона может поддерживаться стойками на опорах, но более традиционная эстетика достигается с помощью металлических стержней, тросов или кронштейнов. Все три варианта могут быть настолько утилитарными или декоративными, как вы хотите, но они должны быть спроектированы для обеспечения безопасности.
Кабели, кронштейны или опоры
Опора снизу с помощью скоб.Стив Бачек, архитектор
Поскольку консольные балки перекрытия — это глупость, как следует поддерживать настил? Для простоты предположим, что речь идет о прямоугольном балконе. Существует два возможных способа поддержки двух углов балкона, примыкающего к зданию: вы можете установить обычную балку настила, которая прикреплена к зданию, или вы можете поддержать углы на столбах, которые опираются на опоры, например, отдельно стоящая палуба. Что касается двух углов балкона, наиболее удаленных от здания, у вас есть три варианта: вы можете подвесить углы к зданию с помощью диагональных стальных стержней или тросов, вы можете поддержать углы снизу с помощью диагональных деревянных кронштейнов или вы можете поддерживать углы на независимых стойках, как обычную колоду.
Стальные балконы энергоэффективны. Бетон консольный, не очень
Несколько производителей, включая Metalcraft (metal-craft.net) из Пенсакола, Флорида, и Timmerman Manufacturing ( timmermanmfg.com ) из Коновер, Северная Каролина, проектируют, проектируют, производят и продают сборные стальные балконы, поддерживаемые несущими скобами. Этот тип балкона также, вероятно, можно заказать в вашем местном сварочном цеху, хотя вам может потребоваться, чтобы его спроектировал инженер. Поскольку металлические балконы выходят за пределы ограждающих конструкций здания, они представляют собой энергосберегающий подход к этой детали.
Бетон — это проводник, а не изолятор, так что вы должны быть сумасшедшим, чтобы предложить консольную плиту перекрытия через тепловую оболочку здания, верно? К сожалению, консольные плиты перекрытия из бетона без термического разрыва чрезвычайно распространены в США. Консольные плиты — наиболее распространенный метод оформления балконов в коммерческих зданиях и во многих многоквартирных домах.
Если балкон с деревянным каркасом не для вас, остановитесь на стали.
Балкон от Metalcraft. Этот металлический балкон с порошковым покрытием был спроектирован и построен Metalcraft по индивидуальному заказу. Металлические кронштейны под балконом являются несущими, любезно предоставлены Metalcraft. Изготовленная на заказ стальная рама. Дизайнеры TrekHaus, дуплекса пассивного дома в Портленде, штат Орегон, определили стальной каркас для поддержки балконов второго этажа здания таким образом, чтобы не нарушать тепловую оболочку. Стальной каркас был разработан инженером Джеромом Мэдденом и изготовлен в местной сварочной мастерской Aaron’s Custom Metal Fab с разрешения Randy Hayslip / PDX Living LLC.
Подробнее
Некоторые из этих деталей являются новыми в коллекции Energy-Smart Advisor. Члены GBA Pro получают полный доступ к библиотеке деталей, которая содержит почти 2500 деталей о строительстве лучших, более плотных и энергоэффективных домов. Перейдите на сайт GreenBuildingAdvisor.com/detail-drawings , чтобы просмотреть коллекции.
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик
×
Укладка наружной плитки на занимаемое пространство
Поделитесь этим постом!
Вид с Редмонд-Ридж. Редмонд, Вашингтон
Укладка наружной плитки над жилым помещением
На этой неделе я получил электронное письмо о том, как выложить плитку снаружи над занятой комнатой. Я пока не говорил об этом, но это очень рискованная ситуация, и я хотел бы ее немного расширить.Вот вопрос:
Здравствуйте .. Я надеялся, что вы дадите какой-нибудь совет. У меня большой опыт работы с плиткой. Я также успешно установил душ с мокрой кроватью. У меня есть проект, по которому я могу воспользоваться вашим советом. У меня есть открытый балкон, который находится прямо над готовой комнатой. Существующий кафельный пол протекает. Я предполагаю, что строитель обрезал углы и неправильно подготовил подрамник.
Балкон имеет размеры примерно 18 на 8 футов со сливом в центре.Я собирался укладывать новый кафельный пол следующим образом…
1) установить толь 2) прибить оцинковку. токарный станок. 3) нанесите растворный слой с уклоном 1/4 ″ для каждой ноги. 4) нанести тонкий набор с мембраной сверху 5) плитка
Для большой площади работы много. Есть ли у вас другие предложения? Заранее благодарю за совет.
Около двух лет назад я разговаривал с местным представителем одной из крупнейших компаний, производящих тонкую / затирочную / гидроизоляционную плитку. В его обязанности входит демонстрация продукции, технические вопросы и решение проблем, в которых может быть задействована их продукция. Как правило, проблема номер один, на которую они должны реагировать, — это проблемы с затиркой. Обесцвечивание, плесень, высолы и т. Д. Это также довольно распространено среди его конкурентов. Но когда мы разговорились, я был весьма удивлен, узнав, что это уже не самая распространенная проблема.Его заменили установкой наружной плитки.
Имейте в виду, что я живу не в Южной Калифорнии. Это на северо-западе Тихого океана. Его территория — Вашингтон, Орегон и Аляска. Также имейте в виду, что каждый уклад плитки имеет затирку. Не всякая укладка плитки — это внешний балкон. На самом деле, здесь они не такие уж и распространенные. Тем не менее, это была его техническая проблема номер один: установка наружной плитки, особенно над жилым пространством.
Причина, по которой я поднимаю этот вопрос, заключается в том, что многие подрядчики не относятся к этим установкам серьезно.Они не думают, что для них есть что-то большее, чем обычный пол в ванной. Но определенно есть некоторые вещи, на которые следует обратить внимание при установке наружной плитки. Вот несколько вещей, о которых я хотел бы поговорить:
Сланец — не лучший выбор для укладки наружной плитки
Гидроизоляционные мембраны
Жидкие мембраны обычно не подходят для этого применения. Но имеет значение, какой это продукт. Например, у Laticrete есть отличный набор инструкций по укладке наружной плитки с использованием жидкой гидроизоляционной мембраны Hydroban.Однако Hydroban не одобрен в качестве первичной гидроизоляционной мембраны . Они не указывают какой-либо из своих продуктов для использования в качестве первичной гидроизоляционной мембраны .
Ваш выбор гидроизоляционных мембран имеет решающее значение. Только некоторые из них одобрены для укладки наружной плитки. Если бы это был я, единственная мембрана, которую я бы рассмотрел, — это Noble Deck от Noble Company . Это очень толстая и прочная мембрана, изготовленная компанией, которая является лидером в производстве листовых мембран.Но его нужно правильно установить. Место, где он крепится к стене, является критическим местом, и его необходимо соответствующим образом обработать.
Другой вариант — от Schluter Systems (стр. 16). Они одобряют свою мембрану Ditra для укладки наружной плитки, в том числе на жилое пространство. Но опять же, чтение инструкции критично. Например, они хотят, чтобы их дренажный коврик Troba использовался как часть системы.
Существуют и другие продукты и методы, которые подойдут для первичной системы гидроизоляции.Оба продукта, которые я упомянул выше, имеют действительно хорошие инструкции. Они говорят вам, под каким углом должен быть пол, на что устанавливать мембраны и как должны быть построены полы. Перед тем, как выбрать систему гидроизоляции, важно провести исследование.
Движущиеся суставы
Я еще не говорил о деформационных суставах в своем блоге и, вероятно, когда-нибудь буду. Но это еще одна часть головоломки для успешной укладки наружной плитки. Что такое деформационный сустав? По сути, это шов в плитке, не залитый раствором.Вместо этого он заполнен гибким герметиком, например, герметиком. Для укладки наружной плитки вам понадобится уретан (лучший выбор) или силикон с твердостью по Шору А. Custom Building Products изготавливает силиконовый герметик, соответствующий твердости по шкале А и имеющий цвета, соответствующие их затиркам. Преимущество этого заключается в том, что силиконовый шов будет менее заметным, если он будет похож на швы для затирки вокруг него.
Где разместить эти гибкие деформационные шарниры? Для установки наружной плитки они должны устанавливаться через каждые 8–12 футов.Итак, в приведенном выше примере, если размер внешнего балкона составляет 8 футов на 18 футов, вам понадобится хотя бы один герметизирующий шов в середине 18-футового участка.
Вам также понадобится деформационный шов по периметру вашего кафельного пола. Если по периметру что-то есть, то заделывать его не нужно. Если виден шов по периметру, то вам нужно заполнить его тем же гибким герметиком. Обычно деформационный шов составляет около 1/4 дюйма. но может быть больше, если вы приблизитесь к максимальному пределу в 12 футов.
Единственное, что нужно для укладки плитки: подвижные соединения
Выбор тонкого раствора
Еще один аспект, на который часто не обращают внимания при укладке наружной плитки, — это выбор тонкого раствора. Для работы на открытом воздухе вам понадобится самый прочный и гибкий тонкий набор, который вы можете найти. Как минимум, он должен соответствовать ANSI 118.15. Смотрите мою публикацию о различных типах тонкослойных растворов здесь. Хорошие разбавленные растворы для этих применений:
Строительные изделия на заказ Megalite Laticrete 254 Platinum
Гибкий подвижный шов требуется по периметру каждой укладки плитки
Выбор плитки
Лучший выбор плитки для установки наружной плитки — непроницаемая .Они не впитают влагу. Они не заставят людей поскользнуться на них, когда они намокнут. Обычно лучше всего подходит керамогранит. Они должны пройти испытание на проскальзывание, называемое динамическим коэффициентом трения (DCOF). Для интерьеров минимальное значение составляет 0,42 DCOF. Лучше, чем это число, подходит для укладки наружной плитки. Я не знаю минимальных требований для установки наружной плитки. Это то, о чем стоит спросить, покупая плитку.
Многие люди любят покупать сланцевую плитку для экстерьера.Это может показаться идеальным вариантом. Но сланец обычно плохой выбор для экстерьера. Он пористый, и со временем слои будут отслаиваться. Хороший нескользящий керамогранит — лучший выбор.
Таким образом, при укладке наружной плитки, особенно на занятую жилую площадь, детали укладки имеют решающее значение. При правильном исследовании, хороших методах установки и правильном выборе продуктов ваш внешний плиточный балкон может быть причислен к успешным установкам.
Поделитесь этим постом!
Деревянное крыльцо с плиточным настилом
Джон Кэрролл
В 2012 году постоянные клиенты спросили меня, могу ли я установить плиточный пол на их крыльце с деревянным каркасом.Я много раз укладывал плитку на полы с деревянным каркасом во внутренних помещениях с повышенной влажностью, таких как полы в ванных комнатах и душах, используя гидроизоляционную мембрану Kerdi от Schluter. Schluter также производит аналогичную мембрану под названием Ditra, которую можно использовать для облицовки наружной плитки поверх деревянных поверхностей. Для настилов, построенных над занятыми жилыми помещениями, существует спецификация Kerdi (называемая D-EXT-OS-13), которая требует, чтобы на фанерном настиле была установлена кровельная мембрана, за которой следовали дренажный мат и армированный раствор толщиной 1 ½ дюйма.Затем на слой затвердевшего раствора устанавливают мембрану Schluter-Ditra перед фактической укладкой плитки. Такой подход почти беспроблемный, но, очевидно, будет дорого в установке.
Во время проекта четыре года назад Schluter также предлагал менее дорогую деталь для строительства на незанятых пространствах (названную D-EXT-W-13), которая просто предусматривала установку цементного щита поверх фанеры с мембрана Schluter-Ditra, устанавливаемая на заднюю панель.Поскольку крыльцо, над которым я собирался работать, было над незанятым пространством и находилось в очень защищенном месте, мы решили выбрать этот менее дорогой дизайн.
В этом приложении мембрана Ditra выполняет несколько функций. Полиэтилен не только является гидроизоляционной мембраной, но и действует как «разъединяющий» слой, который обеспечивает различное движение, возникающее между слоем фанеры и более жестким слоем кладки. И, в отличие от Kerdi, мембрана имеет углубления в форме ласточкина хвоста, которые обеспечивают механическое соединение между тонким слоем и мембраной и усиливают поддержку слоя плитки.
Подготовка системы пола Система пола крыльца, которая находилась на высоте примерно 10 футов над бетонным внутренним двориком, была обрамлена обработанной древесиной как часть крупного трехэтажного сооружения. С временным настилом из фанеры крыльцо в течение нескольких лет служило импровизированной мастерской и площадкой для завершения остальной части пристройки. Построенное внутри вставки размером 10 на 22 фута, крыльцо было защищено стенами с трех сторон и покрыто крышей, карниз которой выступал примерно на один фут за единственную открытую сторону палубы.Расположенный в этом защищенном месте, во время большинства штормов на палубу выпадало очень мало дождя.
Требования спецификаций Schluter заключались в том, чтобы пол имел уклон от 1,5% до 2%, что составляет примерно 1/4 дюйма на фут, и это отклонение должно быть ограничено до 1/360 пролета. Система пола, сделанная из обработанных балок размером 2х10 южной желтой сосны, установленных на 16 дюймов по центру, соответствовала обоим этим требованиям.
Черный пол. Спецификации производителя предусматривают использование черновых панелей «внешнего качества».Мне нигде не удалось найти этот сорт, и несколько поставщиков предложили вместо этого использовать обработанную фанеру. К счастью, вместо того, чтобы последовать их совету, я связался с техническим представителем Schluter Systems. Обработанная фанера не гниет, но ее размеры нестабильны, что может вызвать проблемы с материалами, указанными выше. Технический представитель заверил меня, что широко распространенная available-дюймовая фанера Sturd-I-Floor с рейтингом APA, которая намного более стабильна по размерам, чем обработанная фанера, подойдет.
После удаления старой временной фанеры я прикрепил новую обшивку T&G к каркасу с помощью 2-дюймовых шурупов для настила и строительного клея.При нанесении клея я всегда кладу ровно столько, чтобы наклеивать по одному листу за раз, чтобы предотвратить высыхание клея и образование пленки, прежде чем я установлю лист на место. Я также осторожно опускаю лист на место, не скользя его по верхней поверхности балки, так как я заметил, что сдвигающиеся панели на место часто сбивают большую часть клея с балок.
Я установил фанеру с зазором 1/8 дюйма между концами панелей, разместив винты на расстоянии 6 дюймов по концам и 8 дюймов в поле.По периметру крыльца я оставил зазор 3/4 дюйма между фанерным настилом и стенными рамами.
Джон Кэрролл
Автор заменил оригинальный черновой пол крыльца на новую 3/4-дюймовую шпунтованную обшивку Sturd-I-Floor с рейтингом APA, которая крепится к каркасу с помощью двухдюймовых шурупов для настила и строительного клея. Затем он вычесал немодифицированный тонкоотверждающийся клей с помощью шпателя с квадратными зубцами 1/4 дюйма, положил цементную основу PermaBase для наружных работ на бороздчатую грязь, затем прикрепил заднюю панель к черновому полу с помощью кровельных гвоздей толщиной 1 1/2 дюйма, расставленных на расстоянии примерно 8 дюймов o.c.
Цементная плита для наружных работ. В спецификациях Schluter содержится призыв к «цементному основанию для наружных работ». Подложка PermaBase, которую я обычно использую, соответствует этим требованиям. В соответствии со спецификациями, я сместил швы защитной панели от балок и от швов фанеры ниже. Используя 1/4-дюймовый шпатель с квадратными зубьями, я распределил немодифицированный (то есть без латексной добавки) тонкий слой на фанере, затем установил заднюю панель на бороздчатой грязи и прикрепил ее к фанере с помощью кровельного покрытия толщиной 1 ½ дюйма. гвозди.Я разместил гвозди на расстоянии около 8 дюймов друг от друга и — следуя совету производителя задников — избегал забивать нижние балки (я думаю, цель состояла в том, чтобы позволить слою цементной плиты слегка плавать, а не быть жестко прикрепленным к каркасу, который может двигаться в ответ на изменение влажности).
Как и в случае с фанерой, я не стал плотно стыковать панели задника; вместо этого я оставил зазор в ¼ дюйма между всеми краями панели. Я также сохранил зазор 3/4 дюйма между краем панелей и тремя стенами, образующими внутренний периметр крыльца.После того, как я установил все панели, я заполнил промежутки между панелями более тонким слоем и наложил стойкую к щелочам сетчатую ленту, которую заделал тонкой пленкой. Процесс заклеивания этих стыков похож на заклейку стыков между гипсокартонными панелями, и, фактически, я использовал свои инструменты для гипсокартона для этой работы.
Мембрана Schluter-Ditra Чтобы приклеить мембрану Ditra к основанию, я использовал немодифицированный раствор тонкого отверждения, нанесенный шпателем с квадратными зубцами ¼ дюйма. Мембрана имеет ширину 1 метр (39 дюймов), и, чтобы избежать лишних швов, я установил ее полосами по всей длине крыльца (21 фут).Это сделано для установки довольно большого листа мембраны.
Джон Кэрролл
Мембрана Schluter-Ditra использовалась для гидроизоляции и подготовки пола к укладке плитки. Перед установкой автор вырезал и подогнал все детали, пометив их положение карандашом, прежде чем снова скрутить их, чтобы он знал, с чего начать и где остановить тонкий набор, разложив его по заднему слою.
Чтобы тоник не высыхал до того, как я смог вставить в него мембрану, я подготовил все, прежде чем смешать его.Сначала я раскатал полосу и подогнал ее всухую. Перед тем, как снова закатать отрезанный кусок, я также сделал отметку по краю, чтобы знать, где остановить тонкий слой, когда я выкладываю его на заднюю панель. Стараясь не сдвинуть мембрану, я установил бетонные блоки поверх ее половины, чтобы закрепить ее на месте. Затем я скатал вторую половину.
Джон Кэрролл
Немодифицированный тонкий раствор, нанесенный шпателем с квадратными зубцами ¼ дюйма, использовался для приклеивания мембраны к подкладке.Работая быстро, автор распределил раствор по линиям, отмеченным положением каждого куска мембраны, зачесал его зубчатым шпателем, затем прикатал мембрану на место.
Я смешал половину 50-фунтового мешка с тонким слоем, которого было как раз достаточно, чтобы установить свернутую половину полосы. Работая быстро, я распределил раствор до линии, которую нарисовал, и зачесал ее зубчатым шпателем. После того, как раствор равномерно распределился, я снова намотал мембрану на него.Начиная с середины секции, я использовал две ручные поплавки, чтобы вдавить мембрану в грязь. Выполнение этого изнутри помогает избежать образования пузырей в мембране. После того, как первая половина полосы была встроена, я откатил вторую половину и повторил процесс.
Джон Кэрролл
Затем автор использовал ручные поплавки, чтобы вдавить мембрану в грязь, работая изнутри наружу, чтобы было легче избежать пузырей в мембране. Джон Кэрролл
Вложив первую половину каждой полоски мембраны в тонкий набор, автор откатил вторую половину и повторил процесс.
После того, как я закончил укладывать мембрану, нужно было уделить внимание нескольким деталям, прежде чем я смог начать укладывать на нее плитку. Во-первых, мне пришлось заклеить швы 5-дюймовой лентой Schluter Kerdi-Band, заделанной неизмененным тонким слоем. Kerdi-Band, изготовленный из того же материала, что и мембрана Kerdi, поставляется в рулонах длиной до 33 футов. Как и в случае с задней стенкой, процесс заклеивания этих швов очень похож на заклеивание швов гипсокартона.
Джон Кэрролл
Автор заклеил швы мембраны 5-дюймовым ремнем Schluter Kerdi-Band, заделанным неизмененным тонким слоем.Процесс заклеивания этих швов очень похож на заклейку швов гипсокартона и может выполняться теми же инструментами.
Чтобы осветить пересечение пола и стен, я использовал полоски Kerdi-Band шириной 10 дюймов. Сначала я нанесла тонкую пленку по периметру пола и у основания стены. Затем я сложил Kerdi-Band пополам по длине и вложил в тонкий набор.
Я также использовал продукт Kerdi, чтобы высветить самое уязвимое место на этой палубе для проникновения воды: основание единственной стойки вдоль открытой стороны крыльца.Вода, которая попадает в зону над столбиком, стекает по поверхности плитки и попадает в столб, поэтому было необходимо сделать гидроизоляцию там водонепроницаемой. Для достижения этой цели я использовал четыре предварительно сформированных внешних угла Керди. Как и в случае с окладом стены, я заделал эти бесшовные углы тонким слоем, распределив его по мембране Schluter-Ditra и по краю столба. Позже я покрыл вертикальную опору гидроизоляции облицовкой, которую использовал для отделки столба.
Предварительно сформованные внешние углы Schluter Kerdi-Kereck использовались для заделки пересечения пост-мембраны.Они стоят около 6 долларов каждая.
Последней задачей по подготовке мембраны для плитки была установка металлической кромки вдоль открытой стороны крыльца. Schluter Systems предлагает несколько профилей для внешней кромки балконов, но тот, который я выбрал, называемый профилем Schluter Rondec-Step, обычно используется для отделки выступов на ступенях, выложенных плиткой. Я выбрал этот, потому что он наматывался на открытые края фанеры, задника и мембраны, а также потому, что он не выступал слишком далеко за внешний край крыльца, что хорошо сочеталось со стойкой.
Джон Кэрролл
Для отделки открытого края крыльца автор установил металлическую обшивку Shluter Rondec-Step, предварительно намазав на мембрану слой тонкосодержащего материала. Джон Кэрролл
Вдавив обшивку в грязь, автор поместил бетонные блоки на каждом конце, чтобы удерживать ее на месте, пока грязь застывает.
Чтобы установить металлическую обшивку, я разложил тонкую пленку и вдавил ее в грязь.Чтобы удерживать его на месте во время образования грязи, я поместил бетонные блоки на каждом конце.
Наконец, плитка Владельцы выбрали керамогранит, который они хотели установить в виде вертушки. Для этого шаблона требуются квадратные плитки двух разных размеров; обычно (но не всегда) одна плитка в два раза больше другой. В этом случае большая плитка имела квадрат 11 3/4 дюйма, а маленькая — 5 3/4 дюйма квадрата. При использовании 1/4-дюймового строительного шва размер приращений для макета составил даже 12 дюймов и 6 дюймов.
Джон Кэрролл
Керамогранит, использованный для отделки пола, был нанесен в виде вертушки, что требует использования квадратных плиток двух разных размеров. Обычно (но не всегда) одна плитка в этом узоре в два раза больше другой. В этом случае большая плитка имела квадрат 11 3/4 дюйма, а маленькая — 5 3/4 дюйма квадрата. При использовании 1/4-дюймового строительного шва размер приращений для макета составил даже 12 дюймов и 6 дюймов.
Макет. Первым шагом в выкладывании узора вертушки было создание базовой линии вдоль нижней открытой стороны крыльца. Я отметил базовую линию на расстоянии, равном одной большой плитке (11 3/4 дюйма) от металлического края, который я установил в нижней части крыльца.
Затем я нашел оптимальную начальную точку на линии. Эта отправная точка центрирует макет между боковыми стенами и обеспечивает как можно больший размер обрезанной плитки вдоль стен. Для достижения этой цели мне нужно было создать ссылку либо в центральной точке, либо на расстоянии от этой центральной точки, равном половине ширины приращения макета.Поскольку меньшая плитка имела ширину 6 дюймов, макет должен был выполняться с шагом в 6 дюймов. Итак, если бы мне нужно было сместить точку отсчета, величина этого смещения составила бы 3 дюйма.
Расстояние между двумя готовыми стенами составляло 262 дюйма. При измерении от готовых граней стен, нижняя часть которых была обрезана на несколько дюймов над полом, моя планка с обеих сторон была на дюйма от обшитых стенок каркаса. Следуя этой схеме, сохраните здоровые компенсационные швы по периметру плиточного пола.Закончив укладку плитки, мы заделали щель по периметру пола, выстроив стену с помощью шпатлевки, а затем установили плинтус. Чтобы обеспечить возможность движения, мы подняли их немного выше плитки.
Чтобы найти центральную точку, я разделил общую длину (262 дюйма) пополам и отметил 131 дюйм от стены. Чтобы еще раз проверить свой макет, я измерил расстояние от противоположной стены, чтобы убедиться, что это расстояние также составляет 131 дюйм. Затем я разделил 131-дюймовый макет на 6, чтобы посмотреть, оставить ли контрольную точку в центре или переместить ее на 3 дюйма.Это простое вычисление показало, что на этом расстоянии будет 21,83 шестидюймового приращения. Поскольку 0,83 больше половины, я оставил начальную точку в центре. Как только опорная точка на линии была установлена, у меня была возможность перемещать опорную точку с шагом 6 дюймов и использовать любую из этих точек в качестве точки отсчета. руководство по началу работы с плиткой. В данном случае я переместился более чем на двадцать шесть дюймов, или 120 дюймов, вправо. Отметив эту точку на линии, я отметил линию, идущую перпендикулярно базовой линии от этой точки.Затем я обозначил вторую перпендикулярную линию на 6 дюймов правее первой.
Джон Кэрролл
Первой установленной плиткой была большая плитка, с правой стороной, вырезанной на 11 дюймов, левой стороной — с левой вертикальной линией разметки, а верхом плитки — с базовой линией. Вторую плитку разрезали на 5 3/4 дюйма и установили напротив металлического выступа слева от первой плитки. Затем были две полные 6-дюймовые плитки и третья 6-дюймовая плитка, которую нужно было обрезать до 5 дюймов, чтобы она поместилась между стеной и правой вертикальной линией.Следующие курсы были установлены аналогичным образом, чтобы сохранить шаблон.
Используя базовую линию и эти две перпендикулярные линии, которые я обычно называю вертикальными линиями, в качестве ориентира, я начал перемещать плитки примерно по диагонали. Вот как у меня получился шаблон. Первой плиткой, которую я установил, была большая плитка. Я отрезал правую сторону на 11 дюймов и установил левую сторону, выровняв вертикальную линию слева, а верх плитки — даже с базовой линией. Для второй плитки я вырезал большую плитку на 5 3/4 дюйма и установил ее напротив металлического выступа слева от первой плитки . Теперь я установил три 6-дюймовых плитки; первые две шли слева от больших плиток, которые я только что установил, а третья, которую мне пришлось обрезать на 5 дюймов, проходила по вертикальной линии справа. На следующем этапе я установил пять больших плиток, обрезав верхнюю и нижнюю плитки, чтобы сохранить узор.
Джон Кэрролл
Автор установил плитку в неизмененном тонком слое, нанесенном зубчатым шпателем размером ½ дюйма на ½ дюйма. Джон Кэрролл
Чтобы обеспечить достаточное покрытие вафельной поверхности мембраны Schluter-Ditra, автор также промазал каждую плитку маслом.Джон Кэрролл
После укладки плитки швы залили шлифованной жидкостью, используя стандартные методы укладки плитки.
Установка. Тогда я поехал на скачки. Чередуя ряд больших плиток и ряд маленьких плиток, я постепенно построил большую схему установки в форме ступенек, которая проходила по всей ширине крыльца. Чтобы узор оставался прямым и упорядоченным, я использовал распорки для плитки ¼ дюйма на протяжении всей работы.
В соответствии с рекомендациями производителя, укладываю плитку в немодифицированном растворе тонкого отверждения. Производитель плитки рекомендовал шпатель с зубьями размером inch на inch дюйма, но я обнаружил, что он не обеспечивает достаточного покрытия вафельной поверхности мембраны Schluter-Ditra. После некоторых экспериментов я закончил тем, что использовал зубчатый шпатель размером ½ дюйма на ½ дюйма, а также замазал каждую плитку маслом. После укладки всей плитки заделал швы шлифованной затиркой.
Джон Кэрролл
Даже после четырех лет эксплуатации пол крыльца выглядит так же хорошо, как и в день укладки плитки.Джон Кэрролл
Нижняя сторона открыта для обозрения, и нигде нет никаких признаков утечки воды.
Последующие действия Пол крыльца используется уже четыре года и сегодня выглядит так же хорошо, как и в тот день, когда я его закончил, без каких-либо признаков утечки воды под настилом. Для этого проекта спецификации D-EXT-W-13 работали очень хорошо, но с тех пор я узнал, что эта деталь больше не включена в литературу Schluter.Технический представитель сказал мне, что компания отказалась от этих спецификаций, потому что некоторые установщики испытали утечки, но, по его мнению, причиной утечек была неспособность установщиков тщательно выполнить жизненно важные детали перепрошивки.
Могу ли я снова использовать эту систему? Я бы стал — но только если бы над палубой была крыша.
Став счастливым обладателем загородного участка, человек сталкивается с несколькими проблемами. Одной из основных является планировка. Необходимо оптимально разметить территорию, продумать расположение жилых построек, элементов ландшафта, определиться с общим дизайном строительства.
Чтобы ответить на все возникшие вопросы необходимо составить подробный план земельного участка.
Краткое содержимое статьи:
С чего следует начать разработку проекта
Любое планирование в строительстве начинается с оценки условий, в которых оно будет производиться. Данный этап описывает характеристики застраиваемой территории. От владельца при планировке земельного участка требуется учитывать:
Рельеф поверхности. Последняя может быть ровной, холмистой, а также иметь овраги или крупные камни. Всё это влияет на общую схему расположения построек и прокладку коммуникаций;
Качество почвы. Необходимо определить наличие плодородного слоя. А точнее его глубину. Если она менее 10 см, то на такой земле нельзя будет вырастить даже газонную траву. Требуется дополнительный завоз грунта;
Наличие грунтовых вод. При их высоком уровне обязательно включение в план дренажной системы;
Климат. В зависимости от климатической зоны следует тщательно подбирать состав насаждений;
Размер, форма. В зависимости от формы и размера будет разрабатываться ландшафтный дизайн участка.
Еще больше о частных домах можно узнать на сайте https://masterinterera.ru/doma
Методики планирования
При разработке проекта используют различные методы. Самыми распространёнными считаются:
Геометрический. Применяется при ровном рельефе поверхности. Отличительными особенностями считаются геометрическое расположение построек и насаждений, а также чёткие, ровные границы всех элементов ландшафта.
Например, деревья, кусты, цветочные клумбы располагают в форме прямоугольников или квадратов с ровными границами. Также возможна посадка растений и в виде других геометрических фигур, соответствующих общей стилистике плана.
Ландшафтный. Используется при неровной поверхности земли. Расположение построек и растений не следует чётким линиям. Наоборот, асимметрия применяется в дизайне всего экстерьера. Например, сохраняются либо создаются овраги и возвышенности, дорожки прокладываются кривыми линиями, деревья и растения высаживаются согласно фантазии владельца, а не геометрических форм.
При такой схеме планировки участка все искусственные элементы органично встраиваются в природный ландшафт, что позволяет создать более естественный дизайн.
Смешанный. Сочетает в разных пропорциях особенности ландшафтного и геометрического. Не имеет чётких правил построения. Наиболее популярен среди владельцев дач.
Деление участка на зоны
После выбора методики следует заняться зонированием. При создании проекта обычно выделяют: жилую зону, место отдыха, вспомогательные постройки, зелёные насаждения и огород.
Под жилые строения обычно отводят 10% от всей территории, под растения и грядки — 75%, остальные 15% площади отводят для хозяйственных строений, площадок для отдыха, дорожек и декоративных элементов.
Жилая зона
В проекте планировки важнейшим является расположение дома. Если земельный надел имеет простую прямоугольную форму, то дом располагают исходя из удобства подъезда либо из эстетических соображений.
При нестандартной форме выбор оптимального места зависит от нескольких факторов. Например, если участок имеет узкую длинную форму, то дом строят торцом к основному входу. А при наклоне ландшафта строение размещают на возвышенности. Тем самым удаётся избежать подтопления фундамента и подвальных помещений.
Место отдыха
Рекомендуется размещать площадки для отдыха на заднем дворе. Если это беседка, летняя кухня или детская площадка, то располагаться они должны в хорошо просматриваемом месте и желательно в тени.
Вспомогательные постройки
Владельцы участков с баней и гаражом должны грамотно размещать свои строения. Место для гаража подбирается в зависимости от подъездных дорог. Гараж в целях безопасности желательно располагать с другой стороны от детской площадки. Узнайте также о навесах.
Баня не должна стоять перед домом. Оптимальным вариантом будет удалённый угол участка, скрытый от улицы деревьями. Все вспомогательные постройки хозяйственного назначения лучше строить ближе к забору и скрывать кустарником.
Растения и огород
После проработки плана строений можно переходить к размещению зелёных насаждений. Зону для растениеводства лучше располагать с южной стороны.
Но необходимо учитывать, что постройки будут давать тень. В таких местах не рекомендуется разводить грядки для овощей и фруктов. Расположение декоративных растений зависит только от фантазии владельца и от дизайн-проекта.
Составление план-схемы
Теперь, имея данные о характере ландшафта и пользуясь методиками планирования и зонирования, необходимо составить план-схему. Последняя создаётся для наглядности всего проекта. Для этого можно обратиться к профессионалам, но рекомендуется делать план-схему самостоятельно.
Возьмите лист бумаги. Если необходимо, подрежьте его под необходимую форму. Затем сделайте из цветной бумаги все постройки, растения и другие элементы, которые вы хотите видеть на вашей схеме. При этом не забывайте учитывать приблизительный масштаб. Далее начинайте размещать объекты по плану, передвигайте их, компонуйте на ваш вкус.
На плане должно обязательно быть отражено:
Расположение жилых помещений;
Хозяйственные и вспомогательные постройки;
Забор;
Схемы коммуникаций и линий электропередач.
Схему можно сделать и из объёмных моделей. Последние склеивают из бумаги либо вылепляют из пластилина. Далее макеты размещают на плане и направляют на них свет. Благодаря этому можно определить, куда будут падать тени от объектов в солнечный день.
Если у вас возникли трудности с планом, рекомендуем обратиться на специализированные сайты. Там вы найдёте фотографии различных планировок участков и точные расчёты планов.
Рекомендации специалистов
При планировании рекомендуем воспользоваться советами от строителей и дизайнеров.
Чтобы защитить задний двор от посторонних глаз, можно расположить дом прямо на границе с улицей;
Если участок имеет уклон, то дом ставится на возвышении или в середине склона, при этом необходимо сделать подсыпку;
Деревья не высаживают вплотную к дому. Обусловлено это тем, что дом будет сильно затенён. Также существует вероятность того, что через несколько лет корни дерева могут повредить фундамент дома;
Для создания благоприятной атмосферы, максимально защищённой от звуков улицы и пыли, следует строить дом в середине или в глубине участка. А по периметру рассадить деревья;
При разработке плана необходимо учитывать противопожарные и санитарные нормы.
Планирование – процесс индивидуальный и творческий. Вариантов планировки существует большое множество. Каждый из них зависит не только от ландшафта, геологии, климата, но и от предпочтений владельца и его фантазии.
Главное помнить, что все объекты и элементы плана должны быть выдержаны в едином стиле и гармонично дополнять друг друга. Только тогда ваша планировка будет выглядеть как единая композиция.
Находясь в плохо организованном пространстве, большинство людей чувствуют себя очень неуютно. Тем более хочется окружить себя комфортом на собственном участке земли. Летом много времени проводится за стенами дома, и важно испытывать в саду или во дворе тот же домашний уют, что и во внутренних комнатах. Именно поэтому облагораживание территории возле частного дома не менее важное занятие, чем обустройство внутреннего интерьера дома.
Что входит в благоустройство участка
Если сказать коротко, благоустройство, это создание необходимых удобств. Но если рассматривать шире, в три слова понятие благоустройства не вместить. Это целый комплекс мероприятий, нацеленных на улучшение санитарных, бытовых, экологических и эстетических условий на участке.
Основные действия по благоустройству:
Одним из этапов благоустройства также можно рассматривать закладку плодового сада. Деревья формируют объем, защищающий участок от сквозного просматривания и продувания ветром. Зеленая масса благоприятствует созданию приятного микроклимата, комфортной обстановки.
Красиво оформленные огородные грядки также «участвуют» в облагораживании участка. Конечно, речь не идет о картофельном поле, занимающем половину земельного надела. Чтобы огород выглядел привлекательно и ухоженно, можно сделать приподнятые гряды, а среди обычных сортов помидоров и кабачков посадить декоративные культуры с плодами оригинальной формы или необычного цвета.
Как самостоятельно сделать проект ландшафта
Благоустроить прилежащую к дому территорию, это естественное желание. Но в этом процессе не позволительно навскидку возводить постройки, сажать деревья или прокладывать коммуникации. Действовать нужно в согласии с заранее составленным планом, в котором учтены особенности участка: естественная освещенность, рельеф, влажность почвы и прочие нюансы.
Составление плана участка
На миллиметровой бумаге делается эскиз участка, на котором отображается местоположение главной зоны, включающей в себя жилой дом с дворовой территорией. Отмечается расстояние между границами участка и домом. Кроме этого, на нем обозначают тенистые и солнечные места, низины и возвышенности. Эти подробности помогут правильно распределить на территории деревья, постройки и все остальные элементы ландшафта.
Деление на зоны
Составляется список необходимых хозяйственно-технических объектов, в который нужно внести летнюю кухню, сараи, гараж, стоянку для автомобиля, вольер для собаки, птичники и прочее (в каждой конкретной ситуации этот список включает разные объекты). Затем они распределяются вокруг главной зоны в зависимости от значимости: место под летнюю кухню отводится ближе к дому, а сараи для животных поодаль, чтобы неприятные запахи не заносились ветром во двор.
Далее определяется место для отдыха. Если планируется поставить баню, закрытую беседку, навес с барбекю или садовую печь, отводится место в стороне от жилой зоны, возможно, на границе участка под кронами деревьев. Дополнительно следует продумать возможность отдыха в короткие промежутки времени в течение дня или вечерних семейных чаепитий. Для них можно сделать патио прямо во дворе. Если площадь двора не позволяет организовать патио, на заднем дворе строится летняя беседка – главное, чтобы она находилась недалеко от дома.
Важно. Во время планирования следует учесть, как будет падать тень от строений. Самые высокие из них располагаются с северной стороны, чтобы они не затеняли сад и цветники.
Детализация объектов
После деления участка на функциональные зоны, проводится их детальное планирование. Например, следует продумать, какие постройки будут находиться в хозяйственной зоне: теплица, сарай для садового инвентаря, что-то еще. В зонах отдыха кроме беседок и павильонов следует отвести место для детской песочницы, качелей.
Продумывается дизайн каждой зоны. Основными объектами, требующими декоративного оформления, являются палисадник, дворовая часть и места отдыха. Кроме цветников они дополняются композициями с хвойными растениями, гидротехническими сооружениями, малыми архитектурными формами.
Дорожки и мощение
Все зоны соединяются между собой дорожками. Они прочерчиваются на эскизе с обозначением ширины: главные 120 см между бордюрами, а второстепенные можно сделать уже. Сразу же продумывается материал для и устройства: садовая плитка, дикий камень, кирпич. Траекторию дорожек не рекомендуется прокладывать с резкими поворотами, так как ими неудобно пользоваться и возникнет искушение срезать угол через газон.
Мощение выполняется области парковки, во дворе и в зонах отдыха. В местах отдыха можно использовать декинг: он легко монтируется, обладают устойчивостью к намоканию и минусовым температурам.
Стоянку для автомобиля лучше вымостить прочными материалами: брусчатка, тротуарная плитка.
Освещение
На плане обозначается трасса прокладки электрического кабеля, в большинстве случаев воздушная. Ее ответвления подводятся к основным объектам: гараж, сараи, беседки. Обязательно освещается крыльцо и калитка. Если двор достаточно просторный, можно установить дополнительные электрические светильники, а можно обойтись декоративной подсветкой, расположенной в его отдаленных уголках.
Экономным и простым вариантом освещения являются садовые фонари на солнечных батареях. С их помощью освещаются садовые дорожки, эксклюзивные растения, красивые скульптуры, фонтаны, водоемы. Особенно красиво смотрятся подсвеченные струи фонтанов, каскадов, водопадов. Конечно, местоположение солнечных фонарей не обязательно вносить в план: их место в ландшафте можно определить в уже готовых декоративных композициях.
С чего начать благоустройство
Когда план составлен в бумажном варианте, пришло время заняться его воплощением проекта в реальность. Начинать работы по благоустройству участка следует с наиболее сложных этапов, включающих трудоемкие земляные работы. Если надел имеет явные перепады рельефа, в первую очередь возводятся подпорные стены.
Они разделят участок на зоны и позволят создать ровные площадки – террасы. На верхних террасах обычно разбивается плодовый сад, поскольку это самый освещаемый участок, а нижележащие используются для создания мест отдыха и декоративных композиций.
В местах с близким залеганием подземных вод прокладываются дренажные системы, с помощью которых отводится избыток влаги с территории. Если на участке есть низина, влагу можно отвести в это место и создать искусственное озеро.
Проще всего обустроить ровный земельный надел. На нем сразу проводится разбивка площади на зоны, высаживаются крупные деревья (согласно плану) и прокладываются маршруты дорожек.
Также начинается строительство технических помещений: гараж, дровяник, сарай для садового инвентаря, уличный туалет.
Совет. Важной составляющей благоустройства участка является прокладка коммуникационных служб: канализация, водопровод, газопровод (если он подземный). Все земляные работы нужно сделать еще до начала облагораживания территории, чтобы потом не пришлось разбирать дорожки или мощение.
Озеленение участка
Одним из этапов благоустройства загородного дома является озеленение прилежащей к нему территории. Плодовый сад и ягодные кустарники высаживаются как можно раньше, чтобы получать с них урожай уже через 2-3 года. А вот посадка декоративной растительности проводится после разбивки участка на зоны, прокладки дорожек и подготовки почвы.
Использование лиственных пород деревьев в озеленении участка
Крупные деревья придают ландшафту объемность, защищают территорию от ветра и пыли, а летом под ними можно укрыться от солнца. Под их кронами нередко устраиваются уютные места отдыха. Лучше всего использовать низкие или среднерослые породы деревьев с компактными кронами: рябина обыкновенная, ясень плакучий, акация желтая, клен зеленокорый, боярышник колючий.
Акация желтая Боярышник обыкновенный Паул Скарлет
Во взрослом состоянии они достигают около 10 м в высоту, поэтому группа из 2-3 деревьев не займет много места. Как декоративный акцент используются пестролистые деревья или с необычной формой кроны, которые высаживаются одиночно на газоне.
Декоративнолиственные деревья:
Клен Гиннала
Клен ясенелистный Variegatum – с зелеными листьями с белым краем, высота до 5 м;
Клен ясенелистный Goldsworch Purle – с листвой пурпурного окраса, высота до 6 м;
Бук плакучий Purpurea Pendula – листва имеет медный оттенок, высота дерева 8 м;
Бук Zlatia – с листьями золотистого окраса;
Ива Purpurea – красноватые листья, высота дерева 6 м;
Липа крупнолистная Rubra – ветви красного цвета.
Листопадные крупномеры, такие как дуб, конский каштан или робиния не так часто используются в озеленении даже довольно обширных усадеб. Обладая очень раскидистой кроной, они занимают большое пространство, а в густой тени, которую они откидывают, могут расти только самые выносливые растения – живучка, камнеломка. Если в озеленении используются высокие деревья, в большинстве случаев они высаживаются у открытых для ветра границ участка в качестве ветрозащиты.
Туя — как живая изгородь и ветрозащита
Вертикальное озеленение
Плетущиеся растения уже давно применяются в озеленении загородных домов. Длинные плети обладают гибкостью, и их можно направлять по опорам в нужном направлении, создавая живописные зеленые стены. Преимущество вертикального озеленения в том, что оно совсем не занимает площадь на участке, поскольку вся зеленая масса растений находится в вертикальной плоскости.
Виды лиан, используемых в вертикальном озеленении:
Самый простой способ вертикального озеленения применяется в оформлении беседок. Стебли вьющихся растений оплетают решетки и столбы строения, создавая зеленую завесу, затеняющую внутреннее пространство. Таким же образом можно задекорировать забор, стены хозяйственных построек.
Вертикальные зеленые стены применяются для зонирования участка. На границах отдельных зон устанавливаются перголы и по ним пускаются плети лиан.
Особенно красиво выглядят композиции с плетистыми розами, которые отличаются обильным и продолжительным цветением.
Совет. В вертикальном озеленении используются не только лиановидные культуры. Очень оригинально смотрятся горшечные растения, закрепленные на декоративных деревянных щитах. В создании таких зеленых стен обычно используются ампельные однолетники (петуния, лобелия, настурция) и многолетники (бегония клубневая, вербейник монетчатый, дихондра).
Разбивка цветников
Цветники и клумбы, это своего рода обрамление, художественная оправа участка. Они устраиваются в наиболее посещаемых и просматриваемых зонах участка: палисадник, двор, крыльцо, места отдыха. Самый популярный вид цветников, это миксбордеры. Они создаются в несколько ярусов по принципу каскада, от низкорослых растений к высокорослым. Благодаря такому порядку насаждения не закрывают одно другое, и все детали композиции хорошо обозреваются.
Разбиваются миксбордеры у заборов, построек, на границе сада, и для них достаточно полоски шириной менее метра и длиной от 2 метров. У стены высаживаются наиболее высокие растения, возможно даже кустарники и низкорослые деревья, а ближе к краю высота растительности снижается.
Еще один универсальный тип цветника – цветочный бордюр. Он окаймляет дорожки, отмостку вокруг дома, мощение во дворе, разграничивает зоны разного назначения. Также бордюр устраивается как окаймление миксбордера. Как правило, в нем используются прямостоячие цветы одного вида и расцветки.
Растения для бордюра:
Последние штрихи
«Огранка» ландшафта не является жизненной необходимостью, но придает участку вид завершенности, подводит черту под чередой мероприятий, направленных на благоустройство территории.
Зоны визуально разделяются декоративными заборчиками, которые легко переместить при необходимости временно расширить пространство. Стационарные ограждения (в том числе живые изгороди) не так мобильны и применяются для разграничения зон диаметрально противоположных направленностей, например, хозяйственная часть и детская площадка, огород и место отдыха.
Совет. Не стоит перегружать участок, особенно небольшой, большим количеством перегородок и разнотипных заборчиков. Они будут загромождать территорию, мешать свободному передвижению и работать на зрительное уменьшение пространства.
Индивидуальность участку придадут декоративные элементы: садовые скульптуры и фигурки. Подбирать их следует с учетом тематической направленности композиции. Например, в водоеме естественно сморятся уточки, лягушки и прочая водная живность.
В окружении цветов уместно разместить забавных гномиков, грибы, плетеные корзинки. Если стиль участка позволяет, можно использовать скульптуры людей, выполненные в античном стиле.
Проявив фантазию, можно составить нестандартные клумбы с «участием» старых предметов мебели, тележек, поношенной обуви и прочих уже отслуживших свое вещей.
Консультация по озеленению и благоустройству от нашего специалиста:
Загрузка…
Участок на склоне – 5 оригинальных идей, как обустроить территорию со сложным рельефом
В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).
Логин или e-mail:
Или войдите с помощью этих сервисов:
схема, варианты проекта с домом, баней и гаражом
Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
Ландшафтный дизайн 12 соток предполагает наличие относительно большого пространства для осуществления многих задумок. Но хочется сделать это правильно: чтобы там был гараж и баня, а также уместилась беседка. Это все должно быть расположено удобно, чтобы передвижение между объектами было оптимизировано под привычки и пожелания владельцев.
Участок площадью в 12 соток нельзя назвать большим, однако здесь вполне реально разместить всё необходимое
Общие правила планировки участка
Основные принципы планирования современного участка заключаются в:
грамотной подготовке;
наличии общего плана и детального;
использовании актуальных приемов и техник для эффектного внешнего вида, не уступающего в практичности.
Планируя застройку участка, необходимо учитывать его форму, освещенность, состояние земли и грунтовые воды
Это касается не только обустройства ландшафта вокруг коттеджа, но и дачной территории на двенадцать сотен метров квадратных. Ведь от планировки участка на 12 соток зависит комфорт использования, а от грамотности подхода – его долговечность и общее впечатление.
Некоторые моменты обязательно учитывать заранее. Это касается, в том числе, если необходимо предварительное выравнивание поверхности, или смена верхнего слоя почвы для огорода, садовой части, газона.
Зонирование территории
Если говорить про дизайн участка загородного дома 12 соток, планировка такового должна начинаться с зонирования. То есть, нужен общий план вида сверху с учетом уклонов, сторон и расположения забора – наброски.
Планировка участка с детской игровой площадкой посередине, отдельной зоной для взрослых, совмещенным с хозблоком гаражом и домом в глубине участка
Планировка участка с жилым домом и отдельным гаражом на передней линии, зоной отдыха в центральной части, хозблоком и баней в дальних углах участка
Затем можно детализировать проект:
Точно обрисовать в масштабе расположение и форму каждого объекта.
Для этого обычно сначала делают самостоятельную работу, затем приглашают специалиста для коррекции принципиально важных деталей и внесения профессиональных коррективов.
Соблюсти строительные и пожарные нормы, это не сложно, если не планируется возводить большое количество строений. Но, главное, расстояние от границы участка до дома расстояние не должно быть меньше трех метров.
Планировка участка 12 соток схема, варианты обычно более адаптирована, если владельцы заранее знают примерно, чего хотят. Если полностью доверить это профессионалам, впоследствии могут возникнуть индивидуальные неудобства и конфузы.
3D-проект позволяет наглядно увидеть будущий облик участка и внести коррективы при необходимости
Как выбрать место для дома
Дача или частный дом обычно размещаются ближе к фасадной части территории, оставляя участок для заднего двора, скрытого от глаз. Но здесь важно руководствоваться внешним расположением, ведь от уровня шума и пыли, исходящей извне также стоит укрывать окна.
Жилой дом – это основная постройка на участке
Размещение дома в глубине участка позволяет избежать лишнего шума от проезжей части
Жилой дом, расположенный на переднем плане, скроет от посторонних глаз территорию для отдыха
Тогда главное здание смещается вглубь и возводится высокое ограждение. Иногда принимается решение о высадке «живого» забора – стелющееся растение, плотно обвивающееся вокруг сетчатой ограды. А сам дом позади можно располагать, исходя из того, чтобы:
Огород занимал самое освещенное место.
Фундамент не подвергался оползням.
Место не было слишком низкое, тогда оно уязвимо перед мокрой непогодой, риск подтопления.
Плюс нельзя забывать о промежутке между зданием и забором.
Если на участке имеются перепады высот, дом стоит разместить на возвышенности
Лучше, чтобы основные окна дома выходили на запад или восток
Удобно, когда веранда или терраса располагается на южной стороне дома
Баня и гараж
Чтобы распланировать зону отдыха, надо сначала понять, где будет находиться гараж. Он часто находится ближе к главному въезду, чтобы водителю меньше манипуляций производить. Это поможет сохранить окружающий ландшафт от случайного наезда и подверженности растений выхлопным газам.
Гараж может находиться в пристройке к дому либо быть отдельным сооружением, в последнем случае неприятные запахи гарантированно не будут попадать в жилое помещение
Баня на территорию в 12 соток легко помещается, даже с бассейном, но ее лучше устанавливать там, где днем солнечно. Также важно предусмотреть высокую ограду в этом месте, особенно если рядом предусмотрен бассейн, куда посетители бегут окунаться сразу после парилки.
Банный комплекс следует размещать подальше как от своего дома, так и от построек на соседних участках
Организация зоны отдыха
Зона отдыха включает детскую площадку, тот же бассейн, гриль-зону и ровную площадку для установки стола и сидячих мест. К ним не много требований для комфорта:
Детская площадка должна просматриваться со стороны родительской зоны.
Отдых предполагается в хорошо освещенном месте и днем, и ночью.
Ограждение от глаз соседей и прохожих.
Если есть и бассейн, и баня, то их тоже следует располагать ближе один к другому и обеспечить свободный доступ в виде прямой дорожки длиной в несколько метров.
Главный элемент зоны отдыха – это беседка, конструкция которой зависит от того, в какое время рассчитывают ей пользоваться
Совсем не обязательно располагать все зоны в одном месте, например, можно место для отдыха взрослых можно отделить от площадки для детских игр
Обустройство садово-огородного участка
Огород и садовую часть обычно рекомендуется располагать не в низине, чтобы вода от осадков и полива не скапливалась и разрушала корневую систему. Иногда проблема решается с помощью общего выравнивания территории или же – насыпью прямоугольных отделений поверх основного уровня участка.
Лучшим местом для огорода будет участок с южной стороны дома
Для грядок выделяют солнечное место подальше от высоких деревьев
От этой части зависит также и ландшафтный дизайн, так как потребуется продумать правильное соседство и гармонию внешнего вида. Если предполагается автоматический полив, это также стоит учитывать, это актуально по большей степени для нестандартных форматов территории.
Дорожки на участке
Особенности дорог вокруг дома определяются многими факторами, ведь если земля склонна к размыванию, то логично класть один тип покрытия. А в сухих местах можно дать больше полета воображению. Это касается не только кладки плитки, но и гравийных вариантов, асфальта, других разновидностей.
Основные дорожки нужно делать из наиболее долговечно материала, насколько позволяют финансы
Для внутренних тропинок можно использовать менее износостойкие материалы
Дорожка с гравийной засыпкой – довольно быстрый и недорогой способ благоустройства территории
Как быть, если требуется выравнивание местности?
Когда территория оказалась слишком низкой или высокой относительно общего уровня, ее следует выровнять. Но делается это с помощью специальной строительной техники и под контролем профессионала. Если не пренебрегать данной, казалось бы, мелочью, окончательный результат долго будет радовать глаз своей эстетикой и правильностью. Плюс это предотвратит множество возможных проблем, связанных со сползанием земли и или стоянием воды в низине. Будет удобнее перемещаться, играть на газоне в мяч и контролировать влажность почвы.
Также проблему перепада высот можно решить с помощью террас
Участки неправильной формы – хитрости планирования
С одной стороны, непрямоугольная форма территории – минус, но его всегда можно обыграть и сделать индивидуальным. Формат вынуждает дизайнера искать альтернативы стандартных решений, что создает особенную комбинацию идей, делает оформление уникальным.
Вариант планировки участка неправильной формы площадью 12 соток
Если это делается самостоятельно, но важно помнить об удобстве перемещения между объектами, минимизируя затраты времени на переходы. Это бывает сложно, когда форма продолговатая, и баня находится на другом конце. В таком случае важно предусмотреть хотя бы оптимизацию пути.
Варианты усадьбы с гаражом и баней – примеры на фото
Примером удачного варианта усадьбы, имеющей гараж и баню, может стать вариант, сверху напоминающий солнце с лучами. Центр – дом, от него идет несколько прямых дорожек вдоль газона и цветников к другим объектам. При этом следует предусмотреть простоту ухода за растительностью, если для этого не будет нанят специалист – ровнять газон, подрезать кусты и пересаживать цветы.
Планировка с домом посередине больше подходит для квадратных участков
Вариант планировки прямоугольного участка с домом на передней линии
Вариант планировки участка сложной формы с домом на заднем плане
Итак, планировка участка размером в 12 соток позволяет грамотно расположить не только сам дом, но и красиво оформить зону отдыха, другие полезные объекты. Хотя, если есть желание сделать все самостоятельно, это допустимо, только рекомендуется перед началом осуществления задумки проконсультироваться со специалистом на предмет безопасности и, возможно, целесообразности внесения некоторых грамотных коррективов.
Видео: Как правильно разместить дом на участке
Фото: 50 вариантов ландшафтного дизайна
Обустройство и планировка приусадебных участков
Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
Вопрос, как распланировать дачный участок, чтобы отдыхать и работать на нем было удобно, весьма актуален. Это несложно, если руководствоваться некоторыми несложными правилами зонирования и оформления ландшафта.
Суть ландшафтного дизайна заключается вовсе не в обилие посадок, а в правильном сочетании растений и построек
Общие правила планировки участка
Планирование начинается с чертежа садового участка. Общий вид такой схемы зависит от рельефа, формы, размеров оформляемого пространства. Проще всего организовать планировку участка 9 соток правильной прямоугольной формы, особенно, если он не слишком узкий. Для начала требуется спланировать, где и что разместится, изобразить это на чертеже.
От площади, формы и рельефа участка зависит расположение построек, разбивка сада и огорода
Современные стили ландшафтного дизайна
На фото дизайн и планировка участков загородных домов – это обычно смешанная стилистика или имитация английского стиля. Реже встречаются средиземноморский, хай-тек, китайский и минималистичный.
Регулярный стиль характеризуется геометрическим расположением объектов и лучше всего подходит для участков с плоским рельефом
Смешанный стиль оформления территории
Такой дизайн – наиболее бюджетный вариант. Здесь допустимы старинные предметы и кирпичная кладка, дорожки из древесных спилов и песчаные тропинки, «сад камней» и кусочек хвойного леса, высокие клумбы и легкая садовая мебель.
Смешанный стиль идеально подойдет для оформления участка, на котором одна часть ровная, а другая – рельефная
Оформление дачи в английском стиле
Английский или пейзажный стиль предполагает романтическую атмосферу и отсутствие ломаных линий. Небольшие склоны здесь оставляют, тропинки оформляют так, чтобы они выглядели естественными. Подходящие цвета – зеленый, серый, серебристо-белый. Приветствуется вертикальное озеленение и натуральные материалы.
Сад в английском стиле часто называют “ландшафтной классикой”
Первый этап планировки — условное зонирование участка
Примерный план участка ландшафтный дизайн, выглядит так:
жилая зона с домом;
сад с огородом;
место для отдыха.
Пример зонирования загородного участка
Когда участок достаточно большой, на нем дополнительно выделяют место под игровую зону детей, выкапывают водоемы и др.
Зонирование производится арками, «живыми» заборами, декоративными экранами, садовыми фигурами, перепадом высот, цветом и светом.
Жилая
Перед тем, как разбить участок на зоны, стоит посмотреть фото в интернете. Первой создается жилая зона – сюда входит дом и небольшая прилегающая территория с клумбами. От парадного входа прокладывается дорожка к выходу с участка. В передней части территории размещают гараж или навес для машины.
Основное строение на участке – это жилой дом. Впоследствии его не передвинешь в ту или иную сторону, поэтому при выборе места для строительства верна пословица “семь раз отмерь, один раз отрежь”
Гараж может быть отдельным либо пристроенным к дому. В любом случае место для него лучше выделить ближе к проезжей части
Садово-огородная
Сад и огород планируют так, чтобы деревья не затеняли грядки. Желательно, чтобы данное пространство не было видно со стороны центрального входа и не портило общий вид дачи. Земля здесь должна быть плодородной, хорошо увлажняться, но не заболачиваться. Если территория очень маленькая, грядки обустраиваются так, будто это клумб, огораживаются бордюрами.
Растения в саду лучше высаживать не разрозненными группами, а группировать их в привлекательные композиции
Для огородной зоны следует выделить самое освещенное место на участке
Зона отдыха с мангалом или очагом
Данное место обычно располагается перед домом, его оформляют «живой изгородью». Кроме самой площадки, с навесом или без него, здесь разместится детская зона с качелями и горками. На просторной территории мест отдыха делается несколько – это зона рядом с очагом, где ставят стол, стулья, пространство около пруда, беседка в самом укромном и зеленом уголке сада.
Площадка для отдыха должна быть скрыта от посторонних глаз
Место для детских игр делается там, где взрослым удобнее всего присматривать за малышами.
Место для детской площадки обычно выбирают под окнами кухни или гостиной
Хозяйственная
Здесь разместится баня или душевая, дровяник, туалет, сарай для хранения землеобрабатывающего инвентаря, вольеры или клетки с животными, а также места, где складируется собранный урожай. Зона частично или полностью располагается на «заднем дворе», вблизи огорода. Ее отделяют декоративными изгородями, посадками с вьющимися растениями.
Хозяйственная зона обычно располагается за домом и включает в себя как минимум сарай для инвентаря
Баню располагают подальше от жилого дома, причем как от своего, так и от соседних домов
Небольшие декоративные конструкции, детали
Планирование и украшение садового участка – неотъемлемые атрибуты ландшафтного дизайна. Когда пространство поделено на зоны, кроме огорода здесь разбиваются цветники, насыпаются альпийские горки, монтируются осветительные приборы, выкапывается пруд.
Облик участка становится уникальным, когда в его оформление вкладывают душу
Используйте потенциал вьющихся растений, которыми можно замаскировать неприглядные детали, украсить веранду или беседку
Освещение участка – элемент ландшафтного дизайна
Осветительные приборы монтируются вдоль дорожек, вокруг дома, декоративную подсветку размещают вблизи садовых фигур. Обязательно подсвечивают периметр участка, места со ступеньками и просто опасные уголки. Прокладывать кабель нужно на стадии планирования, чтобы не разрушить то, что уже сделано.
В первую очередь необходимо продумать освещение главной дорожки, ведущей от калитки к парадному входу дома
Использовать нужно энергосберегающие лампочки, хорошо защищенные от воды, пыли. Хорошо смотрятся декоративные фонари «под старину», светящиеся «камни», садовые скульптуры со встроенной подсветкой, деревья с иллюминацией.
Освещение площадки для отдыха с помощью гирлянды, подвешенной к потолку террасы
Наиболее удобны «умные» светильники, включающиеся сами, когда становится темно, устройства с датчиками движения, звука.
Искусственные водоемы на придомовой территории
Местоположение водоема обдумывают еще на стадии планирования. Он не должен размещаться слишком близко к дому, находиться под деревьями, листья которых будут падать в воду. Чтобы упростить уход за прудом, его располагают неподалеку от источника воды. Конструкция выполняется из старой ванны или тазика, бетона, камня, застилается ПВХ-пленкой либо покупается готовый резиновый предмет подходящей формы. Берега мини-озера декорируются камнями, живыми растениями, допустимо обустроить мини-водопад.
Искусственный водоем может представлять собой отдельный декоративный объект либо быть частью композиции с альпийской горкой
Размеры пруда зависят от площади участка и финансовых возможностей хозяев
Альпийская горка
Альпийскими называют искусственные возвышенности, состоящие из крупных камней и многочисленных растений, преимущественно цветущих. Альпинарии делаются различных размеров, в качестве основы допустимо использовать строительный мусор, сверху покрытый слоем плодородной почвы. Готовая конструкция должна хорошо обозреваться и освещаться большую часть дня. Большие горки оформляются ступеньками, а зона отдыха в виде беседки размещается на вершине.
С помощью альпийской горки можно украсить любой уголок сада
Каменная композиция должна органично вписываться в общий облик садового участка
Примеры проекта участков разной формы
Красивый приусадебный участок планировка обустройство дизайн фото – это коттедж, утопающий в зелени или стоящий посреди аккуратно постриженного газона, небольшой домик с террасой или пространство с прудом, беседками. Узкий, длинный «клочок земли» оформлять сложнее. Важно поставить дом так, чтобы он не перегораживал все пространство, не затенял огород и дачу соседей. На квадратном все зоны размещаются в разных углах, а наклонный разбивается на «ярусы» – на верхнем будет дом, ниже зона отдыха, потом огород.
Квадратный участок Узкий участок Трапециевидный участок
Заключение
Распланировка дачной местности – сложная, но выполнимая задача. От правильности ее выполнения зависит общий вид участка, удобство перемещения по нему. Красиво обустроить дачу можно самостоятельно либо обратившись к специалистам по ландшафтному дизайну.
Видео: Обустройство участка – с чего начать?
Фото: Лучшие идеи оформления загородного участка
Ландшафтный дизайн маленького участка: приемы расширения пространства
Обустройство дачного участка сильно ограниченного по площади – весьма увлекательное занятие. Для создания уюта в условиях тесноты дизайнеры придумали множество способов. Как удачно оформить ландшафтный дизайн маленького участка подробно в тексте статьи.
Для создания ландшафтного дизайна небольшого участка есть определенные правила зрительного увеличения пространства
Для любого городского жителя загородный домик – это отдых от шума, суеты городов, единение с природой, релаксация, умиротворение. Чтобы создать для себя и родных «кусочек рая» придется очень постараться. Когда дача небольшая, то финансов, временных затрат на ее облагораживание уйдет немного. Порадовать же хозяев она сможет все равно.
Отдельные элементы могут визуально ограничивать площадь сада, их придется спрятать или убрать
Зонирование участка
При зонировании участка малой площади нужно хорошо продумать, где и какие зоны расположить. Больше всего места обычно выделяют под сад, огород. В три раза меньше придется на зону отдыха, клумбы, а все остальное – дом, хозяйственные постройки. Данное соотношение позволяет гармонично, функционально все разместить. Вместо огорода некоторые делают небольшой водоем с зелеными газонами вокруг.
Наброски зонирования пространства участка
Что нужно учесть при разработке плана своими руками.
Форма. С четырехугольной или овальной площадкой работать проще, чем с неправильной формы.
Микрорельеф. Ровный участок удобнее, чем с большим уклоном, множеством неровностей.
Состав грунта. Плодородная мягкая почва идеальна для растений, хороша для строительства. Каменистый состав земли вызовет некоторые сложности.
Грунтовые воды. Фундамент закладывают при глубоком расположении вод, для посадки деревьев это тоже имеет значение.
Определить стороны света по отношению к ориентации участка.
Для разделения территории на зоны лучше использовать невысокие перегородки из натурального камня
Очень популярным является оформление маленького сада в японском стиле. В таком садике деревья, статуэтки, водоемы, альпинарии, камни и прочее будут миниатюрными, тогда пространство участка покажется большим. Обилие мха, почвопокровные растения, мелкие цветы произведут такой же эффект.
Карликовое дерево, крошечная беседка и камни – чем не «кусочек» Японии по центру зеленой лужайки
Три основных правила
В ландшафтном дизайне дачи ограниченного размера следует придерживаться трех правил:
Убираем искусственные стены. Никаких «глухих» высоких заборов – они сделают пространство совсем тесным. Вместо большой плотной ограды следует выбрать заграждение из невысокого штакетника, сетку-рабицу, плетень, вдоль которых сажают вьющиеся растения.
Освобождаем центр. Крупные постройки, высокие декорации, деревья следует разместить по краям. В середине участка можно выкопать пруд, сделать ровный зеленый газон.
Создаем точку акцента, «изюминку» участка. Это может быть роскошная клумба, преимущественно со светлыми цветами, небольшой фонтан с подсветкой, площадка с каменным очагом, мостик через ручей или сам дом.
Покрытая зеленью или цветами вертикальная опора для вьющегося растения создает перспективу и пространство становится более объемным
Иллюзия масштаба – все идущие в центр сада тропинки проходят сквозь высокие растения, открытым остается лишь уголок для отдыха
Визуального увеличения пространства можно добиться с помощью многоуровневых площадок
Кованый забор оригинально сочетается с такими же скамейками, столом, мангалом. Если по каким-то причинам заграждение приходится сделать бетонным, его оформляют выпуклыми зеркалами – визуально будет казаться, что места во дворе вдвое больше, чем на самом деле. На высоком ограждении размещают подвесные клумбы-карманы, в которых растут портулак, бегония, алиссум, фуксия или даже клубника, салат, петрушка.
Приемы зрительного расширения площади участка
Ограниченное пространство дачи является ее недостатком, который сложно скрыть. Но можно подчеркнуть достоинства этого места, добавив яркие детали. Красочная детская площадка, самодельные лавочки, деревянные скульптуры, раскрашенные вручную, огород необычного вида.
Кажется, что за проемом в стене расположен утопающий в зелени сад. На самом деле это декоративный плакат, создающий иллюзию обмана
Воспользуемся помощью садовой дорожки. Ее следует сделать извилистой, чтобы расстояние между объектами казалось максимально большим. Дорожки можно выполнить из камней, гравия, остатков кирпича, бетонных плиток, уложенных прямо на газонную траву. Расположение арки в любом месте дачи создаст впечатление, будто по ту ее сторону находится еще один сад.
Извилистые тропинки помогают создать иллюзию большого сада
Даже небольшой водоем поспособствует оптическому эффекту. Спокойная вода подобно зеркалу отражает облака и находящиеся рядом предметы – сад кажется намного больше, чем он есть на самом деле
Искусственный водоем с прозрачной водой, водопадом придаст территории «воздушности». Если же над водоемом в углу забора разместить несколько крупных зеркал, то они не только подчеркнут уникальность пространства, но зрительно сделают участок значительно более просторным. Тропинка, ведущая «в зеркало», установленное под углом, создает иллюзию, что сад намного больше, чем кажется.
Ручей в камнях притягивает взгляд, отвлекая от размеров сада
Зеркала не стоит вешать слишком высоко, чтобы туда не врезались птицы. Следует учитывать, как на него падают солнечные лучи – отраженный свет не должен резать глаза. Желательно, чтобы в зеркале отражалось что-то красивое – при установке его напротив клумбы, создастся эффект бескрайнего цветочного поля.
Садовая мебель не должна казаться громоздкой, желательно переносной, светлых расцветок. Правильное освещение места отдыха зрительно придаст ему дополнительный простор. Постройки, статуи, шпалеры также рекомендуется сделать белыми или серебристыми.
Используйте комбинированные постройки. Застекленная часть этого хозблока подходит для мини-теплицы, а в домике найдется место для хранения садового инвентаря
Практические рекомендации по ландшафтному оформлению
Для озеленения дачного участка небольших размеров подойдут вертикальные клумбы – в виде башни, пирамиды. Различные растения можно посадить в деревянные бочки, «пеньки», напольные вазы оформить автомобильными шинами, раскрашенными в разные цвета.
В качестве отвлекающего акцента отлично подходит штамбовая роза, в период цветения от неё просто невозможно оторвать глаз
Оригинальные декоративные элементы прекрасно отвлекают от скромных размеров участка
Для зрительного увеличения дачного участка своими руками, дизайнеры рекомендуют:
Убрать все лишнее. Постройки, по возможности, разместить в углах, заборы сделать низкими, прозрачными. Деревья посадить вдоль ограды, чтобы своими кронами они закрывали изгородь, не загромождая внутреннее пространство участка.
Использовать водоем, зеркало. Водоем вблизи одной из стен, огромное зеркало над ним значительно расширит пространство, делая его светлее.
Различные оттенки. Холодные цвета зрительно удаляют объекты, теплые – приближают. Днем цветовое решение реализуют с помощью цветущих растений, а ночью – удачно подобранного освещения.
Применять экраны. Они создаются для зонирования территории, из небольших арок, шпалер с декоративными и овощными растениями, что особо удобно при расположении дачи на склоне холма.
Многоуровневый дизайн. Сад, расположенный на нескольких уровнях, кажется большим и разнообразным. Можно создавать каскады, размещая высокие растения вдоль стен, низкие – ближе к центру участка. Подвесные вазоны хорошо украсят место отдыха. Отлично смотрятся арки и беседки, обвитые виноградом.
Увеличение сада «вглубь». Достигается такой эффект при помощи объемной росписи построек, заборов, расположения деревьев.
Мини-аллея из берез создаст пространственную перспективу и добавит глубину в пространство
Пергола – один из вариантов вертикального озеленения участка
Если у хозяина участка имеются навыки художника, а забор бетонный и серый, то на нем можно изобразить целую огромную картину. Например, берег моря, опушку леса, закат солнца, летнее цветущее поле.
Разбивка цветника на маленьком дачном участке
Креативное отношение к оформлению огорода очень поможет, когда стоит выбор между овощными растениями и клумбой. Хорошо удобренные и ухоженные грядки по внешнему виду ничуть не уступают декоративным цветникам. Цветные листья салата, ровные ряды морковки, спаржевая фасоль на заднем плане вдоль забора. Лук и чеснок легко сочетать с цветами, которые распустятся намного позже.
Красивая клумба с густо посаженными цветами
Грядки-клумбы лучше расположить в самом теплом, солнечном месте. Облагородить их можно подручными материалами – цветными пластиковыми бутылками, камнями, кирпичами, остатками строительных отходов. Многие цветущие растения высаживают ближе к осени, когда большая часть урожая уже убрана. Подойдет ипомея, бархатцы, маргаритки, анютины глазки. Хорошо смотрятся гладиолусы, альпийская незабудка, петуния, астры, крокусы.
Островок с цветами по центру лужайки разбивает пространство, перекрывая обзор, и сад уже не просматривается насквозь с первого взгляда
Цветнику можно придать какую угодно форму, но для экономии пространства предпочтительны простые геометрические фигуры. Если крыша дома или одного из строений плоская, крепкая, то клумбу можно сделать там. Важно только подобрать засухоустойчивые, светолюбивые растения. Отличной идеей является плавучий цветник. Он располагается на «плоту» из пенопласта, может крепиться ко дну якорем.
Ухаживаем за газоном и зеленью
Если грядки-цветники сделать немного «приподнятыми» над землей, окружив их дощатыми или каменными бортиками и подсыпав почву, то они смогут сильнее прогреваться солнцем, лучше цвести и плодоносить. Уход за ними упростится – подойти для полива и обработки можно будет без грязи. Полив газонов осуществляют с помощью рассеивателя или обыкновенной лейки. Своевременная стрижка газона и кустов обязательно должна производиться – заросший сад создает впечатление заброшенного. Прочесывание, аэрация, борьба с вредителями, подкормка газонной травы также желательна.
Газон нужен на любом садовом участке, даже на самом маленьком
Деревья и грядки требуется периодически удобрять, а многолетние цветы – пересаживать. Обрезка деревьев, периодическая уборка опавших листьев и гниющих плодов, позволяет им не болеть.
Если грядки, то только красивые
Если во дворе установлены зеркала, то нужно учитывать, что отраженный от них солнечный свет, попадая на особо нежные растения, может вызвать у них ожоги. На зиму растения, не отличающиеся морозостойкостью, нужно укрывать ельником или специальным материалом.
Фен-шуй и приусадебный участок
Древнекитайская культура считает, что для создания гармоничной атмосферы загородного дома, нужно чтобы энергия Ци свободно текла. Это осуществляется при достижении баланса пяти стихий – огня, воды, земли, дерева, металла. Ландшафт «по фен-шуй» излучает самую чистую энергию, которой наполняет человека.
Разместите по разным сторонам участка пару растений спокойного оттенка, например, фиолетового. Цветные кустики перекликаются друг с другом и визуально увеличивают пространство
В дизайне небольшого сада важная роль отводится цвету. Одни оттенки дают тепло, другие создают ощущение прохлады
Большое значение в таком благоустройстве имеет цветовое решение пространства. Белый и оттенки фиолетового успокаивают, исцеляют людей. Красный и желтый усиливают энергию, повышают работоспособность. Важно не перегружать сад и цветники обилием красок.
Цвета энергии Инь – синий, фиолетовый, черный, белый. К цветам Ян относят желтый, красный, оранжевый. Если баланс Инь и Ян соблюдается, то в таком чудесном пространстве человек по-настоящему расслабляется.
Кустарников должно быть немного, но их расцветку нужно подобрать так, чтобы композиция радовала красотой всё лето
Все растительные насаждения и постройки тоже выполняются на основе гармоничного сочетания пяти стихий. Качественная мебель, водоемы, красивые растения, скульптуры, зеркальная мозаика на ограждениях, должный уход за садом помогут сохранять равновесие энергии и благополучие в дачном доме.
Дизайн сада должен смотреться единой композицией, а не набором случайных элементов
В дизайне маленького участка важно соблюдать умеренность, не загромождая его чрезмерно, выдерживая все элементы в едином стиле. Если облагородить пространство своими руками не получилось, можно обратиться за помощью к профессиональным дизайнерам.
Здравствуйте, меня зовут Алина и я являюсь ландшафтным дизайнером, если у вас есть какие либо вопросы касающиеся ландшафтного дизайна, задавайте с удовольствием на них отвечу.
Видео: как обустроить сад площадью в 6 соток
Фото: 50 идей для дизайна маленького участка
Ландшафтный дизайн: зонирование участка — Сайт про дачу
На плане своего участка вы можете отметить основные садовые зоны (сделайте несколько копий, чтобы рассмотреть разные варианты). Для начала обведите кружочками жилую зону, огород и плодовый сад. Затем — места, где будут банька, беседка, хозяйственная часть, а где останется открытая площадка под газон. Присмотрите самое подходящее место для отдыха.
Так вы наметите расположение зон в ландшафтном дизайне участка, а их размер и конфигурацию определите по своим потребностям.
При зонировании важно учитывать все особенности вашего участка и детали ландшафтного дизайна. Если вы уже определились с размерами будущих строений, начертите их на плане.
Затем следует отметить маршруты перемещения по саду и провести линии дорожек. Сначала — главные: от ворот и калитки к дому, от дома к хозяйственной части, зоне отдыха или бане. Потом — второстепенные: к огороду, тенистому уголку со скамейкой, водоему. Главный принцип в ландшафтном проектировании — удобство. Старайтесь не планировать ровных прямых дорожек, пусть будут плавные линии, изгибы, полукруги.
Следующий шаг — распределение деревьев. Отметьте их кружочками. Посмотрите в энциклопедии размер кроны дерева во взрослом состоянии и нарисуйте в нужном масштабе.
Наметьте контуры водоема или каменистого сада. Нарисуйте живые изгороди там, где они необходимы, укажите их протяженность. После этого можно планировать места для цветников. Парадные яркие цветники — ближе к дому, розарий — на теплой южной стороне, травы и декоративнолистные — у пруда.
Не забудьте про дорожки, вдоль которых можно пустить яркие рабатки или композиции. В последнюю очередь планируйте вертикальное озеленение: вьющиеся растения на шпалерах, арки, перголы и пр.
Теперь нужно вспомнить о практической стороне вопроса. На отдельной копии плана распределите все необходимые коммуникации. Разными цветами отметьте места расположения дренажа и полива. Разберитесь, в каких местах сада необходимо хорошее освещение, а где достаточно подсветки.
Когда вы придете к окончательному варианту ландшафтного дизайна и свяжете воедино все элементы, сделайте цветной чистовик плана. Попробуйте прорисовать фактуры дорожек и других садовых покрытий (не обязательно с идеальной точностью). Это может быть мощение из плитки или натурального камня, гравийная отсыпка площадок для отдыха, деревянный настил на террасе. Раскрасьте разными карандашами цветники, клумбы и кустарники. Можно обвести все детали черной гелевой ручкой — выглядит очень декоративно.
Чем отмыть плиточный клей с плитки: средства для удаления
Керамическая плитка прочно заняла свое место в отделке помещений. Её монтаж можно произвести своими силами, или прибегнуть к услугам профессионалов. В любом случае конечный результат будет зависеть от качества выполненной работы. И в первую очередь внешний вид плитки портится из-за остатков клеящей смеси.
После укладки плитки актуальным становится вопрос удаления остатков плиточного клея
Методов очистки плитки от клея много, все зависит его состава, а также временного промежутка между его нанесением и удалением. Хороший мастер знает, что остатки клея лучше удалять сразу, если она оказалась на лицевой стороне. Сделать это можно обычной тряпкой, смоченной в теплой воде.
Работа с раствором для укладки керамики проводится быстро, пока он не засох. Многие специалисты пренебрегают удалением клея сразу, а делают это позже или вовсе оставляют такую работу хозяевам. Сделать это потом не так просто как кажется. Плиточный клей очень прочный и удалить его не простое занятие, но все же возможное. Как и чем отмыть плиточный клей?
Удаление клея специальными составами
Приобрести средство, которое поможет очистить плитку, можно в магазинах стройматериалов. На его этикетке подробно описываются способ применения и состав.
Перед его покупкой специальной смывки для клея важно ознакомиться с его маркировкой. Не все средства универсальны.
Вещества в таких химических растворах содержатся разные. Одно средство может буквально растворить клей. Другое его размягчает, и удаление производится механическим способом. Агрессивные вещества повреждают поверхность кафеля и меняют цвет затирки, поэтому проводить работы следует с осторожностью, и не допускать попадания раствора в швы.
Клей на плитке лучше всего убирать сразу пока она не затвердела
При работе с любыми химикатами следует придерживаться общепринятых правил безопасности:
работать в перчатках;
не вдыхать пары средства;
тщательно проветрить помещение.
При попадании химического вещества на кожу или в глаза, его смывают большим количеством воды.
Клей, который уже успел высохнуть, с поверхности плитки очищается очень плохо, но всё же удалить его можно и без применения дорогостоящей химии. Для этого понадобится следующий инвентарь:
пластиковый или резиновый шпатель. Такие материалы не нанесут вреда поверхности плитки;
жесткая губка;
тряпка из микрофибры;
вода.
Для начала следует подвергнуть пятно размягчению, обильно поливая водой. Специальный растворитель для клея тоже подойдет.
Как быстро очистить плитку от плиточного клея?
Плиточные покрытия – отделочные материалы, которые пользуются большой популярностью среди современных потребителей, ведь они отличаются эстетичным внешним видом и долгим сроком службы.
Стоит также отметить, что с монтажом таких изделий вы вполне легко сможете справиться своими силами. Однако далеко не все знают, как быстро отчистить мозаичную, ПВХ или какую-либо другую плитку от плиточного клея, а ведь сталкиваться с такой проблемой приходится даже опытным мастерам.
Разновидности клеящих материалов
Плиточные покрытия приклеивают, используя разные виды составов. Способы очистки в разных случаях существенно отличаются друг от друга.
Можно выделить следующие популярные среди плиточников разновидности клея:
Эпоксидный. Приклеивает материал очень надежно, но долго становится твердым. Из-за смолистого вещества, которое находится в составе этого клеящего состава, отчистить его довольно сложно.
Гипсовый. Покрытие фиксируется надежно, могут появиться сложности с затиркой. Это может произойти из-за гипсового компонента в составе.
Цементный. Этот материал отличается пластичностью. На качество и твердость влияют используемые компоненты. Проблемы с избавлением от загрязнений могут возникнуть именно из-за добавок.
Полимерный. Такой клей отличается быстрым застыванием, повышенной вязкостью (поскольку он имеет гелевую структуру). В состав этого материала включен акрил, поэтому его можно удалить, используя подходящий растворитель.
Самодельный. Отчистить такие клеящие составы обычно достаточно легко, чаще всего подобные материалы отличаются хрупкостью.
Как убрать клеящий состав?
Современные плиточники используют много методов удаления пятен с плиточных материалов. Стоит отметить, что осуществлять очистку плитки лучше сразу же после попадания клеящего состава на ее поверхность: потом сделать это будет значительно сложнее.
Осуществляя монтажные работы, нужно учитывать определенные рекомендации – в таком случае вам не придется в будущем «любоваться» пятнами, которые невозможно оттереть от поверхности.
Жидкий
Клей, оказавшийся на плиточном покрытии, можно убрать довольно легко только пока он не застыл. Чтобы добиться лучших результатов, эффективно удалить загрязнение, придерживайтесь следующего порядка действий:
Обработайте загрязненное место с помощью обычной строительной терки. Этот инструмент следует держать вертикально к поверхности, а двигаться нужно по диагонали. В противном случае вполне возможно, что вы заденете клеящий состав, который находится в швах.
Работать следует без значительных усилий, иначе на поверхности могут появиться царапины от клея. В клеящих составах имеются небольшие элементы, способствующие повреждению основы.
Если клей удаляется с трудом или не удаляется вообще, нужно будет немного смочить поверхность.
Смойте остатки клеящего состава обычной губкой, смоченной в воде.
При значительных затруднениях возьмите сухую жесткую тряпку и протрите плиточное покрытие. Хороший вариант – обычная мешковина.
Затвердевший
Если клей застынет, понадобятся другие методы, потому что влажная губка уже не поможет. Нужно будет использовать химические средства, или удалять старый клеящий состав механическим методом, прилагая значительные усилия.
Химический метод
Подбирая наиболее подходящие для удаления пятна с плитки химические средства, стоит обращать особое внимание на растворы, имеющие в своем составе кислоты. Они не только справляются с различными материалами, но и помогают избавиться от ржавчины или других серьезных загрязнений.
Используя химические средства, нужно учитывать следующие нюансы:
Сначала с плиточного покрытия нужно будет отмыть пыль. Это можно сделать с помощью обычной влажной тряпки.
Нанесите выбранное средство на мягкую губку.
Обработайте загрязненные участки.
Нужно будет подождать, так как клеящий состав должен стать более мягким. Время зависит от самых разных факторов, в первую очередь – от типа химического средства. Чтобы узнать, сколько придется ждать, ознакомьтесь с инструкцией: обычно производитель указывает эту информацию.
Нужно снять остатки клеящего состава и химическое средство, используя чистую воду.
Если вы хотите добиться лучших результатов при очистке плиточной поверхности, выберите химическое средство от того же производителя, который создал клеящий материал.
Следует учитывать, что химический метод подходит не для всех поверхностей. К тому же он не всегда помогает отчистить пятно с плитки окончательно.
Механический способ
Механический метод удаления клеящего состава с плитки подразумевает применение различных инструментов. Нужно будет также приложить значительные физические усилия. Можно выбрать болгарку с абразивными элементами или зубило, молоток.
Однако стоит отметить, что в последнем случае сэкономить время и силы не получится: результатов вы добьетесь не сразу.
Выбрав зубило и молоток, нужно будет делать так:
Приложите к поверхности острую часть зубила к границе пятна.
Часто, но не очень сильно ударяя по затупленному концу инструмента, равномерно передвигайте его вперед. В результате засохший клей начнет откалываться от плиточного покрытия.
Чтобы избавиться от остатков клеящего состава, нанесите на эти места специальный растворитель. Потом тщательно почистите участок, используя щетку с жесткой щетиной.
Когда клей исчезнет, нужно очистить плитку, используя воду.
Можно использовать для удаления клеящего состава более простые инструменты. Хороший вариант для очистки плитки – применение резинового или пластикового шпателя. После использования такого инструмента плиточный материал останется целостным, а работа будет максимально эффективной. Однако необходимо сделать все правильно.
Порядок действий должен быть таким:
Нанесите на клеящий состав подходящий растворитель, который не оказывает негативного воздействия на плиточные материалы, или полейте загрязненный участок водой. В результате клей станет более мягким.
Затем нужно будет соскабливать пятно. При необходимости клей можно размягчить еще раз.
Работайте до тех пор, пока загрязнение не исчезнет с поверхности полностью.
Если загрязнение очень серьезное, допускается применение строительной пемзы. Однако использовать такой инструмент следует с максимальной аккуратностью, в противном случае на плиточном покрытии останутся довольно глубокие царапины.
Протрите чистую кафельную поверхность тряпкой из микрофибры.
Получается, что избавиться можно и от свежего пятна, и от застарелого. Главное – осуществлять очистку правильно, учитывая различные нюансы, а также проявляя максимальное старание.
Народные средства
Отчистить плиточный клей с пола, стен, потолка можно также с помощью средств, которые есть практически в каждой квартире.
Особенно эффективны следующие варианты:
Уксус. Такие средства различаются по концентрациям. Выбор зависит от количества клеящего состава, который нужно отчистить. Уксус наносится на клей, после чего происходит химическая реакция. Затем нужно будет убрать остатки клеящего состава. В конце промойте плиточное покрытие, используя чистую воду.
Можно использовать лимонную кислоту вместо уксуса, но запах от нее довольно неприятный. Чтобы от него избавиться, используйте дезинфицирующее средство.
Хлор. Это средство сильно размягчает клеящий состав: его потом без проблем можно удалить с керамической плитки, используя обычную мокрую тряпку. Стоит также отметить, что хлор помогает избавиться от плесени. Это средство хорошо подходит для использования в комнатах с повышенной влажностью. Работать с хлором рекомендуется в перчатках и респираторе.
Сода. Она очень хорошо справляется с различными загрязнениями. Обработайте пятно губкой с содой (без особых усилий, в противном случае на плиточной поверхности могут возникнуть царапины). Нужно будет также предварительно окунуть губку в воду.
Пароочиститель. Это устройство очень хорошо подходит для того, чтобы отчищать засохший клеящий состав. Подающийся под значительным давлением пар эффективно удаляет различные загрязнения.
С помощью эффективных средств вы сможете удалить даже очень сильные загрязнения. Конечно, для этого нужно будет правильно подобрать подходящий в конкретном случае вариант.
Специальные средства
В многочисленных магазинах, где можно приобрести стройматериалы, продаются самые разные средства, подходящие для удаления клеящих составов. Чтобы разобраться с тем, как нужно использовать то или иное вещество, нужно внимательно изучить инструкцию от производителя.
Для удаления клея с плиточных покрытий хорошо подходят Szop, Atlas, Keranet.
Собираясь приобрести понравившееся средство, нужно посмотреть на маркировку, потому что не каждый состав является универсальным. Подобные средства могут отличаться друг от друга по компонентам: какие-то делают материал более мягким, другие – растворяют его.
Как убрать клей с обратной стороны?
В некоторых случаях плиточное изделие нужно использовать повторно. В такой ситуации приходится думать о том, как удалить клеящий состав с изнанки плитки. Обычно подобные покрытия приклеивают тщательно, надежно, поэтому удалять их с поверхностей довольно сложно.
Если материал еще не засох, его можно будет легко убрать, используя удобный шпатель. Потом плиточное изделие промывают водой. С засохшим пятном уже сложнее. Нужно будет размягчить его, используя специальное средство, а потом отчистить, используя наждачную бумагу. Некоторые предпочитают делать это с помощью болгарки, однако применять такой инструмент следует с максимальной аккуратностью, в противном случае можно испортить плитку.
Правила безопасности
Удаление пятен от клеевых составов чаще всего осуществляют с помощью различных химических средств. Следует помнить о том, что их нельзя вдыхать, не рекомендуется допускать их попадания на кожные покровы, тем более на слизистые оболочки.
Необходимо учитывать определенные правила:
защищайте кожу рук, используя перчатки;
тщательно проветривайте помещение, закончив работать с клеящими составами;
не забывайте о рекомендациях, которые указаны в инструкции.
Как быстро очистить плитку от клея смотрите в следующем видео.
эффективные способы и лучшие средства
Плитка – самый распространенный материал для покрытия стен, пола в помещениях, особенно с повышенной влажностью. Процесс укладки прост, ее многие проводят самостоятельно. Но всегда возникает вопрос: чем и как очистить плитку от плиточного клея? Для данного процесса существуют разные вещества и способы.
Удаление клеящего состава
Перед тем как убрать клей с плитки, надо знать какая смесь применялась, так как разные способы влияют по-разному на состав.
Свежий клей
Если излишки раствора начали проступать через швы или нечаянно испачкалась плоскость, то удаление требуется незамедлительное. После затвердевания процесс снятия затрудняется.
Процесс снятия клеевого загрязнения:
На стыковочных швах выступившая масса удаляется резиновым шпателем. Нельзя использовать металлические материалы, они нанесут царапины на покрытие.
Подтеки снимаются вымытым, увлажненным шпателем.
Разводы снимаются влажной ветошью, смоченной в теплой воде.
Поверхность вытирается насухо чистой тряпкой.
Читайте также: Чем можно отмыть монтажную пену.
Часто бывает, что во время очистки поверхности, замечаются дефекты укладки плиточки. Если такое замечено, то плитка подковыривается, очищается от слоя клеевой массы, моется, заново накладывается раствор и аккуратно ставится на место. Вся процедура делается максимально быстро, чтобы избежать неравномерного просыхания слоя.
Не всегда мастера добросовестно подходят к работе, не проводят процедуру очистки сразу. Объясняют это тем, что клеевой раствор быстро затвердевает, протирать сразу плоскость, нет времени. В таких случаях надо замешивание проводить небольшими частями, чтобы все работы выполнялись вовремя.
Полезное видео по теме:
Затвердевший состав
Если облицовочная работа завершена, а следы раствора остались, то к процессу очистки загрязнения с керамической плитки приступают сразу, пока не произошло окончательное затвердевание. Резиновый шпатель уже не снимет излишки, просто влажной ветошью очистку не произвести.
Надо произвести следующую процедуру:
Увлажнить плоскость, что немного размягчит массу, облегчит снятие.
Пропитанный водой слой снимается тряпкой. Оставшаяся часть аккуратно счищается щеткой, наждачкой. Процесс проводится до тех пор, пока слой не будет сравнен с кафелем.
Не допускается соприкосновение жестких материалов с облицовочной поверхностью, это приведет к ее оцарапыванию.
Оставшийся налет опять смачивается водой, очищается зубной щеткой или жесткой стороной мочалки.
Устранение клея с плитки: средства и методы
Для устранения клеевых потеков, остатков можно воспользоваться разными методами, средствами.
Народные методы
Народные способы предусматривают очищение от всех видов клеевых растворов:
Уксусный раствор готовится с применением уксусной эссенцией. Можно взять неразбавленный 9% уксус. Им смачивается загрязненная поверхность, затем жесткой мочалкой снимается слой.
Раствор на основе лимонной кислоты (20 грамм на пол-литра воды) наносится на загрязнение, затем промыть чистой водой. Можно использовать свежий лимонный сок.
Пищевая сода оттирает практически все недочеты. Для этого поверхность орошается водой, сода берется влажной мочалкой, начинается оттирание. Потом все промывается чистой водой.
Применять соду в сухом виде не рекомендуется, так как при тщательном нанесении может произойти оцарапывание облицовочного материала.
Напиток Coca Cola отлично расщепляет клеевые массы, что приводит к легкому снятию раствора. Для этого достаточно нанести напиток на плоскость, подождать 5 минут, протереть сухой тряпкой.
Пароочиститель подойдет для очищения облицовки в труднодоступных местах. Горячая струя пара размягчает клеевые остатки, после чего клей отходит от плитки, легко вытирается.
Химические способы
Строительная химия быстро очищает все покрытия, даже от застарелого налета. Но их особенность в следующем:
Химическое средство покупается под конкретный вид клеевого раствора или универсальное.
Степень проникновения в клей разная. Некоторые приникают частично в сухую массу, некоторые полностью ее размягчают. Это надо учитывать при разной толщине загрязнения.
Агрессивные компоненты химических растворов подходят не для всех видов плиток, могут повредить поверхность. Перед использованием следует испробовать на незаметном участке.
Все химические средства вредны для организма, поэтому работы должны проводиться в хорошо проветриваемом помещении, в средствах ИЗ.
Такие вещества могут растворить не только клей, но и затирочные материалы. Поэтому затирочные работы надо проводить после очистки от клеевых загрязнений.
Если отдельные фрагменты клеились на клей Момент, то излишки снимаются ацетоном, уайт-спиритом.
Читайте также: Чем и как правильно оттереть скотч от стекла в домашних условиях.
Механические методы
Механические методы крайне нежелательны, так как способны оцарапать облицовочную поверхность. Они применимы, если пятна трудно вывести иными методами.
Для механического очищения используются болгарка со специальной насадкой, молотком, зубило. Для работы надо приложить зубило острым концом к клеевому наросту, аккуратно ударить молотком по противоположной стороне. Так проделывается до тех пор, пока не останутся мелкие загрязнения, которые удаляются растворителем или жесткой мочалкой с мыльным раствором.
Также можно применить пластиковый шпатель. Действовать таким же способом как с зубилом.
Очистка плитки от клея для повторного применения
Чтобы плитку можно было поклеить повторно, надо привести оборотную сторону в рабочее состояние. Для этого удаляется старый клей, плитка полностью отмывается.
Процесс очистки:
Плитка замачивается на пару часов в воде. При добавлении в воды соли, процесс ускорится.
При замачивании плиточки используется только холодная вода, так как повышенная температура приведет к укреплению пластификаторов.
Промокший слой убирается ручным или электрическим инструментом.
Остатки опять вымачиваются в специальных средствах или оттираются грубой стороной мочалки.
Мастика поддается размягчению, а цементный слой более хрупкий, для его снятия можно воспользоваться только молотком с зубилом.
Виниловая плиточка укладывается на специальную массу, которая через время становится прочной. Но она размягчается при воздействии горячего воздуха.
К народным способам размягчения клеевого слоя относятся:
лимонная кислота;
сода пищевая;
известь хлорная.
Для приготовления массы, способной размягчить клей, берется одно из веществ и перемешивается с водой в пропорции 1 к 1. Размягчение начинается при появлении на поверхности пузырьков воздуха. Далее раствор снимается шпателем, плиточка промывается.
Интересное видео по теме:
Особенности очистки стен и пола
Очистка от загрязнений проводится легче на горизонтальной плоскости (полу). На такую поверхность можно разложить тряпки, смоченные в специальных растворах, дождаться размягчения, снять загрязнения.
На стене проделывать подобные действия затруднительно. Здесь надо постоянно удерживать смоченные тряпки или периодически производить распыление средства с пульверизатора.
Надо учитывать, что на пол делается облицовка с более устойчивых покрытий. Очистить их будет проще, они не так поддаются оцарапыванию.
Читайте также: Чем можно оттереть силиконовый герметик с плитки в ванной.
В заключение
Удалить клей с облицовки будет затруднительно, если этого не сделать сразу. Но существуют разные методы очистки, которые при комбинировании могут справиться с поставленной задачей. При этом работа производится с особой аккуратностью, чтобы не повредить поверхность.
Интересная статья? Оставьте комментарий, поделитесь информацией в соцсетях.
Как убрать плиточный клей с плитки чтобы легко оттерлось
При выполнении отделочных работ нередко возникает вопрос, как убрать плиточный клей с плитки. При выполнении облицовки поверхности кафелем даже специалист с большим опытом отделочных работ может допустить небрежность и запачкать поверхность плитки фиксирующей смесью. Тогда приходится решать вопрос, как очистить плитку от плиточного клея. Нельзя оставлять следы раствора на облицовке — они не только портят внешний вид поверхности, но и способны негативно повлиять на другие рабочие свойства кафеля. Справиться с проблемой можно разными способами.
О чем эта статья
Какими бывают клеящие составы?
Для фиксации кафеля на поверхности могут использоваться разные виды плиточного клея. От типа вещества зависит время его застывания, сцепляемость с поверхностью. Поэтому и методы, которыми удалить клей, используются разные.
Чтобы приклеивать плитку на основание, могут использоваться такие составы:
Полимеры в виде гелеобразных или вязких паст, которые очень быстро затвердевают. Их основой является акрил. Для того чтобы удалить клей, нужно использовать специальные растворители.
Цементный состав — представляет собой пластичный материал, который очень удобен при работе с кафельной плиткой. Качество и степень твердости данного вещества зависят от использованных составляющих. Свойства его могут меняться в зависимости от введенных добавок и пластификаторов.
Эпоксидные составы — помогают надежно скрепить отделочный материал с поверхностью, но их отвердевание идет очень медленно. Удалить плиточный клей на эпоксидной основе очень непросто из-за его вязкости.
Самостоятельно приготовленные растворы. Чаще всего такие смеси представляют собой цементно-песчаный замес, который при любом нарушении пропорций способен серьезно изменить рабочие характеристики. Если из-за переизбытка песка он получился хрупким, убрать его будет несложно, но следует понимать, что сцепление отделки с поверхностью будет ненадежное.
При использовании клея быстросохнущего очищать от него плитку необходимо как можно быстрее, желательно делать это непосредственно в процессе работы. Уже спустя 2 часа оттереть его будет невозможно.
Как очистить плитку от клея при работе с разными по консистенции растворами? Решается такая проблема не одинаково.
Снятие жидкого раствора
Даже при большой аккуратности мастеру не всегда удается оставить поверхность плитки абсолютно чистой. Лишняя смесь может выступать из-под плитки, на уже зафиксированные элементы также могут попасть капли рабочего раствора. В таких случаях необходимо быстрее снять клей с плитки, пока он не успел затвердеть.
Операции при этом могут выполняться такие:
Когда новая пластина приклеивается к поверхности, ее сразу же обрабатывают резиновым шпателем, а из швов удаляют лишний раствор.
Капли клея убирают со стены промытым шпателем.
При помощи влажной тряпки смываются с кафельной поверхности остатки клеящего состава.
В завершение очистки кафель вытирают насухо — это помогает убрать разводы от смеси.
На практике вопросы удаления плиточного клея с плитки могут быть оставлены без внимания. Следует помнить о необходимости своевременной очистки. Тогда такие мероприятия будут эффективны и завершатся довольно успешно. Убирать клей несложно, если делать это вовремя.
Затвердевший клей
Если на плитке остались следы сцепляющего раствора, желательно знать, как удалить его. Пренебрежение этой операцией приводит к порче внешнего вида плитки. Чем быстрее вы постараетесь отмыть клей, тем проще будет работа.
Отмывать затвердевший клей очень сложно. Кроме обычной тряпки с водой вам понадобятся абразивные инструменты.
Жесткая очистка осуществляется в несколько этапов:
Размягчение. Застывшие пятна намочите водой. При необходимости используйте растворитель с подходящим составом. Предварительно убедитесь, что кафель не будет реагировать на воздействие данного средства. В особенности внимательно надо выполнять такие манипуляции, когда работа идет с полимерными составами.
Механическая очистка. Когда клей напитался водой, можно начинать оттирание плитки. Использовать для этого удобно наждачную бумагу или жесткую губку, пемзу, строительную терку и т.д. Иногда для снятия маленьких капель применяют даже пилку для маникюра.
Повторное размягчение. В процессе очистки клей будет снова высыхать. Это осложняет процесс. Намочите пятно вновь и повторно отскабливайте его. Осуществляйте работу, постепенно снимая слои и стараясь не нанести повреждений плитке.
Смывание. Когда сняты верхние слои, и настала очередь поверхности кафеля, инструменты необходимо сменить. Возьмите тряпку из микрофибры или меламиновую губку. Подойдет и специальная смывка для клея.
На стоит пытаться сколоть затвердевший раствор — так можно нанести кафелю серьезные повреждения.
Средства для удаления клея
Чтобы удалить застывший или старый клей с кафельной плитки, рекомендуется использовать средства, специально предназначенные для этой цели. В их составе имеются особые активные вещества, при помощи которых происходит быстрое удаление затвердевшего раствора. Выбирая вещество, которым собираетесь почистить кафель, учитывайте такие моменты:
не все смывающие вещества подойдут, для того чтобы удалить старый клей; обращайте внимание на их состав;
некоторые растворы действуют по тому же принципу, что и растворители, другие — только размягчают смеси;
не все плитки выдерживают действие агрессивных растворителей — уточняйте это при покупке;
при работе с растворителями необходимо использовать перчатки;
удаляя засохший клеевой слой после операции затирки, следите, чтобы смывка не попадала на швы — они поменяют свой цвет в области контакта.
Внимательно изучайте инструкцию, приложенную к средству для удаления клея. В ней непременно указывается не только состав, но и описывается принцип работы.
Очистка кафельной плитки с изнанки
Остатки клея в некоторых случаях требуется снимать с обратной стороны плитки. Это бывает необходимо, если кладка выполнена с дефектами. Раствор для этого снимают шпателем, после чего промывают плитку чистой водой.
Как убрать клей с кафеля, который застыл давно? Так бывает, если элементы старой облицовки решено использовать вторично. В этом случае требуется максимально снять раствор для получения ровной поверхности. Применяются такие методы:
размачивание раствора и последующая очистка с помощью наждачной бумаги;
снятие клея строительной теркой;
зачистка болгаркой обратной стороны кафеля.
При работе старайтесь соблюдать предельную осторожность. При удалении клея очень легко повреждается и поверхность кафеля. Наилучший способ очистки — приклеить плитку и сразу же протереть ее, не дожидаясь, когда раствор затвердеет и будет плохо удаляться. Такой подход поможет вам не задумываться по окончании работ о том, как снять некрасивые пятна раствора. Вы сэкономите немало времени и сил, которых потребует очистка высохшей смеси.
Как очистить кафельную плитку от старого раствора, как убрать цемент и клей
Содержание статьи:
Кафельную или керамическую плитку можно использовать заново, если аккуратно снять ее со стены и правильно оттереть от загрязнений и слоя плиточного клея. Балкон, санузел на даче, дорожки перед домом – лишь часть тех мест, в которых можно повторно установить снятый кафель. Но он должен сохранить целостность и нормальный внешний вид, для чего потребуется правильно его обработать.
Методы очистки в зависимости от типа раствора
После укладки плитки, на ней остается клей, который нужно очищать
Прежде чем оттирать цемент от плитки, нужно выяснить его разновидность. На глаз определить состав сможет только специалист. Но если кладку делал хозяин квартиры, то будет проще. Существует несколько распространенных смесей для монтажа плитки:
Полимерная. В свежем виде обладает гелевой структурой, отличается высокой вязкостью и быстрым затвердеванием. Акриловая основа легко поддается размягчению специальными растворителями.
Цементная. Долго схватывается, но соединяет поверхности намертво. Удалять очень сложно – без механических способов не обойтись.
Эпоксидная. Прочная основа, отличающаяся максимальным временем высыхания. Для растворения смол потребуются кислотные разбавители. Однако подобные составы используются очень редко.
Гипсовая. Аналогична по свойствам цементному раствору.
Песчано-цементная. Самая простая для обработки смесь, так как отличается высокой хрупкостью.
В свежем виде эти продукты легко убрать растворителями. Но если они засохнут, потребуются дополнительные инструменты.
Технология удаления старого раствора
Небольшие следы клея можно удалить жесткой щеткой
Очистить плитку от плиточного клея для повторной установки можно в несколько этапов:
Размягчение. Нельзя приступать к отделению старой смеси без подготовки. Кафель смачивают водой, кислотой или подготовленным растворителем, выдерживают некоторое время, и только потом приступают к механическому очищению.
Очистка от клеевого слоя. Используя строительные инструменты, аккуратно отделяют мягкий раствор от кафеля. Если процесс идет сложно, повторно смачивают поверхность.
Обработка очищенного материала. Для удаления небольших остатков используют жесткие губки и щетки, а также растворитель.
Обработку лицевой стороны проводят деликатными методами. Для этого используют только химические вещества, откалывать следы загрязнений инструментами нельзя.
Этап размягчения важен в процессе оттирания клеевого слоя с кафельной плитки. Если его пропустить, можно повредить строительный материал, не добившись нужного результата. Поврежденную керамику повторно по прямому назначению использовать не получится.
Инструменты для очищения от клеевого состава
Для деликатной обработки керамической плитки, особенно тонкого кафеля, используют специальные приспособления. С изнанки убирать клеящую смесь нужно бережно, медленно, без чрезмерных усилий.
Оттереть плиточный клей можно такими средствами:
Брусок с прибитой наждачной бумагой с крупными зернами. Используют для отделения старого вещества после размачивания.
Строительная терка – применяют при толстом слое цементной смеси.
Оттирать клей можно с усилием только в том случае, если это не хрупкий кафель. Чтобы минимизировать риск раскола, нужно положить деталь на ровную поверхность.
Удаление клея с изнаночной стороны плитки
Единственное народное средство, которое можно использовать для очистки изнаночной стороны плитки, – это ПВХ клей. Но он не способен справиться с акриловыми, эпоксидными и цементными растворами, если в них не добавлен песок.
Продукт наносят на несколько часов толстым слоем, затем убирают с помощью одного из инструментов. Если покрытие отходит плохо, процедуру повторяют. В случаях, когда ПВХ не помог, используют другую химию.
В строительных магазинах можно купить растворители для удаления клеевого слоя. Перед их использованием нужно внимательно изучить инструкцию и строго ей следовать – в каждом средстве заложены особые наборы компонентов, которые работают только в указанных дозировках. Подобная химия проникает глубоко в пористые поверхности и размягчает смеси для укладки кафеля. Среди популярных продуктов: Sopro ZEA 703, SZOP и «Металин ОФ-Ц».
Раствор соляной кислоты – крайняя мера, которая требует внимательного и аккуратного подхода. Из концентрированного средства готовят 5–7% состав, который наносят на плитку на 12 часов. Помещение, где лежит кафель, закрывают, оставив открытым окно.
Пользоваться магазинными средствами нужно в проветриваемых помещениях. Удаляют клеевой состав, надев перчатки. Если растворители едко пахнут, используют респиратор.
Народные средства для очищения лицевой части
Лучшие народные средства для удаления клея с плитки
После того как кафельную плитку очистили от старого раствора с изнанки, приступают к обработке лицевой стороны. В этом случае можно использовать менее агрессивные вещества. Они же подходят для удаления остатков клеевой смеси.
Уксус
Продукт наносят в неразбавленном виде. Им тщательно смачивают загрязненную поверхность либо оставляют плитку в тазике с веществом на несколько часов. Затем с помощью щетки удаляют клей. Можно воспользоваться шпателем.
Кола
Входящие в состав Колы соединения помогают избавиться от небольшого цементного слоя на лицевой стороне керамики. Напиток наливают в емкость, кладут туда плитку, оставляют на несколько часов. После этого чистят поверхность жесткой щеткой или тонким шпателем.
Хлор
Устранить загрязнения можно с помощью отбеливающего продукта. Основное преимущество использования этого средства – дезинфекция кафеля. Хлор хорошо убирает грибок и плесень даже из самых маленьких трещин на поверхности плитки. С ним работают в защитной маске и перчатках.
Концентрированное вещество растворяют водой и наливают в пульверизатор. Полученным средством обрабатывают поверхность керамики и оставляют на несколько часов. Отмывают следы влажной губкой и хорошо прополаскивают плитки.
Сода
Порошок насыпают на пятна и загрязнения, немного смачивают и оставляют на 3-5 часов. Однако при обработке глянцевой поверхности учитывают, что она боится интенсивного воздействия абразивных частиц.
При оттирании кафеля любыми народными средствами важно тщательно отчищать остатки клея не только с лицевой стороны, но и с торцов панелей.
Удаление следов клея от скотча
Строительный скотч оставляет клей на плитке, который приходится потом удалять
Во время перевозки плитки часто применяют скотч. Им заклеивают коробки, прочно соединяют упаковки с использованным строительным материалом. Бывает, что следы клеящей ленты остаются на лицевой стороне кафеля. Простой тряпочкой удалить их не удается.
Оттереть подобный клей можно растворителями:
ацетоном;
«Уайт-спиритом»;
нашатырным спиртом.
Перечисленные вещества наносят на кусок ваты и обильно смачивают загрязненную поверхность. Через 2-3 минуты активно трут плитку.
Очищение от свежего клеевого раствора
Иногда бывает так, что недавно уложенную керамику нужно снять и заменить. Свежий клей можно оттереть с помощью простых средств и инструментов. Если для кладки не использовались быстросохнущие акриловые смеси, то снять компонент можно простым шпателем, а затем обработать по одному из рецептов деликатного воздействия (уксус, сода, кола).
Алгоритм подходит для очищения плитки, состав на которой еще не успел застыть:
Используя резиновый шпатель, поддевают панель и снимают с пола или стены.
Берут второй инструмент, полностью оттирают смесь с изнаночной стороны, переворачивают плитку и убирают раствор снаружи.
Обрабатывают поверхности одним из средств, растворяющих клеевой состав.
После удаления цемента тщательно отмывают кафель, складывают в один слой и дают высохнуть.
Свежий клеевой состав удалить даже с глянцевой керамики намного проще, чем оттирать затвердевшие смеси от использованной плитки. Для этого можно применять простые народные рецепты вместо сильнодействующей химии из магазина.
Как очистить плитку от плиточного клея? Лучшие способы
При отделке плиткой применяются различные клеевые составы. Во время работы они могут случайно попадать на лицевую сторону отделочного материала. В таком случае, нужно знать, как очистить плитку от плиточного клея, и когда это можно делать. Способ чистки будет зависеть от состояния клеящего средства и материала облицовки. В любом случае с этим можно справиться.
Разновидности клеящих материалов
Для плиточного покрытия используется специальный клей, который надежно фиксирует плиты к основанию. Клеящее вещество может быть нескольких типов, в зависимости от состава. Работать с ними нужно по-разному, как и очищать уже после облицовки.
Среди плиточных клеев наибольшей популярностью пользуются следующие виды:
Эпоксидный – содержит смолу, за счет чего долгое время остается в жидком виде, качественно фиксирует плитку к различным поверхностям, но чистится довольно сложно.
Цементный – содержит в своем составе песок, цемент и различные добавки для улучшения характеристик, готовится перед использованием, затвердевает относительно быстро, потому проще его убирать сразу после нанесения, очищается просто, но дополнительные компоненты в составе усложняют этот процесс.
Гипсовый – очищать его довольно сложно за счет гипсового компонента, клей фиксирует очень прочно и надолго.
Самодельный – в застывшем виде такой состав относительно хрупкий, очищать его с поверхности плитки очень просто.
Полимерный – застывает быстро, имеет гелевую структуру, основным компонентом выступает акрил, который легко удаляется подходящим растворителем.
Как убрать клеящий состав
Профессионалы знают десятки способов очистки плитки от еще жидкого или уже застывшего клея. Каждый из них имеет свои особенности и подходит для определенных типов составов. Некоторые требуют применения специальных растворителей, другие же можно легко убрать, используя подручные средства. Однако, есть одно правило на все случаи – удаление легче проводить, пока клей еще не застыл, но делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить плитку.
Жидкий
Клей, который только нанесли, сначала нужно вытереть сухой тряпкой, затем помыть плитку влажной (но не мокрой) губкой. Следует понимать, что мочить плитку сразу после нанесения клеевого вещества нельзя, потому чистку нужно проводить осторожно.
Справка! Клей содержит абразивные компоненты, которые могут повредить плитку, поэтому тереть тряпкой нужно с небольшим усилием.
Если получается удалить клей без использования воды, то ее использовать не нужно. Но, когда состав не поддается, следует смочить пятно таким образом, чтобы жидкость не попадала в швы.
После удаления клея может оставаться налет, который можно убрать чисткой губкой или жесткой тряпкой. Можно применять любую ветошь, но только чтобы она была чистой.
Затвердевший
Удалить полностью застывший клей не так просто. Затвердевший клеевой состав можно попробовать убрать механическим и химическим способом. В первом случае используются инструменты – дрель, стамеска, болгарка. При химическом способе нужно использовать специальные растворы, приготовленные самостоятельно или купленные.
Химический метод
Удаление плиточного клея химическим путем хорошо выполнять с использованием кислотосодержащих растворов. Они не только отлично справляются с клеевым составом, но и способны убрать старую ржавчину и другие загрязнения.
Применяя химический метод, следует учитывать следующие моменты:
Сначала с застывшего клея убирается пыль при помощи влажной тряпки.
Выбранное средство наносится на губку.
Обрабатываются только загрязненные участки.
Справка! После нанесения химического средства нужно некоторое время подождать, чтобы клей размягчился. Время будет зависеть от типа жидкости, информацию можно узнать из инструкции.
Остатки размякшего клея и средства убираются чистой водой. Для лучшего результата следует подбирать средство от того же производителя, что выпускает клей.
Химический способ чистки клея подходит не в каждом случае. Некоторые поверхности можно испортить агрессивными средствами. Иногда же такой способ и вовсе не дает результата.
Механический способ
Удаление клея механическим путем выполняется с использованием различных инструментов. При этом есть риск повредить плитку, потому нужно уметь пользоваться болгаркой или иным выбранным инструментом. Самый простой способ – использовать молоток.
Зубилами и молотком можно справиться с затвердевшим клеем, но на это уйдет много сил и времени. Для удаления клея нужно приложить зубила к краю пятна и аккуратно стучать молотком по затупленному концу инструмента. Постепенно материал будет откалываться.
Справка! От остатков клея поможет избавиться растворитель. Окончательная обработка проводится уже чистой водой и чистой ветошью.
Еще один простой способ – использовать резиновый шпатель. Результат будет очень радовать, так как получится избежать повреждений плитки.
Как очищать плитку от клея шпателем (пластиковым или резиновым):
Нанести на пятно растворитель, который подходит для отдельной плитки, то есть не причинит ей вреда, после немного полить водой, отчего смесь размягчится.
Постепенно соскабливать остатки клея, при необходимости размягчая повторно.
При серьезном загрязнении, можно воспользоваться пемзой. Однако работать с ней опасно, так как на плитке можно оставить заметные царапины.
В завершение, кафель моется чистой водой с тряпками.
Сочетание химического и механического способа – это оптимальный вариант для застаревших пятен и объемных участков застывшего клея. Применяя инструменты и растворители, можно убрать любое загрязнение, независимо от того, когда оно появилось.
Народные средства
Из народных средств обычно используют различные кислоты и абразивные вещества. Это лимонный сок, уксус, хлорка, сода, Кока-Кола.
Самый известный способ – использование лимонной кислоты:
Раствор наносится на пятно, для чего можно использовать пульверизатор (при значительном загрязнении), чем больше клея, тем больше кислоты.
Когда поверхность начнет пузыриться, пойдет химическая реакция, клей станет мягче.
Подбирается шпатель, которым постепенно счищается пятно.
Затем участок промывается водой.
Еще один дешевый и популярный метод – применение соды. Она наносится на смоченную губку, которой протирается испачканное место. По отдельности предложенные методы могут не сработать, тогда можно попробовать их сочетать. Сначала залить пятно кислотой, затем после размягчения очищать губкой с содой.
Справка! Чтобы содой не поцарапать плитку, нужно брать больше воды.
Нельзя не воспользоваться способностью хлора справляться с различными загрязнениями. Для использования его в качестве чистящего средства, следует разбавить с водой и залить в пульверизатор. Состав распыляется на пятно, затем выжидается время, пока клей размягчится. Убирается загрязнение губкой с водой или обычной тряпкой.
Для удаления с плитки застаревшего клея можно применить парогенератор. Это устройство хорошо использовать тем, что можно убрать застывшее средство в самых труднодоступных местах. Струя пара отлично размягчает клей, и после он хорошо убирается тряпкой.
Кока-Кола также может стать отличным помощником. Для очистки нужно, чтобы напиток полностью покрывал пятно. Через несколько часов клей становится мягким и его легко удалить. В некоторых случаях для полной очистки, процедуру нужно пару раз повторить.
Уксус тоже используется в качестве растворителя для размягчения клея. Применяется, как и лимонная кислота. Чтобы избавиться от неприятного запаха, следует воспользоваться дезинфицирующим средством.
Специальные средства
Профессиональные средства для чистки плитки отлично справляются с мыльным налетом, ржавчиной, разводами, жиром, плесенью, небольшими участками застывшего клея.
Чтобы убрать твердый налет в виде застывшего клея, следует применять специальные концентрированные растворы. Пример – Атлас Шоп. Это средство может справиться с известью, цементом, грязью, ржавчиной. Его можно использовать для очистки лакированной, клинкерной, керамической, хромированной плитки внутри и снаружи помещения.
Справка! Раствор Атлас Шоп включает в состав неорганическую кислоту, потому чистить им мрамор и эмаль не следует.
Другой представить специальных очистителей – Keranet от Мапей. Это средство, предназначенное для очистки плитки от клея и цементной затирки. Содержит органические кислоты, может применяться внутри и снаружи здания. Хорошо справляется с цементом, известью, грязью. Выпускается средство в виде порошкового концентрата и жидкости. Преимуществами чистящего вещества будет мягкое воздействие. При правильном использовании, плитка и швы не повреждаются, цвет материала не меняется.
Для эпоксидного клея и затирки можно применять специальное средство Литокол Литонет. Это концентрированный жидкий раствор для мрамора и керамики. Разводится или применяется в чистом виде (для очищения от эпоксидного клея). Может использоваться для регулярной уборки.
Еще одно хорошее средство — Mapei Kerapoxy Cleaner. Смывка убирает остатки клея до 1 мм, если загрязнение имеет больший размер, следует использовать Mapei Pulicol 2000.
Представленные средства стоят дорого, но со своей задачей они полностью справляются. Такие растворы нужны при значительных загрязнениях клеем, в иных случаях подойдет бытовая химия.
Для чистки плитки при незначительных загрязнениях хорошо подходят:
Luxus Professional – им очищается кафель, стекло, пластиковые покрытия, зеркала, средство справляется с разными типами загрязнений и оказывает дезинфицирующее действие.
Frosch – натуральное, гипоаллергенное средство без резкого запаха.
Акрилан – убирает известковый, мыльный налет, ржавчину, образуя на поверхности защитную пленку. Дает обеззараживающий эффект. Очищает очень быстро, имеет пенообразную консистенцию, может использоваться для акрила, эмали, кафеля, стекла. Из минусов – резкий неприятный запах.
Cif Crem – имеет кремовую текстуру, им можно убрать сильные загрязнения без негативного влияния на очищаемую поверхность. Он воздействует мягко, но мощно, имеет приятный запах и стоит совсем недорого.
Басс – универсальное чистящее средство для плитки, которое справляется со старыми пятнами и небольшими участками клея. После нанесения вещества, нужно выждать некоторое время, пока оно подействует. Имеет густую консистенцию, потому отлично подходит для стен, не содержит абразивных элементов и кислот.
Как убрать клей с обратной стороны
Когда плитку нужно использовать повторно, следует хорошо очистить изнанку от старого клея. С этой целью можно попробовать уже перечисленные способы. Однако, при качественной работе ранее клей держится очень хорошо, потому убрать его будет не так просто.
Справка! Сначала нужно размягчить состав, поместив плитку в жидкость с кислотосодержащей смесью (или одним из народных средств – уксусом, Кока-Колой, лимонной кислотой).
После размягчения, можно воспользоваться наждачной бумагой или шпателем. Иногда мастера прибегают к помощи болгарки, но это опасный метод, нужно навыки работы с инструментом.
Правила безопасности
Во время удаления клея с плитки, нужно обеспечить личную защиту. Следует надеть перчатки, опустить рукава, взять головной убор. Растворители и профессиональные средства плохо сказываются на состоянии кожи. Если работать без перчаток, сухости не избежать. Особенно это касается аллергиков. Нельзя допускать попадания растворов на слизистые оболочки.
Удаление клея с плитки пройдет быстро и без рисков, если заранее подготовить нужные инструменты, растворы, предметы личной защиты. Лучше всего клей удаляется при сочетании химического и механического способа, но при незначительных пятнах можно обойтись одной водой. В тяжелых случаях потребуется покупать дорогостоящие концентрированные растворы.
Способы удаления плиточного клея (2 видео)
Средства для удаления плиточного клея (21 фото)
Рекомендуем прочитать:
Как очистить плитку от плиточного клея: обзор проверенных средств
Очистить плитку от клея на потолке в ванной после ремонта бывает сложно. Механическое удаление оставляет царапины, мыльный раствор не справляется. Сочетание народных способов и специализированных средств легко избавит от проблемы в домашних условиях.
Полезные способы, чтоб очистить плитку от клея
Длительность и сложность удаления следов зависит от химического состава материала. Различают виды смесей:
Дешевые, самодельные растворы, которые состоят из цемента, песка, воды. Сложность чистки зависит от того, какой материал преобладает. Песок очистить легко, цемент – сложнее.
Популярные цементные смеси. Плохо оттираются с керамической плитки. Они состоят из химических добавок, пластификаторов, которые придают прочность засохшим остаткам.
Пасты из полимера быстро твердеют. Убрать такой раствор помогут специальные растворители.
Эпоксидные смеси выпускаются на основе смолы. Раствор сохнет долго, фиксируется прочно. На начальных этапах его легко удалить, но, когда он затвердеет, без специальных растворителей и химических веществ не обойтись.
HG – специальное чистящее средство. Изготовитель – Нидерланды. Очиститель используют для удаления клея, наклеек, жевательной резинки, масляных и дегтевых пятен на любой поверхности. Средство многофункциональное: хозяйки используют средство для чистки утюга от коричневого налета, пола от загрязнений, убирает неприятный запах.
Раствор для ванны Frosch по многочисленным отзывам дает неплохие результаты в борьбе со старыми, большими загрязнениями, налетами, остатками клея, плесенью.
Cif, Flat, Ecover используют для очищения от грязи, мела, налета, ржавчины, жира, известковых налетов. Можно попробовать с целью очистки кафеля от клея.
Специалисты в строительном деле рекомендуют пользоваться специальными средствами, которые очищают плитку. «ATLAS SZOP» выпускает продукты для удаления клея под названием «ATLAS». Правильно подобранный раствор вернет свежесть кафелю, заставит его блестеть.
Доместос, белизна активно борются с клеем на кафеле, следами побелки и грунтовки.
Сахарный раствор
Клеить плитку сложно, мыть последствия ремонта еще сложнее. Обычная тряпка, смоченная водой, оттирает свежие загрязнения. Запущенные случаи требуют более радикальных методов. Попробуйте сделать в домашних условиях сахарный настой. Нагрейте воду, добавьте несколько ложек сахара. Промокните таким раствором бумажные полотенца. Положите их на кафель. Постоянно меняйте полотенца, чтобы они не высыхали.
Процедура занимает пару часов, бюджетная, дает потрясающие результаты. В конце протрите поверхность влажной мочалкой, дополнительно промойте водой, просушите.
В качестве сладкой воды подойдет кока-кола или спрайт.
Сода и уксус
Очистить плитку от цемента и других стойких материалов поможет народный метод чистки пищевой содой. Потребуется губка, немного соды. Насыпьте соду на губку, предварительно смоченную в воде. Аккуратно протрите кафель. Главное условие – не поцарапайте покрытие. Избежать неприятного последствия можно, если намочить губку большим количеством воды.
Отмыть плитку на туалетном полу может уксусная кислота. Ее можно разбавить водой, для максимального эффекта лучше использовать концентрированную. Налейте немного уксуса на ветошь и разлейте на полу. Смесь клея с уксусом пузырится, через полчаса размягченный клей можно убрать шпателем.
Хлор
Хлористые соединения относятся к агрессивным веществам, справляются с любыми загрязнениями.
Хлор поможет качественно очистить кафельную плитку от клея, старого раствора. Разведите вещество водой, залейте в пульверизатор. Распылите жидкость на загрязненные места. Через некоторое время смойте остатки влажной тряпкой, наслаждайтесь новым кафелем на кухне или в ванной комнате.
Абразивные вещества въедаются в твердые частицы, что позволяет избавиться от грязи на бытовых поверхностях, но часто приводят к шершавости, деформации вещей. Правильная чистка зависит от материала (алюминий, керамика) и техники выполнения процедуры, процентного соотношения воды и химических жидкостей.
Обзор способов удаления следов раствора с кафельной плитки
Отмыть плитку от засохшего клея после ремонта нелегкая задача. Если пятна свежие, жидкие – это полбеды. Когда с момента загрязнения прошло несколько дней – трудностей не миновать.
Свежий раствор
При укладке не обходится без остатков клея на поверхности материала. Излишки вещества просачиваются в швы, загрязняют чистые элементы облицовки. Чтобы упростить работу по очистке кафеля, достаточно соблюдать простые правила работы с материалами:
после установки плитки на место пройдитесь резиновым шпателем по периметру, удалите из швов остатки раствора;
выступающие капли снимите чистым шпателем;
влажной тряпкой уберите остатки;
снова протрите кафель, чтобы убрать разводы;
протереть несколько раз облицовку чистой тряпкой. Постоянно смачивайте ее в теплой воде, чтобы убрать остатки загрязнения и не поцарапать покрытие.
Старая затирка между плиткой
Старые следы убрать тяжелее. Отмыть плитку после ремонта помогут другие способы:
Дрель и сверло избавляют от следов за несколько минут. Перед началом работы обработайте область швов раствором уксуса (разведите уксусную кислоту с водой в соотношении 1:2). Обрабатывать удобнее с помощью губки или ветоши. Подойдет моющее средство для посуды или хозяйственное мыло. Оставьте на 20 минут. Это необходимо, чтобы раствор впитался в затирку. Возьмите сверло с диаметром равным шву. Если величина инструмента будет больше, он повредит края облицовки. Работать нужно на низких оборотах. Максимально прижмите сверло к затирке, оно не должно соскальзывать.
Похожую манипуляцию можно провести болгаркой. Главное условие – диаметр диска должен равняться по размеру межплиточному шву.
Простой способ, подходящий людям, у которых нет дрели. Возьмите острый металлический предмет продолговатой формы (шпатель, нож). Соскребите затирочную область поступательными движениями, аккуратно, без спешки.
Более щадящий способ удаления ненужных частиц – химический. Смешайте лимонную кислоту с водой в равных пропорциях. Нанесите на остатки клея с помощью губки для посуды, ветоши, оставьте на несколько часов для лучшего проникновения кислоты. Попробуйте снять остатки ножом или шпателем. «Лимонка» размягчит материал, затирка станет податливой.
Магазины бытовой химии предлагают различные средства для очищения домашних поверхностей от загрязнения. Среди них можно выделить Valo Clean и Litostrip – универсальные очистители, которые подходят для борьбы с остатками клея. После нанесения твердые частицы размокают, легко поддаются уничтожению. Мытье водой сверху закрепит результат.
Со временем затирка теряет прежний вид, становится черной. Желательно обновить тон швов. Специальные средства вернут первоначальный блеск, восстановят целостность, прочность материала. Лучше выбирать матовые оттенки, чтобы пыль или пятна не бросались в глаза.
Как очистить кафель с обратной стороны
Неправильная укладка и деформации со временем требуют очистки напольной плитки от засохшего клея с внутренней стороны. Иначе нельзя будет правильно положить новый кафель.
Шпатель, металлическая щетка, губка, специальный ножик помогут справиться с проблемой. За обратную сторону плитки можно не бояться. Главное это выбрать инструмент, который равномерно очистит поверхность от клея. Нужно соскаблить все, что получится, а оставшийся слой удалить растворителем.
Другой способ: размоченный клей можно счистить бруском с приклеенной к нему наждачной бумагой, или используйте строительную терку, болгарку. Если клей свежий, он легко снимается шпателем, а внутренняя сторона промывается проточной водой.
Каждая работа должна быть аккуратной, в спокойной обстановке, без лишней спешки. Неправильная техника, сильные механические повреждения разрушают плитку, влекут лишние расходы. Будьте осторожны и придерживайтесь инструкции.
Чем отмыть плиточный клей с плитки: средства для удаления
Керамическая плитка прочно заняла свое место в отделке помещений. Её монтаж можно произвести своими силами, или прибегнуть к услугам профессионалов. В любом случае конечный результат будет зависеть от качества выполненной работы. И в первую очередь внешний вид плитки портится из-за остатков клеящей смеси.
После укладки плитки актуальным становится вопрос удаления остатков плиточного клея
Методов очистки плитки от клея много, все зависит его состава, а также временного промежутка между его нанесением и удалением. Хороший мастер знает, что остатки клея лучше удалять сразу, если она оказалась на лицевой стороне. Сделать это можно обычной тряпкой, смоченной в теплой воде.
Работа с раствором для укладки керамики проводится быстро, пока он не засох. Многие специалисты пренебрегают удалением клея сразу, а делают это позже или вовсе оставляют такую работу хозяевам. Сделать это потом не так просто как кажется. Плиточный клей очень прочный и удалить его не простое занятие, но все же возможное. Как и чем отмыть плиточный клей?
Удаление клея специальными составами
Приобрести средство, которое поможет очистить плитку, можно в магазинах стройматериалов. На его этикетке подробно описываются способ применения и состав.
Перед его покупкой специальной смывки для клея важно ознакомиться с его маркировкой. Не все средства универсальны.
Вещества в таких химических растворах содержатся разные. Одно средство может буквально растворить клей. Другое его размягчает, и удаление производится механическим способом. Агрессивные вещества повреждают поверхность кафеля и меняют цвет затирки, поэтому проводить работы следует с осторожностью, и не допускать попадания раствора в швы.
Клей на плитке лучше всего убирать сразу пока она не затвердела
При работе с любыми химикатами следует придерживаться общепринятых правил безопасности:
работать в перчатках;
не вдыхать пары средства;
тщательно проветрить помещение.
При попадании химического вещества на кожу или в глаза, его смывают большим количеством воды.
Клей, который уже успел высохнуть, с поверхности плитки очищается очень плохо, но всё же удалить его можно и без применения дорогостоящей химии. Для этого понадобится следующий инвентарь:
пластиковый или резиновый шпатель. Такие материалы не нанесут вреда поверхности плитки;
жесткая губка;
тряпка из микрофибры;
вода.
Для начала следует подвергнуть пятно размягчению, обильно поливая водой. Специальный растворитель для клея тоже подойдет.
Попробуйте удалить затвердевший клей резиновым шпателем, жесткой губкой или тряпкой из микрофибры
Размокшая масса клея хорошо отчищается, если удаляется только верхний слой, процедуру повторяют. Соскабливать, таким образом, клей рекомендуется губкой, строительной пемзой или наждачной бумагой, при этом необходимо проявить осторожность и не повредить поверхность плитки.После удаления клея, придать кафелю
Как быстро очистить плитку от плиточного клея?
Плиточные покрытия – отделочные материалы, которые пользуются большой популярностью среди современных потребителей, ведь они отличаются эстетичным внешним видом и долгим сроком службы.
Стоит также отметить, что с монтажом таких изделий вы вполне легко сможете справиться своими силами. Однако далеко не все знают, как быстро отчистить мозаичную, ПВХ или какую-либо другую плитку от плиточного клея, а ведь сталкиваться с такой проблемой приходится даже опытным мастерам.
Разновидности клеящих материалов
Плиточные покрытия приклеивают, используя разные виды составов. Способы очистки в разных случаях существенно отличаются друг от друга.
Можно выделить следующие популярные среди плиточников разновидности клея:
Эпоксидный. Приклеивает материал очень надежно, но долго становится твердым. Из-за смолистого вещества, которое находится в составе этого клеящего состава, отчистить его довольно сложно.
Гипсовый. Покрытие фиксируется надежно, могут появиться сложности с затиркой. Это может произойти из-за гипсового компонента в составе.
Цементный. Этот материал отличается пластичностью. На качество и твердость влияют используемые компоненты. Проблемы с избавлением от загрязнений могут возникнуть именно из-за добавок.
Полимерный. Такой клей отличается быстрым застыванием, повышенной вязкостью (поскольку он имеет гелевую структуру). В состав этого материала включен акрил, поэтому его можно удалить, используя подходящий растворитель.
Самодельный. Отчистить такие клеящие составы обычно достаточно легко, чаще всего подобные материалы отличаются хрупкостью.
Как убрать клеящий состав?
Современные плиточники используют много методов удаления пятен с плиточных материалов. Стоит отметить, что осуществлять очистку плитки лучше сразу же после попадания клеящего состава на ее поверхность: потом сделать это будет значительно сложнее.
Осуществляя монтажные работы, нужно учитывать определенные рекомендации – в таком случае вам не придется в будущем «любоваться» пятнами, которые невозможно оттереть от поверхности.
Жидкий
Клей, оказавшийся на плиточном покрытии, можно убрать довольно легко только пока он не застыл. Чтобы добиться лучших результатов, эффективно удалить загрязнение, придерживайтесь следующего порядка действий:
Обработайте загрязненное место с помощью обычной строительной терки. Этот инструмент следует держать вертикально к поверхности, а двигаться нужно по диагонали. В противном случае вполне возможно, что вы заденете клеящий состав, который находится в швах.
Работать следует без значительных усилий, иначе на поверхности могут появиться царапины от клея. В клеящих составах имеются небольшие элементы, способствующие повреждению основы.
Если клей удаляется с трудом или не удаляется вообще, нужно будет немного смочить поверхность.
Смойте остатки клеящего состава обычной губкой, смоченной в воде.
При значительных затруднениях возьмите сухую жесткую тряпку и протрите плиточное покрытие. Хороший вариант – обычная мешковина.
Затвердевший
Если клей застынет, понадобятся другие методы, потому что влажная губка уже не поможет. Нужно будет использовать химические средства, или удалять старый клеящий состав механическим методом, прилагая значительные усилия.
Химический метод
Подбирая наиболее подходящие для удаления пятна с плитки химические средства, стоит обращать особое внимание на растворы, имеющие в своем составе кислоты. Они не только справляются с различными материалами, но и помогают избавиться от ржавчины или других серьезных загрязнений.
Используя химические средства, нужно учитывать следующие нюансы:
Сначала с плиточного покрытия нужно будет отмыть пыль. Это можно сделать с помощью обычной влажной тряпки.
Нанесите выбранное средство на мягкую губку.
Обработайте загрязненные участки.
Нужно будет подождать, так как клеящий состав должен стать более мягким. Время зависит от самых разных факторов, в первую очередь – от типа химического средства. Чтобы узнать, сколько придется ждать, ознакомьтесь с инструкцией: обычно производитель указывает эту информацию.
Нужно снять остатки клеящего состава и химическое средство, используя чистую воду.
Если вы хотите добиться лучших результатов при очистке плиточной поверхности, выберите химическое средство от того же производителя, который создал клеящий материал.
Следует учитывать, что химический метод подходит не для всех поверхностей. К тому же он не всегда помогает отчистить пятно с плитки окончательно.
Механический способ
Механический метод удаления клеящего состава с плитки подразумевает применение различных инструментов. Нужно будет также приложить значительные физические усилия. Можно выбрать болгарку с абразивными элементами или зубило, молоток.
Однако стоит отметить, что в последнем случае сэкономить время и силы не получится: результатов вы добьетесь не сразу.
Выбрав зубило и молоток, нужно будет делать так:
Приложите к поверхности острую часть зубила к границе пятна.
Часто, но не очень сильно ударяя по затупленному концу инструмента, равномерно передвигайте его вперед. В результате засохший клей начнет откалываться от плиточного покрытия.
Чтобы избавиться от остатков клеящего состава, нанесите на эти места специальный растворитель. Потом тщательно почистите участок, используя щетку с жесткой щетиной.
Когда клей исчезнет, нужно очистить плитку, используя воду.
Можно использовать для удаления клеящего состава более простые инструменты. Хороший вариант для очистки плитки – применение резинового или пластикового шпателя. После использования такого инструмента плиточный материал останется целостным, а работа будет максимально эффективной. Однако необходимо сделать все правильно.
Порядок действий должен быть таким:
Нанесите на клеящий состав подходящий растворитель, который не оказывает негативного воздействия на плиточные материалы, или полейте загрязненный участок водой. В результате клей станет более мягким.
Затем нужно будет соскабливать пятно. При необходимости клей можно размягчить еще раз.
Работайте до тех пор, пока загрязнение не исчезнет с поверхности полностью.
Если загрязнение очень серьезное, допускается применение строительной пемзы. Однако использовать такой инструмент следует с максимальной аккуратностью, в противном случае на плиточном покрытии останутся довольно глубокие царапины.
Протрите чистую кафельную поверхность тряпкой из микрофибры.
Получается, что избавиться можно и от свежего пятна, и от застарелого. Главное – осуществлять очистку правильно, учитывая различные нюансы, а также проявляя максимальное старание.
Народные средства
Отчистить плиточный клей с пола, стен, потолка можно также с помощью средств, которые есть практически в каждой квартире.
Особенно эффективны следующие варианты:
Уксус. Такие средства различаются по концентрациям. Выбор зависит от количества клеящего состава, который нужно отчистить. Уксус наносится на клей, после чего происходит химическая реакция. Затем нужно будет убрать остатки клеящего состава. В конце промойте плиточное покрытие, используя чистую воду.
Можно использовать лимонную кислоту вместо уксуса, но запах от нее довольно неприятный. Чтобы от него избавиться, используйте дезинфицирующее средство.
Хлор. Это средство сильно размягчает клеящий состав: его потом без проблем можно удалить с керамической плитки, используя обычную мокрую тряпку. Стоит также отметить, что хлор помогает избавиться от плесени. Это средство хорошо подходит для использования в комнатах с повышенной влажностью. Работать с хлором рекомендуется в перчатках и респираторе.
Сода. Она очень хорошо справляется с различными загрязнениями. Обработайте пятно губкой с содой (без особых усилий, в противном случае на плиточной поверхности могут возникнуть царапины). Нужно будет также предварительно окунуть губку в воду.
Пароочиститель. Это устройство очень хорошо подходит для того, чтобы отчищать засохший клеящий состав. Подающийся под значительным давлением пар эффективно удаляет различные загрязнения.
С помощью эффективных средств вы сможете удалить даже очень сильные загрязнения. Конечно, для этого нужно будет правильно подобрать подходящий в конкретном случае вариант.
Специальные средства
В многочисленных магазинах, где можно приобрести стройматериалы, продаются самые разные средства, подходящие для удаления клеящих составов. Чтобы разобраться с тем, как нужно использовать то или иное вещество, нужно внимательно изучить инструкцию от производителя.
Для удаления клея с плиточных покрытий хорошо подходят Szop, Atlas, Keranet.
Собираясь приобрести понравившееся средство, нужно посмотреть на маркировку, потому что не каждый состав является универсальным. Подобные средства могут отличаться друг от друга по компонентам: какие-то делают материал более мягким, другие – растворяют его.
Как убрать клей с обратной стороны?
В некоторых случаях плиточное изделие нужно использовать повторно. В такой ситуации приходится думать о том, как удалить клеящий состав с изнанки плитки. Обычно подобные покрытия приклеивают тщательно, надежно, поэтому удалять их с поверхностей довольно сложно.
Если материал еще не засох, его можно будет легко убрать, используя удобный шпатель. Потом плиточное изделие промывают водой. С засохшим пятном уже сложнее. Нужно будет размягчить его, используя специальное средство, а потом отчистить, используя наждачную бумагу. Некоторые предпочитают делать это с помощью болгарки, однако применять такой инструмент следует с максимальной аккуратностью, в противном случае можно испортить плитку.
Правила безопасности
Удаление пятен от клеевых составов чаще всего осуществляют с помощью различных химических средств. Следует помнить о том, что их нельзя вдыхать, не рекомендуется допускать их попадания на кожные покровы, тем более на слизистые оболочки.
Необходимо учитывать определенные правила:
защищайте кожу рук, используя перчатки;
тщательно проветривайте помещение, закончив работать с клеящими составами;
не забывайте о рекомендациях, которые указаны в инструкции.
Как быстро очистить плитку от клея смотрите в следующем видео.
эффективные способы и лучшие средства
Плитка – самый распространенный материал для покрытия стен, пола в помещениях, особенно с повышенной влажностью. Процесс укладки прост, ее многие проводят самостоятельно. Но всегда возникает вопрос: чем и как очистить плитку от плиточного клея? Для данного процесса существуют разные вещества и способы.
Удаление клеящего состава
Перед тем как убрать клей с плитки, надо знать какая смесь применялась, так как разные способы влияют по-разному на состав.
Свежий клей
Если излишки раствора начали проступать через швы или нечаянно испачкалась плоскость, то удаление требуется незамедлительное. После затвердевания процесс снятия затрудняется.
Процесс снятия клеевого загрязнения:
На стыковочных швах выступившая масса удаляется резиновым шпателем. Нельзя использовать металлические материалы, они нанесут царапины на покрытие.
Подтеки снимаются вымытым, увлажненным шпателем.
Разводы снимаются влажной ветошью, смоченной в теплой воде.
Поверхность вытирается насухо чистой тряпкой.
Читайте также: Чем можно отмыть монтажную пену.
Часто бывает, что во время очистки поверхности, замечаются дефекты укладки плиточки. Если такое замечено, то плитка подковыривается, очищается от слоя клеевой массы, моется, заново накладывается раствор и аккуратно ставится на место. Вся процедура делается максимально быстро, чтобы избежать неравномерного просыхания слоя.
Не всегда мастера добросовестно подходят к работе, не проводят процедуру очистки сразу. Объясняют это тем, что клеевой раствор быстро затвердевает, протирать сразу плоскость, нет времени. В таких случаях надо замешивание проводить небольшими частями, чтобы все работы выполнялись вовремя.
Полезное видео по теме:
Затвердевший состав
Если облицовочная работа завершена, а следы раствора остались, то к процессу очистки загрязнения с керамической плитки приступают сразу, пока не произошло окончательное затвердевание. Резиновый шпатель уже не снимет излишки, просто влажной ветошью очистку не произвести.
Надо произвести следующую процедуру:
Увлажнить плоскость, что немного размягчит массу, облегчит снятие.
Пропитанный водой слой снимается тряпкой. Оставшаяся часть аккуратно счищается щеткой, наждачкой. Процесс проводится до тех пор, пока слой не будет сравнен с кафелем.
Не допускается соприкосновение жестких материалов с облицовочной поверхностью, это приведет к ее оцарапыванию.
Оставшийся налет опять смачивается водой, очищается зубной щеткой или жесткой стороной мочалки.
Устранение клея с плитки: средства и методы
Для устранения клеевых потеков, остатков можно воспользоваться разными методами, средствами.
Народные методы
Народные способы предусматривают очищение от всех видов клеевых растворов:
Уксусный раствор готовится с применением уксусной эссенцией. Можно взять неразбавленный 9% уксус. Им смачивается загрязненная поверхность, затем жесткой мочалкой снимается слой.
Раствор на основе лимонной кислоты (20 грамм на пол-литра воды) наносится на загрязнение, затем промыть чистой водой. Можно использовать свежий лимонный сок.
Пищевая сода оттирает практически все недочеты. Для этого поверхность орошается водой, сода берется влажной мочалкой, начинается оттирание. Потом все промывается чистой водой.
Применять соду в сухом виде не рекомендуется, так как при тщательном нанесении может произойти оцарапывание облицовочного материала.
Напиток Coca Cola отлично расщепляет клеевые массы, что приводит к легкому снятию раствора. Для этого достаточно нанести напиток на плоскость, подождать 5 минут, протереть сухой тряпкой.
Пароочиститель подойдет для очищения облицовки в труднодоступных местах. Горячая струя пара размягчает клеевые остатки, после чего клей отходит от плитки, легко вытирается.
Химические способы
Строительная химия быстро очищает все покрытия, даже от застарелого налета. Но их особенность в следующем:
Химическое средство покупается под конкретный вид клеевого раствора или универсальное.
Степень проникновения в клей разная. Некоторые приникают частично в сухую массу, некоторые полностью ее размягчают. Это надо учитывать при разной толщине загрязнения.
Агрессивные компоненты химических растворов подходят не для всех видов плиток, могут повредить поверхность. Перед использованием следует испробовать на незаметном участке.
Все химические средства вредны для организма, поэтому работы должны проводиться в хорошо проветриваемом помещении, в средствах ИЗ.
Такие вещества могут растворить не только клей, но и затирочные материалы. Поэтому затирочные работы надо проводить после очистки от клеевых загрязнений.
Если отдельные фрагменты клеились на клей Момент, то излишки снимаются ацетоном, уайт-спиритом.
Читайте также: Чем и как правильно оттереть скотч от стекла в домашних условиях.
Механические методы
Механические методы крайне нежелательны, так как способны оцарапать облицовочную поверхность. Они применимы, если пятна трудно вывести иными методами.
Для механического очищения используются болгарка со специальной насадкой, молотком, зубило. Для работы надо приложить зубило острым концом к клеевому наросту, аккуратно ударить молотком по противоположной стороне. Так проделывается до тех пор, пока не останутся мелкие загрязнения, которые удаляются растворителем или жесткой мочалкой с мыльным раствором.
Также можно применить пластиковый шпатель. Действовать таким же способом как с зубилом.
Очистка плитки от клея для повторного применения
Чтобы плитку можно было поклеить повторно, надо привести оборотную сторону в рабочее состояние. Для этого удаляется старый клей, плитка полностью отмывается.
Процесс очистки:
Плитка замачивается на пару часов в воде. При добавлении в воды соли, процесс ускорится.
При замачивании плиточки используется только холодная вода, так как повышенная температура приведет к укреплению пластификаторов.
Промокший слой убирается ручным или электрическим инструментом.
Остатки опять вымачиваются в специальных средствах или оттираются грубой стороной мочалки.
Мастика поддается размягчению, а цементный слой более хрупкий, для его снятия можно воспользоваться только молотком с зубилом.
Виниловая плиточка укладывается на специальную массу, которая через время становится прочной. Но она размягчается при воздействии горячего воздуха.
К народным способам размягчения клеевого слоя относятся:
лимонная кислота;
сода пищевая;
известь хлорная.
Для приготовления массы, способной размягчить клей, берется одно из веществ и перемешивается с водой в пропорции 1 к 1. Размягчение начинается при появлении на поверхности пузырьков воздуха. Далее раствор снимается шпателем, плиточка промывается.
Интересное видео по теме:
Особенности очистки стен и пола
Очистка от загрязнений проводится легче на горизонтальной плоскости (полу). На такую поверхность можно разложить тряпки, смоченные в специальных растворах, дождаться размягчения, снять загрязнения.
На стене проделывать подобные действия затруднительно. Здесь надо постоянно удерживать смоченные тряпки или периодически производить распыление средства с пульверизатора.
Надо учитывать, что на пол делается облицовка с более устойчивых покрытий. Очистить их будет проще, они не так поддаются оцарапыванию.
Читайте также: Чем можно оттереть силиконовый герметик с плитки в ванной.
В заключение
Удалить клей с облицовки будет затруднительно, если этого не сделать сразу. Но существуют разные методы очистки, которые при комбинировании могут справиться с поставленной задачей. При этом работа производится с особой аккуратностью, чтобы не повредить поверхность.
Интересная статья? Оставьте комментарий, поделитесь информацией в соцсетях.
Как убрать плиточный клей с плитки чтобы легко оттерлось
При выполнении отделочных работ нередко возникает вопрос, как убрать плиточный клей с плитки. При выполнении облицовки поверхности кафелем даже специалист с большим опытом отделочных работ может допустить небрежность и запачкать поверхность плитки фиксирующей смесью. Тогда приходится решать вопрос, как очистить плитку от плиточного клея. Нельзя оставлять следы раствора на облицовке — они не только портят внешний вид поверхности, но и способны негативно повлиять на другие рабочие свойства кафеля. Справиться с проблемой можно разными способами.
О чем эта статья
Какими бывают клеящие составы?
Для фиксации кафеля на поверхности могут использоваться разные виды плиточного клея. От типа вещества зависит время его застывания, сцепляемость с поверхностью. Поэтому и методы, которыми удалить клей, используются разные.
Чтобы приклеивать плитку на основание, могут использоваться такие составы:
Полимеры в виде гелеобразных или вязких паст, которые очень быстро затвердевают. Их основой является акрил. Для того чтобы удалить клей, нужно использовать специальные растворители.
Цементный состав — представляет собой пластичный материал, который очень удобен при работе с кафельной плиткой. Качество и степень твердости данного вещества зависят от использованных составляющих. Свойства его могут меняться в зависимости от введенных добавок и пластификаторов.
Эпоксидные составы — помогают надежно скрепить отделочный материал с поверхностью, но их отвердевание идет очень медленно. Удалить плиточный клей на эпоксидной основе очень непросто из-за его вязкости.
Самостоятельно приготовленные растворы. Чаще всего такие смеси представляют собой цементно-песчаный замес, который при любом нарушении пропорций способен серьезно изменить рабочие характеристики. Если из-за переизбытка песка он получился хрупким, убрать его будет несложно, но следует понимать, что сцепление отделки с поверхностью будет ненадежное.
При использовании клея быстросохнущего очищать от него плитку необходимо как можно быстрее, желательно делать это непосредственно в процессе работы. Уже спустя 2 часа оттереть его будет невозможно.
Как очистить плитку от клея при работе с разными по консистенции растворами? Решается такая проблема не одинаково.
Снятие жидкого раствора
Даже при большой аккуратности мастеру не всегда удается оставить поверхность плитки абсолютно чистой. Лишняя смесь может выступать из-под плитки, на уже зафиксированные элементы также могут попасть капли рабочего раствора. В таких случаях необходимо быстрее снять клей с плитки, пока он не успел затвердеть.
Операции при этом могут выполняться такие:
Когда новая пластина приклеивается к поверхности, ее сразу же обрабатывают резиновым шпателем, а из швов удаляют лишний раствор.
Капли клея убирают со стены промытым шпателем.
При помощи влажной тряпки смываются с кафельной поверхности остатки клеящего состава.
В завершение очистки кафель вытирают насухо — это помогает убрать разводы от смеси.
На практике вопросы удаления плиточного клея с плитки могут быть оставлены без внимания. Следует помнить о необходимости своевременной очистки. Тогда такие мероприятия будут эффективны и завершатся довольно успешно. Убирать клей несложно, если делать это вовремя.
Затвердевший клей
Если на плитке остались следы сцепляющего раствора, желательно знать, как удалить его. Пренебрежение этой операцией приводит к порче внешнего вида плитки. Чем быстрее вы постараетесь отмыть клей, тем проще будет работа.
Отмывать затвердевший клей очень сложно. Кроме обычной тряпки с водой вам понадобятся абразивные инструменты.
Жесткая очистка осуществляется в несколько этапов:
Размягчение. Застывшие пятна намочите водой. При необходимости используйте растворитель с подходящим составом. Предварительно убедитесь, что кафель не будет реагировать на воздействие данного средства. В особенности внимательно надо выполнять такие манипуляции, когда работа идет с полимерными составами.
Механическая очистка. Когда клей напитался водой, можно начинать оттирание плитки. Использовать для этого удобно наждачную бумагу или жесткую губку, пемзу, строительную терку и т.д. Иногда для снятия маленьких капель применяют даже пилку для маникюра.
Повторное размягчение. В процессе очистки клей будет снова высыхать. Это осложняет процесс. Намочите пятно вновь и повторно отскабливайте его. Осуществляйте работу, постепенно снимая слои и стараясь не нанести повреждений плитке.
Смывание. Когда сняты верхние слои, и настала очередь поверхности кафеля, инструменты необходимо сменить. Возьмите тряпку из микрофибры или меламиновую губку. Подойдет и специальная смывка для клея.
На стоит пытаться сколоть затвердевший раствор — так можно нанести кафелю серьезные повреждения.
Средства для удаления клея
Чтобы удалить застывший или старый клей с кафельной плитки, рекомендуется использовать средства, специально предназначенные для этой цели. В их составе имеются особые активные вещества, при помощи которых происходит быстрое удаление затвердевшего раствора. Выбирая вещество, которым собираетесь почистить кафель, учитывайте такие моменты:
не все смывающие вещества подойдут, для того чтобы удалить старый клей; обращайте внимание на их состав;
некоторые растворы действуют по тому же принципу, что и растворители, другие — только размягчают смеси;
не все плитки выдерживают действие агрессивных растворителей — уточняйте это при покупке;
при работе с растворителями необходимо использовать перчатки;
удаляя засохший клеевой слой после операции затирки, следите, чтобы смывка не попадала на швы — они поменяют свой цвет в области контакта.
Внимательно изучайте инструкцию, приложенную к средству для удаления клея. В ней непременно указывается не только состав, но и описывается принцип работы.
Очистка кафельной плитки с изнанки
Остатки клея в некоторых случаях требуется снимать с обратной стороны плитки. Это бывает необходимо, если кладка выполнена с дефектами. Раствор для этого снимают шпателем, после чего промывают плитку чистой водой.
Как убрать клей с кафеля, который застыл давно? Так бывает, если элементы старой облицовки решено использовать вторично. В этом случае требуется максимально снять раствор для получения ровной поверхности. Применяются такие методы:
размачивание раствора и последующая очистка с помощью наждачной бумаги;
снятие клея строительной теркой;
зачистка болгаркой обратной стороны кафеля.
При работе старайтесь соблюдать предельную осторожность. При удалении клея очень легко повреждается и поверхность кафеля. Наилучший способ очистки — приклеить плитку и сразу же протереть ее, не дожидаясь, когда раствор затвердеет и будет плохо удаляться. Такой подход поможет вам не задумываться по окончании работ о том, как снять некрасивые пятна раствора. Вы сэкономите немало времени и сил, которых потребует очистка высохшей смеси.
Как очистить кафельную плитку от старого раствора, как убрать цемент и клей
Содержание статьи:
Кафельную или керамическую плитку можно использовать заново, если аккуратно снять ее со стены и правильно оттереть от загрязнений и слоя плиточного клея. Балкон, санузел на даче, дорожки перед домом – лишь часть тех мест, в которых можно повторно установить снятый кафель. Но он должен сохранить целостность и нормальный внешний вид, для чего потребуется правильно его обработать.
Методы очистки в зависимости от типа раствора
После укладки плитки, на ней остается клей, который нужно очищать
Прежде чем оттирать цемент от плитки, нужно выяснить его разновидность. На глаз определить состав сможет только специалист. Но если кладку делал хозяин квартиры, то будет проще. Существует несколько распространенных смесей для монтажа плитки:
Полимерная. В свежем виде обладает гелевой структурой, отличается высокой вязкостью и быстрым затвердеванием. Акриловая основа легко поддается размягчению специальными растворителями.
Цементная. Долго схватывается, но соединяет поверхности намертво. Удалять очень сложно – без механических способов не обойтись.
Эпоксидная. Прочная основа, отличающаяся максимальным временем высыхания. Для растворения смол потребуются кислотные разбавители. Однако подобные составы используются очень редко.
Гипсовая. Аналогична по свойствам цементному раствору.
Песчано-цементная. Самая простая для обработки смесь, так как отличается высокой хрупкостью.
В свежем виде эти продукты легко убрать растворителями. Но если они засохнут, потребуются дополнительные инструменты.
Технология удаления старого раствора
Небольшие следы клея можно удалить жесткой щеткой
Очистить плитку от плиточного клея для повторной установки можно в несколько этапов:
Размягчение. Нельзя приступать к отделению старой смеси без подготовки. Кафель смачивают водой, кислотой или подготовленным растворителем, выдерживают некоторое время, и только потом приступают к механическому очищению.
Очистка от клеевого слоя. Используя строительные инструменты, аккуратно отделяют мягкий раствор от кафеля. Если процесс идет сложно, повторно смачивают поверхность.
Обработка очищенного материала. Для удаления небольших остатков используют жесткие губки и щетки, а также растворитель.
Обработку лицевой стороны проводят деликатными методами. Для этого используют только химические вещества, откалывать следы загрязнений инструментами нельзя.
Этап размягчения важен в процессе оттирания клеевого слоя с кафельной плитки. Если его пропустить, можно повредить строительный материал, не добившись нужного результата. Поврежденную керамику повторно по прямому назначению использовать не получится.
Инструменты для очищения от клеевого состава
Для деликатной обработки керамической плитки, особенно тонкого кафеля, используют специальные приспособления. С изнанки убирать клеящую смесь нужно бережно, медленно, без чрезмерных усилий.
Оттереть плиточный клей можно такими средствами:
Брусок с прибитой наждачной бумагой с крупными зернами. Используют для отделения старого вещества после размачивания.
Строительная терка – применяют при толстом слое цементной смеси.
Оттирать клей можно с усилием только в том случае, если это не хрупкий кафель. Чтобы минимизировать риск раскола, нужно положить деталь на ровную поверхность.
Удаление клея с изнаночной стороны плитки
Единственное народное средство, которое можно использовать для очистки изнаночной стороны плитки, – это ПВХ клей. Но он не способен справиться с акриловыми, эпоксидными и цементными растворами, если в них не добавлен песок.
Продукт наносят на несколько часов толстым слоем, затем убирают с помощью одного из инструментов. Если покрытие отходит плохо, процедуру повторяют. В случаях, когда ПВХ не помог, используют другую химию.
В строительных магазинах можно купить растворители для удаления клеевого слоя. Перед их использованием нужно внимательно изучить инструкцию и строго ей следовать – в каждом средстве заложены особые наборы компонентов, которые работают только в указанных дозировках. Подобная химия проникает глубоко в пористые поверхности и размягчает смеси для укладки кафеля. Среди популярных продуктов: Sopro ZEA 703, SZOP и «Металин ОФ-Ц».
Раствор соляной кислоты – крайняя мера, которая требует внимательного и аккуратного подхода. Из концентрированного средства готовят 5–7% состав, который наносят на плитку на 12 часов. Помещение, где лежит кафель, закрывают, оставив открытым окно.
Пользоваться магазинными средствами нужно в проветриваемых помещениях. Удаляют клеевой состав, надев перчатки. Если растворители едко пахнут, используют респиратор.
Народные средства для очищения лицевой части
Лучшие народные средства для удаления клея с плитки
После того как кафельную плитку очистили от старого раствора с изнанки, приступают к обработке лицевой стороны. В этом случае можно использовать менее агрессивные вещества. Они же подходят для удаления остатков клеевой смеси.
Уксус
Продукт наносят в неразбавленном виде. Им тщательно смачивают загрязненную поверхность либо оставляют плитку в тазике с веществом на несколько часов. Затем с помощью щетки удаляют клей. Можно воспользоваться шпателем.
Кола
Входящие в состав Колы соединения помогают избавиться от небольшого цементного слоя на лицевой стороне керамики. Напиток наливают в емкость, кладут туда плитку, оставляют на несколько часов. После этого чистят поверхность жесткой щеткой или тонким шпателем.
Хлор
Устранить загрязнения можно с помощью отбеливающего продукта. Основное преимущество использования этого средства – дезинфекция кафеля. Хлор хорошо убирает грибок и плесень даже из самых маленьких трещин на поверхности плитки. С ним работают в защитной маске и перчатках.
Концентрированное вещество растворяют водой и наливают в пульверизатор. Полученным средством обрабатывают поверхность керамики и оставляют на несколько часов. Отмывают следы влажной губкой и хорошо прополаскивают плитки.
Сода
Порошок насыпают на пятна и загрязнения, немного смачивают и оставляют на 3-5 часов. Однако при обработке глянцевой поверхности учитывают, что она боится интенсивного воздействия абразивных частиц.
При оттирании кафеля любыми народными средствами важно тщательно отчищать остатки клея не только с лицевой стороны, но и с торцов панелей.
Удаление следов клея от скотча
Строительный скотч оставляет клей на плитке, который приходится потом удалять
Во время перевозки плитки часто применяют скотч. Им заклеивают коробки, прочно соединяют упаковки с использованным строительным материалом. Бывает, что следы клеящей ленты остаются на лицевой стороне кафеля. Простой тряпочкой удалить их не удается.
Оттереть подобный клей можно растворителями:
ацетоном;
«Уайт-спиритом»;
нашатырным спиртом.
Перечисленные вещества наносят на кусок ваты и обильно смачивают загрязненную поверхность. Через 2-3 минуты активно трут плитку.
Очищение от свежего клеевого раствора
Иногда бывает так, что недавно уложенную керамику нужно снять и заменить. Свежий клей можно оттереть с помощью простых средств и инструментов. Если для кладки не использовались быстросохнущие акриловые смеси, то снять компонент можно простым шпателем, а затем обработать по одному из рецептов деликатного воздействия (уксус, сода, кола).
Алгоритм подходит для очищения плитки, состав на которой еще не успел застыть:
Используя резиновый шпатель, поддевают панель и снимают с пола или стены.
Берут второй инструмент, полностью оттирают смесь с изнаночной стороны, переворачивают плитку и убирают раствор снаружи.
Обрабатывают поверхности одним из средств, растворяющих клеевой состав.
После удаления цемента тщательно отмывают кафель, складывают в один слой и дают высохнуть.
Свежий клеевой состав удалить даже с глянцевой керамики намного проще, чем оттирать затвердевшие смеси от использованной плитки. Для этого можно применять простые народные рецепты вместо сильнодействующей химии из магазина.
Как очистить плитку от плиточного клея? Лучшие способы
При отделке плиткой применяются различные клеевые составы. Во время работы они могут случайно попадать на лицевую сторону отделочного материала. В таком случае, нужно знать, как очистить плитку от плиточного клея, и когда это можно делать. Способ чистки будет зависеть от состояния клеящего средства и материала облицовки. В любом случае с этим можно справиться.
Разновидности клеящих материалов
Для плиточного покрытия используется специальный клей, который надежно фиксирует плиты к основанию. Клеящее вещество может быть нескольких типов, в зависимости от состава. Работать с ними нужно по-разному, как и очищать уже после облицовки.
Среди плиточных клеев наибольшей популярностью пользуются следующие виды:
Эпоксидный – содержит смолу, за счет чего долгое время остается в жидком виде, качественно фиксирует плитку к различным поверхностям, но чистится довольно сложно.
Цементный – содержит в своем составе песок, цемент и различные добавки для улучшения характеристик, готовится перед использованием, затвердевает относительно быстро, потому проще его убирать сразу после нанесения, очищается просто, но дополнительные компоненты в составе усложняют этот процесс.
Гипсовый – очищать его довольно сложно за счет гипсового компонента, клей фиксирует очень прочно и надолго.
Самодельный – в застывшем виде такой состав относительно хрупкий, очищать его с поверхности плитки очень просто.
Полимерный – застывает быстро, имеет гелевую структуру, основным компонентом выступает акрил, который легко удаляется подходящим растворителем.
Как убрать клеящий состав
Профессионалы знают десятки способов очистки плитки от еще жидкого или уже застывшего клея. Каждый из них имеет свои особенности и подходит для определенных типов составов. Некоторые требуют применения специальных растворителей, другие же можно легко убрать, используя подручные средства. Однако, есть одно правило на все случаи – удаление легче проводить, пока клей еще не застыл, но делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить плитку.
Жидкий
Клей, который только нанесли, сначала нужно вытереть сухой тряпкой, затем помыть плитку влажной (но не мокрой) губкой. Следует понимать, что мочить плитку сразу после нанесения клеевого вещества нельзя, потому чистку нужно проводить осторожно.
Справка! Клей содержит абразивные компоненты, которые могут повредить плитку, поэтому тереть тряпкой нужно с небольшим усилием.
Если получается удалить клей без использования воды, то ее использовать не нужно. Но, когда состав не поддается, следует смочить пятно таким образом, чтобы жидкость не попадала в швы.
После удаления клея может оставаться налет, который можно убрать чисткой губкой или жесткой тряпкой. Можно применять любую ветошь, но только чтобы она была чистой.
Затвердевший
Удалить полностью застывший клей не так просто. Затвердевший клеевой состав можно попробовать убрать механическим и химическим способом. В первом случае используются инструменты – дрель, стамеска, болгарка. При химическом способе нужно использовать специальные растворы, приготовленные самостоятельно или купленные.
Химический метод
Удаление плиточного клея химическим путем хорошо выполнять с использованием кислотосодержащих растворов. Они не только отлично справляются с клеевым составом, но и способны убрать старую ржавчину и другие загрязнения.
Применяя химический метод, следует учитывать следующие моменты:
Сначала с застывшего клея убирается пыль при помощи влажной тряпки.
Выбранное средство наносится на губку.
Обрабатываются только загрязненные участки.
Справка! После нанесения химического средства нужно некоторое время подождать, чтобы клей размягчился. Время будет зависеть от типа жидкости, информацию можно узнать из инструкции.
Остатки размякшего клея и средства убираются чистой водой. Для лучшего результата следует подбирать средство от того же производителя, что выпускает клей.
Химический способ чистки клея подходит не в каждом случае. Некоторые поверхности можно испортить агрессивными средствами. Иногда же такой способ и вовсе не дает результата.
Механический способ
Удаление клея механическим путем выполняется с использованием различных инструментов. При этом есть риск повредить плитку, потому нужно уметь пользоваться болгаркой или иным выбранным инструментом. Самый простой способ – использовать молоток.
Зубилами и молотком можно справиться с затвердевшим клеем, но на это уйдет много сил и времени. Для удаления клея нужно приложить зубила к краю пятна и аккуратно стучать молотком по затупленному концу инструмента. Постепенно материал будет откалываться.
Справка! От остатков клея поможет избавиться растворитель. Окончательная обработка проводится уже чистой водой и чистой ветошью.
Еще один простой способ – использовать резиновый шпатель. Результат будет очень радовать, так как получится избежать повреждений плитки.
Как очищать плитку от клея шпателем (пластиковым или резиновым):
Нанести на пятно растворитель, который подходит для отдельной плитки, то есть не причинит ей вреда, после немного полить водой, отчего смесь размягчится.
Постепенно соскабливать остатки клея, при необходимости размягчая повторно.
При серьезном загрязнении, можно воспользоваться пемзой. Однако работать с ней опасно, так как на плитке можно оставить заметные царапины.
В завершение, кафель моется чистой водой с тряпками.
Сочетание химического и механического способа – это оптимальный вариант для застаревших пятен и объемных участков застывшего клея. Применяя инструменты и растворители, можно убрать любое загрязнение, независимо от того, когда оно появилось.
Народные средства
Из народных средств обычно используют различные кислоты и абразивные вещества. Это лимонный сок, уксус, хлорка, сода, Кока-Кола.
Самый известный способ – использование лимонной кислоты:
Раствор наносится на пятно, для чего можно использовать пульверизатор (при значительном загрязнении), чем больше клея, тем больше кислоты.
Когда поверхность начнет пузыриться, пойдет химическая реакция, клей станет мягче.
Подбирается шпатель, которым постепенно счищается пятно.
Затем участок промывается водой.
Еще один дешевый и популярный метод – применение соды. Она наносится на смоченную губку, которой протирается испачканное место. По отдельности предложенные методы могут не сработать, тогда можно попробовать их сочетать. Сначала залить пятно кислотой, затем после размягчения очищать губкой с содой.
Справка! Чтобы содой не поцарапать плитку, нужно брать больше воды.
Нельзя не воспользоваться способностью хлора справляться с различными загрязнениями. Для использования его в качестве чистящего средства, следует разбавить с водой и залить в пульверизатор. Состав распыляется на пятно, затем выжидается время, пока клей размягчится. Убирается загрязнение губкой с водой или обычной тряпкой.
Для удаления с плитки застаревшего клея можно применить парогенератор. Это устройство хорошо использовать тем, что можно убрать застывшее средство в самых труднодоступных местах. Струя пара отлично размягчает клей, и после он хорошо убирается тряпкой.
Кока-Кола также может стать отличным помощником. Для очистки нужно, чтобы напиток полностью покрывал пятно. Через несколько часов клей становится мягким и его легко удалить. В некоторых случаях для полной очистки, процедуру нужно пару раз повторить.
Уксус тоже используется в качестве растворителя для размягчения клея. Применяется, как и лимонная кислота. Чтобы избавиться от неприятного запаха, следует воспользоваться дезинфицирующим средством.
Специальные средства
Профессиональные средства для чистки плитки отлично справляются с мыльным налетом, ржавчиной, разводами, жиром, плесенью, небольшими участками застывшего клея.
Чтобы убрать твердый налет в виде застывшего клея, следует применять специальные концентрированные растворы. Пример – Атлас Шоп. Это средство может справиться с известью, цементом, грязью, ржавчиной. Его можно использовать для очистки лакированной, клинкерной, керамической, хромированной плитки внутри и снаружи помещения.
Справка! Раствор Атлас Шоп включает в состав неорганическую кислоту, потому чистить им мрамор и эмаль не следует.
Другой представить специальных очистителей – Keranet от Мапей. Это средство, предназначенное для очистки плитки от клея и цементной затирки. Содержит органические кислоты, может применяться внутри и снаружи здания. Хорошо справляется с цементом, известью, грязью. Выпускается средство в виде порошкового концентрата и жидкости. Преимуществами чистящего вещества будет мягкое воздействие. При правильном использовании, плитка и швы не повреждаются, цвет материала не меняется.
Для эпоксидного клея и затирки можно применять специальное средство Литокол Литонет. Это концентрированный жидкий раствор для мрамора и керамики. Разводится или применяется в чистом виде (для очищения от эпоксидного клея). Может использоваться для регулярной уборки.
Еще одно хорошее средство — Mapei Kerapoxy Cleaner. Смывка убирает остатки клея до 1 мм, если загрязнение имеет больший размер, следует использовать Mapei Pulicol 2000.
Представленные средства стоят дорого, но со своей задачей они полностью справляются. Такие растворы нужны при значительных загрязнениях клеем, в иных случаях подойдет бытовая химия.
Для чистки плитки при незначительных загрязнениях хорошо подходят:
Luxus Professional – им очищается кафель, стекло, пластиковые покрытия, зеркала, средство справляется с разными типами загрязнений и оказывает дезинфицирующее действие.
Frosch – натуральное, гипоаллергенное средство без резкого запаха.
Акрилан – убирает известковый, мыльный налет, ржавчину, образуя на поверхности защитную пленку. Дает обеззараживающий эффект. Очищает очень быстро, имеет пенообразную консистенцию, может использоваться для акрила, эмали, кафеля, стекла. Из минусов – резкий неприятный запах.
Cif Crem – имеет кремовую текстуру, им можно убрать сильные загрязнения без негативного влияния на очищаемую поверхность. Он воздействует мягко, но мощно, имеет приятный запах и стоит совсем недорого.
Басс – универсальное чистящее средство для плитки, которое справляется со старыми пятнами и небольшими участками клея. После нанесения вещества, нужно выждать некоторое время, пока оно подействует. Имеет густую консистенцию, потому отлично подходит для стен, не содержит абразивных элементов и кислот.
Как убрать клей с обратной стороны
Когда плитку нужно использовать повторно, следует хорошо очистить изнанку от старого клея. С этой целью можно попробовать уже перечисленные способы. Однако, при качественной работе ранее клей держится очень хорошо, потому убрать его будет не так просто.
Справка! Сначала нужно размягчить состав, поместив плитку в жидкость с кислотосодержащей смесью (или одним из народных средств – уксусом, Кока-Колой, лимонной кислотой).
После размягчения, можно воспользоваться наждачной бумагой или шпателем. Иногда мастера прибегают к помощи болгарки, но это опасный метод, нужно навыки работы с инструментом.
Правила безопасности
Во время удаления клея с плитки, нужно обеспечить личную защиту. Следует надеть перчатки, опустить рукава, взять головной убор. Растворители и профессиональные средства плохо сказываются на состоянии кожи. Если работать без перчаток, сухости не избежать. Особенно это касается аллергиков. Нельзя допускать попадания растворов на слизистые оболочки.
Удаление клея с плитки пройдет быстро и без рисков, если заранее подготовить нужные инструменты, растворы, предметы личной защиты. Лучше всего клей удаляется при сочетании химического и механического способа, но при незначительных пятнах можно обойтись одной водой. В тяжелых случаях потребуется покупать дорогостоящие концентрированные растворы.
Способы удаления плиточного клея (2 видео)
Средства для удаления плиточного клея (21 фото)
Рекомендуем прочитать:
Как очистить плитку от плиточного клея: обзор проверенных средств
Очистить плитку от клея на потолке в ванной после ремонта бывает сложно. Механическое удаление оставляет царапины, мыльный раствор не справляется. Сочетание народных способов и специализированных средств легко избавит от проблемы в домашних условиях.
Полезные способы, чтоб очистить плитку от клея
Длительность и сложность удаления следов зависит от химического состава материала. Различают виды смесей:
Дешевые, самодельные растворы, которые состоят из цемента, песка, воды. Сложность чистки зависит от того, какой материал преобладает. Песок очистить легко, цемент – сложнее.
Популярные цементные смеси. Плохо оттираются с керамической плитки. Они состоят из химических добавок, пластификаторов, которые придают прочность засохшим остаткам.
Пасты из полимера быстро твердеют. Убрать такой раствор помогут специальные растворители.
Эпоксидные смеси выпускаются на основе смолы. Раствор сохнет долго, фиксируется прочно. На начальных этапах его легко удалить, но, когда он затвердеет, без специальных растворителей и химических веществ не обойтись.
HG – специальное чистящее средство. Изготовитель – Нидерланды. Очиститель используют для удаления клея, наклеек, жевательной резинки, масляных и дегтевых пятен на любой поверхности. Средство многофункциональное: хозяйки используют средство для чистки утюга от коричневого налета, пола от загрязнений, убирает неприятный запах.
Раствор для ванны Frosch по многочисленным отзывам дает неплохие результаты в борьбе со старыми, большими загрязнениями, налетами, остатками клея, плесенью.
Cif, Flat, Ecover используют для очищения от грязи, мела, налета, ржавчины, жира, известковых налетов. Можно попробовать с целью очистки кафеля от клея.
Специалисты в строительном деле рекомендуют пользоваться специальными средствами, которые очищают плитку. «ATLAS SZOP» выпускает продукты для удаления клея под названием «ATLAS». Правильно подобранный раствор вернет свежесть кафелю, заставит его блестеть.
Доместос, белизна активно борются с клеем на кафеле, следами побелки и грунтовки.
Сахарный раствор
Клеить плитку сложно, мыть последствия ремонта еще сложнее. Обычная тряпка, смоченная водой, оттирает свежие загрязнения. Запущенные случаи требуют более радикальных методов. Попробуйте сделать в домашних условиях сахарный настой. Нагрейте воду, добавьте несколько ложек сахара. Промокните таким раствором бумажные полотенца. Положите их на кафель. Постоянно меняйте полотенца, чтобы они не высыхали.
Процедура занимает пару часов, бюджетная, дает потрясающие результаты. В конце протрите поверхность влажной мочалкой, дополнительно промойте водой, просушите.
В качестве сладкой воды подойдет кока-кола или спрайт.
Сода и уксус
Очистить плитку от цемента и других стойких материалов поможет народный метод чистки пищевой содой. Потребуется губка, немного соды. Насыпьте соду на губку, предварительно смоченную в воде. Аккуратно протрите кафель. Главное условие – не поцарапайте покрытие. Избежать неприятного последствия можно, если намочить губку большим количеством воды.
Отмыть плитку на туалетном полу может уксусная кислота. Ее можно разбавить водой, для максимального эффекта лучше использовать концентрированную. Налейте немного уксуса на ветошь и разлейте на полу. Смесь клея с уксусом пузырится, через полчаса размягченный клей можно убрать шпателем.
Хлор
Хлористые соединения относятся к агрессивным веществам, справляются с любыми загрязнениями.
Хлор поможет качественно очистить кафельную плитку от клея, старого раствора. Разведите вещество водой, залейте в пульверизатор. Распылите жидкость на загрязненные места. Через некоторое время смойте остатки влажной тряпкой, наслаждайтесь новым кафелем на кухне или в ванной комнате.
Абразивные вещества въедаются в твердые частицы, что позволяет избавиться от грязи на бытовых поверхностях, но часто приводят к шершавости, деформации вещей. Правильная чистка зависит от материала (алюминий, керамика) и техники выполнения процедуры, процентного соотношения воды и химических жидкостей.
Обзор способов удаления следов раствора с кафельной плитки
Отмыть плитку от засохшего клея после ремонта нелегкая задача. Если пятна свежие, жидкие – это полбеды. Когда с момента загрязнения прошло несколько дней – трудностей не миновать.
Свежий раствор
При укладке не обходится без остатков клея на поверхности материала. Излишки вещества просачиваются в швы, загрязняют чистые элементы облицовки. Чтобы упростить работу по очистке кафеля, достаточно соблюдать простые правила работы с материалами:
после установки плитки на место пройдитесь резиновым шпателем по периметру, удалите из швов остатки раствора;
выступающие капли снимите чистым шпателем;
влажной тряпкой уберите остатки;
снова протрите кафель, чтобы убрать разводы;
протереть несколько раз облицовку чистой тряпкой. Постоянно смачивайте ее в теплой воде, чтобы убрать остатки загрязнения и не поцарапать покрытие.
Старая затирка между плиткой
Старые следы убрать тяжелее. Отмыть плитку после ремонта помогут другие способы:
Дрель и сверло избавляют от следов за несколько минут. Перед началом работы обработайте область швов раствором уксуса (разведите уксусную кислоту с водой в соотношении 1:2). Обрабатывать удобнее с помощью губки или ветоши. Подойдет моющее средство для посуды или хозяйственное мыло. Оставьте на 20 минут. Это необходимо, чтобы раствор впитался в затирку. Возьмите сверло с диаметром равным шву. Если величина инструмента будет больше, он повредит края облицовки. Работать нужно на низких оборотах. Максимально прижмите сверло к затирке, оно не должно соскальзывать.
Похожую манипуляцию можно провести болгаркой. Главное условие – диаметр диска должен равняться по размеру межплиточному шву.
Простой способ, подходящий людям, у которых нет дрели. Возьмите острый металлический предмет продолговатой формы (шпатель, нож). Соскребите затирочную область поступательными движениями, аккуратно, без спешки.
Более щадящий способ удаления ненужных частиц – химический. Смешайте лимонную кислоту с водой в равных пропорциях. Нанесите на остатки клея с помощью губки для посуды, ветоши, оставьте на несколько часов для лучшего проникновения кислоты. Попробуйте снять остатки ножом или шпателем. «Лимонка» размягчит материал, затирка станет податливой.
Магазины бытовой химии предлагают различные средства для очищения домашних поверхностей от загрязнения. Среди них можно выделить Valo Clean и Litostrip – универсальные очистители, которые подходят для борьбы с остатками клея. После нанесения твердые частицы размокают, легко поддаются уничтожению. Мытье водой сверху закрепит результат.
Со временем затирка теряет прежний вид, становится черной. Желательно обновить тон швов. Специальные средства вернут первоначальный блеск, восстановят целостность, прочность материала. Лучше выбирать матовые оттенки, чтобы пыль или пятна не бросались в глаза.
Как очистить кафель с обратной стороны
Неправильная укладка и деформации со временем требуют очистки напольной плитки от засохшего клея с внутренней стороны. Иначе нельзя будет правильно положить новый кафель.
Шпатель, металлическая щетка, губка, специальный ножик помогут справиться с проблемой. За обратную сторону плитки можно не бояться. Главное это выбрать инструмент, который равномерно очистит поверхность от клея. Нужно соскаблить все, что получится, а оставшийся слой удалить растворителем.
Другой способ: размоченный клей можно счистить бруском с приклеенной к нему наждачной бумагой, или используйте строительную терку, болгарку. Если клей свежий, он легко снимается шпателем, а внутренняя сторона промывается проточной водой.
Каждая работа должна быть аккуратной, в спокойной обстановке, без лишней спешки. Неправильная техника, сильные механические повреждения разрушают плитку, влекут лишние расходы. Будьте осторожны и придерживайтесь инструкции.
Возникновение грибка в жилом помещении это всегда неприятное и довольно опасное событие. Бывает особенно обидно, когда плесень образовывается под обоями после проведенного ремонта.
Это, как правило, указывает на нарушение процедуры технологических работ. Важно!
Сразу, при обнаружении грибка под обоями, необходимо немедленно…
Как избавиться от плесени под обоями?
Возникновение грибка в жилом помещении это всегда неприятное и довольно опасное событие.
Бывает особенно обидно, когда плесень образовывается под обоями после проведенного ремонта. Это, как правило, указывает на нарушение процедуры технологических работ.
Важно! Сразу, при обнаружении грибка под обоями, необходимо немедленно приступить к избавлению от него, ведь это представляет собой серьезную проблему. Наличие может вызвать у человека серьезнейшую аллергию, отравление и даже возникновение раковых заболеваний.
Как обнаружить плесень под обоями?
После проведения ремонтных работ нужно быть особенно внимательными, ведь плесень возникает внезапно и распространяется очень быстро.
Главная причина появления грибка это сырость. Если она наблюдается в помещении, необходимо обращать внимание на все перемены, происходящие в помещении. Первоначально на обоях возникает небольшое черное пятнышко, которое разрастается очень быстро.
Как правило, сначала грибок появляется в последних комнатах квартиры, в углах. Однако он увеличивается очень быстро, поэтому при первых признаках появления, следует немедленно приступать к уничтожению.
Встречаются случаи, что плесень имеет белый цвет, и увидеть ее бывает достаточно проблематично. Для этого след
derevyannie-doma.com
Как убрать плесень с обоев не сдирая обои
Повышенная влажность в помещении является причиной возникновения неприглядных пятен чёрного цвета, появляющихся на стенах. Вопрос, как убрать плесень с обоев, занимает всех хозяек, потому что подобный налёт вряд ли можно назвать украшением комнаты.
Помимо того что плесень непривлекательна внешне, она способна оказывать угрозу для здоровья всех членов семьи. Споры этого грибка приносят массу неприятных последствий: от вполне безобидных до очень серьёзных. Поэтому важно своевременно начинать борьбу с этой напастью, не допуская её распространения по всей квартире. Заметив следы плесени на обоях, нужно незамедлительно искать способ, как избавиться от них.
Причины возникновения плесени на обоях
Плесень на обоях выдаёт себя характерным запахом гниения, а возникшие пятна говорят сами за себя. Сначала появляется налёт светлого оттенка, который несложно убрать, но со временем он темнеет, и избавиться от него сложнее.
Жить в квартире, стены которой поражены грибком, опасно для здоровья человека. Этот вред может проявляться в следующем:
появление проблем с кожными покровами;
возникновение головных болей и кашля;
наличие тревожных симптомов со стороны слизистой оболочки ротовой полости и глаз;
частые обострения насморка или легочных заболеваний.
Можно выделить такие причины возникновения плесневого грибка на стенах жилища:
Влажный воздух в помещении.
Плохая система вентиляции или её полное отсутствие.
Сырость, поднимающаяся из подвала или протекание крыши.
Плохая изоляция наружных швов здания.
Большое количество комнатных растений, требующих каждодневного полива.
Как избавиться от плесени на обоях в домашних условиях
Чтобы найти решение вопроса, как избавиться от плесени на обоях, нужно понять: для предотвращения распространения этой проблемы по всей квартире принимать меры необходимо сразу же.
Повышенную влажность в квартире обеспечивает сушка белья в квартире, а также приготовление еды без крышек.
Можно отметить основные этапы борьбы:
Главными врагами плесени являются свет, воздух и солнечные лучи. Если сезон и погода позволяют, нужно тщательно проветривать квартиру. Создайте сквозняк, открыв окна и двери. Когда проблема появилась среди зимы, установите вентилятор возле вытяжки в ванной комнате, его работа обеспечит циркуляцию воздуха в помещении.
Необходимо осмотреть квартиру на предмет источников повышенной влажности и избавиться от них. Стимуляторами появления сырости могут быть:
неисправная сантехника;
выстиранное бельё, развешенное для просушки в комнате;
готовка пищи без использования крышек на кастрюлях.
Небольшие участки плесени можно просушить с помощью УФ-лампы или ионизатора.
Иногда имеет смысл держать температуру в жилище на уровне 25 градусов, чтобы помещение прогрелось и подсохло.
Если плесень появляется только в некоторых местах, можно прогреть их при помощи ультрафиолетовой лампы или ионизатора.
Итак, предварительная работа проведена, и распространение грибка приостановлено. Как удалить плесень с обоев, не повредив их при этом? Для этой цели можно воспользоваться одним из перечисленных ниже методов.
Провести обработку поверхностей с использованием медного купороса. Делают это так:
средство разводят водой в пропорции 50 гр на 5 литров;
раствор наносят на стены при помощи валика;
когда они подсохнут, процедуру повторяют.
К сожалению, этот метод имеет один существенный недостаток: купорос окрашивает поверхность в светло-синий оттенок, что вряд ли украсит внешний вид стен, покрытых обоями.
Вещества с содержанием хлорки позволяют неплохо очистить поверхность от грибка. Для этого потребуется:
развести в пятилитровом ведре воды 0,5 литра любого отбеливателя, который имеет в составе хлор;
перемешав раствор, нанести его на стены, повторяя процедуру несколько раз.
Хозяйственное мыло отлично подходит для очищения стен от грибка. Чтобы привести в порядок обои, вам потребуется:
натереть брусок на крупной тёрке и перемешать стружку с водой;
аккуратно втереть раствор в поверхность обоев;
когда стены подсохнут, повторить обработку.
Уксус, который можно найти в любом доме, в сочетании с содой позволяет достаточно эффективно вести борьбу с проявлениями грибка на обоях. Вам необходимо:
налить кислоту в распылитель и нанести ее на стены, поражённые плесенью;
аккуратно втереть соду поверх уксуса;
повторить первый этап;
через полчаса удалить раствор.
Нашатырь хорошо убирает следы плесени со стен. Использовать его нужно таким образом:
смешать нашатырный спирт и воду и налить получившееся вещество в распылитель;
сбрызнуть раствором стены, а после высыхания повторить процедуру;
после окончания работы тщательно проветрить комнату.
Перекись водорода тоже неплохо работает над устранением этой проблемы, её нужно просто втирать в поражённое место. Не стоит забывать о том, что многократное нанесение этого состава на один и тот же участок может способствовать его обесцвечиванию.
Изложенные способы позволяют ответить на вопрос, как убрать плесень с обоев, не сдирая их. Однако стоит помнить, что такие методы действуют только при незначительных проявлениях грибка. Если поражение охватило всё помещение, единственным выходом является полное удаление обоев с последующей антигрибковой обработкой стен. Если пренебрегать мерами по предотвращению развития этой напасти, борьба может оказаться бесполезной.
Профилактика возникновения плесени
Когда все возможные методы испробованы и плесень удалена с поверхности обоев, имеет смысл обратиться к мерам профилактики возникновения грибка. Это поможет не оказаться в похожей ситуации снова.
Специальные вентиляционные клапаны на окнах позволяют поддерживать приемлемый уровень влажности в квартире.
Меры профилактики возникновения плесени в жилище
Проводите регулярное проветривание квартиры и следите, чтобы работа вентиляционной системы была организована правильно. Так можно «выгнать» из помещения излишнюю влагу.
Своевременно избавляйтесь от пораженных гнилью овощей, чтобы не допустить распространения спор грибка по квартире.
Современные окна, сделанные из пластика и герметично закрывающиеся, могут стать причиной возникновения плесени. В качестве меры, позволяющей не допустить ее распространения, имеет смысл установить на стеклопакетах специальные клапаны для вентиляции.
Не следует слишком плотно придвигать к стенам мебель, особенно мягкую. Чаще всего в таких «закутках» и образуется грибок.
Чтобы предотвратить появление плесени на стенах комнат, можно окрасить оконные проёмы краской на гидрофобной основе.
Важно следить за качественной заделкой щелей в стенах дома, чтобы не допустить протекания воды.
Предотвратить появление плесени намного легче, чем бороться с ней или страдать от её пагубного воздействия на организм. Поэтому настолько важно соблюдать все меры профилактики и своевременно начинать борьбу с этой проблемой.
Вам понравилась статья? Она была полезной?
Да
Нет
hoznauka.ru
Как избавиться от плесени на обоях: удаляем грибок, сохраняем обои
Плесень опасна для здоровья человека, особенно если она появилась внутри дома или квартиры. При первых признаках появления грибка нужно действовать незамедлительно, иначе он быстро займет обширную поверхность и внедрится в глубокие слои строительных материалов (штукатурку, кирпич, бетон). В таком случае удалить плесень будет возможно только с помощью капитального ремонта, а его не каждый может себе позволить.
Чем вредна плесень
Чаще всего грибок образуется там, где достаточно тепло и сыро. Бывает и так, что в жилых комнатах появляется плесень на обоях. Мало того что черно-зеленые пятна выглядят не эстетично и портят внешний вид помещения, плесень обладает вредными свойствами и может спровоцировать разные заболевания:
аллергические реакции: слезотечение, кашель, зуд или сыпь на коже, ринит и кровотечения из носа;
при высокой чувствительности к спорам грибка возможны приступы астмы, развитие бронхита или пневмонии;
повышенная утомляемость, головная боль;
нервные расстройства, депрессию или и повышенную раздражительность;
снижение защитных сил организма, ослабление иммунитета;
хронические отравления, сопровождаемые головокружением, тошнотой, рвотой или диареей;
заболевания опорно-двигательного аппарата.
Как избавиться от плесени на обоях? В борьбе с грибком на разных поверхностях что только не используют: медный купорос, масло чайного дерева, буру, нашатырный спирт и другие подручные средства. Мы расскажем о самых доступных и эффективных, которые подойдут именно для обоев.
Когда можно сохранить обои
Чтобы выяснить, стоит ли оставлять обои на стене или придется их переклеивать, внимательно осмотрите стены. В тех местах, где скопилось наибольшее количество плесневых пятен, осторожно отделите полосу обоев от стены и осмотрите штукатурку.
В запущенных случая грибок проникает сквозь обои и поражает находящуюся под ними основу, будь то штукатурка или бетонные панели. Если штукатурка рыхлая, влажная и осыпается под руками, значит, одной очисткой обоев не обойтись. К сожалению, придется снять старые обои, заменить испорченный участок штукатурки, провести антигрибковую обработку, а затем наклеить новые обои.
Когда штукатурка плотная, сухая и чистая, есть смысл побороться за сохранность обоев и красоту комнаты. В этом помогут проверенные народные средства и специальные фунгицидные препараты.
Важно! Какой бы из способов удаления грибка вы ни выбрали, при обработке зараженной поверхности обязательно наденьте средства защиты: резиновые перчатки, респиратор (ватно-марлевую повязку) и защитные очки. Это обезопасит вас от летучих грибковых спор и токсических веществ.
Убираем плесень на бумажных обоях
Чтобы очистить бумажные обои от плесени, придется приложить немало усилий, которые могут не дать 100-процентного результата. Поэтому лучше купить и наклеить новые обои. Сравнительно недорогая цена позволяет одновременно обновить интерьер комнаты и удалить плесень.
Если нет возможности переклеить обои, приготовьте подручные материалы и инструменты: утюг или строительный фен, мягкую щетку, антигрибковую грунтовку и обойный клей. Бумажные обои нельзя мыть, иначе они размокнут и порвутся, а рисунок расплывется. Поэтому для очистки от плесени действуйте так:
Просушите обои строительным феном. Можно прогладить пораженный участок горячим утюгом, выставив регулятор температуры на средний нагрев.
Когда бумага высохнет, сметите щеточкой остатки плесени.
Приклейте отошедшее полотно к стене обойным клеем.
Проутюжьте утюгом повторно после полного высыхания клея.
Даже после устранения плесени на бумажных обоях могут остаться темные пятна или разводы, придающие стене неэстетичный вид.
Очищаем флизелиновые и виниловые обои
Моющиеся флизелиновые или акриловые обои хороши тем, что их можно очищать с помощью воды и моющих средств. Однако греть такой отделочный материал нельзя, иначе под воздействием температуры испортится верхний декоративный слой. Если стена под обоями не пострадала от плесени, воспользуйтесь проверенными народными средствами.
Уксус
Столовый уксус (9%) нейтрализует грибок, изменяя показатель кислотности и делая невозможным дальнейшее развитие плесени:
Налейте неразбавленный уксус в пульверизатор.
Распылите средство на зараженную поверхность. Оставьте для воздействия на 1 час.
Тщательно смойте остатки плесени водой с добавлением любого жидкого моющего средства.
Обработка уксусом безопасна для здоровья жильцов квартиры и домашних животных.
Пищевая сода
Обычная пищевая сода неплохо справляется с удалением плесени. При этом она абсолютно безвредна:
Сделайте содовый раствор – разведите в 1 л воды 2 ст. л. соды.
Смачивайте губку или мягкую тряпку в растворе и мойте обои до полного исчезновения плесени.
Обработанный участок не смывайте чистой водой.
Высохший на поверхности содовый раствор предохранит обои от повторного появления грибка.
Перекись водорода
Пищевая сода окажет более эффективное действие, если ее применить вместе с перекисью водорода:
Возьмите нужное количество соды и добавьте в него несколько капель воды, чтобы получилась кашица средней консистенции.
Содовую кашицу нанесите на обои и распределите тонким слоем по всей пораженной поверхности.
Налейте в пульверизатор перекись водорода и распылите средство на обработанный содой участок.
Компоненты начнут реагировать между собой – смесь будет шипеть и пузыриться. Эта реакция уничтожит грибок.
Дождитесь окончания реакции и аккуратно помойте стену чистой водой, убрав остатки плесени.
Перекись водорода оказывает легкое побочное действие – она может незначительно отбелить обработанную поверхность. Чтобы впоследствии не сокрушаться, что перекись испортила цвет обоев, испытайте средство на небольшом малозаметном участке. Если окраска не пострадает, смело обрабатывайте обои перекисью, в противном случае, выберите другое средство.
Отбеливатели
Избавляться от плесени помогают хлорсодержащие отбеливатели, всем известные «Сантри», «Белизна» и более дорогие аналоги. Их эффективность объясняется просто – многие профессиональные антигрибковые препараты тоже содержат хлор:
Возьмите любой отбеливатель с хлором и разведите водой в соотношении 1:10.
Смачивайте губку в растворе и тщательно смывайте плесневые пятна с обоев.
После удаления грибка аккуратно промойте поверхность стены хозяйственным мылом.
Отбеливатели даже в разбавленном виде могут обесцветить обои, если их окраска нестойкая. Поэтому средство стоит испытать на маленьком участке стены ближе к плинтусам.
Фунгицидные средства
Если народные методы не вызывают доверия, воспользуйтесь готовыми фунгицидными (антигрибковыми) средствами, которые продаются в строительных и хозяйственных магазинах.
Не будем перечислять названия продукции, ведь в каждом городе их выбор отличается. При покупке внимательно изучите аннотацию и убедитесь, что выбранное средство подходит для обоев. Далее действуйте по инструкции, прилагаемой к товару.
Заключение
Итак, плесень побеждена, обои сохранены. Но на этом не стоит останавливаться. Обязательно устраните причины, которые вызвали появление грибка:
Почаще открывайте шторы, чтобы ультрафиолетовые лучи уничтожили споры плесени.
Регулярно проветривайте комнату, убирайте конденсат на окнах.
Не ставьте мебель вплотную к стенам, оставьте расстояние в 3-5 см для циркуляции воздуха.
Выкиньте все пораженные плесенью предметы, которые нельзя «вылечить». Нужные в хозяйстве вещи вымойте, высушите и обработайте антигрибковым составом.
Очистите фильтр кондиционера – плесень может в нем поселиться и разносить споры по комнате.
Утеплите наружные стены (особенно важно для угловых квартир), чтобы перепад температур не провоцировал образование конденсата.
Если квартира на первом или последнем этаже, привлеките работников ЖЭК, чтобы они осмотрели подвал или чердак и устранили источник сырости (течь в крыше или неисправные водные магистрали).
Эти меры предотвратят повторное появление плесени в доме, сохранят эстетичность интерьера и здоровье обитателей квартиры.
Чистота и порядок в доме — это не только отсутствие пыли и вымытые полы. Иногда источник загрязнения может быть скрыт от глаз, т. к. появляется под обоями. Плесень, которая образовалась в доме, при соответствующих условиях быстро распространяется. Она портит предметы интерьера и оказывает негативное влияние на здоровье жильцов.
Вред грибка для здоровья
Плесень под обоями не только портит внешний вид, она представляет опасность для здоровья. Если в доме появился грибок, то он локализуется не только на стенах. Его споры находятся в воздухе. При проникновении клеток грибка в человеческий организм, могут появиться такие проблемы со здоровьем:
кашель;
ринит;
головные боли и головокружение;
общая слабость;
раздражение слизистой оболочки
развитие хронических заболеваний органов дыхания;
болезни опорно-двигательного аппарата;
дерматоз, микозы, экземы и др. дерматологические патологии.
Люди, у которых ослабленный иммунитет, могут часто жаловаться на появление ощущения тошноты и др. признаков интоксикации организма.
Часто на плесень остро реагируют домашние питомцы. Поэтому, если у кошки или собаки появился насморк, который долго не проходит, или животное начинает чихать, как только зайдет в комнату, следует осмотреть все углы на наличие плесени.
Причины появления плесени
Оптимальным условием для роста и размножения грибковых клеток является теплая и влажная среда. Чаще всего плесень на обоях в квартире или частном доме появляется в весеннее или осеннее время, когда на улице холодно, а в помещении еще не работает отопление. Но черные пятна на стенах могут появляться и по другим причинам. В большинстве случаев провокаторами образования и размножения грибка являются такие факторы:
нарушение циркуляции воздуха в помещении по причине отсутствия вентиляции или ее плохой работы;
низкое качество оконных рам (стеклопакетов) или их неправильный монтаж;
нарушение правил по укладке гидроизоляционного материала;
протекание крыши;
некачественные межпанельные швы;
ремонтные работы в помещении, которые привели к повышению влажности;
большое количество комнатных растений;
протекание сантехники и пр.
Повышенная влажность в ванной может стать причиной появления черной плесени на стенах в смежной комнате.
Способы обнаружения плесени под обоями
Плесень не всегда бывает черного или зеленого цвета. Она также может быть и белой, и появиться не сверху обоев, а под ними. По этим причинам не всегда удается увидеть грибок. Но существуют другие признаки появления плесени в доме. Первым сигналом наличия в квартире грибка является стойкий неприятный запах, который характерен для неотапливаемых подвальных помещений.
Если на просматриваемой части стены нет плесени, но в комнате присутствует запах сырости, следует осмотреть углы, которые граничат с улицей, или отодвинуть мебель. Признаком наличия грибка может быть отклеивание обоев.
Заподозрить, что в доме появилась плесень, можно по резкому ухудшению состояния здоровья жильцов. В первую очередь наличие спор в воздухе замечают люди, которые страдают от бронхиальной астмы.
Эффективные способы избавления от плесени
Независимо от метода, который будет выбран для удаления плесени с обоев, стен или других поверхностей, необходимо найти причину, которая провоцирует ее появление. Если пренебречь данной рекомендацией, то через короткий промежуток времени грибок появится повторно.
Для удаления плесени можно воспользоваться специальными магазинными растворами или приготовить моющее средство самостоятельно.
Демонтирование и зачистка
Уничтожить клетки грибка, которые находятся под бумагой (или другим отделочным материалом, покрывающим стену), сложно. По этой причине, чтобы избавиться от плесени на обоях, рекомендуется их полностью удалить.
Подготовку начинают с выноса мебели. Работать следует в маске или респираторе. Даже если на мебели нет следов плесени, необходимо провести профилактическую очистку. Для этого можно смочить салфетку в перекиси водорода и протереть все поверхности не только снаружи, но и изнутри.
Со стены удаляют старые обои и утилизируют. Чтобы полностью избавиться от грибка, необходимо зачистить поверхность. Для этой работы хорошо подойдет наждачная бумага или металлическая щетка. Если стены были оштукатурены гипсовой шпаклевкой, ее рекомендуется полностью снять.
Завершающим этапом подготовительных работ является удаление пыли и сушка стен (при необходимости).
Специальные растворы
Для полного уничтожения грибка необходимо зачищенную поверхность обработать антисептическим раствором. Его можно приготовить самостоятельно или приобрести уже готовую продукцию. Для обработки помещений можно использовать:
Ксиолат;
Дали;
Фонгифлюид;
Биотол;
Стоп-плесень и др.
Все противогрибковые антисептические препараты необходимо применять согласно инструкции.
Завершают обработку стен удалением продуктов распада грибка. Для этого используют металлическую щетку.
Шпаклевка и поклейка
Перед оштукатуриванием поверхность стены сушат и наносят слой грунтовки. Данное средство удаляет пыль и обладает бактерицидными свойствами. Грунтовкой рекомендуется обрабатывать стены 2-3 раза. Перед нанесением каждого слоя необходимо дождаться полного высыхания поверхности.
После восстановления стены с помощью шпаклевки, необходимо еще раз обработать весь участок грунтовкой, а затем приступать к поклейке обоев.
Народные способы, как избавиться от плесени, не сдирая обои
Убрать плесень с обоев, не сдирая их, можно, но такие виды очистительных работ не всегда дают положительные результаты. Если грибок только поселился на поверхности и еще не проник в структуру отделочного материала, можно избавиться от него с помощью кварцевой лампы. Перед обработкой помещения следует провести предварительную очистку обоев. Оттереть плесень можно перекисью водорода или другими народными средствами.
Перед тем, как включить лампу, следует надеть защитные очки. В комнате, где проводится кварцевание, находиться нельзя. Поэтому после ее включения нужно покинуть квартиру. Через 30-50 минут лампу выключают, а помещение проветривают.
Медный купорос
Очистить обои от пятен грибка можно с помощью сульфата меди. Для приготовления раствора потребуется:
1 л теплой воды;
25-30 г медного купороса;
1 ст. л. уксуса (можно не добавлять).
Стену обрабатывают губкой или наносят на поверхность раствор с помощью пульверизатора. Чтобы полностью уничтожить плесень, рекомендуется обработать стены сульфатом меди 3-4 раза.
Отбеливатель или хлор
Для работы можно приобрести белизну или любое другое средство, которое в своем составе содержит хлор. Перед использованием данного народного средства следует убедиться, что в процессе очищения стен от грибка обои не пострадают. Хлорсодержащие вещества могут изменить их цвет (сделать светлее) или полностью удалить рисунок.
Если обои белого цвета, то моющее средство можно наносить в чистом виде. В других случаях при использовании белизны рекомендуется готовить раствор. Отбеливатель разводят в теплой воде в пропорции 1:10.
Хозяйственное мыло
Антисептическими свойствами обладает хозяйственное мыло. Рекомендуется использовать твердое, а не жидкое моющее средство. Для приготовления мыльного раствора следует натереть брусок хозяйственного мыла, добавить воды и поставить посуду на огонь. Состав рекомендуется постоянно помешивать. Когда мыло растворится, раствор будет готов к использованию.
Уксус и сода
Очистить обои от образовавшейся плесени можно с помощью доступных для человека средств. Для приготовления моющего вещества понадобится столовый уксус и сода. Компоненты необходимо смешать так, чтобы получилась кашеобразная масса. Ее наносят на губку или салфетку, а затем протирают пораженные плесенью участки.
При гашении соды происходит бурная химическая реакция, которая уничтожает грибок. Поэтому можно воспользоваться другим народным методом очищения стен от плесени. Следует увлажнить поверхность водой, нанести на нее карбонат натрия и распылить уксус. Через 20 минут обои протирают чистой влажной салфеткой.
Другой народный рецепт, предназначенный для удаления грибка, включает в себя:
1 ст. теплой воды;
2 ст. л. карбоната натрия;
1 ст. л. стирального порошка.
Труднодоступные места можно обработать с помощью старой зубной щетки.
Нашатырь
Отмыть плесень поможет нашатырный спирт. Для приготовления дезинфицирующего раствора необходимо смешать его в равных пропорциях с водой. Нашатырный спирт имеет резкий запах, поэтому уборку следует поводить в хорошо проветриваемом помещении.
Предотвращение появления грибка
Чтобы грибок под обоями не появлялся, следует проводить такие профилактические мероприятия:
Регулярно проветривать помещение. В холодное время года или при повышенной влажности на улице следует ненадолго открывать окно или двери. В противном случае в помещении будет образовываться конденсат, который способствует появлению и размножению грибка.
Стены, контактирующие с улицей, должны быть хорошо защищены от промерзания. С этой целью проводится их утепление.
Устранить все неисправности сантехники.
Сушку белья проводят в проветриваемом помещении или в комнате с исправной вентиляцией. При возможности постиранные вещи вывешивают на улице.
Включать вытяжку во время посещения ванной. После душа можно открыть форточку или оставить двери открытыми. В случае попадания воды на пол необходимо протереть его сухой тряпкой.
В ванной комнате стены следует мыть антисептическими средствами не реже 3 раз в месяц.
Соблюдать все правила, рекомендованные для предотвращения плесени, во время выполнения ремонтных работ в квартире.
Чтобы снизить вероятность появления плесени в жилом помещении, не рекомендуется хранить в доме старые одеяла, газеты, мягкие игрушки и другие предметы, которые хорошо впитывают влагу.
Если комната оборудована кондиционером, то следует регулярно проводить чистку его фильтров. При повышении влажности в доме споры плесени из бытового прибора, который предназначен для поддержания оптимальных климатических условий, быстро распространятся, и на обоях появится грибок.
Читайте также:
uborka-v-dome.ru
Как убрать плесень с обоев на стенах: эффективные методы борьбы
Ваши обои покрылись тёмными пятнами? Можете забыть об эстетике комнат. Внешний вид помещений, в которых стали распространяться споры грибка, со временем становится только хуже. Вам нужно немедленно подумать о том, как убрать плесень с обоев, чтобы она не расползлась по всем стенам и потолкам. Проблема решаема. Главное выбрать наиболее эффективный способ.
Читайте в этой статье:
Почему нужно избавиться от плесени
Чаще всего, заметив потемнения на стенах и потолке, хозяева квартир думают об эстетике. Никому неприятно жить в неопрятных помещениях. Но эстетика, это не всё. Нельзя забывать и о том, что грибок, который на открытых пространствах совершенно безвреден для человека, в закрытых помещениях представляет угрозу здоровью.
Он может стать причиной аллергии, негативно сказаться на иммунной системе. Кашель, затруднённое дыхание, насморк, всё это может быть вызвано плесенью, которая перемещается по воздуху вместе с пылью и вдыхается людьми, находящимися в заражённых комнатах.
Удалить плесень необходимо, так как она будет расползаться, захватывая новые территории, загрязняя атмосферу, сводя на нет эстетику и снижая качество жизни.
Благоприятная среда для распространения грибка
Размышляя о том, как избавиться от плесени на обоях, на стенах и других поверхностях, первым делом определитесь с тем, что стало причиной её появления. Это поможет решить проблему раз и навсегда. Ведь вам нужно не только вывести плесень, но и сделать так, чтобы она не вернулась через какое-то время.
Есть два фактора благоприятствующих распространению спор грибка:
сырость;
плохая вентиляция.
Оба момента заметно портят микроклимат помещений и препятствуют созданию комфортных условий для жизни. Плесень на обоях при высокой влажности и недостаточном проветривании, это скорее закономерность, нежели случайность.
Корень зла может быть заложен во время строительства или ремонта дома. К примеру, причиной плохой вентиляции могут служить хвалёные пластиковые окна. Как бы там ни было, нужно немедленно принимать меры.
Некоторые учёные уверены, что плесень может стать причиной развития в организме онкологического заболевания.
Методы борьбы с плесенью
Первое, что хочется сделать многим, это помыть стены и потолки. Если вы это осуществите, вас ждёт разочарование. Такая мера может сделать ещё хуже. От старых обоев нужно избавиться.
Простая замена обоев тоже ни к чему не приведёт, так как, если есть плесень на обоях, она обязательно наличествует и под ними. Помыв стены, вы, опять же, проблему не решите, так как споры грибка проникают глубоко в структуру поверхности. Отмывая её, вы лишь на малое время отодвигаете проблему. Скоро тёмные пятна снова займут свои места уже на новых обоях.
Решили дать бой незваному гостю, испортившему эстетический вид вашей квартиры? Запаситесь следующими средствами:
специальный раствор для уничтожения плесени;
антисептический раствор;
перчатки. Рукам понадобится надёжная защита;
респиратор;
шпатель;
наждачная бумага;
губка.
Всё перечисленное будет служить ответом на вопрос, как убрать плесень с обоев эффективно, чтобы она не вернулась снова.
Первое что нужно сделать, это снять старые обои и зачистить стены. Рыхлая штукатурка должна быть полностью удалена. Затем должна быть предпринята тщательная обработка стен наждачной бумагой. Поражённые участки следует полностью зачистить. Когда это будет сделано, необходимо применить специальное средство от плесени. Фунгицидный раствор займётся уничтожением спор. Одной обработки недостаточно. Через несколько часов рекомендуется провести процедуру повторно. Желательно производить обработку не менее пяти раз и только потом применить раствор антисептика для грунтовки стен.
Следующими шагами будут штукатурка, шпатлёвка и наклеивание новых обоев. Если последнее произвести правильно, плесень под обоями и на них не появится снова.
Другие средства очистки стен
Итак, у вас появилась плесень, что делать, чтобы она исчезла раз и навсегда. За годы своего существования человечество накопило немало средств борьбы с неприятным явлением. Многие успешно обходятся старыми народными средствами.
К примеру, грибок не любит сок грейпфрута. 20 капель на пол литра помогут очистить поверхность. Смывать раствор не нужно. Вместо дорогого фрукта можно использовать 10 миллилитров масла чайного дерева.
Столовый уксус
Ещё одним действенным средством является обычный столовый уксус, который нужно просто распылить на стены. Резкий запах быстро испарится, а плесени будет нанесён серьёзный удар.
Сода
Необходимым фунгицидным действием обладает и наличествующая в каждом хозяйстве сода. Для того, чтобы приготовить эффективно действующий раствор, нужно смешать чайную ложечку средства с 0,5 литрами воды. Полученное средство наносится на стены, а через какое-то время счищается щёткой.
Перекись водорода
Также успешно будет действовать перекись водорода. Противогрибковое антибактериальное средство можно приобрести в аптеке. Нужен 3% раствор. Применяя перекись, не следует забывать, что она отбеливает. Нежелательно использовать её для очистки цветных тканей.
Нашатырный спирт
Можно также воспользоваться нашатырным спиртом. Этот препарат особенно хорош, когда речь идёт о кафеле или керамограните. Не следует использовать его для очистки пористых поверхностей. В данном случае он будет малоэффективен.
Применяют нашатырный спирт, смешав один к одному с водой. Полученный препарат нужно распылить на поражённые участки. Через несколько часов поверхности необходимо будет очистить. Пока раствор будет работать, нежелательно находиться в помещении. Запах нашатыря может вызвать головную боль.
Помощь профессионалов
Лучшим способом борьбы с плесенью будет вызов специалистов, имеющих в арсенале специальные препараты, позволяющие раз и навсегда решить проблему.
Следует помнить, что чёрные пятна на обоях, опасны не только для поверхностей, но и для людей, которые вдыхают заражённый воздух. В таких условиях невозможно обеспечить качественный микроклимат. Загрязнённая атмосфера будет негативно влиять на отдых и сон, снижать продуктивность, бить по иммунной системе. Если в доме появилась плесень, начинайте решать вопрос её уничтожения прямо сейчас.
ujutnijdom.ru
Как убрать плесень с обоев и со стены под ними?
Не стоит впадать в депрессию и паниковать, заметив черные пятна на стенах, поскольку в данной статье я вам расскажу, как убрать плесень с обоев. Спору нет, эта проблема является глобальной для многих семей, и игнорировать ее не стоит.
Дорогие и заботливые жены и мамочки, вы должны четко осознавать, что плесневые грибки представляют огромную угрозу для здоровья членов вашей семьи. Их споры могут вызывать различные аллергические реакции и интоксикацию организма, а помимо этого, стать причиной развития раковых заболеваний. Поэтому, если вы заметили даже самые маленькие черные точки на обоях, сразу же откладывайте все дела и приступайте к решению этой проблемы.
Прежде чем решать и думать, как убрать плесень с обоев, необходимо выяснить причины ее возникновения.
Основным фактором возникновения плесени является излишняя влажность воздуха в помещении.
В свою очередь, она возникает вследствие следующих причин:
постоянно закрытые пластиковые окна и отсутствие хорошей вентиляции;
ошибки при проведении ремонтных работ или при постройке дома;
большое количество комнатных растений в маленьких квартирах;
чрезмерное использование увлажнителей воздуха.
Хочу вам дать ценный совет: перед тем, как убирать плесень на обоях, сначала устраните причину появления повышенной влажности в вашем доме, потому как грибок будет появляться снова и снова.
Итак, чтобы в вашем доме больше не появлялась плесень, и вы не думали над тем, как ее убрать, необходимо:
Обеспечить в доме хорошую вентиляцию. Дабы проверить, насколько она хороша, следует поднести зажженную спичку или свечку к каналу вентиляции. Если пламя будет оставаться в вертикальном положении и не будет шевелиться, значит, вентиляция у вас оставляет желать лучшего. Чтобы решить эту проблему, обратитесь в жилищно-коммунальную службу вашего района.
Герметично закрытые металлопластиковые пакеты могут способствовать возникновению плесени на обоях. Если установить вентиляционные клапаны на окна, будет обеспечена хорошая вентиляция в вашем доме, что сможет предотвратить возникновение грибка.
Слишком плотно ставить диваны и комоды к стенам, на которых красуются обои, не рекомендуется, поскольку именно в таких «труднодоступных » местах и образуется плесневой грибок.
Дабы на ваших новых обоях вновь не образовывались «черные узоры» и вы не ломали голову над тем, как убрать плесень, почаще проветривайте все ваши комнаты. Пусть окна будут открыты в то время, когда вы находитесь дома, но не создавайте сквозняков. Косяки оконных проемов покрасьте гидрофобной акриловой краской на силиконовой основе, — она препятствует образованию грибковой плесени и мха на стенах вашей квартиры.
Если промежутки между панелями плохо заизолированы, то после очередного дождя все строительные материалы в вашем доме могут напитаться сыростью, поскольку вода, стекающая по наружной части дома, приведет к намоканию стен насквозь, и грибок под обоями вам будет обеспечен. В таком случае не ленитесь и обращайтесь в жилищно-коммунальное хозяйство для устранения этой проблемы, т. к. самостоятельно с ней вам не справиться.
Поэтому, наши заботливые хозяюшки, первым делом следует устранить именно эти недочеты! Пусть ваш муж не поленится и займется решением этих проблем, иначе вам придется очень часто убирать плесень с ваших новых обоев и переклеивать их.
Проблема грибка в доме является весьма серьезной, и халатно к ней относиться не стоит, поскольку это может повлечь за собой необратимые последствия для вашего здоровья.
Поэтому будьте бдительны и боритесь с ней максимально быстро!
Эффективные методы борьбы
Если на ваших обоях появилась плесень, не впадайте в глубокую депрессию, милые дамы, поскольку сейчас я вам расскажу об эффективных методах борьбы с этой наболевшей проблемой.
Хочу сразу предупредить о том, чтобы вы не спешили оклеивать стены вновь купленными обоями, поскольку если не убрать плесень глубоко из стен, то они уже через месяц снова будут разукрашены в «живописные черные узоры».
Ну что, начнем? Первым делом обзаводитесь марлевой повязкой, резиновыми перчатками и защитной одеждой: лучше не дышать спорами грибковой плесени во время ее утилизации.
Все надели? Перчатки и респиратор не забыли? Тогда приступим:
Демонтируйте обои. Первым делом беспощадно избавляйтесь от пораженных грибком обоев, т. к. их уже не спасти! Многие полагают, что убрать плесень можно при помощи мыльной губки, но не стоит забывать, что проблема ее появления «укоренилась» намного глубже, а обои в данном случае — это, как наша кожа, которая отражает все неполадки внутри самого организма.
Зачищайте поверхность стен. Снимите слой штукатурки под теми участками обоев, на которых образовалась плесень. Особых усилий прилагать не нужно, поскольку штукатурка будет влажная и слегка поврежденная из-за грибка, поэтому справиться с этим можно при помощи металлической лопатки. Тщательно зачистите пораженные участки стен.
Обработайте стены специальным раствором. Необходимо подготовить фунгицидный раствор и развести его согласно инструкции. Сейчас в магазинах для строительства выбор подобных средств, которые могут убрать плесень с обоев, достаточно велик. По словам мужа, наиболее эффективными являются «Фитолайн» и «Ксиолат», но, посоветовавшись с консультантом, вы можете выбрать для себя иное, поскольку принцип действия у всех этих средств аналогичен. Достаточно развести его водой, строго придерживаясь инструкции, и нанести на пораженные участки. Но хочу вам посоветовать обработать всю площадь, поскольку на непораженных участках грибок может «сидеть» глубоко в стене, поэтому стоит «убить» его сразу, пока он еще не проявил свою активность. Полученный раствор следует нанести на шесть часов, а эксперты советуют повторить данную процедуру пять — шесть раз с целью полного уничтожения плесневого грибка.
Обработка стен антисептическим раствором. После того, как вы обработаете всю поверхность стен фунгицидным раствором, дождитесь его полного высыхания и приступайте к пропитке всей площади средством, которое обладает антисептическим свойством. Это позволит предотвратить появление грибка в будущем. Подобная грунтовка продается в строительных магазинах уже в готовом виде, поэтому перед использованием ее не следует разводить. При помощи широкой кисти или распылителя нанесите ее на сухую поверхность стен и оставьте впитываться. Обычно это занимает до шести часов. Только после полного высыхания стен можете убрать остатки плесени и иных загрязнений, после чего повторно обработайте всю поверхность антисептической грунтовкой.
Шпаклевка стен и поклейка обоев. Ну, вот и наступил момент, которого все так ждали! Вы, наверняка, и не думали, что перед поклейкой новых обоев следует совершить такое множество манипуляций. Именно эти методы позволят эффективно убрать плесень и не допустят повторного ее появления на ваших стенах. Поэтому теперь можете смело приступать вместе с мужем к шпаклевке стен. После полного высыхания поверхности разворачивайте рулоны и приступайте к обновлению вашего интерьера. Наверное, если бы не плесень на обоях, вы бы еще нескоро решились на такой косметический ремонт. J
Если вы выполняли данные рекомендации последовательно и эффективно, то могу вас уверить в том, что плесневый грибок больше не будет красоваться на новых обоях. Но, к сожалению, обработка стен антисептиком не поможет вам справиться с глобальной проблемой сырости в квартире, поэтому перед проведением косметического ремонта все-таки прогуляйтесь в коммунальную службу вашего района и добейтесь устранения проблем, которые способствуют образованию сырости в доме.
Народные средства
Не только агрессивные химические растворы могут убрать плесень с обоев, но и всем известные народные средства превосходно справятся с этим «злейшим врагом» наших домов! Сейчас я с вами поделюсь ценными рекомендациями и небольшими хитростями, которые помогут вам в этой нелегкой борьбе.
Ну что, дорогие подруги, запоминайте следующие секреты и приступайте к уничтожению плесени.
Народное средство от плесени
Как правильно использовать?
1.Медный купорос
Прежде, чем обрабатывать стены этим порошком, вам следует приготовить следующий раствор:
на каждые 5 литров теплой воды разведите 50 граммов медного купороса, но помните о том, что стены после обработки могут приобрести немного синеватый оттенок;
полученным раствором обработайте всю площадь стен валиком или щеткой;
дождитесь полного высыхания, после чего повторно обработайте стены раствором медного купороса.
Данное средство так же пагубно воздействует на споры плесени, как и антисептическая грунтовка.
2.Отбеливатель или хлорсодержащие средства
При помощи обычной хлорки можно эффективно убрать практически любую плесень, которая присутствует в вашем доме. Активным веществом-убийцей является натрия гипохлорит. Он эффективно уничтожает как саму плесень, так и ее споры.
Но не забывайте о том, что хлор является токсичным веществом, поэтому перед обработкой стен убедитесь в том, что помещение можно будет хорошо проветрить. Обязательно надевайте резиновые перчатки и респиратор, и приступайте к приготовлению раствора:
в пяти литрах воды растворите 500 миллилитров отбеливателя;
тщательно перемешайте;
используя валик либо кисть, нанесите полученный раствор на поверхность стен;
несколько раз обработайте пораженные плесенью участки;
после полного высыхания рекомендуется повторно проделать эту процедуру.
Помните о том, что смешивать средства, которые содержат хлор и аммиак, категорически запрещено, поскольку при воздействии друг с другом они образуют особо ядовитую смесь, которая может привести к отравлению организма.
3.Хозяйственное мыло
Такое народное средство подойдёт только в тех случаях, когда плесень только начинает проявляться на обоях. Не используйте мыло, которое содержит щелочь.
Прежде, чем обрабатывать стены, вам следует приготовить раствор:
натрите на крупную терку кусок 72% хозяйственного мыла и добавьте его в ведро с теплой водой;
хорошенько растворите мыло;
используя щетку, наносите крутой мыльный раствор на пораженные участки стен грибком, дождитесь полного высыхания;
повторите данную процедуру еще несколько раз, дабы полностью убрать плесень.
4.Столовый уксус и пищевая сода
Столовый уксус, который есть в доме у каждой хозяйки, является слабой кислотой, которая способна уничтожить споры грибка. Он не токсичен по сравнению с хлорсодержащими средствами, но имеет неприятный запах. При помощи уксуса и соды можно эффективно убрать плесень со стен и предотвратить ее появление на обоях:
обильно нанесите уксус на пораженную плесенью стену при помощи распылителя;
тщательно посыпьте содой пораженные участки;
затем еще раз распылите уксус. Не забывайте о респираторе!
при взаимодействии уксуса и соды происходит реакция, которая разрушает поверхностный пораженный слой;
с помощью лопатки или шпателя счищайте рыхлый слой и зачищайте стену, используя наждачную бумагу;
дабы полностью убрать плесень, целесообразно проводить такую процедуру несколько раз в неделю в течение месяца. Поэтому пока повремените с новыми обоями. Займитесь эффективной борьбой с грибком.
Хочу вам сказать, что, кроме всего вышеизложенного, столовый уксус эффективно уничтожает запах плесени в квартире. Для этого достаточно обработать пораженные участки губкой или тряпкой, предварительно смоченной в уксусной эссенции.
5.Нашатырный спирт, или гидроксид аммония
Нашатырный спирт отлично уберет плесень с твердых поверхностей. Для этого приготовьте раствор:
смешайте в равных количествах нашатырь и воду, залейте в емкость с распылителем;
нанесите на участки, пораженные плесенью;
дождитесь полного высыхания и повторите процедуру.
Не забывайте о том, что гидроксид аммония очень едкий, поэтому работайте исключительно в респираторе и сразу же проветривайте помещение. Ни в коем случае не смешивайте спирт и хлорсодержащие средства, поскольку, взаимодействуя друг с другом, они образуют токсичные газы.
6.Перекись водорода Н2О2
Перекись обладает противогрибковым свойством и является эффективным народным средством для того, чтобы убрать плесень под обоями. Данное средство не является токсичным, его можно приобрести в любой аптеке. Достаточно обработать им пораженные участки несколько раз, периодически давая возможность просохнуть. Но не забывайте о том, что перекись водорода обладает отбеливающим эффектом, поэтому не применяйте на участках, которые окрашены, и не используйте для тканевых поверхностей.
Применяя данные народные средства для борьбы с плесенью, вам необходимо будет приложить немало усилий, но, тем не менее, эти средства не обладают агрессивными химическими свойствами. Поэтому не бойтесь применять эти рекомендации, если в вашем доме есть ребенок.
И еще хочу вам посоветовать, не откладывать эту проблему в долгий ящик, потому как споры грибка могут оставить неизгладимый отпечаток на здоровье вашего малыша и всех членов семьи.
xcook.info
Плесень под обоями после ремонта что делать и откуда она берется
Если плесень нежданно появляется в вашем жилище – это всегда неприятно, а порой просто неожиданно. Особенно если она решила поселиться под обоями после ремонта. Часто, если всё же неприятность произошла, это говорит лишь об одном: ремонт выполнен некачественно.
Плесень под обоями
Что такое плесень, и откуда она берется
Грибковые образования. Одно из самых древних царство живых организмов. Вездесущая и ненавистная плесень! Сам по себе грибок плесени отравляет своим присутствием жизнь хозяину квартиры, особенно в том случае, если она селится под обоями после свежего ремонта. Что делать, как избавиться, и почему она вообще появилась – стандартный набор вопросов незадачливого ремонтника. Стоит сразу же для себя отметить тот факт, что плесень любит влажные и плохо проветриваемые помещения. Причинами её появления могут быть нарушенная вентиляции здания или квартиры, негерметичность окон, недостаточная циркуляция воздуха и, если речь идёт о загородном доме, влага, что поднимается в дом из погреба или подвала. Если плесень появилась под обоями после ремонта, задумайтесь над следующим вопросом: не нарушена ли технология выполнения ремонта?
Плесень после ремонта
Обнаружив плесень, ни на минуту не медлите с её удалением, так как некоторые её формы очень вредны для здоровья и могут вызывать множество болезней от астмы до аллергий и даже расстройств пищеварительной системы.
Разновидности плесени
Как мы уже успели отметить, плесень – древнейшее царство грибов на Земле. Отсюда нетрудно сделать следующий вывод: разновидностей данного вида грибка за всю историю её существования появилось предостаточно. От благородных пород, использующихся в виноделии и лекарственных препаратах, до совершенно ужасных и вредных образований. Тех, что селятся на стенах в вашем жилище. Тех, что портят вам свежий ремонт. Если говорить именно о помещениях, то чаще всего там образуется черная плесень. Считается практически самым опасным подвидом, потому что обладает способностью вызывать аллергические заболевания, в некоторых случаях выделять токсины, что могут при длительном воздействии на организм человека вызывать сложнейшие онкологические заболевания. Реже селится белая или зеленая плесень. Они менее опасны, но всё-таки обладают достаточно негативными в долгосрочной перспективе факторами влияния на человека. Поэтому не стоит медлить с очищением жилого помещения от противного грибка.
Грибок на стенах
Как избавиться от плесени под обоями после ремонта? Прежде чем объявить войну ненавистному грибку, нужно обеспечить все необходимые условия для того, чтобы устранить возможность повторного образования плесневых колоний. Нужно всеми силами понизить уровень влажности в помещении, если он достаточно высок, обеспечить достаточную и хорошую вентиляцию, а если у вас целый загородный дом с подвалом или погребом, то обеспечить или, по крайней мере, задуматься о надлежащей гидроизоляции полов. Описанные средства помогут затормозить или предупредить развитие плесени. И всё-таки, что же делать, если под обоями поселилась колония? Увы и ах, но с новенькими обоями нужно будет попрощаться. Целиком. Стены во всей комнате после ремонта при образовании плесени нужно освободить от обоев, пусть даже вы обнаружили маленькое пятнышко. Потому лишь, что споры плесени распространяются быстро настолько, что и представить страшно. К тому же ни одно средство от плесени не поможет вам удалить её до конца сквозь непосредственно обои, обработку проводить придётся на голой стене.
Обработка от плесени
Если вы щепетильно относитесь к вашему здоровью, то проводя манипуляции с пораженными обоями, используйте респиратор. Почему? Потому в ваши дыхательные пути норовят попасть её споры. Споры плесени.
Подготовка помещения
Перед тем как начать операции с обоями и стенами, где вас с нетерпением ждёт плесень, необходимо:
убираем всю мебель из пораженной комнаты, рекомендуется протереть её влажной тряпкой, смоченной спиртом или солевым раствором;
куски непрочно держащейся штукатурки с обоями укладываем в герметичные мешки и немедленно выносим на мусорку;
стены после очистительных работ ещё раз смачиваем тряпкой со спиртом либо другим любым раствором, в составе которого будут вещества, опасные для плесневого грибка.
Обработка помещения
Что будем делать? Выбирать подходящий метод решения! Если ваше намерение избавиться от плесени достаточно серьёзно, то существует целый комплекс мер по её полному или, лучше сказать, тотальному уничтожению. Если вы можете себе позволить обработку комнаты или помещения, пораженного плесенью, ультрафиолетом, то рекомендуется непременно сделать это.
Следующее, что нужно делать, чтобы избавиться от плесени, это выбрать специальное средство, обладающее всеми свойствами, нам необходимыми. Существуют целые линейки продуктов, от шпатлевки и краски до антиплесневого состава. Рекомендуется обратить внимание в первую очередь на такие средства. Во-первых, потому, что нанеся такую штукатурку на ваши стены, вы, как минимум, предупредите плесень о том, что сюда лучше не соваться. Нанесли штукатурку, обработали стены. Идём дальше. Теперь рекомендуется с помощью жесткой щетки и обязательно в респираторе ещё раз пройти все стены, уже обработанные. С пола влажным веником или тряпкой со спиртовым раствором убираем все, что осыпалось. Желательно оставить комнату на несколько суток в покое и после этого внимательно просмотреть все уголки, щелки на наличие плесневых образований. Если их не обнаружено, то вы можете себя поздравить и начать подыскивать новые подходящие обои!
Подробнее об обработке
Если вы обнаружили черную плесень и уже очистили ваши стены от обоев и всего лишнего, освободили комнату от мебели, подбираем подручные средства.
Масло чайного дерева от плесени максимально эффективно
Масло чайного дерева является достаточно мощным средством в борьбе с плесенью. К тому же оно целиком и полностью безопасно как для людей, так и для домашних питомцев. Несмотря на резкий запах, характерный для этого эфирного масла, он имеет свойство быстро выветриваться, особенно при том условии, что вы на будущее обеспечили хорошую вентиляцию пораженного помещения. Само по себе масло обладает отличными показателями при уничтожении плесени раз и навсегда. Нам потребуется пропорция с водой один к одному. Далее распылитель, наполненный таким раствором, и, соответственно, обработка пораженных участков. Плесень не перенесет такой мощной атаки! У всех дома на кухне наверняка есть уксус. Самый обыкновенный столовый уксус. Знайте: он злейший враг ненавистного грибка. Нам потребуются пятипроцентный раствор уксуса с водой и пульверизатор. С помощью него мы распыляем наш готовый уксусный раствор на пораженные участки, лучше обработать вообще все стены, чтобы не оставить шанса и спорам. На крайний случай подойдёт и отбеливатель, смешанный с водой. Особенно хорош такой состав будет для пористых стен и поверхностей.
Отбеливатель от плесени
Так же известен своими антиплесневыми свойствами аммиак (нашатырный спирт), смешанный с водой в пропорции один к одному. В любом случае при выборе средства для борьбы с плесенью стоит учитывать, как тот или иной материал поведёт себя при контакте с выбранным нами раствором. Если масло чайного дерева практически безвредно для всяких материалов, то отбеливатели и аммиак, а также и растворы на их основе способны повредить некоторые их виды. Разумеется, если вы решили провести полноценный комплекс мер по уничтожению плесени и предупреждению её повторного появления, то однозначно рекомендуется сделать выбор в пользу обсужденных ранее линеек средств от грунтовки до составов по удалению грибка.
Напоследок о профилактике
Профилактика появления плесени
Если вы только въезжаете в новую квартиру или решили построить собственный дом, то прежде всего сразу задайтесь вопросом о плесени. Если даже не хотите сталкиваться с ней в будущем, то сразу же выбирайте грунтовки, штукатурки и прочие расходные материалы для ремонта, в состав которых уже входит антиплесневое вещество. Тем самым вы не только уничтожите сразу возможные рассадники плесени в виде спор на стенах или прочих материалах вроде дверных коробок из дерева, но и предотвратите возможное появление плесени в будущем. Также стоит всегда помнить о:
вентиляции. Недостаточная вентиляция помещения часто приводит к тому, что плесень выбирает именно такое помещение для организации своей колонии. Регулярно проветривайте жилище, даже в холодное время года;
температуре. Печально признавать, но именно комнатная температура является для плесени самой пригодной и оптимальной для развития и роста. Если при этом в вашей комнате ещё и достаточно сыро, то считайте, что вы сами создали все благоприятные условия для плесневого поселения;
влажности. Уже не раз говорилось, как она любима плесенью. Это своего рода катализатор, обожаемый вредоносным грибком;
предварительной и регулярной промежуточной обработке. Есть сомнения? Странный запах? Не медлите с проведением мероприятий по уничтожению и предупреждению образования плесени в вашем жилище;
освещении. Плесень любит темноту. Просто обожает. Слабоосвещенные участки вашего жилого помещения лучше организовать таким образом, чтобы там было достаточно светильников.
Ультрафиолет от плесени
Лучше держать дома ультрафиолетовую лампу и при малейшем подозрении на плесневые образования немедленно включать и оставлять её на некоторое время в пораженном помещении. Даже если поражение не подтверждено, но подозрения есть.
в сырое время года, когда отсутствует отопление, позаботьтесь о том, чтобы особенно сырые комнаты вашего дома или квартиры были отапливаемы хотя бы при помощи электрических обогревателей. Сухой воздух – наше всё в борьбе с плесенью и профилактике её образования. Удачи!
Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru
Наверх Перепланировки
Каталог домов
С чего начать ремонт
О проекте
Реклама
Контакты
Facebook
Vkontakte
Odnoklassniki
Instagram
Дизайн и декор
Квартира
Спальня
Кухня
Столовая
Гостиная
Ванная комната, санузел
Прихожая
Детская
Мансарда
Маленькие комнаты
Рабочее место
Гардеробная
Библиотека
Декорирование
Мебель
Аксессуары
Загородный дом
Ландшафт
Системы хранения
Коридор
Уборка
Строительство и ремонт
Фундамент
Кровля
Стены
Окна
Двери и перегородки
Потолок
Балконы и лоджии
Внутренние конструкции
Пол
Водоснабжение
и канализация
Отопление
Вентиляция и
кондиционирование
Газо- и энергоснабжение
Освещение
Ремонт квартиры своими руками — пошаговые инструкции по ремонту!
Каждый человек, хотя бы раз в жизни переезжавший в новую квартиру, отлично знаком с чувством, когда руки буквально чешутся взяться за молоток, валик и заново все переделать. И неудивительно, ведь ремонт квартиры своими руками – это то, о чем следует позаботиться в первую очередь, причем не только для себя, но и для своих близких. Даже если вы переехали в новую квартиру с только что сделанным ремонтом, все равно хочется что-то поменять, сделать жилье неповторимым. И речь может идти не только о перестановке мебели или переделке освещения, но и о более «глобальных» мероприятиях – к примеру, о перепланировке квартиры. В любом случае, статьи рубрики «Ремонт квартиры» обязательно помогут вам во всех начинаниях! Подробные пошаговые инструкции, приведенные в статьях, дополнены советами экспертов и познавательными фото- и видеоматериалами, а потому с ремонтными работами в квартире справится даже новичок!
Желание сделать ремонт самостоятельно похвально не только из-за экономии семейного бюджета, но и потому, что результат работы станет впоследствии предметом вашей гордости! Да, пусть в вашей квартире не так много места, как хотелось бы. Но все равно в детской, к примеру, можно поставить двухъярусную кровать, зал совместить с кухней или же обустроить квартиру-студию – словом, все в ваших руках! Ведь самостоятельный ремонт тем и хорош, что вам не придется отталкиваться от какого-то дизайна или проекта – вы все сделаете своими руками, в одиночку или при помощи родных.
В этой рубрике сайта вы найдете множество рекомендаций, советов и даже пошаговых инструкций касаемо того, как выполнить тот или иной вид ремонтных работ, как правильно все организовать, какие инструменты выбрать и как ими пользоваться, чтобы все прошло максимально быстро и «безболезненно» для вашего кошелька!
Как сделать ремонт без помощи дизайнера — The Village
Впервые сталкиваясь с ремонтом, человек не знает, с чего начать: ехать ли сразу в «Леруа Мерлен» и закупать материалы или смотреть журналы с картинками, думать, где хранить спортинвентарь, и выбирать шторы? Дизайнер Оксана Тыщенко рассказала The Village, из каких этапов состоит работа над дизайн-проектом, что из этого можно сделать самому, а что лучше доверить профессионалам.
Условно разделим процесс на несколько этапов: идея, планировка, визуализация, закупка материалов и стройка. В случае заказа дизайн-проекта появятся еще строительные чертежи, но мы поговорим о ремонте, сделанном самостоятельно. Обо всем по порядку.
Любой хороший интерьер начинается с идеи. Остановитесь и подумайте: что вы хотели бы чувствовать, находясь дома? В случае, если вы постоянно находитесь в офисе и перегружены информацией в течение рабочего дня, выбирайте минималистичные формы, спокойные цвета и скрытые системы хранения — такой интерьер будет компенсировать перегруз или хотя бы не создаст дополнительный. Также хорошей идеей станет классический интерьер — олицетворение дома-крепости, места, где всегда можно укрыться от внешнего мира. Фрилансеры и люди, работающие удаленно, наоборот, нуждаются в постоянном вдохновении: стоит добавить в интерьер ярких цветов, броских элементов и, конечно же, продумать рабочее место.
Отталкиваясь от эмоций, подумайте, что вас вдохновляет: природа (море, лес, горы), любимые художники, музыканты или что-то еще? Природные мотивы можно передать в материалах или оттенках, а о хобби вспомнить, когда вы займетесь планированием пространства и декором. После этого уже можно изучать журналы и сайты, отбирая понравившиеся интерьеры и все время спрашивая себя: подойдет ли это лично мне? Не нужно гнаться за трендами и мнением окружающих, ваш дом должен отражать именно ваше состояние, чувства и мысли.
С этим сложнее, но тоже можно справиться. Если вы понимаете, что вам изначально досталась неудачная квартира: очень мало окон, значительная часть пространства находится в тени, есть острые углы или окружности, продиктованные архитектурой, слишком мало места для всех ваших потребностей, — то этот этап лучше доверить дизайнеру. Планировка квартиры, как правило, стоит недорого по сравнению с полным проектом, зато у вас точно будет предусмотрено достаточно мест для хранения, не появятся вытянутые комнаты коридорного типа и не потеряются квадратные метры.
Если вы по тем или иным причинам решили продумывать расположение стен и мебели самостоятельно, распечатайте план БТИ в масштабе (перед этим лучше еще раз все перемерить) или начертите план на миллиметровке. Купите интерьерные наклейки (с мебелью в таком же масштабе) или распечатайте и вырежьте условные обозначения. На этом этапе можно использовать онлайн-планировщики, но большинству людей легче думается с карандашом в руке.
Обязательно замеряйте расстояние между мебелью (все стандартные значения легко найти в интернете, например расстояние от раковины до стены): проверьте открывание межкомнатных дверей и мебельных дверец, полностью открытые, они не должны пересекаться и упираться в мебель. Подумайте о логистике и своих привычках и обязательно заложите привычные маршруты перемещения по квартире или полки, установленные на определенном уровне. Обязательно смотрите примеры удачных планировок, но берите на вооружение только те, которые подходят вам лично, и не принимайте всерьез категоричные рассуждения об идеальном интерьере. Условно говоря, на 40 квадратных метрах можно сделать двухкомнатную квартиру или открытую студию — все зависит от образа жизни. Кстати, рисовать можно на полу (или картоне) непосредственно на стройке — это вариант для тех, кто любит масштаб 1:1.
На что еще стоит обратить внимание? Во-первых, мебель не обязательно должна стоять вдоль стен: пробуйте ставить ее в непривычных комбинациях, организуя мягкую зону вокруг журнального столика в гостиной и оставляя проходы со всех сторон. Во-вторых, продумайте как можно больше мест для хранения: ничто так не портит интерьер, как хаос и беспорядок. Если вы решили сделать открытое пространство, зонируйте его с помощью направленного света, легких мобильных перегородок или стеллажей, цвета или материала напольного покрытия.
Теперь пришла пора рассортировать по папкам найденные образы и свести их в единую картину. Самый простой вариант — если получилось найти интерьеры, очень близкие по геометрии помещения к вашим комнатам (скопировать один к одному вряд ли получится, но опираться и сравнивать можно и даже нужно.
Если же визуального воплощения интерьера мечты нет, придется делать коллаж. Если вы владеете Photoshop, берите понравившиеся предметы из каталогов: сейчас почти все компании выкладывают на сайте фотографии продукции, более того, параллельно вы можете заносить стоимость товаров в Excel, чтобы вовремя остановиться или понять, от чего временно придется отказаться.
Для подобных визуализаций можно использовать и онлайн-приложения. Единственный минус таких инструментов — все они обладают ограниченной базой предметов, поэтому придется немного включить воображение, если мебель в коллаже будет немного отличаться от выбранной.
Зачем это делать? Без четкого плана крайне сложно удержать в голове большой объем информации, а в данном случае нужно еще и совместить ее. Придя в магазин, вы будете сравнивать мебель и материалы с предполагаемым образцом и не купите то, что совсем не сочетается между собой.
Осторожно относитесь к цвету. Яркие, насыщенные оттенки смотрятся жизнерадостно, позволяют сделать интересный дизайн без больших затрат — весь фокус смещается с материалов и мебели на цвет, — но при этом требуют большого мастерства в работе. Это не означает, что достойный красочный интерьер может создать только профессиональный дизайнер интерьера. Многие люди обладают прекрасным врожденным чувством цвета — в таком случае смело экспериментируйте! Если вы не уверены в своих колористических талантах, то лучше ограничиться одним ярким цветом, варьируйте только насыщенность — в градациях одного оттенка вы точно не ошибетесь. Можно добавить небольшие контрастные акценты: в аксессуарах, текстиле и деталях интерьера.
То же самое можно сказать и об организации пространства и форме мебели. Выбирайте все предметы в одном стиле, одной эпохи. Придерживайтесь правила симметрии, старайтесь расставить все попарно. Возможно, это немного скучно, но, экспериментируя без опыта, вы рискуете разочароваться в результате.
Когда вы отбираете картинки «для вдохновения», обращайте внимание на габариты помещения. Люстра, удачно вписавшаяся в шестиметровый потолок, точно не подойдет для высоты 2,60, а крупный принт может оказаться слишком громоздким для маленькой комнаты.
Что касается освещения, то правило тут простое: источников света должно быть много. Забудьте об одинокой центральной люстре, поставьте торшеры, настольные лампы, повесьте бра и подвесные светильники над конкретными зонами. Оборудуйте маленькие уютные островки света. Отдельно нужно подсветить рабочие зоны, например, на кухне или в кабинете. Если вам нужна разная интенсивность света, не забудьте установить диммеры.
Самый трудный и ответственный этап. Хорошо, если к этому моменту вы уже точно знаете, где будут стоять стены и как будет располагаться сантехника и кухня, — так вам будет проще объяснить строителям свои пожелания. С видом стройматериалов нужно тоже определиться заранее. Пока строители начинают работу, можно продолжать выбирать принт на обоях, но нужно быть точно уверенным, что на стене будут обои, а не краска: разные материалы предполагают различный процесс подготовки стен. То же самое касается материалов для пола (паркета, плитки и так далее), а также наличия теплых полов.
Дизайнер интерьера передает строителям альбом чертежей, где указаны все розетки, выключатели, раскладка плитки и прочее, а затем контролирует соблюдение чертежей на авторском надзоре. В случае самостоятельного ремонта вам придется выступать в роли прораба и давать инструкции на месте, поэтому важно не экономить на строителях: опытная бригада на данном этапе сможет посоветовать оптимальное решение. Постарайтесь хотя бы схематично обозначить на плане точки расположения светильников, розеток и выключателей и, конечно же, на месте обсуждайте возможность и целесообразность каждого решения. Проанализируйте расположение розеток: чем больше их будет, тем лучше, учитывайте при этом расположение и габариты мебели, чтобы розетки не оказались впоследствии скрыты.
Планируете покупать заказные позиции из Европы и США? Закладывайте сроки от нескольких недель до нескольких месяцев на доставку, то же самое относится и к индивидуальным изделиям. Паркет, двери и кухню лучше заказывать в первую очередь.
Важный момент — бюджет и меняющиеся вкусы. Без опыта рассчитать все на первоначальном этапе достаточно сложно, или, возможно, вы изначально понимаете, что не сможете оформить сразу весь дом. В таком случае делайте ремонт поэтапно. Минус: не будет торжественного ощущения въезда в новый дом (или полной смены обстановки, если вы ремонтируете имеющееся жилье). Плюсы: возможность побыстрее переехать. В этом случае уделяйте внимание основным помещениям и предметам мебели, опять же отталкиваясь от своих потребностей.
При постепенном наполнении интерьера появляется полное понимание своих потребностей и возможности их реализации. Когда вы изначально смотрите красивые картинки, представления о целостном пространстве у вас, скорее всего, нет, соответственно, есть риск приобрести несочетающиеся вещи. А в наполовину готовом интерьере гораздо проще представить недостающий предмет и оценить его. И еще это очень увлекательно — покупать просто понравившиеся вещи. Не выделять свободный день на выбор всех диванов, кресел, торшеров и ваз, а приходить в магазин или на блошиный рынок и покупать то, что находит отклик в вашем сердце, привозить интересные находки из путешествий, делая интерьер очень личным и атмосферным.
Фотографии: обложка, 2 — Виктор Юльев, 1 — Дмитрий Цыренщиков, 3, 4 — Рената Гарипова
Ремонт квартиры своими руками быстро и недорого
Необходимо сделать ремонт квартиры быстро и недорого или думаете как построить дом, при этом хотите постараться сделать основную работу или большую ее часть своими руками, за счет чего сэкономить финансы? Ну что же…
Все мы знаем, что такое мероприятие как ремонт, всегда сложнее начать, чем закончить! Нужно учесть кучу мелочей:
Какого цвета выбрать обои
Узнать как подобрать линолеум
Заказать натяжной потолок, а может навесной
Двери, окна
И конечно главный вопрос! Какие потребуются финансы для ремонта квартиры или строительства дома? Чтобы не думать о расходах настолько глубоко, сделать ремонт квартиры своими руками вполне реально и намного дешевле, чем заказать ремонт «под ключ» в компаниях, которые занимаются ремонтными работами.
Наш сайт «Строю Дом»- ремонт квартиры своими руками, поможет выбрать необходимые материалы для отделки помещений, подобрать все необходимое для того, чтобы начать строительство дома, а также поможет ответить на волнующие вопросы и даст дельные советы по ремонту и строительству . Мы подробно остановимся на всех этапах работы, чтобы ремонт загородного дома или квартиры, сделанный своими руками, выглядел оригинально и безупречно.
Наш строительный портал поможет Вам разобраться
Мы затронем все темы связанные с ремонтом, после чего Ваша квартира станет красивой, особенной, удобной и современной. На страницах нашего сайта Вы узнаете как легко и просто сделать уют своими руками в своем доме.
Виды ремонта бывают:
Ремонт квартиры своими руками, т.е. самостоятельно или при помощи ремонтных бригад, всегда делиться на несколько этапов. Виды ремонта бывают: капитальный, евро-ремонт, косметический и эксклюзивный.
Капитальный ремонт квартиры – процесс комплексных работ, в которых входит перепланировка помещения, замена систем электричества, отопления и водоснабжения.
Евро-ремонт – работы, при которых делаются все необходимое для комфортного прибывания внутри помещения. В основном, это перенос розеток на определенную высоту, выравнивание пола, настилание его линолеумом, ламинатом либо кафельной плиткой, так же включаются новые элементы декора или натяжные потолки.
Косметический ремонт – это только обновление обоев, перетяжка потолка либо его покраска, реставрация прочих поверхностей.
Эксклюзивный ремонт – это использование в ремонте дорогих и эксклюзивных материалов, создание необычного, особенного дизайна. В основном, для такого ремонта необходимо заказать дизайн-проект, в котором обязательно должны принимать участие профессионалы.
Ремонт квартиры можно выполнить двумя способами. Нанять работников, или справится самостоятельно! Второй вариант лучше не во всех аспектах, но все же имеет свои определенные достоинства.
Преимущества ремонта своими руками
Во-первых, приводит к значительному уменьшению капиталовложений, во-вторых, Вы сделаете все так, как планировали и уже не придется сетовать на некачественную работу ремонтников, и в-третьих — самостоятельно делая ремонт, Вы сами решаете за какое время, при помощи каких материалов и инструментов, а так же в какой последовательности производить ремонтные работы. Недостаток самостоятельного ремонта заключается в том, что он забирает основную часть времени, может растянуться на несколько месяцев и отнимает массу сил, но результат стоит того. Главное ребята,не лениться, чтобы сделать свое жилье красивым, теплым и уютным, а мы, в свою очередь, постараемся помочь Вам в этом. Мы перечислили лишь некоторые из основных видов и этапов ремонтных работ. Главное, как говорится впереди!
Как построить дом?
Строительство дома достаточно сложный процесс, который зачастую по силам только профессиональным строителям, но если вы задаете себе этот вопрос, значит вы не боитесь трудностей, а может быть просто решили доказать себе и окружающим, что вы настоящий мужчина, который должен сделать три вещи, одна из которых это: строительство дома. А с помощью нашего сайта вы и баньку построите и гараж . Полностью поддерживаем вас в принятом решении, и хотим сказать, что в большинстве случаев строительством домов занимаются такие подрядчики, которые с трудом могут объяснить, что, зачем и для чего вообще они делают. Часто бывает так,что их работа сводится лишь к физическим усилиям, за которые они получают весьма большие деньги. Именно поэтому мы считаем, что если такие люди могут построить дачу, то почему мы сами боимся начать строительство дома с нуля?
С чего начать ремонт квартиры
С чего начать ремонт квартиры, чтобы ремонтные работы не растянулись на неопределенный период, а конечный результат вас несомненно радовал, именно об этом и пойдет речь в сегодняшней статье. Ремонт в квартире требует серьезной предварительной подготовки. Самым важным моментом является составление детального плана будущего ремонта с учетом мельчайших нюансов. Рассмотрим, по пунктам, советы профессионалов по правильной организации ремонтных работ в домах и квартирах.
Читайте также:
Какой ремонт вашей квартире необходим: косметический или капитальный
Прежде всего, вам необходимо определиться со сложностью и объемом будущего ремонта. Чтобы сделать квартиру светлой и чистой, иногда достаточно провести косметический, поверхностный ремонт: замена обоев, побелка потолка, смена старого линолеума, окраска стен и т. д.
Если вы хотите полностью избавиться от всего надоевшего и старого, решайтесь на капитальный ремонт с заменой окон, выравниванием стен, установкой новых полов, современных потолков. Ваш дом преобразится и станет новым и красивым.
Не следует отказываться от помощи опытных специалистов при проведении капитального ремонта. Особенно это касается создания современного дизайна вашей квартиры, включающего перепланировку и снос некоторых стен и перегородок.
Планируйте ремонтные работы, исходя из ваших финансовых возможностей.
Определитесь с дизайном интерьера и планом ремонта
Вначале определитесь с интерьером и дизайном каждого отдельного помещения, которое вы планируете изменить в вашей квартире. Можете обратиться за советом к профессиональному дизайнеру, что немного увеличит ваши суммарные финансовые расходы на ремонт. Для комнат, где будет проводиться ремонт, необходимо выполнить детальные чертежи последовательных этапов ремонтных работ.
Рекомендуем выполнять пять подробных эскизов ремонта для каждой отдельной комнаты. На первом чертеже отобразите вид комнаты сверху, а на остальных четырёх – каждую стену. Каждый чертеж дополните подробным описанием и планом последовательного выполнения ремонтных работ, что позволит избежать упущений и неточностей в работе.
При составлении эскиза ремонта рекомендуется указывать:
Продумайте места расположение мебели. Тем стенам которые будут больше всего бросаться в глаза необходимо уделить особое внимание и применить наиболее качественную отделку.
Продумайте где лучше всего разместить светильники и люстры, чтобы свет максимально освещал комнату.
Учитывая расположение бытовой техники, укажите места для розеток. Чтобы затем грамотно спроектировать монтаж электрической проводки во всех комнатах.
Продумать месторасположение основных декоративных элементов: картины, мозаика, кирпичная стена.
В плане ремонта нужно указывать желаемый вариант отделки: оклейка стен обоями, окраска и т. д. Для разделения комнаты на отдельные зоны дизайнеры рекомендуют одну из стен окрашивать другим цветом, чтобы акцентировать на ней внимание и визуально разделить комнату. Эти моменты так же необходимо отразить на плане.
Определить очередность ремонта комнат
Согласно советам опытных специалистов, чтобы избежать лишней грязи и пыли при проведении ремонтных работ, рекомендуется в первую очередь выполнять ремонт в комнатах, наиболее отдаленных от входной двери. Завершающим этапом ремонта желательно выбирать проходные комнаты и коридор, через которые постоянно проносятся строительные материалы и инструменты. Необходимо это для того, чтобы не испачкать или поцарапать отделку уже отремонтированной стены, не повредить новый пол.
Дополнительной защитой отремонтированной комнаты может служить целлофановая пленка (закрепленная с внешней стороны двери), которая надежно защитит помещение от строительной грязи, пыли, штукатурки, краски, случайных повреждений.
Ремонт будет производиться самостоятельно или при помощи специалистов
Не следует все ремонтные работы выполнять самостоятельно. По вашему желанию, выполнение всех ремонтных работ или только выполнение особо сложных ремонтных операций можно поручить квалифицированным специалистам. Во-первых, опыт и знание позволит им выполнить ремонтные работы быстро и качественно. Во-вторых, вам не придется дополнительно покупать дорогостоящие инструменты, при помощи которых идеально заливается стяжка на пол или выкладывается кафельная плитка.
Даже если вам кажется легкой установка межкомнатной двери, малейшая неточность здесь недопустима. Конечно, повесить и расставить кухонную мебель, выравнять стены и произвести небольшую окраску вы сможете самостоятельно. Но более сложные ремонтные работы доверяйте специалистам, чтобы не пришлось переделывать, что может значительно увеличить ваши финансовые затраты на ремонт.
Составить список необходимых материалов и инструментов
#1. После окончательного выбора дизайна внешнего вида комнат, мебели и интерьера, необходимо составить полный список необходимых строительных материалов. Их количество и суммарная стоимость зависит от объема ремонтных работ и способов их проведения. Если вам позволяет бюджет, необходимо закупать строительные материалы с небольшим запасом.
#2. Отдельно составьте список элементов декора: держатели, полки, зеркала, картины и т.д. Начинайте закупки именно с выбранных элементов декора. Если планируемого элемента декора не будет в наличии, вы сможете оперативно поменять или составить новый дизайнерский вариант ремонта квартиры.
#3. Составьте список необходимых строительных инструментов для выполнения ремонтных работ. Для этого можете воспользоваться советами продавца-консультанта в строительных магазинах или квалифицированных мастеров-ремонтников.
Подсчет расходов
Когда проведена подготовительная работа: составлены планы и эскизы ремонта, подготовлены списки необходимых материалов, инструментов, принято решение о возможности самостоятельного ремонта или при помощи специалистов-ремонтников, вы сможете подсчитать ориентировочную суммарную стоимость планируемого ремонта.
Не следует спешить закупать все материалы при посещении первого магазина. В составленных списках материалов и инструментов проставьте цены разных магазинов, что позволит вам осуществить закупки по минимальной стоимости. Внимательно отнеситесь к выбору услуг ремонтных бригад. Обращайте особое внимание не только на предлагаемую стоимость ремонтных работ, но и на отзывы ваших знакомых о качестве выполнения ремонтных услуг.
Освобождение помещений
Чтобы защитить мебель от повреждения, строительной грязи и пыли, соберите ее в центральной части комнаты. После чего тщательно укройте полиэтиленовой пленкой. Так вы освободите доступ к стенам и потолку. Дорогую технику и одежду перенесите в другие комнаты.
С чего начать ремонт отдельного помещения и какова очередность работ
Ремонтные работы следует начинать с самых пыльных: замена оконных блоков, оконные откосы и монтаж новых подоконников. Это позволит избежать грязи и пыли во время выполнения малярных работ, когда запрещается открывать окна, чтобы избежать перепадов температур и увеличения влажности. Когда окна, откосы и подоконники установлены, закройте их полиэтиленовой пленкой или оргалитом, чтобы избежать случайных механических повреждений и загрязнения.
Разметьте места установки дополнительных розеток, сделайте подводку электрических проводов. На этом этапе розетки не устанавливайте и не подключайте их к щитку.
В случае применения сварочных работ (например, при замене радиаторов отопления), выполняйте их одновременно в разных местах квартиры, чтобы быстро выполнить этот пыльный и сложный этап работы, иногда включающий разбивку стен.
Прежде чем ремонтировать стены, полы, потолки, необходимо проверить их состояние лазерным или водяным уровнем. Начинайте работы с нанесения самых толстых слоев раствора. Во время их просыхания вы можете без простоев выполнять другие мелкие ремонтные работы.
После завершения этого подготовительного этапа приступайте к ремонтным работам, выполняя их в такой последовательности: ремонт потолка, стен, пола. Вначале выполняются работы с использованием шпаклевочных, цементных, гипсовых смесей. Затем приступают к работам по монтажу пола, дверей, откосов.
Завершающие ремонтные работы:
Оклейка или окраска потолка.
Оклейка обоями или окраска стен.
Установка полового покрытия.
Монтаж плинтусов,порожков, наличников.
Видео. Что нужно знать до начала ремонта квартиры
Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
пошаговый ремонт квартиры своими руками
Ремонт ассоциируется у вас с миллионом потраченных нервных клеток, с трудновыполнимым и очень долгим процессом? Мы докажем вам обратное! Вы пока не верите, но ремонт может стать удовольствием, если превратить это непростое и, на первый взгляд, довольно скучное занятие в простой и увлекательный процесс.
И главное в этом деле – это ПОРЯДОК, когда соблюдается последовательность ремонта квартиры своими руками, а все этапы ремонта в квартире следуют один за другим согласно заранее составленного плана ремонта.
Итак, вы все-таки решились и настроились сделать ремонт в квартире, отдельной комнате своими руками. Как сделать ремонт квартиры своими руками? С чего предпочтительнее начать? Когда и в какой последовательности менять двери, окна, ремонтировать полы? Какой порядок выполнения ремонтных работ должен быть? На главные вопросы мы и постараемся ответить вам в данной статье.
Этапы ремонта квартиры своими руками: планируем заранее порядок работ
Действительно, все этапы ремонта квартиры с нуля важно знать и соблюдать последовательность проводимых работ.
Если вы соблюдаете очередность мероприятий, то можете значительно сэкономить средства, сократить время ремонта, достигнуть лучшего результата при отделочных работах
Первый этап – глобальная подготовка
Каждый ремонт начинается с глобальной подготовки. В первую очередь потребуется выполнение всех демонтажных работ: снятие штукатурки, старых обоев, побелки, дверных блоков, напольного покрытия, а также, если нужно, демонтаж перегородок и их перестановка.
Может возникнуть такая ситуация, что уже завершая ремонт, при отделке вы обнаружите, что все-таки забыли что-то демонтировать. Тут приходится немаленькую часть работы переделывать, и переделывать медленно, аккуратно, чтобы свести к минимуму новые разрушения.
Читайте о том, что такое акустические панели, где и как их можно эффективно использовать в целях звукоизоляции.
Видео о выравнивании пола под ламинат своими руками смотрите в этой статье. Здесь же — о способах выравнивания и смесях, которые рекомендуется использовать в работе.
Поэтому, окончив демонтаж всего ненужного, старого и подлежащего замене, очень внимательно осмотрите результат своей работы: все ли вы сделали.
2 этап – замена стеклопакетов
Работа эта довольно грязная, особенно ее первая часть, когда старые оконные блоки надо демонтировать. После установки окна и подоконника сразу же закройте их толстой пленкой из полиэтилена, чтобы не поцарапать и не измазать в ходе последующих работ.
3 этап – штукатурные работы
Штукатурные работы при выполнении требуют соблюдения следующей последовательности работ: разметка для маячковых профилей, грунтовка стен, установка маячкового профиля, оштукатуривание стен, откосов. Гипсокартонные стены оштукатуриванию не подлежат. Работы по штукатурке потолка, установке и монтажу натяжных и подвесных конструкций следует проводить, только закончив разводку на потолке вентиляции, электрокабелей, других коммуникаций.
4 этап – разводка электрических коммуникаций, выполнение сантехнических работ
Мероприятия четвертого этапа относятся к одному из самых ответственных этапов ремонта – это установка радиаторов отопления (или замена), прокладка и разводка электрокабелей, слаботочного провода (сюда относятся кабели заземления, интернет, телефон, ТВ, сигнализация.
Прежде чем заняться укладкой кабелей, обязательно сделайте на оштукатуренных стенах разметку вывода розеток и выключателей. Далее приступайте к работам по штробированию отверстий и канавок для кабелей, распределительных коробок, подрозетников, установите встраиваемый электроблок.
Непременно нарисуйте схему электропроводки: она нужна, чтобы потом не допустить случайного попадания в места, где проложен провод, когда вы станете сверлить отверстие, забивать гвозди. Очень важно в кухне, туалете, ванной комнате перед прокладкой электропроводки выполнить разводку труб, включая другие, связанные с этим работы.
Пятый этап – подготовка пола
Устройство теплого пола, стяжка и выравнивание. Когда стяжка будет положена, выровнена, необходимо дождаться ее абсолютного высыхания. Для разных материалов – различное время высыхания, внимательно прочитайте указания в инструкции или упаковке.
6 этап ремонта – приступаем к отделке
Когда пол подготовлен, можете устанавливать двери, затем приступайте к отделочным работам. Последовательность отделочных работ зависит от выбора технологий и используемых материалов. Так, побелка или покраска потолка выполняется в первую очередь, а, допустим, подвесной потолок монтировать лучше всего, когда окончена отделка стен. Укладка любого напольного покрытия, будь то линолеум, плитка либо паркет, выполняется, когда готовы и стены, и потолок.
Затем можно устанавливать плинтуса, розетки, наличники, всякие декоративные элементы; в ванной, кухне, туалете устанавливается сантехника, смесители, различные аксессуары.
Важно! Ремонтировать по возможности лучше всю квартиру сразу и целиком. Схожие этапы работ, это особенно актуально для «грязных», таких как снятие старой побелки, монтаж окон, не говоря о сломе и перестановке перегородок, есть смысл делать во всех комнатах одновременно, чтобы не допустить такого, когда в одной комнате постелен ковролин, в другой же только начали смывать с потолка старую побелку.
Если сразу отремонтировать всю квартиру проблематично, начинать ремонт нужно с самой дальней комнаты от входной двери и продолжать ремонтные работы, постепенно приближаясь к выходу. Ремонт коридора и прихожей делают в последнюю очередь. Это достаточно очевидное правило: ясно, что по свежеотремонтированным комнатам переносить ведра с раствором, мешки со строительным мусором – далеко не лучшее решение. А ведь правило это нарушается постоянно…
Читайте о том, как правильно установить пластиковые окна — все секреты и особенности технологии монтажа стеклопакетов в жилых помещениях.
Смотрите видео, как шпаклевать гипсокартон под обои, тут — все гипсокартонные листы перед поклейкой обоев нужно подготовить.
Какой ламинат положить на кухне? Узнайте по адресу: https://remprofi.com/poly-i-napolnye-pokrytiya/texnologiya-i-video-instrukciya-po-ukladke-laminata.html
Кстати, двигаться от самой удаленной от прихожей комнаты следует и при полном ремонте квартиры целиком. В большей мере это касается завершающего этапа работ — отделочного.
Вот так выглядит инструкция по ремонту квартиры. Для тех, кто предпочитает чтению видео формат, предлагаем посмотреть познавательное видео по ремонту квартиры своими руками:
Ремонт частного дома своими руками
Иметь загородный дом мечтают практически все городские жители. Однако новый объект недвижимости может оказаться не по карману.
Поэтому многие предпочитают приобретать старые дома, требующие ремонта.
Содержимое обзора:
Как своими силами сделать ремонт в старом доме?
Планирование ремонтных работ?
Стены
Окна и двери
Междуэтажные перекрытия
Полы
Лестницы
Отопительная система
Сантехника
Электропроводка
Планируем проведение ремонтных работ
Фото ремонта частного дома своими руками
Как своими силами сделать ремонт в старом доме?
Обзор рынка недвижимости показывает, что подержанное жилье можно купить на выгодных условиях. Часто старые дома располагаются в районах, где хорошо развита инфраструктура. Его владельцу не придется подводить к жилью коммуникации. Все, что требуется, — это хороший ремонт в доме.
Сначала нужно определить для себя фронт работы. Планировать, будет ли это дешевый ремонт дома или капитальный, следует начинать только после того, как в постройке обнаружены все имеющиеся изъяны.
Подержанные дома времен Советского Союза часто нуждаются в капитальном ремонте. Жилые сооружения возводили из древесины, и из-за естественного износа их необходимо укреплять и восстанавливать.
Иногда приходится сносить коробку старой постройки, ремонтировать фундамент и потом строить стены и крышу.
В 90-х годах прошлого века большой популярностью пользовался кирпич. Прочный стройматериал должен в течение долгого времени сохранять свои положительные эксплуатационные характеристики. Однако когда строители относились халатно к своей работе или использовался некачественный раствор, долговечность сооружения можно было ставить под вопрос.
Фото ремонта дома – наглядное доказательство того, что старые постройки имеют право на вторую жизнь.
Начинать следует с разработки детального плана действий.
Планирование ремонтных работ?
Прежде всего, понадобится осмотреть жилище. Во время осмотра нужно оценить состояние помещений внутри и снаружи. И только после этого приступать к планированию.
Слабые места у старых домов в частном секторе:
Стены
Нередко трещины идут по поверхности всей стены и внутри, и снаружи. Сырость становится причиной отслаивания бетона и осыпания штукатурки.
Такие проблемы свидетельствуют об ошибках в проектировании, разрушении гидроизоляции и плохой теплоизоляции.
Окна и двери
Вероятность того, что их придется менять, составляет 99%. Необходимо особое внимание уделить подоконникам. Часто целостность их покрытия нарушена.
Образование конденсата свидетельствует о плохой изоляции рам. Дверь может плохо закрываться, когда замок в плохом состоянии. Другая проблема – отслаивание уплотнителя.
В 90-е годы кровельным покрытием в основном служила черепица, но укладка материала производилась неграмотно. Важно обследовать состояние стропильной системы.
При осмотре могут быть обнаружены повреждения гидро-, паро- или теплоизоляции. Нужно также проверить надстройки, дымоходы и водосточные желоба.
Обратите внимание!
Многоуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой: пошаговая инструкция как сделать своими руками + 86 фото
Утепление дома своими руками: инструкция по установке разных типов утеплителей + 95 фото
Вентиляция частного дома своими руками: детализированные советы по созданию полноценной системы (99 фото + видео)
Междуэтажные перекрытия
Междуэтажные перекрытия могут прогнуться или растрескаться. Когда между стеной и балкой из древесины нет гидроизоляционных материалов, ее понадобится менять. Важно проверить и бетонные перекрытия в подвалах.
Полы
Если состояние полов оставляет желать лучшего, то напольное покрытие следует обновить. Такие кардинальные меры требуются, когда между соседними досками имеются большие щели, линолеум прожжен, а на поверхность монолитных перекрытий растрескалась, или на ней появились дыры.
Лестницы
У лестниц замене подлежат все испорченные элементы.
Отопительная система
С особой тщательностью нужно проверять отопительную систему. Если старая печь рассыпалась, то от нее понадобится избавиться. Возможно, что отопительную систему придется менять полностью.
Чтобы подключиться к газу, нужен переходник с определенными размерами, ширина дымовых труб не должна быть очень большой, чугунные батареи следует заменить современными радиаторами.
В отопительной системе обязательно должны быть установлены регуляторы отопления.
Обратите внимание!
Раздвижные ворота своими руками (57 фото) — виды, особенности, инструкция по установке
Крыша своими руками: стропильная система, мансарда, установка черепицы. Советы по ремонту и установке (92 фото + видео)
Плиссированные и горизонтальные жалюзи своими руками: как оригинально украсить окна? 94 фото-идеи
Сантехника
Ремонт в частном доме не может не затрагивать сантехнику. В большинстве случаев ее полностью меняют.
Электропроводка
Электропроводка также требует замены, если напряжение постоянно маленькое и бытовые приборы нормально не работают.
Все вышеперечисленные проблемы можно устранить, если знать, как сделать ремонт своими руками правильно.
Если треснул фундамент или пришла в негодность кровля, для решения таких вопросов придется потратиться. В этом случае ремонт будет стоить дорого.
Планируем проведение ремонтных работ
План проекта можно создавать на бумаге. Помогут справиться с задачей планирования и специальные компьютерные программы. Примерами могут служить 3 DMax и Home Designer.
План поможет определиться с последовательностью действий. Хозяин сможет посмотреть на свое жилье после ремонта. Появится возможность рассчитать, сколько стройматериалов потребуется.
Обратите внимание!
Шумоизоляция стен дома и квартиры своими руками (96 фото): простая инструкция по выполнению работ и подбору материалов
Кладка кирпича своими руками: как это правильно делается? Советы и инструкции от профессиональных каменщиков + 110 фото
Декоративная штукатурка своими руками: добиваемся нужного эффекта! 79 фото-советов от экспертов
Некоторые действия требуют согласования в соответствующих инстанциях. К ним относится перепланировка или перенос сантехнического оборудования.
Если планируете сделать красивый ремонт в доме, тщательно выбирайте вариант отделки. Кроме того, понадобится позаботиться о достаточной освещенности помещений.
Внутри дома должны применяться исключительно экологичные материалы.
Но у ваты есть существенный минус – она распыляется в воздухе. Её надо плотно класть и запенивать все отверстия, чтобы потом при эксплуатации она не вытекала и не пришлось бы ею дышать. Поэтому мы работаем с пенопластом. Сейчас расскажем о том, как выполняется работа.
Саморезы берутся разные – есть 6 см, есть 5 см. Не обязательно закручивать очень длинный саморез, достаточно его просто поглубже утопить.
Им можно резать практически всё.
Пол мы подняли. После настилки ламината высота от пола до верхнего края панели получится примерно 0,5–0,7 м.
Если высохшие брусья деформировались, они уже не пригодны для пола, так как он не будет устойчив, а в межсезонье станет коробиться. Перед работой материал для лаг следует обработать антисептиком, который защитит брус от порчи насекомыми и предотвратит появление грибка. Если этого не сделать сразу, то после настила пола произвести такие работы будет проблематично.
Если предполагаемый уровень пола будет превышать высоту порога, от идеи придется отказаться и настелить его просто на балконную плиту. Но если Ваши расчеты верны, и вы намерены уложить под деревянный настил лаги, этим вы добьетесь сразу нескольких целей.
Для этого производится цементно-песчаная стяжка пола, которую желательно сделать по уровню. Когда стяжка высохнет, на нее укладывается гидроизоляция, а если бетон плиты в хорошем состоянии, можно сразу нанести гидроизоляционный слой из специальной смеси.
В качестве теплоизоляции используется любой пористый материал:
На половом материале предварительно должны быть просверлены отверстия на расстоянии 20 см друг от друга, через которые он прикручивается к лагам саморезами.
Всё бетонное основание пола должно быть полностью покрыто гидроизоляцией.
Акация желтая
Боярышник обыкновенный Паул Скарлет
Клен Гиннала
Туя — как живая изгородь и ветрозащита
Разбивка цветников
Загрузка…
Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
Квадратный участок 
Узкий участок 
Трапециевидный участок
Повышенную влажность в квартире обеспечивает сушка белья в квартире, а также приготовление еды без крышек.
Небольшие участки плесени можно просушить с помощью УФ-лампы или ионизатора.
Специальные вентиляционные клапаны на окнах позволяют поддерживать приемлемый уровень влажности в квартире.
комнатах появляется плесень на обоях. Мало того что черно-зеленые пятна выглядят не эстетично и портят внешний вид помещения, плесень обладает вредными свойствами и может спровоцировать разные заболевания:
Чтобы выяснить, стоит ли оставлять обои на стене или придется их переклеивать, внимательно осмотрите стены. В тех местах, где скопилось наибольшее количество плесневых пятен, осторожно отделите полосу обоев от стены и осмотрите штукатурку.
Каждый человек, хотя бы раз в жизни переезжавший в новую квартиру, отлично знаком с чувством, когда руки буквально чешутся взяться за молоток, валик и заново все переделать. И неудивительно, ведь ремонт квартиры своими руками – это то, о чем следует позаботиться в первую очередь, причем не только для себя, но и для своих близких. Даже если вы переехали в новую квартиру с только что сделанным ремонтом, все равно хочется что-то поменять, сделать жилье неповторимым. И речь может идти не только о перестановке мебели или переделке освещения, но и о более «глобальных» мероприятиях – к примеру, о перепланировке квартиры. В любом случае, статьи рубрики «Ремонт квартиры» обязательно помогут вам во всех начинаниях! Подробные пошаговые инструкции, приведенные в статьях, дополнены советами экспертов и познавательными фото- и видеоматериалами, а потому с ремонтными работами в квартире справится даже новичок!
Ремонт ассоциируется у вас с миллионом потраченных нервных клеток, с трудновыполнимым и очень долгим процессом? Мы докажем вам обратное! Вы пока не верите, но ремонт может стать удовольствием, если превратить это непростое и, на первый взгляд, довольно скучное занятие в простой и увлекательный процесс.
Читайте о том, что такое акустические панели, где и как их можно эффективно использовать в целях звукоизоляции.
Мероприятия четвертого этапа относятся к одному из самых ответственных этапов ремонта – это установка радиаторов отопления (или замена), прокладка и разводка электрокабелей, слаботочного провода (сюда относятся кабели заземления, интернет, телефон, ТВ, сигнализация.
Читайте о том, как правильно установить пластиковые окна — все секреты и особенности технологии монтажа стеклопакетов в жилых помещениях.