Перед тем, как начать строить какое, либо строение (туалет, баню, беседку, сарай) или дом люди озадачиваются, тем из чего же им строить?

На строительном рынке существует множество стройматериалов, так же и кровельных.

Конечно же, они имеют различия по качеству и цене, в общем, есть из чего выбрать. Перекрывая кровлю, зачастую используют два вида кровли из стальных листов. Срок службы этих материалов составляет от 20 — 60 лет.

Различий не так много, но они есть и одно из них разница в цене.

Профнастил или металлочерепица — что лучше?

И профнастил, и металлочерепица — крайне популярные в России кровельные материалы. Они отлично показывают себя при кровле крыши, поэтому сразу и не скажешь, что лучше — профлист или металлочерепица. Собственно, однозначного ответа на этот вопрос и не существует — все зависит от конкретной ситуации и ваших личных критериев.

Оба материала изготавливаются из горячекатаной стали, на которую нанесено защитное цинковое или алюмоцинковое покрытие. Затем стальным листам на специальном профилегибочном станке придается определенная форма, а после их красят или покрывают специальными составами. Кровля из обоих материалов: металлочерепицы или профнастила, по отзывам, надежна и красива.

Однако на этом сходства заканчиваются и начинаются отличия. О том, чем отличается металлочерепица от профнастила, каковы преимущества и недостатки этих материалов — читайте ниже.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Главное отличие металлочерепицы от профнастила

Главный фактор, обуславливающий разницу в характеристиках между профлистом и металлочерепицей — это форма материала. Трапециевидные или волнистые продольные полосы профнастила — это не что иное, как ребра жесткости, за счет которых этот материал может выдерживать очень большие нагрузки. Использование профилированного листа с большой высотой волны в качестве опалубки для монолитных перекрытий — не исключение, а вполне частое явление.

Кроме того, профилированный лист может снабжаться дополнительными мини-ребрами жесткости для увеличения несущей способности без увеличения высоты волны. Особенно часто этот прием используют именно для кровельного профнастила.

С другой стороны, форма металлочерепицы позволяет отлично имитировать рисунок натуральной глиняной, благодаря чему она достаточно популярна для покрытия крыши. При этом ее форма — это чисто дизайнерский элемент, не несущий практически никакой практической пользы. У металлочерепицы низкая несущая способность — она легко гнется, как продольно, так и поперечно.

Исходя из вышесказанного, подробнее остановимся на преимуществах и недостатках этих двух материалов на основе конкретных потребительских критериев.

Срок службы материала

Однозначного ответа, как материал прослужит дольше, конечно же, нет. Все зависит от вспомогательных факторов: качества продукции, уровня покрытия, квалифицированности кровельщиков. Так, простой оцинкованный профлист, конечно же, прослужит много меньше, чем металлочерепица, покрытая пуралом. А поврежденная при монтаже металлочерепица с плохо прижатыми саморезами заржавеет гораздо быстрее даже простой оцинковки.

Однако чем отличается металлочерепица от профлиста, так это максимальным сроком службы. У профнастила он может достигать 50 лет, тогда как у металлочерепицы редко выходит за пределы 25 лет. Более того, как правило, после первых 15 лет эксплуатации кровли из металлочерепицы ей уже необходим косметический ремонт с заменой некоторых листов.

Поэтому точно сказать можно только одно: при одинаковом качестве покрытия, уровне монтажа и производства, профнастил, несомненно, прослужит дольше металлочерепицы.

Что дешевле: профнастил или металлочерепица?

В отличие от предыдущего пункта, в вопросе стоимости все однозначно. Дешевле кровля из профлиста — металлочерепица по цене минимум на 50% дороже. И дело не только в стоимости материалов, но и в цене самого кровельного пирога.

Для крыши из профнастила нужен значительно меньший шаг обрешетки, чем для кровли из металлочерепицы. Для последней часто приходится устраивать вообще сплошную обрешетку, особенно при малом уклоне крыши.

Стоит учитывать и расход — при укладке металлочерепицы на кровлю сложной формы количество отходов может превысить 30% за счет специфики работы с этим материалом. В среднем, расход профнастила на 10-15% меньше, что тоже сказывается на стоимости.

Кроме того, сам профилированный лист дешевле металлочерепицы. Это связано с тем, что линии по изготовлению металлочерепицы стоят дороже аналогичного оборудования для профнастила, а также имеют меньшую производительность. Помимо этого, за счет большей жесткости, профлист лучше переносит транспортировку.

Дизайн и внешний вид

Опять-таки, в данном случае все вполне очевидно. Если ваш главный приоритет — внешний вид, и вы не знаете, что лучше: крыша из металлочерепицы или профнастила, то смело останавливайте свой выбор именно на первом варианте.

Металлочерепица смотрится более выигрышно на кровле, чем профнастил. По форме на хорошо имитирует глиняную черепичную крышу, а специальные расцветки позволяют точно воссоздать даже фактуру обожженной глины. За счет этой же формы на кровле из металлочерепицы возникают красивые переливы и рельеф.

Конечно, у профнастила тоже много доступных оттенков и есть даже специальные покрытия, имитирующие натуральный камень, дерево и другие материалы, но на крыше он все равно смотрится хуже, чем металлочерепица.

Какой материал проще в монтаже: профлист или металлочерепица?

Технология монтажа металлочерепицы сложнее, чем профнастила. Необходимо учитывать направление полны и обязательно стыковать между собой небольшие капиллярные канавки. За счет меньшей жесткости листа осложнен его подъем на крышу, а сам монтаж необходимо выполнять очень аккуратно, чтобы не повредить материал.

Помимо этого, как уже говорилось выше, при монтаже металлочерепицы на 15-20% больше отходов, чем при укладке профлиста. Это, конечно же, относится к вальмовым крышам и кровлям сложной формы. Для банальных двускатных и односкатных вариантов разница в количестве отходов почти не заметна и может быть даже не в пользу профнастила.

Так что выбрать?

Как было упомянуто в начале статьи, выбор материала — это исключительно вопрос ваших критериев и универсального ответа нет. Кому-то важнее эстетика, кому-то — срок службы. Но, в целом, по совокупности качеств профнастил для кровли крыши подходит лучше. И с эстетической точки зрения он смотрится хорошо — хоть и хуже металлочерепицы.

Цветовая гамма профлиста для крыши

Подобрать цвет профнастила для кровли самому — очень просто! Нужно только следовать нескольким правилам — о них, а также о наиболее выигрышной цветовой гамме профлиста для крыши, читайте в статье.

Снегозадержатели на крышу: зачем нужны?

Хотите знать, зачем нужны снегозадержатели на крышу и какой тип лучше всего использовать? Или хотите сделать снегозадержатели на крышу своими руками? Об этом и многом другом — читайте на сайте: виды, преимущество, монтаж, крепление, цена и изготовление снегозадержателей для вашей кровли.

Стоимость перекрытия крыши профнастилом

Цена перекрытия крыши профнастилом включает в себя множество элементов: стоимость кровельного пирога, профлиста, доборных элементов и работы по монтажу. Подробно обо всех них — в статье.

Профнастил или металлочерепица: что лучше для крыши

Выбор современного кровельного покрытия из металла заключается в сравнении характеристик двух материалов: профнастила и металлочерепицы. И хотя есть еще фальцевая кровля, такой вид сейчас менее популярен, а крыша из алюминия или меди относится к другой ценовой категории.

Принципиальных отличий между обоими видами нет — это тонкие стальные листы, технология изготовления которых во многом схожа. Но определенная разница все-таки существует.

depositphotos

kak-sdelat-kryshu.ru

профнастил или металлочерепица для крыши

Выбор кровельного материала часто заставляет столкнуться с дилеммой между профнастилом и металлочерепицей. Оба подходят для облицовки крыш, сочетая длительную работоспособность и привлекательный вид. Чтобы не ошибиться, требуется изучить каждый тип продукции. Помимо внешности товар характеризуется долговечностью, устойчивостью, легкостью монтажа, ценовым показателем.

Вариация цен на профнастил и металлочерепицу делает доступной покупку бюджетных стройматериалов. Решающую роль играют характер кровли и личные предпочтения заказчика. С увеличением стоимости кровельной продукции растет эстетическая составляющая. Красиво оформленные крыши бросаются в глаза, заставляя фасад здания смотреться совсем по-другому.

Профнастил и металлочерепица сравнение

Являясь более экономичным материалом, профильные листы подходят для установки недорогих шатровых конструкций. Установленные оцинкованные полотна ярко переливаются на солнце. Цена за лист металлочерепицы оправдана эффектным обликом, имитирующим натуральную керамическую черепицу.

Среди преимуществ профнастила выделяют устойчивость. Настил с уклоном менее 12 градусов требуется выполнять только из профлистов. Имея ребра жесткости, они сообщают крыши стойкость к ветровым, дождевым, снеговым нагрузкам.

Долгосрочность металла повышается нанесением защитно-декоративного слоя на цинковое покрытие. Срок службы обоих типов металлопродукции составляет 20-50 лет. Продукты без лакокрасочного слоя служат на 10 лет меньше. Надо сказать, что толщина стали также влияет на время эксплуатации. Пара миллиметров добавляет к времени использования 5-10 лет.

Лидерство переходит на сторону металлочерепицы, когда речь заходит о внешнем виде. Ступенчатые гофры смотрятся намного эстетичнее, чем однообразный профиль. В солнечные дни этот стройматериал пестрит сияющими красками, акцентируя взор прохожих на всей постройке.

Среди аргументов за и против профнастила выделяют:

• + долгосрочность;

• + удобство монтажа;

• + экономичность;

• — неоригинальная внешность;

• — низкая шумоизоляция;

Плюсы и минусы металлочерепицы выражены в следующих позициях:

• + долговечность;

• + привлекательный облик;

• + малый вес;

• — наличие нижнего предела наклона;

• — высокая стоимость;

Монтаж кровли из профлистов проводится легче, чем с использованием стальной черепицы. При наличии бригады рабочих кровельный каркас покрывается полотнами на всю длину, что снижает риск протечек. Процесс крепления металлочерепицы включает поперечные стыки и вертикальные замеры, однако устройство может вестись одним человеком.

Критерии выбора, цены

Загородные постройки отличаются одна от другой то применением профнастила, то металлочерепицы. Ответ на вопрос о том, что лучше, определяется приоритетами заказчика. Если здание предполагается использовать, как торговое помещение, то в целях привлечения внимания покупателей следует выбрать изящный товар. А вот при строительстве дачного домика рекомендуется применять прочный и недорогой профлист.

Перечень марок профнастила на крышу составляют С20, МП20, С21, МП35, НС35, С44, Н60. Что касается классификации черепицы, преобладают разновидности: Монтеррей, Каскад. Тип полимерного нанесения влияет на срок эксплуатации металлопродукции. Полиэстер способен сохранить годность стали до 30 лет, в то время как полиуретан до 50 лет.

stall-invest.ru

Что лучше профнастил или металлочерепица – какой выбрать кровельный материал

Краткое содержание статьи:

Показать / Скрыть

Профлист и металлическая черепица – популярные кровельные материалы. И когда наступает время для их использования, то индивидуальный застройщик часто становится перед выбором – что лучше профнастил или металлочерепица. Однозначно ответить можно, лишь подробно разобравшись в ситуации, и конкретном случае их использования.

В чем разница профнастила и металлочерепицы

Казалось бы, такие схожие по назначению материалы не должны иметь принципиальных отличий. Но на практике всё иначе – каждый из них достаточно специфичен и решает индивидуальные задачи.  

Решающий фактор – форма профиля. Именно она изначально задаёт материалам реализацию разного функционала:

• Сплошные прямые формы волны профлиста – эффективные рёбра жёсткости. Дополнительно они могут быть развиты мини-рёбрами, ещё более повышающими жёсткость материала. В итоге, он даже самостоятельно способен выдерживать большие нагрузки.
• Волнистый продольный профиль металлочерепицы дополнен поперечным рельефом – этим достигается более реалистичная имитация натуральной черепицы. Но это имеет лишь декоративный смысл, и прочности ей не добавляет, скорее наоборот.

Получается, что оба материала, даже изготовленные из приблизительно одинаковой стали, с покрытием одинаковых характеристик, будут иметь заметно отличающиеся эксплуатационные характеристики, и даже стоить по-разному.

Во что обойдётся покупка

Что дешевле – гадать не приходится. Даже по внешнему виду ясно, что технология производства профлиста значительно проще – поэтому его технологические линии развивают большую скорость, а их стоимость меньше аналогичного оборудования для производства металлической черепицы. Это значит, что затраты на изготовление металлочерепицы в любом случае больше, как следствие – более высокая конечная стоимость для потребителя.

Нюансы с доставкой

Ведущую роль здесь вновь играет форма профиля. У профлиста она продольная-сплошная. У металлочерепицы в принципе тоже, но её профиль выдавлен и в поперечном направлении, что само по себе ослабляет сопротивление изгибу.

Поэтому доставка профлиста принесёт меньше хлопот – он конструктивно прочнее. К чему это всё? Обращайте внимание на автомобили доставки – для перевозки подобных грузов они обычно оборудуются специальными платформами. Не страшно, если её длина немного меньше профлиста, но это недопустимо для перевозки металлочерепицы. А вообще, идеальная машина доставки – кран-борт, но её услуги обойдутся дороже.

Критические моменты доставки – погрузочно-разгрузочные работы. В магазине всё просто – там сноровистые грузчики. Выгрузкой придётся заниматься самому, либо нанимать. Прочность материала и здесь основной критерий – с профнастилом обращаться проще. А металлочерепица потребует более адекватных, а значит и более высокооплачиваемых людей.

Тонкости хранения

Нередко стройматериалы приобретаются заранее. Причины разные – сезонные скидки, закупки оптом. Всё это предполагает длительное хранение:

• Профнастил хранить проще, какое-то время можно прямо «под открытым небом» – достаточно подложить лаги и организовать общий уклон, чтоб легко стекала дождевая вода.
• С металлочерепицей несколько сложнее: чтоб вода в профиле не скапливалась уклон нужен такой, что проще её составить на ребро. Однако, во избежание деформаций это делать не рекомендуется – остаётся либо надёжно укрывать, либо размещать под навесом.

Однако укрывной материал требует дополнительных средств, а выгрузка под крышу далеко не всегда возможна для кран-борта – с большой вероятностью придётся перегружать вручную.

Предмонтажные условия

Некоторые возможности для применения каждого из кровельных материалов задают параметры крыши:

• Профнастил более универсален в монтаже, уклон ската возможен любой – от 3 град, вплоть до отвесного положения.
• Минимальный уклон ската для металлочерепицы начинается с 12 град, иначе не будет сходить снег, свободно стекать талая и дождевая – этому препятствует конфигурация волны.

Кроме того, есть определённые требования к обрешётке – её шаг должен соответствовать длине волны металлочерепицы. Для повышения несущей способности сплошную обрешётку под неё делать бессмысленно – конфигурация волны такова, что потребуются доски разной толщины и точная подгонка.

В противном случае под тяжестью снеговой нагрузки листы деформируются – крыша неизбежно будет протекать. В итоге – эффективней сразу стелить профнастил. Он в этом отношении более демократичен, чем отличается монтаж:

• На крутых скатах обрешётку под него реально разредить до 60 см.
• На сравнительно малых уклонах усреднённый шаг обрешётки 30-40 см.
• На плоских крышах обрешётку можно настелить сплошь – что требуется при больших снеговых нагрузках.

Именно поэтому профлист годится для пологих навесов большой площади, а металлочерепица нет. Его реально постелить на обрешётку, подготовленную под металлочерепицу. Обратное же сделать получится только при крайне удачном стечении обстоятельств. Либо, когда такое развитие событий предполагается заранее и под какой-то из её видов – шаг всё-таки выдержан.

Существует мнение, что в случае с утеплённой крышей, запланированной под профнастил, можно исключить контробрешётку – подкровельное пространство будет вентилироваться полостями, образованными формой профиля. В какой-то мере это справедливо и возможно сработает:

• на малой площади ската;
• при больших габаритах волны;
• при малой площади контакта с обрешёткой.

Однако следует учесть, что такие вентиляционные каналы изолированы друг от друга, обладают невысокой пропускной способностью. Принимая решение важно правильно оценить риски – ведь традиционная вентиляция, организованная контробрешёткой значительно эффективней.

Завершить раздел нужно рекомендацией к качеству обрешётки – чем ровней плоскость ската, тем лучше. Однако, профнастил за счёт собственной жёсткости скроет незначительные огрехи. А металлочерепица, как более податливый материал – повторит все неровности и ещё более подчеркнёт их за счёт продольного и поперечного рельефа.  

Непосредственный монтаж

Монтаж на простую прямоугольную крышу начинается с подъёма – для него справедливо всё тоже что и при погрузочно-разгрузочных работах. Но ситуацию ещё более усложняет высота, где парусность материалов становится более опасной – металлочерепица вновь более уязвима. Она потребует большей аккуратности – возможен «залом» даже от сравнительно несильного, но внезапного порыва ветра.

Много зависит от типа крыши. Даже если все размеры точно рассчитаны, и резы поперёк и повдоль исключены, для крыш более сложной формы неизбежно потребуется раскрой – заводской подгонки «в угол» не существует, для каждого случая она индивидуальна, размеряется «по месту». В этом и кроется подвох – обрезь с профлиста использовать значительно проще. Из-за более сложного рельефа, на смежные скаты крыши обрезь металлочерепицы не всегда подходит также удачно. Поэтому неиспользованные остатки для неё более вероятны.

Ну и самый крайний случай, если «что-то пошло не так». Конечно такого быть не должно, но иногда всё же случается – основная площадь ската получилась не прямоугольной формы, а замечено это слишком поздно. При некритичной разнице проблему можно решить нижней подрезкой кровельного материала. Однако на профлисте это будет менее заметно, металлочерепица же напротив – ещё более подчеркнёт недостаток.   

Что лучше для крыши – профнастил или металлочерепица

Мы не стали подробно рассматривать оцинковку, виды окраски, декоративных покрытий – факторы от которых зависит долголетие. Почему? Для каждой отдельной марки они разные – понятно, что чем дороже и качественней, тем лучше. Это применительно к любому из этих видов кровли.

А намеренно рассмотрели материалы с условно равными показателями, лишь с точки зрения конкретного использования. Какие из этого напрашиваются выводы:

• Принципиальная разница между этими кровельными материалами – несущая способность и декор.
• Профлист приобрести ощутимо дешевле.
• Доставка металлочерепицы может принести больше хлопот.
• Условия хранения для профлиста выполнить проще.
• К монтажу металлочерепицы нужно готовиться более тщательно.
• Отходов после монтажа профлиста ощутимо меньше, а использовать их проще.

Поэтому, корректно ответить на вопрос – какой из материалов для кровли лучше, оказалось довольно непросто. Одно можно сказать с полной уверенностью: профлист – более практичней, металлочерепица – значительно красивей.

Отредактировано: 20.03.2019 21:40:26

Копирование возможно с размещением индексируемой прямой ссылкой на сайт (https://www.sampom.ru)
Вы можете оставить свой комментарий.

www.sampom.ru

металлочерепица или профнастил, их отличия

Вопрос, что лучше металлочерепица или профнастил – отнюдь не праздный. Оба этих материала производятся по схожим технологиям, используются для кровли и обладают достаточно близкими свойствами.

Именно поэтому данный вопрос и возникает, ведь неподготовленному и неискушенному в тонкостях кровельного дела человеку достаточно сложно однозначно определиться, какой из данных материалов лучше использовать в той или иной ситуации. И чтобы попытаться хотя бы приблизительно ответить на вопрос металлочерепица или профнастил — что лучше? – в данной статье мы максимально детально проанализируем оба материала, их достоинства и недостатки, а также особенности монтажа.

А когда вы будете располагать максимально объективной и всесторонней информацией, выбор между профнастилом и металлочерепицей в качестве кровельного материала не составит для вас труда.

Начнем мы наш анализ с более дешевого, и потому – более распространенного материала. Итак, профнастил – что же он собой представляет?

Кровельный профнастил

Профнастил – это кровельный материал, который производят из листа оцинкованной стали путем холодной штамповки. В качестве основы для листа профнастила используют металл толщиной от 0,5 до 1,2 мм.

Марки профнастила

Обратите внимание!

Отличие металлочерепицы от профнастила заключается в том числе и в толщине металла основы.

Однако за счет полимерного покрытия металлочерепицы толщина самого материала несколько больше чем у профнастила.

Также нужно принимать во внимание тот факт, что профнастил, который производится из толстого (1 мм и более) металла, практически никогда не используется для кровли.

Во всяком случае – в частном строительстве.

На металлической основе профнастильного листа штамповочная машина формирует трапециевидные ребра жесткости, конфигурация и размер которых зависит от марки профнастила.

Эти ребра обеспечивают профнастилу несущую способность, а значит – во многом определяют сферу его применения.

Различают профнастил:

• Стеновой (используется для обшивки стен, создания несъемной опалубки, возведения ограждений)
• Кровельный (используется в качестве кровельного материала)
• Универсальный (благодаря оптимально подобранным конфигурации и размерам ребер жесткости может использоваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, т.е. и как кровельный, и как стеновой материал).

Кроме толщины основы профнастил и металлочерепица отличаются еще и защитным покрытием.

Оцинкованный профнастил

О металлочерепице мы поговорим в соответствующем разделе, а что касается профнастила, то для обеспечения должного уровня защиты металлической основы от коррозии его покрывают:

• Цинковым покрытием
• Алюмоцинковым пассивирующим покрытием
• Полимерным покрытием

Главная функция всех этих веществ – защита металлического профилированного листа от воздействия атмосферной влаги, и как следствие – коррозии.

Кроме вышеуказанных покрытий на рынке представлен профнастил с покрытием комбинированного типа – к примеру, оцинкованный профнастил с полимерным покрытием.

По своим характеристикам такой профнастил приближается к металлочерепице, однако и стоимость его значительно выше, чем у основной массы профнастильного листа.

Преимущества и недостатки профнастила

В дискуссии, что лучше профнастил или металлочерепица, сторонники профнастила приводят следующие его преимущества:

• Высокие эксплуатационные характеристики профнастила: устойчивость к атмосферной влаге и механическим воздействиям, устойчивость к воздействию ультрафиолета.
  И действительно, профнастил с полимерным покрытием практически не выгорает на ярком солнце. Так что в южных регионах можно смело покрывать задание профнастилом, не опасаясь, что крыша через несколько лет обесцветится.
• Другое достоинство профнастила – простой монтаж. Здесь все дело в том, что профнастил можно достаточно легко подобрать по размеру ската крыши, а это значит, что при монтаже кровельного материала можно обойтись без вертикальных нахлестов.
  Такая кровля получается значительно более надежной с точки зрения гидроизоляции. Кроме того, монтаж больших листов сам по себе проще – меньше деталей нужно выравнивать.
  А вот удобство монтажа существенно страдает, ведь длинные полосы профнастила приходится перемещать как минимум вдвоем-втроем.

• 

  Монтаж профнастила

  И еще одно достоинство кровельного профнастила — небольшая масса. Это касается как удобства операций с профнастилом, так и требований к обрешетке. Так что если вы планируете возводить кровлю из профнастила, то на более тонкой обрешетке сможете сэкономить.

• Ну, и главное преимущество профнастила  — его стоимость. Так что если вы ограничены в средствах, используйте профнастил – металлочерепица обойдется вам существенно дороже.
  Причем это касается как основной кровли, так и дополнительных элементов – коньков, ветровых и карнизных планок и т.д.

К недостаткам профнастила можно отнести в первую очередь, его значительно худшие, чему металлочерепицы, показатели звукоизоляции, а также – не самый презентабельный внешний вид.

Что ни говори, а достаточно прямолинейные формы профнастила не ассоциируются с жилыми зданиями.

Резюмируя, можно сказать, что профнастил представляет собой достаточно экономичный кровельный материал с достаточно неплохими эксплуатационными свойствами, однако – уступающий металлочерепице по звукоизоляции и внешнему виду.

Металлочерепица: эксплуатационные характеристики

Далее в нашей дискуссии — профнастил или металлочерепица? – следует проанализировать  металлочерепицу.

Металлочерепица

Как и было сказано выше, металлочерепица, как и профнастил, производится из металлического листа.

Однако структура листа металлочерепицы гораздо сложнее:

• Поверх металлической основы наносится слой оцинковки
• Затем – алюминиевый пассивирующий слой
• Поверх алюмоцинковой пассивировки наносится слой защитного полимера – пластизола, полиэстера или (для некоторых марок металлочерепицы) композитного полимера
• Сверху полимерный слой покрывается защитным лаком

Благодаря такой структуре металлочерепица обладает высокими эксплуатационными характеристиками, которые превышают характеристики большинства морок профильного профнастила.

Так, металлочерепица обладает большей коррозионной устойчивостью, а также – благодаря многослойной структуре самого материала – значительно лучше поглощает звук. Вот почему для жилых зданий лучше делать крышу из металлочерепицы.

Покрытие

Также можно отметить, чтоб при соблюдении правил монтажа кровля из металлочерепицы служит дольше, чем профнастильная кровля – это также связано с коррозионной устойчивостью этих кровельных материалов.

Обратите внимание! Коррозионная устойчивость металлочерепицы сохраняется только в том случае, если ее полимерное покрытие не повреждено.

Вот почему при порезке металлочерепицы следует тщательно покрывать линии разреза кузбасслаком или краской, а также – укладывать их таким способом, чтобы линия разреза была скрыта под нахлестом.

Ну, и главный аргумент в той ситуации, когда вы выбираете — металлочерепица или профнастил – это дизайн.

Дизайн кровли из металлочерепицы

И здесь металлочерепица является бесспорным лидером, ведь разнообразие профилей металлочерепицы, представленных на рынке, позволяет подобрать марку практически под любое стилистическое решение.

А вот где металлочерепица проигрывает профнастилу – так это при покрытии плоских крыш.

Как правило, делать укладку металлочерепицы можно на скатах не менее 12-14 градусов, а вот нижнего предела для профнастила, по сути, нет. Так что если вам нужно покрыть плоскую кровлю – выбор в пользу профнастила однозначен!

Так что же выбрать?

Как видите, однозначного ответа на вопрос о том, что лучше – металлочерепица или все таки профнастил? – не существует.

Как правило, для обустройства кровли жилых домов используют именно металлочерепицу, однако в некоторых случаях предпочтение можно отдать профнастилу.

Однако, не стоит забывать и о экономической составляющей, и если для вас дизайн кровли не настолько важен, то вы смело можете делать выбор в пользу более дешевого – пусть и несколько уступающего металлочерепице – профнастила.

Но в любом случае, окончательный выбор в дискуссии «профнастил или металлочерепица что — лучше?» остается именно за вами.

metallocherepica-pro.ru

Что лучше для крыши металлочерепица или профнастил (фото, видео)

Будущие владельцы дома в процессе строительства часто задаются вопросом, что лучше металлочерепица или профнастил. Хорошо, если они консультируются с опытным мастером, который сможет объяснить разницу между этими материалами, поможет сделать правильный выбор. Самостоятельный поиск идеального кровельного покрытия может завести в тупик, так как на первый взгляд разницы между ними практически нет. Металлочерепица и профнастил производятся из одного материала, однако обладают совершенно разными эксплуатационными характеристиками, а также используются в различных ситуациях. В этой статье мы расскажем о достоинствах, недостатках металлических покрытий для крыши, сравним их качества.

Содержание статьи

Профнастил

Профнастилом называют материал для покрытия крыши, который производят из легированной стали методом холодной штамповки. Для изготовления используют листовой металл толщиной 0,5-1,2 мм. Специальной штамповочной машиной на поверхности профнастила выдавливается профиль различной формы. Форма, ширина, высота волн зависит от марки материала. Профилированная поверхность увеличивает количество вертикальных ребер жесткости, за счет чего профлист приобретает дополнительную жесткость, прочность, а также устойчивость к механическим воздействиям. Производители выпускают профлист 3 видов:

• Стеновой. Профнастил стенового типа используется для сооружения заборов, обшивки стен, изготовления опалубки.
• Кровельный. Кровельный профлист чаще всего используется для устройства крыши, так как обладает небольшим весом, высокой несущей способностью.
• Универсальный. Профнастил этого вида, благодаря точно рассчитанному количеству ребер жесткости, форме профиля, можно использовать в любых целях, он подходит для перекрытия крыши или обшивки стен, в зависимости от потребности строителя.

Для защиты от коррозии профлист покрывается гальваническим цинковым слоем, алюмоцинковым пассивирующим сплавом или полимерной пленкой из пурала. Это покрытие предотвращает контакт металлической основы материала с водой, не давая образоваться ржавчине. Производители выпускают цветной и неокрашенный профлист, материал без окраски стоит дешевле, однако, выглядит проще, да и служит намного меньше.

Строение листа профнастила

Основные марки профнастила

Обратите внимание! Профнастил изготовляют из более толстой листовой стали, чем металлочерепицу, поэтому он более прочный, надежный и устойчивых к механическим повреждениям. Однако, слой полимерного покрытия этого материала, наоборот, меньше, за счет чего он больше подвержен коррозии.

Металлочерепица

Металлочерепица – относительно новый кровельный материал, который производят из листовой оцинкованной стали. Он имеет многослойное строение, включающее слой цинка, пассивирующее алюминиевое покрытие, толстую полимерную пленку из пурала, пластизола, полиэстера и защитный лак. Благодаря такому составу эксплуатационные качества, степень защиты и срок службы металлочерепицы больше, чем у профнастила. С помощью штамповки ей придают форму, напоминающую классическую черепицу из керамики. По опыту профессиональный кровельщиков металлочерепица обладает следующими преимуществами:

• При соблюдении технологии монтажа и правильном обслуживания крыши из металлочерепицы служат дольше, чем покрытие профлистом.
• Покрытие из металлочерепицы имеет большую коррозийную устойчивость, которая достигается за счет многослойного строения и нанесения полимерной защиты.
• Металлочерепица выглядит намного презентабельнее, дороже и эстетичнее, чем профлист. Производители предлагают обширную палитру, включающую и традиционные цвета для крыши, и оригинальные.
• Благодаря толстой полимерной защите, которая наносится на поверхность материала, снижается резонирующая способность металлочерепицы. Это уменьшает шум в подкровельном помещении во время дождя, ветра и града.

Строение листа металлочерепицы

Размер листа металлочерепицы

Важно! Высокая цена, отличные эксплуатационные характеристики и длительный срок эксплуатации металлочерепицы достигаются за счет использования многослойной защиты. При повреждении полимерной пленки антикоррозийная устойчивость материала резко снижается. Поэтому резать и выполнять монтаж металлочерепицы можно только холодным способом, не используя сварку или болгарку. Срезы обязательно обрабатывают специальной грунтовкой по металлу или краской.

В отличии от профнастила, металлочерепицу можно монтировать только на крыши с уклоном более 12 градусов. Из-за гребней, расположенный поперек ската, это покрытие затрудняет сход снега, талой и дождевой воды с поверхности кровельной конструкции.

Недостатки металлических покрытий

Металлические покрытия для крыши пользуются популярностью, благодаря легкому весу, эстетичному внешнему виду, длительному сроку службы и устойчивостью к внешним воздействиям. Все эти качества ценятся кровельщиками, так как большая часть территории России находится зоне с довольно суровыми климатическими условиями. Однако, профнастил или металлочерепица, производимые из одного материала, обладают общими недостатками:

1. Высокая теплопроводность. Металлическая основа, из которой изготавливаются профнастил и металлочерепица, обладают высоким коэффициентом теплопроводности. Из-за этого нижняя поверхность нагревается, снег, лежащий на крыше, подтаивает и образуется наледь. При сходе снега ледяная корка царапает и повреждает кровельный материал, приводя к появлению коррозии. Кроме того, высока теплопроводность вызывает больше теплопотери, происходящие через поверхность ската. Поэтому все виды крыш с металлическим покрытием нуждаются в обязательно термоизоляции.
2. Резонирующая способность. Крыши с металлическими покрытиями считаются очень шумными, так как они резонируют, в несколько раз увеличивая звук падения капель, града или ветра. В сильные ливни шум слышатся и в мансарде, и даже в посещениях предыдущего этажа. Чтобы решить эту проблему, нужно установить шумоизоляцию на внутреннюю поверхность ската.
3. Обильное образования конденсата. Кровельные покрытия из металла сильно нагреваются под воздействием солнечных лучей, из-за чего в подкровельном пространстве обильно образуется конденсат. Он оседает на деревянных элементах стропильного каркаса, которые при увеличении влажности начинают гнить. Чтобы предотвратить разрушение кровельной конструкции, металлочерепицу и профнастил укладывают в комплексе с пароизоляционными и гидроизоляционными материалами, а также монтируют вытяжную вентиляцию.

Крыша из профлиста

Крыша из металлочерепицы

Профессиональные кровельные мастера отмечают, что при правильном монтаже недостатки металлочерепицы и профнастила не станут проблемой. Соблюдение технологии укладки, обработка деревянных элементов каркаса антисептическими веществами, использование качественных крепежных элементов продлевают срок эксплуатации кровли с металлическим покрытием, предотвращая образование конденсата и коррозии.

Критерии выбора

Сравнительный анализ качеств металлочерепицы и профнастила не выявил победителя, так как оба эти материала обладают полезными достоинствами и особенностями использования, которые необходимо учитывать. При качественном монтаже с соблюдением технологии любое из покрытий на основе оцинкованной стали прослужит 25 лет. Чтобы определить, какой материал лучше подходит для конкретных условий, пользуются следующими критериями:

• Цена. Профнастил стоит дешевле металлочерепицы, но имеет немного меньший срок эксплуатации. Премиальные марки профилированного листа по эксплуатационным характеристикам приближаются к металлочерепицы, но стоят примерно столько же.
• Уклон крыши. Профнастил используют, если уклон крыши больше 3-6 градусов, а металлочерепицу, если он больше 12 градусов. На более пологие скаты лучше укладывать профнастил, так как продольные желоба эффективно, быстро отводят воду с поверхности крыши, а поперечные волны металлочерепицы, наоборот, затрудняют этот процесс.
• Внешний вид. Металлочерепицы на крыше выглядит более эффектно, выигрышно, чем прямолинейный, простоватый профнастил.
• Площадь ската. Профнастил выпускают в виде листов длиной до 12 м, что подходит для промышленных построек, крыша которых имеет большую площадь. В частном домостроении лучше использовать металлочерепицу.

Сравнение эффективности ондулина, профнастила и металлочерепицы

Металлочерепица и профнастил обладают большим преимуществом – огнестойкостью. Это качество позволяет использовать покрытия на основе профилированного метала для устройства крыш бань, построек с твердотопливными печами или каминами, а также для других помещений с высоким риском возгораний.

Видео-инструкция

krovlyakrishi.ru

подготовка поверхности

3.1 подготовка поверхности: Обработка основного покрываемого металла механическим, электрохимическим и/или химическим способом с целью улучшения адгезии лакокрасочного материала и коррозионных свойств окрашенной поверхности.

3.4. подготовка поверхности: Обработка основного покрываемого металла механическим, электрохимическим и/или химическим способом с целью улучшения адгезии лакокрасочного материала и коррозионных свойств окрашенной поверхности (пункт 3.1 ГОСТ 9.402 [20]).

Смотри также родственные термины:

73. Отбеливание поверхности древесины

Искусственное изменение естественного цвета древесины с целью осветления и получения равномерного цвета отделываемой поверхности

6.2.3 Подготовка поверхности к проведению УЗТ.

6.2.3.1 Произвести разметку точек измерений на контролируемом поясе резервуара в соответствии с их расположением, определяемым требованиями табл.1.

6.2.3.2 Непосредственно перед проведением измерений поверхность стенки резервуара в месте замера толщины следует очистить от загрязнения, снега, наледи и т.п. и протереть ее сухой чистой ветошью.

В процессе очистки поверхности недопустимы:

— повреждения антикоррозионного покрытия;

— повреждения поверхности основного металла.

При отсутствии антикоррозионного покрытия чистота поверхности металла в месте проведения измерений должна быть не хуже Ra 6,3 (Rz 40).

Участок подготовленной для проведения измерений поверхности стенки резервуара должен иметь размер не менее 50 мм в диаметре.

При сканировании ширина подготавливаемой зоны поверхности определяется конструкцией сканирующего устройства и должна быть указана в технологической карте.

6.4.4 Подготовка поверхности контролируемого участка .

Перед проведением контроля следует выполнить подготовку поверхности контролируемого участка:

— обеспечить доступ к отремонтированному участку для беспрепятственного сканирования;

— контролируемый участок необходимо тщательно очистить от грязи, ржавчины, отложений с помощью металлических щеток;

— зашлифовать с помощью шлифмашины поверхность контролируемого участка заподлицо с поверхностью основного металла;

— обработать зашлифованный участок наждачной бумагой № 3 и № 4. Чистота обработки подготовленной поверхности должна быть не хуже Ra 6,3 (Rz 40). Размеры зоны зачистки должны превышать размеры зоны отремонтированного участка не менее, чем на 20 мм по всему его периметру при контроле прямым РС ПЭП и не менее, чем на величину, равную (2S´tga)+40 мм (S — толщина стенки в миллиметрах, a — угол ввода ультразвуковых колебаний в градусах угловых) — при контроле совмещенным наклонным ПЭП;

— отметить маркером контур зоны контроля (рис.9).

Схема зачистки и разметки зоны контроля

Рисунок 9

Подготовка поверхности перед окрашиванием

Последовательность технологических операций по приведению поверхности в соответствие требованиям, предъявляемым к поверхности перед окрашиванием

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.

• Подготовка питьевой воды
• ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ К ОТДЕЛКЕ

Смотреть что такое «подготовка поверхности» в других словарях:

• Подготовка поверхности. — 3.07.4. Подготовка поверхности. Перед нанесением подгрунтовки поверхность подготавливается, в соответствии с главами 3.04 3.05 следующим образом: а. Ямочный ремонт. Неровные края выбоины обрубаются по контуру, захватывая 3 5 см неповрежденного… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• подготовка поверхности при консервации — подготовка поверхности Комплекс операций по удалению продуктов коррозии и загрязнений с поверхности металлов и изделий перед применением средств временной противокоррозионной защиты. [ГОСТ 9.103 78] Тематики временная противокорр. защита Синонимы …   Справочник технического переводчика

• Подготовка поверхности перед окрашиванием — Последовательность технологических операций по приведению поверхности в соответствие требованиям, предъявляемым к поверхности перед окрашиванием Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• подготовка поверхности под окраску — Подготовка окрашиваемых поверхностей, включающая очистку, просушку, грунтовку, шпаклевание и шлифование [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики покрытия лакокрасочные EN surface preparation for… …   Справочник технического переводчика

• Подготовка поверхности к проведению УЗТ. — 6.2.3 Подготовка поверхности к проведению УЗТ. 6.2.3.1 Произвести разметку точек измерений на контролируемом поясе резервуара в соответствии с их расположением, определяемым требованиями табл.1. 6.2.3.2 Непосредственно перед проведением измерений …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Подготовка поверхности контролируемого участка — 6.4.4 Подготовка поверхности контролируемого участка . Перед проведением контроля следует выполнить подготовку поверхности контролируемого участка: обеспечить доступ к отремонтированному участку для беспрепятственного сканирования; контролируемый …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• подготовка поверхности подложки — padėklo paviršiaus parengimas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. substrate surface preparation vok. Substratoberflächenbehandlung, f rus. подготовка поверхности подложки, f pranc. préparation de la surface du substrat, f …   Radioelektronikos terminų žodynas

• ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ОКРАСКУ — подготовка окрашиваемых поверхностей, включающая очистку, просушку, грунтовку, шпаклевание и шлифование (Болгарский язык; Български) подготвяне на повърхностмза боядисване (Чешский язык; Čeština) příprava povrchu pro nátěr (Немецкий язык;… …   Строительный словарь

• ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ К ОТДЕЛКЕ — 73. Отбеливание поверхности древесины Искусственное изменение естественного цвета древесины с целью осветления и получения равномерного цвета отделываемой поверхности Источник: ГОСТ 17743 86: Технология деревообрабатывающей и мебельной… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Подготовка — 5. Подготовка* Преобразование принятых сигналов согласно настоящему стандарту в форму, которая позволяет измерять, обрабатывать или выдавать информации (например усиление, преобразование в код) Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

выполнение работ на различных основаниях, в том числе деревянных, кирпичных, бетонных

Перед оштукатуриванием стен важно подготовить поверхность. Она должна быть ровной, гладкой, иметь хорошую адгезию. Выполнение всех этих условий даёт гарантию долгой эксплуатации штукатурного слоя и отличного его внешнего вида надолго. Каковы этапы выполнения подготовительных работ, какой потребуется инструмент, а также как подготовить основание для покраски — читайте далее.

Требования к основанию

1. Любое покрытие, которое предстоит оштукатурить, должно быть выровнено. Оно должно быть прочным, твёрдым. Никаких отслоений или дефектов на нём наблюдаться не должно. Все изъяны должны быть заштукатурены базовым составом из строительной смеси.
2. Не должно быть никаких промерзлостей. Желательно выполнять работы при постоянном температурном режиме с оптимальной влажностью. Рекомендуемая температура для работы и для процесса застывания материала — от 5 до 30 градусов тепла.
3. Влажность должна быть небольшой. Во время застывания состава в комнате не должно быть сквозняков, лучше всего заранее высушить воздух до определённой температуры.
4. Вся поверхностная пыль должна быть убрана, а отломленные элементы заделаны полностью высохшей строительной смесью.
5. Нужно загрунтовать поверхность до оштукатуривания несколько раз в зависимости от степени первоначальной адгезии.

   Внимание

   Шершавые стены требуют меньшего количества грунтовки, так как за счёт мелких вкраплений они хорошо принимают на себя штукатурный раствор, не требуют дополнительной обработки.

Этапы выполнения подготовительных работ

Подготовка стен к оштукатуриванию состоит из пяти этапов, соблюдение которых важно для дальнейшего правильного выполнения технологии:

1. Все строительно-монтажные работы должны быть закончены. Это касается этапа возведения стеновых конструкций, окончания заливки пола, монтажа проводки, установки оконных коробов, установки встроенной мебели.
2. Пол и потолок в местах примыкания к стене заделывается липкой лентой. Покрывается пол плёнкой.
3. Стены должны быть очищены от старого покрытия: штукатурка, обои, краски или шпаклёвка счищаются. Все крепёжные элементы в виде вешалок, крючков, гвоздей также должны быть убраны.
4. Ремонтируется, укрепляется стеновая поверхность. Дефекты в виде сколов, трещин убираются и умышленно углубляются перфоратором для последующего заделывания. Масляные пятна, копоть, нагар, другие загрязнения счищаются.
5. Обеспечивается адгезия между основанием и будущим материалом. Грунтование производится в один слой или в несколько в зависимости от материала стен.

Необходимый инструмент

В зависимости от вида поверхности (бетон, кирпич, газобетон или дерево) мастер должен иметь набор инструментов для работы.

1. Потребуется переносная лестница или помост, на который удобно залезать для обработки высоких участков стены.
2. Старое покрытие снимается простукиванием молотка. Могут пригодиться зубило, кисти, набор шпателей. Этими инструментами можно снять все слои старого покрытия до самого основания.
3. В труднодоступных местах используют перфоратор с насадками. Остатки штукатурки снимаются металлической щёткой.
   

   Совет

   Хороший помощник — электрическая дрель или болгарка. При работе с этими инструментами желательно подготовить мешки под мусор, так как его будет много.

4. Понадобится удлинитель в случае работы с электроинструментами.
5. Шпателем хорошо отскрёбывать отстающий слой обоев или штукатурки. Если он тонкий, его проще подцепить смоченной под водой малярной кистью.
6. Иногда может потребоваться шлифовальная машинка или строительный пылесос, который шлангом собирает всю настенную пыль.
7. Нужна ёмкость для смешивания раствора, валики с разными насадками, кельма, обычный нож, лезвие, тряпочки для вытирания подтёков, малярный скотч для заклеивания углов и плинтусов.

Как подготовить различные основания?

Бетонные

С бетона снять старое покрытие легче всего электрической дрелью с насадкой. После удаления старой штукатурки поверхность осматривают на наличие сколов, трещин, повреждений кладочных швов.

Если есть, то их необходимо заделать раствором гипсовой смеси. Накладывают один или два слоя грунтового раствора. Но перед этим следует сделать два обязательных действия:

1. Молотком или зубилом на стене проделываются засечки по глубине около 5 мм. Их длина должна составлять 5–10 см.
2. Кистью или валиком накладывают слой грунтовки.
3. Процедуру повторяют при необходимости. Дополнительное грунтование, как правило, бетонной конструкции требуется усиленное. Следует после высыхания первого слоя грунтовки нанести ещё один слой. При необходимости нанести и третий слой.

Поэтапное нанесение грунтовки на проделанные отверстия выполняет ряд важных задач. Во-первых, стена насыщается влагой, что предупреждает вытягивание лишней жидкости из слоя штукатурки. Во-вторых, грунтование сформирует на поверхности тонкую клейкую плёнку, которая хорошо сцепляет бетон со штукатуркой.

На бетонное основание шпаклёвка ложится очень хорошо. Даже если не прогрунтовать его, то вероятность отслаивания слоёв штукатурки минимальна. Но этот положительный исход вероятен только для новых поверхностей, например, в только что возведённом сооружении.

Внимание

При потрескавшемся или старом основании, которому более 40–50 лет, грунтовать всё же нужно.

Кирпичные

Кирпичная кладка подвергается осмотру на расшатанные элементы. Они вынимаются, очищаются от пыли и снова укладываются на цементный раствор. При образовании мелких трещин их необходимо расширить, крупные изъяны армировать саморезами, затем обработать цементным молоком (1 часть цемента смешивается с 1 частью воды).

Грунтование проводится перед подготовкой к этому процессу. Сначала на кирпичах проделываются засечки, а после этого кладочные швы углубляются до 1 см. Затем можно промазывать кирпичную кладку грунтовкой с глубоким проникающим эффектом.

Мастера рекомендуют проводить грунтование хотя бы в один слой, эксперты же утверждают, что для кирпичного основания это лишнее. На кирпичную кладку следует накладывать составы, которые могли бы скрыть все недочеты основания. Для этого выбирают шпаклёвку для такого основания.

Можно совместить несколько видов смеси. Например, под базовый слой использовать грунтовку на основе цемента (для крепкой основы), а под финишное покрытие использовать декоративную шпаклёвку с добавлением любых элементов (блёсток, колера).

Газобетонные

Подготовка проводится аналогично другим материалам. Отличие состоит в обеспечении адгезии между газобетонной поверхностью и штукатуркой. Здесь важно следующее:

1. Можно вырезать небольшие углубления. Это позволит раствору хорошо держаться без проникающего грунтового слоя.
2. Обработка грунтовкой проникающего состава. При этом на стену клеем закрепляют стекловолокнистую сетку.

Важно

Если состав основания разнородный — комбинации бетон-кирпич, кирпич-газобетон и т. д., обязательно нужно крепить штукатурную сетку под штукатурку гвоздями к дереву.

Если это бетон, кирпич или камень, то процедуру выполняют дюбелями с саморезами. Металлические конструкции требуют сварки по металлу. Газобетон — самый послушный материал, так как на их шероховатой поверхности держится любой шпаклёвочный состав.

Но сначала нужно выбрать орнамент. От качества рисунка, который планируется изобразить, зависит состав смеси. Водянистые растворы хуже держат объёмные орнаменты, тогда как создать простой рисунок для них проще простого.

Деревянные

На дереве штукатурка не держится, поэтому такое основание требует тщательной подготовки:

1. Поверхность покрывается деревянной дранкой, сеткой из пластика или матом из тростника. Самый древний способ штукатурки дощатых плоскостей — деревянная дранка. Это рейки около 1–2 м в длину, которые набиваются на стену под углом в 45 градусов с шагом рейки 5 мм. Сначала прибивают нижнюю часть, а затем верхнюю.
2. Устанавливаются маяки. Вкручиваются саморезы под углом в дюбели. Отвесом они выравниваются в одну плоскость, по диагонали между ними натягивается бечёвка. Если стена выступает за веревку или расстояние меньше 5 мм, саморезы выкручиваются. Если расстояние составляет более 5 мм, то саморезы заделываются сразу в основание.

Для деревянного покрытия требуется нанесение грунтовки в несколько слоёв. Впитывается грунтовка очень активно, поэтому наносить её придётся не один и даже не два раза.

После каждого нанесённого слоя выжидают время, чтобы стена хорошо впитала в себя раствор. Чем медленнее происходит впитывание, тем меньшей толщины потребуется наносить очередной слой.

Общие правила

Перед шпатлеванием стены нужно очень хорошо выровнять, чтобы они были гладкими, без изъянов. Неважно, какой материал основания подвергается процессу обработки. В любом случае может потребоваться наложение предварительного слоя шпаклёвки, чтобы получить хороший результат.

Ровность проверяют лазерным уровнем и иными измерительными приспособлениями. Лишние выпячивающиеся слои отскрёбывают наждачной бумагой. Перед шпаклеванием нужно определить качество и состав самой смеси. Обычно работа проводится в два этапа:

1. Работа со стартовыми материалами. Подойдут шпаклёвки с толщиной слоя 0,5 см, можно больше. Эти смеси имеют крупную фракцию, поэтому при работе с большими площадями это подходящие материалы. Крупнозернистые смеси быстро застывают, не расплываясь по основанию.
2. Работа с финишными материалами. В данном случае лучше использовать шпаклёвки с толщиной нанесения слоя 0,5–4 мм. В этом варианте работ может потребоваться грунт, который будет служить полимерным гидроизолятором, проникающим глубоко в поры. Грунт также пригодится для пропитки основания, его укрепления, повышения адгезии и прочности.

Важно

Грунт наносят макловицей. Валиком при этом пользоваться не рекомендуется.

После нанесения грунта ему нужно дать время для высыхания. Проверить покрытие на прочность высыхания можно рукой. Если на ней нет следов пыли, значит, основание готово к дальнейшим работам.

Советы специалистов

Ряд мастеров рекомендуют придерживаться рекомендаций при подготовке основания к дальнейшим работам:

1. Подготовку нужно начинать начинать с механической очистки. Потребуются щётка, шпатель и шлифовальная машинка. При помощи этих инструментов нужно полностью освободить стену от мусора.
2. Проводится химическая очистка, в результате которой можно избавиться от всех видимых масляных пятен. Обезжиривание проводится мощными составами или смывками в зависимости от типа загрязнения.
3. Чтобы избежать образования на поверхности и в порах стены грибковых поражений, желательно обработать основание противогрибковыми препаратами. Важно также пламенем горелки удалить окалину, ржавчину. Это своеобразная термическая очистка.
4. Проводить шпаклёвку не рекомендуется, когда углубления превышают 5–6 мм. Объясняется это тем, что слой шпаклёвки составляет только 2 мм, так что предстоит неоднократно нанести раствор, пока плоскость хотя бы начнёт напоминать ровную.
5. Чтобы получить хорошее качество прошпаклёванных поверхностей, на основание устанавливают малярную сетку, а на ней распределяют шпаклёвку. При этом шпаклюют стены полностью всплошную. Состав лучше прилипает к основанию, оно приобретает прочный ровный вид.
6. Чтобы избавиться от остатков клея, кусков обоев, нужно обильно обработать перекрытия тёплой водой. Лучше это сделать кистью или валиком. Затем приостановить работу на 5 минут, дав возможность бумаге впитать влагу и отстать от основания.

Подготовка поверхностей к штукатурным работам — ответственное и сложное дело. Необходимо убрать весь мусор, пыль, сделать её гладкой. При соблюдении всех подготовительных этапов можно добиться хороших результатов после их окончания.

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности металла под покраску | Химическая подготовка металлической поверхности под окраску 

Что включает процесс подготовки поверхности под покраску?

Подготовка поверхности под окраску — включает в себя ряд операций, как правило, это многостадийный процесс.

По сути, подготовка поверхности под покраску решает две задачи.

Первая и необходимая — это очистить поверхность, так чтобы на нее ровным слоем лег лакокрасочный материал. С поверхности нужно удалить консервационные масла, СОЖ, продукты коррозии, остатки старого лакокрасочного материала, грязь, металлическую пыль и т.п.

Эта задача решается с использованием таких стадий подготовки металлической поверхности под окраску, как обезжиривание и травление.

Очистку можно проводить с использованием механических методов подготовки поверхности под покраску.

Вторая задача состоит в существенном улучшении физико-механических и защитных свойств Пк.

Лакокрасочные покрытия в определенной степени влагопроницаемы, т.е. действуют практически как полупроницаемые мембраны. При эксплуатации, особенно в жестких климатических условиях (тропический, морской климат, перепады температуры), за счет осмотического давления влага попадает на поверхность изделия через поры лакокрасочного покрытия и инициирует коррозионные процессы на подложке, прежде всего металлической. Продукты коррозии разрушают адгезионную связь лакокрасочного покрытия и подложки, в результате чего покрытие начинает отслаиваться.

При использовании специальных химических средств подготовки поверхности под покраску на подложке формируются конверсионные покрытия, которые значительно улучшают физико-механические и защитные свойства последующего слоя лакокрасочного покрытия, увеличивая срок службы окрашенных металлических поверхностей.

Полный технологический процесс подготовки поверхности под покраску состоит из стадий очистки и формирования защитных конверсионных покрытий.

Что представляют собой конверсионные покрытия?

Конверсионные покрытия имеют разветвленную поверхность благодаря микро-кристаллической структуре и поэтому образуются прочные адгезионные связи с лакокрасочным покрытием.

Конверсионные покрытия находятся в стабильном состоянии и ингибируют подпленочную коррозию, а в случае повреждения лакокрасочного покрытия (царапина, скол) препятствуют распространению коррозии от места повреждения.

Как влияет тип окрашиваемой поверхности на ее подготовку под покраску?

Подготовка металлической поверхности под покраску зависит как от типа этой поверхности, так и от ее исходного состояния.

Первой и обязательной операцией подготовки поверхности является очистка.

Если на изделии присутствуют только загрязнения (смазка, пыль и т.д), то достаточно обезжиривания. Обезжиривание может проводиться с использованием растворителей и щелочных водных моющих средств.

Можно так же использовать различные методы механической обработки.

Но если на поверхности присутствуют продукты коррозии, окалина или остатки старой краски, то окрашивать такой металл нельзя. Эти загрязнения удаляют с помощью как химического метода (травление), так и различных механических методов подготовки металла под покраску.

При использовании операции травления, ее проводят после обезжиривания или совмещают с ней.

Тип металла также влияет на подготовку поверхности под покраску. Если говорить о полной подготовке поверхности с получением конверсионных покрытий, то тип конверсионного покрытия зависит от типа металла.

Черные металлы (сталь, чугун) фосфатируют. Алюминий, магний и их сплавы хроматируют. Эффективной обработкой для цинка и кадмия, а также оцинкованной стали и цинковых сплавов может быть как фосфатирование, так и хроматирование.

При совместной обработке цветных металлов со сталью предпочтение отдают фосфатированию. Пассивирование, как заключительная обработка, применяется для всех металлов.

Какие существуют методы механической подготовки поверхности под покраску?

Перед механической очисткой замасленные изделия предварительно обезжиривают уайт-спиритом, растворителем Р-4 или щелочным водным раствором. Толстые органические слои загрязнений при толщине металла не менее 6 мм перед механической обработкой иногда удаляют газопламенной очисткой кислородно-ацетиленовой горелкой.

Ручные инструменты (проволочные щетки, шпатели, скребки) применяют при небольшом объеме работ. Для больших объемов используют механизированный инструмент (щетки, шарошки, абразивные круги, бесконечную абразивную ленту, игольчатые пистолеты).

При галтовке или виброабразивной обработке применяют абразивные насыпные материалы.

Галтовка — обработка мелких деталей во вращающихся барабанах. Она может быть сухой только с применением абразива или мокрой с использованием специальных жидких средств и абразива. В результате галтовки происходит очистка изделий, с поверхности снимаются окалина, заусенцы, неровности, уменьшается шероховатость изделий.

Виброабразивная обработка представляет собой механический или химико-механический процесс удаления мельчайших частиц металла и его оксидов с обрабатываемой поверхности, а также сглаживания микронеровностей в результате нанесения абразивом большого количества микроударов.

Среди различных методов механической подготовки поверхности под покраску широкое распространение получила струйная очистка с применением абразивных материалов. К ним относятся сухая абразивная очистка, водная абразивная очистка, водная струйная очистка. Эти виды обработки проводят с применением специального оборудования. В качестве абразивов чаще всего используют металлические песок или дробь, стеклянные шарики, шлаки.

Струйную абразивную обработку изделий проводят при толщине металла не менее 3 мм, обработка тонкостенных изделий допускается лишь в том случае, если при этом не нарушается их геометрическая форма. После сухой абразивной обработки изделия следует обеспылить и при необходимости обезжирить.

Нужно отметить, что обработанный механическими методами металл очень активен и во избежание появления вторичной коррозии должен быть немедленно окрашен или загрунтован. По этой же причине рекомендуется проводить механическую обработку при относительной влажности ниже 85%, при этом температура металла должна быть выше точки росы не менее чем на 3 ºС.

К несомненным достоинствам механических методов подготовки поверхности под покраску следует отнести возможность обработки изделий любых размеров, особенно крупногабаритных, как из черных, так и из цветных металлов, непосредственно на рабочих местах.

Недостатки механической обработки — значительная стоимость, высокая трудоемкость, невозможность обработки тонкостенных изделий сложной конфигурации.

Механическая подготовка поверхности под покраску решает задачу улучшения адгезии лакокрасочного покрытия за счет создание оптимальной шероховатости поверхности, но не придает поверхности антикоррозионных свойств. Одновременно эти задачи можно решить только с помощью подготовки поверхности под покраску химическими способами.

Какие материалы и технологии применяют для химической подготовки поверхности?

Число этих стадий зависят от таких факторов, как тип металла, состояние поверхности, условия эксплуатации окрашенных изделий.

1. Обезжиривание и очистка.
2. Удаление продуктов коррозии или окислов.
3. Активация.
4. Конверсионная обработка.
5. Финальная обработка (пассивация, промывка обессоленной водой).
6. Сушка. 

Между всеми стадиями подготовки поверхности под покраску проводится промывка водой, лучше в два этапа.

Для жестких условий эксплуатации покрытий (открытая атмосфера), необходимо применять полный технологический процесс подготовки поверхности под покраску с нанесением защитных конверсионных покрытий. Если окрашенные металлические изделия эксплуатируются внутри помещения при нормальной влажности, то можно ограничиться только обезжириванием.

В нашем институте разработан широкий ассортимент слабо- и средне щелочных составов марки КМ для обезжиривания, состоящих из смеси солей (фосфаты, бораты, кальцинированная сода, силикаты) и ПАВ. Они могут применяться в ваннах окунания или в установках распыления.

Для обезжиривания стали рекомендуются составы: КМ-1, КМ-19, КМ-17, КМ-22; для цветных металлов — КМ-25, КМ-18М. Для обезжиривания и межоперационного хранения стальных и чугунных деталей — КМ-27, ХОС-3.

Если для подготовки поверхности черных металлов под покраску используется только обезжиривание, то для предотвращения вторичной коррозии при сушке необходимо проводить пассивацию. Хороший результат дает применение растворов на основе хрома (трех или шестивалентного).

Отметим, что недопустимо применять для пассивации перед окраской металла растворы нитрита натрия, три- и моноэтаноламина.

Перечень всех стадий процесса подготовки поверхности под покраску, включая конверсионную обработку, зависит от типа металла.

Какая конверсионная обработка применяется для черных металлов?

Стальные изделия перед окраской фосфатируют. В процессе фосфатирования на металлической поверхности образуется неорганическое покрытие из трудно-растворимых фосфорнокислых солей тяжелых металлов.

Фосфатные покрытия по своему составу делятся на кристаллические (цинкфосфатные) и аморфные (железофосфатные). Цинкфосфатные Пк превосходят железофосфатные покрытия по коррозионной стойкости, поэтому рекомендуются для подготовки поверхности изделий под покраску, эксплуатируемых в жестких климатических условиях.

Цинкфосфатирование применяется для подготовки поверхности кузовов автомобилей, сельхозтехники, строительных конструкций; железофосфатирование — для металлической мебели, бытовых приборов, светильников и т.п.

Полный технологический процесс фосфатирования состоит как минимум из 5 — 6 стадий и может осуществляться методами погружения и распыления.

Операцию железофосфатирования можно совмещать с обезжириванием, тогда количество стадий обработки сокращается до трех-четырех.

Промышленностью выпускаются разработанные нашим институтом современные фосфатирующие составы для подготовки поверхности перед всеми видами окраски.

Создание новых фосфатирующих составов идет по пути улучшения потребительских свойств формируемых фосфатных покрытий и экологических характеристик процесса фосфатирования. Это достигается за счет введения в рецептуры дополнительно катионов никеля и марганца и снижения концентрации цинка.

В автомобильной промышленности успешно применяются составы для кристаллического фосфатирования КФ-12, КФ-14, КФ-15, КФ-16, созданные взамен КФ-1, КФ-3.

Для одновременного обезжиривания и аморфного фосфатирования разработан новый состав КФА-10, формирующий утолщенные железофосфатные слои повышенной коррозионной стойкости взамен КФА-8.

Особенность подготовки поверхности под окраску металлов, относящихся к группе цветных

Из цветных металлов чаще всего окрашивают оцинкованную сталь и алюминий, а также их сплавы.

Если условия эксплуатации изделий позволяют ограничить подготовку поверхности под покраску процессом обезжиривания, то необходимо учитывать особую нестойкость этих металлов к воздействию щелочных моющих средств.

При обработке в сильно щелочных водных составах они травятся и темнеют, поэтому для их обезжиривания рекомендуется использовать специальные моющие композиции.

Если необходимо провести полный технологический процесс подготовки поверхности алюминия с нанесением конверсионного (хроматного или бесхроматного) покрытия, то с поверхности алюминия под покраску необходимо травлением в сильнощелочных или в кислых растворах удалить оксидную пленку.

При небольшой зажиренности изделий процесс травления можно совмещать с обезжириванием.

У отечественных производителей изделий из окрашенного алюминия и оцинкованной стали бытует ошибочное мнение, что эти металлы не требуют полной подготовки поверхности под покраску с нанесением конверсионных покрытий.

Практика эксплуатации изделий из этих металлов во влажных условиях показала, что в отсутствие конверсионной обработки (хроматирования, пассивации, фосфатирования) под слоем лакокрасочного покрытия образуется легкая белая коррозия, вызывающая потерю адгезии вплоть до отслаивания покрытия.

На сегодняшний день наиболее эффективным методом подготовки поверхности металла под окраску является хроматирование. 

На практике используются процессы желтого хроматирования (Алькон-1, Экомет А-001) и зеленого хроматирования (Алькон-4). Однако применение хроматирования ограничено из-за высокой токсичности соединений хрома. В нашем институте разработан и внедрен процесс беспромывочной экологически безопасной хроматной обработки в составе Формихром для обработки рулонного металла.

Ведущие европейские фирмы начинают внедрять бесхроматную обработку цветных металлов. Для этих целей используются химические средства на основе комплексных фторидных соединений циркония, титана или обработка с получением покрытий из сложных окислов никеля, кобальта, оксисиланов.

Для обработки цинка и оцинкованной стали вместо хроматирования с успехом может применяться фосфатирование, особенно если одновременно обрабатывается сталь.

Какие технологии применяют при подготовке поверхности неметаллических поверхностей: полимеров, древесины, бетона, шифера, асбоцемента?

Наша лаборатория занимается разработкой технологии и составов для химической подготовки поверхности металлов под покраску.

На практике мы сталкивались с подготовкой поверхности изделий из пластмасс, и хорошие результаты были получены при использовании кислого обезжиривающего состава КИМОС-5.

Однако выбор состава и технологии подготовки поверхности под покраску должен проводиться конкретно для каждого типа полимеров.

Какими методами контролируют качество подготовки поверхности под покраску?

Поскольку процесс подготовки поверхности под покраску многостадийный, то контроль его качества должен проводиться после каждой стадии обработки. На практике используется, прежде всего, визуальный контроль поверхности.

Качество обезжиривания оценивается протиркой поверхности белой ветошью или по смачиваемости поверхности водой при последующей промывке. Степень очистки от ржавчины и продуктов коррозии определяется осмотром поверхности при пятикратном увеличении.

Если используется конверсионная обработка, то контроль качества фосфатных и хроматных покрытий проводится на образцах-свидетелях: определяются масса покрытия на единицу поверхности, размер кристаллов.

Самый главный показатель эффективной подготовки поверхности под покраску — хорошие характеристики лакокрасочного покрытия: коррозионная стойкость и физико-механические свойства.

Как влияет подготовка поверхности на свойства лакокрасочных покрытий?

Определенная сложность состоит в том, что влияние качества подготовки поверхности на свойства комплексного лакокрасочного покрытия проявляется не всегда сразу после окраски. И часто за нарушения, связанные с подготовкой поверхности под подготовку, расплачивается потребитель.

Например, на плохо обезжиренную поверхность плохо наносится ЛКМ, остатки масла могут быть причиной кратерообразования. При плохом качестве обезжиривания покрытие имеет плохую адгезию.

Некачественная окончательная промывка или использование жесткой воды вызывают осмотическое вспучивание, особенно порошковых полиэфирных покрытий при эксплуатации во влажных условиях.

Причиной осмотического вспучивания лакокрасочных покрытий, образования пузырей, нарушения адгезии является ручная подготовка поверхности под покраску с использованием водорастворимых обезжиривающих средств без промывки и горячей сушки.

Долговечность лакокрасочного покрытия, защита от нитевидной и подпленочной коррозии напрямую связаны с такими стадиями подготовки поверхности, как фосфатирование, хроматирование и пассивация.

Плохо проведенная подготовка поверхности под покраску или неправильный выбор ее стадий обязательно проявятся в разрушении лакокрасочного покрытия тем быстрее, чем жестче условия его эксплуатации.

Как правильно выбрать материалы и технологию подготовки конкретных окрашиваемых поверхностей?

Выбор технологии подготовки поверхности под покраску зависит от трех основных факторов: условий эксплуатации окрашенных изделий, типа металла и состояния исходной поверхности. Гост 9.402-2004 «ЕСЗКС». Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию предусматривает десятки различных схем подготовки поверхности для разных металлов и условий эксплуатации.

Именно условия эксплуатации определяют, будет ли процесс подготовки поверхности под покраску полным с включением конверсионной обработки или достаточно ограничиться только очисткой.

Тип металла определяет вид конверсионной обработки (фосфатирование, хроматирование, пассивация). Состояние исходной поверхности (наличие ржавчины, окалины, оксидных слоев) диктует необходимость использования операций травления или механической очистки.

Кроме того, необходимо учитывать тип применяемого ЛКМ, габариты изделия, производственные площади, имеющееся оборудование, финансовые возможности.

Способы нанесения и тип ЛКМ предъявляют требования к качеству конверсионных покрытий, особенно при использовании электроосаждения или нанесения порошковых ЛКМ.

Габариты изделия, программа производства обусловливают способ нанесения составов:

• погружение в ванны или распыление в камерах;
• циклический или непрерывный конвейер. 

К сожалению, из-за отсутствия финансовых возможностей часто отказываются от оптимальной технологии в ущерб качеству окраски.

Материалы для подготовки поверхности выбирают, когда известны технологии и оборудование для подготовки поверхности под покраску.

Сейчас на рынке представлен широкий ассортимент отечественных и зарубежных составов, при выборе которых нужно обязательно быть уверенным, что эти материалы обеспечат необходимое качество подготовки поверхности под покраску, а их цена соответствует качеству.

В заключение хочется отметить, что выбор технологии подготовки поверхности и используемых материалов под покраску является ответственным этапом и должен производиться индивидуально для каждого конкретного случая с привлечением квалифицированных специалистов. Обращайтесь к нам — всегда поможем.

Вернуться в список

Подготовка поверхности к ремонту | Советы Хозяевам.РФ

В ремонтных работах большое внимание необходимо уделить правильной подготовке поверхности для последующих работ. Выполняется подготовка поверхности под окраску, либо подготовка поверхности под оштукатуривание, под иные виды покрытий, существуют определенные методы и приемы, как общие для групп отделки, так и специфические, к примеру, подготовка деревянных поверхностей. Здесь мы и рассмотрим, как общие приемы, так и различия в техниках для различных видов поверхностей.

Содержание
1. Общие принципы подготовки поверхности к ремонту.
2. Подготовка поверхности под штукатурку.
3. Подготовка деревянных поверхностей.
4. Подготовка поверхностей других видов.
5. Подготовка поверхностей под облицовку.
6. В заключении о подготовке поверхностей к ремонту.
7. Вопросы о подготовке поверхностей к ремонту.

Общие принципы подготовки поверхности к ремонту

Хотя каждый вид чистовой отделки, будь то окраска, облицовка, оклейка, отделка декоративными составами, значительно разнится по технологии нанесения, однако, основа под любой из этих видов отделки имеет много общего. Сразу отметим основные требования для практически всех отделок (может несколько менее жесткое для облицовки) — поверхность должна быть прочной, однородной и с требуемыми геометрическими характеристиками (отклонения от вертикали, горизонтали, наличие бугров и впадин), без этого дальнейшее рассматривать бессмысленно. О геометрии помещения, как проверить геометрию можно узнать → по ссылке.

Далее, поверхность должна (как правило) иметь хорошую адгезию, не быть грязной, иметь какие-либо механические включения (гвозди, анкера, дюбеля и прочие).

Вот собственно и все. Именно, исходя, из указанных требований и осуществляется подготовка поверхности, а начинается она с очистки от старых покрытий (об → удалении краски и → удалении обоев можно узнать в других материалах нашего сайта).

После того, как старые покрытия тщательно удалены, удалены все элементы, не относящиеся к основному материалу поверхности, она проверяется на соответствие геометрическим требованиям. Для этого используют двухметровое правило, строительный уровень, отвес и рулетку. Прикладывая правило в разных местах поверхности, определяют ее ровность (отклонение от идеальной плоскости), уровнем и/или отвесом проверяют отклонение от вертикали (для стен), либо от горизонтали (пол, потолок). Если поверхность подходит по геометрическим параметрам, можно переходить к устройству чистовой отделки.

Это, в общем, и все базовые этапы подготовки поверхности. Теперь подробнее о специфических особенностях подготовки для каждого типа покрытий.

Подготовка поверхности под штукатурку

Один из самых «капризных» видов подготовки. Если при отделке другими способами, мы можем получить разве что, низкие эстетические качества покрытия, то штукатурка, нанесенная на плохо подготовленную поверхность, может отстать от стены (при простукивании такая поверхность будет издавать глухой звук), даже отвалиться, частями или полностью. Для штукатурки поверхности огромное значение имеет такой показатель как ее адгезия.

Само собой разумеется, что поверхность должна быть очищена от пыли и увлажнена. Однако, нередко этого мало. Для придания поверхностям высоких сцепляющих свойств используют так называемые контактные грунтовки (СТ16 и подобные). Если при этом, верхний слой материала имеет признаки недостаточной прочности (при проведении пальцем осыпаются частички покрытия), его можно укрепить нанесением специальных составов, скажем, грунтовки глубокой пропитки типа СТ17. Если выполняются обе операции (и усиление и повышение адгезии) то грунтовки необходимо использовать одной фирмы. Сначала наносится укрепляющий состав, затем повышающий адгезию.

Подготовка деревянных поверхностей к ремонту

Подготовка деревянных поверхностей обычно выполняется для последующего нанесения окраски, а значит, основным требованием к подготовке является равномерность впитывания красящего состава. Поскольку дерево, обычно окрашивают алкидными составами, то подготовка поверхности под окраску так же включает в себя грунтовку. Грунтовка деревянных деталей выполняется олифой, грунтами, приготовленными на ее основе. В последние годы появились и другие составы, на основе полимеров, однако по соотношению цена/качество лучше олифы не найти. Особенно высокое качество достигается нанесением олифы предварительно разогретой до температуры порядка 80 градусов, в один, а лучше в два слоя. При этом, олифа впитывается в поверхность дерева, создавая прочную и однородную основу для последующей отделки.

Еще одной специфической особенностью подготовки деревянных поверхностей, является проверка материала на поражение грибком, а так же иными, уникальными для дерева повреждающими факторами (коробление, гниль, растрескивание и пр.). При наличии таких повреждений их устраняют. Иногда для этого приходится вырезать негодные части древесины, заполняя получившиеся каверны шпатлевкой (если повреждения невелики), либо кусками новой древесины, при значительных повреждениях.

До наших времен дошла старинная технология получения деревянных поверхностей высокого качества. Для этого, толстые доски долгое время (до нескольких лет) выдерживают на улице, под открытым небом, подвергая их всем капризам стихий: морозу, солнцу, воде и ветру. Затем, покоробленные, растрескавшиеся деревянные пластины сортируют, трещины в них заделывают, врезая полоски из таких же досок, верхний загрязненный слой удаляют. Такая древесина не боится ни влаги, ни солнечных лучей, хотя, разумеется, стоит недешево. В старину, дерево прошедшее подобную закалку использовали в дорогих музыкальных инструментах.

Подготовка к ремонту поверхностей других видов

Подготовка поверхности металла под дальнейшую отделку, как это ни странно, мало чем отличается от подготовки дерева. С металла так же удаляется «гниль» — ржавчина, а перед окраской поверхность грунтуется, для чего обычно используют сурик. Если предполагается осуществить покрытие с помощью специфических технологий (наплавление, анодирование, никелирование и т.п.) подготовка выполняется с использованием особых химических реагентов. Поскольку подобные работы чрезвычайно редко используются в домашних условиях из-за высокой сложности, рассматривать их подробно мы не будем, а про → подготовку металла и его покраску подробнее можно узнать по ссылке.

Подготовка поверхности под плитку, зависит в основном от качества материала использованного для устройства самой поверхности. Обычно, для хорошей подготовки достаточно мер общего характера, описанных выше. Кроме того, при → укладке плитки (по ссылке можно узнать как укладывать кафельную плитку) большое значение имеет ровность основания.

Иногда, для более качественного покрытия плиткой, рекомендуют выполнить насечку поверхности, но обычно это ни к чему. Как правило, эффект от насечки не стоит времени и труда затраченного на ее выполнение, а покрытие основания контактной грунтовкой дает куда лучшие результаты, и гораздо менее трудоемко.

Подготовка поверхности под → поклейку обоев (по ссылке о поклейке обоев своими руками), в качестве важного требования предъявляет ровность поверхности, отсутствие на ней значительных впадин и бугров. Кроме того, оклейка обоями предъявляет высокие требования к гладкости основания. Иногда даже одна песчинка, попавшая под тонкие высококачественные обои, бросается в глаза. Разумеется, степень гладкости стоит соизмерять с плотностью и толщиной обоев, что бы не делать ненужную работу. Тут стоит учесть, что небольшие, до миллиметра, раковины, поры, неглубокие царапины и им подобные повреждения, для большинства обоев безразличны.

Стоит упомянуть, следующий момент в оклейке обоями: наклеить бумагу или тонкий флизелин на неровную поверхность без замятий и нахлестов не получиться (кто сомневается, попробуйте ровно оклеить бумагой футбольный мяч), однако если отклонения незначительны, то обои можно, как говорят строители «натянуть», поскольку, будучи увлажненными, они приобретают известную пластичность. Подобно тонкой резине обои могут растягиваться, хотя и весьма незначительно, два-три миллиметра, не больше, но и этого, иногда хватает, что бы сгладить наличие незначительного отклонения поверхности от плоскости. Такой прием, однако, не подходит для обоев, которые клеятся без промазывания клеем самих обоев (к примеру — флизелиновые).

Подготовка поверхностей под облицовку

Ну и, наконец, допускающая самые большие вольности подготовка поверхности под облицовку. Разумеется, мы имеем в виду не облицовку с помощью наклеивания материалов (об этих работах мы уже говорили выше, в разделе о плитке) а крепление с помощью каркаса. По сути, подготовка под такую облицовку, заключается лишь в самых общих базовых операциях — удаления грязи, пыли, исследования геометрии стены. Однако и тут есть одна тонкость, связанная с тем, что для крепления профилей обычно выполняется значительное количество отверстий, а значит, присутствует абсолютно специфический момент в подготовке — определение мест, где проходят → провода электроснабжения (как сделать проводку в доме своими руками — по ссылке), иные коммуникации, скрытые в толще материала основания.

Места прокладки коммуникаций определяются двумя методами: а) — с помощью специальных приборов (обычно для электропроводов) б) — визуально логическим путем, обычно, начало и конец участка трубопровода отопления, водопровода, канализации, как правило, можно определить по местам подключения приборов. Проведя линию (воображаемую, либо нарисовав карандашом) между этими точками можно приблизительно прикинуть, где проходит коммуникация.

В заключении о подготовки поверхностей к ремонту

О хорошо подготовленной поверхности строители иногда на половину в шутку, наполовину всерьез, говорят, дескать, так здорово сделано, даже закрывать жалко! Шутки, шутками, но для определения качества выполненной подготовки критерий вполне применим.

Вопросы о подготовке поверхностей к ремонту

Подготовка поверхности входит в самые различные виды работ и операций, мы не раз касались ее в статьях нашего сайта, и неизбежно будем говорить о ней в последующем. Читайте так же о → ремонте ванной комнаты своими руками. Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Успехов вам, и добра вашей семье!

Подготовка поверхности перед нанесением защитного покрытия

Подготовка поверхности перед нанесением защитного покрытия обязательна! На чистый металл, без каких-либо загрязнений,  слой  металла, ЛКМ и др. ложится равномерно,  хорошо сцепляясь с поверхностью, и в дальнейшем не отслаивается. Даже самое хорошее и качественное  покрытие не будет обладать высокими защитными свойствами, если неправильно произведена предварительная подготовка поверхности! Подготовка поверхности металла очень сильно влияет на коррозионную стойкость изделия.

Подготовка поверхности металла включает в себя очистку от жировых  загрязнений, оксидных пленок, грязи и т.д. Осуществляется подготовка поверхности следующими способами: механической очисткой, обезжириванием и травлением. Иногда достаточно лишь одного метода удаления загрязнений,  в других же случаях – применяются все. Каждый этап очистки, в зависимости от тяжести загрязнения,  может повторяться несколько раз, например, стальные болты, которые хранились в смазочных материалах, могут подвергать процессу обезжиривания два-три раза.

Механическая очистка

Механическая обработка поверхности применяется для очистки металла от окалины, ржавчины, оксидных пленок, литейной корочки, старого лакокрасочного материала и т.п. При механической очистке  удаляются вышеперечисленные загрязнения, зачастую, вместе с верхним слоем металла. Подготовка поверхности механическими методами включает в себя: абразивную обработку (пескоструйная, гидропескоструйная, дробеструйная и др.), шлифование, полирование, крацевание и т.п. Чаще всего применяется для очистки крупногабаритных изделий и объектов средних размеров, с довольно толстым поперечным сечением.

Осуществляется  механическая обработка в специальных аппаратах барабанного, камерного и других типов. Их изготавливают из чугуна или  сплавов высокой твердости. В качестве абразивного материала используется кварцевый песок, корунды, стальная или чугунная дробь и многое другое.

Под высоким давлением сжатый воздух (либо жидкость) с абразивным материалом выходит из сопла, направленного на обрабатываемую поверхность. Частички абразива, ударяясь о металл, очищают его. Обработанная поверхность металла отличается чистотой и равномерной шероховатостью.

Пескоструйная обработка – очень хороший способ  подготовки поверхности практически для всех покрытий (которые не требуют отполированной поверхности).

Пескоструйная обработка с использованием  сухого кварцевого песка сейчас уже не популярна, т.к. отличается большой вредностью для мастера, который ее проводит (развивается профессиональное заболевание – силикоз). Вместо обычной пескоструйной обработки широко используется обработка металлическим песком, стальной дробью, абразивными порошками, а также гидропескоструйная очистка.

Обработка металлическим песком получила очень широкое распространение, т.к. это один из самых эффективных методов. Для его реализации используется металлический песок или стальная дробь с размером частиц от 0,15 до 1,5 мм. Металлическим песком или мелкой дробью обрабатывают практически все металлы (кроме алюминия и его сплавов). При этом размер частицы и  сила потока воздуха устанавливается в зависимости от толщины стенки металлического изделия.

Обработка абразивными порошками также является достаточно эффективным методом очистки поверхности от старого защитного покрытия и т.п. Данный метод – альтернатива сухой пескоструйной очистки, т.к. для его реализации используются сухие абразивы. Кроме того, оборудование используется то же самое.

Шлифование и полирование проводят для придания металлу блеска, а так же  удаления неровностей. Реализуются эти способы на специальных станках, либо вручную (при помощи наждачной бумаги и т.д.).

Рыхлую окалину и шлам можно удалить при помощи щетки, которая изготавливается из тонкой латунной проволоки.  Этот процесс получил название крацевание (кварцевание).

Шлифование – это способ подготовки поверхности перед нанесением защитного покрытия, для реализации которого необходимы абразивные инструменты (ленты, вращающиеся шлифовальные круги, бруски и т.п.).

Для грубого шлифования (обдира) часто используют круги, которые полностью состоят из абразивного материала (шлифовального или точильного камня). Грубым шлифованием можно удалить с поверхности толстый слой окалины, наплывы металла, заусенцы, бугры, раковины и т.д.

Абразивом часто служат крупные фракции корунда (Al₂O₃), карбида кремния (карборунда SiC), наждака (30-35% Fe₂O₃ и 60-70% Al₂O₃). Размер зерна составляет около 250–1200 мкм. В качестве связующего используются жидкое стекло, а также различного рода глины, смолы.

Декоративное шлифование (или тонкое) проводится с использованием уже не цельного круга, а специальных эластичных кругов, которые состоят из основы и абразивного материала. В качестве абразива служат мелкие фракции кварца, корунда, наждака. Их наносят на основание при  помощи связующих веществ (жидкого стекла, клеев и т.д.). Основу (эластичный круг) изготавливают из брезента, кожи, войлока, хлопчатобумажной ткани, фетра и других материалов, которые дальше прессуют, склеивают и прошивают (один эластичный круг зачастую состоит из нескольких слоев). Зерно абразивного материала для тонкого шлифования по размерам составляет около 75 – 200 мкм.

После операции декоративного шлифования и перед последующим полированием часто проводят матирование.  Матирование – это процесс шлифования, только для его реализации используют не круги с абразивом, а эластичные круги со специальными пастами. Если поверхность ровная, то можно использовать  простой круг с маленьким ворсом или без него. Изделия, которые имеют сложную форму,  матируют на специальных кругах, которые изготовлены из полимерных материалов (нейлон, капрон и т.п.) или морской травы (сизаль, фибер). Для матирования цветных металлов и черных могут быть использованы следующие составы: а) 10% парафина, 80,8% маршаллита, 9% солидола Т и 0,2% церезина; б) 43,4% солидола Т, 43,4% парафина, 13,2% очищенного петролатума; в) 76,1% кирпичной пыли, 13,5% стеарина, 1,4% наждак№3, 0,9% венской извести, 8,1% солидола Т.

Круги из войлока, фетра, кожи, наждачного полотна  изготавливаются наборным способом. В качестве основы при этом служит деревянная либо металлическая основа.

Матерчатые круги изготавливают путем сшивания некоторого количества заранее подготовленных дисков. Эти диски могут быть вырезаны из парусины, фланели, брезента, байки, бязи и т.п. Наружный диаметр зачастую не превышает 25 – 40 см. В состав круга для шлифования или полирования входит от 12  до 15 секций, в свою очередь, в каждой из них 15 – 20 сшитых или склеенных между собой дисков.  На крупномасштабных производствах диски вырезают при помощи прессов, а на мелких предприятиях и вручную. Твердость круга очень сильно зависит не только от материала, используемого для его изготовления, но и от способа прошивки. Чем чаще швы – тем тверже получается круг. Широкое распространение получили концентрический и спиральный способы прошивки.

Способы прошивки матерчатых кругов:

— радиальный;

— концентрический;

— крестообразный;

— тангенциальный;

— спиральный и др.

После того, как круг прошили, его балансируют и центрируют на специальных машинах. Далее, когда поверхность стала уравновешенной, шлифовальный или полировальный круг обрабатывают клеящим составом (столярным или казеиновым). Клей сначала подогревают, и только потом наносят равномерным слоем на круг. Затем на специальных станках накатывают (вручную или автоматически) подогретый до 40 – 45 °С абразивный материал.

Кроме шлифовальных кругов могут использоваться еще и шлифовальные ленты. Это бесконечные ремни с абразивным материалом, тканевые ленты, склеенные между собой полосы шлифовальной шкурки на бумажной или матерчатой основе и т.п.

Обезжиривание

Обезжиривание проводят для удаления маслянистых и жировых загрязнений. Для этого применяют специальные растворители: керосин, уай-спирит, трихлорэтилен, бензин, растворы различных солей и щелочей. Изделие погружают в ванну с растворителем, омывают им или просто протирают поверхность металла.

Обезжиривание подразделяется на: химическое и электрохимическое, ультразвуковое, термическое.

Травление

Травление применяется для удаления ржавчины, окалины и других продуктов коррозии  с поверхности многих металлов. Зачастую травление проводят в растворах различных кислот с добавками ингибиторов кислотной коррозии, иногда в щелочах. Замедлители коррозии способствуют удалению загрязнения, сводя при этом потери основного металла к минимуму.

Подразделяется травление также на: химическое и электрохимическое.

Химическое травление проводят в растворенных или концентрированных кислотах и их смесях. Иногда рабочий травильный раствор подогревают до определенной температуры для интенсификации процесса удаления загрязнений. Концентрированную соляную кислоту, подогретую до температуры 40°С применяют для травления углеродистых сталей. Процесс длится от пяти минут до получаса (зависит от загрязнения).

Электрохимическое травление чаще всего применяется для  анодного либо катодного травления углеродистых и легированных сталей. Может проводиться в  подкисленных растворах солей железа или растворах солей щелочных металлов, соляной, серной кислотах  и их смесях.

Во время катодного травления восстанавливаются ионы водорода, образующие на поверхности металла множество пузырьков. При отрыве пузырьков от металла загрязнение удаляется механически. Анодное травление применяется реже, т.к. ускоряет растворение основного металла.

Ювелирные изделия подвергают электрохимическому или химическому полированию, мелкие детали очищают ультразвуком.

После травления металлическое изделие необходимо тщательно промыть, и просушить перед нанесением защитного покрытия.

Подготовка поверхности. — это… Что такое Подготовка поверхности.?

Подготовка поверхности.

3.07.4. Подготовка поверхности. Перед нанесением подгрунтовки поверхность подготавливается, в соответствии с главами 3.04-3.05 следующим образом:

а. Ямочный ремонт. Неровные края выбоины обрубаются по контуру, захватывая 3 — 5 см неповрежденного покрытия. Непригодный материал удаляется и вывозится в отведенное место, а сама выбоина тщательно очищается и просушивается. Ремонт производится материалом и способами, утвержденными Инженером в соответствии title=»Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог» (пп. 5.5.7 — 5.5.12).

б. Выравнивание. После выравнивания асфальтобетоном понижений, ямок, углублений, возвышений и других неровностей, в соответствии с главой 3.14, поверхность очищается от остатков материала, грязи и пыли.

в. Дороги с асфальтобетонным покрытием. Поверхность существующего покрытия очищается от грязи, посторонних предметов, мусора и пыли. Непосредственно перед укладкой слоя наносится слой битумной подгрунтовки.

г. Дороги с бетонным покрытием. Излишки заполнителя трещин и швов удаляются, затем производится очистка, как описано в п. (в). Поверхность покрытия за 1 — 2 дня до укладки смеси подгрунтовывается путем розлива жидкого битума по норме 0,2 — 0,3 л/м². Движение на участке не прекращается, но ограничивается скорость из условия обеспечения безопасного движения. Непосредственно перед укладкой слоя наносится основной слой битумной подгрунтовки.

3.07.4. Подготовка поверхности. Перед нанесением подгрунтовки поверхность подготавливается, в соответствии с главами 3.04-3.05 следующим образом:

а. Ямочный ремонт. Неровные края выбоины обрубаются по контуру, захватывая 3 — 5 см неповрежденного покрытия. Непригодный материал удаляется и вывозится в отведенное место, а сама выбоина тщательно очищается и просушивается. Ремонт производится материалом и способами, утвержденными Инженером в соответствии title=»Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог» (пп. 5.5.7 — 5.5.12).

б. Выравнивание. После выравнивания асфальтобетоном понижений, ямок, углублений, возвышений и других неровностей, в соответствии с главой 3.14, поверхность очищается от остатков материала, грязи и пыли.

в. Дороги с асфальтобетонным покрытием. Поверхность существующего покрытия очищается от грязи, посторонних предметов, мусора и пыли. Непосредственно перед укладкой слоя наносится слой битумной подгрунтовки.

г. Дороги с бетонным покрытием. Излишки заполнителя трещин и швов удаляются, затем производится очистка, как описано в п. (в). Поверхность покрытия за 1 — 2 дня до укладки смеси подгрунтовывается путем розлива жидкого битума по норме 0,2 — 0,3 л/м². Движение на участке не прекращается, но ограничивается скорость из условия обеспечения безопасного движения. Непосредственно перед укладкой слоя наносится основной слой битумной подгрунтовки.

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.

• Подготовка поверхности перед окрашиванием
• Подготовка почвы под посев.

Смотреть что такое «Подготовка поверхности.» в других словарях:

• подготовка поверхности — 3.1 подготовка поверхности: Обработка основного покрываемого металла механическим, электрохимическим и/или химическим способом с целью улучшения адгезии лакокрасочного материала и коррозионных свойств окрашенной поверхности. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• подготовка поверхности при консервации — подготовка поверхности Комплекс операций по удалению продуктов коррозии и загрязнений с поверхности металлов и изделий перед применением средств временной противокоррозионной защиты. [ГОСТ 9.103 78] Тематики временная противокорр. защита Синонимы …   Справочник технического переводчика

• Подготовка поверхности перед окрашиванием — Последовательность технологических операций по приведению поверхности в соответствие требованиям, предъявляемым к поверхности перед окрашиванием Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• подготовка поверхности под окраску — Подготовка окрашиваемых поверхностей, включающая очистку, просушку, грунтовку, шпаклевание и шлифование [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики покрытия лакокрасочные EN surface preparation for… …   Справочник технического переводчика

• Подготовка поверхности к проведению УЗТ. — 6.2.3 Подготовка поверхности к проведению УЗТ. 6.2.3.1 Произвести разметку точек измерений на контролируемом поясе резервуара в соответствии с их расположением, определяемым требованиями табл.1. 6.2.3.2 Непосредственно перед проведением измерений …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Подготовка поверхности контролируемого участка — 6.4.4 Подготовка поверхности контролируемого участка . Перед проведением контроля следует выполнить подготовку поверхности контролируемого участка: обеспечить доступ к отремонтированному участку для беспрепятственного сканирования; контролируемый …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• подготовка поверхности подложки — padėklo paviršiaus parengimas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. substrate surface preparation vok. Substratoberflächenbehandlung, f rus. подготовка поверхности подложки, f pranc. préparation de la surface du substrat, f …   Radioelektronikos terminų žodynas

• ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ОКРАСКУ — подготовка окрашиваемых поверхностей, включающая очистку, просушку, грунтовку, шпаклевание и шлифование (Болгарский язык; Български) подготвяне на повърхностмза боядисване (Чешский язык; Čeština) příprava povrchu pro nátěr (Немецкий язык;… …   Строительный словарь

• ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ К ОТДЕЛКЕ — 73. Отбеливание поверхности древесины Искусственное изменение естественного цвета древесины с целью осветления и получения равномерного цвета отделываемой поверхности Источник: ГОСТ 17743 86: Технология деревообрабатывающей и мебельной… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Подготовка — 5. Подготовка* Преобразование принятых сигналов согласно настоящему стандарту в форму, которая позволяет измерять, обрабатывать или выдавать информации (например усиление, преобразование в код) Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• архитектурный стиль

• литературное течение, направление

• привлекательный своими излишествами архитектурный стиль

• стилевое направление в искусстве Европы и Америки конца XVI — середины XVIII века

• стиль в архитектуре и искусстве конца XVI — середины XVIII в., отличающийся пышностью и вычурностью

• стиль в евр. искусстве XVII—XVIII вв.

• художественный стиль XVI—XVIII веков

• основное стилевое направление в искусстве Европы и Америки XVI-XVIII вв.

• в каком стиле построена резиденция Папы Римского?

• в каком архитектурном стиле построена колокольня Троице-Сергиевой Лавры в Загорске?

• в каком архитектурном стиле построен Зимний дворец в Санкт-Петербурге?

• в каком архитектурном стиле построен Екатерининский дворец в Санкт-Петербурге?

• в каком архитектурном стиле построен Большой дворец в Петергофе?

• в каком архитектурном стиле построен Смольный собор в Санкт-Петербурге?

• направление в искусстве XVI—XVIII вв.

• стиль искусства, сменивший ренессанс

• «причудливый» среди стилей искусства

• стиль Растрелли

• стиль в искусстве

• вычурный стиль эпохи Возрождения

• стиль эпохи Возрождения

• вычурный стиль в искусстве

• вычурный и пышный стиль в искусстве

• стиль в европейском искусстве

• стиль Зимнего дворца

• пышный стиль в искусстве

• художественный стиль

• архитектурный стиль с излишествами

• Художественный стиль 16-18 вв

• Стиль в европейском искусстве 17-18 вв.

• «Причудливый» среди стилей искусства

• в каком архитектурном стиле построен Большой дворец в Петергофе

• в каком архитектурном стиле построен Екатерининский дворец в Санкт-Петербурге

• в каком архитектурном стиле построен Зимний дворец в Санкт-Петербурге

• в каком архитектурном стиле построен Смольный собор в Санкт-Петербурге

• в каком архитектурном стиле построена колокольня Троице-Сергиевой Лавры в Загорске

• в каком стиле построена резиденция Папы Римского

• направление в искусстве XVI—XVIII вв

• несклон. итал. худож. все странное, необычайное, неправильное, насильственное в сочинении и исполнении картины, здания и пр., но не смешное; чудимый, дикообразность

• основное стилевое направление в искусстве Европы и Америки XVI-XVIII вв

• стиль в евр. искусстве XVII—XVIII вв

• художественный стиль 16-18 веков

• мешанина из слова «коробка»

• что выйдет из слова «коробка», если в нем поменять местами буквы?

Архитектурный стиль, 7 букв, 1 буква «Б», сканворд

Слово из 7 букв, первая буква — «Б», вторая буква — «А», третья буква — «Р», четвертая буква — «О», пятая буква — «К», шестая буква — «К», седьмая буква — «О», слово на букву «Б», последняя «О». Если Вы не знаете слово из кроссворда или сканворда, то наш сайт поможет Вам найти самые сложные и незнакомые слова.

Отгадайте загадку:

Заря-заряница, Красная девица, По полю гуляла, Ключи потеряла; Месяц видел — не поднял, Солнце увидало — подобрало. Показать ответ>>

Заходишь в комнату: в комнате на кровати лежит 2 пёсика, 4 котика, стоит жираф и 5 бегемотиков, летает 3 курицы и сидит 1 гусь маленький-маленький. Сколько ног в комнате? Показать ответ>>

Захочу, так поклонюсь, А поленюсь, так повалюсь. Показать ответ>>

Другие значения этого слова:

• «Причудливый» среди стилей искусства
• Архитектурный стиль
• архитектурный стиль с излишествами
• в каком архитектурном стиле построен Большой дворец в Петергофе
• в каком архитектурном стиле построен Большой дворец в Петергофе?
• в каком архитектурном стиле построен Екатерининский дворец в Санкт-Петербурге
• в каком архитектурном стиле построен Екатерининский дворец в Санкт-Петербурге?
• в каком архитектурном стиле построен Зимний дворец в Санкт-Петербурге
• в каком архитектурном стиле построен Зимний дворец в Санкт-Петербурге?
• в каком архитектурном стиле построен Смольный собор в Санкт-Петербурге
• в каком архитектурном стиле построен Смольный собор в Санкт-Петербурге?
• в каком архитектурном стиле построена колокольня Троице-Сергиевой Лавры в Загорске
• в каком архитектурном стиле построена колокольня Троице-Сергиевой Лавры в Загорске?
• в каком стиле построена резиденция Папы Римского
• в каком стиле построена резиденция Папы Римского?
• вычурный и пышный стиль в искусстве
• вычурный стиль в искусстве
• Вычурный стиль эпохи Возрождения
• мешанина из слова «коробка»
• направление в искусстве XVI—XVIII вв
• направление в искусстве XVI—XVIII вв.
• несклон. итал. худож. все странное, необычайное, неправильное, насильственное в сочинении и исполнении картины, здания и пр., но не смешное; чудимый, дикообразность
• основное стилевое направление в искусстве Европы и Америки XVI-XVIII вв
• основное стилевое направление в искусстве Европы и Америки XVI-XVIII вв.
• Привлекательный своими излишествами архитектурный стиль
• Пышный архитектурный стиль
• Пышный стиль в искусстве
• стилевое направление в искусстве Европы и Америки конца XVI — середины XVIII века
• Стилевое направление в искусстве Европы и Америки конца XVI- середины XVIII веков
• Стиль в архитектуре и искусстве конца 16- середины 18 в., отличающийся пышностью и вычурностью
• стиль в архитектуре и искусстве конца XVI — середины XVIII в., отличающийся пышностью и вычурностью
• Стиль в евр. искусстве 17-18 вв
• стиль в евр. искусстве XVII—XVIII вв
• стиль в евр. искусстве XVII—XVIII вв.
• Стиль в европейского искусстве XVII-XVIII веков
• стиль в европейском искусстве
• Стиль в европейском искусстве 17-18 вв.
• Стиль Зимнего дворца
• стиль искусства, сменивший ренессанс
• стиль Растрелли
• стиль эпохи Возрождения
• Художественный стиль
• Художественный стиль 16-18 вв
• художественный стиль 16-18 веков
• Художественный стиль XVI-XVIII веков
• художественный стиль XVI—XVIII веков
• что выйдет из слова «коробка», если в нем поменять местами буквы?

Устройство

Перед тем как начинать замену входного блока, ознакомьтесь с его устройством. Помимо основных составляющих есть и другие комплектующие:

• Штырь, используемый для нижних петель;
• Рёбра жесткости, расположенные внутри;
• Штырь, который будет препятствовать снятию петель;
• Уплотнитель, предотвращающий проникновение сквозняков и холодного воздуха;
• Отделочный уголок.

Внимание! Внутри двери имеются ребра прочности из металла и слой утеплителя, а вот наружный слой считается финишным. Качественный «финиш» – дерево, а самый недорогой – пластик.

Инструменты

Сначала хотелось бы обратить внимание на средства личной защиты, которые будут необходимы в процессе работы:

• Строительные перчатки;
• Столярные очки.

В процессе работы, чтобы произвести заполнение пустот, которые образовались при монтаже, используют строительную пену. Помимо этого обязательно подготовьте воду и распылитель.

Кроме этого вам понадобится:

• электрический перфоратор,
• строительный молоток,
• уровень лазерный,
• болгарка для резки металла,
• электрический шуруповёрт,
• на завершающем этапе используйте деревянные клинья.

Рабочий процесс

Первый этап – демонтаж старой двери. Ее снимают с петель, а затем удаляют имеющиеся петли.

После того как полотно уже отделено от основы, начинают демонтаж коробки. Когда происходит замена двери коробка приобретается новая. Убирается короб при помощи ломика.

Важно! Если стены изготовлены из пенобетона, то ведите себя аккуратнее, так как они довольно хрупкие.

Когда короба нет на месте, начинают подготавливать проём. При помощи перфоратора убирают лишний раствор со стены, а также имеющуюся на ней штукатурку. Если нужно, можно нижний брус также заменить. По завершении работ нужно убрать скопившийся мусор.

Установка

Входной блок, который был приобретен, разбирается. Дверь отделяется от короба.

Внимание! Установка производится по-разному в частном доме и в квартире.

Замена в частном доме

В процессе установки используются монтажные пластины. С тем учетом, что стоек три, на каждую из них крепят пластину с внутренней стороны. В них вбивают прутья, но при этом обязательно помнить, что этот элемент приваривается к пластине. Конечно, из-за этого если нужна будет последующая замена, то процесс будет осложнён.

То есть нужно поставить имеющийся короб в подготовленный проём и оставить небольшие промежутки.

Замена в квартире

В этот варианте следует «утопить» дверь в сам проём. Она и стена не будут на одном уровне, как это было в предыдущем случае. В процессе работы в квартире не нужно будет использовать пластины.

Перед тем как приступать к установке, проверьте толщину стены. Она не должна быть меньше 15 сантиметров. Этот фактор существенно влияет в процессе установки.

В имеющейся коробке делают отверстия по предварительно проставленным меткам. При помощи специальных болтов помещают коробку на нужное место, закрепляют и закрывают шляпки винтов заглушками.

Монтаж

Изначально производят снятие всех замеров. Если рассматривать боковые части, то делать это будет проще при помощи уровня магнитного типа. Такое приспособление идеально справится с поставленной задачей.

Взять заготовленные клинья и подпереть ими коробку в зафиксированное положение. При помощи электрической дрели сделать необходимые отверстия, в которые в дальнейшем нужно вставить болты и штыри. Когда все составляющие на своих местах производят сварку болтов и штырей.

Обработать петли машинным маслом и, взяв полотно, произвести его выравнивание по вертикальной плоскости. После того как дверь будет находиться на петлях, лишнюю смазку убирают при помощи мягкой тряпочки.

Установите фурнитуру. После этого стойки. Для установки замка меняют новые ключи на железной двери. Стойки устанавливаются после проверки открывания и закрывания.

Теперь берём подготовленный распылитель с жидкостью и смачиваем имеющиеся зазоры. Вода должна хорошо впитаться по всему периметру.

Важно! Смачивание проёмов необходимо для лучшего сцепления строительной пены с материалом.

После этого необходимо заполнить промежутки строительной пеной и дать им высохнуть на протяжении суток. После полного высыхания начинают отделочные работы откосов.

В каких случаях вызывают специалиста?

В работе присутствуют моменты, в которых возникают трудности. То есть оптимальным вариантом при их возникновении будет – вызов специалиста.

1. Невозможно устранить старую дверь. Часто происходят такие случаи, когда она заедает и её невозможно снять. Чаще это происходит с моделями старого образца.
2. Полотно имеет большую массу, и установка становится невозможной. Если имеется дополнительная обивка из дерева, она существенно утяжеляет конструкцию. В таких случаях потребуется сила как минимум двоих мужчин. Часто дополнительную массу придают элементы, установленные для безопасности.
3. Человек не может разобраться в комплектации. Есть варианты, что установка прошла успешно, но человек не смог самостоятельно разобраться, например, с тем, как правильно установить замок. Чтобы всё было качественно, лучше привлечь специалиста. Они всё сделают, так, как нужно, потому что уже не однократно занимались таким делом.

Невзирая на мелкие трудности, замену можно провести самостоятельно. А тот, кто имеет к этому стремление, может более подробную информацию о монтаже получить из нашего информационного видео.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Как заменить металлическую дверь

Существует немало ситуаций, когда может понадобиться замена металлической двери. Это и выход изделия из строя, и желание собственника увеличить уровень имеющейся защищенности, и просто появившиеся финансовые возможности, которые позволяют уделить больше внимания безопасности жилья. Во всех перечисленных случаях можно попытаться решить проблему самостоятельной или обратиться к специалистам.

Последовательно работ по замене стальной двери

В большинстве случаев замена входной металлической двери вполне может быть выполнена собственными силами. Однако, следует понимать, что такой подход не всегда целесообразен, особенно, при покупке качественного изделия, обладающего серьезной стоимостью. Очевидно, что долговечная и надежная работа стальной конструкции во многом определяется тем, насколько грамотно и правильно был выполнен ее монтаж. Поэтому вполне логичными выглядят рекомендации специалистов, советующих приобретать входную группу сразу с установкой, что позволит не только гарантированно получить необходимый результат, но и сэкономить вполне ощутимую сумму.

Независимо от того, кем выполняется замена входных металлических дверей, работы производятся в такой последовательности:

• как ни странно, первым этапом выступает снятие точных замеров с существующего проема. Это крайне важная стадия, от которой зависит соответствие изготовленного изделия условиям его последующей эксплуатации;
• затем выполняется демонтаж старой входной конструкции. Главное при этом – аккуратное производство работ, не допускающее повреждений как проема, так и заменяемого изделия — при планах на дальнейшее его использование;
• подготовка к установке новой двери. На этом этапе обычно выполняется подгонка размеров проема к габаритам изготовленной входной группы. При правильном осуществленных замерах работа заключается в простом выравнивании поверхностей, предназначенных под монтаж;
• снятие полотна с петель и установка коробки в проем. На этом этапе просверливаются отверстия для монтажа крепежных элементов, в качестве которых, как правило, применяются анкерные болты. После их установки проверяется правильность положения монтируемой конструкции, ее вертикальность;
• далее производится навешивание полотна и необходимой фурнитуры. После этого проверяется нормальное функционирование установленной конструкции и работа замка;
  •    на завершающей стадии выполняется запенивание пространства между коробкой и проемом, а затем устанавливаются откосы и наличники.

После окончания перечисленных работ требуется еще раз проверить работоспособность конструкции и всех ее элементов, после чего можно считать монтаж законченным.

Цены за замену металлической входной двери

Различают несколько факторов, от которых зависят цена за замену металлической двери. Во-первых, это, конечно же, размеры конструкции. Очевидно, что установка массивной входной группы, обладающей серьезными габаритами, обойдется владельцу жилья в большую сумму, чем монтаж маленького изделия.

Еще одним важным фактором, влияющим на стоимость работ, выступает расположение объекта. Большинство специализированных компаний берут дополнительную плату при необходимости отправляться далеко от центра Москвы или другого города, где они базируются.

Не менее существенно цена замены зависит от перечня выполняемых операций. Часто владельцы квартиры или дома выполняют демонтаж старой двери самостоятельно, снижая таким образом стоимость оставшихся операций. Это вполне логично, однако, далеко не всегда целесообразно. Намного более правильно, если собственник жилья принял решение обратиться к специалистам, доверить им полный комплекс необходимых работ. Это позволит гарантировать качество и последующую беспроблемную эксплуатацию установленного изделия.

Срочная замена входных металлических дверей

Достаточно часто требуется срочная замена металлической двери. Это легко объяснимо, так как неисправность такой важной конструкции причиняет множество бытовых неудобств. Очевидно, что оставлять имущество без надежной защиты не желает ни один собственник жилья. В подобной ситуации проблема решается достаточно просто – необходимо обратиться в специализированную организацию, оказывающую подобные услуги. Число их на столичном и подмосковном рынке достаточно велико.

Главное при выборе компании для сотрудничества — потратить, несмотря на спешку, несколько минут для сбора сведений о ней. Сделать это в современных условиях открытости информации не представляет труда. Тем более, что все серьезные организации, оказывающие подобные услуги, имеют эффективно работающие собственные сайты, с помощью которых можно буквально в течение нескольких секунд оформить заказ, а в некоторых случаях – и оплатить его.

Похожие статьи

Изготовление утепленных входных дверей

Размеры наружных дверей

Как выбрать входную дверь в квартиру

Замена входной металлической двери

С давних времен человек старается максимально защитить свое имущество, используя различные методы. С течением времени способы защиты менялись, ровно так же, как и сама безопасность. На сегодняшний день безальтернативным вариантом защиты своего жилья, конечно же, является дверь. Металлическая конструкция отличается повышенной безопасностью, но рано или поздно, замена металлической входной двери также может понадобиться.

Входная дверь защищает дом или квартиру от проникновения воров, пыли, холода, шума. К слову, именно эта конструкция является одной из основных проблем, с точки зрения тепло потери. Через дверь квартира теряет львиную долю тепла, а соответственно расходы на отопление в зимний период существенно увеличиваются. Кроме того, не менее важным аспектом является и шумоизоляция. Но для того чтобы дверь могла выполнить все требующиеся от неё функции, её необходимо правильно подобрать и установить.

Определенно, выбор нужно делать в пользу металлической конструкции. Только она способна максимально соответствовать вышеприведенным критериям. Однако и здесь не все так просто. Ведь металлические двери также бывают различного типа. Основное различие – это класс защиты. На российском рынке представлены 4 класса защиты дверных конструкций:

1 КЛАСС — самый простой и доступный тип дверей. Отличается однослойной структурой. Металл таких конструкций способен противостоять воздействию грубой силы, а также инструментам взлома самого простого образца.

2 КЛАСС — этот тип дверей может выдержать уже более сильные механические нагрузки, а не только физическое воздействие. Взломать такую дверь молотом, кувалдой, топором практически невозможно. Отметим, что такой тип дверных конструкций считается наиболее популярным, так как является золотой серединой в сегменте «цена-качество».

3 КЛАСС — двери нереально взломать не только механическим, но и электрическим инструментом.

4 КЛАСС — что касается конструкций, то они являются пуленепробиваемыми. Такие модели, как правило, производят по специальным заказам. Используются они в большинстве случаев в банках и учреждениях государственного значения.

Выбор двери зависит от того, какие функции она должна выполнять. Если скажем, вам необходимо обеспечить надежную защиту от шума, холода и непрошеных гостей в квартире, к вашим услугам двери 1-го и 2-го класса.

В частном секторе чаще всего используются конструкции 3-го класса, реже – 2-го. Что касается пуленепробиваемых моделей, то их, конечно же, можно приобрести и тогда вовсе забыть о рисках, но, стоят они очень дорого и, как правило, их использование не рентабельно в жилых помещениях.

Выбор металлической двери

Внутреннее устройство входной металлической двери

Извлекая вывод по всему вышесказанному, можно отметить, что металлическая дверь имеет куда более высокие технические характеристики, нежели деревянная или МДФ. Поэтому, если у вас стоит до сих пор деревянная конструкция и вы решили произвести замену, необходимо знать ряд особенностей этого процесса.

Вне зависимости от причины, замена металлической входной двери должна производиться в соответствии с определенными правилами. В первую очередь нужно понимать, что конструкция эта имеет солидный вес. В то же время установка должна выполняться при использовании уровня, чтобы само полотно ровно «легло» на опорные конструкции. Поэтому работы производятся бригадой. Одному монтировать новую металлическую дверь фактически нереально.

Перед тем как установить дверь, её собственно нужно приобрести. Выбор в большей степени зависит исключительно от самого потребителя. Именно он определяет для себя критерии, которым должна соответствовать конструкция. Среди множества требований следует выделить несколько основных положения:

• В первую очередь конструкция должна быть прочной, обладать способностью выдерживать механические воздействия и удары;
• Наличие высококачественного надежного замка этот аспект характерен выбору не всегда. Дело в том, что в большинстве случаев дверные конструкции поступают в продажу без замка, который устанавливается отдельно. Поэтому вы должны определиться заранее, какой замок будет установлен и сможет ли он войти в соответствующий паз выбранной модели;
• Тепло- и звукоизоляция. Два критерия, которые также должны быть определены перед покупкой. Помните, что дверь обязана защищать жилье не только от посторонних, но и от холода, а также шума подъезда или улицы.
• Глазок – казалось бы, незначительная деталь, но её наличие во многих случаях становится необходимостью.

После того как вы определились с выбором и модель полностью соответствует всем критериям, необходимо обратить внимание на следующие параметры:

Целостность конструкции – категорически не допускается приобретение моделей, полотна которых не цельные, а сварные. При сильном ударе место сварки может дать трещину, а соответственно о безопасности речи быть не может;

Наличие притвора и наличников – обязательная составляющая. Эти два компонента предотвращают любые возможные вариации взлома, так как дверь полностью утапливается в проеме и злоумышленник просто не сможет ничем подобраться к ней. В противном случае между полотном и самой стеной может образоваться щель, которая даст возможность использовать монтировку при взломе.

Особое внимание стоит уделить полотну, а точнее, его толщине. Толщина листа, который находится снаружи, должна быть не меньше 2 мм. Такого показателя достаточно для того, чтобы в процессе эксплуатации оно не деформировалось, не просело.

Это очень распространенная проблема у металлических дверей. Менее толстый металл даст просадку через несколько лет, соответственно между основанием и самой конструкцией появится щель. Наличие таковой приведет к пагубным последствиям.

Непосредственно процесс замены

Мы уже определились с тем, что для замены дверей необходим вызов специализированной бригады. Наша компания предоставляет услуги по замене дверей, поэтому если у вас возникла такая необходимость, вы всегда можете обратиться к нам.

Благодаря тому, что наши сотрудники имеют богатый опыт работы на рынке, мы способны выполнить поставленную задачу оперативно. Но все же, приоритетом мы ставим именно качество, которое всегда стараемся держать на высоте. Для того чтобы вы понимали, с кем имеете дело, мы вкратце опишем сам процесс замены:

• Сперва проводится анализ ситуации и подбор нужного инструмента;
• Затем снимаются наличники;
• После демонтажа наличников снимается сама дверь и старый короб;
• Производится очистка проема и установка нового короба;
• Надевается новое полотно.

Перед тем как укрепить на навесах новую дверь, мастера тщательно изучают процесс открытия и закрытия. При этом не должно быть никаких посторонних скрипов или шумов. Сама дверь должна открываться и закрываться легко без особых усилий.

Замена замка

Одним из основных инструментов, который обеспечивает надежный уровень защиты вашего жилья, является дверной замок. Даже при наличии пуленепробиваемой двери неправильно подобранный или низкокачественный замок сводит на нет все усилия и средствам, затраченные на установку.

Если возникла необходимость заменить замок на входной металлической двери, также следует обратить внимание на некоторые аспекты.

На сегодняшний день при организации защиты жилья используется три основных типа замков:

• Цилиндровый;
• Сувальдный;
• Дисковый.

Замена цилиндрового замка

Замена цилиндрового замка имеет свои особенности. Сам по себе замок представлен специальным секретным механизмом, который располагается в так называемом сердечнике. Штифты секретного компонента, при повороте ключа, утапливаются в специальный отсек, благодаря чему механизм запирается, а открыть дверь становится невозможным.

Для того чтобы выполнить замену устройства, необходимо:

• С внутренней стороны, вставить ключ в скважину самого замка, удерживая его вытащить сам цилиндр. Если изъятие не получается, нужно повернуть ключ примерно на 20С.
• Подбирается такой же цилиндр, который идеально повторяет форму устаревшего.
• Устанавливается новый компонент замочного механизма, который укрепляется стопорным винтом посредством специального отверстия.

Сувальдный замок и его замена

Сувальдный замочный механизм также состоит из секретника, однако здесь он состоит не из цилиндрического элемента, а из пакта пластин. Все они имеют особые вырезы в виде различных фигурок. Эти фигуры являются своего рода кодом и подобрать их просто невозможно.

Соответственно даже если у вас проблема с ключом или он был утрачен, придется менять весь механизм. Само устройство считается наиболее сложным из тех, которые сегодня используются при производстве дверей. Поэтому и замена его связана с большими временными и физическими затратами.

Порядок действий при замене:

• Перед заменой замка необходимо, чтобы дверь была открыта. Замочный ригель сдвигается в сторону, после чего ключ можно вытащить их скважины.
• Если имеются дочерние ручки их необходимо демонтировать. Также снимаются броненакладки и всевозможные задвижки.
• После этого можно выкручивать укрепительные само резы и вытаскивать замок. При демонтаже необходимо поддевать механизм под планку, располагающуюся в торцевой части. Так, процесс изъятия его, из паза пройдет быстрее.

Как видите, процесс демонтажа и замены очень сложный, поэтому если у вас нет навыков подобной работы, лучше всего обратиться к нашим специалистам.

Меняем дисковый замок

Структура дискового замка очень схожа с цилиндровым. Только вместо штифтов здесь в сердечнике расположена пачка дисков. Размеры, а также тип выреза на этих дисках совпадает с аналогичными показателями ключей. Поэтому в этом случае также есть место персональной кодировки, которая соответствует только одному типу ключей, поставляемых в комплекте с замком.

Если вам необходимо выполнить замену такого замка отечественного производства, придется демонтировать весь механизм, в случае с иностранными аналогами можно ограничиться заменой личинки. Порядок действий при ремонте и замене может быть самым различным и зависит он от причины поломки.

Для того чтобы выяснить её, необходим вызов мастера. Только опытный специалист сумеет точно определить причину поломки. Он же проведет и замену, причем в стоимость не будет входить анализ и выяснение причины, если заказ осуществляется и на монтаж.

Высокое качество проводимых работ от опытных мастеров

Наша фирма имеет достаточно богатый опыт работы на отечественном рынке для того, чтобы обеспечить своих потребителей действительно качественным сервисом. Все мастера, работающие в штате специалисты высочайшего уровня. Поэтому за качественный показатель выполняемой услуги мы ручаемся своей репутацией, гарантируя оперативность и эффективность при выполнении заказа.

Если вас интересует цена на замену замка входной металлической двери, условия работы, вам необходимо оформить заявку на выполнение заказа – к вашим услугам номера горячей линии нашей компании. Опытные и квалифицированные консультанты обеспечат вас всей необходимой информацией, которая тем или иным образом касается нашей трудовой деятельности. Здесь же вы можете оформить заявку на замену или установку входной металлической двери.

Стоит отметить и то, что кроме опыта и профессионализма наших сотрудников, мы также предлагаем выполнение работ при использовании современного оборудования. Все наши бригады снаряжены необходимым инвентарем, который может понадобиться в различных ситуациях. Поэтому для нас нет невыполнимых задач!

Особое внимание следует уделить услуге оперативного ремонта. В таком случае бригада выезжает на объект немедленно и сразу же приступает к выполнению заказа.

Наше кредо безопасность клиента, прежде всего! Поэтому к выполнению своей работы мы подходим особенно тщательно, учитывая все возможные варианты развития событий.

Замена МДФ панели на входной металлической двери

Разделы статьи:

Замена МДФ панели на металлической дверной конструкции требуется, когда показатели теплоизоляции снизились. Чтобы поменять этот элемент на входной двери, не нужно особых навыков, но соблюдение порядка выполнения работ позволит избежать ошибок. Чтобы провести процедуру своими руками и сэкономить на работе мастера, из специального оборудования достаточно иметь шуруповерт с коронками и битами. В обзоре будет представлена пошаговая инструкция и критерии, которые помогут выбрать МДФ-панель.

Выбор панели

Если дверная конструкция потеряла презентабельный внешний вид, то не стоит сразу менять всю дверь. Ее можно облагородить, если заменить несколько внешних деталей. МДФ-панель создает декор конструкции и если ее заменить, полотно будет выглядеть как новое. В этом вопросе главное — не ухудшить общие характеристики двери. Существует немало ситуаций, когда требуется замена панели. Причиной тому может быть не только деформация полотна, но также желание хозяина изменить дизайн конструкции.

Чтобы это мероприятие не вызвало проблем, нужно четко проработать алгоритм действий. Первое – провести точные замеры старой наружной плиты и после этого отправиться в магазин для покупки нового изделия. Замеряется высота, ширина и толщина. Также стоит рассмотреть другие критерии выбора и нюансы панели:

• Если приобрести полотно более тонкое, то оно не будет выполнять свое предназначение, а если слишком толстое, то испортит внешний вид. Также вызовет затруднения установка;
• Также важно правильно подобрать размер. Если плита МДФ будет слишком большой, то потребуется ее обрезать, а это дополнительная работа и затраты;
• Следует обращать внимание на качество материала изготовления;
• Плита МДФ – это прессованная древесная стружка. При покупке стоит обращать внимание на плотность и шероховатости панели;
• Некоторые модели продаются сразу с декорированной поверхностью. Если правильно подобрать цветовую гамму, то после установочного процесса не потребуется проводить косметические мероприятия.

Самое трудное – «подгонка» накладки под дверь. Именно поэтому мастера советуют приобретать плиту подходящих размеров и с обработанными краями. Последняя особенность изделия позволит предотвратить осыпание материала. Если МДФ хорошо обработана, то значит, она не будет вбирать в себя влагу и прослужит долгие годы.

Если дверь будет выходить на солнечную сторону, то стоит приобретать лист со специальной защитной обработкой от ультрафиолета. Это позволит сохранить внешний вид панели.

Замена с направляющими уголками

Если на плите уже сразу установлена накладка, то это значительно облегчит процесс монтажа. Чтобы провести крепление, потребуется установка уголков. Именно они будут выступать в роли направляющих элементов. Замена панели МДФ проводится несколькими способами. Если на двери есть направляющие уголки, то алгоритм действий будет следующий:

• Дверная конструкция снимается с петель. Для этого нужно найти отсоединяющийся край внизу полотна. Лучше проводить это мероприятие с помощником. Не стоит с силой тянуть плиту, а перед выемкой не лишним будет убедиться, что все края освобождены;
• Производится демонтаж глазка, а также снимаются накладки на скважины замочного механизма. Во время этого процесса у мастера есть возможность параллельно провести замену этих устройств;
• Чтобы снять старое полотно, необходимо найти отсоединяющийся торец. Он крепится саморезами, поэтому их нужно аккуратно извлечь. Если они немного поржавели, то их использование в будущем не целесообразно. Нужно вытащить шурупы и извлечь плиту. Ее чаще всего держит металлический бортик внизу. Извлечение пройдет легче, если тянуть за край;
• После этого нужно почистить образовавшуюся нишу. Убирается весь мусор и пыль. Если они забьются в уголках, то это значительно усложнит установку новой плиты. При образовании наростов их необходимо тщательно счистить;
• После этого помещаются новые накладки на уголки внизу конструкции, вставляется полотно. Упираясь в противоположный борт, фиксируются верхняя сторона. Недопустимы даже минимальные зазоры. Если МДФ плотно не прилегает, очевидно, что были допущены какие-то ошибки.

Важно убедиться в том, что панель установлена надежно. Дефект может возникнуть только в том случае, если был приобретен лист не того размера или мастер плохо произвел чистку бортов. Если все в порядке, то с помощью дрели просверливается глазок и устанавливается на место. Также нельзя забывать про замыкающий механизм, для которого тоже придется сверлить отдельное отверстие.

Замена с саморезами

Не на всех конструкциях присутствуют специальные борта, куда можно установить направляющие уголки. Те панели, которые крепятся обычными саморезами, представляют собой более простую конструкцию. Поэтому и алгоритм действий в этом случае будет довольно простой. Для процесса установки следует подготовить шурупы, дрель и шуруповерт. Если дверь внутри имеет металлические пластины, то понадобиться сверло по металлу. После того, как произведен демонтаж и старая плита снята, можно приступить к процессу установки новой панели:

• Нужно просверлить несколько отверстий для саморезов по всей диагонали дверного полотна. Если из будет слишком мало, то МДФ не будет плотно прилегать к конструкции, а слишком много испортят внешний вид двери. Лучше предварительно сделать насечки, а потом посмотреть, как это будет выглядеть со стороны;
• Просверливается также сам лист в тех же местах, что и дверное полотно. Когда насечки совпадут, нужно провести закручивание саморезов. В этой работе требуется помощник, который будет держать плиту навесу, пока другой использует шуруповерт. Эти действия можно провести даже обычной отверткой;
• На более современных конструкциях по периметру накладки видны пластмассовые кружки, это колпачки, закрывающие место крепежа. В этом случае не потребуется просверливать отверстия сразу в двух позициях, достаточно лишь снять пластмассовые элементы.

Важно, чтобы диаметр отверстия не превышал 5 миллиметров. Если он будет больше, то тогда есть опасность, что при вкручивании шурупов головка утопится, а это лишит возможности мастера установить заглушки. Бывает такое, что после демонтажа старой МДФ не видны места креплений. Это значит то, что они спрятаны внутри. В этом случае придется полностью разбирать конструкцию: снимать ручки, замочные накладки и выкручивать глазок.

После этих мероприятий производится установка листа, а потом можно вернуть на место наполнитель и остальные элементы двери.

Заключение

Замена МДФ панели на металлической двери достаточно трудоемкий процесс. Особенно проблематично проводить замену в современных дверных конструкциях. В них производители скрывают все крепления, и чтобы провести разборку полотна, придется снимать все элементы. Если человек не уверен в своих силах, то лучше обратиться за помощью к мастеру. Если принято решение проводить процедуру самостоятельно, то важно неукоснительно следовать инструкции.

Как заменить МДФ панель на металлической двери

Металлические двери с панелями МДФ выглядят очень солидно и имеют высокие показатели по тепло- и шумоизоляции. Разнообразие вариантов цветов и фрезеровки позволяет иметь неповторимый дизайн и подобрать покрытие, сочетающееся с ремонтом в прихожей, а также общим фасадом здания, в случае частного дома. Но из-за влаги, солнца или механических повреждений накладка может потерять привлекательный вид и даже содействовать порче металла, если вода стала проникать между деревянным элементом и листом стали. Заменить МДФ панель на входной двери можно своими руками, для чего понадобиться шуруповерт с коронками и битами, которым выполняется вся работа.

Правильный выбор панели для замены

Замена декоративной панели — это оптимальный способ за небольшую цену придать дверям новый вид. Это можно делать не только в глобальных ситуациях, описанных выше, но и просто для смены интерьера в прихожей или нового дизайна на входе снаружи. Чтобы беспрепятственно заменить внутреннюю панель металлической двери или ее наружную плиту необходимо подобрать новый аналог с точными размерами.

Учитывать важно три критерия:

• высоту накладки;
• ширину;
• толщину деревянного элемента.

Если панель подобрать меньше, то выступающие металлические полоски будут портить вид. Увеличенная накладка может не войти в коробку при притворе, что потребует длительной переделки, трудной в домашних условиях. Недостаточная толщина может привести к болтанию панели, а ее избыток к невозможности вставки в направляющие.

Чтобы точно снять размеры неопытному владельцу потребуется демонтировать накладку и произвести замер всех трех показателей рулеткой. Заказать панель МДФ нужно с уже готовой порезкой в размер и обработанным краем, предотвращающим обсыпание или впитывание влаги. В случае частного дома нужна накладка с пленкой Винорит, которая не выгорит на солнце и защитит полотно от осадков.

Замена панели МДФ в случае направляющих уголков

Распространенным способом крепления накладок МДФ к металлическим дверям являются уголки, выступающие в роли направляющих. Они выполняются при помощи гиба полотна из цельного листа железа на гидравлическом оборудовании. В этом случае необходимо найти отсоединяющийся торец, фиксируемый шурупами, который откроет доступ к выезду. Замена панели входной двери выполняется путем выведения деревянного элемента по направляющим наружу. Часто место отсоединения — это замочная сторона или низ створки.

Для замены при таком креплении выполняют следующие действия:

1. Если отсоединяющийся край расположен снизу, то полотно снимают с петель. При боковом расположении манипуляции осуществляются на распахнутой створке.
2. С двери демонтируют глазок, ручку и накладки на скважины от замка.
3. Шуруповертом откручивают саморезы, держащие металлический бортик.
4. Панель вытягивается через край наружу.
5. Место очищается от пыли и мусора. Важно извлечь все, что может попасть на нижний бортик и помешать установке новой панели. Если имеется ржавчина, то она убирается абразивными средствами (наждачные круги на болгарке или дрели).
6. Накладка, соответствующая размерам предыдущей, помещается на нижний уголок. Слегка выгнув ее посередине получится вставить и верхнюю часть. Подбив с боку она упирается в противоположный борт.
7. После точной постановки на место шуруповертом просверливаются отверстия под глазок и ручку, а коронкой создается отверстие для замочной скважины. Последним устанавливается закрывающий ограничитель.

Замена панели МДФ в случае крепления саморезами

Если у дверей нет загнутых бортиков для заведения накладки, то она крепится саморезами. Действие выполняется либо через дерево в металл, либо со стороны железного листа в деревянную часть. Замена МДФ панели на входной двери в таком случае требует найти способ крепления и произвести демонтаж.

Если по периметру накладки видны пластмассовые кружки, то это колпачки, закрывающие место фиксации. Они поддеваются ножом, а саморезы выкручиваются шуруповертом. Чтобы не снимать полотно с петель нужно подложить под деревянный элемент упор. Установка новой плиты производится так же, но необходимо предварительно разметить места крепления, соединив два деревянных элемента между собой и наведя точки карандашом через отверстия. Сверловка выполняется точно по меткам и диаметром, соответствующим сечению саморезов. Расстояние 5 мм от поверхности стоит расширить другим сверлом, чтобы стало возможным утопить головки шурупов и установить заглушки. 

Если следов установки не видно на поверхности, значит крепление наружной накладки МДФ осуществлялось изнутри. Для этого придется разобрать полотно. Снимаются ручки, глазок и пластины замков. На торце створки будут саморезы, удерживающие внутренний лист дерева. Выкрутив их получим доступ к полости, где необходимо вынуть слой утеплителя. Замена панели МДФ на металлической двери здесь самая трудоемкая, потому что потребуется отсоединить наружную плиту, открутив все фиксирующие элементы по периметру и установив их обратно уже в новую накладку. После чего нужно вернуть на место наполнитель и остальные части.

Компания «Верный выбор» предлагает купить различные металлические двери с красивой отделкой панелями МДФ. Но если существующее полотно нуждается только в замене накладки, то можно заказать и эту услугу. Для выбора доступна разная толщина плит МДФ, цвет и способы фрезеровки.

Ремонт металлической двери (замена внутренней МДФ)

Со временем дверные проемы теряют красоту, что приводит к покупке и монтажу полностью новой конструкции. Такая позиция неактуальна. Существуют методы, направленные на восстановление внешнего вида конструкции при низких затратах. Одной из методик считается замена МДФ панели на металлической двери. Определим технологию, основные типы накладных элементов. Представим преимущества, недостатки и материалы для реализации процесса.

Виды МДФ накладок

Специальные плиты разделены на виды:

1. Окрашенные. Поверхность подвергается прессованию промышленными прессами, что задает форму. Затем наносится лакокрасочное покрытие для обретения требуемой фактуры и цвета.
2. Ламинированные. Обработка предполагает использование лакового покрытия, которое задает тон общего дизайна. Часто панели обладают одним или несколькими слоями ламинирования.
3. Шпонированные. Отделка из шпона дополняет конструктивный элемент, обеспечивая элегантность, присущую природному, натуральному дереву.
4. Комбинированные. Этот вариант применяет несколько видов обработки в едином продукте.

Накладки сортируют по классам. Это влияет на стоимость конечной продукции. В элитном продукте в основу положен четвертый вариант, что обеспечивает требуемые функциональные и эстетические характеристики. Задавайте продавцу вопросы по приобретаемым плитам.

Плюсы и минусы накладок из МДФ

Инновационные, нестандартные технологии снабжают производителей уникальными материалами, которые дают «вторую жизнью» дверям — натуральное дерево, пластиковые и МДФ панели.

Достоинствами последних являются:

1. Высокая устойчивость к физическим повреждениям. Плиты выдерживают сильные удары и порезы. При изготовлении используется пресс высокого давления, который изменяет структуру древесного волокна для придания большей плотности. Для повышения стойкости к воде и прочим жидкостям используется толстый слой ламинирующей пленки.
2. Хороший уровень теплоизоляции, звукоизоляции обеспечивается плотностью, которая достигается прессованием нескольких слоев древесных материалов.
3. Установка МДФ панели на металлической двери продлит срок службы конструкции на несколько лет. Затраты окажутся минимальными.
4. Эстетические свойства ничуть не уступают новой. Конструкция обретает образ, который сравним с резным массивом.

Дополняет преимущества заказ продукции комплексно через электронный каталог. Имеются недостатки, которые часто проявляются в ряде моментов:

1. Приобретение товаров не в специализированных магазинах связывается с риском получения некачественного продукта. Это означает, что лакокрасочного покрытия окажется недостаточно для отторжения влаги, а механическая стойкость на минимальной отметке.
2. Если конструкция заметно устарела, необходимо все же задуматься над полной заменой дверного проема. Это гарантирует лучший результат, по сравнению с корректировкой единичных элементов.
3. Дополнительные расходы, которые возникают при отсутствии навыков. Иногда ремонт приводит к непредвиденному результату, который далек в эстетическом плане от планируемого представления.

Взвесив все за и против, найдите оптимальную точку. Это станет основой правильности и продуманности вложений финансов.

Материалы и инструменты, необходимые для замены и установки панелей МДФ

Провести работу на металлических дверях несложно. Нужно подобрать необходимые инструменты для работы. Накладки можно приобрести в строительном магазине. Но последние не будут отличаться изысканностью, красотой. Поэтому покупать отделку рекомендуется в специальных магазинах, гарантирующих доставку дизайнерских МДФ-плит.

Важно! Перед началом поиска требуемого изделия продумайте образ, соотнесите с общностью дома или квартиры. Поменять обивку можно с внешней и внутренней стороны, что также требует тщательного рассмотрения.

Интересно! Для реставрации зачастую применяются лаки, краски, мастики, что обеспечивает заделку щелей или неровностей.

К основным инструментам для замены старой дверной панели на металлической двери понадобится молоток, отвертка, шуруповерт. В дополнение к этому расходные материалы: саморезы, сверла, шурупы. Количество расходных материалов определят специалисты розничной точки, где покупалось полотно.

Создание нового полотна потребует замены фурнитуры. Подобрать последнюю лучше в магазине, где покупали плиты. Обновление предполагает утолщение полотна, с которым невозможно устанавливать старые ручки, замки, другие конструктивные элементы.

Установка и замена панелей МДФ на двери

Предварительно перед монтажом необходимо продумать детали, сфокусироваться на основных позициях относительно правильности проведения поставленной задачи.

Если не уверены в своих навыках, рекомендуем воспользоваться услугами профессионалов.

Установка и замена МДФ-панелей осуществляется поэтапно:

1. Старая металлическая конструкция снимается с петель. Иногда такие действия неосуществимы, поэтому установку МДФ-панелей на входные двери придется проводить вертикально с применением дополнительного оборудования. Полотно потребуется очистить путем влажной обработки. Не допускайте оседания пыли, грязи. Поверхность обезжиривается — это станет гарантом плотного прилегания накладок к основной конструкции.
2. Крепить плиты следует на саморезы в предварительно проделанные по периметру отверстия. Разбег между крепежными элементами должен составлять 10-12 сантиметров. Вкручивание шляпок зависит от общности дизайна, при необходимости всегда можно скрыть «грибки» внутри полотна. Для улучшения прилегания применяется клеящий состав.
3. Процесс реставрации предполагает исправление основных дефектов, которые портят внешний образ. Начало берется внутри помещения, где заделываются щели, обрабатываются сколы. Если шляпки закручиваются изнутри, то владелец или монтажник сможет скрыть их.

Завершающий этап предполагает работу с запорной арматурой и фурнитурой. Перепроверьте все элементы, правильно расположите глазок, зафиксируйте цепочку или дверные ручки. Этих действий достаточно для обновления дверного проема без потери функциональных свойств. Рассмотренный вариант с легкостью устраняет потребность в замене дверей.

как сделать своими руками из дермантина и МДФ для утепления квартиры?

Старая поверхность двери нуждается в хорошем и качественном оформлении. Также новая дверь устанавливается с учетом продуманного обивочного материала. Без этого не удастся достигнуть красивого интерьера помещения, в котором установлена дверь.

Чем произвести обивку входной двери, каким наиболее качественным способом это выполнить, а также зачем это необходимо делать и рассказано в статье.

Зачем обивать дверную конструкцию в квартире — металлическую или деревянную?

Обивка входной двери необходима для любого материала дверного полотна. Это не только придает законченный внешний дизайн помещения и гостиной, но и играет важную роль в сохранении комфорта.

Плюсами такого решения вне зависимости от качества материала обивки являются следующие:

• повышается уровень шумоизоляции и улучшается стойкость к влаге;
• улучшается эстетичный вид и становятся менее заметны различного рода дефекты;
• в помещении сохраняется тепло;
• стальное полотно хорошо защищает дверное полотно от коррозии (если дверь деревянная, то то перепады температур при правильной обивке ей будут не страшны).

Сама же обивка очень чувствительна к резким перепадам температур и непригодна к реставрации после малейших повреждений (механических и коррозийных).

Материалы для обшивки или замены старой при ремонте

Для того, чтобы обшить новую железную или деревянную дверь или поменять обивку старой, используют нижеперечисленные материалы.

Вагонка и панели МДФ

Дверное полотно будет выглядеть более элегантно, если его обшить вагонкой. Древесная структура всегда пленит взгляд и делает интерьер более живым и комфортным. Вагонка может быть выполнена путем подчеркивания ее лакокрасочными материалами и полиуретановыми молдингами. Изысканность будет более гармоничной за счет выполнения обивки из ряда бусин и заклепок.

Панели МДФ прекрасно поддаются обработке. Выделяют три вида МДФ:

1. Окрашенные. Применяются только для внутренней отделки и прекрасно улучшают стойкость МДФ к повреждениям и влаге. Для этих целей они пропитываются специальными ЛКМ разнообразного состава.
2. Шпонированные. Долговечный вариант применяют для наружных и внутренних работ. Материал пропитывается шпоном дуба, ясеня, березы и редкими древесными породами из ценных экземпляров.
3. Ламинированные. Сверху такие модели покрываются прочной пленкой ПВХ. Происходит имитация различных материалов. Подходит для внутренних и наружных работ. Имеет приемлемую цену и отличное качество.

Можно отделать входную дверь вагонкой из пластика. Такой вариант не сильно улучшит внешний облик двери и не преобразит помещение, но это недорогой, долговечный и достаточно практичный вариант для работ в офисных и складских помещениях.

Фанера

Фанера схожа с древесными рисунками. Это своеобразная имитация дерев. материал обрабатывается специальными составами, которые обладают повышенной прочностью и отлично предотвращают попадание и воздействие влаги. Перепады температур такому покрытию практически не страшны.

Важно

Следует иметь ввиду, что наружная обшивка входной двери при помощи фанеры должна выполняться только строго определенным способом. Его называют корабельный вариант, так как он происходит с помощью авиационной фанеры.

Авиационная фанера должна обладать следующими качествами:

• дышать отшлифована с двух сторон;
• выполнена из лущеного березового шпона и хорошо проклеена.

Единственный минус при использовании фанеры состоит в том, что наружные поверхности практически всегда покрыты пленкой бакелитовой смолы. это, как правило, затрудняет текущие работы. Поэтому при необходимости наклейки на поверхности декоративных элементов места нанесения клея следует хорошо шкурить.

Ламинат

Клеено-прессованные плиты, выполненные из древесных волокон, не предназначены для повышенных нагрузок. Поверхность легко и без затруднений можно очистить от загрязнений. Она прекрасно выдерживает повреждения и не боится ударов и царапин. Если правильно подобрать панели соединения шип-паз, то они создадут иллюзию монолитного покрытия.

Ламинатом выполняют только наружные работы. То есть таким материалом возможно обшить только дверь снаружи.

Для внутренних работ ламинат не подойдет, так как у него плохие характеристики к:

• устойчивости к повышенной влаге;
• перепадам температур;
• механическим воздействиям.

Дермантин

Дермантин представляет собой декоративную перетяжку хлопчатобумажной тканью, которая содержит слой нитроцеллюлозы. Этим материалом следует выполнять внутренние работы в:

• доме;
• офисе;
• квартире;
• или даже в подъезде.

Дермантин прекрасно подходит для влажного климата, так как не боится перепадов температур. Но стоит учитывать, что к ультрафиолетовым лучам он очень чувствителен. При его воздействии меняется внешний цвет отделки, она грубеет может в один прекрасный миг скукожиться.

Внимание

Данный материал используется очень редко, так как не пользуется популярностью. В некоторых городах его уже невозможно встретить, так как дермантин постепенно снимают с производства из-за его не совсем положительных качества и эксплуатационных возможностей.

Кожзаменитель

Дверная обивка чаще всего выполняется материалами с прочными эксплуатационными характеристиками и улучшенными качествами к смене температур. Основа должна быть пропитана различными вариациями полимерных материалов, таких как винил, винилис или ПВХ-кожа.

Искусственная кожа является долговечной и практичной. Но у нее есть особенность, которая смущает владельцев квартир. А именно, специфический запах, который присущ исключительно такому материалу. Выветривается он в течение 14-18 дней после установки на дверное полотно.

Искусственная кожа более практична, чем дермантин. Кроме того, она отличается следующими присущими ей качествами:

• Прочность и эластичность. Во время работ не рвется и хорошо тянется. На развернутом полотне никогда не остаются складки.
• Разнообразие фактур. Кожа может имитировать различные типы натуральных кож, а может быть абсолютно гладкой.
• Цветовая палитра. Разнообразие красок поражает. Можно встретить матовые, блестящие и даже с эффектом «металлик» расцветки.

Кожзаменитель отлично пропускает воздух, именно поэтому обитые им деревянные двери не плесневеют, стальной материал не поддается ржавчине. вся лишняя влага, которая случайно проникает внутрь, выводится через поры искусственного материала.

Как правильно обить дверную конструкцию для утепления своими руками?

Подготовка поверхности

В независимости от того, какой материал выбирается, подготовка дверного полотна происходит по стандартной схеме. Все расходные материалы берутся с небольшим запасом на случай непредвиденной ситуации и нехватки сантиметров нужного изделия.

1. Перед обшивкой дверь снимают с петель и кладут на ровную поверхность. Лучше всего для этого использовать прочный табурет. На нем работы проводить намного удобнее чем, например, на столе или на полу. После этого следует провести демонтаж фурнитуры. Следует убрать ручки, глазок и все вставленные внутрь замки.
2. Освобожденная поверхность зачищается от мусора, а при необходимости и моется чистящими средствами. При обнаружении малейших дефектов их следует устранить. Среди дефектов могут наблюдаться грибок, плесень, пятна ржавчины.
3. На полотно в обязательном порядке нужно нанести влагозащитное или антисептическое покрытие.

Совет

Материал обшивки следует развернуть после покупки за несколько дней до начала обшивочных работ. Складки за это время должны расправиться, и материал ровно ляжет по всей поверхности.

Необходимые материалы и инструменты

Стандартным набором инструментов являются:

• Рулетка и угольник. Нужны для проведения измерений.
• Ножовка или ножницы. с их помощью осуществляется прорезка необходимого количества изделия.
• Гвозди простые и декоративные, саморезы, эпоксидный клей и жидкие гвозди. Это список крепежных инструментов, которые понадобятся на многих этапах монтажа в зависимости от сложности работы.
• Молоток. Для скрепления обивки гвоздями.
• Валик и кисточка. Нужны для покрытия полотна ЛКМ.

Чтобы демонтировать фурнитуру, нужно запастись набором отверток и плоскогубцами. Чтобы аккуратно выполнить обивку, нужно использовать в ходе измерительных работ маркер или строительный карандаш. При помощи профессионального инструмента можно ускорить процесс. К примеру, это поможет сделать строительный степлер. Вместо шуруповерта можно использовать дрель со специальной насадкой.

Технология процесса

1. Сначала выполняется отделка торца. Его нужно окрасить в тон, а в случае двусторонней обивки заделывают часть полосой обивочного материала таким образом, чтобы он заходил на обе стороны:
   1. Периметр двери фиксируется специальным валиком. Он служит прикрытием щелей между косяком и дверью.
   2. Жгут из утеплителя закладывается в середину полосы обивки и обжимается в середине.
2. Для обшивки двери нужно соблюсти ряд поэтапных действий:
   1. Укрепить изоляцию. Осуществляется при помощи жидких гвоздей или мебельного степлера. Изоляция может фиксироваться или сразу на полотне, или на деревянной обрешетке.
   2. Обшить отделочным материалом. Происходит фиксация жестких панелей, вагонки и обивки.
   3. Монтируется фурнитура и приделываются при желании декоративные элементы.

Внимание

Предварительная наметка карандашом или маркером расположения обивочных гвоздей и молдингов облегчит монтаж.

Поменять обивку входной двери самостоятельно можно. Для этого нужно выбрать сам материал и приготовить список необходимых инструментов для работ. Следуя определенной методике можно привести в комфортное состояние свое жилище за счет обрамления обивкой.

Однокомнатная квартира хороша для одинокого человека. Чтобы в ней легко жилось семье, необходимо провести сложную работу. Но если хорошо продумать все нюансы, то обустроить однокомнатную квартиру и сделать ее комфортной для жилья по силам каждому.

Выбор мебели

Если комната маленькая, всего 16 кв. м, в типовом панельном доме, предназначенная более чем для двух человек, обустройству следует придать колоссальное значение. Для стесненных условий 1-комнатной квартиры при выборе мебели упор делается на функциональность.

Сложность заключается в том, что мебель должна иметь большое количество мест хранения, но при этом быть незаметной, не перегружать пространство массивностью.

К обустройству единственной комнаты в квартире можно подойти разными путями.

Заказная мебель

Продумать, какая мебель нужна, что в ней будет храниться, набросать чертежи с учетом каждого сантиметра пространства и сделать индивидуальный заказ в мебельной компании. Эти же фирмы с помощью 3D-моделирования могут помочь с составлением проекта, причем бесплатно, если мебель заказывается у них.

Благодаря заказному интерьеру территория будет использована самым рациональным образом, без зазоров и щелей, в которых невозможно произвести уборку. Не окажется лишних элементов, пустых полок, все заполнится содержимым, так как конструкции были рассчитаны на реальные вещи. Рациональная укомплектованность местами хранения позволит сохранить свободное пространство для комфортного пребывания целой семьи.

Применение трансформеров

Каждый трансформер имеет несколько назначений. Если оснастить ими комнату, по функциональности она будет нести нагрузку двухкомнатной квартиры. Смотрите сами:

• днем – диван, ночью – кровать;
• небольшая тумба становится объемным столом;
• стулья сложены и спрятаны в шкаф;
• кровать, опускается со стены или из мебели;
• столешница, зависающая на стенной плоскости, мгновенно превращается в стол;
• для двоих детей используются кровати-матрешки, когда одна превращается в две;
• рабочие места прячутся в корпусной мебели и трансформируются в момент необходимости.

И это еще не полный перечень. В интерьер можно ввести любое разумное количество трансформеров.

Конструктивные особенности

Не каждая мебель подойдет для обстановки единственной комнаты в квартире, нужно обращать внимание на ее конструктивные особенности. Например, диван с пышными подлокотниками необоснованно займет пространство, а если его приобрести совсем без поручней, можно получить дополнительную посадочную площадь.

Мебельные стенки утяжеляют обстановку, «съедают» территорию. Конструкции лучше выбирать легкие с открытыми полками. Если нужны шкафы, они должны быть узкими и высокими, удобно использовать пеналы.

Подиум

Для однокомнатной квартиры иногда выбирают дизайн с подиумом. На поверхности обустраивают, например, рабочую зону, а в самой конструкции прячут кровать, которая выезжает и функционирует в ночное время.

Существует и второй вариант, когда спальное место располагают на плоскости подиума, а в конструкции скрывают выдвижные ящики.

Ниши

Конструктивные возможности планировки обязательно нужно задействовать. Если ниша неглубокая, из нее получается удобный шкаф-купе. Глубокий проем можно использовать под спальное место или гардеробную комнату.

Однокомнатная квартира, в отличие от студии, кроме зала имеет отдельную кухню и прихожую. Каждая из этих территорий нуждается в собственной обстановке.

Зал

Нелегко малогабаритную комнату превратить в общую полезную территорию для всей семьи, при этом не лишая каждого своего приватного уголка. Роль зонирования в этом процессе рассмотрим позже, а сейчас, попробуем конкретизировать, какую мебель можно использовать для зала:

• полноценная кровать, встроенная в корпусную мебель, трансформируется в диван;

• днем спальное место преобразуется в стол и становится рабочей зоной;

• в корпусную мебель можно спрятать даже две кровати;

• под заказ изготавливают конструкцию с разными видами трансформации;

• настенный декор может легко преобразоваться в стол;

• столом с табуретами становится диван.

Есть еще много интересных конструкторских проектов, способных облегчить жизнь семье в стесненных условиях, нужно только подобрать их к своей обстановке.

Кухня

Если однокомнатная квартира имеет просторную кухню, проблем с ее обустройством не возникнет. Помещение традиционно делят на рабочую и обеденную зону, оформляя каждую из них по вкусу хозяина.

Сложности ожидаются на компактных территориях. Современные кухни содержат большое количество техники: плита, духовка, холодильник, микроволновая печь, кофеварка, кухонный комбайн и еще много всего. К ним придется добавить кастрюли, сковороды, посуду, крупы и другие продукты. На все это нужна вместительная рабочая зона.

Когда все, наконец, укомплектовано, понимаешь, что стол поставить некуда. Выручают трансформеры, которые цепляют прямо на стену или на радиатор. Семья из двух человек вполне может довольствоваться таким видом мебели, но если домочадцев больше двух, обеденную зону лучше перенести в гостиную.

Избавившись от стола и стульев, кухню можно превратить в сплошную рабочую зону, установив мебель по кругу.

Это намного облегчит процесс приготовления пищи. Стоя в центре кухни, хозяйка сможет дотянуться до любой ее точки.

Прихожая

В однокомнатных квартирах прихожие бывают разных размеров. Если помещение просторное, его возможностями непременно следует воспользоваться для создания дополнительных мест хранения. Шкаф-купе, замаскированный под стену, и такого же вида обувница смогут вместить одежду и обувь для всех сезонов в одном месте.

В «хрущевках» коридоры имеют небольшие размеры, к тому же они отягощены кладовыми. В наши дни во время ремонтов кладовые ниши разбирают, увеличивая прихожую. Освободившееся место занимают красивой и стильной мебелью. Функциональные возможности при этом не уменьшаются, а эстетические увеличиваются.

Для небольшой прихожей подойдет вместительная и одновременно компактная обувница системы «слим». Ее высота может быть любой, а глубина составляет не более 20 см, так как обувь устанавливается под уклоном. Модели с сидением удобны возможностью присесть и переобуться, но вместить они могут только повседневную обувь. В продаже есть обувницы в комплекте с вешалкой, сидением, зеркалом и тумбой.

Все, что нужно для выходящего из дому, находится буквально у двери.

Как правильно обустроить разные зоны?

Для некоторых семей в одной комнате приходится отдыхать, работать, принимать пищу, встречать гостей, играть с детьми, а ночью видеть сны. Можно не испытывать неудобств, если комната грамотно зонирована. Хорошо продуманная обстановка убережет от хаоса и для каждого создаст личное пространство.

Гипсокартонные стены и разделение мебелью годятся только для крупногабаритных комнат. Небольшие или средних размеров помещения с таким подходом превратятся в несколько маленьких каморок. Зонировать территорию лучше подиумом, цветом, освещением.

Можно обратиться к перегородке из прочного стекла или зеркала.

Уголок школьника рациональнее оборудовать трансформирующей мебелью, чтобы кровать днем не отнимала у него место, предназначенное для игр и уроков.

Территорию ребенка можно также обозначить условной, почти воздушной, перегородкой.

Для визуального увеличения пространства следует отдавать предпочтение светлым тонам в интерьере, использовать глянцевые поверхности и отражающую способность натяжного потолка.

Варианты декора

Для единственной комнаты в квартире из дизайнерских направлений лучше выбрать минимализм в монохромном исполнении. Перегруженность мебелью, текстилем и декором превратит жилое помещение в «нору». Следует отказаться от тяжелых ковров, драпировок, обилия подушек. Текстиль на окнах можно заменить римскими шторами. Множество мелких вазочек и статуэток создадут впечатление хаоса.

Можно обратиться к нескольким ярким картинам, которые станут акцентными в монохромном интерьере. В качестве декора нередко выступает сама мебель, наделенная зеркалами, витражами или ковкой. Красивые светильники, полочка под телефон или подставка для зонтика могут стать одновременно и предметами декора.

Необычным украшением являются 3D-обои. Украшая квартиру, вполне допустимо довериться своему вкусу, но нельзя опускаться до безвкусицы.

Красивые примеры

Жить в однокомнатной квартире непросто, но если ее правильно обустроить, многие неудобства станут незаметными, а обстановка будет выглядеть эффектно. В этом можно убедиться на примерах.

• Зонирование комнаты с помощью легкой перегородки и подиума.

• Расширение территории за счет лоджии.

• Применение 3D-обоев может визуально увеличить пространство.

• Многофункциональный диван.

• Зона школьника с кроватью-трансформером.

Найдя золотую середину между функциональностью и эстетикой, можно получить идеальный интерьер, в котором будет жить удобно и приятно.

О дизайне интерьера однокомнатной квартиры смотрите далее.

Как обустроить однокомнатную квартиру: 6 советов

Выбрать для квартиры дизайн и оборудовать ее сложно, особенно если это скромная однушка. Порой без помощи профессионалов тут не обойтись. Вместе с дизайнером с сайта PROFI.RU Анной Буслаевой мы расскажем, как визуально увеличить площадь, где установить свет, как лучше расставить мебель и что сделать, чтобы даже самая маленькая квартира превратилась в самое любимое и уютное место на Земле.

Выбирайте многофункциональную мебель

Такая мебель — маст-хэв в однокомнатной квартире. Раскладной диван, пуф с местом для хранения внутри, шкаф с откидным столом или кроватью — практичные варианты для маленького пространства. Задействуйте не только пол, но и стены: помимо полок и крючков, к ним можно прикрепить и мебель — тот же откидной стол на кухне.

Считается, что маленькая мебель создана для маленьких квартир — так якобы появляется больше пространства. Это миф. На самом деле в небольшие помещения лучше ставить массивную мебель — парадокс, но именно так и получится визуально создать ощущение простора.

Другая частая ошибка: устанавливать мебель по периметру. Это только подчеркнет маленькую площадь и скорее всего неудачную форму. Расставьте мебель так, как вам будет удобно ею пользоваться: продумайте заранее возможные передвижения, последовательность действий. Так в жизнь в квартире станет гораздо комфортнее, а сожаления о недостаточном размере отойдут на второй план.

Выгодно расположите освещение

Итак, вы уже знаете, как разместите мебель. Теперь можно переходить к освещению — дизайнеры советуют это делать именно в таком порядке, чтобы свет был направлен туда, где вы планируете проводить больше всего времени. Если перестановкой вы не ограничились и решили сделать ремонт, то обычно выключатели настраивают на расстоянии 5-15 сантиметров от проема со стороны дверной ручки на высоте около 90 сантиметров. 

Вешать одну-единственную люстру в центре потолка, как делали наши родители, не актуально. Комбинируйте разные виды освещения: бра, торшеры, настольные лампы, трековые светильники. Свет от одной, пусть и большой, люстры вряд ли дойдет до дальних углов комнаты, а многочисленные светильники легко регулировать для разных ситуаций. 

Выбирайте теплый белый свет. Что касается мощности традиционных лампочек, рекомендуется использовать 75-80 ватт для гостиной, 75 ватт для кухни и столько же для верхнего освещения. Хотя сейчас все чаще отдают предпочтение более экологичному и долговечному варианту — светодиодным лампам. Оптимальной цветовой температурой (она измеряется в кельвинах) для квартиры считается 3 000 К. Это число и нужно искать на упаковке LED лампы.

Сконцентрируйтесь на системах хранения

Вопрос хранения вещей и предметов в однокомнатной квартире чуть ли не самый важный. Тут снова пригодится функциональная мебель с отсеками для хранения. Не забудьте о пространстве над мебелью и техникой, например положите на холодильник симпатичные плетеные корзины, где будете хранить всякие мелочи. Для того чтобы не делать много крючков, можно приобрести декоративную лестницу и использовать ее в качестве вешалки. На кухне — задействовать место под подоконником (если под ним нет батареи или ее можно демонтировать) и организовать там зону для хранения. Если вещей много, а шкаф один, оставьте там только сезонную одежду — остальное держите в вакуумных пакетах.

Помните о деталях

Разобраться с количеством деталей поможет «лагом». Это шведская концепция, которая означает «не слишком много, не слишком мало, а в самый раз». Она выступает за гармонию и баланс во всем — от еды до одежды. Конкретно в дизайне — за минимализм, практичность и функциональность. Так проще соблюдать порядок и наслаждаться жизнью. 

Умелое сочетание размеров и оттенков предметов превратит обычное помещение в стильную, уютную и удобную квартиру. Важны все детали — вплоть до материала постельного белья и цвета полотенец. Нужно ли говорить о растениях и флорариумах? 

Используйте мебель не по назначению: на рейл для одежды повесьте кашпо с цветами  и гирлянду. А предметы интерьера ставьте там, где их никто не ждет, например напольные свечи в ванной. Не бойтесь экспериментировать — и тогда квартира преобразится и приобретет индивидуальность.

Задумайтесь о перепланировке

Если вы настроены решительно и готовы к глобальным переменам, можно заняться перепланировкой — специалисты PROFI.RU помогут и тут. Такие кардинальные изменения всегда делаются для того, чтобы внести больше свободы, воздуха и комфорта в помещение. В однокомнатной квартире чаще всего это просто необходимо. Так что, если позволяет бюджет, время и исходные данные, советуем приступить к перепроектированию. Главное, всё должно быть законно оформлено. Узнать, как все сделать правильно, можно на официальном сайте своего города.

Если никаких ограничений и препятствий нет, приступайте к минимизации перегородок. Объедините в общее пространство, например, коридор, гостиную, кухню и балкон. При этом лучше оставить обособленным место для сна и отдыха — спальню. 

За перепланировкой обычно следует  зонирование пространства. Если вы решили выделить спальню, то в качестве «стены» может выступить ширма, стеклянные перегородки (внутри повесить шторы), занавес из ткани или открытый стеллаж. Другой способ зонирования — с помощью мебели и предметов интерьера: например, стильным ковром, растениями, фотографиями и картинами на стенах или освещением. Разные цвета стен или материалы напольного покрытия тоже могут разделить площадь. Для этого некоторые дизайнеры не советуют использовать прием color-blocking. Его часто применяют для визуального расширения пространства, но в реальности можно получить обратный эффект.

Если же перепланировка отменяется, замените стандартные «тяжелые» деревянные двери на, например, полупрозрачные раздвижные или складные варианты.

Уделите особое внимание отделке

Дизайнер Анна Буслаева советует прежде всего определиться с цветом: выбрать тот, который вам больше нравится, взять его за основу и затем добавлять к нему его же оттенки. 

Обычно одна из основных целей в дизайне однокомнатных квартир — это визуально увеличить пространство. Нередко для этого рекомендуют сделать стены белыми. Но можно проявить фантазию и вспомнить о других светлых цветах: сиреневых, розовых, серых, кремовых, бежевых — все они тоже помогут создать воздушные и просторные интерьеры. Не бойтесь насыщенных оттенков (например изумрудного или бордового) и узоров, тем более что в этом году цветочный принт — настоящий тренд. Если вы всё же фанат белого, сделайте акцент на серых, темных и ярких деталях. Так появится динамика и стиль. Другой способ визуально расширить площадь — использовать металл, глянец и стекло. Просто, но эффективно работают зеркала. Если разместить зеркало напротив окна в комнате, сразу станет намного больше света.

Стены готовы к экспериментам. Если вы тоже, обратите внимание не только на обои и краску. Сегодня в качестве отделки дизайнеры часто используют декоративную штукатурку, дерево, камень, пробковое покрытие. Самые популярные материалы для пола: ламинат, паркет или доска, кафель и кварц-винил.

Обустройство дома и ремонт тоже могут превратиться в приятный процесс и обойтись без головной боли. Главное, последовательно подходить к каждому этапу и не бояться привлекать профессионалов. 

Покрасить стены, положить паркет, подобрать палитру цветов для интерьера — всё это могут сделать профессионалы из PROFI.RU. Волноваться о качестве работ не придется — специалисты получают честные отзывы и оценки, которым можно верить. Оставлять их могут только те клиенты, что действительно пользовались их услугами.

Как обустроить однокомнатную квартиру, расположение мебели

Если у вас недавно появился свеженький ордер на квартиру, то вас, скорее всего, волнует главный вопрос: как обустроить однокомнатную квартиру? Казалась бы, главная проблема в нехватки свободного места. Однако это совсем не так. Проблема лишь в неумение распоряжаться пространством. Ниже вы найдете советы и рекомендации про грамотное обустройство однокомнатного жилища.

Планировка квартиры

Один из самых простых и стильных способов увеличить количество жилой площади в квартире – снесение стен и создание квартиры-студии. Однако прежде, чем браться за такой капитальный ремонт, тщательно взвесьте подобное решение. Дело в том, что квартира-студия подойдет далеко не каждому. Существует главное правило: если потолок в квартире не высокий (до 2,4-2,5 м), а общая площадь весьма просторная (около 50 кв. м), то в этом случае сносить стены не стоит. Огромная комната с низким потолком будет выглядеть очень неуютно и гнетуще, а осознав это, исправить все будет очень сложно. А вот если вы счастливый обладатель квартиры с высокими потолками или общая площадь невелика, то в этом случае вариант квартиры-студии будет очень актуален.

Второй совет по планировке заключается в отказе от межкомнатных дверей. Например, дверь между коридором и кухней абсолютно бесполезна, она лишь занимает драгоценное пространство. Чтобы понять, насколько вам подойдет это решение, снимите дверь и поживите без нее пару недель. Если за это время вы сможете привыкнуть к ее отсутствию, и не будете ощущать дискомфорта, смело избавляйтесь от нее. С дверью между комнатой и коридором все немного сложнее. Немногие захотят жить без нее. В этом случае есть альтернативный вариант – раздвижная дверь, которая сэкономит вам немало места.

Третий способ перепланировки квартиры – использование балкона. Тут у вас есть целых три варианта. Во-первых, вы можете полностью снести стену между комнатой и балконом, сделав пространство балкона частью комнаты. Во-вторых, вы можете убрать лишь окно, разместив в получившейся выемке барную стойку. В-третьих, можно вообще ничего не сносить, а просто устроить дополнительную комнатку на балконе, предназначенную, например, для работы или отдыха.

Правила отделки помещения

Итак, как обустроить однокомнатную квартиру? После того, как вы определились с планировкой, нужно провести правильную отделку квартиры:

1. Самый простой и удобный вариант отделки стен – обои. Однако и обои нужно выбрать правильно. Для маленькой комнаты обои обязательно должны быть фактурными и с небольшим блеском. Рельеф и блестки будут создавать интересную игру света-тени, что визуально увеличит помещение и прибавит ему стильную изюминку.

2. Любых крупных рисунков и орнаментов в малогабаритных помещениях нужно избегать. Однако есть исключение. Вы можете украсить одну из стен стильным рисунком, сделав на ней акцент. При этом данная стена должна оставаться полностью пустой – никаких декоративных элементов, вроде картин или фотографий, никаких придвинутых к стене элементов мебели. Только пустая стена, которая сама по себе уже является элементом декора.
3. Если вы решили отказаться от обоев в пользу краски, то старайтесь выполнять стены и потолок в одном и том же цвете. Отсутствие границы сделает потолок выше. Кроме того, избегайте резких цветовых переходов в смежных помещениях. Например, комната и коридор должны быть окрашены в близких тонах.
4. Используйте в отделке как можно больше зеркальных поверхностей. Кроме стандартных зеркал, которыми вы пользуетесь по назначению, например тех, что установлены на дверцах шкафа-купе, добавьте дополнительные зеркала. Такие дополнительные зеркала можно разместить на откосах окон, возле дверных проемов, на стыке стены и потолка. В них будете отражаться не вы, а ваша квартира, что сделаете ее более просторной и уютной.

5. При выборе напольного покрытия старайтесь отдать предпочтение варианту без стыков, плавно перетекающему из одного помещения в другое. Если вы все-таки решили выбрать ламинат или паркет, раскраивайте их не стандартным способом, а по диагонали.

Выбор подходящей мебели

Ваш выбор мебели должен остановиться, в первую очередь, на складных и разборных вариантах. Разумеется, раскладным диваном сейчас никого не удивишь. Однако есть и более необычные варианты. Например, кровать, которая утром поднимается вертикально и прячется в шкаф, таким образом, освобождая все комнату. Согласитесь, спать на полноценной кровати гораздо удобнее, чем на диване.

Все предметы мебели однокомнатной квартиры должны быть светлым и глянцевыми. Например, пластиковые стулья впишутся в дизайн куда более аккуратно, чем деревянные. Благо современный мебельный рынок предлагает нам множество вариантов стильных и необычных пластиковых стульев.

Чем лучше виден пол в квартире, тем просторней она кажется – это аксиома, которой пользуются все дизайнеры. Вот почему все предметы мебели, которые можно подвесить – подвесьте. Сейчас можно найти подвесные стеллажи, комоды, столы, которые крепятся к стене. А те элементы мебели, которые подвесить нельзя (диваны, кофейные столики и прочее), пускай буду на максимально тонких высоких ножках.

Следующее правило касательно мебели заключается в полном отказе от массивных каркасных предметов. Старайтесь сделать так, чтобы все шкафы и кухонная техника были встроенными. Используйте для этих целей любую свободную нишу. Например, в квартирах по типу хрущевок всегда есть кладовка. Это прекрасное место для того, чтобы организовать там гардероб.

Вообще, главное правило дизайна однокомнатной квартиры – в ней всегда должен быть порядок. А это можно обеспечить только за счет большого количества мест для хранения. Старайтесь гармонично вплести предметы мебели для хранения в интерьер, используя для этого нестандартные решения.

Ну и, наконец, все предметы мебели в вашей малогабаритной квартире должны быть округлых форм. Каким бы стильным вам не казался стол со строгими четкими линиями, отложите его до переезда в более просторной жилище, а пока отдайте предпочтение небольшому округлому столику.

К оливковым тонам легко подобрать приглушенные желтые детали. С таким компаньоном зеленый зал будет жизнерадостным и изысканным одновременно. Более интенсивная палитра сделает его динамичным, а мягкие оттенки наполнят комнату светом.

Гостиная в оливковых тонах – интересное решение в разных стилях. Такая гамма подходит и для ретроспективных, и для актуальных направлений дизайна.

Зелено-белое сочетание

Самый популярный дуэт отличается исключительной свежестью, но характер комбинации зависит от насыщенности зеленого цвета. И при этом не имеет значения, окрашивает он стены или присутствует в деталях.

Интенсивный зеленый оттенок – изумрудный, малахитовый, хаки, болотный, лягушачий – создает явный и броский контраст. Поэтому такой интерьер обычно предполагает белые стены, потолок, светлый пол и глубокие акценты – обивка дивана, шторы, живая зелень, картины. Насыщенный нефритовый может использоваться и в отделке потолка – в многоуровневых конструкциях.

Чаще белый цвет сочетают с нежными или приглушенными оттенками – мяты, оливок, фисташки, салата. Дизайн получается гармоничным и мягким. В этом случае зелеными могут быть и стены, а белоснежный используется в контурах, периметре, орнаментах и т.д.

Гостиная в зеленых тонах с белым получается спокойной, уютной, воздушной. Но в сильном контрасте этого эффекта не будет – такая обстановка отличается повышенной строгостью и величественностью, что обычно выбирают для классических торжественных интерьеров.

Гостиная с зелено-серым интерьером

Стильный и строгий дуэт все чаще встречается в современных интерьерах, где используется серый как цвет металла – стали, хрома, олова, алюминия. Такое сочетание подойдет тем, кто предпочитает сдержанную обстановку – без лишней эмоциональности и индивидуализма. Как правило, пепельную палитру выбирают интраверты, деловые люди, а также те, кто ведет довольно активный образ жизни и дома хочет просто отдохнуть. Стальная гамма с ее лаконичностью и свежесть зелени создают идеальную атмосферу для спокойного времяпрепровождения.

Гостиная в зеленом цвете с дымчатыми включениями может быть реализована как в классическом, неоклассическом, так и в технологичном, урбанистичном стиле. Интересно смотрятся невозмутимые индустриальные обстановки с декором из живой зелени. На фоне строгой отделки, простых линий, городских пейзажей именно растения в кадках и вазонах формируют настроение.

Зеленый интерьер гостиной с пепельными включениями может быть оформлен в двух оттенках на равных. Но чем темнее и насыщеннее один из тонов, тем меньше его будет в отделке.

Фисташковая гостиная

Нежный зеленый цвет прекрасно смотрится в фоновом оформлении для композиции со сдержанным, но свежим характером. Фисташковая гостиная выглядит одновременно романтично, элегантно и уютно. Такой оттенок гармонирует с мягкими бежевыми и молочными нотками – в мраморе или ониксе, с натуральной белесой древесиной, с абрикосовыми акцентами.

Фисташковый цвет в интерьере гостиной уместен в деревенском стиле и хай-тек, в направлении прованс и техасском дизайне. Обстановка получается самобытной. Как правило, это светлая композиция с благоприятной атмосферой, которая дарит ощущение комфорта, умиротворения, равновесия.

Гостиная в фисташковом цвете может быть практически монохромной – с добавлением чуть более насыщенной зелени яблок, мяты, изумрудов. Конечно, здесь будут присутствовать корпусные деревянные детали и отделочные нотки другой палитры – как природной древесной, так и стальной металлической в современном стиле.

Мятный цвет: свежесть в зале или гостиной

Мятный цвет в интерьере гостиной – еще один мягкий зеленый оттенок, который поможет сделать обстановку нежной, свежей и элегантной. В тонах ароматной зелени может быть выполнен фон или акценты, текстиль, мебель. Светлая палитра органично комбинируется с нейтральными оттенками – от белого до черного.

Мятная гостиная имеет массу преимуществ, которые присущи далеко не всем оттенкам нефритовой гаммы:

• Его не бывает слишком много.
• Такой цвет всегда делает комнату свежей и светлой.
• Голубые нотки в мятных тонах создают необходимое для южных помещений ощущение прохлады.
• Он универсален в возможностях комбинирования с другими палитрами.

Для гостиной в зеленых тонах именно цвет мяты может стать идеальным оформлением – в нем достаточно самобытности, утонченности и свежести.

Нотки лайма в гостиной

Оформление зала с использованием цвета лайма – довольно яркий вариант для современного стиля. Светло-зеленая палитра всегда выглядит свежо, ну а этот оттенок еще и насыщенно, поэтому чаще используется в акцентах, даже если они занимают существенную площадь. Сглаживают яркость такой тональности включения нейтральной гаммы, особенно в орнаментах.

Зеленый с голубым

Зеленый цвет в интерьере гостиной редко сочетается с синей палитрой в дуэте: здесь всегда присутствует третий – нейтральный тон. Чаще всего это белый, молочный, кремовый, оттенок слоновой кости, светлый беж или серый. Как правило, голубой и нефритовый комбинируются в зависимости от насыщенности каждого: чем темнее один, тем светлее будет другой.

Такие оттенки, как мятный, тиффани, бирюза нередко перекликаются со светлой синей гаммой, перетекая в разные оттенки. Это может быть и оформление стен, и акцентное включение в универсальные интерьеры.

Мебель в зеленой гостиной и зале

Мебель в любом зале, и в том числе в зеленой гостиной, является формирующим настроение и стиль фактором. Именно предметы интерьера отражают черты и характер направления дизайна. Например, в классическом стиле диван будет украшен резьбой или типичным орнаментом в обивке, а в минимализме останется малозаметной нейтральной софой или же яркой, но однотонной и геометричной деталью.

Дизайн гостиной в зеленых тонах предполагает два варианта меблировки:

1. Когда стены выполнены в светлой нефритовой палитре, мебель будет выполнена в других оттенках – нейтральных или акцентных.
2. Когда мебель реализована в травянистой гамме, а стены – в белом, бежевом, сером цвете.

Но, конечно, не могут быть сплошными зелеными ни все стены, ни предметы интерьера.

Тем более комбинации зависят от выбранного стиля оформления.

• В классической гостиной разные поверхности могут быть насыщенными. Если это зеленый диван, то его обивка нередко включает дамасский узор. Корпусные модели украшают молдингами, позолотой или патиной.
• В эко дизайне зелеными скорее будут детали – живые растения, пушистые ковры, декоративные камни. А вот мебель будет уместна плетеная.
• В минимализме, где преобладают бежевый и древесный, зелеными также будут отдельные элементы, поэтому и диван может быть в этой гамме – ярким в лаймовом цвете, светлым мятным или приглушенным фисташковым.
• В средиземноморском направлении мятными часто бывают стены (на границе с мягким бирюзовым). Здесь мебель обычно белая или натуральная деревянная. Софу можно подобрать в нейтральном тоне, но есть и другие варианты – в том же мятном цвете, но с узором. Для такого дизайна характерен меандр и решетка под названием «imperial trellis».
• В стиле хай-тек используется сочный салатный, шартрез, яблочный. Хотя можно встретить и приглушенные оливковый, хаки, болотный, но реже, так как здесь зеленый часто выступает акцентом. Как правило, такой дизайн отличается некоторой отстраненностью и прохладой, поэтому интенсивный цвет добавляет уюта и эмоциональности. Именно таким может стать диван, акцентное кресло, ковер. А вот шкафов здесь точно не будет – они все скрыты, встроены, замаскированы.

Выбор гармоничной комбинации также зависит от общего фона, степени естественного освещения, особенностей используемых материалов.

Отделка гостиной: стены, пол и потолок

Говоря о зеленом оформлении гостиной, обычно подразумеваются стены, ведь пол обычно укрывают древесным материалом, а потолок – белой краской или натяжным полотном. Чаще всего стены, окрашенные в один из оттенков травянистой палитры, остаются однотонными. Лишь акцентная поверхность украшается рисунком. Тогда можно подобрать узор для обоев гостиной в наиболее подходящем стиле.

Акцентная поверхность может занимать полосу или же все пространство от угла до угла.

Она может быть более насыщенной, чем фон, но чаще содержит характерный орнамент.

• Зеленые обои в интерьере гостиной в классическом стиле обычно содержат повторяющийся ритмичный орнамент с крупными розетками дамасского узора – витиеватым или растительным. Рисунок может быть на тон темнее фона покрытия или же позолоченным, перламутровым, серебряным.
• В восточной обстановке уместны «пейсли» — «индийские огурцы», напоминающие каплю с закрученным кончиком. В такой композиции это могут быть мягкие фисташковые покрытия, и с узором в коричневых тонах, с красными нюансами или бордо. В марокканском направлении восточного дизайна также часто используется орнамент «четырехлистник» — 4 пересекающихся окружности, иногда с прямыми углами на стыках. Такой узор также хорошо смотрится в ставнях, ширмах и легких фасадах. Тогда вместе с акцентной поверхностью подобные детали смотрятся гармонично, а композиция выглядит завершенной.
• В винтажных направлениях интересно смотрятся мятные обои или, наоборот, насыщенные изумрудные покрытия с контрастным рисунком «гусиная лапка». Тот же орнамент прекрасно смотрится в обивке кресел, диванных подушек, ламбрекена, если один из оттенков в рисунке соответствует цвету штор.
• Гостиная в шотландском или классическом английском стиле будет прекрасно смотреться с зелеными обоями и орнаментом «тартан» — известной всем клеткой. В викторианском направлении также уместен будет акцент на ромбах в двух-трех оттенках.
• В средиземноморском стиле можно декорировать поверхности обоями с узором «чешуя», который особенно характерно смотрится в светлом бирюзовом оттенке – прямой ассоциации с летним морем.

Конечно, акцентировать поверхность можно и с помощью панно, модульных картин, мозаики и зеркал на основном нейтральном или пастельном зеленом фоне.

Декорирование и подбор аксессуаров для зеленой гостиной

При оформлении гостиной в зеленых тонах стоит особое внимание уделить аксессуарам, ведь чаще бывает наоборот – когда лаймовый, яблочный или нефритовый выступают акцентами, а не фоном.

Органично смотрится интерьер с разными вариантами декорирования:

• При использовании мятного или нежного фисташкового оттенка в окраске стен стоит выбрать нейтральный цвет для мебели – кремовый, бежевый, серый. Тогда среди аксессуаров уместными будут зеленый ковер в интерьере гостиной, пара вазонов и плафонов светильников. Конечно, их тон будет более насыщенным, но в той же палитре, что и стены.
• Если травянистый применим только в акцентной стене, он может присутствовать в мебели – в обивке, в орнаментах диванных подушек и штор, а также кресел. Дополнит рисунок и фон любой универсальный или ахроматический цвет.
• На зеленом фоне любой интенсивности хорошо смотрятся достаточно насыщенные нейтральные тона – кофе с молоком, дымчатый, шоколадный, практически черный, темно-синий. Оттеняют подобные комбинации белый потолок и светлый пол – с белесыми или серыми нотками.
• Среди обязательных аксессуаров практически в каждом зале – это ковры, но не только зеленый ковер в интерьере в аналогичных оттенках, но и детали в любой другой гамме, которая также присутствует в оформлении. Шторы, как правило, подбирают именно под цвет коврового покрытия. В том же тоне нередко выбирают диванные подушки.

Шторы в зеленой гостиной

Планирование штор для гостиной основывается на гармоничных комбинациях с основным цветом оформления. Если зал выполнен в зеленой гамме, среди органичных вариантов практически вся природная палитра. Но портьеры могут быть и в цвете стен, и в оттенке декора.

Светлый фисташковый интерьер гостиной дополняют подходящими шторами к зеленым стенам. Тогда оформление окна будет сливаться с отделкой, и акцентами выступят совершенно другие детали. Но довольно часто их цвет совпадает: гардины и ковер, а также обивка дивана могут быть реализованы в одном акцентном тоне. Интересным вариантом будет включение узора, который содержит и фоновый, и акцентный оттенки. Подобные орнаменты применяют в ламбрекенах в разных стилях.

От выбора штор зависит завершенность и гармоничность композиции, поэтому им стоит уделить достаточно внимания. Беспроигрышными вариантами остаются выбор полотен в цвете стен или мебели.

Современный интерьер гостиной: как правильно использовать зеленый цвет при оформлении

Как правило, многие опасаются выбирать светлые и слишком яркие оттенки: первые слишком часто пачкаются, а со вторыми сложно справиться самостоятельно, если переусердствовать с их использованием. Но практичные хозяева всегда находят оптимальные решения. Дизайнеры рекомендуют выбирать трио: шоколадную мебель, бежевый фон, зеленые детали. Это оптимальная комбинация для природных интерьеров в эко стиле, японском минимализме, многих других композиций в классическом и современном дизайне.

В классицизме зеленый может присутствовать в изумрудном цвете, который дополняют древесиной дорогих сортов и нейтральным песочным. В этом стиле характерно использование роскошных материалов, насыщенных поверхностей, глубокого оттенка.

В современном интерьере вместо изумрудного цвета в светлой обстановке встречаются мягкие нежные оттенки, которые подходят к любому коричневому или бежевому тону. Выбирая стиль для квартиры или частного дома, стоит обратить внимание именно на актуальные комбинации со светлой зеленой палитрой – они выглядят более свежими.

Зеленая гостиная: фото подборка интересных идей дизайна

Выбор подходящий и интересных идей дизайна нередко приводит к тому, что хозяева склоняются все-таки к нейтральным интерьерам с несколькими яркими акцентами. Но дизайнеры уверены, что при просмотре снимков готовых проектов вы убедитесь в самобытности и совершенстве зеленой палитры. Она делает интерьеры уравновешенными, чего часто не хватает спонтанно созданным интерьерам.

Присмотритесь к разным оттенкам и вариантам комбинаций, и вы наверняка найдете комфортные для себя решения.

фото подборка лучших решений яркого дизайна

На вопрос, какие ассоциации возникают у людей о зеленом цвете, многие из них не задумываясь, ответят, что этот цвет напоминает им о траве, заливных зеленых лугах и густых кронах деревьев, то есть зеленый цвет большинством людей ассоциируется с летом.

Этот цвет при воспоминании о нем навевает тепло и спокойствие. Поэтому очень часто в оформлении квартиры этот цвет используется не только на кухне, но и в других жилых помещениях.

Гостиная с использованием зеленого цвета напоминает летнюю лужайку, на которой хочется оказаться снова и снова.

Особенно это чувство сильно в холодное время года, но при этом стоит помнить, что во всем должна быть мера, поэтому использование этого цвета в помещении гостиной должно быть правильным, для чего необходимо учесть все особенности и другие тонкости.

Цвет умиротворения в интерьере

Как уже упоминалось выше, зеленый цвет вызывает у человека чувство спокойствия и душевного равновесия. Психологи говорят, что при помощи зелёного цвета, человеку легче справится с различными плохими эмоциями.

Но стоит знать, что различные оттенки этого цвета по-разному влияют на человека.

Так светлые тона зеленого расслабляют и избавляют от негативных эмоций. В свою очередь холодные насыщенные оттенки, дают человеку энергию для новых активных действий.

При смешивании зеленого с другими цветами, удается нейтрализовать действие этого цвета.

Использование зеленого в различных стилях

Зеленая гостиная может быть обыграна в различных стилях, к тому же этот цвет прекрасно гармонирует с другими. Богатая палитра различных оттенков этого цвета позволит подобрать при создании стиля интерьера именно тот цвет, который необходим.

Создавая гостиную с восточным акцентом, лучше всего использовать оливковый или нефрит. При создании средиземноморского стиля подойдет оттенок морской глади или другой светло-зеленый оттенок.

Тропический акцент гостиной достигается путем использования любых дополнительных предметов с салатовым цветом.

Нотку элегантности удастся проявить, используя аквамариновый цвет. Аромат свежести в гостиную принесет мятный оттенок, использованный в текстиле и аксессуарах.

Для тех, кто не может жить без  домашних цветов и растений, необходимо использовать цвет хаки. Ведь любое растение отлично гармонирует с мебелью, изготовленной из древесных пород или бамбука и полом, в оформлении которого использовался камень.

Для тех, кто обожает стиль прованс или старый добрый кантри, подойдет смесь коричневых и зеленых оттенков.

Скандинавский стиль сочетает в себе бело-зеленые оттенки, зеленый цвет используют вместе с серыми тонами. Болотный цвет хорошо гармонируют с розовым цветом подушек или штор.

Но данный стиль тяжёл для восприятия, в связи с чем подходит немногим.

Гостиная в классическом стиле собирает в себе зеленый цвет с золотом или серебром. Используемая в таких интерьерах мебель должна иметь необычную структуру, подчеркивая ее элегантность. Современный стиль достигается с использованием мебели из дерева или предметов интерьера салатовых и фисташковых цветов.

Оформление стен

При покраске стен нет необходимости окрашивать их полностью в зеленый цвет, так как в квартирах с небольшими окнами это не уместно. В этом случае лучше использовать светлые или пастельные оттенки. Они хорошо отражают солнечный свет создавая эффект объема и глубины помещения.

Лишь на одной стене можно использовать зеленый или фотообои с аналогичным рисунком.

Но если гостиная окрашена в зеленый, то в мебели и аксессуарах необходимо использовать белый, бордовый, серый или темно-желтый цвет.

Необходимо отказаться от мебели, выполненной в зеленых оттенках.

Подбор мебели и штор для зеленой гостиной

Лучше всего для гостиной подойдет мебель, изготовленная с использованием дорогой кожи и замши. При этом мебель должна находиться вдоль стен.

Оформляя окна необходимо учитывать, что в небольшой гостиной лучше всего будут полупрозрачные шторы зеленых оттенков, это позволит добиться большего количества естественного света.

В большие помещения в свою очередь подойдут шторы темных оттенков из атласа или бархата.

В заключение стоит сказать, что создавая гостиную в зеленых тонах, данный цвет необходимо использовать дозировано, и не злоупотреблять им. Грамотно сочетать зеленый с оттенками других цветов, используемыми при создании интерьера.

В небольших гостиных использовать светлые тона, создающие чувство легкости и невесомости.

Применение этих несложных правил позволит создать зеленую гостиную, которая долго будет радовать находящихся в ней людей.

Фото зеленой гостиной

Зеленая гостиная — фото стильно дизайна, правила сочетания

Для многих зеленый интерьер гостиной является в своем роде диковинкой. Но не стоит делать поспешных выводов и следовать придуманным клише.

К такой гостиной следует присмотреться, ведь зеленый придает утонченности и аристократичности интерьеру.

Хотя если вы планируете весело проводить там время с друзьями и застолья и танцы, то зеленый не будет этому способствовать и наоборот во многих появится ощущение диссонанса.

Если не верится, что с этого может что-то получиться, тогда попросту посмотрите фото зеленой гостиной.

Зеленые оттенки ассоциируются с ростом, новым началом, природным обновлением. Они действуют успокаивающе и умиротворяюще на человека.

Зеленому даже придают способности очищать душу от отчаяния, напрочь лишит чувства отчаяния и уберет весь гнев.

Гостиная в зеленых тонах будет способствовать понижению артериального давления, выравнивания дыхания и глубокому сну.

Гостиная в зеленых цветах подойдет тем, кто хочет усладиться домашним уютом и успокоением после тяжелого рабочего дня, когда хочется ощущать безопасность.

Это интерьер интеллигенции, мыслителей и философов. Но зеленые цвета навевают сонное состояние и вялость. Это опасно для персон, которая не верит в свои силы, у нее пропадет желание что-то либо делать и остатки убежденности в своих силах.

Содержимое статьи:

Клеем зеленые обои в гостиной

Не для кого не секрет, что при смешении желтого и синевы естественно получиться зеленый. Так вот, чем по больше присутствует в цвете жёлтого, тем светлей будет результат, согревающий и жизнерадостный.

А преобладание синего даст апартаментам прохладности и свежести. Если гостиная находится с северной страны.

Тогда для гостиной в зеленом цвете на северной стороне уместней было бы добавить южных красок и сделать зеленый чуть сочнее, когда на южной – тогда комната в темных и сдержанных тонах будет как раз в яблочко.

Самыми воздушными считаются обои в сочетании белого и разнообразных зеленоватых оттенков, а белый классический цвет, выраженный в мебели и шторах, придаст помещению своеобразный утонченный шарм.

Например, темно-зеленые обои не будут выглядеть строго и угнетающе, когда в гостиной будет белая мебель.

Нежные оттенки обоев прекрасно будут гармонировать почти со всей деревянной мебелью не зависимо она светлых либо темных оттенков, особенно на зеленой кухне гостиной.

Выбираем шторы для гостиной

Гостиную, как и другое жилое помещение нельзя представить себе без штор. Они дают ощущения того самого уюта, защищенности и комфорта, не говоря уже о защите от солнца и посторонних глаз.

Стилистику штор нужно подбирать под общий дизайн зелёной гостиной, чтобы они украсили зеленую гостиную.

Важно помнить, что цвет штор не должен сливаться с комнатой, но в то же время штора не должна быть отдельным ярким пятном в комнате.

Например, шторы оливковых тонов хорошо оттенят и придадут атмосферу в комнате с нежно зелеными стенами и придадут благородства и богатства.

Как говорилось выше, сочетание зеленого с белым придаст той самой аристократичности. А если разбавить интерьер розовым и желтым и даже розовых и бордовых цветов, то комната получиться по-летнему теплой.

Очень интересное сочетание нежного зеленого и голубого тона. Здесь важно уловить тот «переход» от нежного до более насыщенного цвета. Это предаст раннего весеннего позитива интерьеру.

Темные коричневые шторы – это тоже классическое сочетание. Они уберут всю зеленую холодность и оттенит хорошо деревянную мебель и пол.

Если в интерьер захотелось добавить черных элементов, здесь важно не переусердствовать. Всего несколько подушек либо статуэток придадут гостиной выразительности и контрастности.

Золотые либо бронзовые шторы, которые перекликаются с такими же аксессуарами в интерьере предадут комнате богатства и античности.

Как видите, зеленый можно сочетать как с другими оттенками, так и практически сов сей цветовой гаммой.

В этом деле жадно будет подобрать нужны сочетание оттенков. Если вы захотели оформить себе зеленую гостиную, но не можете продумать всех деталей, тогда запрос в поисковике «интерьер зеленая гостиная фото» ответит на все ваши вопросы и даже больше.

Фото дизайна зеленой гостиной

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Гостиная в зеленых тонах — 50 фото интерьеров

 

Зеленые оттенки в интерьере гостиной встречаются не так часто, а ведь цвет самой природы успокаивает, умиротворяет и радует глаз. Интерьер в зеленом цвете никогда не будет выглядеть банально, он всегда свеж и нов. В этой статье рассмотрим, как оформить гостиную в зеленых тонах, и сделать так, чтобы ваша комната для гостей привлекала и звала к себе.

https://www.youtube.com/watch?v=lrcxDC7mSXk

Влияние интерьера с зелеными оттенками на людей

Цвет самой природы окажет поистине волшебное воздействие:

• Успокоит и снимет эмоциональное напряжение. Такими качествами обладают оттенки зеленого с добавлением синего и голубого. Они привносят в атмосферу безмятежность;
• Салатовый, малахитовый, оливковый – все эти цвета способны влиять на аппетит. Для тех людей, которые борются с лишним весом и привыкли есть перед экраном телевизора, зеленые детали интерьера помогут снизить аппетит, уменьшить потребность в еде;
• Этот оттенок интерьера способен улучшить микроклимат в семье. Любые его тона помогут сгладить конфликты, снять напряженность, положительно повлиять на самочувствие каждого из домочадцев;
• Людям, долго работающим у компьютера, зеленый элемент в интерьере поможет расслабить зрительные рецепторы, успокоит;
• Гостиная в сине–зеленых оттенках создаст ровный эмоциональный фон. Поэтому он подойдет людям неуравновешенным, с частыми перепадами настроения;
• Зеленый общий тон помещения с красными акцентами подойдет тем из нас, кто страшится будущего и потерял веру в себя. Эти оттенки мотивируют на преодоление препятствий, настраивают на получение результата;
• Любые его комбинации с желтым помогут сгладить острые углы характера, пробудят желание нравиться окружающим.

Гостиная в зеленых тонах

Оттенки зеленого

Дизайн гостиной в зеленых тонах выглядит очень эффектно, и в то же время привносит комфорт и оживление. Оттенков этого цвета настолько много, что любой желающий сможет выбрать самый подходящий.

Дизайн зеленой гостиной.

Именно из-за широты тональности зеленого возникают трудности в работе с ним. Появляются проблемы в выборе оттенка и сочетающихся цветов. Но все эти препятствия с легкостью перекроются положительным влиянием этого цвета и его великолепным внешним видом.

• Фисташковые, мятные, яблочные тона помогут расслабиться и настроят на отдых, но в то же время придадут свежести и новизны. Их нежность и свет помогут создать в гостиной спокойную и уютную атмосферу, ощущение умиротворения;

Гостиная в фисташковых тонах

Яблочные тона в оформлении интерьера

• Оливковые тона придадут интерьеру элегантности и теплоты. Эти оттенки хорошо использовать для небольших помещений, они способны увеличить пространство, отодвинуть стены;

• Владельцы больших гостиных, предпочитающих классическую направленность в интерьере, часто используют такие тона, как изумрудный, темно-бирюзовый, хвойный. Они помогут придать вашей гостиной в темных зеленых тонах роскоши и величия. Насыщенность и глубина этих цветов способствуют некоторой строгости;

• Особенностью этого цвета является то, что при жарком полуденном солнце он приносит ощущение прохлады, а в зимний холод согревает, напоминая о летних днях. То есть зеленые тона могут быть как холодными, так и теплыми! Об этом удивительном свойстве цвета знают опытные дизайнеры, активно применяя его в оформлении солнечных или затененных квартир.

Совет! Необходимо помнить о том, что передозировка зеленого в комнате способна испортить впечатление. В работе с этим цветом важно продумать все до мелочей, правильно отыскать сопутствующий оттенок и тогда, взаимодействуя, эти цвета смогут произвести оглушительный эффект.

На следующих фото различных гостиных в зеленых тонах можно заметить, как приглушенные оттенки природы отодвигают стены и наполняют современное жилище живой силой.

Бело-зеленая гостиная: сочетание цвета и стиля

Особенности комбинации оттенков

Актуальное сочетание этих цветов создаст впечатление весеннего ветра в вашей комнате. Выбирая их, нужно помнить о том, что нейтральный белый цвет найдет гармонию с нежными и разбавленными цветами зеленого. Насыщенная зелень и радикальный белый создадут слишком яркий контраст и не смогут дать помещению света и воздуха.

Если вы выбираете белые стены, то болотные, фисташковые и мятные оттенки мебели и штор дадут ощущение уюта и покоя. На фото сочетание нежно – зеленого и белого в интерьере убеждают в этом.

Аксессуары

Нелишними в такой цветовой гамме окажутся аксессуары. Несколько ярких акцентирующих пятен придадут вашему интерьеру динамики и энергии. Это могут быть яркие картины на стене, необычной формы вазы, диванные подушки.

Возможности стиля

При создании бело – зеленой гостиной значение имеет выбранное стилевое решение. При симпатии к вечной классике выбирайте белые стены и зеленую мягкую мебель. Отлично будут смотреться золотой или серебряный рисунок на ее обивке. Тяжелые портьеры в тон на высоких окнах довершат картину.

Бело – зеленый стиль интерьера нашего времени будет выглядеть совсем иначе. Современность потребует окраски стен в яблочный цвет, белой мягкой мебели, ярких стикеров на стенах, пушистых ковров в тон. Здесь будут смотреться органично смелые сочетания оттенков зеленого цвета, различные фактуры поверхностей, их контраст подчеркнет выбранное стилистическое направление.

Внимание! Чтобы получить неординарное интерьерное решение, необходимо понять, какой цвет в вашей гостиной будет доминирующим, белый или зеленый.

 

Оттенки древесины и зеленый

Никогда зеленый цвет не проявит себя более гармонично, чем в симбиозе с натуральными природными оттенками! Ни при каких условиях ваш интерьер не будет настолько близок к природе. Такое сочетание является самодостаточным, оно не просит добавления третьего цвета, так как идеально само по себе.

Такое сочетание очень близко к эко. Это новый стиль, предпочитающий природные тона в отделке помещений. Он способен гармонично раскрыться в сочетании древесного и травяного оттенков. Например, беспроигрышным вариантом станет коричневого спектра корпусная мебель и фисташковый диван с подушками в тон.

Внимание! Светлые древесные тона придадут плавности помещению, а глубокие и яркие понравятся любителям четких границ и насыщенного интерьера.

Находясь в этой комнате, вы сможете расслабиться после напряжения трудового дня, ощутить себя в безопасности.

Зеленый с пастельными оттенками в гостиной

В сочетании с пастельными оттенками очень нежно и мило будет выглядеть приглушенная неяркая зелень. Молочные, мраморные и бежевые цвета выгодно оттенят зеленый, который лучше выбрать с неброским рисунком. Это добавит интерьеру теплоты и уюта.

Гармония этих цветов поможет создать деревенский стиль, такой как прованс или кантри. Нежность пастельных оттенков в сочетании с яблочными или оливковыми перенесет вас в самобытную провинцию Франции. А элементы интерьера в шоколадно-зеленых оттенках в ковбойском стиле создадут ощущение дикого запада в гостиной.

Зеленый и черный в интерьере

Использование черного цвета в интерьере помогает добавить строгости и педантичности. Этот цвет должен быть использован очень дозированно, как акцент. Выбор этого цвета обязывает к появлению в интерьере третьего основного оттенка. Выгоднее всего в таком случае использовать белый и его производные. На фото можно увидеть, как гармоничен может быть дизайн гостиной с черной мебелью.

Акцент черного цвета в гостиной в зеленых тонах как нельзя лучше подчеркнут такие современные стилистические направления, как хай-тек, лофт и минимализм. Эти цвета помогут подчеркнуть актуальность и новизну этих стилей, почувствовать ритм нашей эпохи.

Сине-зеленая гостиная

Синий цвет в сочетании с зеленым когда-то считался проявлением дурного вкуса, а сегодня эти тона нередко можно видеть рядом. Их гармоничное созвучие зависит от насыщенности каждого. Чем бледнее синий оттенок, тем более интенсивным должен выглядеть травяной, и, наоборот, при ярком и сочном синем мирно уживается нежная зелень.

Стилевая направленность дизайна гостиной в зеленых и синих тонах может быть разной: неожиданное сочетание этих оттенков поможет создать и классический интерьер и самый современный.

При желании создать оригинальную и запоминающуюся гостиную, невозможно найти более сильного и верного оттенка, чем оливковый, фисташковый, болотный. Грамотно используя их, можно получить гостиную своей мечты!

 

Фотогалерея (51 фото)

Зеленая гостиная — 65 фото необычных идей дизайна в зеленых тонах

Большинство из нас, предпочитают наличие нейтральной гаммы в своем доме. Для этого выбирают светлые цвета и оттенки, которые разбавляют яркими акцентами.

Такой интерьер смотрится достаточно уютно, но в то же время скучно. Для создания свежего и необычного дизайна лучше подбирать яркую цветовую палитру.

В последнее время, для оформления гостиной зоны самым востребованным цветом считается – зеленый. Он помогает создать атмосферу летней свежести, которая отлично поднимает настроение в холодную зимнюю пору.

Цветовая гамма этого цвета, предлагает на ваш выбор огромное количество оттенков, которые помогают создать стильную зону для приема гостей.

Зеленый в интерьере гостиной

Выбирая гостиную в зеленом цвете важно учитывать следующие рекомендации:

Светлые и спокойные оттенки зеленого, помогают создать теплую и умиротворенную обстановку в гостиной зоне. Нейтральный цвет, благотворно влияет на психическое состояние человека. Он способствует полному расслаблению после тяжелых будней;

Также рекомендуем:

Для создания роскошной обстановки, рекомендуется остановиться на более темных и насыщенных цветах. Применяя изумрудный оттенок, вы сможете создать неповторимый и изысканный дизайн, который никого не оставит равнодушным;

Благородный оливковый, помогает создать нейтральную обстановку между человеческим комфортом и роскошным интерьером. Оливковый считается достаточно теплым цветом, который помогает создать стильную атмосферу уюта;

Темный оттенок зеленого цвета, рекомендуется применять в комнатах с широкой планировкой, тогда интерьер не будет казаться слишком тяжелым.

Также рекомендуем:

Нескольких цветовых решений в дизайне зеленой гостиной, помогает сделать помещение визуально шире и просторнее. При этом одна часть комнаты может иметь довольно насыщенный цвет, а другая более нейтральный.

Применять яркие краски с глянцевым пигментом нужно достаточно аккуратно. Гостиная в зеленых тонах требует соблюдение баланса.

Также рекомендуем:

Для того чтобы разбавить атмосферу свежести в помещении, многие дизайнеры применяют сочетание теплых цветов и оттенков. Так например, отлично смотрится дуэт зеленого и желтого.

Главным фоном в интерьере выступает зеленый. Желтый цвет присутствует в виде текстиля и предметов декора. Применять насыщенную гамму не рекомендуется в зоне приема гостей.

Комната оформленная в мягких красках, помогает создать уютную обстановку.

Для малогабаритных помещений подойдет вариант совмещения кухонной зоны и гостиной. Здесь важно учитывать присутствие необходимых предметов быта и комфорт в гостевой зоне.

Зеленая кухня гостиная может сочетать в себе сочные краски предметов мебели и нейтральные оттенки текстильного оформления.

Оригинальные гостиные в зеленых тонах

Сделать стильный зеленый интерьер гостиной помогут различные мелочи выполненные в этом оттенке. Совсем не обязательно оформлять стены и потолок в сочных красках. В дизайне может присутствовать текстиль, а также напольное покрытие в зеленом цвете.

Поверхности стен могут быть: белыми, бежевыми, светло – желтыми. Интерьер зеленой гостиной фото ознакомит вас со множеством вариантов применения зеленого оттенка в стенах жилого пространства.

Опытные дизайнеры, способны создать невероятно уютный интерьер загородной гостиной у вас дома. Для этого совсем не нужно иметь огромную площадь комнаты для приема гостей и близких.

С помощью цветового решения даже самое малогабаритное пространство превратиться в просторное помещение.

Главное в этом деле правильно соблюдать баланс насыщенности цвета и присутствие декоративных элементов. На фото зеленой гостиной, вы отметите грамотное сочетание всех тонкостей современного дизайна.

Фото дизайна зеленой гостиной

 

Зеленый дизайн в вашей гостиной

Многие сегодня предпочитают принимать гостей на кухне, особенно если она достаточно просторна и хорошо оформлена, однако для почетных гостей стол принято накрывать все же в гостиной. Хоть название этой комнаты недвусмысленно говорит о её предназначении, то есть изначально подразумевается, что в помещении будут встречать гостей, но на деле получается так, что основной период времени её активно используют сами хозяева. А значит, надо учитывать многофункциональность комнаты и делать её декор универсальным, то есть таким, чтобы в ней приятно было и побеседовать с гостями, и насладиться одиночеством перед экраном телевизора, и поработать. Замечательно с этой задачей справится зеленый цвет в интерьере гостиной. Сомневаетесь? Давайте посмотрим, как именно эта палитра влияет на восприятие дизайна окружающими.

интерьер гостиной в зеленых тонах

Подумайте о зеленом цвете. Какие ассоциации он у вас вызывает? Естественно, чаще всего в голову приходят видения о солнечном, с сочной зеленью, лете или нежной весне, но даже если это будет зеленая вспышка светофора, то и это совсем неплохо. Итак, зеленый уже загорелся – продолжаем двигаться вперед!

«Каждому хозяину нужно определиться не только с тонами зеленого цвета в основном фоне интерьера гостиной, но и функциональным предназначением комнаты»

Зеленый цвет – это подарок природы. Это не просто красиво, но и полезно для глаз. Оттенки зелени прекрасно обжились в светлых габаритных гостиных. Однако каждому хозяину нужно определиться не только с тонами зеленого цвета в основном фоне интерьера гостиной, но и функциональным предназначением комнаты. Это непосредственно повлияет на стиль декорирования и позволит оформить комнату так, чтобы она получилась гармоничной, эстетичной и практичной.

темно-зеленый цвет стен подчеркивает белоснежность мебели и картин

Современную гостиную можно наполнить множеством разнообразных предметов, причем порой не приобретая ничего нового, а просто даря очередную жизнь уже имеющимся в обиходе. Например, с помощью небольшой реконструкции можно превратить обычный деревянный стол в удобный письменный. Как говорится, на все воля дизайнера. При желании воспроизвести индустриальный интерьер можно взять стеклянную столешницу и установить её на металлическое основание, да и вообще наполнить обстановку металлом и стеклом.

Оптимален зеленый цвет и в малогабаритных гостиных. Здесь в фаворе его светлые тона. Для усиления пространственного эффекта допустимо использовать модульную мебель. Её преимущество перед корпусной мебелью в том, что она может расставляться исключительно по вкусу хозяев и без проблем перемещаться по комнате в любой момент. С таким подходом в маленькой гостиной всегда найдется место мягкому уголку и другим элементам декора.

аксессуары зеленого цвета в гостиной

Зеленый цвет в интерьере гостиной: популярные вариации

Как бы ни был приятен зеленый цвет, это совсем не означает, что его присутствие в интерьере должно быть единоличным и бескомпромиссным. У вас всегда есть возможность его комбинировать с другими оттенками.

Лайм в гостиной

Этот великолепный оттенок подойдет тем, кто не боится ярких и достаточно смелых дизайнерских решений. Выкрасите в него все стены, и вы увидите, насколько потрясающе станет выглядеть комната. На этом сочном фоне великолепно будет восприниматься темная мебель. В качестве дополнительного эстетического дополнения можно взять картины, с простыми рисунками, однако выполненные в светлых насыщенных красках.

для того, чтобы сделать более динамичным интрьер белой гостиной, достаточно одну из стен оформить оттенком лайма

Зелено-белый микс

Зеленому цвету в интерьере гостиной часто выбирают в напарники белый. И не зря! Только посмотрите на переплетение этих красочных цветов! Повесьте занавески, разложите подушки в тон этому дуэту – и комната наполнится очарованием весны. Вообще, декоративные элементы и необычные аксессуары разительно меняют восприятие обстановки.

Хотите сделать буйный декор несколько сдержаннее – добавьте в зелено-белую гамму немного серого. Он вполне может стать цветом напольного покрытия.

Зелено-серый декор

Для получения спокойного интерьера белый цвет вообще можно заменить серым, но есть риск, что декор будет навевать тоску. Спасет положение вкрапления солнечных и теплых акцентов в виде оранжевых или, скажем, желтых аксессуаров.

сочетание зеленого с серым в интерьере гостиной

Зелено-голубые мотивы

Если вы хотите иметь элегантную, но в то же время расслабляющую обстановку в гостиной, скомбинируйте в декоре цвет неба и оттенок зелени. Чтобы добавить органичности и завершенности, наполните интерьер цветами дерева. Хороши будут паркетные полы и деревянные аксессуары. К месту в такой комбинации будут и нейтральные бежевые, серые и белые оттенки.

к оглавлению ↑

Зеленый цвет в современном интерьере гостиной с точки зрения практичных людей

Вы считаете себя практичным человеком? У вас нет времени ухаживать за светлой мебелью и постоянно наводить порядок, но при этом вы не против иметь яркую гостиную? Вы не одиноки в своих желаниях! Дизайнеры нашли идеальное решение для вас – это комбинация зеленого с немарким и насыщенным шоколадным оттенком. Дуэт невероятно эффектный и можно сказать универсальный, потому что подойдет для многих стилистических направлений.

зеленый цвет мебели в современном стиле интерьера гостиной

к оглавлению ↑

Мебель в зеленой гостиной

«Зеленый цвет мебели в интерьере современной гостиной будет прекрасно сочетаться со стеклянными предметами обстановки, такими как журнальный столик, полки для книг или декоративных элементов, дверцы шкафов»

Очень стильно и свежо на фоне бледно-салатовых стен будет выглядеть белый диван, стоящий на песочного цвета напольной плитке. Дополните картину плетеными креслами и получите интерьер в настоящем модном экостиле. Подберите в тон с фоном текстиль. В этом направлении зеленых оттенков много не бывает.

Чтобы обновить восприятие обстановки, совсем не обязательно вводить зеленый цвет в интерьер такой комнаты как гостиная на стенах и других глобальных поверхностях. Попробуйте просто сменить обивку дивана и кресел, обрамите зелеными шторами оконное пространство. Завершающим штрихом в новом декоре станут настенные светильники с такими же зелеными абажурами. Смените напольное покрытие на фиолетовое или голубое. Оно будет идеально сочетаться с обновленными аксессуарами и мебелью.

мягкие зеленые кресла “освежают” серо-белый интерьер комнаты

Очень оригинально смотрится в декоре сочетание изумрудной мебели с золотистой мозаикой или лимонно-желтой напольной плиткой. Акценты в такой интерпретации расставляются голубыми, бирюзовыми и синими аксессуарами.

Если в гостиной должен просматриваться некоторый официоз, то используйте в обстановке предметы с хромированными поверхностями и плавными, но четкими и ровными линиями. Для минималистических интерьеров потребуется мебель в приглушенных зеленых цветах. Задекорировать интерьер можно вазами с цветами, светильниками в жемчужных тонах, картинами с пейзажами.

зеленый цвет мебели идеально гармонирует с цветом штор

Зеленый цвет мебели в интерьере современной гостиной будет прекрасно сочетаться со стеклянными предметами обстановки, такими как журнальный столик, полки для книг или декоративных элементов, дверцы шкафов. Экспериментируя с интерьерными решениями, вы обязательно добьётесь впечатляющей эстетичной атмосферы в комнате. В вашей гостиной всегда будет уютно и комфортно.

к оглавлению ↑

Аксессуары для зеленой гостиной

Гостиная – это та комната, в которой не должно быть безмерного количества аксессуаров. Их избыток не только не создаст приятной обстановки, а наоборот породит полнейший дискомфорт. Используйте вазы или ненавязчивые картины. Главное, чтобы их цветовая палитра контрастировала с зеленым цветом стен в интерьере гостиной, тогда они будут заметны и станут настоящим украшением комнаты.

аксессуары зеленого цвета создают весеннее настроение в интерьере гостиной

к оглавлению ↑

Шторы в зеленой гостиной

Выбирая шторы в зеленую гостиную, ориентируйтесь на её размер и прежде всего на высоту. Также немаловажно помнить о степени её освещенности и стиле дизайна интерьера. Если комната не блещет простором, то приобретайте шторы светло-зеленых оттенков, без особых изысков, а вот для больших пространств можно брать пышные плотные гардины более насыщенных тонов. Однако все вышесказанное не является аксиомой. Это просто дизайнерские советы. Ведь создание каждого декора требует строго индивидуального подхода.

Для создания целостности восприятия и придания обстановке гармони дополните зеленые шторы аналогичными накидками для кресел, подходящими по тонам подушками и другим текстилем.

зеленые шторы в классическом стиле интерьера гостиной

к оглавлению ↑

Дизайнеры об особенностях зеленого цвета в общем интерьере гостиной

При оформлении зеленой гостиной стоит придерживаться некоторых правил:

1. Используйте зеленые тона соразмерно. Перенасыщение гостиной этим цветом приведет к угнетению физической активности, более того, спровоцирует вялость и пассивность.
2. Не стремитесь сделать зеленый цвет лидером. Не надо красить в него все, что вас окружает: стены, пол, потолок. Иногда достаточно его присутствия всего в нескольких элементах.
3. Зеленый цвет прост в комбинировании, поэтому не отказывайтесь от выразительных цветовых решений. Смело разбавляйте его гармонирующими палитрами.
4. Дайте дорогу зеленому цвету в декоре скромных пространств. Для малогабаритных гостиных оттенки зеленого – просто находка. Атмосфера комнаты вмиг становится живой и свежей.

зеленый ковер гармонично смотрится в интерьерах, оформленных в экостиле

к оглавлению ↑

Заключение

Психологи утверждают, что зеленый цвет в интерьере гостиной поможет справиться с негативными настроениями. Он расслабляет и быстро убирает все раздражающие и угнетающие эмоции. Зеленая палитра достаточно разнообразна, поэтому вы всегда имеете шанс выбрать радующий вашу душу оттенок, который наделит комнату оригинальной красотой, а атмосферу в ней наполнит радушием.

Фотогалерея – зеленый цвет в интерьере гостиной:

---

Автор: Дарья Дегтярева

---