spb.leroymerlin.ru

Стеклохолст паутинка: применение, преимущества, сравнение со стеклообоями

Часто человек, купивший квартиру в новостройке, сталкивается с проблемой усадки здания и порчи свежесделанного ремонта. На крашенных стенах и потолках образуются трещины, обои отклеиваются. Наблюдать такую картину обидно, ведь столько сил и денег было вложено в ремонт, а теперь придется начинать сначала. Чтобы избежать этой неприятности, в строительстве распространено использование стеклохолста паутинки.

Отличие стеклохолста от стеклообоев

Стеклохолст, иначе именуемый малярной паутинкой, представляет собой строительный материал, созданный на основе натуральных ингредиентов, песка и природных смол. Получают стеклохолст путем нагрева специального стекла и последующего вытягивания из стекла волокон, которые располагают в хаотичном порядке, высушивают и получают готовый материал. Процесс изготовления схож с производством стекловолоконных обоев, однако, имеются существенные различия в производстве и использовании отделочных материалов. К отличиям стеклохолста от стеклообоев относится:

• Создание стеклообоев – это плетение из разогретых стеклянных волокон, расположение нитей в стеклохолсте хаотично, без узоров и рисунков. Стеклохолст получают путем прессования, что сокращает затраты времени.
• Стеклообои – рельефный декоративный отделочный материал, стеклохолст – элемент финальной или промежуточной отделки стены или потолка с целью укрепления поверхности. Стеклохолст абсолютно гладкий, что позволяет использовать его в качестве предварительной подготовки поверхности к дальнейшей отделке.

Преимущества применения стеклохолста

Использование стеклохолста оправдано во многих случаях строительства или ремонта:

• Усадка недавно построенного здания. В таком случае приклейте стеклохолст к стенам и потолку, и проблема трещин будет не страшна новому ремонту.
• Расширение и сужение материала конструкций вследствие воздействия температуры. Стеклохолст продлит срок службы материала на длительное время.
• Кровельные работы. Расположите стеклохолст непосредственно под битумной пропиткой для укрепления поверхности.
• Укрепления стен помещения, в котором находится оборудование с повышенной вибрацией во время работы. Или расположение дома в непосредственной близости от железной дороги.
• Дополнительный слой при прокладке гидроизоляции и создании дренажной системы на дачном участке.

К преимуществам стеклохолста относятся:

• Экологичность и натуральность состава, использовать стеклохолст разрешено в любых помещениях, медучреждениях, квартирах с детьми, аллергиками и животными.
• Безопасность, материал не горюч, не подвержен коррозии.
• Антистатичность, не притягивает пыль, мусор, не создает статики.
• Воздухопроницаемость, благодаря дышащим свойствам основанию не страшны появление плесени и грибков.
• Простота в уходе в случае, если стеклохолст выбран в качестве финальной отделки. Быстро смахнуть пыль или помыть место загрязнения не займет много времени.
• Долговечность, стеклохолст прослужит дольше 30 лет.

Виды стеклохолста

Материал различается по плотности на 1 кв.м., выделяют 3 основных вида стеклохолста. Плотность стеклохолста 25 г/кв.м. означает, что квадратный метр материала весит всего 25 грамм. Оптимальное место использования такого полотна – потолок, стеклохолст такой плотности часто называют потолочной паутинкой. Преимущество в малом весе стеклохолста является одновременно и его недостатком – перед использованием необходимо избавиться от крупных трещин основания, если таковые имеются на поверхности. Паутинка плотностью 40 г/кв.м. – универсальный вариант, используется для армирования стен помещений под дальнейшую покраску или оклейку обоями. Подойдет такой материал и для укрепления потолка старых зданий или находящихся в зоне повышенной вибрации.

Стеклохолст с плотностью свыше 50 г/кв.м. используется в производственных помещениях с высокой нагрузкой на стены от работающих станков и оборудования. Для производства используется большее количество материала, для наклеивания потребуется много клея и краски, поэтому такую отделку нецелесообразно использовать в жилых помещениях.

Правильное использование стеклохолста помогает укрепить стены, подготовить их для покрытия краской или декоративной штукатуркой, продлить срок службы ремонта и основания.

diy.obi.ru

Стеклохолст «паутинка»: свойства, применение, технология работы — полезные статьи и рекомендации от steklooboi-msk.ru

Стеклохолст «паутинка»: применение

Современный рынок отделочных материалов характеризуется регулярным обновлением ассортиментного ряда. Недавно он пополнился еще одним многофункциональным средством — стеклохолст под покраску. Его называют также малярным стеклохолстом или просто «паутинкой».

Этот материал получают путем прессования стекловолоконных нитей. С помощью аналогичной технологии производят и обычную бумагу. Процесс завершается получением тонких и идеально гладких листов стеклохолста «паутинка», плотность которого составляет 25–50 грамм на 1 м². Он укладывается в рулоны: ширина — 1 м; длина — до 50 м.

Отличия стеклохолста от бумажных обоев

Несмотря на идентичность производства, стеклохолст по некоторым своим свойствам сильно отличается от бумаги. К его основным технологическим параметрам можно отнести:

• высокую водостойкость;
• повышенную пожаробезопасность;
• устойчивость к химическим реагентам;
• отсутствие статических зарядов (пыль не притягивается).

С другой стороны, он обладает свойствами, характерными и для бумаги:

• в «паутинку» входят только натуральные ингредиенты;
• полотно стеклохолста прозрачно для воздуха и пара;
• защищает стены от грибка и плесени;
• не вызывает аллергии.

При этом, напоминает по своим качествам стеклообои. Для чего же нужен стеклохолст паутинка? Во-первых, применение малярного стеклохолста «паутинка» позволяет значительно сократить время и силы на очередной ремонт. А во-вторых, он служит отличным средством, позволяющим выравнивать поверхность потолка или стен. Благодаря ему можно легко и быстро заровнять многочисленные мелкие изъяны.

Несмотря на то, что это очень тонкое полотно, наклеенная «паутинка» является прочным армирующим слоем. Он пригоден не только для скрытия небольших трещин, но и способен укреплять внутренние поверхности, предотвращая их разрастание и предупреждая появление новых.

К преимуществам этого материала следует также добавить:

• отсутствие коррозии;
• прочность и долговечность;
• отсутствие в составе вредных компонентов.

Стеклохолст «паутинка» под покраску: как клеить?

Перед тем как клеить стеклохолст «паутинку», необходимо провести подготовительные работы. Практически они совпадают с теми операциями, которые выполняются при работе с обычными обоями. Однако, если поверхность стен ровная, отсутствуют видимые повреждения, то можно обойтись без шпатлевания.

Последовательность действий такова: начинаем с удаления пыли и различного мусора с поверхности, в частности, остатков старых обоев. Затем необходимо грунтовать стену или потолок. Нанесение грунта должно производиться так, чтобы исключить его моментальное высыхание.

Желательно, чтобы процесс высыхания длился около 20–30 минут. Следует учитывать, что рабочая поверхность должна хорошо пропитаться грунтовой смесью. Этим будет определяться прочность сцепки между стеклохолстом под покраску и обработанной поверхностью.

Для этой цели рекомендуется использование грунтовки акриловой глубокого проникновения. Такой раствор, нанесенный в 1, а иногда в 2 слоя, проникает на значительную глубину. При этом создается поверхностная пленка, обеспечивающая высокую адгезию с наносимыми на нее материалами.

Химический состав акриловой грунтовки подобран так, что ее можно использовать в сочетании со многими другими материалами. В итоге получаем как бы единое целое. Отметим также ее хорошие гидрофобные свойства и возможность равномерного нанесения поверх другого покрытия.

Нанесение любого грунтовочного материала осуществляется на основе соответствующих технологических инструкций. Для его нанесения не требуется наличие специальных умений. В качестве рабочих инструментов можно воспользоваться кистью, валиком или распылителем.

Грунтовку следует наносить ровным слоем. Производители продукции указывают на упаковке рекомендуемое значение расхода материала. В среднем, оно составляет 120–150 г на литр. Бесспорные лидеры-производители грунтовок акриловых — фирмы Knauf и Ceresit.

Заботясь о качестве ремонта с применением стеклохолста нельзя забывать о выборе клея. Пожалуй, это наиболее важный момент при его наклейке и для всей последующей отделки помещения. Существующие клеевые составы имеют разное назначение и обладают различными характеристиками.

Популярные марки клея

К самым популярным из них можно отнести следующие марки:

Oscar — выпускается в сухом или готовом виде. Особенности: высокая надежность; при необходимости можно совершать небольшие подвижки полотна в процессе приклеивания для корректировки его направления; влажные помещения и низкие температуры не влияют на качество клея.

Боларс — специальный клей для работы со стеклохолстом Fiberfix от одноименной компании. Предназначен не только для приклеивания покрытия, им выполняют и мелкий косметический ремонт. Отличительные свойства: быстрое высыхание; экологически безвредный состав.

KLEO — используется не только для наклейки стеклохолста, но также флизелиновых и виниловых обоев. Характерные признаки: состав прозрачен; допускается коррекция полотна в процессе работы; отсутствие вредных веществ; наличие антигрибкового эффекта.

Bostik — является густым клеевым раствором. Технологические характеристики: повышенная эластичность; устойчив к воздействию больших нагрузок; предусмотрены варианты состава применительно к влажным помещениям. Даже пригоден для оклейки потолка ванных комнат.

Для того или иного вида стеклохолста следует подбирать соответствующий клей. Поэтому нужно выполнять рекомендации и пользоваться составом, предназначенным для используемого материала. Вместе с тем, выпускаются и универсальные клеи, подходящие для всех типов «паутинок».

Особенности поклейки стеклообоев. На что клеится стеклохолст «паутинка»?

Поклейка производится обычным способом. На участок поверхности, размеры которого чуть больше заготовленного полотна, наносим валиком клей. Прикладываем лист и добиваемся с помощью шпателя, чтобы он плотно уселся. Затем пропитываем его сверху слоем клея.

Шпателем еще раз нужно пройтись по поверхности листа, для того чтобы втирать клей и распределить его равномерно. Вся поверхность без пропусков должна быть покрыта слоем клея, толщиной 1–2 мм. Лист, полностью пропитавшись, немного потемнеет от влаги.

Готовим следующий лист. Проводим обработку клеем поверхности с нахлестом на предыдущее полотно. Точно также клеим его, затем пропитав, начинаем прижимать. Для получения ровного и невидимого шва на их стыке, с помощью ножа прорезается линия через оба слоя (полоски удаляются).

Образовавшийся стык пропитывается клеем дополнительно. Примерно через сутки можно перейти к следующему этапу. Для подготовки стеклохолста под покраску, нужно нанести минимум два слоя шпаклевки. В результате сглаживается его текстура, а расход краски становится минимальным.

Виды стеклохолстов под покраску

Производители выпускают три основных вида «паутинок», отличающихся линейной плотностью. Плотность первого варианта равна 25 г/м2. Как правило, им оклеивают потолки. Благодаря легкости и прозрачности его легче клеить и он меньше всего впитывает краску.

Вторая разновидность с плотностью 40 г/м2 используется чаще всего. Таким типом «паутинки» обклеивают обычные стены, подверженные более сильным деформациям, чем потолки. Он подойдет и для отделки потолка, а также в помещениях с высокой вибрацией.

Третий вариант с плотностью 50 г/м2 является самым прочным материалом подобного типа. Его используют для того, чтобы закрыть значительные трещины и проемы в стенах. Им обклеивают крупные помещения (цеха, салоны, мастерские), подверженные значительным повреждениям.

Строительные объекты, внутри которых применяют стеклохолст: жилые помещения, гостиницы, офисы, медицинские учреждения. Основанием для него могут служить различного рода поверхности (бетонная, кирпичная, деревянная, металлическая), а также гипсокартон, ДСП и ДВП.

Малярный стеклохолст представляет собой многофункциональный материал, предназначенный для решения ряда задач:

• армирования поверхностей;
• закрепления штукатурки, шпаклёвки
• предотвращения трещин.

Малярная паутинка, после завершения процесса ее оклеивания, шпаклюется и окрашивается. Шпаклевку следует наносить в несколько слоев — минимум 2, а лучше 3. Рекомендуемая толщина одно слоя — не более 1 мм. Главное — каждый слой должен быть нанесен равномерно без перепадов.

Для нанесения верхнего слоев используется специальная финишная шпаклевка. Она отличается мягкой структурой, способной сгладить все неровности. Третий слой должен иметь минимальную толщину. Практически его можно не наносить, достаточно шпателем затирать погрешности.

Нанесение шпаклевки на потолок требует особого внимания. Недостатки работы наиболее явно можно обнаружить посредством бокового освещения. И здесь, главная цель — максимально равномерная толщина слоя. К ошкуриванию можно приступить после того, как шпаклевка высохнет.

Для полного высыхания стеклохолста требуется, как правило, не меньше суток. В результате цвет стены становится белым, а поверхность — ровной. Краску рекомендуется наносить после грунтования, так как материал характеризуется высокой пористостью.

Покраска «паутинки»

Покраску стеклохолста можно начинать после его шлифовки мелкой шкуркой. Для улучшения адгезии краски и уменьшения ее расхода, рекомендуется провести обработку поверхности грунтовым составом. Алгоритм нанесения красящего покрытия следующий:

• тщательно перемешать краску;
• налить краску в поддон и в нее окунуть валик;
• отжать инструмент и приступить к покраске сверху вниз;
• дать просохнуть первому слою и нанести второй слой;
• труднодоступные места подкрасить кистью.

Условия для хранения и использования стеклохолста

Стеклохолст — армирующий материал, характеризующийся такими качествами, как высокая механическая прочность, отсутствие подверженности к гниению. Условия хранения: закрытые сухие помещения; относительная влажность не выше 80%; температура — не ниже 0 °С.

Для складирования можно применять стеллажи или поддоны. Хранение рулонов осуществляется с опорой на торец. При этом, в высоту можно укладывать не более 6, когда они упаковываются на поддон, и не более 8 — без поддона. Гарантия — 12 месяцев с момента изготовления.

Покраска стеклохолста выполняется обязательно в 2 слоя. Как уже было отмечено, нанесение первого слоя производится после высыхания его поверхности. Как правило, не раньше чем через сутки после оклейки. Интервал между первым и вторым слоем — 12 часов.

При выполнении различных работ со стеклохолстом требуется соблюдать определенные меры предосторожности, направленные на исключение попадания мелких частиц на кожу, слизистые оболочки, в дыхательные пути. Необходимо пользоваться респиратором, очками и спецодеждой.

Подготовка стеклохолста к покраске может быть осуществлена следующим способом. Главное, что нужно при этом достичь — снизить чрезмерное водопоглощение. Для этой цели можно использовать акриловую грунтовку глубокого проникновения либо грунт-краску.

Клеить стеклохолст можно только при определенных условиях в ремонтируемом помещении. Температура воздуха должна находиться в интервале от + 18 до + 25 °С, а влажность воздуха не превышать 60%. Нельзя также допускать сквозняков и прямого попадания солнечного света.

Для окрашивания стеклохолста подходят следующие параметры воздуха в помещении: температура от +5 оС до +30 оС; влажность — не выше 75%.

Для выполнения покраски стеклохолста, можно ограничиться следующим набором инструментов:

• валиком с поддоном или пульверизатором;
• кистью;
• малярным скотчем и клеенкой.

Финишное покрытие стеклохолстов выполняется с помощью воднодисперсных красок: акриловых, латексных и силиконовых. Они не оказывают влияние на их свойства, а также обладают хорошими показателями. В частности, экологически безопасны, отсутствует запах.

Особенности воднодисперсных красок

Наибольшую популярность завоевали акриловые составы. Основные достоинства:

• хорошая адгезия и быстрое высыхание;
• доступная цена;
• влагоустойчивость.

Цена латексных красок выше, чем акриловых. Это касается и их эксплуатационных свойств, выражающихся в:

• повышенной износостойкости;
• долговечности;
• образовании глянцевой поверхности.

Силиконовые краски — наиболее дорогостоящие растворы. Они характеризуются всеми уже перечисленными положительными качествами вышерассмотренных составов. При этом, лишены недостатков, присущих им. Кроме того, у них есть грязеотталкивающее свойство.

steklooboi-msk.ru

Использование ОСБ для облицовки стен и принципы поклейки обоев

ОСБ плита состоит из древесных опилок, специального клеящего состава и парафинов. При этом древесное основание составляет не менее 90-92%, а оставшиеся 8-10% приходятся на вяжущие и изолирующие компоненты. На сегодняшний день ориентированно-стружечная плита выпускается в 4-х основных разновидностях, которые отличаются по своим характеристикам.

Оптимальным соотношением цена-качество обладает ОСБ-3, имеющая высокую прочность и низкую степень водопоглащения при относительно небольшой стоимости.

Именно эта разновидность чаще всего применяется для проведения отделочных работ внутри помещения. При этом готовая плоскость имеет свои особенности и существенно отличается от привычной бетонной, гипсокартонной и даже деревянной поверхности.

Главным отличием стены из ОСБ является ее структура, которая не только имеет выраженные щели, обусловленные особенностями монтажа, но и некоторая рельефность поверхности. Подобные особенности задают вопрос, можно ли клеить обои на ОСБ плиту актуальным и важным. Ответ на него не является однозначным, поскольку имеет две стороны. В целом, наклеиванию обоев на аналогичную плоскость без шпаклевки ничего не препятствует. Однако результат подобных действий может неприятно удивить. Не редко стена покрывается пятнами, покрытие вздувается или даже отслаивается. Поэтому для достижения благоприятного результата поверхность из ОСБ плит необходимо тщательно подготовить. Исходя из этого, алгоритм поклейки обоев приобретает следующий вид:

• сбор инструмента;
• заделка швов;
• грунтовка №1;
• шпатлевание;
• грунтовка №2;
• поклейка.

Подобная структура в наилучшем виде описывает всю важность проведения подготовительных работ.

Важно! Игнорирование одного или нескольких этапов может привести к деформации поверхности и изменению внешнего вида декоративного покрытия.

Поэтому каждый из них необходимо неукоснительно соблюдать, тем более что сделать это можно своими руками в кратчайшие сроки.

Необходимые инструменты и проведение подготовительных работ

Сбор инструмента является предварительным этапом работ, знаменующим начало подготовки и призванный сэкономить общее время отделки. К категории необходимого можно отнести следующий инвентарь: пистолет для герметика, 2 валика (поролоновый и резиновый), 2 кисти (широкая и узкая), 2 шпателя (узкий и широкий), емкость для раствора, строительный миксер, правило, уровень, отвес, лоток для клея, ножницы и карандаш.

Этого списка вполне достаточно для проведения всех этапов подготовительных и отделочных работ. Добавлять в него ничего не нужно, поскольку он итак является оптимальным. После подготовки инвентаря можно переходить к непосредственному проведению подготовительных работ. Осуществляются они следующим образом:

В процессе монтажа ОСБ плит на стыках оставляется 1-2 см деформационный зазор, предназначенный для компенсации теплового расширения материала.

Однако для поклейки обоев необходима монолитная плоскость. Поэтому его необходимо заделать. Лучшим вариантом для нейтрализации щелей служит использование силиконового герметика. Он достаточно пластичен и дает возможность материалу полноценно расширяться.

Наносится герметик при помощи специального пистолета, который позволяет равномерно распределять его по всей щели. Подобным путем обрабатываются все стыки и переходы между стенами. Обработанная поверхность должна выстояться в течение 5-6 часов до полного высыхания. Остатки клея с легкостью срезаются ножом.

После высыхания стыков, поверхность необходимо прогрунтовать. Для этого можно использовать специальные грунтовочные растворы, наподобие Ceresit CT17, или самодельные смеси, изготовленные на основе клея ПВА. Назначением подобного процесса служит повышение уровня адгезии поверхности и устранение скоплений пыли.

Грунтовка наносится на поверхность стены при помощи поролонового валика, которым сперва обрабатывается основная плоскость, а после все труднодоступные места. Особое внимание необходимо уделить переходам и стыкам. Обработанная поверхность должна полностью высохнуть.

Для повышения несущей способности поверхности и предотвращения растрескивания покрытия вся поверхность стены покрывается армирующей сеткой. Крепится она при помощи степлера или обыкновенного скотча, который снимается после шпаклевания.

Гипсовая шпаклевка замешивается при помощи строительного миксера, и доводиться до состояния густой сметаны. Наносится она широким шпателем по всей поверхности стены. Выравнивание плоскости производится правилом согласно уровню. При этом излишки гипсовой смеси счищаются обратно в емкость для раствора, а ямы и выбоины, наоборот, заполняются ею.

Шпатлевание проводится в несколько этапов. Раствор нельзя наносить слоем более 1-2 см, поскольку он может деформироваться под собственной тяжестью. Поэтому особо крупные перекосы и выбоины обрабатывается по 2-3 раза с перерывом 3-4 часа. После полного высыхания смеси, с поверхности стены счищаются остатки застывшего раствора.

Грунтовка №2 позволяет максимально подготовить поверхность под оклеивание обоями, повышая уровень адгезии стены и устраняя остатки строительного мусора. Выполняется поролоновым валиком, которым смесь равномерно распределяется по всей стене.

Важно! Подготовительные работы имеют колоссальное значение, а их проведение хоть и не является особо сложным, но занимает много времени. Однако пропускать какие-либо этапы или халатно относится к ним, не рекомендуется, поскольку небрежность рано или поздно скажется на внешнем виде декоративного покрытия.

Наклеивание обоев на стену из ОСБ: пошаговая последовательность действий 

Использовать можно любые виды и размеры обоев, вне зависимости от их рисунка или фактуры. Оклеивание поверхности производится по традиционному принципу, который применяется по отношению к бетонным или кирпичным стенам. Основан он на выполнении следующих действий:

• На стену наносится разметка первого листа, а выполняется она согласно отвеса, который размещается в верхней части стены. Согласно ему на поверхности наносится ровная линия, являющаяся ориентиром для размещения внутреннего края полотна. Размечать плоскость следует из угла по направлению к противоположной стене.
• Как правило, клей для обоев продается в сухом виде. Его замешивание проводится согласно инструкции на упаковке, а в готовом виде он должен напоминать кисель. При этом клеящий состав должен настояться в течение 20-30 минут и только после этого может использоваться по назначению.
• Измеряется расстояние от пола и потолка, после чего отрезается обойное полотно. Отрезать его впритык не следует, лучше взять на 1-2 см больше.
• Клей наносится на стену при помощи поролонового валика по размеру полосы. При этом угол промазывается особенно тщательно. Нанесение смеси необходимо осуществлять из верхней точки по направлению к полу. В таком случае капли будут стекать вниз и равномерно распределяться валиком по стене.
• Обои полностью промазываются клеем и прикладываются к стене согласно разметке. Сперва прикладывается верх полотна, а потом фиксируется середина и низ. Приклеенный лист разглаживается резиновым валиком, который не только поможет вывести воздух, но и обеспечит максимальную фиксацию полотна.
• Внешний край листа сверяется с отвесом и если все в порядке, то можно переходить к наклеиванию следующей полосы. При правильном расположении первого листа, все последующие полотна ляжут идеально ровно. При этом излишки обоев срезаются ножом, а допустимый зазор между потолком или полом составляет 1-2 см (впоследствии он закроется плинтусом и станет абсолютно не виден)

При соответствующей подготовке, поклейка обоев на ОСБ плиту проводится по стандартным правилам. При этом готовая поверхность должна выстояться в течении суток, по прошествии которых клей полностью высохнет и можно будет оценить результат работы, а при необходимости и подклеить какие-либо участки.

Важно! Поклейка обоев на ОСБ плиту без предварительного шпаклевания не гарантирует получение хорошего результата, поскольку покрытие может изменить цвет или пойти пузырями.

Исходя из этого, подготовительные работы, в основе которых лежит укрепление стыков и нанесение шпаклевки, являются обязательным условием достижения положительного результата. Подготовленная поверхность станет идеальной основой для поклейки любого вида обоев и формирования великолепного интерьера.

remont.ws

Можно ли клеить обои на ОСБ плиту

ОСБ плиты часто используют для утепления и выравнивания стен, создания перегородок или других элементов интерьера. Работа с ОСБ плитой имеет свои нюансы и их следует учитывать, чтобы все было выполнено качественно, особенно финишная отделка – поклейка обоев.

Стоит брать в расчет то, что плиты на 90% состоят из дерева, поэтому для получения отделки обоями высокого качества потребуется применить необходимые материалы, предназначенные специально для деревянных поверхностей. Для плит можно найти много вариантов отделки. Подойдет краска, лак, но чаще всего предпочитают клеить именно обои.

Инструменты и материалы

Сначала понадобится подготовить все необходимые инструменты. Вот список того, что нужно, чтобы наклеить обои:

• ремонтный шпатель;
• кисти для нанесения клея;
• наждачная бумага;
• грунтовка;
• сухая тряпка, чтобы вытереть клей;
• стремянка;
• обои;
• скотч, малярная лента;
• рабочая одежда.
  

При наклеивании обоев не рекомендуется использовать обычные способы, так как плита обладает большой впитывающей способностью. Просто воспользоваться клеем не получится. Клей содержит в себе воду, поэтому при нанесении ОСБ плита может разбухнуть, что испортит всю проделанную работу. Для того чтобы работа была выполнена качественно, понадобится сперва тщательно подготовить поверхность.

Подготовка ОСБ плиты

Наклеить обои на плиту не составляет особого труда, но перед работой обязательно нужно провести подготовку, иначе желанного результата достичь не удастся. Этот этап очень важен, и к нему необходимо отнестись крайне внимательно. Материал будет хорошо держаться на плите, только, если будет наклеен на бумажное основание. Первым делом на нее понадобится приклеить бумажный слой. ОСБ довольно часто имеет неровности в виде щелей на стыке листов, но от них можно избавиться с помощью шпаклевки по дереву.

Для того чтобы замешать раствор, лучше всего подойдет миксер или дрель, которые будут работать на низких оборотах, так можно добиться лучшего качества раствора и облегчить свою работу. Шпатлевку стоит наносить постепенными движениями снизу вверх. Она должна высохнуть, после можно перейти к грунтовке. Когда поверхность будет загрунтована, можно будет начать клеить обои.

Чтобы проклеить зазоры применяется лейкопластырь. Также используют скотч, но он подвержен различным воздействиям и может порваться. Для заделки глубоких зазоров можно использовать акрил. При этом сохраняется ровность, что не мешает клеить обои. Вариантов заделки неровностей много, зачастую выбирается наиболее подходящих.

К выбору бумаги для плиты также следует отнестись серьезно. Она не должна быть толстой, влажной и должна иметь ровную поверхность. При наклейке применяется обычный шпатель и сухая тряпка. Бумагу можно клеить внахлест.

Шлифовка и поклейка

Процесс поклейки обоев на ОСБ плиту не слишком сложный, но следует проявить внимательность и осторожность. Особых навыков не потребуется, так что с этим может справиться даже новичок.

После того, как шпатлевка высохла, необходимо провести шлифовку. Шлифовка проводится для устранения бороздок, оставленных после шпатлевки. Зачастую шлифовка проводится специальной шлифовальной машинкой, она обеспечит быструю и качественную работу. Но если ее нет под рукой, то применяют терку, на которую закреплена наждачная бумага, она также даст отличный результат.

Шлифовку следует проводить полукруглыми движениями с легким нажимом. Это позволить устранить все неровности и обеспечит хороший результат. После стену дополнительно обрабатывают щеткой, и уже потом можно переходить к обоям. Если работа была проделана качественно, то обои можно ровно поклеить, и не останется никаких заметных песчинок. Также при желании используют жидкие обои, на плиту они наносятся по стандартной технологии.

Перед тем, как поклеить обои замешайте клей согласно инструкции на упаковке.

После подготовки клея замерьте и отрежьте необходимый размер обоев. Затем нанесите вещество на материал и на поверхность, при этом необходимо уложиться в 10 минут, чтобы они не успели размокнуть. Теперь можно клеить их на подготовленное место, так чтобы клей не попал на лицевую сторону.

После останется лишь разгладить приклеенные обои во избежание появления неровностей. Для этого лучше всего подойдет ветошь, она обеспечит абсолютно ровную и чистую поверхность.

Особенности ОСБ плиты

Для более качественной поклейки обоев следует знать особенности строительного материала. Зачастую плиты изготавливают из деревянных опилок, в основе которых лежит синтетическая смола. Изготавливают их под специальным прессом и применением теплового режима.

Грунтовку используют не только для получения идеально ровной поверхности, но и для предохранения деревянной поверхности от различных внешних вмешательств.

ОСБ панели имеют ряд преимуществ:

• низкая теплопроводность, что позволяет сохранить тепло в доме, даже в холодные дни;
• легкая обработка, с которой способен справиться даже новичок;
• не высокая цена, так как основным материалом при изготовлении являются отходы древесной продукции;
• экологичность используемых составляющих, что позволит сохранить чистую среду в любом доме;
• прочность материла, он может выдержать большую часть внешних физических воздействий;
• влагостойкость материала, благодаря пропитке смолой уменьшает древесную гидрофобность.

Но при всех видимых преимуществах, имеется также существенный минус, которым является непрезентабельный внешний вид плит, поэтому и на них клеятся обои.

Выбирая материалы для работы, желательно остановиться на выборе более качественных вариантов. Клей должен быть профессиональным, это обеспечит хорошее состояние обоев через много лет. Грунтовку следует выбирать водоотталкивающую, также в шпаклевку желательно добавить клей.

Следуя всем советам, данным в этой статье, поклеить обои на ОСБ панели не составит никакого труда. Делая все согласно инструкции, получится отличный результат. Главное проявить осторожность и внимательность, также при возникновении трудностей можно просмотреть специальные обучающие видео:

Отправить комментарий

2proraba.com

Можно ли клеить обои на ОСБ плиту без шпаклевки?

На сегодняшний день плиты ОСБ являются довольно популярным материалом для строительства. Из них делают перегородки, различные фигурные конструкции. Плиты также используют для обшивки потолков, полов, внутренних и внешних стен. Объяснить такую популярность довольно просто — в основу ориентированно-стружечной плиты идут спрессованные отходы деревоперерабатывающей промышленности. В качестве связующего звена, к опилкам добавляют синтетические, но не токсичные смолы. Поэтому материал надежен, экологичен и очень доступен по цене. Но после монтажных работ возникает справедливый вопрос, что использовать дальше, в качестве декоративной отделки? Можно ли клеить обои на ОСБ плиту без шпаклевки? Давайте разберемся в этом вопросе.

Особенность плит ОСБ

Прежде чем разбираться с вопросом, как клеить обои на ОСБ плиту, выясним, что представляет из себя этот материал. В разрезе он напоминает многослойный пирог, состоящий из нескольких слоев:

• Каждый отдельный слой на 90% состоит из древесной стружки и щепы хвойных пород, уложенной в одном направлении.
• Оставшиеся 10% приходятся на долю специальных связующих клеев, смол и парафиновой пропитки, которыми обрабатывают и скрепляют все слои, а затем спрессовывают их под давлением. Происходит полимеризация связующего вещества, в результате — образуется эстетичная глянцевая поверхность.
• Смолы и парафиновая пропитка обеспечивают надежную защиту от воздействия влаги.

Важно! Направление укладки древесины в соседних слоях взаимно перпендикулярно. Такое расположение придает плитам прочность, жесткость, упругость и устойчивость к деформациям. Внутренняя структура их более плотная и однородная, чем у других древесных материалов, они лучше удерживают крепеж.

Их главный минус заключается в финишной отделке. Поклейка обоев на осб плиту — работа не из простых, и тому есть несколько причин:

• Поверхность плиты ОСБ только кажется гладкой и ровной. Но благодаря особой структуре и рельефности материала, на тонких обоях будут видны все изъяны.
• Сквозь обои светлых тонов может просвечивать структура дерева.
• Следы от смол и парафиновой пропитки могут со временем проступить на обоях.
• Если класс экологической безопасности используемого материала соответствует Е1, то прямая поклейка обоев на осб плиту вовсе запрещена.

Подготовка основания

Поскольку ориентированно-стружечные плиты, которые применяют в строительстве и отделке, сделаны из древесины, они сильно впитывают влагу. И со временем, при излишней сырости, могут даже разбухать. Такое же действие на них оказывают и грунтовки, которые в основном состоят из воды, а также клеевые составы. Это значит, что поклейка обоев на ОСБ плиту без предварительной подготовки невозможна.

Поэтому стоит запастись следующими инструментами и материалами:

• шпатели и валики резиновые для разглаживания;
• кисти;
• емкость для замешивания раствора;
• дрель с миксером-насадкой;
• рулетка и строительный карандаш;
• нивелир;
• готовый шпаклевочный состав сухой для стен либо шпаклевка по дереву;
• армирующая сетка;
• грунтовка адгезионная либо укрепляющая белая или бесцветная;
• клей обойный того же класса, что и обои;
• серпянка для армирования стыков;
• наждачная бумага;
• сухие отрезы мягкой ткани для удаления излишков клея.

Важно! Стоит отдельно отметить, что для поклейки обоев на ОСБ плитку цветные составы использовать нельзя, так как пигмент может проступить на обоях.

Выравнивание древесины

Перед тем, как клеить обои на ОСБ, нужно в первую очередь отшлифовать поверхность. Этот этап при выполнении работ не стоит пропускать, так как он:

• позволяет добиться ровной поверхности;
• стены, элементарно, выглядят гораздо лучше после этой обработки;
• с помощью шлифовки можно убрать излишки смолы, которые могут проступать на поверхности плиты некрасивыми пятнами.

Важно! Синтетические смолы могут не только испортить эстетический вид. Они способны ухудшать сцепление материалов, так как имеют жирный состав. Излишки смолы не дадут нанести грунтовку равномерно по всей поверхности. Материал будет попросту скатываться с ОСБ плиты.

Первый слой грунта

В процессе подготовки к поклейке обоев на ОСБ плиту есть еще один важный этап. После того, как поверхность отшлифована, необходимо нанести грунтовку:

• она заполнит поры материала;
• свяжет малейшие частицы материала;
• улучшит сцепляющие свойства плит с обоями.

Перед тем,как клеить обои на ОСБ, стоит определится с обоями, которые вы будете применять:

1. Если вы остановили свой выбор на плотных сортах рулонного материала — стекловолокне, флизелине, виниле, то грунтовку можно нанести в один слой. Фактура таких рулонных материалов — крупный рисунок или объемные элементы, способна самостоятельно выровнять поверхности с дефектами и сделать их незаметными для глаз.
2. Если выбранные обои — тонкие, то стоит загрунтовать плиты не один, а два раза. Профессионалы также советуют остановить свой выбор на темных или пестрых тонах. Поклеив светлые, тонкие обои, в дальнейшем вы можете столкнуться с тем, что из-под них будет просвечивать структура дерева на плитах.

Важно! Перед тем, как клеить обои на ОСБ, плиты также стоит обработать водоотталкивающим составом.

Штукатурка и шпатлевка

Если для поклейки обоев на ОСБ плиту вы выбрали тонкий, бумажный рулонный материал, или плиты имеют крупные трещины, заметные стыки и прочие дефекты, то поверхность лучше всего оштукатурить. Проводить эти работы нужно в следующем порядке:

• Для этих работ лучше всего подойдет стекловолоконная сетка. Ее закрепляют на стене при помощи степлера. Скобы лучше располагать на расстоянии 10-15 см. Если хотите более надежное крепление, то дополнительно воспользуйтесь клеем.
• При нанесении штукатурки на плиту ОСБ никаких особых хитростей нет. Этот материал используют так же, как в работе с бетонными стенами.
• Для обработки и получения ровной поверхности используйте правило.
• После того, как слой высох, его необходимо отшлифовать. Лучше всего это делать при помощи наждачной бумаги.
• После этих этапов проводят финишное шпаклевание поверхности.

Если для поклейки обоев на ОСБ плиту вы выбрали плотный материал, например, флизелиновые обои, то будет достаточно обычного выравнивания шпаклевкой. Но стоит учесть один нюанс. При монтаже такого материала, как ОСБ, плиты укладывают не в стык друг к другу, а оставляют расстояние в несколько миллиметров между ними. На тот случай, если будут подвижка материала, если фундамент здания или строения начнет давать усадку, или свое действие окажут температурные перепады. Эти промежутки, которые профессионалы называют компенсационными швами, при отделке лучше всего обрабатывать герметиком на основе силикона. Эта добавка придает составу эластичности и со временем он не трескается.

Работы лучше проводить в следующем порядке:

• Зашпаклюйте стык готовым составом.
• Сверху наложите отрез серпянки и утопите его руками в еще жидкую смесь.
• С помощью шпателя выровняйте поверхность. При необходимости — добавьте еще немного компаунда и опять зашпаклюйте.
• Дождитесь полного высыхания обработанной поверхности, затем обработайте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Это позволить сгладить все шероховатости.

Важно! Иногда для получения ровной поверхности достаточно одного слоя шпаклевки. Чтобы получить хороший результат, опытные мастера советуют использовать растворы, в основе которых лежат акрил или латекс. Такие шпаклевки очень пластичны и отлично маскируют неровности и шероховатости стены. После того, как шпатлевка окончательно высохнет, ее также следует обработать наждачной бумагой или шлифмашинкой, чтобы устранить мелкие дефекты.

Повторное грунтование

Когда вопрос, как приклеить обои на ОСБ плиту без шпаклевки решен, стоит нанести еще один — финишный, грунтовочный слой. Для этих целей лучше всего использовать состав белого цвета:

• Финишный слой грунтовки послужит своеобразным барьером и не позволит клею впитаться в шпаклевку.
• Грунт также в несколько раз увеличивает сцепление материалов — обои будут крепче держаться на загрунтованной поверхности.
• Белый цвет закроет структуру древесины, она не будет просвечивать сквозь обои.

Важно! Выбирайте грунт, в состав которого производители добавляют антисептики и фунгицидные средства. Дерево может подвергаться атаке грибков и плесени, а специальные добавки позволяют этого избежать.

Поклейка обоев на ОСБ плиту

Некоторые мастера, делясь опытом о том, как клеить обои на ОСБ, советуют сначала сделать слой бумаги из тонких, дешевых обоев внахлест. Хотя большой роли промежуточный бумажный слой не сыграет, а только усложнит отделочные работы.

К тому же, если подготовительная работа сделана на отлично и поверхность пошагово подготовлена к финишной отделке, то вопрос, как приклеить обои на ОСБ плиту без шпаклевки, уже не будет актуальным. Просто используйте рулонный материал по общепринятым правилам:

1. Вместе с обоями не забудьте приобрести подходящий для них клей. Разведите его водой, следуя инструкции и соблюдая необходимые пропорции.
2. Нарежьте обои на полосы нужной вам длины. Не забудьте о том, что на материалах с рисунком необходимо сделать подгон узора.
3. Клей в первую очередь наносите на изнаночную сторону обоев. Делать это лучше, разложив материал на полу, заранее выложив слой из газет или бумаги. Чтобы клей на полотне не высох, пока вы обрабатываете стену, полосу лучше сложить вдвое. Делать это нужно следующим образом: верхнюю и нижнюю часть полосы заверните к центру.
4. Также клеевой состав необходимо нанести на ту часть стены, которую будете заклеивать.
5. Затем аккуратно берете полосу за верхнюю часть и прикладываете к стыку между потолком и стеной.
6. Приклеивать каждую полосу нужно сверху вниз, двигаясь от середины к краям полотна. С помощью мягкого обрезка ткани или чистого валика проглаживайте полосы, выгоняя пузырки воздуха из под обоев.

Поклейка обоев на ОСБ плиту делается таким образом, чтобы стыки между полотнами не приходились на швы между плитами. Этот момент нужно просчитать заранее. Также стоит применить еще несколько советов:

• Выдерживать обои после нанесения клея нужно не больше 10 минут.
• Для тонкого рулонного материала это время нужно сократить втрое.
• Иногда при поклейке обоев швы между полосами могут расходиться. Незначительно, но это испортит внешний вид отделки. Чтобы этого избежать, примените одну хитрость. Под кромки полотен на места будущих стыков приклейте под обои небольшие полоски тонкой бумаги. Если вы остановили свой выбор на виниловых или других плотных материалах, которые не деформируются под воздействием клеевой основы, то о такой детали, как расхождение полос, можно не беспокоиться.
• В углах клеим обои на ОСБ плиту по следующей схеме: первый элемент нужно клеить с нахлестом на смежную поверхность в 1 см, второй — вплотную к стене.

Важно! По окончании работ комнату оставляют на сутки закрытой, чтобы не было сквозняков или перепадов температуры. Оптимально после поклейки обоев на осб плиту соблюдать в помещении температуру около 23 градусов тепла.

Жидкие обои

В качестве альтернативы обычным рулонным материалам стоит рассмотреть жидкие обои. Этот экологичный материал очень часто применяют в современных интерьерах. Он отлично дополняет структуру дерева. В использовании он довольно прост. Такие обои можно наносить на стену при помощи обычного шпателя, как это делается при шпаклевании стен.

Этот вариант отделки многие считают более простым способом, чем поклейка обоев. Конечно, при умелом использовании инструментов:

• Главный плюс такой отделки — простота. Несколько этапов при подготовке поверхности к обработке можно сразу пропустить. Жидкие обои наносят плотным слоем, а по своей структуре они пластичны, поэтому могут одновременно и выровнять поверхность, и устранить дефекты, и придать окончательный вид вашему интерьеру.
• Главный минус этого варианта — его состав. Поскольку материал жидкий, то он будет сильно впитываться в плиты. Чтобы этого избежать, перед нанесением жидких обоев стены из ОСБ нужно обработать гидрофобным составом. Нанести такую грунтовку нужно, как минимум, 3 раза.

После довольно простой подготовки на плиты ОСБ можно наносить жидкие обои. Такая отделка возможна не только на ровных стенах и на потолке. С их помощью довольно легко и просто декорировать фигурные конструкции — арки, ниши, потолочные ярусы.

Видеоматериал

Итак, на основной вопрос, можно ли клеить обои на ОСБ плиту без шпаклевки, мы ответили, технологию рассмотрели и получили необходимые рекомендации. Теперь подведем итог. Поклейка обоев на ОСБ плиту — задача вполне осуществимая. Главное — подготовить поверхность и последовательно совершать действия.

Поделиться в соц. сетях:

serviceyard.net

можно ли и каким клеем

Стоимость ОСБ плит может быть невысокой, поэтому они пользуются большим спросом в строительных работах. Их применяют при внутренних и внешних работах, для выравнивания стен, пола и потолка, используют для перегородок. Многие задаются вопросом: можно ли клеить обои на ОСБ плиту? В данной статье подробно рассмотрим этот вопрос.

Что это за материал?

Ориентированно-стружечная плита состоит из древесных опилок, расположенных в несколько слоев. Они пропитаны смолой, воском и парафином. Эти слои после обработки спрессовывают. Благодаря наличию смолы и пропитки, материал защищен от воздействия неблагоприятных внешних факторов.

ОСБ плита (нажмите для увеличения)

Плиты очень прочные и деформация им не страшна. Также они хорошо держат крепеж.

Минусы у этого материала все же имеются:

• он подвержен воздействию грибков, жуков-древоточцев;
• быстро воспламеняется;
• цена на качественные плиты высокая.

Приобрести можно один из четырех типов плит:

• OSB-1. Толщина листов составляет 12 мм. Их применяют для создания макетов, заготовок, используют как упаковочный материал.
• OSB-2. Плотность плит средняя, толщина – 6-25 мм. Не переносят повышенную влажность. Могут использоваться только для внутренней отделки.
• OSB-3. Очень влагоустойчивы. Применяются для внешних и внутренних работ.
• OSB-4. Обладают высокой плотностью. Могут использоваться в качестве силовых конструкций.

Если материал нужен для внутренней отделки помещения, то следует приобретать класс Е1 или Е0. Обязательна маркировка «ЭКО». Материалы без такой маркировки содержат в своем составе ядовитую смолу и подходят только для наружных работ.

Из видео вы узнаете больше:

ОСБ прекрасно переносят покраску, оклеивание обоями, отделку плиткой, но нужно соблюдать определенные правила.

Подготовка поверхности

О том, как клеить обои, знают практически все. Только на ОСБ без определенной подготовки приклеивать их нежелательно. Таким образом можно не только испортить обои, но и плиты, так как они разбухают от клея.

Нужно придерживаться следующих этапов:

• в первую очередь швы между плитами укрепляют сеткой-серпянкой. Для этого сетку аккуратно вдавливают в шпаклевку и сверху снова шпаклюют. Она помогает защитить от появления швов на обоях, предотвратить возникновение трещин, а также способствует хорошему сцеплению основания с клеем и шпаклевкой, так как поверхность становится ровной;
• затем требуется грунтовка стен. Она защитит ОСБ плиты от повреждения, уменьшит впитывание влаги и будет способствовать лучшему сцеплению клея со стеной;

Посмотрите на видео как провести подготовку:

Важно! Грунтовка предотвратит появление пятен на стенах от смолы, содержащейся в плитах.

• не стоит забывать о шпаклевке. Так как поклеить обои на ОСБ плиту, пропустив этот шаг, нельзя, нужно выбрать качественный состав, применяемый для обработки древесной поверхности.

Можно взять дисперсионную смесь. В ее составе содержится синтетическая смола. Чтобы замешать раствор лучше прибегнуть к помощи строительного миксера или дрели. С помощью них можно добиться однородной массы, не прилагая больших усилий.

Очень часто на стене остаются полосы от краев шпателя. Их затирают. Для этого применяется шлифовальная машинка или обычная наждачная бумага. Оставшиеся песчинки счищают щеткой.
После этого нужно опять прогрунтовать стены. Сохнуть они должны сутки.

Чтобы наклеенные обои хорошо держались, нужно предварительно к стенам приклеить неплотную бумагу. В процессе понадобится тряпка и шпатель.

Какой клей выбрать?

Перед тем, как перейти к разговору о том, как клеить обои, нужно определиться с клеем. Он обязательно должен быть с профессиональным составом. Для хорошего сцепления материала выбирается водоотталкивающая грунтовка. Что касается шпатлевки, то в нее следует добавить клей.

Для тонкой бумаги можно применять «КЦМ-1 Стружка». Отличное качество имеет «Момент Классик». Цвет клея белый, пигментации не будет.

Клей момент для обоев (нажмите для увеличения)

Для того чтобы приклеить винил или акрил потребуется клей с другим составом. Например, «Лакра» или «Метилан Винил Премиум».

Текстильные и велюровые обои требуют дисперсионного клея «Oscar». Он сразу готов к применению.

Для стеклообоев можно взять «Метилан Стекловолокно Премиум» или «Метилан Гранулат Премиум». Эти смеси очень популярны в строительстве.

Клей Метилан для обоев (нажмите для увеличения)

Процесс поклейки обоев

Если предварительные работы проведены правильно, то наклеить обои на ОСБ не составит труда. Процесс тот же, что и во время приклеивания к обычной стене.

Для начала нужно определиться с обоями и подобрать специальный клей. Обои бывают следующих видов:

• бумажные;
• виниловые или акриловые;
• текстильные или велюровые;
• флизелиновые;
• стеклоткань.

Их следует разрезать на полотна, размером от потолка до пола. Если они с рисунком, требующим его совмещения, то полотна нужно тщательно измерить.

Отмеренный кусок намазывают клеем, а затем складывают от краев к центру и оставляют пропитываться. Затем смазывают клеем стену.

Лучше начинать клеить от дверного или оконного проема.

Процесс отлично показан на видео:

При наклеивании обоев не стоит забывать о том, что их нужно разгладить тряпкой или валиком, чтобы убрать пузыри воздуха.

Если остаются стыки плит ОСБ, то нужно следить, чтобы поклеенные обои не попали под них.

Через день, когда стены высохнут, можно приклеивать уголки, фриз и другие украшения.

Важно! Обязательно следите за тем, чтобы окна и двери были закрыты в помещении, пока стены полностью не высохнут. Сквозняки приводят к отклеиванию обоев.

Жидкие обои

Можно остановить свой выбор на этом материале. Он пользуется большой популярностью. Этот материал схож со штукатуркой.

Состав таких обоев не повредит аллергикам, так как изготовляются они из натуральных компонентов. Приобрести их можно в форме порошка или в жидком виде.

Жидкие обои на плиту ОСБ наносят распылителем или фактурным валиком, но сначала порошок надо развести в воде и оставить на 12 часов. Правила нанесения те же, что и на обычную стену.

Масса должна распределяться небольшими порциями. Толщина может составлять 3-7 мм. Наносят и равняют обои непрерывно, иначе смесь застынет. Чтобы оттенок был однородным, и толщина не отличалась в разных местах, нужно распределить массу за один раз, не оставляя ее на потом.

Посмотрите видео чтобы узнать больше:

Для того чтобы не появились заломы, выравнивают жидкую массу строго в одном направлении. Когда выравнивание будет закончено, оставляют смесь высыхать.

Чтобы придать фактурности обои следует выровнять при помощи шпателя, а затем утрамбовать валиком.

Сохнуть обои могут 1-3 дня. После этого можно приступать к декору стен.

Итак, как вы уже поняли, поклейка обоев на ОСБ плиту – это процесс долгий и трудоемкий. Главное, придерживаться правил, тогда обои продержатся долгое время.

kleygid.ru

Можно ли клеить обои на осб плиту

Ориентированно-стружечные плиты в последнее время стали одним из наиболее популярных стройматериалов, используемых для оформления помещений. Но их внешний вид недостаточно эстетичен. Поэтому одни красят стены, белят или покрывают лаком, а другие задумываются, можно ли клеить обои на ОСБ плиту. Конечно, можно. Но для того, чтобы они не отвалились через месяц или два, потребуется соблюсти несколько простых условий.

Можно ли клеить обои на ОСБ и как правильно это сделать

Ориентированно-стружечные плиты в последнее время стали одним из наиболее популярных стройматериалов, используемых для оформления помещений. Но их внешний вид недостаточно эстетичен. Поэтому одни красят стены, белят или покрывают лаком, а другие задумываются, можно ли клеить обои на ОСБ плиту. Конечно, можно. Но для того, чтобы они не отвалились через месяц или два, потребуется соблюсти несколько простых условий.

Общая информация

Ориентированно-стружечная плита или oriented strand board, называемая в народе ОСП или ОСБ (OSB), представляет собой несколько слоев спрессованных стружек и склеенных различными видами смол.

Относительно дешевые составляющие и технология производства позволяют выпускать листы различных габаритов и толщин, а полученная продукция отличается рядом преимуществ:

• Теплоизоляционные свойства, позволяющие сохранять высокую температуру в помещении.
• Листы высокого качества являются достаточно экологичными, поскольку количество смол и выделяемых химических паров в них ниже, чем в аналогичных стройматериалах – например, в ДСП.
• Прочность и гибкость.
• Устойчивость к влаге и воде. Некоторые виды OSB имеют дополнительную пропитку, позволяющую им долгое время находиться в воде без последствий.
• Удобство обработки. При распиливании и сверлении отсутствует риск появления трещин и расслоения стройматериала.
• Стоимость. Самое спорное преимущество, поскольку при использовании в производстве высококачественных смол цена полученной продукции сравнима с фанерой. ОСБ среднего и низкого качества действительно дешевле многих аналогичных стройматериалов.

В чем сложность поклейки обоев

Планируя декорирование стружечных панелей, многие задаются вопросом: а можно ли клеить обои на ОСБ плиту без подготовки? Ни в коем случае. Для этого существует несколько объективных причин:

1. Древесина хорошо поглощает влагу — клеящий состав, нанесенный прямо на ОСБ, впитается и потеряет свои свойства.
2. OSB – листовой стройматериал, а значит при монтаже между панелями остаются стыки. Их необходимо заделать, чтобы позже они не разошлись.
3. Смолы, являющиеся клеящим веществом в листах, со временем могут выделяться и оставлять пятна.

По этим же причинам специалисты рекомендуют тщательно подготавливать поверхность к любой другой декоративной отделке. Но сама подготовка не требует каких-то специфических знаний — справиться с ней может даже новичок. Главное – делать все по инструкции.

Первый этап подготовки

Приготовления к поклейке обоев нужно начинать на стадии монтажа. Лучше крепить листы OSB к обрешетке, но если такой возможности нет, следует оставлять зазоры между ними.

При перепаде температур ОСБ, как и любой древесный материал, имеет свойство увеличиваться и уменьшаться в объеме. Зазоры оставляют для того, чтобы при увеличении плиты не вздулись.

После монтажа приступают к заделке швов. Самый подходящий для этого материал – сетка-серпянка. Она убережет поверхность от образования трещин и щелей по причине усадки здания и сделает ее ровнее. Поверх сетки наносят шпаклевку и тщательно выравнивают.

После высыхания шпаклевки наносят полимерную грунтовку. Она служит защитой от механических воздействий и защищает от влаги. Кроме того, грунтовка создает дополнительный выравнивающий эффект.

Завершающие этапы подготовки

Загрунтованные и высохшие панели снова шпаклюют. Этот шаг поможет создать максимально ровную поверхность, благодаря которой рулонный декор будет держаться максимально долго.

Для устранения мелких неровностей поверхностный слой рекомендуется отшлифовать, используя специальную машинку или обычную ручную терку с наждачной бумагой. Чем больше внимания вы уделите этому этапу, тем надежнее приклеятся обои к OSB.

Теперь снова следует нанести грунтовку. Если предыдущий шаг вы пропустили, нанесите грунтовку в несколько слоев. После этого можно приступать к поклейке обоев.

Увеличить качество декоративной отделки можно с помощью обычной бумаги. Ее приклеивают под чистовую отделку для увеличения сцепления рулонного материала со стеной и для максимального выравнивания поверхности. Но если предыдущие этапы вы выполнили правильно, бумага не понадобится.

Поклейка обоев

На плиту osb оклейка обоями производится в несколько простых шагов:

1. Клеевую смесь подготавливают по инструкции, описанной на упаковке. Марку лучше выбирать в зависимости от вида рулонного материала.
2. От рулона отмеряют подходящий по размеру кусок и отрезают.
3. На лист обоев и на стену наносят клей, используя специальный валик. Делать это нужно максимально быстро, чтобы бумага не размокла.
4. Лист прикладывают к стене сверху вниз, параллельно разглаживая его сухой чистой тряпкой, чтобы предотвратить появление пузырьков.

Нужно внимательно следить, чтобы клей не попал на лицевую сторону декоративной отделки, иначе останутся пятна. Сушить приклеенные обои лучше в закрытой непроветриваемой комнате – это сделает процесс высыхания максимально равномерным. Теперь перед вами не стоит вопрос можно ли клеить обои на ОСБ плиту. Сделать это можно, причем без лишних сложностей.

Нанесение жидких обоев

Такой эстетичный, долговечный и экологичный отделочный материал как жидкие обои популярен в нашей стране уже много лет. Для его нанесения также предварительно выравнивают и грунтуют стену, после чего переходят непосредственно к нанесению смеси.

Порошок смешивают с водой и оставляют на 12 часов, укрыв полиэтиленом. После этого переходят к нанесению. Делают это равномерно и небольшими порциями, используя шпатель и фигурный валик для создания фактуры. Толщина слоя должна составлять 3-7 мм. При этом наносить смесь нужно непрерывно – она быстро высыхает. Обработать всю стену лучше за 1 раз, чтобы результат получился равномерным по цвету и фактуре. Готовую отделку оставляют для просушки на 1-3 дня.

Декоративная отделка стен из OSB с помощью рулонных материалов не представляет сложностей даже для новичков. Главное правильно обработать и подготовить поверхность, серьезно подойдя к каждому этапу. Если всё сделано точно по инструкции, ровные и красивые обои будут радовать глаз не 1 год.

baoyuan-osb.ru

Как клеить обои на ОСБ плиту

Ориентированно-стружечная плита применяется при выравнивании пола, потолка и стен. Проблема в том, что поверхность листов не отличается идеальной гладкостью. Поэтому такой финишный декоративный материал как обои нельзя клеить без предварительной подготовки. [contents]

Немного информации об OSB

Oriented Standard Board или ориентированно-стружечная плита (ОСП, ОСБ) – это строительно-отделочный материал, который почти на 90% состоит из отходов древесной промышленности и связующего. В качестве сырья используется тонкая щепа (толщина – не более 4 мм) длиной до 25 см и шириной до 5 см.

На заводе стружка смешивается с термореактивными полимерными смолами и выкладывается на специальный конвейерный лист разнонаправленными слоями. За счет этого продукция получается достаточно прочной, упругой, выдерживает значительные деформационные нагрузки, включая разрыв, излом, скручивание и др.

В продаже имеется 4 типа ОСБ:

• OSB-1 – листы толщиной до 12 мм. Используются в качестве упаковочного материала, а также для вырезания различных макетов, заготовок и других конструкций временного назначения.
• OSB-2 – плиты средней плотности и без каких-либо добавок. Толщина варьируется от 6 до 25 мм, сферы применения ограничиваются эксплуатационными характеристиками: температура – от +5 до +45 °С, средняя влажность воздуха – не более 60%. Из-за этого ОСП можно использовать только для внутренних работ в сухих помещениях.
• OSB-3 – листы с повышенным уровнем влагостойкости за счет введения в продукт парафиновых и других присадок. Области использования: наружные и внутренние строительно-ремонтные работы.
• OSB-4 – плиты высокой плотности, основное назначение которых – силовые конструкции, выдерживающие значительные нагрузки.

Преимущества ОСП:

• высокая прочность;
• относительно небольшой вес;
• низкая теплопроводность;
• легкость в обработке и монтаже;
• низкий уровень изменения геометрических размеров при атмосферных перепадах.

ОСБ состоит из древесины, соответственно имеет те же минусы:

1. Водопоглощение. Разбухание плит при прямом контакте с водой достигает 25% от общего объема.
2. Неустойчивость к биопоражениям (плесень, грибки, древоточцы).
3. Пожароопасность. Материал относится к категории Г1 (опасно горючий) и В1 (быстро воспламеняемый), Д1 (дымообразующий).
4. Высокая цена. Качественный ОСБ класса Е0-Е1 обойдется как минимум на 30% дороже ГКЛ, ДСП и др.

При всех недостатках неоспорим тот факт, что ориентированно-стружечная плита – это очень удобный в работе и эргономичный материал.

Можно или нельзя поклеить обои на ОСБ?

Обои бывают разные: стеклянные, бумажные, виниловые, флизелиновые, под покраску и даже жидкие. Объединяет этот класс материалов одно – очень жесткие требования к основанию – оно должно быть сухим, твердым, ровным и обязательно гладким.

ОСП последним двум критериям не отвечает по той простой причине, что поверхность изначально шероховатая, с множеством различных дефектов – сколы, ямки, вырывы, бугорки и т.д. К тому же при выравнивании стен между листами остается небольшой зазор. Плотно приклеить обойное полотно при всем желании не получится, останутся пузырьки воздуха, неровности. А в итоге обои все равно отклеятся.

Можно потратить 1-2 недели на устранение этих недостатков при помощи точечного применения ремонтных составов и шлифовальной машины. Затем покрыть несколькими видами грунтовок – биозащитной, запирающей поры и усиливающей адгезию. Нужно также учесть расходы на все эти материалы и строительную химию.

Очевидно, что это долго и дорого. Поэтому лучше воспользоваться старым проверенным методом – шпаклевать поверхность полностью, и только после этого можно поклеить обои на ОСБ плиту. Это касается всех видов обоев, включая жидкие – они особенно капризны к дефектам основания, так как наносятся по типу декоративной рельефной штукатурки слоем в 1-2 мм.

Некоторые производители в рекламных проспектах утверждают, что их продукция позволяет сгладить мелкие неровности, но в инструкции всегда категорично заявляют – необходима гладкая поверхность.

Инструменты и материалы для проведения работ

Для правильной работы необходим следующий набор инструментов:

1. Шпатели и валики резиновые для разглаживания;
2. Кисти;
3. Емкость для замешивания раствора;
4. Дрель с миксером-насадкой;
5. Рулетка и строительный карандаш;
6. Нивелир.

Помимо этого перечислим те материалы, которые понадобятся мастеру:

• обои;
• готовый шпаклевочный состав сухой для стен либо шпаклевка по дереву;
• армирующая сетка;
• грунтовка адгезионная либо укрепляющая белая или бесцветная.
  

  Цветные составы использовать для стен нельзя, так как пигмент может проступить на обоях.

• клей обойный того же класса, что и обои;
• серпянка для армирования стыков;
• наждачная бумага;
• сухие отрезы мягкой ткани для удаления излишков клея.

Как правильно поклеить обои на ОСБ

Отделку стен из OSB можно проводить как с предварительной с частичной шпаклевкой поверхности, так и полной. Рассмотрим оба варианта.

Первый – это заделка стыков и мелких неровностей шпаклевкой по дереву на акриловой или силиконовой основе. Последнее предпочтительно, так как состав получается достаточно эластичным и не трескается со временем. Как это делается:

• готовым составом шпаклюют стык;
• сверху накладывают отрез серпянки и утапливают руками в жидкую еще смесь;
• шпателем поверхность выравнивают, при необходимости добавляют еще немного компаунда и опять шпаклюют;
• после высыхания область заделки обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой для сглаживания шероховатостей.

Готовое основание обязательно надо покрыть белой грунтовкой в несколько слоев. Делается это для того, чтобы:

1. вся поверхность имела единый коэффициент водопоглощения;
2. чтобы цвет покрытия был единым, без темных областей, основание под обои должно быть светлым.

Грунтовочный состав высыхает примерно за сутки. После этого уже надо действовать по инструкции: клей развести, нанести на основание или отрез полотна, выждать технологический перерыв, приложить обои к стене и разгладить.

Теперь коснемся вопроса как клеить покрытие на ОСБ, полностью обработанное слоем шпаклевки.

Подготовка стен

Перед тем, как шпаклевать поверхность, ее нужно проверить уровнем. Это поможет определить перепады и толщину нанесения состава.

Поскольку плиты ОСП обладают достаточно высоким уровнем водопоглощения, в первую очередь надо покрыть поверхность комбинированной грунтовкой, которая одновременно и улучшает адгезию, и запирает поры. Цвет состава на данном этапе не важен.

Шпаклевка стен

Тонкодисперсная сухая смесь (можно на гипсовой или гипсово-цементной основе) разводится водой в соответствии с инструкцией и наносится шпателем поступательно-возвратными движениями от угла. Толщина слоя зависит от перепада основания – от 2 до 5 мм.

Стыки нужно шпаклевать с использованием серпянки. Для укрепления всей поверхности можно применять армирующую сетку, которая временно крепится к стене скобами. Перед тем как клеить обои их надо удалить.

Грунтование

Зашпаклеванная поверхность обрабатывается валиком или кистью бесцветным грунтовочным составом, улучшающим адгезию.

Оклеивание обоями

Клеевой состав разводится по инструкции на упаковке и наносится на основание или полотно. По истечении технологического перерыва можно клеить – отрез аккуратно прикладывается на стыке потолка и стены и разглаживается шпателем или валиком сверху вниз и вбок для плотного прилегания и удаления пузырьков воздуха.

Подведем итоги: на плиты ОСП клеить обои можно, но только при условии правильной подготовки основания. Без этого этапа покрытие получится недолговечным, ненадежным и не слишком презентабельным.

drevplity.ru

правила подготовки и оклеивания, можно ли наносить жидкую разновидность (видео)

Для обшивки домов изнутри все чаще используется древесно-стружечная продукция, нуждающаяся в последующей облицовке. Для этого могут применяться разнообразные виды отделки, но наибольшую популярность имеют обои. Их наклеивание требует обязательной подготовки, имеющей определенные нюансы.

Правила оклейки ОСБ-плиты обоями

Использование рулонных материалов для декорирования стен – это довольно простое решение, позволяющее быстро получить нужный результат. Но при облицовке древесных панелей могут возникнуть определенные трудности, поэтому необходимо учитывать существующие рекомендации:

1. Основные отделочные и строительные процессы должны быть завершены. Ввиду того что стружечная продукция чаще всего используется для каркасных и щитовых построек, покрытие обязательно просушивается. Если частный или дачный дом неотапливаемый, то мероприятия переносятся на теплое время года.
2. Новые строения интенсивно усаживаются в течение первых 5 лет, поэтому перед наклеиванием обоев желательно выждать хотя бы один сезон.
3. В качестве основания рекомендуется использовать плиту ОСБ-3. Такие изделия обладают влагостойкостью, что снижает вероятность возникновения проблем.

   Наиболее приемлемым материалом для облицовки дома считаются влагостойкие плиты ОСП-3 и ОСП-4, но первый вариант существенно дешевле, поэтому он пользуется большей популярностью

4. Процедуры по подготовке, грунтовке и шпаклевке поверхности являются обязательными. Исключения могут быть только при работе с жидкими обоями.
5. Технология предполагает, что помещение должно иметь постоянную влажность и температуру выше +15–20 градусов. Если наступает зимний период, следует подождать 2–3 недели, когда объект будет регулярно отапливаться и все показатели уравновесятся.

Чтобы поклеить обои на ОСБ-плиту без ошибок, целесообразно четко придерживаться рекомендаций и работать аккуратно.

Инструменты и материалы

Для правильного выполнения процесса требуется заранее подготовить все необходимое:

• Шпаклевка. Предпочтение следует отдавать эластичным акриловым разновидностям или составам на основе глифталевого лака.
• Набор шпателей. Маленький и средний потребуются для замазывания щелей, большой – для нанесения смеси.
• Правило.
• Дрель с насадкой-миксером.
• Тара для подготовки состава.
• Грунт глубокого проникновения.
• Кисти и валики.
• Армирующая сетка.
• Ветошь.
• Клей.
• Шлифовальная машинка или брусок с наждачной бумагой.
• Обои. Лучше использовать многослойные бумажные, виниловые или флизелиновые разновидности. Очень дешевыми вариантами не рекомендуется оклеивать, поскольку они дают существенную усадку.

Также нужно подготовить специальный инструмент, чтобы клеить полосы без пузырьков.

Подготовительные работы

Правильная подготовка – залог качественного результата. Весь процесс разделяется на последовательные этапы.

Грунтовка поверхности

Перед наклейкой любых обоев необходимо выполнить грунтование:

1. Смесь выливается в удобную емкость и хорошо размешивается.
2. При помощи валика и кисти состав равномерно распределяется по всей поверхности.
3. Если работы выполняются по невлагостойким плитам, то количество слоев рекомендуется увеличить до трех.
4. Каждое покрытие тщательно просушивается.

За счет грунтования ОСБ-плиты приобретают дополнительную защиту от разбухания, также улучшается адгезия. Если планируется поклеить тонкие обои, то возможно появление пятен от компонента используемого для увеличения влагостойкости панелей.

Внимание! Обработку целесообразно выполнять до установки ОСП: это позволит нанести грунт не только на внешнюю сторону, но и на торцы.

Заделка стыков

Листы ОСБ выставляются с соблюдением деформационных швов, которые нуждаются в нивелировании, поскольку поклейка обоев невозможна без создания единой плоскости. Для этого используется эластичная шпаклевка, она позволит снять напряжение и улучшит целостность.

Схема работ:

1. В удобной емкости миксером согласно пропорциям, указанным производителем, замешивается смесь. Раствор должен получиться пастообразным, без комочков и свободной жидкости.
2. Состав необходимо наносить равномерно, тщательно заполняя стык. Ввиду того что обрезать край у таких плит под углом довольно сложно, это потребует больше времени.
3. Нужно заделать щели по всему периметру листов. Узким шпателем смесь укладывают в пустую область, а средним снимают излишки.

Нельзя допускать подсыхания шпатлевки, поэтому работы проводятся параллельно или стена разбивается на зоны.

Укладка сетки-серпянки

Армирование необходимо, чтобы снизить угрозу растрескивания стыков панелей ОСП. После заполнения шва лишняя смесь убирается, участок разглаживается. Накладывается сетка и равномерно и полностью покрывается шпаклевкой. Особое внимание уделяется углам. Для них лучше выбирать специальный вариант серпянки.

На заметку! Встречается мнение, что необходимо застилать всю поверхность, но это целесообразно только при обшивке стен мелконарезанными плитами.

Шпаклевание и повторное грунтование

Чтобы правильно наклеить рулонные обои, основание из древесных панелей следует обязательно шпаклевать. Это позволит получить нужное сцепление и обеспечит долговечность. К тому же такой способ значительно облегчает дальнейшие работы, если потребуется удалить старый слой и уложить новый.

Технология процесса:

1. По предыдущей схеме подготавливается состав. Объем зависит от времени схватывания.
2. Ввиду того что основание довольно ровное, наносимый слой должен быть тонким. Для этого нет необходимости выставлять маяки, хотя бывают исключения.
   Смесь распределяется снизу вверх при помощи правила. Для этого используются два метода: укладка шпаклевки на край инструмента или накидывание состава на стену. Все движения должны быть плавными, с придавливанием. Нельзя допускать образования серьезных наплывов. Сложные участки обрабатываются небольшим инструментом.

   Плиты ОСП имеют ровную поверхность, поэтому для их шпаклевания не требуется высокая квалификация

3. Чтобы приклеить обои качественно, по окончании работ поверхность оставляют на некоторое время, после чего она разравнивается слегка смоченным водой шпателем. Если это не было сделано вовремя, то дефекты удаляют наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
4. В завершение покрытие пропитывается грунтовкой.

Оклеивание обоями

Пошаговая инструкция:

1. По рекомендации изготовителя замешивается клей.
2. Обои нарезаются на полосы нужного размера с учетом подгонки рисунка.
3. Если используется разновидность метровой ширины, то рекомендуется привлечь помощника. Изделия могут настилаться внахлест или встык. В последнем случае целесообразно подготовить специальные ленты для вставки под совмещаемые полотна.
4. Отрезанная полоса и основание обрабатываются клеем. Чтобы он не высох, обои складываются пополам.
5. Полотно следует приклеивать сверху вниз, разглаживая сухой ветошью или специальным резиновым шпателем.
6. В таком же порядке оклеивается остальная стена.

На завершающей стадии монтируются молдинги.

Можно ли клеить обои на ОСБ без шпатлевания?

Использование шпаклевочной смеси на этапе подготовки не требуется, если применяются жидкие обои.

В остальных случаях это необходимо для достижения следующих целей:

• Предупреждение отслоений. Адгезия древесных плит зависит от входящих в состав компонентов. Если присутствуют вещества для повышения влагостойкости, то добиться нужного сцепления при использовании обойного клея будет крайне проблематично. Необработанные листы впитают состав, не дав надежной фиксации.
• Выравнивание плоскости. Оклейка может осложняться неравномерностью поверхности OSB за счет структуры.
• Нивелирование пятен. Различные клеевые добавки и компоненты, защищающие от проникновения влаги, без промежуточного слоя могут выступать на декоративной поверхности.

На заметку! С некоторыми проблемами справляется грунтовка, но полностью их ликвидировать она не в состоянии.

Особенности нанесения жидких обоев на ОСП-плиту

Поклейку традиционной разновидности на панели OSB выполняют по единой схеме, существенно отличается только работа с жидкими обоями. Технология процесса:

1. Покрытие стен тщательно грунтуется.
2. Состав разводится до нужной консистенции и наносится шпателем и кельмой по алгоритму укладки штукатурки.
3. Отделка выполняется участками, чтобы избежать появления необработанных или полупрозрачных мест.

Наклеивать жидкие обои рекомендуется на шпаклевку, поскольку удаление слоя с необработанных древесных плит будет крайне затруднительно.

otdelkagid.ru

Винтаж и шебби-шик: различия

Эти два уникальных стиля интерьера очень похожи, из-за чего их часто путают. И не зря, ведь история направления шебби-шик берет начало именно в винтажном дизайне.

Вот основные отличия между ними:

• В винтажных интерьерах используются эффектные, даже немного вычурные предметы, шебби-шик же признает более скромные и фактурные вещи, декор в стиле декупаж;

• Для направления шебби-шик характерна красота и изысканность, романтичность обстановки, а в интерьере винтаж важнее сохранение атмосферы старины, в том числе ее внешних признаков – маленьких трещин, сколов, потертостей на предметах.

Как видите, направление винтаж дает большой простор для воображения и творчества, позволяет погрузиться в атмосферу уютной домашней сказки.

Такая квартира сочетает в себе изысканную простоту и шик, роскошные дорогие предметы обихода и вещи, сделанные своими руками с помощью техники декупаж. Продумав до мелочей все необходимые детали, вы сможете создать необыкновенный винтажный интерьер, дизайн, от которого ваши близкие и друзья будут в восторге.

Видеогалерея

Фотогалерея

Стиль винтаж

Многие из нас не хотят расставаться с некоторыми своими старыми вещами. Одни из них хранят память о наших близких. С другими связана память о значимых событиях, именно поэтому иногда в доме или в квартире скапливается старый хлам, который и жалко выбросить, и жить с ним вместе не хочется. Если есть желание сделать качественный ремонт, но оставить некоторые вещи, передающиеся по наследству, подсказать, как найти компромисс способен стиль винтаж. В переводе с французского языка это странное слово означает вино, долго хранившееся в погребе. Вещи наших прадедов, как крепкие виноградные напитки, со временем становятся особенно ценными, поэтому комнаты, украшенные при помощи их, легко становятся оригинальными и интересными, с дизайнерской точки зрения.

Антиквариат и винтаж – это не одно и то же, антиквариат представляет собой культурную ценность, винтаж – это что-то очень простое, родное, то, что помогает облагородить жилище без особых вложений. Так, популярный сегодня винтажный стиль имеет характерные черты. Именно по ним и стоит ориентироваться, желая выполнить ремонт своими руками.

Основные черты интерьера, выполненного в стиле винтаж

Итак, как можно воссоздать в интерьере атмосферу теплого уютного винтажа? Важно соблюдать определенные принципы:

• Во-первых, в интерьере обязательно должна присутствовать потертая мебель или оригинальное мебельное наполнение, изготовленное в эпоху 20- 30-х годов прошлого века или стилизованное под него.
• Во-вторых, в качестве аксессуаров нужно использовать предметы прошлого столетия (вазы, подсвечники, шкатулки, парадная посуда). Важно, чтобы все это было в хорошем состоянии.
• В-третьих, винтажный стиль воссоздается на фоне определенных цветов. Поэтому при покраске стен или оклейки обоев стоит отдавать предпочтение пастельным оттенкам, цветочным принтам с мелким нежным рисунком. Многие производители выпускают целые коллекции, которые идеально подходят для создания описываемых интерьеров.   

Если с обоями все в порядке, что же делать с другими поверхностями? При отделке потолка или пола нельзя применять синтетические материалы и пластик. Для полов в этом случае можно выбирать ламинат, винтаж допускает применение в интерьере современных фактур при условии, что они искусственно будут состарены. Кроме этого, описываемый стиль в интерьере читается по мелким деталям. Так, например, на него может указывать небрежно брошенный на спинку мягкий плед или фотографии в состаренных рамках, расставленные на комоде, напольные вазы больших размеров. 

Если есть желание получить более подробную инструкцию по созданию интерьеров в стиле винтаж, стоит дочитать статью до конца и узнать, какие обои лучше всего выбрать для оформления стен нового интерьера, чем украсить потолок, какой материал положить на пол.

Правильные обои для интерьера, выполненного в стиле винтаж

Как уже было сказано выше, основой интерьера в стиле винтаж является правильно подобранный фон. Стены можно покрасить в приятные пастельные тона, но лучше поклеить обои, позволяющие решать поставленные задачи более декоративными способами.

Для воссоздания стиля винтаж подходят три вида обоев для городских интерьеров:

1. Полотна с контрастными рисунками и в пару к ним обои в полоску.
2. Обои с характерными японскими мотивами, насыщенными цветами с изображением райских птиц или розовых цветов.
3. Обои, на которых изображены узорчатые орнаменты (это могут быть цветы или переплетающиеся ветви), которые смотрятся на стенах так, как будто они слегка выцвели на солнце.

Обратите внимание! Современный винтажный стиль в интерьере создается так, чтобы стены или обои на них в глаза не бросались, а все внимание было сфокусировано на мебели, на характерных для описываемого направления аксессуарах.

Особенности оформления потолка и пола

Опытные дизайнеры, выбирая стиль винтаж, для создания красивых интерьеров, обращают внимание на целостность общей картинки, поэтому особое внимание уделяется не только правильному оформлению стен, но и потолка. Его покрывают побелкой или красят, украшают обоями, делают обрамление лепниной. Но вбирают ту, что покрыта мелкими трещинками, неровностями или небольшими сколами.  

Для пола лучше всего подходят обычные доски, дощатый пол обладает целым рядом преимуществ, но при создании статусных интерьеров предпочтение отдается классическому паркету. Важно чтобы эти два материала выглядели состаренными, бывшими в употреблении, но при этом они могут быть совершенно новыми. Современные производители готовы предложить разнообразные коллекции паркета, ламината, массива доски, искусственно состаренного, которые можно применять при создании стиля винтаж.  

Какую мебель выбирать

Ремонт когда-нибудь заканчивается, поэтому приходит необходимость обустраивать интерьер и наполнять его мебелью. Что можно и нужно поставить в комнате, оформленной в винтажном стиле?

Допускаются предметы, изготовленные из натурального дерева. Хорошо, если они будут выполнены с элементами ковки или с металлическими деталями из латуни и меди. Каждый объект должен иметь свою историю, о ней многое рассказывают царапины, сколы и потертости.

Обратите внимание! Интерьерное наполнение в стиле винтаж расставляется по принципу симметрии, поэтому изначально надо приобретать парные предметы мебели. Они расставляются вокруг одного крупного объекта (кровать и две тумбы, комод и две витрины по бокам, длинный столик между двумя одинаковыми диванами).

Хорошо будут смотреться в интерьере, выполненном в стиле винтаж, стильные высокие шкафы, имеющие резной декор, патинированные комоды, кушетки из кованого металла, кофейные столики, выполненные из медного каркаса. Венские стулья с облупившейся краской, массивные деревянные столы, столешница которых покрыта сеткой мелких трещин – найти подобные предметы мебели в своих старых интерьерах не составит особого труда. Их обязательно нужно использовать в новом интерьере, просто их придется несколько иначе обыгрывать. 

В интерьере, оформленного в стиле винтаж, можно увидеть много фоторамочек, керамических фигурок, открытых полочек, зеркал больших и малых, подсвечников классической формы. Посмотрите на фото, все это вместе смотрится вполне уютно.

Удачные комбинации цветов в интерьере

Формируя текстильное оформление, нужно помнить о том, что винтаж, как интерьерный стиль, не любит темных и слишком ярких цветов. Все вокруг подчиняется одному принципу – формированию легкого воздушного пространства. Поэтому в тон стенам и обоям выбирается и текстиль. А для того чтобы оба компонента не слились друг с другом, допускается близкое комбинирование полуоттенков или близких друг к другу «по духу» цветов.

Наиболее выигрышные варианты в интерьере винтаж: розовые обои и обивка мягкой мебели, выполненная в цвете молодой травы, или голубые обои и шторы цвета пепельной розы. Посмотрите на фото, как удачно работают похожие комбинации, выполненные в стиле винтаж.

Как видите, текстиль не сливается с общей палитрой, поэтому весь интерьер в целом не смотрится как одно слившееся пятно.

Дополнительные аксессуары

После того как обои на стенах будут оклеены, ремонт закончен, а мебель расставлена, окончательный штрих при создании интерьеров, выполненных в винтажном стиле, позволят поставить правильно подобранные аксессуары. Чем больше их, тем лучше, главное, не переусердствовать и не превратить комнату в лавку старьевщика. Какие акценты лучше всего будут смотреться в интерьере винтажного стиля?

• Всегда хорошо играют на создание целостного образа старинные часы с кукушкой, повешенные на стену, украшенную красивыми обоями, или массивные куранты, поставленные возле мягкого углового дивана.
• Практически всегда украшают винтажные интерьеры сухие цветы, колючие соцветья, помещенные в округлые большие вазы. Подобные объекты могут появиться на комоде в спальне, в длинных вазах на полу в прихожей или в гостиной.
• Про фотографии в рамах уже было упомянуто выше, еще раз оговоримся, что в них лучше всего поместить лица родственников и близких людей, принадлежащих разным поколениям. Хорошо, если среди них окажутся черно-белые снимки.
• В декоре интерьера в стиле винтаж очень часто используются ретро постеры с изображением киногероев 20х годов прошлого столетия, а также старые театральные афиши, приклеенные прямо на обои.
• Заключительный штрих – ажурные шерстяные покрывала, небрежно брошенные на спинку дивана, разнофактурные подушки, ковер на полу с геометрическим орнаментом (раньше такие вешались на стены). Посмотрите на следующее фото, это лучший пример того, как расставляются главные акценты описываемого стиля при помощи перечисленных аксессуаров.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что стиль винтажного взгляда на оформление интерьера сегодня актуален как никогда. Многим нравится идея сочетания духа современности и старого времени, преемственности поколений, реализованная в украшении собственной квартиры или дома. И обои, и любые другие современные отделочные материалы позволяют легко создать интерьер, выполненный в стиле винтаж.

Стиль винтаж в интерьере. Винтажный стиль в интерьере

Дизайн квартиры

 Выражение vintage (винтаж) произошло во Франции, где местные виноделы называли им вино с многолетней выдержкой. Позже, это выражение прижилось во многих областях искусства, таких как музыка, мода и дизайн. Стиль винтаж понравится тем людям, которым по душе старина, это очень элегантный и оригинальный стиль. За рубежом дизайнеры настолько поддались влиянию стиля винтаж, что стали регулярно посещать распродажи с целью покупки старинной мебели, текстиля, посуды и других состарившихся элементов интерьера. Любые вещи, которые помогут своими видом или формой создать ауру «ретро» в интерьере относят к направлению «винтаж».

Если применять все эти предметы правильно, то можно сделать у себя элегантный винтажный стиль в интерьере.

Содержание

1. Что собой представляет «винтаж»?
2. Вещи в стиле винтаж
3. Мебель в стиле винтаж
4. Интерьер в стиле Винтаж. Аксессуары
5. Где найти винтажные предметы?
6. Стиль винтаж в интерьере фото

Что собой представляет «винтаж»?

Винтаж – это своеобразное направление, которое предоставляет возможность сочетания старинных и современных предметов в гармонии. К старинным предметам, как правило, относят те, которым более двадцати лет. Именно они будут являться изюминкой интерьера. Для того чтобы ваше убранство помещения было похоже на винтажный стиль в интерьере, нужно хорошо знать моду различных десятилетий. Аксессуары и предметы мебели обязаны быть не просто старинными, а четко декларировать о периоде времени или известности фирмы, которая их произвела.

Предметы, произведенные до шестидесятых годов, уже относятся к ретро стилю, а те, что не старше 15 лет – к новым. То что произведено в промежутке между этими годами, по праву относится к винтажному стилю. Однако возраст предметов не всегда может сказать об их «винтажности». Мебельные интерьеры и аксессуары, отражающие винтажное направление, обязаны быть оригинальными самобытными, некоторого рода настоящими произведениями искусства, которые отражают тенденции моды своей эпохи.

Интерьер в стиле Винтаж

Вещи в стиле винтаж

Безусловно, винтажное направление гораздо гармоничнее, теплее и уютнее, чем интерьер созданный и выдержанный в современных стилях. Но важно в подобном стиле – не переборщить, чтобы ваше жилище (помещение) не стало похоже на музей для просмотра собранных вами старинных вещей, основное все-таки в квартирном интерьере – это комфортное проживание.

Чем больше элементов вы поместите в комнате, тем больше в ней обязано быть легкости, пустоты и меньше цвета. Наилучший вариант — это оформление в винтажном стиле всего одной комнаты (к примеру, кабинета, спальни или гостиной), либо применять единичные элементы интерьера в винтажном стиле во всех помещениях квартиры.

Мебель в стиле винтаж

Применение винтажной мебели в качестве престижного декора в обстановке квартиры, создаст роскошную атмосферу прошедших лет. Подобная мебель всегда обладает прошлым и душой. Мебель обязана быть выдержана в естественных не кричащих тонах: либо светлое дерево, либо темное. Если и применяется яркая краска, то она обязательно приглушена с помощью потертостей, сквозь которые просматривается текстура дерева или чуть различимые надписи.

Иногда мебель для стиля винтаж специально состаривают, искусственно оставляя маленькие потертости, небольшие царапины и дефекты от древесных жучков. В качестве декоративной отделки применяют латунные или резные накладки. Винтажная мебель может быть сознательно упрощенной, изысканно-грубоватой. Для придания деревянной мебели потемневшего вида от времени, специально производят грубую обработку, оставляя следы от сучков и шероховатости.

Для спальной комнаты подойдет кованая, ажурная или массивная кровать, комод. Стулья и мягкая мебель обязана иметь мягкие вставки. В зону столовой впишется сервант с красивой посудой.

Мебель в стиле винтаж

Стиль винтаж в интерьере. Аксессуары

Чтобы грамотно завершить образ помещения винтажного направления, нужно добавить различные элементы декора (аксессуары). К примеру, сундук, фарфоровые статуэтки, зеркало с состаренной рамой, канделябры, тяжелую люстру, разнообразные кружевные розетки, шкатулки и вазы. Старинных предметов в помещении может быть мало, иногда довольно всего лишь  зингеровской швейной машинки, чугунного утюга или фарфоровой куклы.

Обязательный комплекс аксессуаров для винтажного стиля – это игрушки, текстиль, посуда, кружева и вышивка. Оригинальный эффект могут создать старинные бытовые приборы – граммофон, телевизор и радиоприемник. Атмосферу прошлой эпохи могут создать размещенные на стене старые семейные черно-белые снимки или знаменитые плакаты прошлого.

Важное место в винтажном помещении занимает текстиль: драпировки, обивка мебели, шторы, вышитые подушки. В тканевом декоре часто встречается растительные мотивы. Ткани винтажного стиля должны быть только натуральных видов (хлопок, шелк, лен). Ковер на полу, желательно, ручной работы.

Выбирая орнамент для текстиля главное не перегрузить интерьер помещения. Вследствие чего следует учитывать орнамент на стенах: допустим на обоях он яркий (кстати, прочитайте нашу статью — как подобрать обои в спальню), тогда на текстиле лучше взять более простой и легкий; если покраска стен однотонная, то орнамент может быть густым и насыщенным.

Неотъемлемым аксессуаром стиля винтаж являются цветы: садовые цветы и полевые, большие букеты и маленькие, сезонные или сухоцветы. Компонуя букет можно поиграть с контрастом: подбирая к букету оцинкованную, хрустальную или металлическую вазы. Главное при этом, что бы сами цветы выглядели небрежными, как будто их растрепало ветром. Если вы будете использовать сухоцветы, то вазы лучше заменить на плетеные корзины и включить немного дополнительного декора: ящерицы, бабочки, и другие необычные предметы.

Все композиции обязаны впечатлять легкостью, простотой и случайностью. Применение зеркала, привнесет в интерьер в винтажном стиле элегантность и строгость.

Разместить зеркало можно в любом помещении (в гостиной и ванной), можно применить  его как единственный винтажный элемент комнаты, и оно все равно придаст помещению гармонию и отлично впишется в созданный интерьер. Зеркало в стиле винтаж – это предмет, оформленный в разнообразных деревянных рамках с оригинальным резным узором.

Винтажная посуда: сахарницы, блюда, тарелки, молочники и подносы обладают утонченным шиком. Они идеально дополнят собой любой интерьер вашего помещения (гостиной, кухни) и зададут тон для всего стиля.

Еще одним немало важным аксессуаром винтажного направления являются картины, написанные на холсте. Подобный холст безусловно дополнит ваш интерьер и внесет в обстановку эксклюзивную атмосферу уюта и комфорта. При помощи современных технологий можно на холст нанести и свои современные фото и любое понравившееся вам изображение, предварительно придав ей черты старины.

Где найти винтажные предметы?

Перед тем, как тратить деньги на покупку винтажных вещей, загляните в чулан своей бабушки. Там вы с большой долей вероятности сможете найти комод, который украсит вашу спальню. Для кабинета подойдет старый массивный стол с резными ножками. Оригинальным элементом для интерьера спальни, гостиной или кухни могут стать древние бытовые предметы: чугунный чайник или утюг, прялка, самовар, посуда и др.

Старые книги, игрушки (куклы), и небольшие скульптуры, которые так же можно обнаружить среди не нужных вещей, могут придать вашему интерьеру винтажный стиль. Вещи сталинских годов смотрятся более необычно, чем предметы восьмидесятой эпохи. Обязательно посетите частные распродажи и блошиные рынки в поисках винтажных предметов. Некоторые люди в поисках старых вещей не брезгуют посещать и свалки. Можно также покупать вещи и в антикварных лавках, но стоимость их там не дешевая.

винтажный стиль в интерьере

Если вы все же решите предпочесть в оформлении комнаты стиль винтаж, то обязательно заметите, что в нем отсутствуют строгие правила, практически все будет зависеть от вашей фантазии. Ваша квартира в стиле винтаж станет эксклюзивной и не похожей не на одну другую в данном направлении.

Стиль винтаж в интерьере фото

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Интерьер в стиле винтаж в современном жилье

Винтаж – это слово мы слышим сегодня достаточно часто, но не всегда окончательно понимаем его смысловое значение. Происхождением это слово обязано французам. Именно так они назвали вино, пролежавшее не одно десятилетие в уютных винных погребках, отличающееся зрелостью и совершенством вкуса. Когда же в искусстве создания интерьеров появилось необычное и очень непритязательное направление, изобилующее старыми вещицами и определенной спецификой атмосферы, то дизайнеры сочли, что это слово станет лучшей характеристикой стиля. Хоть интерьер в стиле винтаж и воспроизводит обстановку в домах конца XIX – начала XX столетий, однако строгих ограничений в декорациях здесь нет. В такой комнате вполне можно встретить все лучшее, что было проверено в удобстве использования веками, и предметы современного быта. Так давайте же познакомимся с этим великолепным стилем поближе, тем более что сегодня он невероятно востребован.

интерьер гостиной в стиле винтаж

• Какой он, винтажный интерьер?

•  Винтажные материалы

• Интерьер в стиле винтаж: нюансы создания

• Наполняем интерьер

• Тонкости винтажного декора

• Аспекты освещения

• Винтаж в специфических комнатах

• Заключение

• Фотогалерея – винтажный стиль в интерьере:

Какой он, винтажный интерьер?

Комната, оформленная в стиле винтаж, выглядит подчеркнуто обжитой. В ней царит уют и особое ностальгическое настроение. Здесь всегда масса «выдержанных» вещей, каждая из которых может похвастаться собственной историей, а соседом бабушкиного комода вполне может оказаться домашний кинотеатр. Не удивляйтесь, если в подобной обстановке будет обилие антикварных вещей. Они становятся полноправным ингредиентом миксового интерьера в стиле винтаж. Пребывание в такой «потертой» и одновременно осовремененной атмосфере порождает покой и умиротворение. Так и хочется, взяв в руки историческую книжку, устроиться в удобном кресле-качалке, поскрипывающем крепежами от пережитых времен, и, закутавшись в мягкий плед, погрузиться в безмятежное чтение увлекательного романа.

Сейчас сложно сказать, кому конкретно пришла в голову идея дополнить современный модерновый интерьер несколькими элементами, напоминающими о давно ушедших днях, однако в итоге получился очень интересный декор, снискавший сумасшедшую популярность.

аксессуары винтажного стиля интерьра

к оглавлению ↑

 Винтажные материалы

При оформлении интерьера в стиле винтаж обязательно должно использоваться дерево, керамика, ковка. Все используемые материалы должны иметь налет патины, то есть быть реально старинными или выглядеть соответствующим образом. Подобный декор никогда не будет смотреться гармоничным и завершенным без, казалось бы, совсем незначительных аксессуаров, которыми могут стать обычные сухие цветы или букеты сезонных. Что в них особенного, спросите Вы? Ведь такие же элементы можно найти в интерьерах кантри и этнических стилей. Да, действительно, прием украшения распространённый, но в нашем случае он имеет одно характерное отличие. Секрет в самом способе оформления букетов. Их нужно делать контрастными, причем играть не на цветовой гамме, а на размерах. Наряду с мелкими цветочками в одну вазу помещают крупные цветы. Причем букет абсолютно не должен выглядеть чопорно, наоборот, его стоит собрать с некоторой небрежностью, чтобы он получился слегка растрепанным. Готовые букеты можно ставить как в металлические, так и в хрустальные вазы.

Предметы декора, используемые для украшения винтажных интерьеров, должны нести на себе едва читаемые надписи. Это характерный признак их старинного происхождения. Такие предметы стоит поискать на блошиных рынках (там можно найти порой уникальные вещи по смешной цене) или в специальных лавках.

мебель в винтажном стиле интерьера гостиной

к оглавлению ↑

Интерьер в стиле винтаж: нюансы создания

Создать интерьер в винтажном духе можно двумя способами:

1. Используя отдельные специфические предметы;
2. За счет основного оформления комнаты.

В первом случае изменить домашнюю обстановку помогут винтажные элементы и смена мебели, а вот во втором случае Вам понадобится сделать самый настоящий ремонт. Но чтобы Вы ни выбрали, создавать винтажный интерьер будет невероятно увлекательно, потому что Вам придется переделать каждый уголок, чтобы насытить помещение характерными стилистическими особенностями. А начать знакомство с винтажными тонкостями следует все-таки с воссоздания общего фона.

Итак, потолок.

Старинный стиль не терпит выраженной современности, так что потолочные поверхности в интерьере, оформляемом в стиле винтаж, зачастую остаются просто окрашенными в кремовый или чисто белый цвет.

Возможно их украшение лепниной. Лучше всего, если краска на потолке слегка потрескается и пойдет мелкой «сеткой».

белый потолок с трехступенчатым плинтусом в винтажном интерьере

С полом не возникнет проблем, если он выложен старым паркетом. Отчетливо просматривающиеся на нем следы длительной эксплуатации в данном случае только пойдут на пользу. То же касается и старой керамической плитки, лежащей на этой поверхности. В остальных случаях покрытие придется менять на искусственно состаренный паркет или плитку, потому что никакие другие, более современные материалы, здесь использованы быть не могут.

А вот с оформлением стен торопиться не следует. Прежде чем приступить к их отделке, следует определить, что именно в Вашем интерьере в характерном стиле винтаж будет задавать тон. Если это будут аксессуары, то стены лучше выполнить в светлых пастельных тонах, причем использовать для этого только краску. Однако если атмосфера винтажности должна появиться без использования патинированной мебели, то здесь стены придется «одевать» в специфические обои. Идеальны варианты с нежным мелким цветочным принтом, пасторальными сценками или изящными бабочками. Возможно использование спокойных и вдумчивых обоев в китайском или японском стиле. Нужную атмосферу в некоторых случаях можно задать и обоями с контрастным и крупным орнаментом. Выбор принта опять-таки должен зависеть от того, что Вы желаете получить в итоге, и понимания того, что в винтажном стиле обои клеятся по всей площади стен, а не акцентно, а, следовательно, Вам должно быть комфортно в созданной обстановке.

пастельные тона в оформлении интерьера спальни в стиле винтаж

к оглавлению ↑

Наполняем интерьер

Наверное, только интерьеру в стиле винтаж под силу выглядеть уютно и гармонично при том, что в его обстановке сочетается мебель различных эпох. Комоды и оттоманки времен покорения Крыма отлично уживаются со шкафами-купе и новыми, едва заметно патинированными столами. Небольшие бюро, вычурные серванты, стулья и другая мягкая мебель, где текстиль сочетается с деревянными вставками – все это придает обстановке невероятный колорит. Мебель должна нести отпечаток истории, поэтому если какой-либо из нравящихся и необходимых предметов откровенно не хочет вписываться в декор, над ним стоит слегка поработать. Попробуйте создать легкие потертости, сменить ручки или применить технику декупажа – в общем, вложите в вещь немного своей души и она непременно станет украшением интерьера.

будуарный столик ушедшей эпохи отлично впишется в интерьер винтажной спальни

к оглавлению ↑

Тонкости винтажного декора

В винтажной обстановке главное слово все-таки остается не за общим фоном и даже не за мебелью, а за мелким декором.

Для завершенности интерьеру в стиле винтаж просто необходимо обилие вязаных салфеток и текстиля, скатертей и мебельных чехлов, подушек и статуэток.

Годится все:

1. Старинные куклы;
2. Медные чайники;
3. Старые тарелки;
4. Потертые книги в тканых переплетах;
5. Зеркала в массивных витиеватых рамах;
6. Фарфоровые безделушки;
7. Черно-белые фото.

старинный фотографии как элемент декора винтажного стиля

Для ощущения дыхания времен понадобятся шторы на подхватах, балдахины над кроватями. Но со всем этим великолепием все же не стоит перебарщивать. Перегруженное декором пространство будет не радовать глаз, а утомлять. Более того, возникнет ощущение полного бардака.

к оглавлению ↑

Аспекты освещения

Освещение винтажного интерьера должно быть не слишком ярким и очень теплым. Хорошо, если вы сделаете его разноуровневым. Освещать комнату можно настольными лампами, торшерами, имитирующими канделябры люстрами, или вообще, свечами в подсвечниках. Абажуры, если таковые имеются на лампах, должны быть выполнены из ткани, а каркасы – из благородного металла. Причем эти части осветительных приборов, для удобства вписывания в интерьер в винтажном стиле, лучше изначально патинировать: бронзе придать зеленоватый оттенок и элегантно затемнить медь. Для декорирования конструкций люстр и ламп используют граненные хрустальные подвески. Преломляющийся в них и широко рассеивающийся свет добавит винтажной атмосфере своеобразный шик.

освещение в винтажном интерьере должно быть умеренным

к оглавлению ↑

Винтаж в специфических комнатах

Интерьер гостиной в стиле винтаж

Чтобы привнести в гостиную винтажный антураж, иногда достаточно бывает приобрести картину в золоченой раме, старую консоль или металлическую люстру. Великолепно справится с этой задачей камин, полку которого можно украсить характерными для стиля сувенирами. Сам камин лучше выложить из кирпича или декоративного камня и украсить кованой решеткой. В этом случае он будет выглядеть по-настоящему элегантно. Уместно в интерьере гостиной в стиле винтаж кресло-качалка.

Что касается мягкой мебели, то она в подобном декоре должна быть не просто комфортной, а передавать роскошь атмосферы былых времен. Неважно, будет ли она сделана из светлого дерева или темного, главное, чтобы тон её обивки был спокойным. В идеале на мебели должны четко просматриваться царапины и потертости.

Общее фоновое решение гостиной лучше выполнять в пастельных тонах. Таким образом можно тонко подчеркнуть романтичность обстановки и красоту наполняющих её вещей.

интерьер гостиной в стиле винтаж

Интерьер спальни в стиле винтаж

Пространство спальни приемлет самые необычные идеи воплощения в ней винтажного интерьера. Отделка стен по традиции должна быть светлой, но непременно теплой. Если используются обои, то они могут нести как утонченный и совершенно неброский рисунок, так и имитировать бронзу, позолоту и воспроизводить участки потертости на отделываемой поверхности. Однако если Вы хотите, чтобы косметическая отделка не отвлекала от присутствия старинной мебели и необычных декоративных аксессуаров, то можно оставить стены в чистом белом цвете.

Поскольку главным элементом интерьера спальни в стиле винтаж является кровать, то и сделана она должна быть в соответствующем ракурсе. Удачными для такого декора будут кованые кровати с высокими ажурными изголовьями или модели с балдахином. На пошив последнего не обязательно использовать только тяжелые ткани вроде бархата, его вполне можно делать из органзы, кружева, тюля. Помните, что тяжелые материалы привнесут в интерьер помпезность, а полупрозрачные варианты, напротив, несколько разрядят обстановку, насытив её нотками легкого романтизма.

мебель в спальне в стиле винтаж

Интерьер кухни в винтажном стиле

Совершенно по-другому выглядит винтажный стиль в кухне. В этой комнате все должно быть сочным, насыщенным, поэтому цветными здесь могут быть и стены, и аксессуары, и техника, и сама мебель. Не удивляйтесь отделке стен яркими обоями в горошек, полоску, цветочек или клетку, кричащим шторам и скатертям веселой расцветки.

Подчеркнуть красочность интерьера кухни в стиле винтаж поможет бытовая техника в соответствующем оформлении. Стоит она, естественно, дороже изделий в стандартных современных корпусах, но её обтекаемые формы, закругленные окошки, необычные длинные ручки и красочность отделки полностью компенсируют ценовой недостаток.

мебель и аксессуары в оформлении винтажной кухни

к оглавлению ↑

Заключение

Винтаж – это декор, формируемый временем. Если кантри или модерн можно оформить за одно посещение магазина, то чтобы получить полноценный винтажный интерьер потребуется не один день, а порой и месяц. Вам придется поискать уникальные вещицы, которые наиболее полноценно раскроют всю прелесть этого стиля. Кое-что найдется в магазинах, но большинство предметов, подходящих интерьеру в стиле винтаж, вы вполне можете обнаружить в бабушкиных сундуках и на запыленных чердаках. Поскольку создание атмосферы ушедшей эпохи – процесс творческий, то не спешите покупать лишние и совершенно ненужные вам вещи. Приложите немного усилий и вдохните жизнь в найденные в собственном доме раритеты. Так, со временем, комната станет выглядеть гармоничной и завершенной. Не бойтесь отступить от канонов и поиграть с фактурой материалов и их цветами. Вы увидите, что винтаж вполне позволяет сочетать несочетаемое, главное в этом деле удержать гармонию атмосферы.

современный винтажный стиль

Интерьер в стиле винтаж славится своей неповторимостью. Это один из уникальнейших декоров, в котором все присутствующие вещи реально наделены душой и в котором действительно хочется жить и творить. Не упускайте возможность создать в своем доме оазис романтики ушедших времен, тем более что сделать это можно без особых материальных затрат.

к оглавлению ↑

Фотогалерея – винтажный стиль в интерьере:

Автор: Дарья Дегтярева

кухня, ванная, спальня и гостиная

Стиль «винтаж» стал популярным еще в 90-х годах. Вообще «винтаж» — это термин виноделия, означающий выдержку вина, а позднее хорошую выдержку. Данный стиль подразумевает оригинальные вещи предыдущего поколения, но вещь обязательно не должна быть моложе 30 лет и старше 60-ти. Основной чертой винтажного стиля является оригинальность вещи или предмета и  своеобразие. В предмете должен четко просматриваться «писк» моды и стиля времени, когда его создали, а также  являться выражением модных тенденций своей эпохи. В основном направление идет на моду, преимущественно одежду, а также винтаж стал популярным в домашнем интерьере. Для создания подобного стиля важно обратиться к истории модных направлений XX века.

Чаще всего к подобному стилю прибегают люди, живущие в больших городах, которым надоел современный стремительный ритм жизни. Такие люди хотят, хотя бы придя домой, ощутить спокойствие и умиротворенность.

Дизайн квартир в стиле «винтаж»

Среди существующих стилей дизайна интерьера, стиль «винтаж» обладает самым огромным простором для фантазии. Вы можете вписать в свой интерьер любой старинный предмет, если вы того хотите, придав тем самым жилью ощущение обжитости, уюта, старины. Важным для данного стиля считается обладание вещью или предметом яркого, выразительного «характера». Предавшись полету фантазии, можно преобразовать свой дом или квартиру при помощи не только старинных предметов, но и новых, просто сделанных под старину. Им придают вид потертости, шероховатости, и, конечно, обжитости. Интерьер в винтажном стиле может перенести вас в прошлое, заставив, например, еще раз пережить советскую эпоху, либо наполнить ваш дом дворянским изыском. Можно воссоздать идиллию хипстеров, почувствовать себя королями джаза или рок-н-ролла. Главное — подойти к делу с умом и без фанатизма. Не нужно заваливать комнаты старыми вещами или предметами без разбора, вы можете поставить столько мебели, сколько хотите, и как вам удобно, просто либо предметы старые или старинные, либо имеют такой вид.

Если у вас нет старинной вещи или предмета под старину, как уже говорилось выше, можно заказать вещь новую, но в винтажном стиле. Либо пройтись по блошиным рынкам, обратиться к аукционам или антикварным магазинам, правда, в последних цены уж очень шикарные. Кстати, необязательно использовать много предметов, можно облагородить интерьер всего одним, но достаточно ярким, который сразу же притянет к себе все внимание и станет главным акцентом вашего стиля.

Кухня в стиле «винтаж»

Выбираем интерьер в стиле винтаж

Мода на интерьер в стиле винтаж пришла к нам из Франции, где он сформировался как разновидность ретро-стилистик в 90-х годах ХХ века. Стиль не отличается особой изысканностью, как дворцовый или модерн, но он очень уютный, спокойный и гостеприимный. Такой интерьер приемлет оригинальные и милые сердцу вещи, доставшиеся по наследству от предыдущих поколений. Здесь найдут достойное применение старинные вещицы ручной работы и фамильные ценности, все что было сделано своими руками много лет назад. Особое дополнение – искусственно старенная мебель и стилизованные светильники, чтобы придать дому особого «выдержанного временем» шарма.

Оглавление:

1. Отличительные черты винтажного интерьера
2. Кому дизайнеры советуют выбор винтажного интерьера?
3. Характерные черты винтажной стилистики
4. Рекомендации использования стиля в помещениях

Отличительные черты винтажного интерьера

А термин vintage заимствовали из сферы виноделия, где он означает хорошую выдержку, то есть «испытанное временем». С недавних пор в дизайне домашней обстановки заметна тенденция увлечения старинными вещами, и это нашло отражение в разных стилях:

• гранж;
• ретро;
• шебби-шик;
• бохо;
• викторианский и др.

Большинство интерьеров в стиле винтаж, шебби или ретро предполагает не точное отражение духа определенных годов, скорее, это только декорации или подражание. Это новое переосмысление и уважительное отношение к тому, что уже испытано временем, чтобы дать некоторым вещам новую жизнь. И вовсе не обязательно гоняться за дорогим антиквариатом или предметами быта столетней давности для такого интерьера.

Винтаж – течение, где мирно уживаются и современные вещи «под классику», и предметы быта, которым 30-50 лет, то есть принадлежавшие родителям или переданные в наследство внукам. Винтажная спальня, кухня или гостиная не обойдется дорого, если подойти к этому творчески.

Внимание: Антиквариатом считаются произведения искусства столетней давности и дорогие предметы быта, которым несколько десятилетий. К старинным относятся предметы быта от 50 лет и более. Для ретро-интерьера подойдут вещи старше 25 лет, которые были популярны в прошлых поколениях.

Нет резкой грани между стилями ретро и винтаж, за исключением ярко выраженной принадлежности к определенной эпохе, например, 30-х или 60-х ХХ века. Но вся эта мебель и аксессуары могут стать изюминкой любого интерьера «под старину». Винтаж – гармония старого и нового, поэтому вовсе не обязательно новой мебели придавать старый вид, если она изготовлена в классических традициях. Но она должна быть как-то обыграна и дополнена старинными предметами, подходящим текстилем, который был в моде несколько десятилетий тому назад. Например,  стиль винтаж в интерьере – фото:

Не нужно быть экспертом в моде каждого десятилетия, как того требует бохо-стиль, ретро или шебби-шик. Винтажная мебель должна быть с характерным налетом старины, но у каждого предмета – своя история. Это столы и стулья, где каждая царапина или дефект свидетельствуют о переезде или о событии в жизни предыдущего поколения. Иногда у комода, буфета, дивана или кресла видны несколько слоев краски или очевидные признаки реставрации, что подтверждает их происхождение.

Совет: Не стоит впадать в крайности и заполнять помещения старым хламом без разбора. Винтажная обстановка  минималистична в плане мебели, но предполагает много текстиля и характерных аксессуаров, дополняющих дизайн. Это характерные предметы декора, сменившие нескольких владельцев, которые имеют индивидуальный облик.

Хороший винтажный интерьер самодостаточен, он не требует обновления и дорогого ремонта каждые 5-10 лет, и поэтому в чем-то родственен классической обстановке. Здесь уместны эффектные акценты из моды, заимствованной из ХХ века, вещи, которые пришли из соц-арта и поп-арта,  или рожденные перестроечную эпоху.

Ретро-интерьер нередко похож на винтажный или наоборот, но если первый из них более строг в рамках времени, рамках, то дизайн интерьера в стиле винтаж более свободный и простой, и поэтому вполне доступен для самостоятельного воплощения. Однако стоит ознакомиться с лучшими примерами стилистики, чтобы использовать в своей обстановке удачные дизайнерские находки. Здесь предполагается проявить тонкий вкус и чувство стиля, чтобы интерьер получился неподражаемый и интересный.

Кому дизайнеры советуют выбор винтажного интерьера?

Обычно к винтажному интерьеру тяготеют состоявшиеся люди, утомленные погоней за модными веяниями с их характерной атрибутикой. Не стоит думать, что заброшенный дом – это и есть интерьер в стиле винтаж. В такой обстановке должен чувствоваться некий шарм, симметрия вещей, где каждому предмету свое место в общей гармонии. Отличительной характеристикой винтажного стиля остается оригинальность мебели или других предметов, небольшой тираж или своеобразие, например, с клеймом мастера.  

Нередко после получения наследства люди, живущие в шумных мегаполисах, стремятся вернуться к истокам, чтобы «пристроить» дорогие сердцу вещи, а заодно использовать милые аксессуары, сделанные своими руками. На сегодня этот стиль востребован в городах, поскольку многим из нас так не хватает душевного тепла и умиротворения – среди повальной урбанизации и закона выживания сильнейшего в безжалостных «каменных джунглях».

Сегодня многими ценится то, что было характерно для определенного периода времени, например, полированные боковины диванов или стеклянные дверцы кухонных шкафов с металлической рамочкой. То есть сегодня так не делают, и в этом прослеживается некий шик, который был присущ модным предметам. Ценятся и вещи hand made, которые раньше ничего не стоили. Но это должны быть предметы, которые дарят радость и ощущение стабильности, редкие в современном мире.

Хотя винтажный интерьер – очень обширное и несколько условное понятие, его характерной чертой остается дань памяти ушедшему ХХ веку и его лучшим традициям. В жилом помещении, выдержанном в данной стилистике, приятно отдыхать и радоваться своему семейному счастью, чтить традиции и ностальгировать по счастливому детству, предаваясь приятным воспоминаниям. Его выбирают уравновешенные домоседы, ностальгирующие по ушедшим временам.   

Характерные черты винтажной стилистики

Как вы себе представляете винтажный интерьер? Скорее всего, воображение рисует картину семейной идиллии, напоминающей кадры хроники о жизни Европы несколько десятилетий тому назад. Это софа у часов с кукушкой или с боем, где девушка читает книгу бабушке, которая в кресле-качалке вяжет носок, дремая за работой. А хозяйка в это время варит ароматное малиновое варенье на электроплитке у окна с ситцевыми занавесками в рюшах. Вот примерно все и должно выглядеть в винтажной доме, располагая к ностальгии и воспоминаниям. И вся домашняя  обстановка – не просто старинный декор, а реальные предметы быта, проверенные временем.

Продуманный интерьер в стиле винтаж – это натуральность во всем, от потолков до пола. Тут нет места:

• современным виниловым обоям;
• новомодному ламинату;
• пластиковым оконным рамам;
• гипсокартонным перегородкам и другим атрибутам «евроремонта».

Лучший выбор для пола в жилом помещении – паркет:

• лаковый – для гостиной;
• матовый – спальне или детской.

Возможна современная паркетная доска или матовый ламинат, который имитируют простой дощатый пол. Простота в отделке – девиз стиля винтаж в интерьере кухни. Дизайнеры рекомендуют использовать:

• полы без использования современных технологий, натуральная древесина или кафель;
• матовые светлые потолки «под побелку»;
• кафель с простоватым рисунком и стилем укладки;
• моющиеся обои с рисунком на природную тематику.

Узорчатые поверхности – характерная черта винтажной стилистики. При этом можно выбрать крупный и неброский рисунок или мелкий и  жизнерадостный. Стиль винтаж в интерьере спальни предполагает гладкие бумажные обои с цветочным рисунком или фантазийным орнаментом. Сегодня выпускаются стилизованные «винтажные» обои, повторяющие характерные рисунки или полосы, которые были модным лет 20-30 назад.

У потолка, по периметру комнаты, возможна простая лепнина, но не пенопластовый фриз. Если даже есть желание его использовать, то только широкий, под покраску. Приемлемы и лепные розетки у основания потолочной люстры. В винтажной отделке потолков приемлемы даже небольшие трещинки и слущивание краски или побелки, что придает интерьеру «старинного» шика. То же самое относится к полам и стенам, а также не стоит убирать небольшое вздутие краски на рамах или дверной коробке.  

Внимание: В винтажном интерьере не стоит создавать антикварную коллекцию, выставленную в стеклянной витрине напоказ. Это реальные вещи для повседневного использования, которые все же имеют свою историческую, художественную или декоративную ценность.

Приветствуются любые семейные реликвии или современные вещи ручной работы, исполненные в духе традиционных ремесел. Например, вышитые розочками наволочки на диванные подушки или кружевные скатерти в стиле «из бабушкиного сундука». Можно выставить и любой сундук или комод после реставрации, который дополнит другую мебель подходящего дизайна.

Современные технологи и дизайнеры периодически выпускают коллекции мебели, напоминающие hand made или «под винтаж». Характерная особенность – очертания и конфигурация моделей напоминает изделия ушедшей эпохи, а также используется искусственно «исправленные» поверхности. Сегодня химические компоненты позволяют сделать эффект слущивания и растрескивания краски, как это бывало при попытке окрашивания лаковой поверхности, можно придать металлу вид окисла или ржавчины, медь покрыть зеленоватым налетом или сделать темный налет на бронзе. Псевдо-винтажная мебель нередко изготавливается по спецзаказу в столярных цехах, повторяя старинные образцы.

Совет: Опытный мастер-мебельщик знает, как должна выглядеть мебель под советское ретро, французский винтаж или английский шебби-шик. Если это принципиально важно для авторского дизайна интерьеров, такие подробности стоит обсудить при формировании заказа или покупке мебели по каталогу. В основном, большинство псевдо-винтажных коллекций подходит для всех разновидностей стилизации «под старину».

Относительно выбора цветовой гаммы нет четких ограничений, но яркая отделка поверхностей не используется. Приемлемы «выгоревшие» или выцветшие оттенки природного происхождения, светлые стены размытых оттенков любого натурального цвета:

• белый;
• молочный;
• светло-зеленый;
• персиковый;
• бежевый;
• светло-коричневый;
• песочный;
• бледно-розовый;
• сиреневый; 
• бледно-голубой.

Относительно узоров на текстиле, то тут вполне допустима «пестрота», которая оживит бледный фон или спокойную отделку натуральной древесины. Золотое правило винтажной стилистики – если много мелких предметов, то их объединяет общий цвет, а в  однотонном интерьере должно быть несколько ярких акцентов.

В особом почете – аксессуары и текстиль, которые и создают особый винтажный колорит, например, бахрома на диванных подушках и скатертях, стёганые покрывала или лоскутные одеяла. Основные фавориты – текстиль  разнообразной фактуры, тут с успехом могут сочетаться бархат и ситец, кружева и шелка, вышивка крестиком и гладью, вязка крючком и спицами ручной работы.

На почетном месте – семейные  портреты в рамках или картинки hand made, резьба по дереву, чеканка по металлу, тарелки с росписью под народные промыслы или другая керамика ручной работы. Но больше всего ценится винтаж без подделок:

• старинные часы, телефоны и фотоаппараты;
• фарфоровые статуэтки и вазы с розочками;
• ниточные шторы из старинных бусин или из скрепок с нарезками открыток;
• старинная посуда и самовары на подносах;
• резные деревянные вешалки;
• ретро-люстры с хрустальными каплями;
• подарочные сувениры ручной работы;
• коллекции книг довоенного и послевоенного времени, фото и открытки;
• сухие букеты и различные поделки на черном бархате под стеклом в рамках.

Рекомендации использования стиля в помещениях

1. Винтажная кухня – эта стилистика очень уместна, но есть сложность в грамотном совмещении новейшей бытовой техники и «бабушкиной» кухонной утвари. Есть смысл технику спрятать в шкафу за дверцей, а для старинных предметов обихода отвести почетное место в углу, на полках или на навесных шкафах. Например, выставить  керамическую посуду или расписные тарелки на видном месте.  

В винтажной кухне уместны яркие жизнерадостные оттенки в аксессуарах, много эффектной посуды «дутой» формы, чайники и самовары. Пригодятся и «веселенькие» шторки с рюшами и оборками или филейные сетки на окнах с узорами, вязаные крючком, а также ажурные скатерти и салфетки.

2. Интерьер винтажной спальни – прежде всего, кровать «под старину», лучше всего с коваными деталями у изголовья. Хорошо смотрятся вышитые наволочки, стеганые одеяла и вязаные покрывала. Можно использовать старинное трюмо вместо туалетного столика, повесить балдахин над кроватью. Вместо современной прикроватной тумбочки поставьте старинный стул с высокой спинкой, куда можно накинуть халат или одежду перед сном.

Специалисты рекомендуют в спальне поставить старый шифоньер, вешалку на треноге, а на стене или с обратной стороны двери – ряд крючков для сумочек и шляп. Металлическая люстра с простыми матовыми плафонами или абажур дополнят винтажную атрибутику спальни.

3. Детскую комнату или покои для девочки-подростка тоже можно оформить под винтаж, дополняя коллекцией старинных кукол на полке или фарфоровыми статуэтками. Тут будет весьма органично смотреться коллекция игрушек, выполненных собственными руками 2-3 поколениями мастериц.

На стенах – семейные портреты в рамках, рядом с детскими рисунками. Отличным украшением будут обои на детскую тематику, самостоятельно сшитые многослойные шторки с рюшами, а также изготовленные своими руками пуфики.

4. Для гостиной в винтажном стиле не принято выбирать яркие тона, лучше отдать предпочтение приглушенным оттенкам в отделке стен. На фоне однотонных стен лучше всего смотрится мягкая мебель с набивной тканью, а если обои с рисунком, то диван и кресла рекомендуется поставить однотонные, с плюшевой обивкой или из рогожки, чтобы избежать рябизны. Уместен шкаф-витрина или старый сервант, как это было модно в те времена, а вот современную плазменную панель и другую аппаратуру лучше не афишировать.

Можно использовать камин или место для электрокамина, имитирующего мерцание пламени, но без «дикого камня» и других современных отделочных материалов. Обоям уделяют особое внимание, поскольку они отвечают за винтажную  атмосферу в гостиной. Поэтому их подбирают такие, как это было модно лет 30-40 тому назад. Тогда обоями оклеивали все стены, не оставляя места для декоративного панно и другой отделки. 

Ре́тро, также стиль ретро, ретростиль (от лат. retro «назад; обращённый к прошлому; ретроспективный») — достаточно абстрактный художественно-исторический термин, применяемый для описания различных категорий старинных вещей, имеющих некую культурную и/или материальную ценность, и, как правило, нечасто встречающихся в современной повседневной жизни с её нарочитой практичностью и стремлением к избавлению от «лишних» деталей.

Определение

Временные рамки стиля ретро несколько расплывчаты, но модельеры и искусствоведы относят к стилю ретро все модные направления второй половины XIX — первой половины XX века.

К предметам в стиле ретро наиболее часто относят мебель, музыку, книги, картины, плакаты, автомобили, предметы домашнего обихода и т. д. Массовое увлечение стилем ретро может охватывать не только чисто материальные объекты, но также проникать в речь и язык населения определённой эпохи. Примечательно в этом плане возрождение имперских традиций в современной России, особенно после 2000 г. Так, сейчас в России, особенно в крупных городах, очень распространена ориентация на псевдодореволюционное правописание, бытовавшее в Российской империи: использование «ъ», «ѣ» и «і» (зачастую в словах, где эти буквы даже не употреблялись), стилизованной кириллицы в вывесках типа «трактиръ» и т. д. Впрочем, ничуть не менее популярна стилизация под СССР 30-х — 50-х годов, в частности, под классические пропагандистские плакаты.

См. также

Примечания

Ссылки

Ретро — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Ре́тро (также стиль ретро; ретростиль от лат. Retro «назад», «обращённый к прошлому», «ретроспективный») — достаточно абстрактный художественно-исторический термин, применяемый для описания различных категорий старинных вещей, имеющих некую культурную и/или материальную ценность, и, как правило, нечасто встречающихся в современной повседневной жизни с её нарочитой практичностью и стремлением к избавлению от «лишних» деталей.

Определение

Временные рамки стиля ретро несколько расплывчаты, но модельеры и искусствоведы относят к стилю ретро все модные направления второй половины XIX — первой половины XX века.

К предметам в стиле ретро наиболее часто относят мебель, музыку, книги, картины, плакаты, автомобили, предметы домашнего обихода и т. д. Массовое увлечение стилем ретро может охватывать не только чисто материальные объекты, но также проникать в речь и язык населения определённой эпохи. Примечательно в этом плане возрождение имперских традиций в современной России, особенно после 2000 г. Так, сейчас в России, особенно в крупных городах, очень распространена ориентация на псевдодореволюционное правописание, бытовавшее в Российской империи: использование «ъ», «ѣ» и «і» (зачастую в словах, где эти буквы даже не употреблялись), стилизованной кириллицы в вывесках типа «трактиръ» и т. д. Впрочем, ничуть не менее популярна стилизация под СССР 30-х — 50-х годов, в частности, под классические пропагандистские плакаты.

См. также

Примечания

Ссылки

Ретро — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Ре́тро (также стиль ретро; ретростиль от лат. Retro «назад», «обращённый к прошлому», «ретроспективный») — достаточно абстрактный художественно-исторический термин, применяемый для описания различных категорий старинных вещей, имеющих некую культурную и/или материальную ценность, и, как правило, нечасто встречающихся в современной повседневной жизни с её нарочитой практичностью и стремлением к избавлению от «лишних» деталей.

Определение[ | ]

Временные рамки стиля ретро несколько расплывчаты, но модельеры и искусствоведы относят к стилю ретро все модные направления второй половины XIX — первой половины XX века.

К предметам в стиле ретро наиболее часто относят мебель, музыку, книги, картины, плакаты, автомобили, предметы домашнего обихода и т. д. Массовое увлечение стилем ретро может охватывать не только чисто материальные объекты, но также проникать в речь и язык населения определённой эпохи. Примечательно в этом плане возрождение имперских традиций в современной России, особенно после 2000 г. Так, сейчас в России, особенно в крупных городах, очень распространена ориентация на псевдодореволюционное правописание, бытовавшее в Российской империи: использование «ъ», «ѣ» и «і» (зачастую в словах, где эти буквы даже не употреблялись), стилизованной кириллицы в вывесках типа «трактиръ» и т. д. Впрочем, ничуть не менее популярна стилизация под СССР 30-х — 50-х годов, в частности, под классические пропагандистские плакаты.

См. также[ | ]

Примечания[ | ]

Ссылки[ | ]

Ретрофутуризм — Википедия

Ретрофутуризм (англ. retrofuturism, retrofuturistic, retrofuture) — жанр фантастики, описывающий мир будущего, базирующегося на технологиях (а также моде, стилистике и т. д.) прошлого, которые в реальном мире, как правило, вышли из употребления.

К концу XX века ретрофутуризм разросся из популярной культуры, очаровывая связью будущего с прошлым, а также истории, постмодернизма с прогрессом. Если футуризм описывает представления о том, что будет, то ретрофутуризм отражает воспоминания об этих версиях. Ретрофутуризм отражает потерю веры в прогресс, неудовольствие настоящим и потому выражает ностальгическое желание, эстетический взгляд назад, представляет современность в таком аспекте, который, по понятным причинам, не имеет места^[1].

Согласно журналу «Retrofuturism», который выходил с 1988 по 1993 годы, впервые слово «ретрофутуризм» произнёс в 1983 году журнальный редактор Ллойд Данн (Lloyd Dunn)^[2][3][4]. Термин связан с более широким понятием «ретро», берущим начало в начале 1970-х годов и отражающим полуностальгическое полуироничное воззрение на прошлое^[1].

Корни ретрофутуризма произрастают из эпохи Возрождения, когда христианское представление о небесном рае переродилось в поиск земного, утопичного. К XIX веку число мыслителей от Карла Маркса и Жозефа Фурье до Эдварда Беллами и Уильяма Морриса пересматривали взгляд на общественное устройство в поисках лучшего устройства. Промышленная революция подарила веру в возможную утопию, что жизнь будет только улучшаться. Однако после покорения космоса в 1960-х годах к 1970-му году наступил период отрицания и потеря интереса к прогрессу^[1].

Темы ретрофутуризма начали развиваться активно в популярной культуре в 1970—1980-е годы, представляя «будущее» в узнаваемом стиле. К концу XX века «будущее» представлялось с оглядкой на архитектуру и дизайн начала века^[1].

Литература[править | править код]

Первые романы жанра связаны с фабрикой и паром, когда после второй промышленной революции появление двигателя внутреннего сгорания, автоматизации, телеграфа и электричества рождали оптимистические надежды на будущее. Сюда относятся Эдисонады, повествующие о выдающемся молодом изобретателе и его изобретениях, книга «Паровой человек в прериях» (1868) Эдварда Эллиса и последующие произведения вроде серии о Фрэнке Риде. Воздушный шар с пропеллером, автоматизированные раздвижные двери и пулевидные ракеты Жюля Верна и Герберта Уэллса возбуждали фантазии поколений и дарили веру в то, что развитая наука и технология помогут изменить мир^[1].

Футурологическое представление Жюля Верна в романе «Париж в XX веке» (1863) впервые опубликовано в 1994 году. Книга Герберта Уэллса «Предвидения о воздействии прогресса механики и науки на человеческую жизнь и мысль (англ.)» (1901) представляет форму литературной футурологии о существовавших прогнозах на науку будущего^[1].

К ярким образчикам ретрофутуризма относятся также цикл Филипа Рива «Смертные машины», роман Теодора Джадсона «Война Фитцпатрика», комикс Neotopia^[5].

Рисунки[править | править код]

В 1910 году издательство «Villemard» выпустило серию открыток с собственными фантазиями мира 2000 года, где есть летающие пожарные и говорящие газеты^[6]. В полной мере отвечают понятию ретрофутуризма книги и иллюстрации художника Альбера Робиды, наиболее знаменитая — «Электрическая жизнь».

Незадолго до Первой мировой войны в 1914 году по заказу московской кондитерской фабрики «Эйнем» вышел цикл из восьми футуристических почтовых карточек «Москва в XXIII веке». На оборотной стороне карточки каждого вида находилась краткая аннотация к рисунку. Данные об авторе (либо авторах) рисунков и текста на самих карточках и в печатных источниках не сохранились^[7]. В 2010 году компания «Красный Октябрь», являющаяся правопреемником Эйнема, перевыпустила данную серию.

Кинематограф[править | править код]

Первым примером кинематографа считается фильм Жоржа Мельеса «Путешествие на Луну» (1902)^[1]. В стилистике 1950-х годов с влиянием баухауса выдержан фильм «Гаттака» (1997)^[8].

Также можно назвать фильмы «Подручный Хадсакера», «Тёмный город», «Бразилия», а также серия фильмов о Бэтмене режиссёра Тима Бёртона. Элементы ретрофутуризма (стилистика 70-х годов XX века) также хорошо прослеживаются в фантастическом фильме «Время» режиссёра Эндрю Никкола.

Музыка[править | править код]

В среде любителей высококачественного аудио находят своё место в том числе и ламповые усилители различного качества и сложности; также переживает «второе рождение» культура грампластинок. Так же частным случаем является жанр vaporwave.

Видеоигры[править | править код]

Яркими примерами ретрофутуризма в современной культуре являются серии компьютерных игр Fallout и BioShock. В Fallout события разворачиваются в далёком будущем, через столетия после предполагаемой ядерной войны, практически полностью уничтожившей человеческую цивилизацию, но будущее выглядит так, как его представляли американцы середины XX века. Тогда как действие игры BioShock разворачивается в 1960 году в подводном городе под Атлантическим океаном, показывая сильно развитые технологии в декорациях середины XX века.

По неизвестной причине многих явных представителей жанра ретрофутуризм (например серия игр Fallout) ошибочно, или по незнанию, приписывают к дизельпанку^{[источник не указан 789 дней]}.

• Шекли Р. Футурополис: Нереальные города научной фантастики и фантазии = Futuropolis: Impossible Cities of Science Fiction and Fantasy. — N. Y.: A&W Visual Library, 1978. — 120 p. — ISBN 0-89104-123-0.
• Kilgore, De Witt Douglas. Astrofuturism: Science, Race, and Visions of Utopia in Space (англ.). — University of Pennsylvania Press (англ.)русск., 2003. — ISBN 0-8122-1847-7.
• Heimann, Jim. Future Perfect (неопр.). — Köln, London: Taschen, 2002. — ISBN 3-8228-1566-7.
• Brosterman, Norman. Out of Time: Designs for the Twentieth Century Future (англ.). — ISBN 0-8109-2939-2.
• Corn, Joseph J.; Brian Horrigan, Katherine Chambers. Yesterday’s Tomorrows: Past Visions of the American Future (англ.). — JHU Press (англ.)русск., 1996. — ISBN 0-8018-5399-0.
• Canto, Christophe; Odile Faliu. The History of the Future: Images of the 21st Century (англ.). — Flammarion, 1993. — ISBN 2-08-013544-9.
• Hodge, Brooke. Retrofuturism: The Car Design of J Mays (неопр.). — Museum of Contemporary Art, 2002. — ISBN 0-7893-0822-3.
• Onosko, Tim. Wasn’t the Future Wonderful?: A View of Trends and Technology From the 1930s (англ.). — Dutton, 1979. — ISBN 0525475516.
• Wilson, Daniel H. (англ.)русск.; Richard Horne. Where’s My Jetpack?: A Guide to the Amazing Science Fiction Future that Never Arrived (англ.). — Bloomsbury USA, 2007. — ISBN 1-59691-136-0.

Классический автомобиль — Википедия

Классический автомобиль — термин, в общем случае относящийся к старинным (ретро) автомобилям; существует, однако, очень большое количество конкретных определений. В то время, как одни очень широки и фактически причисляют к классике любой хорошо сохранившийся старый автомобиль, иные, например определения по версии «Concours d’Elegance» или The Classic Car Club of America, рассматривают в качестве конца «классической эры» 1948 года, и ставят иные жёсткие ограничения.

В Европе предпочитают использовать термин олдтаймер (англ. Oldtimer) — «старинный, раритетный автомобиль». Как правило, под этим словом имеют в виду машину, выпущенную более 30 лет назад.

В современном русском языке также распространёны термины «авторетро»^{[источник не указан 1085 дней]} и раритетный автомобиль, которые ещё не получили официального или хотя бы просто устоявшегося значения. Под «ретро» или «раритетом» может подразумеваться любой достаточно старый автомобиль, в силу возраста уже не способный выполнять функции повседневного средства передвижения.

Высоко ценящиеся модели олдтаймеров — предмет антиквариата и коллекционирования. В настоящее время существует целая индустрия, связанная с коллекционированием, восстановлением (реставрацией) и тюнингом классических автомобилей.

Символом движения любителей олдтаймеров в Европе считается редкий Mercedes-Benz 190SL (кузов R121), выпущенный в количестве 25881 экземпляра^{[источник не указан 1085 дней]} в 1955—1963 годах.

Современные технологии и материалы для реставрации позволяют воссоздать старинный автомобиль в первозданном виде, при этом сохранив его полную аутентичность, вплоть до мелочей. Но особо ценятся автомобили, сохранившиеся в своём первозданном виде.

Статус классического автомобиля (classic car) не следует путать или смешивать со статусом коллекционного (collectable car), то есть, являющегося объектом профессионального коллекционирования и пользующегося достаточно широким спросом на соответствующем рынке. На самом деле, большинство автомобилей массового выпуска (десятки и сотни тысяч экземпляров) не являются коллекционными вне зависимости от возраста (исключение — довоенные автомобили производства СССР, вследствие событий 1941-45 годов и других факторов обычно являющиеся большой редкостью вне зависимости от масштаба выпуска; но, скажем, в США такой градации не существует, так как там автомобилей довоенного выпуска сохранилось ничуть не меньше, чем машин первых предвоенных лет). Реальный интерес для серьёзных коллекционеров могут представлять лишь отдельные их модификации, как правило — редкие и малосерийные, или определённые типы кузова — в частности, традиционно высоким спросом пользуются купе и кабриолеты, в то время, как обычные седаны практически выпадают из круга интереса коллекционеров, а универсалы являются предметом интереса лишь узкой части сообщества. Например, Chevrolet Impala модели 1964 года — классический автомобиль, но однозначный статус коллекционного имеет лишь спортивная модификация Impala SS, выпускавшаяся ограниченным тиражом, да и то не любого года выпуска.

При этом для коллекционного автомобиля далеко не обязательно на момент выпуска быть дорогим и престижным. Порой популярными объектами серьёзного коллекционирования становятся, напротив, курьёзные автомобили, такие, как Peel P50, часто именно в силу своей курьёзности и непопулярности ставшие большой редкостью. Кроме того, массовый автомобиль может представлять коллекционную ценность в том случае, если он тесно связан с каким-либо известным лицом или событием, однако в данном случае обязательно наличие строгих документальных свидетельств таких обстоятельств, а круг коллекционеров, для которых такой автомобиль может представлять интерес, достаточно узок.

Классификация Международной федерации старинных автомобилей (FIVA)[править | править код]

FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) выделяет следующие категории старинных автомобилей по годам выпуска^[1]:

• Class A (Ancestor) — выпуска до 31 декабря 1904 года
• Class B (Veteran) — с 1 января 1905 по 31 декабря 1918
• Class C (Vintage) — с 1 января 1919 по 31 декабря 1930
  • Class D (Post Vintage) — с 1 января 1931 по 31 декабря 1945
• Class E (Post War) — с 1 января 1946 по 31 декабря 1960
• Class F — с 1 января 1961 по 31 декабря 1970
• Class G — с 1 января 1971 и вплоть до минимального возраста, установленного FIVA — 30 лет.

В большинстве штатов США классическим автомобилем официально считается автомобиль, выпущенный за 20 и более лет до текущей даты и сохраняемый в состоянии, соответствующем заводскому (или восстановленный в него).

Определение по версии Classic Car Club of America

CCCA признает классическими только автомобили высшей ценовой категории, выпущенные в ограниченных количествах между 1925 и 1948 годами. Из критериев «классика» называется также дизайн — он должен включать в себя архаические элементы, такие, как отдельные крылья, подножки, фары и так далее.^[2] Им соответствует, например, 1948 Delahaye (на иллюстрации справа). У CCCA имеется собственный список классических автомобилей.^[3] Однако, данное определение даже в США считается излишне жёстким, и, во избежание путаницы, к подпадающим под него автомобилям в среде коллекционеров обычно применяются термины Full Classic или CCCA Classic.

Определение по версии Antique Automobile Club of America

AACA считает классическим любой автомобиль, выпущенный 25 лет назад и более.^[4]

В Великобритании официальное определение отсутствует, однако автомобили, выпущенные до 1 января 1973 года, определяются как historic vehicle (историческое средство передвижения) и освобождаются от дорожного налога. Если автомобиль зарегистрирован после этой даты, его год выпуска подлежит проверке компетентной организацией, например British Motor Heritage Foundation. Также государственная страховая компания причисляет к категории классических автомобили старше 15 лет и стоимостью выше £15,000. ^[5]

В ФРГ автомобили, выпущенные более 30 лет назад, имеют официальный^{[источник не указан 1085 дней]} статус «Oldtimer».

В России однозначное официальное определение отсутствует. Однозначное мнение в сообществе коллекционеров отсутствует также. Ввиду характерных для отечественного автопрома длительных сроков выпуска автомобилей, а также относительно небольшого числа моделей, можно сделать предположение, что наиболее рационально было бы использовать не временной критерий, а конкретный список моделей, относящихся к классическим.

Несмотря на это, данные автомобили имеют особый вид номерных знаков.

Коллекционирование классических автомобилей, вне зависимости от того, что под этим подразумевается (от восстановления и сохранения крупносерийных образцов советского автопрома вроде ГАЗ-21 или ВАЗ-2101, до коллекционирования редких, уникальных автомобилей, вроде исключительно редкого и ценного бронированного ЗИС-115, ЗИЛ-4104), набирает всё большую популярность в России.

Приказом Россвязьохранкультуры № 117 от 14 марта 2008 года был утверждён Перечень культурных ценностей, попадающих под действие Закона РФ от 15.04.1993 года N 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей».^[6] Согласно ему, к культурным ценностям отнесены предметы техники, созданные более 50 лет назад, в том числе — и автомобили, выпущенные до соответствующей этому возрасту даты (потенциально возможно признание культурной ценностью и автомобилей более позднего выпуска, на усмотрением работников Минкульта). Таким образом по сути было дано официальное определение автомобилей старше 50 лет как имеющих особый статус культурной ценности.

Фактически, данный нормативный акт в настоящее время работает в качестве прикрытия массового ввоза в Россию классических автомобилей без подтверждения требуемого экологического класса и уплаты обычного таможенного сбора, так как ввоз культурных ценностей на территорию РФ производится без уплаты таможенных пошлин^[7]. Данный режим таможенного оформления не предполагает эксплуатацию ввозимой культурной ценности — основным назначением такого автомобиля предполагается экспонирование на выставках, однако многие ввезённые при помощи этого механизма автомобили впоследствии проходят оформление по «серой схеме» и ставятся на регистрационный учёт уже в качестве полноценного транспортного средства.

Также в перечне автомобилей, не подпадающих под действие Технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств, присутствуют^[8]

…[автомобили] категорий L и M1, с даты выпуска которых прошло 30 и более лет, с оригинальными двигателем, кузовом и при наличии — рамой, сохранённые или отреставрированные до оригинального состояния…

Категория L — Мототранспортные средства
Категория M1 — транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения — легковые автомобили.

— что фактически является данным авторами Регламента определением классического автомобиля.

Значение слова РЕТРО. Что такое РЕТРО?

• Ре́тро (также стиль ретро; ретростиль от лат. Retro «назад», «обращённый к прошлому», «ретроспективный») — достаточно абстрактный художественно-исторический термин, применяемый для описания различных категорий старинных вещей, имеющих некую культурную и/или материальную ценность, и, как правило, нечасто встречающихся в современной повседневной жизни с её нарочитой практичностью и стремлением к избавлению от «лишних» деталей.

Источник: Википедия

• ретро

  1. стиль в искусстве, культуре, моде, отличающийся детальным воспроизведением реалий прошлого

Источник: Викисловарь

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова графологический (прилагательное):

Кристально
понятно

Понятно
в общих чертах

Могу только
догадываться

Понятия не имею,
что это

Другое
Пропустить

Стритстайл — Википедия

Стритста́йл^[1], или стритвер (англ. street-style, англ. streetwear [ˈstriːtˌwɛə]) — уличный стиль одежды, особый вид уличной моды (или стрит-фешен^[2], от англ. street fashion). Уходит своими корнями к культуре сёрферов и скейтбордистов западного побережья Калифорнии, позднее расширившись и вобрав в себя элементы хип-хоп моды, японской уличной моды и высокой моды от кутюр.

В 2011 году журнал «Complex» назвал Stüssy, Supreme и A Bathing Ape главными брендами streetwear^[3].

Как и со многими другими культурными движениями, пришедшими из низов, время возникновения понятия уличного стиля одежды трудно определить. Стритстайл непрерывно эволюционирует в плане стиля и творческой составляющей, равно как и другие уличные тенденции, концентрируясь на повседневной, удобной одежде: джинсах, футболках, кепках и кроссовках^[3].

Начало движения обычно относят к культуре сёрферов поздних 1970-х и ранних 1980-х, когда зародились такие бренды, как BlauGrun, Ocean Pacific, Hobie, Off Shore, Gotcha и Life’s a Beach. Немаловажный вклад внёс производитель досок для сёрфинга Шон Стусси, начав продавать футболки, кепки и шорты с подписью, аналогичной подписи на сделанных им сёрфбордах. Изначально продавая товары в собственной машине, Шон Стусси быстро набрал популярность и его одежда уже продавалась в специализированных бутиках под брендом Stüssy^[4][5][6][7].

Быстрый подъём Stüssy позволяет, по мнению редактора журнала «Complex» Боба Хандредса, сформулировать базовое определение streetwear: «Многогранность и разнообразие уличных субкультур, футболка в южнокалифорнийском стиле и часто ограниченный тираж изделий образуют две основные составляющие, которые создают понятие уличного стиля одежды: это футболка и эксклюзивность^[8]».

Ранние бренды streetwear вдохновлялись эстетикой субкультур DIY, панков, новой волной, движением хеви-метала, а позже и субкультурой хип-хопа. Спортивная одежда таких брендов Le Coq Sportif, Kangol и Adidas в ранних 1980-х стала набирать популярность благодаря использованию её появляющимися в тот момент рэперами.

В 1984 году бренд спортивной одежды Nike переманил^{[прим. 1]} к себе восходящую звезду баскетбола Майкла Джордана из фирмы-конкурента Adidas, что стало переворотным пунктом, сделавшим Nike доминирующей компанией-производителем городских кроссовок вплоть до начала 1980-х годов. Другие бренды одежды, такие как Champion, Carhartt и Timberland также стали часто ассоциироваться со streetwear, особенно благодаря рэперам восточного побережья, таким как Wu-Tang Clan и Mobb Deep, предпочитавшими спортивный стиль одежды.

В середине и конце 1990-х годов бренды профессиональной спортивной одежды оказывали сильное влияние на streetwear, например, пользовались большим спросом кепки, куртки и футболки с символикой клубов Окленд Рэйдерс и Чикаго Буллз.

С появлением культуры «Bling-bling»^{[прим. 2]} в начале XXI века стали популярны изделия класса «люкс», такие бренды как Burberry, Gucci и Fendi начали появляться в хип-хоп клипах и на концертах. Самой популярной парой обуви того периода считается Nike Air Force One, рэпер Nelly даже посвятил им одноимённую песню.

Популярность streetwear также вдохновила некоторые звукозаписывающие студии на выпуск собственной одежды в сотрудничестве с музыкальными исполнителями^[9]. Рассел Симмонс из Def Jam запустил свой лейбл Phat Farm, Шон Комбс из Bad Boy вместе с Sean John, Jay-Z и Дэймон Даш из Roc-a-Fella Records запустили бренд Rocawear. Суперзвезда 50 Cent несколькими годами позже запустил G-Unit clothing label, с правами на кроссовки, принадлежащими Reebok.

В 2000-х годах становятся популярными обувь и элементы одежды из давних, классических коллекций популярных брендов. Появляются ценители, фанаты и коллекционеры streetwear. В 2004 году японский бренд уличной моды A Bathing Ape вышел на рынок США, введя в моду камуфляжные элементы одежды, часто используемые в дизайне A Bathing Ape.

Повседневная спортивная одежда является трендом в моде, совмещая высокое и низкое, формальное и неформальное в одном образе. Акцент ставится на практичности и комфорте. Современные люди могут переходить из спортивного зала на шоппинг без смены одежды. Спортивные образы трансформировались в стритстайл, в такой одежде теперь важна не только функциональность. Вместо этого, популярная одежда становится всё более многогранной, позволяя людям выглядеть модно и в спортивной одежде. Примерами такой одежды являются: худи, бомберы, теннисные юбки, джоггеры, лосины и кроссовки. Современная мода на спортивную одежду может считаться возрождением хип-хоп стиля 1990-х, в котором также применялись бомберы и бейсболки.

Современный стритстайл обычно вдохновляется изгибами и тонкими атлетическими линиями. На ранних стадиях спортивной моды, женственность выражалась через более тонкие, «чистые» линии и миниатюрные силуэты. Позднее, спортивная одежда стала эволюционировать, ткани из современных материалов (техвир) совмещаются с классическим дизайном. В общем, свободные силуэты, чистые линии, небольшие украшения и общая утончённость по-прежнему находятся в тренде.

Спортивная одежда класса «люкс»[править | править код]

Постепенное угасание интереса к формальной одежде привело к расцвету streetwear. Элитные бренды постепенно начинают производить спортивную одежду. Например, дизайнер Александр Ван, Gucci и DKNY. В этой «роскошной спортивной одежде» применяются дорогие ткани, для создания особого эффекта спортивного силуэта. Это, например, шёлк, органза, атлас, кожа, неопрен и креп. Такие типы тканей позволяют экспериментировать, не отставая от духа и трендов сезона. Два слова, «люкс» и «минимализм», были впервые связаны вместе в модной спортивной одежде, чтобы подчеркнуть свежий спортивный образ чистыми линиями и атлетическими пропорциями. Комбинация спортивных штанов и бейсбольных шорт для мужчин, и юбка-карандаш с бомбером для женщин — это примеры новых трендов.

Сезонная спортивная одежда[править | править код]

Streetwear также меняется с изменением времён года. Например, с понижением температуры, объёмы силуэтов становятся шире. Такие материалы как мех, бархат, шерсть и кожа часто встречаются в зимней и осенней одежде.

Типичный зимний образ может состоять из объёмной толстовки с сатиновыми боксёрскими шортами для мужчины и бомбера, надетого поверх непринуждённого платья для женщины. Летняя спортивная одежда выглядит гораздо проще. Летний женский образ может состоять из лёгких топов, гладких платьев и спортивных шорт.

1. ↑ Имеется в виду, что бренд Nike стал спонсировать Джордана и спортсмен стал появляться на матчах в одежде бренда.
2. ↑ Популярный в девяностых сленговый термин Bling-bling ссылается на яркие и дорогие украшения хип-хоп исполнителей, такие как цепи, грилзы и прочие изделия из ценных металлов и камней.

Источники

Ещё совсем недавно мало кто из россиян знал, что такое стеклообои. Многие путали их с жидкими обоями, кто-то сразу вспоминал недобрым словом стекловату, другие считали, что это отделочный материал, который годится только для скучных офисов. Но сегодня уже десятки тысяч наших соотечественников успешно опробовали стеклообои Wellton и Oscar в своих квартирах и загородных домах и рассказали об удивительных свойствах и характеристиках своим близким и друзьям. И всё меньше становится плохо информированных личностей, безуспешно пытающихся сравнить стеклообои со стекловатой и считающих, что у стеклообоев нет рисунков «для дома».

Действительно, ассортимент стеклообоев сегодня невероятно широк. Одна только наша дизайнерская коллекция стеклотканевых ЭКО обоев Wellton Decor насчитывает почти три десятка фактурных рисунков, сотканных по авторским эскизам профессиональных художников-дизайнеров. Узнавая об экологичности, прочности, долговечности и безопасности стеклообоев Wellton и Oscar, всё больше людей хотят оклеить ими стены в своих домах и квартирах. Перед такими владельцами квартир и загородной недвижимости встаёт задача выбора стеклообоев, с которой все нормальные люди справляются успешно и довольно просто: посмотрел всю коллекцию, выбрал понравившийся рисунок, купил! Остаётся только выбрать качественную краску и определиться с её цветом.

Но иногда возникают ситуации, когда отдельные люди вспоминают неизвестно откуда взявшуюся «байку» про «плотность» стеклообоев и пытаются сравнивать стеклообои по этой самой «плотности». Дескать, чем выше плотность – тем лучше стеклообои! Заявляем сразу и со всей ответственностью! Выбирать стеклообои, ориентируясь на показатель плотности, нельзя, поскольку «плотность» стеклообоев не определяет их качество и внешний вид!

Почему «плотность» не может быть характеристикой стеклообоев, определяющей их качество? Всё просто. Показатель плотности (г/кв.м. — масса в граммах одного квадратного метра полотна) в применении к стеклообоям не может достоверно отразить их качество, поскольку стеклообои являются многокомпонентным товаром, вес которого зависит от входящих в его состав компонентов (два вида стеклонити и пропиточные составы). Ориентируясь на показатель плотности (вес 1 кв.м.) можно ошибочно принять тяжёлые по весу, но нерельефные стеклообои с большим количеством пропитки и низким содержанием плохо текстурированной стеклонити, за качественные стеклообои с правильным балансом стеклонити и пропитки, гарантирующим хорошую фактурность и рельефность рисунков полотен.

Находятся отдельные производители, которые не владеют передовыми технологиями и не могут изготовить качественные и рельефные стеклообои, но, вспоминая про «палочку-выручалочку» в виде «плотности», дополнительно пропитывают полотна копеечным грунтовочным составом, добиваясь того, что один квадратный метр полотна становится из-за этой пропитки процентов на 20-30 тяжелее. И пытаются обмануть покупателя, громогласно рассказывая о невероятной  «плотности» своих стеклообоев, туманно намекая на то, что – это и есть настоящее качество! А вот о том, что такие «плоские» стеклообои без фактуры, да ещё и «забитые» лишней пропиткой, уже после двух слоёв краски мало чем будут отличаться от обычной гладкой стены – скромно умалчивают.

Кстати, такие «игры» производителей с пропиткой почти всегда отбрасывают эти стеклообои в пожарной сертификации на довольно средние показатели по дымообразующей способности и токсичности продуктов горения (Д2, Т2). Ведь возгорается и «коптит» именно пропитка! А у качественных стеклообоев, все «пожарные» показатели, зафиксированные в обязательном Сертификате соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности,  должны быть не ниже 1 класса: слабогорючие – Г1, трудновоспламеняемые – В1, малоопасные по токсичности продуктов горения – Т1 и с малой дымообразующей способностью – Д1.

Про мороженых куриц, которых накачивают водой для увеличения веса, уже, наверное, знает каждая хорошая хозяйка. А вот про стеклообои, которые «накачивают» пропиткой, знают, к сожалению, немногие. Чем и пользуются недобросовестные производители.

Так как же всё-таки отличить качественные стеклообои от некачественных при схожих показателях «плотности»? Визуальные и физико-механические показатели качества стеклообоев, определяемые в технических условиях производителей и в ГОСТ Р 52805 — 2007 «ОБОИ СТЕКЛОТКАНЕВЫЕ. Технические условия», должным образом описывают, на что следует обращать внимание при проведении оценки качества этого настенного покрытия. Безусловно, не все параметры, указанные в этом государственном стандарте Российской Федерации, можно достоверно оценить при внешнем осмотре товара, поэтому приведём простые и понятные рекомендации, которые помогут отличить качественные стеклообои от некачественных.

Товарная упаковка.

• Каждый рулон стеклообоев должен быть упакован в прозрачную полимерную термоусадочную пленку с полной защитой торцов рулона. Плёнка не должна иметь повреждений и складок. Шов на плёнке должен быть ровный и целостный.
• Рулон должен быть снабжён прямоугольной товарной этикеткой и торцевыми картонными заглушками («венцами») с круглыми наклейками-этикетками, предохраняющими торцы рулона от повреждения. Стеклообои Wellton и Oscar снабжаются дополнительными амортизационными гофро-прокладками, устанавливаемыми на торцах рулона под круглую этикетку.
• Все товарные этикетки и защитные картонные торцевые заглушки должны быть размещены под полимерной термоусадочной плёнкой. На плёнке допускается размещение рекламных и информационных стикеров.

Внешний вид.

• Полотна стеклообоев не должны иметь механических повреждений, морщин, разрывов и повреждений нитей, сгустков стеклонити и пропитки, пропусков и выпадения нитей из полотна, ошибок плетения.
• Линия обреза кромок полотна должна быть чистой и ровной.
• На полотне стеклообоев не допускаются непропитанные участки длиной более 3 см.
• Не допускается формирование рулонов из составных частей полотна и склейки полотен в рулоне.
• Намотка полотна в рулоне должна быть плотной. Плотность намотки полотна в рулоне устанавливают по размерам выступов по торцам рулона. Размер выступов по торцам рулона должен быть не более 1% ширины полотна стеклообоев в развернутом виде.
• Полотна должны иметь ярко выраженный рельеф, сформированный качественно структурированной нитью утка (распушенная нить, располагается поперёк полотна). Чем выше рельефность стеклообоев – тем они долговечнее, прочнее и качественнее.

Физико-механические показатели качества (плотность, массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании, белизна и содержание вредных веществ), приведённые в ГОСТ Р 52805 – 2007, определяются согласно требованиям соответствующих ГОСТ и, зачастую, с применением специальных приборов и устройств, поэтому их оценка в обычных условиях затруднена, да и не нужна нормальному потребителю. Ведь, согласитесь, гораздо важнее получить красивые, прочные, долговечные и безопасные стены с качественными стеклообоями, чем вычислять массовую долю веществ, удаляемых при прокаливании или взвешивать стеклообои на весах, определяя их «плотность», которая никоим образом не связана с понятием настоящего качества.

Вернуться в раздел «Статьи»

Стеклообои Плотность

Что такое стеклообои?

Стеклообои — это сплетенное из стекловолоконных нитей покрытие для стен и потолков. Использование нитей различной толщины и разных способов плетения позволяет производителям изготавливать стеклообои с различными узорами. Для изготовления стекловолокнистых обоев используют: кварцевый песок, соду, глину и известь, как вы видите — природные ископаемые материалы.
Стеклообои обычно не имеют лицевой и изнаночной стороны, т.к. имеют очень прочный декоративный слой, но некоторые производители на изнаночную сторону наносят тонкую серую полоску.

Виды стеклообоев:

Паутинка (стеклохолст) — покрытие, сплетенное из тонких нитей одинаковой толщины. Используют его для финишной отделки стен. Паутинка сглаживает небольшие неровности и трещины, которые имеются на стенах, позволяя получить в результате равномерно гладкое покрытие. 

Плотные фактурные стеклообои, ими декорируют стены. 

Эти обои можно разделить на 3 типа:

• Полновесные обои, плотность от 100 до 230 г/м2. Обои повышенной прочности, для помещений общего пользования.
• Обои эконом-класса, плотность меньше 100 г/м2, идеально подходят для оклеивания потолков.Но после 5-6 покраски теряется фактура и они становятся гладкими.
• Обои 2 сорта. Самые дешевые стеклообои, их создают удаляя из готовых полос поврежденные участки.

Совет!

Если вам предлагают купить стеклообои в рулонах по 15 метров, то перед вами обои 2 сорта. Обои 1 сорта продаются в рулонах по 50 метров. Выбирая дешевые обои 2 сорта вы сэкономите, но высок риск приобрести товар с дефектом.

Плотность:

От плотности стеклообоев  напрямую зависит их прочность и долговечность. Чем более плотные стеклообои вы выбрали, тем больший у них срок эксплуатации и большее количество раз их можно будет перекрашивать. Для качественной отделки комнаты лучше обращать внимание на материал с высокой плотностью. 

• Обои с плотностью 100 г/м2 и выше прослужат, как и положено, 30 и более лет.
• Обои с плотностью менее 100 г/м2 не такие плотные и прочные, долговечность их значительно ниже, но и цена более доступная. Такой материал подойдет для отделки эконом-класса, или если вы не планируете часто перекрашивать стены.
• Стеклообои 2-го сорта не следует приобретать для отделки стен в квартире, так как такие обои нередко имеют брак – сбивка рисунка, торчащие нити или другие дефекты.

Удачных покупок!

Стеклообои Плотность

Что такое стеклообои?

Стеклообои — это сплетенное из стекловолоконных нитей покрытие для стен и потолков. Использование нитей различной толщины и разных способов плетения позволяет производителям изготавливать стеклообои с различными узорами. Для изготовления стекловолокнистых обоев используют: кварцевый песок, соду, глину и известь, как вы видите — природные ископаемые материалы.
Стеклообои обычно не имеют лицевой и изнаночной стороны, т.к. имеют очень прочный декоративный слой, но некоторые производители на изнаночную сторону наносят тонкую серую полоску.

Виды стеклообоев:

Паутинка (стеклохолст) — покрытие, сплетенное из тонких нитей одинаковой толщины. Используют его для финишной отделки стен. Паутинка сглаживает небольшие неровности и трещины, которые имеются на стенах, позволяя получить в результате равномерно гладкое покрытие. 

Плотные фактурные стеклообои, ими декорируют стены. 

Эти обои можно разделить на 3 типа:

• Полновесные обои, плотность от 100 до 230 г/м2. Обои повышенной прочности, для помещений общего пользования.
• Обои эконом-класса, плотность меньше 100 г/м2, идеально подходят для оклеивания потолков.Но после 5-6 покраски теряется фактура и они становятся гладкими.
• Обои 2 сорта. Самые дешевые стеклообои, их создают удаляя из готовых полос поврежденные участки.

Совет!

Если вам предлагают купить стеклообои в рулонах по 15 метров, то перед вами обои 2 сорта. Обои 1 сорта продаются в рулонах по 50 метров. Выбирая дешевые обои 2 сорта вы сэкономите, но высок риск приобрести товар с дефектом.

Плотность:

От плотности стеклообоев  напрямую зависит их прочность и долговечность. Чем более плотные стеклообои вы выбрали, тем больший у них срок эксплуатации и большее количество раз их можно будет перекрашивать. Для качественной отделки комнаты лучше обращать внимание на материал с высокой плотностью. 

• Обои с плотностью 100 г/м2 и выше прослужат, как и положено, 30 и более лет.
• Обои с плотностью менее 100 г/м2 не такие плотные и прочные, долговечность их значительно ниже, но и цена более доступная. Такой материал подойдет для отделки эконом-класса, или если вы не планируете часто перекрашивать стены.
• Стеклообои 2-го сорта не следует приобретать для отделки стен в квартире, так как такие обои нередко имеют брак – сбивка рисунка, торчащие нити или другие дефекты.

Удачных покупок!

Витрулан СПб — Плотность стеклообоев. Витрулан СПб

Стеклообои имеют множество достоинств и одно из них – высокая прочность. Это качество связано с прекрасными характеристиками стеклообоев по армированию верхних слоёв поверхности. Высокую прочность стеклообоев быстро ощутят те, у кого есть маленький ребёнок или животное. Вам не нужно переживать, что обои могут быть повреждены, измазаны. Стеклообои нельзя поцарапать, так как они состоят из стекловолокна – одного из самых прочных материалов; а если вы измажете стеклообои, то это не проблемы – они легко и быстро чистятся. Высокая прочность связана с плотностью стеклообоев.

Классификация стеклообоев по плотности

Напомним, что плотность – это физическая величина, которая определяется отношением массы тела к занимаемой этим телом площади. Плотность стеклообоев составляет от 40 до 230 грамм на 1 квадратный метр.

Самыми легкими являются стеклообои «Паутинка», что очень ценят в нем строители при необходимости оклеивать потолок. Главная задача таких обоев – скрыть неровности и мелкие трещины на поверхности. Плотность стеклообоев такого типа составляет 40-50 г/кв.м. «Паутинку» часто также используют как самостоятельный элемент декора.

Стеклообои с плотностью ниже 100 г/кв.м относятся к так называемому «эконом-классу». По основным характеристикам они мало чем отличаются от своих более дорогих собратьев, однако перекрашивать их более 2-3 раз не имеет смысла, так как краска забивает структуру рисунка и он фактически будет не заметен.

Стеклообои с плотностью выше 100 г/кв.м относятся к высшему сорту. Их отличительной характеристикой является долговечность. Такая плотность стеклообоев гарантирует эксплуатационный срок не менее 30 лет. И это при многократном перекрашивании!

При выборе плотности стеклообоев пользуйтесь правилом: чем меньше помещение, тем тоньше должна быть фактура обоев. А вот если Вы хотите с помощью стеклообоев решить проблему унификации поверхностей (кирпича, гипсокартона, ДСП и т. д.), то однозначно лучше делать ставку на обои с высокой плотностью.

Осторожно: подделка!

Плотность стеклообоев раньше считалась основным показателем качества. Однако на сегодняшний день некоторые производители научились хитрить и стали добиваться плотности за счет увеличения слоя крохмальной пропитки, а не благодаря большему числу волокон.

Такая фальшивая плотность имеет вид лишь в рулонах, а при наклеивании на стены крахмал растворяется и обои становятся плоской фактуры. Чтобы выявить фальшивку, можно взять небольшой кусок стеклообоев и наклеить его на стену, затем разгладить и покрасить, а потом оценить конечный результат. Кроме того, разворачивая рулон стеклообоев с фальшивой плотностью, легко заметить, как они начнут крошиться и трескаться.

Стеклообои, стекловолокнистые обои, стеклотканевые обои, стеклохолст

Стеклообои (стекловолокнистые или стеклотканевые обои) — на сегодня самый практичный тип обоев под покраску, изготавливаемый ткацким методом из стеклонитей, которые имеют различную плотность и толщину; затем происходит пропитка обоев специальным составом для придания тканому полотну стабильности. После наклеивания стеклообоев на поверхность их рекомендуется окрашивать водоэмульсионными красками.

СВОЙСТВА СТЕКЛООБОЕВ

Стеклообои — уникальный вид обоев под окраску. Эта уникальность заключается в следующих характеристиках:

Отличные противопожарные характеристики – среди всех видов настенных покрытий стеклообои имеют наилучшие показатели при специальных испытаниях (стеклообоям присвоена группа горючести-Г1, группа токсичности-Т1). Являясь негорючим материалом, стеклотканевые обои не выделяют ядовитых и вредных для человека веществ при пожаре.

Натуральный материал – благодаря тому, что стеклообои состоят из природных составляющих (очищенный кварцевый песок, сода, специальное стекло, доломит), в помещениях, где они наклеены, создаётся экологически чистый микроклимат.

Благодаря своим природным компонентам, стеклотканевые обои позволяют поверхности «дышать», создавая особый комфорт в помещении, исключая возможность появления грибков и плесени. Мало того, уже сегодня передовые мировые производители производят стеклообои со специальной пропиткой, состав которой призван бороться с вредными бактериями.

Высокая прочность – стеклообои обладают высокими характеристиками по армированию верхних слоёв поверхности. Если строители при ремонте внутренних помещений просто загрунтовали и покрасили стены или использовали другие виды обоев, то со временем высока вероятность появления в стене трещин и микротрещин, особенно это касается новых сооружений (усадка здания). Совет людям, которые содержат у себя домашних животных – поклейте у себя дома качественные стеклообои и многие ваши проблемы будут решены. Кошка не поцарапает стены, потому что в основе данных обоев находится стекловолокно – один из самых прочных материалов. Если же собака после прогулки испачкает стены, то это не беда – стеклообои легко мыть и чистить. Благодаря современным технологиям, появляются все новые виды стеклообоев. Концерн Saint-Gobain несколько лет назад стал поставлять на российский рынок грунтованные стеклообои, которым достаточно однократной окраски в отличие от негрунтованных, которые рекомендуется красить 2 раза. Все большее распространение получают акустические стеклообои (шумопоглащающие), которые за счет прорезиненной подложки практически исключают проникновение звуковых волн. С недавнего времени в Европе можно встретить и стеклообои, обладающие магнитными свойствами; так что не за горами то время, когда станет возможно размещение картин и фотографий в металлических рамках на стенах «без единого гвоздя».

КЛАССИФИКАЦИЯ СТЕКЛООБОЕВ

Цена на стеклообои не бывает случайной, и следует учитывать, качество стеклообоев во многом зависит от нижеприведённых критериев.

1. «Полновесные» стеклообои 1-го сорта – стеклообои обладающие плотностью свыше 100 грамм на квадратный метр. Следует обратить внимание на то, что только к таким стеклообоям относится такая положительная характеристика как долговечность. Компания «Нортекс» может предложить стеклообои очень высокой плотности (свыше 200 гр./кв.м.) При такой плотности эксплуатационный срок стеклообоев может составить не менее 30 лет, их можно будет перекрашивать большое количество раз.
2. Стеклообои эконом-класса – стеклообои, обладающие плотностью ниже 100 грамм на метр. К сожалению такие стеклообои на нашем рынке отделочных материалов встречаются часто. Имея низкую плотность, такой материал не прослужит долго, так как если Вы захотите изменить дизайн в помещении и перекрасить стены, то рисунок на стене фактически будет не заметен, так как краска может забить структуру рисунка.
3. Стеклообои – нестандарт (2-й сорт). Некоторые строители-отделочники считают, что стеклообои 2-го сорта отличаются от 1-го сорта только более плохой упаковкой. Хотим Вас предупредить, что это не так. 2-ой сорт – это брак (в полотне могут оказаться дырки, сбивка рисунков, могут торчать нити).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТЕКЛООБОЕВ

Стеклообои используются в качестве финишного покрытия, с последующей покраской различными видами краски, при этом проявляется текстура и рисунок стеклообоев, что придаёт поверхности оригинальный вид. Стеклообои используются в жилых помещениях (в первую очередь в коридорах, на кухне, там, где ложится большая нагрузка на стены; в сочетании со специальной краской стеклообои могут использоваться в ванных помещениях). Широкое применение стеклообои получили в государственных учреждениях, офисах, гостиницах, школах, больницах и поликлиниках.

НАКЛЕЙКА СТЕКЛООБОЕВ

Вначале рекомендуем подготовить стену, на которую будете наклеивать стеклообои, т.е. тщательно очистить поверхность от пыли и от старых обоев, если есть большие трещины и швы, их следуют зашпаклевать. Пористые и впитывающие влагу поверхности грунтуются. В качестве грунтовки можно использовать разбавленный клей для стеклообоев, например, клей «Nortex».

Обильно нанести клей для стеклообоев на предварительно подготовленную поверхность стены для 2–3 полос. Наложить полотна на влажный клей стык в стык и сверху разгладить обойным шпателем, либо резиновым валиком. Для некоторых видов необходимо предварительно подогнать рисунок.

Первое полотно укладывать с помощью отвеса. Для лучшего результата, рекомендуется укладывать полотна в одно направление и в порядке разрезания рулона. Лишнее полотно отрезать по кромке стены с помощью ножа и шпателя. Далее, после высыхания клея, стеклообои окрашиваются. Рекомендуется окраска в два слоя.

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛООБОЕВ

1 этап – исходные материалы (очищенный кварцевый песок, специальное стекло, доломит, сода) помещают в специальные стеклоплавильные печи, где они расплавляются при температуре 1200 градусов Цельсия. Из полученной массы вытягиваются волокна. 2 этап – ткацкое производство. Используются простые ткацкие станки для изготовления классических рисунков стеклообоев (рогожка, ёлочка, ромб, паркет). Для более сложных дизайнерских рисунков используются жаккардовые станки. Жаккардова машина (названа по имени французского ткача и изобретателя Жозефа Мари Жаккара) даёт возможность при образовании зева на ткацком станке раздельно управлять перемещением каждой нити или небольшой группы нитей основы и вырабатывать ткани, раппорт которых состоит из большого числа нитей. При помощи жаккардовой машины можно изготовлять узорчатые платьевые и декоративные ткани, ковры, скатерти и др. 3 этап – пропитка полотен. Следует обратить внимание, что для каждого производителя «рецепт» пропитывающего состава является коммерческой тайной, примером может послужить пропитка NOVELIO, которая запатентована концерном Saint-Gobain, и другие производители стеклообоев не имеют права её повторять. 4 этап – упаковка. Стандартная упаковка стеклообоев 1-го сорта выглядит следующим образом: ширина рулона 1 метр, длина в основном 25, иногда 50 метров (такая намотка в основном производится для стеклообоев небольшой плотности), картонные торцевые заглушки, вакуумная упаковка в полиэтилен, товарная этикетка.

СТЕКЛООБОИ – немного истории…

Впервые стеклообои были произведены в Европе в 30-е годы 20-го столетия. Широкое практическое применение стеклообои получили в 70-е годы 20-го столетия в таких развитых европейских странах, как Франция, Германия, Швейцария, Швеция, Финляндия. В России стеклообои стали применятся с конца 90-х годов 20-го столетия. Сейчас строители могут использовать качественные стеклообои, в том числе и благодаря многолетнему сотрудничеству нашей компании с известным международным концерном Saint-Gobain ADFORS (заводы по производству стеклообоев находятся во Франции, Чехии, Австрии). С 2012 года Saint-Gobain поставляет в Россию стеклообои только с инновационной пропиткой NOVELIO. Строителям очень приятно и удобно работать с подобным материалом. Особенно, когда стеклообои красивые, качественные, живые. Например, цветные стеклообои из новой коллекции с фактурой бетона могут быть альтернативой жидким обоям в интерьере стиля Лофт, при том, что жидкие обои не такие прочные. Стеклообои, как и флизелиновые обои, материал экологичный, но в разы прочнее. Стеклообои армируют стену, ваши дети и кошки не испортят вид и качество стены.

Стеклообои – технические характеристики

Появившись в начале двадцатого века, стеклообои сразу полюбились дизайнерам, и сегодня такой вид декоративного покрытия стен и потолка становится все более популярными. Стеклообои – это своеобразная ткань из гладкого и эластичного стекловолокна. В процессе изготовления стекловолоконная ткань пропитывается специальным составом на основе модифицированного крахмала. При наклеивании стеклообоев на поверхность, эта пропитка смешивается с клеем и краской, обеспечивая очень надежное закрепление полотна на стене или потолке. Поэтому стеклообои и обладают такими отличными техническими характеристиками:

1. Максимальный срок эксплуатации стеклообоев – до 30 лет.
2. Обновлять (красить) стекловолокнистые поверхности можно до 20 раз.
3. Рулон имеет стандартный размер 1м х 25 м.
4. Средняя плотность стеклообоев от 110 до 220 г/кв. м.
5. Стеклообои обладают уникальными противопожарными свойствами и хорошей паропроникаемостью.
6. Не накапливают статическое электричество.
7. Обладают высокой прочностью и отличными армирующими свойствами.
8. Экологически абсолютно безопасны, так как изготавливаются только из природных материалов: кварцевого песка, доломита, соды и извести.

Прежде чем узнать, какие стеклообои лучше, давайте выясним, как же они выглядят. Наиболее простой вариант двуслойных стеклотканевых обоев – это покрытие с фактурным геометрическим рисунком: елочка, шахматка, рогожка, ромб и другие. Более сложный и выпуклый рисунок стеклообоев получается, если в работе используются одновременно 12 и более нитей. Еще объемнее и изысканнее рисунок можно получить, нанеся на уже готовую стеклоткань спрессованное волокно. Сегодня некоторые производители по желанию заказчика могут создавать уникальные дизайнерские варианты стеклообоев например, с корпоративным логотипом или символикой, семейным гербом или эмблемой и т.д.

Благодаря таким уникальным характеристикам стеклообои применяются при декорировании стен и потолка в домах и гостиницах, офисах и школах, больницах и многих других помещениях. По сравнению, например, с жидкими стеклообои можно мыть и дезинфицировать любыми средствами, даже тереть щеткой и они не потеряют своей привлекательности. Однако помните, что если такое покрытие вы предполагаете наклеить, например, в кухне, где стены надо будет часто мыть, то для его покраски нужно выбрать стойкую и качественную краску.

Такие обои сложно повредить или поцарапать, что особенно важно, если в семье есть дети или же домашние животные. Благодаря отличным прочностным свойствам стеклотканевые обои защищают стены и потолок от трещин и различных других дефектов. Под такими обоями никогда не заведется ни плесень, ни грибок.

Современные производители обоев выпускают специальные стеклообои для стен в ванных комнатах и душевых, где это покрытие вполне заменяет традиционную кафельную плитку. Из-за своей специальной структуры, напоминающей сотканную ткань, такие обои способствуют созданию улучшенного микроклимата, не препятствуя циркуляции водяных паров в воздухе, а также не деформируются во влажном помещении.

Поскольку стеклообои не боятся огня, не плавятся при высокой температуре и не выделяют в таких условиях никаких вредных или токсичных для человека веществ, они обладают огромным преимуществом по сравнению, например, с панелями из пластика.

Так как само по себе стекло – это диэлектрик, то стеклообои не накапливают в себе электростатический заряд, а значит и не притягивают никакую пыль, что очень важно и ценно для семей, где есть аллергики.

Как видим, существует много преимуществ декорирования стен в помещении стеклообоями, так что выбор лучших из них остается за вами.

Что такое стеклообои

Стеклообои – это настенные декоративные покрытия. Ее структура напоминает тканевый материал. Только вместо ткани в основу берут стекловолокно. При изготовлении стеклообоев применяют специальные разновидные стекла. Под воздействием высокой температуры стекло растягивают в волокна разных видов. Из такой пряжи в дальнейшем прессуют само полотно. Для малярных стеклохолстов («паутинка») используют обычное плетение, а для стеклообоев применяют декоративное фактурное плетение.

Для производства используют только натуральные природные материалы. В них отсутствуют вредные химические вещества и добавки. Также они гарантируют высокую износоустойчивость. Стекловолокно, как правило, состоит из извести, доломита, кварцевого песка и соды. Производят стеклообои преимущественно в Швеции и Германии. В этих странах, качество производства на высочайшем уровне.

Стеклообои: технические характеристики

У любого отделочного материала есть свои особенности. У стекловолокнистых обоев также есть свои особенные свойства и характеристики:

• Идеальная паропроницаемость. Стены с такими обоями «дышат» и вероятность появления на них грибков, сводится к минимуму.
• Долговечность. Срок службу стекловолокнистых обоев превышает 25 лет.
• Выбрав стеклообои под покраску, их можно перекрашивать более 20-ти раз. Учитывая, что их срок службы превышает четверть века, то — это серьезное преимущество по сравнению с другими отделочными материалами.
• Огнеупорность. Стекловолокно не горит и под воздействием огня не выделяет токсичные вещества.
• Стеклообои не способны накапливать статическое электричество.
• Армирующие свойства. Стекловолокнистые обои могут выступать в роли армирующего материала. Они предотвращают возникновение микротрещин на стенах.
• Экологически чистый материал, безвредный для здоровья человека. Плотность стеклообоев варьируется в районе 110-200 г/кв. м.
• Белизна материала – около 70%.

«Паутинка»: вариация стеклообоев

Окрасочный стеклохолст «паутинка» формируется не ткацким производством. Нити стекловолокна соединяются между собою методикой прессования. Таким же образом, изготавливают обычную бумагу. Стеклохолст «паутинка» внешне похож на полупрозрачную тонкую ткань и напоминает промокашку. На продажу стеклообои поступают в рулонных видах.

Наиболее чаще встречаются в магазинах рулоны шириной 1 метр и длиной 50 метров. «Паутинка» не впитывает влагу. Также этот материал полностью огнеустойчив. Аллергию стеклообои не вызывают и не накапливают статическое электричество.

Преимущественно, «паутинка» эффективно помогает для предотвращения появления трещин. Также используют эти стеклообои под покраску. Могут служить в качестве своего рода армирования гипсокартона.

Рельефные стеклообои

Стекловолокнистые обои с рельефной поверхностью используют чаще всего на завершающей стадии внутренней отделки. Плотность у них значительно выше, по отношению к гладким стеклообоям. Тем самым они более прочные, и во время эксплуатации гораздо устойчивее к механическим повреждениям.

Фактура таких обоев может быть очень разнообразной. Все зависит от способа изготовления. Если их изготавливают на простых станках, то фактура рисунка будет в виде геометрических фигур и линий. Обычно, это рисунки шахматного стиля, разнообразные ромбы и «елочки».

Если обои производятся с помощью жаккардовых станков, стиль рисунка получается более раскрепощенным и соответственно сложным. На практике используют и некоторые другие способы для получения определенной фактуры, но они не столь популярны.

Стекловолокнистые обои под покраску

Стеклообои под покраску довольно популярны сегодня. Это идеальный вариант для отделки, подходящий для любого помещения. Эти обои обычно изготавливают в двухслойном виде: бумажная основа со стекловолокнистой фактурой. Рисунки, как говорилось ранее, могут быть различными. Благодаря этому можно легко подобрать подходящий цветовой оттенок под фактуру самих обоев. Стеклообои под покраску обладают некоторыми преимуществами:

1. Экономичность. Хотя средняя стоимость на рынке довольно высокая, стеклообои под покраску все же выгодны с экономической точки зрения. Обои можно перекрашивать в любой момент, тем самым сэкономив бюджет на обновлении дизайна.
2. Для клейки таких обоев не потребуется специальной подготовки поверхности, что собственно не отнимет лишнего времени для ремонта.
3. Практичность. Стеклообои довольно легко чистятся.
4. Возможность многократной реставрации. Стеклообои под покраску можно перекрашивать более 20-ти раз.

Критерии выбора

Подходя к выбору стеклообоев, стоит понимать, что визуальные характеристики (фактура, цвет, стиль) необходимо отодвигать на второй план.

Изначально стоит опираться на качество товара и выбор производителя. Раскроем эти нюансы более обширно, которые помогут сделать правильный выбор при покупке стекловолокнистых обоев.

В первую очередь важно выбрать обои с высокой плотностью. Длина и ширина не так важна. Средняя плотность считается более 110-ти грамм на квадратный метр. Высокая плотность считается от 150-ти грамм на квадратный метр. Обои с плотностью менее 100 грамм покупать не рекомендуется.

Они очень непрочные, например, при клейке таких обоев, под действием шпателя вся фактура рисунка просто исчезнет. К тому же обои с низкой плотностью больше подвержены к механическим повреждениям. Выбор производителя также очень важен.

На сегодняшний день самыми популярными считаются крупные немецкие и шведские производители. Чем выше репутация компании, тем качественнее их продукция.
И лишь после этих критерий, стоит обращать внимание на фактуру и красоту обоев. В общем, выбор среди стеклообоев очень велик. Прогрессирование не стоит на месте, поэтому структура рисунка с каждым днем только модернизируется.

То, про что нельзя забывать

Перед тем, как перейти к детальному ответу на вопрос как обшить стены мдф панелями, давайте уделим немного времени полезным советам. Чтобы ремонт получился качественным и прослужил долгие годы, необходимо делать его, соблюдая все правила и нормы.

Зачастую, такими правилами пренебрегают, и потом, когда отделка начинает приходить в негодность, сетуют на некачественные материалы и всё остальное.

Чаще всего в таких ситуациях, проблема именно в том человеке, который делал ремонт, поэтому вот несколько практических советов:

• Перед тем, как обшить стены панелями мдф, обязательно подготовьте основу . Стенам необходима дополнительная защита, чтобы на их поверхности не образовывался грибок. Сделать это можно при помощи специального грунта глубокого проникновения или пропитки для бетонных или каменных поверхностей.
• Если обрешётка под панели будет изготовлена из деревянных брусков, обработайте их все пропитками для дерева, которые защищают бруски от впитывания влаги и от жучков короедов . Не нужно жалеть пропитку, чем лучше будут защищены деревянные направляющие, тем дольше прослужит отделка, и её не придётся редактировать.

• По сути, стены обшитые мдф не нуждаются в дополнительной защите , но если вы устанавливаете их, например, в кухне (см. Отделка стен на кухне: выбор материала), где традиционно сложная окружающая среда, можно подумать о покрытии панелей лаком. На внешнем виде это никак не отразится, зато придаст дополнительную защиту от влаги и механических воздействий.
• Обшивка стен панелями мдф может производиться несколькими способами . Подробнее об этом мы поговорим чуть ниже, а пока скажем лишь, что со способом нужно определиться ещё до момента покупки материала. Дело в том, что панели могут отличаться по конфигурации паза, и например мдф под крепление степлером, не подойдёт для фиксации на кляймеры.
• Современные производители выпускают м

brbel.ru

Монтаж МДФ стеновых панелей своими руками

Панели МДФ получили широкое распространение не только благодаря своей дешевизне и экологичности. Монтаж МДФ панелей своими руками несложен; он требует лишь элементарной аккуратности и точности. Создать покрытие из МДФ с хорошими декоративными качествами возможно, не будучи столяром или отделочником, достаточно навыков домашнего мастера.

Что такое МДФ?

МДФ (MDF – Medium Density Fibreboard – англ., HDF – нем.) производится из отходов деревообработки. Но нельзя путать их с ДВП или ДСП. МДФ изготавливается методом сухого горячего прессования древесины, без связующего. Сущность этого способа в том, что микроскопические трубочки и волокна лигнина, из которых и состоит древесина, под большим давлением и температурой становятся пластичными, как при распаривании, сцепляются и слепляются между собой. Структура МДФ похожа на войлок, только не из шерсти, а из древесных волокон.

МДФ не отличаются особыми механическими свойствами, но, благодаря отсутствию химического связующего, абсолютно экологичны. Для внутренней отделки МДФ – идеальный вариант. Приемы работы с МДФ такие же, как и по дереву. МДФ клеится любым клеем для дерева. Специально для МДФ разработан клеящий состав «жидкие гвозди» (Liquid Nails) – строительный клей с наполнителем из древесных опилок, позволяющий как клеить, так и шпаклевать щели и заделывать лунки с головками саморезов.

Примечание: панели МДФ выпускаются с декоративным наружным покрытием. При покупке жидких гвоздей проследите, чтобы тон застывшего состава совпадал с тоном применяемых МДФ панелей. Образец – застывшая капля на крышке банки, либо у продавца.

Инструмент для работы

Помимо обычного домашнего инструмента вам понадобится отвес (его легко сделать самому из гайки не леске или нитке), рулетка, строительный уровень и насадка к дрели для заворачивания саморезов. Без специального шуруповерта вполне можно обойтись. Также нужен слесарный угольник (металлический, с катетами разной толщины). По нему удобно будет нарезать куски для откосов: толстый катет используют как упор, а опираясь на тонкий, ведут рез.

Для распиловки МДФ нужен электролобзик или ручная дисковая пила. Пила хороша своей компактностью, удобством – она размером и формой похожа на машинку для стрижки волос – и универсальностью. Меняя комплектные круги, можно резать дерево, металл, камень. Но пила с глубиной пропила более 12 мм и более стоит дороже лобзика; толщина же МДФ – 16 мм.

Технологии монтажа

Важно: если помещение под отделку МДФ хоть однажды когда-то отсыревало, если заметны следы мокреца, вспучивания или отслоения штукатурки, если штукатурка бугристая, неровная или ее слой составляет более 12 мм, то перед отделкой МДФ штукатурку обязательно нужно снять до капитальной стены. В любом, случае, штукатурку снимать желательно – это уменьшит расходы на крепеж и позволит выявить скрытые дефекты стен. Разумеется, нужно убрать и плинтусы.

Применяются две технологи монтажа стеновых панелей из МДФ:

1. На деревянной обрешетке;
2. На каркасе из специальных оцинкованных профилей.

Деревянную обрешетку сделать проще, она требует меньшего количества метизов для крепежа, но деревянные рейки, или даже горбыль, обходятся дороже металлического каркаса. Кроме того, деревянная обрешетка требует предварительной пропитки против грибка, гнили и плесени. В сырых помещениях и в кирпичных домах применять деревянную обрешетку однозначно не рекомендуется: влага и споры грибков могут проникнуть снаружи просто через поры кирпича, а полости между облицовкой и стеной – идеальная среда для развития вредителей.

Для металлического каркаса понадобятся профили UD (направляющие) и CD. Оба они П-образные и отличаются лишь конфигурацией в разрезе. К профилю CD продавцы часто предлагают крепежные концевики («уши») и соединители. Их применение имеет смысл при выполнении большого объема работ в ограниченный срок. При самостоятельной отделке одной-двух комнат без них вполне можно обойтись. Как – будет описано ниже.

Подробнее об обрешетке и её методах читайте здесь.

О теплоизоляции

В процессе отделки помещения панелями МДФ имеет смысл дополнительно утеплить его, заполнив ячейки обрешетки пенопластом на строительной пене или силиконе. Выступы пены срезаются монтажным ножом.

Помимо собственно утепления, это даст дополнительную защиту от скопления конденсата в пустотах и развития вредителей дерева. МДФ – та же древесина, и так же подвержена их воздействию, хотя и в меньшей степени.

Летом же, при прогревании здания, приток тепла в помещение существенно снизится. Просто МДФ на каркасе – одинарный тепловой экран с отражающей способностью примерно 0,25. Со слоем пенопласта – двойной экран. Коэффициент отражения пенопласта более 0,7; соответственно, в помещение попадет через стены не более (1 – 0,7)х(1 – 0,25) = 0,225 тепла против прежнего. На столько же уменьшится отток тепла через стены зимой.

Учитывая, что теплообмен через стены составляет не менее 0,15 от полного потока тепла, можно рассчитывать на снижение расходов на отопление/кондиционирование не менее чем на 10%, а это при существующих тарифах ощутимая в бюджете величина.

Если планируется более серьезная внутренняя теплоизоляция – читайте о ней подробнее по ссылке.

Обрешетка

Крепеж для обрешетки

Деревянную обрешетку крепят к стене либо саморезами, либо монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями). Дюбель-гвоздь похож на саморез с гладким несимметричным профилем резьбы. Его вгоняют в пластиковую обойму-гнездо молотком. На головке дюбель-гвоздя есть шлиц под отвертку, так что при необходимости его можно вывернуть. Металлическую обрешетку крепят только саморезами.

Для крепления обрешетки используется крепеж диаметром 4-6 мм. Чем прочнее базовая стена, тем меньше требуемый диаметр. Каждый саморез или дюбель-гвоздь комплектуется пластиковым гнездом. Отверстия в стене под крепеж нужно сверлить по диаметру тела гнезда; упругие выступы не учитываются. Гнездо в отверстие забивается легкими ударами молотка.

Тело крепежного элемента (гвоздя, самореза) должно сидеть в капитальной стене не менее чем на 30-40 мм. К примеру, если толщина слоя штукатурки 12 мм и для обрешетки используется рейка или профиль толщиной 40 мм, толщина МДФ 16 мм, то длина метиза должна быть не менее 12 + 40 + 16 = 68 мм. Т.е. крепеж нужен длиной 70-80 мм. Глубина отверстий под гнезда равна длине гнезда +15-20 мм на пыль и крошку. В данном случае – 100 мм. Если сверло длиннее, на него следует надеть трубку-ограничитель. Но не сверлите очень уж глубоко: толщина стен между комнатами может быть в пол-кирпича, это менее 200 мм с двумя слоями штукатурки.

Деревянная обрешетка

Деревянную обрешетку начинаем с установки вертикальных стоек. Стойки ставим по всем углам, парами, так, чтобы они образовывали угол, и по краям оконных и дверных проемов от пола до потолка. Вертикальность стоек выверяем отвесом.

Приложив стойку, очерчиваем ее с одной стороны карандашом по стене и насверливаем сверлом по бетону или камню отверстия под крепеж с шагом 500-700 мм. Загоняем в них гнезда под крепеж, отмечаем на стойке карандашом их положение. Затем сверлим в стойке отверстия диаметром в 2/3 диаметра крепежа и прикрепляем на место. Для более опытных мастеров – отверстия в стойках сверлятся заранее, а разметка отверстий в стене делается прямо сквозь них.

Далее аналогичным способом монтируем горизонтальные лаги с тем же шагом. Каждый кусок лага закрепляется с таким же шагом, как и стойка. По верху проемов и под подоконниками обязательно устанавливаем лаги, независимо от того, приходятся они «на шаг» или нет. Откосы проемов также оформляем рейками, по внутреннему и наружному краям, без поперечин. Заключительный этап – уступы на стыках реек снимаем рубанком.

Примечание: при обрешетке потолка учтите, что панели МДФ располагаются вдоль стоек и поперек лагов. Т.е., если обшивочные панели на потолке будут располагаться вдоль его короткой стороны, то обрешетку потолка нужно делать параллельно его длинной стороне, и наоборот.

Металлическая обрешетка

Металлическая обрешетка делается аналогичным способом: стойки по углам и проемам, затем поперечины. Шаг обрешетки – такой же, как деревянной. Стойки выполняются из профиля UD, в них вставляются и вдвигаются до места профили CD. Затем CD, после выверки уровнем и рулеткой по горизонтальности и шагу, прикрепляются к UD, а потом – к стене, в заранее насверленные в ней отверстия.

Между собой детали металлической обрешетки соединяются короткими саморезами. К стене CD прикрепляется также саморезами. Дюбель-гвозди применять нельзя: крепеж будет либо не добит, либо покорежен профиль. Куски профиля CD заранее соединяются между собой до нужной длины.

Примечание: работы по металлической обрешетке лучше производить с применением маленькой болгарки или ручной дисковой пилы. Электролобзиком, даже с пилкой по металлу, работа затягивается и получается много брака.

“Уши” и соединители

«Уши» CD делаются так: на концах монтажных кусков палочки «П» срезаем на ширину UD до поперечины плюс 2-3 мм. Срез нужно делать немного наискось, чтобы от концов «палочек» до края профиля также было на 2-3 мм больше, чем от поперечины. При прямом или с обратным скосом срезе CD при установке может застрять. «Уши» понадобятся, если обрешетка делается только из CD. Если стойки выполнены из UD, то CD просто задвигаются в них.

Для соединителей CD заранее отмеряем его же кусок нужной длины. На один соединитель требуется 100-120 мм профиля. Если, к примеру, нужно 10 соединителей, на них уйдет 1 – 1,2 м CD. Палочки «П» у CD не прямые, а с загибом внутрь. Вот этот загиб и нужно срезать на те же 2-3 мм. Затем режем заготовку на нужное количество кусков.

Соединяют CD так: кусок-соединитель заталкивают до половины в один из соединяемых кусков профиля, а на остаток надвигают другой кусок. Соединитель, разумеется, пойдет в распор; между соединяемыми кусками может остаться небольшой промежуток. Это не страшно, работа по обшивке от этого не застопорится и не усложнится.

Иногда советуют дополнительно закреплять соединение саморезами; это излишне. При монтаже оно и так держится достаточно крепко за счет трения. В дальнейшем же соединитель не выпадет – стена не даст – и не сползет вбок, т.к. вставлен с распором.

Примечание: под коммуникации – трубы, проводку в деревянных рейках или металлических профилях обрешетки прорезают пазы по месту. Перед обрешеткой необходимо замерить высоту, на которую коммуникации выступают над стеной, и толщину элементов обрешетки выбирать на 5-10 мм больше.

Обшивка панелями МДФ

Боек и клеймеры

Панели МДФ соединяются между собой симметричным шпунтовым замком в виде гребня и соответствующей ему канавки. К деревянной обрешетке панели МДФ можно крепить мелкими гвоздиками, забивая их наискось в угол канавки. До конца гвоздик добивают металлическим бойком и молотком. Он похож на кернер по металлу, только на его узком конце вместо острия – мелкая впадина по шляпке гвоздя. Боек для гвоздей можно сделать из кернера, сняв острие на наждачном круге и аккуратно насверлив на сверлильном станке углубление.

Для крепления к металлической обрешетке (и к деревянной при работе по штатной схеме) используют клеймеры. Клеймер – маленькая металлическая скобка к отверстием под крепеж и зубчиками, прижимающими полку канавки шпунта. Клеймер вставляют в канавку панели МДФ до упора, и закрепляют саморезом. Крепление клеймерами дороже и требует больших трудозатрат, но надежнее, и облицовку при необходимости можно разобрать, не повредив МДФ.

Установка панелей

Установка МДФ панелей на обрешетку значительно проще подготовительных работ:

• Начинаем с угла. Нарезаем в размер нужное количество панелей МДФ для обшивки монтажной плоскости до ближайшей стойки. По углам резов проходимся один раз («ширкаем») наждачной бумагой.
• На первой панели срезаем гребель шпунта, и закрепляем ее в углу гвоздями (по деревянной обрешетке) или мелкими саморезами (по металлической). Со стороны канавки замка закрепляем гвоздиками или клеймерами.
• Накладываем следующую панель, вдвигаем гребень в канавку, закрепляем ее по канавке и т.д., пока не останутся две последние панели.
• Последнюю панель обрезаем по длине в размер, с прихватом в 2-5 мм, в зависимости, каким уголком или плинтусом пойдет окончательная отделка.
• Гребень последней панели срезаем наполовину и закругляем.
• Две последние панели вставляем на место «домиком», надавливаем до «защелкивания».
• Последнюю панель надвигаем до упора на предпоследнюю; у свободного края закрепляем саморезами.

Примечание 5: «Две последние» – операция ответственная и требует некоторых навыков. Желательно предварительно потренироваться на образках МДФ. Если тренировочный «домик» заклинит, его можно поддеть за стык отверткой.

Отделка откосов

Отделка панелями МДФ откосов производится таким же способом, но возможны два варианта: куски панелей МДФ вдоль и поперек откоса. Если откос узкий, шириной менее 1,8 ширины панели МДФ, то однозначно нужно обшивать поперек. При широких откосах выбор способа обшивки – дело вкуса. Хорошо смотрятся откосы, обшитые поперек попеременно кусками темного и светлого тона. В общем – на усмотрение мастера и его домашних.

Углы и щели

Здесь никаких сложностей: в продаже имеется множество уголков и плинтусов для МДФ разных профилей, типоразмеров и тонов. Монтаж сводится к обрезке в размер, скруглению углов, шлифовке срезов шкуркой и наклеиванию жидкими гвоздями или любым клеем для дерева.

Видео: монтаж МДФ панелей на стены своими руками

что еще почитать:

vopros-remont.ru

Монтаж МДФ панелей своими руками

Использование МДФ панелей – наиболее простой способ отделки стен помещения, особенно в том случае, если вам нужен дополнительный слой теплоизоляции. При этом монтаж МДФ панелей своими руками выполнить вполне реально за весьма короткий промежуток времени.

Инструмент

Для монтажа панелей вам потребуется:

• рулетка и карандаш – с их помощью вы будете размечать места закрепления брусков обрешетки и необходимую длину панелей;
• металлический уголок и уровень – для проверки ровности углов, горизонтальности и вертикальности монтируемых элементов;
• электролобзик – для обрезки панелей на нужную длину или ширину;
• строительный степлер или гвозди с молотком – для закрепления панелей на обрешетке;
• дрель и саморезы (дюбель-гвозди) – для прикрепления брусков обрешетки к стене;
• шуруповерт или отвертка.

Подготовка поверхности

Одно из основных достоинств панелей МДФ – это отсутствие необходимости полного выравнивания поверхности, к которой вы собираетесь их крепить. При этом совершенно неважно, была ли предварительно окрашена стена или нет, и из какого материала она сделана (кирпич, бетон, блоки, дерево). Достаточно просто покрыть оштукатуренную или деревянную поверхность (на 2 раза) грунтовкой (или специальным составом для защиты древесины), а затем либо закрепить сразу обрешетку для монтажа МДФ панелей, либо сначала закрепить на стене (с помощью клея «жидкие гвозди») слой тонкой теплоизоляции (такой как фольгоизол).

Потолок

При желании МДФ панели можно легко закрепить и на потолке. При этом лучше руководствоваться правилом, что МДФ панели должны располагаться перпендикулярно стене с окном. Принцип монтажа панелей МДФ на потолок и стены одинаков, за одним небольшим исключением: для облицовки потолка вам, скорее всего понадобится помощник, который будет поддерживать панель и подавать инструмент.

Технология монтажа

Процесс монтажа МДФ панелей своими руками подразумевает, что крепить вы их будете на деревянную обрешетку, представляющую собой закрепленные с определенным шагом (в направлении, перпендикулярном направлению установки панелей) бруски любого сечения. В данном случае размер бруска (его ширина и толщина) не имеют большого значения (то есть подойдут любые, одинаковые по толщине).

Если под МДФ панели вы собираетесь проложить слой утеплителя (минеральную вату или стекловату), толщина бруска должна соответствовать толщине слоя теплоизоляции.

После подготовки брусков для обрешетки монтаж МДФ панелей своими руками будет выполняться следующим образом:

• Выберите направление монтажа МДФ панелей.
• В перпендикулярном направлении к устанавливаемым панелям закрепите обрешетку: нижний брус на расстоянии от 3 до 5 сантиметров от пола, верхний брус – в 2-3 см от потолка, между ними закрепите с помощью саморезов бруски с шагом не более 45-50 сантиметров.
• Проверьте вертикальность получаемой поверхности. При необходимости подложите под бруски обрешетки кусочки фанеры, ДВП или ламината.

• Вокруг (по периметру) окон и дверей, а также по углам закрепите вертикальные бруски обрешетки.
• Если вы решили монтировать панели вертикально, то начинать монтаж МДФ панелей своими руками следует от угла, двигаясь справа налево. Первую панель прикрепите (с края с гребнем) к брускам по всей высоте с помощью саморезов, которые должны находиться как можно ближе к углу помещения.
• Второй край панели закрепите с помощью специально созданных для работы с МДФ скоб-кляймеров, которые можно прикреплять к бруску строительным степлером или небольшими гвоздями.
• Все остальные панели на стене устанавливаем аналогично, вставляя гребень в паз.
• Последнюю (на каждой стене) панель МДФ необходимо подрезать до нужного размера, а затем вставить в паз предыдущей, закрепив обрезанную сторону саморезами к брускам.

• Закончив монтаж МДФ панелей своими руками, не забудьте закрыть углы помещения специальными МДФ-уголками, которые просто приклеиваются сверху на панели. Под этими уголками должны спрятаться саморезы, держащие крайние панели.
• Аналогично наклейте МДФ-уголки на края панелей возле окон и дверей.

Достоинства и недостатки МДФ панелей

К несомненным достоинствам МДФ панелей можно отнести не только простоту монтажа (их можно закреплять как вертикально, так и горизонтально), но и красивый внешний вид, который, благодаря большому разнообразию расцветок, позволяет подобрать панели практически под любой интерьер. Кроме того, за МДФ панелями легко ухаживать, так как они не требуют специальной уборки (достаточно просто протереть чуть влажной тряпочкой). И, конечно же, панели МДФ относятся к относительно дешевым отделочным материалам.

Но у МДФ панелей есть и недостатки:

• Во-первых, стены из таких панелей, из-за того, что они крепятся на обрешетку, остаются полыми.

Если вы решите что-нибудь повесить на такую стену, придется воспользоваться специальными длинными дюбель-гвоздями. Кроме того, МДФ панели плохо держат удары заостренными предметами (хотя поврежденную отделку можно разобрать и заменить панель).

• Во-вторых, деревянная обрешетка под панелями МДФ относится к горючим материалам (как и сами панели), поэтому их нельзя использовать для отделки путей эвакуации — коридоров, лестничных клеток и т.п. (на индивидуальные жилые дома и квартиры это правило не распространяется).
• В-третьих, МДФ панели не образуют сплошную гладкую ровную поверхность (то есть вам всегда будут видны углубления в местах их стыковки), что накладывает определенные ограничения на проектируемый дизайн помещения с их использованием.
• В-четвертых, если сделать шаг обрешетки больше рекомендуемого (45-50 см), то панели могут начать «играть» под внешним воздействием со стороны помещении (к примеру, если вы на них обопретесь).

Однако, даже не смотря на недостатки МДФ панели по-прежнему создают конкуренцию гипсокартону, для монтажа листов которого требуется намного больше навыков и человек (не менее двух), в то время как работать с МДФ панелями можно и в одиночку.

Видео

Данный видеоролик демонстрирует процесс монтажа МДФ панелей.

www.stroitelstvosovety.ru

Как сделать обрешетку под мдф своими руками?

Можно самим соорудить обрешетку под панели?

Самостоятельно, сделать обрешётку под панели МДФ можно, работа эта трудоёмкая, но технически совершенно не сложная.

Обрешётку можно сделать из профилей, можно и из деревянных брусков, лично я чаще делаю из брусков, это удобней, быстрее и в итоге качественней.

Вам понадобится инструмент:

Перфоратор.

Уровень. Рулетка. Карандаш.

Из материалов:

Бруски (обычно покупаю два на четыре, или два на три, двойка толщина, четвёрка ширина).

Дюбель-гвозди.

Начинаем работу и определяемся как именно будут крепиться панели МДФ, если вертикально, то обрешётку делаем горизонтальную, если горизонтально, то вертикальную.

Чаще всего рейки обрешётки крепятся горизонтально.

Начинаем с углов помещения.

В углы засверливаем так называемые «маяковые» бруски, сверлятся они в вертикальном положении, ловим ноль по-вертикали, эти «маяковые» бруски будут нам ориентиром при сверлении горизонтальных лаг.

Удобней использовать дюбель-гвозди, сверлить можно прямо через бруски, не нужна предварительная разметка, просверлили в одном месте забили дюбель-гвоздь и дальше уже сверлим не убирая брусок от стены.

Горизонтальные бруски сверлим с шагом не более шестидесяти сантиметров между рейками.

Дюбель-гвозди так же присверливаются с шагом в 600-700 миллиметров.

Ну а дальше всё совсем просто, работаем усердно, работа объёмная, постоянно берём уровень в руки и проверяем горизонталь, если стены бетон, то включаем перфоратор.

Ну и к конце добавлю.

Рейки под обрешётку я пропитываю олифой, использую только сухой лес.

Дюбель-гвозди покупаю диаметром в 6-ь реже 8-ь миллиметров, длина от шести до восьми сантиметров.

Обрешётка под панели МДФ такая же как и под «вагонку», отличий практически вообще нет.

Обращайте внимание на то что бы дюбеля входили в стену плотно, отверстие под дюбель-гвоздь сверлите диаметром дюбеля, не больше и не меньше.

Если необходимо включать перфоратор, то дерево проходите без удара, упёрлись в бетон, затем переключили дрель на удар.

Забыл ещё написать в начале, естественно перед обрешёткой стены надо загрунтовать.

www.remotvet.ru

монтаж кляймерами, как крепить своими руками, как крепятся потолочные

Многие считают, что заниматься ремонтом самостоятельно сложно. Но это не так, важно четко определить цель и подойти к делу тщательно. Для начала определиться с материалом которым вы отделаете помещение. Особой популярностью сегодня на рынке пользуется мдф панели.

Этим стройматериалом можно отделать не только стены комнат, но и потолки. Подобный декор позволяет расширить возможности для воплощения самых необычных дизайнов. К тому же мдф листы обеспечивают дополнительную защиту и утепление помещения.

Еще одним важным плюсом выбора мдф панелей является легкость установки, не прибегая к помощи наемных работников. Монтаж мдф для потолка листами позволяет улучшить освещение в помещении, равномерно распределив светильные лампы по всему периметру.

Вопросы о том, как крепить мдф панели на потолок? Какие нюансы стоит знать перед проведением работ? Каков набор инструментов? Как закрепить мдф панели на потолок лучше на клей или саморезы? И где применять клеевой состав? В статье вся информация, которая поможет даже новичку провести все монтажные работы.

Преимущества

Обладая рядом достоинств все больше ремонтников обделывают потолки в помещениях мдф панелями. Главное определиться, какие характеристики вам подходят. На сегодняшний день к выбору клиента есть:

• влагостойкие панели. Они специально разработаны для использования даже в ванных комнатах и кухнях;
• обычные не влагоустойчивые панели.

Разница между ними как в стоимости, так и характеристиках.

Выбирая влагостойкие панели вы дополнительно получаете защиту от повышенной влажности до 80 %.

Материал идеально подойдет для отделки потолка ванной в необычные декор, с возможностью нанесения на стены и потолок различного рода рисунков, например на морскую тему.

Влагостойкие

Второй вариант подойдет для обычных сухих помещений, его стоимость ниже, чем у предыдущего. И можно сэкономить на отделочных материалах.

Срок службы панелей от 5 до 10 лет в зависимости от эксплуатации.

Только хозяевам комнаты следует учитывать, что мыть обычные стеновые панели не стоит, может испортиться внешний вид.

Обычные

В этом значительное отличие их от влагостойкой модели мдф листов, проведя монтаж мдф панелей на потолок, вы можете легко удалять грязь, используя бытовые химические веществ, которыми моете посуду или пол.

У некоторых типов мдф панелей есть несколько недостатков, их стоит брать во внимание при выборе материала:

• шпонированная модель панелей мдф. Их изготавливают из дерева без дополнительного пленочного слоя поверх панели, поэтому их стоит устанавливать в обычных спальнях, где сухо;

Шпонированные

• цена, чем она ниже, тем хуже и качество материала, поэтому ориентируйтесь и на этот критерий во время покупки;
• мдф панели сделаны из деревянных стружек прессованных по специальной технологии, так что огнеустойчивость их практически нулевая. При этом, если возник пожар, в воздух начнут выделяться ядовитые пары, которые повредят здоровью человека оказавшегося в это время в горящем помещении.

Стоит отметить еще одно преимущество потолков из мдф панелей.

Гораздо проще установить светодиодные лампы по все комнаты, что очень удобно, если отделывается ванная комната.

Здесь о мебели для ванной. Срок службы таких светильников значительно дольше, также они экономят электричество и дают больше света.

Монтаж

Предварительная подготовка

Любая работа начинается с подготовки всего, что может понадобиться при установке панелей мдф на потолок. Итак, вот перечень подручных материалов:

• черный или простой карандаш. Он понадобится для нанесения разметки;
• молоток или шуруповерт. Зависит от того, на что вы будете крепить каркас и панели;

Шуруповерт

• дрель или перфоратор. Зависит от стен повешения, из чего они сделаны;

Перфоратор

• мелкозернистая ножовка, чтобы срезы были более ровные и чистые. Понадобится для корректировки мдф листов. Если вы будете устанавливать металлический каркас, то пригодится и ножовка по металлу;

Ножовка по металлу

• крепления, дюбеля или шурупы;
• уровень, чтобы определять равномерность крепления, лучше строительный;

Строительный уровень

• прямой уголок, чтобы разметка была точной.

Прямой уголок

Чтобы избежать дефектов во время работы по установке каркаса, следует заранее зачистить всю поверхность потолка и желательно обработать растворами от образования грибков и плесени.

Для каркаса потребуются специальные металлические профиля крепления. Не стоит забывать и о подвесах, на которые будут крепиться панели. Поперечные каркасные детали могут быть из деревянных брусков их можно купить готовые, либо сделать самим.

Монтаж мдф панелей на потолок осуществляется с использованием саморезов, поэтому стоит их приобрести заранее, а также крепления к ним. Не стоит использовать клей для крепления потолочных панелей мдф, велика вероятность, что состав отойдет и конструкция рухнет.

Клей лучше использовать на угловых частях стен, чтобы скрыть швы после установки. Клеевой раствор также стоит купить, он очень эффективен при маскировке стыков и швов между стеной и потолком. Когда используются саморезы для крепления широких плинтусов, это выглядит не очень элегантно и портит весь эффект от дизайна.

Описание каждого этапа работы

Чтобы во время работы не возникало различных нюансов, следует пошагово выполнять все нужные манипуляции:

• составить подробный план с указанием размеров мдф всех деталей. Также обозначить места, где будут вырезаться отверстия пол светильники;
• нанести точную разметку на потолок, по всему периметру, где проходит каркас;
• подготовить все необходимые инструменты для работы, чтобы не отвлекаться;
• установить каркас на потолок для мдф панелей;
• установить панели на закрепленный каркас;
• не забудьте заранее вырезать все места, где будут располагаться светильные лампы, чтобы не пришлось разбирать конструкцию;
• наклеивание ламинированных плинтусов и декоративных панелей, чтобы замаскировать швы и стыки на углах, а также установка светильников.

Теперь стоит расписать и сам процесс.

Разметка потолка

Размечать потолок следует с линии, по которой проходит его плоскость. Здесь следует предусматривать, что в оставленном пространстве необходимо будет размещать всю проводку, требуемую для светильных аппаратов, а также иные проводимые коммуникации, например воздуховод.

После этого разметка наносится на плиту потолка, в итоге должна получиться сетка, с квадратами, чья сторона равна 1 метру.

На пересечении линий квадрата установятся крепежные подвесы, для фиксирования поперечных реек. Количество поперечных частей зависит от ремонтируемой квадратуры помещения.

Разметка

Если комната большая, то необходимо больше поперечных деталей, чтобы итоговая конструкция была крепкой. Крепление мдф панелей к потолку и стенам осуществляется на размеченное место. Здесь о обшивке стен мдф. При этом необходимо обозначить, где пройдет первая обрешеточная планка по горизонтали или вертикали.

Следите за перпендикулярностью установленной первой планки, она должна соответствовать длине прикрепляемых планок. Например, если каркасная обрешетка выполнена горизонтально установленными рейками, то крепить мдф панели нужно будет вертикально. Как только разметка закончена, можно переходить к установке самой обрешетки.

Установка деревянного каркаса

Существует несколько способов крепления каркаса:

• расположение металлического профиля в основу потолка, из которого в будущем формируется каркас;
• расположение деревянной обрешетки непосредственно на потолке.

Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы.

Используя деревянные брусья как основу для каркасной конструкции, вы рискуете в будущем потерять презентабельный вид потолка из-за деформации дерева.

Подобное часто встречается в помещениях с высокой влажностью и регулярными перепадами температуры.

Деревянный каркас

Устанавливая деревянный каркас, есть еще один неприятный нюанс. Это дополнительная установка подложки, чтобы зафиксировать каркас. При этом она может быть разной толщины, на это тратятся дополнительное время и силы. На фоне деревянной основы под мдф панели металлический каркас существенно выигрывает.

Железо защищено от влаги, поэтому исключена усадка конструкции. Также устанавливать ее можно даже в помещении с высокой влажностью, никакой деформации панелей не произойдет.

Единственный его недостаток – это стоимость на металл выше, чем на дерево.

Установка металлического каркаса

Для этого проводится ряд работ:

• по всему периметру комнаты следует провести линию, где в последствие начнете устанавливать металлическую основу. Необходимо выровнять потолок, для этого выбирается самая нижняя точка в комнате, от нее отступается 6 см вниз и проводится линия;
• после чего устанавливается металлическая основа. Крепить ее следует на саморезы или дюбели зависит от стены. Расстояние между дюбелями не должно превышать 40 сантиметров;

Металлический каркас

• перед проведением крепежных работ проверьте, не расположена ли на пути проводка. Если у вас нет схемы электропроводки, можно использовать специальный прибор для поиска;
• затем на расстоянии шага в 40-60 см закрепляются специальные подвесы, на которые крепятся направляющие профиля;

Установка направляющего профиля

• каким образом установить профиля зависит от длины материала, но чаще всего их устанавливают между стенами, которые расположены ближе друг к другу;
• после чего на установленные профиля крепятся специальные кляймеры. Эти специальные крепления помогают эстетично скрыть крепежную систему;
• теперь можно устанавливать мдф панели;

Установка

• последним штрихом в установке мдф является маскировка швов и углов специальными плинтусами, которые можно посадить на клей, чтобы сохранить элегантный вид. Конечно клей требует дополнительной фиксации пока не высохнет. Использование саморезов конечно облегчит задачу, но не придаст красоты декору;
• заключительным этапом необходимо разместить все лампы и светильники, а также подключить их к электропроводке. На сегодняшний день популярными считаются мелкие лампы со светодиодами.

Более подробно о монтаже мдф на потолок смотрите на видео:

Крепление

Как крепить мдф на потолок?

Главным нюансом при выполнении работ является возможное крепление потолочных панелей не только под прямым углом, но и равным 45 градусам.

Крепление мдф панелей происходит в несколько этапов:

• после установки каркаса следует разметить места, где будет установлены крепления для саморезов. Это выполнять следует, предварительно прикладывая панель и отмерив, необходимое расстояние обозначить все карандашом;
• удобнее всего заранее разместить все крепления на рейках каркаса, чтобы не отвлекаться. Специальные кляймеры для фиксации мдф панелей очень удобны и незаметны;

Кляймеры

• как прикрепить панель мдф к потолку? Для этого можно использовать саморезы, если обрешетка выполнена из дерева. Для металлического каркаса применяются специальные кляймеры. Также панели выполнены так, чтобы удобно собираться, как пазл. Это еще одни плюс;
• как крепить листы мдф к потолку? Здесь потребуются саморезы. Так как потолок получится собранным из частей, то швы маскируются специальными декоративными панелями. Мдф потолок на клей лучше не садить, но можно дополнительно фиксировать места крепления, если каркас деревянный.

Выполняя установку панелей, не забывайте об осветительных приборах, их желательно провести и частично установить в период установки мдф панелей. Окончательно подключить их можно уже после завершения работы.

Заключение

Как видите, ничего страшного и хитрого нет в установке потолочных мдф панелей. Многое зависит от вашего желания и усердия. Просто внимательно проводите расчеты и хорошо фиксируйте каркасную установку и результат будет радовать вас не один год.

Выбирая древесину под каркас на потолок обратите внимание, чтобы она была хорошо просохшая, иначе готовый потолок из мдф панелей может деформироваться, когда дерево даст усадку.

strmaterials.com

Современные стилевые решения
ФОТО: hoff.ru

Содержание статьи

Как должна выглядеть кухня в стиле хай-тек

Описание кухни в стиле хай-тек нельзя назвать сложным. Есть несколько характерных особенностей, которые присущи данному направлению в интерьере.

Рассматривая фотопроекты, в первую очередь, можно отметить близость к принципам минимализма, со строгой геометрией и доступными пониманию формами, с намёком на некоторую футуристичность.

Геометрия и стиль
ФОТО: hoff.ru

Никаких броских и ярких цветов, расцветка должна быть нейтральной, но с наличием контрастов. В создании интерьера используют пластик, металл, стекло, искусственные камни, а также дополняют дизайн умной техникой и аксессуарами.

Ультрасовременная кухня с гладкими поверхностями и отсутствием лишних деталей
ФОТО: dekormyhome.ru

Подсветка подбирается очень внимательно, акцент света играет большую роль. Также не должно быть излишней детализации на мелких деталях, их лучше вообще избегать.

Статья по теме:

Стиль хай-тек в интерьере: описание и характерные черты, особенности отделки и декорирования помещений в стиле хай-тек, фото интерьеров и советы по обустройству, как правильно выбрать отделочный материал и зонировать пространство — читайте в публикации.

Варианты отделки кухни в стиле хай-тек

Мы уже упомянули о некоторых материалах стиля хай-тек, а теперь уточним, какие варианты отделки подойдут в современную кухню.

Потолок и пол

Чтобы любоваться идеально ровным потолком, можно произвести монтаж натяжного потолка с матовым или глянцевым покрытием. Глянец приветствуется, но в этом случае, учитываются другие поверхности, мебель, аксессуары. Обилие глянца точно не украсит помещение.

Матовый ровный потолок подойдёт ко всему
ФОТО: mydesignclub.info

Любителям многоуровневых потолков понравится идея скрыть от глаз коммуникации
ФОТО: hoff.ru

Допускается залить потолок архитектурным бетоном, облицевать камнем, обшить деревом.

Пол должен отвечать требованиям современности, потому он может быть наливным, из ПВХ-плит, древесных материалов подходящих оттенков, керамогранита.

Стены и кухонный фартук

Стены лучше всего отдать под покраску нейтральным цветом. Плюс такого решения в возможности легко обновить поверхность.

Однотонное покрытие стен
ФОТО: idealkuhnya.ru

Подходят обои с однотонными полотнами, но поклейка должна быть очень высококачественной, чтобы не было заметно швов.

Кроме обоев, стены можно отделать архитектурным бетоном, облицевать камнем часть поверхности, выложить кирпичную кладку, установить зеркальную стену или обшить её часть деревянными панелями.

Фартук для кухни в стиле хай-тек подбирают из плитки или панелей с полимерным покрытием, а кто-то устанавливает стекло скинали.

Оригинальный современный металлический фартук
ФОТО: stroychik.ru

Стеклянный фартук с подсветкой создан для «высокотехнологичного стиля»
ФОТО: dom-zerkal.ru

Способы освещения и возможности подсветки hi-tech кухни

Свет не только исправляет недостатки в интерьере, но и создаёт нужную атмосферу. Освещение для кухни в стиле хай-тек должно балансировать на грани футуризма и мягкого комфорта.

Первое, о чём нужно позаботиться, так это о том, чтобы в дневное время суток ничего не мешало естественному свету заливать пространство.

Можно даже рассчитать желательную мощность освещения, а затем приобрести нужное количество подходящих светильников.

Точечное освещение должно быть ярким
ФОТО: rehouz.info

Приветствуется сочетание разных типов освещения
ФОТО: esigner-info.ru

Оригинально будет смотреться незаметное освещение. Для этого используют светодиодную подсветку и точечные светильники
ФОТО: kitchensinteriors.ru

Парящая мебель получится благодаря подсветке
ФОТО: kitchendecorium.ru

Лаконичность светильников сочетается с их суперсовременным стилем
ФОТО: kitchendecorium.ru

Дизайнерские советы по оформлению кухни в стиле хай-тек

Чтобы всеобъемлюще охватить идеи оформления дизайна хай-тек, нужно разобраться с цветовой гаммой, вопросами меблировки обеденной и рабочей зоны, нюансами подбора техники и сантехники.

Цветовая гамма

По правилам создания высокотехнологичного интерьера подбирают холодные оттенки с призвуком нейтральности. Базой будут белые, светлые и тёмно-серые тона, серовато-бежевые, серо-голубые. Тёмными красками делают нужные акценты: кофейным, чёрным, глубоким синим. Монохромы и контрасты звучат здесь чётко и красиво.

Белый и сочный синий цвет создают отличное настроение
ФОТО: dizainkuhni.com

Древесные оттенки облагораживают атмосферу
ФОТО: vivbo.ru

Увлекаться обилием цветов нельзя. Две-три базовые расцветки и одна-две для акцентов
ФОТО: topdom.ru

Отлично подходят кухни в стиле хай-тек в чёрно-белом варианте.

Кухонная мебель

Для стиля хай-тек нужна определённая кухонная мебель. Резные фасады неуместны, только геометрические линии и их гладкость. Идеальное решение только одно: сделать индивидуальный заказ кухонного гарнитура, но за неимением такой возможности придётся подбирать готовые варианты.

Гарнитур должен стать частью стены, пряча внутри всю кухонную утварь
ФОТО: pinterest.com

Фасады могут быть идеально гладкими, радиусными или с небольшим рельефом по краям дверок. Если есть напольные модули, предпочтение отдают навесным «парящим» моделям.

Отсутствие ручек на мебели признак стиля hi-tech
ФОТО: remontbp.com

На фото видно, что чаще всего мебель хай-тек имеет глянцевые фасады, поэтому, есть смысл приобретать гарнитуры с покрытием «антипалец». Вся фурнитура должна иметь пометку «умный» и «современный». Это действительно «высокая» кухня.

Обеденная зона

Для обеденной зоны в стиле хай тек есть два варианта: кухонный стол и барная стойка, что не исключает их совместного сосуществования.

И стол, и стойка часто имеют хромированные ножки, матовую или прозрачную стеклянную столешницу.

Стекло — идеальный вариант
ФОТО: dizainkuhni.com

Мегапрактичное решение
ФОТО: krauskoogid.ru

О столешнице и сантехнических устройствах рабочей зоны

Столешница из стекла с подсветкой или из искусственного камня будет выглядеть эталонной для такого стилевого направления. Она может повторять линии и контуры гарнитура, или же выходить за рамки привычного.

Хорошо, когда поверхности столешницы и острова сделаны из одного материала
ФОТО: rehouz.info

Сантехника часто присутствует в виде пары моек с современными смесителями, а также с отдельным краном под питьевую отфильтрованную воду.

Бытовая техника

Стиль требует определённого внешнего вида технических средств, а также умения установить большинство агрегатов незаметно и удобно. Вместо газовой плиты лучше купить индукционную модель, представленную стильной варочной панелью. Почти всю технику можно встроить, тем самым оставив на виду только те модели, которые станут дизайнерской частью кухни.

Пример прекрасного расположения техники
ФОТО: dizainexpert.ru

Облик самой техники также разрабатывается под запросы стиля
ФОТО: mik-mebel.com

Кухни в стиле хай-тек с фото в интерьере: прямые, угловые, маленькие

Пришла пора посмотреть, как обустраивают хайтековские кухни в разном варианте планировок. Здесь уже дело вкуса и возможностей пространства.

Прямые кухни в стиле хай-тек с фото в интерьере квартир

Прямое расположение мебели называется также линейным. Весь гарнитур располагается вдоль одной стены, оставляя остальную территорию под остров, барную стойку или обеденную группу.

Остальные стены остаются свободными для декора
ФОТО: magicflat.net

Всё решает внутреннее наполнение шкафов и ящиков, всё можно уместить в одну линию
ФОТО: nobilia-moscow.ru

Угловые кухни в стиле хай-тек с фото примеров

Угловая планировка позволяет сделать процесс готовки максимально комфортным, так как в основу можно заложить принцип золотого треугольника «холодильник-мойка-плита». Угловые гарнитуры красивы и функциональны, зачастую в них даже больше опций, чем в прямых линейных вариантах, так как угол используется максимально полезно.

Нетипичная угловая модель
ФОТО: rehouz.info

Угловой вариант практичен и для больших, и для маленьких помещений
ФОТО: ukuhnya.com

Такая кухня будет оценена теми, у кого действительно много бытовых технических приборов, здесь будет место буквально для всего
ФОТО: hoff.ru

В угловой планировке будет удобным включение островка как части рабочей зоны.

Маленькая кухня в стиле хай-тек

Есть возможность сделать кухню в стиле хай тек в хрущёвке, которые не радуют лишними метрами. Поможет только о мелочей продуманная планировка. Вероятно, придётся делать гарнитур на заказ.

Белый цвет предпочтительнее
ФОТО: planirovkainfo.ru

Планировка должна быть нестандартной, целесообразно столешницу рабочей зоны продлить на подоконник и использовать в качестве обеденного стола.

Дизайн кухни-гостиной в стиле хай-тек

Не лишним будет взглянуть, какие решения дизайнеры придумали для объединённой кухни и гостиной в стиле хай-тек. Получаются шикарные и удобные кухни-столовые в стиле хай-тек.

Какую лучше купить кухню в стиле хай-тек – полезные рекомендации нашей редакции

Если выбор остановлен на хайтековском направлении, то предлагается ряд советов, которые помогут предусмотрен все элементы планировки.

1. Определяемся с формой: уголовая, прямая, в две линии.
2. Думаем, нужен ли в кухне островок, и чем его нужно будет оснастить.
3. Рассчитываем, хватит ли места для полноценной обеденной группы, или придётся подыскать креативное решение по совмещению столешницы с барной стойкой или столом. Можно остановиться на варианте двухуровневого барного стола, совмещённого с рабочей зоной.
4. Пишем список желанной техники и ищем те варианты, которые удобны для встраивания. Делаем расчёты и подбираем подходящий гарнитур. Его видоизменят по индивидуальному заказу, потому облик кухни будет уникальным.
5. Содержимому гарнитуров уделяем самое пристальное внимание: чем больше внутри секций, выдвижных контейнеров, сеток, рейлингов, тем лучше. Приветствуются решения по последнему слову разработчиков, помним о том, что этот стиль идёт нога в ногу с развитиями технологий.

Вот фотопримеры кухонь, подобранных по всем правилам:

Удачного выбора!

Видео, которое наглядно показывает популярность хайтековского направления

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

homemyhome.ru

Кухня в стиле хай-тек: фото новинок дизайна

Кухня в стиле хай-тек давно и заслуженно пользуется популярностью как среди профессиональных дизайнеров интерьера, так и непосредственно среди домовладельцев. Связано это с тем, что такой дизайнерский стиль прекрасно подходит для оформления практические всех современных помещений.

Если говорить об истории, то кухня хай-тек впервые появилась в арсенале архитектора и дизайнера во времена позднего модернизма, примерно в 70-х годах прошлого столетия. Расцвет этого стиля приходится на 80-е годы.Все в СССР в то время могли воочию наблюдать его как в жилых, так и в производственных помещениях. При этом создателями данного стиля является группа английских инженеров.

Стиль хай-тек имеет много общего с минимализмом

Специалисты в области архитектуры и дизайна помещений выделяют ранний и поздний хай-тек. Для раннего характерно строгое следование техническим традициям оформления помещений, а поздний – допускает применение в дизайне экологических и природных мотивов. В связи с тем, что непрофессионалу достаточно сложно разделить эти два подстиля, при оформлении кухни хай-тек, фото проекта стоит найти заранее, чтобы облегчить работу себе и дизайнеру помещения.

В современности описываемый стиль интерьера для оформления квартир применяют достаточно часто. Связано это обстоятельство с тем, что хай-тек – это естественное продолжение стиля минимализма, явившегося порождением индустриализации и технической революции 80-х годов прошлого века. Естественно, что занятые в промышленности граждане желают и дома видеть знакомые по работе «пейзажи».

В позднем хай-теке дизайнеры стали активно использовать натуральные материалы, в том числе и дерево

Кроме того, хай-тек отлично подходит любителям фантастики, так как оформленные в соответствии с его канонами помещения похожи на интерьеры кают космического корабля или зданий, расположенных на других планетах. Оценят его и люди, привыкшие не только к удобству в помещениях, но и к их высокой функциональности. Дело в том, что в этом случае большое внимание уделяется использованию бытовой техники и электроники, а также шкафов и мебели с большим количеством ящиков и полочек, расположенных по принципу размещения их в мебели промышленного назначения.

Стиль хай-тек — это всегда удобство и функциональность

Дизайн кухни в стиле хай-тек

Дизайн кухни в стиле хай-тек, фото которого можно найти на этом сайте, посвящённом разработке дизайна помещения, имеет несколько основных принципов, которых должен придерживаться домовладелец или дизайнер в процессе оформления. Например, к таким принципам относят:

• использование высоких технологий при оформлении помещений;
• наличие только прямых форм и линий в интерьере;
• максимально широкое использование пластика, стекла и металла;
• децентрированное освещение;
• прагматизм и эргономичность;
• использование приёмом и декоративных элементов, взятых из кубизма и конструктивизма.

Стиль хай-тек отличается прямыми линиями

Мебель для кухни в стиле хай-тек должна напрямую вызывать ассоциации с техническим оборудованием, фото использования и установки такого бытового оборудования в интерьере кухни можно найти легко на соответствующих страницах сайта. В дизайне достаточно часто используют стальные шкафы, имеющие дверцы из перфорированных панелей. Кроме того, для них характерны похожие на поставленные друг на друга коробки открытые полки.

Изучая кухни в стиле хай-тек по фото квартир, можно увидеть, что для них характерны исключительно ровные и прямые линии, а также крутые углы и резкие формы. При этом такие технические элементы, как краны, трубы, воздуховоды здесь не прячут, а наоборот выставляют напоказ для создания специфической атмосферы. С этой же целью в интерьере используют как основу столов и стульев изогнутые металлические трубы, а столешница изготавливается из стекла.

Сталь — излюбленный материал хай-тека

Собираясь остановиться на данном стиле, необходимо всегда помнить о том, что здесь абсолютно запрещено использование натуральных материалов, например, дерева. В связи с этим, прежде чем у вас появится идея создания кухни в стиле хай-тек, стоит изучитьосновы дизайна по фото интерьера и заранее разработать такой проект, который бы максимально сочетался с дизайном других комнат жилого помещения. Кроме того, для отделки мебели и элементов декора здесь обычно широко используется акрил и плёнка с целью достижения эффекта зеркальной поверхности.

Обратите внимание! Что касается основных цветов, используемых в этом дизайнерском стиле, то это, в основном, стальной, белый и чёрный и серый.

Контрастность — это классический прием в дизайне

В настоящее время популярны такие контрастные сочетания как черный, белый или красный, а также синий и жёлтый. При этом красный и жёлтый используют при оформлении отдельных декоративных элементов. Окончательное решение по выбору цвета мебели и помещения остаётся за владельцем кухни, так как именно он будет ею в дальнейшем пользоваться.

Белая кухня в стиле хай-тек

Белая кухня гостиная в стиле хай-тек никогда не выходит из моды и всегда остаётся востребованной за счёт универсальности. При этом в таком стиле обычно оформляется маленькая кухонька, так как белый цвет имеет свойство визуально увеличивать объем и площадь помещения. Большая комната не должна быть исключительной белой, так как в этом случае у ваших гостей будет создаваться ощущение пустоты в ней.

По различным фото интерьера кухни в стилехай-тек видно, что помимо выбора мебели, в зависимости от разработки проекта может потребоваться отделка потолка в соответствии с цветовой гаммой обстановки.

Белая кухня в стиле хай-тек — это всегда актуально

При этом стоит всегда помнить о том, что кухня хай-тек и её дизайн интерьера допускают использование и других цветов кроме белого, но на таком однотонном фоне можно располагать только один акцент яркого цвета. Так, например, дизайнеры рекомендуют для отделки белой кухни использовать следующие сопутствующие цвета

• жёлтый;
• синий;
• металлик;
• бордовый;
• бежевый.

Кухня с зеркальным белым фасадом, дополненная хромированной столешницей и фурнитурой

При этом категорически запрещается использовать в оформлении помещения цветочные и растительные орнаменты, разнообразные принты и броские рисунки, так как хай-тек предпочитает лаконичность и простоту. А вот применение вставок из камня и металла такой стиль в интерьере приветствует.

На заметку! Например, если у вас в помещении кухни имеется металлическая труба, её не стоит прятать, а нужно, наоборот, продемонстрировать, то же самое касается и элементов кирпичной кладки.

Кухня, совмещенная с гостиной

Что касается окон, то оконные рамы должны быть незаметны и создавать иллюзию того, что весь оконный проем занимает стекло. Оконная рама при этом должна быть пластиковой или иметь металлические вставки. В сочетании с белым цветом мебели светлыми тонами потолка и стен она должна будет ещё больше зрительно увеличить помещение. Кстати, такой же приём стоит использовать и в том случае, когда у вас угловая кухня хай-тек, так как таким образом вы зрительно увеличите центральную зону помещения, обычно используемую для принятия пищи и приёма гостей.

Белый цвет позволяет визуально увеличить маленькое пространство

Кстати, белый цвет в стиле хай-тек предпочтителен ещё и потому, что здесь активно используется большое количество зеркальных поверхностей. В результате кухня, какой бы маленькой она ни была, будет казаться светлой и просторной. При этом свою роль в её интерьере могут сыграть и специально подобранные осветительные элементы, подсвечивающие тот или иной участок комнаты. Таким образом, белая кухня может исправить впечатления даже от стандартной семиметровой кухоньки обычно имеющейся в хрущёвке.

Кухни хай-тек угловые, фото

Современные угловые кухни также активно оформляются в стиле хай-тек. Дело в том, что угловая планировка позволяет выделить достаточно обширную зону для принятия пищи и ведения приёмов гостей. Кухня в этом случае становится одновременно удобной и как гостиная. При этом сохраняется не только прекрасный внешний вид помещения, но и отличная её функциональность.

Например, в этом случае появится возможность обустроить достаточно широкое рабочее  пространство для приготовления еды за счёт размещения столешницы рядом с мойкой. При этом все зоны такой кухни должны быть чётко разделены, чего легко можно добиться  за счёт правильного размещения мебели. Если правильно разместить все элементы мебели в помещении, они будут размещаться в виде своеобразного треугольника. В результате, находясь в центре помещения, одной рукой можно достать до мойки, а другой – до столешницы.

Угловая кухня, так же как и любая другая, может быть оформлена в стиле хай-тек

Что касается цветовой гаммы, то в настоящее время наиболее популярны черно-белые угловые кухни. При этом их оформление полностью должно соответствовать канонам данного стиля. Например, запрещается использовать в интерьере натуральные отделочные материалы, а металл, стекло и пластик, наоборот, приветствуются.

Многие домовладельцы часто задают вопрос о том, стоит ли заказывать угловую мебель или её можно скомпоновать самостоятельно? Многие дизайнеры отмечают, что лучше всего заказать мебель в стиле хай-тек эконом класса от производителя, если вы не имеете опыта изготовления такой мебели самостоятельно. Таким образом можно будет выдержать все основные требования стиля, сохранив при этом высокий уровень удобства ее использования.

Черно-белая расцветка наиболее популярна среди угловых кухонь хай-тек

Для того чтобы сохранить комфорт, выбору мебели в стиле хай-тек следует уделить особое внимание. При этом обычно широко используют высокие шкафы, навесные ящики под столешницей, шкафы-стойки, когда площадь помещения позволяет, интерьер помещения можно дополнить размещением по центру островка с барной стойкой.

Таким образом, вы создадите центр притяжения в помещении, который будет бросаться в глаза гостям. Кроме того, барная стойка позволяет заменить традиционный обеденный стол, внеся тем самым дух мобильности и свежести в интерьер вашей кухни. Особенно такой вариант подойдёт для малогабаритных кухонь, так как позволит освободившееся пространство использовать для размещения бытовой техники.

Белоснежная угловая кухня с барной стойкой

Что касается технической стороны дела, то барную стойку можно укрепить вдоль столешницы, размещённой у стены, снабдив её при этом табуретами или высокими стульями. Также такую стойку можно установить в дополнение к классическому обеденному столу в том случае, когда площадь помещения позволит сделать это. В результате, проводить вечеринки и пить утренний кофе можно будет за барной стойкой, а собираться членам семьи – за обычным семейным столом.

Люстра на кухню в стилей хай-тек

Так как в стиле хай-тек освещению уделяют особое внимание, обустройство осветительных приборов на кухне должно будет выполняться по особым правилам. Дело в том, что окна в «промышленном» стиле должны быть большими и их площадь должно практически полностью занимать стекло. При этом рама должна быть как можно тоньше и не из дерева. Предпочтительными материалами в этом случае являются пластик и металл, а именно алюминий.

Для кухни хай-тек лучше выбирать люстру строгой формы

В том случае, когда ваше помещение имеет небольшие размеры окон, а само здание расположено в затемнённом месте, вам понадобится люстра на кухню и иные осветительные приборы. Современные дизайнеры интерьера советуют использовать для этого люстру строгой геометрической формы, так как хай-тек не терпит округлых форм. Кроме того, будет очень уместным, если она будет оснащена системой дистанционного включения и выключения света, так как данный дизайнерский стиль одобряет использование в обстановке кухни достижений современной науки и техники.

Так как одной люстрой достаточно сложно будет осветить всю кухню, которая должна быть хорошо освещена, в обязательном порядке придётся использовать дополнительные источники освещения. При этом стоит отметить, что такие светильники стиль хай-тек приветствует, так как хорошо в него вписывается всё, что создает в помещении ощущение «технологичности». Обычно дизайнеры интерьеров рекомендуют применять точечные светильники, подсвечивающие отдельные зоны на кухне.

Помимо люстры на кухне можно установить дополнительное освещение, например, встроенные светильники

Такие светильники можно сделать встроенными и точечными. При этом с их помощью можно «нарисовать» периметр комнаты или рабочей зоны в ней. Подобным образом можно выделить, например, место барной стойки или дополнительно подсветить столешницу в зоне готовки.

Обычно встроенные светильники в этом случае размещаются в панелях подвесных ящиков или в элементах мебельного гарнитура. Кроме того, подсветку можно смонтировать в подвесном потолке. Можно также предусмотреть в нужных местах на нём дополнительные осветительные панели.

Скрытую подсветку часто располагают под подвесными ящиками

Особенно оригинально будет смотреться скрытая подсветка в сочетании с зеркальными поверхностями. Они могут формироваться как с использованием непосредственно зеркал, так и специальных зеркальных металлических плёнок. Хорошо с дополнительным освещением сочетаются разнообразные элементы из металла, встроенные в мебель или используемые в качестве декоративных элементов стен, пола и потолка.

Интерьер кухни хай-тек (фото)

Если дизайн помещения охватывает общий спектр вопросов оформления помещении, то интерьер обычно ведает вопросами непосредственного оформления того или иного помещения. Например, обычно при оформлении кухни в стиле хай-тек не используют массивную и габаритную мебель. При этом во многих случаях отдают предпочтение встроенным шкафам. Стоит отдельно заказать такой гарнитур. Мастер должен учесть все тонкости архитектуры вашей кухни, что позволит правильно «обыграть» их при установке мебели, желательно приложить к заказу фото вашей кухни.

Интерьер кухни в стиле хай-тек всегда сдержан и элегантен

Так как для описываемого стиля характерны строгость и минимализм, интерьер кухни должен быть исключительно лаконичным и элегантным. При этом все используемые для её оформления материалы должны быть прочными и износостойкими. Это позволит длительное время эксплуатировать помещение без проведения капитального ремонта, Рекомендуемый для использования в этом стиле металл и пластик отличаются длительными сроками эксплуатации, что способствует большой длительности использования вещей кухни в стиле хай-тек.

Для описываемого стиля характерно широкое использование различных бытовых приборов и электроники. В связи с данным обстоятельством не стоит прятать микроволновку, посудомоечную машину или холодильник. Наоборот, стоит разместить их в специальных модульных конструкциях, максимально облегчив к ним доступ, а также предоставив гостям возможность рассматривать их.

Зеркальные фасады у мебели особенно удачно смотрятся на маленькой кухне

Что касается фасадов мебели в такой кухне, то они должны быть стеклянными. При этом стекло может быть прозрачным, матовым, тонированным. Особенно хороший эффект такая мебель может дать в том случае, когда стекло будет сочетаться с металлическими деталями. Главным здесь считается искусственное преобразование интерьера, поэтому если вы любитель натурального природного стиля, хай тек вам не подойдёт.

Также не подойдет хай-тек тем, кто любит яркость и цветастость обстановки помещений. Дело в том, что дух минимализма и лаконичности, присущий стилю, не позволяет использовать в интерьере более двух цветов. В любом случае они должны быть сдержанными, например, отлично сочетаться в данном случае будут белый цвет с чёрным, а также белый с металликом. Уместно будет совмещать эти цвета с естественным блеском хрома и металла от ручек и мебельной фурнитуры, а также специально выполненных при помощи акриловой плёнки зеркальных поверхностей.

При создании интерьера в стиле хай-тек используют не больше двух основных цветов

Тонкости оформления кухни в стиле хай-тек

После того как вы определитесь с материалами потолка и стен, люстрой, а также мебелью для обустройства помещения в стиле хай-тек, вам необходимо будет подобрать те аксессуары, которые и будут формировать неповторимый имидж вашей кухни. При этом все такие безделушки должны быть максимально просты и иметь однотонный цвет, подбирать их необходимо с учетом требуемого минимализма.

На заметку! Кухонные принадлежности в этом случае на видное место не выставляются, а в качестве дополнительных аксессуаров используют небольшие горшочки с живыми растениями.

На кухне в стиле хай-тек обычно очень мало аксессуаров

Кроме того, если вы решите оформить помещение в стиле хай тек, заранее следует приобрести всю бытовую технику от одного производителя. Дело в том, что дизайн здесь должен быть комплексным. Если использовать холодильник одного производителя, а микроволновку другого,стройность образа разрушается и помещение начинает походить на магазин бытовой техники и электроники, что приводит к нарушению гармонии в интерьере.

Перед началом работ по обустройству кухни в данном стиле необходимо заранее решить, подойдёт ли он вам. Хай-тек предназначен для людей рационально мыслящих, сдержанных и успешных. Они ценят удобство, комфорт и практичность. Кроме того, он незаменим для тех, кто обожает достижения современной науки и техники. В том случае, когда вам необходим контакт с природой или вам нравится жить в деревне, хай-тек не подойдёт. В этом случае стоит остановить свой выбор на стиле кантри – с цветочками, фигурками животных и различными аксессуарами, напоминающими о жизни на природе.

comfortoria.ru

99 фото новинок современного дизайна кухни

Кухня — это то самое место в доме, где каждый из жильцов этого самого дома проводит максимальное количество своего личного времени.

Нужно понимать, что такая комната должна не только обладать особенной гармонией и теплотой, но и сдавать уютную гармонию в интерьере, для того, чтобы процесс поглощения пищи превращался в положительную традицию и все члены семьи с удовольствием бы собирались за традиционными завтраками и ужинами.

Для тех, кто уверенно считает себя любителями такого прогрессивного стиля относительно дизайна помещений, как хай-тек у нас есть хорошие новости — кухни, выполненные в данном стиле могут выглядеть максимально гармонично и привлекательно.

Вы можете смело использовать на практике личного примера советы, которые представлены в данной статье, а также посмотреть много реальных фото готового дизайна.

Что такое — «стиль хай-тек»?

На сегодня, наверное, одним из самых популярных является, именно стиль хай-тек, который может присутствовать, как в интерьере кухни, так и в других помещениях.

Именно этот стиль является отличным и решением в дизайнах комнат, в наше время.

К самым распространенным чертам этого стиля можно отнести: присутствие различных материалов с металла, стекла, бетона или пластика; присутствие элегантных люстр и огромного количества света; присутствие прямых линий и четких форм. Это, естественно не все черты, а лишь основные из них.

Кухня в стиле хай-тек. Является прекрасным решением для многих граждан страны, и набирает огромной популярности уже на протяжении многих лет.

Но стоит помнить, что дизайн кухни в стиле хай-тек, должен быть сдержанным и должны присутствовать четкие линии.

Стоит заметить, что такой стиль может присутствовать, как в самой маленькой кухне, так и в шикарных апартаментах любых граждан страны.

Особенности стиля хай-тек относительно организации интерьера кухни

К самым основным чертам данного стиля можно отнести практичность и современность.

К тому же, благодаря качественному, прочному и долговечному материалу, кухни, выполненные в таком стиле приобретают отличные свойства износостойкости, экологичности и в тоже время, являются устойчивыми к возгораниям. Именно поэтому такого рода кухни, служат намного дольше, чем другие.

В случаи, если гражданин страны хочет обустроить свою кухню под этот стиль, он может воспользоваться как собственными силами, так и принять помощь от опытных дизайнеров, которые за короткий промежуток времени представят хозяину помещения несколько фото вариантов интерьера кухни в стиле хай-тек.

Именно благодаря представленным вариантам фото кухни в стиле хай-тек хозяин помещения сможет определить нужный вариант кухни, и специалисты смогут приступить к непосредственным ремонтным работам.

Стоит ли использовать стиль хай-тек для оформления кухни?

Не стоит забывать о том, что именно такая комната, как кухня — это то самое место в доме, где абсолютно каждый из жильцов проводит максимальное количество своего личного времени, причем, стоит заметить, приятно проводит своё время в указанном помещении своего дома.

Стоит отметить и тот самый факт, что именно эта комната должна не только обладать особенной гармонией и теплотой уютом и комфортной атмосферой, но и максимально вдохновляющим интерьером, для того, чтобы процесс принятия еды был удивительным и превращался в особую традицию.

Также рекомендуем:

Все члены семьи с удовольствием бы спешили закончить свои личные дела для того, чтобы собраться за традиционными завтраками и ужинами.

Таким образом, стоит очень хорошо и максимально грамотно продумать дизайн кухни, ведь она содержит внушительно количество элементов и деталей, на который стоит обращать свое внимание.

Фото кухни в стиле хай-тек

Также рекомендуем:

Также рекомендуем:

dizajnclub.ru

Одним из главных элементов в строительстве является пол. Неважно, что строят — террасу, дом, летний душ или баню. Полы могут лежать на грунте или же на деревянных перекрытиях, называемых лагами. Стройматериалы, используемые при настилке пола, разнообразны. Может применяться простая деревянная доска или плита ОСБ. Тем не менее наибольшим спросом до сих пор пользуются деревянные полы.

Настил пола из строительной доски

Качественные полы — это поверхность абсолютно ровная, которая выполняется, как правило, лишь один раз на первом этапе строительных работ. Впоследствии можно менять виды покрытия, если этого требует очередной ремонт. В первую очередь выясняется ровность покрытия. Используется для этого строительный, пузырьковый или лазерный уровень, шнур и отвес. При перепаде поверхности из бетона до 2 см можно применить самовыравнивающуюся смесь. При большей погрешности выполняют бетонную стяжку.

При проведении ремонта в частном доме, если вы демонтируете черновой пол, то необходимо сделать стяжку на земляной поверхности. Доски для устройства качественного покрытия должны быть, в первую очередь, высушенными, ровными и желательно шпунтованными.

Видеоурок по настилу деревянного пола

Готовим основание для будущих полов

Наиболее сложным нюансом в решении вопроса, как стелить деревянный пол в многоэтажке или деревянном доме, является подготовка чернового основания, ведь деревянный пол устанавливается обычно либо прямо над почвой, либо на перекрытиях между этажами.

В частном доме

В первом случае снимается предварительно верхний слой почвы и заливается на его место бетонная смесь или глинопесчаный слой толщиной 20 см. На этот слой устанавливаются кирпичные столбики размером 25×25×25 на расстоянии друг от друга в один метр, а вокруг них укладывается гидроизоляционный материал (например, керамзит). И уже на кирпичные столбики устанавливаются прокладки из дерева, на которые располагают лаги и затем настилают доски.

Если пол устанавливают над подвалом, то можно изготовить небольшие столбчатые фундаменты. Для этого надо вырыть несколько ям размером 20×20×40 см, присыпав песком и щебнем, установить металлическую арматуру и ямы залить бетонным раствором. Затем на застывшем фундаменте нужно выполнить в 2-3 ряда кирпичную кладку, а на нее уже установить лаги.

В квартире

На бетонной плите (например, между этажами) сначала закладывается слой гидроизоляции для недопущения влаги (можно полиэтиленовую пленку). Далее, отмечаются места установки лаг и делаются на стенах соответствующие отметки. Расстояние между ними должно быть около 50 см. В качестве лаг можно применить сосновый брус, имеющий строганную сторону, обращенную к деревянному полу, и четкие края. Толщина бруса не менее 45 мм.

Укладываем лаги для пола

Лаги — это деревянные балки, на которые прикрепляется материал полового покрытия. Они всегда располагаются поперек помещения и опираются на бруски или столбики. Это делается для того, чтобы соблюсти зазор для свободной вентиляции воздуха. Лаги выбирают из дешевого материала: сосны, ели или пихты. Сечение бруса прямоугольное: высота в 1,5–2 раза больше ширины. Длина бруса выбирается по длине комнаты.

Первые две лаги устанавливаем по краям помещения, закрепляем их. Естественно, перед тем как положить деревянный пол, после установки крайних двух лаг необходимо проверить уровень пола, чтобы не было наклона, и выяснить подходит ли нам его высота.

Лагу надо крепить монтажными клиньями по всей длине, чтобы она была идеально выровнена и хорошо закреплена. После чего, используя нивелировочную рейку, следует перенести размер высоты первой лаги на противоположную сторону комнаты и таким же образом установить вторую лагу. Конечный результат будет зависеть от того, насколько точно были установлены лаги.

К двум крайним закрепленным лагам устанавливаем шнур, остальные лаги установить будет легче. Чтобы пол не был холодным, можно проложить между лагами утеплитель, например, стекловату толщиной около 5 см.

Укладываем деревянный настил на лаги

Первая доска крепится на расстоянии 1,2 см от стены (меняться может в зависимости от типа пола). Доска закрепляется шурупом, который нужно вкручивать как можно ближе к стене, чтобы потом закрыть его плинтусом. Уровнем, проверочной линейкой или с помощью шнура нужно проверить линию горизонта, после чего можно крепить доску и по краям.

Наконец, наступило время укладывать остальные доски покрытия. Прижатие досок друг к другу выполняют следующим образом. Приобретают скобу Смолякова (ее можно самостоятельно сделать), забивают скобу в лагу так, чтобы в зазор между ней и укладываемой доской поместились деревянная прокладка и 2 клина для прижатия доски.

Прижимать доски на место можно, используя ударную колодку для забивки клиньев, чтобы стыки между ними были плотными. Доски на каждой лаге следует крепить шурупами на гребне.

По окончании работ поверхность надо отшлифовать с помощью циклевочной машины. Также необходимо прошпаклевать щели шпаклевкой по дереву: она имеет в своем составе олифу, которая не дает ей растрескиваться. Подготовленную поверхность установленного деревянного пола красят либо лаком, либо масляной краской. Используя технологию тонирования, можно выполнить имитацию дорогих пород деревьев. Поверхности можно придать матовый приятный блеск воском или специальным маслом.

Для настила пола досками применяют 2 способа:

1. Первый способ называется паркетным. При нем гвозди забивают под углом 45 градусов и шляпку гвоздя вгоняют полностью в древесину.
2. При обычном способе гвозди забивают в доски с лицевой стороны вертикально. После плотного прижатия доски клиньями, чтобы она лежала ровно, ее крепят гвоздями.

Знаете, как сделать деревянный пол в квартире аккуратным и красивым? Для этого необходимо рисунок годовых колец досок размещать в разных направлениях.

Все работы по настилу покрытия надо производить терпеливо, четко придерживаясь инструкции, представленной здесь. Настилка полов на выполненной бетонной стяжке производится по этой же схеме.

Другие виды материалов для деревянных полов

Для деревянных полов можно использовать доски из массива, паркет, паркетную доску, покрытие пробковое, плиты ДСП и ДВП.

Древесно-стружечная плита

Пол из ДСП по своей конструкции схож с дощатым. Чтобы знать, как класть деревянный пол из плит ДСП, достаточно прочитать инструкцию по укладке пола из досок:

• Укладка первой плиты выполняется так, чтобы между плитами и стеной был зазор, который закроется впоследствии плинтусом.
• Крепятся плиты к лагам либо шурупами, либо гвоздями.
• После того как завершена сборка пола, шляпки шурупов или гвоздей заделывают шпаклёвкой, затем зачищают шкуркой и покрывают лаком.

Древесно-волокнистая плита

Покрытие из ДВП выполняют двумя способами: с применением основы из досок или бетонной стяжки. Для покрытия используют плиты толщиной 3,2 мм. Материал для основы берется недорогой. Это могут быть хвойные породы деревьев или остатки ДСП. Всю древесину предварительно обрабатывают олифой или антисептиком. Листы ДВП к основе из дерева прибивают гвоздями под наклоном. Между гвоздями расстояние должно быть около 20 см, а расстояние от кромки плиты — 2,5 см.

При очень твердом ДВП его надо увлажнить. Для увлажнения листы смачивают водой, а затем складывают в штабель по 7-8 штук с последующим накрытием штабеля полиэтиленом и выдерживают некоторое время. Этим вы избежите дальнейшей деформации листов.

Каков же вывод?

Для того чтобы настелить правильно деревянный пол, не нужно знать какие-то секреты. Сегодня для любого человека, имеющего малейшее представление о работах на стройке, доступны все нужные технологии. Единственное условие — быть внимательным и точно соблюдать инструкцию:

• Когда, например, происходит укладка лаг или установка столбиков, необходимо соблюдать точность и вертикально располагать опоры с использованием отвеса.
• Доски настилать только после того, как будут проверены все размеры предварительной подготовки покрытия.
• Считается, что доски для пола лучше всего применять шпунтованные двенадцатисантиметровой ширины. В крайнем случае можно применить обрезную доску.

repaireasily.ru

Как сделать деревянный пол в квартире и доме своими руками

Деревянный пол остается очень популярным и по сей день, несмотря на то, что появилось много новых достойных напольных покрытий. Главным преимуществом деревянного пола является его натуральность. Какими бы ни были современные технологии изготовления материалов, с натуральным деревом мало что сравнится. Оно хорошо сохраняет тепло, приятно на ощупь и очень презентабельно выглядит. Чтобы понять всю ценность такого пола, необходимо рассмотреть, какая бывает укладка деревянного пола, виды древесины и нюансы по уходу за ним. А чтобы уложить деревянный пол своими руками, сначала нужно проконсультироваться со специалистами.

Выбор материала и подготовка основания

Как сделать деревянный пол? Очень важно выбрать правильный материал, обращая внимание на качество, вид и возможные дефекты. Перед покупкой лучше осмотреть дерево со всех сторон. Древесина должна быть сухой, правильной длины и отшлифованной. Хороший материал легче укладывать, он более прочный и прослужит в доме гораздо дольше древесины низких сортов.

Предварительно помещение, где будет лежать дощатый пол, необходимо измерить и рассчитать нужное количество древесины с 15-процентным запасом. Приятным дополнением к качественному полу можно считать его обработку пропитывающими составами, которые защитят от возгорания и гниения. Также легко самостоятельно обработать лаги с прокладками и внутреннюю сторону древесины антисептиками, что позволит не превратиться добротному материалу в труху.

Укладывая дощатый пол, чаще всего выбирают хвойные породы. Это может быть сосна, кедр, пихта и др. У хвойных деревьев много преимуществ: красивый рисунок на срезе, прочность и оптимальная цена. Самым прочным считается дуб, но его стоимость очень высока, тем самым понижается доступность для потребителя.

Пол из дерева может лежать на лагах или на грунте в виде деревянных досок или плит ОСБ. Его использование подходит для квартиры, дома, террасы или бани.

Помимо самого дерева потребуются инструменты и дополнительный расходный материал:

• Лаги,
• Ножовка,
• Молоток,
• Гвозди,
• Саморезы,
• Гвоздодер,
• Шуруповерт и др.

Прежде чем приступить к их использованию, нужно подготовить поверхность к укладке деревянного пола в зависимости от способа настила. В первую очередь следует определить степень неровности пола, используя уровень, шнур и отвес.

Если разница между самой низкой впадиной и самым высоким бугорком менее 2 см, то можно применить смесь для самовыравнивания. В случае неровности с большей погрешностью делается стяжка.

В частном доме лучше демонтировать старый пол, делая стяжку на земляной поверхности. Подготовка чернового основания довольно сложна из-за того, что укладка деревянного пола осуществляется или на перекрытиях между этажами, или над почвой.

В частных домах устройство деревянного пола обычно выглядит так: снимается верхний слой почвы и заливается бетонная смесь. На этой смеси, толщина которой 20 см, фиксируются столбики из кирпича в метре друг от друга. Вокруг столбиков устанавливается гидроизоляция, вверху нужно настелить материал, на котором будут расположены лаги.

Схема обустройства деревянного пола в частном доме

В подвале дома можно сделать столбчатые фундаменты, предварительно вырыв ямы, присыпать их песком и застелить арматурой. Залить ямы бетоном, после высыхания выложить кладку из кирпича, и на нее уже установить лаги.

В квартире гидроизоляция закладывается на бетонной плите. Потом на полу и стенах делаются пометки в местах, где будут установлены лаги. Расстояние отметок составляет около 50 см. В роли лаг может выступать сосновый брус, толщина которого 45 мм и более.

Деревянный пол по лагам

В доме без опор часть цоколя представляет собой фундамент, на котором стоят стены. А часть свободна, чтобы цоколь мог служить опорой для пола, на котором будут установлены лаги. Удачно будет, если комнаты в доме не очень большие и лаги поместятся во всю длину. Такая конструкция выдерживает большие нагрузки. В больших комнатах лаги будут провисать, поэтому придется установить под них опоры из кирпича, камня, металлических труб, бревна или бруса. Можно обойтись более дешевым вариантом и сделать опору, заливая бетонные столбики, внутрь которых фиксируется арматура из металла.

Устройство деревянного пола по лагам

Важно помнить, чтобы все опоры стояли на прочном основании.

Для этого определяется правильное место для установки опор, учитывая расстояние между лагами и расстояние между опорами вдоль лага. Для того чтобы залить фундамент под каждую опору отдельно, нужны квадратные углубления в 20 см, в которые подсыпается гравий толщиной 10 см и укладывается сетка. И только после этого заливается фундамент, который должен хорошо высохнуть. На него укладывается рубероид в два слоя в качестве гидроизолятора.

Опоры можно собирать из кирпича, стараясь, чтобы их поверхность была горизонтальна. От этого зависит, будет ли дощатый пол ровным. Кирпичные столбики лучше делать как можно шире, чтобы устройство деревянного пола было более надежным и мощным.

На такую опору можно смело устанавливать лаги с помощью металлических уголков, дюбелей и саморезов. Благодаря этим инструментам можно регулировать высоту, поднимая и опуская лаги, так как сделать деревянный пол в доме нужно абсолютно ровным.

Деревянный пол по балкам

Устройство деревянного пола по балкам перекрытия весьма простое и надежное благодаря большому сечению бруса и двойной системе (участвуют брус и лаги).

Балки перекрытия устанавливаются на фундамент и стены дома, предварительно сделав гнезда размером не менее 100 мм. Балка может быть длиной от 2,5 до 4 м, а балка из клееного бруса может достигать 12 м. Если делать деревянный пол своими руками, лучше воспользоваться дополнительной помощью, потому что балки перекрытия очень тяжелые. На балки устанавливаются лаги, концы которых необходимо обернуть рубероидом в целях гидроизоляции. Для ровной поверхности лаг необходимо, чтобы две крайние лаги противоположных стен были горизонтальными. После выравнивания и утепления можно класть доски на пол.

Деревянный пол по бетону

Способ укладки пола по бетону чаще всего встречается, особенно если речь идет о деревянном поле в квартире. Монтаж деревянного пола возможен и на бетонную плиту, и на залитое основание. Он очень прочный, но добиться идеальной ровной поверхности тяжело, поэтому придется воспользоваться технологией регулируемых полов или лаговой конструкции. В этом случае существует три способа крепления лаг:

1. К бетонному основанию с помощью саморезов или дюбелей;
2. Монтаж деревянного пола на металлический уголок;
3. На самовыравнивающийся пол.

Схема деревянного пола на лагах по бетонному основанию

Как защитить деревянный пол

Чтобы деревянный пол прослужил как можно дольше его покрывают эмалью или лаком. Эти материалы не только защитят поверхность, но и сохранят всю красоту дерева благодаря своей прозрачности. Для лучшего эффекта и более глубокой пропитки защитное покрытие наносится несколько раз в последовательности:

• Удаление пыли и грязи с поверхности пола;
• Лакирование;
• Шлифование;
• Влажная уборка;
• Нанесение 2-3 слоев глянцевого лака.

Ходить по такому полу можно через сутки, а расставлять мебель только через неделю.

Деревянные полы в квартире своими руками

Укладка деревянного пола своими руками требует много времени и определенных знаний. Необходимо серьезно подойти к выбору материала самого покрытия и каркасной опоры, а также способа деревянной укладки.

Если учесть все особенности такого пола, то можно избежать дорогостоящих услуг специалистов. Главное соблюдать все правила и проводить точные расчеты, знать какими должны быть опоры и правильное расположение лаг и балок. Ведь только ровный дощатый пол может принести в дом радость и уют. Если у вас есть замечания или дополнения к статье или вы хотите оставить свое мнение, пишите об этом в комментариях, не стесняясь!

Загрузка…

delaydachu.ru

Все о деревянных полах

Содержание:

1.Деревянный пол –  плюсы и минусы выбора

2.Как сделать деревянный пол своими руками

2.1. Выбор доски для пола

2.2. Укладываем деревянный пол на бетон

2.3.Укладываем деревянный пол на лаги

3.Теплый  деревянный пол

4.Циклевка деревянного пола

5.Ремонт деревянного пола

 

Деревянный пол.  Плюсы и минусы выбора.

Деревянный пол имеет, на наш взгляд сплошные плюсы.

•  При выборе деревянных полов в вашем доме или квартире, вы получаете экологически чистый материал для обустройства.
• Стоимость деревянных полов достаточно экономичная.
• Установить деревянный пол легче легкого, при желании с этим может справиться один человек. Это вполне посильно.
• Срок службы деревянного пола десятки, а то и столетия, при правильном выборе и  уходе за древесиной.
• Деревянный пол смотрится достаточно эффектно, дерево в интерьере дома, это дополнительный уют и душевный комфорт. Рисунок на древесине никогда не повторяется. Поэтому, уложенный деревянный пол может стать своеобразным шедевром искусства. И ни у кого больше такого изображения на полу не получится, как у вас.
• На деревянный пол можно, при желании или необходимости, укладывать керамическую плитку, деревянный ламинат, линолеум, ковролин и многие другие виды напольных покрытий.

Есть некоторые недостатки и деревянных полов (хотя по сравнению с плюсами, можно сказать, недостатков практически нет).

• Дерево хорошо пропускает звук. Это нужно помнить при укладке деревянного пола, если это необходимо, то нужно будет под  деревянный пол уложить звукоизоляционные материалы.
• Доску пола нужно обработать олифой, краской, лаком или другими водооталкивающими средствами, поскольку древесина очень хорошо впитывает влагу. А при увлажнении древесина меняет свою форму, может коробиться, и полу вздуются и станут кривыми.
• Также, специалисты рекомендуют производить обработку деревянной доски антисептическими средствами. Купить такие средства не составит никакого труда. В строительных магазина и рынках нашей страны представлен широчайший ассортимент таких составов. Антисептический состав, как правило, защитит доску от гниения, появления грибков, плесени, даже некоторые смеси смогут защитить и от грызунов.

Как сделать деревянный пол своими руками

Уложить деревянный пол несложно. Необязательно при этом прибегать к услугам мастеров. При желании сэкономить на услугах и наличии желании и времени вы с легкостью сможете сделать деревянный пол самостоятельно.

Выбор доски для пола.

Лучшим вариантом для пола станет доска хвойных пород. Для детской комнаты и для спален, специалисты рекомендуют укладывать на пол осину. Ну, конечно самым долговечным материалом является дуб. Но он же и самый дорогой вариант. Лучше исходить от бюджета при выборе доски. Где экономить не следует, так это на покупке акционной древесины, которая может быть влажной.  Если вы постелите деревянный пол, который будет не достаточно сухой, то при постепенном высушивании, в досках могут появиться трещины.

Еще один важный момент.

• При выборе доски пола очень нужно, чтобы доска была одной и той же партии.
• Изучите внимательно маркировку на досках. Это важно, так как если доски будут из разных партий, они могут быть высушены в различной степени.
• Могут не подходить по толщине на миллиметр – два, но нам же нужен ровный пол.
• И одна партия доски гарантирует одну и ту же поставку от одного и того же производителя. Из одного и того же региона.

Укладываем деревянный пол на бетонное основание.

Уложить деревянный пол можно в квартире, частном доме или даже в гараже, если имеется бетонная основа. Самым важным моментом при этом является, чтобы бетон не был в прямом контакте с деревом. Для этого можно уложить мастику грунтовую. Можно уложить вспененный полиэтилен. Это послужит, также и хорошей и гидроизоляцией.

Далее делаем из брусков своеобразный каркас, или по-другому устанавливаем лаги.

Выставляем брус по периметру помещения с бетонным полом. Затем, поперек помещения устанавливаем деревянные лаги через каждые полметра. Лаги прикрепляем к бетонному основанию дюбелями или шурупами. Шляпки обязательно утапливаем в древесину.

Не забываем проверять с помощью строительного уровня установку лаг. Это важный момент. Значения уровня могут расходиться не более чем на 1-2 мм от идеального значения.

Шаг установки лаг, может быть больше при большей толщине доски пола. Например, если толщина доски до 3,5 см, шаг установки лага должен быть 0,6м. При толщине доски от 3,5 до 4 см – шаг может быть не более 0,8 м. Если толщина доски более 4см, шаг может быть 1м.  Все брусья ставим на ребро. На лаги начинаем крепить с помощью гвоздей или саморезов, доски. Начинать настил из досок можно от любой стены.

Старайтесь вбивать гвозди в доску немного под углом, чтобы шляпка гвоздя или самореза была утоплена в деревянный лаг.

Укладываем деревянный пол на лаги

Рассмотрим способ установки деревянного пола на лаги без наличия бетонного основания. Что же делать –если основания нет?

В этом случае деревянные лаги укладываются на железобетонные столбики. Или столбики, сделанные из кирпича или дерева.

На самый низ основания столбиков нужно обязательно уложить гидроизоляционный материал. Далее ставим столбик, например из кирпичей. На столбик кладем выравнивающий слой дсп доски. Следом можно уложить звукоизоляционный материал, если это необходимо.

На столбики устанавливаем деревянные лаги. На лаги крепим деревянную доску от любой стены, гвозди или шурупы прибиваем немного под углом, для того, чтобы утопить шляпку в древесину.

Теплый  деревянный пол

Установить систему теплый пол можно под деревянное основание. Это достаточно просто. И можно все сделать своими руками. Важно знать несколько нюансов установки.

Теплый пол это современная система, которая укладывается под пол из любого материала. Система отапливает полы, тем самым подогревая их.

Для того, чтобы определиться с выбором отопительной системы пола, нужно иметь ввиду, будет ли этот вид отопления единственным или же будет дополнительно подогревать полы.

От этого зависит выбор мощности отопительной системы. Если этот вид отопления планируется как основной, то выбирайте систему с мощностью не менее 180 Вт на квадратный метр. Если, как дополнительный источник, то подойдет система с мощностью 140 Вт на квадратный метр.

На рынке представлены электрические и водяные системы «теплый пол».

По названию водяной системы понятно, что источником тепла будет служить вода. Система состоит из трубочек, в которых находится вода. Такая система подключается к водонагревательному котлу или к централизованному отоплению.

Электрические полы разделяются на три вида.

1. Инфракрасная пленка
2. Тепловой кабель
3. Тепловые маты

• Инфракрасная пленка это пленка, по краям которой располагаются контакты. Мощность такой системы представлена в диапазоне от 150 до 220 Вт на квадратный метр.

• Тепловой кабель продается в мотках, мощность, представленная на рынке в диапазоне от 120 до 180 Вт на кв.м.

• Тепловой мат состоит из теплового кабеля, на котором с определенным шагом прикреплен тепловой элемент.

Все виды электрических систем прослужат вам не менее 50 лет.

• В случае с деревянным полом важно помнить, что дерево это пожароопасный материал. И легко может воспламениться от короткого замыкания электрической отопительной системы.
• Еще один недостаток электрических отопительных систем это их большое энергопотребление. Важно быть уверенным в своей электропроводке при установке такой системы. Смогут ли они выдержать высокое напряжение.
• В этом смысле безопаснее водяные системы. Один негативный момент, что система может дать течь в месте стыков. Поэтому на стыки следует обратить пристальное внимание.
• Вообще, в целом, для резервного отопления лучше всего подойдет водяное отопление. Отопительная мощность, у такой системы ниже, чем у электрической, но для подогрева пола в самый раз.
• Водяной теплый пол подойдет под все виды покрытий. Электрические маты и кабельная система, как правило, укладываются по керамическую плитку. Пленку инфракрасную кладут под паркет или ламинат.

Циклевка деревянного пола

Циклевка это обновление старого пола, простыми словами. Процесс циклевки достаточно сложный, но очень эффективный.

Циклевку можно проводить только на сухой древесине. Влажный пол нельзя циклевать!

Существует очень много различного оборудования для циклевки дерева. Огромный их минус – в их цене. Хорошее оборудование влетит «в копеечку». Можно арендовать специальную машину для циклевки. Но это тоже деньги.

Еще один экономичный по стоимости вариант это ручная цикля.  Экономичен такой агрегат в стоимости, но не по времени. На такую работу потребуется уделить очень много времени. Будьте готовы к этому. Но зато вы очень неплохо сэкономите средства на работу мастера по циклевке или на стоимости машины в аренду и тем более на покупку агрегата.

Циклевку древесины необходимо проводить в маске, поскольку в процессе, снимается слой древесины, который превращается в пыль. В помещении не должно быть мебели и других предметов. От работы останется много мусора. Не забывайте, что нужен будет пылесос для уборки.

Если в помещении есть стационарные предметы, которые нет возможности вынести их необходимо хорошенько в несколько слоев укрыть пленкой. Внизу, доступ к полу оставляем. Стык пленки перед поло заклеиваем скотчем.  Пыль от циклевки очень мелкая и способна пробираться в мельчайшие щели.

Ремонт деревянного пола

Со временем, даже железо разрушается. Что уж говорить о натуральной древесине. Она, как и все имеет свой срок эксплуатации. Отличается этот срок от условий использования, от видов ухода, которые применялись, от физических нагрузок и еще множество причин. Не будем искать причины. Найдем возможности для устранения дефектов деревянного пола.

Для того, чтобы обновить покрытие, можно применить циклевку. О ней упоминалось ранее в статье. Этот способ обновления древесины подойдет в случае, если на покрытии появились царапины глубокие и не очень, нужно убрать старый слой краски, появились вмятины.

При появлении щелей в полу можно использовать специальные смеси для этих целей. Если трещины большие, то можно переложить доски. Либо еще один вариант, накрыть всю поверхность листами фанеры, ДВП, ДСП. Такой вариант подойдет только для того помещения, где сухо. Поскольку при укладке листов, ухудшается вентиляция напольного покрытия. И полы в скором времени просто сгниют. А ваша работа по реставрации пола станет напрасной.

Широкие щели можно забить деревянными штапиками, со заостренным основание по типу клина. Если останется выступ штапика, его подравнивают к полу рубанком. Штапик перед забиванием, необходимо промазать клеем.

Для устранения скрипа пола, как правило, необходима его замена.  Или вставка клинов между лагами и половицей. Но, бывает так, что доступ в подпол. Достаточно сложен или по ряду причин невозможен. Но можно обойтись и полумерами. Можно настелить сверху листы фанеры не тоньше 1,2см. Заменить гвозди в полу на саморезы.

Посмотрите полезное видео о устройстве и утеплении пола.

Вам будет интересно

drevologia.ru

Деревянные полы для дома — конструкция, как сделать

Деревянные полы опять в моде. Они экологичные, долговечные, податливые. Считается, что при падении на деревянный пол, человек не должен травмироваться. Полы в спортзалах, в т.ч. для детей, всегда делают из дерева. И это очень большой плюс в пользу деревянных полов на лагах. К тому же в доме полы из дерева обходятся подешевле, чем из бетона, если конечно, дерево не ценных сортов. Рассмотрим подробнее, как сделать деревянные полы в доме, какие при этом нужно учитывать наиболее важные нюансы.

Какие применить лаги и как их расположить

Деревянные лаги могут располагаться непосредственно на земле, опираться только на столбы, опираться на фундамент под стенами и межкомнатными перегородками. Кроме того, лаги могут опираться на поперечные жесткие балки (лаги) установленные на нескольких столбах-фундаментах.

Ориентация досок пола в комнате — вдоль лучей освещения (торцом к окну). Следовательно, лаги под чистовым полом должны располагаться поперек.

Приоритетом в конструировании деревянного пола в доме является обеспечение его достаточной жесткости на весь период эксплуатации. Если пол в доме будет вибрировать и дрожать, то это вряд ли понравится жильцам.

Можно встретить следующие \»обычные\» рекомендации размеров деревянной лаги (мм) в зависимости от пролета — расстояния между точками опоры лаги (м):

Но эти значения сейчас все чаще считаются устаревшими. Зачастую высоту лаги диктует толщина утеплителя и способ его расположения, — обычно не менее 200 мм. Ведь полы обязательно должны быть утепленные.

А расстояние между сторонами лаг (не центрами) принимается по стандартной ширине утеплительных матов — 0,6 метра, при толщине половиц от 35 мм и больше.

Также рекомендуется уменьшить максимальную длину пролета для лаг в 1,5 — 2 раза. Т.е. для лаги высотой 200 мм принимать максимально-возможную длину пролета — 3 метра, а еще лучше 2 метра. При этом расстояние между центрами лаг составляет 0,75 метра (расстояне между гранями лаги — 0,6 метра, ширина самой лаги 0,15 мм).

В месте, где планируется бетонная подливка по дереву и укладка керамической плитки на полах, и тем более – установка стиральной машины, пролет между столбами не должен превышать 1 метр, а расстоянием между центрами лаг – 0,45 метра. Но лучше сделать сплошную подсыпку грунта, на которую укладываются лаги, или сделать полы по грунту.

Все лаги опираются только на гидроизолятор, в виде 2-х слоев рубероида, проложенный поверх фундамента, подпорных столбов или подсыпки.

Как обустраиваются полы на лагах можно узнать также из данного видеоролика.
Но там явно имеется путаница в приемах утепления, размещении пароизоляции. А утепление не допускает неточностей, иначе возможно взмокание и разрушение конструкции.

Конструкция деревянного пола с утеплителем

В конструкции деревянных полов в доме с минеральной ватой обязательно должен присутствовать слой пароизоляции. Классическая схема подразумевает, что утеплитель отгораживается пароизолятором от подпола, в котором чаще имеется повышенная влажность идущая из грунта.

Таким образом утеплитель оказывается в более сухой атмосфере, которая находится внутри дома. Поверху минеральной ваты обязательно укладывается пародиффузная мембрана, которая предотвращает разнос микропыли из ваты по дому и пропускает пар, что бы утеплитель постоянно высыхал. Затем оставляется вентиляционный зазор до чистового покрытия, минимум 2 сантиметра.

Пенопласт между лаг чаще не применяется по нескольким причинам:

• дерево может преть в контакте с пенопластом, из-за повышенной пароизоляции;
• пожарный фактор — выделяет яд при нагревании;
• фактор грызуна — грызун в нем живет и при этом скрипит на весь дом;
• трудно обеспечить плотное прилегание пенопласта к лагам везде, а щели не допустимы (запенивание — тем более).

По этим же причинам (кроме последней) мало применим для утепления деревянного пола и напыляемый пенополиуретан.

Теперь вернемся к высоте лаг и толщине утеплителя. Согласно СНИП экономически целесообразно, применять утеплитель таким слоем, что бы обеспечивалось тепловое сопротивление ограждающей конструкции пола не менее 4,2 м2С/Вт для 5000 градусосуток отопительного сезона (климатическа зона Москвы, средней полосы…). А это значит, что в подполье должен находится слой стекловаты толщиной не менее 16 сантиметров.

А нужно и чуть больше, ведь она будет слеживаться. Если прибивать бруски понизу лаг, как указано на видео выше, то что бы разместить утеплитель понадобятся лаги высотой 200 мм. Поверху же лаг каких либо брусов набивать не рекомендуется — лишний элемент создающий скрип. Диффузная мембрана прижимается поверху к утеплителю, брусками, который набиты на боковины лаг, вдоль их верхней кромки. От качества пароизоляции понизу будет зависеть надежность утепления.

Лучше применять простую стекловату, без фенольных связующих. В случае применения «вредной» минеральной ваты, пароизоляция укладывается поверху, а диффузная мембрана снизу в ущерб увлажнению и снижению теплоизоляции.

Лаги остаются существенным мостиком холода. При желании сделать экономичный, утепленный в соответствии с требованием норматива, деревянный пол, необходимо создавать перекрестную обрешетку, с покрытием слоем утеплителя основных лаг. Такой способ размещения утеплителя в деревянных полах становится необходимостью в холодном климате, так как высоты одной лаги будет не хватать.

Выбор древесины

Сорт древесины подбирается индивидуально. В хвойных породах содержится много фенольных смол, допустимая концентрация которых в воздухе ограничена нормами, такая древесина не всегда является лучшим выбором, даже если она дешевле.

Применяется только сухая древесина, с влажностью на уровне 7-8%. Если применить мокрую, то ее обязательно поведет при высыхании и полы покоробит, с образованием щелей в деревянном полу в доме.

Лаги обязательно пропитываются антисептиком против жучка и против гниения.

Половая доска выбирается толщиной не менее 35 мм для расстояния между лагами 0,75 метра. Желательно что бы доски также были обработаны антисептиком.

Желательно, что бы шпунт в досках был трапецевидным , а не прямоугольным. Тогда их легче стыковать и можно будет стыковать доски длиннее 4 метров.

Основание под утеплитель между лагами может быть выполнено из необрезной доски 20 мм или стружечной плиты.

Отличное видео расскажет, как делаются доски для пола. Оказывается более выгодным приобретать шпунтованные высушенные лакированые, сделанные в заводских условиях доски для пола.

Системы лаг и опорных столбиков

Лаги не должны упираться в стены или отрезки лаг — в друг друга. Оставляются зазоры не меньше 1 мм.

Места на фундаменте, там, где будут опираться лаги, выравниваются цементно-песчаным раствором по одному уровню. При этом делается горизонтальная площадка с площадью на 25% больше чем опорная площадь лаги. Сверху на выровненные площадки укладывается двойной слой рубероида.

Для выставления горизонта используется лазерный нивелир или водяной уровень. Натягиваются шнуры (между анкерами установленными в стенах на одном уровне) по которым и доводится высота всех опорных площадок под лаги для всего дома.

Положение установленных лаг проверяется уровнем. При необходимости корректируется.

Под столбы грунт уплотняется вибратором, затем укладывается уплотненная подсыпка щебнем высотой не менее 100мм. Далее делается мини фундамент высотой до 200 мм с размерами 500х500 мм. Обычно фундамент заливается бетоном в опалубке собранной из досок с армировкой металлосеткой. Столбики обычно делаются в один кирпич (240х240 мм) при высоте до 0,6 метра. Также они могут быть сделаны из пенобетона, шлакоблока или из пластиковой трубы диаметром 200 мм залитой бетоном. Поверх столбов выравнивается площадка для опоры лаги.

Как настелить пол из дерева

Доски должны стыковать шпунт-паз, и должны быть плотно сплочены. Сплачивание досок может производится с помощью различных рычажных приспособлений предназначенных для этого. Но можно и по старинке – клиньями. Лучшее закрепление доски — с помощью шурупа который вкручивается в нижнюю стенку паза под углом к вертикали, стягивая доски. Можно подкреплять шурупами каждую доску, но крепить через лагу, а следующую доску закреплять к тем лагам, к которым не крепилась предыдущая.

Расстояния от досок до стен — не менее 1 сантиметра. Доски могут стыковаться только по центру лаг, при этом между ними оставляется зазор не менее 3 мм, который после будет заделываться замазкой.

Рекомендуется вести подбор досок при их укладке — что бы направление годичных колец чередовалось.

Если лаги выставлены тщательно, то и укладка досок чистового пола обычно проблем не вызывает.

На стартовой доске шпунт, обращенный к стене срезается. Последняя доска подрезается наискось, что бы ее можно было вставить в оставшийся зазор. Она крепится шурупом сверху по краю. Место крепления закрывается плинтусом. Перед укладкой рекомендуется высчитать количество досок и ширину остаточного зазора, что бы он не оказался слишком мал стартовую доску обрезают.

На видео показано, как производится сборка деревянного пола по бетонному основанию, возможно и в доме. В принципе ничего сложного. Сделать деревянный пол в доме можно и своими руками. Правда желательно для этого обзавестись циркулярной пилой и многими другими инструментами….

stroy-block.com.ua

Как сделать деревянный пол в квартире и доме своими руками

Деревянный пол остается очень популярным и по сей день, несмотря на то, что появилось много новых достойных напольных покрытий. Главным преимуществом деревянного пола является его натуральность. Какими бы ни были современные технологии изготовления материалов, с натуральным деревом мало что сравнится. Оно хорошо сохраняет тепло, приятно на ощупь и очень презентабельно выглядит. Чтобы понять всю ценность такого пола, необходимо рассмотреть, какая бывает укладка деревянного пола, виды древесины и нюансы по уходу за ним. А чтобы уложить деревянный пол своими руками, сначала нужно проконсультироваться со специалистами.

Выбор материала и подготовка основания

Как сделать деревянный пол? Очень важно выбрать правильный материал, обращая внимание на качество, вид и возможные дефекты. Перед покупкой лучше осмотреть дерево со всех сторон. Древесина должна быть сухой, правильной длины и отшлифованной. Хороший материал легче укладывать, он более прочный и прослужит в доме гораздо дольше древесины низких сортов.

Предварительно помещение, где будет лежать дощатый пол, необходимо измерить и рассчитать нужное количество древесины с 15-процентным запасом. Приятным дополнением к качественному полу можно считать его обработку пропитывающими составами, которые защитят от возгорания и гниения. Также легко самостоятельно обработать лаги с прокладками и внутреннюю сторону древесины антисептиками, что позволит не превратиться добротному материалу в труху.

Укладывая дощатый пол, чаще всего выбирают хвойные породы. Это может быть сосна, кедр, пихта и др. У хвойных деревьев много преимуществ: красивый рисунок на срезе, прочность и оптимальная цена. Самым прочным считается дуб, но его стоимость очень высока, тем самым понижается доступность для потребителя.

На фото процесс монтажа дощатого пола по лагам

Пол из дерева может лежать на лагах или на грунте в виде деревянных досок или плит ОСБ. Его использование подходит для квартиры, дома, террасы или бани.

Помимо самого дерева потребуются инструменты и дополнительный расходный материал:

• Лаги,
• Ножовка,
• Молоток,
• Гвозди,
• Саморезы,
• Гвоздодер,
• Шуруповерт и др.

Прежде чем приступить к их использованию, нужно подготовить поверхность к укладке деревянного пола в зависимости от способа настила. В первую очередь следует определить степень неровности пола, используя уровень, шнур и отвес.

Схема устройства деревянного пола в квартире

Если разница между самой низкой впадиной и самым высоким бугорком менее 2 см, то можно применить смесь для самовыравнивания. В случае неровности с большей погрешностью делается стяжка.

В частном доме лучше демонтировать старый пол, делая стяжку на земляной поверхности. Подготовка чернового основания довольно сложна из-за того, что укладка деревянного пола осуществляется или на перекрытиях между этажами, или над почвой.

В частных домах устройство деревянного пола обычно выглядит так: снимается верхний слой почвы и заливается бетонная смесь. На этой смеси, толщина которой 20 см, фиксируются столбики из кирпича в метре друг от друга. Вокруг столбиков устанавливается гидроизоляция, вверху нужно настелить материал, на котором будут расположены лаги.

Схема обустройства деревянного пола в частном доме

В подвале дома можно сделать столбчатые фундаменты, предварительно вырыв ямы, присыпать их песком и застелить арматурой. Залить ямы бетоном, после высыхания выложить кладку из кирпича, и на нее уже установить лаги.

В квартире гидроизоляция закладывается на бетонной плите. Потом на полу и стенах делаются пометки в местах, где будут установлены лаги. Расстояние отметок составляет около 50 см. В роли лаг может выступать сосновый брус, толщина которого 45 мм и более.

Деревянный пол по лагам

В доме без опор часть цоколя представляет собой фундамент, на котором стоят стены. А часть свободна, чтобы цоколь мог служить опорой для пола, на котором будут установлены лаги. Удачно будет, если комнаты в доме не очень большие и лаги поместятся во всю длину. Такая конструкция выдерживает большие нагрузки. В больших комнатах лаги будут провисать, поэтому придется установить под них опоры из кирпича, камня, металлических труб, бревна или бруса. Можно обойтись более дешевым вариантом и сделать опору, заливая бетонные столбики, внутрь которых фиксируется арматура из металла.

Важно помнить, чтобы все опоры стояли на прочном основании.

Для этого определяется правильное место для установки опор, учитывая расстояние между лагами и расстояние между опорами вдоль лага. Для того чтобы залить фундамент под каждую опору отдельно, нужны квадратные углубления в 20 см, в которые подсыпается гравий толщиной 10 см и укладывается сетка. И только после этого заливается фундамент, который должен хорошо высохнуть. На него укладывается рубероид в два слоя в качестве гидроизолятора.

Опоры можно собирать из кирпича, стараясь, чтобы их поверхность была горизонтальна. От этого зависит, будет ли дощатый пол ровным. Кирпичные столбики лучше делать как можно шире, чтобы устройство деревянного пола было более надежным и мощным.

На такую опору можно смело устанавливать лаги с помощью металлических уголков, дюбелей и саморезов. Благодаря этим инструментам можно регулировать высоту, поднимая и опуская лаги, так как сделать деревянный пол в доме нужно абсолютно ровным.

Деревянный пол по балкам

Устройство деревянного пола по балкам перекрытия весьма простое и надежное благодаря большому сечению бруса и двойной системе (участвуют брус и лаги).

Балки перекрытия устанавливаются на фундамент и стены дома, предварительно сделав гнезда размером не менее 100 мм. Балка может быть длиной от 2,5 до 4 м, а балка из клееного бруса может достигать 12 м. Если делать деревянный пол своими руками, лучше воспользоваться дополнительной помощью, потому что балки перекрытия очень тяжелые. На балки устанавливаются лаги, концы которых необходимо обернуть рубероидом в целях гидроизоляции. Для ровной поверхности лаг необходимо, чтобы две крайние лаги противоположных стен были горизонтальными. После выравнивания и утепления можно класть доски на пол.

Деревянный пол по бетону

Способ укладки пола по бетону чаще всего встречается, особенно если речь идет о деревянном поле в квартире. Монтаж деревянного пола возможен и на бетонную плиту, и на залитое основание. Он очень прочный, но добиться идеальной ровной поверхности тяжело, поэтому придется воспользоваться технологией регулируемых полов или лаговой конструкции. В этом случае существует три способа крепления лаг:

1. К бетонному основанию с помощью саморезов или дюбелей;
2. Монтаж деревянного пола на металлический уголок;
3. На самовыравнивающийся пол.

Схема деревянного пола на лагах по бетонному основанию

Как защитить деревянный пол

Чтобы деревянный пол прослужил как можно дольше его покрывают эмалью или лаком. Эти материалы не только защитят поверхность, но и сохранят всю красоту дерева благодаря своей прозрачности. Для лучшего эффекта и более глубокой пропитки защитное покрытие наносится несколько раз в последовательности:

• Удаление пыли и грязи с поверхности пола;
• Лакирование;
• Шлифование;
• Влажная уборка;
• Нанесение 2-3 слоев глянцевого лака.

Ходить по такому полу можно через сутки, а расставлять мебель только через неделю.

Укладка деревянного пола своими руками требует много времени и определенных знаний. Необходимо серьезно подойти к выбору материала самого покрытия и каркасной опоры, а также способа деревянной укладки.

Если учесть все особенности такого пола, то можно избежать дорогостоящих услуг специалистов. Главное соблюдать все правила и проводить точные расчеты, знать какими должны быть опоры и правильное расположение лаг и балок. Ведь только ровный дощатый пол может принести в дом радость и уют. Если у вас есть замечания или дополнения к статье или вы хотите оставить свое мнение, пишите об этом в комментариях, не стесняясь!

Материалы По Теме:

polprofy.ru

Деревянный пол — как сделать его своими руками

Деревянный пол — подробная инструкция сборки своими силами

Настилка пола — вполне осуществимое дело для каждого, кто умеет держать в руках плотницкие инструменты. Многими людьми дощатому полу отдается предпочтение перед любым другим покрытием. И это можно понять, ведь только дерево способно наполнить дом природным теплом, сделать его экологически чистым и способствовать созданию в нем здорового микроклимата.

Самым распространенным материалом для изготовления пола являются деревья хвойных пород. Особое предпочтение отдается лиственнице, как обладающей повышенной стойкостью и к повышенному уровню влажности, и к температурным перепадам. А наличие природных антисептических качеств этой породы, препятствуют образованию грибков, что сбережет пол от процессов разрушения и гниения.

Требования, предъявляемые к полу

При выполнении некоторых требований, пол способен прослужить своим хозяевам довольно долго, создавая для них комфортные условия проживания. Их перечень выглядит следующим образом:

• Обеспечение эффективной звуко- и теплоизоляции.
• Высокий уровень надежности и прочности.
• Долговечность сохранения эксплуатационных свойств.
• Обеспечение влагостойкости и гигиеничности.
• Эстетичность деревянного покрытия.

По каким критериям выбирается материал для деревянного пола

Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации пола, в течение которого не произойдет рассыхания и деформации досок, необходимо при выборе материала обращать внимание на ниже перечисленные показатели:

•   Сортность. Для изготовления чистового полового покрытия рекомендуется выбирать доски, относящиеся к высшему или первому сорту, тогда как черновой настил может быть собран из материалов второго или третьего сорта. Но это требование справедливо только при условии, что планируется покрывать пол лаком. Если же он будет краситься, то и для изготовления чистового покрытия не возбраняется использование доски второго сорта. Это показатель оказывает непосредственное влияние на качество готового изделия. Даже при покупке материала наивысшего сорта, необходимо произвести его тщательную ревизию на предмет обнаружения сколов, трещин, больших сучков и других дефектов. Их наличие либо не допускается вовсе, любо они могут присутствовать, но в очень ограниченном количестве.
•   Процент влажности древесины. Этот показатель не должен превышать 12%, если речь идет о досках, используемых для чистового покрытия, и максимум 17% — для чернового. В противном случае по истечении какого-то промежутка времени могут образоваться зазоры между досками, которые могут деформироваться.
•   Длина бруса, должна в идеальном варианте соответствовать ширине помещения, а доски предпочтительней выбирать идентичные длине комнаты.
•   Стандартными для половой доски считаются размеры 120 на 25 мм или 100 на 25 мм. Этот выбор зависит от того, на каком расстоянии уложены лаги для крепления досок.

Чтобы определиться с этим показателем, можно воспользоваться таблицей:

 

Какой толщины используется половая доска (мм)	Расстояние между соседними лагами (мм)
55 мм.	1000 мм.
50 мм.	900 мм.
45 мм.	800 мм.
40 мм.	700 мм.
35 мм.	600 мм.
30 мм.	500 мм.
24 мм.	400 мм.
20 мм.	300 мм.

 

Приобретая строительный материал, следует обязательно добавлять не меньше 15% к расчетному количеству. Эта цифра основана на многолетнем опыте большого числа специалистов, занимающихся подобными работами.

Предварительная подготовка древесины для пола

Половицы и лаги перед началом их монтажа необходимо соответствующим образом подготовить. Чаще всего материал для изготовления пола реализуется уже в струганном виде, однако если на нем все-таки обнаруживаются заусеницы, то их необходимо удалить, применив для этой цели электрорубанок.

Далее, весь без исключения материал обрабатывается с помощью антисептического состава. Проведение этой операции необходимо для того, чтобы предотвратить возникновения на полу очагов плесневых и грибковых поражений. К тому же эти средства позволяют защитить древесину от проникновения в нее насекомых и даже грызунов. После полного высыхания можно приступать к следующей операции.

На какой конструкции пола остановить свой выбор

Ознакомившись с требованиями, предъявляемыми к материалам, используемым для строительства пола, следует выбрать его конструкцию. Она зависит от условий, эксплуатации пола. Как правило, Чаще всего используется один из перечисленных вариантов:

1. Монтаж пола осуществляется на лагах, для крепления которых используются балки перекрытия. В этом варианте для настилки чистового слоя может быть использована, помимо досок, еще и фанера.
2. Плавающая конструкция — доски укладываются непосредственно на основу из бетона, без крепления к ней.
3. Доски стелятся на лаги, которые укладываются прямо на грунт.

Перечисленные способы являются наиболее часто используемыми. В них у мастера имеется свобода творчества, позволяющая корректировать конструкции на свое усмотрение.

Полы, опирающиеся на балки перекрытия

Алгоритм исполнения этого варианта следующий:

•   Основа в виде лаг крепится на балках перекрытия. Последние монтируются на ленточном или столбчатом фундаменте. Данный способ приемлем тогда, когда величина помещения, в котором производится укладка пола, не превышает размера от двух с половиной до трех метров.
•   Если ширина помещения превышает три метра, то в пространстве между стенами необходимо дополнительно устанавливать столбики, для придания системе перекрытия жесткости. Все поверхности, используемые в качестве опоры для балок должны иметь гидроизоляцию, чтобы исключить процесс гниения древесины.
•   На смонтированных балках перекрытия фиксируются лаги.

Для расчета промежутка между ними надо обратиться к таблице:

Ширина и высота торцевой части лаг (мм)	Расстояние от одной точки опоры до другой (м)
110 x 60 мм.	2 м.
150 x 80 мм.	3 м.
180 x 100 мм.	4 м.
200 x 150 мм.	5 м.
220 x 180 мм.	6 м.

 

 

•   Если приходится использовать не цельные лаги, то в месте их совмещения необходимо делать нахлест таким образом, чтобы их заход друг на друга был не меньше четырехсот, а лучше всего пятисот миллиметров. Причем место соединения обязательно должно располагаться на балке или торцах опорных столбиков. Верхняя плоскость всех лаг выставляется строго по уровню, в чем необходимо убедиться с помощью специальных инструментов.
•   После регулировки лаг и их фиксации, рекомендуется смонтировать черновой пол из второсортного сырья. Для их монтажа, по всей длине лаг с двух сторон крепится черепичный брусок, имеющий размер 30 на 50 мм.
•   Крепление досок черного пола к черепичным брускам совсем необязательно. Они могут быть просто плотно уложены, и на их поверхность настилается пароизоляционная пленка, которая фиксируется с помощью степлера.
•   В межлаговое пространство, поверх пароизоляции, кладется утеплительный материал. Это может быть и шлак, и керамзит, и минеральная вата. Причем последняя может производиться как в виде матов, так и в рулонном варианте.
•   Все это вновь укрывается пароизоляционной пленкой, соединенной с использованием скотча и зафиксированных на лагах посредством скоб. Это необходимо для предотвращения попадания частиц утеплителя в жилые помещения.
•   В заключение укладываются либо половицы, либо листы толстой фанеры.

Установка лаг на покрытие из бетона

В современных квартирах владельцы предпочитают создать утепленный слой на бетонное основание. В качестве такового часто выбирается деревянный пол, укладываемый на лаги. Главной проблемой в этом случае является выравнивание лаг на отнюдь не идеальной поверхности. Для этой цели очень хорошо подходят анкерные крепления.

В лагах на установленном расстоянии сверлятся дырки, в которые вставляются элементы, изготовленные из металла или пластмассы. С их помощью лаги устанавливаются по уровню. После окончания регулировки выступающую часть шпильки срезают с помощью шлифовальной машинки.

Между бетоном и полом желательно уложить утеплитель, ведь с его помощью повысится не только теплоизоляция, но и уровень шумопоглащения. В этом качестве практикуется использование сыпучих утеплителей, минеральной ваты или пенопласта. Но при любом выборе поверх натягивается пароизоляционная пленка. После завершения этих работ можно стелить чистовой пол.

Порядок укладки половой доски

Определившись с выбором доски необходимой толщины, следует разобраться с правильным направлением их укладки. Многолетний практический опыт свидетельствует, что лучшим является вариант, когда доски лежат от окна, ведь именно таким является направление естественного освещения. Поэтому работа должна начинаться с проведения разметки и монтажа лаг.

Половые доски могут соединяться тремя способами:

1. Когда для соединения используются специальные вставки-вкладыши, которые вставляются в пазы, сделанные на обеих досках.
2. При наличии шпунтов, соединение производится по принципу «паз-шип».
3. Соединение «в четверть». Этот вариант является самым простым по монтажу, а потому им чаще всего пользуются доморощенные мастера. Помимо этого при таком соединении получается единое покрытие, на котором практически незаметно щелей в местах соединения досок. Благодаря этому в помещении хорошо сохраняется тепло.

Крепление досок к лагам

Для этой цели могут использоваться как саморезы, так и гвозди. Каждый мастер отдает предпочтение своим способам крепления досок к лагам:

• Одни предпочитают крепежные изделия в нижнюю часть паза. Вгоняются они под углом 45о и их шляпки утапливаются в дерево.
• Другие предпочитают крепить доску через шип. Но и в этом случае шляпки загоняются впотай.
• Самым простым является вариант, когда саморезы закручиваются или гвозди вбиваются непосредственно в лицевую поверхность доски.

Укладывается доска следующим образом:

•   Первый ряд не должен плотно прилегать к стене, от нее необходимо отступить двенадцать, а лучше пятнадцать миллиметров. Этот промежуток заполняется утеплителем и закрывается после установки плинтуса. Его наличие обязательно чтобы у дерева был запас пространства на случай его расширения под воздействием температуры воздуха.
•   Для крепления досок к лагам используются либо гвозди размером от 80 до 120 мм, либо саморезы, имеющие длину от 70 до 100 мм. И в первом, и во втором случае шляпки «утапливаются». Если крепление осуществлялось через лицевую сторону, то в дальнейшем это место необходимо заделать шпаклевкой одного цвета с древесиной.
•   В тех ситуациях, когда используется не полностью высушенная древесина, свежеуложенному полу требуется порядка шести или восьми месяцев для просыхания. Именно столько времени понадобится дереву, чтобы произошла его усадка, и оно высохло. В результате этого в месте соединения досок появятся щели, а потому половое покрытие придется перекладывать. Чтобы облегчить проведение этой операции, на начальном этапе к лагам крепят лишь каждую пятую доску, и только при повторной укладке крепятся все.
•   При монтаже досок, изготовленных по технологии «шип-паз», чтобы обеспечить плотное прилегание пользуются киянкой, посредством которой шипы вгоняются в пазы. Бывают случаи, когда доска не совсем ровная, тогда на шипы и пазы наносится столярный клей, после чего они закрепляются специальными струбцинами.
•   Чтобы обеспечить плотную подгонку последнего ряда пользуются специальными клиньями, которые вбиваются между поверхностью стены и ребром доски.
•   Максимальный зазор в месте соединения досок не должен быть больше одного миллиметра.

Обработка деревянного пола после завершения его сборки

Даже в тех случаях, когда для укладки пола использовалась доска высшего качества, нельзя исключить возможности наличия незначительной разницы в ее толщине. Поэтому готовую поверхность иногда приходится циклевать.

Затем вся поверхность покрывается стартовым лаком, который наносится по рисунку волокон. Для полного его высыхания требуется от 10 до 12 дней. С его помощью выявляются все неровности и шероховатости на поверхности пола, которые необходимо шлифовать.

После окончательной шлифовки, можно производить установку плинтусов, главным предназначением которых считается сокрытие промежутков, оставленных между досками и стенами. Теперь можно приступать к окончательной обработке. Для этой цели могут быть использованы масло, воск, краска или лак. Делать это необходимо не только, чтобы придать ему эстетичный и респектабельный вид, но и для его сохранности.

Проведение обработки пола с помощью масла

Когда доска обладает красивым ярко выраженным рисунком, то пол можно покрыть специальным маслом. Благодаря его использованию, пол делается более теплым и к тому же он так скользит, как после покрытия лаком. Кроме того, в его составе имеются антистатические элементы. Структура дерева глубоко пропитывается маслом, что обеспечивает ей защиту от проникновения влаги.

Пропитанная маслом древесина не так сильно подвержена разнообразным повреждениям, а те, которые уже имеются, становятся практически незаметными. Частицами масла не происходит закупорка пор древесины, что позволяет сохранить ее натуральность и возможность «дышать». А это способствует созданию в помещении благоприятного микроклимата.

В процессе нанесения масла, в помещении должны быть созданы условия, исключающие попадание на обработанную поверхность пыли. И сохраняться они должны до полного высыхания покрытия. Для ухода за полом, обработанным маслом, необходимо использовать специальные средства.

И еще один нюанс, о котором необходимо помнить: на такой пол нельзя ставить мебель, имеющую ножки из металла без специальных подкладок. Если этого не сделать, то на поверхности пола могут образоваться темные пятна от взаимодействия металла с маслом.

Использование масла рекомендуется для помещений для которых нормально наличие повышенной влажности. К ним можно от нести кухню, ванную комнату и террасу. Кроме того, оно прекрасно себя зарекомендовало при использовании в прихожих, так как у досок, пропитанных маслом, повышается стойкость к истиранию.

Промышленностью также выпускаются составы, в которых помимо чистого масла присутствует жидкий воск, благодаря чему у пола, ими обработанными, появляются мягкий блеск и матовость.

У масла, используемого для покрытия пола, может не быть никакого цвета, но могут в нем присутствовать и разнообразные добавки. С их помощью доскам придаются различные оттенки. Пол можно сделать и очень темным и имеющим радующий глаз цвет.

Наносить масло необходимо в два, а лучше в три слоя. Его можно втирать или наносить с помощью кисти, но в любом случае образовавшиеся излишки должны быть удалены, чтобы избежать возникновения пленки. Ее наличие способствует неравномерности нанесенного покрытия.

Чтобы достичь более глубокого проникновения масла в структуру дерева его рекомендуется наносить в подогретом состоянии. Нанесенное несколько раз, такое покрытие сделает пол пригодным к эксплуатации на протяжении многих лет.

Обработка поверхности пола с использованием воска

Как правило воск используется в комбинации с маслом. Так, очень хорошо зарекомендовал себя состав, содержащий льняное масло и пчелиный воск. Он позволяет защитить поверхность пола от возникновения царапин и загрязнения. Кроме того обработанной поверхностью не впитывается влага и она не растрескивается. У нее появляется золотистый оттенок и появляется приятный матовый блеск.

Для нанесения воска используется широкий валик. Операция производиться несколько раз. Но при этом первый слой делается совсем тонким, что будет способствовать его хорошему впитыванию в древесину. После того, как произойдет полное его высыхание, пол шлифуется. Затем наносится следующий слой, который также просушивается и вновь подвергается шлифовке.

Воск, смешанный с маслом — экологически чистый покрывной материал, а потому его рекомендуется использовать как в спальных комнатах для взрослых, так и в помещениях, предназначенных для детей. У древесины, обработанной таким составом, не утрачивается возможность «дышать». Это позволяет эксплуатировать полы продолжительное время и приводит к созданию в помещении благоприятного микроклимата.

Использование лака для обработки поверхности пола

Нанесение лака осуществляется следующим образом:

•   Чтобы выполнить эту операцию можно воспользоваться кистью, валиком или шпателем. При этом в помещении должна поддерживаться комнатная температура, умеренный уровень влажности и исключено возникновение сквозняков.
•   Первым на подготовленную поверхность наносится нитролак, который играет роль своеобразной грунтовки. Слой необходимо делать очень тонким. Движение валика и фактурный рисунок древесины должны совпадать по направлению. Иногда требуется двукратное нанесение грунтовки.
•   Поверхность пола, после того, как грунтовка полностью высохнет, шлифуется с использованием наждачной бумаги. На следующем этапе производится ее тщательная промывка мыльной водой. затем она тщательно вытирается и подвергается просушиванию.
•   Далее наносятся основные слои. По необходимости их накладывают столько раз, сколько понадобится для качественного покрытия. Причем для каждого слоя, перед нанесением следующего, обязательно повторяются операции просушки и шлифовки.

К процедуре нанесения лака на поверхность пола следует отнестись со всей серьезностью, так как для каждой породы дерева следует подбирать свой состав. Это покрытие является довольно хрупким, это объясняет почему оно не переносит механического воздействия. А потому по лакированному полу не рекомендуется ходить на острых каблуках и переставлять, не поднимая, на нем мебель. Основой для большинства лаков служат химические элементы, провоцирующие забивание пор древесины, что не позволяет ей «дышать».

Краски в качестве средства обработки поверхности пола

Этот способ в последнее время не очень часто используется, но все-таки это имеет место, особенно тогда, когда этого требуют нюансы стиля интерьера. А также краской пользуются в тех случаях, когда имеется необходимость в сокрытии не совсем привлекательного вида древесины. Для выполнения этой операции можно пользоваться латексными, акриловыми, водно-дисперсионными, масляными, нитроцеллюлозными, а также эмалевыми красками.

В жилых помещениях лучше всего пользоваться красками на водной основе, так как в них не содержаться вредные для организма человека растворители и добавки. Разнообразие предлагаемых промышленностью расцветок, позволяет подобрать вариант, больше всего подходящий к конкретному интерьеру.

Однако в помещениях, предназначенных для проживания, можно также пользоваться как эмалями, так и прочими красками, имеющими химическое основание. Только после их нанесения квартиру или дом необходимо продолжительное время проветривать, чтобы не нанести вреда здоровью человека.

Перед нанесением покрывных материалов производится обработка поверхности пола с помощью пропитывающих составов, в качестве которых чаще всего используется олифа. Наносить краску необходимо в несколько слоев, каждый из которых должен быть предварительно хорошо высушен перед нанесением последующего.

Видео по сборке деревянного пола

Просмотрено: 1 055

pol-pro.com

Деревянный пол в квартире своими руками

Монтаж полов, как и любая другая работа, состоит из нескольких этапов. Первый этап – подготовительный. На этом этапе:

• определяется объем работ;
• составляется смета;
• закупается материал;
• готовится место для производства работ.

Второй этап – основные работы, устройство полов. Третий – уборка после полного окончания работ.

Деревянный пол в квартире

Содержание статьи

Определяем объем работ и составляем смету

Для устройства полов нам понадобится:

• доска или половая рейка;
• лага;
• гидроизоляция;
• плинтус.

О самих материалах мы будем говорить ниже, пока же речь идет только о смете.

Натуральный деревянный пол

Высчитываем нужный нам объем доски. Для этого сначала выясним площадь помещения. Лучше всего подсчитать ее самому, поскольку приведенные в техпаспорте на квартиру данные часто не совпадают с фактическими. Полученную площадь умножаем на толщину доски и получаем требуемый объем. Доска отпускается в кубических метрах, поэтому и приходится определять кубатуру. Остальные материалы исчисляются в погонных метрах. Для определения потребного количества в этом случае достаточно знать площадь помещения и его размеры.

Получив расчетные данные, подсчитываем затраты и закупаем материалы.

Закупка материалов

В нашей стране в жилищном строительстве для устройства полов, изготовления столярных изделий применяется древесина только хвойных пород. Лиственные породы, например липа, используются в отделке, иногда для изготовления межкомнатных дверей.

Из хвойных пород применяют в основном сосну. Не только потому, что это самое распространенное дерево, но потому, что она:

• пластична;
• хорошо обрабатывается;
• долго хранит приданную ей форму;
• долговечна.

Лучшим сырьем для производства половой доски считается сосна

Пол делают из двух видов доски. Первый вид – строганая обрезная доска. В разрезе представляет собой параллелепипед. Лицевая сторона уже обработана. Полы из такой доски делают в основном в сельской местности.

Доска обрезная из лиственницы

В городах используют так называемую половую рейку. Лицевая сторона так же обработана заранее. С одного бока устроен паз, с другого — выступ. Сплошной, по всей длине доски. Ширина рейки 16 или 24 см. Длина стандартная – 6,5 метров. Толщина должна быть не менее 40 мм.

доска половая

Обзор цен на половую доску

Лага представляет собой брус, изготовленный из сосны. Основные размеры бруса – 50 на 50 или 50 на 70 мм.

Комплект «Регулируемая лага — Стандарт Плюс»
(лага 45*45*1000 мм, болт 150 мм.-3 шт., дюбель — гвоздь или саморез-3 шт.)
(лага 45*45*2000 мм, болт 150 мм.-5 шт., дюбель — гвоздь или саморез-5 шт.)
(лага 45*45*3000 мм, болт 150 мм.-7 шт., дюбель — гвоздь или саморез-7 шт.)

Сечение лаг. Оптимальное соотношение высоты и ширины

При составлении сметы расходов и покупке пиломатериалов следует учитывать, что на доску цена устанавливается на куб. метр. Половую рейку могут продавать и в кубометрах, и в погонных метрах. Здесь скрыта одна небольшая хитрость. Дело в том, что оптовики, поставляющие пиломатериалы, всегда продают свою продукцию в кубометрах. При переводе стоимости за кубометр в цену за погонный метр увеличивается стоимость единицы изделия.

Толщина	Ширина	Длина	м3 в 1-й доске	В 1-м кубе досок, шт	1 доска кв.м	Цена за м2
0,021	0,096	6	0,012096	82,67195767	0,576	280
0,028	0,096	6	0,016128	62,00396825	0,576	360
0,028	0,14	6	0,02352	42,5170068	0,84	360
0,036	0,096	6	0,020736	48,22530864	0,576	420
0,036	0,12	6	0,02592	38,58024691	0,72	420
0,036	0,14	6	0,03024	33,06878307	0,84	420
0,046	0,14	6	0,03864	25,87991718	0,84	520

Чаще всего так пиломатериалы продают магазины, которые специализируются не только на них. Поэтому доску или рейку лучше закупать в специализированных торговых предприятиях ,например, на лесоторговых базах и тому подобное. Во-первых, выигрыш в цене, во-вторых, материалы, отпускаемые в таких магазинах, всегда обработаны и антисептиком, и противопожарным средством. Обработка этими средствами является обязательным этапом при устройстве полов. Но, если придется антисептировать и обрабатывать пиломатериал самому, то найти эти средства не сложно. Они имеются в свободной продаже. Расход на кв. м и способ применения указан на этикетке. Антисептик можно так же сделать самостоятельно. Рецепт нетрудно отыскать в интернете.

Плинтус изготавливается из древесины или пластика. На наш взгляд, пластиковый плинтус гораздо удобней и практичней. Он не так капризен, как деревянный, легче монтируется, прочней и долговечней. Стандартная длина плинтуса – 2,5 метра. Если ставим пластиковый плинтус, то в комплект придется докупать углы, внутренние и, если есть необходимость, внешние, саморезы и дюбеля.

плинтус

Напольный пластиковый плинтус

После монтажа пола, возможно, понадобится и шпатлевка по дереву. Ею заделывают щели, трещины, сколы и тому подобное.

Шпатлевка по дереву

Учтите, кстати, что чем меньше суков на доске или рейке, тем лучше. Должно быть не более двух сучков на один метр.

Пиломатериал перед устройством полов должен быть просушен и обработан антисептиком и противопожарным средством. Сушат его при температуре не менее 10 градусов тепла и не менее суток.

Гидроизоляция подойдет любая, вплоть до рубероида.

Рулонная гидроизоляция

Для монтажа нужен будет и крепежный материал. Придется закупить или саморезы, или винтовые гвозди.

Саморезы для металла и дерева — отличия резьбы

Готовим место под монтаж полов

В старой квартире убираем прежний настил. Для этого снимаем плинтус, вынимаем гвозди. Затем разбираем настил. Если перед нами доски, то просто убираем их и лаги. Если пол состоял из рейки, то разбираем пол, как конструктор, сдвигая в сторону рейки по очереди.

После того, как пол убран, очищаем освободившееся место от мусора и старой гидроизоляции.

Демонтаж

Настилаем полы

Сначала отметим уровень, на котором будет находиться пол. Для этого выставим маячки по периметру стен по углам и в центре каждой стены. Лучше всего прочертить между ними прямую линию так, чтобы в углах образовывались прямые углы. Если заменяем пол в одном помещении, то верхняя кромка нового пола должна лежать на одном уровне с верхней кромкой старого пола в соседнем помещении или коридоре.

Далее проверяем уровень плиты перекрытия. Если есть уклон, то выправить его можно с помощью гидроизоляции или специальных подкладок, которые ставятся под лаги. Далее стелем гидроизоляцию. На нее устанавливаем лаги. Расстояние между двумя крайними должно быть 30 см и не более. Между последующими лагами – 50 или 60 сантиметров. Проверяем уровнем. Если есть уклон, то корректируем его подкладками или изоляцией. После коррекции можно и настилать пол. Но сначала с боковых кромок, доски особенно, нужно убрать все заусенцы и прочие неровности.

Устройство пола в деревянном доме

Начинаем укладывать доску. Укладываем доску плотно, так, чтобы зазор между досками был минимальным. Если используем половую рейку, то первая рейка кладется шпунтом к стене, следующая соединяется с ней с помощью шпунта, который вкладывается в паз первой, последующие монтируются таким же образом. Рейки сплащиваются с помощью киянки. Проще говоря, сбиваются как можно плотнее. В идеале зазора между ними быть не должно.

Пол обычно настилается вдоль глухой стены, от входа к окну. Между стеной и полом оставляют небольшую щель. Размер ее – не более 3 см. Щель эта нужна для того, чтобы доска или рейка могла свободно расширяться при повышении температуры.

Видео — Укладка половой доски своими руками

Видео — Деревянный пол. Преимущества и монтаж

Видео — Настил пола

Когда пол будет уложен, его можно и закрепить. Но саморезы или гвозди нужно ставить таким образом, чтобы при шлифовке пола не повредить шлифовочную машинку. То есть придется их заглублять в пол на глубину несколько миллиметров. Циклевать строганую доску не нужно, а вот шлифануть стоит. Перед шлифованием нужно заделать щели, зазоры, царапины, сколы. Для этого нам понадобится шпатлевка по дереву, предварительно подобранная по цвету и фактуре древесины. Все повреждения нужно очистить от пыли и грязи. Шпатлевка наносится шпателем. Тщательно выравнивается, остатки нужно убрать с поверхности пола. Сохнет шпатлевка сутки.

шпатлевка по дереву

После того, как она схватится, шлифуем пол. Проделать эту операцию нужно два раза. Первый раз – крупной шкуркой, второй – мелкой. После каждой операции обязательно убираем пол влажной тряпкой.

Наждачная бумага для шлифовки пола

Если планируется использовать деревянный плинтус, то установить его нужно после шлифования, так как он будет окрашен или покрыт лаком одновременно с полом. Деревянный плинтус крепится к полу саморезами или гвоздями. Выравнивается он с помощью уровня. Пластиковый плинтус лучше подобрать под цвет уже готового, окрашенного или покрытого лаком, пола. Крепится такой плинтус к стене с помощью перфоратора и саморезов. Устанавливается пластиковый плинтус после окраски.

Монтаж пластикового плинтуса

Окрашиваем или покрываем лаком

После того, как полы будут отшлифованы, их нужно обязательно помыть. Так мы уберем оставшуюся грязь. Дадим полам хорошенько просохнуть. После того, как они высохнут, приступаем к последнему этапу монтажа. Красить или покрывать лаком — каждый решает сам. Технологически обе операции не сильно отличаются друг от друга. Коротко опишем их обе.

Покраска деревянного пола

Начнем с покраски. До того, как нанести первый слой краски, полы нужно прогрунтовать. Для этого наносим специальное средство, которое называется грунтовка для полов и деревянных поверхностей. Грунтовка служит для обеспечения лучшего сцепления с краски с деревом, лучшего проникновения краски в пол, более равномерного распределения ее по поверхности пола. В зависимости от марки грунтовка сохнет от часа до суток. После того, как она высохнет, можно наносить краску. При необходимости наносят несколько слоев краски. Но надо помнить, что следующий слой можно наносить тогда, когда предыдущий полностью высохнет. Наносить краску и грунтовку лучше валиком.

краска для деревянного пола

Использование в работе валика позволяет значительно ускорить процесс

Лаком полы покрывают в два этапа. Первый слой наносят и дают ему высохнуть. Лак сохнет не менее 12 часов. После того, как слой высох, полы обрабатывают мелкой шкуркой. Это делается для того, чтобы убрать всю попавшую во время работы в лак пыль, грязь, убрать мелкие неровности и т. д. Потом пол протирают влажной тряпкой. После влажной обработки снова дают полам просохнуть, потом наносят новый слой лака. Надо помнить, что лак окончательно наберет крепость не ранее чем через неделю. Но пользоваться полом после последней обработки можно будет уже через сутки. Нельзя только ставить на пол в течение недели тяжелые вещи, двигать мебель, ходить в обуви на высоких и острых каблуках.

Видео — Покраска пола

pol-spec.ru