Глубокий синий цвет в интерьере

  50 оттенков синего

Синий цвет многогранный, он имеет большое количество оттенков, не смотря на то что синий считают холодным, у него есть так же и теплые оттенки. Синий может быть темным и светлым, существуют голубые и бирюзовые оттенки синего, но в этой статье мы поговорим именно о глубоком синем цвете морских глубин.

Насыщенные оттенки синего цвета, нужно использовать в интерьере продумано. Важно знать что синий цвет отлично будет выглядеть в хорошо освещаемых комнатах, окна которых выходят на юг, таким образом синий цвет привнесет в интерьер прохладу. Но не стоит использовать его в северных комнатах, потому что синий придаст им только не желаемую прохладу, и комната может казаться мрачной и отчужденной.

Хотите покрасить стены в глубокий синий цвет? Это смелое решение. Дизайнеры интерьера Киева, как не странно советуют окрашивать таким цветом небольшие

С чем красиво носить синюю одежду. Какие оттенки синего идут блондинкам, брюнеткам, шатенкам и рыжим

Содержание статьи

Кобальт, индиго, ультрамарин, лазурь, электрик – всё это оттенки синего цвета, любимого королями всего мира. Его воспевали поэты, отображали на полотнах художники, считая символом невинности и загадочности. С чем носить синюю одежду, чтобы выглядеть красиво и элегантно? Какие оттенки из богатой палитры синего цвета идут блондинкам, рыжим, шатенкам и брюнеткам?

Синий цвет в одежде

Синий относится к основным, линейно независимым, цветам, при смешивании которого с красным или жёлтым получаются все известные цвета палитры. Именно поэтому у синего цвета так много оттенков, которые используют для создания одежды модельеры.

Синий – это холодный цвет, но при смешении с красным и жёлтым, становится более тёплым. Все оттенки можно условно разделить на 2 группы.

• Холодная палитра. Лазурный, ярко-синий, индиго, электрик, сапфировый, королевский синий, кобальт, ультрамарин, тёмно-синий.
• «Условно тёплая» палитра. Бирюзовый, морская волна, циан, петроль, васильковый, «мурена», берлинская лазурь.

Разделение оттенков на группы необходимо для правильного комбинирования цветов между собой, и для подбора одежды женщинам различных цветотипов внешности.

Преимущества одежды синего цвета

Тёмно-синий цвет, как и чёрный, является базовым. Из него шьют пальто, деловые костюмы, форму, рабочую одежду, коктейльные платья. Широкое распространение синяя одежда получила благодаря целому ряду преимуществ.

• Глубокий синий цвет стройнит фигуру.
• Синий – демократичный цвет, сочетающийся как с тёплыми, так и с холодными цветами.
• Широкая палитра оттенков позволяет выбрать одежду женщинам всех возрастных категорий с любым цветом волос, глаз и кожи.
• Позволяет создать любой образ – романтичной девушки, женщины-вамп, аристократки или интеллектуалки.
• Уместно выглядит как на торжественных мероприятиях, так и в повседневной жизни.

Хорошая сочетаемость позволяет использовать синий цвет в качестве основного цвета, дополнения к одежде другой гаммы, легко подбирать к нему аксессуары. При правильном выборе оттенка, освежает черты лица, подчёркивает элегантность обладательницы синего гардероба.

Таблица оттенков синего цвета

3 причины носить синюю одежду

Синий цвет символизирует авторитет, мудрость, является олицетворением умиротворения, надёжности. Люди в синей одежде вызывают доверие у оппонентов, располагают к общению и откровенности. Неудивительно, что костюмы этого цвета носят сотрудники крупных компаний и дипломаты. Психологи считают, что одежда синего цвета влияет на подсознание и способна изменить жизнь к лучшему.

• Восстанавливает душевное равновесие, помогает справиться со стрессами.
• Подавляет волнение и внутреннюю тревогу.
• Тёмно-синий костюм с белой блузой помогает создать имидж надёжного работника, обрести доверие у начальства.

Светлые оттенки синего и голубого цвета символизируют доверие и открытость. Их рекомендуют носить учителям, воспитателям детского сада и адвокатам.

Кому идёт одежда синего цвета?

Считается, что синяя одежда больше всего идёт женщинам с холодной внешностью «зима». Представительницы этого цветотипа отличаются холодным, очень светлым, или загорелым тоном кожи, тёмными (брюнетки, очень тёмные шатенки) или пепельного оттенка русыми волосами и голубыми, серыми или тёмно-карими глазами.

В действительности, широкий спектр синих оттенков позволяет создавать прекрасные образы всем представительницам слабого пола. Девушкам с цветотипами «лето» и «зима» стоит остановить выбор на холодной палитре. Тёплым типажам «осень» и «весна» пойдут сине-зелёные оттенки (циан, морская волна, петроль). Представительницам «весеннего» типа мягкий васильковый цвет поможет создать нежный лёгкий образ.

Какие оттенки синего идут брюнеткам?

Брюнеткам с холодным типом кожи и иссиня-чёрными и пепельными тёмно-каштановыми волосами идут яркие, насыщенные цвета: синий, электрик, лазурный, лавандовый, холодный голубой, приближенные к фиолетовому, оттенки синего цвета.

Брюнеткам с кожей тёплых оттенков (персиковой, смуглой бронзовой, золотистой) и тёмными волосами с рыжеватым, медным отливом подходит одежда сапфирового, индиго, синего джинсового цветов, тёмная морская волна. Для смягчения образа можно использовать шарф оранжевого, кораллового, терракотового или шоколадного цвета.

Брюнетка в сапфировом цвете

Одежда каких оттенков синего цвета подходит блондинкам

Блондинкам «холодного» типа со светлыми или пепельными волосами и бледной кожей рекомендуется носить одежду светло-синих цветов. Она поможет создать лёгкий, воздушный образ, подчеркнёт хрупкость и нежность её обладательниц. Насыщенные оттенки палитры лучше использовать для вечерних платьев, поскольку они требуют яркого макияжа, неуместного в повседневной жизни, без которого нежные черты лица теряются на фоне броской одежды.

К «тёплому» типу относятся блондинки с медовым, золотистым, соломенным или жёлтым оттенками волос и относительно светлой или смуглой кожей, которая хорошо поддаётся загару. Представительницы этой группы будут эффектно выглядеть в ярких лазурных, небесных и ультрамариновых нарядах.

Сероглазым и голубоглазым красавицам стоит выбирать холодные синие и фиолетовые оттенки, которые подчеркнут цвет глаз. Морская волна, петроль, циан предадут зелёным глазам изумрудный блеск, сделают их выразительными. Обладательницам карих глаз подойдут все эти цвета.

Блондинка в ярко-синей одежде

Как выбрать синюю одежду шатенкам

Подчеркнуть природную красоту тёмных волос светлолицым шатенкам поможет одежда синего и сине-фиолетового цвета. В повседневной жизни джинсовый оттенок хорошо дополнить серыми или коричневыми предметами одежды или аксессуарами. Вечерние платья ярких и насыщенных тонов можно разбавлять белым цветом или смягчать палантином, шарфиком пастельных тонов.

Шатенкам со смуглой кожей подходят все оттенки синей палитры. Стоит отказаться от слишком бледных и «кислотных» цветов, придающих лицу сероватый оттенок. Зеленовато-синие цвета будут удачно смотреться на зеленоглазых женщинах с рыжевато-каштановыми волосами.

Шатенка в синем платье

Лучшие оттенки синей одежды для обладательниц рыжих волос

Красавицы с огненными волосами всегда выглядят эффектно. Одежда синего цвета выгодно подчёркивает их природную красоту. Королевский синий, лазурный, ультрамарин выглядят на рыжих девушках просто потрясающе, оттеняя цвет волос.

Зеленоглазым красавицам стоит обратить внимание на оттенки сине-зелёной палитры, такие как циан, морская волна, петроль, воды пляжа Бонди. На белокожих женщинах с медными волосами будут красиво смотреться фиолетово-синие цвета (лавандовый, васильковый, индиго).

Стоит избегать классического голубого цвета, особенно светлых оттенков, девушкам с бледной, прозрачной кожей. Эта палитра превращает обладательниц рыжих волос в «серых мышек». Тёмно-синие оттенки используют в одежде с осторожностью, разбавляя другими цветами.

Рыжеволосая красотка в синем платье

С какими цветами сочетается синяя одежда?

Синюю одежду используют в качестве базового гардероба, подбирая к ней вещи других цветов или, наоборот, используют в качестве дополнения. Создание комплекта из сочетающихся оттенков оживляет образ, помогает найти свой стиль. Неудачно подобранная палитра заставляет выглядеть нелепо. Поэтому очень важно знать, с чем синяя одежда красиво смотрится, и каковы основные правила сочетания цветов в комплекте.

Сочетание синего и белого цветов

Классическое сочетание, наиболее распространённое в офисном стиле. Тёмно-синие юбка и пиджак, белая рубашка – традиционный дресс код большинства компаний. Белая блуза и синие джинсы выглядят демократично и служат повседневным комплектом многих женщин. Вечерние синие платья с контрастными белыми вставками являются образцом стиля и хорошего вкуса.

Сочетание синего и белого одежде

Комбинирование синего и чёрного

Сочетание синего и чёрного цветов смотрятся эффектно, если выбрать синий цвет яркого оттенка. Светло-синие тона теряют свою привлекательность рядом с чёрным и выглядят тускло. Тёмные оттенки сливаются, выглядят мрачновато и требуют ярких или контрастных аксессуаров.

Как сочетать голубой и синий цвета?

Беспроигрышный вариант, когда не знаешь, как составить комплект, выбирай близкие цвета, находящиеся рядом в цветовом круге. Синяя и голубая одежда помогут создать имидж человека, уверенного в себе или образ романтичной героини. С осторожностью сочетают голубой и оттенки морской волны.

Сочетание синего и белого одежде

Сочетание в комплекте синего и серого цветов

Светлые и тёмные оттенки синей гаммы хорошо смотрятся с серым цветом. Сочетание используется в рабочем гардеробе и повседневной жизни. Серые свитера крупной вязки, пальто из фактурной ткани удачно дополняют синий низ, создают ощущение тепла и уюта.

Синий с серым в одежде

Как правильно комбинировать синий и коричневый цвета?

Комбинация синего и коричневого цветов выглядят практично и естественно в повседневной жизни. Это хорошее сочетание для осени. Синие джинсы и коричневая кожаная куртка, тёплый сапфировый свитер с коричневой замшевой юбкой являются образцом сдержанной элегантности.

Как выглядят комплекты одежды из синего с золотом?

Это сочетание подойдёт для торжественных случаев. Золото добавит респектабельности элегантному синему платью. В повседневной жизни лучше ограничиться поясом, сумочкой или туфлями золотого цвета.

Синий с золотом в одежде

Сочетаются ли синий и оранжевый цвета?

В цветовом спектре оранжевый находится напротив синего цвета, являясь его главным антагонистом. Персиковый, апельсиновый, тёмно-оранжевый создают великолепный контраст, делая образ сочным и ярким.

Синий с оранжевым в одежде

Синий с жёлтым в комплекте

Смелое сочетание для летнего гардероба. Для комплекта можно выбрать как яркие, так и спокойные оттенки синего и жёлтого цветов. Наиболее эффектно выглядит базовый синий наряд с небольшими вставками или аксессуарами жёлтого цвета.

Синий с жёлтым в одежде

Как комбинируют синий и розовый цвета?

Сочетание с нежно-розовым цветом помогает создать мягкий, лёгкий образ. Яркие синий и розовый лучше не комбинировать, вместе они слишком пёстро выглядят. Насыщенный розовый хорошо сочетается только с оттенками густого синего цвета.

Сочетание синего с розовым в одежде

Как комплектуют одежду синего и кирпичного цвета?

Сочетание синего и кирпичного цветов используются не часто, поэтому этот образ всегда выглядит оригинально. Больше подходит для повседневной одежды, чем для праздничных нарядов. Наиболее удачно кирпичный цвет сочетается с сапфировым, индиго, васильковым оттенками.

Можно ли составлять комплекты из синего и зелёного цветов?

Неоднозначное сочетание, имеющее как своих поклонников, так и противников. Одни модельеры считают его верхом стиля, продиктованным самой природой, другие – безвкусицей. Если боитесь ошибиться, комбинируйте благородный зелёный со спокойной синей гаммой. Изумрудная рубашка и тёмно-синий костюм, дополненные чёрными туфлями и сумкой создадут ансамбль, который будет смотреться модно и естественно.

Сочетание синего цвета с зелёным в одежде

Какие цвета не сочетаются с синей одеждой?

Каждый сталкивался с ситуацией, когда приходишь в магазин, покупаешь понравившуюся вещь, точно зная, что это твой цвет. Приходишь домой, надеваешь её с другой одеждой, и понимаешь, что она тебе не идёт. Причина, скорее всего в том, что эта вещь не сочетается по цвету с другими предметами гардероба.

Цвета, которые можно сочетать друг с другом с осторожностью

• Кобальтовый с жёлто-зелёным, салатовым, тёмно-бронзовым, серым.
• Ультрамарин с жёлто-зелёным, салатовым, тёмно-бронзовым.

Абсолютно не сочетающиеся цвета

• Кобальтовый с ультрамарином, зеленовато-голубым, тёмно-зелёным, пастельно-зелёным.
• Ультрамарин с кобальтовым, зеленовато-голубым, тёмно-зелёным, пастельно-зелёным, жёлто-зелёным, пурпурным.
• Морская волна с фиолетовым и красно фиолетовым оттенками.
• Синий с цветом резеды, травяным зелёным, некоторыми оттенками сиреневого цвета.

Выбирая цвета для комплекта одежды, необходимо помнить, что из любого правила есть исключения. Возможно, выбранные оттенки не сочетаемой гаммы, в силу ваших индивидуальных особенностей, будут смотреться идеально, создавая гармоничный образ.

Интересные факты о синем цвете

Синий – один из самых распространённых цветов на планете. В Древнем Китае он символизировал бессмертие, у друидов был цветом истины и гармонии. В Египте интерьеры оформляли в гамме индиго, олицетворявшем воды Нила и небо. У древних бриттов он обозначал высокое происхождение.

Знаменитости предпочитающие синий цвет в одежде

Синий цвет в одежде предпочитают носить целеустремлённые люди, чётко знающие, чего хотят. Многие известные люди древности и современности выбирали для нарядов этот цвет.

• Кейт Миддлтон, жена английского принца Уильяма.
• Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая, королева Великобритании, бабушка королевы Виктории.
• Людовик Святой, король Франции.
• Королева Великобритании Елизавета II.
• Кэти Перри, американская певица.
• Сара Джессика Паркер, актриса.

Синий цвет является базовым цветом в гардеробе модниц, соперничая с чёрным и превосходя его по популярности. Широкая цветовая гамма, хорошая сочетаемость с большей частью оттенков цветового спектра, универсальность, простота в комбинировании с одеждой других цветов, делают его любимым у женщин всех возрастных категорий. Правильно подобранная синяя одежда смотрится выигрышно на блондинках, брюнетках, рыжеволосых и русых представительницах прекрасного пола, превращая их в элегантных, стильных красавиц.

Поделиться в соцсетях:

Вам будет интересно почитать:

Цвета в фэн-шуй.Синий цвет:) — Территория f_a_i_r_l_a_d_y — ЖЖ

Синий – это один из лучших цветов, которые используются в фэн-шуй. он представляет собой великое множество оттенков – от нежной воды, синей и сине-зеленой, то цвета океана – глубокого индиго. Согласно трактованию учения фэн-шуй, синий цвет – это ясное небо, свежая вода и заживление. В фэн-шуй, синий цвет принадлежит элементу вода. Это очень хорошо использовать в восточной (здоровье и семья) и юго-восточной (богатство и изобилие) частях вашего дома или комнаты, так как водная энергия «кормит» деревянные элементы этих двух частей. Вы можете привнести синий цвет в ваш дом или комнату, покрасив стену, повесив произведения искусства, или поставив предметы интерьера, которые будут окрашены в этот цвет.

Согласно философии фэн-шуй, нежный синий цвет – это превосходный выбор, если вы хотите заняться исследованием, поэтому, очень часто рекомендуют красить потолок именно в этот цвет. Некоторые из данных исследований показывают, что дети растут и развиваются лучше, если потолок в их комнате покрашен в синий цвет, чем, если полоток покрашен в белый цвет.

Также, согласно учению фэн-шуй, светло-голубой цвет – это цвет гармоничного расширения и нежного роста, в то время как более темный синий цвет вызывает глубокое спокойствие и, конечно же, положительную энергию. В зависимости от ваших приоритетов и потребностей, вы можете добавить в ваш интерьер некоторые элементы глубокого синего цвета, а вот в спальне, лучше установить предметы нежно-голубого цвета.

Глубокий синий цвет нужно использовать в южной, северо-западной и западной частях вашего дома или комнаты, а вот на севере, востоке и юго-востоке, ограничений по использованию синего цвета нет. Одна из наиболее успешно применяемых комбинаций в фэн-шуй – это комбинация белого и синего цвета, так как они приносят энергию неограниченного неба и счастья в то место, где расположены.
Характеристика синего цвета — один из самых распространенных в природе, он связан для нас с небом и водой, полевыми цветами, прохладой и тишиной. Это один из расслабляющих цветов, он снижает скорость обменных реакций в организме, вызывает сон. Поэтому синие тона нужны там, где полезно снизить активность и силу энергии. Но синий цвет опасен, если нам нужна активная и сильная энергия. Например, нельзя его созерцать в помещении, где вы едите, — пища не будет усваиваться, или где вы напряженно работаете, — вы быстро утомитесь. У некоторых людей синий цвет способен вызвать депрессию. поэтому его нельзя использовать для оформления комнат больных или лиц с психическими отклонениями.

Психология синего цвета;Цвет неба, покоя, расслабления. Если он нравится, то это говорит о скромности и меланхолии; такому человеку часто нужно отдыхать, он быстро устает, ему крайне важно чувство уверенности, благожелательность окружающих. В неприятии этого цвета раскрывается человек, который хочет произвести впечатление, что может все на свете. Но в сущности он образец неуверенности и замкнутости. Безразличие к этому цвету говорит об известном легкомыслии в области чувств, хотя и скрытом под маской обходительности. Выбор синего цвета в качестве наиболее предпочитаемого отражает физиологическую и психологическую потребность человека в покое, а отрицание его означает, что человек избегает расслабления. При заболевании или переутомлении потребность в синем цвете увеличивается.

Вода и небо окружают нашу планету голубой оболочкой. Синий цвет создает ощущение глубины, тайны и приглашает к исследованиям. Это цвет независимости и тяги к приключениям. Однако, как и все остальные цвета, он имеет свои позитивные и негативные оттенки.
Пользуйтесь синим цветом для:

• обозначения тайны
• помощи в медитации
• выражения своей индивидуальности
• ощущения прохлады
• выражения серьезности своих намерений
Избегайте чистого синего цвета
• когда помещение предназначено для активного отдыха
• в холодных местах
• в местах, предназначенных для приема пищи
• на проходах для общего пользования (коридоры, эскалаторы)

Синий цвет в интерьере

Синий цвет — самый популярный среди цветов «холодной» гаммы. Оттенки синего цвета тоже создают ощущение покоя, умиротворения, расслабленности, но в то же время обладают и «освежающим» эффектом. Оттенки синего особенно хороши для небольших помещений. Присутствие синего цвета в интерьере всегда придает комнате изысканность и благородство. Голубой цвет в интерьере рекомендуют как расширяющий в маленьких помещениях, как цвет рабочей зоны, как цвет для помещений, ориентированных на юг. Плохой эффект дает голубой оттенок в комнате с окнами на восток или запад, поскольку попадающие в помещение солнечные лучи имеют теплый спектральный состав и не отражаются от холодных по цвету поверхностей, делая помещение сумрачным и темным. Применение светло-голубого цвета на потолках визуально сделает помещение выше и просторнее.

Бледно-голубые оттенки символизируют молодость, морские — совершенство и бесконечность, а иссиня-черные — авторитет и власть.

Из всех цветов синий чаще всего связывают с понятием красоты. С древнейших времен он популярен во всем мире. Синий — цвет вечности, соединяющий настоящее с прошлым и будущим. В синий цвет одеты маги и волшебники. В Средневековье люди, ходившие в голубом, знали истину. В Древнем Египте пирамиду изнутри красили синим цветом. Жук-скоробей синего цвета. Будда и Кришна — синего цвета. Синий цвет во флагах — свобода, объединение, принадлежность к большому целому. В мифах синий цвет — это божественное проявление, цвет загадочности и ценности.

..

С психологической точки зрения, синий цвет ассоциируется у нас сo спокойствием и умиротворением. Он и его оттенки расслабляющее действуют на человека, снимают душевное напряжение и усталость. Это цвет возвышенных и одаренных натур. Часто синий цвет символизирует женственность. Говорят, что человек, который всем остальным цветам предпочитает синий, испытывает потребность в глубокой и взаимной привязанности. Он крайне зависим от окружающих, в особенности от тех людей, чьим мнением дорожит. Он часто не уверен в себе и тревожится о своем благополучии. Он очень боится неудач и поэтому редко идет на риск, даже если выигрыш может оказаться весьма значительным. Люди, предпочитающие этот цвет, стараются все привести в порядок, систематизировать. Они всегда имеют собственную точку зрения; преданы тому, что делают. Любителя синего цвета можно назвать пессимистом. В его характере преобладают способность к сопереживанию, нежность, застенчивость. Он часто задумывается о глобальных вопросах смысла жизни. Демонстрирует счастливую семейную жизнь: чувство меры, обходительность, покладистость и готовность уступать. Итак, психологи утверждают, что синий цвет символизирует верность, женское начало, уравновешенность, кротость, вечность, гармонию и покой. А также постоянство, упорство, настойчивость, преданность, самоотверженность, серьезность, строгость.

Синий — самый популярный среди цветов «холодной» гаммы. Выразительные его возможности поистине неисчерпаемы. Он, как правило, ассоциируется с небом и морем, обладает способностью передать и воздушность облаков, и спокойствие безоблачного неба, и глубокий мрак ночи. Цвет неба иногда называют лазурью. Цвет моря зависит от неба, глубины, времени дня, погодных условий и даже особенностей морского дна: он колеблется от темных сине-фиолетовых оттенков до бледного аквамарина.

Основными считаются два оттенка синего. Светло-синий (голубой) — цвет неба, освежительной прохлады, бездонной выси, покоя. Это цвет беспечности, мечтательности и романтики, он успокаивает, излучает надежность, но при этом, глядя на него, невозможно сосредоточиться. Это цвет «спокойной эмоциональности»; дает возможность быть вне границ общества, расширяет пространство.

Темно-синий (индиго) обладает свойствами, сходными с голубым, но так как интенсивность его высока, то и воздействие на человека гораздо сильнее. Это символ сознания, глубины, внутреннего источника жизни. Вызывает потребность физиологического покоя и умиротворения. Этот цвет очень ценят японцы и китайцы. Но склоняясь к черному, он приобретает оттенок печали, приводит к депрессии, вызывает угнетающее действие, беспокойство, излишнюю серьезность, грусть, печаль.

..

 Синий цвет строг и таинственен, его присутствие в интерьере всегда придает комнате изысканность и благородство. Но из-за холодности использование его в жилом интерьере очень непростая задача. В чрезмерном количестве он может даже привести к депрессии. Поэтому опытные дизайнеры уравновешивают его теплыми тонами: красный придает интерьеру выразительность, желтый — свежесть, а персиковый — роскошь и элегантность. Смешивая его с желтым, получаем зеленые оттенки, а с красным — фиолетовые. Дополнительный цвет к синему — оранжевый. Он органично сочетается с белым и темно-коричневым — этот цветовой ансамбль давно стал декораторской классикой. Если это глухой синий, то необходимо сочетать с такими же глухими красным, коричневым, зеленым, белым. Если это небесно-синий, то сочетаться будет с пастельными тонами, розовыми, серыми, серебристыми оттенками. К нему замечательно подходят по цвету практически все оттенки дерева, особенно ореха и дуба. Небольшие элементы ярко-синего могут внести динамику и движение в интерьер. В дизайне интерьеров при оформлении обширных помещений лучше использовать смягченные и светлые тона. Однако не стоит красить в пронзительно-голубой большую комнату, окна которой выходят на северную сторону. Холодные оттенки называются «удаляющими» — они зрительно увеличивают любое помещение, поэтому оттенки синего особенно хороши для небольших помещений. Светло-голубые потолки визуально сделают помещение выше и просторнее. При оформлении небольших помещений с помощью темных тонов можно удачно сделать какие-либо акценты.

Благодаря своему успокаивающему воздействию синий цвет часто встречается в оформлении спален — самой тихой части дома. Ведь образы, которые несет в себе синий цвет — глубокая ночь, тишина, темнота, сказка…

 В сочетании с желтым и красным синий подходит для оформления детских комнат. Он содержит игровое начало, сочетаем также с розовым, светло-зеленым, охристым, оранжевым, сиреневым и другими цветами, которые сделают комнату малыша веселой.

Связанные с ним ассоциации с водой, чистотой и порядком позволяют использовать его в ванных комнатах и кухнях (нередко в сочетании с белым).

Он подходит как основной цвет и для гостиных, где может варьироваться в различных оттенках: от темно-синего в ковровом покрытии до размытого голубого в рисунке обоев. «Голубая гостиная» успокаивает и расслабляет после рабочего дня. Если со спальней и ванной все понятно и однозначно, то в столовой преобладание синего цвета не всегда оправдано. Психологам и физиологам хорошо известно, что синий цвет снижает аппетит у большинства людей и «охлаждающе» действует на процессы пищеварения. А вот желающие похудеть могут использовать его с выгодой: цвет стен, скатерти или посуды поможет в этом случае сократить аппетит (обратным же эффектом обладает желтый, который считается «цветом аппетита»).

Если помещение прихожей невелико, если оно вытянутое и узкое, есть резон выкрасить его полностью в чисто голубой цвет. Это придаст пространству прихожей воздушность и необыкновенную чистоту.

Хорош голубой и в офисе, в той комнате, где решаются спорные вопросы и часты конфликтные ситуации.

Синий цвет в интерьере ассоциируется с тишиной, покоем, прохладой. Это цвет глубины, далекого неба. Чем глубже синий цвет, тем большее ощущение покоя и расслабления он вызовет в человеке. Светло-синие и голубые цвета дают ощущения беззаботности и легкости, а чистый голубой символизирует непосредственность и даже беспечность, вызывает желание дурачиться и играть. Яркий кобальт, сочетание синего и красного, считается глубоким, интригующим и возбуждающим. Бирюзовый и сапфировый цвета считаются смелыми.

Ассоциативные ряды европейцев и людей востока сильно отличаются, знание значений цветов по фэн-шую будет полезным при выборе оформления интерьера. Итак, синий цвет, согласно этому учению, отражает женское начало. Это цвет заботы, доверия, гармонии и чувствительности. В цветолечении синий показан при диарее, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, аллергическом кашле и бессоннице. Для получения положительного эффекта необходимо смотреть на чистый синий цвет ежедневно, примерно по полчаса.
Отсюда

George Antoine Rochegrosse  La princesse bleue.

Fred Einaudi

Источник

Ранее…про Красный цвет,  про Зеленый цвет

Маленькая темно-синяя кухня со старым буфетом

Эта великолепная кухня глубокого синего цвета имеет свою архитектурную историю. Она находится в подвальном помещении дома постройки 1805 года. После реконструкции и проведения некоторых ремонтных и дизайнерских работ, кухня обрела новую жизнь.

До этого это была всего лишь вместительная кладовка – помещение, которое прятали от посторонних глаз. Теперь кухня имеет свой характер, но при этом в ее дизайне интерьера ней сохранился легкий налет старины. К помещению ведут ступеньки, покрытые ковровой дорожкой. Функцию перил выполняет корабельный канат. Стену возле лестницы украшают семейные фотографии.

Так при помощи небольшой перепланировки удалось соединить две функциональные зоны и сохранить исторические элементы в дизайне интерьера.

Вход в кухню начитается с высоких двустворчатых дверей. Вместительный встроенный шкаф, фасад которого выкрашен в синий цвет, стал основным предметом в кухне. Это отреставрированный кухонный буфет, в котором заменили стенки и полки. Необходимо сказать, что дверцы шкафа оригинальные, остались в наследство от старой мебели.

Хозяева решили сохранить их, так как их внешний вид задает дизайну интерьера особенный, индивидуальный тон, приближает к той эпохе. Он занимает целую стену и разделен на две функциональные зоны. В подвесных шкафчиках хранится разная кухонная утварь, а на поверхность нижних шкафов положили мраморную доску, которая стала рабочей столешницей. Таким образом, в небольшой кухне создано дополнительное рабочее место для хозяйки.

Под стать шкафу стены кухни так же выкрасили в синий цвет. Теперь стенное пространство также напоминает о прошедшей временной эпохе. Шикарные аксессуары и красивая посуда гармонируют с оригинальным дизайном интерьера. Зеркальные плитки вырезаны вручную. Дизайн интерьера кухни великолепен.

Латунные предметы декора идеально подходят к дизайну интерьера. Латунная лампа, дверные молоточки с львиной головой и фурнитура органично сочетаются с таким цветом.

В помещении нашлось место для создания небольшого туалета. В отличие от кухонного пространства он светлый и современный. Для поддержания единой стилевой концепции к миниатюрной раковине подобрали высокий кран, выполненный в старинном стиле.

Несмотря на минимальную площадь помещения, в нем достаточно комфортно. Над бачком унитаза прикрепили стеклянную полку – стекло визуально не скрадывает пространство, но при этом появилось место для хранения нужных вещей.

© interiorizm.com — при копировании материалов активная ссылка на сайт обязательна!

Штукатурка и отделка камнем цоколя по пенопласту

1. Регистрация: 07.12.08 Сообщения: 1.262 Благодарности: 5.387 azemskov Земсков Александр
   

   У кого есть опыт укладки искусственного камня на пенополистирол?
   В Интернете есть статейка про укладку искусственного камня на различные поверхности; «пенополистирол закрепляется к стене с помощью специальных пластмассовых дюбелей – “грибков” со стальным сердечником с шагом 35-40 см. Этими же дюбелями к пенополистиролу прижимается штукатурная сетка. Она оштукатуривается специальной штукатурочной смесью для пенополистирола», не видел живые примеры, выдержит ли пенополистирол даже армированный, вес искусственного камня 40 кг/м2??

3. Регистрация: 01.01.09 Сообщения: 124 Благодарности: 21
   

   выдержит ли пенополистирол даже армированный, вес искусственного камня 40 кг/м2??

   По кр.мере то, что видел живьем- таким способом углы-проемы декорируют. Плотность камня не скажу, это у соседей…Пока вроде держится

   Когда сам планировал нечно похожее- предполагал камень использовать с такими закладными из металла, кирисс по-моему производитель. И крепить его к направляющим, между которыми укладывать утеплитель

4. Регистрация: 12.03.07 Сообщения: 13 Благодарности: 2
   

   Сам готовлюсь к такому действию в этом сезоне. В фасадной фирме, где заказал материалы на «мокрый» фасад, мне порекомендовали в местах каменных вставок сделать все операции как и классический мокрый фасад по пенопласту до того как надо наносить декоративную штукатурку. Вместо нанесения штукатурки надо клеить искусственный камень на какой-нибудь эластичный клей (называют СТ 117) или обычный клей с добавлением ПВА. При этом настоятельно не советуют перегружать: 1 кв м стены не должен «держать» больше 20 кг камней. Правда, недавно появился новый состав СТ84 для приклеивания пенопласта. Его усилие на отрыв больше, чем у классического клея СТ83, поэтому (предполагаю), что и вес камня на 1 кв м может быть увеличен. В моем случае планирую клеить порядка 22 кг на 1 квм

5. Регистрация: 02.02.07 Сообщения: 8.609 Благодарности: 7.352 beutiflet элитный пролетарий
   

   Дело,конечно,Ваше
   Но клеить камень на такую основу считаю неразумным.
   Абсолютно неразумным.

6. Регистрация: 24.01.08 Сообщения: 275 Благодарности: 153
   

   Дело,конечно,Ваше
   Но клеить камень на такую основу считаю неразумным.
   Абсолютно неразумным.

   Присоединяюсь. У самих дом яч.бетон 40 см, планируем облицовку искусственным камнем, советовались с полистирольшиками, они, люди заинтересованные в работе, нам не советуют. Вес большой для любого клея,не сильная адгезия клея плиточного(даже специального) к пенополистиролу. Пенополистирол надо еще дополнительно штукатурить перед приклеиванием камня, если на анкерную систему ставить, то те же мостики холода, а смысл…Ну и не надо… 40 см Хюбеля думаю достаточно.

8. Регистрация: 07.12.08 Сообщения: 1.262 Благодарности: 5.387 azemskov Земсков Александр
   

   На выставке Мосбилд 2009 разговорился с одним строителем, он как раз утеплением фасадов занимается, сказал: «что если клеем и сеткой и даже анкерами, то всё равно пенополистирол будет расслаиваться». Может у кого-то всё таки есть положительный опыт крепления искусственного камня на пенополистирол?

9. Регистрация: 28.11.07 Сообщения: 4.136 Благодарности: 2.771 Waldschnepfer темнота некультурная
   

   На выставке Мосбилд 2009 разговорился с одним строителем, он как раз утеплением фасадов занимается, сказал: «что если клеем и сеткой и даже анкерами, то всё равно пенополистирол будет расслаиваться». Может у кого-то всё таки есть положительный опыт крепления искусственного камня на пенополистирол?

   Попробуйте вместо «грибков» использовать листовой ацеид. Думаю получится. По крайней мере на цоколе. Сам думаю…

10. Регистрация: 24.01.08 Сообщения: 275 Благодарности: 153
    

    А вот если попробовать вместо пенополистирола использовать вспененное стекло. но дорого!!…и все равно стыки… Имхо… не стОит овчинка выделки.

11. Регистрация: 28.11.07 Сообщения: 4.136 Благодарности: 2.771 Waldschnepfer темнота некультурная
    

    Я мыслю веранду утеплять снаружи полистиролом, а так как дом каменный, то и штукатурку декорировать под камень.

12. Регистрация: 02.02.07 Сообщения: 8.609 Благодарности: 7.352 beutiflet элитный пролетарий
    

    Штукатурка-Да.
    Даже плитка еще как-то нормально висеть будет.
    Но камень.
    Вот фотки соседского котеджика.
    Он весь покрыт ЭППС изначально.
    Они тоже размышляли о камне,но в результате сделали дом «фактурным» тем же ЭППС разной толщины и «оживили» полосочкой мозачной плитки.
    И в середине и наверху.
    Вокруг окон лепнина тоже ЭППС
    По-моему очень даже нормально.

13. Регистрация: 08.04.09 Сообщения: 70 Благодарности: 20
    

    Отделывал цоколь дома, только натуральным камнем в прошлом году. Пенопласт клеили пеной к бетону, затем еще прибивали зонтики. Забивали арматуру 10 мм через пенопласт в бетон. К ней привязывали штукатурную сетку. После этого приклеивали камень. Клеи использовали разные для наружных работ, толщина камня 4 см. Максимальная высота стены 3 м. Держится мертво.

14. Регистрация: 01.08.08 Сообщения: 479 Благодарности: 117
    

    Вот тоже встал перед выбором как отделать цоколь поверх пенополистерола.
    Кто нить ещё клал камень на пенополистерол? Или может какие то другие материалы?

    нашёл ссылочку

15. Регистрация: 20.01.08 Сообщения: 73 Благодарности: 7
    

    Вообще-то все правильно говорят, необходимо двойное дюбелирование через сетку. Но ограничения на нагрузку все-равно никто не отменял. Для отделки цоколя у производителей материала, есть специальные декоративные мозаичные штукатурки с мраморной крошкой. Наносятся так же как финишная декоративная для фасада, очень практичная и износостойкая. У производителя системы теплоизоляции Texcolor, называется DekoMarmor если не ошибаюсь.

16. Регистрация: 01.11.08 Сообщения: 294 Благодарности: 93 Калюжкин сам себе строитель
    

    Сам готовлюсь к такому действию в этом сезоне. В фасадной фирме, где заказал материалы на «мокрый» фасад, мне порекомендовали в местах каменных вставок сделать все операции как и классический мокрый фасад по пенопласту до того как надо наносить декоративную штукатурку. Вместо нанесения штукатурки надо клеить искусственный камень на какой-нибудь эластичный клей (называют СТ 117) или обычный клей с добавлением ПВА. При этом настоятельно не советуют перегружать: 1 кв м стены не должен «держать» больше 20 кг камней. Правда, недавно появился новый состав СТ84 для приклеивания пенопласта. Его усилие на отрыв больше, чем у классического клея СТ83, поэтому (предполагаю), что и вес камня на 1 кв м может быть увеличен. В моем случае планирую клеить порядка 22 кг на 1 квм

    Церезит 117 очень дорог. Можно использовать Церезит СМ 11.

    Да и клеи 83-85 уже давно существуют.
    Отец клеил на пенопласт «рваный камень» — искусственный, делается из песка с цементом, на углы здания — держится около 10 лет уже.
    А вообще вопрос выдержит ли пенопласт — простой. Чем больше анкеров, тем больше несущая способность.

17. Регистрация: 06.06.08 Сообщения: 46 Благодарности: 89
    

    Попробуйте искусственный камень, он значительно легче. Только сетка должна быть обязательно не штукатурная, а (ну не строитель я) с ячейкос 1х1 см стальная и не сильно ржавая. а у себя клеил на изодом на бассейновый клей, так как хотя свесы и 100 см, все равно у отмостки при косом доже — сыро. Третий год — камень как звенел при постукивании, так и звенит

Итак, прежде чем отделать пеноплекс, нужно подготовить определенный набор материалов:

• адгезионная грунтовка, к примеру, Ceresit CT19;
• клей Ceresit СТ83 или его аналог;
• стекловолоконная сетка для наружных работ;
• перфорированные уголки;
• универсальная фасадная грунтовка;
• декоративная фасадная штукатурка;
• фасадная краска.

Клей Ceresit СТ83

Кроме того, следует подготовить такой инвентарь:

• игольчатый валик или металлическая щетка;
• набор шпателей;
• штукатурная малка;
• строительный уровень;
• строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
• малярный валик и поддон;
• малярная кисть;
• монтажный нож.

Теперь можно приступать к работе.

Игольчатый валик для обработки пеноплекса

Подготовка к армированию

Подготовка к армированию является наиболее ответственным этапом работы, так как именно от него зависит, адгезия отделочных материалов к пеноплексу, соответственно, и долговечность всей отделки. Инструкция по выполнению подготовительных работ выглядит так:

1. прежде всего поверхности экструдированного пенополистирола необходимо придать шероховатость. Для этого обработайте утеплитель игольчатым валиком или металлической щеткой. Также можно использовать для этих целей обычную наждачную бумагу, натянутую на фуганок;

Поверхность пеноплекса должна быть шероховатой

2. далее поверхность следует дополнительно обработать наружной адгезионной грунтовкой. Для этого налейте жидкость в поддон валика и окуните в нее сам валик. В процессе нанесения следите, чтобы грунт ложилась тонким равномерным слоем.
   После просыхания первого слоя грунта, процедура повторяется еще раз;
3. затем нужно наклеить на наружные углы пеноплекса перфорированные уголки, воспользовавшись клеем Ceresit СТ83. В процессе их монтажа используйте строительный уровень, чтобы они располагались строго вертикально или горизонтально.

Вот и все нюансы подготовки. Теперь можно приступать к армированию пеноплекса.

Армирование пеноплекса

Армирование

Армирование пеноплекса своими руками осуществляется следующим образом:

1. в первую очередь нарежьте стекловолоконную сетку на полотна нужной длины. Имейте в виду, что сетка должна располагаться с заворотом на углы и нахлестом около 100 мм;
2. затем приготовьте клей Ceresit СТ83 по инструкции, которая имеется на упаковке;
3. после этого нанесите клей на участок по размеру сетки толщиной около 5-7 мм;
4. далее обработайте покрытый клеем участок зубчатым шпателем, при этом излишки клея, которые будут оставаться на шпателе, сбросьте назад в емкость с клеем;
5. теперь приложите сетку к клею, предварительно выровняв ее, и прогладьте ровным широким шпателем. В результате сетка должна полностью погрузиться в клей;
6. по такой схеме необходимо армировать всю поверхность утеплителя;
7. после застывания высыхания поверхности, нужно нанести еще слой клея около 3 мм толщиной. Для второго слоя можно сделать клей более жидким, чтобы с ним легче было работать.

В процессе нанесения второго слоя постарайтесь избавиться от всех изъянов поверхности, как будто вы шпатлюете стены.

На этом армирование утеплителя завершено.

Нанесение декоративной штукатурки

Декоративная отделка

Декоративная отделка пеноплекса снаружи осуществляется следующим образом:

1. начните работу с обработки поверхности универсальным фасадным грунтом. Эта работа осуществляется по описанной выше схеме;
2. затем нужно размешать в воде декоративную штукатурку по инструкции от производителя, которая имеется на упаковке;
3. далее поверхность покрывается декоративной штукатуркой при помощи малки или широкого шпателя. Раствор следует наносить как можно более тонким слоем.

На фото — затирание декоративной штукатурки

4. спустя 5-7 минут, когда штукатурка начнет схватываться на стенах, выполняется затирка. Для этого следует расположить малку плашмя, и, слегка прижимая ее к штукатурке, совершать круговые или возвратно поступательные движения рукой;
5. после того как декоративная штукатурка просохнет, можно приступать к покраске фасада. Проще всего выполнить эту работу малярным фасадным валиком.

Краску старайтесь наносить тонким равномерным слоем, и, конечно же, избегайте потеков. Чтобы качественно закрасить поверхность, выполняйте покраску в два или даже три слоя.

Наносить декоративную штукатурку в пределах одной стены необходимо в один заход, т.е. не прерываясь. В противном случае переход будет бросаться в глаза даже после покраски.

На этом наружная отделка завершена. Надо сказать, что можно использовать пеноплекс для внутренней отделки стен, к примеру, если вам нужно утеплить лоджию или балкон. В этом случае вместо декоративной штукатурки можно покрыть армированную поверхность шпаклевкой и затем любым финишным покрытием.

Вывод

Несмотря на плохую адгезию, пеноплекс вполне поддается отделке, что позволяет использовать его как фасадный утеплитель. Единственное, данная процедура требует строгого соблюдения технологии. Особенно ответственно необходимо подойти к подготовке поверхности утеплителя к армированию.

Рекомендую посмотреть видео в этой статье, где наглядно показан процесс отделки пеноплекса. Если же у вас появились вопросы, отписывайтесь в комментариях и с радостью вам отвечу.

29 октября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

• 27 февраля 2018г.

• 21 февраля 2018г.

• 20 февраля 2018г.

• 16 февраля 2018г.

• 15 февраля 2018г.

• 13 февраля 2018г.

Последние ответы на форуме

• Стены из шлакоблока

  Чем обшить стены из шлакоблока

  Вопрос добавлен: 09 февраля 2018 — 19:32

  просмотров

• Стены

  Здравствуйте.Подскажите можно класть декоративный камень на шпаклеванную стену?

  Вопрос добавлен: 03 августа 2018 — 12:25

  просмотров

• Вопрос по облицовке стен в санузле

  Доброго дня. Изучив довольно много информации, так и не смог прийти к однозначному выводу. Может быть Вы мне поможете. Ситуация …

  Вопрос добавлен: 20 мая 2018 — 11:50

  просмотров

• Мистика… страшно

  Дорогие форумчане,хочу узнать было ли у кого что-нибудь подобное..Сразу скажу,алкоголь и ничего другого,что туманит мозги я не …

  Вопрос добавлен: 20 октября 2017 — 08:44

  просмотров

Возможно вас заинтресуют

Штукатурка цокольной части и фундаментного основания строения призвана выполнять сразу несколько задач. Такие работы позволяют получить качественную защиту основания от агрессивной внешней среды, продлевают эксплуатационный срок сооружения и способны стать настоящим украшением экстерьера домовладения.

Штукатурка цоколя

Отделка цокольной части дома

Правила выбора

Основное оштукатуривание осуществляется посредством цементного раствора, поверх которого часто наносятся декоративные слои.

Штукатурку цоколя следует выполнять согласно требованиям

Поэтому такой паропроницаемый материал должен обладать высоким коэффициентом адгезии и хорошей прочностью, а также соответствовать следующим основным требованиям, среди которых:

• наличие достаточной биохимической устойчивости;
• высокие показатели пожаробезопасности;
• повышенные гидрофобные качества;
• устойчивость к низкотемпературным режимам и ультрафиолету;
• долговечность и экологическая безопасность;
• простота применения и лёгкость самостоятельного осуществления работ.

Цоколь, отделанный штукатуркой

Правильно подобранная и качественная цокольная штукатурная смесь позволяет не только имитировать фактуру практически любого отделочного материала, но и послужит дополнительной к основному слою защитой.

Декоративная штукатурка цоколя

Основные виды

В настоящее время существуют различные материала, пригодные для облицовки цокольной части здания, но благодаря долговечности, надежности и качеству, именно штукатурка занимает лидирующие позиции.

Мозаичная штукатурка для цоколя

Штукатурка цементная ВОЛМА-ЦОКОЛЬ

Штукатурка цементная Юнис-Силин

Самостоятельное изготовление штукатурной смеси

Традиционно наиболее популярным у отечественных застройщиков и недорогим вариантом цокольной штукатурки являются разнообразные смеси, основой которых служат цемент и песок. Что изготовить такой рабочий раствор для штукатурки цокольной части здания самостоятельно, потребуется приобрести следующие материалы:

• среднезернистый песок, просеянный через металлическое мелкоячеистое сито;
• цементная смесь марки М400 или марки М500;
• чистая вода.

Стандартное соотношение для части цемента М400 составляет три части песка. При применении марки М500 понадобится уже не три, четыре части просеянного песка. Количество воды подбирается индивидуально, но готовый рабочий раствор должен обязательно быть полностью однородным, характерной сметанообразной консистенции. Чтобы повысить пластичность, рекомендуется дополнить раствор клеем ПВА или полимерной дисперсией.

Клей пва строительный, универсальный

При необходимости добавляются специальные красящие пигменты, позволяющие получить декоративную оштукатуренную поверхность.

Шаг 1. Просеиваем через сетчатое металлическое сито речной или качественный строительный песок в необходимом количестве.

Как просеять песок

Шаг 2. Добавляем к просеянному песку требуемое количество цемента, постепенно смешивая оба сыпучих ингредиента. Если используются сухие красящие пигменты, то они также добавляются на этом этапе работ.

Цемент и песок

Красители для цемента

Шаг 3. Если применению подлежат водорастворимые красители, то их следует развести в воде, соблюдая пропорцию согласно прилагаемой производителем инструкции, после чего постепенно подлить в смесь сыпучих компонентов.

Шаг 4. Долить в смесь на основе сыпучих компонентов оставшийся объём воды и тщательно перемешать штукатурный раствор, доведя его до состояния густой сметаны.

На фотографии приготовление штукатурки

Штукатурный раствор

Подготовка поверхности

Цоколь до ремонта

Освободите нижнюю часть стены от контакта с землей

Цоколь любого сооружения часто является не только продлевающим фундаментное основание монолитом, но также может быть представлен различными надстроенными конструкциями из вспененного фиброблока или кирпича. В зависимости от варианта исполнения цокольной части, проведение подготовительных мероприятий будет иметь некоторые отличия, которые обязательно нужно учитывать, чтобы получить максимально качественную и долговечную оштукатуренную поверхность.

Подготовка кирпичного основания

Особенностью подготовки такого типа поверхности цоколя является наличие шовного пространства, которое заполняется посредством цементного раствора. Спустя определенный промежуток времени такой раствор достаточно активно рассыхается и выкрашивается, что может проявляться в образовании трещин разного размера, а также иногда даже очень значительных по глубине и ширине зазоров.

На стадии подготовки кирпичного основания очень важно максимально тщательно вычистить и удалить все выкрошенные или слабо держащиеся частицы и фрагменты при помощи узкого строительного и щётки с металлической щетиной. Все образованные в результате таких работ щели требуется полностью вычистить, удаляя мелкие элементы, песок и слой пыли.

Всю отошедшую штукатурку отбивают молотком или зубилом

Удалите все фрагменты штукатурки, которые держатся плохо

Чтобы тщательно удалить все остатки штукатурки, используют проволочную щетку

Обнаруженные дефекты в кладке перед ремонтом облицовки цоколя из кирпича увлажняются

Чтобы заполнить имеющиеся пустоты следует подобрать кирпичи соответствующего размера

Следующий этап ремонта цоколя своими руками заключается в заполнении пустот подготовленными кирпичиками и закреплении их с помощью кладочного раствора

Перед оштукатуриванием поверхности ее надо хорошенько смочить

Подготовка бутобетонного основания

Такой вариант поверхности также потребует тщательной предварительной подготовки, которая будет заключаться в удалении плохо закреплённых и сильно изношенных фрагментов кладки, а также их грамотной замене. Расшатанный элемент подлежит обязательному демонтажу, качественной очистке и возврату на прежнее место, с фиксацией на стандартную цементно-песчаную смесь.

Подготовка цоколя

Подготовка бетонно-цементного основания

Если в процессе визуального осмотра бетонно-цементной цокольной части удалось выявить дефекты в виде глубоких трещин, то очень важно проверить прочность их кромки и тщательно удалить все части, которые осыпаются или выкрашиваются. При наличии признаков даже частичного смещения фундаментного основания, выполняется его усиление. Некрупные трещины и выбоины после предварительной зачистки выравниваются обычной цементной смесью.

Выполнение грунтования

Все поверхности, которые нужно уберечь от штукатурки, например, рамы окон, необходимо оклеить малярным скотчем

Получить долговечное и качественное штукатурное покрытие можно исключительно при правильном применении грунтовочного глубоко проникающего состава двумя слоями. Если предполагается окрашивание цокольной части, то для обработки используется исключительно фасадная грунтовка, обладающая максимальными поникающими способностями. Только использование качественных материалов и соблюдение технологических требований по предварительной подготовке основания к нанесению штукатурки позволяет существенно увеличить период эксплуатации и улучшает внешний вид.

Грунтовка

Силиконовая кварцевая грунтовка СТ 15 Церезит

Если планируется дальнейшее выполнение декоративных отделочных работ, то целесообразно отдавать предпочтение фасадной адгезионной или на акриловой основе грунтовке.

Грунтовка под декоративные штукатурки

Грунтовка цоколя

Инструмент для оштукатуривания

Чтобы правильно произвести штукатурные работы на цокольной части здания необходимо заблаговременно подготовить не только расходные материалы, но и весь набор инструмента посредством которого будут произведены мероприятия по нанесению смесей:

• строительные шпатели разных размеров или кельма;
• строительные маяки;
• металлическая сетка;
• шнуровка для разметки;
• ёмкость для рабочего раствора.

Инструмент для штукатурных работ

Технология нанесения штукатурки

Стандартные штукатурные мероприятия самостоятельно выполнить не сложно, но нужно учитывать некоторые особенности цокольной части здания, а также придерживаться основных правил технологии выполнения таких работ.

Шаг 1. Наносим по поверхности насечки, способствующие наилучшему сцеплению штукатурного раствора с цокольной поверхностью. С этой целью нужно при помощи металлического предмета с острым наконечником выполнять насечки глубиной в пределах пары миллиметров.

Шаг 2. При необходимости вычищаем все крупные трещины и производим качественное выравнивание всех выступов на поверхности под штукатурку, а также наносим второй слой грунтующего раствора.

Шаг 3. Если предполагается предварительно утепление цокольной части, что посредством монтажной морозоустойчивой пены фиксируем на поверхности утеплитель в виде листового пенопласта.

Шаг 4. При помощи специальных дюбелей осуществляется установка сетки-рабицы с ячейками размерами 20 х 20 мм.

Закрепленная сетка

Шаг 5. Выставляем «маяки», которые позволяют не только выровнять. фундаментное основание, но и облегчают работы по оштукатуриванию цокольной части. С это целью по уровню выводим линии границ штукатурного слоя, а на угловой части и через каждую пару метров выставляем вертикально направленные штыри, между которыми также натягиваются нити.

Шаг 6. По колышкам набрасываем раствор вплоть до нитей, после чего устанавливаем посредством вдавливания в смесь «маячки».

Штукатурка цоколя по рабице

Оштукатуривание по сетке

Оштукатуривание цоколя своими руками

Чтобы сделать по структуре однородный переход от старой штукатурки к новой, можно пенопластом обработать места стыков

На заключительном этапе немного «схватившуюся» на цокольной поверхности штукатурную смесь нужно очень осторожно и аккуратно выровнять.

Когда поверхность подсохнет, ее выравнивают с помощью штукатурной терки

Можно воспользоваться специальным угловым шпателем

Последний этап ремонта цоколя частного дома заключается в обработке поверхностей, соприкасающихся с землей. Для этого можно воспользоваться гидроизоляционным шламом или битумной мастикой

Проведены работы по оштукатуриванию цоколя

Ремонт цоколя своими руками

Особенности декоративной отделки

Все дальнейшие мероприятия будут зависеть от того, каким образом предполагается придавать цоколю сооружения привлекательность и долговечность. Как правило, в качестве финишного отделочного материала используются красящие составы, а также облицовочная плитка и декоративные рельефные штукатурки, поэтому высушивать стартовый слой нужно грамотно, с применением водонепроницаемого плёночного покрытия, способного защитить поверхность от дождя и солнца на протяжении трёх недель. На стадии просыхания два раза каждый день поверхность требуется смачивать чистой водой.

Очень популярно и востребовано декорирование цоколя при помощи создания рельефной поверхности посредством заранее изготовленного трафарета, при оттиске которым будет возможность получить рисунок, имитирующий камень или кладку кирпича. Такой же рисунок модно наносить при помощи длинного и тонкого предмета, проделывая бороздки в ещё свежей оштукатуренной поверхности.

Создание рельефа

Советы и рекомендации

Несложные рекомендации позволят снизить затраты времени и сил на проведение штукатурных цокольных работ:

• подготовка цокольной части должна предполагать особую тщательность проводимых мероприятий, включая работы по отбивке выпуклых слоёв, удалению пузырей и отслоившихся элементов;
• перед грунтованием обязательным является тщательное удаление грязи и наслоений пыли при помощи жесткой щетки;

  Подготовка основания

• штукатурный слой должен быть достаточным, толщиной не меньше пяти сантиметров, а получить правильную геометрию выставленные маяки. При необходимости углы рекомендуется укреплять при помощи специальных угловых профилей;

  Профиль угловой штукатурный сетчатый

• стандартное расстояние между устанавливаемыми «маячками» не должно быть равно или больше длины правила, используемого для выравнивания отделочной смеси, а от крайних «маячков» до угловой части должно быть примерно 25 см;

  На фото — оштукатуривание цоколя по маякам

• оштукатуривание осуществляется по сетке, поэтому нужно набивать армирующее каркасное основание на расстоянии пары сантиметров от стены, используя для закрепления дюбель-гриб, из расчёта 15-20 креплений на каждый квадратный метр обрабатываемой поверхности;
• чтобы получить наилучшее сцепление нужно сделать чистой набрызг водой. Второй штукатурный слой можно набрасывать при помощи мастерка или применять механизированные средства.

Важно отметить, что полноценное просыхание оштукатуренной поверхности занимает примерно три недели, после чего может быть проведено грунтование и финишное покрытие красящими составами, но категорически запрещается искусственное ускорять высыхание, используя с этой целью тепловые пушки, строительные фены или другую технику.

Штукатурка цоколя дома окрашивается тоном, сочетающимся с цветом стен

Видео — Цементная штукатурка Волма Цоколь

Видео — Штукатурка фундамента»под камень»

otdelka-rykami.ru

Можно ли штукатурить по пенопласту цементным раствором

Утеплив фасад дома, владелец всегда сталкивается с непрезентабельным внешним видом самого утеплителя.

Поскольку чаще всего в качестве теплоизоляции используется пенопласт или пеноплекс, то есть хороший способ, которые поможет избавиться от данной проблемы — это штукатурка фасадная по пенопласту. Нанесение любого декоративного слоя позволит защитить утепляющий слой от негативного воздействия внешней среды.

Как штукатурить пеноплекс

Смеси для фасада, и клей для пенополистирола (он же пеноплекс) — https://goo.gl/scmdUv Как штукатурить пеноплекс! Ново…

Защитные функции штукатурки

Если в качестве утеплителя выбран пенопласт или пеноплекс, то при постоянном воздействии влаги и солнце, материал со временем станет очень хрупким и приходит в негодность. Также всем известно, что этот материал легко можно повредить механически, то есть проломать, поцарапать или проткнуть.

Как-то исправить данные повреждения практически невозможно, нужно заменять целый участок. Если же применяется штукатурка по пенопласту, то она выполняет ряд защитных функций, благодаря чему утеплитель прослужит очень долго. Правильно отделанный фасад с помощью штукатурки, выполняет функции барьера от:

1. Появления дыр и вмятин при механических повреждениях.
2. Воздействия повышенной влажности.
3. Резких перепадов температур, а также от длительного воздействия нагревания или замерзания.
4. Возгорания. Пенопласт легко воспламеняется, а вот штукатурка повысит уровень пожарной безопасности.

Как выбрать штукатурку

Для того чтобы защитить утепляющий материал производители предлагают использовать специальные составы предназначены для нанесения на пенопласт.

Их есть всего два вида — это акриловые и цементно-песчаные. Какая лучше первая или вторая фасадная штукатурка по пенополистиролу сейчас разберемся.

Цементно-песчаные

Если говорить о цене, то цементно-песчаные смеси намного дешевле. И, естественно наиболее популярные. Но привлекательная цена, не дает долгого результат.

Такое покрытие прослужит всего 2–3 года и потом целостность слоя начнет рушиться, вследствие чего утеплитель будет страдать от внешней среды.

Чтобы ни пришлось еще раз устанавливать теплоизоляционный слой, следует повторно провести оштукатуривание предварительно, убрав непригодное покрытие. Нужно также сказать, что цементно-песчаные смеси имеют серый цвет. Для придания более презентабельного вида покрытию, нужно использовать окрашивание.

Акриловые

Акриловые смеси стоят на порядок дороже, но зато прослужат намного дольше. Кроме того, они хорошо ложатся на основу, можно выбрать смеси уже окрашенные и при этом можно сделать не только гладкое покрытие, а придать ему интересную фактуру, например, короед, барашек или дождик.

Если не считать высокую стоимость, то единственным недостатком акриловых смесей можно считать нестойкость цвета. При воздействии солнечных лучей яркие цвета быстро тускнеют.

Учитывая все преимущества и недостатки штукатурных смесей, то следует сказать, что в качестве декоративной отделки лучше выбирать акриловые. Они прослужат значительно дольше, и выглядят намного привлекательней.

Подготовка

После утепления фасада пенопластом, нужно внимательно осмотреть все стыки. Если где-то есть промежутки их нужно закрыть монтажной пеной или герметиком. Это защитит от проникновения холода. Кроме того, следует обратить внимание, насколько ровное покрытие получилось.

Как правильно штукатурить фасад по пенопласту? Чтобы это проверить следует применить строительный уровень или правило. Если есть неровности их нужно устранить.

Сам пенопласт очень гладкий материал и на него плохо ложатся любые смеси или клеи. Для того чтобы повысить адгезионные свойства можно использовать специальные грунтовки или обычный игольчатый валик. Инструмент проделает небольшие отверстия в основании, а наносимый раствор, будет проникать в них и надежно фиксироваться.

Если используется грунтовка, то перед ее нанесением нужно очистить основу от пыли и грязи, которая может оседать во время монтажа.

Нужна ли армирующая сетка

Даже если пенопласт подготовить для нанесения раствора с помощью грунтовки, то штукатурная смесь все-таки не наносится непосредственно на него. Для того чтобы получилось более надежное покрытие используют армирующую сетку из стекловолокна.

Оптимально выбирать сетку с плотностью 130/160 г/м2. На такое армирующее полотно будет хорошо ложиться штукатурка по пенопласту, но с ней тяжело работать при отделке углов.

Как правильно штукатурить

Всю работу начинают с нарезания сетки для углов. Если будут обрабатываться откосы, то длинна сетки, должна соответствовать длине откоса, ширина при этом 30 см. Для углов дома отмерят 1 метр.

С такой длинной намного легче работать. Ширина такая же, как и для откосов.

Приготовив раствор по рецепту, который указан на упаковке, можно приступать к оштукатуриванию.

Штукатурка пенопласта своими руками начинается с угла, и так приступим:

1. Шпателем небольшого размера нужно нанести раствор на большой шпатель. Потом наносят раствор на стену. Длина полосы должна соответствовать длине армирующей сетки. Как правильно штукатурить стену по пенопласту видео? Ширина при этом на одной стене будет ровна половине ширины сетки плюс 5-10 см.
2. Армирующая сетка сгибается пополам по ширине и прикладывается на раствор.
3. Берем широкий шпатель и приглаживая сетки погружаем ее в раствор. Армирующий элемент должен полностью проникнуть в раствор штукатурки. Если нанесенного предварительно слоя недостаточно, то наносят дополнительно поверх сетки. Шпатель нужно двигать сверху вниз и от угла. Это позволит сделать более ровную поверхность.
4. Дальше на стену нанося еще раствор, который будет немного больше по размерам, чем следующий кусок сетки.
5. Каждый последующий отрезок армирующей сетки накладывается на предыдущий, на 5 см.
6. Все выравнивается и приглаживается широким шпателем. Так делают по всей площади.

Этапы затирки и шпаклевки

После того как отделка фасада по пенопласту нанесена по всей площади, ее нужно оставить до полного высыхания. Выждав определенное время, сколько будет сохнуть смесь, обычно производители указывают на упаковке, можно приступить к затирке.

Этот этап нужен для того чтобы получить достаточно ровную поверхность. Для затирки можно использовать наждачную бумагу или специальные пластиковые терки. Приспособление двигают против часовой стрелки.

Не пропуская ни одного участка, убираются мелкие недочеты.

Дальше переходят к шпаклевке. Эта процедура сделает поверхность идеально ровной и скроет небольшую шероховатость, которая может остаться после затирки. Если предыдущий этап был сделан качественно, то будет достаточно финишной шпаклевки толщиной 2 мм.

После того как шпаклевка высохла ее тоже нужно затереть. В результате данных действий получится хорошая ровная поверхность, которую можно уже красить. Покраска штукатурки выполняется краской по бетону для наружных работ.

Если данный способ отделки фасада вам не по нраву, можно выбрать декоративную штукатурку.

Дополнительная информация:

• влага не впитывается в плиты утеплителя, поэтому вся вода из фасада остается внутри отделочного слоя;
• коэффициент расширения (температурного) пенопласта не соответствует данному показателю у штукатурных смесей, поэтому из-за перепада температур нанесенное на плиты покрытие может трескаться и отпадать;
• поверхность утеплителя гладкая, плотная, неровности и микропоры фактически почти отсутствуют, что затрудняет адгезию раствора с ней.

Если материал слишком гладкий, ему придают шероховатость

Начинать работы нужно с оформления углов, дверных и оконных проемов. Нужно взять армирующую сетку и отрезать от нее фрагмент шириной в 30 см и длиной равной длине откоса, если речь идет о проемах. Для углов длина должна составлять 1 м. Затем нужно согнуть сетку так, чтобы ее края соприкасались, и прогладить изгиб. Это делается для того, чтобы изделие сохранило форму.

С помощью шпателя наносят клей или универсальную смесь на пенопласт, после чего прижимают к ней армирующую сетку. Можно ли штукатурить по пенопласту песчано цементным раствором? Для более плотного контакта изделия и стены нужно прогладить сетку шпателем. Важно проследить, чтобы сетка нигде не отходила от оштукатуриваемой поверхности и утопала в растворе на одинаковую глубину.

Затем можно приступить к оклейке основных поверхностей.

Можно приобрести готовые смеси для штукатурки пенопласта. Хорошо зарекомендовали себя товары компаний Ecomix и Ceresit. На одном участке строительных работ рекомендовано применять смеси одной фирмы.

Оптимальный вариант – выбрать универсальный раствор (клей-штукатурка для пенопласта), который подойдет для крепления утеплителя к стене и для обустройства защитного слоя.

Плиточный клей, предпочтительно CERESIT CM-11, размешивают в ведре и для этого его наполняют водой на 1/3, а потом засыпают порошок (старайтесь, чтобы ведро наполнялось не до самого верха — пусть остается минимум 5-7 см). Для перемешивания используют малооборотистую дрель с миксером для шпаклевки (не для краски) и взбивают в течение 5-7 минут, а затем 5 минут дают отстояться.

Есть несколько шагов, которые предстоит выполнить. Но для начала потребуется подготовить инструменты: терку для штукатурки, дрель с миксером, малярную сетку, строительный уровень, наждачную бумагу для затирки, шпатель и мастерок. Из расходных материалов потребуется штукатурная смесь, грунтовка, декоративная штукатурка (минеральная или акриловая).

Теперь можно преступать к самим работам.

Казалось бы, с тем, как отштукатурить и затереть пенопласт, разобраться довольно легко, и эту операцию можно выполнить либо своими руками, либо нанять по сходной цене строительную бригаду. В обоих случаях не делайте основных ошибок – покупайте только специализированные смеси для пенополистирола, не экономьте на крепежах для пенопласта. Если вы настроены выполнить все работы собственноручно, просмотрите обучающие видео.

В процессе утепление фасадов пенополистирол монтируют с внешней стороны здания. Плиты утеплителя приклеивают к стенам с помощью клеевого раствора для ППС, а затем закрепляют тарельчатыми (грибовидными) дюбелями. Для защиты и сохранения свойств поверхность теплоизолирующего слоя необходимо закрыть от ультрафиолета, перепадов температуры и прочих атмосферных воздействий (ветра, осадков и т. п.). Одним из лучших способов защитной отделки пенополистирола является оштукатуривание.

Этот вид покрытия получается прочнее и долговечнее прочих, к тому же имеет большой выбор вариантов исполнения. Штукатурка отлично подойдет как для защиты, так и для украшения фасада.

После застывания отделки покрытие шлифуется. Если необходимости в декоративной обработке нет, то стены облицовываются бесцветным лаком и на этом работу с пенопластом можно считать оконченной. В качестве замены для лака можно применить краску для наружных процедур.

whitestrip.ru

Фасадная штукатурка по пенопласту. Особенности и нюансы ?

Штукатурные работы, как правило, предназначены для того, чтобы привести в надлежащий вид кирпичные и бетонные стены. При чем же тут такой стройматериал, как пенопласт? Все достаточно просто.

Такой пористый облегченный материал применяется в качестве утеплителя под штукатурку для стен как внутри дома, так и снаружи.

Специфика работы с пенопластом

Пенопласт не обладает декоративными свойствами, потому после утепления подобные фасады необходимо оштукатурить, а потом выполнить завершающее покрытие.

Пенопласт бывает нескольких разновидностей. Наиболее лучший из них считается экструзионный. Он обладает закрытопористой структурой и долговечностью.

Осуществлять работу с подобным стройматериалом легче. Вдобавок он обладает более лучшими показателями по сравнению с водо- и теплоизоляцией, чем простой пенопласт.

Есть особенная специальная технология, которая называется «мокрый фасад» пенопластом. Применяя ее можно непосредственно на пенопласт наносить декоративную штукатурку.

Итог подобной работы отнюдь недолговечен, потому специалисты рекомендуют выполнять весь набор штукатурных работ при использовании пенопласта. Такому стройматериалу также необходима защита, поскольку под влиянием солнечных лучей пенопласт подвергается разрушению. К тому же он отличается хрупкостью и неустойчивостью к механическим воздействиям.

В связи с этим будет правильно соблюдать следующий порядок работ:

1. Выполнение грунтовки пенопластовой поверхности;
2. Армирование покрытия, используя минеральную штукатурку, а также сетки, изготовленной стекловолокна;
3. Затирка, что позволяет выровнять поверхность;
4. Грунтовка;
5. Заключительное покрытие в качестве декоративно-акриловой штукатурки (или в качестве минеральной).

Разновидности штукатурок по пенопласту

Для того выполнить отделку такого материала, как пенополистирол, в простонародье именуемого пенопластом, давно созданы особые штукатурные смеси. Собственными руками можно осуществить оштукатуривание.

Важно учитывать, что для получения высококачественного результата нужно применять смесь одного изготовителя.

Намереваясь оштукатурить фасад, где пенопласт применен в виде утеплителя, необходимо учитывать, что полученный итог отнюдь не является вечным.

Через определенное время все понадобится повторить. И от подобранной смеси зависит, как скоро такой момент вновь наступит.

Существует различные ее составы, но наибольшей распространенностью пользуются минеральная и акриловая фасадная штукатурка.

• Минеральная выполнена на основе цемента и песка. Это не самый долговечный вариант, который привлекает многих собственной недорогой стоимостью, чем остальные способы. Период эксплуатации подобного слоя штукатурки составляет несколько лет (два, три года или пять лет, – в общем, кому как повезет). На подобной поверхности зачастую возникают трещины. И уж тем более не нужно применять самодельные смеси для подобных работ.
• Акриловая штукатурка на фасаде изготавливается на основе акриловой смолы. Такая поверхность может удерживаться в течение нескольких десятилетий. Кроме восхитительных защитных и адгезивных свойств, она является декоративной, обладает многими цветами и тонами, позволяет выполнить фасад двухэтажного коттеджа или другого строения фактурным (барашком, дождем, короедом). Ее отрицательная черта – со временем она подвергается выцветанию под влиянием ультрафиолетовых лучей. Хотя фасадная покраска восполняет такой недостаток.

Штукатурные работы: подготовка раствора

Вопросом относительно того, как выполняется фасадная штукатурка по пенопласту, задается каждый, кто стал владельцем морозной угловой квартиры или коттеджа.

Потому что наиболее простой метод утепления подобного жилья – это обшить внешние стены таким стройматериалом.

После этого, соответственно, можно проводить такие работы, как штукатурка пенопласта своими руками.

Выполнить их не так сложно. Хотя знание некоторых тонкостей отнюдь не помешает.

В частности, не нужно стремиться сделать раствор собственными руками. Лучше приобрести в специализированных магазинах готовую смесь от известных изготовителей.

Специалисты советуют применять такие смеси, как «Экономикс» «Церезит» либо «Столит». Вначале смесь засыпается в ведро, наполненное водой, согласно инструкции.

Затем она перемешивается, для чего используется миксерная насадка непосредственно на дрель или простым шпателем.

Первый способ является более предпочтительным – перемешивание раствора будет лучше. При этом необходимо раствору выстояться минут пять и затем вновь перемешать. После этого можно с ним начинать работать.

В соответствии с практикой, универсальную пенопластную смесь лучше делать несколько жиже, чем советуют изготовители.

Зачем необходима штукатурная сетка и как ее монтировать

Некоторые «умельцы» советуют выполнять штукатурку фасада прямо по пенопласту, покрывая его поверхность с помощью грунтовки и клея.

Поясняют они это тем, что пенопласт является материалом, на котором штукатурка, вне зависимости от ее разновидности, не сможет удерживаться продолжительное время.

Ну а если штукатурка все равно отвалится, то нет особого смысла возиться с сеткой.

Между тем подобный подход отделки фасадов коттеджей является неверным, так как укрепление покрытия пенопластных плит с помощью сетки из стекловолокна делает поверхность более прочной.

Приобретенную сетку необходимо нарезать на куски – их ширина должна равняться приблизительно один метр, а вышина – как рабочая поверхность.

Когда принято решение оштукатуривать фасад, который укрыт пенопластом, собственными руками, то важно позаботиться о помощнике.

Ведь осуществлять работу вдвоем легче. Вдобавок работу можно сделать более быстро.

Нанесение на пенопласт слоя того состава, который приготовлен, выполняется с покрытием им поверхности величиной с сеточный кусок.

Работа ведется зубчатым шпателем. Потом быстрым, но аккуратным образом сетка прижимается к поверхности.

Придавить необходимо хорошо, полностью вжав ее в приготовленный состав. После этого, используя шпатель, необходимо загладить поверхность. В результате армирующая сетка станет целиком покрытой раствором.

Приклеивание следующего куска нужно делать внахлест – приблизительно восемь – десять сантиметров.

При этом их предварительно не нужно намазывать раствором, в противном случае шов будет выглядеть достаточно грубо.

Аналогичным методом необходимо закрыть весь фасад строения арматурой.

Отделка фасада пенопластом отличается тем, что вначале необходимо все углы закрывать армирующей сеткой и только после этого начинать армировать свой фасад.

Затирка сетки

Поверхность, которая высыхает в течение дня, нужно затереть. Для этого берется полутерок из дерева, который на определенное время замачивается в воде и аккуратно затирается.

Можно также применять полутерок из пластика, на котором закреплено наждачное полотно. Таким образом, покрытие приводится в практически идеальное состояние.

По завершении работ по затирке сетки, необходимо нанести выравнивающий слой. Для этого приготовляется раствор, который аналогичен раствору для наклеивания армирующей сетки. При этом важно следовать указаниям инструкции.

Желательно, чтобы раствор был более жидким, так как он должен стекать непосредственно со шпателя. В результате поверхность будет более тонкой.

Наносить состав требуется малыми зонами. Места их стыков перекрываются. При этом не следует располагать места стыков областей раствора над сеточными стыками.

После этого происходит высыхание выравнивающего слоя в течение дня (но не больше четырех суток) и выполняется затирка его таким же способом, как осуществлялась затирка сетки. Теперь основание полностью готово к заключительному покрытию.

Грунтовка

Фасады двухэтажных домов и остальных строений после того, как они высохли и затерты непременно нужно грунтовать. Это улучшит адгезию заключительного слоя вместе с основанием.

Применяются грунтовки углубленного проникновения – в их составе содержатся кварцевые зерна, в частности, «Ceresit CT-16».

Когда планируется только окрашивание полученного покрытия, то можно применять простую грунтовку.

Для того, чтобы наносить грунтовку, используется коротковорсовый валик. Смачивать его нужно настолько, чтобы состав, что наносится, не стекал по стенке.

Заключительная фасадная отделка

Для заключительной отделки нужно выбрать такой вариант, чтобы фасадная штукатурка по пеноплексу соответствовала индивидуальным денежным возможностями и, естественно, пожеланиями. Лучше выбирать штукатурка по пенополистиролу была акриловой.

Хотя и у такого варианта существуют некоторые негативные моменты. В частности, такая штукатурка притягивает пыль. Потому, когда дом находится у дороги, важно выбрать минеральный состав.

Когда жилище находится в отдалении от запыленных оживленных дорог, то акриловая штукатурка считается оптимальным выбором.

Ее продажа осуществляется в готовом виде, прямо в ведрах. Ее нанесение выполняется тонким слоем.

Практически сразу после этого создается фактуру поверхности согласно собственным предпочтениями (короед, барашек, спираль, дождь).

Похожие статьи

bazafasada.ru

Ошибки при утеплении цоколя пенопластом > %

Эту ошибку нельзя считать технологической. Эта ошибка не влияет на долговечность отделки, но она нарушает дизайн фасада. В чем суть вопроса?

Вопрос в том, на какой высоте должен  располагаться верх цоколя в доме.

Логически, эта линия должна сливаться с верхом площадки перед входной дверью (если площадка предусмотрена) или на 2-3 см ниже порога входной двери. Чаще всего это делают, как получится. Но при утеплении цоколя пенопластом, появляется возможность обозначить линию, где это необходимо  из соображений красоты и гармонии.

Возможность появилась, но все равно совершаются ошибки при воплощении этого замысла. Чаще всего из-за того, что нет  предварительного обсуждения  между  специалистами различных  строительных профилей.

Сейчас, чтобы выжить, строительные содружества (бригады, звенья, фирмы) принимают все более узкую специализацию. Это и логично. Многократное повторение однотипных действий приводит к мастерству. Количество  используемых инструментов, при этом,  уменьшается. Но, как всегда, есть и негативные последствия любого явления. Утрачено  видение общего процесса. Раньше этим на стройке  занимались прорабы. Но тогда технология отделки не менялась десятками лет. Все можно было предусмотреть. Сейчас производители  постоянно предлагают новые материалы и технологии.  Знать все нюансы и детали становится непосильной задачей. А черт, как известно, кроется в деталях.

Так было и в конкретном  случае.  Утепление фасада производила  одна бригада, а облицовочные работы другая. Верх пенополистирола, определяющий линию цоколя дома, был приподнят на 1см над стяжкой площадки перед входом. Из тех соображений, что плитка на полу имеет общую высоту с клеем 1см, и впоследствии, верх площадки и верх цоколя будут находиться на одной линии.

Это справедливо, если цоколь не облицовывать плиткой, а нанести структурную штукатурку на пенополистирол. Для того  чтобы облицевать верхний торец  цоколя, пришлось обрезать верх пенопласта на 2 см.,наклеить сетку и нанести поверх сетки клей.

Обрезание выступающего пенопласта.

Повторное нанесение сетки на пенопласт.

Подготовленный участок цоколя для установки накрывающей плитки.

Анализируя эту ошибку,  делаем вывод  – правило. Если планируется цоколь, после утепления пенопластом  облицевать керамической плиткой, то верх пенопласта необходимо располагать  ниже верха плитки на  2 см.

Почему 2 см?

1 см – это допуск на ошибку, при отбивке горизонта по периметру дома. Если вы пять раз обозначите водяным уровнем горизонтальную линию, у вас будет пять различных показаний. Они будут отличаться в пределах одного сантиметра по прохождению по периметру. Особенности использования водяного  уровня можно узнать на странице.

Еще 1 см – это  допуск на неровности  крепления пенопласта во время облицовки, и возможные наплывы при нанесении структурной штукатурки на стены здания.

1. Чем выровнять стену из пенополистирола?

Все зависит от толщины ровняющего слоя. Можно выровнять поверхность клеем с помощью алюминиевого клина.Толщина выравниваемого слоя в этом случае в пределах 5 мм.

Если толщина наносимого слоя не более 1 см – можно  использовать смесь  “СТ 29 Ceresit ” или любую другую штукатурную смесь для наружных работ.

При большей толщине слоя получается большой расход смеси. В целях экономии смесь можно заменить цементно – песчаным раствором  М 100-150.

Все нюансы можно узнать лично . Кое – какие возможные ошибки раскрыты здесь. 

101ohibka.ru

Утепление цоколя пенополистеролом — технология и этапы работ

Сегодня на строительном рынке можно найти большое разнообразие теплоизоляционных материалов, которые в той или иной степени подходят для утепления цоколя. Со своей работой неплохо справляются как традиционные, так и новые технологичные материалы. Утепление цоколя пенополистиролом или пеноплексом – современная тенденция, которая обусловлена множеством положительных характеристик используемых материалов.

Кроме того, эти утеплители весьма доступны во всех отношениях. Конечно, можно использовать привычный пенопласт, но строители рекомендуют обратить внимание именно на современные утеплители.

Плиты пенополистирола обладают хорошими теплоизоляционными свойствами и удобны при монтаже.

Утепление цоколя дома экструдированным пенополистиролом или пеноплексом – процесс трудоемкий и непростой. Кроме того, важность этой работы заключается в том, что от правильности выполнения утепления будет зависеть долговечность дома. Если, например, утеплить цоколь пенополистиролом получилось качественно и в соответствии со всеми правилами, то расходы на отопление дома зимой заметно сократятся, ведь попадание холодных потоков воздуха в помещение будет ограничено.

Строительный рынок сейчас предлагает пенополистирольные плиты толщиной от 30 до 120 мм. Требуемую толщину слоя теплоизоляции следует определить с учетом следующих параметров:

• Толщина возведенных стен и материал, из которого они сделаны.
• Климатические условия местности, в которых ведется строительство. Например, в средней полосе России рекомендуется выбирать плиты толщиной от 50 мм. В углах, кстати, материал будет промерзать быстрее, поэтому для этих зон можно взять плиты большей толщины.
• Если дом еще строится, то рекомендуется возвести западающий цоколь, который позволит скрыть слои теплоизоляции и гидроизоляции.

Помимо этого, если для утепления вы используете полистирол, пенополистирол или даже обычный пенопласт, вам будет проще в дальнейшем проводить декоративные работы. Материалы после монтажа легко поддаются обработке. Кроме того, поверх можно положить кирпич, плитку и другой декор.

Подготовка к утеплению цоколя

Утепление цоколя пеноплексом или пенополистиролом может быть проведено только в осенний или летний период, потому что при положительно высокой температуре будет максимально качественное сцепление между утеплителем и клеевым составом.

Монтаж утеплителя осуществляется на заранее подготовленную поверхность.

Необходимо заранее подготовить поверхность цоколя, которую предполагается утеплить. Все дефекты, которые есть на поверхности (ямки, щели, трещины, подтеки и т. д.) должны быть полностью устранены и промазаны штукатуркой. После этой работы штукатурке надо дать немного времени, чтобы она подсохла, затем ее подчищают и покрывают поверхность дополнительным слоем грунтовки.

Инструменты и материалы

Прежде всего, нужно выбрать утеплитель: пенопласт, полистирол, пенополистирол. Нужно принимать во внимание, что плотность материала должна быть высокой.

Цоколь можно утеплять экструдированным пенополистиролом или пеноплексом любой ширины, но лучше всего взять потолще.

Также потребуются пластмассовые дюбеля, с помощью которых происходит крепление утеплителя, и армированная сетка, необходимая на этапе шпаклевки. Утепление цоколя в этом случае будет максимально качественным.

Что нужно еще:

• Шпаклевка, краска, грунт.
• Откосный уголок.
• Молоток, строительный нож, метровая планка, зубчатый шпатель, кисть и валик.

Чтобы сделать действительно качественное утепление, не следует экономить на стройматериалах.

Порядок проведения работ

При должном подходе утеплить цоколь не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Как только поверхность будет качественно зачищена от загрязнений, можно начать грунтовку. Рекомендуется выбрать грунтовку глубокого проникновения, которая обеспечит необходимые характеристики поверхности.

Схема правильного утепления цоколя.

Кстати, утепление цоколя пенопластом осуществляется в той же последовательности, поэтому можно взять эту статью за основу при использовании этого теплоизолятора.

1. По завершении всех подготовительных работ можно начать монтаж утеплителя. Независимо от того, что вы выбрали: пенопласт, полистирол или пенополистирол, утепление цоколя лучше всего начинать с угла. Такой подход позволит сделать качественную разметку, а также нарезать теплоизоляционный материал заранее.
2. С помощью зубчатого шпателя тщательно промазываем всю поверхность клеем, после чего прикладываем пенопласт или пенополистирол к стене, немного держим, пока клеевой состав схватится, и отпускаем.
3. Все стыки, которые образуются при работе с пенополистиролом или пеноплексом, необходимо аккуратно проклеивать, для чего используется традиционная монтажная лента. Как только вы приклеите несколько листов, требуется закрепить их пластиковыми дюбелями. Полистирол, в принципе, легко поддается обработке, поэтому проделать несколько отверстий можно будет без труда. С помощью дюбелей мы аккуратно и надежно фиксируем полистирол. Благодаря этому он в течение всего срока эксплуатации не отвалится и не обвиснет.
4. Как только закончится процесс приклеивания и крепежа теплоизолятора к поверхности цоколя, необходимо на тот же клей прикрепить откосный угол. Затем монтируется армированная сетка с помощью цементного раствора. Лучше всего нарезать сетку по размерам утеплительного материала. Далее, ждем, пока раствор просохнет, после чего начинаем проводить отделочные работы.

Сцепление теплоизоляционного материала будет максимально качественным, если все этапы работ будут проведены при положительной температуре. При появлении заморозков в этом случае не будут появляться трещины. В принципе, любое утепление помещения необходимо, как уже было сказано, проводить в летнее или осеннее время, когда нет осадков и резких перепадов температур.

Особенности монтажа плит и последующая отделка

Если после покупки пенополистирольных плит вы обнаружили, что их толщины не хватает для обеспечения нормальной теплоизоляции, то утеплитель может быть закреплен в два слоя, чтобы необходимая толщина была достигнута. Многие специалисты говорят о том, что при хорошей адгезии двойной слой пенополистирольных плит будет фактически одним целым. Чтобы предупредить образование мостиков холода требуется проследить за тем, чтобы монтаж двух слоев плит происходил нахлестом в местах швов. Однако, при вертикальных смещениях грунта, слои изоляции расслаиваются, из-за чего возникают серьезные теплопотери.

Варианты крепления дюбелей.

Вопрос, монтировать ли утеплитель в два слоя, очень спорный, поэтому, если есть такая возможность, стоит сдать неиспользуемый материал обратно в магазин, а на его замену приобрести плиты требуемой толщины. Как правило, магазины сейчас без проблем принимают товар обратно в течение некоторого времени.

Утепление цоколя осуществляется по внешней стороне дома. Пенополистирольные плиты приклеиваются к поверхности цоколя при помощи любого подходящего клеевого состава, который не содержит растворителей, потенциально разрушающих материал.

Нижний ряд пенополистирольных плит необходимо укладывать с упором на основание. Просто великолепно, если у вас есть небольшой выступ фундамента, который был сделан еще на этапе его строительства. Несмотря на это, очень часто полистирол укладывают на гравийную засыпку, где был возведен фундамент. Пенопласт также может быть монтирован на засыпку из гравия, хотя многие специалисты предостерегают от таких шагов. При отсутствии выступа удобно утеплять пеноплексом.

Как декоративная отделка сверху на утеплитель укладывается плитка, кирпич, натуральный камень, фасадная краска, штукатурка. Рекомендуется не использовать декоративную плитку или силикатный кирпич, которые при минусовых температурах утрачивают многие свои характеристики, и на краях материала начинают образовываться сколы.

Преимущества современных утеплителей

Стоимость современных теплоизоляционных материалов не так высока, как 10-20 лет назад, поэтому практически каждый может позволить себе приобрести полистирол или воспользоваться для утепления цоколя другим не менее качественным материалом.

Использование пеноплекса для утепления.

Нельзя не отметить, что полистирол и пенопласт, как и, собственно, пеноплекс и пенополистирол, имеют довольно схожие характеристики:

• Минимальный коэффициент теплопроводности.
• Отличные характеристики по звукоизоляции.
• Высокая влагостойкость.

За счет этих основных качеств вы можете воспользоваться современным полистиролом, пеноплексом или другим материалом, чтобы сделать высококачественное утепление.

Пенополистирол от многих уважаемых производителей является великолепной альтернативой раздельному использованию утеплителей, звукоизоляционных и гидроизоляционных материалов.

Стоимость пенополистирола немного выше множества традиционных утеплителей, но в итоге общие затраты на устройство качественной теплоизоляции будут значительно ниже. Если пугают высокие цены на пенополистирол, то можно воспользоваться для утепления пенопластом, который немного доступнее.

podvaldoma.ru

Штукатурка фасада по пеноплексу: подробная инструкция

Когда в воздухе уже ощущается приближение холодной зимы, нас не покидает мысль о том, каким образом лучше утеплитель свой дом. Пеноплекс является очень востребованным, оптимальным по цене и качеству вариантом. В использовании материал не заберёт много сил и времени от строителя, но обязательно потребуется защитить утеплитель от механических и погодных воздействий. О том, как это сделать, пойдёт речь в этой статье.

Пеноплекс часто применяется как утеплитель строений с внешней или внутренней стороны. Работу с ним облегчают всегда выдержанные физические характеристики и размеры плит. Прочности у пеноплекса недостаточно, чтобы плиты не разрушались от точечных ударов и других физических воздействий (вмятин в любом случае не избежать). Поэтому требуется материал оградить от неблагоприятных воздействий ультрафиолетового излучения, влажности и т. п. Да и визуально стена, утеплённая плитами, кажется ещё недоделанной и требует дополнительной отделки. Использование пеноплекса подразумевает под собой, кроме утепления, ещё и дополнительную отделку.

Штукатурка фасада по пеноплексу

Простым и недорогим методом доработки поверхностей после утепления является штукатурка. Этот вид строительных работ уместен в том случае, когда плиты прикреплены к поверхности способом наклеивания. Пеноплекс может укладываться и по-другому: в несущем каркасе, в ячейки обрешетки. При таком варианте облицовка плоскости будет выполняться либо панелями, либо вагонкой, либо чем-то другим.

Плоскость пеноплекса должна быть подготовлена

Проверяем, нет ли зазоров между плитами. Почти никому с первого раза не удаётся уложить утеплитель идеально. Заделываем стыки, если при монтаже этот момент был упущен. Обращайте внимание на кривизну всей плоскости, потому что клеевой раствор потом наносится тонким слоем. Выровнять им неровности не получится в силу специфики состава. Чтобы убрать щели между плитами пеноплекса, можно запенить зазоры пеной для систем утепления (или обычно монтажной), например, Ceresit CT-84. За один баллончик (850 мл) потребуется отдать приблизительно 600 р.

Утепление фасада пеноплексом

Цены на пеноплекс

Пеноплекс

Делаем штукатурный раствор

Не используйте стандартный раствор на основе цемента с песком, т. к. он не даст хорошего качества штукатурному составу. В магазине полно смесей, по составу подходящих для укладки на пеноплекс.

Опытные отделочники советуют применять:

• «Столит»,
• «Ceresit»,
• «Ecomix».

При замешивании строго следуйте инструкциям, оставленным производителем на упаковке. Опытные мастера делают смесь, по густоте напоминающую сметану. Для приклеивания стекловолоконной сетки консистенция смеси должна получаться чуть жиже, чем этого требует производитель. В случае с выравнивающим слоем раствор должен получиться настолько жидким, чтобы он свободно стекал со шпателя. Отсюда и разный расход состава: на приклеивание сетки потребуется затратить 4 кг на 1 кв. метр, на выравнивающий слой — 6 кг смеси на кв. метр.

Приготовление штукатурного раствора

Составы разных производителей, несмотря на большую схожесть, имеют различные компоненты. Поэтому лучше использовать на одном и том же объекте продукцию одного производителя, чтобы избежать ненужных проблем.

Применяйте составы, универсальные по применению, и вам не придётся думать о дополнительных нюансах, связанных с ограничениями сферы применения.

Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Наброс первичного слоя

Готовят пеноплекс к оштукатуриванию укладкой первичного слоя. С этой целью должна использоваться устойчивая перед щелочью сетка из ПВХ. Применяя ПВХ, вы застрахуете себя от агрессивного влияния цемента на выставленную сетку. Цемент, как известно, вступает в реакцию со многим материалами.

Нарежьте полосы, длина которых должна быть чуть больше высоты стены. Учитывайте, что укладка выполняется сверху вниз. Одной рукой к стекловолокну приложите полосу, второй нанесите раствор на сетку исключительно по верхнему краю. Таким образом, сетка как бы «приваривается» к пеноплексу. В результате первичный слой должен получиться толщиной до 5 мм.

Схема утепления пеноплексом: 1 — плиты пеноплекса, 2 — клей, 3 — дюбеля, 4 — армирующая сетка, 5 — грунтовка, 6 — штукатурное покрытие

Когда верхняя кромка укреплена на плоскости, нанесите раствор на сетку, чтобы он был равномерно распределён по всей ширине. Каждое движение идёт сверху вниз. Обязательно с правой стороны оставляйте чистую от штукатурной смеси вертикальную «ленту», потому что каждая последующая полоса будет наслаиваться на край предыдущей почти на 1 см.

В итоге получится, что стена окажется полоса за полосой накрытой по всей поверхности сеткой. Просмотрите все места на стене, где геометрия плоскости изменяется (проёмы двери, откосы, проёмы окон) — с них в первую очередь надо начать укладывать сетку.

Армирующая сетка для пенопласта

Цены на армирующие сетке для пенопласта

Армирующая сетка для пенопласта

Разглаживание первого слоя

Эту процедуру необходимо выполнять, чтобы основание под второй слой получилось ровным и монолитным. Смачивая водой полутерок, выравнивайте всю плоскость, слегка надавливая на пеноплекс. На проступающие через раствор наружу участки сетки не обращаем внимания — это нормально. Бывает так, что, дождавшись просыхания раствора, опытные специалисты снова грунтуют первичный слой.

Завершающая отделка смесью

Второй слой необходим, чтобы завершить выравнивание стены и скрыть все вспомогательные элементы, например, армирование. Третий слой возможен, если качество второго по каким-то причинам не понравится мастеру. Но это только «черновая» отделка перед завершающей стадией — конечным оформлением поверхности. Последний этап обычно выполняется с использованием декоративной штукатурки. Если поверхность была сделана неровной, то о нормальном монтаже «декорации» не может быть и речи.

Штукатурка фасада по пеноплексу

Таблица. Необходимые инструменты и материалы.

Что надо предусмотреть

Перед покупкой штукатурных материалов сделайте подсчёт количества закупаемого. Если проводить работы по установленной технологии, то расход смеси окажется в пределах 4 кг/м2 при укладке начального слоя. Второй слой потребует от 5,5 до 6,5 кг/м2.

Такой совет: берите запасную смесь на тот случай, если вдруг понадобится сделать третий корректирующий слой.

Пошаговая инструкция по оштукатуриванию пеноплекса

Чтобы самостоятельно заштукатурить пенопласт, необходимо проделать ряд подготовительных действий, последовательно идущих одно за другим в строгом порядке.

Первый шаг. Обеспечить хорошую адгезию, обработав поверхность глубоко проникающей грунтовкой «Бетонконтакт» (от таких производителей, как VIOLUX, Ceresit, Feidal). Цена 700-1000 р. за 15 л. Для работы подойдёт большая кисть макловица или малярный валик. До нанесения надо взболтать состав и перелить какую-то часть в подходящую плоскость. Обмакните кисть в жидкость и нанесите грунтовку на поверхность равномерным слоем. Жидкость не должна подтекать и скапливаться на отдельных участках. Грунтовкой обрабатывается поверхность ещё один раз после просыхания первого слоя.

Бетоноконтакт КНАУФ

Второй шаг. Прикрепить к стене цокольный профиль. Понадобится измерительный инструмент (допустим, линейка или рулетка), чтобы нанести разметку точек на стене, в которых дрелью сделаете отверстия. Лучше возьмите для этого перфоратор — потеряете меньше времени.

Виды цокольного профиля

Крепление цокольного профиля

Третий шаг. Для приклейки к стене пеноплексных плит замешайте клеевой раствор. Чтобы упростить процесс и сократить время работы, подбирайте ёмкость под весь мешок смеси. Замешивать удобнее всего электрическим миксером с разборной насадкой.

Четвёртый шаг. Сразу же, как заготовленный раствор окажется на фасаде, приклейте к нему пеноплексные плиты. Но удобнее и экономнее будет наносить клей на одну сторону плиты, равномерно распределяя его по всему периметру. А в середине достаточно накинуть несколько «лепёшек». Приставьте утеплитель к стене аккуратно по выставленным заранее несущим. Рекомендуется прохлопать плиту несколько раз. Для удаления лишнего раствора используйте шпатель.

Утепление фасада пеноплексом 5 см и обрамление углов пеноплексом 2 см

Пятый шаг. Каждая пеноплексная плита должна жестко фиксироваться с помощью дюбель-зонта. Эта операция проводится с использованием дрели. По всей площади делаются 4–6 отверстий, в которые закладываются дюбель-зонты. Шляпки дюбелей замазывайте вместе со всеми углублениями в пеноплексе.

Фасадный дюбель зонт для теплоизоляции

Шестой шаг. Из перфорированных уголков и стекловолоконной сетки выполняется армирующий слой. К наружным углам приклеиваются алюминиевые уголки. Применяется для уголков и сетки одинаковый клей либо Ceresit СТ 83, либо KREISEL 210, либо Глимс КФ. Цена 350-600 р. за 25 кг. Надо сделать раскройку армированной сетки из стекловолокна. Следует учесть при этом, что полотна должны заходить друг на друга не больше чем на 10 см, когда будут приклеиваться к плитам. Также оставляйте расстояние для заворота углов почти 10 см. Клеевой состав нанесите толщиной примерно 3 мм — удобнее это делать сверху вниз по небольшим участкам за один раз. Его густота должна быть немного меньше, чем указывается на упаковке производителем. Соблюдение этих моментов гарантирует, что клей до завершения армирующего слоя не успеет схватиться. Потом при помощи шпателя приклейте стекловолокна к стене.

Совет! В случае когда сетка из стекловолокна не обладает достаточной гибкостью и не удаётся нормально загнуть углы, в местах сгибов нанесите жидкий клей, чтобы полотно стало более эластичным.

Уголок с армирующей сеткой для углов здания

Седьмой шаг. Клеевой раствор наносится на армирующий слой. Равномерно нанести слой клея вам поможет обычный шпатель. По сути, получается как бы черновая штукатурка.

Восьмой шаг. По теплоизоляционному пирогу распределяется финишный слой (или два) грунтовки. Это делается с использованием широкой кисти макловицы.

Облицовочный кирпич для фасада

Описание видов и монтаж облицовочного кирпича для фасада можно найти в этой статье. Также рекомендуем прочитать про декоративные элементы из пенополистирола для фасада.

Девятый шаг. Штукатурка и покраска фасада выполняются на завершающем этапе работ с помощью сокола штукатурного и малярного валика. Перед этим должна высохнуть грунтовка. После высыхания отделка завершается декоративной штукатуркей. Затирается она после того, как начнёт схватываться нанесённый слой. Когда штукатурка просохнет, поверхность окрашивают специальной фасадной краской. Для этих целей используют водно-дисперсионные составы.

Отделка фасада декоративной штукатуркой

На девятом шаге работы по утеплению и защите стен от промерзаний можно считать завершёнными. Когда утепление выполняется внутри строения, то вместо штукатурки на армированный слой наносят шпатлевку, затем следует декоративная отделка (наклейка обоев или покраска). Следуем отметить, что окрашивание необходимо выполнять не во всех случаях. На вопрос, когда делать окрашивание, а когда нет, сможете найти ответ на упаковке используемой шпатлёвки.

Видео — Штукатурка фасада по пеноплексу своими руками

fasad-exp.ru

Утепление цоколя экструдированным пенополистиролом: инструкция

Автор

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Владелец дома неизменно сталкивается с необходимостью утепления цоколя. Ведь эта часть фундамента контактирует как с полами, так и с почвой, что способствует снижению температуры в помещении, возникновению сырости и ухудшению микроклимата. Мероприятие по утеплению цоколя экструдированным пенополистиролом можно проводить как при закладке фундамента, так и в эксплуатируемом помещении. Теплоизоляция поможет сократить потери тепла, а также уберечь фундамент от воздействия перепадов температур и сохранить его прочность.

Анализ материала для проведения работ

Выбор материалов для теплоизоляции фундамента дома довольно узок. Это связано с тем, что цоколь здания подвержен воздействию атмосферных осадков и материалы, которые применяются для его изоляции, должны обладать водонепроницаемостью и не терять своих качеств во влажной среде.
Волокнистые утеплители обладают значительным влагопоглощением, что приводит к потере теплоизолирующих свойств. Ячеистые вспененные утеплители, такие как пенопласт и пенополистирол, прекрасно справляются с этой задачей.

1. Пенопласт. Это наиболее экономичный материал для теплоизоляции фундамента снаружи. Он обладает низкой теплопроводностью, недорог и препятствует впитыванию влаги. Среди недостатков материала его привлекательность для грызунов и горючесть. Утепление цоколя пенопластом неплохой выбор для экономии средств.
2. Экструдированный пенополистирол. При утеплении цоколя экструдированным пенополистиролом, следует подготовить конструкции, и дополнительно изолировать поверхность цоколя от проникновения воды. Это более подходящий вариант для подобных работ, он не горюч и обладает прочностью к механическим повреждениям.

Виды цоколей

1. Цоколь на уровне со стеной дома. Это самая неудачная разновидность цоколя, поскольку слой гидроизоляции в этом случае не защищен от внешних воздействий окружающей среды. Если стеновая панель недостаточно толстая, то может появиться конденсат на окнах и сырость. К тому же визуально такой цоколь не очень красив.
2. Выступающий цоколь. Он весьма неплох для дома с подвальным помещением. Подходит для сооружений с тонкими стеновыми панелями и обеспечивает лучшую теплозащиту снаружи. Во избежание повреждения верхнего декоративного слоя такой цоколь следует снабдить отливами.
3. Западающий цоколь. Представляет собой самый выигрышный вид цоколя, он рекомендован специалистами в области строительства. На такой поверхности удобней производить все виды мероприятий по теплоизоляции и отделке, а также легче скрыть гидроизоляцию.

Инструменты и расходные материалы

Для того чтобы осуществить работы по теплоизоляции цоколя пенополистиролом, понадобятся следующие инструменты:

• емкость для раствора;
• шуруповерт;
• шпатель и мастерок;
• ведра;
• тачка и лопата;
• кисти или валик;
• щетка по металлу;
• монтажный пистолет;
• ножовка;
• канцелярский нож.

Расходные материалы, требуемые для утепления снаружи дома:

• пенополистирольные плиты;
• рубероид;
• материал для гидроизоляции;
• армирующий скотч;
• армирующая сетка;
• дюбеля;
• клей для работы с пенополистиролом;
• битумная смесь;
• шпаклевка.

Утепление цоколя пеноплексом

Технология утепления цоколя в одной плоскости со стенами дома:

1. Разметка. Поскольку плиты утеплителя должны быть на несколько сантиметров выше гидроизоляционного слоя, следует карандашом сделать горизонтальную разметку по всей поверхности стены.
2. Очистка стены снаружи. Поверхность стены предварительно подготавливается к оклейке пенополистиролом. Для этого она тщательно очищается снаружи от пыли и грязи. После этого поверхность грунтуется. После высыхания грунтовки можно приступать к следующему мероприятию.
3. Присоединение плит. Оклейку стен дома пенополистиролом производят при помощи специального клея, начиная с угла. Делается разметка и раскрой плит острым обойным ножом.
4. Нанесение клея на стену и плиты. Специальным зубчатым шпателем производится нанесение клеящего состава на поверхность цоколя. Предварительно подготовленные фрагменты плит смазываются клеем и присоединяются к стене, аккуратно заделываются стыки между плитами и торцы снаружи дома.
5. Далее, с помощью перфоратора производится сверление и вставление дюбелей с дальнейшим забиванием гвоздей. После покрытия плитами всей поверхности снаружи дома, наносится специальный грунтовочный слой для обеспечения основы для всех последующих прослоек.
6. Укрепление уголка откоса. Производится крепление металлического уголка по всему периметру стены. Для монтажа используется тот же клеящий состав, что и для плит.
7. Монтаж армирующей сетки. Армирующая сетка предварительно разрезается по размеру плит, смазывается клеевым составом и приклеивается поверх пенополистирола. Технология укрепления армирующей сетки, такая же, как и монтажа уголка.
8. Отделочные работы и установка отливов. Материалами для наружных работ производится шпаклевка области цоколя. Оставляется на просыхание и снова грунтуется с последующим окрашиванием. Для предотвращения проникновения влаги устанавливаются отливы.

Утепление цоколя пеноплексом происходит по одной схеме с пенопластом. По своим характеристикам эти материалы очень похожи, но коэффициент теплоизоляции у пеноплекса на 50 % выше.

При возникновении дефектов покрытия, их с легкостью можно устранить при помощи повторной грунтовки с покраской. Технология теплоизоляции пенопластом та же, что и у пеноплекса.

Инструкция по соблюдению правил теплоизоляции

1. Иногда хозяева пытаются утеплить только стены снаружи здания, упуская из внимания цоколь. Это в корне неправильно, поскольку неизолированный цоколь приводит к значительным теплопотерям.
2. При выборе утеплителя следует руководствоваться климатическими условиями региона проживания. Для средней полосы СНГ утепление производится плитами пенополистирола толщиной не менее 5 см. На углах плиты должны иметь толщину от 6 до 10 см. В продаже имеются плиты пенополистирола от 3 до 12 см толщиной.
3. При постройке дома лучше планировать западающий цоколь, чтобы скрыть все слои тепло- и гидроизоляции. Утепление цоколя имеет большое значение, от него зависит микроклимат внутри помещения, а также способность конструкции противостоять разрушительным факторам атмосферного воздействия.
4. Процесс утепления производится по стене снаружи дома. При этом следует выбрать неагрессивный клей без растворителей. Клей с растворителями в составе может разрушить структуру полистирола и привести к его преждевременному разрушению.
5. Технология строительных работ требует, чтобы они производились при температуре выше 5 градусов тепла. Это станет залогом того, что с появлением морозов не будут возникать трещины на поверхности стены.
6. Теплоизоляционные плиты прикрепляются внахлест, это значительно уменьшает потери тепла.
7. Монтаж теплоизоляционных плит производится при помощи дрели сеткой из металла, соединяя в одно целое плиту, сетку и основание.
8. Монтаж плит происходит при помощи битумной мастики точечно либо по всей поверхности.
9. Большинство моделей плит имеют специальную выемку для стыковки замковым способом без образования мостиков холода.
10. Крепление плит в 2 слоя для получения нужной толщины теплоизоляции не всегда считают обоснованным. Некоторые специалисты считают это ошибкой, потому что смещения почвы способны расслоить утепляющий слой, способствуя проникновению воды внутрь конструкции.
11. В качестве отделки сверху утеплителя применяют фасадную краску, кирпич, плитку, дикий камень или декоративную штукатурку. Но практика показала, что силикатный кирпич и плитка – это неподходящие материалы. От воздействия холода они могут образовывать сколы.

Все эти мероприятия позволят стабилизировать температуру в жилище вне зависимости от внешних колебаний, защитят от сквозняков и сырости, а фундамент от разрушения.

domzastroika.ru

Стиль постмодернизм в интерьере — Модный интерьер

Надоела серая и скучная жизнь? Засосала рутина и обыденность? Тогда Вам срочно нужно подумать о том, чтобы поменять окружающую действительность (читай: интерьер квартиры) в новомодной струе постмодернизма! Постмодернизм (постмодерн; от лат. post — «после» и фр. moderne — «новейший», «современный»; англ. postmodernism, франц. postmodernisme, нем. postmodernismus) — совокупное название художественных тенденций, обозначившихся в 1960-е годы, противопоставивших себя модернизму и претендующих на его замену.

В 1960-1980-е гг. в мировой архитектуре сформировалось новое интернациональное направление – постмодернизм. Зарождение этого направления произошло в США, где постмодернизм объединил различных по творческим принципам и почерку мастеров. Благодаря эмиграции мастеров модернизма в эту страну в 1930-1940-е гг., его развитие здесь достигло апогея в 1950-е гг. Именно в Америке накопилась и наибольшая «эмоциональная усталость» от искусства модернизма. Поэтому протест здесь стал особенно резким, способствуя формированию идеологии, а затем и практики архитектурного постмодернизма – единственного из значительных направлений зодчества ХХ в., зародившегося не в Европе.

Главная особенность постмодернизма в интерьере – это отказ от стереотипов и обыденности, гармоничное сочетание всех элементов интерьера. При отсутствии какой-либо видимой логики, стиль постмодерн достаточно реалистичен. В интерьере постмодернизма заметны четкие орнаменты, применение ярких цветов, введение символики форм, контрастное сочетании текстур и фактур. Стилю свойственны просторные залы с легкими и оригинальными конструкциями.

Стиль постмодернизм – это стиль без претензий. Нет необходимости в особых отделочных материалах или цветовой палитре; тем не менее, отдаётся предпочтение жизнерадостным, сочным цветам. Конечно, оформление интерьера только в кричащих тонах недопустимо. Нужно выбрать яркие элементы, сделанные в едином цветовом стиле, и подобрать к ним фон из спокойных цветов. Яркие пятна могут присутствовать не только в декоративном оформлении и мебели, но и в отделке помещения.

Также следует помнить о функциональности помещения, о том, что необходимо создать уникальную атмосферу, которая хорошо бы передавала стиль, присущий лишь автору. Творческий подход к созданию интерьера в стиле постмодернизм очень важен. Несоблюдение стандартных схем и пропорций зачастую добавляет стилю чарующую оригинальность.

Для такого стиля характерно использование абстрактных вставок из металла, пластика и стекла, применение подсветки. Дизайнеры рекомендуют сделать стены гладкими, однотонными и неброскими, чтобы на их фоне выгодно смотрелся яркий декор. Зачастую одну из стен декорируют аэрографией. Потолок, как правило, ассиметричный, многоуровневый, однако — одноцветный.

При выборе напольных покрытий полностью отсутствуют какие–либо ограничения. Все зависит только от требований к качеству материала и от функциональности. Если отдается предпочтение ковру, то он должен быть яркий и гладкий, правильной геометрической формы. Ковролин может быть с асимметричным рисунком, но спокойного оттенка. Если возникло желание использовать паркет, то орнамент и текстура материала должны иметь строгий вид, четкие формы.

Что касается мебели, то в постмодернизме характерно использование разнящихся между собой стилей. В одном помещении может стоять как мебель в стиле хай-тек, так и пара тумбочек, словно прибывших к нам из эпохи ренессанса. Великолепно смотрится мебель в футуристическом стиле. Основной совет – пространство не должно быть перегружено.

В качестве декора можно использовать любые яркие вещи. Обычно берут несколько горшков разной геометрической формы с яркими узорами, статуэтки из разных материалов или современные произведения искусства. Гармонично будут выглядеть тематические плакаты или яркие картины с абстрактным рисунком. Красиво смотрится и стекло: посуда или вазы, пустые или со стекляшками внутри. Диваны и кресла можно украсить подушками, но этих уютных спутников мягкой мебели не должно быть много. Излишняя пестрота ещё никого не красила. Ну, кроме китч, конечно.

Важную роль в стиле постмодернизм играет освещение. Оно может быть абсолютно любым. Эксперименты здесь приветствуется безоговорочно. Допустим, крупная люстра может отлично сочетаться с многочисленными точечными лампами. Если есть желание оживить интерьер, наполнить его светом, то можно использовать неоновые лампы.

Постмодернизм в интерьере – это отказ от стереотипов и обыденности, но, вместе с тем, гармоничное сочетание всех элементов интерьера. Стиль многолик, энергичен и ультрасовременен, он дает почву для проявления творческой фантазии и индивидуальности в оформлении интерьеров.

Эту статью прочитали 3160 человек с 20 Март 2015.

Какие особенности у стиля Постмодернизм?

Чем характеризуется стиль Постмодернизм?
Постмодернизм – масштабное общественное направление, которое получило распространение в разных сферах культуры – литературе, философии, архитектуре, изобразительном искусстве и музыке.  
Стиль Постмодернизм включает в себя конгломерат разных стилей прошлых эпох, к примеру – барокко и классический, иногда используя их с сарказмом. 
Особенность стиля – преувеличение, как инструмент формирования оригинального театрального образа среды.  
Постепенно отходя от Модернизма, стиль постмодернизм пытался внести неясность и контраст в закономерность, и простоту нынешних стилей. Задуманные идеи нередко соединяют цвет с историческим образцом. 
С одной точки зрения, стиль Постмодернизм – это будущее развитие модернизма, а с другой позиции – критичность, а также исключаемость в его выражении. Но одновременно художественное искусство является в общем сформировавшимся. 
Специфическими свойствами стиля Постмодернизм считаются – применение уже готовых форм, сарказм, маргинальность, обобщенность, и конгломерат старого в новом прочтении. 
 
Главные черты стиля Постмодернизм
Цветовая гамма  — бежевые тона, и серебристый, цвет «металлик», интересный флуоресцентный и перламутровый. 
Линии в стиле Постмодернизм, как правило, свободные, динамические. 
Двери раздвижные, качающиеся, сбалансированные, могут быть вращающимися и телескопическими. 
Окна в интерьере большие, часто длиной на всю стену. Бывают откидными,  поворотными, распашными, а также телескопическими. 
Типичные конструкции стиля Постмодернизм – стандартизированные разборные, сборные, рациональные, ясные, сделанные из алюминия или стандартные железобетонные. Могут быть балочными, вантовыми, и арочными.
Постмодернизм определяют свободные залы, необычные конструкции, противоположные фактурные, текстурные комбинации,  
Используются никелированные и хромированные материалы, также кожзаменитель. 

Как возник стиль Постмодернизм?
Основные принципы стиля постмодернизм сформировались после полного разочарования во взглядах исторического процесса, образованных французскими просветителями 18-ого века и базировавшиеся на идее рационального переустройства социума и человека.   
Мыслители постмодернизма – М. Фуко, и Ж. Деррида заявляют, что обещанное известными просветителями 18-ого века осуществление социальной утопии привело к ужасающим последствиям – революции, и господству тоталитаризма по причине того, что направляло человека и личность на устойчивую иерархию ценностей, а не на духовность, нравственное совершенство.
Эстетика постмодернизма происходит от ориентации на то, что равнение на совершенство постоянно воссоздает тоталитарные структуры и тоталитарное мышление.    
В качестве альтернативы ему может выступать лишь плюрализм. Принимая это во внимание, постмодернизм объясняется как ориентация и плюрализм на отрывок вместо единого целого.
Примечательно, что во всех видах искусства постмодернизм направлен на методы отображения, которые характеризуют определенный вид искусства. 
В сфере архитектуры стиль постмодернизм образовался в Америке чисто теоретически в 60-х годах 20-ого века и в строительной практике в 70-х годах, соединив совершенно разных по творческим идеям и взглядам творцов. Соединившей их основой стало полное отрицание Современного движения, как художественной системы и в качестве творческих принципов, которые претендуют на жизнеобразовывающуюся социально – изменяющую роль архитектуры. 
Негативную оценку постмодернисты дали таким базовым принципам модернизма, как функциональному разделению на зоны городов, строгости архитектурных форм, серийному подходу к разработке проектов и полное отрицание творческого достояния, регионализма. 
Даже, несмотря на прогрессивность целесообразных целей функционализма, которые были направлены на образование хорошей городской среды и гигиенического многочисленного жилища, в его видении впервые реальный потребитель был сменен осредненным жителем, интересы которого мастер архитектор заранее изучил, анализировал и принял во внимание для разработки типового проекта.  
Создание наружного вида здания стало тоже целесообразно детерминированным. 
Подобный подход не принимал во внимание психологическую надобность человека в разносторонности внешних эмоций и непременно создавал с художественной и эмоциональной точки зрения ущербную архитектуру общественной застройки, главной чертой которой являлась удручающая серость. 
Возникновение постмодернизма в архитектуре США случилось не просто так. Ведь в США, в отличие от архитектуры Европы  не было 10-20 летнего «перерыва историзма». А, напротив, вследствие эмиграций в США в период тоталитаризма основоположников и известных мастеров модернизма, его становление тут стало непрерывным и достигло вершины – «интернационального стиля» в 50-е годы 20-ого века.   
Конечно, в США скопилась и огромная «моральная усталость» от модернизма, которая привела в какой-то период к его моральному обесцениванию.  
Именно поэтому раздражение нарастало, содействуя образованию идеологии и со временем – практики архитектурного постмодернизма – одного из важных течений архитектуры 20-ого века, появившегося в Европе.
Одним из действенных примеров в практическом формировании постмодерна является одно из грандиозных творений этого стиля – известный офис ATT в Нью-Йорке, построенный в 1978 году, согласно проекту бывшего модерниста, потом неоклассициста (театр в Нью-Йорке в Линкольновском центре и музей в Небраске) и сейчас известного творца постмодернизма – Ф .К Джонсона.   
Среди известных городских застроек наиболее знаменитыми считаются Площадь Италии, расположенная в Новом Орлеане Ч.Мура, Пенсильвания авеню в Вашингтоне, которая связывает Капитолий и Белый дом, архитектура Д.Рауха, Р.Вентури.  
Возникающий в зодчестве с теории, постмодернизм нашел свое продолжение в дизайне в виде положений рыночной культуры и, в конце концов, стал её полноценной частью.   
Стиль постмодернизм сформировал новые суждения о дизайне, как о проектировании, которое направлено на заказчика. Он побудил к поискам интересного, играющего важную роль дизайна с новым содержанием и экологической моралью.  
Но постмодернизм Европы отличался от американского строгостью. Оно и понятно. Новые здания возводились в соседстве с архитектурными шедеврами прошлых столетий, которые не позволяли серьезных изменений исторически сформированных форм «при украшении сараев». 
Но, несмотря на это, постмодернизм Европы сберегает теплоту стиля. 
Самыми типичными примерами европейского постмодернизма могут выступать творческие работы по развитию известных художественных музеев Лондона, проведенные за последние 10 лет. 
Русский постмодернизм, сформированный в среде «неофициального искусства», образовывает течения сопутствующие западным, особенным его стилистическим направлением считается соц-арт, который стал популярным во время перестройки.  
   
Ключевые особенности стиля Постмодернизм
Основные положения архитектуры  постмодернизма образовались как противоположность модернизму. 
В городском строительстве стиль постмодернизм предполагает отречение от свободной и отдает преимущество постоянной, обычно симметричной системе построек и доскональному учету принципов имеющейся городской среды. 
В сфере архитектурных форм стилю постмодернизм свойственно возрождение, чаще всего эклектическое, эпохальных архитектурных  систем, декора разных типов (декоративная кладка, рельеф, росписи…) и обращение к живописности стен с полным отказом от ленточных окон, восстановлением активных очертаний зданий, полным воздержанием от строительства плоских крыш. 
Соответственно воскресающим эпохальным формам возобновляются принципы эпохального построения композиции – пропорциональность, перспектива и симметрия. 
В работах известных теоретиков, практиков стиля постмодернизм, например, Р.Вентури, Л.Крие, М.Кюло, А.Росси, определены такие положения: 
 1. подражание формам эпохальных памятников
 2. упоминания об известном памятнике зодчества в единой композиции или её элементах
 3. деятельность в историко-архитектурных стилях,
 4. обратная археология, то есть облагораживание нового предмета, согласно старой строительной техники
 5. приземление реализма, античности, которое достигается методом «принижения» или примитивизацией используемых классических форм. 
Соответственно, снисхождение к эклектическому сочетанию стилевых форм стало характерным для будущей эволюции постмодерна. 
Такой стиль, отвергая нынешний функционализм, собрал воедино разные теории исследователей, которые жили в тот период.
Постмодернизм устремился к живописности, яркости, выразительности, индивидуальности и художественному значению элементов, к сарказму и цитированию эпохальных стилей. 
Дизайнеры и архитекторы стиля постмодернизм применяли  цитаты, как из исторических стилей, так и сюрреализма, компьютерной графики. В постмодернизме отрицалась монохромность и целесообразность форм. 
Постмодерн в дизайне интерьера разнообразен, и разбивается на страны, исторические периоды, континенты, этнические характеристики, и выступает гротеском на прошлые стили. 
Подобное разнообразие благодатно для выражения Ваших творческих идей, и проявления индивидуальности. 
Стиль постмодернизм динамичный и сверхсовременный. Прежде чем его выбрать, нужно почувствовать – насколько хорошо он вам подходит.    
Стиль постмодернизм не выдвигает жестких требований в отношении цветовой палитры, но предпочтение отдается сочным, жизнерадостным цветам и модному цвету «металлик», флуоресцентному, перламутровому.
Конечно, оформлять интерьер в кричащих тонах целиком и полностью абсолютно неверно. Его будет трудно воспринимать. 
Выбирайте только отдельные компоненты, которые сделаны в одном ярком цветовом решении или нескольких, беспорядочно расставленных в интерьере, но фон для них лучше выбрать спокойных оттенков. 
Такие яркие цвета могут великолепно выражаться не только в предметах мебели, декоре, но и отделке.

  
Сочные краски, нужно выбирать тщательно, как и базовый тон. Цветовая гамма стиля постмодерн, должна быть гармоничной – не перегружать Вас. 
Помните о функциональности помещения и соответственной обстановке. 
Постмодернистский интерьер должен быть сделан с фантазией, здесь важен креативный подход. Можно применить разные вещи для многих целей. Здесь допускается несоблюдение стандартных пропорций, схем, таким образом, достигается оригинальность постмодернизма. 
Для оформления стен в таком интерьере, применяются ниши, также абстрактные металлические, стеклянные, пластиковые вставки, иногда с применением подсветки. 
Здесь нет привязки к жесткому стилю, который требует использовать особенные отделочные материалы. Стены чаще всего гладкие, в одном цвете, чтобы нейтрализовать яркий декор, выступающий в качестве акцентов. 
Как вариант, можно декорировать одну стену аэрографией.
Поговорим об оформлении потолка в стиле постмодерн. Он в большинстве случаев, нессиметричный, выполняется в одном цвете, с несколькими уровнями. 
Использование многих цветов и применение сочных красок выбирается в зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться. Здесь важно не переборщить. 
Для создания пола в стиле постмодерн можно использовать разные напольные покрытия, в целом тут нет ограничений. Все зависит исключительно от выдвигаемого требования к качеству материала и функциональности, характеризующей комнаты. Узор, к примеру, паркета строгий, ясный. 
Когда вы останавливаете свой выбор на ковре, то обязательно он должен быть ярким, гладким с геометрической формой. Подойдет ассиметричный ковер. Такое же условие выдвигается для ковролина, но лучше всего, если он будет спокойного цвета, однотонный. 
Предметы мебели в стиле постмодерн. В дизайне предметов мебели стиль постмодерн отразился в новом этапе развития классики, эклектически изменив достояние эпохальных стилей. 
В стиле постмодерн господствуют динамические свободные линии, ассиметричные, симметричные формы и конструкции.   
Стиль постмодернизм определяется разнотипностью, то есть в одном помещении может стоять меблировка строгих форм и обтекаемых. 
Актуальна в стиле постмодернизм искусственная кожа, хромированные, никелированные материалы.  Очень здорово смотрится мебель в футуристическом стиле. Ваша задача не перегрузить пространство, и по возможности использовать как можно меньше мебели. 
В качестве элементов декора в стиле постмодерн используются современные произведения искусства. Приветствуются разные статуэтки – керамические, пластиковые, металлические, цветы в горшках с ярким узором разных геометрических форм, сильноветвистые сухоцветы.  
Интерьер в стиле постмодернизм приветствует наличие необычных, оригинальных предметов искусства. 
К примеру, гармонично будут смотреться тематические плакаты, разные постеры или яркие картины с абстракцией, или выполненные в стиле кубизма, дадизма и постимпрессионизма.  
Важную роль играет здесь освещение. Оно может быть таким же интересным и разноликим, как созданный интерьер. Мирно «уживутся» крупная люстра оригинальных форм с изобилием галогеновых ламп. Чтобы интерьер оживить ещё больше, применяют неоновые лампочки. 

Резюме:
Стиль Постмодернизм в дизайне интерьера – это отход от известных клише, повседневности, органичное сочетание всех компонентов интерьера. 
При нехватке явной логики, постмодерн довольно реалистичен.  
Интерьер в стиле постмодерн характеризуется четкими узорами, использованием сочных цветов, введение противоположными сочетаниями фактур и текстур. Стилю постмодерн присущи свободные залы с легкими, необычными конструкциями. 
Постмодерн распространен среди интерьеров клубов, ресторанов, бьюти-центров и богемных домов, которые выделяются свободной планировкой и интересом к оригинальному дизайну. 

Стиль постмодернизм в интерьере — Модный интерьер

Надоела серая и скучная жизнь? Засосала рутина и обыденность? Тогда Вам срочно нужно подумать о том, чтобы поменять окружающую действительность (читай: интерьер квартиры) в новомодной струе постмодернизма! Постмодернизм (постмодерн; от лат. post — «после» и фр. moderne — «новейший», «современный»; англ. postmodernism, франц. postmodernisme, нем. postmodernismus) — совокупное название художественных тенденций, обозначившихся в 1960-е годы, противопоставивших себя модернизму и претендующих на его замену.

В 1960-1980-е гг. в мировой архитектуре сформировалось новое интернациональное направление – постмодернизм. Зарождение этого направления произошло в США, где постмодернизм объединил различных по творческим принципам и почерку мастеров. Благодаря эмиграции мастеров модернизма в эту страну в 1930-1940-е гг., его развитие здесь достигло апогея в 1950-е гг. Именно в Америке накопилась и наибольшая «эмоциональная усталость» от искусства модернизма. Поэтому протест здесь стал особенно резким, способствуя формированию идеологии, а затем и практики архитектурного постмодернизма – единственного из значительных направлений зодчества ХХ в., зародившегося не в Европе.

Главная особенность постмодернизма в интерьере – это отказ от стереотипов и обыденности, гармоничное сочетание всех элементов интерьера. При отсутствии какой-либо видимой логики, стиль постмодерн достаточно реалистичен. В интерьере постмодернизма заметны четкие орнаменты, применение ярких цветов, введение символики форм, контрастное сочетании текстур и фактур. Стилю свойственны просторные залы с легкими и оригинальными конструкциями.

Стиль постмодернизм – это стиль без претензий. Нет необходимости в особых отделочных материалах или цветовой палитре; тем не менее, отдаётся предпочтение жизнерадостным, сочным цветам. Конечно, оформление интерьера только в кричащих тонах недопустимо. Нужно выбрать яркие элементы, сделанные в едином цветовом стиле, и подобрать к ним фон из спокойных цветов. Яркие пятна могут присутствовать не только в декоративном оформлении и мебели, но и в отделке помещения.

Также следует помнить о функциональности помещения, о том, что необходимо создать уникальную атмосферу, которая хорошо бы передавала стиль, присущий лишь автору. Творческий подход к созданию интерьера в стиле постмодернизм очень важен. Несоблюдение стандартных схем и пропорций зачастую добавляет стилю чарующую оригинальность.

Для такого стиля характерно использование абстрактных вставок из металла, пластика и стекла, применение подсветки. Дизайнеры рекомендуют сделать стены гладкими, однотонными и неброскими, чтобы на их фоне выгодно смотрелся яркий декор. Зачастую одну из стен декорируют аэрографией. Потолок, как правило, ассиметричный, многоуровневый, однако — одноцветный.

При выборе напольных покрытий полностью отсутствуют какие–либо ограничения. Все зависит только от требований к качеству материала и от функциональности. Если отдается предпочтение ковру, то он должен быть яркий и гладкий, правильной геометрической формы. Ковролин может быть с асимметричным рисунком, но спокойного оттенка. Если возникло желание использовать паркет, то орнамент и текстура материала должны иметь строгий вид, четкие формы.

Что касается мебели, то в постмодернизме характерно использование разнящихся между собой стилей. В одном помещении может стоять как мебель в стиле хай-тек, так и пара тумбочек, словно прибывших к нам из эпохи ренессанса. Великолепно смотрится мебель в футуристическом стиле. Основной совет – пространство не должно быть перегружено.

В качестве декора можно использовать любые яркие вещи. Обычно берут несколько горшков разной геометрической формы с яркими узорами, статуэтки из разных материалов или современные произведения искусства. Гармонично будут выглядеть тематические плакаты или яркие картины с абстрактным рисунком. Красиво смотрится и стекло: посуда или вазы, пустые или со стекляшками внутри. Диваны и кресла можно украсить подушками, но этих уютных спутников мягкой мебели не должно быть много. Излишняя пестрота ещё никого не красила. Ну, кроме китч, конечно.

Важную роль в стиле постмодернизм играет освещение. Оно может быть абсолютно любым. Эксперименты здесь приветствуется безоговорочно. Допустим, крупная люстра может отлично сочетаться с многочисленными точечными лампами. Если есть желание оживить интерьер, наполнить его светом, то можно использовать неоновые лампы.

Постмодернизм в интерьере – это отказ от стереотипов и обыденности, но, вместе с тем, гармоничное сочетание всех элементов интерьера. Стиль многолик, энергичен и ультрасовременен, он дает почву для проявления творческой фантазии и индивидуальности в оформлении интерьеров.

Эту статью прочитали 3160 человек с 20 Март 2015.

Стиль Постмодернизм в интерьере (Interior in the style of Postmodernism). Фото, описание, детали.

Стиль Постмодернизм в интерьере можно образно охарактеризовать как калейдоскоп цитат: гиперболизация, театральность, ирония, показная хаотичность, помещение знакомых форм в новый контекст – приметы, делающие его узнаваемым.

Аксессуары в этом стиле особенно важны – с той разницей, что они становятся элементами функциональных предметов, в т.ч. мебели: к примеру, чехлы на кресла с огромным набивным изображением головы Нефертити или богини Афины.

Стиль Постмодернизм в интерьере – ярко окрашенная классика

Постмодернизм смело сочетает симметрию и ассиметрию, используя в угоду рационализму, простору и изыску конструкции-трансформеры, превращающиеся в мебель различного назначения. Устоявшиеся представления о вещах потесняются за счет использования неожиданных ходов: канделябры «под старину», размещенные вдоль широкого горизонтального зеркала, окрашиваются в различные насыщенные цвета.

1. Палитра интерьера в стиле постмодернизм напоминает цвета стиля хай-тек: бежевый, серебристый, перламутровый, различные металлики, а также флуоресцентные краски.
2. Материалы, используемые для обивки и декора псевдоклассической мебели – искусственная кожа, никелированные и хромированные элементы. Подчеркивается контраст текстуры и фактуры.
3. Сборные, а также легкие переносные конструкции могут использоваться в качестве базовой мебели.
4. Двери и окна имеют большее значение в качестве акцентов, нежели в других стилях: арочные и вантовые конструкции сочетаются с балочными, приветствуются раздвижные, распашные, откидные, качающиеся, возвращающиеся системы, изобилующие необычным декором с упором на современные мотивы.

Постмодернизм – свободная планировка и нестандартные взгляды на вещи

Базовое построение интерьера в этом стиле – черно-серо-бело-серебристый монохром с вкраплением яркого сочного «пятна», «разбрызганного» по всей комнате: к примеру, ярко-алый коврик в центре и такого же цвета – витиеватый комод старинного силуэта, пластиковый короб для бумаг, рама для магнитной доски для записок и огромная ваза из алого же стекла.

1. Стиль постмодернизм в интерьере обязательно подчеркивает архитектурные формы: декоративная кладка, повторение рельефа здания в оформлении стен, отказ от плоских потолков и ленточных окон. Упор на очевидность «подражания».
2. Привнесение в утилитарный быт мотивов античности, классицизма – к примеру, отделяющая кухню от гостиной барная стойка из пластика включает в себя нишу для электрокамина и полку, уставленную псевдогреческими горшками и статуэтками.
3. Сочетаются предметы из разных стилей, причем одни из них упрощаются (стулья-ампир обтягиваются ярким синтетическим шелком), другие – усложняются (стеллаж из вагонки в стиле кантри украшается классицистскими виньетками, в него помещается причудливый современный аксессуар, например, лепная ваза в форме груши).

Ультрасовременность в сочетании с узнаваемыми силуэтами классических стилей, сдобренная произведениями постмодернистского искусства – такое впечатление должен производить ваш интерьер.

Прицениться к стоимости разработки дизайн-проекта любого помещения и узнать цены на ремонт можно в следующих разделах нашего сайта:

Оставьте заявку на сайте и наши дизайнеры разработают индивидуальное стилевое решение для Вашего жилья. Загляните в наше портфолио  →

Стиль постмодернизм: игра в прошедшие образы

Культурное наследие в постмодернизме

Стиль постмодернизм обозначает по своей структуре сходное явление без приставки «пост» в жизни общества и ее культурном наследии. Относительное положение между авангардом и модерном обусловило течение городских жителей, которые перебрались на постоянное местожительство в дешевые одноплановые дома. Уныние, монотонность и отсутствие простора сделали свое дело, выдвинув на первый план однообразие в интерьере практически каждой квартиры.

Перед архитекторами эпохи Хрущева встала задача: преобразить образ панельного дома через выдумку, игру и фантазийное начало в образных ассоциациях. Так начался новый, живой процесс в развитии дизайнерской мысли, который до сих пор считается не вполне устоявшимся. Он строится на уже готовых формах, однако старые сплавы смотрятся по-иному в совокупности с новыми формами отделки помещений.

Если присмотреться внимательно к художественным направлениям за последних 60 лет, то можно заметить некоторые вкрапления о поп-арт, оп-арта, кинетического искусства, концептуального искусства, черт минимализма и хэппенинга.

В 80-е годы прошлого века стиль  постмодернизм в интерьере помещений  сформировался, как некое идейное и даже теоретическое течение в жизни общества. Он усвоился довольно быстро практически во всех сферах деятельности.

Интерьеры жилых домов не остались в стороне. Запад рукоплескал духовным теоретикам – Дерриду и Лиотару, Фуко и Бодрийару. Упавший железный занавес разрешил новым веяниям проникнуть и на территорию бывшего СССР. Так появилось неофициальная версия искусства, называемая в России и дружественных ей странах, как соц-арт.

Основные черты стиля постмодернизм в интерьере маленькой жилплощади

Главная особенность нового стиля – отказ от приевшихся стереотипов, постоянной обыденности. Началось  сочетание абсолютно всех элементов интерьера. При отсутствии какой-либо видимой логики, стиль постмодерн достаточно реалистичен: орнаменты, яркие цвета, символика форм, сочетании текстуры и фактуры. Расширилось пространство за счет перепланировки, появились просторные залы, куда дизайнерская мысль внесла  легкость и оригинальность.

Стена в новом стиле стала характеризоваться отсутствием непримиримого, жесткого стиля, который диктовал конкретный отделочный материал. Вертикальные плоскости приобрели однотонность и нейтральность, чтобы акцент был перенесен на другие предметы декора. Появились  ниши, правильные геометрические вставки из стекла, металла, гибкого пластика. Подсветка заняла соответствующее место, как и аэрография на одной из стен.

Потолок стал многоуровневым, ассиметричным. Для желаемого эффекта началась эра смешения красок. Пол в стиле постмодерн теперь зависит  от  качества напольного покрытия и функции, которую выполняет та или иная комната в доме (гостиная, кухня, ванна, бельевая комната).

Паркетное покрытие должно иметь правильные пропорции и четкий рисунок. Ковер перестал быть классикой: теперь ему присуща ассиметричность, яркий орнамент или геометрический образ. Однако рисунок должен быть на нем четкий и понятный. Тоже выбирается и для ковролина,  но ему присущи нейтральные и однотонные цвета.

Мебель и декор в стиле постмодернизм

Мебели в стиле постмодернизм приобрела свободные, немного динамичные линии, в которых просматриваются  симметричные или асимметричные формы. Трансформеры-диваны или кресла только приветствуются.  Неоднородность вошла в моду: в одном периметре могут находиться  предметы мебели строгих, плавных или обтекаемых форм.

Искусственная кожа плюс никелированные вставки или хром стали доминировать в дизайне. Уместная футуристическая мебель привнесла новый колорит, благодаря новым технологиям при ее изготовлении. При этом перегруз отошел в прошлое за счет минимизации декора помещений.

Предметы нового декора на рубеже 21 века обязаны соответствовать  перестроечному духу в искусстве. Причудливые статуэтки начали производить из металла, пластика или керамики. Растения в горшках перестали быть однообразными, так как глина теперь оживлялась ярким орнаментом. Ветвистые сухоцветы вновь вошли в моду. Цветное стекло  идет на производство ваз, посуды для кухни. Узкие сосуды начали облагораживаться стеклянные шариками.  Диван или кресло приобрели свежий вид за счет разноцветных подушек.

Стиль постмодернизм: несколько  советов для начинающих дизайнеров

Стиль постмодернизм в интерьере очень даже многолик. Он  делится на многочисленные континенты, бывшие и нынешние страны, исторические эпохи, особенности этноса. Это игра или шарж на то, что ему предшествовало. Разноликость привлекательна, если вы захотите проявить себя в качестве дизайнера помещения.  Отдайте предпочтение насыщенной цветовой гамме, энергичным оттенкам – и  серебристому металлику, перламутру и флуоресценту.  Но не переборщите! Едкость и чрезмерная насыщенность несут не только зрительную, но и смысловую нагрузку. Избежать этого можно, если  ограничиться отдельными элементами в ярком цвете.

Неплохо будет смотреться  и хаос бликов на фоне умеренного полутона. Яркий окрас может выделяться как на стенах, так и в отделке мебели или предметах декора.

О предметах искусства отдельная речь: они обязаны быть довольно смелыми и несколько причудливыми. Если вы решите украсить стены картинами, то выбирайте яркие, насыщенные, даже в духе абстракционизма. Неплохо бы купить или заказать миниатюры в духе кубизма, дадаизма, постимпрессионизма.

Не отказывайтесь от принтов — постеров или плакатов. Их необходимо подсветить. Оно должно  соответствовать представлению современного человека о богатстве и благополучии. Даже хромированный шар с галогеновыми световодами будет как раз кстати. Неоновые светильники также хорошо в интерьере любой комнаты.

На сегодняшний момент стиль интерьера постмодернизм часто используется в многочисленных интерьерах жилых помещений. Если вы готовы для его восприятия, то можно сразу сказать, что вам присуще удивительное свойство непринужденного приспосабливания к оптическим причудам.  Сыграть в другие стили  может только натура творческая, неординарная.

Стиль постмодернизм в интерьере

Стены в стиле постмодерна: Отсутствие жесткого стиля, диктующего определенный отделочный материал. Чаще делаются однотонными и нейтральными для акцентирования ярких предметов декора. На стенах постмодернизма уместны ниши, геометрические вставки из металла, стекла и даже пластика с использованием подсветки. Одну из стен можно украсить аэрографией.

Потолок в стиле постмодерна: Однотонный, чаще многоуровневый и несимметричный. Многоцветность и применение ярких красок зависит от необходимого желаемого эффекта, здесь главное не перенасытить.

Пол в стиле постмодерна: зависит только от требуемого качества к напольному покрытию и функциональному назначению комнаты (ванная, гостиная, кухня и т.п.), в остальном без ограничений. Орнамент или текстура (например, паркета) строгая и четкая. Если выбираете ковер, то яркий, однотонный с геометрической формой или асимметричный. Тоже и для ковролина, однако чаще выбирается однотонный нейтрального цвета.

Мебель в стиле постмодерна: в постмодерне преобладают свободные, динамичные линии, симметричные и асимметричные формы, а также трансформы. Стилю постмодернизм присуща неоднородность, в одном интерьере может находиться мебель строгой формы совместно с плавной и обтекаемой. Широкое применение в постмодерне нашли искусственная кожа, никелированные и хромированные материалы. Уместна футуристическая мебель. Не должно быть перегруза старайтесь минимизировать количество мебели.

Предметы декора в стиле постмодерна: в духе современных предметов искусств. Причудливые статуэтки из различного материала (металл, пластик, керамика). Растения в геометрических горшках с ярким орнаментом, ветвистые сухоцветы. Цветное стекло (вазы, посуда, стеклянные шарики в сосуде). На диване и креслах разноцветные подушки. Предметов не должно быть много, все они уместны и целостно расставлены.

Советы профессионалов:

1. Стиль весьма энергичен и ультрасовременен. Перед выбором данного стиля вы должны четко себя ощутить в нем.

2. В стиле постмодернизм предпочтения в отношении цветовой гаммы отсутствуют, но в приоритете яркие, энергичные цвета, также серебристый, «металлик», перламутровый и флуоресцентный. Делать весь интерьер ярким и едким абсурдно и тяжело для восприятия. Поэтому ограничивайтесь отдельными элементами, выраженными в одном ярком цвете или нескольких, хаотично расположенных в интерьере, на фоне умеренных нейтральных цветов. Такой яркий окрас может выделяться как на отделке, так и мебели и предметах декора.

3. Яркие краски, как впрочем, и основной тон подбирайте с особым вниманием. Цвета стиля постмодерна не должны утомлять вас и быть в тоже время слишком «кричащими». Не забывайте про функциональное назначение комнаты и подобаемую атмосферу.

4. В интерьере постмодерна главное — фантазия и креативное мышление, может использоваться абсолютно любой предмет по совершенно новому для себя назначению, смело нарушайте традиционные пропорции и схемы чтобы добиться необычности постмодернизма.

5. Предметы искусства в интерьере постмодернизма также должны быть весьма смелыми и даже причудливыми. Если картины, то яркие и насыщенные в духе абстракционизма, кубизма, постимпрессионизма или даже дадаизма. Отлично вписываются принты (постеры или плакаты).

6. В стиле постмодернизма немаловажным является освещение. Оно также богато и разнообразно, как и весь и весь интерьер. Одновременно сочетаются большая люстра необычной формы (например, в форме хромированного ветвистого шара) с многочисленными галогеновыми лампами. Для добавления ярких красок в освещение используют неоновые лампы.

Греческий стиль в интерьере

Стены в греческом стиле: в греческом стиле интерьера постельные тона, так же можно использовать желтые и красные тона в качестве вставок. Стены в греческом стиле обычно штукатурят, а затем можно покрыть их различным узором. Греки отдавали предпочтение орнаментам из геометрических фигур, а также в виде ломаных линий. Великолепно в греческом интерьере будет смотреться и фреска.

Потолок в греческом стиле: может быть выполнен в одной цветовой гамме со стенами (постельные, серые тона), также можно и расписать его, рельефными изображениями богов древнегреческих сцен. В любом варианте потолок в оставляют матовым, подчеркивая старину древнегреческого стиля.

Пол в греческом стиле: мелкая керамическая плитка, можно использовать мозаику из ракушек или гальки. Также в греческом дизайне возможно создание композиций из керамической плитки и керамогранита, при этом не отходя от общей гаммы цветов греческого стиля.

Мебель в греческом стиле: греческая мебель проста по форме. Это были: скамейки, обычные и церемониальные стулья, обеденные низкие трапециевидные столы на трех ножках в виде звериных лап. Мебель использовалась из бронзы, отделанной золотом, серебром, с мягкой обивкой, кровать с изголовьем. Стулья простой формы, ножки изогнуты в стороны.

Предметы декора в греческом стиле: огромные напольные и небольшие декоративные вазы, украшенные геометрическим орнаментом, символические скульптуры и статуэтки. Неотъемлемая часть в интерьере в греческом стиле это использование колонн. Дополнить греческий стиль можно украсив стены смеющимися масками, а дверные ручки выбрать в виде головы животного с кольцом в пасти. Для греческой орнаментики характерны как фигурные и растительные, так и геометрические и архитектурные элементы.

Советы профессионалов:

1. Греческий стиль — это почти всегда светлые стены. Чаще это деревянные панели, выкрашенные определенным способом, словно ветер, солнце и море проверяли покрытие на прочность. Но лучше, если это будет грубая фактурная штукатурка,придающая греческому интерьеру строгую простоту и необходимый рукотворный шарм. Если у вас неровные стены, то в данном случае, это будет плюсом и позволит немного сэкономить времени, сил и финансов.

2. Греческий стиль в интерьере соединяет различную мебель. Отдавайте предпочтение невысоким стульям, простым столам и шкафам из сосны или мореного дуба светлых оттенков. Они могут быть украшены как резными элементами, так и кованными или лакированными железными. Используйте также, ‘‘террасную‘‘ мебель, со вставками из текстиля, плетеную из ротанга или камыша. Никакой мягкой мебели, тем более обитой бархатом, вельветом или кожей!

3. Желательно, чтобы потолки в греческом стиле были достаточно высокими, для того, чтобы создать впечатление простора. Поверхность потолков должна быть матовая и фактурная, с сохранением эффекта рукотворности.

4. При устройстве пола греческого стиля в интерьере желательно использовать минимальное количество напольных покрытий. Греческий стиль предполагает визуальную целостность помещения. Предпочтительнее всего плитка, неглазурованная, теплых терракотовых тонов. Можно использовать имитацию изразцов, декоративный фриз, мраморная мозаика тоже будет уместна.

5. Греческий стиль в интерьере использует текстиль более утилитарно, нежели в эстетическом назначении. Ткани в основном натурального происхождения: лен, хлопок, мешковина. Занавески — большая редкость, так как исторически используются наружные ставни или маркизы. Можно использовать жалюзи из натуральных материалов (рогожка, бамбук, дерево) или на крайний случай римские шторы из натуральных тканей.

Римский стиль в интерьере

Стены в римском стиле: как правило, на стенах римского стиля используется один цвет. Преимущественно декоративная штукатурка, также росписи, имитирующей мрамор. Чаще светлые тона, белый, слоновой кости, бежевый, но это не является ограничением в палитре, так как использовался мрамор и небесного цвета и рыжего, и других расцветок. Главное, должно присутствовать ощущение чистоты, света, величия. Приятным дополнением и украшением римского стиля могут послужить фрески и мозаики.

Потолок в римском стиле: в римском стиле потолок светлый. Если стены также светлые, то выполнен в одной цветовой гамме со стенами (оттенки белого), чаще более яркие, чем стены. Возможна рельефность (геометрическая, реже изобразительная в виде сцен Древнего Рима). Большим плюсом является использование кессонного потолка, разбитого на ячейки. Иногда добавляются вставки из мозаики.

Пол в римском стиле: керамическая плитка, имитация мрамора, камня, бетона. Иногда используется цветная мозаика из камней, здесь важно не переусердствовать. Можно использовать римском стиле ковер, но только как небольшую часть от общей площади пола, чтобы не перебивать общее ощущение. На крайний случай, используется паркет под выбеленное дерево, либо мраморный пол.

Мебель в римском стиле: плетеные кресла с полукруглой спинкой, форма стула и кровати похожа на древнегреческую. Скамейки и церемониальные стулья в интерьере римского стиля, мраморные кресла (круглые основания), столы — с «львиными» ножками и круглой столешницей, либо каменная плита с рельефными боковыми стойками. Рисунок справа иллюстрирует только частичную передачу римского стиля в интерьере (нестрогое соответствие).

Предметы декора в римском стиле: прежде всего, элементы роскоши и величия. Под величием можно понимать использование колон, аркад, скульптур (как малых, так и крупных, величиной с человеческий рост) с изображением воинов, гладиаторов или атлетов. Под роскошью можно представить античные вазы, изделия из ткани с каймой, итальянские шторы, расписные подушки.

Советы профессионалов:

1. При выборе мебели для римского стиля уделяйте особое внимание сложным формам. Преимуществом будет служить мебель, покрытая орнаментом с использованием военных атрибутов или животных, символизирующих власть. Помните, мебель должна вызывать ощущение роскоши.

2. При выборе потолка римского стиля, как правило, выделяют два направления. Первый – кессонный потолок. За счет преломлений можно создать ощущение дополнительного пространства. Второй – многоуровневый. При наличие высокого потолка можно достичь куполовидной формы, что также придаст масштабность всей комнате.

3. Римский стиль интерьера модно украшать тканями с каймой. Такой тканью обтягивались подушки, набитые гусиным пухом, из неё шили покрывала. Широко использовался шелк. У ложа простирался «ковёр» из кубиков мозаики. Все эти элементы предадут изысканности вашей комнате.

4. Римляне славились выделкой меха и кожи, используемых в интерьере. Не бойтесь добавить нотку царственного величия и добавить шкуру крупной хищной «кошки». Не обязательно кидать её на пол, как часто поступают со шкурой медведя, её можно использовать как накидку на диван или иным способом.

Пол в римском стиле: керамическая плитка, имитация мрамора, камня, бетона. Иногда используется цветная мозаика из камней, здесь важно не переусердствовать. Можно использовать римском стиле ковер, но только как небольшую часть от общей площади пола, чтобы не перебивать общее ощущение. На крайний случай, используется паркет под выбеленное дерево, либо мраморный пол.

Мебель в римском стиле: плетеные кресла с полукруглой спинкой, форма стула и кровати похожа на древнегреческую. Скамейки и церемониальные стулья в интерьере римского стиля, мраморные кресла (круглые основания), столы — с «львиными» ножками и круглой столешницей, либо каменная плита с рельефными боковыми стойками. Рисунок справа иллюстрирует только частичную передачу римского стиля в интерьере (нестрогое соответствие).

Предметы декора в римском стиле: прежде всего, элементы роскоши и величия. Под величием можно понимать использование колон, аркад, скульптур (как малых, так и крупных, величиной с человеческий рост) с изображением воинов, гладиаторов или атлетов. Под роскошью можно представить античные вазы, изделия из ткани с каймой, итальянские шторы, расписные подушки.

Советы профессионалов:

1. При выборе мебели для римского стиля уделяйте особое внимание сложным формам. Преимуществом будет служить мебель, покрытая орнаментом с использованием военных атрибутов или животных, символизирующих власть. Помните, мебель должна вызывать ощущение роскоши.

2. При выборе потолка римского стиля, как правило, выделяют два направления. Первый – кессонный потолок. За счет преломлений можно создать ощущение дополнительного пространства. Второй – многоуровневый. При наличие высокого потолка можно достичь куполовидной формы, что также придаст масштабность всей комнате.

3. Римский стиль интерьера модно украшать тканями с каймой. Такой тканью обтягивались подушки, набитые гусиным пухом, из неё шили покрывала. Широко использовался шелк. У ложа простирался «ковёр» из кубиков мозаики. Все эти элементы предадут изысканности вашей комнате.

4. Римляне славились выделкой меха и кожи, используемых в интерьере. Не бойтесь добавить нотку царственного величия и добавить шкуру крупной хищной «кошки». Не обязательно кидать её на пол, как часто поступают со шкурой медведя, её можно использовать как накидку на диван или иным способом.

Романский стиль в интерьере

Стены в романском стиле: имитация камня – стены замка. Также в романском стиле можно использовать однотонную штукатурку серого, желтовато-коричневого, бежевого цветов. В ванной комнате/туалете плитка в виде каменной стены. Ощущение мрачности можно разбавить вставками из темных пород дерева, фресками и даже витражами из цветных кусочков стекла. Также в стене можно создать декоративное окно полукруглой вытянутой формы, либо в виде фрески, добавив ощущение крепости.

Потолок в романском стиле: чаще как продолжения стены в виде сводов. Цвет потолка в романском стиле совпадает с цветом стены. Для оживления можно использовать вставки из дерева, но в качестве грубых подпорок, нежели резного украшения.

Пол в романском стиле: керамическая плитка больших размеров, опять же имитирующая камень. Паркет в романском стиле интерьера используется редко. При его использовании старайтесь выбирать массив темных пород дерева, в тон вставкам на стенах с эффектом старины.

Мебель в романском стиле: простая и даже примитивна. Самая распространенная: грубые столы, табуреты на трех и четырех ножках, скамьи. Мебель для сидения делали дощатой, добавляли резьбу и кованные железные детали. Спинки стульев и сами стулья достаточно высокие, их величина указывала на знатность происхождения. Мебель в романском стиле часто окрашивали в яркие цвета. Материалом для изготовления мебели в романском

стиле служили ель, кедр и дуб.

Предметы декора в романском стиле: в качестве украшения стен в романском стиле используйте картины, гобелены, настенные светильники в виде свечей. При выборе люстры акцентируйте внимание на её массивность (тяжелый и кованый метал, цепи и т.п.).

Ковры и драпировки в романском интерьере также использовались, но преимущественно, как защита от холода, можно вешать на стену, либо класть на полу. Преобладающим видом скульптуры был рельеф. Можно дополнить интерьер предметами рыцарского наследия: доспехи, шлем, меч. Отдельным штрихом является наличие камина.

Советы профессионалов:

1. Строгое соответствие романского стиля используется в квартирах крайне редко за счет своей грубости и ощущения холодной крепости. Чаще этот стиль мы привыкли видеть в тематических ресторанах, барах или кафе. Однако альтернативой для любителей темы средневековья может послужить загородный дом. Домашний бар, винный погреб и даже королевская спальня в романском стиле будут смотреться роскошно. При их создании помните, что любая мелочь, не относящаяся к той эпохе будет не только портить всю картину, но и привлекать на себя всё внимание.

2. Основной ошибкой при создании романского стиля интерьера является использование мягкой мебели. В те года её не было, а мебель покрывали краской и зачастую обтягивали холстом, затем наносился слой гипса и вся конструкция впоследствии расписывалась красками. Единственным возможным отступлением от правил является кровать.

3. В романский период важная роль отводится кроватям, по конструкции напоминающая рамы на резных ножках. В качестве элегантного дополнения к кровати можно подвесить балдахины, правда в то время их использовали скорее как защиту от холода.

4. Первое место среди предметов обихода в романском стиле принадлежит сундуку, который использовался как стол, стул и даже кровать, а в основном как место для хранения вещей домашнего обихода. Позже в храмах начинают появляться сундуки с ножками и дверцами, являющиеся своеобразными прародителями современных шкафов. Однако использование шкафов в любом виде считается неприемлемым. Для создания особого штриха в романском стиле интерьера обзаведитесь деревянным сундуком с коваными вставками.

Рекомендуемые страницы:

Постмодернизм в интерьере

Объединившей постмодернистов базой стало отрицание cовременной художественной системы в качестве творческой идеологии. Постмодернисты подвергли критике основополагающие принципы модернизма: функциональное зонирование городов, аскетизм архитектурных форм и серийный подход к проектированию, эстетически и эмоционально ущербную архитектуру массовой застройки, основной характеристикой которой стала угнетающая монотонность. Примером в становлении постмодерна стал офис фирмы АТТ в Нью-Йорке (1978 г.), сооружённый по проекту Ф.К.Джонсона. Известность получили также площадь Италии в Новом Орлеане Ч. Мура и Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, связывающая здания Капитолия и Белый дом, архитекторов Р.Вентури и Д.Рауха.

Возникший постмодернизм стал благодатной почвой для появления новых интересных тенденций в дизайне интерьера. Стиль создал новое представление о дизайне как о проектировании, ориентированном на потребителя, дал толчок к поискам яркого и значимого дизайна.

Особенность постмодернизма в интерьере — в нарушении привычных, формальных пропорций и классические схем. Отходя от принципов модернизма, постмодернизм стремится привнести контраст и неопределенность в относительный порядок, гармонию и простоту современных стилей дизайна интерьера. Этот стиль, отрицая функционализм, объединил различные концепции многочисленных экспериментаторов, цитаты из не только предыдущих исторических стилей, но и из сюрреализма, китча, компьютерной графики, он сочетает в себе все современные направления: структурализм, футуризм, хай-тек. Постмодернизм культивирует существование в едином культурном пространстве вещей, имеющих отношение к совершенно разным областям. Постмодернизм отвернулся от монохромности, от рациональных форм и обратился к декоративности и красочности, китчу и шику, индивидуальности и образной семантике элементов.

Замысел часто соединяет цвет с историческим эталоном. Постмодернизм рассматривают как возврат к «остроумию, орнаменту и знаку». Возникший как противопоставление модернизму, доступному для понимания лишь немногим, постмодернизм, облекая все в игровую форму, убирает дистанцию между массовым и элитарным потребителем.

Постмодернизм не ставит задачи постижения реальности, а направлен на отрицание ее значимости и даже отрицание реальности как таковой. Для стиля характерна гротескность, пародия, ирония, игра в другие стили, сплав различных стилей прошлого. Например, псевдоклассика с нарушением классических пропорций или классика и барокко. Специфика стиля – гипербола как инструмент создания яркого театрального образа среды. В центре помещения может стоять колонна, не соответствующая по размерам остальной обстановке, или фонтан, услаждающий взоры посетителей необычного кабинета.

Отличительными чертами постмодернизма было использование готовых форм, маргинальность, синтетичность и сплав старого в новом контексте. В постмодернизме меняется и функция автора: не творить, создавая новое, а перерабатывать старое.

Для постмодернизма характерны яркие, энергичные цвета, а также бежевый, серебристый, «металлик», перламутровый, флуоресцентный; динамичные, свободные линии, символика форм в противовес модернизму с его сходными геометризованными формами, контрастное сочетании текстур и фактур. В освещении возможно сочетание светильников разного типа, например, больших люстр с галогеновыми и неоновыми лампами.

Постмодернизм — это большие, просторные залы с легкими, оригинальными конструкциями (сборными и разборными, легкими алюминиевыми и традиционными железобетонными, арочными, балочными и вантовыми). Для декора характерны контрастные текстурные и фактурные сочетания, применение искусственной кожи, никелированных и хромированных материалов. Окна просторные, иногда во всю стену, раздвижные, откидные, распашные и поворотные; телескопические, раздвижные, складчатые, качающиеся, балансирные, вращающиеся двери.

Мебели немного, но она неоднородна по форме: строгие формы сочетаются с плавной и обтекаемой, футуристической. Причудливые статуэтки из металла, пластика, керамики, вазы, посуда из цветного стекла, растения в горшках с ярким орнаментом. Картины в духе абстракционизма, кубизма, постимпрессионизма, принты.

В оформлении стен отсутствует диктат определенного отделочного материала. Стены однотонные и нейтральные с акцентированием ярких предметов декора. В стенах — ниши, геометрические вставки из металла, стекла и пластика с использованием подсветки, аэрография. Потолок однотонный, как правило, многоуровневый и несимметричный. Орнамент или текстура напольного покрытия строгая и четкая. Ковры яркие, однотонные, геометрической формы или асимметричные.

Постмодернизм в интерьере – это отказ от стереотипов, гармоничное сочетание элементов интерьера. Стиль многолик, энергичен и ультрасовременен, он дает почву для проявления творческой фантазии и индивидуальности в оформлении интерьеров.

Дом архитектора Соловьёва или Готический особняк Маргариты в Малом Ржевском

Давно я хотел сделать ряд репортажей о готических особняках района Арбата и Патриарших прудов, которые «булгаковеды» причисляют к возможным адресам проживания небезызвестной героини романа «Мастер и Маргарита»… Кстати, у меня всегда вызывает жуткую тоску — необходимость просто и банально описывать архитектуру Старой Москвы, отмечая лишь имена архитекторов, даты, прежних и нынешних владельцев и то, что было утрачено в советское время) Всегда хочется найти веский и любопытный повод прикоснуться к тайнам, легендам и преданиям Старой Москвы, прочувствовать их. Бессмертное произведение Михаила Булгакова подарило нам одну из таких ярких возможностей. И, хотя, наиболее вероятный адрес «особняка Маргариты» у дотошных исследователей давно уже определен, я, все же, не могу не использовать существующие и лелеемые почитателями Булгакова версии для погружения в контекст этого таинственного, мистично-иронично-сатирического и захватывающего художественного произведения Мастера. Ранее я не рассказывал об этих особняках, но когда-то же надо начинать!) Так, что первым кандидатом, согласно народной молве, у нас будет Дом архитектора С.У. Соловьёва по адресу Малый Ржевский переулок, дом 6.

Дом Соловьёва расположен на углу Малого Ржевского и Хлебного переулков. Его окружение также крайне примечательно — напротив находятся особняки сибирского золотопромышленника И.И. Некрасова в стиле модерн (на фото слева) и особняк екатеринодарского купца М.А. Тарасова в неорусском стиле по Хлебному переулку, а напротив — под 45 градусов — Российская академия музыки имени Гнесиных с концертным залом внешне видимое как выступающая вперёд левая часть комплекса зданий с парадным входом обрамлённое двумя парами полуколонн с оригинально решёнными композитными капителями в стиле сталинского классицизма… Однако, об особняке Соловьева!
02.

На рубеже XIX-XX веков Москва являлась средоточием проявления как достижений технического мирового прогресса, дававшего небывалый уровень комфорта и ощущения новизны, так и необычайного стремления к красоте во всех областях её проявления. Увлечение всем французским было очень модным и всеобъемлющим явлением. «Новый стиль» (модерн) захватывал всё и вся. Посещение Всемирной Парижской выставки 1900 года всерьёз переменило творческое мировоззрение не только многих русских художников, но и архитекторов, таких как академика архитектуры Сергея Устиновича Соловьёва, находившегося на взлёте своей творческой карьеры.

03.

Академик архитектуры — Сергей Устинович Соловьёв.

04.

Сергей Устинович и Мария Петровна Соловьёвы. Париж, 1900 (Фотоархив М.В. Золотарёва).

В экспозиции Русского отдела выставки уже фигурировал небольшой павильон-киоск в русском стиле, исполненный (предположительно) по его проекту для московских чаеторговцев Перловых.

05.

Конец XIX столетия ознаменовался ростом популярности идеи индивидуального жилища. Возможно, уже тогда возникла у Соловьёва мечта о собственном доме-особняке, вполне удобном для жилья и работы, насквозь проникнутом духом творчества. На фоне нарастающей урбанизации парадоксальным образом оказывался востребован тип городской виллы, близкий традициям московской городской усадьбы. Разумеется, строительство и обустройство такого домовладения было делом затратным. Поэтому первыми произведениями в этом жанре стали дома представителей наиболее состоятельной части буржуазии – Морозовых, Рябушинских, Кузнецовых, Якунчиковых.

Однако, довольно скоро в Москве появляются собственные дома архитекторов – как отклик на соответствующую европейскую тенденцию. Более скромные по размерам и оформлению, эти постройки, в числе которых следует назвать дом Фёдора Шехтеля в Ермолаевском переулке и особняк Льва Кекушева на Остоженке, в художественном отношении не уступают виллам промышленников и банкиров. Современник, петербургский архитектор и критик Борис Николаев, не без сарказма констатировал в начале 1900-х: «Волна новых художественных идей в Европе… отразилась и здесь, и вылилась в весьма своеобразную форму. Особенно – особняки…».  Это можно всецело отнести и к собственному дому архитектора Соловьёва, выстроенному на углу Малого Ржевского и Хлебного переулков в 1901-1902 годах.

Как мы сейчас видим, красивейшее четырехчастное окно фасада здания выходящего в Хлебный переулок, скорее всего уничтожено…

Оно и крайнее правое окно особняка закрыто уродливыми металлическими жалюзи.

С уверенностью в облике московской постройки опознаются черты двух знаковых произведений раннего франко-бельгийского модерна – дом-студия архитектора Поля Анкара в Брюсселе и доходный дом «Кастель Беранже» Гектора Гимара в Париже. Московская постройка напоминает парижскую щипцовым завершением фасада, «ползущими» по диагонали окнами, которые выдают в экстерьере местоположение лестницы, интригующим сочетанием гладко оштукатуренных поверхностей (имитирующих каменные детали) с фактурой облицовочного кирпича и пластичными металлическими элементами. Что же касается брюссельского прототипа дома Соловьёва, то здесь стоит говорить о прямом цитировании фасадной композиции ателье Анкара.

10.

Слева от парадного входа – отверстие для корреспонденции сбоку от входной двери – оно оформлено в виде стилизованной летучей мыши, расправившей крылья.
12.

13.

14.

В замысловатых узорах круглых медальонов под нависающим карнизом заключены даты строительства дома — частично арабскими, частично римскими цифрами: «1-9-0-1» и «MD-CC-CC-II» («1902»).
15.

Майоликовые медальоны.

16.

Автоматические ворота особняка.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

Изящные кованые кронштейны, поддерживающие вынос кровли особняка.

25.

Трехчастное окно особняка Соловьёва, выходящее на Малый Ожевский переулок.

Внушительное трёхчастное окно по бокам украшено волютами…,

27.

…а под ним — значительным по площади панно, выложенных майоликовой зелёно-аквамариновой рельефной плиткой с растительным рисунком…

29.

На фасаде по Малому Ржевскому переулку преобладают арочные окна. Вот одно из них — с венчающей арку химерой.
30.

31.

а на фасаде по Хлебному переулку разворачивается целая сюита символических образов, намекающих на атмосферу творчества и красоты, царящую в стенах особняка.

34.

Авторство же керамических деталей достоверно не установлено, хотя можно не сомневаться в том, что их изготовителем был завод «Абрамцево» за Бутырской заставой, названный его владельцем, Саввой Мамонтовым, в честь своей прославленной усадьбы. Исследователи предполагают возможность использования в качестве эскизов работ различных живописцев – от Марии Якунчиковой-Вебер и Михаила Врубеля до Виктора Васнецова.
35.

Атрибуция авторства пейзажного панно М. Якунчиковой впервые была сделана В.М. Петровой в её диссертации, посвящённой керамическому убранству архитектуры конца XIX-начала XX в. Альтернативная гипотеза была выдвинута М.В. Нащокиной, которая на основании сходства мотива панно с одной из акварелей М. Врубеля предположила, что автором эскиза мог быть именно этот мастер. Версия о причастности к созданию панно В. Васнецова хранится как семейное предание наследниками С. Соловьёва. Надо признать, что из этих трёх гипотез две последние вызывают наименьшее доверие.
36.

Это керамическое панно с видом античных руин при лунном свете и расположенная ниже барельефная головка Афины Паллады, наглядно покровительствующей искусствам, которые представлены изображениями четырёх «муз» — ваяния, живописи, архитектуры и музыки, — также решённых в майолике.
37.

38.

39.

40.

41.

Интерпретация образа Афины, напоминающей не столько древнюю богиню, сколько олицетворение femme fatal (роковой женщины), чарующей и одновременно пугающей декадентов, фокусирует в себе противоречивость этических и эстетических стремлений эпохи. Однако не стоит забывать про контекст. Появление столь «демонического» лика в сопровождении цветов дурманящего мака и перепончатых крыльев (намекающих на сродство с «почтовой» летучей мышью при входе?) на доме добрейшего семьянина и умеренного в своих артистических дерзаниях московского архитектора было способно вызвать не столько мистический трепет, сколько растроганную улыбку.

Планировка дома отразила уклад жизни и специфику занятий домовладельца.

42.

Планы цоколя и 1-го этажа особняка Соловьёва

Входной вестибюль с парадной лестницей, ведущей на первый и второй этажи, вынесены в особую пристройку. На первом этаже главного объёма разместился рабочий кабинет архитектора с библиотекой и печью, облицованной кафелем; наверху – жилые комнаты и светлая чертёжная мастерская, в которой Сергей Устинович работал вместе со своими помощниками.

43.

В сентябре 1912 года архитектора не стало. Содержание дома, и прежде выходившее в копеечку, оказалось непосильным бременем для его вдовы с тремя юными дочерьми. Заложенный в Московском кредитном обществе ещё при жизни его строителя особняк было решено продать, а самим снять квартиру в только что возведённом доходном доме Филатовой на Арбате (т.н. «Доме с рыцарями»). К этому времени дом-студия в Малом Ржевском приобрёл репутацию одной из московских достопримечательностей. В частности, составители «Путеводителя по Москве», выпущенного в 1913 году для участников V съезда русских зодчих, сочли целесообразным поместить фото его фасада в числе наиболее значимых приобретений московской архитектуры последних лет.

Новым владельцем дома-студии Соловьёва стал также человек незаурядный, художник-график Павел Яковлевич Павлинов. К этому времени он, выпускник Морского кадетского корпуса, вольнослушателем посещавший классы Академии художеств, сделал окончательный выбор в пользу искусства и, выйдя в отставку, поселился в Москве. С 1914 года Павлинов входит в состав Московского Товарищества художников, а в грозном 1918-м возглавляет его. Дом в Малом Ржевском в этот период не только служит местом проведения художественных вечеров, собраний Товарищества, но и продолжает функционировать как творческая мастерская — только уже не архитектурная, а печатная ксилографическая. В 1920-х Павел Яковлевич снискал известность как мастер книжной иллюстрации и преподаватель ВХУТЕМАСа.

45.

Художник-график Павел Яковлевич Павлинов

Павлиновы прожили в доме до 1921 года, хотя владение столь приметной недвижимостью в Москве стало опасным сразу после прихода к власти большевиков. По данным на 1923 год, по адресу

Дом архитектора Соловьёва или Готический особняк Маргариты в Малом Ржевском

Давно я хотел сделать ряд репортажей о готических особняках района Арбата и Патриарших прудов, которые «булгаковеды» причисляют к возможным адресам проживания небезызвестной героини романа «Мастер и Маргарита»… Кстати, у меня всегда вызывает жуткую тоску — необходимость просто и банально описывать архитектуру Старой Москвы, отмечая лишь имена архитекторов, даты, прежних и нынешних владельцев и то, что было утрачено в советское время) Всегда хочется найти веский и любопытный повод прикоснуться к тайнам, легендам и преданиям Старой Москвы, прочувствовать их. Бессмертное произведение Михаила Булгакова подарило нам одну из таких ярких возможностей. И, хотя, наиболее вероятный адрес «особняка Маргариты» у дотошных исследователей давно уже определен, я, все же, не могу не использовать существующие и лелеемые почитателями Булгакова версии для погружения в контекст этого таинственного, мистично-иронично-сатирического и захватывающего художественного произведения Мастера. Ранее я не рассказывал об этих особняках, но когда-то же надо начинать!) Так, что первым кандидатом, согласно народной молве, у нас будет Дом архитектора С.У. Соловьёва по адресу Малый Ржевский переулок, дом 6.

Дом Соловьёва расположен на углу Малого Ржевского и Хлебного переулков. Его окружение также крайне примечательно — напротив находятся особняки сибирского золотопромышленника И.И. Некрасова в стиле модерн (на фото слева) и особняк екатеринодарского купца М.А. Тарасова в неорусском стиле по Хлебному переулку, а напротив — под 45 градусов — Российская академия музыки имени Гнесиных с концертным залом внешне видимое как выступающая вперёд левая часть комплекса зданий с парадным входом обрамлённое двумя парами полуколонн с оригинально решёнными композитными капителями в стиле сталинского классицизма… Однако, об особняке Соловьева!
02.

На рубеже XIX-XX веков Москва являлась средоточием проявления как достижений технического мирового прогресса, дававшего небывалый уровень комфорта и ощущения новизны, так и необычайного стремления к красоте во всех областях её проявления. Увлечение всем французским было очень модным и всеобъемлющим явлением. «Новый стиль» (модерн) захватывал всё и вся. Посещение Всемирной Парижской выставки 1900 года всерьёз переменило творческое мировоззрение не только многих русских художников, но и архитекторов, таких как академика архитектуры Сергея Устиновича Соловьёва, находившегося на взлёте своей творческой карьеры.

03.

Академик архитектуры — Сергей Устинович Соловьёв.

04.

Сергей Устинович и Мария Петровна Соловьёвы. Париж, 1900 (Фотоархив М.В. Золотарёва).

В экспозиции Русского отдела выставки уже фигурировал небольшой павильон-киоск в русском стиле, исполненный (предположительно) по его проекту для московских чаеторговцев Перловых.

05.

Конец XIX столетия ознаменовался ростом популярности идеи индивидуального жилища. Возможно, уже тогда возникла у Соловьёва мечта о собственном доме-особняке, вполне удобном для жилья и работы, насквозь проникнутом духом творчества. На фоне нарастающей урбанизации парадоксальным образом оказывался востребован тип городской виллы, близкий традициям московской городской усадьбы. Разумеется, строительство и обустройство такого домовладения было делом затратным. Поэтому первыми произведениями в этом жанре стали дома представителей наиболее состоятельной части буржуазии – Морозовых, Рябушинских, Кузнецовых, Якунчиковых.

Однако, довольно скоро в Москве появляются собственные дома архитекторов – как отклик на соответствующую европейскую тенденцию. Более скромные по размерам и оформлению, эти постройки, в числе которых следует назвать дом Фёдора Шехтеля в Ермолаевском переулке и особняк Льва Кекушева на Остоженке, в художественном отношении не уступают виллам промышленников и банкиров. Современник, петербургский архитектор и критик Борис Николаев, не без сарказма констатировал в начале 1900-х: «Волна новых художественных идей в Европе… отразилась и здесь, и вылилась в весьма своеобразную форму. Особенно – особняки…».  Это можно всецело отнести и к собственному дому архитектора Соловьёва, выстроенному на углу Малого Ржевского и Хлебного переулков в 1901-1902 годах.

Как мы сейчас видим, красивейшее четырехчастное окно фасада здания выходящего в Хлебный переулок, скорее всего уничтожено…

Оно и крайнее правое окно особняка закрыто уродливыми металлическими жалюзи.

С уверенностью в облике московской постройки опознаются черты двух знаковых произведений раннего франко-бельгийского модерна – дом-студия архитектора Поля Анкара в Брюсселе и доходный дом «Кастель Беранже» Гектора Гимара в Париже. Московская постройка напоминает парижскую щипцовым завершением фасада, «ползущими» по диагонали окнами, которые выдают в экстерьере местоположение лестницы, интригующим сочетанием гладко оштукатуренных поверхностей (имитирующих каменные детали) с фактурой облицовочного кирпича и пластичными металлическими элементами. Что же касается брюссельского прототипа дома Соловьёва, то здесь стоит говорить о прямом цитировании фасадной композиции ателье Анкара.

10.

Слева от парадного входа – отверстие для корреспонденции сбоку от входной двери – оно оформлено в виде стилизованной летучей мыши, расправившей крылья.
12.

13.

14.

В замысловатых узорах круглых медальонов под нависающим карнизом заключены даты строительства дома — частично арабскими, частично римскими цифрами: «1-9-0-1» и «MD-CC-CC-II» («1902»).
15.

Майоликовые медальоны.

16.

Автоматические ворота особняка.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

Изящные кованые кронштейны, поддерживающие вынос кровли особняка.

25.

Трехчастное окно особняка Соловьёва, выходящее на Малый Ожевский переулок.

Внушительное трёхчастное окно по бокам украшено волютами…,

27.

…а под ним — значительным по площади панно, выложенных майоликовой зелёно-аквамариновой рельефной плиткой с растительным рисунком…

29.

На фасаде по Малому Ржевскому переулку преобладают арочные окна. Вот одно из них — с венчающей арку химерой.
30.

31.

а на фасаде по Хлебному переулку разворачивается целая сюита символических образов, намекающих на атмосферу творчества и красоты, царящую в стенах особняка.

34.

Авторство же керамических деталей достоверно не установлено, хотя можно не сомневаться в том, что их изготовителем был завод «Абрамцево» за Бутырской заставой, названный его владельцем, Саввой Мамонтовым, в честь своей прославленной усадьбы. Исследователи предполагают возможность использования в качестве эскизов работ различных живописцев – от Марии Якунчиковой-Вебер и Михаила Врубеля до Виктора Васнецова.
35.

Атрибуция авторства пейзажного панно М. Якунчиковой впервые была сделана В.М. Петровой в её диссертации, посвящённой керамическому убранству архитектуры конца XIX-начала XX в. Альтернативная гипотеза была выдвинута М.В. Нащокиной, которая на основании сходства мотива панно с одной из акварелей М. Врубеля предположила, что автором эскиза мог быть именно этот мастер. Версия о причастности к созданию панно В. Васнецова хранится как семейное предание наследниками С. Соловьёва. Надо признать, что из этих трёх гипотез две последние вызывают наименьшее доверие.
36.

Это керамическое панно с видом античных руин при лунном свете и расположенная ниже барельефная головка Афины Паллады, наглядно покровительствующей искусствам, которые представлены изображениями четырёх «муз» — ваяния, живописи, архитектуры и музыки, — также решённых в майолике.
37.

38.

39.

40.

41.

Интерпретация образа Афины, напоминающей не столько древнюю богиню, сколько олицетворение femme fatal (роковой женщины), чарующей и одновременно пугающей декадентов, фокусирует в себе противоречивость этических и эстетических стремлений эпохи. Однако не стоит забывать про контекст. Появление столь «демонического» лика в сопровождении цветов дурманящего мака и перепончатых крыльев (намекающих на сродство с «почтовой» летучей мышью при входе?) на доме добрейшего семьянина и умеренного в своих

Городские легенды: самые красивые дома Москвы – от готики до модерна

04 августа 2015

Старинные здания столицы, которые нельзя пройти мимо

В архитектурном смысле Москва – редкий сплав самых разнообразных стилей. Найдется все: и мрачная готика, и чистые линии ар-деко, и яркие образцы московского модерна. Просто пройдитесь по центру и его окрестностям, и убедитесь, насколько неповторим облик города. Одни из самых красивых зданий столицы – знаменитые и не самые очевидные – в шорт-листе ELLE.

Российская Ссудная казна

Российская Ссудная казна в Настасьинском переулке, 3

Прогуливаясь по шумной Тверской, непременно сверните в Настасьинский переулок. Не все знают, что именно тут в 1916 году распахнула свои двери Ссудная казна. Ее фасад, несмотря на серьезный статус здания, внешне очень далек от безликих советских учреждений. Выполненная в неорусском стиле по мотивам традиционного зодчества середины 17 века, лицевая часть казны больше напоминает праздничную шкатулку или ларец.

Страховое общество «Россия»

1/3

Здание Страхового общества «Россия», вид со Сретенского бульвара

Старинная открытка с видом на Дом Страхового Общества «Россия»

Те самые «спрятанные» элементы декора

Этот жилой дом невероятен по своему масштабу, красоте отделки и уровню продуманности. «Красавца» можно часами рассматривать сразу с нескольких позиций – Сретенского бульвара, Фролова и Боброва переулков. Строительство началось в 1899 году и длилось три года. Два элитных для того столетия доходных дома уже тогда были оснащены автономными системами отоплением и водоснабжением (на секундочку, с артезианской скважиной!). А жильцов поднимали на этажи электрические лифты. Кстати, стандарты этого здания и сейчас считаются беспрецедентно высокими. Площадь каждой из 148 квартир насчитывала 400 квадратных метров, в апартаментах были установлены вентиляционная система, камины и телефоны. Проживающим предоставлялись услуги прачечной и консьержей, которые выполняли любые поручения. Также в доступе у жильцов был синематограф и аналог современного фитнес-клуба. Сегодня от былой роскоши сохранились лишь исторические свидетельства. Однако восхититься изобретательным декором все еще можно. Его, к слову, еще нужно отыскать. Например, некоторые балкончики украшены лепниной только снизу, и рассмотреть ее можно, встав непосредственно под ними.

Чайный магазин Перлова

1/3

Чайный магазин Перлова, он же магазин «Чай-Кофе»

Так магазин выглядит изнутри

Магазин «Чай-Кофе» на Мясницкой, 19

Самый эффектный дом на Мясницкой, который многие иностранцы принимают за новодел, на самом деле был возведен в 1893 году по проекту знаменитого архитектора Р. Клейна. Позже его ренессансный фасад был переработан Р. Гиппиусом в аутентичном китайском стиле по просьбе самого заказчика – владельца чайной компании С. В. Перлова из знаменитой на весь мир купеческой династии Перловых. Этот «дизайнерский ход» наилучшим образом подчеркивал тесную связь чайной компании с Востоком, где закупался дорогостоящий и на то время весьма экзотичный товар. За два года, которые Гиппиус трудился над своим проектом, «лицо» здания преобразилось до неузнаваемости. На стенах появились ориентальные орнаменты, скульптурные элементы, привезенные прямиком из Китая и даже пагода по центру фасада. Перемены коснулись и внутреннего убранства. В торговых залах появились фарфоровые вазы клуазоне, ковры и прочие китайские «сувениры».

Ажурный дом

1/4

Ажурный дом, Ленинградский проспект, 27

«Кружевные» дома, по замыслу архитекторов, должны были стать типовыми

Ажурные решетки закрывают кухонные лоджии

В 1990-е годы дом был полностью отреставрирован

У этого здания, построенного 75 лет назад на Ленинградском проспекте 27, много имен. Его называют «ажурным», «кружевным» и даже «домом-аккордеоном». Его судьба тоже сложилась не просто. По замыслу советского правительства и архитекторов Блохина и Бурова, дом должен был стать типовым. Но по иронии остался единственным – началась война, и об идее практичных и красивых многоэтажек забыли. По проекту здания должны были полностью собираться из заводских бетонных блоков, а затем декорироваться решетками (они выполнены по эскизам графика Фаворского). Кстати, их легкость и изящество обманчиво – они тоже сделаны из бетона. Что не мешает им работать на благо эстетики: они прикрывают часто неприглядное содержание кухонных лоджий. Увы, проект, который должен был стать «светлым будущим», нынешним жильцам приносит сплошные неудобства: хваленые решетки сильно затемняют пространство. А кухни — заведомо сверхкомпактные (жильцы должны были обедать и ужинать в ресторане на первом этаже) – мало соответствуют ожиданиям современных домохозяек. Надеемся, их утешает тот факт, что живут они в памятнике архитектуры, реставрацию которого в 1990-е годы доверили талантливому архитектору А. Д. Студеникину.

Дом Политехнического общества

1/2

Здание построено в 1905 году по проекту инженера и архитектора А. Кузнецова

Сейчас в здании Политехнического общества расположен Институт машиноведения им. Благонравова

В Малом Харитоньевском переулке можно наткнуться на самый настоящий готический замок – редкий экземпляр для нашей столицы. Мрачноватое здание из темного камня с характерными узкими, вытянутыми окнами, башенками и эркерами был возведен в 1906 году для собраний Московского Политехнического общества, основанного в столице еще в 1878 году. Обе даты – и строительства дома, и основания общества – увековечены на фасаде.

Дом Перцовой

1/5

Доходный Дом Перцовой стоит на пересечении Соймоновского проезда и Пречистенской набережной

Доходный Дом Перцовой

Доходный Дом Перцовой

Доходный Дом Перцовой

Доходный Дом Перцовой

Сложное, затейливое, самобытное, как и все народное искусство и промыслы, это здание в стиле неорусского модерна с ассиметричными окнами, ломанной кровлей и панно из майолики москвичи уже много десятилетий подряд называют «домом-сказкой». Когда-то его владельцем был инженер путей сообщения П.Н. Перцов, искренне любивший живопись и покровительствовавший многим художникам. Не даром построена «сказка» по эскизам С. В. Милютина, создавшего первую матрешку.

Особняк и конюшни Л. А. Манташева

1/4

Особняк и конюшни Л. А. Манташева на Скаковой улице

Недалеко от здания находится знаменитый московский ипподром

Герб с инициалами бывшего владельца здания — Леона Манташева

Величественная барочная арка

Величественное барочное здание с аркой, башенкой и флюгером (ул. Скаковая, 3) ранее служило конюшенным комплексом богатейшего нефтяника и по совместительству коннозаводчика Леона Манташева. К сожалению, два флигеля были утрачены – их, как часто водится в Москве, снесли, даже не получив на то разрешения.

Доходный дом при храме Троицы на Грязех или дом со зверями

1/4

Доходный дом при храме Троицы на Грязех или Дом со зверями

Несколько этажей дома были настроены, и часть барельефов была уничтожена

Раньше лепнина была терракового, а не белого цвета

Мифических животных на стенах здания можно рассматривать часами

Фасад этого здания раз и навсегда врезается в память всем, кто когда-либо был на Чистопрудном бульваре. Белые барельефы (когда-то они были терракотовыми) в виде мифических животных на фоне нежно-голубых стен напоминают кружева на платье. Грифоны, совы, львы и другие фантастические существа, которых отрисовал ученик Васнецова Сергей Вашков, украшают дом на уровне четвертого и третьего этажей.

Усадьба барона Кнопа

1/3

Особняк был построен в 1900 году Карл Густавовичем Трейманом в стиле «тюдоровской» готики

Знаменитая зубчатая башенка усадьбы

В готической замке жил один из сыновей богатого промышленника Кнопа

Еще один замок, на этот раз неоготический, с зубчатой башней и щипцовыми завершениями, расположился в Колпачном переулке (1900 г.). В то время он принадлежал барону А. Л. Кнопу, монополисту текстильной промышленности. Семья Кнопов занималась оснащением российских фабрик английскими паровыми машинами, на чем и сделала колоссальное состояние. Заслуги перед Российском Империей были столь велики, что Александр II даже даровал династии потомственный титул.

Особняк О.А.Листа

1/6

Особняк Листа, вид с Глазовского переулка

Это здание стало одним из первых в столице домов в стиле модерн

Флористические орнаменты панно

Для панно из мозаики Лев Кекушев выбрал символичные сюжеты

Коренастая колона из черного гранита — один из фирменных приемов прославленного архитектора

Пластичные линии, разные по форме оконные проемы, разнообразие отделочных материалов — отличительные черты стиля Кекушева

В Арбатских переулках, среди множества неприметных домов, скрыто несколько прекрасных зданий в стиле модерн. Один из них – особняк московского фабриканта Отто Листа в Глазовском переулке. Дом не поражает воображение грандиозным размером или нарочито пышным декором. Он восхищает тихо – выразительностью деталей, разнообразностью отделки и общей цельностью здания. Архитектурная гармония объясняется просто: когда-то дом строил для себя один из самых выдающихся архитекторов своего времени – Лев Николаевич Кекушев. Неудивительно, что многие критики называют особняк квинтэссенцией «кекушевского» стиля.

Дом Кекушева на Остоженке или Готический особняк Маргариты. V.2.0.

Несомненным украшением улицы Остоженка является Дом Льва Кекушева. Этот готический особняк считается у почитателей Михаила Булгакова «особняком Маргариты», а точнее — одним из наиболее вероятных «претендентов» на эту славную роль… Для себя я решил рассказать обо всех этих претендентах и, надо сказать, что особняк Кекушева на Остоженке является наиболее вероятным с точки зрения его загадочности, романтики и соответствия описанию ряда специфических признаков в романе Мастера. Давайте увидим, как и при каких обстоятельствах появился этот особняк на карте Москвы, и также рассмотрим некоторые детали связанные с именем Маргариты в этом бессмертном романе.

Этот особняк, построенный в 1901-1903 годах в стиле московского модерна, вызывает безусловное восхищение работой Льва Кекушева своей самобытностью, возвышенной романтикой, видимым всплеском его радости творчества и глубокого желания наслаждаться жизнью. Это был уже второй особняк Льва Николаевича, который он построил «для себя». Первый – «Особняк Листа», что возвел архитектор в Глазовском переулке опять же «исключительно для себя», — был вскоре, после окончанияего строительства продан фабриканту Отто Листу, который якобы так влюбился в этот дом, что уговорил Кекушева продать особняк и дал за него очень высокую цену, чем и склонил архитектора к продаже его первого детища. Но, как пишет исследователь московского модерна, творчества Льва Кекушева, его биограф – Мария Нащокина, особняк в Глазовском изначально строился на продажу и его среднестатистическая цена для Москвы того времени была заранее озвучена в средствах массовой информации… Так или иначе, вскоре после того как особняк в Глазовском перешел в собственность к Отто Листу, а Лев Кекушев начал строить свой второй особняк, уже на Остоженке и, как своё уютное родовое гнездо….

Проект этого дома, который использовал Лев Кекушев, был им разработан (при участии В.С. Кузнецова) еще в 1899 году для одного из заказанных С.И. Мамонтовым особняков, предполагавшихся к возведению в районе Тверского бульвара его «Северным домостроительным обществом». Тогда из-за банкротства Мамонтова его проект масштабного строительства «элитной» недвижимости в Москве не был реализован, поэтому через два года Кекушев использовал свой наработанный проектный материал в качестве исходного для возведения собственного особняка. Уже зрелый талант Льва Кекушева целиком и полностью проявился в его облике во всем своем великолепии. В этой постройке язык модерна Льва Кекушева предстал уже в своем зрелом прочтении. Все ранее намеченные приемы были здесь доведены до своеобразного совершенства.
03.

Здание было выполнено в изысканном готическом стиле, популярном в то время — оно напоминало средневековый западноевропейский замок — асимметричная композиция, разная высота объемов, романтическая граненая башенка с высоким шатром. Крупная выразительная пластика оконных обрамлений, сложный ритм разнообразных по форме оконных проемов, цветовой и фактурный контраст кирпичной стены с гладкими оштукатуренными поверхностями, сочными вставками орнаментальных рельефов и гранитным основанием, наконец, огромная скульптура льва, помещенная над щипцом главного фасада, уже демонстрировали глубоко индивидуальную — «кекушевскую» трактовку стиля, в которой трудно было выделить образные или формальные заимствования. Фигура явно льва говорила всем об амбициях и успехе архитектора…
04.

Недаром это сооружение было восторженно воспринято современниками и собратьями по профессиональному цеху. Так Б. Николаев писал: «К лучшим постройкам … общеевропейского направления следует отнести произведения инженера-художника Кекушева. У него разбросанность и неясность композиции бросаются в глаза менее, чем у кого-либо, и можно проследить общую идею композиции без особого затруднения. Хотя и он не избег общего увлечения колоссальным единственным окном, но у него эта деталь умело обработана и кажется даже как бы нужною, как бы вытекающею органически из самих условий композиции…».
05.

Архитектор отталкивается здесь от исторических мотивов, стилизуя их в мотивах модерна. Кекушев намеренно утяжелил пропорции своего дома, повторил близкие формы в контрастных масштабах, подчеркнул сочность профилей, глубину ниш и оконных проемов и обогатил стены здания разнообразной изящной лепниной с растительным орнаментом. Лев Николаевич умело использовал пластику материала. Особняк выделяется сочетанием белого и красного цветов в оформлении фасадов, контрастом массивных каменных деталей от гранитного руста основания до скульптурно оформленных вертикалей, определяющих устремленность вверх угловой башни, задающей тон всей композиции.
06.

Не менее стильно было решение интерьеров этого особняка. Великолепная парадная лестница с типичным для модерна Кекушева тонким рисунком ограждающих решеток, характерная прорисовка сохранившихся дверных полотен и рам, перетекающее пространство помещений второго этажа, разделенное стеклянными перегородками хотя и позволяют обнаружить некоторые параллели в работах Виктора Орта, все же, прежде всего, свидетельствуют о сложении собственного почерк мастера в сфере нового стиля.
07.

Интерьер холла в Бюро Военного Аттаже Посольства Египта в особняке Льва Кекушева на Остоженке.

На первых двух этажах дома располагались крупные помещения: зал, смежная с ним гостиная с эркером в башенке, кабинет хозяина. Спальни были устроены в мансардах. Интересно, что все эти помещения с трех сторон окружают парадную светлую лестницу, к которой примыкает крыльцо с главным входом. В здании сохранилась первоначальная планировка помещений и элементы отделки – деревянные филёнчатые двери с зеркальными стеклами, оформление парадной лестницы и другие детали.
08.

Первый и второй этаж особняка Льва Кекушева на Остоженке.

Сейчас многие детали внешней отделки особняка утрачены, а уцелевшая лепнина, имевшая ранее темный, контрастирующий со стенами цвет, выбелена. Исчезла и скульптура льва, красовавшаяся над щипцом главного фасада.
09.

20 апреля 1897 года Лев Николаевич женился на дочери отставного штабс-капитана Анне Ионовне Болотовой, очаровательной русоволосой девятнадцатилетней девушке с пухлыми щечками, родом с берегов Днепра, из города Кременчуга Полтавской губернии. Венчание состоялось в церкви свв. Космы и Дамиана в Шубине, расположенной рядом с домом генерал-губернатора Москвы на Тверской площади. Хотя жениху — успешному московскому архитектору, было неполных 35 лет, его избранница, родившаяся в 1877 году, была моложе его на 15 лет… Лев Николаевич был совершенно счастлив…

Вскоре у молодых появились дети — сын Николай, родившийся 29 февраля 1898 года и дочь Татьяна — 1900 года рождения. И после рождения в 1901 году младшей дочери Екатерины, Лев Кекушев с семейством, наконец, переехал в этот самый собственный дом на Остоженке, представлявший, как бы сказали сейчас, «эксклюзивное» элитное жилье — просторный, великолепно меблированный по его чертежам особняк с участком и службами, к тому же один из самых заметных и красивых в Москве 1900-х годов.

Это роскошное семейное гнездо говорило о взлете профессиональной карьеры Кекушева, достигнутом всего за десять лет работы в Москве. Далеко не все московские архитекторы имели в то время свое жилье, особняками же, тем более новыми, выстроенными по авторским проектам, владели единицы. Это была привилегия только наиболее популярных зодчих, активно востребованных в кругах московских толстосумов.
11.

По редким воспоминаниям родственников Лев Николаевич был веселым, добрым человеком, любил розыгрыши, но главной его страстью была архитектура — он вставал по обыкновению в 6 утра и работал в своем кабинете. Как утверждала жена архитектора — Анна Ионовна, строя здания по своим проектам, он часто увлекался, превышал сметы, отпущенные на постройку, и делал многое за свой счет, чтобы увидеть в натуре более точное и качественное воплощение своих идей (из-за этого впоследствии кроме долгов ничего после себя не оставил). Возможно, именно благодаря этому редкому для профессии авторскому бескорыстию, его лучшие постройки обладают таким необычным для Москвы высоким качеством строительства и архитектурным совершенством.
12.

После революции 1905 года общественное мнение отвернулось от роскоши раннего модерна в сторону неоклассики и сдержанного «северного модерна». Кекушев оказался не способным изменить свой стиль, или не пожелал сделать это. Его крупнейший проект — ресторан «Эльдорадо» (1907) — был построен другим архитектором со значительными отступлениями от кекушевских чертежей.

Период же семейного благополучия и достатка у Льва Кекушева продлился недолго. В 1906 году он по каким-то причинам переехал на съемную квартиру, оставив особняк на Остоженке семье. Поскольку эта недвижимость была изначально записана на его жену – в истории Старой Москвы
этот дом так и называют – «Особняком Кекушевой». В 1909 году особняк со львом на фронтоне был продан. На фотографии этого здания, сохранившейся в архиве Кекушева, есть надпись, сделанная рукой архитектора – «Дом Смитского». В некоторых источниках особняк называется именно так. В 1910-е гг. творчество Кекушева быстро угасает, исключая Больницу при Преображенской старообрядческой общине (ныне Противотуберкулёзный диспансер № 8) в Преображенском (1912), его постройки 1910-х годов довольно невыразительны…

Кстати, через два года после окончания строительства особняка Кекушев построил по соседству доходный дом, записанный, к слову, снова на жену архитектора. Здание на Остоженке, 19, стр.1 выполнено в стиле московского модерна. На фото ниже — оно слева от особняка.
13.

Мотивы оформления его фасадов, построенных на глубоко своеобразной, мастерски прорисованной пластике оконных проемов, перекликаются с украшениями особняка. Ассиметричная, резко укрупненная правая часть здания делает его не похожим на типичные доходные дома с монотонной композицией фасада и центральным подъездом. Оконные проемы Кекушев выделил лепными вставками, которые прямо-таки завораживают смотрящего, как будто гипнотизируют своим затейливым рисунком…
14.

15.

Кстати, справа от особняка Кекушева, где сейчас находится невыразительное двухэтажное здание Посольства Хорватии, стояло вот это, что на фото ниже. Кому оно принадлежало ранее мне узнать так и не удалось.
16.

Давайте, немного поразглядываем фасад особняка Маргариты, ведь там есть чего рассмотреть! Каждый фасад представляет собой законченную композицию благодаря крупным штукатурным деталям, которые объединены в группы и выделяются на фоне красных кирпичных стен.
17.

Начнем с парадного крыльца. Массивный свод над входной дверью поддерживается парой невысоких колонн.
18.

Кстати, на втором плане (фото ниже) — купола Собора Рождества Богородицы Зачатьевского монастыря.
Некоторые авторы в сети почему-то их называют куполами храма Христа Спасителя…)
19.

Между прочим, шикарный вид на Зачатьевский монастырь со второго этажа особняка у Маргариты явно был, но упомимнания об этом факте в романе нет (это тот самый аргумент из разряда «против»).
20.

21.

22.

Основание цокольного этажа сложено из крупных каменных блоков, контрастирующих с красным кирпичом особняка.
23.

По центру фасада – забранное решёткой большое окно в полуподвальное помещение, по краям – симметрично

известные здания России и Европы.

Игривое XVIII столетие — век напудренных париков, розовых мужских чулок и огромных кринолинов — еще не успел подойти к концу, но душам европейской аристократии уже хотелось чего-то другого. Буйного, захватывающего и необычного. Так возник романтизм — стиль «для истинных интеллектуалов», полных сильных страстей и любящих дикую, первозданную красоту. А также древнюю историю, ведь древняя история, как известно, сплошь полна сильными страстями и совершенно лишена скуки. Изучаем вместе с Софьей Багдасаровой.

Никола Ланкре. Мари Камарго. Ок. 1730. Эрмитаж

Каспар Давид Фридрих. Закат солнца (Братья). 1830–1835. Эрмитаж

Жан Оноре Фрагонар. Украденный поцелуй. 1780-е. Эрмитаж

Средневековье вдруг стало невероятно популярным: каждый писатель, поэт или художник обязательно создавал что-то эдакое, романтичное, средневековое… Архитекторы не отставали, тем более что пример был перед глазами. Ведь по всей Европе возвышалось множество готических зданий, которые в эпоху классицизма считались старомодными, а теперь вдруг стали образцом для подражания. Тон задавали англичане. Так, в 1740–50-е годы родилась неоготика, а в 1780-х она добралась до Российской империи.

Но у нас не было своих величественных соборов и мрачных замков, на которые могли бы оглядываться русские архитекторы. Лишь множество кирпичных церквей и палат да необыкновенное узорочье московского «нарышкинского барокко». Из этого смешения и появилась русская псевдоготика — удивительная стилизация, совместившая черты обоих архитектурных стилей. Сравним готические здания-ровесники в Европе и России, чтобы лучше почувствовать уникальность русского изобретения.

Царицыно и Строберри-Хилл-Хаус

Дворцово-парковый ансамбль «Царицыно» начали строить в 1776 году по проекту архитектора Василия Баженова для императрицы Екатерины Великой. Считается, что русская псевдоготика началась именно с этого проекта.

Строберри-Хилл-хаус («Дом на Земляничном холме») — это вилла графа Хораса Уолпола, не просто сына премьер-министра Великобритании, но вдобавок и основателя жанра готического романа. Строительство «замка», придуманного писателем, велось с 1749 года до 1770-х. Жилье Уолпола и его книги надолго задали мировую моду на готику.

Дворцово-парковый ансамбль «Царицыно»

Строберри-Хилл-хаус. Фотография: Chiswick Chap / Wikimedia Commons

Петровский путевой дворец, второй важный образец московской псевдоготики, был также построен по заказу Екатерины Великой. В 1776–1780 годах его возводил Матвей Казаков, который заканчивал Царицыно после Баженова.

Бивер-Касл — с XVI века и до сего дня резиденция герцогов Ратлендов. Старинное здание в конце XVIII века было полностью перестроено в духе модной тогда «кирпичной готики» (в 1801–1832 годах обновлено после пожара). Замок считается одним из лучших образцов этого стиля в эпоху Регентства.

Петровский путевой дворец

Бивер-Касл. Фотография: Craigy / Wikipedia Commons

Придворная Чесменская церковь была заложена в 1777 году по приказу Екатерины II в честь юбилея победы в Чесменском сражении. Архитектором был немец Юрий (Георг Фридрих) Фельтен. Церковь получилась изящной и ни на что не похожей.

Готический домик в Парковом королевстве Дессау-Вёрлиц герцога Ангальт-Дессауского строился в 1773–1813 годах. Само «королевство» — это один из первых английских пейзажных парков не только в Германии, но и вообще в континентальной Европе. Разумеется, он не мог обойтись без павильона в готическом духе, который так понравился ангальтскому герцогу во время визита в Строберри-Хилл-хаус.

Чесменская церковь

Готический дом. Фотография: Heinz Fräßdorf / Wikimedia Commons

Приоратский дворец в Гатчине был построен в 1799 году архитектором Николаем Львовым по заказу императора Павла как резиденция приора Мальтийского ордена, обосновавшегося в России из-за Наполеона. Архитектор в своем проекте ориентировался не на модную тогда стрельчатую готику, а на более скучноватые швейцарские замки и лютеранские кирхи. Неоготических церквей в подобном стиле пока не создавали, в большом количестве они начнут появляться только во 2-й половине XIX века. Приоратский дворец — единственное здание в России, построенное по технологии землебита (из спрессованного суглинка).

Церковь Святого Креста в городе Стейтберг, США, — другое неоготическое здание из землебита. Построенная в 1850–1852 годах на земле легендарного генерала Самтера, она стоит в городе, который был основан в 1783 году в Южной Каролине, одном из самых «аристократических» штатов. Ее автором был известный архитектор Эдвард К. Джонс.

Приоратский дворец

Церковь Святого Креста. Фотография: Pollinator / Wikimedia Commons

Можайский Никольский собор и Мариахильфкирхе

Никольский собор в Можайском кремле был построен в 1802–1814 годах архитектором Алексеем Бакаревым. Любопытно, что при его постройке в первый ярус церкви были включены старинные крепостные ворота XIV века. Как и в других зданиях русской псевдоготики, в его орнаментах находят загадочные знаки, связываемые с масонством.

Мариахильфкирхе (церковь Марии Помощницы Христиан) в Мюнхене была возведена в 1831–1839 годах. В этот период архитекторы уже устали от романтических готических штампов, перестали читать Вальтера Скотта и принялись копировать средневековые храмы в соседних кварталах, а не английские образцы из альбомов и книг.

Можайский собор. Фотография: Ludvig14 / Wikimedia Commons

Мариахильфкирхе. Фотография: AHert / Wikimedia Commons

Никольская башня Московского Кремля была построена в 1491 году Пьетро Антонио Солари, однако до 1806 года она имела лишь один нижний четырехугольный ярус. Привычная нам высокая башня в «белых кружевах» кирпичных узоров была надстроена швейцарцем Луиджи Руской. Любопытно, что в своем проекте он следует примеру московских, а не западных архитекторов. После пожара 1812 года восстановлением башни занимался Осип Бове.

Капелла Блаженной Брониславы в Кракове была построена в 1856–1861 годах по проекту Феликса Ксенжарского. Прежде там находилось средневековое здание, которое было разрушено австрийцами. Снос вызвал большое возмущение, и капеллу пришлось строить заново — на сей раз уже внутри фортификационных линий. В итоге она оказалась встроенной в стену. В эти десятилетия XIX века уже возник историзм, порой с дотошным копированием старинных зданий, и эта неоготическая капелла вполне в духе времени.

Никольская башня. Фотография: Vladimir Tokarev / Wikimedia Commons

Капелла Святой Брониславы. Фотография: Dawid Galus 2 / Wikimedia Commons

Храм Святого Александра Невского («Капелла») в парке Александрия, Петергоф, строился в 1831–1833 годах по заказу Николая I по проекту Карла Шинкеля под присмотром Адама Менеласа. Это здание — уже не узорчатая русская псевдоготика, а настоящая европейская неоготика. Ведь его возводили для образованной немецкой принцессы, императрицы Александры Федоровны, которая обожала Средневековье и даже отделала в этом стиле свои дворцовые покои.

Вестминстерский дворец, в прошлом — резиденция английских королей, а ныне британского парламента, построен на остатках средневекового здания, сгоревшего в 1834 году. Нынешний дворец, созданный архитекторами Чарльзом Бэрри и Огастесом Пьюджином, — это неоготическое упражнение на историческую тему, хотя и чрезвычайно удачное.

Капелла в Петергофе

Вестминстерский дворец. Фотография: Clpo13 / Wikimedia Commons

Муромцево и Нойшванштайн

Усадьба Храповицкого в Муромцево, Владимирская область, — поместье, на территории которого в 1884–1889 годах архитектором Петром Бойцовым был построен настоящий неоготический замок, каких тогда много возводилось по всей Европе. В наши дни роскошная усадьба оказалась в руинах. Недавно она была передана Владимиро-Суздальскому заповеднику, который планирует ее реконструкцию.

Замок Нойшванштайн («Новый лебединый утес»), пожалуй, самая знаменитая крепость неоготики. Она даже вдохновила Диснея на свою заставку. Строил ее в 1869–1886 годах архитектор Кристиан Жанк для безумного баварского короля Людвига II, который мечтал о «сказочном дворце». При всей своей сказочности замок имеет многие реальные архитектурные прототипы.

Муромцево

Нойшванштайн. Фотография: Cezary Piwowarski / Wikimedia Commons

Особняк Морозовой и Дом Асторов

Особняк Зинаиды Морозовой на улице Спиридоновка в Москве — один из самых знаменитых домов архитектора Федора Шехтеля. Он был построен в 1893–1898 годах для супруги миллионера Саввы Морозова и, несмотря на очевидные приметы готического стиля, например стрельчатые окна, уже имеет несомненный привкус царящего вокруг модерна.

Дом Асторов (он же Two Temple Place) — это лондонский особняк, построенный Джоном Лафборо Пирсоном для миллионера Уильяма Уолдорфа Астора. Здесь находились и жилые помещения, и конторы. Архитектор взял за образец дома периода королевы Елизаветы Тюдор, однако получилось типичное «богатое» жилье конца XIX — начала XX века, с избыточным декором. Сегодня в его стенах размещается художественная галерея

Особняк Морозовой

Дом Асторов. Фотография: Paul Farmer / Wikimedia Commons

Здание Театрального музея имени Бахрушина было воздвигнуто по заказу основателя музея в 1896 годах по проекту архитектора Карла Гиппиуса. Фасады здания, вдохновленные образцами английской готики, также напоминают и московские проекты XVIII века. Как и в особняке Шехтеля, ощущается и царящий вокруг модерн с его плавными линиями.

Палаццо Дженовезе (Дворец семьи Дженовезе) на Гран-канале в Венеции было построено в 1892 году по проекту архитектора Эдоардо Тригоми Маттеи. По сути, это пример поздней неоготики XIX века, но автор так тщательно следует историческим образцам, что палаццо совсем не выделяется на фоне средневековой венецианской застройки. Кстати, готика в столь южных широтах внезапно оказывается какой-то «мавританской», недаром есть теория, что крестоносцы подсмотрели многие ее элементы в арабских странах.

Музей Бахрушина. Фотография: Ludvig14 / Wikimedia Commons

Палаццо Дженовезе. Фотография: Wolfgang Moroder / Wikimedia Commons

«Где в Москве можно полюбоваться на готическую архитектуру?» – Яндекс.Знатоки

Москва – как раз один из тех городов, который славится неоготическими зданиями. Многие из них являются символами города, без которых редко можно представить экскурсионный маршрут.

Если средневековую готику в России можно посмотреть только в Новгородской, Калининградской и Ленинградской областях, то Московский регион на первом месте в России по количеству построек в готических формах более поздних эпох . По данным исследования проекта «Готика в России», их насчитывается более 150.

Вот наиболее известные:

· Никольская башня Московского кремля – единственная кремлевская башня, имеющая готический декор. Такой облик башня получила после реконструкции в XIX веке по проекту архитекторов Луиджи Руска и Алексея Бакарева (затем было еще несколько реконструкций).

· Петровский путевой (подъездной) дворец (1775-1780) – одно из первых московских зданий «в готическом вкусе», как говорила сама заказчица – Екатерина II. Построено архитектором Матвеем Казаковым. Москва, Ленинградский пр-т, 40

· Усадьба Царицыно – еще одна готическая достопримечательность екатерининского периода. Строилась с 1776 по 1796 годы сначала архитектором Василием Баженовым, затем Матвеем Казаковым. Это единственный дворцовый комплекс Европы среди монарших резиденций, полностью спроектированный в готическом духе. Имеет более дюжины готических построек, включая Большой дворец, Хлебный дом, кавалерские корпуса, мосты, ворота и др.

· Здание торгового дома Мюр и Мерелиз, которое мы с 1930-х годов знаем как ЦУМ. Построено в 1906-1908 годах архитектором Романом Клейном при участии знаменитого инженера Владимира Шухова. Москва, ул. Петровка, 2.

· Римско-католический Кафедральный Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (1901-1911) – является не только главным (первым по чести) католическим храмом России, но и считается крупнейшим зданием в стране в стиле неоготики. Спроектирован академиком архитектуры Ф.О. Богдановичем-Дворжецким.

· Англиканская церковь Св. Андрея в Вознесенском переулке (1882-1884, арх. Р.Н. Фримен) – единственная церковь в столице, которая относится к этому направлению в протестантизме. На территории храма сохранились неоготические дом пастора и ограда.

· Особняк Зинаиды Морозовой в числе самых ярких творений архитектора Федора Шехтеля. Построен в 1898 году для супруги магната Саввы Морозова. Декоративные панно интерьера на тему Фауста выполнил художник Врубель. Здание считается прообразом дома Маргариты в романе Булгакова. Сейчас – дом приемов МИД России. Москва, ул. Спиридоновка, 17.

· Здание Синодальной типографии – в палатах на месте здания Иван Федоров напечатал первую книгу, а Петр I выпустил первый номер газеты «Ведомости». В старину здание называли «готическим» (в значении «старинное»), но в реальности готический декор и нервюрные своды оно получило только в 1811 году (арх. И.Л. Мироновский, А.Н. Бакарев). Москва, ул. Никольская, 15.

· Городская усадьба А.А. Бахрушина – в здании работы архитектора Карла Гиппиуса (1896) еще при жизни владельца, Алексея Александровича Бахрушина, появился музей с коллекцией театральных редкостей – сегодня он считается крупнейшим в Европе. Москва, ул. Бахрушина, 31/12.

· Аптека В.К. Феррейна (1899, арх. А.Э. Эрихсон) – некогда один из символов и высотная домината Лубянской площади. По ассортименту аптека считалась крупнейшей в Европе. Сегодня здесь находится салон хрусталя. Москва, Никольская ул., 21.

· Доходный дом М.О. Эпштейна в Гусятниковом переулке примечателен наличием гаргулий и полноростовой фигуры рыцаря. Это одно из самых ранних зданий, положивших начало городской легенде о «домах с рыцарями», охраняющими город от невзгод. Архитектор Валентин Дубовской, 1912.

· Ворота Введенского (немецкого) кладбища – одного из самых известных некрополей Москвы – также выполнены в стиле неоготики в 1870-х годах по проекту архитектора А.А. Мейнгарда (северный и южный входы).

· Комплекс Евангелической больницы на Воронцовом поле – был построен к 1914 году по проекту архитектора О.В. фон Дессина. Здесь появился один из первых в городе рентген-аппаратов.

· Особняк купцов Новиковых (дом Свешниковой) по улице Большая Полянка послужил прообразом для рассказа Викентия Вересаева «Проклятый дом». Построен в 1907 году архитектором Сергеем Гончаровым.

· Здание рижского Товарищества русско-французских заводов резиновых и телеграфных производств (арх. Г.П. Евланов, 1915) более известно как МЭЛЗ, Московский электроламповый завод. Предприятие то и дало новое название улице и станции метро – Электрозаводская.

Как видно, московская архитектура в готическом духе представлена очень разнообразно. Это храмы, усадьбы, доходные дома, общественные и административные здания, промышленная архитектура.

Многие горожане ежедневно проезжают мимо московской «готики» по МЦК. На станциях МЦК (бывшая Московская кольцевая ж/д) сохранились водонапорные башни инженера А.Н. Померанцева на ст. Лихоборы и Угрешская (их копии снесены на ст. Черкизово и Андроновке). Обе можно увидеть из окна вагона, проезжая по внешнему радиусу МЦК.

Более того, в Москве также присутствуют здания в т.н. стиле американской «вулвортской готики» (готика небоскребов). К ним можно отнести ЖК Эдельвейс на Славянском бульваре и ЖК Элсинор в районе М. Полежаевская.

Здесь можно найти подборку из 105 готических адресов в Московском регионе, хотя она требует актуализации.

Проекты домов в готическом стиле, фото и цены

Требования к проекту дома в готическом стиле

До того, как вы изберете вид будущего дома, вам придется выбрать тип проекта:

1. Готовый эскиз.
2. Индивидуальный тип проекта.

К этому направлению в эскизах есть несколько требований:  круглые или заостренные к верху арки, колоны, башни могут быть узкие и высокие, массивные стены с маленькими окнами, большое количество разных деталей на богатом фасаде.

•  Фасад. Он выполнен из камня с колонами, массивными ступенями и просторными арками.
• Окна. Могут иметь прямоугольную форму или округляться к верху, декоративно украшаться витражами, а также коваными рамами с причудливыми узорами.
• Крыша. Кровля имеет большое количество устремленных вверх шпилей. Она украшена коваными элементами, фигурами птиц, животных.
• Этажи. Здание на два либо три этажа с балконами и многочисленными выступами.
• Внутренняя отделка. Особенно много применяется натуральный камень, дерево, мрамор, металл и так далее. Цветовая гамма состоит из вишневого, пурпурного, серого, иссиня-черного, темно-синего, рубинового и алого оттенков.

Готика нашла поклонников и в наши дни. Она популярна у людей, которые желают иметь необычное, красивое жилье аристократических форм. Здания в этом направлении распространяются у нас также и радуют своим классическим видом. А также стали показателем высокого статуса, материального достатка.

Итог. Прежде чем избрать тип постройки, эскиз, узнайте подробнее об особенностях всех стилей домов. Обратитесь в компанию к нашим специалистам за консультацией, рекомендацией, они все бесплатно расскажут и покажут.

Бесплатные проекты:

Чтобы получить бесплатный эскиз в стиле Готика, приходите в период проведения специальных акций. О сроках, условиях можно прочитать тут.

Выбор, последнее слово по поводу проекта и стиля остается только за вами, а мы можем упростить процесс, помочь и сохранить вам время, деньги.

Как сделать электрический теплый пол своими руками

Электрические теплые  полы – новинка, быстро завоевавшая большую популярность. Теперь – это  непременный атрибут комфортного жилища. Система «теплый пол» полезна в любой части дома или  же квартиры. Перед покупкой нужно тщательно взвесить все  аргументы, которые кажутся Вам весомыми. Преимуществ у электрического теплого пола.

Достоинства теплого пола в разных частях помещения.

• В ванной комнате  и туалете, благодаря наличию дополнительного обогрева, пол и стены быстрее высыхают, а значит, меньше возможностей  для роста грибка и плесени. После купания становиться на теплый пол, а не  на холодную кафельную плитку, гораздо приятнее.
• В прихожей и на кухне – дополнительный обогрев помещения.
• В детской комнате система обогрева,  тепло которой  подается прямо с пола, защищает детей от простуд из-за вечно холодных ножек. Родители могут не волноваться, что их ребенок  простудится на холодном полу.
• В спальне обеспечивается комфортный сон, ведь в слабо отапливаемом, сыром помещении невозможно согреться и хорошо выспаться. А если радиаторы старые, то и греют, они, соответственно, неважно.
• И, наконец, лоджии, балконы также, благодаря системе полов с подогревом, всегда будут иметь приемлемую температуру.  Ведь, каждый выход  на  холодный, не отапливаемый  балкон из теплой комнаты —  риск простудиться.

Могут ли электрические теплые полы заменить базовую систему отопления?

Конечно, да! Если Ваше жилье утеплено по всем правилам с применением высокотехнологичных материалов, и потери тепла невысоки, тогда смело меняйте старые батареи на надежную, инновационную систему «теплый пол».

«Плюсы» и «минусы» «теплых полов»

Плюсы:

• Безопасная эксплуатация.  Повредить систему очень сложно, а в случае перегрева или  короткого замыкания сработает защита термостата.
• Монтаж возможно произвести самому, предварительно получив консультацию электрика.
• Систему можно использовать круглый год.
• Низкие затраты на содержание и функционирование системы.
• Потребляет  мало электроэнергии.
• Сервисное обслуживание – не требуется.
• Не нужно дополнительное место, что важно в малогабаритных квартирах.
• Управлять  такой системой очень просто.Чудо-пол прослужит очень долго (до 50 лет!)
• Для каждого помещения можно выбрать свой температурный режим.

Минусы:

•  При работе системы появляется  электромагнитное излучение точно также же,  как и у каждого из работающих в доме приборов. Благодаря введению экранирующих оплеток кабеля это излучение сводится к минимуму.  «Теплый пол» дает столько же излучения, сколько обычная проводка, то есть, почти в 300 раз меньше санитарных норм.

Устройство теплых полов электрических

По своему строению  система «теплый пол» не отличается особой сложностью.

Итак, части конструкции таковы:

1. Электрические кабеля, которые бывают одно — и двужильными – это  источники тепла.
2. Нагревательная секция – мат.
3. Термостат (регулятор температуры нагрева) + датчик управления — аппаратура, управляющая системой.
4. Слой теплоизоляции.
5. Монтажная лента, гофротрубка – облегчают процесс монтажа.

Как выбрать электрический теплый пол

Нужно тщательно взвесить все  аргументы, которые кажутся Вам весомыми. Преимуществ у электрического теплого пола, если сравнивать с водяным, намного больше.

«Водяные теплые полы», с одной стороны, работают на более дешевой, чем электроэнергия, воде, да и монтаж их специалистами обойдется дешевле, но есть  пара моментов,  на которые нужно посмотреть повнимательнее.

Важно:

• Потребуется специальное разрешение, чтобы установить данную систему в квартире. А это, сами понимаете, долго и хлопотно…
• При укладывании цементной стяжки можно ненароком нарушить целостность коммуникаций.  Это  может повлечь за собой утечку воды со всеми вытекающими последствиями.
• При снижении напора воды,  зависимая от нее данная система без насоса нормально работать не сможет.

Как выбрать тип кабеля электрического теплого поля

По принципу работы нагревательные кабеля делятся на два типа -саморегулирующиеся и резистивные.Нагревательным элементом резистивного кабеля является  жила имеющая повышенное сопротивление. Резистивные кабели бывают одно-  и дву-  жильными.

Система, имеющая одножильный кабель, является самым простым вариантом электрического теплого пола. Ее монтаж заключается в прокладывании кабеля по площади пола. Система имеет один минус: в результате протекания электротока по жиле кабеля образуется электромагнитное поле. Оплетка сглаживает это физическое явление, но результат не всегда является удовлетворительным.

В двужильном кабеле имеется плюс ещё и токопроводящая жила, расположенная между  нагревательных проводов.  Так как электрический ток проходит  в разных направлениях, электромагнитные поля, возникающие в разных проводах, компенсируют друг друга.

Укладка производится в стяжку из цемента и бетона в форме зигзага или спирали через равные промежутки (шаги).

Важно: Кусок кабеля должен быть целостным. Резать – запрещено! Ес ли производится ремонт в новостройке или новом коттедже без  наличия стяжки пола. Обязательно применение теплоизоляции.

Саморегулирующиеся кабели не имеют недостатков, которые есть в резистивных кабелях. Нагревательным элементом  здесь служит полимерная матрица. В случае перегрева одного участка, в нем происходит снижение силы тока, что влияет на выделение тепла.  В этом участке происходит снижение температуры, в то время как вся остальная система работает в штатном режиме. Саморегулирующиеся кабели значительно дороже обычных нагревательных кабелей, но имеют более длительный срок службы

Укладка теплого электрического пола.

1. Подготовительные работы. Нужно освободить помещение от мебели, убрать предыдущее покрытие и качественно подготовить пол: очистить от мусора, выровнять и  если нужно, залить цементно-бетонную стяжку.
2. Выполняем расчет кабеля. Около 80% помещения необходимо покрыть кабелем.  На 1 кв. метр поверхности мощность нужна  в пределах 180-200 Вт на  кВ/м. Шаг (в см) вычисляют по  следующей формуле:

   (Площадь обогреваемого помещения следует умножить на 100)/длину кабеля.

   Важно: кабель не должен проходить  в местах нахождения тяжелой мебели без ножек, там, где стоит бытовая техника.  От стен отступ – 5-10 см.

3. Подготовка к укладке
   • На стене в месте крепления терморегулятора делается  углубление  и пробивается  штроба до самого пола.
   • Производится крепление монтажной коробки для термостата.
   • Гофрированную трубу прячут в штробу и тщательно замазывают.
   • Конец трубы в итоге должен оказаться в центре витков  электрического кабеля.
   • Труба не должна резко изгибаться.
4. Укладка теплоизоляционного слоя. На стяжку укладывают новые виды  фольгированных изоляционных материалов, имеющих покрытие из лавсана: Изолон, Пенофенол, Энергофлекс и другие. Толщина их – 3 мм. Между лентами изоляции стыки заделывают при  помощи  особого  клея для монтажных работ.
5. Укладка кабеля. Кабель укладывается  в виде змейки, ровными изгибами, соблюдая определенный шаг. Для различных помещений рекомендуется брать кабель соответствующей мощности (где теплее, там хватит 120Вт/кв. м, а в ванной, сырых и очень холодных помещениях – желательно дойти до 180Вт/кв.м).

   Важно: Стоит зарисовать схему расположения  «змеек» из электрокабеля, измерить сопротивление  и записать данные.

6. Далее сверху утеплителя обязательно настилается  армированная сетка для того, чтобы  хорошо отделить слой теплоизоляции от кабеля и добавить прочности цементному раствору.

   Закрепить кабель  на полу нужно при помощи специальной монтажной ленты. Она сохранит неизменным  расстояние между витками кабеля.

7. Выполнение стяжки.

   Компоненты: цементно-песчаный раствор, в который обязательно добавляют пластификаторы, а также, фиброволокно. Можно приобрести готовые смеси для обустройства стяжки.Правильная толщина стяжки должна быть не менее 3-4 см. Стяжка должна просохнуть минимум 4 дня.

8. Подключение электрического теплого пола.

   Вы достигли этого этапа работ?  Значит, монтаж выполнен полностью, а концы от термопары и электронагревательного кабеля проведены прямо к монтажной коробке.Нужно достать и осмотреть терморегулятор.  Определите  согласно инструкции, к каким именно контактом нужно подключить провода системы «теплый пол».

   Важно: Строго соблюдайте полярность. Датчик температуры заводят к контактам 7-8. Полярность соблюдать здесь не обязательно.Следует внимательно прочитать надписи на корпусе прибора, чтобы избежать проблем, все контакты маркированы и подписаны.

   Теперь нужно надеть рамку, которая защелкивается. Она служит элементом декора и крышкой одновременно, пряча за собою детали крепления.

   Через 28-30 дней пол будет готов к эксплуатации.

   Важно: Ранее включать систему нельзя!

Как уменьшить расход электричества при работе системы.

С помощью программируемых терморегуляторов.  Они  не только будут отключать систему при достижении в помещении заданной температуры, но и  включат  и выключат «теплый пол» в нужное время.

Вы вернетесь с работы в 19.00, значит в 18:00 система включится, и помещение  достаточно прогреется. Вы ушли в 7 утра, а в 8 часов программа выключит отопление, и электричество не  будет расходоваться  зря. Очень удобно! И экономно!

Помните, что теплый электрический пол –  особая конструкция, которую нельзя просто «разобрать – собрать». Если часть работ выполнена некачественно, придется ломать все и осуществлять  монтаж заново. Вновь нужно будет приобретать материалы и начинать процесс с нуля.

Производители систем электрических «теплых полов».

Крупнейшие производители качественных систем:

•  Норвегия. Компания Nexans;
• Дания.  Компания Devi;
•  Швеция.  Компания Thermo;
• Россия.  Компании: Теплолюкс, ЧТК.

Все системы данных производителей функционируют отлично. Но в импортных образцах качество нагревательных кабелей – выше.  Поэтому они меньше подвержены перегреву. Трещины в полу, пустоты или плохо уложенная плитка не влияют на их работу.

Как сделать электрические теплые полы дома, виды и процесс монтажа

Нельзя не признать широкого распространения в последнее время такого вида обогрева помещений, как теплые полы. Их можно использовать практически везде – на кухне, в ванной, в прихожей или жилой комнате. Они могут быть основным видом отопления, но чаще всего служат как дополнительный источник тепла. И порой хозяева даже старых, давно построенных квартир задаются вопросом – как сделать теплые полы, поскольку не в силах иными способами обеспечить желаемый уровень комфорта.

Как согнуть гипсокартон полукругом для потолка или стен

Во многих гипсокартонных конструкциях используют дизайнерский подход круги и полукруги. Для такого решения больше всего подойдет гипсокартон.

Арки, красивые потолки, перегородки и оформления на стенах делаются из гипсокартона полукругом.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Виды ГКЛ для полукруга

Для создания полукруга из гипсокартона своими руками следует знать, что не каждый лист подойдет для таких целей. Толщина листа имеет значение. При большом радиусе (лист изогнут не сильно) можно взять – 12 мм, но если радиус уменьшается – 9 мм.

Типы ГКЛ для полукруга:

1. Гипсокартон, предназначенный для потолка.
2. ГКЛ для выравнивания стен, а также для создания перегородок.
3. Листы, предназначенные для производства арки. Эти листы немного отличаются составом, поскольку внутри есть стекловолокно.
4. Влагостойкий зеленый гипсокартон.

Смотрите в видео: разновидности гипсокартона.

Гипсокартон прославился своими преимуществами. Он экологически чистый и не содержит в своем составе токсинов. Он не горит.

Как сделать полукруг из ГКЛ?

Вернуться к оглавлению

Способы создания полукруга

Если полукруг радиусом около 1 метра, то его просто вырезают и саморезами фиксируют к каркасу. Если радиус меньше, тогда есть другие методы для создания криволинейной конструкции.

Как резать гипсокартон? Нет ничего проще, стоит взять нож и сделать по ровной линии надрез, после чего легко постукивая по краю надреза, гипсокартон сломать. С другой стороны, следует аккуратно отрезать картон, на котором будет два каска ГКЛ.

При работе с данным материалом важно помнить – это хрупкий материал. Он может лопнуть. Поэтому следует с ним обращаться очень аккуратно. При сгибе нужно контролировать свои силы.

Сухой метод создания полукруга

Во-первых, должен быть шаблон данной конструкции с размерами.

Во-вторых, следует иметь саморезы для ГКЛ.

Один конец гипсокартонного листа фиксируется на шаблоне. После этого следует согнуть лист по самому шаблону и зафиксировать второй конец саморезами.

Мокрый способ создания полукруга

Для данного метода понадобится вода, губка, специальный валик. В основном таким способом подготавливают лист для создания арки или встроенной ниши. Нередко полукруг готовится для многоуровневого потолка.

• сначала требуется сделать каркас с нужным радиусом загиба;
• специальным игольчатым валиком следует пройтись по одной стороне листа;
• с помощью губки намочить ГКЛ;
• дать время 10 минут для пропитки. Гипсокартон не должен промокнуть насквозь;
• влажный гипсокартон следует выгнуть и закрепить на шаблоне при помощи скотча;
• намоченную конструкцию надо оставить на ночь для высыхания.

После высыхания гипсокартон примет форму шаблона.

Метод надреза

Третий метод сделать полукруг из гипсокартона. Для него нужен будет нож, линейка, карандаш.

1. С одной стороны гипсокартонного листа надо начертить линии (поперек) через каждые 5 см.
2. На одной стороне сгиба сделать надрезы.
3. Насечки стоит делать с выпуклой стороны.
4. Глубина засечки должна быть чуть больше середины листа.
5. Сторона с засечками расправляется.
6. Для закрепления конструкции засечки заполняются шпаклевкой.

Прекрасно и модно смотрится полукруг из гипсокартона на потолке. Если добавить подсветку, он становится индивидуальным и располагает к уюту.

Вернуться к оглавлению

Гипсокартонная стена полукругом

Для создания такой стены своими руками следует приложить немного усилий и иметь немного знаний.

Чтобы сделать ровную линию полукруга, надо использовать нить и карандаш (своеобразный циркуль).

• для долговечности гипсокартонной конструкции требуется оцинкованный профиль;
• для изгиба ГКЛ в нужный радиус нужен шаблон;
• при малом радиусе изгиба потребуется вода для мокрого метода;
• высота стены до потолка будет более легкой для монтажа конструкции.

Для создания полукруглой стены следует собрать набор инструментов и материалов:

1. Гипсокартон. Желательно, чтобы он был толщиной 9 мм (потолочный ГКЛ).
2. Оцинкованные профили.
3. Крепежи – саморезы, дюбели.
4. «Финиш» — шпаклёвка.
5. Грунтовка для внутренних работ.
6. Дрель электрическая.
7. Ножницы для резки металла.
8. Набор шпателей.
9. Валик и кисточка.

Инструмент для работы с гипсокартоном

• Нож.
• Молоток обычный.
• Отвесы и уровень.
• Набор отверток.
• Метр, карандаш.
• Нить, маркер.

Вернуться к оглавлению

Монтажные работы

Для создания полукруглой стены следует соблюдать пошаговый алгоритм:

1. На полу чертится линия циркулем из нити и карандаша, по которой будет монтироваться стена.
2. Далее, на U-профиле делаются надрезы для сгиба.
3. Профиль требуется зафиксировать дюбелями и шурупами на начерченной линии.
4. Те же действия надо провести и на потолке. Для этого используются отвесы.
5. Теперь потребуется С-профиль вставить в U-профили и закрепить саморезами. С-профиль должен быть четко вертикальный, от этого зависит срок службы всей стены. С-профили монтируются через каждые 25 см.
6. Посередине следует сделать перемычки, которые будут держать жесткость конструкции.
7. Ширина стены определяется самостоятельно.
8. Стена обшивается сначала с выпуклой стороны.
9. Крепежи листа гипсокартона должны быть через 16 см.

• После этого, в стене прячутся провода, если требуется — укладывается шумоизоляционный материал и обшивается другая сторона стены.
• Конструкция обшивается от центра к краям. Сначала фиксируются целые листы, затем отрезки.
• Торцы гипсокартонной конструкции заделываются армированными уголками.
• На стыки клеится лента-серпянка. На все стыки после серпянки накладывается тонкий слой шпаклевки. После высыхания, поверхность шлифуется и шпаклюется. Конечным шагом будет затирка поверхности наждачной бумагой или специальной сеткой.
• Всю гипсокартонную полукруглую поверхность следует покрыть грунтовкой для дальнейшего декора (обои, краска, плитка).

Делая полукруг из гипсокартона своими руками, следует действовать аккуратно, четко соблюдая инструкцию по установке. Вернуться к оглавлению

Фото примеры оформления интерьера гипсокартоном согнутым полукругом

Как делают полукруглые потолки из гипсокартона?

Главная / Виды потолков / Гипсокартонные / Полукруглые потолки из гипсокартона — как их делают?

Гипсокартон очень популярен при изготовлении потолочных конструкций. В большинстве своем это простые прямые плоскости, расположенные иногда в несколько уровней. Однако, есть и другие красивые решения, которые можно собрать из ГКЛ. Одной из таких конструкций станут полукруглые потолки, собранные из гипсокартона. Как собрать такую композицию и что для этого понадобится, можно узнать из этого материала.

Материал и инструменты

Прежде всего, понадобится сам гипсокартон. Его приобретают исходя из площади композиции, плюс небольшой запас на ошибки и обрезки. Обычно, в запас берут от 10 до 20 процентов от общего объема материала. Если бюджет стеснен, можно взять и меньший запас, но, в этом случае права на ошибку при раскрое деталей у вас не будет.

Далее следует позаботиться обо всех инструментах, которые могут понадобиться в процессе. Набор стандартный и обычно, все есть в кладовке любого «домашнего» мастера. Список получается такой:

• Дрель с ударной функцией или перфоратор (для деревянных перекрытий хватит обычной дрели)
• Ножницы по металлу или ножовка для разрезки профилей
• Строительный или лазерный уровень
• Острый нож для раскроя деталей или специальная пила для ГКЛ
• Маркер для разметки
• Шуруповерт
• Шнур или мягкая проволока (понадобится для нанесения разметки)

Помимо этого, потребуется приобрести специальные металлические профили, на которых вся собранная конструкция будет держаться, а также подвесы и саморезы. Их количество в каждом случае высчитывается индивидуально и зависит от сложности и площади собираемого потолка.

Разметка

Для того, чтобы собрать красивую полукруглую композицию, необходимо сделать хороший чертеж со всеми размерами. Когда он будет готов, исходя из имеющихся данных схема переносится на перекрытие. Плоскость для работы нужно подготовить – очистить от грязи и пыли, а также зачистить все отслаивающиеся участки старого покрытия.

Для того, чтобы наши полукруглые потолки были красивыми и ровными, разметку необходимо сделать очень точно. Самую большую сложность составляет отрисовка полукруга. Чтобы сделать это было проще, нужно использовать проволоку или шнур. На одном конце крепится маркер или карандаш, а второй конец крепится к вкрученному в перекрытие шурупу. Длина шнура должна равняться длине радиуса нашего полукруга.

При помощи изготовленного приспособления на перекрытии рисуется полукруг, который послужит ориентиром для монтажа каркаса. Само приспособление разбирать на составляющие еще рано – с его же помощью будет раскраивать детали из ГКЛ. После нанесения разметки можно приступать к сборке каркаса.

Каркас

По нанесенной разметке на перекрытии крепится изогнутый до нужного радиуса металлический профиль. Согнуть его просто – с одной из сторон детали наносятся надрезы, которые и позволят согнуть деталь до нужной кривизны. Надрезы должны располагаться на равном расстоянии друг от друга – так, изгиб получится ровным.

Остальные этапы сборки основания не отличаются от стандартных процедур — на стенах крепятся направляющие детали, а к перекрытию крепятся подвесы в нужном количестве. Единственным отличием станет фиксация нижней изогнутой кромки композиции. Она должна в точности повторять форму прикрепленной к перекрытию изогнутой части. Если на глаз сделать такую же деталь будет сложно, можно изготовить трафарет в натуральную величину из картона или тонкой фанеры.

Обшивка

Можно начинать обшивку потолка с торцевой части или с горизонтальной – как будет удобно, однако, чаще всего, мастера начинают обшивку с торцевых частей композиции. Чтобы это сделать, нужно будет согнуть гипсокартонную деталь. Для этого, применяется два метода: «сухой» и «мокрый».

Суть «сухого» способа заключается в том, что для сгибания деталей на внутренней или внешней стороне наноситься несколько надрезов V – образной формы, позволяющих согнуть деталь. Такой метод позволяет согнуть фрагмент очень сильно. Если изгиб не слишком большой, можно использовать «мокрый» способ – нанести на поверхность детали множество неглубоких проколов и намочить ее влажной тряпкой. После того, как материал пропитается влагой, фрагмент можно будет аккуратно согнуть.

Остается нижняя часть. При помощи подобия циркуля, который был изготовлен ранее или трафарета, нужно выкроить деталь из ГКЛ, которая послужит нижней плоскостью собираемой композиции. Выкроив ее, прикрепляем выкроенный фрагмент к частично собранной конструкции и закрываем ее полностью.

Финалом станет грунтовка, шпаклевка и финишная отделка собранной конструкции. В целом, разобраться с тем, как сделать полукруглый потолок из гипсокартона не слишком сложно. Особенно, если уже есть опыт работы с этим материалом. Однако, даже если такого опыта нет, смонтировать небольшую изогнутую композицию по силам даже начинающему мастеру.

Закругленный потолок из гипсокартона: как сделать своими руками

Закругленный потолок из гипсокартона

В последнее время стало модно иметь потолок нестандартной круглой формы, который бы отличался оригинальностью конструкции и дизайна. Многие думают, что создать полукруг из гипсокартона на потолке сложно, и под силу только опытному специалисту. Но это не совсем так, вполне реально сделать такую конструкцию самостоятельно. Для этого следует приобрести:

• листы гкл;
• каркасные профили;
• элементы креплений;
• подвесы;
• соединители.

Гипсокартон обладает достаточной гибкостью и эластичностью, чтобы создать из него закруглённый потолок. Существует влагостойкий тип, который можно применять в помещениях даже с повышенной влажностью. Из гипсокартона делают не только потолки, но и стены, дверные проёмы, декоративные элементы. Он довольно прост в эксплуатации, что позволяет даже новичкам с успехом делать из него желаемые конструкции.

Перед тем как принять решение делать закруглённый потолок из гипсокартона, следует измерить высоту потолков в комнате. Они не должны быть менее 2,5 м, так как конструкция из гипсокартона на потолке сделает его ниже, ведь минимальная толщина её составляет 7 см.

Как правильно осуществить разметку потолка

Разметка потолка

Перед тем как наносить разметку на потолок, обязательно делают чертёж в масштабе, где рисуют схему потолка, размеры желаемого полукруга или круга и место его расположения. Затем чертёж переносится на потолок. От качества разметки будет зависеть, что у вас получится в конечном итоге.

Сначала чертят оси, на пересечении которых будет центр потолка. Для этого на середине стыков стен с потолком закручивают саморез и привязывают к одному из них красящую нить. Тянут нить к саморезу на противоположной стенке, полученный отпечаток от неё и будет осью. Аналогично рисуют  вторую ось.

Если потолочный полукруг небольшой, то его можно начертить самодельным циркулем. Его делают из куска профиля или верёвки, длина которой будет соответствовать радиусу полукруга. Один край циркуля прикрепляют к саморезу, а на другом привязывают карандаш. Поворачивая карандаш вокруг своей оси, получают полукруг. Таким способом можно начертить окружность небольших размеров.

А как сделать полукруг или круг большого диаметра? В этом случае чертят квадрат, если нужен круг или половину квадрата, если нужен полукруг. Намечают точки, где будет круг соприкасаться с квадратом и, соединяя их, рисуют окружность.

Если вы хотите сделать два круга, которые будут иметь общий центр, их можно вместить в один квадрат. Тогда радиус меньшего круга будет равен расстоянию от оси до середины стороны квадрата.

Монтаж каркаса

Каркас круглого потолка из гипсокартона

Монтаж полукруглого потолка из гипсокартона начинают с установки каркасной конструкции. Для работы с гкл применяются два вида профиля из алюминия:

• пристенный, который имеет размеры 27*28;
• направляющий — 27*60.

Соответствующие профили импортного производства обозначаются UD и CD, их габариты могут немного отличаться.

Пристенный профиль должен поддерживать профиль направляющий. Но он также используется и для монтажа криволинейных частей каркаса, если сделать надрезы в соответствующих местах. Для этих целей в продаже имеется специальный арочный профиль, который обладает необходимой перфорацией, но его стоимость на порядок дороже. Поэтому большинство предпочитает пользоваться UD-профилем. Если на нём нет отверстий для крепления, их проделывают через каждые 40­50 см. Самый подходящий размер дюбелей для такого монтажа составляет 6 мм, а диаметр шурупов к ним около 5 мм.

Для монтажа CD-профилей необходимо по линии на потолке прикрепить П-образные подвесы с шагом не более 60 см.

Затем нарезанные профили CD вкладывают в профиль UD под линией с подвесами. Длину профиля следует сделать меньше расстояния между стенами на 5 мм.

Полукруглый потолок, сделанный из гипсокартона, должен иметь ровную поверхность. Поэтому внизу каркаса натягивают капроновую нитку для нивелирования. Чтобы CD-профили не мешали этому процессу, их подтягивают подвесом, а «уши» последнего подворачивают под профиль.

Затем, пользуясь нивелировочной ниткой, выравнивают каждый из профилей и прикручивают их к подвесам.

Обшивка потолка листами гипсокартона

Обшивка потолка гипсокартоном

Чтобы обшить скруглённый профиль листами гкл обычно покупают «дизайнерский» вариант материала. Но иногда используют обычный гкл, увлажняя его, делая на нём пропилы и перфорацию. Обрезают его так: намечают линии, строительным ножом по ней делают надрез и ломают о твёрдую поверхность, затем обрезают по другой стороне. Для монтажа используют крестообразные саморезы по металлу длиной 25 мм. На один лист затрачивают около 60 штук. Подъём гкл следует осуществлять вдвоём, чтоб не повредить его. При закручивании следите, чтобы шляпка полностью утопала в гипсокартоне, иначе выступы будут мешать при шпаклёвке поверхности.

Кромки листов должны иметь скошенные края. Монтаж их выполняется таким образом, чтобы между ними оставались канавки, которые затем заполняют шпаклёвкой. Поэтому после разрезания гипсокартона, края обрабатываются кромочным рубанком. На углы конструкции надевают металлические уголки, которые затем также шпаклюют. Остальная поверхность грунтуется, а затем шпаклюется, вначале финишным раствором, а затем стартовым.

Если вы умеете делать монтаж полукруглого потолка, вам будет понятно, как произвести фигурные интерьерные решения из гипсокартона. Применяя эти знания на практике, вы сможете выполнить потолок любой сложности, учитывая все мелочи и тонкости дизайна.

Как правильно сделать полукруг из гипсокартона на потолке

Дизайнеры и просто ценители оригинальных идей наверняка заострят внимание на неординарном потолочном покрытии в помещении. Будь это офис или квартира, частный дом или дачная усадьба, необычная обшивка всегда подчеркнет интерьер помещения. Рассмотрим одно из оригинальных решений — полукруг из гипсокартона на потолке.

Это довольно сложная конструкция, но разобравшись в технических моментах можно без труда выполнить монтаж данного потолочного покрытия.

Выбор материалов и инструментов

Рассмотрим, что нужно приобрести из материалов, и какие работы необходимо выполнить в первую очередь.

Поэтапно разберем, какие материалы нужно купить перед монтажом полукруга из гипсокартона на потолке:

• набор инструментов — перфоратор, ножницы по металлу, уровень, проволока, карандаш, пила для распила ГКЛ (листы из гипсокартона) или специальный нож;
• ГКЛ — данный материал лучше приобретать с запасом, так как, точный расчет необходимого количества листов для такой сложной конструкции сделать весьма непросто;
• профиль металлический — понадобится для установки жесткого каркаса;
• шурупы и саморезы.

Разметка и подготовка поверхности

Для начала с помощью шпателя очищаем поверхность основания от остатков старой отделки. Выполнив все подготовительные работы, очистив поверхность и сделав разводку электропроводки можно приступать к разметке будущей конструкции.

Правильно смонтировать гипсокартонный полукруг на потолке поможет предварительная разметка на основании. Для того, чтобы обрисовать пол круга необходимо выполнить следующее:

1. Определить центр полуокружности.
2. Отмерять отрезок мягкой проволоки равный по длине радиуса круга.
3. В центр вкручиваем саморез и крепим к нему один конец проволоки.
4. Ко второму концу проволоки крепим карандаш.
5. С помощью полученного механизма очерчиваем контур полукруга.

Существует несколько способов нанесения разметки на основание. Например, можно сделать соответствующую разметку на толстом картоне или тонкой фанере и вырезать с помощью электролобзика шаблон в натуральную величину.

Как собрать короб из гипсокартона на потолке своими руками/В Старом Осколе

Как собрать короб с круглыми углами из гипсокартона на потолке своими руками/В Старом Осколе. Принимаю…

Монтаж каркаса первого уровня

Для выполнения надежного устойчивого каркаса потребуется металлический оцинкованный профиль. Профиль для данной конструкции нужно приобретать нескольких видов:

• направляющие полосы, которые крепятся по периметру к стенам помещения;
• профиль для потолка — крепится к направляющему по всей площади основания;
• подвесы — П-образный, струнный;
• соединители (крабы).

Первоначально проводим горизонталь по периметру всей комнаты, которая станет ориентиром для крепления направляющего профиля и послужит нижней кромкой конструкции.

Далее по начерченной линии устанавливаем направляющий профиль. Крепление производится с помощью саморезов. Вдоль всего помещения делаем разметку для правильного размещения и крепления потолочного профиля.

Полезно знать: Полосы необходимо крепить на расстоянии 50 −60 см друг от друга.

Вдоль линий крепятся к основанию П-образные подвесы. Крепеж производится с помощью дюбелей. К направляющему профилю и к подвесам вдоль всего помещения крепится потолочный профиль. Каркас должен получиться жестким и устойчивым.

Участки полос, проходящих в плоскости разметки полукруга, обрезаются с помощью болгарки или ножниц по металлу. Далее нарезаем отрезки профиля длинной, которая равная расстоянию между потолочными элементами каркаса. Данными отрезками соединяем края профиля с помощью крабов.

Монтаж каркаса под полукруглые потолки из гипсокартона

Следующим шагом станет изготовление закругленного элемента каркаса. Для этого на полосе профиля делаются надрезы с одной стороны. Чем меньше шаг надрезов, тем проще придать нужную форму закругленному элементу каркаса. Как правило, надрезы делаются на расстоянии 5-7 см друг от друга. Важно соблюдать одинаковое расстояние между разрезами. Далее без особого труда полоса гнется, приобретая нужную форму.

На заметку: При использовании направляющего пристенного профиля глубина второго уровня будет больше.

Она может достигать 100 мм. Применяя потолочный профиль, глубина закругленной части покрытия составит не более 25 мм.

Монтаж ГКЛ на закругленную часть потолочной обшивки особо не отличается от установки листов на первый уровень. Исключением станет крепление вертикального изогнутого элемента конструкции. Для этого отрезанную соответственно размерам полосу нужно согнуть.

Способы сгибания ГКЛ

Существует два самых распространенных метода сгибания ГКЛ:

Применяя сухой способ необходимо помнить, что гибкость листов зависит напрямую от их толщины. Данный способ подойдет для полукругов с большим радиусом. Если есть необходимость сделать радиус полукруга меньше, чем позволяют физические свойства ГКЛ, с одной стороны листа делаются параллельные надрезы. По этим надрезам лист гнется и приобретает нужную форму.

Выполняя сгибание мокрым способом, понадобится валик и шило. Прокалываем ГКЛ шилом в нескольких местах (чем больше проколов, тем быстрее лист размокнет). Проколы нужно производить только верхнего картонного покрытия листа. Далее используя валик, смачиваем ГКЛ до тех пор, пока лист перестанет впитывать влагу. Пропитанный влагой лист довольно просто гнется.

Следует помнить, что применяя один из методов — есть риск повредить ГКЛ. Работу необходимо выполнять с особой осторожностью.

Полукруглые потолки из гипсокартона довольно необычное решение для любого помещения. Выполняя монтаж такой конструкции лучше заранее посоветоваться со специалистами, которые имеют опыт выполнения подобных работ.

Как сделать потолок из гипсокартона.

Типы конструкций потолков из гипсокартона (ГКЛ).

Существует три вида конструкции потолка из гипсокартона. П 111 (П 211) – Подвесной потолок на деревянном каркасе одноуровневый. П 112 (П 212) – Подвесной потолок на металлическом каркасе. П 113 (П 213) – Подвесной потолок на металлическом каркасе. Данные по классификации Knauf. Если вы планируете сделать потолок из гипсокартона (ГКЛ) в квартире или частном доме вам больше подойдет конструкция П 113 (П 213).

Эта схема монтажа потолка с одноуровневым каркасом из металлического профиля, и поэтому она меньше скрадывает высоту помещения. Самая распространенная схема и мы остановимся на ней.

Сборка каркаса потолка из гипсокартона (ГКЛ).

Первым этапом при монтаже каркаса потолка необходимо разметить периметр для монтажа направляющего профиля. Для этого находится самая низкая точка потолка. На 40 мм. ниже этой отметки, по периметру стены проводится прямая линия по горизонту. Это можно сделать как уровнем так и лазерным построителем плоскостей, конечно построитель лучше, но раньше и без него обходились. Единственное что нужно знать, это то что даже у самого хорошего уровня есть погрешность, поэтому верный способ воспользоваться старым добрым гидроуровнем. С помощью него сделать отметки на стене и затем провести через них прямую черту. Долго но того стоит. После того как направляющая установленная, начинаем разметку под подвесы. Подвесы будут находится над основным потолочным профилем ПП 60х27 (на схеме отмечены черными квадратами) и в дальнейшем он будет прикреплен к ним.

На схеме обозначены следующие конструктивные элементы потолка из гипсокартона.

А – расстояние между центрами основных профилей. Расстояние должно быть не более 1200 мм. Оптимально 1200 мм. Основной профиль крепится к подвесам и не прерывается на перекрестия с несущем профилем (в местах крепления “крабов”).

В – расстояние между центрами несущих профилей. Расстояние должно быть при поперечном креплении листов ГКЛ – 500 мм., при продольном креплении – 400 мм. Несущий профиль прерывается на перекрестиях с основным профилем. Крепление листов ГКЛ длинной стороной вдоль основного профиля, называется поперечным, длинной стороной вдоль несущего профиля – продольным креплением.

С – расстояние между подвесами. Расстояние при использовании обычного прямого подвеса от 650 до 1000 мм. Для не нагруженных потолков оптимально 1000 мм.

Данные расстояний взяты из “Альбома решения Knauf. Технический лист П11”

Крепление основных профилей производится так, что бы они находились в одной плоскости с установленными направляющими. Для этого можно воспользоваться уровнем или натянуть шнур от направляющей до направляющей поперек основного профиля. После крепления основного профиля на него крепятся соединители “краб”, на расстоянии (В) друг от друга (500 мм.). Несущий профиль потолка из гипсокартона крепится между основными профилями “крабами”. Его выравнивание в плоскости не нужно, так как он повторит плоскость основного профиля. Важно, для качественного монтажа потолка не допускайте больших (более 3 мм) зазоров между профилями.

Крепление листов гипсокартона (ГКЛ).

Для монтажа листов нужно как минимум два человека, но если использовать временные подпорки можно справится и одному. Качественный лист ГКЛ держится даже на двух саморезах, вкрученных по середине листа на расстоянии примерно 50 см. от края с каждой стороны. Листы ГКЛ крепятся в разбежку со смещением не менее 400 мм. Саморезы закручиваются с интервалом не более 170 мм. и в разбежку с саморезами смежных листов. Закручивать саморезы нужно под углом в 90 градусов, на расстоянии 10 мм. от оклеенного края и 15 мм. от края без оклейки. Не оклеенные края листа необходимо обрезать под углом (снять фаску) на глубину 2/3 листа. Важно, не начинайте крепить листы гипсокартона от стены, так как стена может не быть абсолютно ровной. Первый лист лучше закрепить, начав от середины первого основного профиля. Если помещение узкое и длинное, например коридор, монтаж листов лучше производить длинной стороной перпендикулярно длинной стороны помещения. Перед обшивкой потолка убедитесь в том, что вся электропроводка надежна закреплена и не повредится при крепеже листов.

Трещины на потолке из гипсокартона.

Как избежать трещин на потолке из гипсокартона. Правило простое. Трещины образуются в результате деформации каркаса или не правильной заделки стыков ГКЛ. Избежать деформацию каркаса не всегда получится, ведь она может быть вызвана усадкой дома или работами у соседей над вами. Но деформация предсказуема, деформируется обычно основной профиль, а несущий лишь повторяет деформацию основного. Слабым местом в листах являются не оклеенные стыки (не заводские), поэтому если эти стыки размещать только на несущих профилях трещины на потолке не появятся. Как сделать потолок из гипсокартона так, чтобы соблюсти эти условия? Ответ прост – поперечное крепление листов ГКЛ.

Будем рады, если вам эта стать понравилась, и будем рады вашим оценкам и комментариям.

Как круг, так и волна и другие варианты изогнутых фигур на поверхности гипсокартонных потолков гармоничнее смотрятся с подсветкой на основе точечных светильников и светодиодов. Даже самые простые фигуры такого типа заметно преобразят помещение, освежат и модернизируют интерьер. Как круглые, так и овальные потолки обшивают гипсокартонными листами по аналогии с обычными многоярусными конструкциями. Обязательно учитывают, что вертикальная плоскость листов будет поддаваться деформации, поэтому из них нарезают полосы оптимальной ширины, подрезают с шагом в 5-7 см с выпуклой стороны изгиба.

Заготовками заполняют полость круга, удаляя монтажным ножом излишки материала. Такой вариант позволяет сделать полукруг или круг с большим радиусом сухим методом. Теперь по всему периметру прикрепляем остальной профиль.

При этом CW профили нужно крепить к стоевым, а UW применяется для периметра. Чтобы с помощью гипсокартона создать полукруглые конструкции, необходимо очень внимательно ознакомиться с правилами сгиба гипсокартона. Как резать гипсокартон? Нет ничего проще, стоит взять нож и сделать по ровной линии надрез, после чего легко постукивая по краю надреза, гипсокартон сломать.

С другой стороны, следует аккуратно отрезать картон, на котором будет два каска ГКЛ.Для создания полукруга из гипсокартона своими руками следует знать, что не каждый лист подойдет для таких целей. Толщина листа имеет значение.

При большом радиусе (лист изогнут не сильно) можно взять – 12 мм, но если радиус уменьшается – 9 мм. Вырезать из ГКЛ фигуру любой формы – не проблема. Для этого ее нужно нарисовать на целом листе и выпилить электролобзиком.

А вот чтобы сделать фигуру объемной, нужно знать, как закруглить гипсокартон, соединяющий две плоские детали.

1. Сначала сделайте чертеж на бумаге или в компьютерной программе со всеми размерами.
2. Перенесите его горизонтальную проекцию на гипсокартон и с помощью лобзика или ножовки сделайте основную заготовку.

А как сделать полукруг или круг большого диаметра? В этом случае чертят квадрат, если нужен круг или половину квадрата, если нужен полукруг. Намечают точки, где будет круг соприкасаться с квадратом и, соединяя их, рисуют окружность. Затем нарезанные профили CD вкладывают в профиль UD под линией с подвесами.

Длину профиля следует сделать меньше расстояния между стенами на 5 мм. Далее проводим нужную нам проводку в специальном канале для кабелей. Это поможет избежать короткого замыкания.
Затем всю конструкцию обшиваем гипсокартонными листами по следующей схеме:Обратите внимание! Пропиливать нужно только ту часть листа, которая будет лицевой. Насквозь пропиливать не нужно.
В момент крепления к каркасу изгибаем кусок по сделанным пропилам. Такой метод на финальной отделке будет требовать большего расхода шпаклевки.

• Направляющий профиль 27 х 28 мм, крепящийся к стене;
• Потолочный профиль 60 х 27 мм;
• Специальные “заклепки – крабы;
• Прямые (или П-образные) подвесы либо струнные. Прямые подвесы используют, если расстояние от основного потолка до навесной конструкции равно не больше 11 см, а струнные – при превышении этого расстояния.

Материалы, требуемые для каркасаСогнуть гипсокартон в полукруг можно при помощи одного из двух методов сгибания листов ГКЛ: сухого или мокрого. Но помнят, что работать нужно осторожно, так как есть опасность повредить материал.

Рассматриваем варианты: как делается полукруг из гипсокартонных листов на потолке, как выполняется разметка

Полукруг из гипсократона – оригинальное дизайнерское решение, будь это коммерческое или жилое помещение. Необычная фигура станет изюминкой интерьера, подчеркивая его достоинства. Полукруг представляет собой сложную конфигурацию, но если разобраться в тонкостях и нюансах, технических моментах, то сделать его получится без особых усилий.

1. Направляющие профили. Применяются при монтаже каркаса по периметру к стенам комнаты.
2. П-образные или струнные подвесы.
3. Потолочный профиль. Используется при креплении к направляющим полосам по всей площади основания.
4. Соединители. Их еще принято называть “крабами”.

Гипсокартонные листы установить на потолочную обшивку несложно. Технология монтажа ничем не отличается от обычной. Единственное – надо изогнуть вертикальную полосу.

Для тех, кто стремится к оригинальности интерьера, отличным вариантом станет полукруг из гипсокартона на потолке. При создании такой фигуры возникает логичный вопрос: как придать нужную форму жесткому листу и не повредить его? Тем, кто еще не имел дела с гипсокартоном, кажется, что это невозможно.

Однако специалисты заверяют в обратном. Можно посмотреть на фото, чтобы удостовериться в этом. Решающим моментом становится нанесение разметки. Выполняйте этот процесс тщательно, обращая внимание даже на мелкие детали.

Изначально окружности обрисовывают на поверхности, отмечая места, где конфигурация переходит в ровную линию. Затем на стене и потолке делают отметки для крепления несущего каркаса. Для крепления гипсокартона он обязателен, поэтому придется изгибать и сам материал, и металлические профили.

Как сделать из гипсокартона полукруг на потолке

• Ножницы по металлу
• Пассатижи
• Молоток
• Нож малярный со сменными лезвиями
• Рулетка
• Карандаш
• Отбивочный шнур
• Правило двухметровое
• Шпатели
• Кисти
• Валики

Во время монтажа саморезы обязательно заглубляют на полмиллиметра относительно плоскости листа. В противном случае во время шпатлевания есть вероятность удаления с самореза защитного слоя, что в свою очередь приводит к возникновению ржавчины на окрашенной поверхности.Существует 2 способа изогнуть лист: сухой и мокрый.

Сухой метод заключается в надрезании картона с нужной стороны листа на равные полоски шириной от 2 до 5 сантиметров и дальнейшем надламывании гипсового сердечника для получения изогнутой заготовки необходимого радиуса.

• Перфоратор− для монтажа профиля
• Маленькая болгарка− для резки профиля
• Шуруповерт− для сборки конструкции
• Лобзик− для вырезания дуговых форм из листов гипсокартона

Данный перечень инструментов и материалов включает в себя основные наименования и на практике будет на порядок больше, так как напрямую зависит от возможностей заказчика и профессионализма исполнителя работ.

Полукруглые потолки из гипсокартона – как их делают

Прежде всего, понадобится сам гипсокартон. Его приобретают исходя из площади композиции, плюс небольшой запас на ошибки и обрезки. Обычно, в запас берут от 10 до 20 процентов от общего объема материала. Если бюджет стеснен, можно взять и меньший запас, но, в этом случае права на ошибку при раскрое деталей у вас не будет.По нанесенной разметке на перекрытии крепится изогнутый до нужного радиуса металлический профиль.

Согнуть его просто – с одной из сторон детали наносятся надрезы, которые и позволят согнуть деталь до нужной кривизны. Надрезы должны располагаться на равном расстоянии друг от друга – так, изгиб получится ровным.Можно начинать обшивку потолка с торцевой части или с горизонтальной – как будет удобно, однако, чаще всего, мастера начинают обшивку с торцевых частей композиции.

Чтобы это сделать, нужно будет согнуть гипсокартонную деталь. Для этого, применяется два метода: “сухой и “мокрый”. Гипсокартон очень популярен при изготовлении потолочных конструкций.

В большинстве своем это простые прямые плоскости, расположенные иногда в несколько уровней. Однако, есть и другие красивые решения, которые можно собрать из ГКЛ. Одной из таких конструкций станут полукруглые потолки, собранные из гипсокартона. Как собрать такую композицию и что для этого понадобится, можно узнать из этого материала.

Далее следует позаботиться обо всех инструментах, которые могут понадобиться в процессе. Набор стандартный и обычно, все есть в кладовке любого “домашнего мастера. Список получается такой:

---

Дополнительная информация по теме:

Круг или полукруг на потолке из гипсокартона: схема и инструкции

Каждому, кто планирует монтировать круглый потолок из гипсокартона, нужно знать о главном требовании для проведения работ — высоте основного потолка не менее 2,5 метров. В противном случае конструкция, «ворующая» сантиметры, визуально сделает помещение слишком тесным, темным и перегруженным.

Дело в том, что минимальная глубина круглого потолка составляет 70 мм, а значит владельцам стандартных квартир в «хрущевках» от идеи с ярусами, кругом или полукругом придется отказаться. Счастливым владельцам просторных квартир и домов изящные, оригинальные и функциональные круглые потолки доступны в любых конфигурациях. Более того, смонтировать их своими руками несложно.

Разметка поверхности — ответственный этап

Самостоятельно сделать круг из гипсокартона на потолке, особенно, когда нет опыта работы с закругленными элементами потолочных конструкций, получится только после выполнения правильной разметки.

Начинают с анализа помещения. Если потолок и стена стыкуются с небольшим закруглением, имитирующим карниз, его удаляют перфоратором.

Только в этом случае получится закрепить профиль UD максимально близко к поверхности потолка.

На следующем этапе намечают контуры каркаса первого уровня конструкции. Это необходимо сделать, учитывая, что круг или полукруг из гипсокартона будут крепиться на втором уровне. Начинают с отметки самой низкой точки потолочного покрытия. Опустившись от нее на 25 мм, ставят метку на поверхности стены, повторяя действия в каждом углу помещения (понадобится уровень для контроля измерений).

Отмеченные точки соединяют линией (чоклайном). По ней ориентируются во время крепления профиля UD.

Следующий этап — разметка непосредственно потолочной поверхности. Учитывая направление монтажа гипсокартонных листов, на противоположных стенах ставят метки с шагом в 50 см. Между метками по потолку, используя чоклайн отбивают линии.

Каркас первого яруса — сборка

Готовая разметка станет сигналом для перехода к следующему этапу работ. Отбитые на поверхности стены линии используют как ориентир для монтажа профиля UD, фиксируя его нижней кромкой. Удобнее на этом этапе использовать профиль с готовыми отверстиями. Если их нет, сверлом, соблюдая шаг в 40-50 см устройство берут на себя.

Для крепления подойдут дюбеля с диаметром в 6 мм и шурупы с чуть меньшим диаметром для надежной фиксации.

Подготовительным этапом для монтажа профиля CD по разметке на потолке должны стать П-образные подвесы. Их крепят с расстоянием не более 60 см друг от друга, используя развальцовые дюбеля, наиболее подходящие для работы в помещениях с бетонными перекрытиями.

Как только подвесы будут привинчены, нарезают профили CD, фиксируют их в ранее смонтированном профиле UD. Длина профиля должна быть меньше расстояния между стенами на 5 мм. Чтобы добиться идеально ровной поверхности будущего круглого потолка, под каркасом натягивают нить для нивелирования, подтягивая CD профили с помощью подогнутых под них ушей подвесов.

Используя нить за ориентир, профили выравнивают (каждый в индивидуальном порядке), фиксируют на подвесах, добавляя саморезы по сторонам для исключения образования люфтов. Места стыков профилей также укрепляют саморезами — это является окончательным этапом на пути создания каркаса первого уровня.

Далее монтируют двухуровневый потолок с кругом на поверхности, переходя непосредственно к созданию окружности.

Устройство окружности и второго уровня: этапы

Чтобы на потолке появился объемный круг, его нужно нарисовать. Поможет простая проволока, вкрученная в поверхность гипсокартона шурупом с карандашом на конце. Импровизированный циркуль позволит аккуратно начертить окружность нужного диаметра. Если конечная цель — не круг, а овал на поверхности, то для его получения достаточно будет соединить два круга с пересечением, равным ширине овала.

Для монтажа профиля UD по очертаниям окружности на нем делают небольшие насечки через каждые 5-7 см, таким образом повышая гибкость. Надрезанный профиль легко гнется в нужном направлении. В таком положении его крепят к каркасу верхнего яруса, вкручивая шурупы непосредственно в поверхность листа.

Работать по такому алгоритму можно не только с UD профилем, но и с профилем UW, ширина которого составляет от 50 до 100 мм, а значит, позволяет закрепить второй уровень с большей глубиной.

Следующий шаг — линия на стене на уровне с кругом. К ней крепят профиль UD. Соединяют круг с пристеночным профилем, используя элементы CD и саморезы, если круг собирался на основе UD, подвесы, если в процессе был задействован UW.

Как круглые, так и овальные потолки обшивают гипсокартонными листами по аналогии с обычными многоярусными конструкциями. Обязательно учитывают, что вертикальная плоскость листов будет поддаваться деформации, поэтому из них нарезают полосы оптимальной ширины, подрезают с шагом в 5-7 см с выпуклой стороны изгиба. Заготовками заполняют полость круга, удаляя монтажным ножом излишки материала. Такой вариант позволяет сделать полукруг или круг с большим радиусом сухим методом.

Мокрый способ подразумевает обильное смачивание листов гипсокартона валиком или кистью с устройством небольших отверстий в верхнем слое покрытия (используют шило). Смоченные листы становятся более гибкими и не ломаются в процессе монтажа фигур с изгибами.

Готовую конструкцию обшивают ГКЛ, обрабатывают места стыков, грунтуют, шпаклюют и окрашивают, согласно дизайн-проекту.

Волна на потолке из гипсокартона — как сделать

Вариация на тему круга, овала или полукруга — волна из гипсокартона, чаще всего играющая роль переходного элемента между уровнями. Сделать ее своими руками можно на двух- или многоуровневом потолке с расстоянием между ярусами от 10 до 15 см. Чем больше высота волны, тем глубже будет казаться конструкция.

Монтируют фигуру на втором или даже третьем уровне потолка, собранного по каркасной технологии, описанной выше. Здесь важно учесть, что каркас первого яруса потребует укрепления подвесами.

Закрепляют волну на каркас из металлических профилей, устроенным по соответствующей контурам фигуры разметке. Гибкость элементов каркаса повышают вышеупомянутым способом, выполняя надрезы на поверхности. Обшивают конструкцию заранее подготовленными элементами гипсокартона в соответствии с эскизом готовой фигуры, обрабатывая края рубанком. Для крепления используют саморезы. Стыки обрабатывают серпянкой с последующим шпаклеванием поверхности.

Как круг, так и волна и другие варианты изогнутых фигур на поверхности гипсокартонных потолков гармоничнее смотрятся с подсветкой на основе точечных светильников и светодиодов. Даже самые простые фигуры такого типа заметно преобразят помещение, освежат и модернизируют интерьер.

Интересные готовые идеи и вдохновение для разработки уникальных авторских проектов потолочных конструкций с подсветкой и без, декорированных окружностями и волнами просто почерпнуть из фото ниже, наглядно демонстрирующих выигрышность подобных решений.

Видео как сделать потолки из гипсокартона полукругом

Листы стандартного гипсокартона также удастся согнуть полукругом, но следуя некоторым правилам:

1. Действие сгибания можно производить только продольно.
2. Для меньшего радиуса кривизны подбираются более тонкие листы гипсокартонного материала.
3. Соблюдаются максимальные размеры радиуса изгиба для этого материала:
   • наружу лицевой стороной – от 1000 мм;
   • внутрь лицевой стороной – от 600 мм.

Если названных правил не придерживаться, то согнутые гипсокартонные листы не будут держать форму изгиба, и после крепления их к стене возможно выдергивание саморезов из профильной конструкции.

Для сгибания гипсокартонного материала можно воспользоваться одним из способов:

1. Сухой – при незначительных изгибах с простой конфигурацией.
2. Мокрый – подходит для арочных изгибов.
3. С помощью надрезов – при крутых изгибах, имеющих сложную конструкцию (если радиус кривизны составляет от 100 мм до 400 мм).

Далее в статье мы расскажем о каждом из названных способов более подробно.

Сухое сгибание гипсокартона своими руками

Этот способ сухого сгибания хорошо применять для округления заостренных углов, что могут находиться в помещениях проходного типа (например, коридорах).

Ключевые моменты технологического процесса сухого способа сгибания гипсокартона:

1. Произвести необходимые расчеты для подбора толщины листов в зависимости от радиуса изгиба.
2. Проводят разметку каркаса для изгиба на шаблоне.
3. Изготавливают каркасную конструкцию из металлической полосы и направляющих профилей.
4. Гипсокартонный лист крепят к крайней опоре каркасной конструкции с помощью саморезов.
5. Прикладывая небольшие усилия, постепенно проводят процедуру сгибания, по ходу которой сгибаемый лист крепят саморезами к каркасной конструкции.

Процесс сгибания гипсокартона сухим способом можно считать законченным. Но прежде чем приступать к последующим работам, нужно выждать от 48 часов до 72 часов, чтобы гипсокартонный лист окончательно принял изогнутую форму.

Как гнуть гипсокартон? (Полное видео)

Для меня нет вопроса — Как гнуть гипсокартон? Я знаю ответ и покажу, как гнуть листы ГКЛ разной толщины….

Мокрое сгибание гипсокартона своими руками

Благодаря мокрому способу лист гипсокартона можно изогнуть достаточно круто. Это происходит из-за свойств сухой гипсовой смеси – основного слоя гипсокартонного материала (при намокании гипс становится пластичным, а высыхая, остается в новой конфигурации).

Основные ключевые моменты технологии мокрого способа сгибания гипсокартона:

1. Определяют толщину гипсокартонного листа в соответствии с минимальным размером радиуса изгиба.
2. Делают множественные проколы поверхности листа с помощью специального валика либо обычного шила (тыльная сторона прокалывается для выпуклой конфигурации, лицевая – для вогнутой).
3. Проколотой стороной вверх лист укладывают на прокладки из дерева.
4. Гипсокартон смачивают водой (это делают либо кистью, либо губкой, но так, чтобы влага не попала на непроколотую сторону листа).
5. Оставляют на 15 минут, чтобы вода впиталась в гипс.
6. Влажную заготовку устанавливают на шаблон до полного совпадения конфигураций.
7. Закрепляют лист на шаблоне с помощью зажимов (это делают зажимами, но с большой осторожностью, чтобы не повредить всей конфигурации).
8. Оставляют для высыхания от 24 до 36 часов.

Крепить готовую изогнутую гипсокартонную конструкцию к профилю можно только после ее полного высыхания.

Сгибание гипсокартонных листов с помощью надрезов

Надрезы на гипсокартонных листах делаются, чтобы совершить крутой изгиб для сложной конфигурации. Ключевые этапы этого процесса:

1. На листе гипсокартона производят соответствующую разметку, которая должна совпадать с конечной конфигурацией.
2. Надрезы делаются с помощью острого ножа (хотя допускается использование фрезы) следующим образом:
   • надрез имеет П-образную форму;
   • вдоль линии сгибания листа;
   • прорезают не насквозь, а на несколько миллиметров в глубину;
   • расстояние между надрезами – от 1 см до 5 см (зависит от радиуса сгибаемого полукруга).
3. Надрезанный лист расправляют в форме веера.
4. После расправления проводят фиксацию гипсокартона на каркасной конструкции.
5. Образовавшиеся пустоты между надрезами заполняют гипсовой шпаклевкой.
6. Дают время, чтобы шпаклевка успела высохнуть.
7. Проводят окончательную фиксацию изогнутого гипсокартонного элемента с помощью саморезов и металлических полос (это делают по тыльной стороне стыков).

Как видим, все перечисленные способы сгибания гипсокартона подходят для домашних условий, то есть это можно сделать своими руками без особых проблем.

Как сделать полукруг из гипсокартона на потолке или стене

При создании арок, ниш, многоуровневых потолков, розеток для люстр часто бывает необходимо сделать полукруг из гипсокартона или другую объемную фигуру с плавно изогнутыми линиями. При этом возникает вопрос: как согнуть этот, в общем-то, жесткий материал, не сломав его?

Тем, кто еще не имел дела с этим материалом, может показаться, что это невозможно. Но достаточно посмотреть на фото реализованных проектов, чтобы убедиться в обратном.

Фигура с подсветкой из гипсокартона

Технология изготовления закругленных конструкций

Как вы уже знаете, для крепления гипсокартона необходим жесткий каркас. А это значит, что для создания круга, полукруга, овала и т.д. изгибать придется не только ГКЛ, но и металлические профили, из которых будет собираться “скелет нужной вам фигуры.

Как согнуть профиль

Чтобы это сделать, следует его надрезать по двум сторонам. По каким?

Зависит от того, как именно нужно изогнуть профиль.

• Если сделать насечки по ребрам жесткости (бортикам) профиля, он изогнется по спинке.

Чем чаще сделаны насечки, тем круче можно изогнуть профиль

• Если же целым оставить один из бортиков, сделав надрезы до него по второму бортику и спинке, профиль изогнется в другом направлении.

Изгиб по боковой стороне

Вместо изогнутой направляющей к потолку или стене вдоль разметки можно прикрепить небольшие обрезки профиля, оставляя между ними минимальное расстояние.

Направляющая для фигурного каркаса

Как согнуть гипсокартон

Вырезать из ГКЛ фигуру любой формы – не проблема. Для этого ее нужно нарисовать на целом листе и выпилить электролобзиком. А вот чтобы сделать фигуру объемной, нужно знать, как закруглить гипсокартон, соединяющий две плоские детали.

Эту задачу также можно решить двумя способами.

Но сначала нужно выкроить деталь нужной формы и размера.

• Раскроенный кусок ГКЛ положите на твердую поверхность изнаночной стороной вверх и покатайте по нему игольчатый валик. Если его нет, просто наделайте дырочек в картоне острым предметом. Затем хорошо смочите гипсокартон, подождите, пока его гипсовая сердцевина станет мягкой, и придайте ему нужную форму. После высыхания гипса материал вновь наберет исходную прочность, и его можно крепить к каркасу.

Мокрую деталь нужно зафиксировать в нужном положении

• Придать детали изогнутую форму можно и другим способом, нанеся на заготовку параллельные продольные надрезы с наружной стороны. Это быстрее, чем в предыдущем случае, но выровнять поверхность шпаклевкой будет сложнее.

Как и в случае с профилем, чем ближе друг к другу надрезы, тем меньшего радиуса изгиба можно добиться

Предложенное нами видео более наглядно покажет вам, как делаются все описанные выше работы.

Совет. Тонкий потолочный гипсокартон толщиной 6 или 9 мм до определенного момента гнется, не ломаясь, и без дополнительной обработки. Если вам нужно своими руками сделать фигуру с большим радиусом изгиба, можно использовать этот материал.

Порядок монтажа

Вы знаете, как делаются заготовки для каркаса и облицовки, осталось рассказать, как сделать круг из гипсокартона от и до. Или любую другую объемную фигуру с плавными формами.

Для примера возьмем кольцо, в центре которого будет висеть люстра.

1. Сначала сделайте чертеж на бумаге или в компьютерной программе со всеми размерами.
2. Перенесите его горизонтальную проекцию на гипсокартон и с помощью лобзика или ножовки сделайте основную заготовку.

Совет. Проще всего нарисовать правильное кольцо на гипсокартоне, используя самодельное приспособление, как на следующей картинке. Только вам нужно будет закрепить на нем два карандаша – для внешнего и внутреннего радиуса.

1. Приложите вырезанную деталь к потолку и обведите. Так вы получите линии, вдоль которых нужно будет закрепить направляющий профиль.
2. Измерьте длину каждой линии, отрежьте от ПН-профиля соответствующий ей отрезок. Если длины одного профиля не хватает, то целый плюс отрезок.
3. На потолок направляющая должна крепиться таким образом, чтобы в нее можно было вертикально вставить отрезки стоечного ПС-профиля. Значит, изгиб должен пойти по боковой стороне. Делаем надрезы до нее, как было описано выше.
4. Закрепите профиль вдоль линии на потолке. Крепеж выбирается в зависимости от материала основания. Если это бетонная плита, используйте дюбель-гвозди.
5. Точно также изготовьте еще два изогнутых профиля и прикрутите к ним вырезанное из гипсокартона кольцо.
6. Нарежьте из ПС-профиля отрезки, равные желаемой толщине конструкции из гипсокартона. Их нужно прикрутить к потолочным направляющим через каждые 30-40 см. Спинка профилей на внешнем круге должна смотреть наружу, на внутреннем – в центр окружности.

Крепеж производится саморезами с пресс-шайбой

1. Поднимите гипсокартонное кольцо, наденьте его направляющими на свободные концы вертикальных профилей и прикрутите.

Вот что получилось

1. Осталось лишь вырезать из ГКЛ полоски для облицовки вертикальной части каркаса, изогнуть их любым из описанных выше способов, и прикрутить.

Эта инструкция может считаться универсальной для изготовления любых форм из гипсокартона. Мы описали одну из самых сложных, сплошной круг, полукруг или овал сделать будет еще проще.

Заключение

В наше время цена на строительные работы порой бывает выше, чем стоимость материалов, то есть, и ремонт с привлечением специалистов обойдется в два раза дороже. Если же научиться делать все самостоятельно, можно не только хорошо сэкономить, но и быть уверенным в качестве сделанных работ.

Как согнуть гипсокартон полукругом своими руками: видео

Если названных правил не придерживаться, то согнутые гипсокартонные листы не будут держать форму изгиба, и после крепления их к стене возможно выдергивание саморезов из профильной конструкции.

1. Действие сгибания можно производить только продольно.
2. Для меньшего радиуса кривизны подбираются более тонкие листы гипсокартонного материала.
3. Соблюдаются максимальные размеры радиуса изгиба для этого материала:
   • наружу лицевой стороной – от 1000 мм;
   • внутрь лицевой стороной – от 600 мм.

Его особенность состоит в том, что вместо картонных слоев задействовано стекловолокно. Благодаря этому такие листы хорошо гнуться в домашних условиях. Гипсокартон – это современный листовой материал для строительства. Он имеет особый послойный состав – два слоя строительного картона (бумаги), между которыми слой сухого гипсового теста (в него могут домешиваться наполнители, чтобы улучшить его качества, в том числе и пластичность). Гипсокартон зарекомендовал себя как прекрасный строительный материал, особенно если речь идет о внутреннем оформлении квартир.

На сегодняшний день в дизайне широко практикуются изогнутые потолочные перекрытия, полукруглые арочные своды и т. д. Именно для них и нужен гипсокартон. Как можно согнуть гипсокартон полукругом? Об этом мы расскажем в данной статье.

Как сделать круг из гипсокартона на потолке

Используя нить за ориентир, профили выравнивают (каждый в индивидуальном порядке), фиксируют на подвесах, добавляя саморезы по сторонам для исключения образования люфтов. Места стыков профилей также укрепляют саморезами — это является окончательным этапом на пути создания каркаса первого уровня.Чтобы на потолке появился объемный круг, его нужно нарисовать. Поможет простая проволока, вкрученная в поверхность гипсокартона шурупом с карандашом на конце.

Импровизированный циркуль позволит аккуратно начертить окружность нужного диаметра. Если конечная цель — не круг, а овал на поверхности, то для его получения достаточно будет соединить два круга с пересечением, равным ширине овала.Подготовительным этапом для монтажа профиля CD по разметке на потолке должны стать П-образные подвесы.

Их крепят с расстоянием не более 60 см друг от друга, используя развальцовые дюбеля, наиболее подходящие для работы в помещениях с бетонными перекрытиями. Самостоятельно сделать круг из гипсокартона на потолке, особенно, когда нет опыта работы с закругленными элементами потолочных конструкций, получится только после выполнения правильной разметки. Дело в том, что минимальная глубина круглого потолка составляет 70 мм, а значит владельцам стандартных квартир в “хрущевках от идеи с ярусами, кругом или полукругом придется отказаться.

Счастливым владельцам просторных квартир и домов изящные, оригинальные и функциональные круглые потолки доступны в любых конфигурациях. Более того, смонтировать их своими руками несложно.

Как согнуть гипсокартон полукругом: 2 эффективных способа

Очень важно при работе с гипсокартоном контролировать силу надавливания, соблюдая большую аккуратность при установке. Если лист более тонкий, то и радиус кривизны будет меньше.

• Использовать только стальной профиль для прочности;
• У гипсокартона невысокий предел прочности, потому для изгиба стоит использовать специальные шаблоны;
• Если радиус изгиба малый, перед процедурой изгибания намочите лист, “мокрый способ для таких задач предпочтителен;
• Высота стенки должна быть до потолка, если вы хотите легкости монтажа.

Это отдельная технология – сделать стену полукругом. Но есть точные подсказки, которые предваряют любой из выбранных вами методов. Примите их во внимание.

• Создайте шаблон нужного размера;
• Один край листа на шаблоне зафиксируйте саморезами;
• Согните свободный край плиты по шаблонной форме;
• Второй край закрепите саморезами.

Если используется фреза для пропилов, то надрезы могут быть и П-образной формы, и V-образной формы. То есть лист гипсокартона тоже может принять нужную форму. Работайте осторожно и все получится.

Полукруг из гипсокартона, способы сгибания и этапы монтажа

Если полукруг радиусом около 1 метра, то его просто вырезают и саморезами фиксируют к каркасу. Если радиус меньше, тогда есть другие методы для создания криволинейной конструкции.Прекрасно и модно смотрится полукруг из гипсокартона на потолке.
Если добавить подсветку, он становится индивидуальным и располагает к уюту.

1. С одной стороны гипсокартонного листа надо начертить линии (поперек) через каждые 5 см.
2. На одной стороне сгиба сделать надрезы.
3. Насечки стоит делать с выпуклой стороны.
4. Глубина засечки должна быть чуть больше середины листа.
5. Сторона с засечками расправляется.
6. Для закрепления конструкции засечки заполняются шпаклевкой.

Как резать гипсокартон? Нет ничего проще, стоит взять нож и сделать по ровной линии надрез, после чего легко постукивая по краю надреза, гипсокартон сломать. С другой стороны, следует аккуратно отрезать картон, на котором будет два каска ГКЛ.

• сначала требуется сделать каркас с нужным радиусом загиба;
• специальным игольчатым валиком следует пройтись по одной стороне листа;
• с помощью губки намочить ГКЛ;
• дать время 10 минут для пропитки. Гипсокартон не должен промокнуть насквозь;
• влажный гипсокартон следует выгнуть и закрепить на шаблоне при помощи скотча;
• намоченную конструкцию надо оставить на ночь для высыхания.

Как сделать полукруг из гипсокартона на потолке или стене

Вместо изогнутой направляющей к потолку или стене вдоль разметки можно прикрепить небольшие обрезки профиля, оставляя между ними минимальное расстояние.Совет. Проще всего нарисовать правильное кольцо на гипсокартоне, используя самодельное приспособление, как на следующей картинке. Только вам нужно будет закрепить на нем два карандаша – для внешнего и внутреннего радиуса.

1. Сначала сделайте чертеж на бумаге или в компьютерной программе со всеми размерами.
2. Перенесите его горизонтальную проекцию на гипсокартон и с помощью лобзика или ножовки сделайте основную заготовку.

Как вы уже знаете, для крепления гипсокартона необходим жесткий каркас. А это значит, что для создания круга, полукруга, овала и т. д. изгибать придется не только ГКЛ, но и металлические профили, из которых будет собираться “скелет нужной вам фигуры. Эта инструкция может считаться универсальной для изготовления любых форм из гипсокартона.

Мы описали одну из самых сложных, сплошной круг, полукруг или овал сделать будет еще проще. Оформите огибающий край будущего потолка. Для этого на одном бортике профиля сделайте прорези на равном расстоянии. Чем меньше радиус закругления, тем чаще нужно делать прорези.

Прежде, чем приступить к подготовительному этапу, обеспечим себя всем необходимым для работы. Список получится объемным, но лучше пусть останутся излишки, чем в ответственный момент под рукой не окажется важной детали. Итак, вам нужно приобрести: Обратите внимание! Пропиливать нужно только ту часть листа, которая будет лицевой.

Насквозь пропиливать не нужно. В момент крепления к каркасу изгибаем кусок по сделанным пропилам. Такой метод на финальной отделке будет требовать большего расхода шпаклевки.

Чтобы сделать правильно такие потолочные конструкции, как круг, овал или полукруг из гипсокартона, нужно провести нужные расчеты и начертить схему. Для этого следует сделать следующее:

Что нужно знать, чтобы разобраться как сделать полукруг из гипсокартона на потолке

Сегодня многое, что касается благоустройства собственного жилья, делают своими руками, чтобы сэкономить. Создание полукруга не составит сложностей даже для новичков – это так же легко, как сделать круг из гипсокартона на потолке.

• Правило и уровень либо рулетка и карандаш;
• Ножницы для металла;
• Дрель со сверлами либо шуруповерт;
• Перфоратор;
• Нож по ГКЛ;
• Шпатели;
• Шлифовальное приспособление.

• Листы из гипсокартона (ГКЛ) разной толщины (от 6 мм до 12,5 мм), это зависит от выбранного дизайна. Рекомендуется приобрести с запасом, так как сделать точные расчеты непросто;
• Потолочные профили CD и направляющие профили UD;
• Саморезы и шурупы;
• Удлинители профиля;
• Шпаклевка и грунтовка;
• Соединители;
• Гвозди дюбеля;
• Специальные крепления-крабы.

Важно уделить внимание правильной подготовке рабочей зоны. При помощи шпателя хорошо очистить поверхность потолка от старых обоев или плитки, а затем прогрунтовать.

• Направляющий профиль 27 х 28 мм, крепящийся к стене;
• Потолочный профиль 60 х 27 мм;
• Специальные “заклепки – крабы;
• Прямые (или П-образные) подвесы либо струнные. Прямые подвесы используют, если расстояние от основного потолка до навесной конструкции равно не больше 11 см, а струнные – при превышении этого расстояния.

Материалы, требуемые для каркаса

Полукруглые потолки из гипсокартона – как их делают

Гипсокартон очень популярен при изготовлении потолочных конструкций. В большинстве своем это простые прямые плоскости, расположенные иногда в несколько уровней. Однако, есть и другие красивые решения, которые можно собрать из ГКЛ. Одной из таких конструкций станут полукруглые потолки, собранные из гипсокартона. Как собрать такую композицию и что для этого понадобится, можно узнать из этого материала.

Помимо этого, потребуется приобрести специальные металлические профили, на которых вся собранная конструкция будет держаться, а также подвесы и саморезы. Их количество в каждом случае высчитывается индивидуально и зависит от сложности и площади собираемого потолка.

• Дрель с ударной функцией или перфоратор (для деревянных перекрытий хватит обычной дрели)
• Ножницы по металлу или ножовка для разрезки профилей
• Строительный или лазерный уровень
• Острый нож для раскроя деталей или специальная пила для ГКЛ
• Маркер для разметки
• Шуруповерт
• Шнур или мягкая проволока (понадобится для нанесения разметки)

Далее следует позаботиться обо всех инструментах, которые могут понадобиться в процессе. Набор стандартный и обычно, все есть в кладовке любого “домашнего мастера. Список получается такой: Для того, чтобы наши полукруглые потолки были красивыми и ровными, разметку необходимо сделать очень точно. Самую большую сложность составляет отрисовка полукруга.

Чтобы сделать это было проще, нужно использовать проволоку или шнур. На одном конце крепится маркер или карандаш, а второй конец крепится к вкрученному в перекрытие шурупу. Длина шнура должна равняться длине радиуса нашего полукруга.

---

Дополнительная информация по теме:

Полукруг из гипсокартона на потолке — необычное потолочное покрытие своими руками

Дизайнеры и просто ценители оригинальных идей наверняка заострят внимание на неординарном потолочном покрытии в помещении. Будь это офис или квартира, частный дом или дачная усадьба, необычная обшивка всегда подчеркнет интерьер помещения. Рассмотрим одно из оригинальных решений — полукруг из гипсокартона на потолке.

Это довольно сложная конструкция, но разобравшись в технических моментах можно без труда выполнить монтаж данного потолочного покрытия.

Выбор материалов и инструментов

Рассмотрим, что нужно приобрести из материалов, и какие работы необходимо выполнить в первую очередь.

Поэтапно разберем, какие материалы нужно купить перед монтажом полукруга из гипсокартона на потолке:

• набор инструментов — перфоратор, ножницы по металлу, уровень, проволока, карандаш, пила для распила ГКЛ (листы из гипсокартона) или специальный нож;
• ГКЛ — данный материал лучше приобретать с запасом, так как, точный расчет необходимого количества листов для такой сложной конструкции сделать весьма непросто;
• профиль металлический — понадобится для установки жесткого каркаса;
• шурупы и саморезы.

Разметка и подготовка поверхности

Для начала с помощью шпателя очищаем поверхность основания от остатков старой отделки. Выполнив все подготовительные работы, очистив поверхность и сделав разводку электропроводки можно приступать к разметке будущей конструкции.

Правильно смонтировать гипсокартонный полукруг на потолке поможет предварительная разметка на основании. Для того, чтобы обрисовать пол круга необходимо выполнить следующее:

1. Определить центр полуокружности.
2. Отмерять отрезок мягкой проволоки равный по длине радиуса круга.
3. В центр вкручиваем саморез и крепим к нему один конец проволоки.
4. Ко второму концу проволоки крепим карандаш.
5. С помощью полученного механизма очерчиваем контур полукруга.

Существует несколько способов нанесения разметки на основание. Например, можно сделать соответствующую разметку на толстом картоне или тонкой фанере и вырезать с помощью электролобзика шаблон в натуральную величину.

Монтаж каркаса первого уровня

Для выполнения надежного устойчивого каркаса потребуется металлический оцинкованный профиль. Профиль для данной конструкции нужно приобретать нескольких видов:

• направляющие полосы, которые крепятся по периметру к стенам помещения;
• профиль для потолка — крепится к направляющему по всей площади основания;
• подвесы — П-образный, струнный;
• соединители (крабы).

Первоначально проводим горизонталь по периметру всей комнаты, которая станет ориентиром для крепления направляющего профиля и послужит нижней кромкой конструкции.

Далее по начерченной линии устанавливаем направляющий профиль. Крепление производится с помощью саморезов. Вдоль всего помещения делаем разметку для правильного размещения и крепления потолочного профиля.

Полезно знать: Полосы необходимо крепить на расстоянии 50 −60 см друг от друга.

Вдоль линий крепятся к основанию П-образные подвесы. Крепеж производится с помощью дюбелей. К направляющему профилю и к подвесам вдоль всего помещения крепится потолочный профиль. Каркас должен получиться жестким и устойчивым.

Участки полос, проходящих в плоскости разметки полукруга, обрезаются с помощью болгарки или ножниц по металлу. Далее нарезаем отрезки профиля длинной, которая равная расстоянию между потолочными элементами каркаса. Данными отрезками соединяем края профиля с помощью крабов.

Монтаж каркаса под полукруглые потолки из гипсокартона

Следующим шагом станет изготовление закругленного элемента каркаса. Для этого на полосе профиля делаются надрезы с одной стороны. Чем меньше шаг надрезов, тем проще придать нужную форму закругленному элементу каркаса. Как правило, надрезы делаются на расстоянии 5-7 см друг от друга. Важно соблюдать одинаковое расстояние между разрезами. Далее без особого труда полоса гнется, приобретая нужную форму.

На заметку: При использовании направляющего пристенного профиля глубина второго уровня будет больше.

Она может достигать 100 мм. Применяя потолочный профиль, глубина закругленной части покрытия составит не более 25 мм.

Монтаж ГКЛ на закругленную часть потолочной обшивки особо не отличается от установки листов на первый уровень. Исключением станет крепление вертикального изогнутого элемента конструкции. Для этого отрезанную соответственно размерам полосу нужно согнуть.

Способы сгибания ГКЛ

Существует два самых распространенных метода сгибания ГКЛ:

• сухой;
• мокрый.

Применяя сухой способ необходимо помнить, что гибкость листов зависит напрямую от их толщины. Данный способ подойдет для полукругов с большим радиусом. Если есть необходимость сделать радиус полукруга меньше, чем позволяют физические свойства ГКЛ, с одной стороны листа делаются параллельные надрезы. По этим надрезам лист гнется и приобретает нужную форму.

Выполняя сгибание мокрым способом, понадобится валик и шило. Прокалываем ГКЛ шилом в нескольких местах (чем больше проколов, тем быстрее лист размокнет). Проколы нужно производить только верхнего картонного покрытия листа. Далее используя валик, смачиваем ГКЛ до тех пор, пока лист перестанет впитывать влагу. Пропитанный влагой лист довольно просто гнется.

Следует помнить, что применяя один из методов — есть риск повредить ГКЛ. Работу необходимо выполнять с особой осторожностью.

Полукруглые потолки из гипсокартона довольно необычное решение для любого помещения. Выполняя монтаж такой конструкции лучше заранее посоветоваться со специалистами, которые имеют опыт выполнения подобных работ.

Статья в тему: Фото круглого потолка из гипсокартона.

 

Полимерные полы — что это? Классификация полимерных полов

Оглавление

К напольному покрытию предъявляются высокие эксплуатационные требования, как для бытовых помещений, так и для промышленных. Например, кислотоупорность для химических производств, беспыльность для изготовления микропроцессоров, гигиеничность для фармацевтической отрасли.

Самый распространенный тип покрытия — это полы из бетона и цементно-песчаной стяжки, но без защиты не отвечают уровню современных требований. Появление трещин, сколов и повреждений в процессе эксплуатации, склонность к образованию пыли, низкая стойкость к агрессивным средам и температурным перепадам – недостатки полов из бетона и цементно-песчаной стяжки.

Полимерные полы разработаны специально для решения данного комплекса задач.

Полимерные полы — что это?

Полимерные полы – это декоративно-защитные покрытия, получаемые реакцией полимеризации синтетических смол на бетонном основании в плоскости пола. Для получения полимерных полов применяются химические основы с отличающимися процессом полимеризации.

Полимерный пол — это поверхность без швов с набором эксплуатационных характеристик, значительно превышающих бетонное основание. Толщина, цвет и конкретные параметры регулируются в зависимости от назначения и требований потребителя.

Классификация полимерных полов

Полимерные полы делят по типу применяемых синтетических смол (связующего):

• эпоксидная смола
• полиуретановая (ПУ) смола
• метилметакрилатная (ММУ) смола
• полиэфирная (ПЭ) смола

Широкое применение нашли полы на эпоксидной и полиуретановой основе. Полимерные полы на полиуретановой основе отличаются упруго-эластичными свойствами, что позволяет применять их в помещениях с вибрационной нагрузкой. Они устойчивы к растрескиванию и дефектам бетонной основы. Также полиуретановые полы отличает стойкость к температурным перепадам и агрессивным средам, что расширяет сферу применения от бытовых до тяжелых промышленных условий.

Эпоксидные полы обладают меньшей эластичностью, но прекрасно выдерживают механические нагрузки и сопротивляются кислотам, щелочам и растворителям, используются в переувлажненных помещениях и даже под действием горячей воды. Популярность эпоксидных полов также связана с применением различных способов и технологий нанесения.

Полы на основе метилметакрилатного связующего примечательны тем, что отверждаются всего за несколько часов и укладываются даже при небольших отрицательных температурах. Предназначены для средних эксплуатационных нагрузок и неконцентрированных химических сред. Особенность в неукоснительном соблюдении технологии нанесения и в специфическом запахе во время выполнения работ по укладке.

По толщине и технологии укладки различают 6 видов полимерных покрытий:

1. Обеспыливающая и упрочняющая пропитка. Покрытие не менее чем в 2 слоя суммарной толщиной в пределах 0,15 мм. Чаще всего, с применением растворителя или на водной основе.
2. Защитное окрасочное покрытие. Покрытие не менее чем в 2 слоя суммарной толщиной в пределах от 0,15 до 1 мм. Чаще всего, без применения растворителя.
3. Многослойное армированное покрытие. Покрытие в несколько слоев с применением заполнителей (обычно кварцевый песок) суммарной толщиной в пределах от 1 до 6 мм. Без применения растворителя.
4. Наливное покрытие. Данный тип покрытия наносится методом разлива с саморазравниванием. Толщина слоя в пределах от 2 до 6 мм.
5. Высоконаполненное покрытие. Покрытие в несколько слоев с полным насыщением фракционированным наполнителем. Процесс получения требует нанесения наполнителя методом затирки с последующей запечаткой слоя с целью минимизация возможности появления пор.  Суммарная толщина слоев более 4 мм.
6. Высоконаполненное уплотненное покрытие. Покрытие в несколько слоев с высоким насыщением нефракционированного наполнителя. Процесс получения требует нанесения наполнителя методом затирки с последующей полной заливкой наполненного слоя.

В данной классификации полимерных полов долговечность возрастает в соответствии с нумерацией.

По виду заполнителя полимерные полы различают:

• с применением окрашенного фракционированного заполнителя (кварцевый песок)
• с применением неокрашенного фракционированного заполнителя (кварцевый песок, корунд)
• c применением нефракционированного заполнителя (кварцевый песок, корунд)
• с применением резиновой или гранитной крошки
• с применением прочих заполнителей (металлическая стружка, кремень, фибра и т.д.)

Полимерные полы различаются по текстуре финишной поверхности:

• гладкие полимерные полы
• шероховатые полимерные полы
• текстурные полимерные полы

Полимерные полы классифицируют по степени заполнения, что характеризует также и технологию нанесения, и конечные свойства покрытия:

• Самонивелирующиеся (наливные) полимерные полы. Содержат лишь минеральный микронаполнитель, уже поставляемый производителем в составе компонентов. Степень наполнения не более 20%.
• Высоконаполненные полимерные полы. Содержат разнообразные наполнители, как фракционированные, так и не фракционированные. Степень наполнения от 20% до 80%.
• Комбинированные системы
• Одно-, двух- и трехкомпонентные системы для полимерных полов, а также водоразбавляемыми системы и системы на основе растворителей, в качестве разбавителя.

Эксплуатационные свойства и применение полимерных полов

Эксплуатационные свойства и преимущества технологии полимерных полов:

• высочайшая адгезия к подготовленному бетонному основанию
• монолитное бесшовное покрытие пола с примыканиями к стенам и узлам помещения
• стойкость к спектру агрессивных сред и масел
• устойчивость к истиранию, ударным, растягивающим, сгибающим и прочим механическим воздействиям
• стойкость к вибрационным нагрузкам
• водонепроницаемость и влагостойкость
• взрыво- и пожаробезопасность, антистатичность
• беспыльность и гигиеничность, соответствие экологическим стандартам
• легкость чистки поверхности
• простота в ремонте, заключающаяся в дозаливке финишного слоя
• высокая скорость укладки, позволяющая максимально быстро начать эксплуатацию полов
• отсутствие разрешительных допусков для проведения работ и особых требований к инструментам и оборудованию для укладки полов
• применения в комплексе с системой «теплый пол»
• укладываются в широком температурном диапазоне и даже при отрицательных температурах
• возможность применения противоскользящего финишного слоя
• эстетичность, идеально ровная поверхность
• простор дизайнерских решений при выборе цветовых решений, возможность комбинирования цветов и текстур
• срок эксплуатации свыше 15 лет

Недостатка у полимерных полов, пожалуй, два. Во-первых, это относительно высокая стоимость материалов и работ по укладке. Особенно при наличии большого количества дефектов бетонного основания, которые нужно устранять в ходе подготовки основания с применением дополнительных расходных материалов. Во-вторых, это строгость соблюдения технологического процесса от подготовки основания и до нанесения финишного покрытия. Эта особенность касается не только полимерных полов, но и любого процесса получения полимера (полимеризации). Также важно, чтобы максимальная влажность бетонной основы не превышала 4%. Если влажность выше, то проводить работы нельзя.

Области применения полимерных полов

• Складские терминалы – склады, ангары, овощехранилища, зернохранилища и т.д.
• Автомобильные комплексы — паркинги, гаражи, автосервисы, автомойки, центры техобслуживания автомобилей и т.д.
• Пищевая и аграрная промышленность – молокозаводы, птицефабрики, коровники, зверохозяйства, спиртзаводы, цеха переработки мяса и рыбы, производство консервов, мукомольные комбинаты, сахарные заводы, пекарни и т.д.
• Химическое и фармацевтическое производство – полимерное производство, нефтехимические комплексы, изготовление медоборудования и медицинских препаратов, лаборатории, производство бытовой химии, косметики и т.д.
• Машиностроение – автомобильные и моторные заводы, литейные и сталепрокатные производства, металлообрабатывающие производства и т.д.
• Торговая отрасль — выставочные комплексы и залы, рынки, павильоны, торгово-развлекательные центры, офисные помещения, супермаркеты, гостиницы и т.д.
• Спортивные сооружения – корты для игры в теннис, аквапарки, спортивные комплексы с прилегающей территорией, спортивные площадки и т.д.
• Прочая промышленность – деревообработка, целлюлозно-бумажные фабрики, столярно-слесарные цеха, приборостроительные заводы, энергетическая промышленность, производство электроники и т.д.
• Волимерные полы стали популярны для обустройства напольного покрытия в жилых помещениях и даже квартирах.

Технология получения полимерных полов

Перечислим основные этапы технологии укладки полимерного пола:

1. Подготовка бетонного основания

• очистка от пыли, грязи и масляных пятен
• заделка трещин и устранение дефектов поверхности
• придание бетонному основанию шероховатой поверхности механическим методом для повышения адгезии с полимером
• очистка от пыли
• проверка влажности и прочности бетона перед нанесением

2. Нанесение грунтового покрытия для запечатывания пор, а также для лучшего сцепления полимера с бетонной основой

3. Нанесение основного слоя полимера

• подготовка пропорционально развешанных комплектов для смешивания
• тщательное перемешивание приспособленным инструментом
• равномерная заливка или нанесение на загрунтованное основание
• удаление воздуха из массы полимера специальным инструментом
• отверждение, как правило, при естественных условиях

4. Монтаж элементов, размещаемых стационарно в помещении, а также декоративных элементов

5. Нанесение финишного покрытия

Обсуждение

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

на эпоксидной основе, технология укладки, преимущества полимерных полов

Для создания качественной поверхности можно использовать полиуретановые материалы или эпоксидные. Такие материалы приобретают все большую популярность. Полиуретановые материалы имеют немного другие свойства, чем эпоксидные.

Содержание статьи

Что такое наливные полимерные полы

Наливные полимерные полы – это выравнивающие составы, которые выполнены из полимерных материалов. Эти материалы можно использовать на основаниях из бетона в качестве финишного покрытия. Они могут быть на основе полиуретанов или эпоксидных смол.

Понятие полимерного пола

Полиуретановые полы – прочные не скользкие покрытия, при изготовлении которых требуется качественно подготовить основание.

Имеют высокую адгезию к основанию, пластичную и прочную поверхность. Благодаря таким качествам эти материалы широко применяются на различных производствах с вибрирующим оборудованием. Также на производствах, где напольные покрытия подвергаются высоким нагрузкам. На видео можно посмотреть технологию их изготовления.

Какими бывают полимерные полы

Наливные эпоксидные полы – отвердевают быстрее, и имеют большую плотность, чем полиуретановые. Из-за того что плотность этого покрытия выше, у него более низкая адгезия с основанием и высокая устойчивость к механическим нагрузкам. Широко применяются в зданиях общественного пользования и производственных помещениях. Все этапы производства есть на видео.

Преимущества

1. Полимерные полы отличаются высокими показателями стойкости к абразивному износу и ударным нагрузкам.
2. Эти покрытия не разрушаются под воздействием химически агрессивных веществ.
3. Имеют стойкость к тепловому и ультрафиолетовому воздействию.
4. Водонепроницаемость.
5. Положительные гигиенические показатели.
6. Просты в уборке и ремонте.
7. Хорошие декоративные качества.

Преимущества полимерных полов

Полимерные полы с применением полиуретанов

Существует несколько способов заливки таких полов, которые позволяют наделить основу нужными эксплуатационными характеристиками. Выбор способа зависит от толщины заливаемого слоя и назначения. С помощью метода нанесения материала можно наделить основу: прочностью и обеспыливаемыми качествами, эстетичным видом или усиленной сопротивляемостью к износу.

Готовый полимерный пол

1. Полимерные наливные полы, залитые способом кварценаполнения – выдерживают большие нагрузки и прослужат не менее 10 лет. Имеют стойкость к истиранию и эстетичный внешний вид. Состоят из двух слоев: грунтовочный и двухкомпонентный и двухкомпонентный материал с наполнителем из кварцевого песка.
2. Тонкослойные полимерные полы – имеют толщину от 0.3 до 1 мм. Состоят из грунтовочного слоя и финишного однокомпонентного. Создают эффект обеспыливания и служит для защиты бетона от разрушений. Применяются в подсобных помещениях, так как не имеют эстетичного вида.
3. Наливной способ заливки – полиуретановый пол, заливаемый толщиной от одного миллиметра и выше. Применяется на объектах для создания эстетичного покрытия, которое будет служить для защиты бетона. Не поддаются истиранию и стойко переносят механические нагрузки.

Наливной пол на эпоксидной основе

Благодаря своим положительным качеством этот материал можно встретить во многих организациях общественного пользования. Среди недостатков такого покрытия можно отметить то, что оно наносится сразу на всю площадь помещения. А также то, что после отвердевания компонентов нет возможности произвести ремонт.

При создании напольного покрытия смешивают эпоксидную смолу с отвердителем. Такой состав можно залить практически на любое основание, но рекомендуется производить заливку на подготовленную стяжку. Но перед заливкой на свежую стяжку необходимо выдержать паузу в течение месяца. Так как влажность основание не должна превышать 4%, поэтому необходимо дождаться полного высыхания стяжки. Также можно покрыть ее гидроизолирующим грунтом. Технологию проведения таких работ можно посмотреть на видео.

Этапы работы над полимерным полом

При работах на старой стяжке необходимо тщательно подготовить эту поверхность. Полностью устранить старую облицовку и неровности. Для выравнивания старой стяжки можно использовать самовыравнивающие смеси, которые тоже относятся к категории наливных.

Отличие самовыравнивающейся смеси от полимерного пола

В квартире или частном доме используют тонкослойные наливные смеси толщиной 3–5 мм, а в производственных помещениях заливают промышленные наливные полы более толстым слоем. Самовыравнивающаяся смесь представляет собой сыпучий состав, затворяемый водой, а полимерный состав состоит из компонентов, которые могут быть на основе эпоксидной смолы или полиуретана и вода в таких смесях не используется. Свойства таких смесей позволяют изготовить промышленные наливные полы на больших площадях. Эпоксидные или полиуретановые материалы применяются на основаниях из бетона, а самовыравнивающейся смесью можно выровнять и деревянную основу.

Как самостоятельно залить самовыравнивающуюся смесь

Для устройства такого покрытия требуется подготовить основание таким же образом, как перед тем, как залить эпоксидные полы или полимерные наливные полы. Поверхность бетона или стяжки тщательно очищают и устраняют все недочеты и дефекты. Перед заливкой необходимо покрыть поверхность бетона или стяжки грунтовкой. Этот обеспечит качественное сцепление. Для нанесения грунтовки используют валик или кисть.

Валик для проведения работ

Приклеивают демпферную ленту по периметру помещения. На видео можно посмотреть, как это сделать.

Демпферная лента изготовлена из вспененного полиэтилена и предназначена компенсировать температурное расширение бетонных конструкций.

С помощью лазерного уровня нужно промерить периметр помещения и нанести метки на стены, что будут определять толщину слоя и границу, до которой требуется произвести заливку.

Демпферная лента

Смесь затворяют в емкости и с помощью перфоратора с венчиком производят тщательное перемешивание компонентов. Загружая компоненты в емкость, нужно соблюдать пропорции, указанные на мешке с самовыравнивающейся смесью. Перемешивание производится до полного устранения комков и получения однородной массы.

Работа с лазером

Смесь выливают из емкости на основание из бетона и выравнивают ее с помощью зубчатого шпателя. Затем для ровного распределения прокатывают зубчатым валиком. Уровень смеси должен достигать отметок, которые находятся на стене. После отвердевания состава отрезают фрагменты демпферной ленты.

Технология укладки наливных полов из полимеров

Выравнивание зубчатым валиком

Перед тем как заливать полиуретановые или эпоксидные полы необходимо тщательно подготовить поверхность, от этого зависит качество и долговечность покрытия. Перед началом заливки необходимо полностью очистить поверхность от грязи и пыли. Несмотря на хорошую адгезию, которую обеспечивает грунтовка, не будет лишним обработать поверхность пескоструйной машинкой, которая создаст шероховатость. Если на поверхности бетона имеются демпферные швы, то для их заделки применяются специальные полиуретановые шпаклевки. Трещины замазывают и покрывают серпянкой. Затем, покрывают поверхность непрерывным слоем грунтовки.

После подготовительных этапов начинают заливать полимерные полы своими руками или нанимают специалистов. Для того чтобы равномерно распределить рабочий состав эпоксидные полы или полиуретановые получились ровными, используют ракель.

Для удаления воздушных пузырей, которые образуются при заливке, используют зубчатый валик. Этим инструментом прокатывают состав до полного устранения пузырей.

Работа с зубчатым валиком

После отвердевания первого слоя наносят финишный по такому же принципу. Все этапы производства таких работ можно посмотреть на видео.

Источники фотографий: evropoll.ru

Полимерные наливные полы своими руками: устройство, состав, технология заливки

В настоящее время на строительном рынке появляется все больше современных отделочных материалов. Среди них особенно выделяются полимерные наливные полы, которые обладают хорошими качественными характеристиками. Технология укладки позволяет произвести работы в довольно короткий срок, состав просто заливается на основу. Но необходимо учитывать, что этому процессу предшествует тщательная подготовка поверхности и правильное смешивание раствора.

 

Виды полимерного покрытия для пола

Существует несколько видов наливных полов, которые различаются по своему составу. Принято выделять следующие варианты:

1. Эпоксидные. Эта разновидность обладает устойчивостью к повышенной влажности и механическим нагрузкам, поэтому ее используют для создания половых покрытий в ванных, душевых комнатах, технических помещениях, а также на открытых площадках.
2. Метилметакрилатные. Смесь после заливки застывает в довольно короткий срок. Такие составы можно использовать даже при низких температурных показателях. Получаемая поверхность обладает повышенной прочностью и надежностью, способна выдерживать серьезные динамические нагрузки.
3. Полиуретановые. Такая разновидность имеет массу положительных свойств, именно поэтому состав наиболее подходит для работы в жилых помещениях. Благодаря эластичности поверхность не подвержена сильным деформациям при усадке конструкции.
4. Полиэфирные. Этот вариант отличается от предыдущих более низкой ценой, что сильно отражается на его качествах. Он не обладает необходимой устойчивостью и долговечностью, поэтому применяется крайне редко, исключительно для малоиспользуемых помещений.
5. Цементно-акриловые. Этот материал не является полностью полимерным, ведь основу составляет цемент, но акриловые добавки значительно улучшают свойства получаемого покрытия.

Такое богатство выбора позволяет найти оптимальный вариант с учетом особенностей помещений и финансовых возможностей.

Эксплуатационные характеристики покрытий напрямую зависят от вида связующего

Типы конструкции

Устройство наливных полимерных полов зависит от специфики конкретного объекта. Поэтому принято выделять разные типы получаемого покрытия:

На заметку! Существуют и более узконаправленные типы покрытий на основе полимеров. Например, для промышленных объектов, занимающихся переработкой или изготовлением различной пищевой продукции, существуют противоскользящие составы. А для технических учреждений с большим количеством оборудования – антистатические.

Покрытия, невосприимчивые к магнитным и электрическим наводкам, – одно из лучших решений для технических помещений с подобным оборудованием

Толщина покрытия

Наливные полы из полимерного покрытия различаются по возможной толщине создаваемой поверхности, которая влияет на конечные характеристики материала.

1. Тонкие. Применяются для жилых помещений с минимальным уровнем нагрузки. Создаваемое покрытие не превышает 1–2 мм.
2. Средне-прочные. Слой получается довольно тонким, не более 3 мм, но в отличие от предыдущего варианта, обладает устойчивостью к механическому воздействию.
3. Очень прочные. Толщина колеблется от 5 до 7 мм. Поверхность приобретает возможность выдерживать серьезные нагрузки.

Конечно, разновидностей значительно больше, но они относятся к профессиональным вариантам.

Учитывая стоимость самовыравнивающихся составов, толщина слоя имеет огромное значение

Различия в компонентах

Полимерные изделия различаются по числу входящих в состав материала компонентов:

• Однокомпонентные. Прекрасно подходят для самостоятельного использования. Технология приготовления довольно проста и полностью исключает возможность ошибок. Но смесь должна быть использована в короткий временной промежуток.
• Двухкомпонентные. Наиболее распространенный вариант. Включает в себя базу и отвердитель. Для улучшения конечных свойств могут использоваться различные добавки.
• Трехкомпонентные. Очень сложны в применении, поэтому для работы с ними необходимо обладать профессиональными навыками.

Таким образом, разнообразие материалов велико, что дает возможность выбора.

При схожих эксплуатационных характеристиках двухкомпонентные составы значительно дешевле однокомпонентных, что объясняет их высокую популярность

Плюсы и минусы полов на основе полимеров

Характеристики полимерных материалов имеют плюсы и минусы. Правильная оценка этих параметров позволяет определиться с окончательным выбором изделия для заливки пола.
 

Преимущества

1. Высокая износостойкость. Получаемое покрытие не подвергается значительному истиранию или растрескиванию даже по прошествии времени.
2. Отсутствие реакции на химические вещества. Материал не изменяется и при длительном взаимодействии с химикатами.
3. Монолитность. Технология заливки предполагает получение поверхности без швов, это обеспечивает простой уход за полом. Но более важным параметром является полная герметичность.
4. Устойчивость к воздействию высоких температур. Материал обладает огнеупорностью и не поддерживает процесс горения.
5. Антистатичность. Поверхность не притягивает к себе пыль, что делает уход еще проще.
6. Экологичность. Существует устойчивое заблуждение, что продукция вредна для здоровья человека. Это не так, покрытие не выделяет токсичные вещества.

Выбирая между полиуретановым и эпоксидным полом, следует учитывать их назначение

Недостатки

Хотя материал обладает впечатляющими достоинствами, нельзя исключать из внимания наличие существенных недостатков:

• Дороговизна. Для получения действительно качественного результата используются составляющие, которые отличаются довольно высокой ценой. Конечно, это компенсируется долговечностью и надежностью покрытия.
  

  На заметку! При выборе материала следует приобретать продукцию проверенных производителей в магазинах, внушающих доверие. Дело в том, что существует множество составов низкого качества, в большинстве случаев они имеют более низкую цену. Итогом использования такого материала станет поверхность, не обладающая нужными декоративными качествами и легко повреждающаяся при минимальных нагрузках.

• Подготовка. Технология предполагает, что основа для полимерного состава должна тщательного подготавливаться, иначе результат не будет соответствовать ожидаемому. Необходимо учитывать, что заливку осуществляют исключительно на хорошо просохшие основания. То есть если была создана стяжка, то времени на высыхание потребуется не менее 3–5 недель.
• Сложность демонтажа. При замене такого покрытия на новое нужно приложить значительные усилия, поскольку монолитность обеспечивает надежность.

Прочность полимерного покрытия весьма велика, что создает серьезные проблемы при демонтаже

Ввиду того что материал сравнительно новый, возможно, развитие технологий уменьшит имеющиеся недостатки.

Устройство полимерных наливных половых покрытий

Наливные полимерные полы своими руками заливаются по стандартным этапам. Важно соблюдать очередность и точность выполнения всех действий.

Подготовка

Эта процедура включает в себя следующее:

1. Основа очищается от всего лишнего, оценивается состояние покрытия. Если требуется, то выполняется заделка недостатков.
2. Ввиду того что работы чаще проводятся на бетонных основаниях, укладывается гидроизоляция и заливается стяжка. Именно она обеспечивает необходимую ровность.

   На больших площадях для гидроизоляции бетона под наливные полы удобно использовать жидкие полимерные составы

3. Нужно дождаться просыхания поверхности. Показатель влажности не должен превышать 4%.

На конечном этапе подготовки проводится грунтование. Для этого используется стандартная грунтовка или специальные варианты для полимерных составов.

Повышение адгезии

Для улучшения фиксации на поверхность наносится полимерная основа, которая станет базой для дальнейших мероприятий. Многие мастера советуют дополнительно использовать песок, которым обсыпают еще незастывшую поверхность. После просыхания слоя излишки сыпучего материала удаляют.

Грунт должен соответствовать виду состава, к примеру, под полиуретановый пол нужен полиуретановый грунт

Смешивание эмульсии

Необходимо учитывать, что смешивание производится непосредственно после того, как будут выполнены все предварительные процедуры, поскольку использовать полученный раствор нужно в течение 30 минут. В этот временной промежуток входит и выравнивание.

Чаще всего применяется двухкомпонентный состав, его подготовка сводится к смешиванию основы (полимера) и отвердителя. Перемешивание осуществляется только при помощи электрического инструмента. Если требуется залить большую поверхность, то целесообразно привлечь помощника.

Во время приготовления раствор смешивают при помощи строительного миксера

На заметку! Каждый производитель размещает на этикетке подробную инструкцию по смешиванию. Там же прописаны условия использования, которые у разных составов могут отличаться.

Заливка

Технология процесса:

При грамотной подготовке обустроить наливной полимерный пол своими руками вполне реально

1. Полимерный состав заливается полосами, работы начинают с дальней части помещения.
2. Распределяют смесь при помощи ракли, для неудобных участков применяется шпатель.
3. Для удаления пузырьков воздуха и окончательного распределения используется игольчатый валик.
4. Если требуется, то после высыхания наносится слой лака.

С целью получения лучшего визуального эффекта перед заливкой на поверхность помещают декоративные элементы или производят ее окрашивание.

Наливные полимерные полы в квартире

Современный рынок строительных материалов предлагает универсальный вариант напольного покрытия – полимерный пол. Для его создания используются самовыравнивающиеся смеси на основе полимеров. Полимерные основания соответствуют всем требованиям, предъявляемым сегодня к напольным покрытиям.

Виды полимерных полов

Наливные полы придают любому интерьеру дополнительный визуальный объем благодаря своему мягком блеску и бесшовной поверхности

Наливное покрытие – это полимерное соединение, которое наносится на основание методом заливки. По внешнему виду такое покрытие похоже на линолеум, поэтому в народе оно и получило название «жидкий линолеум». Если же сравнивать между собой наливные покрытия и бетонные основания с упрочненным верхним слоем, то первые совмещают в себе сразу два очень важных качества – высокую надежность и эффектный внешний вид.

Наливные полимерные полы чаще всего изготавливаются на основе эпоксидных или полиуретановых составов, а также метилметакрилатных смол. У каждого из этих составов есть свои особенности и каждый из них может использоваться для определенных условий.

Эпоксидные наливные полы рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной или на кухне. Они обладают высокой прочностью и стойкостью к различным химическим составам. Кроме того, паропроницаемые эпоксидные покрытия можно наносить на влажное бетонное основание.

Полиуретановые покрытия лучше всего подходят для помещений с интенсивными вибрационными нагрузками. Они также прекрасно переносят воздействие абразивов. Поэтому устройство наливных полимерных полов на основе полиуретана лучше всего подходит для прихожей, куда обычно обувью наносится песок с улицы.

Метилметакрилатные покрытия очень быстро твердеют, поэтому их после заливки можно начать эксплуатировать намного раньше, чем другие полимерные наливные полы в квартире. Они отличаются повышенной устойчивостью ко многим повреждающим факторам и могут использоваться даже при отрицательных температурах. Можно было бы даже заливать такие наливные полы на балконе, если бы не их высокая стоимость.

В зависимости от толщины наливные покрытия делятся на:

• высокопрочные полимерные основания. Это самые надежные покрытия. Они имеют толщину до 6 мм и могут выдерживать любые нагрузки;
• основания средней прочности. Они могут иметь толщину 1,5-3 мм;
• тонкие основания. Толщина этого полимерного покрытия не превышает 1,5 мм. Используются они в помещениях с незначительными нагрузками, например, в квартирах.

Полимерные полы могут быть матовыми, глянцевыми, прозрачными, однотонными или с рисунком. Для большей декоративности наливного пола часто используют чипсы, флоки (хлопья акриловой краски разной формы и цвета) и прочие декоративные наполнители.

Полимерное покрытие для пола в зависимости от содержащегося в нем наполнителя может быть:

• с шероховатой или гладкой поверхностью;
• с частицами минеральных веществ;
• с текстурной поверхностью;
• высоконаполненное, т. е. с крупными частицами;
• комбинированное.

Наливные полы легко можно совместить с системой теплого пола.

С целью получения дополнительных характеристик были разработаны специальные жидкие полы. Название этих напольных покрытий подтверждает наличие дополнительных свойств.

Производители полимерных полов предлагают следующие виды специальных жидких полов:

• обеспыливающие полимерные полы;
• антистатические полы;
• декоративные покрытия для пола;
• антискользящие напольные покрытия.

Для изготовления наливных полов используются разнообразные смеси, которые разводятся водой.

Технология устройства полимерного наливного пола предполагает использование смесей следующих видов:

• однокомпонентные. Данные смеси содержат только основу и продаются уже готовыми к нанесению;
• двухкомпонентные состоят из основы и затвердителя. Перед началом работ их необходимо смешивать;
• трехкомпонентные. В состав этих смесей входит основа, затвердитель и различные добавки. Их также надо смешивать перед заливкой.

Преимущества

Из всех современных отделочных материалов для пола в квартире одним из самых практичных и эффектных является жидкий линолеум. Купить его сегодня можно в самом разном исполнении, с различными вариантами рисунков и цветовыми решениями. Этот материал обладает тем набором позитивных свойств, который, безусловно, необходим для бытового использования.

Основные достоинства жидкого линолеума:

• износостойкость. Жидкие полы способны противостоять повреждениям, возникающим под действием абразивных веществ;
• монолитность. Полимерные полы имеют бесшовную поверхность, что обусловливает их герметичность. Поэтому такие полы не создают условий, способствующих скоплению влаги;
• химическая нейтральность. Полимерные полы не выделяют никаких вредных веществ и не вступают в реакцию с большинством активных химикатов;
• беспыльность. Полимерная пленка, образуемая поверх пола, предотвращает пыление бетонного основания;
• антискольжение. Применение специальной обработки позволяет создать на поверхности наливного пола фактурное покрытие, предотвращающее скольжение и вероятность травм;
• декоративность. Полимерные полы позволяют дизайнерам воплощать в реальность самые невероятные замыслы;
• пожаробезопасность. Для изготовления полимерных полов применяются специальные негорючие или самозатухающие составы.

Удивительна стойкость наливного полимерного пола к воздействию температуры: он не потеряет своих свойств в диапазоне от -60°С до +90°С.

Технология создания

Для заливки полимерных полов используют специальные смеси, которые сначала доводят до рабочего состояния (жидкого), а потом наносят на подготовленное основание. После высыхания образуется монолитная поверхность без швов. Если создание такой поверхности доверить приглашенным специалистам, то стоимость полимерных полов будет состоять из цены используемых материалов и стоимости услуг. Если же делать жидкий линолеум своими руками, то его стоимость будет включать в себя лишь затраты на необходимые материалы и инструменты.

Прежде чем начинать делать полимерные наливные полы своими руками, надо сначала выбрать тип покрытия с учетом следующих факторов:

• назначение помещения;
• вид и качество основания;
• механические нагрузки на пол;
• финансовые возможности;
• возможность применения декоративных элементов;
• наличие дополнительных свойств (антискольжение, антистатичность и пр.).

Только тщательно изучив все плюсы и минусы и взвесив свои финансовые возможности, можно полимерный наливной пол купить и начать его изготовление, состоящее из нескольких этапов.

Основные этапы изготовления полимерного пола:

• подготовка основания;
• грунтовка основания;
• нанесение базового слоя полимерного покрытия;
• нанесение декоративного слоя.

Подготовка основания

Эксплуатационные характеристики полимерного покрытия сильно зависят от качества подготовки основания под него. Поэтому очень важно правильно и качественно пройти этот этап.

Подготовка основания заключается в выравнивании его поверхности и очистке от загрязнений. Чтобы повысить уровень сцепления (адгезии) полимерного покрытия с бетонным основанием, применяется механическая обработка, т. е. шлифовка бетона. Данная процедура позволяет удалить с поверхности бетонного основания затвердевшее цементное «молочко», повысив степень шероховатости бетона.

Влажность основания не должна превышать 5%.

Допускается наносить наливные полы на деревянный пол, но только он должен быть достаточно прочным и ровным. Технология создания наливного пола на деревянном основании практически такая же, что и на бетонном. Деревянное основание, как и бетонное надо отшлифовать, чтобы повысить шероховатость.

Весь мусор и пыль, образовавшиеся в процессе шлифовки, надо удалить с помощью пылесоса. Все неровности (выбоины, сколы, деформационные швы) необходимо качественно заделать. Трещины сначала грунтуют полимерным составом, потом проклеивают стеклотканью и засыпают кварцевым песком. По истечении суток остатки песка надо удалить и обеспылить всю площадь основания.

Грунтование

Воздух, оставшийся в порах бетона, может повлиять на целостность поверхности свежезалитого жидкого полимера. Поэтому применяется грунтование, которое придает верхнему слою бетона прочность и способствует адгезии. Грунтовочные составы могут проникать в основание на глубину до трех миллиметров, что увеличивает прочность бетона на 50% и сводит к минимуму возможное отслоение полимерного покрытия. После затвердевания грунтовки надо удалить лишний песок, а поверхность отшлифовать.

Количество слоев и расход грунтовки зависят от таких факторов, как тип грунтовочного материала, свойства бетонного основания, способ нанесения. Расход большинства полимерных грунтовок составляет в среднем 350 г/м².

Создание основного полимерного слоя

Технология полимерных полов предполагает использование различных составов. От вида используемого материала зависит выбор метода нанесения покровного слоя. Исходя из этого, полимерные покрытия разделяют на три типа.

Основные типы полимерных покрытий:

• окрасочные покрытия. Данные покрытия имеют небольшую толщину и требуют очень тщательной подготовки основания. В противном случае все неровности и дефекты будут сильно заметны после проведения работ;
• наливные самонивелирующиеся покрытия. Для создания таких покрытий используют смеси, состоящие из двух компонентов – отвердителя и смолы. Смешивание компонентов выполняется непосредственно перед нанесением на пол. После нанесения смесь необходимо разровнять с помощью игольчатого валика;
• высоконаполненные покрытия. В этих покрытиях используются различные наполнители. Укладка покрытия осуществляется методом смешивания со смолистым составом или с составом наполнителя. В первом случае в состав полимерной смеси вводится наполнитель, что предполагает использование специального оборудования и высокой квалификации исполнителей. Во втором случае выполняется присыпка наполнителя на смолу. Эта процедура не требует квалификационного труда, но приводит к повышению расхода материалов.

Для окрасочных покрытий в качестве материалов чаще всего используются полиуретановые смеси. Связано это с тем, что они обладают большей износоустойчивостью по сравнению с эпоксидными. Но при их применении следует учитывать тот факт, что однокомпонентные полиуретановые смеси при расходе больше 150 г/м² на один слой могут вспениваться.

При заливке важно, чтобы нигде не возникло воздушных пузырьков – а для этого используют шипованный валик

Двухкомпонентные смеси приготавливаются только в том объеме, который получится использовать в течении 15-40 минут. После заливки смеси нельзя допускать попадание влаги на поверхность пола до тех пор, пока покрытие полностью не затвердеет.

Нанесение декоративного слоя

Финишный слой стягивает в единую систему молекулы нижнего слоя и не дает покрытию стираться. Благодаря этому слою наливной пол приобретает эффектный глянец. Декоративность финишного слоя зависит от эстетических предпочтений владельцев квартиры и творческих возможностей дизайнера.

С помощью различных добавок можно создать матовое или глянцевое покрытие практически любого цвета, присыпанное глитерами или чипсами (флоками), с разными узорами, мозаикой из минералов, рисунками и фотографиями.

Особенности выбора смеси, производители

В магазинах представлен очень широкий ассортимент смесей, предназначенных для создания такого популярного сегодня покрытия, как полимерные наливные полы. Купить материалы у поставщиков нередко можно и поддельные. Такое обычно происходит при покупке продукции малоизвестных компаний. Специалисты рекомендуют выбирать те материалы, которые производятся в большом ассортименте. Богатый ассортимент в данном случае выступает гарантией наличия сертификата качества на продукцию.

Смеси, выпускаемые известными зарубежными и отечественными производителями, имеют хорошие технические характеристики и довольно продолжительный срок службы. Все смеси, используемые для заливки пола, лучше приобретать одной торговой марки. При этом не следует поддаваться желанию купить наливной полимерный пол, цена которого очень дешевая. Такая продукция в большинстве случаев имеет довольно низкое качество.

Для жилых помещений специалисты советуют использовать полиуретановые наливные полимерные полы. Шумоизоляция и эластичность этих полов намного выше по сравнению с эпоксидными. Кроме того, они более легкие и изящные. Что касается бренда, то наиболее популярным сейчас является Gipcreet Thermafloor – очень легкий жидкий линолеум. Отзывы о нем свидетельствуют, что он никогда не дает трещин.

Топ брендов

Популярные марки:

• «Элакор»
• «Праспан»
• «Проплан»
• «Гипердесмо».

Для реализации самых сложных проектов профессионалы чаще выбирают смеси итальянской компании RINOL, которая сейчас считается мировым лидером по производству систем наливного покрытия.

Ремонт

Полимерные покрытия не рассчитаны на длительное воздействие щелочей или кислот высокой концентрации

Полимерные покрытия обладают очень высоким запасом прочности, поэтому хорошо переносят воздействие различных внешних нагрузок, оставаясь при этом эластичными и герметичными. Но даже при самых благоприятных условиях эксплуатации они могут с течением времени загрязниться. За счет усадки на поверхности полимерных полов могут появиться трещины, различные шероховатости, частичное отслаивание покрытия. Для устранения всех этих дефектов необходим ремонт полимерных полов. В большинстве случаев эту процедуру можно выполнить в сжатые сроки с помощью полимерных материалов. Но для ремонтных работ необходимо использовать смеси, совместимые с существующим напольным покрытием.

Поверхность ремонтируемого покрытия надо отшлифовать, тщательно очистить от пыли и различных загрязнений, а затем хорошо высушить. На очищенную и высушенную поверхность наносится новый слой полимерной смеси. При этом следует учитывать, что уровень влажности в помещении не должен превышать 60%.

Применение по помещениям

В настоящее время наливные полы в квартире стали такими же популярными, как и такие традиционные покрытия, как плитка или линолеум. При этом полимерные полы обладают рядом преимуществ. Например, по показателям прочности данный материал не уступает граниту, а ударная прочность наливного пола в семь раз больше по сравнению с керамической плиткой. Очень высока и декоративность наливных полов. Их использование позволяет варьировать и степень глянца, и шероховатость, и базовую расцветку напольного покрытия.

Гостиная, спальня, детская комната

В жилых комнатах рекомендуется использовать полиуретановые покрытия, которые очень прочные и отлично выдерживают различные механические воздействия. Плюс ко всему, 3D графикой или ручной росписью можно создать неповторимый дизайн пола. Кроме того, наливные полы прекрасно совмещаются с системами теплого пола, что особенно важно для детской комнаты.

Наливные полы со сложным рисунком лучше делать в комнате, где мало мебели и предпочтительнее, чтобы она располагалась по периметру помещения. Такое напольное покрытие эффектно смотрится в гостиной или в прихожей. Для детских комнат отлично подходят покрытия с яркими мультяшными рисунками. В спальне лучше не делать пол с рисунком.

Наливные полы на кухне и в ванной комнате

В этих помещениях наблюдается особый микроклимат. На кухне постоянно что-то кипит, бурлит и моется. Поэтому здесь присутствует повышенная влажность и скачки температуры. Похожие условия имеются и в ванной комнате. Такие условия требуют применения не только прочных и долговечных материалов, но и гигиеничных. Кроме того, материалы должны противостоять агрессивному действию различных химических средств, присутствующих в данных помещениях.

Именно таким требованиям соответствуют эпоксидные наливные полы. Они обладают высокой прочностью и влагостойкостью. А еще хорошо моются, не царапаются и не впитывают грязь. Жидкие полы прекрасно смотрятся на любой кухне (большой или маленькой), подходят под любой интерьер. При покрытии пола на кухне этим материалом не имеет никакого значения площадь и конфигурация помещения. При его монтаже не надо подгонять отдельные фрагменты материала или мучиться при сопоставлении рисунка.

Полимерные полы не склонны к образованию плесени или грибков.

Для ванной комнаты полимерное покрытие вообще идеальный вариант. Так как в этом покрытии отсутствуют швы, то и влага не проникает под него. Благодаря такому свойству, на полимерных полах не образовывается плесень и не размножаются грибки.

Цена материала

На российском строительном рынке представлено огромное разнообразие наливных полов. При выборе смеси необходимо ориентироваться, прежде всего, на назначение помещения. В разных помещениях применяется и разный жидкий линолеум. Цены на это покрытие также разные. Они зависят от марки материала, используемых полимеров и бренда.

Теоретически в квартире могут применяться и полы, выполненные на основе полимера, и наливные полы на цементной основе. Цены на последние, надо отметить, довольно демократичны, поскольку находятся в среднем ценовом сегменте. Но в домашних условиях рекомендуется применять исключительно полиуретановые или эпоксидные наливные полы.

Следует отметить, что дорогой является не столько смесь жидкий пол цена за мешок, сколько стоимость заливки полимерных полов. Цена такой услуги начинается с 5-6 у.е. за квадратный метр. Но разброс цен достаточно широк. Например, 3D полимерный наливной пол цена за м² может составлять уже 200-250 у. е.

Полимерные наливные полы цена за квадратный метр:

Наименование работ	Толщина слоя, мм	Стоимость м2, у.е.
Обеспыливающая пропитка бетонного основания	0,1-0,2	от 8
Тонкослойное цветное эпоксидное покрытие	0,3-0,6	от 15
Двухкомпонентное цветное эпоксидное покрытие	2,0-3,0	от 25
Двухкомпонентное антистатическое цветное эпоксидное покрытие	2,0-2,2	от 50
Полимерно-кварцевое нескользящее покрытие	2,0-4,5	от 30
Цветное двухкомпонентное полимерное покрытие повышенной прочности	3,0-6,0	от 60

Пример устройства полимерного наливного пола можно увидеть в видео:

 

Полимерный наливной пол своими руками

Наливной пол своими руками: делаем свой дом намного лучше!

Совершенствование строительных технологий претерпело множество трансформаций и видоизменений, однако настоящим апогеем напольной отделки можно смело назвать Полимерный наливной пол. С его появлением у владельцев помещений появилась реальная возможность ускорить процесс строительства или реконструкции, создав в короткие сроки самый настоящий шедевр. Однако ключевое преимущество состоит в том, что использование составов от компании «Политек Систем», позволяет создать не только красивые, идеально ровные покрытия, но ещё и прочные, надёжные поверхности без единого шва и необходимости сооружения дополнительной гидроизоляции. Кроме того, процесс заливки довольно прост, поэтому наливной полимерный пол своими руками – это вполне реальная возможность сэкономить на рабочих, ведь для осуществления процесса достаточно обладать базовыми строительными навыками и строго придерживаться инструкции производителя.

Специфические особенности полимерных полов

С открытием полимеров, все строительные смеси приобрели гораздо лучшие характеристики, ведь эти добавки существенно упрочняют структуру материала. Однако открытие эпоксидных и полиуретановых компонентов, всё гораздо глубже видоизменилось, ведь кроме повышенной прочности, такие полы могут создавать невероятно красивую, гладкую, ровную поверхность без единого эстетического изъяна. Однако важно отметить, что не все самонивелирующиеся растворы относятся к наливным полам в том виде, в каком мы можем их наблюдать в готовом исполнении.

Все наливные полы можно классифицировать на две группы:

• 1. Пластичные ровнители в виде высокнаполненного полимерного состава (толщина слоя 30-100 мм).
• 2. Финишные покрытия, наносимые на готовое основание (толщина слоя от 3 до 10 мм).

Кроме того, важно отметить существенный фактор: если в первом варианте можно превысить толщину и не заметить увеличение расходов, то во втором случае эта разница ощутимо «ударит» по карману владельца помещения.

Выравнивающие растворы применяются в качестве подготовительных материалов, для формирования основы под финишный слой. В отличие от классической цементно — песчаной стяжки, эти смеси имеют намного больший предел прочности, отличную пластичность и наносятся традиционным методом, с использованием типовых средств нивелирования, так как растекаемостью они не обладают: укладка производится по маякам с применением шпателя или правила. Это самонивелирующие составы, которые наносятся на предварительно подготовленное основание или на имеющийся пол из бетона: керамическую плитку, бетонную стяжку, металлическое и даже деревянное покрытие, теплый пол. Именно эти составы и являются черновым покрытием, ведь чаще всего они используются при заливке.

Группа финишных смесей. Полимерные наливные полы (полиуретановый или эпоксидный) — составы которые используют для нанесения последнего финишного слоя. Если на поверхности есть дефекты, лучше предварительно их устранить посредством выравнивающих или ремонтных составов, ведь любая трещина или ямка – это увеличенный расход, а значит и итоговая стоимость, которая в таких ситуациях может быть просто нерациональной тратой.

При осуществлении процесса заливки нет необходимости использовать маячки, так каждый полимерный состав обладает практически идеальной растекаемостью и легко заполняет необходимое пространство.

Разновидности полимерных составов и их преимущества

Перед тем как обустраивать полимерное покрытие своими руками, необходимо выбрать идеальный вариант для каждого конкретного случая, ведь двухкомпонентные составы могут обладать самой разной функциональностью в зависимости от применения в них разных видов компонентов, имеют свои превосходства и лишь небольшую долю недостатков. Чтобы более объективно оценить эти параметры, можно привести сравнение на примере самых популярных вариантов – эпоксидных и полиуретановых полов. Первый состав отличается повышенной прочностью и безупречной декоративностью, второй – улучшенными функциональными характеристиками.

Эпоксидное покрытие легко переносит любые нагрузки, с его помощью реализуют самый декоративный вид — 3D полы, но при падении острых тяжёлых предметов, может образоваться скол или трещина. Им не страшна высокая влажность, таким образом возможно нанесение во влажных помещениях (баня, душевой комнате, ванной и других). Такому покрытию присущи долговечность и износостойкость

Полиуретановые полы имеют довольно точно характеризующее их физические параметры синонимичное название – «бетонный линолеум». Их удивительная эластичность при высокой прочности – это ключевая особенность технологии. Однако, несмотря на такую разницу в характеристиках, можно указать положительные качества, присущие всем вариантам: абсолютную стойкость против износа и максимальные сроки эксплуатации, стойкость к воздействию воды, температуры и химическим веществам.

Как правильно сделать наливные полимерные полы своими руками пошаговая инструкция

Прежде чем начинать процесс заливки, нужно хорошо подготовить основание и создать оптимальные условия, при которых процесс полимеризации двухкомпонентной полимерной смеси будет происходить максимально эффективно. Требования — в таком помещении должна быть номинальная влажность она не должна превышать: воздуха более 60%, стяжки – 4% и температура воздуха 15-25 градусов. Если делается стяжка, необходимо дать ей хорошо просохнуть (оптимально 25-28 дней), в остальных случаях необходимо предусмотреть ряд предварительных работ. Желательно посмотреть несколько видео по этой теме.

Инструменты наличие которых необходимо их нужно приготовить заранее

Игольчатый валик для удаления пузырьков воздуха

Дрель со специальной миксерной насадкой

Емкость замешивать смесь

Строительный пылесос используется для удаления пыли

Краскоступы (специальные сандали с шипами)

Ракля, широкий шпатель

Респиратор и перчатки для индивидуальной защиты

Подготовка основания для пола своими руками

Для создания напольного покрытия, требуется:

Удалить плинтуса и старые покрытия в квартире (деревянные полы, ламинат, отколовшиеся плитки и другое).

Очистить по периметру стены, на прилегающих к полу местах от плохо приклеенных обоев.

В жилых помещениях дома где будет происходит заливка полимерным составом снять двери.

Следует освободить комнаты от мешающихся предметов, мусора и пыли.

Выполнить выравнивание чернового покрытия самонивелирующимися смесями, если нужно.

Тщательно устранить все видимые и скрытые недостатки – трещины, микротрещины, раковины и углубления, выровнять поверхность швов. Для этого можно применять цементно-песчаные смеси и шпатель. Если наливной пол заливается на плитку, необходимо не только зашпатлевать все швы, но и проверить каждый элемент на целостность, если пол «бухтит», такие сегменты лучше убрать, а пустое место заделать цементным раствором. Это важное условие, от которого напрямую зависит не только крепость финишного слоя, но и расход полимерных смесей.

Дать основанию хорошо просохнуть, запрещено проводить другие работы пока оно не высохнет (могут пройти не одни сутки).

Заделав все трещины, необходимо хорошо отшлифовать поверхность и довести горизонтальность до идеального уровня.

Затем пылесосом убрать весь мусор, песок и пыль.

Грунтование под финишное покрытие самостоятельно

После устранения видимых дефектов, можно приступать к следующему этапу – пропиткой пористой структуры или пропиткой глубокого проникновения. Грунтовка покрытий это важнейшее и последние условие для подготовки, ведь с помощью эпоксидной или полиуретановой пропитки существенно повышается прочность основания, его взаимодействие с финишным слоем, а также уменьшается расход материала.

Приготовление и заливка финишного слоя

Только после того как, все предварительные работы закончены, можно начинать завершающий этап. При приготовлении раствора, важно точно соблюдать регламент производителя, от этого зависит качество и износостойкость. Если все компоненты смешаны, необходимо помнить: граничный предел времени между смешиванием и заливкой может быть менее 40 минут, после чего начнётся полимеризация материала (отвердение) и его не залить то придется выкинуть!

При укладке в два слоя и больше, состав всегда замешивается не целиком а в несколько этапов. Вот например, размешали слой который собираетесь нанести, залили основу полом, и только потом замешиваете раствор который будет следующим слоем для него. Главная проблема связанная с заливкой всех полимерных покрытий, представляет собой именно быструю кристаллизацию состава (любой пол имеет время застывания 35 — 40 минут). Можно увеличить время кристаллизации поменяв содержание компонентов к примеру лака, но тогда будет сохнуть дольше и сам пол.

Начинать заливку необходимо от дальнего угла, постепенно передвигаясь к выходу. Если площади большая, можно воспользоваться (помогать) шпателем или раклей. После этого, используя специальную шипованную обувь, при помощи игольчатого валика, необходимо убрать все пузырьки воздуха из залитой смеси. Для этого валиком пройдите каждый участок, особенно в тех местах, где слой может быть немного толще. Работу по удалению воздушных пузырьков игольчатым валиком нужно сделать качественно, до их полного удаления, как бы их небыло много.

Через час, поверхность можно накрыть полиэтиленовой плёнкой и слегка проветрить помещение, но не создавать сквозняка в процессе высыхания.

Через 12 часов по полу уже можно ходить, полное время высыхания составляет не менее чем 72 часа (зависит от толщины укладки, поскольку считается что чем толще слой этой смеси, тем дольше сохнут полы и это правильно). После высыхания на покрытие уже можно ставить тяжелые предметы.

Хотя это процесс кажется простым, очень часто новички допускают серьёзные ошибки, в результате чего, на поверхности пола могут появиться довольно серьёзные дефекты. Если вы не хотите получить такой результат и напрасно потратить деньги, лучше сразу обратиться к профессионалам – компании «ПолиТек Систем»!

Добавить комментарий, отменить ответ или сделать заказ Вы можете через форму «СДЕЛАТЬ РАСЧЕТ» Понравилась статья (обзор) — положите, пожалуйста в закладки браузера на этом сайте еще есть статьи с полезной информацией.

Полимерные наливные полы своими руками

Более современного и неприхотливого покрытия, чем полимерные наливные полы, в современном строительстве найти довольно сложно. Данная технология с успехом прошла “обкатку” на промышленных объектах и добралась до частного сектора.

Общий процесс их устройства требует знания технологии работ, соблюдения техники безопасности и внимательности при смешении компонентов.

Технические характеристики и особенности покрытия

Полимерный наливной пол – это современное отделочное покрытие на основе полимерных соединений, которые обеспечивают конечному материалу целый ряд уникальных свойств. Использование полимеров в строительстве не редкость, но именно включение их в жидкие и наливные составы, позволило значительно увеличить прочностные, ударные и декоративные качества.

Среди преимуществ полимерных полов можно выделить высокий срок эксплуатации, что при правильной укладке и соблюдении правил пользования, составляет более 15-20 лет. Покрытие устойчиво к воздействию высоких и низких температур, химическим веществам и различным растворителям.

В процессе изнашивания полимерный пол не пылит, не выделяет вредных веществ, не подвержен горению и передаче открытого пламени. Эластичность некоторых видов позволяет использовать такие полы на производствах и местах с риском падения тяжелых предметов. Гигиеничность, экологичность, простота уборки и содержания позволяет с успехом укладывать в медицинских и детских учреждениях, на производствах бытовой и пищевой промышленности.

Полимерное основание может иметь, как глянцевую и блестящую поверхность, так и абсолютно матовую или цветную

Монолитность и отсутствие швов при устройстве полимерных наливных полов исключает образование вредных грибков и само попадание влаги под покрытие. После укладки и полимеризации, пол полностью пригоден под уборку машинным способом с применением любых моющих средств.

К минусам такого пола можно отнести технологию его устройства, а точнее четкое соблюдение всех технологических этапов. Контроль качества должен осуществляться при каждом замесе и заливе жидкой смеси. Главный недостаток – это отсутствие возможности вменяемого ремонта.

То есть провести частичный ремонт внешнего покрытия боле менее можно, но для устранения всех трещинок и царапин потребуется выполнять демонтаж и заливку нового пола.

Виды покрытия и выбор состава для частного сектора

Общая классификация полов на основе полимеров выполняется исходя из типа или состава покрытия. Входящее в состав вещество во многом определяет прочностные, эластичные и износостойки качества пола после заливки.

Основные виды составов используемых для устройства полов

Полимерные наливные полы делятся на следующие виды:

1. Эпоксидный – традиционный и самый распространенный вид наливного пола. Конечный раствор получается путем смешения двух компонентов – цветной эпоксидной основы с отвердителем. Эпоксидный пол отличается высокой прочностью на износ, не боится воздействий влаги и температур.
2. Полиуретановый – пол, обладающий высокой упругостью, износостойкость, высокой прочность на точечные растяжения и удар. Преимущественно используется для укладки на производствах и места с повышенным риском повреждения основы. В некоторых случаях, возможно устройство на деревянную поверхность или основания из деревянных перекрытий.
3. Эпоксидно-уретановый – покрытие, взявшее полезные качества двух основных видов. Имеет высокую устойчивость к истиранию и преимущественно используется при укладке пешеходных дорожек, транспортных путей и т.д.
4. Цементно-полиуретановый – используется на площадях, где возможно воздействие агрессивных сред в виде химических веществ, высоких температур или пара. Структура пола эффективно защищает поверхность, не давая веществам разрушать несущую основу.
5. Метилметакрилатный – самая прочная и морозостойкая разновидность. Применяется для устройства наливного пола на открытых пространствах, в местах с большим количеством осадков и природных раздражителей. Обладает сложно технологией укладки и быстрой полимеризацией.

В зависимости от внешнего слоя полимерное покрытие может иметь матовую, глянцевую, прозрачную, шероховатую или декоративную поверхность. Возможно, сочетание по типу прозрачно-глянцевая или шероховато-матовая поверхность.

Для устройства в квартирах и частных домах обычно используется полимерный эпоксидный и полиуретановый наливной пол. Составы полностью отвечают требования по создаваемой нагрузке, возможной интенсивности движения и стоимости.

Выбор полимерного пола и возможные расходы

Осуществляя выбор полимерного покрытия для пола, следует исходить из технической принадлежности помещения, марки бетонного покрытия, уровня влажности и необходимых прочностных качеств.

Например, декоративный полимерный наливной пол на эпоксидной основе лучше подойдет для ванной комнаты или санузла, гаража или крытой стоянки около дома, то есть для помещений с повышенной влажностью и возможным воздействием химический веществ.

Для укладки в мастерской или детской площадке около дома, лучше выбрать растворы на основе полиуретана, так как такой состав после затвердевания лучше справляется с ударной нагрузкой и воздействием ультрафиолета.

Полный комплект продуктов для подготовки устройства наливного пола от отечественного производителя

Если исходить из сравнения отечественный или иностранный производитель, то в первую очередь, следует ориентироваться на соотношения цена/качество. Никто не станет спорить, что большинство иностранных фирм предлагают более качественный продукт, но цены на их составы находятся на совершенно ином уровне.

Отечественные производители, например “КрасКо” или “ТэоХим”, выпускают вполне конкурентоспособные смеси, которые зарекомендовали себя только с лучше стороны. По соотношению цены к качеству, состав данных компаний значительно выгодней, так как эксплуатация в частных целях не предусматривает создание настолько больших нагрузок, какие способны выдержать данные полы.

Стоимость полимерного наливного пола обоих типов примерно одинакова и больше зависит от технологии заливки, толщины и способа устройства подстилающего слоя, составов для подготовки основания.

В среднем расход полимерного наливного пола на 1 м2 находится в районе 300-500 г для подстилающего, 1,2-1,7 кг для выравнивающего и лицевого слоя. Данный расход справедлив для толщины в 1 мм при нанесении на бетонное основание, обработанное грунтовочными составами.

Двухкомпонентный полиуретановый состав от российской компании

Для сравнения мы собрали данные в таблице, в которой указано примерно соотношение цен для наливных полов обоих типов от различных производителей.

Название состава	Цена эпок. (руб)	Цена полиур. (руб)
«КТП» (1040, 2040), 1 кг	310-320	345-360
“КрасКо” (Эполаст, Полимерстоун-1)	320-400	340-350
“ТэоХим” (Элакор-ЭД, Элакор-ПУ)	285-320	240-300
“ПЗСМ” (ПУР-ПОЛ, ЭП-ПОЛ)	250-260	295-310

Общая подготовка поверхности и необходимых инструментов

Общая технология заливки и устройства наливных полимерных полов состоит из подготовки несущего основания, проверки его качества, обработки поверхности грунтовкой, нанесения базового или подстилающего слоя, заливки и выравнивания финишного покрытия.

Для затирки трещин, швов и других глубоких повреждения лучше использовать только рекомендуемые смеси от производителя

Подготовительные действия по работе с основанием, будут включает в себя следующие этапы:

• удаление старой облицовки и напольной отделки;
• уборка строительного мусора, очистка от грязи и пыли;
• устранение сильных повреждений бетонного покрытия и глубоких трещин.

Демонтаж старой отделки выполняется с использование ручных инструментов и подручных принадлежностей. Уборка строительного мусора выполняется в плотные мешки и отвозится на свалку. При наличии жирных пятен, капель краски или масла используют растворители и тщательно убирают наплывы.

Для выполнения дальнейших работ и обустройства полимерного наливного полам своими руками потребуется выполнить проверку основания на степень влажности бетона, проверить его прочность и произвести визуальный осмотр на наличие серьезных повреждений.

Степень влажности или остаточная влажность бетона для новых стяжек проверяется специальным оборудованием. При его отсутствии, проверку можно выполнить простым способом – на поверхность бетонного основания приклеивают полиэтиленовый материал.

Краскоступы используются для свободного перемещения по жидким растворам

Если через сутки на пленке осела влага, а пол влажный, то необходимо просушить поверхность в течение некоторого времени и повторить проверку. В ином случае, можно выполнять проверку прочности склерометром и производить осмотр.

При наличии глубоких трещин, раковин и выбоин производится их очистка, грунтовка и затирка шпатлевкой от изготовителя наливного полимерного покрытия или составом согласно его рекомендациям.

Завершающим этапом подготовки является проверка уровня перепадов. Это можно сделать при помощи обычного пузырькового уровня с соответствующей разметкой. Допустимые отклонения не должны превышать 2-3 мм на 2-2,5 м поверхности. Более точное значение указывается на упаковке полимерного пола.

Инструмент для распределения раствора по поверхности основания

Для выполнения дальнейших отделочных работ потребуется подготовить два чистых валики с ворсом 12-16 мм, краскоступы и игольчатый валик, металлическую раклю и стальной шпатель шириной до полуметра. При замешивании и смешении компонентов рекомендуется использовать дрель с насадкой или миксер мощность не менее 1 КВт.

В качестве индивидуальной защиты обязательно к использованию перчатки, строительные очки и спецодежда. Для некоторых полов, потребуется использование респиратора, так в их состав входят летучие компоненты, которые испаряются при полимеризации.

Общая последовательность для двухкомпонентных смесей

Выполнение дальнейших работ по нанесению грунтовки и покрытия своими руками потребуется произвести подготовку рабочей зоны, где будут выполняться действия по смешиванию и подготовке раствора.

Поверхность пола лучше закрыть полиэтиленовой пленкой, подготовить спецодежду и растворитель на случай, если жидкая смесь попадет на кожу или прольется.

Подготовку смеси желательно доверить отдельному человеку, который будет смешивать компоненты, пока другой наносить и выравнивать смесь.

Полимерные наливные полы своими руками — грунтовка и нанесение базового слоя

Полимерные наливные полы своими руками выполняются по следующей технологии:

1. По периметру комнаты или помещения проклеивается расширительный шов. Это может быть демпферная лента или специальный Т-образный шов, который фиксируется в нижней части стены.
2. Производится подготовка состава для грунтовки. Для однокомпонентной смеси достаточно просто перемешать раствор миксеров в течении 2-3 м. Двухкомпонентные смеси перемешиваются в емкости с основным составом, согласно инструкции на таре состава.
3. Грунтовка наносится в несколько слов, в зависимости от марки бетона и его пористости. При возможности, лучше нанести два-три слоя через определенные промежутки времени, тем самым исключив пропуски.
4. Осуществляется подготовка полимерной смеси. Для эпоксидных составов – это минимум через 12-14 ч с момента нанесения грунтовки, для полиуретановых через 6-8 ч. Более точное время зависит от марки и конкретно смеси. Размешивание смеси осуществляется аналогичным образом – смешивание двух компонентов и их перемешивание в течение некоторого времени.


После смешивания финишного покрытия нужно нанести смесь в течении 20-30 минут

5. Производится заливка подстилающего или базового слоя. Данное покрытие закупоривает мелкие поры на поверхности бетона и подготавливает основание к заливке лицевого покрытия. Состав наносится “наливом” и распределяется игольчатым валиком. Некоторые смеси втираются в поверхность при помощи шпателя. Состав распределяют по всей площади, перемещаясь по поверхности в краскоступах. Для сложных участков применяется ракля или шпатель.
6. Пока происходит полимеризация базового слоя, желательно выполнить очистку инструментов. Для этого можно ксилол или любой другой растворитель. После высыхания базового слоя, приступают к подготовке финишной смеси – перемешивают компоненты и подают к месту заливки.
7. Заливка лицевого слоя производится с дальнего угла комнаты. Смесь заливается, распределяется раклей и прокатывается аэрационным валиком. Полное высыхание произойдет не ранее, чем через 5-7 дней.

Технология устройства пола может иметь несколько иной вид при использовании растворов, которые предусматривают использование кварцевого песка, нанесения большего количества слоев или укладку декоративных элементов.

К примеру, некоторые составы предполагают обсыпь поверхности очищенным песком уже на этапе грунтовки основания. Другие могут содержать дополнительный этап шлифовки для улучшения адгезии и т.д.

Рекомендуем к просмотру видео – полимерный наливной пол своими руками, которое иллюстрирует процесс заливки с применение кварцевого песка.

Читайте также:

Полимерные наливные полы — разновидности, достоинства, сферы применения

Совершенно особой разновидностью современных напольных покрытий являются полимерные наливные полы.

Появившись в арсенале строителей сравнительно недавно, подобная технология покрытия поверхностей быстро завоевала популярность, а в ряде случаев — полностью вытеснила «конкурентов» из этой сферы.

Под этим общим названием – полимерные полы, кроется целое семейство покрытий, различающимся как по своему составу, так и по эксплуатационным качествам и технологии их заливки.

Что представляют собой наливные полы из полимерного покрытия?

Этот вид полов представляет собой полимерное покрытие с толщиной слоя от десятых долей до нескольких миллиметров.

В зависимости от вида и предназначения полов, степени механической нагрузки или химического воздействия при их повседневной эксплуатации, они могут иметь различный состав как по связующему компоненту, так и по заполнителю.

Однако все они имеют ряд общих или схожих положительных качеств, которые выделяют их на фоне других типов полов:

• Возможность создавать идеально ровные поверхности даже на весьма проблемных основаниях с большими перепадами уровня.

Многие разновидности таких полов, кроме того, мало разборчивы к материалу основания – их можно заливать, при соблюдении соответствующих технологий, на бетон, дерево, старую кафельную плитку и т.п.

• Подобные полы относятся к категории бесшовных покрытий и отличаются высочайшей механической прочностью, как к ударной или нажимной нагрузке, так и к абразивному истиранию.

Соответственно, срок их службы может составлять десятки лет. Они могут выдерживать даже нагрузку тяжелой техники или большого количества проходящих по ним людей.

• Практически абсолютная химическая инертность материала покрытия – такие полы переносят без потери своих эксплуатационных или декоративных качеств агрессивное воздействие большинства применяемых в быту или на производстве веществ, технических жидкостей или иных реагентов.

• Полимерные наливные полы негигроскопичны, и служат, кроме всего прочего, отличной гидроизоляцией.
• Стойкость к температурным перепадам позволяет использовать некоторые наливные полимерные полы, в частности, метилметакрилатные, для внешних работ – они не подвержены эрозии под действием мороза или сильной летней жары.

Для большинства же разновидностей нормальным температурным режимом является диапазон от 0 до +80 градусов.

• К существенным достоинствам можно смело отнести и стойкость таких покрытий к разрушающему действию ультрафиолетовых лучей, правда, есть и исключения.

• Материал полов не несет никакой экологической угрозы – после полной полимеризации он абсолютно безвреден для здоровья человека или животных.

• Готовые полимерные полы после совершенно негорючи, безопасны в противопожарном отношении.

• Уход за подобными покрытиями пола не представляет никакой сложности – они не впитывают грязь, жиры, масла, нефтепродукты, не собирают пыль, легко поддаются обычному мытью.

• Грамотное использование наливных полимерных покрытий позволяет выполнить уникальные дизайнерские композиции, придать интерьеру помещения или экстерьеру территории совершенно неповторимый вид.

Есть ли у наливных полимерных полов недостатки?

Судите сами:

• Достаточно высокая сложность технологического процесса заливки пола, требующая соответствующей квалификации специалиста и тщательной подготовки основания.

• Некоторые разновидности полов могут, не теряя прочностных качеств, утратить приданную им окраску под воздействием ультрафиолетовых лучей (пожелтеть).

• Разнообразие цветовых тонов представленных в продаже полов — не слишком высоко, а самостоятельная колеровка без специальных добавок невозможна.

Правда, это с лихвой возмещается другими технологиями придания полам эксклюзивного внешнего вида.

• Наливные полимерные полы очень тяжело поддаются демонтажу, если вдруг возникает такая необходимость.

Классификация и сферы их применения

Полимерное покрытие для пола классифицируют по множеству критериев – химическому составу базового связующего вещества, количеству исходных технологических компонентов, толщине наносимого покрытия и его предназначению, степени наполненности заливаемого состава другими ингредиентами.

Соответственно, все эти показатели напрямую влияют на целевое предназначение тех или иных покрытий.

По химическому составу

Полимерные полы на эпоксидной основе

Этот вид напольных покрытий – наиболее распространенный, так как практически не имеет ограничений по сфере применения и, в то же время, отличается сравнительно невысокой ценой, в сравнении с другими типами полимерных полов.

Первично такой состав разрабатывался для применения на промышленных предприятиях и в общественных зданиях, но со временем было разработано и выпущено в продажу немало видов эпоксидных покрытий и для бытового использования, в том числе и для квартиры.

Нанесение эпоксидных покрытий придает полам особую защищенность от воздействия химических реагентов, влаги.

Поэтому типичной сферой их применения являются помещения с повышенным уровнем влажности и постоянным наличием воды на поверхности – это промышленные объекты химического производства, прачечные, автоклавные, общественные бани, химчистки и т.п.

Широко применяются они и в частном строительстве. Это, наверное, лучший вариант для покрытия полов в бане, сауне, ванной, на кухне.

Использование эпоксидного прозрачного покрытия позволяет воплощать самые невероятные дизайнерские проекты, использовать технологию 3D-полов или декорирование их иными способами.

Основной недостаток эпоксидных наливных полимерных полов – жесткость, малая пластичность, поэтому все же для помещений или производственных территорий с высоким уровнем динамической нагрузки или вибрации лучше подобрать иной вариант.

Полиуретановые полы

Использование полиуретановых, самых пластичных, смол в качестве главного компонента, придает полам особые качества.

Они несколько проигрывают эпоксидным по химической стойкости, однако превосходят по большинству других показателей.

Пластичность состава обеспечивает надежную устойчивость покрытий к вибрации, изгибу, излому, жесткому абразивному воздействию.

Кроме того, подобные свойства полиуретанового покрытия позволяют проводить его заливку на гибкое основание, например, дерево или фанеру.

Введение в состав кварцевого наполнителя позволяет создавать высокопрочные покрытия слоем в 3-6 мм, которые успешно выдерживают значительное механическое воздействие, что позволяет их использовать в производственных цехах, где применяется погрузочно-разгрузочная техника.

Отлично подойдут они и для общественных зданий с большим ежедневным потоком посетителей – торговых, спортивных и культурных центров.

К недостаткам подобных покрытий можно отнести более высокую стоимость, по сравнению с эпоксидными.

Технология укладки предъявляет особую требовательность при подготовке основания при их заливке, которая, кроме этого, сопровождается резким запахом, впрочем, он быстро улетучивается и в дальнейшем беспокойства не представит.

Метилметакрилатные наливные полы

Самыми современными, правда, и самыми дорогими, на сегодняшний день являются полы на базе метилметакрилатных смол.

Они сочетают в себе большинство положительных качеств своих предшественников, и, плюс к этому, имеют свои уникальные особенности:

• Быстрая полимеризация – уже спустя несколько часов покрытия готовы с полноценной эксплуатации.
• Возможность и заливки, и последующей эксплуатации при отрицательных температурах.
• Практически полная неуязвимость от ультрафиолета.

Подобные качества позволяют применять метилметакрилатные покрытия на открытых площадках, стоянках, пешеходных дорожках или подъездных путях, в цехах с интенсивным движением техники, в морозильных камерах, помещениях с повышенной влажностью. Такие покрытия, помимо прочего, снимают проблему скольжения.

Не лишены метилметакрилатные полы и собственных недостатков:

• Высокая сложность технологического процесса заливки. Необходимость использования средств защиты — исходный материал обладает резким запахом.
• Полы полимеризуются очень быстро, и создать идеально ровные поверхности очень сложно.
• Низкая абразивная устойчивость материала, по сравнению с эпоксидными или полиуретановыми наливным полами.
• Высокая стоимость.

По степени наполненности

• Самонивелирующиеся составы – преимущественно состоят именно из органической полимерной основы, с незначительным содержанием микронаполнителя.

Это обуславливает высокую текучесть состава, что позволяет выводить практически идеальные горизонтальные гладкие поверхности.

• Высоконаполненные смеси предполагают высокое содержание наполнителя, чаще всего – очищенного и обеспыленного кварцевого песка, хотя могут применяются и другие наполнители.

Суммарная масс таким минеральных добавок доходит до 80%, а фракция частиц бывает от 0.1 до 4-5 мм.

Такие полы выдерживают значительные механические воздействия – твердые минеральные добавки воспринимают основные нагрузки на себя. Такие составы позволяют выполнять покрытия толщиной до 10 и более мм.

• Комбинированные системы покрытия – это сочетание обоих подходов.

После грунтовки и укладки высоконаполненной смеси и ее полной полимеризации, проводится заливка тонкого слоя самонивелирующегося состава, который придаст полу требуемую ровность и декоративность.

По толщине наносимого слоя

• Противопылевое покрытие наносится самым тонким слоем на цементные основания в целях предотвращения его эрозии.

Срок службы таких покрытий невелик, порядка 1 года, они не рассчитаны на механические нагрузки, и требуют регулярного обновления.

• Окрасочные системы – однокомпонентные составы на полиуретановой основе, толщиной всего о,2 – 0,4 мм.

По большей части выполняют декоративные или защитные функции, и способны прослужить до 4-6 лет.

• Тонкослойные полимерные полы могут включать минеральный наполнитель.

Толщина слоя до 1,5 мм, что уже дает возможность их применения в местах с незначительной механической нагрузкой или в бытовых условиях. Являются самым экономичным вариантом.

• Полы средней толщины слоя, около 3 мм, относятся к категории самых ходовых – они сочетают и сравнительную простоту заливки, и высокие механические качества, позволяющие применять их в общественных зданиях с большим потоком посетителей.
• Высокопрочные покрытия, чаще всего – с использованием высоконаполненных смесей, полностью универсальны.

Толщина слоя достигает 6 и более мм, чего вполне достаточно для выдерживания серьезных механических нагрузок.

Кроме того, большая толщина слоя открывает возможности для интересных многомерных декоративных дизайнерских решений при оформлении помещений. Понятно, что такие системы весьма недешевы и требуют особой квалификации мастеров при их заливке.

Использоваться такие покрытия могут повсеместно – от открытых транспортных площадок и пешеходных зон, производственных цехов, гаражей и до внутренних помещений объектов общественного пользования.

По компонентному составу

• Однокомпонентные системы – самые простые в технологии заливки.

Они не требуют точной дозировки состава – смесь сразу готова к применению. Это защищает мастера от возможных ошибок.

Однако есть и существенный недостаток – после вскрытия упаковки выработать состав необходимо в строго определённое ограниченное время.

• Двухкомпонентные системы – самые распространенные.

При их использовании открывается возможность подготовки только требуемого в настоящий момент количества смеси.

В комплект поставки входят базовый состав из полимерной смолы с пигментными красителями, наполнителем и т.п., и специальный отвердитель. Применение двухкомпонентных систем существенно расширяет диапазон декоративных решений при оформлении пола.

• Существуют и трехкомпонентные системы полимерных наливных полов.

Они имеют довольно ограниченное применение, но позволяют создавать напольные покрытия высочайшего качества.

Однако работа по заливке таких полов является очень трудоемким процессом, требующим особой квалификации персонала.

Подводя итог, можно резюмировать, что разнообразие полимерных полов очень широко, и выбор конкретной системы следует проводить после тщательного анализа планируемых условий эксплуатации и механических нагрузок.

Можно встретить немало статей, в которых рассказывается о простоте и легкости обустройства таких полов. Звучит это чрезмерно оптимистично — заливка представляет собой достаточно сложный процесс, требующий особой аккуратности и внимания.

Как подключить телевизионный (антенный) кабель. Или установка F – разъема своими руками

У меня есть несколько популярных статей, которые касаются непосредственно нового стандарта телевидения DVB-T2. Это антенна своими руками из куска кабеля, читаем очень полезно. А также обзор цифровой приставки. Просто совмещаем сделанную антенну, и приставку и у нас получается цифровое телевидение. Но многие мне задают вопрос – а как подключить телевизионный кабель? Что для этого нужно? Ведь просто так не воткнешь кусок кабеля в гнездо приставки, это верно – нужно его правильно обжать, а также подключить F – разъем на конце. Для тех, кто испытывает в этом трудности моя сегодняшняя статья …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Многие могут сейчас сказать — для кого эта статья, ведь все элементарно? Ребята – да это так. Однако мне пишут не только матерые электрики или люди — которые с техникой на «ТЫ», но и также одинокие домохозяйки, которым сложно подключить этот кабель, точнее они вообще представление не имеют об этом. Поэтому я вас прошу — отнестись с пониманием. Будет как фото материал, так и подробное видео в конце, так что смотрим.

Что нам понадобиться?

Изначально чтобы сделать цифровое телевидение, нам нужно:

• Антенный кабель
• F – разъем, для подключения.
• Также иногда нужен разъем папа – мама, для установки в саму приставку.

Больше ничего не нужно, из инструментов нам понадобиться только перочинный нож, или любой другой, но желательно острый.

Антенный кабель

Прежде чем его обжимать, нам нужно его выбрать. Для антенн используют так называемые коаксиальные провода, которые обеспечивают стабильный сигнал, благодаря своему экрану. Если разложить этот кабель на составляющие то он состоит:

• Центральный медный провод, первый проводник, самый важный
• Плотная изоляция.
• Алюминиевая фольга, это второй проводник
• Алюминиевая оплетка – «экран», препятствует электромагнитным помехам, ее использование улучшает телевизионный сигнал.
• Финальная пластиковая изоляция, защищает всю конструкцию, от механических и погодных повреждений.

Сразу хочу ответить на вопрос – а можно ли использоваться обычный медный или алюминиевый провод? В теории конечно можно, но он не защищен от помех, то есть у него нет «экрана», и качество телевизионного сигнала будет падать, причем значительно! Поэтому не мудрим, а покупаем специальный антенный кабель.

Сейчас на Российском рынке достаточно широкий выбор – есть как зарубежные варианты, так и отечественные (маркированные по Европейским стандартам и по Российским).

Если брать Россию (и наши стандарты), то это варианты вида: — PK – 75 – х – х. Если немного углубиться в технические характеристики то цифра 75 означает волновое сопротивление, для нашего коаксиального кабеля.

Если брать зарубежные варианты (или Россию, но по ЕВРО стандартам), то сейчас это виды: — RG «Х». Обычно идут — RG 59, RG 6, RG 11 и так далее. Все они отличаются и по сопротивлению, и по максимальной длине передачи сигнала, например RG11 применяется на промышленных объектах, он может передавать телевизионный сигнал на расстояние до 600 метров, практически без потери качества. Но стоит он дорого и для простой квартиры, где таких длин нет, его применять нецелесообразно!

Если подвести итог – сейчас очень широко применяют коаксиальный кабель RG6, лично я его вам и советую, приходим в магазин и указываем продавцу на него в 90% случаев он будет в наличии.

С антенной проводкой разобрались, переходим к разъемам.

F-разъем и папа – мама (антенный штекер)

Второй шаг — покупаем нужные разъемы. Одним из самых важных в подключении, является так называемый F – разъем. По сути это просто втулка, которая накручивается на кабель, поэтому ее нужно брать с резьбой внутри, это важно! Смотрим фото.

Если у вас имеются ресиверы или антенные входы под F – разъем то вам может уже ничего и не нужно, просто подключаем, закручиваем и радуемся. Но в обычную цифровую приставку или в телевизор эту конструкцию не установить! Поэтому нам нужен еще один «переходничок» или антенный штекер.

Многие сейчас мне зададут вопрос – а почему сразу не купить штекер, который идет на антенну? Можно и так, однако мне не попадались нормальные, они почему то постоянно ломаются, или центральный кабель вылетает, или обмотка экран плохо сидят. Поэтому я всегда покупаю F – разъем и уже к нему переходник, это не намного дороже, но вы сможете подключить в случае необходимости и к ресиверу через F выход и через антенный кабель, то есть получается как бы универсальный переходник. И что самое важное сидит он в разы надежнее и лучше! Всем советую.

В общем, выглядит он вот так.

С одной стороны имеется выход для подключения к приставке или телевизору. С другой стороны резьбовое соединение с F выходом, а также отверстие для центрального медного провода.

Теперь мы полностью готовы, приступаем к обжиму – подключению.

Инструкция по обжатию – подключению своими руками

ИТАК, процесс не сложный, но нужно выполнять все аккуратно, иначе просто загубим антенный кабель, буду перечислять по пунктам:

• Берем нож, отступаем от конца кабеля примерно 1 — 1,5 см, и аккуратно прорезаем только верхнюю пластиковую обмотку по кругу – важно не повредить под ней «экран» и алюминиевую часть! Снимаем ее!

• Теперь перед нами алюминиевая обмотка и экран, нам их нужно загнуть на сам кабель.

• Далее перед нами изолятор, отступаем 0,7 — 1 см и прорезаем его до основной жилы, главное ее также не повредить. Она конечно толстая и прочная – но без фанатизма! Убираем изолятор.

• Берем F – разъем, и просто закручиваем его на загнутый изолятор, важно чтобы центральный провод попал в отверстие в центре.

• По сути все готово, можно подключать к ресиверу или накручивать антенный разъем сверху. Кому что нужно.

Как видите ничего сложного, однако для тех, кто не совсем понял, представляю видео версию.

ВИДЕО

Вот собственно и вся инструкция, как видите ничего сложного, если понравилась статья ставим лайки в соц.сетях и на канале YOUTUBE.

Читайте наш строительный сайт, будет еще много чего полезного.

Как подключить антенный кабель к телевизору

class=»eliadunit»>

Соединение F-штекера к тв кабелю от эфирной антенны или кабельного тв

Чтобы аккуратно разделать телевизионный кабель, необходимо прорезать несколько сантиметров наружной оболочки. Прорез делается вдоль кабеля, легким и плавным нажатием ножа. Такая аккуратность исключает вероятность повреждения экранирующей оплетки.

Выполнив подрез, нужно отогнуть и срезать оболочку (с самого начала подреза).

Далее отгибаются фольга из алюминия и оплетка из меди. Существует три варианта экранов, используемых в кабелях. Первый вариант — медная оплетка, второй — алюминиевая фольга, третий — фольга из алюминия, покрытая медной оплеткой (рассматриваемый вариант).

Чтобы обеспечить более высокую прочность, изнутри фольга покрыта специальным полиэтиленом. Этот факт известен далеко не всем. При этом зачистка пластика — задача непосильная. Поэтому, при накрутке штекера на фольгу изнутри, контакт очень некачественный либо вообще отсутствует. Во избежание такого эффекта, необходимо часть фольги вывернуть наизнанку. Это позволит расположить токопроводящую часть на наружной стороне. В случае если величина внутренней резьбы F штекера превышает диаметр самого кабеля, перед загибом фольги на кабель необходимо намотать изоленту. Это позволит придать телевизионному кабелю требуемый диаметр. Последующие действия нужно выполнять согласно приведенным рекомендациям. Как правильно снять изоляцию с центральной жилы, подробно изложено в статье «Подготовка проводов к монтажу».

Далее осуществляется «накрутка на кабель», т.е. F штекер насаживается на фольгу.

Центральную жилу нужно отрезать так, чтобы пара-тройка миллиметров кабеля еще выступала.

Затем навинчивается вторая часть F-штекера, после чего последний полностью готов к эксплуатации.

Иногда при установке штекера в гнездо возникает необходимость в чрезмерном изгибании телевизионного кабеля, поскольку он мешает поставить или подвесить  телевизор впритык к стене. Отличным решением данной проблемы выступает использование  F-штекера  углового типа.

Главная особенность такого рода конструкции заключается исключительно в форме. Процессы установки традиционного прямого и углового штекера полностью идентичны.

Соединение тв кабеля к пластиковому штекеру старой конструкции без пайки

Предшественниками современных F-штекеров являются немного другие устройства, устанавливаемые без пайки. Они имеют свои особенности установки.

Перед установкой такого штекера, потребуется выкрутить пластиковый корпус. Для этого кабель нужно держать за металлическую часть, а вращение должно производиться против хода часовой стрелки. Затем корпус надевается на кабель, что позволит не забыть про него.

Далее следует подготовка кабеля к монтажу. Она заключается в выполнении прореза наружной оболочки. Величина прореза составляет порядка 1 см. Затем оболочка снимается, экранирующая оплетка подрезается приблизительно на полсантиметра, столько же нужно удалить и изоляции центральной жилы. После выполнения таких действий кабель может заделываться в штекер.

Основной этап — заделка телевизионного кабеля. Очень важно исключить касание проводников оплетки с крепежными элементами основной жилы. Лепестки штекера вокруг экранирующей обмотки обжимаются плоскогубцами. Важно не переусердствовать — не стоит прилагать слишком большую силу, вполне достаточно несильного нажатия, которое обеспечит хороший контакт.

Закручивание крепежного винта. Завинчивание ведется до упора.

Финишный этап – навинчивание пластиковой части на металлическую штекерную часть, после чего устройство готово к всовыванию в телевизионное гнездо.

Пайка тв кабеля к антенному штекеру времен СССР

Сегодня штекеры времен СССР утратили свою актуальность и практически не встречаются, однако большое множество телевизионных приемников адаптированы именно к ним. Бывают ситуации, когда требуется перепайка штекера.

Лудили такого рода штекера по ГОСТу. Требования данного документа предполагают, что залуженные контакты могут подвергаться пайке минимум полгода, что достаточно мало. В большинстве случаев, через год-полтора припаяться к выводам очень тяжело. Попытки завершаются скатыванием материала и почернением самого штекера. Чтобы обеспечить хороший результат необходимо часть, которую подлежит пайке, хорошенько «зашкурить» до образования латунного блеска. Сделать это можно в два этапа: торец центрального контакта зачищается плоским надфилем, а само отверстие контакта обрабатывается кончиком надфиля (с максимально возможным проворотом). На следующем этапе зачищаются клеммы для припаивания кабельного экрана, что можно осуществлять наждачкой либо тем же надфилем. Далее клеммы нужно  залудить.

Затем нужно подготовить концы кабеля. Вначале надевается часть штекера, изготовленная из пластмассы. После этого потребуется разрезать и снять наружную оболочку (2-3 см). Как это сделать уже говорилось. Экранирующая оплетка расплетается, а потом делится надвое, проводники – свиваются. Снимается изоляция с жилы, при этом нельзя забывать, что оставаться должно 2-3 мм.

Заправке кабеля в штекер должно предшествовать укорачивание его центральной жилы на пару-тройку миллиметров, что облегчит заправку экранирующих проводников. Лепестки чуть-чуть отгибаются по бокам, после чего экранирующие провода до упора продеваются в отверстия контактных лепестков, центральная жила соответственно продевается в центральный штекерный контакт. В конце лепестки обжимаются вокруг кабеля.

В местах прохождения сквозь отверстия лепестков экранирующие провода развиваются, осуществляется пайка. Слой напаянного материала должен быть маленьким, иначе могут возникнуть серьезные проблемы с надеванием пластиковой штекерной гильзы. В случае, когда слой припоя очень велик, его можно удалить надфилем либо наждачкой. Лишнюю оплетку можно не откусывать.

Чтобы убрать большую нагрузку на основную жилу в ситуации, когда кабель достается из телевизора не за штекер, а непосредственно за кабель, нужно произвести следующее действие. Перед пайкой центральной жилы необходимо сильно потянуть за кабель, при этом штекер нужно держать за металлическую часть. Затем жила паяется снаружи, после чего откусывается. Если образовался «висящий» припой, его в обязательном порядке нужно удалить ножом. Если нож бессилен, используется надфиль.

На последнем этапе проверяется насколько хорошо отогнут фиксирующий элемент. Если достаточно, то на металлическую часть штекера антенны одевается пластиковый патрон (пока фиксатор полностью не защелкнется).

Подсоединение тв кабеля без штекера к телевизору

Довольно распространены случаи, когда требуется быстро подсоединить антенный кабель к телевизионному приемнику, а паяльника либо необходимого штекера нет. Но, не все знают, что на время кабель можно подсоединить даже без штекера. Вначале снимается порядка 5 сантиметров наружной оболочки, отворачивается и развивается оплетка. Далее снимается изоляция с центральной жилы, а последняя заворачивается в петлю. Ширина петли должна превышать диаметр отверстия, которое находится в центре гнезда.

Для изображенного на фотографии разъема, на центральный контакт необходимо надеть изолирующую трубку. Потом петля устанавливается в центральный контакт, экранирующая оплетка заводится в разъем острием отвертки. Важно исключить касание оплетки и центральной жилы. Оплетку из алюминия можно вставлять в разъем, при этом оставшееся место можно заполнить мелкими медными проволочками. Для их фиксации в разъеме рекомендуется заостренными спичками или просто зубочистками. Подобные нехитрый способ крепления отличается своей высокой эффективностью и долговечностью.

Подключение антенного кабеля без штекера к делителю

В данном случае процесс подготовки антенного кабеля полностью идентичен процессу подготовки в случае использования F-штекера. Сначала основная жила вставляется в F-разъем краба. Экранирующие элементы надеваются на часть разъема краба, которая выступает. Фиксация осуществляется посредством специального хомута либо простой проволоки. Также, можно использовать вариант фиксации при помощи изолирующей ленты. Такой вариант менее предпочтителен,  однако его работоспособность также доказана годами.

При применении хомутов, оснащенных устройством обжатия винтового типа, показатели соединения очень высоки и не проигрывают F-разъему.

Какой тв штекер лучше и надежнее

Здесь можно смело утверждать, что оптимальным среди 3-х выше рассмотренных штекеров под коаксиальный кабель выступает F-штекер. К такому выводу можно прийти, проанализировав вышеприведенные фото. Причем для этого не нужно иметь большого опыта в данной сфере.

Здесь видно, что устаревшие и «советские» штекеры предполагают малый участок центральной жилы, который не защищен оплеткой. Данная особенность не гарантирует однородность волнового сопротивления, а это может стать причиной небольших потерь сигнала.

F-штекер таких участков не имеет. Кроме того, бесспорным достоинством данного устройства является легкость установки. Его можно произвести без опыта, особых знаний и используя небольшое количества обычного инструмента. Этот процесс под силу каждому.

Как врезаться в магистраль тв сигнала кабельного или эфирного тв в подъезде дома

Чаще всего кабель прокладывается по кровле здания, далее он с целью повышения уровня сигнала комплектуется специальным усилителем, после чего разводится по подъездам. Поскольку существует несколько пакетов телеканалов, при входе кабель специально разветвляется посредством фильтра — краба, оснащенного двумя выходами (с одного выходит неизмененный сигнал, с другого – обрезанный по высокой частоте). Этот принцип позволяет не дать возможность просматривать определенные телеканалы абонентам, которые не оплатили конкретный пакет. Об этом свидетельствует два идентичных кабеля, идущих по подъезду.

Кроме того, жильцы могут видеть в подъезде специальную металлическую коробку. Из нее к каждой квартире выходят провода. Сегодня в новых многоквартирных зданиях такого рода конструкции не используются. Провода располагаются в шкафах, расположенных в стенах. Именно здесь находятся абонентские разветвители. При открывании дверок шкафа можно наблюдать подобную картину. Слева на фотографии разветвитель для жильцов — владельцев расширенного пакета телепрограмм, справа – для жильцов — владельцев простого (урезанного) пакета.

Согласно требованиям разветвители обязаны быть надежно зафиксированными и заземленными, однако часто работники телевизионных компаний пренебрегают этим правилом. При этом такое отношение, как ни странно, может быть более предпочтительным. Поскольку некачественное заземление часто становится причиной появления помех.

Конструкция разветвителей в коммутационных коробках идентична традиционным крабам, которые используется при подключении двух или трех телевизоров в одной квартире, однако их принцип действия имеет ряд особенностей. Один F разъем предназначен для подсоединения кабеля, который идет от магистрали IN (Вход). Другой OUT (Выход) передает сигнал к последующему ответвителю, который смонтирован на нижнем этаже. Другие F разъемы TAP (ОТВОД), количество которых варьируется в пределах 1-5, нужны для подключения абонентских кабелей, которые идут в каждую квартиру.

Основное правило — отсутствие неподключенных разъемов. При отключении абонент (например, при отсутствии оплаты за услуги), разрешается использование в качестве заглушки F разъема с нагрузкой 75 Ом. При необходимости подключения нового абонента, двухразъемный ответвитель, как в рассматриваемом примере, нужно заменить трехразъемным.

Поэтому, для подключения телевизора хватит куска кабеля требуемой длины, на концах которого есть F разъемы. F разъем кабеля подсоединяется к абонентскому разветвителю, второй – непосредственно к телевизору.

Краб и ответвитель тв сигнала — отличия

Мощность полученного сигнала в крабе часто поровну разделяется по подключенным телевизионным приемникам. Ситуация с ответвителем обстоит немного по-иному. В данном устройстве отводится лишь малая часть поступающей мощности (порядка 6 дБ). Чтобы гарантировать требуемый уровень сигнала, который отдается пользователю, сигнал на вход передается с использованием усилителя. Мощность последнего определяется числом абонентов. В результате используемые в подъезде разветвители – это обычный краб, который имеет множество ответвлений.

Установка усилителя тв сигнала

При неудовлетворительном качестве сигнала, необходимо применять специальный усилитель, который монтируется перед крабом. Его устройство аналогично обычному крабу, разница заключается в наличии специальных активных модулей (микросхема либо транзисторы), которые способны качественно улучшать сигнал. При работе с усилителем для телевизора обязательна подача сетевого напряжения. Данный нюанс необходимо учесть во время определения места монтажа устройства. Усилитель рекомендуется монтировать как можно ближе к источнику, поскольку это устройство помимо самого сигнала усиливает и сторонние шумы. 

На фото изображен усилитель TERRA HA123, который используется в домашних телекоммуникационных сетях. Он располагает одним выходом и допускает регулирование величины усиления в пределах 8 — 28 дБ. Самым оптимальным вариантом считается расположение усилителя прямо в коробке ответвителя.

При небольшом расстоянии между приемником и усилителем, рекомендуется монтировать устройство с несколькими выходами, а не усилитель с крабом. К примеру, испанский усилитель-ответвитель Televes 5523 с 5-ю выходами и коэффициентом усиления 16 дБ может обслуживать сразу  5 телевизионных приемников а при установке проходных тв розеток намного больше.

Для случая, когда сигнал идет с индивидуальной антенны, есть ряд усилителей, используемых специально для монтажа прямо на антенне. Здесь они заменяют согласующую петлю. Такие устройства для усиления телесигнала гарантируют высокое качество приема при расстоянии до антенны не более 100 километров.На фото такого рода устройство SWA-555/LUX может иметь различный диапазон регулировки 10 — 15 дБ (метровый диапазон), 34 — 43 дБ (дециметровый диапазон). Чтобы разобраться в нюансах подключения блока питания к кабелю с целью подачи на усилитель напряжения, можно прочитать статью «Как антенный телевизионный усилитель подключить к блоку питания».

Коэффициент усиления напрямую зависит от качества исходного сигнала и определяется в индивидуальном порядке. Напряжение для данных устройств подводится по коаксиальному кабелю.

Установка ферритового кольца на антенный кабель для устранения помех

Нередки случаи, когда при подключении к кабельному ТВ (посредством краба) двух и более телевизионных приемников на определенных каналах образовываются помехи. Данные помехи могут быть представлены черно-белыми  элементами, от маленьких точек до больших волн. Причина подобных явлений — высокочастотный сигнал помехи от гетеродина, параллельно подключенных приемников и пр. Как вариант, причиной помех могут быть приемники соседей. Помехи могут резко снижать качество картинки. Решать эту проблему рекомендуется посредством  монтажа ферритового кольца.

Результат от применения такого кольца прямо пропорционально зависит от его площади поперечного сечения. Надетое кольцо образовывает дроссель, а совместно с погонной емкостью создает П-образный высокочастотный фильтр. Наиболее эффективное исключение помех гарантирует монтаж пары колец на концах кабеля.

Ферритовые фильтры можно легко купить в специальных торговых объектах. Здесь они предлагаются в двух исполнениях: цельной конструкций и конструкции из двух половин. Во втором случае половины запрессовываются в корпус, оснащенный защелкой и выполненный из пластика. Необоснованных затрат на покупку легко избежать. Утолщения цилиндрических кабелей, которые идут от компьютерного системного блока к разнообразному периферийному оборудованию, являются самыми обыкновенными ферритовыми фильтрами.

Если внимательно поискать, обязательно в каждом доме найдется заброшенные и забытые интерфейсные кабели. Чтобы использовать их, необходимо просто ножиком надрезать пластик, достать ферритовое кольцо. После этого его можно ставить на антенный кабель. Это позволит напрочь забыть о всевозможных помехах.

Покупать кабеля, разветвлители, усилители и прочие вышеописанные принадлежности необходимо в спецмагазинах. Здесь профессиональные консультанты предоставят требуемую информацию и  помогут подобрать именно то, что нужно. Однако чтобы на равных общаться со специалистами, нужно хотя бы немного разбираться в данной сфере, а получить необходимые знания можно легко из вышеизложенной информации.

class=»eliadunit»>

Как разделать F-разъем на ТВ кабель

Для хорошего приема телевидения нужна хорошая антенна. Еще важнее доставить от хорошей антенны сигнал до телевизионного приемника. Если раньше телевизионный кабель приходил до телевизора от таинственного места в этажном щитке, и был доступен только телемастерам и специалистам, то сегодня такой кабель продается свободно. Проблемой применения специализированных телевизионных кабелей всегда были их соединители и разветвители.

Особенности конструкции ТВ кабеля и ТВ разъема

Кабель для ТВ применяется высокочастотный – коаксиальный. Этот кабель всем хорошо знаком, в переводе на русский, «коаксиал» — означает «один в другом». Центральный проводник коаксиального кабеля помещен в цилиндр, который является вторым проводником, выполняющим роль экрана. Этот экран служит для защиты от помех и выполняется из фольги или тонкой проволоки, сплетенной в чулок. Главная особенность коаксиальных кабелей: соотношение между диаметрами внешнего и внутреннего проводников, этим определяется его волновое сопротивления. Для передачи телевизионных сигналов в быту используется кабель с волновым сопротивлением – 75 Ом.

Такой особый кабель не соединить ни скруткой, ни сваркой, ни клеммой Wago. Для него используются специальные соединители и разъемы. Кроме того, коаксиальный разъем требует пайки, причем в строгой последовательности: сначала центральная жила, затем после установки специальных прокладок, оплетка.

Сегодня помимо привычных соединителей, все чаще встречается так называемые F-разъемы. Главное преимущество этого соединения с помощью F-разъемов – полное отсутствие пайки! Практически голыми руками в считанные секунды готов разъем, который раньше нужно было паять, имея за плечами определенные навыки.

В отличие от обычных ТВ коннекторов, F-разъем не вставляется, а вкручивается. Гнездо представляет собой шпильку с отверстием под центральный проводник, а разъем — это незащищенная центральная жила кабеля, специальной снабженная гайкой. В результате мы имеем более надежное соединение, механически удерживаемое резьбой.

Разделка F-разъема на ТВ кабель по шагам

Сделайте надрез изоляции на 10-12 мм от конца кабеля. Если конец кабеля не перпендикулярный, выровняйте его острым ножом.

Снимите изоляцию и расправьте в противоположном положении от конца кабеля поверх кабельной изоляции оплетку и фольгу.

Отступая 2-3 мм от фольги, снимите изоляцию не повреждая центральный проводник.

Накрутите F-разъем на кабель поверх изоляции на расправленные проводники оплетки и фольгу. Излишки фольги и оплетки, выступающие из под разъема можно срезать ножом. Старайтесь не повредить при этом изоляцию.

Центральная жила должна выступать из разъема на расстояние от 1,5 до 5 мм.

Для организации сети телевизионного вещания при ремонте квартиры своими руками нужно разедить сигнал и доставить его до каждого ТВ приемника. Для этого я использовал специальные разветвители высокочастотного сигнала. В стене пришлось сооружать скрытую коробку, где находится телевизионный разветвитель, с применением F-разъемов.

Использование F-разъемов продиктовано еще и тем, что их активно применяют производители подобных разветвителей, как в низкочастотной, так и в спутниковой технике. Также все чаще встречаются ТВ розетки ориентированные именно на такой F-разъем. Надеюсь, что заявленное качество и надежность F-разъемов позволит забыть про проблемы с телевизорами в моей новой квартире.

Как соединить антенный кабель

Домашнюю телесеть можно сравнить с цепью, а любая цепь настолько хороша, насколько крепким является её самое слабое звено. Таким уязвимым местом можно считать как раз кабельные соединения.

Если не уделить им должного внимания, то часто возникает ситуация, когда при плохом приёме вся вина перекладывается на антенну. А причина тому кроется как раз в недорогом коаксиале с неподходящими параметрами, который, к тому же, составлен из неправильно соединённых отрезков. Непрочное соединение коаксиального кабеля – это то место, где «увязает» большой процент сигнала с антенны, не доходя до телеприёмника. Поэтому давайте узнаем, как соединить антенный кабель, как подключить удлинитель антенного кабеля и как обращаться с коаксиальными разъёмами, чтобы изображение было ярким и чётким.

Устройство кабеля

Иногда приходится вносить коррективы в уже проложенную домашнюю ТВ-сеть. Такое бывает при перестановке мебели, или если у вас дома «завёлся» дополнительный телеприёмник, или же участок коаксиального шнура элементарно повредился и требуется вставка. Тогда перед вами встаёт задача: как удлинить телевизионный кабель или как нарастить повреждённый участок до нужной длины? Прежде чем вы вплотную займётесь решением, научитесь правильно соединять антенный кабель, ведь любое неаккуратное соединение ТВ-кабеля чревато потерями качества приёма. Здесь неплохо бы вспомнить устройство кабеля.

Коаксиальный кабель – это телекоммуникационный провод для передачи маломощных сигналов, состоящий из двух проводников, которые отделены друг от друга диэлектрическим материалом. Проводник в центре и внешний металлический слой образуют собой концентрические цилиндры с общей осью. Токопроводящая жила в центре коаксиала – это сплошной или семижильный провод. Обычно он изготавливается из меди, серебра или алюминия с медным напылением, омеднённой стали и т.д. В качестве внешнего проводника – экранирующей оплётки – выступает плетёное металлическое полотно. Чаще всего это медная оплётка, алюминиевая коса. Во многих изделиях применяют дополнительную оболочку из изолирующей плёнки-фольги, которая предшествует плетёному слою – алюминиевый экран.

Теперь вы понимаете, что соединить два куска такого кабеля – это вовсе не так просто, как завязать шнурки в ботинках? К счастью уже давно придуман не один способ сделать это надёжно и быстро.

Как соединить телевизионный кабель

Прежде чем браться за соединения телевизионного кабеля, убедитесь, чтобы оба его отрезка были отключены от любых устройств, к которым он был присоединён. Стыковка кабеля, когда он подключён, может представлять ряд опасностей для безопасности, главная среди них – поражение электрическим током. В работе с кабелями безопасность всегда остаётся главным приоритетом, поэтому, переходите к следующему шагу после принятия необходимых мер безопасности.

Теперь вам нужно подготовить место соединения (концы коаксиала). От того, насколько тщательно вы это проделаете, во многом будет зависеть, не превысят ли потери сигнала тех допустимых значений, которые приняты для участков сращения телевизионного кабеля.

Порядок действий при зачистке концов коаксиального шнура:

• сделайте надрез внешней оболочки телевизионного провода на расстоянии около 1 см от конца, вращая его свободной рукой;
• снимите отрезанную часть изоляции;
• уложите оплётку вдоль провода подобно отвороту рукава;
• на 2-3 мм ближе к концу кабеля прорежьте слой диэлектрика, чтобы удалить этот защитный слой с центрального контакта.

Этот процесс следует повторить и для второго конца кабеля.

Соединение через переходник

Используя соединитель ТВ-кабеля, вы можете как нарастить телевизионный кабель, так и стыковать его повреждённые участки в домашней телесети, будь то антенная установка спутникового или эфирного ТВ. Это небольшая металлическая деталь, задачей которой является соединение передачи сигнала между двумя участками антенного шнура. В основе конструкции соединителя лежит способ стыкования посредством F-разъёмов для телевизионного кабеля.

Соединение антенного кабеля через переходник

Использование коннектора F-оконцевателей обеспечивает хорошее качество сигнала в кабеле. Он точно соединяет выбранные провода без нежелательных зазоров. Его монтаж не вызывает проблем даже у любителя.

Вам нужно одеть на каждый конец провода штекер типа F и плотно накрутить его. Теперь наступила очередь «бочонка» – так иногда называют соединитель. С обеих его сторон присутствует резьба, а в центре есть приёмное отверстие для центрального проводника. Поместите концы коаксиалов в переходник и зафиксируйте, подтягивая резьбу.

Приспособления этого типа полностью коррозионностойкие, они характеризуется высокой устойчивостью к механическим повреждениям, поэтому их можно использовать для монтажа как внутри, так и снаружи зданий. Отсутствие коррозии значительно продлевает срок службы соединения без необходимости очистки и обслуживания.

Соединение штекера с гнездом

Соединение антенного кабеля через разъем

Вам подойдёт этот способ, если у вас уже имеется «адресат», к которому нужно направить, с последующим присоединением, антенный шнур. Это может быть приёмное гнездо F-типа телевизора или приставки, также можно подключить коаксиал со штекером к ближайшей антенной розетке, соединить его с F-гнездом удлинителя. Для подобных подключений удобно использовать угловые оконцеватели.

Скрутка

Простота этого, устаревшего на сегодня, способа соединять концы кабеля не компенсирует тех потерь сигнала, которые неизбежно возникнут при любой деформации стыка. К тому же, самой по себе скрутки будет недостаточно. Если уж вы решились на такой вид сращения коаксиалов, то запаситесь хотя бы паяльником и изолентой. Подпаяйте соединение центральных жил между собой и, отдельно, спаяйте оплётки. Затем тщательно все заизолируйте.

Соединение антенного кабеля скруткой

Хотя это касается общих правил обращения с кабелями, для стыков, выполненных с помощью скручивания и пайки, особо актуально:

• не роняйте предметы на телевизионный провод и защитите его от ударов;
• не сгибайте место соединения – оно хрупкое;
• не допускайте, чтобы сращённый провод «болтался» на ветру.

Типичные ошибки при подключении

Самой распространённой оплошностью при зачистке и подключении коаксиального шнура бывает то, что оплётка алюминиевая может оказаться обёрнутой фольгированным слоем. В результате внутренняя сторона фольги, не будучи токопроводящей, оказывается сверху. И в таких обстоятельствах рассчитывать на контакт между экраном и разъёмами не стоит.

Также часто встречается неверный подбор штекера под диаметр кабеля. В худшем случае у вас не выйдет одеть такой оконцеватель или состыковать, не подходящие по диаметрам, штекер и разъем, в лучшем – полученная «разболтанность» сыграет нехорошую шутку с качеством картинки на экране ТВ.

Не способствуют качественному сращению и жёсткие загибы кабеля в местах стыковки, а также неаккуратно срезанная изоляция с центральной жилы. Слишком резкие движении при очистке сердечника могут привести к насечкам на нём, что позже спровоцирует его надлом и утрату контакта.

Похожие статьи

Как накрутить F-штекер на антенный кабель — Подключение аппаратуры

В этой теме покажем и расскажем, как правильно накручивать универсальный коннектор на кабель.

Познакомимся , это — антенный кабель, с волновым сопротивлением 75-ом, диаметр 7 мм. Прошу не путать волновое и активное сопротивление: волновое нельзя замерить простым тестером, но оно очень важно для качественной передачи сигнала по кабелю. Если кабель старый или окисленный, затухание сигнала, проходящего по кабелю, может быть настолько сильным, что от красивой картинки на входе, на выходе — ни останется и следа, одна рябь с мурашками

Как видим, он состоит из толстой центральной жилой, экрана и изолятора. Хочу сразу же предупредить, что закорачивать центральную жилу с экраном, не желательно, а то у вас ничего не получиться. Почти все знают, что происходит, если закоротить сетевой провод. По этому, проявим к антенному кабелю тоже уважение.

Коннектор — это цилиндр с внутренней резьбой , прикреплённой вращающейся гайкой, снаружи — шестигранник, под ключ, а внутри так же резьба.

Из инструментов, для работы, понадобятся: нож, кусачки и плоскогубцы.  Надеюсь у вас с этими предметами проблем нет. Удобно усядемся, всех лишних людей из комнаты выгоним, чтоб не мешали и начнём работу. Первая операция, это снятие верхней изоляции, где-то 10 мм. Как делается? Очень просто. Берёте нож и на глаз, у кого глазомер страдает, можно линейкой отмерить, обрезаем верхнюю изоляцию. Силу большую не применяем, иначе пострадает последующий слой — экран. Когда надрез сделали, стягиваем верхнюю изоляцию.

Надеюс

Как соединить штекером телевизор кабель и антенну

Для того, чтобы телевизор показывал, к нему надо подсоединить антенну. Для этого на телевизоре предусмотрен разъем для подключения, так называемое, антенное гнездо. Другая часть соединения, штекер, монтируется на антенный кабель, который собственно и соединяется либо с антенной, даже спутниковой, либо с коробкой распределения кабельной телевизионной сети, если владелец подключён к ней.

…

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Штекер для телевизора

Раньше для того, чтобы подсоединить штекер к кабелю его приходилось припаивать. Затем стали использовать антенные разъёмы, которые монтируются баз пайки. В первых моделях этой детали центральная жила антенного провода прикручивалась к контакту винтом. И, наконец, сейчас используют штекера международного стандарта типа F. Собственно говоря, разъём этот просто втулка, которая состоит из двух частей и накручивается на антенный провод.

Чтобы на тв была качественная картинка, и сигнал не терялся, необходимо сделать так, чтобы в месте соединения был хороший контакт. При неправильном решении этой, казалось бы, простой задачи, телевизор будет работать с помехами как в изображении, так и в звуке.

Чтобы правильно сделать соединение антенного провода с тв, совсем необязательно звать специалиста. Все манипуляции возможно произвести своими руками при помощи простых инструментов, которые есть у каждого.

Для решения этой задачи потребуется:

1. антенный кабель (по-другому коаксиальный).
2. штекер типа F.
3. нож или канцелярский резак.

Это интересно!  Как повесить телевизор на стену при помощи кронштейна

Цены на штекер для антенны

штекер для антенны

 

Что такое кабель?

Антенный кабель представляет собой многослойный провод, который благодаря своим экранирующим способностям может передавать стабильный сигнал. Состоит из центральной жилы, медного провода, плотной пластиковой изоляции, алюминиевой фольги (второго проводящего элемента), экранирующей оплётки, которая гасит помехи и окончательной внешней изоляции, и защищает от погодных и механических воздействий.

На рынке сейчас представлено большое разнообразие данной продукции как отечественного производства, так и импортного.

• При выборе провода необходимо обратить внимание в маркировке на цифру 75. Она обозначает частоту волн сопротивления данного кабеля, именно на такое рассчитаны коммутационное оборудование и телевизоры. Маркировка обязательно присутствует на проводе через каждый метр по всей длине, рядом с цифровой отметкой о метраже.
• Следующее это разъем – штекер F -типа. Разъёмы такого вида подходят и для аналогового, и цифрового телевизионных сигналов. Так как такие штекера выпускают различных размеров по диаметру, надо обращать на это внимание. Чтобы штекер соответствовал антенному проводу для телевизора. Для тех случаев, когда телевизор крепится вплотную к стене, можно воспользоваться F штекером угловой конструкции.

Это интересно!  Куда сдать старый телевизор за деньги

Цены на антенный кабель

антенный кабель

Как подготовить кабель

Имея все необходимое, можно приступить к подключению антенны к телевизору. Присоединить штекер к антенному кабелю спутниковой или другой антенны, возможно двумя способами: завернув экранирующую оплётку и не заворачивая её. Лучше и надёжнее для контакта будет завернуть экранирующую оплётку, но если это не удаётся можно не заворачивать.

Для того, чтобы разделать кабель, берём нож или резак и, отступив 1–1,5 сантиметра от конца кабеля, аккуратно по кругу разрезаем внешнюю изоляцию.

Главное, при этом не повредить оплётку и алюминиевую фольгу. Удаляем отрезанную изоляцию. Теперь открывшуюся часть оплётки и фольги надо завернуть назад на сам провод. Тут есть один нюанс. Чтобы фольга была прочнее, её с внутренней стороны покрывают полиэтиленом. Зачистить слой пластика, не повредив фольги нереально. Если просто насадить штекер на отвёрнутую часть фольги контакт будет неважный или, вообще, плохой.

Для того, чтобы этого избежать, надо половину фольги загнуть обратно и токопроводящая часть будет сверху. Затем освобождаем от изоляции центральную жилу, отступив 0,5–1 сантиметра опять же стараемся не повредить сам провод. Теперь наворачиваем на фольгу первую половину штекера. Следим, чтобы центральный провод попал в сердцевину штекера. После, кусачками «откусывается» часть центральной жилы, таким образом, чтобы от накидной гайки она выступала на 4–6 миллиметров. В заключение прикручивается вторая часть штекера до упора. И наша вилка для подключения антенны готова к эксплуатации. Использовать можно и для спутниковых антенн, и для аналогового тв.

В случае если фольгу не заворачивать, то просто срезается верхняя изоляция, удаляется оплётка и на открытый участок кабеля накручивается штекер.

Если же в руках оказался штекер предшествующей модификации, который также не требовал пайки. Его соединить с тв кабелем надо следующим образом. Штекер разобрать, отсоединив пластиковую половину. Эту пластмассовую часть надеть на провод в первую очередь.

Это интересно!  Как в зависимости от диагонали, определить размер телевизора

Как подключить телевизор к антенному кабелю

Для подсоединения телевизора к кабельному телевидению, необходим кабель. На его конце нужно вмонтировать F штекер, специально предназначенные для телевизионной антенны. Если пользователь не очень хорошо разбирается в данном вопросе, то лучше обратиться за помощью к специалистам. Потому что если неправильно сделать эту работу, то и аналоговый, и цифровой сигналы будут работать некорректно, из-за чего будет теряться качество изображения на тв.

Выбор кабеля имеет огромное значение. Даже телевизор последней марки и правильно надетые на концы кабеля F штекеры не могут дать отличного изображения, если будет использован некачественный кабель. А какой же лучший кабель, и как его можно узнать среди многих, предложенных на рынке?

Для этого нужно иметь представление, каким образом высокой частоты ток телесигнала протекает по кабелю. И чем выше этот показатель тока, тем ближе он проходит к поверхности проводника. Из-за небольшой высоты телевизионного сигнала в антенном кабеле и его высоко частоты, без специальных приборов определить невозможно. Определить есть сигнал или нет, можно подключив антенну к телевизору.

Это интересно! Что такое смарт ТВ, основные функции в Смарт телевизорах

Самыми покупаемыми и широко известными на рынке являются кабели с волновым сопротивлением 75 Ом, которые великолепно используются для приёма и передачи телевизионных сигналов. Маркировка производится в зависимости от возрастания качества. Её, как правило, наносят на верхний слой антенного кабеля по всей его длине, через каждый погонный метр рядом с цифровой отметкой метража.

Если потребитель владеет навыками работы с проводом и определёнными знаниями, то он вполне может провести самостоятельное подключение телевизора к антенне. Главное, следовать инструкции и не отступать от правил.

Важно помнить, что напряжение тока телевизионного сигнала в антенном проводе — это миллионные доли вольта. Поэтому такой кабель не представляет опасности для жизни человека.

Бывает, после того, как вставлен антенный штекер в гнездо телевизора, подвинуть его ближе к стене становится невозможно, потому что кабель мешает. Для того, чтобы избавиться от этой проблемы, следует использовать специальное F -гнездо, то есть штекер угловой конструкции.

Эти два штекера, по сути, одно и то же, и установка их производится одинаково. Разница у них лишь в форме.

А вот до их появления использовались другие штекеры, технология подсоединения у которых была совершенно иная.

Это интересно!  Стоит ли покупать 4к телевизоры

Можно ли обойтись без штекера

Бывают моменты, когда необходимо срочно подключить кабель к телевизору, а паяльника нет. Оказывается, можно обойтись и без его помощи. Для этого потребуется просто снять верхний слой оболочки и убрать оплётку. Затем снять изоляционный слой с центральной проволочной жилы кабеля. Саму проволоку необходимо свернуть в петельку, ширина которой чуть больше отверстия в гнезде разъёма телевизора.

Какой антенный штекер предпочтительнее?

Однозначно – лучшим штекером для телевизионного кабеля является F штекер. Его преимуществами является осуществление великолепного качества телевизионного сигнала, а также простота монтажа. Что, несомненно, больше нравится домашним мастерам.

МОНТАЖ ТВ КАБЕЛЯ И АНТЕНН В КРАСНОДАРЕ

 Профессиональный монтаж телевизионного кабеля и ТВ-антенн, а также настройку ТВ грамотно и оперативно осуществят специалисты компании ElCity. Возможны ремонт и сервисное обслуживание. Квалифицированные мастера, обширный инструментарий, многолетний опыт — обращайтесь!

Монтаж ТВ-кабеля и антенн

 Под установкой антенн спутникового ТВ принято подразумевать целый спектр мероприятий. Специалисты нашей компании оперативно:

• выезжают на объект;
• монтируют антенны;
• настраивают — наведение на спутник, подключение к терминалу, конвертору;
• прокладывают кабель до цифрового терминала;
• подключают терминал к одному или нескольким телевизорам;
• подготавливают оборудование к использованию, настраивая ресивер и смарт-карту;
• обучают заказчиков пользованию системой;
• консультируют и осуществляют сервисные мероприятия по необходимости.

 Монтаж ТВ-кабеля в квартире должен производиться компетентным мастером, имеющим необходимый инструментарий.

Условно все ситуации, когда необходимо осуществить ремонт антенн и кабелей, можно разделить на три группы:

• повреждение корпуса;
• выход оборудования из строя;
• нарушение целостности кабеля.

Зачастую это вызвано природными явлениями (ветер, дождь, град). В некоторых случаях технику портят животные или птицы.

Ремонт и обслуживание телевизионных антенн и кабелей требует высокой квалификации и профессиональной грамотности. Так, например, оборудование часто располагается в труднодоступных местах, например, на крутых крышах, куда не добраться без специализированной техники. Учитывая особенности работ, обслуживание может осуществлять только опытный специалист.

Установка и ремонт телевизионных розеток

Неправильное подключение вкупе с некачественным монтажом быстро приводит к потере контакта, выработке ресурса и другим нежелательным последствиям. Устранить их смогут талантливые специалисты компании ElCity, своевременно осуществив диагностику. Благодаря многолетней практике они без труда выявят и ликвидируют возникшую проблему с предоставлением гарантий на ремонт.

Настройка телевизора и антенны

Благодаря общепринятому алгоритму настройки антенн удается получить качественный сигнал:

• Выявление центрального спутника. Происходит при присоединении провода центрального конвентора ко входу специального переключателя и прокладывании кабеля от выхода переключателя ко входу ресивера или ТВ-тюнера и его присоединении. Настройки проиводятся, согласно инструкции по эксплуатации и координатам спутника, при включенном тюнере (ресивере).
• Захватывание сигнала. При выставленных параметрах необходимо вращать антенну до появления сигнала приемлемого качества. Настройку выполняет мастер-монтажник, осуществляющий установку ТВ-антенн, цена оговаривается отдельно.

После настройки на экране должен возникнуть список доступных каналов. Отсутствие препятствий на линии сигнала антенны, а также спутника — главное условие бесперебойного функционирования устройств. Телевизор далее можно настроить в автоматическом режиме самостоятельно.

Способы прокладки телевизионного кабеля

  Прокладка кабеля (телевизионного кабеля) по фасаду здания может производиться одним из трех методов — наружным, со скобами, скрытым, в штрабах, а также в кабель-канале (металлический короб). Самый распространенный способ — монтаж к плинтусам и дверным наличникам с помощью пластмассовых скоб малого диаметра. Пластиковые плинтусы с кабель-каналами отлично вмещают ТВ-кабель, ничем не выдавая его присутствие. Конечно, закрытая прокладка более трудозатратна, поэтому прокладка ТВ-кабеля в квартире и ее цена обсуждаются со специалистами заранее.

 

История моды и костюм в период романтизма

В XIX веке стили в искусстве и костюме сменялись с головокружительной быстротой. И уже в 1830-е годы на смену стилю ампир приходит романтизм. Романтизм пробудет недолго. С середины XIX века в моду войдет стиль второе рококо, а уже к 1870-ым годам его сменит позитивизм.
Карл Брюллов
Всадница, 1832

Наиболее яркая смена стилей происходила в женском костюме XIX века. Мода менялась и зачастую весьма основательно. В то время как мужской костюм на протяжении всего XIX века в своей основе практически не изменялся.

Так, если еще в первые десятилетия XIX века женщины носили простые платья рубашечного покроя с рукавами-фонариками, то уже в 1830-е годы в моду вновь входят корсеты и богато декорированные платья с пышными юбками.

Жан Батист Камиль Коро
Портрет Клер Сеннегон, 1837

Платья в стиле романтизм разделяются на повседневные и бальные. У повседневных платьев отсутствует декольте. У бальных платьев зачастую открыты плечи. Рукава бальных платьев могут быть как короткими, так и длинными. С платьями с короткими рукавами носили длинные перчатки.

Еще одна особенность платьев в стиле романтизм – рукава и юбки данных платьев принимают форму колокола.

Цвета платьев различны. В моду входят платья в клетку. С платьями носят шали и шарфы. К примеру, шарф эшарп, который сзади опускается на талию, после чего его перекидывают спереди на согнутые в локтях руки. Или же шарф боа – круглый шарф из меха или страусовых перьев.

Карл Брюллов
Портрет великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией, 1830

Появляется мода на шляпы. В период романтизма самой популярной становится шляпа капор – головной убор с высокой шляпной тульей (для убранных на затылок волос) и с обрамляющими лицо широкими жёсткими полями, сужающимися к затылку. Капор удерживался на голове широкими лентами, которые завязывались под подбородком бантом.

Также в моду входит и женская одежда для верховой езды — платье-амазонка. Платье-амазонка состояло из длинной суконной юбки и узкой кофточки. С таким платьем носили шляпу с вуалью и перчатки.

Карл Брюллов
Портрет М. А. Бек, 1840

Стиль романтизм в европейском искусстве наиболее широкое распространение получил в Англии и Германии.

Английские художники того времени писали вызывающие меланхолию пейзажи с ненастной и туманной погодой, а писатели в своих книгах рассказывали истории прекрасных бедных девушек, которые попав в таинственный замок с приведениями, обязательно, преодолев все трудности и испытания, становились хозяйками замка и выходили замуж за прекрасных принцев. Тем самым художники создавали романтические пейзажи, а писатели те самые знаменитые английские романы XIX века.

Маленькая Джейн спорит со своей опекуншей миссис Рид. Иллюстрация Ф. Таунсенда к роману Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» 1847 года

Джейн Эйр впервые встречает мистера Рочестера

Но не только интерес к чувствам и эмоциям зрителей и читателей был свойственен романтизму. Еще одна особенность данного стиля – интерес к прошлому. Причем интерес к прошлому, истории и мифологии, своей собственной страны, а не, к примеру, как это было ранее, к мифологии Древней Греции.

Именно в период романтизма англичане вспоминают про короля Артура и рыцарей круглого стола, а французы – о Жанне Д’Арк. Именно в это время пишутся сказки и записываются легенды.

А самым любимым историческим периодом для людей первой половины XIX века становится Средневековье. Интерес к Средневековью находит свое отражение и в моде того времени, в основном в украшениях. К примеру, в моду входят ферроньерки – женские головные украшения в виде узкой ленты с драгоценными камнями.

Карл Брюллов
Портрет Г. Н. и В. А. Олениных. 1827

Помимо Средневековья интерес вызывает Восток. XIX век – это время колониальных империй. И у Англии, и у Франции были свои колонии в странах Востока. В костюме увлечение Востоком найдет свое отражение как в узорах с восточными мотивами, так и в появлении такого вида мужской домашней одежды как халат.

Эжен Делакруа
Автопортрет, 1837

Что касается мужского костюма периода романтизма в целом, то он не был подвержен таким значительным изменениям, как женский костюм. Мужчины по-прежнему носят светлые брюки-панталоны, а сверху жилет, фрак или же сюртук более темных оттенков. И разнообразные пальто. Одним из самых популярных было пальто каррик- пальто с несколькими воротниками.

В.А. Тропинин
Портрет А.С. Пушкина

Однако были и некоторые новшества. Так, в период романтизма возникает мода на клетчатые ткани. И именно в период романтизма появляются денди.

Считается, что возникновение дендизма связано с попыткой молодых людей из богатых семей выразить свой протест против однотипной и одинаковой для всех сословий модой в мужском костюме XIX века.

Карл Брюллов
Портрет И. А. Бека. Около 1839

Появление дендизма связано с человеком по имени Джордж Браммел. Его считают не только самым известным денди, но и первым денди в истории. Именно Джордж Браммел вводит принцип «небрежной элегантности» в одежде, который и стал руководством для всех тех, кто желал выглядеть как денди.

Статуя Джорджа Браммела в Лондоне

Джорджа Браммела в первой половине XIX века считали не только законодателем мод, но даже именовали «премьер-министром элегантности». Среди его друзей значились наследник английского престола и будущий премьер-министр Англии, которые также стали приверженцами идеалов денди.

Свои взгляды на моду Джордж Браммел изложил в написанной им книге «Мужской и женский костюм».

Карл Брюллов
Портрет писателя А. Н. Струговщикова, 1840

Принцип «небрежной элегантности» в мужском костюме заключался в следующем: воротник белой накрахмаленной рубашки никогда не застегивался, шейный платок повязывался небрежно, волосы должны были быть слегка растрепаны, костюм обязательно пошит из ткани хорошего качества, большое внимание уделялось аксессуарам. Денди носили перчатки, которые практически никогда не снимали, дорогие часы, трость или же зонт-трость.

Обязательным атрибутом мужского костюма в стиле романтизм был и головной убор – шляпа-цилиндр. Мужскими прическами были короткие стрижки. Бороды и усы не носили, однако в моде были бакенбарды.

Романтический стиль одежды. Как одеваться в романтическом стиле

Чувственный, легкий и слегка наивный … Романтический стиль одежды – стиль трепетной любви и нежных чувств …Он, как ни какой другой, способен тонко и изысканно подчеркнуть женскую красоту.

Самый женственный и изысканный, романтический стиль в одежде всегда в моде, всегда актуален. И модные дизайнеры из года в год не перестают нас радовать своими романтическими коллекциями.

Сегодня наш модный сайт XFashionStyle.ru расскажет Вам, что представляет из себя романтический стиль одежды и покажет, как можно красиво одеваться в романтическом стиле.

Романтический стиль одежды. Стилевые приемы

Цветовая гамма и принты
Если вы хотите одеться в романтическом стиле, то уберите подальше яркие кричащие цвета, а также все мрачные тона. Романтическому стилю свойственны только светлые и нежные оттенки, напоминающие цветы, небо, весну… Это могут быть такие цвета как белый, светло бирюзовый, нежно розовый, светло сиреневый, светло желтый, небесный и любые другие пастельные тона.

В узорах отдавайте предпочтение естественным природным рисункам: цветы, волны, облака или орнаменты, напоминающие зимние узоры.

Ткани и материалы
Романтический стиль – олицетворение нежности, легкости и простоты. Поэтому и ткани следует выбирать максимально легкие, воздушные и гладкие. Они должны аккуратно облегать фигуру и мягко ниспадать, красиво прорисовывая изгибы тела. Идеально с такой задачей справятся шелк, шифон, атлас, тонкий лен, мягкая шерсть и трикотаж.

В качестве отделки или же основного материала может выступать и изысканно кружево. Только не переборщите, никакой «обнаженки», кружево должно прикрывать тело.

Воздержитесь от тяжелых материалов, таких как кожа, твид, парча и т.д. Не стоит также использовать блестки, стразы, пайетки, камни или металлическую отделку.

Формы и силуэты
Силуэт формы Х – главная отличительная черта романтического стиля одежды. Ярко выраженная талия, аккуратно подчеркнутая грудь и расклешенный низ юбки или платья. Этот стиль строится на сочетании мягкости и женственности.

Уместны будут очаровательные рюши и игривые воланы. Они добавят в образ легкой игривости и нежности. Так же обратите внимание на плиссировку, она создаст необходимое ощущение мягкости.

Длина в данном случае не регламентируется и может быть абсолютно любой, начиная от запредельного мини, заканчивая макси.

Учтите, что фасоны ваших вещей должны отличаться очаровательной невинностью. Сверх глубокие декольте и высокие разрезы припасите для образа женщины-вамп. Ваши вещи могут облегать тело, но не вульгарно обтягивать. Старайтесь контролировать эту грань.

Обувь и аксессуары
Для образа в романтическом стиле вполне подойдут элегантные туфли или босоножки на аккуратно каблуке. А тонкая высокая шпилька просто идеально впишется в романтический стиль. Обувь должна быть также нежных оттенков. Плюс допускаются различные рисунки, такие как горошек или цветы. А также отделка кружевом, атласом, лентами, цветами и т.д.

Из аксессуаров лучше отдавать предпочтение некрупным элегантным предметам. Стильная шляпка, тонкий поясок, воздушный шарф, маленькая сумочка, нитка жемчуга, аккуратные браслеты, серьги неброской формы – стильно, утонченно, романтично!

Уместны будут и любые украшения с цветами, даже габаритные. Особенно это касается волос. Цветы в волосах придадут образу особое очарование!

Завершить ваш образ в романтическом стиле помогут естественный неброский макияж, а также красивая прическа. Это могут быть мягкие локоны, очаровательная объемная прическа в ретро стиле, косы и плетения, ракушка или пучок, а также чуть растрепанные волосы, зафиксированные лаком.

Как одеваться в романтическом стиле. Фото

Представляем также Вашему вниманию несколько модных образов в романтическом стиле. Для увеличения изображения просто кликните по миниатюре.

13th Июнь, 2014

Загрузка…

Романтический стиль | СЛИЯНИЕ СТИЛЕЙ

Само название — «романтический стиль«, конечно связано с «романтикой». По Ожегову: «романтика» это то, что содержит идеи и чувства, эмоционально возвышающие человека… Говоря о романтическом стиле одежды, у всех сразу возникают определенные ассоциации, связанные с цветом, аксессуарами, и в конечном итоге с образом. Его сложно спутать с каким-либо другим стилем, хотя он сам может прекрасно вплетаться даже в строгий классический костюм, смягчая его и делая немного легкомысленнее.

Не смотря на скоростной ритм нашего времени, женщины по-прежнему остаются  романтическими натурами, даже если поводов для романтики не так уж и много. Психологи считают, что романтическая мечтательность — это защитная реакция от переутомления психики монотонностью событий. Но, достаточно остановиться на бегу или замедлить шаг и оглянуться по сторонам: небо, цветы, река… как мы успокаиваемся и начинаем думать совершенно о других вещах, более мечтательных и возвышенных.

Романтический образ, как никакой другой, ассоциируется с женственностью, легкостью, наивностью, нежностью, безопасностью, добродушием, игривостью, кокетством и мечтательностью. Все это нам напоминает о детстве, поэтому этот стиль очень сильно перекликается с детской темой. Нежные тона или наоборот яркие и игривые, воздушные, порой немного наивные декорации. Чистота, невинность, легкомыслие и внешняя инфантильность — все это характеризует романтический образ. Многих мужчин привлекают романтические женщины, так как они вызывают положительные эмоции и производят впечатление нежного, хрупкого цветка, о котором надо заботиться. Такой женщине хочется дарить подарки и говорить много приятных слов))).

Возникновение этого стиля связывают с эпохой рококо, зародившийся во Франции еще в первой половине 18 — го века. В переводе с французского «рококо» — это декоративная раковина. Стиль отличался изысканностью и большой декоративностью форм. Моду в эпоху рококо считали очень женственной и даже мужской костюм во многом напоминал женский наряд. Рюши, оборки, полупрозрачные ткани, кружева, бантики-все это использовалось в изобилии. В моду вошли нежные ткани, а вместе с ними романтический женский образ, ассоциировавшийся с молодостью и невинностью. Культ молодости был настолько велик, что женщин во время беременности отправляли в деревню, чтобы не нарушать иллюзию беззаботности и инфантильности. Это время юных дев, которым никогда не будет больше двадцати лет.

19-й век продолжал традиции рококо и женщины по — прежнему носили корсеты, воланы, оборки и кружева.

Еще одним источником романтического стиля одежды является стиль new look, созданный Кристианом Диором после Второй мировой войны, когда женственность была в большом дефиците. Вернулись женственные формы и линии, элегантность и изящество. Не смотря на отсутствие оборок и рюш, образ получился очень нежным и трогательным. Узкая талия подчеркивала хрупкость женщин, благодаря вернувшимся ненадолго корсетам, а  расширенные книзу юбки создавали образ цветка.

Цвета, на которых строится романтический образ: розовый; нежно — голубой; персиковый; мятный; розовый клевер; нежно — бирюзовый; белый; нежно — желтый; серый и все пастельные тона и оттенки.

Для романтического стиля характерна мягкость форм, отсутствие четких углов, рюши, воланы, оборки, мягкие склады, сборки, банты, декольте, буфы, жабо, сочетание простых гладких форм с пышными, преимущество округлых форм, драпировки, мягкость линий. Уместно все, что отвергается в минималистическом направлении моды. Романтический стиль это область «фантазий», «воспоминаний», «поисков», он тяготеет к историческому костюму и часто заимствует у него форму, покрой и декоративную отделку. Основными силуэтами стиля являются: X — образный с мягкими, плавными линиями, модели с завышенной талией в стиле ампир, платье и сарафаны А — силуэта. Многослойные юбки и платье с драпировками, жилеты и летящие накидки, брюки, мягко подчеркивающие  фигуру.

Создать атмосферу романтики и воздушности позволяют легкие, полупрозрачные, тонкие, струящиеся, летящие ткани, такие как: шелк, шифон, органза, гипюр, кружево, сатин, батист. Для деталей, которые должны держать форму используют более плотные ткани, но в тоже время мягкие, матовые и ворсистые, такие как бархат, кашемир, трикотаж, мелкое букле, атлас, тафта или плотное кружевное полотно. Для большей загадочности и романтизма можно использовать блеск, но только с налетом мерцания: сеточки, фатин, нежное кружево.

Если присутствуют рисунки на ткани, то они как правило мелкие либо расплывчатые. Это могут быть цветочные или природные мотивы, горошек. Отделка в виде атласных лент, аппликаций, красивых, изящных пуговиц с воздушными петельками, бантиков и цветов. В романтическом стиле отдается  предпочтение обуви в форме «лодочки» из кожи, парчи и лакированной обуви на высоком каблуке, ботильонам, сандалиям с различными плетениями и  ремешками. Для направления наивной романтики возможны балетки. Уместны капроновые или шелковые перчатки, как короткие, так и длинные. Шляпки с вуалью, с маленькими аккуратными полями и с большими, мягкими и волнистыми. Различные нежные, летящие платки и палантины из прозрачного шифона либо воздушного, пушистого меха. Распущенные вьющиеся  волосы либо сформированные в объемную прическу дополнят романтический образ.

Не для всех женщин этот стиль является повседневным. Но, в случае романтической встречи, свадьбы, выпускного вечера,  фуршета, торжества, многие выбирают именно его. Он украшает и подчеркивает фигуру и позволяет женщине в приятной обстановке почувствовать себя чувственной и кокетливой. Свадебные наряды без сомнения являют собой пример абсолютного романтизма и женственности. В этот особенный для каждой женщины день всем хочется выглядеть наилучшим образом и показать свое женское начало в полной мере.

Если  Вы хотите самостоятельно создать себе романтический образ и предстать перед Вашими изумленными друзьями в очаровательном платье или юбке, могу предложить Вам прекрасные курс, который поможет осуществить Ваши намерения. Профессиональный подход и очень доступное изложение материала Вам гарантировано. Некоторые вещи из романтического гардероба можно сочетать с другими стилями, это сделает образ более мягче и воздушнее. Если в деловом костюме обычную рубашку заменить на  блузу с жабо или бантом, то  деловой образ перестанет быть строгим и сухим.

Романтический стиль очень хорошо вписывается в  стиль «бохо-шик», который также является женственным и немного загадочным, фантазийным стилем, винтажным, стилем ретро и даже может перекликаться со стилем «хиппи» (веночки на голове, сандалии с плетением). Главное не «перестараться» и создать гармоничный образ. Если этот стиль Вам близок, то Вы, наверняка, можете считать себя романтической особой, женственной и чувственной. Одежда в романтическом стиле является постоянной темой практически во всех модных коллекциях, поэтому он по — прежнему остается актуальным, так же как женские фантазии. В этом сезоне дизайнеры предлагают очень изысканные и нежные образы.

Будьте женственны, обворожительны и успех не заставит себя ждать! Поделитесь с читателями и друзьями своими впечатлениями!

Подписывайтесь на новости, чтобы узнавать еще больше интересного о мире моды!

С уважением, Ирина Широкова.

Романтический стиль в одежде — Создай свой стиль — LiveJournal

У себя в жж я начала рассказывать о стилях в одежде и хотела поделиться с вами. Я разделила стили на 5 основных: романтический, кэжуэл, классический, экстравагантный и, так называемый, неформальный.

Лето — самое подходящее время года, чтобы поговорить о романтическом стиле в одежде. 
   
Когда, как не летом, носить блузки из шифона, юбки с воланами, модные сейчас брюки и шорты с цветочными принтами, кружева и горох.
 
 

В романтическом стиле много деталей, одежда подчеркивает фигуру, это самый женственный из всех стилей, самый мягкий, сексуальный и самый непопулярный в Европе, как мы уже успели обсудить 🙂

Романтический стиль характеризуется плавными линиями, мягкими материалами, по краю одежды может идти кружево или бархат, рюши, вышивка, вместо пуговиц часто крючки. В одежде присутствует прозрачность, вырезы, декольте. Поклонницы этого стиля, конечно, предпочитают брюкам и шортам платья и юбки.
  
  

Романтическая девушка любит материалы, приятные на ощупь: шелк, бархат, органза, кашемир, замша, натуральные меха. Вспомните стиль барокко:
 

Узоры и принты, свойственные данному стилю: цветочные мотивы, как мелкие, так и крупные, восточные узоры (например, «в огурцы»), горох, ткань в мелкую клетку пепита (не путать с экстравагантной куриной лапкой), азиатские мотивы, а также различные хищные узоры, от леопарда и змеи до крокодила, и просто яркие краски.
   
  

Ведь представительницы романтического стиля любят привлечь к себе внимание окружающих, это отличает их от классиков и сторонниц стиля кэжуэл. Романтическая девушка в отличие от классической покупает вещи в первую очередь потому, что они ей нравятся внешне или на ощупь, она гораздо меньше задумывается на тему практичности, прочности и того, к чему подойдет эта сумочка из розового питона. Ей понравилось — она купила 🙂 При этом ей очень важно хорошо выглядеть, она — эстет. Романтическим девушкам и женщинам свойственна моложавость, даже будучи в возрасте они сохраняют во взгляде некую невинность и наивность в самом хорошем смысле этого слова.

В шкафу романтической девушки будут различные юбки (макси, мини, миди, юбки-клеш, с воланами), платья, сарафаны, длинные шерстяные или кашемировые кардиганы, шелковые блузки, кофты, топы и платья А кроя (babydoll):
  
  
  
  

Из аксессуаров романтическая девушка любит разнообразные шляпы, цветы в волосах, ободки, шнурки, все то, что подчеркнет красоту ее кудрявых или просто длинных волос. 

А ободки подскажут нам три стилевых направления, относящихся к романтике: хиппи, ампир и мода Древней Греции и Рима:
  
  

Предпочтение в этом стиле отдается украшениям винтажным, или искуственно состаренным, округлым формам, опять же цветочным мотивам. Романтики любят перстни и броши:

 
 

Обувь: балетки, ботинки на шнуровке, туфли на каблуках, туфли Mary Jane с ремешком на подъеме: 
 

Сумочки выбираются скорее небольших размеров, а также клатчи, сумки на тонком ремешке или из мягкой замши:
   

Основные стилевые направления: сложная романтика

Романтический стиль, или сложная романтика, как его иногда называют, чтобы отличить от наивной романтики, — прямой наследник романтизма 18го века. Атмосфера этого стилевого направления овеяна дымкой недосказанности, тишины, одиночества. Это про тайну, про зыбкую грань между сном и смертью, дождь в сумерках на улице старинного города, что-то ускользающее, предчувствие волшебства, что-то хрупкое, нежное, лиричное — и всегда изысканное.

Статьи по основным стилевым направлениям я пишу по материалам вводного видеокурса Школы образных решений IDEA-Class с разрешения авторов курса. Все иллюстрации взяты из материалов курса.

Драматический стиль позволяет транслировать сильные эмоции, властность и чувственность, классический стиль призывает к строгости, ясности и отрешённому спокойствию, натуральный стиль окутывает нас уютом и заботой и рассказывает о мудрости матери-природы, а наивная романтика призывает к беззаботной радости детства. Романтический стиль проявляет хрупкий мир души, будит грусть и нежность, тоску по нездешнему краю, по другим временам и эпохам и являет скрытую чувственность, глубину взгляда — наравне с ощущением бестелесности.

Тонкое и необычное впечатление этого стиля создаётся во многом за счёт приглушённых красок (с добавлением серого пигмента) и сложных оттенков, которые имеют такие же сложносоставные названия: розовато-сиреневый, цвет морской волны, дымчато-синий, какао с молоком. В палитре сложного романтизма доминирует сиреневый цвет, а также: дымчато-розовый, дымчато-малиновый, мятный зелёный, оливковый, розовато-коричневый, бежевый, серый, дымчато-синий, чёрный (только в характерных для сложного романтизма фактурах). Чтобы получить ещё более сложные тона, используют приём наложения друг на друга полупрозрачных тканей разных оттенков. Также встречаются нестандартные цветовые сочетания: сиреневого и мятной зелени, шоколадного и лилового, и т.д.

В сложной романтике крой и формы тоже сложные. Здесь встречаются драпировки, лёгкая асимметрия, скользящие, ниспадающие детали, крой по косой, многослойность. Силуэты часто удлинённые, «плывущие», «колышущиеся». В качестве дополнительных элементов могут встречаться кулиски, сборки, шнуровки.

Сложноромантические фактуры — это изысканные ткани, такие как шёлк, матовый атлас, муслин, креповый шёлк, велюр, жаккард, пан-бархат, гобелен, шан-жан, тонкое кружево.

Рисунки и узоры сложной романтики хочется долго разглядывать. Это может быть цветочно-растительная тема на витых линиях, часто это будут несуществующие цветы, плод фантазии художника. Здесь могут встретиться восточные огурцы, с этим узором исторически связана тема волшебной экзотики, сказки дальних странствий. Здесь может быть роспись по шёлку или напоминающие о ней неясные, исчезающие узоры. Встречаются плавные переходы цвета, эффект «деграде». Могут быть тонкие орнаменты различных исторических эпох. Сложные вышивки, стразы, бисер тоже способствуют атмосфере романтического стиля.

Чтобы лучше прочувствовать атмосферу романтического стиля, посмотреть больше примеров подиумных образов и сеты от профессиональных стилистов, рекомендую оформить подписку на бесплатные видеолекции курса «7 волшебных нот стиля». А потом, для закрепления полученных знаний, предлагаю сделать свой коллаж или мудборд по романтическому стилю (например, тут) и поделиться ссылкой в комментариях. С удовольствием отвечу на ваши вопросы 🙂

Лекция на тему: «Романтический стиль в одежде»

Романтический стиль

Романтический стиль – стиль одежды, главными характеристиками которого являются легкие струящиеся ткани и женственные силуэты, подчеркивающие фигуру. Нарядам этого направления присущи многочисленные оборки, рюши, воланы, драпировки. Романтический стиль начал зарождаться на рубеже XVIII и XIX вв., широкое распространение получил в 1980-х гг. и был связан с образом принцессы Дианы.

Черты стиля

Цвета. Основными цветами являются белый, бледно-зеленый, кремовый и другие пастельные оттенки, а также насыщенные голубой, розовый, синий.

Принты. Цветочные, растительные, анималистические и геометрические изображения, арабески.

Материалы. Легкие полупрозрачные струящиеся ткани, такие как шифон, органза и шелк. Также применяются тонкий трикотаж и шерсть, кружево, гипюр, лен, батист, атлас.

Одежда. Многослойные или плиссированные юбки, платья и сарафаны с завышенной талией и А-силуэта различной длины; блузки свободного кроя или с узким обтягивающим лифом и глубоким декольте; шелковые или кружевные шорты, брюки с завышенной талией, джинсы с высокой посадкой; жакеты и накидки с богатой отделкой, пиджаки и плащи классических фасонов. Крою романтического стиля характерны рукава ¾, фонарики либо колокола. Стилю присуще сочетание различных объемов как, например, пышная юбка и узкий лиф. Характерной особенностью является акцент на контурах фигуры, талии и груди, мягкие линии силуэта, Х-образная форма. В качестве отделки нарядов применяются рюши, банты, оборки, жабо, воланы, кружева, кокилье, вышивка, буфы. Допускаются различные варианты застежек: завязки, молния, ленты, навесные петли, выпуклые пуговицы на ножке. Важным элементом одежды являются драпировки. Они могут располагаться на груди, идти от талии, по подолу наряда, быть симметричными и асимметричными.

Обувь. Туфли-лодочки, босоножки, сандалии, ботильоны. Обувь может быть украшена различными плетениями, ремешками, бантами и оборками.

Сумки. Преимущественно клатчи, кисеты, ридикюли, пошеты, сумки-конверт.

Аксессуары. Пояса и ремни под грудь либо на талию; неброские браслеты, серьги, бусы, кулоны, броши; диадемы и ободки для волос, шарфы, перчатки, шляпы. Украшения в романтическом стиле могут имитировать природную форму цветков, ракушек, листьев и пр.

Прическа. Распущенные волосы с эффектом легкой небрежности; прическа, уложенная локонами или волнами; волосы могут быть собраны под ободок либо в пучок; различного рода косы, переходящие в распущенные волосы. Прически в романтическом стиле допускается украшать цветами.

Макияж. Естественный, неброский: персиковые или нежно-розовые румяна, блеск или помада пастельных тонов.

История

XVIII-XIX век

Романтический стиль начал развиваться в Европе к концу XVIII века. Постепенно на смену тяжелым нарядам на П-образном каркасе пришли естественные формы и античные силуэты. Женщины стали носить шмиз – похожую на длинную рубаху разновидность платья белого цвета с глубоким декольте, завышенной талией и короткими рукавами. Наряды дополняли поясами и рюшами. Волосы укладывали локонами и собирали в высокую прическу.

Во второй половине XIX столетия женские образы стали более легкими. В 1870-х гг. на смену тяжелому кринолину пришел легкий турнюр — приспособление в виде подушечки, увеличивающее заднюю часть юбки. Турнюры украшались многочисленными бантами, воланами, аппликациями и оборками.

На рубеже XIX и XX вв. Чарльз Дана Гибсон (Charles Dana Gibson) создал рисованный образ идеала женской красоты того времени, получивший имя «Девушка Гибсона». Она носила высокую прическу, украшенную лентами и цветами, длинные струящиеся платья и юбки, белые накрахмаленные блузки с рюшами.

XX век

К началу XX века женщины перестали носить платья на турнюрах, а длина юбки поднялась до лодыжки. Перед Второй мировой войной в моду вошли платья с многослойной юбкой и рукавами-фонариками.

В конце 1940-х гг. широкое распространение получил стиль Кристиана Диора New Look. Ему были присущи некоторые черты романтического направления: женственные силуэты, затянутые талии, акценты на груди и бедрах. В своих коллекциях Кристиан Диор неоднократно применял цветочные принты, узоры «горох». Но New Look в отличие от романтического стиля характеризовался использованием корсетов и кринолинов, большого количества тяжелых тканей (на одно платье уходило до 72 метров материи).

В 1950-х гг. Мэрилин Монро являлась примером для подражания для многих женщин. В жизни икона стиля предпочитала облегающие наряды, подчеркивающие формы ее тела, платья и сарафаны с цветочными узорами и принтами «горох», плиссированные и многослойные юбки, вещи с глубоким декольте, открытой спиной и плечами. Преимущественно она выбирала вещи в романтическом стиле, New Look и пин-ап. Неотъемлемой частью ее имиджа были светлые волосы, уложенные локонами либо волнами. Женщины внимательно следили за тем, как выглядит актриса на экране и в жизни, и копировали ее образы. В 1955 году на экраны вышла комедия «Зуд седьмого года» с Мэрилин Монро в главной роли. Самым известным моментом фильма стал эпизод, в котором поток воздуха из решетки вентиляционной системы задирает юбку плиссированного платья актрисы. Наряд в романтическом стиле для Монро изготовил Уильям Трэвилла (William Travilla). Оно было выполнено из шелка цвета слоновой кости ручным способом и имело вырез «американская пройма». В 2011 году платье было продано с аукциона «Profile in History» за 4, 6 миллионов долларов.

В 1974 году Альберта Ферретти основала бренд Alberta Ferretti. При создании коллекций дизайнер взяла за основу женственные силуэты, стала использовать легкие, струящиеся и полупрозрачные ткани, применять различные драпировки и нашивки.

«Мои коллекции всегда были и остаются узнаваемыми именно благодаря легкости, романтизму, деликатности. Я часто использую шифон, он очень хорошо «обволакивает» женскую фигуру и передает ее движение. Я очень люблю драпировки, и шифон идеально подходит для этой техники».

Альберта Ферретти

Наибольшую популярность романтический стиль приобрел в 1980-е годы. Это было связано с образом принцессы Дианы, модной иконы того времени, в том числе с ее свадебным платьем цвета шампанского 1981 года. Дизайнеры Элизабет и Дэвид Эмануэль (Elizabeth и David Emanuel) изготовили этот наряд из 40 метров шелковой ткани. Платье состояло из корсажа с рукавами в стиле ампир, пышной юбки, отделанной старинным английским кружевом с золотой нитью и 7,5-метрового шлейфа. В жизни икона стиля выбирала наряды в горох, вещи на одно плечо, струящиеся юбки, платья с драпировкой, блузки и рубашки с рукавами-фонариками либо колоколами, жакеты и пиджаки с вышитыми аппликациями. Неотъемлемой частью ее образа являлись шляпы и цветы, украшающие прическу. Одежда принцессы Дианы вдохновила многих дизайнеров на создание романтических коллекций. У Donna Karan появились наряды на одно плечо, Laura Ashley стали выпускать платья из тафты с кринолином и рукавами-буфами.

С начала 1990-х гг. в коллекциях Blumarine стали прослеживаться романтические мотивы. Анна Молинари начала использовать кружево, шелк и шифон, применять цветочные принты, создавать наряды с рукавами-фонариками, различными драпировками и многослойными юбками.

Романтический стиль в XXI веке

В 2010 году на Неделе моды в Нью-Йорке Oscar de la Renta представил коллекцию весна-лето 2011 с романтическими мотивами. Дизайнер Модного дома предложил шифоновое платье мятного цвета с драпировкой на талии, мятный комбинезон с оборками на груди, дополненный жакетом с отложным воротничком и ремнем, ажурный жилет, надетый поверх атласного платья А-силуэта с цветочным принтом, белое легкое платье с черным поясом на талии и пр.

В 2011 году на Неделе моды в Париже бренд Valentino представил женскую коллекцию весна-лето 2012. В нее вошли романтические струящиеся платья средней длины и в пол, шорты, полупрозрачные блузки и юбки. Наряды были богато украшены вышивкой, кружевом, бисером и аппликациями. В качестве принтов Мария Грация Кьюри (Maria Grazia Chiuri) и Пьер Паоло Пикколи (Pier Paolo Piccioli) использовали цветочные орнаменты и узоры «арабеска». Коллекция была выполнена из кружева, шелка и шифона. Комплекты были дополнены тонкими ремешками на талию, клатчами, сумками-конвертами, бусами и свисающими сережками. В качестве обуви на моделях были надеты босоножки и сандалии, некоторые из них были украшены многочисленными ремешками. Основными цветами «романтической» части коллекции стали розовый, голубой, белый, красный и пастельные оттенки.

В 2012 году на Неделе высокой моды Мария Грация Кьюри и Пьер Паоло Пикколи представили коллекцию Valentino весна-лето 2012, выполненную полностью в романтическом стиле в светлых тонах. В нее вошли воздушные открытые и закрытые длинные платья с тонкими поясами на талии, топы с рукавами-фонариками в сочетании с юбкой в пол или с брюками с высокой посадкой, юбки-колокол, жакеты, завязывающиеся на бант. Большинство нарядов украшали мелкие или крупные цветочные принты, некоторые модели были декорированы нашивками и аппликациями.

В 2012 году на Неделе моды в Милане была представлена коллекция Blumarine Blugirl весна-лето 2013. Для этого сезона Анна Молинари создала блузки с широкими рукавами, полупрозрачные туники, платья-рубашки, платья с завышенной и заниженной талией пастельных тонов и насыщенных оттенков с цветочным орнаментом. В качестве материалов были выбраны шифон, органза, кружево и шелк. Комплекты дополнили пояса, шляпы, тонкие браслеты, кулоны на цепочке и цветочные обручи для волос, декорированными камнями и кристаллами Swarovski.

В 2013 году в Нью-Йорке состоялся показ круизной коллекции Zac Posen весна-лето 2014 с романтическими мотивами. В нее вошли платья А-силуэта с пышными и плиссированными юбками, топы и блузки с рюшами и оборками, юбки-колокол, платья с различными драпировками. Многие модели Зак Позен украсил цветочными принтами. Характерной особенностью всех нарядов стало акцентирование на контурах фигуры, линии талии и груди. Романтическая часть коллекции была выполнена в пастельных тонах.

На 2013 год коллекции в романтическом стиле регулярно выпускают такие бренды как Nina Ricci, Roberto Cavalli, Versace, Stella McCartney, Valentino, Emanuel Ungaro, Lanvin, Dolce & Gabbanа, Louis Vuitton, Alberta Ferretti, Givenchy, Blumarine, Oscar de la Renta, Mulberry, Christian Dior, Carolina Herrera, Badgley Misсhka, Celine, Escada, Elie Saab, Mango, Rinascimento и пр.

Выбор знаменитостей

Одежду в романтическом стиле предпочитают Шарлиз Терон (Charlize Theron), Алессандра Амбросио (Alessandra Ambrosio), Джессика Альба (Jessica Alba), Диана Крюгер (Diane Kruger), Джессика Бил (Jessica Biel), Ева Лонгория (Eva Longoria), Жизель Бюндхен (Gisele Bündchen), Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) и пр.

Как снять шпаклевку со стены

Ремонт квартир вторичного жилого фонда, как правило, получается дороже, чем первички. Это связано с тем, что к затратам, на обновление жилища, добавляются издержки по демонтажу морально устаревшей электропроводки, коммуникаций и, конечно, элементов отделки. Удалить фрагменты обоев своими руками может каждый, но ответить на вопросы, как снять шпаклевку со стены, и нужно ли это делать в принципе, могут только профессионалы.

Важность полного удаления старого шпаклевочного покрытия

Иногда в целях экономии вместо полной уборки прошлого покрытия проводят его реанимацию, не помня при этом, что каждый материал имеет свои определенные свойства. Такие механические характеристики, как прочность, невосприимчивость к изменениям температур и влажности, а также абразивная стойкость у прошлой и новой отделки будут абсолютно разными.

Если поверхностный слой вновь наложенной шпаклевки будет сильнее предыдущего, при усадке здания в покрытии начнут образовываться трещины. Чтобы предотвратить это, нужно знать, каким отделочным материалом покрывали основу в последний раз, чтобы его снять. Тем, кто впервые делает ремонт своими руками, трудно разобраться в таких тонкостях, поэтому рекомендуется до конца удалять слой прошлой шпатлевки

Второй аргумент в пользу полного снятия остатков старой отделки – невозможность достижения абсолютной гладкости поверхности. Разница фактур предыдущего и нового материалов способствует образованию дефектов на стыке границ. Корректировка таких неровностей с помощью шлифовки не всегда эффективна и зачастую приводит к перерасходу смеси и времени, потраченного на то, чтобы снять шпаклевку.

Важно!!! Экономия на снятии старой отделки может привести в дальнейшем к большим тратам по восстановлению нового покрытия.

Инструменты, необходимые для удаления прежнего покрытия

Профессиональные строители рекомендуют снять слой предыдущей шпаклевки полностью. Однако если повреждения незначительны, то очистить проблемные зоны от остатков покрытия можно с помощью шпателя или зубила. Если избежать полной зачистки не получается, придется обзавестись более серьезными техническими средствами.

Инструменты, необходимые для удаления шпатлевки:

• ручной или механический распылитель;
• емкость под замес раствора;
• шпатель;
• зубило;
• молоток или киянка;
• перфоратор с насадками для снятия штукатурки;
• углошлифовальная машинка;
• стремянка.

Поскольку в процессе работ по снятию старой штукатурки образуется много пыли, перед началом работ нужно укрыть пол и мебель полиэтиленовой пленкой. Также необходимо не забыть о предохранении глаз и дыхательной системы. Для этого рекомендуется использовать приспособления, наподобие респиратора с клапаном и закрытые защитные очки.

Способы очистки стен

Прежде чем приступить к снятию шпатлевки, необходимо провести предварительный анализ покрытия. Для этого требуется:

1. Провести визуальный осмотр поверхности на предмет наличия трещин и осыпания шпатлевки. Как говорилось ранее, в случае незначительных повреждений можно зачистить проблемные зоны, загрунтовать их и заново зашпатлевать. На реанимацию покрытия уйдет меньше времени, чем на полный демонтаж.
2. Простучать стены. Если последний ремонт делали относительно недавно и отделка выглядит как новая, необходимо убедиться в качестве ее крепления к основанию стены. Для этого нужно простучать поверхность ручкой от шпателя. Если звук звонкий, значит, под слоем шпатлевки образовались пустоты, и его однозначно надо снять.

Есть два варианта зачистки стен: химический и механический.

Химические

Химический метод очистки поверхности от старой шпатлевки предполагает наличие дополнительных необходимых для удаления прежнего покрытия инструментов и компонентов:

• большой пластиковый таз;
• кисть макловица или банная губка;
• картофельный или кукурузный крахмал:
• растворенный в воде медный купорос;
• пульверизатор с широким соплом

Не факт, что потребуются все из вышеперечисленного, чтобы снять раствор, но лучше быть готовым к любым сложностям.

Самый простой способ убрать остатки старой шпаклевки – пропитать ее крахмальным раствором, а затем снять с помощью простейших инструментов: шпателя и зубила. Вода для раствора должна быть теплой (не ниже 30-35 градусов). Количество крахмала берется из расчета двух столовых ложек на литр жидкости.

Готовой субстанции дают возможность отстояться на протяжении четверти часа, затем заливают ее в пульверизатор и с его помощью наносят на стены, начиная с наиболее проблемных зон. Чтобы понять, насколько этот способ эффективен, сначала обрабатывают небольшой участок стены.

После того, как прошлый слой пропитается раствором, можно начинать работу по снятию. Для этого понадобится вода и скребок.

Второй метод химической очистки горизонтальных поверхностей от остатков отделки – раствор купороса меди. Для его приготовления понадобится сам реактив в количестве 50 грамм и горячая вода. Готовым составом поверхность покрывают с помощью губки или кисти в 3 слоя. Каждый следующий слой наносят через несколько минут после предыдущего. Если все сделано правильно, для последующей механической зачистки будет достаточно только шпателя или скребка.

Механические

Механические способы очистки стен от старой отделки немного отличаются в зависимости от материала стены и толщины покрытия. Чтобы снять слой шпатлевки, достигшей толщины 3 мм с бетонной стены, будет достаточно оросить покрытие водой из пульверизатора, выждать 5 минут и затем удалить размякшую фактуру с помощью шпателя. Если снять шпатлевку не получается, применяют раствор крахмала.

Многослойную отделку толщиной от 6мм не возьмет ни крахмальный ни купоросный раствор. Чтобы справиться с такой задачей, нужно предполагать, как снять старую шпаклевку с помощью технических средств. В данном случае необходимыми для удаления прежнего покрытия инструментами станут молоток, зубило, перфоратор и болгарка.

Зубило и молоток используют для снятия слоев шпаклевки в местах очевидного отслоения покрытия. Инструмент приставляют к стене под углом 45 градусов и начинают постепенно отбивать отделку.

На участках, где механический инструмент не справляется, используют перфоратор. Если в слоях отделки присутствуют гипсово-цементные составы, потребуется болгарка. С ее помощью сначала делают насечки на поверхности, потом прикладывают шлифовальный круг к поверхности и начинают отшлифовку проблемной зоны, чтобы ее полностью снять.

Важно!!! Не рекомендуется использовать перфоратор на стенах из гипсокартона. Если не рассчитать нажим, можно повредить основание конструкции.

Очищение от новой шпаклевки

Чтобы снять слой новой шпаклевки не стоит прибегать к кардинальным методам. В данном случае достаточно пропитать ее крахмальным раствором в течение четверти часа. При завершении данной процедуры будет несложно убрать отделку с помощью простого скребка.

Безопасность проведения работ

Для того, чтобы снять слои предыдущей шпатлевки без вреда для здоровья, необходимо следовать правилам техники безопасности:

1. Применять индивидуальную защиту органов зрения и системы дыхания.
2. После работ и перед приемом пищи обязательно мыть руки проточной водой с мылом.
3. Чтобы избежать попадания пыли в смежные помещения, нужно плотно закрывать двери или обустроить завесу, отделяющую зону ремонта от жилой.
4. При осуществлении действий в комнатах с увеличенной влажностью рекомендуется использовать электроинструменты с напряжением питания не более 36 В.

После полной очистки необходимо отшлифовать стены наждачной бумагой и промыть теплой водой. Теперь они готовы к новой отделке.

Как удалить старую шпаклевку — основные способы

Любой ремонт — дело хлопотное и грязное, даже если вы просто собрались переклеить засаленные обои на кухне или поменять стиль прихожей. Без удаления старого покрытия не обойтись никак, будь то надоевшие обои, штукатурка или потрескавшаяся шпаклевка.

Если вы делаете и контролируете все лично, то обязательно изучите, как правильно нужно очищать стены, ведь у всех материалов свои особенности, в том числе — и у отжившей свое шпаклевки.

Как удалить шпаклевку — готовимся заранее

Избавление от старого шпаклевочного покрытия — процесс ответственный и всегда включает в себя несколько этапов.

Когда со стен сняты все остатки обоев, первым делом тщательно осмотрите поверхность: если прошлый ремонт был сделан на совесть, удалять шпаклевку необязательно.

Поищите явные трещинки и сколы: если на всю стену таких «косяков» набралось не больше десятка, можно попробовать зачистить проблемные места, покрыть их грунтовкой и заново зашпаклевать. Если же ремонт был сделан давно, покрытие приобрело неприятный оттенок и местами вздулось, сомнений в сторону — надо все снимать.

Если качество старого покрытия оставляет желать лучшего — его нужно удалять

Небольшой совет: если покрытие лежит ровно и довольно плотно, но вы не уверены, что шпаклевку надо оставлять, — простучите стену в разных участках ручкой шпателя: глухой звук укажет на необходимость разрушительных работ.

Прежде чем снимать шпаклевку со стен, подготовьте комнату: во время ремонтной операции ей придется несладко.

Для начала вынесите всю мебель или плотно упакуйте ее в полиэтилен. По периметру пола разложите пленку (прикрепить можно к плинтусам малярной лентой) или ненужные газеты, пространство между стенами и дверьми тоже заклейте бумажным скотчем — лишняя уборка во всей квартире вам ни к чему. На дверь — мокрую простыню. Подготовьте респиратор (для себя), защитные очки и инструменты.

Видео по теме

Снимаем шпатлевку с водой

Кликните Play для просмотра

Инструменты для удаления старой шпаклевки

Чтобы снять шпаклевку со стен, необходим стандартный ремонтный набор:

• огромный кусок полиэтилена или стопка газет;
• емкость для размягчающего раствора и большой пульверизатор;
• тряпка или большая банная губка;
• молоток, зубило и твердый шпатель;
• перфоратор и (или) болгарка;
• стремянка и табуретка;
• наждачная бумага.

Способ первый, классический

Не пытайтесь сразу долбить стену шпателем на сухую — даже если покрытие отходит легко, всю стену вы так не отчистите. Смочите поверхность водой из пульверизатора, подождите минут 5, пока состав размокнет, и приступайте. Если процесс все равно не идет — удалить шпаклевку поможет крахмальный раствор.

Готовится разрушительная смесь так: на литр воды берем 2 столовые ложки крахмала (кукурузного или картофельного — на ваш вкус), размешиваем, чтобы все растворить, и заливаем в пульверизатор. Затем опрыскиваем стенку, ждем не меньше 15-20 минут, чтобы средство проникло поглубже, и начинаем откалывать шпаклевочное покрытие шпателем.

Если есть возможность, постарайтесь оценить толщину покрытия: если шпаклевку намазывали в один-два финишных слоя 2-3 мм, то пульверизатор вполне справится, если же ремонт делали «на века» и толщина не меньше 5-6 мм, лучше наносить крахмал сразу губкой или тряпкой.

Раствор крахмала и воды помогает быстро размочить старую шпатлевку

Способ второй, радикальный

Когда толстый слой старого покрытия не берет даже крахмал, в вопросе, как удалить старую шпаклевку, помогут уже настоящие инструменты.

Сначала можно попробовать молоток и зубило: прикладываем зубило под углом в 45 градусов к местам, где покрытие явно вздулось и вот-вот отвалится, и начинаем отдалбливать участок за участком.

Если зубило не справляется — на помощь придет перфоратор. Вставляем в главный инструмент строителя-разрушителя лопатку и начинаем разбивать весь шпаклевочный слой на стене. В самых запущенных случаях гипсово-цементный состав обязательно очистит болгарка с алмазным кругом: делаем на стенке маленькую насечку, прикладываем пилу параллельно поверхности, и постепенно стачиваем шпаклевочное покрытие.

Последние 2 способа — самые быстрые, но и самые грязные: обязательно позаботьтесь об очках и респираторе и приготовьтесь к грандиозной уборке.

После того, как старая шпаклевка оказалась на полу, необходимо зачистить стенку наждачкой, чтобы окончательно убрать все неровности, пройтись мокрой тряпкой — и можно грунтовать и заново шпаклевать поверхность.

Видео по теме

Удаление шпатлевки аппаратом Graco G-Force 2

Кликните Play для просмотра

Как убрать старую шпаклевку с потолка

Нередко приходится убирать потрескавшуюся старую шпаклевку и с потолков, и здесь мнения строителей резко расходятся. Кто-то уверяет, что идеальный способ для потолка — это крахмальная обработка и старый добрый шпатель, кто-то считает, что только болгарка сумеет убрать шпаклевочный слой быстро и эффективно. И все же, как удалять старую шпаклевку с потолка?

Чтобы выбрать подходящий для вас вариант, хорошо осмотрите потолок. Если шпаклевка держится на честном слове и начинает отваливаться уже при простукивании, вполне можно обойтись и крахмальным способом. Но если покрытие толстое или держится крепко, а очистить потолок необходимо, воспользуйтесь болгаркой: это и быстрее, и надежнее.

Убирать старую шпаклевку со стен полностью или нет — выбор только за вами. Однако если вы хотите получить идеальную комнату с модными обоями или ровной покраской, лучше очистить все «до основания», выбрав тот способ, который подходит именно для вашей стенки.

варианты, чем отмыть старую или свежую шпаклевку с бетонной, кирпичной или деревянной поверхности, как подготовить стену под плитку

Всякий ремонт — это хлопотное и грязное мероприятие, даже если целью является замена устаревшего покрытия либо обновление стиля помещения. Неминуемо потребуется произвести удаление старого покрытия, что для многих преобразовывается в вопрос – как снять старую шпаклевку со стены.

Как снять шпаклевку со стены

В статье рассматриваются способы и варианты удаления устаревшего слоя шпаклевки со стены. Представлена необходимость данной операции, а ещё её особенности.

Зачем нужно снимать

Шпаклевка удаляется со стен с целью обеспечения надежности и прочности нового слоя. В зависимости от того, из какого материала изготовлена штукатурка, а также от того, на каком она укреплена основании, может определяться дальнейший фронт работ. Это весьма важный момент, который определяет не только объём последующих операций, но и их сложность. Шпаклевка склонна разрушаться целиком либо частично, проявляя характерные признаки либо и вовсе их не выказывая.

Для того, чтобы новое покрытие не осыпалось при разрушении старой шпаклевки, необходимо произвести очистку поверхности стены. Однако подобное мероприятие обусловит дополнительные затраты на ремонт.

Можно ли снять старую шпаклевку

Если старая шпаклевка демонстрирует на своей поверхности какие-либо признаки разрушения, то она в обязательном порядке целиком либо частично снимается.

Варианты, как очистить стену от шпаклевки

В случае, если старое покрытие стены уже осыпается, имеет трещины и сколы, то оно требует полной либо локальной замены. Удалить такое покрытие можно при помощи:

• молотка;
• шпателя;
• зубила.

Возможно, что старый слой толстый и держится крепко, то в таком случае понадобятся более эффективные инструменты:

• болгарка;
• вибромашинка;
• перфоратор.

Рекомендуется смачивать поверхность горячей водой либо же специализированными растворами, что в значительной степени должно облегчить демонтаж.

Чем смыть

Очистить поверхность можно вручную, при помощи ведра с теплой водой и тряпки, но это длительный, монотонный и утомительный процесс. В некоторой степени облегчить задачу может пульверизатор либо пылесос в режиме выдувания.

На протяжении всех этапов по удалению старого покрытия, помещение должно быть изолировано от остальных, а не передвигаемые объекты накрыты пленкой. Рекомендуется также защищать глаза и дыхательные пути при помощи очков и респиратора, перчатки тоже не помешают.

Как механически очистить

Подобные варианты очищения подходят в тех случаях, когда покрытие уже имеет множественные повреждения.

В таком случае, с ним можно легко справиться при помощи обыкновенного шпателя, особенно если поверхность будет смочена.

Также можно использовать молоток и зубило, а неровности ликвидировать наждачной бумагой.

Как снять шпаклевку со стены

Способов удаления слоя покрытия со стен и потолка весьма много. Выбор зависит от:

• материала шпаклевки;
• материала основания, на которое она нанесена;
• бюджета и сроков проведения ремонта.

Исходя из особенностей помещения, наиболее эффективным может быть какой-либо механический, электрический либо химический вариант.

Как быстро убрать старую многослойную шпаклевку со стены

Разумеется, что наибольшую скорость в решении подобного вопроса дают возможность получить электронные инструменты.

Простым и очевидным вариантом является задействование перфоратора, который особенно хорошо должен справляться с толстой либо многослойной шпаклевкой. В таком случае в патрон следует вставить зубило либо лопатку, а сам аппарат перевести в режим удара.

В качестве альтернативного варианта можно использовать болгарку, снабженную алмазным кругом. Следует помнить, что такой вид работ сопровождается большим выделением пыли.

Как очистить стену от новой шпаклевки

Для решения подобной задачи, не стоит прибегать к силе или мощным инструментам. Главную роль здесь сыграет раствор крахмала, который приготавливается из двух столовых ложек крахмала на литр воды.

После смешения смесь тщательно перемешивается и удобным способом распределяется по поверхности новой шпаклевки. Слой должно пропитываться не менее пятнадцати минут, а затем его легко можно удалить даже при помощи шпателя.

Какая должна быть стена

После того, как основной слой шпаклевки был удален одним из упомянутых способов, потребуется тщательно зачистить поверхность стены от остатков старого покрытия. В зависимости от объёмов остатков используют удобные инструменты либо наждачную бумагу. В завершении стену следует промыть теплой водой, используя тряпку либо губку, дать просохнуть.

Перед нанесением нового слоя важно правильно и полноценно удалить прежний. Это мероприятие необходимо для обеспечения надежности и прочности нового покрытия, а также поддержания эстетических качеств.

Полезное видео

Как снять шпаклевку со стен быстро под плитку

Любой косметический ремонт подразумевает удаление старого покрытия со стен и потолка. В зависимости от того, насколько кардинально вы хотите поменять интерьер, потребуется очистить стену от старых обоев, краски, штукатурки и т.д.

Одним из наиболее трудных моментов в данном случае является удаление старой шпаклёвки. В связи с этим у многих жильцов, затеявших ремонт своими силами, возникает вопрос «как снять шпаклёвку наиболее простым способом?».

Зачем удалять старую шпаклёвку

Удалить покрытие специальными инструментами будет легче

Очень часто при произведении косметического ремонта перед жильцами встаёт вопрос – стоит ли полностью удалять слой старой шпаклёвки или можно нанести новую прямо на него?

Часто, чтобы определить возможность реанимации старого слоя, используют метод простукивания зашпаклёванной поверхности. Однако такой способ не всегда даёт 100% результат.

Даже если шпаклёвка на первый взгляд достаточно крепко держится, не следует забывать о таких нюансах, как прочность поверхности к механическим воздействиям, абразивная стойкость и т.д. По прошествии нескольких лет эксплуатации эти показатели у старого раствора будут в разы хуже, чем у свеженанесённого.

Следовательно, и новая шпаклёвка, имея в своём основании старый слой, будет значительно ослаблена, поэтому для проведения качественного ремонта рекомендуется полностью удалять старое основание с заменой его на новое.

Виды шпаклёвок и область их применения

Шпаклевки используются для отделки стен

Прежде всего, следует кратко разобрать, какие виды шпаклёвочных составов бывают, в чём их различия и технические особенности.

Шпаклёвки предназначены для придания гладкости различным поверхностям. В отличие от штукатурных растворов они не предназначены для выравнивания стен или заделки больших дефектов основания.

Наносится шпаклёвочный раствор тонким слоем максимально в несколько миллиметров и используется для заделки трещин, небольших щелей, либо для заполнения небольших неровностей несущих поверхностей. Максимальная толщина слоя того или иного вида шпаклёвки указывается в инструкции по применению.

Классификация по назначению

Базовые смеси имеют в составе песок крупных фракций

По своему назначению шпаклёвки бывают:

• базовые. Предназначенные для заделки достаточно крупных дефектов поверхности в виде больших трещин, раковин, швов. После своего высыхания базовая шпаклёвка имеет крупнозернистую структуру из-за применяемого в качестве наполнителя песка крупной фракции;
• финишные. Такие составы предназначены для подготовки стены к нанесению окончательного декоративного покрытия – краски, лака или поклейки обоев.

По области применения

Фасадные смеси должны быть устойчивы к воздействию окружающей среды

По области применения шпаклёвочные растворы подразделяются на составы для внутренних и наружных работ. Шпаклёвки для наружных работ используются для работ на свежем воздухе – при отделке фасадов зданий, цоколей, уличных построек.

Также их можно использовать для обработки стен в помещениях с повышенной влажностью. Связано это с тем, что подобные составы в силу своих эксплуатационных характеристик устойчивы к различным внешним воздействиям.

Это, прежде всего, устойчивость к повышенной влажности, а также к ультрафиолетовому излучению и перепадам температур воздуха.

Шпаклёвочные составы для внутренних работ, как правило, боятся повышенной сырости. Также они могут быть менее устойчивы к колебаниям температурного фона и солнечным лучам, поэтому такими растворами обрабатывают стены во внутренних помещениях с нормальной влажностью (не выше 70%).

По составу

По своему составу шпаклёвочные смеси делятся на три большие группы:

От того, на основании какого материала изготовлена смесь, во многом зависит, как снять шпаклёвку со стен.

Гипсовые

С помощью гипсовой смеси можно создать гладкую ровную поверхность

Отличительная особенность гипсовых смесей – тонкая фактура зашпаклёванной поверхности. С помощью гипса можно получать идеально ровные стены, готовые под любую последующую отделку, именно поэтому на основе гипса изготавливаются финишные шпаклёвочные составы.

Гипсовая шпаклёвка после выравнивания и шлифовки становится гладкой и глянцевой. Среди минусов гипса следует указать его высокую гигроскопичность. При повышенной сырости он впитывает в себя влагу из воздуха, насыщаясь ею.

В результате слой гипсовой смеси разбухает и отслаивается от подлежащего основания. Данную особенность гипса часто используют для того, чтобы удалить шпаклёвку со стены.

Цементные

Цементные растворы отличаются повышенной устойчивостью практически к любым агрессивным воздействиям внешней среды. Им не страшны ни минусовые температуры, ни палящее солнце, ни проливные дожди, поэтому цементные шпаклёвочные составы часто применяются для отделки внешних стен зданий.

По этой же причине удаление шпаклёвки из цемента при помощи водных составов заранее обречено на фиаско. В качестве наполнителей в них используется песок крупной фракции, как создающий наилучшую связку с цементом. Поверхность, отделанная с применением цементных шпаклёвок, имеет шершавую поверхность, требующую дальнейшей предфинишной обработки.

В таблице представлены технические характеристики некоторых шпаклёвок.

Полимерные

Данные смеси имеют тонкую пластичную структуру

Полимерные составы являются современными высокотехнологичными смесями, содержащими мелкозернистый наполнитель и искусственные связующие добавки.

Полимерные шпаклёвочные растворы объединяют в себе положительные качества и цементных, и гипсовых составов. Они устойчивы к сырости, ультрафиолету и очень часто могут эксплуатироваться при минусовых температурах.

Вместе с тем, пластичная тонкодисперсионная структура полимерных шпаклёвок позволяет получать очень гладкую поверхность, пригодную под любые виды декоративной отделки. Снимать такую шпаклёвку с поверхности стен и потолков бывает не менее затруднительно, чем созданную на цементной основе.

Полимерные смеси являются самыми дорогостоящими шпаклёвками и поэтому, к сожалению, наиболее часто подделывающимися. В этой связи специалисты советуют: прежде чем купить полимерную шпаклёвку, попросите у продавца сертификат соответствия.

Способы удаления шпаклёвки

Теперь следует рассмотреть, как убрать шпаклёвку с несущего основания. Поскольку данных способов несколько начнём с наиболее простых, переходя к более сложным для исполнения.

Размачивание

Смочите стены мокрой губкой

Если вы имеете дело с невлагостойкими гипсовыми шпаклёвочными составами, убрать её поможет обыкновенная вода. Достаточно будет обильно смочить всю прошпаклёванную поверхность при помощи мокрой губки. Затем оставить стену в таком виде до полного впитывания воды поверхностью гипса, после чего вновь повторить процедуру.

После того, как слой шпаклёвки вобрал в себя достаточно влаги, он начнёт сам отставать от несущей поверхности, стоит ему только слегка помочь шпателем. Плохо пропитавшиеся влагой участки дополнительно смачиваем водой.

Добавьте 50 г купороса на 1 л воды

Для увеличения эффективности данной технологии рекомендуется приготовить специальный состав для снятия невлагостойкой шпаклёвки.

1. Взять 5 л воды, подогретой до 35 градусов.
2. Высыпать в воду 10 столовых ложки картофельного или кукурузного крахмала.
3. Тщательно перемешивать компоненты до получения однородной смеси.
4. Полученный состав нанести на зашпаклёванную поверхность и оставить на 15 – 20 минут. После этого можно начинать убирать шпаклёвку при помощи шпателя.

Также можно добавить в воду медный купорос из расчёта 50 мл на 1 л воды.

Среди минусов «мокрой технологии» — её нельзя применять на поверхностях, боящихся сырости. Так, размачивание шпаклёвочного слоя нельзя производить на основании из гипсокартонного листа, либо в случае, когда под слоем шпаклёвки находится слой гипсовой штукатурки.

«Ударная техника»

Простучите ошпаклеванную поверхность

Если же необходимо убрать слой полимерной влагостойкой или цементной шпаклёвки, то здесь невозможно обойтись без более радикальных средств. Для этого нам понадобятся следующие приспособления:

• лестница-стремянка;
• молоток;
• зубило.

Прежде всего, стоит попробовать удалить шпаклёвку с помощью самого примитивного метода – посредством молотка и зубила.

Для этого следует, простучав всю зашпаклёванную поверхность, определить наиболее слабое место. Там, где шпаклёвка отошла от основания, звук будет более звонкий, чем в остальных местах, из-за наличия под слоем раствора пустоты.

Затем, стоит отколотить молотком отслоившуюся шпаклёвку. Далее, приставив к месту скола зубило под углом в 45 градусов, следует наносить по нему удары молотком, аккуратно снимая старый слой.

При работе с зубилом и молотком будьте аккуратны и пользуйтесь защитными приспособлениями – очками и перчатками. Мелкие кусочки раствора, отлетая от места скола, могут поранить глаза, а перчатки могут смягчить удар в случае промаха молотка по зубилу.

Механический способ

Первым делом удаляют самые слабые фрагменты

Для упрощения работы по удалению цементной или полимерной шпаклёвки можно применить электроинструменты. Для этого нам понадобится следующий набор:

• перфоратор с насадкой-лопаткой;
• шлифовальная машинка с алмазным кругом или металлическими щётками.

Процесс удаления старого шпаклёвочного раствора следует также начинать с наиболее слабо держащихся фрагментов. При помощи перфоратора со вставленной в него лопаткой следует начинать постепенно разрушать зашпаклёванный слой, держа инструмент под острым углом к поверхности стены. Данную работу также стоит производить в защитной одежде и очках. Подробнее о снятии покрытия шлифмашинкой смотрите в этом видео:

Технология удаления шпаклёвки при помощи шлифмашинки (болгарки) выглядит следующим образом. Для работы понадобится два типа кругов.

Первый – шлифовальный круг в виде металлической щётки, а второй – в виде алмазного отрезного круга.

Сначала необходимо установить на шлифмашинку круг-щётку и с его помощью попытаться снять шпаклёвку с основания стены.

Такой метод хорошо подойдёт, если слой шпаклёвки достаточно тонок – в 2-3 мм, то есть для удаления финишной шпаклёвки.

Для снятия толстого слоя применяйте алмазный круг

Если же вам нужно удалить более толстый слой базовой смеси на цементной основе, лучше будет применить алмазный круг. Сначала на стене делается неглубокий запил, не превышающий толщину шпаклёвочного слоя.

Затем, начиная от места запила, следует удалять раствор, держа болгарку таким образом, чтобы алмазный диск находился под небольшим углом, практически параллельно стене.

При работе шлифмашинки выделяется большое количество пыли. Чтобы избежать её попадания в дыхательные пути, нужно обязательно пользоваться респиратором или защитной тканевой повязкой. Подробнее о том, как соскрести слой отделки, смотрите в этом видео:

Используя данные способы, начиная от самого простого, и заканчивая наиболее трудоёмким и действенным, можно удалить даже самый крепкий слой шпаклёвки.

Варианты как снять старую шпаклёвки или штукатурку со стены видео

Не так страшен ремонт, как подготовка к нему – эту фразу знает каждый, кто хотя бы раз в жизни сталкивался с ремонтными работами в помещениях. Действительно, именно подготовка к проведению полномасштабного ремонта отнимает больше всего времени и сил. Одним из самых неприятных и пыльных подготовительных этапов является удаление шпаклевки. Сегодня мы расскажем о самом простом и распространенном способе как удалить старую шпаклевку со стен, а также, какие инструменты нужны для этих работ.

Нужно ли снимать старую шпаклевку?

Перед тем как приступить непосредственно к самому демонтажу, убедитесь, что старый слой действительно в нем нуждается. Далеко не всегда требуется полный демонтаж. Возможно, вы обойдетесь локальной заменой проблемных участков. Если же старая поверхность осыпается на глазах при малейшем касании, не говоря уже о постукивании молотка, то локальными работами здесь не обойтись. В таком случае вам необходимо прибегнуть к более масштабной операции по снятию старой краски со стены.

Инструкция по снятию шпаклевки

Инструменты для снятия

Перед тем как снять шпаклевку со стены, убедитесь, что вы располагаете необходимыми для этого инструментами. Нужно приготовить:

• Шпатель;
• Зубило;
• Молоток.

Если же этот набор не помогает, как следует удалить старый слой, вам может понадобиться более тяжелая электротехника:

Для перфоратора также понадобятся специальные насадки в виде лопатки или пики. При работе с болгаркой используют специальные алмазные диски.

Процесс снятия шпаклевки со стен

Прежде чем приступить к решению вопроса о том, как снять старую шпаклевку со стены, необходимо провести подготовку к работе. Мы уже отмечали, что данный этап ремонта отличается большим количеством грязи и пыли. Поэтому, если в помещении есть какая-либо бытовая техника, мебель и т.д. – все это необходимо вынести, пол застелить полиэтиленом или другим расходным материалом. Чтобы пыль не попадала в соседние помещения, все щели нужно укрыть влажными тряпками.

Если при использовании легкого инструмента, шпателя или скребка, слой не поддается демонтажу, необходимо обработать поверхность специальным раствором. Готовится он очень легко. На 1 л воды нужно добавить 2 ст.л. крахмаля. Затем содержимое перемешивается и наносится на старую шпаклевку при помощи пульверизатора. Если такового нет в наличии, можно использовать валик или кисточку, но это займет больше времени. Через 15-20 минут стена станет рыхлой. Теперь её нужно обработать шпателем. Если основание слабое, то Вам пригодится статья о том как снять штукатурку со стены.

Когда использовать тяжелую технику для снятия старого слоя?

Если вышеприведённый метод не помог, это означает, что старый слой шпаклевки очень толстый и тогда вам понадобится взять в руки перфоратор. При работе с этим инструментом выставляется режим отбойника, а в качестве насадки берется ранее упомянутая пика или лопатка. Перфоратором необходимо будет пройтись по всей стене, раздробив поверхность по секторам. Можно выполнять работы поэтапно, сбивая сектор за сектором и постепенно зачищая разбитую площадь.

Профессиональные бригады, выполняющие подобные работы, используют болгарку со специальными алмазными дисками. Процесс демонтажа в таком случае существенно ускоряется. Но у такого метода существует и свой недостаток – при обработке болгаркой, слой шпаклевки стачивается постепенно, а не пластами. Соответственно, процесс стачивания сопровождается огромным количеством пыли. При использовании данного оборудования используют пылесос, так же  необходимо надевать респиратор и защитные очки в целях безопасности.

Видео:

Видео:

Снятие старого слоя с потолка

Как удалить шпаклевку с потолка? – вопрос, который также имеет большую популярность при проведении ремонта. На самом деле, решение вопроса куда сложнее. Ведь здесь вряд ли вы справитесь перфоратором или шлифовальной машинкой – уж очень сложно держать в вертикальном положении такое тяжелое оборудование. Если у вас возникла такая проблема, лучше всего прибегнуть к способу смачивания. А в целях максимального облегчения своей работы воспользуйтесь пульверизатором или стандартным пылесосом, включив его в режиме обратной тяги.

Видео:

Видео:

Как удалить шпаклевку с потолка

Шпаклевка – материал в виде порошка или пасты. Его получают при смешивании вяжущих веществ, гипса, мела, олифы в соответствующих пропорциях и используют для выравнивания и утепления различных поверхностей в помещениях.

Часто ремонт подразумевает избавление от старой шпаклевки. Трудности возникают при снятии шпаклевки с потолка, Еще больше проблем появляется, если старые слои были положены очень качественно. Отдирать их будет непросто.

В каком случае надо снимать с потолка старую шпаклевку и как ее удалить

Прежде чем перейти к удалению шпаклевки, избавляются от отделочных материалов: обои, плитка, краска. А дальше счищается сама шпаклевка. Удалять ее можно всю или частично, в местах трещин.

Нужно очень внимательно осмотреть покрытие. В местах, где шпаклевка потрескалась или частично отвалилась, пригодится скребок. С его помощью можно определить, будет ли материал отваливаться дальше или даже при усилии структура не изменится. В этом случае можно отреставрировать поверхность путем грунтовки изъянов и снова прошпаклевать.

Но если на потолке много трещин и вздутий старой шпаклевки, то косметическим ремонтом не обойтись, новое шпаклевание не поможет. Придется счищать весь слой. Можно постучать по потолку ручкой шпателя. Есть возможность, что покрытие осыплется хотя бы частично или начнёт отдираться.  Но если этого не случилось, понадобятся другие, более надежные и проверенные инструменты.

Необходимые инструменты для удаления шпаклевки с потолка

Специальные инструменты для удаления шпаклевки с потолка можно разделить на два вида.

Первый вид – ручные инструменты:

• щетка по металлу
• металлический скребок в виде подошвы

Второй вид – механические инструменты:

• перфоратор + насадка-зубило
• болгарка с отрезным диском по бетону и металлическая щетка-насадка
• шлифовальные машины трех видов: эксцентриковая с твердосплавной фрезой; ленточная с лентой из наждачки; вибрационная с алмазной сеткой

Изначально на стыках плит на потолке и стыках стен с потолком с помощью перфоратора с зубилом следует убрать раствор. Дальнейший фронт работы зависит от толщины покрытия и прочности материала. Нужно провести работу инструментами:

• ручной способ – с помощью скребка сделать надрезы и начинать убирать слой штукатурки, при возникновении сложностей воспользоваться щеткой по металлу;
• механический способ – зависит от толщины слоя: при 0,5 см слоя понадобится эксцентриковая шлифовальная машины с фрезой; более 0,5 см – болгарка с диском по бетону; в случае особо прочного слоя шпаклевки пригодятся ленточная или вибрационная шлифмашина.

Как отодрать шпаклевку с потолка

C помощью крахмального раствора

Прежде чем преступить к удалению шпаклевки, нужно хорошо подготовиться, так как после работы остается очень много пыли и грязи. Мебель из помещения стоит вынести, пол застелить старыми обоями, газетами, полиэтиленом.

После определения состояния шпаклевки – слой, толщина, давность последнего ремонта – можно намечать фронт дальнейшей работы. Если шпатель или скребок не помогли, можно воспользоваться крахмальным раствором. Дозировка: две столовых ложки крахмала на один литр воды. Тщательно перемешиваем.

Полученную смесь нужно наносить на потолок равномерно при помощи пульверизатора, кисти или валика. Чтобы раствор впитался, оставляем его минут на 15-20. Старая шпаклевка должна превратиться в рыхлую. Тут понадобится шпатель, желательно металлический. Все готово; можно удалять.

Чтобы было удобнее, фронт своей работы можно разбить на небольшие сегменты и по очереди работать над каждым из них. Если шпатель не берет шпаклевку между перекрытиями, стоит воспользоваться зубилом и молотком.

И заключительный этап – вымыть обработанный потолок теплой водой. Небольшой совет: частичные остатки хорошо удаляются при помощи наждачной бумаги.

C помощью болгарки

Если слой шпаклевки слишком толст, он удаляется перфоратором. Он  разбивает даже самый прочный слой.

«Обойти» перфоратор может болгарка с алмазным кругом. Ее диск должен находиться параллельно поверхности. Так слой шпаклевки будет равномерно стачиваться.

Это самый быстрый вариант, но самый грязный. Защитить легкие и глаза человека помогут защитные очки и респиратор.

Осторожнее с током! На время работы стоит обесточить помещение, так как в потолке могут находиться электрические кабели.

Из всего вышенаписанного понятно, что использование тяжелого оборудования при работе с потолком – большая проблема. Для работы с перфоратором, болгаркой, шлифовальной машиной нужен навык, так как в вертикальном положении это не только неудобно, но и небезопасно, а также занимает много времени. И крахмальный раствор не всегда может помочь. Поэтому каждому придется руководствоваться своими действиями, исходя из сложившейся ситуации. Удачного ремонта.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

Как найти саморезы в гипсокартоне под шпаклевкой

Для проведения демонтажа стен из гипсокартона, получать разрешение на снос не требуется. Ведь такие перегородки представляют собой каркас из металла или дерева, который обшит гипсокартонными листами и заполнен утеплителем для шумоизоляции. Эти стены не могут служить опорой для здания, они необходимы только для зонирования помещения.

Следует заранее приготовить свободное место, для того чтобы сложить туда снятые листы, поскольку гипсокартон обладает внушительными габаритами. Если вы не планируете оставлять ГКЛ, его следует порезать на куски, чтобы было удобнее выносить их из дома на мусорку.

Особенности демонтажа гипсокартонных стен

Работы по сносу перегородок могут быть произведены либо с сохранением, либо с разрушением материала. В первом случае, процесс продлиться дольше, но за счет повторного использования гипсокартона можно сэкономить на ремонте. Во втором, помещение будет быстрее готово к дальнейшим работам. Если вся комната обшита гипсокартоном, и планируется проведения капитального ремонта, демонтаж начинается с перегородок. Так, будет проще добраться до несущих стен.

Некоторые виды гипсокартона содержат стекловолокно, асбест и даже быть покрашены свинцовой краской. Во время сноса микрочастицы этих вредных для человека веществ будут присутствовать в воздухе. Поэтому демонтаж гипсокартонных стен следует проводить в респираторе и спецодежде, а также закрытой обуви.

Как убрать обои с гипсокартона и не повредить стену: советы профессионалов

Без помощника полностью снять и перенести лист, не повредив гипсокартон, трудно.

Подготовка

Перед началом работ, убирается установленная рядом со стенами мебель, и вся комната застилается пленкой. После этого, отключается электроэнергия. Демонтируются розетки и светильники на гипсокартонной стене.

Если работы происходят в ванной или на кухне дополнительно нужно отключить воду и все другие коммуникации в зоне, где будет происходить демонтаж гипсокартонной стены.

Далее, убираются плинтуса. Для этого выкручивают соединяющие плинтуса с полом саморезы. Если речь идет о полном сносе стены, то плинтуса можно просто поддеть гвоздодером и медленно вытянуть из стены и пола. При необходимости, снимаются двери вместе с коробкой. Иногда поверку гипсокартонной стены проходит бордюр или лепнина – эти части декора также удаляются. На торце гипсокартонной стены могут быть установлены профили. Демонтажем этих частей оканчивается подготовительный этап.

Технология демонтажа гипсокартонных листов

Алгоритм выполнения работ следующий. Сначала, необходимо удалить весь отделочный материал (обои, пластиковую обшивку, плитку).

Затем, с помощью шуруповерта из стены выкручиваются саморезы, на которых гипсокартонные плиты крепились к основному каркасу. Может быть и так, что саморезы сильно утоплены в глубине гипсокартона и найти их не так просто. Иногда листы крепятся к стойкам гвоздями. В этом случаи для снятия гипсокартона, каждая секция поддевается и, понемногу раскачивая с каждой стороны, снимается со стены.

Как раз на этом этапе можно определить, насколько целесообразно делать демонтаж с сохранением материала. По состоянию гипсокартона можно будет понять, нужно или нет оставлять листы или проще целиком убрать конструкцию. Если гипсокартон влажный, перекосившийся, а саморезы проржавели, убирайте этот материал без сожаления.

Но полностью порушить стену в ограниченном пространстве без соблюдения техники безопасности сложно. Поэтому даже при полном разборе в тех местах, где листы легко отделяются от каркаса, их просто вынимают, а где намертво взялись – выламывают монтировкой или другими подручными средствами. Для этого сделайте серию вертикальных дырок на плите гвоздодером и подденьте монтировкой лист. Весь гипсокартон удаляется по листам при постепенном перемещении вдоль стены.

После того как листы удалены с одной стороны стены, переходите к другой. Повторите всю последовательность заново.

Снос каркаса

Изначально металлический каркас соединяется саморезами, их тоже необходимо выкрутить. Для демонтажа саморезы раскручиваются на каждом профиле отдельно. Затем профиль, вынимается и так, продолжается по всему периметру. Причем сначала необходимо вынуть профиль из верхнего подвеса, а после полностью освободить его из направляющей на полу.

Деревянные конструкции обычно крепятся гвоздями. Их тоже разбирают постепенно. Здесь надо быть предельно осторожными, каркас может в любой момент сложиться.

Наша компания осуществляет демонтаж гипсокартонных стен в Санкт-Петербурге по приемлемой стоимости. Мы сносим стены, перегородки, пеноблоки, кирпичные ограждения и любые другие конструкции из разных материалов в зданиях разного типа в короткие сроки. Работники осуществят снятие плит целиком или демонтируют каркас по частям. После процедуры, мастера освобождают помещение от мусора.