Какую жидкость выбрать для теплого пола?

Для большинства автономных систем отопления, каким способом не осуществлялся бы обогрев, через радиаторы или в жилье установлен теплый пол, основным передатчиком тепла является нагретый теплоноситель. Чаще всего теплоносителем выступает обычная вода (до 70% систем отопления, используемых в домохозяйствах), однако для этих целей можно использовать и другие жидкие среды. Вода является наиболее доступным и дешевым теплоносителем. Единственный минус такого варианта заключается в том, что вода чутко реагирует на изменения температуры окружающей среды, существенно меняя свои физические свойства.

Другая, не менее распространенный вариант с теплоносителем, антифриз — жидкость, используемая для теплого пола вместо воды. В отличие от котловой воды, антифриз представляет собой жидкое вещество, изготовленное на основе этиленгликоля и пропиленгликоля. В состав добавляются специальные присадки (химические добавки) за счет который снижается химическая и физическая активность жидкости.

На заметку: антифриз, в отличие от обычной воды, имеет низкий температурный порог. В зависимости от концентрации  и состава присадок температура замерзания может варьироваться в пределах 30 – 65 ⁰С ниже нуля.

Рассмотрим различные варианты с выбором теплоносителя для теплого пола. Что лучше, вода или антифриз, насколько практичнее тот или иной вариант?

На чем базируется выбор жидкости для системы отопления

Планируя монтаж домашней системы отопления по схеме «теплый пол» следует не только обращать внимание на вид нагревательных приборов и способ укладки отопительного контура, но и на тип жидкости, которая будет играть роль теплоносителя. В систему трубопровода для теплого пола заливаются обычно те же составы, которые можно использовать для обеспечения работы радиаторов. Единственный нюанс – во время покупки надо определить, какой состав подходит для того или иного способа обогрева.

Антифриз разных марок может обладать различными свойствами, которые определяются количеством и видами присадок включенных в состав жидкости. Для этой цели лучше заранее разобраться с видами незамерзающих жидкостей, выяснить, как себя ведет в различных режимах эксплуатации та или иная жидкость.

Основная статья: как выбрать трубы для теплого пола?

Для справки: За счет распространения теплоносителя по отопительному контуру достигается желаемый эффект обогрева ―  происходит равномерная теплоотдача всей поверхности пола, за счет чего все внутреннее пространство жилого помещения прогревается до необходимой температуры.

С выбором типа теплоносителя лучше всего определиться еще на стадии проектирования. Физические свойства жидкости закладываются в тепловые и гидравлические расчеты. Обычно для стандартных проектов все тепловые расчеты базируются с учетом использования обычной воды. В случае с антифризом, необходимо в расчеты внести некоторые коррективы.  Все дело в технологических параметрах оборудования.

К примеру: для нормальной работы теплого пола с длиной отопительного контура не более 50 м, можно обойтись без установки циркуляционного насоса. В случае если требуется обогревать подобным образом обширные пространства и площади, требуется установка циркуляционного насоса.

Внимание! При работе с обычной водой, заявленные производителем параметры производительности и напора насосного оборудования вполне подходят. А вот для того, что бы по отопительной системе нормально циркулировал антифриз, потребуется покупка насоса с запасом производительности.

К тому же необходимо правильно ставить циркуляционный насос. Крыльчатка или мокрый ротор насоса должен располагаться горизонтально. В противном случае, насос для работы теплого пола, установленный в вертикальном положении будет терять до 30-40% своей мощности. Для того, что бы антифриз нормально циркулировал по водяному контуру, напор насоса должен быть на 50-60% быть больше, чем в случае с обычной водой. Это первое.

Основная статья: что выбрать, радиатор или теплый пол?

Второе, что необходимо учитывать, увеличившаяся длина отопительного контура и диаметр труб, используемых при работе с другими жидкостями. Антифриз имеет низкую, в сравнении с водой, теплоотдачу, поэтому для нормального функционирования системы отопления теплый пол, потребуется более интенсивная циркуляция теплоносителя. Не все виды труб, используемые для отопительного контура, могут взаимодействовать с антифризом. Для этих целей выпускаются специальные трубы, имеющие соответствующий диаметр и обладающие слабой реактивностью на взаимодействие с химическими составами.

Так все-таки, какой теплоноситель лучше? Обычная вода или антифриз

Точного и однозначного ответа на данный вопрос нет. Все дело в том, чему вы отдаете предпочтение, и в каких жилищных условиях эксплуатируется ваша автономная система отопления. Существует ряд аспектов, на которые следует обратить внимание, остановившись на том или ином варианте. Для этого достаточно знать достоинства и недостатки, которыми обладают котловая вода и другие жидкости, используемые в качестве теплоносителя.

Используем для теплого пола воду

Остановимся на преимуществах воды, используемой в системах отопления. Обычная, неподготовленная вода, которую мы каждый день используем в быту, является самым доступным и дешевым вариантом. Это самое главное преимущество, однако, есть еще и другие достоинства такого варианта. Например:

• экологически чистый и полностью безопасный для обитателей дома теплоноситель;
• вода обладает высокой теплоемкостью, что существенно отражается на качестве обогрева жилых помещений;
• быстрый и доступный способ поддерживать необходимый объем теплоносителя в системе;
• широкая сфера применения. Вода подходит практически ко всем системам отопления, как открытого типа, так и закрытого.

Разобравшись с преимуществами воды, не стоит забывать и о недостатках такого теплоносителя. Пренебрежение физическими свойствами воды может негативно отразиться на качестве работы нагревательных приборов и эффективности отопительной системы.

Если рассматривать ситуации детально, то при эксплуатации воды в качестве теплоносителя могут возникнуть следующие неприятные ситуации:

— вода, используемая в бытовых целях, содержит в больших количествах осадочные примеси, что негативно сказывается на проходимости системы отопления. Для теплых полов, которые относятся к отопительным системам закрытого типа, такое свойство теплоносителя не является критичным, так как по контуру циркулирует практически один и тот же объем жидкости;

• обильное содержание кислорода в воде усиливает коррозионный эффект металлических элементов конструкции. Благодаря грамотной подборке труб для трубопровода можно свести к минимуму влияние этого негативного фактора;
• замерзание системы трубопровода является наиболее существенным недостатком. Под воздействием низких температур вода замерзает, существенно увеличиваясь в объеме. Соответственно такое состояние жидкости может привести к нарушению целостности трубопровода;
• частая полная замена теплоносителя в системе отопления (не реже 1 раза в полгода).

Из всех перечисленных недостатков замерзание воды является наиболее существенной причиной того, что многие отдают предпочтение другим жидкостям. Однако даже в подобной ситуации, монтаж отопительного контура с использованием труб из пластичного материала, может решить на какое-то время возникшую проблему.

На заметку: трубы из полипропилена и полиэтилена меньше всего подвержены разрушению ввиду промерзания системы.

И последнее. Частая замена теплоносителя во всем отопительном контуре не такая затратная вещь. Спустить раз в полгода воду из системы и залить новую можно в любое время, не потратив ни копейки.

Как один из вариантов использования воды для работы теплых полов можно использовать дистиллированную воду. Этот вариант немного дороже, чем в случае с обычной, водопроводной водой, однако и проблем в данном случае с функциональностью трубопровода будет на порядок меньше.

Вода по всем параметрам является идеальным веществом для использования в качестве теплоносителя. В ряде случаев, для того, что бы сделать систему отопления более эффективной при работе с обычной водой, стараются использовать подготовленную воду. В процессе подготовки жидкости снижается ее жесткость. Кипячение позволяет убрать из воды осадочные примеси и соли. Добавление в небольших количествах негашеной извести и кальцинированной соды повысит эксплуатационные характеристики воды.

Антифриз

Для той категории потребителей, которые располагают средствами и предпочитают иметь дорогое отопительное оборудование, наиболее практичным вариантом станет использование антифриза. Эта жидкость, как уже говорилось ранее, изготавливается на основе синтетических веществ, пропиленгликоля и этиленгликоля. Раствор антифриза представляет собой многоатомное спиртосодержащее вещество жидкого вида, подготовленный для использования в системе отопления. За счет добавления специальных химических добавок, улучшаются физические и эксплуатационные свойства жидкости. Использование в системе отопления автомобильного антифриза категорически запрещено.

Важно! Следует помнить, что антифриз может быть изготовлен на основе этиленгликоля, сильнейшего яда химической природы. При контакте человека с этим веществом высока вероятность сильнейшего отравления. Попадание в организм человека 100-300 мл этой жидкости может обернуться летальным исходом.

Высокая токсичность антифриза на основе этиленгликоля, особенно в результате испарений, могут стать причиной развития у обитателей дома опасных хронических заболеваний. Несмотря на высокую долю риска, использование антифриза на основе этиленгликоля нашло свое применение. В сравнении с другими марками, этот состав отличается доступной ценой.  Антифризы марок, изготавливаемых на основе этиленгликоля, обладают следующими параметрами кристаллизации. Интенсивность кристаллизации зависит от концентрации жидкости.

Однако если в плане цены этиленгликоль выглядит выгоднее пропиленгликоля, то его физические и эксплуатационные характеристики далеки от идеальных. К существенным недостаткам можно отнести следующие моменты:

• антифриз на основе этиленгликоля имеет высокую химическую активность, что существенно сказывается на интенсивности коррозионных процессах;
• такой теплоноситель имеет свойство пениться при интенсивном нагреве и увеличенной циркуляции;
• антифриз этой марки имеет большую текучесть в сравнении с водой, что порой становится причиной протечки трубопровода в самых неожиданных местах и соединениях. Ввиду того, что жидкость сильно ядовита, такие протечки чреваты большими неприятностями;
• из-за перегрева этиленгликоль вступает в реакцию, при которой происходит интенсивное выпадение осадка. Ввиду поднятия температуры теплоносителя свыше 70⁰С, существенно снижается эффект теплоотдачи теплоносителя.

Антифриз, на основе пропиленгликоля, представляет собой безопасный вариант. Несмотря на более высокую стоимость, жидкость прекрасно справляется со своими обязанностями. Наличие в составе специальных присадок позволяет существенно снизить порог замерзания теплоносителя. Практически полная безвредность позволяет антифриз этой марки активно использовать с домашних системах отопления.

В заключении

Ознакомившись с недостатками марок антифриза, изготовленного на основе этиленгликоля, и пропиленгликоля, можно сделать три вывода.

Первое. Для теплого пола, который считается низкотемпературной системой отопления, использовать эти марки антифриза можно, однако потребуется тщательный подбор расходного материала для монтажа полностью герметичного отопительного контура. Водяной контур в данном случае закрытого типа, поэтому этиленгликоль будет спокойно. Без видимого вреда, циркулировать по водяному контуру.

Второе. При перегреве антифриз этого типа теряет свои основные эксплуатационные характеристики, поэтому для отопительных систем на базе твердотопливных котлов такой вариант не подходит.

Третье. Вы сами в состоянии выбирать, какому варианту отдать предпочтение. Есть средства, используйте дорогой, но более безопасный антифриз, изготовленный на основе пропиленгликоля.  Хотите сэкономить, используйте этиленгликоль. Только в данном случае необходима большая осторожность и аккуратность во время эксплуатации системы отопления.

Для тех, кто постоянно переживает зимой борьбу с низкими температурами, использование антифризов является лучшим вариантом. Во всех других вариантах, наиболее безопасным, практичным и доступным по цене вариантом, станет использование обычной воды. Предотвратить размораживание системы можно, если строго соблюдать правила эксплуатации системы отопления и придерживаться технологических параметров работы нагревательной техники.

Как выбрать антифриз для теплого пола и залить?

Основным источником передачи тепла в водяной системе обогрева половых покрытий является теплоноситель. В качестве жидкости циркулирующей в сети по трубам в большинстве случаев используется вода. Но многие специалисты рекомендуют применять для этих целей специальный антифриз для теплого пола. При этом главное правильно выбрать реактив, который повысит качество обогрева и не нанесет вред оборудованию.

Особенности антифриза

Вода считается самым дешевым и доступным теплоносителем для отопительных устройств. Но при низких температурных показателях происходит изменение ее физических свойств, что может привести к выводу из строя всей системы обогрева половых покрытий. Чтобы избежать негативных последствий для заполнения водяных контуров используют специальный раствор – антифриз.

Такой жидкий реактив представляет собой субстанцию, которая не изменяет своего состояния при достаточно низких температурах. Высокие антикоррозийные свойства антифриза позволяют применять его для трубопроводов из различных металлов. При этом готовый теплоноситель не способствует отложению различных осадков и накипи внутри водяного контура.

Благодаря таким свойствам применение антифриза позволяет отключать систему обогрева в сильные морозы без предварительного слива теплоносителя. Особой популярностью пользуется реактив в загородных домах, где хозяевам нет возможности постоянно контролировать качество рабочего процесса отопительного оборудования.

Выпускаемые виды антифриза имеют различные показатели температурного режима. На упаковке с вязкой жидкости производители указывают, при каких максимальных значениях можно использовать теплоноситель.

В основном готовый раствор рассчитан на температуру от -30 о -65 градусов. Но при превышении указанных границ он не твердеет, как происходит обычно с водой, а становится гелеобразным. При этом реактив сохраняет все свои первоначальные характеристики, поэтому не способен нанести врет системе обогрева пола.

Виды антифриза и их свойства

На современном рынке представлены три основных вида готовых теплоносителей, которые успешно используются в водяных контурах теплого пола. Каждая отдельная группа антифриза имеет свой состав, преимущества и особенности использования.

Раствор на основе глицерина

Теплоноситель, основным составным компонентом которого является глицерин, успешно используется для отопительных систем в домах различного типа. Основным его достоинством является отсутствие вредных компонентов, что обеспечивает его безопасное применение в жилых помещениях.

Антифриз на основе глицерина не воспламеняется и имеет сравнительно высокий уровень теплоотдачи. Раствор выдерживает максимальную температуру -30 градусов, что позволяет при необходимости отключать систему теплого пола в сильные морозы зимой.

Состоит реактив из воды глицерина и различных присадок, которые способствуют улучшению его технических характеристик. Для трубопровода из металла требуется обязательное присутствие антикоррозийной добавки, так как использования чистого глицеринового раствора может привести к разрушению конструкции системы.

К основным достоинствам теплоносителя на глицериновой основе относятся:

• безопасность и экологичность применения;
• наличие добавок предотвращающих коррозийные процессы;
• возможность использования до восьми сезонов подряд;
• пожаробезопасность;
• отсутствие негативного влияния на детали отопительной конструкции из резины или пластика;
• устойчивость к достаточно низким температурам -30 градусов.

При превышении предельного температурного значения глицериновый антифриз кристаллизуется. Но при этом практически не увеличивается в объеме. Такое свойство исключает возможность разрыва трубопровода в самые сильные морозы.

Недостатков его использования немного:

• высокая вязкость раствора, которая требует установки насосов повышенной мощности;
• при повышенных температурных показателях глицериновый реактив может преобразовываться в вещество с едким запахом – акролеин.

При использовании в системе обогрева пола детали из пластмассы или резины неполярной должны быть достаточно прочными и качественными.

Водный раствор этиленгликоля

Антифриз самой низкой стоимостью и достаточно высокой эффективностью. Но применение его несколько ограничено из-за высокой токсичности. При этом температура замерзания вязкого раствора достигает -60 градусов. Такая характеристика позволяет использовать реактив в самых суровых зимних условиях.

В составе теплоносителя этиленгликоль находятся специальные добавки, препятствующие быстрому химическому процессу вызванным основным веществом.

К преимуществам использования антифриза на основе этиленгликоль можно отнести:

• хорошие теплофизические характеристики;
• высокий температурный порог;
• отсутствие в системе накипи и других отложений.

Наряду с весомыми достоинствами раствор этиленгликоль имеет существенные недостатки:

1. Токсичность. Такой антифриз достаточно ядовитый. Поэтому использование его в системах открытого типа запрещается. Вдыхание паров этиленгликоля в течение нескольких часов вызывает сильное отравление организма, а попадание внутрь может стать причиной летального исхода. Если раствор прольется на облицовочное покрытие пола, то происходит химическая реакция, которая приводит к порче материала.
2. Высокие требования к наличию антикоррозийных присадок. Водный раствор этиленгликоля способен разрушать практически все материалы, включая металл. Поэтому в состав антифриза должны входить достаточно качественные и высокоэффективные добавки, препятствующие образованию коррозии.
3. Горючесть. Загорается раствор этиленгликоля при испарении воды. Реактив должен быть разбавлен не менее чем на 45 процентов. Риск воспламенения возникает при наличии всего 15 процентов воды.

Если планируется применение теплоносителя с основой этиленгликоль, то отопительная система должна быть спроектирована как закрытый контур. При этом не рекомендуется заливать такой антифриз в двухконтурные линии.

Теплоноситель пропиленгликоль

Такой антифриз обладает не только достойными техническими характеристиками, а и имеет самый высокий уровень безопасности. Кристаллизация раствора начинается только при -60 градусах, что позволяет его применение в сильные морозы без слива системы.

Достоинств у теплоносителя пропиленгликоль достаточно много:

• отсутствие коррозийного воздействия;
• экологичность и безвредность;
• не способствует образованию твердых отложений внутри трубопроводы;
• обладает высокими теплофизическими показателями;
• исключается возможность возгорания и взрывов.

Среди отрицательных сторон использования пропиленгликоля можно отметить высокий уровень текучести и негативное воздействие на элементы вмещающие цинк.

Критерии выбора

Подбор антифриза для систем обогрева пола проводится с учетом всех технических и конструкционных особенностей отопительного оборудования. Так как основной функцией готовых теплоносителей является защита от замерзания, то при выборе раствора следует обратить внимание на предельный показатель температуры его использования.

При применении антифриза для теплых полов в жилых помещениях в первую очередь необходимо рассматривать такой показатель как полная безопасность использования и отсутствие токсичных веществ в составе.

Чтобы выбрать эффективный теплоноситель для системы обогрева пола следует учитывать такие моменты:

• наличие и состав добавок;
• возможность совмещения с металлами, пластиком, цинком или резиной;
• температурный порог;
• длительность использования.

Немаловажное значение имеет качество изделия. Безопасный и эффективный теплоноситель можно приобрести только у известных производителей, продукция которых отмечена стандартом качества.

Присадки, улучшающие свойства антифриза должны отвечать конструкционным требованиям оборудования для обогрева пола. Если установлен металлический контур, то рекомендуется обратить на качество антикоррозийных добавок. Для защиты резиновых элементов требуются особые смягчающие вещества.

Правила эксплуатации антифризов

Применение готовых качественных теплоносителей позволяет повысить эффективность теплых полов. Независимо от вида антифриза для отопительной системы в процессе эксплуатации раствора следует придерживаться таких основных требований:

1. Для металлических труб теплого пола используется антифриз, вмещающий дополнительные антикоррозийные присадки.
2. За счет высокого уровня вязкости готовых теплоносителей требуется установка циркулирующих насосов с высокой мощностью. При этом трубопровод должен иметь диаметр более 20 миллиметров.
3. Необходимо вовремя осуществлять замену антифриза. Срок использования раствора зависит от его вида. Для реактивов на основе пропиленгликоля и этиленгликоля время эксплуатации составляет около пяти лет. Глицериновые антифризы обладают более длительным термином использования – до десяти сезонов.
4. Перед применением готовых теплоносителей следует провести проверку герметичности всех соединений. Особую важность такой момент имеет при использовании этиленгликоля, так как его попадание на финишное покрытие приводит разрушению материала, а вдыхание человеком паров может стать причиной серьезных отравлений.
5. Использовать антифриз для системы обогрева пола нужно после полной промывки водяных контуров. Металлические трубы не должны иметь внутри ржавчины и различных отложений в виде накипи.

Антифриз для теплого пола – это лучший способ защиты системы в зимнее время. Его применение позволяет без проблем отключать отопительное оборудования на длительное время в самые морозные дни.

Эффективность использования готовых теплоносителей зависит от правильного подбора состава и соответствия его техническим требованиям устройства теплых полов. При покупке такой жидкости всегда нужно обращать внимание на совместимость изделия с различными материалами, а также учитывать особенности входящих в состав присадок.

Теплоноситель для теплого пола — По полу

Водяное отопление, обогревающее дом, для переноса тепловой энергии от труб в помещение использует жидкость. Помимо воды трубопроводные системы радиаторного отопления, как и системы водяных теплых полов, могут заполняться антифризом. Антифриз — это специальная незамерзающая жидкость, которая изготавливается с применением этиленгликоля или пропиленгликоля. Данный состав дополняется присадками, которые снижают химическую активность и улучшают свойства антифриза.

Содержание:

Для чего нужен антифриз

Представленный теплоноситель может заливаться как в радиаторы, так и в трубы теплого пола, однако перед использованием лучше убедиться в совместимости этой незамерзающей жидкости с напольным обогревом. В ряде случаев, такой теплоноситель, как вода, может вызвать коррозийные процессы, накипь и отложения в трубах системы, кроме того, при замерзании и прекращении работы котла она может их разорвать.

Особенно актуально это в тех домах, где жильцы не находятся постоянно (загородные дома, дачи) и нет возможности контролировать корректность работы отопительной системы. Антифриз, применяемый в системах отопления, отличается низкой температурой замерзания, что предотвращает его замораживание при отключении котла или насоса.

Замерзание теплоносителя происходит при формировании осадочных отложений на определенных участках трубопровода, при неправильном подключении батарей, или при контакте трубы с плохо утепленной стеной. Также замерзание воды может произойти из-за малой мощности котла отопления или большой площади отапливаемого помещения.

Негативных последствий можно избежать, если в качестве теплоносителя использовать антифриз, который не только не замерзает при низких температурах, но и содержит присадки, которые препятствуют образованию накипи и ржавчины.

Особенности антифриза для систем отопления пола

Незамерзающая жидкость, которой наполнен отопительный контур, под воздействием низких температур не меняет своего физического состояния и качеств. Такой состав способен эффективно транспортировать тепловую энергию по отопительной системе. Основное свойство незамерзающей жидкости заключено в том, что она не твердеет и не густеет под воздействием низкой температуры.

Незамерзающая жидкость в таких условиях не расширяется и не способна разрушить узлы и элементы отопительной системы — при сильном замерзании она принимает вид гелеобразной массы, объем которой остается неизменным. Если температура повысится, то антифриз из гелеобразной субстанции превратится в жидкость, что не повлечет за собой негативных последствий для обогревательного контура.

В составе незамерзающей жидкости для водяных теплых полов имеются антикоррозийные ингибиторы, которые эффективно устраняют накопления ржавчины и накипи в трубах. Производители выпускают антифризы, которые выдерживают температуру в пределах −60 −30 °С.

В случае необходимости изменяется концентрация состава — незамерзающая жидкость разбавляется с помощью дистиллированной воды в пропорции 1:2. Так, например, литр антифриза, который рассчитан на самую низкую температуру (-60 °С) разбавляется 0,5 литрами воды. После этого состав будет пригоден для работы в температуре до 30-35°С.

Незамерзающий состав, используемый в трубах теплого пола, имеет ограниченный эксплуатационный срок, в среднем он применяется в течение 10 отопительных сезонов, после чего производится замена.

Незамерзающий теплоноситель, применяемый в системах водяного теплого пола, наряду с преимуществами имеет и определенные недостатки:

• Показатель теплоемкости такого состава на 15-20% ниже, чем у воды, потому отдача тепла у антифриза хуже.
• Уровень вязкости такого теплоносителя для водяных систем теплого пола очень высок, что требует присоединения к контуру отопления мощного циркуляционного насоса.
• Из-за высокого объемного расширения незамерзающей жидкости при нагреве необходима установка закрытого расширительного бака и отопительных радиаторов с увеличенной емкостью.
• Антифриз по сравнению с водой имеет высокую текучесть и для недопущения протечек все соединения в контуре теплого водяного пола нужно тщательно герметизировать.

Особенности и характеристики теплоносителя «Теплый дом»

Теплоноситель «Теплый дом» производится с применением этиленгликоля высокого качества. Состав может применяться в различных системах отопления в качестве теплоносители и способен обеспечивать работу в температурном диапазоне от −65 до + 112°С.

Незамерзающий состав содержит в себе ряд присадок, которые надежно защищают трубы от образования накипи, пены и ржавчины. Кроме того, жидкость «Теплый дом» не способна агрессивно воздействовать на пластиковые и металлопластиковые трубы, а также резиновые прокладки, что исключает возможность протечек.

Незамерзающая жидкость «Теплый дом» имеет высокую стабильность состава, а срок ее непрерывного использования составляет 5 лет. Теплоноситель обязательно должен разбавляться дистиллированной водой — это существенно увеличит теплоемкость состава и сократит показатель вязкости, что, в свою очередь, улучшит циркуляцию антифриза по трубопроводной отопительной системе.

Важно! Незамерзающую жидкость «Теплый дом» не рекомендуется заливать в оцинкованные трубы — это может привести к появлению металлизированной взвеси и труднорастворимых осадков, что существенно сократит срок службы трубопровода.

Теплоноситель «Теплый Дом 65» — концентрированная незамерзающая жидкость для холодоснабжения

Концентрированный теплоноситель отопления «Теплый Дом −65» (ТД-65) производится из высококачественного этиленгликоля и предназначен для применения в качестве незамерзающей жидкости (антифриза) в различных систем отопления (охлаждения) и промышленного кондиционирования в интервале рабочих температур от −65°С до 112°С.

Специальный пакет присадок, состоящий из 10 (десятка) веществ-компонентов, применяемый в теплоносителе Теплый Дом 65, предназначен для придания теплоносителю антикоррозионные, противопенные и противопенные свойства, а также для стабилизации теплофизических свойств на всем рабочем температурном диапазоне.

Характеристики качества теплоносителей «Теплый Дом» для систем кондиционирования (охлаждения и отопления) должны соответствовать требованиям «Незамерзающие жидкости охлаждающие» и ТУ, разработанных на его основе.

Концентрированый теплоноситель Теплый Дом 65 производится с применением комбинированного пакета антикоррозионных, противонакипных и противопенных присадок и предназначен для получения теплоносителей отопления — водных растворов с меньшей температурой кристаллизации (замерзания). Уменьшение концентрации этиленгликоля (что снижает и температуру замерзания — начала кристаллизации) позволяет повысить теплоемкость и теплопроводность раствора, а также значительно уменьшить вязкость, тем самым улучшая циркуляцию теплоносителя в системе и существенно увеличить теплоотдачу системы. Наилучшими теплофизическими характеристиками для климатической зоны Центральной России обладают теплоносители, изготовленные на температуры начала кристаллизации на −25°С и на −30°С.

Теплоносители отопления с такими теплофизическими характеристиками гарантированно защитят систему от разрушения в случае аварийной остановки даже при более низких температурах в рабочих помещения и в самой системе, так как растворы этиленгликоля кристаллизуясь принимают желеобразную форму. Использование же теплоносителей с высокой концентрацией этиленгликоля с большей вероятностью может привести к их нагару на нагревательных элементах или в зоне горелки и образованию смолянистых осадков, перегоранию электрических нагревательных элементов (ТЭНов).

Для получения водного раствора с необходимой рабочей температурой ( температурой начала кристаллизации, замерзания) теплоноситель «Теплый Дом −65» (ТД-65) следует разводить дистиллированной водой или водопроводной с общей жесткостью не более 6 мг-экв/л в соответствии с нижеприведенной таблицей:

Для получения любого другого количества водного раствора ( согласно выбранной температуры кристаллизации и соответствующих значений в строке!!!), приведенные в таблице значения теплоносителя и воды, в литрах, пропорционально увеличиваются или уменьшаются на величину коэффициента К=V/100 , где V — объем приготавливаемого раствора теплоносителя, например, если объем V= 56 литров, то коэффициент K=0,56; если объем V=1559 литров, то коэффициент K=15,59.

И ещё следует иметь в виду, что теплоноситель «Теплый Дом 65» разливается в канистры (бочки) в килограммах (по массе) и это необходимо учесть при расчетах: при температуре 20°С 1л = 1,087кг, 1кг = 0,92л. Поэтому, чтобы не усложнять расчеты влиянием температуры на плотность теплоносителя, рекомендуем изготавливать необходимый раствор при температуре окружающей среды близкой к 20ºС и производить все операции в объемных долях, в литрах.

Если для разбавления теплоносителя используется вода из колодцев, скважин и т.п., где возможно повышенное содержание солей и металлов, то рекомендуется предварительно небольшой объем теплоносителя Теплый Дом 65 смешать с водой в нужной пропорции в прозрачной емкости и убедиться в отсутствии осадка. Смешивание теплоносителя с водой можно осуществлять непосредственно перед заливом в систему (особенно для систем с естественной циркуляцией) или путем ее заполнения поочередно небольшими порциями.

Теплоносители Теплый Дом 65 благодаря комплексным присадкам обладают высокой стабильностью теплофизических свойств и обеспечивают непрерывную работу в течение 5 лет. Через пять лет эксплуатации теплоноситель останется низкозамерзающей жидкостью, но исчерпается ресурс присадок по противодействию коррозии и накипи. Поэтому теплоноситель необходимо слить и провести его утилизацию. Перед заливкой нового теплоносителя необходимо систему промыть специальной жидкостью или водой.

Следует иметь в виду, что срок службы теплоносителя зависит от условий его эксплуатации. Мы не рекомендуем:

• заливать теплоносители в системы с оцинкованными трубами, так как возможно отслоение оцинковки и выпадение осадков;
• использовать теплоносители в системах отопления с электролизными котлами типа «Галан»;
• смешивать теплоносители Теплый Дом с другими теплоносителями , так как это однозначно приведет к ухудшению эксплуатационных свойств теплоносителя, и как следствие — возможно и повреждение оборудования;
• доводить теплоносители до состояния кипения в процессе эксплуатации, так как это приводит к разложению присадок и этиленгликоля и ухудшению теплофизических свойств теплоносителя с уменьшением срока службы раствора.

Теплоноситель «Теплый Дом 65» предназначен только для технического использования (этиленгликоль токсичен). Во избежание отравления не следует допускать его попадания в пищевые продукты и питьевую воду. При попадании на одежду или открытые части тела легко смывается водой с мылом.

Теплоносители Теплый Дом пожаро- и взрывобезопасны, имеют сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения, прошли испытания в НИИ Сантехники и имеют допуск к широкому применению.

Теплоносители следует хранить в недоступном для детей месте, в герметичной таре, вдали от пищевых продуктов, не допускать попадания прямых солнечных лучей.

Жидкость для тёплого пола: как заменить своими руками

Системы отопления автономного типа работают через радиатор или теплый пол, при этом принцип работы одинаков – тепло передается через нагрев определенного носителя. Теплоносителем выступает вода (так отапливается 70% всех домовладений) или иные жидкие среды.

Использование воды отличается доступностью и низкой стоимостью, но этот теплоноситель очень уязвим к изменениям температуры снаружи, поэтому часто меняет свои свойства.

Альтернативой является антифриз, используемый в теплых полах. Это жидкое вещество обладает пониженной физической и химической активностью за счет присадок в своем составе (этиленгликоль и пропиленгликоль). Изучим подробнее жидкостный теплый пол, как выбрать жидкость для теплого пола и проблемы водяного отопления в жилых домах.

Читайте в статье:

Как выбрать жидкость для теплых полов в доме?

Создание проекта теплых полов в доме нужно не только правильно выбрать укладку контура и сами приборы, но и жидкость, которая будет теплоносителем. Внутрь системы заливают те же жидкости, что и в радиаторы, но не каждый состав оптимален для обогрева.

Выбрать жидкость, обустраивая тёплый пол, нужно на стадии проекта, поскольку ее технические параметры закладываются в расчеты гидравлики. Как правило, тепловые расчеты проводят по данным теплой воды, но использование антифриза вносит коррективы.

Разные марки этого состава имеют индивидуальные свойства за счет присадок, поэтому следует разобрать все возможные варианты и выбрать для себя оптимальный.

Обогрев пола происходит за счет жидкостной циркуляции по контуру отопления. Отдача тепла при этом равномерна и помещение прогревается до комфортной или заданной температуры очень плавно и быстро.

Что лучше – вода или антифриз?

Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Владелец дома, создающий проект своими руками, учитывает собственные пожелания и температуру комфорта при проживании в доме.

Есть некоторые аспекты, которые обращают внимание в пользу той или иной жидкости для труб, поэтому придется рассмотреть детально все плюсы и минусы каждого из видов теплоносителей.

Особенности использования воды или антифриза для отопления

Производители на своем электро оборудовании указывают параметры в расчете на простую воды. Это касается производительности и подаваемого напора насосным агрегатом. Если в контур заливается антифриз, работа оборудование меняется, что требует от насоса некоторого запаса прочности.

Сам насос может быть установлен своими руками, но лучше привлечь специалистов, которые владеют нюансами работы с этим оборудованием. Мокрый ротор, называемый крыльчаткой, ставится только по горизонтали, что позволяет обойтись без потери трети его мощности.

Для правильной циркуляции антифриза по контуру электрический насос должен работать вполовину мощнее, чем в случае с водой.

Контур и общий диаметр отопительных труб увеличиваются при использовании иных жидких составов, чем вода. Антифриз отличается низкой теплоотдачей, поэтому теплоноситель должен циркулировать по контуру гораздо активнее.

Не каждая труба в системе может работать с этим составом, поэтому необходимо выбирать только те трубы, которые имеют нужный диаметр и низкую реактивность на химические присадки в составе теплоносителя.

Вода для системы обогрева напольного покрытия

В большинстве случаев в теплых полах используется обычная вода – дешевая, доступная и привычная. Эти ее качества можно смело назвать достоинствами, но есть и другие.

Достоинства воды в системе «теплый пол»

• Вода экологически чиста и абсолютно безопасна для семьи, жилье которой обогревается таким отоплением;
• Теплоёмкость воды достаточно велика, чтобы качественно согреть помещение;
• Объем жидкости в системе легко поддерживать своими руками;
• Применение очень широко – практически все системы закрытого или открытого типа отопления.

Недостатки воды в системе «теплый пол»

У привычной воды есть и ряд недостатков, игнорировать которые не получится без снижения качества отопления в доме. Электрический контур с водой в качестве теплоносителя имеет несколько недостатков:

• Использование бытовой воды с остатками примесей со временем снижает проходимость в контуре. Теплый пол – система обогрева закрытого типа, поэтому недостаток не критичен из-за постоянного объема жидкости внутри;
• В воде содержится много кислорода, что способствует появлению коррозии на металле внутри конструкции. Если выбрать трубы правильно, то этот фактор можно не учитывать;
• Контур с водой может замерзнуть и увеличиться в своей объеме. Разбухание теплоносителя может нарушить поверхности труб;
• Воду в контуре нужно менять регулярно, не менее раза в полгода.

Использование полипропиленовых труб существенно продлевает срок службы системы теплый пол – жидкость не вызывает коррозию и не повреждает пластик при морозе. Допускается использование полиэтиленовых каналов.

Также снизить количество возможных проблем можно дистиллированной водой, которая не содержит примесей и не мешает с течением времени функциональности обогрева.

Подводя итог, вода – идеальное вещество для обогревательных систем. Использование ее как теплоносителя делает теплый пол и другое оборудование более эффективным, особенно если очистить химический осадок или использовать дистиллированную жидкость.

Рекомендуется добавлять своими руками кальцинированную соду и негашеную известь в состав жидкости, чтобы электрический контур прослужил очень долго.

Антифриз для системы обогрева напольного покрытия

Среди владельцев загородной недвижимости встречаются достаточно зажиточные люди, которые могут позволить себе отопительное оборудование по дорогой цене. Это возможно не только в Москве, но и в других регионах России за счет популярности системы тёплых полов.

В таком случае внутрь контура заливается антифриз – синтетическое вещество, в состав которого входит этилен – и полигликоль. В систему отопления заливается жидкость с содержанием спирта и многоатомной структурой. Химические добавки повышают качества теплоносителя, но заменять его автомобильным антифризом категорически запрещено!

Антифриз токсичен, особенно если испаряется, что вызывает страшные заболевания хронического типа у людей, находящихся рядом. Хотя риск и высок, использование этого раствора весьма популярно в контурах замкнутого типа.

По сравнению с другими жидкостями цена антифриза довольно доступна, а качество зависит от интенсивности кристаллизации и концентрации теплоносителя.

Недостатки антифриза

Физические качества и опыт использования этиленгликоля в составе антифриза являются его недостатками:

1. Высокая химическая активность за счет этиленгликоля в составе теплоносителя. Это может вызывать коррозийные процессы;
2. Теплоноситель пенится, если циркуляция слишком интенсивна, а температура резко возрастает;
3. Текучесть антифриза больше, чем у воды, поэтому трубы могут протекать в различных соединительных конструкциях. Особенно это опасно для людей из-за ядовитого состава;
4. При перегреве антифриз выпадает осадком, что снижает теплоотдачу.

Если выбирать антифриз на пропиленгликолевой основе, множества проблем можно избежать. Стоимость этой жидкости дороже других видов, но присадки в ее составе снижают порог промерзания контура. Антифриз такого состава почти безвреден и может использоваться в жилых домах.

Заключение

Если в местности, где расположено жилье, постоянно возникают суровые морозы зимой, то стоит выбрать антифриз. Все другие случаи должны быть с использованием простой воды, которая дешевле, безопаснее и практичнее.

Главную проблему этого теплоносителя, промерзание, можно решить правильной эксплуатацией отопительной системы и регулирование работы нагревателей.

Какой теплоноситель выбрать для теплого пола

Какой теплоноситель выбрать для теплого пола

Системы водяного отопления — как радиаторного, так и теплого пола, для переноса тепла используют жидкость. И это не только вода, хоть она и используется в большинстве случаев (68% от общего числа систем). Применяются еще антифризы — специальные незамерзающие жидкости на основе этиленгликоля и пропиленгликоля. В них добавлены еще и присадки, снижающие химическую активность,  улучшающие некоторые другие характеристики этих жидкостей.

Для теплого пола использоваться могут те же составы, которые заливают и в радиаторную систему, но перед покупкой обязательно уточните совместимость с напольным отоплением. Свойства антифриза зависят от добавленных присадок и могут достаточно сильно отличаться, потому каждый раз интересуйтесь полным перечнем свойств незамерзающих жидкостей.

На теплом полу, вне зависимости от того, чем он заполнен, даже отдыхать приятно

С тем, каким теплоносителем будет заполнен водяной теплый пол, нужно определяться заранее, даже еще до стадии расчетов.  В общем случае все расчеты проводятся для воды, а при использовании антифризов считать все нужно с учетом их характеристик. Например, общую производительность насоса нужно увеличивать на 10-15%, а напор вообще на 60-65%. Измениться и длина контуров или диаметр труб, так как антифризы имеют более низкую теплоотдачу. К тому же  понадобиться большая протяженность системы для переноса требуемого количества тепла. Важен вид теплоносителя и при выборе оборудования и труб: не все совместимо с антифризами, а некоторые, наоборот, могут  быть использованы только с незамерзающими жидкостями.

Какой теплоноситель лучше?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Как всегда есть несколько аспектов, которые необходимо учитывать и в каждом конкретном случае выбирать оптимальный вариант. Чтобы выбор был осознанным, важно знать все достоинства и недостатки каждой из жидкостей. Рассмотрим подробнее свойства каждого из теплоносителей.

Вода и дистиллированная вода

Если использовать обычную неподготовленную воду — это, конечно, самый дешевый, иногда вообще бесплатный вариант. Причем он имеет и другие достоинства:

Но у использования воды в качестве теплоносителя есть и минусы. Некоторые из них к системам теплого пола относится только в некоторой степени и, хоть и наносят какой-то вред, но незначительный:

Как видим, использование воды в качестве теплоносителя в системах теплого пола — неплохой и очень недорогой вариант. Чтобы сделать его еще более привлекательным и обеспечить практически полную безопасность системы,  можно провести предварительную подготовку теплоносителя: умягчить воду. Самый простой способ — прокипятить ее в металлической кастрюле с открытой крышкой. При этом часть солей выпадет в осадок (неустойчивые соединения калия и магния). Но устойчивые соединения кипячением не удалишь. От них можно избавиться, добавив немного гашеной извести, ортофосфата натрия или кальцинированной соды. Но можно поступить еще проще: использовать дистиллированную воду. При использовании этой жидкости для теплого пола вы автоматически избавитесь от опасности отложения солей. Стоит дистиллированная вода немного, так что это — неплохой выбор.

Антифризы

В системах отопления используются антифризы на основе этиленгликоля и пропилен-гликоля. Обычно это водные растворы этих многоатомных спиртов, к которым добавлены присадки для улучшения их свойств.

Используются только специальные составы для систем отопления. Антифризы общего назначения или автомобильные заливать в теплый водяной пол нельзя категорически!

Выбирая антифриз, помните, что этиленгликоль — сильный яд. При отравлении смерть наступает в 60% случаев, а в остальных 40% почки оказываются сильно поврежденными. Смертельная доза для взрослого человека — 100-300мл. Чреваты серьезными последствиями не только принятие внутрь вещества, но и контакт с кожей или слизистыми. Токсичны, хоть и в меньшей степени, пары: к необратимым последствиям приводит их хроническое вдыхание. Тем не менее, антифризы на основе этого этиленгликоля используют. Их продают в пять раз больше, чем на основе более безопасного, но более дорогого, пропилен-гликоля.

Температура кристаллизации незамерзающей жидкости на основе этиленгликоля в зависимости от концентрации

При всей опасности этиленгликоль далеко не идеален как теплоноситель:

Из достоинств использования антифриза на основе этиленгликоля — замерзание при очень низких температурах:

• при концентрации 65% температура замерзания -65оС;
• при 45% замерзает при -30оС.

Причем, если превышен порог замерзания, жидкость становится гелеобразной, ее объем не увеличивается. После повышения температуры состояние и свойства антифриза  восстанавливаются без каких-либо изменений. Все остальные свойства — низкая коррозионная активность, образование защитной пленки, малая степень пенообразования — это все благодаря наличию специальных присадок, которые можно добавить в ту же воду (при их совместимости с водой). Так как теплый водяной пол — система закрытая, то использование этого типа антифриза разрешено (в открытых системах запрещается). Но при возможности, лучше наполнить систему составом на основе пропилен-гликоля.

Пропиленгликоль — безопасное вещество, которое в некоторых странах разрешено к использованию в качестве пищевой добавки. Свойства этого вида незамерзающей жидкости также в большей степени определяются наличием присадок, а из «врожденных» — низкая температура замерзания,  не твердая, а гелеобразная консистенция, которая никак не вредит системе в случае заморозки. Это вещество к тому же имеет самую низкую коррозионную активность из всех жидкостей, которые используются как теплоносители.

Незамерзающие жидкости на основе пропиленгликоля окрашиваются чаще в цвета зеленой гаммы, нам многих упаковках стоит приставка «Эко»

Почему же тогда составы на основе пропилен-гликоля покупают в пять раз реже? Потому что, во-первых,  стоят они как минимум в два раза дороже, а во-вторых, обычно имеет более высокую температуру замерзания. Зато в системах, запаленных пропилен-гликолевым антифризом, можно использовать менее стойкие к коррозии материалы, а значит, меньше платить за них.

Температура кристаллизации незамерзающей жидкости на основе пропиленгликоля в зависимости от концентрации

Если говорить о том, чем лучше заполнять систему отопления (и теплый пол), то, по возможности, нужно отдавать предпочтение дистиллированной воде. Этот вариант хорош при не очень низких зимних температурах или при постоянном проживании. Но если дом или дачу вы периодически в зимнее время оставляете без присмотра, то постарайтесь залить пропилен-гликолевую «незамерзайку». Этот вариант пусть и более дорогой, но зато безопасный. Использование этиленгликолевого состава может быть оправдано только в случае крайне низких температур. Тут уж и деваться некуда: если нет безопасного состава, который выдерживает зимние температуры, придется брать то, что есть.

Если использование антифриза неизбежно, лучше найдите безопасный полипропиленгликолевый состав

Привила эксплуатации антифризов и особенности системы с ними

Еще раз обратим внимание, на то,  что считать параметры системы и выбирать оборудование нужно с учетом типа используемого теплоносителя. Если рассчитать и собрать систему под воду, а потом просто залить «незамерзайку», вы неизбежно столкнетесь с проблемами:

Чтобы избежать этих неприятностей,  нужно при планировании учитывать факт использования антифризов,  выбирать совместимое оборудование и химически стойкие вспомогательные материалы.

Жидкость для теплого пола должна быть безопасной

Итоги

Если использование антифризов неизбежно (низкие зимние температуры и непостоянное проживание в доме), безопаснее пользоваться пропилен-гликолевыми составами. По своим характеристикам они не уступают этиленгликолевым, правда, стоят дороже, но зато являются абсолютно безвредными. Во всех других случаях, в качестве теплоносителя для теплого водяного пола лучше использовать воду (умягченную или дистиллированную — на ваш выбор). Чтобы застраховаться от разморозки системы в этом случае, укладывайте в стяжку трубы из полиэтилена — они нормально переносят несколько циклов заморозки. Но нужно сказать, что замерзнуть жидкость в теплом полу может только при температуре пола -5оС или -10оС, а это невозможно, при останове системы даже на пару дней в сильные холода.

Фотогалерея (11 фото):

06.05.2016

Комментариев пока нет…

как сделать своими руками водяной обогрев

В качестве напольного обогрева в загородных домах устанавливаю жидкостные или электрические системы отопление. При жидкостном обогреве в стяжку укладывают трубопровод, по которому циркулирует горячая вода или антифриз.

Электрические системы предполагают наличие нагревательного кабеля или карбоновых элементов. Производители оборудования для «тёплого пола» предлагают соединить водяной и электрический обогрев, делая напольное отопление более эффективным.

На рынке нагревательных систем в Москве и в других городах выставлено 2 вида электро-водяных напольных систем: «XL Pipe», «Unimat Aqua». Как они устроены? В чём их преимущество и недостатки?

Преимущество электро-водяной системы

При жидкостном обогреве тепло распространяется неравномерно по всему помещению. Чем длиннее контур, тем больше разница температур на выходе из коллектора и на входе в котёл.

Пол укладывают под глубокую стяжку, до 8 см. Она является дополнительным нагревательным элементом. В городской квартире водяной напольный обогрев оборудовать сложно; необходимо разрешение от ЖЭУ.

При электрическом обогреве тепло равномерно распространяется по всей поверхности пола, но в связи с дорогой стоимостью энергоресурса системы устанавливают только на локальных участках в доме.

Электро-водяной пол представляет собой автономную систему. На полу формируют магистраль из труб, в которую накачивают теплоноситель. Его объём в трубопроводе постоянный. Нагрев жидкости происходит за счёт электричества. Какие преимущества имеет данная система отопления?

• За счёт электрического нагревательного элемента вся поверхность пола прогревается равномерно.
• На контур «тёплого пола» укладывают глубокую стяжку, которая долго держит тепло. Система позволяет экономить 30% электричества.
• Схема не требует установки котла, коллектора и другого оборудования, типичного для водяного напольного обогрева.
• Количество жидкости в трубопроводе 4-6 л. При аварийной ситуации, не произойдёт подтопление соседей.
• Монтаж системы отопление проводится быстро своими руками, без участия специалистов.
• Электро-водяной пол подходит для обогрева любых помещений, независимо от влажности воздуха.
• На стяжку устанавливают интерьер без ограничений.

Каких-либо существенных недостатков специалисты и форумчане на строительных интернет-площадках не отмечают. Предупреждают, что при укладке напольной магистрали, необходимо соблюдать шаг не менее 15 см.

В некоторых системах внутри трубы находится кабель. Сильно изгибать трубу не следует.

Характеристика «XL Pipe»

Электро-водяная напольная система «XL Pipe» устанавливают как в больших коттеджах, так и в дачных домиках с малой обогреваемой площадью. Она состоит из следующих элементов:

• труба, выполненная из термостойкого полимера, внутри которой находится нагревательный элемент;
• теплоноситель в ней нагревается за счёт восьмижильного кабеля; он подключается к сети;
• жидкость для тёплого пола вводится вручную; используют пропиленгликоль или антифриз;
• при нагревании теплоноситель расширяется, поэтому в трубке предусмотрена камера поглощения давления;
• входной конец закрыт силиконовой крышкой; в ней есть отверстия для электрического кабеля;
• концы кабеля располагают в камере с изоляционным материалом;
• магистраль укладывается под стяжку глубиной 4-5 см.

Перед монтажом магистрали проводят подготовительные работы: выравнивают поверхность пола, укладывают гидроизоляцию, утеплитель. По нижнему периметру стены укрепляют демпферную ленту. Если маты для «тёплого пола» не используются, то на утеплитель укладывают отражающий экран и армированную сетку. На неё укрепляют жидкостный контур.

Все подготовительные работы проводят своими руками. Для подключения жидкостной магистрали рекомендуют обратиться к специалистам.

Трубы укладывают «улиткой» или «змейкой». Конец трубы не возвращают к месту подключения. Его располагают в любом удобном месте на полу.

При формировании стяжки сетка является дополнительным укреплением. К арматуре присоединяют медную проволоку; выводят заземление.

Между витками кабеля располагают термодатчик. Его укладывают в защитный чехол. Все провода проверяют на сопротивление, подключают к сети, располагают в распределительной коробке, которая находится на полу. Её закрывают стяжкой.

Из коробки выводится кабель к терморегулятору. Его устанавливают на расстоянии 70 см от пола. К нему подводится конец термодатчика и системы обогрева. Терморегулятор осуществляет контроль и работу системы отопления.

Характеристика «Unimat Aqua»

Напольный обогрев от «Unimat Aqua» имеет другую принципиальную схему. Если в «XL Pipe» теплоносителем является антифриз или пропиленгликоль, то для «Unimat Aqua» используют только дистиллированную воду.

Кабеля в трубопроводе нет. Теплоноситель доводится до определённой температуры с помощью нагревательного элемента. Система собирается просто, своими руками. Что входит в комплект электро-водяного обогрева от«Unimat Aqua»?

• Магистраль из тонких пропиленовых трубок. Их укладывают на обогреваемой площадке. Систему «тёплый пол» от «Unimat Aqua» ещё называют капиллярной.
• Трубки подводятся к блоку управления. В нём находится небольшая помпа и нагревательный элемент.
• В блоке располагается терморегулятор, который позволяет установить режим отопления.
• В комплект входит 2 тройника из термостойкого пластика, металлические втулки и соединительные хомуты. С помощью монтажного комплекта напольный контур подключается к системе регулирования.

На стене устанавливают блок управления. Вверху находится входное отверстие, через которое в магистраль вводится дистиллированная вода. Внизу предусмотрены отверстия для выхода теплоносителя в жидкостный контур и для его возврата к нагревательному элементу.

1. На черновом основании укладывают капиллярные нагревательные трубки.
2. С помощью тройника и металлических втулок контур подключают к системе управления. Втулки жёстко укрепляются хомутами.
3. Элементы соединения с квадратным сечением трубки подсоединяются к водовыводящему отверстию на блоке.
4. Проводят электрическое соединение блока управления к сети.
5. При включении терморегулятора, слышится аварийный сигнал. Он означает, что в напольной магистрали отсутствует теплоноситель.
6. Через входное отверстие наверху блока в жидкостную систему вводят дистиллированную воду. Аварийный сигнал отключается.
7. Выставляют температурный режим на терморегуляторе и проводят тестирование теплового режима.
8. Закрывают трубки стяжкой глубиной 5 см.

При включении вода начинает циркулировать в напольном контуре. Теплоноситель проходит через нагревательный элемент в блоке управления. Температура воды повышается за несколько секунд.

Жидкость проходит по магистрали и отдаёт свою тепловую энергию стяжке и напольному покрытию. Небольшая помпа, которая встроена в блок, нагнетает охлаждённую жидкость обратно через нагревательный элемент. Теплоноситель циркулирует по магистрали.

Максимальная длина одного электро-водяного контура не должна превышать 66 м. При необходимости в помещении выводят несколько обогревательных контуров. Для каждой системы устанавливают блок управления.

Система жидкостного электро-водяного обогрева является хорошей альтернативой другим видам отопления. Она не требует выхода в центральный трубопровод, поэтому её устанавливают не только в загородных домах, но и в городских квартирах. Разрешения от ЖЭУ не требуется. Обогрев является автономным, сэкономит расходы на электричество и на водяное радиаторное отопление.

Заполнение системы теплых полов незамерзающей жидкостью…ЧАСТЬ 1

теплоноситель Теплый дом и другие

Водяное отопление, обогревающее дом, для переноса тепловой энергии от труб в помещение использует жидкость. Помимо воды трубопроводные системы радиаторного отопления, как и системы водяных теплых полов, могут заполняться антифризом. Антифриз – это специальная незамерзающая жидкость, которая изготавливается с применением этиленгликоля или пропиленгликоля. Данный состав дополняется присадками, которые снижают химическую активность и улучшают свойства антифриза.

Для чего нужен антифриз

Представленный теплоноситель может заливаться как в радиаторы, так и в трубы теплого пола, однако перед использованием лучше убедиться в совместимости этой незамерзающей жидкости с напольным обогревом. В ряде случаев, такой теплоноситель, как вода, может вызвать коррозийные процессы, накипь и отложения в трубах системы, кроме того, при замерзании и прекращении работы котла она может их разорвать.

Особенно актуально это в тех домах, где жильцы не находятся постоянно (загородные дома, дачи) и нет возможности контролировать корректность работы отопительной системы. Антифриз, применяемый в системах отопления, отличается низкой температурой замерзания, что предотвращает его замораживание при отключении котла или насоса.

Замерзание теплоносителя происходит при формировании осадочных отложений на определенных участках трубопровода, при неправильном подключении батарей, или при контакте трубы с плохо утепленной стеной. Также замерзание воды может произойти из-за малой мощности котла отопления или большой площади отапливаемого помещения.

Негативных последствий можно избежать, если в качестве теплоносителя использовать антифриз, который не только не замерзает при низких температурах, но и содержит присадки, которые препятствуют образованию накипи и ржавчины.

Особенности антифриза для систем отопления пола

Незамерзающая жидкость, которой наполнен отопительный контур, под воздействием низких температур не меняет своего физического состояния и качеств. Такой состав способен эффективно транспортировать тепловую энергию по отопительной системе. Основное свойство незамерзающей жидкости заключено в том, что она не твердеет и не густеет под воздействием низкой температуры.

Незамерзающая жидкость в таких условиях не расширяется и не способна разрушить узлы и элементы отопительной системы – при сильном замерзании она принимает вид гелеобразной массы, объем которой остается неизменным. Если температура повысится, то антифриз из гелеобразной субстанции превратится в жидкость, что не повлечет за собой негативных последствий для обогревательного контура.

В составе незамерзающей жидкости для водяных теплых полов имеются антикоррозийные ингибиторы, которые эффективно устраняют накопления ржавчины и накипи в трубах. Производители выпускают антифризы, которые выдерживают температуру в пределах -60 -30 °С.

В случае необходимости изменяется концентрация состава – незамерзающая жидкость разбавляется с помощью дистиллированной воды в пропорции 1:2. Так, например, литр антифриза, который рассчитан на самую низкую температуру (-60 °С) разбавляется 0,5 литрами воды. После этого состав будет пригоден для работы в температуре до 30-35°С.

Незамерзающий состав, используемый в трубах теплого пола, имеет ограниченный эксплуатационный срок, в среднем он применяется в течение 10 отопительных сезонов, после чего производится замена.

Незамерзающий теплоноситель, применяемый в системах водяного теплого пола, наряду с преимуществами имеет и определенные недостатки:

• Показатель теплоемкости такого состава на 15-20% ниже, чем у воды, потому отдача тепла у антифриза хуже.
• Уровень вязкости такого теплоносителя для водяных систем теплого пола очень высок, что требует присоединения к контуру отопления мощного циркуляционного насоса.
• Из-за высокого объемного расширения незамерзающей жидкости при нагреве необходима установка закрытого расширительного бака и отопительных радиаторов с увеличенной емкостью.
• Антифриз по сравнению с водой имеет высокую текучесть и для недопущения протечек все соединения в контуре теплого водяного пола нужно тщательно герметизировать.

Особенности и характеристики теплоносителя «Теплый дом»

Незамерзающая жидкость для систем отопления Теплый дом

Теплоноситель «Теплый дом» производится с применением этиленгликоля высокого качества. Состав может применяться в различных системах отопления в качестве теплоносители и способен обеспечивать работу в температурном диапазоне от -65 до + 112°С.

Незамерзающий состав содержит в себе ряд присадок, которые надежно защищают трубы от образования накипи, пены и ржавчины. Кроме того, жидкость «Теплый дом» не способна агрессивно воздействовать на пластиковые и металлопластиковые трубы, а также резиновые прокладки, что исключает возможность протечек.

Незамерзающая жидкость «Теплый дом» имеет высокую стабильность состава, а срок ее непрерывного использования составляет 5 лет. Теплоноситель обязательно должен разбавляться дистиллированной водой – это существенно увеличит теплоемкость состава и сократит показатель вязкости, что, в свою очередь, улучшит циркуляцию антифриза по трубопроводной отопительной системе.

Важно! Незамерзающую жидкость «Теплый дом» не рекомендуется заливать в оцинкованные трубы – это может привести к появлению металлизированной взвеси и труднорастворимых осадков, что существенно сократит срок службы трубопровода.

Римский стиль в интерьере — 75 красивых фото, особенности стиля

Римский интерьер относится к классическим стилям. И основным пространством в нем является атриум, окруженный помещениями второстепенного назначения. Это значит, что акцентировать следует именно центральную часть в данном стиле. Например, при помощи интересного орнамента на полу, ковра и т. п.

Основные черты, характеризующие римский стиль – это использование симметрии, простора и сдержанности.

Оформление стен

Исходя из общего оформления интерьера, стену можете оформить нейтральной, или же ярким акцентом. Так, если Вам необходимо акцентировать особе внимание на мебели и декоре, фрагментах архитектуры, тогда необходимо делать однотонные стены. При этом использовать сдержанные варианты цветов, а на поверхности материала минимальное количество лепнины и т.п. Моете делать декоративные ниши, завершенные арками. Штукатурку натурального оттенка можете выбирать для проведения отделочных работ. Прекрасно подойдет цветная мраморная кладка, легкая роспись.

Ну а если помещение достаточно просторное и большое, можете применить более смелые варианты цветов, например красный приглушенный, цвет персика или терракота, синий. Можете применить здесь мозаику, или росписи на стенах, имитирующие дополнительное пространство.

Оригинальный потолок в интерьере римского стиля

Самые подходящие варианты потолка – это:

• Гладкий, который украсить можно при помощи легкого рельефного трафарета, нанеся орнамент по периметру потолка.
• Многоуровневый, при помощи которого можно создать ощущение, словно у Вас перекрытие в форме купола. Кроме того, благодаря такому варианту потолка можно отлично запрятать освещение, при этом сымитировать, словно освещение проникает из ниоткуда.
• Кессонированный потолок декорируют при помощи изображений растительности, нанося расписные, рельефные изображения.

Но при оформлении потолка важно не перегрузить пространство. Последний, из рассматриваемых вариантов подходит исключительно для больших помещений.

Обязательно светлый потолок, который будет гармонично сочетаться с оформлением стены.

Оформление пола

Используйте натуральные камни, или имитирующие их материалы, керамическую плитку, бетон, спокойные цвета. Отделка пола не должна привлекать к себе слишком много внимания!

Выбор мебели

Здесь можно неплохо разгуляться. Ведь выбирать можно и плетеную мебель с обтекаемыми формами, и мебель из мрамора, металла, формы которых могут быть самыми непредсказуемыми. Согласно римским традициям, гостей принимали в лежачем положении. Поэтому рекомендуем организовать пространство изящными диванчиками, похожими на скамейки, а подушки у них в форме валика.

Украшают мебель гравировкой, резьбой, рельефными накладками и позолотой, камнем, слоновой костью, черепашьим панцирем.

Для обивочных тканей используйте яркие цвета, а также спокойные природные. На фоне стены мебель должна выделяться контрастом. Выбирайте естественные виды тканей. Кожа – это просто идеальный вариант!

Декорирование и фото римского интерьера

Стоит для этого применить бронзу, цветастое стекло, мрамор и фаянс, уместны будут статуэтки Богов Античных времен, императорские бюсты, фигуры животного мира, вазы и кубки и т. п. Исходя из размеров аксессуаров, ставить их можно даже на полу. Например, заполнить пространство около лестницы и т.п.

Текстильные изделия нужно выбирать исключительно из натуральных тканей. Покрывала и подушки могут быть украшены при помощи бахромы, шнуров или «золотых» кистей. Гамма цветов от ярко-белого – до ярко-насыщенного. Но цветовой спектр должен быть чистым.

Оформление римской ванной

Это помещение в римском доме всегда было особенным. Стены, полы, ванны покрывают мозаикой. Очертания и объемы чаши ванны совершенно не обязательно должны быть традиционными по форме. Чаша может быть самой обычной геометрической формы, облицована при помощи мозаики, керамической плитки, фактура которой подходит под оформление стиля. Декорировать помещение прекрасно темным металлом, бронзой.

Освещение в римском стиле

В этом вопросе следует создавать игру, в которой будут принимать участие свет и тень. Самые лучшие варианты осветительных приборов, когда они скрыты или хотя бы не слишком заметны. Точечные варианты подсветки – прекрасно подойдут в данном случае. Смело можно обустраивать торшеры, бра, в которых скрыта лампочка плафоном. Прекрасно будет смотреться скопление маленьких точечных светильничков, расположенных в центре потолка.

В целом же, римский стиль позволит создать в доме удобство и комфорт, который будет удивительно красив, благороден и великолепен!

75 фото римского стиля в интерьере

Римский стиль в интерьере – особенности дизайна, декор и фото

Если вы хотите видеть свой дом изысканным, роскошным и аристократичным, то в качестве одного из вариантов его оформления следует рассмотреть римский стиль в интерьере.

Особенности интерьера в римском стиле

Классический римский дом имеет свою специфику. Самое главное пространство этого дома – атрия (или атриума) – окружалось рядом дополнительных помещений, выполняющих второстепенные функции. Именно поэтому, подбирая дизайн интерьера в древнеримском стиле, необходимо сделать акцент на центре комнаты. Выделить центральную часть поможет плитка с орнаментом, ковер, а если дом имеет большие размеры, то можно использовать и бассейн.

Римский стиль, воплощаемый в интерьере, наделен и такими чертами, как симметрия, сдержанность, равновесие и тяготение к простору.

Оформление стен

Стены для дома в римском стиле оформлять можно по-разному. Их цвет может быть как нейтральным, так и ярким, доминирующим. Если вы хотите заострить внимание на мебели, декоративных элементах, некоторых особенностях архитектуры, то дизайн квартиры составляют с учетом выбора нейтрального оттенка для стен. При этом на них должно быть минимум лепных дополнительных деталей.

Комната будет отлично выглядеть, если в ней обустроить декоративные арочные ниши. На фото римских интерьеров можно заметить, что для отделки ниш используется декоративная штукатурка преимущественно светлых, природных оттенков. Использоваться может в этом случае и плитка с росписью под мрамор.

Если квартира достаточно большая по размерам, и вы не планируете загружать ее интерьер, то выбрать можно и самые смелые цвета для стен – терракотовый, персиковый, природный синий или приглушенный красный. При этом римский стиль может поддерживаться за счет настенных росписей, мозаики. Часто дизайн стен подбирается с учетом использования рисунков, которые могут имитировать дополнительный простор – это пейзажи, нарисованные окна, двери и беседки.

Декор потолка

Римский интерьер требует и специального оформления для потолка. Дом может украсить гладкий кессонированный или многоуровневый потолок. На гладкую поверхность часто дополнительно наносят рельефный орнамент по периметру.

Комната с многоуровневым потолком отражает иллюзию купольного перекрытия, что считается главным мотивом древнего архитектурного стиля Рима. При помощи такого потолка можно легко спрятать используемые светильники, что позволит имитировать проникающий в помещение свет.

Кессонированный потолок представляет собой создание особых кессон, то есть углублений с четкой геометрической формой, создать их можно при помощи балок. Дом, дизайн потолка которого оформлен кессонами и растительными орнаментами в них, выглядит роскошно и респектабельно. Кессонированный потолок следует выбирать только в том случае, если квартира наделена большой площадью, иначе римский дизайн окажется перегруженным.

Материалы для пола

Римский стиль в интерьере предусматривает и особое оформление пола. В качестве напольного покрытия можно выбрать природный камень или его искусственные аналоги. Также подойдет керамическая плитка спокойных оттенков, и даже бетонное покрытие.

Не следует использовать паркет. Декор пола можно осуществить при помощи камня, который обычно используют по центру помещения. Только учитывайте, что дополнительный декор должен быть спокойным по оттенкам – дом в современном римском стиле не требует яркого напольного покрытия.

Типичная мебель

Римский стиль – это мебель, отражающая тяжеловесность этрусков, лаконичность греков, богатый декор Египта. Интерьер будет отражать стиль Древнего Рима, если выбрать такую мебель, как плетеные кресла с особой обтекаемой спинкой, круглые столы из мрамора.

Интерьер комнаты преобразится, если в дизайн включить каркасные стулья из металла. Спальня должна содержать такую мебель, как низкие кровати, уместны небольшие изящные диваны с валиками.

Кухня не должна быть загромождена большим обеденным столом. Допускается яркая обшивка мебели. Декор для мебели выбирают из дорогих материалов – мрамора, дерева. Используют гравировку, позолоту, рельефные накладки. Мебель должна контрастировать с фоном стен.

Правила декорирования дома

Римский стиль должен всегда напоминать о могуществе и изобилии древнего города. Дизайн интерьера нужно составлять с учетом использования фаянса, цветного стекла, статуй античных богов. Дом полностью отражает сущность стиля, если как декор использовать фигурки животных, бюсты известных императоров, амфоры, кубки. Интерьер комнаты декорируется в зависимости от ее размеров, то есть аксессуары можно расположить вдоль стен на полу или установить их в ниши или на специальные подставки.

Выбирая текстиль, предпочтение отдавайте только натуральным тканям. Спальня должна быть декорирована при помощи покрывал и занавесок из тончайшего шелка. Кухня будет отражать римский стиль, если использовать текстиль из грубого льна. Подушки и драпировки на шторах для гостиной предпочтительно выбирать с бахромой, витыми шнурами из золотистых нитей.

Спальня и кухня могут быть оформлены в разной цветовой гамме, начиная от ослепительно белого и заканчивая яркими оттенками. На фото римских интерьеров можно увидеть, что дизайн часто составляется и с использованием декоративных элементов, относящихся к культурам Греции и Египта.

Римская ванная

Ванная всегда была всегда особым помещением для римлян. Современная ванная комната в выразительном римском стиле – это мозаичное покрытие всех стен, простая по форме чаша ванны, облицованная керамической плиткой.

В интерьере ванной используются такие предметы декора, как подставки и крючки из бронзы и металла темных оттенков.

Применяемый при ремонте римский стиль обязательно поможет сделать дом комфортным для проживания и приятным с эстетической точки зрения. Атмосфера роскоши и выразительности в этом дизайнерском направлении сочетается с благородством и сдержанностью.

Еще статьи по теме:

Римский стиль в интерьере

Среди всех интерьерных стилей, которые существуют, самой яркой демонстрацией величия ушедших империй является римский стиль. Его могут называть по-разному – древнеримским, стилем Древнего Рима и так далее. Однако сущность стилевого направления от этого не меняется.

Главные характерные черты римского стиля заключаются в таких нюансах, как:

• роскошь;
• богатство;
• изысканность;
• тонкий вкус.

Естественно, для реализации данного стилевого направления уже давно не используются те материалы, которые применяли для оформления интерьера раньше. Так как же создается римский стиль, что нужно учитывать при его создании? Разберемся в этом вопросе более детально.

О правилах создания

В процессе создания интерьера в стиле эпохи Великого Рима необходимо учитывать множество нюансов. Так, стены всегда окрашиваются одним цветом. При этом поверхность стен может быть и не гладкой, поэтому в процессе отделки может использоваться декоративная штукатурка, в составе которой присутствуют абразивные частицы.

А вот использование обоев с каким-либо современным рисунком является недопустимым. Стены всегда окрашиваются в один цвет. Лишь в некоторых случаях допускается имитация под мрамор или создание росписи с соответствующим содержанием. Под сводами потолка обязательно крепится лепнина, тон которой должен соответствовать цвету стен. Такой же декор используют и для отделки разных уровней потолка, если потолочная конструкция является многоуровневой.

Если говорить о том, какие цвета допустимы при использовании римского стиля, то они являются такими, как:

• слоновая кость;
• белый – обязательный цвет;
• бежевый;
• небесно-голубой;
• светло-зеленый.

Все тона должны быть преимущественно теплыми. Также при отделке интерьера допускается использование таких ярких цветов, как бордовый, алый и коричневый.

Если же рассматривать элементы декора и украшательства, то интерьер в римском стиле не может быть полноценным без мозаичной плитки и фресок. Что касается отделки потолка, то желательно, и даже обязательно, чтобы он был высоким. По этой причине римский стиль подходит не для всех помещений.

Кроме того, сама форма потолка чаще создается куполообразная. Добиться этого можно за счет нескольких уровней потолочной конструкции. В данном случае каждый из уровней должен отделываться лепниной, чтобы имитация арочного свода была более явственной. В плане цветовой отделки потолка применяются исключительно яркие тона, но при этом они должны совпадать со цветовой отделкой стен. Также потолок дополнительно украшают лепниной и росписью, а для создания эффекта открытого пространства используется активное освещение.

Теперь перейдем к теме отделки пола. Римский стиль подразумевает, что он должен быть каменным, но поскольку камень – это не дешевый материал, который и весит достаточно много, допускается любая имитация каменных поверхностей, как обработанных, так и необработанных. В большинстве случаев для отделки пола применяют такие виды напольных материалов, как керамическая плитка или каменная цветная мозаика. В качестве исключения можно настелить выбеленный паркет, поверх которого уложить ковер, оформленный в римском стиле.

Последнее, что следует учитывать при создании интерьера под римский стиль – это выбор мебели. В этом случае она обязательно должна быть исключительно классической и, конечно, очень дорогой. Формы у мебели должны быть простыми и симметричными. В целом для римского интерьера отлично подойдут полукруглые кресла, плетеные диваны и кушетки. Столы могут быть как круглыми, так и квадратными или прямоугольными. Ножки у столов должны быть резными – это обязательное условие.

Что касается мягкой мебели, то здесь следует отдавать предпочтение тем моделям, обивка которых имитирует, к примеру, мрамор. Ведь в классическом римском интерьере, как правило, использовалась исключительно каменная мебель, но в наше время ее эксплуатация является не обоснованной.

Видео. Римский стиль в интерьере

Римский стиль в интерьере: величие, роскошь, сдержанность

Римский стиль в интерьере – сочетание изысканности, роскоши и аристократизма, где величие, монументальность и торжественность выражены удивительно ясно и спокойно.

История римского стиля

Художественные традиции самих римлян были небогаты, и после завоевания Греции они ассимилировали весь пантеон греческих божеств, переименовав его. Скульпторы чаще просто копировали греческие бронзовые образцы творений, превращая их в мраморные. Позже находящийся в зените славы Рим создает величественный стиль, прославляющий мощь империи, силу оружия и славу правителей.

Изобретение бетона позволяет создать новые архитектурные формы: арочные, сводчатые и купольные перекрытия, отчего внутреннее пространство становится выше и просторнее. Меняется подход к ордерной системе: колонна перестает быть несущей, а становится декоративным элементом. Развивается строительство инженерных сооружений: дорог, многоярусных мостов-водопроводов (акведуков).

Хотите оригинально и необычно оформить свою спальню? Мы предложим вам разнообразные варианты дизайна спален.

О том, как правильно оформить маленькую спальню и сделать ее комфортной и красивой, вы можете прочитать в этой статье.

У вас небольшая квартира? Не стоит отчаиваться: с нашей помощью вы легко и качественно организуете дизайн комнаты в однокомнатной квартире.

Строятся триумфальные арки. Воздвигается знаменитый амфитеатр Колизей, вмещающий около ста тысяч зрителей, и грандиозный Пантеон – «Храм всех богов». Созданный Римом тип базилики (общественного здания) впоследствии ляжет в основу христианского храма.

В эпоху расцвета богатство и роскошь хлынули в Рим, превратив его в город-музей с дворцами, термами, фонтанами, мощеными улицами и площадями. Бурное строительство постепенно идет на спад, исчезают логика и тектоника построения, угасает творческий потенциал. Для новых сооружений все чаще используются детали старых, разрушенных.

Внутренние и внешние причины, в конце концом, привели к упадку империи и разделу ее на Западную и Восточную части. Началась история Средневековья.

Интерьер 

Планировка римского дома представляет собой атриумный дом, где главное пространство (атрий) было окружено рядом второстепенных помещений. Следовательно, в интерьере древнеримского стиля нужно сделать акцент на центральном участке площади, который позже можно выделить орнаментом на полу, ковром или даже, при возможности, небольшим бассейном.

Главными чертами композиции вашего интерьера должны стать симметрия, равновесие, сдержанность и простор.

Стены 

В зависимости от назначения и общего оформления помещения, стена может быть нейтральным фоном или служить яркой доминантой.

Если нужно обратить внимание на мебель, предметы декора, архитектурные фрагменты, то уместно оставить стены однотонными. Цвета лучше использовать сдержанные, с минимумом лепных деталей на поверхностях. Допустимо обустройство декоративных ниш с арочным завершением. Для отделки подойдет декоративная штукатурка природных тонов (белый, бежевый, золотистый, слоновая кость, светлые серый и голубой). Можно также использовать кладку из цветного мрамора или легкую роспись, его имитирующую.

Обустраиваете небольшую квартиру? Обратите внимание на нашу статью, в которой написано, как лучше всего устроить интерьер кухни в малогабаритной квартире.

Какие фотообои выбрать для спальни и как грамотно подчеркнуть ее преимущества, смотрите здесь.

Обустроить комнату подрастающей дочки не так уж и просто. Посмотрите у нас, каким оригинальным может быть дизайн комнаты девочки-подростка.

Если помещение предполагается свободным, выбор цвета может быть смелее: персиковый, терракотовый, даже приглушенный красный, реже — природный синий. В этом случае подойдет мозаика, настенные росписи с имитацией дополнительного пространства: окна, двери, пейзажные мотивы, архитектурные композиции с колоннами, аркадами, беседками и даже бытовые сцены из жизни римлян.

Потолок 

Конструктивных решений римского потолка немного: гладкий, многоуровневый и кессонированный. Гладкий потолок можно украсить легким рельефным трафаретным орнаментом по периметру.

Многоуровневым потолком можно добиться иллюзии купольного перекрытия – одного из главных мотивов римской архитектуры. Также с его помощью можно спрятать осветительные приборы, имитируя «проникающий» свет.

Кессонированный потолок добавит помещению роскоши и респектабельности. Кессоны (углубления четкой геометрической формы, созданные пересечением потолочных балок) можно декорировать рельефными или расписными изображениями растительных мотивов. Очень эффектно выглядят балки сложного профиля.

Выбирая конструкцию потолка, опасайтесь перегрузить и «придавить» пространство. Кессонированный потолок подойдет только для помещений с большой площадью и высотой. Не перегружайте пространство: тяжесть сверху уничтожит простор – главную идею стиля!

Безусловно, цвета потолков светлые, поддерживающие цвет стен.

Пол

В качестве напольного покрытия подойдет природный камень или его имитация, керамическая плитка спокойных оттенков и даже бетон. Паркет использовать не следует. Для декора пола вполне уместна инкрустация камнем, но очень фрагментарно (как правило, в центре помещения) и осторожно по цвету. Пол не должен стать центром внимания!

Мебель

Выбор достаточно широк. Предметы римской мебели сочетают тяжеловесность этрусков, богатство отделки египтян, изящество и лаконичность греков. Это и плетеные кресла с обтекаемой спинкой, и мраморные круглые столы на опоре в виде животного или полуколонны, и практически каркасные металлические стулья и табуреты, напоминающие складные.

Ножки столов, кресел и стульев могут быть выполнены в виде звериных лап. Гостей римляне принимали лежа, поэтому привычный для нас большой обеденный стол — не самый подходящий предмет. Уместны изящные диваны, больше напоминающие скамьи, с подушками в виде валиков.

Украшением мебели из дорогих природных материалов (мрамор, дерево, металл) может служить гравировка, резьба, позолота, инкрустация, различные рельефные накладки из бронзы, природного камня, слоновой кости и даже панциря черепахи.

Обивка допускается яркая (красная, синяя, зеленая) и спокойная природных оттенков. Пусть мебель контрастно выделяется на фоне стены. Ткани желательны натуральные, идеальный вариант – кожа.

Декоративные элементы, малые формы и текстиль

Римский интерьер должен напоминать о могуществе и мощи, богатстве и изобилии. Используйте бронзу, цветное стекло, фаянс, мрамор, статуи античных богов. Подойдут также бюсты императоров, фигурки животных, амфоры, вазы, кубки и урны. В зависимости от размеров, эти предметы могут находиться прямо на полу вдоль стен или около лестниц, заполнять декоративные ниши, стоять на пьедестале или подставке в виде полуколонны.

Выбирая текстиль для декорирования, отдавайте предпочтение натуральным тканям: от тончайшего шелка до нарочито грубого льна с каймой в виде контрастного геометрического орнамента. Подушки, драпировки, покрывала могут быть украшены бахромой, витыми шнурами и кистями из золотых нитей. Цветовая гамма – от ослепительно белого до ярких, насыщенных, чистых цветов спектра.

Не страшно, если окажется, что статуя или ваза принадлежат эпохе расцвета Греции или Египта. Римляне ценили культурный опыт греков, берегли египетские трофеи, поэтому такие предметы в римском интерьере вполне уместны.

Ванная 

Ванная комната была особым помещением в домах римлян. Для нее подойдет мозаичное (лучше сюжетное) покрытие стен, пола или самой чаши ванны, которая совсем необязательно должна опираться на ножки в виде звериных лап и быть традиционных очертаний. Объем чаши можно решить в виде простой геометрической формы с облицовкой мозаикой или керамической плиткой подходящей фактуры. Не забывайте о предметах декора из бронзы или темного металла (подставки, крючки, ручки в виде колец).

Освещение

Освещением постарайтесь создать игру света и тени, свойственную римскому жилищу. Люстры и светильники при этом — не самый удачный прием. Лучше, если источник света будет спрятан или не очень заметен. Используйте точечную подсветку в нишах и в перепадах уровней потолка. Подойдут также торшеры и бра с плафоном, скрывающим лампочку и направляющим свет вверх или вниз. Идеально скопление крошечных светодиодных точек по центру потолка в пределах окружности – эффект окажется сродни знаменитому «Глазу Пантеона». Удивляйте светом!

Римские шторы в интерьере

Вообще, штор в домах римлян не было. Но современная жизнь диктует свои требования и, если не удается обойтись рулонными или «римскими», используйте шторы простого покроя из легких тканей нейтральных оттенков.

Итог

Римский стиль в интерьере непременно сделает ваш дом максимально удобным для жизни, удивительно красивым для восприятия, создаст атмосферу значительности и великолепия в сочетании со сдержанностью и благородством.

Смотрите фото, каким может быть интерьер в римском стиле:

Узнайте, какими могут быть римские шторы в интерьере (видео):

Здесь вы увидите, как преображают интерьер разнообразные римские шторы

Римский стиль — какой он?

Римский стиль является одним из видов демонстрации всего величия такой великой империи, сосредоточенной в одном интерьере. Можно встретить и другие названия этого стиля — римский, древнеримский, стиль Римской империи, стиль Древнего Рима.

Характер римского стиля — роскошь, богатство, изысканность, тонкий вкус.

Конечно, в современном мире никто не сделает интерьер в доме с использование только того, что было много веков назад, цель — лишь приукрасить интерьер, показать его во всей красе, так сказать. И, кстати, именно благодаря этому стилю во многие другие интерьеры вошли итальянская арка, колонны в римском стиле, круглые своды, куполообразные потолки и так далее.

Стоит вспомнить выражение «дом Нерона», которое ассоциируется с огромным богатством, и чтобы создать такой изысканный интерьер, нужно постараться.

Как создается величие Римской империи в интерьере:

1. Стены декорируются одним цветом. Необязательно, чтобы стены были гладкими, поэтому нередко используется декоративная штукатурка с абразивными частицами. Не используются обои с каким-либо современным рисунком, чаще — окрашивание в один цвет, иногда имитация под мрамор или росписи соответствующего содержания. Под сводами или другими уровнями потолка на стенах используется лепнина в тон к стенам. Цвета, используемые в интерьере римского стиля — слоновая кость, белый, бежевый, преимущественно теплые тона, но редко применялись и небесно-голубой, светло-зеленый, а также яркие цвета – бордовый, алый, коричневый. В качестве украшения используются мозаичная плитка или фрески.
   
2. Потолок обязательно должен быть высоким, поэтому не все помещения подходят под стиль интерьера Древнего Рима. Как уже было сказано, чаще используется куполообразный свод, но можно создать несколько уровней потолка, каждый из которых будет ограничиваться лепниной, создавая имитацию арки. Оттенки для декорации потолка — более яркие, но одного тона со стенами. Также используется лепнина или роспись. Чтобы создать ощущение открытого пространства, применяют очень энергичное освещение на потолке.
   
3. Пол в древнеримском стиле имитируют под любой камень — обработанный или необработанный. Иногда используется керамическая плитка или каменная цветная мозаика. В некоторых случаях используют выбеленный паркет с ковром под римский стиль.
   
4. Мебель используется обычно классическая и очень дорогая. Формы таковой просты, симметричны, но для стиля Древнего Рима в интерьер подойдут полукруглые кресла, плетеные диваны и кушетки. Столы — обычно круглые, но встречаются и квадратные и прямоугольные с резными ножками. Некоторая мебель создается точь-в-точь под римскую мраморную. Конечно, каменную мебель сегодня уже не используют, а изготавливаются высокие матрасы прямоугольной формы, обитые белой или любой светлой кожей. Нередко используют львиные головы в качестве украшения подлокотников или ножек стола. В римском стиле не обойтись без скамеек римской формы, используемых в то время для различных собраний и церемоний. В качестве декора для мебели могут применяться покрывала со строгим геометрическим рисунком или с изображениями знаков зодиака, а также подушки-валики. Стоит отметить, что высота всей мебели в римском стиле невысока, поскольку римляне не сидели на диванах и стульях, а полулежали. Твердые поверхности меблировки (столы, подлокотники, ножки) могут украшаться резьбой, позолотой, накладками из слоновой кости, черепашьего панциря, инкрустацией полудрагоценных матовых камней.
   
5. Предметы для декора интерьера в римском стиле подобрать несложно, можно посмотреть не один исторический фильм про римлян, где наглядно показывается вся красота помещения. Любой предмет в стиле Древнего Рима должен говорить о состоятельности, величии, изысканном вкусе владельца. Сегодня не встретишь ни один интерьер в римском стиле без колонн, хотя бы примыкающим к стенам, аркад или скульптур. Что касается последних — величественный римский стиль позволяет ставить в помещении не только небольшие каменные бюсты и маленькие статуэтки, но и фигуры в человеческий рост. Изображать они могут кого угодно — богов и богинь, атлетов, простых воинов или же великих гладиаторов. Но это касается, так сказать, тяжелых атрибутов в интерьере. В качестве мелких, но не менее роскошных аксессуаров дизайнеры используют античные вазы без цветов, картины соответствующего содержания, подушки с бахромой, кисточками, шнурами, а также кубки, каменные или стеклянные чаши и прочее. Активно применяется драпировка стен и декорирование проходов натуральной тканью.
   
6. Отдельным вопросом для обсуждения для римского стиля станет освещение, поскольку оно должно максимально приближаться к естественному. Заниматься этими вопросами должен только профессионал, потому что римский стиль — это игра света и теней, причем чаще всего источник очень трудно обнаружить. Конечно, в гостиных, спальнях большого размера целесообразно будет использовать большие люстры под хрусталь, идеальный вариант — люстры, сделаные в виде подсвечников, и такие же — бра на стенах и в нишах. В небольших комнатах можно использовать современные точечные или ленточные светильники, спрятанные и задекорированные атрибутами интерьера.
   

Некоторые моменты оказываются весьма спорными в определении римского интерьера, но стоит прислушаться к мнению профессиональных дизайнеров Heshi Design. К примеру, особую изысканность помещению придадут звериные шкуры, используемые в качестве ковра, или накинутые на диван или кровать, а также прибитые к стене. Не стоит бояться использовать их в интерьере, ведь римляне умели отлично выделывать кожу из меха. Лучше, конечно, если шкура будет натуральной, но в магазинах мебели и ковров можно найти вариант и дешевле — из искусственного меха.

Не стоит бояться вносить в интерьер античные предметы других государств — Египта или Греции. Римляне очень ценили культуру этих стран и с удовольствием пользовались их атрибутами, что можно сделать и сейчас. Например, на стене можно повесить полотно с изображением греческих или египетских богов, или картину с кусочком истории — поле битвы или египетского «пророчества».

В качестве обивки для мебели профессионалы советуют использовать мягкие тона красных, зеленых или синих оттенков, поскольку эти цвета в народе называют «богатыми», и римский стиль в современной интерпретации будет выглядеть просто умопомрачительным.
Если позволяет пространство дома или двора, можно сделать бассейн в соответствующем окружении — декоративные колонны, мраморные скамьи, поставки, большие чаши с вьющимися растениями.
Кстати, о растениях — цветущие живые цветы не совсем подходят к стилю Древнего Рима в интерьере, лучше использовать вьюны, жимолость, плющ, со временем листья опутают колонны и стены, и интерьер станет еще более оригинальным.
Мебель обязательно должна быть объемной, советуют профессионалы, ведь на фоне остального богатого окружения мелкая меблировка может просто «потеряться».
Не стоит стараться искусственно увеличить высоту потолка при помощи уровней. Если в доме или квартире потолки низкие, то есть, не более трех метров, подобный декор может создать обратный эффект — будет казаться, что верх тяжелее низа, потолок перегружен. Можно обойтись окантовкой из лепнины по периметру с небольшими декоративными колоннами и узким сводом на них.

Сказать о развитии римского стиля в интерьере особо нечего.

Современный мир в дизайне практически исчерпал себя, исключая использование только что появившихся новых технологий. Люди стремятся вернуться в прошлые эпохи — не только одного-двух веков назад, но и гораздо дальше — в эпоху Древнего Рима, Греции, Египта. Стоит отметить подъем появления зданий, созданных с элементами разрушения, фонтанами, мощеными дорогами. Сам римский стиль начал создаваться лишь в эпоху расцвета Рима, та же логика присутствует и в наше время. Тем, кто имеет большие дома и комнаты, а также могут позволить себе дорогие интерьеры, непременно будут выбирать именно древние стили, в частности, римский стиль интерьера, поскольку это будет говорить о благосостоянии и богатстве хозяина жилища.

Как уже было сказано, благодаря исследованию античных древнеримских зданий в мир дизайна влились арки и колонны. Ажиотаж на данные предметы появился недавно, хотя в некоторых записях 18-19 века об Италии и Франции присутствует описание подобных интерьеров, то есть, уже тогда появились любители древнеримского стиля.
Римский стиль в современном мире может послужить не только сигналом о богатстве владельца, но и хорошем вкусе. Древнеримский стиль интерьера очень удобен для любого образа жизни.

Точки пересечения Римского, Романского и Готического стилей интерьера.

Римский, Романский и Готический стили интерьера. Какие современные отделочные материалы помогут воссоздать эти исторические стили в интерьере? Что нужно знать дизайнеру?

Римский стиль: демонстрация величия и могущества империи

Становление стиля пришлось на конец I – начало II века н. э. В этот период в строительных работах начинает широко применяться бетон, что позволяет создать новые архитектурные формы: сводчатые, купольные и арочные перекрытия. За счет внедрения в архитектуру новых элементов внутреннее пространство становится выше и просторнее. Меняется и назначение колонн — из несущих элементов они становятся декоративными.

Римские дома по планировке представляли собой атриумные строения, в которых главное жилище (атрий) окружается рядом второстепенных помещений. Поэтому при оформлении интерьеров в Римском стиле акцент должен быть на центре комнаты. Её можно выделить керамической плиткой с орнаментом, ковром и даже бассейном, если это позволяют размеры помещения и климат. В художественном оформлении помещений римляне многое переняли из греческих традиций.

К характерным чертам организации пространства в интерьерах в Римском стиле относятся симметрия, равновесие, сдержанность и простор.

Отделка стен. Для оформления используется, как правило, один цвет, чаще всего выбор делается в пользу бежевого, белого цвета или же цвета слоновой кости. В этом случае декорирование стен дополнительными лепными элементами сводится к минимуму.

В случае выбора ярких цветов (терракотовый, небесно-голубой, алый и т.д.) стены декорируются мозаикой, росписью с пейзажными мотивами и имитацией дополнительного пространства в виде «прорисованных» архитектурных композиций с аркадами, колоннами.

Для отделки декоративных арочных ниш используется декоративная штукатурка светлых природных оттенков или же керамическая плитка с имитацией мрамора.

Отделка потолков. Цвет совпадает с цветом стен, возможны незначительные вариации в тонах. Прямой отсылкой к Римскому стилю является многоуровневый потолок, с помощью которого можно создать иллюзию купольного перекрытия – одного из мотивов древнеримской архитектуры. Также с его помощью можно спрятать дополнительные источники освещения, которые будут имитировать проникающий свет.

Кессонный потолок подходит для помещений с большой площадью. Потолок разбивают на кессоны (углубленные ячейки с четкой геометрической формой) с помощью балок. Внутри кессоны украшаются растительными орнаментами.

Мебель в Римском стиле объединяет тяжеловесность этрусков, богатство отделки египтян и лаконичность Греческого стиля. Декорируется орнаментом с использованием военных атрибутов или животных, символизирующих власть. Ножки столов, кресел и стульев могут быть выполнены в виде звериных лап.

Допускается яркая обивка мебели (синяя, зеленая, красная), а также варианты спокойных природных оттенков. Ткани для обивки — натуральные или кожа. В интерьерах в Римском стиле приветствуется использование тканей с каймой, с позолоченными узорами.

Исключается наличие прямого света от ламп. Ощущение проникающего света можно воссоздать, используя подсветку отдельных элементов, арок, ниш, точечную подсветку на многоуровневом потолке.

Коллекции керамической плитки для интерьеров в Римском стиле

Романский стиль: дом, как неприступная крепость

Стиль возник в X веке на базе варварского и восточного влияний и получил широкое распространение в странах Западной Европы. Сам термин «Романский стиль» ввел в обиход в начале XIX века Арсисс де Комон, который установил связь архитектуры Средневековья и Древнего Рима.

Романский стиль сложился в эпоху феодальной раздробленности, поэтому функциональное назначение романской архитектуры — оборона. Дом в Романском стиле — это крепость: маленькие окна, толстые стены, высокие башни бельвердеры и зубчатые галереи, соединяющие их.

Основные черты стиля:

• Главный принцип – аскеза, никаких излишеств;
• Ясность архитектурных силуэтов и лаконичность наружной отделки;
• Архитектурная монументальность и массивность форм в интерьере;
• Бочарные, полуциркульные, прямые, горизонтальные и вертикальные линии;
• Прямоугольные и цилиндрические формы;
• Полуциркульный фриз, повторяющийся геометрический или растительный рисунок;
• Залы с открытыми потолочными балками и опорами по центру;
• Каменные, массивные, толстостенные конструкции;
• Тяжелые каменные своды удерживаются мощными колоннами и полуциркульными арками;
• Рельефная плоскость, лаконичность и простота;
• Замковая и рыцарская тематика;

Интерьер в Романском стиле – это демонстрируемая мощь и суровость внешнего облика. Все элементы интерьера просты и тяжеловесны, декоративное украшение комнат практически отсутствует.

Отделка стен: грубая каменная кладка или однотонная венецианская штукатурка серого, бежевого или желтовато-коричневого цвета. Потолки, как продолжение стен, выполнялись в виде тяжелых сводов, подпираемых колоннами. По цвету совпадают с цветом стен. Чтобы сгладить общую атмосферу мрачности, стены украшали фресками, росписью на религиозные темы, вставками из темных пород дерева и цветными витражами.

Основные мотивы фресок и витражей:

• Растительные: стилизованные листья, гроздья, вьющиеся растения;
• Анималистические: разные животные, мистические чудовища;
• Кельтские орнаменты;

Мебель. В Романском стиле полностью отсутствует мягкая мебель, а деревянная отличалась предельной, до примитивности, простотой: грубые столы из дуба, скамьи и табуреты, стулья, высота спинок которых указывала на знатное происхождение владельца интерьера. На мебель для сидения добавляли резьбу и кованные железные детали.

Дощатые конструкции окрашивали зеленой, красной, коричневой, черной, красной или белой краской; иногда обтягивали холстом, закрепляли гипсом, после чего расписывали всю конструкцию. Единственным исключением в общей простоте были кровати с балдахином, на резных ножках.

Еще один акцент Романского стиля в меблировке – сундук. Был универсальным предметом: в нем хранили вещи, на нем сидели и даже спали. А вот шкафы, в любом их виде, в интерьерах этого стиля исключаются.

Коллекции керамической плитки для интерьеров в Романском стиле

Готический стиль: венец Средневековья

Готика пришла на смену Романскому стилю, постепенно вытесняя его. Зарождение стиля связано с именем аббата Сугерия, под руководством которого в 1136-1140 годах в Париже возвели два пролета главного нефа церкви аббатства Сен-Дени. В строительстве использовались новые архитектурные решения: стены освободили от нагрузки, что позволило прорезать их огромными окнами и залить внутреннюю часть церкви светом.

Готический стиль называют венцом Средневековья, он объединяет яркие краски, сияние витражей, позолоту, мистические химеры и взлетающие в небо иглы шпилей.

Характерные черты стиля:

• Огромные окна, многоцветные витражи, световые эффекты;
• Гигантские ажурные башни, подчеркнутая вертикальность всех архитектурных элементов;
• Столпы, декорированные пучками колонн, которые на сводах имели продолжение в виде ребер стрельчатых арок;
• Окна в форме розы и стрельчатые своды;
• Оконные стекла в свинцовом обрамлении: окна из выпуклого стекла, но без занавесей;

Отделка стен. Благодаря новому способу распределения нагрузки, стены стали более легкими. На фоне однотонных стен чаще всего применяли сочетание резных деревянных элементов (бордюры, вставки, дверные и оконные проемы). Также стены могли быть украшены росписью ярких цветов, майоликой, настенными гобеленами.

Витражи, которыми украшались стены, могли быть достаточно простыми — трифолий (трилистник), квадрифолий (четырёхлепестковый узор) или же сложными полихромными — готическая «роза» (круг, в который вписан стилизованный цветок).

Мебель в Готическом стиле характеризуется вытянутыми формами; декорировалась резьбой. Элементы декора на спинках стульев, кроватей воспроизводили детали крепостных замков и церквей.

Коллекции керамической плитки для интерьеров в Готическом стиле

Итоги: В основе Римского стиля — демонстрация величия и роскоши, которая достигается за счет использования дорогих натуральных материалов, симметрии, сдержанности и античных элементов.

Романский стиль, наследуя архитектурные элементы Римского, подчиняет пространство двум идеям — демонстрации мощи и аскезе. Минимум декора, отделочные материалы с грубо обработанной фактурой, тяжеловесная мебель, элементы рыцарской и замковой тематики.

Готический стиль совершенно чужд тяжеловесности Романского стиля, для него характерно «стремление вверх, к небесам». Архитектурные конструкции максимально облегчаются, стены прорезаются окнами настолько, что уже не могут держать своды, и архитекторы вводят контрофорсы и аркбутыны, которые, в свою очередь, тоже до нельзя облегчаются, превращаясь в «ажурное кружево». Ощущение ажурности и невесомости присутствует во всем: в архитектуре, в скульптурных композициях, в резной мебели с нарочито вытянутыми формами, в ярких витражах, заливающих пространство светом. Готический стиль — это изящество, но изящество средневековое, в нем еще присутствуют отголоски «варварских» традиций, но выражаются они в «угловатости» форм, а не в тяжеловесности (как это было в Романском стиле).

Классические стили в интерьере (21 фото): создание красивого дизайна с помощью декора

На сегодняшний день существует множество различных стилей интерьера. Они развивались по мере эволюции человечества, науки и техники. Базовые стили интерьера пришли к нам из античной эпохи. Большинство людей предпочитают классический стиль в интерьере.

К классическим стилям интерьера квартиры относятся:

• Греческий стиль.
• Римский стиль.
• Романский стиль.
• Готический стиль.
• Ренессанс.
• Барокко.
• Рококо.
• Классицизм.
• Модерн.

Оформление всех классических стилей интерьера осуществляется с помощью большого количества декоративных предметов (люстры, шторы, статуэтки, картины и т.д.). Остановимся на основных классических стилях в порядке их исторического развития.

Греческий стиль

Греческая архитектура — эталон для всех стилей интерьера. Греки основали ордерную систему (систему колонн и балок), которая является неотъемлемым элементом декора дома в классическом стиле. Для древнегреческого интерьера характерна светлая цветовая гамма и отсутствие роскоши. К элементам дизайна в греческом стиле относятся: мрамор, фрески, вазы и амфоры.

Главной особенностью греческого стиля являются высокие потолки. Для декора частного дома или просторной квартиры высокие потолки подпирают величественными колоннами с лепниной. Массивная люстра на цепях с позолотой станет центром гостиной или кабинета.

Мебель должна быть простой, выполненной из натуральных материалов. Оббивка кресел кожей или бархатом исключена. Ножки мебели вогнуты наружу, что придает комнате гармоничности.

Аксессуары в греческом стиле представлены картинами героев античности, керамическими статуэтками мифических зверей, амфорами, расписной посудой. Оформление окон тканью не характерно. Редко используются лён и натуральный хлопок.

Римский стиль

Римский стиль сочетает в себе роскошь, изысканность и величие. Благодаря римскому стилю в дизайне интерьера укоренились итальянские арки и потолки в виде купола. Римский стиль подчеркивает тонкий вкус хозяев дома.

При декорировании квартиры в римском стиле обои не используются, стены окрашивают в один цвет. При выборе краски отдают предпочтение светлой либо же теплой цветовой гамме. Для визуального увеличения пространства в студии используют яркое освещение. Пол в древнеримском стиле декорируют под любой камень.

Для дизайна зала или гостиной в римском стиле выбирают дорогую итальянскую мебель. Резные ножки стульев, плетеные диваны, редкие картины незаменимы в интерьере кабинета римского стиля. Мебель в комнате украшают позолотой, инкрустацией полудрагоценных камней, вставками из слоновой кости.

Романский стиль

Романский стиль отличается своей средневековой романтичностью. Частные дома в романском стиле напоминают величественный европейский замок. Из-за строгости, этот стиль не применяется для декорирования всего дома. Однако элементы романского декора удачно дополняют интерьер прихожей в классическом стиле. Проект комнаты в романском стиле требует большого пространства.

Особенности романского стиля — просторный зал, массивные двери, слегка грубые линии, каменная кладка стен, отсутствие обоев, массивная лестница. Мрачность этого стиля интерьера разбавляет дерево теплых тонов. В качестве аксессуаров выступают большие ковры и фрески.

Готический стиль

Этот неповторимый стиль интерьера известен своими витражами, резьбой по дереву, заострёнными башенками. Характерная особенность «готики» в архитектуре — высокие сводчатые потолки. Поэтому добиться максимального сходства с оригинальным готическим интерьером в однокомнатной квартире невозможно. Это осуществимо только в большом частном доме.

Материалы для отделки стен неоднородны. Чаще всего используют камень и дерево тёмных тонов. Обои исключены. Яркие витражи создают загадочные световые эффекты на неоднородных покрытиях и лестницах.

Резные позолоченные ножки кровати, расшитые плотные покрывала с растительным орнаментом, массивные струящиеся шторы — каноничные элементы спальни в готическом стиле. Спальня или кабинет в готическом стиле говорит об изысканном вкусе хозяев дома.

Ренессанс

Этот классический стиль характеризуется изящностью, спокойствием и мягкостью. Цвета плавно переходят из одной гаммы в другую. Все элементы декора создают единый гармоничный стиль интерьера.

Внимательно изучите проект своего дома, прежде чем оформлять его в стиле «ренессанс». Так же, как и во всех античных стилях интерьера, основным требованием для декора являются высокие потолки. Для отделки стен используют камень, мрамор. Нередко стены украшают живописью или тканью. В стенах студии делают ниши для хранения предметов декора.

Стол с резными ножками, мягкие стулья, массивный ковер, плотные шторы — гармонично впишутся в интерьер зала или гостиной в стиле «ренессанс». Позолота используется во всех видах мебели любой цветовой гаммы. Дорогая итальянская мебель — лучшее решение.

Барокко

Подлинный «дворцовый» стиль. Ему характерны помпезность, изысканность и роскошь. Архитектура этого стиля довольно сложная: плавные линии, витиеватые украшения, лепнина. Дополните проект дома арками и колонами.

Барокко предполагает разнородное, но изящное декорирование. При отделке стен используют текстурные обои, деревянные цветные панели, позолоченную лепнину. Потолок куполообразный. Пол декорируют керамической плиткой с растительным орнаментом.

Комоды, витрины, шикарная лакированная мебель с круглыми ножками дополняют интерьер кабинета или гостиной. Круглая деревянная лестница станет изюминкой прихожей в стиле барокко. Для декорирования окон зала используйте шторы из плотной ткани с ламбрекеном.

Рококо

Сложные линии, мифологические узоры, обилие лепнины и золота — основы стиля рококо. Для рококо характерна пастельная цветовая гамма. Такой интерьер лучше всего создавать в отдельных комнатах.

При отделке стен обязательно наличие сложной лепнины. В рококо потолок является продолжением стен, повторяет их узоры и текстуру. Пол может быть деревянным или керамическим.

Мебель этого стиля должна быть очень изящной и дорогой. Общий дизайн мебели наполнен цветочными мотивами, всевозможными завитками и резьбой. Канделябры, большие люстры старинные сервизы, часы с маятником — изысканные предметы декора стиля рококо.

Классицизм

Возвращение к античной эпохе — главное описание классицизма. Снова появляются четкие геометрические узоры, строгое соблюдение пропорций. Особое место в декорировании занимает светлая цветовая гамма.

Отделка стен выполнена элементами натурального дерева светлых тонов. Нередко используются резные панели в тон обоям. Полок максимально простой с красивой подвесной люстрой. Напольное покрытие в стиле классицизм — паркет.

В этом стиле используют итальянскую мебель из красного дерева, которую застилают изысканной плотной тканью. Дополнительные предметы декора в стиле классицизм должны быть дорогими, но сдержанными. Комнаты украшают фресками, скульптурами.

Модерн

Этот современный стиль подчиняется только вашей фантазии. Изящные формы, плавные линии, асимметрия, отсутствие четких границ – главные характеристики модерна. Растительные узоры, природные материалы, теплая цветовая гамма — всё это гармонично сочетается в современном стиле модерн.

Любой проект частного дома или однокомнатной квартиры позволяет в полной мере раскрыть все особенности модерна. Для отделки стен подойдет любой однотонный материал. Если покрытие стен является спокойным фоном, то потолок должен привлекать внимание. Дизайнеры советуют выбрать контрастный цвет для покраски потолка.

Деревянная лестница, эксклюзивные картины, текстиль с растительным орнаментом — неотъемлемые атрибуты модерна. Корпусная мебель из натурального дерева с оригинальной оббивкой станет центром просторной студии.

Раскладка плитки в ванной — 100 фото самых красивых и оригинальных вариантов раскладки

Укладка плитки в ванной – это целая наука, которой должен владеть опытный мастер по ремонту. Чтобы комната хорошо смотрелась, была функциональной и не раздражала взгляд, нужно грамотно рассчитать кафель.

Существуют множество правил раскладки плитки в ванной, благодаря которым помещение гарантированно получится геометрически правильным.

Но далеко не все мастера знают о нюансах и неправильно совершают расчет плитки для ванной с раскладкой. В итоге неровные куски кафеля и недочёты долгое время будут доставлять неудобство владельцам.

Расскажем о методах правильной раскладки плитки, чтобы вы могли оценить работу специалиста или положить кафель своими руками.

Содержимое обзора:

Особенности материала

Кафельная плитка – самый распространённый материал, для использования в помещениях связанных с водой. Керамика известна ещё с древних времён и активно применяется в банях, саунах, хаммамах, душевых и ванных комнатах.

Кафель отлично изолирует черновую поверхность или другую основу от влияния влажности. При этом плитка хорошо совмещается с любым материалом – известны случае, когда она укладывается даже на деревянные полы.

Характеристики керамических плит

• Легко сохраняет и передаёт тепло, благодаря чему её используют совместно с теплыми полами;
• Не пропускает воду;
• Легко очищается водой или специальными средствами;

Раскладка плитки в ванной — схемы и варианты

Планируя отделку ванной плиткой, надо обдумать не только цвет и рисунок последней, но и способ укладки. То, каким образом уложены модули, оказывает значительное влияние на визуальное восприятие помещения.

Разговор пойдет о том, какой может быть раскладка плитки в ванной и как подобрать наиболее подходящий вариант.

Особенности сочетания плитки в ванной

Правильно рассматривать ванную непросто как помещение с повышенной влажностью, а как место отдыха и расслабления. Потому к отделке здесь предъявляются особые требования: она должна создавать атмосферу уюта и спокойствия, наличие раздражающих элементов исключено.

Плитку выбирают того цвета, который считают своим любимым. Если пользователь над этим не задумывался, полезно понаблюдать за собой и определить, на каких предметах чаще останавливается взгляд.

В большинстве случаев габариты ванной невелики и это учитывают при выборе размеров материала и орнамента на нем. Подробно это будет обсуждено ниже.

Разрабатывая дизайн, учитывают необходимость устройства бордюра вдоль ванны, препятствующего попаданию воды между ней и стеной.

В совмещенном санузле можно использовать различные цвета и раскладку для зонирования.

Добиться идеального сочетания бывает непросто. С учетом этого производители поставляют коллекции из плитки и фасонных деталей для стен и пола в разном цветовом исполнении. Все элементы в пределах коллекции гармонично смотрятся вместе, независимо от цвета и формы.

Также существуют наборы для нескольких помещений разного назначения, к примеру, для санузла, кухни и коридора.

Обязательные атрибуты ванной комнаты — зеркало и хромированный смеситель. Это делает уместным оформление углов посредством алюминиевых, хромированных или никелированных тримов (уголков).

Варианты раскладки плитки

То, как выглядит облицовка, зависит не только от ее цвета и рисунка,но и от способа расположения модулей друг относительно друга. Применяют несколько вариантов раскладки.

Базовый

Наиболее простое решение: края плитки параллельны углам помещения, швы в рядах совпадают. Последнее означает, что углы 4-х плиток сходятся в одной точке.

Достоинства базового метода:

• минимум отходов;
• простота монтажа и подрезки плитки;
• совместимость с горизонтальными и вертикальными элементами — бордюром, фризом и пр.

Недостаток: простой, бесхитростный вид.

Базовая раскладка

В перевязку

«Кладкой с перевязкой швов» называют такое расположение модулей, когда швы в одном ряду на пол-плитки смещены относительно швов в соседних рядах. Аналогично выкладывают кирпичные стены.

Облицовка «в перевязку» смотрится интереснее базовой и при этом наследует все преимущества последней. К ним добавляется еще одно: снижаются требования к точности размеров плитки. При таком методе укладки отклонения не бросаются в глаза.

“Кирпичная кладка”

Особенности данного способа:

1. Плитку лучше использовать прямоугольную.
2. Ряды выкладывают горизонтально, вариант с вертикальными рядами смотрится некрасиво.

На полу не используют два контрастных цвета, иначе при такой раскладке возникает иллюзия неровной плоскости.

По диагонали

Швы в соседних рядах совпадают, но сами ряды выкладываются под углом в 45 градусов по отношению к поверхностям ограждающих конструкций.

Достоинства метода:

• облицовка выглядит очень эффектно;
• зрительно увеличивает помещение;
• делает незаметным отклонение стен от параллельности.

Раскладка по диагонали

Недостатки:

1. Сложность. Требуется опыт как для укладки, так и для подрезки плитки.
2. Большой процент отхода.

Диагональный метод в малогабаритных ванных применять следует с осторожностью: такая укладка может подчеркнуть все недостатки помещения.

В шахматном порядке

«Шахматная» облицовка выглядит интересно и необычно, при этом процесс укладки предельно прост. Плитку кладут, как при базовом методе, но с чередованием двух разных цветов.

Разноцветные модули следует приобретать одной марки, чтобы они идеально соответствовали друг другу.

Дизайн раскладки плитки. Шахматный порядок. Коллекция Royal Suite

Модульный

Используется плитка разных размеров — три и более варианта. Комбинируют их по-разному:

• в виде упорядоченного орнамента;
• хаотично;
• в виде отдельных островков на однородной поверхности.

Особенности:

1. Подбираются модули с кратными размерами.
2. Правильнее использовать плитку от одного производителя, иначе есть вероятность несовпадения размеров.
3. Плитку предварительно выкладывают без клея на полу, чтобы скомбинировать рисунок.

Для модульной укладки производители предлагают наборы. В них модули идеально подходят друг другу и по размерам, и по оттенкам.

«Елочка»

Используются модули со сторонами разной длины, их принято называть прямоугольными.

Укладка ведется по следующей схеме:

• к длинной стороне одного модуля короткой прикладывается другой, так чтобы два угла у них совпадали;
• к длинной стороне второго модуля прикладывают короткой стороной третий.

Получается рисунок, напоминающий елку. Он особенно хорошо смотрится на полу, тем более если фактура плитки имитирует древесину. На стенах применяется ограниченно: на одной из них или в пределах небольшого участка.

Палуба

Способ подобен кладке «в перевязку», только модули в соседних рядах смещаются не на половину длины, а на небольшую величину. Облицовка в итоге напоминает деревянный пол или палубу.

Плитку квадратной формы укладывать данным способом можно, но больше он подходит для модулей со сторонами разной длины. Особенно интересно смотрится при использовании плитки с рисунком «под дерево».

Достоинство метода: подходит для плитки с разнобоем в размерах — он становится незаметным.

Линейный

Используется плитка одного размера двух или более цветов. Выкладывается рисунок из линий в любом желаемом виде: параллельных или с пересечением, прямых или ломаных, сплошных или прерывистых, разбросанных хаотично. Кладка ведется самым простым способом, как в базовом варианте.

Лабиринт

Применяется плитка двух видов: квадратная и прямоугольная.

Схема укладки следующая:

• наклеивается квадратный модуль;
• вокруг выкладывается рамка из прямоугольных модулей;
• с 4-х сторон к рамке подклеивают по одному квадратному модулю;
• каждый из этих модулей с 3-х оставшихся сторон обкладывается прямоугольными в виде рамки и т.д.

Вариант облицовки

За характерный рисунок способ получил второе название — «плетенка». Следует подобрать размеры прямоугольных и квадратных элементов, чтобы первыми можно было точно окружить вторые.

Орнамент

Применяя плитку разных цветов, формируют облицовку, напоминающую ковер. Это может быть рисунок в центре, орнамент по периметру или равномерно распределенный по всей поверхности.

Целесообразно вычертить несколько вариантов, чтобы затем сравнить их и выбрать лучший.

Учет размеров ванной комнаты

Выбирая материал и раскладку, придерживаются таких правил:

1. В малогабаритном помещении уместна плитка средних размеров, например, 15х15 или 20х20 см. Крупная здесь подчеркнет дефицит пространства, тот же эффект даст мозаика — из-за обилия швов.
2.  В просторной ванной гармонично смотрится и мелкая, и крупная плитка.
3. Для компактного помещения предпочтительна глянцевая плитка — она зрительно делает его более просторным. В большой ванной можно уложить матовую облицовку: в отличие от глянца, на ней не видны капли, разводы после влажной уборки, следы от касания пальцами.
4. При оформлении маленьких помещений избегают темных тонов. Здесь нужны светлые — они создают иллюзию простора. Того же эффекта добиваются посредством плавного перехода от темных оттенков снизу, к светлым сверху.
5. В ванной с большими размерами цвета применяют свободнее. Здесь уместны резкие переходы, яркие, насыщенные тона.
6. В отделке малогабаритных помещений присутствие большого числа декоративных элементов нежелательно: все предметы здесь расположены близко друг от друга, так что интерьер получится перегруженным.

Зрительно расширить помещение помогают такие приемы:

• укладка плитки холодных тонов: серо-бирюзовой, серебристой, голубой;
• формирование горизонтального рисунка на стенах;
• диагональная укладка напольной плитки;
• бордюр контрастного цвета, фризы у пола и потолка.

Зрительно добавляют высоты потолку такие приемы:

• вертикальная укладка или рисунок;
• вертикальные фризы;
• выделение цветом углов;
• размещение декоративных элементов на уровне глаз или выше.

Как правильно разложить плитку в ванной: схема

Если принято решение уложить плитку необычным способом, а тем более оформить на ней картину или узор, предварительно вычерчивают план раскладки плитки. Оптимальный масштаб чертежа — 1:10. На мелком изображении объективно оценить зрительное восприятие от компоновки невозможно.

План проще выполнять на миллиметровке. На нем прорисовывают сантехнику, мебель, прочие предметы интерьера, полотенцесушитель, вентиляционное отверстие, дверь. Важно отметить положение выключателей и розеток, ниш и выступов.

Раскладка плитки по стенам

Точная схема поможет:

• правильно подобрать размеры плитки;
• выбрать такой тип и расположение орнамента, чтобы самые выразительные его элементы не оказались за крупными предметами, в тени или в углу, а подрезанные модули, наоборот, были не видны;
• рассчитать количество плитки, уголков и декора.

Можно смоделировать облицовку при помощи специализированных компьютерных программ или графического редактора. Специальное ПО попутно рассчитывает затраты материалов, существенно облегчая этим жизнь пользователю.

При расчете потребного количества плитки вручную, площадь поверхностей делят на площадь плитки и добавляют к полученному значению запас:

• в ортогональной укладке (ряды параллельны ограждающим конструкциям): 5%;
• в диагональной: 15%;
• в укладке способом «орнамент»: 15%.

Применение различных способов раскладки позволяет создать эксклюзивную отделку без использования дорогого декора. Перечисленные методы можно комбинировать, что увеличивает число вариаций практически до бесконечности. Желательно предварительно прорисовать на бумаге или компьютере эскиз, чтобы проверить, хорошо ли смотрится выбранный вариант отделки в данном помещении.

Как правильно класть плитку на стену. Красивые интерьеры и дизайн

Не нужно быть профессионалом, чтобы самостоятельно положить плитку на стену. Мы приготовили для вас пошаговую инструкцию, рассказывающую обо всех подводных камнях, которые могут вас ожидать.

Для начала уделите достаточно времени тому, чтобы найти кафельную плитку, подходящую именно вам. Рассчитайте необходимое количество плитки: измерьте площадь стен и прибавьте еще 10%. Кроме того, запланируйте еще упаковку плитки, которую вы сохраните на тот случай, если в будущем придется производить замену отдельных треснувших/потускневших/поломавшихся плиток.

Не экономьте на клее! Именно благодаря хорошему клею кафельная плитка прослужит вам долго. Выбор клея зависит от поверхности, на которую вы будете класть плитку. Для гигроскопичных минеральных поверхностей типа бетона подходит цементный клей. Если вы кладете плитку на сложную поверхность — поверх старой плитки, на молодой бетон,  дерево и т.п., а также если на клей будут воздействовать высокие температуры или влажность, выбор делается в пользу эластичного клея. Дисперсионный клей подходит для гладких поверхностей в закрытом помещении (гипсокартон, жесткий пенопласт, гладкая штукатурка).

Выбор клея определяет и выбор грунтовки и раствора для заполнения швов. Они должны подходить к клею, а в идеале — быть от одного производителя.

Список необходимых материалов
Список необходимых инструментов

Шаг 1 — как подготовить стены перед кладкой плитки

Перед тем, как начинать класть кафельную плитку, нужно подготовить стены. Поверхность должны быть чистой, сухой, ровной, свободной от пыли и прочной. Выровняйте все неровности и трещины шпаклевкой, нанося ее шпателем.

После того, как шпаклевка высохнет (необходимое для этого времени уточнять в инструкции), тщательно очистите поверхность от жира и грязи. Удалите также старую краску. Там, где на плитку могут попадать брызги воды, обработайте стены гидроизоляцией. Нанесите на стены грунтовку. Гигроскопичные поверхности типа цементной стяжки, известковой или цементной штукатурки обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения. Не впитывающие влагу поверхности вроде бетона обрабатываются адгезионной грунтовкой, обеспечивающей лучшее сцепление с плиточным клеем. Равномерно нанесите грунтовку широкой кистью или валиком и оставьте стены высыхать в течение времени, указанного в инструкции.

Шаг 2 — как наносить плиточный клей на стены

Разные виды плиточного клея требуют разной подготовки. Цементный и эластичный клей тщательно размешивается в воде в необходимой пропорции (см. инструкцию к клею), чтобы не было комочков. После размешивания клею необходимо время на «созревание». Для размешивания можно применять насадку-мешалку дрели, работающей на низких оборотах. Дисперсионный клей не нуждается в предварительной подготовке.

С помощью шпателя равномерно нанесите плиточный клей на обработанную грунтовкой стену. Проведите по клею зубчатым шпателем так, чтобы образовалась ровная поверхность. Зубчатый шпатель при этом нужно держать под углом 45 градусов к стене. Размер зубцовки шпателя зависит от структуры задней поверхности кафельной плитки, ее размера и материала, из которого изготовлена стена: чем более фигурный задник плитки, тем больше зубцовка шпателя. Продвигайтесь постепенно и наносите за один раз клей на поверхность такой площади, которую вы сможете оклеить в ближайшие 30 минут (в среднем 1-1,5 кв.м.).

Шаг 3 — как правильно класть плитку на стену

Плитка кладется симметрично «изнутри» к внешним краям, так как разрезанные кусочки плитки, расположенные в углах, меньше бросаются в глаза. Поэтому начинайте класть плитку с внешней кромки и продолжайте работу в направлении внутренних углов.

Если вы планируете класть плитку не до потолка, начинайте с верхнего ряда. С помощью уровня отметьте здесь горизонтальную линию, а посередине стены — перпендикулярную ей вертикальную (это легко сделать с помощью отвеса). Вдоль разметки наклейте малярный скотч, который можно будет удалить после нанесения клея.

Начните кладку с верхнего ряда (бордюра), расположенного вдоль горизонтальной линии. Когда верхний ряд положен, переходите к перпендикулярному ему вертикальному ряду, в результате должна получиться буква «Т» из плиток. Отсюда будет происходить дальнейшая кладка в направлении углов.

Шаг 4 — собственно кладка плитки на стену

Для того, чтобы обеспечить лучшее сцепление плитки с клеем, плитку нужно не просто прикладывать, а легко вдавливать в клей вращательным движением. После этого нужно легко вбить кафель в клей резиновым молотком.

В процессе кладки время от времени проверяйте, достаточное ли количество клея остается на задней стороне плитки. Для этого выборочно отрывайте отдельные плитки от стены: клеем должно быть покрыто минимум 80% задней поверхности, а для плитки из натурального камня — 100%. С помощью уровня проверяйте и горизонтальное расположение рядов, ведь пока клей не схватился, расположение плиток можно подправить.

Плиточные крестики помогут соблюдать одинаковое расстояние между плитками. Просто вставьте крестики нужного размера между плитками, однако не забудьте удалить их перед расшивкой швов.

Шаг 5 — как резать кафель

Для резки кафельной плитки необходимы специальные инструменты. Плиткорез создает чистый и ровный срез. Для тонкой или мягкой плитки можно использовать кусачки для керамической плитки.

Надрежьте плитку с внешней стороны и отломите ненужный кусок. Если в плитке необходимо сделать круглое отверстие, используйте щипцы для кафеля типа «клюв попугая», с помощью которых шаг за шагом вырежете необходимое отверстие. Альтернативой может служить дрель с насадкой для сверления отверстий.

Шаг 6 — как расшивать швы кафельной плитки

Швы между плитками необходимы для того, чтобы сглаживать возможные движения и натяжения. Швы заполняются раствором для заполнения швов. Раствор должен подходить к грунтовке и клею: например, если используется эластичный клей, раствор также должен быть эластичным.

Сначала расчистите все швы с помощью деревянного клина. Начинайте расчистку еще перед тем, как клей окончательно затвердел, примерно через 60 минут после его нанесения. Однако расшивку швов нужно производить после полного высыхания клея. Необходимое для высыхания клея количество времени указано в инструкции к клею; обычно оно составляет минимум сутки. Обратите внимание на то, что дисперсионному клею требуется для высыхания значительно больше времени, чем цементному.

Соедините раствор для расшивки швов с водой в указанной в инструкции пропорции до состояния густой каши. Важно! При работе с раствором обязательно нужно надевать резиновые перчатки. С помощью резинового шпателя для затирки швов равномерно распределите раствор по плиткам. Раствор нужно наносить в диагональном направлении, легко вдавливая его в швы. Излишки раствора удалите с помощью резинового ракеля, а оставшийся тонкий слой раствор можно будет смыть влажной губкой после его высыхания. По окончании этих работ плитку нужно будет протереть сухой чистой тряпкой.

Шаг 7 — как герметизировать угловые стыки кафельной плитки

Угловые стыки не затираются раствором для расшивки швов, а уплотняются герметиком. Герметик предотвращает появление плесени.

Для начала края кафельной плитки оклеиваются малярным скотчем, из шва удаляются остатки клея. Пористые, гигроскопичные поверхности обрабатываются грунтовкой. Герметик равномерно заливается в шов. С помощью шпателя для выравнивания межплиточных швов удаляются излишки герметика и выравнивается его поверхность. Маленький секрет: если смочить шпатель для выравнивания швов в мыльной воде, герметик к нему не будет прилипать, и вы не удалите герметика больше, чем нужно.

По окончании работ необходимо удалить малярный скотч, потянув его под острым углом наискось от шва. Не забывайте внимательно читать инструкции производителей выбранных вами материалов!

Список материалов, необходимых для кладки кафельной плитки

• кафельная плитка (красивые варианты продаются в магазине «Мир плитки» по ссылке)
• шпаклевка
• грунтовка
• герметик
• клей для кафельной плитки
• плиточные крестики
• раствор для расшивки швов
• малярный скотч

Список инструментов, необходимых для кладки кафельной плитки

• шпатель
• широкая малярная кисть или валик
• дрель с насадками для смешивания и для сверления отверстий
• кельма
• зубчатый шпатель
• уровень, складная линейка, отвес
• плиткорез, кусачки для керамической плитки
• кусачки для керамической плитки типа «клюв попугая»
• пресс для герметика
• резиновый шпатель
• шпатель для выравнивания межплиточных швов
• резиновый молоток

Инструкция написана по материалам сайта obi.de

Укладка плитки вразбежку или на 1/3 — как лучше? — плитка для санузла фото дизайн — запись пользователя Ольга (id2047357) в сообществе Дизайн интерьера в категории Вопросы и ответы

Всем привет! В силу того что я не дизайнер и вообще мало разбираюсь в дизайне, прошу совета по поводу раскладки плитки на полу в санузле. Нужно уложить плитку под дерево (формат 90*22,5), плитка ректификат (шов 1,5мм), само помещение 1,8м*2,2м, план помещения выкладываю ниже для наглядности (по нему можно приблизительно понять, какая часть напольного покрытия будет "на виду").
Я подсмотрела у производителя примеры интерьеров, как уложена эта плитка, и примерно так же собиралась сделать (фото ниже). Назовем его вариант 1. На примере "фаски" уложены как бы асимметрично по отношению друг к другу при рассмотрении снизу вверх. Надеюсь, понятно объяснила:




Но наши мастера предложили уложить на 1/3 (вариант 2) - как я поняла, это когда фаска в первом и фаска в четвертом ряду располагаются на одной линии:

План санузла:



По факту в любом случае в каждом ряду будет видно по 1 шву, загвоздка в расположении это шва относительно швов в соседних рядах.

Возможно конечно, что мастеру просто удобнее действовать по второму варианту, и поэтому он мне его и предлагает. Хотя я сама не знаю, имеет ли значение по какому из вариантов будет укладка. Чисто визуально - какой вариант на Ваш взгляд лучше? Я не могу себе представить будет ли бросаться в глаза "разница" в конечном итоге. Возможно, кто-то укладывал так или что-то знает о тенденциях в дизайне или вообще может подсказать с точки зрения дизайнера, поделитесь пожалуйста. Сам стиль помещения - современный, типа хайтек, разве что дерево присутствует. Точно так же, как и пол, я планирую еще выделить одну стену в санузле.
Заранее спасибо всем отозвавшимся! 🤗

Как класть плитку на пол в ванной

Кафельная плитка – это материал, проверенный годами. Она долговечна, не теряет своего привлекательного внешнего вида на протяжении долгих лет, не боится воды, а потому большинство владельцев квартир именно ей отделывают полы в ванной или на кухне. Однако в работе этот материал довольно непрост – нужно соблюдать определенный алгоритм, чтобы в итоге радоваться красивым полам и не пожалеть о потраченных средствах. К тому же кафель – материал далеко не дешевый. Как класть плитку на пол в ванной? Это вопрос, не зря беспокоящий начинающих мастеров без опыта.

Как класть плитку на пол в ванной

Напольная плитка в ванной комнате

Содержание статьи

Укладка плитки на пол в ванной

Монтаж кафельной плитки не так прост, как кажется на первый взгляд. Несмотря на высокую прочность покрытия, созданного из нее, в работе этот материал довольно хрупок и требователен к условиям монтажа – в этом и заключаются основные сложности при покрытии полов кафельной плиткой. Об этом важно помнить, если принято решение укладывать ее самостоятельно.

Как выбрать керамическую плитку

Чтобы не допустить ошибок, нужно хотя бы в теории изучить процесс укладки – только в этом случае получится не допустить ошибок и затем радоваться благополучному окончанию работ и красивому полу. В противном случае владельца квартиры, выполнившего работы самостоятельно и неправильно, постигнет разочарование. Тут есть своя технология, соблюдать которую важно даже при желании сильно сэкономить на всех инструментах и материалах.

Как уложить плитку на стены в ванной своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том Как уложить плитку на стены в ванной своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем Как уложить плитку на стены в ванной своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.

С каждым днем на прилавках строительных магазинов появляется все больше и больше новых отделочных материалов.

Но если говорить о ремонте в ванной комнате, то выбор не велик. Уже многие годы пальму первенства здесь удерживает плитка. Правда, производители этого материала делают все возможное для того, чтобы потребитель не почувствовал себя ограниченным в выборе.

Разнообразие текстур, расцветок, форм и размеров плитки настолько велико, что порой «глаза разбегаются». Да и определиться с тем, как класть плитку в ванной– горизонтально делить стены декором, выкладывать все одинаковой плиткой или придумать собственный оригинальный дизайн – тоже не просто. Так что, принимаясь за самостоятельный ремонт ванной комнаты, будьте готовы посетить магазин не один раз.

Как правильно выбрать плитку?

Продавцы строительных магазинов уже привыкли к виду растерянных клиентов, которые толком не знают, что им нужно. Даже выбрав плитку, такие люди часто не могут посчитать сколько именно ее необходимо. Если же дизайн ванной комнаты предусматривает комбинирование нескольких расцветок или плитки разного размера, расчет необходимого количества превращается в муку.

В конце концов, горе-строители покупают плитку, а через некоторое время возвращаются для того, чтобы вернуть остатки или купить недостающие 0,5 м2.

И если прием остатков в крупных магазинах обычно практикуется, то с покупкой недостающего материала могут возникнуть проблемы. Может оказаться, что одна эта партия товара уже продана, а заказывать другую магазин не планирует или оттенок новой партии плитки не совпадает с предыдущей. В магазине вы этого не заметите, а дома на стене такая разница будет сильно бросаться в глаза.

Стоимость качественной плитки довольно высока, так что не стоит покупать ее «на глазок». Необходимо произвести точный расчет и только потом отправляться за покупкой.

Чтобы избежать всех этих неприятностей при выборе плитки следуйте такому алгоритму.

Сначала проведите замеры стен и пола ванной комнаты, учитывая расположение ванны и «мойдодыра». Потом отправляйтесь в магазин, выбирайте плитку и обязательно спросите у продавца, есть ли в наличии достаточное для вас количество именно этого товара. Если есть, обязательно запишите размер плитки и направление рисунка на декорах.

Теперь отправляйтесь домой и займитесь расчетами. На листе бумаги в клетку нарисуйте план вашей ванной в развернутом виде (каждая стена отдельно), соблюдая при этом масштаб. Теперь нанесите на стены контуры плитки.

Высота и ширина стены достаточно редко оказывается кратна размерам плитки, а значит, придется резать ее. Именно на плане легче всего определить места, где разрезанная плитка будет наименее заметна.

Кроме того, точный расчет позволит вам значительно уменьшить количество обрезков. Когда план готов, посчитайте необходимое количество плитки разных цветов. Для того чтобы не ошибиться, производите расчет не в квадратных метрах, а в количестве плиток.

Теперь можно возвращаться в магазин и покупать материал, но не забудьте, что  помимо плитки вам понадобится и клей для нее. Если ремонт в вашей  ванной будет делать наемный работник, он скажет вам какой клей приобрести. Если же в ваши планы входит  самостоятельная укладка плитки в ванной, проконсультируйтесь с продавцом.

Важно заметить, что выбор клея для плитки достаточно широк, и если в вашей ванной нет каких-либо особых условий, достаточно будет приобрести смесь СМ11. Этот клей используется уже многие годы, что дает возможность говорить о его качестве. Да и цена, в сравнении с другими составами, вполне демократична.

Подготовка помещения

Плитка выбрана и куплена. Теперь необходимо подготовить помещение к ее укладке. Для начала вынесите мебель, потом перекройте вентили подачи холодной и горячей воды.

После этого демонтируйте сантехнику. Если вы не планируете менять унитаз и умывальник, снимать их нужно очень осторожно, чтобы не повредить.

Демонтаж старой плитки

Если стены облицованы старой плиткой, ее нужно убрать. Лучшим помощником в этом процессе станет перфоратор.

Достаточно ус

Как класть плитку в ванной?

Сегодня сложно встретить ванную комнату, которая не имеет отделки керамической плиткой. Данный способ удобен во всех отношениях – создается надежная защита помещения в условиях повышенной влажности и обеспечивается эстетически привлекательный внешний вид. Но при этом важно качество материала и уровень проводимых отделочных работ.

Как правильно положить плитку в ванной комнате вы узнаете из этой статьи.

Особенности облицовки керамической плиткой

Этот материал является наиболее универсальным, может использоваться как для отделки стен, так и для напольного покрытия. Преимущества плитки следующие:

• отличная влагостойкость – возможность использования в помещениях с высокой влажностью;
• повышенная прочность;
• долговечность в эксплуатации – при правильной технологии укладки облицовка прослужит не один десяток лет;
• легкость в уборке с возможностью применения разнообразных моющих средств;
• разнообразие выбора по форме, размерам и цветовой гамме.

Существенным недостатком данного способа отделки является высокая степень трудоемкости работ и их стоимость.

Однако существует возможность сэкономить на отделке, если выполнить все работы самостоятельно, руководствуясь грамотными инструкциями.

Как можно произвести укладку кафеля

От выбранного дизайна ванной комнаты, ее формы и площади зависит расход материалов. Целесообразно рассчитать всю площадь отделки и увеличить количество материала на 5-7%. Квалификация исполнителя и выбранный способ проведения работ также влияют на конечный результат.

Различают несколько вариантов укладки!

Прямой – самый простой подход. Здесь требуется производить укладку горизонтально или вертикально в ряд. Швы каждого последующего ряда должны четко совпадать со швами предыдущего. Такой способ наиболее подходит для помещений прямоугольного типа, с ним легко справиться начинающему мастеру.

Диагональный – его применение целесообразно, если вы выбрали квадратную плитку и выкладываете ее по диагонали. Это способ позволяет визуально выровнять неровности, но требует большего мастерства исполнения.

Шахматка – используется в ванных комнатах квадратной формы и требует укладки плитки двух цветов в шахматном порядке.

Со смещением. Нео

Как правильно положить плитку на пол в ванне своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том Как правильно положить плитку на пол в ванне своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем Как правильно положить плитку на пол в ванне своими руками, а некоторые даже и после этого.Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Как класть плитку в ванной

С каждым днем на прилавках строительных магазинов появляется все больше и больше новых отделочных материалов.

Но если говорить о ремонте в ванной комнате, то выбор не велик. Уже многие годы пальму первенства здесь удерживает плитка. Правда, производители этого материала делают все возможное для того, чтобы потребитель не почувствовал себя ограниченным в выборе.

Разнообразие текстур, расцветок, форм и размеров плитки настолько велико, что порой «глаза разбегаются». 

Да и определиться с тем, как класть плитку в ванной– горизонтально делить стены декором, выкладывать все одинаковой плиткой или придумать собственный оригинальный дизайн – тоже не просто. 

Так что, принимаясь за самостоятельный ремонт ванной комнаты, будьте готовы посетить магазин не один раз.

Как правильно выбрать плитку?

Продавцы строительных магазинов уже привыкли к виду растерянных клиентов, которые толком не знают, что им нужно. Даже выбрав плитку, такие люди часто не могут посчитать сколько именно ее необходимо. Если же дизайн ванной комнаты предусматривает комбинирование нескольких расцветок или плитки разного размера, расчет необходимого количества превращается в муку.

В конце концов, горе-строители покупают плитку, а через некоторое время возвращаются для того, чтобы вернуть остатки или купить недостающие 0,5 м2.

И если прием остатков в крупных магазинах обычно практикуется, то с покупкой недостающего материала могут возникнуть проблемы. Может оказаться, что одна эта партия товара уже продана, а заказывать другую магазин не планирует или оттенок новой партии плитки не совпадает с предыдущей. В магазине вы этого не заметите, а дома на стене такая разница будет сильно бросаться в глаза.

Стоимость качественной плитки довольно высока, так что не стоит покупать ее «на глазок». Необходимо произвести точный расчет и только потом отправляться за покупкой.

Чтобы избежать всех этих неприятностей при выборе плитки следуйте такому алгоритму.

Сначала проведите замеры стен и пола ванной комнаты, учитывая расположение ванны и «мойдодыра». Потом отправляйтесь в магазин, выбирайте плитку и обязательно спросите у продавца, есть ли в наличии достаточное для вас количество именно этого товара. Если есть, обязательно запишите размер плитки и направление рисунка на декорах.

Теперь отправляйтесь домой и займитесь расчетами. На листе бумаги в клетку нарисуйте план вашей ванной в развернутом виде (каждая стена отдельно), соблюдая при этом масштаб. Теперь нанесите на стены контуры плитки.

Высота и ширина стены достаточно редко оказывается кратна размерам плитки, а значит, придется резать ее. Именно на плане легче всего определить места, где разрезанная плитка будет наименее заметна.

Кроме того, точный расчет позволит вам значительно уменьшить количество обрезков. Когда план готов, посчитайте необходимое количество плитки разных цветов. Для того чтобы не ошибиться, производите расчет не в квадратных метрах, а в количестве плиток.

Теперь можно возвращаться в магазин и покупать материал, но не забудьте, что  помимо плитки вам понадобится и клей для нее. 

Если ремонт в вашей  ванной будет делать наемный работник, он скажет вам какой клей приобрести. Если же в ваши планы входит  самостоятельная укладка плитки в ванной, проконсультируйтесь с продавцом.

Важно заметить, что выбор клея для плитки достаточно широк, и если в вашей ванной нет каких-либо особых условий, достаточно будет приобрести смесь СМ11. Этот клей используется уже многие годы, что дает возможность говорить о его качестве. Да и цена, в сравнении с другими составами, вполне демократична.

Подготовка помещения

Плитка выбрана и куплена. Теперь необходимо подготовить помещение к ее укладке. Для начала вынесите мебель, потом перекройте вентили подачи холодной и горячей воды.

как красиво и правильно укладывать плитку на стену руками, технология укладки

Керамическая плитка – это популярный материал для отделки ванных комнат. Рассмотрим, как выполняется эта работа, а видео Как класть плитку в ванной поможет лучше справиться с поставленной задачей.

Как класть плитку в ванной

Керамическая плитка обладает отличными эксплуатационными качествами, которые делают ее незаменимой при отделке помещений с влажным воздухом.

Среди достоинств материала:

• Прочность и устойчивость к истиранию. Поэтому плитка идет на отделку не только стен, но и пола.
• Устойчивость к воде и пару. Это обстоятельство позволяет использовать плитку не только в ванных комнатах, но и, например, в бассейнах.
• Долговечность. Сделав ремонт с использованием керамической плитки, можно рассчитывать, что покрытие прослужит несколько десятилетий.
• Гигиеничность. Поверхность плитки не задерживает загрязнения, его легко мыть, разрешается использовать средства бытовой химии.
• Декоративность. Сегодня производители предлагают плитку самых разных расцветок и форм, поэтому с ее помощью можно реализовать любой дизайн-проект.

К недостаткам использования плитки можно отнести, пожалуй, только достаточно дорогостоящий монтаж.

Но, если внимательно изучить вопрос, как положить плитку в ванной, и выполнить работу самостоятельно, но этот недостаток можно не принимать во внимание.

Выбор способа укладки плитки

Оригинальный способ укладки плитки в ванной

На начальном этапе решения задачи,  как выложить плитку в ванной самому, следует провести промеры стен, после чего посчитать их площадь. Дело в том, что плитка продается в расчете на квадратный метр.

Причем брать материал нужно с небольшим запасом (не менее 5%), с учетом, что часть плитки уйдет в брак.

Кроме того, при покупке материала нужно учесть и то, каким способом будет укладываться плитка.

Таких способов существует несколько:

• Прямая укладка. Эта самый простой способ, поэтому его можно рекомендовать новичкам, которые пока только решают вопрос, Прямая укладка плитки в ванной.

Совет!

Если потолок в комнате низкий, то стоит выбрать высокую прямоугольную плитку и уложить ее способом прямой кладки.

Это визуально «поднимет» стены.

Прямая укладка плитки в ванной

• Диагональная укладка. Этот способ позволяет получить эффектную поверхность, подходит для помещений квадратной формы.
  Преимущество этого способа в том, что с его помощью можно замаскировать косые стены. Однако данный способ требует мастерства, поэтому тем, кто не сталкивался с подобной работой, следует наглядно посмотреть, как положить плитку в ванной – видео, описывающее этот способ укладки, можно найти в сети.

Диагональная укладка плитки

• Укладка плитки шахматным узором. Это классический вариант оформления помещений с использованием плитки двух цветов. Лучше всего шахматный рисунок будет смотреться в квадратных помещениях.

Укладка плитки шахматным узором

• Укладка со смещением. При выборе этого способа укладки, плитки каждого последующего рядов кладут со смещением по отношению к плиткам предыдущего ряда.
  Такой вариант оформления хорошо подходит для комнат прямоугольной формы.

  Укладка плитки со смещением

Совет!

Тем, кого заинтересовало, как правильно положить плитку в ванной со смещением, можно порекомендовать использовать материал прямоугольной формы, в котором длина сторон имеет соотношение два к одному.

Например, можно взять плитку длина, которой 60 см, а ширина, соответственно, 30 см.

• Выполнение мозаики из плитки. Мозаика может создаваться из плитки разных цветов и размеров. Это сложная работа, которая под силу только опытным мастерам.
  Хотя, при желании, можно освоить и это нелегкое ремесло. Для получения представления о технологии работ стоит посмотреть наглядно, как  нужно положить плитку в ванной – видео даст вполне понятную инструкцию.

Мозаика из керамической плитки

После того, как способ укладки плитки в ванной будет выбран, стоит на планах поверхностей при помощи линейки и карандаша разметить расположение плиток по рядам.

Тут же отмечаются места расположения бордюров, вставок и других декоративных деталей, если их предполагается ставить.

Составляя план, следует стремиться к тому, чтобы в углах помещения и в местах примыканий (например, у дверного проем

С чего начинать класть плитку в ванной с пола или стен: подготовка и эскизы

Кафельная плитка – традиционный материал для облицовки пол и стен в ванной и многие домашние мастера предпочитают отказаться от услуг профессионального плиточника, чтобы все этапы работ выполнить самостоятельно. В процессе возникает множество вопросов, один из которых: с чего начинать класть плитку в ванной с пола или стен? Об этом и о том, как правильно организовать процесс работы по облицовке помещения кафелем – сегодняшняя статья.

С чего начинать класть плитку в ванной с пола или стен?

Содержание статьи

Достоинства кафеля

Среди всех материалов для отделки поверхностей в ванных и других помещениях с высокой влажностью, кафель уже много лет занимает лидирующие позиции.

К его положительным эксплуатационным качествам можно отнести следующее:

1. Влагостойкость. Структура материала и наличие глазурованной поверхности обеспечивают полную защиту плитки от воды.
2. Гигиеничность. Простой уход и стойкость к дезинфицирующим средствам позволяют содержать плитку в чистоте без особого труда.
3. Прочность. Материал обладает высокой твердостью и образует прочное долговечное покрытие. При этом важно помнить, что это качество отличается для стеновой и напольной плитки.
4. Огнестойкость. При изготовлении плитка подвергается высоким температурам, поэтому она не горит и не способствует поддержанию и распространению огня.
5. Кафель органично сочетается со многими отделочными материалами и поверхностями, которые можно встретить в ванной – зеркало, керамика, стекло, металл, пластик.
6. Благодаря широчайшему ассортименту плитки, отличающейся размером, формой, текстурой, расцветкой можно подобрать оригинальное дизайнерское решение для каждого интерьера.

Обратите внимание! От способа раскладки, исполнения лицевой поверхности, формы и размера плитки зависит зрительное восприятие геометрии пространства. Маленькую ванную можно визуально сделать светлой и просторной при помощи правильно подобранной плитки.

Контрастное решение для ванной

Существуют некоторые нюансы применения кафеля, о которых следует знать заранее:

1. Цена на качественную импортную плитку довольно высока. Среди российских производителей можно встретить материал достойного качества по более низкой цене.
2. Плитка уязвима перед ударной точечной нагрузкой. Так, напольную плитку можно расколоть при падении на нее острого тяжелого предмета.
3. Процесс укладки плитки имеет массу мелких нюансов и требует соблюдения технологии, поэтому при недостатке опыта лучше обратиться к мастеру.

Обратите внимание! Приобретать кафель надо в чуть большем количестве с учетом возможного брака, который образ

Укладка плитки в ванной комнате своими руками: технология работ

Традиционным отделочным материалом для влажных помещений является керамическая плитка. Она имеет долгий срок службы, эффектный внешний вид и проста в уходе. Но чтобы все эти характеристики действительно проявились – плитку надо грамотно уложить.

Нарушения в технологии приводят к сколам, трещинам в покрытии, отремонтировать которые невозможно. Поэтому всем, кому кажется, что укладка плитки в ванной своими руками дело простое, советуем тщательно изучить нюансы технологии работ. Именно на них мы и остановимся подробнее.

Содержание статьи:

Технология укладки плитки: тонкости и важные нюансы

Последовательность работ по укладке стеновой и напольной плитки неоднократно описывалась на нашем сайте. Поэтому мы сделаем акценты только на важных моментах.

Надо ли выравнивать основание

Чем ровнее основание – тем проще непрофессионалу уложить плитку, ведь по всему помещению вы будете использовать одинаковую толщину клеевого раствора. Если же стены кривые – при укладке клей ляжет неровно, образуются пустоты, и плитка через пару лет отстанет. А напольная начнет откалываться или лопаться.

На глаз определить ровность стен или пола не способен даже профессионал. В нашем случае обязательно надо проверить стены отвесом (грузик на веревке). Конец веревки прикладывают в углу к потолку у проверяемой стены, а грузик опускают почти до пола (за 1-2 см).

Если натянутая веревка не выстроит параллель со стеной – значит, основание надо выравнивать. Для этого наносят метки на стенку, которая прилегает к измеряемой. Таким образом надо обследовать все стены.

Если рулетка покажет большую разницу в сантиметрах от отвеса до стены вверху и внизу – придется выравнивать основание

Пол профессионалы проверяют на кривизну водяным или лазерным уровнем. Но таких приборов может в доме и не оказаться. Покупать ради пола в ванной? Лишняя трата денег. Сделать гидроуровень можно из двух шприцов и капельницы либо иного прозрачного шланга от 1,2 мм в диаметре.

Для создания водяного уровня используйте шприцы для толстых игл и шланг с большим диаметром, чтобы жидкость могла свободно двигаться внутри

А если ванная небольшого размера – можно обойтись и двухметровым реечным уровнем, отбивая маяки на расстоянии 0,5 м. друг от друга. В качестве маяка используют металлический профиль (к которому крепятся листы гипсокартона).

Инструкция по регулировке фурнитуры пластиковых окон

Инструкция по самостоятельной регулировке пластиковых окон

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Пластиковые окна давно зарекомендовали себя в качестве надежных и прочных рам, сохраняющих температурный режим помещения и не позволяющих проникать сквознякам. Многие устанавливают пластик, но не проводят обслуживание и забывают о тонкостях использования в виде перехода на сезонный режим и прочих нужных мелочей.

Правильная регулировка пластиковых окон и своевременный уход – это основа долгой службы, исключающей внезапные дорогие ремонтные работы.

Регулировка створок

Часто регулировка оконной фурнитуры бывает необходимой при низком качестве установочных работ, когда конструкция оказалась не выравненной по вертикали и горизонтали. Также она требуется и в случае естественного износа, когда створки начинают задевать раму и фурнитурные элементы. В случае неплотного прилегания окна начинают пропускать холодный воздух и появляются сквозняки. Инструкция по самостоятельной регулировке пластиковых окон поможет сэкономить существенную сумму на услугах сторонних специалистов.

Для работы понадобятся простые инструменты:

Осмотрите окно на предмет определения установленной фурнитуры, поскольку регулировка будет напрямую зависеть от этого фактора. В одном случае створку нужно будет снять, в другом достаточным будет затягивание крепежного винта.

Настройка по горизонтали и вертикали

По горизонтальной стороне створка подлежит регулировке в случае скоса рамы, спровоцированной усадкой конструкции, неправильным открытием окошка или ослабленных креплений элементов фурнитуры. Для устранения проблемы необходимо в верхнюю оконную петлю вставить шестигранный ключ, поворачивая по часовой стрелке до момента, пока створка не отдалится на достаточное расстояние.

Регулировка верхнего навеса

При этом нижняя часть противоположно стоящего элемента должна заметно опуститься. Регулировка нижней петли осуществляется с внешней стороны. Сдвиги составляют в среднем 2 мм.

Вертикально можно отрегулировать окно с использованием навесной петли, расположенной внизу рамы. С петли снимают защитный колпачок и начинают вращательные движения настраивающего механизма. Движение инструмента по направлению часовой стрелки позволит приподнять створку, движение в обратную сторону – опустит.

Регулирование пластиковых конструкций должно происходить плавно, чтобы механизмы сдвигались не более чем на 1 мм в один подход.

Створка перестала закрываться: решение проблемы

Регулировку прижима необходимо производить, когда окно с трудом переходит из открытого положения в закрытый. Часто причиной выступает устройство замка, не позволяющее повернуть ручку. Точная последовательность действий зависит от конкретного производителя. Одни экземпляры снабжены тонкой пластиной, оснащенной пружиной с внутренней стороны, которую необходимо прижать и повернуть ручку для закрытия окна. Другие экземпляры снабжены язычком под ручкой – при надавливании на него блокировка отрегулированного механизма снимается.

В ситуации, когда окно по-прежнему не желает закрываться, потребуется небольшой ремонт. Необходимо открыть створку, отыскать элемент механизма, который служит зацепкой язычка, открутить и установить с внутренней стороны тонкую пластинку. Решение способствует сдвигу механизма ближе к ответному элементу. В итоге увеличится площадь касания, позволив без труда закрыть окно.

Регулировка плотности прижима

Прижим пластикового окна настраивать достаточно просто, если соблюдать простую последовательность действий. Найдите в области ручки, расположенной у бокового торца, систему эксцентриков, которые служат главным регулировочным инструментом.

Зимний и летний режим настраивается с помощью цапф

Их внешнее исполнение может быть несколько различным в зависимости от изготовителя окошка, но принцип действий одинаков, какой бы ни была их разновидность.

При помощи ключа-шестигранника или плоскогубцев настраивается нужная степень прижатия створки путем вращения эксцентриков. В летнее время производители рекомендуют устанавливать слабые режимы, переходя на сильные ближе к зиме. Подробнее об этом читайте в статье про перевод окон в сезонные режимы.

Когда необходимо выполнить регулирование прижатия со стороны оконных петель, нужно обратиться к регулировочному винту, расположенному на нижней части петель. У поворотно-откидных створок делают дополнительную настройку, пользуясь верхней петлей.

Для того чтобы успешно добраться до болта регулировки, расположенного на ножницах рядом с верхней петлей, необходимо открыть окно, надавить на язычок блокировки и установить ручку на режим проветривания. Когда необходимо прижать створку к оконной раме, болт вращается по направлению часовой стрелки. Вращение в обратном направлении ослабит плотность примыкания.

Способ регулировки оконной фурнитуры зависит от компании-производителя, поскольку встречаются разновидности, которые корректируются отвертками, расположенными на стороне ручек. К другим подходят только шестигранники. С целью увеличения прижима планка аккуратно смещается на уличную сторону. Если посмотреть на петли, можно заметить выдвигаемые прижимные элементы. Меньшее выдвижение обеспечит слабое прилегание, а большее плотно прижмет створку к раме.

Очистка фурнитуры от скопившейся пыли

Раз в 5-7 лет окна нуждаются в глубоком очищении от скопившейся грязи в труднодоступных местах. Своевременно не почистив их, рано или поздно вам придется их ремонтировать, поскольку функционирование будет нарушено. Ремонт достаточно трудоемок в плане веса конструкции, поэтому желательно проводить работы с помощниками.

Схема регулировки элементов для приведения их в чистоту и порядок:

1. снять створку с петель, убрав накладные элементы рамы;
2. вынуть верхнюю ось;
3. убрать створку с нижних петель;
4. аккуратно отставить в сторону.

Снятие элементов необходимо производить с помощником

Поверхность створки тщательно осматривают и откручивают закрепленные на ней шурупы. Детали механизма хорошо промывают, желательно с использованием специализированных растворов, которые легко наносить с помощью кисти. После этого конструкция хорошо просушивается на свежем воздухе или при помощи холодного воздуха из фена. На каждый движущий механизм наносится смазка. Фурнитура собирается в обратном порядке и устанавливается на исходное место.

Перед сборкой окна все элементы фурнитуры необходимо смазать

Ремонтируем оконные ручки

Вопросы по регулировке оконных рам довольно часто связаны с работой ручек, поскольку периодически они могут ломаться или терять функциональность. Важно помнить, что ручки пластикового окна требуют периодического внимания, поскольку чаще других деталей подвергаются скорому износу: иногда им требуется ремонт или полная замена.

Своевременная регулировка – вот лучшее решение проблемы с теряющими функциональность ручками. Так, изрядно расшатанная рукоятка требует подтяжки креплений, провести которую можно в считаные минуты, поскольку данная поломка относится к наиболее простым видам ремонтных работ.

Найдите под ручкой декоративную накладку, выполненную в форме прямоугольника, слегка зацепите пальцами с обоих краёв и поверните на 90°. Под накладкой есть пара болтов, которые необходимо подтянуть отверткой крестовидной формы.

Для поднятия пластинки, прикрывающей болты, не стоит использовать инструменты, поскольку возникает вероятность повредить поверхность профиля и нарушить форму элемента заглушки.

Еще одной частой проблемой является заедание ручки, которая периодически не поворачивается на необходимый угол. В этом случае нужно смазать крепления машинным маслом при помощи ватной палочки. Также подойдет специальный спрей или силиконовая смазка.

Проблему заедания ручки можно решить путем смазывания креплений маслом

Для замены ручка поворачивается на 90° и снимается накладка в виде винтов-держателей. Открученный элемент легко заменить, установив винты в аналогичной последовательности. Ремонт пластиковых окон с полной заменой фурнитуры неизбежен, если ручку основательно заклинило. Случаи крайне редки, но случаются.

Регулировка своими руками не составит большого труда для владельцев, поскольку вся процедура достаточно проста. Важно лишь подойти к настройке с долей ответственности и четко следовать инструкциям.

Регулировка пластиковых окон своими руками

Оконный блок из ПВХ мало установить в проеме. Его еще необходимо правильно отрегулировать, чтобы створки закрывались плотно и без проблем. Также периодическую регулировку окна потом надо производить самостоятельно или при помощи мастеров по весне и осенью, чтобы перевести его на летний либо зимний режим работы. Причем к этой настройке следует отнестись со всем вниманием. Это нужно не только ради избавления от сквозняков, но и для увеличения срока службы светопрозрачной конструкции.

Содержание

Регулировки зимнего и летнего режима

В зимний период пластиковое окно должно зарываться по максимуму плотно, чтобы свести воздухообмен между улицей и помещением к минимуму. Уличный холод никому зимой в доме не нужен. Летом наоборот даже в закрытом состоянии оно должно обеспечивать некоторую циркуляцию воздуха (микропроветривание), чтобы в комнате не было слишком душно из-за жары.

Сезонная регулировка домашнего окна переводом его в режим «лето» или «зима» осуществляется при помощи запорных цапф на боковой стороне открывающейся створки. Они бывают неподвижными прямоугольными либо роликовыми (круглыми с риской на одной из сторон или овальными).

Виды цапф на пластиковых окнах

В зависимости от вида подстройка данной фурнитуры производится поворотом вручную, плоскогубцами, отверткой либо шестигранным ключом. При этом в некоторых случаях перед поворотом механизм надо оттянуть на себя, а только потом проворачивать.

Как отрегулировать нажим окна

Цапфа окна может быть выставлена в одном из трех положений:

1. «ЗИМА» – с максимальным прижимом.
2. «ЛЕТО» – со слабым прижимом.
3. Нейтральное (стандартное).

В первом случае на круглой цапфе риска повернута к улице, а овальная выставлена горизонтально. Во втором риска установлена внутрь, а овал стоит вертикально. Третий вариант – черточка смотрит вверх, овал зафиксирован под углом.

Вместо подвижной цапфы на створке некоторые производители оконных блоков устанавливают нерегулируемый запорный элемент в форме прямоугольника. В этом случае отрегулировать пластиковое окно возможно лишь путем корректировки винта на ответной планке.

Регулировка окна на зимний и летний периоды

Основной момент сезонной регулировки оконных створок – необходимость постоянного их перевода с «лето» на «зиму» и обратно. При сильном «зимнем» прижиме резиновый уплотнитель сжимается, из-за чего постепенно начинает портиться. Нередко хозяева окон ПВХ сталкиваются с тем, что через несколько лет данную резинку приходится менять. Это происходит как раз потому, что створку согласно инструкции изготовителя оконного изделия не переводят в летний режим с ослабленным прижимом, а оставляют после зимы как есть.

Как отрегулировать петли створок пластикового окна?

Помимо сезонной корректировки степени прижима регулировка пластиковых окон также производится за счет подтягивания/ослабления винтов в петлях, которыми створки крепятся к раме. Их две – одна снизу, вторая сверху. Они различаются по конструкции, поэтому поджимаются по-разному.

Варианты механизмов пластикового окна

Регулировать петли на пластиковых окнах приходится из-за:

• изначально плохой неграмотной настройки оконного блока при установке;
• естественного износа уплотнителя;
• неаккуратного и грубого закрывания створок;
• усадки оконной конструкции;
• изнашивания деталей поворотно-откидного механизма.

В результате всего этого створка проседает и не притворяется плотно либо вовсе не закрывается. Однако чтобы вернуть ее на место, достаточно лишь подтянуть петли. Причем выполнить такое подтягивание можно собственными силами. Вызывать мастеров из устанавливавшей окно компании не потребуется. Достаточно иметь под рукой отвертку и шестигранный ключ. Это не ремонтировать бензиновые генераторы для дома либо насос погружной для грязной воды, с оконными конструкциями все обстоит на порядок проще.

Места регулировки пластикового окна

Верхнюю

Регулировку петли сверху производят сбоку шестигранником при полностью открытой створке. После поворота там винта по часовой стрелке оконное полотно отодвигается от рамы, а при затягивании против – прижимается, чтобы сверху меньше дуло.

Для более точной настройки на верхнем поворотно-откидном механизме также имеется еще один болтик. Но чтобы добраться до него, придется прижать блокиратор (выставить его строго вертикально) и повернуть ручку на верхнее проветривание (также в вертикальное положение). В результате створка сверху должна оттянуться от рамы, повиснув на нижней петле и открыв полный доступ к верхней.

Регулировка верхней петли

Здесь важно не затянуть слишком сильно регулировочные болты. Между створкой и рамой должно оставаться небольшое пустое пространство, где при закрытии окна будет помещаться поворотно-откидное устройство, выполненное из стали.

Нижнюю

У нижней петли также два винта для регулировки. Один из них расположен сбоку в самом низу. Он отвечает за подстройку по горизонтали – прижимает к раме либо оттягивает от нее створку.

Второй находится непосредственно в самом поворотном механизме. Чтобы добраться до него, надо снять пластиковый колпачок-накладку с петли. Этот винт позволяет отрегулировать открывающееся оконное полотно по вертикали (высоте). Поворот по часовой стрелке – оно приподнимается, против – опускается.

Регулировка нижней петли

Манипуляции при самостоятельном подтягивании петель на пластиковом окне следует производить крайне осторожно и без приложения излишних усилий. Не стоит сразу до упора заворачивать или откручивать регулировочный винт. Лучше провернуть его сначала на четверть оборота и прикрыть створку для проверки, чтобы посмотреть насколько она стала ровнее сидеть в раме. И только потом при необходимости можно болтик подкручивать еще дополнительно.

Как отрегулировать ручку

Ручка на ПВХ оконном блоке фактически никак не регулируется и на степень прижатия створки не влияет. Она не участвует в регулировке окна, а лишь является механизмом притягивания к раме открывающегося полотна, а также перевода последнего в положение на микропроветривание и открытие сверху.

Однако нередко ручка разбалтывается либо начинает заедать. Чтобы ее подтянуть или заменить, достаточно добраться до пары болтов. Они находятся под пластиковой накладкой, расположенной на профиле в основании этой оконной фурнитуры. Данную заглушку нужно слегка оттянуть и провернуть, крепежи сразу оказываются доступными.

Если ручка туго проворачивается либо ее заело, то проблема обычно кроется не в ней, а в петлях и верхнем откидном механизме. Эти элементы окна напрямую связаны между собой. Волне возможна ситуация, когда металлические элементы заржавели. Тогда рычаг внутри профиля не будет давать ручке провернуться. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно смазать петли.

Как исправить неполадки окна

Проблемы с оконными блоками бывают самыми разнообразными. В одних случаях достаточно будет своими руками выполнить простейшую регулировку пластикового окна с подтягиванием настроечных винтов, а в иных придется менять сломавшуюся фурнитуру. Здесь во многом как с отоплением – чаще всего достичь комфортных температур в комнате можно просто подкрутив комнатные термостаты для газовых котлов. Но в ряде ситуаций придется перестраивать существующую отопительную систему с заменой некоторых ее элементов.

Способы регулировки оконной системы

Среди основных неполадок числятся:

1. Задевание створкой рамного профиля снизу – требуется регулировка по высоте путем затягивания торцевого винта на верхней петле и внутреннего на нижней.
2. Цепляние створкой рамы сбоку – нужно отрегулировать болт под нижней петлей.
3. Неплотное прилегание створок – это регулируется цапфами.
4. Износ или поломка запорных планок – менять, а после заново регулировать все окно.
5. Заклинивание ручки – сначала следует смазать маслом поворотно-откидной узел сверху и обе петли, однако если не поможет, то полная ее замена.
6. Поломка оконной ручки – только менять.

Ручку также может заклинить из-за неправильного срабатывания блокиратора. Ничего подтягивать и откручивать здесь не надо. Требуется лишь отвести на торце створки рычажок блокировочного механизма в исходное положение. Заклинившую фурнитуру должно освободить.

Рекомендации по регулировки пластиковой двери балконного блока

Заключение

Самому подрегулировать оконный блок несложно. Подробных видео материалов и инструкций от производителей по этой теме сейчас немало. Однако сезонная осенью/весной регулировка пластикового окна не всегда рекомендована. При затягивании цапф на зимний период уплотнитель излишне сжимается и портится. Если в холода не дует, то лучше ничего не подтягивать. Пусть все остается как есть. Но если створка провисла и цепляется за раму, то взяться за шестигранный ключ или отвертку и подкрутить винты в петлях точно стоит.

Смотрите также видео как отрегулировать пластиковое окно:

Регулировка и обслуживание пластиковых окон своими руками

Основная польза от пластиковых окон — превосходная звуко- и теплоизоляция. Однако со временем эти качества могут сильно ухудшиться, всё-таки ничего вечного нет. Сегодня поговорим о регулировке и обслуживании пластиковых окон своими руками для поддержания превосходного состояния из года в год.

Зимний и летний режимы использования

Рамы пластиковых окон изготавливают из поливинилхлорида, имеющего достаточно высокий коэффициент температурного расширения. По этой причине в разное время года окно должно эксплуатироваться в особых режимах, допускающих различные присадки и зазоры. Иначе велик риск, что деформация рамных профилей и некоторых частей фурнитуры будет необратимой.

Регулировка, по большей части, заключается в изменении усилия прижима. Летом глухая герметичность окон не так важна, как зимой, правильнее будет обеспечить раме больше свободного места на случай сильного нагрева и продлить тем самым срок службы уплотнителя. Выполняется регулировка достаточно просто — путём поворота эксцентриковой цапфы запорного механизма.

Эксцентрики находятся на торцах открывающейся створки. Имеется два типа цапф — овальные и круглые бочонки. С овальными всё просто — прижим створки тем сильнее, чем ближе положение цапфы к горизонтальному. Круглые бочонки имеют окантовку переменной толщины, в самом толстом месте имеется небольшая насечка. Когда бочонок повернут толстой частью в сторону ответной планки — прижим имеет максимальную силу для зимнего режима.

Поворот эксцентрика насечкой вверх или в обратную сторону используется при летней эксплуатации окон. Регулировать притвор нужно по всему периметру створки на каждом запорном переключателе. Дополнительно можно уплотнять прижим ножниц: регулировочный винт расположен в нижней их части, для доступа створку придётся одновременно распахнуть и откинуть.

Плотность прижима проверяется просто: под уплотнитель заводится купюра, окно закрывается, ручка опускается до упора. Если даже в зимнем режиме купюру можно свободно вытащить, значит, механизм прижима сработан, в таком случае поможет возможность регулировки ответных планок. Они расположены на внутреннем торце рамы как раз напротив эксцентриков. Регулировать их также просто: отпускаем винт фиксации, поворачиваем прижимной винт, добиваясь небольшого смещения в сторону улицы, и снова затягиваем основной фиксатор. Если конструкция планок не предусматривает возможности регулировки, для восстановления герметичности окон фурнитуру придётся менять.

Очистка окон

Быстрый износ оконной фурнитуры происходит, главным образом, из-за наличия грязи и пыли в деталях механизма. Поэтому один, а лучше два раза в год окна нужно тщательно чистить. Это также поможет сохранить белизну пластика и не позволит пыли глубоко в него въедаться.

Однако при чистке окон нужно быть осторожным, прежде всего это касается выбора моющих средств. Категорически не допускается использовать концентрированные кислотные или щелочные составы, нефтяные и эфирные растворители или средства, содержащие абразивные частицы. Для удаления основных загрязнений будет достаточно обычного жидкого мыла, если пятна сильно въелись, используйте отбеливатель без содержания хлора. Очень сильно въевшиеся пятна можно попытаться удалить раствором аммиака или медицинским спиртом.

Итак, в первую очередь очистке подвергаются торцевые части створок и проёмов. С них тщательно смывается пыль, горизонтальные поверхности лучше предварительно пропылесосить, чтобы выбрать пыль и песок из мелких пазов. Здесь не нужна ослепительная белизна, поэтому достаточно ветоши, смоченной в мыльной воде. С лицевой части профиля также уберите пыль и выведите имеющиеся загрязнения, а затем протрите раму специальным очистителем (PVC Cleaner) для сохранения белизны пластика. Когда рамы очищены, приступайте к мойке и полировке стёкол.

Ежегодное обслуживание

Хотя бы один раз в год фурнитуру пластиковых окон нужно проверять на предмет задиров и повышенного трения. Гораздо проще исправить нарушения в работе механизма на раннем этапе, иначе через 2–3 года возникнет необходимость капитального ремонта. Признаком явной необходимости обслуживания служит потеря плавности хода ручки и механизма запирания, появление посторонних шумов.

Для ревизии фурнитуры на торцах открывающихся створок предусмотрены накладные планки, закреплённые несколькими винтами. Те части, на которых расположены цапфы запорного механизма, раскручивать не нужно, достаточно снять накладки между ними.

Под снятыми планками ничего особенно вы не увидите, там расположена система тяг, передающая усилие от ручки запорным элементам по периметру. Повернув за ручку несколько раз нужно оценить, насколько свободно двигаются детали в каждой части, не заклинивает ли отдельно взятый механизм. Если проблема не решается смазкой узла с повышенным трением, нужно готовиться к его замене.

При ежегодном осмотре обязательно следует проверять сохранность уплотнительных лент по периметру створок. Отгибая их пальцем, оцените эластичность и проверьте, не начались ли образовываться трещины. Для продления срока службы уплотнители нужно протирать либо специальной силиконовой смазкой из набора по уходу за ПВХ окнами, либо аптечным глицерином.

Параллельно проверяется качество обтяжки саморезов, фиксирующих фурнитуру, петли и ножницы открывающихся створок к пластиковому профилю. Обязательно нужно периодически подтягивать два винта, фиксирующих ручку. Для этого понадобится поддеть накладную декоративную пластину и провернуть её на 90º. Любой люфт в петлях, ручке и креплении ленточной фурнитуры приводит к ещё большему расшатыванию, в конце концов, створка может попросту лишиться навесов, и устранить это будет не так-то просто.

Регулировка створок

Наиболее частым дефектом, возникающим время от времени при эксплуатации ПВХ окон, можно назвать появление трения между створкой и рамным профилем. Это вполне обычное явление: здание просаживается, а вместе с геометрией оконного проёма перекашивается и сама пластиковая рама.

Суть регулировки в том, чтобы расположить створку пропорционально внутри проёма окна. Для этого имеется возможность плавно изменять положение и наклон створки путём настройки верхней и нижней петель. Основным инструментом в этом деле выступает шестигранный ключ на 4 мм. Несколько реже используется шестигранник на 3 мм или ключ типа TORX.

Перед регулировкой точно определите место затирания створки о раму, обычно это нижний торец или место касания верхнего профиля створки и ножниц верхней петли. Если у вас недостаточно опыта в регулировке, вращайте винты по 1/4 оборота и закрывайте окно, проверяя, не исчезло ли трение и не появилось ли оно в другом месте.

Для регулировки нижней петли предусмотрено два винта: вертикальный и горизонтальный. Доступ к вертикальному винту вы получите, открыв окно на проветривание и удалив защитную накладку (её нужно поддеть на себя и стянуть вверх). Вращая винт по часовой стрелке, вы приподнимаете всю раму целиком, в обратном направлении рама опускается.

Чтобы изменить наклон рамы предусмотрен нижний горизонтальный регулировочный винт. Если прокрутить его по часовой стрелке, то нижний угол рамы сместится в сторону петли и наоборот. Для доступа к нижнему винту снимать заглушку не обязательно, но если вставить ключ мешает близко расположенный откос, распахните створку и вращайте с обратной стороны петли.

По аналогии можно сместить и верхний угол створки, регулируя верхнюю петлю. Смотрите, как прост принцип регулировки: вертикальный винт нижней петли позволяет смещать створку вверх и вниз, а совместная регулировка верхней и нижней петли — влево или вправо. Регулировочный болт будет доступен при распахивании створки под прямым углом, он находится в основании ножниц. Закручивая его, вы притягиваете створку к раме (верхний угол смещается влево) и наоборот. Следите, однако, чтобы между ножницами и профилем оставался зазор хотя бы в 1–2 мм, иначе при откидывании створки она будет тереть рамой о металлический кронштейн верхней петли.

Смазка фурнитуры

Для смазки подвижных частей механизма открывания не стоит использовать органические смазки. Самый простой из допустимых вариантов — машинное масло И-40 для швейных машин. Его использование имеет лишь один недостаток — на такую смазку сильно налипает пыль и поэтому фурнитура требует периодического снятия и промывки.

Более подходящим вариантом будет силиконовая смазка или технический вазелин. Можно использовать даже тот состав, что применяется для протирки уплотнителей, но это слишком дорогое удовольствие. Добавлять смазку нужно небольшими порциями по 2–3 капли в каждый из сегментов запорного механизма через имеющиеся прорези. Также рекомендуется поддерживать в смазанном состоянии ленты тяжек.

В обязательном порядке нужно полностью демонтировать ручку и добавлять несколько капель смазки в центральный запорный узел. Также не будет лишним смазывать петли, ножничный шарнир и эксцентриковые цанги для более мягкого входа в ответные планки.

Регулировка пластиковых окон

Сегодня я хочу рассказать о том, как регулировать окна из ПВХ. Здесь Вы найдёте как общую инструкцию по регулировке, так и описание основных проблем, и способы их устранения. Надеюсь, что данная инструкция поможет Вам отрегулировать фурнитуру пластиковых окон самостоятельно.

Общие сведения о регулировки пластиковых окон:

• Регулировка осуществляется шестигранным ключом 4 мм (№4).

• Регулировка по горизонтали(↔) осуществляется с помощью нижней и верхней петли. Для этого в петлях есть отверстия под шестигранник. Чтобы добраться до регулировки верхней петли, окно нужно открыть.

Вращая шестигранник по часовой стрелке, створка притягивается к петле – низ окна противоположный петле поднимается, соответственно вращая против часовой стрелки, створка отодвигается от петли и низ окна, противоположный петле опускается.

Регулировку с помощью нижней петли можно осуществлять как при закрытом окне с наружной стороны, так и с внутренней стороны при открытом окне. Регулировка происходит аналогично верхней петле.

С помощью этих регулировок можно устранить скос или сдвинуть раму, ход регулировки ±2 мм.

• Регулировка по вертикали (↑↓) происходит при помощи нижней петли, чтобы добраться до регулировочного шестигранника необходимо откинуть колпачок нижней петли.

При вращении по часовой стрелке окно поднимается, против часовой – опускается. Ход регулировки ±2 мм.

• Регулировка прижима створки осуществляется эксцентриками , расположенными по всему периметру окна.

Эксцентрики, при повороте ручки, заходят за специальные прижимные площадки, расположенные по периметру рамы.

Чтобы прижать окно плотнее к раме надо вращать эксцентрик по часовой стрелке, чтобы ослабить – против.

На эксцентрике должна быть риска, по которой можно определить степень прижима, если она направлена к улице, то прижим ослаблен, соответственно, если риска к уплотнителю окна, то окно сильнее прижимается к раме.

Бывают эксцентрики, которые вращаются гаечным ключом (плоскогубцами).

Так же прижим может осуществляться пластинами, которые расположены на створке окна.

Со стороны петель так же существует прижимный механизм, который регулируется шестигранником, чем сильнее выдвинут язычок, расположенный на створке окна, тем сильнее окно прижимается к раме и наоборот. Чтобы выдвинуть язычок, надо вращать шестигранник против часовой стрелки (для окна у которого петли расположены слева, если петли справа, тогда необходимо вращать по часовой стрелке).

Прижим можно регулировать в зависимости от времени года, летом – ослаблять, зимой – усиливать. Чем сильнее прижим, тем быстрее износятся уплотнитель. Ход регулировки ±0,8 мм.

• Регулировка прижима петель. В зависимости от фурнитуры можно регулировать прижим только верхней или обеих петель. Для регулировки прижима нижней петли необходимо снять колпачок и вращать болт расположенный перпендикулярно плоскости окна.

Регулировка прижима верхней петли бывает только у откидных створок. Чтобы добраться до регулировки нужно открыть окно и после этого повернуть ручку в режим проветривания. Необходимо придерживать окно, т.к. оно будет держаться только на нижней петле.

В таком положении можно будет добраться до шестигранника, отвечающего за прижим верхней створки.

Возможно, на вашем окне будет блокиратор, который позволяет откидывать створку только в закрытом положении. Они бывают двух типов, в виде рычага и клипсы:

Чтобы откинуть открытое окно, надо нажать на блокиратор и одновременно повернуть ручку в режим проветривания.

Основные проблемы, которые можно устранить регулировкой фурнитуры окон ПВХ:

• Низ створки задевает раму. Это возникает из-за провисания створки окна, устраняется с помощью её подъёма. Это можно сделать: вертикальным регулятором, либо одним из горизонтальных.

• Средняя часть створки задевает раму. Проблема может возникнуть из-за смещения створки по горизонтали (вертикали). Устраняется равномерным смещением створки в нужную сторону с помощью горизонтальных (вертикального) регуляторов.

• Поддувание из-под уплотнителя устраняется регулировкой прижима створки.

• Регулировка разболтавшейся ручки. Поверните пластину в основании ручки на 90° и затяните винты отверткой.

Под основание ручки так же можно установить пластину регулятора проветривателя «гребенки».

• С трудом проворачивается ручка. Необходимо смазать все подвижные детали – эксцентрики, прижимные механизмы, петли, а так же прижимные площадки. Смазывать можно машинным маслом с помощью кисточки (ватной палочкой) и маслёнки.

Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста прочитайте статью «Вопросы по окнам», в ней собраны и рассортированы все вопросы и ответы на них, которые были заданы в комментариях ниже. Возможно, Вы найдёте ответ на свой вопрос именно там.

Просело пластиковое окно как отрегулировать

Регулировка пластиковых окон своими руками

Оконный блок из ПВХ мало установить в проеме. Его еще необходимо правильно отрегулировать, чтобы створки закрывались плотно и без проблем. Также периодическую регулировку окна потом надо производить самостоятельно или при помощи мастеров по весне и осенью, чтобы перевести его на летний либо зимний режим работы. Причем к этой настройке следует отнестись со всем вниманием. Это нужно не только ради избавления от сквозняков, но и для увеличения срока службы светопрозрачной конструкции.

Содержание

Регулировки зимнего и летнего режима

В зимний период пластиковое окно должно зарываться по максимуму плотно, чтобы свести воздухообмен между улицей и помещением к минимуму. Уличный холод никому зимой в доме не нужен. Летом наоборот даже в закрытом состоянии оно должно обеспечивать некоторую циркуляцию воздуха (микропроветривание), чтобы в комнате не было слишком душно из-за жары.

Сезонная регулировка домашнего окна переводом его в режим «лето» или «зима» осуществляется при помощи запорных цапф на боковой стороне открывающейся створки. Они бывают неподвижными прямоугольными либо роликовыми (круглыми с риской на одной из сторон или овальными).

Виды цапф на пластиковых окнах

В зависимости от вида подстройка данной фурнитуры производится поворотом вручную, плоскогубцами, отверткой либо шестигранным ключом. При этом в некоторых случаях перед поворотом механизм надо оттянуть на себя, а только потом проворачивать.

Как отрегулировать нажим окна

Цапфа окна может быть выставлена в одном из трех положений:

1. «ЗИМА» – с максимальным прижимом.
2. «ЛЕТО» – со слабым прижимом.
3. Нейтральное (стандартное).

В первом случае на круглой цапфе риска повернута к улице, а овальная выставлена горизонтально. Во втором риска установлена внутрь, а овал стоит вертикально. Третий вариант – черточка смотрит вверх, овал зафиксирован под углом.

Вместо подвижной цапфы на створке некоторые производители оконных блоков устанавливают нерегулируемый запорный элемент в форме прямоугольника. В этом случае отрегулировать пластиковое окно возможно лишь путем корректировки винта на ответной планке.

Регулировка окна на зимний и летний периоды

Основной момент сезонной регулировки оконных створок – необходимость постоянного их перевода с «лето» на «зиму» и обратно. При сильном «зимнем» прижиме резиновый уплотнитель сжимается, из-за чего постепенно начинает портиться. Нередко хозяева окон ПВХ сталкиваются с тем, что через несколько лет данную резинку приходится менять. Это происходит как раз потому, что створку согласно инструкции изготовителя оконного изделия не переводят в летний режим с ослабленным прижимом, а оставляют после зимы как есть.

Как отрегулировать петли створок пластикового окна?

Помимо сезонной корректировки степени прижима регулировка пластиковых окон также производится за счет подтягивания/ослабления винтов в петлях, которыми створки крепятся к раме. Их две – одна снизу, вторая сверху. Они различаются по конструкции, поэтому поджимаются по-разному.

Варианты механизмов пластикового окна

Регулировать петли на пластиковых окнах приходится из-за:

• изначально плохой неграмотной настройки оконного блока при установке;
• естественного износа уплотнителя;
• неаккуратного и грубого закрывания створок;
• усадки оконной конструкции;
• изнашивания деталей поворотно-откидного механизма.

В результате всего этого створка проседает и не притворяется плотно либо вовсе не закрывается. Однако чтобы вернуть ее на место, достаточно лишь подтянуть петли. Причем выполнить такое подтягивание можно собственными силами. Вызывать мастеров из устанавливавшей окно компании не потребуется. Достаточно иметь под рукой отвертку и шестигранный ключ. Это не ремонтировать бензиновые генераторы для дома либо насос погружной для грязной воды, с оконными конструкциями все обстоит на порядок проще.

Места регулировки пластикового окна

Верхнюю

Регулировку петли сверху производят сбоку шестигранником при полностью открытой створке. После поворота там винта по часовой стрелке оконное полотно отодвигается от рамы, а при затягивании против – прижимается, чтобы сверху меньше дуло.

Для более точной настройки на верхнем поворотно-откидном механизме также имеется еще один болтик. Но чтобы добраться до него, придется прижать блокиратор (выставить его строго вертикально) и повернуть ручку на верхнее проветривание (также в вертикальное положение). В результате створка сверху должна оттянуться от рамы, повиснув на нижней петле и открыв полный доступ к верхней.

Регулировка верхней петли

Здесь важно не затянуть слишком сильно регулировочные болты. Между створкой и рамой должно оставаться небольшое пустое пространство, где при закрытии окна будет помещаться поворотно-откидное устройство, выполненное из стали.

Нижнюю

У нижней петли также два винта для регулировки. Один из них расположен сбоку в самом низу. Он отвечает за подстройку по горизонтали – прижимает к раме либо оттягивает от нее створку.

Второй находится непосредственно в самом поворотном механизме. Чтобы добраться до него, надо снять пластиковый колпачок-накладку с петли. Этот винт позволяет отрегулировать открывающееся оконное полотно по вертикали (высоте). Поворот по часовой стрелке – оно приподнимается, против – опускается.

Регулировка нижней петли

Манипуляции при самостоятельном подтягивании петель на пластиковом окне следует производить крайне осторожно и без приложения излишних усилий. Не стоит сразу до упора заворачивать или откручивать регулировочный винт. Лучше провернуть его сначала на четверть оборота и прикрыть створку для проверки, чтобы посмотреть насколько она стала ровнее сидеть в раме. И только потом при необходимости можно болтик подкручивать еще дополнительно.

Как отрегулировать ручку

Ручка на ПВХ оконном блоке фактически никак не регулируется и на степень прижатия створки не влияет. Она не участвует в регулировке окна, а лишь является механизмом притягивания к раме открывающегося полотна, а также перевода последнего в положение на микропроветривание и открытие сверху.

Однако нередко ручка разбалтывается либо начинает заедать. Чтобы ее подтянуть или заменить, достаточно добраться до пары болтов. Они находятся под пластиковой накладкой, расположенной на профиле в основании этой оконной фурнитуры. Данную заглушку нужно слегка оттянуть и провернуть, крепежи сразу оказываются доступными.

Если ручка туго проворачивается либо ее заело, то проблема обычно кроется не в ней, а в петлях и верхнем откидном механизме. Эти элементы окна напрямую связаны между собой. Волне возможна ситуация, когда металлические элементы заржавели. Тогда рычаг внутри профиля не будет давать ручке провернуться. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно смазать петли.

Как исправить неполадки окна

Проблемы с оконными блоками бывают самыми разнообразными. В одних случаях достаточно будет своими руками выполнить простейшую регулировку пластикового окна с подтягиванием настроечных винтов, а в иных придется менять сломавшуюся фурнитуру. Здесь во многом как с отоплением – чаще всего достичь комфортных температур в комнате можно просто подкрутив комнатные термостаты для газовых котлов. Но в ряде ситуаций придется перестраивать существующую отопительную систему с заменой некоторых ее элементов.

Способы регулировки оконной системы

Среди основных неполадок числятся:

1. Задевание створкой рамного профиля снизу – требуется регулировка по высоте путем затягивания торцевого винта на верхней петле и внутреннего на нижней.
2. Цепляние створкой рамы сбоку – нужно отрегулировать болт под нижней петлей.
3. Неплотное прилегание створок – это регулируется цапфами.
4. Износ или поломка запорных планок – менять, а после заново регулировать все окно.
5. Заклинивание ручки – сначала следует смазать маслом поворотно-откидной узел сверху и обе петли, однако если не поможет, то полная ее замена.
6. Поломка оконной ручки – только менять.

Ручку также может заклинить из-за неправильного срабатывания блокиратора. Ничего подтягивать и откручивать здесь не надо. Требуется лишь отвести на торце створки рычажок блокировочного механизма в исходное положение. Заклинившую фурнитуру должно освободить.

Рекомендации по регулировки пластиковой двери балконного блока

Заключение

Самому подрегулировать оконный блок несложно. Подробных видео материалов и инструкций от производителей по этой теме сейчас немало. Однако сезонная осенью/весной регулировка пластикового окна не всегда рекомендована. При затягивании цапф на зимний период уплотнитель излишне сжимается и портится. Если в холода не дует, то лучше ничего не подтягивать. Пусть все остается как есть. Но если створка провисла и цепляется за раму, то взяться за шестигранный ключ или отвертку и подкрутить винты в петлях точно стоит.

Смотрите также видео как отрегулировать пластиковое окно:

Провисла створка пластикового окна. Что делать и как отрегулировать?

Из статьи Вы узнаете:

Одной из часто возникающих проблем является затрудненное закрытие окна из-за провисания пластиковой створки. При закрытии возникает характерный стук створки по раме, а иногда ее приходится и вовсе приподнимать, чтобы обеспечить полное закрытие конструкции.

Проблема легко решается с помощью регулировки створки, возвращая способность к легкому и плотному закрыванию.

Нет необходимости мириться с возникшей неработоспособностью – чем быстрее выправить погрешность, тем быстрее окно восстановит свою функциональность.

Почему оконная створка может провиснуть?

Главное обстоятельство, заставляющее створку провиснуть, это воздействие собственным весом. Больше всего проблем доставляют большие окна, имеющие тяжелые створки. По этой причине не рекомендуется открывать надолго окна больших размеров.

Допущенные погрешности при монтаже конструкции. Такие ситуации нередки, когда мастера, выполнявшие установку, не провели надлежащим образом регулировку, что привело к затруднениям при закрывании. Если заказ включает в себя не только изготовление, но и монтаж оконной конструкции из ПВХ, следует контролировать этапы проводимой работы и проверять качество выполняемых действий. Тем самым, заказчик сможет исключить возможность проявления впоследствии дефектов из-за нарушенной технологии установки.

Неправильная эксплуатация окна, в частности створки, также вызывает проблемы с провисанием. Не следует навешивать на открытые створки белье для сушки, либо иные тяжелые предметы. Нужно учитывать, что конструкция рассчитана только на вес самого изделия , и не гарантирует успешную эксплуатацию, если использовать окно не по назначению.

Выпадение элементов окна из конструкции, которые должны удерживать створку, во время транспортировки. Ошибка будет устранена, однако геометрия изделия при этом может быть нарушена – может наблюдаться отклонение от перпендикуляра по углам створки. Отклонение может быть незаметным, составлять всего пару миллиметров, однако и такого расхождение будет достаточно, чтобы вызвать провисание.

Регулируем створку по основным точкам

Конструкция оборудована множеством основных точек, которые позволяют производить регулировку как можно точнее. Регулировке подлежит не только створка окна, но и все окно, включая фурнитуру.

Приступая к отладке работы створки, в первую очередь обращают внимание на точку в петлевой группе сверху. Регулируют изделие с помощью шестигранного ключа. Путем прокручивания сверху створка двигается к дверной петле. Закручивание регулировочного винта приводит к прижатию верхней части к петлям приподнимая низ конструкции.

В этой ситуации невозможно ошибиться с регулировкой – чрезмерное закручивание приводит к цеплянию створки верхней части. При откручивании болта происходит обратная реакция – створка опускается после отхождения верхней части от петли, усугубляя ситуацию с провисанием.

Из нашей прошлой статьи Вы можете узнать, как и чем смазывают пластиковые окна.

Еще две точки находятся в петлях нижней части окна. Порядок действий аналогичен, как и в случае с верхом конструкции. Если винт регулировки закручивать, створка приподнимается, сдвигая нижнюю часть. Каждый поворот требует контроля соответствия положения створки относительно рамы. Чрезмерное приподнимание рамы может ограничить функционал окна. Например, створка не будет работать в режиме проветривания из-за того, что верхняя часть будет цепляться за раму.

Регулировка ПВХ окна шестигранником

Каждый поворот ключа, каждое действие должно быть продуманным, т.к. неправильная регулировка может привести к утрате функционала. В результате, вместо небольшой точной отладки положения окна, придется тратить больше времени на то, чтобы вернуть настройки.

Еще одна точка помогает регулировать позицию окна по сторонам. Для сдвигания направо или влево, используют третью точку. Как правило, для настройки положения створки при провисании используют только 2 точки.

Один из способов регулировки провисшей створки

При заказе оконной конструкции важно выбрать профиль, соответствующий стандартам ГОСТа. В данном случае, речь не идет о высоком или низком качестве материала, а говорит о классе профиля. Следует придерживаться рекомендаций при выборе профиля с учетом особенностей, описываемых в статье выше по ссылке.

При затрудненном закрывании окна особое уделяют внимание фурнитуре. Зачастую, именно от качества фурнитуры зависит комфорт эксплуатации конструкции. Фурнитура чаще других подвержена воздействиям со стороны обитателей жилья. Выбор высококачественной фурнитуры избавит от множества проблем при дальнейшей эксплуатации изделия, значительно удлиняя срок службы. Фурнитура призвана не только обеспечить комфортные манипуляции со створкой, но и отвечает за плотность прижатия к раме.

Искаженная геометрия створки

Вскоре после монтажа окна становится заметным цепляние створки за нижнюю часть рамы или отдельные части фурнитуры. Налицо факт провисания. Наибольшая вероятность подобного провисания связана с нарушением правил транспортировки пластиковой системы. Деформация возникает в момент осуществления доставки уже готового изделия.

Если проблема провисания из-за нарушенной геометрии подтверждена, восстановить ее можно, благодаря стекольному блоку самой створки. Достаточно вернуть створке правильную форму. Работы по исправлению геометрии створки рекомендуется выполнять специалистам .

Регулировка пластиковых окон при провисании и плохом закрывании

Пластиковые окна имеют замечательный внешний вид и отменную функциональность. Но иногда пользователи уже через несколько месяцев после установки такой конструкции обнаруживают некоторые дефекты в ее работе. Чаще всего сложности возникают при закрывании окна, причину же можно установить даже визуально – створка ощутимо провисла вниз.

Можно игнорировать проблему и закрывать окно, подтягивая створку за ручку вверх. Но это очень скоро приведет к поломке оной и появлению видимых следов в месте ударного соприкосновения провисшей створки с рамой или подоконником. Гораздо разумнее будет отрегулировать окно, вернув конструкции легкость и эффективность работы элементов. Причем, чем раньше будет устранено провисание, тем меньше будет причинено вреда окну.

Почему возникает провисание створки?

1. Чаще всего провисание обусловлено банальными физическими законами. Немалый вес больших по размеру оконных створок, если они долго находятся в открытом состоянии, способствует возникновению определенных конструкционных деформаций. Поэтому большие пластиковые окна нужно подавляющее количество время держать в закрытом состоянии или в режиме проветривания.

2. Иногда провисание возникает из-за неправильного монтажа или ошибочной регулировки створок. Если за установку окна берутся непрофессионалы или же работы проводятся наспех с нарушением регламентов, то может быть нарушена горизонтальность или вертикальность конструкции. И, как следствие, створки будут плохо закрываться. Тот же неприятный эффект принесет и неправильная регулировка. Отсюда совет: перед заказом окна нужно почитать о нюансах их монтажа и регулировки. И в процессе реализации заказа внимательно контролировать работу исполнителей. Если же момент упущен, то нужно будет отрегулировать створки самостоятельно.

3. Третьей причиной провисания следует назвать ошибочные действия самих пользователей. Многие наши граждане на сворках развешивают белье, вялящуюся рыбу или содержимое размороженного холодильника. Это делает створку тяжелее, чем это допустимо конструкцией окна

4. И наконец, еще одним виновником провисания может быть падение окна при транспортировке к месту установки. Такое случается у тех недобросовестных исполнителей, которые перевозят окно без фиксирующей подставки. При падении створка может деформироваться и уже никакая регулировка не спасет от заеданий, стуков и трения соприкасающихся частей при закрывании. При этом визуально такое изменение прямоугольности очертаний створки заметить просто нереально. Меж тем уже два миллиметра искривления станут причиной того, что окно будет плохо закрываться.

Как отрегулировать провисшие створки окна?

Производители предусмотрели несколько точек регулировки, каждая из которых оказывает влияние на ту или иную часть конструкцию. Одни регулируют все окно, другие – створку, а третьи — какую-то фурнитуру.

Точка 1

Если нужно верх сворки приблизить к петлям, то нужно взять шестигранник и начать прокручивать винт регулировки в верхней петле. Закручивание этого болта приводит не только к прижиманию верха створки к петле, но и к подъему нижней угловой части створки. Если очень сильно закрутить регулировочный болт, то створка будет цепляться верхней частью за раму. Если это произошло, то нужно регулировку производить в обратном направлении для отвода верха от петли и опускания низа створки. Именно поиск идеального положения, при котором не возникнет трения ни в нижней части, ни в верхней и есть смыслом использования этой первой точки регулировки.

Точки 2 и 3

Еще две регулировочные точки расположены в нижних петлях. Здесь регулировка похожа на процедуру, описанную выше: тоже нужно прокручивать шестигранником болт. Закручивание первого регулировочного болта приводит к подъему створки и отведению ее нижней части в сторону. В этом случае каждый оборот следует сопровождать ревизией работы окна во всех положениях. Случается так, что поднятие створки вверх помогает убрать ее притирание к раме внизу, но полностью блокирует возможность проветривания из-за того, что верх створки в этом положении будет «наезжать» на раму. Конечно же, неудачную регулировку можно отменить путем вращения болта назад. Но обратный процесс обычно занимает массу времени по причине невозможности отыскать исходную точку.

Еще один болт в этой петлевой группе предназначен для изменения положения створки по горизонтальной плоскости. Но чаще всего двигать элемент конструкции пластикового окна влево или вправо для устранения провисания створки не приходится. Достаточно просто отрегулировать первые две точки и окно станет хорошо закрываться.
В хорошем окне створки редко провисают

Для того, что бы в процессе эксплуатации не появлялись сбои в работе составляющих конструкции пластикового окна, нужно заказывать хороший профиль и качественную фурнитуру. Профиль бывает трех разных классов, каждый из которых имеет свои стандарты качества и функциональности. Иногда продавцы лукавят, говоря о том, что профиль одного класса отличается в зависимости от имени производителя. На самом деле изделия одной классовой принадлежности являются идентичными.

Но профиль подвергается нагрузкам намного меньшим, чем фурнитура. Именно ручки, петли, замки и другие элементы фиксирования и открывания-закрывания створок принимают на себя все «ужасы» слишком активного и не всегда корректного использования окна. Отсюда совет: испытайте все эти элементы на демонстрационном стенде фирмы, у которой заказываете изготовление и монтаж пластикового окна. И ни в кроем случае не экономьте на стоимости фурнитуры.

Просело пластиковое окно: как отрегулировать

• Просело пластиковое окно: как отрегулировать? Вызов мастера (Москва и Московская область): +7 499 3504609
• Ремонт оконЦены

Пластиковое окно – это сложный механизм, требующий внимания и своевременного обслуживания. Если Вы заметили, что окно начало плохо закрываться, задевает раму, значит, у Вас просела створка пластикового окна. Что это значит? Почему так произошло? И как справиться с этой проблемой? Обо всем этом мы поговорим в данном материале.

Просела створка окна – это частая проблема, причин у которой может быть несколько. Найти ее поможет хороший специалист. А где его взять? Конечно, в компании «Тепло Дома». Наши мастера готовы найти и решить любую проблему пластиковых окон. Если у Вас просело окно в Москве, смело звоните нам, мы приедем в любой район города и области и быстро устраним неисправность.

Просела створка пластикового окна: причины

Проседание створки пластикового окна – довольно распространенная проблема. Для данной неисправности характерно несколько признаков:

• створка цепляет раму при закрытии;
• окно закрывается только в случае, если створку немного приподнять;
• створка визуально искривлена.

Если все это наблюдается, пришла пора произвести регулировку. Однако прежде чем выполнять какие-то работы, задумайтесь, по какой причине могла возникнуть проблема. От этого зависит, нужна ли вообще настройка, или же требуются работы посерьезнее.

Итак, по какой причине может просесть створка пластикового окна?

• Неправильная установка.
• Неправильная регулировка при установке окна.
• Длительная эксплуатация без надлежащего обслуживания.
• Поломка или сильный износ фурнитуры.
• Заводской брак.

Если проблема створки в заводском браке, можно лишь попробовать вернуть окно производителю и потребовать замену. Но это только при условии, что со времени монтажа не прошло много времени и у Вас сохранилась вся документация, подтверждающая факт приобретения данной конструкции у конкретной фирмы.

Если же дело в ошибке при установке, усадке здания, поломке фурнитуры, можно попробовать все исправить, обратившись к профессионалам. Специалисты «Тепло Дома» готовы взяться даже за самую сложную работу, ведь они стараются, чтобы в Вашем доме царили спокойствие и хорошая атмосфера. Что делать, чтобы избежать проблемы проседания створки?

• регулярно обслуживать пластиковые окна: как это делать, мы рассказывали здесь.
• не вешать на створку полотенца, простыни и любые другие вещи, она и без того достаточно тяжелая.
• не экономить на установке ПВХ окон: от этого шага зависит долговременность и качество службы конструкции.

Придерживаясь данных рекомендаций, Вы сохраните свои окна в хорошем состоянии на года.

Просело пластиковое окно: как отрегулировать?

Если окно просело ввиду длительной эксплуатации или просто под своей тяжестью, его можно отрегулировать. Такой шаг позволит вернуть створку на место, и она перестанет задевать раму. Для проведения настройки понадобится лишь шестигранник.

Если просела створка пластикового окна, регулировка производится со стороны петель. Для начала необходимо открыть створку и снять накладки, скрывающие петли от любопытных взоров, пыли, влаги. Затем на верхней петле следует найти отверстие под ключ, вставить в него шестигранник и повернуть в одном из направлений (как правило, по часовой стрелке). Теперь рекомендуется проверить результат. Если створка перестала задевать раму и встала на место, значит, регулировка выполнена успешно. Если же окно в прежнем состоянии, вышеописанные действия повторяются на нижней петле.

В случае, когда данные работы не помогли, лучше обращаться к мастерам, которые смогут определить причину проблемы и решить ее. Ведь возможно, не створка просела, а вся оконная конструкция перекосилась. В этом случае регулировка не поможет, нужны глобальные работы, с которыми под силу справиться лишь профессионалам с необходимыми навыками и оборудованием.

Регулировка окон в Москве

Регулировка пластиковых окон – важная работа, от которой зависит качество службы данных конструкций. Если Вы хотите продлить срок службы своих окон, предупредить возможные поломки – нужно вовремя обратиться к мастеру и заказать обслуживание. Специалисты компании «Тепло Дома» всегда готовы прийти на помощь в решении вопросов с окнами. Хотите быть уверенны, что ремонт окон будет на высшем уровне? Обращайтесь в «Тепло Дома»!

Регулировка пластиковых окон зима лето самостоятельно инструкция

Регулировка пластиковых окон своими руками в режиме «зима — лето»

Пластиковые окна устанавливаются в процессе строительства зданий или во время ремонта помещения. При правильном монтаже и последующем уходе такие конструкции могут прослужить до 40 лет. Конечно, иногда возникают неполадки и требуется помощь профессионалов. Но в некоторых случаях проблему можно устранить и собственными руками. К таким моментам относится регулировка пластиковых окон «зима — лето», не представляющая особой сложности.

Преимущества регулировки

Коррекция пластиковых стеклопакетов в режиме «зима — лето» позволяет увеличить срок службы окна. Она представляет собой постепенное увеличение уровня прижима. Это делается понемногу, из года в год. Только в этом случае можно рассчитывать на соблюдение герметичности и профилактику сквозняков.

Любые манипуляции, предусмотренные регулировкой окон «зима — лето», являются простыми и доступными. Применения чрезмерной силы, как и наличия внушительного опыта, не требуется. Справиться с алгоритмом действий могут не только мужчины, но и женщины.

Необходимость корректировки

Необходимость самостоятельно отрегулировать пластиковые окна на зиму возникает в определенные периоды. Стеклопакеты требуют осмотра и для того, чтобы выявить нормальное функционирование системы открывания и закрывания. Следует контролировать также и состояние фурнитуры. Имеется ряд причин, по которым может потребоваться настройка евроокон и других стеклопакетов из пластика:

• регулирование перед наступлением холодного или теплого времени года;
• в случае, когда определенная область створки стала соприкасаться с рамой;
• если из-под уплотнителя поступает поток холодного воздуха;
• когда ручка поворачивается с трудом или же болтается.

Прижим пластикового окна должен регулироваться на обязательной основе. Он может быть недостаточным, если неплотно прилегают створки. То же самое касается недостаточного закрывания конструкции и её подклинивания. Отклонением от нормы считается провисание оконных створок.

Скорректировать положение окон необходимо, если они были установлены неправильно. Эти проблемы напрямую зависят от продолжительности службы конструкции, но иногда можно выявить их и сразу после монтажа. При появлении тех или иных дефектов стеклопакета не стоит бежать к мастеру и отдавать на ремонт много денег. Порой достаточно отрегулировать основные механизмы своими руками.

Прижим к раме

Если окна ПВХ перестали закрываться, им необходима регулировка. Когда створки недостаточно герметично прилегают в кромке, для проведения самостоятельного ремонта берут шестигранный ключ и поворачивают в одну из сторон:

• наверх либо вниз от рамы;
• направо или налево.

Иногда причиной проблем выступает усадка дома. В подобных ситуациях следует смотреть на эксцентрики — элементы, располагающиеся по периметру конструкции и представляющие собой часть фурнитуры. Пытаясь повернуть ручку, владелец помещения может заметить, что эти изделия двигаются, переходя на прижимную область.

Метки на эксцентриках требуются, чтобы лучше ориентироваться. Если они «смотрят» в сторону улицы, это говорит о слабом прижиме. При противоположной ситуации имеет место чересчур плотный прижим. Для регулирования конструкции ПВХ-окон используют различные приспособления. Во время такой работы могут потребоваться:

• гаечный ключ;
• пластина, размещенная на створке;
• плоскогубцы.

При расположении прижимного механизма в той же области, что и петли, можно использовать для регулировки отвертку или шестигранный ключ. Выбор зависит от особенности фурнитуры. Уровень прилегания створки можно выявить самостоятельно на глаз, достаточно обратить внимание на язычок и его положение.

Чтобы уменьшить усилие створки, следует поворачивать ключ против часовой стрелки. Если ни один из доступных способов не дает возможности устранить проблему, следует обратиться к квалифицированному мастеру. Иногда в этой ситуации помогает смена уплотнителя.

Работа с петлями

Пластиковые стеклопакеты обычно не оборудованы форточкой, поэтому для проветривания можно придать створке подходящий режим. Если между створкой и рамой присутствует слишком большая щель, в помещение может проникнуть холод. Важно выявить «золотую середину», чтобы зазор во время проветривания был немного меньше.

Чтобы не допустить сквозняка, можно провести регулировку прилегания петель. Необходимо определить место проникновения холодного воздуха. Если оно расположено поблизости от нижней петли, надлежит взять шестигранный ключ, убрать колпачок и отрегулировать механизм.

Поворачивают ручку, переводя стеклопакет в режим проветривания, выставляют створку и прижимают верхнюю петлю. Если закрыть окно, достать винт нельзя. Это элемент, который непосредственно отвечает за то, насколько крепко прижаты элементы. Когда ручка болтается, это может привести к ещё большим проблемам. Расположенную у основания ручки пластину немного приподнимают и поворачивают под прямым углом направо или налево. В дальнейшем можно заприметить винты, которые необходимо подтянуть отверткой до конца. Если ручку заклинивает, можно смазать фурнитуру машинным маслом.

Ежегодно следует проверять фурнитуру и конструкцию стеклопакета в целом. Делать это надо даже тогда, когда нет очевидных проблем.

Режим «зима — лето»

Осмотр окон должен осуществляться и зимой. В этот период легче обнаружить любые неполадки и устранить их, так как летом переходники не доставляют почти никаких неудобств. Можно самостоятельно отрегулировать конструкцию, чтобы она функционировала, в соответствии с зимним режимом. Если на ней присутствует выемка под шестигранник, можно считать это везением. Для манипуляций по регулировке необходимо:

• Приподнять ролик фурнитуры.
• Взять шестигранный ключ и обеспечить приемлемый уровень пружинного расстояния. Следует выявить сторону поворота, крутя ручки в различные стороны.
• Установить ролик фурнитуры на прежнее место. Провернуть его таким образом, чтобы метка на эксцентриках была направлена в сторону комнаты.
• Повторить алгоритм действий со всеми роликами.
• При слабости ручек повернуть у основания пластину на 90% и затянуть винты, после чего поставить её в исходное положение.
• Если ручка поворачивается недостаточно хорошо, следует обработать машинным маслом все детали.

Приоткрыв оконную створку, можно вытянуть ролики, после чего следует затягивать их со второго блока, меняя расположение створки. Следует открывать их и в верхней области.

По сравнению с зимней регулировкой, летняя требует ослабления прижима уплотнителя. Это объясняется отсутствием необходимости в сохранении тепла. Регулировка осуществляется таким же образом, но метка должна быть обращена к улице.

Если уплотнитель остаётся в натянутой позиции, с большой вероятностью он потеряет свои характеристики. Проветривание является обязательным во время выставления летнего режима, даже если оконные конструкции закрыты. Для этого достаточно несильно прижать притвор. Если владелец жилища хочет обеспечить длительный срок службы окон ПВХ, ему следует принять во внимание, что:

• на весь год выставлять зимний режим фурнитуру нельзя;
• в летние месяцы режим должен быть не таким сильным;
• действия по регулировке должны быть выполнены аккуратно, чтобы не пришлось прибегать к ремонту окна.

Пластиковые двери

В их отношении тоже может быть проведена самостоятельная регулировка. Как и в случае с окнами, этот процесс осуществляется с использованием отвертки и шестигранника. Во всех случаях используются почти одинаковые механизмы. Их можно менять горизонтально и вертикально, но, по сравнению с регулировкой окон, в дверях присутствует множество крепежей. Механизм регуляции имеется во внутренней области петель. По этой причине работу осуществляют так:

• Убирают с петли декоративную заглушку, используя шестигранник. Благодаря этому, можно увидеть регулировочный шуруп.
• Поворачивают полотно во все стороны.
• В торцевой части открываемой конструкции расположен прижимной механизм. Степень прилегания по этой причине меняется, в соответствии с положением двери.

Пластиковые окна практически не требуют вмешательства, способны долго прослужить, отлично сохраняют тепло. Но в случае необходимости следует проводить их регулировку. Делать это можно своими руками или звать на помощь специалистов.

Как перевести пластиковые окна в зимнее положение

Современные стеклопакеты обеспечивают комфортный микроклимат в помещении. Однако они также нуждаются в периодических регулировках. Так, предусмотрена возможность настройки степени прижатия полотна к раме в зависимости от сезона, о которой мало кто знает. Сделать это не сложно своими руками с помощью ключа-шестигранника, отвёртки или вручную в зависимости от вида запорных устройств.

Содержание:

Зачем регулировать

Разные режимы нужны по одной простой причине – смена времён года. Соответственно, происходит периодическое падение или повышение температуры. Возможность закрывать окна более плотно (или, наоборот, менее плотно) увеличивает доступ свежего воздуха в комнату в летний период и уменьшает отток тепла наружу зимой.

Если окно будет постоянно эксплуатироваться в «зимнем» режиме, то это приведёт к быстрому износу уплотнителя из-за постоянно высокого прижимного давления на него. Если оставить летний режим на холодный период, то в комнате будут сквозняки и значительные потери тепла. Как правило, при монтаже окна выставляются в нейтральном режиме (весна/осень), а при смене сезона (то есть 2 раза в год) рекомендуется проводить соответствующие настройки.

Проверка герметичности

Готовить пластиковые окна к зиме нужно до наступления первых заморозков. Необходимо провести профилактический осмотр и проверить герметичность следующими способами:

• В закрытом положении проведите рукой вдоль всего периметра створки. При холодной погоде и наличие щелей уже так можно почувствовать сквозняк.
• Аккуратно проведите вдоль линии примыкания окна зажженную спичку или зажигалку. Отклонение пламени укажет на наличие щелей.
• Поместить лист бумаги между створкой и рамой, и плотно закрыть окно. Затем попытаться вытащить его – если это удалось, прилегание неплотное и окно нуждается в регулировках. Важно проверить таким образом каждый участок соприкосновения полотна и рамы.

Типы регулировочных механизмов

Регулировка степени прижатия створки к раме производится с помощью запорных механизмов (цапф), расположенных на боковых и верхних торцах створок. Внешний вид, количество и место расположения этих устройств может различаться в зависимости от производителя и ценовой категории стеклопакета.

К самым распространённым относятся:

• Круглые. На таких цапфах есть какая-то отметка (чёрточка, риск, точка, звёздочка). Если она направлена в сторону помещения, то окно выставлено на «зимний» режим, на улицу – «летний», вверх – «нейтральный».
• Овальные. Вертикальное положение – «лето», горизонтально – «зима», по диагонали – стандартная «нейтраль».
• Эксцентрики под ключ. Смещение в комнату – «зимний» режим, наружу – «летний», строго посередине – «нейтральный».

Регулировка в зависимости от бренда

Производители стеклопакетов комплектуют свои изделия разными видами фурнитурой разных брендов, регулировка которой может иметь некоторые отличительные особенности:

• «Масо». Цапфы этого бренда достаточно крупные овальной формы, что позволяет проводить настройку обыкновенными пассатижами или гаечным ключом.
• «Torx». Выпускает самую надёжную и прочную запорную фурнитуру. Регулировка проводится с помощью шестигранного ключа или шлицевой отвёртки.
• «Roto». Запорные механизмы этой компании имеют круглые головки. Для их поворота нужен специальный ключ соответствующей формы.

Как переключать режимы

Количество регулировочных цапф может быть разным, но настраивать нужно каждую.

На круглой цапфе, в зависимости от производителя имеется точка или риска, указывающая в каком положении она находится.

Переключение в «зимний» режим:

• Повернуть эксцентрики по часовой стрелке до разворота риски (или перемещения других видов цапф) в сторону комнаты.
• Проверить степень прижима, зажав между створкой и рамой обычный лист бумаги – он должен плотно держаться, если регулировка выполнена правильно. В противном случае нужно проводить дополнительные настройки прижима.
• Перевод в «летнее» положении выполняется аналогично. Риска (метка) должна быть обращена наулицу.

Также, посмотрите подробную видеоинструкцию, если остались вопросы:

Другие способы регулировки

Если после выставления «зимнего» положения в комнату всё равно поступает холодный воздух, то проблема может быть в неправильной геометрии створки. Обычно провисание или перекос возникают на давно установленных стеклопакетах. Часто это можно заметить визуально или по характерному звуку.

Корректировку положения современных окон можно проводить в нескольких плоскостях – главное, знать, где расположены соответствующие регулировочные винты. Из инструментов понадобится ключ-шестигранник и, возможно, плоская отвёртка. Предварительно нужно снять накладки, закрывающие петли – удобно это делать, когда створка открыта на режим «проветривание».

Снимаем заглушку с нижней петли

Большинство конструкций стеклопакетов имеют следующие регулировки:

По вертикали. Осуществляется вращением верхнего винта нижней петли. Для поднятия створки вверх поверните его по часовой стрелке, для опускания – против.

Поднимает или опускает

По горизонтали. Регулируются торцевым нижним винтом на нижней петле. Поворот по часовой стрелке притягивает раму к петлям соответственно в верхней или в нижней части. Часто к нему затруднён доступ из-за близкого прилегания к откосу. В этом случае нужно открыть раму и провести настройки с внутренней части створки – этот винт двусторонний.

Регулировка прилегания верхнего угла. Нужно получить доступ к эксцентрику в верхних ножницах. Для этого створка должна быть одновременно открыта в двух положениях: поворотном и откидном. Сначала открыть окно в сторону, затем повернуть ручку вверх и наклонить раму. Максимальный прижим выставлен тогда, когда метка (риска) обращена в сторону створки, минимальный – наоборот.

Регулировка ответных планок. Эти детали могут разболтаться в процессе эксплуатации. Нужно их осмотреть визуально и при необходимости опустить или поднять.

Рекомендуется после каждых двух поворотов винта проверять положение створки, чтобы не перетянуть её в обратном направлении, особенно, если у вас нет подобного опыта регулировки прижима и положения окна. При поднятии-опускании периодически открывайте-закрывайте створку в режим «проветривание» и следите за тем, чтобы она не цепляла раму. При регулировках влево-вправо открывайте-закрывайте раму в поворотном режиме и наблюдайте, как она входит в раму.

Ошибки при регулировке

Не стоит переводить в «зимнее» положении только что установленный стеклопакет. Резкое давление на новый резиновый уплотнитель может вызвать его необратимую деформацию, после ослабления нагрузки он не вернётся к первоначальной форме.

Неравномерность прижатия. После проведения всех работ нужно проверить степень прилегания окна по всему периметру с помощью того же листа бумаги или визуально. Неравномерная нагрузка на разных участках также приведёт в деформации прокладки и появлению сквозняков.

С наступлением лета обязательно ослабить прилегание, так как все материалы при более высоких температурах расширяются, и, соответственно, увеличивается давление между деталями стеклопакета.

Как видно, настройка сезонного положения окна не представляет никаких трудностей. С поставленной задачей справится любой человек без подготовки. Понадобятся самые простые инструменты, которые есть в любом доме. Смена режимов позволяет обеспечить наиболее комфортный микроклимат в помещении и уменьшить степень износа уплотнителя и крепежных деталей, значительно продлевая таким образом срок службы оконных конструкций.

Помимо описанных корректировок положения окна не забывайте об элементарных правилах ухода и эксплуатации: смазывайте петли машинным маслом, уплотнитель специальной силиконовой смазкой, не нагружайте открытые створки, до конца поворачивайте ручку при открывании. Это поможет предотвратить крупные поломки фурнитуры и всей конструкции.

Полезное видео по уходу за фурнитурой:

Регулировка пластиковых окон своими руками

Оконный блок из ПВХ мало установить в проеме. Его еще необходимо правильно отрегулировать, чтобы створки закрывались плотно и без проблем. Также периодическую регулировку окна потом надо производить самостоятельно или при помощи мастеров по весне и осенью, чтобы перевести его на летний либо зимний режим работы. Причем к этой настройке следует отнестись со всем вниманием. Это нужно не только ради избавления от сквозняков, но и для увеличения срока службы светопрозрачной конструкции.

Содержание

Регулировки зимнего и летнего режима

В зимний период пластиковое окно должно зарываться по максимуму плотно, чтобы свести воздухообмен между улицей и помещением к минимуму. Уличный холод никому зимой в доме не нужен. Летом наоборот даже в закрытом состоянии оно должно обеспечивать некоторую циркуляцию воздуха (микропроветривание), чтобы в комнате не было слишком душно из-за жары.

Сезонная регулировка домашнего окна переводом его в режим «лето» или «зима» осуществляется при помощи запорных цапф на боковой стороне открывающейся створки. Они бывают неподвижными прямоугольными либо роликовыми (круглыми с риской на одной из сторон или овальными).

Виды цапф на пластиковых окнах

В зависимости от вида подстройка данной фурнитуры производится поворотом вручную, плоскогубцами, отверткой либо шестигранным ключом. При этом в некоторых случаях перед поворотом механизм надо оттянуть на себя, а только потом проворачивать.

Как отрегулировать нажим окна

Цапфа окна может быть выставлена в одном из трех положений:

1. «ЗИМА» – с максимальным прижимом.
2. «ЛЕТО» – со слабым прижимом.
3. Нейтральное (стандартное).

В первом случае на круглой цапфе риска повернута к улице, а овальная выставлена горизонтально. Во втором риска установлена внутрь, а овал стоит вертикально. Третий вариант – черточка смотрит вверх, овал зафиксирован под углом.

Вместо подвижной цапфы на створке некоторые производители оконных блоков устанавливают нерегулируемый запорный элемент в форме прямоугольника. В этом случае отрегулировать пластиковое окно возможно лишь путем корректировки винта на ответной планке.

Регулировка окна на зимний и летний периоды

Основной момент сезонной регулировки оконных створок – необходимость постоянного их перевода с «лето» на «зиму» и обратно. При сильном «зимнем» прижиме резиновый уплотнитель сжимается, из-за чего постепенно начинает портиться. Нередко хозяева окон ПВХ сталкиваются с тем, что через несколько лет данную резинку приходится менять. Это происходит как раз потому, что створку согласно инструкции изготовителя оконного изделия не переводят в летний режим с ослабленным прижимом, а оставляют после зимы как есть.

Как отрегулировать петли створок пластикового окна?

Помимо сезонной корректировки степени прижима регулировка пластиковых окон также производится за счет подтягивания/ослабления винтов в петлях, которыми створки крепятся к раме. Их две – одна снизу, вторая сверху. Они различаются по конструкции, поэтому поджимаются по-разному.

Варианты механизмов пластикового окна

Регулировать петли на пластиковых окнах приходится из-за:

• изначально плохой неграмотной настройки оконного блока при установке;
• естественного износа уплотнителя;
• неаккуратного и грубого закрывания створок;
• усадки оконной конструкции;
• изнашивания деталей поворотно-откидного механизма.

В результате всего этого створка проседает и не притворяется плотно либо вовсе не закрывается. Однако чтобы вернуть ее на место, достаточно лишь подтянуть петли. Причем выполнить такое подтягивание можно собственными силами. Вызывать мастеров из устанавливавшей окно компании не потребуется. Достаточно иметь под рукой отвертку и шестигранный ключ. Это не ремонтировать бензиновые генераторы для дома либо насос погружной для грязной воды, с оконными конструкциями все обстоит на порядок проще.

Места регулировки пластикового окна

Верхнюю

Регулировку петли сверху производят сбоку шестигранником при полностью открытой створке. После поворота там винта по часовой стрелке оконное полотно отодвигается от рамы, а при затягивании против – прижимается, чтобы сверху меньше дуло.

Для более точной настройки на верхнем поворотно-откидном механизме также имеется еще один болтик. Но чтобы добраться до него, придется прижать блокиратор (выставить его строго вертикально) и повернуть ручку на верхнее проветривание (также в вертикальное положение). В результате створка сверху должна оттянуться от рамы, повиснув на нижней петле и открыв полный доступ к верхней.

Регулировка верхней петли

Здесь важно не затянуть слишком сильно регулировочные болты. Между створкой и рамой должно оставаться небольшое пустое пространство, где при закрытии окна будет помещаться поворотно-откидное устройство, выполненное из стали.

Нижнюю

У нижней петли также два винта для регулировки. Один из них расположен сбоку в самом низу. Он отвечает за подстройку по горизонтали – прижимает к раме либо оттягивает от нее створку.

Второй находится непосредственно в самом поворотном механизме. Чтобы добраться до него, надо снять пластиковый колпачок-накладку с петли. Этот винт позволяет отрегулировать открывающееся оконное полотно по вертикали (высоте). Поворот по часовой стрелке – оно приподнимается, против – опускается.

Регулировка нижней петли

Манипуляции при самостоятельном подтягивании петель на пластиковом окне следует производить крайне осторожно и без приложения излишних усилий. Не стоит сразу до упора заворачивать или откручивать регулировочный винт. Лучше провернуть его сначала на четверть оборота и прикрыть створку для проверки, чтобы посмотреть насколько она стала ровнее сидеть в раме. И только потом при необходимости можно болтик подкручивать еще дополнительно.

Как отрегулировать ручку

Ручка на ПВХ оконном блоке фактически никак не регулируется и на степень прижатия створки не влияет. Она не участвует в регулировке окна, а лишь является механизмом притягивания к раме открывающегося полотна, а также перевода последнего в положение на микропроветривание и открытие сверху.

Однако нередко ручка разбалтывается либо начинает заедать. Чтобы ее подтянуть или заменить, достаточно добраться до пары болтов. Они находятся под пластиковой накладкой, расположенной на профиле в основании этой оконной фурнитуры. Данную заглушку нужно слегка оттянуть и провернуть, крепежи сразу оказываются доступными.

Если ручка туго проворачивается либо ее заело, то проблема обычно кроется не в ней, а в петлях и верхнем откидном механизме. Эти элементы окна напрямую связаны между собой. Волне возможна ситуация, когда металлические элементы заржавели. Тогда рычаг внутри профиля не будет давать ручке провернуться. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно смазать петли.

Как исправить неполадки окна

Проблемы с оконными блоками бывают самыми разнообразными. В одних случаях достаточно будет своими руками выполнить простейшую регулировку пластикового окна с подтягиванием настроечных винтов, а в иных придется менять сломавшуюся фурнитуру. Здесь во многом как с отоплением – чаще всего достичь комфортных температур в комнате можно просто подкрутив комнатные термостаты для газовых котлов. Но в ряде ситуаций придется перестраивать существующую отопительную систему с заменой некоторых ее элементов.

Способы регулировки оконной системы

Среди основных неполадок числятся:

1. Задевание створкой рамного профиля снизу – требуется регулировка по высоте путем затягивания торцевого винта на верхней петле и внутреннего на нижней.
2. Цепляние створкой рамы сбоку – нужно отрегулировать болт под нижней петлей.
3. Неплотное прилегание створок – это регулируется цапфами.
4. Износ или поломка запорных планок – менять, а после заново регулировать все окно.
5. Заклинивание ручки – сначала следует смазать маслом поворотно-откидной узел сверху и обе петли, однако если не поможет, то полная ее замена.
6. Поломка оконной ручки – только менять.

Ручку также может заклинить из-за неправильного срабатывания блокиратора. Ничего подтягивать и откручивать здесь не надо. Требуется лишь отвести на торце створки рычажок блокировочного механизма в исходное положение. Заклинившую фурнитуру должно освободить.

Рекомендации по регулировки пластиковой двери балконного блока

Заключение

Самому подрегулировать оконный блок несложно. Подробных видео материалов и инструкций от производителей по этой теме сейчас немало. Однако сезонная осенью/весной регулировка пластикового окна не всегда рекомендована. При затягивании цапф на зимний период уплотнитель излишне сжимается и портится. Если в холода не дует, то лучше ничего не подтягивать. Пусть все остается как есть. Но если створка провисла и цепляется за раму, то взяться за шестигранный ключ или отвертку и подкрутить винты в петлях точно стоит.

Смотрите также видео как отрегулировать пластиковое окно:

Как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно — инструкция

• О двух режимах корректировки окна, об их регулировании.
• О настройке окна и основных методах регулирования.
• О починке ручек и других движущих механизмов.

Для каждого регулирования вам минимум понадобятся ключ и отвертка. Смазка и остальные вещи — по желанию и обстоятельствам.

В конце статьи приведен ролик, где показана инструкция по регулировке пластиковых окон своими руками.

Зимний и летний режим

Первый вопрос, который возникает — а для чего вообще нужна эта регулировка режимов пластиковых окон? Основная причина — повышенный срок жизни. Если окно постоянно держать в одном режиме работы, это испортит уплотнитель, и приведет к продуваниям. Из этого вытекает следующий плюс, а именно.

Экономия. Вам не придётся покупать новые уплотнители и тратить своё время на замену старых.

Главное отличие между режимами — разный уровень прилегания уплотнителя. Зимой он должен прижиматься сильнее.

В целом, самостоятельная регулировка пластиковых окон зимой и летом не сложнее самостоятельной замены лампочки.

Как отрегулировать пластиковое окно своими руками

Существует два вида: горизонтальный и вертикальный. Плюс дополнительные виды, например возможна регулировка петель и фурнитуры пластиковых окон.

Типы регулировок

Горизонтальная. Применяется для корректировки сдвинувшейся рамы и против продуваний. Для начала, найдите подходящий ключу разъем. Затем вставьте туда шестигранник и начните поворачивать. Для усиления затягивания створки вращайте направо, для уменьшения — налево. Максимальный сдвиг — два мм.

Кстати! С помощью нижней петли можно регулировать как внутреннюю, так и внешнюю часть, поэтому вам не придется выходить на улицу, чтобы провести корректировку.

Вертикальная. Чтобы начать настройку, найдите нижнюю петлю, вставьте 6-ти гранник в разъем. При вращении направо створка будет подниматься, при вращении налево — опускаться. Диапазон сдвига такой же — от 2 до 3 мм.

Важно! Не забудьте временно открыть заглушку, иначе она будет мешать регулировке. При горизонтальной регулировке её трогать не нужно.

Последний тип — регулировка петель. Он в основном используется для улучшения открывания откидного окна. На нижних петлях расположен специальный винт, позволяющий скорректировать прижимание.

Настройка верхней петли чуть более сложная – нужно будет открыть окно на несколько минут и постоянно придерживать его, одновременно проводя регулировку. Максимальный сдвиг — 2,5 мм.

Когда нужно регулировать?

Корректировка может понадобиться при:

• Сквозняках, продуваниях. Особенно заметно это в холодное время года.
• Задевании рамы при открывании окна из-за провисших створок.
• Поломке открывающей ручки, других движущих элементов.
• Окно просто открывается с большим трудом.

Регулировка фурнитуры пластиковых окон

Регулирование делят на 2 части:

1. Починку ручки.
2. Регулировку других движущих элементов.

Для починки вам понадобится отвертка и, возможно, смазка, для других элементов — ключ с 6 гранями.

Регулировка плотности режима

Для регулирования прижима створки к основе окна, найдите экцентрики, которые расположены в разных частях створки. Затем вставьте ключ в разъем и крутите либо направо для усиления прижима, либо налево для ослабления.

Чтобы понять, как сильно механизм прижался, воспользуйтесь вышеприведенным рисунком. Сдвиг при корректировке будет меньше, чем при других типах регулировок — от 1 до 2 мм.

Внимание! Самый легкий, и фактически бесплатный способ проверить, правильно ли работает прижим уплотнителя. Для этого вам понадобится всего одна спичка или свечка – зажгите и поднесите их к окну – посмотрите, будет ли пламя отклоняться. Если ничего не происходит — значит, ветер не проходит.

Что делать, если не закрывается пластиковое окно?

Оно может не закрываться из-за:

1. Недостаточно смазанной или просто некачественной фурнитуры. Починку лучше начать со смазывания механизмов, затем — проверьте их на исправность, при необходимости — провести регулирование. Неисправность ручки можно решить такими же методами.
2. Неисправного механизма блокировки, из-за которого ручка заклинивает. Первым делом нужно снять накладки с петель, а шифты вытащить кусачками. Затем снимите оконную створку и найдите специальный механизм, внешне он похож на ножницы. Крепится он в верхней части.
   После этого вставьте механизм обратно, для определения правильного положения надавливайте на блокирующий механизм, и не забывайте поворачивать ручку в любом направлении.
3. Неожиданного проворота ручки, например, во время попытки починить или закрыть окно. При этой проблеме окно вообще может выпасть из рамы, поскольку фурнитура заклинивает в нескольких режимах работы. Тогда воспользуйтесь нижеизложенной инструкцией:

• Прижмите блокирующий механизм, он расположен на лобовой стороне основы окна. Важно! Прижимайте на себя.
• Затем немного прижмите правый верхний угол, спокойно поворачивая ручку до исходного положения. Продолжайте до щелчка.
• После щелчка закройте окно и поверните ручку еще раз, чтобы проверить исправность.

Регулировка и ремонт ручек

Обычно купившие окна сталкиваются с 3 неприятностями:

• Ручка болтается. Для починки затяните движущиеся механизмы, расположенные под пластинкой ручки. Чтобы их найти, поверните декоративную пластину приблизительно на 90 градусов, а затем воспользуйтесь отверткой. В конце прикрутите пластину обратно.
• Ручка отказывается поворачиваться. Проверьте створки, они — частые виновники возникновения этой проблемы. Регулировка проводится тем же затягиванием. Для укрепления эффекта смажьте элементы — тогда фурнитура будет двигаться ещё легче.
• Самый серьезный вариант — получение механических повреждений, из-за которых пластик трескается. Единственный выход — замена неисправной ручки. Держать треснувший механизм не стоит — со временем, она сломается ещё сильнее.

Регулировка пластиковых окон видео

Чтобы закрепить знания, посмотрите это видео, где показана регулировка пластиковых окон:

Как отрегулировать прижим пластикового окна?

Даже качественные ПВХ окна со временем теряют свою функциональность и нуждаются в техническом обслуживании. Регулировка прижима пластиковых окон позволит избежать многих проблем. Процесс настройки прижима не сложный и при желании можно справиться с ним самостоятельно, главное знать, где и как подтянуть или ослабить крепление.

Показания к регулировке прижима

Активное использование металлопластиковых окон привело к необходимости внедрить в их конструкцию несколько полезных функций и тем самым повысить комфорт пользователям. Окно можно открывать полностью, откидывать створку или выставлять на микропроветривание. Также в некоторые конструкции включено регулирование плотности прижима дверцы в зависимости от сезона. Использование этих нужных функций со временем приводит к разбалтыванию и перекашиванию створки, поломке фурнитуры и трудностям с открытием/закрытием окна. Когда же может понадобиться техническое вмешательство в оконную конструкцию:

• при закрытии створка цепляет раму;
• неплотное прилегание створки к раме и появление сквозняка;
• перекос конструкции из-за проседания окна;
• необходимо «переключить» окно с зимнего режима на летний и наоборот.

Кроме временного износа окна, регулировка прижима створки окна может понадобиться из-за некачественно проведенного монтажа. Если установка выполнялась мастерами и окно все еще на гарантии, то лучше вызвать специалиста.

Общие принципы регулировки прижима пластиковых окон

Регулировка створок для пластиковых окон возможна в трех направлениях: вертикально, горизонтально и снизу. Благодаря выполнению несложных манипуляций можно добиться нужного положения дверцы в раме и достичь оптимальной степени прижима уплотнителей по периметру рамы.

В зависимости от производителя скрытые элементы фурнитуры и ее внешний вид могут быть разными, но, несмотря на это, общий принцип регулировки неизменен для всех конструкций. Важно придерживаться определенных правил в работе, иначе можно сделать только хуже и окно придется менять полностью.

Как выглядит регулировка прижима пластиковых окон

Выставляя окно в летний или зимний режим, нужно опираться на тип прижимных эксцентриков (специальных элементов, отвечающих за плотность закрывания створки). Цапфы (эксцентрики) выставляются на один из трех режимов: слабый, средний и сильный. В зависимости от того, какой из них будет выбран, будет зависеть и сила прижима. Слабый — будет уместен в летнее время, для обеспечения циркуляции воздуха. Сильный — не даст зимой проникать холодному воздуху с улицы в помещение. Для того чтобы было понятно, в какую сторону направлять поворотный элемент, на большинстве цапф есть специальная отметка — маркер. Если он смотрит внутрь помещения, значит окно выставлено на зиму, если отметка направлена в сторону улицы — летний.

Типы регулировки прижима окон ПВХ

Различают два варианта регулировки окон — по горизонтальной и вертикальной оси. Какой из них будет уместен, зависит от характера проблемы. Можно отрегулировать только верхнюю или нижнюю петлю и все заработает стабильно. Но бывают и такие случаи, когда приходится тратить несколько часов для уравновешивания оконной створки в правильном положении. Чтобы выполнить регулировку, нужно добраться до верхней или нижней петли. На них вы найдете специальные отверстия под шестигранники.

Горизонтальная регулировка

По горизонтальной стороне створка нуждается в регулировке в том случае, если возник скос рамы по высоте. Из-за этого окно может не закрываться или функционировать не так как положено. Такое положение может быть спровоцировано усадкой конструкции, неправильной эксплуатацией окна или ослаблением креплений элементов фурнитуры.

По горизонтали регулируют прижим с помощью верхней или нижней петель. Процесс проводится путем сдвига ближе к петле или дальше от нее. Выполняя регулировку в верхней петле при открытой дверце по часовой стрелке можно усилить прижим и поднять низ окна. Для достижения обратного результата, т. е. для опускания низа створки и ослабления прижима, нужно выполнить манипуляции против часовой стрелки.

Регулировкой нижней петли внутри помещения занимаются, когда окно открыто, снаружи — когда закрыто. Этапы аналогичны тем, что проводились с верхней петлей.

Процесс горизонтальной  регулировки внизу позволит изменить положение рамы на 2 мм или устранить скос, из-за которого происходило трение дверцы об раму в момент закрывания.

Вертикальная регулировка

Корректировка створки по вертикали позволяет поднять или опустить ее на пару миллиметров. Манипуляции выполняются в нижней навесной петле. Для начала открывается декоративный колпачок петли, под которым спрятано отверстие для шестигранника. Калибровка по часовой стрелке позволит приподнять створку, движение в обратную сторону – опустить.

Необходимые инструменты для регулировки прижима петель пластикового окна

Для выполнения регулировочных работ для  прижима пластиковых окон необходимо иметь под рукой набор инструментов. В зависимости от фурнитуры вам понадобится:

• набор шестигранников;
• отвертка плоская и крестовая;
• плоскогубцы;
• набор «звездочек».

Для регулировки прижима пластиковых окон понадобится набор шестигранников

С помощью этих нехитрых приспособлений модно решить не только с прижимом оконных створок, но и отрегулировать перекосы и неполадки в фурнитуре.

Технология регулировки прижима пластиковых окон

Настройка прижима пластиковых окон выполняется по разным причинам и проводится в нескольких направлениях. Такой регулировкой можно исправить практически все неполадки, связанные с функциональностью оконных блоков. Технология проведения процедуры одинакова для любой ПВХ конструкции. Отличия могут быть только в типе фурнитуры.

Обычно для выполнения работ приглашают специалиста, но если запастись некоторыми знаниями, можно решить проблему самостоятельно. Чтобы понять, нужна ли регулировка, можно поднести к закрытой створке горящую свечку или спичку. Если сквозняк есть, пламя будет колыхаться и нужно усилить прижим.

Как понять, где нужен скрытый прижим окна? Если открыть окно, то на торце двери можно увидеть три эксцентрика. Они и служат элементами для усиления или ослабления прижима. Каким образом ими нужно управлять подробно указано в инструкции от производителя пластиковых оконных конструкций.

Изменение прижима зима-лето

Изменение прижима в направлении зима-лето необходимо пару раз в год, когда наступает смена сезона. Летом желательно чтобы была естественная циркуляция воздуха, зимой нужно обеспечить полную герметичность. Достигается это путем изменения плотности прижима оконной створки. Для этих целей на дверце есть специальный подвижные металлические выступы — цапфы, которые в свою очередь оснащены эксцентриком. Изменяя положение цапф, меняете интенсивность прижима, то есть повышается или снижается теплоизоляция окна. Слабая плотность соответствует летнему времени года, стандартная и сильная — зимнему. В новых окнах ПВХ чаще всего по умолчанию выставлен средний прижим, поэтому перед переходом на зимний период рекомендуется проверить есть ли продувание. Если отсутствует, трогать цапфы не рекомендуется, иначе можно пережать уплотнитель и со временем он утратит свою эластичность.

Изменение прижима зима-лето

Цапфы бывают различного типа. В зависимости от этого подбирается инструмент для работы. Выступающие овальные элементы регулируются с помощью плоскогубцев. Если цапфы круглые и имеют в центре прорезь, то прижим регулируется шестигранником.

Регулируя окно в режимах зима-лето, следите, чтобы все цапфы были выставлены в одном положении. Изменять его нужно не только на наружной створке, но и на внутренней.Ц могут располагаться на внутренне створке, с также снизу и сверху.

Избавляемся от сквозняков

Регулировка прижима окна с целью избавиться от продувания может возникнуть из-за перекоса оконной конструкции. Случается такая неприятность в результате усадки дома. Окно проседает, контакт запорного выступа с ответной пластиной утерян. Здесь процесс корректировки немного отличается. Створку нужно сдвинуть в сторону, чтобы те цапфы, которые не достают до пластин, зацепились за них.

Для начала определяют, какие из металлических выступов не дотягиваются до запорных пластин. Створка осматривается, и запоминаются места, где есть выступы. Окно закрывается. Взявшись рукой за раму дверцы в местах установки цапф, нужно потянуть ее на себя. Если проблем нет, рама остается неподвижной, если есть — будет двигаться. Таким способом проверяется, в каких местах нет контакта, и определяется, как отрегулировать прижим пластикового окна: со смещением влево или вправо. Настройка выполняется на нижней и верхней петлях.

Работая с прижимными механизмами, главное не переусердствовать. Не затягивайте винты слишком туго, иначе рискуете повредить их. Первая регулировка прижима створки окна должна быть минимальной, чтобы не перегнуть уплотнительную резинку. В дальнейшем силу прижима постепенно увеличивают, т. к. регулярные циклы открытия-закрытия окна приводят к износу уплотнительных элементов.

Источник

как установить термостат напольного обогрева

Использование обогреваемых полов в доме может быть максимально эффективным и удобным, если оснастить систему специальным оборудованием. Максимальную длину контура позволит определить программа для расчета теплого пола, а за экономию электроэнергии отвечает программируемый терморегулятор для теплого пола – термостат.

Прибор регулирует выключение и включение обогрев, температуру в течение заданного временного периода. Оснащая греющий контур термостатом, обращают внимание на мощность оборудования и его соответствие заявленным техническим параметрам теплого пола.

Читайте в статье:

Как выглядит термостат?

Визуально вид термостата ничем не отличает от привычного датчика. На поверхности с лицевой стороны имеется цифровое табло, благодаря которому можно в любое время с удобством отслеживать ряд параметров работы системы:

1. текущее время;
2. текущая дата;
3. показатели температуры;
4. другие опции.

Особенность оборудования – легкость в визуальном контроле и регулировка режимов работы тёплых полов. Для обогрева напольного покрытия в термостате есть особый датчик, измеряющий окружающую температуру.

Это недорогое и удобное оборудование получило широкую популярность среди населения не только в Москве, но и в других российских городах.

Характеристики программируемого терморегулятора

Все разновидности терморегуляторов нужны, чтобы программировать температуру в отапливаемом помещении. Функционал прибора отвечает за регулирование микроклимата – выключение и запуск подачи тепла.

Программируемый теплый пол оснащен процессором цифрового типа с возможностью запоминания разных значений, что дает возможность ставить его на несколько помещений или зон с разным микроклиматом.

Дополнительные функции термостата:

1. Фиксация температуры полов позволит сочетать декоративное покрытие с системой отопления;
2. Комфорт в использовании – программировать и отслеживать режимы работы можно дистанционно, через пульт или wi-fi оборудование;
3. Безопасность эксплуатации – можно задавать точно параметры минимальной температуры обогрева. В таком случае контур не перемерзает, даже если помещение остается пустым на долгое время;
4. Экономия на ресурсах – термостат запускает или отключает отопление, что экономит электроэнергию на 20%.

Электрический или водяной теплый пол программ имеет несколько, при этом служит долго. Если контур подключить неправильно, то из строй выйдет не только термостат, но и сама система нагрева напольного покрытия.

Как установить терморегулятор самостоятельно?

Устанавливая собственноручно водяной или электрический пол, термостат можно собрать своими руками. Главное следовать инструкции, прилагаемой производителем к оборудованию.

В первую очередь, определяют место, где будет находиться терморегулятор, исходя из мощностей прибора и теплого пола. Выбирая место для монтажа, нужно следить за отсутствием источника тепла и прямого солнечного света.

Схема монтажа терморегулятора следующая:

• В месте установки оборудуется ниша под прибор;
• Устанавливается коробка для оборудования;
• Внутрь помещается устройство – важно соблюсти аккуратность, чтобы не повредить провода;
• По указанным цветам возле гнезд для проводов выполняется подключение термостата;
• Подключается датчик, закрывается крышка.

Проверка термостата

Выполнив установку, нужно проверить уровень прибора. После этого винтами закрепляется лицевая панель и производится первое подключение к электросети. При правильной установке высвечивается значок на дисплее.

Специалисты указывают, что есть иной способ проверки – на термостате задают минимальную температуру и включают в сеть. Сразу выставляется максимальное значение и проверяется отсутствие замыкания в сети. Понять успешность установки поможет специфический звук.

Настройка программируемого терморегулятора

После успешной проверки термостата и окончания работ по монтажу греющего контура приступают к программированию настроек. Все особенности указываются в инструкции изготовителя.

Более глубокие настройки должны проводиться с определенными навыками:

1. Дата и время настраиваются курсором с индикатором «вверх» или «вниз», для даты и времени есть цифровые обозначения, окончание настройки завершается кнопкой питания;
2. Рабочий режим по часам и дням недели. В инструкции указывают циклы – уход и приход, подъем и другие действия владельца;
3. Переключение датчиков воздуха и пола. Пленочные полы – датчик на «IN», а плиточное покрытие – «OUT»;
4. Шаг изменения температуры. По умолчанию указывается температурный шаг, после повышения которого происходит отключение системы, а после понижения – включение контура;
5. Защита от промерзания – если функция в активном состоянии, то в контуре будет постоянно поддерживаться минимальное значение обогрева, чтобы элементы в конструкции не перемерзали.

В приборе есть блокировка – установив все настройки, можно заблокировать кнопки. На экране при этом будет сразу значок-замок, поэтому продуманные параметры не будут сброшены случайно.

Какими бывают терморегуляторы?

Термостаты для теплых полов отличаются своим функционалом, расцветкой и конфигурацией. Выбирая приборы, нужно ориентироваться и на предполагаемый интерьер в доме. Терморегуляторы бывают встраиваемые и накладные:

• Накладные врезают в стены без проведения дополнительных монтажных работ;
• Встраиваемые устанавливают в короба в стену, поверхности наружу не выступают.

По функционалу терморегуляторы бывают программируемые и классические. Программируемые многофункциональны, благодаря чему можно выставлять режимы для каждого дня. Классические варианты оборудования просты в установке и недороги.

Контроль за нагревом напольного покрытия осуществляется при помощи датчиков пола или температуры воздуха:

1. Термостат с одним датчиком (для пола) – популярный и экономичный вариант для классического и программируемого оборудования. Может использоваться для любого покрытия пола;
2. Прибор с двумя датчиками (воздух и пол) входит в состав каждого термостата программируемого типа. Их изготавливают для контроля климата комнаты и изменения температуры полов. Использование предполагается в термочувствительных покрытиях – ламинат, паркет и др.

Непрограммируемые термостаты с датчиком нагрева пола

• Thermoreg TI 200 (Швеция, изготовитель THERMO) – 4 цветовые панели, диапазон температур +5…+40 градусов тепла. Классические вариант для полов с подогревом;
• Keeply 10.10Е (Южная Корея, изготовитель KEEPLY) – стандартный термостат для регулировки системы нагрева напольного покрытия. Рабочий диапазон температур 0…+40°С. Оснащен индикатором со светодиодом;
• IQ Thermostat M (изготовитель IQWATT) – встраиваемый аналоговый термостат, диапазон +5…+40°С.

Программируемые термостаты с датчиком температуры пола

Термостаты корейского производства CALEO:

• Caleo 920 (100…240В) – электронный дисплей, программы на неделю, несколько режимов работы по суткам, функция памяти заданных настроек;
• Caleo 330PS (85…265В) – встраиваемый и накладной термостат с диапазоном от +2 до +40 градусов. Возможность программирования на 5 суток.

Caleo 920

Заключение

Благодаря использованию термостата с теплыми полами любой конфигурации, греющий контур работает стабильно и надежно. Профессионалы рекомендуют сочетать термостат и пол одного производителя.

Каждый производитель дает свои гарантии на оборудование, при этом на терморегулятор и на контур дается отдельно. Среди изготовителей отличается корейский производитель CALEO, который дает гарантию на всю системы отопления напольного покрытия целиком.

Схемы подключения терморегулятора теплого пола — полезные советы и правила выбора.

Отличие дорогих электронных термостатов от механических

Какие сверхзадачи решают умные терморегуляторы, начиненные электроникой и дисплеем? Казалось бы, зачем покупать дорогое изделие, если можно приобрести регулятор с механическим колесиком и точно также выставлять для себя нужную температуру?

А дело здесь в одной из принципиальных проблем комфортной работы систем отопления – инерционности.

Дело в том, что выставив на теплых полах приемлемую для себя температуру в районе 23-25С, после ее достижения, даже с отключенным отопительным прибором, система до определенного момента по инерции все равно будет продолжать набирать градусы.

То же самое касается и минимального параметра. Фактически такие колебания в помещении могут достигать от 19 до 27С.

Ни о каком поддержании комфортных условий с такими разбросами речи не идет. В умных электронных термостатах все это решается ШИМ регулированием.

Термин этот пришел из радиоэлектроники. Там ШИМ – это широтно-импульсная модуляция. В отоплении данный принцип заключается в изменении времени включения и работы греющих элементов.

Пока температура в комнате находится далеко от желаемых параметров (задано +25С, в комнате +18С), теплые полы все время включены (греют, греют и греют).

Однако по мере достижения заданной точки (+25С), тепло начинает подаваться как бы небольшими, короткими импульсами (вкл-выкл). За счет этого происходит точное поддержание температуры в районе комфортной.

Про инерционные процессы, связанные с перегревом или наоборот с чрезмерным охлаждением, в этом случае можете забыть. Ничего подобного от термостата с колесиком вы не добьетесь.

Не работает термостат — как проверить?

В то же самое время не ждите каких-то глобальных изменений при замене термостата одной модели на другую. Бытует мнение, что если теплый пол не догревает, то стоит поменять терморегулятор на более дорогой, все само собой изменится.

Тут же поднимется температура воздуха в комнате, и там, где ранее было холодно, наступит жарища. Грубо говоря, термостат – это своего рода спидометр в вашем автомобиле.

Можете на спидометре нарисовать 300-350км/ч, но если движок не способен выдать такой мощи, то и данной скорости вам не видать. Если что-то и виновато в плохой работе теплых полов, то в первую очередь смотрите на температурный датчик.

Проверить работоспособность термостата очень просто. Подаете на него питание 220В и подключаете выносной датчик.

Далее, вместо теплого пола подсоединяете к термостату обычную лампочку накаливания. Начинаете выкручивать ручку, изменяя температуру.

В определенный момент лампочка должна загореться.

Далее зажимаете в руке температурный датчик и ждете. При нагреве от вашего тела исправный термостат сработает, и лампочка потухнет.

Если датчик запрятан глубоко в стяжку, то можете прогреть это место феном и дождаться такого же эффекта. Когда лампа никак не реагирует, это говорит о неисправности устройства.

Самый быстрый способ ремонта в этом случае – перевод работы с датчика пола, на встроенный в корпус датчик воздуха.

Концы кабеля на девайсе от напольного источника температуры придется откинуть, а настройки самого прибора перезагрузить.

Работать все это будет корректно при условии установки терморегулятора непосредственно в обогреваемом помещении.

Если у вас электронный термостат с ШИМ управлением, то при вышеприведенном способе проверки, не рекомендуется слишком быстро нагревать датчик посторонним источником тепла. Чем это чревато?

Во-первых, термостат тут же зафиксирует не нормальный рост тепла и сработает раньше времени. Во-вторых, “умные мозги” девайса принудительно отключат обогрев на ближайшие 20 минут.

При этом температура уже через 5 минут на дисплее устройства будет достаточной для включения, а запуска и замыкания контактов не произойдет. Вследствие чего у вас возникнут сомнения в корректности работы терморегулятора.

Поэтому проверка с быстрым нагревом идеально подходит для механических устройств, а с электронными будьте осторожны.

Подключение температурного датчика

Еще одна ошибка возникает при замене или подключении датчика разных производителей к одному и тому же регулятору. Дело в том, что все они имеют определенное сопротивление, соответствующее той или иной температуре.

И если без изменения настроек взять и поменять температурный датчик на другой, это может привести к некорректной работе отопления. Разница по температуре между определяемой и фактической может достигать 10 градусов!

Из-за другого сопротивления, меньше чем заводское, регулятор поймет это как завышенную температуру и даст команду на раннее отключение, хотя теплые полы будут еще не достаточно прогретыми.

Для теплого пола применяются, так называемые NTC – датчики с отрицательным температурным коэффициентом. Данный термин означает, что с повышением окружающей температуры, их сопротивление уменьшается.

Еще бывает PTC – положительный t коэфф. сопротивления. С ними происходит обратный процесс.

У продвинутых девайсов (Devireg Touch) изначально в программу настроек занесено несколько разновидностей датчиков. На этапе установки просто выбирайте требуемый.

Если вы не знаете марку, придется вручную сделать замеры сопротивления мультиметром.

Полученные данные сравниваются и проверяются, соответствуют ли они выставленным заводским настройкам или нет.

Наиболее правильной системой отопления считается та, которая имеет в каждой комнате свою собственную зону регулирования. Что это означает?

При наличии в доме всего одного терморегулятора, разброс температур в разных частях здания будет достигать 5-6 градусов.

Поэтому придется покупать и устанавливать не один, а несколько термостатов.

Можно настроить отдельные регуляторы одновременно на две зоны, при этом меняя приоритет температур. То есть, установить в термостат в одной комнате, а выносной датчик от него завести в соседнее помещение.

При этом в настройках нужно будет сделать выбор на какой элемент должен реагировать терморегулятор – на встроенный в корпус или на выносной. Добиться одинаковой температуры от одного прибора у вас не получится.

Размещать терморегуляторы в мокрых зонах запрещено. Они должны иметь соответствующий уровень влагозащиты IP и монтироваться в зоне 3.

Что это за зона, читайте в отдельной статье.

Обзор многофункционального терморегулятора теплых полов

Настройка и управление электронных разновидностей термостатов происходит по заводским инструкциям. В качестве примера давайте рассмотрим популярную (тысячи заказов со всего света + положительные отзывы) и недорогую модель терморегулятора от наших китайских товарищей.

Для начала работы с прибором, первым делом подаете на него напряжение 220В.

Через какое-то время подсветка гаснет и девайс переходит в режим энергосбережения. При этом даже в случае полного исчезновения напряжения, термостат запоминает и сохраняет в памяти все ранее заданные настройки.

Поэтому один раз внесли все параметры, и далее ничего перепрограммировать не придется.

В ручном режиме, когда на экране высвечивается иконка руки, можно установить требуемую температуру в комнате.

Данный параметр выставляется путем нажатия кнопок со стрелочками (вверх – вниз).

В состоянии покоя экран показывает действующую температуру в помещении.

Чтобы перевести устройство в автоматический режим, нажимаете на кнопку с квадратиками и на дисплее тут же отображается значок часов или будильника.

В автоматике изменить ранее заданный порог температуры при помощи стрелочных кнопок не получится. Данные намертво привязаны к конкретному дню недели.

Этот день также высвечивается на экране (1-понедельник, 2-вторник и т.д).

Временной отрезок суток показывается в виде маленького домика с цифрой (чуть выше дня недели).

Через него можно запрограммировать работу отопления так, чтобы ночью полы работали на полную или наоборот с минимальной нагрузкой. Все зависит от ваших условий проживания.

Всего можно установить шесть временных периодов.

Если вы выбрали модель с WiFi, то время и день недели отображаются автоматически.

При рабочем состоянии отопления, над домиком появляется дымок.

Как только обогрев отключается, дымок исчезает.

Гораздо удобнее управление термостатом осуществлять на смартфоне. Для этого потребуется скачать и установить программку Smart Life.

Более подробно со всеми нюансами настроек данного термостата можете ознакомиться из видеоролика ниже.

Источник

---

Поделиться новостью в соцсетях

 

« Предыдущая запись Следующая запись »

Популярное

•   7879
•   6158
•   5513
•   5124
•   3303

Настройка терморегулятора теплых полов — По полу

Здравствуйте Дорогие читатели блога prosamostroi.ru! Что мы знаем о теплых полах? Понятно: по ним тепло ходить. Еще это достаточно модно. Да, вот, на первый взгляд, и все. Но этого же мало! Не призываю Вас, конечно, разбираться в этом предмете на уровне сложных чертежей и терминов, доступных специалистам с профильным образованием. В особенности, если вы скромный учитель литературы или волевой и решительный, но спортсмен (да не обидятся на меня последние). Однако с элементарными представлениями об устройстве этой уютной штуковины – теплого пола – стоит познакомиться всем, даже молодым мамам, чьи малыши уже вовсю осваивают этот самый пол. Поверьте, пригодится. Мы же сегодня разберемся как в базовых вещах, относительно теплого пола, так и в специфических, а точнее как настроить терморегулятор теплого пола и провести ремонт теплого пола, если все же случилась поломка.

Итак, в чем секрет такого «теплого» к нам отношения со стороны привычного покрытия? здесь вся суть в «начинке». Да-да, как во вкусном пироге. В саму структуру нашего с вами пола монтируется специальная обогревательная система. Благодаря ее действию, полностью вся поверхность становится одним большим греющим пространством. При устройстве электрических теплых полов под стяжкой или плиткой  располагают все необходимые провода. Но не только под стяжку или плитку возможна установка теплого пола, также его можно вмонтировать под линолеум, как это сделать мы обсуждали в статье — теплый пол электрический под линолеум, обязательно ознакомьтесь. Проходящее по кабелю электричество и согревает поверхность. В этой системе также не последнюю роль играет терморегулятор. Именно через него вначале электричество проходит, а он, как надежный таможенный контроль, отвечает за транспортировку только правильной температуры: если пол перегревается, то срабатывает автоматика – и готово, отключен.

У теплых полов масса преимуществ: они максимально равномерно обогревают то помещение, в котором находятся, а уж как приятно ходить по ним зимой! Да и ванная комната с таким устройством становится значительно уютнее.

Но, как это часто бывает, история подводит нас к печальному моменту. Точно, Вы не ошиблись: «и на старушку бывает прорушка» — теплые полы тоже ломаются и хорошо, если Вам потребуется мелкий, а не капитальный ремонт полов.

Ремонт электрического теплого пола  – дело серьезное и ответственное. Самоотречения, правда, не требует, но внимательности и соблюдения правильной последовательности действия – обязательно!

Основные причины поломок теплого пола:

Ну, да, именно – с нахождения причины: что же все-таки испортилось. Специалистами принято выделять 3 «сказочных» места возможных неполадок:

• Температурный датчик;

• Регулятор температур;

• Сам элемент нагревания.

После выявления причин поломок неплохо бы и суметь самостоятельно все исправить, как проводить ремонт теплого пола мы рассматривали в статье — как делается теплый пол после неисправностей, обязательно ознакомьтесь.

Давайте начнем для интереса с конца – с нагревательной части:

К перегоранию этой составляющей системы могут привести различные повреждения. Например, еще при укладке пола было что-то задето, но дефект ускользнул от монтажников, «затаился» под полом и в определенный (конечно же, не подходящий момент) дал о себе знать. Второй вариант – какие-либо работы, проводимые в доме, стали причиной того, что кабель оказался неисправен. К примеру, перепилен или просверлен. Это, поверьте, нередкое явление.

Как только место повреждения обнаружено, нужно приступать к демонтажу нашего (то есть, Вашего) пола, вскрытию стяжки и обработке травмированных жил. Порой толщина стяжки бывает очень не маленькой, что создает дополнительные трудности в демонтаже. Какой должна быть толщина стяжки под теплый пол мы уже однажды обсуждали в статье — толщина стяжки под теплый пол водяной, советую изучить. Для этой цели проводится их зачистка, потом специальными (не автоматными, и не пистолетными!) гильзами надо жилы соединить и обжать. Для этого смело используйте пресс-клещи. Да, есть и такие в природе. А еще в ней есть такая муфта, но рук она не греет. Ее задача – термоусадка. Вот ее-то (муфту) и нужно нанести на место соединения порванных проводов, потом нагреть. После остывания герметичнее соединение трудно будет себе представить. Ну, и в довершении залейте отремонтированное место в полу цементом.

Ремонт теплого пола, как Вы уже поняли, может стать следствием не только повреждения кабеля. Например, из строя может выйти температурный датчик. При такой поломке основание пола будет продолжать функционировать, но мощности ему явно не достанет для полноценной работы. А это значит, прежде всего, что сам датчик отключаться уже не сможет, и пол, даже достигнув нужной температуры, будут продолжать тратить электроэнергию, неимоверно радуя Вас будущими квитанциями за свет.

Если дело все-таки в датчике, то его придется заменить. Извлечь его не сложно. Для этого нет никакой необходимости что-либо вскрывать: он «живет» в специальной трубке, сделанной из гофрированного материала. Но есть маленький нюанс: никто не отменял человеческий фактор, стало быть, будьте готовы к нарушениям технологии. Иными словами, трубки может не оказаться. В подобных ситуациях специалисты рекомендуют устанавливать дополнительный датчик над тем, который прочно «залит» в стяжку. Замене также подлежит и испортившийся терморегулятор.

Вот, пожалуй, и все премудрости. Конечно, в любом деле возможны свои нюансы. Полы – они, как люди: хоть и похожи, а все разные. Но общая схема работ, безусловно, одна и та же. Так что, если пол все же сломался – не волнуйтесь. Теперь Вы знаете все и даже больше про ремонт электрического теплого пола, и в частности как настроить терморегулятор теплого пола. А, стало быть, ремонт – всего лишь дело техники. Удачи!

При подключении системы теплого пола в помещении должна постоянно поддерживаться оптимальная температура. Для решения этого вопроса применяется в работе терморегулятор для теплого пола. Без него нельзя обойти, когда производиться монтаж. Это неотъемлемая часть работы всей системы.

Понятие

Никакого удовольствия теплый пол принести не сможет, если его просто подключить к электрической сети. И это не смотря на то, что работать все же он сможет. Правда, не такой продолжительный срок, и с большими финансовыми вложениями. За длительность работы, а также его правильность, будет отвечать терморегулятор теплого пола. С его помощью создаются благоприятные условия в комнатах квартиры или дома.

Данных приборов существует большое количество классификаций. Все они будут отличаться между собой по определенным признакам, функциям, которые он способен выполнить в процессе эксплуатации.

При подключении теплого пола к терморегулятору, в помещениях будет поддерживаться необходимая температура. Он «считывает» информацию с датчика температуру, после чего, при достижении предельных значений, автоматически отключает от питания. Некоторые посчитают, что в этот момент сам термостат также уходит в режим ожидания. В действительности все не совсем так. Он продолжает следить за показаниями, а при необходимости, когда допустимая температура опуститься ниже предела, запускается вновь электропитание.

Каждый из терморегуляторов имеет свою комплектность. Основное из них – температурный датчик, коробка для монтажа, клеммы, инструкция, позволяющая осуществлять монтаж, а также эксплуатировать в нужном направлении.

Функции и достоинства

Среди всех возможных функций работы терморегулятора можно выделить самую основную – поддерживать температуру в помещении на необходимом уровне. Это получается при включении или отключении элементов подогрева теплого пола. Таким образом, он дополнительно сокращает расходы электроэнергии, так как включение питания происходит с периодичностью. Если использовать термостат для теплого пола, экономятся средства на отоплении. Многие скажут, что данное устройство стоит приличных денег. Это действительно так, особенно если дело касается качественной продукции. Но это окупается в течение первых месяцев использования. Все будет зависеть от конкретной стоимости термостата.

Можно сюда же отнести еще один очень важный фактор, указывающий на терморегулятор теплого пола с положительной стороны. Никакого перегрева нагревательных приборов не будет происходить, если система работает правильно и без сбоев. Такое решение увеличивает срок их использования, а также не позволит их сломаться при повышенных температурах.

Система теплого пола прекрасно может обойтись без данного устройства. При этом все следует выполнять самостоятельно. Постоянно контролировать уровень температуры, включать питание и отключать его при достижении определенной температуры. Это приводит к снижению до минимума комфортного уровня, отвлечению от домашних дел и постоянной работы, несколько повышенных расход электроэнергии.

Если самостоятельно контролировать работу теплого пола, очень часто происходит перегорание элементов из-за не вовремя выключенного питания. Не всегда по часам можно это осуществлять. Забыть может каждый и от этого избавиться никак нельзя. Следовательно, гораздо приятнее и проще будет приобрести терморегулятор, установить его по правилам, наслаждаться его работой.

Виды

Есть много показателей, по которым может классифицироваться термостат для теплого пола. Это может быть тип и вид датчика, расположения внутри помещения и прочее. Основной принцип из всего возможного – принцип действия. По нему устройства делятся на следующие:

1. Электронный (цифровой). Совпадает по принципу работы с электронно-механическим вариантом, но имеет главное отличие – способ, по которому задается температура в датчике. Здесь не используется колесика для изменения показателей, а есть сенсорное устройства и соответствующие кнопки. Дополнительная информация выводиться на дисплей, который может иметь различные параметры.
2. Электронно-механический. Работа совпадает по принципу действия утюга. Конкретной температуры здесь не задается. Но при достижении предельной температуры, терморегулятор выключается и включается вновь, когда остынет система. Достаточно будет снижение температуры воздуха на несколько градусов, чтобы работа возобновилась, и питание было включено. Чтобы повысить предельные показатели или понизить, руководствуются собственной интуицией. При жаре в комнате, колесико направляется в одну сторону, при холоде – в обратную.

   Есть у данного прибора свои главные плюсы, которые заключаются в том, что имеют приемлемую стоимость, да и к тому же очень просты в установке и обращении в процессе эксплуатации.

3. Программируемый. Данные термостаты можно назвать даже «умными». Они способны не только поддерживать температуру, но и вводить программу по включению или выключению в определенное время, оставить в рабочем состоянии на определенное время, или же отключить например на ночь. Возможности будут зависеть от совершенства прибора, производителя и стоимости.

Но это лишь одна из классификаций прибора. Кроме этого можно выделить и следующие виды термостатов для теплого пола:

• По мощности. Прибор полноценно не сможет работать свыше предельно допустимой нагрузки. Следует внимательно изучить данный пункт во время покупки и до подключения. В необходимых случаях их можно использовать в отдельно взятых помещениях, чтобы разделить нагрузку. Чтобы не было допущено перегрузок системы, дополнительно приобретается магнитный пускатель, который создает защитный барьер в данном направлении.
• По варианту монтажа. При установке встраиваемых термостатов, делается отверстие в стене. А накладных – используется специальный короб для монтажа, который просто крепится к стене. К каждому агрегату прилагается во время покупки схема. Ею и следует руководствоваться при монтаже.
• Управление системой со встроенными или выносными датчиками теплого пола.
• По количеству функционала.
• По внешнему виду и т.д.

Практически нет серьезных ограничений по тому, где именно производить установку терморегулятора для теплого пола. Главное, чтобы полноценно работал датчик температуры для теплого пола. Есть лишь основные пожелания. Не рекомендуется монтировать их низко, так как затруднит управление ими, созданием программы. Особое место занимают влажные помещения (ванная, сауна), когда прибор может быть расположен лишь за пределы его, то есть вне. Это позволит сохранить его в рабочем состоянии в течение всего срока эксплуатации.

Термостаты практически все относятся к числу негерметичных. При повышенном уровне влажности они начинают некорректно работать, выходить из строя. Никакого класса защиты они не имеют, что приводит к созданию определенных условий для сохранности.

Экономия начинается при монтаже устройства в смежных помещениях. Можно установить двузонный термостат, способный вести контроль за уровнем температуры в отдельно взятой комнате. Никакого вреда друг другу они нести не будут.

Подключение термостата к водяным теплым полам

При использовании в работе водяного теплого пола, терморегулятор представлен в виде прибора, способного управлять сервоприводом. Он регулирует подачу носителя тепла в места обогрева. Управление у них может быть не только ручным, но и электронным. Здесь датчик терморегулятора теплого пола контролирует температуру воздуха, а не пола. Все связано с большой инерционностью нагрева. Последовательность действий по монтажу выглядит следующим образом:

• Высота расположения датчика составляет 1.0-1.2 метра от уровня пола. Его крепят даже вместе с терморегулятором. При этом сама стена, где фиксируются приборы, не должна дополнительно прогреваться отопительными радиаторами.
• Происходит монтаж цепей датчика и питания термостата.
• Когда применяется электрический вариант устройства – прокладывается необходимый кабель.
• Радиоуправляемый датчик настраивается в нужном режиме.
• Внешний термометр позволяет проверить работоспособность всей системы. Температура измеряется на протяжении нескольких часов. В течение всего этого времени она не должна сильно отклоняться от средних показателей.

Соединение с электрическими теплыми полами

До начала работ по монтажу терморегулятора, следует грамотно и правильно устроить сам электрический теплый пол. Для этого проводятся все подготовительные мероприятия, прокладывается греющий кабель или инфракрасная пленка. После этого делается выбранная стяжка пола, после чего укладывается напольное покрытие или другая финишная поверхность. Только затем можно начинать настраивать и подключать термостат для теплого пола строго по пунктам:

1. Определяется место расположения устройства в помещении. Оно должно быть в обязательном порядке подключено к электрической сети с напряжением 220В переменного тока.
2. Выбирается место крепления датчика температуры теплого пола. Обычно выбирают место, близкое к самому терморегулятору. При этом не должно быть никакой мебели рядом расположенной. Несколько иным образом происходит фиксация датчика с инфракрасных полов – с изнаночной стороны пленки, после чего подключают к проводке, которая идет к термостату.
3. Кабельные теплые полы заливаются стяжкой. Следовательно, стоит побеспокоиться о датчике тепла, который помещается в гофротрубу. В нее бетон не должен попадать, ни при каких обстоятельствах. В последующем труба выводится на стену, где происходит установка основного прибора. Регулятор устанавливается только после того, как будет выполнена стяжка пола.
4. В необходимых случаях используется магнитный пускатель, если мощность контактов системы регуляция тепла меньше мощности инфракрасного пола или используемого греющего кабеля. В остальных случаях используется прямое подключение.
5. Во время монтажа следует строго соблюдать фазировку. Для этого существуют цвета проводов: для фазы подбираются коричневые, черные или белые провода, нулевой провод остается синим. В остальных моментах лучше использовать индикаторную отвертку.

Когда происходит выбор терморегулятора теплого пола, он должен выполнять функции не только подключения или отключения питания всей системы, но и контроля уровня температуры в помещении. При этом должна полностью соблюдаться коммутируемая мощность. Обычно она составляет 3 кВт.

Если дело касается датчика уровня температуры воздуха, то тут стоит быть внимательным и аккуратным. На тепло могут воздействовать сквозняки, работы электроприборов и бытовой техники, потоки воздуха и многие другие причины.

Наибольшей популярностью пользуются именно электронные устройства, имеющие датчики пола. Их отличает приемлемая стоимость продукции, удобство в применении, высокий уровень надежности в процессе эксплуатации. В определенных ситуациях одни датчики и приборы могут быть неэффективны для работы и поддержания температурных режимов в помещении.

В любом случае, монтаж терморегуляторов способствует сокращению расходов электроэнергии, финансовых вложений. Они очень быстро окупаются и в последующем используются по назначению.

Терморегулятор для теплого пола: как выбрать и подключить?

На сегодняшний день используется несколько разновидностей теплых полов: водяные, электрические, инфракрасные. Они имеют различия в конструкции и принципе работы, но в каждой конфигурации применяется регулятор температуры. Это устройство, осуществляющее контроль температуры электрических систем обогрева пола. Обычно его приобретают отдельно, а выбор модели зависит от назначения и опций системы.

Принцип работы и основные преимущества устройства

Температурный регулятор соединен с датчиком температуры, что находится возле нагревательного кабеля. Его принцип работы заключается в определении отклонений от заданных значений. Если они есть, то термостат передает сигнал на повышение или понижение температуры. После того как на терморегуляторе было установлено определенное значение температуры, к кабелю поступает требуемое количество теплоносителя.

Основной функцией устройства является поддерживание заданной температуры с помощью включения или выключения нагревающих элементов. Прибор существенно экономит затраты на электричество, поскольку система начинает работать только тогда, когда температура опускается ниже заданной.

При эксплуатации системы теплого пола следует помнить об её инертности: чтобы в покрытии поменялась температура, должно пройти какое-то время.

Регуляторы температуры считаются незаменимой вещью для теплых полов ввиду большого количества преимуществ. Среди них:

• небольшая цена, зависящая от типа термостата;
• управление осуществляется с помощью нескольких клавиш;
• существенная экономия электрической энергии;
• устройство имеет небольшие размеры;
• высокая степень надёжности прибора.

Разновидности и возможные функции термостатов

Существует большое количество типов таких устройств. Классифицировать их принято по нескольким характеристикам, однако наиболее понятной является классификация по принципу действия. Согласно ей, можно выделить следующие виды приборов:

Механические терморегуляторы для теплого пола

Считаются наиболее простыми в управлении и доступными по цене. Все настройки выставляются и изменяются вручную. Основным недостатком такого вида устройства является неточность показателей температуры, которые могут отличаться реальных на 3-5°C.

Электронные терморегуляторы для теплого пола

Стоимость таких приборов выше, но они имеют больший функционал. В таких устройствах можно задать понижение или увеличение температуры пола на определённое время суток. Если за окном изменилась температура, то корректировать показатели не нужно. Управление можно осуществлять с помощью дистанционного пульта.

Как подключить теплый пол к терморегулятору?

Установка термостата при четком понимании каждого этапа не является сложным процессом, однако при этом нужно знать о некоторых нюансах. Монтаж прибора нужно осуществлять на высоте примерно 80-90 см от пола, но если термостат должен диагностировать температуру воздуха и пола, то разместить его лучше в другом месте.

Процесс монтажа состоит из нескольких этапов:

Подготовка к работе

Перед тем, как приступить к подключению, необходимо ознакомиться со спецификой прибора. Все необходимые требования содержатся в инструкции. Особое внимание следует уделить разделу, где описывается установка терморегулятора, поскольку процесс монтаж устройства для различных систем может иметь некоторые отличия. Перед стартом установки обязательно отключите подачу электричества в распределительном щитке.

Для выполнения работы приготовьте следующие приспособления:

• индикационную отвертку;
• тестер;
• винты для крепления;
• уровень.

Подключение проводов

Чтобы выполнить подключение температурного регулятора к полу, сначала необходимо провести провода питания. При помощи индикационной отвертки определите фазный провод, который может быть черным или коричневым. Провод с рабочим нулем окрашен в синий цвет, заземление – в желто-зелёный.

С помощью тестера замерьте напряжение между фазой и нулем. Прибор должен показывать напряжение 220 В. На тыльной стороне прибора либо в инструкции находится схема подключения. Для различных термостатов схема отличается, поэтому перед подключением проводов обязательно уточните этот момент.

Далее подключите датчик температуры, который находится в гофрированной трубке к клеммам sensor. Если датчик не вставлен в нее, то понадобится сделать это своими руками.

Установка лицевой панели терморегулятора

Используя винты из комплекта, зафиксируйте лицевую панель. Используя уровень, убедитесь, что термостат установлен ровно. После этого закройте крышку прибора и восстановите подачу электрической энергии. Если все сделано правильно, то его экран должен загореться. Установку терморегулятора теплого пола можно считать завершенной, после этого можно приступать к его настройке.

Проверка корректности работы

После установки термостата необходимо проверить корректность его работы. Для этого нужно выполнить такие действия: сначала нужно выставить время включения и выключения, параметры температуры прибора. После этого нужно запустить пробный суточный цикл его работы.

Замечания

Так как терморегулятор является сложным электронным прибором, то его установку можно выполнять только при наличии опыта проведения электромонтажных работ. Ошибки в процессе монтажа регулятора температуры могут привести к повреждению теплого пола

Если вы решили устанавливать терморегулятор самостоятельно, то перед проведением работ проконсультируйтесь с электриком, который обладает практическим опытом.

Схема подключения терморегулятора к теплом полу

Настройка терморегулятора теплого пола

В зависимости от возможностей настройки существует два вида терморегуляторов: непрограммируемые и программируемые.

Первый тип является более простым и дешёвым, отлично подходит для небольших помещений. После включения прибора потребуется лишь установить требуемую температуру пола с помощью кнопок. Основным недостатком непрограммируемых регуляторов температуры является долгое время нагрева пола. В зависимости от его вида, нагрев пола может занять от 10 минут до часа.

Программируемые термостаты намного удобнее, поскольку вы можете установить время, когда пол будет нагреваться. Проще говоря, после настройки пол будет нагреваться утром, когда вы просыпаетесь, и вечером, ко времени прихода с работы. В остальное время он будет отключён. Основное преимущество программируемых регуляторов заключается экономии электроэнергии: каждый раз перед уходом вам не нужно будет задумываться о выключении обогрева пола. Стоимость таких термостатов, в сравнении с обычными, существенно выше.

Чтобы корректно настроить терморегулятор теплого пола, нужно соблюдать последовательность действий. Ниже описана только общая схема, для некоторых моделей устройств последовательность может быть другой. Для настройки нужно:

• задать текущее время и дату;
• в настройках рекомендуется включить датчик пола, поскольку это позволит точнее настроить температуру;
• в настройках периодов времени установите время включения и выключения подогрева пола, после чего задайте требуемую температуру;
• если на вашем устройстве предусмотрена данная опция, то задайте параметры для выходных дней.

Смотрите видео по настройке прибора:

Можно ли подключить теплый пол без регулятора температуры?

Теоретически использовать теплый пол без термостата можно. При этом каждый опытный мастер, имеющий дело с такими приборами, скажет, что использование терморегулятора просто необходимо. Существует множество причин, по которым требуется установка данного прибора. Наиболее важными являются следующие:

• Теплый пол, который был установлен без регулятора температуры, просто не обеспечит комфорта во время эксплуатации. Например, если температура теплого пола будет слишком велика, то именно с помощью термостата можно будет отрегулировать нагрев и установить комфортные показатели. Если на протяжении продолжительного времени температура будет слишком высока, то это приведёт к выходу из строя нагревательного элемента.

• При постоянной работе теплого пола существенно увеличивается расход электроэнергии. Монтаж регулятора температуры позволит сэкономить значительные материальные средства, следовательно, окупится через небольшой промежуток времени. Еще больше сэкономить электроэнергию поможет программируемый терморегулятор.

• Наличие терморегулятора позволит существенно продлить срок эксплуатации теплого пола. Также это касается и напольного покрытия, которое в случае постоянного подогрева быстро придет в негодность.

Как выбрать термостат для теплого пола?

Сегодня на рынке представлено большое количество регуляторов температуры разных ценовых категорий. К выбору данного устройства нужно отнестись с ответственностью, поскольку правильно подобранный терморегулятор может существенно сэкономить материальные средства.

Особое внимание при выборе нужно уделить типу монтажа датчика температуры, который может быть:

• Выносным. Такой датчик монтируется в полу комнаты между нагревательными элементами. Его помещают в трубку, вмонтированную в пол. Температуру пола можно настроить точнее, поскольку датчик будет находиться в близости от поверхности пола. Такие терморегуляторы стоит покупать в тех случаях, когда теплый пол не планируется использовать в качестве основного источника тепла.

• Встроенным. Такой датчик выполняет измерения температуры воздуха в комнате. Если теплый пол будет основным источником тепла, то приобретать стоит приборы со встроенным датчиком температуры.

Чтобы в случае поломки теплого пола избежать отказа в его гарантийном ремонте, рекомендуется приобретать терморегулятор того же производителя, что и нагревательные элементы.

В среднем гарантийный срок регулятора температуры системы теплого пола составляет 2 года.

ТОП-5 лучших терморегуляторов

Если вы всё еще сомневаетесь насчёт модели терморегулятора для теплого пола, то мы подготовили список из 5 лучших приборов:

Devireg 530

Устройство является оптимальным вариантом в тех случаях, когда планируется дополнительная обогревательная система. Прибор отличается высокой степенью надежности, поскольку он оснащен контролем на случай обрыва провода, который идет на датчик.

Priotherm PR-119

Чтобы задать нужные настройки, вы можете выбрать один из 6 режимов. Заданные параметры сохраняются в памяти настроек. Корпус терморегулятора выполнен из пластика высокого качества.

Danfoss ECtemp Next Plus

Благодаря возможности программирования, обеспечивается экономия электроэнергии. Современный дизайн позволит Danfoss ECtemp Next Plus вписаться в любой интерьер.

SET 09

Терморегулятор имеет большой графический дисплей. Благодаря суточному и недельному циклу обеспечивается постоянное поддержание комфортной температуры.

Electrolux Thermotronic Touch

Высококачественные температурные датчики позволяют настроить температуру с точностью до 0,5 градуса Цельсия. Доступна установка до 6 временных режимов на каждый день.

Терморегулятор нельзя воспринимать отдельно от системы теплого пола, так как благодаря ему обеспечивается оптимальный уровень комфорта, снижаются материальные затраты на электроэнергию. Разнообразие видов термостатов обеспечивает множество вариантов реализации такого управления. Установку термостата рекомендуется выполнять только при наличии опыта в проведении электромонтажных работ, так как неправильное его подключение может вывести из строя всю систему теплого пола.

как правильно выбрать и установить регулятор

Содержание статьи:

Для управления режимами работы обогревающих систем необходим особый выносной элемент, непосредственно не контактирующий с чувствительными элементами конструкции. Это терморегулятор для теплого пола, позволяющий поддерживать нужную температуру напольного покрытия в зависимости от текущих потребностей. Знание принципов работы и разновидностей приборов позволит пользователю правильно выбрать и грамотно смонтировать устройство в своей квартире.

Как работают терморегуляторы для теплых полов

Принцип работы терморегулятора состоит в отслеживании состояния и корректировке режима работы системы теплого пола

Основное назначение терморегулятора для теплого пола – отслеживание состояния и корректировка режима работы одноименной системы. Он состоит из управляющего модуля и одного или нескольких выносных датчиков, фиксирующих текущее распределение температур по напольной поверхности. С их помощью информация передается на регулятор, который управляет подключением и отключением отдельных секций водяных трубок.

Благодаря наличию этого прибора в помещениях поддерживается комфортная температура. Кроме того, рациональное использование тепла позволяет сэкономить на расходе электрического энергоносителя.

Предлагаемые отечественными и зарубежными производителями регуляторы теплых полов отличаются простотой конструкции и удобством подключения к действующим системам. Не возникает никаких сложностей и при их подсоединении к квартирной электросети. При наличии таких устройств режим функционирования системы допускается корректировать несколько раз в день, не беспокоясь за работоспособность самого прибора. Минимальное значение температуры напольного покрытия устанавливается для каждой комнаты отдельно. Помимо этого в некоторых «продвинутых» моделях регуляторов предусмотрена возможность задания режима работы на определенный период.

Обязательно ли их применение

При помощи терморегулятора можно подобрать наиболее комфортную температуру

Если основная задача покупателя – сэкономить на обустройстве и эксплуатации теплого пола, приобретение и монтаж терморегулятора совсем не обязательны. Но при принятии этого решения пользователь лишается следующих возможностей:

• выставлять требуемую температуру, считающуюся наиболее комфортной для ног взрослых, и особенно – детей;
• изменять (корректировать) картину распределения тепловых зон в зависимости от текущей ситуации;
• не расходовать без нужды энергию на обогрев участков напольного покрытия, не нуждающихся в этом.

Применение правильно настроенного терморегулятора позволяет избежать другой дискомфортной ситуации, когда пол сильно перегрет. Это случается обычно при превышении температурой значений 25-27 градусов. К тому же сильный нагрев отрицательно воздействует на верхнее (чистовое) покрытие пола, поскольку даже наиболее термостойкие его разновидности имеют допустимую границу по температуре.

При превышении предельных температурных значений в материале начинаются необратимые процессы, приводящие к линейному расширению и деформации. Одновременно наблюдаются усыхание, коробление и расхождения швов с последующей поломкой замковых соединений.

Хорошо настроенный терморегулятор позволяет существенно экономить на электроэнергии

Относительно экономии электроэнергии необходимо учесть следующие важные моменты:

• при правильной установке, четкой настройке и грамотной эксплуатации теплых полов встроенные в него элементы расходуют энергию неравномерно;
• максимум приходится на момент запуска системы и начального прогрева покрытия до заданной температуры;
• в течение последующей эксплуатации следуют только кратковременные включения, позволяющие поддерживать нужный уровень нагрева поверхности.

Даже без использования «интеллектуального» регулятора суммарное потребление очень незначительно. При установке хорошо отстроенного терморегулятора экономия достигнет рекордных показателей, поскольку пол в этом случае будет нагреваться только когда это действительно нужно.

Разновидности регуляторов

Схема механического терморегулятора

Классический терморегулятор представляет собой компактный прибор, представленный в следующих исполнениях:

• Встраиваемая в стену модель, подключаемая к скрытой электропроводке.
• В виде «открытого» изделия, предназначенного для установки непосредственно на стену (образцы накладного типа).

Для работы в системах теплых полов этот прибор комплектуется особым термическим датчиком и сигнальным кабелем. Некоторые модели помимо этого имеют собственный, встроенный термостат, контролирующий температуру окружающего воздуха. Они применяются в ситуациях, когда система электрического пола является основным источником тепла (используется вместо отопительных батарей).

Все разнообразие современных терморегуляторов для теплого пола подразделяется на следующие группы:

• электронные регуляторы;
• электромеханические приборы;
• программируемые приборы с выносными датчиками;
• устройства с ПДУ.

Электронные регуляторы

Электронные терморегуляторы

Приборы этого класса имеют отличное от механических моделей исполнение, особо заметное по их внешнему виду. Они оснащаются расположенными на лицевой панели цифровым дисплеем и кнопками, предназначенными для точной установки нужной температуры нагрева. В качестве образца такого регулятора рассматривается модель «Danfoss», посредством которой удается точно выставить контрольный параметр и визуально отслеживать его текущее значение. Однако этим функциональность описываемого образца и ограничивается.

Электронные приборы от известных производителей (Electrolux, например) намного удобнее в эксплуатации в сравнении с механическими аналогами. Однако и их возможности лишь немного превышают функционал последних. В них не предусматривается никаких дополнительных опций (программирование режимов, например, или энергонезависимое питание), которые доступны лишь «продвинутым» моделям. Указанная ограниченность является основной причиной их небольшой популярности.

Несмотря на сравнительно высокую стоимость получить существенную экономию потребления электроэнергии при пользовании электронными приборами не удается.

Механические модели

Механический терморегулятор AURA LТС 230

Предлагаемые на рынке терморегуляторы механического типа – это недорогие устройства, отличающиеся простотой конструкции и обслуживания. Выбор способов управления в этих приборах не велик. На их передней панели обычно размещаются только два элемента – клавиша включения и регулятор температуры в виде колесика с нанесенной рядом шкалой. Кроме того, на ней предусмотрена простейшая индикация включенного состояния, выполненная на обычном светодиоде.

К достоинствам таких регуляторов относят простоту конструкции и доступную цену. Однако точность выставления температурного режима у них очень низка, что не всегда позволяет добиться нужного результата. Еще одним существенным недостатком этих приборов считается отсутствие опции программирования режимов работы.

Ощутимой экономии энергии, потребляемой от электросети, добиться посредством такого терморегулятора не получится. Несмотря на это отдельных пользователей привлекает простота их устройства и доступная цена.

Программируемые устройства

Многоканальный ПИД терморегулятор с USB Термодат-19Е5

К этой группе относятся приборы, которые принято обозначать словом «умные», поскольку они отличаются наличием большого числа опций. Как правило, в таких устройствах предусматривается отдельный встроенный температурный датчик и возможность переключения режимов контроля состояния по двум средам («по полу» и «по воздуху»). Но основным их достоинством является возможность программировать прибор по своему желанию, задавая нужную температуру в течение определенного промежутка времени. Обычно их устанавливают на выбранные часы в течение текущих суток или на дни недели (с учетом будней и выходных). В особо «продвинутых» моделях таких регуляторов предусмотрена возможность программирования по сети Wifi с одновременным подключением к Интернету.

С дистанционным управлением (с ПДУ)

Этот тип регуляторов представлен моделями от «Eberle», «Gira» и «Livolo»,состоящими из двух связанных между собой модулей – стационарным и переносным (пульт ПДУ). К первому подводятся электрические провода от датчиков и реле теплых полов, что определяет выбор места для его размещения в пределах комнаты. Управлять режимами работы обогревающей системы можно из любой зоны, ограниченной дальностью действия радиоканала связи.

Ряд производителей («Livolo», например) выпускают для своих изделий специальные приложения, установив которые удается управлять включением оборудованием с мобильного телефона. В некоторых моделях регуляторов в комплект пульта входят выносные термические датчики, измеряющие температуру воздуха в месте их расположения.

Подключение и настройка терморегулятора

Схема установки терморегулятора теплого пола

Перед тем как подключить теплый пол к терморегулятору потребуется основательная подготовка, сводящаяся к следующей последовательности действий:

1. Выбор места размещения.
2. Обустройство вспомогательного крепления или ниши.
3. Монтаж изделия.

Для установки прибора подойдет место, на которое не попадают солнечные лучи. Оно выбирается обычно в зоне, где отсутствуют сквозняки на высоте примерно 40 см от пола.

Подключение терморегулятора

Для встраиваемого терморегулятора в стене вырезается ниша под стандартный подрозетник (ее диаметр – 68 мм). Этих размеров вполне достаточно, чтобы поместились сам терморегулятор и все подключаемые к клеммам группы проводников. После того как провода подведены, а корпус изделия закреплен прилагаемыми к комплекту винтами, останется подключить его, для чего придется воспользоваться инструкцией пользователя.

При желании с коммутацией жил кабеля несложно разобраться самостоятельно. Достаточно внимательно изучить маркировку контактов.

Несмотря на разнообразие представленных на рынке моделей, у большинства изделий этого класса схема разводки примерно одинакова:

• первые два контакта предназначены для подключения питания;
• ко второй паре подсоединяются нагревательные элементы «теплого пола»;
• третья пара клемм служит для подключения шин сигнального кабеля датчика.

Указанный порядок (план) коммутации не является показательным для всех типов регуляторов. При монтаже конкретного устройства нередко возникают нюансы, учесть которые важно заранее.

Какой термодатчик выбрать для теплого пола

Определиться, какой термодатчик для теплых полов выбрать для своей квартиры, поможет уже рассмотренная классификация по принципу действия. Однако практика показала, что пользователи предпочитают несколько иной подход к этому вопросу. Для многих выбор облегчается, если разбить регуляторы на группы по следующим признакам:

• доступность по цене;
• технический уровень;
• новейшие дизайнерские решения.

Сначала потребуется ознакомиться с обзором предлагаемых рынком моделей регуляторов и попытаться разместить их по предпочтениям покупателей.

Обзор некоторых моделей

Терморегулятор Devi DEVIreg Touch 140F10

К предлагаемым отечественным рынком моделям сегмента «популярный люкс» относятся изделия, представленные фирмой «Devi» (Дания). Стоимость этих регуляторов выше, чем у обычных образцов, но она оправдывается высоким качеством. Датский производитель позиционирует свои модели как обычный продукт без излишних изысков. Он не формирует длинной линейки дизайнерских решений (как у Легранда, например), поскольку основная задача сводится к простой формуле: купил устройство, установил его, а затем настроил.

Другое дело – изделия от французской фирмы Legrand, отличающиеся изысканным дизайном и множеством моделей, совместимых с серией выключателей «Valena».

Повышенным спросом пользуется у потребителя линейка от «ABB», характеризующаяся широким функционалом и вполне доступными ценами. Регуляторы, представленные этой фирмой, комплектуются полным набором датчиков температуры воздуха.

4 способа регулировки температуры теплых полов

Регулировка температуры водяных теплых полов в помещении происходит двумя способами. Первый способ — это регулировка температуры теплоносителя, поступающего в контур теплого пола. Второй способ — это полное прекращение подачи теплоносителя, поступающего в контур теплого пола.

Для регулировки температуры помещения есть несколько способов. Начнем с самого простого. Самый простой способ — это использовать для монтажа системы теплого пола трубы с рабочей температурой до 90-95 градусов.

В этом случае в систему на подачу монтируют насос и обратный клапан, а на обратный коллектор теплого пола монтируют накладной термостат, через который и подключают насос. При этом в теплые полы идет теплоноситель с  высокой температурой. По практике от 70-85 градусов.

При этом температура снимается полом и приходит охлажденная обратка. Как только температура обратки повышается вследствие прогрева помещения, то термостат отключает насос и прекращается подача теплоносителя. Система находиться в режиме ожидания.

Далее полы отдают тепло, температура падает, термостат включает насос и подает в систему новую порцию горячего теплоносителя. Как показала практика, это самая дешевая и надежная система регулировки температуры помещения.

При следующем способе регулировки температуры теплых полов мы в систему теплого пола на подачу монтируем насоса перед ним трехходовой вентиль или смесительный клапан. При таком способе, благодаря трех ходовому вентилю, происходит подмес прохладной обратки к горячей подаче. Происходит так сказать разбавление теплоносителя до нужной температуры.

С трехходовым вентилем регулировка температуры теплых полов происходит вручную или с помощью сервопривода. А смесительные клапаны регулируют температуру по заранее настроенному показателю. При этом трехходовой вентиль Вы можете крутить как хотите. А вот смесительный клапан необходимо настраивать более кропотливо.

трехходовой смесительный вентиль

Ко всему, с помощью смесительного клапана можно смонтировать теплые полы в квартире и подключить к центральной системе отопления без ущерба для соседей.

Следующий способ — это регулировка температуры с помощью смесительного модуля. В этом модуле в одном корпусе собраны все необходимые элементы.  Такие как: трехходовой вентиль, насос, байпас, термометр, термостатическая головка и реле максимальной температуры.

модуль подмеса

Эти модули дороги, но очень эффективны. Но дело в том, что работают такие модули, когда вся система отопления смонтирована по европейскому образцу. При этом в системе отопления поддерживается температура не менее 65 градусов для нагрева горячей воды.

А вот на теплые полы модуль подмеса подает разбавленный теплоноситель по заранее выставленным на нем параметрам. Но у нас зачастую регулировку систем отопления производят именно котлом. Что приводит к некомфортному температурному хаосу.

И последний самый продвинутый способ регулировки температуры теплых полов — это монтаж на распределитель теплого пола сервопривода, а в комнату комнатного термостата.

сервоприводы

Комнатный термостат дает команду сервоприводу, открывая и закрывая его по необходимости. Такая система может работать хоть с самодельным коллектором, хоть с трехходовым вентилем, хоть с модулем подмеса. Цена вопроса — ваши возможности.

 

Читайте так же:

Чем разбавить битум при частном строительстве или ремонте?

При восстановлении крыши или изоляции цоколя часто возникает вопрос: чем разбавить битум? Кровлю на новых строениях заливают им редко, поскольку нынче есть масса более привлекательных вариантов для ее изоляции и покрытия. Но на старых домах за десятилетия их существования накопился такой слой рубероида, что кроме битума вариантов реставрации практически не остается (ведь сдирать множественные наслоения иногда даже не представляется возможным).

При восстановлении крыши или изоляции цоколя часто возникает вопрос: чем разбавить битум? Кровлю на новых строениях заливают им редко, поскольку нынче есть масса более привлекательных вариантов для ее изоляции и покрытия. Но на старых домах за десятилетия их существования накопился такой слой рубероида, что кроме битума вариантов реставрации практически не остается (ведь сдирать множественные наслоения иногда даже не представляется возможным).

Демонтаж рубероидных «пирогов» настолько трудоемок, что народ старается отодвинуть его как можно дальше в будущее, особенно если здание не жилое – гараж, сарай, летняя кухня, пристройка. А для обмазочной гидроизоляции фундамента битум и до сих пор остается одним из самых популярных материалов – дешев, довольно надежен, доступен для самостоятельного использования, пусть работы и сопряжены с тяжелым физическим трудом и некоторой опасностью в проведении. Правда, если стоит цель получить по возможности более надежную фундаментную гидроизоляцию, лучше приклеить по битуму гидроизол или тот же рубероид. В одиночестве битумная обмазка довольно быстро растрескивается и начинает пропускать влагу.

Чем разбавить битум в условиях частного строительства или ремонта? Как видим, данный вопрос все еще остается актуальным и при сооружении защиты фундамента, и при ремонте старых крыш. Поэтому здесь стоит разобраться повнимательнее, что мы и попытались сделать в данной статье.

Особенности битумной обработки

Ушли в прошлое времена, когда битум существовал только в одной, твердой, разновидности. Сейчас существует довольно большое разнообразие гидроизоляционных материалов этого типа:

• твердые битумы;
• разжиженные битумы;
• битумно-каучуковые мастики;
• битумно-полимерные мастики.

Все твердые вариации нуждаются в плавлении. Развести кирпичи ни в одном растворителе невозможно. В какой-то степени битум в него перейдет, однако – достаточно незначительной. Нередко такой раствор используется как праймер – грунтовка под битумную гидроизоляцию.

Делается праймер следующим образом:

• Битум колется на мелкие кусочки. Желательно эту операцию производить в тени – при нагревании на солнце он становится вялым и раскалывается неохотно.
• Осколки погружаются в солярку или отработанное масло. По объему – чтобы растворитель покрыл кусочки полностью, но не образовывал большого слоя над ним.
• Когда жидкость приобретет цвет битума, она готова для использования в качестве грунтовки.

Как растопить кусковой битум

Если рассматривать твердый битум в качестве гидроизолятора, то для использования требуется его растопить. И этого шага избежать не получится. Мало того, в чистом виде битум для нанесения (и дальнейшего существования с функционированием) не слишком пригоден.

Во-первых, он слишком быстро застывает.

Во-вторых, не слишком плотно заполняет поры – чересчур вязкий и плотный.

В-третьих, очень скоро слой начинает трескаться. Поэтому при работе с битумом обычно соблюдается следующий алгоритм:

• Битум, наломанный на кусочки, плавится в металлической бочке на тихом огне. Причем костер должен быть максимально медленным: при бурном горении в отдельных местах материал уже начинает коксоваться от перегрева, а в других все еще остается твердым.
• После расплавления он оставляется на огне, пока не перестанет появляться пена, то есть, не прекратится обезвоживание.
• В емкость подсыпается наполнитель, в качестве которого лучшим выбором является распущенный асбест, но его найти достаточно трудно. Так что обычно берутся цемент, мел, гипс (в том числе и алебастр), тальк, молотая глина и прочее. Преследуемая цель: предотвращение образования обмазкой пор.
• Когда наполнитель вымешен, подливается растворитель – он помешает битуму слишком быстро застывать.
  Примерное соотношение компонентов таково: половина объема – битум, 30%– солярка, остальное – наполнители.

Остается добавить пару уточнений. Во-первых, не стоит забывать, что битум является горючим материалом и при перегреве или слишком интенсивном нагревании может вспыхнуть. Гасить водой его бесполезно; нужно держать под рукой жестяную крышку для прекращения доступа кислорода. Особенно внимательным нужно быть после добавления солярки: в чистом виде битум возгорается при 230 градусах, с растворителем температура вспыхивания значительно снижается.

Второе: многие предлагают в качестве растворителя использовать отработку, бензин или керосин.

Если с первым вариантом вполне можно согласиться, то 2 последних никуда не годятся: вещества очень летучи и горючи. Большая часть испарится прежде, чем выполнит задачу растворителя, остальное в разы увеличит воспламеняемость.

Разжиженный битум

Его греть как раз не нужно, он уже в подходящей для нанесения консистенции. Однако со временем он может загустеть. В этом случае для его разбавления используются:.

• низкооктановый бензин. С одной стороны, более дешевый и доступный растворитель, но пожароопасность высокая, как и испаряемость. Недопустимо наличие открытых источников огня (в частности, курение), и есть риск надышаться парами до отравления;
  уайт-спирит более дорог, зато значительно безопаснее.
• Растворитель нужно добавлять понемногу, постоянно его перемешивая. Помните, что он легче битума и собирается на поверхности. Если случайно перелили, можно подождать расслоения и просто слить излишек

Битумные мастики

Растворители остаются одинаковыми вне зависимости, что является вторым компонентом – каучук или полимеры. Мастики хороши тем, что могут использоваться, когда на дворе уже похолодало. К тому же они не нуждаются в подогреве. Однако при низких температурах мастики становятся слишком вязкими. Чтобы преодолеть их реакцию на мороз, добавляются растворители. В качестве них можно использовать:

• бензин – действует великолепно, но упомянутые недостатки никуда не деваются;
• керосин. Желательно – авиационный, с чем могут возникнуть проблемы. Бытовой же недостаточно чист и может ухудшить качество изоляции. К тому же, он, как и предыдущая позиция, горюч и летуч;
• уайт-спирит. В недостатках – только стоимость. Несмотря на его относительную дешевизну, нужен в большом объеме, так что обойдется в копеечку;
• скипидар: разжижает мастику неплохо, недорог, менее летуч и горюч, чем бензин и керосин, но запах очень характерный;
• нефрас, он же бензин-«галоша»;
• ацетон, сольвент, 646. Наиболее подходящим будет растворитель, рекомендованный к конкретному виду мастики ее производителем. Так что перед принятием решения, чем разбавить битум или мастику из него, ознакомьтесь с рекомендациями изготовителя.

Как и чем растворить битум на разных поверхностях, советы + видео

Потребность узнать, как и чем растворить битум, возникает не только у работников жилищно-коммунальной сферы и сотрудников вулканизационных мастерских. Битумные составы и прочие смолы сопутствуют нашему движению в городских условиях, оставляя ощутимые следы своего «сопутствия» в виде черных брызг и тяжелых капель. Как и чем растворить битумную смолу без ущерба для вещей – отдельный и полезный раздел современного домоводства.

Чем растворить битум – немного теории

Битум – один из древнейших строительных и изоляционных материалов, человечество научилось его использовать раньше, чем цемент и кирпичи из обожженной глины. В чистом виде природный битум не применяется, а вот в виде промышленных смесей встречается более чем широко. Составы на битумной основе бывают следующими:

• Грунтовочными – для предварительной пропитки межэтажных и стропильных конструкций. Такие битумы актуальны при устройстве деревянного перекрытия между этажами и многослойной отделке крыш;
• Клеевыми – для надежного приклеивания кровельных материалов рулонного типа в условиях высокой влажности будущей эксплуатации;
• Гидроизолирующими – предполагают введение армирующих наполнителей (отвердителей), именно такими жидкими смолами заливают плоские крыши и кровли с малым (до 10 градусов) уклоном;
• Теплоизоляционные битумы встречаются сравнительно редко, т.к. нуждаются в пористых добавках для качественной теплозащиты. В настоящее время практически вытеснены листовой и рулонной изоляцией;
• Битумные бетоны. Общеизвестны под наименованием асфальта – хотя рецептура таких дорожных покрытий может значительно отличаться, в зависимости от типа почвы, предварительной подготовки дорожного полотна и т.п.

Что имеется общего у всех разновидностей битумных смол? Во-первых, малая температура размягчения, от 70-80 ˚C. Атмосферный воздух до таких значений не прогревается, но полотно дороги в жаркий день вполне достигает «точки пластичности». Поэтому важно знать, как удалить битум с одежды, обуви и обводов автомобиля – обзавестись неприятными брызгами можно не только на свежем асфальте.

Во-вторых, битумы токсичны, пусть и далеки от летальных доз. Столь широкое использование слаботоксичных материалов в гражданском и дорожном строительстве связано с комплексом битумных достоинств – надежной гидроизоляцией, стойкостью к механическому и кислотному воздействию. В обозримом будущем замены битумным составам не предвидится – стало быть и очистка от битумных брызг останется актуальной для жителей сел и городов.

В-третьих, все без исключения битумы въедливы. Аморфно-смолистая капля впивается в каблук выходной обуви, подол платья или сверкающее крыло автомобиля и выглядит ужасно заметным инородным телом, хоть выбрасывай туфли и перекрашивай машину. Таких крайностей можно избежать, занявшись очистными противобитумными процедурами.

Первейшее правило при ликвидации битумных брызг – не пытайтесь их соскоблить!

Из допустимого механического воздействия возможно аккуратное срезание толстого битумного слоя, да и то при обязательном условии ограниченности движения ножом. Если нож «сорвется» с битумного ошметка и заденет основную поверхность – смысл очистительной процедуры будет утерян – царапина или вмятина едва ли лучше инородного пятна. Как растворить битум, определяется составом загрязненного материала. Основными объектами «смолистых неприятностей» являются автомобили, обувь, одежда и напольные покрытия.

Как удалить битумные пятна с авто

На автомобилях брызги и капли битумных смол появляются на нижних частях крыльев, дугах арок и передних бамперах (подарок от едущего впереди транспорта). Обнаруживается нежелательный смолистый тюнинг, когда он уже окаменел и стал прочен, как металлический уголок для плитки, разве что блестит слабее.

Битумы стойки к воде любой температуры и большинству водосодержащих растворителей. Они хорошо удаляются бензоловыми, сероуглеродными и другими органическими растворителями – скипидаром, уайт-спиритом и т.д. Перед тем, как удалить битумные пятна с авто, необходимо убедиться в стойкости автомобильной эмали к выбранному растворителю. Лучше всего купить специальные «Очиститель битумных пятен» или Профам 3000, но обязательно фирменные флаконы. Эти составы не оставляют следов на лакированной поверхности крыльев и на хромированных капотах.

Если спецочиститель недоступен, используйте для удаления битума с вашей машины керосин или солярку, они не столь активно взаимодействуют с автоэмалью, как стандартный бензин. Мелкие и редкие битумные брызги можно удалить обыкновенным сливочным маслом, если запастись терпением. Место, где располагалось битумное пятно, потребуется подвергнуть полировке, иначе его оттенок будет диссонировать с основным цветом автомобильной краски.

Как удалить битум с одежды и обуви

Наилучшим ответом на вопрос «Чем удалить битум с моей новой блузки?!» является мультипликационный ответ «Надо меньше пачкаться!» Но уж если въедливая неприятность вас постигла, советы по избавлению от гидроизоляции на одежде и обуви таковы:

• Если одежда из натуральных тканей, можно смывать битум керосином, уайт-спиритом, бензином или ацетоном – именно в такой последовательности, от бережных растворителей к более «тяжелым». Работу выполняют ватным тампоном, стараясь как можно меньше затрагивать ткань. После выведения пятна его место тщательно застирывают, а потом вещь тщательно стирают целиком. В рекламе таких средств, как Vanish, есть солидная доля правды – но они актуальны на стадии стирки, а не во время битумной ликвидации;
• Одежда из синтетики под воздействием органических растворителей может расползтись на части, поэтому керосином лучше сначала «мазнуть» малозаметный уголок и посмотреть на последствия. Если керосин не подошел, некоторый эффект дает осторожное применение БР (растворитель бензина), он реализуется в автомобильных магазинах. Вообще будьте готовы или выбросить испачканную битумом вещь из синтетики, или перевести ее в разряд садово-полевых – перспектива возвращения ей первозданного вида невелика;
• Обувь более стойка к воздействию растворителей, для ее очистки допустимо использовать все вышеупомянутые растворители, от керосина до ацетона. Разумеется, натуральная кожа переживет такое воздействие лучше заменителя – а вот замшу проще перекрасить в черный цвет, чем без остатка вывести с нее пятно битума.

С ковров и ковроланов битумные пятна смывают теми же растворителями, после чего обширный участок обрабатывается мылом или нейтральным моющим средством. С напольных покрытий (ламинат, паркет, массивная доска и др.) битум удаляется в зависимости от стойкости их финишного слоя – скипидаром, уайт-спиритом или керосином. К сожалению, эта процедура часто сопровождается повреждением лакового слоя. Так что внимательно осматривайте обувь перед входом в помещение – купить новые босоножки значительно проще и дешевле, чем заменить ламинат или паркет.

Чем разбавить битум при частном строительстве или ремонте? Разбираем способы и методы » Remtra.ru

При восстановлении крыши или изоляции цоколя часто возникает вопрос: чем разбавить битум? Кровлю на новых строениях заливают им редко, поскольку нынче есть масса более привлекательных вариантов для ее изоляции и покрытия. Но на старых домах за десятилетия их существования накопился такой слой рубероида, что кроме битума вариантов реставрации практически не остается (ведь сдирать множественные наслоения иногда даже не представляется возможным).

Демонтаж рубероидных «пирогов» настолько трудоемок, что народ старается отодвинуть его как можно дальше в будущее, особенно если здание не жилое – гараж, сарай, летняя кухня, пристройка. А для обмазочной гидроизоляции фундамента битум и до сих пор остается одним из самых популярных материалов – дешев, довольно надежен, доступен для самостоятельного использования, пусть работы и сопряжены с тяжелым физическим трудом и некоторой опасностью в проведении. Правда, если стоит цель получить по возможности более надежную фундаментную гидроизоляцию, лучше приклеить по битуму гидроизол или тот же рубероид. В одиночестве битумная обмазка довольно быстро растрескивается и начинает пропускать влагу.

Чем разбавить битум в условиях частного строительства или ремонта? Как видим, данный вопрос все еще остается актуальным и при сооружении защиты фундамента, и при ремонте старых крыш. Поэтому здесь стоит разобраться повнимательнее, что мы и попытались сделать в данной статье.

Особенности битумной обработки

Ушли в прошлое времена, когда битум существовал только в одной, твердой, разновидности. Сейчас существует довольно большое разнообразие гидроизоляционных материалов этого типа:

• твердые битумы;
  
• разжиженные битумы;
  
• битумно-каучуковые мастики;
  
• битумно-полимерные мастики.

Все твердые вариации нуждаются в плавлении. Развести кирпичи ни в одном растворителе невозможно. В какой-то степени битум в него перейдет, однако – достаточно незначительной. Нередко такой раствор используется как праймер – грунтовка под битумную гидроизоляцию.

Делается праймер следующим образом:

• Битум колется на мелкие кусочки. Желательно эту операцию производить в тени – при нагревании на солнце он становится вялым и раскалывается неохотно.
  
• Осколки погружаются в солярку или отработанное масло. По объему – чтобы растворитель покрыл кусочки полностью, но не образовывал большого слоя над ним.
  
• Когда жидкость приобретет цвет битума, она готова для использования в качестве грунтовки.

Как растопить кусковой битум

Если рассматривать твердый битум в качестве гидроизолятора, то для использования требуется его растопить. И этого шага избежать не получится. Мало того, в чистом виде битум для нанесения (и дальнейшего существования с функционированием) не слишком пригоден.

Во-первых, он слишком быстро застывает.

Во-вторых, не слишком плотно заполняет поры – чересчур вязкий и плотный.

В-третьих, очень скоро слой начинает трескаться. Поэтому при работе с битумом обычно соблюдается следующий алгоритм:

• Битум, наломанный на кусочки, плавится в металлической бочке на тихом огне. Причем костер должен быть максимально медленным: при бурном горении в отдельных местах материал уже начинает коксоваться от перегрева, а в других все еще остается твердым.
  
• После расплавления он оставляется на огне, пока не перестанет появляться пена, то есть, не прекратится обезвоживание.
  
• В емкость подсыпается наполнитель, в качестве которого лучшим выбором является распущенный асбест, но его найти достаточно трудно. Так что обычно берутся цемент, мел, гипс (в том числе и алебастр), тальк, молотая глина и прочее. Преследуемая цель: предотвращение образования обмазкой пор.
  
• Когда наполнитель вымешен, подливается растворитель – он помешает битуму слишком быстро застывать.
  Примерное соотношение компонентов таково: половина объема – битум, 30%– солярка, остальное – наполнители.

Остается добавить пару уточнений. Во-первых, не стоит забывать, что битум является горючим материалом и при перегреве или слишком интенсивном нагревании может вспыхнуть. Гасить водой его бесполезно; нужно держать под рукой жестяную крышку для прекращения доступа кислорода. Особенно внимательным нужно быть после добавления солярки: в чистом виде битум возгорается при 230 градусах, с растворителем температура вспыхивания значительно снижается.

Второе: многие предлагают в качестве растворителя использовать отработку, бензин или керосин.

Если с первым вариантом вполне можно согласиться, то 2 последних никуда не годятся: вещества очень летучи и горючи. Большая часть испарится прежде, чем выполнит задачу растворителя, остальное в разы увеличит воспламеняемость.

Разжиженный битум

Его греть как раз не нужно, он уже в подходящей для нанесения консистенции. Однако со временем он может загустеть. В этом случае для его разбавления используются:.

• низкооктановый бензин. С одной стороны, более дешевый и доступный растворитель, но пожароопасность высокая, как и испаряемость. Недопустимо наличие открытых источников огня (в частности, курение), и есть риск надышаться парами до отравления;
  уайт-спирит более дорог, зато значительно безопаснее.
  
• Растворитель нужно добавлять понемногу, постоянно его перемешивая. Помните, что он легче битума и собирается на поверхности. Если случайно перелили, можно подождать расслоения и просто слить излишек

Битумные мастики

Растворители остаются одинаковыми вне зависимости, что является вторым компонентом – каучук или полимеры. Мастики хороши тем, что могут использоваться, когда на дворе уже похолодало. К тому же они не нуждаются в подогреве. Однако при низких температурах мастики становятся слишком вязкими. Чтобы преодолеть их реакцию на мороз, добавляются растворители. В качестве них можно использовать:

• бензин – действует великолепно, но упомянутые недостатки никуда не деваются;
  
• керосин. Желательно – авиационный, с чем могут возникнуть проблемы. Бытовой же недостаточно чист и может ухудшить качество изоляции. К тому же, он, как и предыдущая позиция, горюч и летуч;
  
• уайт-спирит. В недостатках – только стоимость. Несмотря на его относительную дешевизну, нужен в большом объеме, так что обойдется в копеечку;
  
• скипидар: разжижает мастику неплохо, недорог, менее летуч и горюч, чем бензин и керосин, но запах очень характерный;
  
• нефрас, он же бензин-«галоша»;
  
• ацетон, сольвент, 646. Наиболее подходящим будет растворитель, рекомендованный к конкретному виду мастики ее производителем. Так что перед принятием решения, чем разбавить битум или мастику из него, ознакомьтесь с рекомендациями изготовителя.

Как и чем развести битумную мастику для фундамента

Битум для фундамента

Основание дома подвергается постоянному разрушающему воздействию со стороны различных факторов окружающей среды. Особую активность проявляет вода, которая содержится в грунте и проникает в него после выпадения осадков. При строительстве основания необходимо предусмотреть дополнительную защиту от этого влияния. Наиболее часто применяют битумную мастику.

Для чего необходима обмазочная гидроизоляция битумом

В классическом виде, битумная мастика представляет собой смесь нескольких составных компонентов, которые надежно и плотно цементируют щели в поверхности основания и позволяют предотвратить проникновение влаги в структуру фундамента.

Мастика быстро застывает за счет применения различных растворителей и прочих элементов, обеспечивающих эффективность раствора. С помощью мастики удается создавать высокоэффективные бесшовные поверхности. Это актуально для кровли и для стен, и точно для фундамента.

Назначение битума

Перед тем, как использовать мастику, важно знать, как и чем растворить смолу для покраски фундамента. От правильного сочетания элементов зависит эффективность последующей работы защитного слоя.

к оглавлению ↑

Чем разбавить битумную мастику

Чтобы точно узнать, как развести смолу для покраски фундамента, необходимо понимать, какие показатели вы хотите получить. Пропорции, в которых сочетаются составные компоненты в мастике, определяет не только густоту, но и эксплуатационные характеристики раствора. Среди применяемых веществ для растворения мастики используют следующие:

Средство для разбавления битума

• Бензин (керосин).
• Уайт-спирит.
• Бензин-галоша (Бензин-растворитель для резиновой промышленности).

Правильно подобрать вещество и количество материала, которым необходимо развести битум для фундамента, означает подготовить оптимальный материал для обработки фундамента.

к оглавлению ↑

Какие добавки используют для разбавления мастики

В создаваемый раствор возможно добавление различных вариантов наполнителей. Следовательно, строителю следует определиться с тем, какие параметры он хочет получить в итоге.

Сейчас наиболее популярными видами мастики являются следующие:

• битумно-резиновая мастика,
• полиуретановая,
• латексная,
• масляная, каучуковая.

Если брать битумно-резиновую мастику, то в основе ее состава имеются непосредственно битум и полимер.

Полиуретан и каучук формируют в растворе дополнительную пластичность раствора, при которой формирующаяся пленка не только прочная, но может растягиваться примерно в 20 раз.

Разновидности битума

Применение каучука для приготовления холодной смеси позволяет создать материал, который не требует подготовки перед применением. Мастика наносится равномерно и получается однородным и прочным.

Добавление масляных компонентов способствует предотвращению затвердевания материала. Такие составы необходимы для гидроизоляции труб и прочих конструкций, которые будут размещаться под землей.

к оглавлению ↑

Особенности приготовления

Процесс изготовления битумной мастики не представляет ничего сложного, достаточно только правильно подобрать ингредиенты и соблюдать базовые правила приготовления.

Для выполнения работ необходимы следующие элементы:

1. куски битума, очищенные от загрязнений;
2. специально подобранные наполнители,
3. различные пластификаторы.

К примеру, для создания гидроизоляции Вам необходимо иметь примерно 10 килограмм мастики. Для этого потребуется примерно 8 кг битума, 1 кг наполнителя и 500 грамм пластификатора.

Для варки мастики подбирают прочные котлы, имеющие толщину стенки от 3 мм. Также должна быть крышка. Благодаря нагреву стенок битум прогревается равномерно.

Котел должен быть загружен не более чем на 70% — в противном случае мастика может начать выплескиваться. Для варки следует точно соблюдать следующие правила:

1. Котел не помещается над огнем, а устанавливается в стороне.
2. Температура должна быть на уровне 190 градусов, что не приводит к разложению материала.
3. Недопустимы перепады температуры, что может привести к формированию неоднородной массы мастики.
4. Для скорейшего приготовления смеси необходимо разделить битум на мелкие куски.
5. Варка мастики должна происходить медленно и равномерно.
6. Наполнитель и добавки также следует измельчать.
7. Добавление компонентов осуществляется постепенно.
8. Раствор регулярно размешивают и периодически снимают формирующуюся пену.
9. После исчезновения пены, можно вносить наполнители.
10. После добавления полученный раствор тщательно размешивают – и битумная мастика готова к использованию!

Теперь после того, как Вы узнали, чем развести битумную мастику для фундамента и как ее приготовить, следует знать, как правильно ее наносить на поверхность.

к оглавлению ↑

Как правильно наносить битумную мастику

После приготовления мастики следует ее правильно нанести на поверхность. Для этого применяется 2 способа:

1. Нанесение ручным способом.
2. Механизированный способ нанесения с применением специальных инструментов.

Ручная методика работы оптимальна при выполнении небольшого объема работы. Для большой площади работы ручная технология непрактична, поэтому используют механизмы. Также инструменты используют для работы с труднодоступными местами.

Перед нанесением следует подготовить поверхность, которая подвергается обработке. Поверхность зачищают и тщательно высушивают. После этого наносят тонкий слой грунтовки, которая обеспечивает взаимодействие с мастикой.

После того, как смесь готова и достаточно разогрета, можно переходить непосредственно к нанесению. Для этого применяют обычный валик или кисть – выбор конкретного инструмента зависит от характера поверхности, объема и сложности конфигурации фундамента, стены или кровли. Иногда применяют широкий шпатель для нанесения.

Нанесение слоев мастики осуществляют внахлест, который должен составлять примерно 10 сантиметров. Это позволяет предотвратить образование пустых частей, которые будут незащищенными от проникновения влаги.

Нанесение последующего слоя мастики начинают после того, как предыдущий окончательно застынет.

Применение битумной мастики для гидроизоляции основания служит важным фактором для защиты строения и предотвращения образования микротрещин и повреждений.

    Метки: Гидроизоляция     

Чем растворить гудрон — рекомендации профессионалов и экспертов — Изысканный ремонт

Мастика на битумной основе вещь наверное хорошая но вся сложность в том что я живу в глухой правинции и в наших магазина я ее отыскать несмог.
Можно подробно о нагревании (осторожно!) смесь битума и уайт-спирита.
Точнее как это выполняется: порубленый мелко битум заливается уайт-спиритом (какие пропорции) и на чем лутше согревать (на открытом огне или на водяной бане).

вы старательно пытаетесь делать все наоборот.
подогревать смесь решительно не рекомендую
это как раз вдвойне пожаро и взрывоопасней, чем подогревать битум в чистом виде.

ложите битум в тенек, колите молотком на кусочки.
ложите это в емкость в два раза большего объема.
емкость должна быть с крышкой. и удобной ручкой.
греете. до момента как начнется кипение.
пламя не должно быть интенсивным иначе битум в одном месте будет кипеть и коксоваться , а в остальном будет еще тугой.
если перегрели , или огонь крепкий , то битум вспыхнет .
для этого необходима крышка. накрыли , сбили пламя и спокойно работаете дальше..
догрели до жидкого состояния как кефир .

снимаете емкость с огня , относите в сторону и разводите.
берете чуть-чуть соляры, керосина, бензина -последнее хуже и опасней. и разводите
лить необходимо тонкой струйкой регулярно перемешивая,
так как с горячей поверхности керосин отлично выветривается , а пары нам ник чему.
у вас ориентировочно минута на всю операцию.
к большому сожалению я уже не помню на память соотношение, растворителя , битума и масла.
мы добавляли еще чуть-чуть масла отработки , чтобы был помягче и по пластичней.
после чего несете на место для работы и наносите на поверхность.
на всю работу у вас 5-6 минут, потом бутум загустеет. и наносить будет некомфортно.

его можно вторично подогреть, но имейте в виду , что данная смесь более горюча
и если она вспыхнет, то необходимо закрыть крышкой сбить пламя и сразу убрать с огня.

почему я не рекомендую брать иные расторители , разбавители и т.п.
смотрите температуру вспыхивания и все поимете сами ,
чем выше температура вспыхивания , тем спокойнее работать.

наносить можно широкой кистью пожостче, можно лить и быстро выравнивать шпателем.
взгляните что вам удобней и решите сами.

я лил из старого чайника и разравнивал кистью на палке.

Чем растворить битум – чуть-чуть теории

Битум – один из древнейших строительных и материалов для изоляционных работ, человечество научилось его применять раньше, чем цемент и кирпичи из обожженной глины. В чистом виде настоящий битум не используется, а вот в виде промышленных смесей встречается более чем широко. Составы на битумной основе бывают следующими:

Что есть общего у всех видов битумных смол? Самое первое, небольшая температура размягчения, от 70-80 ?C. Погодный воздух до подобных значений не нагревается, но полотно дороги в жаркий день вполне может достигать «точки пластичности». Благодаря этому необходимо знать, как удалить битум с одежды, обуви и обводов автомобиля – обзавестись малоприятными брызгами возможно не только на свежем асфальте.

Второе, битумы токсичны, пускай и далеки от летальных доз. Столь большое применение слаботоксичных материалов в гражданском и строительстве дорог связано с комплексом битумных хороших качеств – хорошей защитой от негативного воздействия влаги, стойкостью к механическому и кислотному влиянию. Обозримой перспективе замены битумным составам не предвидится – значит и очистка от битумных брызг остается важной для обитателей сел и мегаполисов.

Третье, все подряд битумы въедливы. Аморфно-смолистая капля впивается в каблук выходной обуви, подол платья или сверкающее крыло автомобиля и смотрится плохо заметным чуждым телом, хоть выбрасывай туфли и перекрашивай машину. Подобных крайностей получиться избежать, занявшись очистными противобитумными процедурами.

Первейшее правило при ликвидации битумных брызг – не стоит пытаться их соскоблить!

Из возможного воздействия механики возможно аккуратное срезание толстого битумного слоя, да и то при обязательном условии ограниченности движения ножиком. Если нож «сорвется» с битумного ошметка и заденет главную поверхность – смысл очистительной процедуры будет утерян – царапина или помятость едва ли лучше чуждого пятна. Как растворить битум, устанавливается составом загрязненного материала. Ключевыми объектами «смолистых неприятностей» являются машины, обувь, одежда и покрытия для пола.

Как удалить битумные пятна с авто

На автомобилях брызги и капли битумных смол появляются на нижних частях крыльев, дугах арок и передних бамперах (презент от едущего впереди транспорта). Находится нежелательный смолистый тюнинг, когда он уже окаменел и стал прочный, как уголок из металла для плитки, разве что сверкает слабее.

Битумы стойки к воде любой температуры и большинству водосодержащих растворителей. Они отлично убираются бензоловыми, сероуглеродными и остальными органическими экстрагентами – терпентином, уайт-спиритом и т.д. Прежде чем удалить битумные пятна с авто, нужно удостовериться в стойкости автомобильной эмали к подобранному растворителю. Рекомендуется приобрести специализированные «Очиститель битумных пятен» или Профам 3000, но в первую очередь брендовые флаконы. Данные составы не оставляют следов на лакированной поверхности крыльев и на хромированных капотах.

Если спецочиститель недоступен, применяйте для убирания битума с вашей машины керосин или солярку, они не очень активно взаимодействуют с автоэмалью, как типовый бензин. Очень маленькие и редкие битумные брызги можно удалить обычным сливочным маслом, если запастись терпением. Место, где располагалось битумное пятно, понадобится подвергнуть полировке, иначе его оттенок будет диссонировать с ключевым цветом автомобильной краски.

Как удалить битум с одежды и обуви

Самым лучшим выходом в вопросе «Чем удалить битум с моей новой блузы?!» считается мультипликационный ответ «Нужно меньше пачкаться!» Но уж если въедливая неприятность вас постигла, рекомендации по избавлению от гидрозащиты на одежде и обуви такие:

С ковров и ковроланов битумные пятна смывают теми же экстрагентами, после этого просторный участок отделывается мылом или нейтральным моющим средством. С покрытий для пола (ламинат, паркет, доска паркетная и др.) битум убирается в зависимости от стойкости их последнего слоя – терпентином, уайт-спиритом или керосином. К большому сожалению, такая процедура часто сопровождается повреждением лакового слоя. Так что тщательно осматривайте обувь перед входом в пространство помещения – приобрести новые босоножки намного проще и дешевле, чем поменять паркет или ламинат.

Я искала ЧЕМ РАЗВЕСТИ ГУДРОН ДО ЖИДКОГО СОСТОЯНИЯ. НАШЛА!
друзья, есть у кого опыт — насколько быстро можно растворить засохшую мастику (банка 20 кг) в бензине?

залил вчера сверху бензином — за день
При восстановлении крыши или изоляции цоколя часто появляется вопрос:
чем разбавить битум?

Все твёрдые варианты нуждаются в плавлении. Развести кирпичи ни в одном растворителе невозможно.

Чем разбавить мастику на битумной основе. Чтобы точно выяснить, как развести смолу для окраски фундамента, нужно понимать, какие показатели вы желаете получить.
1) В первую очередь разводишь битум соляркой до жидкой консистенции и промазываешь необходимый участок — это прймер.

Гидроизолирующими – предполагают введение армирующих наполнителей (отвердителей), конкретно такими жидкими смолами заливают крыши плоского типа и кровли с малым (до 10 градусов) уклоном
Я слышал что битум можно развести расстворителем, что для этого подойдёт и как это выполняется?

пламя и спокойно работаете дальше.. догрели до жидкого состояния как кефир .
можно уайт -спиритом развести, по густоте как сметана. Имеется множество инновационных материалов для покрытия и фундаменттной гидроизоляции. Но если Вы хотите гудроном, то это очень сложно.
а растворитель понимаю только тот что разбавляет краску перед тем как употреблять. Специального средства что, делают не то-же самое, нанороботы отскабливают гудрон нагружают в нанокнтейнеры и вывзозят на наномусорку?

После ориентировочно получаса жидкий гудрон еще не возник. Тогда герой взял кусочек арматуры и начал тыкать в твёрдый гудрон. Потыкав пару раз слегка, он ткнул крепче и пробил верхнюю корку твёрдого гудрона
Подбирая, чем разбавить мастику на битумной основе, необходимо обязательно не забывать, что даже низкооктановые бензины – это горючие жидкости. Но разводить необходимо таким образом, чтобы смесь не была слишком жидкой – это за собой влечет чрезмерный расход мастики. Чем развести гудрон до жидкого состояния- ПРОБЛЕМЫ БОЛЬШЕ НЕТ!

Решая чем развести мастику на битумной основе, свой выбор остановите на одном из ниже приведенных вариантов:
бензин. Здравствуйте!

Можно ли прибавлять жидкое стекло в мастику на битумной основе?

В данном случае вопрос «чем развести мастику на битумной основе?

» не возникает. Она же как гудрон и мазать очень не комфортно не разведенную. ещё я слышал, что вайт спиритом разводят.
Ремонт и санация трещин в асфальте с помощью жидкого битума Для этого, минимальное количество мастики разводят уайт-спиритом, ориентировочно, на одну часть мастики, идет 3 — 4 части растворителя.
Часто видел раньше как мастику на битумной основе разбавляли традиционным керосином до состояния похожего на манную кашу Ещё применяли при разбавлении 76 бензин
Не подскажете, чем разводите вы, не считая специализированных разбавителей данной фирмы?

Я разводила уайт спиритом. Налила в битум и дала постоять поболтала и спустя какой то период времени стал пожиже.
Развести кирпичи ни в одном растворителе невозможно. В какой-то степени битум в него перейдет, однако – достаточно несущественной. Как разбавить и чем развести вододисперсионную краску?

Опасность испачкаться подстерегает нас везде

Гудрон делают из нефти, а уже из него — битум. Благодаря этому разумно применить для спасения от гудрона специальные очистители битумных пятен (к примеру, Astrohim). В основном, при их помощи оттирают битум с автомобилных кузовов.

Средство управится и с гудроном. С помощью разбрызгивателя очиститель распределяют на поверхности авто. Если засорение крепкое, то обработку повторяют. Средство оставляют на пару минут, а потом протирают автомобиль ветошью, регулярно ее переворачивая. Потом достаточно сполоснуть питьевой водой и вновь вытереть чистой тряпкой.

Прочие средства для убирания гудрона: «Super DeGreaser», «Tar Remover», «RW-40», «Элтранс – Очиститель битумных пятен». Средства наносятся на место загрязнения, выдерживаются 5 минут, а потом гудрон убирается хлопчатобумажной тряпкой. Весь гудрон, битум остается на ней.

ДТ (ДТ) прекрасно справится с пятнами гудрона на лестницах и авто. Потом кузов необходимо промыть в автошампунем.

Очень спонтанные способы оттереть гудрон с одежды можно повстречать на форумах:

• Нанести на пятно сливочное масло, втереть. Масло чернеет, а отпечаток от гудрона, напротив, становится светлым. Процедуру повторяют до той поры, пока пятно не пропадет совсем. Дальше следует стирка с крепким порошком.
• При стирке одежды с пятном от гудрона применяют кока-колу в паре со стиральным порошком.

Для чего нужна гидроизоляция обмазочная битумом

В традиционном виде, мастика на битумной основе собой представляет смесь нескольких составных элементов, которые надежно и плотно цементируют щели в поверхности основы и разрешают устранить попадание влаги в структуру фундамента.

Мастика быстро застывает благодаря использованию разных растворителей и остальных компонентов, которые обеспечивают результативность раствора. При помощи мастики получается создавать высокоэффективные поверхности не имеющая швов. Это важно для кровли и для стен, и точно для фундамента.

Прежде чем применять мастику, необходимо знать, как и чем растворить смолу для окраски фундамента. От правильного комбинирования компонентов зависит результативность дальнейшей работы слоя для защиты.

Чем разбавить мастику на битумной основе

Чтобы точно выяснить, как развести смолу для окраски фундамента, нужно понимать, какие показатели вы желаете получить. Пропорции, в которых комбинируют составные элементы в мастике, определяет не только густоту, но и характеристики эксплуатации раствора. Среди используемых веществ для растворения мастики применяют такие:

• Бензин (керосин).
• Уайт-спирит.
• Бензин-галоша (Бензин-растворитель для резиновой промышленности).

По правилам выбрать вещество и кол-во материала, которым нужно развести битум для фундамента, значит приготовить подходящий материал для отделки фундамента.

Какие добавки применяют для разбавки мастики

В создаваемый раствор возможно добавление разных вариантов наполнителей. Стало быть, строителю необходимо сформироваться с тем, какие параметры он мечтает получить в конце концов.

В настоящий момент очень популярными видами мастики являются такие:

• битумно-резиновая мастика,
• полиуретановая,
• латексная,
• масляная, каучуковая.

Если брать битумно-резиновую мастику, то в основе ее состава есть конкретно битум и полимерный материал.

Полиуретан и каучук создают в растворе добавочную эластичность раствора, при которой формирующаяся пленка не только долговечная, но может растягиваться ориентировочно в 20 раз.

Использование каучука для приготовления холодной смеси дает возможность создать материал, который не просит подготовки перед использованием. Мастика наноситься одинаково и выходит гомогенным и крепким.

Добавление масляных элементов содействует предотвращению отвердевания материала. Подобные составы нужны для гидрозащиты труб и остальных конструкций, которые будут размещаться под землёй.

Специфики приготовления

Производственный процесс мастики на битумной основе не представляет абсолютно ничего сложного, необходимо только по правилам выбрать компоненты и исполнять основные правила приготовления.

Для проведения работ нужны такие элементы:

1. куски битума, очищенные от грязи;
2. именно выбранные наполнители,
3. разные водные ингибиторы.

Например, для создания гидрозащиты Вам нужно иметь ориентировочно 10 килограмм мастики. Чтобы это сделать понадобиться примерно восьмь килограмм битума, 1 кг наполнителя и 500 грамм водного ингибитора.

Для варки мастики выбирают крепкие котлы, имеющие толщину стены от 3 мм. Также должна быть крышка. Благодаря нагреву стенок битум нагревается одинаково.

Котел обязан быть загружен не больше чем на 70% — в другом случае мастика может начать выплескиваться. Для варки необходимо точно исполнять такие правила:

1. Котел не помещается над огнём, а монтируется в стороне.
2. Температура должна быть на уровне 190 градусов, что не приводит к разложению материала.
3. Недопускаются температурные перепады, что может привести к появлению разнородной массы мастики.
4. Для скорейшего приготовления смеси нужно поделить битум на очень маленькие куски.
5. Варка мастики должна происходить неторопливо и одинаково.
6. Наполнитель и добавки также следует измельчать.
7. Добавление элементов выполняется поэтапно.
8. Раствор постоянно размешивают и иногда снимают формирующуюся пенку.
9. После исчезновения пены, можно вносить наполнители.
10. После добавки получившийся раствор тщательно размешивают – и мастика на битумной основе готова к применению!

Сейчас после того, как Вы узнали, чем развести мастику на битумной основе для фундамента и как ее подготовить, необходимо знать, как правильно ее наносить на поверхность.

Как правильно наносить мастику на битумной основе

После приготовления мастики следует ее правильно нанести на поверхность. Для этого применяется 2 способа:

1. Нанесение ручным способом.
2. Механизированный способ нанесения с использованием особенных инструментов.

Ручная методика работы приемлема при выполнении маленького объема работы. Для большой площади работы ручная технология неудобна, благодаря этому применяют механизмы. Также инструменты применяют для работы с труднодоступными местами.

Перед нанесением необходимо приготовить поверхность, которая обрабатывается. Поверхность зачищают и тщательно сушат. После чего наносят тонкий грунтующий слой, которая обеспечивает взаимное действие с мастикой.

После того, как смесь готова и достаточно разогрета, переходите конкретно к нанесению. Для этого можно использовать простой валик или кисть – выбор определенного инструмента зависит от характера поверхности, объема и трудности формы фундамента, стены или кровли. Порой используют широкий шпатель для нанесения.

Нанесение слоев мастики выполняют внахлест, который должен составлять ориентировочно 10 сантиметров. Это дает возможность исключить образование пустых частей, которые будут уязвимыми от попадания влаги.

Нанесение будущего слоя мастики начинают после того, как предыдущий целиком застынет.

Использование мастики на битумной основе для гидрозащиты основания служит основополагающим фактором для спасения сооружения и устранения образования маленьких трещин и повреждений.

Как отмыть гудрон, битум

В данной публикации мы будем рассматривать, как отмыть гудрон с пола и иных поверхностей. Поскольку нередко бывает, что данным материалом можно запачкать не только автомобиль, обувь или полы в помещении, однако даже и одежду.

Есть пару вариантов чистки: от обычных бытовых способов до профессиональных с применением специализированных растворов.

Советуем

Как отмывают гудрон автолюбители

Один из очень популярных и распространенных вариантов, особенно среди автолюбителей, это применение бензина, растворителя или его разновидностей, например как уайт-спирит.

Делать чистку таким вариантом нужно если есть наличие средств личной защиты.

Берите тряпку и смочите ее в растворителе или бензине, потом тщательно протрите поверхность, испачканную гудроном. Подождите около пяти минут, чтобы растворитель хорошенько впитался, а потом такой же тряпочкой смойте останки. При надобности процедуру нужно повторить еще раз.

Случается так, что застарелые пятна необходимо проходить таким вариантом до пяти раз, чтобы полностью растворить гудрон.

Если аналогичным образом, вы очищаете автомобиль, то попытайтесь не позволить попадание на тряпку песка или иного материала, который сумеет оцарапать покрашенную поверхность.

Как отчистить от гудрона одежду

Для начала, берите ватный тампон и смочите его в пихтовом масле, которое можно приобрести в любой аптеке. Потом следует приложить его ко поверхности внутри испачканной одежды. Не нужно боятся, если масло начнет распространятся вокруг пятна, это как раз нужное требование. А вторым таким же смоченным тампоном из ваты, вытирайте участок, повреждённый гудроном.

Суть способа состоит в том, что нижний тампон, поэтапно будет впитывать в себя чуждую черную массу.

Но предупреждаем! Для одежды, только не применяйте бензин, ацетон или растворитель. Так как в первую очередь останутся пятна белого цвета, от них невозможно будет избавиться.

Самый прекрасый способ очистки от битума, гудрона поверхности любого типа

Самым лучшим способом, как отмыть гудрон с пола, сейчас считается использование конкретно разработанных химических растворов, которые смогут достаточно быстро и без последствий почистить повреждённые участки на поверхности любого типа.

Во время покупки средства, в первую очередь уточняйте у менеджеров, какую поверхность вы желаете почистить, так как концентрация веществ химии, к примеру, для одежды и для бетона будет очень разниться.

Когда мне потребовалось залить крышу гаража защитой от негативного воздействия влаги, тогда я на собственном опыте понял, что не только можно, но и необходимо экономить на подобных материалах, как битум, точнее мастика на битумной основе.

Сразу хочу исправить вопрос, так как сам столкнулся с тем, что битум и мастика на битумной основе различные материалы. Выделяются тем, что битум по существу это настоящий или доработанный материал, а мастика на битумной основе — это материал подготовленный для работы с некоторыми примесями.

Есть настоящий битум, это фракция образуется от нефти в условии её не хорошего сбережения, по существу это окислившаяся нефть.

Также битум можно получить путём вакуумной перегонки, однако это непростая химическая операция, которую можно сделать исключительно при наличии специализированного оборудования которое применяется в промышленности. При нефтепереработки, а конкретно её концентрировании, получают последний или осаждённый битум.

Итак, битум дома сделать отсутствует возможность, все рецепты, сформированые на изготовлении битума из отработанного масла — это не что иное, как загущение масла, и окончательный продукт битумом именоваться не может.

Также нужно ясно понимать, что в точках продажи есть два материала профессионального приготовления:

• битумный праймер
• мастика на битумной основе

Праймер лучше, чем мастика, он быстрее сохнет, противо ржавочные свойства выше, проникающие свойства выше, наносить можно на мокрую поверхность, отлично липнет. А вот уступает праймер мастике в хрупкости.

Итак битумный праймер или мастику получить можно дома, не тратье наличные средства на приобретение уже сжиженной мастики. К слову можно достичь необходимой консистенции, которая подходит конкретно для конкретных работ.

Рецепт изготовления битума (точнее готового материала) чтобы покрыть крышу гаража:

Нужно взять 85% от большой массы привычного твёрдого битума и измельчить его в маленькие кусочки.

Засыпать в железную ёмкость нужно поэтапно, которая разогревается на… к примеру костре или плите, весь битум.

Дальше не дожидаясь, когда битум разогреется, нужно добавить водный ингибитор, самый не дорогой заменитель — это отработанное машинное масло, его нужно всего 5%, не больше, так как готовый продукт выйдет жидким.

Другие 10% лучше всего заполнить каким-нибудь наполнением, для более стойкой в последствии изоляции. Персонально я добавлял туда асбестовую крошку, мне посоветовал это сделать сосед, её маркировка А6-К-30, смотрится ориентировочно так:

Если нужно заливать швы, тогда в раствор по завершении готовности можно цемент сыпануть, мало 1-3% от всей массы, наиболее целесообразно наиболее качественный. Он прибавит твёрдость и лучшее поверхностное сцепление.

Сейчас про условия варки:

• Раствора в ёмкости должно быть не больше 60-70%, так как его нужно будет регулярно мешать.
• Не допускается, чтобы в растворе присутствовала грязь, из-за неё появятся трещины.
• Процесс варки должен составлять минимум 3 часа и не должен происходить при больших температурах.
• фракции сыпать поэтапно, по мере расплавления и смешивания их.
• Смесь регулярно мешать и основное снимать образовывающуюся пенку с поверхности.

После того, как мастика на битумной основе готова, её нужно регулярно нагревать, но применять нужно в ближайшие 12-18 часов.

Не нужно сразу много заливать в трещины и расщелины, постарайтесь лить тонкой струйкой и с большим временым промежутком.

При восстановлении крыши или изоляции цоколя часто появляется вопрос: чем разбавить битум? Кровлю на новых строениях заливают им нечасто, так как сейчас есть масса более красивых вариантов для ее изоляции и покрытия. Но на устаревших домах за десятилетия их существования накопился такой рубероидный слой, что не считая битума вариантов реставрации почти не остается (ведь сдирать бесчисленные наслоения порой даже возможным не представляется).

Снос рубероидных «пирогов» настолько трудоемок, что народ пытается отодвинуть его подальше в грядущее, тем более если здание не жилое – автогараж, сарай, летняя кухня, пристройка. А для обмазочной фундаменттной гидроизоляции битум и сейчас остается одним из очень востребованных материалов – дешев, очень надежный, доступен для самостоятельного применения, пускай работы и сопряжены с тяжёлым физическим трудом и некоторой опасностью в проведении. Правда, если есть цель получить если есть возможность более хорошую фундаментную изоляцию от влаги, лучше наклеить по битуму рулонный беспокровный гидроизоляционный материал или тот же рулонный кровельный материал. В одиночестве битумная обмазка очень быстро растрескивается и начинает пропускать влажность.

Чем разбавить битум в условиях приватного ремонта либо строительства? Как можно заметить, этот вопрос все еще остается важным и при сооружении фундаментной защиты, и при проведении ремонта устаревших крыш. Благодаря этому тут нужно разобраться внимательно, что мы и попытались сделать в этой публикации.

Канули в прошлое времена, когда битум существовал только в одной, твёрдой, разновидности. В настоящее время существует довольно широкое многообразие материалов для гидроизоляции данного типа:

• твёрдые битумы;
• разжиженные битумы;
• битумно-каучуковые мастики;
• битумно-полимерные мастики.

Все твёрдые варианты нуждаются в плавлении. Развести кирпичи ни в одном растворителе невозможно. В какой-то степени битум в него перейдет, однако – достаточно несущественной. Нередко раствор такого типа применяется как праймер – грунтовка под битумную изоляцию от влаги.

Выполняется праймер так:

• Битум раскалывается на очень маленькие кусочки. Лучше всего данную операцию делать в тени – при нагреве на солнечных лучах он становится вялым и раскалывается нехотя.
• Осколки погружаются в солярку или отработанное масло. По объему – чтобы растворитель покрыл кусочки полностью, однако не образовывал большого слоя над ним.
• Когда жидкость приобретет цвет битума, она готова для применения в качестве грунтовки.

Если рассматривать твёрдый битум в качестве гидроизолятора, то для применения требуется его растворить. И этого шага избежать не выйдет. Мало того, в чистом виде битум для нанесения (и последующего существования с функционированием) не очень подходит.

Самое первое, он очень быстро застывает.

Второе, не очень плотно заполняет поры – слишком вязкий и плотный.

Третье, достаточно быстро слой начинает покрываться трещинами. Благодаря этому во время работы с битумом в большинстве случаев выполняется следующий метод:

• Битум, наломанный на кусочки, плавится в железной бочке на тихом огне. Причем костер обязан быть максимально небыстрым: при бурном горении в индивидуальных местах материал уже начинает коксоваться от перегревания, а в остальных все еще остается твёрдым.
• После расплавления он оставляется на огне, пока не перестанет возникать пенка, другими словами, не закончится обезвоживание.
• В емкость подсыпается наполнитель, в качестве которого прекрасным вариантом считается безнравственный асбест, но его отыскать очень тяжело. Так что в большинстве случаев берутся цемент, мел, гипс (также и строительный гипс), тальк, молотая глина и другое. Преследуемая цель: предотвращение образования обмазкой пор.
• Когда наполнитель вымешен, подливается растворитель – он помешает битуму очень быстро застывать.
  Ориентировочное соотношение элементов таково: половина объема – битум, 30%– соляра, остальное – наполнители.

Его согревать как раз не надо, он уже в пригодной для нанесения консистенции. Но на протяжении определенного времени он может загустеть. В данном случае для его разбавки применяются:.

• низкооктановый бензин. С одной стороны, не дорогой и доступный растворитель, но пожароопасность высокая, как и испаряемость. Непозволительно наличие открытых источников огня (в особенности, курение), и появляется риск подышать парами до отравления;
  уайт-спирит более дорог, зато существенно безопаснее.
• Растворитель необходимо прибавлять понемножку, регулярно его перемешивая. Не забывайте, что он легче битума и собирается на поверхности. Если нечаянно перелили, можно обождать расслоения и просто слить избыток

Растворители остаются похожими не зависимо, что считается вторым элементом – каучук или полимерные материалы. Мастики тем хороши, что могут применяться, когда на дворе уже похолодало. Они также не нуждаются в подогреве. Однако при низкой температуре мастики становятся чрезмерно вязкими. Чтобы одолеть их реакцию на холод, прибавляются растворители. В качестве них можно применять:

• бензин – действует прекрасно, но упомянутые минусы никуда не деваются;
• керосин. Лучше всего – авиационный, с чем могут появиться проблемы. Бытовой же недостаточно чист и может ухудшить качество изоляции. Также, он, как и предыдущая позиция, возгораем и летуч;
• уайт-спирит. В минусах – только стоимость. Не обращая внимания на его условную недорогую цену, необходим в значительном объеме, так что обойдется в копеечку;
• терпентин: разжижает мастику хорошо, недорог, менее летуч и возгораем, чем бензин и керосин, но аромат очень отличительный;
• нефрас, он же бензин-«галоша»;
• ацетон, сольвент, 646. Более приемлемым будет растворитель, рекомендованный к определенному виду мастики ее изготовителем. Так что перед принятием решения, чем разбавить битум или мастику из него, познакомьтесь с советами производителя.

Приготовления гудрона для фундамента.

как быстро развести смолу в праймер! для обработки фундамента!

В какой пропорции смешивать битум и масло для фундамента

Мастики могут иметь различные свойства и характеристики – это обуславливается разными добавками в составе смеси. Изначально битумные и резино-битумные мастики густые. А для эффективного использования их следует разбавлять. Как сделать это правильно? Давайте посмотрим, чем разбавить битумную мастику и как ее приготовить.

Классификация

Каждый материал по составу классифицируется по разным признакам. Так, составы разделяют по условиям применения, а также по добавкам. Отличаются мастики и по технологическим особенностям. Они различаются по возможности эксплуатации при определенной температуре и условиях, обеспечивающих процесс отвердевания, размягчения. Например, горячие составы предварительно следует разогревать до температур от 160 градусов и выше. После этого можно использовать готовый продукт для изоляционных работ. Холодные же смеси используют иначе. В этом случае придется делать раствор. Чем разбавить каучуко-битумную мастику, зависит от метода нанесения и других факторов. Нагревать холодные виды мастик не следует. Растворители весьма летучи и в процессе отвердевания будут испаряться с поверхности.

По способу приготовления все составы делят на одно- и двухкомпонентные. Материалы из первой группы готовятся максимально просто. Массу можно использовать сразу без необходимости добавления каких-либо ингредиентов.

Двухкомпонентные материалы обязательно нужно подготавливать, после этого они готовы к использованию. Чем можно разбавить битумную мастику, зависит от того, где и как будут выполняться изоляционные работы.

Что используют для разведения?

В зависимости от того, куда материал будет наноситься, меняют пропорции и густоту. Иначе состав просто не сможет удержаться на поверхности, прежде чем полностью высохнет. Мастики бывают разные, а значит, продукты для разведения будут тоже отличаться.

Чаще всего для разбавления материалов применяют:

• Автомобильный бензин или керосин.
• Уайт-спирит.
• Бензин «Галоша».

В большинстве случаев в качестве разбавителей применяют низкооктановые бензины. Процесс полимеризации растворенного состав занимает 24 часа после нанесения. Это при условии, что работа выполняется на открытом воздухе. Выбирая, чем разбавить битумную мастику, следует обязательно помнить, что даже низкооктановые бензины – это горючие жидкости. Пары любого топлива огнеопасны. В процессе гидроизоляционных работ не стоит применять открытый огонь.

Что касается пропорций, то они должны соответствовать объему применяемой основы. Если нарушить их, то смесь будет медленней высыхать или возрастет текучесть раствора. Вследствие этого снизится адгезия или потеряются полезные свойства. В этом случае материал не будет нести защитных функций.

Чем можно разбавить резино-битумную мастику? Существуют и другие материалы. Это скипидар, любые виды органических растворителей. Не рекомендуется для этих целей использовать ацетон или жидкости на его базе. Некоторые умельцы растворяют мастику в дизельном топливе. В результате смесь получается неоднородной. Однако данный раствор максимально качественно заполняет все трещины и неровности. Если мастика жидкая, у нее лучше адгезия и хорошие изоляционные свойства.

Эластичные и специальные добавки в составе мастик

Бензин, керосин, уайт-спирит – это универсальные растворители. Но выбирая, чем можно разбавить резино-битумную мастику, первым делом стоит решить, какие характеристики нужны от раствора. В зависимости от используемых в составе добавок, материалы делятся на:

• Битумно-резиновые.
• Битумно-полиуретановые.
• Битумно-латексные.
• Масляные и каучуковые смеси.

Как видно, битум имеется в составе каждого материала. А вот добавки везде отличаются – отсюда и разные свойства. Так, с добавлением полиуретана или каучука можно получить дополнительную эластичность. Это важно для большинства изоляционных работ. В итоге образуется прочная пленка, которую трудно разорвать. Пленка легко растягивается в 20 и более раз, при этом она не деформируется. Один из вариантов того, чем разбавить качуко-битумную мастику для кровли, – автомобильный бензин.

Антикоррозийная мастика из битума с маслом

Если добавить в состав масло, то полученная смесь не затвердеет. Это важно для обработки труб и других металлических подземных коммуникаций. С добавлением масляных материалов получается клейкая, однако не жесткая пленка. Она не будет трескаться и сможет довольно долго сохранять свою целостность. Данный раствор не боится низких и высоких температур. Это идеальный раствор для обработки систем отопления. А вот для кровельных работ он не подходит.

Добавки в мастику для кровельных работ

Специалисты, отвечая на вопрос, чем разбавить битумную мастику для кровли, рекомендуют кроме растворителей добавлять также резиновую крошку. Такое покрытие будет прочным и долговечным. А наносить его можно на любые типы поверхностей. Приготовленный таким образом материал выдерживает механические нагрузки, удары и вибрации. Если добавить в сосав каучук, то можно приготовить холодную смесь, не требующую подогрева. Кроме высоких гидроизоляционных свойств, материал приобретает и антисептические характеристики вместе с высокой теплостойкостью.

Также для кровельных работ можно добавить в мастику и жидкий латекс в виде эмульсии. Это не что иное, как синтетический каучук. Продукт предельно прост в приготовлении и нанесении, имеет отличные эксплуатационные характеристики. Смесь идеально подходит для кровельных работ.

Как готовить правильный раствор

Важный момент в процессе приготовления мастики – это метод ее нанесения на обрабатываемую поверхность. Наносить защитный раствор можно как вручную, так и при помощи специального оборудования. Ручной метод нанесения актуален, когда объем работ небольшой. Если же требуется нанести состав на большую площадь, тогда применяют механизированные методы нанесения. От того, каким способом мастика будет наноситься, зависит ее метод смешивания. Чем разбавить резино-битумную мастику? Перед тем как заняться приготовлением смеси, нужно подготовить поверхность, на которую состав будет наноситься. Если на покрытии наблюдаются отслоения, его следует тщательно зачистить, а затем высушить. После этого рекомендуется нанести слой грунтовочного состава, который может взаимодействовать с мастиками. Эти грунтовки называют битумными праймерами. Праймер продается в уже готовом виде. Но его можно приготовить своими руками. Далее расскажем, как именно.

Как приготовить праймер

Применение грунтовки – это гарантия надежного приклеивания материалов для гидроизоляции к пористым и не гладким поверхностям. Состав подходит для грунтования бетонных оснований, цементно-песочных стяжек. Праймер – это раствор нефтяных битумов. Температура размягчения материала – 80 градусов и более. Для тех, кто не знает, чем разбавить битумную мастику, специалисты рекомендуют применять органические растворители. Что это может быть? Это керосин, нефрас, бензин. Их добавляют в пропорции 1 к 1 или 1 к 5 по массе основы.

Для изготовления праймера понадобится чистый битум – необходимо несколько кусков. Далее бруски растворяют в бензине или в отработанном моторном масле. Сперва в подготовленную емкость заливают растворитель – бензин либо отработку. Далее жидкость нагревают, а после в емкость добавляют измельченный битум. Раствор разогревают до температур от 190 до 200 градусов. В процессе нагревания нужно постоянно перемешивать массу. Далее готовят емкость, способную выдержать высокие температуры. Объем ее определяют по количеству раствора. Для небольших площадей подойдет ведро. Его хватит на несколько квадратных метров.

Заключение

Итак, мы выяснили, чем разбавить битумную мастику для фундамента. Специалисты по строительству в процессе приготовления изоляционного материала дают разные советы. Так, при использовании бензинов и дизеля могут появиться комки. Но разводить нужно так, чтобы смесь не была чрезмерно жидкой – это влечет за собой большой расход мастики.

При восстановлении крыши или изоляции цоколя часто возникает вопрос: чем разбавить битум? Кровлю на новых строениях заливают им редко, поскольку нынче есть масса более привлекательных вариантов для ее изоляции и покрытия. Но на старых домах за десятилетия их существования накопился такой слой рубероида, что кроме битума вариантов реставрации практически не остается (ведь сдирать множественные наслоения иногда даже не представляется возможным).

Демонтаж рубероидных «пирогов» настолько трудоемок, что народ старается отодвинуть его как можно дальше в будущее, особенно если здание не жилое – гараж, сарай, летняя кухня, пристройка. А для обмазочной гидроизоляции фундамента битум и до сих пор остается одним из самых популярных материалов – дешев, довольно надежен, доступен для самостоятельного использования, пусть работы и сопряжены с тяжелым физическим трудом и некоторой опасностью в проведении. Правда, если стоит цель получить по возможности более надежную фундаментную гидроизоляцию, лучше приклеить по битуму гидроизол или тот же рубероид. В одиночестве битумная обмазка довольно быстро растрескивается и начинает пропускать влагу.

Чем разбавить битум в условиях частного строительства или ремонта? Как видим, данный вопрос все еще остается актуальным и при сооружении защиты фундамента, и при ремонте старых крыш. Поэтому здесь стоит разобраться повнимательнее, что мы и попытались сделать в данной статье.

Особенности битумной обработки

Ушли в прошлое времена, когда битум существовал только в одной, твердой, разновидности. Сейчас существует довольно большое разнообразие гидроизоляционных материалов этого типа:

• твердые битумы;
• разжиженные битумы;
• битумно-каучуковые мастики;
• битумно-полимерные мастики.

Все твердые вариации нуждаются в плавлении. Развести кирпичи ни в одном растворителе невозможно. В какой-то степени битум в него перейдет, однако – достаточно незначительной. Нередко такой раствор используется как праймер – грунтовка под битумную гидроизоляцию.

Делается праймер следующим образом:

• Битум колется на мелкие кусочки. Желательно эту операцию производить в тени – при нагревании на солнце он становится вялым и раскалывается неохотно.
• Осколки погружаются в солярку или отработанное масло. По объему – чтобы растворитель покрыл кусочки полностью, но не образовывал большого слоя над ним.
• Когда жидкость приобретет цвет битума, она готова для использования в качестве грунтовки.

Как растопить кусковой битум

Если рассматривать твердый битум в качестве гидроизолятора, то для использования требуется его растопить. И этого шага избежать не получится. Мало того, в чистом виде битум для нанесения (и дальнейшего существования с функционированием) не слишком пригоден.

Во-первых, он слишком быстро застывает.

Во-вторых, не слишком плотно заполняет поры – чересчур вязкий и плотный.

В-третьих, очень скоро слой начинает трескаться. Поэтому при работе с битумом обычно соблюдается следующий алгоритм:

• Битум, наломанный на кусочки, плавится в металлической бочке на тихом огне. Причем костер должен быть максимально медленным: при бурном горении в отдельных местах материал уже начинает коксоваться от перегрева, а в других все еще остается твердым.
• После расплавления он оставляется на огне, пока не перестанет появляться пена, то есть, не прекратится обезвоживание.
• В емкость подсыпается наполнитель, в качестве которого лучшим выбором является распущенный асбест, но его найти достаточно трудно. Так что обычно берутся цемент, мел, гипс (в том числе и алебастр), тальк, молотая глина и прочее. Преследуемая цель: предотвращение образования обмазкой пор.
• Когда наполнитель вымешен, подливается растворитель – он помешает битуму слишком быстро застывать.
  Примерное соотношение компонентов таково: половина объема – битум, 30%– солярка, остальное – наполнители.

Остается добавить пару уточнений. Во-первых, не стоит забывать, что битум является горючим материалом и при перегреве или слишком интенсивном нагревании может вспыхнуть. Гасить водой его бесполезно; нужно держать под рукой жестяную крышку для прекращения доступа кислорода. Особенно внимательным нужно быть после добавления солярки: в чистом виде битум возгорается при 230 градусах, с растворителем температура вспыхивания значительно снижается.

Второе: многие предлагают в качестве растворителя использовать отработку, бензин или керосин.

Если с первым вариантом вполне можно согласиться, то 2 последних никуда не годятся: вещества очень летучи и горючи. Большая часть испарится прежде, чем выполнит задачу растворителя, остальное в разы увеличит воспламеняемость.

Разжиженный битум

Его греть как раз не нужно, он уже в подходящей для нанесения консистенции. Однако со временем он может загустеть. В этом случае для его разбавления используются:.

• низкооктановый бензин. С одной стороны, более дешевый и доступный растворитель, но пожароопасность высокая, как и испаряемость. Недопустимо наличие открытых источников огня (в частности, курение), и есть риск надышаться парами до отравления;
  уайт-спирит более дорог, зато значительно безопаснее.
• Растворитель нужно добавлять понемногу, постоянно его перемешивая. Помните, что он легче битума и собирается на поверхности. Если случайно перелили, можно подождать расслоения и просто слить излишек

Битумные мастики

Растворители остаются одинаковыми вне зависимости, что является вторым компонентом – каучук или полимеры. Мастики хороши тем, что могут использоваться, когда на дворе уже похолодало. К тому же они не нуждаются в подогреве. Однако при низких температурах мастики становятся слишком вязкими. Чтобы преодолеть их реакцию на мороз, добавляются растворители. В качестве них можно использовать:

• бензин – действует великолепно, но упомянутые недостатки никуда не деваются;
• керосин. Желательно – авиационный, с чем могут возникнуть проблемы. Бытовой же недостаточно чист и может ухудшить качество изоляции. К тому же, он, как и предыдущая позиция, горюч и летуч;
• уайт-спирит. В недостатках – только стоимость. Несмотря на его относительную дешевизну, нужен в большом объеме, так что обойдется в копеечку;
• скипидар: разжижает мастику неплохо, недорог, менее летуч и горюч, чем бензин и керосин, но запах очень характерный;
• нефрас, он же бензин-«галоша»;
• ацетон, сольвент, 646. Наиболее подходящим будет растворитель, рекомендованный к конкретному виду мастики ее производителем. Так что перед принятием решения, чем разбавить битум или мастику из него, ознакомьтесь с рекомендациями изготовителя.

При восстановлении крыши или изоляции цоколя часто возникает вопрос: чем разбавить битум? Кровлю на новых строениях заливают им редко, поскольку нынче есть масса более привлекательных вариантов для ее изоляции и покрытия. Но на старых домах за десятилетия их существования накопился такой слой рубероида, что кроме битума вариантов реставрации практически не остается (ведь сдирать множественные наслоения иногда даже не представляется возможным).

Демонтаж рубероидных «пирогов» настолько трудоемок, что народ старается отодвинуть его как можно дальше в будущее, особенно если здание не жилое – гараж, сарай, летняя кухня, пристройка. А для обмазочной гидроизоляции фундамента битум и до сих пор остается одним из самых популярных материалов – дешев, довольно надежен, доступен для самостоятельного использования, пусть работы и сопряжены с тяжелым физическим трудом и некоторой опасностью в проведении. Правда, если стоит цель получить по возможности более надежную фундаментную гидроизоляцию, лучше приклеить по битуму гидроизол или тот же рубероид. В одиночестве битумная обмазка довольно быстро растрескивается и начинает пропускать влагу.

Чем разбавить битум в условиях частного строительства или ремонта? Как видим, данный вопрос все еще остается актуальным и при сооружении защиты фундамента, и при ремонте старых крыш. Поэтому здесь стоит разобраться повнимательнее, что мы и попытались сделать в данной статье.

Особенности битумной обработки

Ушли в прошлое времена, когда битум существовал только в одной, твердой, разновидности. Сейчас существует довольно большое разнообразие гидроизоляционных материалов этого типа:

• твердые битумы;
• разжиженные битумы;
• битумно-каучуковые мастики;
• битумно-полимерные мастики.

Все твердые вариации нуждаются в плавлении. Развести кирпичи ни в одном растворителе невозможно. В какой-то степени битум в него перейдет, однако – достаточно незначительной. Нередко такой раствор используется как праймер – грунтовка под битумную гидроизоляцию.

Делается праймер следующим образом:

• Битум колется на мелкие кусочки. Желательно эту операцию производить в тени – при нагревании на солнце он становится вялым и раскалывается неохотно.
• Осколки погружаются в солярку или отработанное масло. По объему – чтобы растворитель покрыл кусочки полностью, но не образовывал большого слоя над ним.
• Когда жидкость приобретет цвет битума, она готова для использования в качестве грунтовки.

Как растопить кусковой битум

Если рассматривать твердый битум в качестве гидроизолятора, то для использования требуется его растопить. И этого шага избежать не получится. Мало того, в чистом виде битум для нанесения (и дальнейшего существования с функционированием) не слишком пригоден.

Во-первых, он слишком быстро застывает.

Во-вторых, не слишком плотно заполняет поры – чересчур вязкий и плотный.

В-третьих, очень скоро слой начинает трескаться. Поэтому при работе с битумом обычно соблюдается следующий алгоритм:

• Битум, наломанный на кусочки, плавится в металлической бочке на тихом огне. Причем костер должен быть максимально медленным: при бурном горении в отдельных местах материал уже начинает коксоваться от перегрева, а в других все еще остается твердым.
• После расплавления он оставляется на огне, пока не перестанет появляться пена, то есть, не прекратится обезвоживание.
• В емкость подсыпается наполнитель, в качестве которого лучшим выбором является распущенный асбест, но его найти достаточно трудно. Так что обычно берутся цемент, мел, гипс (в том числе и алебастр), тальк, молотая глина и прочее. Преследуемая цель: предотвращение образования обмазкой пор.
• Когда наполнитель вымешен, подливается растворитель – он помешает битуму слишком быстро застывать.
  Примерное соотношение компонентов таково: половина объема – битум, 30%– солярка, остальное – наполнители.

Остается добавить пару уточнений

. Во-первых, не стоит забывать, что битум является горючим материалом и при перегреве или слишком интенсивном нагревании может вспыхнуть. Гасить водой его бесполезно; нужно держать под рукой жестяную крышку для прекращения доступа кислорода. Особенно внимательным нужно быть после добавления солярки: в чистом виде битум возгорается при 230 градусах, с растворителем температура вспыхивания значительно снижается.

Второе: многие предлагают в качестве растворителя использовать отработку, бензин или керосин.

Если с первым вариантом вполне можно согласиться, то 2 последних никуда не годятся: вещества очень летучи и горючи. Большая часть испарится прежде, чем выполнит задачу растворителя, остальное в разы увеличит воспламеняемость.

Разжиженный битум

Его греть как раз не нужно, он уже в подходящей для нанесения консистенции. Однако со временем он может загустеть. В этом случае для его разбавления используются:.

• низкооктановый бензин. С одной стороны, более дешевый и доступный растворитель, но пожароопасность высокая, как и испаряемость. Недопустимо наличие открытых источников огня (в частности, курение), и есть риск надышаться парами до отравления;
  уайт-спирит более дорог, зато значительно безопаснее.
• Растворитель нужно добавлять понемногу, постоянно его перемешивая. Помните, что он легче битума и собирается на поверхности. Если случайно перелили, можно подождать расслоения и просто слить излишек

Битумные мастики

Растворители остаются одинаковыми вне зависимости, что является вторым компонентом – каучук или полимеры. Мастики хороши тем, что могут использоваться, когда на дворе уже похолодало. К тому же они не нуждаются в подогреве. Однако при низких температурах мастики становятся слишком вязкими. Чтобы преодолеть их реакцию на мороз, добавляются растворители. В качестве них можно использовать:

• бензин – действует великолепно, но упомянутые недостатки никуда не деваются;
• керосин. Желательно – авиационный, с чем могут возникнуть проблемы. Бытовой же недостаточно чист и может ухудшить качество изоляции. К тому же, он, как и предыдущая позиция, горюч и летуч;
• уайт-спирит. В недостатках – только стоимость. Несмотря на его относительную дешевизну, нужен в большом объеме, так что обойдется в копеечку;
• скипидар: разжижает мастику неплохо, недорог, менее летуч и горюч, чем бензин и керосин, но запах очень характерный;
• нефрас, он же бензин-«галоша»;
• ацетон, сольвент, 646. Наиболее подходящим будет растворитель, рекомендованный к конкретному виду мастики ее производителем. Так что перед принятием решения, чем разбавить битум или мастику из него, ознакомьтесь с рекомендациями изготовителя.

19 Май 2017      

Стройэксперт

Просмотров:   3514

Битум для фундамента

Основание дома подвергается постоянному разрушающему воздействию со стороны различных факторов окружающей среды. Особую активность проявляет вода, которая содержится в грунте и проникает в него после выпадения осадков. При строительстве основания необходимо предусмотреть дополнительную защиту от этого влияния. Наиболее часто применяют битумную мастику.

Для чего необходима обмазочная гидроизоляция битумом

В классическом виде, битумная мастика представляет собой смесь нескольких составных компонентов, которые надежно и плотно цементируют щели в поверхности основания и позволяют предотвратить проникновение влаги в структуру фундамента.

Мастика быстро застывает за счет применения различных растворителей и прочих элементов, обеспечивающих эффективность раствора. С помощью мастики удается создавать высокоэффективные бесшовные поверхности. Это актуально для кровли и для стен, и точно для фундамента.

Назначение битума

Перед тем, как использовать мастику, важно знать, как и чем растворить смолу для покраски фундамента. От правильного сочетания элементов зависит эффективность последующей работы защитного слоя.

Чем разбавить битумную мастику

Чтобы точно узнать, как развести смолу для покраски фундамента, необходимо понимать, какие показатели вы хотите получить. Пропорции, в которых сочетаются составные компоненты в мастике, определяет не только густоту, но и эксплуатационные характеристики раствора. Среди применяемых веществ для растворения мастики используют следующие:

Средство для разбавления битума

• Бензин (керосин).
• Уайт-спирит.
• Бензин-галоша (Бензин-растворитель для резиновой промышленности).

Правильно подобрать вещество и количество материала, которым необходимо развести битум для фундамента, означает подготовить оптимальный материал для обработки фундамента.

Какие добавки используют для разбавления мастики

В создаваемый раствор возможно добавление различных вариантов наполнителей. Следовательно, строителю следует определиться с тем, какие параметры он хочет получить в итоге.

Сейчас наиболее популярными видами мастики являются следующие:

• битумно-резиновая мастика,
• полиуретановая,
• латексная,
• масляная, каучуковая.

Если брать битумно-резиновую мастику, то в основе ее состава имеются непосредственно битум и полимер.

Полиуретан и каучук формируют в растворе дополнительную пластичность раствора, при которой формирующаяся пленка не только прочная, но может растягиваться примерно в 20 раз.

Разновидности битума

Применение каучука для приготовления холодной смеси позволяет создать материал, который не требует подготовки перед применением. Мастика наносится равномерно и получается однородным и прочным.

Добавление масляных компонентов способствует предотвращению затвердевания материала. Такие составы необходимы для гидроизоляции труб и прочих конструкций, которые будут размещаться под землей.

Особенности приготовления

Процесс изготовления битумной мастики не представляет ничего сложного, достаточно только правильно подобрать ингредиенты и соблюдать базовые правила приготовления.

Для выполнения работ необходимы следующие элементы:

1. куски битума, очищенные от загрязнений;
2. специально подобранные наполнители,
3. различные пластификаторы.

К примеру, для создания гидроизоляции Вам необходимо иметь примерно 10 килограмм мастики. Для этого потребуется примерно 8 кг битума, 1 кг наполнителя и 500 грамм пластификатора.

Для варки мастики подбирают прочные котлы, имеющие толщину стенки от 3 мм. Также должна быть крышка. Благодаря нагреву стенок битум прогревается равномерно.

Котел должен быть загружен не более чем на 70% — в противном случае мастика может начать выплескиваться. Для варки следует точно соблюдать следующие правила:

1. Котел не помещается над огнем, а устанавливается в стороне.
2. Температура должна быть на уровне 190 градусов, что не приводит к разложению материала.
3. Недопустимы перепады температуры, что может привести к формированию неоднородной массы мастики.
4. Для скорейшего приготовления смеси необходимо разделить битум на мелкие куски.
5. Варка мастики должна происходить медленно и равномерно.
6. Наполнитель и добавки также следует измельчать.
7. Добавление компонентов осуществляется постепенно.
8. Раствор регулярно размешивают и периодически снимают формирующуюся пену.
9. После исчезновения пены, можно вносить наполнители.
10. После добавления полученный раствор тщательно размешивают – и битумная мастика готова к использованию!

Теперь после того, как Вы узнали, чем развести битумную мастику для фундамента и как ее приготовить, следует знать, как правильно ее наносить на поверхность.

Как правильно наносить битумную мастику

После приготовления мастики следует ее правильно нанести на поверхность. Для этого применяется 2 способа:

1. Нанесение ручным способом.
2. Механизированный способ нанесения с применением специальных инструментов.

Ручная методика работы оптимальна при выполнении небольшого объема работы. Для большой площади работы ручная технология непрактична, поэтому используют механизмы. Также инструменты используют для работы с труднодоступными местами.

Перед нанесением следует подготовить поверхность, которая подвергается обработке. Поверхность зачищают и тщательно высушивают. После этого наносят тонкий слой грунтовки, которая обеспечивает взаимодействие с мастикой.

После того, как смесь готова и достаточно разогрета, можно переходить непосредственно к нанесению. Для этого применяют обычный валик или кисть – выбор конкретного инструмента зависит от характера поверхности, объема и сложности конфигурации фундамента, стены или кровли. Иногда применяют широкий шпатель для нанесения.

Нанесение слоев мастики осуществляют внахлест, который должен составлять примерно 10 сантиметров. Это позволяет предотвратить образование пустых частей, которые будут незащищенными от проникновения влаги.

Нанесение последующего слоя мастики начинают после того, как предыдущий окончательно застынет.

Применение битумной мастики для гидроизоляции основания служит важным фактором для защиты строения и предотвращения образования микротрещин и повреждений.

Почему нельзя разводить битум соляркой?

На сегодняшний день существует множество видов работ, при выполнении которых необходим такой материал как битум. Каждая выполняемая работа, связанная с битумом является по своему специфической и требует тех или иных знаний и опыта, относящихся к использования самого битума.

Разновидности битума

В зависимости от области применения битум делится на:

• твёрдый;
• жидкий;
• битумные мастики;
• полимерные;
• каучуковые.

Без добавления в сам битум иных компонентов он не отличается высокой степенью пригодности как в использовании, так и в дальнейшем применении. Связанно это с тем, что в обычном виде он быстро твердеет, становится вязким, что не даёт наносить его равномерно. А так же после нанесения на слое могут образоваться трещины.

Чем и как разбавлять битум?

При антисептировании дерева применяются более жидкие битумы. При гидроизоляции крыш, фундамента и прочего более густые. Для того что бы получить необходимую консистенцию, нужно выполнить следующие действия.

Битум надо измельчить. Его можно нарубить топором на куски. И желательно это делать в тени или помещении, дабы избежать прямого попадания солнечных лучей на него, иначе он становится мягким и разбить его сложнее.

Затем нарубленные куски помещаем в ведро и далее в зависимости от степени пожароопасности объекта на котором проводятся данные работы. Либо разводим небольшой костёр, именно небольшой потому-то на сильном пламени, битум может как вспыхнуть, так и коксоваться. Либо при помощи электрического удлинителя, устанавливаем электроплитку на безопасном удалении, соблюдая технику безопасности.

Разогрев битум до кипения необходимо выждать пока из него уйдёт пена, это влага при кипении он обезвоживается. После этого снимаем ведро с нагрева и добавляем в него к имеющимся 50% — битума, 30% — растворителя, 10% — масла, 10% отработки. Именно такой состав поможет повысить температуру вспыхивания и получить однородную массу с которой в последствии легче работать. А так же из-за отсутствия в ней пор, наноситься на поверхность она будет качественней.

После добавления компонентов снова ставим ведро на нагрев и помешиваем до получения однородной массы. При получении которой битум готов к работе.

Почему битум нельзя разбавлять соляркой?

Есть несколько причин почему не стоит разбавлять битум соляркой.

Первая из которых -это заметное понижение температуры возгорания.

Вторая причина — это высокая степень горючести и летучести, большая часть быстро испарится прежде чем успеет что-либо растворить.

Так же один из минусов этого способа разбавления, это то что при переливе солярки в битум её ни как нельзя слить обратно, как это можно сделать с растворителем. Ведь угоду того что он легче битума, он оседает на поверхности и после перемешивания и отстоя он всплывает и его можно слить.

Подводя итог, можно отметить что способ разведения битума соляркой, является как опасным, так и не особо эффективным. Поэтому стоит работать с рекомендуемыми растворителями для тех или иных битумов.

фото идеи, преимущества и недостатки, виды светильников

Сложно представить себе современное жилище без грамотно обустроенного искусственного освещения. От него напрямую зависит комфортное времяпрепровождение в комнате, возможная функциональность целевых зон, рабочей области и т.д. В виду распространения современных технологий всю чаще для оформления освещения в комнате используются светодиодные лампочки. Именно поэтому многие обыватели задаются вопросом, как организовать  светодиодное освещение в квартире и чем же оно выделяется из других типов осветительных приборов.

Базовые моменты

Большой интерес к светодиодным светильникам появился за счет хороших рабочих характеристик – они могут выдавать достаточно широкий диапазон цветового спектра от холодного до теплого. Помимо этого разнообразие форм и конструктивных форм устройств светодиодного освещения предоставляет возможность подобрать нужную модель практически под любые стили интерьера. Способы фиксации обеспечивают относительно простую установку на потолочную поверхность, мебель и т.д., помимо этого стоит рассмотреть и другие преимущества и недостатки.

Преимущества и недостатки LED-освещения

К преимуществам светодиодного освещения относятся:

• Высокая производительность – КПД светодиодных устройств для квартиры составляет порядка 90 – 95%, что несоизмеримо больше, чем у других типов ламп;
• Срок службы – обладает наиболее продолжительным сроком эксплуатации до наработки на отказ;
• Не боится механических повреждений – при повреждении колбы или корпуса не утрачивает работоспособности, будет продолжать светить даже со снятым колпачком;
• Обладает стабильным и качественным световым потоком – более благотворно влияет на органы зрения, не вызывают усталости;
• Очень низкое выделение тепла при работе – не вызывает нагрева окружающих предметов, значительно меньшая степень пожароопасности.
• Не содержит ртути, в отличии от люминесцентных ламп.

У светодиодного освещения присутствует один значительный недостаток – высокая себестоимость приборов. Конечно, на рынке можно встретить и более бюджетные варианты, однако качество таких ламп оставляет желать лучшего.

Виды светодиодного освещения для квартир

Помимо основных габаритных и физических данных светодиодное освещение квартиры может использоваться для решения различных зада, которые и определяют вид, назначение и расположение светильников.

По видам светодиодное освещение подразделяется на следующие категории:

• Основное – предназначено для обеспечения достаточной видимости на всей площади, располагается по центру комнаты или в какой-то определенной зоне, если осветить нужно рабочую область.
• Рассеянное освещение – задает световой фон в комнате, не нуждается в большой мощности, главное, обеспечить комфорт во время отдыха или занятий какой-либо деятельностью.  
• Декоративное освещение – светодиодное освещение для украшения деталей в дизайне интерьера, практически не дает достаточно света для видимости, но позволяет создавать интересные эффекты, иногда используется в качестве ночника. 
• Акцентное освещение – призвано привлечь внимание к определенному объекту, это подсветка мебели, картин, контуров пола, потолка. Такое контурное освещение практически не дает света и никак не улучшает видимость.

Типы ламп и их срок службы

Какой из вариантов led освещения вам использовать, чтобы заменить старую лампочку накаливания. Сегодня это не один вариант, поэтому детально рассмотрим, чем может реализоваться светодиодное освещение в квартире:

• по форме лампы – различают грушевидные, свечеобразные, плоские, усеченные, грибовидные  и прочие варианты.
• по наличию радиатора охлаждения;
• по спектру излучаемого светового потока – бывают с теплым свечением, холодным, нейтральным и другими оттенками;
• по типу цоколя – наиболее распространенные в быту цоколи E и G, который в свою очередь также подразделяются по диаметру или расстоянию между контактами;
• по типу диодов и месту установки – некоторые варианты предназначены только для внутреннего освещения, другие для наружного (светодиодных прожекторов, торшеров и т.д.)

По сроку службы выделяют приборы освещения со светодиодами среднего и высокого качества. Первый вариант, как правило, рассчитан на 50 тыс. часов работы, второй, на 100 тыс. часов. Существуют и низкокачественные светодиоды, но продолжительность эксплуатации ламп на их основе невозможно предугадать из-за большого разброса, на который довольно сложно повлиять. На практике срок службы в значительной мере зависит и от качества электрической энергии – по причине скачков напряжения, отклонения от номинальных режимов, приборы светодиодного освещения значительно чаще выходят со строя.

Выбор осветительных приборов

Для реализации перечисленных выше видов светодиодного освещения у себя в квартире вам понадобится воспользоваться соответствующими видами устройств. Для оформления интерьера можно применять не только лампы, но и более современные варианты, чтобы лучше разобраться в каждом из них рассмотрим детально каждый вариант.

Светодиодные ленты

Конструктивно led ленты представляют собой рассредоточенную матрицу светодиодов, которая смонтирована на гибкой диэлектрической основе. Все ножки светодиодных единиц подключены параллельно посредством гибкой медной шины, находящейся в ленте. С обратной стороны светодиодная лента имеет клейкую основу из двойного скотча, которая позволяет зафиксировать ее по периметру помещения, по контуру элементов интерьера. В последнее время она особенно популярна для подсветки подвесных потолков.

Освещение светодиодной лентой

Люстры

Люстра с светодиодными источниками освещения отличается довольно большой дизайнерской свободой в конструктивном исполнении, так как ни форма, ни габариты не ограничиваются физическими параметрами лампы, которая должна в ней размещаться. Сегодня светодиодные люстры обладают достаточно хорошим световым потоком в сравнении с малой потребляемой мощностью. Вы можете подобрать как классические модели, так и современные, плоской формы с точечными источниками света или со светодиодной лентой вместо ламп.

Освещение люстрой

LED-панели

Светодиодные панели представляют собой плоскую матрицу из светодиодов, которые набираются в квадратную или прямоугольную форму. Чаще всего такие светильники монтируются в потолке или потолочных конструкциях для мощного равномерного освещения. Могут комплектоваться корпусом или быть без него, удобно располагаются в местах с дефицитом пространства, так как сами не занимают много места.

Освещение led-панелями

Беспроводные светильники с датчиком движения

В связи с тем, что устройства светодиодного освещения потребляют относительно небольшую мощность, их  легко питать от автономного источника питания. Поэтому сегодня нередко используются приборы локального освещения, которым не требуется подвода проводки  для питания и коммутации. Они характеризуются достаточно небольшим весом, благодаря чему их можно устанавливать практически на любую поверхность. При возникновении движения в области охвата датчика точечный светильник срабатывает, а спустя заданный временной промежуток вновь отключается.

Освещение беспроводными светильниками с датчиками движения

Нюансы освещения в зависимости от комнаты

Как вы видели ранее, светодиодное освещение в квартире может выполняться самыми разнообразными устройствами – лампами, лентами, софитами и т.д. В виду большого разнообразия, как в части конструкции, так и  в части технических параметров, выбор определенного варианта производится в соответствии с комнатой, для которой он будет применяться. Это позволит адаптировать световое излучение под конкретные задачи, выбрать уровень яркости и направление светового потока.

Гостиная

Светодиодное освещение в гостиной

Гостиная или зала – это самая большая и просторная комната, где вечерами собирается вся семья, принимаются гости, родственники и т.д.

В связи с этим для гостиной актуально разделение светодиодного освещения по зонам и функциональности:

• Общее – задает общий фон в помещении, в большинстве случаев задается большой люстрой, которая является центральным украшением комнаты. Помимо этого основное освещение может выполняться точечными софитами, распределенными на потолке или сосредоточенные по какой-либо схеме освещения.
• Рабочее или зональное – предназначено для концентрации светового потока в конкретной зоне (возле кресла для чтения, над письменным столом, у журнального столика и т.д.).
• Декоративная подсветка – используется для украшения гостиной, чаще всего располагается по периметру потолка, но может применяться и для подсветки ниши, мебели и т.д.

Спальня

Светодиодное освещение в спальне

Для комнаты отдыха не нужно подбирать слишком мощные приборы светодиодного освещения, иначе они будут мешать, перед сном лучше включать приглушенный свет. Поэтому люстра подбирается маломощная небольших габаритов, но при необходимости у кровати можно установить настенные бра или настольные лампы, устанавливаемые на тумбу. Зона возле кровати может украшаться контурной подсветкой из той же светодиодной ленты или отдельно установленных ламп.

Детская

Светодиодное освещение в детской может организовываться исходя из возрастных данных ребенка, его пола и предпочтений. За счет RGB ленты можно организовать управляемые локальные подсветки, которые будут менять цвет по вашему усмотрению.

Пространство в детской также может разделяться по зонам, которые правильно будет освещать по-разному:

• Игровая – место для хранения и использования игрушек, не требует слишком яркого светового потока. Освещение здесь может быть рассеянным, приглушенным. Для украшения и получения дополнительного света можно использовать светодиодные ленты, которые дополнительно сгибаются в любую удобную форму.
• Письменный стол – место для выполнения уроков, письма, рисования или чтения, обязательно требует светодиодного освещения с направленным мощным потоком. Лучше всего обеспечивается настольной лампой с регулируемым положением отражателя.
• Спальное место – лучше оснастить кровать или прикроватную тумбочку ночником с выключателем у самой кровати. Это удобный способ поддерживать приглушенную атмосферу до отхода ко сну.

Кухня

Светодиодное освещение на кухне

В зависимости от габаритов, кухня также подразделяется на несколько зон, в случае с малой квадратурой, можно обходиться общим освещением, а вот для комнат средней и большой площади желательно делать разделение.

Светодиодное освещение в кухне можно разделить на три категории:

• Общее – необходимо для видимости и нормальной ориентировки в окружающем пространстве. Можно организовать при помощи светодиодной люстры или потолочных светильников. Как, правило, располагается либо в непосредственной близи, либо над зоной приема пищи. При наличии окна в непосредственной близи, должна хорошо сочетаться с естественным освещением. 
• Подсветка фартука или рабочей зоны – размещается под верхними шкафами над столешницей. Призвана упростить работу по приготовлению пищи, мойке посуды и прочим кухонным хлопотам. Выставляется с четкой ориентацией на рабочее пространство, должна обладать достаточной яркостью свечения светодиодов.
• Декоративная – используется для украшения мебели на кухне, реже, в качестве светодиодной подсветки потолочных конструкций.

Прихожая

Светодиодное освещение в прихожей

Чаще всего, в этой комнате не производятся никакие продолжительные действия, после входа в квартиру вы или ваши гости оставляют здесь обувь и верхнюю одежду. Редкие переходы из комнаты в комнату лишь на короткое время приводят в прихожую. Поэтому сложных требований здесь нет, можно обойтись одной люстрой или парой подвесных светильников. Хорошо подойдут беспроводные приборы светодиодного освещения.

Отдельно можно выделить подсветку зеркала, если таковое имеется в прихожей. При обустройстве этого вида освещения важно направлять поток таким образом, чтобы свет не слепил глаза.

Ванная

Светодиодное освещение в ванной

В ванной актуально осветить наиболее востребованные места – душевую зону и умывальник. Для них актуально устанавливать обычные светильники на мощных белых светодиодах. Корпус светильников в ванной необходимо заземлять для вашей же безопасности, а если по техническим причинам это невозможно, следует подключить их через блок питания от низкого напряжения или через УЗО.

Помимо этого можно сделать декоративное светодиодное освещение по периметру ванны, мебели, зеркал и т.д. Важно, чтобы все осветительное оборудование имело достаточный класс пыле- влагозащищенности, к примеру, максимальный из ряда составляет IP68. Такие модели могут нормально выдерживать даже временное погружение под воду.

Светодиодное освещение

Помимо разделения видов освещения по комнатам, немаловажную роль играет и место размещения светильников и специального осветительного оборудования. В зависимости от поставленных целей приборы освещения могут монтироваться на потолочной, настенной или напольной поверхности, что также нужно учитывать на этапе проектирования.

Потолка

Светодиодное освещение потолка

Традиционным вариантом считается установка устройств светодиодного освещения на потолке, так как это обеспечивает максимальную экономию пространства, а светильники не мешают перемещению. Классическим способом светодиодного освещения потолка считается установка люстры посреди комнаты, однако это не всегда представляется возможным. В случае  с низкими потолками куда целесообразнее использовать плоские или встраиваемые светодиодные устройства.

Для украшения многоуровневых потолков в свободном пространстве можно размещать светодиодную ленту или лампочки. Ту же операцию можно произвести с натяжными потолками, однако за счет просвещающейся пленки, в них можно организовать подсветку изнутри.  Дополнительно пленочные конструкции можно подсвечивать различными узорами или делать картины на их поверхности, в результате получаются парящие потолки.

Парящие потолки

Стен

Светодиодное освещение стен

Для подсветки стен могут применяться как светодиодные ленты, так и настенные светильники – бра. Первый вариант используется для формирования рисунков или узоров, такое дизайнерское решение помогает визуально увеличить пространство, помогает реализовать интересные методы украшения. Бра, в свою очередь, выступают в роли действующего светильника с направленным или рассеянным потоком вдоль стены или сосредотачивают свое действие в определенной зоне.

Пола

Светодиодная подсветка пола

Пространство пола в квартире  также можно оснастить светодиодным освещением. Такое решение помогает подчеркнуть элементы интерьера, сделать обрамление пола по периметру, выделить какие-то участки или просто украсить отдельными светильниками. Вариантов освещения существует достаточно много, как в самой напольной поверхности, так и в стене около пола.  Более детально о вариантах подсветки пола вы можете почерпнуть из соответствующей статьи на сайте: https://www.asutpp.ru/podsvetka-pola.html

Фото идеи LED-подсветки в интерьере

Светодиодные светильники для кухни (49 фото): ярко и функционально

Теплый и нежный свет создает неповторимую атмосферу

Сегодня LED-светильники для кухни – наиболее современное и оправданное решение, которое позволяет получить особенный сплав функциональности и уюта за счет сбалансированного и гармоничного сочетания всех видов освещения: общего, декоративного и рабочего.

Содержание

С их помощью можно не только получить комфортное и приятное для глаза освещение для всех функциональных зон, но и акцентировать внимание на интересных дизайнерских подходах и решениях, особенностях планировки и интерьера. Широта выбора светодиодных светильников разнообразных конструктивных типов поможет создать общее, точечное освещение и подсветку в едином стилистическом принципе.

Светодиодные светильники помогут многократно улучшить интерьер

Традиционные люстры и светильники

Светодиодные светильники практически не используются для получения общего освещения на кухне.

Пример использования светодиодного освещения как центрального

Но иногда без традиционной люстры не обойтись – в кухнях, декорированных в классическом и этническом стиле, ретро, кантри или барокко потребуется комбинация центрального освещения и настенных светильников, отвечающих за подсветку рабочей зоны. Для классики и неоклассики потребуется хрустальная люстра для кухни с подвесками.

Сочетание классической люстры и светодиодного освещения

Совет! Хрустальную люстру следует размещать подальше от варочной поверхности, чтобы жир не оседал на стекле.

Для кухонь в стиле прованс, кантри или шале подойдут светильники-канделябры с предварительно состаренной поверхностью, которая покрыта золотистой, серебристой или медной патиной. Для арабского или восточного стиля пригодятся светильники-фонари с элементами, выполненными из цветного стекла, и коваными деталями. В японском стиле часто используют светильники с бумажным или тканевым абажуром – за счет того, что светодиодные лампы выделяют минимальное количество тепла, такие люстры полностью пожаробезопасны.

Светодиодные светильники прекрасно подходят для любых интерьеров

При оформлении кухни в современном (хай-тек, модерн, минимализм) стиле, комнату украсят практичные и лаконичные светильники простейших форм – кубические или сферические, изготовленные из современных материалов.

Светодиодные светильники — один из самых подходящих для дизайна способов освещения

Светодиодные LED ленты и подсветки для кухни

На кухне светодиодная подсветка может использоваться одновременно как полноценное функциональное освещение, дизайнерский прием и декоративный акцент. Для реализации подсветки могут применяться встраиваемые светильники, светодиодные ленты и настенно-потолочные модели (поворотные лампы, точечные светильники-споты, настенные светильники – закрытые и открытые).

Благодаря многообразию среди светодиодных светильников, можно создать неповторимый световой ансамбль

Качественное освещение играет важную роль в хорошем дизайне интерьера

Выбор конкретного типа освещения определяется уровнем (высотой) его установки. Для получения потолочной подсветки используют:

• светодиодные ленты – их размещают по периметру потолка за декоративными карнизами или специальных нишах

Светодиодные ленты чрезвычайно удобны в использовании

• встраиваемые светильники – устанавливаются в натяжных и подвесных потолках

Встраиваемые светильники — отличный вариант для подвесных и натяжных потолков

• потолочные накладные светильники – монтируются на одноуровневых потолках

Накладные светильники — отличный вариант для полноценного освещения при одноуровневых потолках

• люстры разных конструкций

Дополните интерьер необычной светодиодной люстрой

Люстры разных форм превосходно сочетаются в интерьере в стиле минимализм

Светодиодная подсветка столешницы и рабочей зоны в целом может быть реализован с помощью настенных светильников или светодиодной ленты. Декоративная подсветка открытых стеллажей, цоколей, кухонных шкафов, фигурных карнизов и прочих элементов мебельного оснащения кухни может создаваться установкой настенных линейных светильников или светодиодными лентами (особого типа — торцевого).

Небольшое количество светодиодной ленты способно преобразить кухню

С помощью подсветки можно акцентировать внимание на любом элементе интерьера

Светодиодная лента

Благодаря своей универсальности и простоте монтажа, светодиодная лента – самый востребованный метод получения подсветки на кухне на любом уровне. Генерируемый ей равномерный свет, без теней и бликов, отлично подойдет для подсветки столешниц и рабочей зоны, декоративного освещения. Подсветку для кухонной столешницы обычно размещают под навесными шкафами – либо на стыке шкафчика и фартука, либо на нижней плоскости самого шкафчика. Чтобы получить подсветку с декоративным эффектом, торцевые ленты размещают под столешницей или на переднем торце, сразу за прозрачными профилями-панелями.

Освещение под столешницей — очень эффектный прием

За счет отличной гибкости, светодиодная лента может идеально точно повторять самые сложные контуры потолочной или мебельной конструкции. Минимальная толщина позволит разместить подсветку незаметно и предельно аккуратно, в выключенном состоянии она практически незаметна.

Светодиодная подсветка создает неповторимую игру света

С правильным размещением светодиодной ленты становится гораздо легче контролировать уровень освещенности

Возможность размещения ленты в особых коробах из анодированного или алюминиевого профиля или мебельных нишах позволяет скрытно разместить конструктивные элементы создаваемой подсветки, добавив презентабельности и стиля осветительной системе в целом. В комплексе, все это позволяет использовать светодиодные ленты в интерьерах любого стиля – от неоклассики и модерна до минимализма и хай-тека.

Стиль хай-тек и светодиодная подсветка просто созданы друг для друга

Совет! Для стабильной и долговременной работы светодиодной ленты требуется теплооотвод. По этой причине клеить (устанавливать) такую ленту непосредственно на мебель (дерево, ДВП) нежелательно. Для этих целей лучше задействовать в качестве основы малоразмерные профили из алюминия, которые будут надежно удерживать ленту и обеспечат теплоотвод.

Теплоотвод значительно продлит срок службы светодиодной ленты

Подсветка цоколя позволяет получить так называемый эффект «парящей мебели». Если дополнить к подсветке рабочей зоны и цоколя дополнительно светодиодной потолочной лентой (тем самым создав три уровня освещения), то полученный в результате суммарный уровень освещенности позволит отказаться от установки традиционных люстр или светильников.

Мягкий свет создает неповторимую атмосферу

Светодиодная подсветка, размещенная по периметру кухни в нижней части стен, может визуально скорректировать размеры комнаты.

Декоративная подсветка

Рассматривая светодиодные светильники для подсветки кухни чаще всего рассматривают исключительно функциональную прикладную функцию, упуская при этом вопросы красоты и эстетики. А ведь светодиодная техника открывает в этом плане невероятные возможности:

• подсветка шкафчиков – светильник монтируются внутри, непосредственно за стеклянными дверцами. При этом они служат не только для украшения, но и достаточно практичны. Благодаря внутренней подсветке, нужную вещь можно найти, не включая основное освещение. Актуальна будет подсветка и в том случае, если в шкафчике хранится много мелких вещей или упаковок с надписями, сделанными мелким шрифтом

Освещение шкафчиков — это не только удобно, но и очень красиво

Совет! Устанавливая подсветку в шкафчик, стоит проконтролировать их плотность закрывания и удобство открывания, а особенно – продумать способ включения светильников. Оптимальный выход – сенсорные светодиодные светильники, реагирующие на открытие двери и автоматически включающие освещение

Автоматическое включение — это просто, практично и комфортно

• светящиеся полки – верхнюю (нижняя, иногда – обе сразу) плоскость выполняют из стекла (прозрачного синтетического материала), внутрь монтируют светильники или светодиодную ленту

На открытых полках освещение смотрится также прекрасно

• декоративные элементы – резные детали, колонны и т.д. Как правило, такая подсветка применятся в кухнях классического стиля

Набирает популярность RGB-подсветка, позволяющая создать при помощи феерии света (красного, белого, синего, желтого) атмосферу праздника или, на оборот, приглушив тона, добавить интимности и романтики.

Благодаря возможности выбора цвета, можно легко менять настроение кухни

При этом, подбирая цвет, следует учесть, что для интерьера в классическом стиле подойдут теплые оттенки, для хай-тек – уместен холодный свет. Оранжевый, желтый, теплый белый – теплые оттенки – подчеркнут фактуру и естественную красоту дерева. Розовая подсветка гармонирует с изысканной керамической или фарфоровой посудой, голубая – для металлических и хромированных поверхностей.

Подчеркните важные элементы декора освещением и сполна насладитесь созданным Вами интерьером

потолочные диодные LED-лампочки c датчиком движения

В современном мире огромную популярность начинают набирать светодиодные светильники, у них немало преимуществ перед устаревшими лампами накаливания. На рынке сейчас их довольно много, в связи с этим возникают резонные вопросы о том, как правильно выбрать из всего этого объема хорошую продукцию.

Преимущества и недостатки

Светодиодные светильники обязаны своей популярностью обилием преимуществ:

• Одним из основных плюсов использования таких светильников является длительный срок службы – они могут работать на протяжении 20-25 лет по десять часов в день; по сравнению с лампочками Ильича, светодиодные светильники работают в 6, а то и в 15 раз дольше. Немаловажным фактором, говорящим в пользу выбора, может также послужить то, что световой поток на протяжении всего периода эксплуатации не становится меньше или слабее.
• Диодные элементы в таких светильниках можно использовать достаточно долго без замены или потребности в ремонте.
• Изделие является энергосберегающим, что помогает семейному бюджету и наносит меньше вреда экологии.
• Им не нужна специфическая утилизация, что также говорит в их пользу.
• Очень хорошо освещают помещения, так называемый индекс цветопередачи сравним с естественным светом.
• Светодиодные светильники могут быть совершенно разных оттенков, что поможет им легко вписаться в любой интерьер.
• Во время работы не выделяют никаких вредных для организма веществ, в отличии от тех же люминесцентных светильников.
• Могут быть укомплектованы пультом дистанционного управления или реагировать на движения.
• Имеют функцию энергосбережения, если случается перепад напряжения или иные неприятности со подачей энергии, светильники не перестают работать, лишь светят немного более тускнее.

Несмотря на свои положительные качества, светодиодные лампы имеют и некоторые недостатки, к примеру, обязательно необходимо позаботиться о блоке питания для такой продукции, они обычно довольно объемные и их тяжело скрыть и вписать в обстановку. Естественно, с течением времени лампа может работать немного хуже, как и любое изделие при интенсивной эксплуатации.

Конструкция и принцип работы

Важно при выборе светодиодных светильников отталкиваться не только от технических характеристик, но и учитывать саму конструкцию и принцип ее работы. Особого внимания заслуживает соответствие определённым характеристикам: устойчивость к пыли и влажности, а также устройство должно иметь хорошую теплопроводность. При работе в офисе необходимо обратить внимание, установлены ли на лампы определенные корпуса, которые рассеивают свет и не дают высокой яркости светильников испортить работникам зрение. Как правило, такие рассеиватели бывают прозрачного или же матового цвета, отличительной чертой плохого по качеству изделия будет отсутствие такого корпуса или замена его на зеркальные светоотражатели.

Перед покупкой следует полностью ознакомиться с конструкцией светодиодных ламп в целом. Они имеют корпус, выполненный обычно из арматуры, в нем располагаются сами светодиоды и отражатель. Также в комплектации предусмотрен охлаждающий радиатор, который служит превентивной мерой при нагревании светильника. Для того, чтобы изделие работало, нужно предусмотреть и теплоотвод. В этом помогает специальная термопаста, ею смазываются контактирующие с радиатором элементы для лучшей проводимости.

Технические характеристики

Также следует учитывать при покупке и технические данные, которыми располагают светильники. Существуют определенные типы таких светодиодных ламп, разным присущи различные характеристики потребления. К примеру, модульные светодиодные лампы предназначены для помещений, которые необходимо ярко осветить, но в то же время создать уютную и комфортную атмосферу. Как правило, их устанавливают в учебных классах и аудиториях, офисных помещениях или же в супермаркетах и торговых центрах. Особенностью данного типа светильников является их довольно низкое потребление энергии, но при этом световой поток у них довольно мощный. Также интересным моментом является то, что при помощи новых модификаций можно получить различные варианты модульных светильнико. Технические параметры позволяют им быть даже в виде непрерывающейся светящейся линии, которая формирует различные образы и фигуры.

Помимо того, что модульные светильники отлично вписываются в интерьер, они имеют различный температурный разброс, при этом эргономичны и не наносят вреда глазам. Одной из самых распространенных марок светодиодных светильников можно считать Faldi. Корпус их выполняется из алюминия толщиной до 1,5 мм, они могут быть подвесными, накладными или же встраиваемыми. Светодиодные светильники могут работать во влажном помещении, в котором нет никакой возможности использовать 220В, к примеру, тоннелях метро. Это возможно благодаря тому, что они низковольтные. Другим техническим параметром, говорящими о преимуществе светодиодов над другими видами освещения является отсутствие пусковых токов. Пусковые токи представляют собой, грубо говоря, потребление большого количества мощности на этапе подключения к сети. У светодиодных светильников нет такой потребности.

При выборе лампы следует обратить внимание на мощность света. У светодиодной она будет очень высокой, начиная с 70 до порядка 90 Лм/Вт. Также у таких ламп довольно обширный диапазон света, который они излучают, поэтому есть возможность приобрести как тусклый, так и яркий светодиодный светильник. В комплектации светодиодных ламп могут быть приборы, позволяющие регулировать яркость – диммеры. У этого устройства интересный принцип работы – он меняет частоту мигания в светодиодной лампе и, таким образом, для человека свет становится немного более приглушенным. Однако иногда у светильника сразу имеется определенный уровень яркости и даже с помощью диммера от него не получиться отклониться.

Сфера применения

В настоящее время на рынке представлено великое множество светодиодных светильников. Различаются они по различным параметрам, но одним из самых основных является сфера их будущего применения. К примеру, если есть необходимость приобрести освещение в офис, то замечательно подойдут светодиодные светильники, так как корпус для таких моделей изготавливается из алюминия высокого качества. Такой материал является отличным защитником от загрязнений и пыли, к тому же выглядит он довольно привлекательно. Дополнительным плюсом станет то, что такие устройства рассчитаны на рассеянный свет, который не причиняет вреда глазам, они меньше устают. Таким образом, если необходимо первосортное и устойчивое к различным перепадам освещение, светодиодные светильники подойдут идеально, к тому же они помогут сэкономить бюджет. Приобретая такие лампы в офис нужно отталкиваться от того, что для работы необходимо выбрать холодный диапазон свечения.

Светодиодные светильники для дома также имеют свои преимущества – рассчитаны на 220 В, могут удаленно управляться диммерами, что позволит контролировать яркость света в комнате. Домашние светодиоды также можно подбирать различных оттенков: теплого, нейтрального или холодного белого. Приятно отразится на семейном бюджете то, что такие лампы являются энергосберегающими и будут использовать всего лишь 11Вт/час в противовес 20 Вт обычных ламп. Они безопасны для здоровья, не производят никакого ультрафиолетового или иного излучения, поэтому их спокойно можно использовать даже в комнате, где живет ребенок.

Совершенно иные показатели для освещенности медицинских помещений, так как от этого напрямую зависит самочувствие находящихся там людей. К тому же особый свет нужен при проведении различных операций, он должен быть ярким и не гаснуть от внезапного перепада напряжения.

Разработан специальный свод правил, которому должно соответствовать медицинское освещение, в нем указано, что лампы должны быть безопасными для здоровья, экологичными, работающими без перебоев. Использование светодиодов для освещения помещений в лечебных стационарах, больницах или иных медицинских помещениях продиктовано тем, что они не наносят вред здоровью людей, имеют довольно продолжительный срок эксплуатации, при этом не требуют ремонта или специального обслуживания, свет льется непрерывным потоком без какого-либо шума. Для медицинских учреждений больше подойдут светильники с холодным диапазоном белого света.

Светодиодные светильники используют не только для помещений, но и для наружного освещения. К примеру, для бассейнов и фонтанов применяют так называемый подводный светильник, он дарит свет струям воды, что поможет создать своеобразный дизайн ландшафта. Выбор падает именно на них, потому что такие лампы очень просты и удобны при монтаже, не требуют специального ухода, долгое время они могут работать совершенно без замены и у них есть специальный уровень защиты – IP68.

Разновидности

Существует великое множество разновидностей светильников, как правило, они отличаются друг от друга по типу монтажа или же по его будущему назначению.

• Одним из самых распространенных видов можно назвать врезной или встраиваемый светильник. Их можно назвать светодиодами последней модели. Среди положительных качеств таких ламп будет мощная светоотдача, возможность длительной эксплуатации без ремонта или замены, большая рабочая продуктивность, а также возможность встроить такой светодиод в любое удобное место. Их можно применять в различных помещениях и целях. Этому способствует то, что врезные светодиодные светильники не имеют пусковых токов, работают исправно и стабильно, а также помогут воплотить в жизнь интересные задумки по оформлению интерьера.

• Еще одним видом светодиодного светильника является купольный светильник. Используется он, в основном, в промышленности и для освещения складских помещений и торговых площадей. Преимуществом такого типа светодиодов является то, что он имеет достаточно большой уровень защиты, высокую степень передачи света. У таких ламп нет нити накаливания, они являются гораздо более безопасными в применении. К тому же они также быстро начинают свою бесперебойную работу, как и другие виды светодиодных светильников. Для освещения торговых помещений можно также использовать светодиоды на шинопроводе, они еще именуются трековыми. Такие лампы выдерживают большую нагрузку и размещаются по несколько штук на одной цепи.

• Потолочные или, как их еще иначе называют, накладные светодиодные лампы или светильник «таблетка» будут хорошим решением для подвесных или модульных потолков. У них также довольно высокий индекс освещения, а многие модели имеют ручное управление яркостью. Дополнительным плюсом этого типа является то, что он имеет стенки нестандартного размера, которые длиннее по бокам, а также предохранительный экран, которой позволяет исключить блики на мониторах.

• Следующей распространенной разновидностью светодиода будет переносной светильник. Этот вид часто используется при ремонтных работах в автомастерских или же просто обычными автолюбителями. Такие изделия работают без перерывов долгое время, компактны и удобны при переноске. Так называемый профильный светильник используются для того, чтобы сделать акцент на места, которые должны быть подчеркнуты, они могут быть подвесные, ленточные или длинные.

• Существуют светодиоды на прищепке. Их преимущество над обычным торшером или настольной лампой состоит в том, что они могут поворачиваться в любую сторону благодаря подвижной конструкции, и направлять мощный поток света на необходимую область. Возвращаясь к уличному освещению, стоит упомянуть, что набирают популярность уличные светодиодные прожекторы. Их преимуществом будет то, что они смогут подстроиться под любую архитектурную конструкцию. К тому же они потребляют несравнимо меньшее количество энергии, всего от 25 до 35 Ватт, срок службы у них порядка 10 лет, что существенно поможет сэкономить бюджет.

Диммер для LED-ламп

В настоящее время все большую популярность набирают диммируемые светильники, они значительно увеличивают функционал LED-ламп и экономят энергию. Существует несколько видов диммеров:

• механический – простое устройство, которой при помощи ручек регулирует яркость;
• сенсорный – изделие немного дороже, регулирование освещения происходит при помощи сенсора;
• с пультом управления или через Wi-Fi – регулировка происходит дистанционно при помощи инфракрасных сигналов пультом или с планшета, телефона при помощи системы «умный дом».

Стоит отметить, что существуют определенные отличия при использовании диммера светодиодного светильника, ведь к нему нужно в обязательном порядке иметь драйвер. Также подбирается устройство, рассчитанное на меньшую мощность накаливания.

Как выбрать?

Естественно, одним из основных вопросов будет являться вопрос правильного выбора светодиодного светильника. Для этого необходимо обращать внимание на некоторые основные модификации и параметры. К примеру, светильники с датчиком движения оснащены специальным устройством, закрепленным в корпусе, который помогает уловить движение ипосле этого начинает работать автоматически. Есть различные варианты настройки такого датчика: он может реагировать на тепло или же обращать внимание на изменения в частоте движения. Большинство останавливаются на первом варианте, так как он более удобный для освещения территории перед домом. Зачастую устанавливать там светильники на ручном управлении не так экономично, поэтому прибегают к светодиодам с датчиками движения.

Другим распространенным вариантом стали светодиодные светильники, управляемые пультом, это, как правило, домовое освещение. Получили они большую популярность благодаря тому, что способствуют экономии энергии и просты в применении, однако не в установке. Плюсом такого вида освещения является то, что сигнал от пульта может проходить в любую комнату, стены и другие перекрытия не будут являться помехой. Допускается огромный диапазон цветов для люстр с дистанционным управлением, которые легко впишутся в любой интерьер. Интересной находкой стал светодиодный светильник-ночник, который включается в розетку. Он потребляет небольшое количество энергии, некоторые модели также имеют датчики движения. Такой ночник станет прекрасным украшением детской и поможет использовать электроэнергию с умом.

Декоративные модели для интерьера

Выбор правильного освещения квартиры является очень важным этапом в формировании интерьера, ведь если сделать свет слишком ярким или очень приглушенным, можно свети на нет все усилия по декорированию помещения. Отличным выходом из ситуации стали светодиоды, они стильные, монтируются вполне легко, могут быть именно такого вида и формы, какие необходимы для декора. Плюсом такого освещения будет то, что они смогут помочь воплотить любые авторские проекты не только в помещении, но и на придомовой территории.

Если необходимо оформить освещение в стиле лофт или прованс, то можно смело обращаться к светодиодам, так как они представляют собой универсальный продукт. Рынок наполнен точечными светодиодными светильниками, современные модели способны осветить помещение и акцентировать внимание на задуманных дизайнером элементах. Такие светильники зачастую состоят из двух элементов – один встраивается в поверхность (подойдет также и для натяжных потолков), а другой остается на виду.

Изготовители могут предложить великое множество вариантов дизайна для светодиодов – это может быть прямоугольный или круглый светильник, бывают плоские, матовые или прозрачные лампы. Их можно декорировать золотыми, серебряными или иными оттенками, что создаст стильные вкрапления в интерьере. Также есть специально разработанный вариант светодиода – поворотный, его можно повернуть в различные направления, осветить тот участок комнаты, который необходимо подчеркнуть.

Если потолок в помещении высокий, используются споты – дизайнерские модели светодиодов, напоминающие прожекторы благодаря своему мощному излучению света. Они также предусмотрены в различных вариантах – одинарные или же двойные, связанные в единую цепь.

Современные модели настенных светильников также имеют множество вариаций. Разработанные не так давно лампы на липучке уже сыскали большую популярность. Они очень удобны своим простым способом монтажа, не нужно сверлить стены и устанавливать крепеж – их достаточно просто приклеить. Их можно размещать не только на стенах, но и на мебели или других предметах интерьера, все зависит от фантазии. Они внесут футуристическую нотку в оформление комнаты.

Вообще, использование подсветки, устанавливаемой на мебель, используется довольно часто в современном оформлении помещений. Очень удобно высветить определенную зону на кухне или же сделать подсветку светодиодами в гардеробе и кладовой. Для такого интерьерного решения лучше использовать круглый светодиод с тонким металлическим корпусом. Однако есть небольшой нюанс – подключать светодиоды к выключателям, имеющим режим подсветки не следует, так как это может сократить срок службы светильника, а также мешать его нормальной эксплуатации.

Обзор светодиодных светильников смотрите в следующем видео.

Светодиодные светильники для натяжных потолков: обзор, виды, фото

На сегодняшний день пленка ПВХ и тканые материалы являются самым популярным видом отделки потолков. Они довольно просты в монтаже, имеют идеально ровную поверхность, а разнообразие фактур и цветовой гаммы позволяют создавать на потолке настоящие шедевры дизайнерского искусства. Однако, ни одно помещение не обходится без освещения. Гармонично расположенные источники света завершают основную композицию интерьера, помогают разделить пространство на зоны, расставить акценты и создать нужную атмосферу.

Использование натяжных потолков накладывает некоторые ограничения на выбор источников искусственного света. Дело в том, что пленка ПВХ плохо переносит высокие температуры. Она меняет цвет, теряет эластичность и может растрескиваться. Поэтому использовать лампы накаливания в данном случае не рекомендуется. Идеальное решение для натяжных потолков – потолочные светодиодные светильники. Они почти не нагреваются, могут давать свет различных цветов и интенсивности, просты в монтаже и экономят электроэнергию. Существует большое количество конструктивных решений, поэтому мы постарались собрать фото светодиодных светильников для натяжных потолков основных видов, чтобы облегчить процесс выбора подходящего освещения именно для вашего интерьера.

Преимущества светодиодов

К основным преимуществам использования светодиодного освещения относятся:

1. Низкое потребление электроэнергии. Светодиодные лампы позволяют экономить до 70 % электроэнергии по сравнению с иными видами бытовых ламп. При одинаковом уровне освещения светодиодная лампа в 6 Вт может заменить лампу накаливания в 60 Вт.
2. Долгий срок службы. Светодиоды рассчитаны на 100 тысяч часов работы, это почти 11 лет непрерывного освещения.
3. Устойчивость к перепадам напряжения. Светодиоды способны работать в диапазоне от 180 до 260 Вольт. При падении напряжения в сети интенсивность света снижается, но лампа продолжает работать.
4. Отсутствие мерцания. Мерцание осветительных приборов заставляет глазные мышцы постоянно напрягаться, что вызывает усталость и со временем может привести к снижению остроты зрения. У светодиодных светильников такого недостатка нет.
5. Безопасность. Светодиоды не нагреваются, что немаловажно для натяжных потолков. Они пожаробезопасны, при включении сразу дают полную интенсивность света, могут использоваться при низких температурах. Светодиодные светильники не выделяют опасных для здоровья веществ и не требуют особых условий утилизации.

Недостатки светодиодов

Главным недостатком светодиодов считается их относительно высокая стоимость. Однако если учесть значительную экономию энергии и большой срок службы, затраты на приобретение светодиодных светильников довольно быстро окупаются.

Вторым недостатком является большое количество подделок. Они имеют более низкую по сравнению с оригиналом стоимость, быстро выходят из строя, могут мерцать, что сводит на нет главные преимущества светодиодных светильников.

Люстры

Люстры применяют для освещения веками, но изобретение светодиодов позволило создавать невероятные по красоте и оригинальности модели осветительных приборов. Люстры подходят для просторных помещений, таких как гостиная и спальня. Их можно устанавливать соло или комбинировать с точечными светодиодными светильниками для натяжных потолков. Люстры дают мягкий рассеянный свет, а точечные светодиоды – направленный. Если натяжной потолок в помещении матовый, лучше использовать люстру, плафоны которой направлены вниз или в стороны. С глянцевым потолком замечательно смотрятся люстры, свет которых направлен вверх. Отраженные рассеянные лучи и блики создают очень интересные эффекты освещения.

Для установки люстры на базовый потолок монтируют специальный крюк, а в натяжном делают отверстие под него. Все коммуникации удобно прячутся между потолками.

Каскадные

Каскадные светодиодные светильники для натяжных потолков представляют собой платформу, на которой закреплено несколько источников света. Отдельные элементы освещения в таких конструкциях расположены на разном расстоянии от потолка, что позволяет создавать мягкий и красивый свет. Каскадные светильники смотрятся очень эффектно рядом с лестницами, в двухуровневых квартирах-студиях, над обеденным столом.

Обычно такие светильники устанавливают на специальную подложку, закрепленную на базовом потолке. Сама же платформа-основание светильника крепится через заранее прорезанные и укрепленные отверстия в натяжном полотне.

Светодиодные споты

Светодиодные панели позволяют добиться эффекта «свечения самого потолка» и дают мягкий рассеянный свет. Споты обычно изготавливают квадратной, прямоугольной и круглой формы. Светильник состоит из алюминиевого каркаса с большим количеством светодиодов, «спрятанных» под матовым пластиком. Если один из светодиодов выйдет из строя, панель продолжит работать без потери в уровне освещения. Такие светильники не мерцают, не вызывают усталости глаз. Светодиодные споты органично смотрятся в минималистичных и футуристических интерьерах.

Точечные

Точечные светодиодные светильники, пожалуй, самый популярный вид осветительных приборов для натяжных потолков. Они имеют малые габариты и вес, поэтому активно используются с натяжными потолками. Точечные светильники испускают узкий направленный луч света, обычно не более 30 градусов. Они хорошо подходят для подсветки отдельных участков, создания акцентов и зонирования пространства. Для просторных помещений точечные светильники устанавливают группами и рядами. Интересных эффектов позволяет добиться комбинирование точечных источников света с люстрами, панелями и светодиодными лентами. Фото светодиодных точечных светильников для натяжных потолков представлено ниже.

Встраиваемые

Встраиваемые источники света монтируются таким образом, чтобы составлять с потолком единую плоскость. Корпус потолочных светодиодных светильников, встроенных в натяжной потолок, находится между плитой перекрытия и натяжным полотном. Если планируется установка светильников такого вида, приобрести их придется заранее, до установки самого натяжного потолка. Скрытая часть светильника варьируется в пределах 5-12 см, на такое расстояние придется опустить натяжной потолок от базового. Встроенные светодиодные светильники для натяжных потолков могут крепиться с помощью небольших отвесов к базовому перекрытию или устанавливаться прямо в укрепленное кольцо в натянутом полотне. Последний вариант подходит только для легких по весу светильников с пружинным креплением. Из эстетических соображений важно, чтобы декоративный ободок светодиодного встраиваемого в натяжной потолок светильника полностью перекрывал укрепляющее кольцо.

Накладные

Накладные светильники устанавливают на специальную подложку, закрепленную между бетонным перекрытием и натяжным потолком. Проводку нужно провести заранее, до монтажа потолка. Такие источники света монтируют поверх натянутого полотна. Угол освещения в накладных светодиодных светильниках для натяжного потолка намного больше, чем у встраиваемых, за счет того, что лампочка находится в декоративной конструкции, выступающей над потолком. Такие светильники позволяют создать красивые эффекты освещения благодаря преломлению света в плафонах из кристаллов, хрусталя, цветного стекла. Группы накладных светильников можно разместить над обеденной или зоной отдыха, тем самым разделив пространство и акцентируя внимание на деталях. Хорошо смотрятся такие источники света в прихожей и коридорах.

Поворотные

Поворотные светодиодные светильники для натяжного потолка удобны, если нужно акцентировать внимание на чем-либо, будь то предмет декора или лица гостей за обеденным столом. Такие светильники оснащены поворотным шарниром, за счет чего патрон может двигаться в различных направлениях. Разновидностью поворотных светильников являются выдвижные модели. Они оснащены механизмом для опускания патрона, что позволяет направлять луч света с большей точностью. Если необходимости в подсветке нет, механизм складывается и светильник выглядит как обычный точечный. Поворотные модели отличаются мощным направленным пучком света, что позволяет подсветить достоинства и нивелировать недостатки интерьера. Такие светильники уместны в ванных комнатах и на кухне, где важно хорошее освещение отдельных зон.

Световые линии

Световые линии – один из самых современных и оригинальных способов осветить помещение. Они не только являются источником света, но и выступают стильным декоративным элементом. С помощью специальных светодиодных светильников можно создать на потолке линию любой формы. Световые линии применяются для зонирования пространства, визуальной коррекции формы помещения, акцентирования внимания на элементах декора. Светодиодные светильники этого типа монтируются на одном уровне с натяжным потолком, благодаря чему вся композиция выглядит единым целым.

Светодиодная лента

Светодиодная лента – замечательный элемент декора, с помощью которого можно сделать натяжной потолок настоящим шедевром дизайнерского искусства. Как правило, ленту монтируют под натяжной потолок. Светодиодные светильники необходимо использовать в сочетании с лентой, так как сама по себе она дает только приглушенный рассеянный свет, недостаточный для полноценного освещения. Светодиодная лента бывает различных цветов, что делает ее незаменимым инструментом для декорирования. Существуют также ленты с возможностью изменения цвета свечения. Такая подсветка эффектно смотрится по периметру потолка, отдельных элементов многоуровневых конструкций, а также в так называемых парящих потолках. С помощью светодиодной ленты можно сделать потолок-ночник. В последнем случае ленту монтируют на базовый потолок. Между светодиодами и натяжным потолком должно быть не менее 10 см, чтобы исключить нагрев и деформацию полотна. Волшебно смотрится такая подсветка натяжного потолка с принтом звездного неба.

Для натяжного потолка светодиодные светильники являются наилучшим решением, так как не нагреваются и не портят полотно. Небольшие размеры и простота конструкции позволили дизайнерам проявить фантазию и создать большое количество разнообразных светодиодных осветительных приборов. Такие светильники подойдут для жилых, офисных, коммерческих помещений. Они экономичны и не несут вреда здоровью человека. Большое количество конструкций светодиодных светильников позволяет создавать потрясающие декоративные световые композиции и решать разнообразные задачи по освещению пространства.

как выбрать, разновидности, преимущества и недостатки, фото и видео обзор популярных моделей

Научно-технический прогресс, двигаясь сквозь время, привносит в нашу жизнь новинки, которые изменяют наш быт в лучшую сторону. С ними комфортно, удобно, красиво, практично и экономично. Все эти критерии  непосредственно относятся к такому виду освещения, как светодиодные потолочные светильники. Чтобы разобраться в их многообразии, необходимо ответить на несколько вопросов: достоинства и недостатки осветительных приборов, что собой представляют, классификация и способ установки на потолки разной конструкции.

Достоинства и недостатки

Начнем именно с этого, ведь светодиоды были специально разработаны, как экономичная альтернатива всем остальным видам. Поэтому первый критерий – это экономичность. На самом деле светодиодные источники света на сегодняшний день являются самыми экономичными.

• Во-первых, с их помощью 22% электроэнергии превращается в световую. Многим может показаться, что этот показатель не очень высокий. Но сравните его хотя бы с лампами накаливания, где процент еле доходит до 2,6. А это почти в десять раз экономичнее.
• Во-вторых, то же самое касается и светового потолка. Светодиоды в 8-10 раз горят ярче, чем обычные лампы накаливания. К примеру, лампой в 8 ватт (это светодиод) можно заменить лампу накаливания в 60 ватт.

Второе преимущество – это малое тепловыделение. Сами лампы практически не выделяют тепла, основное ее выделение распространяется на преобразователи питания светильника. Но чем же важен этот показатель. Есть большое количество бытовых приборов, которые не стоит устанавливать рядом с источниками тепла. Под светодиодными лампами можно располагать все, что вам захочется, без ущерба качеству приборов.

Светодиоды – экономичная альтернатива другим видам ламп

Третий плюс – это направленность светового потолка. Все дело в том, основные виды ламп рассеивают свет практически по кругу, что влияет на уменьшение мощности потока в целом. Светодиоды направляют поток на полусферу в том направлении, куда поворачивается лампа. То есть, поток имеет определенную направленность с большей мощностью, что влияет на яркость освещения.

Четвертое достоинство – это полное отсутствие вредных веществ, которые могут выделяться при работе лампы или ее разрушении. Пятое – это отсутствие мерцания, которое негативно влияет на зрение человека. Шестое – это отсутствие инертности. Что это значит? Когда включается светильник (потолочный светодиодный) его яркость сразу становится максимальной. Никакого постепенного наращивания мощности.

Седьмое преимущество – это небольшие габаритные размеры. К примеру, светодиодный светильник для подвесных потолков встраиваемого типа имеет толщину всего лишь 1 см. Бренд «Fusion» предлагает врезные светильники толщиною 26 мм.

Накладные светильники на потолок

И последнее достоинство – это огромный цикл «включение/выключение». Самое важное, что этот показатель никоим образом несвязан со сроком эксплуатации ламп. То есть практически можно все время включать и выключать на протяжении всего периода службы, и при этом сами лампы не будут выходить из строя. Что не скажешь про другие виды источников света.

Недостатки

К сожалению, без минусов не обошлось.

• Во-первых, светодиоды – это самый дорогой вид освещения сегодня. Правда, китайские производители предлагают их по заниженным ценам, но придется учитывать невысокое качество изделий.
• Во-вторых, максимальная температура, при которой светодиодные светильники могут долго и качественно работать, это +50С. Поэтому мощные приборы обычно снабжают специальными устройствами (теплоотводами), который опять-таки повышают цену изделия.

Типы светодиодных светильников

Итак, стало понятно, что светодиодные потолки – это хорошо во всех отношениях. Но что сегодня предлагают производители?

Точечные врезные

Чаще всего эти светильники устанавливаются в подвесные потолочные конструкции (гипсокартонные, реечные, панельные и так далее). При этом сам прибор врезается прямо в обшивку и закрепляется на ней специальными подпружиненными усиками, которые распирают монтажную конструкцию вдоль плоскости потолка.

Их же часто используют для организации освещения комнаты, где смонтирован натяжной потолок. Но в этом случае точечный потолочный светильник устанавливается и закрепляется на специально подготовленную конструкцию, которая закреплена на базовой потолочной поверхности. Это делается с одной единственной целью – чтобы избежать провисания натянутого полотна.

Точечный врезной светодиодный светильник.

На что необходимо обратить внимание, выбирая светильники данного типа?

1. Для этого лучше всего использовать маломощные светодиоды – 12 или 24 В. Они продаются без преобразователей питания, так что выгодно отличаются долгим сроком эксплуатации.
2. Блок питания же лучше вынести за пределы подвесной или натяжной конструкции. Специалисты уверяют, что в 95% случаях именно блок питания становится причиной выхода из строя системы освещения. Поэтому необходимо создать условия, чтобы этот блок можно было бы легко отремонтировать или заменить.

Совет! Не стоит устанавливать светодиоды во влажных помещениях. Но если такое решение принято, то установите поверх ламп специальные плафоны. Их легко узнать по маркировке. На них нанесены две буквы: «IP» и несколько цифр. Так вот первая цифра должна быть не меньше «4».

Панели

Чаще всего светодиодные панели используют в офисах, хотя некоторые владельцы частных домов устанавливают их в служебных помещениях. Выгода от них большая. К примеру, один такой плафон выделяет 5500 люмен. Это соответствует потоку света, выделяемого лампой накаливания мощностью 500 Вт. Сам же этот плоский квадратный светильник потребляет всего лишь 75 Вт.

Светодиодные панели в интерьере

По способу монтажа светодиодные панели делятся на: врезные, накладные и подвесные. По форме: квадратные, прямоугольные, круглые, овальные, ассиметричные. Кстати, что касается разделения по способу установки, то это чисто условно. К примеру, подвесной светильник потолочный можно вставить в паз гипсокартонной потолочной конструкции, прикрепив к базовой поверхности. То есть, имея минимум фантазии, можно подгонять установку под определенные условия.

Что касается габаритных размеров, то и здесь огромное разнообразие. Хотя существуют определенные размеры, которые чаще других используются в частном доме. Это 60×120 см и 60×60 см. Все дело в том, что во многих потолочных конструкциях используются декоративные панели данного размера, поэтому потолочные светодиодные светильники панельного типа просто точно подходят по размерам в паз декоративного потолка. К таким конструкциям относятся потолки Армстронг и его близкие аналоги.

Софиты

Софит – это светодиод, у которого одна цель – создать направленный поток света в одну точку. Чаще всего такой потолочный светильник имеет в своем составе две или три лампы общей мощностью до 9 Вт. Крепится софит к базовой или декоративной поверхности, кроме натяжного полотна. Вес светильника небольшой, поэтому нагрузка от него низкая.

Светодиодный софит

Ленты

Нельзя говорить об светодиодах, и не сказать о лентах. По сути, это большое количество маленьких светодиодов, закрепленных на гибкой ленте с выносным отдельным блоком питания.

Основное ее применение – это подсветка потолка. С помощью ленты нельзя организовать полноценное освещение комнаты. Самое главное – это правильно провести монтаж. Источник света не должен быть виден, только световой поток и место освещения. Вот несколько рекомендаций от специалистов:

• У разных производителей разное количество точечных светодиодов на одном метре ленты. Количество варьируется от 30 штук до 230.
• Стандартная длина светодиодной ленты 5 м. Подсветку можно нарастить, присоединив к блоку питания еще одну полосу. Обратите внимание, что все полосы освещения соединяются к блоку питания только параллельно.
• Подрезать ленту можно только по специальным насечкам, которые распределены по всей ее длине.
• Нельзя ее сгибать по радиусу меньшего 2 см.
• Блок питания обязательно выводятся за пределы потолочной конструкции. Это самое уязвимое место, которое приходится ремонтировать или менять на новое. Так что обеспечьте к нему свободный доступ.

Светодиодная лента на потолок

Заключение по теме

Вот такие светодиодные потолочные светильники для дома сегодня используются для организации освещения комнат. Что еще хотелось добавить, так этот температурный поток. Для жилых комнат лучше всего использовать теплое освещение – оно желтоватого цвета. В служебных поток синего цвета. Поэтому, выбирая светодиодный потолочный светильник, учитывайте и этот момент.

Светодиодные светильники уличного освещения: фото — Asutpp

Уличное освещение является одной из крупнейших статей расходов. Дороговизна заключается в возведении, снабжении энергией и обслуживание фонарей. Предлагаем рассмотреть, какие бывают светодиодные светильники уличного освещения, а также принцип их работы.

Светодиодные уличные светильники

LED-технология предлагает ряд преимуществ по сравнению с другими вариантами освещения.

1. Энергоэффективность — энергосберегающие светодиодные светильники в 7 раз более эффективны, чем аналогичные лампы накаливания уличного освещения, и в два раза эффективнее, чем флуоресцентные фонари. Кроме того, по соотношению затраченных ресурсов и денег на установку, они гораздо выгоднее. Придорожные светодиодные фонари
2. Низкий выброс углерода в атмосферу производства — Светодиоды состоят из пластмассовых и электрических проводов — другие варианты, часто имеют тяжелые металлические основы, которые используют намного меньше энергии для производства. Кроме того, LED выбрасывают в 4 раза меньше углерода, чем любая другая модель, что более выгодно и ТЭС, и частным хозяевам.
3. Низкие затраты на замену – Даже с учетом того, что стоимость светодиодного светильника несколько выше обычных ламп накаливания, они служат гораздо дольше. Нагревающиеся светильники приходится менять в лучшем случае раз в несколько месяцев, не говоря уже про реконструкции.
4. Интеллектуальные системы управления освещением – Со светодиодными фонарями наружного освещения можно использовать интеллектуальные системы оптимизации расхода электрической энергии. Это очень удобно, если в доме есть приборы, работа которых необходима регулярно, и если она может периодические прерываться. Возможно, также выборочно менять цвет света, чтобы обеспечить наилучшую видимость в разных условиях.
5. Великолепный индекс цветопередачи – Устройства накаливания могут производить больше люмен, но так как они излучают в основном желтый свет, видимость все равно низкая. ЛЕД модели излучают люмен на порядок меньше, но зато свечение ярко-белого цвета, что обеспечивает сильный контраст, и отличную видимость.
6. Эти светильники взрывозащищенные, они не нагреваются при работе, благодаря чему вероятность возгорания минимальна.
7. Динамичны в установке. Могут быть встраиваемые (антивандальные), консольные, установленные на стойку и т.д.
8. Их можно сделать своими руками, причем затраты будут минимальными.

Технические характеристики

Светодиодная продукция состоит из трех элементов – блок освещения (ЛК), количество осветительных единиц Lumen (Люмен; lm), блок световой интенсивности свечи (Свеча власти; CD), Каждый из этих блоков работает самостоятельно, но они соединены между собой.

Строение светодиодной лампы

Блок световой интенсивности представляет объект, который нагревается до очень высоких температур и посредством передачи искры, возникает горение. Подходит для использования в сфере активных осветительных приборов, таких как фонари накаливания.

Светодиод представляет 1 частицу светового излучения, которая способна осветить 1 квадратный сантиметр.

1 люкс, относится к 1 Lm, представляет собой количество света, равномерно распределенного освещения на один квадратный метр площади.

Виды светодиодных ламп

Экономные светильники высокой интенсивности (HID) являются уличными устройствами, аналогичными светодиодным, к ним относятся ртутные лампы (устарели и практически исчезли), металлогалогенные и мощные натриевые фонари высокого давления (ДНАТ), но они имеют свои недостатки.

Разнообразие светодиодных уличных светильников

Уличные металлогалогенные светильники — Они работают при высоких температурах и давлениях, излучают ультрафиолетовый свет и нужны специальные приспособления, чтобы свести к минимуму риск получения травмы или случайного пожара в случае так, когда светильник взрывается в конце срока полезного использования. Они не могут работать на полную яркость, т.к. газам в фонаре потребуется время, чтобы нагреться. Кроме того, каждый раз, когда свет включается, время загорания от 5 до 10 минут. Эти светильники не подходят для использования вместе с датчиками движения или интеллектуальными системами. Одна лампа напряжением на 1500 Вт может содержать 1000 мг ртути.

Натриевые светильники — являются одним из наиболее популярных вариантов уличного освещения. Они рассчитаны на максимальное использование энергии. Недостатком является то, что они производят свет узкого спектра, в основном, ядовито-желтого цвета. Эти энергесберегающие лампы имеют очень низкий индекс цветопередачи и не достоверно воспроизводят цвета. Их нельзя располагать возле дорог. Данные светильники содержат от 1 до 22 мг ртути для 100-ваттных светильников, в среднем 16 мг на лампу.

Многочисленные преимущества светодиодного освещения привели к их быстрому распространению. Это действительно, самые лучшие осветительные приборы современности.

Светодиодные люстры для дома: виды, выбор, фото

С развитием технологий у нас появляется все больше новых интересных приборов и устройств, а старые и привычные приобретают новые функции и возможности. Например, стало модным покупать светодиодные светильники. На то есть две существенные причины — их разнообразный дизайн и экономичность. О том, какими свойствами обладают светодиодные люстры для дома, как их выбрать и поговорим дальше.

Особенности светодиодных люстр

Содержание статьи

Все характеристики, достоинства и недостатки этого вида осветительных приборов связаны с тем, что в качестве источников света в них используются светодиоды. Именно они определяют их свойства и возможности.

Светодиодные люстры для дома — это красиво

Разнообразный дизайн

Светодиод, даже достаточно мощный — это небольшой кристалл, размером в несколько миллиметров, причем выдавать он может мощный световой поток. Некоторые кристаллы размером 3*3 мм могут заменить не слишком мощную лампу накаливания. Другое дело, что такие кристаллы стоят дорого. Зато они, при соблюдении условий эксплуатации, работать могут десятилетиями.

Стандартный или необычный дизайн — решать только вам

Эти свойства — значительная мощность светового потока при небольших размерах — расширяют возможности дизайна до бесконечности. При разработке дизайна всех других ламп дизайнерам приходится придумывать какие-то плафоны, причем довольно больших размеров — чтобы можно было спрятать источник света.

При работе со светодиодами у дизайнеров практически нет ограничений — миллиметровые источники света можно располагать в любом порядке, количестве. «Плафон» для них не требуется, так как есть они с разным углом рассеивания. Даже если и делать плафон, то подход, в основном, эстетический, технические требования минимальны. В связи с этим, стилевое исполнение самое разное — от привычной классики до передовых хай-тек, минимализм, лофт. Найти можно  любые стили.

Возможности регулировки: яркость и температура свечения

Большая часть ламп освещения выдавать может только свет определенного спектра (цвета). Лампы накаливания и галогенные дают только белый свет, некоторые другие цвета могут выдать только люминесцентные, да и то не слишком большое.

Светодиоды же устроены так, что могут выдавать свет любого цвета. Это их свойство используется в светодиодных люстрах с пультом управления. В них в качестве источника света используются сразу три кристалла — красный, зеленый и синий. Изменяя яркость свечения каждого из низ получаем любой цвет спектра. То есть, светодиодная люстра для дома может светиться не только белым светом (с разными оттенками), но и голубым, зеленым, красным и т.д. Обратите внимание, что такой возможностью обладают не все модели, а только некоторые.

Белый свет тоже может быть разным

Имеют светодиодные люстры  для дома и еще одну особенность — яркость свечения может регулироваться в широких пределах. Эта возможность реализуется на базе ламп накаливания, для чего используются специальные устройства — диммеры. Они понижают/повышают напряжение, от которого зависит уровень свечения ламп. Чтобы изменить яркость света при помощи диммера, надо подойти к нему (обычно встроен в выключатель) и покрутить рукоятку. С люминесцентными или галогенными лампами даже такой «фокус» не проходит, они не могут работать при пониженном напряжении.

Некоторые светодиодные люстры  для дома с пультом управления могут изменять еще и цвет

Светодиоды меняют уровень свечения в широком диапазоне и реализовываться эта функция может дистанционно — с пульта управления. Изменять количество света можно как у белых, так и у цветных кристаллов. Эта функция может быть очень удобна в детских и спальнях — можно не выключать свет, а лишь приглушить до приемлемых величин.

Параметры электропитания и срок службы

Светодиоды работают от постоянного напряжения в 12 В, в сети же у нас переменные 220 В. Для непосредственного подключения к бытовой сети в осветительные приборы этого типа встраивают преобразователь напряжения, который выпрямляет и понижает напряжение до требуемых значений. От качества этого преобразователя зависит срок службы светодиодов — чем более стабильное питание, тем больше прослужат светодиоды.

Есть очень необычные модели

Вообще, светодиоды могут работать без существенного изменения характеристик на протяжении 30-50 тысяч часов. Это эквивалентно 20-50 годам работы. Но это — только при условии подачи напряжения в заданных пределах.

К сожалению, питание в наших сетях далеко не стабильно. Бывают резкие скачки как вверх, так и вниз. Подобные скачки негативно сказываются на сроке службы светодиодов — они перегорают, теряю яркость. Так как светодиодная люстра — устройство далеко недешевое, имеет смысл подавать питание через стабилизатор. Это, конечно, дополнительный расход, но стабилизатор, создав нормальные условия для светодиодов, в разы продлит срок их службы.

Экономия на электроэнергии и малое количество выделяемого тепла

Светодиодные осветительные приборы отличаются повышенной экономичностью — лампа, потребляющая 15-20 Вт электроэнергии, света выдается столько же, сколько и 100 Вт лампа накаливания. Связано это с тем, что у светодиода большая часть потребляемой энергии расходуется на свечение и только небольшая ее часть преобразуется в тепло. На данный момент, это самые энергоэффективные источники света.

Светодиодные люстры для дома — лучший выбор для натяжных потолков — они мало выделяют тепла

Малое количество тепла, которое выделяют светодиодные люстр для дома позволяют их использовать для натяжных потолков.

Светодиодные люстры для дома: выбор

При выборе светодиодной люстры для дома, кроме эстетических критериев и размеров, надо отслеживать еще некоторые технические моменты:

• Напряжение питания. Большинство бытовых светодиодных люстр подключается напрямую к сети 220 В. Но есть модели, которые подключать надо через преобразователи к пониженному постоянному напряжению — 12 В или 24 В. В технических характеристиках этот параметр указывается обязательно.
• Освещаемая площадь. Обычную люстру со стандартными патронами мы можем использовать для освещения разных по площади помещений — можно поставить лампы разной мощности. Со светодиодными люстрами это не проходит: светодиоды запаяны внутри и имеют определенные параметры. Потому, при выборе, обращайте внимание, какую максимальную площадь может осветить именно этот осветительный прибор. Желательно чтобы ваше помещение было не больше.

  Светодиодная люстра рассчитана на освещение определенной площади

• Цветовая температура. Этот параметр важен для светодиодных люстр без пульта. Светодиоды могут давать белый свет разной «температуры» — теплый, как у лампы накаливания, холодный, как у люминесцентных ламп. Вам надо определиться, какой именно вы хотите и искать светильники с подходящими параметрами.
• Степень защиты корпуса. Для жилых помещений, а также для технических с нормальными условиями эксплуатации, на степень защиты корпуса можно внимание не обращать. Но если вы выбираете люстру для ванной, бани, бассейна и т.п., корпус должен иметь класс безопасности не ниже IP44. Это значит, что он защищен от попадания внутрь пыли и брызг, не боится повышенной влажности.
• Срок гарантии. Эта цифра отображает реальное положение вещей — сколько светильник отработает без поломок и снижения уровня освещенности. Чем длиннее период гарантии, тем более качественная перед вами осветительная аппаратура.

Это те технические характеристики, которые необходимо обязательно отслеживать. Они есть даже в кратком описании товара. Во всяком случае, должны быть. Если вы не нашли каких-то данных, лучше ищите что-то другое. Качество этой вас вряд ли удовлетворит.

Особенности выбора люстр с пультом управления

Светодиодные люстры для дома и офиса с пультом управления имеют свои особенности. Кроме всех описанных выше технических характеристик надо еще проверить:

• Какие именно опции имеет эта модель. Может быть:
  • Изменение яркости света.
  • Изменение цвета.
  • Возможность включения ламп «порциями» — часть может гореть, часть нет.

    Есть светодиодные люстры на подвесах, есть — потолочные

• Дальность действия пульта. Для небольших комнат это не столь важно, а вот для просторных — типа кухни-гостиной — может быть даже очень актуально.
• От каких источников питания работает пульт. Лучше, если это обычные батарейки, которые есть в любом магазине.

Осмотрите пульт управления. У хороших производителей он выполнен из пластмассы хорошего качества, кнопки «ходят» мягко

 

Производитель

На рынке России представлены светодиодные люстры для дома родом из Китая, стран Европы, есть и российские варианты. Отличить их можно сразу — по цене. Китайские — самые дешевые, европейские — самые дорогие. Даже те, производство которых находится в Китае.

Какие стоит покупать? Европейские или проверенные российские. Они используют качественные светодиоды, которые точно выработают гарантийный срок. Кроме того, они поддерживают гарантию, то есть, ремонтируют или заменяют вышедший из строя или поменявший свои параметры прибор.

Светодиодные люстры для дома могут быть очень разными

Вся проблема в том, что внешне неспециалист не может отличить качественные светодиоды от некачественных. Выявляется это в процессе эксплуатации — они теряют яркость или вообще перестают светиться. Вся надежда на контроль на производстве, который отбраковывает низкокачественные светодиоды. Недорогие китайские люстры, чаще всего, собираются именно на этих отбракованных светодиодах. Прогнозировать продолжительность или качество их работы невозможно. Исключение — проверенные китайские бренды, но цена на их продукцию недалеко ушла от европейских. Так что… выбора по сути и нет.

Другая проблема дешевых светодиодных люстр — некачественный преобразователь питания. Для качественного преобразования нужны качественные (читай — дорогие) компоненты и профессиональная сборка. Все это увеличивает стоимость прибора. А не до конца «выровненное» переменное напряжение быстро выводит из строя даже хорошие светодиоды, не говоря уже о бракованных.

Современный Стиль В Интерьере (90+ Фото) | Особенности Дизайна

Тем, кто живёт здесь и сейчас, важно каждое мгновение ощущать пульс жизни. В дороге, на работе и, конечно, дома. Современный стиль интерьера отражает действительность – стремительную, быстро меняющуюся. Человеку некогда задумчиво посидеть в кресле перед горящим камином, но и вечно выдерживать бешеный темп – невозможно. Поэтому дом становится местом, где нет ничего лишнего, а каждая деталь идеально подходит владельцу, наполняя жизнь удобством. Хотите оформить квартиру в этом стиле? Читайте, нашу статью.

Мебель для спальни в современном стиле

Особенности стиля

Современный интерьер созвучен миру вокруг, это обратная сторона стиля традиционного. Он функционален и лаконичен, здесь царит прогресс и удобство.

Скачайте программу Дизайн Интерьера 3D

Обустройте дом в современном стиле
и тут же оцените результат в 3D

СКАЧАТЬ СЕЙЧАС

Язык интерфейса:Русский

Размер дистрибутива:85 МБ

Каковы же отличительные черты стиля?

Мечтаете увидеть все эти знакоывые черты в своей любимой квартире? Сделайте собственный проект современного жилища в программе «Дизайн Интерьера 3D» всего за несколько минут!

Отделка

Здесь стоит держать курс на максимальную простоту. Любые излишества, аляповатость способны моментально разрушить современный стиль. Как же правильно выполнить отделочные работы?

Стены проще всего окрасить в один спокойный тон. Если предпочитаете обои, то выбирайте одноцветные, без узора или рисунка. Чтобы помещение не казалось слишком скучным, для разнообразия сделайте одну стену контрастной. Она станет акцентом, центром внимания в помещении.

Простота в отделке стен

Пол выбирается тоже однотонный, гладкий. Подойдёт универсальная древесина, а для кухни и санузла – специальный камень или керамическая плитка. Цвет напольного покрытия может быть как тёмным, так и светлым, хотя обычно рекомендуют второй вариант – он визуально расширяет пространство.

Не стоит стелить в комнатах ковры во весь пол. Если очень хочется, для уюта можно подобрать небольшие, геометрической формы коврики. Их цвет должен гармонировать с остальной гаммой помещения.

Ковёр с геометрическим рисунком – хороший выбор

Потолки чаще всего навесные или натяжные. Такие смотрятся аккуратно, служат долго и хорошо сочетаются с любыми видами освещения (люстры, светильники).

Мебель

Дизайн в современном стиле требует от предметов интерьера строгости линий. Чёткие понятные конструкции, геометрические формы, отсутствие узоров на обивке – основные принципы выбора мебели. Часто у диванов и кроватей видны ножки.

Впрочем, не стоит специально гоняться за острыми углами. Слишком много прямых линий, заострений – это утомляет, лишает жилище спокойствия и уюта. Поэтому имеет смысл добавлять смягчающие элементы.

Пример обустройства помещения в современном стиле

Предметы интерьера должны быть строго функциональными. Попробуйте использовать диваны-трансформеры, мебельные конструкторы.

Декор

Аксессуары в современном стиле используются лаконичные. Недопустимо расставлять по полкам бесчисленные «пылесборники». Количество украшений следует свести к минимуму – лучше полупустые полки, чем неуместное излишество. В декорировании помещения должна быть строгая система. Даже, если вы – отчаянный коллекционер ложек, расположите свою гордость по форме и размеру.

Любимые многими цветы в вазах и горшечные растения здесь обычно не используют. Живые букеты заменяют сухие веточки. Если вы очень любите зелень, можно попробовать интересно её обыграть. Например, как на приведённом ниже фото, выбрать горшки строгой геометрической формы.

Цветочные горшки-ромбики

Не стоит развешивать семейные фото в рамках – они выбиваются из стиля. Идеальным декором для ровных однотонных стен являются крупные картины – чем больше размер, тем лучше. Современное творчество идеально впишется в интерьер. Также хорошо будут смотреться графические постеры, крупные надписи, буквы.

Картины в современном интерьере

Цвета

Современный интерьер не особенно богат на цвета. Это обусловлено тем, что в помещении доминирует геометрия. Чтобы выкристаллизовалась форма, всё остальное должно стать ей фоном. Поэтому спокойная цветовая гамма с использованием минимума оттенков – основное правило.

В палитре современного стиля чаще всего встречаются белый, серый, бежевый и чёрный цвета. Не обязательно брать обычные затрапезные оттенки. Если хочется более интересных оригинальных решений, выберите в качестве основного какой-нибудь сложный, многосоставный оттенок.

Часто в интерьере рекомендуют применять светлые тона. Однако, это не догма. Конечно, если квартира маленькая, лучше придерживаться данного правила, чтобы визуально расширить пространство, но в просторных больших помещениях допускается использовать тёмную отделку.

Яркие насыщенные цвета не должны доминировать. Впрочем, это не значит, что их совсем нельзя вводить. Злоупотреблять – нет, а добавить выразительный акцент – хорошая идея. Например, привлекающее внимание оранжевое кресло или иначе окрашенная стена.

Сиреневый диван, как яркий акцент

Дизайн интерьера в современном стиле смотрится по-настоящему эффектно, при этом его легко воплотить в жизнь своими силами. Но прежде, чем приступать к ремонту, необходим дизайн-проект. Сделать его своими руками, не обладая никакими специальными навыками, позволит «Дизайн Интерьера 3D».

Скачав программу, можно с нуля выстроить помещение в соответствии с точными размерами. Расположить окна и двери. Все материалы полностью настраиваются: выберите обои, тип пола, потолка, измените двери и оконные рамы.

Готовая комната с отделкой

Теперь, когда отделка соответствует современному стилю и вашим предпочтениям, подберите мебель. Руководствуясь принципами минимализма, расставьте столы, стулья и диваны, шкафы и тумбы. Программа предлагает большой каталог, где находятся самые разнообразные предметы интерьера и декорирующие элементы.

Каталог мебели

Все материалы и расцветки полностью настраиваемы. Кроме использования базовых, предложенных встроенным каталогом, можно добавить в программу собственные варианты. Найдите изображения нужной обивки дивана, полотна картины или фасада шкафа, загрузите в программу через кнопку «Добавить свои материалы» и затем примените на соответствующих предметах.

Когда проект готов, найдите вкладку «Виртуальный визит», чтобы посмотреть помещение изнутри. Зайдите, оглядитесь по сторонам. Теперь можно сохранить проект и распечатать, чтобы удобнее было оценивать результат трудов.

Современный дизайн в 3D программе

Если вы высоко цените свои время и средства, то непременно отдадите должное программе «Дизайн Интерьера 3Д», способной сэкономить и то, и другое. Превратите квартиру в современное, красивое и уютное место, звучащее в унисон с окружающей действительностью и вашим внутренним миром!

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

что это, виды, названия, в светлых тонах, примеры дизайна на фото, оформление потолка и окон, выбор цвета, мебели, обоев, картин

Современный стиль в интерьере – понятие довольно обширное. Он отличается повышенным комфортом, функциональностью, практичностью. Насчитывается несколько направлений, относящихся к современным: минимализм, хай-тек, контемпорари, лофт, фьюжн, экостиль.

Содержание статьи [скрытьпоказать]

Что это такое?

Современный стиль – это грамотная комбинация разных течений, которые актуальны и востребованы в определенный период времени.

Под понятием современного стиля подразумевается:

• соблюдение простых форм. Основная задача состоит в выборе простых линий, большом количестве свободного пространства, отсутствии декора и сложных замысловатых конструкций;
• использование нейтральных и спокойных оттенков. Это не означает, что поверхности декорируются только серыми, белыми или бежевыми цветами. В зависимости от общей стилистики, допускаются интересные эксперименты с различными сложными расцветками. Актуальны монохромные интерьеры, разбавленные полутонами и интересными фактурами. Самым популярным цветом считается белый. Он зрительно увеличивает пространство, создает ощущение порядка и чистоты, делает помещения воздушными и легкими для восприятия. Чтобы комнаты не получались безликими, белые оттенки разбавляют другими цветами;
• использование современных отделочных материалов. Здесь приветствуется изобилие хрома, стекла, кирпича, пластика;
• грамотно подобранный декор и мебельные предметы. У каждого отдельного предмета в таком интерьере должны быть идеальные формы. Что касается мебели, предпочтение отдается конструкциям с современными механизмами трансформации;
• зонирование помещений с помощью освещения. Здесь речь идет о различных светодиодных и неоновых подсветках, встроенных по периметру потолка, в мебельные предметы, полы.

Как видно из всего вышеперечисленного, современный стиль – это функциональность, практичность и многоликость. Здесь нет определенных правил. Главное, правильно подбирать цветовые решения, грамотно планировать расстановку мебели и декоров, и не бояться экспериментировать.

Кому подойдет?

Современные направления подходят молодым, целеустремленным и амбициозным личностям, ценящим комфорт, функциональность и наличие свободного пространства. Чаще всего квартиры в современных интерьерах по душе молодым семейным парам, которые еще не успели обзавестись детьми. Возможно, вам также будет интересно ознакомиться с дизайном спальни в современном стиле и кухней-студией.

В данном видео покажут дизайн интерьера квартиры для молодой пары в современном стиле.

Hand Right ВАЖНО: хорошим примером считается обустройство небольшой квартиры-студии в направлениях хай-тек, минимализм, фьюжн.

В чем отличие от модерна и хай-тека?

Хай-теку присущи минимализм и оригинальность в сочетании с прогрессом. Такие интерьеры отличаются открытым свободным пространством, функциональными элементами и строгими геометрическими линиями.

Особенностью направления хай-тек являются:

• использование хромированных, стеклянных и металлических поверхностей;
• прямые и строгие формы и линии;
• мебель-трансформер;
• черно-белая цветовая палитра;
• металлические и стеклянные предметы интерьера.

Leaf ВНИМАНИЕ: хай-тек не допускает применения деревянных изделий.

Модерн придает помещениям аристократичность. Здесь основная ставка делается на декоративность предметов, а не на их функциональность. В данном направлении часто встречаются декоры ручной работы, дорогостоящие отделочные материалы, красивый текстиль.

Стиль модерн придает изысканность и декоративность в интерьере

Особое внимание делается на натуральность. При отделке стен и полов применяется древесина элитных сортов, натуральный мрамор, керамика. При декорировании дверей и окон предпочтение отдается витражам. В данном направлении преобладают плавные изгибы и круглые очертания. Как видно, модерн и хай-тек являются полностью противоположными стилями.

Особенности

Основными особенностями современных интерьеров являются:

• цветовая палитра, выдержанная в монохромных комбинациях;
• однородная отделка стен штукатуркой;
• отсутствие многочисленного текстиля и декора;
• функциональная и эргономичная мебель;
• обилие естественного и искусственного света.

Пол, потолок и стены

Отделка поверхностей в современных направлениях выполняется искусственными материалами:

• потолок штукатурится, красится, оклеивается обоями. Идеальным вариантом станет установка натяжного полотна или монтирование многоуровневых гипсокартоновых конструкций с точечными светильниками или встроенной по периметру подсветкой;
• стены штукатурятся, красятся, зашиваются панелями, оклеиваются обоями;
• полы застилаются ламинатом, линолеумом, керамической плиткой.

Дизайн окон

Оформление окон в современных интерьерах напрямую зависит от выбранного стиля:

• для хай-тека применяются только жалюзи, рулонные шторы, в черно-белой, серой или коричневой палитре;
• экостиль подразумевает легкость форм и основную цветовую гамму. При оформлении оконных проемов применяются коричневые, ярко-зеленые, белые и золотистые цвета. Здесь часто встречаются ламбрекены и шторы на люверсах;
• минимализм подразумевает применение прямых портьер, выдержанных в красных, белых, черных цветах.

Tree ВАЖНО: практически во всех современных интерьерах красиво смотрятся римские и японские шторы или рулонные жалюзи.

Обои

Обои являются самым распространенным отделочным материалом. Они представлены в огромном ассортименте, что позволяет легко и просто подобрать оптимальный вариант для обустройства своего жилья.

Обои с имитацией бетонной кладки выглядят эффектно

Орнамент с растительным мотивом хорошо смотрится в спальне

Для современных направлений стоит выбирать обои с имитацией бетона, кирпичной кладки, штукатурки. Красиво смотрятся материалы с глубокими оттенками, как светлыми, так и темными. Что касается орнаментов, здесь допускаются геометрические узоры, полоски, растительные мотивы.

Светлые тона

Интерьеры в светлых тонах выгодно подчеркивают помещения, делая их визуально просторнее. Светлые тона гармонично сочетаются с другими оттенками, мебелью, текстилем и декорами.

Самыми популярными светлыми оттенками в современных интерьерах являются:

• бежевый;
• белый;
• перламутровый;
• металлик;
• карамель;
• кофе с молоком.

Warning ВНИМАНИЕ: белый оттенок является основным в направлениях минимализм, хай-тек, лофт.

Цвета

Основная палитра в современном интерьере состоит из: бежевых, белых, серых, черных оттенков. Здесь приветствуется монохромность, подчеркнутая текстурой и объемами, выходящими на первый план. Для придания контраста применяются комбинации из белых, светло-коричневых, серых цветов. На их фоне выгодно смотрится темная мебель.

Интерьер в бежевом смотрится богато и в тоже время уютно

В современном стиле приветствуется монохромность

Типичным форматом для современных направлений является светлый интерьер. Чтобы разбавить его безликость, применяются небольшие вкрапления ярких оттенков. При сочетании нескольких цветов, один обязательно должен быть доминирующим (желательно, чтобы доминировал максимально спокойный и нейтральный цвет).

Картины

Картины являются украшением любого помещения. Для современных интерьеров подходят: коллажи, цифровые портреты, абстракционизм. Актуальны и модульные картины, состоящие из нескольких изображений, объединенных единым сюжетом. Они располагаются на стенах симметрично или небольшими группами возле центрального изображения.

Современные модульные картины в интерьере смотрите на видео.

При выборе картины учитываются:

• общий стиль помещения;
• цветовое решение. Комната, выдержанная в сочных и насыщенных цветах, нуждается в спокойной живописи. И, наоборот, на скучной и блеклой стене красиво будет смотреться яркое контрастное изображение;
• габариты. Для просторных помещений с высокими потолками подходят крупные изображения, расположенные по вертикали. А в маленькой комнате от картины стоит отказаться, так как она перегрузит интерьер;
• место ее расположения. Картины размещаются на стене таким образом, чтобы ее центр находился на уровне глаз.

Мебель

В современных дизайнах устанавливается мебель с четкими линиями, симметричными пропорциями, обивками из искусственных материалов. Главное, чтобы она была эргономичной, многофункциональной, практичной и удобной в эксплуатации.

Мебель в современных дизайнах должна быть многофункциональной и практичной

Виды

Популярными современными направлениями считаются:

• лофт. Требует простора, отличается характерной небрежностью, подходит при оформлении городских квартир и частных домов;
• контемпорари. Проявляется в простоте, сдержанности и функциональности;
• минимализм. Подходит молодым и целеустремленным личностям, ценящим продуманность пространства и отсутствие лишних предметов;
• хай-тек. В нем преобладают технологические новинки (плазмы, мониторы, сенсоры).

Заключение

В заключение стоит отметить, что современное направление в интерьере характеризуется – функциональностью, свободным пространством, практичностью. В таких дизайнах преобладают спокойные и нейтральные оттенки, практически отсутствует декор, мебель является практичной и эргономичной. Основной акцент делается на свободное пространство, необычные вещи и спокойный основной фон в помещениях.

Современные стили в интерьере, что это такое, фото, описание, особенности. Блог «Идеи Монблан Декор»

Интерьерные стили принято делить на исторические и современные. Под историческими подразумевают концепции, которые существовали когда-то (или их «репродукции» и адаптации сегодня) — например Барокко или Ар-Деко. Под современными — те, что живы сейчас или появились совсем недавно — Бохо, Шебби-Шик, современный Гранж итд.

Но можно ли современные течения называть стилями? По правде говоря, нет. Любое направление становится стилем лишь после своей условной «смерти». То есть, после того, как пройдет три необходимых этапа своего существования: рождение, пик развития и вырождение. Только после этого можно окончательно сформулировать все критерии и каноны, которые присущи тому или иному направлению. И только после этого можно дать ему окончательную оценку. Достоин/недостоин. Тот масштаб или нет. Значим или нет.

Формулировать же каноны и рамки пока тенденция не выродилась — неправильно, поскольку это будет искусственно, затормозит ее естественное «вызревание» и не даст ей достичь той фазы «высокого стиля», который прошел полноценную проверку временем.

Вот и получается, что из всех современных стилей назвать сформировавшимся можно только один — Лофт, мы о нем подробно писали. (Есть еще Хай-Тек, но он настолько поменял свою суть за последнее десятилетие, что фактически «ищет» себя заново и только обретает очертания). Все остальные интерьерные направления, которые есть сейчас, это лишь непредсказуемая эстетическая интуиция. Сейчас они популярны, но — сколько было таких «стилей», которые блеснули когда-то, а потом исчезли, и никто о них не помнит…

Лофт — возможно, единственное на сегодняшний день современное течение, которое прошлое проверку временем и стало полноценным стилем.

Современные интерьерные стили — что их отличает от исторических?

Если раньше (а если точнее — до середины XX века) стиль был поиском и созданием выразительного цельного образа, то для характеристики сегодняшних актуальных направлений больше всего подходит слово «высказывание». То есть, что-то не до конца глубокое. Плюс, большинству современных «стилей» характерно то, что по сути они пользуются тем, что уже прежде было найдено, и, лишь, концептуально это обыгрывают.

Кроме того, в традиционных стилях идея рождалась «от материала» — то есть, многие концепции, которые закладывались в стиль, формировались «вынужденно» — авторы интерьеров исходили из того, что имеют под рукой, какие возможности у них есть. В современных же направлениях наоборот — материал служит и подчиняется идее…

Ну и наконец, неотъемлемая черта современных направлений — эпатаж. В каком-то смысле все современные течения соревнуются между собой в «громкости» высказывания. Это отражает ценности современной культуры, которая с начала ХХ века строится на отрицании гармонии или, лучше сказать, на поиске смысла в дисгармонии. Современная культура интерьера питается гармонией и классической культурой в том смысле, что ищет вдохновение в ее искажении.

Возьмем для примера три современных популярных направления.

Стиль Гранж в интерьере, что это такое

Сейчас мы говорим не о буржуазном Гранже, а современном, «сиэтлском». Смысл этого направления — утверждение, что в дисгармонии заключены более существенные смыслы, чем в гармонии. Смешивается несмешиваемое и чуждое друг другу.

Это новая, искусственная гармония, построенная не на естественных, а на интеллектуальных принципах (похожее в свое время произошло в классической музыке, когда возникла идея атональной музыки, когда композиторы в принципе не допускали в своих произведениях благозвучных созвучий).

По сути, Гранж имеет в себе элемент «издевки» над простыми, «вечными» смыслами — хотя, и преподносится это, как интеллектуальная элитарность.

Пройдет ли он проверку временем? Посмотрим.

Шебби Шик в интерьере, что это такое

Настоящий Шебби — это отнюдь не искусственно состаренные вещи (в таком случае это была бы дешёвка). В то же время, это и не просто старая мебель, которую собрали в помещении — тогда это будет винтаж или что-то вроде.

Настоящий, дорогой Шебби — это очень редкое теперь, относительно хорошо сохранившееся или профессионально отреставрированное старье, живущее современной, уже почти космической жизнью, это его сочетание с современным стилем жизни, его атрибутами, одеждой и т. д.

То есть, опять-таки — ничего самостоятельного. Что было создано прежде — на том и «высказались». Хотя, конечно же, и подобрали под это достаточно яркую концепцию — своеобразной лакированной, немного девчачей ностальгии под прошлое…

Стиль Бохо в интерьере, что это такое

Чем современный экспрессивный Бохо отличается от Этники? В сущности, оба этих направлениях используют элементы других этнических культур. Но если этника подразумевает почтительное отношение к атрибутам стилистики? то Бохо — играет, хулиганит с ними, утрирует их, заставляет их «рабствовать» своему капризному самовыражению.

Безусловно, ценная художественная черта — умение «вкусно» управляться с яркими цветовыми сочетаниями. Но «поднимет» ли это Бохо над временем — покажет само время…

Современный стиль в интерьере гостиной, спальни, ванной комнаты, кухни

В ХХ веке для людей целеустремленных и активных, жизнерадостных и стремящихся к успеху был создан современный стиль в интерьере. Тем, кто хочет идти в ногу со временем, любит свободу в пространстве жилища, комфорт и функциональность, такое оформление квартиры или дома отлично подойдет.

Дизайн интерьера в современном стиле

Основным девизом современного стиля в интерьере может быть выражение«ничего лишнего». В комнатах должно быть немного мебели, а декоративные аксессуары сведены вообще к минимуму. Любой предмет имеет четко определенное ему назначение, а элементы декора в помещении часто являются произведениями искусства.Такое оформление комнаты имеет несколько основных особенностей, присущих только ему:

• четкие и простые линии;
• различные геометрические формы;
• свобода пространства;
• высокая функциональность предметов при их малом количестве;
• спокойные тона с яркими цветовыми акцентами;
• разнообразные сочетаемые фактуры в декоре;
• высокотехнологичное оснащение комнаты.

Современный стиль в интерьере состоит из нескольких направлений: минимализм и хай-тек, модерн и поп-арт, контемпорари, лофт и некоторые другие. Любой из них можно воссоздать, оформляя интерьеры квартир в современном стиле.

Интерьер гостиной в современном стиле

Любой хозяин стремится оформить «сердце» дома – гостиную–не только оригинально и красиво, но еще практично и рационально. Этого можно добиться, используя некоторые дизайнерские приемы. Соединяя различные новейшие технологии с возможностями отделочных материалов, можно организовать такое пространство гостиной, которое будет удовлетворять как всех членов семьи, так и пришедших в дом гостей.

Стены гостиной можно окрасить в светлые тона. Для акцентной плоскости лучше воспользоваться рельефными жидкими обоями. Традиционные обои в современном стиле используются в гостиной гораздо реже, чем это было несколько десятилетий назад. Для потолка применяются натяжные или подвесные конструкции, а подсветка на них позволяет при необходимости зонировать интерьер гостиной-столовой в современном стиле. Чрезвычайно модным становится использование в зале потолочных деревянных балок, что делает такой дизайн приближенным к деревенскому.

Гостевая комната не должна быть загромождена мебелью. Оптимальный вариант – мягкий угловой диван, который, занимая минимум пространства, поможет и гостей рассадить, и при необходимости уложить их спать. Все мебельные предметы для гостиной отличаются функциональностью и удобством.Самые популярные оттенки их обшивки – серый, белый, бежевый, черный.

Интерьер гостиной в современном стиле с камином представляет собой гармоничное сочетание классической стилистики со строгим минимализмом. Этот элемент привносит в комнату уют и комфорт, а новейшие материалы в отделке камина вместе с технологичным исполнением помогут сделать его настоящей изюминкой всего дизайна этой комнаты. В загородном доме можно установить натуральный камин, а в квартире – его электрический аналог.

Интерьер спальни в современном стиле

Чтобы создать в спальне этот стиль, не следует использовать множество ярких оттенков и различных орнаментов. Все ее детали и элементы должны подчеркивать спокойствие, умиротворенность и способствовать полноценному отдыху. Приветствуется в спальне натяжной потолок сложной конструкции с точечным освещением. Основным элементом мебели является кровать, которая может быть подвесной. Можно установить здесь шкаф или комод и прикроватные тумбочки. Последние иногда заменяют полками, являющимися продолжением изголовья кровати. Все остальные предметы мебели будут излишними.

При оформлении дизайна интерьера спальни в современном стиле может использоваться декоративная штукатурка либо однотонные обои. Для стен подойдут сложные конструкции из гипсокартона, с помощью которых можно создавать определенные акценты и даже зонировать помещение. Возможный скучный вид комнаты легко разнообразить картиной, повешенной над кроватью или горшком с комнатным растением.

Интерьер кухни в современном стиле

Современный стиль в интерьере особенно подходит для кухни, ведь он характеризуется особой функциональностью, удобством и комфортом. Вся кухонная мебель должна приносить максимум пользы, при этом количество ее должно быть минимальным. Зато в этом помещении приветствуется различная бытовая техника, которая будет подчеркивать хороший вкус, самодостаточность и аккуратность хозяев.

Интерьер кухни-студии в современном стиле оформляется в светлых оттенках с одним-двумя неяркими акцентами. Зонировать такое помещение можно с помощью освещения, различных материалов для стен, потолка и пола. В оформлении кухонного пространства сочетание дерева с металлом добавит к уюту и комфорту строгости и изящества. Использование стекла в дизайне кухни наполнит помещение светом и простором.

Еще один модный элемент на кухне – барная стойка с высокими табуретами или стульями. Она может выполнять свое прямое предназначение, а также использоваться в качестве дополнительного рабочего пространства. Этот элемент мебели можно использовать для разделения зоны приготовления пищи и обеденной части кухни. Его форма и конструкция может быть самой разной. На маленькой кухне барная стойка может даже заменить обеденный стол.

В загородном доме можно создать интерьер кухни с печкой в современном стиле, включающем в себя черты деревенского кантри. Настоящая русская печь может служить для обогрева помещения, а также для приготовления пищи. Она оформляется изразцами, декоративным кирпичом, керамической или каменной плиткой. Стильно и оригинально будет смотреться кухня, оформленная в современном интерьере стиля прованс.

Интерьер ванной комнаты в современном стиле

Интерьер ванной в современном стиле предусматривает определенные особенности:

• минимализм и простота со строгими лаконичными формами и полным отсутствием декора;
• черно-бело-серая палитра оттенков;
• материалы, имитирующие дерево и природные камни;
• минимум стильных аксессуаров;
• использование различных подсветок и разноуровневого освещения.

Белый цвет особенно популярен для этого утилитарного помещения. Излишнюю монохромность могут разбавлять яркие акценты в текстиле или зелень комнатных растений, хотя приветствуются и контрастные сочетания оттенков. Стены ванной могут быть оформлены металлизированной плиткой, имеющей эффект потертости. Оригинально смотрится облицовка стен в этом помещении керамической плиткой в сочетании с мозаикой. Стильным трендом, пришедшим из эко-стиля, является использование в ванной плитки под дерево.

Современный стиль в интерьере детской

Создавая интерьер детской комнаты в современном стиле,обязательно учитывайте характер и индивидуальные особенности вашего ребенка, при этом совершенно неважно, какого он пола. В комнате маленького мальчика или девочки необходимо особое внимание уделить обустройству игровой зоны. В детской должен стоять шкаф для одежды, кровать, место для хранения игрушек в виде закрытого ящика, комода или корзины. Для двух детей удобно использовать двухъярусную кровать.

Если же ребенок достиг школьного возраста, то важно правильно организовать его рабочий уголок. В нем должен быть стол и комфортный стул-трансформер, который учитывает анатомическое сложение ребенка. Особой популярностью пользуется кровать-чердак, вверху которой располагается место для отдыха, а внизу – рабочий уголок или же шкаф для одежды. Помните, что у каждого из детей должно быть свое личное пространство, пусть даже это будет просто по-разному оформленное место рядом с изголовьем кровати.

Интерьер коридора в современном стиле

В прихожей, оформленной в этом стиле, нет громоздкой и массивной мебели: все конструкции легки и просты в дизайне. Вещи лучше хранить в закрытых встроенных шкафах или на полках. Цветовая палитра коридора без сложных и ярких сочетаний оттенков и тонов. Поскольку в коридоре окна бывают крайне редко, то очень важно правильно выбранное освещение. Кроме центрального подвесного или встроенного

Интерьер частного дома в современном стиле предполагает оформление потолка и стен коридора и прихожей в чистых светлых тонах. То же можно сказать и о входной комнате в городской квартире. Белый глянцевый натяжной потолок или окрашенные поверхности – оптимальный вариант для прихожей. На фоне светлой отделки будет отлично смотреться акцентная стена более яркого цвета. Модно и стильно выглядит коридор, стены которого декорированы имитацией дерева, кирпича или даже бетона.

Интерьер туалета в современном стиле

Туалет в загородном доме или квартире – зачастую помещение небольшое, поэтому оно нуждается в светлой и чистой атмосфере. Комфорт здесь достигается при использовании белого цвета, который способен визуально расширить маленькое утилитарное пространство. Чтобы избежать излишней стерильности, следует использовать в санузле небольшие и неяркие акценты.

Современный стиль оформления интерьера туалета предполагает, что все инженерные коммуникации будут скрыты за фальш-панелями. Оригинально будет смотреться дизайн туалетной комнаты с серыми стенами, которые контрастируют с белыми поверхностями, потолком и сантехникой. Прекрасно сочетаются в оформлении этого помещения имитация дерева и камня, которые привнесут атмосферу умиротворенности и спокойствия.

Интерьеры в современном стиле

Прежде, чем начать ремонт в загородном особняке или в городской квартире, следует решить, какой стиль вы хотите создать в той или иной комнате. При этом должен быть найден разумный компромисс между удобством будущего жилья и вашим вкусом. Не следует гнаться за абсолютно точным воспроизведением выбранного направления. Лучше создать такой интерьер коттеджа в современном стиле, который вам понравится, хотя он и не будет точной копией картинки в модном журнале.

Интерьер в стиле современная классика

В основе такого стиля лежат идеи свободы, легкости и гармонии.Современный классический стиль в интерьере предполагает разумное сочетание старинных и нынешних модных тенденций. Простота и симметрия в размещении мебели, спокойные бежевые и коричневые оттенки, а также высококачественные материалы подчеркнут характер времени в вашей гостиной, спальне или столовой. Для классики особенно важным элементом является мебель. Модели красивых форм, изготовленные из массива, сделают вашу комнату элегантной и стильной.

Этот стиль любит цвет: глубокий винный, темно-серый, синий, матовый дымчатый и даже черный оттенки буду одинаково хорошо смотреться как в отделке, так и декоре, в текстиле или мебели. В качестве акцента или способа зонирования могут быть использованы обои с крупным рисунком.Специалисты советуют чередовать блестящие и матовые поверхности, что придаст особой выразительности классическому оформлению комнаты. Интерьер кабинета в современном стиле классики будет стильным и удобным.

Р

Современный интерьер в стиле минимализм

Столь популярный нынче стиль минимализм использует природные и промышленные материалы, с помощью которых создаются элементы простых форм, нейтральных оттенков и малых объемов. В минимализме можно оформить интерьер дома из бруса в современном стиле и городскую квартиру в многоэтажке. Комнаты не должны иметь много мебели, они просторны и полны света. В них нет перегородок, а разделяются они с помощью различных элементов зонирования: стеклянных перегородок, правильного освещения, различных по фактуре материалов.

Современный стиль минимализм в интерьере предполагает окрашивание стен или покрытие их декоративной штукатуркой. Потолок в такой комнате оформляют в светлых оттенках либо монтируют многоуровневую конструкцию. На пол укладывают светлый кафель, линолеум или плитку под дерево. Мебель может иметь вид встроенного гарнитура. Для ее изготовления используется комбинация металла, дерева, стекла.

Современный стиль лофт в интерьере

Этот индустриальный стиль имеет свои характерные особенности. Его комнаты полностью открыты, то есть не имеют никаких перегородок. Неотъемлемой частью является присутствие в помещении различных труб, кирпичной кладки и грубой штукатурки. Все это должно выглядеть гармонично в сочетании с ультрамодной техникой, хромированными поверхностями, стеклянными перегородками.

Мебель здесь может использоваться не только в зависимости от своего прямого назначения, но и в качестве элемента зонирования пространства. Очень эффектно будет выглядеть интерьер белой кухни в современном стиле лофт, стены в которой оформлены под кирпич или камень. И если мебель в этом помещении отличается небольшими размерами, то бытовая техника должна быть массивной и крупногабаритной.

Современный скандинавский стиль в интерьере

Скандинавская стилистика отличается практичностью и простотой, скромностью и легкостью. Однако ей не чуждо стремление к красоте, комфорту и уюту. В таких комнатах должно быть много естественного освещения. Стены и потолок здесь оформляются в белом цвете, на фоне которого выделяются один-два ярких акцента в виде текстиля, комнатного растения, картины или семейного фото. Материалы для мебели и отделки помещений используются только натуральные или же их качественные имитации.

Оформление интерьера гостиной в современном стиле Скандинавии нередко предполагает объединение кухни со столовой, спальни с кабинетом. В таких скандинавских апартаментах кухня-студия обладает максимумом практичности и функциональности. Светлые оттенки в оформлении комнаты в комбинации с темными акцентами способствует зрительному расширению даже небольших пространств.

Современный стиль в интерьере практичен и удобен в ежедневном использовании. В нем возможны смелые эксперименты, но существуют и весьма определенные границы: четкие линии, простые лаконичные формы, монохромность с яркими цветовыми акцентами. Можно объединить в современном интерьере элементы египетского стиля или рококо. Оригинально будет выглядеть современный интерьер в стиле Средиземноморья с некоторыми чертами классики. Ознакомившись с характерными интерьерными особенностями, вы можете создать в своем жилище уютный, комфортный и стильный дизайн помещений.

 

Что такое современный стиль: 25 крутых примеров

Что такое современный дом? Как этот стиль выглядит, и какие функции вы должны включить в свой домашний дизайн, чтобы сделать его современным? Сегодня мы отвечаем на эти вопросы в нашем обзоре.

Современный стиль характеризуется изогнутыми линиями, нейтральными цветами и минимализмом, но в дальнейшем это все может поменяться. Современный стиль на то и современный, что подразумевает «этот момент».

Цветовая палитра

Нейтральные оттенки являются краеугольным камнем современного дизайна. Если вы намерены воздать должное этому стилю, основную часть вашего дизайна должны составлять черные, белые, коричневые и серые оттенки. Иногда также могут использоваться яркие крутые цвета. Но они выступают в качестве акцентов и в малом количестве.

If you stick to mixing neutrals, it’s a good idea to include lots of texture in your design. A variety of textures will help add visual interest into the space.

Формы

Формы – один из основополагающих элементов современного дизайна. Это один из элементов, который устанавливает этот стиль дизайна отдельно от других. Но современный дизайн делает еще один шаг: эти пространства часто сочетаются как с прямыми, так и с элегантно изогнутыми линиями, которые можно рассматривать как легкий поклон в стиле арт-деко этого стиля.

Ideally, you should incorporate these eye-catching lines in a variety of ways throughout the design. If you’re working on a remodel, consider adding an eye-catching architectural element like a shapely fireplace or room divider. If not, make an effort to include some curved furniture, lighting or décor elements.

Свет

Заключительным ключом к созданию современного дизайна является многоуровневое освещение во всей комнате, при этом стоит уделять особое внимание естественному освещению. Сделайте много больших окон, если есть возможность, или хотя бы уберите тяжелые занавески. Затем включите все возможные светильники, поскольку современное пространство должно быть наполнено светом. Взгляните на примеры, которые мы собрали для вас и вдохновляйтесь!

Источник

Что такое современный рустикальный стиль

Современный стиль деревенского декора – это шарм и тепло с современными удобствами. Главный ключ к современному рустикальному пространству – это открытая планировка, современная мебель, а также сохранившиеся архитектурные элементы. В освещении большую роль играют широкие и высокие окна. Этот стиль идеально подходит для ценителей комфорта. Хотите знать, как создать его в своем доме? Давайте посмотрим.

Конечно, вам вряд ли удастся добиться открытых окон с видом на природу в большом городе. В этом случае лучше оставить окна как есть, и сделать ставку на цветовые схемы, материалы и мелкие элементы, позволяющие создать деревенский уют. Однако лучше всего деревенский стиль смотрится в собственных домах на лоне природы. Ну или хотя бы в коттеджных поселках.

Цветовая схема деревенского стиля

Сельский современный дом означает, что цвета используются натуральные. Стены лучше оставить белыми или же отделать их все теми же природными материалами: дерево, камень. Яркие пространства и яркие предметы это круто, но они будут в рустикальном стиле смотреться совсем не к месту.

Материалы рустикального стиля

Главная особенность современного дома в стиле деревни – это необработанные древесина и камень в декоре. Если вы можете сохранить характер и оригинальные архитектурные детали дома – то каменная стена будет очень к месту. Если вы строите дом – то используйте балки или фальшбалки, регенерированную древесину, каменный портал для камина. Мягкая мебель должна быть нейтральной, но ее можно выделить при помощи джута, сизаля и шкур из искусственного меха.

Окна в деревенском стиле

Близость к природе – вот за что мы ценим коттеджи и дачи. Поэтому большие окна – важная особенность современного “Домика в деревен”. Эта черта свойственна всем деревенским интерьерам, и современные – не исключение. Часто большие окна считаются основной чертой данного стиля. Современный домик в деревне должен быть открыт и наполнен светом.

Спонсор поста. В любом интерьере важную роль играют межкомнатные двери. Если у вас не так много пространства, или вы просто не хотите, чтобы распашные двери занимали его, выбирайте двери межкомнатные гармошка. Такие двери могут быть изготовлены по складной оконной или межкомнатной технологии из фактурной или бесфактурной древесины. Компания Винчелли изготовит двери любой сложности и установит их в лучшем виде.

Мебель деревенского стиля

Смысл данного стиля в том, чтобы получить очарование и тепло деревенского жилища со всеми удобствами и элегантностью современности. Мебельные изделия середины двадцатого века идеально сюда впишутся. Кожа и дерево сочетаются просто великолепно. Вдобавок у вас должен быть каменный камин или современная дровяная печь. Независимо от вашего выбора, дровяной камин как нельзя лучше впишется в имеющуюся обстановку.

Источник