В качестве опалубки используются обрезные доски, толстая фанера, металлические листы. Можно также устроить монтаж несъемной опалубки из бордюрного камня, установив его по периметру площадки на краях котлована. Однако в этом случае под бортики тоже понадобится подсыпка основания, поскольку площадка должна возвышаться над поверхностью земли.

Монтаж опалубки.

После устройства опалубки рекомендуется установить маяки — с их помощью будет отслеживаться ровность заливки бетонной массы. В качестве маяков используется металлопрофиль, нарезанный на необходимое количество штырей. На маяках нарезаются насечки, по которым можно ориентироваться для выравнивания поверхности.

Крепление штырей производится на горки из песчано-цементной смеси в пропорции 4:1 (песок-цемент), приготовленной в растворе. Между маяками протягивается шнур, который закрепляется по размеченным насечкам, проверять ровность рекомендуется с помощью уровня. Шаг между маяками должен составлять не более 0,5 м.

Армирование

Для усиления прочности бетона необходимо его армирование. Процесс заключается в укладке арматурного каркаса на песчано-щебневую подушку в 1-2 слоя.

Каркас выполняется в виде решетки из арматурных прутков диаметром 8-10 мм, скрепленных между собой проволокой. Соединять прутки желательно вязкой, сварка запрещена из-за повышенной жесткости сетки: в случае полной фиксации прутков арматурный каркас лишается подвижности и может привести к деформации бетонного покрытия.

Заливка парковки

По окончании подготовительных работ производится заливка бетонной массы. Заливать площадку нужно за 1 раз, поэтому замешивать раствор необходимо в таком объеме, который будет выработан сразу. Толщина бетонного слоя должна составлять от 20 до 25 см.

Стандартная смесь для заливки площадки должна содержать:

• песок речной — 3 части;
• цемент М500 — 1 часть;
• щебень средней фракции — 2 части.

Воду добавляют в количестве, необходимом для замешивания густого раствора, но не больше половины от объема вяжущего материала.

После заливки поверхность следует оставить на 2 суток до отвердевания, предварительно проколов в нескольких местах, чтобы выпустить воздух из массы. Тогда же желательно прирезать площадку, оставив пазы в нескольких местах, — это необходимо для предотвращения деформации постройки вследствие расширения бетона из-за температурного перепада. По истечении 2 суток можно зашлифовать поверхность, подровняв ее при необходимости.

Конструкцию рекомендуется укрыть пленкой и увлажнять 3-5 раз в день для того, чтобы бетон быстрее схватился и застыл, в течение недели. Полное застывание произойдет через месяц, тогда же бетон наберет марочную прочность и будет пригоден для эксплуатации.

Расчет цементного раствора

Некоторые строители полагают, что щебень можно не добавлять, если он уже был насыпан на песчаную подушку в качестве основания. Тогда для приготовления бетонной массы достаточно использовать песок с цементом, рассчитав состав смеси в пропорции 1:1, и разводить ее водой до образования однородной массы средней вязкости. Густота массы должна быть такой, чтобы она смогла просочиться через щебневый слой.

Заливка пола в гараже бетоном

Каждому человеку, который обзавелся машиной, потребуется место, где он бы мог сберегать ее, ремонтировать и так далее. Иными словами, гараж. А при сооружении гаража самым сложным этапом является застройка основания, так что мы сегодня поговорим о заливке пола в гараже своими руками.

Какой пол нам нужен?

У напольного покрытия должны быть следующие качества:

1. Пожаробезопасность.
2. Способность к предотвращению лишней влажности.
3. Устойчивость к нагрузкам, различным химвеществам.
4. Долговечность.

К этому можно добавить еще и то, каким вы хотите видеть свой гараж. Сегодня материалы, используемые для покрытия его пола, могут быть разными, но самым популярным по праву считается именно бетон. Даже если будут сильнейшие нагрузки, то бетонное основание прослужит максимально долго. Поэтому заливка пола бетоном – самый оптимальный вариант.

Заливка пола в гараже бетоном

Чем характеризуется основание из бетона?

До того, как приступать к заливочному процессу, необходимо рассмотреть основные его особенности. Прежде всего, его можно использовать далеко не всегда. Это может быть, к примеру, сильный наклон поверхности, или же близкое расположение к гаражу грунтовых вод.

Также бетон холодный, поэтому в зимнее время может принести немало проблем, в особенности, если с обогревом гаража есть проблемы.

Бетон быстро стирается, превращается в пыль и витает по всему помещению, вызывая аллергические реакции. Также в него отлично въедается грязь и машинное масло. Запахи в гараже оседают надолго.

Но всех этих минусов бетонного покрытия легко не встретить, если четко следовать технологии работы.

Заливаем пол в гараже: пошаговое руководство

Идеальный вариант основы гаражного пола – это монолитная железобетонная плита, которую уложили на пол. Здесь наш пол возводится рекордно быстро. Все, что вам потребуется, это дополнительные расходы на доставку самой плиты, несколько помощников и, конечно же, подъемный кран. Таким образом, так пол монтируется быстрее, но дороже.

Можно сэкономить и залить бетонную стяжку собственноручно. Многие так делают, но нужно помнить, что несмотря на минимизированные финансовые затраты, вам предстоит еще и большой объем работ. Также отметим, что зачастую при сооружении гаража фундамент размещается только под стенами, а на остальной поверхности, соответственно, будет голая земля.

Поэтому бетон мы будем заливать на грунт. Сразу замечу, что не рекомендуется делать этого, если гараж располагается низко, так как помещение может быть подтопленным, если рядом с ним будут грунтовые воды. Нельзя этого делать и при крутом наклоне поверхности, ведь потребуется сооружение цокольного покрытия с сопутствующими элементами. Но если все условия строго соблюдены, то можно смело приступать с заливке бетона. Для начала отметим, что бетонный пол имеет несколько слоев, вот они:

1. Гравий.
2. Песок.
3. Армированный бетон.
4. Хорошая гидроизоляция.
5. Утеплитель.
6. Завершающая стяжка пола.

Теперь пошаговая инструкция.

Состав слоев при заливке бетонного пола в гараже

Шаг первый: подготавливаем основание

Для начала нам необходимо вырыть яму, удалить рыхлый грунт, а также создать некую подушку из песка и гравия. Для этой цели мы утрамбовываем дно ямы и замазываем ее поверхность жидкой глиной. Затем мы засыпаем слой гравия, высота которого должна составлять от тридцати до восьмидесяти сантиметров. Дабы проконтролировать этот процесс, можно вбить в стены специальные деревянные колышки.

Выравниваем гравий, убираем наиболее крупные его куски, еще раз все трамбуем и засыпаем десятисантиметровым шаром песка.

Подготавливаем основание перед заливкой бетонного пола

Шаг второй: гидроизоляция

Материалов, используемых для гидроизолции, существует великое множество, но наиболее недорогим и, следовательно, доступным из них является полиэтиленовая пленка. Мы должны застелить ею всю поверхность пола. Там, где куски пленки будут состыковываться, мы складываем их внахлест и склеиваем между собой посредством клеящей ленты (для этого сгодился обычная ПВХ).

Мы должны расположить полиэтилен таким образом, дабы закрыть им все стены нашей ямы. Иными словами, у нас должна получиться своего рода полиэтиленовая ванна, которая не пропускала бы жидкость. Если у вас нет возможности использовать пленку, то сгодится и какой-то другой мягкий изоляционный материал.

Гидроизоляция пола полиэтиленовой пленкой

Шаг третий: создаем черновой пол

Он предназначается для укрепления всей конструкции. Для этого используется армированный бетон. Нам понадобится желехная сетка, ячейки которой составляли бы 10 на 10 сантиметров, а также металлический прут с диаметров около 0.7 сантиметра. Сетку мы монтируем на дно образовавшейся ямы, но предварительно необходимо оборудовать невысокую деревянную опалубку.

То, как именно мы будем делать опалубку, напрямую будет исходить от площади помещения и самой ямы. В случае с большим помещением целесообразней будет сделать равноодинаковые отсеки квадратной формы. Соответственно, мы сможем непосредственно контролировать высоту чернового пола, а также распределять бетон максимально равномерно. Сетка должна помещаться внутри этих отсеков. В случае же с небольшим гаражом опалубка должна оборудоваться только по периметру, в то время как сетка будет занимать все пространство целиком.

Создание чернового пола и армирование стяжки

Заливаем раствор в квадраты и выравниваем его поверхность посредством правила. После того как он схватится, рейки нужно удалить, а пустоту, оставшиеся после данной процедуры, заполняются таким же самым раствором. Касательно качества стяжки, то оно напрямую будет зависеть от качество используемого бетонного раствора, так что мешать его необходимо, строго придерживаясь соответствующих пропорций.

А пропорции у нас следующие. Цемент (марка которого будет не менее 400 М) перемешивается с речным песком в соответствии 1 до 3, затем добавляем 3 такие же части колотого щебня. Остался лишь еще один ингредиент – это вода. Ее количество будет контролироваться «на глаз», чтобы получившийся раствор был и не жидким, и не густым. Иными словами, у нас должна получиться своего рода «сметана».

Рекомендуется при работе протыкать раствор лопатой – это помогает избежать образования в нем пустот.

Высушивание чернового пола тоже нужно проводить правильно. Когда раствор будет залит, мы полностью накрываем его пленкой. Каждый последующий день пленка снимается, раствор смачивается и пленка ложится обратно. Это будет продолжаться примерно четыре недели, пока черновая стяжка не высохнет полностью. И только после этого мы уверенно можем переходить к следующему шагу.

Процесс заливки бетонного пола в гараже

Шаг четвертый: утепляем стяжку

Утепление стяжки не является обязательной процедурой, но в тех случаях, когда гараж примыкает к жилищу и отапливается зимой, подобное просто необходимо. Какой материал для этого использовать? Специалисты рекомендуют пенополистирол.

До того как приступить к монтажу утеплителя, пол в гараже нужно застелить рулонным пенофолом. Делать это следует кверху фольгированной стороной. Затем устанавливаются маты утепляющего материала и крепятся между собой посредством специальных крепительных дюбелей.

Листы рулонного пенополистирола — отлично подойдут для утепления стяжки

Шаг пятый: завершающая стяжка

На утепляющем материале (если вы устанавливали таковой) опять монтируется металлическая сетка, на которую крепятся небольшие маячки для уровня. Необходимо знать, что большая часть специалистов настоятельно рекомендует делать небольшой уклон, направленный к воротам. Таким образом, если вы будете в гараже мыть машину, то вода не будет скапливаться внутри, а будет вытекать наружу.

В принципе, завершающая стяжка делается так же само, как и черновая. Высота ее будет составлять тридцать-пятьдесят миллиметров. А если учитывать при этом все наличествующие в бетонном полу слои, то у нас получается порядка ста пятидесяти сантиметров.

Залитый бетонный пол в гараже

Несколько дельных советов

В итоге хотелось бы дать вам еще некоторые полезные советы.

1. Используйте специальные краски для бетона, дабы избежать распыления его во время эксплуатации. Но слой таких красой все равно будет не очень толстым, так что окрашивать пол придется несколько раз в год.
2. Если нет возможности купить такую краску, то можно применить специальные укрепляющие смеси. Они втираются в завершающую стяжку еще до того, как та полностью высохнет. После этого прочность пола касательно сжимаемости будет увеличена в несколько раз.
3. Используйте топпинг-системы. Они добавляются в раствор еще в процессе приготовления в сухом виде. Так поверхность пола будет более устойчивой к износу, также будут улучшены ее эстетические характеристики. Их нужно наносить в несколько слоев, каждый будет наноситься лишь после того, как высохнет предыдущий.

   Слои при бетонировании пола

4. После того, как будет нанесена та или иная смесь, поверхность должна несколько дней сохнуть.

В качестве заключения

Как мы видим, заливка бетонного пола в гараже – дело не очень-то и сложное. Технология отличается простотой и не требует огромных усилий от вас. Это можно сделать даже самостоятельно, но все же несколько помощников вам не помешают. Процесс заливки должен быть непрерывным, дабы основание вашего гаража было целостнымБетон – это отличный вариант для пола в гараже. Он прочен, устойчив к кислотам и химическим веществам, критическим температурам и разной силы механическим повреждениям. Срок использования у него достаточно длинный, и, наконец, ухаживать за ним – проще простого.

Видео — заливка бетонного пола  в гараже

Планируем изготовить пеноблоки своими руками – выбираем способ изготовления

Используются различные технологии приготовления пенобетонной смеси на основе песка и цемента:

1. Классическая. Для изготовления пеноблоков своими силами необходимо самостоятельно сделать пеногенератор или использовать покупной агрегат. Пеногенераторная установка направляет по магистралям состав в предварительно подготовленный раствор, включающий цемент, песок и воду. Рабочая смесь, смешанная с помощью бетоносмесителя с пенообразующим компонентом, подается для заливки в специальные формы. Их внутренние размеры соответствуют габаритам готовой продукции. Раствор твердеет в ходе гидратации портландцемента с образованием внутри пенобетонного массива воздушных ячеек. Процесс набора твердости осуществляется в условиях естественной температуры окружающего воздуха.
2. Поризационная. Процесс производства пенобетона по поризационной технологии осуществляется с использованием специального устройства, называемого поризатором. Агрегат осуществляет введение сухих ингредиентов в пенообразователь, подаваемый под напором. Песчано-цементные частицы оседают на поверхности пенистых пузырей с образованием рабочего пеноматериала. Подготовленная смесь под напором подается по трубам на рабочий участок. Среди профессиональных строителей указанный технологический прием известен как сухой способ минерализации. Поризационная технология получила распространение в промышленном строительстве для непрерывной подачи пенобетонного раствора.

Для самостоятельного изготовления пенобетонных блоков наиболее распространена классическая технология с использованием пеногенератора.

Из чего делают блоки – готовим необходимые материалы

Процесс производства пеноблоков осуществляется в соответствии с рецептурой. Она регламентирует необходимую концентрацию компонентов смеси в зависимости от требуемого удельного веса пенобетона.

Независимо от марки изготавливаемого пенобетона, в состав смеси входят следующие ингредиенты:

• вяжущее вещество, в качестве которого используется портландцемент марки М400 или М500. С возрастанием марки применяемого цемента улучшаются эксплуатационные свойства вспененного композита;
• заполнитель в виде гранулированного керамзита или мелкофракционного песка. Применение вместо песка керамзитных гранул повышает теплоизоляционные характеристики пенобетона;
• покупной или самостоятельно приготовленный пенообразователь. Важно хранить пенообразователь не более 20 дней с момента приготовления при температуре до 25 градусов Цельсия;
• вода, подогретая до температуры 20-24 градусов Цельсия. Количество добавляемой воды определяется путем выполнения расчетов, соблюдая соотношение цемента и воды 5:2.

Для изготовления десяти кубических метров пенобетонной смеси потребуется:

• портландцемент в количестве 3,2 т;
• просеянный песок 2 т;
• пенообразователь в объеме 10-15 л;
• вода – 1,3 т.

Применение качественных компонентов, а также соблюдение рецептуры и технологии гарантирует рабочие характеристики пенобетона.

Инструмент, приспособления и оборудование для производства пеноблоков

В состав линии для изготовления пенобетона своими силами входит следующее оборудование:

• бытовая бетономешалка;
• пеногенерирующий агрегат;
• компрессорная установка;
• механический сепаратор;
• устройство для дозировки воды;
• соединительные трубы.

Также потребуются формовочные ящики для заполнения пенобетонным раствором. Не забудьте подготовить лопаты и ведра для подачи сырья в бетоносмеситель. При увеличенных объемах производства потребуется погрузчик или шнековый транспортер, ускоряющий подачу исходного сырья. Сегодня предлагаются мобильные установки для производства пенобетона в домашних условиях, которые можно недорого арендовать. Комплектность и мощность применяемого оборудования зависит от предполагаемых объемов производства.

Какими свойствами обладает качественный пенобетон

Пенобетон – популярный стройматериал, обладающий следующими достоинствами:

• повышенными теплоизоляционными свойствами, обусловленными ячеистой структурой. Для отопления пеноблочных зданий требуется меньший объем затрат, так как в них лучше сохраняется тепло;
• устойчивостью к воздействию отрицательных температур с последующим оттаиванием. Целостность пеноблоков сохраняется на протяжении 40-50 циклов глубокого замораживания;

• стойкостью к влиянию повышенной температуры, вызванной контактированием с открытым огнем. При пожароопасных ситуациях сохраняется целостность пенобетонных строений;
• высокими шумоизоляционными характеристиками, благодаря которым обеспечиваются комфортные условия в помещении. Материал с пористой структурой эффективно поглощает внешние шумы;
• воздухопроницаемостью, способствующей поддержанию комфортной влажности и осуществлению воздухообмена. В пенобетонном помещении не развиваются микроорганизмы, не образуются колонии грибков.

К не менее важным преимуществам пенобетона также относятся:

• экологическая чистота;
• небольшой объем затрат на самостоятельное изготовление;
• легкость механической обработки;
• увеличенные габариты пеноблоков;
• небольшой вес изделий.

Наряду с достоинствами даже качественный пенобетон обладает некоторыми недостатками:

• повышенной гигроскопичностью. Пенобетонные стены нуждаются в надежной защите;
• увеличенной хрупкостью. При транспортировании и кладке следует оберегать блоки от механических повреждений.

Несмотря на недостатки, застройщики отдают предпочтение пенобетону благодаря серьезным преимуществам материала.

Технология производства пеноблоков в домашних условиях

Технология производства пеноблоков в домашних условиях предусматривает выполнение следующих работ:

1. Подготовка исходных компонентов в количествах, соответствующих рецептуре.
2. Приготовление необходимого объема пенообразователя из пеноконцентрата.
3. Смешивание в бетоносмесителе цементно-песчаного раствора.
4. Добавление воды и введение пены с последующим смешиванием.
5. Заливка пенобетонной смеси в формовочные емкости.
6. Отстаивание готовых блоков в емкостях.
7. Извлечение продукции из форм для дальнейшей сушки.

Для самостоятельного изготовления блоков необходимо заранее приготовить разборную форму. Остановимся более детально на особенностях выполнения отдельных видов работ.

Изготовление сборной формы для пеноблоков

Изготовление своими руками формовочного ящика для заливки пеноблоков предоставляет возможность не ограничиваться стандартными габаритами изделий. Конструируя формовочную емкость, следует учесть количество блоков, которые будут заливаться за один прием.

Для изготовления формы применяются следующие материалы:

• влагостойкая фанера;
• металлический лист;
• строганые доски.

Процесс изготовления формовочной емкости несложный:

1. Подготовьте рабочий чертеж или эскиз формовочного ящика.
2. Перенесите эскизные размеры на применяемый материал.
3. Нарежьте боковые и поперечные заготовки требуемых размеров.
4. Вырежьте дно формовочной емкости.

После изготовления отдельных элементов соберите форму. При использовании фанеры уложите внутрь ячеек полиэтилен, облегчающий извлечение готовых изделий и предохраняющий материал от поглощения влаги. Поверхность металлического ящика смажьте отработанным маслом.

Приготовление цементно песчаного раствора

Процесс подготовки песчано-цементной смеси выполняется по следующему алгоритму:

1. Очистите песок от примесей с помощью сита.
2. Взвесьте необходимое количество портландцемента и песка.
3. Загрузите ингредиенты в бетоносмеситель.
4. Перемешайте в течение 5 минут до однородной консистенции.

После перемешивания в готовую смесь добавьте воду и смешайте в течение трех минут с предварительно подготовленной пеной.

Какой использовать пенообразователь для пенобетона

Качество пенообразователя влияет на эксплуатационные характеристики пенобетона. Применяются различные пенообразователи:

• покупные, предлагаемые в специализированных магазинах. Они представляют собой концентрат, который разводится до требуемого состояния согласно рекомендациям предприятия-изготовителя;
• самостоятельно изготовленные. В состав самодельного пенообразователя входят едкий натр в количестве 0,15 кг, 0,06 кг столярного клея и килограмм канифоли. Ингредиенты смешивают при небольшом нагреве до однородной консистенции с последующим добавлением воды.

Самостоятельно подготовленный пенообразователь не уступает по качеству готовому концентрату.

Разливаем готовый пенобетонный раствор

Заполнение формовочных емкостей осуществляется различными способами:

• вручную при небольших объемах производства пенобетонных блоков;
• с помощью бетононасоса при изготовлении блоков в промышленных объемах.

Залитый пенобетон твердеет в течение 10-12 часов, после чего изделия извлекаются из форм, устанавливаются на поддоны и сушатся в закрытом помещении. При комнатной температуре продолжительность сушки достигает 48 часов.

Заключение

Изготовление пеноблоков в домашних условиях позволяет сэкономить денежные средства на строительство дома. Для организации производства блоков важно тщательно ознакомиться с технологическими нюансами, подобрать необходимое оборудование и изучить рецептуру.

Пенобетон своими руками в домашних условиях видео

Частное домостроение – это отличная возможность реализовать свои идеи и мечты в небольшом загородном коттедже, роскошном замке или же скромной даче. Вариантов проектов сооружений сегодня существует невероятное количество, поэтому в целях экономии можно не тратить деньги на создание индивидуального проекта, а воспользоваться уже существующими чертами опытных застройщиков. Если планируется проводить большой спектр работ, то большая часть финансов, разумеется, уйдет на приобретение основного материала. Дома из пенобетона пользуются популярностью у наших соотечественников уже не первый год. Это обусловлено доступностью блоков, а также их качественными характеристиками.Материал в уже готовом виде

Сегодня существует потрясающая возможность изготавливать расходный материал своими руками в домашних условиях. Если речь идет о капитальном строительстве, то такое решение не только упростит работы, но и существенно снизит их стоимость. В этой статье мы разберем все тонкости производства пенобетона, а также на примерах рассмотрим возможные трудности, с которыми вы можете столкнуться.

Способ №1  Изготовление пенобетона в домашних условиях на готовом оборудовании

В целях экономии, многие люди отдают предпочтение самодельному оборудованию для создания строительных блоков. Но необходимо помнить, что это возможно только в том случае, когда вы уже не первый раз имеете опыт в этом деле и обладаете хотя бы базовыми навыками конструирования. Разумеется, в продаже уже есть готовые станки, а все что требуется от вас – правильно подобрать состав и замесить раствор. Универсальной «рецептуры» не существует, ее необходимо подбирать индивидуально, в зависимости от спектра работ, а также дальнейшей области применения готового материала.Материал перед снятием формы

Традиционный раствор имеет в составе следующие компоненты:

• Цемент соответствующей марки (для замеса категорически не рекомендуется приобретать бетон марки ниже, чем М-400.  Кроме того, цемент должен быть свежим, от этого напрямую зависит качественные характеристики производимых пеноблоков) –  310 килограммов;
• Просеянный песок – 500 килограммов;
• вода – 210 литров;
• состав для образования пены. Чтобы угадать оптимальное количество, отталкивайтесь от массы основного материала – 1-2% от веса цемента;
• разнообразные добавочные компоненты. Ниже вы можете ознакомиться с детальным соотношением материалов в зависимости от марки бетона:

При замесе особое внимание необходимо уделить выбора правильного пенообразователя. Настоятельно не рекомендуется экономить на нем. Во-первых, он имеет доступную цену, поэтому большой суммы вы не выгадаете, а вот качество смеси при покупке дешевых пенооборазователей, может действительно пострадать. Если вы планируете проводить масштабное строительство, то советуем вам задуматься о возможности изготовления данного компонента своими руками. Для этого вам понадобиться канифоль, столярный клей, а также каустическая сода. Учитывая то, что процесс замешивания раствора достаточно не прост, данный способ оправданный только при капитальном и объемном строительстве.

Процесс создания пенообразователя своими руками

Если вы решили отказаться от покупки готового пенообразователя, запаслись всем необходимым для того, чтобы сделать его своими руками, то детально ознакомьтесь с особенностями технологии производства:

1. Первым делом необходимо создать клеящий раствор. Как правило, в строительных магазинах сегодня предлагается приобрести сухой материал, который перед использованием необходимо залить водой в соотношении один к десяти. Чтобы клей хорошо набух, важно выждать сутки. После этого, раствор нагревается до 60 градусов, и постоянно помешиваться для того, чтобы клеящие частички полностью растворились.
2. Далее необходимо изготовить канифольное мыло. Натр доводиться до кипения и смешивается с канифолью. Данный процесс отнимает, как правило, два-три часа. Это время необходимо для того, чтобы канифоль полностью растворилась.

Важно! Чтобы ускорить процесс растворения канифоли,  настоятельно рекомендуется предварительно раздробить ее.

Смешивание составов происходит из расчета пропорции 1 к 6, и только тогда, когда полностью растворившийся компонент остынет, как минимум до 60 °С. Далее полученная  смесь отправляется пеногенератор. И все готово! Чтобы узнать, насколько результат качественный, необходимо наполнить ведро пеной и перевернуть его. Пена должна держать свою форму. Процесс производства блоков отображен на изображении ниже:

Иногда случается так, что первые блоки получаются неудачными. Если вы столкнулись с этим, то это можно объяснить следующим:

• неправильным расчетом соотношения воды с остальными компонентами смеси;
• перенасыщенность состава различными добавками;
• Недостаточное или чрезмерное количество пенообразователя в растворе. Оптимальное соотношение 1500 мл пенообразователя на каждый кубический метр.

С целью экономии, не стоит выбрасывать пеноблоки, имеющие некоторые дефекты. Разумеется, для строительства использовать их не стоит, но они вполне пригодны для засыпки основания пола. После завершения строительства, приобретенный станок, на котором выполнялось производство пенобетона, можно обменять или же выгодно продать,  вернув тем самым часть вложенной суммы.

Способ 2 Производство материала на самодельном оборудовании

Для того, чтобы рассматривать все особенности и тонкости конструирования изготавливая пенобетон своими руками, необходимо для начала перечислить все необходимые приспособления и станки. Заказывая уже готовое оборудование, вам будет предложен:

•  пеногенератор, обеспечивающий циркуляцию воздуха при производстве пенаблока;
•  смешивающий прибор. Для частного строительства, как правило, используется традиционная бетономешалка;
•  комплект форм разного размера для создания пеноблоков;
•  насос и прочие приборы, которые могут быть необходимы для каких-то специфических работ.

На схеме ниже представлен стандартный комплект установки:

Но далеко не все люди, которые решили начать строительство дома из пеноблоков, отдают предпочтение покупки готового оборудования. Оно стоит немало, да и к тому же, его стоимость не всегда оправдана. Именно этот факт обуславливает повышение спроса на самодельные установки. Сейчас мы рассмотрим, чем можно заменить каждое из приспособлений, а также то, как сделать необходимые станки из того, что имеется под рукой.

Что такое пеногенератор и можно ли его сделать самостоятельно?

Как показывает практика, покупка такого оборудования считается наиболее затратной. Основное предназначение модуля – формировать пену, приводить раствор в готовность перед его смешиванием с другими компонентами.Схема для самодельного изготовления прибора

Конструктивные особенности оборудования

1. Модуль подачи. Его заполняют смесью, из которой должна быть сформирована пена. Элемент можно заменить любой другой емкостью.
2. Модуль преобразования. Предназначение  – создание готовой пены;
3. Модуль дозировки. Благодаря нему, материал подается частями и дозировано. Если строительство не капитальное, то без этого элемента вполне можно обойтись.

Из сказанного выше, становится понятно, что изготовить необходимо только преобразователь, для этого используйте следующую схему:Конструкция основного элемента

Сборка происходит по следующей схемеПоследовательность сборки

Первым делом емкость для смешивания устанавливается на пол и к ней подсоединяется шланг для подачи эмульсии. С помощью насоса, вы сможете обеспечить эффективную и планомерную работу пенообразователя. Но если ваш бюджет ограничен, то вполне можно обойтись и без него.

Создание форм для пеноблоков в домашних условиях

Формы для создания блочного материала могут быть сделаны из любого подручного материала. Никаких требований к нему не выдвигается, самое важное, материал должен быть устойчивым к деформации, которая может возникнуть в момент разлива смеси.

Производство форм происходит  в несколько этапов:

1. Проведение расчетов;
2. Непосредственное изготовление.

Стандартные строительные блоки могут быть любого размера, но при их производстве важно соотношение ширины, высота и глубины – 4-2-1. Данная пропорция считается наиболее оптимальной.Основные преимущества самодельных блоков

Помните, что длина формы должна быть несколько длиннее, чем сами блоки из-за толщины перегородок. Производство формы важно начинать с самого дна, к которому начинают поочередно крепиться стенки и съемные перегородки. Если вы не хотите, чтобы блоки имели дефекты, монтируйте стенки с помощью фиксаторов, которые помогут разобрать форму  после застывания материала. Если вы отдадите предпочтение фанере, то используйте для крепления гвозди, чтобы на поверхности пеноблоков не было никаких следов. гвоздями.

Готовые схемы форм представлены ниже:

Необходимо сказать, что формы для изготовления пенобетона своими руками – это наиболее оптимальный способ сделать блоки с нестандартными характеристиками и габаритами.

Важно. Для производства фанерных конструкций, до заполнения формы бетонной смесью, необходимо надежно затянуть ее  с помощью пленки. Если этого сделано не будет, то материал наполниться влагой из раствора, и начнет резко деформироваться.  Применение пленки значительно упрощает процесс распределение пеноблоков на отдельные элементы.

Оборудование для пеноблока своими руками: видео-инструкция по монтажу, фото

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Изготовление пеноблока является довольно простым процессом, который не требует от исполнителя особых навыков и специфических умений. Однако, для организации полноценного производства необходимо наличие определенных устройств, которые порой стоят довольно дорого, не оправдывая своих расходов.

Именно поэтому вопрос о том, как самостоятельно изготовить оборудование для пеноблока, очень популярен среди современных мастеров.

Самодельный станок для изготовления блоков из пенобетона

Сделай сам

Для того чтобы изготовить все необходимые устройства для создания пеноблоков, следует детально изучить технологический процесс производства, и уже на его основании подобрать нужные агрегаты. При этом следует учитывать, что не все элементы стоит изготавливать самостоятельно, поскольку определенные детали проще купить в готовом виде. Это будет намного быстрее и дешевле.

Готовая пена, предназначенная для смешивания с цементным раствором

Процесс изготовления

Обычно оборудование для резки пеноблоков и нужно только при монтаже, поскольку изготовление данного строительного материала производится в специальных формах.

• Для начала необходимо приготовить смесь. Ее делают из песка, цемента, воды и специального вспененного вещества.
• Сначала создают цементный раствор, который готовят в пропорции указанной на инструкции к вспенивающему веществу.
• Далее разводят в пенообразователе приобретенный состав с водой и добавляют готовую пену в раствор.
• После этого необходимо перемешивать полученную смесь еще несколько минут до получения однородной массы.
• В итоге полученную смесь разливают по формам и дают ей застыть.

Стоит отметить, что пеноблоки и оборудование для их производства могут иметь различные технические характеристики, поэтому описание производства дано приблизительное, чтобы понять его основы.

Совет!
Основа технического процесса по изготовлению пеноблоков заключается во вспенивающем веществе.
Именно поэтому к его выбору необходимо подходить очень ответственно.

Конструкция формы

Форма

Данную часть оборудования лучше всего изготавливать самостоятельно.

При этом можно задать любые габариты для будущих изделий или придать им специфическую форму.

• Для изготовления лучше всего использовать листы металла, поскольку остальные материалы очень быстро изнашиваются.
• Из них сваривают форму для пеноблока на несколько ячеек, каждая из которых соответствует блоку.
• При этом стоит помнить, что сварные швы должны располагаться снаружи, чтобы готовую продукцию можно было извлекать без помех.
• Стоит отметить, что если продается б у оборудование для пеноблоков, то форма, изготовленная из металла, будет самой работоспособной частью, которая сохранит все свои первозданные качества.

Совет!
При создании формы лучше можно задавать любые габариты для конечной продукции, однако лучше придерживаться стандартных параметров, которые рассчитаны в соответствии с учетом прочности и удобства монтажа.

Небольшая бетономешалка станет незаменимым инструментом для профессионального строителя, особенно при создании пеноблоков

Статьи по теме:

Смеситель

Для создания данного агрегата может понадобиться масса разных устройств, цена которых довольно высока. Именно поэтому в качестве замены мастера рекомендуют использовать обычную бетономешалку. При этом стоит отметить, что она пригодиться не только для изготовления блоков, но и для их последующего монтажа.

Также смеситель можно заменить емкостью, в которую устанавливают дрель со специальной насадкой-миксером. Однако производительность и качество такого устройства оставляет желать лучшего.

Совет!
Бетономешалку стоит приобретать такого объема, чтобы она могла за раз заполнить все ячейки в форме.
Так можно производить один цикл без перерыва.

Любительское фото готового пенообразователя

Пенообразователь

Данная деталь оборудования является одной из основных, поскольку именно она служит для создания пены. Поэтому многие мастера предпочитают ее приобретать в магазине, а не делать своими руками.

На самом же деле создать такое устройство довольно просто:

• Для начала понадобится большая и герметичная емкость в виде бочки.
• В нее нужно будет загружать воду и вспенивающее вещество.
• После этого к нижней части емкости подсоединяют компрессор, а в верхней области делают выходное отверстие.
• При этом на входе воздуха в бочку устанавливают вентиль, который будет регулировать подачу вещества.
• Выходное отверстие также соединяют с компрессором через тройник, на сторону воздушной подачи которого также монтируют вентиль.
• В итоге получается система с двумя клапанами, которые регулируют количество кислорода и жидкости на выходе.
• Далее инструкция по производству пеноблока требует, чтобы готовая смесь прошла через решетку с мелкими отверстиями, в результате чего и образуется пена. Поэтому на выход из тройника устанавливают специальную насадку. В качестве нее можно использовать автомобильный глушитель с установленной в него решеткой или ячеистым материалом.

Совет!
В качестве компрессора можно использовать даже обычный пылесос.
При этом его мощности вполне должно хватить, поскольку емкость при таком соединении может выполнять функции ресивера.

Статьи по теме:

Принцип работы пенообразователя

Вывод

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. На основании изложенного выше, можно сделать вывод о том, что изготовить оборудование для производства пеноблоков не так уж и сложно. Причем и без специальных навыков, и без особых затрат.

производство пенобетона своими руками видео

Пенобетонные блоки используются при возведении домов малой этажности. Это обусловлено их хорошей звукоизоляцией, экологичностью, простотой транспортировки, обработки и прочими эксплуатационными характеристиками. Многих мастеров волнует вопрос о том, как сделать пеноблок.

Выбор оборудования для работы

Специалисты отмечают, что рентабельность изготовления модулей из ячеистого бетона превышает 300%. Мастер не должен нести больших капиталовложений, готовый материал можно использовать для собственных нужд или на продажу.

Домашняя линия по производству пеноблоков потребует установки указанных агрегатов:

• компрессор – технические характеристики оборудования должны позволять ему функционировать от стандартной электросети 220 В;
• пеногенератор – можно приобрести у компаний, специализирующихся на производстве пеноблоков или изготовить самостоятельно;
• формы – изделие может быть металлическим (листовой металл 3-4 мм) или фанерным (влагостойкий материал, заключенный в металлический каркас). Лучше использовать разборные конструкции, с откидными бортами и съемными продольными и поперечными перегородками. Размер формы для литья должен быть небольшой – это удобно для транспортировки;
• насос – выбор устройства опирается на требуемую производительность;
• бетоносмеситель – оптимальный объем 80-100 л.

Многоуровневые формы негативно влияют на качество смеси, — она будет плохо отвердевать

При таком оснащении команда из двух рабочих может изготовить 2-3 м³ бетона за смену. Основная сложность состоит в производстве пены. Пенообразователи дают намного меньше пены, чем качественный пеногенератор, при этом раствор должен практически взбиваться на очень высоких оборотах.

Как сделать пеногенератор для пенобетона своими руками?

Перед тем, как самому мастерить пеногенератор для пенобетона, необходимо понять принцип его действия:

• раствор пеноконцентрата подается под углом 90° в камеру смешивания;
• состав соединяется с потоком воздуха;
• смесь, находясь под давлением, проходит сквозь обоюдоуссеченное сопло;
• на входе состав сжимается, на выходе – расширяется. Выходящая под давлением смесь транслируется в пенопатрон, где разбивается в пену.

Мастер может сам получить высококачественную пену, затратив на изготовление устройства минимум денег. В конструкции реализован принцип парных вентилей. Запорные вентили служат для перекрытия системы, регулировочные – задают плотность пены. Подобрав оптимальные параметры лишь единожды, впоследствии можно пользоваться только запорными вентилями.

Чтобы собрать пеногенератор с соплом Лаваля следует последовательно соединить все детали:

• запорный вентиль подачи раствора + соединительная муфта;
• регулировочный вентиль подачи смеси и настройки плотности пены + муфта;
• запорный вентиль подачи воздуха + муфта;
• регулировочный вентиль подачи воздуха (позволяет настроить давление) + муфта;
• камера смешивания пеноконцентрата и воздуха;
• сопло Лаваля, d 10 мм. Вместо сопла можно использовать шайбу-жиклер, но КПД агрегата снизится на 40%;
• пенопатрон;
• насадка с резьбовым соединением и сетчатой шайбой.

Для эксплуатации устройства необходим компрессор, производительность которого составляет 0.50 м³, давлением — около 6 Атм. Пеноконцентрат, разведенный в отдельной таре (100-200 л), можно подавать посредством простого бытового насоса, типа «Ручеек».

Корпус пенопатрона по всей длине наполняется свернутыми сетками, для чего можно использовать сетки для чистки посуды, выполненные из нержавеющей стали

Для большого объема работ потребуется насос, оснащенный ресивером. Если устройство обеспечивает давление около 2 атм, агрегат будет выдавать 300-500 л/мин, 6 атм – от 600 л/мин и более.

Выбираем материал

Чтобы сделать пенобетон самому в домашних условиях, понадобятся указанные компоненты:

• цемент – подбирается качественный материал без примесей, марочная прочность не ниже М400;
• песок – начиная с плотности 600 кг/м³, добавляется природный или дробленый песок, но более удачным выбором может стать отсев, так как он дешевле и активнее проявляет себя в бетоне. Если в тесто замешаны крупные песчинки, в него придется дополнительно вводить цемент, что позволит удержать вспененный раствор. Для теплоизоляционных модулей – 300-500 кг/м³ – этот компонент не используется. Песок рекомендовано просеивать несколько раз;
• пенообразователь;
• отвердитель.

Пенобетон: состав, пропорции

Перед тем, как как сделать пеноблоки в домашних условиях, следует ознакомиться с пропорциями для его изготовления.

Для приготовления 1 м³ пенобетона Д600 потребуется:

• цемент ПЦ500 Д0 – 320.0 кг;
• песок – 200.0 кг;
• пенообразователь для пенобетона – 1.0-1.5 л;
• отвердитель;
• вода – нежесткая, водопроводная.

Чтобы понять, как сделать пенобетон своими руками, следует взглянуть на представленную таблицу.

Пеноблок может плохо набирать разопалубочную прочность из-за низкой марки цемента и недостаточно высокой температуры в рабочем помещении

Основная статья затрат – это цемент, прочие компоненты выйдут на 20-25% от совокупной стоимости. Общие расходы на изготовление куба пенобетона составят 1.6-1.7 т.р. Однако, подобные издержки приемлемы при идеальном развитии событий.

На практике мастеру понадобится несколько пробных замесов, накладываются затраты на оборудование. Проще всего у начинающих бетонщиков получаются блоки высокой плотности Д1000. Чтобы выпустить модули Д600/Д650 хорошей прочности, можно потратить значительную сумму, плюс какое-то количество времени.

Пенообразователь для пенобетона

Для приготовления качественного блока лучше использовать синтетические пенообразователи. Некоторые умельцы самостоятельно изготавливают смесь на основе канифоли, едкого натра и столярного клея (1 кг/150 г/60 г). Исходные компоненты измельчаются, нагреваются и доводятся до однородной консистенции. В работе используется пеногенератор.

Реализация работ

Согласно требованиям марки пенобетона, в смеситель помещаются все компоненты – вода, цемент, песок, после чего в состав вводится пена (приготовленная в пеногенераторе). Чем меньше времени тратится на замес, тем меньше разрушений претерпит пена и тем качественнее получится раствор. Подробные инструкции о том, как делать пеноблоки в домашних условиях, содержит видео ролик. Если мастер использует обычный смеситель с подвижными лопастями, пена перемешивается 2-3 минуты.

Как делать пеноблоки? Когда к агрегату подведен сжатый воздух, бетон может подаваться на расстояние 15-40 м. Готовый раствор можно залить в опалубку либо в формы. В первом случае полузастывший монолит разрезается на блоки. В форме материал должен находиться не менее суток, после чего её разбирают, а модули перекладывают на поддоны и выдерживают еще 16 ч. Когда появится опыт приготовления требуемой по всем показателям смеси, ручная разборка может проводиться спустя 12 ч.

Температура выдержки не должна опускаться ниже + 5°С. Если материал производится зимой в неотапливаемом помещении, необходима установка тепловой пушки. На этом этапе может потребоваться такой инструмент, как захват для блоков пенобетона; сделать самому устройство несложно, но ввиду низкой стоимости, его лучше приобрести.

Советы и секреты

Все реакции реализуются гораздо быстрее, если в рецептуре содержится отвердитель. Это помогает уменьшить усадку, что особенно актуально, когда ведение работ осуществляется при низких температурах

Специалисты рекомендуют учитывать следующее:

• формы для заливки должны отличаться идеальной геометрией. Перед тем, как сделать пеноблок самому, металлические изделия смазывают машинным маслом, фанерные – накрывают полиэтиленом;
• оптимальная t сушки 50-60°C, время созревания материала при заданной температуре длится 2 суток. Для создания таких условий часто используются пропарочные камеры;
• хлористый кальций ускоряет застывание пенобетона. Его вводят в соотношении 1.0-2.0% от общего объема рабочей смеси, — он позволяет сохранить качество блока при временном понижении температур (например, днем/ночью), сокращает вероятность растрескивания и снижает водоотделение;
• для приготовления смеси рекомендовано использовать теплую воду – 25-30°С.

Пенобетон – это тот материал, который можно приготовить в домашних условиях со стабильным уровнем качества. Однако, истинное мастерство нарабатывается с опытом, а это требует немалых затрат. Добиваться оптимальных показателей посредство пробных замесов можно более двух месяцев.

Как изготавливается пенобетон своими руками в домашних условиях при простейшем оборудовании показано в видео:

Книги по теме:

Как сделать пенобетон своими руками. Оборудование, инструкция по изготовлению :: SYL.ru

В последние годы наметилась тенденция того, что люди прибегают все чаще к самостоятельному строительству. Для кого-то это экономия средств, а кто-то занимается этим по велению души.

Одним из популярных материалов сейчас становится пенобетон. Своими руками изготовить его несложно и, кроме того, материал имеет еще ряд неоспоримых преимуществ. Главным в такой работе является соблюдение техники безопасности и технологии работ. О свойствах, технологиях и необходимом оборудовании для производства расскажет данная статья.

Технологии производства пенобетона

Чтобы решить, как изготовить пенобетон своими руками, необходимо изучить две технологи этого процесса, с применением пеногенератора и без его участия:

1. Первый способ считается классическим и предусматривает наличие специальной емкости, в которой баросмесителем принудительно перемешивается цемент с песком и водой. Одновременно в пеногенераторе готовится раствор пенообразователя, который затем добавляется в емкость с бетоном. После тщательного перемешивания до однородной консистенции получается готовый к применению пенобетон.
2. Для второго типа требуется наличие такого оборудование для пенобетона, как кавитационная установка, которая работает без пеногенератора. Все требуемые ингредиенты помещаются сразу и перемешиваются в специальной емкости. Подача раствора из установки происходит под избыточным давлением, возникающим в смесителе.

Для того чтобы пенобетон затвердел быстрее, допускается добавление в бетонный раствор соответствующих компонентов, например, хлористого кальция в расчете полутора процентов от массы цемента.

Что нужно для изготовления пенобетона

Для производства этого строительного материала потребуются:

1. Для того чтобы получить однородный материал, понадобится просеять и отсортировать ингредиенты. Поэтому для получения качественного пенобетона необходимо наличие вибросита.
2. В случае если при производстве будет использоваться бароустановка, необходимо иметь компрессор.
3. Если для производства будет использоваться технология без применения бароустановки, понадобится бетономешалка.
4. Если пенобетон будет использоваться для производства пеноблоков, необходимо приобрести готовые формы для них либо изготовить их самостоятельно.
5. Если раствор пенобетона планируется заливать по монолитной технологии, нужны будут доски для монтажа опалубки.
6. Пеногенератор для производства пены.
7. В технологии с использованием пеногенератора потребуется наличие пенообразователя. Это специальный материал с высокой устойчивостью в цементном растворе. Такое качество позволяет транспортировать готовую массу на нужное расстояние без разрушения структуры материала. Его можно приобрести в виде промышленного концентрата либо изготовить своими руками.
8. Значительно облегчить работу и уменьшить количество оборудования позволит такой комплекс, как бароустановка. При ее использовании пеногенератор не понадобится, перемешивание ингредиентов происходит во встроенном активаторе. Этот процесс выполняется под высоким давлением, поэтому при выгрузке раствора воздушные поры разбухают еще больше и смесь становится более пористой. Такое оборудование для пенобетона дает возможность доставлять массу к месту выполнения строительных работ и одновременно производить материал с параметрами плотности до 1200 кг/м3.
9. Вода, песок, цемент.
10. Перчатки для защиты рук и маска для работы с сыпучими материалами.

Самостоятельное сооружение формы для пенобетона

Если речь идет о монолитном заливании, то опалубка изготавливается традиционным способом.

Для производства из раствора пеноблоков для укладки можно самостоятельно смонтировать формы для заливки. Для ускорения работ изготавливается несколько форм, размеры ячеек мастер рассчитывает вручную, исходя из требуемых параметров постройки. Если требуется нестандартная форма блоков, то под них либо выполняется специальная форма, либо готовый блок обрабатывается специальным инструментом.

В домашних условиях хватает, как правило, двух форм по сорок ячеек каждая в один слой для лучшей просушки. Для их изготовления используют фанерные либо металлические полосы.

При монтаже форм важно не ошибиться в размерах и, рассчитывая длину ящика, учесть толщину полос, используемых для перегородок.

Форму выполняют в следующей последовательности:

• Расчет параметров днища, а также длины полос, которые будут располагаться по длине и ширине ячеек.
• Сформировать дно.
• Присоединить перегородки к дну и друг к другу креплениями, причем уголки и распорки использовать нельзя, так как будет испорчена форма готовых изделий. Крепления нужно подбирать в соответствии с материалом изготовления форм.
• При производстве деревянных или фанерных форм потребуется покрыть их изнутри полиэтиленом: раствор пенобетона не будет впитываться и блоки легче извлекутся.

Использование готовых форм из металла

Использование уже готовых металлических форм для пенобетона значительно облегчает процесс строительства, потому что не нужно будет тратить время на изготовление своей формы. Но в этом случае нужно учитывать то, что придется потратить некоторые средства на покупку.

При применении стандартной формы получаются блоки определенных размеров – 300х600х200 мм, для их корректировки с целью получения блоков специальных конструкций используются ленточнопильные машины.

Перед началом использования форм их смазывают специальным составом, не содержащим масла.

Применение готовых металлических форм имеет свои преимущества:

• Простая их разборка позволяет быстро извлекать готовые блоки.
• Благодаря точным геометрическим формам изготовленные блоки получаются ровные и одинаковые.
• Металлические конструкции имеют разборно-сборную систему, поэтому при транспортировке не занимают много места.
• Формы из металла отличаются долговечностью.
• В форму происходит одновременная заливка тридцати блоков, на что требуется пенобетона в количестве 1,08м³.

Процесс приготовления

Изготовление пенобетона в домашних условиях можно представить несколькими этапами:

• приготовление раствора из цемента и песка;
• подготовка рабочей смеси пенообразователя;
• производство массы пенобетона;
• заливка материала в формы для пеноблоков или опалубку.

Для изготовления пенобетона в домашних условиях используются, как правило, пропорции сырья, позволяющие получать раствор средней плотности. Соотношение ингредиентов выглядит следующим образом:

• одна часть песка;
• от одной до полутора частей цемента;
• вода для получения нужной консистенции;
• пенообразователь в виде концентрата в количестве три-четыре грамма на один килограмм цемента.

Когда на очищенной площадке разложены и подготовлены формы либо опалубка, в них заливается пенобетон. Строительный материал, по возможности, обрабатывается вибратором для лучшей усадки. В образовавшиеся пустоты снова добавляется раствор и утрясается. Затем наполненная формовочная конструкция оставляется для схватывания пенобетона и можно переходить к следующей. После высыхания пенобетона форму или опалубку можно разобрать.

Сушка блоков в формах должна выполняться не менее двух суток при температуре от +50°С до +60°С.

Изготовление бетонного раствора

Чтобы изготовить пенобетон своими руками, для начала подготавливается цементно-песчаная бетонная смесь по классической схеме:

• Для производства бетона потребуется качественный, без содержания добавок и примесей портландцемент М400 или М500 с высокой фракцией помола.
• В состав смеси должен входить чистый кварцевый песок. Он не должен содержать включения глины, что ухудшит его смешивание с цементом, и быть стойким к щелочам цемента.
• Для растворения компонентов подойдет обыкновенная водопроводная вода, так как она не содержит примесей солей и кислот.
• Когда отмерено нужное количество ингредиентов, их загружают в бетономешалку и перемешивают до получения равномерной концентрации.

Рабочая смесь пенообразователя

Чтобы произвести пенобетон своими руками, можно воспользоваться имеющимися в продаже готовыми синтетическими промышленными пенообразователями.

При использовании концентратов для приготовления рабочего раствора их перемешивают с водой. Для расчета нужного количества пенообразователя следует учесть, что на 1 м3 бетонного раствора понадобится концентрата от 0,25 до 1,2 л в зависимости от параметра плотности бетона, который необходимо изготовить.

Но существует также возможность сделать этот компонент собственноручно. Стоит отметить, что такой вариант годится только для применения вместе с пеногенератором. Для приготовления собственного пенообразователя потребуется:

• канифоль – 1,0 кг;
• столярный клей – 0,06 кг;
• натр едкий – 0,15 кг.

Компоненты хорошо измельчаются, смесь нагревается и перемешивается до однородности. Теперь этот раствор можно добавлять в бетонную смесь.

Пенобетон: характеристики и свойства

Пенобетон обладает некоторыми свойствами, которые можно вполне считать его преимуществами перед рядом иных строительных материалов:

1. Высокие качества теплоизоляции. Благодаря заполненным воздухом ячейкам, материал имеет высокое термическое сопротивление. Зимой это качество экономит затраты на отопление порядка 25%.
2. Хорошая текучесть, позволяющая легко и качественно заливать формы.
3. Надежность. На пенобетон не влияют атмосферные факторы и химические воздействия. Это практически нестареющий материал, который прочен, как камень, не гниет, не боится сырости.
4. Отличные прочностные характеристики. Плотность пенобетона в 400-1400 кг/см³ позволяет выносить нагрузки на сжатие в пределах 10-100 кг/см³. Такая повышенная характеристика дает возможность применять данный материал при произведении строительства объектов, имеющих меньший объёмный вес, что приводит к ещё более увеличенному термическому сопротивлению стен.
5. В отличие от таких материалов, как пенопласт и минеральная вата, пенобетон не теряет свои качества со временем. Они только становятся лучше из-за долгого созревания этого материала: через четыре месяца его прочность повышается в полтора раза, а через пару лет – больше, чем в два с половиной по сравнению с ячеистым бетоном месячной выдержки.
6. Поддержание оптимального микроклимата. Пенобетон, отзывы подтверждают этот факт, отличается хорошей проницаемостью воздуха, позволяя стенам дышать.
7. Экологичность. Не испаряет вредных веществ, так как производится из натурального сырья. По этому показателю пенобетон уступает только древесине. К примеру, показатель экологичности для кирпича равен 10, ячеистого бетона – 2; кирпича – 10; дерева – 1; блоков из керамзита – 20.
8. Отличный звукоизолятор. Материал хорошо поглощает звук, не отражая его, особенно низкие шумы.
9. Пожаробезопасность. Первая степень огнестойкости позволяет пятнадцатисантиметровой пенобетонной стене четыре часа защищать помещение от возгорания.
10. Большие размеры блоков обеспечивают легкость и быстроту монтажа. Легко поддается обработке режущим инструментом.
11. Высокая экономичность. Точность геометрических размеров дает возможность сажать блоки на клей, избегая мостиков холода, что экономит расходы на штукатурку и дополнительное утепление. Легкость блоков позволяет сэкономить на фундаменте и перекрытиях, удобны в транспортировке.

видео-инструкция по изготовлению своими руками, что входит в раствор, фото

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Пеноблок является пористым камнем, разновидностью ячеистого бетона. Нужно отметить, что иногда объединяют понятия пенобетона с газобетоном, почему-то считая их идентичными. Различие между этими материалами заключено, во-первых, в их названиях, а во-вторых, в способе их изготовления.

Пенобетон производится механическим перемешиванием специальной смеси и в состав раствора для пеноблоков входит песок, вода, цемент и приготовленная пена. Газобетон получают с помощью газа, а именно водорода, который образуется во время протекания химических реакций.

В результате в газобетоне образуется множество сквозных пор, в то время как в пенобетоне – много закрытых. И его изготовка приводит к тому, что гидроизоляционные свойства обладают более высокими характеристиками.

Фото пенобетонного блока

Что же представляет собой пенобетон

Состав пенобетона

Рецептура производства пенобетона

Пенобетонные блоки являются своеобразным, дышащим материалом, способным помочь в создании такого же микроклимата в доме, как и натуральное дерево. Что входит в состав пеноблоков, что дает возможность получить такие комфортные параметры?

Смесь для приготовления пенобетонной смеси состоит из следующих компонентов, согласно документу ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые»:

1. Вяжущий элемент – портландцемент, произведенный согласно ГОСТ 10178-85, в котором содержание силиката кальция должно содержат до 80%.
2. Песок, отвечающий требованиям ГОСТ 8736-93, в котором содержание кварца должно составлять порядка 75%, глинистые и илистые включения не превышать 3%.
3. Вода, технические требования к которой должны соответствовать ГОСТ 23732-79.
4. Пенообразователь, в состав которого входит костный клей, сосновая канифоль, мездровый клей и едкий технический натр.

Пенообразователи, в зависимости от применяемой основы подразделяются на два вида:

• Синтетические, позволяющие получить довольно дешевые изделия, но материал из них получается не очень качественный и прочный.
• Натуральные, на экологически чистой основе, не имеющей класса опасности. Такие блоки получаются довольно прочными, потому что у них более толстая перегородка между порами.

Совет: Покупая пенобетонные блоки, поинтересуйтесь, что послужило основой, пошедшей на производство пенообразователя. И на основании полученной информации принимайте решение о покупке блоков.

Некоторыми заводами изготовителями применяются другие компоненты при производстве пенобетона, в частности:

• Полипропиленовое микроармирующее строительное волокно или иначе фиброволокно ВСМ. Его использование придает блокам точные, неразрушающиеся грани, повышает его прочность на четверть.
• Зола, образующаяся после сгорания твердого топлива на теплоэлектростанциях. Это мелкодисперсный материал, в котором самые маленькие размеры частичек составляют доли микрона самые большие – 0,14 мм. В результате также создаются более плотные и твердые межпоровые перегородки и кроме того на 30% экономится цемент.

Виды, характеристики пенобетонных блоков

Разделение блоков по типам

Если изменять процентное соотношение составляющих пенобетонную смесь ингредиентов, получается пенобетон, имеющий различные характеристики. К примеру, при уменьшении количества песка, увеличивается прочность материала (читайте также статью Размеры пеноблока и газоблока, а также особенности данных стройматериалов).

Давайте рассмотрим основные свойства пенобетона и существующие градации.

1. Разделение пенобетонных блоков по плотности:

• Конструкционный материал, марка которого D1000, D1100, D1200. Из таких блоков возводят фундаменты, цокольные этажи зданий, несущие стены
• Конструкционно-теплоизоляционный материал: под маркой от D500, до D900. Он используется при устройстве перегородок, а также несущих стен.
• Теплоизоляционный материал, под маркой от D300, до D500. Из него выполняется теплоизоляционный контур стен.

Делаем из пенобетона фундамент

2. Разделение по показателю теплопроводности:

• У конструкционных марок пенобетона показатели теплопроводности лежат в пределах 0,29 – 0,38 Вт/м*град, что меньше чем теплопроводность глиняного кирпича.
• У конструкционно-теплоизоляционных – 0,15 – 0,29 Вт/м*град.
• У теплоизоляционных – 0,09 – 0,12 Вт/м*град. Говоря о теплопроводности дерева, то она лежит в пределах 0,11 – 0,19 Вт/м*град.

3. Морозостойкость пенобетона составляет от 15 до 75 циклов. Это качество находится на очень высоком уровне, потому что, находясь в микропорах, состояние воды является связанным.

Что позволяет воде не переходить в лед даже при очень низкой уличной температуре. Всегда может быть подобран материал, имеющий нужную прочность и морозостойкость.

4. Различие в методах изготовления:

• Резаный материал: принцип изготовления заключается в разрезании большого массива пенобетона, с использованием специального резательного комплекса. У таких изделий лучшая геометрия и более прочные кромки, но в свою очередь качество определяется добросовестностью завода-изготовителя.
• Формовой материал: пенобетонный раствор заливают в специальную форму, имеющую перегородку. Цена его меньше, чем у резаного.

Форма для заливки раствора

Преимущества и недостатки пенобетона

Преимущества

1. Крепость и долговечность. Этот материал является практически вечным, потому что с течение времени его прочность увеличивается. Так его марочная крепость за десять лет эксплуатации увеличивается в два раза.
2. Пеноблок имеет низкую плотность, что значительно снижает транспортные расходы, упрощает работу с ними, сокращаются строительные сроки и уменьшается давление на фундамент здания.
3. Низкая теплопроводность. Пеноблочная стена толщиной 20 см равнозначна по теплоизоляции кирпичной стене толщиной в 60 см.
4. По экологичности пенобетон уступает только натуральному дереву.
5. Очень высокая звукоизоляция.
6. Относительно небольшая стоимость.

Недостатки

Растворные швы не должны быть толще 2 мм, иначе ухудшаются звукоизоляционные и теплопроводные показатели (см.также статью Калькулятор расчета количества пеноблоков – простой вариант подсчета).

Совет: В качестве раствора для пеноблоков лучше всего использовать специальный клей. В этом случае не изменятся характеристики кладки, только стоит обращать внимание на то, чтобы геометрия материала была близка к идеальной.

Чтобы здание из пенобетона имело привлекательный и эстетичный вид, возникает необходимость во внешней отделке. Как самый лучший вариант – навесной вентилируемый фасад.

Вопросы кладки пенобетона

Инструкция по кладке пеноблоков своими руками:

1. Поверхность фундамента, на которую будут укладываться пенобетонные блоки должна быть выровнена под «ноль», иначе это скажется на качестве кладки.
2. Так же по этой поверхности должна быть проложена гидроизоляция, для недопущения попадания излишней влаги.
3. Первый ряд блоков укладывается на цементно-песчаный раствор, который поможет убрать возможные небольшие неровности фундамента.

Укладка первого ряда на гидроизоляцию и раствор

4. Каждый последующий ряд укладывается со сдвигом относительно нижнего ряда и в качестве раствора используется специальный клей.

Перевязка блоков в кладке

5. Через каждые три-четыре ряда, по верхней поверхности прокладывается арматура. Для чего с помощью циркулярной пилы вырезаются специальные пазы.
6. Используя строительный уровень и отвес, осуществляется постоянный контроль горизонтальности и вертикальности кладки.

Вывод

Пенобетон относится к очень популярным и, конечно же, перспективным материалам (узнайте здесь, что выбрать: пеноблок или газоблок). В представленном видео в этой статье Вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Какая может быть главная достопримечательность зоны отдыха на личном приусадебном хозяйстве? Конечно же, уличный камин! Такое сооружение всегда соберет вокруг себя народ, станет символом уюта на участке.

В печи-камине можно без труда приготовить барбекю и многие другие блюда, которые не оставят никого равнодушными.

Особенности

Прежде чем приступать к возведению уличного очага, стоит выбрать место на участке. Лучше всего, если объект будет располагаться не слишком близко к дому – это позволит избежать распространения запахов в помещении. Также будет неплохо отследить розу ветров и расположить камин так, чтобы дым направлялся не внутрь участка или хотя бы не в сторону жилых построек.

Уличный камин должен быть в поле зрения, не закрыт наглухо растениями, забором или зданиями. Тогда он действительно станет украшением сада и его достопримечательностью – его все увидят и оценят, и так можно будет контролировать процесс горения почти из любой точки участка.

Избавиться от сквозняка поможет живая изгородь, которая не будет препятствовать обзору, а лишь создаст уют и необходимый микроклимат. Однако не стоит организовывать такой ландшафтный объект близко к открытому огню, это поможет избежать возгорания. Следует четко исполнять правила пожарной безопасности, и если есть сомнения, лучше проконсультироваться с отделом пожарной безопасности района. Сотрудники проинформируют относительно принятых норм в регионе.

Виды

Основными критериями определения вида камина является его функциональные возможности, а также его мобильность или наоборот, стационарность. Подбирая для себя лучший вариант, следует учитывать, как будет использоваться очаг, а также сколько места на участке такой объект может занимать.

Существуют камины с полностью декоративным назначением или с декоративным и утилитарным. Экстерьерные очаги, призванные служить только целям дизайна и гармонии души, могут быть выполнены в форме чаши на кованых ножках, выложены камнем по кругу, сделаны в форме куба и других возможных форм.

Такие модели не предполагают приготовления пищи, максимум, чем можно заняться у такого источника огня – пожарить зефир или сосиску на шампуре.

Такие изделия могут быть портативными, на зиму или в случае отъезда декоративный камин можно убрать. Более широкое назначение имеют переносные печки-буржуйки. В такой модели может присутствовать шашлычница, которая позволяет жарить небольшое количество мяса. Зарубежный вариант – мангал-барбекю.

По технологии устройства уличные камины можно разделить на такие виды:

• Обустроенный открытый огонь, оформленный в декоративных целях. Своего рода костер, которому можно придать форму камнем, кирпичом или любым другим жаропрочным материалом (даже особым стеклом).
• Печь-барбекю. Конструкция оборудована дымоходом и позволяет поджаривать мясо на открытом огне и на углях. Кроме того, можно готовить любые блюда в специальной огнестойкой посуде. Может быть постоянной или портативной.
• Коптильня. Соорудить такой объект своими руками не слишком сложно. Главное, придерживаться технологии. Существуют готовые заводские портативные уличные коптильни, которые пользуются большой популярностью.

• Мангал. Это простейшее сооружение для приготовления мяса и других блюд на открытом огне или углях. Бывает стационарным и портативным. Постоянный мангал можно соорудить из кирпичей, переносные модели обычно металлические.
• Уличная хлебная или помпейская печь. Подойдет для тех, кто любит печь пироги, самодельный хлеб, готовить пиццу на улице или лаваши. В таком сооружении жар дают не угли и не открытый огонь, а сильно нагретые внутренние стенки, которые сделаны из жароупорных и теплоемких материалов. Свод у топки сводчатый, имеет всего один узкий дымоход. Такая конструкция собирает как можно больше жара и не выпускает его.

При широких возможностях размера участка дачи или загородного поместья можно соорудить объект, который будет включать сразу несколько видов уличных очагов. Самым популярным вариантом считается печь-барбекю с коптильней. Такое комбинирование позволяет приготовить сразу несколько блюд.

Уличные камины можно разделить по типу материала, из которого они изготовлены:

• Кирпичные печи. Самый популярный материал для самостоятельно изготовления уличных каминов – кирпич. Он достаточно быстро нагревается, а потом еще долго держит жар, что позволяет долго готовить и греться рядом с печью прохладным днем. К тому же с материалом легко работать, он относительно недорогой и доступный.

Существует несколько разновидностей кирпича. Они отличаются между собой составом, способом производства готового изделия, и, следовательно, и характеристиками. Важно, чтобы камин не треснул при сильном нагреве и мог с легкостью переносить температуру 1000 градусов Цельсия.

Непосредственно для кладки печей используется шамотный кирпич.

Производители предлагают не только классическую форму изделия, но и клиновидную, которая используется для кладки арочных отверстий.

Однако для облицовки камина такой материал не подходит, так как имеет свойство сильно расширяться при нагреве. Для декоративной отделки лучше приобрести лицевой красный полнотелый кирпич. Ровная однородная поверхность изделия, а также различные формы для укладки арок и порталов позволит сформировать красивый и долговечный объект.


• Каменные камины. Камень в изготовлении уличных печей используется только для облицовки. Лучше всего выбирать природный, а не искусственный материал. Так можно избежать выделения токсичных элементов при сильном нагреве.

Основание, то есть топочную часть такого сооружения, выкладывают шамотным кирпичом, декоративная отделка в местах, где температура будет свыше 80 градусов, может быть выполнена доломитом или базальтом. Не стоит выбирать материалы, которые не способны легко переносить жар, например, бутовый гранит.

Каменная отделка очень хорошо комбинируется с металлом, ковкой, лицевым кирпичом, способна поддержать любой стиль на участке, выглядит благородно и роскошно.



Дизайн

Выбирая оформление для будущего садового камина или кострища, следует учитывать дизайн фасада жилого дома, а также хозяйственных построек на территории. Для гармоничного единства на загородном участке можно использовать те же отделочные материалы, что использовались даже для мощения дорожек (например, натуральный камень, который обладает жаропрочными характеристиками).



Дизайн уличного камина сильно сопряжен с его функциональными возможностями. Для создания уюта на своей даче, для оформления зоны отдыха, а также поддержания ландшафтного дизайна можно подобрать портативный уличный камин. Такие изделия имеют широкую популярность в создании особой атмосферы во дворе частного дома или таунхауса в черте города с собственным небольшим земельным участком в пару соток.

Благодаря тому, что существуют модели, которые не требуют топки дровами, собственный дом и соседские постройки не пострадают от запаха гари, а также от едкого дыма.

Однако такой костер не будет сильно греть, зато эффектный элемент ландшафтного дизайна точно удастся получить.



За счет многообразия дизайна можно выполнить такой садовый очаг в любом стиле. Модели из металла и стекла станут хорошим дополнением к ландшафтному дизайну и фасаду жилого дома в стиле хай-тек, чаши с орнаментом дополнят классический стиль, а формы из камня – прованс или кантри стили.

Если кроме визуального наслаждения, от пламени хочется вдыхать аромат горящего дерева, то стоит рассмотреть вариант портативного камина на дровах. Дизайнерские находки перекликаются с моделями без дровяной топки, но есть и свои особенности. К ним можно отнести печи-буржуйки. Они выглядят очень современно, занимают немного места, некоторые модели оснащены специальными приспособлениями для удерживания решетки для барбекю и шампуров.

Портативные уличные камины хороши тем, что они не занимают много места, их месторасположение можно менять. Но их функциональность невелика. По большому счету, кроме декоративных свойств, они больше ничем не обладают.

Небольшой очаг можно выложить самостоятельно из камня или кирпича. Популярная форма – круг. Как правило, такой тип может использоваться для приготовления пищи. Оборудованное кострище – отличный способ погреться прохладным вечером у огня в дружеской компании. Монолитное исполнение – вымощенная зона отдыха, сидячие места, выложенные из камня полукругом, близость альпийской горки или искусственного водоема с водопадами или фонтаном и, конечно, открытое пламя – хорошие составляющие отдыха, которые прекрасно сочетаются.



Настоящий домашний уют во дворе или на большом загородном участке можно создать с помощью габаритного стационарного уличного камина. Популярные стили хай-тек и минимализм считаются основными направлениями в обустройстве экстерьера в современных небольших по площади дворах. Простые геометрические формы, отделка жаропрочной плиткой холодных тонов, минимум декора – воплощение строгой элегантности стилей.

Нежный шебби-шик, простой кантри для садов и дворов может быть дополнен небольшой уличной печью, оштукатуренной и побеленной. В качестве декора можно выложить камнем шесток и арку или оставить некоторые кирпичи, не заделывая их штукатуркой.



Легкий в исполнении, а главное, гармоничный в экстерьере стиль рустик – отличный вариант для оформления зоны отдыха с камином. Грубые необработанные природные материалы гармонично вписываются в ансамбль с плодовыми деревьями, кустарниками и цветниками, а дополняются при этом элегантными и изящными элементами декора и садовой мебели.

Для тех, кто любит готовить и собирать большое количество гостей, лучше всего подойдут совмещенные по функционалу печи, выполненные в чисто русском стиле. Можно одновременно готовить сразу несколько блюд или менять меню каждый день. К тому же такой дизайн отлично вписывается в местный ландшафт, природу, сочетается с особенностями нашей архитектуры.



Производители

Выбирая вариант портативных каминов, стоит рассмотреть как отечественных, так и зарубежных производителей. В России известными фирмами, изготавливающими переносные мангалы, печи, костровые чаши, очаги и садовые камины, а так же стационарные варианты являются:



«Кузнечная мануфактура»

Изделия выполняются из металла преимущественно черного цвета. В качестве декора служат элементы ковки. Таким образом, основание мангала для барбекю может быть украшено силуэтами деревьев, диких животных, задняя стенка камина художественно выполнена имитацией листьев, бегущих лошадей, саламандр, костровые чаши могут быть круглой и трапециевидной формы с геометрическим орнаментом или мотивом дикой природы и так далее. Все изделия на зиму можно разобрать.

Компания производит переносную доступную продукцию.



«Барбекю»

Город производитель – Москва. Необычные по форме и исполнению камины выполнены из кирпича, в качестве облицовочного материала применяется гладкая, белая штукатурка. Есть разные виды наполненности изделия – мангал-барбекю, русская печь, казан с кованой подставкой, мойка, а также их комбинации в составе одного товара. Продукция ООО «Барбекю» – из более дорого сегмента, но и внешний вид, и материал надежные и долговечные, тем более конструкция носит стационарный характер.

Зарубежные производители предлагают свой ряд портативных каминов и барбекю. За границей развит именно такой сегмент очагов с пламенем. Основные фирмы:

Weber

Американская компания Weber создает продукцию для барбекю с 1952 года и является всемирно известным брендом. Отличительной чертой продукции является сферическая форма. Корпус гриля может быть глухим или прозрачным из стекла. Существуют угольные, газовые и электрические модели. Лучшее барбекю получается на угольном гриле.

Производитель дает гарантию на свои изделия 10 лет, что говорит об отменном качестве товара.



Radius Design

Немецкая компания Radius Design в качестве приготовления гриля предлагает особые чаши-очаги круглой формы с приспособлением в виде круглой решетки, расположенной непосредственно над пламенем. Однако в данном случае критерием выбора такого товара скорей являются декоративные свойства, чем возможность готовить на открытом огне.



Советы

Приобретая портативный камин, необходимо оценивать такие характеристики:

• толщина металла;
• площадь основания;
• высота;
• вес изделия;
• способ топки;
• пожаробезопасность;
• устойчивость изделия;
• возможность сборки-разборки;
• дизайн.


При самостоятельном возведении стационарного уличного камина следует позаботиться об устойчивом фундаменте. Лучше всего подготовить бетонную площадку с большой зоной покрытия. Для этого на размеченной зоне вырывают верхний слой грунта, засыпают песчано-гравийной смесью – формируют подушку. Далее устанавливают опалубку из дерева, арматурные прутья или армированную сетку и заливают участок цементным раствором.

Полное затвердевание фундамента наступает через 5-7 дней, затем можно снимать опалубку и приступать к возведению самого камина.



Различные типы жаровни имеют свою технологию возведения. Самый простой вариант – открытое барбекю, усложненный вариант имеет дымовую трубу. Важно, чтобы используемые кирпичи для укладки топки были одинаковыми, так как разные виды имеют разный коэффициент расширения. Не следует штукатурить внутреннюю часть печи и дымохода – штукатурка не предназначена для таких перепадов температур.



Специальные жаропрочные стройматериалы увеличат срок службы постройки, будут обладать лучшими качествами для приготовления пищи.

Для постройки понадобятся такие инструменты и материалы:

• бетон;
• цемент;
• вода;
• молоток с резиновым наконечником;
• уровень;
• рулетка;
• мастерок;
• отделочный материал на выбор.


Лучше всего перед непосредственными работами нарисовать чертеж, по которому можно будет составить смету, рассчитать необходимое количество материала. Масштаб будущего камина следует указать на схеме не только в метрах или сантиметрах, но и в количестве кирпичей в одном ряду. Для дымохода, топки и боковых пристроек лучше нарисовать дополнительные подробные чертежи.

Процесс постройки самого камина выглядит так:

• Развести в ведре цементную смесь.
• Необходимо четко следовать схеме при выкладывании каждого ряда. Основание выкладывается печным кирпичом. Необходимо чередовать слои, идущие вдоль и поперек, таким образом каждый новый ряд будет закрывать шов предыдущего. Следует постоянно контролировать поверхность строительным уровнем.
• Для топки и камеры горения печной кирпич заменяют на огнеупорный. Начинается процесс формирования печного углубления с выходом на дымоход.
• Когда арка топки сложена, выкладка продолжается печным кирпичом. Непосредственно дымоход можно выложить кирпичами самостоятельно, а можно приобрести готовый литой дымоход-моноблок.
• Можно приступать к декоративным работам.

Для готового объекта необходимо соорудить навес, чтобы вода не попадала в дымоход. Время от времени следует прочищать топку от гари и копоти. Это можно сделать обычной мыльной водой. Жир хорошо растворяет тальк, оставленный на несколько суток в зоне барбекю.



Красивые примеры

Зона с камином – это не обязательно отдельная площадка в саду. С целью экономии пространства летнюю открытую веранду можно также оборудовать печью. Важно соблюдать стилистическую направленность всего пространства, тогда все детали будут смотреться шикарно и гармонично.

Альтернативный вариант – построить беседку с камином. В таком случае можно поэкспериментировать с отделкой и кроме того, избавиться от запаха дыма и еды в доме.



Подробнее об этом смотрите в следующем видео.

Натуральный камень в дизайне: уличные камины и барбекю

Но пожалуй, какой бы отдых мы не считали наиболее подходящим для себя, никто не откажется от ароматного шашлыка, куриных крылышек под острым соусом, пикантных креветок-гриль или даже простой печёной картошки. Блюда, приготовленные на открытом огне, имеют ни с чем не сравнимый вкус, которого невозможно добиться, готовя на обычной плите и при помощи современных кухонных приборов типа мультиварки или микроволновки. 

Конечно, хороший шашлык можно приготовить и на обычном металлическом мангале, купленном в супермаркете: залог вкусного блюда — не оборудование и даже не высококачественные продукты, а мастерство повара. Но если вы любите летние вечеринки на свежем воздухе, то оборудовать специальное место для приготовления пищи и отдыха — правильная мысль. 

Уличные камины, очаги, барбекю, хлебные печи, летние открытые кухни и печные комплексы

На многих дачах место для приготовления шашлыков не имеет особого устройства: это просто лужайка, удобно расположенная на территории, с покупным металлическим мангалом-коробкой. Но приусадебный участок — это не только грядки, ряды ягодных кустов и фруктовые деревья. На открытом воздухе можно устроить отдельное «помещение»: зону отдыха в саду. 

Здесь приятно проводить время за дачным завтраком, устраивать летние обеды, на которые съезжается всё семейство, проводить посиделки с друзьями, наблюдая завораживающую игру языков пламени. А для любителей готовить можно обустроить целую летнюю открытую кухню. Впрочем, оборудованная кухня на свежем воздухе пригодится и хозяйкам во время приготовления заготовок на зиму.


Удобная летняя кухня

С чего начать обустройство места под мангал или барбекю? Конечно же с определения потребностей и соотнесения их с возможностями. Как и для отделки интерьерных печей и каминов, для их уличных собратьев используют те же самые материалы: кирпич, металл, изразцы, камень. Так как статья посвящена натуральному камню, то не станем рассматривать другие варианты. 

Натуральный камень — идеальное решение для оформления камина на улице. Он красив, пожаробезопасен и выдерживает климатические нагрузки: высокие температуры летом и низкие зимой, ветер и дождь. Очаг или барбекю, отделанные камнем, отлично вписываются в любой стиль дизайна участка, от рустикального до хай-тека. 


Уличный камин. Фото с сайта invooland.com

Камень любого вида можно удачно сочетать в отделке со всеми перечисленными материалами: с металлом (ковкой, медью, латунью), а также нержавеющей сталью или хромом. Прекрасно комбинируется натуральный камень (гранит, песчаник, известняк, сланец) с кирпичом, терракотовой плиткой или деревом. Можно объединить и все материалы, ведь это именно то, что нужно в отделке загородного дома: выезжая на дачу мы хотим быть ближе к природе. 

Уличные камины

Уличные камины, конечно, в первую очередь предназначаются не для приготовления пищи: как известно, огонь — одно из трёх явлений, на которые можно смотреть бесконечно. Но при необходимости в топке такого камина не возбраняется что-нибудь поджарить, и не только сосиски: ведь изначально люди «приручили» огонь, заключив его в очаг или печь, именно для приготовления пищи и обогрева. Для удобства понадобится съёмная решётка, которая устанавливается в топке.

В устройстве каминов на улице топочную часть чаще всего делают из огнеупорного печного кирпича или используют готовую металлическую топку. А вот для наружной отделки можно выбирать любые подходящие по задумке и техническим характеристикам материалы.


Уличный камин в рустикальном стиле. Фото с сайта photos.ngtv.com

Как и интерьерные, уличные камины могут иметь самый разный дизайн: он подбирается в зависимости от общего стиля оформления участка и архитектуры дома. Отделка натуральным камнем должна соответствовать стилю отделки дома — фасаду и цоколю, а так же другим сооружениям — заборам, подпорным стенкам и прочему, для которых в дизайне применялся камень. 

На фото выше —  пример уличного камина в рустикальном стиле, декорированного гранитными валунами. Фото ниже иллюстрирует камин в современном стиле с отделкой искусственным камнем. 


Камин в современном стиле, отделанный натуральным камнем

Уличный камин можно разместить на открытой террасе, в беседке или сделать его отдельно стоящим сооружением (малой архитектурной формой), являющимся частью ландшафтного дизайна.
 

Очаги

Очаги — это разновидность камина. Их даже так и называют: камин типа «очаг». Отличие состоит в том, что у камина топка открыта с одной или двух сторон, очаг же имеет открытую со всех сторон форму. Это может быть круг, квадрат или любая другая фигура.


Камин типа очаг. Фото с сайта glivi.by

Над очагом для большего комфорта может быть сделан дымосборный колпак: так дым проще «эвакуируется» с места горения и не мешает собравшимся вокруг огня. Хотя возможен и полностью открытый очаг — своего рода декоративно оформленное стационарное  костровище. 

Натуральный камень может быть использован лишь в качестве внешней отделки — топка выполняется из металла или огнеупорного кирпича, а можно и само место для розжига огня сделать каменным.


Очаг из камня

Барбекю

Если уличный камин в первую очередь —  декоративный элемент оформления участка, то мангалы и барбекю предназначаются как раз для приготовления пищи. Под (дно) топки барбекю, в отличие от декоративного камина, поднят на высоту около 860 мм. Это делается для большей эргономики того, кто колдует над сочным шашлыком или стейками: на такой же высоте располагается привычная кухонная столешница. 

В самом простом варианте мангал представляет собой только под с установленной металлической решёткой, на которую можно положить шампуры или поставить сковороду.


Каменный мангал с решёткой

Другие модели имеют сверху дымосборник, а также дополнительные полки и столешницы. Колпак дымосборника может быть металлический или отделан камнем. Для столешниц чаще всего используют гранит, как наиболее устойчивую к механическим повреждениям породу камня.

Размер топки зависит от аппетитов пользователей: если целого поросёнка жарить над огнём не планируется, то обычная ширина барбекю около 770 мм. Это кратно размерам стандартного кирпича и удобно при кладке. Под топки может быть ровным или иметь нишу для углей. Вместо ниши часто устанавливают металлическую съёмную корзину-ящик — такая модель проще чистится, чем имеющая стационарный бортик.


Барбекю с дымосборником

В стенках топки барбекю делаются  пазы для установки решеток, противней, можно встроить и вертел — ручной или с электрическим приводом. Хотя можно обойтись и без пазов, используя решётку на ножках.

Хлебные печи

Мангалы и барбекю — приспособления для любителей мясных и рыбных блюд, жареных над жаром углей. Тем, кто любит выпечку —от пирогов и хлеба до пиццы, — пригодится уличная хлебная печь. Её еще называют помпейской, итальянской или печью для пиццы. 

Принцип её действия несколько иной и аналогичен русской печи, только в меньшем объёме: жар при приготовлении выдают не угли, а нагретая поверхность топки, для изготовления которой используются очень теплоёмкие (способные накапливать много тепла) материалы. По своей сути помпейская печь — это русская печь, но без горнила и имеющая только один шесток.


Печь для выпечки пиццы

Большую теплоёмкость печи обеспечивает и устройство топки: она имеет сводчатый верх и дымоход, смещённый не к задней стенке, а находящийся спереди. Кроме того, у хлебной печи небольшое хайло (отверстие в топку). 

Хотя эта печь и называется хлебной, но готовить в ней можно не только выпечку: в жаре топки великолепно получаются овощные рагу и каши. Топочная камера печи для пиццы выкладывается из огнеупорного кирпича. Далее делается слой теплоизоляции, а сверху — декоративная облицовка. 

Тандыр, тепан и прочие радости для ценителей вкусных блюд

Кроме привычного мангала и барбекю, есть и ещё варианты обустройства места для приготовления пищи на свежем воздухе. Любители азиатской кухни по достоинству оценят тандыр. Кстати, те, кто понимает, говорят, что для приготовления привычного  шашлыка тандыр подходит больше, чем мангал.


Тандыр на берегу озера

Вторая составляющая азиатской кухни — казан. Правильный казан имеет сферическое дно — его не поставишь на плиту. А технология приготовления блюд в казане предполагает прогрев не только снизу, но и по всей поверхности. Для казанов устраивают специальные печи с отверстием под их установку.


Вок — сковорода с выпуклым днищем

Знатоки другой восточной кухни, японской, устроят тепан яки — нагретую поверхность для быстрой тепловой обработки продуктов в блюдах японской кухни. А в печи для казана можно использовать и сковородку вок, также имеющую выпуклое дно. Как и прочие виды, и тандыр, и тепан можно отделать натуральным камнем.

Кухонные печные комплексы

Для тех, кто не может выбрать, что нравится больше: привычный мангал, его американо-европейская  разновидность барбекю, кто хочет печь пиццу как в Италии или готовить самсу есть способ объединить все вышеперечисленные разновидности печей для приготовления блюд на открытом воздухе. 

Этот вариант называется печной комплекс. И помимо мангала с вертелом, печи для пиццы, тандыра и тепан яки может включать в себя традиционную русскую печь, коптильню, печь для казана или сковороды вок. Ну и просто конфорки, если вдруг захотелось приготовить что-то привычным способом — в кастрюле на плите.


Печной комплекс, отделанный песчаником. Фото с сайта bbqstudio.ru

Печной комплекс — это все возможные и выбранные владельцем будущей зоны отдыха печи, имеющие отдельные топки, устроенные в соответствии с их конструкцией, объединённые общим дизайном и отделкой. Такое решение позволит продемонстрировать все свои кулинарные способности, превратив рутинное приготовление пищи в увлекательное занятие.

Летняя кухня

Помимо всевозможных экзотических видов печей, на свежем воздухе можно устроить и вполне привычную кухню, встроив в конструкции, отделанные натуральным камнем, современные кухонные бытовые приборы.


Летняя кухня на террасе с отделкой из известняка

В такой кухне может быть подведён газ и водоснабжение, и процесс приготовления обеда не будет отличаться от обычного. Кстати, наличие раковины на столешнице не помешает и в других вариантах открытых кухонь.

Обустройство зоны отдыха

Выбрать вид печи и камень для её отделки — не единственная задача владельца загородного участка, который задумал создать зону барбекю и пригласить друзей на шашлыки. Место, где будет установлена печь, должно быть защищено от ветра, поэтому такую зону отдыха обычно размещают на площадке, имеющей одну или две стены, расположенные со стороны преобладающих ветров. Это могут быть стены уже имеющихся строений, например, просторная терраса при доме. Если планируется отдельно стоящее сооружение, то стена может быть выполнена по принципу подпорной стенки с отделкой камнем. 

Кроме стен потребуется и крыша — навес над печью и обеденным столом, чтобы непогода не помешала вечеринке. Площадку под навесом можно замостить брусчаткой из натурального камня или сделать каменные полы. Это практично — легко убирать, красиво и долговечно.


Зона отдыха с уличным камином

А если найти место вокруг зоны отдыха для размещения различных ландшафтных объектов — альпийской горки, рокария, водопада и пруда, высадить прекрасные цветники, то в вашем саду получится райский уголок, притягивающий к себе чад и домочадцев, а так же друзей и родственников.

Если вас заинтересовала эта тема, вам могут быть полезны и интересны следующие публикации нашего сайта:



О том, какие существуют варианты использования натурального камня в ландшафтном дизайне, читайте в следующей статье.

Уличный камин своими руками, схемы, чертежи и инструкция с фото

На горящий огонь можно смотреть бесконечно. Особенно приятно делать это на фоне природы. Можно обустроить камин в загородном доме или на даче и смотреть на пламя в помещении. Но не всегда камин можно построить в помещении – многие конструкции домов имеют ограничения на использования открытого огня.



Готовый уличный камин, сделанный своими руками — фото

В этом случае можно легко построить очаг на улице и долгими летними вечерами обсуждать рядом с ним с друзьями мировые проблемы. Как же построить уличный камин своими руками? Это довольно просто. Уличный камин является не самым сложным строительным сооружением, в этой статье мы написали специально для вас пошаговую инструкцию с фотографиями и схемами.

Какие бывают типы уличных каминов

Оформить уличный камин на своем загородном участке можно различными способами. Много зависит от того, будете ли вы просто наслаждаться видом открытого пламени или ваш камин будет еще использоваться в качестве барбекю, либо в качестве печки.

В том случае, если уличный камин на вашем участке будет являться просто якорным сооружением площадки для релаксации, для создания уюта в уголке вашего участка – то можно построить камин как домашний очаг классической формы.

Такое сооружение будет иметь все классические элементы домашнего камина. Вам предстоит сделать собственно топку и дымоход. Это основные элементы. Также вы можете обустроить камин дополнительными элементами, такими как подставка для дров или декоративные полочки. Единственным отличием от домашнего камина будет защита от от воздействия влаги из атмосферы. Для этого вокруг камина можно организовать навес.



садовый камин — фото

Материал для изготовления уличных каминов может быть самым разным: от легкого металлического очага до капитального каменного сооружения. Естественно, что любой используемый материал должен быть огнеупорным.

Как вариант, уличный камин может быть соединен с забором, окружающим ваш участок. Интересно создание камина в углу участка, в месте смыкания стен забора. Также камин на улице можно сделать и отдельно стоящим. Но в этом случае вам придется больше потрудиться над окружающим ландшафтным дизайном, чтобы уличный очаг не выглядел инородным предметом. Для этого можно использовать, например, живую изгородь, посадки деревьев. Можно также возвести декоративную стенку, которая впишет ваш уличный очаг в окружающее пространство.

Кроме того, необходимо помнить, что в продаже имеются и готовые уличные камины, которые просто устанавливаются на определенное место. В таких устройствах имеется стальной лист, обычно круглой формы. Также готовые уличные камины могут комплектоваться решетками для барбекю или гриля. Такие сооружения могут окружаться специальным противопожарным поясом, который представляет собой площадку, заполненную негорючим материалом.

Уличный камин может быть и передвижным. Вы сможете убирать его в холодное время года в кладовую, а в теплое время устанавливать в любом понравившимся вам месте.



камин из кирпича, встроенный в стену забора

Изготовить такие переносные и отдельно стоящие камины можно, если имеются навыки работы с металлом. Вам придется разрезать металлические листы, гнуть их и при помощи сварки формировать из них готовое сооружение.



передвижной камин из железа

Впрочем, переносной уличный камин вовсе и должен быть массивным сооружением. Его вполне можно изготовить из обрезков металла, сформировав из них очаг. Элементарный уличный камин может выглядеть как большая металлическая корзина. Ее вполне можно сделать из кусков арматуры и обрезков металлического листа, зафиксировав между собой сваркой или даже вязальной проволокой. При определенных творческих способностях такому переносному камину можно придать необычную форму, например сделать его в виде летающей тарелки.

Необходимые элементы уличного камина

Для того, чтобы вы и ваши гости не кашляли и чихали возле горящего уличного камина – вам необходимо продумать систему дымоотведения. Самый простой уличный камин в виде открытого очага лишен таких устройств и в ветреную погоду огонь и дым в таком очаге может доставить вам неприятности.

Также уличный камин можно оборудовать дополнительными утройствами для жарки гриля или шашлыка. Так сказать, соединить приятное с полезным. В этом случае вы сможете не только греться у огня, но и готовить на нем различные блюда, радуя ваших гостей.



камин с барбекю

А вот если замахиваться на большее, то уличный камин вполне можно объединить с летней кухней. Многие жители загородных домов строят себе летнюю кухню, чтобы заниматься в ней стряпней летними днями. Очаг в таком сооружении, имеющим вид открытой беседки вполне может использоваться и в эстетических, декоративных целях.

Процесс строительства уличного камина

Рекомендуем вам следовать этой пошаговой инструкции, четко выполняя все действия вы 100% будете удовлетворены получившимся результатом!

1. Создаем проект

Попробуем разобраться, как можно своими руками построить уличный камин, совмещенный с мангалом или грилем. Это будет довольно серьезное сооружение, строительство которого начинается с создания проекта и формирования фундамента.



чертеж уличного камина

При создании проекта вам придется определить место расположения будущего камина-мангала. Его лучше расположить в соответствии с имеющейся розой ветров, так, чтобы дым от огня выносился за пределы участка. Если таким образом расположить камин не удается – то в нем должен присутствовать серьезный дымоход, вытягивающий все продукты сгорания.

Предотвратить сквозняки в месте расположения уличного мангала-камина можно с помощью живой изгороди или декоративных стенок.

Собственно уличный камин-печь представляет собой бокс с тремя стенами. Это минимальное количество элементов для открытого камина. Он также может быть оснащен стационарной дымовой трубой и различным дополнительным оборудованием, например столиками для разделки мяса или полкой-нишей для сушки дров.

2. Выбираем материал

Приступаем к выбору материала для строительства уличного камина. Допустим, мы хотим построить сооружение из кирпича. В этом случае внутренняя поверхность, а желательно и весь камин был построен из клинкерного кирпича. Он довольно прост в строительстве.



клинкерный кирпич

А вот для декоративной облицовке можно выбрать любой негорючий материал. Возможно, вам захочется облицевать уличный камин плиткой под дикий камень, создав брутальный дизайн, а возможно, вы выберете более легкую, игривую облицовку.

Также заготавливаем для строительства строительные смеси для кладки и закрепления облицовки. Не забываем подготовить металлические части: решетку мангала, колосник. Для внутренней поверхности трубы дымохода стационарного уличного камина можно использовать асбестоцементную трубу.

3. Начинаем строительство: фундамент

Начинаем переносить чертеж в реальность. Наш уличный камин из кирпича будет иметь солидный вес и поэтому при его возведении нам не обойтись без фундаментного основания.

Под уличный камин можно сделать простой фундамент в виде плиты толщиной около 15 сантиметров. Для этого размечаем место, снимаем верхний плодородный слой и копаем котлован. На дно котлована укладываем и трамбуем подушку из песка и щебенки. Создаем опалубку и размещаем внутри нее металлические прутья армирующего каркаса. Заливаем бетонный раствор и ждем его полного застывания.



фундамент в виде плиты

Также в качестве основания можно уложить и готовую железобетонную плиту.

Часть основания, выступающую над землей можно облагородить, обложим ее декоративной плиткой или бутовым камнем.

4. Кирпичная кладка: порядовая схема

Для соединения выкладываемых кирпичей применяем раствор из песка и цемента в соотношении 2 к 1. При кладке стационарного уличного камина в смесь можно добавлять пластификатор и морозоустойчивую присадку. При кладке топки в фиксирующую смесь добавляется присадка для повышения жаропрочности. Такую присадку можно изготовить и самостоятельно, добавив полтора килограмма соли на ведро смеси.



кирпичная кладка

Особое значение имеет выбор материала для облицовки внутренней поверхности топки. Для этого можно использовать несколько типов материалов:

• Имеющих пористую структуру. К таковым относятся ракушечник или песчаник.
• Прочные природные камни, такие как базальт или доломит.

 



кладка кирпича своими руками

Чтобы самостоятельно проверить жаропрочность материала, положите на испытываемый образец старую автопокрышку и подожгите ее. Неустойчивый материал разрушится – такие материалы не должны иметь непосредственного контакта с огнем, иначе ваше творение разрушится после первой же топки!

5. Украшаем уличный камин

Красить уличный камин можно различными архитектурными деталями. Хорошим выбором будет создание арки. В этом случае предварительно изготавливается из деревянного щита шаблон, на который выкладываются кирпичи, составляющие свод арки. Последним вставляется верхний кирпич, играющий роль своеобразного замка. После высыхания раствора и скрепления кирпичей – деревянный шаблон удаляется.



арка из кирпича

Поверхность построенного уличного мангала можно облицевать декоративной плиткой.



облицовка декоративной плиткой

Уличный камин своими руками: видео инструкция от заливки фундамента до облицовки

Чаши для костра, очаги для костра, садовые камины, кострище

Красиво приручаем огонь! Стальные чаши, мангалы, садовые камины. +375-29-671-25-36   +375-17-203-52-21

 

 

Чаши для костра из стали

Костровые чаши – современное решение для устройства уличного очага. Это очень эффектные стильные малые формы, которые могут стать достойным украшением любого загородного участка. В большинстве своем такие изделия выполняются вручную, украшаются резными декоративными рисунками, коваными деталями и представляют собой целые произведения искусства, которые гармонично вписываются в любой ландшафт. Горящая костровая чаша в вечерних сумерках – это феерический танец огня и ночи, когда резная форма трансформируется в трехмерную картину из теней и пламени. Феерическое зрелище, которое можно наблюдать до бесконечности.





Чаша для костра облагораживает костер и позволяет использовать огонь на участке достаточно безопасно, т.к. пламя не может перекинуться за ее пределы.  Большинство конструкций имеют небольшой вес и является переносными, а это значит, что их весьма мобильно можно перемещать по участку, при этом не нарушая целостность газона, мощения и других покрытий. Устанавливается конструкция на специальную подставку или подготовленную площадку (мощение, гравий, утрамбованный грунт и др.).

Кроме декоративной функции костровая чаша может служить в качестве барбекю, а в исключительных случаях выполнять роль ландшафтной подсветки в качестве экзотического светильника.

Ценовой диапазон на них весьма разбросан, т.к. зависит не только от формы и размеров изделия, но и количества художественных деталей, его украшающих.

Фото	Описание и размер	Цена BYN с НДС
	Выполняем изделия из металла и художественной ковки любой сложности на заказ. Материал: сталь 5 мм. Покрытие: огнестойкая краска. Размеры изделий и  художественное оформление могут быть любыми, по желанию заказчика. Цена указана для очагов диаметром 0,7 м.
	№2 Чаша для костра круглая с опорой. Диаметр 70 см. Высота 30 см.	1019
	№3 Чаша костровая круглая с крышкой, на кованой опоре. Диаметр чаши 70 см. Высота с опорой 60 см.	1132
	№4 Костровая чаша круглая, на опоре с зольником. Диаметр чаши 70 см. Высота 30 см.	1075
	№5 Чаша для костра круглая, кованая на декоративной кованой опоре, с поддоном. Диаметр 70 см, высота 30 см.	1811
	№6 Чаша костровая на кованой опоре с резной крышкой. Диаметр 70 см. Высота с крышкой 65 см.	2603
	№7 Чаша круглая с опорой в виде дровника. Диаметр 70 см, высота изделия 50 см.	1075
	№8 Чаша для костра, круглая резная на опоре с коваными элементами. Диаметр 70 см высота 65 см.	962
	№9 Костровая чаша кованая, на опоре, с поддоном. Диаметр 70 см, высота 30 см.	1539
	№10 Чаша для костра цилиндрической формы, резная, без опоры. d 70 см, h 30 см	498
	№11 Чаша для костра цилиндрической формы, резная, на опорных ножках. d 70 см, h 60 см	725
	№12 Чаша для костра, полусфера, с фигурным краем, на опоре. d 70 см, h 60 см	1471
	№13 Костровая чаша, полусфера, с резным краем, на опоре. d 70 см, h 60 см	1177
	№14 Костровая чаша с фигурным резным краем, на опоре, с зольником. d 70 см, h 70 см	1630
	№15 Костровая чаша, полусфера, на опоре с зольником. d 70 см, h 70 см	2037
	№16 Чаша для костра, полусфера, резная, на опоре. d 70 см, h 60 см	1471
	№17 Очаг для костра, сфера, резная, на опоре с коваными элементами. Диаметр 70 см высота изделия 80 см.	3056
	№18 Очаг для костра, сфера, резная, на опоре с зольником. Диаметр 70 см, высота 100 см.	3115
	№19 Очаг для костра, сфера, с резным рисунком, без опоры. Диаметр 70 см.	3056
	№20 Чаша для костра четырехгранная, на опоре. Длина грани 70 см. Высота 35 см.	476
	№21 Чаша костровая четырехгранная, на опорных ножках, с поддоном. Длина грани 70 см, высота 30 см.	611
	№22 Чаша для костра шестигранная, на опоре. Диаметр 70 см,  высота 35 см.	566
	№23 Чаша костровая, шестигранная, резная, на опоре, с поддоном для золы. Диаметр 70 см. Высота 50 см.	725
	№24 Чаша для костра коническая, высота 150 см	1811
	№25 Чаша костровая, коническая, резная, высота 150 мм	2377
	№26 Фонарь огневой, резной. Высота 40 см.	566
	№27 Очаг для огня, бочка, с резными элементами на опорных ножках. Диаметр 70 см, высота 60 см.	725
	№28 Очаг для огня, бочка, с фигурным дном, без опоры. Диаметр 70 см, высота 40 см.	340

Садовые камины и очаги для костра из стали

Огонь для наших предков был единственным источником тепла и приготовления пищи. В 21 веке для этих целей современный человек использует электрические и газовые варочные плиты, поверхности, шкафы, печи…. Но ничем не сравнимый, манящий и аппетитный аромат мяса, рыбы и овощей, приготовленных на жарких углях, по-прежнему предпочитается гурманами всего цивилизованного мира. Поэтому примитивным площадкам для костра на смену приходят удобные очаги для костра и садовые камины. Это одновременно и источник тепла, и феерическое зрелище, и приспособление для барбекю, создающее атмосферу уюта и комфорта.

Садовые очаги и садовые камины обладают сразу несколькими универсальными качествами. Выполненные из прочной стали, они имеют стильный вид, в качестве дизайнерского элемента хорошо дополняют практически любой ландшафтный стиль. Такая конструкция мобильна, легко переставляется, удобно и эффектно дополняет комплексы летних кухонь и садовых гостиных.

Мы предлагаем садовые камины и очаги собственного производства, выполненные вручную, дополненные стильными элементами художественной ковки. Такие изделия станут достойным украшением вашего участка.

Фото	Описание и размер	Цена с НДС, BYN
	№29 Очаг для костра, камин садовый. Высота 180 см.	1698
	№30 Садовый камин, высота 150 см.	1471
	№31 Садовый очаг с барбекю, высота 80 см.	1471
	№32 Садовый камин с барбекю, высота 150 см.	1471
	№33 Садовый камин с дровницей и барбекю. Высота 200 см.	2150
	№34 Садовый камин с дровницей и барбекю. Высота 150 см.	2150
	№35 Очаг для костра, высота 150 см.	2490
	№36 Садовый камин с дровницей и барбекю, высота 200 см.	1924

Обустройство кострища на загородном участке

Магия огня – это своеобразный гипноз и магнит для глаз. Тепло костра одновременно и приятно, и опасно… а пляшущие языки пламени погружают в состояние полузабытья, беззаботности и гармонии с окружающим миром. Именно поэтому обустройству кострища на загородном участке часто уделяется весьма пристальное внимание. Садовый очаг может стать не только основным элементом зоны отдыха и местом сбора всей семьи. Это эффектный ландшафтный элемент, несущий одновременно функции декоративную и практичную с целью использования огня как для созерцания, так и для приготовления барбекю.

Вариантов обустройства кострища большое множество, а дизайнерские идеи для такого очага просто неисчерпаемы. Мангал – наиболее распространенный вариант в недавнем прошлом —  постепенно заменяется стилизованными малыми формами под очаги, печи и камины. Обустройство любой садовой гостиной включает место для костра и удобную садовую мебель для отдыха, которые непременно должны подчеркивать общий стиль ландшафтной архитектуры участка в целом. Наиболее бюджетным вариантом оформления кострища являются бетонные чаши или очаги, выложенные из камня или кирпича.





Такое кострище легко изготовить самостоятельно. Для этого нужно руководствоваться следующими правилами:

• Внимательно и аккуратно выбирайте место для кострища. Нежелательно располагать очаг на возвышенности или в низине, вблизи жилых построек с подветренной стороны, рядом с растительностью, заборами, хозяйственными строениями;
• Размеры кострища должны быть в пределах 0,6 – 1,5 метра в диаметре, а глубина чаши не менее 40 сантиметров;
• Выбирайте для кладки или облицовки костровой чаши огнеупорные материалы. Это может быть огнеупорный кирпич, композитные огнеупорные материалы (искусственный камень) или натуральный камень, за исключением пористых пород (ракушечник, известняк). Для кладки можно использовать глиняный или известковый раствор. Цементный раствор имеет свойство рассыпаться при высоких температурах.
• Дно ямы засыпается щебнем слоем около 10 сантиметров, который выполняет функцию дренажного слоя для лишней воды после дождя;
• Не рекомендуем использовать необлицованный бетон (трескается и непрезентабельно смотрится), силикатные и бетонные блоки (по той же причине), тонкий металлический обод, отрезанные части от бочек, и пр. (такой металл быстро перегорает и приходит в негодность).
• При выборе материала поддерживайте общую архитектурную стилистику ландшафта;
• Площадку вокруг кострища желательно оформить с помощью мощения или гравийного покрытия;
• Мебель в садовой гостиной, рядом с кострищем может быть переносная или стационарная, оформленная в виде малых форм, но обязательно из пожаробезопасных материалов.
• Уход за кострищем заключается в периодической очистке костровой ямы от золы. Также рекомендуем накрывать ее специальной крышкой от осадков.

 

печи-барбекю из металла марки Weber



Летний дачный сезон уже совсем не за горами, и если на вашем участке еще нет комфортного и уютного места отдыха для всей семьи, то самое время продумать детали его строительства. Уличный камин является одной из главных составляющих уголка для отдыха. У вас есть возможность возвести целую уличную кухню, на которой можно проводить все теплые деньки. Дизайн будущего камина полностью зависит от ваших предпочтений и места, которым вы располагаете на своем участке.



Виды

Барбекю

Шашлычная вечеринка летом является одним из самых популярных развлечений и времяпрепровождений во время летнего отпуска. Вряд ли кто-то отказывается приятно провести время, сделать барбекю и поболтать. Для правильного и вкусного шашлыка, овощей-гриль и рыбы необходим правильный уличный камин. Как правило, все камины с функцией барбекю являются переносными, что позволяет установить их в любой части вашего сада. Если вы не хотите проводить время на своем участке, то мобильный мангал можно взять с собой на природу и наслаждаться вкусностями около реки или в лесу.



Одним из распространенных каминов считается переносное устройство фирмы Weber. Данный производитель зарекомендовал себя как добросовестный и современный, которому доверяют многие поклонники отдыха на природе. Мангалы и камины Weber являются полностью готовыми к эксплуатации, поэтому вы можете пользоваться ими сразу, как только купите их в магазине.



На ваш выбор предоставляются несколько моделей. Для поклонников классики и надежности предлагаются металлические камины, разновидностью которых являются кованые модели. Для тех, кто ценит эстетические качества без ущерба для основных функций, предлагается керамический мангал, который является довольно жаропрочным. Безусловно, обращаться с таким мангалом стоит бережно, так как керамика имеет свойство раскалываться при сильном ударе.



Стационарный

Стационарный камин, в отличие от передвижного, может занять только одно конкретное место в вашем саду. Именно поэтому следует отнестись со всей ответственностью к выбору места для установки печи. Хорошо продуманный дизайн уличного камина позволит вам наслаждаться не только его безупречным видом, но и вкусной едой, приготовленной с его помощью. Стационарный камин может сочетать в себе множество функций, включая мангал для приготовления шашлыка, гриль и обычную плиту. Таким образом, у вас есть возможность готовить гарниры и вторые блюда в одном месте, не перебегая из дома на улицу.



Несмотря на то, что большинство стационарных каминов изготавливаются из кирпича, вы можете позволить себе установить металлическую или керамическую модель. Все виды стационарных каминов смотрятся довольно эстетично и являются очень функциональными. Безусловно, кирпичный камин является самым практичным, смотрится по-домашнему, обеспечивая атмосферу теплого домашнего очага. Кроме этого, многие гурманы утверждают, что блюда, приготовленные в кирпичной печи, являются самыми вкусными и изысканными.



Потратив один раз силы и средства на установку стационарного многофункционального камина, вы много лет сможете наслаждаться приятным отдыхом с семьей и друзьями, а ваш дом станет настоящей обителью комфортного отдыха и вкуснейших ужинов.



Для копчения

Сложно найти русского человека, который бы отказался от копченой рыбы, курицы или сала. Все деликатесы такого типа стоят далеко не дешево в магазинах, но у вас есть возможность запросто самим готовить любимые блюда. Для этого существуют камины с функцией коптильни. Если вы являетесь ярым поклонником копченостей, то установите на своем участке стационарный камин-коптильню. Таким образом, у вас будет возможность в любое удобное время готовить вкусные деликатесы. Стационарные коптильни – довольно практичные, но громоздкие.



Если вы не планируете постоянно заниматься копчение продуктов, то вам подойдет переносной компактный вариант коптильни. Она занимает довольно мало пространства, ее можно поставить в любое удобное место или взять с собой на природу. Несмотря на свой миниатюрный размер, данный вид коптильни справляется со своей задачей ничуть не хуже стационарного товарища. Единственный минус – невозможность готовить продукты в большом количестве за один раз. Но для небольшой семьи такая коптильня будет очень даже уместной.



По типу коптильни также различаются на устройства горячего и холодного копчения. Вкус готовых продуктов будет отличаться, кроме этого, для холодного приготовления блюд требуется намного больше времени, несколько часов или даже дней. Но для истинных гурманов время не является помехой.



Как построить камин-мангал

Конструкция

Если вы решили остановить свой выбор на установке стационарного уличного камина, то начать следует с прорисовки подробного чертежа и схемы кладки будущей печи. Когда вы определились с местом установки камина, то пришло время залить фундамент на месте будущего камина. Он может быть различной формы, включая круглый вариант печи. Конструкция камина зависит от того, каким функционалом он будет располагать. Обязательными частями уличного камина, каким бы он не был, являются горнило, поддувало и дымоходная труба.



Горнило – отверстие дугообразной формы, которое используется для приготовления пиццы и многих других блюд. В какой-то степени горнило выполняет функцию электрической духовки, но вкус готовых блюд совершенно не сравнить с теми, которые получаются в обычном духовом шкафу.

Поддувало необходимо для хорошей тяги из самой печи в дымоход. Кроме этого, поддувало обеспечивает легкий доступ к чистке печи. Именно в нем собираются все остатки прогоревших дров.

Дымоход является самой важной частью уличного камина. От качества его возведения зависит то, насколько жарким будет камин. Диаметр дымовой трубы не должен быть слишком маленьким, чтобы его можно было легко прочистить своими силами. Для контроля температуры и интенсивности пламени в стенке дымохода необходимо установить специальную задвижку, которая и будет регулировать данные процессы. Если задвижка будет полностью закрыта, то дым не сможет легко проходить через трубу.



Порядовка

Как уже упоминалось, строительство уличного камина, как и любой стационарной конструкции, необходимо начинать с возведения фундамента. Чтобы полностью окрепнуть, фундаменту необходимо постоять несколько дней или недель, все зависит от качества цемента и толщины фундамента.

После того, как основа из фундамента полностью застыла, можно приступать к возведению самой конструкции камина. Порядовка камина заключается в установке кирпичей друг на друга в шахматном порядке. Такой способ является самым надежным и простым. Кладка основной части уличного камина является самым кропотливым и продолжительным процессом. В принципе, он не отличается от кладки любой другой печи.



Первый и второй ряды будут ровными и повторять форму цементной платформы. На следующих этапах начинается обкладка поддувала. Данный процесс может повторяться несколько рядов, в зависимости от высоты камина и глубины поддувального отверстия.

Для обозначения характерной дуги горнила вам понадобится какой-либо гибкий, но жаропрочный металл, который можно согнуть до получения нужного угла дуги.

Возведение дымохода является последним этапом порядовки. Это самый узкий участок уличной печи, но процесс его изготовления может занять немало времени.



Стройматериалы

Первое, что необходимо приобрести для возведения каминной конструкции – качественный цемент. Пока цементная основа будет затвердевать и приобретать свою прочность, у вас будет достаточно времени позаботиться о приобретении всех остальных материалов для строительства очага на даче.



Если ваш будущий камин будет изготовлен из металла, то вам понадобится жаропрочный материал. Современный алюминий вполне сможет стать основным материалом для изготовления камина.



Кирпичный камин предполагает наличие жаропрочного качественного кирпича и хорошей строительной смеси, которая не будет трескаться и осыпаться в процессе воздействия высокой температуры.



Из инструментов вам понадобятся строительный шпатель или мастерок, емкость для замешивания раствора и прочный строительный миксер для тщательного перемешивания сухой смеси с водой.



Ландшафтный дизайн

Уличный камин является неотъемлемой частью ландшафтного дизайна дачного участка. Вы можете создать настоящий патио, в котором можно будет проводить время в любую погоду и время суток.



Красивая и просторная беседка станет отличным дополнением к уличному камину, который может быть возведен в интерьере беседки или рядом с ней. В первом случае беседка должна быть довольно просторной, чтобы было место и для камина, и для зоны отдыха со столом и стульями. В любом случае, ваш уголок отдыха на свежем воздухе должен быть максимально вместительным, чтобы у вас была возможность приглашать много гостей к себе на шашлык.

Кирпич является самым распространённым материалом для возведения несущих стен. Он с успехом применяется как в многоэтажном промышленном строительстве, так и в частной малоэтажной застройке. Единственный недостаток кирпича – низкие теплоизоляционные качества. Чтобы решить эту проблему, производится дополнительное утепление стен. Кирпичная кладка с утеплителем внутри даёт возможность построить тёплый дом при минимальных затратах времени и финансов.

Минусы кладки без утепления

Ещё совсем недавно вопрос теплоизоляции кирпичных построек решался простым способом – увеличением толщины стены. Так, для средней полосы обычной являлась толщина стен в 3 – 3,5 кирпича, а в северных регионах она могла достигать 1 — 1,5 м. Это связано с высоким коэффициентом теплопроводности кирпича, что обуславливает большие теплопотери.

Кладка стен такой толщины была вынужденной мерой в отсутствие эффективных и недорогих теплоизоляционных материалов. Другим фактором, способствующим применению технологии «толстых стен» в советское время, была относительная дешевизна кирпича. Это позволяло упрощать технологию кладки за счёт отказа от использования теплоизоляционных материалов.

Однако в последнее время подобный подход становится слишком расточительным с финансовой точки зрения: помимо затрат на кирпич возрастают расходы на обустройство усиленных фундаментных оснований.

Ещё одна проблема, с которой можно столкнуться, устраивая кирпичную кладку без теплоизоляции – смещение точки росы внутрь помещений.

В строительстве точка росы – это точка внутри или снаружи уличных стен здания, где охлаждаемый пар, содержащийся в воздухе, начинает конденсироваться. Превращение пара в росу происходит при соприкосновении тёплого воздуха с холодными поверхностями.

Наиболее предпочтительным вариантом является нахождение точки росы снаружи здания, в этом случае конденсирующаяся влага будет попросту испаряться под действием ветра и солнца. Гораздо хуже, если точка росы смещена внутрь помещений. Сырость, образующаяся на внутренних поверхностях стен, отрицательным образом влияет на микроклимат в доме, становясь источником повышенной влажности и причиной появления грибка и плесени.

Не утеплённые стены в зимние морозы охлаждаются на всю свою толщину, в результате конденсация пара происходит на их внутренних поверхностях.

В районах, где в холодное время года устанавливаются минусовые температуры, технология кладки кирпича с утеплителем является единственно приемлемой.

Трёхслойная кладка

Одной из разновидностей утеплённой стены является трёхслойная кирпичная кладка. Конструкция её выглядит следующим образом:

1. Внутренняя стена из кирпича, шлакоблоков, газобетона и т.д. Выполняет несущую функцию для межэтажных перекрытий и кровли здания.
2. Утепление кирпичной кладки. Утеплитель помещается во внутренние полости-колодцы между наружной и внутренней стенами. Защищает внутреннюю стену от промерзания в холодное время года.
3. Наружная стена с облицовкой из кирпича. Выполняет декоративные функции, придавая фасаду дополнительную эстетику.

На рисунке:

№1- внутренняя отделка.

№2 – несущая стена здания.

№3 – утеплитель между кирпичной кладкой.

№4 – вентиляционный зазор между внутренним утеплителем и облицовочной стеной.

№5 – наружная стена с облицовкой из кирпича.

№6 – внутреннее армирование, соединяющая внутреннюю и внешнюю стену.

Кирпичная кладка с утеплителем внутри, как и прочие строительные технологии, имеет свои плюсы и минусы. К её положительным качествам следует отнести:

• Меньший объём кладки, что позволяет уменьшить сметную стоимость за счёт экономии на количестве строительного материала.
• Меньший вес постройки, что даёт возможность использовать более лёгкие и недорогие фундаменты.
• Высокие теплоизоляционные показатели, позволяющие сохранять тепло в зимнее время.
• Улучшенная звукоизоляция. Теплоизоляционный слой позволяет значительно снизить уровень шума, что особенно актуально, если здание находится на центральной улице с интенсивным дорожным движением.
• Внешние стены, облицованные декоративным кирпичом, не нуждаются в дополнительной декоративной отделке.

Среди минусов многослойных стен можно указать:

• Большую трудоёмкость, связанную с утеплением, по сравнению с кирпичной кладкой в 3 – 3,5 кирпича.
• Трёхслойные стены не дают возможность периодической замены утеплителя, в то время как срок его службы всегда короче срока службы кирпичных стен.

Выбор утеплителя

В качестве теплоизолирующего материала может применяться широкий ассортимент утеплителей, которые отвечают рекомендациям СНиП.

Во-первых, показатель теплопроводности материала должен быть таким, чтобы обеспечить защиту внутренних помещений при максимальных минусовых показателях, свойственных для данного региона.

Ознакомиться с теплоизолирующими показателями утеплителя можно в инструкции от производителя на его упаковке или в таблицах технических характеристик СНиП. Сравнив эти показатели с зимними минимумами температур, можно вычислить необходимую толщину слоя утеплителя.

Во-вторых, утеплитель должен обладать достаточной паропроницаемостью. Иначе влага будет скапливаться внутри него, что приведёт к потере им теплоизоляционных качеств.

И, в-третьих, внутренний утеплитель должен быть огнестойким. Благодаря своей негорючести, он не только не будет поддерживать горение, но и создаст огнезащитную прослойку внутри кладки.

Минеральная вата

Многочисленное семейство утеплителей, созданных на основе минеральных волокон, обладают отличными теплосберегающими характеристиками. Изготавливаются они методом взбивания в центрифуге расплавленных минералов: стекла, базальта, шлака и т.д. Низкий уровень теплопередачи в данном случае достигается за счёт высокой пористости материала — воздушные прослойки не позволяют холоду проникать сквозь минвату.

Минеральный утеплитель абсолютно не горюч, но очень боится сырости. При намокании он почти полностью теряет свои теплосберегающие свойства, поэтому при его укладке необходимо позаботится об устройстве эффективной гидроизоляции.

Пенополистирол

Вспененный полистирол – ещё один часто применяемый в трёхслойной кладке теплоизоляционный материал.

Производят его методом насыщения воздухом жидкого полистирола, который после застывания приобретает вид пористых круглых гранул. Для заполнения колодцев в стене он может использоваться в форме листов или в качестве насыпного материала. Он гораздо меньше минваты боится сырости, но в отличие от неё горюч, поэтому стены, утеплённые пенополистиролом, следует беречь от открытого огня. Даже если пожар не повредит кирпичной кладке, он вызовет выгорание и расплавление пенополистирола внутри неё. Для замены утеплителя придётся производить трудоёмкие и дорогостоящие работы по демонтажу облицовочной части стены.

Насыпные утеплители

В частном строительстве иногда трёхслойная кладка производится с засыпкой внутренних колодцев различными минеральными заполнителями: шлаком, керамзитом и т.д. Подобная методика несколько дешевле и проще, нежели укладка минплиты или листов пенополистирола, но эффективность её гораздо ниже. Связано это с более низкими показателями теплозащиты шлака и керамзита.

Шлак очень гигроскопичен – склонен впитывать в себя и удерживать влагу, что может послужить причиной увеличения его теплопроводности и преждевременного разрушения прилегающих слоёв кирпича.

Кладка трёхслойных стен

Кладка стены с утеплением выполняется в несколько этапов.

1. Кладка внутренней стены. Производится по тем же технологиям, что и кладка обычной несущей стены из полнотелого кирпича, либо строительных блоков. В зависимости от минимальных зимних температур может иметь толщину в 1 или 1,5 кирпича.
2. Кладка внешней стены с облицовкой. Выполняется таким образом, чтобы между ней и внутренней стеной оставался зазор, необходимый для укладки или засыпки утеплителя — колодец. Между собой 2 стены могут соединяться либо связями из анкерных болтов и арматуры, либо кирпичной перевязкой, осуществляемой через определённые промежутки.
3. Гидроизоляция нужна для защиты утеплителя от сырости, так как полностью предотвратить поступление влаги сквозь кирпич невозможно.
4. Заполнение колодцев засыпным утеплителем производится по достижении стен высоты 0,8 – 1 м. Листовой и рулонный утеплитель крепится к внутренней стене при помощи дюбелей-грибов с широкой пластиковой шляпкой, после чего он закрывается внешней облицовочной кладкой.

Для сооружения гидроизоляционного слоя не рекомендуется применять «глухие» материалы, такие как рубероид. Это исключит возможность свободного газообмена между внешней средой и внутренними помещениями дома. Во внешней стене через каждые 0,5 – 1 м следует оставлять вентиляционные продухи – незаполненные раствором вертикальные швы между кирпичами.

Трёхслойная кладка кирпича позволяет решить множество проблем, возникающих при эксплуатации жилья в зимнее время. Процесс возведения таких стен показан на представленном ниже видео.

moyastena.ru

Утеплитель для стен дома снаружи под кирпич

Как утеплить кирпичный дом снаружи и чем лучше

Кирпич долговечный и негорючий материал, он выдерживает высокие нагрузки и используется при возведении зданий различной этажности. Основной недостаток такого дома — высокая теплопроводность стен. Решить проблему можно увеличив толщину кирпичной кладки или утеплив здание снаружи.

Преимущества наружной теплоизоляции

Утепление кирпичных стен делится на три вида: внешнее, внутреннее и внутристенное. Последний вариант предполагает постройку здания колодезной кладкой и размещение теплоизолятора на этапе возведения.

Внутреннее утепление отнимает полезную площадь помещений, оно провоцирует сырость стен и недостаточно эффективно. Его плюсом является возможность выполнить работу в любое удобное время и небольшая стоимость материалов. При наличии выбора стоит отдать предпочтение наружной теплоизоляции.

Среди ее достоинств:

• Стены защищены от внешнего воздействия, поэтому прослужат долгий срок.
• Существенное снижение расходов на отопление.
• Возможность создать архитектурное оформление дома по своему вкусу.
• Отсутствие влаги, плесени и грибка на поверхности стен.

Основные характеристики теплоизоляционных материалов

Чтобы защита кирпичных стен была надежной и долговечной используемые материалы должны обладать характеристиками, позволяющими противостоять осадкам, ветру, морозу и нагреванию.

• Коэффициент водопоглощения — характеристика изделия, показывающая какое количество влаги оно способно впитать. Лучше выбирать материал с низким показателем.
• Коэффициент теплопроводности — главный критерий при изучении утеплителя. Он показывает количество нагретого воздуха, теряющегося за 1 час на кв. м материала, имеющего толщину 1 м. На этот показатель ориентируются при выборе толщины слоя утепления. Лучшими изделиями по этому критерию считаются пенопласт и минвата.
• Горючесть — определяет, насколько опасен материал при пожаре. Изделия делятся на четыре касса по этой характеристике, предпочтение лучше отдать Г1, которые гаснут без открытого огня. Пенополистирольные плиты подвержены возгоранию, используя их при обшивке, выбирайте с маркировкой «С», означающей самозатухающие.
• Плотность определяет величину дополнительного веса на конструкцию — чем меньше показатель, тем легче материал.
• Уровень звукоизоляции сообщает о возможностях уменьшения проникающего шума. Все популярные теплоизоляторы обладают этим качеством в достаточной степени.
• Экологичность — критерий определяет безопасность утеплителя для здоровья. Для наружной отделки он не имеет решающего значения, но натуральные материалы предпочтительней синтетических.
• Сложность монтажа — если работа выполняется своими руками, необходимо выбирать простую и понятную технологию укладки теплоизоляции.

Рекомендуемые утеплители для кирпичных стен

Перечень популярных материалов для обшивки дома снаружи включает немного изделий:

• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол;
• минеральная вата;
• теплая штукатурка.

Они имею различный состав, стоимость и особенности монтажа. Рассмотрим каждый материал подробно.

Пенопласт — плиты из вспененного полистирола, представляющего собой ячейки с газом. Такая структура обеспечивает низкую теплопроводность 0,032-0,039, хорошую звукоизоляцию и легкий вес. Плотность пенопласта 35-50 кг/м3, рекомендуемая толщина слоя — 10 см. Материал способен поглощать влагу, поэтому требует гидроизоляции. Минусом утеплителя является горючесть, паронепроницаемость и чувствительность к свету.

Экструдированный пенополистирол — изделие имеет свойства пенопласта, но в улучшенном варианте. Материал не поглощает воду, он более прочный и легко обрабатывается, его теплопроводность — 0,028-0,032. Стоимость плит экструдированного пенополистирола выше, чем других материалов для теплоизоляции.

Минеральная вата — один из лучших утеплителей, она не горит, безопасна, имеет небольшую плотность — 35-125 кг/м3. Сырьем для материала является стекло, камень и шлак. Между волокнами остаются воздушные пустоты 10-15 см, благодаря которым минвата имеет теплопроводность 0,04-0,045, хорошо поглощает шум и пропускает пар. Для эффективной защиты нужен слой в 10-15 см.

Изделие выпускается в форме рулонов, матов и плит. Базальтовая вата в плитном варианте характеризуется устойчивостью к деформации и увеличенной плотностью — 75-150 кг/м3. материал легко укладывается в каркас и не доставляет проблем при монтаже. Единственный недостаток минваты это высокое водопоглощение, требующее обязательной гидроизоляции. Утеплитель доступен по цене, что способствует его популярности.

Теплая штукатурка — сухая смесь из цемента, извести, пластификаторов и добавок из гранул пенополистирола, керамзита, перлита. Материал несколько уступает по показателям теплоизоляции — 0,06-0.065, но имеет много достоинств: не горит, обладает паропроницаемостью, устойчив к влаге и микроорганизмам, хорошо изолирует звук. Штукатурка отличается значительной плотностью 200-350 кг/м3, поэтому она оказывает дополнительную нагрузку на фундамент. Максимальная толщина утепления составляет 5 см.

Рассказывая о том, как утеплить кирпичный дом снаружи, нельзя упустить возможность отделки термопанелями. Этот материал характеризуются низким коэффициентом теплопроводности 0,025 при небольшой толщине в 60-100 мм. Основа изделия — пенополиуретан, декоративная часть сделана из керамической плитки. Материал устойчив к морозу и влаге, быстро монтируется и не требует дополнительной отделки.

Технология теплоизоляции минеральной ватой

Утепление кирпичного дома выполняется двумя способами:

• создание вентилируемого фасада;
• «мокрый фасад», приклеивание плит к стенам.

Минвата оптимально подходит для первого способа, который предусматривает создание обрешетки и многослойного пирога с паро- и гидроизоляцией.

1. На поверхность стен набивается обрешетка из бруса, обработанного антисептическим составом, или металлического профиля. Направляющие размещаются с шагом меньше ширины утеплителя на 2 см. Это позволит плотнее уложить материал.
2. Минеральная вата укладывается между брусками и накрывается полотном гидроизоляции.
3. Пленка крепится к обрешетке степлером.
4. Поверх защиты от влаги набиваются тонкие рейки, которые обеспечат воздушный зазор между утеплением и облицовкой.
5. На рейки крепится сайдинг.

Плиты базальтовой ваты достаточно прочные, чтобы их монтировать без каркаса. Правильная укладка утеплителя начинается с прикручивания внизу горизонтального металлического профиля, который будет удерживать материал от сползания. Плиты фиксируются на специальный клей и дюбеля с широкой шляпкой. Каждый ряд начинается со смещением. После отделки все поверхности фасада, на минвату укладывается сетка и наносится слой штукатурки.

Утепление дома пенопластом по принципу «мокрый фасад»

Панели пенопласта или экструдированного пенополистирола крепят к стене по простой технологии, названной «мокрый фасад» из-за присутствия процессов, требующих высыхания.

1. Выполняется подготовка кирпичной стены: очистка от грязи, устранение дефектов, грунтование.
2. На уровне цоколя крепится металлический профиль, который станет маяком при укладке первого ряда и капельником для влаги.
   На плиты утеплителя точечно наносится клей, и они прижимаются к стене.
3. Выполняется дополнительное крепление дюбелями — по углам и в центре.
4. Работа начинается снизу от угла, ряды укладываются со смещением для устойчивости конструкции.
5. Поверх готового утепления укладывают пластиковую сетку для армирования и наносят тонкий базовый слой штукатурки.
6. После высыхания раствора выполняется грунтование и окончательная отделка декоративной штукатуркой.

Как наносить на стены теплую штукатурку?

Работа с утепляющей штукатуркой потребует времени, особенно при отсутствии малярных умений. Чтобы правильно приготовить раствор, смесь разводят по инструкции.

1. Кирпичные стены очищаются, удаляются выступающие части. Поверхность грунтуется проникающим составом.
2. Крепится штукатурная сетка и маяки для создания общей плоскости.
3. Приготовленный раствор наносится на стены. Толщина слоя зависит от климатических условий, но она не должна превышать 5 см.
4. На готовой поверхности можно создать различную декоративную фактуру.

Рассмотренные утеплители можно использовать в любом регионе, толщина эффективной теплоизоляции рассчитывается по местным климатическим характеристикам.

Утеплитель под кирпич и правила выбора

Варианты выбора утеплителя под кирпич довольно обширны. Ведь сохранение тепла ведет к значительной экономии в материальном отношении. И строительство сегодня применяет несколько видов материалов, которые наиболее оптимальны. Все зависит от варианта утепления. А это в свою очередь определяется конструкцией дома. Давайте рассмотрим, как подбирается утеплитель для стен дома под кирпич, что при этом надо учесть и какому материалу отдать предпочтение.

Варианты утепления кирпича

Утеплитель дома под кирпич крепится в двух вариантах, это по наружно части и по внутренней. Хотя стоит отметить, что внутренне утепление менее эффективно чем внешнее и его применяют реже. Но есть варианты, когда подойдет только оно. Если у вас наружная отделка сделана лицевым материалом, сюда можно отнести и клинкерную плитку, тогда в основном выбирают внутреннее утепление.

Внимание: При любом утеплении должна быть сделана качественно гидроизоляция кирпича. Иначе вся работа будет проделана в пустую и вы не достигнете желаемого результата.

Давайте рассмотрим, когда применяется каждый из видов:

Наружное утепление

Данный вариант решает основную проблему, это сбережение тепла в полной мере. В этом случае вы избегаете проявления сырости в помещении и образования грибка. При выборе данного варианта вся работа состоит из следующих этапов:

1. Нанесение клеевого материала;
2. Нанесение теплоизоляции;
3. Нанесение армирующего слоя;
4. Нанесение облицовочного материала.

Теперь давайте рассмотрим, что достигнем, применяя его:

• Отсутствие влаги на внутренней части стены;
• Не изменяется внутренняя площадь помещения.

• Проведение работ возможно при температуре не менее +5;
• Проводить работы сложно и потребуется не малое вложение денег.

Внутреннее утепление

Утеплитель для стен под кирпич в этом варианте укладывается наиболее часто. Особенно это относится к многоэтажным домам. В этом случае работа будет значительно дешевле. Но есть и отрицательные стороны.

Что получим при внутреннем утеплении:

• Получим хорошую теплоизоляцию в холодное время и сохранение прохлады в летний период;
• Работа может быть сделана самостоятельно и вы сэкономите;
• Погода не повлияет и можно делать в любое время года.

• Вы уменьшаете помещение на объем утепления;
• Так же токсичность материала при нагреве;
• Отсыревание материала стены.

Внутристенное утепление

Иногда оставляют воздушную прослойку в сене и после этого ее заполняют утеплителем. Утеплитель под облицовочный кирпич в этом варианте должен отвечать некоторым требованиям:

• Должны быть заполнены воздушные зазоры на 100%. Ведь если это требование не выдержать, тогда тепло будет просто вытягиваться как в трубу;
• Так же утеплитель должен давать и «дышать» стенам. Пропускать пар;
• Так же не должен меняться в объеме при перемене температур. Иначе со временем приведет к разрушению стены;
• Утеплитель не должен впитывать влагу.;
• Не малое значение имеет и долговечность. Ведь менять утеплитель не так и просто;
• Так же данное утепление не должно давать усадку.

При данном виде утепления имеет большое значение наполняемость полости. Ведь если стена уже стоит, тогда вы не сможете сделать качественный шов. Так что лучше отдать предпочтение сыпучим или жидким материалам. Ведь утеплитель фасадный под кирпич должен быть без прослоек воздуха и на это надо обратить внимание.

Выбираем утеплитель для кирпича

Утеплитель под кирпич и его цена не большие, все зависит от объема строения. Но выбор самого материала надо делать осознанно. Ведь все делается согласно ваших требований предъявляемых требований.

На что обращаем внимание:

Чем больше материал изолирует от холода, тем и больше сохранит прохладу в летнее время.

Сюда входит не просто вес материала, а и система крепления. Каркасный вариант будет тяжелее оклеенного.

Ито показатель имеет большое значение. Чем выше паропроницаемость, тем быстрее будет отводиться влага. Это способствует сбережению тепла и сохранности стен.

Учтите и дизайн помещения. Ведь после нанесения теплоизолятора надо будет сделать и облицовку. А эля этого должна быть возможность.

Некоторые утеплители при нагреве выделяют вредные вещества и на это надо обратить внимание. Особенно если стена находится на солнечной стороне.

На это не так часто обращают внимание. Но если у вас частный дом и у вас есть камин или же барбекю, тогда этот показатель довольно важен.

Возможные варианты для утепления кирпичного дома

Варианты утепления кирпичного дома довольно обширны, ведь прогресс идет вперед. Все зависит от помещения и состояния вашего кошелька. Если мы возьмем панели под кирпич с утеплителем цены будут зависеть не так от стоимости утеплителя, как от цены панелей. Так что облицовка займет первую строчку стоимости. Если будет делаться просто штукатурка, тогда будет иметь цена раствора. Но это все мелочи, надо правильно подобрать утеплитель по параметрам.

Пенопласт

Этот утеплитель для стен дома снаружи под кирпич и изнутри, наверное самый популярный. Он прост в установке. Так же его можно клеить на стену и это снижает затраты. То его крепят и с обрешеткой. В таком случае вы можете нанести толстый слой и сделать максимальную теплоизоляцию. Так же пенопласт долговечен и может служить долгие годы.

Минеральная вата

Этот материал наиболее часто применяется как утеплитель под кирпич панель, он прекрасно режется и деформируется. Так же имеет и не большой вес. Хорошо сохраняет тепло. Но у нее есть и сой весомый недостаток. При увлажнении на 2% ее теплоизоляция уменьшается на 10%. Поэтому она не подойдет для мест с высокой влажностью воздуха.

Эковата

По основным показателям она похожа на минеральный утеплитель. Но цена ее ниже. Перед креплением надо будет пропитать специальными антисептиками, иначе вы не добьетесь желаемого результата. Она так же, как и минеральная, склонна на потребление влаги.

Теплая штукатурка

Данный материал не так давно вошел в нашу жизнь. Если у вас стены сделаны из строительного кирпича и им нужна просто отделка. Тогда вы вполне можете применить и данный вид отделки. При стенке красного кирпича и порядовке в два кирпича, данный материал не только защитит плоскость и сделает ее привлекательной, но и даст экономию тепла. Только не следует ее переоценивать. Если у вас тонкие стены или сделаны из силикатного материала, тогда данный утеплитель применять не стоит.

Пенополистирол

Этот материал пользуется популярностью. Обладает низким водопоглащением и поэтому в этом отношении применение его полностью оправданно. Но есть и свой недостаток, данный утеплитель крайне плохо пропускает пар. Поэтому ели вы планируете утеплять сауну, тогда стоит обратить внимание на другие материалы.

Пеноаполистирол экструдированный

Он более прочен по отношению к первому. Поэтому прекрасно подойдет для наружного утепления. Данный утеплитель для стен снаружи под кирпич применяется довольно часто.

Стекловолокно

Фасадные панели с утеплителем под кирпич многие делают именно с этим материалом. Он обладает высокой теплоизоляцией. Так же и высокая звукоизоляция. Стекловолокно довольно долговечно и на него не влияет повышенная влажность и перепады температур.

Тепловые панели

Они не так давно появились на рынке продаж. Но уже завоевали не малую популярность. Это фактически два материала в одном. Это не просто теплоизоляция, но и сразу же облицовка. Такой фасад под кирпич с утеплителем довольно долговечен, и вы сможете сэкономить на облицовке. В качестве утеплителя здесь выступает полиуретан, в качестве облицовочного материала зачастую применяется клинкерная плитка. В розничной продаже есть панели в виде сайдинга, или же плит. Правда цена не маленькая, но здесь надо учесть, что вы отказываетесь от дополнительного облицовочного материала.

На тему различных утеплителей для кирпича есть много фото и видео. Так что все надо для начала изучить и только тогда делать осознанный выбор. Ведь строительство не терпит погрешностей.

Утепление кирпичного дома снаружи: современные методы и материалы

Профессиональное утепление дома — сложный и длительный процесс, который порадует жильцов комфортабельным и теплым помещением в зимнюю пору. Благодаря утеплению кирпичной постройки вам удастся сократить затраты электроэнергии на обогрев жилья.

Утепление кирпичных стен отличается от утепления бетонных или деревянных сооружений. Чтобы выявить материал для теплоизоляции, понадобится установить тип кирпича.

Кирпич по плотности бывает двух видов:

1. Пустотелый весит меньше, внутри присутствуют пустоты, заполненные воздухом.
2. Полнотелый — цельный тип кирпича.

Различают два типа кладки: цельную и постройку с образованием пустот воздуха. В процессе второго вида кладки теплоизолирующий элемент заливают во внутреннюю часть стены — специальный воздушный карман.

Для чего нужна теплоизоляция?

Главной функцией теплоизоляции является экономия электроэнергии и платы за ЖКХ. Стены и потолок можно покрыть теплоизолирующим материалом с двух сторон, а окна и пол — изнутри.

Дополнительно можно заделать оконные и дверные щели, а также покрыть изолирующим материалом стены, отгораживающие дом от улицы.

Теплоизоляция помещения позволит избавиться от плесени и прочих грибков, обитающих внутри влажных и холодных стен.

Плесень образуется из-за большой разницы в температуре внешней и внутренней поверхности стены. Кирпичную стену лучше утеплять с обеих сторон.

Современные материалы

От выбора материалов зависит прочность отделки и степень теплоизоляции. Некоторые материалы лучше подойдут для отделки внутренней поверхности стены и щелей, а некоторые произведены специально для наружной части.

В качестве материалов для утепления кирпичных домов используются:

• минвата;
• пенопласт;
• эструдированный пенополистерол;
• пенополиуретан;
• штукатурка;
• термопанели.

Давайте рассмотрим каждый вид более подробно.

Минеральная вата

Минеральная вата — это вещество, состоящее из плавленных силиконовых волокон с примесью металлургических отходов.

Важнейшими преимуществами минваты являются высокий коэффициент проводимости тепла, а также отсутствие горючих элементов в ее составе. Вата — прочный материал, ее трудно порвать или нарушить целостность.

Вата легко отталкивает воду и не впитывает дождевые осадки. Вещество идеально изолирует помещение от звуковых сигналов и шума. Материал не плавится и не деформируется под действием высокой температуры. Он устойчив к воздействию химикатов и биологических веществ. Минвата легко монтируется.

Смолы, фенол и тяжелые металлы, входящие в состав ваты, могут отрицательно сказаться на дыхательной системе человека. Пенополистирол, силикатное волокно и пенополиуретан считаются менее вредными материалами для строительства.

Пенопласт

Пенопласт занимает лидирующие позиции среди материалов, используемых для утепления жилых помещений.

Он обладает низкой стоимостью, легко монтируется. Тонкого слоя пенопласта достаточно, чтобы утеплить жилое помещение, изолировать его от внешних шумов.

Пенопласт обладает следующими преимуществами:

• не портится под действием химических средств;
• обладает повышенной плотностью;
• не поглощает влагу, дождь и осадки;
• не теряет форму под действием механических повреждений;
• достаточно проложить пласт пенопласта, который будет в десять раз тоньше стены, чтобы предотвратить проникновение холода в помещение;
• материал долговечный и может прослужить до полувека;
• мало весит;
• устойчив к процессам разложения;

Пенопласт используется в качестве теплоизолирующего материала для утепления крыш, стен, фасадных конструкций, фундаментных плит и цокольного этажа.

Возможно, Вам будет интересно узнать как и чем утеплять стены внутри дома. Читайте здесь .

Экструдированный пенополистирол

Пенополистирол производится путем смешивания вспенивающим агентом частиц полимерного металла. Из жидкой смеси этих веществ выплавляется лист. После застывания лист становится легким и прочным.

Преимущества:

• материал прочный и выдерживает большие нагрузки;
• устойчив к действию химических веществ и высоких температур;
• не пропускает и не впитывает влагу;
• служит долго;
• не пропускает вредные пары;
• экологически чистый;
• не воспламеняется.

Из-за низкой способности пропускать пар пенополистирол способствует образованию плесени и грибков.

Такая особенность способствует разрушению несущей конструкции дома и ухудшению здоровья жильцов. Этот материал используется только для утепления фасадов в зданиях, чья высота не превышает девяти этажей.

Пенополиуретан

Полиуретан является разновидностью пластмассы. Он имеет пенистую фактуру, а газообразное вещество в его составе достигает 90 процентов.

Полиуретан прост в изготовлении, сделать его можно прямо на строительной площадке.

К преимуществам данного материала относятся:

• хорошо сцепляется с любым видом стен: кирпичными, бетонными, каменными, деревянными и т. п.;
• нет необходимости проводить дополнительную обработку поверхности стены;
• повышает прочность стен и перегородок;
• не реагирует на перепады температур;
• образует единую прочную конструкцию без просветов и швов.

Материал может быстро износиться в результате негативного действия ультрафиолетовых лучей. Этот материал необходимо защищать с помощью штукатурки.

Утеплитель не горит, но под действием высоких температур начнет плавиться, поэтому не стоит применять его рядом с плавильными цехами и на производстве.

Теплая штукатурка

Штукатурка стоит недорого, обладает адгезией к разным поверхностям, не возгорается, обладает бактерицидным действием, не токсична, устойчива к проникновению влаги.

Попадание воды на штукатурку может спровоцировать ее замерзание и развитие грибковых образований внутри стены.

Термопанели

Термопанели придают фасаду респектабельный вид, а также прекрасно утепляют жилой дом. Состоят они из нескольких слоев пенополистирола и пенополиуретана с добавлением воздуха. Для декорирования используется искусственный камень.

К преимуществам относится:

• экологически чистое решение для тепловой изоляции;
• установка не зависит от времени года и погодных условий;
• их применение снижает срок монтажных работ.

К минусам относится:

• перед монтажом поверхность стены необходимо тщательно выравнять;
• стоят недешево, особенно угловые элементы.

к содержанию ↑

Чем лучше утеплять жилое помещение?

Утеплитель подбирается в зависимости от материала, из которого выполнены стены.

Жилье из бетонных плит теплоизолируется посредством пенопласта или минваты. Каменный дом утепляют с помощью той же минваты или вспененного полиуретана.

Стены из газосиликатных блоков хорошо утеплять минеральными плитами или полистиролом. Эти материалы обладают хорошими теплоизоляционными свойствами и имеют долгий срок службы, они будут хорошей защитой от холода для стен из газосиликата.

Для утепления домов из пеноблоков используются следующие материалы:

Для утепления жилых помещений из газобетона хорошо подойдут:

Эти материалы отлично защитят стены газобетонного дома от промерзания и увеличат срок эксплуатации постройки.

Кирпичные стены утепляются следующими материалами:

• минвата;
• пенополистирол;
• пенопласт;
• пенополиуретан;

Читайте в этой статье про современные материалы для шумоизоляции стен в квартире.

Как правильно утеплить кирпичный дом снаружи своими руками?

Утеплить жилое помещение с помощью пенопластных пластин несложно. Достаточно придерживаться следующего алгоритма действий.

Предварительно с поверхности стены необходимо удалить мусор и грязь. Затем подравнять ее с помощью штукатурки.

Важно: обработать стену грунтом для достижения ровности, а потом дождаться ее высыхания. Пенопластные пластины прочно лягут на грунтованную поверхность.

Затем необходимо горизонтально прибить стартовый профиль. Пластины клеят к стене начиная с нижнего края. Можно обработать стену клеем или нанести вещество непосредственно на плиты с помощью шпателя.

Кладку пластин необходимо делать в шахматном порядке. Когда клей подсохнет, плиты должны быть закреплены с помощью дюбелей. Просвет между пластинами должен быть заделан тем же материалом или наполнителем.

На последних этапах кладки плиты крепятся с помощью сетки, а подсохший фасад необходимо покрыть штукатуркой.

Утепление дома своими руками — задача нелегкая, но выполнимая при определенной подготовке. В зависимости от материала стен подбирается утеплитель. На факт выбора материала также влияет его стоимость, теплоизолирующие и водостойкие качества, а также экологическая чистота и безопасность для здоровья жителей.

Утепление кирпичного дома своими руками: видео инструкция.

Какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома

Предисловие. Какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома – важный вопрос, поскольку кирпич пользуется большой популярностью в строительстве. Но, несмотря, на отличные характеристики этого материала, требуется дополнительная теплоизоляция стен из кирпича. Далее в статье речь пойдет, чем лучше утеплить кирпичный дом, какой утеплитель подойдет для теплоизоляции кирпичных стен. В конце статьи размещено видео по данной теме.

Следует для начала решить, где утеплять кирпичные стены – снаружи или изнутри? Большинство строителей рекомендует производить теплоизоляцию кирпичных стен снаружи, это позволит защитить конструкцию от промерзания и значительно увеличит срок ее службы. Если проводить утепление изнутри, то стены будут подвергаться отрицательному воздействию погодных условий, кроме того, значительно уменьшается жилая площадь комнаты.

Применение теплоизоляционных материалов

Сравнение материалов по теплопроводности

Чтобы понять, какой утеплитель лучше для кирпичных стен дома, необходимо руководствоваться определенными параметрами. Не все материалы одинаково хорошо ведут себя при утеплении дома снаружи и изнутри. При выборе следует обратить внимание на плотность и теплопроводность, так как от этих показателей будет зависеть толщина слоя утепления и общий вес теплоизоляции.

Минеральная вата – это самый популярный утеплитель. Имеет хорошую теплоизоляцию, но обладает высоким значением влагопоглощения, из-за чего производители минеральной ваты Изорок рекомендуют защищать материал паро- гидроизоляцией при монтаже.

Стекловолокно также обладает хорошей теплоизоляцией, устойчиво к высоким температурам и не подвергается гниению. Используется не только для наружного утепления кирпичных стен зданий, но и для самостоятельного утепления дымохода в бане или в котельной.

Эковата (целлюлозная вата) применяется чаще для внутреннего утепления домов. Эковата характеристики имеет превосходные, но плохо переносит механические нагрузки и имеет высокую степень поглощения влаги. При этом целлюлозный материал экологически безопасен.

Пенополиуретан (ППУ) не впитывает влагу, устойчив к образованию плесени и не подвергается гниению. Создает на поверхности сплошной слой без мостиков холода, подходит для самостоятельного утепления ленточного фундамента и стен с внешней и внутренней стороны.

Пенополистирол по популярности может соперничать с минватой. Имеет низкую стоимость при высокой теплоизоляции. Пенопласт не впитывает влагу, но обладает высокой горючестью и выделяет канцерогенные вещества. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях.

Экструдированный пенополистирол имеет схожие с пенопластом характеристики, отличается высокой прочностью и низкой паропропускной способностью. Сохраняет свои характеристики при высокой влажности. Часто используется при создании утепленной отмостки у дома.

Какой утеплитель нужен для кирпичного дома

Для утепления фронтона изнутри своими руками и кирпичной стены важный параметр теплоизоляции – это устойчивость материала к внешним воздействиям. Для внутренней теплоизоляции следует выбирать материал, который будет стоек к образованию плесени, безопасен для здоровья и пожаробезопасен. Лучше выбирать материалы первого класса горючести, они прекращают гореть без источника открытого огня.

Какой утеплитель нужен для кирпичной стены

Для теплоизоляции кирпичных стен изнутри, можно использовать каменную и минеральную вату, теплую штукатурку, экструдированный пенополистирол и пенопласт. Выполняя утепление кирпичного дома изнутри своими руками, необходимо соблюдать важное правило – паропроницаемость используемых материалов должна последовательно увеличиваться от теплого помещения к улице.

Утепление кирпичных стен дома снаружи выполнить самостоятельно гораздо проще. Слой теплоизоляции позволит создать в доме благоприятный микроклимат, сэкономить тепловую энергию и создаст дополнительную защитную оболочку, сохраняющее тепло стен кирпичного дома. Для теплоизоляции кирпичных стен снаружи можно использовать минвату, пенопласт и экструдированный пенополистирол.

Какой утеплитель лучше для кирпичного дома

Рынок строительных материалов имеет большое разнообразие искусственных и натуральных теплоизоляционных материалов. Стоимость теплоизоляции порой отходит на второй план при выборе, так как большее внимание уделяется качеству, характеристикам и сроку эксплуатации. Рассмотрим далее материалы, которые пользуются большой популярностью у застройщиков.

Теплоизоляция кирпичных стен минватой

Утепление кирпичных стен дома минватой

Минеральная вата имеет отличные технические характеристики, зависящие от плотности материала. Чем меньше плотность базальтового утеплителя, тем больше его теплоизоляционные свойства. Кроме того, минвата превосходно защищает конструкции от ветра и продувания, может применяться в межкомнатных перегородках и межэтажных перекрытиях, как отличную звукоизоляцию.

Минеральная теплоизоляция устойчива к деформациям и различным механическим воздействиям – сгибание, сжатие или разрыв. В большинстве случаев материал не горюч, так как состоит из базальтового материала или стекловолокна. У минваты хорошая паропроницаемость и гигроскопичность, это выражается в потере первоначальных характеристик материала при впитывании воды.

Теплоизоляция кирпичных стен эковатой

Фото. Напыление эковаты на фасад дома

Эковата состоит на 80% из волокон целлюлозы — отходов производства и переработанной макулатуры. Материал легко воспламеняем и подвержен гниению под действием влаги, поэтому в состав теплоизоляции добавляется бура и борная кислота. Борная кислота обеспечивает защиту от плесени и грызунов. Бура снижает пожароопасность и позволяет использовать материал внутри помещений.

Эковата представляет собой однородную рыхлую массу, позволяющую создать бесшовный слой. Монтаж утеплителя производится в подготовленные ячейки в межэтажных перекрытиях или в каркасе на стенах. При качественной укладке целлюлозной теплоизоляции, материал полностью заполняет весь объем, без образования мостиков холода или пустот, ухудшающих теплоизоляцию.

Теплоизоляция кирпичных стен пенопластом

Утепление кирпича пенопластом под штукатурку

Пенополистирол является самым дешевым и распространенным утеплителем в России. Плиты пенопласта обладают низкой теплопроводностью и паропроницаемостью. Использование пенополистирола для утепления стен бани и сауны из дерева не рекомендуется, так как стены в этом случае перестают дышать, но для кирпичных стен дома пенопласт подойдет как нельзя лучше.

При удобстве монтажа, пенополистирольный утеплитель не может похвастаться стойкостью к горению и мелким грызунам. Высокая горючесть пенопласта приводит к дополнительным затратам на защиту конструкции от воспламенения. Из-за способности выделять стиролы – вредные, канцерогенные вещества, не стоит использовать материал при внутреннем утеплении стен кирпичного дома.

Теплоизоляция экструдированным пенополистиролом

Фото. Утепление кирпичного цоколя пеноплексом

Экструдированный пенополистирол (пеноплэкс или техноплэкс) состоит из мелких закрытых ячеек, заполненных газом. Благодаря однородной структуре экструзионный материал имеет низкую теплопроводность, высокую механическую прочность и низкий коэффициент поглощения воды. Материал прост в монтаже, не подвергается гниению и воздействию плесени во влажной среде.

Экструдированный пенополистирол лучше всего подходит для теплоизоляции конструкций, которые могут быть подвержены высоким механическим нагрузкам. Например, утепление фундамента и отмостки в грунте, утепление подоконников окон. Утеплитель может быть использован, как для теплоизоляции кирпичных стен снаружи, так и при утеплении кирпичного дома изнутри.

Как видите, на строительном рынке существует большое количество теплоизоляционных материалов, претендующих на звание лучшего утеплителя для кирпичного дома. Кроме названных выше материалов можно рассматривать также рулонные утеплители на основе вспененного полиэтилена. На видео инструкции, размещенной далее.

Видео. Какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома

klub-masterov.ru

чем лучше утеплить внешние стены?

Кирпич относят к материалам для строительства, славящимся долгим сроком службы и невоспламеняемым. Он может без труда выдержать значительные механические нагрузки, за счет чего популярен при строительстве как одноэтажных, так и многоэтажных зданий. Подобные строения обладают значительным недостатком — их стены легко проводят тепло. Решением данного вопроса может стать утепление кирпичного дома с внешней стороны.

Преимущества наружного утепления

Утеплить кирпичные стены возможно реализацией одной из трех методик:

1. Снаружи.
2. Изнутри.
3. Поместив изолятор в толщу стен.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Третий вариант подразумевает возведение здания методом колодезной кладки и осуществление монтажа изоляции в процессе строительства.

Утепление изнутри неизбежно сократит свободное пространство в помещении. Кроме того, нередко оно становится катализатором возникновения повышенной влажности стен, снижающей в итоге степень эффективности теплоизоляции. К достоинствам можно отнести возможность работы в уже эксплуатируемом доме и умеренные траты на рабочие материалы. Когда есть возможность выбора, стоит организовать внешнюю изоляцию.

Преимущества наружных мероприятий:

• защита стен от влияния природных явлений и увеличение их эксплуатационной способности;
• экономия средств на обогреве помещений;
• возможность внешнего финишного оформления здания согласно собственным предпочтениям;
• отсутствие на утепленной стене лишней влаги и плесени.

Основные качества утепляющих материалов

Для долговечной и качественной защиты кирпичных поверхностей применяемые при работе материалы должны отличаться рядом ценных качеств, которые позволят им не быть подверженными воздействию атмосферных факторов, включая намокание, продувание и температурные перепады.

1. Показатель водопоглощения является качеством утеплителя, указывающим максимальное количество влаги, которое он может впитать в себя. Рекомендуется предпочесть материал с низким коэффициентом.
2. Теплопроводность является одним из самых важных критериев качественного теплоизолятора. Она означает величину теплого воздуха, который будет потерян за один час на квадратный метр утепления. При определении утепляющего слоя ориентируются именно на теплопроводность. Самыми лучшими характеристиками наделены минвата и пенополистирол.
3. Степень горючести поможет определить степень опасности выбранного материала в случае пожара. Существует 4 класса горючести, среди которых наиболее безопасным считается класс «Г1». Более других подвержены возгоранию плиты пенополистирола, поэтому при их покупке следует искать изделия с маркировкой «С» — они способны затухать самостоятельно.
4. От уровня плотности будет напрямую зависеть уровень дополнительных нагрузок на конструктивные элементы здания. При возможности лучше предпочесть более легкие материалы с меньшей плотностью.
5. Уровень изоляции посторонних звуков может снизить уровень постороннего шума в утепленном помещении. Современные утепляющие материалы в большинстве своем отвечают данному критерию.
6. Показатель экологичности будет означать уровень безвредности состава для человеческого организма и природы. При отделке дома снаружи данный фактор нельзя назвать важнейшим, но материалы на натуральной основе лучше предпочесть искусственным.
7. Сложность работы — при самостоятельном выполнении утепления следует выбирать упрощенные схемы обустройства теплоизоляционного слоя.

Рекомендуемые виды утеплителей для стен из кирпича

Для внешней изоляции кирпичного фасада подходит ограниченный перечень утеплителей:

• пенополистирол;
• его экструдированная модификация;
• различные виды минваты;
• «теплая» штукатурка.

Все они различаются по своему составу, ценовой категории и нюансам укладки. Стоит ознакомиться подробнее с каждым из теплоизоляторов.

Пенопласт или пенополистирол

Являет собой недорогой плитный утеплитель, состоящий из гранул полистирола, заполненных газовой средой. Его структура характеризуется невысоким уровнем теплопроводности (от 0,032 до 0,039), что обеспечивает качественную изоляцию звуков и малый вес. Уровень плотности пенополистирола составляет от 35 до 50 кг/м3. Укладывать его рекомендуется слоем, равным 10 см. Материал может впитывать влагу, поэтому необходима дополнительная гидроизоляция. К отрицательным свойствам относят высокую горючесть, непроницаемость для водных паров и свойство плохо переносить прямые лучи солнца.

Экструдированный пенополистирол

По составу близок к пенопласту, но качества их разнятся значительно. Этот утеплитель не впитывает воду, отличается большей прочностью и имеет сниженные показатели теплопроводности. К недостаткам стоит причислить высокую стоимость товара.

Минеральная вата

Считается одним из эффективнейших материалов для изоляции, поскольку не горюча, имеет природное сырье в составе и не утяжеляет конструкции ввиду невысокой плотности. Для ее производства применяют битое стекло, камень, шлак. Волокнистая текстура материала перемежается пустотами, обуславливающими малый вес, высокую теплопроводность и качественное шумопоглощение. Слой минваты, толщиной в 10-15 сантиметров, станет действенной защитой от холода. Ее выпускают в разных форматах — от плит до рулонов. Первый вариант отличается неподверженностью деформациям и большей плотностью — до 150 кг/м3. Листы несложно монтируются на обрешетку. Существенный недостаток данного материала — в значительном коэффициенте водопоглощения, из-за которого в процессе монтажа обязательно гидроизолирование. Особое достоинство — низкая стоимость этого рода утепления.

«Теплая» штукатурка

Представляется готовой сухой смесью на цементно-известковой базе, к которой добавляются пластифицирующие вещества и гранулы утеплителя. Это может быть перлит, шарики пенопласта или керамзита. Теплоизоляционные свойства его ниже, чем у минваты — от 0,06 до 0,065. Но они отчасти компенсируются другими достоинствами, к которым относят негорючесть, высокую паропроницаемость, стойкость к появлению колоний плесени и намоканию, звукоизоляцию. Штукатурный состав получается достаточно плотным — от 200 до 350 кг/м3, из-за чего способен создавать заметное давление на основание здания. Предельная толщина утепляющего слоя — 5 сантиметров.

Повествуя о грамотном внешнем изолировании кирпичного дома от холода, невозможно не отметить вариант использования термопанелей. Они характеризуются сниженной теплопроводностью — 0,025 и незначительной толщиной от 60 до 100 миллиметров. Основой является пенополиуретан, для производства декоративного слоя применяется керамическая плитка. Термопанели не боятся морозов и влажности, быстро устанавливаются без необходимости другой внешней отделки.

Технология теплоизоляции минеральной ватой

Тепловая изоляция кирпичных строений своими руками, может выполняться одним из двух методов:

• монтаж вентилируемого фасада;
• обустройство «мокрого фасада», подразумевающего наклеивание плит на стену.

Для реализации первого метода лучше всего годится минеральная вата, укладываемая в ячейки сборной обрешетки с последующей изоляцией от влаги и пара.

1. Стены оборудуются деревянным каркасом на основе бруса, который предварительно пропитывается антисептиком, или профиля из металла. Для более плотной укладки материала важно разместить направляющие на расстоянии, меньшем чем ширина утеплителя на пару сантиметров.
2. Между направляющими укладывают минвату. Сверху ее покрывают гидроизолирующим полотном, закрепляемым скобами степлера к обрешетке.
3. Поверх влагозащиты размещают узкие рейки, которые сформируют зазор между утеплителем и отделкой, необходимый для вентиляции.
4. Поверх реек будет производиться монтаж сайдинга.

Плиты каменной ваты довольно прочны и могут быть смонтированы бескаркасным методом. Грамотное размещение утеплителя требует фиксации по низу стартовой планки из металлического профиля. Она не даст плитам сместиться вниз. Плиты монтируются на клеевой состав и дополнительно закрепляются дюбелями с большой шляпкой. Каждый следующий ряд монтируется со смещением относительно предыдущего. По завершении отделки фасада поверх теплоизолятора укладывается сетка-серпянка и производится нанесение штукатурного раствора.

Утепление строения пенопластом по методике «мокрый фасад»

Листы пенополистирола или его экструдированного варианта крепят на утепляемую плоскость методом «мокрого» фасада, носящего такое название из-за необходимости просушки.

1. Сперва готовят основание, избавив его от загрязнений, изъянов поверхности.
2. Затем производят грунтование.
3. В цокольной зоне крепят стартовый профиль из металла, удерживающий утеплитель от смещения и отводящий лишнюю влагу.
4. Клей наносится на плиты утепления точечно, после чего плотно прижимают к поверхности стены.
5. Производится дополнительное закрепление на дюбели в каждом из углов и по центру плиты.
6. Работу производят от нижнего угла, для большей устойчивости конструкции важно обеспечить смещение последующих рядов.
7. Поверх смонтированного утеплителя укладывается пластиковая армировочная сетка, а затем — базовый штукатурный слой небольшой толщины.
8. После просушки штукатурного слоя производят его грунтование и финишную декорирующую отделку.

Нанесение на стены «теплой» штукатурки

Обустройство слоя «теплой» штукатурки может отнять немало времени, особенно, если отсутствует опыт такой работы. Для правильной подготовки раствора важно следовать инструкции:

1. Кирпичное основание надо хорошо очистить, удалить выступы, нанести проникающую грунтовку.
2. Закрепить серпянку и выставить маяки для выравнивания плоскости.
3. Нанести на поверхность разведенный штукатурный раствор. Слой не должен быть толще 5 сантиметров.
4. Готовую утепленную стену можно задекорировать различными способами.

Описанные методики теплоизоляции применимы для разных регионов. Толщину изолирующего слоя нужно будет вычислить, исходя из характеристик климата местности.

Термопанели

Материал служит одновременно утеплителем и облицовкой для стен. Уровень теплопроводности может составлять 0,025 Вт/(мК), показатель непроницаемости варьируется от 45 до 55 кг/м3.

На рынке материалов для строительства встречаются термопанели, удачно имитирующие вагонку или разные виды сайдинга и покрытые кварцевым песком.

В заключение

Применение для утепления инновационных, современных материалов высокого качества позволит сохранить тепло внутри дома и сделать пребывание в нем по-настоящему комфортным. Утепленные кирпичные стены позволят в значительной степени сэкономить на обогреве жилища.

Видео про утепление кирпичной стены минеральной ватой

prouteplenie.com

Утепление кирпичного дома снаружи своими руками: современные методы

Профессиональное утепление дома — сложный и длительный процесс, который порадует жильцов комфортабельным и теплым помещением в зимнюю пору. Благодаря утеплению кирпичной постройки вам удастся сократить затраты электроэнергии на обогрев жилья.

[contents]

Утепление кирпичных стен отличается от утепления бетонных или деревянных сооружений. Чтобы выявить материал для теплоизоляции, понадобится установить тип кирпича.

Кирпич по плотности бывает двух видов:

1. Пустотелый весит меньше, внутри присутствуют пустоты, заполненные воздухом.
2. Полнотелый — цельный тип кирпича.

Различают два типа кладки: цельную и постройку с образованием пустот воздуха. В процессе второго вида кладки теплоизолирующий элемент заливают во внутреннюю часть стены — специальный воздушный карман.

Для чего нужна теплоизоляция?

Главной функцией теплоизоляции является экономия электроэнергии и платы за ЖКХ. Стены и потолок можно покрыть теплоизолирующим материалом с двух сторон, а окна и пол — изнутри.

Дополнительно можно заделать оконные и дверные щели, а также покрыть изолирующим материалом стены, отгораживающие дом от улицы.

Теплоизоляция помещения позволит избавиться от плесени и прочих грибков, обитающих внутри влажных и холодных стен.

Плесень образуется из-за большой разницы в температуре внешней и внутренней поверхности стены. Кирпичную стену лучше утеплять с обеих сторон.

Современные материалы

От выбора материалов зависит прочность отделки и степень теплоизоляции. Некоторые материалы лучше подойдут для отделки внутренней поверхности стены и щелей, а некоторые произведены специально для наружной части.

В качестве материалов для утепления кирпичных домов используются:

• минвата;
• пенопласт;
• эструдированный пенополистерол;
• пенополиуретан;
• штукатурка;
• термопанели.

Давайте рассмотрим каждый вид более подробно.

Минеральная вата

Минеральная вата — это вещество, состоящее из плавленных силиконовых волокон с примесью металлургических отходов.

Важнейшими преимуществами минваты являются высокий коэффициент проводимости тепла, а также отсутствие горючих элементов в ее составе. Вата — прочный материал, ее трудно порвать или нарушить целостность.

Вата легко отталкивает воду и не впитывает дождевые осадки. Вещество идеально изолирует помещение от звуковых сигналов и шума. Материал не плавится и не деформируется под действием высокой температуры. Он устойчив к воздействию химикатов и биологических веществ. Минвата легко монтируется.

Смолы, фенол и тяжелые металлы, входящие в состав ваты, могут отрицательно сказаться на дыхательной системе человека. Пенополистирол, силикатное волокно и пенополиуретан считаются менее вредными материалами для строительства.

Пенопласт

Пенопласт занимает лидирующие позиции среди материалов, используемых для утепления жилых помещений.

Он обладает низкой стоимостью, легко монтируется. Тонкого слоя пенопласта достаточно, чтобы утеплить жилое помещение, изолировать его от внешних шумов.

Пенопласт обладает следующими преимуществами:

• не портится под действием химических средств;
• обладает повышенной плотностью;
• не поглощает влагу, дождь и осадки;
• не теряет форму под действием механических повреждений;
• достаточно проложить пласт пенопласта, который будет в десять раз тоньше стены, чтобы предотвратить проникновение холода в помещение;
• материал долговечный и может прослужить до полувека;
• мало весит;
• устойчив к процессам разложения;

Пенопласт используется в качестве теплоизолирующего материала для утепления крыш, стен, фасадных конструкций, фундаментных плит и цокольного этажа.

Возможно, Вам будет интересно узнать как и чем утеплять стены внутри дома. Читайте здесь .

Экструдированный пенополистирол

Пенополистирол производится путем смешивания вспенивающим агентом частиц полимерного металла. Из жидкой смеси этих веществ выплавляется лист. После застывания лист становится легким и прочным.

Преимущества:

• материал прочный и выдерживает большие нагрузки;
• устойчив к действию химических веществ и высоких температур;
• не пропускает и не впитывает влагу;
• служит долго;
• не пропускает вредные пары;
• экологически чистый;
• не воспламеняется.

Из-за низкой способности пропускать пар пенополистирол способствует образованию плесени и грибков.

Такая особенность способствует разрушению несущей конструкции дома и ухудшению здоровья жильцов. Этот материал используется только для утепления фасадов в зданиях, чья высота не превышает девяти этажей.

Пенополиуретан

Полиуретан является разновидностью пластмассы. Он имеет пенистую фактуру, а газообразное вещество в его составе достигает 90 процентов.

Полиуретан прост в изготовлении, сделать его можно прямо на строительной площадке.

К преимуществам данного материала относятся:

• хорошо сцепляется с любым видом стен: кирпичными, бетонными, каменными, деревянными и т. п.;
• нет необходимости проводить дополнительную обработку поверхности стены;
• повышает прочность стен и перегородок;
• не реагирует на перепады температур;
• образует единую прочную конструкцию без просветов и швов.

Материал может быстро износиться в результате негативного действия ультрафиолетовых лучей. Этот материал необходимо защищать с помощью штукатурки.

Утеплитель не горит, но под действием высоких температур начнет плавиться, поэтому не стоит применять его рядом с плавильными цехами и на производстве.

Теплая штукатурка

Штукатурка стоит недорого, обладает адгезией к разным поверхностям, не возгорается, обладает бактерицидным действием, не токсична, устойчива к проникновению влаги.

Попадание воды на штукатурку может спровоцировать ее замерзание и развитие грибковых образований внутри стены.

Термопанели

Термопанели придают фасаду респектабельный вид, а также прекрасно утепляют жилой дом. Состоят они из нескольких слоев пенополистирола и пенополиуретана с добавлением воздуха. Для декорирования используется искусственный камень.

К преимуществам относится:

• экологически чистое решение для тепловой изоляции;
• установка не зависит от времени года и погодных условий;
• их применение снижает срок монтажных работ.

К минусам относится:

• перед монтажом поверхность стены необходимо тщательно выравнять;
• стоят недешево, особенно угловые элементы.

Чем лучше утеплять жилое помещение?

Утеплитель подбирается в зависимости от материала, из которого выполнены стены.

Жилье из бетонных плит теплоизолируется посредством пенопласта или минваты. Каменный дом утепляют с помощью той же минваты или вспененного полиуретана.

Стены из газосиликатных блоков хорошо утеплять минеральными плитами или полистиролом. Эти материалы обладают хорошими теплоизоляционными свойствами и имеют долгий срок службы, они будут хорошей защитой от холода для стен из газосиликата.

Для утепления домов из пеноблоков используются следующие материалы:

• минвата;
• пенополистирол;
• пробка;
• пенофол;
• пенополиуретан.

Для утепления жилых помещений из газобетона хорошо подойдут:

• штукатурка;
• пенопласт;
• минвата;
• пенополиуретан.

Эти материалы отлично защитят стены газобетонного дома от промерзания и увеличат срок эксплуатации постройки.

Кирпичные стены утепляются следующими материалами:

• минвата;
• пенополистирол;
• пенопласт;
• пенополиуретан;

Читайте в этой статье про современные материалы для шумоизоляции стен в квартире.

Как правильно утеплить кирпичный дом снаружи своими руками?

Утеплить жилое помещение с помощью пенопластных пластин несложно. Достаточно придерживаться следующего алгоритма действий.

Предварительно с поверхности стены необходимо удалить мусор и грязь. Затем подравнять ее с помощью штукатурки.

Важно: обработать стену грунтом для достижения ровности, а потом дождаться ее высыхания. Пенопластные пластины прочно лягут на грунтованную поверхность.

Затем необходимо горизонтально прибить стартовый профиль. Пластины клеят к стене начиная с нижнего края. Можно обработать стену клеем или нанести вещество непосредственно на плиты с помощью шпателя.

Кладку пластин необходимо делать в шахматном порядке. Когда клей подсохнет, плиты должны быть закреплены с помощью дюбелей. Просвет между пластинами должен быть заделан тем же материалом или наполнителем.

На последних этапах кладки плиты крепятся с помощью сетки, а подсохший фасад необходимо покрыть штукатуркой.

Утепление дома своими руками — задача нелегкая, но выполнимая при определенной подготовке. В зависимости от материала стен подбирается утеплитель. На факт выбора материала также влияет его стоимость, теплоизолирующие и водостойкие качества, а также экологическая чистота и безопасность для здоровья жителей.

Утепление кирпичного дома своими руками: видео инструкция.

moistenki.ru

Чем утеплить кирпичный дом снаружи: популярные материалы

При всех преимуществах кирпича существует весомый недостаток – низкая энергоэффективность. Для того, чтобы кирпичный дом был теплым даже в сильные морозы, толщина его стен должна быть более одного метра. Такое требование существенно повышает стоимость строительства и увеличивает срок возведения здания. Наиболее практичным способом энергосбережения является утепление стен. Но встает вопрос: чем утеплить кирпичный дом снаружи?

Почему лучше утеплять снаружи

Формально утепление дома изнутри не запрещено ни одним СП или ГОСТ. Гораздо сильнее на энергосбережение влияет качество монтажа и правильно подобранные материалы. При недостаточной очистке поверхности, пренебрежении правилами установки или низком качестве сырья температура внутри помещения будет снижаться вне зависимости от выбранной стороны. При этом установка плит изнутри уменьшает полезную площадь помещения.

Утепление фасадной части с этой точки зрения выглядит логичнее. К тому же большой выбор материалов позволяет подобрать оптимальное соотношение цены и качества. При теплоизоляции здания с внешней стороны используемые материалы должны быть защищены от воздействия ультрафиолетового излучения и атмосферных осадков. В противном случае примененная система энергосбережения очень быстро разрушится и не будет защищать от низких температур. Это стоит учитывать при выборе технологии установки и вида теплоизолятора.

Подготовка поверхностей

До начала работ по утеплению необходимо закончить все «мокрые» процессы внутри дома, заполнить оконные и дверные проемы, а также завершить установку кровли. Окна и двери рекомендуется закрыть пленкой или иным материалом для защиты от случайного повреждения или загрязнения. Для удобства установки необходимо демонтировать все элементы, мешающие полному схватыванию поверхностей: светильники, отливы, водосточные трубы и так далее. Места крепления следует заранее отметить того, чтобы после утепления вернуть их на место.

Начинать утепление ни в коем случае нельзя при наличии атмосферных осадков. Если этого никак не избежать, то для защиты фасада рекомендуется установить строительные леса и обтянуть их защитной сеткой. Это позволит снизить контакт утеплителя с водой и ультрафиолетовыми лучами.

ВАЖНО! Не рекомендуется приступать к утеплению при температуре ниже +5°С и выше +30°С во избежание раннего застывания состава или плохого склеивания поверхностей. Если работы проводятся в зимнее время, то для поддержания необходимой температуры нужно закрыть дом пленкой и включить тепловые пушки.

В течение 3 – 4 лет после окончания строительства кирпичное здание проходит этап усадки. В это времени не рекомендуется начинать какие бы то ни было работы с фасадом во избежание появлению трещин и сколов, через которые будет попадать и накапливаться вода, что ведет к увеличению теплопотерь. Это правило действует вне зависимости от выбранной технологии утепления.

Способы монтажа утеплителя

Уже на этапе проектирования дома следует учитывать то, каким образом помещение будет утепляться. Методики установки энергосберегающих плит можно условно разделить на 3 технологии:

• «Мокрый фасад»;
• вентилируемый фасад;
• утепление внутри кладки.

«Мокрый фасад». Свое название технология получила за счет применения грунтовки, штукатурки и клеевой смеси в отделке фасадной части дома. Перед началом работ стены дома осматриваются на наличие сколов или иных повреждений. Остатки песчано-цементной смеси должны быть удалены, а щели в швах и трещины в кирпичах должны быть заделаны. На этапе осмотра и подготовки рекомендуется использовать тепловизор для поиска наиболее холодных мест.

Далее на поверхность наносится грунтовка, а после ее высыхания стены при необходимости выравниваются с помощью штукатурки. Этот этап позволит увеличить площадь контакта между стеной и утеплителем. После этого на специальный клей фиксируется утеплитель. При подготовке клеевой смеси рекомендуется придерживаться инструкции на упаковке и тщательно перемешивать состав, не оставляя комком.

ВАЖНО! Производители не советуют для этих целей использовать бетономешалку, так как в клей могут попасть посторонние материалы. Их присутствие снижает свойства состава.

Поверх плиты укладывается армирующая сетка, которая крепится дюбелями. Финальной частью является оштукатуривание и покраска.

Одним из преимуществ такого способа специалисты называют низкую стоимость материалов. Однако при несоблюдении правил монтажа такое покрытие быстро покроется трещинами и разрушится.

Вентилируемый фасад. Отличием такой технологии является то, что внешние элементы фасада крепятся не напрямую к утеплителю, а на специальный каркас из металлических балок, отстающий от стены на расстояние в 4 — 6 сантиметров. Благодаря такому зазору влага не скапливается на поверхности утеплителя, и срок его службы увеличивается. Дополнительным преимуществом является то, что при необходимости элементы фасада можно снять и нарастить толщину слоя утеплителя или провести его замену.

Видео- Монтаж навесного вентилируемого фасада

ВАЖНО! Толщину профиля каркаса должна быть больше толщины утеплителя. Если слой теплоизоляции не позволяет оставить зазор необходимого размера, то следует сделать дополнительную несущую конструкцию или контробрешетку.

В качестве теплоизолятора для вентилируемого фасада используется паропроницаемые материалы, например, минеральная вата. Водяной пар должен беспрепятственно выходить из стены и удаляться, проходя через утеплитель.

Внутрикладочное утепление. На начальных этапах строительства утепление стен можно провести внутри кирпичной кладки. Для этого слой теплоизолятора укладывается к стене, а затем закрывается новым слоем кладки. Такой способ применяется реже остальных из-за сложностей монтажа и невозможности получения доступа к утеплителю без разрушения стен. К тому же, стоимость строительства такого дома резко увеличивается в связи с применением большего количества строительных материалов.

Существует два способа утепления дома внутри кладки:

• колодцевая кладка;
• трехслойная складка.

Первый вид утепления заключается в возведении первой стены толщиной в половину кирпича, креплении к ней слоя утеплителя и закрытии второй стеной.

ВАЖНО! Способ имеет свои плюсы и минусы, однако по мнению чиновников технология не может обеспечить высокий уровень безопасности здания. С 2008 года на территории Московской области колодцевая кладка запрещена.

Трехслойная кладка выполняется по похожему принципу, однако первая несущая конструкция выполняются из пустотелого кирпича, к которому крепится утеплитель. Фасадная часть закрывается облицовочным кирпичом. Система обладает целым рядом преимуществ, таких, как устойчивость к внешним воздействиям, отсутствие необходимости обновления или покраски, а также эстетически привлекательный внешний вид.

Популярные материалы

Пенополистирол или пенопласт (ППС)

Цены на пенопласт

Пенопласт

Материал практически невесомый, так как состоит на 98% из воздуха. Поставляется в виде плит различных размеров. По уровню теплосбережения пенополистирол имеет высокий коэффициент – от 0,032 до 0,038 Вт./МКв. Для сравнения у кладки из силикатного кирпича такой показатель равен 0,47 Вт./МКв. Параметры могут меняться в зависимости от толщины стены и плотности ППС, однако разница все равно будет существенной.

Пенопласт подходит для утепления кирпичного дома только снаружи. Использование материала при внутреннем утеплении грозит появлением неприятного запаха. К тому же, ППС весьма горюч, поэтому не стоит его использовать в зданиях с повышенным риском возгарания.

Монтаж плит из полистирола может выполнить человек без специальных навыков. Главное, это соблюдать технологию монтажа и тщательно следить за выполнением требуемых условий. Поверхность стен необходимо очистить от загрязнений и удалить выступающие элементы. Лист ППС крепится к стене с помощью клея и дополнительно фиксируется дюбелями. Поверх пенополистирола укладывается слой армирующей сетки, на которую наносится фасадная штукатурка.

Преимущества:

• выгодная цена материала;
• простота установки и транспортировки;
• хороший уровень звукопоглощения;
• высокий показатель влагозащиты.

Недостатки:

• необходимость дополнительного укрепления для снижения хрупкости;
• низкая пожаробезопасность;
• отсутствие защиты от грызунов;
• появление неприятного запаха после длительного использования.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

По сути, является тем же самый пенопластом, но с более высокими эксплуатационными параметрами. Показатель теплопроводности ЭППС меньше, чем у пенопласта – 0,028, а значит он более энергоэффективен. Материал не впитывает влагу и сложно поддается горению. За счет усложнения процесса производства стоимость листа экструдированного пенополистирола выше, чем у других утеплителей.

Установка плит ЭППС несколько отличается от монтажа обычного пенопласта. Поверхность экструдированного пенополистирола является гладкой, поэтому перед началом работ рекомендуется с помощью абразива с мелким зерном придать ей большую шероховатость. Этот этап можно пропустить, если плита уже имеет рифление.

Листы следует клеить в шахматном порядке во избежание крестообразных стыков на специальный клей. Смесь для фиксации нужно наносить с помощью рифленого шпателя, в том числе и на торцевые поверхности. Для дополнительной фиксации применяются дюбеля вида «грибок» с широкой шляпкой. Если технология утепления включает «мокрые» процессы, что слой ЭППС покрывается армирующей решеткой и декоративной шпаклевкой.

Преимущества:

• пониженный коэффициент теплопотерь, по сравнению с обычным пенопластом;
• высокая прочность при сжатии;
• повышенная защита от возгорания.

Недостатки:

• отсутствие паропроницаемости;
• низкая устойчивость к ультрафиолетовым лучам;
• высокая цена в сравнении с пенопластом.

Минеральная вата

Цены на минвату

Минвата

Данный вид утеплителя изготавливается из камня, стекла или кварца и поставляется в виде рулона или плит. Особенностью минеральной ваты является высокий показатель пожаробезопасности. При контакте с огнем поверхностью утеплителя чернеет, но не загорается. Помимо этого, у листов минваты высокие показатели паропроницаемости, что позволяет обеспечить выход влаги из стен наружу. Благодаря возможности материала пропускать водяной пар, он широко используется при технологии вентилируемого фасада.

Поверхность стен перед фиксацией утеплителя следует очистить от неровностей и прогрунтовать. После подготовки на тыльную сторону плиты наносится полимерцементный клей. Его следует подготовить непосредственно перед началом установки. Далее следует прижать лист утеплителя и дополнительно закрепить дюбелями. Перед фиксацией клеевая основа должна просохнуть в течение суток. При «мокром» способе монтажа армирующую стеку рекомендуется накладываться внахлест не менее 10 см.

Монтаж минераловатных плит необходимо начинать от угла дома. Укладывать листы следует снизу-вверх с обязательной перевязкой швов. В районе оконных и дверных проемов нужно избегать появления крестообразных стыков. По окончанию работ рекомендуется осмотреть плиты утеплителя на наличие неровных стыков и выпирающих частей. Швы следует заделывать тонкими лентами утеплителя, а неровности зашлифовать абразивной шкуркой. Обязательным условием является укладка гидроизоляционного слоя.

Через сутки после приклеивания нужно дополнительно скрепить утеплитель дюбелями из расчета 5 – 10 штук на 1 кв. метр. Отверстия в стене должны быть на 10 – 15 см больше длины крепежа.

Преимущества

• высокий уровень теплоизоляции;
• водонепроницаемость;
• повышенный воздухообмен;
• длительный срок эксплуатации.

Недостатки

• большая масса по сравнению с ППС;
• дополнительные требования по обработке от влаги.

На последнем пункте следует остановиться подробнее. Некоторые компании в целях удешевления выпускают на рынок плиты минеральной ваты без гидроизоляционной пропитки. Такие материалы применяются в местах, где не предусмотрен контакт с влагой. Поэтому для утепления фасада с наружной стороны следует выбирать минвату с защитой от влаги.

Клинкерные панели

Еще одним вариантов утепления фасада дома является клинкерные термопанели. Они выполнены в виде плит из пенополистирола или пенополиуритана, на лицевой стороне которых закреплены декоративные элементы. Вариантов исполнения финишного покрытия на рынке предостаточно: с имитацией природного камня, кирпича или штукатурки. В последние годы материал пользуется большим спросом из-за простоты фиксации и экономии времени на финишной отделке. После фиксации панелей фасадная часть здания принимает законченный вид и не нуждается в дополнительной обработке.

Цены на различные фасадные термопанели

Фасадные термопанели

Важнейшим этапом является выравнивание стен перед началом работ. Особенность строения термопанелей в том, что их установка происходит по принципу «шип-паз», поэтому при неправильном монтаже или недостаточно ровных стенах утеплитель может выгнуть. Грамотно выполненная установка панелей исключает появление «мостика холода».

Листы следует укладывать по рядам, вставляя каждый следующий элемент в пазы. Дополнительная фиксация панелей происходит с помощью крепежных элементов нескольких видов. В свободные углы плиты забивается «грибок», обеспечивающий крепление к стене. При наличии швов, например, на экземплярах с имитацией кирпича, используется строительные саморезы.

Преимущества:

• высокая способность сопротивления температурным перепадам;
• совмещение утеплителя с декоративными элементами;
• более 500 видов оттенков и вариантов исполнения отделочного покрытия;
• высокая энергоэффективность за счет применения пенополиуританового или пенополистиролового утеплителя.

Недостатки:

• низкая паропроницаемость как следствие использования ППС;
• необходимость установки только на идеально ровные поверхности;
• высокая стоимость панелей.

Сравнительная таблица теплопроводности

Каждый строительный материал имеет свой показатель проводимости тепла. Чем ниже этот параметр, тем меньше энергии уходит на улицу при обогреве помещения.

Таблица №1. Показатели теплопроводности материалов:

Уровень теплопроводности зависит от толщины укладываемого слоя и технологии производства. Компании-производители регулярно совершенствую технологии производства для получения эффективного теплоизоляционного материала.

Силикатный кирпич как полнотелый строительный материал имеет самый плохой показатель энергоэффективности. Поэтому применение утеплительных технологий при строительстве дома необходимо для сохранения тепла.

Что будет, если неправильно утеплить фасад

Сложность в выборе подходящего материала для теплоизоляции связана с большим количеством дополнительных параметров, влияющих на эксплуатационные свойства утеплителя. Не последнюю роль в этом играет среда и особенности климата. В регионах с повышенной влажностью воздуха строители применяют дополнительные гидроизоляционные подложки и покрытия для защиты изоляционных плит. Без применения таких материалов под слоем штукатурки или вентфасада утеплитель может подвергнуться гниению или разложению, что ведет к ранней замене панелей.

Видео —
Дорогие ошибки и проблемы при утеплении фасада загородного дома

Несоблюдение требований по подготовке поверхностей ведет к низкой адгезии клеевого состава и плохому прилеганию слоя уплотнителя к стене. Несмотря на наличие дополнительных фиксаторов в виде дюбелей, в местах неплотного контакта теплоизолятора появляются области потерь энергии, которые снижаю эффективность утеплителя. Найти их можно с помощью тепловизора.

В профессиональной среде строителей споры о наиболее подходящем материале для утепления фасада не прекращаются и сегодня. Одни специалисты утверждают, что самый лучший материал – это пенопласт с его высоким коэффициентом энергоэффективности, другие рекомендуют применять только минеральную вату, так как она не впитывает влагу.

Единого мнения по этому вопросу быть не может, так как выбор утеплителя зависит от бюджета, особенностей эксплуатации и погодных условий региона. Важно понимать, что неправильно подобранный материал со временем будет все хуже выполнять свои функции, что неизбежно приведет к ремонту или замене утеплителя. А при несоблюдении правил установки даже самый дорогой утеплитель прослужит недолго. Необходимо уже на этапе проектирования определиться с технологией утепления и видом энергосберегающих материалов.

fasad-exp.ru

Чем лучше утеплить стены кирпичного дома снаружи

Как утеплить кирпичный дом снаружи и чем лучше

Кирпич долговечный и негорючий материал, он выдерживает высокие нагрузки и используется при возведении зданий различной этажности. Основной недостаток такого дома — высокая теплопроводность стен. Решить проблему можно увеличив толщину кирпичной кладки или утеплив здание снаружи.

Преимущества наружной теплоизоляции

Утепление кирпичных стен делится на три вида: внешнее, внутреннее и внутристенное. Последний вариант предполагает постройку здания колодезной кладкой и размещение теплоизолятора на этапе возведения.

Внутреннее утепление отнимает полезную площадь помещений, оно провоцирует сырость стен и недостаточно эффективно. Его плюсом является возможность выполнить работу в любое удобное время и небольшая стоимость материалов. При наличии выбора стоит отдать предпочтение наружной теплоизоляции.

Среди ее достоинств:

• Стены защищены от внешнего воздействия, поэтому прослужат долгий срок.
• Существенное снижение расходов на отопление.
• Возможность создать архитектурное оформление дома по своему вкусу.
• Отсутствие влаги, плесени и грибка на поверхности стен.

Основные характеристики теплоизоляционных материалов

Чтобы защита кирпичных стен была надежной и долговечной используемые материалы должны обладать характеристиками, позволяющими противостоять осадкам, ветру, морозу и нагреванию.

• Коэффициент водопоглощения — характеристика изделия, показывающая какое количество влаги оно способно впитать. Лучше выбирать материал с низким показателем.
• Коэффициент теплопроводности — главный критерий при изучении утеплителя. Он показывает количество нагретого воздуха, теряющегося за 1 час на кв. м материала, имеющего толщину 1 м. На этот показатель ориентируются при выборе толщины слоя утепления. Лучшими изделиями по этому критерию считаются пенопласт и минвата.
• Горючесть — определяет, насколько опасен материал при пожаре. Изделия делятся на четыре касса по этой характеристике, предпочтение лучше отдать Г1, которые гаснут без открытого огня. Пенополистирольные плиты подвержены возгоранию, используя их при обшивке, выбирайте с маркировкой «С», означающей самозатухающие.
• Плотность определяет величину дополнительного веса на конструкцию — чем меньше показатель, тем легче материал.
• Уровень звукоизоляции сообщает о возможностях уменьшения проникающего шума. Все популярные теплоизоляторы обладают этим качеством в достаточной степени.
• Экологичность — критерий определяет безопасность утеплителя для здоровья. Для наружной отделки он не имеет решающего значения, но натуральные материалы предпочтительней синтетических.
• Сложность монтажа — если работа выполняется своими руками, необходимо выбирать простую и понятную технологию укладки теплоизоляции.

Рекомендуемые утеплители для кирпичных стен

Перечень популярных материалов для обшивки дома снаружи включает немного изделий:

• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол;
• минеральная вата;
• теплая штукатурка.

Они имею различный состав, стоимость и особенности монтажа. Рассмотрим каждый материал подробно.

Пенопласт — плиты из вспененного полистирола, представляющего собой ячейки с газом. Такая структура обеспечивает низкую теплопроводность 0,032-0,039, хорошую звукоизоляцию и легкий вес. Плотность пенопласта 35-50 кг/м3, рекомендуемая толщина слоя — 10 см. Материал способен поглощать влагу, поэтому требует гидроизоляции. Минусом утеплителя является горючесть, паронепроницаемость и чувствительность к свету.

Экструдированный пенополистирол — изделие имеет свойства пенопласта, но в улучшенном варианте. Материал не поглощает воду, он более прочный и легко обрабатывается, его теплопроводность — 0,028-0,032. Стоимость плит экструдированного пенополистирола выше, чем других материалов для теплоизоляции.

Минеральная вата — один из лучших утеплителей, она не горит, безопасна, имеет небольшую плотность — 35-125 кг/м3. Сырьем для материала является стекло, камень и шлак. Между волокнами остаются воздушные пустоты 10-15 см, благодаря которым минвата имеет теплопроводность 0,04-0,045, хорошо поглощает шум и пропускает пар. Для эффективной защиты нужен слой в 10-15 см.

Изделие выпускается в форме рулонов, матов и плит. Базальтовая вата в плитном варианте характеризуется устойчивостью к деформации и увеличенной плотностью — 75-150 кг/м3. материал легко укладывается в каркас и не доставляет проблем при монтаже. Единственный недостаток минваты это высокое водопоглощение, требующее обязательной гидроизоляции. Утеплитель доступен по цене, что способствует его популярности.

Теплая штукатурка — сухая смесь из цемента, извести, пластификаторов и добавок из гранул пенополистирола, керамзита, перлита. Материал несколько уступает по показателям теплоизоляции — 0,06-0.065, но имеет много достоинств: не горит, обладает паропроницаемостью, устойчив к влаге и микроорганизмам, хорошо изолирует звук. Штукатурка отличается значительной плотностью 200-350 кг/м3, поэтому она оказывает дополнительную нагрузку на фундамент. Максимальная толщина утепления составляет 5 см.

Рассказывая о том, как утеплить кирпичный дом снаружи, нельзя упустить возможность отделки термопанелями. Этот материал характеризуются низким коэффициентом теплопроводности 0,025 при небольшой толщине в 60-100 мм. Основа изделия — пенополиуретан, декоративная часть сделана из керамической плитки. Материал устойчив к морозу и влаге, быстро монтируется и не требует дополнительной отделки.

Технология теплоизоляции минеральной ватой

Утепление кирпичного дома выполняется двумя способами:

• создание вентилируемого фасада;
• «мокрый фасад», приклеивание плит к стенам.

Минвата оптимально подходит для первого способа, который предусматривает создание обрешетки и многослойного пирога с паро- и гидроизоляцией.

1. На поверхность стен набивается обрешетка из бруса, обработанного антисептическим составом, или металлического профиля. Направляющие размещаются с шагом меньше ширины утеплителя на 2 см. Это позволит плотнее уложить материал.
2. Минеральная вата укладывается между брусками и накрывается полотном гидроизоляции.
3. Пленка крепится к обрешетке степлером.
4. Поверх защиты от влаги набиваются тонкие рейки, которые обеспечат воздушный зазор между утеплением и облицовкой.
5. На рейки крепится сайдинг.

Плиты базальтовой ваты достаточно прочные, чтобы их монтировать без каркаса. Правильная укладка утеплителя начинается с прикручивания внизу горизонтального металлического профиля, который будет удерживать материал от сползания. Плиты фиксируются на специальный клей и дюбеля с широкой шляпкой. Каждый ряд начинается со смещением. После отделки все поверхности фасада, на минвату укладывается сетка и наносится слой штукатурки.

Утепление дома пенопластом по принципу «мокрый фасад»

Панели пенопласта или экструдированного пенополистирола крепят к стене по простой технологии, названной «мокрый фасад» из-за присутствия процессов, требующих высыхания.

1. Выполняется подготовка кирпичной стены: очистка от грязи, устранение дефектов, грунтование.
2. На уровне цоколя крепится металлический профиль, который станет маяком при укладке первого ряда и капельником для влаги.
   На плиты утеплителя точечно наносится клей, и они прижимаются к стене.
3. Выполняется дополнительное крепление дюбелями — по углам и в центре.
4. Работа начинается снизу от угла, ряды укладываются со смещением для устойчивости конструкции.
5. Поверх готового утепления укладывают пластиковую сетку для армирования и наносят тонкий базовый слой штукатурки.
6. После высыхания раствора выполняется грунтование и окончательная отделка декоративной штукатуркой.

Как наносить на стены теплую штукатурку?

Работа с утепляющей штукатуркой потребует времени, особенно при отсутствии малярных умений. Чтобы правильно приготовить раствор, смесь разводят по инструкции.

1. Кирпичные стены очищаются, удаляются выступающие части. Поверхность грунтуется проникающим составом.
2. Крепится штукатурная сетка и маяки для создания общей плоскости.
3. Приготовленный раствор наносится на стены. Толщина слоя зависит от климатических условий, но она не должна превышать 5 см.
4. На готовой поверхности можно создать различную декоративную фактуру.

Рассмотренные утеплители можно использовать в любом регионе, толщина эффективной теплоизоляции рассчитывается по местным климатическим характеристикам.

Чем и как утеплить кирпичный дом снаружи, не имея навыков строительства

Строительство дома из кирпича достаточно популярно по всей территории Российской федерации, т.к. стены из кирпича имеют много достоинств. Они надежные, огнестойкие и способны простоять долгие годы. Но есть и недостатки, например они не достаточно эффективно сохраняют тепло. Проблему легко устранить, если провести дополнительное наружное утепление кирпичных стен дома специальными материалами. Как утеплить кирпичный дом снаружи задумывается практически каждый владелец.

В процессе строительства кирпичного дома, приходится основательно потратиться, именно поэтому очень часто встает вопрос, как провести работы по утеплению дома своими руками. Все достаточно просто и если основательно подойти к вопросу, изучить все нюансы и выбрать правильный материал, утеплить дом из силикатного кирпича, получится без привлечения наемных специалистов. Ответ на вопрос, чем утеплить кирпичный дом снаружи, знает любой продавец строительного магазина.

Технологий утепления достаточно много, для начала рассмотрим разновидность утеплений под сайдинг.

Выбор материала для утепления кирпичного дома снаружи под сайдинг

Вопрос, чем лучше утеплить кирпичный дом снаружи, на специализированных форумах встречается очень часто. Стоит основательно изучить всю представленную информацию, и выбрать то, что устроит именно вас. Основное разделение утеплителей для стен происходит по принципу монтажа, есть которые требуют дополнительной отделки, и которые в ней не нуждаются. Разновидностей материалов для утепления и звукоизоляции просто огромное количество, многие из них схожи по характеристикам, и отличаются только ценой и производителем.

• Минеральный утеплитель (Минвата). Очень часто применяется, ввиду того что цена на него достаточно невысокая, а характеристики подходящие. Например, его теплопроводность составляет 0.04 Вт/(м*К). К тому же он достаточно экологичен и смонтировать его можно даже не опытному человеку. Минвата способна гореть, поэтому у нее низкий уровень пожарной безопасности, что можно считать минусом, а ещё при монтаже потребуется дополнительно провести работы связанные с влагоизоляцией стен, т.к. материал хорошо впитывает конденсат.
• Пенополистирол (пенопласт). Теплопроводность 0.036 Вт/(м*К). Легкий, практичный, с высокой влагостойкостью. Так же как и минеральная вата является экологически безопасным. Недостатки утепления кирпичного дома снаружи пенополистиролом это, токсичные выделения при горении, хрупкость, паронепроницаемость.
• Экструдированный пенополистирол (пеноплекс), теплый собрат обычного полистирола. Но производится с применением другой, принципиально новой технологии. Благодаря этому имеет улучшенные характеристики тепло и шумоизоляции, а так же паро и водопроницаемости. Утепление дома пеноплексом очень популярно.
• Возможно утепление кирпичного дома снаружи современными методами, с применением технологии запенивания. Монтажная полиуретановая пена. Продукт новый, но уже завоевавший большую часть рынка. Отлично утепляет и защищает от попадания влаги. Минус, нанесение проводится при помощи специального оборудования.

Два вида утепления, не требующие дополнительной отделки

• Ещё один метод утепления кирпичной стены с наружи, с помощью термопанели под кирпич, это достаточно новая технология. Основное преимущество то, что не требуется скрывать такие панели под сайдингом. У них красивый внешний вид.

• утеплитель для кирпичного дома с применением теплой штукатурки, инновационный вид. В нашей стране приобретает все большую популярность, благодаря своей простоте и невысокой стоимости.

Схема монтажа под сайдинг

• Перфоратор с буром 8 мм., либо дрель ударную со сверлом аналогичного диаметра.
• Шуруповерт.
• Уровень строительный.
• Уголок строительный.
• Рулетку, молоток.

В качестве материала для изготовления каркаса, можно использовать металлический профиль 60*27мм., либо деревянные бруски сечением 50*50 мм.

Работу следует начинать с очистки стены от всего, что помешает монтажу каркаса. Демонтировать отливы и откосы с окон. После чего можно приступать к установке крайних брусков. Если стена, которую предстоит утеплить, достаточно ровная, то каркас можно сделать из дерева, а бруски крепить при помощи дюбель – гвоздей, насквозь. Для наружных стен, имеющих неровности, лучше использовать металлический профиль.

Крайние бруски устанавливаются, с применением строительного уровня, строго вертикально. После чего, между ними, для удобства, натягивают шнурку, по ней удобно контролировать установку остальных брусков. Все установленные бруски должны находиться на расстоянии 60 см друг от друга в одной плоскости.

Утеплитель, нарезается отрезками необходимой длины и укладывается между брусками. Закреплять его следует с применением дюбель – гвоздей для изоляционных материалов, предварительно просверлив для них отверстия в стене.

При необходимости дополнительной пароизоляции, ее монтируют перед установкой брусков, непосредственно на стену и только потом приступают к установке брусков каркаса. Если в качестве каркаса применяется металлический профиль, все схема выглядит примерно так же, только вместо брусков устанавливаются профиля с помощью специальных подвесов.

Утепление монтажной пеной

Процесс утепления кирпичных стен дома снаружи, с применением монтажной пены, немного отличается порядком проведения работ. Начинать следует с очистки стены и удаления всего, что помешает правильному монтажу каркаса. Следующий этап, это разметка и установка на стену подвесов для монтажа профилей. После монтажа подвесов, приступают к нанесению монтажной пены. Последний этап после нанесения пены, это установка профилей. Как и в случае с брусками, сначала устанавливаются крайние профили, а после натягивают шнурку и с ё помощью монтируют остальные. Профиля должны находиться в одной плоскости.

Важно: Подвесы, перед нанесением пены, следует согнуть таким образом, что бы они были готовы для установки в них профилей, если этого не сделать, то после нанесения пены сделать этого уже не получится.

Монтаж сайдинга

После установки каркаса и утеплителя, следующий этап – это монтаж сайдинга. Схема установки зависит от вида сайдинговых панелей, но общие моменты стоит отметить.

• Монтаж проводится, начиная снизу дома.
• Установка первой панели проводится строго горизонтально с применением уровня.
• Каждая следующая панель, монтируется в предыдущую.

Отделку фасада кирпичного дома можно провести и при помощи других технологий. Например, смонтировать плиты минерального утеплителя (минвата) и затем оштукатурить и покрасить поверхность. Либо утеплить стены снаружи пеноплексом и обложить кирпичом.

Схема монтажа клинкерной панели

Утепление фасада кирпичного дома с применением клинкерной термопанели, имеет принципиальное отличие от монтажа минеральной ваты и других подобных видов утеплителя. Заключается оно в том, что не требуется установка каркаса и соответственно сайдинга. Рисунок клинкерных панелей может быть разный, встречаются панели под кирпич, натуральный камень, и т.д.

Перед монтажом, как и в случае с обычным утеплителем, стену необходимо очистить от пыли, грязи и всего что может помешать монтажу. Установка клинкерной панели производится снизу вверх. Процесс со стороны напоминает сборку пазла. Сначала собираются углы и цоколь, затем постепенно заполняется внутренняя часть стены. Крепление происходит с применением дюбель гвоздей для изоляционных материалов, а также небольшого количества монтажной пены, которая наносится под утеплитель и в дальнейшем приклеивает его к ней.

Теплая штукатурка

За рубежом, уже долгое время, такой вид утепления наружных стен кирпичного дома считается одним из лучших и его применяют практически повсеместно. В России преимущества теплой штукатурки ещё не оценили должным образом, хотя многие строители уже применяют ее на практике.

Теплая штукатурка, имеет состав практически такой же, как и обычная штукатурка, только вместо песка в неё добавляют пузырьки пенопласта, либо перлита или вермикулита.

Пенопласт — хороший утеплитель, это знает любой даже малознакомый со строительными технологиями человек. Применение штукатурки с добавлением пенопласта, позволит утеплить дом без больших затрат, и в короткий срок. Нанесение штукатурки, не требует специальной подготовки стен. Достаточно просто смочить водой, и можно наносить смесь. Теплоизоляция с применением теплой штукатурки, достаточно эффективна т.к. на стене не остается никаких стыков, трещин и прочих дефектов, через которые может выходить тепло. Еще одно неоспоримое преимущество, это полная негорючесть штукатурки и отсутствие необходимости замены откосов на окнах, что тоже позволить сэкономить на отделке.

В дополнение к статье смотрим видео:

Утепление кирпичного дома снаружи: современные методы и материалы

Профессиональное утепление дома — сложный и длительный процесс, который порадует жильцов комфортабельным и теплым помещением в зимнюю пору. Благодаря утеплению кирпичной постройки вам удастся сократить затраты электроэнергии на обогрев жилья.

Утепление кирпичных стен отличается от утепления бетонных или деревянных сооружений. Чтобы выявить материал для теплоизоляции, понадобится установить тип кирпича.

Кирпич по плотности бывает двух видов:

1. Пустотелый весит меньше, внутри присутствуют пустоты, заполненные воздухом.
2. Полнотелый — цельный тип кирпича.

Различают два типа кладки: цельную и постройку с образованием пустот воздуха. В процессе второго вида кладки теплоизолирующий элемент заливают во внутреннюю часть стены — специальный воздушный карман.

Для чего нужна теплоизоляция?

Главной функцией теплоизоляции является экономия электроэнергии и платы за ЖКХ. Стены и потолок можно покрыть теплоизолирующим материалом с двух сторон, а окна и пол — изнутри.

Дополнительно можно заделать оконные и дверные щели, а также покрыть изолирующим материалом стены, отгораживающие дом от улицы.

Теплоизоляция помещения позволит избавиться от плесени и прочих грибков, обитающих внутри влажных и холодных стен.

Плесень образуется из-за большой разницы в температуре внешней и внутренней поверхности стены. Кирпичную стену лучше утеплять с обеих сторон.

Современные материалы

От выбора материалов зависит прочность отделки и степень теплоизоляции. Некоторые материалы лучше подойдут для отделки внутренней поверхности стены и щелей, а некоторые произведены специально для наружной части.

В качестве материалов для утепления кирпичных домов используются:

• минвата;
• пенопласт;
• эструдированный пенополистерол;
• пенополиуретан;
• штукатурка;
• термопанели.

Давайте рассмотрим каждый вид более подробно.

Минеральная вата

Минеральная вата — это вещество, состоящее из плавленных силиконовых волокон с примесью металлургических отходов.

Важнейшими преимуществами минваты являются высокий коэффициент проводимости тепла, а также отсутствие горючих элементов в ее составе. Вата — прочный материал, ее трудно порвать или нарушить целостность.

Вата легко отталкивает воду и не впитывает дождевые осадки. Вещество идеально изолирует помещение от звуковых сигналов и шума. Материал не плавится и не деформируется под действием высокой температуры. Он устойчив к воздействию химикатов и биологических веществ. Минвата легко монтируется.

Смолы, фенол и тяжелые металлы, входящие в состав ваты, могут отрицательно сказаться на дыхательной системе человека. Пенополистирол, силикатное волокно и пенополиуретан считаются менее вредными материалами для строительства.

Пенопласт

Пенопласт занимает лидирующие позиции среди материалов, используемых для утепления жилых помещений.

Он обладает низкой стоимостью, легко монтируется. Тонкого слоя пенопласта достаточно, чтобы утеплить жилое помещение, изолировать его от внешних шумов.

Пенопласт обладает следующими преимуществами:

• не портится под действием химических средств;
• обладает повышенной плотностью;
• не поглощает влагу, дождь и осадки;
• не теряет форму под действием механических повреждений;
• достаточно проложить пласт пенопласта, который будет в десять раз тоньше стены, чтобы предотвратить проникновение холода в помещение;
• материал долговечный и может прослужить до полувека;
• мало весит;
• устойчив к процессам разложения;

Пенопласт используется в качестве теплоизолирующего материала для утепления крыш, стен, фасадных конструкций, фундаментных плит и цокольного этажа.

Возможно, Вам будет интересно узнать как и чем утеплять стены внутри дома. Читайте здесь .

Экструдированный пенополистирол

Пенополистирол производится путем смешивания вспенивающим агентом частиц полимерного металла. Из жидкой смеси этих веществ выплавляется лист. После застывания лист становится легким и прочным.

Преимущества:

• материал прочный и выдерживает большие нагрузки;
• устойчив к действию химических веществ и высоких температур;
• не пропускает и не впитывает влагу;
• служит долго;
• не пропускает вредные пары;
• экологически чистый;
• не воспламеняется.

Из-за низкой способности пропускать пар пенополистирол способствует образованию плесени и грибков.

Такая особенность способствует разрушению несущей конструкции дома и ухудшению здоровья жильцов. Этот материал используется только для утепления фасадов в зданиях, чья высота не превышает девяти этажей.

Пенополиуретан

Полиуретан является разновидностью пластмассы. Он имеет пенистую фактуру, а газообразное вещество в его составе достигает 90 процентов.

Полиуретан прост в изготовлении, сделать его можно прямо на строительной площадке.

К преимуществам данного материала относятся:

• хорошо сцепляется с любым видом стен: кирпичными, бетонными, каменными, деревянными и т. п.;
• нет необходимости проводить дополнительную обработку поверхности стены;
• повышает прочность стен и перегородок;
• не реагирует на перепады температур;
• образует единую прочную конструкцию без просветов и швов.

Материал может быстро износиться в результате негативного действия ультрафиолетовых лучей. Этот материал необходимо защищать с помощью штукатурки.

Утеплитель не горит, но под действием высоких температур начнет плавиться, поэтому не стоит применять его рядом с плавильными цехами и на производстве.

Теплая штукатурка

Штукатурка стоит недорого, обладает адгезией к разным поверхностям, не возгорается, обладает бактерицидным действием, не токсична, устойчива к проникновению влаги.

Попадание воды на штукатурку может спровоцировать ее замерзание и развитие грибковых образований внутри стены.

Термопанели

Термопанели придают фасаду респектабельный вид, а также прекрасно утепляют жилой дом. Состоят они из нескольких слоев пенополистирола и пенополиуретана с добавлением воздуха. Для декорирования используется искусственный камень.

К преимуществам относится:

• экологически чистое решение для тепловой изоляции;
• установка не зависит от времени года и погодных условий;
• их применение снижает срок монтажных работ.

К минусам относится:

• перед монтажом поверхность стены необходимо тщательно выравнять;
• стоят недешево, особенно угловые элементы.

к содержанию ↑

Чем лучше утеплять жилое помещение?

Утеплитель подбирается в зависимости от материала, из которого выполнены стены.

Жилье из бетонных плит теплоизолируется посредством пенопласта или минваты. Каменный дом утепляют с помощью той же минваты или вспененного полиуретана.

Стены из газосиликатных блоков хорошо утеплять минеральными плитами или полистиролом. Эти материалы обладают хорошими теплоизоляционными свойствами и имеют долгий срок службы, они будут хорошей защитой от холода для стен из газосиликата.

Для утепления домов из пеноблоков используются следующие материалы:

Для утепления жилых помещений из газобетона хорошо подойдут:

Эти материалы отлично защитят стены газобетонного дома от промерзания и увеличат срок эксплуатации постройки.

Кирпичные стены утепляются следующими материалами:

• минвата;
• пенополистирол;
• пенопласт;
• пенополиуретан;

Читайте в этой статье про современные материалы для шумоизоляции стен в квартире.

Как правильно утеплить кирпичный дом снаружи своими руками?

Утеплить жилое помещение с помощью пенопластных пластин несложно. Достаточно придерживаться следующего алгоритма действий.

Предварительно с поверхности стены необходимо удалить мусор и грязь. Затем подравнять ее с помощью штукатурки.

Важно: обработать стену грунтом для достижения ровности, а потом дождаться ее высыхания. Пенопластные пластины прочно лягут на грунтованную поверхность.

Затем необходимо горизонтально прибить стартовый профиль. Пластины клеят к стене начиная с нижнего края. Можно обработать стену клеем или нанести вещество непосредственно на плиты с помощью шпателя.

Кладку пластин необходимо делать в шахматном порядке. Когда клей подсохнет, плиты должны быть закреплены с помощью дюбелей. Просвет между пластинами должен быть заделан тем же материалом или наполнителем.

На последних этапах кладки плиты крепятся с помощью сетки, а подсохший фасад необходимо покрыть штукатуркой.

Утепление дома своими руками — задача нелегкая, но выполнимая при определенной подготовке. В зависимости от материала стен подбирается утеплитель. На факт выбора материала также влияет его стоимость, теплоизолирующие и водостойкие качества, а также экологическая чистота и безопасность для здоровья жителей.

Утепление кирпичного дома своими руками: видео инструкция.

Какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома

Предисловие. Какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома – важный вопрос, поскольку кирпич пользуется большой популярностью в строительстве. Но, несмотря, на отличные характеристики этого материала, требуется дополнительная теплоизоляция стен из кирпича. Далее в статье речь пойдет, чем лучше утеплить кирпичный дом, какой утеплитель подойдет для теплоизоляции кирпичных стен. В конце статьи размещено видео по данной теме.

Следует для начала решить, где утеплять кирпичные стены – снаружи или изнутри? Большинство строителей рекомендует производить теплоизоляцию кирпичных стен снаружи, это позволит защитить конструкцию от промерзания и значительно увеличит срок ее службы. Если проводить утепление изнутри, то стены будут подвергаться отрицательному воздействию погодных условий, кроме того, значительно уменьшается жилая площадь комнаты.

Применение теплоизоляционных материалов

Сравнение материалов по теплопроводности

Чтобы понять, какой утеплитель лучше для кирпичных стен дома, необходимо руководствоваться определенными параметрами. Не все материалы одинаково хорошо ведут себя при утеплении дома снаружи и изнутри. При выборе следует обратить внимание на плотность и теплопроводность, так как от этих показателей будет зависеть толщина слоя утепления и общий вес теплоизоляции.

Минеральная вата – это самый популярный утеплитель. Имеет хорошую теплоизоляцию, но обладает высоким значением влагопоглощения, из-за чего производители минеральной ваты Изорок рекомендуют защищать материал паро- гидроизоляцией при монтаже.

Стекловолокно также обладает хорошей теплоизоляцией, устойчиво к высоким температурам и не подвергается гниению. Используется не только для наружного утепления кирпичных стен зданий, но и для самостоятельного утепления дымохода в бане или в котельной.

Эковата (целлюлозная вата) применяется чаще для внутреннего утепления домов. Эковата характеристики имеет превосходные, но плохо переносит механические нагрузки и имеет высокую степень поглощения влаги. При этом целлюлозный материал экологически безопасен.

Пенополиуретан (ППУ) не впитывает влагу, устойчив к образованию плесени и не подвергается гниению. Создает на поверхности сплошной слой без мостиков холода, подходит для самостоятельного утепления ленточного фундамента и стен с внешней и внутренней стороны.

Пенополистирол по популярности может соперничать с минватой. Имеет низкую стоимость при высокой теплоизоляции. Пенопласт не впитывает влагу, но обладает высокой горючестью и выделяет канцерогенные вещества. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях.

Экструдированный пенополистирол имеет схожие с пенопластом характеристики, отличается высокой прочностью и низкой паропропускной способностью. Сохраняет свои характеристики при высокой влажности. Часто используется при создании утепленной отмостки у дома.

Какой утеплитель нужен для кирпичного дома

Для утепления фронтона изнутри своими руками и кирпичной стены важный параметр теплоизоляции – это устойчивость материала к внешним воздействиям. Для внутренней теплоизоляции следует выбирать материал, который будет стоек к образованию плесени, безопасен для здоровья и пожаробезопасен. Лучше выбирать материалы первого класса горючести, они прекращают гореть без источника открытого огня.

Какой утеплитель нужен для кирпичной стены

Для теплоизоляции кирпичных стен изнутри, можно использовать каменную и минеральную вату, теплую штукатурку, экструдированный пенополистирол и пенопласт. Выполняя утепление кирпичного дома изнутри своими руками, необходимо соблюдать важное правило – паропроницаемость используемых материалов должна последовательно увеличиваться от теплого помещения к улице.

Утепление кирпичных стен дома снаружи выполнить самостоятельно гораздо проще. Слой теплоизоляции позволит создать в доме благоприятный микроклимат, сэкономить тепловую энергию и создаст дополнительную защитную оболочку, сохраняющее тепло стен кирпичного дома. Для теплоизоляции кирпичных стен снаружи можно использовать минвату, пенопласт и экструдированный пенополистирол.

Какой утеплитель лучше для кирпичного дома

Рынок строительных материалов имеет большое разнообразие искусственных и натуральных теплоизоляционных материалов. Стоимость теплоизоляции порой отходит на второй план при выборе, так как большее внимание уделяется качеству, характеристикам и сроку эксплуатации. Рассмотрим далее материалы, которые пользуются большой популярностью у застройщиков.

Теплоизоляция кирпичных стен минватой

Утепление кирпичных стен дома минватой

Минеральная вата имеет отличные технические характеристики, зависящие от плотности материала. Чем меньше плотность базальтового утеплителя, тем больше его теплоизоляционные свойства. Кроме того, минвата превосходно защищает конструкции от ветра и продувания, может применяться в межкомнатных перегородках и межэтажных перекрытиях, как отличную звукоизоляцию.

Минеральная теплоизоляция устойчива к деформациям и различным механическим воздействиям – сгибание, сжатие или разрыв. В большинстве случаев материал не горюч, так как состоит из базальтового материала или стекловолокна. У минваты хорошая паропроницаемость и гигроскопичность, это выражается в потере первоначальных характеристик материала при впитывании воды.

Теплоизоляция кирпичных стен эковатой

Фото. Напыление эковаты на фасад дома

Эковата состоит на 80% из волокон целлюлозы — отходов производства и переработанной макулатуры. Материал легко воспламеняем и подвержен гниению под действием влаги, поэтому в состав теплоизоляции добавляется бура и борная кислота. Борная кислота обеспечивает защиту от плесени и грызунов. Бура снижает пожароопасность и позволяет использовать материал внутри помещений.

Эковата представляет собой однородную рыхлую массу, позволяющую создать бесшовный слой. Монтаж утеплителя производится в подготовленные ячейки в межэтажных перекрытиях или в каркасе на стенах. При качественной укладке целлюлозной теплоизоляции, материал полностью заполняет весь объем, без образования мостиков холода или пустот, ухудшающих теплоизоляцию.

Теплоизоляция кирпичных стен пенопластом

Утепление кирпича пенопластом под штукатурку

Пенополистирол является самым дешевым и распространенным утеплителем в России. Плиты пенопласта обладают низкой теплопроводностью и паропроницаемостью. Использование пенополистирола для утепления стен бани и сауны из дерева не рекомендуется, так как стены в этом случае перестают дышать, но для кирпичных стен дома пенопласт подойдет как нельзя лучше.

При удобстве монтажа, пенополистирольный утеплитель не может похвастаться стойкостью к горению и мелким грызунам. Высокая горючесть пенопласта приводит к дополнительным затратам на защиту конструкции от воспламенения. Из-за способности выделять стиролы – вредные, канцерогенные вещества, не стоит использовать материал при внутреннем утеплении стен кирпичного дома.

Теплоизоляция экструдированным пенополистиролом

Фото. Утепление кирпичного цоколя пеноплексом

Экструдированный пенополистирол (пеноплэкс или техноплэкс) состоит из мелких закрытых ячеек, заполненных газом. Благодаря однородной структуре экструзионный материал имеет низкую теплопроводность, высокую механическую прочность и низкий коэффициент поглощения воды. Материал прост в монтаже, не подвергается гниению и воздействию плесени во влажной среде.

Экструдированный пенополистирол лучше всего подходит для теплоизоляции конструкций, которые могут быть подвержены высоким механическим нагрузкам. Например, утепление фундамента и отмостки в грунте, утепление подоконников окон. Утеплитель может быть использован, как для теплоизоляции кирпичных стен снаружи, так и при утеплении кирпичного дома изнутри.

Как видите, на строительном рынке существует большое количество теплоизоляционных материалов, претендующих на звание лучшего утеплителя для кирпичного дома. Кроме названных выше материалов можно рассматривать также рулонные утеплители на основе вспененного полиэтилена. На видео инструкции, размещенной далее.

Видео. Какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома

klub-masterov.ru

Стеновые блоки с утеплителем и облицовкой под кирпич

Стеновые блоки как и утеплитель для стен внутри дома – строительный материал, способный не только облегчить возведение частного дома, в сравнении с возведением стен из кирпича, но и уменьшить затраты времени и финансовых ресурсов, требуемых на реализацию проекта.

Стеновой блок с утеплителем и сайдингом

В данной статье будут рассмотрены стеновые блоки с утеплителем и с облицовкой. Вы узнаете, из чего состоят и какой структурой обладают данные изделия, в чем их преимущества и недостатки, и какая ориентировочная стоимость фасадных блоков с утеплителем из разных материалов.

1 Преимущества и недостатки стеновых блоков

Стены – один из основных элементов конструкции любого дома. Именно от стен, по большей части, зависит то, насколько прочным и надежным будет здание, и какие теплоизоляционные характеристики будут ему присущи.

Практически любой дом, возведенный из классических стройматериалов – кирпича, либо бетона, в том числе из ставших в последнее время популярных материалов из вспененного бетона, необходимо утеплять, так как только в результате качественной теплоизоляции можно получить комфортное для круглогодичного проживания жилье.

Утепление пеной для утепления стен необходимо ввиду того, что распространенные стройматериалы обладают сравнительно высокой теплопроводностью – у кирпича она составляет 0,46 Вт/мк, у бетона – 0,7 Вт/мк.

От данного показателя зависит, будут ли стены дома эффективно сохранять внутреннее тепло в холодное время года, и прохладу летом. Чем меньше данный показатель, тем лучше.

Технология строительства по настоящему комфортного дома предусматривает теплоизоляцию жилья ещё на этапе его строительства, что влечет за собой дополнительные финансовые затраты на сам утеплитель, на пароизоляцию и гидроизоляцию, и облицовочные материалы для фасада.

Стеновые блоки с утеплителем и с облицовкой – сравнительно новый строительный материал, который позволяет снять с ваших плеч все вышеперечисленные задачи.

Стеновые блоки с утеплением изнутри деревянных стен – это многослойные изделия, структура которых состоит из трех соединенных стеклопластиковой арматурой слоев: несущей части – материала, который гарантирует прочность и надежность стены дома, утеплителя – отвечающего за теплоизоляционные характеристики стен (пенопласт, либо пеноплекс), и облицовочной части – делающей фасад дома визуально привлекательным.

Структура утепленного стенового блока

Сравнение утепленных стеновых блоков с распространенными на сегодняшний день строительными материалами демонстрирует, что такие конструкции обладают следующими преимуществами:

• Стоимость – финансовые затраты на возведение стен из утепленных блоков значительно ниже, чем на строительство дома из кирпича, и последующее выполнение теплоизоляции;
• Размеры – стеновые блоки на порядок больше, чем кирпич, что существенно ускоряет темпы кладки стен. К примеру, кладка кирпичных стен дома средних размеров занимает, как правило, порядка двух недель, в случае использования стеновых блоков срок возведения стен сокращается как минимум в 2 раза;
• Теплоизоляция на утепление стен квартиры изнутри – наличие внутреннего слоя утеплителя – материала с теплопроводностью в пределах от 0.29 до 0.035 Вт/мк, гарантирует, что стены дома не будут промерзать даже в самое холодное время года, в результате чего в доме всего будет поддерживаться оптимальный микроклимат;
• Звукоизоляция – качественные утеплители, использующиеся при производстве стеновых блоков, помимо теплоизоляционных свойств обладают способностью к шумоподавлению, что гарантирует акустический комфорт жилья;
• Эстетика – облицовка стеновых блоков с утеплителем выполняется из самых разных материалов – вы сможете выбрать блоки с фасадом под кирпич, дерево, мрамор, либо любым устраивающим вас видом.

к меню ↑

2 Структура и характеристики стенового блока

Как уже было сказано, утепленные стеновые блоки состоят из трех слоев: первый – несущий материал, второй – утеплитель (пенопласт), третий – облицовочные панели.

Стандартный размер стенового блока с утеплителем составляет, как правило, 400 мм в длину, и 200 мм по высоте. Ширина блока может варьироваться в пределах от 250 до 400 миллиметров, в большинстве случаев она составляет 350 мм. Ширина материала зависит от того, какой толщиной обладает слой утеплителя.

Стеновые блоки с утеплителем существенно легче, чем монолитные строительные материалы, вследствие чего их монтаж значительно проще.

Схема соединения слоев утепленного стенового блока

Монтаж утепленных стеновых блоков аналогичен кирпичной кладке и утеплителю для защиты стен дома, он может выполняться либо с использованием цементного раствора, либо посредством специального клеевого состава. Более предпочтительным является последний вариант.

При кладке блоков на цементный раствор, для достижения требуемых прочностных характеристик стены, необходимо использовать как минимум сантиметровый слой раствора. При кладке блоков клеем, аналогичная прочность конструкции достигается при 2-3 миллиметровом слое клея.

Толстый слой раствора, во-первых – неэкономичен, так сильно увеличивается расход цемента и песка, во-вторых – такое соединение будет существенно ухудшать теплоизоляционные свойства стен, поскольку цементный раствор обладает высокой теплопроводностью.

Цементные швы будут образовывать мостики холода – элементы в конструкции стен, обладающие большей теплопроводностью, чем основной материал, сквозь которые стена будет промерзать в холодное время года.

Это не характерно для клеевых смесей, использующихся для кладки стеновых блоков, так как в их состав входят специальные полимерные примеси.
к меню ↑

2.1 Несущая часть стенового блока

Материалов, использующихся для изготовления несущей части стенового блока очень много. Это может быть:

Керамзитобетонные блоки

Всем перечисленным выше материалам характерен небольшой вес и низкая, в сравнении с обычным железобетоном, теплопроводность. Однако такое разнообразие можно встретить лишь в зарубежных странах, где для строительства домов стеновые утепленные блоки используются не один десяток лет.

Основным материалов несущей части блоков, представленных на отечественном рынке, как правило, является керамзитобетон и глиняный кирпич. Керамзитобетон изготавливается из смеси цемента, песка и керамзита – термически обработанной глины.

К достоинствам керамзитобетона относится небольшая, в сравнении и обычным бетоном, теплопроводность, которая составляет 0,5 Вт/мк. Да и кирпич в этом плане тоже уступает.

Также материалу характерна высокая механическая прочность, на порядок превышающая аналогичные характеристики газосиликатных изделий – пенобетона и газобетона.

В сравнении с остальными пористыми бетонами, керамзитобетон обладает лучшими шумоподавляющими свойствами, что в совокупности со звукоизоляционными характеристиками слоя утеплителя, обеспечивает практически полную изоляцию жилья от всех внешних звуков.

Минусом утепленных блоков из керамзитобетона является боязнь серьезных точечных нагрузок. Из-за этого, при строительстве домов из данного материала требуется дополнительное обустройство армирующего пояса под стропильную систему кровли. Иногда применяют роквул кавити баттс.
к меню ↑

2.2 Утепляющий слой

Средним слоем блока, расположенным между несущим материалом и декоративной облицовкой, является слой утеплителя.

В качестве утеплителя, как правило, используется пенопласт с высокой плотностью. Данный материал обладает неплохими теплоизоляционными характеристиками, и сравнительно небольшой стоимостью, вследствие чего достигается уменьшение итоговой цены стенового блока.

Утепленный пенопластом стеновой блок

В блоках от зарубежных производителей утеплитель, помимо пенопласта, может быть представлен плотной минеральной ватой, либо пенополиуретан. Пенопласт, используемый в качестве теплоизоляционного материала, обладает плотностью в пределах от 30 до 70 кг/м³.

Чем большей плотностью обладает пенопласт или напыляемая полиуретановая теплоизоляция Polynor, тем хуже его теплоизоляционные свойства и лучше прочность, и наоборот, чем менее плотный пенопласт используется, тем хуже его прочностные характеристики, и лучше теплоизоляция.

Пенопласт обладает коэффициентом теплопроводности 0,036 Вт/мк, что гарантирует эффективное утепление дома, построенного из стеновых панелей.

Также к сильным сторонам данного материала относится низкая паропроницаемость, которая решает проблемы сырости и плесени на стенах в доме, в результате чего в жилье круглый год будет поддерживаться оптимальный микроклимат.
к меню ↑

2.3 Облицовочные панели стеновых блоков

Внешним слоем утепленного стенового блока является декоративная облицовка. Обшивочные панели, помимо чисто декоративной роли, выполняют защитную функцию, выступая барьером, ограждающим утеплитель от ультрафиолетовых солнечных лучшей, ветра и атмосферных осадков. Чаще всего они выполняются под кирпич.

Облицовка утепленных стеновых блоков на рынке представлена в широком разнообразии вариантов, так что вы без труда сможете выбрать устраивающий вас вариант, который обеспечит эстетичность и визуальную привлекательность фасада вашего дома.

Стена дома из утепленных блоков с облицовкой под кирпич

Среди основных материалов, использующихся в качестве облицовочных панелей для стеновых блоков, исходя из эффективности защитных характеристик, можно выделить следующие варианты:

• Облицовочные панели из акриловой смолы;
• Облицовка панелями из ПВХ;
• Облицовка панелями из полипропилена;
• Облицовка панелями из металла;
• Панели из стеклофибробетона.

На отечественном рынке самой высокой популярностью пользуются стеновые блоки, имеющие облицовочные панели под кирпич. Декоративный кирпич на таких блоках может выполняться из полимерной смеси, фактурного бетона, либо ХДФ (твердая древоволокнистая панель).
к меню ↑

2.4 Обзор утепленных стеновых блоков Еврокам (видео)

uteplimvse.ru

Покраска бетонного пола

1. Обзор красок для бетонного пола
2. Подготовка поверхности бетонного пола

Для окрашивания бетонных полов могут использоваться краски акриловые, эпоксидные, уретан-алкидные, акрилово-силиконовые.

Акриловые краски устойчивы к контакту свлагой и воздействию высокой температуры. Они бывают глянцевыми, полуматовыми и матовыми. Растворять их можно обычной водой или специальными разбавителями. Поверхность, покрытая акриловой краской, готова к эксплуатации уже через двое суток. Нужно учитывать, однако, что эти краски не наносят на старое эпоксидное или полиуретановое покрытие.

Акрилово-силиконовые краски наносятся также в два слоя с интервалом между нанесениями около 3-х часов. Именно за такое время поверхность пола полностью высыхает. Разбавляют такие краски водой – до 20-30%.Этот тип красок имеет два существенных недостатка: первый – низкая степень истирания и второй – ограниченная цветовая гамма.

Уретан-алкидные краски характеризуются большей укрывистостью, чем акриловые составы, но пол окрашивается, как правило, также в два слоя. Такой тип красок наиболее устойчив к истиранию, и это обеспечивает длительный срок эксплуатации. Допускается их разбавление уайт-спиритом – до 10-15%. Поверхность, окрашенная такими составами, будет лишь глянцевой, но палитра предлагаемых цветов очень богата.

Эпоксидные краски состоят из двух компонентов, которые смешивают непосредственно перед нанесением. Смешивание производится при помощи специального миксера. В качестве основы на пол наносится сначала грунтовочный слой – краска, разведенная водой на 20%. После этого наносится еще 1-2 слоя краски. Через сутки уже по бетонному полу можно ходить, но полное затвердевание краски произойдет только через 7 дней. Данная краска обладает довольно высокой устойчивостью к истиранию, однако цветовая гамма невелика (всего несколько цветов).

Долговечность окрашенного бетонного пола и его эксплуатационные свойства во многом зависят от того, насколько качественно была обработана поверхность. Предварительная подготовка бетонного пола к покраске включает в себя три процедуры:

• обеспыливание;
• упрочнение;
• грунтовка.

Перед тем как провести какие-либо работы необходимо осмотреть бетонный пол, чтобы убедиться в отсутствии на нем пятен битума, лакокрасочных и горюче-смазочных материалов и т.д. При наличии следов указанных жидкостей необходимо удалить их при помощи моющих средств.

↑ Обеспыливание

Практика показывает, что все бетонные полы, независимо от применяемой технологии, пылят в той или иной степени. Поэтому, чтобы максимально уменьшить пылевыделение, перед окраской бетонного покрытия обрабатывают его поверхностный слой.

Шлифование бетонного пола улучшит адгезию краски с основанием

Предварительно необходимо убрать мусор, подмести пол, обработать и заделать шпаклевкой ямы, выбоины и другие неровности. Далее производится шлифовка поверхности при помощи шлифовальной машины. Это улучшит адгезию слоя краски с основанием.

Удаление пыли промышленным пылесосом

Образовавшуюся в результате шлифовки пыль удаляют промышленным пылесосом.

↑ Упрочнение

Следующая процедура для подготовки поверхности – упрочнение,  представляющая собой укрепление бетонного пола специальными  составами – так называемыми топпингами. Это – пропитки из смеси кварца, цемента,  пластификаторов и красителей. которые будут защищать пол от образования пыли, а еще от абразивного воздействия и истирания. Топпинги имеют и декоративную функцию: они придают непривлекательному бетонному основанию зернистую, глянцевую или гладкую фактуру.

Упрочненная поверхность бетонного пола

Благодаря своему составу, топпинги закупоривают поры бетона, препятствуя его разрушению и обеспечивая повышение прочности покрытия как минимум на пять лет.

↑ Грунтовка

Грунтование поверхности проводится с целью увеличения адгезии окрасочного материала с бетонным основанием. Грунтовка для бетонного пола одновременно пропитывает пол и обеспыливает его поверхность.

Грунтование бетонной поверхности

Универсальные грунтовки по бетону используются и в закрытых помещениях, и на открытых поверхностях, где возможно атмосферное воздействие. Данные грунтовочные составы представляют собой акриловый окрасочный материал, который быстро сохнет и защищает бетонное покрытие от вредного воздействия воды, бензина, соляных растворов, минеральных масел.

Качественное нанесение покрасочного материала обеспечивается использованием специальных инструментов. Только с их помощью можно создать долговечное и прочное покрытие. Не стоит игнорировать также индивидуальные средства защиты.

Инструменты для покраски бетонного пола

Для проведения окрасочных работ необходимо иметь:

• малярную кисть;
• валик для нанесения краски;
• бюгель – ручку для валика;
• защитные очки;
• респиратор;
• ленту малярную;
• защитные перчатки.

Покраску производят при температуре бетонного покрытия не менее 5°С, а в помещении – не менее 10°градусов Цельсия. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Основная задача краски для бетонного пола – защита и обеспыливание основания. В зависимости от ее состава краска обладает различными свойствами, такими как стойкость к химическим веществам и механическим воздействиям, морозостойкость, приятный внешний вид.

Бетонный пол, покрашенный эпоксидной краской

После хорошей подготовки поверхности вышеуказанными способами можно начинать покраску пола:

• перед применением эмаль тщательно размешиваем;
• проверяем температуру в помещении;
• наносим при помощи валика или кисти 1-2 слоя, распылителем – два-три слоя (просушка каждого предыдущего слоя – не менее 20 часов).

Краска для бетонного пола обладает высокой укрывистостью и уже первый слой полностью укроет бетонную поверхность, образуя однотонное и ровное покрытие. Обычно расход краски составляет от 80 до 100 мл/м2 для каждого слоя.

Нанесение первого слоя краски

Через 2-3 часа краска уже не липнет, через 8 часов по ней уже можно ходить, но полное высыхание произойдет спустя 96 часов — только тогда пол будет готов к механическим нагрузкам.

   Важно! При выполнении работ с пропитками, грунтовками, лаками, красками для бетонных полов в помещении необходимо обеспечить сквозное проветривание.

В заключении можно с уверенностью сказать, что, разобравшись в многообразии красок для бетонных полов, и сделав правильный выбор, можно качественно защитить бетонный пол, продлить его срок эксплуатации, а также сэкономить средства на его ремонт в ближайшие годы.

как удалить старую краску, подготовить и окрасить поверхность своими руками

Полы из бетона характеризуются долговечностью и устойчивостью к износу, поэтому часто выполняются в промышленных и производственных строениях, мастерских, гаражах и других нежилых помещениях. Однако бетонный пол обладает существенным недостатком: повреждение верхнего слоя бетона ставит под угрозу всю функциональность и эстетичность поверхности. Подобные повреждения пола из бетона могут случиться под действием влаги, резких температурных перепадов, химических веществ, а также при сильных эксплуатационных нагрузках, приводящих к пылению бетона. Для защиты и декорирования покрытия пола чаще всего используется наиболее простой и доступный в финансовом плане способ: покраска пола из бетона с применением специальных красящих веществ.

Многоэтапная процедура подготовительных работ, предварительной и чистовой окраски пола из бетона обеспечивает в итоге целый ряд преимуществ. Появляется защита поверхности от механических повреждений, абразивного изнашивания. Происходит сглаживание и скрытие дефектов и неровностей: трещин, сколов, раковин, каверн и т. д. Обеспечиваются дополнительные характеристики: гигиеничность; дезактивируемость покрытия; химическая устойчивость, что позволяет чистить пол из бетона специальными средствами; препятствование скольжению, особенно актуальное для покрытий в мастерских и гаражах; антистатичность и т. д. Улучшаются декоративные характеристики: тонирующие добавки позволяют сделать поверхность пола из бетона яркой и цветной за счет покраски в соответствующий оттенок.

Подготовка поверхности

Определенные подготовительные работы характерны только для покраски пола, выполненного из бетона, однако очистка поверхности от следов старой краски, различного мусора, пыли и посторонних предметов является обязательной процедурой для всех видов напольного покрытия. Перед началом выполнения работ необходимо прежде всего убрать из помещения всю мебель и оборудование.

Удаление старой краски и загрязнений

Затем перед покраской следует тщательно очистить поверхность бетона, после чего вымыть поверхность, используя щетку для удаления грязи и пыли. Бетонный пол перед покраской должен быть полностью очищен от любого мусора, такого как бетонная крошка, мельчайшие песчинки, животная шерсть, человеческие волосы и любые другие посторонние включения. Важно понимать, что в процессе покраски подобный мусор «навсегда» будет зафиксирован на поверхности бетона, существенно ухудшая его характеристики и внешний вид вплоть до следующего окрашивания. Для удаления пыли может использоваться пылесос или просто швабра.

Также перед началом подготовки к покраске следует отмыть все загрязнения, образованные веществами, содержащими в себе жиры, бытовое или машинное масло. Любые их следы серьезно ухудшают качество покраски, препятствуя полноценному сцеплению компонентов красящего вещества с бетоном. Удалить их обычной водой не удастся.

Если пол подвергался обработке воском, в используемую для его мытья воду следует добавить соду. Незначительные масляные и жирные пятна удаляются с бетона посредством простого мытья пола со стиральным порошком, тогда как в случае глубокого проникновения в пористую структуру материала удалить загрязнения значительно сложнее. Иногда для того, чтобы вымыть частицы жира из глубины на поверхность бетона, приходится задействовать компрессорное оборудование.

Для удаления цементного клея, следов старой краски, поврежденных слоев лакокрасочных веществ используются пескоструйные агрегаты. Кроме того, старые слои краски и лака перед покраской пола из бетона можно удалить предназначенными специально для этих целей быстросохнущими гелями.

Ремонт поверхности

Далее заделываются и шпатлюются все имеющиеся на поверхности бетона углубления. Специальные шпаклевки обеспечивают покрытию монолитность структуры. После этого пол шлифуют, используя специальное оборудование. Благодаря данной процедуре существенно улучшается адгезия слоя наносимой краски с бетонным основанием.

Практика показывает, что пылению в одинаковой степени подвержены все бетонные полы. Предотвратить этот процесс позволяет выполняемое перед покраской обеспыливание поверхности путем обработки верхнего слоя бетона различными полимерными составами. Такие смеси могут не только защищать поверхность от образования пыли, но и снижать степень его абразивного истирания. Также использование полимерных смесей позволяет скрыть все дефекты и выровнять поверхность бетона перед покраской.

Для укрепления поверхности бетона перед покраской используются специальные упрочняющие пропитки — топпинги. Это сухие смеси, состоящие из наполнителей, таких как кварц или цемент, и определенных красителей и пластификаторов. Эти пропитки могут наноситься перед покраской и в декоративных целях, делая поверхность пола из бетона более гладкой и глянцевой. Благодаря особому составу топпинги закупоривают поры бетона, предотвращая проникновение вредных компонентов в структуру пола и повышая устойчивость материала, в результате чего характеристики поверхности повышаются, а расходы на его эксплуатацию и уход снижаются.

Упрочняющие пропитки обычно наносятся на пол из бетона до покраски и через семь дней после заливки поверхности, в результате чего напольное покрытие становится более прочным и обеспыливается на пять лет.

Грунтование бетонного пола различными типами смесей

В процессе покраски полов из бетона используются не только эмали и краски, но и специальные грунтовочные смеси. Перед покраской бетонного пола следует в обязательном порядке нанести на поверхность слой грунтующего средства. Эта обработка осуществляется в целях очистки поверхности бетона от пыли и создания оптимальных условий для придания наносимому слою краски максимальной прочности. Грунтовочные составы одновременно повышают и прочность самого бетона, глубоко проникая в структуру материала и перекрывая поры.

Грунтующие средства, используемые перед покраской, позволяют преобразить в лучшую сторону даже самое запущенное бетонное напольное покрытие гаража или другого нежилого помещения. Грунтовка может использоваться для обработки бетонного пола как в качестве самостоятельного защитного покрытия, так и в качестве подготовки перед непосредственной покраской поверхности выбранной краской.

В случае покраски полов из бетона наиболее широко применяются два типа грунтовочных смесей:

• полиуретановые;
• эпоксидные.

Полиуретановая грунтовочная смесь обеспечивает надежное закупоривание мельчайших пор в структуре бетона, а также обеспыливание и упрочнение материала. Кроме того, данное вещество характеризуется высокими показателями сцепления с покрытием. Также полиуретановые грунтовки обладают устойчивостью к действию бензина, чистящих средств, различных химических веществ, масел и жиров, а также атмосферным воздействиям.

Как следует из названия, полиуретановые грунтовочные смеси наносятся перед покраской пола из бетона полиуретановой эмалью, обладающей сходным составом. При этом следует иметь в виду, что наносить краску можно только через 12 часов после завершения грунтования поверхности. Полиуретановая грунтовка обладает такими положительными особенностями, как удобство и легкость нанесения, сокращение затрат финишного красящего вещества и улучшенная адгезия наносимого при покраске слоя.

Эпоксидная грунтовочная смесь используется при обработке поверхности пола из бетона перед его покраской эпоксидной эмалью. Эта разновидность грунтовки часто используется и без покраски, в роли самостоятельного покрытия, обеспечивая качественное закупоривание всех имеющихся в структуре бетона пор и пустот, а также обеспыливание и повышение прочности поверхности пола.

К преимуществам эпоксидных грунтовок относятся водонепроницаемость и защита от действия влаги, повышенная устойчивость к механическим и химическим воздействиям, а также увеличение адгезии наносимого при покраске финишного слоя краски. Прежде чем приступать к нанесению эпоксидной грунтовочной смеси следует тщательно отшлифовать поверхность бетона и очистить ее от пыли и мусора. Перед нанесением грунтовки на бетонный пол состав тщательно размешивают до получения однородной смеси. В случае необходимости придать поверхности бетона защиту от скольжения в раствор добавляется кварцевый песок в соотношении не более 0,1 от общего объема.

Грунтовочная смесь наносится при помощи поролоновых валиков одним или двумя слоями. Грунтовать следует аккуратно, но как можно быстрее, поскольку уже через 20–30 минут смесь может утрачивать свои характеристики.

Выбор краски: плюсы и минусы разных вариантов

Для работы применяют специальные красящие вещества для бетона, производство которых осуществляют многие компании. Выбирая краску для окрашивания бетонного пола, следует принимать во внимание особенности конкретного помещения:

• уровень нагрузок на пол;
• температуру воздуха;
• влажность;
• наличие тех или иных химических воздействий и т. д.

Конкретные разновидности красящих веществ подбираются в соответствии с указанными критериями. Так, для покраски толстого наливного бетонного пола в торговом помещении наиболее предпочтительным вариантом является износостойкая краска. Если на поверхности имеется тонкий выравнивающий слой, можно остановить выбор на полиуретановом лаке или эмали, тогда как при окрашивании полов из бетона в промышленных помещениях обычно применяются эпоксидные смеси. При этом следует иметь в виду, что для покраски бетонных полов в жилых помещениях допускаются к использованию красящие вещества на водной основе или полиуретановые двухкомпонентные эмали.

Эпоксидная эмаль, используемая в покраске пола из бетона, обеспечивает высокую прочность покрытия и отличные эстетические характеристики поверхности. Также данная разновидность краски обеспечивает гидроизоляцию и защиту бетона от действия влаги, что особенно актуально для напольных покрытий на открытых автостоянках и в различных общественных местах. Благодаря отличному сцеплению с поверхностью бетона обеспечивается повышенная устойчивость как самого пола, так и красочного покрытия к истиранию, а также повышенным нагрузкам. Эпоксидная эмаль обладает устойчивостью к действию кислот и щелочей и не вступает с ними в реакцию, что позволяет использовать ее при покраске полов в складских помещениях, где хранятся химические реагенты. В результате покраски эпоксидной эмалью поверхность из бетона сохраняет свой цвет с течением времени.

Полиуретановые краски характеризуются высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и при покраске благодаря отличным адгезионным характеристикам образуют покрытие, обладающее защитой от механических воздействий и химических веществ. Полиуретановая эмаль также имеет превосходную смачиваемость, благодаря которой проникает даже в мельчайшие поры и щели в структуре бетона, пропитывая все имеющиеся на поверхности пола дефекты. В результате покраски полиуретановой эмалью на поверхности бетона образуется гладкое глянцевое покрытие с отличными эстетическими характеристиками. Наличие в составе эмали двух компонентов позволяет выполнять замешивание смесей для покраски, обладающих требуемой консистенцией и особенностями. Отрицательными особенностями полиуретановой краски являются долгое высыхание пола и необходимость нанесения двух слоев красящего вещества при покраске.

Акриловые краски на водной основе при покраске образуют на поверхности пола из бетона полимерную пленку, обеспечивающую надежную защиту поверхности от воды и кислотно-щелочных воздействий. Нанесенная на бетон акриловая эмаль высыхает достаточно быстро. В зависимости от окружающих условий и толщины нанесенного слоя вещества срок высыхания может ограничиваться несколькими десятками минут. Акриловая эмаль не выгорает и способна сохранять свои механические и эстетические свойства под действием солнечного света, а также высоких и низких температур. Нанесенное на бетонный пол акриловое покрытие в процессе эксплуатации не шелушится и не трескается.

В результате покраски получаются яркие и сочные оттенки, поэтому наносить акриловую краску на бетон можно одним слоем.

Необходимые инструменты

Для того чтобы качественно и эффективно выполнить покраску пола из бетона, необходимо заранее подготовить набор соответствующих инструментов. Это станет залогом создания по-настоящему прочного и декоративного покрытия. Также немаловажную роль играют индивидуальные средства защиты.

В процессе покраски бетонного пола используются следующие инструменты и принадлежности:

• кисть малярная;
• краскораспылитель;
• валик и ручка к нему;
• малярная лента;
• респиратор, защитные очки и перчатки.

Перед началом покраски следует решить, какой инструмент будет использован для нанесения финишного покрытия: валик, кисть или распылитель. Выбор того или иного инструмента зависит от типа используемой краски. В случае жидкой консистенции красящего вещества наиболее удобным решением является пневматический распылитель.

Покраска в этом случае требует наименьших временных затрат в сравнении с использованием валика и тем более кисти, особенно — в случае большой площади пола из бетона. Краскопульт чаще всего используется для обработки основной площади помещения, тогда как незатронутые труднодоступные места впоследствии докрашиваются кистью. Толщина наносимого при покраске распылителем слоя краски составляет примерно 0,2 мм, поэтому обычно на бетонный пол наносят три слоя эмали.

Валик обеспечивает большую толщину наносимого красочного покрытия, поэтому позволяет ограничиваться одним или двумя слоями. В случае покраски пола из бетона акриловой краской валик должен иметь большую ширину и короткий ворс. Для повышения удобства использования рекомендуется оснастить валик легкой телескопической ручкой комфортной длины.

Пошаговая инструкция по покраске

Дождавшись высыхания нанесенной на бетонный пол грунтовочной смеси, надо начинать непосредственно покраску поверхности.

1. Наклеивание малярной ленты по всему периметру пола из бетона.
2. Заливка красящего вещества в специально предназначенную емкость.
3. Непосредственно покраска поверхности. Сначала краску наносят в разных направлениях, после чего растирают по поверхности пола. При этом рекомендуется следить за тем, чтобы слои красящего вещества имели минимально возможную толщину: в этом случае покрашенная поверхность выглядит наиболее привлекательно и быстрее высыхает.
4. По окончании окрашивания основной площади пола выполняют покраску углов и плинтусов, используя для нанесения краски тонкую кисть.
5. Малярную ленту удаляют со стен только после высыхания нанесенной на пол эмали.
6. В случае окрашивания бетонного пола несколькими слоями красящего вещества последующий слой наносят только после полного высыхания предыдущего.

Декоративные добавки, такие как глиттеры или флоки, в случае необходимости наносятся на пол из бетона одновременно со вторым слоем эмали. Для максимально равномерного распределения блестящих элементов по всей площади пола помещения желательно не рассыпать их, а подбрасывать вверх, обеспечивая возможность самостоятельного рассеивания по всей площади пола.

Сушка поверхности

Слой краски с флоками или глиттерами должен сохнуть как минимум четыре часа. После этого поверхность зачищают наждачной бумагой, позволяющей сгладить расположившиеся вертикально глиттеры, а также обеспылить эмалевое покрытие. Далее пол из бетона обрабатывают специальным лаком, высыхание которого происходит также как минимум через 4 часа.

Завершив покраску поверхности пола из бетона, необходимо дождаться полного высыхания нанесенного красящего состава. При этом рекомендуется обеспечить в помещении влажность воздуха в районе 70–80 % и температуру около 18—20°С. Подвергать окрашенный пол из бетона механическим нагрузкам можно только по прошествии 72 часов после покраски. В случае несоблюдения указанных условий в плане влажности и температуры процесс высыхания может как растянуться, так и ускориться.

Также длительность высыхания покрытия варьируется в зависимости от условий нанесения краски. Так, если эмаль наносилась на свежий пол из бетона, то срок сушки значительно возрастает. В нормальных температурных и влажностных условиях окончательная полимеризация слоя краски происходит примерно за семь суток — именно за это время достигаются оптимальные показатели защиты от механических и химических воздействий. Не стоит спешить побыстрее начать эксплуатацию пола после покраски, важно дать покрытию как следует просохнуть и обрести требуемую износостойкость.

Грамотно подобранное красящее покрытие и выполненная с соблюдением технологии покраска бетонного пола позволяет существенно повысить прочность основания, а также защитить его от действия пыли, влаги и других неблагоприятных сред и веществ. Главное при этом: соблюдать рекомендованную последовательность действий, обеспечивающую максимальный положительный результат, то есть прочность, долговечность и эстетическую привлекательность пола.

Чем покрасить бетонный пол: покраска на производстве

Часто при выполнении ремонта своей квартиры возникает вопрос, чем покрасить бетонный пол.

Несмотря на то, что основание является достаточно прочным, поверхность, которая обработана с нарушением отдельных требований, постепенно разрушится и будет притягивать частицы пыли.

Если для этого была использована краска, не предназначенная для аналогичных покрытий, последствия станут характерными описанной ситуации.

Для чего нужно окрашивание

Использование дорогих видов напольных покрытий для технических помещений считается нецелесообразным.

Таким образом, покраска бетонного пола считается оптимальным вариантом.

Такое покрытие сможет существенно продлить срок эксплуатации поверхности, так как краска выполняет следующие функции:

• защищает перекрытие от механических разрушений;
• сглаживает поверхность, устраняет небольшие дефекты: трещины, выбоины, сколы;
• увеличивает стойкость к химически реагентам;
• снижает статическую электризацию;
• уменьшает скольжение.

Отдельно следует упомянуть, что бетонный окрашенный пол гораздо легче поддаётся уборке и выглядит привлекательнее.

Виды краски

Использование открытых бетонных полов широко встречается в производственных и общественных помещениях. Это объясняется тем, что покрытие считается выносливым и долговечным. Помимо этого, его нередко используют для частных строений.

Многие делают такой пол в гаражах и мастерских, однако, несмотря на хорошие эксплуатационные характеристики, поверхность имеет свойство крошиться под воздействием ежедневных нагрузок.

Чтобы избежать этого, рекомендуется покрывать его слоем краски, но для этого подходят не любые виды лакокрасочных материалов.

Задумываясь над тем, чем покрасить бетонный пол, нужно учитывать, что основание должно получить эстетичный вид и свойства, не характерные скольжению. Отдельно можно выдвинуть ещё ряд требований к покрытию: гигиеничность, экологичность и неподверженность к воздействию механических нагрузок и химических веществ.

Акриловая

Состав имеет прекрасную устойчивость к повышенной влаге и высоким температурам.

На сегодняшний день специализированные магазины предлагают широкий спектр российской и иностранной продукции.

Благодаря этому можно без особых проблем подобрать нужный тип краски, с помощью которой готовый вид покрытия примет различный оттенок:

• матовый;
• глянцевый;
• полуматовый.

Перед окрашиванием акриловая эмаль разбавляется водой или растворителем, причем это никак не сказывается на качестве покрытия.

Период высыхания краски достигает 2 – 3 дней.

Однако при выборе необходимо учитывать, что она не применяется для эпоксидных и полиуретановых поверхностей.

Акрилово – силиконовая

Окрашивание выполняется в 2 слоя с промежутком 2 – 3 часа. Уникальность состава заключается в том, что в ней объединены полезные свойства силиконового и акрилового покрытия.

Кроме этого, она отличается высокой прочностью и износостойкостью. Имеет хорошие характеристики, касающиеся адгезии, поэтому хорошо удерживается на бетонном основании.

Акрилово – силиконовые краски являются одновременно гидрофобными и гигроскопичными. Для улучшения эластичности состава производитель добавляет в него силиконовую смолу.

Материал считается полимером, который увеличивает прочность покрытия благодаря мельчайшим частицам кремния.

Существенным недостатком можно назвать небольшой выбор цветовых решений.

Эпоксидная

Окрашивание бетонного пола эпоксидными составами следует начинать смешиванием двух компонентов непосредственно перед нанесением на основание.

Лучше всего делать это миксером, с его помощью можно добиться того, что состав примет вид однородной консистенции, что улучшит качество равномерного покрытия. Минусом состава считается сложный процесс нанесения и длительный срок, нужный для достижения результата.

Перед тем, как наносить материал на основание, необходимо обработать его грунтовкой или аналогичной краской, разбавленной с водой в соотношении 1 к 5.

После полного высыхания предварительной пропитки краска наносится в 2 слоя с периодом промежуточной сушки не менее суток. За это время поверхностный слой полностью полимеризуется и создаст основание, устойчивое к истиранию и механическим нагрузкам.

Аналогично акрилово – силиконовым эпоксидные составы имеют небольшой выбор оттенков.

Полиуретановая

Окрашивать такими составами нужно, учитывая большой срок полного высыхания. В некоторых ситуациях он может достигать 2 недель, хотя наступать на него можно уже на 2 – 3 день. На середине условленного срока основание принимает максимальную прочность, а в конце — химическую устойчивость. Подробнее о том, чем окрасить бетонное покрытие, смотрите в этом видео:

Полиуретановый состав является двухкомпонентным материалом, который используется для окрашивания бетонных покрытий.

Он отличается экономичностью, высокой кроющей способностью, механической прочностью и стойкостью к климатическим и атмосферным воздействиям. Полностью высохшая поверхность принимает вид глянцевого и идеально ровного пола.

Процедура окрашивания выполняется путём смешивания компонентов.

При этом сначала тщательно размешивается одна составляющая, после чего добавляется вторая и ещё раз перемешивается.

Нанесение выполняется поэтапно. Первым слоем накладывается тонкий ряд, спустя сутки – второй.

Задумываясь, чем покрасить пол определённого помещения, нужно учитывать его эксплуатационные особенности. Например, для гаража, мастерской или производственных залов рекомендуется использовать эпоксидную, полиуретановую краску.

Она имеет высокую надёжность и отличается хорошей стойкостью к механическим нагрузкам. Для создания влагоустойчивого покрытия желательно применять полиуретановый эластомер. В помещениях общего назначения допускается использование акриловых составов. Пример полиуретановой краски для бетона смотрите в этом видео:

Полезная информация

Нанесение слоя краски не даёт гарантии создания качественного покрытия. Поверхность нужно тщательно подготовить.

Процедура заключается в создании качественной гидроизоляции и проверки общего состояния основания.

Кроме этого, есть ещё ряд особенностей, учитывать которые нужно обязательно:

1. Большинство современных красок, имеют двухкомпонентную структуру, и после того, как были смешаны, имеют небольшой период жизни в среднем несколько часов.
2. Перед тем, как покрасить бетонный пол, нужно убедиться в соответствии микроклиматических условий. Температура воздуха должна быть более 15⁰С, а поверхности основания – не менее 5.
3. Влажность помещения не более 80%, бетон должен быть полностью высушен.

Правильное окрашивание

Выбирая, чем и как покрасить бетонный пол, желательно остановить свой выбор на валике или распылителе. Применение последнего позволит справиться с работой гораздо быстрее и качественней, однако при окрашивании труднодоступных участков придётся воспользоваться кистью. Акриловая краска или эмаль может наноситься валиком.

Распределение красящих составов происходит аккуратно с равномерным распределением по всей поверхности пола. Нанесение толстого слоя не рекомендуется, это увеличит время высыхания. Лучше всего распределить несколько тонких, которые можно наносить на следующий день после окрашивания. О том, как отполировать и окрасить бетон, смотрите в этом полезном видео:

Таким образом, поверхность пола принимает более интересный вид. Кроме этого, окрашивание бетонного основания позволяет увеличить сразу несколько характеристик: прочность, защиту от пыли, улучшение гидроизоляционного слоя. Однако такой результат достигается только при соблюдении правильного и последовательного выполнения работ по нанесению лакокрасочных материалов.

Чем покрасить бетонный пол — причины окрашивания, выбор красок

Чем покрасить бетонную поверхность? Чаще всего предпочитают такого рода покрытия оставлять в первозданном виде. Но все равно такой надежный, прочный и долговечный пол постоянно подвергается механическому воздействию, влиянию внешней неблагоприятной среды на улице. И нужно искать выход из ситуации, чтобы возобновить качество пола в соответствии с требованиями к нему. На этом этапе возникает вопрос, как правильно покрасить бетонный пол, чем пользоваться при выполнении работ.

Такого рода материал принято использовать в качестве напольного покрытия для зданий и сооружений хозяйственного и промышленного назначения, цехов, складских помещений, мастерских и гаражей. Ведь бетонное основание отвечает всем требованиям к напольному материалу по эксплуатационным и техническим свойствам.

В статье рассмотрим материалы и инструмент для покраски, технологию работ.

По какой причине рекомендуется покраска бетонного пола?

Окрашивание бетонных полов продлит срок эксплуатации покрытия. При этом реализуется:

• защита перекрытия из бетона от преждевременного разрушения в процессе эксплуатации. И какой бы прочностью и надежность не обладало покрытие, под постоянным воздействием нагрузок химического и механического характера основание все равно подвергается износу.

• покраска бетона скроет небольшие дефекты пола. После обработки поверхности станут незаметны трещины, сколы и выбоины. Краска защитит покрытие от попадания внутрь влаги и воды.

А если знать, каким составом покрыть бетон, то можно добавить ему новых характеристик. Пол станет устойчивым к химическим реагентам, обеспечит снижение статического электричества, снизит уровень скольжения при ходьбе.

Важно! Не стоит забывать, что можно обновить натуральный камень природного происхождения, фонтан, а не только бетон. Так поверхность обретет новую жизнь и привлекательный внешний вид.

Чем красить бетонный пол?

Чем красить бетон? Для покрытия бетонного основания используют алкидные и эпоксидные краски. Они отличаются антискользящими и антистатическими свойствами, устойчивостью к химическому воздействию.

Эпоксидные краски предварительно нужно подготовить: размешать и колеровать перед использованием. А алкидные краски продаются готовыми и в подготовке не нуждаются.

Кроме краски используют составы для грунтовки. Рекомендуются для напольного настила в плохом состоянии. Пропитки для тонировки обеспечат бетонному покрытию яркость цвета. Полимерные смеси скроют неровности и дефекты пола, выравнивая поверхность. Если необходима монолитность бетона, используют специализированные шпаклевки. Дополнительные декоративные свойства напольного основания обеспечат глиттеры и флоки, которые не выгорают в процессе эксплуатации.

В поисках покрасочного средства для бетонного основания обращайте внимание на особенности помещения, которое нуждается в ремонте. Многое зависит от функционального назначения зданий и сооружений. Если это складская территория, напольное покрытие которой подвергается постоянным механическим нагрузкам, главный упор делают на прочности и надежности пола. Поэтому обратите внимание на лакокрасочные материалы повышенной износостойкости.

Если обустраивается пол в жилом доме, воспользуйтесь лаком для бетона или полиуретановой эмалью. Для гаража или пола ландшафтного дизайна используют составы, предназначенные для помещений производственного назначения. Эта продукция производится на основе растворителей или эмали эпоксидного типа.

Для пола в квартире или частном доме лучше применять эмали на водной основе. Для водостойкого покрытия воспользуйтесь однокомпонентным полиуретановым красителем.

Краска эпоксидная

Эпоксидная краска отличается прочностью и долговечностью, что обеспечивает повышение срока эксплуатации покрытия и сохранность презентабельного внешнего вида. Стройматериал показал устойчивость к внешнему неблагоприятному воздействию и химическим реагентам, к примеру: кислотам, щелочам, растворителям и маслам. Выдерживает большие нагрузки механического характера, что важно для помещений производственного и сельскохозяйственного назначения.

Акриловая краска

Акриловая краска представляет состав на основе акриловой смолы с разнообразными полимерами. Это идеальная защита от коррозийных процессов. Создает защитную пленку, препятствующую механическим и химическим повреждениям.

Используется для окрашивания пола в гараже, на балконе или лоджии.

Важно! Полноценное высыхания покрашенной поверхности произойдет через 12-14 часов после нанесения краски на основание.

Полиуретановая эмаль

Полиуретановые эмалевые составы двухкомпонентные. Но это не сказывается на их надежности, качестве и долговечности. Такую продукцию можно спокойно использовать и внутри помещений, и снаружи, что говорит о возможности выдерживать неблагоприятные атмосферные факторы, нагрузки механического и химического характера, надежности, прочности и долговечности материала. Создает глянцевую поверхность.

Основным недостатком покрасочного материала является длительность высыхания. Чтобы бетонное основание полноценно высохло, уйдет около двух недель, зависит от толщины слоя краски.

Полиуретановая грунтовка

При отсутствии краски можно покрыть бетон полиуретановой грунтовкой. Ее применяют как базовое и как финишное покрытие. По составу грунтовочные материалы производят на полиуретановой или эпоксидной основе.

Грунтовка подойдет, чтобы заполнить небольшие поры бетонного основания. Обеспечит обеспыливание и упрочнение поверхности. А если решите в дальнейшем использовать краску для придания эстетического внешнего вида полу, то грунтовочный состав обеспечит лучшую адгезию.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Как шлифовать и красить пол из бетона

Бетон представляет собой очень прочный и надежный материал, без которого трудно представить современное строительство. В том или ином качестве бетон используется на любой строительной площадке – начиная с возведения плотин и заканчивая постройкой частного дома.

Наиболее часто он используется в качестве материала для основных несущих конструкций дома – фундамента, каркаса, стен, перекрытий. Но этим его использование не ограничено. Бетон является незаменимым материалом при устройстве полов в производственных и общественных зданиях, в ангарах, складских комплексах, гаражах.

Этому способствуют следующие свойства бетона:

• высокая прочность;
• износостойкость;
• долговечность;
• относительная дешевизна в сравнении с полами из натурального камня.

Но, как и у любого стройматериала, у бетона имеются свои минусы:

• низкая прочность на растяжение;
• довольно высокая пористость.

Поэтому даже бетонный пол подвержен разрушению при постоянном воздействии влаги, химических веществ и больших нагрузок. Причем самым непрочным является верхний слой бетонной стяжки, через который после ее заливки на поверхность выходят влага и цементное молочко. Именно поэтому необработанные бетонные полы при активной эксплуатации начинают пылить и покрываться выбоинами.

Для того чтобы сделать бетонный пол прочнее, необходимо удалить верхний слой, что достигается посредством шлифовки поверхности.

Снизить степень вредных воздействий на бетонный пол можно посредством его обработки специальными пропитками с последующим окрашиванием или покрытием специальным лаком.

Шлифовка бетонного пола

Этот процесс призван удалить верхний слабый слой пола, который не только подвержен разрушениям, но и непривлекателен внешне.

Шлифовальные работы чаще всего выполняют в следующих ситуациях:

• после заливки нового бетонного пола;
• для восстановления эксплуатационных характеристик старого бетонного покрытия полов;
• при необходимости снизить степень запыленности помещений – шлифовка значительно снижает количество вредной цементной взвеси в атмосфере помещения;
• при подготовке бетонного пола к полировке или устройству напольного покрытия, для которого требуется идеальная базовая поверхность;
• перед устройством наливных полов.

Важно знать, что при устройстве нового бетонного пола шлифовальные работы нужно проводить не ранее, чем через неделю после заливки. Именно в первые 7 дней в бетоне происходит первичное отверждение, хотя для набора прочности ему необходимо 28 дней.

Не стоит также думать, что посредством шлифовки можно откорректировать горизонтальность пола – это нужно делать сразу — при устройстве стяжки.

Трудозатраты при шлифовке бетона во многом зависят от характера крупного заполнителя. Оптимальными в этом случае  являются мелкие фракции щебня магматического и метаморфического происхождения. Лучше всего шлифуется пол с мраморной крошкой, в то время как заполнители из осадочного гравия и гранита требуют больших усилий.

Порядок выполнения работ:

• Подготовка пола к шлифовке потребуется в случае старых бетонных полов, имеющих какое-либо покрытие. Процесс заключается в демонтаже покрытий любого рода, обеспыливании поверхности с помощью пылесоса и проведении восстановительных работ, во время которых зачищают раскрошившиеся участки пола и заделывают неровности стяжки.
• Если при ремонте старого пола пришлось снимать большие участки стяжки, то стоит залить новую стяжку, предварительно обработав старый пол составом повышающим адгезию.

• Сам процесс шлифовки может состоять из нескольких этапов. Их количество которых зависит от того, какого именно качественного результата нужно добиться. На каждом этапе используются шлифовальные механизмы, снабженные абразивными  насадками различной зернистости. Обработка пола должна проводиться до тех пора, пока не удастся добиться максимального обнажения зерен заполнителя. Обычно это достигается при снятии верхнего слоя бетона толщиной 5-7 мм. Именно на этой стадии удается достичь такой прочности пола, когда его пыление практически прекращается.
• Затем бетон нужно многократно подвергнуть обработке флюатами и специализированными пропитками (процесс проводится до тех пор, пока бетон не перестанет их впитывать), которые улучшают сопротивляемость бетона механическим воздействиям.
• При необходимости далее проводится полировка бетонного пола. Количество этапов в этом случае зависит от требований, предъявляемых к внешнему виду пола.

Покраска бетонного пола

Если дальнейшая эксплуатация пола не предусматривает монтажа какого-либо полового покрытия, то для удлинения срока его службы стоит произвести окрашивание поверхности.

Эта операция также позволяет:

• снизить пористость покрытия;
• улучшить его внешний вид;
• обеспечить легкость уборки помещения, что повышает его гигиеничность;
• дополнительно защитить бетон от возможных вредных воздействий.

Наиболее часто для окраски бетона применяются краски и эмали. В настоящее время в продаже можно найти красящие составы с различными добавками, которые, в свою очередь, способны придать бетонному полу улучшенные свойства.

Это такие свойства, как:

• стойкость к химическим реактивам;
• антистатичность;
• снизить коэффициент скольжения поверхности.

Перед тем, как произвести окрашивание, бетон нужно обработать грунтовкой, которая улучшает сцепление краски с поверхностью.

Все грунтовки делятся на два вида:

• грунтовки глубокого проникновения, укрепляющие поверхность бетона;
• полиуретановые составы, которые помогают окончательно выровнять поверхность и скрыть мелкие дефекты.

Для окраски бетона понадобятся следующие инструменты:

• Несколько валиков различной ширины и ручка для них, либо устройство для распыления краски. Ворс на валиках должен быть коротким.
• Кисти, которые придется использовать для окраски труднодоступных мест (примыкания к колоннам, стенам и другим конструкциям).
• Лоток для краски.
• Защитная пленка и малярная лента (для точного нанесения краски и защиты прилегающих конструкций).
• Очки, перчатки и респиратор для защиты органов зрения, дыхания и кожи.
• Специальные ботинки на шипах или шипованные приспособления для крепления на обувь.

Приступая к окраске, нужно знать, что температура в помещении или на улице (если окрашиваемая площадка находится снаружи) должна находиться в диапазоне от 10 до 30 градусов.

Также необходимо до начала работ проверить влажность бетонного основания. Для этого на бетоне расстилают полиэтиленовую пленку и придавливают ее по периметру. Если через сутки на обратной стороне пленки нет влаги — можно работать.

Окраска проводится в следующем порядке:

• Пропитка пола грунтовкой, которая обеспечивает обеспыливание поверхности и улучшает эксплуатационные свойства бетонной поверхности. Обычно наносят 1 – 2 слоя грунтовки. При необходимости устранить скольжение пола, в состав грунтовки можно добавить мелкий кварцевый песок.
• После полного просыхания грунтовки можно приступать к окрашиванию. Первый слой краски наносят разносторонними мазками, которые нужно тщательно растереть в разных направлениях. При этом мазки не должны быть слишком густыми, иначе в итоге поверхность будет выглядеть неаккуратно.
• После полной просушки первого слоя (обычно ждут трое суток) можно наносить следующие слои. Но теперь уже краска наносится в одном направлении. Количество слоев зависит от конечных требований к полу.

Расход краски на 1 кв. м бетонного пола обычно составляет 80-100 мл, хотя если пол плохо отшлифован, то затраты могут быть в разы больше.

Полы можно эксплуатировать через 3 – 5 дней после нанесения финишного слоя краски.

Таким образом, как шлифовка, так и окраска бетонного пола призваны защитить его от преждевременного разрушения и улучшить эксплуатационные характеристики.

Покраска бетона, покраска бетонного пола

Как и чем покрасить бетон, бетонный пол?

Смотрите варианты и ЦЕНЫ покраски бетона, бетонного пола: Элакор — краски для бетона

Цели покраски бетонных полов, бетона:

1. Обеспечить защиту бетонной поверхности от разрушающих факторов – абразивного износа, воздействия агрессивных химических реагентов и т.п.
2. Обеспечить бетонному полу, бетону дополнительные декоративные свойства;
3. Сгладить бетонное основание, убрать мелкие дефекты бетонной поверхности – раковины, трещины, каверны, сколы;
4. Придать бетонному полу дополнительные эксплуатационные свойства – химстойкость, антискольжение, антистатичность, безыскровость, радстойкость и дезактивируемость, гигиеничность и т.п.

1. Покраска бетонных полов для обеспечения защиты от разрушающих воздействий.

Все, предлагаемые нами, эмали и краски для бетона, бетонных полов разработаны для защиты бетонных и других оснований.
Для обеспечения лучших эксплуатационных свойств и максимальной долговечности предлагаются полиуретановые пропитки:

• полиуретановая пропитка Элакор-ПУ Грунт
• пропитка глубокого проникновения.

Недостаток пропиток – отсутствие возможности покрасить бетон, придать бетонной поверхности цветовые решения. Это происходит оттого, что введение красящего пигмента и компонента, обеспечивающего укрывистость эмалей и красок для бетона, бетонных полов приводит к потере проникающей способности материалов. А такая способность — основное преимущество пропиток, применяемых для защиты бетонов.
Для цветовых решений при применении пропиток – технология цветная тонирующая пропитка, «лазурь». Данная технология не позволяет полноценно покрасить бетонный пол. В результате получается цветное прозрачное покрытие.

2. Покраска бетона для повышения декоративных свойств.

Если необходимо покрасить бетонный пол для того, чтобы обеспечить цветовое решение применяются краски для бетонных полов, бетонных полов, а также полимерные наливные полы: эпоксидный наливной пол или полиуретановый наливной пол. Цвета – по выбору.
Дополнительные декоративные свойства при покраске бетонных полов обеспечит технология «декоративное покрытие с чипсами, флоками, глиттерами».

3. Покраска бетонного пола и выравнивание.

Невозможно выровнять бетонный пол, просто покрасив его. Даже мелкие, незаметные на необработанном бетоне трещины проявятся после покраски. Для того, чтобы избавиться от мелких дефектов основания, рекомендуем, прежде чем покрасить бетон, выполнить операцию шпатлевания. Материалы для шпатлевания имеют ту же природу (полимерный состав), что и краска. Поэтому шпатлевка и краска образуют монолитное покрытие. Возможно выполнение шпатлевки цветными материалами.

4. Покраска бетона с целью придания специальных свойств.

Краска для бетона «Элакор» позволяет выполнять покрытия со специальными свойствами — противоскользящие, безыскровые, антистатические, химстойкие, радстойкие дезактивируемые и т.п.

Нужна консультация? Звоните: (499) 703-40-37,
из России 8-800-100-50-10 (звонок бесплатный).

Бетонные полы на сайте teohim.ru.

Сейчас существует огромное количество материалов и технологий, которые применяются при ремонте бетонной стяжки пола. Какие из них будут для этого выбраны, зависит от того, какие будут предъявляться требования к эксплуатационному качеству основания, и к свойствам покрытия для пола после окончания ремонтных работ.

В каждом конкретном случае может быть не достаточно применение только одной упрочняющей пропитки. В настоящее время разработано множество дополнительных средств, которые могут применяться при ремонте пола. К ним относятся специальные лакокрасочные материалы.

В случае защиты бетонного пола или его ремонта, необходимо использовать полимерные наливные полы. Они могут быть толстослойными, кварцнаполненными, тонкослойными, наносимыми методом окрашивания. Окрашивание бетона имеет свою специфику. Перед тем, как начать покрасочные работы, необходимо тщательно подготовить основание. Обязательно с него надо удалить верхний рыхлый слой, пятна грязи и масла и др. Это можно сделать, применив шлифовальную машину, или щётки. После этого необходимо подготовить сам материал к работе. Для этого надо прочитать инструкцию на упаковке. И уже после этого приступить к нанесению состава на поверхность.

В разных ситуациях механизм ремонта пола почти ничем не отличается, и всегда состоит из определённых этапов. Первое, это удаление выявленных дефектов, к которым можно отнести разделку трещин, удаление отслоений. Для этого проводится шлифование и обработка основания грунтовкой. Следующим этапом бывает выравнивание поверхности, которое производится с помощью шпатлевания и заполнения пустот специальными смесями для ремонта.
Покраска пола выполняется в несколько этапов. Краска наносится несколькими слоями. Достигнуть лучшего качества готового покрытия удаётся с помощью перекрытие нижележащих слоёв верхними слоями.
Главный вопрос, который может возникнуть в процессе ремонтных работ, это возможно ли совмещение различных лакокрасочные материалы с ремонтируемым покрытием. Используемый состав, в процессе ремонта, может просто отслаиваться от старой цементной стяжки. Именно поэтому подготовка качественной основы стяжки играет важную роль, потому что действует напрямую на величину нужного сцепления конечного слоя и основания, которое ремонтируется.

Для запросов: покраска бетона, покрасить бетонный пол, покрасить бетон, покраска бетонного пола, чем покрасить бетон, как покрасить бетон.

27снт12

• «сапог», омываемый тремя морями

• государство в Европе

• родина Джордано Бруно

• сапог, топчущий Средиземное море

• стихотворение А. Фета

• страна, на автостраде которой в 1967 г. тяжело пострадала Анна Герман

• с этой страной Турция вела Триполитанскую войну в 1911-1912 гг

• какое государство имеет домен «it»?

• дирижабль, на котором экспедиция под руководством Умберто Нобиле совершила полет со Шпицбергена к Северному полюсу

• в одной из пушкинских строф «Сыны Авзонии счастливой / Слегка поют мотив игривый», а что это за страна Авзония?

• в какой стране зародился театр масок?

• в какой стране появился балет в сегодняшнем его виде?

• в какой стране зародился Ренессанс?

• в какой стране родился Буратино?

• страна — родина карнавала

• у какого государства столица Рим?

• родина пиццы

• страна, смахивающая формой на предмет обуви

• страна макаронников

• родина мафии

• страна на сапоге

• стихотворение русского поэта XIX века А. Майкова

• сапог Европы

• родина Мадонны

• страна любителей пиццы и пасты

• страна, родина балета

• европейская держава

• страна со столицей Рим

• соседка Австрии и Франции

• рядом с Австрией и Францией

• страна, полная любителей пиццы

• страна любителей пиццы и спагетти

• страна на Апеннинском полуострове

• южная соседка Австрии и Швейцарии

• страна с главным городом Рим

• киев — это Украина, а Рим?

• страна

• родина Челентано

• страна любителей пиццы и кетчупа

• южная соседка Швейцарии

• страна, окружившая Ватикан

• «макаронная» соседка Франции

• страна Сицилии и Сардинии

• дели — это Индия, а Рим?

• страна, смахивающая на сапог

• страна, импортирующая «Фиат»

• европейская страна

• страна мартини и спагетти

• рим, Неаполь и Милан (страна)

• страна, производящая «Бугатти»

• страна падающей башни

• рядом с Фанцией и Австрией

• родина Микеланджело

• страна Корсики и Сицилии

• страна Авзония (поэтич.)

• страна, производящая «Фиат»

• страна, импортирующая «Феррари»

• территория вокруг Рима

• граничит со Швейцарией

• государство на юге Европы

• страна, импортирующая «Бугатти»

• рим и Милан (страна)

• страна любителей спагетти

• территория, окружающая Рим

• страна Челентано

• родина Берлускони

• страна вокруг Рима с Ватиканом

• страна, полная «макаронников»

• страна бесконечно падающей башни

• родина Паганини и Муссолини

• Государство на юге Европе

• Дирижабль, на котором У. Нобиле совершил полёт к Северному полюсу (1928)

• Страна, смахивающая формой на предмет обуви

в какой стране зародился стиль барокко?, 6 букв, 5-я буква И, сканворд

в какой стране зародился стиль барокко?

• «сапог», омываемый тремя морями

• государство в Европе

• родина Джордано Бруно

• сапог, топчущий Средиземное море

• стихотворение А. Фета

• страна, на автостраде которой в 1967 г. тяжело пострадала Анна Герман

• с этой страной Турция вела Триполитанскую войну в 1911-1912 гг

• какое государство имеет домен «it»?

• дирижабль, на котором экспедиция под руководством Умберто Нобиле совершила полет со Шпицбергена к Северному полюсу

• в одной из пушкинских строф «Сыны Авзонии счастливой / Слегка поют мотив игривый», а что это за страна Авзония?

• в какой стране зародился театр масок?

• в какой стране появился балет в сегодняшнем его виде?

• в какой стране зародился Ренессанс?

• в какой стране родился Буратино?

• страна — родина карнавала

• у какого государства столица Рим?

• родина пиццы

• страна, смахивающая формой на предмет обуви

• страна макаронников

• родина мафии

• страна на сапоге

• стихотворение русского поэта XIX века А. Майкова

• сапог Европы

• родина Мадонны

• страна любителей пиццы и пасты

• страна, родина балета

• европейская держава

• страна со столицей Рим

• соседка Австрии и Франции

• рядом с Австрией и Францией

• страна, полная любителей пиццы

• страна любителей пиццы и спагетти

• страна на Апеннинском полуострове

• южная соседка Австрии и Швейцарии

• страна с главным городом Рим

• киев — это Украина, а Рим?

• страна

• родина Челентано

• страна любителей пиццы и кетчупа

• южная соседка Швейцарии

• страна, окружившая Ватикан

• «макаронная» соседка Франции

• страна Сицилии и Сардинии

• дели — это Индия, а Рим?

• страна, смахивающая на сапог

• страна, импортирующая «Фиат»

• европейская страна

• страна мартини и спагетти

• рим, Неаполь и Милан (страна)

• страна, производящая «Бугатти»

• страна падающей башни

• рядом с Фанцией и Австрией

• родина Микеланджело

• страна Корсики и Сицилии

• страна Авзония (поэтич.)

• страна, производящая «Фиат»

• страна, импортирующая «Феррари»

• территория вокруг Рима

• граничит со Швейцарией

• государство на юге Европы

• страна, импортирующая «Бугатти»

• рим и Милан (страна)

• страна любителей спагетти

• территория, окружающая Рим

• страна Челентано

• родина Берлускони

• страна вокруг Рима с Ватиканом

• страна, полная «макаронников»

• страна бесконечно падающей башни

• родина Паганини и Муссолини

• Государство на юге Европе

• Дирижабль, на котором У. Нобиле совершил полёт к Северному полюсу (1928)

• Страна, смахивающая формой на предмет обуви

Как появился стиль барокко и почему с ним надо быть осторожным. Что значит барокко

Путешествуя по Италии и другим европейским странам, мы постоянно сталкиваемся со стилем барокко — дворцы и мебель в них, церкви и живопись… Как началась эпоха барокко, почему стиль барокко актуален до сих пор и как использовать барокко в интерьере, чтобы он выглядел гармоничным?

Ежедневно, где бы мы ни находились, нас окружает барокко. Стоит лишь присмотреться, оно тут как тут — в изогнутых линиях венского стула, в пестром узоре китайской вазы, в любых неровностях и шероховатостях.

Вечное барокко. Назовем его так, отличив от барокко исторического — главенствующего направления в европейском искусстве XVII–XVIII веков.

По-итальянски barocco означает «причудливый», «странный», «нелепый». Видимо, правы те, кто настаивает на заимствовании слова из португальского языка, где pérola barroca обозначает жемчужину неправильной формы. Запомним это и углубимся в историю.

Две вещи потрясли умы европейцев в первой четверти XVI столетия — Реформация, начатая выступлением доктора богословия Мартина Лютера в октябре 1517 года, когда он прибил к дверям виттенбергской Замковой церкви свои знаменитые «95 тезисов» против злоупотреблений католицизма, и создание Николаем Коперником нового учения — гелиоцентрической системы мира, слухи о котором широко распространились уже в 1520-х годах.

То и другое с разных сторон подрывало тысячелетний авторитет Ватикана, внушавшего западным христианам строго определенный взгляд на мир и на место человека в нем.

И еще одно событие, произошедшее 6 мая 1527 года, произвело сильнейшее впечатление на современников. В тот день, в ходе так называемой войны Коньякской лиги, разноплеменное войско императора Карла V ворвалось в Рим и устроило натуральный погром, перебив охранявшую Ватикан швейцарскую гвардию и осадив едва спасшегося папу Климента VII в замке Святого Ангела.

Варварское разграбление Вечного города, сравнимое с нашествием вестготов Алариха, вызвало в Европе настоящий культурный шок и наложило своеобразный отпечаток на итальянское, а затем и на все западноевропейское искусство, характерными чертами которого сделались динамизм, деформированность пропорций, изломанность линий (так называемая змеевидная линия), наконец, сублимированный эротизм, пришедшие на смену умиротворенной ренессансной гармонии.

Эта чисто эмоциональная реакция совпала с реакцией политической: денег на новые циклопические постройки разгромленному Риму не хватало, поэтому новым папам для поддержания имиджа «столицы христианского мира» пришлось прибегнуть к маскировке. Обратились к художникам, а те в свою очередь — к необычным выразительным средствам. Так возник и сложился «странный», вычурный стиль раннего барокко (маньеризм), подменявший идею «причудами» и за броской витиеватостью скрывавший онтологическую пустоту.

Но в творчестве отдельных мастеров искусство вновь пробило себе дорогу наверх. Один из наиболее ярких примеров — «Иоанн Креститель» Эль Греко. На полотне 1579 года (церковь Санто Доминго эль Антигуо, Толедо, Испания) св. Иоанн еще втиснут в каноны барокко: пропорции фигуры нарушены формально, без всякого подтекста, это нарушение ради нарушения. Через 20 лет Эль Греко вернется к библейскому образу, и его мысль поразит смелостью, далеко опередившей время.

Вариант второго «Крестителя» демонстрируется в ГМИИ им. А. С. Пушкина. Святой и здесь изображен в полный рост и, на первый взгляд, чудовищно растянут в длину. За спиной у Иоанна маячит нарочито миниатюрный пасторальный пейзаж, возле ног свернулся крошечный агнец, — все это подчеркивает непомерную высоту стоящего. Зачем?

Присмотритесь. Перед нами оптическая иллюзия или, если хотите, геометрия Римана в действии: худощавый человек на картине — обыкновенного роста, но на него как будто наставлено увеличительное стекло. Ноги с выпирающими икрами в таком случае должны визуально оказаться далеко внизу, туловище — бочкообразно расшириться, а голова, наоборот, выглядеть относительно небольшой. Мысль художника ясна: Иоанн, избранный для великого подвига, — обычный пастух, и в то же время он — гигант духа в «прицеле» направленного на него из вечности Божьего Ока.

Диспропорция, дисгармония, надлом, надрыв, витиеватость, гипертрофированная чувственность… Так можно охарактеризовать не только ушедшее в прошлое историческое барокко, но и актуальный ныне постмодерн, все бесцеремоннее проникающий в наши жилища. К нему, как и вообще ко всякой дисгармонии, нужно относиться с разборчивостью и осторожностью; отстаивать с пеной у рта преимущество всего оргиастического, экспрессивного — значит, идти по гибельному пути Ницше, приведшему немецкого философа не к творческому, а, увы, к самому настоящему безумию.

Взвешенное определение гармонии дал в 1930-х годах другой философ, русский, — Яков Друскин. Вот оно: «Некоторое равновесие с небольшой погрешностью» — то есть по сути все та же, уже знакомая нам, жемчужина неправильной формы. «Небольшая» — ключевой эпитет. Друскин входил в круг ленинградских философов и литераторов-авангардистов, где сформировалась поэтика Николая Заболоцкого, Даниила Хармса и Александра Введенского, творчество которых, пройдя сложную эволюцию, устремилось к высокой классике.

Отправить свой рассказ для публикации на сайте можно на [email protected]

в какой стране зародился стиль барокко?, 6 букв, 4-я буква Л, сканворд

в какой стране зародился стиль барокко?

• «сапог», омываемый тремя морями

• государство в Европе

• родина Джордано Бруно

• сапог, топчущий Средиземное море

• стихотворение А. Фета

• страна, на автостраде которой в 1967 г. тяжело пострадала Анна Герман

• с этой страной Турция вела Триполитанскую войну в 1911-1912 гг

• какое государство имеет домен «it»?

• дирижабль, на котором экспедиция под руководством Умберто Нобиле совершила полет со Шпицбергена к Северному полюсу

• в одной из пушкинских строф «Сыны Авзонии счастливой / Слегка поют мотив игривый», а что это за страна Авзония?

• в какой стране зародился театр масок?

• в какой стране появился балет в сегодняшнем его виде?

• в какой стране зародился Ренессанс?

• в какой стране родился Буратино?

• страна — родина карнавала

• у какого государства столица Рим?

• родина пиццы

• страна, смахивающая формой на предмет обуви

• страна макаронников

• родина мафии

• страна на сапоге

• стихотворение русского поэта XIX века А. Майкова

• сапог Европы

• родина Мадонны

• страна любителей пиццы и пасты

• страна, родина балета

• европейская держава

• страна со столицей Рим

• соседка Австрии и Франции

• рядом с Австрией и Францией

• страна, полная любителей пиццы

• страна любителей пиццы и спагетти

• страна на Апеннинском полуострове

• южная соседка Австрии и Швейцарии

• страна с главным городом Рим

• киев — это Украина, а Рим?

• страна

• родина Челентано

• страна любителей пиццы и кетчупа

• южная соседка Швейцарии

• страна, окружившая Ватикан

• «макаронная» соседка Франции

• страна Сицилии и Сардинии

• дели — это Индия, а Рим?

• страна, смахивающая на сапог

• страна, импортирующая «Фиат»

• европейская страна

• страна мартини и спагетти

• рим, Неаполь и Милан (страна)

• страна, производящая «Бугатти»

• страна падающей башни

• рядом с Фанцией и Австрией

• родина Микеланджело

• страна Корсики и Сицилии

• страна Авзония (поэтич.)

• страна, производящая «Фиат»

• страна, импортирующая «Феррари»

• территория вокруг Рима

• граничит со Швейцарией

• государство на юге Европы

• страна, импортирующая «Бугатти»

• рим и Милан (страна)

• страна любителей спагетти

• территория, окружающая Рим

• страна Челентано

• родина Берлускони

• страна вокруг Рима с Ватиканом

• страна, полная «макаронников»

• страна бесконечно падающей башни

• родина Паганини и Муссолини

• Государство на юге Европе

• Дирижабль, на котором У. Нобиле совершил полёт к Северному полюсу (1928)

• Страна, смахивающая формой на предмет обуви

в какой стране зародился стиль барокко?, 6 букв, 3-я буква А, сканворд

в какой стране зародился стиль барокко?

• «сапог», омываемый тремя морями

• государство в Европе

• родина Джордано Бруно

• сапог, топчущий Средиземное море

• стихотворение А. Фета

• страна, на автостраде которой в 1967 г. тяжело пострадала Анна Герман

• с этой страной Турция вела Триполитанскую войну в 1911-1912 гг

• какое государство имеет домен «it»?

• дирижабль, на котором экспедиция под руководством Умберто Нобиле совершила полет со Шпицбергена к Северному полюсу

• в одной из пушкинских строф «Сыны Авзонии счастливой / Слегка поют мотив игривый», а что это за страна Авзония?

• в какой стране зародился театр масок?

• в какой стране появился балет в сегодняшнем его виде?

• в какой стране зародился Ренессанс?

• в какой стране родился Буратино?

• страна — родина карнавала

• у какого государства столица Рим?

• родина пиццы

• страна, смахивающая формой на предмет обуви

• страна макаронников

• родина мафии

• страна на сапоге

• стихотворение русского поэта XIX века А. Майкова

• сапог Европы

• родина Мадонны

• страна любителей пиццы и пасты

• страна, родина балета

• европейская держава

• страна со столицей Рим

• соседка Австрии и Франции

• рядом с Австрией и Францией

• страна, полная любителей пиццы

• страна любителей пиццы и спагетти

• страна на Апеннинском полуострове

• южная соседка Австрии и Швейцарии

• страна с главным городом Рим

• киев — это Украина, а Рим?

• страна

• родина Челентано

• страна любителей пиццы и кетчупа

• южная соседка Швейцарии

• страна, окружившая Ватикан

• «макаронная» соседка Франции

• страна Сицилии и Сардинии

• дели — это Индия, а Рим?

• страна, смахивающая на сапог

• страна, импортирующая «Фиат»

• европейская страна

• страна мартини и спагетти

• рим, Неаполь и Милан (страна)

• страна, производящая «Бугатти»

• страна падающей башни

• рядом с Фанцией и Австрией

• родина Микеланджело

• страна Корсики и Сицилии

• страна Авзония (поэтич.)

• страна, производящая «Фиат»

• страна, импортирующая «Феррари»

• территория вокруг Рима

• граничит со Швейцарией

• государство на юге Европы

• страна, импортирующая «Бугатти»

• рим и Милан (страна)

• страна любителей спагетти

• территория, окружающая Рим

• страна Челентано

• родина Берлускони

• страна вокруг Рима с Ватиканом

• страна, полная «макаронников»

• страна бесконечно падающей башни

• родина Паганини и Муссолини

• Государство на юге Европе

• Дирижабль, на котором У. Нобиле совершил полёт к Северному полюсу (1928)

• Страна, смахивающая формой на предмет обуви

в какой стране зародился стиль барокко?, 6 букв, 2-я буква Т, сканворд

в какой стране зародился стиль барокко?

• «сапог», омываемый тремя морями

• государство в Европе

• родина Джордано Бруно

• сапог, топчущий Средиземное море

• стихотворение А. Фета

• страна, на автостраде которой в 1967 г. тяжело пострадала Анна Герман

• с этой страной Турция вела Триполитанскую войну в 1911-1912 гг

• какое государство имеет домен «it»?

• дирижабль, на котором экспедиция под руководством Умберто Нобиле совершила полет со Шпицбергена к Северному полюсу

• в одной из пушкинских строф «Сыны Авзонии счастливой / Слегка поют мотив игривый», а что это за страна Авзония?

• в какой стране зародился театр масок?

• в какой стране появился балет в сегодняшнем его виде?

• в какой стране зародился Ренессанс?

• в какой стране родился Буратино?

• страна — родина карнавала

• у какого государства столица Рим?

• родина пиццы

• страна, смахивающая формой на предмет обуви

• страна макаронников

• родина мафии

• страна на сапоге

• стихотворение русского поэта XIX века А. Майкова

• сапог Европы

• родина Мадонны

• страна любителей пиццы и пасты

• страна, родина балета

• европейская держава

• страна со столицей Рим

• соседка Австрии и Франции

• рядом с Австрией и Францией

• страна, полная любителей пиццы

• страна любителей пиццы и спагетти

• страна на Апеннинском полуострове

• южная соседка Австрии и Швейцарии

• страна с главным городом Рим

• киев — это Украина, а Рим?

• страна

• родина Челентано

• страна любителей пиццы и кетчупа

• южная соседка Швейцарии

• страна, окружившая Ватикан

• «макаронная» соседка Франции

• страна Сицилии и Сардинии

• дели — это Индия, а Рим?

• страна, смахивающая на сапог

• страна, импортирующая «Фиат»

• европейская страна

• страна мартини и спагетти

• рим, Неаполь и Милан (страна)

• страна, производящая «Бугатти»

• страна падающей башни

• рядом с Фанцией и Австрией

• родина Микеланджело

• страна Корсики и Сицилии

• страна Авзония (поэтич.)

• страна, производящая «Фиат»

• страна, импортирующая «Феррари»

• территория вокруг Рима

• граничит со Швейцарией

• государство на юге Европы

• страна, импортирующая «Бугатти»

• рим и Милан (страна)

• страна любителей спагетти

• территория, окружающая Рим

• страна Челентано

• родина Берлускони

• страна вокруг Рима с Ватиканом

• страна, полная «макаронников»

• страна бесконечно падающей башни

• родина Паганини и Муссолини

• Государство на юге Европе

• Дирижабль, на котором У. Нобиле совершил полёт к Северному полюсу (1928)

• Страна, смахивающая формой на предмет обуви

в какой стране зародился стиль барокко?, 6 букв, 1-я буква И, сканворд

в какой стране зародился стиль барокко?

• «сапог», омываемый тремя морями

• государство в Европе

• родина Джордано Бруно

• сапог, топчущий Средиземное море

• стихотворение А. Фета

• страна, на автостраде которой в 1967 г. тяжело пострадала Анна Герман

• с этой страной Турция вела Триполитанскую войну в 1911-1912 гг

• какое государство имеет домен «it»?

• дирижабль, на котором экспедиция под руководством Умберто Нобиле совершила полет со Шпицбергена к Северному полюсу

• в одной из пушкинских строф «Сыны Авзонии счастливой / Слегка поют мотив игривый», а что это за страна Авзония?

• в какой стране зародился театр масок?

• в какой стране появился балет в сегодняшнем его виде?

• в какой стране зародился Ренессанс?

• в какой стране родился Буратино?

• страна — родина карнавала

• у какого государства столица Рим?

• родина пиццы

• страна, смахивающая формой на предмет обуви

• страна макаронников

• родина мафии

• страна на сапоге

• стихотворение русского поэта XIX века А. Майкова

• сапог Европы

• родина Мадонны

• страна любителей пиццы и пасты

• страна, родина балета

• европейская держава

• страна со столицей Рим

• соседка Австрии и Франции

• рядом с Австрией и Францией

• страна, полная любителей пиццы

• страна любителей пиццы и спагетти

• страна на Апеннинском полуострове

• южная соседка Австрии и Швейцарии

• страна с главным городом Рим

• киев — это Украина, а Рим?

• страна

• родина Челентано

• страна любителей пиццы и кетчупа

• южная соседка Швейцарии

• страна, окружившая Ватикан

• «макаронная» соседка Франции

• страна Сицилии и Сардинии

• дели — это Индия, а Рим?

• страна, смахивающая на сапог

• страна, импортирующая «Фиат»

• европейская страна

• страна мартини и спагетти

• рим, Неаполь и Милан (страна)

• страна, производящая «Бугатти»

• страна падающей башни

• рядом с Фанцией и Австрией

• родина Микеланджело

• страна Корсики и Сицилии

• страна Авзония (поэтич.)

• страна, производящая «Фиат»

• страна, импортирующая «Феррари»

• территория вокруг Рима

• граничит со Швейцарией

• государство на юге Европы

• страна, импортирующая «Бугатти»

• рим и Милан (страна)

• страна любителей спагетти

• территория, окружающая Рим

• страна Челентано

• родина Берлускони

• страна вокруг Рима с Ватиканом

• страна, полная «макаронников»

• страна бесконечно падающей башни

• родина Паганини и Муссолини

• Государство на юге Европе

• Дирижабль, на котором У. Нобиле совершил полёт к Северному полюсу (1928)

• Страна, смахивающая формой на предмет обуви