Преимущества полов из ДВП

• Цена: в первую очередь, чем отличаются черновые полы из ДВП от других вариантов – это стоимостью материалов и работ по монтажу. Такое напольное покрытие – одно из самых бюджетных.
• Трудоемкость: сам процесс монтажа плит достаточно простой. Единственно могут возникнуть некоторые сложности при создании лаг для пола: их необходимо точно разместить по всей поверхности. Но все это мы рассмотрим далее.
• Экологичность: ДВП в своей основе содержит древесину – натуральный материал – поэтому его можно использовать для отделки пола в жилых помещениях.
• Прочность: черновой пол из этого материала получится достаточно прочным и долговечным, если, конечно же, его не подвергать излишним нагрузкам и защищать от прямого воздействия воды.

Недостатки полов из ДВП

• Экологичность: данный пункт, касается тех плит, которые были приобретены более 20 лет назад и хранились у Вас где-нибудь в гараже. Раньше технология изготовления ДВП была иной, в частности для склейки волокон материала использовались не совсем безопасные вещества. Поэтому такие плиты использовать для настила полов у себя дома не рекомендуется.
• Влагостойкость: несмотря на то, что плиты ДВП гораздо лучше переносят воздействие воды, чем листы ДСП или ГКЛ, тем не менее, их лучше не укладывать в помещениях с повышенной влажностью. Иначе велика вероятность деформирования покрытия. В таких комнатах предпочтительнее укладывать плиты аквапанель, гипсоволокна или влагостойкой фанеры.
• Огнестойкость: такое покрытие пола при пожаре очень быстро воспламенится.
• Износостойкость: как правило, поверх ДВП необходимо наносить финишное напольное покрытие, иначе их поверхность будет быстро изнашиваться, протираться. Да и сам материал не отличается каким-то особым внешним видом.

Технология монтажа пола из ДВП

1. Подготовительные работы

Плиты ДВП служат для выравнивания поверхности, имеющей небольшие перепады уровней (до 1 см). Если основа пола имеет более значительные неровности, то их необходимо либо устранить (например, заливкой выравнивающей смеси), либо настилать ДВП на лаги.

В любом случае начинать все работы необходимо с осмотра поверхности пола. Если на нем наблюдаются такие повреждения, как плесень или грибок, то их необходимо устранить с помощью специальной грунтовки-антисептика.

Далее следует проверить старое напольное покрытие. Если оно находится в приличном состоянии, то есть доски на полу не скрипят, поверхность не имеет больших перепадов, а само покрытие имеет цельный вид, то тогда ДВП можно укладывать прямо на старую отделку, не снимая ее. Иначе пол очищается от всего ненужного, вплоть до основания.

Дальнейшие работы будут зависеть от выбора способа монтажа ДВП листов. Если они будут укладываться на клей, то поверхность основы пола нужно тщательно прогрунтовать и подождать пока она вся высохнет (6-8 часов). Если же на полу уже находятся старые лаги, то их нужно только осмотреть и при необходимости отремонтировать (ссылка).

Ну а если Вы решили сделать лаги с нуля, то переходите к следующему пункту.

2. Монтаж лаг для пола из ДВП

По сути, лаги для любых листов из дерева укладываются схожим образом. Для начала определяется размер используемых листов ДВП, после чего на всей поверхности пола производится разметка под места установки лаг.

Как правило, в качестве материала для устройства лаг берутся деревянные бруски, которые крепятся непосредственно к основанию. Для выставления их в один уровень можно использовать различные подкладки, например, из ДСП. О том, какого размера брать бруски, чем крепить их к полу, и какая при этом должна быть разметка поверхности, Вы может узнать из статьи «Установка лаг для пола».

После того как все смонтировано, можно приступать к настилу ДВП листов.

3. Укладка ДВП на пол

Для создания чернового пола стоит использовать плиты толщиной не менее 6 мм. Перед началом монтажа весь материал необходимо оставить на 48 часов в помещении. А для лучшей акклиматизации ДВП их тыльную сторону можно смочить теплой водой, но в небольшом количестве (не более 0,7 л на 1 м2). Для этих целей можно воспользоваться обычной кистью.

Перед тем как начать укладывать ДВП на пол, следует прочитать ряд рекомендаций:

• Во-первых, начинать монтаж лучше всего с угла, противоположного входу в помещение.
• Во-вторых, при укладке листов необходимо оставить зазоры в 5-10 мм от стен. Это требуется для формирования «температурного» шва. Впоследствии его можно закрыть напольным плинтусом.

3.1. Способ 1: крепление ДВП на лаги

Сначала лист укладывается на лаги и выравнивается таким образом, чтобы все края приходились на середины брусков. После этого ДВП закрепляется к лагам с помощью гвоздей, шурупов или саморезов по дереву длиной около 30-40 мм и диаметром 2,5-3,0 мм. При этом шаг крепежа должен быть 80-100 мм вдоль краев листа, и 120-150 мм – в центральной части.

Следующая плита также сначала выравнивается, затем плотно стыкуется с первой, и после прибивается к лагам. Шов между листами должен получиться не более 2 мм. Аналогичным образом монтируется весь ряд ДВП.

При укладке следующего ряда ДВП необходимо сделать смещение стыков листов в 30-40 см относительно предыдущего ряда. Это придаст большей прочности всему полу, и позволит более равномерно распределять нагрузку.

Во время монтажа плит обязательно возникнет необходимость в их подрезке. Это делается довольно просто с помощью ножовки, лобзика или ручной пилы. Для создания отверстий в ДВП, например под трубы, надрезы можно делать обычным острым ножом. Для более сложной раскройки можно сначала изготовить шаблон из картона или бумаги, а затем уже по нему подрезать лист.

3.2. Способ 2: крепление ДВП на клей

В качестве крепежа ДВП к основанию пола можно использовать клей. Он наносится и разравнивается по всей поверхности листа, после чего плиту необходимо оставить на 20-30 минут. Для обеспечения большей прочности покрытия клей следует также нанести на предварительно прогрунтованное основание пола.

Далее лист крепится к поверхности, после чего он полотно прижимается. После укладки каждой ДВП плиты нужно не забывать проверять ее горизонтальность и ровность. Настил двух смежных рядов, и подрезка крайних листов осуществляется таким же образом, как и п. 3.1.

4. Заключительные работы

Финишная обработка пола из ДВП заключается в следующем. Сначала необходимо внимательно осмотреть все швы: остатки выступившего клея надо убрать тряпкой, а в тех местах, где зазор между листами оказался слишком большим (более 2-3 мм), его следует заделать шпатлевкой. Для увеличения прочности соединения плит, их стыки можно проклеить армирующей лентой.

Далее могут следовать работы по шлифовке и (или) грунтовке поверхности чернового пола, но эти операции не являются обязательными. Все будет зависеть, главным образом, от того финишного покрытия, который Вы собираетесь нанести поверх ДВП. А это может быть и покраска, и укладка паркета или ламината, и настил линолеума или ковролина, и многие другие варианты, о которых Вы сможете узнать на страницах нашего сайта.

На этом завершаются все работы по укладке ДВП на пол своими руками.

Source: www.stroyexpert24.com

Читайте также

ДВП заделка швов | Герметик для швов, шовник, шовный герметик Sika, герметизация швов Зика, заделка швов

ДВП, иными словами древесно-волокнистая плита, в простонародье  — оргалит. ДВП широко применяют для тепло- и звукоизоляционной отделки стен внутри помещений. Его с успехом применяют для быстрого выравнивания стен. Обычно, трудности вызывает наличие стыков в материале и то и необходимо устранить.

ДВП заделка швов начинается с проверки поверхности. Нужно проверить швы ДВП на предмет чистоты, удалить пыль и другой мелкий мусор. Листы должны быть идеально сухими.

ДВП заделка швов

ДВП заделка швов

Работы по заделке швов ДВП проводятся специальными шпатлевками или штукатурками для швов с применением армировачной ленты. Ни в коем случае не стоит заделывать швы обычной финишной шпатлевкой так, как для таких работ она не предназначена. Такая шпатлевка не очень крепкая, поэтому долго на швах она не задержится. Также для работы необходим шпатель. Правильный шпатель для заделки швов должен быть на 10 сантиметров длиннее ширины заделываемого шва.

В принципе любая шпатлевка для заделки швов готовится одинаково: сухую смесь высыпаем в теплую воду и размешиваем дрелью до густой консистенции. Рабочее время со шпатлевкой указывается на упаковке. В уже готовую смесь нельзя добавлять воду, чтобы не допустить снижение ее свойств. Лучше вылить старую, а затем смешать новую. Несмотря на это постарайтесь прочитать рекомендации производителей, которые указаны на этикетке товара.

Шпатлевку наносим тонким слоем, а затем сразу, не дожидаясь высыхания на все швы накладывают армировочную ленту. Главное, чтобы она располагалась ровно посередине шва.

ДВП заделка швов

После того, как первый слой шпатлевки засохнет, наносится второй. Он нужен для того, чтобы выровнять все неровности, например: ямочки и царапины, которые появились благодаря усадке первого слоя.

Кстати, шпатели необходимо всегда держать в чистоте и промывать после каждого использования тщательно удаляйте все следы шпатлевки. ДВП заделка швов всегда должна начинаться  со стыковых соединений.

После нанесения всех слоев шпатлевки, и их высыхания следует этап – выравнивание. Для этого необходимо взять наждачную бумагу, лучше «нулевку» и тщательно зашкурить все зашпатлеванные поверхности до ровного состояния.

Монтаж древесноволокнистых плит (ДВП) на потолок. Чем заделать стыки между листами двп

Как клеить обои на ДВП: порядок работы, шпаклевка, поклейка

ДВП — это материал, который нашел свое широкое применение в изготовлении мебели, дверей и отделки стен с внутренней стороны. Чаще всего стены отделывают ДВП на дачах или мансардах. Однако этот материал при всех своих преимуществах имеет определенные недостатки: склонность к порче и выделение небезопасных для человека смол. Учитывая эти особенности, желательно дополнительно выполнять отделку плит ДВП краской или обоями, чтобы защитить материал от преждевременной порчи, а себя — от негативного воздействия смол.

Схема порядка поклейки обоев.

Если с окрашиванием плит все более менее понятно, то, как клеить обои на ДВП, знает далеко не каждый. Использование обоев для отделки плит позволяет создать единый и гармоничный интерьер в вашем доме, однако потребует выполнения определенных правил.

Порядок выполнения работ

Чтобы качественно поклеить обои на ДВП, необходимо придерживаться определенного порядка работ:

1. Загрунтовать поверхность.
2. Нанести шпаклевку поверх грунтовки.
3. Повторить грунтование.
4. Оклеить поверхность бумагой и обоями.
5. Закрепить результат слоем водоэмульсионного лака.

Необходимо выполнить все заявленные действия, если вы хотите добиться качественного результата, который будет не только радовать глаз, но и продержится на протяжении длительного срока.

Схема наклеивания обоев.

Для грунтовки используйте олифную или алкидную жидкость проникающего действия. Такой материал, как ДВП, очень хорошо впитывает влагу, поэтому если грунтовку не выполнить, то для оклеивания потребуется очень много клея. Перед грунтованием необходимо удалить с поверхности ДВП пыль и прочие загрязнения, а также обработать ее спиртом, чтобы убрать жир. Олифа для грунтовки нагревается до 50 градусов и наносится одним слоем. На этом этапе работы нужно зачистить места стыков плит ДВП, которые могут в дальнейшем выделяться под обоями и портить их внешний вид. Не стоит наносить второй слой грунтовки, так как это не только не пойдет на пользу работе, но даже повредит ей. Полностью впитаться второй слой не сможет, высыхать поверхность после этого будет долго и может стать неровной.

Вернуться к оглавлению

Как шпаклевать ДВП?

При помощи шпаклевки можно устранить перепады поверхности до 1,5 см. После обработки шпаклевки у вас должна получиться гладкая и ровная поверхность. Приобрести материал можно в виде сухой смеси, которую придется самостоятельно разводить, или уже готовой к использованию. Как правило, последний вариант — это усадочные смеси. Когда они просохнут, их объем заметно уменьшится. Поэтому если вам необходимо устранить значительные неровности, то использовать подобные смеси не рекомендуется

Заделка швов на ДВП. Чем заделать швы на двп на полу

Заделка швов на ДВП | Школа пола

Автор вопроса: Валентина

Добавлено: 30 августа 2015 02:27

Заделка швов на ДВП

чем заделывают швы наоргалите

Ответ эксперта

Добрый день. Оргалит – это простонародное наименование древесноволокнистых плит (ДВП). Данный материал используется достаточно широко для звуко- и теплоизоляционной обшивки внутренних стен помещений. Отлично такие листы подходят и для простого и быстрого выравнивания стеновых плоскостей. Как правило, сложности появляются именно при заделке стыков между листами материала. Перед заделыванием стыков, в первую очередь проверьте поверхность, которую надо будет обработать. Швы должны быть чистыми, уберите из них мелкие загрязнения, мусор, пыль. Покрытие должно быть абсолютно сухим. Процесс заделки швов оргалита осуществляется специализированными штукатурками либо шпаклевками, предназначенными для швов, также используется армирующая ленточная сетка. Специалисты предупреждают, что не следует швы замазывать обыкновенной финишной шпаклевкой. Она для такого рода работ не предназначена. Подобный состав не обладает достаточной прочностью. Исходя из этого, продолжительный срок в стыках он держаться не будет. Для заделывания швов вам будет необходим шпатель. Инструмент может иметь разную длину рабочей части. Для работы же такого рода вам лучше всего подойдет так называемый «малый шпатель» с шириной лопатки 7 сантиметров. В принципе, любые готовые шпаклевочные составы приготавливаются по одинаковой схеме. Открываете мешок с сухой смесью, высыпаете в рабочую емкость с уже налитой теплой водой нужное ее количество и тщательно перемешиваете электродрелью с насадкой-венчиком до состояния густой консистенции без комков. Все пропорции раствора указываются в инструкции на мешке смеси. Там же указано и время жизнеспособности шпаклевки, иными словами – период времени, за который порцию раствора следует истратить. Если шпаклевка в емкости уже начнет схватываться, специалисты не рекомендуют продлевать ее жизнеспособность, добавив в нее воду. «Оживленный» таким образом раствор будет иметь пониженные прочностные характеристики. Лучше выбросите остатки шпаклевки и замесите новую ее порцию. Наносите смесь на стыки тонким слоем. После этого, тут же, не выжидая, пока раствор схватится, накладывайте на швы армирующую сетку. Ее ленты должны располагаться таким образом, чтобы стыки проходили точно по их середине. Далее подождите, пока шпаклевка высохнет, и нанесите второй ее слой. Им вы выровняете все оставшиеся неровности: царапины, ямки и пр., появившиеся после усадки слоя первого. Когда и второй слой шпаклевки высохнет, все обработанные швы нужно будет отшлифовать, то есть окончательно выровнять. Для этого их необходимо обработать наждачной шкуркой «нулевкой».

shkolapola.club

ДВП заделка швов | Герметик для швов, шовник, шовный герметик Sika, герметизация швов Зика, заделка швов

ДВП, иными словами древесно-волокнистая плита, в простонародье  — оргалит. ДВП широко применяют для тепло- и звукоизоляционной отделки стен внутри помещений. Его с успехом применяют для быстрого выравнивания стен. Обычно, трудности вызывает наличие стыков в материале и то и необходимо устранить.

ДВП заделка швов начинается с проверки поверхности. Нужно проверить швы ДВП на предмет чистоты, удалить пыль и другой мелкий мусор. Листы должны быть идеально сухими.

ДВП заделка швов

ДВП заде

«Шпаклевки на все случаи».»Клей-шпаклевка», шпаклевки для заделки стыков, отделочные шпаклевки, специальные шпаклевки на акриловой основе, полиэфирные шпаклевки, масляно-клеевые шпаклевки., Лаки и краски, эмали, морилки

 К одной из их разновидностей относится эпоксидная шпаклевка. Этот материал имеет и другое название — «клей-шпаклевка». Связано это с тем, что в ее составе содержится значительное количество клея. Это обстоятельство позволяет выполнять этому эпоксидному покрытию не только свои «прямые обязанности» — заделку дефектов и выравнивание участков поверхности, но и принимать непосредственное участие в склеивании неоднородных материалов. С помощью этого покрытия, представляющего собой серую пасту, «воссоединиться навеки» могут и дерево с камнем, и стекло с металлом, и пластмасса с деревом (вариантов множество). Единственное, о чем хотелось бы предупредить сразу любителей аквариумов: избегайте использовать эпоксидное покрытие в качестве клея стекла и металла при самостоятельной сборке резервуара для рыб. Химический состав этой шпаклевочной смеси пагубно сказывается на здоровье обитателей аквариума. Во всех остальных случаях применения этого материала неприятности вам не грозят.

Эпоксидные шпаклевки используются и как герметик, а их клеевые свойства позволяют применять этот материал в качестве клеевого раствора для облицовки поверхностей керамической плиткой и укладки напольных покрытий. Отвердитель, добавляемый в состав этого материала, не позволяет использовать его спустя 5 часов с момента введения вышеуказанной добавки. У него отсутствует специфический запах растворителей, а наносить его на поверхности можно как тонким, так и толстым слоем. В связи с этим количество требуемой шпаклевочной смеси должно быть таким, чтобы в течение этого времени материал был использован полностью. В обоих случаях на застывшей смеси не появляются трещины, и покрытие не дает усадку. Работы должны проводиться при средней температуре 18 — 20 градусов С, а относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. При высыхании шпаклевки нельзя допускать попадания на нее влаги. Твердеет эпоксидная смесь около суток. Минусом данного материала можно считать то, что после высыхания он практически не поддается шлифовке.

Алкидные шпаклевки, о которых далее пойдет речь, используются как на небольших деревянных и металлических поверхностях для устранения сколов, царапин и трещин, так и на больших поверхностях. Они хорошо шлифуются. Их применение возможно и внутри помещения, и вне его пределов. Но в связи с тем, что на некоторые виды этих покрытий влага оказывает неблагоприятное воздействие, во время покупки необходимо убедиться в том, что данный материал является влагостойким.

На поверхности, обработанные алкидными веществами, наносятся различные краски (алкидные, масляные, латексные) и эмали. Алкидные шпаклевки широко используются для устранения дефектов на поверхностях дверей, оконных рам, лестничных перил, а также встроенной (не предназначенной для перемещения) мебели. Существует отдельный тип алкидных вспомогательных веществ, предназначенный для заделки трещин на небольших участках древесины, а также для реставрации старой мебели. Такие покрытия после высыхания приобретают цвет дерева. В качестве разбавителя большинства используется уайт-спирит. При хранении этих материалов необходимо избегать низких температур (от -10 градусов С и ниже).

Еще одним видом специальных покрытий являются шпаклевки для заделки стыков. В зависимости от типа поверхностей эти покрытия имеют различные виды. Для заделки стыков между гипсокартонными (гипсоволокнистыми) листами используется специальная пластичная шпаклевка с мелкозернистой структурой, легко поддающаяся шлифованию. Эта смесь обладает хорошим сцеплением с поверхностью, не усаживается и высыхает в течение полутора часов (если слой не превышает 0,5 мм).

Для заделки стыков между гипсокартонными (гипсоволокнистыми) листами используются и другие специальные шпаклевки, набирающие прочность за более короткий период времени. Их применяют вместе с серпянкой или уплотнительными лентами.

К «семейству» материалов для заделки стыков относятся и отделочные шпаклевки, которыми обрабатываются и уже заделанные стыки, и вся поверхность. Такие покрытия не нуждаются в обработке шкуркой после высыхания, которое составляет 8 часов.

Для заделки стыков между панелями ДСП и ДВП существуют специальные шпаклевочные смеси на акриловой основе. Они обладают теми же качествами, что и перечисленные выше шпатлевки, с той лишь разницей, что в их составе содержатся компоненты, обеспечивающие материалу твердость, аналогичную твердости ДСП и ДВП. Помимо специальных смесей для заделки стыков между этими плитами используются акриловые и другие шпаклевки, выбор которых лучше предоставить специалисту.

В число специальных шпаклевочных материалов входят и полиэфирные шпаклевки. Их применяют для устранения дефектов (и перепадов) участков деревянных (ДСП) и металлических поверхностей. Благодаря своей эластичности, этот материал может наноситься на основания слоями различной толщины. Шпаклевка быстро сохнет и хорошо поддается шлифованию. На прошпаклеванные полиэфирными составами поверхности можно наносить практически любую краску и эмаль.

А теперь уделим немного внимания масляным и масляно-клеевым шпаклевкам. Масляные шпаклевки, нанесенные на поверхности, «готовы принять» не только масляную краску, но и различные эмали, а также водоэмульсионную краску. Помимо основного назначения, которое заключается в устранении дефектов поверхностей, это покрытие выполняет клеевые функции. В частности, на него можно приклеивать керамическую плитку.

Масляно-клеевая шпаклевка, как и ее «родня», предназначена для шпаклевания дефектных участков любых поверхностей (за исключением дощатых полов), подлежащих впоследствии окраске масляными и водоэмульсионными красками. Наличие в составе этого материала синтетического клея позволяет оклеивать стены, прошпаклеванные масляно-клеевой шпаклевкой, обоями. Масляно-клеевые смеси используются и в заделке швов. Разбавляется этот материал и водой, и олифой. Время высыхания варьируется от 1-го до 24-х часов (в зависимости от типа смеси).

Надо сказать, что существует огромное количество способов изготовления шпаклевок в домашних условиях. Эти способы не являются секретом, и о каждом из них можно узнать и на станицах изданий, посвященных ремонту, и во Всемирной паутине.

В четырех частях статьи «Вспомогательные материалы» мы попытались рассказать не только о наиболее востребованных шпаклевках, но и о таких разновидностях этого материала, о которых знает далеко не каждый житель России.

«Штукатурка» — тема нашего следующего разговора.

Алексей Каверау

В статье использованы фотографии: сайтов new-articles, dizar, Компаний ecobalt, ТерраКолор, «СТРОЙЦЕНТР», «PrintWorld».

Стиль лаунж в городской квартире

Лаунж – сравнительно молодое направление в дизайне. Впервые оно появилось в ночных клубах, ресторанах и кафе для создания расслабляющей атмосферы. Там люди могли оторваться от шума и суеты, выпить, поговорить, и, конечно, отдохнуть на мягких диванах и креслах. Появилось даже одноименное музыкальное направление. Такие лаунж-зоны оказались очень популярны. Сначала их начали воссоздавать в частных домах, а позже и в обычных городских квартирах.

Как оформить гостиную в стиле лаунж

Пока лаунж сложно назвать самостоятельным, полностью оформившимся стилем. Скорее это эклектика деталей самых разных направлений в дизайне, объединенных идеей создания комфорта для расслабленного времяпрепровождения. Здесь запросто могут встретиться футуристичные предметы интерьера и кованная мебель. Главное правило — минимум углов, максимум мягкости и плавных линий для создания не только физического, но и психологического расслабления.

Мебель

Центром лаунж-вселенной всегда становится диван. Обычно большой иheight=»211″>мягкий, в который можно провалиться. В компании с ним обычно идут кресла самых разных форм и размеров – создавать единую композицию совсем не обязательно. Особенно популярны модели кресел «яйцо» и «оксфорд» — наиболее анатомически удобные. Их можно дополнить мягкими декоративными подушками, поставить банкетки и пуфики, чтобы можно было вытянуть ноги, расположившись с максимальным комфортом. Столик и подставки для напитков.

Материалы

Логично, что в стиле лаунж предпочтение отдается натуральным материалам и мягким приятным тканям – хлопку, замше, велюру. В качестве отделочных материалов лучше использовать древесину и натуральную кожу. Пол может быть выложен паркетом или ламинатом. Стены обычно покрываются штукатуркой, краской или тканевыми обоями, но это не принципиальные детали. Куда важнее принты – никаких аляповатых расцветок. Допускаются только однотонные обои, а также использование деликатного рисунка, не отвлекающего внимания.

Цвета

Подойдут любые цвета, которые способствуют расслаблению. Среди всей цветовой палитры психологи выделяют все оттенки синего, спокойные зеленые тона, бежево-коричневую гамму. Однако с коричневым легко переборщить: его не должно быть много, чтобы не вызвать депрессивное настроение, ведь мы добиваемся противоположного эффекта. Из базовых цветов отлично подойдет белый в обрамлении темных оттенков. Большой популярностью пользуются глубокие и насыщенные оттенки фиолетового – эта тенденция пришла к нам из клубов и восточной культуры.

Если вы хотите создать гостиную в тиле лаунж у себя дома, совсем не обязательно полностью избавляться от уже имеющейся мебели или затевать капитальный ремонт. Для начала мы предлагаем воспользоваться чехлами для мягкой мебели. Вы увидите, что благодаря им комната мгновенно преобразится.

В магазине «Еврочехол» вы найдете не просто качественные итальянские изделия. Вас приятно удивит широкий выбор расцветок – однотонные модели пастельных и ярких насыщенных оттенков, а также современные принты, созданные итальянскими дизайнерами.

Стиль лаунж в городской квартире

Лаунж – сравнительно молодое направление в дизайне. Впервые оно появилось в ночных клубах, ресторанах и кафе для создания расслабляющей атмосферы. Там люди могли оторваться от шума и суеты, выпить, поговорить, и, конечно, отдохнуть на мягких диванах и креслах. Появилось даже одноименное музыкальное направление. Такие лаунж-зоны оказались очень популярны. Сначала их начали воссоздавать в частных домах, а позже и в обычных городских квартирах.

Как оформить гостиную в стиле лаунж

Пока лаунж сложно назвать самостоятельным, полностью оформившимся стилем. Скорее это эклектика деталей самых разных направлений в дизайне, объединенных идеей создания комфорта для расслабленного времяпрепровождения. Здесь запросто могут встретиться футуристичные предметы интерьера и кованная мебель. Главное правило — минимум углов, максимум мягкости и плавных линий для создания не только физического, но и психологического расслабления.

Мебель

Центром лаунж-вселенной всегда становится диван. Обычно большой иheight=»211″>мягкий, в который можно провалиться. В компании с ним обычно идут кресла самых разных форм и размеров – создавать единую композицию совсем не обязательно. Особенно популярны модели кресел «яйцо» и «оксфорд» — наиболее анатомически удобные. Их можно дополнить мягкими декоративными подушками, поставить банкетки и пуфики, чтобы можно было вытянуть ноги, расположившись с максимальным комфортом. Столик и подставки для напитков.

Материалы

Логично, что в стиле лаунж предпочтение отдается натуральным материалам и мягким приятным тканям – хлопку, замше, велюру. В качестве отделочных материалов лучше использовать древесину и натуральную кожу. Пол может быть выложен паркетом или ламинатом. Стены обычно покрываются штукатуркой, краской или тканевыми обоями, но это не принципиальные детали. Куда важнее принты – никаких аляповатых расцветок. Допускаются только однотонные обои, а также использование деликатного рисунка, не отвлекающего внимания.

Цвета

Подойдут любые цвета, которые способствуют расслаблению. Среди всей цветовой палитры психологи выделяют все оттенки синего, спокойные зеленые тона, бежево-коричневую гамму. Однако с коричневым легко переборщить: его не должно быть много, чтобы не вызвать депрессивное настроение, ведь мы добиваемся противоположного эффекта. Из базовых цветов отлично подойдет белый в обрамлении темных оттенков. Большой популярностью пользуются глубокие и насыщенные оттенки фиолетового – эта тенденция пришла к нам из клубов и восточной культуры.

Если вы хотите создать гостиную в тиле лаунж у себя дома, совсем не обязательно полностью избавляться от уже имеющейся мебели или затевать капитальный ремонт. Для начала мы предлагаем воспользоваться чехлами для мягкой мебели. Вы увидите, что благодаря им комната мгновенно преобразится.

В магазине «Еврочехол» вы найдете не просто качественные итальянские изделия. Вас приятно удивит широкий выбор расцветок – однотонные модели пастельных и ярких насыщенных оттенков, а также современные принты, созданные итальянскими дизайнерами.

Стиль лаунж в городской квартире

Лаунж – сравнительно молодое направление в дизайне. Впервые оно появилось в ночных клубах, ресторанах и кафе для создания расслабляющей атмосферы. Там люди могли оторваться от шума и суеты, выпить, поговорить, и, конечно, отдохнуть на мягких диванах и креслах. Появилось даже одноименное музыкальное направление. Такие лаунж-зоны оказались очень популярны. Сначала их начали воссоздавать в частных домах, а позже и в обычных городских квартирах.

Как оформить гостиную в стиле лаунж

Пока лаунж сложно назвать самостоятельным, полностью оформившимся стилем. Скорее это эклектика деталей самых разных направлений в дизайне, объединенных идеей создания комфорта для расслабленного времяпрепровождения. Здесь запросто могут встретиться футуристичные предметы интерьера и кованная мебель. Главное правило — минимум углов, максимум мягкости и плавных линий для создания не только физического, но и психологического расслабления.

Мебель

Центром лаунж-вселенной всегда становится диван. Обычно большой иheight=»211″>мягкий, в который можно провалиться. В компании с ним обычно идут кресла самых разных форм и размеров – создавать единую композицию совсем не обязательно. Особенно популярны модели кресел «яйцо» и «оксфорд» — наиболее анатомически удобные. Их можно дополнить мягкими декоративными подушками, поставить банкетки и пуфики, чтобы можно было вытянуть ноги, расположившись с максимальным комфортом. Столик и подставки для напитков.

Материалы

Логично, что в стиле лаунж предпочтение отдается натуральным материалам и мягким приятным тканям – хлопку, замше, велюру. В качестве отделочных материалов лучше использовать древесину и натуральную кожу. Пол может быть выложен паркетом или ламинатом. Стены обычно покрываются штукатуркой, краской или тканевыми обоями, но это не принципиальные детали. Куда важнее принты – никаких аляповатых расцветок. Допускаются только однотонные обои, а также использование деликатного рисунка, не отвлекающего внимания.

Цвета

Подойдут любые цвета, которые способствуют расслаблению. Среди всей цветовой палитры психологи выделяют все оттенки синего, спокойные зеленые тона, бежево-коричневую гамму. Однако с коричневым легко переборщить: его не должно быть много, чтобы не вызвать депрессивное настроение, ведь мы добиваемся противоположного эффекта. Из базовых цветов отлично подойдет белый в обрамлении темных оттенков. Большой популярностью пользуются глубокие и насыщенные оттенки фиолетового – эта тенденция пришла к нам из клубов и восточной культуры.

Если вы хотите создать гостиную в тиле лаунж у себя дома, совсем не обязательно полностью избавляться от уже имеющейся мебели или затевать капитальный ремонт. Для начала мы предлагаем воспользоваться чехлами для мягкой мебели. Вы увидите, что благодаря им комната мгновенно преобразится.

В магазине «Еврочехол» вы найдете не просто качественные итальянские изделия. Вас приятно удивит широкий выбор расцветок – однотонные модели пастельных и ярких насыщенных оттенков, а также современные принты, созданные итальянскими дизайнерами.

Чтобы не пришлось наблюдать трещины на недавно отштукатуренной печи, в раствор нужно добавлять армирующий материал (например, солому или пеньку). Если печка свежесложенная, штукатурный раствор наносят на металлическую сетку с ячеей 1/1 см. Она удержит слой раствора от растрескивания в условиях постоянного перепада температур.

Есть несколько вариантов приготовления термоустойчивых штукатурных растворов. Самые популярные: глиняный с добавлением известки, известковый с добавлением глины и цемента, цементный с добавками глины и извести. В любую из этих смесей нужно добавить любой из армирующих материалов: соль, асбест, стекловолокно, солому, пеньку. Если решено добавлять соль, ее потребуется 100-250 г на 1 ведро раствора. Чем мельче соль, тем меньше ее нужно.

Глиняно-песчаный раствор готовят так: 1 часть глины и 2 части песка. Цементно-глинянопесчаный – 1 часть цемента, 2 части песка, 1 часть глины. Известково-глинянопесчаный – 1 часть извести, 2 части песка и 1 часть глины. Количество армирующего ингредиента должно составить 1/10 от объема смеси. Слой штукатурки будет намного крепче, если ее наносить на чистую мешковину. Но следует знать. что такую печку нельзя перегревать. Вместо мешковины можно взять стекловолокнистую серпянку с ячейкой 5-6 мм. Этот материал не боится никакого жара.

В магазинах строительных материалов можно найти термостойкие готовые смеси для оштукатуривания печи. Эти составы, в сравнении с глиняными растворами, обладают в несколько раз большей теплоотдачей. Они способны безупречно выдержать температуру до 200оС.
Если решено использовать один из вышеперечисленных составов, рекомендуется перед нанесением первого слоя раствора обработать стены печи термостойкой грунтовкой. Она закроет поры старой штукатурки и повысит ее адгезию к новой.

С помощью грунтовки можно укрепить на стенке печки мешковину или стекловолоконную серпянку. Сделать это можно так: сначала нанести первый слой грунтующего термостойкого состава, после его высыхания приложить к стенке армирующий материал и обильно промазать его тем же средством. Это намного облегчит процесс оштукатуривания печки.

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями В Контакте, Одноклассниках, Facebook, Twitter или Google Plus.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

Если вы нашли неточность или у вас есть вопрос, напишите в форме комментария ниже:

zavodsvetodiodov.ru

Светодиодные потолочные светильники часть 2, работа над ошибками. Описание, устройство светодиодных светильников и отзывы

Для начала скажу, что понадобилось мне много светильников, в ванную комнату, прихожую и кухню, а чтобы не ломать голову то решил заказать одинаковые потолочные светильники.
Из того, что мне не понравилось в прошлый раз:
1. Мощность оказалась занижена, вместо 5 Ватт я получил 2.82
2. Из-за рефлектора на стенах были точки повышенной яркости, которые раздражали.

Но справедливости ради стоит сказать, что три из четырех светильников работают отлично до сих пор, четвертый пол года назад вышел из строя, проблема оказалась с самим светодиодным модулем СОВ, предположу что из-за перегрева так как светильник стоит над газовой плитой.

В общем на распродаже 11.11 я купил 24 светильника, со всеми купонами и т.п. они мне вышли в 180 долларов. Вы конечно спросите, а что, нельзя было купить их в оффлайне. Нет, я честно пытался найти что-то нормальное, но тот хлам, который мне предлагали за эти деньги меня категорически не устроил, у них даже не было нормального радиатора…
Альтернативным вариантом был галоген, мало того, даже проводка была под него заложена, т.е. все трансформаторы размещались в другом помещении, а к светильникам шел кабель 3х2.5мм.кв. Но потребляют они больше, да и нормальный держатель для ламп стоит порядка тех же 7-8 долларов, плюс сама галогенка, плюс трансформатор.

Продавец оказался немного странным, из-за большого количества я разбил заказ на три равные части, на трех получателей. Но он в итоге дал мне 6 треков, один из которых не работал. В итоге я получил 5 посылок в которых было не 8+8+8 как я изначально задумывал, а 6+6+4+4+4.
Коробочек вышло действительно много.

Состояние их варьировалось от очень аккуратного, до сильно помятого и даже мокрого (из одного пакета вода капала в буквальном смысле), но к счастью ничего в итоге не пострадало.

Сами светильники не пострадали потому, что были замотаны в полиэтиленовые пакеты, а драйверам просто повезло.

У продавца есть:
три варианта цвета свечения
два варианта цвета корпуса
четыре варианта мощности
два варианта — диммируемые или нет

Большей частью я заказывал серебристые — ссылка, и немного белых — ссылка.
Первая исправленная ошибка, светильники заказывал с запасом, мне надо было 19-20шт, думал взять 22, но если брать 23, то еще один выходил фактически бесплатно из-за скидок, потому купил 24.

Форма немного отличается, у серебристых по торцу есть фаска, у белых ее нет, но по большому счету это непринципиально. Белые заказывал для прихожей, но покрутив в руках подумал, что мне они даже больше нравятся. Единственное что останавливало, ванная, побоялся что могут быть проблемы с крашеными. Также волновался что могут быть повреждения, была жалоба в отзывах, но все отлично, ни одной царапки.

Имеется возможность немного направлять свет за счет поворота светодиодного модуля относительно основания, в данном случае это скорее было просто приятным бонусом.

Здесь никакой работы над ошибками не было, в предыдущих тоже были хорошие радиаторы, эти выбирал также исходя из его размеров, светодиоды должны хорошо охлаждаться.

Размеры светильников зависят от мощности, у продавца есть 5, 7, 10 и 12 Ватт, я покупал все на 10 Ватт, соответственно получил такие размеры:
1. Основание без пружин
2. Основание с пружинами
3. Наружный диаметр
4. Высота.

Драйвер подключается при помощи разъема, провода от светильника дополнительно изолированы тряпичной трубкой.

Отключаем пока драйвер и лезем внутрь. Изначально я пытался открутить радиатор, но он не хотел откручиваться, пришлось выкрутить пару винтов которые крепят между собой основание и светодиодный модуль.

Затем просто выкручиваем радиатор вместе с рефлектором и вынимаем светорассеиватель.

Вот в светорассеивателе и кроется вторая работа над ошибками, в прошлый раз блики от рефлектора были отчетливо видны на стенах из-за чего казалось что она или грязная или просто такие странные обои.

Конструкция "на отвяжись", СОВ просто приклеен к радиатору, а рефлектор в свою очередь приклеен к СОВ матрице. У предыдущих мне нравилось больше.

Светодиодный модуль состоит из 20 мелких светодиодов размещенных на одном основании и залитых одной массой. Соединение (как я потом выяснил) 2P10S, т.е. 10 последовательно.

Драйверы в немного смешных корпусах, у них даже есть имитация шлицов пластмассовых винтов на пластмассовых "клемниках" 🙂
Заявленный ток 300мА, что при напряжении в 33 Вольта и должно дать заявленные 10 Ватт.

Разбираются очень просто, на нижней крышке есть пара отверстий для крепления драйвера.

Платки очень мелкие, существенно меньше самого корпуса.

Впрочем для заявленных 10 Ватт они имеют неплохой трансформатор и общую конструкцию.

1. По входу стоит конденсатор я заявленной емкостью 10 мкФ, что нормально для нашей сети и заявленной мощности.
2. Вместо предохранителя стоит резистор.
3. Собран драйвер на базе ШИМ контроллера FT8350.
4. По выходу есть конденсатор 47мкФ 50 Вольт, причем параллельно ему стоит резистор и даже не забыли межобмоточный конденсатор для снижения помех в эфир.

В интернете я нашел как даташит, так и вариант применения.

В даташите была и типовая схема включения.

Но мало того, выяснилось что плата моих драйверов один в один с тем что указано в описании.

Здесь же указаны рабочие температуры и КПД при разном напряжении питания и выходе под 12 последовательно включенных светодиодов с током в 250 мА. Все на китайском, но в принципе понять где что вполне реально.

Перед подтверждением получения все 24 светильника были проверены. У одного внутри корпуса драйвера болтался выходной конденсатор, то ли выпаялся, то ли не был запаян, в остальном ни одной проблемы.

Свет равномерный, здесь вопросов нет, правда дается это уменьшенным световым потоком, рассеиватель довольно плотный.

У продавца было три варианта цветовой температуры, холодный, теплый и нейтральный, я выбрал теплый так как знаю что холодный обычно слишком холодный, а теплый подходил больше под отделку также выполненную в теплых тонах.
В принципе я примерно что хотел, то и получил, но при детальном рассмотрении можно заметить что цвет отдает зеленым, в реальности немного меньше, но все равно.
Слева фото при обычном освещении ЛН и автоматической калибровке ББ по листу бумаги, справа тот же лист с освещением этим светильником без повторной коррекции ББ.

Третья работа над ошибками. Так как я прекрасно понимал что заявленной мощности все равно не будет, то вместо 7 Ватт брал светильник на 10 Ватт.
Вооще цепочка выглядит немного по другому, мне надо было около 5 Ватт, но для надежности я думал снизить с 7 до 5, но так как реальных 7 обычно нет, то брал на 10 🙂

В реальности оказалось что мощность близка к заявленной.
1, 2. Потребление от сети 9 Ватт в самом начале и 9.3-9.4 через минуту прогрева, дальше мощность не меняется.
3, 4. Напряжение на модуле по мере прогрева немного падает и составляет около 30.8 Вольта
5, 6. Ток по мере прогрева почти не меняется и держится на уровне 257 мА.

Того выходит что на светодиодную матрицу идет около 7.91 Ватта, что составляет почти 80% от заявленной. Как по мне, разница не так и велика, спор открывать не стал так как ждал даже худшего результата.

Ну и конечно тесты на нагрев. Сначала просто взял пару светильников, один серебристый, другой белый и включил.

Погонял так минут 15, но потом подумал что ведь светильники будут стоять в запотолочном пространстве и накрыл один из светильников пластиковой банкой 🙂

В итоге имеем:
1. Через 15 минут после включения температура радиатора 42 градуса, дальше я один из светильников закрыл.
2. Открытый светильник через еще 20 минут — 55 градусов
3. Закрытый светильник через те же 20 минут — 60.5 градуса.

На мой взгляд результаты неплохие.

1. Драйвер разогрелся до 77 градусов, самый горячий компонент — трансформатор
2. Температура под рефлектором — 53 градуса.
3. Температура самой матрицы около 65 градусов.

На самом деле на последние два значения можно смело накинуть градусов 10-15 так как хотя я не выключал светильник, но потребовалось время на разборку и попутно конструкция немного охладилась, соответственно температура упала. Но в любом случае перегрева я не увидел даже в штатном режиме работы.

Дальше идет попытка измерить уровень освещенности, для чего я подвесил светильник на высоте 1.5м от пола и положил под ним смартфон в качестве люксметра, второе измерение делалось на пол метра правее оптической оси.

Все шло нормально, пока я не решил для эксперимента сравнить показания двух смартфонов.
Слева результаты с Lenovo P2, справа с UMI Plus E, ощутимая разница?

Выше я писал, что хотел уменьшить мощность светильников в ущерб яркости, но в угоду долговечности, для этого надо изменить номиналы токоизмерительных резисторов драйвера.
В данном случае это два резистора, 1.74 и 1.65 Ома включенные параллельно.

На схеме это резистор подключенный к выводу CS (Current Sense).

Если этот резистор рассчитывается изначально, то его номинал подчиняется определенной зависимости от необходимого выходного тока, но мне надо было уменьшить мощность примерно в 1.5 раза, потому я сделал проще.
1. Посчитал какое общее сопротивление у резисторов. Можно сделать это при помощи калькулятора, но я так обленился что просто залез в интернет и ввел значения в специальный калькулятор.

Номинал 0.847 Ома.
2. Для уменьшения тока в 1.5 раза надо этот номинал увеличить в те же 1.5 раза, т.е. получить 1.27 Ома.
3. Так как резисторов лучше ставить два, то умножил 1.27 на 2 и получил около 2.5 Ома. Упрощенно — два резистора номиналом 2.5 Ома включенные параллельно дадут сопротивление в 1.25 Ома что близко к требуемому.
4. 2.5 Ома резисторов не было, потому зашел в магазин и купил сотню номиналом 2.4 Ома и на всякий случай еще сотню на 3 Ома (2.4+3 дадут 1.33 Ома).

Запаял для пробы пару по 2.4 Ома.

В итоге получил примерно то что и хотел, мощность по входу 6.4 Ватта, ток 181мА, напряжение около 29.9 Вольта, по мере прогрева оно немного снижается, но уже меньше чем было до переделки.
На матрицу идет 5.4 Ватта вместо 7.9 что меня полностью устроило, получается что на каждый из 20 светодиодов матрицы теперь идет 0,27 Ватта.

Яркость снизилась, но не так чтобы уж сильно, освещенность в сравнении с не переделанным вариантом, вверху до переделки, внизу — после, при этом слева смартфон Леново, справа UMI.

Да и температура заметно снизилась, результаты после примерно 40-50 минут прогрева:
1. В открытом виде
2. В закрытом
3. Драйвер.

Можно сказать что конструкция почти и не греется, можно оставить так.

Уже когда отделял драйверы от светильников чтобы переделать, то случайно заметил, что у некоторых провода к светильнику не типа ШВВП, а обычные в тряпичной трубке. Раскрыл и увидел что драйвер там другой.

Эти драйверы внешне немного больше, при этом и трансформатор явно чуть мощнее, но выходной ток тот же самый.

Собран на базе ШИМ контроллера BP3125, номиналы резисторов установки тока немного другие.
Сам драйвер также отличается, есть отдельный выпрямитель для питания контроллера, да и вообще плата сделана по другому, часть компонентов расположена под трансформатором.

В принципе контроллер как контроллер, огонек на логотипе мне у них не очень нравится 🙂

Хоть номиналы резисторов установки тока и другие, общее сопротивление у них то же самое, потому для переделки подойдут те же 2.4 Ома что я использовал выше.

По итогу могу сказать что нарекание у меня есть только в зеленоватому оттенку светодиодных матриц, в реальности это почти не заметно, но в некоторых условиях видно. В остальном здесь нет перегрева, что нехарактерно для китайских устройств, есть неплохая конструкция, нормальная цена. Даже по мощности различие с заявленным значением не такое уж и большое, что также удивило 🙂

На этом у меня пока все, но это пока так как я буду еще дорабатывать драйверы для увеличения их срока службы, так что продолжение следует.

www.kirich.blog

Сборка линейного светодиодного светильника / Habr

Конструкция

Из плюсов такой простой конструкции можно отметить широкие возможности конфигурации и выбора. Практически каждый такой светильник является уникальным. Неоспоримое преимущество линейных систем освещения заключается в том, что мы можем делать светильники любой длины. 


Разновидности

Приступим

Выбор корпуса

Выбор источника света

Японский светодиодный модуль HOKASU. Модуль обладает огромным преимуществом перед светодиодной лентой.

Злейший враг светодиодов это тепло. От температуры, которую выделяют мощные LED’ы, светодиоды деградируют, теряют проценты своей первоначальной яркости. Очень важен мгновенный отвод точечного тепла, которое концентрируется у самого основания кристалла. Так как, светодиодная лента — это гибкий проводник с smd- светодиодами, при монтаже их на охлаждающую поверхность у нас получается тепловой зазор. Лента не очень плотно клеится к поверхности, мгновенному отводу тепла мешает клей (двойной скотч 3M). Линейки лишены этого недостатка, т.к плата на заводе припаяна к алюминиевой полосе, которая в свою очередь уже крепится к поверхности.

• Напряжение питания, V: 24
• Световой поток, lm / m: 2700
• Мощность, Вт / м: 26
• Размер светодиодов: 2835 (2.8×3.5мм)
• Цветовая температура, K: 4000

Комплектация

Из материалов мы использовали

• Алюминиевый профиль
• Заглушки + подвесы + крепления для накладного монтажа
• Светодиодный модули
• Источник питания 24v 150w

Для сборки нам понадобится

• Паяльник
• Мультиметр
• Щипцы для резки и зачистки проводов
• Флюс, олово
• Прямые руки

Сборка

После того как мы обрезали линейку, желательно проверить её на сопротивление, т.к после первой попытки, когда я резал обычной пилой, линейка замыкала с самого края.

Это связано с тем, что основание изготовлено из алюминия и проводит ток. И при неаккуратном разрезе с торца медные дорожки задевают подложку.

Далее мы проклеиваем линейки (у них предусмотрен клейкий слой 3M):

Сейчас наш светильник практически готов, нам осталось запаять все линейки между собой. Как заявляет производитель: допустимо последовательное соединение до 3м. (Это мы проверим позже, замерив общую мощность готового линейного светильника.)

Припаиваем с одного конца провод и закрываем экран. 
(Для провода нужно сделать отверстие и вывести его за профиль, но мы пока делать этого не будем.)

Я подключил светильник к лабораторному источнику питания для того, чтобы посмотреть какой ток потребляют светодиоды.
 Довольно распространенная проблема, что при подключении мощных лент более 2м идет потеря мощности. Это связано с недостаточной проводимостью медных дорожек. У меня получилось, что суммарная мощность светильника 2.7*24 = 64.8Вт (26 Вт/м).

Показатели скакали от температуры, но усреднено 26 Вт/м. 
С учетом того, что заявленная мощность одного модуля 26Вт, я считаю это идеальный показатель.

Применимость

Стоимость

• Профиль U-S35: 2400р
• Модули HOKASU: 2370
• Комплектующие: ~300р
• Источник питания: 1150р

Одного такого светильника хватит на 2 или даже на 3 рабочих места. Его можно разрезать пополам и установить над разными столами, подключив к одному источнику питания.

habr.com

фото монтажа и видео инструкция

Подбор освящения – это одно из самых важных дел на пути создания дизайна пространства. Отличным и оптимальным вариантом станут светодиодные накладные потолочные светильники. Они легко монтируются, очень практичны. Выглядят эффектно. Данные модели имеют не низкую цену, но это не мешает им потеснить всем привычные традиционные лампы накаливания. Поэтому мы решили познакомить вас с ними максимально подробно.

Светодиодные светильники. Устройство и особенности

Устройство

Чтобы понять все преимущества накладных светодиодных светильников нужно знать обо всех их особенностях.

• Основным элементом любого светильника является лампа накаливания, которая имеет несколько светодиодов. От того сколько их и какие модели используются, зависят мощность лампы и светильника.
• Число диодов может различаться в зависимости от модели потолочного накладного светильника. Их может быть как один, так и десяток.
• Все диоды включаются в цепь, она едина и подсоединена через блок питания к схеме управления.
• Еще одним важным элементом конструкции является радиатор. Он нужен для того, чтобы отводить тепло, которое выделяется при работе лампы.

Радиатор обязательно должен входить в комплектацию любого светодиодного накладного и встраемового светильника.

Важный момент! Чтобы происходило качественная отдача тепла между лампой и радиатором нужна термопаста. Ее нужно менять периодически, иначе это грозит перегревом и выходом из строя накладного светильника.

Как подключаются светодиоды в светильнике

Существует несколько вариантов подключения. Особенно вам нужно знать следующую информацию, если вы решили сделать самостоятельно светильник из светодиодов, а не покупать готовый.

• Подключение последовательное. Данный вид самый распространенный, но не без недостатков. Так подключаются светодиоды в осветительных приборах промышленного производства.
• Подключение параллельное. В этом варианте к каждой лампе нужно подключить резистор, который ограничивает тепло. Он предохраняет от пробоя светодиоды.
• Подключение смешанное. Группа, состоящая из нескольких элементов, расположенных последовательно, подключается параллельно. Хорошо подходит как для дома, так и для офиса.
• Какую схему выбирать, нужно решать, учитывая все достоинства и недостатки.

Меньше всего финансовых средств требуется для последовательного подключения. В нем нет большого количества резистров, но уязвимые места все же есть. Связано это с тем, что, если перегорает одна лампочка, не будет работать весь светильник.

Вторая проблема данного подключения – это пробой светодиода. Если это происходит, то нагрузка на остальные диоды увеличивается и происходит быстро перегорание светильника.

Такой проблемы легко можно избежать при параллельном подключении. При перегорании одного светодиода, накладной потолочный светильник будет также светить, просто не на полной мощности. Но такие светильники будут стоить гораздо дороже.

Ваш дом и светодиодные светильники

Преимущества

• Низкий уровень энергопотребления. Светодиодные накладные светильники потребляют в десять раз меньше, чем лампы накаливания, и в три раза меньше, чем люминесцентные модели. Что дает возможность экономить средства на электроэнергии.
• Срок службы сто тысяч часов. Или это можно перевести в 11 лет непрерывный службы. Поэтому они практически не требуют замены.
• Не содержат ртуть. Что является экологически безопасным продуктом.

Еще одним достоинством является то, что светодиодные накладные светильники легко монтируются. Их можно установить в любой вид потолка, чего нельзя сделать со встраиваемыми моделями. Их можно сделать только при глобальном ремонте.

Отрицательные моменты

Как и в случае с любыми другими вещами, есть и обратная сторона медали у светодиодных накладных светильников.

• Высокая цена. Основной недостаток. Светодиодные светильники стоят дороже в 6-8 раз, чем люминесцентные модели.
• «Деградация». Если модель имеет бюджетную стоимость, то через 3-5 лет, интенсивность освещения падает. При условии того, что окупаемость за использования данной модели светильника окупиться только через пять лет, недостаток получается существенный.

Важный момент! Чтобы избежать негативных ситуаций с накладными потолочными светильниками, при покупке нужно проверять все сертификаты на соответствие качеству, смотреть гарантию. Она должна быть не менее пяти лет.

• Спектр. Он является неприятным для глаз. Свет имеет узкое направление. Учитывая это, при установке накладных потолочных или встроенных моделей светодиодных светильников, нужно использовать большее число точек.

Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что преимущества и недостатки данных светильников стоят на равных чашах весов. Поэтому делая выбор, четко взвесьте все за и против.

Куда монтировать светильник со светодиодами

Место, где будет располагаться освещение – это еще один важный момент. Поэтому с ним нужно хорошо разобраться.

• Спальня. Лучше не использовать данную модель для этого помещения. Резкий свет будет нарушать общую гармонию комнаты.
• Гостиная комната. Здесь нужно учитывать дизайн, чтобы светильник хорошо подходил под интерьер. Для классического интерьера диоды не подойдут категорически, а вот в «хай-тек» впишутся на ура.
• Кухня. Светодиодные светильники в данном пространстве можно применять для подсветки определенных зон: стол, рабочая поверхность и т. Д.

Важный момент! Не устанавливать светильник на расстоянии меньше метра от плиты, что обусловлено быстрым перегоранием его из-за нарушения тепло отведения от диодов.

• Ванная комната. Исходя из дизайна помещения, данный светильник вполне подойдет. Если вы делаете реечный потолок, то заранее можно вывести провода в место за границей потолочного покрытия.
• Подойдут диодные накладные светильники и для любых строений хозяйственного назначения: гараж, мастерская, сарай.
• Можно использовать для наружных фонарей.

Монтаж светодиодных светильников.

Сначала нужно проверить, как работают все комплектующие. Это обеспечит надежную и долгую работу. Есть модели, где они расположены в конструкции светильника, в других они монтируются отдельно.

• Радиатор. Он отвечает за качественное теплоотведение. Его работы должна быть исправной.
• Блок питания. Еще одна важная деталь, которая в ответ за свет. Плохой блок может стать причиной мерцания.

В конструкции блока используется трансформатор. Он может быть электронного, либо индукционного типа. Первый вариант меньшего размера и легче. Подходит для монтажа скрытого. Но чаще выходят из строя. Индукционные модели более надежные. Они стоят меньше, но имеют большие размеры и вес.

В итоге можно сказать, что выбор радиатора зависит от места, где будет располагаться светильник.

Технология установки на потолок

Как правило, данный вид светильников имеет корпус, где находится все необходимое. Поэтому он легок для установки для любых видов потолков. Крепежи для светодиодных светильников также просты для использования. Это, как правило, турбовинты и дюбеля, которые имеют пластиковые или металлические гильзы.

Монтаж может отличаться в зависимости от модели и производителя. Но инструкция обычно одна:

• В месте, где предполагается установка, рядом с выводом проводов нужно сделать отверстие. Оно нужно для монтажной пластины. (Смотрите видео с пошаговой инструкцией).
• Отверстия, где будут крепления обязательно должны быть в том месте, где нет пустот, если при монтаже перфоратор провалился, не встретя преграды, то отверстие нужно сделать рядом.
  

Важный момент! В тот момент, когда вы работаете перфоратором, нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить проводку сверлом.

• Далее нужно зафиксировать пластину дюбелем.
• Если пространство, где будет светильник пустотелое, то нужно сделать другое крепление. Например, установить бруски, после чего закрепить монтажную планку.
• Отключить в доме электричество. Это можно сделать на счетчике или УЗО. Далее присоединить светильник к проводке. Как правило, для этого есть специальные колодки клемм, чтобы облегчить подключение.
  
• После этого нужно одеть корпус диодного светильника на монтажную пластину, закрепив винтами.

Совет. Используя в работе длинную отвертку, можно легче справиться с задачей. Ее жало сделано из магнитного сплава. Это хорошо помогает для маленьких винтиков в труднодоступных местах.

• На корпус устанавливаем прозрачные элементы, будь то стекло или колпак.
• Проверяем.

Правильная модель и качественная установка светодиодного накладного светильника обеспечит вам ярким освещением, которое поможет еще и сэкономить.

potolokguru.com

Как отремонтировать светодиодный светильник своими руками

С появлением светодиодных технологий системы освещения вышли на совершенно новый уровень. Экономичные, экологически и электрически безопасные приборы сегодня эксплуатируются везде – они пришли на смену стандартным «лампам Ильича» и набравшим популярность «экономкам». Первые давно устарели с моральной точки зрения, вторые крайне опасны для здоровья из-за содержащихся внутри паров ртути.

Несмотря на продолжительный срок эксплуатации, даже такие устройства со временем выходят из строя. Дорогостоящий ремонт светодиодных светильников в некоторых ситуациях можно выполнить самостоятельно, в домашних условиях, что мы и рассмотрим далее.

Элементы светодиодных источников света

Прежде чем разбирать на составные части вышедшую из строя светодиодную лампу, обязательно изучите ее устройство и принцип работы. Стандартное оборудование данного типа имеет в составе электронную плату питания, световой фильтр и корпус с цоколем. Более дешевые модели вместо ограничителей тока и напряжения используют обычные конденсаторы.

Одна лампа может насчитывать несколько десятков светодиодов, которые соединяются последовательно или параллельно. Во втором случае конструкция получается дорогостоящей (к каждому led-диоду или группе подключается отдельный резистор), поэтому позволить себе ее могут далеко не все.

Принцип действия светодиода практически идентичен полупроводниковому элементу. Ток между анодом и катодом перемещается по прямой линии, что приводит к образованию свечения. Каждый светодиод по отдельности характеризуется минимальной мощностью, из-за чего используется сразу несколько штук. Для создания нужного светового потока применяют люминофорное покрытие, трансформирующее свет в видимый для человеческого глаза спектр.

Качественные модели содержат высокотехнологичный драйвер, выполняющий функцию преобразователя наряду с диодной группой. Первичное напряжение идет на трансформатор, уменьшающий характеристики тока. На выходе элемента получаем постоянный ток, необходимый для питания led-диодов. С целью уменьшения пульсации в цепи используется вспомогательный конденсатор.

Несмотря на многочисленные разновидности, отличия устройств, количество используемых светодиодов, все осветительные приборы данного типа характеризуются одной конструкцией, что упрощает их техническое обслуживание.

Виды поломок и их причины

Существует несколько возможных неисправностей светодиодных приборов, что связано с их хоть и схожей, но достаточно сложной конструкцией. Самые распространенные поломки среди остальных сопровождаются следующими моментами:

• полное отсутствие свечения;
• периодическое отсутствие освещения;
• кратковременное мерцание;
• отключение света в произвольные моменты;
• повреждение лампочки или светодиода.

Причин появления поломок еще больше. Чаще всего из них встречаются следующие:

1. Нарушение правил и рекомендаций эксплуатации светодиодных устройств. Покупая новый светильник, обязательно изучите условия его работы, прописанные в технической методичке. При игнорировании любого правила вероятность поломок возрастает в несколько раз.
2. Перегрев оборудования. Сами по себе светодиоды в работе практически не нагреваются, но если температура превышает заявленные 50–60 градусов, то может произойти разрыв нити, держателя или отслоение контактов на электронной плате. Перегрев иногда происходит из-за того, что не предназначенный для этих целей светильник устанавливается внутрь натяжного потолка. Это препятствует его естественному охлаждению.
3. Выгорание led-диода – полное или частичное. Привести к этому могут высокие скачки напряжения сети или перегорание конденсатора.

Важно! Последняя поломка актуальна для дешевых приборов, в которых применяют некачественные платы.

Если сильнее углубиться, то можно выявить несколько других, более редких, но не менее интересных причин, из-за которых может не работать светодиодный светильник:

• технические нарушения при подключении к сети питания;
• короткое замыкание;
• неверная установка оборудования;
• ошибки при построении элементов в схеме подключения;
• изделие низкого качества – при попытке сэкономить не забывайте о том, что покупаете «кота в мешке».

В таких устройствах могут быть изначально плохо припаяны контакты либо вместо драйвера используется дешевый конденсатор. Речь идет о так называемом заводском дефекте.

Светодиодные потолочные светильники с пультом дистанционного управления часто выходят из строя как раз из-за заводского брака. Таким образом, для выполнения ремонта важно правильно установить не только поломку, но и причину ее возникновения.

Подготовка к ремонту светодиодных приборов

Для выполнения качественного ремонта, гарантирующего исправность изделия и его продолжительную эксплуатацию в дальнейшем, необходима кропотливая подготовка. Для начала выполните демонтаж люстры, настенного светильника. В случае с настольными лампами просто отключите их от сети питания. В дальнейшем пригодятся некоторые инструменты и материалы, в том числе отвертка, плоскогубцы, изолента, нож. Клещи или пассатижи пригодятся в том случае, если корпус устройства соединен с помощью специальных скруток. Для проверки контактов воспользуйтесь мультиметром.

Поскольку светодиоды характеризуются небольшими габаритами, то для манипуляций с ними пригодится пинцет. Впоследствии при обнаружении разрыва цепи или необходимости замены какого-либо элемента может потребоваться паяльник. С целью замены led-диодов применяйте дрель с разнообразными сверлами.

Не забывайте о том, что каждый инструмент должен иметь электроизоляцию – запрещено выполнять работы пассатижами или клещами с голыми металлическими рукоятками.

Конструкция светодиодных люстр и визуальный осмотр

Светодиодные подвесные светильники, работающие от пульта дистанционного управления, появились сравнительно недавно. Их устройство знакомо далеко не всем, поэтому вкратце рассмотрим конструкцию приборов.

В самой простой комплектации люстра на светодиодах состоит из корпуса (металлического, пластикового, стеклянного), блока с регулятором (драйвера). Последний элемент используется как выпрямитель напряжения, на нем размещают клеммы и зажимы, к которым подводится питание от промышленной сети. Проводами блок питания соединен с лампами.

В сложных люстрах применяют антенну, блок управления, регулятор (несколько блоков), необходимый для автоматической настройки. Растровые осветительные приборы содержат несколько драйверов и светодиодные лампы различных видов. Последовательность ремонта напрямую зависит от конкретного типа светильника.

Изучите конструкцию устройства, используя приложенную к нему инструкцию, чтобы разобраться, где находятся блоки управления. Они могут устанавливаться как внутри, так и снаружи изделия.

Ремонт люстры без пульта ДУ намного проще. В таком приборе установлен диод или диодный мост с электролитами и резисторами. Также есть катушка с обмоткой для уменьшения пульсации.

Чтобы правильно отремонтировать уличный или внутренний светильник, соблюдайте пошаговую инструкцию:

1. Снимите прибор с потолка или стены и удалите крышку корпуса.
2. Изучите электронную схему, чтобы разглядеть видимые дефекты (либо подтвердить их отсутствие). К таковым относятся обрывы проводки.
3. Удалите плафон и другие декоративные украшения оборудования, выкрутите светодиодные лампочки, если они используются.
4. Изучите цоколь на предмет наличия прогоревших мест. Для зачистки можете использовать обычный нож.
5. Заново выполните скрутки, подтяните все винты на крепящихся к плате элементах. При отсутствии видимых дефектов изучите непосредственно лампу.

Простейший способ проверить цепь светодиодов лампы

Рассмотрим самый легкий метод проверки цепи светодиодов. Для начала зафиксируйте лампу, используя обрезанную пластиковую бутылку с меньшим диаметром. В нее и вставляется лампа. Для подачи питания воспользуйтесь вспомогательным блоком питания (в том случае, если речь идет об устройстве на 12 или 24 В).

Вместо того чтобы прозванивать каждый led-диод в цепи, можно прибегнуть к более простому методу. По очереди устанавливайте перемычку между контактами каждого диода, используя пинцет. Если нет перемычки, то возьмите любой провод, предварительно зачистив оба конца и выполнив лужение контактов.

Важно, чтобы лампа в этот момент была подключена к сети. Как только вы замкнете контакты на сгоревшем светодиоде, прибор загорится. Если этого не произойдет, то, возможно, перегорело более одного диода.

Продолжите визуальный осмотр схемы и ищите места прогаров, вздутые конденсаторы, изучите каждую дорожку на плате. При обнаружении оборванных контактов выполните пайку. Если цепь состоит из 10 и менее элементов, то ни в коем случае не заменяйте сгоревший светодиод проводом или перемычкой. Это может привести к перегрузке катушек и сгоранию диодов.

Устранение поломки люстры с дистанционным управлением

Чаще всего причина поломки люстры с пультом ДУ заключается в перегреве матрицы. В такой ситуации ремонт выполняется следующим образом:

1. Снимите и разберите люстру.
2. Выясните причину поломки – отыщите перегоревшие элементы.
3. Если потребуется замена компонентов и выполнение пайки, то обязательно изучите схему устройства, приложенную к гарантийному талону.

Перегореть может контроллер, антенна или блок управления. В данном случае требуется банальная замена вышедшего из строя изделия.

Радиаторы охлаждения

Большинство светодиодных осветительных приборов выпускается с радиаторами охлаждения. Наличие этого элемента – признак высокого качества устройства. В данных изделиях отводится специальное посадочное место, а радиатор используется для отвода тепла. Периодически нужно проводить замену термопасты. Если этого не делать, то со временем радиатор потеряет свою эффективность и плата или блок перегорит. Разберите устройство и убедитесь в том, что термопаста нанесена на обе плоскости посадочного места.

При необходимости самостоятельно тонким слоем нанесите специальную смазку на всю поверхность посадочного места. Чересчур большое количество термопасты сказывается на теплоотдаче так же негативно, как и ее отсутствие. Для увеличения тепловой отдачи можно прикрутить к радиатору дополнительную алюминиевую пластинку, при этом убедитесь, что она не перекрывает основной воздушный поток.

Качественный ремонт светодиодных источников света своими руками возможен при условии соблюдения правил безопасности и наличии конструктивной схемы электроприбора. В статье были подробно описаны основные причины и типы неисправностей, даны рекомендации по их поиску и устранению.

220.guru

Изучаем потолочные светодиодные люстры, работающие с пультами дистанционного управления

На смену устаревшим источникам освещения приходят новые. Современные люстры в стиле хай-тек и даже классические образцы работают по технологии LED (ЛЕД). Англоязычная аббревиатура расшифровывается как «light-emitting diode» — светодиоды. И вот их главные преимущества:

Этого вполне достаточно, чтобы вытеснить с рынка лампы накаливания. Дополнительный плюс состоит в том, что светотехника работает с пультами дистанционного управления (ПДУ). Необходимость идти к выключателю в дальнем конце комнаты отпадает, а лень, как известно, двигатель прогресса.

Расскажем о том, как выбрать и подключить потолочную LED-люстру. Но сначала покажем, как она выглядит в интерьерах.

Фото светодиодных люстр в интерьерах

Есть 4 фактора, которые следует объективно рассмотреть во время работы
над дизайном интерьера:

• Стиль.

• Размер.

• Цвет.

• Форма.

Стиль необходимо выбирать в соответствии с общим проектом комнаты. Классическая люстра будет неуместной деталью в помещении с современным оформлением. Главное — сочетаемость. Пример можно увидеть на фото:

Размер прибора с пультом дистанционного управления можно определить по формулам:

1. Диаметр: (ширина комнаты, м + длина комнаты, м) × 10 = диаметр люстры в сантиметрах. Например: (3 м + 4 м) × 10 = 70 см.

2. Высота: высота комнаты, см / 4 = высота источника света в сантиметрах. Пример: 300 см / 4 = 75 см максимум.

Приведенные формулы — это просто шаблоны, допускается отходить от них как в большую, так и в меньшую стороны.

Цвет специалисты по оформлению выбирают на основе двух подходов: полное растворение в интерьере и акцентирование. В первом случае оттенок прибора должен быть полупрозрачным, незаметным, а во втором софит следует ярко выделить на общем фоне.

Форма тоже зависит от общих пропорций. Круглые люстры гармонично вписываются почти в любое помещение, а вот квадратные в овальных комнатах смотрятся нелепо.

Количество потолочных светильников определяется по соотношению длины и ширины помещения. Если оно равняется 2:1 или больше, следует подумать об установке дополнительного источника света в комнате. Рекомендация особенно актуальна для длинных коридоров и прихожих.

Устройство светодиодных люстр

Светодиодные бытовые люстры состоят из 6 основных элементов:

1. Крепежный узел. Планка или крестовина, которая монтируется на потолок, плюс винты.

2. Блок управления. Контроллеры, печатные платы, провода, понижающие трансформаторы.

3. Радиоприемник. Сенсор и схема для приема сигнала от ПДУ.

4. Осветительный сегмент. Патроны под лампы и гнезда для установки светодиодов.

5. Пульт дистанционного управления.

6. Декор. Дополнительные детали для украшения.

Кроме того, в приборе может быть установлена система проигрывания музыки со звуковыми колонками или ленточная подсветка.

Основные функции

Осветительный контур радиоуправляемых LED-ламп начальной и средней ценовой категории состоит из 3 частей. Это позволяет гибко регулировать уровень света в комнате. Пульт дистанционного управления полностью заменяет стационарный диммер.

Большая часть продукции рассчитана на 4 режима работы:

• A. Включены все лампы.

• B. Работает второй световой контур.

• C. Функционирует третий контур.

• D. Все лампы выключены.

В зависимости от стоимости и модели люстры режимов работы может быть больше. В продаже есть устройства с 2, 3, 4 и 6 каналами.

Схемы подключения

Основной компонент осветительного прибора — блок радиоуправления, или Wireless switch. Для примера возьмем контроллер от Elektrostandard серии Y. К нему и нужно подключать электропитание. Дальнейшая разводка на момент покупки уже будет выполнена на заводе во время сборки продукции.

Большинство домов и квартир на территории СНГ оборудовано однофазной проводкой. Нулевой (N) и фазный (L) провода есть всегда, а вот заземляющий ноль — редкость. Если его нет, то место в клеммной колодке можно оставить свободным. Вот схема для подключения 2-канального контроллера Y2:

В случае с 3-канальным блоком Y7 (это не опечатка, таков порядок маркировки) схема будет выглядеть так:

При использовании 4-канального приемника Y4:

Самый функциональный 6-канальный Wireless switch Y6 подключается таким образом:

К стационарному выключателю обязательно следует подводить фазный, а не нулевой провод. Наличие напряжения можно проверить с помощью индикаторной отвертки.

Критерии выбора

Осталось назвать критерии, которые помогут выбрать подходящую светодиодную бытовую люстру. Их всего 3:

1. Радиус пульта дистанционного управления. В маленьком помещении хватит моделей, рассчитанных на дальность до 8 метров, но для дома с просторными комнатами этого будет мало.

2. Мощность и яркость источника освещения. Этот вопрос мы подробно разбирали в следующей статье: как выбрать светодиодные лампочки по таблице мощности.

3. Тип конструкции. Даже LED-приборы нагреваются и могут повредить полотно натяжного потолка. Поэтому необходимо узнать рабочую температуру будущей люстры.

На видео представлена дополнительная информация о продукции с радиоуправлением:

Мы достаточно подробно рассказали о конструкции люстр, работающих на светодиодах, рассмотрели основные схемы подключения и опубликовали фото удачных изделий. Теперь читателям будет проще выбрать идеальный прибор для своего помещения.

Распродажа (-53%):

bydom.ru

Потолочные светодиодные светильники для дома: разновидности и монтаж

В последние годы светодиодное освещение становится все более популярным. Потолочный светодиодный светильник позволяет получить яркий, концентрированный свет при небольших затратах энергии и отсутствии мерцания.

Типы потолочных светодиодных светильников

Существует несколько разновидностей потолочных светильников на светодиодах:

• накладные;
• подвесные;
• врезные;
• панели;
• софиты;
• ленты.

Накладные

Подобные устройства устанавливают на саморезах или дюбелях. Накладной светильник оснащается корпусом с патронами, проводами, а также регулировочными элементами. В корпусе имеется стекло или рассеивающая решетка. Основной плюс накладных светильников — простота монтажа. Однако есть ключевое условие — необходимость статичной надежной основы под установку осветительного прибора. Фиксаторы после установки покрываются плафоном, поэтому не портят внешний вид светильника.

Подвесные

Подвесные устройства для дома часто используют как локальный источник света. Они компактны и отличаются стильным видом. Основной материал для изготовления корпуса подвесного светильника — полимеры. Линзы — стеклянные или поликарбонатные.

Особенность подвесных приборов — метод фиксации. Монтаж осуществляется на подвесах. Высота установки светильника контролируется за счет изменения протяженности троса.

Врезные

Точечные врезные светильники ставят в подвесные конструкции. Речь идет о самых разнообразных потолочных системах, в том числе гипсокартонных, реечных или панельных. Светильник врезают непосредственно в обшивочный слой и фиксируют усиками на пружинках. Фиксаторы распирают конструкцию и таким образом удерживают светильник.

Врезные устройства используют также и для организации освещения в комнатах с натяжными потолками. Однако в данном случае светильник монтируется на заранее установленную конструкцию на потолке. Благодаря такому подходу удается избежать провисания полотнища.

При выборе врезного устройства рекомендуется учитывать ряд обстоятельств:

1. Для освещения лучше использовать диоды небольшой мощности: на 12 или 24 В. Такие лампочки предлагаются без преобразователей электропитания и отличаются длительным сроком службы.
2. Блок питания должен быть установлен вне потолочной конструкции. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев именно поломка блока питания является причиной ситуации, когда лампа не горит. Вследствие этого следует обеспечить беспрепятственный доступ к блоку, чтобы его ремонт не был связан с демонтажем подвесного или натяжного потолка.

Совет! Не рекомендуется установка световых диодов во влажных помещениях. Если же другого выхода нет, на лампы следует установить защитные плафоны. Степень защищенности несложно определить по маркировке на плафоне (буквенный код — IP, а также две цифры). На влагоустойчивой конструкции вторая цифра должна быть не менее четверки.

Панели

Диодные панели обычно применяют для освещения офисных помещений. Хотя могут такие устройства использоваться и для освещения больших площадей в частных домах. Один плафон способен выдавать 5,5 тысяч люмен, что тождественно 500 Вт на лампочке накаливания. Потребление энергии устройством невелико (75 Вт).

По форме светодиодные панели подразделяют на выполненные в виде квадрата, круга, прямоугольника или овала. Выпускаются также ассиметричные модели.

Существует множество габаритных размеров светильников. Для частного дома рекомендуется остановить выбор на лампе, размеры которой составляют 60×120 или 60×60 сантиметров. Дело в том, что такие габариты позволяют LED светильнику беспрепятственно войти в паз потолочной конструкции.

Софиты

Лампы этого типа служат для организации высококонцентрированного светового потока, позволяющего максимально качественно осветить небольшие участки. Светильники с софитами обычно имеют 2–3 лампы, суммарная мощность которых составляет до 9 Вт. Софит прикрепляется к базовому потолку или же потолочной конструкции. В случае с натяжными потолками придется создавать дополнительную основу для установки софитов.

Ленты

Светодиодные ленты представляют собой гибкие конструкции с большим количеством небольших диодов. Для лент используются выделенные блоки питания.

Лента не подходит для организации полноценного освещения. Ее главное назначение — подсветка потолочной поверхности.

Очень важно правильно осуществить монтаж светодиодной ленты. Основное правило — осветительный прибор должен быть незаметен после установки.

Ниже приведены рекомендации по установке ленты:

1. Количество светодиодов на метр ленты существенно отличается в зависимости от модели устройства и компании-производителя. Плотность диодов может колебаться от 30 до 230 единиц на метр ленты.
2. Общепринятая протяженность ленты — 5 метров. При желании лента поддается наращиванию, если к блоку питания подключить еще одно устройство. При этом полосы следует соединять только параллельным способом.
3. Подрезка ленты допускается исключительно по особым насечкам, имеющимся по всей длине осветительного прибора.
4. Ленту нельзя изгибать по радиусу, который меньше 2 сантиметров.
5. Блок питания следует располагать вне конструкции потолка.

Достоинства и недостатки

К преимуществам светодиодных светильников относят такие характеристики:

1. Экономность в расходовании электроэнергии. ЛЕД можно назвать самой экономичной технологией освещения. В световую энергию преобразуется 22% электричества. Этот показатель впечатляет, если учесть, что в случае с лампами накаливания процент преобразования едва достигает 2,6.
2. Современные световые диоды дают свет, который восьмикратно или даже десятикратно превышает аналогичный параметр ламп накаливания. Например, 8-ваттная светодиодная лампочка полностью замещает и даже превосходит 60-ваттную лампу накаливания.
3. Незначительное выделение тепла. Светодиоды почти не отдают тепловую энергию вовне, поскольку большую ее часть распространяют на преобразователи питания прибора. Существует немало электроприборов, которые нельзя размещать в непосредственной близости от источников тепла. Рядом с диодными лампочками допускается установка любого устройства без опасности его перегрева.

4. Концентрированность потока света. Другие типы лампочек рассеивают световой поток, в результате чего освещение становится менее направленным. Диоды же направляют свет на полусферу в направлении поворота осветительного прибора.
5. Отсутствие вредных выбросов при работе лампочки, а также безопасная утилизация по окончании срока ее эксплуатации.
6. Отсутствие мерцания. Благодаря этому качеству освещение не оказывает негативного влияния на зрение человека.
7. Отсутствие инертности. Иными словами, мощность лампы максимальна с самого начала, а не возрастает постепенно (как в случае с лампочками накаливания).
8. Малогабаритность. Толщина встраиваемого светодиодного устройства для подвесного потолка обычно не превышает сантиметра. Врезные светильники также невелики (20–26 миллиметров толщиной).
9. Большой цикл «включение/выключение». В отличие от многих других источников света включения и выключения не сказываются на сроке эксплуатации светодиодных устройств.

Есть у светодиодов и минусы:

1. Высокая стоимость. Светодиоды считаются наиболее дорогостоящим способом освещения на сегодняшний день. На рынке имеются китайские изделия по относительно небольшим ценам. Однако качество продукции из Китая чаще всего оставляет желать лучшего.
2. Светодиоды чувствительны к высокой температуре (перегреванию). Нельзя эксплуатировать диоды при более чем 50-градусной температуре. В связи с этим мощные светильники комплектуются теплоотводами. Однако такая опция приводит к удорожанию изделия.

Монтаж

Светодиодное освещение обустраивают одновременно с установкой потолочной системы. Между базовым потолком и новой конструкцией предусматривают зазор. Это расстояние не должно превышать полутора сантиметров над корпусом осветительного устройства. Зазор позволяет обеспечить должный уровень циркуляции воздуха для охлаждения светильника. На рисунке ниже показана схема подключения светильников 220 В.

Следующий рисунок представляет собой схему подключения устройств 12 В, оснащенных отдельными трансформаторами.

Схема подключения светодиодного прибора 220 В изображена на картинке ниже.

И еще одна схема, показывающая способ подключения светильников 220 В к переключателю с двумя клавишами.

Если установка осуществляет под потолочную конструкцию из гипсокартона или пластика, отверстия под осветительный прибор проделывают непосредственно перед монтажом отделочного материала. Проемы в гипсокартонных или пластиковых панелях создают с помощью специальной коронки подходящего диаметра. Некоторые компании-производители дают рекомендации относительно диаметра отверстия (в среднем речь идет о 60–70 миллиметрах).

Далее выполняют такую последовательность действий:

1. Присоединяют проводники к клеммам.
2. Подводят провода к потолочным отверстиям и закрепляют осветительный прибор в подвешенном положении.
3. Сводят пружины (пальцами), находящие на корпусе устройства.
4. Удерживая пружины, заводят прибор в отверстие на потолке.
5. Плавно отпускают пружины.

На рисунке внизу показан процесс монтажа в подвесной потолок.

Следующая иллюстрация показывает установку светильников в гипсокартонную конструкцию.

При установке светильников для натяжного потолка потребуется особая внимательность, поскольку в случае ошибки будет испорчено полотно. Схема установки светильника своими руками показана на рисунке ниже.

Работы выполняют в следующей последовательности:

1. Определяются со схемой монтажа.
2. Решают, какой будет схема расположения источников света.
3. Отмечают участки на базовой потолочной поверхности, где будут устанавливаться осветительные устройства.
4. Проводят кабель к местам подключения приборов. Тестируют электропроводку на работоспособность.
5. Устанавливают фиксирующие элементы, чтобы создать условия для монтажа и выравнивания светильников в одной плоскости. Обычно на базовой поверхности закрепляют подвесы, используемые при установке гипсокартонных конструкций. При помощи подвесов фиксируют в заданной позиции закладные под осветительные приборы.
6. Устанавливают натяжной потолок.

7. На участках установки осветительного оборудования приклеивают термокольцо (с помощью пленки или суперклея). Кольцо должно соответствовать диаметру закладной.
8. С помощью ножа вырезают пленку внутри термокольца.
9. Выводят на поверхность провода.
10. Подключают устройство к электропроводке (с помощью клемм).
11. Монтируют светильник в потолочную конструкцию.

Правила выбора светильников

Подбор светодиодного светильника осуществляют с учетом следующих обстоятельств:

• предназначение помещения;
• площадь комнаты;
• тип материала, из которого изготовлено потолочное покрытие;
• мощность лампочки.

В случае установки светильников в натяжной потолок особое внимание следует уделить такой технической характеристике, как уровень нагрева лампы. Ошибка по этому параметру приведет к расплавлению и деформированию полотна.

Обратите внимание! Единственный правильный вариант освещения для натяжных потолков — светодиодные светильники.

Для подвесных потолков подойдут источники света любой мощности. Однако в любом случае понадобится эффективная вентиляция пространства между базовым и вторичным потолком.

Вентилирование необходимо и поливинилхлоридным потолкам, а также конструкциям, выполненным из пластиковых реек. Максимально допустимая мощность лампочки для такого типа материалов — 40 Вт. Если материал тонкий и мягкий, рекомендуется выбрать светильники небольшой мощности. Компенсировать маломощность можно за счет увеличения количества лампочек.

Потолочные светодиодные светильники для дома: разновидности и монтаж

220.guru

Стиль интерьера для маленькой прихожей

Прихожая в современном стиле

Прихожая в классическом стиле

Прихожая в стиле прованс

Прихожая в стиле лофт

Прихожая в скандинавском стиле

Цветовые решения

Маленькая прихожая в белом цвете

Маленькая прихожая в бежевом цвете

Маленькая прихожая в серых тонах

Маленькая прихожая в пастельных тонах

Отделка и материалы для прихожей

Пол

Стены

Потолок

Мебель и ее размещение

Маленькая квадратная прихожая

Узкая (прямоугольная) маленькая прихожая

Маленькая прихожая нестандартной формы

Освещение в малога

Дизайн маленькой прихожей в хрущевке

Дизайн интерьера маленькой прихожей — фото

ya-superpuper.com

Дизайн прихожей 2017, 93 фото и идеи интерьера коридора

Первое впечатление о доме складывается практически мгновенно. То, что видит гость, едва переступив порог, настраивает его на лад этого жилища, сообщает о гостеприимстве хозяев. Поэтому коридор — не просто место, где снимаешь обувь, выпускаешь тяжелые сумки из рук. Его оформлению нужно уделить особое внимание. Какой же он, современный дизайн прихожей 2017 года?

Этапы создания дизайна интерьера прихожей: 

1. Дизайн проект прихожей;
2. Интерьер прихожей;
   2.1. Дизайн маленькой прихожей;
   2.2. Дизайн узкой прихожей;
   2.3. Дизайн прихожей в квартире;
   2.4. Дизайн прихожей в частном доме;
3. Ремонт прихожей;
4. Стили оформления прихожих;
   4.1 Прихожая в скандинавский стиле;
   4.2 Прихожая в стиле модерн;
   4.3 Прихожая в стиле кантри;
5. Выбор мебели для прихожей;
   5.1 Шкаф-купе;
6. Светильники для прихожей;

Фото: michitecturedot.com

Дизайн коридора должен тщательно продумываться. Почему? Потому что нужно умело совместить несколько плоскостей.

1. Эгрономичность. Чаще всего речь идет об оформлении маленьких площадей, где нужно уместить все. Особенно если планируется создавать интерьер прихожей в квартиревремен советских построек. Нужно изощриться, чтобы с помощью декора визуально расширить, осветлить пространство, сделать его удобным для уборки. Тщательно продуманные системы хранения вещей сэкономят много ценного места. Они не допустят, чтобы создавался беспорядок, а мелкие предметы терялись.
2. Освещение. Правильное размещение светильников будет компенсировать отсутствие естественного света.
3. Материалы. Чтобы сохранить свежесть ремонта на долгие годы, нужно использовать правильные материалы. Они должны быть влагостойкими, легкими для уборки, не маркие. Особенно внимание нужно уделить нижней части стен, напольному покрытию, выпуклым углам.

Фото: mediacache.com

Современные идеи дизайна прихожей выдержаны в рамках минимализма. Хотя можно успешно воплотить любой другой стиль. Желательно, чтобы оформление было в одном стиле. Смешение направлений лучше не применять. Для этого нужно место, а его нет. Но это не ограничивает фантазию дизайнеров. Им удается создавать стильные, практичные проекты. Вот некоторые примеры.

Дизайн проекты прихожей

Дизайн проект прихожей разрабатывается с учетом формы помещения, его размера, количества дверей. Правильный дизайн выровняет пропорции, придаст помещению ощущение легкости.

Узкий, длинный коридор. Излюбленный прием планировки многих квартир, где больше двух комнат. Такая квартира рассчитана на большую семью, а значит, требуется много простора, чтобы все домочадцы могли вместе уйти из дома, вместе вернуться. Правильный интерьер коридора позволит так организовать места хранения, чтобы никто не толпился. А грамотная отделка избавит от ощущения, что стены вот-вот сомкнутся.

Фото: designrulz.com

Проходной коридор. В малогабаритных квартирах входная дверь располагается так, что вошедший оказывается на месте, где ходят даже босиком. Грамотный дизайн призван зрительно зонировать пространство, предусмотреть удобные места для хранения верхней одежды, обуви. Благодаря этому легче поддерживать чистоту.

Фото: cocolapinedesign.com

Большой коридор — настоящий подарок. Главное, правильно использовать квадратные метры. Могут оборудоваться вместительные системы хранения, места для сидения.

Для того, чтобы аккуратно распорядиться пространством, нужен дизайн проект. Опытные дизайнеры походят к оформлению комплексно. Продумывается все до мелочей. По чертежам можно увидетьнеобходимые параметры мебели и прочие важные нюансы. Разработка дизайн проекта включает такие этапы:

1. Создание чертежа по замерам;
2. Создание фактического проекта;
3. План демонтажных работ;
4. План монтажа;
5. Ведение документации;
6. План раскладки отделочных материалов;
7. Расчет на коммуникации: сигнализация, домофон, освещение, электрический счетчик и др.;
8. План расстановки мебели, освещения;
9. Сертификация отделочных материалов.

Интерьер прихожей

Лучшим решением, чтобы создать интерьер прихожей 2017, будет выбор современного стиля. Он идеален для маленьких, функциональных помещений. Основы этого стиля — практичность, чистота, минимализм, изящество.

Фото: mediacache.com

Интерьер коридора должен перекликаться с оформлением других комнат, связывать все части дома воедино. Гармония достигается с помощьювещей-акцентов, отделочных материалов. Лучше, чтобы оформлением всех комнат занимался один дизайнер. Общий почерк — тоже часть стиля.

Дизайн выстраивается от формы и размера помещения. Грамотное использование отделочных материалов, мебели, даже фактур, ощутимо влияет на легкость интерьера.

Дизайн маленькой прихожей

В дизайн маленькой прихожей идеально впишется шкаф-купе с зеркальными дверцами. Он вместительный, использует пространство по всей высоте стены, решает вопрос с установкой зеркала. Сохраняется ощущение чистоты и свободы. Устанавливать мебель следует так, чтобы пропорции коридора были близки к квадрату.

Самые маленькие коридоры — около 3 кв.м. Для большого шкафа нет места. Его можно заменить комодом с небольшой глубиной. Уместятся средства для ухода за обувью, аксессуары, шапки, шарфы, возможно, обувь.

Фото: bohostudio.pl

Над комодом располагают зеркало. Второе зеркало можно расположить на межкомнатной двери. Заботливый подбор декора, оттенка стен сделает даже такое пространство приятным, теплым. Напольная круговая вешалка станет местом для верхней одежды, сухих зонтов.

Для тех, кто любит простор, достаточно будет сидения с комодом для обуви под ним. Это еще один прием, который сделаетинтерьер легким. Даже если на стенках есть крючки для верхней одежды, полка для мелочей. Ну и зеркало. Это обязательный атрибут. Приятно, что на него всегда хватает места.

Фото: luxuryflatsinlondon.com

Дизайн узкой прихожей

Для того, чтобы дизайн узкой прихожей приближал ее к форме квадрата, используют игру с цветом, расстановкой.

Фото: mediacache.com

Потолок и пол оформляют в единой цветовой гамме. Желательно, чтобы поверхность была глянцевой. Этот прием зрительно «раздвигает» стены. Тот же эффект создают поперечные полосы или узоры на полу, зеркала. Они визуально расширяют пространство. Только нельзя их вешать строго друг напротив друга. Иначе такое «расширение» может стать слегка раздражающим.

Теперь стены. Они будут казаться легче, если имеют белый или светлый цвет: серебристый, бежевый, нежно-салатовый, голубой. Активные, хоть и светлые цвета, окажут обратный эффект. Ярко-желтый, алый, насыщенно-голубой хороши только как акцентный декор. Замена межкомнатной двери на арку или занавес скрасит замкнутость тоннеля, отсутствие окон.

Рассредоточенное освещение разбавит тесноту. Точечные светильники могут быть на потолке, стенах, возле полочек. От единственного источника света в виде объемной люстры лучше отказаться. Маленькое помещении требует скрупулезного подхода к освещению. Это залог правильной атмосферы при входе в дом. Теплые белые оттенки подойдут лучше всего.

Фото: loversiq.com

Мебель без рельефной фурнитуры, открытые полки будут скромно выполнять свою функцию, не захватывая все внимание на себя. Как украшение можно повесить несколько горизонтальных фотографий, картин, раритетных афиш.

Дизайн прихожей в квартире

Житель квартиры проходит через подъезд, поднимается на этаж, и только потом заходит в квартиру. Прихожая в квартире защищена от большого количества грязи, которое скапливается на обуви. Эта особенность влияет на то, каким будет дизайн прихожей в квартире.

Напольное покрытие коридора должно быть влагостойким, прочным. Ковровые покрытия не практичны. Но маленький коврик возле двери займет свое законное место, позволит избавиться от остатков грязи. Зонирование квартирного коридора имеет свои особенности. Нужно отделить зону для сезонных вещей и для тех, которые сейчас не используются. Непосредственно возле двери находится сидение, обувница. Чуть дальше — зона с зеркалом. Шкафы или вешалки лучше расположить подальше от двери.

Фото: akitasmexico.com

Особенность квартирного коридора — его близость к жилым комнатам. Поэтому планировку стараются сделать как можно менее «грязной». То есть так, чтобы человек мог снять обувь как можно ближе к двери.

Дизайн прихожей в частном доме

Прихожая в частном доме имеет принципиальные отличия от прихожей в квартире. Обычно она просторнее, имеет хотя бы одно окно. Создавать интерьер такого помещения одно удовольствие. Легче выделить зоны для одежды, обуви, хранения вещей. Однако с улицы попадает больше грязи с обуви. По этой причине место, где мы оставляем обувь, должно быть довольно вместительным.

Фото: emerciv.com

Чтобы дизайн прихожей в частном доме был уютным, аккуратным, его можно дополнить живыми растениями. Источники естественного освещения позволяют сделать коридор более «жилым». Для оформления используют светлые цвета. Но мебель вдоль одной стены может контрастировать с тем, что находится вдоль другой.

Если в коридоре есть лестница, простор для фантазии дизайнера увеличивается. Под лестницей может разместиться вместительная зона хранения. Для декора также открываются новые возможности. Если при входе напольное покрытие должно быть практичным, влагостойким, то лестницу можно украсить ковром. Или же выбрать напольное покрытие другого цвета. Оригинальное решение — устроить зоны хранения внутри ступеней.

Фото: eurekahouse.co

Фото: makespace.com

Дома строятся по индивидуальному проекту. Их планировка не такая предсказуемая, как в квартирном жилищном фонде советского образца. Поэтому к нестандартным планировкам может потребоваться мебель под заказ. Тогда она идеально впишется в отведенное ей пространство.

Температура коридора может отличаться от комнатной. Особенно если входная дверь выходит не в подъезд, а на улицу. Лучше не устанавливать двойные двери — металлические, а за ними деревянные. Металл добавляет холода, дерево может деформироваться под влиянием температурных перепадов. А вот металлические детали мебели в коридоре будут практичны. Они смотрятся красиво, изысканно.

Ремонт прихожей

После подготовительных работ, планировки наступает время отделки. К выбору отделочных материалов нужно подойти комплексно. Учесть цвет, фактуру, а главное, износостойкость материалов для стен и пола. Это важно, потому как место, где проходит много людей, легко пачкается.

Может казаться, что достаточно просто вести себя аккуратно, тогда обои будут как новые. На самом деле стены могут пострадать от сумок, пакетов. Если есть настенная вешалка, куртки будут со временем затирать отделку. Пыль, влага с зонта — все это угрожает красоте ремонта. Как выбрать надежную, и при этом красивую отделку для стен?

Фото: flodeau.com

Отделка стен прихожей

Для стен подходят почти все отделочные материалы. Исключение — текстильные обои. Они будут непрактичны: впитывают пыль, быстро изнашиваются. Лучше отдать предпочтение виниловым обоям, которые более устойчивы к механическим повреждениям.

Фото: walmartimages.com

Фото: descouleurs.com

Если стены увенчаны сложной «архитектурой», подойдут жидкие обои. Они аккуратно наносятся на самые сложные участки. Жидкие обои, декоративные штукатурки создают красивую поверхность. При этом ее легко реставрировать. И сделать это можно самостоятельно. Это натуральные материалы, пропускающие воздух. Комбинированная отделка стен смотрится нарядно. Она даже является характерным приемом для некоторых стилей (например, прованс). Поверхность разделяется горизонтально. Нижняя часть оформляется панелями. Верхняя часть — обоями. Нижняя часть должна быть темнее верхней.

Фото: mediacache.com

Нотки изыска добавит любой стене декоративная штукатурка. Ее фактуры смотрятся объемно. Особенно под точечным освещением вплотную к стене. Вскрытые лаком, патиной или перламутром, они смотрятся с каждого угла по-разному. Их оттенок не яркий, но богат полутонами.

Панели для стен бывают в виде прямоугольных блоков, вертикальных планок, фигурных линий и многих разнообразных вариантах. Может повторяться текстура дерева или других природных материалов. Даже, можно сказать, стихий. Это важный атрибут современного стиля.

Обои

Будет ошибкой выбирать невзрачные, очень скромные обои только потому, что они зачастую используются для маленького помещения. Но при этом важно, чтобы они были не темные. Виниловые обои имеют богатое разнообразие расцветок. Им не страшны посягательства домашних животных, поскольку они сделаны из синтетических материалов. Следовательно, и мыть их несложно.

Плюс пробковых обоев в их экологичности. Они не требуют особого ухода, легко обслуживаются, добавляют свой скромный плюс в карму звукоизоляции. К минусам можно отнести высокую стоимость. Но для маленького помещения проще позволить себе немного роскоши. У тесного коридора тоже есть свои плюсы.

Фото: flemarie.fr

Бамбуковые обои могут использоваться на всю стену или как нижняя часть комбинированной оклейки стены. Обои под покраску позволят часто менять цвет. Так можно провести эксперимент, какой оттенок самый выигрышный. На одном участке стены можно создать трафаретный рисунок прямо на обоях.

Фотообои

Украсить стену фотообоями – смелая, но удачная идея. Если они будут светлые, холодных оттенков, то добавят простора. Яркие, теплые цвета наоборот, скрадут его. Напротив такой стены можно смело вешать зеркало. Плакат с широкоформатной печатью может быть с абстракцией, геометрическими рисунками, стилизованными изображениями.

Использовать такое оформление удобно для длинного, узкого коридора. Стены невозможно занять шкафами или использовать как полезное пространство. А ненавязчивые фотообои, без крупных, агрессивных деталей — хороший вариант оформления.

Фото: mediacache.com

Отделка пола прихожей

Главный критерий для покрытия — прочность. Тут нет равных керамогранитной плитке. Она устойчива к истиранию, любым механическим повреждениям, влаге, грязи, ее не повредят домашние животные. Для небольшого коридора подойдет крупная, гладкая плитка. Однако важно, чтобы она не была скользкой. Разнообразие моделей многогранно. Особенно стильно смотрится имитация под камень. Отделка пола прихожей частного дома такой плиткой создаст нужное настроение близости с природой.

Фото: mediacache.com

Паркет

Шикарный пол, теплые, домашние оттенки, натуральное дерево внутри дома. Паркет, особенно из дуба, — хорошее покрытие для интерьера в классическом стиле. Его приятно дополнить небольшим ковриком. Однако стоимость его весьма высока. Если бюджет не вмещает таких затрат, можно обратиться к альтернативе — ламинату.

Фото: mediacache.com

Ламинат

Ламинат имеет широкий выбор расцветок, фактур. Он несколько дешевле, хорошо справляется со своими функциями. Для пола возле входной двери выбериламинат такой категории, чтобы он выдерживал постоянные механические нагрузки. Модели подешевле лучше оставить для комнат. Иначе каждый раз переступая порог дома,придется обращать внимание на вздутый, обтрепанный по стыкам ламинат. Качественные модели не уступают по прочности паркету.

Фото: azureedge.net

Ковролин

Ковер делает любую комнату теплее. Там, где постоянно хлопают входными дверями, будут небольшие мосты холода. Особенно в частном доме. На стыке тепла и практичности находится ковролин. Он единственный из всех ковровых покрытий предназначен для коридоров. Нужно выбирать качественное полотно с плотным, тонким ворсом. Его можно чистить пылесосом, моющими средствами и щеткой. Он служит долго, не вытирается.

Чтобы достичь большей легкости уборки, можно оставить 1 метр от входной двери без ковролина, и застелить остальнуючасть пола вместе с лестницей. Монтаж не требует особых навыков, возможен на любых поверхностях.

Фото: penraevon.co.uk

Стили оформления прихожих

Оформляют коридор обычно в том же стиле, что и весь дом. Бывают удачные исключения. Но лучше придерживаться одной генеральной линии дизайна. Современный стиль, скандинавский, модерн, кантри лучше всего украшают маленькое помещение. Классический стиль, hi-tech и другие тоже могут выгодно представить гостям дом.

Стиль кантри в прихожей

Экологичный, аутентичный, добродушный стиль. Особенно органично смотрится в частных домах, на дачах. Его главная особенность — натуральные материалы. Используется древесина с грубой фактурой, текстиль, глина, штукатурка, камень.

Стены обшивают деревянными панелями. Они могут тянуться до потолка или половины стены. Верхнюю половину отделывают обоями, штукатуркой. На контрасте со светлыми стенами стильно впишется простая мебель темных оттенков. Если на потолке видны деревянные балки перекрытий, ни в коем случае нельзя их прятать. Всем любителям старины будет приятно поставить комод или вешалку с отпечатком времени.

Фото: mediacache.com

Если используется все натуральное, цвета тоже должны быть близки к природным. Мебель выбирают бежевых, оливковых оттенков. Пол, желательно деревянный, украшается небольшими ковриками или дорожками. Уместный декор — керамика, плетеные предметы, даже вещи повседневного обихода. Тоже желательно старинные.

Обои, занавески, обивка мебели выбирается с простыми, незатейливыми узорами. Стиль кантрине подразумевает четкой системы расстановки мебели в прихожей. Она не должна идеально вписываться на свое место. Грубо говоря, как поставили, так и стоит. В этом все очарование кантри. Еще один штрих — текстильные детали могут быть лоскутными.

Фото: originalstyle.com

Прихожая в стиле модерн

Этот стиль также близок к природе. Используются натуральные, но более дорогостоящие материалы. Древесина, мрамор, камень.Прихожая в стиле модернне имеет острых углов и четко симметричной расстановки мебели. В качестве украшения используются светильники, витражные стекла. Это характерное отличие модерна. Шкаф-купе, межкомнатные дверцы со стеклами украшаются витражами. На них довольно часто изображаются растительные мотивы. Но даже эти картины не имеют острых линий, множества мелких деталей.

Фото: mediacache.com

Основной акцент создает мебель. Она простая, не массивная, изысканная. Часто можно встретить скамеечки или комоды на высоких фигурных ножках. Это позволяет сделать пространство просторнее. Для напольного покрытия хорошо подойдет плитка. Витиеватые линии, кованные элементы дополняют общую картину.

Фото: encrypted.com

Светлые, чистые цвета выступают как фон. Витражи, светильники, ковка могут быть более смелых цветов. Но вся цветовая палитра выдерживается в пастельных, благородных тонах: бежевый, оливковый, бордовый, коричневый, черный. Этот стиль обязывает иметь запас пространства. Поэтому его лучше использовать при большой квадратуре.

Прихожая в скандинавском стиле

Прихожая в скандинавском стиле всегда с белыми стенами. Их дополнит дощатый пол из выбеленного или традиционного цвета дерева. Коврик или дорожка с простым орнаментом добавят красок, уюта. Минимум мебели, лаконичный дизайн дают ощущение легкости. Вместо скамейки с мягкой обивкой поставь стул. Вместо массивного комода — маленькая полка, крючки.

Этот стиль особенный. Он сочетает эстетизммелких деталей с высокой долей практичности. Обычно так оформляют небольшие квартиры. Поэтому пространство используется максимально рационально. Если в любом другом случае уделяется большое внимание выбору шкафа, его цвета, формы, размера, то здесь столько же внимания к крючку.

В итоге дом наполняется стильными, удобными элементами декора, которые не обременяют своего хозяина. Это даже не стиль, а философия жизни.

Фото: decoist.com

Сохранить минимализм в коридоре, особенно маленьком, непросто. Решить этот вопрос поможет продуманная планировка. Для всех вещей, даже самых мелких, есть свое место. А человек, который выбирает этот стиль, скорее всего не любит, чтобы вещей было много. Это залог порядка. А вот на фоне белых стен размещается много декора. Фотографии, картины, постеры. В итогеинтерьер коридора выглядит живым, красочным.

Фото: decoist.com

Фото: themakerplace.co.uk

Выбор мебели для прихожей

Выбор мебели — отдельная тема. Ее вид и количество полностью зависят от свободного метража. Если позволяет место, можно разместить комод. Он, пожалуй, никогда не выйдет из моды. Он вместительный, одновременно является полкой, на которую можно поставить сумку. Этот предмет мебели может удачно контрастировать с цветом отделки. Если стены светлые, смело выбирай темные оттенки комода. Если нужно сэкономить пространство, можно пожертвовать глубиной комода.

Фото: rocomag.com

Стул или кресло помогут удобно обуваться или же ожидать того, кто мешкает с выходом из дому. Место для сидения выбирается с учетом стиля. Модерн допускает настоящее роскошное кресло. Если позволяет метраж, конечно. Но это не то кресло, которое мы выбираем для места перед камином. А скорее из роскошного зала ожидания. Более простые варианты — пуфик, обувница с мягким сидением, обычный пластиковый или металлический стул, скамейка.

Вешалка — это обязательный атрибут. Она позволит компактно вешать верхнюю одежду. Если мебель для прихожей расставлена правильно, все мелкие вещи будут иметь свое место. Это залог организованности перед выходом. Ведь так важно не забыть зонт, иметь постоянное место для ключей, записной книжки. Вешалка бывает настенной или напольной.

Фото: juliemaclean.com

Зеркало может стать главным акцентным украшением. Если оно большое, нужно расположить его так, чтобы можно было отойти и увидеть себя в полный рост. Нельзя пренебрегать рамкой. Красивое оформление полностью меняет облик зеркала. Такую рамку можно сделать даже своими руками. Это будет хорошим занятием для всей семьи, результат будет радовать долгое время.

При желании можно не подбирать каждый предмет отдельно. Продаются готовые наборы, где есть шкаф, зеркало, сидение и полка в одном компактном комплекте. А размеры высчитаны с учетом стандартных планировок квартир. Минус — предсказуемость интерьера. Для дизайнерского оформления квартиры этот вариант не подходит.

Шкаф-купе

Шкаф-купе бывает встроенным и корпусным. Его задача — уместить много вещей без больших потерь пространства. Даже дверцы в нем не открываются, а отъезжают, что экономит место. Этот вариант хорош для большой семьи.

Светильники для прихожей

Освещения там, где нет окон нужно продумать особенно тщательно, с учетом дизайн проекта. Общее освещение вместо солнечного света. Оно располагается на потолке или высоко на стене. Рабочее освещение подсвечивает зону возле зеркала. Это удобно, если перед зеркалом причесываются, наносят макияж. Несколько точечных светильников могут быть там, где хранятся вещи, внутри глубокого шкафа. Декоративное освещение — это светодиодная подсветка, бра, «таблетки», торшеры. Такой свет играет с пространством, подсвечивает фактуру стен.

Фото: gomodern.co.uk

Выбор внешнего вида светильника зависит от стиля и размера коридора. Люстры для прихожей допустимы, если в ней не тесно. Последний тренд 2017 — линейные LED светильники. Они дают равномерный свет, могут зрительно вытягивать или сужать пространство. Если место узкое, длинное, их нужно размешать горизонтально, хаотично по диагонали или же отделить «секторы» коридора, чтобы он не казался таким бесконечно длинным.

Фото: amazonaws.com

Правильно рассчитать количество, мощность светильников на глаз практически невозможно. Этим занимаются дизайнеры во время разработки дизайн проекта. Учитывается даже цвет мебели, отделки. Если же заниматься освещением самостоятельно, можно столкнуться с недостаточной освещенностью или неправильным оттенком света. Что ж, методом проб и ошибок это можно исправить.

Дизайн коридора — ответственный этап создания домашнего очага. Он отвечает за первое впечатление гостей от пространства. И дарит ощущения уюта, когда переступаешь порог дома после долгого дня.

thearchitect.pro

100 смелых идей дизайна маленькой прихожей и коридора на фото

Редкого владельца городской квартиры можно поздравить с обладанием просторной прихожей правильной формы. Чаще всего – это небольшие квадратные помещения или очень узкие коридоры, поместиться в которых одновременно могут не более двух человек. А ведь прихожая – это первая комната, которую видит всякий входящий в домовладение или квартиру и обустройства она заслуживает соответствующего. Не говоря уже о функциональной части небольшого помещения – система хранения верхней одежды, сезонной и не только, обуви и аксессуаров, а также место сидения для комфортных сборов перед выходом на улицу. И все это необходимо разместить в паре квадратных метров.

Существует несколько простых принципов визуального расширения небольших пространств, которые можно применить и для помещений прихожих:

• Светлая отделка поверхностей
• Минималистская обстановка
• Встроенные системы хранения
• Комбинирование мебели и аксессуаров
• Применение зеркальных и глянцевых поверхностей

К сожаленью не во всех квартирах и небольших домах удается следовать этим нехитрым правилам. Если в семье есть дети и домашние животные – стремление к минимализму в обстановке прихожей сводится к нулю, слишком много нюансов и дополнительных элементов необходимо учесть в обустройстве комнаты при входе. Кому-то категорически не нравятся светлые тона в отделке помещения, даже такого небольшого, как прихожая. А кто-то лучше откажется от встроенного шкафа в пользу удобного кресла, чтобы можно было с комфортом завязывать шнурки.

У нас у всех разные потребности, стили жизни и вкусы в оформлении помещений. Мы постарались подобрать разные варианты обустройства маленьких и средних по размерам прихожих, учитываю всевозможные цветовые и стилистические предпочтения. Надеемся, что вы сможете найти вдохновляющий вариант для ремонта или реконструкции собственной комнаты, который будет соответствовать вашим ожиданиям и предпочтениям.

Минимализм для маленьких помещений

Часто единственным выходом для избегания захламленности маленьких прихожих является более чем аскетичная обстановка этого помещения. Некоторые комнаты способны вместить лишь крючки для одежды на стене и небольшую обувницу или открытую полку.

Лучше разместить шкаф для одежды в жилых комнатах, оставив хоть немного пространства для маневров в прихожей, чем пытаться втиснуть мебель в крохотное помещение.

Эта встроенная скамья, занимающая всю ширину небольшого закутка прихожей, служит помимо прочего и системой хранения, крышка откидывается, открывая доступ в достаточно глубокий ящик.

Еще один из примеров использования поверхности системы хранения как место для сидения – экономия пространства при всей необходимой практичности и функциональности.

Открытые стеллажи небольшой глубины и несколько крючков для одежды – это тот минимум, который может выполнить домовладелец, находящийся с инструментами на «ты».

Две полки и пара-тройка крючков для одежды – вот и весь интерьер прихожей, но при этом помещение выглядит свежо и интересно, не нарушая принципов эргономики и практичности.

Минимализм может быть выражен в элементах кантри-стиля, как в этой прихожей. На фоне светлой отделки стен, темная древесины выглядит впечатляюще, создавая цветовой мостик к более темным оттенкам напольного покрытия.

Светлая палитра расширяет небольшие пространства

Об этой аксиоме знает любой домовладелец и для оформления такого скромного по размерам помещения, как прихожая, применяет светлые и даже белые оттенки не только для отделки поверхностей, но и меблировки.

Этот дизайн комнаты при входе предлагает нам интересный пример оформления нескольких почтовых ящиков для жильцов одного здания с общей прихожей.

Использование светлых пород дерева или его искусственного аналога может стать отличной альтернативой окрашиванию стен в белые оттенки. Налет теплой деревенской атмосферы сделал интерьер уютным и комфортным.

Этот белоснежный открытый стеллаж очень вместителен и подходит для семьи из нескольких человек. Помимо функции хранения, он может выполнять функцию разделения пространства, а на его боковые стороны можно прикрепить крючки для аксессуаров.

Варианты с наполовину закрытыми системами хранения не менее практичны и рациональны.

Интересный способ разнообразить интерьер прихожей и привнести нотку веселья – темные дощечки для надписей мелками, на которых можно оставлять послания членам семьи или просто подписать каждому место хранения.

Такие многофункциональные шкафы из дерева стали не только практичной системой хранения, но и украшением прихожей.

Светлая отделка и применение большого зеркала раздвинули стены этой небольшой прихожей, а контрастная отделка напольного покрытия и текстиля для мебельной обивки разнообразили цветовую палитру.

Белоснежный встроенный шкаф практически незаметен на фоне аналогичной отделки, но при этом невероятно вместителен и полезен.

А в этой небольшой прихожей нашлось место даже для невысокого стеллажа для книг, верхнюю часть которого оформили живыми растениями в горшках.

Светлая отделка может присутствовать и в стиле кантри. Налет деревенской стилистики придает помещению индивидуальности и персонализированной особенной атмосферы.

Обои для прихожей – колоритный интерьер

Не всем домовладельцам по душе оформление маленьких прихожих с помощью светлых, пастельных оттенков, многие предпочитают яркость и насыщенность отделки. Если ваш выбор пал на обои с активным рисунком, то постарайтесь, чтобы это был единственный принт в небольшой комнате, лучше, если мебель в этом случае будет светлой, однотонной.

Помимо обоев, яркость может привнести и монохромная отделка стен и мебели в одном ярком тоне.

Эта невероятно яркая и необычная гостиная, вместившая целый комплекс книжных стеллажей, демонстрирует возможность колоритного оформления небольших помещений.

Несмотря на достаточно темный оттенок обоев и еще более глубокий цвет шкафа открытого типа, комната выглядит свежо и интересно, благодаря светлой отделке потолка и пола. Связующим звеном, завершившим гармоничную обстановку, стало художественное произведение на стене.

Вместительные мебельные гарнитуры для небольших прихожих – это реально

Для прихожих, чей размер можно назвать средним или чуть ниже такового, можно попытаться организовать целые ансамбли систем хранения с комбинированием открытых и закрытых ящиков и полок.

Встроенные шкафы для небольших помещений – часто единственный выход организации вместительной системы хранения.

Угловые встроенные ансамбли помогают использовать пространство углов, которые остаются незадействованными при установке обычной корпусной мебели.

Неокрашенные шкафы из древесины привносят теплоту природных оттенков в помещение небольших комнат, добавляя уюта и комфорта.

Окрашенный в теплый природный оттенок шкаф выглядит не хуже естественной древесины.

Подобные встроенные шкафы способны вместить не только необходимые на данный момент вещи и обувь, но и всю верхнюю одежду небольшой семьи. Комбинирование открытых и закрытых полок и ящик создает гармоничный и рациональный мебельный ансамбль, который не утяжеляет внешний вид комнаты, но при этом практично и эргономично служит жильцам.

www.remontbp.com

Дизайн маленькой прихожей. Гайд по дизайну интерьера маленькой прихожей в квартире: оформление, функционал, освещение.

Прежде всего, мы подумали, какие вопросы вам стоит задать себе перед началом планирования. 

Как я могу подойти к проблеме оформления моей прихожей? Что для меня важно?

Если вы их тех людей, которые склонны всегда выбирать из двух противоположностей, то следующие два пункта точно для вас. 

Из прихожей можно убрать всё: скрыть одежду, обувь, зонты, ключи и прочие мелочи в ниши. Ничто лучше не освободит пространство и не добавит воздуха. 

Вы можете и полностью заставить вашу прихожую: положить как можно больше уличной одежды и обуви на полки, загромоздить их разными мелочами и добавить предметы декора. Так ваши вещи будут всегда на виду, а прихожая будет казаться очень уютной и домашней. 

Оба эти варианта хороши и приходятся многим по вкусу. Однако если вы хотите, чтобы в прихожей стояло самое необходимое, и она не выглядела ни слишком пустой, ни слишком заполненной, переходим к следующей рубрике. 

Куда повесить одежду?

Если пространство прихожей позволяет, можно поставить в неё полноценный шкаф. 

В нём вы будете одновременно хранить какое-то количество одежды, обувь, аксессуары и зонты. Кроме того, в него же может быть встроено зеркало, и на его же полках вы сможете сидеть, переобуваясь. Вот симпатичный однотонный пример. 

Более популярным решением для маленьких прихожих является встроенный в стену шкаф. Как, например, здесь. 

Если вы не привыкли хранить всю одежду в коридоре, можно обойтись и обычными крючками для вещей по сезону. Они практически не занимают место и избавляют от необходимости куда-то повесить пальто. 

Куда поставить обувь? 

Если вы ещё на пункте «Куда повесить одежду» выбрали полноценный шкаф, то вопрос обуви не стоит остро. Если же нет, есть несколько решений. 

Оставить на виду?

Например, на популярных низких стальных полках. Их очень много, например, в IKEA: 

Или спрятать?

К примеру, используя функциональный шкаф. Такие можно найти, например, здесь или здесь. 

Мы заботимся о том, чтобы ваша прихожая была ещё и чистой, поэтому подсказываем вам простое и полезное решение для мокрой от снега или дождя обуви. 

Самый простой способ сделать такую же вещь: взять крышку от коробки с обувью и насыпать в неё немного гравия. 

Где мне переобуваться? 

Итак, теперь в вашей прихожей нашли своё место и одежда, и обувь, но вам совершенно некуда сесть, чтобы их надеть. Тот самый функциональный шкаф и тут бы помог, но можем обойтись и менее громоздким предметом. Например, пуфиком. 

Как я выгляжу? 

Конечно же, когда вы уже оделись и обулись, нужно обязательно посмотреть в зеркало и порадоваться тому, как вы сегодня хорошо выглядите. А для экономии пространства можно встроить зеркало во входную дверь. Подобные двери вы можете найти по ссылке:  

Что еще важно? 

При дизайне прихожей нужно помнить ещё об одном моменте: освещении. В большинстве случаев это помещение не освещено дневным светом, поэтому важно, чтобы вы установили довольно яркий комнатный. 

Можно выбрать встроенное освещение, которое сэкономит пространство. 

Или же какой-нибудь необычный стильный светильник. 

А если мне хочется чего-то интересного? 

Мы рассказали вам о вещах, о которых стоит обязательно помнить при планировании прихожей и показали симпатичные интерьеры, но что если ваша прихожая теперь стала функциональной и аккуратной, но кажется скучной? 

Как сделать прихожую яркой?

Прежде всего, очень стильно и необычно выглядит яркая дверь. (Если не хотите смущать соседей, можете покрасить её только с внутренней стороны!) 

А ещё вы всегда можете покрасить стены. 

На чем можно сделать акцент? 

Вы можете положить красивую плитку, украшенную орнаментами. На такую жалко наступать в мокрых сапогах, но мы ведь уже рассказали вам, что с ними можно сделать!

Какие могут быть детали в прихожей?

Украшаем стены фотокарточками и симпатичными мелочами. А ещё покупаем небольшую тумбу, на которую ставим маленькие статуэтки, вазы с цветами, кладём вязаные шапки и шарфы. (Но старайтесь не создавать беспорядок, не переборщите с мелочами и предметами декора, как во втором типе подхода к дизайну прихожей , описанном в начале статьи!) 

Что в итоге? 

Надеемся, что вы, прочитав эту статью, запомнили, о каких вещах не стоит забывать при планировании прихожей, вдохновились красивыми интерьерами и убедились, что маленькая прихожая может выглядеть очень стильно. Теперь точно сможете создать неповторимый стиль в своей.

legko.com

Установка межкомнатных дверей своими руками – не самая лёгкая задача, поскольку требует определённого опыта и понимания сути процесса. Даже всеведающий интернет вряд ли поможет новичку: наряду с советами профессионалов встречаются абсолютно бесполезные рекомендации, а то и вовсе вредные, следуя которым можно испортить дверь.

Специалисты компании «Аргус» разработали подробную инструкцию, с помощью которой Вы сможете самостоятельно установить межкомнатную дверь: для этого потребуется лишь хороший инструмент и несколько часов свободного времени.

Важные нюансы при выборе двери

Первое, чем нужно обзавестись, — это сама дверь. Основных критериев выбора всего три: модель, материал полотна и комплектующих, размеры.

С выбором модели всё относительно просто: каждый ориентируется на свой вкус и финансовые возможности. О том, как выбрать дверь, руководствуясь стилем интерьера, Вы можете почитать здесь (перелинк на другую статью).

С материалом дела обстоят сложней, так как межкомнатные двери делают из ДВП, МДФ, древесины, пластика, стекла и т. д. При этом материалы полотна и коробки могут отличаться! Выбор также будет зависеть от индивидуальных предпочтений, но главное здесь – не экономить на качестве. Предприятие «Аргус» производит двери из массива сосны, поэтому стоит напомнить о преимуществах натуральной древесины и изделий из нее.

Размеры – это более объективный критерий выбора. Если есть необходимость оставить коробку и поменять лишь полотно, то достаточно измерить старое и по этим меркам подобрать новое. Если же дверь устанавливается с нуля или возникло желание расширить/сузить дверной проём, то придётся покупать всю конструкцию целиком. В таком случае ширина дверного блока будет зависеть от ширины самого узкого места проема.

Измерив это расстояние, можно узнать размер полотна и коробки. Поскольку отечественные производители, включая компанию «Аргус», выпускают двери стандартной ширины, то проще всего воспользоваться следующей таблицей:

Некоторые производители выпускают полностью собранные дверные блоки с уже установленной фурнитурой, но такое изделие имеет смысл покупать только для идеального проёма. В большинстве случаев без доработок все же не обойтись, поэтому специалисты сходятся во мнении, что лучше приобретать коробку в разобранном виде: это позволит довести конструкцию до идеала в процессе монтажа.

Кстати, монтаж межкомнатных дверей предусматривает установку наличников, при необходимости – доборов, а также врезку фурнитуры, поэтому всё перечисленное лучше приобрести сразу, иначе потом может не оказаться нужной модели, цвета, количества и пр.

В случае, когда межкомнатные двери находились в температурно-влажностном режиме, отличном от эксплуатационного (особенно в зимний период), рекомендуется в течение пяти дней выдержать их в помещении, где планируется их установить, с целью акклиматизации. Монтаж дверей должен производиться только по окончании работ, связанных с выделением влаги и образованием пыли (бетонирование, оштукатуривание, побелка, оклейка, укладка плитки и т. д), но до установки плинтусов.

Необходимые инструменты

Для установки межкомнатной двери потребуются некоторые вспомогательные материалы и набор инструментов, причём желательно пользоваться хорошим профессиональным – это упростит работу и предотвратит порчу двери. Не нужно слушать советы народных умельцев о том, как качественно поставить дверь с помощью подручных средств из магазина канцтоваров!

Итак, для работы потребуются:

• ножовка по дереву, но в идеале – торцовочная пила, так как режет ровно, без сколов, и позволяет выставить точный угол распила;
• ручной фрезерный станок по дереву;
• электродрель;
• шуруповёрт;
• нож и стамеска;
• уровень и отвес;
• молоток;
• рулетка;
• карандаш;
• саморезы разного размера;
• анкерные болты или дюбель-гвозди;
• финишные гвозди;
• монтажная пена.

Кроме того, понадобятся небольшие деревянные клинья (можно нарезать из остатков стоек коробки) и пластинки толщиной 3 мм для выставления зазоров между полотном и коробкой. В качестве таких пластин часто используют кусочки ДВП или упаковочного картона.

Установка межкомнатных дверей

После покупки дверей и подготовки инструмента можно приступать к основному процессу. В идеале он начинается с подготовки края стен: его при необходимости надо выровнять, оштукатурить и дать высохнуть. Однако к этим манипуляциям обычно прибегают только при изменении ширины проёма, а в остальных случаях можно обойтись и без них – впоследствии все щели запенятся и закроются обналичкой.

Сборка короба

Короб – это конструкция, которая фиксируется непосредственно в проёме, а уже на него навешивается полотно и крепятся наличники. Если предполагается сделать порог, то короб будет прямоугольный, но чаще всего межкомнатные двери устанавливаются без порога, так что короб получится П-образный. Он состоит из двух длинных вертикальных стоек и более короткой поперечины вверху – притолоки.

Перед сборкой необходимо рассчитать размеры элементов коробки. Межкомнатные двери очень взыскательны к качеству монтажа и одна небольшая неточность может всё испортить. Неверные углы и отрезы впоследствии откорректировать невозможно, поэтому придётся всё делать заново, используя новые материалы.

Форма и размеры конструкции

Коробка, во-первых, должна свободно входить в проём: согласно СНиП требуется как минимум 10-20 мм зазора с каждой стороны, чтобы всю конструкцию было легко установить, закрепить и заполнить монтажной пеной. Во-вторых, важно соблюсти точное соответствие размеров коробки и полотна, чтобы обеспечить ему полный охват и поддержку.

Длина притолоки вычисляется так: к ширине полотна прибавляется толщина двух стоек и ширина компенсационных зазоров. Они необходимы, поскольку любые межкомнатные двери незначительно меняют габариты в зависимости от изменений влажности воздуха. Для этого между полотном и коробкой (компенсационные зазоры) рекомендуется оставлять по 3 мм с каждой стороны, хотя можно и чуть больше.

Высота стоек высчитывается по тому же принципу: высота полотна + высота притолоки + зазор между ними + зазор между полотном и полом, который чаще всего бывает равен 10 мм. Можно и больше, особенно если в дальнейшем планируется стелить ковры, это нужно для нормальной циркуляции воздуха в помещении.

Однако стойки не всегда бывают одинаковыми. Дело в том, что пол часто неровный, но даже незначительный уклон может привести к нарушению геометрии и перекосу коробки. Чтобы этого не произошло, надо сначала проверить пол уровнем. Если он идеальный, то боковые планки будут одинаковой высоты, в противном же случае придётся сделать одну из стоек длиннее на разницу высот.

Не стоит забывать и о ширине короба. Заводские двери рассчитаны на стандартную толщину стен, поэтому в обычных квартирах будет достаточно готовых фабричных стоек. Но если окажется, что глубина проёма превышает размеры рамы, то придётся расширить последнюю с помощью доборов.

Вычислив точные размеры деталей, можно приступать к сборке короба. Существует два способа: с подрезкой планок под углом 45° и со стыковкой их под прямым углом. В функциональном плане хороши оба, но считается, что результат первого смотрится красивее, а второй способ технически проще.

Способ 1: угловая стыковка под 45°

Идеально подрезать деревянный брус можно только торцовочной пилой. С её помощью концы вертикальных стоек аккуратно отрезаются под углом 45°. Далее наступает очередь притолоки, которую необходимо отрезать с соблюдением рассчитанного ранее размера: это расстояние отмечают на верхней планке, делая засечки острым ножом, а потом отпиливают углы также под 45°.

Готовые стойки и притолоку раскладывают на полу, чтобы проконтролировать углы и стыки. Если всё нормально, то можно отмерить на стойках нужную высоту, отрезать лишнее, примерить в дверной проём для самоконтроля, после чего приступать к скреплению деталей короба.

Делается это саморезами перпендикулярно плоскости спила, но планки при завинчивании могут треснуть, поэтому сначала надо просверлить каналы сверлом, диаметр которого на 1 мм меньше диаметра самореза. Кроме того, некоторые мастера советуют делать потайные отверстия, чтобы аккуратно спрятать головки саморезов. Что касается их количества, то обычно на каждый угол берётся по три: один вкручивают по центру притолоки, и ещё два – со стороны стоек, ближе к краям.

Способ 2: стыковка под прямым углом

Если торцовочной пилы нет, то детали короба лучше фиксировать под 90°. При этом верхнюю поперечину можно закрепить как над стойками, так и между ними – особой разницы нет.

В первом случае длина притолоки будет равна ширине коробки (ширина полотна + зазоры с каждой стороны + ширина двух стоек), а во втором – ширине полотна + зазоры.

У стыковки под прямым углом есть особенность : придётся удалить часть выступа на планке. Дело в том, что коробочный профиль имеет притвор – небольшой бортик, в который в дальнейшем будет упираться закрытая дверь. Он не даст плотно соединить края стоек и притолоки, поэтому в местах стыка надо отметить лишнюю часть, аккуратно подрезать ножовкой и удалить мешающую часть выступа.

Подготовленные стойки и притолоку следует разложить на полу, проверить качество стыков, подогнать стойки по высоте и скрепить всё саморезами, как описано выше, с той лишь разницей, что будет достаточно двух штук.

Проверка результата и врезка петель

Правильность сборки короба проверяется так:

• измеряются углы между стойками и притолокой – они должны быть идеально прямыми;
• затем короб помещается в проём – он должен входить легко, не застревая и не болтаясь;
• после этого коробка укладывается на пол вместе с полотном. Пол при этом должен быть ровный – надо проверить это уровнем и при необходимости подложить подкладки. В зазоры вставляются кусочки ДВП или упаковочного картона (толщина 3 мм). Если в итоге стойки получились длиннее полотна на 10 мм (или насколько было заложено между полотном и полом) и вся конструкция без проблем совместилась, значит, всё сделано правильно.

Тяжёлые межкомнатные двери вешают на три петли, но в большинстве случаев достаточно двух, поэтому, определившись со стороной открывания (левая или правая), необходимо сделать следующее:

• отступив от края полотна 200-250 мм, сделать отметки острым ножом. Это будут нижний и верхний края нижней и верхней петли соответственно;
• к полученным рискам приложить петли и очертить их контуры. Можно карандашом, но специалисты советуют использовать острый нож – так получается точнее;
• если планируется использовать скрытые петли, сделать под них выемку с помощью ручного фрезера. Глубина выемки должна быть равна толщине петли, больше не надо. Закруглённые края аккуратно доработать стамеской, чтобы в готовую выборку петля помещалась с небольшим усилием;
• через отверстия в петле сначала тонким сверлом просверлить каналы, а затем зафиксировать петли на два самореза;
• снова вложить дверное полотно в лежащую на полу коробку, выровнять конструкцию, ножом отметить на стойке места расположения ответных частей петель и фрезером сделать выборку, как описано выше. Иногда для этого удобней снять петлю с полотна, а потом вернуть обратно;
• если короб будет крепиться к стене анкерными болтами, то для них на стойке в местах расположения петель просверлить по центру планки специальные потайные отверстия. На этом же этапе придётся подготовить отверстия и выборки под фурнитуру, чтобы потом, при установке короба, определить точное место расположения анкера, который крепится под ответную планку защелки.

Установка дверной коробки

Собранную коробку нужно правильно установить в проём. Естественно, он должен быть подготовлен: большие неровности заштукатурены, выступы сбиты, а всё ненужное убрано и почищено.

Коробка вставляется в проём без дверного полотна строго вертикально. В идеале она должна находиться в одной плоскости со стеной, но так как стены не всегда бывают ровными и вертикальными, то проверить правильность установки можно только уровнем, а для надёжности ещё и отвесом. Чтобы во время монтажа коробку не перекосило, между стойками помещают распорки, увеличивающие жёсткость конструкции.

После того, как положение выбрано, коробка по периметру фиксируется деревянными клиньями. Их можно нарезать из остатков стоек. В обязательном порядке клинья вставляются рядом с местами крепления к стенам и в каждый из верхних углов коробки. Далее нужно снова проверить уровнем правильность расположения стоек и притолоки, при необходимости подбивая и меняя клинья.

Крепление коробки к дверному проёму согласно СНиП осуществляется не менее чем в двух точках с обеих сторон, с расстоянием между ними в пределах от 1000 мм. Однако следы крепежа не всегда получается сделать незаметными, а это многим не нравится, поэтому в арсенале специалистов есть и другие, пусть и не нормативные, но всё же проверенные практикой способы монтажа короба в проём.

Крепление с помощью анкерных болтов

Крепление короба на анкерные болты считается самым надёжным. Достаточно всего трёх точек: под петлями и в месте прилегания ответной планки защелки. Мастера рекомендуют использовать анкера толщиной 6-8 мм. Порядок работы следующий:

• просверлить насквозь потайные отверстия на вертикальных стойках короба, слегка заглубляясь в стену;
• вынуть короб и в местах заглубления высверлить отверстия под анкера;
• вернуть короб на место, зафиксировать анкерами и проверить уровнем – сейчас всё должно быть ровно, так как расположение стоек подгонялось на предыдущем этапе.

Есть и другой вариант монтажа короба: с помощью длинных дюбель-гвоздей. Их устанавливают по всему периметру коробки с интервалом в полметра, а отверстия скрывают декоративными заглушками или наклейками в цвет короба.

После того как конструкция будет зафиксирована в проёме анкерами или дюбелями, периметр со стороны комнаты заполняют монтажной пеной. Делается это снизу вверх, с чувством меры и осторожностью, так как дверной блок ещё полностью не собран, а расширяющаяся пена может выдавить коробку.

Крепление на монтажные подвесы

Если идея с анкерами или дюбель-гвоздями не подходит, то коробку можно закрепить при помощи монтажных подвесов. Это небольшие перфорированные пластинки, которые применяются при монтаже каркасов под гипсокартон.

Порядок работы:

• к внешней стороне стоек саморезами крепятся монтажные подвесы;
• коробка выравнивается в проёме и фиксируется клиньями;
• свободные концы подвесов загибаются по стене;
• отмечаются точки расположения дюбель-гвоздей, просверливаются отверстия под них, после чего подвесы фиксируются. Шляпки потом скроются под наличником и получится так называемое скрытое или потайное крепление дверной коробки;
• после того, как коробка будет закреплена в проёме, периметр запенивается.

При использовании монтажных подвесов обычно делают четыре точки крепления — по две сверху и снизу, но если дверь тяжёлая, то добавляют ещё две – по центру боковых стоек. Однако такой способ всё равно считается менее надёжным, чем предыдущие.

Установка фурнитуры

Пока пена полимеризуется, самое время врезать фурнитуру. Ручка с защелкой обычно устанавливаются на высоте 900-1000 мм от нижнего края полотна. Детали запорного механизма прикладывают к двери на нужной высоте, отмечают место, просверливают сквозное отверстие и устанавливают, фиксируя корпус саморезами. Таким же образом крепится и задвижка. Потом вставляют и закрепляют ручку. Ответные планки устанавливается позже, когда полотно уже будет навешено на петли.

Установка дверного полотна в коробку

Во время манипуляций с фурнитурой монтажная пена успеет схватиться, поэтому можно навешивать полотно. Сначала фиксируется верхняя петля: под полотно помещают упор (клин, брусок) и вкручивают все саморезы.

С нижней петлей чуть сложнее: так как дверь уже закреплена сверху, она уже не может свободно перемещаться в любом направлении, так что для подгонки петли к нужному месту скорей всего потребуется рычаг.

Теперь, когда дверной блок полностью собран, можно допенить щели между коробкой и стеной.

Установка наличников

Наличники – это декоративные планки, которые устанавливают с обеих сторон проёма. Они могут быть выполнены из дерева, МДФ или пластика, к тому же разной формы: прямые, фрезерованные, фигурные. Установка обналички – финальный этап установки двери. Наличники стыкуются под углом в 45° или под прямым углом.

В первом случае сначала подготавливают верхние элементы конструкции: отрезают две заготовки, длина которых равна ширине установленного блока + ширина двух боковых планок, и отпиливают их концы под углом 45°. Вертикальные планки подгоняют от пола, отмечая сверху линию реза, и отпиливают такой же угол.

Во втором случае верхнюю горизонтальную планку либо помещают между вертикальными, либо укладывают сверху.

Подготовленные наличники крепят к торцам дверной коробки финишными гвоздями или замковым соединением. Их даже можно приклеить, но стена для этого должна быть идеально ровная. После установки наличников монтаж межкомнатных дверей считается завершенным. При желании также можно установить на пол или стену ограничители открывания, не позволяющие двери полностью распахнуться и удариться о стену.

Правильный зазор между дверью и коробкой

Монтаж межкомнатных дверей дело очень кропотливое и не каждому под силу. Поэтому наилучшим вариантом спокойного времяпрепровождения является время наблюдения за тем, как опытный мастер без проблем их вам установит.

Однако если все же это предстоит сделать самостоятельно, то помочь вам смогут наши рекомендации.

Сразу стоит оговориться, что процесс установки межкомнатной двери включает в себя два основных этапа: крепление дверной коробки и монтаж распашного полотна. А напоследок осуществляется тщательная отделка стен и откосов.

Набор минимальных инструментов и навыков, которые понадобятся при сборе рамки, включает в себя резку металлической ножовкой, работу дрелью, стамеской, молотком и отверткой.

Предварительные манипуляции

На подготовительном этапе работы, необходимо привести в порядок дверной проем. Для этого он зачищается, делаются его замеры. После этого осуществляется подборка дверей, подходящих не только по стилистике и цвету, но и по размерам.

Стандартная высота проема в стене под массив межкомнатных дверей составляет около 2100 мм, ширина – 800 мм. Для входных высота составляет столько, сколько и для внутренних между комнатами, а ширина – 900 мм. Но вполне вероятно, что строительные погрешности отразятся на этих усредненных цифрах. Поэтому, при выборе дверного блока ориентируются, что высота около 2000 мм и ширина от 600 до 800 мм.

Главное, на что стоит обратить свое внимание при дальнейших манипуляциях с дверью, это расстояние между чистой высотой пола и конечной линией дверного проема в стене.

Оно должно быть равным или превышать сумму показателей:

• нижний зазор (между полом и дверью) – минимум 10 мм;
• высота самого полотна – 2000 мм;
• верхний зазор между дверью и луткой – 3 мм;
• толщина балки дверной коробки – устанавливается по факту;
• зазор между верхней балкой и проемом – 20 мм.

Таким образом, рабочее расстояние отверстия под дверь может минимально составлять 2033 мм, если ширина верхней лутки будет учитываться индивидуально.

Важные цифры

Взять на заметку важно также и вес дверного полотна. В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, от наличия в ней вставок и наполнителей, ее вес может увеличиваться, тем самым увеличивая зазор между плитой и коробкой. Этот фактор также влияет на класс и качество крепежа для дверной коробки.