Зазор между дверью и коробкой, между полом и стеной

Учитывать зазоры межкомнатных дверей между коробкой и стеной необходимо для правильной, грамотной установки дверной конструкции. Об этом любой квалифицированный мастер знает, исходя из теоретических сведений и практики. Ведь от того, какой зазор между дверью и коробкой, насколько точно будут рассчитаны все параметры и выставлены уровни, зависит дальнейшая эксплуатация двери.

Как узнать, что необходима регулировка зазора

У раздвижных дверей, как правило, зазор отсутствует

Но многие межкомнатные двери нуждаются в его регулировке

Определить с помощью ватерпаса вертикальное и горизонтальное положение коробки – это самая малость всего процесса установки. Показателями того, что монтаж произведен с грубыми нарушениями, являются:

• трение дверного полотна о коробку;
• перекос коробки;
• неплотное прилегание двери к коробке;
• самопроизвольное открывание и/или закрывание.

В дальнейшем эти видимые отклонения проявятся еще выразительнее в виде изменения геометрических размеров дверного блока, его проседания, царапин или сколов, появления противного скрипа, поломки ручки, замка, образования щелей и прочих неудобств. Дополнительной причиной этих неприятных особенностей служит влажность воздуха в помещении, смена отопительного сезона, изменения температурного режима.

Допустимые пределы

Предотвратить нежелательные последствия возможно изначально. Обязательно стоит учесть все зазоры, которые необходимы, и включить эти величины при сборке всей конструкции.

Зазоры при установке межкомнатных дверей допустимы и необходимы со всех сторон системы открывания и закрывания. Наглядно их видно на фото.

Какой зазор между дверью и полом, зависит от покрытия. Обычно его величина составляет от 8-ми до 15 мм, в некоторых случаях можно увеличить до 30 мм, в зависимости от типа настила и личных пожеланий.

Линолеум, паркет, ламинат и остальные гладкие поверхности пола вряд ли окажутся непредвиденным препятствием для свободного хода двери. В отличие от толстых ворсистых ковров, которыми придется пожертвовать, в случае непредусмотрительности. Оставлять зазор под дверью минимальным – не очень практичное решение еще и потому, что он служит дополнительной постоянной вентиляцией. Какой-либо мелкий предмет, оказавшийся на полу, может помешать ходу двери и испортить ее.

Какой зазор между дверью коробкой необходим согласно установленным требованиям ГОСТа?

• Расстояние между дверным полотном и притворной стойкой коробки варьируется в пределах 3,5-4,5 мм. Конструкционные особенности и качество материала влияют на данный показатель.
• Отклонение от установленного параметра скажется на функционировании дверной ручки: язычок замка может не фиксироваться в отверстии ответной планки. Противоположное расстояние от двери до петлевой стойки коробки составляет 1.5-2.5 мм. Промежуток небольшой и превышать это значение совершенно нет смысла.
• От верхней перекладины до двери возможен зазор не более 3 мм.
• Эти нормы действуют не одно десятилетие и актуальны по сей день. Менять их по своему усмотрению обойдется себе дороже.
• С наружной стороны коробки также должны оставаться зазоры при установке дверей. Стандартное техническое значение промежутка составляет 10-15 мм. Этого вполне достаточно, чтобы провести регулировку составляющих дверной коробки и заполнить монтажной пеной незначительную щель.

Метод регулировки зазоров

Работа считается завершенной, когда регулировка зазоров дверей по окончании процесса не подверглась искажению. Все выставленные значение должны сохраниться до полного высыхания монтажной пены и снятия распорок.

В процессе сборки дверного блока, нужно вставить в зазор между дверью и коробкой, со стороны замка, картонные пластины. Чтобы коробка вместе с закрепленной дверью не сместилась в дверном проеме, ее нужно заклинить. С помощью подготовленных деревянных клиньев и при наличии строительного уровня, следует внимательно и добросовестно произвести регулировку.

Проверить зазоры со всех сторон. Оставить дверь в приоткрытом положении и убедиться, что она неподвижна. Добиться такого результата можно, подбивая или выдвигая клинья. Сбалансированная дверь прочно держится на клиньях, независимо от собственного веса.

После проверки можно запенивать коробку. Монтажная пена к моменту высыхания увеличивается в объеме в 5 раз. Этот факт стоит учитывать, чтобы наносить оптимальную толщину слоя, который не выдавит старательно подогнанную коробку.

Способы сократить лишние пространства

Чаще всего ширина и высота дверного проема далеки от желательных величин. Между стеной и дверьми зазор может возникнуть больший, чем требуется, из-за замены старых створок на новые. При нежелании и нецелесообразности установить дверь большего размера, приходится наращивать стены. Ситуация замены дверей старых строений предусматривает значительную разницу высоты. Некоторые владельцы таких помещений целенаправленно стремятся высокие двери 2,4 м заменить на распространенные двухметровые.

Даже в новом отстроенном помещении не всегда размер дверного проема идеально соответствует параметрам дверного блока. Такие случаи встречаются сплошь и рядом, поэтому следует подобрать наиболее подходящий вариант заполнения лишнего пространства и избавиться от этой проблемы.

Широковатые, мягко говоря, проемы можно уменьшить путем дополнительной кладки к стене или нанесения слоя шпаклевки, цементного раствора – штукатурки. Этот метод поможет заодно подровнять торцы проема, чтобы зазор стал равномерным по всему периметру. Несложно и надежно вклеить гипсокартоновый лист, вплоть до сооружения небольшой гипсокартоновой конструкции. Такой вариант также прочный и недорогой. Помимо этого универсального материала, на практике используют также доски, листы ДВП, листы ГВЛ.

Соблюдая описанные выше условия, вполне возможно самостоятельно установить межкомнатную дверь. Ознакомиться с возможными сложностями и хитростями желательно заранее, чтобы процесс не оказался проблематичным, а результат недоскональным.

Инструкция по установке межкомнатных дверей

---

Установка межкомнатных дверей своими руками – не самая лёгкая задача, поскольку требует определённого опыта и понимания сути процесса. Даже всеведающий интернет вряд ли поможет новичку: наряду с советами профессионалов встречаются абсолютно бесполезные рекомендации, а то и вовсе вредные, следуя которым можно испортить дверь.

Специалисты компании «Аргус» разработали подробную инструкцию, с помощью которой Вы сможете самостоятельно установить межкомнатную дверь: для этого потребуется лишь хороший инструмент и несколько часов свободного времени.

Важные нюансы при выборе двери

Первое, чем нужно обзавестись, — это сама дверь. Основных критериев выбора всего три: модель, материал полотна и комплектующих, размеры.

С выбором модели всё относительно просто: каждый ориентируется на свой вкус и финансовые возможности. О том, как выбрать дверь, руководствуясь стилем интерьера, Вы можете почитать здесь (перелинк на другую статью).

С материалом дела обстоят сложней, так как межкомнатные двери делают из ДВП, МДФ, древесины, пластика, стекла и т. д. При этом материалы полотна и коробки могут отличаться! Выбор также будет зависеть от индивидуальных предпочтений, но главное здесь – не экономить на качестве. Предприятие «Аргус» производит двери из массива сосны, поэтому стоит напомнить о преимуществах натуральной древесины и изделий из нее.

Размеры – это более объективный критерий выбора. Если есть необходимость оставить коробку и поменять лишь полотно, то достаточно измерить старое и по этим меркам подобрать новое. Если же дверь устанавливается с нуля или возникло желание расширить/сузить дверной проём, то придётся покупать всю конструкцию целиком. В таком случае ширина дверного блока будет зависеть от ширины самого узкого места проема.

Измерив это расстояние, можно узнать размер полотна и коробки. Поскольку отечественные производители, включая компанию «Аргус», выпускают двери стандартной ширины, то проще всего воспользоваться следующей таблицей:

Некоторые производители выпускают полностью собранные дверные блоки с уже установленной фурнитурой, но такое изделие имеет смысл покупать только для идеального проёма. В большинстве случаев без доработок все же не обойтись, поэтому специалисты сходятся во мнении, что лучше приобретать коробку в разобранном виде: это позволит довести конструкцию до идеала в процессе монтажа.

Кстати, монтаж межкомнатных дверей предусматривает установку наличников, при необходимости – доборов, а также врезку фурнитуры, поэтому всё перечисленное лучше приобрести сразу, иначе потом может не оказаться нужной модели, цвета, количества и пр.

В случае, когда межкомнатные двери находились в температурно-влажностном режиме, отличном от эксплуатационного (особенно в зимний период), рекомендуется в течение пяти дней выдержать их в помещении, где планируется их установить, с целью акклиматизации. Монтаж дверей должен производиться только по окончании работ, связанных с выделением влаги и образованием пыли (бетонирование, оштукатуривание, побелка, оклейка, укладка плитки и т. д), но до установки плинтусов.

Необходимые инструменты

Для установки межкомнатной двери потребуются некоторые вспомогательные материалы и набор инструментов, причём желательно пользоваться хорошим профессиональным – это упростит работу и предотвратит порчу двери. Не нужно слушать советы народных умельцев о том, как качественно поставить дверь с помощью подручных средств из магазина канцтоваров!

Итак, для работы потребуются:

• ножовка по дереву, но в идеале – торцовочная пила, так как режет ровно, без сколов, и позволяет выставить точный угол распила;
• ручной фрезерный станок по дереву;
• электродрель;
• шуруповёрт;
• нож и стамеска;
• уровень и отвес;
• молоток;
• рулетка;
• карандаш;
• саморезы разного размера;
• анкерные болты или дюбель-гвозди;
• финишные гвозди;
• монтажная пена.

Кроме того, понадобятся небольшие деревянные клинья (можно нарезать из остатков стоек коробки) и пластинки толщиной 3 мм для выставления зазоров между полотном и коробкой. В качестве таких пластин часто используют кусочки ДВП или упаковочного картона.

Установка межкомнатных дверей

После покупки дверей и подготовки инструмента можно приступать к основному процессу. В идеале он начинается с подготовки края стен: его при необходимости надо выровнять, оштукатурить и дать высохнуть. Однако к этим манипуляциям обычно прибегают только при изменении ширины проёма, а в остальных случаях можно обойтись и без них – впоследствии все щели запенятся и закроются обналичкой.

Сборка короба

Короб – это конструкция, которая фиксируется непосредственно в проёме, а уже на него навешивается полотно и крепятся наличники. Если предполагается сделать порог, то короб будет прямоугольный, но чаще всего межкомнатные двери устанавливаются без порога, так что короб получится П-образный. Он состоит из двух длинных вертикальных стоек и более короткой поперечины вверху – притолоки.

Перед сборкой необходимо рассчитать размеры элементов коробки. Межкомнатные двери очень взыскательны к качеству монтажа и одна небольшая неточность может всё испортить. Неверные углы и отрезы впоследствии откорректировать невозможно, поэтому придётся всё делать заново, используя новые материалы.

Форма и размеры конструкции

Коробка, во-первых, должна свободно входить в проём: согласно СНиП требуется как минимум 10-20 мм зазора с каждой стороны, чтобы всю конструкцию было легко установить, закрепить и заполнить монтажной пеной. Во-вторых, важно соблюсти точное соответствие размеров коробки и полотна, чтобы обеспечить ему полный охват и поддержку.

Длина притолоки вычисляется так: к ширине полотна прибавляется толщина двух стоек и ширина компенсационных зазоров. Они необходимы, поскольку любые межкомнатные двери незначительно меняют габариты в зависимости от изменений влажности воздуха. Для этого между полотном и коробкой (компенсационные зазоры) рекомендуется оставлять по 3 мм с каждой стороны, хотя можно и чуть больше.

Высота стоек высчитывается по тому же принципу: высота полотна + высота притолоки + зазор между ними + зазор между полотном и полом, который чаще всего бывает равен 10 мм. Можно и больше, особенно если в дальнейшем планируется стелить ковры, это нужно для нормальной циркуляции воздуха в помещении.

Однако стойки не всегда бывают одинаковыми. Дело в том, что пол часто неровный, но даже незначительный уклон может привести к нарушению геометрии и перекосу коробки. Чтобы этого не произошло, надо сначала проверить пол уровнем. Если он идеальный, то боковые планки будут одинаковой высоты, в противном же случае придётся сделать одну из стоек длиннее на разницу высот.

Не стоит забывать и о ширине короба. Заводские двери рассчитаны на стандартную толщину стен, поэтому в обычных квартирах будет достаточно готовых фабричных стоек. Но если окажется, что глубина проёма превышает размеры рамы, то придётся расширить последнюю с помощью доборов.

Вычислив точные размеры деталей, можно приступать к сборке короба. Существует два способа: с подрезкой планок под углом 45° и со стыковкой их под прямым углом. В функциональном плане хороши оба, но считается, что результат первого смотрится красивее, а второй способ технически проще.

Способ 1: угловая стыковка под 45°

Идеально подрезать деревянный брус можно только торцовочной пилой. С её помощью концы вертикальных стоек аккуратно отрезаются под углом 45°. Далее наступает очередь притолоки, которую необходимо отрезать с соблюдением рассчитанного ранее размера: это расстояние отмечают на верхней планке, делая засечки острым ножом, а потом отпиливают углы также под 45°.

Готовые стойки и притолоку раскладывают на полу, чтобы проконтролировать углы и стыки. Если всё нормально, то можно отмерить на стойках нужную высоту, отрезать лишнее, примерить в дверной проём для самоконтроля, после чего приступать к скреплению деталей короба.

Делается это саморезами перпендикулярно плоскости спила, но планки при завинчивании могут треснуть, поэтому сначала надо просверлить каналы сверлом, диаметр которого на 1 мм меньше диаметра самореза. Кроме того, некоторые мастера советуют делать потайные отверстия, чтобы аккуратно спрятать головки саморезов. Что касается их количества, то обычно на каждый угол берётся по три: один вкручивают по центру притолоки, и ещё два – со стороны стоек, ближе к краям.

Способ 2: стыковка под прямым углом

Если торцовочной пилы нет, то детали короба лучше фиксировать под 90°. При этом верхнюю поперечину можно закрепить как над стойками, так и между ними – особой разницы нет.

В первом случае длина притолоки будет равна ширине коробки (ширина полотна + зазоры с каждой стороны + ширина двух стоек), а во втором – ширине полотна + зазоры.

У стыковки под прямым углом есть особенность : придётся удалить часть выступа на планке. Дело в том, что коробочный профиль имеет притвор – небольшой бортик, в который в дальнейшем будет упираться закрытая дверь. Он не даст плотно соединить края стоек и притолоки, поэтому в местах стыка надо отметить лишнюю часть, аккуратно подрезать ножовкой и удалить мешающую часть выступа.

Подготовленные стойки и притолоку следует разложить на полу, проверить качество стыков, подогнать стойки по высоте и скрепить всё саморезами, как описано выше, с той лишь разницей, что будет достаточно двух штук.

Проверка результата и врезка петель

Правильность сборки короба проверяется так:

• измеряются углы между стойками и притолокой – они должны быть идеально прямыми;
• затем короб помещается в проём – он должен входить легко, не застревая и не болтаясь;
• после этого коробка укладывается на пол вместе с полотном. Пол при этом должен быть ровный – надо проверить это уровнем и при необходимости подложить подкладки. В зазоры вставляются кусочки ДВП или упаковочного картона (толщина 3 мм). Если в итоге стойки получились длиннее полотна на 10 мм (или насколько было заложено между полотном и полом) и вся конструкция без проблем совместилась, значит, всё сделано правильно.

Тяжёлые межкомнатные двери вешают на три петли, но в большинстве случаев достаточно двух, поэтому, определившись со стороной открывания (левая или правая), необходимо сделать следующее:

• отступив от края полотна 200-250 мм, сделать отметки острым ножом. Это будут нижний и верхний края нижней и верхней петли соответственно;
• к полученным рискам приложить петли и очертить их контуры. Можно карандашом, но специалисты советуют использовать острый нож – так получается точнее;
• если планируется использовать скрытые петли, сделать под них выемку с помощью ручного фрезера. Глубина выемки должна быть равна толщине петли, больше не надо. Закруглённые края аккуратно доработать стамеской, чтобы в готовую выборку петля помещалась с небольшим усилием;
• через отверстия в петле сначала тонким сверлом просверлить каналы, а затем зафиксировать петли на два самореза;
• снова вложить дверное полотно в лежащую на полу коробку, выровнять конструкцию, ножом отметить на стойке места расположения ответных частей петель и фрезером сделать выборку, как описано выше. Иногда для этого удобней снять петлю с полотна, а потом вернуть обратно;
• если короб будет крепиться к стене анкерными болтами, то для них на стойке в местах расположения петель просверлить по центру планки специальные потайные отверстия. На этом же этапе придётся подготовить отверстия и выборки под фурнитуру, чтобы потом, при установке короба, определить точное место расположения анкера, который крепится под ответную планку защелки.

Установка дверной коробки

Собранную коробку нужно правильно установить в проём. Естественно, он должен быть подготовлен: большие неровности заштукатурены, выступы сбиты, а всё ненужное убрано и почищено.

Коробка вставляется в проём без дверного полотна строго вертикально. В идеале она должна находиться в одной плоскости со стеной, но так как стены не всегда бывают ровными и вертикальными, то проверить правильность установки можно только уровнем, а для надёжности ещё и отвесом. Чтобы во время монтажа коробку не перекосило, между стойками помещают распорки, увеличивающие жёсткость конструкции.

После того, как положение выбрано, коробка по периметру фиксируется деревянными клиньями. Их можно нарезать из остатков стоек. В обязательном порядке клинья вставляются рядом с местами крепления к стенам и в каждый из верхних углов коробки. Далее нужно снова проверить уровнем правильность расположения стоек и притолоки, при необходимости подбивая и меняя клинья.

Крепление коробки к дверному проёму согласно СНиП осуществляется не менее чем в двух точках с обеих сторон, с расстоянием между ними в пределах от 1000 мм. Однако следы крепежа не всегда получается сделать незаметными, а это многим не нравится, поэтому в арсенале специалистов есть и другие, пусть и не нормативные, но всё же проверенные практикой способы монтажа короба в проём.

Крепление с помощью анкерных болтов

Крепление короба на анкерные болты считается самым надёжным. Достаточно всего трёх точек: под петлями и в месте прилегания ответной планки защелки. Мастера рекомендуют использовать анкера толщиной 6-8 мм. Порядок работы следующий:

• просверлить насквозь потайные отверстия на вертикальных стойках короба, слегка заглубляясь в стену;
• вынуть короб и в местах заглубления высверлить отверстия под анкера;
• вернуть короб на место, зафиксировать анкерами и проверить уровнем – сейчас всё должно быть ровно, так как расположение стоек подгонялось на предыдущем этапе.

Есть и другой вариант монтажа короба: с помощью длинных дюбель-гвоздей. Их устанавливают по всему периметру коробки с интервалом в полметра, а отверстия скрывают декоративными заглушками или наклейками в цвет короба.

После того как конструкция будет зафиксирована в проёме анкерами или дюбелями, периметр со стороны комнаты заполняют монтажной пеной. Делается это снизу вверх, с чувством меры и осторожностью, так как дверной блок ещё полностью не собран, а расширяющаяся пена может выдавить коробку.

Крепление на монтажные подвесы

Если идея с анкерами или дюбель-гвоздями не подходит, то коробку можно закрепить при помощи монтажных подвесов. Это небольшие перфорированные пластинки, которые применяются при монтаже каркасов под гипсокартон.

Порядок работы:

• к внешней стороне стоек саморезами крепятся монтажные подвесы;
• коробка выравнивается в проёме и фиксируется клиньями;
• свободные концы подвесов загибаются по стене;
• отмечаются точки расположения дюбель-гвоздей, просверливаются отверстия под них, после чего подвесы фиксируются. Шляпки потом скроются под наличником и получится так называемое скрытое или потайное крепление дверной коробки;
• после того, как коробка будет закреплена в проёме, периметр запенивается.

При использовании монтажных подвесов обычно делают четыре точки крепления — по две сверху и снизу, но если дверь тяжёлая, то добавляют ещё две – по центру боковых стоек. Однако такой способ всё равно считается менее надёжным, чем предыдущие.

Установка фурнитуры

Пока пена полимеризуется, самое время врезать фурнитуру. Ручка с защелкой обычно устанавливаются на высоте 900-1000 мм от нижнего края полотна. Детали запорного механизма прикладывают к двери на нужной высоте, отмечают место, просверливают сквозное отверстие и устанавливают, фиксируя корпус саморезами. Таким же образом крепится и задвижка. Потом вставляют и закрепляют ручку. Ответные планки устанавливается позже, когда полотно уже будет навешено на петли.

Установка дверного полотна в коробку

Во время манипуляций с фурнитурой монтажная пена успеет схватиться, поэтому можно навешивать полотно. Сначала фиксируется верхняя петля: под полотно помещают упор (клин, брусок) и вкручивают все саморезы.

С нижней петлей чуть сложнее: так как дверь уже закреплена сверху, она уже не может свободно перемещаться в любом направлении, так что для подгонки петли к нужному месту скорей всего потребуется рычаг.

Теперь, когда дверной блок полностью собран, можно допенить щели между коробкой и стеной.

Установка наличников

Наличники – это декоративные планки, которые устанавливают с обеих сторон проёма. Они могут быть выполнены из дерева, МДФ или пластика, к тому же разной формы: прямые, фрезерованные, фигурные. Установка обналички – финальный этап установки двери. Наличники стыкуются под углом в 45° или под прямым углом.

В первом случае сначала подготавливают верхние элементы конструкции: отрезают две заготовки, длина которых равна ширине установленного блока + ширина двух боковых планок, и отпиливают их концы под углом 45°. Вертикальные планки подгоняют от пола, отмечая сверху линию реза, и отпиливают такой же угол.

Во втором случае верхнюю горизонтальную планку либо помещают между вертикальными, либо укладывают сверху.

Подготовленные наличники крепят к торцам дверной коробки финишными гвоздями или замковым соединением. Их даже можно приклеить, но стена для этого должна быть идеально ровная. После установки наличников монтаж межкомнатных дверей считается завершенным. При желании также можно установить на пол или стену ограничители открывания, не позволяющие двери полностью распахнуться и удариться о стену.

Правильный зазор между дверью и коробкой

Монтаж межкомнатных дверей дело очень кропотливое и не каждому под силу. Поэтому наилучшим вариантом спокойного времяпрепровождения является время наблюдения за тем, как опытный мастер без проблем их вам установит.

Однако если все же это предстоит сделать самостоятельно, то помочь вам смогут наши рекомендации.

Сразу стоит оговориться, что процесс установки межкомнатной двери включает в себя два основных этапа: крепление дверной коробки и монтаж распашного полотна. А напоследок осуществляется тщательная отделка стен и откосов.

Набор минимальных инструментов и навыков, которые понадобятся при сборе рамки, включает в себя резку металлической ножовкой, работу дрелью, стамеской, молотком и отверткой.

Предварительные манипуляции

На подготовительном этапе работы, необходимо привести в порядок дверной проем. Для этого он зачищается, делаются его замеры. После этого осуществляется подборка дверей, подходящих не только по стилистике и цвету, но и по размерам.

Стандартная высота проема в стене под массив межкомнатных дверей составляет около 2100 мм, ширина – 800 мм. Для входных высота составляет столько, сколько и для внутренних между комнатами, а ширина – 900 мм. Но вполне вероятно, что строительные погрешности отразятся на этих усредненных цифрах. Поэтому, при выборе дверного блока ориентируются, что высота около 2000 мм и ширина от 600 до 800 мм.

Главное, на что стоит обратить свое внимание при дальнейших манипуляциях с дверью, это расстояние между чистой высотой пола и конечной линией дверного проема в стене.

Оно должно быть равным или превышать сумму показателей:

• нижний зазор (между полом и дверью) – минимум 10 мм;
• высота самого полотна – 2000 мм;
• верхний зазор между дверью и луткой – 3 мм;
• толщина балки дверной коробки – устанавливается по факту;
• зазор между верхней балкой и проемом – 20 мм.

Таким образом, рабочее расстояние отверстия под дверь может минимально составлять 2033 мм, если ширина верхней лутки будет учитываться индивидуально.

Важные цифры

Взять на заметку важно также и вес дверного полотна. В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, от наличия в ней вставок и наполнителей, ее вес может увеличиваться, тем самым увеличивая зазор между плитой и коробкой. Этот фактор также влияет на класс и качество крепежа для дверной коробки.

В случае если высота массива с учетом всех зазоров превышает допустимый предел, в стене по возможности делаются дополнительные спилы или же наоборот, спиливается лишняя часть дверного полотна.

Толщина дверной коробки может варьироваться от 15 до 40 мм. Также подлежат измерению и учету боковые щели:

• зазор между луткой и торцами – по 20 мм с каждой стороны;
• между дверью и луткой – аналогично по 3 мм.

После доставки дверного блока домой, рекомендуем изучить его устройство, проверить на отсутствие механических повреждений и комплектацию крепежа и фурнитуры.

Начало сборки

Размеры всех элементов дверной коробки и зазоров

Первым этапом монтажа межкомнатных дверей является соединение конструкции профиля дверной коробки. При сборе учитываются вышеуказанные параметры, а также высота ножек лутки.

В большинстве случаев она рассчитывается по формуле: высота проема за вычетом верхнего зазора между ним и луткой и толщины ее верхней балки, плюс высота утапливаемых ножек.

Затем крепятся петли в соответствии со стороной, в которую они будут открываться. Расстояние от верха коробки до верхней петли отмечается на уровне 300 мм, от пола до нижней петли – 200 мм.

С помощью ножа и стамески делаются пазы под имеющиеся петли.

Важно при этом работать аккуратно, насколько это возможно, следя, чтоб не образовывались зазоры, так как впоследствии это сильно отразится на работе двери. Комплектация дверей должна включать крепеж для дверной коробки и наличие металлической фурнитуры подходящей для конкретной модели.

Монтирование двери в коробку

Вторым этапом является непосредственный монтаж дверного блока. Правильность установки проверяется уровнем и должна располагаться строго вертикально, чтобы была видна реальная картина зазоров.

Затем осуществляется корректировка положения с помощью распоров для дверных коробок. Сколько клиньев стоит поставить, будет зависеть в каждом конкретном случае по-разному. Если есть необходимость увеличить зазор, то для этого пригодятся маленькие клинья. После, если нужно, устанавливается порог, в соответствии с инструкцией.

Следующим шагом будет врезка замка и установка металлической дверной ручки. Оптимальной высотой для ее размещения считается 90 – 100 см от уровня пола.

Отзывы о системе для сетевиков смотрите тут http://www.vologda.aif.ru/society/otzyvy_setevikov_o_sayte_vekrosta чтобы не допускать ошибок в млм.

Во время установки самого массива дверного щита на лутку, его вес может отразиться на неровном положении двери относительно уровня. Сразу же нужно проверить, насколько ровно он стоит по отношению к стене, и размер образовавшихся зазоров по его периметру. Протестировать возможности ее правильного закрытия, произвольного закрывания или открывания.

Далее устраняется зазор, образовавшийся между стенкой и дверной коробкой. Для этого используется запенивание щелей. В течение суток, пока пена будет застывать, категорически нельзя пользоваться дверью.

При невозможности соблюдения этого условия, рекомендуется снять створку и поставить распорное устройство из двух и более брусьев. По истечении условленного времени излишки застывшей пены удаляются, и осуществляется отделка шва штукатуркой.

В случае если Вы покупали не готовый дверной блок, а собирали его самостоятельно, то деревянному профилю тоже понадобится отделка штукатурной смесью.

Особенности установки входной двери

Вес входной металлической двери может составлять от 30 до 50 кг. Все сопутствующие улучшения дизайна автоматически номинальный вес увеличивают в среднем на 10 – 15 кг.

Металлическая коробка отдельно включает такие параметры, как толщина стали, внутреннее наполнение и конструкция.

Итоговый вес ее составит не менее 15 кг. Возможна отделка внешней панели художественной фрезеровкой или коваными элементами.

Прибавить сюда наличие рёбер жесткости и фурнитуры и дверной блок целиком становится тяжеловесом под 100 кг, что автоматически снабжает его не двумя, а тремя усиленными петлями.

Еще один нюанс, который необходимо учесть, собираясь самостоятельно заняться установкой металлической двери, так это сложность ее перемещения. Это обусловлено тем, что она имеет большой вес и габариты. Поэтому в таком случае все же стоит пригласить помощника.

В стене под крепеж обязательно нужно сделать отверстия, а запенивание является последним шагом при монтаже, после того, как будет проверена функциональность двери. Перед этим процессом металлическую поверхность защищают малярной лентой или другими подручными средствами.

Финальная отделка проёма штукатуркой должна осуществляться по уровню с двух сторон, учитывая его ширину по периметру. Тогда дверь будет стоять ровно, не перекошено.

Заключительное слово

Как Вы наверняка поняли, процесс самостоятельной установки дверей, будь они межкомнатными или входными, длительный и требующий позитивного настроя и смекалки.

Занимаясь монтажом дверного блока впервые, огрехи неминуемы, но мы надеемся, что наши советы и подробное руководство помогут вам их все же избежать. А внутренняя и внешняя отделка стен возле монтируемой двери поможет скрыть недостатки первого опыта.

Зазор между дверью и коробкой межкомнатной и дверной

Установка межкомнатной двери работа довольно трудоемкая и не каждый может сделать ее самостоятельно. Так что лучше вызвать специалиста по монтажу и спокойно проводить время глядя как он работает.

Установка межкомнатной двери

Но если вы все-таки решились монтировать межкомнатные двери собственными руками, то можете воспользоваться нашими советами. Прежде всего – необходимо соблюсти все необходимые размеры.

Установочные размеры

Для начала нужно подготовить к работе дверной проём. Его необходимо зачистить и произвести замеры. Затем осуществляем выбор двери, которая подойдет по дизайну и оттенку, а главное по размерам.

Зазор между луткой и полотном

Обязательно обратите внимание на высоту проема – расстояние между полом и самой высокой линией проема, где будет устанавливаться дверь. Это число складывается из суммы показателей:

• зазор между дверью и полом – не менее 10мм;
• высота двери;
• зазор между дверью и дверной коробкой сверху – 3 мм;
• толщина балки коробки;
• зазор меж балкой сверху и проемом – 20 мм.

Проверка вертикали отвесом

Стандартная высота проема под межкомнатную дверь составляет 210 см, ширина – 80 см. Высота входной двери остается такой же, как и для межкомнатной двери, а ширина делается больше – 90-100см. Однако иногда погрешности при строительстве могут сказаться на этих размерах.

Особенности входной двери

Для входной двери большое значение имеет вес дверного полотна. Вес двери обусловлен материалом, который использован при изготовлении, наличием в нем какой-либо вставки либо наполняющего материала. Зависимо от массы полотна могут отличаться щели между дверной коробкой и стеной. Этим также обуславливается класс и качество креплений для коробки, где будет установлена дверь.

Сборка коробки

Также необходимо измерить и учитывать:

• зазоры между коробкой двери и стеной – по двадцать миллиметров с обеих сторон.
• зазоры между дверью и коробкой входной двери – по три миллиметра с двух сторон.

Совмещение сторон лудки

Когда дверной блок доставят домой, необходимо внимательно осмотреть на наличие повреждений и укомплектованность креплениями и фурнитурой.

Установка

Для начала соединяем конструкцию дверной коробки. Во время сборки необходимо учитывать размеры, которые перечислены выше, а также высоту ножек лутки. Зачастую ее рассчитывают таким образом: высота дверного проема минус верхняя щель между стеной и луткой и толщина балки сверху, плюс высота ножек, которые нужно утопить.

Потом нужно прикрепить петли, учитывая сторону, куда они должны открываться. Интервал между верхней частью коробки и верхней петлей нужно отметить на уровне трехсот миллиметров. Между полом и там где должна быть нижняя петля расстояние должно быть – 200 мм. Воспользовавшись стамеской, сделайте пазы для петель.

Теперь монтируем дверной блок. Правильно ли он установлен, проверяем при помощи уровня, дверной блок должен быть установлен строго вертикально, чтобы увидеть реальную картину щелей. Корректируем положение, при необходимости, используя для этого распоры для дверной коробки. Количество поставленных клиньев зависит от каждого конкретного случая. В случае, когда нужно сделать щель больше, используются небольшие клинышки. Затем, по необходимости, установите порог, согласно инструкции.

Потом врезаем замок и устанавливаем дверную ручку. Ручку размещают, обычно, на высоте 900-1000 мм от пола. При установке основного полотна двери проверьте, ровно ли оно установлено относительно стены, и размеры зазоров между дверью и коробкой межкомнатной двери, которые образовались вокруг. Проведите тест на правильность закрывания, не открывается ли дверь произвольно.

Затем устраняем зазоры между коробкой двери и стеной путем использования монтажной пены.  Во время застывания пены, около 24 часов, ни в коем случае не пользуйтесь дверью.

Смотрите также:

Установка межкомнатной двери — пошаговая инструкция

Вопросом, как установить дверь межкомнатную, задаётся каждый начинающий мастер, решивший заняться монтажом самостоятельно. Ведь это довольно тонкий процесс, требующий строгого соблюдения правил и технологий. Но прежде, чем устанавливать дверь необходимо, чтобы все черновые работы и мокрые процессы были завершены. Помещение должно быть сухим и чистым иначе после установки дверное полотно может деформироваться.

Самостоятельная установка межкомнатных дверей

Перед тем как установить межкомнатные двери своими руками необходимо дополнительно приобрести дверную коробку, если она не шла в комплекте с дверным полотном. И если коробка будет цельной с порогом её необходимо для начала собрать. Если же это будет П-образная коробка можно сразу же приступить к монтажу стоек.
Чтобы правильно установить стойки и собрать коробку их необходимо подогнать под размер дверного проёма. Для этого проводятся замеры, и добавляется небольшой запас для внутренней стороны — 0,5 см. Также следует помнить о том, что между дверным полотном и полом должно сохраняться небольшое расстояние около 1 см для комфортного пользования. С помощью небольших брусьев, обеспечивающих зазор между стеной и коробкой она закрепляется в проёме. Между дверным полотном и брусками коробки вставляются прокладки фиксирующие зазор 2-3 мм. Закончив подготовку, перед тем как запенить проём производятся контрольные замеры по всем параметрам: вертикаль, горизонталь, зазоры. После пропенивания дверь не трогать до полного отвердевания состава (2-3 часа).

Подгонка дверной коробки

В ряде случаев для дверной коробки приобретаются основания свободной длины для подгонки по месту. Здесь следует определиться с выбором полового покрытия и при необходимости увеличить зазор пол-полотно. Стойки, так же, как и верхнюю часть коробки необходимо обрезать под углом в 45 градусов. Для этого лучше использовать ручную торцовочную плиту. Можно и не обрезать углы коробки, а подогнать в размер прямыми срезами. После того как все детали будут подготовлены можно выставлять стойки, соединив их с верхней частью коробки. Обязательно учитывайте уровень пола от одной стойки до другой проверив уровнем. В случае перепада соответственно учтите это при отпиливании стоек и монтаже порога (если он предусматривается).
Но перед тем, как установить дверь, коробку необходимо правильно выставить, используя уровень и резиновый молоток. Если коробка шла в комплекте с дверным полотном, то на ней должна быть готовая разметка для петель. Если же её нет, необходимо сделать разметку самостоятельно. Для этого нужно отступить около 20 см от верхнего угла стойки, обвести контуры петли. На такое же расстояние можно отступить снизу, только при этом необходимо учесть зазор между полотном и полом. Далее, при помощи стамесок делается небольшое углубление, и монтируются петли. К ним прикладывается дверное полотно и проводится такая же разметка. После чего можно устанавливать двери, наличники, фурнитуру.
Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей предоставлена на видео:

И главное! Взявшись своими руками за монтаж межкомнатных дверей не бойтесь что у вас не получится. Даже если вы переборщили монтажной пены и зазоры между полотном и коробкой «ушли» вы всегда можете вырезать пену и провести фиксацию по новой. Кстати, говоря о пене, используемой для фиксации коробки без анкеров, проклейте боковые стороны коробки строительным бумажным скотчем. Это поможет не испортить дверь при излишках расширяемой пены.
Желаем удачи в самостоятельной установке межкомнатных деревянных дверей!

Зазор между дверью и полом в ванной по СНИП и ГОСТ

Сейчас купить дверь можно на любой вкус и кошелек, производители предлагают обширный ассортимент изделмий из самых разнообразных материалов. Это может быть, ДСП, массивы различных пород древесины и прочие материалы. Многие решают сэкономить на услугах по установке межкомнатных дверей и выполнить все работы самостоятельно. Монтаж дверей, особенно не для профессионалов может вызвать определенные трудности.

Межкомнатная дверь

Важные моменты

Самое главное в этом процессе правильно закрепить коробку и после навесить само дверное полотно. Возникают определенные вопросы, какой зазор между полом и межкомнатной дверью должен быть? Как правильно решить этот вопрос, опишем далее. Что такое зазор, и каким он должен быть можно посмотреть на фото.

зазор между дверью и полом

Этот вопрос регламентируют ГОСТ и СНИП, более подробно все расписано в ГОСТ 6629-88. Если опираться на эти правила, зазор должен быть рассчитан индивидуально и зависит от многих параметров конструкции. Стандартная межкомнатная дверь должна иметь зазор по ГОСТ между дверью и полом не менее 20-25 мм. От того, насколько грамотно вы рассчитаете и выставите зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация межкомнатной двери.

Стандарты установки

Изучите инструкции и посмотрите видео по установке межкомнатных дверей, это облегчит Вам работы. Важно помнить для предупреждения смещения коробки и двери ее нужно заклинить колышками. Обычно используются деревянные колышки.

Параметры установки двери по ГОСТ

Зазор между дверью и полом– СНИП и ГОСТ

Возможно, вы задавались вопросом о том, нужна ли дополнительная вентиляция в ванной комнате? Ответ на этот вопрос найти очень просто и легко, просто вспомните, после того, как вы искупались, запотели ли зеркала в ванне, есть ли конденсат на стенах? Если хотя бы на один вопрос вы ответили положительно, то это означает что вентиляции недостаточно. Нужно устанавливать систему дополнительной вентиляции и проветривания.

Ванная комната

Проверенный временем и самый простой способ устранить избыточную влажность, придуман нашими потомками, но подходит он для помещений с небольшой площадью. Суть этого метода в том, что под дверью в ванной комнате сооружается щель. За счет нее происходит нормальный обмен воздуха в ванной комнате и уравновешивается влажность с остальными помещениями квартиры.

 

Если посмотреть СНиП и ГОСТ, которые были разработаны для ванной комнаты, то зазор между дверью и полом без порога должен составлять 12 мм. Какой зазор между дверью и полом будет оптимальным?

В современных требованиях по ГОСТ 6629-88 это расстояние должно быть увеличено до 17-20 мм между дверью и полом, так же ГОСТ 6629-88 рекомендует поднять порог на 3-6 мм от кафельного пола. Зазор по СНИП так же равен примерно этому значению. Однако если вы планируете стелить в ванной комнате толстые ковры, ковровое покрытие или использовать порожки, то рекомендуем увеличить этот зазор, как минимум на толщину этого покрытия. Иначе может получиться так, что оставленный вами зазор будет перекрыт, соответственно и циркуляция воздуха будет нарушена.

Следует заранее продумать этот вопрос и промерять применяемые в процессе отделки ванной комнаты материалы. Например, толщина некоторых порожков может достигать до 16 мм. Следовательно, при их установке зазор нужно увеличить как минимум вдвое.

 

Заключение

Решить вопрос с лишней влажностью, можно купив небольшой вентилятор, для монтажа в вентиляционную систему. Подключить к сети его можно от освещения ванной комнаты. Теперь при включении света в ней, автоматически будет работать и вытяжной вентилятор. Он быстро прогонит влажный воздух и уменьшит влажность. Электроэнергии подобное устройство потребляет менее чем лампа накаливания.

Смотрите также:

Зазор при установке входной двери

Современные металлические двери являются высокотехнологичными изделиями, эффективная эксплуатация которых возможна только при грамотно выполненной установке. При этом в процессе производства монтажных работ требуется учитывать множество факторов, серьезным образом влияющих на конечный результат. Одним из подобных крайне важных параметров выступает зазор при установке входных дверей.

Разница между габаритами проема, дверной коробки и полотна металлической двери

Достаточно просто заметить, что существует очевидная разница в таких параметрах, связанных с установкой металлических дверей, как размеры проема в ограждающей конструкции, габариты дверной коробки и аналогичные показатели, касающиеся створки изделия. Эти различия складываются не только из-за наличия разнообразных конструктивных элементов, но и потому, что всегда остается зазор при установке металлических дверей. Он бывает двух видов – между створкой и коробкой входной двери, а также между блоком и проемом, выполненным в ограждающей помещение конструкции. Оба типа зазора имеют крайне важное значение для нормальной эксплуатации металлического изделия.

Величина и необходимость зазоров между створкой и коробкой

Необходимость оставлять небольшой зазор между коробкой и металлической дверью, величина которого обычного составляет около 1-2 мм, достаточно очевидна. Она подтверждается следующими простыми и вполне логичными объяснениями:

• Материалом, из которого изготавливается створка, является металл. Одним из его свойств выступает расширение при нагревании. Поэтому при отсутствии зазора между полотном и коробкой любое, даже очень маленькое повышение температуры приведет к увеличению геометрических размеров обеих частей стальной двери и, как следствие, ее заклиниванию. Для открытия створки потребуется вышибать ее из коробки с серьезным усилием;
• Другим следствием изготовления входной двери из металла, выступает тот факт, что наличие слишком большого зазора между отдельными элементами конструкции также недопустимо. Это приведет к резкому снижению изоляционных характеристик изделия и, как следствие, образованию сквозняков, промерзанию или даже наледи;
• Очевидно, что оба указанных варианта крайне негативно сказывают еще и на выполнении дверью защитных функций. Заклинивание из-за маленького зазора приведет к невозможности закрыть входную конструкцию. В результате, обитатели и имущество в квартире или доме останутся без защиты. Напротив, слишком большой зазор облегчает задачу взлома путем вставления в него лома и дальнейшее его использование в качестве рычага.

Приведенные выше доводы наглядно демонстрируют, почему величина зазора между коробкой входной двери и ее створкой должна составлять 1-2 мм. Отклонение в любую сторону наверняка приведет к малоприятным последствиям.

Величина зазора между проемом в стене и дверной коробкой

Не менее серьезное значение для успешной эксплуатации металлической конструкции имеет монтажный зазор между входной дверью и стеной. Его наличие необходимо по следующим причинам. Во-первых, чтобы избежать разницы в уровне температурно-влажностных деформаций между материалом, из которого изготовлена стена, и металлом, выступающим основой для двери.

Во-вторых, оставление монтажного зазора снижает требования, которые предъявляются к ровности поверхности проема, что снижает расходы на выполнение работ. Кроме того, в результате упрощается осуществление монтажа, так как входная дверь может быть без проблем выровнена как по горизонтали, так и по вертикали. Стандартным считается зазор величиной от 5 до 20 мм с каждой стороны.

Важно отметить, что обычно рекомендуют оставлять большой зазор вверху входной двери. Сложно назвать такой подход правильным. Он вполне логично применяется при установке деревянных дверей, когда минимальная величина зазора сверху составляет 20 мм. Однако, при монтаже металлических изделий такое требование в числе обязательных отсутствует. Поэтому следует руководствоваться указанными выше параметрами – от 5 до 20 мм, причем 5-6 мм, как правило, вполне достаточно.

Похожие статьи

Сколько стоит входная металлическая дверь

Размеры входных дверей в общественных зданиях

Монтаж входных дверей в загородном доме