Устанавливаем двухходовой или трехходовой клапан для теплого пола

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

То есть, реакция на любое корректирующее воздействие будет физически ощущаться не сразу, что требует более аккуратной и мягкой настройки.

Иначе можно получить слишком ярко выраженное изменение режима работы — от полной остановки, до максимального нагрева поверхности.

Все управление системой сосредоточено в смесительном узле, осуществляющем подмешивание более холодных потоков в исходный горячий. Основным устройством, выполняющим это действие в составе узла, является смесительный клапан. Рассмотрим его функционирование повнимательнее.

Общая информация

Смесительный клапан для теплого пола — это устройство, осуществляющее соединение исходного горячего потока прямой линии с остывшим обратным. Дело в том, что в магистрали, приводящей поток питания к смесительному узлу, температура теплоносителя максимально высока. Она может составлять до 90-95 градусов. Если такой теплоноситель напрямую запускать в трубы теплого пола, то в помещении станет слишком жарко. Проблему решают путем подмешивания остывшей обратки к прямому потоку.

Если обратка имеет около 30 градусов, то при смешивании с прямым потоком с температурой около 90 градусов можно получить любое значение в этих пределах, главное — определиться, какая температура нужна и смешать теплоноситель в нужной пропорции. И, если за температурой наблюдают различные датчики, да и сами жильцы вполне в состоянии определить наиболее комфортный режим действия теплого пола, то сам процесс смешивания потоков горячей и остывшей воды выполняется при помощи смесительного клапана.

Кран для водяного тёплого пола

Дело в том, что существует множество производителей, по-разному именующих свою продукцию, кроме того, технический перевод иногда осуществляется без учета устоявшихся терминов.

Отсюда могут возникнуть некоторые расхождения в терминологии, что несколько неудобно, но терпимо.

Чаще всего, смесительным краном называют двухходовой клапан теплого пола, но возможны любые варианты.

Часть смесителя

Без его участия функционирование смесительного узла не может осуществляться, поэтому можно вполне ответственно заявить: роль смесительного клапана — ключевая, вся работа узла построена на нем.

Помимо крана, в узле присутствует насосная группа, подробно рассмотренная в другой статье.

Зачем нужен?

Он призван либо ограничивать поступление горячего теплоносителя, либо напрямую смешивать потоки (прямой и обратный), выдавая на выходе готовый к запуску в контуры системы теплоноситель.

Таким образом, смесительный кран для теплого пола выполняет как регулировочную функцию, так и полностью осуществляет процесс образования состава с нужными параметрами. Все смежные устройства работают на создание нужных условий — давление и производительность, скорость потока, регулирование и распределение по петлям и т. д. Но само по себе создание смеси с заданной температурой — прерогатива именно смесительного клапана.

Виды

Имеется два типа смесительных клапанов:

1. Двухходовой. Другое название — питающий клапан. Считается более устойчивым в работе, не допускающим резких воздействий на систему, чреватых неприятными последствиями. Применяется на относительно небольших (до 200 кв. м.) площадях.
2. Трехходовой. Конструктивно отличается от двухходового клапана. Производит смешивание и выдачу готового теплоносителя, может быть использован на системах любой мощности, обогревающих любые площади. Трехходовой смесительный клапан для теплого пола имеет некоторые опасные для системы свойства, отчего среди специалистов нередко считается способным на создание аварийной ситуации.

Двухходовой

Из чего состоит

Двухходовой клапан для теплого пола — это устройство, ограничивающее доступ горячего потока в систему труб теплого пола. Он на определенную величину перекрывает просвет канала, проводящего горячий прямой поток, снижая в определенных пределах его поступление или, наоборот, увеличивая его для подъема рабочей температуры. Фактически двухходовой клапан — это обычный кран, как его иногда и называют.

Внимание! Строго говоря, двухходовой клапан не является именно клапаном в полном понимании этого термина, однако, устоявшаяся терминология предпочитает такое обозначение устройства.

Как работает

Для упрощенного представления о его действии можно рассмотреть действие горячего вентиля в смесителе — от величины открытия зависит температура воды, идущей из крана.

Примерно так же работает двухходовой кран, единственным отличием становится то, что смешивание производится не двух отдельных, а одного и того же потока, имеющего разницу температур в разных участках.

Трехходовой

Устройство

Трехходовой клапан для теплого пола имеет один вход для горячей воды, средний вход — для обратки и выход для выдачи готовой смеси с определенной температурой. Между первым и вторым входами имеется заслонка, которая способна по необходимости перекрывать один поток, одновременно открывая просвет для следования второго. Таким образом, происходит смешивание прямого и обратного потоков — настройка нужной температуры теплоносителя.

Принцип работы

Трехходовой кран для теплого пола устанавливается в разрыв прямого магистрального трубопровода с одновременным подключением к среднему входу перемычки, идущей на обратку.

Выход клапана выдает смесь прямого и обратного потока, температура которого может изменяться в пределах их температур. Изменение положения регулировочного вентиля клапана одновременно увеличивает один и уменьшает другой поток, делая смесь либо теплее, либо холоднее.

Другое оборудование, входящее в состав смесительного узла: коллектор.

Термоголовка

Работает на принципе изменения объема газа, который от нагревания расширяется и начинает давить на мембрану, приводящую в действие шток регулятора просвета потока.

Исполнительный орган — либо конус на штоке, движущийся вверх-вниз и открывающий/закрывающий просвет, либо поворотный механизм наподобие шарового.

Достоинства термоголовки:

1. Непрерывность действия.
2. Автоматический характер работы, не требующий вмешательства (только для первичной настройки).

При этом имеются некоторые недостатки:

1. Регулируется температура непосредственно на вентиле, а не на трубах теплого пола, что требует периодического изменения настроек термоголовки.
2. Механические устройства со временем изменяют свои характеристики — меняется упругость мембраны, от постоянного воздействия тепла выходят из строя резиновые детали.

Большинство современных двух- и трехходовых клапанов снабжаются терморегуляторами.

Сервопривод

Существуют такие типы сервоприводов:

1. Механический. Работает по принципу температурных изменений (термопара, расширяющийся газ), недорогой и доступный регулятор, но не имеющий достаточной точности настроек и несколько запаздывающий с откликом на изменения условий. Термоголовка — тоже один из таких сервоприводов.
2. Электрический. Это небольшой электродвигатель, регулирующий положение вентиля (штока или иных конструктивных элементов данного устройства) по сигналу от датчика. Такая регулировка имеет намного более высокую точность, позволяет действовать намного тоньше, меньше зависит от инерции системы. При этом устройства такого типа довольно дороги.
3. Дистанционный сервопривод. Используется система датчиков (два и более), реагирующих на изменения условий функционирования и подающих сигналы на сервопривод в полностью автоматическом режиме, что позволяет системе функционировать без вмешательства человека. Стоимость такой системы довольно высока, что ограничивает ее применение в частных домах.

По характеру работы сервоприводы бывают:

1. Нормально открытый.
2. Нормально закрытый.

Названия устройств говорят сами за себя — один работает на перекрытие потока и максимально открывает его при отсутствии сигнала с датчика, другой — наоборот. При этом имеются т. н. универсальные сервоприводы, которые могут быть переключены на то или иное рабочее положение.

Инструменты и материалы

Для работы понадобятся:

1. Набор гаечных ключей.
2. Сантехническая подмотка (лента ФУМ, натуральное волокно и пр.).
3. Пассатижи, отвертка.

Каких-либо специализированных инструментов или устройств, чаще всего, не требуется, но при необходимости следует использовать соответствующие принадлежности.

Процесс монтажа

Для соединений на устройстве имеется внешняя или внутренняя резьба, на которую навинчивается накидная гайка (или соответствующий фитинг) трубопровода. Предварительно необходимо подмотать резьбу уплотняющим материалом — лентой ФУМ, натуральными или иными материалами.

При соединениях следует использовать штатные прокладки, прилагающиеся в комплекте изделия, или использовать отдельно приобретенные прокладки нужной толщины и диаметра, купленные в магазине. Все соединения должны быть довольно плотными во избежание протечек, без перекосов по резьбе.

Внимание! Условия работы устройства довольно сложны, от высокой температуры плотность резьбовых соединений может быть ослаблена, поэтому следует отнестись к подключению клапана ответственно.

Полезное видео

Ознакомиться визуально с примером установки трехходового клапана вы можете на видео ниже:

Выводы

Смесительный клапан — это основной элемент системы регулировки теплого пола, осуществляющий прямое воздействие на потоки горячего и остывшего теплоносителя и поддерживающий рабочую температуру системы. Действие двух- или трехходового крана является наиболее ответственной функцией смесительного узла, от нее зависит качество и точность регулирования режима работы теплого пола.

Важность и значительность устройства требует повышенного внимания к его работоспособности, иначе возможны сбои в работе всего теплого пола, чреватые прекращением обогрева дома.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

ochag.online

Термоголовка для тёплого водяного пола

Внутри отапливаемой комнаты должна быть постоянно комфортная для человека температура воздуха. С этой целью в проект обогрева помещения включается термоголовка для теплого пола водяного.

Элемент в процессе функционирования непрерывно отслеживает градус воды или антифриза в системе, проводит корректировку интенсивности циркуляции.

Термоголовка и термоклапан – неотъемлемые части конструктивного узла. Без клапана системе не обойтись, поскольку он управляет работой термостата и его чувствительностью к колебаниям тепла в воздухе снаружи или в воде внутри контура. Функции узла с термоагрегатами – отсекающие или смешивающие.

Термоголовка для теплого пола водяного крайне необходима, поскольку теплые полы – низкотемпературные системы, а попадание в них слишком горячей воды испортит контур и вызовет сбой работы.

Читайте в статье:

Как выбрать термоголовку?

В системе нагрева напольного покрытия есть миксерный узел, важнейший элемент, отвечающий за изменение параметров греющего контура. Это связано с тем, что влага с отопительного оборудования поступает в трубопровод слишком горячей, порой до 90 градусов тепла, а внутри стяжки может быть только максимум 40 градусов тепла.

Чтобы не перегреть систему, на заслонке обустраивается термоголовка, поддерживающая допустимые параметры теплоносителя. Смеситель отвечает за сведение температур разных потоков, в итоге в водяной контур поступает антифриз или вода нужной и допустимой температуры.

Термоклапан системы отопления

Термоголовка устанавливается строго горизонтально и имеет в составе специфический измеритель, передающий в электропривод сигналы о закрытии или открытии клапана. Гидроклапан имеет три хода для теплоносителя, из которых два используется для подачи воды в смеситель, а третий отвечает за подачу общего потока в трубопровод.

Блок изготавливается из нержавейки, поскольку работать устройству приходится в постоянно влажной среде и есть риск образования коррозии. В рабочем режим полы чутко отвечают на изменения тепла в помещении, автоматически регулируя подогрев циркулирующей жидкости внутри.

Как работает термоголовка?

Терморегулятор состоит из механизма с термодинамическими параметрами, основанными на элементарных физических качествах вещества – расширении при высоких температурах. В корпусе термоголовки есть специальная емкость с веществом, отвечающим на нагрев, а под ней – толкатель для клапанного штока.

Термоголовка для теплого пола работает следующим образом:

1. Внутри термостата находится сильфон с твердым или жидким веществом. Стенки его сделаны гофрированными, что дает емкости способность к растяжению;
2. Когда повышается градус, сильфон расширяется, стенки растягиваются и давят на клапанный шток. Баланс системы поддерживается пружиной;
3. Когда сильфон остывает, его размеры восстанавливаются и перестают оказывать давление на шток.

Термоголовка для теплого пола продается отдельно или с вентилем в комплекте. Покупка комплекта оптимальна, потому что в таком случае резьба и посадочные места кранов и головки идеально совпадают.

Комплектация производится разными типами вентилей, поэтому бывают прямыми или угловыми термоголовками. Выбрать нужный вариант можно по конфигурации отопительной системы.

Виды термоголовок

По веществу в сильфоне термоголовки бывают газовые, жидкостные или на парафиновой основе. Жидкостные – инерционные, работающие медленнее, долго нагревающиеся и остывающие, но самые точные.

Газовые имеют большую погрешность и уязвимы для сквозняков. Внутри головки есть мнемосхема, на которой отмечены зоны с температурами.

Термоголовка может управляться механически или электронно. Ручные, с механическим управлением, имеют радиальную шкалу с отметками по 2…5 градусов. Поворот ручки увеличит расстояние между элементами и повысит давление на шток.

Электронные устройства управляются дисплеем, а на шток давит электропривод. Такое оборудование дороже, но отличается высокой точностью.

Термостат контактирует с поверхностью несколькими способами, поэтому термоголовка может быть накладной, с воздушным датчиком или погружного типа.

Терморегулятор нагревается на месте фиксации, а накладные и воздушные соединяются с датчиком запаянной трубкой капиллярного типа. Сильфон расширяется от нагрева баллончика, расположенного дистанционно – такие агрегаты используются в теплых полах.

Изменение рабочих режимов теплого пола

Терморегулятор – эффективное решение для отслеживания температуры воды в греющем контуре. Этот способ недорог и доступен практически каждому владельцу. Котел нагревает воду до 90 градусов, а в полы должна поступать вода с температурой в два раза ниже.

Нужного градуса можно достигнуть благодаря термостатической головке:

• Подача горячей воды кратковременно – вода заполняет трубопровод, подача заканчивается до момента ее остывания до приемлемой температуры;
• Постоянная подача воды с подмешиванием прохладного теплоносителя из возвратной трубы.

Периодическая кратковременная подача

При кратковременной подаче воды система работает на небольшом пространстве – ванная, керамический пол в туалете, душевая и другие места. В месте подачи работает клапан с двумя ходами, датчиком пола выносного типа и термоголовкой.

Как только контур заполняется теплоносителем, срабатывает датчик, поток перекрывается клапаном. Через некоторое время стяжка остынет, клапан вновь откроется и систему заполнит горячая вода. Эта схема экономична и может заменить блок смесителя.

Для теплых полов разработаны специальные термоголовки из RTL-серии, без выносного датчика. Их устанавливают на обратку для поддержания заданной температуры воды без зависимости от прогрева полов. Устанавливая эту модель терморегулятора, автоматика меняет пороговые значения тепла (не более 40 градусов тепла).

Особенность монтажа – установка в исключительно горизонтальном положении. Специалисты из г. Москва не рекомендуют ставить значения воды в полах ниже, чем градус тепла в комнате.

Периодические кратковременные впрыски воды в контур позволяют сохранить стабильное движение по контуру теплоносителя без перегрева системы.

Постоянная подача теплоносителя

Постоянная подача воды требует монтажа трехходового клапана в систему, дополненного датчиком пола и термоголовкой. С использованием тройника делают подводку от обратки к третьему ходу смесительного агрегата. Выход на прямую подачу воды должен быть всегда открыт, поэтому клапан должен быть установлен профессионально и правильно.

Специалисты рекомендуют ставить термоголовку на трехходовой клапан с использованием буксы запирающего типа. Когда датчик нагревается, смещается шток клапана и внутри образуется просвет. В этот просвет поступает прохладная вода из возвратной линии.

Такая последовательность работ позволяет теплоносителю стабильно поступать в контур, при этом температура остается в допустимых пределах. Из-за непрерывности потока напольное покрытие быстро нагревается до 28 градусов тепла и остается комфортным для владельца, а контур не перегревается.

Трубы и стяжка прослужат дольше из-за отсутствия чрезмерно высоких температур. Подмес холодного теплоносителя важен для обогрева больших помещений, где нужна комфортная температура.

seti.guru

Термоголовка для теплого пола: факты и обсуждения

Краткое содержание

Обустройство эффективного теплого водяного пола предъявляет серьезные требования к обеспечению его бесперебойной работы в соответствии с нормативными показателями. Одной из деталей, содействующих выполнению этой задачи, является термический клапан.

Термоголовка с погружным зондом

Особенности, функционал

Функционирование всей конструкции водяного пола базируется в смесительном узле, который исполняет важную роль регулятора температуры теплоносителя. Это обусловлено тем фактом, что от отопительного оборудования вода подается с достаточно высокой степенью нагрева – до 90°С, а на поверхности пола этот показатель не должен быть выше 40°С.

Функционирование системы водяного теплого пола

За сохранение стабильного значения температуры теплоносителя несет ответственность термоголовка, которая устанавливается на клапане. В смесителе происходит перемешивание жидкостных потоков, идущих с высоким нагревом с подачи и охлажденных из обратки или водопровода, что позволяет направлять в водяные контуры теплоноситель с нужной температурой.

Термоклапан, находящийся в смесительном узле, подает в контуры воду с температурой, указанной в настройках. Он может быть двух- или трехходовой.

Трехходовой клапан

По конструкционному решению трехходовой клапан имеет три отверстия, два из которых служат для поступления смешиваемых водяных потоков, а третий отводит теплоноситель в систему водяного контура. Схема обвязки предусматривает на обратке разветвление, позволяющее излишки охлажденного теплоносителя отправлять в водонагревательное устройство.

Строение трехходового термостатического смесительного клапана

Корпус трехходового клапана изготавливается из материалов, устойчивых к коррозии, например, из бронзы. К основной детали этого устройства относится термоголовка, которая устанавливается на шток через специальную буксу.

Она во время функционирования теплого пола реагирует на окружающую температуру, изменяя расположение буксы и регулируя в соответствии с выставленными значениями степень нагрева воды на выходе.

Для считывания температуры термоголовка оснащена датчиком, передающим сигналы приводу, который в зависимости от полученных значений закрывает или открывает клапан. Монтируется он так, чтобы термоголовка занимала горизонтальное положение. При длине трубопровода свыше 40 метров для прогонки воды по контурам устанавливается циркуляционный насос.

Двухходовой клапан

Схема обвязки удобного в эксплуатации теплого пола с трехходовым клапаном привлекательна его универсальностью. Но следует учитывать, что для небольших обогреваемых помещений можно использовать более дешевый двухходовой клапан, в конструкции которого также имеется термоголовка, оснащенная датчиком. Это устройство подает охлажденный теплоноситель постоянно, а горячая жидкость поступает по мере необходимости.

Смесительный узел для тёплых полов на двухходовом клапане

Схема узла с двухходовым клапаном

После смешивания жидкость с установленной температурой, контролируемой датчиком, подается на коллектор. На обратном контуре дополнительно ставятся два обратных клапана, не позволяющие потоку двигаться в возвратном направлении.

Ограничитель возвратной температуры

Регулятор Unibox Rtl Oventrop, ограничивающий степень нагрева обратного потока, применяется на незначительной площади теплого пола < 20 м². Диапазон нормируемой температуры составляет 20-50°С и зависит от показателя, устанавливаемого посредством термоголовки, благодаря чему степень допустимого нагрева поддерживается автоматически.

Регулятор для водяного теплого пола Unibox Rtl Oventrop

Подобная схема предполагает проводить установку Unibox Rtl Oventrop так, чтобы теплоноситель при циркуляции прошел весь контур теплого пола и только потом – через Rtl-регулятор.

Принцип его работы отличается от функционирования смесительного узла, где для достижения необходимой температуры происходит перемешивание жидкостных потоков с разной степенью нагрева, регулируемое клапаном.

При использовании регулятора Rtl при поступлении воды в петли теплого пола не происходит смешивания, то есть при подключении к радиаторному отоплению теплоноситель сразу движется в обогревательный трубопровод. Задача Rtl-вентиля, встроенного в регулятор, состоит в нормативно установленном ограничении температуры жидкостного потока уже на выходе из труб водяного контура.

Подобная обвязка предполагает подачу горячего теплоносителя порциями, благодаря чему перегрева не возникает. Также способствует сглаживанию температуры инерционная стяжка.

Конструктивные размеры клапанов Rtl

При оборудовании системы водяного обогревательного контура клапаном Rtl следует учитывать, что выставляемая на ограничителе жидкостного потока, идущего обратным потоком, температура не должна быть ниже значений воздуха в помещении.

Если это требование не соблюдается, то возможно возникновение нестабильного некорректного функционирования Rtl регулятора.

Конструктивно он состоит из корпуса, ограничителя предельного хода штока, а также жидкостного датчика, благодаря которому осуществляется передача данных о температуре проходящего потока для поддержания заданного значения нагрева в автоматическом режиме.

Схема регулирования водяного теплого пола

Открывается Rtl клапан только в случае, если максимальное значение не было достигнуто. Также используется подобный регулятор при оборудовании теплого водяного контура комбинированного типа, когда теплоноситель поступает параллельно в радиаторы и в систему.

Разнообразие вариантов подключения водяного обогревательного контура позволяет рационально решить, какая схема будет подходящей для конкретных условий. В загородных домах при установке локального котла с регулируемой температурой выходящего водного потока есть возможность прямого подключения без дополнительных узлов, призванных понижать степень нагрева теплоносителя.

Видео: Простой способ регулировки температуры теплого пола

kaminyn.ru

Как выбрать и применить трехходовой клапан

Трехходовой клапан нужно правильно подобрать по пропускной способности. Также он должен иметь нужный диаметр резьб (1/2 или 3/4 дюйма), и совмещаться должным образом с термоголовкой или сервоприводом.

Есть варианты конструкций клапана со встроенным температурным датчиком, поэтому он в термоголовке не нуждается.

В перечнях оборудования компаний можно встретить весьма много устройств подобного типа, из всего этого предстоит выбрать то, что нужно, что не всегда просто. Во многом сделать правильный выбор помогут знающие специалисты торгующей организации. Но полагаться только на их мнение не следует, лучше разобраться в вопросе самостоятельно.

Смесительные и разделительные трехходовые клапана

Трехходовой клапан представляет из себя узел смешения (разделения) потоков жидкости с тремя подключениями. На корпусе клапана стрелками указывается выполняемая им функция. Например, устройство смешивает 2 потока в разных пропорциях в зависимости от положения тарельчатого клапана.

В первом крайнем положении на выход попадет только первый поток, в другом крайнем – только второй поток, в среднем положении потоки смешаются в равных пропорциях, например.

• Если подаются жидкости с разной температурой, то с помощью клапана можно регулировать температуру жидкости на выходе, получаемую в результате смешения двух потоков.

Клапан разделения будет разделять потоки на 2 направления, подмешивая в той или иной пропорции теплоноситель в разные ветви. Его применение точно такое же, как и клапана смешения, только установка по ветвям зеркальная.

• На основе обоих клапанов можно создать узлы регулировки температуры в отопительных сетях. При этом температура на выходе может настраиваться встроенным термодатчиком или клапан может регулироваться термоголовкой, с выносным температурным датчиком.

Конструкции трехходовых клапанов

Чаще применяются седельные клапана, в которых седло перемещается на подпружиненном штоке и перекрывает входные отверстия. Это распространенная конструкция, которая применяется с термоголовками нажимного действия.

Другой вариант – поворотно-шарикового переключения. Переключение между потоками происходит при поворачивании регулятора, что обычно делается сервоприводом по команде от термодатчика. Такая система дороже и энергозависимая.

Схема применения трехходового клапана

Типичная схема подключения трехходового клапана, для защиты теплообменника твердотопливного котла от холодной обратки. Осуществляется подмес теплоносителя с подачи в обратку по малому кругу. Цель – поддерживать на обратке всегда больше, чем 55 градусов, чтобы не происходило конденсации водяных паров на теплообменнике, и соответственно, чтобы не было значительных загрязнений и кислотной коррозии.

Сильфонный датчик термоголовки устанавливается на обратке и дает команду термоголовке о степени нажима на шток седельного трехходового клапана смешения. Предварительное открытие регулируется вращением настройки.

Где еще применяются трехходовые клапаны

Типичное применение регулировки температуры теплоносителя с помощью трехходовых клапанов следующее.

• Регулировка температуры теплоносителя подаваемого с буферной емкости. В заряженном теплоаккумуляторе может быть слишком горячая жидкость, не востребованная в доме. Поэтому клапаном осуществляется подмес холодной обратки в подающую струю согласно настройкам владельцев.

• Поддержание температуры теплоносителя в контурах теплого пола. Для нормальной работы теплых полов, температура на подаче не должна превышать 55 град. Котлы же для радиаторной сети выдают обычно побольше. В большинстве схем теплых полов устанавливаются насосно-смесительные узлы поддерживающие стабильную температуру при перепадах давления и расхода теплоносителя.

• В сложных схемах отопления, где после выравнивателя давления (буфера, гидрострелки, кольца) подключены контуры с разной потребностью в температуре. Регулировку надежней выполнить не путем уменьшения расхода по контуру, а смесительным узлом на основе трехходового клапана.

Вместо трехходового клапана во многих схемах может применяться двухходовой, регулирующий количество потока, который затем будет подмешиваться на тройнике в основную струю. Но эти узлы требуют стабильного давления, а также особого расчета, поэтому двухходовой клапан можно встретить в заводских насосно-смесительных узлах.

Как подобрать трехходовой клапан по пропускной способности

Основной характеристикой трехходового клапана является условная пропускная способность, обозначенная как Kvs, м³/ч. Она указывается при условии разницы давлений на штуцерах клапана 1 Бар.

Например, в каталоге (в характеристиках) можно встретить Kvs = 2,5 в м³/ч, это значит, что при давлении 1 бар через полностью открытый клапан за час пройдет 2,5 куба теплоносителя. Но как пользоваться этой цифрой в реальных условиях?

• Во первых, нужно узнать, сколько нам нужно пропустить жидкости через такой клапан? Во вторых, — какой перепад давления будет на клапане в нашей схеме?

Требуемый расход жидкости Ктр, м куб./час через клапан для любой схемы не сложно вычислить по формуле:

Расчет трехходового клапана

Ктр=0,86 Q/∆t, где Q – мощность ветви (тепловая нагрузка), для котла или цепи отопления всего дома принимается по мощности теплогенерации кВт, ∆t – разница температур подачи и обратки, обычно это 20 град, а для теплого пола – 10 град.

Тогда для обвязки 20 кВт-ного котла через клапан должно проходить жидкости не менее чем  Ктр=0,86 20/20=0,86 м куб/час, при перепаде давления 1 бар.

Но у нас перепад давления намного меньше – порядка 0,2 бар. При таком давлении пропускная способность клапана должна быт значительно больше. Какая именно?

• Перепад давления для любой схемы между подачей и обраткой не будет превышать 0,2 бар, типично находится в пределах 0,1 – 0,2 бар.

Существует некая импирическая формула на этот счет, — пропускная способность клапана в нашей схеме должна быть не менее, чем

К= Ктр/√р, м куб/час, К= 0.86 / √0.2  = 1.9 м³/ч.

Подбираем клапан с большей характеристикой: Kvs больше чем К, но не намного, чтобы не сильно переплачивать за объемность конструкции, подходит Kvs =2,5 м³/ч.

Подбираем трехходовой смесительный клапан с такой пропускной способностью от известного производителя и считаем, что он обеспечивает нам нормальное смешения в схеме с мощностью 20 кВт.

В целом, подбор термоголовок, их размещение, настройка работы с выбранным трехходовым или двухходовым клапаном является не столь простой задачей. Для новичков желательна консультация, по крайней мере, опытного продавца с демонстрацией монтажа и инструкцией по применению, созданию смесительного узла, и определению подходит ли он для конкретной схемы. Тем более, если планируется применять электропривод. Или остается доверить эту работу специалисту.

teplodom1.ru

Двухходовой и трехходовой клапан для теплого пола: схема подключения

Трехходовой клапан для теплого пола является ключевой деталью смесительного узла системы водяного обогрева. Схема такой отопительной системы состоит из котла, который нагревает теплоноситель, нескольких контуров с высокотемпературными радиаторами и контуров трубопровода водяного теплого пола.

Зачем нужны клапаны в системе теплых полов

В большинстве случаев, котлы нагревают воду до той температуры, которая нужна высокотемпературным радиаторам. Как правило, она равна 75-95 °С. Учитывая санитарные нормы, поверхность теплого водяного пола не должна иметь температуру выше 35 °С. Такая температура обеспечивает комфортное пребывание на напольном покрытии, кроме того, более высокая температура водяного теплого пола может деструктивно воздействовать на финишное покрытие – в особенности на ламинат или линолеум, и привести к его деформации.

С учетом толщины стяжки теплого водяного пола, в которой находятся трубы отопительного контура, а также толщины и разновидности напольного покрытия, температура теплоносителя должна быть около 50 °С. Если водяной теплый пол подключен к централизованной отопительной системе или вода поступает прямиком из котла, то температура ее будет слишком высока.

Для понижения температуры воды в системе при входе в обогревательный контур водяного теплого пола устанавливается смесительный узел, в котором имеется двухходовой или трехходовой кран. В них происходит смешивание горячего и холодного теплоносителя, поступающего из обратного контура водяного теплого пола.

В процессе прохождения воды через двух- или трехходовой краны температура снижается и становится подходящей для системы – в радиаторы отопления поступает теплоноситель с температурой в 90-95 °С, а в нагревательный контур водяной системы напольного отопления с температурой в 50-55 °С.

Когда нагретый теплоноситель поступает в коллектор, путь ему преграждает предохранительный кран, оснащенный термостатом. Если температура теплоносителя будет выше необходимой, то двухходовой или трехходовой клапан сработают, что приведет к подаче холодной воды из обратного контура. Выполнится подмес, горячий и холодный теплоноситель смешаются, и когда температура достигнет нужного значения, кран снова сработает и подача горячей воды прекратится.

Устройство и принцип работы двухходового клапана

Двухходовой клапан для теплого пола

В большинстве случаев, в системе водяного теплого пола применяется регулирующий кран двухходового типа. Такая разновидность регулирующей арматуры обеспечивает корректную регулировку потоков и давления теплоносителя и охлаждающей среды.

В случае необходимости, устройство способно поддерживать на постоянном уровне температуру воды в трубопроводе теплого водяного пола. Двухходовой клапан обеспечивает периодическую подпитку трубопровода нагретым до нужной температуры теплоносителем, поступающим из отопительной системы.

На корпусе крана обозначается температура допустимого нагрева, которую можно менять при помощи встроенного или дистанционного датчика. Дистанционный датчик температуры монтируется во входном коллекторе. Схема работы двухходового клапана проста:

1. Теплоноситель выходит из обратного контура водяного теплого пола и циркулирует по трубопроводу.
2. При охлаждении воды ниже указанного уровня срабатывает клапан и в систему подмешивается горячий теплоноситель.
3. После того как температура достигнет заданной отметки шток клапана закрывается.

Важно! Двухходовые клапаны используются в системах теплого водяного пола, обогревающих площадь менее чем 200 кв. м. Если помещение будет с большей квадратурой, то термостат будет часто сигнализировать о снижении температуры, так как вода по мере продвижения по длинной магистрали будет постоянно остывать. Из-за этого двухходовой клапан будет постоянно пополнять ее высокотемпературным теплоносителем.

Выделяют следующие виды двухходовых смесительных клапанов:

• Пневматические;
• Гидравлические;
• С электроприводом.

Двухходовой кран для теплого водяного изготавливается из чугуна или латуни, он может быть оснащен электроприводом.

В конструкции двухходового клапана может быть одно или два седла. Двухседельное изделие может в случае необходимости полностью перекрыть поток теплоносителя, трехходовой клапан не может выполнять такую функцию.

Принцип работы двухходового крана заключается в том, что при подаче механического усилия на привод оно передается к затору, состоящему из седла и плунжера. Двигаясь вниз, плунжер перекрывает внутреннее пространство клапана, в процессе увеличивается поток теплоносителя, а давление уменьшается. Если затвор полностью опущен, то кран герметично закроется. Это приведет к остановке потока теплоносителя по магистрали после запорного устройства. Плунжеры могут быть игольчатыми, стержневыми и тарельчатыми, ось движения плунжера перпендикулярна потоку воды.

Схема подключения двухходового клапана

Двухходовой клапан можно подключить к системе водяного теплого пола при использовании параллельной схемы. Такая схема подключения реализуется в процессе использования двух или трех нагревательных контуров, по которым циркулирует теплоноситель.

В этом случае, регулировка подачи и давления воды будет производиться исключительно с помощью одного или нескольких параллельно установленных двухходовых клапанов. Если используется параллельный способ смешивания теплоносителя, то трубопроводные магистрали теплого пола изначально разъединяются.

Схема подключения двухходового клапана

Двухходовой клапан можно настроить вручную, что позволит пропускать нужное количество воды через смесительный кран. Представленная схема не включает в себя трехходовой клапан, оснащенный термодатчиком – такой запорный элемент обладает небольшой пропускной способностью, с регулировкой в этом случае отлично справляется двухходовой вентиль.

Совет! В параллельной схеме уместно будет установить перепускной клапан вместо байпаса. Это снизит эксплуатационную нагрузку и сократит расход электроэнергии на насос в то время когда контуры будут закрыты.

Параллельная схема подключения имеет недостаток – температурная отметка теплоносителя, который входит в контур, равна температуре воды, направляющейся из обратного контура к котлу. Это приводит к неравномерному распределению горячей воды по контурам. Параллельная схема состоит из следующих элементов:

• Коллектора и труб отопления;
• Запорно-регулирующей арматуры – заслонки или двухходового клапана;
• Циркуляционного насоса, перекачивающего разогретый теплоноситель от котла по обогревательному контуру;
• Блока управления.

Особенности трехходового смесительного клапана

Трехходовой смесительный клапан с терморегулятором для теплого пола

Трехходовой смесительный клапан обеспечивает работу водяного теплого пола в комфортном режиме. Запорный элемент смешивает горячий теплоноситель, поступающий из котла с холодной водой из обратного контура. Трехходовой кран, несмотря на свою универсальность, имеет несколько недостатков.

Так, например, при получении сигнала от термостата устройство для подачи теплоносителя из котла открывается полностью. Из-за этого вода с температурой в 85-90 °С поступает в систему теплого пола и может вызвать перегрев поверхности или разрыв трубопровода.

Кроме того, кран трехходового типа отличается более низкой по сравнению с двухходовым краном пропускной способностью, это приводит не к ровному, а к волнообразному графику колебаний температуры теплоносителя. Устройство приспособлено для систем с площадью обогрева более чем 250 кв. м.

Трехходовой кран изготавливается из бронзы или латуни, в его верхней части установлена шайба для регулировки потока, под которой располагается термочувствительный элемент. При работе клапана он прижимается к рабочему штоку, выходящему из корпуса. В штоке находится закрепленный конус, который герметично примыкает к седлу. Схема работы трехходового смесительного клапана проста – теплоноситель проходит через правый и фронтальный патрубки до тех пор, пока отметка температуры не повысится или не понизится до установленного значения. В процессе работы устройство сохраняет нужную температуру воды на выходе в рамках установленных пределов и подмешивает горячую или охлажденную воду из патрубков.

Если теплоноситель начинает остывать или нагреваться, то привод прижимается к штоку. В процессе перемещения конус отсоединяется от седла и открывает все три канала. Фронтальный входной патрубок перекрывается после того, как температурные показатели теплоносителя изменяются.

Трехходовые клапаны отличаются по типу внешнего привода. Они могут быть оснащены:

• Термостатическим приводом. Он производит нажатие на шток в процессе расширения находящегося в нем жидкого состава, который чувствителен к температурным изменениям. Большинство трехходовых клапанов, применяющихся в системах водяного обогрева пола, оснащаются именно таким видом привода.
• Термостатической головкой, которая содержит высокочувствительный термоэлемент, реагирующий на изменения температуры в воздухе помещения. Для осуществления регулировки трехходовой клапан оснащается наружным температурным датчиком. Датчик размещается в трубопроводе, по которому проходит теплоноситель. Такая регулировка наиболее точна.
• Электроприводом, которым управляет контроллер. К контроллеру непрерывно поступают данные о значении температуры теплоносителя в трубопроводе водяного пола. Если они изменяются, то трехходовой клапан, оборудованный сервоприводом, выполняет регулировку.
• Сервоприводом. В таком запорном механизме отсутствует контроллер, а управление краном происходит напрямую через привод на основании сигналов от температурных датчиков. Сервопривод в большинстве случаев комплектуется с кранами, которые оснащены секторным или шаровым распределительным элементом.

Схема подключения трехходового клапана

Трехходовой клапан подключается к водяному нагревательному контуру с ориентировкой на последовательную схему. Такая схема считается наиболее производительной, в ней термостатический клапан может быть заменен балансировочным вентилем или обычным шаровым краном. Шаровой кран – это наиболее дешевый и экономичный узел, но, в случае его установки, работу системы придется контролировать вручную.

Схема подключения трехходового клапана

Последовательная схема подключения функционирует следующим образом:

1. Трехходовой запорный элемент блокирует подачу холодной воды из обратного контура трубопровода. Это позволяет избегать образования конденсата на внутренней поверхности стенок котла или бойлера.
2. Вода циркулирует по первичному контуру до тех пор, пока не прогревается до температуры, которая была установлена на терморегуляторе трехходового клапана.
3. Когда теплоноситель нагревается до заданной температуры, термостат заставляет шток приоткрываться и подавать холодную воду из отопительной системы.

Для гидравлической настройки в рамках такой системы используется балансировочный вентиль, который присоединен к малому контуру.

Важно! В последовательной схеме соединения циркуляционный насос монтируется после трехходового запорного элемента.

Представленная схема может быть продолжена подключением вторичного циркуляционного контура. Подключение проводится по следующему алгоритму:

1. Трехходовой клапан, находящийся во вторичном контуре подмешанную воду подает на циркуляционный насос.
2. Насос направляет теплоноситель через коллекторную распределительную систему по всему контуру.
3. Попадая в байпас, теплоноситель распределяется непосредственно в трубопроводную систему теплого пола.
4. Из системы охлажденная вода снова попадает в смесительный узел и цикл повторяется.

domotopim.ru

Теплый водяной пол своими руками, теплый пол схема

                Теплый пол — отличное решение, как с точки зрения комфорта для потребителя, так и с точки зрения экономии тепловой энергии. Теплые полы бывают разных видов: электрические проводные, пленочные, инфракрасные и т.д. Мы же подробно остановимся на водяных теплых полах —  т.к. считаем что человеческое жилище и так пронизывает достаточное количество электромагнитных полей.

Теплый пол готов. Как правило, в трубу подают теплоноситель температурой не более 50°С, чтобы избежать температурных расширений стяжки и, как следствие. трещин на поверхности бетонного или плиточного пола.

Внешний вид комплекта для теплого пола Herz Floor Fix	Схема 1. Теплый пол в маленьком помещении
Вид клапана для теплого пола

                    Как видно из схемы 1, трубы контура теплого пола подключаются к выводам коллектора, используемого для радиаторного отопления. Предварительно, еще на этапе укладки труб в теплый пол, посреди контура делается разрыв, и концы труб подключаются к комплекту  Herz Floor Fix. В комплект входит следующее оборудование: термостатический клапан со встроенным термостатом, два отсечных вентиля, ящичек для скрытого монтажа с крышкой.

Вариант 2а готовый узел: 

          Оптимальные по соотношению цена/качества узлы выпускает компания Watts Industries. В линейке есть узлы для небольших помещений и для помещений побольше. В комплекте уже есть насос, термореле, смесительный клапан и присоединение к коллектору.  

Регулирующий модуль для теплых полов малой мощности до 5 кВт	Схема. Теплый пол схема с готовым модулем
Группа автономной циркуляции для теплого пола до 15 кВт

Вариант 2б комплект клапан+ термоголовка: 

Комплект подмеса для теплого пола до 50м2	Схема 2. Теплый пол небольшой площади
Комплект подмеса для теплого пола до 150м2	Схема 3. Теплый пол на несколько помещений
Коллектор для теплого пола

На схеме 2 показан теплый пол состоящий из одного, но большого контура. Воду в контуре гоняет насос. На подаче в теплый пол установлен термостатический клапан, управляемый через привод электронным регулятором температуры 1779015  или 1779123 .

Принцип работы теплого пола на схеме 3 тот же что и на схеме 2, трехходовой клапан разделительного типа Herz Calis TS отделяет высокотемпературный контур от контура теплого пола. Каждая ветка теплого пола присоединена к коллектору с расходомерами на обратной линии. Расходомеры позволяют задать каждой ветке необходимый расход теплоносителя. На подаче коллектора установлены термостатические буксы, ими через термоприводы Herz 771000  могут управлять контроллеры  1779015  или  1779123 . Один контроллер может управлять одним помещением имеющим до 8 веток. 

3-х ходовой смесительный клапан ESBE VTA 572	Схема. Теплый пол с трехходовым смесительным клапаном на подаче

Клапан трехходовой Herz 4037	Схема 4. Узел смешения для многоквартирного дома
Привод для трехходового клапана Herz 4037
Контроллер отопления Herz	Схема 5. Узел смешения в коттедже

Станция управления теплым полом Herz Compact Floor	Схема 6. Станция управления теплым полом Herz Compact Floor

Что еще может понадобится? — Возьмите готовый комплект из оборудования

www.heiz.ru

трехходовой смесительный клапан с терморегулятором, термосмеситель, установка

Содержание:

Еще совсем недавно теплый пол относился к предметам роскоши. В настоящее время стало ясно, что такой вариант обогрева является наиболее предпочтительным для создания идеального микроклимата в помещении. При простой установке радиаторов теплый воздух сразу же поднимается вверх, оставляя пол полностью холодным. В итоге происходит отступление от стандартов, при которых температурные показатели были бы благоприятными для человека. В этой же статье мы поговорим о трехходовом клапане для теплого пола, опишем его характеристики и виды.

Идеальная температура в жилом помещении

Согласно принятым нормам температура воздуха на уровне головы должна достигать 20 ℃, а у ног она должна составлять порядка 22-24 ℃. Стоит отметить, что создать такие условия с помощью одних лишь настенных обогревателей невозможно. В силу особенностей циркуляции воздуха, нижние его слои будут прогреты наименее всего – неважно, какой тип отопления использован и насколько прогрето помещение.

Теплый воздух в районе пола можно получить только при условии укладки нагревательных элементов под напольное покрытие. В этом случае вам обязательно понадобится трехходовой термостатический смесительный клапан для теплого пола.

Назначение термостатического клапана

Основная функция термосмесителя для теплого пола состоит в перемешивании потоков для достижения оптимальной температуры в отопительном контуре. Регулирование показателей теплоносителя производится в автоматическом режиме.

Как понятно из названия, трехходовой клапан смешивает три потока жидкости. По способу смешивания различают несколько видов таких клапанов.

Разновидности по методу смешивания

По данному признаку различают два типа клапанов:

• с функцией термостата;
• термостатический.

Клапан с функцией термостата

Клапан данного типа регулирует интенсивность обоих потоков воды – и горячего, и холодного. Таким образом, достигается необходимое значение температуры и удержание на заданном уровне. Регулирование потоков происходит при помощи термостата, который реагирует на показатели жидкости и помогает сохранять стабильные значения температуры.

Такой трехходовой кран для теплого пола может быть использован также и для проведения трубопровода горячего водоснабжения. Благодаря наличию автоматического регулирования температуры воды, потребитель будет защищен от ошпаривания, когда откроет кран. Механизм действия клапана предполагает автоматическое перекрытие клапана с горячей водой в том случае, если холодной воды также нет. Кроме того, внутри клапана установлены термочувствительные датчики, которые определяют температуру входящих потоков жидкости и автоматически сокращают или расширяют отверстия, пока не будет достигнута оптимальная температура.

Термостатический клапан

Главным отличием термостатического клапана для теплого пола является регулирование интенсивности только потока горячей воды. В данном случае вместе с клапаном продается термоголовка с выносным термодатчиком.

В продаже можно найти разновидности трехходовых клапанов, которые не могут регулировать температуру теплоносителя самостоятельно. В сущности, это стандартные вентили, открывая или закрывая которые можно отрегулировать температуру воды вручную. Несмотря на простоту конструкции, они довольно часто используются в системах теплых полов.

Виды клапанов по направленности потоков

В зависимости от конфигурации отопительного контура теплого пола, можно выбрать один из таких типов клапанов:

• С Т-образной схемой. В данном устройстве смешанный поток вытекает из центра клапана, а входящий горячий и холодный потоки входят симметрично с противоположных сторон.
• L-образная схема является ассиметричной. В данном случае горячий поток входит сбоку, холодный – снизу, а смешанный поток вытекает с противоположной стороны от горячего.

Для каких целей применяют трехходовой клапан

Основное предназначение трехходовых клапанов заключается в комбинировании радиаторов с высокими температурами теплоносителя и более прохладного контура для теплого пола. Так, теплый пол может выдерживать до 40 ℃, тогда как в радиаторах теплоноситель может нагреваться до 90 ℃. Таким образом, перепад температур компенсируется трехходовым краном для теплого пола с терморегулятором. Хотя это не единственное приспособление, можно воспользоваться и другими средствами.

Альтернативные варианты

Если площадь помещения не превышает 10 м², то корректировку температуры можно осуществлять простыми вентилями. Понадобится всего два устройства – на подачу и на обратку. Если нужно повысить температуру, достаточно открутить вентиль сильнее, и наоборот, прикрутив кран, можно добиться снижения температуры теплоносителя. Правда, в отличие от термостатического трехходового смесительного клапана для теплого пола, вентиль нужно перекрывать вручную. Да и точные данные получить достаточно сложно – все определяется лишь опытным путем.

Термостатический клапан можно купить не только трехходовой, но и двухходовой. Такое устройство устанавливают в дополнение к обычному вентилю с одной из сторон. В таком случае, не будет необходимости в ручном регулировании – оно будет осуществляться автоматически.

В тех случаях, когда потребуется покрыть теплыми полами большую площадь, понадобится узел подмеса. Он представляет собой комплект из термостатического клапана, циркуляционного насоса, коллектора подающего и обратного потока.

Факторы выбора смесительного приспособления для теплого пола

Перед тем, как начать установку трехходового клапана на теплый пол или любого другого устройства, необходимо учесть ряд факторов. В частности, большое значение имеет отапливаемая площадь.

Наименее затратными с экономической точки зрения будут стандартные вентили, однако они используются только для маленьких помещений. В то же время, для оборудования небольшой комнаты, ванной или туалета например, совсем не нужно тратить большие деньги на узел подмеса. Несколько дороже будет установка трехходовых клапанов, однако они позволят автоматически регулировать температуру.

Безусловно, несколько дороже будут стоить устройства со встроенными терморегуляторами. Хотя различие между двухходовыми и трехходовыми клапанами будет не слишком большим. Намного дороже будет стоить узел подмеса.

Как вариант, если цена узла подмеса для большой комнаты кажется неподъемной, можно собрать его самостоятельно, если у вас есть необходимый опыт и багаж технических знаний. При желании, можно найти множество схем установки регуляторов для теплых полов, которые несложно выполнить самостоятельно. В любом случае, самостоятельная компоновка узла из отдельных элементов позволит существенно сэкономить.

teplospec.com

Размеры кирпичей всех видов: одинарный, полуторный, двойной, модульный, евро, брусок, красный, белый, керамический, силикатный, клинкерный, гиперпрессованный и другие

1. Стандартные размеры кирпича
   
2. Размеры кирпича по цвету
   
3. Размеры кирпича по составу
   
4. Размеры кирпича по назначению
   
5. Размеры кирпича по степени полнотелости
   
6. Виды кладок по размеру
7. Приобрести кирпич различного размера

Размер кирпича — важнейший показатель, который влияет на толщину кладки и определяет назначение кирпича. Размер определяется длиной, шириной и высотой. Плоскости, образующие кирпич называются постель, ложок и тычок. Постель — это самая большая плоскость кирпича, на которую укладывается кирпич. Ложок — это боковая длинная сторона кирпича. Тычок — это короткая торцевая плоскость кирпича.

Стандартные размеры кирпича

У кирпича есть общепринятые названия размеров:

Эти названия упрощают понимания размеров кирпича в общении и печатных форматах и исключают необходимость указывать или проговаривать для каждого типа кирпича значения длины ширины и высоты. Размер кирпича определяется согласно стандартам, заданным в ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические.

Одинарный

Кирпич, размерами 250x120x65 мм:

• Длина — 250 мм;
• Ширина — 120 мм;
• Высота — 65 мм.

Одинарный кирпич является основным строительным материалом, используемым для возведения фундаментов и стен. Также применяется для создания печей и каминов.

Бывают:

• Керамические;
• Силикатные;
• Полнотелые;
• Пустотелые.

Вес:

В зависимости от типа весит от 2,3 до 3,8 килограмм.

Полуторный

Кирпич, размерами 250x120x88 мм:

• Длина — 250 мм;
• Ширина — 120 мм;
• Высота — 88 мм.

Полуторный кирпич также называют утолщенным. Он имеет увеличенную высоту на 23 мм больше, чем у обыкновенного одинарного кирпича. Как и одинарный утолщенный кирпич используется для возведения фундаментов и стен, а также печей и каминов. Экономичнее, чем одинарный кирпич, так как на 1 кубический метр кладки требуется около 302 полуторных кирпича и 394 одинарных. Это дает примерное представление о том, сколько какого кирпича понадобится приобрести для постройки здания.

Бывают:

• Керамические;
• Силикатные;
• Полнотелые;
• Пустотелые.

Вес:

В зависимости от типа утолщенный кирпич весит от 3 до 4,2 килограмм.

Двойной

Кирпич, размерами 250x120x140 мм:

• Длина — 250 мм;
• Ширина — 120 мм;
• Высота — 140 мм.

Двойной кирпич еще называют буханкой. Двойной кирпич имеет увеличенную высоту на 75 мм больше, чем у рядового одинарного и на 52 мм больше чем у полуторного. Используется для возведения фундаментов и стен, а также каминов и печей. Буханка экономичнее, чем одинарный и полуторный, так как на 1 кубический метр кладки требуется около 242 двойных кирпича, а полуторных кирпича — 302 штуки и одинарных — 394 штуки.

Бывают:

• Керамические;
• Силикатные;
• Полнотелые;
• Пустотелые.

Вес:

В зависимости от типа буханка весит от 4,9 до 9,1 килограмм.

Модульный

Модульный кирпич бывает:

1. одинарный, размерами 288х138х65 мм:
   
   • Длина — 288 мм;
   • Ширина — 138 мм;
   • Высота — 65 мм.
2. утолщенный, размерами 288х138х88 мм:
   
   • Длина — 288 мм;
   • Ширина — 138 мм;
   • Высота — 88 мм.

Модульный кирпич имеет увеличенную длину на 35 мм больше и ширину на 18 мм больше, чем у обычного одинарного, полуторного или двойного кирпича. При этом высота одинарного модульного кирпича соответствует высоте обычного одинарного кирпича, а высота утолщенного модульного кирпича соответствует высоте полуторного обычного кирпича. Используется для возведения фундаментов, стен и прочих элементов строений.

Евро

Кирпич, размерами 250x85x65 мм:

• Длина — 250 мм;
• Ширина — 85 мм;
• Высота — 65 мм.

Евро кирпич имеет уменьшенную на 35 мм ширину по отношению к строительному одинарному, полуторному или двойному кирпичу. Используется для облицовки фундаментов и стен, а также отделки других элементов строений.

Бывают:

• Керамические;
• Гиперпрессованные;
• Клинкерные;
• Полнотелые;
• Пустотелые.

Вес:

В зависимости от типа весит от 1,7 до 2 килограмм.

Брусок

Кирпич, размерами 250x60x65 мм:

• Длина — 250 мм;
• Ширина — 60 мм;
• Высота — 65 мм.

Брусок имеет уменьшенную на 25 мм ширину по отношению к евро кирпичу. Используется для облицовки и отделки различных строений.

Бывают:

• Керамические;
• Гиперпрессованные;
• Клинкерные;
• Полнотелые;
• Пустотелые.

Вес:

Весит около 1,5 килограмм.

Размеры кирпича по цвету

Строительные кирпичи бывают:

Облицовочные кирпичи бывают:

Красный

Это керамический строительный кладочный кирпич, получаемый путем обжига глины.

По размерам бывает:

1. Одинарный — 250x120x65 мм;
2. Полуторный — 250x120x88 мм;
3. Двойной — 250x120x140 мм;
4. Модульный:
   
   • Одинарный — 288х138х65 мм;
   • Утолщенный — 288х138х88 мм.

Белый

Это силикатный строительный кирпич, получаемые путем смешивания песка и извести с добавлением воды.

По размерам бывает:

1. Одинарный — 250x120x65 мм;
2. Полуторный — 250x120x88 мм.

Другие цвета

Это кирпичи таких цветов как:

• Желтый;
• Персиковый;
• Соломенный;
• Терракотовый;
• Шоколадный;
• Слоновой кости;
• Мокко;
• Персиковый;
• Белый жемчуг;
• Коричневый;
• Медовый;
• Другие.

Предназначены для облицовки и отделки различных строений.

По размерам бывают:

1. Одинарный — 250x120x65 мм;
2. Полуторный — 250x120x88 мм;
3. Евро — 250x85x65 мм;
4. Брусок — 250x60x65 мм.

Размеры кирпича по составу

По составу и технологии производства кирпич бывает:

Керамический

Кирпич из обожженной глины красного цвета. Применяется для постройки зданий, печей и каминов. Используется для облицовки сооружений. Среди керамического есть варианты с недостатками во внешнем виде, эти экземпляры называются забутовочным кирпичом. Его используют для кладки внутренних стен, которые будут заделаны штукатуркой и не будут видны.

По заполненности бывает:

• Полнотелым;
• Пустотелым.

По назначению бывает:

• Строительным;
• Лицевым.

Строительный керамический кирпич бывает следующих размеров:

1. Одинарный — 250x120x65 мм;
2. Утолщенный — 250x120x88 мм;
3. Двойной — 250x120x140 мм;
4. Модульный:
   
   • Одинарный — 288х138х65 мм;
   • Утолщенный — 288х138х88 мм.

Лицевой керамический кирпич бывает следующих размеров:

1. Одинарный — 250x120x65 мм;
2. Утолщенный — 250x120x88 мм;
3. Евро — 250x85x65 мм;
4. Брусок — 250x60x65 мм.

Силикатный

Кирпич из песка и извести с добавлением воды. Белого цвета. Применяется для постройки домов и сооружений.

По заполненности бывает:

• Полнотелым;
• Пустотелым.

По размерам бывает:

• Одинарный — 250x120x65 мм;
• Полуторный — 250x120x88 мм.

Клинкерный

Керамический кирпич, который производится из специального сорта глины, которую обжигают при температуре 1200 градусов Цельсия. Отличается высокой прочностью. Как правило, используется для облицовки фасадов и других элементов здания.

По заполненности бывает:

• Полнотелым;
• Пустотелым.

По размерам бывает:

1. Одинарный — 250x120x65 мм;
2. Полуторный — 250x120x88 мм;
3. Евро — 250x85x65 мм;
4. Брусок — 250x60x65 мм.

Гиперпрессованный

Кирпич из цемента, известняка и строительных отходов, таких как мраморы, ракушечники, доломиты и прочие. В его составе не используется глина в отличие от клинкерного кирпича, и не используется силикатный песок и силикатная известь в отличие от силикатного кирпича. Как правило, применяется в качестве облицовочного для отделки фасадов и других элементов сооружений.

По заполненности бывает:

• Полнотелым;
• Пустотелым.

По размерам бывает:

1. Одинарный — 250x120x65 мм;
2. Полуторный — 250x120x88 мм;
3. Евро — 250x85x65 мм;
4. Брусок — 250x60x65 мм.

Размеры кирпича по назначению

По назначению кирпич бывает:

Строительный

Это обычный кирпич керамический или силикатный красного или белого цвета, предназначенный для возведения, фундамента, стен, опор и других элементов зданий.

По размерам бывает:

1. Одинарный — 250x120x65 мм;
2. Утолщенный — 250x120x88 мм;
3. Двойной — 250x120x140 мм;
4. Модульный:
   
   • Одинарный — 288х138х65 мм;
   • Утолщенный — 288х138х88 мм.

Ассортимент строительного кирпича.

Облицовочный

Кирпич различных цветов клинкерный или гиперпрессованный, используемый для отделки фасадов и других элементов зданий.

По размерам бывает:

1. Одинарный — 250x120x65 мм;
2. Полуторный — 250x120x88 мм;
3. Евро — 250x85x65 мм;
4. Брусок — 250x60x65 мм.

Ассортимент облицовочного кирпича.

Печной

Кирпич, используемый для строительства печей и каминов. Должен быть с повышенным показателем огнеупорности. Для печи используется керамический, клинкерный или шамотный кирпич.

По размерам бывает:

1. Одинарный — 250x120x65 мм;
2. Утолщенный — 250x120x88 мм;
3. Двойной — 250x120x140 мм;
4. Модульный:
   
   • Одинарный — 288х138х65 мм;
   • Утолщенный — 288х138х88 мм.
5. ША-5 — 230х114х65 мм;
6. ША-6 — 230х114х40 мм;
7. ША-8 — 250х124х65 мм;
8. ШБ-5 — 230х114х65 мм;
9. ШБ-8 — 250х124х65 мм;
10. ШЛ-8 — 230х114х65 мм.

Цокольный

Это кирпич, используемый для кладки части стены, отделяющий фундамент здания от первого этажа. Для этого, как правило, используют строительный кирпич керамический, клинкерный и силикатный.

По размерам бывает:

1. Одинарный — 250x120x65 мм;
2. Утолщенный — 250x120x88 мм;
3. Двойной — 250x120x140 мм;
4. Модульный:
   
   • Одинарный — 288х138х65 мм;
   • Утолщенный — 288х138х88 мм.

Фасадный

Это облицовочный красивый кирпич, которым обкладывается внешняя часть здания. Бывает различных цветов. По виду клинкерный или гиперпрессованный.

По размерам бывает:

1. Одинарный — 250x120x65 мм;
2. Полуторный — 250x120x88 мм;
3. Евро — 250x85x65 мм;
4. Брусок — 250x60x65 мм.

Шамотный

Огнеупорный кирпич из особого сорта глины шамот, получаемый путем ее обжига при температуре 1300—1500 градусов Цельсия. Выдерживает температуру более 1000 градусов Цельсия. Применяется для выкладывания внутренней части стенок печей, каминов и прочих элементов сооружений, где присутствуют высокие температуры.

По размерам бывает:

1. ША-5 — 230х114х65 мм;
2. ША-6 — 230х114х40 мм;
3. ША-8 — 250х124х65 мм;
4. ШБ-5 — 230х114х65 мм;
5. ШБ-8 — 250х124х65 мм;
6. ШЛ-8 — 230х114х65 мм.

Размеры кирпича по степени полнотелости

По заполненности кирпичи бывают:

Полнотелый

Кирпич, не имеющий отверстий. Может быть как строительным, так и облицовочным. Полнотелый кирпич может быть керамическим, силикатным, клинкерным, гиперпрессованным и шамотным. Используется в тех элементах строений, где нужна самая высокая прочность.

По размерам бывает:

1. Одинарный — 250x120x65 мм;
2. Утолщенный — 250x120x88 мм;
3. Двойной — 250x120x140 мм;
4. Модульный:
   
   • Одинарный — 288х138х65 мм;
   • Утолщенный — 288х138х88 мм.
5. Евро — 250x85x65 мм;
6. Брусок — 250x60x65 мм.
7. ША-5 — 230х114х65 мм;
8. ША-6 — 230х114х40 мм;
9. ША-8 — 250х124х65 мм;
10. ШБ-5 — 230х114х65 мм;
11. ШБ-8 — 250х124х65 мм;
12. ШЛ-8 — 230х114х65 мм.

Пустотелый

Кирпич, имеющий отверстия, за счет чего меньше по весу и дешевле. Может быть как строительным, так и облицовочным. Пустотелый кирпич может быть керамическим, силикатным, клинкерным и гиперпрессованным. Используется для возведения стен, не испытывающих повышенные нагрузки. В сравнении с полнотелым кирпичом имеет более высокие характеристики шумоизоляции и теплоизоляции за счет наличия пустот.

По размерам бывает:

1. Одинарный — 250x120x65 мм;
2. Утолщенный — 250x120x88 мм;
3. Двойной — 250x120x140 мм;
4. Модульный:
   
   • Одинарный — 288х138х65 мм;
   • Утолщенный — 288х138х88 мм.
5. Евро — 250x85x65 мм;
6. Брусок — 250x60x65 мм.

Виды кладок по размеру

Толщина стен в зависимости от типа кладки может быть:

• в полкирпича — 120 мм;
• в кирпич — 250 мм;
• в полтора кирпича — 380 мм;
• в два кирпича — 510 мм;
• в два с половиной кирпича — 640 мм.

Приобрести кирпич различного размера

Купить кирпич различного размера вы можете у нас в АО «Туластройматериалы». Мы производим кирпич различных марок, соответствующий высоким стандартам качества:

Узнать о наличии нужного вам кирпича на нашем складе можно по телефону +7 902 751-52-51.

толщина стандартного одинарного рядового изделия, высота, длина и другие габариты обыкновенного полуторного кирпича

При определении размера красного кирпича толщина стандартного одинарного рядового изделия имеет огромное значение при выполнении строительных работ любой сложности. И кладка стен, и многие другие виды деятельности требуют использование этого практичного и безопасного материала. Высота, длина и другие габариты обыкновенного полуторного кирпича во многом зависят от того, к какой именно разновидности относится выбранный тип материала. Именно этот фактор во многом влияет на все имеющиеся у строительных керамических блоков характеристики.

Особенности

Полнотелый красный кирпич – совершенно уникальный строительный материал, соединивший возможности натуральных и искусственных компонентов. Он производится под воздействием высоких температур, формируется из специализированных сортов глины и позволяет обеспечивать оптимальное соотношение прочности, экологичности и долговечности. Отсутствие пустот в готовом керамическом изделии обеспечивает ему однородность состава и позволяет даже при незначительных механических повреждениях сохранять первоначальные прочностные характеристики. Это имеет большое значение в тех случаях, когда речь идет о возведении массивных стен, подвергающихся самым интенсивным нагрузкам.

При использовании в конструкции фундамента полнотелый кирпич предотвращает растрескивание и разрушение конструкции под воздействием грунтовых вод, морозов, вспучивании грунта. При этом сам процесс укладки оказывается гораздо более удобным и эффективным. К примеру, полнотелый керамический блок можно поправить в ряду киянкой. Но есть и небольшие минусы. В сравнении с пустотелыми аналогами, красный полнотелый кирпич лучше проводит и отдает тепло, имеет свои особенности по звукоизоляции. Масса каждого изделия также имеет значение. В данном случае она колеблется между 3,3-3,6 кг. Точная масса зависит от размеров и особенностей конструкции.

Разновидности

Существуют разные виды рядового красного кирпича. Всего в продаже можно найти более 15000 вариантов таких керамических изделий. Классические разновидности обыкновенного кирпича в полнотелом исполнении обычно маркируются М-150. Для обустройства цокольного этажа конструкции фундамента применяют маркировку М-125. Для создания каминов и других приборов воздушного отопления используются специальные керамические изделия печного типа.

Они выдерживают контакт с открытым огнем, в отличие от обычного полнотелого или пустотелого изделия обладают термостойкостью и значительным запасом прочности. Существует также двойной или забутовочный вариант – «буханка», применяемый в возведении несущих конструкций зданий и сооружений. Для формирования чернового слоя кладки используется специальный кирпич. Он подразумевает последующую отделку стены облицовочными материалами.

Габариты

Нормальный размер красного кирпича установлен действующими требованиями стандарта ГОСТ 530-2007. НФ – именно так выглядит маркировка типового изделия. Для этого стандартного изделия характерен размер 250х120х65 мм. При поперечно-продольной кладке стен рекомендуется использовать именно такой вариант. Но не только он применяется при обустройстве стен или фундаментов. К примеру, у еврокирпича толщина та же – 65 мм, а вот габариты составляют 250х85 мм.

Для изделий старого образца размерные характеристики рассчитываются индивидуально. Для печного изделия существует стандарт ГОСТ 8426-75. По нему изготавливают утолщенные изделия, у которых ширина составляет 88, длина 250, а высота 120 мм. Для одинарного красного кирпича существуют нормативы, обеспечивающие ему необходимое удобство в укладке. Поскольку существуют еще и полуторные, и двойные изделия, стоит обязательно учитывать этот момент при подборе и закупке выбранного материала. К примеру, у сдвоенных керамических блоков толщина достигает 138 мм. У полуторных изделий этот показатель равен 88 мм.

Помимо стандартного кирпича, существует и нестандартный. Тот же вариант евро подразумевает использование камня, который по широкой стороне имеет не 120, а 60 мм. Существует также практика непосредственного изготовления керамических изделий по индивидуальному заказу. Так, нестандартные варианты используются в качестве основания для укладки кровли, декорирования фасада, украшения интерьерных или экстерьерных решений. Существуют и умельцы, создающие изделия вручную – в этом случае говорить о стандартизации продукции невозможно.

Допускаемые нормативные отклонения

При производстве красного полнотелого кирпича применяются определенные стандарты и нормативы, позволяющие отличить соответствующие стандарту изделия от явного и очевидного брака. К примеру, значение имеет степень имеющихся в наличии механических повреждений. Чем она выше, тем вероятнее будет факт выбраковки. Но все нужно рассматривать индивидуально.

Почему нельзя использовать бракованные изделия – объяснять не нужно. Они действительно опасны для всей конструкции и способны привести к разрушению здания или сооружения с течением времени. Нарушение рекомендаций, изложенных в СНиП или ГОСТ, приводит к невозможности проведения точных расчетов. Параметры изделия оказываются произвольными. Да и размерность соблюсти оказывается довольно сложно. Среди допустимых отклонений от нормы можно выделить следующие.

• Наличие небольших сколов керамического материала на поверхности ребер. Производиться может и легкое притупление угла на одной или двух гранях. Длина дефекта не должна превышать показатель в 1,5 см. При превышении этих параметров использование кирпича не допускается.
• Неровность граней, выраженная в кривизне отклонения от заданной геометрии, допускается только в том случае, если этот показатель не превышает 3 мм. Во всех остальных случаях показатели кладки окажутся нарушенными.
• Трещины на поверхности керамического камня. Среди допустимых вариантов – только единичное выявление растрескивания и исключительно на расположенных продольно гранях. Предельная глубина трещины – 30 мм. Более глубокие повреждения автоматически переводят кирпич в разряд бракованного товара.

Область применения

Среди областей применения полнотелого красного кирпича можно выделить следующие варианты.

• Для цоколя. Здесь этот материал действительно незаменим, выпускается даже специализированный вариант этого вида продукции, способный обеспечивать необходимую устойчивость ко внешним воздействиям. Отсутствие пустот предотвращает его деформацию, придает готовому основанию дома или гаража высокую прочность, практичность и надежность. Кирпичная кладка при правильном формировании позволяет добиться высокой прочности и долговечности, предотвращает размывание конструкции, появление на ее стенах плесени и грибка.

• Для печи. Керамические блоки хорошо отдают тепло при нагревании и могут его хранить на протяжении длительного времени. Огнестойкость для этого материала является действительно важным фактором. Именно поэтому глина, изначально проходящая термическую обработку, становится лучшим решением для изготовления камня для строительства очага, в котором предстоит гореть открытому пламени.

• Для фундамента. Здесь требования практически такие же, как и для цокольной разновидности. К примеру, основной акцент делается на прочностные характеристики изделия, его способность противостоять воздействию влаги и мороза.

• Для шахты лифта. Она требует определенных прочностных характеристик, соблюдения режима влажности и вентиляции. Именно керамические блоки являются отличным решением для успешной эксплуатации лифтовых сооружений на протяжении длительного времени.

• Для возведения лестничных конструкций. Здесь прочность, звукоизоляционные свойства и универсальность кирпича также оказываются абсолютно незаменимы. Лестничные конструкции сложной формы, с необычными геометрическими характеристиками с его помощью можно возводить в довольно короткие сроки и без дополнительных усилий.

• Для подвальных помещений. Здесь кирпич преимущественно применяется в качестве элемента внутренней облицовки, используется как элемент конструкции, дает возможность гарантировать достижение отличного результата в использовании как при кладке в половину кирпича, так и при создании более толстых стен.

• Для формирования вентилируемых фасадов. Конструкция наружной стены здания или сооружения требует сохранения определенного уровня воздухообмена. Именно кирпич помогает добиться нужного результата и сохранить желаемый уровень прочности без потери заданных эксплуатационных свойств.

• Для создания перегородок внутри зданий и сооружений. Именно красный кирпич в этом случае дает возможность получить лучшие условия для быстрого и качественного возведения как сплошных, так и частичных стен. Стоит обратить внимание на то, что из этого материала нередко изготавливаются ограждения балконных конструкций, колонны и опорные элементы в интерьере.

Знание размеров и особенностей красного керамического кирпича позволяет находить для него максимально точное практическое применение. Полезная информация обо всех особенностях строительного материала – залог успешного достижения заданных прочностных характеристик для зданий и сооружений. Каким бы сложным ни был проект, для получения точных расчетов и инженеру, и обычному мастеру всегда требуется только необходимый минимум информации. Кроме того, сфера применения полнотелого красного кирпича настолько широка, что не ограничивается банальным возведением стен или заборов. Соответственно, ценность этого материала заключается именно в его удобных размерах и уникальных характеристиках.

Больше узнать о красном кирпиче вы можете из видео ниже.

Размер кирпича: одинарного, полуторного, двойного. Расход кирпича на 1 м2 кладки. Количество кирпича в 1м3

В планах стройка: определено место, на котором в скором времени появится сооружение, известны желаемые габариты (площадь, этажность), решено, что использоваться будет кирпич. Дальше, самое интересное – как удостовериться, что все получится так, как задумано, и в процессе не выяснится, что коттедж-то вам не потянуть, только флигелек. Выход один: планировка и грамотный подсчет необходимого количество кирпича, в соответствии с его размером.

Необходимо заранее просчитать количество основных материалов, которые пойдут на вожделенные метры полезного пространства. После этого станет понятно, реально ли осилить такие расходы или стоит умерить пыл. Размер кирпича – самый важный параметр, потому что именно от него зависит, сколько кирпича в 1 м², и сколько кирпичей в 1 м³ кладки.

Размер кирпича

Кирпич, как самый востребованный кладочный материал, подвергся стандартизации еще в 27 году прошлого века и с тех пор

Размеры одинарного, полуторного и двойного кирпича

отечественные производства придерживаются принятых норм. Размер стандартного кирпича равен следующим величинам(длина × ширина × высота).

• Одинарный – 250 × 120 × 65 мм.
• Полуторный – 250 × 120 × 88 мм.
• Двойной – 250 × 120 × 138 мм.

Размеры кирпича одинарного делают его наиболее удобным в обращении: каменщик работает с ним одной рукой, второй выполняя манипуляции с мастерком. Кирпич полуторный размер имеет больший, но выигрывает за счет количества – его на кладку одинаковой площади или кубатуры требуется меньше. Благодаря этому увеличивается скорость кладки кирпича и снижается расход кладочного раствора.

Тогда как строительный (рядовой) кирпич имеет стандартные размеры, облицовочный (лицевой) выпускается и с другими габаритами, например, узкий: 250 × 60 × 65 мм. Поэтому количество кирпича в 1 м³ кладки зависит еще и от его разновидности. Кроме размера кирпича и его разновидности, на расход кирпича на 1 м² влияет и толщина шва, которую учитывают, при проведении расчетов.

Расход кирпича

Зная, сколько кирпича в 1 м² или количество кирпича в 1 м³ достаточно просто посчитать его расход на весь объект. Если есть склонность к математике и любые арифметические действия доставляют удовольствие, можно самостоятельно высчитать расход кирпича на 1 м², с помощью формулы площади или вычислить, сколько кирпичей в 1 м³, с помощью формулы объема. Если же у вас нет на это времени и подобные действия вызовут скорее дискомфорт, проще воспользоваться готовыми данными, которые проверены не одним десятком каменщиков. Профессионалы берут во внимание не только размеры кирпича и толщину шва, но и толщину стены. Готовые значения выглядят следующим образом.

Расход кирпича на 1 м² кладки:

Количество кирпича в 1 м³ кладки:

Одинарный — 394 штуки.

Полуторный — 302 штуки.

Двойной — 200 штук.

Чтобы дальнейшие вычисления, основанные на том, сколько кирпича в 1 м², были точными, необходимо учитывать площадь оконных и дверных проемов: она исключается из общего значения. Ведь никто не собирается возводить крепость без окон, без дверей. Для того чтобы кирпича гарантированно хватило, к полученному количеству обычно прибавляют еще 10 – 12%, которые пойдут на бой, брак и другие непредвиденные расходы. Если строители окажутся мастерами высшего класса, а партия рядового или облицовочного кирпича практически идеальной, всегда можно употребить оставшийся кирпич в дело. Из него неплохо будет построить мангал, будку для собаки или другое полезное в хозяйстве сооружение. А вот если, наоборот, обмануться в ожиданиях, и недобрать кладочный материал, заморочек прибавится. Зачастую кирпич из разных партий несколько отличается по цвету, что особенно неприятно в случае с облицовочным материалом.

Произведя подсчет расхода кирпича, вы сможете составить точную смету, и соизмерить реальные возможности с желаниями. Мечту проще скорректировать на этапе планирования, чем в процессе воплощения.

Толщина кирпича

Уже несколько веков человеческой истории возводятся дома, дворцы и замки из кирпича.

Уже несколько веков человеческой истории возводятся дома, дворцы и замки из кирпича. Всем этим зданиям суждено служить людям несколько сотен лет (ну или хотя бы одну сотню лет). Такая долговечность доказана опытом. Мало того, современные исследования строительных материалов, используемых для стен зданий, ранжируется баллами по прочности. Так деревянные стены получают 1-2 балла, а кирпичные 3-4 балла. Что еще раз доказывает их надежность.
Итак, если с материалом стен определились, осталось выбрать вид кирпича.

Толщина стен из кирпича прошлого века

• толщина стен из кирпича из полнотелого материала – 2 метра
• толщина стен из кирпича пустотелого варианта – 1,3 м

Толщина стен из кирпича с использованием современных технологий

• стена в полкирпича – 120 мм;
• стена в один кирпич – 250 мм;
• стена в полтора кирпича – 380 мм;
• стена в 2 кирпича – 510 мм.

Узнайте больше

Стандартная длина, ширина и толщина разных видов кирпича

Кирпичи изготавливаются двумя способами: в печах путем обжига и в автоклавах в режиме под большим давлением. Исходя из способа формирования и составных компонентов выделяют глиняный красный, силикатный белый и облицовочный.

Оглавление:

1. Классификация
2. Стандартные размеры
3. Технические параметры
4. Цены

Виды

По ГОСТ 530-2012 заводы выпускают две основные разновидности, которые имеют значимые отличия по высоте:

• кирпич – с толщиной до 138 мм и менее, для кладки на раствор;
• камень – крупнотелый пустотный от 140 мм и более.

Также компании могут руководствоваться ТУ и производить блоки других размеров, это встречается наиболее часто.

По стандарту предусматривается изготовление двух типов, кардинально отличающихся по внешнему виду:

• рядовые – для внутренней кладки;
• лицевые – облагороженное украшение внешних сторон зданий.

Рядовой имеет два исполнения:

• полнотелый;
• пустотелый – с отверстиями.

Облицовочный вариант выполняется исключительно с пустотами в теле изделия. Они помогают существенно облегчить стены сооружения. При толщине красного кирпича 88 мм он весит 3-3,3 кг, полнотелый – 4-4,3 кг, отличие для кладки немаловажное.

Габариты

Все величины прописаны в ГОСТе, каждый имеет маркировку, отдельные располагают своими названиями. По ним строители определяют тип изделия, его толщину, вес и трудоемкость работы.

Самые распространенные виды для кладки имеют регламентированные размеры: одинарный, полуторный и двойной. Они разнятся только высотой кирпича, остальные стороны у них идентичны. Названия определяют толщину по отношению к первоначальному габариту.

Толщина влияет на скорость сооружения стен. С кирпичами с толщиной, увеличенной в полтора или два раза, работа продвигается быстрее, но они крупнее и тяжелее, из-за этого их сложнее укладывать. Проще управляться с одинарным, он легче и привычно ложится в руку, но темп строительства снижается.

Основные свойства

Цвет – это марка, по нему определяется технология создания. Красный кирпич изготавливается путем обжига до 1000°С образованных из глинистого раствора брикетов, белый готовится в автоклаве. Формы заранее прессуют из кварцевого песка и извести.

Разное производство и состав влияют на характеристики изделий, отличия между ними существенны – у керамического показатели значительно лучше.

• Водопоглощение – лучше за счет обжига.
• Морозоустойчивость – хуже у силикатного из-за впитывания влаги.
• Теплоизоляция.
• Паропроницаемость.
• Прочность и износостойкость.
• Долговечность.
• Вес в одинаковых условиях легче у керамического, с ним удобнее монтировать любую толщину кирпичной кладки.

Есть два показателя, которые делают силикат привлекательным.

• Звукоизоляция существеннее за счет плотности.
• Относительная дешевизна силиката за счет меньших трудо- и энергозатрат на производство (от 30 до 50%).

Лицевые изделия, изготовленные по ГОСТ 7484-78, обладают следующими качественными показателями:

1. Высокие морозостойкие характеристики, которые зависят от способности впитывать влагу. Чем больше воды, тем быстрее кирпич разрушится.
2. Низкая степень влагопоглощения.
3. Красивый внешний вид. Стандарты регламентируют: цветовое поле (должно быть ровное), грани и формы (четкие и ровные), отсутствие трещин, сколов, расслоения поверхности.

Облицовочные выполняются только в пустотелом варианте. Их наличие имеет благотворное влияние на звуко- и теплоизоляционные свойства, но ухудшают прочностные характеристики, но этот аспект решается повышенной маркой.

Стоимость

Красный пользуется большей популярностью, чем силикатный кирпич, благодаря своим качествам. Цена зависит не только от свойств, но и от толщины. За двойной стоимость возрастет примерно на такой же уровень, но их укладка обойдется дешевле и будет быстрее за счет увеличенного размера.

Размеры кирпича

В таблице ниже представлены все виды кирпича и их размеры

На что особо нужно обратить внимание при выборе кирпича:

• Одинарный кирпич
Одинарный кирпич считается стандартным. Широко используется при облицовки коттеджей, строительства заборов и т.п. А вот одинарный рядовой кирпич используется редко. Как правило бывает полнотелым и пустотелым. Выкладка перегородок, несущих стен, цокольных этажей предпочтителен кирпич больших размеров.
      Заводы одинарного кирпича: Починковский, Лосиноостровский, Воротынский, Маркинский, Железногорский, ВВКЗ, Михневский КЗ, Энгельсский КЗ, Фокинский комбинат

• Полуторный кирпич
      Полуторный кирпич используется в большинстве как рядовой и применяется для строительства перегородок, несущих стен. В качестве лицевого кирпича полуторный (утолщенный) используется реже в частном строительстве и чаще в многоэтажном. Это связанно с экономией раствора и общей эстетикой зданий.
      Заводы полуторного кирпича: Починковский, Лосиноостровский, Воротынский, Маркинский, Железногорский, ВВКЗ, Михневский КЗ, Мстера

• Брусок
      Кирпич данного размера только набирает популярность. Лицевой кирпич размера брусок часто используется в домах, где использовались материалы не требующие дополнительного утепления.
      Заводы по выпуску Бруска кирпича: ЛИТОС, Железногорский КЗ

• ЕВРО
      Также размер лицевого кирпича, чуть толще, чем брусок, а фактически половина одинарного стандартного кирпича. Хотим обратить внимание что длинна -250 мм у всех лицевых кирпичей одинакова, а высота различна только у одинарного – 65мм и полуторного – 88мм, остальные размеры меняются только в его толщине!
     Заводы по выпуску ЕВРО кирпича: Железногорский КЗ, Wienerberger

• Двойной (Камень)
       До не давнего времени один из популярных размеров рядового кирпича для возведения несущих стен зданий и перегородок. Также двойной камень может быть поризованным, который отличается высокими показателями теплосбережения. С появлением крупноформатного керамического блока использование двойного камня уменьшилось.
      Заводы двойного кирпича: Михневский КЗ, ВВКЗ, Серго-Ивановский КЗ

• 25-й керамический блок (крупноформатный)
Это достаточно новые материалы, которые набирают постоянно популярность. Используется для строительства высокотехнологичных и теплосберегающих зданий, коттеджей. Размер 25 см – это его толщина. Подходит для создания межкомнатных стен, заполнение стен в монолитных высотных домах. Также возможны и несущие стены, но они будут требовать дополнительного утепления.
      Заводы крупноформатной керамики: Wienerberger, Braer, Гжельский КЗ, КЕТРА

• 38-й керамический блок (крупноформатный)
      Крупноформатный керамический поризованный блок данного размера применятся для возведения несущих внешних стен, не требующих дополнительного утепления.
      ВНИМАНИЕ: Необходимо использовать для кладки специальный ТЕПЛЫЙ РАСТВОР.
      Заводы крупноформатной керамики: Wienerberger, Braer, Гжельский КЗ, КЕТРА, Сталинградский кирпич

• 44-й керамический блок (крупноформатный)
      Блок этого размера можно назвать золотой серединой. При строительстве индивидуального дома вы не только соблюдаете все теплотехнические показатели, но и имеете запас. Что позволяет вам экономить на отопление, кондиционирование.
      ВНИМАНИЕ: Необходимо использовать для кладки специальный ТЕПЛЫЙ РАСТВОР.
      Заводы крупноформатной керамики: Wienerberger, Braer, Гжельский КЗ, КЕТРА

• 51-й керамический блок (крупноформатный)
      Энергосберегающий энергоэффективный керамический блок. Используется для строительства домов. Не требует утепления. Экономит тепло.
      ВНИМАНИЕ: Необходимо использовать для кладки специальный ТЕПЛЫЙ РАСТВОР
      Заводы крупноформатной керамики: Wienerberger, Braer, Гжельский КЗ, КЕТРА

Вес и размеры облицовачного кирпича |

Разнообразие новых строительных материалов не влияет на популярность и востребованность кирпича. Это надежный, проверенный временем материал, который использовался веками. Конечно, современный вариант кирпича отличается от своего «предка» по многим показателям: составу, технологии изготовления, размерам.

Параметры — вес, ширина, длина и толщина кирпича

В ходе развития технологии изготовления кирпича для удобства потребовалось привести к единому стандарту его параметры, к которым относятся:

• вес;
• ширина;
• длина;
• толщина кирпича.

В России используется стандартный строительный кирпич трех видов:

• Одинарный — размеры 25Х12Х6,5 см. — по длине, ширине и толщине соответственно.
• Полуторный — размеры 25Х12Х8,8 см.
• Двойной — размеры 25Х12Х14 см.

Эти параметры обусловлены тем, что с кирпичами именно такого размера удобнее работать: они комфортно «ложатся» в руку, и все системы кладки разных элементов (стен, колонн и т.д.) подогнаны именно под стандартный кирпич.

Кирпич для облицовки зданий имеет те же размеры, однако вес облицовочного кирпича меньше, чем строительного.

Ширина, толщина, длина и вес облицовочного кирпича

Если для строительного кирпича эстетичность не так уж важна — главное, чтобы он обладал необходимой прочностью, морозостойкостью, теплопроводностью и прочими качествами, важными для возведения добротного здания, то к внешнему виду кирпича облицовочного предъявляются более строгие требования. Он должен иметь более аккуратную и гладкую поверхность.

Облицовочный (лицевой) кирпич может иметь разную форму, цвет и размер, что позволяет использовать его для отделки разных архитектурных форм (арок, сводов и т.д.).

Вышеперечисленные составляющие, а также наличие пустот и их количество сказываются на весе облицовочного кирпича, который может варьироваться от 2 до 4,1 кг.

Сфера применения облицовочного кирпича достаточно широка. Это:

• Облицовка фасадов.
• Устройство как целых ограждений, так и их частей (столбов или колонн заборов).
• Ограждение балконов.
• Отделка летних кухонь, беседок и т.п.

Размеры нестандартных видов кирпича

Отдельно нужно упомянуть еще о двух видах кирпича — это:

• Узкий кирпич (брусок) — 25Х6Х6,5 см.
• Еврокирпич — 25Х8,5Х6,5 см.

Зная стандартную длину, ширину и толщину кирпича, вы можете самостоятельно рассчитать нужное количество изделий для возведения кладки определенных размеров.

Стандартный размер кирпича | Кирпичи Размеры в дюймах и мм

В разных странах используются разные стандартные размеры и размеры кирпича, однако кирпич может быть изготовлен разных размеров и форм, в зависимости от его применения.

Размеры и форма кирпича для стандартного кирпича включает информацию о заданном размере, действительном размере и номинальном размере.

Если кирпичи массивные, их трудно правильно обжечь, и их становится очень тяжело класть одной рукой.

Однако, если кирпичи маленькие, требуется большее количество раствора; за счет этого устанавливается нормальный размер для различной кирпичной кладки.

Фактический размер (указанный размер) — это точный размер кирпича, а номинальный размер — это точный размер и ширина шва раствора.

Большинство кирпичей построено таким образом, что номинальные размеры укладываются в 4-дюймовые сетки, которые подходят для модулей из различных строительных материалов, соответствующих дверным проемам, окнам домов и деревянным деталям.

Стандартный размер и размеры кирпича (дюймы и мм):

В таблице ниже мы привели следующие стандартные размеры кирпича:

Стандартные размеры кирпича в Англии:

В Великобритании размер и ширина обычного кирпича оставались неизменными на протяжении веков, однако глубина была больше примерно двух дюймов (около 51 мм) или меньше двух и полдюйма (около 64 мм).

Стандартный размер современного кирпича составляет 215 × 102,5 × 65 мм (приблизительно 8 5⁄8 × 4 1⁄8 × 2 5⁄8 дюйма) при номинальном размере 10 мм (3⁄8 дюйма). Строительный раствор составляет 225 × 112,5 × 75 мм (9 × 4 1/2 × 3 дюйма) для соотношения 6 × 3: 2.

Стандартные размеры кирпича в США:

дюйма В США современные обычные кирпичи (контролируемые Американским обществом испытаний и материалов, т.е. ASTM) имеют размер примерно 8 × 3 5⁄8 × 2 1⁄4 дюйма (203 × 92 × 57 мм).

Обычно используемый модульный кирпич составляет 7 5/8 × 3 5 × 8 × 2 1 / дюйм (194 × 92 × 57 дюймов).

Этот модульный кирпич 7 5⁄8 с зазором 3/8 позволяет легко подсчитать количество кирпичей в заданном ряду.

Стандартные размеры кирпича в Австралии:

По данным компании Boral в Австралии, стандартный размер кирпича (или рабочий размер) составляет 76 мм x 230 мм x 110 мм в соответствии с австралийским стандартом AS4455.

Некоторые кирпичи изготавливаются с разными рабочими размерами.

Кирпичи большего размера иногда используются для особо экономичной кладки и в качестве конструктивной особенности либо сами по себе, либо в смеси с более мелкими кирпичами.

Пустотелые кирпичи Большого размера (140 мм в высоту, 90 мм в высоту и 290 мм в длину) используются в циклонических зонах для армирования стен и создания решетчатых решеток.

Более широкие (150 мм) кирпичи также будут использоваться в стенах, требующих низкой звукоизоляции, чрезмерных уровней огнестойкости и высокой несущей способности, в зависимости от конкретных звуковых свойств.

Стандартный размер кирпича в Индии:

В Индии обычный размер кирпича составляет 190 мм x 90 мм x 90 мм согласно рекомендации BIS.

С толщиной раствора размер кирпича превращается в 200 мм x 100 мм x 100 мм, что часто называют номинальным размером вспомогательного кирпича.

Стандартные размеры кирпича в Непале:

В соответствии с Общенациональным строительным кодексом Непала (NBC 205: 1994) кирпичи должны иметь стандартную прямоугольную форму, обожжены красным, изготовлены вручную или обработаны на станках, а прочность на раздавливание должна не ниже 3.5 Н / мм².

Стандартный размер и размеры кирпича — 240 x 115 x 57 мм с горизонтальными и вертикальными швами 10 мм.

Толщина -10 мм по длине, -5 мм по ширине и 3 мм по толщине будет приемлемой для толстых стен в соответствии с этим обязательным правилом (MRT).

Примечание. Основная цель этих обязательных практических правил (MRT) Общенационального строительного кодекса Непала — предложить готовые к использованию размеры.

Описание различных конструктивных и неструктурных частей трехэтажного железобетонного (ЖБИ) простого жилого дома, построенного собственниками в Непале.

РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ:

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА | ПОЛЫЙ БЛОК | КАМЕННАЯ КЛАДКА | КИРПИЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Заключение:

Кирпичи изготавливаются разных размеров, определяющим фактором для определения размеров или размера кирпичей является местность.

Нестандартизированные кирпичи называются традиционными кирпичами. Наряду с толщиной раствора он известен как номинальный размер кирпича.

Таким образом, номинальный размер кирпича включает толщину раствора.

Размеры кирпича — Designing Buildings Wiki

Доступно много различных типов кирпича, и важно как правильно выбрать кирпичи, так и проверить их размеры, чтобы убедиться, что они подходят к макету проекта.

Эта статья представляет собой руководство по размеру кирпичей и подробно описывает размеры некоторых из наиболее часто используемых кирпичей.

Стандартный координационный размер для кирпичной кладки составляет 225 мм x 112,5 мм x 75 мм (длина x глубина x высота). Это включает 10-миллиметровые швы раствора, поэтому стандартный размер самого кирпича составляет 215 мм x 102.5 мм x 65 мм (длина x глубина x высота).

Это дает соотношение 3: 2: 1, что означает, что:

Это упрощает создание сложных шаблонов кирпичей в пределах стандартного координационного размера. См. Дополнительную информацию в разделе «Типы кирпичной кладки».

На каждый квадратный метр стены требуется 60 стандартных кирпичей, уложенных подрамником (в продольном направлении).

Чтобы помочь разработать этот список, нажмите «Редактировать эту статью» вверху страницы.

Обратите внимание: эти размеры могут варьироваться в зависимости от истории и от одного поставщика к другому.См. Раздел «Вариации размеров кирпича» Джона Харрисона для получения дополнительной информации.

Помимо стандартного прямоугольного кирпича, существует ряд специальных форм для определенных обстоятельств:

Кирпичи также можно разрезать или изготовить вручную по размеру.

Эта статья была первоначально создана — Указано

Впоследствии он был отредактирован другими — см. Полную историю для получения дополнительной информации.

101 тип кирпича (размеры и габаритные размеры для каждого варианта кирпича)

Это ваше полное руководство по разложению всех типов кирпичей.Каждый вариант кирпича включает варианты размеров и размеров, представленные в иллюстрированных диаграммах и / или таблицах размеров. Это подробное руководство по кирпичам.

Буквальный фундамент из строительных материалов, кирпичи использовались в той или иной форме еще в 4000 г. до н. Э. В то время как название обычно вызывает мысленные образы темно-красного прямоугольного блока, кирпичи на самом деле бывают невероятного количества форм, размеров, материалов и структурных конструкций.

Связано: 50 моделей внутреннего дворика из кирпича | 78 домов из красного кирпича (наглядные примеры) | 30 примеров кирпичных проездов (фото)

Версия PDF: Щелкните здесь, чтобы просмотреть PDF-версию нашей таблицы блоков (чтобы вы могли ее загрузить).

Ориентация кирпича

Способ укладки кирпича существенно влияет на то, как он поддерживает структуру, выдерживает износ и обращается к эстетике. Стандартный прямоугольный кирпич имеет шесть основных ориентаций.

Как следует из названия, эта ориентация направлена ​​длинной узкой стороной кирпича наружу, чтобы эффективно «растянуть» кладку в стену или бордюр. Эта опция дает каменщикам возможность создавать большие конструкции за относительно короткий период времени, кладя кирпичи один на другой в простой узор из слоев, называемый полями .

Носилки с уключинами наклоняют лицевую сторону носилок вверх, обращая при этом длинный широкий край кирпича наружу. Подобно носилкам, эта ориентация также помогает быстро установить горизонтальный прогресс при создании стены, но имеет дополнительное преимущество — рост вертикально. Компромисс заключается в том, что ему потребуется дополнительная поддержка спереди назад, так как узкая сторона недостаточно хорошо приспособлена для того, чтобы выдерживать различный вес и толщину выше.

Вариант расстановки солдат, матросский кирпич стоит на коротком краю кирпича и обращен к широкому краю, а не к узкому.Это обеспечивает ровную вертикальную конструктивную линию, но, как и у уключинных носилок, ему потребуется дополнительная опора спереди назад для сохранения целостности на больших участках конструкции.

Наконец, кирпич для уключины — это солдатская ориентация, когда его несколько слишком много — короткий вертикальный край кирпича обращен наружу, предлагая большую поддержку спереди назад за счет ширины при строительстве рядов. Как следует из названия, эта ориентация используется для поддержки рядов других ориентаций в чередующихся узорах, обеспечивая общую структурную целостность и приятные узоры в готовой работе.

Размеры и типы модульного кирпича

Как в проектах нового строительства, так и в проектах реконструкции, компоненты дома или коммерческого / промышленного здания обычно проектируются так, чтобы складываться вместе, как кусочки пазла. Это означает, что окружающая кирпичная кладка должна быть предсказуемой по таким характеристикам, как форма, размер и несущий вес, ради эффективности и стоимости.

Модульный кирпич имеет номинальные размеры 2 of дюйма.x 8 дюймов x 4 дюйма. Номинальные размеры модульной кирпичной кладки включают не только указанные (ожидаемые производителем) размеры самого кирпича при 203 мм x 67 мм x 101 мм, но также рекомендуемую толщину раствора, который будет соединять его с другими кирпичи. Структурный модульный кирпич будет иметь 2 или 3 отверстия, полностью проделанных в центре, и не будет иметь выступающих краев для облегчения планирования со стороны строителей и каменщиков.

Engineer используются прямоугольные прорези, а не круглые отверстия для пробивки кирпича, и они чаще используются для жилых проектов, таких как домостроение, из-за их большего размера — 203 мм x 101 мм x 101 мм приблизительный номинал / 8 дюймов.x 4 дюйма x 4 дюйма указано. Эти отверстия в кирпиче созданы, чтобы помочь в производстве, обеспечивая более равномерное охлаждение кирпичного материала во время создания и меньший вес при транспортировке и обращении во время строительства.

В этих кирпичах имеется больше отверстий, чем в традиционном модульном кирпиче, их размеры составляют 3 ⅕ дюйма x 8 дюймов x 4 дюйма в примерных номинальных размерах и 203 мм x 81 мм x 101 мм в указанных размерах. Благодаря большему количеству полостей / отверстий, за которые раствор может «схватиться», встроенного в кирпич, они используются для отделки углов и краев, отсюда и их название.

Названные по месту происхождения, римские кирпичи представляют собой плоские тонкие кирпичи с приблизительными номинальными размерами 2 дюйма x 12 дюймов x 4 дюйма и указанными размерами 304 мм x 50 мм x 101 мм. Они используются для создания выразительной и привлекательной отделки фасадов зданий, колонн и других областей, где эстетика ценится наравне со структурной целостностью. Их гладкий внешний вид, как правило, без шероховатостей или пирсинга, запоминается и радует глаз.

Как и римские кирпичи, нормандский стиль назван в честь первой группы исторических людей, использовавших его.По размеру очень похожий на римский кирпич, нормандские разновидности имеют приблизительные номинальные размеры 2 ⅔ дюйма x 12 дюймов x 4 дюйма и указанные размеры 304 мм x 67 мм x 101 мм. Большая разница между ними, кроме высоты, заключается в том, что у нормандских кирпичей есть прямоугольные отверстия для протекания раствора, а у римских кирпичей — нет.

Построенный буквально на высоте кирпича в нормандском стиле, разновидность Engineer Norman добавляет немного больше материала для работы, размером 3 ⅕ на 12 дюймов.x 4 дюйма в приблизительных номинальных размерах и 304 мм x 81 мм x 101 мм в указанных размерах. Как и его более короткий тезка, в этом кирпиче также есть прорези для раствора, которые можно захватить, что обеспечивает лучшую общую фиксацию, поскольку поля построены друг на друге.

Универсальный модульный кирпич аналогичен базовому модульному кирпичу по нескольким концепциям дизайна — односторонний, с круглыми отверстиями — с ключевыми различиями в общей высоте и глубине. Эти кирпичи имеют приблизительные номинальные размеры 4 дюйма.x 12 дюймов x 4 дюйма, что позволяет легко сочетать их с другими компонентами здания, такими как окна и дверные коробки. Указанные размеры каждого вспомогательного кирпича составляют 304 мм x 101 мм x 101 мм.

Для строительных целей, которые требуют большей длины отдельного кирпича, чем может обеспечить кирпич, меридиан добавляет на треть больше длины, предлагая приблизительные номинальные размеры 4 дюйма x 16 дюймов x 4 дюйма и указанные размеры 406 мм x 101 мм x 101 мм. Дополнительные четыре дюйма длины по сравнению с универсальным стилем обеспечивают большую гибкость и стабильность при смещении рисунка, в то время как пробитые отверстия обеспечивают хорошее сцепление с раствором.

В сценариях строительства, где требуется больше как высоты , так и длины в отдельных размерах кирпича, двойной меридиональный кирпич предлагает решение. «Двойной» относится к высоте над стандартным меридианом 4 дюйма, при этом двойник имеет приблизительные номинальные размеры 8 дюймов x 16 дюймов x 4 дюйма и указанные размеры 406 мм x 203 мм x 101 мм. Ядра этого кирпича также значительно больше и имеют квадратную форму, а не закругленную, что делает кирпич «пустотелым» строительным кирпичом.

• 6-дюймовый меридиан через стену

При приблизительных номинальных размерах 4 дюйма x 16 дюймов x 6 дюймов и заданных размерах 406 мм x 203 мм x 152 мм, этот стиль из пустотелого кирпича составляет половину высоты двойного меридиана, но основан на стиле с дополнительными двумя дюймы глубины. Крупные квадратные сердечники упрощают обращение с каменщиками, обеспечивая внешнюю прочность кирпича без необходимости в весе более прочного кирпича с меньшими круглыми сердечниками.

• 8-дюймовый меридиан через стену

Подобно стилям «сплошного» кирпича, пустотелые меридиональные кирпичи бывают нескольких размеров, которые можно накладывать внахлест и объединять практически в любой проект модульного кирпичного здания. Этот кирпич размером 4 дюйма x 16 дюймов x 8 дюймов в приблизительных номинальных размерах и 406 мм x 101 мм x 203 мм в указанных размерах является средним размером меридианного трио сквозных стен, добавляя дополнительные 2 дюйма глубина над самым маленьким сквозным меридиональным кирпичом.

• Двойной меридиан со сквозными стенками

Завершает ассортимент модульного кирпича меридиан с двойной сквозной стенкой, массивный, но пустотелый кирпич, который с приблизительными номинальными размерами 8 дюймов x 16 дюймов x 8 дюймов является самым большим меридианным кирпичом в стене. вариант. Этот размер добавляет еще два дюйма в высоту к 8-дюймовому стилю чуть ниже его по масштабу, предоставляя строителям существенный модульный вариант из пустотелого кирпича для больших работ со значительными требованиями к покрытию на трассах.Указанные размеры этого кирпича — 406 мм x 203 мм x 203 мм.

Связанный: Таблица размеров шлакоблоков

Размеры и типы немодульного кирпича

Немодульные кирпичи уменьшают номинальные размеры своих модульных аналогов, предлагая только указанные размеры и фактические размеры. Эти кирпичи могут быть разрезаны для нестандартных применений, и их нельзя сделать так, чтобы они точно соответствовали стандартным размерам стены / дверной коробки / оконной рамы, как модульные кирпичи.

Немодульный цокольный кирпич имеет большие квадратные ядра для прохода раствора, с указанными размерами 2 ¾ дюйма В x 7 — 8 дюймов Д x 2 ¾ — 3 дюйма D. Потому что это обычно — Формат используемого кирпича развивался и изменялся с историей кладки, размеры королевского кирпича могут незначительно отличаться у разных производителей и, как правило, будут упоминаться в информации о продажах, если это так.

Немодульный королевский кирпич, что неудивительно, больше, чем его королевский аналог.С дополнительным квадратным сердечником, встроенным в более значительную длину, указанные размеры этого кирпича составляют от 2 до 2 ¾ дюймов. В x 9 — 9 ¾ дюймов. Д x 2 — 3 дюйма. . D.

Стандартный немодульный кирпич включает элемент дизайна, известный как лягушка — выемка в центре кирпича, которая придает ему вид неглубокой ванны. он служит той же цели, что и стержни, давая раствору место для растекания и «сцепления» при высыхании. Указанные размеры этого классического кирпичного стиля — 2 ¼ дюйма.В x 8 дюймов Д x от 3 ½ до 3 ⅝ дюйма Д.

По внешнему виду и конструкции очень похож на модульный инженерный кирпич, этот стиль имеет те же пять прямоугольных размещений сердечников и отличается только размерами, входящими в меньшие 2 ¾-2 13/16 дюйма в высоту x 8 дюймов в длину x 3 ½-3 ⅝ дюйма D в указанных размерах.

Завершает немодульную группу стандартный кирпич для закрытия, близкий родственник его модульному аналогу. Созданный с такими же круглыми сердцевинами и почти такими же размерами, он также используется для отделки углов и кромок благодаря продуманной сквозной конструкции, обеспечивающей надежное сцепление с раствором.Указанные размеры для этого стиля: от 3 ½ до 3 ⅝ дюймов. В x 8 дюймов. Д x 3 ½ — 3 дюйма. D.

Варианты кирпича на 8 квадратных метров

Кирпичи размером 8 квадратных метров, также известные как «негабаритные» кирпичи, предназначены для использования в крупномасштабных строительных проектах, таких как школы, офисные здания и больницы. Дополнительная высота кирпичей дает каменщикам возможность создавать длинные высокие стены без ущерба для общей устойчивости. Длинные и глубокие стержни, которые проникают сквозь кирпич, обеспечивают долговечность конструкции.

Кирпичи размером 8 квадратных метров, также известные как «негабаритные» кирпичи, предназначены для использования в крупномасштабных строительных проектах, таких как школы, офисные здания и больницы. Дополнительная высота кирпичей дает каменщикам возможность создавать длинные высокие стены без ущерба для общей устойчивости. Длинные и глубокие стержни, которые проникают сквозь кирпич, обеспечивают долговечность конструкции.

В целом, шесть стилей кирпичей размером 8 квадратных метров предназначены для совместной работы с соответствующими 7 ⅝ дюймами.высоты, чтобы построить ровный участок, который остается устойчивым при увеличении высоты стены.

8SQ и 8SQ 1 — это, по сути, один и тот же кирпич с точки зрения габаритных заданных размеров — 7 ⅝ дюйма В x 7 дюймов Д x 3 D дюйма Г — при этом 8SQ1 также имеет бороздки в середине. -точка, которая визуально делит пополам через переднюю грань область кирпича, содержащую центральное отверстие под сердечник. Модель 8SQ External сокращает длину кирпича чуть менее чем на два дюйма, составляя 6 дюймов., и добавляет к одному краю угол, похожий на крышу, причем каждый наклонный край имеет длину 2 дюйма.

Носилки-подборщики 8SQ и 8SQ Corner Stretcher-Header также практически идентичны: оба имеют размеры 7 ⅝ дюймов В x 7 дюймов Д x 3 ⅝ дюйма D с кромкой ¾ дюйма D, предназначенной для перекрытие кирпичной кладкой. Ключевое отличие состоит в том, что 8SQ Corner Stretcher-Header опускает круглые стержни, которые можно найти через 8SQ Stretcher-Header.

Модель 8SQ Outer-Inner завершает группу уникальной конструкцией «изогнутой кромки», которую можно использовать для строительства угловых стен и бордюров.Этот кирпич имеет размеры 7 дюйма в высоту x 8 дюймов в длину (6 дюймов для корпуса, 2 дюйма для углового смещения) x 3 ⅝ дюйма в диаметре

Типы и размеры кирпичей с выступом

Губчатые кирпичи имеют полую лягушачью структуру на нижней стороне, служащую той же цели, что и детали керна на пустотелых кирпичах. Это пространство позволяет им равномерно сидеть на кирпичной кладке, с достаточным пространством, чтобы раствор мог стекать, оседать и высыхать. Конечный результат — гладкая, ровная верхняя кромка стен, бордюров и декоративных элементов более крупных проектов кирпичной кладки.Выступающий край кирпича с выступом, как вертикального, так и горизонтального, имеет стандартную ширину дюйма для облегчения планирования и монтажа.

Кирпич радиальный

а. Кирпич внутренний радиальный

Внутренние радиальные кирпичи имеют плоскую переднюю часть и изогнутую внутреннюю кромку — для наблюдателя снаружи кирпичной кладки ряд Внутренних радиальных кирпичей будет просто казаться традиционной стеной или краем. Однако с другой стороны изогнутые области будут соединяться, образуя плавный круговой угол.Эти кирпичи используются внутри изогнутой стены для получения ровного края, не требующего чрезмерного количества раствора для соединения.

г. Кирпич радиальный наружный

На противоположном конце спектра кирпичной кладки по сравнению с внутренними радиальными кирпичами, External Radial Bricks предоставляет средства для создания изогнутых краев, начиная от пологих уклонов в вертикальных стенах до более плотных, сознательно круглых построек, таких как институциональные садовые бордюры или декоративные колодцы желаний. Чтобы определить длину дуги, необходимую на отдельном кирпиче для круглых проектов, общую ширину и длину желаемого готового продукта можно умножить и разделить на 144.

Плоский арочный кирпич

По стилю напоминающий прямоугольную форму клина ( FA1-A ) или параллелограмм ( FA1-B ), кирпичи для плоской арки используются в основном для строительства арок из кирпичной кладки, либо в качестве самостоятельных декоративных компонентов в не кирпичном исполнении. стена или встроенная как часть более крупной кирпичной каймы или стены здания. В некоторых случаях эти кирпичи можно также использовать как часть кирпичного тротуара или дорожки, использовать для придания кривизны или использовать вертикально на уровне земли в качестве декоративной кромки.

Пороги

Термин «подоконник» происходит от древнеанглийского слова syll , означающего «стиль», и германского слова schwell , означающего «порог». Эти 9 стилей Sill Brick бесценны для создания культового вида окон и дверных проемов по всей стране. Их гладкие закругленные края и четкие угловые варианты предоставляют строителям множество вариантов, таких как сток воды и общий эстетический вид.

Колпачки

Верх кирпичных стен отделан кирпичом Coping Bricks различных форм и размеров.Эти кирпичные конструкции имеют решающее значение не только для защиты кирпичных перекрытий под ними, но и для управления влажностью. Степень кривизны (или ее отсутствие), высота и размер перекрытия будут определять, где вода стекает по конструкциям во время штормов. Правильный колпачок не дает воде скапливаться на самой кирпичной кладке, а также направляет ее от основания конструкции. Кроме того, облицовочный кирпич отличается прекрасным эстетическим качеством при использовании в декоративных целях.

Проступи

Лестницы и пешеходные дорожки в равной степени обязаны своей силой и красотой тяжелой работе Tread Bricks .Эти относительно плоские, гладкие и закругленные края используются в сочетании с обычными прямоугольными кирпичами для строительства наружных лестниц как для дома, так и для учреждений. Сравнительно небольшая высота проступей обеспечивает более равномерное прилегание к строительному раствору и другим кирпичам, а закругленные края обеспечивают комфорт как с эстетической, так и с физической точки зрения. Ступени с закругленными краями удобнее для сидения и элегантно смотрятся в домах любого размера; кирпичи для проступей также можно использовать для создания дорожек или краев дорожек на правильно выровненной и укрепленной земле.

Угловой кирпич

В то время как прямоугольные или квадратные размеры большинства стандартных кирпичей могут создавать прямые границы, различия в топографии, структурной устойчивости и даже стиле могут диктовать необходимость изменений. Corner Bricks предлагает каменщикам гибкость в создании чего угодно, от разового исключения, встроенного в стену, чтобы избежать препятствия запланированной восьмиугольной (или другой геометрической) форме в их кирпичной кладке. Они работают в тандеме со стандартными кирпичами, чтобы устранить ограничения, связанные со строительством только под прямым углом при укладке рядов.

Кирпичи водяного столба (на квартиру)

Подобно облицовочному кирпичу, Water Table Bricks (« на квартире» ) предназначены для отвода воды не только от самой кирпичной кладки, но и от ее основания. Вода в бассейне может вызвать длительное повреждение и ослабление как раствора, так и кирпичной кладки, что поставит под угрозу стабильность и безопасность конструкции. Кирпичи «на плоском» уровне грунтовых вод действительно выполняют эту функцию, но в основном используются в качестве дополнения для добавления декоративных элементов к кирпичной кладке.Когда они используются для создания колонн и рядов внутри стены из традиционной кирпичной кладки, они добавляют как декоративные текстуры, так и затенение.

Водные столы — Rowlock

В то время как кирпичи для водяного столба «на плоской поверхности» используются в основном в декоративных целях, Rowlock Water Table Bricks созданы с большей функциональностью, чем с формой. Вырезы, выемки и угловые выступы, доступные в этой группе кирпичей, по-прежнему имеют множество стилей, но они также усердно работают, чтобы перенаправить воду со стен, подоконников, крыш и т. Д.В зависимости от наклона и размера их вертикального стека внутри трасс, это перенаправление воды может быть мягким или сильным на значительном удалении от основания.

Кирпич FAQ

1. Из чего делают кирпичи?

У кирпича есть история, причем очень древняя. Мы говорим тысячи лет назад. Самые ранние кирпичи были сделаны из глины, найденной в разных регионах, или из простой старой глины. И глине, и глине придавали прямоугольную или кирпичную форму и сушили на солнце или на воздухе, что делало их достаточно прочными для использования в различных домах или сооружениях того времени, таких как дома из сырцового кирпича.В изготовленных позже кирпичах использовалась керамика (обожженные кирпичи), которую обжигали, чтобы сделать их более твердыми.

Красная глина была еще одним естественным источником обожженных кирпичей, которые обжигали и обжигали со всех сторон. Эти виды кирпича использовались для мощения дорог, фундаментов, полов и домов. Обжиговые печи с регулируемой температурой, работающие на дровах или угле, обеспечивали обжиг и глазурование этих глиняных кирпичей в правильном процессе. Кирпичи были сделаны путем смешивания глины с водой и последующего вытаптывания этой же глины упряжкой быков.Затем его превратили в пасту и поместили в деревянные рамы стандартного размера кирпича, а затем загладили с помощью проволочного лука. После извлечения из рам на кирпичи наносили штамп с указанием места их происхождения, а кирпичи загружали и помещали в печь. После обжига и запекания кирпичи удаляли для охлаждения и упаковывали на поддоны для распределения. Вся эта процедура выполнялась вручную и была кропотливой, горячей и грязной работой.

Изготовленные сегодня кирпичи выросли на одну-две ступени.Они используются так же, как и в древние времена, в качестве строительных материалов, брусчатки, дорожек, стен, фасадов каминов и всего, что связано с кладкой. В прошлом термин «кирпич» определялся по консистенции глины. Теперь кирпичи считаются прямоугольными блоками, основными ингредиентами которых являются минералы, полученные из глины, в том числе сланец и каолин. Эта консистенция составляет блок (или кирпич) вместе с известью, песком и бетонными материалами с добавленными количествами бария, карбоната бария, марганца и других добавок.

2. Кирпичи пористые?

Несмотря на то, что кирпич — прочный и прочный материал, он пористый. Пористость — уникальная характеристика кирпича. Любая влага или дождевая вода впитаются в кирпич за какое-то время, что связано со сложной системой циркуляции внутри кирпича. Он впитывает влагу быстрее, чем любой другой тип строительного материала. Кроме того, любой раствор, удерживающий кирпич на месте, также действует как губка, поэтому и кирпич, и раствор будут подвержены удержанию влаги.Если какой-либо подкладочный слой, обшивка или каркас, расположенный позади или на опоре кирпича, не был должным образом защищен от влаги, может развиться плесень. Важно, чтобы любой подкладной кирпич был установлен правильно.

3. Экологичен ли кирпич?

Кирпичи изготавливаются из природных источников земли, поэтому они считаются экологически чистым материалом, а также экологически чистым материалом. Глиняные кирпичи не содержат химикатов или сложных компонентов, способных нанести вред земле.Большинство строительных планов сегодня, в которых используются принципы устойчивого развития, допускают повторное использование кирпичей. Поскольку кирпич изготавливается из натуральных элементов, они считаются экологически чистыми.

4. Огнеопасны ли кирпичи?

Кирпич считается негорючим и негорючим. Вероятность возгорания кирпича минимальна. Если кирпич подвергается воздействию огня, не происходит выброса каких-либо токсичных газов, а сами кирпичи можно повторно использовать в проектах реконструкции.

5. Кирпич дорогой?

Стоимость кирпича варьируется и будет зависеть от типа кирпича, цвета, качества, процесса изготовления, а также любых дополнительных затрат на рабочую силу и установку. Кирпичи, как правило, дороже других внешних материалов, таких как винил и дерево. Лицевой кирпич будет стоить от шести (6 долларов) до чуть больше десяти (10,50 долларов) за квадратный фут. Кирпичный сайдинг, как правило, является менее дорогим выбором для домовладельцев по сравнению с использованием полных кирпичей.Когда вы думаете о стоимости кирпича и долговечности этого материала, вы должны сделать вывод, что структура, прочность и устойчивость кирпича создают годы надежного использования, поэтому любые первоначальные расходы приведут к долгосрочной экономии.

6. Кирпич — хороший изолятор?

Кирпич не считается хорошим теплоизолятором. Большинство изоляционных материалов в строительстве — это легкие и воздушные, такие как пластик, шерсть и пена, способные задерживать воздух.Кирпич тяжелый, поэтому это не лучший изолятор, хотя его часто продают как теплоизолятор. Этот аспект связан со структурными особенностями различных кирпичей, которые обладают свойствами, способствующими теплоизоляции. Если в доме используется облицовка кирпичом, то деревянный каркас и изоляция внутри каркаса будут держать пространство изолированным.

7. Биоразлагаемы ли кирпичи?

По сравнению с другими строительными материалами кирпич не подвергается эрозии, гниению, ржавчине и гниению.Развалить буквально невозможно. Стихия не повредит его, а выветривание только улучшит его внешний вид. Биоразлагаемость кирпича достигается за счет его дробления и переработки прямо там, где он падает, либо в результате полного сноса, либо сноса любых участков кирпича, обнаруженных в конструкции. После измельчения он возвращается в землю или может быть повторно использован для формирования новых кирпичей.

8. Можно ли перерабатывать кирпичи?

Кирпич считается полностью пригодным для вторичной переработки, и его часто разрешается оставлять в зданиях, где произошел снос и были запланированы ремонтные работы.Большинство строительных норм и правил допускают повторное использование кирпича для наружного или внутреннего использования в новых или старых структурах.

9. Кирпичи жаропрочные?

Кирпичи устойчивы к нагреванию, особенно после того, как их обжигают в печи. Однако обычный кирпич, который имеет более пористую природу, развалится при температуре более 1000 градусов по Фаренгейту. Сами по себе кирпичи будут более устойчивы к нагреванию, чем, скажем, кирпичная стена, поскольку стены содержат раствор. Несмотря на любую степень жароустойчивости, кирпич — один из лучших материалов по устойчивости к жаре и огню.

10. Можно ли красить кирпич?

Кирпичи можно красить, но это не рекомендуется из-за того, что краска задерживает влагу, а кирпичи являются пористым материалом. Кирпичи могут впитывать влагу из-за влажности воздуха, влажной почвы, окружающей строение, или старого доброго дождя. Количество поглощаемой влаги будет зависеть от качества кирпича и наличия на нем какой-либо внешней защиты. Покраска кирпича предполагает использование паропроницаемой краски.При использовании неправильного типа краски внутри кирпича может скапливаться влага, что может привести к ухудшению состояния кирпичной кладки. Вы узнаете, есть ли в крашеном кирпиче скопившаяся влага, если на краске появятся пузыри. Итак, если вы собираетесь красить кирпичи, важно использовать правильную краску, отталкивающую влагу.

11. Можно ли повторно использовать кирпичи?

Bricks можно использовать повторно, но необходимо предпринять некоторые шаги, чтобы подготовить их к использованию.Иногда кирпичи приходится использовать повторно, если этого требует проект, но их нужно правильно подготовить. Любой оставшийся или старый раствор, скрепляющий кирпичи, необходимо удалить. Если не провести надлежащую очистку, любое будущее нанесение нового раствора может быть затруднено из-за возможного удержания влаги. Удаление старого раствора может быть трудоемкой операцией, особенно если раствор более старый и мягкий. Использование различных типов более твердого раствора может создать проблемы с повторно используемым кирпичом. Кирпичи, которые собираются использовать повторно, могут быть хрупкими из-за воздействия элементов или просто из-за возраста, поэтому рекомендуется тщательно проверить качество любых кирпичей перед их повторным использованием.

12. Можно ли окрашивать кирпичи?

Кирпичи можно окрашивать с помощью пропиточной морилки. Краска для кирпича из оксида железа также может использоваться при окрашивании. Важно отметить, что большинство кирпичей имеют глиняную основу и были обожжены и охлаждены, что делает их чувствительными к впитыванию пятен и оттенков. Обязательно нужно убедиться, что кирпич можно испачкать. Если на него был нанесен герметик или если это не впитывающий кирпич, пятна могут не исчезнуть.Чтобы проверить кирпич на наличие пятен, промойте кирпич водой или ополосните его. Любые выступы или стекание воды будут указывать на то, что кирпич не примет пятно. Если это произойдет, вам может потребоваться удалить герметик с помощью стриппера или разбавителя для лака, чтобы подготовить кирпич к появлению пятен любого типа.

13. Можно ли заделывать кирпичи?

Кирпичи можно запломбировать. Поскольку кирпич легко впитывает влагу, желательно его заделать. Со временем любое постоянное поглощение воды может вызвать трещины и крошку внутри кирпича.Нанесение герметика на любые внешние поверхности кирпича может защитить его от повреждения водой и любых растений, таких как мох или виноградная лоза. Перед нанесением герметика кирпич следует тщательно очистить и дать ему полностью высохнуть. Хороший герметик лучше всего наносить с помощью пульверизатора и наносить малярным валиком. Уплотнение является дополнительной защитной мерой и позволяет сэкономить на любом ремонте в будущем.

Долгая история кирпича дошла до наших дней, и вопросы и ответы, касающиеся кирпича, подтверждают, что это ценный материал по ряду причин.У кирпича есть несколько недостатков, связанных с удержанием влаги, тяжестью материала, возможной более высокой стоимостью и отсутствием сильных изоляционных качеств, но кирпич — это устойчивый и экологически чистый материал, который можно использовать практически в любой ситуации, связанной со строительством.

Все типы кирпича — первичная таблица

Хотите всю существенную информацию о кирпичах, указанную выше, в одном удобном месте? Изображение ниже представляет собой краткое наглядное руководство по стилям, формам и размерам кирпичной кладки — идеально подходит для совместного использования или использования в строительном магазине.Используйте эту удобную, удобную для Pinterest информационную таблицу с размерами кирпичей, которая поможет вам со всеми вашими будущими проектами кладки и планированием кладки.

Версия PDF: Щелкните здесь, чтобы просмотреть PDF-версию нашей таблицы блоков (чтобы вы могли ее загрузить).

Далее: 50 моделей внутреннего дворика из кирпича | 78 домов из красного кирпича (наглядные примеры) | 30 примеров кирпичных проездов (фото)

Размер кирпича — стандартные размеры кирпича

Кирпич — это обычно используемый строительный материал.Это изделие из обожженной глины. Он в основном состоит из глины, песка, извести и несущего грунта или других бетонных материалов. Смесь, содержащая хорошую смесь этих элементов, запускается в производственный процесс. Затем возводится сухой кирпич.

Важность размера кирпича

С самого начала изобретения кирпича размер кирпича был очень важен. Потому что кирпичи используются в различных строительных и других целях. Так что для разных полей нужен разный размер кирпича.Также требуется другая форма, разное формирование. В разных странах кирпич производят по-разному для разных целей. И сейчас в мире образуются различные виды кирпича.

Различные типы кирпичной основы размером

В зависимости от различных размеров (длина x глубина x высота) существуют различные виды кирпича.

• Модульный кирпич : В модульном кирпиче толщина раствора добавляется к размерам кирпича. Размер модульного кирпича в мм 194 х 92 х 57 (7 5⁄8 × 3 5⁄8 × 2 1⁄4 дюйма).
• Modular Economo : размеры этого кирпича в мм 194 x 92 x 92
• Engineering Brick : В случаях, когда требуется удельная прочность, пористость, устойчивость к кислоте или газу, инженерный кирпич является хорошим решением. Размер этого кирпича в мм 194 x 92 x 71 (7 5⁄8 x 3 5⁄8 x 2 3⁄4 дюйма)
• Jumbo Modular : Размер этого кирпича в мм 194 x 92 x 70
• Jumbo Standard : Размер этого кирпича в мм 203 x 92 x 70
• Jumbo Standard (PLT 3) : Размер этого кирпича в мм 203 x 92 x 67
• Slim Jumbo Modular : Размер этот кирпич в мм 194 x 76 x 70
• King : Размер этого кирпича в мм 244 x 76 x 67
• Queen : Размер этого кирпича в мм 244 x 79 x 70
• Закрытие : Размер этого кирпича в мм 194 x 92 x 92
• Норвежский : Размер этого кирпича в мм 295 x 92 x 71
• Римский : Размер этого кирпича в мм 295 x 92 x 41
• Норман : Размеры этого кирпича в мм 295 x 92 x 57
• Slim Jumbo Norman : Размер этого кирпича в мм 295 x 79 x 70
• Utility : Размер этого кирпича в мм 295 x 92 x 92
• Double Utility : Размер этого кирпича в мм 295 x 92 x 194
• Monarch : Размер этого кирпич в мм 397 x 92 x 92
• Double Monarch : Размеры этого кирпича в мм 397 x 92 x 194
• Сквозная стена 3 типа : Размеры этих кирпичей в мм 397 x 143 x 92, 397 x 194 x 92, 407 x 194 x 194
• Датская ручная форма : Размер этого кирпича в мм 194 x 92 x 57

Стандартные размеры кирпича

Помимо кирпичей любых других размеров, мировые строительные агентства поддерживают стандартные размеры кирпича.Стандартный размер кирпича для рабочих целей составляет 225 x 112,5 x 75 мм (длина x глубина x высота). Кроме того, сюда входят швы из раствора толщиной 10 мм, и тогда фактический размер кирпича составляет 215 x 102,5 x 65 мм.

Кроме этих разных стран используется кирпич разного стандартного размера. Like

Стандартный размер современного кирпича составляет 215 × 102,5 × 65 мм (длина x глубина x высота).

современные стандартные размеры кирпича 203 × 92 × 57 мм. Чаще используется модульный кирпич размером 194 × 92 × 57 мм (длина x глубина x высота).

Компания Boral предписала стандартный размер кирпича 230 x 110 x 76 мм (длина x глубина x высота). Также здесь производят кирпич разного размера.

Используются полые кирпичи большего размера для циклонических зон, стандартные размеры которых составляют 290 x 140 x 90 мм (длина x глубина x высота).

В Бангладеш стандартный размер кирпича составляет 9 1⁄2 x 4 1⁄2 x 2 3⁄4 дюйма (длина x глубина x высота).

Стандартный размер кирпича составляет 190 x 90 x 90 мм (длина x глубина x высота), как предписано BIS. При толщине раствора размер кирпича остается 200 х 100 х 100 мм.

Стандартные размеры кирпича Непала

Стандартный размер кирпича составляет 240 x 115 x 57 мм (длина x глубина x высота), что предписано Национальным строительным кодексом (NBC) Непала.

В других странах также используются кирпичи различных размеров.

Стандартные размеры кирпича на основе различных кодов

Размеры кирпича — один из важнейших параметров, который необходимо учитывать при выборе кирпича, чтобы обеспечить его соответствие планировке проекта. Выбор кирпича зависит от конкретного применения, в котором он используется. В связи с тем, что кирпич используется в различных постройках, необходимы кирпичи разного размера.

Существует множество стандартов, каждый из которых установлен страной, которая устанавливает стандартные размеры для кирпичей, например ASTM (Американский стандарт для испытаний материалов), BS (Британский стандарт), CSA (Канадская ассоциация стандартов) и IS (Индийский стандарт).

Кирпич хорошего качества должен иметь одинаковый размер. Размер условного кирпича — 225 х 110 х 75 мм. В одной работе можно использовать кирпичи только одного типоразмера, если иное не разрешено Заказчиком / Консультантом.

Допуски разрешены для стандартного условного размера, принятого для конкретной работы, например, длина плюс-минус 3,0 мм, ширина плюс-минус 1,5 мм, глубина плюс-минус 1,5 мм.

Кирпич — это широко используемый строительный материал, который изготавливают из обожженной глины. В основном он состоит из глины, песка, извести и несущего грунта или других бетонных материалов.

Кирпич хорошего качества должен иметь одинаковый размер.Размер обычного кирпича, используемого в США, составляет 203 × 92 × 57 мм. Чаще используется модульный кирпич размером 194 × 92 × 57 мм (длина x глубина x высота).

Однако международные стандарты ASTM, такие как ASTM C62 (Standard Спецификация на строительный кирпич (массивные блоки из глины или сланца), ASTM C216 (Стандартные спецификации для облицовочного кирпича из глины или сланца), ASTM C652 (Стандартные спецификации для пустотелого кирпича (пустотелый Каменная кладка из глины или сланца), и ASTM C1088 (Стандартные спецификации для блоков из тонкого шпона, изготовленных из Глина или сланец) все подчеркнули, что размер кирпичей должен быть указан. покупателем.

Тем не менее, допустимые отклонения указанных размеров кирпича устанавливаются международными стандартами ASTM. Следующие допуски допускаются для стандартного условного размера, принятого для конкретной работы.

• Длина плюс-минус 3,0 мм
• Ширина плюс-минус 1,5 мм
• Глубина плюс-минус 1,5 мм

Максимально допустимые отклонения в размерах отдельных блоков не должны превышать значений, указанных в таблице 1. и в таблице 2 указаны разные вариации размеров пустотелого кирпича.

Подобно международному стандарту ASTM, Канадская ассоциация стандартов CSA A82 не предусматривает конкретных размеров кирпича.Однако он установил допустимые отклонения в размере кирпича, которые не должны нарушаться, как указано в Таблице 3.

Как правило, производственный процесс и вариации в сырье из-за усадки глины во время сушки и обжига, износа формы или экструзионной матрицы или чрезмерного напряжения на агрегатах во время обработки перед обжигом являются основной причиной изменений стандартного размера кирпича. .

Допустимые отклонения размеров основаны на классификации кирпича и измеренном относительном диапазоне размеров.Отклонение от указанного размера в плюс или минус.

Различия в размерах становятся важными, когда используется вертикальное выравнивание кирпича (соединение стопки), когда объединяются полосы кирпича из разных производственных циклов или когда строится небольшая горизонтальная протяженность кирпичной кладки, например, между близко расположенными оконными проемами.

3. Размеры кирпичей согласно индийскому стандарту (IS 1077)

Размеры кирпича основаны на спецификации IS 1077 (кирпич из обожженной глины), стандартный модульный размер обычного строительного кирпича составляет 190 x 90 x 90 мм или 190 x 90 x 40 мм (длина x глубина x высота).

Размер немодульного кирпича размером 230 х 110 х 70 мм или 230 х 110 х 30 (длина х глубина х высота). Кроме того, для получения правильного соединения и модульных размеров для кирпичной кладки, при немодульных размерах размеры кирпичей могут составлять 70 x 110 x 70 мм (длина x глубина x высота).

Стандартный размер современный кирпич имеет размер 215 × 102,5 × 65 мм (длина x глубина x высота).

Стандартный размер кирпича согласно австралийскому стандарту AS 4455 составляет 230 x 110 x 76 мм (длина x ширина x высота). Однако некоторые кирпичи имеют рабочие размеры, такие как 290 x 90 x 90 мм и 290 x 90 x 50 мм.

Руководство по размерам, типам и связям кирпича — Archisoup

Кирпичи также могут быть компактными или перфорированными для уменьшения количества используемого наполнителя.

У них также могут быть углубления на своей поверхности (либо с одной стороны, либо с обеих), эта особенность называется лягушкой.

Лягушка заливается раствором во время строительства, когда их кладут.

Технологии производства также могут использоваться для классификации кирпичей. Здесь у нас есть две категории кирпичей: кирпичи машинного производства и кирпичи ручной работы.

Если вы хотите, чтобы кирпичи были более чистыми и гладкими, это лучший вариант. Эти кирпичи имеют более однородную форму, а также дешевле, чем их аналоги ручной работы.

Эти кирпичи более дорогие, потому что они имеют более грубую текстуру, привлекательную морщинистую поверхность, а также учитывают физические усилия, прилагаемые при обработке кирпича.Кирпичи также могут быть разных размеров и цветов.

Специальные кирпичи

Ниже приведены некоторые из специальных кирпичей, которые изготавливаются для определенных условий.

1. Кирпич радиальный, арочный или конический.

2. Угловые кирпичи, образующие возвраты и фаски

3. Облицовочные и облицовочные кирпичи

4. Плинтусные кирпичи 5. Кирпичи для подоконников

6. Бетонные кирпичи

7. Солдатские кирпичи — они образуют отходы на солдатские поля

8.Кирпичный шликер, используемый для облицовки

Существуют также инженерные кирпичи, которые обладают высокой прочностью, хорошей кислотостойкостью и низким водопоглощением. Они используются в приложениях гражданского строительства.

Кирпичи можно обрезать по размеру в соответствии с функцией, для которой они используются в проекте.

Размеры кирпича

Кирпичам можно придавать различные размеры и формы в соответствии с установленными стандартами, предпочтениями или областями применения. В разных странах используются разные стандартные размеры и размеры / размеры кирпича.

Большие кирпичи трудно обжечь, они тяжелые, что делает их громоздкими во время использования. При использовании в строительстве крупных кирпичей каменщикам сложно обращаться с ними одной рукой. Поэтому при поднятии тяжестей расходуется много сил за счет быстрой работы.

И наоборот, если кирпичи слишком маленькие, потребуется много раствора, что неэкономично. Обычно стандартный размер устанавливается для различных кирпичных кладок. Фактический / конкретный размер — это реальный размер отдельного кирпича.

Нормальный размер включает фактический размер и ширину раствора в стыке между последовательными кирпичами. Эта стандартизация служит для достижения баланса между скоростью и экономичностью за счет размера отдельных кирпичей.

Большинство кирпичей также изготавливаются таким образом, что их реальные размеры помещаются в 4-дюймовую сетку. Это касается модулей из других материалов и фурнитуры, таких как двери, окна, гардеробы и другие.

В Великобритании существует множество размеров кирпича в соответствии с применяемыми стандартами.Размеры кирпича долгое время оставались неизменными.

Стандартный размер кирпича в Великобритании составляет

215 мм в длину, 102,5 мм в ширину и 65 мм в высоту.

Таким образом, общее соотношение для стандартного кирпича составляет 3: 2: 1.

Если посмотреть на конструкцию подрамника, то стандартные размеры с учетом стандартного шва 10 мм, размеры подрамника будут 225 мм в длину и 75 мм в высоту.

Если кирпичи уложены друг напротив друга, две ширины (102.5 мм), а два стыка раствора приводят к тому же повторяющемуся элементу, который соответствует стандартной длине кирпича, то есть 120 мм.

При продольной кладке кирпичей 3 высоты по 65 мм и 3 шва из раствора приводят к тому же повторяющемуся элементу, как длина одиночного кирпича, то есть 120 мм.

Американское общество испытаний и материалов (ASTM) несет ответственность за контроль стандартов современных кирпичей в Соединенных Штатах.Корпус имеет следующие стандартные размеры кирпичей:

1. 8 дюймов (203 мм) длина x 3 58 дюймов (92 мм) ширина x 21 14 дюймов (57 мм) высота , что — стандартный размер для обычного кирпича.

2. Наиболее распространенный модульный кирпич, который они используют, имеет длину 7 58 дюймов (194 мм), ширину 3 58 дюймов (92 мм) и высоту 2 14 дюймов (57 мм).

3. Модульный кирпич используется с раствором 3/8 дюйма, который используется для расчета количества кирпичей в данном прогоне, потому что это легко.

Стандартный размер кирпича или рабочий размер в Австралии составляет 9,05 дюйма (230 мм) в длину на 4,33 дюйма (110 мм) в ширину на 3,00 дюйма (76 мм) в высоту as согласно австралийскому стандарту AS4455. Однако у некоторых кирпичей есть такие рабочие размеры, как;

1. Длина 11,42 дюйма (290 мм) на ширину 3,54 дюйма (90 мм) и высота 3,54 дюйма (90 мм) (одна квадратная поверхность)

2. Длина 11,42 дюйма (290 мм) на 3,54 дюйма . (90 мм) ширина и (50 мм) высота

Вышеуказанные кирпичи используются в строительстве для достижения определенного эстетического эффекта.Кирпичи большего размера обеспечивают более экономичную кладку, и их также можно комбинировать с кирпичами меньшего размера в целях дизайна.

Другие основные размеры кирпича

В областях, подверженных циклонам, можно также использовать более крупные кирпичи длиной 11,42 дюйма (290 мм), шириной 5,51 дюйма (140 мм) и высотой 3,54 дюйма (90 мм).

Пустотелый кирпич используется из-за армирования цементным раствором.

Кирпичи шириной 5,51 дюйма (140 мм) также можно использовать для стен, которым требуется более низкая звукоизоляция, высокая несущая способность и высокая огнестойкость.

Как правило, определенные свойства, необходимые для стены, влияют на рабочие размеры используемых кирпичей.

Стандартные размеры кирпича — Дневник архитектора

Размер и цвет кирпичной модели обычно различаются от страны к стране в зависимости от местных материалов и климатических требований. Кирпич широко используется в строительстве из-за его способности формоваться в зависимости от использования и доступности наряду с необходимой прочностью в соответствии с функцией. Их размеры определяются после нахождения правильного соотношения размеров, поскольку более крупные кирпичи трудно равномерно сжечь при сохранении прочности и долговечности, а для более мелких кирпичей может потребоваться больше раствора и, в конечном итоге, возрастет стоимость.Таким образом, был сделан вывод о стандартах размера кирпича, которые могут незначительно отличаться от страны к стране. Часть этой фабричной сетки здания, размеры дверей, окон и т. Д. Учитываются при доработке стандартного размера кирпича.

Стандартный размер кирпича в Англии:

В Англии размер кирпича, особенно длина и ширина, довольно постоянны, но глубина менялась с течением времени. Раньше глубина была небольшой (около 2 дюймов или примерно 51 мм).В Соединенном Королевстве размеры кирпичей в настоящее время составляют 215 x 102,5 x 65 миллиметров. Принимая во внимание 10-миллиметровый шов раствора, чтобы получить размер модуля 225 x 112,5 x75 миллиметров для требуемой пропорции 6: 3: 2, в большинстве случаев использование определенного кирпича в декоре может добавить к ржавчине необработанной темы, которую вы можете проверьте несколько актуальных предметов мебели Homes Direct 365 .

Декор: пересекающиеся границы

Стандартный размер кирпича в США:

В США текущий стандартный размер кирпича составляет 203 x 92 x 57 миллиметров (этот размер был определяется по ASTM (американский стандартный метод тестирования).Помимо этих настраиваемых кирпичей, чаще используются стандартные размеры 194 x 92 x 57 миллиметров.

Стандартный размер кирпича в Австралии: Согласно австралийскому стандарту AS4455 стандартный размер кирпича, определенный с помощью компании Boral в Австралии, размер составляет 76 x 230 110 миллиметров.

Прочность кирпича на сжатие должна находиться в диапазоне от 2000 до 5000 фунтов на квадратный дюйм (от 15 до 35 МПа). Имейте в виду, что если вам нужно будет разрезать эти кирпичи, вам понадобится лучшая пила для плитки под рукой .

Кирпичи большего размера обычно используются для недорогого строительства или как атрибут стиля в отличие от небольших кирпичей.

Размеры кирпича составляют 140 x 90 x 290 миллиметров в зонах или областях, подверженных торнадо. Этот размер больше, поскольку он содержит увеличенные пустоты и требует штукатурки. Кирпичи большего размера используются для звукоизоляционных стен или более высокой несущей способности и большей степени огнестойкости, определяемой требованиями и потребностями.

Стандартный размер кирпича в Индии: В Индии размер кирпича составляет 190 мм x 90 мм x 90 миллиметров в соответствии с предложением BIS (Бюро индийских стандартов).С учетом строительного раствора размер модуля становится 200 x 100 x 100 миллиметров.

Кроме того, помимо размеров, ориентация играет огромную роль в эстетике и структуре здания.

Ориентация лицевой стороны кирпича

На диаграммах ниже представлены ориентации кирпича при укладке в стену. Выделенное синим цветом лицо будет выставлено на стене.

Несмотря на то, что кирпичи можно укладывать в любой из возможных ориентаций, из 6 вариантов, указанных ниже.

Как выбрать кирпич и определить его качество:

Он должен быть однородным по форме, размеру и цвету.

Должен соответствовать Стандартному размеру кирпича в стране.

Кирпичи должны быть прочными и компактными.

На нем не должно быть трещин, пузырьков воздуха, каменных вкраплений и т.

Ковры и коврики в интерьере кухни

Кухня — самое «быстрозагрязняемое» помещение в доме. При условии, конечно, что ею постоянно пользуются. Крошки, подтёки, пятна, брызги воды и жира — убирать их приходится с регулярной частотой. Чтобы удаление грязи отнимало меньше времени и сил и не портило поверхности, для кухонь выбирают гладкие, непористые материалы с максимальной устойчивостью к внешним воздействиям. Поэтому на полу здесь чаще всего уложена плитка — самый подходящий для кухни вариант. Ну а к наиболее редким решениям стоит отнести ковролин. С ковролином на кухне непросто. Даже если систематически очищать его с моющим пылесосом, покрытие всё равно очень быстро потребует замены. Но что насчет отдельного ковра или компактного коврика?

Их присутствие на кухне многих пугает не меньше. Однако напрасно: небольшое ковровое изделие в кухонном помещении вполне уместно, а иногда и полезно. Что касается ухода, то есть очень неприхотливые варианты из синтетики: они легко чистятся, их можно мыть и даже стирать в машине. Да и стоят они, как правило, совсем недорого. Если изделие потеряет вид — его в любой момент можно заменить без каких-либо сожалений. Этот процесс не потребует существенных усилий (в отличие от замены ковролина).

Ковры и коврики для кухонь: какова их роль?

1. Защита стратегически важных зон от влаги и жира. Компактные коврики размещают в рабочих участках — возле мойки и плиты. Зачем? Во-первых, если на полу лежит скользкая плитка, попавшие на неё влага и жир могут повысить уровень травмоопасности. Коврик защищает от этого. Во-вторых, ковровая поверхность впитывает жир, летящий со сковороды в процессе жарки, что избавляет от необходимости мыть полы после каждой готовки. Достаточно просто регулярно стирать коврик в машине. Многим так проще поддерживать чистоту.

Вместо двух маленьких ковриков в рабочую зону можно уложить узкую, но длинную дорожку.

2. Мягкость и тепло. Плитка — не самое комфортное напольное покрытие. Если система «тёплый пол» отсутствует, ноги на плитке быстро замёрзают. Можно, конечно, заходить на кухню только в обуви. А можно использовать ковры: маленькие — в рабочей зоне, а большой — в обеденной.

Коврик к тому же мягок и приятен для ног. Если приходится подолгу стоять во время готовки, этим преимуществом приятно будет воспользоваться.

3. Привнесение цвета и рисунка. Ковры и коврики создают цветовое разнообразие в нейтральных кухнях. Кстати, ковровое изделие может стать основным (то есть самым крупным и весомым) акцентным пятном. Достаточно дополнить его несколькими небольшими деталями похожего оттенка, и палитра кухни обогатится ещё одним вспомогательным цветом.

Принт ковра, если таковой имеет место быть, делает интерьер менее «гладким» и «плоским», наделяет его фактурностью и энергией.

4. Зонирование. С помощью относительно большого ковра можно выделить обеденную зону из общего пространства кухни, а небольшими изделиями обозначить границу рабочей.

5. Визуальное расширение. Ковры и дорожки в полоску способны зрительно «растянуть» пространство. К такому приёму часто прибегают при оформлении узких кухонь. Полоска в этом случае должна располагаться поперек кухни-пенала.

6. Уют. Многие считают, что большая кухня без единого ковра выглядит «раздетой» и холодной, особенно если на полу уложена плитка. Бывает, что всё в кухне прекрасно, но не хватает домашнего тепла. В этом случае стоит попробовать положить ковёр или дорожку — возможно, именно этот штрих придаст интерьеру законченность.

7. Защита доски и ламината от губительного воздействия влаги. Если на полу лежат дерево или ламинат, необходимо проявлять особую осторожность в процессе приготовления пищи (впрочем, и во время трапезы — тоже). Попадёт много воды — покрытие может пострадать. Если такие неприятности будет происходить постоянно, полы очень скоро приобретут плачевный вид. Хороший коврик, не пропускающий влагу, здесь просто необходим. Особенно в зоне мойки. Но и возле плиты, а также в области обеденного стола он тоже может быть не лишним.

Какой ковёр подойдет для кухни?

Если он будет часто намокать и регулярно подвергаться сухой и влажной чистке, стоит отдать предпочтение синтетическому изделию. Если это маленький коврик для рабочей зоны — очень важно, чтобы его можно было стирать.

Натуральные ковры слишком прихотливы. Изделия из шерсти, шелка, джута приятны и красивы, но агрессивная среда крайне негативно сказывается на их состоянии. В неблагополучном микроклимате у них быстро сваливается верх и сжимается низ. Начинается процесс разрушения. Кроме того, от сырости у натурального ковра может появиться неприятный запах.

Если необходима подстилка для рабочей зоны, очень желательно, что она была нескользящей. Коврик должен хорошо сцепляться с поверхностью.

Стоит подумать, прежде чем приобретать светлый ковёр. Его маркость наверняка доставит хлопот. Наиболее практичны изделия в тёмных нейтральных оттенках и в насыщенных цветах. На поверхностях с орнаментом или рисунком загрязнения обычно менее заметны.

Смотрите ещё:

Плитка на полу в коридоре

Как дёшево преобразить кухню?

Как оформить стену над обеденным столом?

Белый фартук на кухне

Дизайн кухни в стиле прованс

Выступ в углу кухни

10 советов как выбрать ковер на кухню

Подходит ли ковер, который вы присматриваете для вашей столовой комнаты, по размеру, форме и качеству? Вот что вам стоит иметь в виду.

Найти для столовой комнаты ковер, который был бы и стильным, и практичным не так-то легко. Слишком ворсистый ковер будет собирать каждую крошку, слишком маленький не позволит свободно выдвигать или задвигать стулья. Однако хороший ковер привнесет в интерьер столовой красочность, добавит текстуру, не говоря уже об уюте и стиле, поэтому усилия, затраченные на поиски нужного ковра, действительно того стоят. Прочитайте эти десять советов, чтобы выбрать идеальный ковер для этой функциональной комнаты.

1. Лучше больше, чем меньше

Ковер для столовой должен быть по крайней мере на 60 см. больше обеденного стола по каждой стороне, чтобы у гостей всегда была возможность выдвигать стулья, не спотыкаясь о край ковра. Лучше всего, если ковер будет еще больше. Чтобы убедиться в том, что ковер, который вы выбрали, подойдет по размеру, измерьте обеденный стол, прибавьте к его размерам по 60 см. (или больше) с каждой стороны и отметьте область, предназначенную для ковра, на полу клейкой лентой. Если границы отмеченной области совпадают с местами, где стоит другая мебель (буфет, сервировочный столик), подумайте о перестановке мебели.

2. Остановите выбор на безворсовом ковре или ковре с коротким ворсом

Поскольку ситуации, когда вы рассыпаете или проливаете что-нибудь, неизбежны, а возможность свободно двигать стулья важна, безворсовые или коротковорсовые ковры – очень практичный выбор для обеденной комнаты. Оставьте мохнатые, ворсистые, мягкие марокканские, и вообще любые ковры с длинным мягким ворсом для гостиной, где им потребуется куда меньше ухода и чистки.

3. Используйте ковер как ключевую деталь декора

Если ковер – одна из первых ваших покупок для столовой комнаты, вы можете с его помощью задать общий тон интерьера и на его основе построить цветовую схему оформления комнаты. Пусть самый светлый (или фоновый) оттенок ковра станет цветом для ваших стен, а более яркие оттенки узора – акцентными оттенками элементов декора комнаты – таких, как подушки для стульев или настенные украшения.

4. Выбирайте материалы, которые легко чистить

В основном, натуральные материалы, такие как шерсть или хлопок, чистятся легче всего, а синтетические – куда сложнее в этом плане. Исключение составляют универсальные ковры, которые подходят как для интерьера, так и для экстерьера и грязезащитные чистящие ковры, которые сделаны специально для того, чтобы переносить частые чистки.

5. Попробуйте использовать ковровую плитку

Эти скрепляющиеся между собой ковровые квадраты могут быть уложены любым нужным вам образом и покрывать любую необходимую вам площадь. К тому же, они представлены в огромном ассортименте оттенков, текстур и узоров. Что делает ковровую плитку стоящим выбором для столовой? Если вы запачкаете один квадрат, вы сможете заменить его на другой, а не покупать целый новый ковер.

6. Пощупайте ковер из натурального материала перед покупкой

Ковры из натуральных материалов, включая сизаль, джут и рогожку, имеют массу преимуществ, таких как приемлемая цена, замечательная текстура и классический вид. Но в то время как хлопок и шерсть довольно легки в чистке, упомянутые материалы могут быть более сложными в этом плане. Ключ к решению проблемы лежит в текстуре ковра – чем она тоньше и глаже, тем легче его чистить. С другой стороны, очистка ковра с плотным, грубым плетением от впитавшейся в него еды может оказаться почти невозможной. Считайте это предупреждением.

7. Форма ковра должна сочетаться с формой комнаты

У вас квадратная столовая комната? Возьмите квадратный или круглый ковер. Столовая имеет прямоугольную форму? Пусть и ковер будет прямоугольным. Сочетая форму ковра с формой комнаты, вы привнесете в интерьер приятное ощущение порядка.

8. Сочетайте форму ковра с формой обеденного стола

Круглые столы отлично смотрятся в сочетании с круглыми или квадратными коврами. Прямоугольные и овальные столы – с коврами прямоугольной формы. Квадратные столы лучше всего сочетаются с квадратными коврами, хотя круглый ковер мог бы создать более игривое впечатление.

9. Избегайте светлых расцветок

Если вы только не используете обеденную комнату в качестве рабочего места чаще, чем в качестве места сбора за обедом, лучше всего не использовать в интерьере этой комнаты белые или светлые ковры (даже самые красивые из них). Разумеется, белый – не единственный цвет, которого стоит избегать. Ковры любых бледных, светлых, пастельных оттенков будут загрязняться сильнее, чем ковры глубоких, насыщенных цветов.

10. Учитывайте интерьер комнаты в целом

Выбирая ковер подходящей расцветки или с подходящим узором, взгляните на него как на деталь головоломки, которую представляет интерьер вашей обеденной комнаты. Какого цвета ваш обеденный стол и стулья, светильники, напольное покрытие, стены? Если у вас открытая планировка, какие еще ковры есть в интерьере? Ковер, который вы выберете, должен идеально сочетаться со всем вышеперечисленным.

Расскажите: есть ли в вашей кухне ковер или вы предпочитаете оставить пол непокрытым?

ковер кухонный своими руками на силиконовой основе

Не все современные хозяйки, задумывая интерьер своей кухни, планируют разместить там маленький коврик. А между тем эта деталь в последнее время набирает всю большую популярность, и при правильном выборе может надежно прижиться в вашем доме.

Основные «за» и «против»

На первый взгляд совершенно очевидно, что мягкому коврику или ковровой дорожке на кухне не место — они будут быстро пачкаться, требовать постоянной чистки, и из-за этого быстро потеряют внешний вид. К тому же это затруднит мойку полов. Если коврик не будет приклеен к полу, то он может постоянно загибаться, сползать, мешать ходить и создавать множество неудобств.

Тем не менее коврик на кухне имеет и свои преимущества, первое из которых – теплоизоляция. Обычно пол на кухне выложен кафельной плиткой или керамогранитом. Это холодные материалы, к тому же на них очень опасно падать.

Маленький коврик в обеденной зоне не даст замерзнуть ногам во время приема пищи и подарит ощущение тепла и уюта.

Если пол на кухне покрыт мягким линолеумом, коврик под обеденным столом предотвратит преждевременную деформацию от ножек. Это позволит в дальнейшем переставлять мебель, не опасаясь, что будут видны некрасивые продавленные следы.

Другая, немаловажная функция – декоративная. Яркий коврик оживит спокойный интерьер, создаст домашнее настроение.

В квартирах-студиях с помощью коврика хорошо зонировать пространство – отделить гостиную от кухни, рабочую зону от обеденной.

Варианты размещения ковриков

Для обеденной зоны

Выбирая ковер для обеденной зоны необходимо учитывать, что он должен быть больше стола настолько, чтобы можно было свободно выдвигать и задвигать стулья, не задевая его края. В среднем, это около 60 см с каждой стороны. Также должно оставаться достаточно пространства между краями ковра и другой мебелью – тумбочками и шкафами, иначе будет очень неудобно ходить и мыть полы.

Особое внимание следует уделить фактуре ковра. Слишком ворсистый или толстый ковер с грубым плетением для кухни не подойдут, так как их очень трудно чистить, а просыпавшиеся сахар или соль будет невозможно полностью собрать даже пылесосом.

Лучше сделать выбор в пользу коврика с коротким ворсом и как можно более тонким, что значительно облегчит уход за ним.

В рабочую зону

Помимо привычных тканых ворсистых ковриков, существует множество моделей из современных натканных материалов. Например, силиконовый или резиновый коврик прекрасно подойдет на пол в рабочей зоне.

Каждой хозяйке знакомы неприятные ощущения тяжести и боли в ногах от долгого стояния у плиты. В настоящее время разработаны специальные силиконовые коврики, наполненные гелем, позволяющие в значительной мере решать эту проблему. С таким помощником даже многочасовая предпраздничная готовка не будет в тягость.

Резиновые коврики легко и удобно мыть. Им не страшна постоянно проливающаяся вода, они не дадут разбиться любимой посуде и с них легко счищать даже следы от масла или яиц. Ко всему прочему, резиновый коврик служит отличным диэлектриком и таким образом повышает безопасность вашей работы.

Если вы все-таки отдаете предпочтение тканым изделиям, то лучше подобрать коврик из синтетических материалов, или из хлопка – его легко будет стирать даже в стиральной машине.

Преимущества и недостатки ковролина

Ковролин – отличный вариант напольного покрытия, которое может быть применимо, в том числе, и на кухне. Особенно актуально это для семей с маленькими детьми и пожилыми людьми, ведь ковролин значительно смягчает падение и всегда хранит тепло. Современные моющие средства и мощные пылесосы позволяют с легкостью удалять все загрязнения.

Однако у ковролина множество недостатков. Он занимает всю площадь помещения, и в труднодоступных местах будет скапливаться пыль и крошки.

В рабочей зоне ковролин будет вытираться значительно быстрее, чем в обеденной, что придаст всей кухне неопрятный вид. И наконец, менять такое покрытие – очень трудоемкий процесс, что делает мало возможным какие-то изменения в интерьере. Если ковролин разрезан под мебель, то и переставлять ее будет уже невозможно.

Ковровая плитка

Отличной альтернативой ковролину служит ковровая плитка, которая в последнее время набирает все большую популярность. По сути, это тот же ковролин, но нарезанный на куски стандартных размеров – 50х50см, и посаженный на жесткую основу. Основу, как правило, изготавливают из битума и армируют стекловолокном. Так покрытие приобретает прочность и упругость, не скользит и детали плотно прилегают друг к другу при укладке. Ворс обычно покрывают грязеотталкивающей пропиткой, он очень износостойкий и рассчитан на большие нагрузки.

Ковровая плитка – это огромное поле для творчества. Благодаря сборному принципу, можно подобрать покрытие любого размера и под любой интерьер. Плитка выпускается в очень широкой цветовой гамме, поэтому можно создавать как однотонные ковры, так и разноцветные орнаменты. При этом всегда можно легко заменить испорченный фрагмент.

Ковровую плитку легко резать и придавать ей любую форму – треугольную, круглую, ромбами. Таким образом можно выкладывать круглые ковры или любой геометрической формы.

Укладывается плитка на специальный клей, и этот процесс не требует никаких особых навыков и усилий, поэтому по силам практически любому.

Хэнд мэйд

Создать красивый кухонный коврик можно и своими руками. Самый простой способ – это связать коврик крючком из очень толстой пряжи. Вместо пряжи можно использовать старые трикотажные вещи, нарезанные на полоски шириной 3-5см. Коврик получается достаточно толстым и теплым.

При желании можно вязать не из пряжи или тканевых лент, а нарезать по тому же принципу полиэтиленовые пакеты. Такой оригинальный половичок отлично подойдет для рабочей зоны.

Также коврик можно сплести. Для этого из тканевых лент плетут длинную косу, а затем эту косу сворачивают по спирали и сшивают.

Красивое изделие можно получить, используя лоскутную технику. Для этого ткань (опять-таки подойдут и старые вещи), нарезают на кусочки одинакового размера и формы. Из этих кусочков сшивается полотно желаемого размера и формы.

Коврик, созданный своими руками, всегда будет отличаться оригинальным дизайном, и станет изюминкой интерьера. Он будет привлекать внимание гостей и создавать совершенно особую уютную атмосферу.

Как правильно подобрать

Для создания гармоничной обстановки кухонный коврик должен хорошо вписываться в интерьер.

Поэтому при выборе необходимо соблюдать некоторые простые правила:

• Ковер является основной частью декора, поэтому лучше покупать его до покупки штор и декоративной фурнитуры.
• Форма ковра должна соответствовать форме комнаты. Так в прямоугольной столовой наиболее органично будет смотреться прямоугольный ковер, а в квадратной – квадратный или круглый.
• Того же принципа стоит придерживаться, сочетая форму ковра и стола. Прямоугольный ковер хорошо подходит для прямоугольного или овального стола, квадратный – для квадратного или круглого, а круглый – для круглого.

Для ценителей минимализма в интерьере

Стили лофт, хай тек или минимализм, демонстрируют, в первую очередь, практичность и отказ от лишнего декора. Однако и на таких кухнях будет уместен небольшой, правильно подобранный коврик.

В нарочито-небрежном и брутальном лофт-интерьере будет хорошо смотреться неброский, но оригинальный коврик из современных нетканых материалов, необычной фактуры или «грубый» коврик из войлока или фетра. В лаконичном интерьере хай тек, яркий однотонный коврик или со строгим геометрическим рисунком, станет уместным акцентом и оживит обстановку. Практичный коврик темных тонов будет хорошо вписываться даже на кухне в стиле минимализм, если это будет единственный декоративный элемент.

Для любителей «уютных» стилей

Если строгому минимализму вы предпочитаете кухню в стиле ретро или винтаж, то вас ожидает большая свобода выбора ковров или ковровых дорожек для нее. Для стиля ретро отлично подойдут изделия, выполненные своими руками, ярких, пестрых расцветок. Деревенский колорит придадут «бабушкины» дорожки, сшитые из широких разноцветных полос ткани.

Для ценителей винтажа до сих пор можно отыскать вещи, выпущенные в 60-е годы или современные, стилизованные под них, намеренно состаренные. Это различные цветные дорожки с бахромой и геометрическими узорами или в стиле шебби-шик. Уместно будут смотреться восточные мотивы и орнаменты, цветы или птицы.

Кухню в стиле кантри или прованс сложно представить без уютных ковриков. Их может быть несколько, выполненных в разной цветовой гамме, но обязательно сочетающихся между собой и вместе создающих неповторимую домашнюю атмосферу.

Для этно-стиля уместны коврики из натуральных, природных материалов – циновки из бамбука, джута или сизаля. Но для большей долговечности лучше выбирать изделия с добавлением синтетического волокна. Такие коврики обладают массажным эффектом, и стоять на них босиком приятно и полезно для ног.

Нетленная классика и модерн

Для кухонь и столовых в таких стилях лучше всего подойдут строгие однотонные ковры спокойных расцветок – серой, оливковой, коньячной, бежевой. Модерн позволяет выбрать ковер оригинальной формы – возможно с изогнутыми, волнообразными краями.

Особый шик кухне в светлых тонах придаст черный коврик. И напротив, при наличии темного кухонного гарнитура и темного пола, белый или светло-бежевый коврик станет уместным ярким акцентом.

Ковер на кухню: коврик на пол своими руками, палас и ковролин из плитки в рабочую зону, что можно постелить вместо

Одной из современных тенденций оформления кухонного пространства является использование ковров и ковриков на полу кухни. Несмотря на кажущуюся новизну этого элемента кухонного оформления, традиции использования таких ковров были во многих культурах.

Вспомните домотканые уютные ковровые дорожки в русских избах или красочные ковры в месте приема пищи в восточных домах. Какую роль сегодня играет кухонный коврик? Как его правильно выбрать?

Коврик или половик на кухне: преимущества и недостатки

Плюсы ковровых покрытий на кухне:

1. Он необходим, когда в доме есть маленький ребенок или пожилой человек, поскольку способна смягчить падение человека. Особенно нужен в этих случаях коврик, если в качестве напольного покрытия использована плитка.
2. Коврик хорошо подойдет для зонирования кухни и гостиной, расширяет её пространство. Для этих целей используют ковры для обеденной зоны. Тем самым также подчеркивается и «гостиная» функция кухни, что важно для кухонного помещения больших размеров.
3. Особое функциональное значение имеет коврик под ноги в зоне, где готовится пища. Поскольку во время приготовления еды часто очень устают ноги, то амортизирующий коврик будет очень удобен для домашних кулинаров.

Использование напольного кухонного коврика позволяет дополнить облик кухни интересными деталями, подчеркнуть её общий стиль, сделать неповторимой.

Недостатки:

• Коврик на полу кухни быстро марается, в нем и под ним скапливается пыль, всё это снижает гигиеничность кухонной среды;
• уход за эти вещами осложняет домашнюю уборку;
• поскольку кухонные ковры следует часто чистить либо стирать, то они быстро изнашиваются.

Ковер для обеденной зоны

Коврик, который используется в обеденной зоне, позволяет:

Секреты выбора

• Размеры этого коврика должны быть больше обеденной зоны, а именно, не менее, чем на 0,6 м с каждой стороны, для возможности выдвижения стульев.
• Желательно, чтобы по форме он совпадал с формой стола. Это зрительно более четко отделит обеденную зону и лучше визуально соединит мебель и ковер в один участок пространства.
• Материал, из которого изготовлен такой коврик, должен быть прочным (поскольку на него оказывается значительная нагрузка) и хорошо поддающимся чистке.

Напольные покрытия в рабочей зоне

В рабочей зоне лучше всего постелить несколько небольших ковриков, которые легко постирать

Такие кухонные ковры также могут иметь функциональное и эстетическое значение:

• они разграничивают рабочую зону кухни;
• могут способствовать меньшей усталости ног при приготовлении еды;
• снижают угрозу падения на скользком полу и уменьшают его последствия;
• способствуют понижению риска случайного боя посуды;
• служат частью декора.

Как выбрать

• Он должен быть изготовлен из прочных и одновременно легких материалов, чтобы его легко можно было собрать и, к примеру, постирать в машине-автомате;
• поскольку такой коврик лежит в самой уязвимой, с точки зрения загрязнений, части кухни и будет стираться или чиститься часто, то его материал должен быть достаточно устойчив к воздействию чистящих и моющих веществ;
• для безопасности пребывания на кухне со скользким полом необходимо, чтобы это коврик имел противоскользящую основу;
• если на кухне есть также ковер в обеденной зоне, то эти коврики должны гармонировать между собой в цветовой гамме и, в целом, способствовать созданию на кухне единого стиля оформления.

Для тех, кто старается вести здоровый образ жизни или имеет определённые заболевания, весьма актуально приобретение в качестве такой кухонной вещи массажного или специального амортизирующего коврика. Благо выбор таких ковриков сейчас велик, что позволит найти тот, который будет соответствовать и лечебно-профилактическим целям и дизайну кухонного помещения.

Ковролин: за и против

В использовании сплошного коврового покрытия на кухне есть свои преимущества и отрицательные стороны. Каковы они?

Положительные аргументы:

• Ковролин обеспечивает защиту поверхности пола на всех участках кухни.
• Ковровое покрытие в большей степени, чем все другие варианты, уменьшает риск повреждений при падении человека, что очень актуально для семей с пожилыми или больными людьми.
• Использование ковролина создает особую атмосферу мягкого уюта.
• Современные бытовые приборы и чистящие средства позволяют эффективно очистить поверхность ковролина.

Видео обзор о качестве и разновидностях ковролина, смотрите:

Недостатки коврового покрытия:

• Он будет быстро изнашиваться в рабочей зоне кухни, где на него будет оказываться сильное динамическое воздействие («вытаптывание» и «вышеркивание»), влияние высокой температуры и влажности;
• неравномерно изношенные участки коврового покрытия (в рабочей и столовой зонах) на кухне придадут ей неухоженный вид в целом;
• в недоступных для чистки сплошного ковролина местах будет скапливаться грязь и пыль, что создаст возможность для размножения вредоносных бактерий;
• при использовании коврового покрытия снижается возможность дизайнерских изменений на кухне относительно поверхности пола. Становится сложнее менять облик кухни, вносить в него новые идеи.

Необходимость частой чистки ковролина с использованием сильных моющих средств (а в рабочей зоне эти средства должны ещё обладать дезинфицирующим действием) также фактор быстрого ухудшения его вида.

Как вписать в интерьер кухни

Покупка ковра на кухню будет способствовать более яркому и отчетливому воплощению идей по оформлению интерьера кухонного пространства. Особенности ковриков для кухонь разных стилей могут быть такими:

Лофт, минимализм, хай тек

Эти стили, так называемого, современного направления. Несмотря на ряд различий у них есть и общие черты, заключающиеся, прежде всего, в том, что у них на первом месте функциональность пространства, его технологичность, обеспечение атмосферы свободы, сведение к минимуму отягощающих деталей. Квартира в стиле лофт представляет собой противоречивое сочетание кажущейся необустроенности с продуманной практичностью и роскошью. Декорирование кухни в отношении поверхности пола должно соответствовать этой концепции.

Лофт – индустриальный стиль, но ковер будет смотреться гармонично

Так как один из основных принципов лофта – зонирование, а пол обычно покрывается плиткой «под камень» или деревянными рейками, то на кухонном участке будет вполне уместен тканый ковер минималистического стиля или неворсистый коврик из современных материалов в таком же стиле. Около столешницы вполне может подойти и циновка, а для обеденной зоны – ковер из фетра или войлока.

Коврик для кухни хай тек должен соответствовать её стилю практичности и лаконизма. Несмотря на то, что кухня в этом стиле – это сочетание металла и стекла, а пол литой, каменный либо из керамической плитки для пола.

Уместен неворсистый коврик прямоугольной формы, однотонный или со строгим геометрическим рисунком.

Минимализм. Несмотря на декларирование отказа от декоративности на такую кухню подойдет практичный нескользящий коврик под ноги у столешницы. Допустимые цвета: серый (графитовый), черный, кирпичный, цвет дерева.

Именно ковер на минималистической кухне может стать и единственным элементом декора – тогда возможен даже ворсистый коврик яркого (к примеру, красного) цвета.

Деревенский, ретро

Ретро кухни. Само содержание и принципы данного стиля весьма разнообразны. Поскольку ретро-стиль включает в себя направления от викторианского до советского стиля 50-х годов, то и облик кухонь будет различным и коврики будут использоваться разные:

• особый колорит в Английском стиле придаст дорогой и, может быть, даже ворсистый ковер благородных цветов;
• для ретро-кухни в духе 40-х годов подойдут яркие ковры ручной работы как в столовой зоне, так и на полу возле кухонного гарнитура;
• жизнерадостный текстиль на полу кухни оживит облик кухни, уводящей нас в 50-е годы XX в.

Винтаж – один из самых привлекательных в оформлении кухни. Это связано не только с добрым домашним настроением этого стиля, но и с тем, что пока несложно найти настоящие вещи, выпущенные в 60-е гг., являющиеся приметой этого стиля.

Винтаж – это яркие ковры и дорожки

Прекрасно впишутся в интерьер винтажной кухни и простенькие тканые и вязаные коврики около столешниц, и мало ворсистый шерстяной ковер (возможно сохранившийся с тех времен) с орнаментом или декором шебби шик – в столовой зоне.

Для любителей этого стиля сегодня специально выпускают винтажные ковры. Они изготавливаются по особой технологии, благодаря которой сразу имеют изношенный вид, при этом новые ковры сделаны из долговечных и высококачественных материалов.

Кантри и прованс просто нуждается во введении в него различных кухонных ковров и ковриков. Стиль прованс в интерьере просто немыслим без тканых дорожек в рабочей зоне, ковров ручной работы в столовой, различных вязаных и лоскутных ковриков. Они могут различаться по цветовой гамме, однако основной принцип – уют и естественность – будет соблюдаться в их декоре и материале.

В ковриках, которые будут на полу кухонь, оформленных в этно-стиле, акцент будет на конкретных этнических чертах. Наряду с общими правилами этно-стиля – оригинальность и натуральность, в зависимости о того, какой именно облик кухни вы создаете, нужно использовать ковры определенного вида.

Для кухни в среднеазиатском стиле понадобятся красочные орнаментированные восточные ковры в обеденной зоне, для русской – домотканые дорожки в рабочей зоне, для северной будет естественным пушистый ковер-шкура в столовой части.

Дизайн и стиль: классика, модерн, арт-деко, готика, барокко

Использование ковров на полу кухонь, оформленных в этих стилях вполне возможно, однако в нем есть свои правила:

Если коврик необходим в стиле классика, то он должен быть в одной цветовой гамме, быть сдержанных тонов. Рекомендуются цвета: от бежевого до коньячного тонов, синий, из зеленых – оливковый и темно-зеленый, серый. Никакой вычурности ни в цвете, ни в форме ковра не допускается.

Четкость линий в дизайне кухни в стиле модерн не исключает их изогнутости. Поэтому неворсистый одноцветный (монохромность – принцип модерна), соответствующий цветовой гамме интерьера кухни, овальный коврик неплохо впишется в пространство этого помещения.

Стиль арт-деко, сочетающий неоклассицизм и современный модерн, требует более яркого, порой контрастного оформления кухонного пространства. Можно выбрать однотонный или с выраженными геометрическими узорами либо даже с орнаментом (желательно крупным и выразительным) ковер на пол. В его цвете предпочтительнее – коричневые, чёрные, серые тона.

В классических стилях нужны роскошные, элегантные ковры

Наличие ковров на кухне в стиле готика только приветствуется, ввиду их присутствия в подобных помещениях в ту самую, имитируемую этим стилем, эпоху. Орнаментированные мало ворсистые ковры пурпурного, коричневого, желтого, синего цветов, лежащие как около столешниц, так и в обеденной зоне, придадут черты исторической достоверности готической кухне.

В интерьере кухни, выполненном в стиле барокко, ковры просто рекомендованы для создания целостного образа изысканности и богатства. В этом случае как раз не столь важна функциональная, сколько художественная составляющая вещи. Это должен быть ковер, который подчеркивает роскошную обстановку кухонного помещения.

Хороший своими руками

Великолепные безворсовые коврики для пола можно сделать своими руками. Это потребует наличия определенных навыков, зато позволит иметь в кухонном интерьере оригинальную вещь.

Стеганый из ткани

Вариантов изготовления таких вещей множество. Обычно требуется: разноцветные полосы (лоскутки) разной ткани, в ряде случаев прочная ткань для основы, наличие дома швейной машинки, порой можно обойтись и без нее. Такой коврик можно выполнить в лоскутной технике пэчворк. Но, пожалуй, самый простой способ изготовления подобного коврика:

• нарезать полоски из лоскутков;
• короткие полоски сшить в длинные ленточки;
• из этих ленточек сплести косички;
• сшить (соединить) эти полоски.

В зависимости от того, как будут сшивать полоски, можно получить коврики разной формы (прямоугольные, круглые).

Лоскутные коврики своими руками, смотрите видео как сделать:

Вязанные круглые

Для таких ковриков также можно использовать лоскутки и обрезки разной ткани, синтетическую (капроновую) и хлопчатобумажную пряжу. В тон к коврикам можно связать чехлы на стулья и прихватки крючком.

Одной из наиболее распространенных техник вязания таких изделий является вязание крючком большого размера. Такие коврики обычно вяжутся столбиком без накида. Про интересные идеи оформления кухни узнайте здесь.

Полосатый коврик оживит однотонный пол

При изготовлении коврика своими руками следует учесть, что он не только должен быть красивым, соответствовать стилю кухни, но и его нужно будет часто стирать или чистить.

Правила эксплуатации

Использование кухонных ковров связано с преодолением эксплуатационных трудностей и уходом за этими вещами.

Многие проблемы ковров на полу кухни можно решить:

• современная бытовая техника способна эффективно чистить не только гладкую, но и ворсистую, и текстильную поверхности пола;
• эта чистка может проводиться и в труднодоступных местах кухонного помещения, что актуально для сплошного ковролинового покрытия;
• чистящие средства для ковровых покрытий включают в себя не только моющие, но и антибактериальные вещества;
• материал многих кухонных ковриков позволяет стирать их в современных многорежимных машинках-автоматах.

Уход за кухонным паласом

Уход за напольным кухонным ковром в наибольшей степени определяется материалом, из которого он изготовлен. От этого зависит возможность использования для этих целей пылесоса, стирки данной вещи, чистки её специальными моющими средствами в домашних условиях; необходимость химчистки.

Немаловажную роль играют в этом случае размер и вес ковра.

Решения о приобретении (изготовлении) коврика для пола на кухне и о выборе варианта такого напольного покрытия следует принимать, исходя из ответов на вопросы:

• Зачем нужен такой коврик? Какую роль он будет играть в кухонном помещении?
• Имеются ли возможности и условия для ухода за такой вещью?
• Насколько соответствует материал, из которого изготовлен конкретный коврик, эксплуатационным требованиям, связанным с особенностями кухни?
• Вписывается ли такой ковер в интерьер кухни?

Коврик на кухне привносит нотку уюта и домашнего настроения.

Как очистить грязный ковер, смотрите в нашем видео:

Но большинство из нас все таки выбирает то что нравится. Все-таки коврики или палас на кузню не так сложно поменять.

Какой коврик постелить на пол в кухне: фото-советы

Одной из современных тенденций оформления кухонного пространства стало использование ковров. Это позволяет решить сразу несколько задач: от утепления пола с холодной плиткой до разделения помещения на зоны. Чтобы избавить себя от частой чистки покрытия, на которое то и дело что-то падает и проливается, важно знать, какой коврик стоит постелить на пол в кухне.

Шерстяные ковры долговечны и гигиеничны, обладают отличными звукоизоляционными качествами, приятные и комфортные на ощупь. Единственный их минус — быстро впитывают влагу и очень долго сохнут.

Похожими характеристиками обладают изделия из акрила и полиэстера. Кроме того, они лучше отталкивают грязь, практически не поглощают пыль и легко чистятся. Негативным нюансом является лишь то, что такие коврики могут деформироваться и плохо поддаются восстановлению.

Для ценителей натуральных материалов лучшим вариантом станут изделия из хлопка, льна, бамбука, сизаля и вискозы. Такие ковры гигиеничны, хорошо стираются и быстро сохнут. Чаще всего они выпускаются в форме лёгких и практичных рогожек.

Лучше всего противостоят загрязнениям и абсолютно не впитывают влагу коврики из полипропилена. Они не электризуются, приятны на ощупь, а некоторые виды даже обладают массажным эффектом.

Размещать напольное покрытие можно около мойки, вдоль рабочей поверхности либо в зоне приёма пищи. В маленьком помещении будут уместны небольшие коврики или циновки, в то же время в просторную кухню идеально впишется большой ковёр. Форма его также зависит от планировки: для квадратной комнаты подойдёт квадратное или круглое изделие, а для прямоугольной — овальное.

Ковер на кухню, стоит его стелить или нет

Как-то зашла в гости к знакомой и увидела у нее ковер на кухне. У нас на полу кухни постелен линолеум. И я всегда почему то считала это лучшим, практичным  вариантом. для кухонного пола
Но побывав на кухне с мягким ковром, особенно когда на улице уже холодно, а отопление не везде включили. А мы болтали на кухне и ногам было тепло и уютно благодаря ковру расположившемуся на  кухонном полу.
Вот я и озадачилась вопросом — каковы же плюсы и минусы наличия ковра на кухне?

Конечно это испытание держать кухню в чистоте все время, и, ковер на кухне всегда может быть в пятнах жира.

Основные Плюсы:

• Мягкий ковер защищает ноги от переохлаждения.
• Защищает детей от ушибов  при падении на пол на кухне.
• Конечно,,ковровое покрытие на полу выглядит довольно красиво.
• Правильно подобранный ковер может добавить  существенный плюс в стиль и дизайн  кухонного интерьера.
• Дает возможность чувствовать себя более радушно и тепло.

Ковер на Кухню имеет Минусы:

• Ковры пачкаются и становятся жирными.
• Они быстро изнашиваются и рвутся из-за интенсивного движения по кухонному пространству.
• Собирают все крошки и чистить их труднее, чем например плитку.

Итак, взвесив все плюсы и минусы размещения ковра на полу кухни. Пришла к компромиссу и решила приобрести коврик, который спокойно разместится  только возле кухонного стола.

Но мне очень интересно узнать Ваше мнение на эту тему. Напишите в комментариях — нужен ли ковер на кухне.

лак или масло. Как правильно покрасить и можно ли

Оглавление:

Частью уникального дизайна любого помещения является напольное покрытие. Натуральные материалы, такие как древесина, идеально подходят практически к любому современному стилю. Паркетный пол не только улучшает внешний вид, но и является теплым, натуральным и красивым элементом интерьера.

При выборе паркета, важно обратить внимание не только на качество и сорт древесины, их которого он изготовлен. Большую роль в длительности службы и сохранности паркета играет правильная обработка его различными защитными составами.

Современный рынок лакокрасочных материалов предлагает на выбор широкий ряд различных пропиток, лаков и красок для покрытия паркетной доски. Каждый из составов имеет свои положительные и отрицательные качества, применяется для различных помещений и имеет некоторые нюансы при обработке.

Применение лаков для покрытия паркета

Самым распространенным прозрачным или оттеночным составом для обработки древесины и сохранения ею первоначального натурального вида является лак. Он создает защитную пленку на древесине, препятствующую впитыванию паркетной доской влаги, а также защищает пол от царапин, сколов, возникновения заноз и деформации вследствие изменения температуры.

Различают паркетные лаки на водной, акриловой основе, алкидные лаки, а также быстросохнущие нитролаки. Каждый тип имеет неоспоримые преимущества и недостатки. К плюсам паркетных лаков можно отнести:

• Отсутствие покраски древесины. Паркет сохраняет свой натуральный цвет;
• Устойчивость к влаге и перепадам окружающей температуры;
• Защитный слой, сохраняющий доску от внешних воздействий;
• Эстетически привлекательный вид;
• Невысокая стоимость.

Но также лак для паркетной доски имеет и некоторые недостатки. Это:

• Долгое высыхание состава. Нитролаки выделяют вредные пары, хоть и быстро сохнут;
• Трещины, появляющиеся со временем на лаковой поверхности очень заметны;
• Для повторной обработки необходимо полностью снимать предыдущий слой и заново обрабатывать древесину;
• Требует специального оборудования для нанесения;
• Чаще всего не устойчив к спиртам.

Тем не менее покрывать лаком паркетную доску не выходит из моды и является одним из самых надежных способов защиты полов. Да и визуально лакированная доска выглядит привлекательно. Высококачественные современные лаки позволяют избежать большинства недостатков.

Краски для паркетного пола

Помимо прозрачных защитных составов, покрыть паркетную доску можно и краской. Чаще всего этот способ используется для старых полов, которые уже не единожды обрабатывались и потеряли часть привлекательности естественного дерева, или же для изменения дизайна интерьера помещения. Так что на вопрос – можно ли покрывать паркет краской ответ однозначен – можно.

Для покраски используют различные типы составов. Водорастворимые, акриловые, латексные – любые красящие вещества, которые устойчивы к влаге и истиранию.

Масло для обработки паркета

Экологически чистый способ обработки полов, который появился на рынке лакокрасочных изделий относительно недавно это масляные составы. В отличие от лаков оно пропитывает и защищает древесину более глубоко, причем высыхание его происходит в кратчайшие сроки. Отсутствие вредных испарений при применении также играет немаловажную роль в выборе этого способа покрытия для дома, где есть дети или люди, страдающие аллергиями.

Наносится масло одним слоем, для чего не требуется дополнительное оборудование или какие-либо специальные навыки. Не трескается со временем и устойчиво к влиянию спиртов. Но, конечно, как и у любого состава, у масла есть и свои недостатки:

• Масляное покрытие не защищает паркетную доску от резких перепадов температур;
• Меняет оттенок древесины, делает его темнее, хотя и подчеркивает структуру;
• Не создает дополнительный слой, защищающий паркет от царапин и ударов, а ноги от заноз;
• Имеет большую стоимость, чем лаковые составы.

Несмотря на наличие отрицательных характеристик, масляные составы прекрасно подойдут тем, кому необходима экологичность и безопасность полов, а также легкость в нанесении и обработке.

Антисептические составы и пропитки для качественной обработки паркета

По сути, паркетная доска — это обычная древесина, только высокого качества с улучшенными характеристиками, ведь полу приходится выдерживать максимум нагрузки. Поэтому обработка паркета не сильно отличается от обработки деревянных панелей и изделий.

Предварительно полы следует подготовить к покраске, сняв все предыдущие слои лаков и красок и даже верхний слой древесины. Потом паркет хорошо пропитывается защитными антисептическими и водоотталкивающими средствами, после чего уже производится покраска пола выбранным типом и цветом краски.

Важен выбор антисептиков. Правильно подобранный состав качественно и надолго защитит напольное покрытие от разрушающих воздействий влаги, ультрафиолета и различных бактерий. Наносятся антисептические составы на очищенную и ошкуренную древесину, после чего доски можно покрывать лаками, красками или масляными составами.

Пропитки придают дополнительную защиту и позволяют улучшить внешний вид паркетных досок. Составом можно обрабатывать предварительно окрашенное покрытие, облегчая последующий уход за полом и усиление износостойкости красок и древесины. Благодаря пропитке можно вернуть старому паркету отличный внешний вид и обновить интерьер помещения.

Обработка паркета

В зависимости от того, каким составом будет обрабатываться паркетная доска, меняются необходимые свойства предварительной обработки, а также последующий уход за полами.

При обработке паркета лаковыми составами, необходимо убедиться в отсутствии пыли, грязи или влаги на древесине. Предварительно с доски снимается верхний слой, после чего выполняется грунтовка и покрытие лаком в несколько слоев. Лаковые составы бывают матовыми, глянцевыми, с дополнительными оттенками и наносятся с помощью специального оборудования в несколько слоев. Такое покрытие служит годами, легко убирается и красиво выглядит.

Масло или масло-восковые составы для паркета наносятся на предварительно очищенные и обработанные ламели. В отличие от лака не требуют многократной обработки – часто довольно двух слоев, которые можно нанести самостоятельно без дополнительной техники. Если не пропитывать масляное покрытие дополнительными пропитками, то поверхность паркетной доски будет глянцевой, создавая эффект необработанной древесины. Ухаживать за таким полом труднее, так как уборка потребует дополнительных моющих средств.

Выбор финального покрытия для паркета

Для окончательного выбора состава, которым стоит обрабатывать деревянный пол, стоит учитывать несколько факторов.

Жилое или общественное помещение

Для небольшой комнаты с маленьким посещением вполне подойдет покрытие паркетных досок масляными составами. Такой пол создаст особую атмосферу уюта в комнате своей натуральностью и приятным внешним видом.

Для общественных мест лучше использовать обработку лаком. Такой пол будет проще убирать и лаковое покрытие создаст более надежную защиту для древесины.

Высокая или низкая влажность окружающей среды

Комнаты с повышенной влагой стоит обрабатывать маслом. Лаковое покрытие в таких условиях может быстро растрескаться из-за деформации доски, потеряв полезные свойства и внешний вид.

Необходимая экологическая безопасность для проживающих

В комнатах, где живут маленькие дети, которые любят сидеть и ползать по полу, масляное покрытие имеет преимущества перед лаковыми составами. Но, стоит помнить, что, выбирая любой состав для покрытия полов, стоит обратить внимание на наличие необходимой сертификации и подтверждение безопасности покрытия.

Постоянное или временное покрытие

Учитывая, что масло пропитывает паркетную доску довольно глубоко, перейти после масла на лак будет практически невозможно. Нанесение лаковых составов на ранее пропитанную маслом доску может привести к растрескиванию ламелей и порче всего пола.

Стоимость покрытия

Цена зависит от различных факторов – производителя, компонентов, качества, функциональности состава. В среднем, лаковое покрытие обходится дешевле, хотя если приобретать масляные покрытия с повышенными защитными функциями, то оно может обойтись дороже.

Опираясь на эти факты можно решить, что лучше для паркетной доски – лак или масло, только для собственного случая. Общего однозначного ответа нет. Главное, чтобы покрытие было выполнено из качественных, проверенных составов и соответствовало всем эстетическим ожиданиям.

советы и рекомендации от профессионалов

Паркетная доска – удивительный материал, придающий интерьеру непередаваемую естественность и привлекательность. По этому полу делают первые шаги дети, любимые домашние питомцы нежатся под лучами солнца, да и сами жители дома шлепают ранним утром по напольному покрытию. Получается,  что пол ежедневно испытывает нагрузку, поэтому уход за паркетной доской должен быть регулярным. А здесь особых знаний не потребуется, нужна всего лишь капелька заботы.

Общие рекомендации по уходу за паркетом

Уложили на пол красивую паркетную доску? Будьте готовы к полноценному уходу за новым покрытием. Если данный вопрос проигнорировать, подумав, «да что с ней случится!», то в скором времени паркетная доска потеряет свой привлекательный вид, рассохнется, потрескается, исцарапается. Страшно? То-то и оно, ведь немалые деньги пришлось выложить за качественный материал, а если укладку проводили люди со стороны, то затраты получились существенными.

В уходе нуждаются не только малыши, но и паркетная доска

Тогда быстренько следует ознакомиться с основными принципами ухода за паркетной доской, чтобы не было мучительно больно за испорченное напольное покрытие:

• подкладки для ножек мебели;
• коврики на роликах;
• водоотталкивающие составы.

Для того чтобы уход за паркетной доской был максимально правильным, узнать о правилах ухода нужно еще до ее укладки:

• всячески защищать пол от возникновения царапин;
• если в доме живет пес, после каждого посещения улицы необходимо мыть ему лапы. А также не забывать о своевременном подрезании когтей у животного, чтобы избежать повреждений на поверхности паркетной доски;
• одевать на ножки мебели своеобразные «валенки», то есть войлочные насадки. Эта мера предосторожности наиболее актуальна для мебели, которая часто передвигается по комнате;
• сегодня в магазине можно найти различные средства по уходу, к примеру, полироли, мастики, лаки, антискользящие средства. С их помощью паркетная доска становится чистой, блестящей, на ней образовывается защитная пленка, которая служит барьером от царапин и прочих дефектов. Плюс ко всему, производители предлагают потребителям огромный ассортимент, можно найти средства для устранения следов обуви, химикатов, пищевых загрязнений;
• что касается обуви, нужно стараться ходить по паркетной доске в мягких тапочках. Категорически запрещено ходить в уличной обуви, особенно это касается каблуков. В результате таких неразумных действий на паркетной доске появятся сколы, вмятины, трещины;
• после нанесения лака следует выждать 12 часов (не забыв закрыть окна, двери) и только после этого можно ходить по напольному покрытию;
• после полного высыхания не нужно спешить и тут же начинать тягать мебель, бегать, прыгать и топать ногами. Придется потерпеть недельки две, соблюдая щадящий режим эксплуатации. А если прямо время не терпит, мебель следует передвигать чрезвычайно аккуратно, а во время сборки подложить плотный материал, к примеру, гофрокартон, двп, дабы случайно не помять и не поцарапать свежее покрытие;

Обязательно после окончания сборки нужно убрать подложку, потому что если ее оставить на длительное время, произойдет весьма нежелательное потемнение в тех местах, которые были закрыты картоном.

Правила ежедневной уборки

Это довольно сложное мероприятие, требующее специальных умений, ведь неверная технология уборки повлечет порчу, а ее устранить непросто. Так чем же убирать напольное покрытие из паркетной доски? Прежде всего, уборку следует осуществлять пылесосом или хорошо выжатой тряпкой. Главное помнить важную деталь – ни в коем случае не заливать пол водой, поскольку это приведет к вспучиванию и короблению.

Перед началом уборки желательно осмотреть напольное покрытие на предмет наличия трещин или глубоких царапин. Если они есть, придется в обязательном порядке устранить такие дефекты, потому что в местах повреждений начнутся процессы гниения, то есть пол придет в негодность. Щели следует прочищать тонкой проволокой, после этого заделать замазкой из столярного клея, березовых либо дубовых опилок.

Нелакированную паркетную доску не нужно часто мыть, такой пол лучше протирать тряпкой, которая смочена в холодной воде с добавлением глицерина — пропорции следующие: одна столовая ложка на 200 грамм воды. Что касается горячей воды, то по рекомендациям специалистов паркетную доску ею мыть нельзя. Безусловно, самый простой, не опасный способ уборки – пылесосом. И, да — если в доме живут животные, уборку нужно будет проводить чаще.

Делаем броню против воды

Паркетная доска катастрофически не любит воду, можно сказать, что она ее боится. И, правда, эту прописную истину нужно знать и никогда не забывать. Большое количество воды – гибель для паркетной доски!

Но есть одно секретное оружие, немного спасающее ситуацию. Дело в том, что существуют специальные средства, которые отталкивают воду, знают о них немногие люди, а именуется это чудо-средство «полиш». Но это совсем не значит, что после его нанесения можно будет лить воду ведрами на паркетный пол. Суть процесса заключается в том, что на полу образуется тонкая защитная пленка, спасающая паркетную доску от небольшого количества воды и истирания.

Также полиши полезны, когда между плашками плохо заделаны стыки. К примеру, если ребенок нечаянно пролил сок, не нужно на него кричать, обвиняя в нанесении ущерба: сок просто останется на поверхности, ведь полиш не даст ему туда «проскользнуть». Для первичного использования нужно купить сразу несколько бутылочек полиша, потому что расходится он моментально. Разводить его необходимо четко, соблюдая все пункты, указанные в инструкции. Повторная обработка понадобится через неделю-две, но количество полиша значительно уменьшится. Также важно не ходить по полу после обработки где-то с полчасика.

Настил ковриков для мебели

Мебель на колесиках негативным образом воздействует на паркетный пол, да и на любой другой тоже. Взять хотя бы компьютерное кресло, которое является головной болью для напольного покрытия: колесики, ерзающие в разные стороны, наносят вред лаку и приводят к растрескиванию.

Отличные пластиковые коврики

Но, не все так печально, упорный труд ученых не остался незамеченным, на прилавках магазинов можно найти пластиковые коврики. Они спасают пол от царапин и ничуть не портят внешний вид помещения, потому что они прозрачные, то есть незаметные.

Специальная мебель и войлочные накладки

И здесь прогресс шагает семимильными шагами, правда, отыскать такую мебель довольно непросто. Что в ней особенного? Вообще-то, это абсолютно нормальная мебель на колесиках (стулья, комоды), просто колесики сделаны из мягкой резины, не оставляющей черных следов и царапин. Покупка такой мебели будет отличным вариантом, если хочется, чтобы паркетная доска служила долго.

Войлочные накладки — это превосходное изобретение, достойное высокой похвалы. Почему? Иногда возникает необходимость передвижения мебели, при этом, зачастую, мебель тащится волоком, на полу остаются следы такой безответственности и халатности.

Войлочные накладки

Чтобы избежать подобных негативных действий, нужно просто приклеить на «подошву» мебели войлочные накладки. А также можно купить набойки из войлока и вкрутить их в ножки диванов, стульев, шкафов.

Способы удаления царапин

Несомненно, царапины – самые частые повреждения, которые нуждаются в хорошей маскировке. Вариант первый – подбирается специальный карандаш на восковой основе, подходящий по цветовой гамме к паркетной доске. Затем его нужно растопить и нанести размягченный воск на неприглядную царапину. Следующий этап – разравнивание поверхности, удаление всех восковых излишков с помощью резинового шпателя. После этого поверхность отполировывается мягкой тряпкой.

Бережный уход за паркетной доской

Второй вариант – молодой грецкий орех (подходит только для неглубоких царапин). Сначала его нужно расколоть, извлечь сердцевину, натереть ей царапину. Древесина в обработанном месте потемнеет, дефект станет менее заметен.

Вышеперечисленные методы подходят для удаления царапин неглубокого типа, а что делать с другими? Здесь поможет использование ремонтного лака. Перед началом процесса поверхность тщательно очищается, на нее наносится лак (согласно инструкции производителя). Также глубокие царапины можно устранить с помощью шпатлевки специального состава, обязательно совпадающей по цвету с полом. Шпатлевка наносится резиновым шпателем, убираются излишки. После высыхания поверхность шлифуется наждачной бумагой, удаляется пыль, наносится слой лака, воска.

Шлифовка паркетного покрытия

Если все же царапины не поддаются маскировке, придется воспользоваться шлифовкой. Но есть один нюанс, паркетную доску нельзя бесконечно шлифовать, максимум – несколько раз. Конкретная цифра зависит от качества производителя и толщины верхнего слоя. В среднем этот показатель варьируется в пределах 5-7 раз. Конечно, перед началом процесса нужно проконсультироваться со специалистом либо доверить это дело мастеру.

Шлифовка — обновление паркетной доски

Необходимо помнить и о том, что  влажность воздуха в помещении нуждается в контроле. Оптимальные параметры – 40-60%. Если влажность будет низкая, доска рассохнется, а это приведет к порче. Лучше всего поставить в помещении с паркетным полом аквариум и навсегда забыть о влажности.

Борьба с пятнами на полу

Если на полу возникли пятна, никак не поддающиеся мытью влажной тряпкой, нужно применить специальные средства. Однако есть еще народные методы, применение которых имеет отличное действие.

Основные виды загрязнений и способы очистки:

• следы от обуви (черные полосы) – нейлоновой тканью натереть пол;
• краска, жевательная резинка – в данной ситуации помогут только специальные средства, которые можно купить в магазине бытовой химии. Инструкция играет важную роль, поскольку самодеятельность приведет к серьезным последствиям;
• цветной карандаш – смочить кусочек ткани в Уайт-спирите и протереть след от карандаша;
• воск – сначала следует заморозить восковое пятном льдом, затем взять пластмассовый шпатель и аккуратно его счистить. Дальше нужно положить кусок мягкого материала на оставшиеся частицы и прогладить утюгом;
• кровь – свежее пятно удаляется тряпкой, смоченной в холодной воде, а для засохшего необходимо в воду добавить небольшое количество аммиака и уже полученным раствором смочить материю;
• лак для ногтей – протереть раствором ацетона с водой.

Важный момент — ацетон в чистом виде использовать крайне нежелательно!

Виды защитных покрытий — лак или масло?

В качестве защитных пленок применяются разнообразные лаки и масляно-восковые смеси.

Вариант #1 — лаки

Лаки на основе синтетических растворителей имеют резкий запах, у людей, подверженных аллергии, может наблюдаться жжение в глазах, резь. А некоторые износостойкие современные лаки нуждаются в обязательном ультрафиолетовом освещении во время закрепления.

Правильный уход — красивое напольное покрытие

Перед нанесением лака поверхность грунтуется: заполняются поры, поверхность защищается от растрескивания, уменьшается расход лака. Пробный слой лучше нанести на незаметном участке.

Вариант #2 — масляно-восковые смеси

Этот способ актуален и сегодня. Масляно-восковая смесь проникает вглубь дерева, заполняет поры, придает паркетной доске неповторимый вид, при этом эффектно выделяя уникальность породы дерева. Слишком частого нанесения современные смеси не требуют – достаточно их наносить раз в год (конечно, при должном уходе).

Как же проводится этот процесс? Сначала следует нанести слой масла, затем еще один, но уже с воском. В составе масляно-восковых смесей присутствует китайское либо льняное масло, ускоритель сушки, цветовые пигменты, природные  модификаторы. Воск может быть растительным, животным. Как видно, компонентами таких составов являются природные, экологично безопасные материалы. Если будет потребность в переходе от воскового покрытия к лаку, сначала необходимо удалить воск шлифовкой, потому что иначе лак не закрепится.

И последнее, паркетная доска болезненно реагирует на разные воздействия (физические, механические). Но это совсем не означает,  что пол нужно покрыть ковром или дорожкой. Так вообще пропадает смысл выбора паркетной доски в качестве напольного покрытия. Лучше оградить ее от нежелательных контактов: не ходить в уличной обуви, не допускать  попадания на пол грязи, песка, не дефилировать на шпильках и, несомненно, соблюдать правила ухода. Тогда паркетная доска будет долго радовать взор своим красивым видом.

Как ухаживать за паркетной доской? Правила по уходу

Натуральные деревянные напольные покрытия требуют чуть более бережного ухода, чем все остальные полы. Зато соблюдение нехитрых правил по уходу за паркетом позволит вам не только на долгие годы сохранить его первоначальный внешний вид, но и рассчитывать на гарантию от производителя. Помните, что в большинстве случаев несоблюдение рекомендованных правил ухода влечет за собой аннулирование гарантийных обязательств.

Меры предосторожности в процессе эксплуатации паркетной доски

Главные враги паркетной доски — песок и вода. Первый рискует оставить на вашем полу мелкие царапины, выступая своеобразным абразивным веществом в сочетании с обувью и иными твердыми предметами. Избыток второй может привести к разбуханию напольного покрытия.

В связи с этим первое, что нужно сделать для повседневного ухода за паркетной доской, — это положить у входной двери коврик, задерживающий попадание на напольное покрытие грязи, песка и дождевой воды. Попасть вода на пол может также через открытое окно во время сильной грозы или просочившись сквозь цветочный горшок на полу, который лучше ставить на пластмассовую подставку. Шторы на окнах помогут защитить пол от дождя и избежать прямого попадания прямых солнечных лучей, защищая паркетную доску от воздействия ультрафиолета и изменения цвета.

Избыток влаги плох, но и недостаток ее может вызвать деформацию досок, поэтому старайтесь поддерживать в помещении во время эксплуатации паркетной доски относительную влажность воздуха на уровне 40—60 % и температуру воздуха 18—24 °С. В зимний отопительный сезон используйте увлажнители воздуха. Летом в период действия кондиционеров не направляйте потоки воздуха на пол. В нежилом помещении проветривайте комнату хотя бы дважды в неделю по полчаса.

Избежать царапин и вмятин на паркетной доске помогут каучуковые ролики на офисной мебели, мягкие виниловые коврики под вращающимися креслами, фетровые или войлочные накладки под ножки тяжелой мебели и стульев, которые, однако, при перестановке лучше не двигать по паркету, а приподнимать. Паркетная доска не предназначена для хождения по ней в обуви на шпильках.

Запрещается

• Слишком частая влажная уборка
• Выливание воды или раствора из ведра на паркетную доску
• Использование абразивных средств, в том числе с металлическими вкраплениями
• Применение хлора для очистки поверхности
• Использование концентрированных моющих средств без разбавления водой
• Пользоваться для уборки за паркетом моющими пылесосами
• Порошки, кислоты, растворители, аммиак и другие активные вещества

Базовый уход за паркетной доской (сухая чистка)

Для регулярного (ежедневного) ухода за паркетной доской требуется только своевременно протирать ее от пыли и налетевшей грязи. С этой целью можно использовать метелку, пылесос со специальной насадкой для паркета, щетку или швабру с мягким ворсом.

Большинство производителей рекомендуют для сухой уборки полотна из микрофибры или мягкие хлопчатобумажные ткани, и только австрийский производитель паркетной доски Scheucher® предостерегает от использования по уходу за паркетом грубых микроволоконных тканей, отдавая предпочтение х/б мопу.

Сухая чистка предполагает аккуратное вычищение канавок на паркетной доске с фаской и подметание пыли волосяной щеткой в совок.

Влажная уборка паркетной доски (интенсивная чистка)

Для интенсивного ухода за паркетной доской необходимо ее не только подметать, но и иногда протирать влажной, хорошо отжатой тряпкой. Это позволит своевременно удалять с пола налипшие загрязнения и свежие пятна. Можно использовать швабру с мягким микроволокнистым полотном, но только с возможностью ее отжима.

Моющие средства должны быть специально предназначены для той или иной поверхности паркетной доски: для лаковых, брашированных и промасленных досок они могут различаться. Читайте инструкцию к средствам на упаковке. Некоторые моющие средства разработаны для ежедневного ухода. После разведения в воде они не только тщательно очищают паркет от грязи и пыли, но и образуют на поверхности тонкую грязеотталкивающую пленку.

Помните, что в процессе уборки ткань на швабре должна быть лишь слегка увлажнена. Протирать пол следует зигзагообразными движениями вдоль досок. Допустимое количество влаги на паркетной доске по рекомендации производителя Wood Bee®: через 2—3 минуты после влажной уборки пол должен полностью высохнуть. Во избежание появления разводов от воды после влажной уборки необходимо пройтись по паркету насухо чистой тканью.

Устранение трудновыводимых пятен с паркетной доски

Кровяные пятна следует сразу удалять смоченной в холодной воде и хорошо отжатой х/б салфеткой. Слегка увлажненную тряпку используют для устранения пятен от еды и напитков.

Смола, чернила, клей, косметика, сажа, средства для обуви удаляются с паркетной доски минеральной водой или уайт-спиритом. Его же, бензол или заменители можно использовать для удаления мелков, фломастеров, карандашей, гудрона, резины, жирных пятен. Для удаления губной помады и туши используйте спирт в сочетании с водой в соотношении 1 к 1.

Стеарин, свечной воск и жевачка осторожно соскребаются с паркетной доски пластмассовым шпателем после их затвердения или заморозки льдом или аэрозолем.

Уход за паркетной доской с масляным покрытием

Паркетная доска с покрытием маслом требует дополнительной защиты от пересыхания. Специальное средство поможет восстановить природную красоту дерева и спасти напольное покрытие от потери первоначального внешнего вида.

Если вы делаете влажную уборку раз в неделю, то защитное средство следует наносить раз в месяц, если реже, то раз в 2 месяца. Для интенсивного ухода и восстановления масляного покрытия паркетной доски предназначено специальное прозрачное или белое масло.

Регулярное обновление масляного покрытия паркетной доски позволит сохранить яркость ее цвета, предотвратит пересыхание дерева и защитит от негативного воздействия УФ-лучей.

Уход за паркетной доской с натуральным масляным покрытием

В целом производители рекомендуют проводить регулярную очистку паркетной доски, покрытой натуральным маслом, с помощью специальных чистящих средств каждые 1—3 дня в школах и других помещениях с интенсивной нагрузкой на пол, каждые 3—5 дней в офисах и коридорах со средней эксплуатацией и примерно раз в неделю в жилых помещениях.

Более интенсивная очистка требуется каждый квартал/полгода/год в зависимости от интенсивности эксплуатации. Глубокая очистка пятен с паркетной доски с натуральным масляным покрытием рекомендуется по мере надобности.

Уход за паркетной доской с покрытием УФ-маслом

Регулярный влажный уход за паркетной доской, покрытой маслом с ультрафиолетовым отверждением, рекомендуется в зависимости от интенсивности эксплуатации. Так, повседневная очистка в школах, магазинах и ресторанах требуется почти каждый день, в офисах — 1—2 раза за рабочую неделю, в квартирах — 1 раз в неделю.

Интенсивный уход, удаление жирных пятен, следов от сигарет, слоя грязи и остатков моющих средств требуется в школах раз в полгода, в офисах — раз в год, а дома — раз в 1,5 года. Покрывать периодически пол маслом для ухода и защиты нужно раз в 1/1,5/2 года в зависимости от нагрузок в помещении.

Уход за паркетной доской с покрытием масло-воск

Паркетная доска из бука и клена особенно чувствительна к влаге, поэтому сразу после укладки австрийский производитель Scheucher® рекомендует обработать ее края и стыки воском, нанесенным на х/б ткань, салфетку или кожу из расчета 250 мл на 40—50 кв. м площади пола. Отполировать поверхность можно мягкой шерстью, после чего пол должен сохнуть ½ суток. Влажную уборку до 10 дней после обработки следует исключить. В остальном рекомендована обычная сухая или влажная уборка хорошо отжатым мопом. Также производитель допускает применение дисковой уборочной машины.

Дуб, ясень, а также некоторые экзотические породы дерева имеют крупные поры, а потому могут собирать грязь на своей поверхности, особенно на вощеных полах в результате высоких нагрузок в процессе эксплуатации, в результате чего им может потребоваться интенсивный уход и очистка въевшейся грязи. Для этого можно использовать однодисковую поломоечную машину.

Специальный концентрат разводят с водой в пропорции 1 к 10. Остатки влаги следует удалить пылесосом с возможностью всасывания. Далее необходимо повторно вымыть пол начисто и просушить. После этого паркетную доску можно при необходимости отшлифовать, пропылесосить, протереть влажной тряпкой, нанести масло/воск, отполировать, повторно промаслить, сутки просушить и неделю не мыть. Следует, однако, помнить, что шлифовать ее можно только при укладке паркетной доски на клей.

Уход за паркетной доской с покрытием цветным маслом

Если вам необходимо обновить цветное масляное покрытие на приклеенной паркетной доске, следуйте инструкции. Сначала отшлифуйте поверхность по направлению волокон, устраните пятна и повреждения. Используйте абразив с зерном 120, постепенно переходя к более тонкому размером 150—180. Снизить появление царапин поможет бесцветное масло во время шлифования. Удалите с поверхности доски шлифовальную пыль, обезжирьте и дайте высохнуть.

Цветное масло следует разбавить растворителем (до 30 %) или бесцветным маслом. Выполните грунтование пористой древесины бесцветным маслом. Нанесите цветное масло (10—15 г/кв. м) на паркетную доску распылителем или мохеровым валиком, осторожно вотрите в поверхность с использованием красного или зеленого шлифовального круга. Сушите сутки.

Далее следует произвести очищение поверхности, возможно легкое шлифование тонким зерном 220. Защитным слоем может быть нанесено бесцветное масло, избыток которого снимается шлифованием во избежание образования неэстетичной пленки. В течение 10 дней следует избегать попадания влаги на пол.

Уход за паркетной доской с лаковым покрытием

Лакированную паркетную доску можно очищать специально предназначенным для этого спреем или концентратом, разбавленным водой (обычно из расчета 50—100 мл на 5—10 л воды). В первом случае спрей распыляется непосредственно на пол или тряпку на швабре. Во втором случае нужное количество концентрата добавляется в ведро с водой.

Существуют средства как для повседневного влажного ухода за паркетной доской с лаковым покрытием, так и для периодического применения в случае более серьезных загрязнений. В редких случаях допускается использование неразведенного концентрированного моющего средства для лакированной паркетной доски с целью удаления стойких и сложных пятен.

Для защиты лакового покрытия и для маскировки небольших царапин используют специально разработанные для этого средства по уходу за паркетной доской. Например, у производителя Barlinek® это средство «Протектор Блеск». Оно наносится прямо на покрытие, но не предназначено для его полировки и для брашированных полов.

В остальном при влажном уходе за лакированной паркетной доской следует соблюдать основные правила: пользоваться хорошо отжатой мягкой тряпкой, проводить ею легкими движениями вдоль волокон древесины, при сильных загрязнениях использовать специальные моющие средства и протирать повторно пол чистой увлажненной тряпкой, после чего вытирать его насухо, не допуская следов и разводов. Полировка покрытия не требуется. Эксплуатировать пол можно уже по истечении 30—120 минут после нанесения средств по уходу.

Ремонт паркетной доски

Несмотря на предпринятые меры предосторожности, в процессе эксплуатации паркетной доски могут возникнуть ее незначительные повреждения и царапины. Для ремонта и восстановления покрытия разные производители разработали различные средства по уходу за поврежденной паркетной доской.

Так, у производителя Par-ky® это специальные маркеры разных цветов, позволяющие удалять незначительные царапины и повреждения с поверхности доски и предотвращающие ее загрязнения в поврежденных местах.

У производителя Quick-Step® этой цели служат восковые карандаши в комплекте с щеткой и шпателем, которые помогут восстановить цвет поврежденного покрытия. Воск для ремонта паркетной доски в комплекте с лопаткой и плавильным ножом есть и у Par-ky® для более глубоких вмятин и повреждений, в том числе с разрушением лакового слоя.

Наконец, конструкция пола из паркетной доски позволяет с легкостью заменять сильно поврежденные планки новыми даже в середине комнаты, благодаря специальному инструменту и системе замкового соединения.

средства, чем и как мыть

Паркет — красивое и статусное покрытие, которое известно своей капризностью и требующее тщательного ухода. Как ухаживать за паркетом, чтобы он оставался привлекательным длительное время и будем говорить.

Содержание статьи

Общие правила ухода за паркетом

Паркет любого типа — это всего лишь пол. И он рассчитан на то, чтобы по нему ходили, и не только в комнатных тапках или босиком. Не стоит слишком переживать насчет ухода. Есть только несколько правил, которые надо соблюдать. Первое — стараться не царапать. Второе — не оставлять надолго воду на полу. Третье — использовать специальные средства для ухода. Все. Правда, нужны еще определенные условия, но это для любой древесины.

Паркет сделан из древесины, а она не любит сухости и переувлажнения. В квартирах переувлажнение не грозит (если соседи не затопят), а с сухостью придется бороться, особенно в отопительный период. Для паркета рабочая влажность — 45-60%, температура 18-24°C. В этом диапазоне и желательно поддерживать кондиции воздуха. Поэтому первое средство по уходу за паркетом — увлажнитель воздуха. В отопительный сезон эта вещь просто незаменима. При наличии увлажнителя, уход за паркетом будет проще — он не будет рассыхаться.

Чтобы не было царапин

Внешний вид паркета зависит от состояния его защитного слоя. И перед тем как говорить про уход за паркетом, надо принять некоторые меры по его защите от износа и появления царапин. Совсем избежать их не получится, но не так интенсивно царапать — это реально. Чтобы паркетный пол длительное время хорошо выглядел, нужны коврики у входных дверей, на балкон (если он не застеклен). У входных дверей должны быть коврики для сбора песка, которые лучше положить перед входом. Нужен также половичок для сбора влаги — удобнее держать в доме/квартире с внутренней стороны. Песок и мусор желательно регулярно убирать.

Еще на ножки стульев и всей мебели, которая может двигаться, можно приклеить войлочные подложки. Они есть с вмонтированными гвоздями, так что установка не будет сложной. А вообще, есть специальные прозрачные коврики, которые кладут под ножки. Есть размером побольше — под кресла на колесах. Коврики прозрачные и не слишком бросаются в глаза. Есть также кресла на «паркетных» колесах. В них колеса из специальной резины, которые не оставляют следов.

Еще такой момент. Ковры на синтетической основе лучше убрать. Когда мы по ним ходим, основа трется о паркет, а еще она рассыпается, превращаясь в песок. Когда на коврик наступаем, он немного смещается, песочек прокатывается по паркету, оставляя мелкие царапины. Не верите — поднимите коврик и посмотрите. Так что коврики нужны на натуральной основе, либо прорезиненные. Паркет, безусловно, надо периодически обновлять, но без перечисленных выше мер придется это делать очень часто.

Как мыть паркетный пол

Любой паркет имеет защитное покрытие, которое защищает древесину от воздействия влаги, не дает грязи впитываться. Но паркет, как любое напольное покрытие, пачкается и убирать его нужно. И можно проводить влажные уборки. Нельзя вылить ведро воды, а потом ее собирать, но можно мыть влажной тряпкой или шваброй.

Насколько «мокрой» может быть тряпка при мытье паркета? С нее не должно капать. Если остаются мокрые следы, лучше повторно пройтись хорошо отжатой шваброй или тряпкой. Но не потому, что повредится покрытие, а потому что останутся следы от воды. Особенно это касается лакированной поверхности.

Виды паркета и особенности ухода за ними

Выбор средства зависит от типа паркета и вида защитного покрытия. Паркет обычно у нас используют штучный и паркетную доску. Штучный после укладки покрывается защитным слоем. Если защитное покрытие нанесено качественно, при уходе проблем не возникает, так как закрываются и стыки тоже. Образуется единая поверхность, покрытая лаком и пролитая жидкость в швы не попадет. Но лак от длительного увлажнения может побелеть, так что воду тоже надо быстро убирать.

Есть пол из паркетной доски. Каждый фрагмент в заводских условиях покрыт лаком или маслом. Но у уложенного паркета остаются швы без защиты и в этом его особенность. Для ухода за паркетом из паркетной доски, нужно периодически наносить средства, которые пропитывают стыки, делая их водонепроницаемыми. Они содержат растворенные полимеры, которые при высыхании образуют защитную пленку. Вот эта пленка и не даст впитываться влаге в стыки. При правильном применении работает такая защита «на пять».

Кроме этого, паркетный пол может быть покрыт различными типами защитных составов: лаком, маслом и воском. Лак отличается тем, что образует на поверхности плотную прочную пленку. Структура дерева «не прощупывается», так как сверху нанесено несколько слоев жесткого состава. Масло и воск не образуют пленку, а впитываются в волокна. Такой паркет на ощупь «шершавый», а не гладкий. Для каждого типа покрытия есть свои средства по уходу. И заменять их нельзя, так как они сделаны на различной основе и имеют различные свойства.

Какие средства по уходу существуют

Для ухода за паркетом есть различные средства. Их разделяют на три категории:

• Очистители. Применяются для того, чтобы убрать грязь. Предназначены для регулярной уборки, есть активные для удаления пятен.
• Полиши. Это полироли для ухода за лакированным паркетом. Они восстанавливают покрытие, заполняя микроскопические царапины. Применяются периодически в неразбавленном состоянии для восстановления внешнего вида, а для регулярного ухода, разбавляются водой. И чтобы натереть паркет до блеска не надо долго его полировать. Многие средства просто достаточно нанести равномерно и дать высохнуть.
• Средства по уходу за паркетом под маслом. Это то же масло для древесины, но в более разбавленном состоянии — для легкости нанесения. Могут быть бесцветными или с колером. Последние восстанавливают цвет, если есть посветлевшие участки.

То есть, как минимум надо иметь два разных средства по уходу — для очищения и для восстановления защитного покрытия. Причем производители паркета в один голос утверждают, что использовать мыльные растворы или средства для мытья посуды, для стирки нельзя. Они вредят покрытию. Как маслу — смывая его, так и лаку — делая его мутным.

Уход за лакированным паркетом

Если паркет покрыт лаком, его можно мыть без особых проблем. Не стоит оставлять воду на длительное время, лужи надо вытирать сразу. Но бояться каждой пролитой капли не стоит. Покрытый сплошным слоем лака паркет можно убирать моющим пылесосом. Чтобы паркет под лаком блестел, следует регулярно удалять мусор и обновлять защитное покрытие при помощи полишей.

Для регулярной уборки лакированного паркета сначала убирают мусор, а затем моют пол. И это правило. Сначала надо удалить жесткие частички, которые при мытье могут поцарапать лак. Так что вначале подметаем либо убираем сор пылесосом. Потом, если требуется только освежить поверхность, используют влажную хорошо отжатую тряпку или швабру. Идеальной в этом случае будет швабра или тряпка из микрофибры. Можно и обычную хлопковую, просто с этим материалом удобнее. Он лучше»цепляет» загрязнения, лучше выполаскивается.

Если надо лакированный паркет отмыть от грязи, используют разведенное в воде средство для мытья паркетных полов. Все написано в инструкции, но обычно несколько колпачков средства растворяют в воде, затем этим составом моют пол. Как правило, смывать чистой водой не надо, но, все-таки, прочтите инструкцию. Кстати, помыть паркет без разводов, можно добавив немного уходового средства. Но тряпка должна быть чуть влажной, а не мокрой.

Как восстановить блеск

Даже если вы очень стараетесь не царапать пол, на лакированной поверхности появляются микроскопические царапины. Это приводит к тому, что пол выглядит «не очень». Восстановить блеск полированного паркета можно при помощи специальных средств, которые называются «полиш». Средства содержат растворенные полимеры, которые заполняют микротрещины, оставляют на поверхности тонкую защитную пленку. Блеск возвращается, а поверхность скользкой не становится. И еще — пленка из полимера защищает покрытие от воды. Это не значит, что могут стоять лужи, но лак даже не светлеет после того, как на нем была разлита вода.

Полиши есть для глянцевого лака и для матового. Один другой не заменяет. Периодически полиш рекомендуют наносить неразбавленным — первая обработка точно должна быть такой. Это создается защитная пленка, а затем она только обновляется. Для регулярного ухода к одной части средства добавляют 5-7 частей воды, раствором протирают пол. Но обратите внимание — после того, как паркет натерли полишем, по нему нельзя ходить минут 40-50. Примерно через час можно перемещаться, а «нормальный режим эксплуатации» возможен через сутки. Не слишком удобно, но паркет потом блестит.

Как ухаживать за паркетом под маслом

Паркет покрытый маслом также требует ухода. Его особенность в том, что состав не остается на поверхности, а впитывается в волокна. Поэтому износу подвергается сама древесина, а не защитное покрытие. В местах усиленной нагрузки постепенно появляются углубления. Чтобы восстановить гладкость, поверхность приходится шлифовать. Хорошая новость в том, что просто берем шлифовальную машину и шлифуем, а затем наносим новый слой масла — прямо поверх старого. Не надо его убирать «до чистой древесины» как это делают с лаком. Важно только, чтобы пол был сухим и чистым.

Что еще хорошо. Если выцвел какой-то кусок или пол поменял цвет, можно его очистить, высушить и наносить новый слой масла. Некоторые оттенки позволяют обновлять цвет участками. Намного удобнее в уходе, чем лакированная поверхность.

Нужные средства для паркета под маслом

Ухаживать за паркетом под маслом следует также как и за лакированным. За исключением того, что для такого покрытия есть собственные средства: для мытья и для восстановления. Но есть одна особенность подбора. Средства по уход стоит брать того же производителя, что и масло. Так проблем с совместимостью не будет. Иначе могут быть всякие неожиданности. Есть еще одно правило: нельзя применять растворы мыла и другие щелочные составы. Они могут привести к изменению цвета. Цвет паркета в таком случае становится «грязным».

Если покрытый маслом паркет стал грязным, загрязненные слои масла снимают при помощи разбавленных водой растворителей. Затем очищают поверхность водой, высушивают. После используют масло с нужным оттенком — им просто покрывают поврежденный участок или весь пол.

Как именно ухаживать за паркетом под маслом точнее описать не получится. Составы масла бывают разные — с воском различного происхождения и без. Так что и растворители, и процесс нанесения могут отличаться (есть горячее нанесение). Внимательно читаем информацию по нанесению и способам ухода именно вашего масла. Или именно вашей паркетной доски, если она покрыта маслом.

Процесс ухода

Сам же процесс ухода за масляным паркетом мало чем отличается от лакированного. Разве тем, что тряпки должны быть лишь слегка влажными. Но влага тоже не слишком критична. Есть масла для древесины, которыми обрабатывают деревянный настил на улице, даже вокруг бассейнов. Снег, дождь, обилие хлорированной воды… Все они выдерживают. Так что дело больше в качествах масла. Его для паркета надо выбирать тщательно. Важно также качество обработки. Но дело легко поправить — пройтись составом еще раз.

Наряду с регулярной уборкой с добавлением средств по уходу за паркетом в воду, требуется более тщательная обработка. Она проводится раз в несколько месяцев. При мытье пола защитные вещества вымываются и уход за паркетом под маслом со специальными средствами позволяет их восстанавливать. Если взять состав с оттенком, заодно будет обновляться цвет.

Уход за паркетом и паркетной доской в домашних условиях

Ожидать от дорогостоящего паркетного покрытия долговечности – естественно. Это, возможно, при должном уходе. Он довольно специфический, так как натуральная древесина капризна, и подвергать ее стандартной уборке – нельзя. Как ухаживать за паркетной доской правильно описано здесь

Ожидать от дорогостоящего паркетного покрытия долговечности – естественно. Это, возможно, при должном уходе. Он довольно специфический, так как натуральная древесина капризна, и подвергать ее стандартной уборке – нельзя. Ниже описано, как ухаживать за паркетной доской правильно.

Содержание

Виды покрытий

Для паркетной площади характерны особенности укладки досок (статья «Способы укладки паркета»). Уход за паркетом будет зависеть от первоначального покрытия и монтажа досок. Пол бывает «плавающим» – то есть ламели скреплены между собой замками. И смонтированным при помощи клея – такое покрытие не поддается демонтажу или замене отдельных единиц, так как слой состава прочно держит его на основании. Отсюда вытекает, следующее:

• Для монтажа плавающего паркета приобретаются доски либо с нанесенным лаковым покрытием в заводских условиях, либо «чистые». В будущем покрытие лаком – запрещено, так как состав закупорит стыки между ламелями. Для предохранения досок от влаги это хорошо, но при минимальном давлении лаковое покрытие в местах соединений начнет трескаться. На чистые паркетины плавающего пола рекомендовано наносить масло или воск.
• Паркетный пол, устроенный «намертво» (крепеж, клей) приемлет любое покрытие – в приоритете лак. Однако, следует знать, чистые паркетные доски после первой обработки маслом, с трудом воспринимают лак – только после тщательной очистки и шлифовки.

Полезная информацияПравило № 1 – до того как начинать уход за полом из паркетной доски важно выяснить природу покрытия и способ укладки паркета.

Организация сохранения паркета в первоначальном виде

Уход за паркетом в домашних условиях начинается с момента его укладки. Важно знать факторы, влияющие на состояние напольного покрытия, разрешенные и запрещенные действия и методы чистки:

Разрешено

• Применять для ежедневной чистки пылесос с мягкими насадками, как на фото:

• Использовать влажную ветошь для уборки без моющих средств.
• Очищать сильные загрязнения специальными средствами.
• Обрабатывать царапины, потертости и мелкие повреждения полиролью (для лакированного паркета).

Запрещено использовать

• Использовать моющий пылесос. От него слишком много влаги.
• Применять универсальные средства для мытья, если паркет не обозначен в аннотации.
• Ходить в уличной обуви. В прихожей обязательно должен быть коврик для задержки мелких камешков и песка.
• Передвигать габаритную мебель без войлочных насадок на ножки (приклеенные на подошву, они незаметны).
• Устраивать сквозняки или проветривания. Лучше установить климат-контроль, который автоматически подберет оптимальную влажность воздуха.

Полезная информацияПравило № 2 – уход за паркетной доской ведут с первых дней.

Паркет и паровая швабра

Тазы и ручное мытье – отошли в прошлое. На смену пришли удобные гаджеты – всевозможные швабры. Паровая пользуется особенной популярностью – кроме большинства загрязнений, она дезинфицирует поверхность пола. Это важно когда в доме маленькие дети. Но можно ли мыть паркет паровой шваброй?

К сожалению, она враг для большинства паркетных досок. Причины в следующем:

• Масляные и лаковые покрытия боятся высоких температур. После очистки, на поверхности остаются молочные разводы, затем лак постепенно отслаивается. Масло вымывается, обнажая древесные поры, куда открыт доступ влаге.
• Большое количество влаги. Доски начнут набухать. При высоких температурах впитывание пройдет быстрее. Когда термическое действие закончится, от перепада температур дерево начнет деформироваться. Как итог – трещины.
• Действие пара критично для светлого паркета. Фаска и края темнеют. Если задуман определенный рисунок, то границы потеряют четкость.

Полезная информацияПравило № 3 – никогда не применять паровую швабру для уборки паркета.

Виды загрязнений

Оценить загрязнения поможет их классификация:

• Поверхностные. К ним относят пятна от продуктов – сока, кофе, фруктов. Химические компоненты чернил, косметических средств, карандашей – часто можно слышать вопрос от мам – что делать, если мой ребенок испачкал паркет рисунками?
• Глубокие. Те, которые въедаются в структуру древесины. Это нефтепродукты – крем для обуви, следы от нее же, деготь, краски. К трудновыводимым пятнам относят и мочу домашних питомцев.

Полезная информацияПравило № 4 – большинство пятен удаляются с паркета, если не тянуть с уборкой и правильно выбрать средства.

Очищение паркетной доски

Можно ли мыть паркет? В широком понимании слова – нет. Большое количество воды – запрещено. Однако, очистка требуется.

Индивидуальный подход к уборке зависит от вида покрытия:

С лаком

Простой уход за паркетной доской с лаковым покрытием заключается в ежедневной очистке пылесосом и влажной еженедельной уборке.

Важно стремиться только слегка обрабатывать доски, без нажима и трения. Перед «сражением» с пятнами, поверхность участка освобождается от мелкого сора и песка.

• Легко выводимые пятна обрабатывают специальным спреем, нанося средство не прямо на паркет, а на ветошь, которой делают уборку.
• Трудновыводимые пятна от жидкостей сначала смачивают средством, выдерживают и оттирают.
• Деготь, жвачку, сначала замораживают. Для этого в полиэтиленовый пакет помещают лед и прикладывают к полу. Затем аккуратно снимают субстанцию шпателем. Царапать, и скрести ножами – нельзя.

Полезная информацияПравило № 5 – лаковое покрытие нуждается в бережном уходе без абразивов.

С маслом

Уход за паркетом покрытым маслом более трудоемок. Состав создает на поверхности влагоотталкивающую пленку, но не полимеризованную – то есть нетвердую.

Все возможные потертости и шершавости присутствуют – грязь в них задерживается надолго, чистка проблематична, но возможна:

• Слабые загрязнения отмываются водой с добавленным в нее специальным клинером – средством для ухода за паркетом.
• Для удаления следов резины или каучука от обуви пользуются пенным аэрозолем – он даст пятнам «скукожиться» а затем их удаляют.
• Особо устойчивые пятна протирают уайт-спиритом.

Полезная информацияПравило № 6 – после очистки паркета с масляным покрытием, требуется повторная обработка маслом, так как составы снимут пленку.

С воском

Как мыть паркетную доску, обработанную воском? Ответ один – никак. Такой паркет нельзя подвергать мытью в буквальном смысле слова.

Для него есть другие способы:

• Сухая чистка пылесосом с мягкой насадкой.
• Обработка спреями и пенами.
• Регулярная обработка паркета воском после очищения.

Полезная информацияПравило № 7 – уход за паркетом покрытым маслом и воском выполняется еженедельно.

Заключение

Вопрос – как ухаживать за полом из паркетной доски – кажется сложным, только на первый взгляд. Последним правилом станет регулярная профилактика внешнего вида напольного покрытия. Своевременные действия – залог долголетия доски. Возможно, заказать услугу «чистка паркета» специалистам, если на тщательную уборку и восстановление нет времени.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

способы и средства как ухаживать за паркетом

Выбирая напольное покрытие для своего жилища, современные люди нередко предпочитают использование традиционных и проверенных временем материалов, типа паркета или паркетной доски, при этом отвергая существующие новомодные тенденции. Рассмотрим основные требования и рекомендации о правильном уходе за паркетной доской.
Без сомнения, пол, напольное покрытие которого – паркетная доска, имеет рисунок натурального дерева и совершенную гладкую поверхность, которые будут притягивать взгляды людей. К тому же, паркетное напольное покрытие – практически самое долговечное покрытие при отделке жилых помещений.
Однако, для сохранение покрытием своей эффектности, а также чтобы оно имела максимально продолжительный срок эксплуатации, для паркета создаются определенные условия. Кроме того, владельцы помещений, отделанных паркетной доской, должны уметь правильно ухаживать за этим покрытием. Лишь при этом возможно сохранение первоначального облака и неповторимого шарма покрытия.

Применение паркетной доски, структура и отличительные качества

Есть ли отличия между паркетом и паркетной доской? Традиционный паркет изготавливают из древесины. Чаще всего встречается трехслойная паркетная доска. Первым, верхним слоем является древесина ценной породы, вторым слоем является хвоя, а третьим – фанерная пластина, которая способна не пропускать влагу.

Благодаря верхнему деревянному слою ценной породы дерева, паркетная доска поражает своим красивым внешним видом и прочностью. Толщина этого слоя влияет не только на стоимость паркетной доски, но и на ее долговечность.

У изготовленной с использованием современных технологий паркетной доски много качеств, которыми обладает натуральное цельное дерево (наличие неповторимого рисунка, натуральной расцветки), а порой даже превосходит его. Превосходство паркетной доски над натуральном деревом- легкость ее монтажа. На укладку паркетной доски затрачивается меньше времени, чем на укладку паркета.

Паркетная доска монтируется путем простого защелкивания соединительных замков.

Стоимость паркетной доски намного меньше, чем цена паркета, поэтому этот отделочный материал имеет большую популярность у российского потребителя. Стоимость паркетной доски может быть меньше, если, производя ее, верхний слой изготавливать не из цельного дерева, а из склеенных кусочков. Такие доски называют:

1. Двухполосная;
2. Трехполосная;
3. Черытехполосная.

Благодаря разнообразию расцветок и текстур паркетной доски создается особая атмосфера в любых помещениях: жилых домах, офисах, квартирах. Укладка паркетной доски, для изготовления которой использовался дуб, акация, бук, клен и другие экзотические породы деревьев, способна подчеркнуть индивидуальность владельца, наличия у него неповторимого шарма и изысканного вкуса.

У напольного покрытия – паркетной доски, есть следующие положительные качества:

1. Отличается высокой водостойкостью.
2. Отлично сопротивляется гниению.
3. Отличается постоянством размеров, то есть минимальной деформацией, поскольку при действии влажности и температур слои способны сдерживать друг друга.
4. Не подвергается появлению трещин и сколов.
5. Просто и быстро укладывается.
6. Имеет высокую звуконепроницаемость.
7. Не требует дополнительной обработки поверхности после укладки. Обработку производят на заводах-производителях.
8. Разнообразие дизайна.

Условия необходимые при обустройстве чернового пола

Для обеспечение продолжительного срока службы паркетного напольного покрытия, а также для предотвращения возникновения проблем с ним, необходимо соблюдение определенных условий на этапе обустройства чернового пола, являющегося основой под паркетный пол.

Одной из основных функций чернового пола (многослойной подложки) является максимальная изоляция напольного покрытия от проникновения влаги.

Обеспечение шумоизоляции помещений, поскольку ударные и воздушные шумы способны оказывать разрушительное действие на паркетное покрытие.

Обеспечение правильной теплоизоляции, существенно уменьшающей тепловые потери помещения (около 20 %).

Основа под укладку паркета должна иметь строго горизонтальное положение. Кроме того, необходимо обеспечить ее ровность (неровности в высоту не должны превышать 2 мм).

Укладка паркетной доски по силам каждому, потому что собрать его можно с помощью простого защелкивания соединительных замков. Большим преимуществом этого напольного покрытия является тот факт, что им можно пользоваться сразу же после укладки. Его не нужно шлифовать, циклевать, или наносить на него защитные составы, поскольку все это выполняется в заводских условиях.

Как правильно укладывать паркетную доску

При укладке паркетной доски необходимо соблюдать следующие условия:

Опытные строители рекомендуют после покупки паркетной доски оставлять ее на несколько дней в том помещении, где она будет укладываться. В течение этого времени паркетная доска успеет адаптироваться к температурным и влажностным показателям в помещении. Благодаря этому на много облегчится укладка напольного покрытия. К тому же, увеличится продолжительность его службы.

Правила и рекомендации по укладке паркетной доски.

Для напольного покрытия из паркетной доски оптимальными значениями температуры в помещении будут 18 — 24°С, а относительной влажности – 40-60 %. Желательно, чтобы на протяжении эксплуатации покрытия в помещении поддерживались эти параметры. Поэтому необходимо обеспечение увлажнения и кондиционирования воздуха и людям, и отделочному материалу.

Если паркетная доска укладывается на «теплые полы», важно соблюдать дополнительные параметры:

1. Нужно следить за температурой поверхности покрытия, которая не должна превышать +24°С, причем суточные перепады не должны быть больше 5°С.
2. Необходимо обеспечить максимально одинаковую температуру по всей поверхности покрытия.

Не рекомендуется укладка на «теплые полы» паркетной доски, верхний слой которой выполнен из бука или клена.

Если быть точнее, специалистами вообще не рекомендуется укладка покрытия из паркетной доски на систему «теплые полы».

Защитные пленки паркетной доски и их разновидность

В современной строительной практике защитными покрытиями для напольного покрытия из паркетной доски являются:

1. Специальные лаки для паркета.
2. Различные масляно-восковые составы.

Паркетные лаки

Лаки для паркета способны образовывать твердый и прочный слой на паркетной доске. Их основой может быть вода либо синтетические растворители.

Лаки, основой которых являются классические синтетические растворители, пока не затвердеют, издают резкие запахи, способные вызвать удушье и развитие аллергических реакций. По этой причине они и наносятся на паркетные доски на заводах при соблюдении всех необходимых режимов (некоторым износостойким лакам для закрепления необходимо ультрафиолетовое освещение).

Использование и нанесение лака для паркета..

Для улучшения водонепроницаемости покрытий из паркетных досок после того, как закончена укладка пола, рекомендуется нанесение дополнительного слоя лака. Но при этом необходимо, чтобы пока лак не высох, в помещении никого не было.

Масляно-восковые составы для паркета

Для того, чтобы защитить напольное покрытие из паркетной доски от внешних воздействий, можно использовать масляно-восковые смеси, которые будут проникать вглубь древесины, заполнять поры, в результате чего она приобретет неповторимый вид. Кроме того, составы способны подчеркивать уникальность используемой древесины.

Масляно-восковые составы, используемые для защиты древесины, родились много веков назад, но актуальности своей не потеряли. Если грамотно ухаживать за напольным покрытием, не реже раза в год необходимо покрывать его этими составами. Для этой работы не нужно обладать специальными навыками, поскольку это простая процедура.

Вначале нужно нанести равномерно слой масла, а на него наносится смесь масла с воском. Эти составы безвредны для здоровья людей, поскольку компоненты являются экологичными. Рекомендуется использование льняного масла или масла из китайского дерева, а воск имеет растительное или животное происхождение.

При переходе с использования масляно-воскового слоя защиты к лаковому, вначале удаляется полностью восковая смесь, для чего покрытие шлифуется. Затем на паркетную доску наносится грунтовка, а на нее – лак. В противном случае лак не закрепится на поверхности покрытия.

Правильная эксплуатация и условия ухода за паркетной доской

Запрещается на напольном покрытии, если это паркетная доска, располагать горшки с цветами, поскольку там станет образовываться конденсат.

Напольное покрытие из паркетной доски требует определенного ухода, который заключается в обеспечении защиты покрытия от механического воздействия, которое возможно при уборке и эксплуатации:

Паркетной доске противопоказано абразивное воздействие песка, заносимого с улицы обувью, поэтому перед входом в комнату устраивают защитный участок. При этом целесообразно использование ковриков двух видов: жесткий – убирающий с подошвы обуви твердые частицы, и мягкий – впитывающий жидкую грязь (что наиболее актуально в осенне-зимний период года). В этом месте лучше снимать уличную обувь.

На ножки мебели лучше всего приклеить войлочные накладки или другую мягкую ткань. Если мебель на роликах, постелите под нее прозрачные коврики из пластика.

Чтобы поддерживать чистоту в помещениях, в которых напольным покрытием является паркетная доска, лучше пользоваться обычным пылесосом. Изредка возможно протирать полы влажной мягкой тряпочкой руками или шваброй.

Запрещается заливания напольного покрытия жидкостью. Для протирки наиболее загрязненных участков используются специальные средства, которые предусмотрены специально для защиты декоративных покрытий полов.

Для мытья напольного покрытия из паркетных досок запрещается использовать чистящие и моющие средства для посуды, растворители и разбавители для красок, бензина или спирта. На крайний случай допустимо применение мягких детергентов.

Использование масляно-воскового покрытия при уходе за паркетом

Масляно-восковые составы для напольных паркетных покрытий отличаются от лаков для паркета тем, что ими не образуется наружная пленка. Они лишь заполняют поры древесины, что предохраняет ее от проникновения влаги и разных загрязнений.

Для восстановления пропитанной маслом паркетной доски нужно отшлифовать лишь поврежденный участок, а затем снова покрыть его маслом. Такой ремонт выполняется в течение суток.

Влажная уборка паркетного пола, обработанного масляными пропитками, производится с использованием водных мыльных растворов.

Пол протирается влажной тряпочной параллельно древесным волокнам. Такая очистка производится по мере загрязнения покрытия. Высыхает пол с течение получаса. Затем его полируют с помощью универсальных средств, которые имеют двойную функцию – защищать и очищают паркет.

Напольное покрытие из паркетной доски, на которое совершаются повышенные нагрузки, обновляется два раза в год. В помещении, где жильцы ходят в домашних тапочках, покрытие обновляется раз в год, может и реже. При этом пользуются маслом, предназначенным для периодического ухода за паркетными покрытиями.

Гигиена напольного покрытия из паркетных досок, обработанных воском, осуществляется методом сухой уборки. Вощеные полы обрабатываются исключительно средствами, в которых содержатся растворители или воск. Если использовать мыльные растворы, в которых содержатся щелочи, может измениться цвет покрытия.

При правильном выборе методики ухода за паркетными покрытиями, защищенными маслами или воском, они будут служить нескольким поколениям владельцев дома. Но главными преимуществами его являются следующие:

1. Покрытие не нужно шлифовать.
2. Не поднимается древесная пыль, вредная для здоровья человека.
3. Не придется задыхаться едким запахом лака.

Уход за таким покрытием – это применение чистящих составов, не требующих полировки – пол только протирают тканью.

Выполнение профилактических мероприятий

Обрабатывать напольное покрытие из паркетных досок с использованием состава из масла и воска в первый год после укладки нужно раз в три месяца. Процедура выполняется в следующем порядке:

1. Пол начисто моется и должен хорошенько просохнуть в течение 6-7 часов.
2. Пропитывается маслом паркетная доска с помощью специальной щетки. Излишки масла, которые не впитываются удаляются через 5 минут сухими салфетками.
3. Нанесение защитного слоя воска на паркетную доску производится через сутки после обработки ее маслом.
4. Выполняя влажную уборку напольного покрытия из паркетной доски, в воду надо добавить растворимый защитный воск.
5. По окончании первого года эксплуатации напольного покрытия из паркетной доски ее обработка выполняется при необходимости.

Лучше приобретать средства по уходу за паркетным покрытием одного производителя.

Использование лакированного покрытия при уходе за паркетной доской

Чтобы устранить следы загрязнения, возникающие при эксплуатации на лакированного покрытии паркетной доски, используют «клинеры», являющиеся специальными чистящими средствами. Одни из них представляют собой концентраты, разбавляемые перед использованием водой, а другие выпускают готовыми к употреблению, и заключенными в аэрозольные упаковки.

Составы имеют химическую нейтральность к составам лака. У всех крупных производителей паркетных изделий имеются в ассортименте очистители, которые можно чистить лакированный паркет. Для того, чтобы сохранить и защитить лаковое покрытие рекомендуется использование полиролей.

Лакировочные покрытия для паркетной доски.

Если даже паркетный лак износостойкий, через какое-то время на его поверхности обязательно станут появляться микротрещины, потертости и другие малоприятные дефекты. Для более продолжительного срока службы специалисты рекомендуют на залакированное паркетное напольное покрытие наносить с определенной периодичностью слой защитного покрытия.

Этот момент требует серьезного внимания владельцев домашних животных, поскольку их когти способны за короткий срок испортить верхний слой покрытия. Кроме того, мочевина способна оставлять пятна на дереве и разрушать лаковой слой паркетных досок.

Для того, чтобы сохранить лаковое покрытие паркетной доски можно применить защитные средства двух видов:

1. Полироли с содержанием воска.
2. Вещества, которые имеют состав, аналогичный сильно разбавленному лаку. Перед использованием их необходимо разбавить водой.

Профилактические мероприятия по обработке паркетной доски

Чтобы удалить пятна и восстановить потерянный блеск напольному паркетному покрытию, имеющему лакированную поверхность, рекомендуется использовать специальный состав, называемый «освежителем».

Чтобы защитить от разрушительного воздействия влаги покрытие раз в два месяца полируется.

Чтобы устранить локальное истирание слоя лака можно воспользоваться лаком-спреем. Проведение полного обновления лакового покрытия паркетной доски лучше всего проводить после 12-летней эксплуатации, однако, сроки эти зависят от нагрузки, оказываемой на покрытие.

Вы ознакомились с информацией о том, как правильно ухаживать за напольным покрытием из паркетной доски, поэтому смела планируйте уложить ее в помещениях своего офиса или жилого помещения.

Узнав, что такое паркетная доска, узнав ее структуру, особенности эксплуатации, надлежащем уходе за ней, и при соблюдении выше описанных правил, можете быть уверенными: уложенный вами пол из паркетной доски на протяжении многих лет будет служить вам верой и правдой и доставлять моральное и эстетическое удовольствие.

Можно ли покрыть паркетную доску дополнительно лаком?

Два месяца назад мы постелили в квартире паркетную доску. Трясусь над ней, как над ребенком, потому что уже успели ее подъистереть в прихожей. Можно ли покрыть ее дополнительно лаком, чтобы она меньше истиралась.

Ответ: Для начала, общие рекомендации для всех, постеливших паркетную доску под лаком. Ухаживать за паркетом желательно с первого дня после его укладки. Этот уход предполагает не только текущую уборку пыли и грязи, но и предотвращение их появления, а также создание защиты от влаги и истирания нанесением средств по уходу.
Первыми в списке рекомендуемых нами средств по уходу стоит химия компании Lobа, ввиду того, что почти век она специализируется на производстве исключительно продуктов, предназначенных для паркетными покрытий, постоянно усовершенствуя их потребительские свойства.
А самое главное, что продукты компании Loba выпускаются с логотипом Advanced Technology, что гарантирует низкий уровень эмиссии (содержание летучих органических соединений < 80 г/л). Кроме того всем продуктам компании Loba присвоены сертификаты экологической безопасности (выданные GEV, SGLS и DIBT).
Не это ли главное в выборе химических средств, обработка поверхности пола которыми будет производится в жилом помещении?

• первичный уход — осуществляется сразу после того, как постелили напольное покрытие. В ходе первичного ухода создается пленка, защищающая паркет от возможного попадания влаги, полос от обуви. Для этого применяется: для паркета под лаком — Loba SportCare или Loba ParekttCare, для паркета под маслом+воском — Loba ParkettWax.

• текущая очистка — это обычное мытье пола с добавлением мягкого очищающего средства LobaCare Cleaner. Другой вариант — для очищения используется распылитель CleanFix.
• текущий уход — нанесение средств по уходу за паркетом, которые создают пленку, защищающую паркет от повреждений. Основное преимущество: средства защищают стыки планок, не давая влаге проникнуть внутрь. Плюс ко всему — препятствуют появлению полос от обуви. Что используют на этой стадии: Loba SportCare, Loba ParkettCare, Loba FloorCare, ParkettOil, ParkettWax.
• генеральная очистка — использование Loba CareRemover/ Loba WaxRemover для удаления сильных загрязнений, от которых невозможно избавиться в ходе текущей очистки. Генеральная очистка предполагает удаление слоев старых средств по уходу.

Не используйте для уборки моющие пылесосы. Для удаления загрязнений используйте хорошо отжатую тряпку из мягкой хлопчатобумажной ткани, либо волосяную щетку с мягким ворсом. Ни в коем случае не используйте материалы с высокими абразивными свойствами! Жесткие абразивы разрушат слой лака, позволяя влаге и пыли въесться глубоко в паркет.

Теперь относительно Вашего желания покрыть доску дополнительным слоем лака.
Ни один производитель паркетной доски не рекомендует этого делать, так как очень велика вероятность того, что лак, которым Вы планируете покрыть пол, ляжет на заводское покрытие, не повредив его.

Но практически такую процедуру производили многие наши клиенты, применяя водорастворимые полиуретановые лаки.

В любом случае, прежде чем обрабатывать всю поверхность, Вам придется сделать пробный выкрас на небольшом участке пола.

Розовая спальня — 70 фото идей безупречного дизайна

Временами создать необычный дизайн не представляется трудной задачей: следует лишь подобрать какой-нибудь интересный цвет и дополнить его эффектным либо нейтральным тоном.

Одним из представителей подобных особенных дизайнов является спальня, отделанная в розовом цвете.

Оформление интерьера спальной комнаты допускается выполнять целиком в розовом стиле, дополняя основной тон его оттенками.

Однако стоит учитывать, что со временем спальная комната, выполненная в одном цвете, начнет угнетать. По этой причине следует также подбирать в спальню мебель более легком контрасте с оттенком стен.

Например, золотая, серая, белая или коричневая мебель. При покупке розовой мебели следует обеспечить менее яркий оттенок стен.

Содержимое статьи:

Сочетание розового цвета с белым

Белый цвет может идеально сочетаться с ярко-розовым и нежным розовым оттенком. Этот тандем хорошо подойдет для отделки полностью современного дизайна спальни Арт-деко.

Стены можно отделать в белом цвете или использовать несколько тонов декора спальни. Мебель при таком тандеме цветов следует подбирать в разном цвете. К примеру, постель выполнена в белом цвете, а тумбы – в розовом.

Сочетание розового цвета с серым

Сочетание розового цвета с серым позволяет придать спальне грубости. Если вы стремитесь именно к этой цели, вам необходимо выполнить отделку стен в бело-сером тандеме.

Если говорить о мебели, то, например, постель и занавески должны быть серыми, а покрывало — розовым. В результате наличие розового цвета позволит сильно смягчить комнату, а серый цвет не будет выглядеть слишком унылым.

Вообще для оформления строгого дизайна с нежными нотками хватит нескольких элементов в розовом цвете.

Сочетание розового цвета с зеленым

Сочетание розового цвета с зеленым придает спальне оптимистическое настроение. При таком тандеме цветов необходимо, чтобы преобладала зеленая палитра, в то время как розовая лишь дополняла общую задумку.

Это делается для того, чтобы комната не смотрелась перегруженной яркими цветами, но при этом сохраняла свежесть и насыщенность.

Сочетание розового цвета с бежевым

Бежевый оттенок позволяет сдерживать буйство соседствующих цветов. По этой причине допускается дополнить бежевый цвет пурпурным.

Ну а если перед вами стоит цель добиться дизайна в спокойном стиле, то можно оформить спальню целиком в бежевом цвете, а розовым — подметить определенные вещи. Например, напольный ковер, покрывало, занавески и пуф для туалетного столика в спальню.

Сочетание розового цвета с голубым

Голубой цвет сам по себе смотрится достаточно эффектно, а при совмещении с розовым он просто прекрасен.

Потолок, оформленный в голубом цвете, смотрится модным на фоне стен, отделанных рамным образом с акцентом на розовые части. А вот мебель и пол лучше всего отделать в белоснежном цвете. Дабы добиться баланса в дизайне, можно купить розовые плед и занавески.

Сочетание розового цвета с коричневым

Лучше всего розовый цвет совмещается с коричневым. Спальня, выполненная в этом тандеме, выглядит особенно эффектно.

При отделке розово-коричневой спальни стены следует отделать в коричневом цвете, а мебель – в светлых тонах, можно в белом. Занавески и покрывала могут быть светло-розовыми.

Сочетание розового цвета с золотым

Совмещая золотой и розовый цвет, следует соблюдать меру при покупке золотой мебели. Сочетание золотого цвета с розовым позволяется дополнить белым, бежевым или коричневым оттенком.

Люстры и настенные светильники должны быть в золотом цвете, мебель – в белом, а ковер, занавески, покрывало и изголовье постели – сочетать розовый и золотой цвет.

Фото розовой спальни

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

35 стильных комнат для девушек в розовом цвете

Стильная детская спальня в розовых и серебристых тонах

Розовый цвет является одной из самых модных тенденций, прижившихся еще в начале ХХ века. На самом же деле, мода на него восходит к далеким 1900 годам. Сегодня розовый является незаменимым атрибутом любой девочки или девушки в самом нежном возрасте.

А розовая спальня – вечная и излюбленная классика, которая будет ловить восторженные и завистливые взгляды.Предлагаем множество идей: как органично интегрировать классическую розовую спальню в интерьер современного дома.

Молодые девушки большую часть своего времени проводят в четырёх стенах своей комнаты: занимаясь уроками, болтая с подружками по телефону или просто мечтая о будущем. Сказочные и модные акценты помогут вдохновить обитательницу спальни на творческие порывы и будут поддерживать приподнятое игривое настроение.

Этого можно добиться, мягко включив розовые тона в интерьер комнаты, не делая на них усиленного акцента.

Спальня для красавицы в нежных тонах – является одновременно женственной и многофункциональной

Симпатичный, уютный уголок для девочки, сочетающий розовые и контрастные мотивы

Современный, стильный дизайн, с использованием триколора: розового, красного и белого

Спальня настоящей принцессы – элегантное сочетание нежнейших розовых оттенков

Обои прохладных розовых тонов создадут идеальную атмосферу для вашей девочки. Дизайн Candy House

Идея для тех, кто любит переборщить с розовым!

Идеальное сочетание глэм-рок стиля и розовых оттенков

Нотка гламура от Tinsel Town

Создание розовых интерьеров вовсе не означает, что вам нужно использовать только этот цвет и ничего больше. Вы можете использовать черно-белые полосы, контрастные оттенки, белый фон, серебро, зеркала, дерево – все, что угодно, чтобы придать интерьеру немного гламура. Эта тема гораздо более близка девушкам, которые в подростковом возрасте просто не могут обходиться без всех этих милых штучек.

Изысканный подростковый декор с использованием плюшевых текстур

Сочетание черного, белого и розового – смелое решение для современного дизайна

Органичное объединение нежных розовых мотивов и спортивного стиля

Раскладная кровать, пушистая подушка – идеальные решения для девчачьего интерьера

Принт, имитирующий шкуру зебры, органичное сочетание цветов, белые акценты – в сумме дают привлекательный дизайн

Роскошная спальня подойдет как для маленькой девочки, так и для девушки подростка

Стиль Disney Princess

Что объединяет всех девушек независимо от возраста? Конечно же, любовь к Диснеевским принцессам. Нет наверно ни одной девочки на планете, не мечтавшей примерить на себя бальное платье и хрустальные туфельки. Безусловно, внедрить Диснеевские мотивы в интерьер довольно проблематично, но желаемого эффекта можно добиться с помощью фотообоев, постельного белья и других аксессуаров.

Мелкие штрихи могут оказать большое влияние!

Идеальный домик для маленькой принцессы. Дизайн от Sheila Rich Interiors

Обои с Диснеевскими принцессами – яркий и броский акцент

Элегантный дизайн розовой спальни

Цветочные мотивы создают ощущение свежести

Уникальное сочетание фиолетового и розового

Тематическая спальня с причудливой сказочной мебелью. Дизайн LS Interiors Group

Идеальное сочетание белого и розового

Если вы стремитесь придать комнате Голливудские мотивы, тогда сочетания белого и розового – это то, что вам нужно. Эта смесь идеально подходит для современных домов, часто использующих холодный белый цвет в качестве фона. Дополнив это сочетание плюшевым декором, полосками, геометрическим узором или принтами с мультяшными героями, вы превратите детскую спальню в поистине сказочное место!

Удивительное сочетание белого и розового в комнате для двух девочек с двуспальной кроватью

Милый дизайн с пуделями для девочки подростка

Бело-розовая спальня для девочки

Современная полосатая спальня

Классическая спальня для молодой девушки с множественными аксессуарами

Шикарная нежно-розовая спальня. Дизайн от Increation

Изящный стильный дизайн для современного дома

Множество цветов

Розовый цвет очень универсален и позволяет использовать его в различных колористических комбинациях. Желая привить ребенку любовь к природе, можно сочетать розовый с зеленым, небесно-голубым, древесным и землистым цветами. Нежные розовые оттенки хорошо также контрастируют с яркими красными и оранжевыми цветами.

Если вы хотите охладить комнату, сочетайте розовый с фиолетовым, сиреневым и темно-синим и не забываете про классические черно-розовые и серо-розовые комбинации.

Дизайн спальни в розовом цвете: фото, популярные оттенки (25 фото)

Примерно одну треть своей жизни человек проводит в спальне. Поэтому так важно, чтобы данная комната была уютной, комфортной, и ее интерьер не раздражал. Чтобы этого добиться, нужно найти идеальную цветовую гамму для себя. Часто для оформления этих комнат используют бежевый, синий, зеленый, но можно пойти на эксперимент и использовать в оформлении розоватый.

Если раньше в этом цвете делали только детские, то сегодня мода изменилась. Теперь он активно используется дизайнерами и в других проектах. Причина возросшей популярности – оттенки розового легко сочетаются с огромным количеством цветов.

Популярный розовый оттенок в интерьере 2019

Розовый в этом сезоне по-прежнему остается популярным. Причем он используется и модельерами для создания одежды, и дизайнерами в оформлении интерьеров. Сегодня в тренде пастельные и пудровые оттенки. Пыльный розовый так и остается хитом. В этом году также будет активно использоваться нежная палитра. Особенно популярен цвет сахарной ваты и прозрачного кварца. Но чтобы дизайн помещения не получался приторным, акценты расставляют с помощью оттенков «свежий лосось», «фламинго», «спелая малина», пурпур и фуксия. Ярких оттенков не должно быть много, потому что они скорее раздражают, чем успокаивают – а это не подходит для спальни. Психологи давно доказали, что спокойные розовые оттенки снижают уровень агрессии, делают человека менее раздражительным.

Такой цвет подходит не только для оформления детских. Сегодня его активно используют для декорирования спален.

Палитра цветов для спальни очень богатая и разнообразная. Можно выбрать приглушенные розовые тона. Они успокаивают, дарят ощущение комфорта и защищенности – отличная идея для супружеской спальни. Яркий цвет подходит для детской комнаты. Он будет заряжать энергией и вдохновлять.

Белая мебель в спальне в розовых тонах

Трендовые сочетания цветов в интерьере 2019

Если посмотреть на фото розовых дизайнов, то можно заметить, что этот тон лучше всего сочетается с оттенками:

• зеленого;
• серого;
• белого;
• голубого;
• коричневого;
• желтого.

Дизайн спальни в розовом цвете, фото

Эти цвета можно использовать для создания интерьеров разных стилей. В одних проектах розовый может быть основным, а в других второстепенным — с его помощью можно будет выделить зоны или расставить акценты.

Розово-белая мебель в спальне

Розовый и зеленый

Хорошо будет смотреться спальня с розовыми обоями и зеленой мебелью. Сочетание двух этих цветов часто используется для оформления современных интерьеров.

Сочетание пурпурного, малинового и фисташкового всегда смотрится по-королевски

В такой спальне обои розоватого цвета можно приклеить на одну из стен, а три остальные сделать оливковыми. Мебель может быть из темного или светлого дерева. Настроение создадут аксессуары – текстиль может быт розоватым. Лампы, абажуры, рамки для фото – яркого зеленого цвета.

Яркая розовая спальня

Розовый и серый

В таком интерьере будет находиться очень комфортно – это классическое сочетание тонов успокаивает. Покрасьте стены в светло-серый цвет, а на одну из них приклейте фотообои в нежно-пурпурных тонах.

Розово-серый интерьер спальни

Под цвет фотообоям выберете покрывало на кровать, коврики и прочие мелочи. Спальный гарнитур может быть черным. Одинаково хорошо впишутся и серые, и пудровые шторы.

Розово-фиолетовая спальня

Розовый и белый

Для оформления небольшой спальни используйте оттенки белого. Сделайте в этом цвете пол и потолок, а обои скомбинируйте: сливочные и пудровые, слоновая кость и пурпурные. Это могут быть вертикальные, горизонтальные полосы или стены разных цветов.

Красивая спальня с розовыми элементами

Розовая спальня может быть украшена белым тюлем и плотными льняными шторами с розами. Для небольших комнат подойдет мебель из выбеленного натурального дерева.

Розово-серая спальня

Розовый и голубой

Это сочетание подойдет для комнаты любой площади. Тут важно определиться, какой цвет будет базовым. Если голубой, то нужно использовать его спокойные, пыльные оттенки, а настроение создавать с помощью яркого малинового.

Розово-салатовая спальня

Можно сделать наоборот: сделать розоватые стены, а мебель и аксессуары выбрать ярко-голубые. Чтобы интерьер получился более сдержанный, используйте сливочный, бежевый, песочный, серый цвет.

Розово-белая детская спальня

Розовый и коричневый

Такое сочетание подойдет для спален в классическом стиле. Для оформления стен можно использовать неяркий розовый и бежевый, а на пол положить темный или светлый ламинат и подобрать под него спальный гарнитур.

Интерьер не получится слишком приторным и сладким, если использовать бежевый, белый, коричневый и черный

Трубы и провода можно закрыть натяжным потолком с рисунком малинового или пурпурного цвета. Текстиль и аксессуары должны быть яркими. Если посмотреть на фото, то можно заметить, что коричневый идеально сочетается с оттенком «цветущей сакуры» — этот дизайнерский прием подсказала сама природа.

Розово-золотистая спальня

Розовый и желтый (золотой)

Эти цвета довольно сложные, но они тоже хорошо сочетаются с розоватыми оттенками. Но тут важно знать меру. Оттенки органично впишутся в интерьер, в котором помимо них будет серый, бежевый или песочный цвет.

Розово-голубая спальня

Золотой подходит только для этнических интерьеров. Он сочетается с пурпурным, малиновым, фуксией. В любом интерьере золотого не должно быть много. Он не выступает как базовый, а используется только для декоративных целей.

Розово-серая пастельная спальня

Стилистика розовой спальни

Розовый цвет подходит не для всех направлений в дизайне. Чаще всего он появляется в комнатах, сделанных в стиле:

• прованс;
• шебби-шик;
• классика;
• модерн;
• скандинавский;
• этно.

Только нужно правильно выбрать оттенки. Для первых двух подходят пастельные тона, для этно – кричащие, а для всех остальных – сдержанные и неяркие. Розоватый, малиновый, лососевый – их не нужно бояться использовать. Две-три детали, и интерьер станет более интересным и сложным.

Розово-желтая спальня

Прованс и шебби-шик

Без розового эти интерьеры невозможно представить. В этом цвете может быть деревянная мебель, шторы, корзины для хранения мелочей, покрывала, подушки, рамки для фото и картин, керамика.

Белый, серый и розовый в спальне

Украсьте окна льняными шторами с пурпурными цветами. Похожий растительный орнамент может быть на обоях и комоде с вещами. Не забудьте, что характерный цветок для этих двух стилей – роза. Она обязательно должна присутствовать в оформлении.

Розово-черная спальня

Классический стиль

Стены в таком интерьере можно оформить обоями с розово-серыми, розово-зелеными, розово-белыми полосками. Этого цвета не должно быть слишком много.

Плотные шторы и тюль в спальне в розовых тонах

Для классики характерна сдержанность, поэтому будет достаточно штор розоватого оттенка, декоративных малиновых подушек и ламп с пурпурными абажурами. На стол можно поставить искусственные розы в прозрачной стеклянной вазе или фото в рамках цвета фуксии.

Розовые обои в спальне

Модерн

В оформлении таких интерьеров активно используется дерево. С ним будет хорошо сочетаться популярный в этом сезоне пудровый и пыльный цвет. Он может использоваться для декорирования целой стены или ее части, ниш, многоярусного потолка.

Розово-оливковая спальня

В такую спальню можно поставить пару мягких кресел цвета «лосось» или «фламинго». Им можно под тон подобрать занавески и другой текстиль. Не используйте здесь для оформления ярко-розовые аксессуары – модерн очень сдержанный и изысканный.

Скандинавский стиль

Белый, спокойный синий и зеленый, коричневый, серый, черный – эти цвета преобладают в интерьерах данного стиля. Но вместе с ними здесь обязательно присутствуют и яркие оттенки розового, оранжевого, желтого, голубого.

В декорировании такой скандинавской спальни используйте яркий розовый. На стены можно привесить картины или фото в рамках «фуксия». Шторы и ковер, лежащий в центре комнаты, могут быть украшены геометрическим орнаментом такого же цвета. Дополнят простой дизайн подушки в малиновых наволочках. Больше ничего лишнего!

Этно

Яркий, даже кричащий розовый цвет является одним из основных в арабских, индийских и марокканских интерьерах. Причем здесь используются только яркие оттенки – приглушенные и спокойные для таких помещений не подходят. Спелая малина, сочная фуксия, насыщенный лососевый – смело декорируйте такими цветами спальню. Если вы, конечно, любите дизайнерские эксперименты.

В этнических интерьерах эти оттенки хорошо сочетаются с золотым, фиолетовым, бирюзовым и зеленым. Здесь в малиновый можно покрасить целую стену или ее часть и нанести на нее сложный узор. Великолепно смотрится текстиль в розово-фиолетовой гамме: яркие шторы, подушки, покрывала, половики.

Красивая люстра в розовой спальне

Отличительная особенность марокканского стиля – сложная мозаика, использование керамической плитки с яркими замысловатыми рисунками. Не бойтесь добавить сюда красного и бордового оттенков. Для декорирования помещений в африканском или сдержанном японском стиле розоватый не подойдет.

Дизайн розовой спальни для девочки

Девчачья комната по традиции оформляется в нежно-розовых оттенках. Этот цвет у многих ассоциируется с нежностью и женственностью, поэтому его используют для отделки и декорирования таких помещений.

Спальня для девочки в нежно-розовых тонах – классика, которая не выйдет из моды

Стены здесь можно декорировать обоями в мелкую розу или покрасить их в пудровый цвет. Мебель лучше выбирать деревянную или кованую. Малиновый шкаф и кровать подойдут для детской маленькой девочки. А вот в комнату подростка можно поставить кованую кровать и накрыть ее полупрозрачным балдахином. Сюда подойдут серо-розовые шторы и плотный белый тюль. На пол обязательно нужно положить ковер с высоким ворсом и под цвет ему подобрать весь остальной текстиль. На полках можно разместить мягкие, обтянутые тканью шкатулки в оттенке «фламинго», а еще статуэтки этих экзотических птиц. Такую детскую можно украсить фото и рисунками в искусственно состаренных рамках и вазами с оригинальными узорами.

Детская с розовыми акцентами в интерьере

Розовый цвет можно и нужно использовать в оформлении интерьеров. Раньше считалось, что он может подойти только для декорирования комнаты девочки-подростка, но сегодня многое изменилось, и теперь его активно используют в оформлении спален. В тренде почти вся палитра: от сдержанных и спокойных тонов до ярких и кричащих. Их можно смело комбинировать друг с другом и с десятком разных цветов: серым, желтым, бирюзовым. Оттенки розового мы встречаем в стиле прованс, шебби-шик, этно, классика, но никто не запрещает их использовать в минимализме, арт-деко, лофте и даже техно.

Спальня в Розовых Тонах, Красивый Дизайн Мебели, Стен и Потолков в Интерьере

Розовый цвет — это нежность, романтика и детские мечты. Дизайнеры часто используют его в оформлении различных помещений, но, согласитесь, особый восторг вызывает именно розовая спальня! При этом воплотить свою «розовую мечту» в жизнь можно и самостоятельно. Главное — знать определенные нюансы и хитрости.

Оформление стен

Спальня является местом отдыха, а значит и интерьер для нее следует выбирать спокойный. Это касается, в том числе, и розовых оттенков. Лучший вариант — декор розовыми обоями с узором белого цвета. Также можно сделать одну из стен чисто белой или серо-белой, а все остальные стены покрыть розовым.

На заметку: при наличии ярких обоев в комнате должны быть белые акценты, иначе дизайн получится «утомительным».

Жемчуг

Один из наиболее эффективных приемов в оформлении розового интерьера — стены с серо-жемчужным покрытием в широкую полосу. Чтобы розовая спальня не казалась слишком «приторной» дизайнеры советуют разбавлять подобные ансамбли яркими акцентами: фиолетовая, лиловая, сиреневая палитра и т. д.

Белый и розовый

А вот чтобы создать более нежный интерьер стоит использовать бело-розовый колер оттенков. Такое сочетание дает возможность получить контрастную палитру. Кроме того, бело-розовая спальня визуально кажется более просторной.

На заметку: аналогичную гамму часто применяют и в оформлении других комнат, где достаточно маленькая площадь.

Если стены будут иметь обои розового цвета, то потолок можно сделать белым, а пол бежевым. Кстати, подобный интерьер идеально дополнит бирюзовая или «сливочная» мебель.

Вообще, сочетание розового с белым является очень благоприятным для спальни. Это делает атмосферу в помещении нежной, чистой и более свежей. Но, чтобы такой дизайн не раздражал глаз можно добавить покрывало и шторы бледно-розового оттенка.

Розовый и серый

Это еще одна удачная комбинация для оформления комнаты отдыха. Все розовое (в том числе и обои) выгодно дополнит серая палитра. Очень красиво в общем розовом стиле выглядит светлый и холодный базовый колер с серым — дорого и элегантно. Как правило, такой вариант используют в «гламурных» спальнях или же в оформлении комнаты для девочки.

Розовый и черный

Создать эффектную и даже немного дерзкую обстановку в комнате поможет сочетание розового и черного цветов. В итоге получится весьма драматичная и динамичная спальня в розовых тонах.

Важно: данная комбинация не подходит слишком чувствительным и нервным людям, так как, например, черные обои угнетают психику.

Розовый и оливковый

Приятным и в тоже время оригинальным является сочетание розового с оливковым. Конечно, подобный интерьер большая редкость, за то выглядит он просто великолепно. Спальня в таком стиле будет излучать спокойствие и умиротворение.

Розовый и голубой

Подобное сочетание необходимо разбавлять белым цветом (например, постелить белое покрывало на кровать), в качестве нейтрального акцента. Голубая палитра действует успокаивающе, дает ощущение простора. Особенно это касается так называемых «небесных оттенков».

В данном случае спальня в розовом цвете может быть оформлена с использованием белого цвета как основного, а розовый и голубой будут выступать в качестве акцентных тонов. Если же главным цветом является ярко-розовый, то идеальным дополнением к нему станут всевозможные детали небесно-голубого и бледно-розового оттенков.

Розовый и фиолетовый

Этот вариант подойдет для спальни, окна которой выходят на юго-восток либо на юг. Фиолетовая гамма в интерьере смягчает яркие лучи солнца. Подобная комбинация считается очень изысканной и прекрасно дополняет любые стили, но выбирать оттенки при этом следует осторожно.

Розовый и салатовый

Интерьер спальни, где сочетаются розовый и оттенки салатовых либо зеленых цветов выглядит невероятно стильно. Данные оттенки стимулируют развитие фантазии, что очень важно, если в комнате живет ребенок или подросток. В качестве дополнения подойдут различные украшения и аксессуары также ярких и кричащих салатовых оттенков (опять же допускаются и ярко зеленые тона).

Розовый и желтый

Розовая спальня с наличием персиково-желтых оттенков — идеальный вариант для активных людей или же для маленькой девочки. Подобное сочетание наполнит комнату солнечным светом изнутри. В качестве основного можно использовать розовый цвет, а вот мебель при этом должна быть чисто белого или бежево-кремового цвета. Также не следует забывать про шторы, покрывало и подушки яркого желтых оттенков.

Важно: потолки в розовой спальне отделывают следуя тем же принципам.

Освещение

Важную роль в создании любого интерьера играет освещение. Оптимальный вариант для розовой или же бело-розовой спальни — установка общих и локальных источников света. Последние, как правило, размещают возле зеркала или кровати: красивые бра, ночники и торшеры.

Если же говорить про общий свет, то он должен быть мягким и рассеянным. В качестве светильника на потолок идеальным решением станет матовая стеклянная люстра или точечные светильники с мягким и теплым цветом. Для хорошего освещения необходимо разместить их по всему периметру спальни. Главное, чтобы в комнате не было резких теней.

Мебель

Лучше всего в розовой спальне будет смотреться гарнитур спокойного, холодного оттенка. А вот коричневая мебель в данном случае категорически не годится. Предметы мебели не должны создавать диссонанс с цветом напольного покрытия и стен.

Также необходимо избегать слишком ярких броских изделий. Отлично дополнит розовый интерьер мебель нежно-золотистого оттенка. Но здесь важно не переусердствовать, так как большое количество золота будет смотреться вульгарно.

При наличии белых стен в спальне можно отдать предпочтение розовой мебели теплых оттенков.

Что касается формы изделий, то подойдет любая, за исключением сложных геометрических вариантов.

Шторы

Ну и, конечно, при оформлении розовой спальни отдельного внимания заслуживают шторы. Они добавят определенного уюта и красоты в интерьер помещения. Например, для классического светло-розового дизайна подойдут массивные шторы с оригинальным рисунком. Не плохо смотрятся в данном случае и жалюзи в коричневом исполнении.

Зрительно увеличить пространство в комнате можно с помощью серо-кремовых, персиково-желтых и бело-розовых занавесок, а вот темные шторы наоборот визуально уменьшат спальню.

На заметку: дизайн и цвет штор должен соответствовать остальному текстилю в спальной комнате.

Кроме того, следует помнить, что слишком яркие шторы в розовой спальне использовать не рекомендуется, особенно бордового или персиково-красного цвета.

Пудрово-розовый цвет в интерьере

Мода меняет нас и наше мировоззрение: быстро, смело, бескомпромиссно отбрасывая устойчивые штампы и комплексы. Но есть ещё что-то выше моды, сильнее попыток изменить старые убеждения.

Пудрово-розовый цвет в интерьере – словно тонкая провокация чувственности, игра на глубоких человеческих переживаниях, раскрывающая неизведанные грани личности. Это нежный, воздушный оттенок весны, первого любовного томления, ещё не знающего всей своей силы.

Да будет цвет!

Скучающие по солнцу и краскам в идеально-белоснежных домах, скандинавские жители обнаружили острое желание впустить в свой интерьер немного больше цвета. Отчасти влекомые новыми тенденциями моды, европейцы оценили пастельно-розовый колорит ещё и потому, что он практически универсален в цветовых сочетаниях, открывает широкие возможности творческого дизайна, а также чрезвычайно комфортен в домашней атмосфере.

• В пространстве квартиры бледные розовые оттенки могут выступать в качестве фонового цвета стен, предметов мебели и любого декора, совершенно не важно: будь то спальня или ванная комната;
• Светло-розовая гамма, часто встречаемая в природе, прекрасна в комбинации с деревом, камнем и любым натуральным материалом;
• Эффектно решение интерьера с применением розового и чёрного. Если отважитесь на этот классический дуэт, то будьте готовы к яркой графичности, экстравагантности с ноткой пылающего темперамента;
• Мягко и более женственно выглядит сочетание розового и серого. Так пыльно-розовый цвет стен в квартире создаст ауру изысканности и аристократичного благородства в созвучие с серым деревом пола. Подобное комбинирование является одним из хитов интерьерного дизайна;
• Не бойтесь экспериментировать, сочетая бледный розовый с другими цветами. В белоснежном скандинавском стиле насыщенные коричневые, зелёные, жёлтые, бирюзовые оттенки лучше использовать для небольшого, но значимого акцента. Стоит обратить внимание на мягкие бежевые и сиреневые гаммы. По большому счёту – почти все нежные, разбеленные цвета заслуживают внимания;
• Тёплых и холодных оттенков пастельного розового цвета достаточно много. Одни «согревают» и как бы расширяют пространство, делая его более объёмным и лёгким, другие – наполняют комнату определённой энергией прохладной свежести, являясь ярким декоративным пятном.

Ключевые моменты «розовых» интерьеров

Если звёзды сложились так, что именно кухня явилась средоточием ваших «розовых» надежд и планов, то необходимо определиться – где будет звучать «главная скрипка»:

• Фон стен
• Фасад мебели
• Фартук над рабочей зоной кухни
• Декор (текстиль, мелкие предметы, посуда и т.д.).

Бело-розовый интерьер столовой или кухни – царство женственности и гармонии. Впрочем, и не обязательно делить эту территорию с мужчиной. Волшебная аура помещения, словно заботливая женщина, окутывает мягкостью, теплом, притягивая хорошее настроение и отменный аппетит.

Приветливо и светло встретит ваших друзей гостиная комната, оформленная в нежно-пастельных тонах молодой, свежей розы.

Если в комнате не хватает света, простора и ощущения домашнего уюта – пробуем изменить цвет стен на светло-розовый тёплый оттенок. Таким образом, гостиная визуально расширится, потолок будет казаться выше, а розовый цвет создаст располагающую, солнечную и дружелюбную атмосферу. Для подтверждения оттенка стен «бросим» в пространство небольшие акценты: маленький журнальный столик, окрашенный в пастельно-розовый и пару декоративных подушек на диван.

И всё таки, предаваясь «розовым мечтам», не забываем о том, что всё хорошо в меру. Сканди интерьер – это прежде всего разумная сдержанность и умение обходиться малыми средствами, не теряя при этом эффектности.

Используя энергетику цвета, мысленно представим спальню в бледно-прохладных розовых тонах. Это помещение является закрытой, уединённой зоной отдыха, требующей тишины и свежести. В таком колорите накопление сил и восстановление после трудной рабочей недели произойдёт намного быстрей.

Одну из стен – в скандинавской спальне обычно у изголовья кровати – оставим для большого «розового пятна», задающего тему всего интерьера. Его можно:

• оклеить обоями;
• покрасить краской;
• повесить широкое декоративное панно.

Затем украсим комнату текстилем, прикрыв окно тончайшими пастельно-розовыми шторами и постелив под ноги мягкий ковёр лавандового оттенка.

Пудрово-розовый цвет в интерьере приносит в нашу жизнь радость и тихое умиротворение, силы творчества и огромный энергетический подъём. С магией цвета можно творить чудеса и создавать нужное настроение как в доме, так и внутри себя; делать более лёгкими и объёмными предметы мебели, окрашивая их; использовать цветовые оптические иллюзии в пространстве. Добавьте ещё капельку любви…и вуаля!

Возможно вам будет интересно

дизайн в нежно-розовых тонах, розовый цвет в интерьере

Розовая спальня – это мечта многих девочек и девушек. Этот нежный и милый цвет делает комнату по-настоящему уютной. Если верить психологам, подобные оттенки оказывают на людей умиротворяющее воздействие. Из этой статьи вы узнаете, как оформить спальню в таком цвете, чтобы все смотрелось гармонично и красиво. Сделать интерьер интересным и красивым достаточно просто. Для этого нужен хороший вкус, а также пригодятся полезные знания.

Оттенки

Этот светлый цвет традиционно ассоциируется с нежностью и романтикой. У этого оттенка есть несколько подтонов, и все они подходят для оформления разных помещений. Однако интерьер в любом случае получается интересным и запоминающимся.

Светлый оттенок

Самый нежный и романтичный оттенок – это светло-розовый. Такой пастельный цвет можно использовать для оформления комнаты для молодоженов или молодых девушек. Подобные цвета сдержанные, спокойные. Светлый оттенок розового прекрасно комбинируется с бежевым, кофейным, ванильным и белым цветами. В такой комнате уместной будет мебель из светлого дерева, хороший вариант – мягкие бежевые ковры.

Яркий тон

Насыщенный розовый – это достаточно броский и экстравагантный оттенок, который сложно скомбинировать с какими-то другими деталями. Он выглядит ярко и почти вызывающе. Именно поэтому выбирают его далеко не всегда, но некоторые все же любят смелые решения.

Таким же ярким считается и цвет фуксии. Он ближе к фиолетовому, только более светлый. Красиво смотрится и малиновый цвет.

Темный

А вот с темно-розовым можно экспериментировать больше. Он выглядит просто роскошно и прекрасно вписывается в комнату в классическом стиле. Лучше всего такой оттенок сочетается с темно-коричневым.

Выбор мебели

В спальне в нежных тонах акценты можно расставлять по-разному. Вовсе не обязательно, чтобы вся комната была полностью в одном оттенке. Такое решение понравится только маленьким девочкам или романтичным барышням.

Акцент на кровати

Великолепно смотрится кровать розового цвета. Широкая постель светло-розового или пастельного оттенка понравится даже семейной паре. Интересный выбор – круглая кровать. Романтично будет смотреться кровать в виде сердца, сделанная на заказ. Дополнить такую кровать можно красивой накидкой, изысканными подушечками или даже балдахином.

Мебель

Необычно смотрится мебель, выполненная из светлого дерева и покрытая полупрозрачным лаком. Такой комод или тумбочка прекрасно впишется в дизайн любого спального помещения и создаст в нем уютную атмосферу.

Обои

Не менее популярный вариант – использование этого цвета для обоев. Спальня в нежно-розовых тонах, дополненная минимумом мебели, дает огромный простор для творчества, ведь такой интерьер можно создать под потребности и пожелания любого человека.

Идеи для дизайна

Спальное помещение в розовом цвете можно оформлять по-разному. Есть несколько особо популярных вариантов, один из которых может вдохновить вас на оформление своей спальни.

Бохо

Если вам нравятся яркие цвета и буйство красок, то стиль бохо почти наверняка вам знаком. В этом стиле вы можете оформить и свое семейное гнездышко. Используйте яркие оттенки розового, дополняйте помещение большим количеством деталей.

В такой комнате будет особенно хорошо смотреться текстильное разнообразие – кружевные салфетки, одеяла из лоскутков и другие интересные детали.

Романтика

Поскольку розовый считается самым нежным и романтичным цветом, его часто используют для декора комнат, в которых обитают влюбленные пары. Украсьте свою спальню живыми цветами, милыми картинами, ароматическими свечами, светлым мягким пледом – и нужное настроение появится само!

Женская спальня

Взрослые женщины редко выбирают этот цвет в качестве основного, поскольку он считается слишком милым и «девчачьим». Однако вполне можно сделать свою комнату элегантной и изысканной, используя приглушенные оттенки розового. Это могут быть приглушенные пастельные тона, «пыльные» оттенки. Дополните такую комнату бежевой, белой или кофейной мебелью, и вы удивитесь тому, насколько уютнее она станет.

Стильные цветовые сочетания

Розовый цвет нужно гармонично комбинировать с другими. Лучше всего он сочетается с теплыми тонами. Кофейный, песочный, золотистый тона красиво выделяются на фоне этого цвета.

Светлые сочетания

На фоне светло-розовых обоев можно смело расставлять мебель светло-коричневого цвета. Если вам не хватает ярких акцентов в таком меланхоличном интерьере, то можно разбавить все броскими изделиями – красочными накидками.

Пастельные тона

Хорошо смотрится сочетание розового цвета с лавандовым, фисташковым, пудровым, кремовым, голубым. Такие бледные, но интересные оттенки делают интерьер комнаты более оригинальным. Очень хорошо будет смотреться комната в розовых тонах с лиловым, фисташковым или голубым креслом.

Красные акценты в розовой спальне делают комнату более яркой. Кроме того, она становится более уютной. Можно дополнить комнату подходящими светильниками.

Серые акценты

Интересно смотрится и сочетание розового с серым. Для этой цели стоит выбирать бледно-розовый цвет, который красиво смотрится в тандеме с серым. В таких тонах хорошо смотрится минимализм. Выбирайте простые линии, легкие незаметные узоры, не заполняйте комнату большим количеством вещей.

Контрасты

Необычно смотрится сочетание нежного светлого оттенка с черным. Если правильно комбинировать детали, можно обустроить уютную и красивую комнату.

При наличии хорошего вкуса оттенки розового можно комбинировать со многими цветами. Ориентируйтесь на примеры профессиональных дизайнеров, но не повторяйте все до последней детали, и ваша комната будет смотреться интересно и стильно.

Советы по оформлению

Чтобы спальня в розовом цвете полностью вам нравилась, нужно придерживаться основных правил ее оформления.

Не используйте слишком много однотонных деталей. Если в комнате будет рябить от одинаковых деталей, то впечатление от нее будет создаваться не очень хорошее. А вот акценты другого цвета вполне можно использовать.

Розовый цвет рекомендуется использовать в дизайне комнат для девочек или для натур, склонных к романтике. Такой дизайн комнаты для семейных пар используется намного реже, но не стоит ограничивать себя стереотипами. Если вам нравятся розовые обои или декоративные элементы такого интересного цвета, то смело используйте подобные акценты. Если вы сможете гармонично скомбинировать все детали, то комната будет выглядеть очень уютно.

Розовая спальня — 58 фото эксклюзивных идей сочетания розового оттенка

Спальня, как известно, является местом для отдыха и сна, в котором среднестатистический человек проводит третью часть своей жизни. Поэтому выбор интерьера для этого помещения очень важен.

Обстановка спальни способна влиять на наше настроение. С утра она может помочь зарядиться энергией, а вечером поможет расслабиться и отдохнуть. Но это, конечно, при условии, что создана она по всем правилам.

Многие ошибочно считают, что в розовых тонах можно оформить только детскую или комнату для одинокой дамы.

Но современные дизайнеры утверждают, что розовая спальня — это отличный выбор и для супружеских пар. Он способствует активации жизненного тонуса и поднятию настроения, помогает зарядиться энергией.

Влияние розового цвета на психоэмоциональное состояние

Продумав до мелочей дизайн для спальни, вы сможете управлять эмоциями и чувствами.

Также рекомендуем:

Розовый цвет для интерьера спальни выбирают не многие, так как только при грамотном подходе он может стать настоящей находкой и образцом стиля.

Искусно оформленную спальню в розовых тонах по достоинству оценят не только женщины, но и мужчины, так как атмосфера в нем может получиться очень теплой, приятной и жизнерадостной.

Специалисты в области дизайна утверждают, что цвет интерьера способен влиять на наше настроение с самого момента пробуждения. В выборе цвета очень важно то, в какое время суток вы больше всего прибываете в спальне.

Также рекомендуем:

Если больше по утрам — то, лучше всего выбирать светлые тона. Если в качестве основного вы выбрали розовый цвет, то пусть это будет нежно- или светло-розовый, в сочетании с другими светлыми оттенками.

Такой интерьер можно дополнить яркими цветовыми акцентами, например, деталями красного, желтого или оранжевого цвета. Если больше времени в спальне вы проводите вечером, то следует выбирать нейтральные, пастельные тона, возможно даже в бледных и холодных гаммах.

Также рекомендуем:

Розовый в цветовых сочетаниях

Розовый цвет при создании интерьера может быть выбран в различных оттеках, в зависимости от желаемого эффекта. Светло-розовый, к примеру, наполнит атмосферу теплом и нежностью, а темно-розовый сделает её более строгой и сдержанной.

Бело-розовая спальня буде по вкусу молодым девушкам, так как такое сочетание цветов ассоциируется со сливочными зефирками, клубникой со сливками, с молодостью и нежностью.

Сегодня очень популярно сочетание розовых и серых оттенков. Эту пару можно разбавить также жемчужными, молочными, бежевыми тонами. Удачным является сочетание серо-розового с темно-фиолетовым и бордовым цветами.

Очень оптимистично смотрится сочетание оттенка чайной розы с зеленым цветом. Зеленый может присутствовать в виде растительных орнаментов, отдельных деталей в текстиле.

Любителям комнатных растений этот вариант отлично подойдет. Дополнить природную тематику можно живыми цветами.

Спальня в розово-сиреневых оттенках будет наполнена особой изысканностью. Очень гармонично эти оттенки будут сочетаться с деревянной мебелью, паркетом или ламинатом темных древесных тонов.

Наиболее подходящими к такой обстановке элементами декора будут являться подушки из атласа, рюши, стеганое одеяло или покрывало.

Темно-розовые или цикломеновые оттенки достаточно насыщенны, поэтому не стоит добавлять к ним пестроты.

Облагородить такие оттенки помогут, например, сверкающие шторы перламутрового, серого или белого цветов в дополнении со струящимся тюлем, а также зеркала, стеклянная фурнитура, хрустальные вазы.

Оттенок фуксия подходит для особо экстравагантных личностей. Он красив и сочен, но в интерьере спальни этот цвет может перегружающе воздействовать на психику. Для смягчения его можно сочетать с белым.

В таком интерьере очень стильно смотрятся яркие осветительные приборы, узоры и декоративные элементы черного цвета.

Розовый в сочетании с персиковым создаст очень дружественную и теплую атмосферу, а присутствие в дизайне зеленых и древесных оттенков сделает обстановку похожей на «райский сад». Такой интерьер будет по вкусу молодым, чувственным личностям.

Подводя итог, хотим дать один совет: какие бы оттенки вы не выбрали, главным в любом интерьере является соблюдение пропорций и баланса красок.

Очень внимательно относитесь к выбору материалов для отделки, к качеству мебели. Не перегружайте спальню яркими цветами и предметами, иначе атмосфера в ней может стать тяжелой и утомляющей.

Фото дизайна розовой гостиной

Грунтовка для фанеры — особенности выбора

Фанера широко используется не только в мебельном производстве, но и в строительстве. Необработанная фанерная поверхность смотрится не эстетично, поэтому ее принято облагораживать при помощи оклеивания обоями или окраски. Покрытие красками и лаками, кроме эстетичного вида, придает дополнительно такие качества, как стойкость к воздействию влаги.

Чтобы краска, нанесенная на деревянное основание, как можно дольше выполняла свои функции и сохраняла привлекательный вид, необходимо перед покраской лакокрасочными материалами поверхность обработать грунтовкой.

к содержанию ↑

Почему нужно обязательно грунтовать?

Несколько причин, в связи с которыми покрытие фанерного основания грунтовкой выполнять необходимо:

1. Грунтовка фанеры увеличивает устойчивость древесины к разрушительному воздействию влаги, сокращает впитывание древесиной воды и предотвращает разбухание и деформацию. Последующее покрытие водоотталкивающими лакокрасочными материалами увеличивает сопротивляемость дерева к действию воды.
2. Нанесенные на деревянную основу грунт и краска, обладающие бактерицидными свойствами, предотвращают загнивание.
3. Грунтовка предотвращает растрескивание древесины.
4. Используя грунтовку под покраску, можно защитить фанеру от образования плесени и грибковых поражений. Такой эффект достигается благодаря наличию в продаже грунтовок со специфическими добавками.

к содержанию ↑

Как выбрать материал для грунтования

Перед покупкой грунтовки, пригодной для обработки фанерных поверхностей, необходимо обратить внимание на следующие свойства грунтующего состава:

1. Нужно, чтобы выбранная грунтовка была предназначена именно для пропитки фанеры и дерева.
2. Грунтовка должна быть совместима с краской.
3. Лучше, если это будет грунт со специальными антибактериальными добавками, тогда он сможет защитить поверхность дерева от гниения, плесени и грибковых образований.
4. Если поверхность, которая подлежит обработке, находится на открытом воздухе и в дальнейшем будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и осадков, тогда обратите внимание на грунтовки, имеющие водоотталкивающие свойства.
5. Грунт с водоотталкивающими свойствами придется использовать в любом случае, если все остальные стройматериалы, применяемые во время строительства, имеют такие качества.
6. Для обработки поверхности фанеры подойдет тот же состав, что и для ДСП, – материал увеличит адгезию с основой и красками.
7. При выборе грунтовки необходимо учитывать степень влажности в помещении.
8. Лучше для грунтования фанеры использовать алкидные составы или водно-акриловые.
9. Можно в качестве грунта использовать нитроцеллюлозные краски НЦ-1227 или НЦ-48.

к содержанию ↑

Классификация и особенности грунтов

Как правило, все грунтующие материалы имеют в своем составе пленкообразующие вещества (полимеры, клеи, масла, спецдобавки). Каждый производитель создает свою собственную формулу грунта:

• вводит в него наполнители, обеспечивающие быстрое высыхание, вязкость и другие особые свойства;
• добавляет красящие пигменты;
• наполняет бактерицидными добавками.

В зависимости от основы, состав может быть масляным, алкидным, акриловым, минеральным.

В процессе эксплуатации поверхности, обработанными разными грунтами, демонстрируют разные характеристики и качества. Поэтому важно перед покупкой грунтующего средства определиться, какие свойства должна иметь в дальнейшем поверхность:

к содержанию ↑

Акриловые

Эту грунтовку производят на основе акрила, в связи с чем она демонстрирует лучшие качества, присущие акриловой краске и пропитке. Быстро сохнет, не имеет токсичного запаха. Акриловый грунт образует защитную пленку и проникает в поры и трещины древесины, обеспечивая дополнительную механическую защиту поверхности основы. Эти свойства можно усилить покраской, для которой используют совместимые с грунтом лакокрасочные материалы.

к содержанию ↑

Алкидные

Отлично наносится на необработанную фанеру. На деревянных поверхностях образует идеальное покрытие. Образовавшаяся пленка не только укрепляет и защищает основу, но и позволяет впоследствии беспроблемно нанести лакокрасочные материалы. Алкидные материалы представляют собой отличную пропитку. Наносить их можно по желанию в один или несколько слоев. Алкидные грунтовки сохнут гораздо дольше акриловых и отличаются резкими токсичными запахами.

к содержанию ↑

Полиуретановые и эпоксидные

Изготовлены на основе эпоксидной смолы и полиуретана. Перед тем как их использовать, следует внимательно изучить инструкцию по применению.

Шеллаковые

Это лучший грунт для покрытия деревянных поверхностей. Могут применяться в качестве пропиток перед применением лака. Для изготовления используют млечный сок насекомых.

Фенольные

Чаще всего применяются для грунтовок фанеры и других деревянных поверхностей в мебельной промышленности. Отличаются высокой пропитывающей способностью и невысокой ценой. В среднем для полного высыхания необходимо 10 часов. Недостаток в том, что содержащийся в грунтовке фенол небезопасен для здоровья людей.

Олифы

Благодаря высокой способности оберегать поверхность от жидкостей и придавать основе водоотталкивающие свойства, применяется для наружных и внутренних отделочных работ.

Стирольные

Способствуют образованию на поверхности фанеры пленки. Отлично защищают материалы от гниения и плесени. Совместимы с алкидными и фталевыми эмалями.

Нитроцеллюлозный лак

Этот лак используется в качестве грунта, предназначенного непосредственно для работ по дереву.

Подобрать грунтовку для фанерной основы несложно. Главное – учесть особенности помещения и приобретаемого строительного материала.

Грунтовка для фанеры, классификация и особенности

Фанеру относят к ряду натуральных материалов, поэтому она может изменять свое состояние, а также сжиматься, расширяться в результате воздействия высокой влажности или переменчивых перепадов температуры. В результате неблагоприятных условий прослойка шпона будет покрыта трещина, которые могут расширяться и сжиматься из-за перепада влажных условий. Во избежание неприятностей требуется нанесение грунта от влажности и нанесение различных красок с благоприятными свойствами для фанеры. Поэтому так важна грунтовка для фанеры.

Классификация и особенности грунтов для фанеры

Все грунты, имеющие в составе вещества:

•  полимерные;
•  клеи;
•  масла;
•  специальные добавки.

Производители создают собственные формулу грунта: вводят в него разнообразные наполнители, благодаря которым грунтовка быстро высыхает, имеет вязкие свойства, а также добавляют разнообразные пигменты, наполняя добавочными примесями. В зависимости от содержания они различаются на виды:

•  масляные;
•  алкидные;
•  акриловые;
•  минеральные.

Перед покупкой строительного материала важно определить, какие свойства требуются.

1.  Акриловая грунтовка состоит из основы акрила, причем имеет отличные качества. Быстро высыхает, не имея токсического запаха.
2.  Алкидная– превосходно можно нанести на необработанную фанеру. Лучше всего наносить в несколько слоев. Сохнет чуть дольше акриловой и имеют специфические резкие токсичные запахи.
3.  Полиуретановые и эпоксидные состоят из смолы и полиуретана.
4.  Шеллаковые – отличный грунт для того чтобы покрыть деревянную поверхность. Отлично пропитывает и отличается невысокой ценой. Чтобы полностью высохнуть требуется 10 часов. Минус использования грунтовки – вреден для здоровья.
5.  Стирольные – имеют отличные свойства защиты от гниения и плесневых грибков.

Подобрать нужный материал не сложно, несмотря на разнообразие видов грунтовок, важно при выборе грунтовки учитывать особенные характеристики помещений и строительных материалов.

Внимание! Фанеру, размещенную с внешней стороны, обрабатывать красками, которые предназначены только для наружных работ.

Рекомендации по окрашиванию фанеры

Если так важно использовать несколько разных видов красок, то нужно тщательно выбирать для грунтования грунтовку для фанеры. Смеси прекрасно применяют для устранения:

•  щелочей;
•  неровных поверхностей;
•  дефектных недостатков.

Часто используется грунт для фанеры под подкрашивание. Значение имеет верный выбор цвета состава, так как он может иметь значение на исходный оттенок краски.

Внимание! Если окрашивание нужно для окончательной отделки деревянной поверхности, то лучше не применять очень темные оттенки. В таком случае подходит материал светлого цвета, чем избранная краска.

Для того чтобы трещины не образовывались на поверхности окраски, следует окрашивать бумажное основание. Предлагается использовать листы за пределами помещений или в результате повышения влажности, на плиты наносить акриловую грунтовку с обеих сторон. А листы с торцовой части, которые чаще всего подвержены к воздействию, важно провести обработку в несколько этапов. Этапы обработки деревянных поверхностей самые различные, технологический процесс проведения зависит от условий и применения самого материала.

Грунтовка для фанеры от влаги

Чем сделать грунтовку фанеры под покраску?

• Дата: 24-09-2015
• Просмотров: 754
• Комментариев:
• Рейтинг: 52

Фанера в качестве строительного материала широко используется во многих отраслях: ею облицовывают полы и потолки, конструируют перегородки для балконов, отделывают стены, из нее изготавливают мебель и т.п.

Схема деревянного пола с покрытием из фанеры.

Необработанная древесина не имеет привлекательного вида, поэтому, если вы собираетесь применять фанеру в своих целях, ее необходимо обработать краской или лаком. Покраска древесно-слоистого материала также позволяет защитить его от пагубного воздействия влаги, тем самым увеличивая срок службы.

Чтобы лакокрасочное покрытие смогло сохранять свои эксплуатационные характеристики и привлекательный внешний вид на протяжении долгого времени, перед покраской данный материал следует обработать грунтовкой. Поэтому далее будет рассмотрено, чем грунтовать фанеру.

Обработка перед покраской

Схема последовательности грунтовки.

Осуществлять данную операцию необходимо по нескольким причинам. Во-первых, с помощью грунтовки можно предотвратить возникновение трещин на поверхности древесины.

Покраска фанеры: подготовка материала и окрашивание

Это достигается благодаря сцепляющим свойствам грунтовочной смеси. Во-вторых, грунтовка позволяет укрепить сыпучие и пористые основания. В-третьих, она увеличивает сопротивляемость древесины к влаге, так как создает на поверхности фанеры водоотталкивающий слой.

Обычная фанера сильно впитывает влагу, в результате чего происходит ее деформация. При грунтовке фанеры происходит снижение влагопоглощения поверхности, что увеличивает ее эксплуатационный срок. Данная процедура особенно актуальна тогда, когда планируется обработать материал водополимерными красками или обоями.

Используя грунтовочную смесь, вы можете защитить древесину не только от влаги, но и от возникновения грибков, плесени и других органических образований. Особенно этому способствуют биоцидные разновидности грунтовки.

Средства

Выбирая грунтовку для фанеры под покраску, необходимо, чтобы она была:

• специально предназначена для данного покрытия;
• изготовлена на той же основе, что и краска.

Если вы будете применять фанеру в помещении с повышенной влажностью, то рекомендуется использовать специальный грунт с антигрибковым составом, с помощью которого можно защитить стройматериал от грибков и плесени.

Если древесина будет находиться на открытом воздухе, то при ее подготовке следует особое внимание уделить стыкам и торцам. Для этого необходимо приобрести влагоотталкивающую грунтовочную смесь, которой нужно обработать данные участки несколько раз. Для этих целей отлично подходит полиуретановая или эпоксидная грунтовка.

Если для конструирования того или иного объекта вы решили применить влагоотталкивающий стройматериал, то его также необходимо грунтовать. Для этого можно использовать те же составы, что и для обработки обычного ДСП. В этом случае грунтовочная смесь увеличивает адгезию, что позволит более качественно произвести окраску данного материала.

Чтобы выбрать и купить правильный грунт для фанеры, следует учитывать особенности того или иного типа грунтовки, проанализировать микроклимат в помещении, где будет монтироваться древесина, и знать еще множество тонкостей, связанных с данным материалом. Поэтому лучше всего проконсультироваться со специалистом, который поможет вам выбрать самый оптимальный тип грунтовочной смеси.

Грунтовка для фанеры

Фанера является одним из самых популярных материалов для внутренней отделки. В этой связи люди зачастую задаются вопросом, чем грунтовать фанеру? Перед тем, как разобраться в данном вопросе, следует понять, зачем она вообще нужна.

Предназначение грунтовки

Грунтовать фанеру нужно по нескольким причинам. Во-первых, такая мера позволяет предотвратить развития трещин на поверхности. Это происходит благодаря сцепляющим свойствам грунтовку. Во-вторых, грунтовка для фанеры способствует укреплению пористых и сыпучих поверхностей. К тому же, она повышает их влагостойкость, так как наносит на материал водоотталкивающий слой.

Обычная фанера (за исключением некоторых особых разновидностей) сильно впитывает влагу, под действием которой впоследствии разбухает. Грунтование фанеры позволяет значительно уменьшить влагопоглощение поверхности и, как следствие, увеличить её срок службы.

Грунтовка фанеры: какую грунтовку для фанеры под укладку ламината использовать?

Это особенно актуально, если речь заходит о покраске фанеры водополимерными красками или оклейке обоями. Грунтовка для фанеры позволяет предотвратить разбухание материала.

К тому же, нанеся грунтовку на фанеру, человек сводит до нуля шанс появления плесени, грибков и других органических образований. Особенно этому способствует биоцидные разновидности грунтовки. Благодаря их применению, значительно повышается срок службы материала.

Какую грунтовку лучше выбрать?

Если человек не знает, чем грунтовать фанеру, приведенная ниже информация будет для него полезна. Лучше всего грунтовать фанеру нитроцеллюлозными красками типа НЦ-1227 или НЦ-48, алкидными (на основе олифы) типа ГФ-022 или же водно-акриловыми, вроде Акватекс, Galamix или Dali. Такие разновидности краски позволяют добиться значительного снижения показателя водопоглащения листов фанеры.

Только правильно подобранная грунтовка сможет справиться со своим предназначением. Для того чтобы сделать единственно верный выбор, необходимо отталкиваться еще и от того, каким материалом будет покрыта фанера. Если это будет ламинат, ковролин или иные материалы, которые крепятся без помощи клеев, то особых требований к грунтовке нет. Совершенно другая ситуация обстоит с применением обоев и тем более лакокрасочных материалов.

Для того чтобы выбрать правильный грунт для фанеры, необходимо знать множество тонкостей, от особенностей той или иной марки, до анализа микроклимата помещения. По этой причине лучше всего проконсультироваться со специалистом, который прекрасно ознакомлен со всеми «подводными камнями» данной сферы.

Фанера, или листы из склеенного шпона, довольно широко используется как в мебельном производстве, так и в строительных работах. В частности, ее активно применяют для отделки потолков, стен и полов. Низкая стоимость, удобство оперирования, а также внешний вид фанеры определяют высокий уровень спроса на нее.

Чтобы максимально продлить срок службы фанеры и защитить ее влаги, необходимо обработать ее специальными средствами. Чем обработать фанеру на полу и как это сделать, расскажем в данном материале.

Каким образом можно защитить фанеру от плесени?

Среди многообразия средств наиболее востребованными являются стеклоткани, краска, лак и олифа. Все эти материалы способны защитить фанеру от воздействия влаги и перепадов температуры. С таким покрытием фанера не будет напитывать влагу, набухать и трескаться, на ней не начнет разрастаться плесень и грибок.

При проведении защитной обработки фанеры особо тщательно нужно остановиться на ее краях. Пропитка для фанеры на пол наносится на края только после того, как они прошпаклеваны, закрыты металлическим наконечником и прогрунтованы. Выполнив все эти процедуры, можно приступать непосредственно к нанесению лака или краски (подробнее: «Чем покрасить фанеру на полу для улучшения влагостойкости»).

Стоит отметить, что прежде чем обработать фанеру на полу, необходимо сначала уточнить все нюансы работы с тем или иным видом пропитки, ее сильные и слабые стороны, и только потом приступать непосредственно к обработке фанеры на полу.

Преимущества стекловолокна и методика его нанесения

Поскольку стекловолокно стоит достаточно дорого, сократить расходы можно, заменив его марлей, зафиксированной на фанерном полотне при помощи лака. Важно, чтобы такой лак не содержал полиэфиры и эпоксидные вещества.

Методика нанесения стекловолокна на фанеру:

1. На начальной стадии фанерное полотно шлифуют, уделяя особое внимание краям, грунтуют и вскрывают первым слоем лака.
2. Обработанный склеенный шпон нужно оставить для просушки на 3 часа, чтобы дать лаку хорошо впитаться.
3. Сверху на фанеру натягивают стекловолокно или марлю, а торцы дополнительно обрабатывают еще одним слоем лака.

Преимущества олифы и способ ее нанесения

Перед тем, как уложить фанеру на деревянный пол, материал можно обработать олифой. Олифа является одним из наиболее распространенных материалов. Это объясняется в первую очередь ее низкой ценой. Прежде чем обработать фанеру перед укладкой на пол, важно знать, что наибольшего эффекта от такой пропитки можно добиться, если применять ее в горячем виде.

Черновое фанерное напольное покрытие пропитывают олифой довольно часто, поскольку она защищает от грибка и плесени, а также компенсирует изменения температурного режима.

Рекомендации по обработке фанеры олифой:

• Наилучшим образом для разогрева олифы подойдет водяная баня;
• кистью удобнее всего наносить горячую олифу, при этом особо тщательно нужно пропитать край;
• после нанесения пропитку нужно просушить строительным феном, либо обычным утюгом;
• следующий слой олифы следует наносить только после полного высыхания предыдущего. Чтобы добиться максимального эффекта, нужно нанести несколько слоев олифы, чтобы она максимально пропитала склеенный шпон по всей толщине.

Чтобы было удобнее работать с данным материалом, фанеру нужно расположить горизонтально.

Особенности окрашивания и выбор подходящей краски

Главное – сохранить покрытие в хорошем состоянии на долгое время. Различные красящие средства составляют достойную альтернативу описанным выше материалам. Прежде чем пропитать фанеру для пола, нужно определиться с краской, стоит учитывать, каковы будут условия эксплуатации фанерного покрытия. Пигменты и краски на водной основе, в частности латексные и акриловые, оптимально подходят для выполнения внутренних работ, за исключением обработки напольных покрытий. Фанерный пол лучше всего покрыть олифой, а затем каким-либо лаком.

Совсем по-иному ситуация складывается, если на фанеру планируется укладка линолеума. В таком случае акриловые красители подойдут для обработки склеенного шпона наилучшим образом, ведь они хорошо защищают от влаги и плесени. Пропитка стеновых и потолочных панелей может выполняться различными быстросохнущими эмалями.

Для обработки фанеры, расположенной с внешней стороны здания, чаще всего выбирают либо акриловые краски, либо лак.

Как правильно наносить краску:

1. предварительное шлифование фанеры обеспечит более надежную защиту от сырости;
2. адгезию обеспечивает обработка склеенного шпона слоем грунтовки;
3. чтобы заполнить все микротрещинки и неровности поверхности фанеры, стоит произвести шпаклевку;
4. излишки шпаклевки удаляют повторным шлифованием поверхности;
5. далее наносят еще один грунтовой слой;
6. как только грунт высохнет, можно приступать непосредственно к окрашиванию фанеры.

Все эти этапы весьма рекомендуются опытными специалистами, поскольку обеспечат надежное и долговечное покрытие, а также презентабельный внешний вид.

Тонкости проведения обработки фанеры

Стоит знать еще несколько принципиальных моментов для правильного выполнения обработки фанеры:

1. Перед нанесением влагозащитного покрытия, следует убедиться, что фанера абсолютно сухая.
2. Склеенный шпон, монтируемый в помещениях с высоким уровнем влажности или на улице, следует обрабатывать с обеих сторон, уделяя особое внимание ребрам.
3. Обработка труднодоступных мест проводится маленькой кисточкой.

Защита от влаги при помощи лака

Нитролаки наиболее востребованы для обработки фанеры, поскольку довольно быстро высыхают и превосходно защищают от влажности и плесени. Составы на спиртовой основе также пользуются популярностью среди покупателей. Если планируются внешние работы, где фанера испытывает перманентное влияние климатических факторов, наилучшим выбором станут полиуретановые лаки. Читайте также: «Какой лак для пола из сосновой доски подойдёт оптимально».

Как продлить срок службы деревянных перекрытий?

• Организация навеса над фанерным полотном, закрепленным на внешней стороне дома, позволит продлить срок его эксплуатации.
• Чтобы защитить от влаги склеенный шпон, установленный на улице, его следует покрыть другим материалом, например пластиком.
• Места крепления поддаются воздействию влажности в первую очередь. Поэтому их нужно покрыть усиленным слоем пропитки.
• Как только на поверхности фанеры стали появляться мелкие трещинки, их нужно срочно отшлифовать и покрыть слоем грунтовки.

Таким образом, соблюдая ряд простых рекомендаций, можно максимально продлить срок эксплуатации фанерного покрытия.

Грунтовка для фанеры: выбор и рекомендации по окрашиванию

Способы обработки
Оклеивание стеклотканью
Пропитка олифой
Окрашивание фанеры
Выбор краски
Технология окрашивания — способ 1
Технология окрашивания — способ 2
Дополнительные рекомендации

Лакирование фанеры
Выбор лака для фанеры
Инструкция по лакировке фанеры
Дополнительные способы обработки фанеры и их особенности
Продление срока службы фанерных конструкций
Чем можно защитить фанеру от воздействия влаги?

Фанера до сих пор является одним из самых популярных строительных материалов из древесины. Многие отдают ей предпочтение, так как фанера дешева и отличается широким спектром применения в строительстве – от выравнивания поверхностей и монтажа полов до возведения перегородок и обшивки внешних стен. Главный недостаток материала заключается в том, что он очень боится влаги. Отсыревшая фанера расслаивается, коробится и через некоторое время превращается в труху. О том, как защитить фанеру от влаги, пойдет речь далее. Рекомендации помогут сделать из нее долговечный материал.

Способы обработки
Чтобы защитить фанеру от быстрой порчи, ее необходимо оградить от пагубного воздействия внешней агрессивной среды. Для этого случая были задействованы материалы, которые способны обеспечить гидроизоляцию и уберечь от износа при перепадах температур.

Чем обработать фанеру:

Отдельный нюанс — больше всего подвержены пагубному воздействию влаги торцы фанерного листа. Они требуют особо тщательной обработки и дополнительной изоляции. Чтобы обеспечить таким местам защиту, выполняют такие работы:

Шпаклевка.
Оклеивания краев металлическим или пластиковым кантом.
Обработка глубоко проникающими грунтовками.
Применение густотертых красок.
Важно! Прежде, чем выбрать подходящий вам вариант защитной обработки фанеры, ознакомьтесь с плюсами и минусами каждого материала, его стоимостью и выясните, насколько проста технология нанесения. Только после этого примите окончательное решение.

Оклеивание стеклотканью
Такая гидроизоляция фанеры существенно увеличивает срок службы материала. Производится посредством нанесения на поверхность специальной стеклоткани. Если такой материал вам недоступен, вы можете использовать обыкновенную марлю. Приклеивается любой из этих материалов с помощью лака. Главное условие при выборе такого раствора — в нем не должно быть полиэфирных и эпоксидных компонентов.

Проводите работы со стеклотканью или марлей в такой последовательности:

Покройте фанерный лист лаком.
Дайте лаку впитаться в течение 3 часов.
Нанесите на поверхность марлю или стеклоткань.
Обработайте лаком торцы листа.
Оставьте просушиваться на несколько дней.
Когда вы убедитесь, что лак высох – повторно нанесите лак на всю поверхность фанеры.
Просушите еще несколько дней.

Пропитка олифой
Самый популярный способ гидроизоляции фанеры – это обработка ее олифой. Она доступна по цене, продается в любом строительном магазине и в значительной мере увеличивает влагостойкость материала. Чтобы работа была более продуктивной, фанеру нужно пропитывать горячей олифой.

Работа состоит из таких этапов:

Нагрейте олифу до 60 градусов на водяной бане.
С помощью кисточки нанесите раствор на фанерный лист, уделяя особое внимание краям и торцу.
Возьмите строительный фен и выполните принудительное просушивание поверхности. Если у вас нет фена — прогладьте фанеру утюгом, нагретым до 200 градусов.
Убедитесь, что олифа полностью высохла, и нанесите еще один слой вещества.
Наносите каждый слой до тех пор, пока олифа не перестанет впитываться.
Важно! После всех проведенных манипуляций фанерный лист готов к покраске и установке. Для удобства и качества нанесения обрабатывайте фанеру, которая находится в горизонтальном положении.

Окрашивание фанеры
Когда возникает вопрос, чем обработать фанеру от влаги, специалисты советуют покрывать ее лаком или краской. Эти материалы однозначно на порядок продлевают жизнь фанерному листу. Для проведения качественной работы, с использованием краски, вам понадобятся:

наждачная бумага;
шпаклевка;
грунтовка для фанеры;
кисточка, валик или пульверизатор;
шпатель;
краска для фанеры.
Выбор краски

Чтобы максимально продлить срок службы покрытия из этого материала, при выборе раствора для обработки учитывайте следующие рекомендации:

Краска прекрасно справляется с водоотталкивающей функцией и облагораживает внешний вид фанеры.
Если вы намерены устанавливать фанерные листы в жилом помещении, краску для них выбирайте на водной основе. Она не имеет ярко выраженного неприятного запаха, быстро сохнет и легко наносится.
Если вы будете работать на открытом пространстве, лучше подойдут для этой цели эмалированные краски для дерева. Любые из них вы можете приобрести как в готовом виде, так и в концентрированном, которые предназначены для самостоятельной колеровки.

Технология окрашивания — способ 1

Полноценная технология покраски заключается в нескольких этапах:

С помощью наждачной бумаги отшлифуйте фанеру до гладкости.
Нанесите акриловую грунтовку валиком или кисточкой.
Дайте просохнуть в течение нескольких часов.
Прошпаклюйте поверхность, устраняя все микротрещины.
Оставьте лист до полного высыхания шпаклевки.
Отшлифуйте, устраняя все неровности, вызванные шпаклевкой, до ровного основания.
Снова проведите грунтовочные работы.
Сделайте техническую паузу до полного высыхания раствора.
Приготовьте краску, если вы ее самостоятельно колеруете.
Покрасьте фанерный лист.
Важно! Шлифование проводят крупнозернистой наждачной бумагой — это позволяет устранить все неровности на поверхности. Для придания идеальной гладкости шлифование производится мелкозернистой наждачной бумагой вдоль структуры волокон фанеры.
Грунтовка и шпаклевка выполняют следующие функции:
устранение микротрещин;
качественное выравнивание основания;
защита структуры древесины от механических повреждений.

Технология окрашивания — способ 2

Еще один способ защиты фанеры от влаги подразумевает использование нитрокраску вместе с тканью. Обычно применяют бязевую или миткалевую ткань. Обработка фанеры этими материалами проводится так:

Нанесите на фанерный лист слой олифы.
Просушите в течение нескольких часов.
Обработайте жидкой краской, которая будет нести функцию грунтовочного слоя.
Опять просушите.
Щедро покройте фанеру слоем густой краски или нитрошпаклевки, предварительно разведя ее растворителем.
Приготовьте ткань и расстелите ее по всей поверхности плиты. Слегка прижмите.
Пропитайте растворителем для нитрокрасок. Удобно делать это кисточкой.
Дождитесь, пока высохнет, и покройте всю поверхность жидкой нитрокраской.
Важно! Специалисты советуют не злоупотреблять финишным слоем, так как большое количество краски в завершении отделочных работ делают покрытие менее прочным. Такая технология применяется чаще всего при самостоятельной постройке лодок.

Еще несколько особенностей, которые нужно учитывать при окрашивании фанеры:

Фанерные листы, которые находились в сыром влажном помещении, перед обработкой необходимо качественно высушить.
Если вы планируете устанавливать фанеру на открытом пространстве или в местах с повышенной сыростью, то окрашивайте лист с обеих сторон и в несколько слоев. Особенно тщательно обрабатывайте края.
Окрашивание не подходит для фанеры, которая монтируется на пол. От постоянного хождения по окрашенной поверхности такого покрытия краска будет шелушиться и отпадать. Для того чтобы определиться, чем обработать фанеру на полу, проконсультируйтесь со специалистами в строительных магазинах.
Если вы будете наносить краску с помощью распылителя, добьетесь более равномерного распределения цвета. В труднодоступных местах используйте кисточку.
Лакирование фанеры
Лак для фанеры тоже является отличным защитником от влаги и сырости. Для работы с такими плитами предназначены такие виды лаков:

Выбор лака для фанеры

Учитывая такое разнообразие видов и к тому же производителей, чтобы не растеряться и быстро определиться с нужным вам вариантом, примите во внимание такие факторы:

Самые востребованные из всех при обработке фанеры – это нитролаки. Они быстро высыхают, обладают необходимыми качествами твердости, влагостойкости и эластичности.
Самые непопулярные – спиртовые составы.
С каждым годом все чаще используются полиуретановые лаки. Это связано с устойчивостью к воздействию атмосферных явлений, износостойкостью и долговечностью.

Инструкция по лакировке фанеры

Тщательно отшлифуйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.
Очистите от отходов переработки.
Обработайте фанеру грунтовкой и просушите.
Нанесите первый слой лака длинными мазками, распределяя его по всей поверхности. Делайте это с помощью кисти, валика или специального шпателя для лака.
Дождитесь полного высыхания вещества.
Повторно нанесите лак.
Важно! Специалисты утверждают, что чем большее слоев лака вы нанесете, тем долговечнее и красивее будет покрытие. Перед каждой следующей обработкой лаком слои тщательно просушите. В конце обработки нанесите на поверхность фанеры олифу или растительное масло – это придаст дереву более насыщенный и глубокий оттенок.

Дополнительные способы обработки фанеры и их особенности
Чтобы все работы по раскройке и подготовке фанеры к отделочным работам дались вам намного проще, ознакомьтесь с рекомендациями профессиональных строителей:

Выравнивание краев фанерного листа. Если вы хотите избежать расщепления материала, обрабатывайте древесину от углов к центру листа.
Шлифование. Используйте для этого вида работы грубую наждачную бумагу от №80 и выше. Работу проводите перпендикулярно структуре волокон фанеры. Для шлифовки под покраску или лакировку применяйте мелкозернистую бумагу, работая ею в продольном направлении.
Сверление. Для работы с фанерным листом отдавайте предпочтение острому сверлу с передним резаком. Сверлите с лицевой стороны материала, используя подкладку для предотвращения образования сколов.
Распиловка. Для лицевой стороны листа используйте ленточную пилу. Для изнаночной – дисковую.
Грунтовка. Этот вид обработки должен проводиться в обязательном порядке. Она обеспечит фанере дополнительную защиту от воздействия неблагоприятных внешних факторов. Для лучшего результата грунтуйте фанеру с обеих сторон.

Продление срока службы фанерных конструкций
Еще несколько советов для увеличения срока эксплуатации фанеры помогут вам сэкономить в дальнейшем на непредвиденном ремонте:

Если фанерный лист будет устанавливаться снаружи строения, старайтесь расположить его под навесом.
Покрывайте изготовленные из фанеры конструкции другими отделочными материалами, тем более, если она расположена на улице.
На вертикальные поверхности листы устанавливайте тоже вертикально.
Самыми уязвимыми местами на фанере являются зоны крепления. Поэтому все участки рядом с саморезами и гвоздями должны быть особенно тщательно обработаны.
Если вы обнаружили на поверхности фанерного покрытия множество мелких трещин, это значит, что оно требует принятия срочных мер. Закрашивать трещины без предварительной обработки не стоит. Вначале с помощью наждачной бумаги удалите все отслаивающиеся элементы, а потом восстановите защитное покрытие лаком или краской.

Заключение
Фанера – это древесный материал, который подвержен воздействию температур, влажности и давления. При правильном уходе и при обеспечении адекватной гидроизоляции этот материал способен прослужить вам долго и качественно. Правильно примененные технологии по защите фанеры позволят вам добиться нужной прочности плит и не беспокоиться о необходимости ее замены в ближайшем будущем.

Финский товар
Наиболее ярким примером максимальной защиты фанеры от воздействия сырости может служить так называемая финская фанера. Она представляет собой материал, склеенный из нескольких листов березового шпона и пропитанный бакелитовым лаком. Именно этот состав сделал из нее уникальный по показателям водостойкости материал, который может применяться практически в любых климатических условиях. Бакелитовая фанера не боится грибка, к тому же она отличается высокой пожаростойкостью. Правда, приобретение этого стройматериала может обойтись в копеечку.

Грунтовка для фанеры от влаги

Чем сделать грунтовку фанеры под покраску?

• Дата: 24-09-2015
• Просмотров: 754
• Комментариев:
• Рейтинг: 52

Фанера в качестве строительного материала широко используется во многих отраслях: ею облицовывают полы и потолки, конструируют перегородки для балконов, отделывают стены, из нее изготавливают мебель и т.п.

Схема деревянного пола с покрытием из фанеры.

Необработанная древесина не имеет привлекательного вида, поэтому, если вы собираетесь применять фанеру в своих целях, ее необходимо обработать краской или лаком. Покраска древесно-слоистого материала также позволяет защитить его от пагубного воздействия влаги, тем самым увеличивая срок службы.

Чтобы лакокрасочное покрытие смогло сохранять свои эксплуатационные характеристики и привлекательный внешний вид на протяжении долгого времени, перед покраской данный материал следует обработать грунтовкой. Поэтому далее будет рассмотрено, чем грунтовать фанеру.

Обработка перед покраской

Схема последовательности грунтовки.

Осуществлять данную операцию необходимо по нескольким причинам. Во-первых, с помощью грунтовки можно предотвратить возникновение трещин на поверхности древесины.

Покраска фанеры: подготовка материала и окрашивание

Это достигается благодаря сцепляющим свойствам грунтовочной смеси. Во-вторых, грунтовка позволяет укрепить сыпучие и пористые основания. В-третьих, она увеличивает сопротивляемость древесины к влаге, так как создает на поверхности фанеры водоотталкивающий слой.

Обычная фанера сильно впитывает влагу, в результате чего происходит ее деформация. При грунтовке фанеры происходит снижение влагопоглощения поверхности, что увеличивает ее эксплуатационный срок. Данная процедура особенно актуальна тогда, когда планируется обработать материал водополимерными красками или обоями.

Используя грунтовочную смесь, вы можете защитить древесину не только от влаги, но и от возникновения грибков, плесени и других органических образований. Особенно этому способствуют биоцидные разновидности грунтовки.

Средства

Выбирая грунтовку для фанеры под покраску, необходимо, чтобы она была:

• специально предназначена для данного покрытия;
• изготовлена на той же основе, что и краска.

Если вы будете применять фанеру в помещении с повышенной влажностью, то рекомендуется использовать специальный грунт с антигрибковым составом, с помощью которого можно защитить стройматериал от грибков и плесени.

Если древесина будет находиться на открытом воздухе, то при ее подготовке следует особое внимание уделить стыкам и торцам. Для этого необходимо приобрести влагоотталкивающую грунтовочную смесь, которой нужно обработать данные участки несколько раз. Для этих целей отлично подходит полиуретановая или эпоксидная грунтовка.

//moyafanera.ru/youtu.be/ALh5_LPmV9A?list=PLA189074B42F87FE1

Если для конструирования того или иного объекта вы решили применить влагоотталкивающий стройматериал, то его также необходимо грунтовать. Для этого можно использовать те же составы, что и для обработки обычного ДСП. В этом случае грунтовочная смесь увеличивает адгезию, что позволит более качественно произвести окраску данного материала.

Чтобы выбрать и купить правильный грунт для фанеры, следует учитывать особенности того или иного типа грунтовки, проанализировать микроклимат в помещении, где будет монтироваться древесина, и знать еще множество тонкостей, связанных с данным материалом. Поэтому лучше всего проконсультироваться со специалистом, который поможет вам выбрать самый оптимальный тип грунтовочной смеси.

Грунтовка для фанеры | Строительный справочник osp-3.ru

Фанера является одним из самых популярных материалов для внутренней отделки. В этой связи люди зачастую задаются вопросом, чем грунтовать фанеру? Перед тем, как разобраться в данном вопросе, следует понять, зачем она вообще нужна.

Предназначение грунтовки

Грунтовать фанеру нужно по нескольким причинам. Во-первых, такая мера позволяет предотвратить развития трещин на поверхности. Это происходит благодаря сцепляющим свойствам грунтовку. Во-вторых, грунтовка для фанеры способствует укреплению пористых и сыпучих поверхностей. К тому же, она повышает их влагостойкость, так как наносит на материал водоотталкивающий слой.

Обычная фанера (за исключением некоторых особых разновидностей) сильно впитывает влагу, под действием которой впоследствии разбухает. Грунтование фанеры позволяет значительно уменьшить влагопоглощение поверхности и, как следствие, увеличить её срок службы. Это особенно актуально, если речь заходит о покраске фанеры водополимерными красками или оклейке обоями. Грунтовка для фанеры позволяет предотвратить разбухание материала.

К тому же, нанеся грунтовку на фанеру, человек сводит до нуля шанс появления плесени, грибков и других органических образований. Особенно этому способствует биоцидные разновидности грунтовки. Благодаря их применению, значительно повышается срок службы материала.

Какую грунтовку лучше выбрать?

Если человек не знает, чем грунтовать фанеру, приведенная ниже информация будет для него полезна. Лучше всего грунтовать фанеру нитроцеллюлозными красками типа НЦ-1227 или НЦ-48, алкидными (на основе олифы) типа ГФ-022 или же водно-акриловыми, вроде Акватекс, Galamix или Dali. Такие разновидности краски позволяют добиться значительного снижения показателя водопоглащения листов фанеры.

Только правильно подобранная грунтовка сможет справиться со своим предназначением. Для того чтобы сделать единственно верный выбор, необходимо отталкиваться еще и от того, каким материалом будет покрыта фанера. Если это будет ламинат, ковролин или иные материалы, которые крепятся без помощи клеев, то особых требований к грунтовке нет. Совершенно другая ситуация обстоит с применением обоев и тем более лакокрасочных материалов.

Для того чтобы выбрать правильный грунт для фанеры, необходимо знать множество тонкостей, от особенностей той или иной марки, до анализа микроклимата помещения. По этой причине лучше всего проконсультироваться со специалистом, который прекрасно ознакомлен со всеми «подводными камнями» данной сферы.

акриловыми красками, какие бывают, ПВА, зачем, как обрабатывать, видео

Фанера в качестве строительного материала широко используется во многих отраслях: ею облицовывают полы и потолки, конструируют перегородки для балконов, отделывают стены, из нее изготавливают мебель и т.п.

Схема деревянного пола с покрытием из фанеры.

Необработанная древесина не имеет привлекательного вида, поэтому, если вы собираетесь применять фанеру в своих целях, ее необходимо обработать краской или лаком. Покраска древесно-слоистого материала также позволяет защитить его от пагубного воздействия влаги, тем самым увеличивая срок службы.

Чтобы лакокрасочное покрытие смогло сохранять свои эксплуатационные характеристики и привлекательный внешний вид на протяжении долгого времени, перед покраской данный материал следует обработать грунтовкой. Поэтому далее будет рассмотрено, чем грунтовать фанеру.

Обработка перед покраской

Схема последовательности грунтовки.

Осуществлять данную операцию необходимо по нескольким причинам. Во-первых, с помощью грунтовки можно предотвратить возникновение трещин на поверхности древесины. Это достигается благодаря сцепляющим свойствам грунтовочной смеси. Во-вторых, грунтовка позволяет укрепить сыпучие и пористые основания. В-третьих, она увеличивает сопротивляемость древесины к влаге, так как создает на поверхности фанеры водоотталкивающий слой.

Обычная фанера сильно впитывает влагу, в результате чего происходит ее деформация. При грунтовке фанеры происходит снижение влагопоглощения поверхности, что увеличивает ее эксплуатационный срок. Данная процедура особенно актуальна тогда, когда планируется обработать материал водополимерными красками или обоями.

Используя грунтовочную смесь, вы можете защитить древесину не только от влаги, но и от возникновения грибков, плесени и других органических образований. Особенно этому способствуют биоцидные разновидности грунтовки.

Вернуться к оглавлению

Средства

Выбирая грунтовку для фанеры под покраску, необходимо, чтобы она была:

• специально предназначена для данного покрытия;
• изготовлена на той же основе, что и краска.

Если вы будете применять фанеру в помещении с повышенной влажностью, то рекомендуется использовать специальный грунт с антигрибковым составом, с помощью которого можно защитить стройматериал от грибков и плесени.

Если древесина будет находиться на открытом воздухе, то при ее подготовке следует особое внимание уделить стыкам и торцам. Для этого необходимо приобрести влагоотталкивающую грунтовочную смесь, которой нужно обработать данные участки несколько раз. Для этих целей отлично подходит полиуретановая или эпоксидная грунтовка.

Если для конструирования того или иного объекта вы решили применить влагоотталкивающий стройматериал, то его также необходимо грунтовать. Для этого можно использовать те же составы, что и для обработки обычного ДСП. В этом случае грунтовочная смесь увеличивает адгезию, что позволит более качественно произвести окраску данного материала.

Чтобы выбрать и купить правильный грунт для фанеры, следует учитывать особенности того или иного типа грунтовки, проанализировать микроклимат в помещении, где будет монтироваться древесина, и знать еще множество тонкостей, связанных с данным материалом. Поэтому лучше всего проконсультироваться со специалистом, который поможет вам выбрать самый оптимальный тип грунтовочной смеси.

особенности материала под покраску, плитку, обои, паркет, линолеум, видео обзор

Фанера относится к разряду натуральных материалов, поэтому она склонна к изменению своего состояния, а именно к сжиманию и расширению под воздействием высокого уровня влажности или резких температурных скачков. В результате такого негативного влияния прослойки шпона с внутренней стороны будут покрываться трещинами, которые расширяются и сжимаются в зависимости от перепадов влажности.

Процесс грунтовки стен

Чтобы избежать подобных неприятностей предусмотрена грунтовка для фанеры от влаги и различные краски с эластичными свойствами.

Обратите внимание! Если вы собираетесь использовать несколько разновидностей краски, следует очень тщательно подойти к вопросу создания правильной комбинации.

Такие смеси прекрасно подходят для устранения:

• щелей;
• неровностей;
• дефектов поверхности.

Чаще всего используется такой материал, как грунтовка для фанеры под покраску поверхности. Немаловажную роль в этом деле играет правильный выбор оттенка самого состава, поскольку он может в конечном итоге повлиять на окончательный цвет краски.

Обратите внимание! Если окончательной отделкой фанеры будет именно окрашивание, то лучше всего отказаться от применения слишком темных оттенков состава. В данном случае подойдет грунтовка для фанеры гораздо более светлых оттенков, чем выбранная вами краска.

Для того чтобы исключить образование трещин на поверхности краски, стоит окрашивать бумажное основание. Если же предполагается использование листов за пределами помещений или в условиях повышенного уровня влажности, на плиты должна быть нанесена акриловая грунтовка для фанеры, причем с двух сторон. Кроме этого торцовые части листов, которые наиболее уязвимы к негативным воздействиям, необходимо обработать несколько раз.

Грунтовочный состав (под покраску)

Обратите внимание! Фанера, которая будет размещаться с внешней стороны, должна быть обработана соответствующими красками, предназначенными для проведения наружных работ.

Процесс обработки фанеры может быть самым разным, технология его проведения будет зависеть от окружающих условий и назначения самого материала.

Особенности подбора средств под покраску

Подобрать правильный состав под покраску несложно, нужно всего лишь придерживаться нескольких простых правил.

Состав должен:

1. Предназначаться именно для этого варианта покрытия.
2. Иметь такую же основу, что и краска.

Обратите внимание! Если в помещении, где размещена фанера под покраску наблюдается высокий уровень влажности, рекомендуется использовать грунтовку, имеющую в составе специальные анти грибковые добавки, которые будут препятствовать развитию плесени и грибков на поверхности стройматериалов.

Для фанеры, которая будет устанавливаться на открытом воздухе, следует приобрести влагоотталкивающий состав, например, эпоксидную или полиуретановую грунтовку.

Нанесение состава валиком

На самом деле, процесс нанесения состава на поверхность материала не вызывает особых сложностей. Если же вас интересует технология, согласно которой осуществляется грунтовка фанеры под покраску, видео обзор рассматривает процедуру подготовки фанерной поверхности перед покраской.

Преимущества применения грунтовки:

1. Грунтовочный состав обладает хорошей проникающей способностью, благодаря чему он достаточно глубоко пропитывает древесину.
2. Значительно сокращается расход краски.
3. Экономия денежных средств, поскольку стоимость грунтовки значительно ниже, чем краски.

Если вы собираетесь укладывать фанеру на потолок, листы следует прогрунтовать с двух сторон. При повышенном уровне влажности в вашем помещении не забудьте проследить за тщательностью нанесения красящего состава и покрыть лаком все торцевые зоны плит.

Подготовка фанеры под обои

Процесс поклейки обоев на фанеру практически ничем не отличается от обычной процедуры, но в данном случае необходимо тщательно подготовить поверхность, чтобы избежать неприятностей.

К таким неприятностям относится:

• отставание обоев;
• появление пузырей;
• деформация поверхности обоев после поклейки.

Обратите внимание! Если вы решились выполнять обшивку стен фанерой, лучше всего использовать водостойкой тип материала, например, бакелитовые листы.

Такая фанеры имеет высокий показатель устойчивости, тем не менее, торцовые зоны плит все равно рекомендуется обработать при помощи масляной краски, чтобы предотвратить вероятность возможного расширения древесины.

Грунтовочный состав под обои

После того, как фанера уложена ее поверхность следует покрыть грунтовым раствором. Лучше всего, если ваша грунтовка фанеры под обои будет содержать специальные добавки, направленные на борьбу с развитием плесени. Этот нюанс имеет особое значение, если вы намерены использовать виниловые обойные полотна.

Обратите внимание! При монтаже фанерных листов, как правило, используются саморезы в качестве крепежных элементов. Очень важно, чтобы они имели оцинкованную поверхность, а шляпки были максимально утоплены.

Схема размещения листов фанеры под обои

Если не позаботиться о крепежных элементах заранее, то после грунтовки и поклейки обоев на их поверхности могут проявиться пятна ржавчины, от которых избавиться будет невозможно.

Подготовка фанеры под плитку

Если говорить об укладке фанеры в качестве чернового основания для обустройства пола, то в таком виде она используется, пожалуй, чаще всего. Стоит упомянуть, что поверхность пола подвергается гораздо более серьезным нагрузкам, чем поверхность стен и потолка, поэтому очень важно придерживаться всех рекомендаций в процессе ремонта.

Схема укладки плиты на фанеру

Например, для укладки плитки используется двухслойная фанера. Другими словами для получения достаточного уровня жесткости и твердости основание монтируется из склеенных по двое листов материала. Для того чтобы окончательно выровнять поверхность используется грунтовка по фанере под плитку, которая наносится в несколько слоев.

Обратите внимание! Обязательно дайте каждому слою хорошо просохнуть перед нанесением следующего и отведите время для окончательной просушки всей поверхности. На этот процесс уходит около пяти часов.

Перед укладкой плитки не помешает на поверхность фанеры уложить гидроизоляционный материал.

Состав для грунтовки поверхности под плитку

Особенности укладки паркета и линолеума на фанерное основание

Фанера довольно часто используется в качестве выравнивающего материала под укладку паркета или линолеума, поскольку она сама по себе обладает водоотталкивающими свойствами.

Грунтовка для фанеры под паркет может быть заменена праймером, который вы сможете смешать своими руками. В основе этого состава лежит клей (либо мастика), который следует смешать с бензином или же обычным растворителем. Для равномерного нанесения грунтовки на поверхность фанеры вооружитесь валиком или кистью.

Праймер для укладки паркета

Достоинства грунтового праймера:

1. Даже если вы перед этим недостаточно хорошо удалили пыль с поверхности, этот состав обеспечит прекрасный результат.
2. За счет отличной проникающей способности слой грунтовки обеспечит не только ровную, но и прочную поверхность.
3. Повышает скорость склеивания различных строительных материалов, а также качество получаемого результата.

Несмотря на повышенную влагостойкость фанерные листы все же подвержены расширению и сужению, как и любой материал на основе древесины, поэтому грунтовка для фанеры под линолеум или ламинат не единственное, что сможет обеспечить безопасность вашего покрытия.

Грунтовка для любых типов клея

В период межсезонья, когда выключаются батареи, даже в помещениях с нормальным уровнем влажности может собираться конденсат. В результате частицы влаги оседают на полу, формируя там влажную и совершенно неблагоприятную для покрытия среду. Поэтому даже самый качественный вариант паркета может подвергаться серьезным испытаниям таким, как ускоренный износ и развитие процессов гниения.

Чтобы не допустить преждевременной порчи материала вам необходимо не только использовать водоотталкивающую грунтовку со специальными добавками, но и изначально подобрать соответствующий назначению материал – фанеру. Лучше всего, если это будут плиты марки ФК, толщина которых будет составлять не менее 1,2 см.

Если же поверхность вашего пола практически ровная допустимо использовать листы толщиной до 1 см.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Каким валиком наносить обойный клей на стену — MOREREMONTA

Перечень инструментов, которые нужны для поклейки обоев, не так велик. Одним из главных является валик для обоев. Не многие знают, что существует несколько разновидности этого помощника. Если правильно выбрать валик, то можно значительно упростить себе работу и выполнить ее намного качественней. В чем же особенности валиков для обоев и как выбрать подходящий вариант?

Особенности

Валик представляет собой ручной инструмент, состоящий из бугеля (изогнутой части), тубуса (металлической части), бобины (крутящийся цилиндр). Благодаря простоте конструкции, с ним легко работать. Сфера использования огромная: нанесение краски, клея, грунтовки, выгонка воздуха из-под обоев, формирование рисунка на поверхности, если валик фигурный.

Универсальность инструмента поражает. К тому же если использовать дополнительную рукоять. Она позволяет, работая внизу, дотягиваться до потолка и обрабатывать труднодоступные места. Среди плюсов выделяют эргономичность, удобство работы, аккуратное нанесение материала на поверхность, равномерность этого нанесения. Благодаря разной ширине рабочего основания, процесс нанесения клея выполняется быстро и эффективно. Но, это не все, что нужно знать о валике. Ведь он годится не только для нанесения обойного клея.

Разновидности обойных валиков

Для каждого этапа поклейки обоев есть свой особый валик. Он выполняет свою задачу, тем самым упрощая задачу работника. Виды изделий отличаются не только сферой использования, но и материалом, из которого сделан рабочий цилиндр, размерами и другими факторами. Рассмотрим основные виды.

Для обоев

Сфера использования указана в названии. Но, его предназначение не в том, чтобы наносить на шпалеры клей, а в том, чтобы разгладить уже наклеенное к поверхности полотно. Ведь после монтажа под обоями находится воздух и лишний клей. Задача обойного валика устранить остатки воздуха и клея, выровнять поверхность и обеспечить хороший внешний вид.

В продаже есть специальные пластиковые шпатели, предназначенный для выгонки воздуха и выравнивания. Однако, они не подойдут для всех типов обоев. Есть слишком тонкие шпалеры, шпатель их может повредить, есть изделия с рельефным рисунком, которых ждет такая же участь. Поэтому обойный валик здесь просто необходим.

Инструмент сделан из резины. Размеры: 15–30 см максимум. Для разглаживания это оптимальный вариант.

Для обработки стыков

Лучший вариант для прикатки стыков, образующихся между соседними полотнами. Другое название «бочонок». Он сделан из пластмассы, имеет немного коническую форму и удобную рукоять. Стыки – слабое место обоев. Со временем они могут начать отклеиваться в этих местах. Чтобы не допустить этого, применяется бочонок. Он позволяет надежно зафиксировать полотно на стыках, а также сделать место менее заметным. Длина валика для стыков: 30–45 мм.

Совет! Если полотна имеют рельефный узор, прокатывать инструментом нужно аккуратно, чтобы не испортить внешний вид.

Для углов

Чем-то напоминает предыдущий вариант, только узкий. Благодаря этому валику получается хорошо проклеить обои на углах, выровнять полотно и обеспечить надежную адгезию.

Игольчатый

Вместо шубки или резинового цилиндра, игольчатый обойный валик имеет шипы из металла. Это позволяет использовать его при удалении старых полотен. Почему? Некоторые обои имеют защитный слой, который не пропускает влагу. Поэтому даже после обработки водой, жидкость не проникнет до основания и обои будет сложно снять (к тому же в продаже есть моющиеся обои, которые вовсе не боятся влаги).

Игольчатый вариант используется для перфорации. Шипы прокалывают защитный слой до основания, на обоях делаются дырочки. Это позволяет влаге после увлажнения добраться до базового слоя. После таких манипуляций снять старые обои будет в разы проще.

Малярный

Именно этим валиком требуется наносить клей как на поверхность стены, так и на сами обои. Особенность инструмента в том, что он имеет ворсистую шубку. Благодаря этому клейстер равномерно распределяется стене или шпалерам. Шубка сделана из овчины, или шелка с синтетическими материалами. Надевается на бобину. Рукоять на металлическом каркасе сделана из пластика. Долговечный инструмент, который имеет доступную стоимость. Шубки можно менять. Оптимальный размер для работы с обоями: 25 см.

Малярный валик используется и для окрашивания поверхностей. Особенно это касается обоев под покраску. Именно им лакокрасочный материал наносится на поверхность, проникая в структурные углубления.

Выбор валика для нанесения клея на стену

Здесь нужно учитывать, что стена – прочная и надежная. Повредить ее довольно трудно. Некоторые предпочитают использовать малярные инструменты. Но, есть и альтернативный вариант – обойные валики из поролона. Почему именно они? Преимущества такого использования:

1. Они хорошо промачиваются клеящим веществом, также хорошо сливается лишний клей. Нужно несколько раз провести по ванночке.
2. Если прокатывать инструмент по ванночке, контролируя количество впитываемого клея, то при нанесении клея на стену не упадет ни одной капли, процесс будет чистым и аккуратным.
3. Смесь наносится равномерно по всей стене.
4. Так как поролон хорошо впитывает, то случайно нанесенные излишки легко убрать повторным прокатыванием.
5. После окончания работ, обойный валик легко мыть и удалить весь клей. Инструмент будет пригоден для использования в будущем.

Оптимальная ширина для нанесения клейстера на стену – 20 см.

Какой валик выбрать для нанесения клея на обои

Так как обои не такие прочные, как стены, работать с ними нужно аккуратней. Поэтому оптимальным вариантом для нанесения клея на обои будет малярный валик с шубкой. Щетину нужно выбрать среднюю или короткую, от 0,5 до 1 см. Щетина нужна прямостоячая и жесткая. Ширина – 20 или 25 см.

Однако, как заметили многие, если использовать для поклейки поролоновый инструмент, то весомых отличий не наблюдается. Достаточно работать аккуратно и результат будет одинаковым. А если учесть, что поролоновые инструменты несколько дешевле, то ничего страшного в том, чтобы использовать именно их нету. Здесь каждый сам решает, как ему поступить.

Некоторые и вовсе используют для нанесения клея на обои кисть макловицу. Это тоже хороший вариант.

Как видно, среди множества инструментов для поклейки обоев, есть те, которые отвечают за определенный процесс. Некоторые валики используются для нанесения клея, некоторые для обработки стыков, другие для прокатки полотен. Нельзя сказать, что есть какой-то универсальный вариант, подходящий на все случаи. Например, малярным валиком никак нельзя качественно обработать стыки и сделать их незаметными. А с учетом того, что цена на каждый из инструментов невысока, лучше купить их все. Тогда качество отелочных работ будет на высшем уровне, стыков не будет видно и обои не отклеятся.

При наклеивании обоев необходим определенный набор базовых инструментов. Один из них – инструмент для нанесения клея. Универсальным считается валик. Он бывает разных видов и применяется для потолков и стен вместе с обойным клеем. Похожий инструмент для поклейки – кисть, он тоже многофункционален.

Чем лучше наносить клей

Преимущества кисти для обоев:

• Дает возможность наносить клей в труднодоступные места.
• Из-за размеров рабочей части захватывает много поверхности.
• Подходит для промазывания стыков.

• Тратится много времени.
• Большая цена.
• Возможно только одно применение, так как медленно промывается.
• Частые выпадения волосков кисточки. По этой причине приходится очищать стену, оборотную сторону покрытий.

1. Быстрое нанесение раствора клея на обои или на стену.
2. Ассортимент предлагаемых товаров позволяет работать с рельефными, ровными, тонкими и другими обоями.
3. Возможность многоразового использования.

Минус – большие размеры, невозможно нанести клей на углы.

Какой валик выбрать для клея на стену

Ассортимент видов поражает, а значит, правильный подбор должен соотноситься с предпочтениями, доступными средствами клиента, зависеть от текущей ситуации. К примеру, обойный валик предназначен для нанесения клея, а также раскатывания наклеенных кусочков обоев на стене.

Строители рекомендуют покупать «стыкующий» валик. Он прокатывает труднодоступные места, убирает выпуклости, делает их незаметными, уменьшая их видимость. Справляется с прорезями на обоях.

Из-за того, что люди мало осведомлены обо всех тонкостях строительной деятельности, они не знают, каким валиком лучше всего наносить обойный клей. Для этой работы можно использовать даже простейшие самодельные средства.

Ориентируйтесь по цене. Выбирайте дешевые, потому что они ничем не отличаются от дорогих. Для экономии денег подойдут поролоновые. Также рекомендуется приобрести ванночку, за счет нее расход раствора минимален, так как излишки путем проката попадают внутрь емкости.

Какой валик подобрать для обоев

Наиболее подходящий – поролоновый с большими воздушными прорезями. Важно учитывать, что стена должна быть ровной. Перед работой ее придется смазывать клеем. Оптимальная ширина рабочей части поролонового валика – от 20 до 30 сантиметров.

Главные преимущества инструмента при работе с обоями:

• достаточно несколько раз провести по ванночке, чтобы раствор впитался;
• равномерное смазывание всей поверхности;
• легко моется, клеящая жидкость убирается быстро;
• твердеет почти сразу, достаточно прождать пару минут, несмотря на вид клея (моментальный, быстросохнущий, ПВА, эпоксидный, синдетиконовый и т. д.).

В заключение

При наличии валика поклейка с высокой вероятностью пройдет удачно. Но учитывайте, что не стоит брать первый попавшийся. Лучше потратить некоторое время на подбор подходящего инструмента.

Рекомендуем посмотреть видео ниже с советами профессионала.

По этому поводу нет однозначного мнения.

Лично мне больше всего нравятся поролоновые валики (губки) с большими воздушными прорезями.

Преимущества, которые лично я нашёл для себя:

1. Их очень хорошо промакивать клеем и также хорошо сливать лишний клей, достаточно пару раз провезти по ванночке.
2. Если приловчиться и сливать лишний клей, то при переносе валика до места размазывания клея с него не упадёт ни капли.
3. Даже при смахивании лишнего клея при небольшом нажатии выделяется достаточное его количество для нанесения на обои и замечу — для этого не надо применять лишних усилий.
4. Вся поверхность обоев смазывается равномерно.
5. Если даже нанести излишки клея на обои, то прокатив валик по ванночке им можно убрать излишки за счёт хорошей впитываемости губки.
6. После работы моется быстро и практически за короткое время можно вымыть весь клей.

Ширину валика я применяю 20 сантиметров, самый оптимальный размер.

В выборе валика при поклейке обоев действительно можно запутаться. В продаже имеется инструмент, который так и называется — «Обойный валик». Но он имеет другое предназначение: им раскатывают уже приклеенные обои, чтобы из под них вышли пузыри воздуха. Выглядит он так:

Также в продаже можно встретить инструмент «Валик для стыков обоев». И опять в его названии есть слово «обои», но для нанесения клея он не подходит. Но это отличное приспособление, нужное для прокатки стыков — эта процедура уменьшает их видимость. Вот так выглядит этот инструмент:

Для нанесения клея подойдет инструмент, который имеет название «Валик малярный ворсистый». Есть много разновидностей и они отличаются длиной ворса и шириной бобины. Рекомендую брать валик с меховым элементом средней длины, ширина — средняя, что составляет около 25 см (размер «M >

Также для нанесения клея на обои подойдет «Валик поролоновый». Я пробовал оба варианта, и все же рекомендую обратить внимание на инструмент с ворсистым элементом. Он надежнее и при правильной эксплуатации прослужит долго, а при последующей очистке от клея и хранении может быть использован повторно.

Также для равномерного нанесения клея на валик рекомендую приобрести специальную посуду, которая называется «Ванночка малярная». Такое простое приспособление значительно экономит время и усилия в работе.

moreremonta.info

Каким валиком наносить клей для обоев, кисть для обойного клея

Поклейка обоев, чем удобнее наносить клей, инструмент

Уважаемый посетитель! Вы находитесь в архиве старого форума сайта mastergrad.com

Зачем нужны валики для обоев?

Leva (Питер) 25 фев. Какой выбрать валик для нанесения клея на стену? 2005 09:04:29	Может тряпочкой просто? Или есть смысл?
KM (Москва) 25 фев. 2005 09:06:36	Валиком на порядок удобнее.
Benishe (Москва) 25 фев. 2005 09:31:39	Ага, особенно маленьким резиновым пройтись по швам или другим особым местам. С уважением.
l_andrey (Москва, Россия) 25 фев. 2005 09:39:36	Если маленький резиновый мне еще и пригодился (для швов), то широкий — абсолютно бесполезная вещь (лично для меня). Зато повсеместно использовал пластиковый шпатель вместо тряпки. Очень полезная вещь.
BV (Москва) 25 фев. 2005 09:50:43	А кстати, какой для швов лучше: резиновый или пластиковый немного бочонком с накаткой?
DrTurbo (Москва) 25 фев. 2005 10:38:50	Широкий резиновый валик очень удобен. Быстро расглаживаешь, обои не трешь, а главное — пузырей не остается.
alexander_ua (Sumy, Ukraine) 25 фев. 2005 12:04:33	Да. Резиновый валик для прижимки обоев — это сила. Недавно с женой поклеили обои, и я вот теперь даже не представляю, как их можно клеить без валика. Во-первых — никаких пузырей воздуха не остается, во-вторых — не стирается рельефный рисунок на обоях, ну и в-третьих — все делается на порядок быстрее, чем тряпками.
Leva (Питер) 25 фев. 2005 12:07:34	А вести валик надо так же как тряпкой?
alexander_ua (Sumy, Ukraine) 25 фев. 2005 12:16:33	To Leva Я делал так. Сначала прикладывал к стене верх обоины. Проводил валиком сначала посередине обоины, потом от середины к краям елочкой — так легче всего выгнать воздух. Потом опускался вниз и таким же образом клеил нижнюю часть обоины. В самом верху — под потолком, и в самом низу — над плинтусом — пришлось по понятным причинам тряпочку использовать, но это полоски буквально по 2-3 см шириной. Очень советую валик приобрести — не пожалеете.
Leva (Питер) 25 фев. 2005 12:21:10	Спасибо,попробую.
BV (Москва) 25 фев. 2005 13:09:34	А про валики для швов никто не ответит?
Andy_T (Москва) 25 фев. 2005 13:16:39	Маленьким резиновым удобно прокатывать швы, если их дополнительно промазывал. Но можно обойтись большим. А вот валик бочонком крайне полезная штука для «закатывания» стыков обоев. Особенно шикарно получается на флизелиновых. По моим ощущениям, бумажные обои всё равно чем клеить. Так и так не очень. Для виниловых и флизелиновых если фактура обоев гладкая — можно и тряпкой, хотя валиком удобнее. А вот если фактура рельефная — то без вариантов, валиком.
ЧубЧик (СПб) 25 фев. 2005 13:44:34	Попробуйте щетку для обоев вместо тряпки, мне понравилось
BV (Москва) 25 фев. 2005 14:45:34	2 <<Маленьким резиновым удобно прокатывать швы, если их дополнительно промазывал….. А вот валик бочонком крайне полезная штука для «закатывания» стыков обоев. Особенно шикарно получается на флизелиновых.> > Так в чём разница между стыками и швами?
alexander_ua (Sumy, Ukraine) 25 фев. 2005 14:48:27	2 BV Может имеют ввиду клейку обоев «встык» и «внахлест»?
Bhead (Москва ЮАО РФ) 25 фев. 2005 14:59:43	Кроме валиков, обойных щёток и тряпочек, есть ещё обойные шпателя. Тоже удобная штука, особенно в углах. И у каждой такой штучки есть свои любители. Кесарю — кесарево… > Так в чём разница между стыками и швами? — Правильнее: шов встык (шов внахлёст).
Andy_T (Москва) 25 фев. 2005 15:12:09	2 BV Я имел в виду одно и то же. Язык подвёл:) Шов встык. Клеить внахлёст приличные обои как-то не хочется. Просто частенько края обоев приходится подмазывать клеем уже на стене, а потом их ведь надо раскатать. Большим валиком тоже можно, но если есть маленький — им удобнее. А если потом шов раскатать бочкообразным валиком то он менее заметен.
BV (Москва) 25 фев. 2005 16:00:58	То есть маленький бочкообразный пластиковый валик как-бы «плющит» шов и закрывает даже мельчайшие стыки совсем? Он применяется только для флизелина, или и для винила годится?
Тася (Санкт-Петербург) 25 фев. 2005 17:43:39	как же выглядит этот валик бочонком??? шпатель видела, большой и маленький резиновый валики — тоже. а бочонком — это как?
bulkin (москва) 25 фев. 2005 18:50:48	тряпкой некоторые обои можно вытянуть. широким валиком бережнее получается. сейчас популярна наклейка встык. хотя бумажные симплекс, и даже дуплекс некоторые весьма непросто стыковать. при высыхании раъезжаются, падлы.. узкий валик бочонком с насечкой применяется для заделки стыков. особенно эффективен на виниловых вспененных. поскольку углы нынче тоже проходятся с разрезом, то для заделки стыков в углах применяют узкие конусные валики. им также удобно проходить углы под потолком, если обои наклеиваются прям до самого верха.. и не ленитесь смывать с потолка и обоев оставшийся клей. эти Квилиды и Клео при высыхании стягиваются, и краска слезает..
Serg (Самара, Россия) 27 фев. 2005 02:19:56	2 Тася > как же выглядит этот валик бочонком??? Маленький пластиковый боченок насаженный на ось. Соответственно сечение в центре больше, чем сечение по краям. С уважением, Сергей

Какой валик выбрать для нанесения клея на обои?

По этому поводу нет однозначного мнения…

Лично мне больше всего нравятся поролоновые валики (губки) с большими воздушными прорезями.

Преимущества, которые лично я нашёл для себя:

1. Их очень хорошо промакивать клеем и также хорошо сливать лишний клей, достаточно пару раз провезти по ванночке…
2. Если приловчиться и сливать лишний клей, то при переносе валика до места размазывания клея с него не упадёт ни капли…
3. Даже при смахивании лишнего клея при небольшом нажатии выделяется достаточное его количество для нанесения на обои и замечу — для этого не надо применять лишних усилий…
4. Вся поверхность обоев смазывается равномерно…
5. Если даже нанести излишки клея на обои, то прокатив валик по ванночке им можно убрать излишки за счёт хорошей впитываемости губки…
6. После работы моется быстро и практически за короткое время можно вымыть весь клей…

Ширину валика я применяю 20 сантиметров, самый оптимальный размер…

Если у вас метровые обои и ровная стена, то с высоким ворсом или низким особого значения не имеет. При поклейке брат валика — это обойный шпатель (он может быть из селикона, но меня и обычный стаеровский (фирмы STAYER) спасал — у него кромка достаточно мягкая. Потому как из метровой «резины» нужно выводить клей (это еще плюс метровых обоев — их не надо намачивать — просто жирно мажем стену — и ляпаем нарезанные куски). Если у вас обычные «полметровые» — тогда валик с мелким ворсом подойдёт, но и не только стену придётся мазать, но и обои.

Для нанесения клея на обои я лично использую широкую кисточку, мне больше нравится пользоваться кисточками, чем валиком. По времени, думаю, то же самое. Вот такой кисточкой пользуюсь я:

Что же касается валика, то выбрать можно любой валик, это ведь не покраска, а нанесение клея. Другое дело в том, что меховой валик будет стоить дороже, чем из поролона.

Валик для обоев: виды, характеристики и особенности

Поэтому лучше покупайте из поролона для экономии денег. А также удобнее купить сразу ванночку для валика, так клей будет расходоваться экономно, и сэкономите время, вот так выглядит ванночка для валика:

Я наносила клей двумя валиками- меховым и валиком из поролона- не скажу, что какой-то из них лучше или хуже (в работе), но вот после поклейки обоев стало ясно, что лучше использовать поролоновый валик- цена у него низкая, можно без сожаления выбросить, а вот меховые валики дорогие и отмыть его от клея оказалось очень тяжело.

Так что разумнее брать поролоновый валик (а вообще удобно наносить клей обычной тряпкой, только руки постоянно вытирать надо).

Еще вопросы по вашей теме:

Оставить комментарий

Словарь строителя :: Вопросы по ремонту :: Калькуляторы :: Спецтехника :: Разное

2006 — 2017 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта [email protected]

Изменена конструкция клеенаносящего узла, с возможностью до 150 мм 

Легкая регулировка положения клеенаносящего ролика по высоте, позволяет наносить клей на материалы толщиной от 0 до 80 мм.

Устройство нанесения клея одностороннее для пресса УНК 009 предназначено для нанесения клея на плоскую поверхность бруса (доски).
Рассчитано на работу с ПВА, карбамидными и другими водорастворимыми клеями.
Легкая регулировка положения клеенаносящего ролика по высоте, позволяет наносить клей на материалы толщиной от 0 до 90 мм. 

Ширина заготовки	мм
Высота заготовки	мм
Длина заготовки	мм
Диаметр ролика	мм
Ширина ролика	мм
Скорость подачи	м/мин	23,5
Потребляемая мощность (максимум)	кВт	0,2
Габаритные размеры	мм	690 х 490 х 1250
Масса	кг

Рекомендуется для производства широкого ассортимента продукции: мебельного щита, дверей, оконного бруска, клееного стенового бруса.

Расход клея от 80 до 200 г/м2 

Основные достоинства и особенности:
+ Скорость подачи до 23,5 м/мин.
+ Простая и быстрая настройка величины зазора между ванночкой с клеем и клеенаносящим роликом позволяет регулировать расход клея.
+ Удобная конструкция позволяет быстро снять валик для промывки в конце смены.
+ Простота эксплуатации.
+ Жёсткая конструкция.
+ Надёжные европейские комплектующие: мотор-редуктор «Bonfigliolli» (Италия).
+ Экспортный вариант: поставки в Беларусь, Украину, Узбекистан, Азербайджан.
+ Данное оборудование неоднократно выигрывало государственные тендеры Российской Федерации и республики Беларусь.
+ УНК 009 неоднократно модернизированное, испытанное временем оборудование, серийно выпускается с 2001 г.

В базовую комплектацию данного оборудования включено:
+ Устройство клеенанесения одностороннее УНК 009.
+ Прорезиненный валик для нанесения клея. 

Опции:
+ Подающие и приёмные рольганги Р 001.

ЕСЛИ ДЛЯ ВАС НЕОБХОДИМЫ ДРУГИЕ ОПЦИИ, ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОСИМ ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ И СООБЩИТЬ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СВЯЗИ С ПОСТОЯННОЙ МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ, МОГУТ МЕНЯТЬСЯ. ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ:
+7(8162)-70-01-86

Также на нашем сайте:
Узнайте преимущества дома из клееного бруса
Купите кромкообрезной станок
Подберите рольганг 

Похожие статьи

shtyknozh.ru

Какие нужны инструменты для поклейки обоев своими руками

Содержание статьи:

Качество поклейки обоев зависит от нескольких факторов. С одной стороны важно качество самих обоев. С другой — подготовка оклеиваемой обоями поверхности. С третьей соблюдение технологии и правил самого процесса.

Но есть и ещё один немаловажный фактор — правильные инструменты для поклейки обоев своими руками, подробно описанные в этой статье.

Карандаш столярный

Используется для разметки полотен обоев. Не применяйте для этих целей маркеры, фломастеры, шариковые и чернильные ручки, так как разметка может проступить на лицевую сторону, особенно при намокании обоев. Используйте только графитовые карандаши. Самый удобный — столярный карандаш.

Линейка металлическая

По металлической линейке удобно рисовать прямые линии, а также подрезать обои с использованием канцелярского (или строительного) ножа. Старайтесь использовать металлическую линейку. При постоянном использовании, края у пластмассовых и деревянных линеек срезаются острым ножом, оставляя кривизну.

Обойный нож

Обойный нож (канцелярский нож) используется для разрезания обоев, для подрезки в углах, под потолком и по плинтусу, для разрезания пузырей. Лезвие имеет насечки через сантиметр. По этим насечкам можно отламывать лезвие в процессе его использования. Как только затупилось, отламываете и у Вас новое острое лезвие. Это очень удобно.

Отломить лезвие ножа можно плоскогубцами. Возьмитесь за кончик лезвия до насечки плоскогубцами, остальная часть лезвия должна остаться внутри ножа (в целях безопасности) и резким движением отломите. Чтобы никого не травмировать, отламывайте лезвие вдали от людей и с закрытыми глазами или защитными строительными очками.

Второй вариант — выдвиньте кончик ножа до насечки, уприте его в твёрдую поверхность под углом 45 градусов насечкой вниз и с усилием надавите. Второй рукой прикройте лезвие сверху, чтобы оно не улетело в сторону (опять же в целях безопасности).

ВАЖНО!!! Лезвие при сломе может стрельнуть обломками и травмировать, поэтому соблюдайте рекомендации указанные выше.

Строительный нож выглядит практически также, только более усилен. Это предохраняет его от поломки и облома лезвия при падении и усилиях надавливания.

Встречаются пластмассовые и металлические варианты корпуса ножа.

Ножницы

Используются для подрезки обоев в труднодоступных местах, для обрезки под розетки, вырезания отверстий под трубы, вырезания геометрических и декоративных форм из обоев.

Рулетка строительная

Рулетка строительная используется для обмера плоскостей, замера длины полос и прочих линейных размеров.

Угольник

Используется для построения перпендикулярных углов. Применяется, если из обоев необходимо вырезать геометрические формы с использованием углов 90 градусов.

Отвес

Состоит из тонкой нити и грузика. Грузик прикреплён к концу нити. Под действием тяжести груз устанавливает нить в правильном вертикальном положении. По этой нити на поверхности стены прорисовывается вертикальная полоса. Она в свою очередь, служит ориентиром для приклеивания обоев в правильном вертикальном положении.

Уровень

При помощи уровня, как и при помощи отвеса, обои клеятся в правильном вертикальном положении.

Контейнер строительный

Клей для обоев лучше всего разводить в специальной ёмкости. Именно строительный контейнер удобен для набирания клея валиком или обойной щёткой. Излишки клея можно отжать с валика или снять со щётки об его плоские стенки. Объём контейнера подбирайте согласно объёма необходимого клея.

Щётка обойная

Обойная щётка предназначена для их разглаживания при наклеивании на поверхность. Она особенно удобна для разглаживания на потолке. Лучше всего использовать щётку с коротким жёстким ворсом. Также можно её применять для нанесения клея на обои и на оклеиваемую поверхность, если у Вас нет малярного валика.

Миксер строительный или деревянная (любая другая) палка

Миксер строительный или просто деревянная палка применяются для размешивания обойного клея. Если Вы размешиваете строительным миксером, делайте это на маленьких оборотах, постепенно подсыпая сухой клей из пачки в воду. Деревянной палкой больших оборотов у Вас и так не получиться, поэтому, просто не забывайте сыпать клей постепенно, по мере размешивания. Учитывайте пропорции воды и клея.

Шпатель малярный

Применяется для подрезки обоев на стыках между стеной и потолком, смежной стеной, плинтусом, полом. Прикладывайте шпатель металлическим краем в место стыка и обрезайте по краю шпателя канцелярским ножом. Ширину его подбирайте по длине необходимого разреза. Если разрез очень длинный, то подрезайте в несколько приёмов, постепенно его передвигая.

Шпатель обойный

Сделан из мягкого пластика и предназначен для разглаживания обоев по оклеиваемой поверхности. Он хорошо выгоняет пузыри и излишки клея. Обойный шпатель используется не для всех видов обоев. Поэтому внимательно читайте о его применении в инструкциях по поклейке на сайте babyremont.ru.

Валик обойный

Применяется для разглаживания тонких и бумажных обоев, для которых нельзя применять обойный шпатель. При выполнении работ, просто катайте валик с небольшим надавливанием по лицевой стороне, выгоняя пузыри и излишки клея. Жёлтый более мягкий, деликатный, а чёрный более жёсткий. Если у Вас обои с глубоким рельефом (выпуклые) лучше применять жёлтый деликатный валик, чтобы не продавить рисунок.

Валик обойный для стыков

Также бывает жёлтый и чёрный. Им очень удобно проглаживать стыки между полосами. Он способствует хорошему прилеганию к оклеиваемой поверхности.

Валик обойный для углов

Имеет форму обрезанного конуса и предназначен для продольного проглаживания углов по поверхности обойного полотна, для хорошего примыкания к оклеиваемой поверхности.

Валик малярный

Применяются для нанесения клея на обратную сторону обоев или на оклеиваемую поверхность. Клей раскатывайте тщательно, не забывайте хорошо промазывать края. Ворс должен быть средней длины.

Ванночка малярная

Используется для забора и равномерного распределения обойного клея по поверхности малярного валика. Раскатываете его в ванночке по ребристой плоскости, а затем наносите клей непосредственно на обои или на оклеиваемую поверхность. Ванночку подбирайте по размеру малярного валика.

Эти инструменты для обоев Вам понадобятся, чтобы клеить их различные виды своими руками. Сюда можно добавить сухие тряпки для разглаживания, влажные тряпочки и мочалки для снятия излишков клея, различные кисточки для подмазывания клея, швабра для поддержки обоев при поклейке потолка.

Чтобы не запачкать пол обойным клеем, возьмите обрезки старых обоев или куски белой бумаги и проложите их между полосами и полом. Не применяйте газету или журналы. Типографская краска, при намокании, может пачкаться.

Безпузырьковой Вам поклейки!

babyremont.ru

подскажите, каким валиком( поролон иои мохнатый ) нужно наносить клей для виниловых обоев

поролон… так будет равномерно наноситься)))) а мохнатым розбрыскиваетьса

поролон и кисточка!

лучше поролон, проверено!

лучше кисточкой

Да фиолетово чем, главное аккуратно ибез излишков клея.

Который после потолка останется. Помой его хорошенько и ажь. Не слушай про паралон! Это чушь!!!

поролоновый валик не остовляет достаточно клея на стене, берите ворсовый ) , для флизелиновых обоев . нужно довольно много клея на стене

мохнатым он лучше раскатывает на стене

Есть в продаже специальные кисти для нанесения клея на обои, очень удобные, не зависит какие обои и клей, для всех видов.

и что вы себе думаете, клею есть разница чем ви его наносите, ему без разницы

кистью — типа флейца, 4х12см

touch.otvet.mail.ru

Как правильно наносить клей на обои при поклейке?

Конечно, сегодня практически в каждой квартире, стены отделаны обоями. Совсем не важно, какие именно модели или какие материалы предпочел хозяин. Самое главное заключается в том, что их нужно закрепить на стене. Конечно, можно заказать услуги специалистов, которые быстро и качественно оклеят стены обоями, но их услуги будут стоить не так дешево, как нам зотелось бы.

Можно начать работу и самостоятельно. Но для этого нужно разобраться в самом простом. Нужно точно понять, каким образом наносить клей на поверхнось обоев, чтобы сцепка со стеной была максимально сильной и долговечной. Ведь не редко вы замечали, как у гостей то и дело обои отходят от стены. Все дело как раз и заключается в том, что они принебрегали правилами нанесения клея.

Что потребуется для нанесенияклея на обои

Для того, чтобы вся процедура прошла максимально гладко и успешно, нужно сразу запастись всем необходимым. На самом деле инструментов потребуется минимальное количество:

• Широкая кисть с мягким ворсом и валик с паролоновой насадкой;
• Тряпки, желательно ХБ;
• Несколько поролоновых губок, которые используются для мытья посуды.

Все это стоить довольно дешево, да и найти можно на любом рынке, поэтому проблем с поиском не возникнет.

Готовим клей правильно

Нужно помнить еще и о том, что клей для обоев – это не жидкая субстанция, у которой открыл колпачок флакона и начал клеить обои. Тут все гораздо сложнее, поскольку это сухая смесь, которую нужно разводить с водой в определенных пропорциях, с выдерживанием определенных температурных режимов. От того, насколько правильно вы приготовите клей, будет зависеть и дальнейший результат, поэтому нужно внимаельно изучить инструкцию от производителя, которая располагается на упаковке. Нужно обращать внимание на основные критерии, которые пригодятся при приготовлении клея:

1. Температурный режим воды, которая используется для разведения порошковой субстанции.
2. Скорость по времени, с которой клеящий состав начинает загустевать.
3. Время, которое потребуется для того, чтобы гранулы сухого клея смогли набухнуть до нужной консистенции.

На самом деле в этом нет ничего сложного. Главное сторого соблюдать инструкцию. Для достижения идеального результата, можно пропустить клей через мелкое сито, чтобы полностью избавиться от небольших комочков, которые смогут нарушить идеальную поверхность обоев.

Подготовка рабочего пространства

Само собой, стеныу вас подготовлены и старые обои с них удалены, поэто теперь пришло время подготовить и место, где вы будете наносить клей на обои. Зачастаю это участок пола, поскольку только он довольно внушительных размеров. Нужно понимать, что длина полосы будет ровно столько, сколько составляет высота потолков, поэтому лучше всего освободить свободное место на полу.

Рядом должно быть все необходимое, чтобы не пришлось отвлекаться. Клея должен быть всегда однородной массы, а валики и ксити находиться под рукой.

Тонкости нанесения клея

На самом деле в этой процедуре нет ничего особо сложного. Достаточно нанести клей на центральную часть обоев и равномерно распределить его кистью по всей поверхности. Для того чтобы убрать излишки клея, нужно использовать валик, который сможетсоздать равномерный слой. Но не стоит увлекаться, поскольку нужно помнить основное правило. Чем толще обои, тем больше кле понадобиться. В варианте с толстыми обоями, лучше всего нанести клей кистью и дать ему впитаться. Только после этого, пожно равномерно распределять его валиком. На краях клей высыхает быстрее, поэтому как только все подготовлено, пройдитесь губкой по всем краям, чтобы обновить клей на их поверхности.

 

AlinaАвтор статьи Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

ribnydomik.ru

10 прекрасных готических соборов средневековой Европы

Интересно, что архитектура, называемая готической, не имеет ничего общего с племенами готов, когда-то населявших Европу. Готический стиль вырос из романского в 12-м веке, и в то время его называли «французским стилем». С этого времени готическая архитектура стала набирать популярность в Западной Европе. И вплоть до 16-го века церкви и дворцы, оформленные в традициях готики, росли, как грибы после дождя.

Готический стиль имеет отличительные черты: использование каркасной системы, высокие вертикальные окна с витражами, стрельчатые арки со столбами, являющимися опорами, аркбутаны, крестовые своды, ажурные башни и многое другое. Вот 10 самых известных готических соборов Европы:

Собор Святого Стефана — Вена, Австрия

Этот замечательный храм расположен в самом сердце уютной Вены, пережившей множество военных конфликтов. Стремящийся вверх своими шпилями собор на Штефансплатц — символ города и всей Австрии. Он стоит на руинах двух храмов 12-го века. Под храмом находятся катакомбы, являвшиеся некогда подземным кладбищем, а внутри — усыпальница династии Габсбургов.

Смотрите также: 10 самых замечательных оперных театров мира

Кафедральный собор в Бургосе, Испания

Небольшой средневековый городок на севере современной Испании содержит один из шедевров готической архитектуры — собор в честь Девы Марии. Он славится своей уникальной формой и большими размерами. Строительство его началось в 1221 году и длилось почти 2 века! В 1919 году свое последнее пристанище здесь нашли национальный герои Испании Родриго Диас де Вивар (Эль Сид) и его жена. Храм входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Смотрите также: 10 лучших пляжей Средиземного моря

Реймсский собор — Реймс, Франция

Реймсский собор долгое время был местом коронации всех французских монархов. Он заложен на месте старинной базилики, где святой Ремигий, епископ города, крестил Хлодвига I. Строительство завершили к концу 13-го века. Собор сильно пострадал во время военных столкновений.

Смотрите также: 10 самых известных мостов в мире

Миланский собор — Милан, Италия

Удивительный готический храм на главной площади Милана — визитная карточка города. Более того, Дуомо ди Милано — одно из самых знаменитых и фотографируемых зданий во всей Европе. Это также один из самых больших готических соборов мира. Его строительство началось в 1386 году. Архитектор Антонио да Салуццо вдохновлялся поздней французской готикой. Строительство завершилось лишь спустя почти 5 веков!

Смотрите также: 10 лучших островов Италии

Севильский кафедральный собор — Севилья, Испания

Средневековая Испания, раздираемая между христианским севером и мусульманским югом, наконец, была объединена после кровопролитной и славной Реконкисты. В знак того, что новая Испания теперь сильная и богата, на юге страны стали строиться новые храмы на месте мечетей. Один из них — Севильский кафедральный собор. На момент завершения строительства, в 16-м веке, он был самым большим готическим собором и третьей по величине церковью в мире. Строители использовали некоторые элементы мечети и ее колонны, а минарет превратили в колокольню.

Смотрите также: 10 лучших островов Испании

Йоркский собор — Йорк, Англия

Один из крупнейших готических соборов Северной Европы, Кафедральный собор Йорка спорит за это звание с Кельнским собором. Нынешнее здание строилось в период с 1230 по 1472 года. Собор известен своими огромными витражами. Из-за угрозы обрушения храм часто реконструируется.

Смотрите также: 10 тюрем, вошедших в историю

Нотр-Дам де Пари — Париж, Франция

Красивый католический собор в четвертом округе Парижа является едва ли не самым знаменитым готическим собором мира, благодаря тому, что его имя прочно вошло в золотой фонд мировой литературы. Его строительство началось в 1163 году и длилось примерно до 1345 года. Это яркий пример французской готической архитектуры, включающий уникальные витражи и скульптуры. Во время французской революции часть скульптур была повреждена. А еще именно в этом соборе короновали Наполеона Бонапарта 2 декабря 1804 года.

Смотрите также: 10 самых сказочных замков мира

Кельнский собор — Кельн, Германия

Самый большой готический собор Германии — визитная карточка Кельна. Он уже не является самым высоким зданием в мире, но по-прежнему имеет громадные размеры и самый большой фасад среди всех храмов. Его воздвигли на месте римского святилища 4-го века. Строительство началось в 1248-м году и длилось с перерывами, ни много ни мало, 600 лет! Храм освящен в честь Петра и Марии и является резиденцией католического архиепископа Кёльна.

Смотрите также: 10 самых красивых общественных городских парков

Санта-Мария-дель-Фьоре — Флоренция, Италия

Главный собор и символ города Флоренции строился в период с 1296 года по 1436 год. Он по-прежнему носит звание крупнейшей церкви Италии и имеет самый большой купол, построенный из кирпича. Храм содержит множество интересных деталей и необычных артефактов, например, часы Уччело, идущие с 1443 года. В соборе установлены бюсты, изображения и фрески известных уроженцев Флоренции.

Смотрите также: 10 грандиозных амфитеатров Рима

Шартрский собор — Шартр, Франция

Шартрский собор находится в небольшом городке недалеко от Парижа. Кажется, будто такому грандиозному сооружению не место в глубинке. Интересно, что, возможно, именно удаленность от главных городов спасла собор от разрушений во время воин, лихорадивших Европу. Он практически в первозданном виде дошел до наших дней. Даже чудесный витражи в окнах собора сохранились практически полностью с 13-го века!

Смотрите также: 10 самых красивых дворцов в мире

Готическая архитектура | Екабу.ру — развлекательный портал

Как мы знаем, готика — это период в развитии средневекового искусства, который зародился в 12 веке на севере Франции. А позже распространилась на территории современной Германии, Австрии, Чехии, Испании, Англии. Готика пришла на смену романскому стилю, постепенно вытесняя его. Готика это не только соборы, она охватывает практически все произведения изобразительного искусства данного периода: скульптуру, живопись, книжную миниатюру, витраж, фреску и многие другие.

Вот наиболее известные памятники готической архитектуры, которые достойны вашего внимания. А лично я хотел бы побывать в Кёльнском соборе….

Готика Франции

1. Шартрский собор — католический кафедральный собор, расположенный в городе Шартр префектуры департамента Эр и Луар. Строительство с 1194 г. по 1220 г. Шартрский собор сохранился с конца XIII века до наших дней практически нетронутым. Он избежал разрушений и ограбления, не реставрировался и не перестраивался.

2. Реймсский собор — был построен в XIII в., то есть позже Собора Парижской Богоматери и Шартрского собора. Начиная с периода средневековья и до XIX века этот собор был местом коронации практически всех французских монархов. Строительство с 1211 г. по 1275 г.

3. Амьенский собор — кафедральный собор католической епископии с центром в городе Амьен (Пикардия). По своему объёму (200 000 мі) он превосходит все готические соборы Франции. Строительство с 1220 г. по 1528 г.

4. Собор Парижской Богоматери — географическое и духовное «сердце» Парижа, расположен в восточной части острова Сите, на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана, построенной, в свою очередь, на месте галло-римского храма Юпитера. В соборе проявляется двойственность стилистических влияний: с одной стороны, присутствуют отголоски романского стиля Нормандии со свойственным ему мощным и плотным единством, а с другой, — использованы новаторские архитектурные достижения готического стиля, которые придают зданию легкость и создают впечатление простоты вертикальной конструкции. Строительство с 1163 г. по 1345 г.

5. Буржский собор — готический собор Св. Стефана во французском городе Бурж. Церковь является кафедральным собором архиепархии Буржа. Строительство с 1192 г. по 1390 г.

Готика Германии

1. Кёльнский собор — готический собор в Кёльне с высотой в 157 метров, был самым высоким зданием мира с 1880 по 1884 год. Занимает третье место в списке самых высоких церквей мира. Строительство с 1248 г. по 1880 г. Место, на котором сегодня находится собор, являлось, по всей видимости, ещё в римский период истории Кёльна религиозным центром проживающих здесь христиан. Здесь, в северной части города, в течение столетий было возведено несколько поколений церквей, каждая из которых превосходила по размерам все предыдущие. Эти церкви находились внутри кольца монастырей и монастырских церквей «священного Кёльна».

2. Ульмский собор — лютеранская церковь в Ульме в немецкой земле Баден-Вюртемберг. Фактически не является собором, так как епископ Евангелической Земельной Церкви Вюртемберга, которой принадлежит храм, имеет резиденцию в Штутгарте. Сооружение является самым высоким собором в мире. Высота шатра колокольни по разным данным 161,53-161,70 метров. Башня «следующего по росту», Кёльнского собора возвышается на 157 метров от основания. Посетителям предоставляют возможность подняться на самый верх этого сооружения. Подъём выполняется по каменным винтовым лестницам. Строительство с 1392 г. по 1890 г.

Готика Англии

1. Кентерберийский собор — готический собор в Кентербери. Официальное название — Собор и Митрополитская Церковь Христа в Кентербери. Это главный англиканский храм Великобритании. Здесь расположена кафедра архиепископа Кентерберийского.

2. Вестминстерское аббатство — Соборная церковь Святого Петра в Вестминстере, почти всегда называемая Ве́стминстерское абба́тство — готическая церковь в Вестминстере (Лондон), к западу от Вестминстерского дворца. Строилась с перерывами с 1245г. по 1745 г. Традиционное место коронации монархов Великобритании и захоронений монархов Англии.

3. Солсберийский собор — готический собор Девы Марии в английском городе Солсбери, который, будучи возведён в своей основной части всего за 38 лет, считается чистейшим образцом английской готики. Он был заложен в 1220 году, освящён в 1258 году и окончательно достроен в начале XIV века.

4. Линкольнский собор — готический собор одноимённого диоцеза церкви Англии в городе Линкольн, строившийся с конца XII века по 1311 год. До обрушения в 1549 году центрального шпиля 160-метровый собор был самым высоким зданием на Земле. До его постройки рекорд высотности на протяжении тысячелетий принадлежал пирамиде Хеопса.

5. Глостерский собор — кафедральный собор Глостерской епархии. Располагается собор на месте, где некогда стояло аббатство, созданное Озриком в 681 году. Одна из самых красивых в Англии, башня собора имеет высоту 69 метров. У собора есть и другие достопримечательности, например, памятник королю Озрику, гробница Эдуарда II и красивые витражи.

6. Часовня Королевского колледжа — шедевр английской перпендикулярной готики, считаемый многими визитной карточкой университетского Кембриджа. Дата основания 1446 год. Возведённая под эгидой королевской власти для Королевского колледжа Кембриджа, часовня имеет поистине королевские размеры. Длина здания — 289 футов (88 метров), ширина нефа 12 метров, высота сводов 29 метров. Здание часовни имеет ясно читающуюся форму прямоугольного параллелепипеда, объём которого явно больше функционально обоснованных величин.

Готика Чехии

Собор Святого Вита — (полное название: кафедральный собор св. Вита, Вацлава и Войтеха) готический католический собор в Пражском Граде, местопребывание архиепископа Пражского.
Собор причисляется к жемчужинам европейской готики, является художественной и национально-исторической святыней Чехии. Строительство с 1344 г. по 1929 г.

Готика Италии

1. Дворец дожей в Венеции — памятник итальянской готической архитектуры (XIV — XV веков). Предположительно архитектором первого варианта дворца был Филиппо Календарио. Основное строительство было осуществлено с 1309 г. по 1424 г. Это главное здание Венеции было прежде всего резиденцией дожей республики. Во дворце заседали Большой совет и сенат, работал Верховный суд и вершила свои дела тайная полиция. На первом этаже размещались также конторы юристов, канцелярия, службы цензоров и морское ведомство.

2. Миланский собор — кафедральный собор в Милане. Построен в стиле пламенеющей готики из белого мрамора. Строительство начато в 1386 году, однако завершилось оно лишь в начале XIX века, когда по распоряжению Наполеона закончено оформление фасада. Всемирно известная четвертая по величине церковь в мире расположена в самом центре Милана и является его символом.

3. Ка’ д’Оро или палаццо Санта-София — дворец в Венеции, на Гранд-канале в районе Каннареджо. Второе название дворца — «Золотой дом», так как при первоначальной отделке было использовано сусальное золото. Также при отделке использовался вермильон и ультрамарин. Дворец считается образцом венецианской готики. Строительство с 1425 г. по 1440 г. Дворец сменил множество владельцев и неоднократно перестраивался.

Это лишь небольшая часть готического искусства, которые стоит посмотреть, также скульптуры, книги, фрески, витражи и многое другое…

10 готических соборов средневековой Европы

Готические соборы это не культовые сооружения древних готов, а храмы, построенные в готическом стиле архитектуры. Этот архитектурный стиль появился во Франции в 12 веке, он пришел на смену романскому стилю.

Готическая архитектура распространилась на всю Западную Европу и продолжала развиваться вплоть до 16 века. С приходом эпохи Ренессанса готика стала утрачивать свое значение. Лучше всего готический стиль проявился в архитектуре соборов, храмов и монастырей. Для готики характерны узкие и высокие башни, арки с заостренным верхом, колонны, многоцветные витражные окна и богато украшенный фасад. Неотъемлемой частью готического искусства является скульптура. Мрачные фигуры горгулий и мифических существ служили особенно частым украшением на стенах. Сочетание переливающихся всеми цветами радуги витражей, великолепные узоры и каменные изваяния фигур создают неподражаемый ансамбль.

Готика охватывает разные произведения искусства: живопись, фреску, витраж, скульптуру, книжную миниатюру и многие другие. Но как уже было упомянуто, именно средневековые соборы Европы в полной мере демонстрируют всю красоту и величие готического стиля. О них и пойдет речь ниже.

10 готических соборов фото.

1. Собор Святого Стефана. Вена, Австрия

Собор Святого Стефана (St Stephen’s Cathedral), расположенный в самом сердце Вены, пережил много войн и в настоящее время является символом свободы города. Готический собор стоит на руинах двух предыдущих церквей. Его строительство было в значительной степени инициировано в 14 веке герцогом Австрии Рудольфом IV.  А самая узнаваемая характеристика собора – черепичная крыша с изображением национального герба и герба города Вены, была добавлена только в 1952 году.

2. Бургосский собор. Бургос, Испания

Кафедральный собор Бургоса (Burgos Cathedral) – средневековый собор в одноименном городе, посвященный Деве Марии. Он славится своими огромными размерами и уникальной готической архитектурой. Строительство собора началось в 1221 году, и после длительного почти двухвекового перерыва  было завершено в 1567 году. В 1919 году собор стал местом захоронения национального героя Испании Родриго Диас де Вивара (Эль Сид Кампеадор) и его супруги Химены Диас.

3. Реймсский собор. Реймс, Франция

Реймсский собор (Reims Cathedral) является местом, в котором были официально коронованы многочисленные французские монархи. Он построен на месте базилики, где когда-то (примерно 496 год) Святым Реми был крещен Хлодвиг I – один из крупнейших политиков своего времени. Строительство собора было завершено к концу 13 века.

4. Миланский собор. Милан, Италия

Исключительно большой и сложный готический собор на главной площади Милана является одним из самых известных зданий в Европе. Это один из самых больших готических соборов в мире. Строительство началось в 1386 году под покровительством архиепископа Антонио да Салуццо (Antonio da Saluzzo) в позднеготическом стиле более типичном для Франции, нежели Италии. Прошло пять веков, прежде чем строительство было завершено.

5. Севильский кафедральный собор. Севилья, Испания

Расположенный на месте величественной мечети Альмохады, средневековый собор был построен, чтобы продемонстрировать силу и богатство Севильи после длительного процесса Реконкисты. На момент завершения строительства в 16 веке, он вытеснил Собор Святой Софии, как самый большой в мире. Строители использовали некоторые колонны и элементы бывшей мечети. Наиболее известна Хиральда – башня с богатыми узорами и орнаментами, бывшая ранее минаретом, и преобразованная в колокольню.

6. Йоркский собор. Йорк, Англия

Один из двух самых больших готических соборов в Северной Европе (наряду с Кельнским собором в Германии). Йоркский собор возвышается над горизонтом в одноименном старинном городе и включает в себя все этапы готического архитектурного развития в Англии. Строительство существующего здания было начато примерно в 1230 и завершено в 1472 году. Собор славится крупнейшими средневековыми оконными витражами.

7. Собор Парижской Богоматери. Париж, Франция

Собор Парижской Богоматери (Notre Dame de Paris) – красивый католический собор в четвертом округе Парижа. Строительство, начатое в 1163 году, было завершено только в 1345. Один из самых известных французских готических соборов, Нотр-Дам де Пари отличный пример французской готической архитектуры, скульптуры и витражей. Во время французской революции в 1790 годы большая часть скульптур и сокровищ была разрушена и разграблена. А еще, 2 декабря 1804 года здесь был коронован императором Наполеон Бонапарт.

8. Кёльнский собор. Кёльн, Германия

Кёльнский собор (Cologne Cathedral) является самым известными символом города на протяжении многих веков. Его высота 157,4 метра. Знаменитый собор стоит на месте, где еще в 4 веке был расположен римский храм. Строительство готического собора началось в 1248 году и велось с перерывами более 600 лет. Собор посвящен святым Петру и Марии и является главным храмом Кёльнской архиепископии.

9. Собор Санта-Мария-дель-Фьоре. Флоренция, Италия

Начавшееся в 1296 году строительство в готическом стиле было завершено в 1436. Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре является символом города и одним из красивейших зданий Флоренции. Примечательны внешние стены базилики, облицованные красивыми мраморными панелями различных оттенков:  зеленые, белые, розовые. А так же впечатляет огромный кирпичный купол.

10. Шартрский собор. Шартр, Франция

Шартрский собор находится в одноименном городе недалеко от Парижа. Его достоинством, кроме того, что он представляет собой один из лучших образцов французской высокой готики, является то, что он практически идеально сохранился. Большинство оригинальных витражей собора остались нетронутыми, в то время как архитектура видела лишь незначительные изменения с начала 13 века.

Шифры готических соборов. 50 знаменитых загадок Средневековья

Шифры готических соборов

Собор — это не только красота, которой: м: ы не можем не восхищаться.

Даже если для вас это уже не наставление, коему надлежит следовать, то, во всяком: случае, — это книга, которую надо понять.

Портал готического собора — это Библия.

Марсель Пруст. Памяти убитых церквей

Готика — стиль, ставший визитной карточкой Средневековья. Она была отнюдь не единственным стилем эпохи, а лишь последним и, пожалуй, самым эффектным. Готическими принято называть памятники архитектуры XII, XIII, XIV и отчасти XV и XVI веков, в которых полнее всего отразилось средневековое настроение и менее всего обнаруживается влияние греческого и римского искусства. Украшенные фантастическим кружевом резьбы каменные шпили взметнулись ввысь и расцвели драгоценным сиянием витражей по всей католической Европе начиная с XII столетия. Франция, Англия, Германия, Испания, Чехия и даже Италия, родина Возрождения, возненавидевшего ее. Но ведущие роли в истории готического искусства, бывшего, прежде всего, искусством зодчих, сыграли, однако, именно Франция, Англия и Германия. Франция стала родиной готики. Англия выбрала ее национальным стилем, постоянно возвращаясь к ее формам, преобразовывая их, но не забывая. Германии же, ее романтикам, досталась честь вернуть готическое искусство из тьмы забвения, открыть миру его красоту.

У современного человека перехватывает дыхание от восхищения при взгляде на шедевры готики, а ведь едва ли какой-нибудь другой стиль искусства подвергался стольким нападкам и такой страшной критике, как готика. Сам термин возник не в Средние века, как может показаться, а в эпоху Возрождения. Уже само определение искусства как «готического» свидетельствует о том враждебном и полном непонимания отношении, которое проявляли к нему художники и ученые эпохи просвещенного Ренессанса.

В середине XV века в Италии появляется ряд сочинений, в которых античный стиль, возрожденный Брунеллески, противопоставляется «современному», занесенному в Италию во времена переселения народов варварами, так называемому готическому. Искусством готов, то есть искусством варваров, называли все произведения неантичного искусства. Но искусство, явившееся на смену романскому, не было создано готами и вообще ничего общего с ним не имеет. Французские архитекторы XVI века отмечают отдаленность готического стиля от античных пропорций и отсутствие вкуса в фантастичной готической орнаментации. Архитектор Филибер де л’Орм вообще не считает готический стиль, или «lа mode francaise», настоящей архитектурой. Интересны отзывы французских классиков XVII века. Мольер с возмущением говорит о соборе Парижской Богоматери, а для Лабрюйера и Расина «готический» — полный синоним «варварского». В 1800 году Пети Радель представил даже проект разрушения готических церквей, а в 1857-м Бейль посвятил целую лекцию доказательству того, что готическая архитектура во Франции не национальна и является воплощением ущербных религиозных идей, мракобесия и антидуховности.

Кстати, изобретение самого термина «готический» приписывается Рафаэлю. Бытовала остроумная теория, «объясняющая» возникновение знаменитых стрельчатых арок. В письме к Льву X некто (долгое время автором его действительно считали Рафаэля) указал, что происхождение свое они ведут «от тех необрубленных деревьев, которые, если согнуть немного и связать между собой их ветви, образуют заостренную арку». Но это скорее исторический анекдот. А вот благодаря Вазари, разделявшему неприязнь своих предшественников к готике, название «готический» становится общеупотребительным.

Мир готики таинственен, запутан и неоднозначен. Любой готический храм — многосмысловая загадка, только не загаданная вслух, а воплощенная в камне, витражах, выложенных на полу лабиринтах, скульптурах и композициях. С готическими соборами связано огромное количество легенд. Кто-то видит в этих зданиях шедевры зодчества, для кого-то это — Вселенная, модель Универсума, Библия для неграмотных, антология метафизики, символические послания тамплиеров и алхимиков. Приверженцы эзотерических учений утверждают, что архитектура и символика, например, парижского Нотр-Дама — это своего рода зашифрованный свод оккультных учений. Именно в этом смысле Виктор Гюго говорил о Нотр-Даме как о «наиболее удовлетворительном кратком справочнике оккультизма». Легендами окутаны малейшие завитки в орнаментах его декора. Вот, например, легенда о воротах Нотр-Дам де Пари.

Створки ворот собора Парижской Богоматери украшены замечательным узором из кованого железа со столь же удивительными железными замками. Выковать их было поручено некоему кузнецу по имени Бискорне. Когда кузнец услышал, что ему нужно будет выковать фигурные замки и узоры для ворот самого красивого собора Парижа, то струхнул не на шутку. Решив, что ему никогда с этим не справиться, он попытался призвать на помощь дьявола. На следующий день, когда каноник Нотр-Дама пришел посмотреть на работу, он застал кузнеца без чувств, но в кузнице взору его предстал настоящий шедевр: фигурные замки, накладные кованые узоры, представлявшие собой ажурные переплетающиеся листья, словом, каноник остался доволен. Когда же отделка ворот была закончена, а замки врезаны, ворота невозможно было открыть! Пришлось окроплять их святой водой. В 1724 году историк Парижа Анри Соваль высказывал некоторые мысли относительно загадочности происхождения узоров на воротах Нотр-Дама. Никто не знал, как они были сделаны: то ли это литье, то ли они были выкованы. Бискорне оставался нем, секрет был утерян с его смертью, и Соваль добавляет: «Бискорне, уязвленный угрызениями совести, погрустнел, стал молчалив и в скором времени умер. Тайну свою он унес с собой, так и не раскрыв ее — то ли из опасений, что секрет будет украден, то ли опасаясь, что, в конце концов, выяснится, что никто не видел, как он ковал ворота Нотр-Дама»….

Но эта история лишь легкая разминка для скучающего туриста — готическая архитектура таит и более глубокие и странные вещи. Само рождение готики как стиля, художественное преображение утилитарности конструкции в композицию — не такой простой и однозначный процесс, как может показаться на первый взгляд.

За свою многотысячелетнюю историю искусство знало немало стилей, но очень редко можно назвать автора, точную дату и место рождения какого-либо из них. Готика — редкое исключение. Она появилась на свет во Франции и, кстати, именно благодаря свету: из представления о том, что Бог есть свет (так кратко можно сформулировать основной постулат учения, ставшего теоретическим обоснованием готического искусства). «Отец» готики — аббат Сугерий, бывший настоятелем главного церковного «учреждения» Франции того времени — аббатства Сен-Дени. Аббат Сугерий был одним из самых образованных людей своего времени. Теолог, историк, в 1147 году — регент при французском короле Людовике VII, помимо философских сочинений, он написал трактат по эстетике христианской архитектуры, в котором обосновал символическое значение многих элементов архитектурной композиции, в том числе витражей и стрельчатой арки. Новый стиль стал для него воплощением идеи, найденной в трудах, приписываемых в то время основателю древнего монастыря, бывшего усыпальницей французских королей, святому Дионисию, первому святому Франции. Отныне собор — реликварий, реликварий для божественного света, что проникает внутрь сквозь окна, поглотившие стены. Никогда ранее цвет и свет не играли такой символической роли.

Сегодня ученые пытаются раскрыть тайны готических соборов, и, как это ни курьезно звучит, преуспели в этом, используя программное обеспечение, разработанное изначально для развлекательных целей. Программы для создания анимации, использованные при работе над последним фильмом из серии «Звездных войн», после небольшой модернизации позволили ученым из Массачусетского технологического института (МТИ) разгадать одну из многочисленных тайн готических соборов. С их помощью стало понятным, каким образом строители XII–XIII столетий могли доступными в то время средствами и орудиями труда создать изумительные «воздушные» соборы и обеспечить их безупречную прочность. «Для понимания архитектурных особенностей готических соборов мы провели поиск линий внутреннего сжатия, передающих вес сооружения вплоть до его фундамента, — пояснил профессор архитектуры МТИ Джон Ошендорф. — Если эти линии выходят за пределы сводов и стен готического собора, то он просто не может существовать. Что удивительно, так это баланс на грани чуда, который линии внутреннего сжатия соблюдают. Именно их пребывание у пороговых границ, но еще в зоне безопасности, и дает это невероятное ощущение преодоления законов материи и земного тяготения. Сложно отделаться от впечатления, что средневековыми архитекторами руководил сам Создатель».

В готике «преодоление тяжести тела и души» стало главной художественной заботой. Античные и классицистические формы с их уравновешенностью горизонтального и вертикального направлений для этой цели не подходили. В искусстве готики «тело» — только символ «мирочувствования в пространстве», носитель «невещественной протяженности», идеи бесконечности. Отсюда вертикаль как доминанта архитектурной композиции. Готический собор только вырастает из земли, но живет в небе. Более того, из замкнутой тектонической архитектура храма превращается в пластическую и пространственную композицию. Готическая архитектура — это не столько организация объемов, сколько одухотворение пространства, внутреннего и внешнего. Можно даже сказать, что готический стиль не оформляет пространство, а превращает все вокруг — отдельные формы, земную твердь и даже небо — в образно-значи-тельное целое. Вокруг готического храма и свет, и небо становятся иными.

Понятно, что решение столь грандиозной задачи не под силу одному поколению. Соборы строились столетиями, на возведение их, как когда-то древних египетских пирамид, тратились огромные средства, время, силы и жизни тысяч людей. Собор Парижской Богоматери, заложенный в 1163 году, строился более двухсот лет и достраивался до конца XIV века. Самый большой из всех готических соборов находится в Реймсе, его длина 150 м, высота башен 80 м. Собор возводили с 1211 года до начала XIV века.

Гипотеза о возникновении готики как архитектурной революции своего времени у Луи Шарпантье в книге «Тайны Шартрского собора» тесно связана с тайнами тамплиеров. Творение мастера может способствовать формированию у человека духовного порыва, особенно архитектурное сооружение, которое затрагивает душу. Ритм материала, открывшийся обладателю умения почти магического, в свою очередь воздействует на других людей, поскольку в них самих таится нечто созвучное этому ритму. Поэтому во всех цивилизациях религиозные зодчие занимали выдающееся положение в обществе и их обучение всегда принимало форму обряда инициации. Этот аргумент в пользу тесной связи тамплиеров со строителями соборов — факт, подтверждаемый как документами, так и легендами.

Разумеется, есть и другие способы пробудить в человеке духовное начало — поэзия, музыка, цвет, форма, составные части обрядов… Сама земля обладает такой способностью: в некоторых местах душа чувствует прилив энергии, и туда обычно совершаются паломничества. Любопытно, кстати, что места христианского паломничества часто совпадают с местами паломничества античного и языческого — тут постоянно происходят чудеса, каким бы богам люди ни поклонялись.

Так, Шартрский собор возведен на месте друидского дольмена; там, где ныне на острове Сите высятся башни собора Нотр-Дам де Пари, некогда поклонялись Юпитеру; и так далее, если копнуть фундамент любого христианского храма, на свет божий появятся гораздо более древние камни. Многие утверждали, будто новые религии изгоняют прежние, занимая их священные места. Но они просто черпают свою силу из одних и тех же источников, порожденных самой землей. Поэтому люди выбирают для культовых сооружений преимущественно такие места, где духовное начало пробуждается быстрее и легче. Одновременно ведется поиск соответствующей конструкции, позволяющей максимально реализовать задачу инициации этого «духовного трепета» у прихожан.

В Средние века для воздействия на народ потребовалась новая форма. Этой формой стал готический стиль. Появление, распространение, даже формирование готического стиля таит в себе загадки. Специалисты в массе своей пошли по самому очевидному пути, высказав предположение, что переход от романского стиля к готическому произошел посредством обычной эволюции, отсюда термин «переходная готика», появившийся, кстати, довольно поздно (сначала говорили о примитивной готике, что гораздо точнее). Указанный переход действительно обнаруживается, но только в деталях, в украшениях, в статуе-колонне, которая постепенно отрывается от своего основания, в капителях, меняющих форму, в удлинении витражей. По сути, это вовсе не переход, а усвоение новых принципов архитектуры. Каменщики и резчики не создают готический стиль на основе романского — просто адепты романского стиля приспосабливаются к готическому. Весьма существенный нюанс. Имеются также опыты готического стиля, где чувствуется рука адептов романского: они хотели бы создать нечто готическое, однако им, судя по всему, не хватает знаний. Равным образом встречаются готические постройки на романском фундаменте. Все это не означает перехода.

В архитектурном смысле коренное различие между романским и готическим стилями заключается в форме свода. Изменение в кладке, форме окон и других элементах проистекают из этого фундаментального различия. Романский свод — это покрытие, которое давит на стены. Отсюда следует, что главным элементом конструкции является стена, чрезвычайно мощная и плотная по соображениям безопасности. Готический свод представляет собой пучок напряжения всех камней, покрытие больше не давит на стены, а «устремляется» вверх. Стены в какой-то степени теряют свое значение и словно бы растворяются в пустоте — отсюда появление больших витражных плоскостей на освобожденных от тяжести несущих функций стен.

Между такими системами не может быть прямого перехода. Готический свод раздавил бы романские стены — разве что кладка их была бы поистине циклопической. Романский свод, зажатый двумя аркбутанами[7], согнулся бы и разломился.

Готика — это система совершенно новая. Два аркбутана защемляют свод, который рассыпался бы под этим давлением, если бы не держался благодаря весу своего замка. Между тем именно весом аркбутанов и создается их боковое давление. Именно весом камней свода создается вертикальное, направленное снизу вверх давление замка. Следовательно, именно весом камней обеспечивается устремление свода вверх.

Вес как бы уничтожает себя. Это почти феномен левитации. Стены, кажется, исчезают в потоках света, льющихся из огромных окон с цветными стеклами. На самом же деле своды неимоверно тяжелы и давят огромным весом, опираясь на контрфорсы, вынесенные за пределы здания и потому невидимые для зрителя, находящегося внутри.

Пересечение стрелок свода можно назвать визитной карточкой готического стиля.

Создается столь сильное напряжение, что, рассказывают, мастера, работавшие на строительстве готических соборов, боялись даже притрагиваться к некоторым камням, ибо от легкого прикосновения возникали такие же звуковые волны, как если бы была задета растянутая до упора пружина или струна музыкального инструмента.

И именно эта всегда присутствующая вибрация готического храма — независимо от того, слышно ее или нет — явилась самым мощным средством воздействия на народ, которому принесли в дар эти церкви и соборы, ведь они были не только местом отправления культа, но и своеобразным «общим домом», где охотно собирались люди. Зодчий готического храма, свод которого находится в нескольких десятках метров от земли, должен был обладать очень глубокими и серьезными знаниями.

В своей книге «Тайны Шартрского собора» Шарпантье приходит к выводу, что строители Шартра, и особенно авторы проекта, несомненно, имели в руках некий текст невероятной научной ценности, который вполне мог быть Таблицами Закона, доставленными из Святой земли рыцарями-тамплиерами. Согласно легенде, передовые познания в архитектуре принесли с Востока первые рыцари-тамплиеры. Девять французских рыцарей, сподвигнутых Бернаром Клервоским, основателем цистерцианского монашеского ордена, отрешились от всего мирского и отправились на поиски «таинств», хранящихся, согласно поверью, в святилище под руинами храма Соломона в Иерусалиме. Подозревали, что во время своего десятилетнего похода рыцари занимались оккультными науками. Когда в 1128 году они вернулись, во Франции распространился слух, будто они нашли Ковчег Завета, в котором якобы хранились тайны Божественного закона, управляющего в том числе числами, весами и мерами, включая так называемое «золотое число» — 1,618. Пропорция 1:1,618 — «золотое сечение», или «золотая середина», — считалась в эпоху Ренессанса и более позднего времени идеальной для эстетического восприятия произведений искусства и архитектуры. Возвращение рыцарей совпало с появлением в Европе первых образцов готической архитектуры, и шесть лет спустя было начато строительство первого собора в Шартре. На сей счет имеется еще несколько примечательных фактов. Религиозные зодчие из братства «Соратники Долга и Свободы», построившие несколько готических храмов поразительной чистоты линий, не скрывали, у кого позаимствовали свой «штрих» — нечто вроде описательной геометрии, без которой невозможно создать готическую конструкцию. Эти знания они получили от цистерцианских монахов.

Почти все исследователи соглашаются, что готический стиль вышел из ордена цистерцианцев; в крайнем случае, цистерцианцев признают распространителями готики. Орден Храма был в некотором роде сыновним по отношению к главному интерцианскому аббатству Сито — через святого Бернара Клервоского, «который обучил его и доверил ему его миссию». А орден Храма теснейшим образом связан с готическим стилем. Французский ученый Даниэль Ро говорит: «Многие самые существенные черты готического стиля появились благодаря святому Бернару».

Поражает воображение тот факт, что среди тогдашнего французского населения, еще весьма немногочисленного, нашлось такое количество каменщиков, резчиков, плотников и даже витражистов, чтобы в пределах одной эпохи возвести громадное количество внушительных храмов. Конечно, их обучением занимались интерцианцы и бенедиктинцы, и тем не менее!

«Сколько зодчих! Сколько резчиков! Сколько плотников! — восклицает Луи Шарпантье. — И всем надо было платить! Следовательно, был „спонсор“. А из числа возможных спонсоров лишь один обладал богатством, позволяющим финансировать подобные проекты, — это орден Храма. Стал бы орден это делать, если бы не возложенная на него миссия? И разрешение этой загадки вновь упирается в фигуру святого Бернара — святого Бернара, который, как считается, имел отношение к возникновению ордена тамплиеров, обучил Храм и доверил ему особую миссию. Следовало бы сказать — три миссии: найти Ковчег Моисея; развить западную цивилизацию; возвести Храм».

Окончить столь благородные начинания, как мы помним, рыцарям-храмовникам помешали обстоятельства, им не подвластные. Но готические шедевры продолжают восхищать потомков.

В каком бы городе Западной Европы мы ни оказались, если в нем есть готический собор, мы сразу же почувствуем, что он — средоточие всей жизни города. Так было, есть и будет — до тех пор, пока собор стоит. Можно смело утверждать, что готический собор остается одновременно и источником жизненных устремлений, и их целью, он аккумулирует силы центростремительные и одновременно генерирует силы центробежные, от него все исходит и к нему все возвращается. Готический собор — всегда некая модель мира. И действительно, большие кафедральные соборы строились с таким расчетом, чтобы они могли вместить все тогдашнее население города, иными словами, они должны были быть огромных размеров. В готической архитектуре был достигнут поразительный эффект: пространство готического собора внутри кажется большим, нежели сам собор, когда осматриваешь его снаружи.

Уже давно обнаружено глубокое родство между принципами конструкции готического собора и принципами построения крупнейших теологических концепций того времени. Этот параллелизм выявлен и блестяще объяснен выдающимся историком искусства Эрвином Панофским в его работе «Готическая архитектура и схоластика». «Подобно „Суммам“ высокой схоластики, — пишет исследователь, — собор высокой готики стремился, прежде всего, к всеохватности („тотальности“). В своей образности собор Высокой готики стремился воплотить все христианское знание — теологическое, естественно-научное и историческое, где все элементы должны находиться каждый на своем месте, а все то, что еще не нашло своего определенного места, подавляться».

Всеохватность, членораздельность и взаимосвязанность — вот категории, в которых мыслился Универсум. Они же в равной степени приложимы как к теологическим трактатам, так и к памятникам готического искусства. Классический готический собор есть материальное воплощение Универсума, что в символическом смысле выражено господством в его конструкции троичности, как символа Св. Троицы и тринитарной доктрины, главного догмата христианского вероучения. В основе готического собора трехрядный неф и трехрядный трансепт (поперечный неф). Нервюрный свод образует членение на смежные треугольники, ребра которых специально подчеркнуты, с тем чтобы при взгляде снизу их структура была ясно различима (равно как и при взгляде на планы готических соборов).

Однако было бы неверным считать готические соборы только лишь воплощением схоластики. Интеллектуальная и духовная жизнь также находила выражение в этом искусстве. Соборы были энциклопедиями той эпохи. В них полностью отображен иррационализм мышления, целостное восприятие мира, желание охватить в единстве сущность бытия, космоса, истории и их проекции в мире спиритуальном.

Начиная с XVII века различные исследователи — Гобино де Монлюизан и Камбриэль — и уже в нашем веке — Фулканелли и Амбелен с большей или меньшей убедительностью раскрывали тайный смысл символики готической архитектуры. Фулканелли, написавший знаменитую книгу «Загадки соборов», уже стал авторитетом в этой области (в нескольких фильмах ужасов, действие которых происходит в оскверненных соборах, где появляется нечистая сила, имеются обязательные ссылки на Фулканелли).

До сих пор продолжают жить легенды о том, что средневековые алхимики закодировали в геометрии готической архитектуры секрет философского камня.

Фулканелли видел немало алхимических символов в отделке собора Нотр-Дам. Мир скульптуры собора Парижской Богоматери вообще занимает особое место в этой азбуке спиритуального. Барельефы на фасаде большого портала, называемого главным входом, или входом Правосудия, являют собой серию аллегорических изображений средневекового знания. Алхимия изображена в виде женщины, чья голова касается облаков. Она сидит на троне и держит в левой руке скипетр — символ монарха, а правой поддерживает книги: закрытую (эзотеризм) и открытую (экзотеризм). Лестница с девятью ступенями зажата между ее коленями и опирается на грудь. Это — scalа philosophorum, символ терпения, которым должен обладать алхимик во время девяти последовательных операций герметического делания.

На боковых сторонах контрфорсов, ограничивающих главный вход, мы видим на уровне глаз два маленьких барельефа. Барельеф на левой колонне изображает алхимика, открывающего Таинственный Источник, дающий материю Делания, одну из составляющих алхимической трансмутации. На соседнем контрфорсе изображено приготовление философского состава.

Оккультные сюжеты изображены в два ряда один над другим, вправо и влево от входа. Там на цоколях колонн находится каноническое для алхимии, так как в нем заключен ее ключевой момент, изображение Ворона.

Фулканелли также писал: «Если, подталкиваемые любопытством или просто ради праздной прогулки погожим летним днем, вы подниметесь по витой лестнице, ведущей к верхним этажам собора — пройдитесь затем неторопливо по узкому проходу галереи второго яруса. Дойдя до угла, образуемого колонной северного свода, вы увидите посередине вереницы химер удивительный барельеф старца, высеченный из камня. Это он — Алхимик Нотр-Дама. На голове у него фригийский колпак, атрибут Адепта. Он не размышляет; он наблюдает. Пристальный, острый взгляд. Вся его поза выражает крайнее напряжение».

Важной деталью готического собора является изображение лабиринта. Один из самых известных лабиринтов выложен на полу Шартрского собора, но аналогичные образы встречаются повсеместно. Основная идея этого символа заключается в возврате к духу путем прохождения по запутанной дороге к центру. Прохождение лабиринта символизирует также духовную эволюцию, путь адепта, получающего в результате Святой Грааль, философский камень или «сокрытую» Печать.

Некоторые историки эзотеризма, в частности П. Д. Успенский, считают, что готические соборы возводились эзотерическими школами строителей. Соборы представляли собой квинтэссенцию их сокровенной философии и были предназначены для сохранения и передачи знаний. Все в этих сооружениях подчинялось единому замыслу, не было ни одной лишней или случайной детали. Они насыщены сведениями по математике и астрономии; встречаются необычные идеи из биологии (или «эволюции»). По мнению Успенского, химеры и другие фигуры собора Парижской Богоматери передают психологические идеи их строителей, «главным образом, идею сложного характера души». И в заключение делается предположение, что цель создателей Нотр-Дама «состояла не в том, чтобы научить всех людей, а лишь в том, чтобы передать некоторые идеи немногим через пространство времени». Хотя подобная точка зрения достаточно спорна, все же общепризнано, что не только каждая деталь готического собора служит символом, но и пропорции и конфигурации несут явное смысловое значение, имеющее истоки в пифагорейской школе.

Любой собор Средневековья, независимо от того, построен он в романском или готическом стиле, можно назвать Библией для неграмотных. По мнению упоминавшегося выше аббата Сугерия, скульптуры, барельефы и витражи предназначались для того, чтобы показать простым людям, не умеющим читать Священное Писание, во что они должны верить. Помимо композиций на библейские и евангельские сюжеты, отдельных фигур Христа, Марии, апостолов, на них помещались эпизоды из легенд о святых, изображения исторических событий, назидательных притч.

Однако библейскими историями содержание гигантского каменного «комикса», которым являлся и является каждый из соборов, не исчерпывается. Рядом с иллюстрациями к Священному Писанию мастера помещали сюжеты из жизни своих современников, переплетая и те и другие причудливыми, совершенно не библейскими, а порой и пугающими изображениями химер, демонов, странных аборигенов неизвестных земель (ведь представление о географии земного мира средневекового человека сильно отличалось от современных).

Вообще поражает разнообразие сюжетов в готической архитектуре. Здесь есть практически все: бытовые сцены, изображения святых, монархов, рыцарей, евангельских эпизодов, сцен Страшного суда, мифических и фантастических животных. Святые здесь соседствуют с неведомыми, диковинными существами, таинственные знаки древности с христианской символикой. Из изысканных каменных кружев, окутывающих собор, то тут, то там высовываются наружу сколь уродливые, столь и причудливые фигуры и морды горгулий и прочих бестий, насмешливо смотрящих на бесконечный поток паломников и туристов, стекающихся на соборную площадь.

Откуда взялся обычай украшать готические храмы гротескными скульптурами людей, чудовищ и монстров? Даже в наше время такое тесное соседство божественного и низменного несколько озадачивает. По-видимому, точного ответа на этот вопрос не существует. Известно, однако, что отношение средневековой церкви к этому явлению было весьма неоднозначным.

Далеко не всем отцам церкви нравилось, что храмы Божьи служат прибежищем целым толпам разнообразной нечисти, пусть и окаменелой. Дебаты вокруг гротесков возникали неоднократно. Так, в 1125 году святой Бернард Клервоский сетовал: «Какая польза братии, благочестиво читающей в монастыре, от этих странных монстров, чудес извращенной красоты или красивого уродства? Здесь несколько голов могут расти из одного тела, четвероногое тело может иметь голову змеи, а голова четвероногого может покоиться на теле рыбы… Всемогущий Бог! Если уж мы не стыдимся всей этой нечисти, мы хотя бы должны жалеть потраченных на них средств». Особенно проникновенно звучит его пламенная обличительная речь в контексте его фундаментальной значимости как человека, стоящего у истоков европейского готического зодчества.

Настоящая полемика разгорелась между монахами цистерцианского ордена святого Бернарда и бенедиктинцами из Клюни. Один из наиболее остроумных аргументов последних звучал следующим образом: «Бог непостижим, он находится вне возможностей какого-либо описания и изображения; гротескные изваяния, доводя наше воображение до крайних пределов, напоминают нам об этом». По всей видимости, бенедиктинцы придерживались того мнения, что здание готического собора — это Вселенная в миниатюре, а потому оно может вмещать в себя изображения не только всего существующего на земле, но и всего того, что только может предстать воображению человека. Противники святого Бернарда полагали также, что грубоватый и не лишенный юмора символизм каменных гротесков как нельзя лучше подходит для воспитания паствы, основную часть которой составляли люди простые и неграмотные. Главной задачей этих каменных монстров, по мнению монахов, было напоминать о грехах и возмездии. А по народному поверью, горгулий необходимо было рассматривать. При этом они забирают у людей все болезни, а главное, забирали все плохие человеческие качества — гордость, жадность, лень, зависть.

Пока церковники спорили, безвестные каменщики возводили храмы, и что сами они думали о своих творениях, нам неизвестно. Свои мысли и чувства они облекали в камень. Судя по всему, в их творениях воплотились не только христианские, но и более древние языческие верования людей в добрых и злых духов, населяющих небо и землю. Гротескные изображения простые люди воспринимали как своеобразные обереги, охраняющие храмы и прихожан от злых сил.

…Готические соборы подобны коронам. В каменных лепестках роз (так называют знаменитые круглые окна, ставшие неизменным их атрибутом) горят драгоценным сиянием самоцветов витражи, хранят молчание барельефы. Некоторые загадки уже разгаданы, какие-то еще предстоит раскрыть, а есть секреты, которые не будут объяснены никогда…

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Средневековые английские соборы — Википедия

Название	Внешний вид	Интерьер	Дата	Сайт
Бристольский собор Bristol Cathedral			1140-1888	http://www.bristol-cathedral.co.uk/
Винчестерский собор Winchester Cathedral			1079-1521	http://www.winchester-cathedral.org.uk/
Вустерский собор Worcester Cathedral			1084-1504	http://www.worcestercathedral.co.uk/
Глостерский собор Gloucester Cathedral			1098-1493	http://www.gloucestercathedral.org.uk/
Даремский собор Durham Cathedral			1093-1490	http://www.durhamcathedral.co.uk/
Собор Или Ely Cathedral			1090-1536	http://www.elycathedral.org/
Йоркский собор York Minster			1154-1500	http://www.yorkminster.org/
Карлайлский собор Carlisle Cathedral			1092-около 1420	http://www.carlislecathedral.org.uk/
Кентерберийский собор Canterbury Cathedral			1070-1505, 1835	http://www.canterbury-cathedral.org/
Линкольнский собор Lincoln Cathedral			1074-1548	http://www.lincolncathedral.com/
Личфилдский собор Lichfield Cathedral			1195-около 1400	http://www.lichfield-cathedral.org/
Нориджский собор Norwich Cathedral			1096-1536	http://www.cathedral.org.uk/
Собор в Питерборо Peterborough Cathedral			1117-1508	http://www.peterborough-cathedral.org.uk
Рипонский собор Ripon Cathedral			1160-1547	http://www.riponcathedral.org.uk/
Рочестерский собор Rochester Cathedral			1177-1512	http://www.rochestercathedral.org
Саутваркский собор Southwark Cathedral			1208-1520, 1897	http://cathedral.southwark.anglican.org/
Саутвеллский собор Southwell Minster			1108-1540	http://www.southwellminster.co.uk/
Сент-Олбансский собор St Albans Cathedral			1077-1521	https://web.archive.org/web/20090501220818/http://www.stalbanscathedral.org.uk/
Солсберийский собор Salisbury Cathedral			1220-1380	http://www.salisburycathedral.org.uk/
Уэллсский собор Wells Cathedral			1175-1490	http://www.wellscathedral.org.uk/
Херефордский собор Hereford Cathedral			1079-1530	http://www.herefordcathedral.org/
Честерский собор Chester Cathedral			1093-1537	http://www.chestercathedral.com/
Чичестерский собор Chichester Cathedral			1088-около 1420	http://www.chichestercathedral.org.uk/
Эксетерский собор Exeter Cathedral			1112-1519	http://www.exeter-cathedral.org.uk/

Буржский собор — Википедия

Буржский собор (фр. Cathédrale Saint-Étienne de Bourges) — готический собор Св. Стефана во французском городе Бурж. Церковь является кафедральным собором архиепархии Буржа. Начало строительства этого грандиозного сооружения датируется концом XII века, освящение собора состоялось 13 мая 1324 года, однако работы над зданием продолжались вплоть до XVI века. За свою уникальную архитектуру, выразительные скульптуры и великолепные витражи XIII века в 1992 году собор был внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Отнесён к числу памятников национального наследия Франции^[1].

Собор расположен в северо-западной части бывшего римского города Аварикум, давшего укрытие первым галльским христианам. На месте дошедшего до нас здания располагались, по крайней мере, три храма, построенные в III, IV и IX веках. Первый кафедральный собор XI века, следы которого сохранились в крипте последнего строения, был выполнен в романском стиле.

Дата начала строительства точно неизвестна, однако она располагается между 1183 и 1195 годами. Так как восточная часть собора выступает за пределы старых городских стен, то его строительство не могло быть начато до 1183 года — даты, когда было получено разрешение на их разрушение. 1195 год является датой документа, упоминающего расходы на реконструкцию предшествующего романского собора. Заметим, что даты начала строительства Буржского собора и знаменитого Шартрского собора практически совпадают.

Имена строителей Буржского собора до нашего времени не дошли.

Об этапах возведения сооружения можно судить по следующим данным. Нижняя церковь была построена около 1200 года. Известно об использовании хора в 1214 году, глазуровка витражей деамбулатория выполнялась между 1215 и 1225 годами, неф храма был завершён в 1230 году, после чего темпы работ значительно снизились. Большая часть западного фасада окончена в 1270 году, хотя строительство башен продолжалось несколько дольше. В 1313 году в южной башне появилась трещина, для борьбы с которой в середине XIV века к башне был пристроен контрфорс, но даже это не позволило использовать башню в качестве колокольни. К моменту освящения Буржского кафедрального собора — 13 мая 1324 года — северная башня оставалась неоконченной. Работы над ней были завершены в конце XV века, однако в 1506 году она рухнула, разрушив и северную часть фасада. Новая северная башня и портал были заново построены в 1542 году и содержали отдельные элементы Эпохи Возрождения.

В отличие от других готических храмов, Буржский кафедральный собор мало пострадал от революций и войн, в которые была вовлечена Франция на протяжении пяти столетий, истекших после завершения его строительства.

План Буржского собора

Храм имеет редкий для подобных сооружений план: трансепт, придающий христианским церквям традиционную крестообразную форму, в Буржском соборе отсутствует. Ширина главного нефа собора составляет 15 метров, длина равна 122 метрам, в высоту он имеет 37 метров, высота аркады — 20 метров. Два его боковых нефа представляют собой двухступенчатый объём, непрерывно окружающий апсиду.

Для укрепления внешнего объёма в конструкции сооружения используются регулярно расставленные аркбутаны, что позволило увеличить оконные проёмы, а, следовательно, и освещённость внутреннего пространства. Несмотря на использование аркбутанов — сравнительно нового архитектурного элемента, повышающего прочность конструкции, — собор имеет широкие несущие стены.

Отсутствие трансепта и большая высота нефа делает уникальной и внутреннюю форму собора, создавая захватывающую перспективу.

Западный фасад, имеющий 40-метровую ширину, входит в число наиболее широких фасадов готических соборов Франции. Он состоит из пяти порталов, соответствующих изолированным выходам из главного и четырёх боковых нефов. Все порталы украшены прекрасными скульптурами, а один из них посвящён житию Святого Стефана, в честь которого был возведён кафедральный собор. Фронтон центрального портала XIII века украшен скульптурной композицией, посвящённой Страшному Суду. Скульптуры северного и южного порталов были выполнены для более раннего романского собора и датируются примерно 1160 годом, деревянные двери порталов выполнены в конце XV века.

До наших дней дошла бо́льшая часть витражей собора, выполненных, как и Шартрские, в первой четверти XIII века. Из 25 витражей сохранились 22 и особенно интересны витражи деамбулатория в восточной части храма.

Нижняя церковь, или крипта, была построена около 1200 года и повторяет форму расположенного над ней деамбулатория. Крипта замечательна своими сводами и содержит надгробие герцога Жана Беррийского, кстати, в апсиде сохранились также статуя герцога и его жены. Расположенные в нефе собора астрономические часы существуют уже более пятисот лет и были впервые упомянуты в 1422 году.

• 

  Западный фасад

• 

  Неф Буржского собора

• 

  Нижняя часть западного фасада

• Романская резьба южного портала

• 

  Нижняя церковь

1. ↑ Dominique Seridji и другие. Le guide du patrimonie en France. — Centre des monuments nationaux (MONUM), 2002. — С. 193. — ISBN 2-85822-760-8.

стиль ампир — это… Что такое стиль ампир?

стиль ампир — это… Что такое стиль ампир?

стиль ампир — это… Что такое стиль ампир?

история и особенности, современные тенденции 2020

Стили женской одежды

Не секрет, что мода движется по спирали, и рано или поздно различные тенденции вновь проявляются в образах современных женщин. Стиль ампир не исключение.

Более того, его главные характерные особенности настолько удачны, что позволяет ему удерживаться в модном мире уже продолжительный отрезок времени.

История стиля

Классический ампир просуществовал всего четверть века. Однако он настолько полюбился красавицам, что современные модницы трансформировали его под себя.

После Великой французской революции в конце XVIII века сгладилось различие между различными социальными слоями. Общество стало демократичным и прогрессивным, что положило начало новой, более современной эпохе. Такие кардинальные изменения не могли не отобразиться на манере одеваться. Высокие парики, пышные кринолины, вычурные аксессуары были отправлены в топку. Им на смену пришла простота, нежность, утонченность и изысканность вкуса.

Тогда же на французский императорский престол взошел великий Наполеон I Бонапарт, а вместе с ним на исторической арене появилась прекрасная Жозефина Богарне. Именно она стала вдохновительницей нового стиля. На возлюбленную великого полководца мечтала быть похожей каждая европейская модница.

Характерные особенности

Визитной карточкой ампира стало платье «шмиз», что по-французски означало «рубашка». И правда, ранее такой крой платьев был применим только для сорочек, которые надевались под пышные наряды. По своему внешнему виду платья модниц начала ХХ века напоминали лёгкие греческие одежды, хитоны. Не удивительно, ведь законодательница ампира, очаровательная Жозефина, была большой поклонницей культуры эллинов.

Силуэт платья шмиз должен был напоминать античную колону. Крой такого наряда предусматривал короткий лиф с глубоким вырезом, который шел буквально по линии груди. Рукава были короткими в виде «фонариков» на широких манжетах. Под лифом струящимися линиями ниспадала основная часть убранства. Спереди оно казалось прямым, а на спинке присборивалось, чтобы мелкие складки придавали образу еще большую легкость.

Наряды шились из воздушных прозрачных тканей, а плотный шелк использовался как подкладка. На расцвете ампира женщины больше предпочитали белый цвет и пастельные тона. Позже цвета могли быть абсолютно любые. Но платья оставались однотонными.

Декоративные элементы и аксессуары

Разнообразные декоративные решения придавали изысканную роскошь однотонным платьям с простым кроем. Чтобы придать изделию более нарядный вид, достаточно было пришить сзади тонкий шлейф.

Для платьев стиля ампир характерно подчеркивание завышенной линии талии атласными лентами или более сложной по своему дизайну окантовкой. Убранство для вечерних мероприятий и торжеств имело богато украшенный лиф. Декором являлась вышивка золотыми или серебряными нитями. Для женщин начала ХIХ века не была характерна тяга к пёстрым нарядам. Поэтому модницы предпочитали использовать декоративные элементы в тон к наряду.

В холодную погоду барышни кутались в кашемировую шаль, она также играла большую роль в формировании образа. Что касается других тёплых вещей, то здесь бедняжкам девушкам не повезло. Женская мода тогда не предполагала ношение верхней одежды. Еще более абсурдно выглядели дамы в тонких шелках лютой зимой на фоне мужчин, у которых, наоборот, в то время приветствовалась многослойность одежды. Несмотря на постоянные простуды, женщины продолжали упорно соблюдать модные тенденции, одеваясь тепло разве что для верховой езды.

Белые перчатки из лайки подчеркивали тонкие руки и изящность движений. Голову барышни украшали всевозможными шляпками, беретами, чепцами и даже тюрбанами. Эти элементы одежды играли роль аксессуаров.

Ампирная мода диктовала правила не только для одежды, но и для внешнего вида. Приветствовалась максимальная натуральность образа. Применение косметических средств свелось к минимуму. Кожа у модниц должна быть аристократически бледной. Поэтому еще одним незаменимым аксессуаром для дам стал кружевной или шёлковый зонт.

Преимущества стиля

Крой платьев в стиле ампир настолько универсален, что подходит для любой фигуры. Пропорции шмиза смещены до 1:6, облегая исключительно грудь, а вся остальная часть фигуры покрыта струящейся ниспадающей тканью.

Худощавым девушкам короткий облегающий лиф приподнимет грудь, а свободная юбка придаст фигуре женственный силуэт. Для обладательниц пышных форм такой наряд также идеально подойдёт. Высокая талия подчеркнёт достоинства и визуально сгладит любые недостатки.

Именно поэтому крой платьев в стиле ампир актуален и по сей день. Нет более удачного фасона, который бы подходил женщинам различной конституции и возраста. Под такое макси-платье можно носить обувь как на высоком каблуке, так и на плоской подошве.

Элементы ампира в современных нарядах

Для нынешнего времени характерно сочетание различных стилей с применением тех или иных приёмов, взятых из прошлого. Отголоски ампира донеслись и до сегодняшних дней, хотя в классическом виде он встречается разве что у индивидуальных заказчиков.

Современные наряды могут иметь предельно короткую длину, такую как платья baby doll. Да и отделка гораздо скромнее, нежели у изделий начала ХIХ века. Но главный признак – завышенная талия – остается неизменным.

Вечерние платья

Ампир нашел своё отражение во многих свадебных и вечерних нарядах. Что касается знаменитостей, то на красных ковровых дорожках несложно будет отыскать образ с элементами древнего стиля.

Верхняя часть современных моделей может сочетать лиф в стиле ампир с длинным рукавом или широкими бретелями. Глубина декольте варьируется от откровенного до высокого. Вечерние наряды придерживаются классических канонов. Юбка сохраняет свою максимальную длину или тянется небольшим шлейфом.

Повседневная одежда

В коллекции любого кутюрье есть модели сарафанов и блуз с завышенной талией, подчёркнутой декоративными деталями.

Любые повседневные наряды в большей или меньшей степени допускают присутствие модных элементов начала XIX века. Благодаря своему струящемуся силуэту, крой шмиза является излюбленным фасоном для будущих мам.

Как бы странно это ни звучало, но характерные для ампира черты могут прекрасно сочетаться с деловым стилем. Лаконичное платье со скромной отделкой будет уместно в офисе даже с самым строгим дресс-кодом. Если на работе допустимо носить более интересные наряды, то платье может быть украшено контрастной отделкой. Современные модели теперь допускают яркие принты на изделиях в стиле ампир.

Широко распространена модель макси-сарафанов, у которых вместо классического облегающего лифа – «хомут».

Благодаря разнообразию расцветок, такую модель платья можно подобрать для любого случая. Яркий радужный сарафан отлично подойдёт для прогулок и свиданий, а однотонная модель – для вечерних мероприятий.

Стиль ампир в одежде для современных и стильных

 Среди многообразия модных направлений встречаются те, которые не теряют своей актуальности ни при каких обстоятельствах. В чем секрет устойчивой популярности таких стилистических решений? Как показывает жизнь, это объясняется практичностью, удобством и универсальностью определенных вещей. Благодаря этим качествам стиль ампир в одежде можно причислить к ветеранам модного подиума.

 Люди давно устали от созерцания субтильных длинноногих творений, которых им навязывают в качестве общепризнанного эталона красоты. Сегодняшняя мода все больше тяготеет к классическим канонам внешности – мягкой округлости форм, женственности, утонченности и грациозности.

 

Императорское наследие или история ампира

 

 Название стиля происходит от французского слова empire – империя. Своим появлением Ампир обязан супруге императора Наполеона. Прекрасная Жозефина была большой поклонницей античной культуры. Именно она ввела в моду того времени платья с завышенной талией – характерной чертой греческой тоги.

 Стиль ампир в одежде 19 века характеризовался легкостью, простотой и естественностью. Крой платья предусматривал укороченный лиф с глубоким вырезом и рукавами-фонариками на широких манжетах. Высокую линию талии подчеркивали атласной лентой. Сзади ее завязывали красивым бантом. Нижняя часть платья мягко струилась вдоль тела. Спереди платье выглядело прямым, а сзади его присборивали по талии. Мелкие складки создавали красиво ниспадающие фалды.

 Платья шили из тонких прозрачных тканей на подкладке из плотного шелка. Лиф вечерних и праздничных нарядов расшивали узорной вышивкой из золотых и серебряных нитей. Сзади пришивали тонкий шлейф, придающий наряду легкость и воздушность.

 В прохладную погоду на плечи набрасывали кашемировую шаль – роскошный аксессуар. Головные уборы отличались большим разнообразием форм. В ходу были шляпки, береты, тюрбаны, чепцы и капоры. Чтобы подчеркнуть изящество и белизну рук, надевали высокие тонкие перчатки из мягкой лайки.

 Длинную шею обвивали несколькими рядами жемчужных бус. На руках и ногах носили разнообразные браслеты, а пальцы рук унизывали перстни, кольца с драгоценными камнями. Популярным украшением были диадемы и длинные серьги с подвесками.

 Характеристика стиля ампир будет неполной, если не упомянуть о требованиях к внешности. Красавицы XIX века отличались нежной белой кожей, округлыми плечами и высокой грудью. Ценилась естественная красота лица, поэтому косметические средства почти не использовались.

 С течением времени платья избавились от шлейфа, в них появился корсет. Наряды стали все больше украшать разнообразными кружевами, оборками, рюшами. Постепенно расширялась линия плеча, талия сместилась на свое естественное место, хотя сохранилась подчеркнутая грудь. Изменилась и длина юбок – они стали заметно короче.

 

Кому идет платье в стиле ампир?

 

 Прелесть императорских нарядов состоит в том, что кроме удобства и практичности они обладают редкой универсальностью. Нехитрый крой изделий настолько удачен, что украшает практически любую фигуру. Худощавые высокие девушки приобретают женственность и гибкость. Невысоких женщин платья в стиле ампир невероятно стройнят и делают выше. Для полных дамочек такая одежда особенно выгодна. В ней можно красиво подчеркнуть округлые формы груди. А неидеальную талию, большой живот и широкие бедра хорошо скрывают струящиеся складки расширяющегося подола.

 

Стиль ампир в современной одежде

Наряды от Жозефины доминировали в Европе в целом не очень долго, но дизайнеры одежды никогда о них не забывали. Современные кутюрье не устают разрабатывать новые модификации классического убранства. Ведь такая одежда пригодна для любой жизненной ситуации. Современный стиль присутствует в многочисленных платьях и сарафанах. Здесь отмечается характерная для ампира завышенная линия груди, окантованная широкой лентой. Сохранилась и легкость струящегося силуэта.

 Верх бывает самый разный – с плечами, на бретелях, с длинным или коротким рукавом. Контур декольте зависит только от фантазии и особенностей женской фигуры. Округлый, треугольный, квадратный или овальный вырез может быть откровенно глубоким или целомудренно высоким.

 Вечерние наряды исполняют, как правило, традиционного вида,  в пол. Повседневные платья отличаются произвольной длиной, порой доходящей до минимальной отметки бедра. Слишком короткие модели носят обычно юные особы, сторонницы кукольного стиля baby doll.

 

Ампир в офисе

 Представьте себе, что даже сдержанный деловой стиль с удовольствием принимает в свои ряды платья с облегающим лифом и слегка расширенной юбкой. Лаконичный крой и скромная отделка уместно выглядят в рамках самого строгого дресс-кода.

 Если на предприятии декларируется демократичная атмосфера, то избыточную строгость линий хорошо смягчает веселый принт в виде контрастного гороха или цветочной композиции. Некоторую парадность и раскрепощенность образу придает кружевной воротничок, легкий жакет и сумочка яркого насыщенного цвета.

 

Для каждого дня

 Фасон одежды совершенно не привязан к сезонности. Платья ампир – это идеальная модель ежедневного гардероба. Они одинаково хорошо смотрятся с длинными рукавами и без них. Оригинально выглядят модели, в которых ассиметричное расположение лямок или вместо прилегающего декольте волнующий «хомутик».

 К модному платью отлично подходят босоножки или сандалии с тонкими ремешками, обвивающими щиколотки – своеобразное напоминание о греческом происхождении. В прохладную погоду пригодятся балетки или лодочки на низком каблучке.

 

На празднике

 Платья в ампирном стиле – это идеальный фасон свадебных нарядов. Их изготавливают из натурального шелка, нежного шифона или тончайшего кружева. Высокая стройная невеста прекрасно выглядит в открытых сандалиях. Недостаток роста компенсирует модельная обувь на шпильке.

 Чтобы максимально приблизить образ к ампиру, делают гладкую прическу с ровным пробором и спадающими на лицо тугими локонами. Длинные волосы заплетают в косы и укладывают сзади в тонкую сеточку.

 В длинном платье женственно и утонченно будет выглядеть любая женщина. Обратите внимание на фото – каких только вариаций вечерних и коктейльных нарядов не придумали модные кутюрье. В праздничном фасоне лиф вполне может обойтись без бретелей, это еще больше подчеркнет плавную покатость плеч. Тонкие легкие ткани плавно располагаются по фигуре, образуя  мягкие складки и воздушные драпировки. На подоле могут располагаться глубокие разрезы, что придает образу больше сексуальности и загадочности.

 А длинная юбка становится настоящим произведением искусства после того, как ее украсят затейливой вышивкой, нарядным кружевом или блестящими камешками. Остается надеть на ноги модельные туфли, взять в руки изящный клатч, и весь мир сразу окажется у ваших ног.

 

 

 

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Что такое ампир в архитектуре

Ампир является финальным этапом классицизма, появившегося во второй половине XVIII века. В эпоху Наполеона Бонапарта классицизм переродился в официальный имперский стиль, что нашло отражение в его названии. Слово «ампир» образовано от французского empire – «империя». Стиль быстро распространился не только во Франции, но и во многих других европейских государствах.

У себя на родине ампир отличался торжественностью и парадностью мемориальной архитектуры и величием дворцовых интерьеров. Законодателями этого стиля были придворные архитекторы Наполеона: Шарль Персье и Пьер Фонтен.

Ампир в архитектуре является одним из так называемых королевских стилей, которые характеризуются театральностью во внешнем и внутреннем оформлении построек. К особенностям этого стиля относят обязательное наличие колонн, лепных карнизов, пилястров и других классических элементов. Кроме того, для ампира типично использование скульптур античного образца, а также скульптурных конструкций с грифонами, сфинксами, львами и т.п.

Подобные украшения в архитектуре стиля ампир расположены упорядоченно со строгим соблюдением симметрии. Идея могущества власти и государства подчеркивалась массивными монументальными формами и богатым декором с элементами военной символики, заимствованными из Римской империи, Древней Греции и Древнего Египта.

В начале XIX века французская культура была популярна среди высших слоев российского общества. В Петербурге и других городах многие государственные здания и дома богатых граждан строились архитекторами, приглашенными из других стран. Для постройки Исаакиевского собора император Александр I пригласил молодого французского архитектора Огюста Монферрана, который впоследствии стал основоположником «русского ампира».

В России этот стиль получил разделение на петербургский и московский. В основе этого деления лежали не столько территориальные признаки, сколько близость к классицизму, сильнее чувствовавшаяся в московском ампире. Самым известным архитектором петербургского направления стал Карл Росси, создавший ансамбль Михайловского дворца, ансамбль Дворцовой площади со Зданием Генерального Штаба и триумфальной аркой и ансамбль Сенатской площади со зданиями Сената и Синода.

Возрождение ампира, как величественного имперского стиля, произошло в Советском Союзе с середины 30-х до середины 50-х годов XX века. Это направление в архитектуре получило название «сталинский ампир».

Одноуровневые и легкие потолки из гипсокартона

Самое первое, что хотят возвести большинство людей, когда начинают работать с гипсокартоном, это потолки из него. Преимущества потолков из гипсокартона довольно очевидны, они позволяют спрятать в них проводу и некоторые коммуникации, легко возводятся, можно самому выбрать размер и форму, возможность создать уникальный дизайн, имеют относительно невысокую цену.

О чем эта статья

Особенности

Если вы это читаете, то наверняка не просто так, вы намереваетесь создать потолки из гипсокартона, но не знаете про то, как это сделать правильно, а значит — быстро и качественно. Для создания потолков используется некоторый профессиональный инструмент для работы с гипсокартоном, например, подъёмник, ведь он может существенно упростить работу. Если у вас ничего подобного нет, то можете не переживать, использовать их хоть и желательно, но не обязательно. Можно обойтись стандартной стремянкой.

Отметим, что потолки лучше создавать в таких помещения, размер которых позволяет немного уменьшить высоту комнаты (примерно на 15–25 см). Большая часть свободного места для потолка отводится под каркас, на котором и будет держаться гипсокартон. Кроме того, конструкция потолка может очень сильно отличаться, все завит оттого, кто будет их создавать, ведь кому-то хватает и одноуровневого потолка, а кому-то и 2–3 уровней мало. Часто создаваемое освещение на потолках из гипсокартона — это точечные светильник, который монтируются прямо внутрь конструкции, что позволяет сделать более красивое и аккуратно размещение проводки и самих светильников.

Перед тем, как начать, мы хотим сразу обговорить, что мы расскажем про то, как создается одноуровневый потолок из гипсокартона. Почему именно он?

1. У нас уже есть статья про создания многоуровневых потолков, советуем прочитать.
2. Это очень легкие потолки, как по весу, так и по сложности возведения, поэтому они пользуются большой популярность, как среди специалистов различной квалификации, так и среди новичков.
3. Чтобы понять то, как возводятся потолки из гипсокартона, необходимо лишь просто изучить установку первого уровня, а остальные накладываются на первый точно так же.

Форма потолка: непростой выбор

Посмотрите, сколько различных форм потолка можно создать, но подумайте, нужно ли вам это. Если вы готовы немного заморочить и сделать потолок сложной формы, но только на одном уровне, что облегчает задачу, то можете сделать наброски ваших фантазий на бумаге. Чем более оригинальной и креативной будет форма и дизайн потолка, тем больше он будет привлекать внимания. Так можно отвлечь взгляд от деталей, который вы бы не хотели, чтобы видели, сосредоточив его на потолке.

Ваши эксперименты по поиску формы потолка можно немного облегчить. Для этого вам нужно будет просто нарисовать ровный потолок, в котором уже сделать необходимые отверстия для светильников и перепады высоты, который вам требуются. Планируйте формы потолка с учетом коммуникаций, который будут проходить внутри каркаса. Это могут быть трубы и провода, но не очень большой формы, чтобы сильно не нагружали каркаса и смогли в него влезть.

Когда вы выберете форму потолка, который вам полностью подойдет, будет возможным в возведении, не будет резать глаз, то можно приступать к нанесению разметки. Главное помните, что одноуровневыпотолок очень прост по своей конструкции, поэтому долго заниматься выбором формы и разметкой не стоит, лучше посвятить больше времени созданию каркаса.

Калькулятор расходных материалов

*Внимание ! Все результаты являются примерными — точность зависит от материала стен, состояния и формы помещения

Разметка потолка

Обязательно нужно указать места расположения реек направляющего профиля, которые будут находиться по периметру стен, то есть вам нужно обозначить границы потолка на том расстоянии от основания, которое вам понадобится. Обычно подвесной потолок располагают от основного на 15-25 сантиметрах. При разметке потолка нужно обязательно применять лазерный уровень, который позволит сделать ровные линии на стенах. Установите лазерный уровень так, чтобы его луч был по всему периметру помещения на (20) сантиметрах от основного потолка, после чего разместите в углах комнаты по саморезу и натяните на них яркую нить.

Нить поможет вам при установке направляющего профиля. Кроме периметра потолка нужно будет сделать еще разметку того профиля, который будет располагаться внутри конструкции. Он будет находиться на подвесах во внутренней части потолка, соединяясь с направляющим. Расстояние между потолочным профилем должно составлять 50-60 сантиметров, а точки крепления подвесов на одной рейки находятся через 65 сантиметров. Это все нужно отметить при разметке.
Кроме того, укажите размеры реек, которые находятся на определенном участке, чтобы потом не измерять это расстояние, а спокойно и быстро отрезать рейку профиля. Также, указывайте расстояния между различными частями конструкции, что позволит вам знать все подробности размещения, а значит, работа пойдет гораздо быстрее и эффективнее.

Сборка каркаса

Для потолка из гипсокартона необходимо собрать каркаса, в который можно спрятать провода и трубы, также, туда можно поместить освещение. Создание каркаса позволит выровнять потолок, что хорошо скажется на его внешнем виде, поэтому, хоть каркас и заберет 20–30 сантиметров высоты, но визуально сильно увеличит высоту помещения и значительно улучшить вид всей комнаты.

Сначала нужно установить направляющий профиль, но не тот, который применяется в стенах или перегородках из гипсокартона, а специальный потолочный направляющий профиль. Он закрепляется выше тех ниток, который вы натянули на этапе разметки. Чтобы надежно закрепить его используйте дрель и дюбели, но только на бетонном основании. Шаг между дюбелями делайте в 12-20 сантиметров.

Когда вы закрепите направляющий профиль, то можно снять нить и выкрутить саморезы, на которые она натягивалась. Пока к направляющему профилю ничего крепить не нужно, сейчас необходимо будет заняться размещением подвесов. Они устанавливаются на заранее размеченных участках, то есть там, где будет проходить потолочный профиль. Расстояние между ними выдерживайте в 60–70 сантиметров, это легкий одноуровневый потолок, поэтому много подвесов размещать не нужно. На 3–4 метровую рейку потолочного профиля должно приходиться 5–6 подвесов.

К закрепленным подвесам необходимо установить потолочный профиль. Соединение производится шуруповертом и саморезами. Если вы планируете и дальше заниматься ремонтов в своей квартире самостоятельно, то советуем докупить к шуруповерту ленточную насадку, чтобы экономить время и освободить руки. Сначала рейка потолочного профиля вставляется в направляющий и скрепляется с ним (здесь можно использовать просекатель), а уже потом закрепляется в подвесах. Если сделать иначе, то профиль не получится поместить внутрь направляющего. Это наверняка все понимают, но мы хотим окончательно убедиться, что вы в курсе, что размещать профиль в подвесах нужно лицевой стороной к полу, так как именно на неё и будет крепиться гипсокартон.

Концы подвесов, который выглядывают за профиль, необходимо загнуть или отрезать, но лучше все-таки будет загнуть, так как отрезать их можно не очень ровно, что будет мешать при обшивке. В принципе, это одноуровневый потолок, поэтому можно обойтись только одним направлением размещения потолочного профиля. Но если вы захотите дополнительно укрепить конструкцию, то можете поместить ряд потолочных профилей, который будут перпендикулярен первому и будет соединяться с направляющими профилей, который находится на остальных 2-х стенах. В данном случае нужно использовать специальные крепления – крабы.

Обшивка гипсокартоном

Монтаж каркаса закончен, теперь можно приступать к обшивке. Обшивать потолок гораздо легче, чем перегородки или арки, а обшивать одноуровневый потолок вообще труда не представляет. Это ровная поверхность, которая очень редко имеет изгибы, так как на одном уровне их сделать весьма трудно. Начните размещение с тех листов, которые влезут целиком, а уже потом приступайте к размещению разрезанных листов гипсокартона. Чтобы было легче поднимать листы и закреплять их — используйте подъемник для гипсокартона, но это не обязательно, при сноровке можно достаточно быстро справиться и без него.

Если вы делаете в потолке освещение, то проложите провода до того, как начнете обшивать потолок. В листах гипсокартона нужно будет сделать отверстия под светильник, а после обшивки соединить их с проводами и закрепить в конструкции. Саморезы, которыми крепите гипсокартон на каркасе, углубляйте в гипсокартон, но не больше, чем на 2 мм. Перед шпаклевкой проведите шпателем по поверхности потолка, если он не встречает преград — шляпок саморезов, то можно шпаклевать, в обратном случае — докрутите саморезы.

Шпаклевать потолок нужно так же, как и стены и все остальные конструкции из гипсокартона: шпаклевка наносится на швы, клеится серпянка, потом второй слой шпаклевки, то же самое и на саморезы, только без серпянки. Шпаклевку нужно наноситься в два слоя, но разными составами. Первый, это стартовая, а второй — финишная шпаклевка.

Состав нужно углубить в швы изделия, так как вы это делаете над головой, то прижимайте шпатель сильнее, чтобы шпаклевка не падала на вас и пол. Когда состав засохнет, то можно шлифовать поверхность. Для этого используйте держатель для наждачной бумаги или шлифовальную машинку, аккуратно обработайте швы, ровняя их высоту с высотой потолка. Не забывайте по респиратор.

Монтаж потолка из гипсокартона на этом закончен, теперь вы можете размещать на нем люстру, делать декоративную обшивку, наносить краску.

izgipsokartona.com

монтаж, как сделать своими руками с подсветкой

В современном дизайне одноуровневый потолок из гипсокартона считается классикой жанра. Относительно простая и удобная конструкция подвеса дает возможность собрать несущий каркас с минимальными затратами, и главное – выполнить монтаж собственными руками. Несмотря на то, что уже существует достаточно большое количество проектов многоуровневых декоративных покрытий, простейший одноуровневый вариант может выглядеть не хуже, и при этом удается решить массу проблем с кривыми потолками и неправильно уложенными бетонными плитами перекрытия.

Особенности одноуровневых потолков из гипсокартона

На сегодня это наиболее простой и малозатратный способ привести помещение в норму. Но, прежде чем браться за работу, необходимо достаточно глубоко вникнуть в то, как и в какой последовательности выполняется монтаж одноуровневого потолка из гипсокартона.

Для новичков будет полезным узнать некоторые детали будущих работ:

• Листы гипсокартона, даже в одноуровневом варианте потолка, укладываются на предварительно смонтированный профиль. Листовой материал на основе гипса не тяжёлый, но определённо громоздкий, поэтому необходимо найти способ, как поднимать достаточно ломкий гипсокартон непосредственно к обрешетке;
• Из-за использования каркасной системы высота потолка в помещении уменьшится в среднем на 20-25 см. Если в квартире расстояние от пола до бетонной плиты перекрытия менее 230 см, то, возможно, гипсокартонная облицовка окажется не слишком удачной идеей;
• Помимо разбора технологии монтажных работ, будет неплохо заранее продумать оформление отделки и обустройство освещения.

Важно! Как правило, проблем с дизайном почти не бывает, но при разработке стиля и варианта оформления одноуровневой поверхности нужно вовремя остановиться в своих проектах. Несмотря на то, что всегда хочется сделать как лучше, опытные мастера советуют планировать облицовку как можно проще.

Ещё один нюанс, перед началом работ необходимо привести в порядок потолочное перекрытие. Особенно, если речь идёт о частном доме с потолочным перекрытием, подшитым фанерой, или ещё хуже — если этажом выше живут неблагополучные соседи, реально способные затопить квартиру. В такой ситуации сложно что-нибудь планировать, но на всякий случай черновые потолки подшивают пленкой или обрабатывают гидроизоляцияей.

Как выбрать гипсокартон для одноуровневого потолка

При планировании покупки материала необходимо учитывать следующие особенности:

• Если помещение относительно небольшое, ширина комнаты не более двух с половиной метров, то вполне возможно обойтись обычным потолочным гипсокартоном толщиной 8 мм. Если размеры помещения больше, плюс ко всему, отделка потолка выполняется в относительно новом доме, да еще на слабом фундаменте, то лучше всего для одноуровневого потолка подойдёт стеновой гипсокартон. Он несколько толще и тяжелее, но зато не придётся ремонтировать трещины и восстанавливать стыки между плитами;
• Для обустройства одноуровневого потолка подойдет обычный гипсокартон марки ГКЛ. Водостойкие и теплостойкие марки лучше не использовать, они предназначены для конкретных условий, например, для облицовки стен рядом с источниками тепла, или же выполнение отделки в специфических помещениях, таких как ванные комнаты, душевые кабины, моечное отделение в бане.

Если протечет крыша, или зальют соседи, замкнет проводка, то одноуровневый потолок из водостойкого гипсокартона не спасёт, так как вода всё равно проходит через потолочную облицовку. Огнестойкий гипсокартон не заблокирует фронт пламени, он лишь на какие-то минуты остановит разрушение каркаса и облицовки. Так что ради этих минут нет смысла переплачивать, лучше потратить средства на покупку дополнительных инструментов.

Единственным условием, на которые необходимо ориентироваться, планируя одноуровневый потолок в квартире, является использование только качественного материала, как самого гипсокартона, так и монтажных профилей с подвесами. Хорошо известно, что ремонт гипсокартонной облицовки обходится дороже, чем небольшая переплата при покупке фирменного материала.

Кроме того, необходимо будет заранее спланировать и закупить необходимую арматуру, проводку, крепления светильников освещения или подсветки одноуровневого потолка. Большую часть деталей крепежа освещения нужно будет установить заранее, после того как будет собрана вся плоскость одноуровневого потолка, можно будет поставить фонари, ленточные или точечные приборы освещения, заодно подключить их к элементам управления, диммерам или блокам дистанционного управления.

Виды подсветки для одноуровневого потолка из гипсокартона

Традиционно для простой потолочной отделки гипсокартонными листами используется несколько типовых схем освещения:

• Точечные светильники, вмонтированные в потолочную поверхность;
• Ленточная подсветка, уложенная по периметру одноуровневого потолка;
• Классическое освещение с помощью подвесного светильника типа люстры либо накладной плафонной схемы;
• Настенные светильники и фонари, ориентированные на потолочную поверхность.

При этом простая и демократичная конструкция одноуровневого потолка позволяет использовать каждую схему раздельно либо комбинировать несколько вариантов в одной композиции. Получается не просто красиво, но еще и оригинально. При том, что конструкция самого одноуровневого потолка не может похвалиться оригинальностью, и по внешнему виду отличается от оштукатуренной бетонной плиты лишь идеально плоской поверхностью.

Точечные фонари

Данный тип освещения наиболее часто используется, как в в одноуровневых, так и в сложных многоуровневых композициях, совмещенных с натяжными и подвесными конструкциями. Точечный фонарь прост в обслуживании и ремонте. С его помощью удается распределить световой поток в те части помещения, где освещение наиболее важно.

Обычные точечные фонарики выглядят на плоской поверхности довольно скучно, поэтому чаще их используют в комбинации с люстрами или светодиодными лентами. Очень симпатично выглядят потолочные светильники на одноуровневом потолке из гипсокартона, фото, с гранеными рассеивающими плафонами.

Ленточная светодиодная подсветка

Использование светодиодных лент кардинально изменило дизайн и оформление одноуровневых потолков. Обычно тонкая цепочка светодиодов складывается по периметру потолка. Но с таким же успехом можно сформировать несколько фигур геометрических построений или просто уложить гибкий светильник в виде окантовки в центре потолочной поверхности.

Люстры и настенные бра

Одноуровневые потолки из гипсокартона считаются наиболее стойкими к температурным перепадам, ультрафиолету солнечного света. Поэтому под гипсокартоном можно устанавливать бра или подвесные источники света любой мощности и направленности. К примеру, для одноуровневых секционных потолков и бра, и люстры используются достаточно редко по двум причинам. Во-первых, выглядят они несколько устаревшими на фоне современного натяжного декора, а во-вторых, мощность светового потока оказывается слишком большой для полихлорвиниловой отделки.

Для настенной подсветки используются лампы теплого желтого света, освещение получается мягким и комфортным для зрения. Соответственно, отделку для одноуровневой композиции подбирают в тех же тонах, обычно кремовой или пастельной расцветки.

Как подготовить потолок для монтажа гипсокартона

После укладки гипсокартонных листов на потолочную основу одноуровневая отделка навсегда закроет доступ к плитам перекрытия, поэтому еще до начала работ нужно будет сделать следующее:

• Снять отслоившиеся фрагменты побелки, краски, куски штукатурки;
• Обработать бетонную или деревянную основу жидким противогрибковым агентом, высушить поверхность до начала укладки листов гипсокартона, чтобы избежать деформации материала;
• Проложить электропроводку и другие коммуникации;
• В местах предполагаемого монтажа подвесных светильников и люстр ставят кронштейны и держатели. Их крепят только на черновой потолок, небольшие точечные фонари монтируют непосредственно на гипсокартон.

Важно! Если соседи сверху регулярно подтапливают небольшими количествами воды, то бетон можно покрыть гидроизолирующей мастикой на полиуретановой основе.

Это обеспечит защиту от капельного протекания и выпотевания влаги, которые так же опасны для одноуровневого потолка, как и полноценный потоп. В гидроизоляции запотолочного пространства необходимо знать меру. Как минимум, закрытый гипсокартоном объем должен продуваться и вентилироваться, чтобы удалять остатки водяного пара, конденсирующегося на холодном бетоне.

Как сделать одноуровневый потолок из гипсокартона своими руками

Прежде всего, необходимо закупить монтажный профиль, крепеж и гипсокартонные листы, подвесы и еще много чего, полный список материалов приведен в таблице ниже.

Сборка основы

Процесс сборки каркаса одноуровневого потолка начинается с монтажа стартового профиля, планки крепят на дюбелях по периметру комнаты. Линию разметки можно выполнить с помощью лазерного уровня или обычного строительного прибора и малярных шнуров.

Следующим этапом на готовые направляющие укладывают потолочный профиль, так как вес одноуровневой облицовки небольшой, то шаг выбирают в пределах 0,6-0,7 м. Если на потолок укладывается стеновой гипсокартон, то пролет сокращают до 0,5 м.

Далее нужно установить П-образные подвесы из перфорированной ленты. На каждые 3-4 метра длины профиля одноуровневого потолка достаточно будет 6 подвесов. Для многоуровневых конструкций количество подвесов увеличивают на 40-50%.

Завершающим этапом сборки каркаса является установка крабов и перемычек жесткости. В результате должна получиться конструкция, напоминающая решетку.

Укладка гипсокартона

Монтаж листов выполняется в произвольном порядке, но в первую очередь укладывают те, которые могут поместиться на каркасе без обрезки. При этом кромка гипсокартона обязательно должна опираться на потолочный профиль.

Завершающим этапом сборки одноуровневого потолка считается заделка швов между кромками гипсокартона. Поверх стыка наклеивают ленту-серпянку, у нее одна сторона покрыта клейким составом, после чего швы забивают специальной шпаклевкой и затирают шпателем.

Варианты отделки потолка одноуровневого потолка из гипсокартона

После того как облицовка была уложена на каркасе и зашлифована теркой до гладкого состояния, остается выбрать способ отделки. Чтобы декоративный слой хорошо ложился на поверхность одноуровневого потолка, его штукатурят финишной смесью и затирают теркой повторно.

Самый простой вариант – покраска. Для одноуровневого потолка кухни можно использовать латексную краску, для спальни и зала, детской комнаты применяют акриловую для внутренних работ.

Можно нанести жидкие или натуральные обои.

Отличным средством оживить интерьер считается нанесение на потолок графики и лепнины.

 

Советы по уходу за одноуровневым потолком из гипсокартона

Правильно собранное потолочное покрытие почти не требует ухода. Периодически потребуется лишь удалять пыль с помощью мягкой мебельной щетки или пылесоса. В первые дни после сборки потолочной облицовки специалисты рекомендуют осматривать поверхность. Подвесная конструкция может издавать звуки и «трещать», пока не выровняется влажность, и вся система не придет в норму.

Заключение

Одноуровневый потолок из гипсокартона, несмотря на всю простоту и примитивность конструкции, выглядит очень симпатично и одновременно стильно. Существует также технология укладки гипсокартонных листов на клеевой основе, без использования металлического каркаса, но такой способ доступен только профессиональным мастерам отделочникам, для любителей он остается слишком сложным.

bouw.ru

одноуровневая конструкция и дизайн потолочных покрытий, простые белые изделия

Одноуровневые натяжные потолки – разновидность декоративной отделки, отличающаяся отличным внешним видом за приемлемую цену. Кроме того, она не требует проведения основательных ремонтных работ, сопровождающихся всеми вытекающими неудобствами.

Особенности

К основным достоинствам натяжных потолков можно отнести следующие особенности:

• минимально уменьшает пространство комнаты по высоте;
• идеально ровная и гладкая поверхность, отличный внешний вид;
• широкий ассортимент различных фактур и цветов исполнения поверхности;
• работы по монтажу не требуют значительных физических, материальных и временных затрат – не нужно удалять старую отделку, выравнивать поверхность, убирать всю мебель, а по окончании очищать помещение от строительного мусора;
• скрывает дефекты потолка, проходящие кабеля и трубы;

• мощные гидроизолирующие свойства подвесного потолка, выполненного на основе ПВХ, способны уберечь комнату в случае затопления водой соседями, проживающими сверху;
• покрытие обладает антистатическим эффектом, что снижает количество пыли в помещении;
• материалы, из которых изготавливаются подвесные потолки, отличаются длительным сроком эксплуатации;
• покрытие устойчиво к колебанию температуры;
• экономически подвесной потолок в несколько раз дешевле любых других видов отделочных работ;
• поверхность натяжного потолка легко очищается от пыли и грязи.

К недостаткам одноуровневых натяжных потолков можно причислить:

• материал покрытия очень уязвим к колющим и режущим предметам;
• не может использоваться в помещениях с низкими температурами – быстро приходит в негодность;
• работы по натягиванию потолка требуют точности и навыков: самостоятельный монтаж, скорее всего, приведет к провисанию покрытия, поэтому лучше потратиться на работу профессионалов.

Виды натяжных потолков

Одноуровневые подвесные потолки отличаются материалом изготовления, типом покроя и различной фактурой и цветом, что и определяет их применение в зависимости от дизайна интерьера. Таким образом, одноуровневые подвесные потолки можно разделить на несколько видов.

По материалу изготовления

Делятся на следующие категории:

• пленочные;
• тканевые.

Материал, из которого изготавливается одноуровневый подвесной потолок, определяет эксплуатационные свойства покрытия, особенности его крепления и внешний вид изделия.

Пленочные

Так называемые французские потолки на основе ПВХ получили широкое распространение благодаря приятному внешнему виду и широкой доступности. Они легко монтируются методом термоусадки. Имеется большой выбор различных узоров и цветов.

По типу фактуры пленочные потолки бывают:

• глянцевыми;
• матовыми;
• сатиновыми;
• зеркальными;
• замшевыми.

У таких потолочных покрытий присутствует слабая устойчивость к механическим воздействиям – покрытие легко деформируется – и при этом они относительно недорогие.

Тканевые

Натяжные потолки этого вида производятся из плетеного холста, обрабатываемого различными веществами для придания определенных эксплуатационных качеств. К характерным чертам таких потолков можно причислить то, что они относительно прочные, стойкие к температурным колебаниям и дороже пленочных.

По типу покроя

Их можно разделить на такие виды:

• шовные;
• бесшовные.

Тканевые полотна практически все относятся к бесшовному типу в отличие от пленочных вариантов, которые относительно недавно стали производиться из цельного куска материи, до этого же были только шовные.

Шовные

Следующие особенности:

• покрытие из ПВХ материала;
• по типу крепления бывают гарпунными и безгарпунными, а гарпунные также подразделяются на шпательные и бесщелевые;
• визуально шов может быть виден либо скрыт;
• существует незначительный риск расхождения шва при нарушении технологии производства;

Бесшовные

Преимущества:

• покрытие из полиэстерового или полиуретанового полимера;
• крепятся безгарпунным методом.

Применение и стили

Также одноуровневые подвесные потолки можно подразделить по исполнению фактуры и цвету в зависимости от стиля дизайна, в котором они используются. К типовым вариантам относятся такие стили:

• классический;
• модерн;
• хай-тек;
• фьюжн;
• минимализм;
• этно.

Классический

В классическом стиле использование одноуровневых натяжных потолков обусловлено их идеальной ровностью и гладкостью. Они подчеркивают строгий и лаконичный дизайн, воплощенный в традиционных формах с подчеркнутой сдержанностью.

В таком интерьере будет уместно смотреться натяжной потолок с такими особенностями:

• фактурно это — сатиновые, матовые, иногда глянцевые;
• цветовое исполнение соответствует дизайну – белый цвет и пастельные тона; нужно учитывать, что покрытие потолка должно иметь более светлый оттенок, чем стены;

Украшать натяжной потолок могут завитушки или простой геометрический рисунок, вписывающийся в общую картину дизайна и подчеркивающий его специфику.

Модерн

Современный стиль может включать такой элемент декора, как натяжной потолок. Он подчеркнет плавность изогнутых линий и утонченную элегантность, характерную для этого вида отделки. В дизайн помещения стиля модерн уместно впишется одноуровневый натяжной потолок, обладающий такими эстетическими качествами:

• в фактурном плане подойдет глянцевая поверхность, оттеняющая оригинальность изысканного стиля;
• из цветового спектра часто используются жемчужно-серый, бирюзовый, лиловый, неяркий зеленый;
• возможно наличие мотивов живой природы в узорах и рисунках.

Хай-тек

Натяжные потолки удачно дополнят дизайнерское решение в стиле хай-тек, для которого характерна лаконичность линий и форм, металлический блеск используемых материалов, современное оборудование, являющееся частью декора, и простота, а также сдержанность общих элементов.

К эстетическим свойствам подвесных потолков, совместимых со стилем хай-тек, относятся:

• фактурно – это глянцевые поверхности с металлическим отливом;
• из цветовой гаммы будут уместны такие цвета, как белый, графитно-серый, различные цвета с металлик эффектом;
• изображения и узоры должны передавать дух современного технологичного мира.

Фьюжн

Стиль, сочетающий простые и роскошные элементы декора, будет удачно дополнен натяжным потолком с нестандартной фактурой полотна, для которой характерны такие эстетические особенности:

• покрытие со специфичной фактурой отлично впишется в интерьер, можно использовать такие варианты покрытия, как имитирующие натуральные породы камня, например, мрамор, имитирующие дорогой материал, например, бархат или натуральную кожу;
• цветовое исполнение полотна должно гармонично дополнять или контрастно оттенять цветовое решение дизайна.

Минимализм

Стиль, отличающийся строгостью, простотой и незамысловатостью, выверенной соразмерностью элементов декора, их небольшим количеством. В нем натяжные потолки будут натурально соответствовать характерным особенностям стиля.

Наиболее подходящими качествами натяжных потолков в таком случае будут:

• в фактурном плане – это сатиновые полотнища, но при определенной специфике интерьера также используют матовые поверхности, а вот глянец будет совсем неуместен;
• в плане цвета лучше использовать монотонные неяркие цвета, например, белый или серый, также могут использоваться поверхности пастельных тонов;
• для стиля нехарактерно использование большого количества встроенных в потолок светильников;
• узоры и изображения несвойственны для аскетичной натуры минимализма.

Этно

Этот стиль очень разнообразен – его исполнение как в цветовом, так и в фактурном плане зависит от выбранной этнической направленности. В таком случае одноуровневые натяжные потолки отлично подчеркнут выбранную культурологическую направленность дизайна.

Характерными особенностями потолочного покрытия будут такие черты:

• фактурное исполнение – поверхность матовая или сатиновая, иногда используют глянцевый вариант;
• цветовая гамма в этом исполнении очень разнообразна и соответствует выбранной стилистике, хорошо подойдут двух- и трехцветные полотна;
• широко распространены узоры и рисунки, характерные для этнической темы дизайна.

Варианты дизайна

Даже при отсутствии стилизованного интерьера само полотно натяжного потолка способно привнести декоративный эффект и улучшить эстетичный вид помещения. На рынке присутствует множество различных неординарных вариантов покрытия, исполненных в таком виде:

• полотнища, имитирующие «звездное небо», отлично выглядят в вечернее и ночное время, внесут атмосферу открытого пространства и нахождения на природе;
• полотна с художественными принтами;
• 3D-изображения и фотопечать;
• фактурные полотна придадут интерьеру солидности, дороговизны дизайнерской отделки, порадуют отличными эстетическими качествами любых гостей;
• интересным решением является полупрозрачное полотно с установленными светильниками, создающими эффект матового стекла; придают интерьеру атмосферу расслабленности, комфорта и умиротворения, способствуют снятию стресса;
• натяжной потолок с поверхностью, имитирующей зеркало, визуально увеличит размер помещения; особо актуален для комнат с низкими «давящими на голову» потолками.

Монтажные работы

Установка одноуровневых натяжных потолков проводится в короткие сроки без особых приготовлений материалов или подготовки рабочей поверхности. Типы крепежных приспособлений, используемых для закрепления полотна в помещении, могут варьироваться в зависимости от конкретного изделия. Тканевые полотна чаще всего устанавливаются на клиновые крепления, а пленочные варианты фиксируют на гарпунные багеты. При этом изделия из ткани просто монтируются под потолком, в то время как пленочные «усаживаются» после предшествующего разогрева материала.

Этапы работы следующие:

• Разметка. Для начала нужно отмерить и отметить места установки крепежей. Пленочные полотна устанавливаются с воздушной прослойкой в 15 мм, а тканевые изделия крепят на расстоянии 40-50 мм от потолка.

• Установка крепления. По отмеченным размерам монтируется багет с соответствующим типом крепежного приспособления. К стене его крепят саморезами с шагом 200 мм.
• Подвеска полотна. Изделие закрепляется в зажимах по углам комнаты.
• Нагрев (только для пленочных покрытий). Полотна из ПВХ разогреваются соответствующим инструментом, например, тепловой пушкой или строительным феном.
• Заправка полотна. Изделия из ткани нужно заправлять, двигаясь от углов в центр, а ПВХ – от центра в углы комнаты.
• Финал. При клиновом типе держателей отрезается лишняя материя, ставятся алюминиевые планки для фиксации, а при гарпунных креплениях устанавливают плинтусы.

О том, как осуществить монтаж одноуровневого натяжного потолока, смотрите в следующем видео

dekoriko.ru

Одноуровневый потолок из гипсокартона своими руками

class=»eliadunit»>

 

Вступление

Потолок из гипсокартона известен как декоративный и технически удобный элемент жилого помещения. Техническое удобство гипсокартонного потолка в закрытии инженерных коммуникаций, скрытии системы утепления и возможности быстрого выравнивания основного потолка. Разнообразие конструкций потолка из гипсокартона, позволяют значительно изменить дизайн помещения, сделав потолки с подсветкой, потолки в двух уровнях, фигурные потолочные конструкции.

Конечно, стоит отметить, что потолок из гипсократона требует отделки. В отличие от других потолочных конструкций, его нужно прошпаклевать и покрасить, что может быть неудобно по срокам или другим причинам. Намного проще выбрать потолок из потолочных панелей ПВХ. Панели ПВХ не требуют отделки. Они  полностью готовы к монтажу, имеют разнообразный цвет и дизайн. Кроме этого панели ПВХ не боятся влаги и могут быть установлены на балконе, в ванной комнате и других мокрых комнатах дома и квартиры. На этом сайте вы может узнать про панели ПВХ всё.

Однако, несмотря на всё это, у потолка из гипсокартона и потолка из ПВХ панелей разные задачи и никто не запрещал их совместить. Одним скрыть коммуникации, вторым сделать быструю отделку.

Выбор типа потолка из гипсокартона

Выбор типа потолка из гипсокартона зависит от его назначения. Технологические разнообразия конструкций из гипсокартона позволяют создавать следующие типы потолка.

• Ровный одноуровневый потолок из гипсокартона, с опусканием потолочного уровня на 100-1500 мм.
• Двухуровневый потолок с возможной подсветкой.
• Двухуровневый потолок с фигурными элементами;
• Фигурный потолок в нескольких уровнях;
• Другие виды потолка.

Варианты внешнего вида гипсокартонного потолка очень разнообразны и ограничиваются лишь фантазией дизайнеров и технологиями конструкций из гипсокартона.

Потолок из гипсокартона — две конструкции

Существуют две принципиально разные конструкции гипсокартонного потолка.

1. Первая конструкция, монтируется на каркасе из специального профиля, который так и называется профиль для гипсокартона, он же потолочный профиль ПП 67/27 и потолочный направляющий профиль ПНП 28/27. Делаются потолки на металлическом каркасе чаще в городских квартирах и каменных домах.
2. Вторая конструкция, гипсокартонных потолков, делается на деревянном брусе. Для такой конструкции используется любой сухой строительный брус шириной 60 мм, высотой 30 или 40 мм. Потолки на деревянном каркасе, чаще, монтируются в деревянных домах, домах с деревянными перекрытиями и мансардах со стропильной системой. 

Закупка материалов для потолка из гипсокартона

Материал для потолка из гипсокартона можно разделить на три группы:

• Материал для каркаса потолка и его крепления (подвеса) к черновому потолку;
• Гипсокартонные листы;
• Крепежный и дополнительный материал для конструкции.

Материал для каркаса потолка и его крепления

Рассмотрим вариант потолка в квартире с использованием металлического профиля для гипсокартона.

Специальный профиль для потолка называется потолочным. Правильно такой профиль называется и маркируется следующим образом:

• ПП профиль потолочный ПП 60/27,  
• ПНП профиль направляющий потолочный ПНП 28/27.

Размеры профилей таковы, что при сборке конструкции их можно вставить один в другой. Закрепляются профили в конструкции при помощи специальных шурупов, называемых «клопы» («клоп» это шуруп типа: LB) или специальным инструментом, называемым просекатель.

Плавающий и жесткий потолки из гипсокартона

Обратите внимание на это раздел. Существуют две технологии устройства потолка из гипсократона на металлическом каркасе.

Первая технология жесткая. Она предполагает, что потолок из гипсокартона одновременно крепится к черновому потолку и к стенам. К черновому потолку каркас подвесного потолка крепится при помощи специальных подвесов ПП (подвес прямой) или зажимах с тягами. Прямой подвес позволит опустить потолок на высоту не более 200 мм. Подвес с тягой позволяет опустить потолок на 300-1500 мм.

Примечание: Стоит обратить внимание, что при выборе типа потолка вы должны понимать, на сколько, будет опускаться потолок и из этого сделать выбор типов подвесов.

Вторая технология плавающая. Она предполагает, что каркас потолка будет крепиться к черновому потолку, но не будет крепиться к стенам. Выполняется такой потолок только профилями ПП, без использования профилей ПНП. Такая конструкция потолка используется в новостройках первых лет сдачи, домах рядом с трассами и железной дорогой.

Пример потолка на прямых подвесах, я подробно описывал в статье: Подвесной потолок на прямых подвесах. Здесь, для разнообразия примеров, рассмотрим устройство одноуровневого плавающего потолка на тягах с зажимами.

Материал для одноуровневого потолка

Чтобы определить, сколько и какого материала нужно закупать, необходимо предварительно нарисовать схему будущей конструкции потолка. Чертим помещение, где планируется потолок, с размерами.

Подвесы для потолка должны устанавливаться с шагом 600 мм и расстоянием от стен 250 мм (смотрим фото). Нанесите на чертеж комнаты планируемые подвесы исходя из требуемых промежутков между ними, и получите их количество. Пример расположения профилей видим на рисунке из статьи Разметка одноуровневого подвесного потолка.

Делая жесткий потолок своими руками, вам понадобилось бы по периметру комнаты, профиль направляющий (ПНП 20/27). Его длину можно посчитать по длине периметра комнаты плюс 10% запаса. В данной конструкции плавающего потолка этот профиль не нужен.

Основная конструкция каркаса плавающего потолка это своеобразная решетка из потолочных профилей (ПП 60/27). Часть этих профилей будут крепиться к подвесам (они называются основные). К этим профилям будет крепиться вторая часть профилей (они называются несущими). Название несущие, из-за того что к этим профилям будут крепиться листы гипсокартона.

В технологиях работы с гипсокартоном, пересекающиеся потолочные профили можно соединять в одном уровне (встык) или в двух уровнях, накладывая один на другой.

• Первое соединение называется одноуровневым соединением потолочных профилей и оно делается специальными креплениями типа «краб». 
• Второе соединение называется двухуровневым и оно делается специальным соединителем профилей двухуровневым.

В конструкции плавающего потолка, используется только двухуровневое соединение профилей!

Повторюсь и это важно. В конструкции каркаса потолка из гипсокартона четко разделены два типа профилей. Одни профили называются основные, вторые называются несущие (нагрузочные). Основные профили крепятся к черновому потолку, а на нагрузочные профили приходится нагрузка от веса, прикрепленного к ним гипсокартона.

Важно! В двухуровневом каркасе основные профили располагается вверху конструкции, а к ним крепятся несущие профили.

Крепежный материал гипсокартонного потолка

Для любого типа потолка гипсокартона, понадобится крепежный материал:

• Шурупы типа: TB
• Шурупы типа: LB (клопы)

Обязательно приобретается звукоизоляционная лента типа Дихтунгсбанд. Она клеится к внешним сторонам полок профилей жесткого подвесного потолка, для звукоизоляции и деформационных компенсаций. 

Закупка гипсокартона

Для потолка приобретается следующий тип гипсокартонного листа:

class=»eliadunit»>

• Для сухих помещений: ГКЛ.
• Для влажных помещений: ГКВЛ.

Подготовка инструмента

Для работ приготовьте следующий инструмент:

• Лазерный уровень;
• Перфоратор;
• Молоток;
• Нож чтобы разрезать гипоскратон;
• Набор отверток;
• Ножницы по металлу или отрезная машина;
• Малярный инструмент.

Потолок из гипсокартона своими руками – разметка

• Делая потолок из гипсокартона своими руками важно правильно сделать разметку. Начать работы нужно с очистки старого потолка и верха стен от старого строительного материала. Если необходимо стены укрепляются строительными смесями.
• Начинаем работы с разметки потолка. Разметку лучше проводить с использованием лазерного уровня.
• По периметру комнаты наносим нижний уровень потолка.

На потолок наносим места крепления подвесов с учетом расстояний от крайних профилей до стен (не менее 100 мм) и расстояний между основными профилями (не менее 600 мм).

Для точной разметки наносим на линии разметки места расположения (крепления) подвесов. Для разметки используем строительный меточный шнур и при помощи помощника набиваем разметку на потолок.

  

Установка подвесов

• По сделанной разметке устанавливаем тяги подвесов, используя дюбеля с шурупами или другой крепеж. 
• На установленные тяги, на обном уровне, крепим зажимы с подвесами для профилей.

Монтаж каркаса потолка

Монтаж каркаса потолка своими руками начинаем с установки основных профилей. Они закрепляются подвесом следующим образом.

• К основным профилям крепим нагрузочные профили. Их соединяем с основными профилями двухуровневым подвесом.
• Соблюдаем технологические расстояния между профилями.

Важно! Делая потолок из гипсокартона своими руками постоянно промеряем горизонтальность уровней профилей. При необходимости корректируем уровень зажимами на тягах. На фото такая регулировка показана стрелочками.

По завершению монтажа каркаса, еще раз проверяем горизонтальность всей конструкции в разных направлениях.

     

Обшивка каркаса гипсокартоном

Листы гипсократона крепятся к нагрузочным профилям саморезами TN с шагом 150 мм. Для поддержки листов понадобится помощник или приспособление. Приспособление для поддержки листов можно сделать своими руками, например, Т-образный подпор из деревянных реек.  

Стыки листов на потолке нужно делать посередине профиля, чтобы они не висели в воздухе. Шляпки саморезов нужно утапливать на 2-3 мм.

У нас одноуровневый плавающий потолок, поэтому отступаем от края стен на 5-7 мм.

 

Стыки соседних рядов листов гиспокартона должны быть смещены, как в кирпичной кладке.

Сколько слоёв гипсократона должно быть в потолке

Для квартир, то есть помещений достаточно небольших, делается потолок из гиспокартона в один слой листами 12 мм толщины. При использовании более тонких листов, обшивка делается в два слоя.

Отделка потолка из гипсокартона

Отделка потолка из гипсокартона включает три этапа:

• Заделка швов между листами. Статья о заделке швов тут.
• Шпаклевка потолка в несколько слоёв. Статья о шпаклёвке потолка из гипсокартона тут.
• Покраска потолка или другая отделка. 

Для двухуровневого каркаса понадобится

Двухуровневый потолок из гипсокартона потребует больше материала и его количество зависит от рисунка потолка. Все изгибающиеся края конструкции делаются из направляющих профилей (ПНП 28/27), а как подробно сделать двухуровневый потолок в следующей статье тут.

©Gipsokart.ru

Статьи по теме

 

class=»eliadunit»>

gipsokart.ru

как сделать потолок из гипсокартона самостоятельно

Провести выравнивание потолка с помощью гипсокартонных листов можно и самостоятельно – для этого точно не придется приглашать специалистов. Результатом станет безупречно ровный потолок, который можно будет декорировать любыми отделочными материалами.

Монтаж одноуровневого потолка из гипсокартона можно проводить и летом, и зимой – правда, в последнем случае в помещении уже должна работать система отопления. До того, как приступать к непосредственному монтажу профилей и гипсокартонных листов, нужно провести выравнивание стен, но не начинать малярные работы.

Рекомендуем прочитать: 
Выравнивание стен гипсокартоном: технологии и основные этапы процесса
Потолочная подсветка своими руками

Оглавление: 
Готовим инструмент
Устанавливаем профили по периметру
Крепеж подвесов, разметка потолка
Крепление продольных профилей
Монтаж гипсокартона
Как шпаклевать гипсокартон
Окончательная/декоративная отделка
Особенности работы с гипсокартонными листами

Готовим инструмент

Работа с потолочной поверхностью сопряжена определенными трудностями – приходится постоянно находиться в «подвешенном» состоянии, держа высоко поднятые руки. Поэтому, чтобы минимизировать количество прыжков вниз-вверх, просто, четко и слажено выполнять работы по монтажу гипсокартонных листов, необходимо заранее подготовить инструменты, которые возможно понадобятся. К таковым относятся:

• шуруповерт – лучше сразу приготовить такой, у которого имеется запасной аккумулятор;
• шпатель – понадобится два: широкий и узкий;
• перфоратор;
• строительный нож;
• уровень – желательно сразу приготовить и лазерный, и водяной;
• рулетка;
• наждачная бумага.

Кроме самого гипсокартона нужно будет приобрести и другие материалы:

• профили – понадобится потолочный (маркировка ПП, или CD) и направляющий (маркировка ПН, или UD) профили;
• дюбеля;
• шпаклевка;
• саморезы;
• «крабы» — приспособления для надежного соединения профилей.

Только после того, как все вышеобозначенное готово, можно приступать непосредственно к монтажу одноуровневого потолка из гипсокартона.

Устанавливаем профили по периметру

В первую очередь необходимо провести линию, которая должна находиться по всему периметру потолка. Делается это с помощью водяного уровня – важно, чтобы первая линия разметки была нанесена абсолютно ровно, ведь от этого будет зависеть конечный результат работы. От уже нанесенной линии нужно отмерить место расположения профилей.

Следующий этап – замер длины профилей, которые будут устанавливаться по периметру потолка. Нарезать профили по нужной длине можно с помощью строительного ножа, но можно воспользоваться и болгаркой.

Готовые по размеру направляющие профили с маркировкой ПН (UD) крепятся к потолку – для этого используется перфоратор и дюбеля. Шаг между креплениями должен составлять 35 см.

Обратите внимание: для крепления профилей по периметру потолка нужно использовать специальные дюбеля, которые предназначены для работы с определенными поверхностями. Например, для бетонного потолка целесообразно использовать дюбель забивной размерами 6х40 мм.

Крепеж подвесов, разметка потолка

Разметка потолка – это обозначение места расположения профилей, которые находятся параллельно друг к другу. Стоит учитывать, что для крепления одного гипсокартонного листа понадобится три профиля – они будут крепить гипсокартон в середине и по краям. И еще один важный момент: края гипсокартона должны располагаться ровно посередине профиля – в таком случае для фиксации двух листов рядом понадобится только один краевой профиль (с каждой стороны).

После нанесения разметки с помощью дюбелей необходимо закрепить подвесы. И вот только на этом этапе можно смело приступать к креплению потолочных профилей (маркировка ПП, или CD): они просто вставляются в несущие элементы (те, которые располагаются по периметру). Фиксация вставленных профилей происходит с помощью уже установленных подвесов.

Обратите внимание: производить крепеж подвесов и разметку потолка нужно только с использованием лазерного уровня. Это позволит постоянно контролировать точно выставленную горизонталь.

Крепление продольных потолочных профилей

Установкой направляющих профилей достигается цель создания крепкого, жесткого каркаса под гипсокартонные листы. Сначала нужно рассчитать расстояние между потолочным ПП-профилями, и целесообразно будет учесть два нюанса:

• если гипсокартонные листы предполагается крепить продольно, то расстояние между устанавливаемыми профилями должно составлять 40 см;
• если же гипсокартонные листы планируется монтировать поперечно, то расстояние между продольными профилями должно быть 60 см.

Крестообразное соединение осуществляется «крабом»: в нем защелкиваются торцы четырех профилей, затем загибаются усики и прикручиваются саморезами.

После установки потолочных профилей нужно провести работы по утеплению потолка – если такая необходимость есть. Все достаточно просто: в ячейки, образованные профилями, укладывается минеральная вата, пенопласт или любой другой утеплитель на выбор. Если же утепления потолка не требуется, то этот этап просто опускается.

Монтаж гипсокартона

Работы по монтажу профиля, сборке каркаса закончены – можно крепить гипсокартонные листы к потолку. Чтобы процесс соответствовал правилам и нормам, стоит придерживаться следующих рекомендаций:

1. 

   Монтаж подвесного потолка из гипсокартона

   До того, как начинать крепление гипсокартона, нужно прогрунтовать его внутреннюю сторону, которая будет расположена внутри каркаса.

2. Каждый лист должен располагаться поперек по отношению к потолочным профилям (ПП, или CD).
3. Возле стен обязательно нужно оставлять небольшие зазоры – достаточно будет несколько миллиметров. Но такой подход гарантирует вентиляцию каркасного пространства.
4. Монтаж гипсокартонных листов начинается всегда от стены.
5. Второй гипсокартонный лист монтируется от самого первого продольного потолочного профиля.

Крепятся гипсокартонные листы с помощью саморезов, которые идут в классификации «для металла». Максимально допустимое расстояние между саморезами составляет 20 см, минимальное – 15 см.

Обратите внимание: саморезы нужно закручивать так, чтобы их «шляпки» были углублены в гипсокартонный лист. Но не стоит это делать слишком усердно – достаточно 1 мм углубления, чтобы не пошли трещины по листу. Зазоры между гипсокартоном в местах стыка должны быть 2 мм.

Как шпаклевать гипсокартон

После того, как собственно монтаж гипсокартонных листов одноуровневого потолка закончился, нужно приниматься за шпаклевку получившейся поверхности. Несмотря на то, что сам по себе гипсокартон считается материалом с практически ровными плоскостями, после его монтажа сразу видны «ямки», выщерблены и шероховатости. Поэтому без шпаклевания не обойтись в любом случае.

Сначала нужно определиться с выбором шпаклевки – на рынке их представлено большое количество. Можно подобрать смеси на основе гипса, цемента, они могут быть сухими и уже готовыми к использованию. Но специалисты рекомендуют использовать в шпаклевочных работах полимерную сухую смесь. Ее преимущества выразительны:

1. Такая шпаклевка в первоначальном виде может храниться длительное время.
2. Легко разводится и может использоваться в различной консистенции – например, для сокрытия углублений и слишком больших зазоров лучше применять шпаклевку густую, а вот для окончательного выравнивания потолочной поверхности – более жидкую.
3. Полимерный вид рассматриваемого материала очень легко накладывается на поверхность, может распределяться максимально возможным тонким слоем и полноценно заполнять щели, трещины и зазоры.

Чтобы качественно зашпаклевать гипсокартон на потолке, необходимо сначала заполнить густой шпаклевкой углубления и зазоры между гипсокартонными листами. Удобно это делать узким шпателем, движениями крест-накрест – тогда пустоты будут заполнены максимально качественно.

После того, как нанесенная шпаклевка полностью высохнет (для этого понадобится совсем немного времени), можно приступать к покрытию выравнивающим составом всей поверхности потолка. Вот для этого этапа работы понадобится приготовить жидкий раствор шпаклевки и пользоваться широким шпателем – слой финишной отделки должен быть тонким.

Окончательная/декоративная отделка

Одноуровневый потолок из гипсокартона – это простор для фантазии при декоративной отделке. Можно воспользоваться водоэмульсионной краской и выкрасить потолок в любой понравившийся цвет. Есть возможность наклеить на получившуюся поверхность обои. Если есть желание создать действительно оригинальное, уникальное помещение, то в такой одноуровневый потолок из гипсокартона можно вмонтировать витражи.

Особенности работы с гипсокартонными листами

Чтобы процесс по монтажу одноуровневого потолка из гипсокартона был выполнен действительно качественно, нужно знать некоторые правила работы с отделочными материалами. Вот основные из них:

1. Купленные гипсокартонные листы необходимо занести в дом/квартиру и выдержать их при комнатной температуре не менее суток.
2. Исключите резкие перепады температуры воздуха и уровня влажности – такие «экстремальные» условия могут привести к ухудшению качественных характеристик гипсокартонных листов.
3. Хранить гипсокартонные листы можно только в горизонтальном положении. Нельзя допускать прогибов/изгибов даже краевых срезов гипсокартона.
4. Саморезы в гипсокартон должны вкручиваться под углом в 90 градусов.
5. При покупке саморезов необходимо правильно выбрать их размер (длину). Учтите, что они должны вкручиваться минимум на 1 см вглубь профиля – в таком случае крепление листов будет выполнено качественно.

Специалисты отмечают, что при проведении работ по монтажу одноуровневого потолка из гипсокартона своими руками нужно использовать качественные материалы — только в этом случае можно ожидать идеального результата.

Одноуровневый потолок из гипсокартона – самый простой способ выравнивания поверхности. Если освоить описанные приемы по монтажу каркасным способом гипсокартона на потолок, то в последующем можно будет «замахнуться» на более сложные модели.

Загрузка…

okeymaster.ru

Одноуровневый потолок из гипсокартона своими руками

Подвесной потолок позволяет устранить неровности основного покрытия, а также легко произвести монтаж встраиваемых светильников. Наиболее простым и недорогим решением для организации такого способа отделки является использование гипсокартонных листов. Одноуровневый потолок из гипсокартона своими руками может быть установлен даже при отсутствии навыков работы с этим отделочным материалом. Прежде чем начинать работать с гипсокартоном, необходимо как следует изучить теорию. Данная статья поможет разобраться в том, как выбрать качественный материал, установить его на профиль и надёжно закрепить с помощью саморезов.

Выбор гипсокартона для одноуровневого потолка

Для одноуровневого потолка из гипсокартона следует выбрать материал высокого качества. Среди многообразия, представленного на отечественном рынке, наибольшим доверием пользуется продукция фирмы «Knauf». Приобретая гипсокартонную продукцию этой фирмы, можно не опасаться, что через некоторое время после монтажа одноуровневого потолка из гипсокартона произойдёт его разрушение либо изменение формы.

Монтаж подвесного потолка необходимо выполнять с использованием тонкого и лёгкого материала. Обычно используют ГКЛ толщиной не более 9 мм, который намного проще крепить на потолок благодаря небольшому весу такого материала. Стандартная ширина гипсокартона составляет 120 см, а длина листа подбирается таким образом, чтобы гипсокартон как можно реже приходилось разрезать для установки на металлический профиль.

Если подвесной потолок из гипсокартона будет окрашиваться, то необходимо приобрести влагостойкий материал. Если гипсокартонный потолок устанавливается на кухне или ванной, то вне зависимости от вида финишного покрытия требуется приобрести материал с повышенной влагостойкостью.

Работа с гипсокартоном: полезные советы

При работе с гипсокартонным материалом следует проявлять осторожность. Падение материала с высоты обязательно приведёт к его разрушению, поэтому для монтажных работ на высоте потребуется помощь напарника.

Потолок из гипсокартона устанавливается на профиль, который в обязательном порядке крепится к потолку с помощью подвесов. Если проигнорировать это правило, то даже качественный материал во время эксплуатации может сильно растрескаться.

При использовании влагостойкого гипсокартона нужно правильно установить его на металлический профиль. Влагостойкая сторона гипсокартона обязательно должна быть направлена вниз для обеспечения надёжной защиты отделочного материала от повышенной влаги. Если лист будет установлен неправильно, то гипсокартонный материал очень скоро разрушится под воздействием влажности воздуха.

Чтобы отрезать металлический профиль нужной длины, не рекомендуется пользоваться болгаркой. При использовании этого инструмента металл сильно нагревается, в результате чего испаряется защитная плёнка. Отделённый металл со временем начнёт ржаветь, и надёжность крепления потолочной конструкции будет значительно снижена.

Материалы и инструменты

Монтаж одноуровневого потолка из гипсокартона невозможен без применения специальных инструментов и материалов для отделки и крепления ГКЛ. Для работы с гипсокартонным листом рекомендуется использовать следующий необходимый набор:

• Подхват — используется для лёгкого перемещения в одиночку даже длинных гипсокартонных листов. Стоимость такого приспособления невелика, поэтому экономить на приобретении инструмента для самостоятельного монтажа не стоит. Подхват позволяет предотвратить падение гипсокартонного листа, даже когда одна рука занята. Нести в одиночку длинные листы с помощью такого инструмента станет значительно удобнее
• Нож для гипсокартона
• Шуруповёрт для фиксации ГКЛ к металлическому профилю с помощью саморезов
• Прямой и угловой шпатели
• Рулетка и маркер для разметки потолочной поверхности
• Строительный уровень длиной 2 м
• Наждачная бумага для финишной обработки зашпаклёванной поверхности

 

Установка одноуровневого потолка требует использования следующих материалов:

• Гипсокартонного листа
• Шпаклёвки
• Металлического профиля
• Дюбелей
• Приспособления для соединения металлического профиля (краб)
• Подвесов

Следующий этап монтажа подвесного потолка после подготовки необходимых инструментов и материалов — правильная разметка потолка для установки металлического каркаса.

Разметка и установка каркаса

Схема каркаса для одноуровневого потолка из гипсокартона наносится на вертикальные стены по всему периметру потолка. Такая разметка необходима для того, чтобы установленный каркас располагался идеально в горизонтальной плоскости. Горизонтальная линия обычно размещается на расстоянии 15 см от основного бетонного потолка, но при низких потолках это расстояние может быть уменьшено до 8 см.

Каждая стена по периметру потолка должна быть размечена на одном уровне для горизонтального размещения гипсокартона. После того как линия по всему периметру будет проведена, можно приступать к разметке потолка для установки металлического профиля. Разметку на потолке следует направлять по идеально параллельным линиям.

Следующий шаг в установке подвесного потолка — правильное закрепление подвесов по заранее обозначенным линиям. Подвесы рекомендуется размещать на расстоянии не более 60 см друг от друга. Если расстояние будет больше, то прочность конструкции будет заметно снижена.

Для крепления подвесов применяются дюбеля, для которых сверлятся отверстия подходящего диаметра. Затем на подвесы крепится металлический профиль, который соединяется перемычками. Такие соединительные элементы значительно увеличивают надёжность крепления гипсокартонного листа к обрешётке. Присоединение  перемычек производится на равном расстоянии, а для крепления металлического профиля под прямым углом используются крабы, представляющие собой крестообразные пластины.

Обшивка каркаса гипсокартоном

На установленный по всей площади потолка металлический профиль монтируется гипсокартон. Одноуровневый потолок из этого материала необходимо крепить на обрешётку с помощью саморезов по металлу. Саморез вкручивается в гипсокартон таким образом, чтобы его шляпка была утоплена, но при этом следует проявлять осторожность при пользовании шуруповёртом, чтобы не допустить слишком глубокого утапливания шурупа. В этом случае может быть серьёзно снижена эффективность крепления материала вплоть до падения листа на пол. Расстояние между местами крепления саморезов не должно превышать 25 см, а лист у стены, обязательно размещается с зазором в несколько миллиметров. Такой зазор необходим для циркуляции воздуха над подвесным потолком, что позволяет сделать потолочное покрытие более долговечным из-за отсутствия скопления влаги на внутренней поверхности гипсокартона.

Заделка швов

Шов, образованный в местах соединения, следует заделать с помощью гипсовой шпаклёвки. Обычно для этой цели применяют сухую смесь, которую разводят водой до сметанообразной консистенции. Такой шпаклёвкой заделывается каждый стык гипсокартона, а также места, где производилось крепление материала с помощью саморезов. Рабочий раствор наносится с помощью шпателя и тщательно выравнивается этим же инструментом.  Когда шов высохнет, с помощью наждачной бумаги производится удаление неровностей. Эта работа не занимает много времени, но её обязательно следует выполнить перед нанесением финишного покрытия на гипсокартонный материал.

Финишная отделка

Одноуровневый потолок из гипсокартона можно окрасить или оклеить обоями. Если навесная конструкция устанавливается на кухне или в ванной, то хорошо справляются с высокой влажностью только краски на основе силикона или акрилового латекса. Такие краски позволяют не только сохранить безупречный внешний вид потолка, но и осуществить многократную влажную уборку такой поверхности. Если в помещении нет повышенной влажности, то следует использовать обычную водно-дисперсионную краску.

Если вы хотите клеить толстые обои, потребуется тщательно обработать места шпаклевания стыков материала и утопленных шляпок саморезов. Затем гипсокартон должен быть покрыт грунтовкой в один слой, а уже после устанавливаются обои.

Тонкие бумажные или тканевые обои следует клеить только на предварительно зашпаклёванную поверхность, иначе различные цветовые неоднородности могут проступать через тонкий отделочный материал.

Советы и рекомендации

Монтаж гипсокартонного листа на потолок должен осуществляться с привлечением помощников. Практически невозможно осуществлять правильное крепление материала, когда одна рука занята удержанием гипсокартона в нужном положении. Если есть возможность воспользоваться специальным подъёмником, то только в этом случае можно обойтись без посторонней помощи.

Если щели между гипсокартонными листами превышают 3 мм, то для надёжного соединения листов рекомендуется использовать серпянку. Она наклеивается в месте стыковки материала, а поверх ленты наносится шпаклёвка, которая затем выравнивается с помощью шпателя.

При совмещении листов гипсокартона угол материала должен быть идеально ровным и составлять 90 градусов, иначе потребуется в этом месте производить дополнительные действия для устранения дыры в гипсокартоне.

Можно просто и в течение непродолжительного времени осуществить правильную установку одноуровневого гипсокартонного потолка. Особое внимание при подготовке к работе следует уделить подбору основного материала и дополнительных средств для осуществления качественного монтажа. Если есть сомнения в собственных силах, то следует обратиться к мастерам, которые установят одноуровневый гипсокартонный потолок быстро и с гарантией.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

remontcap.ru

Одноуровневый потолок из гипсокартона своими руками: схема, монтаж, отделка

Многие мастера создают одноуровневый потолок из гипсокартона своими руками, получая при этом в итоге замечательный результат в виде красивого потолка, выполненного по всем правилам. Чтобы достичь этого момента, рекомендуется воспользоваться несложными советами, приведенными ниже, а также следовать технологии работы.

Первоначально необходимо выполнить соответствующие расчеты. Кроме этого, еще один важный подготовительный этап заключается в расчете количества материалов, которые потребуются в работе, и их дальнейшей закупке, для чего необходимо обратиться в специализированные фирмы, реализующие строительные материалы.

Оптимальным для монтажа считается период, когда выполняются отделочные работы в помещении. Приступать к работе лучше всего после того как стены будут выровнены. Важное условие касается температуры в помещении. При необходимости выполнить работы зимой, в помещении должна работать система отопления. Монтаж следует выполнять перед малярными работами.

Что потребуется при работе?

Когда планируется выполнить подвесной потолок из гипсокартона, необходимо заранее приготовить материалы и инструменты. Из инструментов потребуются такие наименования:

1. шпатель;
2. строительный нож;
3. перфоратор;
4. шуруповерт;
5. рулетка;
6. уровень;
7. наждачная бумага;
8. водяной уровень.

Также предварительно необходимо будет закупить материалы. Для работы потребуются:

• профиль – стартовый, продольный, несущий;
• саморезы;
• дюбеля;
• краб, предназначенный для соединения профилей;
• шпаклевка.

1 этап: установка профилей по периметру

Первоначально необходимо нанести линию, что выполняется по периметру помещения. Для этого следует использовать водяной уровень. От этой линии необходимо отмерить место, где планируется установка профиля. Лучше всего использовать профиль, который относится к типу UD-27 (подробнее о видах профилей и их выборе). Затем необходимо нарезать профиля требующегося размера. В качестве вспомогательного инструмента можно использовать болгарку.

Затем профиля необходимо закрепить в отмеченных местах. Для этого используется перфоратор. Прикрепление выполняется при использовании специальных видов дюбелей. При установке на бетонной стене лучше всего использовать дюбель забивной, размеры которого составляют 6 на 40 мм. Относительно шага следует придерживаться показателя около 350 мм.

2 этап: разметка потолка и крепеж подвесов

Затем выполняется разметка потолка при учете расположения несущих направляющих. Здесь необходимо понимать линии, расположенные параллельно друг к другу. Предназначение несущих направляющих заключается в монтаже листов гипсокартона. Важное условие касается небольшого зазора, образованного на стыках. Когда выполняется отделка потолка гипсокартоном, несущие направляющие располагаются в центре и по краям листа.

Далее по разметке выполняется крепление подвесов. Здесь используются дюбеля. После этого профиля CD необходимо вставить в профиля UD, которые используются в качестве стартовых. Обратить внимание необходимо на наличие небольшого люфта. К подвескам монтируются направляющие профиля. На этом этапе используется лазерный уровень для выполнения контроля относительно горизонтали.

3 этап: крепление продольных профилей

Теперь можно переходить к прикреплению продольных профилей. За счет этого каркас будет жестким. При выборе расстояния, которое будет создаваться между продольными профилями, следует учесть метод, выбранный для установки листов. В случае крепления продольного, расстояние должно составлять 400 мм, при поперечном – 600 мм. Когда выполняется монтаж гипсокартона на потолок при выполнении этого этапа, используются так называемые «крабы» для крепления.

При необходимости дополнительно можно использовать минвату. Этот материал устанавливается между профилями. Использование такого приема позволит достичь важных характеристик, связанных с шумоизоляцией, а также теплоизоляцией. Если в этом нет необходимости, данный этап можно исключить из технологии работы.

Подробнее о дополнительной шумоизоляции потолка читайте здесь.

Итог подготовительного этапа работы: общая схема профильного каркаса для потолка из гипсокартона

4 этап: монтаж гипсокартона

Далее можно переходить к непосредственному монтажу листов гипсокартона. Первоначально листы обрабатываются при использовании грунта, специально предназначенного для этих работ. При установке выполняется грунтовка второй стороны листа.

Чтобы далее делать потолок этого типа, необходимо устанавливать листы поперек относительно продольных профилей. Важно требование заключается в том, чтобы оставить зазоры у стен. Они должны составлять всего несколько миллиметров. За счет этого конструкция сможет «дышать».

При прикреплении листов первоначально выполняться монтаж от стены. Второй лист выполняется относительно самого первого продольного профиля. Расстояние, которое образовалось между продольным профилем и стеной, закрывается. Для этого используется половина листа.

Следуя данной технологии, необходимо выполнять работу на всем потолке. Для закрепления используются саморезы, предназначенные для металла. Минимальный шаг составляет 150 мм, а максимальный имеет показатель в 200 мм. Для качественно выполненной работы, шляпки от саморезов должны быть углублены в материал. Стыки должны иметь зазор около 2,5 мм. Далее они будут шпаклеваться.

5 этап: шпаклевка гипсокартона

После того как крепление гипсокартона к потолку успешно завершается, можно переходить к следующему шагу, который заключается в шпаклевании. Следует обработать места, в которых образованы стыки. Также составом обрабатываются участки, где использовались саморезы. Когда состав высохнет, необходимо с использованием наждачной бумаги выполнить затирку.

Далее выполняется непосредственная подготовка всей поверхности потолка к дальнейшей отделке. Для этого выполняется шпаклевание на всей поверхности. В данном случае используется такая же технология, которая заключается в нанесении состава и далее после высыхания выполнении затирки наждачной бумагой.

Очень важно выполнять работы аккуратно. При нанесении шпаклевки слой должен быть не очень большим. Именно поэтому далее при выполнении затирки следует помнить про аккуратность. За счет этого можно будет не повредить поверхность листов гипсокартона. На этом можно считать основную работу завершенной.

Подробнее о технологии шпаклевания гипсокартона читайте по ссылке.

6 этап: отделка

Далее останется выполнить отделку. Для этого можно использовать краску, которая наносится на поверхность. Еще один вариант – это побелка, которая отличается незначительными материальными затратами. Нередко в качестве декоративной отделки используются обои. Существует большое количество решений, которые можно использовать при оформлении потолка. Их выбор зависит от результата, который необходимо получить в итоге, особенностей интерьера помещения.

Читайте подробнее про варианты отделки потолка:

Важные советы по работе с гипсокартоном

Когда выполняются гипсокартонные потолки, необходимо обратить внимание на некоторые полезные советы, следование которым позволит получить хороший результат:

• При работе температура в помещении не должна опускаться ниже +15 градусов. После покупки листов гипсокартона, их необходимо занести в помещение и дать им побыть в нем несколько дней. Важные условия – это отсутствием влаги, а также соответствующий температурный режим.
• Когда выполняется выравнивание потолка с использованием гипсокартона, важно хранить материал горизонтально. При использовании саморезов для прикрепления необходимо соблюдать условие, связанное с углом в 90 градусов. В профиле саморезы должны закрепляться при условии глубины около 10 мм, что позволит достичь надежного крепления.
• При использовании саморезов и прикреплении их, важно, чтобы головки крепежного материала не вступали на поверхности листов. Для этого их необходимо углубить примерно на один миллиметр. Далее созданные углубления шпаклюются, что позволяет получить ровную поверхность.

Таким образом, конструкция включает два основных элемента. Первоначально отмечается каркас, который выступает в качестве основы. Второй важный элемент – это обшивка, представленная в виде листов гипсокартона. Очень важно использовать материалы, входящие в конструкцию, самого высокого качества. За счет этого созданная конструкция в виде одноуровневого потолка из гипсокартона прослужит продолжительное время без образования дефектов.

Следование технологии поэтапно позволит в итоге получить качественно выполненную работу. Как правило, выполнение каждого из описанных этапов не вызывает особенных сложностей. При этом самостоятельное выполнение монтажа потолка позволит хорошо сэкономить.

Видеоинструкция по всем этапам формирования подвесного потолка из гипсокартона

Если работы по формированию одноуровнего потолка показались Вам простыми – можете подумать насчет многоуровнего потолка. Подробнее о его изготовлении – тут.

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

vopros-remont.ru