Читайте в статье

Что бывает, если пренебречь этапом проектирования

Именно пренебрежение этапом проектирования – причина большинства неприятностей, которые могут ожидать вас в будущем. И, к сожалению, многие совершают эту ошибку, не придавая должного значения планированию и разбивке участка на функциональные зоны.

Что получается в результате? Беседка оказывается слишком далеко от дома и коммуникаций, и вам приходится таскать тарелки и угощения через весь участок. Огород может оказаться в низине, где часто поднимаются грунтовые воды, а место расположения септика слишком близко от соседского забора, что неизбежно приведёт к конфликтной ситуации.

Особенности участка и их использование

Перед составлением плана необходимо провести изучение земельного участка. Обратите внимание на его рельеф, форму, уровень грунтовых вод, наличие водоёмов или ручьёв. Сложный рельеф и близость воды не должны вас пугать, напротив, при правильном подходе все эти нюансы можно превратить в достоинства, которые только подчеркнут вашу дизайнерскую работу.

Иногда для устранения недостатков рельефа необходимо убрать или подсыпать часть грунта. Некоторые участки нуждаются в организации системы дренажей для отвода излишка влаги. Всё это выясняется на этапе предварительного исследования.

Но можно сделать эту работу и самостоятельно, если составить для себя небольшой план изучения, в котором будут такие пункты:

1. Характер рельефа местности: ровная или холмистая. Наличие нижней и верхней точки грунта на участке. Все эти параметры будут важны для прокладки сети коммуникаций.
2. Особенности грунта: песчаный, глинистый или гумусный. Эти характеристики требуются для обустройства сада и огорода.
3. Геометрия участка: правильная или неправильная форма, наличие углов или сложно загнутых и узких участков. Знание этих особенностей поможет вам правильно зонировать территорию.
4. Уровень грунтовых вод. Важный параметр, который влияет не только на разбивку участка, но и на работы по строительству жилых и хозяйственных помещений.
5. Схема освещённости участка. Важно определить, в каких местах больше всего держится тень, а в каких – солнечно. Это важно не только для садово-огородных работ, но и для размещения жилых и хозяйственных построек, мест отдыха.
6. И наконец – особенности климата в вашем регионе. Это тоже природная особенность участка, которая влияет на его планировку, подбор растений для оформления и плодоношения.

К сведению! Следует обратить внимание на розу ветров на участке. Определение направления преобладающих потоков поможет продумать грамотную ветрозащиту для сада и зоны отдыха.

Разбивка участка на функциональные зоны

Зонирование – важный этап планировки территории. Удобное расположение жилой зоны и зоны отдыха, грамотное размещение сада и огорода – всё это имеет существенное влияние на успешный результат и комфортное использование выделенной вам земли.

Жилая зона подразумевает не только сам дом, но и всё, что с ним связано: гараж, терраса, летняя кухня и прочие подобные постройки. К ней может прилегать или находиться отдельно зона отдыха, в которой можно разместить беседку, шезлонги или гамаки, садовые качели, скамьи.

Сад и огород совсем необязательно должны быть расположены рядом. При необходимости, плодовые деревья можно разместить по периметру участка для экономии места, а огород организовать на террасах на склоне.

Это основные элементы зоны, но вы можете не останавливаться на них. Стоит найти на участке и интересные местечки для особых нужд. Например, для детской песочницы, занятий спортом, наблюдения за звёздами или приготовления шашлыков.

Совет!  Помните, нет никакой необходимости в строгом разделении функциональных зон. Переход может и должен быть плавным, оформленным небольшими арками, дорожками или цветочными клумбами.

Планировка дачного участка: идеи и правила для жилой зоны

Жилая зона – это место, где ваша семья будет проводить больше всего времени. Это дом и всё, что его окружает. К жилому строению может примыкать терраса, веранда  или пергола. Их оформляют удобными скамьями и креслами.

Эту зону декорируют палисадником с цветущими растениями, украшают газоном и дорожками. При расположении вблизи этой зоны забора, его скрывают за декоративными вьюнами.

В большинстве случаев дом расположен недалеко от въезда для автомобиля. Это удобно, ведь тогда вам не придётся во время дождя или метели пересекать весь двор. Но стоянка для машины вряд ли украсит участок, её назначение – чисто утилитарное.

Следует продумать, каким образом жилая зона будет отгорожена от хозпостроек. Здесь лучше продумать живую изгородь, которая укроет от глаз подсобные помещения, баки для хранения мусора и летний душ.

Оформление зоны отдыха

Зона отдыха – это место для расслабления и умиротворения. Здесь можно вздремнуть на свежем воздухе, почитать книгу в тишине. Шезлонги или удобные садовые кресла и скамейки – непременный атрибут этой территории.

Подразумевается, что из этой зоны должен открываться красивый вид на участок, так что продумайте её расположение так, чтобы перед глазами был не забор или хозпостройки, а сад и цветники, ещё лучше – водоём.

Садово-огородная зона

Огород и сад – необязательные атрибуты загородного домовладения, но редко какой дачник откажется от удовольствия вырастить что-то своими руками. Это не просто способ обеспечить свою семью экологически чистыми продуктами, но ещё и своеобразная психотерапия, позволяющая отрешиться от суеты города и душевных переживаний.

Если вы не собираетесь выращивать овощи в производственных масштабах, специалисты рекомендует организовать в огородной зоне высокие грядки, за которыми можно легко ухаживать.

При правильном подходе эти грядки сами по себе могут стать украшением участка, особенно, если подобрать соответствующие культуры. Для участка со склоном можно установить террасные грядки, которые не просто сэкономят место, но и укрепят стенки склона от осыпания.

Что касается сада, то плодовые деревья можно разместить и по всему участку, не выделяя для них какой-то особой зоны, но если площадь позволяет, можно организовать сад с тенистой зоной, укромными местечками и дорожками.

Хозпостройки на участке

Без хозпостроек не может обойтись ни одна дача. Потребуется сарайчик для хранения садового инвентаря, баня, курятник, если вы решите держать птицу, и многие другие объекты. Для них лучше отвести укромное место, которое не будет на виду.

Если уж совсем скрыть эти объекты не удаётся, то обязательно нужно продумать всё, чтобы их архитектура вписывалась в общий ансамбль.

Составление плана-схемы участка

Даже если вам очень хочется пренебречь всеми правилами, есть некоторые из них, которые всё же придётся соблюдать. В основном они касаются разграничений с соседями и расположения объектов коммуникаций. Во всём остальном вы можете дать волю собственной фантазии.

Есть только несколько рекомендаций по процентному соотношению основных зон: на сад и огород отводится около 60% от общего объёма, а жилая территория, хозпостройки и зона отдыха занимают по 10% соответственно. Но вы можете использовать и собственные пропорции, в зависимости от личных предпочтений.

Сам план удобно чертить на миллиметровке. Используя именно такой способ, легко определиться с размерами и пропорциями. Это захватывающий процесс, но если у вас есть такая возможность, то проконсультируйтесь со специалистом, который поможет вам с составлением эскиза.

Примеры подобных планов:

Идеи оформления и декора участка

Составляя план участка, нужно параллельно продумывать и бюджет, который вы готовы заложить под его оформление. Очень многие вещи можно изготовить своими руками, но, в любом случае, придётся потратиться на материалы.

Озеленение территории

Озеленение участка потребует обустройства клумб и цветников, посадки декоративных, плодовых кустарников и деревьев.

Клумбы следует планировать таким образом, чтобы растения цвели на них большую часть года. А для этого нужно подобрать ту флору, которая будет сменять друг друга в каждый сезон.

Для небольших участков, где под клумбу трудно отвести достаточно места, можно использовать вертикальное озеленение. Для этого пригодятся специальные конструкции, в которые устанавливаются вазоны с растениями.

Дорожки и освещение участка

Мощение участка – важный момент в его оформлении. Вариантов довольно много: можно залить бетонные площадки и дорожки, а можно использовать разнообразную плитку или даже деревянные спилы. Но в любом случае, от мощения не стоит отказываться, и вы поймёте это после первого дождя.

Современные производители предлагают большой выбор тротуарной плитки самой разной формы и расцветки. Помните, что для места стоянки машины нужно использовать толстую прочную плитку, способную выдержать большую механическую нагрузку, а для мощения дорожек вполне можно обойтись и более тонкими декоративными вариантами.

Мощение деревом выглядит очень оригинально. Оно может прослужить долгое время, если правильно обработать древесину.

Что касается освещения – то сейчас актуально использовать светодиодные приборы, которые потребляют минимум энергии. При этом, они позволяют использовать разную цветовую гамму. Для сада разумно было бы применять освещение, питающееся от солнечных батарей.

Планировка участка в зависимости от формы и размера

Если вам достался участок правильной формы – считайте, вам повезло. Планировать и зонировать такие наделы легче всего. Для участка прямоугольной или квадратной формы чаще всего удобна такая планировка:

• дом располагается неподалёку от въезда и отделяется от дороги палисадником или клумбой. Фасад лучше ориентировать на южную сторону для максимального освещения;
• во въездной зоне перед домом или рядом с ним располагают гараж или место для стоянки машины;
• хозпостройки прячутся за домом и скрываются за декоративными посадками;
• зону отдыха относят подальше от любопытных взглядов с улицы;
• сад и огород располагают на солнечной стороне участка.

Примеры планирования участков правильной формы:

Если же вам достался участок со сложной формой, не отчаивайтесь. Можно это обстоятельство обернуть в свою пользу и использовать даже острые углы. Для такой работы вам потребуется намного больше времени и, скорее всего, помощь профессионалов. Для примера посмотрите несколько таких планировок:

И, наконец, планировка зависит от размеров участка. Чем больше участок,  тем проще разместить на нём всё самое необходимое. С маленькими наделами задача усложняется, но грамотный подход способен творить настоящие чудеса. Предлагаем для сравнения три размера участка и планировку на них:

В завершение темы предлагаем вам небольшой видеокурс по планированию участка:

Если у вас есть опыт в зонировании и планировании дачных участков, напишите о нём в комментариях.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Декоративный огород: обустройство грядок и сада

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

Как спрятать огород на участке? — Ольга Собачкина

Давно известно, что самые полезные и вкусные фрукты и овощи это те, что выращены своими руками. Именно поэтому, имея загородный участок, большинство из нас обустраивает огород. Правда, обзаведясь источником витаминов, можно испортить внешний вид участка, поэтому сегодня давайте поговорим о том, как спрятать огород на участке.

Здесь есть два варианта.

Первый — это не прятать огород, а наоборот сделать его частью дизайна и вынести на видное место. В этом случае огород должен быть особенным. Можно придумать интересные формы для грядок, задать для них необычное расположение, например, диагональное или вертикальное, вместо грядок использовать высокие стильные ящики, разбить цветники с пряными травами прямо у дома и так далее, насколько хватит вашей фантазии.

Другой вариант — сделать так, чтобы огорода совсем не было видно. В идеале грядки и сопутствующие им компостные кучи не должны просматриваться от зон отдыха, от главного входа на участок и с крыльца дома. В этом случае необходимо обратить внимание на один важный момент: огород должен располагаться на ровном солнечном месте — это является залогом хорошего урожая. То есть спрятать его в дальнюю северную часть за домом не получится.

Как загородить огород

Шпалеры с лианами

Отгородить зону огорода можно с помощью вьющихся растений. Для них надо соорудить шпалеры или другие опоры, которые они охотно и довольно быстро окутают своей богатой листвой. Главное, конструкции должны быть очень устойчивыми и выдерживать вес растений. Очень быстро он станет довольно серьезным.

В качестве растений подойдут: девичий виноград, амурский виноград, культурный виноград, актинидия коломикта, виноград акитонолистный, гортензия черешковая, древогубец круглолистный, лимонник китайский, жимолость Брауна, жимолость каприфоль, хмель разных видов. Украшением станут разнообразные сорта плетистых роз и клематисов.

Здесь есть один важный момент. Многие лианы довольно быстро расползаются и готовы заполнить все предоставленное им пространство, поэтому следует соблюдать дистанцию между грядками и лианами, и регулярно ограничивать рост вьющихся растений. Еще это пространство необходимо, чтобы корни лиан не высасывали из грунта полезные вещества у своих соседей.

В качестве однолетних вьющихся растений можно использовать настурции, ипомеи, душистый горошек.

Живые изгороди из плодовых кустарников

Плавным переходом от зоны огорода к остальному участку может стать изгородь из плодовых кустарников. Например, это может быть малина, она растет довольно кучно и обраует плотный ряд. Но важно следить, чтобы она не разрасталась на огород. Подойдет для изгороди арония или ирга.

Можно использовать кусты крыжовника или смородины. Но эти кустарники все-таки лучше сажать на расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить хороший урожай и доступ к сбору ягод. Поэтому для изгороди больше подойдут декоративные кустарники: пузыреплодники, чубушники, барбарисы.

Живописные растительные композиции

Отгородить огород можно с помощью живых композиций. Чтобы они красиво смотрелись, составлять из лучше из растений разной высоты. В них хорошо сочетать небольшие деревья, кустарники и цветы. Лучше высадить их на едином участке открытого грунта, а не каждый отдельно на газоне. Так они будут гармоничнее смотреться, составлять гармоничную композицию, за ними будет проще ухаживать, а времени на покос газона вокруг будет уходить меньше.

Декоративные элементы

Кроме растений можно использовать декоративные элементы. Например, загородить огород стильным заборчиком, поставить красивую калиточку или арку с цветами на входе, то есть подчеркнуть, что это отдельная зона. Отлично будут смотреться небольшие окрашенные заборчики или  плетеные изгороди.

Отвлечь внимание

Если вы не можете по полной использовать эти способы или вам кажется, что все-равно огород оттягивает очень много внимания при входе на участок, используйте другой прием.

Просто отвлеките внимание от зоны огорода, расположив где-то недалеко очень привлекательный элемент. Это может быть яркий цветник или долго цветущие кустарники, например, гортензии. Тогда взгляд будет автоматически стремиться к яркому и красивому, избегая менее приятных зон.

Можно использовать все способы одновременно, дополняя заборчики вьющимися растениями или композициями, здесь уже все зависит от ваших возможностей и фантазии.

Цыганова Оксана

Домовой проекта «Время создавать сады»

Современные проекты зоны отдыха даче

Для некоторых дачников личный земельный надел, чуть ли не единственный уголок на планете, где можно отгородиться от городской суеты и провести выходные на природе. Именно поэтому один из главных объектов на даче, это зона отдыха. Даже если участок небольшой, на нем все равно отводится место под беседку или навес самой простой конструкции. А на большой площади создаются целые комплексы, включающие барбекю, детские площадки и цветочные композиции с водоемами.

Как выбрать место для зоны отдыха

Где сделать зону отдыха во многом зависит от размеров и планировки дачи. Но существуют устоявшиеся принципы, следование которым помогает найти подходящее для этого место.

Что учесть при выборе места для отдыха, 5 правил:

1. Удаленность от проезжей дороги защитит от проникновения пыли и шумов;
2. Наличие навеса дает возможность поседеть на свежем воздухе в ненастную погоду;
3. Скрытость со стороны соседних участков и улицы гарантирует атмосферу конфиденциальной, доверительной обстановки;
4. Подветренная сторона обеспечивает затишье и уют в ветреную погоду;
5. Удобные подходы позволяют быстро достичь места отдыха;
6. Близость к дому позволяет быстро перенести из помещения вещи, посуду или продукты.

Анализируя отзывы дачников со стажем, можно выделить три возможных варианта для расположения зоны отдыха на даче: под навесом во дворе, в саду под деревьями и, самое удачное, в промежутке между домом и садом. Удобство последнего варианта в том, что с одной стороны участок защищен стеной, а с другой деревьями. Сюда не попадает пыль и не доносится уличный шум. Вдоль забора со стороны соседнего участка высаживается декоративная растительность, которая также создаст надежную, непроницаемую завесу.

Важно. Меньше всего для проведения досуга подходит палисадник, поскольку он граничит с улицей. Если других вариантов нет, нужно изолировать эту часть дачи, отгородив ее глухим забором и высокими кустарниками с плотной кроной.

Принципы создания зоны отдыха

Большой земельный участок дает большие возможности обустроить зону отдыха для всех случаев жизни. Здесь можно распределить по всей территории площадки разного назначения (отдых с друзьями, с семьей, с детьми, для уединения). А можно поступить наоборот: собрать все в одном месте, выделив под-зоны для активного отдыха, застолий с шумной компанией, детских игр.

Площадка на небольшой делянке земли оснащается всеми необходимыми для отдыха атрибутами так же, как и на просторном участке. Отличие лишь в том, что все располагается очень компактно. На скромной площади урезается место для клумб. Конечно, совсем от них отказываться не нужно, просто корректируется тип цветника. Подойдут невысокие бордюры, разбитые вдоль дорожек и оград. В них используются низкорослые сорта тагетеса, циннии, лаватеры, газании. Кустарники с пышной кроной заменяются вьющимися растениями типа ипомеи, кобеи и декоративной фасоли.

Площадка для детей располагается недалеко от места отдыха для взрослых, чтобы малыши находились в поле зрения родителей. На детской площадке создается мягкое основание: насыпается песок, устраивается травяной газон или настилается искусственное покрытие. В зависимости от возраста детей, в зоне для игр устанавливаются горки, песочницы, качели, небольшая беседка со скамейками.

Разновидности зон отдыха на даче

Официально места отдыха на дачных участках еще никто не классифицировал, но условное разделение провести вполне возможно. По способу оформления можно выделить 5 типов зон отдыха: терраса, патио, беседка открытого типа, беседка закрытого типа и зеленая комната.

Терраса

Открытая терраса является как бы частью дома, и в то же время находится за его пределами. На ней температура воздуха практически такая же, как на улице, поэтому есть все основания считать террасу местом отдыха на свежем воздухе. Удобство состоит в близости к жилым помещениям и кухне, благодаря чему посуда и другие необходимые предметы всегда находятся под рукой.

Эффект пребывания на природе создают растения в вазонах и подвесных кашпо, размещенные по периметру помещения. Чтобы ощущение единения с природой было полным, на участке перед домом разбивается сад с цветниками.  В композицию можно включить фонтан, водопад или водоем. Оборудовав террасу под столовую, можно несколько раз в день наслаждаться пребыванием на свежем воздухе.

Патио

По своей сущности патио, это внутренний дворик возле жилого дома, приспособленный для отдыха за чашкой кофе или чая. Иногда патио именуется комнатой под открытым небом, поскольку не во всех случаях оборудуется навесом.

Небольшая площадка круглой или прямоугольной формы выкладывается тротуарной плиткой или заливается бетоном, окружается решетчатыми стенами, увитыми лианами, и патио классического типа готово.

Внутри устанавливается изящная мебель: столик, стулья, комод для посуды. Стены могут быть заменены прозрачными занавесками: светлая батистовая или тюлевая ткань подвешивается к перекладинам перголы.

Чтобы создать небольшое затенение, материю можно натянуть в виде купола. Рассеянная тень, отбрасываемая тканью, благоприятствует приятной, комфортной обстановке.

Беседка открытого типа

Рейтинг самой обычной беседки всегда остается на высоте. Это строение представляет собой площадку, огороженную по периметру парапетом высотой около 80 см, и крышу, закрепленную на вертикальных стойках. Пол настилается несколько выше уровня почвы, чтобы строение не заливалось дождевой водой.

В центре беседки устанавливается столик, иногда стационарного типа, а вокруг него располагаются скамейки. Прелесть сооружения в том, что оно занимает мало места, и его можно установить в любом уголке сада. Беседки бывают разных размеров и вмещают до 6 и более человек.

Беседка закрытого типа

Если дачный участок используется и зимой, лучше построить закрытую беседку, которая оснащается входной дверью и окнами.

Правда, остекление должно занимать большую часть стен, чтобы в летний период створки можно было распахнуть и впустить в помещение свежий воздух.

Кроме мангала (барбекю) беседка закрытого типа оборудуется камином или дровяной печкой, чтобы зимой в ней было комфортно отдыхать. Естественно, что в этом случае следует предусмотреть в проекте хорошую вентиляцию.

Зеленая комната

Новшество в ландшафтном дизайне дачных участков, это зеленые комнаты. Зона отдыха разбивается на несколько площадок, которые отделяются одна от другой стенами из зеленых насаждений, тонкими занавесками или решетчатыми перголами, увитыми лианами.

Если нужно создать полностью закрытое уединенное местечко, его огораживают непроницаемой высокой зеленой изгородью из лиственных кустарников (бирючина, барбарис, чубушник) или хвойных деревьев (можжевельник, туя).

Комнат (или боскетов) может быть одна, две и более, в зависимости от возможностей сада и потребностей его хозяев. Помещения под открытым небом обставляются удобной мебелью, украшаются цветниками, садовыми фигурками. Если таких «кабинетов» несколько, каждый из них обустраивают по назначению: игровая для детей, семейное барбекю, уголок релаксации.

Как обустроить зону отдыха

Комфортное времяпрепровождение на даче немало зависит от того, насколько удобна садовая мебель. Обычно в оформлении зоны отдыха используются пластиковые, ротанговые, деревянные или металлические столы и стулья для сада. Но есть еще и другие предметы мебели, которые придают обстановке особый шик.

С гамаком

Гамак вещь достаточно эксклюзивная, хотя и не является новшеством на дачных участках. Его можно повесить на террасе или в беседке и использовать в качестве полноценного предмета меблировки наряду с креслами и скамейками.

Но наилучший вариант применения гамака, это создание уединенного местечка в укромном уголке сада. При таком применении гамак не нуждается в изысканной обстановке, так как естественная природная среда является лучшим окружением для создания романтического настроения.

С качелями

Качели используются как дополнительный или основной предмет в оформлении места отдыха. Например, при обустройстве зоны барбекю недостаточно даже самых вместительных качелей. Поэтому они устанавливаются как добавочный элемент для создания более непринужденной обстановки.

Качели можно поставить на просторной террасе, под перголой или в саду для уединения. Пребывание на природе будет еще приятнее, если на сиденье положить диванные подушки и валики.

С лежаками

Если зона отдыха в большей степени предназначена для релаксации и восстановления сил, ее оборудуют мебелью для лежания. Это разнообразные лежаки, топчаны, кушетки и диванчики. Они позволяют полностью расслабиться, провести время за чтением или просто подремать, откинувшись на мягких подушках.

Совет. Пластиковые и деревянные топчаны и лежаки дополнительно оснащаются пушистыми пледами или матрасами. Их присутствие сделает досуг более комфортным.

С мангалом и барбекю

Невозможно находиться на природе и не приготовить мясо на открытом огне. Для барбекю или мангала отводится место неподалеку от крытой площадки, чтобы «повар» имел возможность общаться с компанией, не отрываясь от готовки.

Имея на участке специально оборудованный очаг, не обязательно каждый раз готовить изысканные блюда. Можно просто поджарить сосиски или вскипятить воду для чая.

Место для приготовления пищи допустимо устроить внутри закрытой беседки, и тогда ненастье не станет помехой для отдыха. Следует только предусмотреть отвод дыма через вытяжную трубу и сделать хорошую вентиляцию.

Интересна идея для зоны отдыха с садовой печью. Конструкция по внешнему виду напоминает русскую печь и подойдет для создания деревенского стиля на даче. Выкладывается она из кирпича или природного камня. В нижней части устраивается место для хранения дров, угля, лопаток и шуровок. В центральной части располагается очаг с дымоходом, а по бокам полки для хранения посуды. Печь можно построить на открытой площадке и в просторной беседке.

Идеи оформления зоны отдыха

Эстетическая сторона в обустройстве места для отдыха не менее важна, чем практическая. Дизайн окружающей обстановки должен располагать к успокоению, вызывать желание расслабиться и наслаждаться приятным пейзажем.  Чем наполнить ландшафт подскажет рельеф местности и наличие свободного места.

Бассейны

У бассейна есть большой плюс – в нем можно освежиться в летний зной. Пространство у самой воды и площадка для отдыха выкладывается плиткой, нескользящей при намокании, а вся прилежащая территория засевается газоном.

Навес из поликарбоната над водой создаст эффект парника, и вода будет дольше сохранять тепло. Дополнить обстановку можно барной стойкой и несколькими шезлонгами и зонтами.

Важно. В целях безопасности территория вокруг бассейна в вечернее время должна хорошо освещаться. Для этого используются ландшафтные герметичные светодиодные светильники.

Создать зону отдыха с бассейном хорошая, но дорогая идея, поэтому часто вместо него устраивается искусственный пруд.

Водоемы

В жаркий день намного приятнее отдыхать на берегу водоема, даже если он не приспособлен для купания. От воды исходит прохлада, воздух становится свежее, и это не единственная причина создать на даче искусственный пруд. Ландшафт с водоемом всегда смотрится интереснее, чем без него, а растительность, посаженная у воды, выглядит пышнее и привлекательнее благодаря особому микроклимату.

Не стоит отказываться от водоема на даче из-за кажущейся сложности его создания. Если не хватает смелости взяться за проект динамичного гидротехнического сооружения (ручей, водопад, каскад), можно создать небольшой статический пруд.

Его легко соорудить из подходящей емкости: старой ванны, пластикового бака, широкого таза. Сосуд вкапывается в землю, застилается плотной пленкой и наполняется водой. Края пленки маскируются камнями, галькой, песком или гравием, а вокруг высаживается растительность, присущая для природных водоемов.

Габионы

Сетка, наполненная камнями, не новый, но все еще редко встречающийся способ оформления ландшафта сада. Габионы представляют собой сплошную, непроницаемую для ветра, шума, пыли и посторонних глаз стену, полностью изолирующие место отдыха. Как правило, они монтируются на участках с перепадами высот в качестве подпорных стен. Но уютный уголок с габионами можно сделать и на ровном участке, огородив ими место отдыха с одной или двух сторон.

Совет. В ландшафте с габионами обязательно следует использовать цветники. В противном случае композиция получится несколько мрачноватой.

Дополнительные детали

Колоритность зоне отдыха придают мелкие, порой неожиданные детали. Они часто не несут практической нагрузки, но помогают создать живописный, уникальный пейзаж. Модным элементом ландшафта стали цветники в предметах мебели.

Очень мило смотрятся маргаритки или виола, выглядывающие из ящиков комода, или петуния, посаженная на кровати в виде покрывала.

Под цветочные вазоны приспосабливаются старые резиновые сапоги, чайники, надколотые чашки – они подвешиваются на деревья, размещаются на крылечке беседки, просто размещаются в клумбе.

Всегда к месту тематические садовые фигурки. Например, на берегу прудика интересно смотрятся лягушки, рыбки, водоплавающие птицы.

Другим зверушкам также можно найти место в саду, возле скамеек, в цветниках.

Нельзя не упомянуть садовые фонари на солнечных батареях. Они используются там, где нет возможности провести электрический свет. Фонарики втыкаются в землю вдоль дорожек и вокруг места отдыха, и освещают территорию, как только опускаются сумерки. Благодаря им, можно хорошо ориентироваться в саду в ночное время, засидевшись за беседой допоздна.

Как сделать самому

После строительства дачного домика всегда остаются материалы: кирпичи, строительные блоки, брус, доски и прочее. Их можно использовать в создании места для отдыха с перголой (навесом). Кирпич применяется в создании садовых дорожек, подпорных стен, приподнятых цветников, а пиломатериалы пригодятся в строительстве незамысловатого шатра.

Как сделать навес:

• Деревянные столбы или бруски сечением не менее 10 см вкапываются на углах размеченной площадки;
• Пространство между опорами выравнивается, засыпается щебнем и заливается бетоном. Вместо бетонного основания можно сделать деревянный настил на лагах;
• Столбы соединяются по верху поперечными перекладинами, на которые монтируется обрешетка;
• Настилается кровля из досок, поликарбоната, или натягивается тканевый тент;
• Для устойчивости навеса опоры дополнительно соединяются между собой в серединных местах, но не со всех сторон: с самой удобной для пользования навесом стороны оставляется проход.

Непритязательное на первый взгляд строение легко превратить в уютный уголок. Внутри устанавливается мебель: столик, стулья, скамейки. Их можно сделать из подручных материалов, а можно купить готовые изделия.

По периметру шалаша высаживаются вьющиеся многолетние растения. Конечно, можно посадить девичий виноград, но он уж слишком часто применяется для озеленения подобных мест, да, к тому же, дает много поросли. Лучше использовать кое-что экзотичнее, например, кампсис, актинидию, вечнозеленый плющ.

Если пергола построена в саду, окружение можно оставить как есть: деревья сами по себе являются отличным фоном для места отдыха. Можно только добавить несколько чисто декоративных штрихов: яркие однолетники, садовые фигурки. Навес на открытом месте требует больших усилий в оформлении. Вокруг разбиваются цветники, высаживается живая изгородь, засевается газон. Все эти детали, собранные вместе, помогают создать интересный, притягательный ландшафт.

Этапы планировки участка за городом. Шаг 3 – размещаем функциональные зоны

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

Зонирование участка: приусадебного земельного и дачного

Функциональное зонирование предполагает деление территории приусадебного или дачного участка на отдельные, несущие различную функциональную нагрузку зоны, а также планирование связей между ними.

Зонирование участка, как правило, предполагает его деление на ряд стандартных зон. Обычно это въездная или парадная зона, зона хозяйственных построек и зона отдыха. Зонирование дачного участка предполагает также выделение зоны для огорода и сада. Хотя, план участка зависит от фантазии и конкретных предпочтений каждого.

Зонирование участка – это его деление на ряд стандартных зон

Основные функциональные зоны участка

Парадная зона

Вне зависимости от имеющихся условий, каждый участок имеет въездную или парадную зону. Это первое, что видите вы и ваши гости, поэтому въездной зоне следует уделить особое внимание.

Как правило, парадная занимает немного места, даже при наличии стоянки для автомобиля, это не более 6% от общей площади земельного участка.

Основная функциональная нагрузка парадной – въезд для автомобиля и вход на участок. Здесь главное внимание стоит уделить

• площадке для автомобиля;
• удобной дороге, ведущей в дом.

При планировке нужно учесть рельеф местности, это поможет избежать застоя дождевой воды, стоит сразу продумать места для коллекторов и стоков. Дорожка, ведущая к дому, должна быть достаточно широкой (1,5 – 2 м) и комфортной для вас и ваших гостей. Учитывая большую функциональную нагрузку этой зоны, между роскошным зеленым газоном и мощеным покрытием из плитки или кирпича имеет смысл выбрать последнее. Как на фото.

Мощеный парадный вход

Декоративные элементы располагают вдоль забора, отталкиваясь от оставшейся после планировки въезда для автомобиля и дороги к дому площади. Исходя из возможностей участка, за забором со стороны улицы можно разбить цветущую клумбу. Для украшения узкого участка со стороны улицы прекрасно подойдет стриженая живая изгородь из барбариса или туи.

Если вы планируете открытую площадку для автомобиля, избегайте посадки плодовых деревьев вблизи этого места.

Парадная зона – наиболее подходящее место для цветника или более сложной ландшафтной композиции (как на фото). Если размеры участка не позволяют разбить клумбу, для украшения узкого прохода вдоль забора можно высадить плетистые сорта роз или цветущий плющ.

Зона отдыха

Зона отдыха несет меньшую функциональную нагрузку, здесь все зависит от ваших желаний и возможностей. Как правило, это участок, на котором обустраивают

• террасу,
• беседку,
• патио,
• место для барбекю.

В среднем зона отдыха занимает от 10-12 до 15% территории. Даже для небольшого участка в 6-8 соток – этого будет достаточно для полноценного размещения всех необходимых объектов:

• беседки,
• обеденного стола,
• гриля,
• мангала др.

Открытая беседка для барбекю

Разрабатывая план зоны отдыха, руководствуйтесь несколькими правилами.

1. Первое – эта часть территории должна иметь связь с домом, что обеспечит максимальное удобство. Ведь здесь будут происходить семейные обеды, дружеские встречи, и доступ к дому обеспечит максимальное удобство для вас и ваших гостей.
2. Второе правило – зону отдыха следует по возможности размещать за домом, вдали от входа. Это позволит создать комфортную, уединенную обстановку. Особенно актуально это правило для участков, расположенных в городе. Как красиво это оформить, смотрите на фото.
3. Третье правило – оцените, из какой части вашего участка открывается лучший вид. Желательно спланировать место отдыха так, чтобы оттуда просматривались красоты вашего сада.

Садово-огородная зона

Прорабатывая зонирование дачного участка, под садово-огородную зону, как правило, отводят наибольшую часть территории, около 75%. Планированию этой зоны следует уделить особое внимание, если вы взялись за зонирование дачного участка. Независимо от размеров территории, под сад и огород следует отвести максимально открытую и солнечную территорию. Стоит учесть, что для крупных деревьев, в том числе и плодовых, предпочтительнее северная сторона. Цветущие

• вишни,
• яблони,
• персики

могут стать достойным украшением для зоны отдыха.

Цветущая вишня станет прекрасным украшение для любой зоны

Как правило, сад и огород стараются размещать подальше от места отдыха. Но, конечно, на дачном участке в 6 соток это проблематично. В таком случае не стоит забывать, что и сад, и огород могут выполнять декоративную функцию. На небольшом участке можно разбить модульный огород с грядками различной формы. Дорожки между ними обязательно должны иметь твердое мощение. Это решение как для небольшого узкого участка в 6 соток, так и для внушительной территории в 15-20 соток. Поскольку такой огород не только красив, но и удобен в уходе.

Плодовые деревья и кустарники можно свободно вписать в такую композицию, возможно использование плодовых кустарников (смородина, крыжовник) в виде изгородей, решеток, пергол.

Хозяйственная зона

Особое внимание при зонировании дачного или городского садового участка следует уделить хозяйственной зоне. Обычно она включает в себя

• сарай,
• баню,
• гараж,
• теплицу

и располагается рядом с огородом.

Здесь необходимо сделать акцент на практичность, как бы прекрасно ни смотрелся зеленый газон, стоит отдать предпочтение мощеным дорожкам и площадкам.

Скрыть хозяйственные постройки на небольшой территории в 6-10 соток довольно сложно. Поэтому стоит продумать их декорирование, используя вьющиеся растения. Для больших участков в 15-20 соток возможно огораживание этой территории решетками, увитыми клематисами, розами, виноградом.

Игровая зона

Игровая зона создается для самых маленьких обитателей и гостей дома, поэтому, она должна в первую очередь быть безопасной и максимально приспособленной для удобства детей и спокойствия родителей. При планировании этой зоны важно помнить основные правила.

1. Первое – площадка должна хорошо просматриваться из дома, чтобы дети находились на виду.
2. Второе – покрытие детского участка должно быть мягким, это может быть газон или песок.

Отведенная под игровую территория зависит от площади вашего участка, но для детей будет вполне достаточно 6-10 кв. м для размещения

• качелей,
• песочницы,
• скамеек и т. д.

Желательно располагать площадку на солнечной стороне, при этом позаботьтесь о тени, где дети смогут спрятаться от солнца.

Создавая план зонирования участка, учитывайте, что необходимость в игровой зоне в дальнейшем может отпасть. Здесь стоит предусмотреть ее дальнейшее изменение. Продумайте сразу, станет ли она частью садового участка, зоны отдыха или, возможно, на ее месте будет бассейн.

Выше приведены только стандартные зоны, к обустройству которых прибегают почти все. Зонирование территории всегда осуществляется с учетом индивидуальных потребностей. Например, при желании можно отвести 6-10 м. кв для обустройства спортивной площадки или выделить небольшой уголок для домашних питомцев.

При необходимости на участке иногда обустраивают санитарно-защитную зону в виде высокой живой изгороди. К подобным мерам прибегают не только при зонировании больничного участка, но и при наличии больных родственников, для снижения негативного влияния окружающей среды, если ваш участок находится в экологически небезопасном месте.

С чего начать зонирование приусадебного участка?

Для того чтобы успешно спроектировать все необходимые вам объекты, следует тщательно поработать над планом.

Детальный план функционального зонироания

1. Нарисуйте план территории, обозначив границы и нанеся объекты, уже имеющиеся на участке, укажите ориентиры на север и юг. Помните, что главное, от чего стоит отталкиваться при зонировании территории – это дом. Учитывайте наличие дополнительных выходов во двор, расположение окон и размеры тени, падающей на участок от дома.
2. Создавая план, учтите и обозначьте условными знаками рельеф территории.
3. Далее, можно приступать к планировке парадной зоны. Набрасывая план, вы уже должны определиться со стилем оформления сада, от этого будет зависеть симметричность планировки дорожек, площадок и цветников.
4. При наличии на территории построек, продумайте и нанесите на план наиболее удобные подъездные пути и пешие дорожки.
5. После этого можно перейти к зонированию земельного участка, нанося на план необходимые функциональные зоны. Желательно предусмотреть и обозначить границы этих зон, если вы хотите отгородить их декоративными изгородями или цветочными композициями.
6. Оцените основные видовые точки, где в дальнейшем будут располагаться имеющие наибольшую декоративную нагрузку объекты (клумбы, фонтаны и т. д.).
7. Проработать план зонирования территории невозможно без учета уже имеющихся или планируемых зеленых насаждений. Здесь необходимо составить дендроплан, куда наносятся контуры насаждений в момент их максимального роста. Планируя высадку растений, учитывайте тип почвы, климатические условия и теневыносливость.
8. При планировке садового участка дендроплан следует проработать отдельно. Заблаговременно очертите участки для молодых насаждений с учетом их дальнейшего роста. Это позволит не вносить стихийные изменения в дальнейшем.

Пример зонирования территории совмещенный с дендропланом

Не забывайте о дождевых коллекторах и уличном освещении.

Правильное зонирование земельного участка позволит вам максимально использовать каждый сантиметр территории. Тщательный план и серьезный подход избавят вас от многих проблем в будущем. Совместив творческий подход с щепетильным планированием каждой детали, ваш участок будет многие годы приносить вам только радость.

Видео по теме: Основы ландшафтного дизайна. Зонирование участка.

Автор: Иванов Денис

Зонирование

Ваш сад красив, но несколько хаотичен? Попробуйте структурировать пространство, и тогда оно обретет гармоничный и законченный вид. Для этого надо всего лишь зонировать дачный участок, визуально выделив каждую его часть. После проделанной работы…

Участок у нас небольшой, чуть больше 5 соток. В этом году хочу визуально разделить его на две половины: садово-декоративную и огородную. Посоветуйте, что использовать в качестве границы?

Зона отдыха. Террасы необходимы для зонирования разных уголков сада, оформленные подпорными стенками, не нарушат открытости и при этом четко разделяет зоны. У нас это зона отдыха рядом с беседкой. Это чрезвычайно интересный прием оформления…

Обустраивая садовое пространство, каждый из нас исходит из собственных представлений о том, как сделать его максимально комфортным для себя и членов своей семьи. У кого-то душа просит простора и открытого пространства, кто-то тяготеет к уединению….

Всем доброго вечера. Как разделен Ваш участок на зоны? Или у Вас растет все вместе? Выносите ли вы садовые деревья к забору или, наоборот, подальше от соседей? Дом с баней стоят вплотную или разнесены, как положено, противопожарно?

Как можно интересно оформить участок, чтобы туда входил и огород, и сад, и зона отдыха, если размер участка 50х20 м?

Итак, у вас есть новый дачный домик, а вокруг него… пустота. Чахлые островки какой-то зелени, коряги и унылая серая земля. И вы в задумчивости почёсываете голову: с чего начать благоустройство участка? С разработки плана, конечно! Ведь с идеями вы…

В необдуманном расположении грядок, дорожек и источников воды скрыт гигантский объем дурной работы. Двойной! И большинство огородников послушно используют этот неиссякаемый резерв трудоголизма. К сожалению, большинство дачных участков не…

Лето в самом разгаре, а значит, пора вспомнить, что на даче мы не только работаем, но и отдыхаем. И максимально приспособить для этих целей свой участок. Конечно, в идеале планировку и зонирование участка лучше проводить на стадии…

Грядки и плодовые деревья на даче – это хорошо. А если при этом участок выглядит красиво – ещё лучше! Поэтому вполне понятен интерес к ландшафтному дизайну. Ведь неважно, сколь велики или малы дачные угодья – эта наука позволяет и 2 сотки…

Ваш дачный участок нельзя назвать равнинным даже с большой натяжкой? Так это не беда, а настоящее счастье! Согласитесь, участки со сложным рельефом встречаются весьма часто, причем далеко не каждый из владельцев радуется такой сомнительной удаче и…

Ну или мужчина есть, но у него нет времени заниматься воплощением в жизнь наших фантазий, т.к. он занимается другой работой…  Тогда у нас есть несколько вариантов, чтобы претворить их в жизнь. Первые два хоть и более профессиональные, но…

Решили создать новое местечко для досуга в саду или «перекроить» одну из уже готовых зон? С нашими подсказками эта работа не отнимет ни времени, ни сил! Невзрачный уголок, который вы прежде обходили стороной, можно быстро и легко превратить в…

Вопрос от нашей подписчицы Светланы: Дачей владеем недолго, всего год. То лето определялись со всевозможными удобными месторасположениями для бани, теплицы и других построек. Для теплицы определили длину 8 метров. Месторасположение с запада на…

Решения, принятые «от противного», — основа одного из самых действенных приемов ландшафтного дизайна. Испытайте его на практике и убедитесь, что «вредничать» бывает очень полезно. Если ваш дачный участок невелик по размеру, его очертания…

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Я читаю сайт давно, из кустов, как многие. )) А все потому, что очень хотелось загородный домик.) И вот вроде случилось — мы выбрали участок. Отдали залог, ждем документов. Надеемся, что к весне все оформим. Но…

Кто сказал, что повторение – это плохо? Распространенный в ландшафтом дизайне метод подобного основан именно на повторах, которые позволяют решать самые разнообразные задачи оформления участка.   Mетод подобного — это ландшафтный прием,…

Переехали. У нас большой участок, кое-какие кустарники и деревья уже посажены. Очень хочется оформить правильно и красиво участок: отделить сад, огород. Кто-то может посоветовать? Заранее благодарна.

Подскажите, можно ли теплицу разделить пополам перегородкой, чтобы например в одной половине огурцы, в другой помидоры… Заранее спасибо…

Добрый день! Участок в 4 сотки хочу превратить в оазис отдыха. Как распределить зоны и правильно подобрать ассортимент деревьев, кустарников и цветов? С ув. Галина Николаевна

Участок у меня еще не обустроен. Конечно, предусмотрено место под сад-огород, есть зона пассивного отдыха (бассейн-мангал).., но хочется и кости размять… Не можем определиться, что лучше обустроить… Футбольное мини-поле? Теннисный корт?…

ПРОЧНОСТЬ ШЁЛКОВЫХ КОВРОВ

Шёлк – натуральный, очень прочный и долговечный материал. При правильном уходе такой ковёр прослужит не один десяток лет. Вся прелесть шелковой нити раскрывается в многоцветных классических узорах, которые завораживающе переливаются на солнце и создают красивые визуальные эффекты.

МЯГКОСТЬ ШЁЛКОВЫХ НИТЕЙ

Шёлковый ворс мягок и приятен на ощупь. В таких коврах не заводятся пылевые клещи, они не горят и не притягивают пыль. Помимо классических рисунков мы предлагаем большой выбор и современных шёлковых дизайнов, что позволяет выбрать ковёр в любой стиль интерьера.

показать все размеры скрыть все размеры

114*182 см — 82 500 р.

160*231 см — 147 400 р.

82 500 — 147 400 р.

ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ ШЁЛКОВЫХ КОВРОВ

Благодаря тонкой шёлковой нити ковры имеют высокую плотность более 1 млн. точек/м2 и изумительно переливаются на свету, меняя свой оттенок в зависимости от освещения. Рисунок у них очень чёткий и яркий, при этом шёлковый ковёр лёгкий, тонкий, прекрасно держит форму и долговечен.

показать все размеры скрыть все размеры

183*273 см — 243 000 р.

243 000 р.

показать все размеры скрыть все размеры

250*300 см — 2 798 700 р.

2 798 700 р.

Будьте в курсе новинок ассортимента Ами Ковры! Подписывайтесь на анонсы наших новостей в социальных сетях.

В какой стране ткут самые красивые и дорогие ковры?

Но ковер – не только признак достатка. Ковер всегда еще и произведение искусства. И стоит такое произведение, как правило, не дешево. Ведь для его изготовления требуется долгий и кропотливый ручной труд.

Ковры изготавливают из шерстяной пряжи, которую окрашивают в разные цвета с помощью естественных или химических красок. Химические краски – более сочные, яркие и более устойчивые. Источником естественных красок являются корни растения морены, охра, шафран, индиго, ромашка и многие другие растения, минералы и даже животные. Так, из маленького жучка кошенили получают яркую алую краску.

Сам процесс ковроткачества немного напоминает обычное ткачество. Основа ковра – это нити, на которые в определенном порядке повязываются окрашенные шерстяные или шелковые нити. Нити повязываются вручную. Для этого нужны тонкие пальцы и изрядная ловкость. Поэтому при производстве ковров издавна образовалась своеобразная специализация. Мужчины стригут баранов, женщины плетут шерстяные нити, а мужчины красят получившиеся нити в самые разные цвета. Потом женщины ткут из шерстяных ниток ковры, а мужчины этими коврами торгуют.

С каких пор люди занимаются ковроткачеством? Тканые картины, напоминающие современные гобелены, были найдены в гробницах египетских фараонов и датируются 10 веком до н.э. Но самый древний ворсовый ковер, известный в наше время, был создан в 5 веке до н.э. Ковер этот был найден в курганном могильнике на Алтае, но это совсем не значит, что именно там он был изготовлен. По мнению историков, район «изобретения» и массового изготовления ковров – Центральная и Западная Азия. Да и сейчас самые красивые ковры производят в Иране (Персии), Азербайджане, Туркмении, в Армении и в Турции. Скорее всего ковры начали ткать кочевники, у которых было в достатке шерсти, а кроме того, была необходимость в утеплении их юрт. Ведь климат на Иранском нагорье, в Средней Азии и в Афганистане континентальный – летом жарища, а зимой – пронизывающий холодный ветер и даже снег.

Один из главных центров производства ковров – Иран. «Персидский ковер» в – это бренд, характеризующий ковры высочайшего качества и неповторимой красоты. Старейший из известных в наше время ковров, как установили историки, был произведен в Персии в 5 веке до н.э. Дворцы персидских царей украшало огромное количество ковров, и это было еще одним символом их потрясающего богатства.

У персидского шаха Хосрова I (6 век н.э.) во дворце был гигантский ковер размером 122 метра в длину, 30 метров в ширину, который весил несколько тонн. Ковер этот назывался «Весенний» и на нем был изображен цветущий парк. Этот ковер считается самым дорогим ковром в истории.

Ковры изготавливали в разных городах Персии, и каждый город производил свои особые ковры. В Тебризе производили яркие шерстяные и шелковые ковры с растительным рисунком. Самый известный из тебризских ковров называется «Шейх-Сефи». Этот ковер 16-го века имеет ширину 5.34 м, а его длина составляет 10.51 м. Сейчас он хранится в Лондоне в музее Виктории и Альберта.

В 1514 году Тебриз захватили турки. Великолепные ковры тебризских мастеров стали трофеями (очень дорогими трофеями). Самих же ковроделов взяли в плен и переселили в пределы Османской империи. Таким образом ковроткачество распространилось по территории всей Малой Азии.

Туркменские ковры – это тема для отдельного рассказа. Туркменские ковры яркие, с необычным узором и, кроме того, «говорящие». Каждое из туркменских племен изготавливало ковры со своим особенным узором. Вроде того, как в Шотландии каждый клан имел свой узор килта. Таким образом, ковры были свидетельством племенной принадлежности, своеобразным знаменем.

В Туркмении находится единственный в мире музей Туркменского ковра, а в последнее воскресенье мая в этой стране отмечают День Туркменского ковра.

Свои особенности имеет ковроткачество в Армении и в Узбекистане.

Одним из самым дорогих ковров в мире в настоящее время считается ковер, который в 19-м веке сплели в Индии, в княжестве Барода. Его размер не слишком велик – 173 см на 264 см. Но он расшит жемчугом и украшен бриллиантами, рубинами и изумрудами. На шелковый ковер нашито в общей сложности 2.2 миллиона бусин и жемчужин. Махараджа, заказавший ковер, предполагал отправить его в качестве подарка в Медину и украсить находящуюся там гробницу пророка Мухаммада. Но махараджа внезапно скончался, и ковер перешел во владение его родственников. Этот ковер был продан на аукционе «Сотбис» в столице Катара Дохе за 5 миллионов долларов.

Но чемпионом по цене является персидский ковер, изготовленный в начале 17 века. В июне 2013 года его продали на торгах аукционного дома «Сотбис» за 33,7 миллиона долларов.

Этот ковер поступил на аукцион из вашингтонского музея «Corcoran Gallery of Art». В начале 20-го века его подарил музею финансовый магнат Уильям Кларк.

1. Ковер в Википедии


2. Ковер в Википедии (англ.)


3. Персидские ковры


4. Тебризский ковер


5. Ковроткачество в Азербайджане


6. День туркменского ковра


7. Самый дорогой ковер в мире


8. 15 самых дорогих аукционных лотов


9. Самый дорогой ковер в мире


10. Самый дорогой ковер в мире продан за 337 млн.


11. Ковры и самолеты.


12. Как делают ковер ручной работы?

Самые дорогие когда-либо созданные ковры, которые абсолютно восхитительны

10. Персидский Исфаханский ковер 

Посмотрим на уникальный персидский Исфаханский ковер, созданный в 1650-1699 гг.. Оценочная стоимость этого ковра первоначально находилась где-то между 800 000 и 1,2 миллиона долларов. Родом из иранского города Исфахан, этот ковер является примером художественного вкуса размером 205 см на 143 см. В конечном итоге его продали значительно дороже, за 4,65 миллиона долларов. Ранее его выставляли на всеобщее обозрение в Галерее искусств Коркорана (Corcoran Gallery of Art). Этот художественный музей располагался в Вашингтоне, где сейчас находится Школа искусства и дизайна (School of Art and Design).

9. Ковер Моголов со звездно-решетчатым рисунком от Millefleur

Этот ковер был сделан в Северной Индии в конце 17 или, возможно, в начале 18 века. Он оценивается в 4,7 млн долларов и у него весьма впечатляющие корни. Размер ковра составляет 3,93 на 4,15 м, и он представляет собой невероятное алое поле, на котором выделяется тонкая золотая решетка. Ковер покрыт цветами и бутонами, и это только один из 12 ковров Millefleur, изготовленных в тот период времени. Ковер сохранился практически в идеальном состоянии. По нашему мнению, ковер возрастом более 300 лет должен был быть гораздо более изношенным.

8. Ковер эпохи Людовика XV, изготовленный на фабрике Savonnerie

Когда речь идет о коврах стоимостью в миллионы долларов, само собой разумеется, что только представители высокой элиты могут приобрести такие, как этот. Ковру от Savonnerie эпохи Людовика XV посчастливилось обосноваться в стенах особняка Карла Лагерфельда. При его цене в 5,7 миллиона долларов неудивительно, что этот ковер принадлежал одному из самых влиятельных и узнаваемых модельеров 20 века. У него был нюх на искусство, и это была одна из его самых ценных вещей. Этот ковер был одной из редких вещей, разработанных Пьером-Жоссом Перро (Pierre-Josse Perrot). Безумная цена ковра во многом обусловлена именем знаменитого дизайнера и его бренда.

7. Ковер Ушак

Этот ковер был изготовлен на рубеже 17-го века и отличается интересной окраской и замысловатыми узорами. Его продали на аукционе за 158 500 долларов, и это заставляет нас задаться вопросом, действительно ли по таким коврам ходят ногами, или они висят как произведения искусства, чтобы ими восхищались. Мы, конечно, никогда не видели такого великолепного или ценного ковра. Ковры под названием Ушак (Oushak) возникли в Турции. Это обычно ковры небольшого или среднего размера, и во всем мире они известны своими уникальными цветочными узорами.

6. Жемчужный ковер Барода

Цена жемчужного ковра Барода (Baroda), так же впечатляет, как и сам ковер. Большинство не поверит в его стоимость, пока не получит доказательства, и мы подтверждаем, что этот ковер на самом деле стоит 5,5 миллиона долларов. Это великолепное произведение искусства выполнено из шелка и тонкой оленьей кожи. Вышивка очень детальная и выполнена в стиле «Жемчуг Басры», что позволило ковру стать уникальным и получить свое название. Для украшения ковра использовалось 2,2 миллиона жемчужин и бисера. Это настоящее воплощение изобразительного искусства и величия, и этот дорогой ковер ценен вложенными в него усилиями, а также своей удивительной красотой.

5. Шелковый ковер Сефевидов

Историки из Christies оценили этот ковер Сефевидов в 4,5 миллиона долларов, приписывая исключительное историческое значение этого произведения искусства для культуры и общества. Когда дело доходит до шелка, мало что можно противопоставить этому ковру. Предыдущим владельцем ковра был армянский археолог и признанный коллекционер произведений искусства Агоп Кеворкян. Ковер оценили в 1,5 миллиона долларов, но в 2008 году на аукционе Christie’s New York продали почти в 4 раза дороже — за 4,45 миллиона долларов.

4. Ковер Кларка с серповидными листьями

Ковер Кларка с серповидными листьями — самый дорогой когда-либо проданный ковер, и стоит он колоссальные 33,7 миллиона долларов. Да, вы все правильно прочитали. Продажа этого великолепного ковра стала новым мировым рекордом на аукционе Sotheby’s. На полотне ковра доминируют вьющиеся виноградные лозы и яркие цветы, а поклонники во всем мире были в восторге от цены, по которой его продали. Ошеломленные зрители собрались на этом аукционе в 2013 году, чтобы стать свидетелями того, как анонимный участник торгов заберет себе этот редкий невероятный ковер за 33 765 000 долларов. Самое удивительное в этой истории то, что покупатель приобрел ковер по телефону! Этот ковер ранее принадлежал Уильяму Кларку (William Clark), сенатору США. Умирая, он пожертвовал ковер, что делает историческую значимость ковра столь же великолепной, как и сам ковер.

3. Шелковый Исфаханский ковер

Высокая плотность плетения этого ковра, наряду с количеством цветов и оттенков, используемых для его создания, являются одними из факторов, отражающихся на его астрономически высокой цене. Этот ковер видел много разных владельцев и существует уже много веков. Тот факт, что он был создан в 17 веке из чистого шелка, сделал его очень востребованным предметом искусства. Своим появлением ковер обязан одной леди по имени Дорис Дюк (Doris Duke), наследнице табачной империи, собравшей много прекрасных произведений искусства и предметов исторического значения. Цена в 4,5 миллиона — это истинное свидетельство высокого уважения и изысканности дизайна.

2. Тебризский ковер

Это персидский ковер, изготовленный в городе Тебриз (Tabriz). Отражая в названии место своего происхождения, ковер остается верным своим корням, представляя персидскую культуру с ее богатыми тонами и глубокими цветовыми решениями. Длина ковра составляет 7 метров, а ширина 4 метра. Он был создан в 18 веке и для того времени отличался весьма смелым цветовым решением. На аукционе Sotheby’s его цена достигла 182 500 долларов. Персидские ковры являются одними из самых дорогих, поскольку на их создание уходит очень много времени. Если вы мечтаете владеть этой красотой, вам придется накопить по крайней мере 182 500 долларов — такой была последняя цена на аукционе.

1. Ковер Зиглер Махал

Среди изысканных ковров по всему миру ковры Зиглер Махал (Ziegler Mahal) являются наиболее востребованными у коллекционеров. Их узоры, используемые нити и цвета сделали эти ковры фаворитами среди поклонников. Данный ковер был создан в начале 1900-х годов и считается одним из лучших антикварных ковров, которые сохраняют свою ценность и, как известно, значительно растут в цене с течением времени. Конкретно этот ковер был продан в 2008 году на аукционе Sotheby’s за 182 500 долларов.

Красивые ковры

  Красивые ковры всегда привлекали внимание даже самых равнодушных. Любое покрытие на пол или стену представляет собой не только декоративное украшение, но и достаточно плотное покрытие, которое способно удерживать тепло в помещении. Если в комнате вместо холодного пола имеется покрытие, то оно уже своим присутствием оживляет комнату и создаёт атмосферу уюта. Красивый ковёр сегодня, как и в древние времена, считается символом достатка и комфорта. В давние времена на Руси существовали мастерские, которые занимались изготовлением ковровых покрытий исключительно для царского двора и приближенной знати.

   Поскольку эти изделия были достаточно больших размеров и изготавливались из натурального материала, то далеко не каждая семья даже высокого достатка могла позволить себе такую роскошь. Красивые ковры для царских палат и залов украшались золотыми и серебряными нитями, а также представляли собой живописные панорамные картины.
   Сегодня производство красивых ковров уже происходит на конвейерном уровне, и их стоимость значительно снизилась. Благодаря активному развитию ткацкой промышленности и внедрению новых технологий, в производстве таких изделий применяется не только натуральный, но и синтетический материал, который делает этот товар гораздо дешевле и одновременно практичнее. Несмотря на наличие фабрик и современных станков, красивые ковры ручной работы продолжают пользоваться высокой популярностью и стоят достаточно дорого по сравнению с машинными аналогами.

Красивые ковры могут изготавливаться как в виде цельных и полностью законченных композиций, так и в виде составных элементов с абстрактным рисунком.

Самые дорогие ковры в мире / Всё самое лучшее из интернета

как выбрать на кухню, спальню.

 Для каждого человека естественно желание сделать свое жилье комфортным и уютным. Для этих целей используется огромное множество различных дизайнерских приемов, материалов и вещей. Самыми популярными в данной области являются красивые ковры.

Именно с их помощью можно создать неповторимый уют в помещении, сделать его более теплым. Однако чтобы ковер дольше радовал своих владельцев его необходимо правильно выбирать. Перед покупкой посмотрите в интернете каталоги ковров, выберите примерные варианты, которые вам понравились. Если вы житель Украины, предлагаю рассмотреть магазин ковров в Запорожье, в их каталоге удобный поиск и превосходные ковры.

Если раньше все ковры ткались в ручную, то сегодня чаще всего их производят с использованием станков. С появлением новых технологий ковры стали настоящими шедеврами искусства и могут украсить любой интерьер. Однако чтобы не совершить при выборе ошибок, необходимо знать некоторые тонкости приобретения ковров.

Ковер для спальни

В первую очередь при выборе любого предмета интерьера необходимо учитывать общий стиль, дизайн. Все должно быть гармоничным. Если вы хотите приобрести ковер для спальни, то специалисты рекомендуют отдавать предпочтение вариантам с длинным ворсом. Они более приятны на ощупь, но на них нельзя ставить мебель. Так как в данных местах ворс портится, и образуются вмятины, которые в дальнейшем очень трудно удалить.

Ковер для кухни

На кухне стоит учитывать специфику помещения и выбирать ковры из более жесткого материала. Также на выбор влияют применяемые дизайнерские стили. Так для кантри стиля лучше всего подойдет пестрый мягкий ковер. В английском варианте хорошо впишется ковер с яркими цветами и орнаментом.

Цвета и рисунки при выборе имеют немаловажное значение. Если ковры в холодных и спокойных тонах, то их лучше укладывать в спальнях. А вот более яркие варианты стоит применять в гостиных и прихожих.

Ковер для детской комнаты

Для детской комнаты выбирайте красивые и яркие ковры с четкими линиями и формами. Стоит выбирать ковры с коротким ворсом для легкой уборки и чистки.

Красивые ковры для детской комнаты

Красивые ковры для детской комнаты

Какой размер правильный?

Размеры нужно выбирать очень точно. Не стоит стелить ковры впритык к стенам. Здесь обязательно должно оставаться по несколько сантиметров с каждой стороны. К тому же, по мнению специалистов, яркие ковры и ковровые дорожки которые занимают все пространство, могут привлекать к себе излишнее внимание. Светлые варианты не только создают более спокойную обстановку, но и увеличивают зрительно помещение. А вот более темные ковры с крупными рисунками могут зрительно сделать помещение меньше, чем оно есть.

Виды красивых ковров

Сегодня особой популярностью пользуются рельефные ковры. Здесь успешно переплетаются сочетания новых технологий и современных материалов. Как правило, такие ковры производятся на станках с применением передовых технологий. Они становятся все более популярными и востребованными в своей отрасли.

Шелковые изделия пользуются особой любовью у потребителей. Ведь они могут не только подчеркнуть красоту помещения, но и стать одной из самых выдающихся ее изюминок. Они отличаются высоким качеством производства и своим уникальным внешним видом. Особенно ценятся шелковые ковры из-за их безопасности. Ведь в отличие от других вариантов они не вызывают аллергических реакций. Но чаще всего в помещениях используют шерстяные ковры. Ведь они очень теплые и мягкие.

С помощью ковров можно кардинально изменить внутренний интерьер помещения.

Красивые ковры для гостиной комнаты

Красивые ковры для гостиной комнаты

Красивый персидский ковер

Красивый ковер сделанный в Костандово

Видео к статье

Читать также:

ТОП-10 самых дорогих ковров — от $ 100 000

Ковры являлись признаком роскоши на протяжении многих веков, и сегодня рынок этих изделий может похвастаться своими невероятными ценами. Несмотря на то, что одни ковры могут быть востребованы своим прекрасным дизайном, другие держат цены из-за их некой истории. Одной из особенностей высоких цен является ручная работа и уникальный дизайн. Кроме того, ковры занимают нишу коллекционирования на рынке, где цена не стоит на пути у покупателя и его настенного или напольного покрытия. Ознакомьтесь с 10 другими ценными предметами коллекционирования.

Эксперты полагают, что множество ковров изначально сотканы в Западной Азии, и скорее всего, впервые созданы около 4 000 лет тому назад. Ковер Pazyryk является самым старым уцелевшим ковром в мире, и предполагают, что он был изготовлен 3-4 столетии до н.э. Красочный ковер, окутанный мифами, был найден на месте погребения в Сибири и предполагается что он урартского происхождения.

Народы Азии и Среднего Востока, такие как Индия, Афганистан и Китай, известны своими уникальными напольными покрытиями, однако турецкие ковры, пожалуй, самые знаменитые и востребованные изделия, которые достигли наивысшего спроса. Ковры — часть истории Турции, и они часто использовались не только на полах, но также и на стенах шалашей и домов, чтобы удержать тепло. Начиная со времен ренессанса, турецкие ковры были символом богатства и роскоши и сегодня некоторые из них диктуют ценовую политику. Откровенно говоря, они необязательно должны быть турецкими, чтобы дорого стоить, потому что персидские ковры, оказывается, одни из самых желанных для коллекционеров.

Независимо от того, какая техника используется при изготовлении, коллекционеры ковров часто хотят не просто узор, а еще и часть истории. Как видим, довершает существование уникальных изделий высокая цена вместе с маленькой историей.

10. Исфаханский ковер стоимостью $116 500

Ковер детализирован замысловатыми красными и белыми узорами. Изделие 16-го столетия было продано в Кристи в 2008 году и его размеры составили 5,3 м/2,3 м. Ему удалось прикоснуться к истории, так как его владельцем изначально стал промышленник табачной и электрической индустрии герцог В. Джеймс.

9. Маленький Ковер Ушацкий Медальон $158 000

Играя богатством темных красок, изделие 16-го века происходило из Анатолии и находится в превосходном состоянии, несмотря на возраст. Ковер обладает размерами 1,25 м/1,16 м и был продан на аукционе в Кристи намного дороже стартовой цены в $40 000 — $60 000. С классическим медальоном в центре маленький ковер, по всей вероятности, был использован во время молебни для мусульман.

8. Ковер дворца Циглер $170 000

Продажа этого изделия, не в самом лучшем состоянии, потрясла покупателей, когда его оценили в 6 раз больше стартовой цены. Имея размеры 7,3 м/5,2 м, ковер отличается огромными узорами, дополняющими такое большое полотно. Несмотря на множественные дыры и разрывы, ковры с такими повреждениями можно отремонтировать. К сожалению, в Центральной Персии не смогли отыскать дату его происхождения.

7. Ковер Тебриза $182 500

Тебриз прославился как древнейший в мире ткацкий центр по изготовлению ковров. Он известен, благодаря красочному дизайну и акцентам на медальонах. Ковер Тебриза играет богатством темных цветов, которые типично продаются в Сотбисе. Изделие 18-го столетия оценили в $150 000-200 000, а окончательная цена с молотка оказалась другой.

6. Ковер дворца Циглер $182 500

Zieglar — компания, которая импортирует персидские ковры, знаменита наибольшим контролем ткацких станков в Иране. В июне 2008 года ковер дворца Зиглер был продан за $182 500. Изделие создали до 1900 года. Оно выхваляется коричневыми красками и голубыми рисунками. Ковер размерами 5,63 м/3,3 м и в отличном состоянии продали в Сотбисе в 2008 году.

5. Персидский ковер Медальон Тебриза $ 2,4 млн

Ковер 16-го столетия из северо-западной Персии сломал рекорды продаж, установленные самыми дорогими коврами в мире, а его размеры 6,6 м/3,53 м — гигантские по сравнению с большинством в списке. Изделие названо в честь столицы восточной азербайджанской провинции Ирана Тебриз. Как упомянуто выше, ковры Тебриза известны своими медальонами и эта особенность делает их очень востребованными.

4. Шелковый Исфаханский Ковер $4,45 млн

Когда персидский ковер продали в 2008 году, это была самая большая покупка такого изделия в мире и несомненно, установила стандарты на последующие годы. Ковер 16-го столетия происхождением из центральной Персии. Его размеры 2,3 м/1.68 м, а цвета ограничены использованием красного, зеленого и голубого. Изделие продали на аукционе в Кристи и, подобно его персидским братьям, ожидалась стоимость продажи по предварительным оценкам где-то между $1-1,5 млн.

3. Жемчужный ковер Бароды $5,5 млн

Никто не будет спорить о роскоши драгоценных камней и жемчугов и это доказал индийский ковер, продан неизвестному покупателю в 2009 году на аукционе в Сотсби за $5,5 млн. Ковер размерами 1,7 м/2,6 м украшен миллионом зерен жемчуга Басры.

2. Ковер Ваза Кирмана $10,2 млн

В 2010 год персидский ковер 17-го столетия побил все рекорды по продажам ковров, Тогда его купил неизвестный покупатель за $10,2 млн. Ковер размерами 3,4 м/1,5 м был изготовлен в Кирмане в Иране. До этой большой продажи, ковер предварительно оценивался примерно в $200 000, небольшая сумма по сравнению с той, по которой его продали.

1. Ковер Серпового листа Кларка $33,7 млн

В июне текущего года, ковер 17-го столетия купили за $33,7 млн в Сотби, что приблизительно в шесть раз больше, чем его оценивали. Ковер изготовили в Кирмане, область Персии, знаменитой своими талантливыми дизайнерами и историей создания. Его приблизительные мерки 2,6 м/1,9 м. Это уже не просто ковер, а антиквариат. Смотря на цену, которую за него заплатили, каждый согласится, что это произведение искусства, покупку которого трудно будет превзойти в ближайшее время.

Рекомендуем посмотреть:

Как ткут ковры и гобелены в наше время. У каждого мастере свой стиль работы. Андрей Мадекин Гобелены и ковры.

Вне зависимости от вида конструкции установка пластиковых дверей своими руками ведется по одной технологии

Содержание статьи

Необходимые инструменты и материалы

Установка пластиковых дверей дело не хитрое, но если профессиональные монтажники приезжают на объект со своими инструментам, то вам, перед тем как установить пластиковую дверь своими руками, нужно позаботиться об инструменте и специальных материалах, благо всего этого добра нужно немного, а начнем мы со списка инструмента.

• Для блочных домов необходим перфоратор, в деревянном доме можно обойтись дрелью;
• Уровень пузырьковый – здесь достаточно полуметрового уровня;
• Шуруповерт;
• Отвес;
• Рулетка;
• Нож строительный;
• Молоток.

Установка пластиковой двери не требует чрезмерно большого набора дорогостоящего инструмента

Для монтажа пластиковых дверей также потребуется определенный набор материалов, но если, к примеру, вместо шуруповерта можно взять отвертку, а профессиональный отвес заменить шнурком, то вспомогательные материалы должны быть исключительно качественные, заменить их чем-то дешевым нельзя, а монтаж пластиковой двери без них невозможен.

• Монтажная пена и пистолет под нее;
• Деревянные или пластиковые клинья;
• Анкерные болты диаметром 10 мм с потайной головкой;
• Анкерные пластины;
• Саморезы по металлу длиной 50 – 70 мм;
• Бутил-каучуковая пароизоляционная лента;
• Уплотнительная узка лента с самоклеящейся поверхностью «ПСУЛ».

Так как установить металлопластиковую дверь самостоятельно без качественных материалов не реально, этому вопросу нужно уделить особое внимание

В теории монтажную пену можно задуть без специального пистолета, к баллону прилагается одноразовая насадка, но в этом случае расход пены увеличится на треть.

С чего начинать работу

Как и в любом другом деле, установка пластиковых дверей начинается с подготовительных работ. Объем этих работ напрямую зависит от того, что у вас есть на старте. Перед тем, как установить пластиковую дверь, нужно пройти 3 подготовительных этапа:

1. Снять размеры с дверного проема и заказать пластиковую дверь на соответствующей фирме;
2. Самостоятельно демонтировать старую дверь;
3. Подготовить дверной проем под пластиковую дверь своими руками.

Начнем с замера проема и заказа дверей. Самый простой выход – это вызвать замерщика. Профессионал снимет размеры и оформит ваш заказ. Но не факт, что придет именно профессионал, поэтому во избежание неприятных ошибок, желательно проследить за работой этого человека.

При замере проема отталкиваться нужно от голой, не оштукатуренной стены

Двери положено устанавливать на чистый проем, то есть, без штукатурки, на кирпич, бетон или любую другую основу. Если старые двери еще не сняты, то чтобы добраться до этой основы вам нужно демонтировать наличники и частично сбить или снять откосы.

Дверную коробку нельзя ставить вплотную к дверному проему. По периметру коробки оставляется зазор 10 – 20 мм. Если дверной проем голый, без старых дверей, то он замеряется в 3 точках по горизонтали и в 3 точках по вертикали. После замера отталкиваться нужно от наименьшего значения.

Дальше необходимо промерить диагонали дверного проема. Если диагонали разные, то дверной проем перекошен. Перекос при замерах не учитывается, эта щель потом заполнится пеной, но для начала вам нужно взять отвес и выяснить масштаб перекоса.

Запомните! Размеры дверного проема считаются по четким горизонталям и вертикалям, неровности и перекосы стен не учитываются.

Не важно, какая дверь до этого устанавливалась входную, межкомнатную или балконную пластиковую дверь замеряют по горизонталям и вертикалям

Демонтаж старых дверей также дело ответственное. С металлическими конструкциями зачастую проблем не возникает, там снимаются откосы и выкручиваются крепежные анкера. Если вместо анкеров в стену забиты стальные костыли, то они просто срезаются болгаркой с диском по металлу, после чего рама легко вынимается.

Вынимать коробку старых деревянных дверей немного сложнее.

• Сначала вам нужно снять дверное полотно;
• Потом срываете наличники;
• Дальше берете ножовку по дереву и посередине разрезаете притолоку;
• Теперь вам нужно поддеть края этой притолоки и попытаться их вынуть, удобнее всего такую работу делать топором;
• Когда притолока снята, поддеваете топором и вытаскиваете боковые стойки;
• Последним, по аналогичной схеме, вынимается порог, если таковой имеется.

Установка металлопластиковых дверей своими руками предусматривает демонтаж старых дверей

Деревянную коробку и вообще дерево, ни в коем случае нельзя резать болгаркой, диск инструмента вязнет в материале и может лопнуть на большой скорости, что повлечет за собой травмы.

Подготовка дверного проема под монтаж металлопластиковых дверей выполняется достаточно просто. Если стены прочные, то с них полностью сбивается штукатурка, после чего основа покрывается комплексным грунтом с антисептиком. При наличии выпадающих кирпичей, их нужно вынуть, основу зачистить и посадить блок на цементно-песчаный раствор.

Как закрепить коробку

Установка пластиковой двери своими руками также выполняется поэтапно. Фирма поставляет двери и окна в собранном виде. В некоторых случаях, для удобства транспортировки из рам вынимаются стеклопакеты. Если на момент поставки стеклопакеты уже вставлены, то вынимать их не стоит, они вам не помешают.

Мы будем рассматривать, как правильно установить пластиковую дверь на примере монтажа балконного блока. Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо снять с навесов дверное полотно, у вас должна остаться одна голая коробка.

Навесы пластиковых дверей оснащены многоступенчатыми регулировочными механизмами, их на данный момент трогать не нужно, Двери и оконный блок просто снимаются с навесов и отставляются в сторону.

Перед тем как поставить пластиковую дверь, дверное полотно нужно снять с навесов

• Балконный блок устанавливается на пластиковый опорный профиль. Этот профиль вдевается в специальный паз под дверной и оконной коробкой. Вам нужно вынуть опорный профиль и заложить в специальный паз уплотнительную ленту ПСУЛ. Лента закладывается между балконным блоком и профилем, после чего профиль вставляется обратно;

Пластиковые двери входные и балконные обязательно герметизируются со всех сторон, особенно снизу

• Балконный блок предусматривает наличие дверной и оконной рамы. Перед соединением этих рам стык также нужно загерметизировать лентой ПСУЛ. Для этого наклеиваем ленту на оконный блок, затем защелкиваем на раму соединительный профиль и поверх профиля наклеиваем еще один слой ленты;

Перед тем как установить пластиковую дверь на балкон, между оконной и дверной рамой нужно заложить утеплитель

• Теперь кладете дверную и оконную раму на ровную основу и защелкиваете их между собой через соединительный профиль;
• Рамы фиксируются мощными саморезами. По ГОСТу точки фиксации должны находиться на расстоянии не более 50 – 70 см, при этом от верхнего и нижнего краев рамы нужно отступить 150 – 180 мм;
• Диаметр отверстия под саморез должен быть на пару миллиметров меньше наружного диаметра самореза;
• В балконном блоке соединительные саморезы загоняются с внутренней стороны оконной рамы;

Для соединения оконной и дверной рам достаточно 2 точек фиксации

• Установка пластиковых дверей своими руками у нас будет выполняться при помощи анкерных болтов. Как показала практика, для дверных конструкций это наиболее надежный способ монтажа. Анкерные пластины также применяются, но о них мы расскажем чуть позже;
• Анкерные болты используем сечением 8 – 10 мм с потайными головками. Диаметр отверстий под них должен быть на 1 мм больше анкера, сами же отверстия высверливаются с наружной стороны короба;
• Требования к фиксации аналогичны описанным выше, то есть, между точками фиксации 50 – 70 см, плюс от крайнего анкера до верхнего или нижнего края оставляется 150 – 180 мм;

Отверстия в раме сверлятся с наружной стороны

• Дальше под дверную и оконную рамы балконного блока устанавливаются пластиковые подкладки или деревянные клинья, после чего на эти подкладки выставляется рама;
• Домашние мастера в качестве подкладок используют самодельные деревянные клинья, что не совсем удобно. Во-первых, вы теряете время на изготовление этих клиньев, а во-вторых с самоделками работать сложнее. Мы рекомендуем купить на рынке готовые пластиковые клинья и подкладки, благо цена там небольшая;
• Помимо клиньев есть еще одно очень полезное приспособление – это многоразовая монтажная подушка. Приспособление делается из прочного полимера и снабжается грушей для накачивания и клапаном для спуска воздуха;
• Раму нам нужно выставить сначала по горизонтали, а затем по вертикали, так вот, с использованием 3 монтажных подушек, процесс установки рамы в проем занимает вполовину меньше времени, чем те же действия с использованием клиньев;

Балконный блок вначале нужно поставить по горизонтали, а затем по вертикали

• Когда рама выставлена, с наружной стороны нужно провести контур по периметру балконного блока, он нам пригодится при монтаже уплотнительной ленты;
• Дальше сдуваем подушки, вытаскиваем клинья и вынимаем балконный блок полностью;
• В будущем нам придется обустраивать дверные и оконные откосы, сейчас для этих целей продается специальный П-образный профиль, который защелкивается на торец балконного блока. Вам нужно приложить этот профиль к раме и слегка простучать его резиновой киянкой;
• Уплотнительная лента ПСУЛ приклеивается на 5 мм выше нашей разметки по наружному периметру конструкции. Вровень с разметкой приклеивать не желательно, лента будет выглядывать и испортит внешний вид;
• На завершающем этапе подготовки по периметру рамы приклеивается широкая пароизоляционная бутиловая лента;

Крепление профиля для обустройства откосов желательно выполнить еще до окончательного монтажа рамы в проем

• Дальше вам нужно вернуть балконный блок на его место и снова повторить весь цикл ориентирования конструкции, то есть, устанавливаете блок на прокладки и при помощи клиньев или монтажных подушек выставляете горизонталь и вертикаль. Не забывайте про наружную разметку, она должна полностью совпасть с проемом;

Монтаж пластиковой двери при помощи специальных монтажных подушек на порядок удобней использования клиньев

• Когда конструкция выставлена, перед тем как установить металлопластиковую дверь нам нужно жестко зафиксировать раму в проеме. Для этого рядом с просверленными ранее отверстиями под анкера, необходимо забить несъемные пластиковые клинья;

В качестве несъемных клиньев лучше устанавливать пластик, монтировать деревянные клинья в этом случае не желательно, так как при неизбежных перепадах влажности и температуры дерево будет гулять и расшатывать конструкцию.

• Отверстие под анкер в раме уже есть, теперь осталось высверлить аналогичное отверстие в стене. Делается это при помощи перфоратора, через рамное отверстие;
• Дальше анкерный болт забивается в отверстие и для внутренней фиксации закручивается шуруповертом. Имейте в виду, анкерный болт должен войти в стену не менее чем на 2/3 своего размера;

Установка металлопластиковых дверей на анкерные болты считается наиболее надежным способом фиксации

• Последним этапом в процессе установки рамы, станет навешивание дверной и оконной створок. Точную регулировку створок пока еще выполнять рано, достаточно убедиться в том, что ни закрываются и открываются.

До того как вставить пластиковую дверь в раму, необходимо убедиться в том, что на створке и раме установлены все положенные уплотнители

Как уже упоминалось, установка пластиковой двери своими руками может выполняться не только на анкерные болты, для этих целей есть еще анкерные пластины.

Принцип действия там прост, на самой пластине есть зацепы, которые отлично входят в наружные пазы рамного профиля, для дополнительной фиксации в раму загоняется саморез, а крепится анкерная пластина на стене через отверстия в хвостовике.

По сравнению с анкерными болтами, анкерные пластины считаются менее прочными

По мнению большинства профессионалов анкерные пластины хороши для монтажа небольших окон или в качестве дополнительного фиксатора. Полностью крепить двери на такие пластины не желательно, так как они не обеспечивают достаточной прочности. Единственный плюс здесь в том, что пластины крепятся снаружи профиля и после установки откосов их не видно.

Заключительный этап работ сборка и герметизация дверного блока в проеме

Коробку мы поставили и двери навесили, но установка пластиковой двери своими руками включает в себя еще 2 этапа. Нам нужно еще полностью загерметизировать конструкцию и отрегулировать навесы и прочую дверную фурнитуру.

• Герметизация выполняется при помощи монтажной пены с уровнем расширения порядка 65 единиц. Больше брать нельзя, так как при расширении пена может деформировать раму;
• Сначала сбрызгиваем периметр водой;
• Зазоры между рамой и стеной заполняются пеной на 70 %;
• Если глубина зазора превышает 5 мм, то пена заливается в несколько слоев;
• После окончания заливки, через 15 – 20 минут, нужно обернуть пену краями бутиловой ленты;

Как заливается монтажная пена при монтаже дверей

• Изнутри комнаты под подоконник клеится фольгированная пароизоляционная лента;
• С наружной стороны под подоконник клеится паропроницаемая лента
• Под наружный подоконник клеим бутиловую ленту, чтобы погасить шум от дождя;
• Под монтаж внутреннего подоконника к раме прикручиваются скобы;

Начальные этапы монтажа подоконников

• Наружный подоконник прикручивается к раме саморезами по металлу с прессшайбой;
• Под внутренний подоконник устанавливаются пластиковые прокладки и между ними, слегка заливается пена;
• Сам подоконник цепляется за скобы и прижимается;
• На финише устанавливается торцевая заглушка и герметизируется стык со стеной;
• Для откосов продается специальный профиль, его нужно вырезать по ширине откоса;
• Дальше вставляете откос в установленный ранее профиль на окне;
• Фиксируете противоположную часть Г-образного откоса на стене дюбель-гвоздями;
• В конце защелкивается наружный наличник на откос.

Финишный этап обустройства балконного блока

Как проверить правильность установки пластиковой двери

В принципе, монтаж пластиковых дверей окончен, но в отличие от обычных дверей ПВХ конструкции обладают фурнитурой с возможностью тонкой регулировки. Иными словами, вы при помощи навесов можете двигать дверное полотно в 3 плоскостях. Тема эта достаточно обширная и если вам она интересна, то пошаговые инструкции регулировки разных видов навесов с фото и видео есть «ЗДЕСЬ».

Вывод

Как правильно установить пластиковую дверь со всеми нюансами мы разобрали. Но ПВХ конструкции хороши тем, что они однотипные и взяв за основу эти знания, вы сможете установить любую пластиковую дверь или окно своими руками.

doorchange.ru

Установка пластиковых дверей: инструкция по монтажу

Оглавление публикации:
Установка пластиковых дверей: подготовительные работы
Монтаж пластиковой двери: два способа крепления дверной коробки
Заключительный этап работ: сборка и герметизация дверного блока

Несмотря на то, что древесина является исключительно природным и экологически чистым материалом, большинство людей предпочитают ей продукт современной химии. Это видно из того, насколько рьяно народ меняет старые деревянные окна и двери на современные пластиковые аналоги. Причин для этого много, но главная из них – это надежность и неизменность размеров в зависимости от температуры и перемены влажности. Отдавая дань модной тенденции, в этой статье от сайта dveridoma.net мы изучим вопрос, как выполняется установка пластиковых дверей своими руками и рассмотрим этот процесс во всех мельчайших деталях.

Установка пластиковых дверей фото

Установка пластиковых дверей: подготовительные работы

Скажем прямо – любые подготовительные работы, связанные с монтажом чего-либо, направлены на достижение двух основных целей. С одной стороны это сборка устанавливаемого изделия (в нашем случае это пластиковые двери), а с другой стороны это шаги, призванные облегчить сам процесс производства монтажных работ. Если правильно продумать всю технологию от начала и до конца, собрать изделие по максимуму и использовать дополнительные приспособления, то установка пластиковой двери своими руками пройдет легко. Что для этого нужно сделать? Всего четыре вещи.

1. Подогнать и привести в порядок дверной проем. В большинстве случаев бывает все наоборот – пластиковые двери, как правило, изготавливаются на заказ, и их размеры (в частности, ширина и высота) практически всегда идеально соответствуют габаритам дверного проема. Поэтому в рамках этого пункта достаточно будет очистить место установки пластиковой двери от осыпающейся штукатурки, удалить с помощью грунтовки глубокого проникновения пыль и можно будет двигаться дальше.
2. Разобрать двери. В большинстве случаев все пластиковые двери поставляются с завода-производителя уже в собранном виде. В разобранном состоянии могут поставляться только двуполые двери и то не всегда – в основном производитель предпочитает удалять из них только стеклопакеты (если таковые имеются). Здесь от вас потребуется отделить дверное полотно от коробки – такое разъединение в значительной мере облегчит процесс монтажа дверей и позволит вам справиться с ним даже в одиночку.
3. Установить крепежные элементы. Установка пластиковых балконных или входных дверей, а вернее их крепление в проеме, может осуществляться двумя способами – посредством специальных кронштейнов, монтируемых с обратной стороны коробки в специальный паз или же с помощью обычных анкеров, установленных прямиком сквозь дверную коробку по заранее просверленным отверстиям. Думаю, не стоит объяснять, что в последней ситуации в значительной мере страдает внешний вид пластиковых дверей. В зависимости от выбранного способа крепления дверного блока в проеме, на этом этапе работ вам понадобится либо установить кронштейны, либо просверлить отверстия в коробке. Как кронштейны, так и отверстия делаются по три штуки с каждой стороны.

   Как установить пластиковую дверь фото

4. Смонтировать приспособление. Это, конечно, сказано громко – по сути, вам придется забить в проем всего пару гвоздей или закрутить такое же количество саморезов, на которые возлагается функция упора. Для начала нужно определиться с местоположением пластиковой двери в проеме – решить, где она будет находиться (посередине проема или с какого-либо его края). С учетом толщины дверной коробки нужно сделать соответствующие отметки на боковых сторонах проемах вверху и установить в этих местах два упора, закрутив пару саморезов или забив дюбели. Точно такую же операцию проделываем внизу дверного проема – четыре забитых дюбеля полностью зададут плоскость установки дверного блока в проем.

Проделав все эти бесхитростные операции, можно приступать к непосредственному решению вопроса, как установить пластиковую дверь. Дальнейшие работы никаких затруднений у вас вызвать не должны.

Монтаж пластиковой двери: два способа крепления дверной коробки

Как и говорилось выше, закрепить двери в проеме можно двумя способами. Если говорить о выборе того или иного из них, то здесь решающую роль может сыграть только наличие или отсутствие кронштейнов – в целом, как по трудоемкости, так и по простоте монтажа они примерно одинаковые. Но если рассматривать этот момент со стороны эстетических качеств, то, естественно, лучше отдать предпочтение установке проема с кронштейнами – впоследствии они скрываются откосами и никаких проблем не доставляют. Итак, начнем процесс установки пластиковой двери на балкон или в какое-либо другое место и представим его по пунктам для лучшего понимания сути самого вопроса.

1. Вставляем дверь в проем и облокачиваем ее на дюбели, забитые вверху проема. Для начала дверную коробку лучше поставить немного под уклоном и сориентировать ее положение в проеме так, чтобы по краям коробки оставалось примерно одинаковое расстояние до проема.
2. Теперь заготавливаем пару-тройку клиньев, неподалеку от себя кладем реечный уровень длиной до полуметра, необходимый крепеж, молоток и подключенный к сети перфоратор с буром наготове.
3. Укладываем уровень на порог двери и с помощью клиньев, загоняемых под порог, добиваемся четкого положения воздушного пузырька уровня.

   Установка пластиковых балконных дверей фото

4. Теперь, с помощью тех же клиньев, установленных по бокам коробки, фиксируем дверь сначала в верху проема, а потом и в его низу. Не забывайте о том, что коробка должна быть плотно прижата сразу ко всем четырем упорам (забитым в проеме дюбелям).
5. Теперь, когда коробка дверей стоит устойчиво, проверяем ее ориентацию относительно всех возможных уровней. При необходимости корректируем ее местоположение.
6. Только после того, как вы убедитесь, что коробка установлена правильно, можно брать перфоратор, сверлить отверстия и устанавливать крепеж. Начать лучше сверху, с той стороны, где располагаются навесы. Сначала устанавливаются крепежные изделия с одной стороны коробки, а потом и с другой. Следует отметить, что сразу же после установки дюбелей или саморезов полностью затягивать их не стоит. Уже потом, когда все они будут установлены, производится окончательное жесткое крепление коробки – этот процесс должен контролироваться уровнем, особенно если вы используете способ фиксирования непосредственно сквозь коробку. Нужно проследить за тем, чтобы анкеры, дюбели или саморезы не выгнули профиль дверной коробки и не нарушили ее ориентацию в пространстве.

   Установка пластиковой двери на балкон фото

Все, коробка стоит, теперь можно расслабиться. Основная часть работы уже сделана, и до конца этого процесса остается уже недолго. Увидеть, как правильно установить пластиковую дверь, вы можете в этом видео.

Заключительный этап работ: сборка и герметизация дверного блока в проеме

Первое, что необходимо сделать, это навесить на коробку дверное полотно – здесь все зависит от типа двери. Следует понимать, что балконная дверь и межкомнатная или входная имеют небольшие конструктивные различия, которые выражены в используемых петлях – на балконной двери, в силу наличия функции проветривания, они имеют более сложную конструкцию и, естественно, отличаются принципом установки. Производится она примерно следующим образом.

• Для начала полотно навешивается на нижний навес.
• Потом двери устанавливаются в закрытое положение, две половинки верхней петли совмещаются между собой, после чего в них вставляется штифт.

Если же речь вести о дверных навесах стандартной конструкции, не предусматривающей функцию проветривания, то здесь вообще все просто – дверное полотно надевается на петли коробки без всяких сложных операций.

Установка входных дверей пластиковых фото

В заключение несколько слов о последнем этапе работ, который предусматривает установка пластиковых входных или межкомнатных дверей. Это герметизация дверной коробки в проеме – осуществляется она с помощью небезызвестного полиуретанового герметика, который больше известен под названием монтажная пена. Для качественной герметизации дверного блока понадобится учесть только пару моментов: во-первых, полотно двери должно находиться в закрытом состоянии до полного высыхания пены и, во-вторых, наносить герметик необходимо на предварительно увлажненные водой поверхности. При повышенной влажности монтажная пена полимеризуется быстрее и качественнее – кроме того, ее сцепление с коробкой и проемом будет надежнее. Ну а во всем остальном процесс герметизации выглядит достаточно просто, и все, что здесь необходимо контролировать, это равномерное заполнение шва.

Как видите, установка пластиковых дверей мало чем отличается от монтажа металлических входных дверей или межкомнатных изделий из дерева. Различия, конечно, есть, но все они наблюдаются на уровне тонкостей и нюансов. Единственное, что еще можно добавить, так это на счет монтажной пены – лучше использовать герметик, имеющий небольшое усилие давления при застывании (например, «Макрофлекс 65). Он даст гарантию того, что даже если вы перестараетесь с количеством пены, то она не выдавит и не выгнет стойки дверной коробки.

dveridoma.net

Установка пластиковой входной двери своими руками

Установка пластиковой входной двери своими руками поможет существенно сэкономить, ощутимая доля цены за конструкцию приходится на монтаж. Внимательно изучив нюансы крепления дверной конструкции из пластика, можно справиться не хуже мастера.

Особенности монтажа пластиковой двери

Популярный материал для производства окон и дверей, который отличается устойчивостью к влажности и перепадам температур, — поливинилхлорид, установка входных дверей из ПВХ производится по окончании всех отделочных работ. Пол в помещении, куда будет произведена установка, должен быть сухим и чистым. Если вы планируете класть паркет или ламинат, красить пол, это нужно сделать до монтажа входной конструкции.

Что понадобится для работы

Для установки входной пластиковой двери вам понадобится:

• строительный уровень;
• дюбели;
• монтажная пена и пистолет для нее;
• карандаш;
• рулетка;
• клинья из дерева;
• монтажный нож;
• стамеска;
• шуруповерт;
• перфоратор.

Может понадобиться циркулярная пила и шлифмашина. Позаботьтесь об усиленной арматуре, приготовьте врезные замки.

Подготовка входной группы

Если вы сталкиваетесь с монтажом межкомнатной или входной двери впервые, вам может понадобиться замерщик. Он измерит проем и расскажет, как правильно установить пластиковую дверь. Работы начинают с места установки, то есть дверного проема.

Подготовка дверного проема

Входной дверной проем должен быть шире дверной конструкции, стандартный зазор составляет 15-20 мм. Двери из ПВХ изготавливаются с учетом размеров проема, поэтому особых трудностей на этом этапе установки пластиковых конструкций возникнуть не должно. Подготовьте поверхности, их нужно очистить и высушить, возможно, придется загрунтовать. Если в комплектацию двери не входит порог, его нужно установить заранее. Со стороны, где будут находиться дверные петли, вбивают несколько гвоздей.

Сборка и установка

Пластиковые двери входные проще устанавливать вдвоем. Сначала установите в проем дверную коробку. По ее периметру подложите клинья из дерева. С их помощью нужно закрепить и выровнять корпус, это поможет избежать деформации стены. Клинья вбивайте аккуратно, не прилагайте к этому большое усилие, чтобы не повредить пластик.

Монтаж входной дверной конструкции начинают с пробных отверстий для крепления в профиле, доходящих до стены. Для этого использую сверло диаметром 11 мм. Отверстия делают на расстоянии 15 см от углов, расстояние между отверстиями по периметру должно составлять 30 см. Углубляют отверстия с помощью сверла с меньшим диаметром, подойдет размер 10 мм. В отверстия устанавливают дюбели. Шурупы в них вкручивайте не до конца. Конструкция входной двери выравнивается с помощью строительного уровня, только после этого можно до конца вкрутить шурупы.

Теперь вешаем створку на петли, контролируя положение полотна по уровню. Перекосы вы можете поправить с помощью петель и отрегулировать. При провисании створки нужно подкрутить шурупы в петле внизу. Если она не прижимается плотно, по очереди подкручивайте шурупы в обеих петлях до нужного положения.

Нужно отрегулировать вертикали прижима, если входная дверь прилегает неплотно на каких-то участках коробки. Для этого подкручивают винты, которые смотрят внутрь, — верхние или нижние в соответствии с тем, в какой части створка плохо прилегает.

Установка доводчика

Доводчик позволяет фиксировать входную дверь в открытом состоянии, регулировать скорость ее открытия и закрытия, сделать этот процесс более плавным. Доводчик замедлит износ петли и фурнитуры. Установить его лучше с внутренней стороны входной двери, чтобы изолировать от перепада температур и влажности.

Как герметизировать проем

После того как установка выполнена, все зазоры и швы заполняются монтажной пеной. Перед нанесением смочить рекомендуется смочить поверхности водой. Саму створку нужно оставить закрытой до полного высыхания герметика, а смежные участки можно защитить от попадания пены с помощью малярного скотча.

Излишки пены обрезаются монтажным ножом с выдвижным лезвием. Время высыхания пены составляет около 24 часов. Необходимо обратить внимание на то, что монтировать откосы на входной конструкции можно только после полного высыхания пены.

Каркас для откосов крепится к стене с помощью саморезов, свободное пространство заполняется утеплителем. После этого нужно закрепить материал строительной клейкой лентой и установить декоративные панели, зафиксировав их гвоздями.

Советы по экономии

Установка входной дверной конструкции своими руками — уже экономия. Если уверены в своих силах, у вас получится не прибегать к услугам замерщика. При выборе самых дешевых материалов может пострадать качество крепления, поэтому выбирайте пену, дюбели и прочие расходные материалы средней ценовой категории.

Если бюджет ограничен, обратите внимание на поставщиков из Китая, это будет дешевле конструкций из ПВХ популярных брендов. Важно избежать ситуации, в которой возникнет необходимость демонтажа неправильно установленной конструкции с последующей повторной установкой.

odveryah.ru

Установка пластиковых дверей своими руками: пошаговая инструкция

Анализ прайс-листов специализированных организаций показывает, что монтаж ПВХ-блока силами профессионалов обходится примерно в половину его стоимости. Если же вникнуть в смысл технологических операций, учесть отдельные нюансы, то на поверку выходит, что установка пластиковых дверей своими руками не так сложна, как это представляется несведущему человеку. Тем более что примерный алгоритм действий подробно расписан в инструкции производителя.

Подготовительные мероприятия

Все технологические операции выполняются в два этапа. Если все продумать до мелочей, то монтаж дверей ПВХ много времени не займет.

Приведение в порядок проема

Что придется выполнить из рекомендуемого перечня работ, решается на месте. Если межкомнатная (балконная) дверь изготавливалась на заказ, круг задач существенно сужается. В случае же приобретения модели в мебельном салоне пунктов, скорее всего, добавится.

Демонтаж старой двери

Единственная рекомендация – соблюдать аккуратность, чтобы потом не заниматься лишней работой.

Подготовка проема

Торцевые части стены и прилегающие ее участки по периметру проема желательно буквально оголить, то есть не только убрать куски штукатурки, но и тщательно очистить до основы.

Контроль состояния

На этом этапе следует определить необходимость:

• дополнительного выравнивания проема, изменения его геометрии (расширение/сужение) под пластиковую дверь с конкретными размерами;
• усиления прохода в стене. Здесь многое зависит от ее материала и степени изношенности строения. Возможно, проем по периметру придется укреплять. Практикуемых в быту методик достаточно, и все они несложны для реализации своими силами.

Обработать проем

В первую очередь это относится к грунту. Желательно использовать состав глубокого проникновения. Во-первых, он прочно «прихватит» остатки пыли, которая не будет мешать работе в процессе выравнивания и крепления коробки. Во-вторых, повысит адгезию стены. Особенно важно, если устанавливается пластиковая входная дверь, которую по периметру придется обязательно утеплять и запенивать.

Разборка блока

За редким исключением двери ПВХ поставляются полностью готовыми к монтажу. Но учитывая общий вес конструкции, габариты, желательно ее разобрать на составные части, то есть отсоединить створку от короба. Это значительно упростит установку. Демонтаж полотна произвести несложно; достаточно выкрутить ряд элементов крепежа.

Подготовка каркаса

Монтаж пластиковых дверей отличается способом их крепления в проеме.

Вариант 1 – на анкера. Если принято такое решение, то необходимо в раме высверлить под их установку по 3 отверстия с каждой стороны. Многих смущает, что такой  способ крепления испортит вид двери. Но если речь идет о проходе на балкон, то чаще всего реализуется именно эта методика. Она значительно проще, к тому же внешние стены отличаются большей толщиной, следовательно, надежность фиксации блока ПВХ сомнений не вызывает.

Вариант 2 – на кронштейны. В комплекте некоторых пластиковых дверей эти элементы имеются. Крепить ими удобнее блоки, монтируемые в межкомнатных проемах. Толщина стены, как и ее материал, в этом случае особой роли не играет. Кронштейны расставляются по той же схеме, что и анкера – 3 штуки с каждой из сторон.

Зная специфику своего жилища, несложно определить, как установить пластиковую дверь и чем закрепить ее в проеме.

Установка упоров

Их задача – предотвратить возможные смещения короба. Дело в том, что его монтаж производится в проем, габариты которого несколько больше его размеров. Установка по принципу «один к одному» никогда не  делается. Во-первых, буквально вдавливать дверь ПВХ нельзя – ее перекосит, и выправить без повреждений не получится. Во-вторых, уплотнение щелей проводится мягкими материалами, не обеспечивающими жесткую фиксацию. В-третьих, регулярные открывания/закрывания створки – это динамические нагрузки на дверь, инициирующие ее сдвиг.

Как поступить?

Рекомендации по вбиванию в торцы проема гвоздей сомнительны. Их положение по высоте не изменить. Гораздо практичнее использовать вверху и внизу проема, а также по бокам, дюбеля, в которые вкрутить саморезы или болтики. Это позволит выровнять дверь и установить ее плотно. В новострое реализуется иной вариант.

Монтаж блока

Установка короба

• Дверная рама помещается в проем, и ставится на упоры, с небольшим уклоном.
• На порожек укладывается строительный уровень, и контролируется соответствие короба горизонтали. При необходимости выравнивания производится подкручивание саморезов, после чего устанавливаются клинья.
• Косяк полностью помещается в проем и фиксируется в верхней части; аналогично – распорками.
• Проверка положения пластиковой двери. При необходимости – корректировка.
• Установка боковых клиньев.
• Вторичный контроль правильности ориентации двери в проеме.

Крепление короба

• Отверстия уже высверлены, а потому остается лишь проделать их в стене. Имея под рукой перфоратор и набор сверл (буров), на всю работу понадобится несколько минут. Если делается крепление кронштейнами, обустраиваются пазы. Хотя это можно сделать заранее, грамотно выполнив разметку.
• Установка крепежных деталей. Порядок: сначала с одной стороны, потом с другой. Но без затяжки, иначе дверь перекосит.
• Окончательное крепление. Даже если устанавливается прочная металлопластиковая дверь, главное – не переусердствовать, иначе профиль деформируется. Поэтому детали крепежа затягиваются постепенно, и постоянно контролируется положение короба (по уровню).

Навешивание створки

Применительно к межкомнатной двери сложностей нет. Но если она устанавливается в проеме на балкон, то петли таких моделей имеют ряд особенностей. А потому и монтаж выполняется в определенной последовательности.

• Навешивание полотна на нижнюю петлю.
• Закрывание створки.
• При совмещении половинок верхнего навеса вставляется центральный штифт. Но это относится лишь к моделям, в которых предусмотрена функция проветривания.

Проверка работоспособности

При сложностях с открыванием/закрыванием двери выполняется ее регулирование. В большинстве моделей для этого имеется соответствующий элемент, расположенный в верхней петле. Что необходимо сделать применительно к конкретному блоку, указано в инструкции на изделие.

Герметизация проема

Обычно применяется состав на основе полиуретана, более известный как монтажная пена.

Обработка двери по периметру сложностей не представляет; стоит отметить лишь некоторые моменты:

• с пеной работать нужно крайне аккуратно. Во-первых, соблюдать «дозировку», так как она после нанесения увеличивается в объеме, и значительно. Во-вторых, состав липкий, и убирать излишки желательно сразу же, до отвердевания;
• обрабатываемая поверхность (щель) предварительно смачивается. Это ускоряет полимеризацию герметика и обеспечивает его надежный контакт с основой;
• дверь остается в положении «закрыто». Пользоваться ею можно только после просыхания пены.

Если проанализировать все нюансы работы, то вывод напрашивается однозначный – для установки пластиковой двери услуги профессионала не понадобятся.

Достаточно лишь следовать рекомендациям производителя, грамотно подготовить проем и контролировать положение короба. Все остальное (наличники, доборы) – это уже детали, на личное усмотрение.

bestdoor.guru

Как правильно установить пластиковую дверь входную. Фото и видео

Прежде, чем устанавливать входную пластиковую дверь своими руками, дверной проем нужно тщательно подготовить. Сначала необходимо проверить его на сухость, отсутствие дефектов и чистоту. Параметры двери нужно заранее просчитать так, чтобы дверная коробка оставляла зазор в 20 мм до стены. Очень важно, при выборе входной двери, обратить внимание на порог. Если он входит в комплект, это существенно облегчает задачу монтажа пластиковой двери. Чтобы правильно установить входные пластиковые двери своими руками, рекомендуется воспользоваться пошаговой инструкцией.

Процесс установки пластиковой двери:

1. Дверная коробка вставляется в дверной проем и фиксируется с помощью клиньев, которые нужно вставить по всему периметру дверного проема. Впоследствии клинья регулируют, приводя в требуемое положение. Использование клиньев уменьшает вероятность деформирования. Можно также использовать и гвозди, которые вбиваются в нижней части торца, но таким образом деформации проема не избежать. Поэтому лучше устанавливать двери с помощью клиньев.
2. Проверить, насколько прочно и ровно зафиксирована дверная коробка.
3. Затем нужно просверлить дрелью отверстия для следующего этапа. Расстояние, на котором нужно просверлить отверстия, должно составлять не более 300 мм от низа и верха стенной кладки.
4. Дюбеля вставляются в проделанные отверстия и вбиваются молотком.
5. Болты и шурупы вкручиваются до конца, если коробка полностью выровнена и не нуждается в поправках.
6. Зазоры необходимо заполнить пеной, она должна заполнять все зазоры. В том случае, если расстояние от коробки до стены слишком большое, устанавливается дополнительная основа в качестве проволоки. Излишки строительной пены обрезаются специальным ножиком, только когда она полностью высохнет.
7. К стене с помощью саморезов крепятся элементы откоса. Изнутри пространство должно быть чем-то заполнено. Обычно используют всевозможные утеплители.
8. На заключительном этапе установке дверей на петли вешается створка.

Если при проверке хода и степени прилегания заметны какие-то явные или скрытые дефекты, переживать не стоит. Входные двери нуждаются в регулировке.

Возможные скрытые дефекты:

• Причина провисающего полотна кроется в плохом прижиме дверной коробки. Части коробки регулируются отверткой.
• Если где-то створка отходит от коробки, регулируется вертикаль.
• Для того, чтобы отрегулировать дверь, существуют специальные винты для каждой части пластиковой двери. Их нужно подкручивать или ослаблять, в зависимости от того, в какое положение нужно привести ту или иную составляющую.

Смотрите видео: как правильно установить пластиковую дверь входную

remontick.ru

Установка пластиковых дверей своими руками, монтаж пвх в деревянном доме

Установка пластиковых дверей может послужить защитой помещения от холода и пыли за счет своей герметичности. Просты в уходе, имеют привлекательный внешний вид, могут быть выполнены в разных дизайнерских решениях и расцветках. Их главными достоинствами являются низкая стоимость и долгий срок службы.

Что понадобится для работы

Когда производится установка пластиковой двери, необходимо соблюдать все требования. Вам потребуются такие материалы и инструменты:

1. Уровень строительный; если есть лазерный, то можно воспользоваться им.
2. Дверь с комплектом всех необходимых деталей.
3. Измерительные инструменты — рулетка, уголок, линейка.
4. Маркер, строительный карандаш.
5. Шуруповерт, электродрель, перфоратор.
6. Герметик, полимерный клей, монтажная пена.
7. Специальные пистолеты для пены и клея.
8. Для фиксации пластика с деревом необходимо наличие гвоздей, шурупов, дюбелей. Поставить пластиковую дверь можно и в деревянном доме, только тип крепежей должен использоваться иной.
9. Стамески, молотки, ножи, отвертки.

После подготовки всего инструмента и материалов можно приступать к снятию старых конструкций и установке пластиковых дверей.

Особенности изделий ПВХ

Монтаж пластиковых дверей выполняется строго по инструкции, если он проведен правильно, то никаких настроек выполнять после не потребуется. Материал, из которого изготовлены двери, имеет большой срок службы и высокое качество. Необходимо обратить внимание на характеристики материала:

• Плотность — единица измерения грамм на метр квадратный. Пользуются популярностью двери, изготовленные из поливинилхлорида. Перед установкой пластиковой конструкции важно обращать внимание на этот параметр.
• Прочность показывает, насколько материал восприимчив к растяжению. Существует три стандарта: международный ISO, европейский EN и немецкий DIN.
• Среди важных параметров можно выделить толщину нити. В качественных моделях дверей она составляет 110 текс.
• Горючесть и огнеустойчивость.
• Диапазон температур, при которых допускается использование дверей. Некоторые модели могут применяться при температуре 70 градусов.

Материал лучше дерева, при установке дверей из ПВХ владелец дома получит множество преимуществ:

1. Высокая степень эластичности.
2. Устойчивость к воздействию влаги и воды.
3. Высокая прочность и плотность материала.
4. Низкая стоимость.
5. Большой срок службы — от 5 до 15 лет, зависит от характеристик и вида изделия.
6. Высокая степень герметичности.

Недостатки ПВХ:

• Не допускается сжигать материал, т.к как при этом выделяется опасный хлористый водород.
• Производство ПВХ вредно для окружающей среды.
• Продукт распада материала токсичен.
• Материал не разлагается до конца.

Как установить пластиковую дверь

Монтаж пластиковой двери производится по такой же схеме, как и аналогичные конструкции из любого другого материала. Сразу определитесь с тем, какая вам нужна дверь — межкомнатная или входная. У них различные конструкции и назначение. Материал должен быть качественным и сертифицированным.

Наиболее рациональный вариант — выбрать раму для двери, изготовленную из металлического каркаса. Специалисты рекомендуют использовать пятикамерный профиль. Желательно, чтобы присутствовали продольные или поперечные ребра жесткости. Рекомендуется учитывать следующие конструктивные особенности при выборе:

1. При установке пластиковых дверей своими руками желательно использовать петли, которые имеют многослойную структуру.
2. Степень герметичности.
3. Наличие утеплителя.
4. Качество стеклопакета — рекомендуется использовать бронированный или триплекс.
5. Качество замка и ручки.

Прежде чем начинать установку двери из пластика, ознакомьтесь с инструкцией. При высоком качестве монтажа не потребуется осуществлять регулировку двери. Сразу же можно приступать к эксплуатации.

Предварительная подготовка деревянного и обычного проёма

При установке пластиковой двери в деревянном доме необходимо произвести тщательную обработку всех поверхностей. Сначала нужно полностью очистить проем. Демонтаж старой конструкции заключается в снятии полотна с петель. Затем, используя лом и болгарку, необходимо разобрать коробку и полностью ее демонтировать.

Нужно избавиться от штукатурки, при помощи щетки убрать всю пыль, нанести грунт на откосы. В случае если конструкция изготавливается по вашему проекту, то она будет полностью соответствовать размеру проема. После этого нужно произвести самостоятельно установку креплений. Процесс монтажа производится двумя способами:

• При помощи анкеров. Если вы выбираете этот вариант, то необходимо сверлить отверстия.
• При помощи специальных кронштейнов. Их необходимо устанавливать на обратной стороне коробки в специальном пазу.

Если вы решили делать монтаж с помощью анкеров, то вид блока пострадает. Но этот способ применяется на практике чаще. Если же вы решили использовать кронштейны, то внешний вид не ухудшится, т. к. все крепления будут замаскированы откосами. Оба способа не отличаются сложностью реализации.

Некоторые важные моменты

При установке пластиковых входных или межкомнатных дверей нужно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Не делайте дверной порог самостоятельно — лучшим вариантом будет приобретение готового изделия.
2. Дли фиксации коробки с двух сторон установите клинья. Использовать гвозди не рекомендуется, т. к. можно деформировать стену.
3. После фиксации необходимо сделать отверстия для крепления рамы двери. Желательно, чтобы отверстия были сделаны на этапе производства. Слева и справа нужно просверлить по три отверстия: в центре и по краям на расстоянии 20-30 см. В верхней и нижней перекладинах делается по два отверстия на таком же расстоянии от краев. Во все отверстия необходимо установить дюбели.
4. Вкрутите болты в дюбели. Начинать необходимо с той стороны, с которой установлены петли. Вкрутите болты на 2/3 длины, после этого внимательно проверьте уровнем положение коробки относительно вертикали и горизонтали.
5. После выравнивания коробки можно закрутить все болты до конца.
6. Установить пластиковую дверь в деревянном доме при помощи анкеров нельзя, поэтому необходимо использовать другие крепежи. Дверная коробка должна находиться в проеме и крепиться при помощи гвоздей или саморезов.
7. После надевания полотна на петли коробки оно должно прижиматься к основанию равномерно. Обратите внимание на то, как работает замок и ручка.
8. В случае если не нужна регулировка, все пространство обильно смачивается водой и заполняется монтажной пеной.
9. Через несколько часов после застывания пены извлекаются клинья и двери закрываются на сутки.

Особенности правильного монтажа

Перед тем как вставить пластиковую конструкцию, необходимо произвести замер проема. Только в таком случае вы добьетесь качественной установки. Чтобы все работы были произведены правильно, нужно знать три параметра:

• Толщину проема.
• Высоту.
• Ширину.

Но перед тем как выполнять замеры, нужно полностью демонтировать старое полотно и коробку. Только в этом случае все эти параметры окажутся точными. Ширину необходимо измерять по нижнему краю, высоту — по боковому откосу. Старайтесь, чтобы на проеме не было выступающих элементов, поверхность должна быть ровной. При необходимости избавьтесь от различных неровностей.

Завершающий этап

Перед тем как поставить пластиковую дверь в доме, необходимо правильно смонтировать коробку в проеме. На начальном этапе допускается небольшое отклонение поверхности коробки от вертикали. Под порогом устанавливаются клинья, чтобы добиться горизонтального положения. Затем при помощи уровня добиваются вертикального положения.

При затяжке болтов важно обращать внимание на усилие, чтобы не деформировать элементы конструкции. После фиксации коробки можно навесить на нее полотно и проверить, правильно ли она функционирует. При открывании и закрывании створки не нужно прилагать усилия. Будучи полностью открытой створка не должна захлопываться.

Убедившись в исправности всех механизмов и фурнитуры, можно приступать к герметизации дверной конструкции. Заполняйте швы равномерно, не допускайте образования пустот. Рекомендуется заполнять пространства на 2/3 объема. Это оптимальное значение, т. к. слишком большое количество пены способно деформировать поверхность дверной коробки.

Как отрегулировать пластиковую дверь

Регулировка производится перед креплением пластикового полотна. После затяжки крепления осуществляется проверка. В случае если дверь из пластика плохо закрывается, возможно ослабление петель. Чтобы избавить от этого, необходимо произвести регулировку — подкручивается винт, расположенный внизу петли.

В случае если полотно двери плохо прижимается в одной части коробки, необходимо произвести регулировку по вертикали. Работа выполняется после снятия декоративной накладки.

odveryah.ru

Технология установки пластиковой двери своими руками

Дерево — экологически чистый материал. Но сегодня распространена современная химическая продукция. Поэтому люди меняют окна и двери, сделанные из древесины, на аналогичные изделия из пластика. Популярны также алюминиевые модели. Востребованность пластика объясняется такими характеристиками, как надежность, прочность. Свойства материала не изменяются в зависимости от температурных показателей или уровня влажности. Установка пластиковой двери может производиться самостоятельно.

Подготовка

Установка пластиковых межкомнатных дверей начинается с подготовительных работ. Независимо от того, где монтируются устройства (ванная, туалет, кухня, балкон, подвал), подготовка необходима. Это ряд действий, направленных на то, чтобы упростить монтаж.

Перед тем, как самостоятельно установить пластиковую входную дверь, нужно выполнить такие процедуры:

1. Подгон и приведение в порядок дверного проема. Чаще всего пластиковые конструкции делаются на заказ, поэтому они подходят под размеры проема. Этот пункт включает очистку установочного места от старой штукатурки. Избавьтесь от пыли. Используйте грунтовку глубокого проникновения.
2. Разборка строений. Обычно двери из пластика выпускают уже собранными, но перед установкой их нужно разделить на составляющие. Процесс разборки включает отделение дверного полотна от коробки. Эта работа облегчит монтаж, что позволит провести его самостоятельно.
3. Установка крепежных компонентов. Используются два способа крепления балконных и входных строений. Первый способ — применение специальных кронштейнов, которые монтируются с обратной стороны коробки в паз. В другом способе используются обыкновенные анкеры, которые устанавливаются в просверленные отверстия. Вторым методом пользоваться нежелательно, иначе внешний вид будет испорчен. Кронштейны монтируются с каждой стороны по 3 штуки.
4. Монтаж приспособления. Необходимо только вбить два гвоздя. В качестве замены можно использовать саморезы. Их основная функция — упор. Определите расположение конструкции в проеме. Сделайте отметки сбоку, сверху дверных проемов и выполните установку двух упоров. В нижней части проводится то же самое. Необходимо учитывать толщину коробки.

Технология установки

Монтаж состоит из нескольких этапов, каждый из которых нужно выполнять, соблюдая инструкцию. Очередность нарушать нельзя.

Как правильно установить пластиковую дверь:

• монтировать дверную коробку;
• установить крепления;
• оформить зазоры;
• установить откосы;
• проверить функционирование двери;
• установить доводчик.

Монтаж дверной коробки

Работа начинается с монтирования дверной коробки. Существует два способа.

Вариант первый:

1. В проем вставляется коробка и закрепляется — проводится с использованием клиньев.
2. Клинья подкладывают по всему периметру. Выравнивают их, если это необходимо.

Второй способ монтирования:

1. Сначала необходимо вбить гвозди в основание торца. Окончания гвоздей должны оставаться над поверхностью.
2. В дверной проем подгоняют коробку. Чтобы дополнительно укрепить конструкцию, применяют деревянные клинья.

Внимание! Независимо от выбранного способа монтирования, деревянные клинья вбивать нужно аккуратно.

Крепление

Процесс включает следующие этапы:

1. Сначала воспользуйтесь дрелью, чтобы просверлить пробные отверстия в кладку стены через профиль. Сверло — 11 миллиметров. Расстояния отверстий: 150 миллиметров от углов и 0,3 сантиметра на длине стороны.
2. Используйте сверло дрели 10 миллиметров. С помощью него придается нужная глубина отверстию.
3. Далее проводится установка опорных колодок в месте расположения крепления. Они устанавливаются, чтобы надежно зафиксировать положение конструкции.
4. Затем необходимо вбить молотком дюбеля и вкрутить метизы при помощи шуруповерта. Перед этим наносят под шляпку некоторое количество полимерной композиции (герметик). Если части деревянных клиньев выступают, их обрезают циркулярной пилой.

Оформление зазоров

Маленькие пространства между стеной и коробкой необходимо запенить. Колодки должны быть полностью покрыты материалом. Создается проволочная основа для строительной пены, если зазор имеет большие размеры. Через сутки (столько времени высыхает материал) проводится обрезка излишек монтажной пены специальным ножом.

Установка откосов

Для монтирования откосов применяют сухой способ. Выполните крепление каркасных металлических либо деревянных компонентов для откосов. Прикрепить их к стене можно при помощи саморезов с дюбелями.

Заполнение пространства проводится с помощью теплоизолятора (минеральная вата). Материал необходимо прочно зафиксировать строительным скотчем. Используйте стартовые планки и гвозди, чтобы закрепить панели откосов. Потом зафиксируйте пластиковые уголки. Примените полимерный клей.

Внимание! Согласно ГОСТ, перед установкой проводится проверка герметичности зазоров.

Проверка функциональности

Дверь устанавливается на петли. Выполните проверку плавности хода конструкции и плотности ее прилегания. На функциональность проверяются также замок и ручка. Если возникает проблема, можете выполнить регулировку положения. Воспользуйтесь для этого отверткой.

Установка доводчика

Вставляться доводчик может по желанию. Доводчик — это дополнительное оснащение двери. Он нужен, чтобы регулировать скорость открытия и закрытия. Место установки также выбирается по желанию. Также это приспособление позволяет фиксировать дверь в открытом состоянии. Процедура установки должна соответствовать инструкции, которая прилагается к конструкции.

Процедура:

1. Проведите разметку мест для крепежей. Как правило, комплект содержит шаблон разметки. Приложите этот шаблон к полотну и отметьте точки.
2. Точки — это места, в которых нужно просверлить отверстия.
3. При помощи шурупов проведите монтаж коробки.
4. Далее на коробку монтируется рычаг. Процедура имеет аналогичный принцип.
5. Соедините корпус с рычагом. Между дверным полотном и рычагом должен образоваться угол 90°.
6. Последний этап — регулировка. Установленное устройство регулируется при помощи винтов. Винты располагаются в торце корпуса. Благодаря этому можно установить нужную скорость закрытия двери и т.д.

Устанавливать самостоятельно или доверить специалистам?

Доверить процедуру монтажа пластиковых дверей лучше специалистам, которые выполнят работу качественно, без каких-либо нареканий. Если следовать инструкции, которая приведена в этой статье, установка дверей ПВХ (поливинилхлорид) может выполняться самостоятельно своими руками.

При правильной последовательности всех действий получится увеличить срок службы конструкции. Пластик меньше всего подвергается старению, по сравнению с другими материалами. Выполните все по инструкции и насладитесь результатом проделанной работы.

vseodveri.ru

При прошлом расчёте мы занимались простейшей арифметикой. Да, подойдёт и тот метод подсчёта плитки, но только в том случае, если длина и ширина комнаты кратны длине и ширине плитки. То есть, когда по её ширине и длине может вместиться целое число плиток. Также подсчёт был бы верен, если б комнату покрывали мельчайшими кусочками плитки, используя её всю. На практике почти не бывает таких комнат, и плитку не дробят ― некрасиво получается. Надо брать больше плитки, иногда ― намного больше. Чаще всего приводят такой пример: надо покрыть 1 м² плиткой размером 30 х 60 см. По расчётам выходило бы 1 : (0,3 х 0,6) =5,5 плитки. Посмотрев на рисунок, понимаешь, что лучше всего обойтись восемью (можно было использовать семь плиток, но пришлось бы вставлять отрезанные небольшие кусочки). Плитки понадобилось в полтора раза больше от первоначального расчёта.

Конечно, чаще так происходит с плиткой большого размера. Может дела обстоят лучше с меньшими размерами плиток? Лучше только тем, что отходов будет меньше, но они всё равно будут. А как по-другому можно покрыть плиткой 10 х 10 см коридорчик длиной 248 см и шириной 124 см?.

Как можно заметить, уже не только арифметика, но и элементы начертательной геометрии заняли место в расчётах.

А как подсчитывается количество плитки, если пол одной из комнат имеет сложную конфигурацию? Комната разбивается на несколько простых геометрических фигур. Высчитывается количество плитки для каждой из фигур, данные суммируются. Но перед этим надо посидеть с листом бумаги, карандашом и линейкой, нарисовать эскиз геометрии укладки.

При покупке, учитывая возможные ошибки, бой и сложность конфигурации, лучше взять плитки на 10% больше подсчитанного количества. Останутся? Ну и слава Богу, в случае ремонта или замены нескольких плиток не станет ребром вопрос о плитке нужного тона и калибра.

Разные тона плитки и почему опасно докупать плитку спустя 2 года

Купил плитку, установил её, если не совпало, обрезал и всё будет тип-топ. Чаще всего именно так представляется укладка плитки. Но только до  тех пор, пока воочию не увидишь несовпадения углов плитки или ненужные оттенки: вместо бледно-розового появляется светло-оранжевый. То есть, помимо размеров могут не совпадать ещё и цвета укладываемых плиток.

 Почему надо брать плитку  из одной партии?

Ждём с конвейера плитку одного тона, а получаем другого. Вроде бы соблюдены все нюансы технологии. Единственное отличие ― ожидаемая плитка была не из того замеса глины или вышла из печи не в то время, когда обжигались остальные. Причина же этого несовпадения в том, что состав разных глин хоть в чём-нибудь, да отличается. Точно так же, как, хоть и незначительно, отличается температурный режим. Если бы применялись искусственные, химические красители, добиться одинаковых тонов было бы несравненно легче. На самом деле получается, что цвет и тон плитке придают окислы и соли разных металлов. Как поведёт себя каждый из компонентов глины при обжиге, предсказать трудно. И химическими красителями нужного результата не добьёшься: непонятно, какой оттенок получится от смешения природного и искусственного пигментов.

Вот вам и разные цветовые оттенки, несовпадение тонов. Причём изменение тона может произойти при обжиге в течение одного дня. Что уж говорить о том, что почти невозможно докупить плитку нужного тона через пару лет. Таким образом, нет абсолютно никакой возможности произвести по заказу плитку нужного тона.

Что делать, если не хватает плитки нужного тона?

Ведь доложить плиткой пол или стену всё равно надо. Выход ― найти плитку, близкую к уложенной по тональности. Как? А здесь выручит маркировка. Тон обозначается буками и цифрами. Сначала идёт латинская заглавная буква, затем цифры. Например, две плитки имеют тона А50 и D42. Тон А будет ярче тона D, в числовом показателе более светлый тон имеет меньшее значение.

Придя докупать плитку, к примеру, А50, надо сначала спросить у продавца, есть ли тон А50. Если его нет, то надо брать плитку с любым числовым показателем, но с литерой А. Причём, чем ближе цифра по значению к нужной, тем лучше, разница почти неотличима. В этом примере самыми близкими тонами будут А49 и А51.

На рисунке ― пример написания тона (в начале верхней строки).

Вовсе не обязательно с плиткой в кармане ездить по магазинам и рынкам в городе в надежде найти искомое. Туда можно просто позвонить. Если словами называть цвет, оттенок и тон, то, скорее всего, нас не поймут. Чтобы поняли, где-то у нас должен быть записана информация о стране-производителе, фабрике, названии коллекции, цвете, размере, артикуле, тоне и калибре. И ещё надо знать, что тон плитки ― это не дефект и не брак, и, если мы купили этот товар, и он не подошёл, назад его принимать в магазине не обязаны.

Есть ли альтернатива?

А если плитка уже приобретена, а тона не совпадают? Следует знать, что плитки одного цвета, но разных тонов, отличаются только тогда, когда находятся в одной плоскости. Чтобы отличий не было заметно, надо не укладывать их рядом, а распределить по разным стенам. Что изменилось? Во-первых, они теперь в разных плоскостях, во-вторых, на них под разным углом падает и отражается свет, скрадывая различия в тонах.

От чего зависит стоимость моноколоров

Практически название моноколора передаёт его главный отличительный признак: он представляет собой одноцветную и однотонную плитку, где не должно быть никаких вкраплений и разводов. Правда, люди старшего поколения с опаской относятся к этому слову: в эпоху развитого социализма кафель существовал только в виде моноколора, и был он весь бледно-розового цвета, в большей степени бледного, если не сказать блеклого.

Современный моноколор

От чего зависит стоимость моноколора?

Рыба ищет, где глубже, а покупатель, где дешевле. Так вот, исследуя рынок керамической плитки, он замечает, что иногда цены на моноколоры отличаются на порядок. Обвиняя в алчности всю систему торговли в целом, и каждого продавца в отдельности, он почти не прав. Взять свой процент торговля обязана, но никогда этот процент не будет достигать 900% (это в случае с ценой на порядок выше). Здесь причины иные:

•   — технология и масштаб производства;
•   — цвет моноколора;
•   — используемые материалы. 

Цена и производство

Большие предприятия производят очень большие партии моноколора, следовательно, издержки на единицу продукции уменьшаются. Кроме этого, у них налажен гарантированный сбыт. И вот, чтобы удержать потребителя и привлечь новых клиентов, в разумных пределах снижаются цены. Малые же субъекты хозяйствования позволить себе этого не могут, иначе они будут работать за копейки.

С другой стороны, малые фирмы иногда запекают плитку целые сутки, получая более насыщенные тона глазури. Крупной фабрике чаще всего на запекание хватает пары часов, так как за это время успевают пройти все химические и физические реакции в глазури и плитке. Конечно, плитка с насыщенными тонами будет стоить дороже, тем более она энергозатратнее.

Ещё один момент. Уже упоминалось, что с каждым разом после обжига плитка имеет тон, отличающийся от тона предыдущей партии. Так вот, если продавать разные тона моноколора, как плитку одного цвета, продукция будет иметь малую цену. Одни предприятия так и делают. Другие же отправят ненужный оттенок в брак и бой. Понятно, что стоимость остальной плитки значительно возрастёт.

Цвет и цена

Бежевые, белые и серые моноколоры всегда дешевле, так как красители для них имеют низкую стоимость. Наиболее дорога плитка оранжевого и красного цветов. Мало того, что красители для них дороги (они на основе селения), так селений при обжиге даёт ещё чёрные вкрапления. Для моноколора же вкрапления недопустимы. Такая плитка сразу отправляется в брак. А, значит, цена оставшейся плитки растёт.

Цена и материалы

И уж точно стоимость моноколора будет зависеть от цен на сырьё, то есть на материалы. К примеру, стоимость белой глины выше, чем стоимость красной. Значит и плитка, и глазурь из неё будут дороже, чем из красной. Чем толще плитка, тем дороже. На стоимость моноколора влияет и прочность. Наиболее дорого обойдётся моноколор из керамогранита, а если он ещё окрашен по всей толще, тогда вообще…

Моноколор можно купить и дёшево, и дорого. Выбор велик, можно и сэкономить. Но следует помнить, что яркость и глубина тонов зависит от степени запекания и качества глазури, а это обходится значительно дороже.

Что такое калибр плитки и почему важно обращать на него внимание при покупке?

Почему плитки одного размера, но взятые из разных партий, не совпадают?

Причина та же, что и с несовпадением тонов. В другую партию попадает глина с другого месторождения. Пускай немного, но её состав отличается от состава предыдущей глины. А если разный состав, то разные и свойства. И при одинаковой температуре сушки и обжига эти глины уменьшаются в размерах по-разному. То есть сухая и обожжённая плитка отличается в размерах от предыдущей плитки. Стоит подчеркнуть, что брака в плитках нет, и неравные размеры ― это следствие технологического процесса, а не ошибки и сбоя системы.

Также, хотя весь процесс обжига контролируется компьютерами, почти нереально полностью повторить при обжиге тот температурный режим, который был у предыдущей партии.

Как с этим бороться?

Есть два способа, один можно считать пассивным, другой радикальным:

Первый способ заключается в контроле и отборе. А попросту говоря, это обычная сортировка: в месте выхода плитки из печи сидит человек и раскладывает плитку разного размера по разным упаковкам. При укладке берётся плитка одинакового калибра (или же близкого по значению). То есть, если вся укладываемая плитка будет, к примеру, на 3 мм больше номинальной, то ряды и швы будут по-прежнему ровными.

При ректификации лишнее отрезается алмазной пилой. Обрезка производится под углом 90° к основанию плитки. Работа выполняется по шаблону, поэтому размеры плитки строго соблюдены и унифицированы. После этой операции вся плитка вне зависимости от партии имеет одинаковую величину, при укладке остаётся только подобрать тон. Из-за абсолютной точности рёбер и граней плитки и среза под 90° иногда хотят положить плитку без швов. Делать этого не рекомендуется: любое твёрдое тело имеет температурное расширение, шов же даёт плитке «играть». Результат ― плитка не будет выдавливаться или раскалываться.

Как не ошибиться с выбором?

В любом случае надо взять за правило брать плитку одинакового калибра, а уж если её нет, а укладка не ждёт, то соседних по значению. Небольшое расхождение скроет шов. То есть, к третьему калибру можно подобрать плитку 2 и 4 калибра. Допускается расхождение до 5 мм, но это уж сильно заметно, особенно на плитке небольших размеров.

Еще правильные статьи о плитке:

— Дефекты плитки

— Калибр плитки

— Нормы расхода плиточного клея

загрузка…

Как выбрать плитку? Способы проверки качества кафельной плитки

Современный строительный рынок предлагает сегодня огромный выбор кафельной плитки. Это и кафель, предназначенный для укладки на стены и пол. Производством кафельной плитки сегодня занимается огромное количество предприятий, выпускающих материал в огромных количествах, однако не всегда высокого качества.

О качестве кафельной плитки и о том, как выбрать плитку, которая прослужит долгие годы, хотелось бы поговорить в этой статье.

Читаем внимательно информацию на упаковке

Самое первое место, где размещено масса интересной и полезной информации является упаковка. Если знать все символы и обозначения, напечатанные на ней, то можно легко узнать все необходимые характеристики этого керамического изделия.

Сорта плитки

Перед тем как покупать кафель, следует разобраться какой сорт вам нужен. Как правило, вся плитка подразделяется на 1, 2, 3 и кафель коммерческий.

1. Если на упаковку стоит маркировка красным цветом, это значит предлагаемая плитка первого сорта. Ей характерен пятипроцентный допуск качества, то есть на каждые сто плиток допускается пять с незначительным дефектом. Ничего страшного в этом нет, так как во время работ все равно какая-то часть плиток обрезается, либо плитка с дефектом размещается в незаметном месте.

2. Голубым или синим цветом маркируется кафельная плитка второго сорта, которая как и в первом случае имеет допуск качества в пять процентов, вся разница заключается лишь в видимости имеющихся дефектов. В процессе производства сортировка кафельной плитки второго сорта по дефектам видимым проводится на расстоянии 2 метров, тогда как материал более высокого первого сорта на расстоянии 1 метра.

3. Зеленым цветом маркируется кафель самого низкого третьего сорта, к которому относится тот материал, что не прошел во вторую категорию. Такой плитке характерны самые различные дефекты: от визуальных, до расхождения в размерах.

4. Немногим отличается от третьего сорта плитка коммерческая, где основная разница состоит в небольшом разнообразии цветовой гаммы. Не стоит забывать об одной тонкости – такая маркировка присуща производителям, имеющим сертификат UNI EN, который является аналогом нашего ГОСТа. В том случае если фирма-производитель такого сертификата не имеет, то это может значительно сказаться на маркировке сортности. Если кафельная плитка выпущена отечественным производителем, то нужно будет внимательно изучить сертификат и упаковку товара, где все критерии дефективности и сортность прописаны буквами и цифрами.

Истираемость кафельной плитки

Изучив все вопросы, касающиеся сортировке плитки, нужно обратить свое внимание на категории ее истираемости. Это особенно важно для напольной кафельной плитки.

Истираемость плитки подразделяется на пять категорий:

• Первая категория. Плитка применяется в тех помещениях, где бывает мало людей, иными словами она подойдет для укладки в квартирах, частных домах. Плитка первой категории подойдет как для устройства пола в ванной, так и санузле.
• Вторая категория. Этот вид кафельной плитки так же пригоден для использования в частных жилых помещениях, однако имеет более долгий срок истираемости. Как правило, такой материал применяют везде кроме прихожих и лестничных маршей.
• Третья категория. Плитка этой категории используется в жилых помещениях, имеющих малую и среднюю проходимость. Ее использование допускается в отличии от предыдущей категории в помещениях любого типа, включая и лестничные марши, имеющие малую проходимость.
• Четвертая категория. Эта кафельная плитка считается уже покрытием основательным, которое можно применять в помещениях, которым присуща средняя и даже высокая проходимость, ее можно укладывать везде, без оглядки на численность проходящих по ней людей.
• Пятая категория. Плитка самой высокой пятой категории укладывается в помещениях любого типа, как в коммерческих, так и в жилых. Она способна служить очень долгое время и практически не вытирается.

Все большей и большей популярностью в последнее время пользуется плитка керамогранитная. Сочетание материалов способствует созданию облицовочного покрытия, обладающего высокой стойкостью к истиранию и прочностью. К вышеперечисленным категориям эта плитка не относится, ведь ее нелегко даже просто поцарапать.

Что означают знаки на упаковке?

Помимо сортности и категорий на упаковке материала встречаются множество графических символов.

Черта, проведенная горизонтально и имеющая цифры и стрелки указывает на толщину плитки.

Квадрат, имеющий разноцветные маленькие плитки, отражает выбраковку материала по цвету. Одна пачка кафеля может состоять из плиток, изготовленных в различных партиях, имеющих различия в оттенках.

Наклонная черта, рядом стоящая цифра и ботинок. Знак означает, что плитка устойчива к скольжению, причем, чем выше цифра, тем менее скользкая плитка.

Рисунок подошвы значит, что кафельная плитка должна укладываться на пол.

Отпечаток руки означает, что кафель предназначен для укладки на стену.

Зубчатая шестерня и надпись PEI – плитка обладает высокой износостойкостью.

Снежинка значит, что плитку можно укладывать на улице, так как она имеет высокие морозостойкие характеристики.

Проводим визуальный осмотр

Не осмотрев внимательно плитку, не подержав ее в руках, трудно ответить на вопрос, какую плитку выбрать.

Как правильно выбрать плитку?

Стоит ознакомиться с основными признаками качественной кафельной плитки, это поможет не ошибиться в выборе нужного материала.

Прежде всего, следует обращать внимание на логотип фирмы-производителя, стоящий на упаковке. Чем известней производитель, тем более высокого качества кафельная плитка.

Вторым важнейшим фактором является толщина кафеля – чем он толще, тем прочнее. Безусловно речь идет о миллиметрах. Однако даже миллиметр толщины придает плитке значительной прочности, а значит, риск ее разбивания в процессе эксплуатации уменьшается.

Ни в коем случае нельзя покупать кафельную плитку, имеющую на эмали красную либо желтую полосу, так обычно производитель маркирует брак.

Прозрачность плитки также говорит о том, что плитку покупать не следует. Посмотрев кафель на свет, можно разглядеть сетку, это значит, что покраска производилась по упрощенному способу с применением ткани, волокна которой отпечатались на лицевой стороне.

На плитке должен присутствовать логотип фирмы производителя, который отпечатывается в теле кафеля с тыльной стороны.

Следует также запомнить, что плитку обязательно нужно проверить на звучание, определить звук можно простукав ее, держа в руке. Глина, плохо обожженная, звучит глухо.

Проверяем также и способность глины поглощать влагу. Плитка, на тыльную сторону которой нанесена вода, не должна ее впитывать. На кафеле высокого качества влага собирается каплями. Если кафельная плитка очень сильно тянет воду, то при резком понижении температуры ее может просто напросто разорвать.

Если говорить о качестве кафельной плитки, предназначенной для укладки на пол, то одной из важнейших характеристик здесь является износостойкость, проверить которую можно в процессе трения. Выполняется это следующим образом: плитка кафеля кладется лицевой стороной на достаточно грубую поверхность. После того как ее немного подвигали по этой поверхности, на плитке не должно оставаться следа.

В этой статье мы постарались рассказать о всех доступных способах проверки и выбора кафельной плитки, однако существует одно «но» — ни в одном из строительных магазинов вам не позволят применить все варианты проверок. Так что, скорее всего, придется воспользоваться лишь частью полученных знаний, ну, и, конечно же, в большей степени полагаться на рекомендации специалистов, а вот к советам продавцов прислушиваться вряд ли нужно.

Вот в общем-то и все, что мы хотели вам рассказать, остается лишь пожелать удачи и качественной покупки.

Как выбрать керамическую плитку. Видео

Сорта керамической плитки

Сорта керамической плитки

Многим из нас приходилось слышать недовольства знакомых по поводу качества приобретенной керамической плитки, да еще импортной. У нас почему-то сложилось стойкое мнение, что если керамическая плитка испанская, итальянская, и вообще импортная, то она однозначно должна быть безупречного качества. Когда приходит осознание того, что «ожидание пира слаще самого пира», обычно бывает уже поздно. А все это происходит от того, что мало кто из нас разбирается в маркировке, которая расположена на упаковке плитки и где указана вся необходимая информация.

В первую очередь, нас интересуют цвет и цена, а продавцы не спешат информировать о том, какого качества, вернее сорта, эта плитка. А первый, второй и даже третий сорт (который, как шутили, еще не брак), существовали не только в Советском Союзе. Сортность керамической плитки определяется международным стандартом ЕN98, о котором наши люди мало что знают, если слышали вообще. А перед покупкой плитки или керамогранита было бы совсем нелишним  ознакомиться с его основными положениями, что бы потом не винить производителя, который честно указал на упаковке, что данная плитка относится к соответствующему сорту. Согласно этому стандарту, первый сорт маркируется красным цветом, второй – сорт синим, третий сорт – зеленым. И даже если вы приобрели плитку первого сорта, то наличие в нем до 5% плитки с отклонениями является нормой. Для второго сорта количество дефектной плитки допустимо до 25%, соответственно третий сорт еще не брак, но может целиком из нее состоять.

Дефекты на плитке бывают эстетические и функциональные. Эстетические – это отклонение от цветности и целостность поверхности. Под функциональными дефектами подразумевают наличие кривизны поверхности и сторон, наплывы на краях и раковины. Для первого сорта наличие плитки с функциональными дефектами недопустимо. Для второго сорта допускается наличие как эстетических, так и функциональных дефектов.  Все, что не попало в первые два, идет в третий сорт. Его процент от общего количества плитки находится в пределах всего десяти процентов, но гарантии, что именно вы не станете его «счастливым» обладателем, нет никакой.

В защиту производителей хочется сказать, что они не ставят своей целью выпустить плитку низкого качества, напротив, технологии все время совершенствуются. Однако сам технологический процесс предполагает наличие на выходе плитки не всегда отличного качества, для этого она и проходит соответствующий контроль, предполагающий разделение ее на сорта. Просто покупателям надо быть более внимательными, а не просто поддаваться на соблазны приобретения плитки по невысокой цене.

Кроме сортности, на упаковке находится информация об износостойкости, способе формовки, пористости, водопоглощении. При грамотном подходе вы приобретете именно ту плитку, которая действительно окажется долговечным покрытием, ведь именно из-за этого качества керамическая плитка столь популярна во всем мире.

Керамическая плитка: виды, характеристика, достоинства

Содержание статьи

В квартире оформление пространства некоторых помещений требует применения материалов, имеющих не только эстетичный вид, но и обладающих высокой практичностью и легко поддающихся уборке. Данным пожеланиям отвечает керамическая плитка. Длительность использования этого материала с сохранением привлекательного вида во многом обусловлены правильностью подхода к его выбору.

Керамическая плитка

Керамическая плитка очень востребована и широко применима в силу присущих ей достоинств:

1. Антистатичность. Керамическая плитка, благодаря химическому составу и структуре, препятствует скоплениям электрических зарядов и сухом состоянии не служит электропроводником.
2. Пожаробезопасность. Керамическая плитка входит в линейку негорючих материалов. При высоких температурах и в непосредственной близости к очагу открытого пламени она не возгорается, не разрушается и не выделяет токсичных веществ.
3. Экологичность. Керамическая плитка безвредна для человека и естественной среды благодаря вхождению в ее состав природных компонентов (песчаные, глинистые, шпатовые породы, окиси металлов).
4. Биологическая устойчивость. Структура и состав материала не способствуют разведению на поверхности плитки мелких насекомых, бактерий и других микроорганизмов.
5. Влагонепроницаемость. Керамическая плитка не поглощает влагу и препятствует ее пропусканию к материалам самих конструкций. Не теряет внешнего вида под воздействием воды.
6. Хорошая теплопроводность. Керамическая плитка за короткое время нагревается и в совершенстве подходит для отделки поверхностей современных отопительных систем типа «теплый пол».
7. Высокая износостойкость. Поверхностный слой плитки не разрушается от воздействия трением абразивами и химическими веществами.
8. Морозоустойчивость. Керамическая плитка подходит не только для оформления пространства помещений, но и отделки фасадов, террас, беседок и балконов.
9. Простота уборки. Очистка поверхности керамической плитки не требует применения сильнодействующих химических средств. Достаточно очищения от жира и регулярного мытья обычной теплой водой.

Характеристики керамической плитки

Любой отделочный материал характеризуется, прежде всего, механической прочностью. Для керамической плитки этот критерий является комплексным

Сорт керамической плитки — что такое, как определяется

Чтобы выбрать правильную плитку, необходимо обращать внимание не только на ее цвет, размеры и наличие декоративных вставок, но и на маркировку. Продавцы не всегда готовы предоставить исчерпывающую информацию о качестве и сорте данной серии или данной упаковки керамической плитки. Чтобы разобраться с сортами и качеством, необходимо обращать внимание даже на мелочи.

Какие существуют сорта

Во всем мире для определения сортности керамической плитки используется международный стандарт EN98. В соответствии с положениями этого документа, существуют три основных сорта плитки, которые маркируются соответствующим цветом:

1. Первый сорт. Количество дефектных плиток – не более пяти процентов. Маркируется красным цветом.
2. Второй сорт. Количество дефектных плиток – не более 25 процентов. Маркируется синим цветом.
3. Третий сорт. Как говорили в старину, «еще не брак». Однако отдельных бракованных элементов может быть больше половины упаковки.

Что такое допустимый брак

Существует два вида дефектов, которые могут присутствовать на керамической плитке:

1. Эстетические. Чуть-чуть размытый цвет, микроскопическая трещинка. В эту категорию входят любые отклонения от заданной расцветки, а также целостности поверхности.
2. Функциональные. Кривая поверхность плитки, искривленные стороны, наличие наплывов.

Первосортная плитка исключает функциональные дефекты. Среди допустимого – несколько плиток с размытым изображением.

Плитка второго сорта может включать и эстетический, и функциональный брак. Но общее количество дефектных элементов не может быть больше 25 процентов от общего числа плит.

Третий сорт – это «некондиционная» плитка. Не всегда дефект – это трещины и сломы, возможно, что в упаковке вполне целая плитка различных цветов и размеров, из которой вполне можно сложить какой-нибудь узор в стиле «пэчворк». Однако с точки зрения технологии такая плитка считается бракованной и не может входить в первый или второй сорт.

Почему появляется брак

Ни один производитель не старается выпускать бракованную плитку. Процесс изготовления автоматизирован, и большая часть явного брака отсеивается на самом раннем этапе. Однако ввиду ряда особенностей технологического процесса, выпуск плитки равного качества попросту невозможен. Потому вводится дополнительный контроль и сортировка плитки в зависимости от наличия и числа дефектов.

Как избежать покупки третьесортной плитки

От покупателя требуется быть внимательным и не стараться приобрести плитку от лучшего производителя по минимальной цене.

Помимо сортности, на упаковке содержится и другая важная информация. Вы можете ознакомиться с показателями пористости, износостойкоти, водопоглощения, уточнить размеры, способ формовки и другие данные. В результате вы купите керамическую плитку, которая будет служить вам долгие годы.

17.05.2017, 1006 просмотров.

Как выбрать керамическую плитку? | Домфронт

Выбираем плитку

Производители керамической плитки, стремясь опередить конкурентов, ежегодно выпускают новые коллекции, поражающие неискушенного потребителя яркими красками, формами и рельефами. Популярность этого облицовочного материала настолько высока, что даже в небольшом магазине строительных материалов консультанты могут предложить несколько десятков вариантов на выбор. Если с цветом и размером керамической плитки покупатель может определиться довольно легко, исходя из собственных пристрастий и предпочтений, то для определения качества уже потребуется наличие определенных знаний. Как выбрать керамическую плитку для стен или пола правильно?

Как выбрать керамическую плитку для ванной и кухни?

Качество керамической плитки

Характеристики плитки. Керамическая плитка неоднократно проверяется еще до того момента, как попадет на прилавки магазинов. Организации по контролю качества выборочно проверяют соответствие отдельных элементов заявленным производителем характеристикам. Любой вид плитки проверяется на соответствие формы и размеров. Напольную плитку испытывают на устойчивость к механическим нагрузкам и истиранию. Наружную плитку – на морозостойкость и реакцию к перепадам температур и влажности. Всю информацию о характеристиках плитки (классе износостойкости, морозоустойчивости и т.д.) можно найти на упаковке. Обязательно следует попросить упаковку и тщательно ее изучить.

Как выбрать керамическую плитку? Смотрим на значки. Если вы хотите выбрать керамическую плитку для пола, ищите на упаковке значок, изображающий ступню. Если ступня на черном фоне, значит, плитку можно использовать для пола. Если фон светлый (или заштрихованный), значит, данная керамическая плитка обладает повышенным уровнем износостойкости. Скорее всего, она будет стоить дороже. Если вы покупаете плитку для кухни или ванной в квартире, где живет 2-3 человека, то смысла переплачивать за повышенную износостойкость нет. А если выбирается плитка для офиса, лучше приобрести более износостойкую.

Если на упаковке обнаружен значок, в котором изображена рука, значит, плитка предназначена для облицовки стен. Будучи уложенной на пол, такая плитка долго не прослужит.

Снежинка на упаковке говорит о том, что керамическая плитка является морозоустойчивой — ее можно использовать для наружных работ.

Значок, изображающий пламя, сообщает о количестве обжигов — об этом говорят циферки 1 или 2. Двойной обжиг — это старая технология. Такая плитка обладает меньшей прочностью и более высокой пористостью. Для стен в интерьере сухого помещения такая плитка подходит отлично, а для пола и стен ванной или для кухонного фартука лучше выбрать плитку одинарного обжига.

Есть еще буквенная маркировка, демонстрирующая, насколько устойчива плитка к воздействию влаги и химических веществ, а также к механическим воздействиям. АА — самая устойчивая, А — весьма устойчивая, В и С — средние значения, а D — малоустойчивая. Следовательно, если вы хотите выбрать керамическую плитку для ванной, обращайте внимания на изделия с маркировкой АА или А.

Керамическая плитка делится по классам износостойкости: от I до V. Для пола кухни лучше брать плитку не менее III класса износостойкости, а для прихожей и коридоров — III, IV или V.

Сортность керамической плитки. Согласно международным стандартам, каждой партии керамической продукции присваивается определенный сорт. Всего существует три сорта керамической плитки. Эта информация важна, если вы намерены выбрать керамическую плитку один раз и на многие годы.

Что представляет собой керамическая плитка первого сорта? Под первым сортом подразумевается продукция, в которой не более 5 процентов элементов не соответствуют заявленным характеристикам.

В партии второго сорта уже пятая часть плитки окажется далека от совершенства. Третий сорт керамической плитки — самый низкокачественный и, соответственно, недорогой.

На самом деле, даже второй сорт керамической плитки найти в продаже довольно непросто, а если и посчастливится, то его цена окажется не на много ниже первосортной плитки.

Довольно часто зарубежные производители вообще не указывают сорт своей продукции; в данном случае подразумевается, что керамическая плитка, попавшая в руки потребителю, будет самого высокого качества.

Выбирая плитку для пола или стен (импортную или отечественную), нужно смотреть цвет надписей на упаковке. Согласно тем же международным нормам, вся маркировка на упаковке керамической плитки высшего сорта должна быть красного цвета, для второго сорта используется синяя маркировка, для третьего – зеленого. В целом же импортная плитка, как правило, качественнее отечественной.

Как выбрать керамическую плитку для кухни и ванной? Внешний вид

Самый простой, но в тоже время один из самых надежных способов определить качество керамической плитки – визуальный осмотр. Причем тщательно осмотреть стоит не только внешнюю поверхность, но и «изнанку».

Обратная сторона керамической плитки должна быть идеально ровной: убедиться в этом можно, приложив одну плитку к другой. На ней не должно быть выпуклостей, пузырьков, впадин, больших вкраплений другого цвета, зато обязательно наличие рельефного рисунка, который обеспечивает максимально надежное сцепление с цементным или клеевым составом.

На внешней поверхности керамической плитки должны отсутствовать подтеки, сколы и плохо прокрашенные края.

Приобретая плитку одной серии, но из разных партий, обязательно попросите представителя магазина вскрыть несколько коробок и сравнить цвет плитки. Очень часто интенсивность окраски или даже оттенок плитки из разных партий не совпадает, что впоследствии может огорчить вас, так как несовпадения будут видны невооруженным глазом на стене или на полу.

Если грамотно выбрать керамическую плитку, это позволит на долгие годы забыть о ремонте, ведь качественное облицовочное покрытие из керамики прослужит много лет, радуя первоначальным внешним видом и прочностью.

Автор статьи: Елизавета Донец

Со статьей «Как выбрать керамическую плитку» читайте ещё:

Облицовочный камень в интерьере

Основание под напольное покрытие

Что выбрать: ламинат или линолеум?

Керамическая плитка: правила выбора при покупке

«У домов, как и у людей, есть своя душа и свое лицо, на котором отражается их внутренняя сущность», — так сказал Дюма-отец и был, безусловно, прав. К этому можно прибавить, что душу домов формируют люди, в них живущие. Положим, вам удалось купить новую квартиру или заработать средства на основательный ремонт старой. Вы, преодолев период эйфории, оказываетесь в полной растерянности: с чего начать? Сменить мебель в столовой? Покрыть ламинатом пол в спальне? Все это, конечно, важные помещения.

Но начать все же советуем с других жилых зон. Ведь, как правило, заходя с улицы в дом, вы, начиная, естественно, с коридора, непременно заглянете в ванную комнату и на кухню. Ремонт желательно начинать с них! А для этого без керамической плитки вам не обойтись. Но чтобы грамотно ее выбрать, необходимо кое-что знать.

Керамическая плитка — самый удобный и практичный способ оформления помещений. Сегодня в магазинах вы можете найти все, что душе угодно: и недорогую, но разнообразную отечественную плитку, и плитку из эксклюзивных коллекций всемирно известных стран-производителей — Италии, Испании, Польши, Чехии. Керамическая плитка экологически безвредна, натуральна, красива, гигиенична. Она безопасна для окружающей среды, так как температурная обработка уменьшает риск выделения вредных веществ. Она обладает противопожарными свойствами. В конце концов, она более долговечна и прочна, чем любое другое покрытие, и, что немаловажно, за плиткой легко ухаживать.

Правильный выбор керамической плитки

Долговечный уникальный отделочный материал, из которого изготовляется керамическая плитка, обладает всеми необходимыми свойствами, такими как морозостойкость, водопоглощение, огнеупорность, износоустойчивость, гигиеничность и, конечно же, неповторимый дизайн. Керамическая плитка безопасна для окружающей среды, так как высокотемпературная обработка уменьшает риск выделения вредных веществ; она не горит и защищает облицованную поверхность, а при нагревании не выделяет ядовитых веществ. Ей не страшны пыль и бактерии, поскольку мытье плитки не составляет большого труда.

К тому же керамическая плитка не проводит электрический ток, не разрушается при соприкосновении с химическими веществами (исключение — фтористоводородная кислота), не изменяет цвета под воздействием солнечных лучей. ООО «Агромат» предоставляет огромный выбор керамической плитки. На нашем рынке сегодня представлена плитка из Италии, Испании, Германии, Чехии, Португалии, Индонезии, Польши, Египта, Китая, а также продукция отечественных производителей.

Как определить качество плитки самостоятельно. Прежде всего, советуем вам не покупать керамическую плитку с неровными краями, которые можно легко увидеть, приложив одну к другой. Конечно же, не должно быть никаких видимых повреждений, таких как микротрещины и сколы на глазурованной поверхности. Потеки и зернистость рисунка говорят о плохом качестве керамической плитки. Качество также определяется сортом плитки, которых всего насчитывается три. Сорт не всегда указывается производителем на плитке, но его легко узнать по цвету. Все обозначения на партии плитки первого сорта наносятся красным цветом, второго — синим, а третьего — зеленой маркировкой.

Значки на маркировке. Чтобы сделать правильный выбор, нужно научиться читать символы на упаковке. Например, напольная плитка отмечается значком в виде ступни на черном фоне. Если же ступня черная, а фон светлый и заштрихованный, значит, плитка отличается повышенной износостойкостью. Изображение руки указывает на плитку для стен, но ни в коем случае не для пола. Значок «снежинка» говорит о морозоустойчивости образцов. Значок в виде стилизованного пламени с цифрами «1» или «2» обозначает количество обжигов покрытия. Неоднократное повторение значка свидетельствует о высоком уровне того или иного показателя.

Буквенные символы «АА» указывают на то, что плитке не страшны воздействия химических веществ. С одной буквой «А» — плитка менее устойчива. Самая низкая сопротивляемость у плитки с маркировкой «О«, промежуточная — у «В» и «С«. Как правило, такой информации вполне достаточно для покупателя, который четко представляет, какие именно свойства и характеристики изделия в первую очередь важны в оформляемом им помещении.

Конкретное место облицовки: пол, стены или их отдельные участки. Если вы хотите использовать плитку в ванной комнате, стоит учитывать, что пол и стены этого помещения контактируют с химическими реагентами, оставляющими пятна. В таком случае подойдет кафельная плитка с высокой кислостойкостью и с низкой пористостью. В принципе, и в ванной, и на кухне не так уж важна степень износостойкости плитки, особенно при облицовке стен. Изделия для этих помещений должны иметь повышенные химические характеристики. На кухне пол следует укладывать не только химически устойчивой керамической плиткой, а также и с низкой пористостью (износостойкость — III класса) и высокой прочностью. Плитка IV и V класса, более стойкая к истиранию, понадобится в коридоре, вестибюле и прихожей. Стоит различать понятия «техническая характеристика» и «качество», иначе вы рискуете потратить деньги впустую. Ведь совершенно необязательно выкладывать пол в ванной кафелем с повышенной морозоустойчивостью или высокой износостойкостью. Место такого изделия — в помещениях общественного назначения, торговых и выставочных залах.

Если вы ищите плитку для внутренней облицовки помещения.Никогда не спешите с покупкой, даже если вам очень понравилась фактура изделия или рисунок на нем. В этом деле нужно учесть и множество других его характеристик. Необходимо знать, насколько приглянувшийся кафель соответствует условиям местности, где вы будете укладывать его. Многообразие предлагаемой продукции на рынке практически безгранично, но универсального типа керамической плитки нет. Чтобы сделать правильный выбор, полезны будут краткие сведения о видах и технологии производства плитки, которые и определяют ее технические характеристики. Во-первых, нужно знать, что плитка может быть глазурованная или без глазури на лицевой поверхности, на низкопористой или высокопористой основе, однократного или двукратного обжига.

Плитка для ванной, прихожей и кухни

Выбор керамической плитки сегодня огромен. Просто глаза разбегаются. Сидя дома и обдумывая свой ремонт, кажется, что мы четко представляем, чего хотим. А, придя в магазин и увидев такое разнообразие, обреченно понимаем, что хотим уже чего-то совсем другого. Вот эту хотим, малахитового цвета, с дивными светлыми прожилками, и вот эту, светленькую, с орнаментом в восточном стиле, а вон какая замечательная, антрацитово-черная, блестящая, большая… Знакомая ситуация, неправда ли? Для того чтобы этого не случилось, находясь в магазине, мысленно вернитесь в стены своей квартиры и объективно оцените ситуацию. Если вы не рассчитаете соотношение габаритов вашего жилища с фактурой и размерами плитки, то рискуете поплатиться за это: вскоре вам не захочется лишний раз заходить в помещение, облицованное когда-то такой вожделенной плиточкой.

Если у вас малогабаритная квартира, то лучше выбирать светлые и холодные тона — они зрительно увеличивают пространство. Теплые — наоборот, визуально уменьшат просторное помещение, сделают его более уютным. Для зрительного уменьшения пространства можно также выбрать темную плитку. Что же касается орнамента, то в больших помещениях хорошо смотрятся плитки с крупным рисунком — в меньших комнатах такие будут производить угнетающее действие. Для них подойдут неброские и яркие орнаменты. В низких помещениях вертикальный узор или прямоугольная плитка, установленная вертикально, создадут впечатление большей высоты. Поэтому важно учесть все: площадь помещения, размеры плитки, ее цвет, анализ среды, освещенность, мебель.

Кстати, сегодня можно не ограничиваться традиционной прямоугольной плиткой. Если ваше жилое пространство позволяет, выбирайте многоугольную. Помните, что при изменении формата плитки меняется восприятие межплиточных швов. А если вы решили: гулять, так гулять! — и, более того, можете себе это позволить, то закажите декоративное панно! Это будут выбранные вами узоры, выполненные на каждой плитке отдельно, не повторяющие один другой (или повторяющие — на ваш выбор).

Кстати, покупая изделие, тщательно проверьте, насколько правильна его геометрия и нет ли в нем дефектов.

Знатоки рекомендуют заказывать количество материала примерно на 10 процентов превышающее необходимое — во избежание брака и обидных казусов во время кладки.

Керамическая плитка — вездесуща, ее можно увидеть не только на стенах и полах в помещениях, но и на фасадах, наружных террасах, на дорожках, в бассейнах, на каминах, лестницах и балконах. И в каждом из этих мест степень нагрузки на плитку разная, а, следовательно, и разные требования к ее износоустойчивости.

Прихожая. Подбирая плитку для этого помещения, важно помнить, что здесь на пол оказывается интенсивная нагрузка. А значит, плитка в прихожей должна обладать повышенной устойчивостью к истиранию. Прихожая — это связующее звено между улицей и жилищем. Мы попадаем сюда в грязной, а порой, и мокрой обуви. Это место с интенсивным движением. Сюда подойдет керамогранит или напольная керамическая плитка с 3-4 классом истираемости. Важное требование к напольной плитке в прихожей — это возможность легкой очистки и стойкость к действию бытовой химии, с помощью которой вы будете удалять грязь с пола.

Ванная комната. Для нее керамическая плитка — идеальный вариант, причем, для ванной любых размеров. Представьте себе: глаз радуют не только глянцевые стены, но и сверкающие зеркала, милые безделушки на полочках в морском стиле, мохнатые полотенца, махровые халаты, сверкание хрома и фаянса… Все это так гармонирует друг с другом! Да, отсюда не хочется уходить! Но опять же, нужно сделать правильный выбор, чтобы все вышеперечисленное действительно выглядело одним целым.

Следует учесть, что здесь пол и стены контактируют с химическими веществами, оставляющими пятна (косметика). Поэтому в ванной желательно выбирать плитку с повышенной химической стойкостью, низкой пористостью, обладающую кислотостойкостью, низким водопоглощением. Лучше всего для декоративной облицовки стен в помещениях, которые подвергаются воздействию воды и пара, подойдет облицовочная керамическая плитка или стеклянная мозаика. Хороша керамическая плитка и для облицовки душевой кабины или внешней стороны ванны. На участках, которые непосредственно контактируют с водой, лучше использовать плитку крупного размера, уменьшая при этом количество межплиточных швов, — они наиболее уязвимы, даже если при укладке использовали водостойкий шовный заполнитель. Для облицовки полов применяем плитку с классом истираемости не менее 2.

Кроме того, надо выбирать шероховатую матовую плитку, так как на глянцевой можно поскользнуться. Очень кстати будет ребристая плитка с желобками.

Рекомендуемые цвета плитки в ванную: белый, голубой, синий, бирюзовый — все они ассоциируются с водой, морем. Можно, конечно, сделать свою ванную и блестяще-черной, но это в том случае, если она у вас просторная.

Кухня, как и ванная, — помещение с повышенной влажностью воздуха, к тому же здесь существует опасность контакта облицовки с жиром и маслом, органическими кислотами, что тоже надо учитывать при выборе плитки на кухне. Сюда подойдет и глазурованная, и неглазурованная плитка с рельефной текстурой, с орнаментом или без него. Еще один вариант — грубая керамика, выполненная вручную (типа плитки котто). Напольная плитка должна быть особенно прочной, водостойкой, с повышенными механическими и химическими характеристиками с низкой пористостью, 3-го класса истираемости. Самые уязвимые места — возле плиты, холодильника, мойки — желательно облицевать материалом устойчивым к бытовой химии. Для стен кухни хороша водостойкая кафельная плитка с плотной структурой и повышенной химической стойкостью.

Размер и внешний вид

Тон — цветовая тональность данной партии плитки. По причинам технологического свойства практически невозможно добиться того, чтобы все плитки были идентичной тональности. При сопоставлении плиток друг с другом обнаруживаются небольшие расхождения в цвете. Перед тем, как упаковать уже готовую однородную по тону керамическую плитку, ее группируют с помощью компьютерной сортировки. Тон обозначается на упаковке цифрой или буквой.

Калибр — фактический размер плитки, который может отличаться от номинального на миллиметры. В связи с технологическими свойствами плитка, особенно с твердой основой, в конечном процессе производства после выхода из печи, — может иметь разные размеры. Поэтому перед упаковыванием плитку сортируют по партиям с установленным нормативами допуском разницы. Фактический размер плитки указывается на упаковке.

Виды керамической плитки

Пресованная и экструдированная плитка

Экструдированная керамическая плитка — это плитка, которая изготавливается из мягкой тестообразной массы и проходя через экструдер, принимает необходимую форму.

Прессованная керамическая плитка — это плитка, которая изготавливается из порошкообразной смеси и уплотняется под высоким давлением пресса. Характерные тона натуральной глины достигаются с помощью обжига — комбинации температур. Цвет основы варьируется в зависимости от исходного сырья — от желтого до темно-красного с множеством промежуточных тонов.

Используя различные смеси глин можно получить светло- и темно-серые вариации.

Глазурованная и неглазурованная плитка

Керамику, покрытую слоем цветного стекла, называют глазурованной (эмалированной). Покрывающий слой играет важную роль при эстетическом восприятии, он создает цвет, блеск, декоративный рисунок, а также такие достоинства, как твердость и непроницаемость. Все эти технические и эстетические качества зависят от типа эмали и могут варьироваться.

Неглазурованные плитки практически однородны по своей толщине, они сплошные и обычно не имеют декоративного рисунка. Различия в окраске неэмалированных изделий достигаются с добавлением красящих пигментов.

Плитка с плотной основной и пористой основой

Водопоглощение — одна из наиболее главных характеристик керамической плитки, зависящая от пористости самой плитки. Чем меньше пористость плитки, тем ниже ее водопоглощение.

Керамическая плитка двойного и одинарного обжига

Двойной обжиг (бикоттура) — древнейший способ производства глазурованной плитки. Смесь из глины прессуют и обжигают. После чего на ее поверхность наносят глазурь, и вторично обжигают. Керамическая плитка такого типа имеет низкие прочностные характеристики и высокую пористость. Керамическая плитка двойного обжига в большинстве случаев используется для настенного покрытия.

Одинарный обжиг (монокоттура) — более современная технология, вытесняющая метод двойного обжига. Тестообразную смесь прессуют и подсушивают. После высыхания наносят глазурь и уже только тогда плитку подвергают обжигу. То есть, и глазурь, и саму плитку обжигают за один раз. Такие изделия подходят для облицовки как стен, так и пола. А некоторые, морозостойкие, даже для облицовки фасадов. Стоит также учитывать, что однообжиговая плитка отличается незначительными расхождениями в размерах в связи с повышенной усадкой в процессе производства. В продажу они поступают разделенными на партии по калибру.

Биккотура чаще применяется для настенной облицовки. Она имеет как матовую, так и глянцевую глазурь, в отличие от монокоттуры, для которой характерна нескользящая матовая поверхность. Это связано с тем, что изначально ее применяли как напольное покрытие.

Керамический гранит — материал с очень плотной и почти остеклованной основой, который получают путем прессования смеси (кварца, белой глины, полевых шпатов, каолина). Плотная структура обеспечивает возможность его очищения от всех видов загрязнений, а также высокую механическую прочность.

Клинкерная плитка — плитка, которая производится путем экструдирования смеси из неоднородных видов глины с добавлением шамота, флюсов и окисей-красителей. Такая плитка может быть глазурованной и неглазурованной, имеет низкую пористость, высокую механическую прочность и износостойкость. Это делает ее пригодной для облицовки фасадов, внутренних и наружных стен и полов, а также лестниц и плавательных бассейнов.

Характеристики плитки

Во многих странах мира уже давно разрабатываются нормы и характеристики для керамической плитки. Для установления ее технических характеристик, а также методов контроля и критериев приемлемости каждой характеристики существует несколько стандартов, из которых самые известные — стандарты BS (Великобритания), DIN (Германия), UNI EN (Италия), UPEG (Франция), ASTM-ANSI (США). Но наиболее распространенными и авторитетными считают нормы UNI EN, разработанные Европейской комиссией стандартизации (CEN) в Италии. Они действительны не только для всех стран Европы, но и для принявших их неевропейских стран. В то же время сегодня допустима реализация керамических изделий, не отвечающая их требованиям. Но все же советуем вам выбирать продукцию, имеющую знак качества UNI, иначе вы рискуете приобрести некачественный товар.

Технические характеристики плитки

Износостойкость (истираемость) — сопротивляемость плитки изменению внешнего вида, то есть ее устойчивость к истиранию. Это одна из главных характеристик напольной плитки, ведь именно от нее зависит, надолго ли она сохранит свой первоначальный внешний вид. Метод PEI (Porcelein Enamel Institute — институт в США, который проводит анализы, тестирование и исследование керамических материалов) — это метод, который используют для классификации керамической плитки по степени износостойкости. Для пола в разных помещениях нужно подбирать плитку подходящей группы износостойкости. Согласно нормам UNI EN 154, в зависимости от назначения помещений и плотности движения в них, рекомендуется выбирать плитку соответствующего класса износостойкости.

Пять групп, на которые делят плитку по показателю износостойкости:

• Самую «мягкую» группу PEI I рекомендуют использовать только для стен, хотя в Европе их разрешают укладывать на пол, не подвергающийся сильному абразивному загрязнению, служащего для хождения босиком, в мягкой обуви, например, в ванной комнате или спальне.
• Плитку группы PEI II можно класть в спальнях, ванных, жилых комнатах, то есть там, где ходят в домашней обуви.
• Плитка группы PEI III подходит для всех помещений жилого сектора, кроме мест с интенсивным движением людей, и для небольших офисов, не имеющих прямого входа с улицы.
• Группу PEI IV рекомендуют использовать в общественных помещениях с невысокой интенсивностью движения (частные гостиницы, небольшие рестораны, магазины), а также в любых местах жилого сектора (холл, коридор, лестницы).
• Керамическая плитка группы PEI V имеет самые высокие характеристики. Ее применяют в местах большого скопления людей: ресторанах, супермаркетах, аэропортах.

Очень важно учитывать все эти характеристики, потому что от них зависит долговечность кафеля. К примеру, если положить в офисе на пол плитку группы PEI II, то через некоторое время на нем появятся царапины, поверхность станет матовой, а глазурь (если плитка глазурованная) сотрется и обнажится глиняная основа. Для облицовки внутренних стен подходит плитка любой группы.

Водопоглощение и морозостойкость — взаимосвязанные характеристики, которые напрямую зависят от пористости плитки. Водопоглощение — отношение массы воды, поглощенной образцом при полном насыщении, к массе сухого вещества. Водопоглощение глазурованных керамических плиток для пола не должно превышать 3% (стандарт EN 176 Bl). Для настенной плитки водопоглощение должно составлять не менее 10% (стандарт EN 159 BIII).

Морозостойкость — характеристика, которая отвечает за способность керамических изделий выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без каких-либо признаков разрушения. Показатель морозостойкости — количество циклов (замораживаний/оттаиваний), которое выдерживает образец, не разрушаясь. Чтобы установить факт наличия или отсутствия морозостойкости будет достаточно 25 циклов замораживания/оттаивания.

Изделия двойного обжига — пористые и, следовательно, не морозостойкие. Кафель одинарного обжига с водопоглощением меньше 3% считают морозостойким. Обязательно учитывать морозостойкость, если укладывать плитку на улице или в неотапливаемом помещении, где температура воздуха опускается ниже нуля градусов. При укладке изделия в отапливаемом помещении можно приобретать неморозостойкую плитку.

Механические характеристики плитки

Сопротивление изгибу и предел прочности. Здесь речь идет о нагрузках, которые изделие может выдержать и при этом не потрескаться. Это особенно важно для напольной керамической плитки. Для него определяют сопротивление на изгиб и предел прочности — максимальное напряжение, при котором плитка разрушается при воздействии на нее изгибающих усилий. Предел прочности зависит от водопоглощения и толщины плитки. Единица измерения — Ньютон/мм2. Чем выше водопоглощение материала, тем ниже сопротивление на изгиб. У керамогранита очень высокое сопротивление на изгиб, а у пористой плитки — сопротивление низкое.

Твердость глазури по Моосу характеризует прочностные свойства поверхностных слоев керамической плитки. Также он отражает способность противостоять механическим усилиям при царапании и вдавливание в поверхность какого-либо твердого предмета. Имейте в виду, что царапины меньше заметны на матовой поверхности плитки, чем на блестящей. Результаты тестирования оцениваются по шкале Мооса, которая состоит из 10 минералов, расположенных по возрастанию твердости:

• Степень 1 — тальк
• Степень 2 — гипс
• Степень 3 — кальцит
• Степень 4 — флюорит
• Степень 5 — апатит
• Степень 6 — ортоса
• Степень 7 — кварц
• Степень 8 — топаз
• Степень 9 — корунд
• Степень 10 — алмаз

Все керамические изделия подвергаются царапанию алмазом.

Коэффициент трения очень важен для напольной плитки, поскольку он определяет степень скольжения поверхности керамической плитки. Согласно нормативам, существуют четыре категории:

• 0 — 0,19 — опасно
• 0,2 — 0,39 — на грани опасного
• 0,4 — 0,74 — удовлетворительно
• выше 0,75 — отлично.

Химические характеристики плитки

Сопротивляемость агрессивному или механическому воздействию веществ, (бытовой химией, солями, кислотами), которые могут войти в соприкосновение с поверхностью плитки. Согласно норме ЕН №122, после испытаний плитки определяется класс ее устойчивости к агрессивным средам, исходя из характеристики повреждений.

• Класс AA: никаких изменений внешнего вида.
• Класс A: незначительные изменения внешнего вида.
• Класс B: средние изменения внешнего вида.
• Класс C: частичная потеря внешнего вида.
• Класс D: пол

ЯРКИЙ КРАСНЫЙ

Энергия, страсть и азарт… Такой многогранный и противоречивый, красный ковёр никого не оставляет равнодушным. Он ассоциируется одновременно с чем-то опасным, например, с огнем, агрессией и кровью, и также с прекрасными образами любви, праздника и благоухающих роз.

показать все размеры скрыть все размеры

3 700 р.
2 590 р.

7 920 р.
7 130 р.

2 590 — 7 130 р.

показать все размеры скрыть все размеры

170*240 см — 69 300 р.

200*300 см — 122 300 р.

69 300 — 122 300 р.

показать все размеры скрыть все размеры

60*110 см — 3 240 р.

80*150 см — 5 880 р.

120*170 см — 10 000 р.

140*200 см — 13 800 р.

160*230 см — 18 100 р.

200*300 см — 29 400 р.

280*380 см — 52 100 р.

400*500 см — 98 000 р.

3 240 — 98 000 р.

РОСКОШНЫЙ ВИННЫЙ

Глубокий и интенсивный бордовый ковёр – воплощение элегантности и городского шика. Выглядит он очень богато и благородно, свидетельствует об изысканном вкусе и достатке хозяина дома – как дорогое выдержанное вино.

показать все размеры скрыть все размеры

67*105 см — 1 530 р.

67*210 см — 3 090 р.

95*140 см — 2 910 р.

135*195 см — 5 750 р.

160*230 см — 8 030 р.

195*300 см — 12 800 р.

1 530 — 12 800 р.

показать все размеры скрыть все размеры

67*105 см — 1 530 р.

67*210 см — 3 090 р.

95*140 см — 2 910 р.

135*195 см — 5 750 р.

160*230 см — 8 030 р.

195*300 см — 12 800 р.

1 530 — 12 800 р.

показать все размеры скрыть все размеры

65*110 см — 3 500 р.

65*210 см — 6 650 р.

100*140 см — 6 800 р.

135*195 см — 12 800 р.

160*230 см — 17 900 р.

200*290 см — 28 200 р.

240*340 см — 39 700 р.

3 500 — 39 700 р.

МЯГКИЙ РОЗОВЫЙ

Ковёр в мягком розовом цвете выглядит деликатно и живо. Он может придать интерьеру роскошь, но важно не переусердствовать. Розовый ковёр идеально будет смотреться в комнате нейтральный оттенков, разбавив даже самые тёмные цвета.

показать все размеры скрыть все размеры

4 890 р.
3 430 р.

120*170 см — 8 300 р.

135*190 см — 10 500 р.

160*230 см — 15 000 р.

200*290 см — 23 600 р.

3 430 — 23 600 р.

ЛЕТНИЙ ЗЕЛЁНЫЙ

Яркий зелёный ковёр превращает комнату в оазис спокойствия и гармонии. С ним можно получить как спокойный интерьер, в сочетании с белым, бежевым, коричневым, серым, так и энергичный в союзе с синим, жёлтым, красным, розовым или чёрным.

показать все размеры скрыть все размеры

120*170 см — 6 280 р.

160*230 см — 11 400 р.

200*290 см — 17 900 р.

24 400 р.
19 600 р.

6 280 — 19 600 р.

показать все размеры скрыть все размеры

67*130 см — 2 680 р.

67*230 см — 4 750 р.

80*150 см — 3 700 р.

120*170 см — 6 280 р.

135*190 см — 7 920 р.

160*230 см — 11 400 р.

200*290 см — 17 900 р.

240*330 см — 24 400 р.

2 680 — 24 400 р.

показать все размеры скрыть все размеры

70*140 см — 5 650 р.

200*290 см — 33 500 р.

200*400 см — 46 200 р.

240*340 см — 47 100 р.

300*400 см — 69 200 р.

5 650 — 69 200 р.

показать все размеры скрыть все размеры

110*160 см — 14 900 р.

140*200 см — 23 700 р.

160*230 см — 31 100 р.

240*340 см — 68 900 р.

14 900 — 68 900 р.

СОЛНЕЧНЫЙ ЖЁЛТЫЙ

Жёлтый является самым тёплым цветом и в первую очередь ассоциируется у нас с солнцем и летом. Поэтому ковёр, выполненный в оттенках жёлтого, станет отличным решением для тех, кто устал от пасмурных дней. Также этот цвет пробуждает энергию, дарит бодрость и творческое вдохновение.

показать все размеры скрыть все размеры

80*150 см — 2 690 р.

120*170 см — 4 550 р.

140*200 см — 6 250 р.

160*230 см — 8 210 р.

200*290 см — 13 000 р.

2 690 — 13 000 р.

показать все размеры скрыть все размеры

67*105 см — 3 600 р.

67*210 см — 7 220 р.

80*125 см — 5 140 р.

100*140 см — 7 190 р.

120*170 см — 10 500 р.

140*200 см — 14 400 р.

160*230 см — 18 900 р.

200*290 см — 29 800 р.

240*340 см — 41 900 р.

280*380 см — 54 600 р.

3 600 — 54 600 р.

показать все размеры скрыть все размеры

100*200 см — 2 830 р.

120*170 см — 2 890 р.

133*190 см — 3 580 р.

160*230 см — 5 200 р.

200*300 см — 8 480 р.

2 830 — 8 480 р.

КОРОЛЕВСКИЙ СИНИЙ

Синий цвет – умиротворяющий и благородный. Он подходит как для классического, так и современного интерьера. Синий относится к холодным цветам и способен привнести в дом атмосферу прохлады и свежести. Поэтому его можно смело использовать в дизайне кухни или столовой тем, кто намерен похудеть! Синий ковёр также хорошо будет смотреться в спальне, гостиной, детской или ванной.

показать все размеры скрыть все размеры

65*210 см — 5 920 р.

100*140 см — 6 050 р.

135*195 см — 11 400 р.

160*230 см — 15 900 р.

200*290 см — 25 100 р.

240*340 см — 35 300 р.

5 920 — 35 300 р.

показать все размеры скрыть все размеры

67*130 см — 2 680 р.

67*230 см — 4 750 р.

80*150 см — 3 700 р.

120*170 см — 6 280 р.

135*190 см — 7 920 р.

160*230 см — 11 400 р.

200*290 см — 17 900 р.

240*330 см — 24 400 р.

2 680 — 24 400 р.

показать все размеры скрыть все размеры

67*130 см — 1 900 р.

80*150 см — 2 630 р.

120*170 см — 4 460 р.

135*190 см — 5 620 р.

160*230 см — 8 040 р.

200*290 см — 12 700 р.

240*330 см — 17 300 р.

1 900 — 17 300 р.

показать все размеры скрыть все размеры

60*90 см — 1 660 р.

70*120 см — 2 580 р.

120*180 см — 6 640 р.

140*200 см — 8 600 р.

160*230 см — 11 300 р.

1 660 — 11 300 р.

СЛАДКИЙ КОРИЧНЕВЫЙ

Цвет молочного шоколада и вкусной ириски. Такой природный и гармоничный, что едва ли можно найти комнату, в которой не было бы хоть чего-нибудь коричневого. Поэтому покупая ковёр в коричневой цветовой гамме, можно быть уверенным, что он отлично впишется в обстановку.

показать все размеры скрыть все размеры

65*110 см — 3 110 р.

65*210 см — 5 920 р.

100*140 см — 6 050 р.

120*170 см — 8 810 р.

135*195 см — 11 400 р.

160*230 см — 15 900 р.

200*250 см — 21 600 р.

200*290 см — 25 100 р.

200*400 см — 34 600 р.

240*340 см — 35 300 р.

240*380 см — 39 400 р.

240*500 см — 51 900 р.

3 110 — 51 900 р.

показать все размеры скрыть все размеры

67*130 см — 2 680 р.

67*230 см — 4 750 р.

80*150 см — 3 700 р.

6 280 р.
5 030 р.

135*190 см — 7 920 р.

160*230 см — 11 400 р.

200*290 см — 17 900 р.

240*330 см — 24 400 р.

2 680 — 24 400 р.

показать все размеры скрыть все размеры

150*190 см — 23 100 р.

150*200 см — 24 300 р.

23 100 — 24 300 р.

показать все размеры скрыть все размеры

65*110 см — 3 110 р.

65*210 см — 5 920 р.

100*140 см — 6 050 р.

135*195 см — 11 400 р.

160*230 см — 15 900 р.

200*290 см — 25 100 р.

240*340 см — 35 300 р.

3 110 — 35 300 р.

Будьте в курсе новинок ассортимента Ами Ковры! Подписывайтесь на анонсы наших новостей в социальных сетях.

ковры в дизайне интерьера. Блог сети мебельных гипермаркетов Hoff

Ковры, как и многие другие предметы декора, то заполоняют весь дом, то отправляются в ссылку. Однако тренды 2019 года снова возводят их на пьедестал: дизайнеры даже предлагают украшать коврами стены. Мы же хотим разобраться, какие ковры и где стелить на полу. И для пользы, и для красоты!

Достаньте бабушкин ковер из кладовки

Современные интерьеры, где посреди ультрамодной мебели и декора вдруг появляется советский ковер — становятся все более популярными. Чаще всего их можно встретить в гостиной и на кухне. А если от бабушки ковер не достался, смело выбирайте восточные и народные мотивы.

Используйте большие размеры

Огромные ковры, на которых стоит мебель, и которые занимают пол комнаты — это модно, уютно и удобно. Главное в этом случае выбирать однотонные модели в белых, бежевых и серых цветах, чтобы не переборщить.

Ковры в прихожих

Мы привыкли к придверным коврикам, а как насчет полноценных вариантов? Дизайнеры в один голос твердят, что ковер во входной зоне задает настроение всего дома. Да и собираться перед зеркалом на теплом коврике будет приятно. Для прихожей выбирайте ковры из джута, циновки и модели с восточным орнаментом.

Яркие акценты

Даже спокойный интерьер оживит яркий ковер и парочка подушек с орнаментом. Да, такой декор в тренде! И чем смелее он будет, тем лучше. Только важное условие: цветным пятном должен быть декор, а не стены и мебель. Тут игра идет на контрастах.

Геометрия

Полоска и прочие геометрические узоры в тренде. И это одни из самых универсальных моделей!

Не забудьте заглянуть в каталог ковров Hoff. Здесь вы найдете модели для любой комнаты!

стильные и красивые модели. 80 фото лучших проектов и советы по выбору ковра

В современности ковры, которыми ранее украшали стены, уже давно остались редкостью в жилище человека. Однако напольные модели никогда не теряют актуальности, ведь без них дом или квартира не будут уютными, комфортными. Именно поэтому многих при переобустройстве гостиной интересует вопрос, какой именно ковер лучше выбрать.

На фото ковров для гостиной можно встретить много различных вариантов оформления такого текстиля. Каждый выбирает в зависимости от собственных предпочтений и стиля оформления помещения.

В нашей статье мы подробно расскажем о коврах для гостиной.

Содержимое обзора: