Побелка наружных стен известью в домашних условиях. Побелка стен известью: слой за слоем

Издавна побелка мелом или известковым раствором домов и хозяйственных построек пользовалась популярностью, и была доступна любому человеку. Сейчас для того чтобы побелить дом самостоятельно, на рынке предложено много средств, но, как и прежде мел и известь остаются одними из традиционных и многие не желают отказываться от их использования.

Кроме того, что известковый раствор и мел являются природными и безвредными для человека, они стоят недорого. Существует мнение о том, что побеленный дом известью встречается только в сельской местности, но с этим можно не согласиться. Стиль «Кантри» хорошо смотрится в любом помещении.

Итак, чем побелить дом

При побелке зданий или домов такой вид облагораживания будет самым экономичным. Мел и известь обладают антисептическими свойствами и поэтому образование плесени и грибка исключено. Благодаря тому, что структура известкового раствора после высыхания предотвращает проникновение влаги, ее использование будет уместным на отдекорированной поверхности.

Из-за того, что известковый раствор устойчив к перепадам температур и влажности воздуха, его смело можно использовать в неотапливаемых помещениях.

Меловая побелка, как и известковая, имеет натуральную природу происхождения и считается экологически чистым материалом, а главное безопасным в применении. После нанесения мелового раствора и его высыхания, стены здания или комнат становятся белоснежными.

Если по каким либо причинам необходимо снять меловое покрытие, то этот процесс не составит труда – мел легко растворяется в воде и смывается. Для того, чтобы освежить интерьер помещения меловой побелкой, не нужно обладать специальными навыками, а из инструментов понадобиться только емкость для раствора и кисть (валик). Единственным недостатком этого материала является его непригодность к применению при повышенной влажности помещения.

Правильное обращение с известковым раствором

Есть два типа извести, которая продается в магазинах – гашеная и негашеная. В первом случае, это уже практически готовый продукт в виде порошка, а во втором – известь нужно гасить самостоятельно. Негашеная известь продается в виде камней. Их укладывают в емкость, обязательно металлическую, и заливают водой. Вода вступит в реакцию с камнями извести и начнется процесс гашения.

При этом следует находиться в одежде, что полностью закрывает тело и надеть очки. Реакция бурная и сопровождается кипение, брызги которого разлетаются во все стороны. При прямом контакте с кожей такой раствор вызывает ожог.

Процесс гашения можно приостановить подлив немного воды. Гашеная известь имеет густоту, которую сравнивают со сметаной. Перед началом побелки ее делают жидкой и наносят на поверхность. Раствор можно сделать цветным при помощи красителей. После их добавления, известковый раствор процеживают для предотвращения цветных точек и пятен.

Чем белить, каждый решает сам. Это может быть: пылесос, валик, кисть, пульверизатор. Для хорошего и равномерного окрашивания наносят два слоя. Первый – горизонтально, второй – вертикально (при ручной побелке).

Если раствор наноситься пульверизатором, то под прямым углом. Это позволит избежать потеков и равномерно окрасить поверхность. Многолетний опыт народа, советует наносить слои побелки один за другим, не дожидаясь высыхания, а если второй слой хорошо растирать, то образуется блеск. Чтобы получилась идеальной, необходимо избавить комнату от сквозняков.

Подготовка поверхности

Перед тем как начинать белить, следует зачистить поверхность и устранить все дефекты. Трещины обязательно заделываются, а затем затираются. Для того чтобы окончательно скрыть и укрепить стену ее обрабатывают грунтовкой. Для лучшего сцепления побелки с окрашиваемой поверхностью, ее следует смочить водой или добавить в раствор клей для обоев.

При работе с известковым раствором необходимо защитить тело от его попадания. Работать необходимо в перчатках. Если известь попала в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды. Меловой раствор не вызывает ожогов и является полностью безопасным.

Известковым или меловым раствором можно обрабатывать и декорировать не только здания и комнаты. Красиво смотрятся выкрашенные в белый цвет столбы деревьев и бордюры.

Если принято решение произвести побелку дома изнутри, то перед началом работы обязательно накройте строительной клейкой лентой все предметы в комнате, в том числе радиаторы, трубы, плинтуса, розетки и прочее.

Вы теперь знаете, как и чем побелить дом. Удачи!

Побелка, или, как ее иначе называют, известковая окраска стен, является одним из наиболее дешевых видов ремонта поверхностей стен и потолков. Для приготовления известкового раствора для окраски вам потребуется известковая паста, а также синька для придания раствору голубоватого оттенка.

Кроме того, нужна будет и большая кисть для побелки стен известью. Кстати, поверхность можно окрасить не только обыкновенной побелкой, но и цветной: для этого в смесь следует добавить специальные красители, которые предназначены для окрашивания известкового раствора.

А правильно ли вы готовите раствор?

Венчик для побелки

Следует особенно подчеркнуть, что качество побелки стен известью зависит, в первую очередь, именно от того, правильно ли вы приготовили раствор для работы. Качественная смесь получится, если вы будете соблюдать следующие пропорции.

На шесть-семь литров холодной воды возьмите стандартный пакет известковой пасты (он весит 4,5 килограмма). Аккуратно и тщательно перемешайте получившийся раствор – ваша смесь должна по внешнему виду быть однородной, похожей на сливки или сметану.

В том случае, если вы хотите покрасить стены и потолок в белый цвет, необходимо в готовую смесь для побелки добавить ультрамариновую синьку. При этом помните о том, что заранее порошок ультрамарина разводят в холодной воде (цвет должен получиться однородным, насыщенно-синим). Затем постепенно вливайте готовую жидкость в известковый раствор, добиваясь желаемого оттенка.

Подготовка стен к побелке

Если побелка наносится впервые

Для того чтобы побеленные стены смотрелись красиво, поверхность необходимо обязательно подготовить к ремонту. В том случае, если стены просто оштукатурены, и ранее их никогда не белили (как, например, в новостройке), работа упрощается. Правда, производить побелку стен при данных обстоятельствах необходимо в три слоя.

Первый слой может быть наложен без использования синьки. Когда базовый слой высохнет, можно будет наносить уже и последующие, в которые при необходимости вы будете добавлять ультрамариновую синьку или специальный краситель подходящего оттенка. Что касается времени высыхания поверхности, то оно составляет для каждого отдельного слоя, приблизительно, пять-шесть часов.

Устраняем ржавые и жирные пятна

Шлифовка поверхности потолка

В том же случае, ес

Как побелить дом снаружи 🚩 как побелить стены известью 🚩 Домашнее хозяйство 🚩 Другое

Приготовить известковый состав нетрудно. Его ингредиенты – вода, гашенная известь, соль поваренная, клей обойный, синька.

Чтобы получить пригодный для побелки состав, сперва надо смешать примерно 3 кг извести и литр воды, после этого добавить в раствор соль – примерно 100 г. Это делают для того, чтобы предотвратить пачканье рук и одежды при случайном касании высохшей стены. При желании можно влить немного синьки, чтобы изменить цвет раствора. Смесь перемешивается, после чего доливается вода до получения объема 10 литров.

Перед тем, как наносить побелку, стену надо немного смочить. Так известка будет лучше держаться на стене.

Наносить на поверхность известковый состав можно только после того, как высохнет грунтовочный слой. Побелку можно наносить ручным способом, пользуясь при этом кистью-макловицей, или использовать распылитель.

Выбирая для нанесения побелки обычную кисть, незадолго до начала работ опустите ее в воду. Деревянная основа кисти при погружении впитает воду и немного набухнет. Таким образом щетина кисти будет удерживаться в основе и не останется на побеленной поверхности.

Для осуществления побелки лучше выбирать пасмурную погоду или нежаркий вечер, когда активность у солнца небольшая. Известка не очень хорошо переносит попадание прямых солнечных лучей, особенно плохо сказывается на ней сильная жара.

Технология побелки здания представляет собой нанесение на стену подготовленного известкового состава в два слоя. Для первого слоя надо наносить известь на стену горизонтальными полосами. После того, как этот слой немного подсохнет, можно приступать ко второму – для его выполнения двигать кистью надо перпендикулярно, мазки осуществлять по направлению сверху вниз.

Осуществляя побелку дома при помощи распылителя, надо учитывать следующее. Распылитель необходимо располагать так, чтобы он мог наносить известковый состав под прямым углом к поверхности. Так материал будет наноситься не только равномерно, но и экономно.

Как побелить дом известью либо мелом: основные правила и технология

Все привыкли считать внешнюю побелку дома и деревьев  как наиболее дешевое мероприятие по дезинфекции поверхности, но многие забыли, что данное мероприятие еще и служит как декоративная отделка поверхности, которой еще с давних времен пользовались наши предки. Побелка дома и деревьев придаст садовому участку более ухоженный вид, тем более, если участок представлен сельским либо кантри стилем. Сейчас мы поговорим о том, какие преимущества и недостатки у побелки домов, а так же как произвести данное мероприятие своими руками!

Побелка домов: преимущество и недостатки

Побелка дома снаружи

Побелка домов и деревьев представляет собой нанесение растворенной в воде извести либо мела на выбранную поверхность. На сегодняшний день побелка домов, как дизайнерское решение потеряло свою популярность, хотя некоторые дачники до сих пор поддерживают традиции предков.

Побелка деревьев как идея ландшафтного дизайна

Преимущество побелки домов заключается в следующем:

1. Известь (либо мел) является экологически чистым материалом
2. Побелка домов в качестве декоративной отделки построек является наиболее дешевым вариантом
3. Известь хорошо дезинфицирует поверхность, благодаря чему предотвращается появление грибка и плесени
4. Известь создает качественную влагонепроницаемость поверхности
5. Внешний вид побеленной постройки является очень привлекательным и аккуратным
6. Побелка является долговечным покрытием
7. Для того что бы побелить дом не требуется иметь особых навыков, достаточно знать азы, которые мы вам предоставим немного ниже
8. Для побелки  дома потребуется минимальное количество времени, материалов и инструментов

Что касается недостатков побелки дома, то их совсем немного, а именно:

1. Известь является едким материалом, который может повредить как руки, так и глаза, если не предусмотреть минимальную защиту (очки, респиратор, резиновые перчатки)
2. Внешний вид побеленных построек сможет дополнить только кантри, пейзажный и сельский садовые стили. Остальные не смогут сочетаться с данным видом отделочных работ.
3. Неправильно замешанная и нанесенная известь сможет испоганить внешний вид постройки, т.к. когда материал высохнет, станут проявляться пятна, различного оттенка полосы, пузыри и даже вздутия покрытия.

Сведения о побелке дома известью

Побелка дома известью представляет собой  нанесение известкового состава на поверхность постройки.

Перед тем как приступать к данному мероприятию, необходимо очень тщательно очистить стены от краски, штукатурки, выступов раствора и других недостатков поверхности. После этого зашпаклевать существующие трещины и ямки, подождать пока шпаклевка застынет, затереть ее и тщательно прогрунтовать.

Как только грунтовка высохнет, приступаем к нанесению известкового состава на поверхность. Наносить побелку можно вручную (кистью-макловицей) либо при помощи распылителя (или пылесоса).

Инструменты для побелки дома

Если вы все же выбрали нанесение кистью, ее необходимо за некоторое время до побелки опустить в воду, что бы деревянная основа кисти набухла и не позволяла щетине оставаться на побеленной поверхности.

Следует отметить, что побелку дома своими руками необходимо осуществлять в пасмурную погоду либо вечернее время, т.к. известь плохо переносит жару и попадание прямых солнечных лучей.

Технология побелки дома представляет собой нанесение известкового состава в 2 слоя: сначала известь наносится горизонтальным полосами, после того как она немного застынет, создают второй слой – движение кисти осуществляется перпендикулярно (сверху-вниз).

Если побелка дома будет осуществляться с помощью распылителя, необходимо учитывать следующее требование: распылитель должен наносить известковый состав под прямым углом к поверхности (тогда материал будет существенно экономиться и равномерно наноситься).

Известковый состав сделать совсем несложно, основные ингредиенты это гашенная известь, вода, поваренная соль, обойный клей и синька.

Для создания известкового состава необходимо сначала смешать около 3 кг гашеной извести с литром воды, далее добавить в раствор 100 г соли (она предотвратит  пачканье рук и одежды при прикосновении к высохшей стене) и по желанию немного синьки, которая придаст раствору снежно-белого цвета. Всю эту смесь необходимо тщательно перемешать и добавить в нее воды, что бы получился объем около 10 литров. Для того что бы повысить сцепление побелки с поверхность дома можно добавить немного обойного клея.

Очень полезный совет: пред нанесением побелки немного смочите стену – так известковый состав будет более надежно прилегать к стене.

Сведения о побелке дома мелом

Процесс подготовки стены к побелке мелом, а так же сама технология нанесения раствора точно таки же, как при нанесении известкового состава. Единственное различие – это сам раствор. Меловая побелка включает в себя следующие ингредиенты: мел, вода, синька и поваренная соль.

Инструменты для побелки мелом

Наиболее простая смесь для меловой побелки это 5 л чистой воды + 3 кг мела + 30 г клея.

Что бы придать побелке более насыщенный цвет, лучшую прочность и «прилипаемость» к стене, рекомендуется  создавать ее в следующей пропорции: 3 л воды/2 кг мела/20 г синьки/100 г столярного клея.

Как и в предыдущем варианте, незабываем заранее прогрунтовать стену!

Как вы видите побелка дома своими руками не представляет собой вообще никакой сложности, все что нужно это знать минимальные сведения о растворе и технологии нанесения, поэтому если вы имеет дачу в сельском стиле, обязательно осуществите такой вид декора постройки, как побелка стен своими руками!

Вид побеленного дома

Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: природный камень как материал для ландшафтного дизайна участка!

Какой известью белить подвал гашеной или негашеной. Побелка потолка известью

Побелка стен известью является одним из самых доступных способов финишной отделки как вертикальных, так и горизонтальных поверхностей. В качестве стенового покрытия известковый раствор широко применяется благодаря своим отменным эксплуатационным характеристикам, среди которых можно выделить:

• антибактериальные свойства: известь является природным антисептиком, поэтому обработанная ею поверхность будет надежно защищена от плесени, грибков и других вредоносных микроорганизмов;
• устойчивость к повышенному уровню влажности и нестабильному температурному режиму, из-за чего побелка известью часто используется в ванных комнатах и банях;
• высокая износостойкость: при высыхании известь образует на отделочной поверхности защитную пленку, которая предотвращает преждевременный износ;
• экологичность: известь является природным материалом, который в процессе эксплуатации не выделяет во внешнее пространство вредных для человеческого организма веществ, поэтому белить стены известковым раствором можно в любом помещении;
• низкая стоимость: известь считается одним из самых дешевых отделочных материалов, поэтому для людей с ограниченным бюджетом данный метод финишной отделки стен будет оптимальным вариантом.

Единственным недостатком извести является то, что результат работ сильно зависит от правильности подготовки отделочного основания и от качества приготовленного известкового раствора. Поэтому при проведении побелки в домашних условиях на подготовительные мероприятия необходимо обращать особое внимание.

Подготовительные работы

В процессе отделочных работ вам могут понадобиться такие инструменты и материалы:

• металлический скребок;
• шпатель;
• кисть;
• валик;
• шпаклевка;
• грунтовка;
• известь.

Чтобы после побелки сквозь белизну стен не проступили некрасивые пятна от ржавчины или жира, а известь легла равномерным слоем, перед тем как побелить стены, нужно правильно подготовить их к данной процедуре.

Подготовительные мероприятия состоят из нескольких этапов:

• удаление старого покрытия;
• очистка основания от следов грязи и ржавчины;
• выравнивание стен.

Рассматривая, как снять побелку со стен, следует отметить, что сделать это можно двумя способами:

• сухим;
• влажным.

Сухой способ предполагает использование шлифовальной машинки. Данным оборудованием обрабатывается поверхность стен участок за участком. После окончания работ вам остается только протереть стены от пыли. Сухой способ демонтажа старого покрытия характеризуется большой запыленностью, поэтому перед его проведением рекомендуется вынести из помещения всю мебель, а пол и окна накрыть строительной пленкой.

При мокром способе удаления старой побелки сначала отделочную поверхность тщательно увлажняют теплой водой (для этого можно использовать обычный садовый распылитель). После того как стены впитают влагу (около 15 мин), следует еще раз смочить их водой.

Далее шпателем снимаем старую побелку. Все трещины, которые находятся на стенах, необходимо расширить шпателем, благодаря чему их в дальнейшем будет проще заделать. После удаления побелки всю отделочную поверхность нужно будет еще раз промыть теплой водой с помощью кухонной губки или валика.

После того как смыть побелку со стен вам удалось, следует внимательно осмотреть отделочное основание на наличие ржавчины, плесени и других следов грязи. Для удаления грибка и плесени рекомендуется применять скребок и антисептик, а со следами ржавчины прекрасно справится теплая вода, металлическая терка и раствор медного купороса.

На последнем этапе подготовительных работ все дефектные места (сколы, трещины и т.п.), находящиеся на стенах, тщательно заделываются шпаклевкой. После высыхания шпаклевочной смеси отделочное основание шлифуется и обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Это позволит получить более гладкую поверхность и снизить впитывание ею известкового раствора.

Расход извести при побелке стен

Расход смеси для побелки напрямую зависит от способа ее нанесения и качества подготовки отделочного основания. Так, при использовании кисти расход будет большим, чем при применении валика или распылителя.

При этом на каждые 2,5 м² основы для раствора вам понадобится около 700 мл воды и 500 г извести.

Для улучшения вязкости и стойкости раствора в него можно добавить 1 ч. ложку олифы. А для придания извести голубоватого оттенка при замешивании раствора в него добавляют 15-25 г синьки и щепотку поваренной соли.

Как побелить стены своими руками

Побелку можно производить кистью, валиком или распылителем. При этом шероховатые поверхности рекомендуется обрабатывать кистью или распылителем, так как в этом случае валиком вы не добьетесь равномерного распределения цвета.

Стены белят кистью в несколько подходов. Первый слой наносится плавными и равномерными движениями кистью сверху вниз или наоборот. После того он высохнет, можно наносить второй слой и так далее. При этом каждый последующий слой должен наноситься перпендикулярно предыдущему. Такой подход позволяет равномерно распределить известь по всей отделочной поверхности и свести к минимуму образование неокрашенных полос и разводов.

Если у вас нет практических навыков в работе с кистью, то производить побелку рекомендуется валиком. Для этого сначала кистью известь наносится небольшой полосой по всему периметру стены, после чего валиком обрабатывается остальная площадь. Порядок нанесения раствора такой же, как и при работе с кистью.

Если отделочная поверхность и известковый раствор были подготовлены правильно, а процесс побелки проводился с учетом всех инструкций и рекомендаций, то такие стены будут сохранять свой привлекательный внешний вид в течение 4 — 5 лет без необходимости повторной отделки.

Похожие записи:

Побелка – это известный с детства способ обновить внешний вид хозяйственных и жилых помещений. С помощью побелки можно вернуть поверхностям свежесть и привлекательный внешний вид, провести их дезинфекцию. Для приготовления побелки используется известь – материал, получаемый обжигом карбонатных горных пород. Известь обладает полезными преимуществами.

Какими преимуществами обладает побелка известью

Что такое известь (известка)? Это отделочный материал белого цвета, который можно использовать для проведения косметического ремонта. Побелку используют как проведения внутренних (отделки потолка, межкомнатных перегородок, стенок печи), так и внешних работ (обработки фасадов частного дома, жилых и хозяйственных пристроек). Обработанные поверхности, после побелки, выглядят

Можно ли использовать влагостойкий гипсокартон в неотапливаемых помещениях

Гипсокартон и неотапливаемая дача

Используем в ванной влагостойкий гипсокартон.

Практически каждый строительный материал имеет множество всяческих разновидностей, отличающихся между собой определенными характеристиками. Для отделки арок, потолков, стен и других поверхностей зачастую применяется именно гипсокартон влагостойкий.

Гипсокартоном называется стройматериал . состоящий из нескольких слоев: собственно гипса посередине и двух картонных листов. Большей прочностью обладает армированный материал, который укрепляется при помощи металлической сетки, стекловолокна и других средств.

Отличительное свойство водостойкого ГКЛ заключается в том, что его использовать в помещениях с нестабильным микроклиматом. В то время как невлагостойкие материалы, подобно губке, впитывают влагу и постепенно разрушаются.

Прежде чем отдать предпочтение определенному материалу . следует детально изучить его эксплуатационные характеристики. Свойства влагостойкого гипсокартона.

Как правило, цвет изделия светло-зеленый – эта особенность помогает отличить влагоустойчивый материал от обычного ГКЛ. Некоторые фирмы производят также розовые листы.

Гипсовый слой пропитан особыми веществами, обеспечивающими материалу влагоустойчивость.

Гипс обрабатывается веществами, защищающими материал от воздействия плесени и грибка, благодаря чему его можно использовать даже для обустройства подвалов.

Габариты ГКЛ чрезвычайно разнообразны. Можно подобрать листы буквально любого размера с неизменной толщиной, показатель которой может колебаться в пределах 7-24 мм.

Влагоустойчивый гипсокартон, толщина которого больше 12 мм можно применять для облицовки неотапливаемых помещений: например, кухни, дачи, ванной комнаты.

Гипсокартон: плюсы и минусы.

Весьма удачным решением станет использование гипсокартона под плитку в ванной комнате. Ведь этот материал универсален и прост в установке. Разумеется, при благоустройстве таких влажных помещений, как ванная комната, следует пользоваться исключительно влагостойкой разновидностью материала.

Гипсокартон зимой!невероятно!

Ведь только такие изделия не повреждаются из-за воздействия жидкости и повышенной влажности. Покупая гипсокартон для ванной комнаты, вы сможете с легкостью отличить его от множества других материалов: листы изделия окрашены в зеленый оттенок и имеют синюю маркировку с аббревиатурой “ГКЛВ и указанием габаритов. Востребованность гипса в области черновой отделки обусловливается также и множеством других преимуществ.

Широкая сфера применения и универсальность. Этот материал можно использовать для сооружения различных перегородок, обустройства навесных потолков и облицовки стен в любых помещениях с повышенной влажностью.

Отличные водоотталкивающие характеристики.

Шумопоглощающие свойства, благодаря которым его можно использовать и в качестве звукоизоляции.

Легкость монтажа и обработки.

Неплохая гибкость, за счет которой лист можно установить и на кривую поверхность.

Прекрасная основа для всевозможных видов финишной отделки: например, кафеля, декоративной штукатурки, обоев.

Конечно же, влагостойкий гипсокартон, как и любой другой материал, обладает и некоторыми недостатками, поэтому идеализировать его тоже не стоит. К примеру, из-за продолжительного воздействия воды лист может впитать ее, разбухнуть и значительно деформироваться. Кроме того, нужно принимать во внимание, что гипсокартон не выдерживает сильные удары и тяжелый груз. То есть фиксировать на гипсокартоне такие громоздкие вещи, как бойлер и шкафчики, не рекомендуется.

Важно также придерживаться технологии монтажа гипсокартона потолочного влагостойкого, чтобы сохранить все его характеристики. Лучше всего доверить установку потолка в ванной из гипсокартона профессионалам. А вот положить плитку в ванной комнате на ГКЛ вовсе не сложно и, пожалуй, под силу каждому.

Монтаж влагостойкого гипсокартона.

Область применения влагостойкого гипсокартона действительно обширна: его можно клеить, разрезать и монтировать на наружных поверхностях, полу, потолочных конструкциях, стенах и арочных проемах. В отличие от обыкновенного гипса, влагостойкое изделие можно даже мыть.

Непосредственный монтаж влагоустойчивого ГКЛ производится поэтапно.

подготовка отделываемой поверхности.

установка каркаса или смазывание поверхности клеем.

Размещение материала может осуществляться на каркасе либо бескаркасным способом. Каждый из этих вариантов стоит рассмотреть по отдельности.

Схема монтажа влагостойкого гипсокартона без каркаса.

Бескаркасный метод установки гипсокартона пошагово.

В первую очередь следует подготовить поверхность, на которую будет установлен лист. Сначала необходимо устранить с поверхности старую отделку: остатки краски, штукатурки или обоев. Затем поверхность нужно обработать грунтовкой. Именно грунтовочная смесь поможет защитить материал от грибка и плесени, а также существенно повысить сцепляемость обрабатываемой поверхности и клея. Особенно важен этот этап при обработке потолка.

Принимая во внимание состояние поверхности, клеевую смесь можно наносить разными способами: нашлепками и по периметру. Если вы облицовываете ровную стену без дефектов, клей можно наносить по периметру. Для этого нанесите клей по сторонам гипсокартона и по центру листа. Затем приложите изделие к стене или потолку и выровняйте с помощью уровня. Если же обрабатываемая поверхность имеет какие-либо неровности и шероховатость, клей наносить лучше всего нашлепками. Так вы равномерным слоем покроете всю поверхность. В некоторых случаях строители смазывают клеем не только сам гипсокартон, но и стену. Это необходимо для предотвращения возникновения пустот между поверхностью и материалом.

Прежде чем приступить к процедуре приклеивания, проверьте, нет ли в комнате сквозняков. Имейте в виду, что именно сквозняки способствуют преждевременному затвердению клея. В нормальных условиях состав застывает в течение суток.

Затем необходимо покрыть лист еще одним слоем грунтовки. Грунтовая смесь засыхает примерно 24 часа. После этого поверхность можно покрывать универсальной грунтовкой.

В последнюю очередь можно приступать к декоративной отделке. Однако примите к сведению, что установка плитки возможна исключительно на тот гипсокартон, который вмонтирован каркасным способом.

Монтаж влагостойкого ГКЛ на каркас.

Разумеется, каркасная технология установки заметно отличается от бескаркасного метода.

Прежде всего нужно определить, какой стороной фиксировать материал. Имейте в виду, что обе стороны влагостойкого гипсокартона различаются между собой: одна сделана из гипса, а другая – из картона. Гипсовая сторона обладает большей твердостью и плотностью – ее следует монтировать на каркас. А картонная сторона считается лицевой и должна подвергаться дополнительной облицовке, поэтому она остается снаружи. На картонную сторону собственно и производится укладка плитки.

Учитывая то, где будет осуществляться установка гипсокартона: на полу, стенах либо потолке необходимо отыскать самые низкие углы и пометить их черточками. Как раз по этим линиям будет монтироваться направляющий профиль.

Используя уровень и дюбели, зафиксируйте гипсокартон на потолке, полу или стенах. Расчертите плоскость, выделив шаг главных профилей и стоек. Эта характеристика полностью зависит от места монтажа материала.

Для того чтобы сделать каркас более жестким и прочным, нужно дополнить его специальными подвесами. Расстояние между подвесами должно колебаться в пределах 40-50 мм.

Только после этого можно начинать непосредственную установку гипсокартона на каркас. Если вы планируете создавать фигурные детали в интерьере, воспользуйтесь малоформатным гипсокартоном. Листы этого материала можно разрезать по лекалам и фиксировать на подготовленных профилях. К счастью, водостойкий гипсокартон обладает достаточной гибкостью, что позволяет сгибать его и подгонять под нужные проемы.

Как видите, каких-то особых навыков при работе с гипсом вам не понадобится – все довольно-таки просто и быстро.

Однако можно ли полностью положиться на черновую отделку влагостойким гипсокартоном и быть при этом полностью уверенным, что с материалом ничего не случится? В действительности у абсолютно каждого материала имеются слабые, уязвимые места, и гипсокартон – не исключение! Сейчас речь идет о резаных и незащищенных торцах гипса, а также тыльной стороне, прилегающей к существующим стенам. Именно эти участки нуждаются в дополнительной защите при длительном воздействии влаги.

Можно ли защитить влагостойкий гипс от влияния воды? Ответ прост – непросто можно, а даже нужно! Не сомневайтесь, абсолютно любой материал, даже неустойчивый к воздействию воды, можно с легкостью адаптировать с помощью дополнительных средств. Как это сделать.

Всякая стена из гипсокартона в ванной комнате больше всего подвергается пагубному влиянию воды внизу. Именно поэтому специалисты фиксируют листы материала с незначительным зазором между полом и изделием. Так, вода, оказавшаяся по каким-либо причинам на полу . будет стекать мимо гипса никак не навредив ему.

А для дополнительной защиты эти самые зазоры можно заполнить клеем для плитки, который считается водоотталкивающим материалом. Таким образом, вы сумеете защитить нижние торцы гипсокартона в ванной.

Защитить верхний торец и тыльную сторону изделия вам поможет плотный полиэтилен. Правда, установить такую защиту у вас наверняка не получится, если вы решили устанавливать гипсокартон бескаркасным методом. Этот способ защиты гипсокартона славится своей простотой и бюджетностью. Еще до фиксации материала на профили необходимо нашить полиэтилен. Установить его следует таким образом, чтобы края изделия покрыли открытые торцы гипсокартона. Так вы сможете защитить и тыльную сторону листа, и его края.

Так что, как видите, для дополнительной защиты гипсокартона в ванной вам не потребуется тратить много времени, сил и средств. А благоустроенные таким образом, потолок, пол и стены будут радовать вас много лет.

А сколько людей по всем просторам СНГ имеют неотапливаемые и даже не утепленные ничем дачи, такие себе летние домики, лишь бы ночь скоротать не под открытым небом? Домики, слепленные по принципу времянок, из чего придется, где бюджетный гипсокартон не на последнем месте на потолках и стенах. И почему-то ничего не выкручивает за зиму даже в дачах по берегам озер и рек.

ГКЛВ терпит влажность до 80% при впитываемости в 10%. по крайней мере – “Кнауф”. И это протестировано лично, на интерес. Единственное, длительный контакт с высокой влажностью, без облицовки, дал результат на края – они выперли. 2koris65
Главное мокрых работ потом не делать – стяжки, штукатурка по маякам. И чтобы сухо было. Иначе зацветет всеми цветами радуги (плесень). И ГВЛ в работе сложнее.

Так что оптимальней ГКЛВ. Андрей, а не поведет? Не придется по весне выравнивать ГКЛ?

Я тут еще подумал – может ГВЛ использовать? Он, вроде, покрепче ГКЛ.
Сергей. Пластиковые панели устойчивы к высокой влажности и могут эксплуатироваться в достаточно широком температурном диапазоне. Еще одним критерием выбора гипсокартонных листов для отделки неотапливаемых помещений является качество материала.

Высокие эксплуатационные характеристики гарантируют иностранные производители, которые работают в соответствии со строгими стандартами качества. Спецы не рекомендуют.
Из-за значительного перепада температуры профиля, на которых держится гипсокартон, сильно сжимаются (расширяются) деформируются, рвут.
В помещениях появляется повышенная влажность, гипсокартон (а он и влагостойкий такого уже качества, что не влагостойкий) мякнет и провисает. Та ну его эти рискованные эксперименты
Мы ж стобой больше по новостроям, известно как чаще всего, когда начинаются холода, вместе с ними начинаются непонятки с отоплением. Включаем обогреватель и спокойно продолжаем ремонт. В основном заказчики этому вполне рады.

Можно ли обшить гипсокартоном неотапливаемое помещение

Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста. Можно ли использовать водостойкий гипсокартон для внутренней отделки? Дано — веранда застекленная, зимой не ездим, домик не отапливается. Хочется стены покрасить “рифленой краской.

Если гипсокартон не подходит, чем можно заменить. Заранее благодарна.Lara, два года назад второй этаж частично обшивали гипсокартоном.

Гипсокартон крепился не шурупами, а степлером. Стыки закрывались рейками. На этом остановились, не красили, обои не клеили.

После зимы кое-где появились следы-подтеки, т. к. в одном месте обнаружили протечку крыши. Но гипсокартон не деформировался. Какой использовали гипсокартон не знаю, с одной стороны он шероховатый, а с другой — глянцевый.
Возможность окраски тоже интересует.Дерево теплый и чистый материал. Многие годы, после завершения строительства, он наполняет дом внутри своим ароматом.

Чтобы отделать стены, надо учитывать усадку нового строения и постоянное расширение бревен при изменении влажности и температуры. Брус и доски играют меньше. У наших соседей дом внутри обшит гипсокартоном.

Сверху поклеены обои. Дому около двадцати лет. С гипсокартоном за это время ничего страшного не произошло. Только обои меняют периодически. Да, дом “сборно-щитовой”.

На даче отдыхают не только от городского шума и суеты. Чистый воздух является неотъемлемой частью отдыха на природе. Многих мучает вопрос, чем обшить стены на даче внутри недорого, и сохранить комфорт. Для этого используется экологичный материал, способный перенести без затрат зимний не отапливаемый период.

Стиль отделки желательно сохранить природный, дачный.

Дополнительная информация по теме:

Каким гипсокартоном обшить неотапливаемый дом зимой

Чтобы создать уютную атмосферу в жилом помещении, люди используют различные отделочные материалы. Что касается загородных строений, в которых значительный период времени отсутствует отопление, то чаще всего домовладельцы прибегают к более дешевым материалам. Одним из вариантов, используемых для этой цели, является гипсокартонный лист. Невысокая цена, простой монтаж и универсальность – это лишь часть преимущественных характеристик материала. Однако в этой ситуации актуальным становится вопрос, каким гипсокартоном обшить неотапливаемый дом зимой.

Гипсокартон на даче без отопления

При отсутствии отопления в доме создается постоянная низкая температура, особенно в зимнее время. В этот сезон не наблюдается резкой смены погодных условий, что способствует созданию определенного микроклимата.

Для гипсокартона температурные значения не являются важным критерием, а вот влажность играет очень большую роль. Обычный ГКЛ может сохранять свои свойства при влажности до 60%. Что касается влагостойкого гипсокартона зеленого цвета, то он вполне может эксплуатироваться при влажности 80%.

Еще одним критерием выбора гипсокартонных листов для отделки неотапливаемых помещений является качество материала. Высокие эксплуатационные характеристики гарантируют иностранные производители, которые работают в соответствии со строгими стандартами качества.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что надежнее использовать влагостойкие гипсокартонные листы высокого качества от надежных производителей.

Дополнительные варианты отделки неотапливаемых помещений

Однако для помещений, в которых отсутствует отопление, можно применять и другие материалы, кроме гипсокартона.

Фанера является недорогим и прочным изделием, но для использования в неотапливаемом строении требуется дополнительная защитная обработка.

МДФ-панели – экологически чистый продукт, способный хорошо держать форму. Применение требует защиты не только от повышенной влажности, но  от возгорания.

Пластиковые панели устойчивы к высокой влажности и могут эксплуатироваться в достаточно широком температурном диапазоне.

Обои не рекомендуется применять для отделки домов без отопления, а для создания яркого и цветного интерьера лучше использовать акриловую краску.

Неотапливаемое строение также можно оформить по своему вкусу, главное – выбрать способ отделки в соответствии с определенными условиями.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

Можно ли клеить обои в неотапливаемом помещении на гипсокартон

Да уважаемый читатель вы прочли правильно, в жизни действительно встречаются моменты, когда всплывает вопрос о возможности наклеивания гипсокартона непосредственно на стену.

Дело в том, что гипсокартон, смонтированный на каркас, забирает много полезной площади, и если ваши стены относительно ровные, то существует возможность обойтись без громоздкого каркаса.

Фото отделки гипсокартоном.

Возможность оклеивания гипсокартоном

Такой метод еще удобен в том случае, когда хозяева хотят сэкономить на штукатурных работах и сделать все своими руками, а среди профессионалов этот способ называют сухой штукатуркой.

В общем и целом сама инструкция несложная, но при таком монтаже листов основа должна быть чистая и прогрунтована минимум 2 раза грунтом глубокого проникновения.

Обои же никогда не относились к прочному покрытию, поэтому клеить на них такой объемный и тяжелый облицовочный материал как ГКЛ просто нельзя.
В настоящее время существует несколько способов снятия старых обоев.
• Бумажные достаточно просто намочить и они отстанут.
• Водостойкие нужно прокатать игольчатым валиком или обойным тигром. Далее нанести жидкость, для снятия обоев разбавленную с обойным клеем, через 2 – 3 часа полотно можно снимать.
• В особенно тяжелых случаях пользуются металлической щеткой или аналогичной насадкой на дрель и просто сдирают покрытие.

Накладывание клея на лист.

• Как говорилось ранее, гипсокартон можно клеить на чистую прогрунтованную стену с неровностями не превышающими 20 мм. Листы должны быть цельные, от пола до потолка. На них в шахматном порядке с интервалом в 250 мм делаются мазки специализированного клея “Перлфикс”, это продукция “Кнауф”, или можно воспользоваться гипсовой шпаклевкой, цена у нее ниже, но держаться будет хуже.
• Приложите лист к стене и при помощи правила и большого строительного уровня, потихоньку надавливайте в разных местах, таким образом, выставляется вертикальное положение.

Гипсокартон зимой!невероятно!

Приклеивание листа к стене.

Облицовка гипсокартона обоями

• Вопрос можно ли клеить обои на гипсокартон далеко не праздный. С первого взгляда, нет ничего сложного. Ведь сверху ГКЛ покрывается толстым слоем качественного картона, на который любые обои возьмутся без каких либо проблем, но в действительности дело обстоит несколько иначе.
• Начнем с того, что картонное покрытие имеет темный цвет и если на него наклеить светлое полотно, то конечный окрас может быть темнее, нежели ожидали, так как цвет картона проступит.
• Но это еще не самое неприятное. Глубину своей ошибки вы осознаете, когда через какое-то время нужно будет менять старую облицовку. Отодрать обои от неподготовленного картона практически невозможно. Поэтому оклейка гипсокартона обоями должна вестись только на подготовленную основу.

Подготовка поверхности ГКЛ

Стены нужно готовить сразу и основательно, чтобы потом не терять время, если вам захочется вместо обоев облицевать стены кафельной плиткой, бамбуком или диким камнем.

Сразу поспешим успокоить, инструкция не сложная и доступна для выполнения своими руками.

• Первое с чего следует начинать, это нанесение грунта непосредственно на сам картон. Грунт должен быть глубокого проникновения, дабы укрепить верхний слой и не позволить ему размокнуть при оштукатуривании.
• После высыхания грунта, переходим к шпаклевке швов между ГКЛ. Оклейка обоями стен из гипсокартона должна производиться на ровную поверхность, не имеющую перепадов и видимых швов. Особенно это актуально для новостроек, где возможны подвижки фундамента и незапланированные трещины.
• Для армирования швов и стыков, как правило, используется “серпянка”, это лавсановая или стекловолоконная лента. Непосредственно в шов, узким шпателем, накладывается штукатурный гипсовый раствор. После чего, при помощи того же шпателя “серпянка утапливается вовнутрь, излишки раствора убираются. Таким образом, заделываются швы по плоскости и внутренние углы.

На видео в этой статье показан процесс шпаклевки швов.

Совет: не пугайтесь, когда после высыхания шпаклевки, на месте ровного шва образуется небольшая впадина, это нормально, она позже заделается.

Натягивание штукатурного слоя.

• Внешние углы нужно армировать при помощи контршульца, так называют перфорированный пластиковый или алюминиевый уголок. Процесс при этом практически ничем не отличается. На внешний угол наносится все тот же штукатурный раствор и в него утапливается уголок.
• После полного высыхания все углы и стыки нужно зачистить металлическим шпателем или наждачной шкуркой.

На видео в этой статье показан процесс установки контршульца.

Штукатурка гипсокартона

• В данном случае слой штукатурки несет на себе функции прокладки между картоном листа и последующими видами облицовки. Лист сам по себе уже идеально ровный, плюс как вы помните, он обработан грунтом. Поэтому процесс оштукатуривания элементарно прост и доступен даже дилетанту. После этого уже можно клеить обои на гипсокартон.
• Для работы вам понадобится пара металлических шпателей. Широким вы будете непосредственно оштукатуривать стену, а узким шпателем удобнее накладывать раствор на рабочую поверхность инструмента. Раствор нужно как бы натягивать на поверхность, толщина, при этом, самая минимальная, не более 3 мм.
• Всего, по правилам нужно наносить 3 штукатурных слоя. Первые 2 слоя делаются стартовым составом, третий слой накладывается финишной штукатуркой. Каждый слой нужно накладывать только на сухую поверхность. После полного высыхания, стена шлифуется шлифмашинкой или наждачной бумагой.

Важно: чтобы не возникало проблем при натягивании штукатурного слоя на стену, нужно тщательно готовить сам раствор.
Порошок добавляется в воду и вымешивается строительным миксером.
После этого, раствор должен отстояться порядка 10 минут, чтобы промокли и набухли не размешанные комочки.
Далее состав вымешивается несколько раз с интервалом в 2 мин, до сметанного состояния.

• Иногда встречается вопрос можно ли клеить обои на гипсовую штукатурку после ее нанесения на гипсокартон. Теоретически можно, но лучше перед оклеиванием покрыть штукатурку грунтом, хотя бы 1 раз.

Подготовленный для облицовки гипсокартон.

Советы по наклеиванию обоев

• Собственно клейка обоев на гипсокартон ничем не отличается от оклеивания любой другой поверхности. Технология может меняться только в зависимости от вида обоев. Так бумажные полотна лучше отрезать по мере необходимости, так как они быстро пропитываются клеем и с ними, становится сложно работать.
• Тяжелым виниловым полотнам наоборот, лучше дать время на пропитку и только после этого приступать к оклеиванию.
• Если же вы решили работать с полотном на флизелиновой подложке, то они вообще не намазываются клеем. Клей обильно наносится на стену и после этого к ней прикладывается сухое полотно.

Технология оклеивания обоями.

На видео в этой статье дана технология наклеивания обоев.

Вывод

Оклейка обоями стен из гипсокартона доступна практически каждому. В данном случае гораздо важнее правильная подготовка поверхности ГКЛ. Если вы уже потратились на отделку гипсокартоном и купили обои, не стоит экономить на подготовке. Причем, как вы видите, весь процесс можно сделать своими руками.

Чем обшить стены на даче внутри недорого, сохранить стиль и чистую экологию в помещении

На даче отдыхают не только от городского шума и суеты. Чистый воздух является неотъемлемой частью отдыха на природе. Многих мучает вопрос, чем обшить стены на даче внутри недорого, и сохранить комфорт. Для этого используется экологичный материал, способный перенести без затрат зимний не отапливаемый период. Стиль отделки желательно сохранить природный, дачный.

Отделка стен в доме вагонкой

Зачем мы с другом занялись изучением материалов

Отделка стен ламинатом

У нас с Вадиком есть по несколько тетушек, которым некому помочь, кроме племянников. В начале весны начали готовиться к летнему сезону. Надо начинать приводить дачи в порядок. Самой трудоемкой работой стала отделка стен внутри. Необходимо выбрать материал, который позволял стенам дышать. Желательно сохранить стиль оформления.

Усложнялась задача тем, чтозимой на даче никто не жил. Помещение не отапливалось. Наши родственницы не могли потратить много денег на отделку внутри. Работу мы сделаем сами, а вот материал приобрести надо недорого. Сочетание цены и качества подобрать проще, чем стоимость материала и его натуральность, экологическая чистота.

Я рассказывал Вадику о разных отделочных материалах для деревянных домов. В результате он составил таблицу, которую можно взять за основу при выборе варианта, чем обшить деревянные стены на даче.

Отделка стен в доме гипсокартоном

Натуральные материалы стоят дороже. Экономия получается за счет отсутствия отделки стен после обшивки. Штукатурить, клеить и красить не надо.

Преимущества и недостатки цельной древесины

Обшивка стен деревом

Дерево теплый и чистый материал. Многие годы, после завершения строительства, он наполняет дом внутри своим ароматом. Чтобы отделать стены, надо учитывать усадку нового строения и постоянное расширение бревен при изменении влажности и температуры. Брус и доски играют меньше.

Недостаток природного материала для отделки стен дачи в высокой стоимости. Чтобы сделать недорого, можно использовать обрезки вагонки и некондицию и сделать своими руками. Усложняется работа, надо устранять дефекты, и подбирать размер. Красота рисунка сохраняется.На деревянные стены крепить доску можно саморезами без каркаса. Кирпичные и оштукатуренные поверхности следует обшить профилем или рейками.

Для защиты от влаги отделка из дерева пропитывается защитными составами. Покрытие обновляется регулярно. На даче, которая не отапливается, через год.

Отделка плитами из щепы, стружки и опилок

Отделка плитами из щепы, стружки и опилок

Отделкастены недорого возможна плитами, производимыми из отходов переработки древесины. Из щепы прессуются плиты ОСП. В качестве соединительного материала используют клей из натуральных компонентов. Для отделки имеют ряд преимуществ перед другими материалами:

• паропроницаемостьблизка к цельной древесине;
• не деформируются от влаги – разнонаправленные волокна;
• гибкая, не разрушается при усадке стен;
• хорошо держит крепеж;
• имеет эстетичный вид;
• легко обрабатывается.

Обшиваем стены ОСП

Недостаток в содержании формальдегида, особенно во влагостойких плитах для кухни и ванной комнаты. Поддерживает горение. При распиливании образуется мелкая пыль. Необходимо надевать респиратор.

Мы обшили ОСП все комнаты, кроме спален, на даче, используемой сезонно. Ее строительство завершили в прошлом году, и дом давал усадку. Нужна была отделка, которая выдержит деформацию.

Плиты МДФ не содержат вредных веществ. Перемолотые в пыль опилки склеены древесной смолой. Мы с другом выбрали материал с облицовкой шпоном и обшиливнутри стены на даче, где моя тетя живет круглый год. В доме имеется отопление, и построен он более пяти лет назад.

Отделка фанерой под покраску и обои

Отделка стен фанерой

В квартире и домах с постоянным отоплением для выравнивания стен часто используют гипсокартон. Плиты имеют гладкую поверхность и под обои достаточно зашпаклевать только стыки и вмятины от саморезов. Крепить большие листы можно прямо к стенам, если они ровные. Гипс плохо пропускает воздух и набухает от влаги. Поэтому для неотапливаемой дачи, стены которой сложены из бревен, его надо укладывать в несколько слоев, по скользящей схеме. Штукатурка и защитная краска исключают термин “недорого”.

Вадик математик. Он просчитал возможные варианты. Часть комнат на даче его тетки мы сделали отделку блок-хаус. Плотная прессованная древесина не боится перепада температур и влаги. Защитные пропитки вводятся в состав при изготовлении. Для внутренней обшивки надо брать панели с мелким профилем.

Отделка стен фанерой под покраску или обои

В спальнях по просьбе родственницы, мы делали отделку под акриловую краску. Использовали фанеру. Она сделана из нескольких слоев шпона, направленных перпендикулярно. Это исключает коробление. Одновременно материал является хорошим теплоизолятором. Выдерживает деформацию стен. Крепить можно без каркаса.

Защитной смесью антипирина покрыли торцы выкроенных листов. Теперь влага не проникнет. Сверху погрунтовали. Стыки и головки винтов зашпаклевали. Под краску использовали белый грунт.

Если стены лоджии утеплены можно использовать обои но только не на бумажной основе-флизелиновые, текстильные, пробковые. Лучше конечно перед оклеиванием обшить стены лоджии влагостойким гипсокартоном, а под него уложить хотя бы 50мм пенополистирольного утеплителя, так вашим обоям будет немного “теплее”. Обои на лоджию выбирайте не яркими, иначе за лето они выгорят !Вопрос: Построили печь в загородном доме, чем посоветуете ее оштукатурить, чтобы потом можно было покрасить и не трескалась штукатурка? Можно ли воспользоваться термостойким клеем для кафеля?

Что посоветуете? Ответ: Рассмотрим добрый народный метод оштукатуривания печки в доме. Прист.

Можно ли клеить обои в неотапливаемом помещении

В жилых же домах поклеить обои осенью или зимой будет куда проще, ведь они оснащены отопительной системой и постоянно сохраняют определенную температуру. Сложности здесь могут возникнуть с влажностью воздуха, но и тут всегда можно найти решение возникшей проблемы.erdel, Я все перепутала! Простите.

Гипсокартон обвинила незаслуженно, перепутав его с оргалитом. Все беды с влагой были из-за оргалита, а не из-за гипсокартона! В старом доме все именно оргалитом под обои обито было. С гипсокартоном дела не имела. Так что смущенно умолкаю.

Камилла, мои родители клеят много лет и ничего не отваливается. Раньше был домик из шлакоблока, а теперь на новой даче деревянный, внутри обит фанерой. Недели две назад оклеили новыми обоями. Все держится прекрасно.

Если нравятся обои, то клейте.Можно ли клеить обои в неотапливаемом помещении
Можно ли клеить обои в неотапливаемом помещении Отделка стен в садовом домике Камилла, у нас были наклеены обои в неотапливаемом доме. Нормально держались, ничего не отваливалось. СейчасСледует отметить, что флизелиновые обои могут долго служить лишь в том случае, если они правильно приклеены, т. е. с соблюдением следующих правил:

Можно ли клеить обои на гипсокартонную стену без нанесения шпаклевки

ГКЛ будет интенсивно впитывать в себя влагу из обойного клея, а это приведет к преждевременному высыханию состава, еще до того момента, когда оклейщик расправит и прижмет отрез обоев.Клеить покрытие под покраску нужно встык, а значит, на поверхности стен из гипсокартона не должно быть никаких неровностей. Перед началом оклеивания стены грунтуются составами глубокого проникновения, это намного улучшит адгезию.В случае экономии, можно второй этап проигнорировать, но начинать поклейку в таком случае можно будет только после своеобразной подготовки гипсокартона. Такие шпалеры отлично подходят для поклейки их прямо на гипсокартон.

Важно лишь качественно заделать стыки серпянкой или бумажной лентой. А также важно заделать точки крепления, иначе при разглаживании полотен, можно их испортить. При применении растворов для снятия шпалер и воды стоит учесть, что многие отделочные материалы “моющиеся и очень плохо впитывают влагу.

Чтобы жидкость проникла сквозь них, их поверхность надрезают, потом смачивают, через время производится снятие такого типа шпалер. Фанера является недорогим и прочным изделием, но для использования в неотапливаемом строении требуется дополнительная защитная обработка. Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что надежнее использовать влагостойкие гипсокартонные листы высокого качества от надежных производителей. Покупайте нейтральные. Белые, “соль-перец”, мелкие рисунки, абстрактные узоры пастельных тонов – идеальный вариант.

Таким обоям не страшно выгореть на солнце. К тому же светлые тона визуально расширяют пространство. Опыта у нас небыло, но клеились обои очень даже неплохо.

И вот к вечеру мы наконец закончили и собирались ложиться спать, но в комнате была такая жарища (когда обои сохнут — в помещении становиться очень душно и жарко) и мы открыли окно и двери чтобы проветрить. Мало того — мы окно оставили открытым на ночь. Любые отделочные работы требуют предварительной подготовки.

Оклейка стен обоями не исключение. Для того чтобы обои прослужили вам долгое время и были приклеены к стене надежным образом необходимо знать некоторые нюансы. Соблюсти все эти правила в условиях жилого дома достаточно просто.

Нужно лишь измерить показатели привычными приборами (термометр), закрыть все форточки, прикрыть окна тканью и спокойно наклеивать новые обои согласно инструкции. В этом случае результат будет радовать вас качеством исполнения долгие годы.

Дополнительная информация по теме:

Как ведет себя гипсокартон в неотапливаемых помещениях

Большие проблемы с гипсокартоном и гидроизоляцией

Мы строим дом, работают профессиональные строители, но уже на первых этапах чистовой отделки у нас начались проблемы, подскажите, пожалуйста, как нам их решить:

1. Потолок на втором этаже мансардного типа был сделан из гипсокартона не влагостойкого, обычного. На него планировалось сделать вагонку. Прошедшей зимой полтора месяца дом стоял без отопления и гипсокартон был влажным, местами деформированным с голубоватыми разводами. В ванной комнате (самой темной, без окна) на гипсовой штукатурке образовалась черная плесень. Мы хотим убрать гипсокартон, так как разводы на нем напоминают грибок в начальной стадии, хотя гипсокартон уже высох. Но строители убеждают оставить его, обработав спеццредством от грибка. Но ведь обратную сторону и тело гипсокартона ничем не обработать. Что бы вы посоветовали? Если убирать, хочется заменить этот строительный материал. Например, на доски. Посоветуйте нам варианты.
2. Те же строители уже сейчас в теплую погоду сделали нам на первом этаже душевую из гипсокартона (стены). Уже влагостойкого. Но! Не приподняли его от пола, сделали вплотную к потолку, торцевые части плит не обработали, не использовали гидроизоляционные ленты. Он просто стоит такой как есть, ничем не обработанный. Сверху обещают обработать гидроизоляционной грунтовкой. Но ведь таких мер предосторожности явно мало, судя по рекомендациям с вашего сайта. Как теперь быть с уже установленными стенами? Разбирать и обрабатывать торцы, приподнимать от пола? Или достаточно оставить все как есть и уже дальше проводить гидроизоляционные работы?
3. Оконные откосы нам делают из ГВЛ без какой-либо пароизоляции. Просто устанавливают листы на черновую штукатурку. Меня все это смущает. Я не специалист, но знаю, какой скапливается конденсат на пластиковых окнах. Для чего там тот же гипс в незащищенном виде?

Складывается впечатление, что наши строители вообще мало знакомы с качественной гидроизоляцией. Помогите, пожалуйста, исправить нам ошибки, пока еще не поздно.

Плесень и грибок на стенах и гипсовой штукатурке как бороться и почему появляется?

В этом видео я рассказываю откуда появляется грибок на гипсовой штукатурке. Как не допустить его появления…

К вопросу №1

Спрашивается, а зачем вообще было зашивать потолок мансарды гипсокартоном, если его планировалось впоследствии обшить вагонкой? Пароизоляционной пленки и самой вагонки было бы вполне достаточно. На наш взгляд, пустой перевод материалов и денег. Кстати, пароизоляция конструкции крыши от помещения обязательна, если ее пока нет, нужно сделать.

То, что обычный гипсокартон покоробился в условиях повышенной влажности, характерной для неотапливаемого здания, — естественно. Разводы, которыми покрылись листы — не страшно, с деформацией хуже. Можно попытаться, просушив мансарду, перешить листы по-новому, но значительную кривизну вряд ли удастся исправить. Вполне вероятно, материал придется пустить в утиль.

Решение использовать гипсовые листы (ГКЛ) в неотапливаемом помещении — явная ошибка, они чрезвычайно чувствительны к влаге и применяются только в совершенно сухих помещениях. Кстати, и влагостойкий гипсокартон не идеален, со временем также может деформироваться. Правильно было бы подшить потолок гипсоволокнистыми (ГВЛ) или стекломагнезитовыми листами (СМЛ), они в меньшей степени боятся влаги. Варианты — ориентировано-стружечная плита (ОСП), влагостойкая фанера. Если, конечно, не планируется вагонка: в этом случае никакие дополнительные слои, кроме пароизоляционного, не нужны.

Что касается грибка, то спецсредство, которое предлагают вам строители, может помочь, если применять его в соответствии с инструкцией. Но 100% гарантию мы бы не дали, чернота впоследствии может проступать через краску, даже если грибок удастся уничтожить. Правильно было бы удалить сильно пораженные участки. Имеет значение, каким гипсокартоном подшит потолок в вашей ванной. Зеленым, влагостойким — хорошо. Серым, обычным — придется в любом случае удалять, иначе обязательно разбухнет и деформируется. Если гипсовые листы убирать, то следует заменить их на влагостойкий материал: тот же зеленый ГКЛ, упомянутые уже ГВЛ, ОСП, СМЛ. Подойдет и вагонка (отделочная доска). Варианты: ПВХ панели, алюминиевый реечный потолок, кассетная система, натяжной потолок. Если не планируете дом топить постоянно, лучше во всех помещениях ограничьтесь деревом: вагонкой, имитацией бруса, блокхаусом, досками внахлест. Допустимы ОСП и влагостойкая фанера, листы из минеральных материалов исключите.

К вопросу №2

Вы правы, в пособиях по монтажу содержится рекомендация оставлять щель между крайними кромками гипсокартона и полом, потолком, стенами деформационный зазор шириной не менее 5 мм. И между самими листами тоже. На практике делают проще: звукоизоляционно-уплотнительную ленту из вспененного полиэтилена, отделяющую профиль от строительных конструкций (вероятно, именно ее вы называете гидроизоляционной), берут потолще и шире профиля, на нее опирают, помимо профиля, листы гипсокартона. Судя по всему, нерадивые строители собрали вашу перегородку и без ленты и без зазоров.

Что представляет собой обработка торцов, о которой вы пишете, нам не совсем ясно. Возможно, вы имели в виду снятие фасок в местах стыка двух листов без заводского края. Подрезать кромки можно и сейчас, когда листы прикручены. Как и прорезать зазор в 5 мм у пола и стен. Демонтировать для этого перегородку не нужно. Что касается звукоизоляционно-уплотнительной ленты… Плохо, что ее нет. Будет сильнее передаваться звук в соседние помещения, возможно появление микротрещин в углах. Но перегородка от этого не рухнет, плитка не треснет. Разбирать или нет, решать вам. Строителям в любом случае нужно указать на эту ошибку, штраф в виде уменьшения расценки за эту работу, на наш взгляд, будет справедливым. Рекомендуем обратить особое внимание на прочность и устойчивость каркаса.

По поводу грунтовки: не бывает гидроизоляционных грунтовок. Существуют гидроизоляционные покрытия, а грунт — лишь основа, обеспечивающая лучшее сцепление состава с поверхностью. Гидроизоляция должна быть полноценной, ее следует нанести на всю площадь пола и на стены, как минимум, в тех местах, куда постоянно будет попадать вода (в зоне душа, если это не закрытая кабина и над ванной обязательно). Плитка-то непроницаема, а вот через швы влага будет понемногу просачиваться. Битумная гидроизоляция (за исключением некоторых весьма дорогих составов) не подойдет, облицовка не будет держаться как следует.

Мы рекомендуем использовать полимерцементные смеси, они эффективны и работать с ними просто (соблюдая инструкцию, можно все сделать своими руками). Так как гипсокартонные конструкции подвержены деформациям, пусть и небольшим, идеальный вариант — двухкомпонентные эластичные смеси, например, Ceresit CR 166, Sopro DSF 423, Mapelastic. Наносятся в два слоя с промежуточным армированием стеклопластиковой сеткой. Чрезвычайно надежное покрытие, способно растягиваться, компенсируя умеренные деформации, трещины. Однако, двухкомпонентные смеси недешевы. Если цена покажется вам высокой, а дом, который вы строите, скромен, допустимо использовать дешевые однокомпонентные полимерцементные смеси. Примеры: Ceresit CR 65, Sopro DS 422, Berghauf Hydrostop, Глимс Bодостоп, АкваЩит W6 “Старатели”, выбор достаточно велик.

Особое внимание при устройстве гидроизоляции нужно уделить углам, это слабое место. Наилучшее решение — защитить примыкание стен к полу и внутренние углы стен в зоне душа лентой из синтетического каучука. Она приклеивается цементным гидроизоляционным составом и работает с ним как единое целое. Лента чрезвычайно надежна и эластична, способна поглощать весьма серьезные деформации. Примеры: Ceresit CL 152, Sopro EDB 568.

Каучуковая лента стоит недешево. Вариант похуже, но подешевле: заполнить стыки между полом и гипсокартоном, а также между листами ГКЛ герметиком, на полимерцементную смесь вклеить в углы и на стыки армирующую стеклопластиковую сетку (серпянку), поверх нанести два слоя изоляции.

Внимание! По какой технологии вы не выполняли бы гидроизоляцию, при укладке плитки заполнять швы во внутренних углах фугой нельзя. Она неизбежно треснет, внутрь будет попадать вода. Это можно сделать только санитарным силиконовым герметиком, выбор цвета сегодня велик. Можно установить специальный пластиковый профиль, но плитку к нему тоже рекомендуется “сажать на герметик.

К вопросу №3

Технология, которую строители используют у вас: нанести черновую штукатурку и клеить на нее листы — как минимум, нерациональна. Правильнее крепить ГВЛ на каркас или клеить на маяки, а вместо штукатурки закладывать в пустоты утеплитель: материал лишний не переводится и в доме теплее будет. Если не все откосы еще оштукатурены, рекомендуем остановить строителей.

По поводу конденсата вы правы: на пластиковых окнах в большей степени и монтажной пене в меньшей выступает влага. И хоть ГВЛ не так чувствителен к влаге, как ГКЛ, защищать его нужно. Пароизоляционную ленту наклеивают на монтажную пену, заворачивая на кладку откоса, чтобы защитить от влаги утеплитель.

ГВЛ примыкает у вас к пластику, проще всего отделить его от окна специальным П-образным ПВХ профилем (его еще называют стартовым или торцевой рейкой), паз в нем соответствует толщине листа.

Вариант — оставить щель в 2-3 мм и заполнить ее герметиком. Пароизоляционную ленту также можно использовать, но потом придется закрывать ее уголком, ведь покрасить не получится.

Плесень на гипсокартоне. Как избавиться?

Столкнуться с появлением плесени в квартире может каждый. Но если такая проблема уже появилась, ее нужно решать незамедлительно. Ведь грибок имеет свойство быстро размножаться и распространяться на соседние поверхности.

Плесень на гипсокартоне чаще всего появляется в помещениях с повышенной влажностью. Поэтому необходимо быстро оценить масштабы поражения и предпринять все необходимые меры для уничтожения грибка. Средства борьбы с плесенью на гипсокартоне могут отличаться в зависимости от степени поражения материала.

3 основные причины появления плесени на гипсокартоне

Существует 3 причины появления грибка на гипсокартоне:

• повышенная влажность в помещении;
• недостаточная вентиляция;
• плохая освещенность помещения.

В квартирах, где присутствует, сырость, грибок появляется в первую очередь. Споры грибка быстро размножаются, поэтому плесень охватывает достаточно большие участки помещения. Если комната плохо освещена, это тоже создает дополнительные условия для размножения грибковых спор. Ведь темное помещение с повышенной влажностью – оптимальный вариант для образования и распространения плесени. Именно поэтому, во избежание появления плесени на стенах, нужно следить за чистотой помещения, обязательно проветривать комнаты несколько раз в день. Ведь плохая вентиляция также может усугубить ситуацию. Кроме того, в комнате появляется ужасный запах сырости, от которого невозможно избавиться, не устранив ее причину.

Лучшие методы избавления от плесени

Многих интересует вопрос: плесень на гипсокартоне как избавиться? Для этого следует выполнить определенный алгоритм действий:

1. Прежде всего, необходимо найти пораженный грибком участок. Исследовать нужно всю поверхность, поскольку, если пропустить даже самый маленький участок, плесень может снова быстро распространиться по всей поверхности. Изначально с гипсокартона следует удалить все финишное покрытие. Только тогда можно будет точно оценить масштабы поражения.
2. Провести предварительную сушку гипсокартона. Из-за того, что грибок распространяется преимущественно в местах с повышенной влажностью, перед началом работ с гипсокартоном его листы нужно хорошо просушить. Обшивку обычно обрабатывают строительным феном. Дальнейшие работы проводят, только убедившись, что листы гипсокартона полностью сухие.
3. Непосредственное удаление грибка. Чтобы максимально избавиться от черной плесени на гипсокартоне используют разные методы. Чаще всего плесень просто счищают обычным металлическим инструментом. Для этого хорошо подойдут шпатель, скребок или же обычная металлическая щетка. Можно также обработать пораженные поверхности газовой горелкой. Но такой метод применяется лишь для огнестойкого гипсокартона.
4. Обработка листов гипсокартона антисептическими средствами. Полностью уничтожить плесень помогут только противогрибковые средства. Их нужно наносить на всю поверхность, независимо от участков поражения. Подойдут или специальные антисептики или же обычная хлорка. Раствор нужно использовать в умеренных количествах, поскольку многие виды гипсокартона плохо реагируют на влагу. Рекомендую ознакомиться “Какое средство от плесени выбрать?”
5. Окончательная сушка. Нанесенный раствор антисептика необходимо тщательно высушить. Если все делать правильно, то грибок вряд ли снова появится. Но в любом случае в помещении нужно поддерживать чистоту и нормальный микроклимат.

Все эти этапы нужно соблюдать с особой точностью. Если пропустить хотя бы один из них, то результат может оказаться не таким хорошим, как ожидается. К примеру, если плохо просушить лист гипсокартона перед нанесением противогрибковых средств, то во влажной среде плесень с большой вероятностью может появиться снова. То же самое можно сказать и про первичную обработку. Ведь, если оставить даже небольшой слой финишной отделки, который ранее уже был поражен плесенью, то в нем могут сохраниться споры плесневых грибков, что, опять же, приведет к повторному появлению на гипсокартоне плесени. Поэтому еще на этапе подготовительных работ нужно соблюдать все правила противогрибковой обработки стен в помещении.

Профилактика появления плесени на гипсокартоне

Если на стадии ремонта будут предприняты необходимые меры профилактики, то плесень не появится на гипсокартоне. Прежде всего, нужно обеспечить хорошую гидроизоляцию по всему периметру комнаты. Поверхность потолка и стен следует обработать специальными антисептическими растворами. В помещении должна быть исправная система вентиляции. Ее очистку необходимо осуществлять каждый год.
Таким образом, появление плесени на гипсокартоне можно наблюдать довольно часто. При ее обнаружении необходимо оценить масштаб проблемы. Однако, если грибок будет замечен лишь на некоторых участках, обрабатывать следует всю поверхность, поскольку споры плесневых грибков очень быстро распространяются. Во время ремонта квартир листы гипсокартона нужно предварительно обработать специальными средствами, обладающими противогрибковыми свойствами. Если соблюдать все меры профилактики и поддерживать нормальный уровень влажности в квартире, вероятность появления на гипсокартоне плесени практически исчезает.

поддерживаю отопление второй год в доме, где пока еще не живу, ибо гипсокартон боится мороза. Материал считается экологическим, ибо дышит и сам поддерживает микроклимат. Не знаю как листы сами по сбе, но если будет по нему отделка – то точно на швах поведет и не спасет никакой материал.

Никогда не слышал о гипсокартоне на деревяной раме. Или на профиле мли на специальных “ляпках”. Спасибо всем, кто написал. Решение принято: Ставлю гипсокартон на металлический профиль и утеплитель меджду гипсокартоном и стенкой.

Паробарьер и гидробарьер соответственно. Знаете, старые люди говорят, что в доме, где никто не живет, окна даже в самый сильный мороз не замерзают. Мне не приходилось это проверить, но думаю, что опыту и наблюдениям стоит доверять. А это значит, что в нежилом помещении зимой не конденсируется столько влаги, чтобы гипсокартон мог поплыть.

Если и будет небольшая сырость, весной все высохнет, если открывать двери и окна в теплые дни. Обычный ГКЛ не поплывет, так уж чтоб совсем, но 90%, что выкрутится весь (если там, конечно, не полная сушь, что почти никогда не бывает в неотапливаемых помещениях). Есть хороший объем по ГКЛ в коттедже, но когда отопление там запустят – неизвестно. Можно ли крутить ГКЛ в неотапливаемом помещении?

Или лучше не рисковать? А то без работы сидеть не хочется. Фигня все-работаю на котедже: пять лет стоял с приостановленными работами. Потолки делались на бруски,причем бруски и сам ГКЛ(ВНИМАНИЕ. ) крепились на ГВОЗДИ.

Так вот сейчас все более менее,только зашпаклеванные швы потрескались,да и то не все! Так что ничего с гипсокартоном не будет! Сам монтировал ГКЛ стены и перегородки в фуфайке(давно это было) потом летом зашпаклевали все и покрасили-без проблем! Для гипсокартона температурные значения не являются важным критерием, а вот влажность играет очень большую роль.

Обычный ГКЛ может сохранять свои свойства при влажности до 60%. Что касается влагостойкого гипсокартона зеленого цвета, то он вполне может эксплуатироваться при влажности 80%. При отсутствии отопления в доме создается постоянная низкая температура, особенно в зимнее время. В этот сезон не наблюдается резкой смены погодных условий, что способствует созданию определенного микроклимата.

Потолки не стоит, а со стенами из влагостойкого гипсокартона ничего не будет. Пока холодно, отделку не делайте. Или обогреватель в помощь, чтобы поддерживать тепло в помещении. Та ну его эти рискованные эксперименты
Мы ж стобой больше по новостроям, известно как чаще всего, когда начинаются холода, вместе с ними начинаются непонятки с отоплением. Включаем обогреватель и спокойно продолжаем ремонт. В основном заказчики этому вполне рады.

Можно ли обшить гипсокартоном неотапливаемое помещение

Зимой мы обшили первый этаж гипсокартоном. Остался кусок, который пролежал с зимы до сего момента на улице, ничем не прикрытый. С ним ничего не случилось!

Гипсокартон покупали влагостойкий. Сейчас сделали пристройку, часть которой не будет отапливаться. Намерены использовать там именно гипсокартон. Перед покраской покрывали Ветонитом, после него очень хорошо ложится краска.

Нам даже рекомендовали его для внешней отделки, но рисковать не хочется.Скажите пожалуйста, провиснет ли в неотапливаемом доме потолок из гипсокартона? Дом в стадии строительства, доступа атомсферных осадков нет, т. е. крыша и окна есть, но отопления в ближайшую зиму не будет. Если сейчас делать потолок из гипсокартона с шагом пришивки 600мм, будет ли он провисать?

Штукатур, штукатуривший дом, сказал, что обязательно провиснет и на место летом не встанет? Что скажите?Обратите внимание!
Ни в коем случае нельзя размещать листы “ребром узкой его стороной. Такое положение плит приведет к неминуемой деформации под собственным весом.После того как демонтаж и обработка успешно окончены, приступают к практически аналогичной обшивке веранды.

Разница только в том, что зазоры в стыках между досками следует исключить. Этот способ внутренней отделки подойдет для любых помещений, изготовленных из древесины, в том числе и бани. Для помещений, в основе которых кирпич и блоки, внутренней и изначально качественной отделкой веранды занимаются незамедлительно. Так как усадка таких зданий существенно меньше, чем у деревянных. Если в доме нет повышенной влажности в весенний и осенний период, то гипсокартон (влагостойкий) будет стоять длого и хорошо.

То что дом не отапливается для г.-к. не имеет значения. Больше влияет влажность. У нас каркасный дом обшит снаружи плитами ЦСП (цементно-стружечная плита) и внутри г.-к. влагостойкий.

Частично оклеено обоями, частично — нет, руки никак не дойдут. И с обоями и без — без проблем. Установлен на деревянный брус, саморезами, швы обработаны серпянкой и зашпатлеваны.

Пока довольны.

Дополнительная информация по теме:

В каком состоянии оставить гипсокартон если дом не будет отапливаться, заделать швы, зашпаклевать?

Обшивка поверхностей гипсокартоном, шпаклёвка швов, шпаклёвка головок саморезов на которые крепится ГКЛ к каркасу, шпаклёвка ГКЛ сплошным слоем (в этом случае используются финишные шпаклёвки), все эти работы относятся к внутренней отделки.

Внутренняя отделка производится при положительных температурах.

Гипсокартон в неотапливаемом помещении может набрать влагу, его «поведёт», он потеряет ряд своих технических характеристик.

Плюс есть ряд связанных между собой работ, например ГКЛ окрашивается после шпаклёвки всплошную и ненанесения грунтовочного слоя.

Красят после просушки грунтовки, если затяните с этим процессом (грунтовка-покраска) на поверхностях осядет пыль и придётся грунтовать заново.

Вы ошиблись в расчётах, то есть не правильно рассчитали время в которое можно производить отделочные работы внутри помещений.

Другими словами, ни на какой стадии нельзя оставлять гипсокартон в неотапливаемом доме, его там не должно быть вообще.

Я даже не завозил в неотапливаемый дом листы ГКЛ для хранения.

Тем более стены обшиваются стеновым ГКЛ, потолки, потолочным ГКЛ, это не влагостойкий ГКЛ и плюс чаще всего ГКЛ шпаклюется гипсовыми финишными шпаклёвками, которые тоже не переносят длительного воздействия повышенной влажности, а влажность будет в неотапливаемом доме.

Вам нужно было, или делать отопление, или выравнивать поверхности цементно-песчаными штукатурками, а не гипсокартоном.

Если решили использовать ГКЛ, то останавливайте отделочные работы на стадии монтажа каркаса под ГКЛ.

Каркас нужен вот такой из профилей,

Изготовление (монтаж) каркаса под ГКЛ, это почти 70% всех работ связанных с обшивкой поверхностей ГКЛ, или строительства перегородок из ГКЛ.

А обшивать каркас гипсокартоном, будете уже весной при положительных температурах.

Если собираетесь крепить ГКЛ клеевым способом, то тем более этого делать нельзя в неотапливаемом доме.

Для монтажа ГКЛ используется гипсовый монтажный клей, опять же гипс и повышенная влажность, низкие отрицательные температуры, несовместимы.

Если всё же решили делать отделочные внутренние работы зимой, то помещения нужно отапливать, например тепловыми пушками, что крайне дорого.

Как залить пол в доме: этапы

Пол, залитый бетоном, очень прочен, долговечен и универсален, за счёт чего может использоваться не только в производственных помещениях, но и в домах. При ремонте в кухонных помещениях, санузле и ванной эта процедура обязательна. Также необходима она и чтобы залить тёплый пол в доме. Но чтобы такое покрытие прослужило максимально долго, заливая его, нужно руководствоваться определёнными правилами. Если вас интересует, как залить пол в доме, продолжайте чтение этой статьи.

К счастью, бетон достаточно дёшев и доступен, а в работе с ним не требуется какой-то специальной подготовки и особых приспособлений. А сам процесс включает следующие этапы:

• подготовительные работы;
• гидроизоляция;
• теплоизоляция;
• армирование;
• опалубка;
• замес и заливка;
• разравнивание;
• заливка финишной смеси.

1 этап — Подготовка

В домах чаще всего удаётся залить пол в доме на землю, что удешевляет и упрощает сам процесс. В таком случае, земля обязательно должна быть сухая и плотная, с не близко подходящими к поверхности грунтовыми водами. Также зимой дом должен отапливаться, чтобы грунт не промёрз и фундамент впоследствии не деформировался.

Прежде чем производить залив полов в доме нужно возвести стены и крышу. Потом можно начинать подготовку почвы:

• Разметить;
• Расчистить и утрамбовать;
• Засыпать гравием, песком и щебнем.

Если дом уже жилой, то сначала нужно удалить старые полы и снять верхний слой земли на 30-35 см. После, получившееся основание следует утрамбовать виброплитой или же обычным бревном. Утрамбовать нужно так, чтобы ходя по нему, не оставались отпечатки. Далее по той же схеме, что и при заливке пола в нежилом здании.

Каждый слой обязательно поливаем водой и утрамбовываем Толщина слоя гравия – до 10 мм, песка и щебня – до 10 см. Сверху снова насыпаем тонкий слой песка, утрамбовываем и проверяем поверхность по уровню.

2 этап — гидро — и теполизоляция

Самым простым способом гидроизоляции является укладка плёнки или аналогичного по свойствам материала. Укладывать её нужно внахлёст и скреплять скотчем. У стены необходимо оставить запас плёнки.

Дальше идёт теплоизоляция. Выполняется она путём укладки любого теплоизоляционного материала, будь то минвата, пенопласт или другой аналогичный материал.

3 этап — армирование

Это необходимый этап для придания полу прочности. Выполнить его можно с использованием сетки из пластика или металла либо каркаса из арматуры. Чаще всего используются сварные сетки, которые укладывают, приподнимая на треть от предполагаемой толщины заливки на подставки — «стульчики».

4 этап — опалубка

Для удобства заливки в больших и средних по размеру помещениях выставляется опалубка из досок, металлических труб или других влагоустойчивых материалов, а также направляющие. Перед укладкой их смазывают специальным маслом, чтобы потом было несложно извлечь. Зона заливки делится опалубкой на прямоугольники от 1.5 до 2-х метров шириной.

Как заливать полы в частном доме?

Начинать следует с противоположного от двери угла, заполняя обозначенные квадраты в один или два этапа, разравнивая лопатой. Слой – 10 см. Потом разравниваем каждый прямоугольник правилом. Такой метод позволяет убрать лишний бетон и получить максимально ровный пол. Позднее опалубка и направляющие убираются, а пустоты от них заливаются бетоном. После окончания работ накрываем пол плёнкой и оставляем на 3 – 4 дня.

В это время нужно смачивать её водой. Затем на поверхность наносится финишная самовыравнивающаяся смесь, которой и завершается весь процесс заливки. После выравнивания необходимо подождать 3 дня, после чего бетонный пол будет готов к использованию.

Что бы наглядно посмотреть как правильно залить пол в доме, предлагаем посмотреть видео:

stroykadoma.org

Бетонный пол в деревянном доме — практично и надежно!

Настил пола является важным этапом строительства дома. Этот процесс нужно выполнять, учитывая все особенности работы с выбранным материалом. Явные нарушения технологии при монтаже приведут к тому, что пол придётся часто менять или же полностью переделывать. Чаще всего для устройства пола в деревянном доме используется доска или половой шпунт на лагах, но есть возможность создания монолитной поверхности с применением такой операции, как заливка бетоном. Несмотря на то, что это сопряжено с некоторыми трудностями, результат того стоит.

Гладкий бетонный пол отлично подходит для укладки поверх него любого финишного покрытия, при желании его можно сделать тёплым, проведя соответствующие коммуникации. При соблюдении технологии, такое основание можно залить самостоятельно, получив при этом отличный и качественный результат. Чтобы узнать, как сделать бетонный пол в деревянном доме при отсутствии специальных навыков, необходимо изучить информацию из разных источников и найти вариант, который подходит для конкретного случая. При выборе бетона для основания следует помнить, что фундамент здания должен быть рассчитан на такую нагрузку.

Основные преимущества монолитного пола

Бетон для пола обладает множеством достоинств:

1. Долговечный и надёжный, рассчитан как минимум на 20 лет беспроблемной службы. Можно использовать для любых помещений.
2. Выдерживает огромные нагрузки, прочный. Самый высокий показатель уровня нагрузки среди всех разновидностей полов.
3. Устойчивый к огню, влажности. Бетонный пол – монолитная конструкция. Нет никаких щелей, в которые может попасть влага и привести к разрушению покрытия. Не подвергается воздействию грибка, плесени.
4. Для финишной отделки подходит любое напольное покрытие: линолеум, ламинат, ковролин, плитка, при желании даже доски для деревянного пола или паркет.
5. Безопасный для здоровья. Бетон при эксплуатации не выделяет в воздух никаких вредных веществ, что делает этот материал одним из лучших.

Инструменты и материалы, которые нужны для заливки пола

Чтобы самостоятельно залить пол из бетона в деревянном доме, нужно приобрести:

• Уровень – произвести замеры поверхности.
• Правило – для того, чтобы равномерно распределить залитый раствор и выровнять его поверхность;
• Мастерок – с его помощью можно отмерять и наносить цементный раствор.
• Деревянные рейки в качестве направляющих, выставляются как маяки.
• Бетонный раствор – цемент, вода и песок. Оптимальный состав для изготовления бетонной смеси – одна часть цемента и три части промытого песка.
• Гидроизолирующий материал – подойдёт полимерная мембрана, рубероид или полиэтиленовая плёнка.
• Утеплитель – отличным выбором станут экструдированный пенополистирол, пенопласт, минеральная вата.
• Металлическая сетка или каркас из 10-миллиметровых прутьев для укрепления последнего слоя заливки пола.
• Ограничительные уголки.

Расчёт количества требуемых материалов производится в зависимости от размеров пола.

Особенности заливки бетонного основания

Бетонный пол в доме из бруса прослужит долго, если при заливке будет учтена усадка строений такого типа. Если не учесть этот фактор, на бетонном полу появятся трещины и будет нарушена его монолитная структура. Чтобы это избежать, черновой пол необходимо крепить к стенам дома.

Если хозяин дома решил заменить пришедший в негодность деревянный пол на новый бетонный, он должен обратить внимание на состояние уже существующего покрытия. Лаги могут быть разрушены полностью, тогда их нужно демонтировать вместе со всем полом и заливать новый монолитный пол на подготовленный грунт.

Если же лаги в приличном состоянии, можно делать заливку бетона и по ним, для этого достаточно засыпать слой глины и разровнять её, а затем произвести дальнейшую работу.

Подготовка к заливке бетонного пола на грунт

Для начала стоит подготовить грунт – утрамбовать его, вручную или при помощи специальных инструментов. На уплотнённую грунтовую основу нужно насыпать слой керамзита (если нет возможности приобрести керамзит, взять обычный щебень), выровнять и утрамбовать поверхность.

Затем укладывается выбранный гидроизолирующий материал, по размерам слой изоляции обязательно должен быть больше размеров бетонного основания и заходить на стены, примерно на 20 см. На изоляционный слой следует уложить деревянные рейки или отрезки профильной трубы, их высота должна соответствовать желаемой конечной высоте пола. Это делается для того, чтобы при заливке бетона можно было видеть необходимый уровень высоты. Укладка реек или трубы происходит с использованием строительного уровня.

Заливка

После того как все подготовительные работы закончены, можно приступать непосредственно к основному процессу. Поверх изоляционного слоя заливается черновой пол, его толщина около 7 см. Назначение черновой стяжки – основа для паро- и гидроизоляции пола. Выбранный для пароизоляции материал укладывается на полностью готовый черновой пол. Этот материал будет способствовать созданию хорошей циркуляции воздуха в доме.

Следующий слой – материал для утепления пола. Слой утеплителя позволит существенно сэкономить на отоплении дома за счёт снижения теплопроводности. При выборе утеплителя стоит обратить внимание на материалы, у которых также есть дополнительные гидроизолирующие свойства. Толщина утеплителя рассчитывается для каждой конкретной климатической зоны.

При выполнении чистовой армированной стяжки необходимо обратить внимание на нагрузки, которые должен выдерживать пол в помещении. Если нагрузки будут небольшими, для чистовой стяжки подойдёт установка металлической сетки, а при высоких нагрузках лучше использовать каркас из 10-миллиметровых прутьев.

Выравнивание уровня пола производится при помощи правила. Также следует помнить о порядке заливки пола: от дальних углов комнаты к дверям. Заливку бетона лучше делать в два захода, такой способ придаст всей конструкции монолитность и прочность. После окончания работ сушка бетонного основания должна производиться на протяжении 3–6 недель. В этот период нельзя допустить пересыхания стяжки – необходимо постоянно смачивать поверхность водой. Для того чтобы поверхность высыхала помедленнее, стоит положить поверх пола полиэтиленовую плёнку.

Финальный этап – финишная отделка. Здесь выбор материала зависит исключительно от вкусов владельца дома, так как поверхность выполненного по всем правилам пола из бетона позволяет использовать любой материал. Залить бетонный пол в деревянном доме самостоятельно трудно, но вполне возможно. Самое главное – запастись терпением и временем, и тогда полученный результат будет радовать ещё долгие годы. Узнав, как правильно заливать полы бетоном, можно существенно сэкономить на услугах профессиональных фирм. Для того чтобы он оправдал все возложенные на него ожидания и прослужил как можно дольше, нужно ответственно подойти к выполнению подготовительных работ и строго соблюдать технологию заливки бетона. 

glavstroy365.ru

особенности, достоинства и недостатки, порядок заливки пола в частном доме

Для человека, который закончил строительство дома и приступил к его благоустройству, главный вопрос, как залить пол так, чтобы он был теплым и надежным. В современном строительстве выделяют в качестве материалов для отделки пола дерево и бетон.

Деревянный пол, безусловно, является экологически чистым, но вместе с этим пропускает воздух и мелких грызунов, которые со временем могут проникать в дом через маленькие отверстия в полу. Бетонный пол является надежным покрытием, обеспечивающим защиту.

При укладке бетонного пола следует отметить одну особенность. Для того, чтобы бетон лучше схватился, щебень нужно залить битумом. И еще, важно помнить то, что утеплять бетонный пол следует только после того, как высохнет вся поверхность.

Достоинства и недостатки бетонного пола

К преимуществам бетонного пола можно отнести сухость и долговечность, которые он обеспечивает, особенно в частном доме. Как важно, когда, несмотря на дожди, пол все равно остается сухим, а материал не портится с годами, при этом поверхность при правильной укладке остается всегда ровной. Удобство бетонного пола в том, что его может устроить каждый самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Помимо этого, для бетонного пола подойдет любое покрытие.

Главное преимущество бетона — безопасность для здоровья. Он не выделяет никаких вредных веществ, поэтому в качестве пола его выбирают многие. Бетон неприхотлив в использовании, механические воздействия ему не страшны.

Несмотря на множество достоинств бетонного пола, у него есть недостаток. Все знают, что бетон — холодный материал, поэтому понадобится дополнительный настил из теплоизолирующих материалов. Процедура утепления бетонного пола тоже имеет свою технологию.

Инструменты и материалы для заливки пола

Заливка пола — очень ответственная часть благоустройства дома. Для этого этапа работы необходимы специальные инструменты. Для того, чтобы работа не доставляла хлопот, следует заранее припасти такой инструмент, как вибротрамбовка. Она поможет плотно спрессовать бетон, чтобы в дальнейшем он не получился пористым. Еще для заливки пола понадобятся:

• определенное количество рубероида для покрытия пола;
• полиэтиленовая пленка, она используется как гидроизоляция;
• керамзит;
• армированная сетка;
• ограничительные уголки;
• уровень для замера поверхности;
• мастерки и лопаты, чтобы заливать и выравнивать пол.

Порядок выполнения работ

В любом деле есть определенный порядок действий, некий план, следуя которому, можно прийти к результату. Существует порядок и при заливке бетонного пола. В первую очередь нужно произвести разметку уровня пола, чтобы в дальнейшем пол был ровным. Затем нужно поработать с грунтом, далее выложить слой сыпучих материалов, это нужно для прочности пола и экономии бетона. Как правило, сначала засыпают гравий. Для удобства нужно вбить несколько колышков в гравий перед тем, как засыпать материалы, а потом их можно будет убрать. Гравий можно выложить толщиной около 5−10 сантиметров. Затем засыпанный гравий нужно утрамбовать и полить водой. Поверх гравия нужно засыпать слой песка, примерная толщина которого будет составлять 10 сантиметров. И последний слой будет составлять щебень, его нужно уплотнить и обсыпать песком, желательно тонким слоем. Получившаяся поверхность должна быть максимально ровной.

После этого следуют изоляционные работы, как обычно, они проводятся для защиты пола от различного рода воздействий. Затем осуществляется армирование и опалубка. Только после всего этого производится заливка бетона и стяжка.

Как подготовить основание

После установки дома следует залить бетонный пол, но что нужно сделать перед тем, как переходить непосредственно к заливке? Прежде всего, необходимо подготовить основание. Как правило, если грунт под домом неровный, то его выравнивают на глубину 4−5 см, утрамбовывая, и выкладывают подушку из песка и щебени. Чтобы яма была гидроизолирована, желательно смазать ее поверхность слоем глины или битума. После этого следует сделать засыпку с трамбовкой слоя щебня примерно 3−4 см. Сверху посыпать слоем песка около 1−1,5 см и плотно утрамбовать.

После того как песчано-щебёночная подушка готова, нужно постелить гидроизоляцию. В качестве нее можно использовать полиэтиленовую пленку либо пленку-мембрану. Материал следует накладывать примерно в 1,5−2 см. Места, где происходит стык материала, нужно склеить специальной лентой, например, поливинилхлоридной.

Технология устройства бетонного пола

Для деревянного дома бетонный пол хорошо подойдет, главное — знать технологию правильной заливки. Если все сделано как следует, то проблем не возникнет. Бетон гарантирует сухость и прочность на долгие годы.

Для того, чтобы сделать заливку пола в частном доме, не потребуется помощь строителей и вполне можно рассчитывать на собственные силы. Правильная подготовка — залог успешной заливки бетонного пола. В нее входит подбор нужных материалов и инструментов — нужно рассчитать необходимое их количество. Если все готово, то можно не беспокоиться ни о чем, останется только сконцентрироваться на заливке пола. Говорят, что лучшим бетонным полом считается тот, у которого лучшее основание под настил напольного покрытия:

• плитка;
• паркет;
• линолеум.

Как было описано выше, перед тем, как начать работу, нужно утрамбовать грунт. Площадь должна быть максимально ровной. Утрамбовать грунт можно как вручную, так и с помощью специальных инструментов.

Затем нужно будет позаботиться об изоляции. Лучшим вариантом для этой цели послужит рубероид. Хорошим средством изоляции может являться полиэтилен, этот материал можно использовать, когда планируется затратить меньше средств.

Как только вопрос с изоляцией решен, можно укладывать теплоизолирующий материал. Если имеется керамзит, то можно использовать его в качестве материала. Это устаревший, но очень надежный материал. Еще одним вариантом для теплоизоляции может выступать стекловата. Вообще, нужно просто грамотно рассчитывать количество материала, чтобы утепление пола не было накладным.

Следующим этапом является сама заливка пола. Выливать бетон нужно начинать с дальнего угла помещения, направляясь к дверям.

При работе нужно использовать ограничительную рейку. Важно учесть то, чтобы последний слой пола был укреплен металлокаркасом. Для армирования можно использовать обычную сетку «рабицу». Так пол будет защищенным и стойким к разным механическим воздействиям.

Последним этапом должна быть стяжка. Ее устройство должно быть аккуратным, выполненным из чистого цемента, который будет разведен с водой. Для идеального пола можно приобрести самовыравнивающую смесь.

Заливка бетона производится в один, а иногда в два захода. Второй раз придаст монолитности покрытию. Если приобрести готовый раствор, то можно не беспокоиться, что пол будет неровным. Когда бетон залит, его необходимо оставить на две-четыре недели.

Результат

Из вышеперечисленной технологии и советов по заливке бетонного пола видно, что все можно сделать своими руками и получить превосходный результат. Если приобрести качественные материалы, то пол будет залит соответствующе. Технология заливки достаточно проста, нужно лишь терпение и время, тогда можно будет наслаждаться результатом своей работы еще долго. Заливка бетонного пола не потребует скорого ремонта, в этом его особенность. Особенно бетонный пол актуален для деревянного покрытия пола. Он надежен и способен отлично удерживать тепло, защищая от внешних воздействий. Особенно важно залить бетонный пол в частном доме, так как он находится на земле и подвержен различным воздействиям.

При строительстве частных домов чаще используют деревянные полы, а бетон, как материал для полов приобретают реже, но он очень удобен в использовании. Настоящие ценители уже проверили качество и надежность материала. В случаях, когда воды проходят недалеко от дома, бетонный пол просто необходим. Для тех, кто все-таки желает, чтобы пол был деревянным, можно выстелить покрытие из этого материала.

www.nashpol.com

Как сделать пол в частном доме правильно? Как сделать заливной пол в частном доме? :: SYL.ru

От того, насколько правильно будут собраны полы в частном доме, в большой мере зависит удобство проживания в нем. Для монтажа цокольного перекрытия можно использовать самые разные материалы. Но чаще всего полы в загородных домах собирают из досок. Достаточно редко, но все же иногда их делают бетонными. В последнее время очень популярными стали и разного рода заливные самовыравнивающиеся смеси.

Деревянное покрытие

Использование досок – самый лучший ответ на вопрос о том, как сделать пол в частном доме. Деревянное покрытие выглядит очень эффектно, отличается практичностью, высокой ремонтопригодностью и служит долго. Для монтажа такого пола прежде всего нужно будет подготовить следующие материалы:

• Обрезную доску толщиной не менее 2.5 см.
• Гидроизолятор. Можно взять очень толстую полиэтиленовую пленку либо рубероид.
• Теплоизолятор. Наиболее подходящим вариантом для утепления пола считаются жесткие плиты минеральной ваты. Однако можно взять и более дорогой пенополистирол. Также полы в загородных домах часто утепляют опилками или керамзитом.
• Брус для лаг покупают только в том случае, если эти элементы не были смонтированы еще в процессе строительства дома. В любом случае толщина их должна быть не менее 15 см.
• Пароизолятор. Этот материал предотвратит намокание утеплителя из-за конденсата, образующегося со стороны помещения.

Также нужно будет приготовить молоток или шуруповерт, гвозди и саморезы, стальные уголки.

Сборка деревянного покрытия

Итак, давайте посмотрим, как правильно сделать пол в частном доме из досок. Для того чтобы устроить деревянное покрытие, первым делом следует тщательно выровнять землю. Далее насыпается нетолстый слой песка. При желании этот шаг можно и пропустить. Затем укладывается рубероид. Нахлесты между полосами должны составлять минимум 15 см.

Далее монтируются лаги. Для этого сначала по периметру помещения прокладывается брус. Затем устанавливаются собственно сами лаги. Прикрепить к обвязочному брусу их можно посредством уголков.

Расстояние между лагами должно быть равно ширине утеплителя. Плиты минеральной ваты устанавливают враспор. Поверх нее натягивают пароизолятор. Нахлесты и в этом случае должны составлять не менее 15 см. Крепить пароизолятор можно реечками (по две на лагу по бокам с обеих сторон).

На заключительном этапе монтируется доски. Они должны быть хорошо просушены и оструганы сверху. Помимо этого, их обязательно нужно обработать антигрибковым составом. При сборке доски следует подгонять как можно плотнее друг к другу. Иначе в процессе эксплуатации между ними могут образоваться щели, пол начнет скрипеть и т. д.

Готовые деревянные полы можно покрыть лаком или окрасить. Иногда сверху также укладывают линолеум.

Какой лак выбрать для дерева

Отделывать полы из досок можно практически любым средством. Очень популярными, к примеру, являются полиуретановые лаки. К их достоинствам относят прежде всего экологичность и то, что они не боятся даже очень серьезных нагрузок. Также довольно-таки часто полы покрывают средствами на акриловой основе. Они не слишком устойчивы к разного рода механическим воздействиям, зато легко наносятся и стоят очень недорого. Можно использовать для покрытия деревянного пола и алкидный, быстросохнущий лак либо очень прочный эпоксидный.

Перекрытие над цокольным этажом

Многих хозяев загородных участков интересует, в том числе и ответ на вопрос о том, как правильно сделать пол в частном доме с подвалом. Собирается деревянное покрытие в этом случае примерно по той же технологии. Отличие лишь в том, что предварительно нужно будет набить доски снизу, со стороны подвала. На них так же, как и на землю, укладывается гидроизолятор, а затем утеплитель.

Как сделать бетонный пол в частном доме

Этот вариант также может использоваться в загородном здании. Чаще всего бетонными полы делают в хозяйственных помещениях дома. Заливаются они следующим образом:

• В помещении выкапывается неглубокий котлован (10 см).
• Его дно выравнивается и уплотняется ручным катком.
• Насыпается песок слоем в 5 см. Его также нужно утрамбовать.
• На деревянные брусочки укладывается армирующая сетка.
• Выставляются маяки.
• Выполняется заливка бетонной смеси.

Раствор лучше начинать укладывать от самого дальнего от двери угла. Желательно сделать заливку в один прием.

Прочность залитые бетонные полы наберут не ранее, чем через две недели. По истечении этого срока по ним можно начинать ходить. Однако тяжелую мебель или бытовую технику в помещение заносить стоит не ранее чем через месяц.

Чистовая отделка

Конечно же, просто бетонное покрытие – это не только некрасиво, но еще и не слишком удобно. Поэтому такие полы обычно сверху отделывают плиткой или толстым линолеумом. Второй вариант используется, в том числе и в жилых комнатах, если по каким-либо причинам в них все же залиты именно бетонные полы. Плиткой, как и в городской квартире, декорируют туалет, душевую, прихожую и кухню. Крепят ее на специальный клей.

Линолеум на бетонный пол лучше стелить особый — с теплой подложкой. Закрепить его на цементном покрытии будет, конечно же, достаточно сложно. Липкая лента в данном случае точно не годиться. Поэтому полотна можно просто положить свободно, зафиксировав их плинтусами по периметру. Иногда линолеум к бетону также приклеивают с помощью специальной мастики.

Теплый пол

«Как лучше сделать пол в частном доме?» — ответ на этот вопрос, конечно же, неоднозначен. Использовать доски или бетонную смесь — решение просто замечательное. Однако наиболее удобными и практичными считаются все же, так называемые «теплые полы». Бетонную стяжку в жилых помещениях загородного здания часто делают именно при их обустройстве. В этом случае на песок устанавливают плотные плиты специально предназначенного для таких систем утеплителя. Затем на них по схеме укладывают трубы. Далее все заливается бетонной смесью.

Состав цементного раствора

Таким образом, вы теперь знаете, как сделать теплый бетонный пол в частном доме. При выполнении этой процедуры важно использовать правильно приготовленный цементный раствор. Если для обычного бетонного пола помимо песка в качестве наполнителя берется еще и щебень (в пропорции 1х3х1), то при заливке труб системы «теплый пол» он не используется. В этом случае процентное соотношение вяжущего и наполнителя должно составлять 1х3 или 1х4.

Как залить бетонный пол на цокольном этаже

Итак, с тем, как сделать пол в частном доме, мы с вами разобрались. Теперь давайте посмотрим, каким образом можно обустроить покрытие в подвале. В этом случае очень важно уделить максимум внимания гидроизоляции. Вместо песка дно котлована лучше выложить щебнем.

В остальном ответ на вопрос о том, как сделать пол в подвале частного дома предельно прост. Заливка производится точно так же, как и в комнатах. В том случае, если в подвал предполагается загонять, к примеру, автомобиль, арматуру нужно связать максимально крепкую. Прутья для нее берут толщиной не менее, чем в 12 мм.

Наливное покрытие в частном доме

Далее давайте посмотрим, как сделать пол в частном доме с использованием специальной самовыравнивающейся смеси. Этот способ устройства покрытий в загородных зданиях в последнее время стал очень популярным. Сделать такой пол проще, чем даже бетонный. К тому же наливные покрытия, в отличие от цементных стяжек, могут быть очень красивыми.

Итак, как сделать заливной пол в частном доме правильно. Производится эта операция следующим образом:

• Делается бетонное основание. Способ его заливки ничем не отличается от изложенного выше.
• Поверхность готовой стяжки обеспыливается. Если бетонный пол был залит давно, его, скорее всего, придется подправить.
• Выполняется грунтование поверхности.
• С помощью перфоратора разводится водой наливная смесь.
• Раствор наносится на загрунтованное основание небольшими порциями и тщательно выравнивается.
• Сразу после заливки каждой порции, раствор нужно проходить игольчатым валиком для удаления пузырей.

Готовый пол следует накрыть полиэтиленовой пленкой. В этом случае он лучше наберет прочность.

Как видите, использование самовыравнивающейся смеси – очень неплохой ответ на вопрос о том, как сделать пол в частном доме. Фото такого покрытия с рисунком 3D, представленное немного ниже, наглядно демонстрирует его привлекательность и надежность. Сделать такое покрытие можно, в том числе и своими руками.

3D-наливной пол

Технология заливки в этом случае будет такой же, как и при обустройстве простого полимерного покрытия. Но слоев в этом случае нужно будет сделать два. На подготовленную стяжку предварительно наносится базовый. Далее выкладывается мозаика из камушков или каких-нибудь искусственных материалов. Можно также использовать рисунок на пленке-самоклейке . В этом случае базовое основание предварительно грунтуется.

На заключительном этапе наносится финишный слой полимерного пола. После того как он наберет достаточную прочность, его следует покрыть лаком.

Ну что же, надеемся мы достаточно развернуто ответили на вопрос о том, как сделать полы в частном доме. Способы их сборки в зависимости от выбранных материалов могут быть разными. Но какой бы способ ни выбрали хозяева дома, все нужно делать тщательно, придерживаясь положенной технологии. В этом случае полы прослужат максимально долго и будут выглядеть аккуратно.

www.syl.ru

Наливной пол в доме — за и против, состав полимерных полов, монтаж

Наливной полимерный пол в доме – это отличная альтернатива другим типам покрытий. Они превосходят своих конкурентов: керамическую плитку и ламинат в несколько раз по износостойкости и прочности. К тому же возможности декорирования таких полов огромны.

Знакомство с наливным полом

Технология монтажа таких полов предусматривает создание прочного глянцевого покрытия методом заливки жидких полимерных составов. Финишный слой отличается по двум признакам:

1. Используемому материалу. Варианты: эпоксидная смола, полиуретановые и метакриловые составы.
2. Толщине – в доме рационально заливать покрытие толщиной 2-8 мм.

Верхний слой пола прозрачный, хотя делают его и цветным. Декоративная нагрузка лежит на базовом слое, его создают разными способами. От выбранного варианта зависит эффект, который получится в результате. Варианты декорирования:

• Укладывание на основание плоских предметов: монет, пуговиц, гальки, ракушек, кораллов.
• Нанесение трафаретного рисунка, абстрактного или предметного.
• Наклеивание постера – виниловой пленки, которая изготавливается методом фотопечати. Такие декоративные эффекты зачастую трехмерные.

Обратите внимание! Поступают и проще – заливают на ровное основание окрашенный колером слой полимерной жидкости без декора. Выглядит такой пол оригинально, он получается одноцветным с характерным глянцевым блеском.

Преимущества и недостатки

Полимерные полы для квартиры или дома имеют ряд преимуществ:

• Прочность. Они стойкие к механическим воздействиям, бытовой химии. Выдерживают без последствий тяжелую мебель из натуральной древесины, в том числе дубовую.
• Долговечность. За счет износоустойчивости полы не теряют первоначальный внешний вид по меньшей мере 15-20 лет. В толщу покрытия не проникает влага и грязь, так как оно цельнолитое.
• Простота эксплуатации. Поскольку к поверхности пола не пристает пыль, за ним легко ухаживать.
• Экологичность. В составе полимера нет токсических веществ. При эксплуатации он также не выделяет вредных компонентов.
• Соотношение цена-качество. Дешевыми такие полы назвать нельзя, но учитывая, что их разрешается использовать в любой комнате, причем пару десятков лет, в результате их цена окажется не такой уж высокой.
• Эстетичный вид. Напольное покрытие имеет характерный блеск, который впишется в любой дизайн-проект.
• Пожаростойкость, высокие тепло- и влагоизолирующие свойства.
• Разнообразие вариантов исполнения.

Выполнить заливку можно своими руками, но это задача не самая легкая и требует тщательной теоретической и практической подготовки.

Состав полимерного пола и его типы

По составу наливные полы бывают разные. Первая классификация – по количеству компонентов:

• Однокомпонентные – это монохромное покрытие, которое служит основой для декора или единственным слоем. Такой состав тонкий и быстро высыхает.
• Двухкомпонентные – это более интересное решение, так как на основу такого пола накладывается декоративная пленка. Сверху на нее заливается прозрачный полимерный состав, который и защищает, и придает объем изображению. Подобные наливные полы для любого дома станут настоящим украшением и изюминкой.

Есть классификация по и составу смеси для наливных полов: полиуретановые, эпоксидные, метилакрилатные и эпоксидно-уретановые.

Полиуретановый

Отличается отменой ударопрочностью. При перемешивании с водой такой состав похож на масляную краску. Так как полиуретановый состав выдерживает сложные условия эксплуатации, его обустраивают в коридорах, холлах, других проходимых помещениях с интенсивной нагрузкой.

Эпоксидные

Это органические полы, которые содержат в своем составе два компонента. Хорошо себя показали в ванной и других помещениях с повышенной влажностью. Подобные полы наиболее распространенные среди наливных, потому что их цена самая доступная.

Другие составы

Метиматеакрилатные подходят для помещений, в которых нет зимой отопления, и промышленных зданий. Эпоксидно-уретановые отличатся высочайшей прочностью и стойкостью к постоянной нагрузке, поэтому используются в любых общественных местах.

Специфика подбора

Наливные полы допускается использовать в частном доме, но только при условии правильного подбора состава для эксплуатации в разных помещениях. Поэтому цена в этом случае не главный критерий. Для прихожей, коридора и кухни рекомендуется подбирать полы, которые выдерживают интенсивные нагрузки. Каждая комната требует своего подхода и подбора состава материала.

Эксплуатационные характеристики

Заливной полимерный пол в частном доме выглядит оригинально. При помощи наливных материалов и изображений высокого разрешения, которые создаются с использованием  фотопечати, воплощают уникальные и оригинальные дизайнерские решения.

Ограничений в фантазии выдумке нет. Можно на полу кухни обустроить лужайку с травой и полевым цветами, а в ванной создать морской берег с волнами. Фантазия в руках хозяев. Нет ни одного другого современного напольного покрытия, которое было бы столь разносторонним.

Производители заявляют такие характеристики своих полимерных покрытий:

1. Монолитная, гладкая поверхность, которая не подвержена усадке, растрескиванию, отслоению.
2. При изменении температуры не происходит изменения линейных параметров покрытия.
3. Покрытие прочное, но на нем могут возникать царапины в результате перемещения тяжелой мебели или хождения в обуви.
4. Покрытия эксплуатирются в диапазоне температур от -30 до + 60, что дает возможность заливать полимерный слой поверх теплых полов.
5. Полимеры не подвержены поражению грибками и бактериями.
6. Наливной пол инертный, поэтому на него не влияют агрессивные химикаты, что уж говорить о бытовой химии.

Использование в разных комнатах

Каждая комната в доме имеет свою специфику, поэтому определяясь, стоит ли в ней делать наливной пол, приходится учитывать много критериев.

Детская

Требования к напольному покрытию для детской комнаты высокие, но на первом месте безопасность, ведь ребенок очень подвержен негативным влияниям окружающей среды. Так как наливной пол все же полимерный, нет 100% гарантии, что он не выделяет токсинов, к тому же данный тип покрытия достаточно новый, если сравнивать, скажем, с линолеумом.

Но и это еще не все – ребенок в процессе активных игр наверняка повредит глянцевой блестящее покрытие, ну как минимум его характерный блеск точно уйдет. А это приведет к необходимости проведения ремонта или вовсе замены пола – а это недешево.

К тому же фактор безопасности никто не отменял. Такой пол твердый, а значит, ребенок способен получить травму, упав на него. Закрывать же его мягким ковриком бессмысленно. Поэтому в детской комнате наливной пол – не лучшее решение.

Спальня

Для спальни наливной пол использоваться может, но он должен быть спокойных и неброских цветов, без 3D декора, чтобы обеспечить спокойствие и нормальный сон. Поэтому возникает вопрос, есть ли смысл переплачивать, к тому же мучиться со сложным монтажом. Возможно, легче выбрать другой тип покрытия.

Ванная

Это комната, которая будет «благодарна» за наливной пол, ведь он полностью соответствует ее условиям. Тут полу не грозят травмы от мебели или обуви. К тому же он влагостойкий, а это уже отличное качество для самой комнаты. На полимерном слое не заводится плесень. Именно в ванной можно реализовать фантазии относительно трехмерного декора пол прозрачным слоем полимеров.

В ванной под наливным полом допустимо использовать теплый электрический пол, так в помещении станет комфортно и красиво.

Использование полимерных полов в других комнатах

Если есть желание обустроить декоративный пол, в любой комнате в доме, то стоит учитывать ряд факторов:

1. Декоративный пол может создаваться в помещении с низкой проходимостью, то есть кухня и прихожая – не вариант.
2. Помещение должно быть больше эстетическим, нежели функциональным. Подходящее решение – это гостиная. На такой пол не настилают ковры – он сам украшает помещение.
3. Если комната большая, то декоративный рисунок не должен занимать всю площадь – так его сложно воспринимать.

Процесс монтажа

Независимо от комнаты, в которой создается наливной пол, техника монтажа одинаковая:

• Подготовка поверхности. Выравнивание, заделка трещин и удаление дефектов. По окончанию работ – удаление грязи и пыли.
• Нанесение грунтовки, которая заполняет собой мелкие трещины и окончательно выравнивает пол.
• Обустройство слоя гидроизоляции, особенно это важно для пола в ванной.
• Заливка полимерного слоя.
• Нанесение декора – плоские элементы или фотопленка.
• Заливка финишного прозрачного слоя и покрытие полиуретановым лаком по необходимости.

Вывод

Построить дом своими руками – лишь половина дела, главное – обеспечить комфортное пребывание в нем. Полимерные полы в доме могут использоваться, но стоит взвешено подходить к выбору материала и места его заливки. Хотя подобные полы и показывают отличные характеристики, он уместны далеко не в каждой комнате в доме.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Наливные полы для дома в Санкт-Петербурге: цена, фото работ

Схема нашего взаимодействия

Что будет после того, как вы отправите заявку

1

Вы оставляете заявку или звоните нам по телефону

Наш инженер связывается с Вами для уточнения деталей.

2

Выезд инженера на объект

Произведение расчетов, предложение оптимального решения и расчет стоимости на месте.

3

Заключаем договор и прописываем гарантии.

Начинаем работу после внесения предоплаты.

4

Производим обустройство пола

Комплектуем материалы и осуществляем профессиональную работу на проекте.

5

Сдача выполненной работы

Сдаем объект и подписываем акт приема-передачи.

Наливные полы для дома в Санкт-Петербурге: цены, фото, отзывы

Преимущества наливных полов для дома

Наливной пол в доме – это красиво и удобно. Устраивая в своём жилище такое покрытие, вы получаете целый ряд преимуществ:

• Прочность. Наливной пол отличается высокой прочностью и сохраняет свои качества при воздействии даже больших физических нагрузок на поверхность. Даже массивная мебель из натурального древесного полотна не повредит такой пол.
• Долговечность. Пол получится износоустойчивым и позволит эксплуатировать его долгие годы без потери отличного внешнего вида. В поверхности нет стыков и щелей, внутрь не проникает влага или грязь.
• Экологичность. Полимерные полы не причинят вреда здоровья вам и вашей семье, так как полимерная смесь надежно удерживает все компоненты и ни при каких условиях не испаряет их в атмосферу. Вы будете дышать дома чистым безвредным воздухом.
• Быстрая полимеризация. Разный тип наливного пола отличается разной скоростью отвердения: от нескольких часов до нескольких суток. После чего вы сразу сможете приступить к эксплуатации помещения с новыми полами.
• Красота. Полимерные полы ровные, без швов и дефектов, он может быть разного цвета и обладать рисунками, которые вы сами выберете.
• Доступность. Цена на наливные полы сравнительно невысока, а срок эксплуатации велик. Так что каждый затраченный вами рубль окупиться с лихвой тем, что ухаживать за полом – просто, повредить – сложно, а за время пользования такими полами они вам могут даже надоесть, но всё равно сохранят свои достоинства.
• Простота укладки и эксплуатации. Ухаживать за полом очень просто. Укладку же наши специалисты обеспечат в самые сжатые сроки.

Оставьте заявку на расчет стоимости и бесплатный выезд специалиста

Устройство наливного пола в доме

Наши специалисты устроят вам наливной пол в доме в самые короткие сроки. Благодаря сотрудничеству с нами, вам удастся избежать многих проблем, ведь вы выполняем заказ аккуратно, последовательно, с соблюдением всех требований, которые предъявляют к укладке производители смесей.

Полимерные наливные полы в доме – это очень удачное решение, ведь вы не только получите долговечное и прочное покрытие, но и обеспечите соблюдение дизайна сообразно всему остальному интерьеру.

Правильно устроенный наливной пол в доме имеет очень ровную поверхность, не пылит, экологически безопасен и очень красив. Вы смело можете размещать на нем тяжелую мебель, устраивать вечеринки и вообще жить полной жизнью: пол не повредится и сохранить отличные эксплуатационные качества.

Обычно полимерный пол в доме наносится на заранее подготовленную бетонную стяжку, однако, в отдельных случаях основанием может служить плитка. Мастерам важно учесть свойства материала основания и остальные внешние факторы, чтобы пол правильно лег. Сделать это могут только профессионалы, иначе проблем и дефектов не избежать.

Полимерные полы и покрытия для пола

С развитием строительных технологий ассортимент материалов для отделки полов существенно расширяется. Вместо традиционных напольных покрытий из паркетной доски, линолеума, ламината все чаще используются полимерные, наливные эпоксидные, полиуретановые и полиметилакрилатные полы.

Полимерное покрытие пола представляет собой тонкую пленку, чаще всего около 2 мм, по поверхности бетонного основания,  если полы на эпоксидной или полиметилакрилатной основе, по металлической или деревянной основам, если полы на основе эластичных полиуретанов. Такая пленка не только обеспечивает защиту основания от внешних механических и агрессивных химических воздействий, но и придает эстетическую привлекательность помещению. С помощью таких полимерных покрытий удается создать идеально ровную поверхность с высокими ударопрочными, износостойкими и санитарно-гигиеническими свойствами.

Полимерные материалы используют для устройства новых и восстановления старых напольных покрытий:

• производственных цехов и складских помещений;
• торговых центров, офисных и административных зданий;
• медицинских и образовательных учреждений;
• предприятий общественного питания;
• закрытых автостоянок и гаражных боксов;
• жилых домов и квартир.

Область применения наливных полимерных полов обуславливается характеристиками материала:

• тонкослойные покрытия (0,1– 1 мм) – оптимальный вариант для  помещений с малой пешеходной нагрузкой;
• наливные полы ( 1-4 мм) подходят для устройства напольных покрытий в местах со средней и высокой проходимостью, химической и механической нагрузкой;
• высоконаполненные полимерные составы (до  10 мм) способны выдерживать весьма значительные механические нагрузки и используются в производственных цехах.

В зависимости от состава наливные полы делятся на эпоксидные, полиуретановые и полиметилакрилатные системы, состоящие из одного или, двух  компонентов. Полиуретановые материалы отличаются устойчивостью к воздействию прямого солнечного света и химических веществ и могут укладываться на бетонную, металлическую, деревянную основу. Эпоксидные материалы обладают высокой ударной и абразивной стойкостью и подходят для объектов с высокой транспортной и пешеходной нагрузкой. Полиметилакрилатные материалы встречаются реже, но применяются в экстремальных условиях производства работ (например при пониженных температурах) и при сжатых сроках строительства.

Швейцарский концерн строительной химии Sika производит помимо полимерных наливных  так же и полимерцементные покрытия и стяжки для предварительного и финишного выравнивания полов в промышленных, офисных и жилых помещениях. Кроме того, в ассортимент продукции компании входят  различные виды грунтовок и защитных лаковых покрытий. Материалы Sika подходят для всех видов работ – от предварительной подготовки и ремонта оснований под устройство полимерной стяжки пола до  устройства идеально ровных финишных покрытий с широчайшим спектром свойств.

Преимущества полимерных полов

• Длительный срок эксплуатации. В зависимости от степени интенсивности и вида эксплуатационных нагрузок от 10 до 20 лет и более.
• Высокие эксплуатационные характеристики. Эпоксидные и полиуретановые покрытия обладают высокой прочностью, водонепроницаемостью, устойчивостью к температурным перепадам, истиранию и воздействию химических веществ. При необходимости можно использовать составы с электропроводящими или противоскользящими  свойствами, а также искробезопасные и не поддерживающие горение.
• Соответствие санитарно-гигиеническим нормам. Полимерные полы не способствуют развитию плесени, грибка и других микроорганизмов, поэтому широко используются в детских и медицинских учреждениях, на объектах фармацевтической промышленности, в лабораториях, на предприятиях общественного питания.
• Низкие затраты на ремонт и обслуживание. При соблюдении технологии укладки полимерные полы практически не требуют ремонта и легко поддаются уборке.
• Экологическая безопасность. Полимеризовавшиеся наливные полы не имеют запаха, не вызывают аллергических реакций, не выделяют вредных компонентов под воздействием высоких температур или химических веществ.
• Отличные декоративные качества. С помощью полимерных составов можно создать пол любой расцветки. При реализации дизайнерских проектов напольное покрытие украшается минеральными цветными включениями, орнаментами или объемными 3D-рисунками.

Полимерные полы для дома

Традиционные паркет, линолеум, ламинат, кафель и ковролин постепенно сдают позиции. Вместо них в жилых помещениях все чаще делают наливные полимерные полы. В продаже имеется широкий выбор материалов, которые позволяют оформить покрытия в любой цветовой гамме и создать по-настоящему эксклюзивный интерьер и обеспечить комфортные условия пребывания.

Эпоксидные полы наиболее подходят для коридора и кухни, так как они устойчивы к истиранию. Полиуретановые покрытия с высокими водонепроницаемыми и звукоизоляционными свойствами лучше устанавливать в гостиных, спальнях и ванных комнатах, спортзалах, а так же на открытых и закрытых балконах и лоджиях.

Выбирая наливные полы для дома, нужно учесть не только назначение помещения, но и его интерьерные особенности. В строгой гостиной лучше использовать однотонное покрытие классического белого или черного цвета. Для реализации эксклюзивного дизайнерского проекта наиболее подойдет пол с декоративным орнаментом. Чтобы напольное покрытие приобрело более эффектную фактуру или красивый блеск, его поверхность покрывается защитным матовым или глянцевым лаком соответственно.

Среди преимуществ наливных полов для дома можно выделить:

• бесшовность  –  полимерцементная стяжка пола и финишное покрытие не имеют швов и препятствуют проникновению влаги в основание;
• долговечность – наливной пол прослужит владельцам квартиры не менее 15 лет;
• декоративность – современные полимерные материалы имеют различные оттенки палитры RAL и подходят для реализации самых сложных дизайнерских идей.

Устройство полимерных полов

Чтобы получить идеально ровную и гладкую поверхность, нужно строго соблюдать технологию монтажа. Процесс устройства полимерных покрытий пола состоит из нескольких этапов:

• Подготовительные работы. Включают в себя выравнивание или шлифование базового основания, устройство полимерцементной или полимерной стяжки пола, нанесение грунтовки.
• Подготовка состава. На этом этапе необходимо внимательно изучить инструкцию на упаковке, а лучше техническое описание продукта на сайте. Перед заливкой полимерных полов требуется правильно смешать все компоненты материала. Все действия нужно производить в строгом соответствии с инструкцией.
• Устройство полимерного покрытия пола. На этой стадии саморастекающийся состав наносится на загрунтованное основание при помощи специального широкого шпателя с прямоугольными или треугольными зубьями. При необходимости поверхность можно декорировать специальными чипсами различных цветов. Время застывания полимерного покрытия – 24 часа.
• Финишные работы. Заключительный этап устройства полимерных полов – нанесение лакового состава (в один или несколько слоев). Финишное покрытие дополнительно защищает пол от механических повреждений и придает ему декоративный блеск или благородную матовость. Через 2-3 дня, когда лак полностью застынет, пол будет готов к эксплуатации.

Полимерные полы от компании Sika

В ассортимент строительной химии Sika для устройства полов входят полимерцементные сухие смеси для выравнивания и подготовки основания под финишное покрытие, одно- и двухкомпонентные полимерные полы, грунтовки и защитные лаковые покрытия. Материалы можно использовать в качестве:

• финишных наливных полов;
• тонкослойных и толстослойных полимерных стяжек для выравнивания цементно-песчаных и бетонных оснований.

Среди преимуществ наливных полов Sika можно выделить:

• быстрый набор необходимой прочности;
• способность к самовыравниванию;
• экономный расход;
• простоту и удобство в работе.

По вопросам приобретения полимерных полов Sika обращайтесь к нашим официальным дилерам и региональным представителям, телефоны которых указаны на сайте в разделе «Контакты».

Полимерные полы в квартире своими руками

Развитие строительных технологий промышленных предприятий постепенно заполняет рынок так называемого гражданского строительства и отделки помещений. Ярким примером тому служат полимерные полы в квартире или частном доме.

Полимерный наливной пол с рисунком

Не так давно такое покрытие было разработано для цехов фабрик и заводов. Оно обладает повышенной устойчивость к ударным нагрузкам, практически не выделяет пыли подобно бетонным полам, и к тому же гасит шумовые колебания и вибрацию от работающих станков. Полимерный пол имеет достаточно незамысловатую технологию производства.

Что такое наливные полимерные полы

Современные полимерные полы изготавливают на основе полиуретановых компонентов и эпоксидных смол. Первые имеют в своем составе метилметакрилат, что обеспечивает полимеризацию и твердение покрытия под воздействием воздуха. Вторые — наливные полимерные эпоксидные полы. Еще их называются двухкомпонентными.

Шлифовка стяжки

Это название обусловлено тем, что для полимеризации напольного основного покрытия применяется второй компонент или отвердитель. И в первом и втором случае полимерный пол покрывается слоем защитного лака, который обладает противоударным и антистатическим свойством.

Полы на эпоксидной основе обладают значительно устойчивостью к трению, что сказывается на их долговечности. Зато полиуретановые наливные полимерные полы в квартире хорошо гасят звуковые колебания. По этому принципу, можно определить в каком помещении их применять.

Расшивка трещин бетонной стяжки

Например, коридор – это помещение, по которому очень часто перемещаются, значит, нагрузка на истираемость пола достаточно велика. Тут стоит применить наливные эпоксидные полы. Это правило так же применимо и для кухни, потому что хозяйка за день при приготовлении пищи может проходить по кухне до 10 км.

Гостиная, спальни, ванная и санузел менее подвержены нагрузке, однако дополнительная звукоизоляция в этих комнатах только приветствуется. В этих помещениях рекомендуется использовать наливные полиуретановые полы.

Как самостоятельно сделать наливной пол

Методика устройство полимерного покрытия пола достаточно проста и не требует особых навыков, однако необходимо усвоить алгоритм проведения работ:

• Шлифовка существующей цементной стяжки или бетонного основания
• Обеспыливание шлифованной поверхности
• Заделка щелей и трещин существующего пола
• Грунтовка поверхности пола
• Шпатлевка основания полимерным составом
• Нанесение основного слоя напольного покрытия
• Покрытие пола защитным лаком

Нанесение шпаклевки

Если внимательно прочитать каждый пункт, то можно понять, что весь объем работ очень похож на окраску любой поверхности. Залить полимерный пол своими руками вполне может даже начинающий мастер.

Технология укладки наливных полов из полимеров

Важно знать! Устройство полимерных наливных полов производится на тщательно выровненную поверхность не имеющую явных дефектов – трещин, выступов, сколов, ям.

Прежде всего, необходимо удалить старое напольное покрытие и обследовать песчано-цементную или бетонную стяжку на наличие дефектов. Если имеются неровности или выступающие части их надо снять, а поверхность сгладить. Для этого можно применить шлифовальную машину с абразивными кругами для бетонной поверхности.

Нанесение базового слоя

Если таковой нет, то сойдет и угловая шлифмашина (болгарка). Ею удобно обрабатывать поверхность пола, примыкающую к стенам, вокруг водопроводных и отопительных труб, а так же в углах.

Важно помнить! Если поверхность стяжки гладкая, то ее необходимо сделать шероховатой.

После шлифовки основания пола необходимо обеспылить поверхность. Для этого можно воспользоваться бытовым пылесосом. Предварительно крупные частицы мусора надо убрать веником и совком.

Краскоступы

Все щели и трещины существующей стяжки требуется тщательно заделать цементным раствором. Для этого перфоратором с насадкой в форме зубила каждую трещину расширяют (расшивают) на глубину и ширину минимум 1-1,5 см. После этого пыль удаляют и обрабатывают расшитую трещину грунтовкой глубокого проникновения (ЦЕРЕЗИТ или ему подобные). Когда грунтовка высохнет, щель заделываю песчано-цементным раствором или гидроизоляционной смесью.

Поставляется полимерное покрытие для пола с жидкостью, для надежного обеспечения проникновения основного слоя в бетонное основание – грунтовкой. Ее наносят валиком на пол. Если основание пола слабое (имеется высыпание песка с верхнего слоя) то грунтовку можно наносить за два раза. Она свяжет слабые частицы, устранит пыль, и будет способствовать проникновению полимера глубоко в поры бетонной стяжки.

Ракля для удаления пузырьков воздуха

Когда грунтовка высохнет (4-6 часов) можно приступать к шпаклеванию основания пола. Шпаклевку разводят с растворителем и полосами наливают на пол. После этого широким шпателем круговыми движениями распределяют ее по всему основанию будущего пола.

Обратите внимание! При выполнении работ по шпатлевке пола следует постоянно проветривать помещение. Выполняющий работу должен быть обеспечен средствами защиты – респиратор, очки, резиновые перчатки.

Для приготовления шпатлевки необходимо применять низкооборотистую дрель или перфоратор с венчиком для смешивания. В качестве емкости подойдет пластиковое ведро. После того, как шпаклевка высохнет (не ранее чем через 2-3 часа) можно наносить базовый слой.

Перед тем, как начать приготовление смеси базового слоя рекомендуется тщательно изучить инструкцию на упаковке. Вскройте емкость и в течение 3-5 минут перемешайте жидкость перфоратором с венчиком. В центр емкости с базовым слоем добавьте отвердитель. Не забывайте тщательно все перемешать.

Направление работ производится от стены противоположной входной двери. Жидкость наливают на пол и равномерно распределяют широким шпателем по всей поверхности.

Выполняющий работу должен быть обут в краскоступы – это обувь с игольчатой подошвой. После того, как нанесен базовый слой, поверхность необходимо прокатать игольчатым валиком или раклей. Он удалит пузырьки воздуха и усилит прочность напольного покрытия.

Это не монтаж а 3D полимерный пол

Полная полимеризация наступит через 168 часов или 7 суток. На базовый слой можно настелить репродукцию картины или самостоятельно нанести рисунок. В этом случае пол покрывают защитным лаком.

Декоративные полимерные полы, выполненные таким образом, могут содержать объемный 3D рисунок. Он сделает Ваше жилище уютным и особенно привлекательным. Вы можете более подробно ознакомиться, как устроить полимерные полы своими руками на видео представленном в этой статье.

Наливные полы для дома в Москве: цена, фото работ

Схема нашего взаимодействия

Что будет после того, как вы отправите заявку

1

Вы оставляете заявку или звоните нам по телефону

Наш инженер связывается с Вами для уточнения деталей.

2

Выезд инженера на объект

Произведение расчетов, предложение оптимального решения и расчет стоимости на месте.

3

Заключаем договор и прописываем гарантии.

Начинаем работу после внесения предоплаты.

4

Производим обустройство пола

Комплектуем материалы и осуществляем профессиональную работу на проекте.

5

Сдача выполненной работы

Сдаем объект и подписываем акт приема-передачи.

Как выбрать наливные полы для дома

Последний писк строительной моды — полимерные наливные полы — стремительно ворвались в наш быт. В производственных помещениях, требующих напольных покрытий со специальными свойствами (химическая и температурная устойчивость, повышенная ударная прочность, отсутствие пылеобразования, антистатические, токопроводящие свойства и многое другое) полимерные покрытия используются не один десяток лет, но для обычного жилья они были «слегка» дороговаты.

Пришло время, когда космические технологии шагнули и в наши дома — теперь в каждом городе обязательно кто-нибудь продает или укладывает 3D полы, в крайнем случае, обучает на своих курсах процессу и технологии их обустройства. Но Настоящие Мужики, желая все в своем доме делать самостоятельно (чтобы ни на кого потом не пенять) нуждаются в достоверной исчерпывающей информации об этом новом на строительном рынке материале. Как выбирать наливные полы для дома, мы сейчас Вам расскажем.

Каким должен быть идеальный пол в доме или квартире? Правильно, чистым. А еще?

• Экологически «чистым» (не образовывать вредную для здоровья пыль).
• Теплым.
• Красивым.
• Тонким (низкие потолки многоэтажек и так стали притчей во языцех).
• Прочным (любят наши дамы побегать на шпильках по всей квартире, собираясь на очередной банкет).
• Водоустойчивым (не спиртом же его мыть).
• Бесшовным (зачем в швах и щелях собирать всякую грязь). 

Одновременно удовлетворить все вышеперечисленные требования достаточно сложно: натуральное дерево (паркет, доска) без щелей никак не положишь, линолеум и ламинированный картон — уже «не комильфо», полированный бетон тяжел и образует вредную пыль… (далее добавьте сами по своему вкусу, так как перечислять недостатки старых полов можно бесконечно).

Декоративные наливные полы, если их правильно подобрать, способны решить все проблемы одним махом — монолитные, тонкие, прочные и красивые. Основным компонентом таких покрытий являются полимеры: полиуретан, эпоксидная и метилметакрилатная смолы. Рассмотрим их поподробнее:

• Полы на основе метилметакрилатной модифицированной смолы имеют перед двумя остальными следующие преимущества: заливка полов может производиться при отрицательных температурах (до –40С°), а время их полной полимеризации составляет всего пару часов. Очень удобно, если нужно срочно закончить ремонт. Но высокая скорость застывания требует и высочайшей квалификации работников, поэтому, лучше оставить эти полы для производственных цехов (тем более что они существенно дороже).

• Полиуретановые полы чрезвычайно прочны и устойчивы к истиранию. Им не страшны ни вибрация, ни ударные нагрузки. Высокая химическая стойкость и гипоаллергенность позволяет безбоязненно использовать их в детских комнатах и на кухне. Основанием для такого пола могут служить не только железобетонные плиты, но и «подвижные» деревянные перекрытия, благодаря его высокой (до 70%) эластичности. Однако цветовая гамма этих замечательных покрытий несколько ограничена и определяется цветом и фактурой наполнителя, в качестве которого применяется окрашенный кварцевый песок и различные минеральные красители.

• Полы на основе эпоксидных смол немного уступают полиуретановым по прочности, но значительно превосходят их по дизайнерским возможностям. В прозрачный верхний слой смолы вводятся так называемые чипсы (разноцветные мелкие кусочки сухих водно-дисперсионных красок) и глиттеры (очень маленькие пластиковые фигурки с голографическим покрытием), придающие покрытию совершенно фантастический вид.

Другим популярным направлением создания уникальных дизайнерских полов является применение больших фотографических изображений или рисунков, залитых сверху прозрачным слоем смолы. В результате получается полная иллюзия травяного ковра на летней лужайке, прибрежного песочка или красочного морского дна. Выбор оформления наливного пола ограничивается только фантазией дизайнера или заказчика.

Надеемся, что теперь Вы представляете, как выбрать наливные полы для своего замечательного дома, чтобы сделать его еще красивее и уютнее.

Читателям, полностью осилившим статью, предлагаем посмотреть короткий видеоролик, в котором группа умелых мастеров создает настоящий шедевр полового искусства.

Ремонт трехкомнатной квартиры в панельном доме, фото

На территории нашей страны россияне проживают в панельных домах, которые массово заселялись несколько десятилетий назад. Скорее всего в таких квартирах капитальный ремонт проводился неоднократно. Владельцы помещений желают оформить дизайн интересно, современно, по-новому, чтобы освежить интерьер. Как сделать ремонт трехкомнатной квартиры в панельном доме? Фото готовых помещений и видео помогут выбрать привлекательное оформление по своему вкусу.

Преимущество малогабаритного жилья в том, что небольшое помещение легче и дешевле отремонтировать

Ремонт трехкомнатной квартиры под ключ

Дизайнеры рекомендуют в первую очередь определиться с перечнем планируемых изменений в квартире. Фото, представленные на нашем сайте, помогут выбрать понравившийся дизайн интерьера. Преимущество малогабаритного жилья в том, что небольшое помещение легче и дешевле отремонтировать, чем большие апартаменты. В последнее время минимализм во всем стал очень популярным. Квартиры в панельном доме – это идеальный вариант, чтобы воплотить в жизнь самые невероятные идеи в минималистичном стиле.

Приступая к ремонту, прежде всего нужно освободить квартиру от старой мебели. В панельных домах довольно тесно, и если не избавиться от неактуальных вещей, то на проведение ремонта понадобится вдвое больше времени и сил. Некоторые владельцы малогабаритных помещений решают выполнять ремонт в несколько этапов. Для этого освобождают одну комнату и приступают к ремонту в ней. По окончании всех работ можно начинать ремонт в другой комнате.

Снос всего одной перегородки или кладовки может до неузнаваемости изменить комнату

Хотите что-то изменить в квартире кардинально? Тогда почему бы не сделать перепланировку? Если речь идет об изменениях, которые не касаются несущих конструкций, то перепланировка квартиры в панельном доме – это хорошая идея. На фото можно увидеть различные дизайнерские решения, которые помогли тысячам людей значительно увеличить свободное пространство в малогабаритной квартире. Снос всего одной перегородки или кладовки может до неузнаваемости изменить комнату. Если владельцам сложно определить, какие конструкции можно сносить, а какие нет, нужно проконсультироваться с опытным строителем и обговорить детали.

Владельцы 3-х комнатных панельных квартир иногда решают объединить два помещения в одно. В результате получится просторная гостиная или уютный, удобный коридор. Большая кухня – мечта каждой хозяйки. Возможно, во время капитального ремонта трехкомнатной квартиры в панельном доме стоит расширить пределы кухни? Тогда в ней можно будет красиво оформить несколько зон, например рабочую и для приема гостей.

Ремонт трехкомнатной квартиры в панельном доме: с чего начать?

Прежде чем приступить к проведению ремонтных работ, стоит решить, каким образом он будет осуществляться. Если запланировано проведение перепланировки и существенные изменения в дизайне квартиры, тогда стоит нанять рабочих-профессионалов, которые выполнят работу быстро и качественно. Капитальный ремонт, проведенный хорошими мастерами, гарантированно порадует владельцев жилья.

Косметический ремонт помещения нередко выполняют своими руками. Это оптимальный вариант для тех, кто желает сэкономить. Во время такого ремонта нет необходимости использовать профессиональный строительный инструмент и оборудование. При подготовке к любым ремонтным работам мастера рекомендуют придерживаться такой последовательности работ:

1. Выбрать понравившийся дизайн помещения.
2. Найти мастеров и дизайнера для реализации проекта.
3. Составить смету и закупить необходимые строительные материалы.
4. Обсудить детали с бригадой специалистов.

   Владельцы 3-х комнатных панельных квартир иногда решают объединить два помещения в одно

После выбора дизайна помещения остается принять еще одно сложное решение. Необходимо определиться со строительными материалами, которые будут использоваться. В магазинах представлено большое разнообразие отделочных материалов, кафельных плиток, ламината, обоев. Большой выбор цветовых решений и качества часто приводит заказчиков в растерянное состояние. Что поможет сделать правильный выбор? Рекомендуем отказаться от строительных материалов, которые имеют низкое качество. Скорее всего, при изготовлении таких материалов использовались небезопасные для здоровья компоненты. От покупки стоит отказаться, если в состав строительного материала входят:

• свинец, медь, крезол, толуол;
• полиуретан, экструдированный полистирол и пенополистирол;
• поливинилхлорид.

  Квартиры в панельном доме – это идеальный вариант, чтобы воплотить в жизнь самые невероятные идеи в минималистичном стиле

Все эти вещества признаны опасными для здоровья. Экологичные материалы из природных компонентов – это то, чему стоит отдать предпочтение. Лучше использовать натуральное дерево, керамическую плитку, ковролин, текстильные или бумажные обои. Перед покупкой стоит внимательно изучить состав, проверить наличие санитарно-эпидемиологического заключения и сертификата качества. Специалисты советуют отказаться от приобретения строительных материалов сомнительного качества.

Ремонт трехкомнатной квартиры: основные этапы работ

Качественный ремонт в квартире возможен только тогда, если специалист придерживается технологии и последовательности проведения всех работ, используя при этом надежные расходные материалы. К основным этапам относятся следующие действия:

1. Демонтаж. На этом этапе удаляется старая штукатурка и шпаклевка, старые обои и напольное покрытие, выполняется демонтаж старых оконных рам и дверей. При перепланировке жилья нужно выбить ненужные перестенки.
2. Подготовительные работы включают в себя подготовку основания для дальнейшего проведения ремонта. Полы, стены, дверные и оконные проемы подготавливаются по-разному. Однако специалисты легко справятся с этой работой.
3. Цементные работы. Заливка стяжки, выравнивание стен и полов, штукатурка – все это обязательные процедуры, которые нужно делать качественно, иначе конечный результат будет неудовлетворительным. На этом этапе нужно получить идеально ровные поверхности, устранить все значительные недостатки.
4. Электрика. Замена проводки, установка новых розеток и выключателей – один из самых важных шагов при ремонте в панельном доме.
5. Монтаж сантехники. Вся устаревшая сантехника заменяется современной. Многие владельцы устанавливают душевую кабинку и другое оборудование.

Отделочные работы проводятся на заключительном этапе и включают в себя укладку плитки, работы с гипсокартоном, поклейку обоев и проведение множества других, незаметных на первый взгляд работ.

Видео о ремонте трехкомнатной квартиры в панельном доме:

Если вас интересует ремонт трехкомнатной квартиры в панельном доме, фото некоторых вариантов есть в статье. Однако для качественного выполнения этих работ стоит посмотреть видео, ознакомиться с советами профессионалов, а также рекомендациями, некоторые из них представлены в статье. Соблюдая все эти аспекты, удастся сделать ремонт в 3-комнатной квартире недорого, быстро и без особых проблем.

Ремонт трехкомнатной квартиры панельного дома под ключ в Москве

Полезные советы по ремонту трехкомнатной квартиры панельного дома

Перед тем как приступить к созданию дизайн-проекта, необходимо определиться с назначением каждой из комнат. Так, в зависимости от запланированной функциональности выделяют кабинет, спальню, кухню, гостиную, прихожую и ванную комнату.

Внимание! Если планировка трехкомнатной квартиры в панельном доме осуществляется для семьи с детьми, стоит задуматься о создании отдельной игровой зоны.

Организация пространства

Самый простой и доступный вариант зонирования такого жилья – при помощи мебели. Помещение оформляют в 3-х цветах, которые незначительно отличаются друг от друга. Никаких выраженных контрастов, диссонанса между теплыми и холодными оттенками в интерьере быть не должно.

Как выгодно оформить прихожую:

• поставить небольшой модульный зеркальный шкаф;
• украсить коридор маленькими декоративными светильниками;
• чтобы визуально увеличить пространство, лучше выбирать светлые пастельные оттенки;
• полка для обуви, вешалка для одежды, большое зеркало – обязательные составляющие интерьера.

Важно: Если размеры прихожей позволяют, в нее можно смело поместить и вместительный шкаф, и удобную тумбу для хранения необходимых мелочей.

Кухня в трехкомнатной квартире в панельном доме должна быть условно разделена на 3 участка:

1. Место для хранения продуктов.
2. Обеденную область.
3. Рабочие поверхности.

Справка: Дизайнеры рекомендуют для оформления кухонного интерьера выбирать базовые спокойные цвета, а насыщенные контрастные оттенки использовать только для отдельных элементов декора.

Ремонт в трехкомнатной квартире панельного дома можно обновить, совместив спальню с рабочим местом.Так удастся сделать интерьер более функциональным и рационально организовать жилое пространство.

Лучшие интерьерные решения

Увеличить рабочую площадь любого помещения и сделать его интересным с точки зрения дизайна помогут несколько несложных приемов.

Межкомнатные двери

Современный рынок предлагает широкий выбор вариантов дверных проемов:

1. Высокие белые двери. Выглядят весьма аристократично.
2. Раздвижные прозрачные двери. Такие конструкции устанавливают, например, в гостиной, чтобы обеспечить обзор кухни.
3. Распашные двери с прозрачными вставками. Компактные, хорошо вписываются в классическое оформление интерьера. Стеклянные элементы обеспечивают беспрепятственное попадание света в помещение и добавляют пространству легкости.
4. Шторы. Заменяют межкомнатные двери в столовой-гостиной. Декорируются элементами арт-деко или выполняются в классических стилистических решениях.

Оформление горизонтальных и вертикальных поверхностей

Большое помещение располагает большим количеством разнообразных плоскостей. Так, интересное дизайнерское решение – декорировать стены в технике венецианской штукатурки. Состав такой отделки обеспечивает ее устойчивость.

Полезно: Краски, обои, пластиковые панели – все это великолепно подходит к интерьеру трехкомнатной квартиры в панельном доме, но при этом обходится дешевле вычурной отделки.

Так, чтобы сделать гостиную и спальню уютными, следует отдать предпочтение обоям светлых оттенков, установить большие зеркала. Декоративные панели – отличный инструмент, позволяющий вносить яркое своеобразие в любой даже самый простой интерьер.

Рекомендация: При оформлении 3-х комнатной квартиры целесообразно использовать молдинги. Самые функциональные – те, которые выполнены из полиуретана и пластика.

Ремонт трехкомнатной квартиры в панельном доме (фото ниже) предполагает отделку пола различными материалами. Здесь выбор стоит за хозяином: простые – недорогие и неприхотливые в уходе, а те, что подороже, требуют повышенного внимания.

Варианты:

1. Линолеум – недорогой, практичный материал, производится в различных цветах и оттенках, с изображением дерева, камня, плитки.
2. Ламинат – долговечное, износостойкое покрытие, имитирует ценные породы дерева. Укладывать ламинат сложнее, чем линолеум, зато благодаря ему удается создать в помещении неповторимую атмосферу уюта и комфорта.

Освещение

Для гостиной в трехкомнатной квартире лучше выбирать торшеры – их устанавливают вблизи кресел и диванов. В спальне следует организовать многоуровневое освещение:

1. Светильники на тумбах.
2. Люстра для всей площади комнаты.

Скорректировать недостаток естественного освещения в помещении можно разными способами. Так, среди современных идей, позволяющих справиться с этой задачей, спросом пользуются следующие:

1. Установка круглых окон в перегородках (улучшают инсоляцию в темных помещениях с низкими потолками).
2. Отделка и мебель светлых оттенков. Лучшие варианты – белый, бежевый (молочный, кремовый, сливочный).
3. Витражи с подсветкой. Оригинальное дизайнерское решение, которое не только великолепно справляется с дефицитом освещения, но и вносит «изюминку» в интерьер.
4. Подсветка по периметру потолочного карниза (визуально увеличивает высоту жилого помещения).

Декор

Фризы, бордюры – верное решение для украшения верхней части кухни. Данный вариант подойдет только в случае. если расстояние от кухонной мебели до потолка составляет не менее 30 см. Для оформления окон гостиной и спальни выбирают изысканные шторы, для кухни и других комнат отлично подойдут жалюзи.

Интересная находка для отделки большой квартиры панельного дома – пилястры. Этими элементами интерьера украшают стены и (или) декорируют контуры мебели.

Другие стильные решения:

1. Ромбическая плитка в ванной комнате. Выгодно дополняет современный классический стиль интерьера.
2. Высокие карнизы, заходящие на потолок. Этот прием визуально увеличивает высоту комнаты.
3. Неоштукатуренная кирпичная кладка. Задача – придать интерьеру лофтовую направленность.
4. Камин в гостиной. Хорошо гармонирует с остальными объектами в интерьере практически любого современного стилистического направления. Популярностью в городских квартирах пользуются биокамины.
5. Бра в виде подсвечников и каскадные светильники.

Дополнительные рекомендации

С чего начинать ремонт в 3-х комнатной квартиры панельного дома: с учета индивидуальных пристрастий, хобби, оборудования, которое требуется разместить. Только после этого удастся грамотно выбрать и рассчитать количество расходных материалов (инструментов).

Совет: Классический минималистичный дизайн – всегда верное решение. Чтобы «сэкономить» или визуально увеличить жилое пространство, объедините несколько комнат в одну (между зонами монтируют раздвижные перегородки – еще один «источник» уюта).

Неплохой эффект дает объединение коридора с залом, их зонируют с помощью напольных покрытий (моющейся плитки, ковров). Увеличить полезную площадь трехкомнатной квартиры помогает встроенная техника (особенно если речь идет о кухне). Сэкономить место в ванной позволяет установка душевой кабины. Еще один метод увеличения жилого пространства – присоединение балкона (лоджии) к комнате. Дизайнеры решают эту задачу просто: монтируют прозрачную перегородку в дверном проеме.

Как использовать балкон:

• организовать гардеробную с туалетным столиком;
• оборудовать рабочий кабинет и (или) библиотеку;
• сделать зону отдыха.

Для многодетных семей места может оказаться недостаточно. Решить эту проблему поможет прозрачная перегородка, которая условно «добавит» еще одну комнату. Если согласно дизайнерской задумке кухня переносится в гостиную, свободное помещение можно оборудовать под детскую.

Интересная идея: Подоконник в комнате для детей можно использовать в качестве скамьи либо «наделить» его функциями рабочего стола.

Рациональная организация пространства и подбор современных интерьерных решений в трехкомнатной квартире панельного дома – непростая задача, требующая комплексного подхода. Правильное зонирование, светлые фоновые цвета, интересные детали позволят сделать помещение стильным и комфортным для жизни.

Планировка трехкомнатной квартиры в панельном доме — Ремонт квартир

Современная молодёжь может затрудниться с ответом, кем был Хрущёв, однако название застроек, созданных в то время, знает большинство — это «хрущёвки». Изначально они строились в качестве временного жилья, поэтому уровень комфорта такого жилища оставляет желать лучшего. Свести к минимуму проблемы организации пространства в таких квартирах поможет радикальная мера — перепланировка «хрущёвки» на 3 комнаты.

Секреты перепланировки «хрущёвки» на 3 комнаты

От удобных квартир в новостройках «хрущёвки» отличаются в первую очередь небольшой высотой потолков и малой площадью комнат. Многие дизайнеры ломают голову над тем, как из максимально сжатого пространства создать место для комфортного проживания семьи. Однако даже подобные недостатки не снижают популярность «хрущёвок» на рынке вторичного жилья. Главным образом это обусловлено низкой ценовой категорией таких квартир. А если ещё и с умом подойти к вопросу проведения ремонта, то из любой «хрущёвки» можно создать жилье, не уступающее по уровню комфорта новостроям.

Если вести речь о перепланировке «хрущёвки», стоит отметить немаловажное преимущество: все перегородки в квартире не являются несущими, что значительно упрощает процедуру согласования и проведения ремонтных работ. Санузлы могут быть как раздельными, так и совмещёнными.

«Счастливчики», проживающие в таких квартирах, знают о сложностях размещения в маленьком пространстве мебели и бытовой техники. Именно поэтому стоит рассмотреть несколько вариантов преображения небольшой квартиры и создания пространства для жизни. Рациональный подход к ремонту поможет вам сделать из типовой «хрущёвки» отличную квартиру, полностью удовлетворяющую вашим пожеланиям и вкусу.

С чего начать перепланировку

Как ни странно, начало ремонта в этом случае начнётся с бюрократии.

Важно! Для того чтобы начать перепланировку квартиры, необходимо согласовать все действия с городскими и жилищными властями.

Перед походом в нужные инстанции подготовьте план перепланировки для одобрения.

Если переделки не будут согласованы с БТИ, то впоследствии можно столкнуться с большими проблемами при обмене, продаже и дарении квартиры и даже получить штраф.

Чтобы все прошло гладко, закажите готовый проект у лицензированного архитектора, который учтёт все технические нюансы и ваши пожелания. Перепланировка «хрущёвки» на 3 комнаты может быть реализована посредством частичного или полного демонтажа, переноса стен, включая дверные проёмы.

Так как в большинстве случаев внутренние стены «хрущёвок» не являются несущими, многие считают, что для проведения работ не требуется согласование, однако такое мнение ошибочно. Несанкционированный снос перегородок может привести к нарушениям строительных, санитарных и правовых требований. Как правило, к несущим относятся внешние стены квартир, а также межквартирные стены и балки.

Документы для перепланировки «сталинки» на 3 комнаты или «хрущёвки»

Во избежание юридических санкций за самовольную перепланировку квартиры необходимо предоставить в контролирующие органы список обязательных документов. В их число входят:

• технический паспорт на жилье. Он имеет стандартную форму, получается в органах БТИ, содержит необходимые справки, утверждённый план;
• готовый проект, созданный при участии лицензированной проектной организации;
• утверждённый технический план, подтверждающий, что перепланировка не приведёт к нарушению целостности и устойчивости здания;
• справка из пожарной службы;
• документы, подтверждающие право на собственность жилья;
• договор на осуществление надзора за проведением строительных работ с организацией, имеющей лицензию на контролирующую деятельность.

Этот перечень не окончателен, однако описанная документация является наиболее важным вопросом при планировании ремонта в «хрущёвке». Комиссия, принимающая решение о возможности перепланировки, может посчитать нужным рассмотрение дополнительной документации, к примеру, справку из коммунальной службы.

Планируйте с осторожностью

Наиболее частой проблемой «хрущёвок» являются очень маленькие санузлы, потому при тотальном ремонте хозяева зачастую планируют расширение этих зон. Однако при этом не стоит забывать о санитарных нормах, которые гласят, что расширять туалет и ванную нельзя за счёт пространства кухни и жилых комнат.

Внимание! Увеличение этой зоны должно производиться лишь за счёт коридора, кладовки и других свободных пространств.

Хозяйкам квартир в «хрущёвках» особое неудобство доставляет маленькая площадь кухни. Поэтому расширение её площади часто выходит на первый план при реализации масштабного ремонта.

И в этом вопросе вас могут ждать «подводные камни», ведь в большинстве квартир предусмотрена газопроводная система, что не позволит расширить пространство кухни за счёт санузла или жилых комнат. Чтобы реализовать свои идеи, можно пойти следующими путями:

• заменить газовую плиту электрической;
• совершить отделение кухонной зоны от жилой при помощи раздвижной перегородки;
• сократить площадь коридора либо кладовки.

Перепланировка помещений 3-комнатной «хрущёвки» даёт гораздо больше простора, нежели квартиры с меньшим количеством жилого пространства. Чтобы совершить удачную перепланировку «хрущёвки» 3 на комнаты, ознакомьтесь с фото готовых проектов.

Как создать комфортное пространство

Если вы настроились на глобальную перепланировку «хрущёвки» на 3 комнаты, то рассмотрите смежные варианты на фото и чётко определитесь с планом собственного жилого пространства.

Важно! Учтите все индивидуальные пристрастия, хобби, мебель и оборудование, которое уже куплено и планируется размещать.

Только так можно будет правильно спланировать ремонтные работы и покупку необходимых материалов. Чтобы не столкнуться с проблемами при установке мебели, сразу подумайте над тем, где будет располагаться каждый элемент.

Для «хрущёвок» идеально подходит классический интерьер в минималистичном стиле.

Для максимального расширения пространства можно объединить несколько комнат в одну. Раздвижные перегородки помогут вам создать уютное пространство и отделить зоны гостиной и спальни.

Хороший эффект даёт объединение зала и коридора. Чтобы соблюсти гигиенические нормы в комнате, необходимо совершить зонирование при помощи укладки различных напольных покрытий. К примеру, в коридоре укладывается легко моющаяся плитка, а комната выстилается ковровым покрытием.

Отдельно стоит затронуть тему интеграции кухни с жилой комнатой. Специалисты не советуют полностью объединять эти зоны, лучше создать лёгкую подвижную перегородку, либо разделить эти зоны при помощи цветовых решений.

Значительно увеличить полезную площадь поможет встроенная техника. Кухня, установленная по периметру даже небольшого помещения, оставит достаточно места для обеденного стола.

Сэкономить пространство ванной комнаты поможет установка душевой кабины. Так, если вы не знали, куда поставить стиральную машину, данная переделка создаст достаточно места для её установки.

Решившись перепланировать 3 комнаты «хрущёвки», ознакомьтесь с фото уже готовых проектов, возможно, из них вы почерпнёте идеи для планируемого ремонта.

comfortoria.ru

www.kvmeter.ru

Дизайн трехкомнатной квартиры в панельном доме предусматривает четыре отдельных помещения (гостиная, кухня, спальня и детская) пусть и небольшого размера. Дополнительно хозяевам хотелось иметь  гардеробную, а также достаточное количество мест, куда можно убирать вещи.

Капитальных стен не оказалось, что позволило кардинально изменить дизайн малогабаритной 3-комнатной квартиры: часть стен выстроили заново, чтобы вписать во входную зону системы хранения, часть — убрали, объединив балкон к самой большой комнате. В ней же отвели место для устройства гардеробной, которая будет выполнять не только свою прямую роль — удобно расположить одежду, но и станет дополнительным хранилищем для бытовых мелочей.

Гостиная

Гостиная в дизайне квартиры 63 кв. м. выполнена в серо-бежевых тонах. В качестве акцентного цвета применили черный, выделив им оконный проем. Темное дерево напольного покрытия смягчает холодные серые тона отделки стен. Той же цели служит подсветка панели, на которой закреплен телевизор.

Декоративная окраска стен, напоминающая грубую состаренную штукатурку, придает комнате дополнительное очарование и немного увеличивает ее визуально. Возле окна появилось рабочее место: широкая столешница возле стен переходит в открытые стеллажи для книг. Уютный мягкий диван можно разложить, превратив гостиную в спальню для гостей.

Кухня

Дизайн трехкомнатной квартиры в панельном доме тщательно продуман с точки зрения размещения мест, куда будут убираться предметы домашней утвари, бытовая техника, кухонные припасы.

В кухне стандартную линию навесных шкафов над рабочей зоной дополнили антресолями, доходящими до потолка, увеличив таким образом полезный объем хранилища. Там можно держать те приборы, которые не нужны ежедневно.

В маленьком пространстве очень удобно, поскольку эргономика тщательно просчитана: из холодильника припасы сразу попадают в мойку, затем перемещаются для обработки на рабочий стол, и далее следуют на плиту. В результате имеющегося пространства оказалось достаточно, чтобы разместить в нем довольно большой стол для семейных обедов.

Детская

Детская в дизайне малогабаритной 3-комнатной квартиры — самое большое и яркое помещение. Оно создавалось с “прицелом” на двоих малышей, и оформлено в соответствии с этими планами.

Чтобы оставить как можно больше свободного места для детских подвижных игр, от идеи поставить две кровати отказались, заменив их на одну выкатную: второе спальное место на ночь “выкатывается” из-под первого, и каждый ребенок обеспечен ортопедическим ложем для здорового сна.

Пока что в этой комнате есть только шкаф для хранения вещей и рабочий кабинет на бывшем балконе. Часть помещения отведена под спортивный уголок, там укрепили металлическую конструкцию для гимнастических упражнений.

В дизайне квартиры 63 кв. м. использованы яркие цветовые акценты, и особенно актуальны они в детской. Зеленые кресла-подушки, многоцветная карта мира на стене и красная перегородка возле спортивных снарядов очень оживляют интерьер. За этой перегородкой находится гардеробная комнатка со своим входом. 

Спальня

Выдержанная в теплых бежевых тонах, спальня была бы не слишком выразительной, если бы не использование контрастного черного, придающего помещению стилевую законченность.

Черный металлический рельс на потолке, на котором закреплены светильники, черная панель из стекла, опускающаяся по стене и превращающаяся в туалетный столик, черная рама прикроватного столика — все это вносит в интерьер элементы строгой графики, организуя пространство в единое целое.

Дизайном трехкомнатной квартиры в панельном доме предусмотрен большой шкаф в спальне сдержанного бежевого оттенка, а дополнительно можно использовать ящики под кроватью, чтобы убирать в них, к примеру, постельные принадлежности.

Поскольку размеры комнат невелики, от объемных штор, съедающих пространство, отказались, заменив их на роллеты. Возле приоконной рабочей зоны — удобный стул-невидимка из прозрачного пластика, не загромождающий пространство.

В дизайне малогабаритной 3-комнатной квартиры выстроена интересная световая схема: под карнизами — подсветка, яркое освещение у туалетного столика, светильники у кровати и общее мягкое освещение с помощью встроенных в потолок светильников.

Входная зона

Здесь удалось поместить два объемных шкафа с зеркальными фасадами — они помогают немного “раздвинуть” стены и создать ощущение большого помещения, хотя на самом деле расстояние между ними меньше метра — правда, этого вполне достаточно для комфортного прохода через эту зону.

design-homes.ru

Трехкомнатные квартиры вторичного рынка

Трехкомнатные квартиры в сталинках

Жилье в домах постройки времен сталинской эпохи отличаются многообразием планировочных решений, так как понятия «типовое строительство» еще не существовало. Планировка трехкомнатной квартиры отражала социальный статус жильцов: можно встретить как жилье большой площади порядка 80 м2 в жилье для элиты, так и маленькие комнатушки с кухнями-пеналами в рядовом жилье. Общим будет только большая высота потолка от 2,8 до 3,6 м.
Планировка трехкомнатной квартиры в «сталинке» представляет собой большой широкий коридор — ось, ведущая к просторной кухне, на ось «нанизаны» отдельные комнаты. Ближайшая к выходу комната — самая большая по площади — зал, к ней примыкает спальня. Еще одна спальня находится в конце коридора напротив кухни. Кухня и спальня разделены блоком санитарных помещений: ванной и туалетом, иногда там же может находиться кладовая.
Как вариант, иногда кухню располагали рядом со входом.
Жилье в домах сталинской постройки пользуются спросом из-за расположения в центре городов, высоких потолков, качественного строительства, хотя зачастую перекрытия в них выполнены по деревянным балкам, а перегородки из фанеры со штукатуркой по дранке.

Трехкомнатные старой планировки

Старая эпоха оставила после себя трешки-распашонки в домах массового типового строительства. Несмотря на негативное отношение к ним сейчас, эти дома выполнили свою задачу — переселить из ветхого жилищного фонда, подвалов и коммуналок людей в благоустроенное отдельное жилье.
Планировка трехкомнатной квартиры в доме постройки конца 50-х — начала 60-х годов отличается смежными комнатами и малой площадью подсобных помещений — кухня до 6 м2, совмещенный санузел, узкий коридор на входе вместо прихожей, высота потолка — 2,4–2,5 м, жилая площадь 42–44 м2, общая 50–60 м кв.
В настоящее время панельные старые постройки массово сносят (Москва), или утепляют и реконструируют, если они выстроены из кирпича. Постройки в кирпичном доме, без внутренних несущих стен дает отличную возможность для переустройства: можно кухню объединить с общей комнатой, можно сделать квартиру-студию без внутренних перегородок, можно при этом увеличить площадь совмещенного санузла за счет прохода из прихожей в кухню.

Квартиры времен Брежнева

Этот период ознаменовало массовое строительство панельных жилых домов. Дома из кирпича с улучшенной планировкой сооружались в основном для партийно-хозяйственной элиты, потому разброс планировочных решений значителен. Площадь квартиры могла составлять и 52, и 90 м2.
Как правило, «брежневка» — это возврат к изолированным комнатами, увеличение площади подсобных помещений, высота этажа от 2, 8 до 3,3 м. В квартирах появляется 2 балкона или балкон и лоджия, кладовая и прихожая.

Планировка квартиры 60 м кв 3 комнаты вполне обеспечит потребности небольшой семьи из 3-х и 4-х человек.

Планировка 3 комнатной квартиры 60 кв. м

Планировка 3 комнатной квартиры 60 кв. м: площадь помещений уменьшается; кухня 6–7 м2, комнаты соответственно 17,14 и 9 м2, отсутствует кладовая, общее решение напоминает квартиры постройки 60 годов прошлого века. Основное достоинство планировки — компактность, она же — и беда, так как для систем хранения приходится жертвовать метры жилой площади, которых и так недостаточно.
Планировку 3 комнатной квартиры 60 кв. м вряд ли можно исправить, не прибегая к помощи профессионального дизайнера. Один из предлагаемых вариантов — организация входа в кухню из смежной комнаты, которая превращается в гостиную, увеличение площади ванной за счет закрытого прохода в кухню. Перегородка между гостиной и прихожей можно демонтировать, образовав большое помещение. Между двумя спальнями возможно встроить кладовую или два встроенных шкафа — по одному для каждой из комнат. Планировка 3 комнатной квартиры 60 кв. м может быть осовременена.
Планировка трехкомнатной квартиры 63 кв. м в доме брежневской постройки предполагала одну проходную комнату, чем напоминала хрущевку, но здесь мы видим один или два балкона, чуть более просторную кухню и раздельный санузел. Такая планировка без переделок устроит семью без детей или с одним взрослым ребенком.
При помощи дизайнера планировка трехкомнатной квартиры 63 кв. м может быть легко приспособлена для нужд небольшой семьи из 3–4 человек минимальной переделкой: достаточно убрать дверь в проходную комнату, между комнатами выполнить кладовую или два встроенных шкафа. Правда, пробивка отверстия в капитальной стене потребует согласования и разработки проекта.
Планировка 3 комнатной квартиры 64 кв. м полностью повторяет жилье площадью 60 и 63 м кв., разница в площади образуется только за счет разных привязок стен — кирпичных или панельных. Планировка 3 комнатной квартиры 64 кв. м встречается в домах разного времени постройки, начиная с 50-х и кончая 70-ми. Не отличается от них и планировка 3 комнатной квартиры 65 кв. м того же времени постройки.
Планировка 3 комнатной квартиры 66 кв. м отличается только наличием огромного углового балкона.

Планировка 3 комнатной квартиры 70 кв. м

Планировка 3 комнатной квартиры 70 кв. м площадью включает кухню 8–10 м2, комнату площадью 18 м2 и две спальни по 12–14 м2. Большого разнообразия планировок нет, различие в расположении кухни — она находится либо в глубине квартиры, либо у входа.
Планировка 3 комнатной квартиры 70 кв. м обеспечит всех членов семьи личным пространством, в то же время предоставив место для семейных посиделок и приема гостей. Как правило, кухни располагаются рядом со входом в квартиру, в соседней комнате оборудуется гостиная, две комнаты меньшей площади, находящиеся в глубине квартиры, отдают под спальню и детскую, если в семье есть дети. Такое расположение комнат гарантирует изоляцию от посторонних шумов с лестничной клетки или от работы лифта.
Второй вариант распределения помещений, при отсутствии детей одна из комнат становится кабинетом или мастерской.

Планировка 3 комнатной квартиры 75 м

Планировка 3 комнатной квартиры 75 м имеет минимальные отличия от предыдущего варианта — чуть больше кухня и прихожая, одна из комнат за счет увеличенной длины панели становится шире.
Планировку 3 комнатной квартиры 75 м можно изменить по примеру предыдущего варианта — организовать вход из гостиной, за счет коридора увеличить санузел, сделав его совмещенным.

Если перегородку санузла выстроить перпендикулярно скошенному углу гостиной, получим пространство холла интересной формы.

Чешская планировка трехкомнатных квартир

Чешская планировка трехкомнатных квартир была особенно популярна в брежневское время, так как предполагала большую общую площадь, кухню площадью 7–9 м2, удобное раздельное размещение комнат. Дома по чешским проектам строились из блок-комнат или панелей. Регистры отопления располагались в наружных стенах, в результате из-за высокой теплопроводности панелей часть тепла расходовалась на отопление улицы, при этом отремонтировать такую систему при протечке возможно только разбив стену.
Чешская планировка трехкомнатных квартир предлагала два варианта расположения комнат: в представленном варианте комнаты большие, в кухне две двери — одна в прихожую, вторая в гостиную, однако сама кухня не слишком просторна — всего 7 м2. Плюс данной планировки — две большие лоджии, идущие вдоль всех наружных стен.
Второй вариант: планировка имеет длинный коридор и большую кухню при меньшей жилой площади, 2 балкона.
Чешская планировка трехкомнатных квартир в целом продуман, компактен, но мало пригоден для перепланировки. Такие квартиры можно отнести к экономклассу жилья, несмотря на большую площадь.

Планировка 3 комнатной квартиры улучшенной планировки

Планировка 3 комнатной квартиры улучшенной планировки во времена СССР и при Сталине, и при Хрущеве, и при Брежневе строили для партийно-хозяйственной элиты, в редких случаях там селили передовиков производства. Такое жилье могло иметь кухню-столовую, смежную с гостиной и соединенной с ней дверью или проемом с трансформируемой перегородкой, и 2 санузла: туалет с умывальником вблизи входа и кухни и совмещенный с ванной туалет в глубине приватной зоны около спален. Площадь квартиры в среднем составляла 60–70 м2.
Интересная планировка 3 комнатной квартиры улучшенной планировки создавалась в высотных домах монолитной или каркасно-монолитной постройки в 70–80 годах прошлого века. Комнаты и балконы там могли иметь непрямоугольные очертания, что создавало трудности при меблировке.
Планировка 3 комнатной квартиры улучшенной планировки в элитном доме вполне современная, после проведения ремонта с заменой оборудования такие квартиры пользуются спросом на рынке вторичного жилья, особенно в домах из кирпича или каркасно-монолитных.

Планировка 3 комнатной квартиры улучшенной планировки не потребует корректировки, за исключением встроенных систем хранения, да при желании владельцы могут объединить кухню и гостиную аркой.

П44 т 25 планировка трехкомнатной квартиры с размерами

Эта серия домов массово строилась в 90 годах прошлого века, П44 т 25 планировка трехкомнатной квартиры с размерами в 90 м кв. считается одними из самых удобных и пользуются спросом на рынке вторичного жилья.
Планировка трехкомнатной квартиры п44т отличается наличием маленькой прихожей, отделенной от холла стеной с проемом, довольно большой кухней — целых 13 м кв. после 6 м2 в хрущевке, небольшой гостиной, которую можно объединить с кухней и двумя спальнями, одна площадью 14, 8 м кв., вторая — 18,9 кв. В кухне скошенный угол с угловым же остеклением. Из гостиной и одной из спален выходы на балконы.
Планировка трехкомнатной квартиры п44т с размерами комнат представлена на видео.
Планировка трехкомнатной квартиры п44т имеет и недостатки: в прихожей нет места для шкафа, в то же время теряется площадь на просторный холл, санузел расположен далеко от спален и проход к нему организован через прихожую.
Конечно, перепланировкой можно избавиться от некоторых недостатков: например, убрав проход в кухню или прихожей увеличить санузел и сделать его совмещенным, а вход организовать их холла.

Планировки трехкомнатных квартир в новостройках

Планировки трехкомнатных квартир в новостройках отличаются большой общей площадью, наличием гардеробных и подсобных помещений, высокими потолками. Часто планировки трехкомнатных квартир в новостройках выполняют без перегородок, объединяя пространства кухни-столовой гостиной-холла: входя в квартиру, из маленькой прихожей гость попадает в помещение со многими функциями, где зоны обозначены расстановкой мебели и различными сценариями освещения. Как правило, квартиры в новостройках сдают без отделки и оборудования, только с подводкой коммуникаций, которая обозначает расположение ванной, туалета и кухни. Конкретную планировку жильцы создают сами или с помощью дизайнера, руководствуясь своими потребностями.
Такой подход к планировке возможен в домах каркасного типа, когда нет несущих внутренних стен, задающих жесткие размеры помещений.
Планировки трехкомнатных квартир в новостройках часто подразделяются по принципу стоимости: квартиры экономкласса предполагают небольшую площадь порядка 60–70 м кв., причем часто используются для строительства проекты брежневских времен, слегка переработанные. Бизнес-класс начинается от 100 м кв. и предполагает свободную планировку. Квартиры в элитных жилых комплексах имеют еще большую площадь.

Интересная планировка трехкомнатной квартиры

Интересные планировки трехкомнатных квартир получаются при непрямоугольных контурах дома, большом количестве выступов или при использовании монолита при возведении. В таких планировках за счет уменьшения длины коридора удается создать прихожую-холл.
Представленная интересная планировка трехкомнатной квартиры позволяет точно разделить квартиру на общую и приватную зоны: в первой расположен холл с гостевым санузлом, кухня и общая комната, во второй — две спальни и большая ванная комната. Некоторое неудобство при расстановке мебели создают колонны каркаса и отсутствие прямых углов в двух комнатах.

Трешка в панельной новостройке?

Планировка 3 комнатной квартиры 66 кв. м — много или мало? Небольшая по площади квартира с планировкой, характерной для 80-х годов, но с современной начинкой тоже найдет своих почитателей. Главным достоинством планировки 3 комнатной квартиры 66 кв. выступает кухня в 6 м2 и огромная лоджия.

Планировка больших трехкомнатных квартир

Планировка большой трехкомнатной квартиры предполагает холл-прихожую, большую кухню с возможностью объединения с гостиной в одно помещение, просторные спальни. Часто в квартирах большой площади располагают два санузла — небольшой гостевой с душевой кабиной и большой совмещенный для хозяев.

В некоторых домах планировка большой трехкомнатной квартиры выполняется в двух уровнях, четко разделяя гостевую и приватную зоны:

• на первом уровне размещают холл-прихожую с гостевым санузлом, кухню и гостиную с балконом или террасой;
• на втором уровне — две спальни с гардеробными и большим совмещенным санузлом, оборудованным и душевой кабиной, и джакузи, а иногда и встроенной сауной.

Планировки большой квартиры 100 кв. м 3 комнаты

Данная планировка большой квартиры площадью 100 кв. м 3 комнаты имеет большой холл с гардеробной, кухню, в которой можно разместить остров, просторная гостиная примыкает к кухне, две спальни имеют выход на лоджию. Небольшая перепланировка позволит встроить дополнительные системы хранения без потери комфорта.
Планировка большой квартиры 100 кв. м 3 комнаты с просторными помещениями позволит выполнить любые фантазии в интерьере — поставить круглую кровать посредине комнаты, в гостиной расставить мебель свободно, не придвигая к стенам, разделив ее на зону столовой и зону общения.
При желании кухню и гостиную можно объединить, а отгородив часть гостиной трансформируемой перегородкой, создать дополнительное спальное место для засидевшегося гостя.
Просторный холл дает возможность с небольшой переделкой встроить дополнительный гостевой туалет и шкаф-купе для верхней одежды и уличной обуви.

Планировка 3 комнатной квартиры 80 м

Планировка трехкомнатной квартиры 80 м более удачна, чем предыдущая, большей площади: в ней удобное расположение помещений, кухня квадратная в плане удобна для совместной готовки, два санузла — гостевой около входа и хозяйский рядом со спальнями. Французское окно в гостиной открывает вид на парковую зону, перегородка-трансформер позволит объединить комнату с прихожей при большом количестве гостей.
Планировка трехкомнатной квартиры 80 м предусматривает достаточное количество мест хранения сезонных вещей и повседневной одежды.

Планировка 3 комнатной квартиры 75 м

Планировка трехкомнатной квартиры 75 м отличается компактностью за счет отсутствия подсобных помещений, а жесткая конструктивная схема не дост провести перепланировку. Добавить места хранения можно только за счет устройства шкафов-купе в жилых комнатах. Однако Планировка трехкомнатной квартиры 75 м вполне устроит молодую семью без детей или с одним маленьким ребенком.

Перепланировка квартир

Планировка трехкомнатной квартиры, если она не устраивает хозяев, может быть изменена, если при этом не затрагиваются несущие стены. В качестве «исходного материала» для перепланировки можно использовать жилье любой площади с гипсолитовыми или кирпичными перегородками. Не разрешены перепланировки в зданиях — памятниках архитектуры, истории и культуры. Местное законодательство также вводит свое ограничение — например, в Москве для перепланировки с пробивкой проемов требуется согласие авторов проектов (проектного института).
Запрещено устраивать теплые полы в лоджиях и на балконах, присоединить их к жилой площади.

Любая перепланировка разрешена только при наличии проекта, разработанного лицензированной организацией.

Без разработки проекта возможно сделать проем в ненесущей стене между кухней и гостиной, установив при этом в проеме дверь, встроить в квартире шкафы-купе.

Заключение

Общая тенденция массового строительства в мире идет к уменьшению площадей квартир. Это связано с мировым экономическим кризисом и ростом арендной платы на фоне общей инфляции. В то же время на постсоветском пространстве количество квартир большой площади продолжает увеличиваться. Можно предположить, что рост коммунальных услуг постепенно приведет к сокращению строительства больших квартир — когда рынок насытится, пользоваться спросом будут квартиры площадью 70–90 м кв.

Планировка большой трехкомнатной квартиры дает возможность обустроить жилье в соответствии с модными стилями, но содержание такой квартиры превосходит возможности средней семьи.

vashblok.ru

Фасад Каркасного Дома ~ Чем обшить снаружи: 15+ фото современных облицовочных материалов ~ АртФасад | Проекты, материалы, декор

Технология возведения каркасного сооружения активно набирает популярность, особенно среди любителей загородного отдыха. Но каким бы оригинальным не было пространство внутри, фасад каркасного дома остается его визитной карточкой.

Правильно выполненная отделка обеспечивает защиту здания от негативного воздействия атмосферных осадков, перепадов температур, УФ-излучения. Поэтому, главный, интересующий заказчиков вопрос, чем обшить фасад каркасного дома снаружи? Для этого можно ознакомится с одними из лучших проектов. 

Назначение и особенности обшивки фасада 

Проект домостроения включает использование деревянных брусьев и утеплителя. Чтобы скрыть недочеты конструкции, строители и архитекторы используют несколько вариантов внешней обшивки – камень, минеральная штукатурка, дерево, сайдинг, фасадную доску. Самые эффективные способы обшивки – дерево и камень. Внешняя отделка каркасного дома, фото и преимущества которой мы рассмотрим, должна отвечать важным критериям:

• Износостойкость;
• Соответствие конструкции;
• Теплоизоляция;
• Устойчивость к агрессивной среде;
• Прочность и долговечность.

Отделка фасада каркасного дома прекрасно сочетается с природой, ландшафтом, что создает общую атмосферу загородного владения. 

В чем популярность каркасных домов на лоне природы?

ФАСАДНЫЙ ДЕКОР

• 10+ км на складе
• 100+ видов в наличии
• цена от производителя
• на рынке с 2004 года

Прежде чем обшить фасад каркасного дома снаружи, нужно представить общую картину строения. Архитекторы нашей компании применяют нестандартные формы, оригинальные идеи облицовки. Быстровозводимые жилые здания на лоне природы, в лесных углублениях, окруженные на поляне деревьями, требуют особого подхода в решении реализации проекта. 

Поэтому для создания полной гармонии используются панорамные окна, высококачественные материалы. Цельные бревна, со специальной технологией монтажа, формируют дорогой и роскошный внешний облик дома. Отделка фасада каркасного дома, варианты которых Вы видите на фото, показывают, насколько просторны, просты, открытые объекты внешне. Несмотря на это, в них создана особенная атмосфера – запоминающая, приносящая умеренную и спокойную жизнь.

Немецкий искусствовед Иоганн Иоахим Винкельман говорил: «Здание может стать и быть прекрасным и без украшений благодаря одним своим пропорциям». Фасад каркасного дома, обшит камнем и деревом, является прекрасным подтверждением этих слов. 

Преимущества использования дерева для фасадной отделки

Дерево – основной материал фасада каркасного дома, обеспечивающий не только эстетические, но и технические характеристики. Сами стены плохо противостоят внешним воздействия, да и вид их не очень красивый. Такие материалы как фальш-брус, блок-хаус, натуральное дерево сосна, дуб, кедр способны полностью изменить ситуацию. Выполненная отделка боковых стен, выступает также утеплителем.

Для обшивки дома на холме такой вариант выбран неспроста – здание прекрасно вписывается в природное окружение. Если б были подобраны другие материалы, типа сайдинга или клинкерного кирпича, вид был бы не такой эффектный.

Внешняя отделка каркасного дома, фото которой четко демонстрирует лаконичность форм, выполнена в вертикально расположенных брусьях. Архитекторы продумали тот фактор, чтобы облицовка гармонировала с панорамными окнами, визуально делая здание еще выше. Обустроенная терраса становится основным местом отдыха и проведения времени с друзьями, семьей. 

Несмотря на то, что обшить наружную часть можно из различных современных материалов, классика преобладает в создании архитектурных проектов. Наши специалисты знают, что облицовка из дерева будет выглядеть презентабельно, обеспечивая высокие технические показатели. В представленном проекте видно, насколько разнообразны формы, линии, конструкция сооружения. 

Облицовочный материал принимает все негативные факторы внешней среды, особенно при расположении в лесу или загородном участке. В таких зонах повышенное воздействие влаги, климат может отличаться более суровыми условиями. Повышенная энергоэффективность и продление срока службы – вот главные преимущества выбора дерева для основы отделки внешней части. 

В чем особенности отделки фасада дома камнем?

Фасад каркасного дома с лицевой и задней стороны отделан камнем. Этот материал считается самым прочным, долговечным для конструкции сооружения, но в то же время довольно тяжелый. На сегодня для профессионалов не проблема выполнить отделку, так как есть отличная, недорогая альтернатива – искусственный камень.

Имитация натуральной кладки создает общее впечатление достатка, роскоши, престижа. Благодаря наличию у команды специалистов бесценного опыта, кладка выполняется в усовершенствованной технике, которая устойчива к любым нагрузкам, повреждениям. Задекорированная часть цоколя стала отличным обрамлением строения, что плавно переходит в природный ландшафт. 

Архитекторы изрядно потрудились, чтобы выполнить баланс двух материалов. Реализованная отделка фасада каркасного дома, фото которой мы сейчас видим, полностью предусматривает все детали самого строения – большие окна, несколько этажей, дымоход, терраса. Камень в сочетании с деревом, в грамотно расположенных сторонах, выделяют всю красоту здания вместе с природным окружением. 

Деревья, камни, обычная трава, а не газон, все это предусмотрено для того, что люди могли сполна ощутить свежесть воздуха, естественную красоту окружающего мира.

Внутреннее пространство – важная часть домостроения

Обшивка каркасного дома – это внешняя составляющая, за порогом которой открываются новые дизайнерские грани. В данном случае проект выполнен в одной стилистике. Внутри комнаты отделаны натуральным деревом, керамогранитом, камнем. Напольное покрытие из паркета также соответствует одной цветовой гамме, что придает безупречно дорогой вид. 

Дизайнеры применяют классические направления оформления, которые заключаются в применении минимум лишней мебели, дорогой обшивке, использование контрастного света. 

Облицовка стен в комнатах выполнена в сером цвете, что синхронизирует минимализм и современный стиль хай-тек. Несмотря на монотонность, человек не ощущает дискомфорта и характерного холода оттенков. Это достигается за счет натуральности материалов, их благородства и теплоты текстуры. Для загородных домов и коттеджей такой вариант оформления самый популярный и востребованный.

Зеркала, лестница с металлическими перегородками, люстра, элементы декора – все составляющие интерьера изготовлены из дорогих пород дерева, имеющих единую палитру основного тона. Большие окна наполняют дом светом, солнечные лучи играют на поверхности, которая блестит, отражая свою природную красоту. Важно не переполнять помещения лишними изделиями, чтобы не испортить естественность пространства. 

Ночной фасад – завораживающие зрелище

Фасад каркасного дома – это не просто технически выполненная облицовка, а целый ряд отдельных элементов. Одну из важных частей занимает подсветка в ночное время. Лицевая сторона здания имеет панорамные окна, отлично освещающие внешнюю часть. Несмотря на это, проектировщики предусмотрели наличие подсветки по цокольной части и крыше. 

Фасад каркасного дома, фото которого показывает весь проект в своей задумке, это воплощение нестандартной идеи облицовки. Использование таких материалов, несмотря на дорогую стоимость, становится ведущей линией во многих заказах на строительство быстровозводимых жилых объектов. Расположенный вокруг лес выглядит таинственно, а освещенный по периметру дом стал настоящим его достоинством.

Фотогалерея — Фасад Каркасного Дома

Видео — Внешняя отделка блок-хаусом фасада каркасного дома, Монтаж имитации бревна

Дизайн каркасного дома снаружи: 100+ фото [Варианты Фасадов]

Содержание

1. Моделирование и проектирование каркасных домов
2. Важные нюансы при проектировании каркасных домов, которые нужно учитывать

Впервые быстровозводимые каркасные домики появились на территории Канады в период ее быстрого освоения и развития. Причина появления легких и быстрых в строительстве зданий объяснялась очень просто, так как местный грунт не смог бы выдержать массивных каменных построек, да и доставляемые материалы имели высокую итоговую цену. Прошло много времени и теперь небольшой каркасный домик это не крайняя необходимость, а просто оригинальный вариант частного домостроения, который не создает нагрузки на землю из-за отсутствия прочного фундамента, но, тем не менее, гарантирует комфортные условия проживания.

Моделирование и проектирование каркасных домов

За счет современных проектов каркасных домов, разработанных профессиональными дизайнерами и архитекторами, удалось уменьшить финансовые затраты на строительство частного дома, при этом комфорт остается на высоком уровне. Среди достоинств каркасных сооружений в первую очередь выделяют:

• Невысокую цену.
• Длительный период эксплуатации.
• Быстрое строительство.
• Высокая энергоэффективность.

Технология строительства очень проста. В качестве основного элемента постройки выступает силовой каркас, который создается из системы брусьев, объединенных распорками и обвязками. С обеих сторон каркас обшивают деревом или же OSB-плитами, свободное пространство заполняется утеплителем. После того, как подготовительные строительные работы проведены, можно переходить к дизайну каркасного домика.

Для создания привлекательного внешнего вида фасад здания обшивается сайдингом, проходит процесс оштукатуривания или же облицовывается кирпичом. В целом же для отделки фасада каркасного дома можно использовать:

• Виниловый, металлический или фиброцементный сайдинг.
• Деревянную фасадную доску.
• Кирпич, клинкерную плитку или искусственный камень.
• Штукатурку.
• Фанеру или дранку.

Если рассматривать каркасный дом с финансовой точки зрения, то не сложно будет заметить, что он при одинаковой площади стоит гораздо дешевле любого другого сооружения. Например, возведение кирпичного дома обойдется в 2-3 раза дороже.

Причины, влияющие на снижение расходов:

• Для изготовления каркасного дома используют более дешевые строительные материалы – дерево и утеплитель, а вот каменный или кирпичный дом должен возводиться с использованием цемента.
• Экономия на укладке фундамента. Для каркасных домиков, сооруженных по финским технологиям, достаточно винтового фундамента, стоимость которого на 35% ниже, чем на ленточный фундамент.
• Каркасные домики имеют более тонкие стены – это увеличивает жилую площадь, а энергоэффективность будет ничуть не хуже, чем у кирпичной постройки.
• Во время возведения постройки не используется дополнительная строительная техника или аппаратура.
• Также стоит сказать о том, что расходы во время эксплуатации каркасного домика также будут гораздо ниже.

            Важно! При ряде положительных моментов стоит не забывать и о недостатках, с которыми придется столкнуться. В случае каркасного дома проблема скрывается в отоплении каркасного дома, на которое нужно потратить в два раза больше топлива, в сравнении с кирпичным вариантом.

Важные нюансы при проектировании каркасных домов, которые нужно учитывать

Во время выбора проекта будущего жилища нужно учитывать ряд факторов, определяющих конфигурацию постройки и ее размеры:

• Число домочадцев, проживающих в доме. Прежде всего, нужно посчитать, сколько людей будет постоянно жить в доме, так как это напрямую влияет на полезную площадь жилья, при этом в среднем рассчитывают, что на одного человека нужно около двадцати квадратных метров. Если в доме будут жить не больше четырех человек, то достаточно домика, площадь которого не превышает 100 квадратов. Также стоит подумать о наличие помещений общего пользования, продумать систему коммуникаций. Отдельной темой для разговора становится отопление, использоваться которое будет не менее 3 месяцев в году (все зависит от региона, где расположен дом). Если семья небольшая, то лучше сооружать одноэтажный дом, если же в доме будут проживать более шести человек, то придется остановиться на варианте двухэтажного домика, при этом важно следить за тем, чтобы на втором этаже всегда было тепло и уютно.
• Размеры земельного участка. Если будущий собственник дома имеет большую земельную площадь, то ограничений по габаритам дома у него практически нет. Совсем другое дело, если нужно построить дом на участке, площадь которого не более десяти соток. Также нужно учесть форму участка, его длину и ширину. Например, если участок имеет практически квадратную форму, то никаких проблем с расположением дома не будет, а вот участок имеет вытянутую форму, то дом придется упирать в забор. Если участок небольшой, то единственным выходом из ситуации станет сооружение небольшого двухэтажного каркасного домика.
• Нужно определить этажность частного дома каркасного типа. В целом при строительстве подобных сооружений можно сделать 3, 4 и больше этажа, но подобные задумки неоправданны, а для полноценного проживания достаточно одного или двух этажей.
• Сезоны проживания – влияет на толщину утеплителя.
• Климат – влияет на выбор утеплителя и материала для теплоизоляции дома.
• Вид отделки – определяет стилевое направление и внешний облик каркасного сооружения.

            Совет! При создании двухэтажного домика в классическом случае на первом этаже располагают общие комнаты (столовая, гостиная, кухня, подсобка), а на втором этаже оставляют место под спальни и детские.

Весь дизайн каркасного дома делается непосредственно во время строительства и утепления постройки. В целом же для создания домика своей мечты можно использовать индивидуальный или типовой проект.

Достоинства каждого из вариантов:

• Индивидуальный. Главное преимущество заключается в его уникальности, возможности реализовать все задумки и построить дом согласно требованиям. Однако нужно быть готовым к тому, что за такой вид проекта придется хорошо заплатить.
• Типовой. Подобный проект проверен временем и легко пройдет все инстанции, где предварительно все согласовано. Также подобный проект имеет небольшую стоимость, а разнообразить его можно наличием веранды, террасы или гаража.

Варианты отделки фасада каркасного дома: идеи

Каркасный дом – это, по существу, дом древесный. Однако, благодаря многоцелевой конструкции, отделочные варианты фасада каркасного строения бывают самыми разными. Приватные застройщики, как и организации занимающиеся строительством, подбирают самые разнообразные варианты фасада каркасного дома: обшивка сайдингом, кладка, выполненная из кирпича и даже «влажный» фасад.

Рассмотрим ключевые варианты отделки дома, простроенного по технологии каркасного строительства.

Фасад дома по каркасной технологии: применяем ПВХ-сайдинг

В первую очередь, необходимо заметить, что при обшивочных работах дома по каркасной технологии сайдингом, исходя из особенностей климата нашей страны, фасад необходимо делать вентилируемым. В таком случае сайдинг будет закрепляться на контробрешетку, установленную сверху гидроветрозащитной мембранной ткани.

В самой Канаде, откуда пришла к нам технология каркасным методом, вентфасад обычно не требуется, но в России климат немного другой.

Благодаря этому, если фасадная облицовка дома выполняться с применением ПВХ сайдинга, рекомендуется приспособление именно вентфасада

Шведско-финский вариант отделки с применением крашеной фасадной доски

Отделка с внешней стороны дома по каркасной технологии может выполняться с применением фасадной доски или имитации под брус. Такой отделочный вариант фасада дома по каркасной технологии очень распространен в странах Скандинавии, где огромное значение уделяют естественности и экологичности материала.

Фасадная доска, в основном, имеет одну часть струганную, а иную – шлифованную.

Шлифованной внешняя (фасадная) сторона оставляется для лучшего того, дабы лучше впитывалась краска.

Метод работы по оформлению домов из сэндвич-панелей фасадной доской будет следующим:

1. Поверхность фасадной доски зашлифовывается.
2. На каждый сантиметр поверхности доски, как и всех древесных строительных материалов, применяемых во время строительства дома, наноситься грунтующий слой.
   Важно! Покрытие грунтовочной смесью нужно сделать в первые два дня с момента шлифовки, пока поры древесины открыты.
3. Дальше фасадная доска покрывается с каждой стороны слоем краски.
4. Доска крепиться на фасад дома с зазором около 2 мм.
5. Оформленный фасад покрывается дополнительным слоем краски.

При воплощении технологии и применении материалов высокого качества фасадная доска может хранить начальный вид и не требовать добавочной покраски на протяжении 9-10 лет

Фасад из дерева дома по каркасной технологии также необходимо делать вентилируемым, иначе детали из массива начнут гнить и разрушаться.

Порой взамен фасадной доски облицовка дома по каркасной технологии исполняется с применением доски с обрезанными краями или обшивочной доски. Не зависимо от применяемого типа элементов из дерева метод работ по отделке будет постоянным.

Фасад дома по каркасной технологии: применяем сайдинг из фиброцемента

Сайдинг из фиброцемента

Сайдинг из фиброцемента – это довольно долговечный и прочный и материал для облицовки фасадов, на ощупь напоминающий керамику.

Имеет отлично закрепленный покрашенный слой, который наносят на поверхность материала для отделки на производстве, благодаря этому очень долго не выцветает.

Вроде бы – замечательный облицовочный материал фасада дома. Но есть серьезные недостатки:

• более дорогой,
• трудный в процессе установки,
• углы просят заделок деревом или металлом.

Невентилируемый фасад на каркасном доме

Облицовка штукатурного фасада

«Невентилируемый фасад» дома по каркасной технологии может делаться с применением фасадной плитки под кирпич или декоративного камня. При этом «пирог» стены будет состоять из ориентированно-стружечной плиты, зафиксированных к каркасным стойкам , на которые нестандартным креплением ставится вспененный полимер.

Дальше наносят два армирующих слоя, после этого с применением особого клея прикрепляют фасадную плитку под кирпич или плиты искусственного  камня.

Получившийся «влажный фасад» необходим, в первую очередь, для того, дабы было основание для отделки с внешней стороны.

Невентилируемый фасад дома по каркасной технологии собственными руками сделать вполне реально. Применяется эта технология при утеплении дома пенополистиролом, ведь крепление материалов для обшивочных работ напрямую к пенопластовым плитам нереально.

Фасадная штукатурка дома по каркасной технологии

Если нужно сделать «невентилируемый фасад», то ход работ будет точно таким же, как было приведено выше. Исключительно на наружный  армирующий слой следует нанести штукатурный слой, а не клинерную плитку или декоративный камень.

Штукатурка может наноситься и на фасад дома, обшитого цементно-стружечной плитой.

Кладка, выполненная из кирпича как отделочный вариант фасада дома по каркасной технологии

Облицовочные способы фасада каркасного дома включают и подобный вариант, когда выполняться отделка дома с применением кирпича. Очень часто применяется «полый» очень легкий кирпич, однако нечасто используется и «непрерывный».

Применение ЦСП в фасадной отделке

ЦСП плиты для фасада дома по каркасной технологии – очень удобная материал в облицовке. Этот стройматериал состоит из цементной смеси и дерева. Благодаря тому,  что основой плиты считается все же раствор из цемента, она почти что горит, а еще неуязвима к проявлениям влаги. Защиту от проявления влаги плита приобретает, если пропитать ее олифой.

Пример облицовки плитами

Значительным минусом ЦСП считается их тяжелый вес, вдобавок их очень непросто разрезать. Для крепежа плит сначала требуется высверлить отверстия. Исходя из этого в данном случае фасадную отделку тяжело назвать не тяжёлым делом.

Порой ЦСП плиты растрескиваются. Трещины можно закрывать рейками из дрерва. То у вас выйдет фасад, сделанный в стиле «фахверк».

Фасадные материалы: стальной сайдинг

Сегодня можно повстречать также вариант, когда облицовка дома по каркасной технологии выполняться сайдингом из металла. Подобный вариант также абсолютно уместен и облицовка выходит даже доступнее, чем при эксплуатации сайдинга винилового.

Хорошие качества применения металлического сайдинга:

• это максимально прочный материал,
• он легкий в сборке,
• работы могут быть осуществлены в небольшой период времени собственными руками.

Однако  сайдинг из сплава металла имеет и ряд определенных минусов, связанных, первым делом, с самим материалом, из которого он сделан. Металл может подвергаться коррозии, а покрытие – царапаться, мало того стальной сайдинг экранирует и нагревается.

При установке в первую очередь устраивать вентилируемый контур.

На рынке доступны разные цвета металлического сайдинга

Наружный фасад дома по каркасной технологии из смартсайда

Смартсайд на основе Ориентированно-стружечных плит – материал новый на рынке России. Крепиться к фасаду с вентилируемым контуром.

Ключевым его положительным качеством считается то, что в покраске нуждается лишь одна его сторона из четырех. Для покрытия применяется краска на акриловой основе, которую наносят в 2 слоя. Стыки заделываются герметиком на основе акрила.

Новая облицовка смартсайд

Мало того изготовители говорят, что это достаточно долговечный материал, и его срок эксплуатации составляет примерно пятьдесят лет.

Разумеется, это ненатуральный материал, по сравнению с той же доски из дерева.

Аналогичным образом, застройщики подберут из очень много вариантов, чем облицевать фасад дома по каркасной технологии.

Самое основное – следование технологии.

Облицовочные материалы фасадов домов из сэндвич-панелей используют очень разнообразные.

Лучший фасадный материал для облицовки дома

Облицовка каркасного дома кирпичом или клинкерной плиткой

Стены каркасного дома состоят из нескольких слоев, снаружи — листовые материалы, например, OSB-плиты. ОСП нужна дополнительная защита от осадков и солнечных лучей. Облицовка кирпичом каркасного дома защищает стены, служит много лет, не требует ухода и привлекательно выглядит. Подобными качествами обладают также сайдинг, клинкерная плитка и некоторые другие материалы. При выборе способа облицовки подсчитывают стоимость материалов и работ, а также оценивают энергоэффективность готового дома.

Каркасный дом, обложенный кирпичом

Каркасный дом с кирпичной облицовкой выглядит респектабельно и дорого. При взгляде на него нельзя догадаться, что внутри ОСБ и утеплитель. Старые дома обкладывают кирпичом, чтобы обновить внешний вид строения и продлить срок службы. Иногда между обшивкой каркасника и кирпичной кладкой дополнительно прокладывают утеплитель, и энергоэффективность дома повышается.

Что такое клинкерный кирпич

Клинкерный кирпич делают из пластичных тугоплавких сланцевых сортов глины, не содержащих солей или мела. Обжиг производят при температуре 1200 градусов до полного запекания глины. В итоге получают кирпич по прочности близкий к граниту. Технология известна в Европе несколько столетий.

Достоинства клинкерного кирпича:

• прочность;
• твердость;
• устойчивость к перепаду температур и органическим маслам;
• низкое водопоглощение;
• длительный срок годности — в Европе мостовые из клинкерного кирпича служат уже сотни лет.

Что учесть при обкладывании дома кирпичом

Построить дом полностью из кирпича — дорогое удовольствие. К тому же, для кирпичного здания нужно массивное основание. Каркасный дом, обложенный кирпичом, ставят на мелкозаглубленный ленточный фундамент. Кирпичи опираются на выступ фундамента, получается прочная конструкция.

Обычно толщина стены каркасника и слоя кирпича 30-40 см, фундамент заливают такой же ширины. Для облицовки старого дома у фундамента должен быть выступ около 15-20 см, или его нужно расширять. Чтобы в зазор между стенами не проникали осадки, у кровли должен быть широкий свес – 35-40 см.

При выборе материала для облицовки дома учитывают, что паропроницаемость должна увеличиваться от слоя к слою изнутри наружу, иначе внутри стены будет образовываться конденсат, утеплитель начнет портиться, а дерево — гнить.

Как обложить каркасный дом кирпичом, учитывая, что его паропроницаемость невелика? Чтобы влага не конденсировалась на утеплителе, плиты ОСП снаружи защищают ветрозащитной мембраной, а между стеной и слоем кирпича делают вентиляционный зазор 40-50 мм.

Для зимнего дома при выборе проекта обязательно рассчитывают затраты на отопление. Если подключения к магистральному газу нет, а расход электроэнергии на одно домохозяйство ограничен, ищут альтернативу. Другие способы отопления, например, сжиженный газ или дизель, стоят дороже, но энергоэффективные решения уменьшают затраты на отопление в несколько раз.

Расширение фундамента

Для расширения фундамента удаляют отмостку, если она есть, расчищают грунт вокруг дома и выкапывают траншею, в которую закладывают арматурный каркас. Чтобы конструкция была прочной, для связки фундаментов применяют арматурные стержни. Их забивают в отверстия, высверленные в существующем фундаменте через каждые 10-15 см. Между старым и новым фундаментами делают компенсационный зазор 20-25 мм.

После того как готовы арматура и опалубка, заливают бетон. Если по техническим причинам нельзя залить сразу весь объем, делают вертикальные швы, послойная заливка не допускается. Перед укладыванием кирпича фундамент гидроизолируют слоями рубероида. Кирпич рекомендуется завозить на стройку после проведения фундаментных работ, чтобы не загромождать участок.

Укладка кирпича

Укладку кирпича начинают после того, как фундамент окончательно застынет, то есть через 2-3 недели. В кирпичной кладке делают вентиляционные отверстия, чтобы обеспечить «продув». Для этого примерно каждые три кирпича вставляют специальные вентиляционные коробочки для циркуляции воздуха. Иногда просто не замазывают швы, закрывая отверстие стеклосеткой, чтобы грызуны или насекомые не проникали внутрь.

Стена в один кирпич получается достаточно шаткой, поэтому ее крепят к стене дома, используя специальные гибкие анкера. Особенно внимательно и тщательно кладут первый ряд, это определяет последующую ровность кладки. Выложив по периметру дома первый ряд, «поднимают» углы до четвертого кирпича. После этого ряд за рядом производят кладку ложком (плашмя) в полкирпича.

Для создания аккуратного внешнего вида делают кладку под пруток. Металлический прут укладывают по внешнему краю ряда и выравнивают с его помощью раствор, формируя небольшое углубление в шве, а затем вынимают. Такой же пруток, только короткий, используют для вертикальных швов. Кладка занимает много времени, но смотрится эффектно. Для швов используют затирку, которую накладывают специальным узким шпателем.

Облицовка каркасного дома клинкерной плиткой

Клинкерная плитка для отделки фасада дома — тонкостенный клинкерный кирпич, обладающий теми же механическими и физическими свойствами. Основные конкуренты клинкерной плитки — гранит, натуральный камень и клинкерный кирпич.

Особенности клинкерной плитки

Клинкерная плитка производится с помощью экструзии, которая позволяет добиться пористости материала. Каркасный дом, отделанный плиткой, «дышит». Различные оттенки получают путем смешивания разных сортов глины и добавления пигментов. Физические свойства клинкерной плитки:

• прочность;
• водополглощение 1-4%;
• морозоустойчивость;
• паропроницаемость;
• хорошая адгезия;
• не выгорает и не выцветает.

Отделка фасада клинкерной плиткой идет быстрее, чем обкладывание кирпичом, и обходится примерно в 1,7 раза дешевле, как утверждают производители. Поэтому использование плитки весьма популярно. При расчете затрат на отделку учитывают стоимость материалов и работ, а также то, что кирпич — тяжелый материал и для него требуется расширение фундамента. Окончательное сравнение стоимости производится при выборе конкретных марок материала и цен на момент строительства.

Выбор клинкерной плитки

Огромное количество оттенков клинкерной плитки, разнообразие фактур, возможность делать микс из разных видов позволяют получить интересные решения для украшения фасадов. Плитка из разных партий может значительно отличаться по цвету, поэтому желательно рассчитать и закупить сразу весь облицовочный материал. Этот совет актуален и для кирпича: цвет «гуляет» от поддона к поддону. Чтобы это не было заметно, кирпичи перемешивают, так готовый фасад смотрится однородно.

Существует несколько форматов клинкерной плитки, различающихся по длине и ширине. Один из самых популярных – формат DF, 240х52мм, повторяющий стандартные размеры клинкерного кирпича. Плитка не нуждается в уходе, производители дают на нее до 25 лет гарантии, но реальный срок службы гораздо дольше.

Разумеется, все перечисленные достоинства имеют сертифицированные товары, поэтому при покупке стоит убедиться в качестве плитки и помнить, что цена намного ниже среднерыночной свидетельствует о подделке.

Облицовка плиткой дома с обшивкой ОСП

Деревянный брус каркаса и ОСП — материалы, меняющие объем в зависимости от температуры и влажности. Стены каркасника «гуляют», если приклеивать плитку непосредственно на ОСП, она вскоре начнет трескаться и отваливаться. Некоторые производители рекомендуют приклеивать армирующую сетку, а уже на нее — плитку, но и у этого способа немало противников.

Самым надежным считается использование пенополистирольных плит, которые крепят на ОСП клеем или специальным крепежом. Поверх плит приклеивают армирующую сетку, используя два слоя клея: в первом утапливают армирование, а на второй клеят. Для лучшего сцепления рекомендуется наносить слой клея и на саму плитку.

Все клеи и грунтовки должны быть морозостойкими с силиконовыми добавками, тогда приклеенная плитка прослужит долгие годы. Облицовывают не только стены, но и цоколь. Перед облицовкой цоколь из бетонных блоков выравнивают с помощью специальных ремонтных составов, монолитный — шлифуют для улучшения адгезии. Далее выполняют армирование, как на стенах, и укладку плитки.

Плиты ОСП и СИП-панели, из которых сделаны стены каркасного дома, подлежат облицовке, даже если есть маркировка «водостойкие». Какой материал выбрать для отделки, определяют в зависимости от бюджета и назначения дома.

Если это летняя дача, вопрос об энергоэффективности стоит не так остро, нужно заботиться только о защите дома от осадков и внешнем виде. После окончания работ по виду дома никто не скажет, что это каркасник. Еесли облицовка фасада выполнена качественно, дом выглядит, как настоящее родовое поместье.

Видео: все этапы строительства и облицовки каркасного дома

Закладка Постоянная ссылка.

75 фото и планировка одноэтажных и двухэтажных коттеджей

Односкатные крыши считаются самой простой конструкцией. Многие наслышаны об их недостатках, поэтому решают сооружать более сложные модели. Проекты домов с односкатной крышей наверняка вдохновят своим неординарным внешним видом. Главное – сделать все качественно и со вкусом.

Содержание материала

Свойства односкатной крыши

Чтобы понять, подходит ли такая крыша, стоит взвесить ее достоинства и недостатки.

Главные преимущества:

• за счет простой конструкции на нее уйдет меньше материала и мастера смогут быстр ее собрать;

• такой тип кровли выгоден для регионов, в которых часто дуют сильные ветра;
• за ней просто ухаживать. И ремонтировать ее проще, особенно, если угол наклона ската не очень большой;

• осадки будут сходить в одну сторону, поэтому не придется оборудовать ливневые системы по периметру строения. Однако из-за увеличенной нагрузки придется покупать усиленные снегозадержатели и детали для водостока;
• такие крыши пользуются спросом, потому что на них можно устанавливать солнечные батареи в энергоэффективных умных домах;
• можно спроектировать мансарду с большими окнами (примеры планировки дома с мансардой смотрите по ссылке).

Недостатков немного:

1. Не всегда можно дать подходящий уклон для схода осадков, из-за чего вода задерживается на кровельном материале. Чтобы он не мок, организуют усиленную гидроизоляцию;
2. Не совсем правильная форма, что особенно заметно в строениях с мансардой. Из-за снижающегося ската не получается равноценно использовать всю площадь полуторного этажа;
3. Стропила бывают очень длинными. Нужно точно рассчитать снеговые нагрузки и выбрать материал с достаточной надежностью.

Проект каркасного дома с односкатной крышей

Проект каркасного коттеджа с плоской односкатной крышей

У этой кровли сделан небольшой уклон

Никаких критичных недостатков нет. При правильном составлении проекта и соблюдении норм строительства, здание с такой крышей будет служить ничем не хуже прочих.

Специфика эксплуатации односкатной крыши

Внимание! Проектированием должны заниматься специалисты, которые знают обо всех его тонкостях.

Многие из нас – не проектировщики, но о специфике составления проектов и эксплуатации такой кровли знать обязаны все, кто задумывается о стройке.

• Когда в проекте нет чердака, и стропильная система будет основой потолка верхних комнат, необходимо выбрать качественные материалы для кровли, гидроизоляции, отделки. В противном случае после первой же протечки придется тратиться на ремонт.
• Надо сделать хорошую теплоизоляцию, так как кровля без технического этажа может равномерно промерзать по всей площади (чем лучше покрыть и утеплить крышу читайте в статье).
• Если в проекте кровля с маленьким углом ската, потребуется регулярно отслеживать ее состояние и вовремя ремонтировать. Нужно предусмотреть пути доступа наверх, чтобы можно было вручную очищать поверхность от снега.

• Мансардный этаж становится неоднозначным помещением. Низкую часть комнаты стоит отдать под установку мебели (например, конструкции с выдвижными местами хранения), а остальные стены заставляются по усмотрению владельцев.

Если у крыши  большой угол наклона, вся передняя стенка открыта ветрам и ливням, поэтому следует предусмотреть защиту.

Дома с односкатной крышей – проекты, фото

На примере конкретных проектов можно проектов рассмотреть технологию строительства и подобрать удачные решения.

Проекты двухэтажных домов с односкатной крышей

Кровля из первого примера очень похожа на двускатную. Однако скаты кровли не соединены в одно целое, поэтому конструкцию считают односкатной. Смотрите фото ниже.

Это выигрышное решение, позволяющее придать необычный внешний вид. Для этого скаты делаются на разной высоте. Смотрится все это современно – удобство и красота без лишних деталей.

На готовом проекте видна небольшая терраса и крытая площадка для автомобиля, от которой можно и отказаться. Кровля строения состоит из трех частей, находящихся на разных уровнях.

Технические характеристики проекта:

• общая площадь – 111,1 м^2;
• жилая площадь – 54,63 м^2;
• фундамент выполнен из монолитной ж/б плиты. Наружные стены могут возводиться из кирпича или газобетона по желанию заказчика. Перекрытия также монолитные из железобетона. Кровельный материал – натуральная и битумная черепица;
• утепление минеральной ватой;
• наружная отделка выполнена из декоративной штукатурки и деревянной или ДПК вагонки.

Внутреннее устройство

Планировка следующая :

1. Размер коробки строения – 9х11,95 метров. Ширина берется с учетом машиноместа.
2. Вход в дом через открытое крыльцо-террасу, площадью 5,22 квадрата.
3. В холле предусмотрен большой гардероб. Дальше располагается лестница и входы в санузел и кухню-гостиную (чертежи лестниц представлены в статье).
4. Зона готовки и приема пищи совмещена с просторной гостиной. Тем, кому не нравится такой подход, могут установить здесь перегородку и поставить двери. Запах готовящейся пищи и жар от плиты будут распространяться по всему дому, что устраивает далеко не всех.
5. Санузел имеет г-образную форму. В нише установлена душевая кабинка.
6. Далее идет проход в техническое помещение, где устанавливается отопительный котел. Тут располагается черный ход из дома.

Из особенностей стоит отметить  камин (проекты печей и каминов смотрите по ссылке) в гостиной. Большое панорамное окно тут же обеспечивает естественное освещение.

Планировка второго этажа:

1. Лестница на второй этаж переходит в небольшой коридорчик, из которого по сторонам ведут 4 двери.
2. Первая – в основной санузел. Он практически в два раза больше того, что находится на первом этаже. Тут хватает места для установки полноценной угловой ванны. В помещении есть окно, которое располагается точно над навесом над входом.
3. Остальные двери ведут в спальни, хотя комнаты можно отвести и под другие нужды, например, сделать в одной из них рабочий кабинет. Одна из комнат имеет скромную площадь в 8,39 квадратов. Ее хватит  для одного человека, можно сделать, например, детскую.
4. Самая большая спальня по размерам составляет почти 18 квадратов, к тому же она соединена с гардеробом. Однозначно, эта комната будет использоваться родителями.
5. Третья жилая комната тоже небольшая – 11,82 м², но и тут хватит места для установки двуспальной кровати.

Такой дом прекрасно подойдет для проживания семьи из 4-5 человек. Пространства не так много, есть узкий коридор, но удобное расположение санузлов компенсирует этот момент.

Кому-то может не понравиться, что потолки всех жилых помещений будет скошенными, но такова особенность домов с мансардой.

25 фото домов с односкатной крышей в разных стилях

Проект одноэтажного каркасного дома

Второй проект представляет одноэтажный дом с односкатной крышей. Строение универсальное, так как возвести его можно из разных материалов (СИП панелей, в виде каркаса обшитого досками, различных блоков, например, газобетонных).

Использовать такой дом можно как для временного проживания, например, дачи, так и для постоянного, если бюджет на строительство небольшой. Это  мини -коттедж простой конструкции, возвести которую несложно.

Читайте на нашем сайте:

Технические характеристики строения:

• общая площадь, не считая крытой террасы – 60 квадратов. Жилая – 58. В доме все только самое необходимое, поэтому между площадями минимальная разница;
• габариты коробки строения – 12*5 метров. При такой длине внутреннее пространство можно разделить на большее количество помещений;
• строение имеет вытянутую и узкую форму. Это позволит уместить его на таком же участке. Также стоит учесть, что все комнаты будут смежными;
• применяемая технология строительства – модульная или каркасная, хотя и ячеистые блоки прекрасно подойдут.

Внутренняя планировка

Вход в строение расположен по центру, но не точно, а с небольшим смещением, чтобы можно было сделать основную спальню больше. Благодаря такому положению двери, появилось одно центральное помещение, из которого можно пройти в разные части дома, не делая их полностью смежными.

После входа сращу идет кухня-гостиная площадью 21,78 м². Основная часть этой комнаты отведена под обеденную зону, хотя расставить мебель можно иначе.

В боковых стенах сделано по два прохода. Уходя направо, можно попасть в спальню и сантехнический узел. Из жилой комнаты идет проход в достаточно просторную гардеробную.

С левой стороны комнаты имеют зеркальное расположение. Отличие – вместо санузла тут находится кладовая. Так как общая площадь  небольшая, для эффективного отопления достаточно навесного котла, который расположится прямо в кухонной зоне, на стене.

Такого дома хватит для размещения 3-4 человек, но не более. Если требуется больше места, лучше рассмотреть другие варианты. Среди прочего можно найти проекты двухэтажных строений 5х5, 6х7 и 8х8 метров. 

Технологии строительства домов с односкатной крышей

Такие дома можно ставить из разных материалов, применяя соответствующие технологии монтажа. Однако каркасные конструкции стоят особняком.

Их практически не встретишь в России, так как наш человек любит все основательное, но в Европе на такие постройки настоящий бум. Удивительно, но используют их преимущественно в северных регионах этой части света.

Постепенно такие дома находят своих поклонников и в нашей стране. Основная причина – низкая стоимость строительства, хотя не так уж она сильно и отличается от тех же блочных конструкций.

А вот если сравнивать по скорости строительства и отделки, то каркасникам в этом нет равных. Опытная бригада поставит дом за 1-2 месяца, а может и быстрее, если применяются современные технологии.

Проекты быстровозводимых каркасных домов представлены в статье.

Виды каркасных строений

Каркасных строений бывает два вида (каркасно-панельные в расчет не берем, так как применяется такая технология преимущественно для возведения многоэтажек):

Каркасно-обшивной

Предполагает отдельную установку «скелета» конструкции, после чего с наружной и внутренней стороны он обшивается отделочными материалами.

Изнутри в конструкцию закладывается утеплитель. Благодаря такому порядку действий можно свободно менять размеры и форму фасада.

Главная трудность – правильное утепление без мостиков холода (об утеплении каркасного дома минеральной ватой читайте в статье).

Каркасно-щитовой

Такой дом собирается, словно конструктор, из больших щитов, представляющих собой многослойные панели. Для жилых домов используются СИП-панели.

Этот материал имеет три слоя – по сторонам он закрыт ОСП панелями, а внутри вклеен пенополистирол определенной толщины.

Панели СИП обладают положительными качествами – стройка из них проходит быстро, конструкции получаются очень теплыми.

В обоих случаях основа для материала стен – каркас, который собирается преимущественно из твердых пород дерева. Есть варианты и на стальных двутаврах, но этот материал намного дороже, да и установка требует применения специальной техники, поэтому встречаются они крайне редко.

Такие дома считаются деревянными, но у них есть весомое преимущество – конструкция не дает сильной усадки. Отделкой можно заниматься сразу, не выжидая по полгода и более.

Внешний вид каркасного дома может быть любым – для отделки применяются разнообразные материалы. Примеры в фотогалерее.

Массивное остекление и металлические панели – черты стиля хай-тек

Проект двухэтажного дома 5х5 с односкатной крышей

Проект одноэтажного каркасного дома с односкатной крышей

Планировка дома с односкатной крышей

Двухэтажные дома с односкатной крышей (проекты, фото)

Этот небольшой домик обшит рейкой

Проектные особенности односкатной крыши

Для слишком широких домов делать такую кровлю не рекомендуется, так как придется сокращать угол  наклона.

При этом стропильная система кровли существенно утяжелит каркас. По этой причине, если внутри дома нет несущих перегородок, делать стропила длиной больше 6 м не разрешено. Если  разместить внутри колонны или стены, протяженность можно увеличить до 16 м.

Когда строение слишком широкое, кровлю разбивают на несколько ярусов, как это было сделано в одном из рассмотренных выше проектов.

Следующий важный момент –  выбор уклона крыши. На этот параметр влияет климат, в котором строение будет эксплуатироваться. Там, где не бывает сильных снегопадов, угла в 20-25 градусов достаточно.

Если в регионе царят долгие и суровые зимы, минимальный угол наклона 35 градусов, но лучше сделать его больше.

Чем круче скат, тем больше его площадь и, соответственно, уходит больше материала на его перекрытие. Односкатные крыши хороши для ветреных местностей из-за сниженной парусности.

Чем круче угол наклона крыши, тем этот параметр выше. Дом ориентируют по розе ветров, чтобы не допустить срыва кровельных материалов.

Нужно предусмотреть производительный сток и дренажную систему, иначе обилие воды, которая будет стекать в одну точку будет подмывать почву.

Верхний свес крыши стоит выносить как можно дальше, чтобы лучше защитить стены от промокания.

Видео: обзор современных проектов домов

Подводя итоги

Рассмотренные эксплуатационные и конструкционные характеристики домов с односкатной крышей характерны для всех типов, а их довольно много. 

Проект дома с односкатной крышей и мансардой

Небольшой домик

Финские дома с односкатной крышей проекты

Проекты домов из бруса с односкатной крышей

Разделенные свесы, наклоненные в разные стороны

Открытая летняя конструкция – кровля кажется невесомой

Вынос свеса крыши потребовал установки массивных колонн

Каркасник с бассейном

Кровля сделана как продолжение коробки коттеджа

Все просто, но интересны вылеты крыши по сторонам

В стиле минимализм

Вариант с террасой

proekt-sam.ru

Одноэтажный дом с односкатной крышей: 100 дизайнерских решений

Содержание

1. Достоинства односкатной стропильной системы
2. Неизбежные минусы односкатной крыши
3. Конструкция
4. Установка односкатной конструкции крыши
5. Особенности эксплуатации

На территории стран СНГ и Российской Федерации зачастую строят дома с двухскатной крышей. Те же, кто решился создать постройку с односкатным типом крыши, становятся обсуждаемыми лицами, так как они ломают стереотипы и привычные всем традиции. Создав одноэтажный дом с односкатной крышей можно не только построить оригинальное и привлекательное жилье, но и выиграть в ряде факторов. Каких именно? Давайте узнаем вместе.

Достоинства односкатной стропильной системы

На Западе и в странах Европы односкатная крыша дело привычное и поэтому не вызывает удивления, а у нас это скорее диковинка, так как все привыкли к тому, что односкатная крыша используется лишь для хозяйственных построек. Благодаря оригинальным дизайнерским решениям даже простая крыша способна облагородить дом, сделать привлекательный и эстетически правильный экстерьер частного дома.Большинство застройщиков и строительных компаний рекомендуют использование двухскатной или ломаной (мансардной) крыши. Однако, если заказчик решился воплотить в жизнь свою задумку, то не стоит от нее отказываться и вот почему:

• Односкатная конструкция крыши является экономически выгодным решением. Строительные материалы в случае с односкатной стропильной системой используются максимально рационально, ведь количество строительных материалов здесь минимально.
• Односкатная крыша не привередлива к кровельному покрытию, если использовать дешевые материалы, то также можно существенно сэкономить, монтаж легко провести самостоятельно.
• Самостоятельное создание стропильной системы.
• Небольшой уровень парусности, что особенно актуально в регионах с сильными ветрами.
• Хорошая устойчивость к атмосферным осадкам в виде дождя или снега. Они легко скатываются и не задерживаются на поверхности крыши, благодаря чему создание водосточной системы не составит особого труда.
• Односкатная крыша проста в обслуживании и эксплуатации.
• Удобство создания дополнительной теплоизоляции, способной создать чердачное помещение не просто теплым, но и достаточно уютным, пригодным для жизни.
• Простота создания проекта дома и крыши в частности, провести расчеты сможет даже человек, который не силен в строительных тонкостях.
• Не требуется возведение сверхмощного фундамента, так как крыша опирается на две противоположные несущие стены с разной высотой.

Неизбежные минусы односкатной крыши

Однако стоит отметить, что односкатная крыша также имеет свои недостатки и с ними нужно считаться. Среди отрицательных моментов стоит выделить:

• Необходимо позаботиться о качественной теплоизоляции и гидроизоляции, иначе появится риск образования протечек.
• Зависимость от снеговых нагрузок (нужно учесть этот нюанс при проектировании, узнать среднее количество осадков в данном регионе).
• Внешний вид. Как бы ни было, но одноэтажный дом с односкатной крышей не сильно привлекателен, так как крыша достаточно проста. Для того, чтобы дом выглядел более интересно нужно позаботиться о качественной и оригинальной отделке фасада и использовать для кровли лишь качественные материалы.

Конструкция

Элементы односкатной крыши:

• Стропильная система. Для изготовления стропильной системы используют ель или сосну. Важно правильно выбирать доски, они не должны иметь сучков. Изначально нужно обработать древесину растворами и пропитками для повышения пожаробезопасности и улучшения свойств дерева, после чего его нужно просушить.
• Тепло- и гидроизоляция. В экономном варианте под теплоизоляцией понимают стекловолокно или базальтовую вату, а в роли гидроизоляционного слоя выступает пароизоляционная пленка.
• Обрешетка (основание для монтажа кровельного материала). В качестве обрешетки используются деревянные бруски, которые укладываются вплотную или на небольшом расстоянии друг от друга. Сечение напрямую зависит от двух предыдущих слоев и используемого кровельного материала.
• Кровля. Здесь ограничений нет, можно использовать любой вариант, выбор которого зависит от личных вкусов, предпочтений и финансовых возможностей собственника жилища.

Установка односкатной конструкции крыши

Для того, чтобы провести монтаж односкатной крыши необходимо вооружиться стандартным набором инструментов:

• Топор.
• Молоток.
• Нож и ножовка.
• Степлер со скобами.

При возведении стен дома нужно установить мауэрлат (брус, сечение которого составляет 100-130 мм, крепят его анкерными болтами по всей длине несущих стен). Монтаж крыши нужно начинать с установки стропильной системы. Если стены разные по высоте, то нужно обеспечить оптимальный угол наклона с помощью стропильных стоек.После этого к мауэрлату крепят стропильные ноги (расстояние между ними зависит от кровельного покрытия). Стропила нужно устанавливать так, чтобы образовался передний свес длинной в полметра. Если ширина дома больше, чем 5 метров, то стропила нужно подпирать, иначе они будут провисать. Все древесные элементы конструкции скрепляют гвоздями.Затем следует обрешетка, сечение используемых брусков зависит от теплоизоляции и веса кровельного материала. После этого следует укладка гидроизоляции, крепление которой проводят скобами строительного степлера.

Финальным этапом установки крыши станет укладка кровли. Лучше всего проводить монтаж кровельного материала внахлест на несколько сантиметров, чтобы кровлю не снесло сильными порывами ветра. Водосточные системы, кровельная лестница и снегозадержатели устанавливаются в последнюю очередь и по желанию собственника жилища.  

Особенности эксплуатации

Односкатная крыша одноэтажного дома нуждается в правильном уходе:

• Нужна постоянная очистка поверхности крыши от накопившихся снежных масс, что особенно актуально в снежных регионах (эта процедура защитит домочадцев от лавинного обвала снега и возможных травм).
• Нужно контролировать состояние крыши и всех элементов ее конструкции. Проводя ремонтные работы своевременно можно защитить не только себя, но и дом, тем самым продлить период его эксплуатации.

krov-torg.ru

65 фото частных домов, разновидности

Мы собрали множество потрясающих дизайнерских идей для односкатных крыш, которые идеально подходят как для небольших загородных домов, так и для просторных коттеджей, и мы хотим поделиться этими интересными концепциями с вами. Возможно, среди них вы увидите дизайн, который вам захочется реализовать для своего дома.

Одноэтажные дома

Фото: houzz

Одноэтажный частный дом с плоской крышей — это совершенно другая, немного непривычная и ультрасовременная эстетика. И в ней есть масса преимуществ. Невысокие и прямоугольные коттеджи удобны для проживания, так как все помещения находятся на одном уровне, и вам не придется постоянно перемещаться по лестнице. Такие дома также наиболее энергоэффективны, поскольку их можно отапливать с наименьшими затратами.

Коттедж с односкатной крышей легко построить, и для этого потребуется меньше материалов, чем для дома с двускатной кровлей.

Фото: mfarchitect.com

Плоские односкатные крыши — наиболее подходящий вариант для строительства в регионах с сильными ветрами.

Фото: mfarchitect.com

Компактные одноэтажные дома с плоской кровлей — стандартный вариант для сборных коттеджей из дерева.

Время от времени мы чувствуем необходимость расслабиться и немного отдохнуть, не думая о каких-либо проблемах. Для таких моментов лучше всего подойдет уютный одноэтажный домик посреди природы, где-то на опушке леса.

Фото: backstage.worldarchitecturenews.com

Несмотря на простоту архитектуры, одноэтажные лесные домики из дерева идеально смотрятся в течение всего года и позволяют замечательно расслабиться на лоне природы.

Фасад с остекленным фронтоном в паре с односкатной кровлей — актуальная тенденция в малоэтажном загородном строительстве.

Фото: contemporist.com

Красивый дом на фото — пример гибридного дизайна, который, с одной стороны, следует традициям местной архитектуры, а с другой — обладает ярким современным характером. Такая комбинация позволяет альпийскому коттеджу сливаться с окружающей природой и одновременно выделяться на ее фоне.

Фото: backstage.worldarchitecturenews.com

Одноэтажные сборные коттеджи с наклонной кровлей и сплошным остеклением по фронту — это идеальный вариант для тех, кто предпочитает что-то сверхсовременное. Расположенный на склоне у озера или реки, такой домик подарит вам небывалое удовольствие от уединения и живописного вида.

Смотрите также: Красивые крыши частных домов: фото, варианты дизайна, виды

Дома с мансардой

Фото: mfarchitect.com

Если вас привлекает стиль минимализм, и вы хотите построить небольшой бюджетный дом, то деревянный коттедж с односкатной кровлей и мансардой будет самым экономичным решением.

Фото: mfarchitect.com

Каркасный деревянный домик с мансардой и односкатной кровлей — практичная конструкция для летней дачи за городом.

Фото: houzz.com

Мансарда под односкатной кровлей позволяет расширить полезную площадь дома, предназначенную для проживания, и создать достаточно вместительную зону для хранения — там, где высота потолка уходит на нет.

Фото: mfarchitect.com

Крыльцо дома может разместиться как под длинным свесом односкатной крыши, так и под отдельным скатом в более низком уровне.

Смотрите также: Красивые мансардные крыши частных домов: фото, примеры дизайна

Двухэтажные дома

Фото: houzz.com

Загородный коттедж может быть спланирован как комбинация отдельных помещений под односкатными крышами на разных уровнях: для жилого пространства, для пристройки к дому в виде веранды и для гаража.

Частная усадьба на фото спроектирована как тандем одноэтажного и двухэтажного коттеджей с зоной патио между ними.

Односкатная кровля, преломляющаяся и переходящая на фасад, — стильный тренд, пришедший к нам из Европы.

Рациональный вариант планировки двухэтажного коттеджа — просторный балкон, примыкающий к гостиной-столовой и расположенный над гаражом. Здесь вам будет приятно провести время за семейной или дружеской трапезой.

Оригинальность проекта частного дома на фото — уклон односкатной крыши, направленный в сторону водоема для оптимального стока ливневых вод.

Односкатная кровля способна придать выразительную динамику архитектуре домов в стиле хай-тек.

Задуманный как геологическое образование, которое возвышается над равнинным ландшафтом, этот дом в Великобритании имеет уникальную односкатную кровлю-лестницу, выложенную кремниевой плиткой. Такая современная архитектура контрастирует и одновременно дополняет природное окружение благодаря естественности своих форм и оттеночных переходов от темно-серого к белесо-дымчатому.

Смотрите также: Дизайн коттеджа внутри: 60 фото в современном стиле

Крыши из Ондулина

Один из самых оптимальных материалов для дачного дома — Ондулин. Такая кровля обойдется вам в небольшую сумму, а положить ее вы сможете даже своими руками.

Если вы хотите сделать террасу под односкатной кровлей из Ондулина, как на фото, то необходимо предусмотреть сплошную обрешетку из дерева или древесноволокнистых плит.

В Европе нередко комбинируют крышу из Ондулина с фасадами, обшитыми тем же материалом и в том же цвете.

Ондулин антрацитового тона, использованный и для плоской кровли, и для фасадов, эффектно контрастирует с хвойной древесиной, которой обшит первый этаж дома. Такой дизайн придает коттеджу настоящий нордический характер.

Отличная альтернатива традиционному волнистому Ондулину для односкатной крыши — покрытие Ондувилла, имитирующее керамическую черепицу.

Смотрите также: Ондулин: Красивые фото кровли домов, виды крыш

Крыши из металлочерепицы

Бревенчатый дом из финского соснового бруса на фото сочетает в себе современные формы и деревенский колорит. Его крыша — интересная вариация наклонной кровли, переходящей в плоскую.

Для реализации проектов дачных домов с односкатной крышей иногда используют грубо обработанное дерево, которое придает архитектуре более уютный антураж.

Фасады каркасных домов чаще всего обшивают кедровой или еловой доской, которая со временем приобретает рустикальный вид и сливается с окружающей средой. В таком загородном коттедже приятно наслаждаться тихим и спокойным отдыхом.

Фото: webluxo.com.br

С помощью односкатной крыши архитекторы создали необычный образ — этот приватный коттедж на склоне напоминает сказочного дракона с чешуйчатой кожей и «глазами» в виде мансардных окон.

Крыши из профнастила

Частные коттеджи современной архитектуры — это лаконичный фасад и односкатная крыша. Другая распространенная особенность таких домов — это большие, чаще всего панорамные окна.

Фото: homedit.com

Будь-то лето, весна или зима, такой маленький коттедж с односкатной крышей и мансардой выглядит всегда привлекательно. А если вы живете в северном регионе, черный цвет фасадов и кровли будет оптимален для теплосбережения.

Фото: irondesignroofing.com.au

Броским элементом дизайна коттеджа на фото стала динамичная односкатная крыша, которая упирается стропильной системой в землю.

Фото: Englert Inc.

Радиусная односкатная крыша.

Фото: houzz

Односкатная кровля неплохо гармонирует с деревянными фасадами, как на фото этой загородной усадьбы с гаражом.

Фото: mountainmodernlife.com

Частный дом в стиле хай-тек — это кубический объем под односкатной крышей, квадратные окна разного размера и контрастная отделка фасадов.

Деревянная обшивка стен и зеленый газон на отдельных участках кровли способны нейтрализовать некую «холодность» отделки из камня.

Зеленые крыши

Фото: contemporist.com

Односкатные кровли с зелеными насаждениями значительно улучшают качество воздуха. Растения превращают углекислый газ в кислород, улавливают пыль и токсины и делают атмосферу более здоровой. Чем больше растений около вашего дома, тем чище будет воздух и комфортнее ваша жизнь.

Фото: contemporist.com

Плоские зеленые кровли улучшают отвод дождевой воды, и это хорошо по многим причинам. Если большое количество воды просачивается в землю вокруг дома, может разрушиться фундамент и возникнуть эрозия почвы, а на слишком увлажненных участках ничего не будет расти. Зеленые крыши предотвращают это, задерживая воду в почве и на листьях растений, позволяя воде медленно испаряться.

Фото: WELKE.nl

Зеленая крыша энергоэффективна — она создает дополнительный слой изоляции, который хорошо работает как в зимние, так и в летние месяцы. В холода такая кровля минимизирует потери тепла, а в жару растения и слой почвы защищают дом от прямых солнечных лучей. Таким образом, внутри здания сохраняется естественная прохлада, а затраты на кондиционирование снижаются.

Фото: crestroofing.ca

Односкатная зеленая кровля не только привлекательно выглядит и приносит пользу здоровью, она значительно уменьшит количество шума, попадающего в дом снаружи. Это особенно важно для тех, кто живет рядом с оживленной улицей или шоссе.

Наклонная односкатная крыша может быть засажена несколькими видами растений, которые имеют разные периоды цветения. Благодаря этому дизайн зеленой кровли будет красив во все времена года, и каждый цветок будет привносить особенную атмосферу во внешний вид дома.

Плоскую крышу можно украсить вот такой необыкновенной клумбой, как на фото.

Научные исследования свидетельствуют о том, что люди, которые часто отдыхают на природе, меньше подвержены стрессам. Зеленая односкатная крыша, особенно та, на которой вы сможете что-то выращивать и проводить время, даст вам дополнительный заряд жизненных сил, повысит вашу стрессоустойчивость и улучшит работу сердца.

Строгие геометрические объемы современных зданий часто контрастируют с естественным ландшафтом, а зеленая кровля служит объединяющим элементом, как на фото. Здесь травяной газон на крыше дома постепенно переходит в растительность на холме и создает единую плоскость, как бы сливаясь с природой.

Фото: contemporist.com

Минималистичность форм современных коттеджей не обязательно подразумевает лаконичность в материалах. В архитектуре таких домов могут одновременно присутствовать необработанный бетон и экзотическая древесина, металлические фермы и травяной газон на крыше.

Зеленая кровля ощутимо смягчает урбанистическую архитектуру частного дома на фото.

Сочетание двух архитектурных стилей — современного и этнического — отражено в палитре материалов, использованных при постройке частного коттеджа. Древесина, металл, стекло и травяной газон на крыше — в такой комбинации чувствуется смелость архитектурного замысла.

Смотрите также: Красивые интерьеры коттеджей: 60 фото внутри загородных домов

Пилообразные кровли

Фото: houzz

Первоначально пилообразные кровли применялись в коммерческом и промышленном строительстве, но сейчас стали частым выбором для загородных коттеджей в стиле хай-тек и модерн.

Пилообразная односкатная крыша — отличный вариант, если вы ищете способ, как наполнить дом естественным светом и визуально расширить внутреннее пространство.

Этот лаконичный загородный коттедж под односкатной кровлей необычной пилообразной конфигурации родом из Норвегии. При небольшой площади всего 35 кв. метров, он не кажется маленьким внутри — сквозь остекленные двери проникает много естественного света и открывается живописный вид на окрестности, таким образом, создается плавный переход между внутренним и внешним пространством.

Фото: houzz

Окна в вертикальных поверхностях, поддерживающих скаты пилообразной крыши, открывают доступ для солнечных лучей, которые мягко освещают интерьер за счет удачного угла преломления света.

Односкатные кровли волнистой формы

Фото: contemporist.com

Крыша коттеджа на фото имеет нетривиальную форму набегающей на берег волны, что подчеркивает ультрасовременную стилистику архитектуры.

Фото: blogs-images.forbes.com

Волнистая линия односкатной кровли смягчает геометрическую строгость фасадов дома, построенного из стекла и металла.

Кривизна волнообразной односкатной кровли может быть легко адаптирована к погодным условиям, характерным для вашего региона, а также в соответствии с архитектурным стилем дома.

Такой коттедж с деревянным каркасом, стеклянными фасадами и дуговидной крышей сразу же притягивает взгляд необычностью формы, напоминающей глаз.

Этот красивый маленький дом C-образной деревянной крышей и эффектно изогнутыми балками — прекрасный пример того, что можно делать с деревом в качестве строительного материала. Практически никаких ограничений, только ваше воображение.

Фото: Magazine Trendir

Частный дом на фото очень органично вписан в окружающий ландшафт. Здесь красная терракота фасадов гармонирует с цветом скал, а бирюзовая патина на медной радиусной кровле перекликается с зелеными тонами растительности.

Фото-подборка односкатных крыш

www.onduline.ru

Красивые дома с односкатной крышей: 55 загородных вариантов

Незатейливая форма и простота линий дома с односкатной крышей весьма привлекательна для владельцем частных домов.

Более того, предельная простота возведения. В отличие от двускатных, трехскатных конструкций, здесь не требуется сложная стропильная система. Важно лишь рассчитать угол наклона таким образом, чтобы осадки не скапливались наверху.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Все изображения получены через Google изображения, Yandex картинки, Pinterest или где указано иное.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

P.S. Понравились красивые дома с односкатной крышей? Жмите на кнопку “Нравится” и поделитесь с друзьями!

P.P.S. Подпишитесь на сообщество журнала “Живу за городом” в Facebook

bezgoroda.com

Проекты домов и коттеджей с односкатной крышей

Также часто наклонный потолок, образуемый крышей делают с открытыми стропилами, которые придают интерьеру оригинальный вид.

  Односкатная крыша является одной из самых чистых и наиболее функциональной геометрией для конструкции крыши. Односкатная крыша позволяет дневному свету свободно протекать в помещение, её каркас очень простой, она даёт возможность заменить не всегда практичный чердак на объём внутреннего пространства.

   Односкатные крыши прямо связаны с высотой потолков и поэтому ширина односкатной крыши может серьёзно повлиять на планировку. Чем длиннее пролет здания, тем больше становится объем комнат. Высота потолка выше 3,6 м может оказаться слишком высокой, в то же время, если высота будет ниже 240 см, то помещение будет казаться тесным. Есть, конечно, золотая середина, которая может просто не подойти для односкатной крыши.

   Преимущества: Односкатная крыша легко устанавливается и требует значительно меньше строительных материалов, чем другие типы крыши. Большой уклон односкатной крыши позволяет снегу и воде легко сходить с крыши, что делает их идеальными для районов с сильными дождями или снегопадами. Их также можно использовать чисто для создания дизайна, чтобы придать современный стиль и эстетическую привлекательность дому.

   Недостатки: Если наклон односкатной крыши слишком большой это может привести к тому, что в части дома будет слишком низкий потолок. Также проекты домов с односкатной крышей, состоящие из одной единственной крыши могут не подходить для районов с сильными ветрами.

   Рекомендуемые материалы: При большом уклоне крыши, гидроизоляционная мембрана может не использоваться. Чтобы придать динамичный облик, используйте листовое покрытие крыши (например, металл), а не черепицу или шинглас. Для получения эффекта пассивного дома используйте солнечные батареи и коллекторы.

eplan.house

Проекты домов с односкатной крышей: варианты с фото

Автор Марс Шабанов На чтение 9 мин. Опубликовано 22.09.2017

Реализованные проекты домов с односкатными крышами или крышами с несколькими скатами на разных уровнях становятся популярными. Современные технологии открывают дизайнерам, архитекторам самые смелые и оригинальные решения.

Преимущества домов с односкатными крышами

Плоская крыша для частных домов выглядит у нас пока непривычно. Чаще мы видим их в иностранных фильмах с действиями, происходящими в южных странах Нового Света. Или на юге Европы, например, на Балканах, где популярны плоские красные черепичные крыши. Для нас же причина низкой популярности кроется в более суровом климате. Мощный снежный покров требует прочной кровли и условий для сползания снежного наста, не достигшего большой массы.

По этим причинам односкатная крыша используется не так часто, как традиционная двускатная или четырехскатная крыши.

Однако выгода от использования односкатных кровель несомненна, а потому постепенно увеличивается и количество заказчиков. Перечень преимуществ этого решения убедителен:

Недостатки односкатной крыши очевидны только при неудачном проектировании, строительстве и касаются внешнего вида, опасности перегрузки от снежного покрова и необходимости качественной гидроизоляции.

Варианты проектных решений для домов с односкатной крышей

В настоящее время проектными и строительными компаниями предлагаются разные варианты использования односкатных крыш или крыш с несколькими скатами, расположенными на разных уровнях и в разных плоскостях. Можно с уверенностью утверждать, что в этом многообразии всегда можно найти решение, которое устроит самого требовательного заказчика.

При проектировании домов такого типа следует проанализировать некоторые технические и нормативные аспекты. В отличие от домов с двускатной крышей ветровая устойчивость односкатного варианта выше. Однако если дизайнеры предлагают продолжение крыши в виде навеса над верандой или над стоянкой для автомобиля, то такое решение требует тщательных расчётов. Дополнительная открытая площадь крыши резко повышает парусность и может стать причиной разрушения. Потому важно предусмотреть дополнительные крепления в виде армированных стоек или дополнительных балок.

Проект дома с односкатной крышей

Дома с одной односкатной крышей обычно имеют средние размеры и небольшую площадь. При их проектировании следует обращать внимание на рациональное использование полезного пространства. Ввиду неравномерной высоты потолков самые высокие помещения следует отводить под общие комнаты, гостиные. Под спальни и вспомогательные помещения можно выделять комнаты с более низкими потолками.

Для примера приведём проект загородного дома, оригинально вписанного в окружающий ландшафт. Такой дом представляет собой гармоничное и практичное решение. Единая кровля из дерева над всем внутренним пространством жилища придаёт ему естественный, природный вид.

Практичность при использовании различной высоты помещений здесь доведена почти до идеала. Лестница, терраса и большие окна со стороны склона открывают дополнительный обзор, а также оставляют пространство для прихожей и хозяйственных отсеков под верхней частью кровли. Надёжность креплению крыши придают дополнительные реактивные опоры. Теплом, уютом и реализованной мечтой веет от такого дома.

Проект сруба с односкатной крышей

Проект этого сруба на природе непритязателен, но весьма гармоничен. Безупречное место для семейного отдыха, рыбалки и охоты. И не только в летнее время, поскольку дом из бруса можно достаточно быстро протопить зимой, превратив его в тёплое уютное место для проведения досуга. Односкатная крыша предоставляет возможность устройства дополнительных походных спальных мест. Терраса и летняя площадка без особых затрат могут стать комфортным местом для близких и друзей. Навес или палатка быстро превратит его в удобный лагерь для ночлега.

Дома из обычного бревна по традиции строят с двускатной крышей. Однако теперь нередки случаи, когда используется и вариант односкатной кровли.

Фотогалерея: варианты срубов с односкатной крышей

Сруб с двумя односкатными крышами вполне годится для круглогодичного проживания

Сруб с односкатной крышей идеально подходит под устройство бани

Скат кровли может иметь волнообразную форму

Проекты домов с односкатной крышей и гаражом

Односкатная крыша с присущим ей недостатком незаконченности кардинально преображается в решении с несколькими скатами на разных уровнях. Отдельные блоки дома, гараж или терраса отлично балансируют внешний облик, придавая ему законченный и гармоничный вид. При этом сохраняются все практические преимущества односкатной крыши.

1. В такую композицию удачно вписывается помещение под гараж. Это особенно актуально, когда из дома к нему есть отдельный проход. Для динамичных людей, которые ценят каждую минуту, подобное преимущество неоспоримо.

   Вспомогательная крыша гаража с противоположно ориентированным скатом удачно компенсирует высоту основного дома

2. Похожие ассоциации вызывает участок с домом и полным комплексом строений из односкатных крыш. Единый стиль всех зданий создаёт гармоничный ансамбль.

   Если все строения на участке имеют одинаковые кровли, это выглядит стильно и довольно своеобразно

3. Интересным и оригинальным представляется проект двухэтажного просторного дома со встроенным гаражом. Плоская крыша, большая площадь дома на небольшом участке земли решает вопрос использования полезного пространства с максимальной эффективностью.

   Большая односкатная кровля с минимальным углом наклона позволяет максимально эффективно использовать пространство второго этажа

4. Оригинальный результат при проектировании домов на основе односкатных крыш достигается, если жилище разделено на отдельные блоки. Каждый такой блок может иметь собственную односкатную крышу, но направление их может быть самым различным. Архитекторы разрабатывают оригинальные варианты таких сооружений, каждый из которых несёт в себе собственную индивидуальность. Для северных районов наклон крыши должен обеспечивать гарантированный сход снежного покрова без накопления большой массы на поверхности.

   Оригинальность такого проекта достигается за счёт разнонаправленных плоскостей односкатных крыш

Дачный дом с односкатной крышей

Дачный дом с односкатной крышей удобно строить на наклонном участке. При этом естественный уклон можно практично использовать для снижения затрат, вписывая часть жилищного пространства в существующий рельеф. Такая «землянка» для подсобных помещений бывает практически полезна: летом прохладно, зимой — тепло. Большая терраса со стеклянными стенами удачно открывает обзор на открытую часть ландшафта.

Наклонные крыши на нежилых зданиях и постройках

Наклонная крыша постепенно становится привычной для строений самого различного назначения от летних загородных домов для сезонного проживания до разного рода хозяйственных построек. Такая конструкция крыш хорошо подходит для монтажа и обслуживания элементов солнечных батарей. Высокая стоимость энергии и её дефицит выносит любые решения альтернативного энергоснабжения в число приоритетных. Это одна из причин того, что многие не могут позволить себе проживание в экологически чистых зонах из-за высокой стоимости отопления.

Проект теплицы односкатной крышей из поликарбоната

Наклонная односкатная крыша для теплицы — удачное решение для минимизации денежных затрат на её строительство. Поскольку часто такие сооружения делают своими силами, то рекомендуется правильно спроектировать их по показателям прочности и экономичности. Излишние требования по прочности могут привести к неоправданному удорожанию объекта. В то же время недостаточная прочность может стать причиной разрушения от ветра или от нагрузки снежного покрова.

Проекты сараев с односкатной крышей (3х6, 4х6)

Наиболее распространено использование односкатных крыш при строительстве различных хозяйственных сооружений, сараев, птичников. При использовании бревна для сооружения сарая не требуется строительство мощного фундамента, учитывая малый вес дерева. Актуальным является вопрос обеспечения герметичности, чтобы исключить проникновение грызунов. Для этого стыки стен и кровли должны быть соединены с минимальными зазорами, а в качестве фундамента можно использовать заглублённую кладку из специального кирпича.

Сараи из блоков с односкатной крышей обустраивают с применением прочных балок, чтобы исключить разрушение от ветра. Крепление к таким балкам позволяет равномерно распределить нагрузку на стены.

Особенности проектирования односкатных крыш

Проектирование домов с односкатной крышей имеет ряд технических и архитектурных особенностей. Если правильно учитывать их, то результат будет высокого качества. Важно также соблюдать все необходимые правила эксплуатации крыши. Перечислим некоторые из этих особенностей и правил:

1. Необходимо тщательно спроектировать внешнюю отделку дома. Здесь наверняка понадобиться участие опытного дизайнера, архитектора. Плоская крыша исключает многие варианты отделки, которые приемлемы для двускатной крыши.
2. При проектировании крыши требуется обеспечить высококачественную гидроизоляцию, поскольку уязвимость и склонность к протечкам у плоской крыши гораздо выше. Например, необходимость периодической очистки крыши от снега механическим способом может легко повредить наружный защитный слой кровли, а потому следует использовать прочные материалы.
3. При строительстве крыши также необходимо участие профессиональных кровельщиков, чтобы исключить брак или отклонение от строительных нормативов.
4. Нужно регулярно контролировать состояние крыши, поскольку своевременное устранение дефектов значительно снизит расходы на содержание дома.

При проектировании односкатных крыш исходными данными для расчётов являются следующие сведения:

1. Техническое задание на проектирование. Это может быть традиционный нормативный документ или дизайнерский проект, эскиз, рисунок.
2. Данные по максимальной нагрузке от снежного покрова.
3. Планируемый угол наклона крыши.
4. Материал несущих стен.
5. Предельные нагрузки на стены.
6. Данные по преимущественному направлению ветра.
7. Планировка помещений.
8. Конструкция фундамента.
9. Общий бюджет объекта.

Самым важным моментом при проектировании односкатной кровли является выбор варианта исполнения стропильной системы. Тип стропильных ферм и количество распорных элементов определяется растоянием между стенами дома.

В качестве покрытия односкатной крыши можно использовать любой кровельный материал. В конструкцию кровли в зависимости от планируемого покрытия вносятся соответствующие изменения. Это касается схемы обрешётки, размеров и прочности используемых материалов.

Видео: проектирование наклона крыши

Односкатные крыши, крыши с несколькими наклонными скатами на разных уровнях, навесы открывают множество рациональных вариантов при проектировании жилища. Современные прочные материалы позволяют реализовать самые оригинальные дизайнерские решения. Эти и другие факторы позволяют увеличивать число застройщиков, выбравших односкатные крыши.

roofs.club

Дом с односкатной крышей: материалы и архитектурные решения

Если исходить из того, что гениальные решения всегда оказываются самыми простыми, то

нельзя обойти вниманием проекты домов с односкатной крышей – одновременно

лаконичные, функциональные и недорогие.

Крышу с одним скатом трудно отнести к архитектурным излишествам, скорее это маркер

технологично и быстро возводимо – все это берется на вооружение, прорабатывается

дизайнерами и становится едва ли не модным трендом.

Приступая к строительству собственного дома, есть смысл в первую очередь

определиться – а не остановить ли выбор на доме с односкатной крышей, хотя бы для

удешевления проекта? Вначале предлагаем ознакомиться с явными противопоказаниями,

затем взвесить все «за» и «против» и, наконец, найти оптимальный вариант. Возможно,

им станет один из проектов домов с односкатной крышей представленных на фото.

В каких домах односкатная крыша не желательна?

Явных и безоговорочных препятствий к устройству кровли с одним скатом не существует.
О них можно говорить лишь в тех случаях, когда особенности климата – ветра, толщина
снежного покрова, ливневые дожди – обуславливают большой угол кровли, что при
самостоятельном строительстве одноэтажного дома с односкатной крышей иногда
приводит к нарушению его пропорций, в результате строение может выглядеть помпезно
и нелепо.

Дом с односкатной крышей

В эстетическом плане при проектировании жилого дома с односкатной крышей
небольшого уклона приходится избегать возникновения аналогий с хозяйственными
постройками. Хотя на самом деле проблема не в конструкции, а в отсутствии хорошего
проекта.

Так или иначе, категорических противопоказаний к устройству односкатной крыши не
существует. Но надо помнить, что вмешательство профессионала на этапе
проектирования спасает от ущербности архитектурных форм и даже наоборот – позволяет
эффектно обыграть конструкцию односкатной крыши в проекте дома (фото).

Можно эффектно обыграть конструкцию односкатной крыши

Достоинства односкатной крыши

Простые типовые проекты

Меньше всего проблем возникает с проектированием односкатной крыши. Достаточно определиться с углом наклона, а дальше остается выбрать один из вариантов типовых конструкций – их не так много, как в случае с двускатными, вальмовыми или плоскими крышами.

Проект дома с односкатной крышей

Понятная технология строительных работ

При отсутствии необходимого строительного опыта лучше нарабатывать его на возведении односкатной крыши.

Быстрый монтаж

Односкатная крыша на одноэтажном доме возводится значительно быстрее, чем двускатная, не говоря уже о более сложных конструкциях. Для строителя-любителя открывается перспектива уложиться в разумные сроки, а профессионалы справятся в считанные дни или недели, в зависимости от объема работ.

Односкатная крыша на одноэтажном доме возводится быстро

Экономия на строительных работах

За монтаж односкатной крыши дома строительная бригада возьмет меньше денег, чем за возведение кровли любой другой конструкции.

Экономия на строительных материалах

Особенности конструкции позволяют заметно сэкономить на древесине для стропил.
Снижаются затраты на кровельный материал, так как нет необходимости в выкраивании полотен неправильной формы, приобретении дорогих элементов для оформления конька, сопряжений. Укорачивается водосточная система – а это тоже статья экономии.

Односкатная крыша позволит сэкономить на строительных материалах

Устойчивость к ветровым нагрузкам

Односкатная кровля создает незначительное сопротивление господствующим ветрам. Естественно, это преимущество проявляется при выборе правильных кровельных материалов и в тех местностях, где направление ветра редко меняется.

Возможность обустроить просторную мансарду

При проектировании мансарды в доме с односкатной крышей фасадная стена ничем не отличается от стандартной, здесь не приходится использовать окна сложной конфигурации. Скос потолка небольшой, и это позволяет увеличить полезную площадь по сравнению с мансардой в доме с двускатной кровлей.

Мансарда в доме с односкатной крышей

Нередко под односкатной крышей устраивают не мансарду, а полноценную жилую комнату с потолочным перекрытием, не во весь этаж, разумеется. Полезная жилая площадь немного уменьшается, но выбор подобного проекта дома с односкатной крышей дает экономию при утеплении потолка и стен.

Под односкатной крышей можно обустроить полноценную жилую комнату

Кровельные материалы

Не претендуя на энциклопедическую полноту, рассмотрим некоторые материалы, часто или редко используемые для покрытия односкатных крыш. Каждый имеет несомненные достоинства и заслуживает внимания:

1. Наплавляемая кровля.

2. Профлист.

3. Шифер.

4. Ондулин.

5. Керамическая и песчано-цементная черепица.

6. Металлочерепица.

7. Стальное оцинкованное полотно для фальцевой кровли.

Наплавляемая кровля

В основе материалов – стеклоткань, пропитанная битумным составом, с верхней стороны покрытая минеральной крошкой (песок, сланец, слюда). Подходит для кровли с небольшим уклоном.

Особенности:

• Устойчивость к гниению.
• Устойчивость к разрушающему действию ультрафиолета.
• Стойкость к перепадам температур.
• Паро-водонепроницаемость.
• Простая технология укладки.
• Монтаж только на сплошное основание, в несколько слоев.
• Большой срок службы.

Наплавляемая кровля подходит для крыш с небольшим уклоном

Профлист

Для односкатных крыш используют несущий профнастил маркировка Н – он рассчитан на увеличенные снеговые нагрузки, или маркировки НС – он имеет средние показатели прочности. Особенности: быстрый монтаж, прочность, долговечность.

Профлист на односкатной крыше

Шифер

Недорогой материал, пригодный в строительстве домов с односкатными крышами среднего и большого уклона, от 25-35 и выше. Содержит асбест и потому считается недостаточно экологичным.

Ондулин (еврошифер)

Цветное покрытие создано на основе целлюлозного волокна, минеральных наполнителей и термоотверждающихся смол. Выпускается в виде листов 2 Х 0,95 м, имеет волнистую поверхность. Материал экологически безопасен. Может укладываться на кровли с малым уклоном, от 6.

Особенности:

• Эстетическая привлекательность.
• Устойчивость к химическим веществам – кислотам, щелочам, маслам, что влияет на срок службы в условиях городской среды.
• Быстрый монтаж.
• Малый вес.
• Низкая цена.

Ондулин укладывается на кровли с малым уклоном

Керамическая черепица

Используется для домов с односкатной крышей значительного уклона. Материал дорогой, но с исключительно высокими декоративными характеристиками. Придает односкатной кровле выразительность, импозантность.

Особенности:

• Экологичность.
• Декоративность.
• Легкость.
• Морозостойкость.
• Низкая теплопроводность.
• Шумозащита (в доме не слышно дождя и града).
• Рекордная долговечность – до 100 лет и более.

Керамическая черепица для крыши с значительным уклоном

Простота локального ремонта.

Песчано-цементная черепица

По своей конструкции повторяет керамическую черепицу, но при производстве материала используются песчано-цементные смеси.

Особенности в сравнении с керамической черепицей:

• тяжелее керамической
• уступает в теплопроводности и шумозащите
• намного дешевле.

Песчано-цементная черепица

Металлочерепица

Листовой кровельный материал из оцинкованной стали, по профилю повторяющий рисунок черепицы. По свойствам близок к профлисту.

Особенности:

• Декоративность.
• Технологичность.

Металлочерепица по свойствам близка к профлисту

Нежелательно использовать на уклонах менее, чем 20 – иначе требуется дополнительная герметизация стыков, а срок службы уменьшается.

Оцинкованная сталь для фальцевой кровли

Рулонный или листовой материал для создания фальцевой кровли на домах с односкатной крышей (фото). Наиболее привлекательна оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Требует профессионального монтажа. Срок службы – 25-30 лет.

Оцинкованная сталь для фальцевой кровли

Важный момент в проекте дома: уклон односкатной крыши

Строительные нормативы не прописывают допустимый угол наклона односкатной крыши, но накладывают ограничения на уклон плоской кровли: от 2 до 12 (СНиП II-26-76, СП 17.13330.2011), что диктуется особенностями конструкции плоской кровли и технологиями ее укладки.

На практике односкатные крыши на хозяйственных постройках  возводят с уклоном начиная от 3, а на жилых домах – от 10. Формальные ограничения отсутствуют. Максимальный угол наклона также не нормируется.

Выбор уклона односкатной крыши в зависимости от планировки дома

Угол наклона выбирают исходя из архитектурно-планировочных особенностей:

• В проекте дома без мансардных помещений обычно делают односкатную крышу с уклоном 10-30.

• В домах с мансардой от угла наклона зависит полезная площадь: чем выше уклон, тем меньше мансарда.

От угла наклона зависит полезная площадь мансарды

• В домах, расположенных в нескольких уровнях (а такое случается при возведении строений на склоне горы) уклон односкатной крыши может соответствовать топологии местности.

• В домах переменной этажности угол уклона крыши 20-35.

• Иногда уклон выбирают, исходя из эстетических соображений, а планировку перегородок дома с односкатной крышей подгоняют под заданные параметры.

Выбирайте угол наклона по эстетическим соображениям

Ограничения по уклону кровли в зависимости от применяемых материалов

По некоторым кровельным материалам существуют ограничения по углам уклона, продиктованные технологией монтажа или их ветроустойчивостью.

• Битумные рулонные кровли не разрешено укладывать на кровлю с уклоном более 25 – это обусловлено текучестью горячей битумной мастики. Для упрощения монтажа рекомендуется уклон до 15.

• Шиферные (асбоцементные) листы, наоборот, требуют укладки со значительным уклоном кровли, не менее 25 для усиленного профиля, не менее 35 для обычного профиля. При этом чем выше наклон, тем больше нахлест верхнего ряда на нижний.

• Еврошифер (ондулин) допускает укладку с уклоном от 6 до 10 по сплошной обрешетке, при 10-15 обрешетка должна быть смонтирована с шагом 45 см, более 15 – 60 см .

• Металлочерепицу можно использовать на односкатных крышах с уклоном не менее 10, но при 10-20 необходимо герметизировать стыки листов. Для кровли с уклоном более 20 дополнительная герметизация стыков не нужна.

• Профнастил – надежное покрытие для крыш с малым уклоном. При 10 и более необходим увеличенный нахлест и уплотнение стыков специальной лентой.

• Фальцевая кровля успешно применяется для уклонов от 8 без дополнительной герметизации стыков.

• Битумную черепицу при уклоне 11-18 укладывают на сплошное основание, более 18 – по крепят к стропилам по контуру.

• Керамическая черепица при уклоне 10-21 кладется на гидроизолирующий слой, 22 и более – без гидроизоляции. Для односкатных крыш применяется редко.

Уклон кровли так же зависит от применяемых материалов

Выбор уклона односкатной крыши в зависимости от снеговой нагрузки

Чем больше высота снежного покрова, характерная для данной местности, тем круче должна быть крыша. При этом следует учитывать прочностные характеристики материалов покрытия. Расчет достаточно сложен и требует знания региональных коэффициентов. Проще использовать территориальные нормативы, устанавливающие минимальные углы наклона кровли с учетом климата данной местности и кровельного материала.

Особенности устройства мансарды в домах с односкатной крышей

Проект мансарды в доме с односкатной крышей отличается от классического.
Жилая зона сдвигается в сторону фронтальной стены. Появляется возможность устройства полноценной комнаты и плюс – размещение дополнительных помещений под потолочным перекрытием.

При проектировании мансарды в доме под односкатной крышей имеет смысл идти по пути создания комнат с перекрытиями на разных уровнях. Самый высокий – жилая комната с фасадной стороны. Дальше – санузлы и гардеробные с более низкими потолками. Непосредственно под крышей остаются низенькие кладовки либо неиспользуемое чердачное пространство.

Спальня на мансарде в доме под односкатной крышей

При таком подходе отпадает необходимость утеплять крышу, что технически являлось бы более сложной задачей, чем устройство дополнительных перекрытий. В результате будет построен более теплый и удобный дом за меньшие деньги и за более короткое время.

Самый дешевый проект одноэтажного дома с простой односкатной крышей

При ограниченном бюджете решающим критерием при выборе проекта становится стоимость дома. Проектировщики считают, что максимально практичным вариантом является проект одноэтажного дома с односкатной крышей и низким чердаком – как на фото или аналогичный.

Проект одноэтажного дома с простой односкатной крышей

Надо также учитывать, что чем ниже уклон, тем меньше расход материалов. Это касается и материалов для стеновых конструкций.

Если продлить односкатную крышу за пределы стен одноэтажного дома, то под ней можно сделать открытую стоянку для автомобиля, гараж или хозяйственный помещения, на строительство которых потребуется минимум дополнительных вложений.

Чем ниже уклон, тем меньше расход на материалы

Завораживающие проекты: дома с необычными односкатными крышами (фото)

Если кто-то считает, что дом с односкатной крышей не может служить примером для подражания, ему стоит взглянуть на фото этих проектов.

Как удалось создать столь запоминающиеся архитектурные образы? Проектировщики использовали потенциал односкатной конструкции крыши, дополнили дизайн нетрадиционными для такого типа домов материалами и акцентировали крышу, доказав, что она может быть выразительной и функциональной.

Черепица не вполне типичный материал для односкатных крыш, может быть поэтому дом под черепицей выглядит настолько привлекательно (фото).

Дом под черепицей будет выглядеть привлекательно

Большой уклон крыши отсылает нас к образу сказочного замка, маленького, но весьма романтичного.

Переменная этажность? Почему бы нет? Взгляните, как удачно односкатная крыша объединяет этажи дома. Под кровлей нашлось место для межэтажных лестниц, кладовок и санузлов. Чем не пример идеального использования пространства?

Односкатная крыша удачно объединяет этажи дома

В разноэтажном строительстве односкатную крышу можно поделить на две части и развернуть в разные стороны от центра дома – как в этом проекте (фото). Очень необычный прием, который помог избежать проблем с возведением кровли более сложной конфигурации.

Односкатную крышу можно поделить на две части

Обычно на солнечную сторону стараются ориентировать более высокую, фасадную часть здания. Но посмотрите на фото, как разумно использована односкатная крыша, развернутая к югу – на ней разместили панели солнечной батареи, отапливающей дом. Экологично, автономно и в долгосрочной перспективе – чрезвычайно выгодно.

Проект дома с односкатной крышей, расположившегося на крутом склоне, может стать образцом архитектурного дизайна, проповедующего единение с окружающей природой (фото).

Дом с односкатной крышей, расположившийся на крутом склоне

Фотогалерея – дом с односкатной крышей

yellowhome.ru

плюсы и минусы, как построить своими руками?

Дата: 26 июня 2017

Просмотров: 7426

Коментариев: 0

Строительство частных домов на базе монолитного каркаса постепенно приобретает популярность. Прогрессивная строительная технология позволяет за ограниченное время возводить здания различной архитектурной сложности и этажности. Длительный ресурс эксплуатации строений обеспечивается благодаря несущим колоннам, изготовленным из армированного бетона, обеспечивающим равномерное распределение действующих нагрузок.

Что такое монолитный каркас частного дома

Железобетонный каркас частного дома представляет собой монолитную пространственную конструкцию.

Использование в строительстве бетонного каркаса весьма популярно

Достоинства:

• сокращенные сроки возведения здания;
• увеличенная прочность и надежность возводимой конструкции;
• возможность изменения внутренней планировки помещения;
• долговечность строения;
• повышенная устойчивость к сейсмическим факторам;
• отсутствие необходимости использования грузоподъемной техники;
• равномерная усадка постройки, исключающая вероятность образования трещин;
• пожарная безопасность бетонной конструкции;
• пониженная сметная стоимость строительства;
• возможность возведения на любом типе фундамента;
• реализация оригинальных архитектурных решений;
• минимальная потребность в рабочей силе;
• отсутствие швов, что позволяет снизить потери тепла;
• возможность использования различных материалов для отделки стен;
• надежная защита от проникновения посторонних шумов.

Несмотря на множество плюсов, здания с монолитным каркасом не лишены недостатков.

Благодаря бетонным несущим колонам, нагрузка на конструкцию распределяется равномерно, потому такие здания долговечны

Минусы монолитных строений:

• обязательно выполнение надежной гидроизоляции в зоне стыка фундамента и несущих колонн. Влага из почвы не должна разрушать железобетонный каркас;
• необходимость выполнения расчетов, а также разработки грамотного проекта. Выполнение работ профессионалами гарантирует безопасность и устойчивость коттеджа;
• зависимость качества заливаемой бетонной смеси от температурных условий. Применение специальных добавок позволяет снизить в зимнее время температуру схватывания бетона;
• необходимость использования бетононасоса для подачи раствора. Бетонирование значительных объемов с ручной подачей бетона к зоне работ проблематично.

Важно! Особенностью монолитной каркасной конструкции является то, что стены коттеджа не воспринимают нагрузок, а усилия распределяются по несущим колоннам и поперечным балкам.

Однозначно квартира! Комфорт, уют и тепло, вокруг люди и инфраструктура 828 ( 7.63 % )

Только частный дом! Вокруг тишина, покой, много места и мало людей! 4944 ( 45.56 % )

Зачем выбирать что-то одно? В городе квартира, а за городом — частный дом. 4599 ( 42.38 % )

Я — свободный Гражданин Планеты Земля! Мне не нужна рукотворная клетка! 481 ( 4.43 % )

Назад

Этот конструктивный нюанс позволяет использовать при строительстве стен различные материалы, обеспечивающие экологическую безопасность, комфортный тепловой режим и звукоизоляцию постройки. Формирование несущих колонн силового контура здания осуществляется одним из следующих методов:

• собирают опалубку, устанавливают арматурный каркас колонн, производят бетонирование. Возведение стен осуществляется внутри готового каркаса после достижения прочности и демонтажа опалубочной конструкции;
• строят стены здания согласно требованиям проекта. Затем в простенках производят армирование, устанавливают двухстороннюю опалубку, заливают бетонный раствор. Использование стен в качестве стационарной опалубки облегчает рабочий процесс.

Внешние стены между этими колонами закладываются из специальных теплосберегающих материалов

При изготовлении монолитного каркаса применяются следующие виды опалубки:

• стационарная. Является частью конструкции здания, не демонтируется после твердения бетона. Обеспечивает дополнительную теплоизоляцию строения, затрудняет проникновение посторонних шумов;
• демонтируемая. Разбирается после приобретения бетоном эксплуатационной прочности. Изготавливается из древесины, влагостойкой фанеры, металла или пластика и может использоваться повторно.

Внимание! Прочностные характеристики монолитного каркаса частного дома обеспечивают колонны квадратного сечения со стороной, равной 200–400 мм. Расчет сечения конструктивных элементов целесообразно поручить специалистам.

Мнение эксперта: Монолитный каркас частного дома

Железобетонный монолитный каркас можно использовать под любой тип фундамента. Он является надежным и долговечным, если его изготовить по всем правилам и стандартам. При желании самостоятельно возвести монолитный каркас будущего дома советуем обратиться к специалистам для разработки качественного проекта, ведь именно от него зависит долговечность и качество всего дома.

Дмитрий Орлов

Как построить монолитный каркас частного дома своими руками

Самостоятельное строительство железобетонного каркаса для возведения частного строения производите, руководствуясь следующим алгоритмом:

• Подготовьте территорию строительной площадки. Удалите растительность, мусор, произведите разметку.
• Извлеките грунт для возведения фундамента на необходимую глубину, руководствуясь требованиями проекта.

Дом по монолитно-каркасной технологии можно строить практически на любом из типов фундамента

• Спланируйте почву, заполните приямок подушкой на основе песка и гравия.
• Тщательно утрамбуйте подсыпку, установите щитовую опалубку фундамента.
• Залейте бетонное основание постройки в виде монолитной плиты или ленточного фундамента, усиленного стальной арматурой.
• Обеспечьте полное твердение бетона на протяжении месяца.
• Смонтируйте пространственный каркас, соответствующий форме возводимой постройки, используя стальную арматуру.
• Соберите щитовую опалубку с внутренним размером, который соответствует габаритам колонн монолитного каркаса.
• Заливайте непрерывно бетонный раствор в опалубочную конструкцию, производите его вибрационное уплотнение.
• Обеспечьте неподвижность железобетонного каркаса на протяжении четырех недель и демонтируйте опалубку.
• Произведите кладку стен, используя блоки из ячеистого бетона, кирпич и другие материалы.
• Установите на внешние части монолитных элементов теплоизоляционную защиту, используя экструдированный пенополистирол или минеральную вату.
• Осуществите мероприятия по установке кровли и произведите внешнюю отделку строения.

Важно! Обеспечение повышенных прочностных характеристик достигается путем непрерывной заливки бетона марки М300 с показателем подвижности П3 и выше.

В представленном материале изложена общая информация об особенностях и нюансах возведения монолитного каркаса частного дома. Учитывая ответственность каркасной конструкции, целесообразно доверить разработку проекта монолитного дома и выполнение работ профессиональным строителям, опыт которых позволит избежать ошибок.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Бетонный каркас дома своими руками

Иметь частный дом в живописном уголке природы — мечта многих обывателей.

Загородный дом должен отвечать требованиям надежности, эстетичности и комфорта.

Существует мнение, что если каркас дома бетонный или кирпичный, то дом простоит века. Рассмотрим детально использование бетона для строительства дома своей мечты.

Сравнение сборных и монолитных бетонных каркасов

Процесс изготовления монолитного бетонного каркаса трудоемкий и имеет большую зависимость от погодных условий, так как работы будут вестись на открытом воздухе.

Схема заливки элементов сборного бетонного каркаса в домашних условиях.

Изготовление сборных бетонных элементов, образующих каркас дома, на специализированных предприятиях требует меньших усилий и не зависит от погодных условий.

Однако, учитывая заводские расходы и издержки, которые несет компания, занимающаяся таким производством, для обычного обывателя стоимость покупного железобетона обойдется в 2-3 раза дороже.

Не стоит забывать и о расходах по использованию автомобильной и техники.

Вернуться к оглавлению

Строительство каркаса дома из бетона своими руками

При наличии достаточного времени и ограниченного бюджета построить собственный дом, используя монолитный бетонный каркас, вполне реально. Представленный ниже план мероприятий актуален для строительства бетонного основания для одноэтажного загородного дома. При этом стоит понимать, что основой для начала работ служит строительный план, в котором определены все нагрузки и рассчитана толщина стен и перекрытий.

Мероприятия по созданию бетонного основания (фундамента), имея на руках рабочий проект, условно разделяются на следующие части:

• проведение изыскательных мероприятий на местности;
• разметка будущего расположения дома;
• земляные работы;
• создание крепкой опалубки;
• выставление арматурных прутов;
• заливка бетонной смеси.

На начальном этапе строительства дома, необходимо вырыть котлован под фундамент.

Когда место строительства выбрано и проведены исследования грунтов, можно приступать к рытью котлована или траншеи (в зависимости от необходимости размещения подвала в доме). Предварительно следует отметить контуры дома деревянными кольями и протянуть между ними веревку.

На первом этапе нужно запастись необходимым строительным инвентарем, который включает:

• лопаты;
• молотки;
• кувалды.

Это минимальный набор, необходимый для начала производства работ. Теперь начинается увлекательный процесс рытья траншеи шириной в 60 см и от 70 см глубиной. Точные данные по глубине появятся после проведенного исследования грунтов, в котором определен уровень промерзания почвы для климатической зоны.

После завершения земельных работ потребуется утрамбовка дна траншеи, укладывание в нее специального фильтрационного слоя, состоящего из прослоек щебня и песка. Полностью подготовив траншею, можно приступать к сборке опалубки, для чего понадобятся деревянные плахи до 5 см шириной и гвозди 10 и 15 см длинной. Из инструментов обязательно пригодятся пила, молоток и дрель в случае применения саморезов. Собрав деревянные короба, можно приступать к закладке арматурных прутов.

Схема армированной опалубки для фундамента.

От качества подготовленной арматуры, зависит крепость бетонного каркаса, образующего фундамент. Для проведения работ потребуется электроинструмент: болгарка и сварочный аппарат. Арматуру следует укладывать решеткой с шагом от 20 до 40 см во всех плоскостях.

Установка арматурного каркаса позволяет начать процесс подготовки бетонной смеси. Выбор марки бетона определен рабочим проектом, в случае строительства одноэтажного загородного дома рекомендуется использовать цементный раствор марки М200. Основными составляющими заливочного бетонного раствора, являются цемент, щебень, песок и вода. Самостоятельное замешивание бетонной смеси предполагает соотношение следующих пропорций: на 1 кг цемента — 3 кг песка и 5 кг щебня.

Главное правило: марка применяемого цемента должна быть в два раза выше марки бетонной смеси.

Для подготовки смеси бетона рекомендуется использовать бытовую бетономешалку. После подготовки смеси необходимо начинать процесс заливки, но при этом следует придерживаться правил:

1. Заливку бетона осуществляют порциями примерно по 50-60 см с равномерным распределением по заливаемой поверхности;
2. Не рекомендуется заливать бетон частями, так как будет нарушаться структура монолитности, что приведет к образованию стыков и нарушению прочности.

Вернуться к оглавлению

Возведение каркаса дома

Схема сборки бетонного каркаса дома с плитами перекрытия.

При дальнейшем возведении несущих стен из монолитного железобетона, создавая общий каркас дома, следует установить арматурные закладные на верхней части залитого фундамента сразу после заливания. При создании опалубки для стен и колонн закладные будут служить стыковочным узлом между фундаментом и другими элементами каркаса. Места вывода закладных определены рабочим проектом, обычно это углы дома, стыки плит перекрытий и места повышенных нагрузок.

Перед началом выставления опалубки под несущие опоры следует выждать, пока фундамент наберет прочность. Это, как правило, занимает 15 дней. После этого в местах, где были оставлены арматурные закладные, следует сварить арматурный каркас и собрать поверх него опалубку. Опалубку дополнительно придется с разных сторон усиливать подпорками. Одним из основных инструментов, который пригодится для выполнения работ, является веревка с ведром. Желательно работу выполнять как минимум вдвоем — один подает, другой заливает.

Когда возведенные колонны окрепнут, остается создать поперечные бетонные плиты, поверх которых будет установлены перекрытие и крыша.

Эта работа отличается от предыдущих высокой нагрузкой на опалубки, которая прямо пропорциональна длине пролетов между колоннами. Опалубку придется надежно укреплять с фундамента и давать больше времени для набора крепости, минимум 25 дней.

По результатам проведенной работы будущим дом получит свое очертание в виде бетонного каркаса, состоящего из фундамента, несущих колонн и поперечных перекладин.

Монолитно-каркасное строительство частного дома

Монолитное строительство – не самая распространенная техника среди подрядчиков, однако, ее значение трудно приуменьшить. Ее отличительным знаком является достаточно высокая стоимость железобетонных конструкций и умеренной ценой стен и других ограждающих перегородок. Монолитно каркасное строительство частного загородного дома обычно применяется, если на земельном участке имеет место проблемный грунт, наклонная поверхность земли или если участок расположен в сейсмоопасной зоне.

Такие дома, хоть и не входят в категорию самых дешевых, но благодаря своим вышеперечисленным особенностям, имеют спрос на рынке недвижимости. Поэтому данная технология строительства занимает почетную нишу среди всех прочих.

В плане архитектуры и внешнего оформления, и классика, и современный дизайн, с одинаковым успехом подойдет для внешней отделки. Архитекторы пользуются тем преимуществом, что благодаря железобетонной конструкции открывается бесконечное поле для деятельности. Можно воплощать самые смелые идеи: придать зданию форму какой-либо геометрической фигуры или предмета, полностью застеклить внешние и внутренние стены от пола до потолка, создать постройку с эксплуатируемой кровлей и многое другое. Все эти задумки никак не повлияют на качество и прочность конструкции.

Монолитное строительство на протяжении долгого времени применяется и усовершенствуется не только на территории стран СНГ, но и во всем мире. Небоскребы и бизнес-центры, которые можно увидеть в Москве, Нью-Йорке, Лондоне и Париже, выполнены именно в этой технике.

Популярность они приобрели после того, как проявили свою устойчивость при землетрясениях (магнитудой до 8 б. по шкале Рихтера).

Технология постройки монолитного каркасного дома

Монолитное строительство имеет два вида техники. Первая, более новая и усовершенствованная, направлена на обеспечение дополнительной прочности конструкции. Каркас возводится из таких материалов, как плиты, ригели, перекрытия и колонны. Процесс этот происходит не на участке, а в специальных помещениях, откуда конструкцию переправляют на строительную площадку и устанавливают на фундаменте. Поскольку нет потребности тщательно продумывать расположение несущих стен, внутренние и внешние перегородки собираются и легких и доступных материалов, и, при желании, могут изменить свое месторасположение.

Вторая техника – стандартная. Монолитное сооружение изготавливают из целостных железобетонных конструкций. По обе стороны стены, с внутренней и внешней стороны, поверхность дополнительно обкладывается дополнительными материалами, между которыми помещают слои гидроизоляции и утеплителя. Для получения монолитного фундамента бригада выполняет обычную опалубку. Закончив с опалубкой, можно переходить к установке арматуры и заливанию бетона. Опалубка имеет самые хорошие показатели при использовании таких материалов, как алюминий, сталь, пластмасса и дерево.

Фундаментом монолитного дома является сплошная бетонная плита, армированная стальной решеткой. В проекте дома для всех коммуникаций рассчитан соответствующий канал в бетонной конструкции. При наличии в доме подвала вход и все стены делаются из бетона, а уже над ними кладут монолитное основание.

Большой вес конструкций основания предполагает присутствие в работе тяжелой строительной техники. Также на участке незаменимым будет бетонный узел и различная вибротехника, целью которой является уплотнение бетона. При такой технике процесс строительства является непрерывным, а в колоннах нет стыков бетона с различными сроками заливки.

После того, как высохнет фундамент, на нем формируется арматурная сетка, вокруг которой крепится опалубка. Заливают бетон, в первую очередь, для основных колонн, далее – для второстепенных. В холодное время года заливку не проводят. Уплотняется бетон в колоннах с помощью мощных вибраторов. После его полного засыхания проводится обвязка из арматуры. Вторым этапом формирования каркаса является заливание верхнего пояса каркаса в его опалубку.

Перекрытия между этажами заливаются таким же образом в опалубку, поэтому на потолках в конечном варианте отсутствуют различные стыки и неровности.

Если частный дом предусматривает несколько этажей, описанная выше схема повторяется. Проводится монтаж арматурных колонн, вокруг делается опалубка, в которую заливается бетон. С помощью вибраторов он уплотняется до необходимого состояния. Для того чтобы снять опалубку, требуется подождать, пока бетон полностью не засохнет.

Может случиться, что опалубка не снимается – это не страшно. Она может стать частью конструкции и принести пользу, поскольку зачастую изготовлена из пенополистирола, который отделяет мостики холода от бетонных конструкций.

Железобетонный каркас не уступает в сложности по строительству, несмотря на то, что его основные элементы собираются не на участке, а на заводе. При сооружении конструкции от бригады строителей требуется недюжинный запас мастерства и опыта, а также точность в расчете каркаса.

Колонны, которые изготавливаются на заводе, привозят на площадку и устанавливают в гнезда фундамента, все оставшиеся элементы помещают на них. Усложняет работу то, что необходимо, при производстве составных частей каркаса, осуществлять специальную заделку технологически допусков. Наряду с этим, бетонные конструкции также нуждаются в изоляции, для устранения мостиков холода.

Недостатком данной технологии является потребность в присутствии на рабочей площадке строительного крана, который будет устанавливать железобетонные конструкции и межэтажные перекрытия.

Сформировав каркас, следующим этапом идет заполнение стен желаемым материалом, после чего устанавливаются дверные и оконные проемы, формируются межкомнатные перегородки. Особенностью технологии монолитного строения является то, что железобетонные конструкции выливаются в самом процессе строительства дома.

Межплитное пространство может быть заполнено как прочными материалами, такими как кирпич, панели или блоки, так и обычным деревом, панелями ПВХ с утеплителем, стеклом. Это можно сделать благодаря отсутствию нагрузки на данный участок стены.

Каркас может быть выполнен в различных вариантах:

• Перекрытие на несущих колоннах;
• Несущие продольные стены;
• Несущие поперечные стены.

Каркас из арматуры производится из стальных прутьев, диаметр которых подбирается в каждом случае в соответствии с проектом дома.

Части конструкции между собой свариваются или связываются (используется реже, поскольку метод достаточно трудоемкий и требует большее количество времени).

В данной технологии может быть использована как съемная, так и несъемная опалубка. Сама опалубочная конструкция являет собой либо массивный прочный щит (щитовая опалубка), либо уже выполненную форму для отливки (туннельная опалубка). Она не дает бетону растекаться и держит его форму в течение засыхания.

Опалубочная система тоже имеет несколько видов:

• Горизонтальная;
• Вертикальная;
• Ползущая;
• Для закругленных элементов.

Сама бетонная смесь может быть изготовлена непосредственно на строительной площадке или же на специальном заводе ЖБИ. Это зависит от самого объекта, его степени сложности, удаленности от города. В случае если бетон перевозят с завода, используется специализированная машина – автомиксер. Заливку проводят с помощью крана или специального насоса для бетона.

После того, как бетон залили в опалубку, его необходимо уплотнить. Это делается, чтобы исключить воздушные пробки из состава, поскольку с ними качество готового продукта сильно теряется. Бетонная смесь уплотняется с помощью глубинного или поверхностного вибратора. От того, насколько тщательно выполнена эта работа, зависит степень гладкости стен и потолка, что влечет за собой изменение стоимости чистовой отделки.

Только после полного засыхания бетона опалубку можно снимать и переносить на следующий участок заливки.

Несъемная опалубка, чаще всего, применяется в процессе строительства именно таких сооружений, как монолитно каркасный частный коттедж, одноэтажный дом.

Достоинства и недостатки технологии монолитного каркасного строительства

Прежде чем заказывать проект дома в такой технике, необходимо расставить по полочкам ее преимущества и недостатки. Начнем с первых.

Безусловным достоинством является скорость возведения строений. Если сравнивать проекты идентичных по размерам домов, выполненных в технике монолитного строительства, и, например, кирпичного дома, первые будут готовы на порядок быстрее.

Наверное, самым большим плюсом является свобода для архитектора в планировании межкомнатных перегородок, внешнего и внутреннего вида комнат. В то время как большинство построек приходится возводить шаблонно (в силу своих конструктивных особенностей), монолитные дома предоставляют поле для фантазии архитекторам и не имеют никаких лимитов. Планировка комнат в таких зданиях не ограничивается ничем: комнаты могут быть разной высоты, многоуровневые, стены между комнатами могут быть сделаны из стекла. Согласитесь, в стандартном кирпичном или блочном доме о таком поле для деятельности можно только мечтать!

Существенным преимуществом является отсутствие швов на панелях. Оно дает монолитному дому ряд плюсов:

• Улучшенные звукоизоляционные свойства;
• Улучшенная теплозащита;
• Более длительное время службы эксплуатации дома;
• Увеличенная прочность;
• Стойкость к образованию трещин;
• Более низкий вес здания.

Очень важным преимуществом является высокое качество и надежность зданий.

Они могут прослужить более ста лет, выдержать подземные толчки магнитудой до 8 баллов по шкале Рихтера.

Монолитные каркасные дома практически не имеют усадки, что позволяет сэкономить время и приступить к началу отделочных работ сразу после возведения стен.

Для частных домов наиболее удачным вариантом будет возведение монолитного дома с несъемной опалубкой. Она улучшает звукоизоляционные свойства, благодаря тому, что изготавливается из теплоизолирующих материалов (таких как пенополистирол), позволяет лучше сохранить тепло. При таком строительстве нет нужды в дополнительном утеплении, что позволяет сэкономить бюджет.

Стоимость монолитного дома, несмотря на некоторую сложность в его возведении, не превышает цену аналогичного дома, выполненного из кирпича или блоков.

Наряду с достоинствами, техника монолитного каркасного строительства имеет также некоторые недостатки.

Если сравнить возведение монолитного дома с каркасно-панельным, то в первом случае намного больше затрат будет приходиться на труд рабочих, поскольку для строительства такого дома нужна большая бригада человек, которые, для большей скорости постройки, будут работать почти круглые сутки.

Достаточно важным минусом является восприимчивость незастывшей бетонной смеси к перепадам температур. Если строительство происходило, например, при пониженной температуре, прочность бетона снизится. Конечно же, эта проблема решаема путем добавления в раствор специальной смеси. Но затраты на это будут значительными, поскольку из бетона состоит преобладающая часть здания.

Следует знать, что проектирование монолитных домов намного сложнее, чем других строений, поэтому в подрядчики желательно выбирать того, кто имеет большой опыт в этой технике. Бригада рабочих также должна обладать профессионализмом, так как использование тяжелой техники потребует точности в работе.

В заключение

Каждый сам выбирает, что именно в своем частном доме он хочет видеть. Выбрав монолитное каркасное строительство, клиент может быть уверен, что это постройка, которая станет надежным пристанищем в опасные моменты, такие как землетрясение или ураган. Качество и надежность – вот те характеристики, которыми можно похвастаться, используя технику.

плюсы, минусы, сравнение каркасов и строительство своими руками

Использование в строительстве бетонного каркаса весьма популярно. Монолитное строительство жилых зданий эффективное, практичное и экономное. Еще такие здания быстро возводятся. Благодаря бетонным несущим колонам, нагрузка на конструкцию распределяется равномерно, потому такие здания долговечны.

Внешние стены между этими колонами закладываются из специальных теплосберегающих материалов. Часто используют газобетон и бетонный каркас. Строят здания любых размеров и сложности. Поэтому такие каркасы используются в наше время.

Что собой представляет?

Каркасный дом — здание, которое быстро строится. Основной вид строительства — строительство малоэтажных сооружения. В таких зданиях можно изменить планировку. В основе таких зданий лежат деревянные или металлические каркасы с использованием сэндвич-панелей с покрытием из древесных волокон. Утепляют такие конструкции минеральной ватой, эковатой и другими утеплителями.

Такие здания легкие в планировке, если нужно внести изменения в конструкцию бетонных стен, это делают без разрушения конструкции. Сооружения, которые построены на основе каркаса из железобетона, имеют стены без сквозных монтажных швов.

Постепенно строят с использованием такой технологии (с каркасами) и малоэтажные дома. Такие сооружения строят на любой поверхности и в неблагоприятных территориальных условиях. Бетонная конструкция удобная и доступная. Одним из дешевых и практичных материалов является бетон. Его используют для строительства как частного дома, так и многоэтажки.

Плюсы и минусы

Строительство монолитного сооружения расширяется. Этому способствует его универсальность, невысокая стоимость, небольшие сроки сооружения. Используя бетонную конструкцию и бетонные блоки, можно возводить здания любой сложности, независимо от их формы, размеров. Бетон практичный материал, особенно для монолитного строительства.

Такие здания можно легко планировать, изменять планировку комнат. Построить их можно в любом подходящем для этого месте. Сооружения ни капли не уступают кирпичным или бетонным. Плюсы каркасного строительства:

• Скорость постройки и невысокая цена.
• Невозможность повреждения сооружения от конструктивных ошибок или свойств земли.
• Строить можно в любое время года.
• Легкая в конструировании — не нужно делать большой фундамент.
• Нагреваются до необходимой температуры.
• Можно создавать здания разной архитектуры.
• Безопасны при пожаре.

Недостатки такого строительства:

• Некоторые материалы вредят здоровью человека.
• Тепловая масса бетона невысокая.
• Пожароопасность – нужно с осторожностью подойти к выбору материалов.
• Небольшая прочность в эксплуатации. Каркас здания может не выдержать порывов ветра, большого количества снега.
• Плохая защита от воров, так как стену можно проломить.

Сравнение каркасов

Работа по созданию монолитной бетонной конструкции объемная и зависит от погоды. На строительных предприятиях такие каркасы, конечно, создаются быстрее и отличаются повышенным качеством. Однако стоимость этого изделия в разы больше. Еще понадобится его доставить на место строительства и найти необходимую технику.

Сборные каркасы менее материалоемкие, чем монолитные. Монолитный каркас затрачивает меньше материала и арматуры. Эти каркасы устанавливают сразу на месте строительства, тем самым сокращая энергозатраты, исключают стыки колонн, уменьшают затраты на технологическое оснащение, ознакомление с новинками строительства.

Сборному каркасу требуется больше материалов для изготовления, таких как сталь, инвентарные палубы, устройства для поддержки. Но каркасы не нужно доставлять, а можно собрать сразу на месте, а не на производстве. Меньше энергии затрачивается на возведение и при этом не нужна сварка. На сегодняшний день эти каркасы стали доступны.

Строительство каркаса своими руками

Чтобы построить бетонный фундамент для здания, нужно:

• тщательно осмотреть местность на наличие ненужных материалов, которые мешают строительству;
• разметить, где будет сооружение;
• провести земляные работы;
• создать надежную опалубку;
• четко расставить арматурные прутья;
• залить бетонную смесь.

Перед началом строительства обследуют грунт, затем обозначают размеры сооружения указателями и натягивают нитку. Потом копают траншеи. При этом понадобится лопата, молот, кувалда. Размеры траншеи 60 на 70 см. На это влияет качество грунта, где возводится сооружение.

Когда работы с траншеей завершены, ее утрамбовывают и укладывают слоями щебня и песка. Затем начинают собирать опалубку. Для этого нужны деревянные плахи, молоток, гвозди, пилка, дрель. Сложив опалубку, готовится арматура. Понадобится болгарка и сварка. Арматура укладывается решетчато размером 20-40 см.

После установки арматурного каркаса начинают подготовку бетонной смеси. Бетон выбирают по размеру здания, которое строится. Для создания бетонного раствора используют цемент, песок, воду, щебень. Марка цемента, который используют, выше марки смеси. Чтобы приготовить смесь, пользуются бетономешалкой. Готовую смесь для бетона нужно залить постепенно и равномерно. Не надо заливать частями, так как образуются стыки и сооружение стает непрочным.

Возведение каркаса дома

Если возводить несущие стены из монолитного железобетона для создания каркаса здания, устанавливают арматуру вверху фундамента после заливки. Создавая стенную и колонную опалубку — закладные — место для стыков между фундаментом и каркасом. Где выводятся закладные, указывают в строительном проекте. Это углы, стыки между плитами, места где происходит нагрузки.

Чтобы выставить опалубку под несущие опоры, убедитесь, что фундамент прочный (15 дней). Затем собрать арматурный каркас и поставить опалубку. Опалубку усиливают подпорками. Для работы потребуется несколько человек. Нужно некоторое время, чтобы конструкция из бетона окрепла. После этого можно приступать к установке бетонных плит, после которых устанавливается перекрытие и крыша. Во время этой работы происходит высокая нагрузка на опалубку. Потому нужно хорошо ее укрепить и дать время для застывания (25 дней).

Заключение

Возведение бетонного сооружения — тяжелая работа, которая требует навыков и опыта работы. В результате несоблюдения правил может понадобиться дополнительная работа по исправлению ошибок.

Сооружения с использованием бетона можно построить самостоятельно, используя необходимые материалы и инструменты.

Монолитный каркас частного дома — строительство железобетонного каркаса

В результате продолжительного сотрудничества с передовыми европейскими строительными фирмами, на территории России распространились частные дома с монолитным каркасом. Подобная пространственная конструкция пришла на смену стандартным панельным вариантам.

Преимущества конструкции

Железобетонный каркас частного дома имеет ряд преимуществ перед классическим видом построек, среди них:

Виды опалубки и преимущества строительства монолитного дома

• Меньшие временные затраты на возведение.
• Повышенная надежность и прочность будущего здания.
• Способность легко переносить различные сейсмические явления.
• Равномерная усадка конструкции, благодаря которой здание защищено от формирования трещин.
• Долговечность будущей постройки.
• Возможность менять внутреннюю планировку.
• Повышенная пожарная безопасность за счет применения в строительстве бетона.
• Возможность строительства конструкции на любом типе фундамента.
• Отсутствие необходимости в грузоподъемной технике.
• Бесшовный тип конструкции, благодаря чему уменьшается теплопотеря.
• Возможность применения любых отделочных материалов для стен и реализации различных архитектурных решений.

Монолитный каркас частного дома не требует найма большого количества рабочих. Готовое здание отличается повышенной шумоизоляцией, а стоимость возведения подобных конструкций ниже, чем стандартных панельных домов.

Основные недостатки

Хотя подобный каркас во многом превосходит другие типы строений, он все же имеет свои недостатки. В первую очередь, конструкция требует обязательной качественной гидроизоляции в области стыковки несущих колонн и фундамента. А также необходимо грамотно разработать проект и выполнить все расчеты до начала строительства, поэтому работу предоставляют специалистам.

Бетон для здания с монолитным каркасом нужно замешивать с учетом температурного режима. Изучив особенности климатических условий, рабочий может использовать специальные добавки. В холодное время они уменьшат температуру схватывания. Впоследствии бетонный раствор должен подаваться посредством бетононасоса, так как требуется слишком продолжительное бетонирование.

Монолитный каркас

Виды опалубки

Возведение стен начинают с установки каркаса из стальной арматуры. Опалубки бывают нескольких типов, но для монолитной каркасной конструкции подходят два. Первый называют стационарным. Он является непосредственной частью стен, а потому после затвердевания бетона его нельзя будет удалить. Стационарная опалубка повышает шумоизоляцию и теплоизоляцию строения.

Схема несъемной опалубки

Второй вариант относится к демонтируемым. Когда стены приобретут эксплуатационную прочность, конструкцию разбирают. Для создания такого типа применяется древесина, пластик, металл, влагостойкая фанера и другие материалы, которые, при необходимости, реально использовать ещё раз. Можно возвести для стен двустороннюю опалубку, чтобы повысить качество наружной поверхности.

Схема устройства съемной опалубки

Этапы возведения монолитного каркаса

Чтобы самостоятельно сделать монолитный каркас частного дома, сначала необходимо подготовить строительную площадку с разметкой. Затем раскапывается грунт для фундамента с учетом расчетов в проекте. Дальнейшие действия выглядят следующим образом:

Схема строительства монолитно-каркасного дома

• Приямок заполняется гравием и песком.
• Подсыпка утрамбовывается, а поверх устанавливается опалубка фундамента.
• Происходит заливка основания со стальной арматурой.
• После затвердевания из арматуры монтируется пространственный каркас.
• Согласно размерам колонн, изготавливается щитовая опалубка стен.
• В получившуюся опалубочную конструкцию непрерывно заливается бетонный раствор, который трамбуется посредством вибрации.
• При использовании демонтируемого типа опалубка удаляется через четыре недели.

После этого начинается процесс кладки стен. Обычно для них выбираются бетонные ячеистые блоки. Затем на стены устанавливают теплозащиту из минеральной ваты или пенополистирола. Процесс создания завершается монтажом крови и отделочными работами.

Схема устройства стены монолитного дома

Видео по теме: Как построить монолитный дом своими руками

плюсы и минусы, строительство каркаса для частного коттеджа своими руками, отзывы жильцов

Строительство монолитно-каркасных домов сегодня получило большое распространение, что обусловлено множеством преимуществ готового объекта. Суть такой технологии сводится к заливке заранее подготовленных каркасов армированным бетоном. В этой статье рассмотрены особенности такого метода.

Особенности

Технология возведения каркасно-монолитных зданий, изначально использовавшаяся для строительства коммерческих объектов, получает все большее распространение в городском, частном и дачном строительстве. Такое положение дел обусловлено повышенной стойкостью и устойчивостью конструкции.

Особенности монолитно-каркасной конструкции сводятся к наличию забетонированных колонн повышенной жесткости, которые располагают в зонах, подверженных максимальному давлению. Монолитные колонны становятся переходным элементом, связывающим воедино монолитное перекрытие и фундамент.

Таким образом, дом состоит из 3 основных элементов: фундамента, монолитных колонн и армирующего пояса, который соединяет колонны и выступает в роли перемычки оконных проемов (количество поясов зависит от количества этажей в здании). При этом технология позволяет вести строительство ударными темпами, что особенно ценно при частном домостроении.

Благодаря связи между монолитными перекрытиями и железобетонными колоннами удается обеспечить непревзойденную прочность и надежность дома. При этом монолитные стены тоньше, например, кирпичных. То есть, внутреннее свободное пространство монолитного дома будет больше аналога из кирпича.

Несмотря на наличие колонн и монолитности перекрытия, строение остается воздушным, негромоздким. Это достигается благодаря установке колонн с шагом 7-10 м. Несущий каркас подлежит утеплению и облицовке.

Внутреннее пространство объекта остается свободным и позволяет выполнить практически любую планировку. Сама технология обеспечивает выполнение практически любого архитектурного замысла, в том числе и плавающие этажи, строительство многоэтажек.

В качестве основания подходят следующие типы фундаментов:

• Мелкозаглубленный ленточный. Состоит такая конструкция из сборных блоков, применяется на грунте с низким уровнем поднятия подземных вод. При таком фундаменте здание не имеет подвала.
• Монолитный ленточный. Позволяет построить дом с подвалом на непучинистых грунтах.
• Плавающий. Подходит для средне- и высокопучинистых грунтов, хотя на таких почвах не рекомендовано вести строительство монолитно-каркасных объектов. Представляет собой мобильную плату, установленную в полукруглом основании. Благодаря подвижности платы сам дом не меняет своего положения.

Фундамент предполагает наличие дополнительного армирования, которое обеспечит крепость несущих элементов. Для этого устраивается железобетонная опалубка – арматурные стержни заливаются бетонной смесью. Благодаря этому арматура защищена от перепадов температур, процессов коррозии, окисления.

Прочность получившейся опалубки в 150 раз превосходит прочность бетона и арматурных стержней в отдельности. Она зависит от размеров используемых арматур и их расположения. Кроме того, монолит не имеет швов, что также гарантирует надежность дома, его долговечность. Он способен служить порядка 100 лет, не требуя серьезного ремонта.

В процессе эксплуатации такой фундамент становится прочней, что связано с постоянным укреплением и упрочнением железобетонной конструкции. Благодаря железобетонной опалубке и заливке колонн обеспечивается высокая пожарная безопасность дома.

Вопрос о пожаробезопасности дома решается еще на этапе организации несущих конструкций, поэтому дополнительная защита не требуется.

Технология позволяет возводить сейсмически устойчивые объекты, которые выдерживают такую активность до 8 баллов. Монолитно-каркасные дома за счет небольшого веса подходят для строительства на подвижных грунтах. При этом они дают незначительную и равномерную усадку, что позволяет приступать к отделке строения сразу после возведения дома.

При необходимости строительство может вестись круглогодично. Правда, в холодное время года для равномерного застывания бетона приходиться прибегать к его обогреву, что влечет повышение расхода электроэнергии. При ведении работ при нулевых и отрицательных температурах в бетон следует добавлять специальные компоненты.

Прочность, долговечность, огнестойкость и свобода при выборе архитектуры и планирования дома – главные плюсы монолитно-каркасных объектов.

Впрочем, они имеют и характерные минусы. Например, колонны из железобетона склонны образовывать «мостики холода», что значительно снижает теплоэффективность дома. Ликвидация их требует качественной теплоизоляции, что также влияет на общую стоимость строительства. При этом отзывы жильцов свидетельствуют о том, что примерно каждые 7-10 лет на этих участках приходится обновлять утеплительный слой.

Также необходимо возводить большое количество стоек и опалубки, что увеличивает трудоемкость и финансовые расходы проекта. Кроме того, бетон не обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, поэтому нуждается в использовании утеплителей и шумопоглощающих материалов.

Для построения такого здания лучше привлечь специалистов. При отсутствии опыта в возведении зданий проект может не соответствовать заданным критериям. Также потребуется использование спецтехники, качественного высокопрочного бетона. Все это увеличивает себестоимость монолитно-каркасного дома по сравнению с кирпичным или панельным аналогом примерно на 10-20%.

Проекты

Перед началом строительства проводят диагностику состояния грунта, выясняют уровень подземных вод. Следует своими руками взять пробы грунта и обратиться в специализированную лабораторию, где после исследования выдадут заключение. С учетом особенностей грунта выбирается оптимальный тип фундамента. При подготовке проекта следует сразу продумать расположение коммуникаций. Если этого не сделать, то могут возникнуть ограничения и сложности их прокладки, что повлечет дополнительные расходы и затягивание сроков строительства.

Важно также спланировать систему принудительной вентиляции, поскольку бетон характеризуется низкими показателями паропроницаемости. Это приведет к повышению влажности воздуха в помещениях, эрозии и разрушению бетона.

На этапе проектирования производятся расчеты материалов. Примерный расчет на 1 кв. м: бетон – до 0,7 м3, арматура – до 70 кг. Важно также выбрать и рассчитать объем материала, применяемый для кладки стен. Для этих целей распространенным является применение газобетона или других строительных блоков, а также кирпича.

На этапе проектирования определяют тип опалубки. Для частного дома обычно применяют несъемную опалубку. Предпочтение отдается алюминиевой конструкции, как более легкой по сравнению со стальным вариантом. Выбирая между деревом и ламинированной фанерой, предпочитают вторую в связи с ее более высокими показателями влагостойкости и отсутствием коробления. Деревянный каркас опалубки должен быть обработан антипиренами и гидрофобизаторами.

Съемная опалубка предполагает использование специальной конструкции. Как правило, дешевле и рациональнее оформить ее прокат, нежели покупку.

Строительство

Строительство дома по монолитно-каркасной технологии ведется с использованием опалубки, которая может быть как съемной, так и несъемной. Последнюю своими руками можно создать из металла (алюминиевые или стальные сплавы, имеющие антикоррозийную защиту), дерева (клеенная древесина), ламинированной фанеры. Они обеспечат необходимую форму фундамента, а после заливки станут частью конструкции.

Современная технология использования в качестве несъемной опалубки влагопрочных пенополистирольных плит также заслуживает внимания. Такие плиты, ко всему прочему, обеспечивают дополнительную теплоизоляцию.

Конструктивно опалубка для каркасно-щитового дома может иметь один из двух видов, описанных ниже.

• Щитовой. Состоит из жестких щитов различных форм и размеров, зафиксированных крепежными элементами. Подходит для создания различных архитектурных элементов, например, полукруглых оснований.
• Туннельный. Представляет собой созданные на заводе по заранее подготовленному проекту конструкции, которые поставляются на строительную площадку в готовом виде.

Поставка бетона на объект обеспечивается автобетоносмесителями. Небольшой объем бетонного раствора может быть замешан своими силами непосредственно на стройплощадке. В опалубку бетон подается краном или бетононасосом. В первом случае актуально применение специальных контейнеров, куда заливается раствор.

Обязательным при заливке бетона является использование глубинных и поверхностных вибраторов, обеспечивающих уплотнение опалубки и препятствующих появлению пустот в монолите.

Строительный процесс условно можно поделить на 5 этапов:

• подготовка высокопрочного фундамента;
• монтаж каркаса из арматуры;
• устройство опалубки;
• заливка бетонного раствора;
• удаление опалубки (если речь идет о съемной опалубке), отделочные работы.

Предварительным этапом станет подготовка стройплощадки. Ее нужно очистить от мусора, произвести разметку. После этого производится извлечение грунта под основания на глубину, соответствующую проектной документации. Если есть в яме углубления и рыхлые участки, то их следует заполнить и укрепить смесью гравия и песка. После этого можно сооружать опалубку.

Следующий шаг – заливка бетона в виде монолитной плиты или ленточного основания, усиленного арматурой. Теперь бетон должен застыть и набрать прочность. В среднем на это уходит не меньше месяца.

После отвердения бетона с помощью арматуры монтируется пространственный каркас и собирается опалубка, размеры которой (изнутри) соответствуют размерам будущих колонн. Опалубку нужно залить бетоном, уплотнить его и оставить конструкцию неподвижной на 4 недели.

Спустя указанный промежуток времени, опалубка снимается, после чего можно приступать к кладке стен, используя для этого ячеистые строительные блоки, кирпич или прочие материалы. После этого производится оформление кровли, утепление и шумоизоляция наружной части стен, облицовка строения.

Армирование монолитных стен производится с применением арматуры или армирующей сетки. В первом случае применяют арматуру с сечением 6-8 мм, при возведении дома в 2 и более этажей рекомендуется взять более прочную арматуру с сечением 10 мм. Арматура устанавливается горизонтально и вертикально, особое внимание уделяется углам.

Важно качественное закрепление арматуры, иначе не избежать ее выпучивания после заливки бетонным раствором.

Красивые примеры

Монолитно-каркасная технология строительства позволяет создавать оригинальные дизайнерские объекты, что особенно ценится владельцами частных домов.

• Компактный, но просторный дом в 2 этажа с навесом для автомобиля.
• Классический вариант загородного дома, так же имеющий 2 этажа. Построен на несъемной опалубке.

• Технология монолитного строительства находит применение при возведении объектов в стиле модерн. Дом в 2 этажа с плоской кровлей, облицованный фасадными панелями под кирпичную кладку и древесину.
• Перспективный, с точки зрения инвестирования, таунхаус на 2 семьи с гаражами на несъемной опалубке по технологии каркасно-монолитного строительства. Может возводиться на ограниченном (вытянутом) участке. Этажность – дом в 1 этаж с жилой мансардой.

• Пример просторного дома для большой семьи. Имеет эркер, террасу, построен по монолитно-каркасной технологии с использованием оштукатуренных стеновых панелей, крыша – деревянно-стропильная с покрытием из керамо- или металлочерепицы. Тип опалубки – несъемная.
• Примеры эргономичных дачных домов для небольших (не более 6 соток) участков, построенных на несъемной опалубке. Увеличение полезной площади достигается не только благодаря уменьшенной толщине монолитных стен, но и использованию эксплуатируемой крыши, где организована мансарда.

Подробнее смотрите в следующем видео.

Железобетонный каркас: сборный (основные элементы)

Железобетонный каркас применяют в процессе возведения многоэтажных зданий и частных домов. Соблюдение техники строительства и использование надежных материалов придаст прочности сооружению.

Преимущества и недостатки

Железобетонные каркасы незаменимы при сооружении высотных зданий, т.к. обладают отличной прочностью. При частном строительстве допустимо выбирать материалы с менее хорошими характеристиками. В связи с этим использование стального каркаса железобетонного при частном строительстве является экономически необоснованным.

• высокая несущая способность;
• огнестойкость;
• длительная эксплуатация;
• малые эксплуатационные расходы;
• надежность конструкции;
• затраты на производство таких изделий намного ниже, чем на конструкции из камня или металла;
• длина пролетов позволяет создавать большие помещения без дополнительных опор (перегородок, колонн).

• большая плотность;
• необходимость выдержки до приобретения прочности;
• высокая звуко- и теплопроводность;
• трудоемкость ремонтных работ, усиления конструкции;
• материал может покрыться трещинами из-за усадки и силовых воздействий.

Виды, где используется в строительстве

1. Монолитный. Производится путем заливки опалубки бетонным составом. Монолитные изделия не имеют ограничений по размеру, типу колонн и т.д. Они прочны, способны распределять нагрузку на балки и плиты перекрытия, благодаря чему удается сэкономить используемые материалы. Требуют использования термоизоляции, если применяются для возведения стен и перегородок. Чтобы соорудить такой вид конструкции, необходимо бетонную смесь заливать в съемную опалубку, т.к. это ускорит процесс.
2. Сборный. Применяется при сооружении промышленных зданий и в условиях индивидуального строительства. Сборный железобетонный каркас многоэтажного здания дает возможность работать при низкой температуре. Его основные элементы (колонны, ригели, основы лестничных проемов) производятся на заводе, а собираются непосредственно на строительстве.
3. Сборно-монолитный. Основой технологии является несущий каркас, который состоит из железобетонных элементов заводского изготовления (колонны, ригели, пустотные плиты). Благодаря этому представляется возможной сборка каркасов с большим расстоянием между несущими элементами. Жесткость и устойчивость конструкции достигается узлами сопряжения ригелей с колоннами. Бетонирование швов между плитами создает жесткий диск перекрытия.

Технология строительства железобетонных каркасных конструкций

От типа металлической конструкции и количества этажей зависит способ возведения здания. Различают сборные, монолитные и комбинированные конструкции.

1. Отсутствие необходимости подогрева рабочего места зимой, что существенно экономит затраты на энергоресурсы.
2. Возможность оставлять железобетонные материалы на стройке, что обеспечивает непрерывность процесса сборки конструкции.
3. Уменьшение необходимости непрофессиональной рабочей силы.
4. Наличие дополнительного пространства, которое отсутствует при монолитном строительстве.
5. Элементы каркаса изготовляются на заводе, что позволяет обойтись без сварочных работ.
6. Быстрота сооружения здания.
7. Достижение прочности сразу после установки.

Толщина стен каркасного дома

Каркасное домостроение за счет массы преимуществ имеет очень большой спрос, как на территории Северной Америке и Европы, так и в России. Но все равно остаются вопросы, касающиеся прочности и надежности такого сооружения, так как у многих возникают вопросы по поводу толщины стен каркасного дома. Стопроцентного ответа на данный вопрос не существует, все зависит от особенностей расположения дома, этажности, местного климата и типа грунта.

Содержание статьи

 Влияющие факторы на толщину стен каркасного дома

Рекомендуемая толщина стен каркасного дома зависит от вида утеплителя, этажности и назначения постройки (временное или постоянное проживание). У каждого производителя свои стандарты изготовления элементов каркаса, они могут отличаться от других, поэтому только во время приобретения составляющих для постройки, можно определить толщину стен каркасного дома. Далее будут более подробно рассмотрены различные типы сооружений, преимущества и недостатки, а также приведены цифры приблизительной толщины стен каркасного дома.

 Преимущества и недостатки каркасных домов

Перед тем как осуществлять самостоятельное строительство требуется разобраться в плюсах и минусах каркасного домостроения.

Преимущества:

• Самой главной особенностью является низкая цена на стройматериал и рабочую силу для возведения. Маленькая толщина стен каркасного дома и легкость элементов позволяет 3-4 человекам осуществить быстрый монтаж, также не требуется привлечение тяжелой спецтехники, по стоимости ниже на 30-40%, если сравнивать со зданиями из кирпича;
• Если все элементы каркаса изготовлены в заводских условиях и на место доставляются в готовом виде, то процесс сборки не занимает больше 3 месяцев, с учетом того что фундамент готов;
• Скрытая прокладка коммуникаций (трубы отопления и водоснабжения, электрическую проводку и так далее) в стенах позволяет экономить полезную площадь дома;
• Небольшая масса каркасного дома позволяет использовать не дорогостоящие виды фундаментов: свайно-винтовой, мелкозаглубленный ленточный или опорно-столбчатый;
• Строительство каркасного дома можно проводить круглый год, что позволяет не откладывать свои планы на лето;
• Поверхности не подвержены образованию грибка и плесени, что обеспечивает долговечность строению, а также не требуется ежегодная обработка, по сравнению с постройками из дерева;
• Отделочные работы внутри помещений и фасада можно проводить сразу после сдачи объекта, так как конструкция не дает усадки. Если сравнивать с деревянными домами, где отделку производят не ранее, чем через 6 месяцев;
• Высокая прочность и устойчивость каркасного дома позволяет производить строительство на местности с высокой сейсмологической активностью.

Недостатки:

• Незначительная толщина стен у каркасного дома способствует высокой теплопроводности и если планируется проживать круглый год потребуется провести качественное утепление стен, потолка и пола, чтобы снизить затраты на отопление;
• Высокая герметичность всех элементов конструкции приводит к тому, что требуется устанавливать дорогостоящую систему вентиляции, но даже с учетом стоимости оборудования себестоимость все равно остается низкой.

 Особенности стен каркасного дома

Чтобы более конкретно рассмотреть этот вопрос, можно условно выделить основные элементы стен:

• вертикальные стойки – обязательная составляющая конструкции;
• горизонтальные обвязки;
• утеплитель, который может быть пенопластом или минеральной ватой, второй вариант более практичный и качественный;
• материалы, используемые для внутренней и наружной отделки.

Итак, последовательность конструкции одна для всех типов сооружения, значит все просто, за счет чего каркасные дома и считаются самым практичным и надежным жильем.

Еще одна особенность каркасных зданий – они не пропускают ветер, сквозняки, благодаря определенному расположению утеплителя могут создать тепло и уют в любых климатических условиях.

Как было сказано, толщина стен каркасного дома может отличаться и это зависит от требований к сооружению, его расположения. Далее будет более подробно рассмотрено, когда используются определенные параметры. Выбор строительных материалов определяет и общую структуру дома, необходимо обратить внимание, что внешний вид не зависит от выбранных в основу стройматериалов, для этого приобретаются отделочные материалы.

 Значение расчетов толщины стен каркасного дома

Изначально необходимо определить назначение каркасного дома. Если это будет летний или дачный домик для сезонного проживания, то конструкция стен имеет упрощенный вид, нет необходимости проводить дорогостоящее утепление – соответственно и толщина стен будет меньше.

 Толщина стен каркасного дома для постоянного проживания будет значительно больше. В этом случае учитывается вес всех элементов строения: утеплителя, плит и так далее. Соответственно здесь также нужно принимать во внимание повышенную нагрузку на фундамент, при таком строительстве также учитывается масса бруса, который используется для укрепления конструкции.

Как же правильно рассчитать толщину стен каркасного дома? Самый первый вопрос для рассмотрения – коэффициент сопротивления материала к теплопотерям. Данный термин упрощенно звучит иначе – коэффициент теплопроводности. Если рассматривать другую технологию каркасного дома, канадскую, то здесь нет такой необходимости, просто идут на завод, рассказывают особенности местоположения дома, грунт и пожелания. Исходя из этого, производители в заводских условиях изготавливают панели.

В общем, любой каркасный дом, независимо от выбранной технологии, имеет пропорциональные инженерные расчеты.

 Выбор строительных материалов и расчет толщины стен каркасного дома

Чтобы все вышло правильно, необходим подробный инженерный расчет. Он является основой всех последующих действий, а именно в выборе строительных материалов. Теперь будут более подробно рассмотрены конкретные вопросы.

 Каркасно-щитовые дома

Данный метод возведения каркасного дома считается идеализированным и наиболее запрашиваемым среди всех. Такая оценка является обоснованной, так как конструкция каркасного щитового дома имеет наилучшую потребительскую оценку и пригодность в любых условиях. Несмотря на простоту сборки можно в короткий срок получить теплое и комфортное жилье для постоянного проживания. Последнее подразумевает, что постройку можно собрать самостоятельно без использования специализированной техники и большой строительной бригады.

Необходимо заметить, что толщина стен в каркасно-щитовом доме равносильна кирпичной кладке. Большинство людей считают, что необязательно проводить утепление, но это является заблуждением, так как без надежной теплоизоляции в разы возрастут расходы на отопление.

 Каркасно-обшивные дома

Данный способ построения каркасного дома значительно отличается от предыдущего и требует более внимательного подхода. Толщина стен каркасного дома по этой технологии рассчитывается с учетом того, что утеплитель находится между двумя слоями, толщина которых примерно по 3 см. Но при использовании досок ДСП, рекомендованная ширина составляет 2 см.

Внутренняя часть всей конструкции требует заполнения утеплителем. В данном случае, ширина стены каркасного дома рассчитывается изначально с учетом утеплителя, весь вес конструкции влияет на нагрузку фундамент, что обязательно требуется брать во внимание.

 Здесь также есть различие в назначении здания – временное и постоянное проживание. В первом случае, толщина стен каркасного дома составляет не менее 20 см. Для окончательного оформления интерьера и экстерьера, используют обшивочные материалы, которые будут зависеть от типа и более конкретного назначения дома. В общем, отделка фасада и внутренних помещений выбирается на вкус заказчика.

Таким же методом делают прослойку между крышей и межэтажным перекрытием. Предосторожность связана с большой нагрузкой, естественной порчей материала, что недопустимо, в противном случае спустя время придется обновлять кровлю.

 Дома из сип-панелей

Последний тип каркасного дома относится к канадской технологии, здесь используются для монтажа каркаса специальные панели, изготовленные в заводских условиях. Толщина панелей колеблется в районе от 5 до 20 см, все зависит от чертежей проекта. Такой дом легко возвести самому, панели складываются как пазлы, но необходимо знать основы домостроения по канадской технологии, от этого будет зависеть, насколько долговечен и надежен будет дом.

 Каркасно-засыпные дома

Это более редкая технология для построения домов, и если используют, то лишь для хозяйственных построек, но иногда применяют для жилого домостроения. Дома продолжают строить лишь потому, что это самые низкие затраты на строительство.
Особенность каркасно-засыпного дома в том, что для утепления используют подручные строительные материалы типа опилок, шлака и других. В некоторых случаях применяет специальный негорючий наполнитель – целлюлозно-сыпучий.

Для обшивки здания выбирается материал с учетом архитектурных особенностей здания. Толщина стен каркасных домов в среднем составляет от 15 до 20 см, как и во всех остальных случаях, она зависит от особенностей конструкции и климатических условий.
Легко сделать вывод, что при построении частных домов, преимущество находится на стороне каркасного домостроения. Высокий спрос объясняется низкой себестоимостью, надежностью и возможностью самостоятельного возведения. Чтобы построить любой тип каркасного дома, необходимо просто знать основные правила, иметь на руках чертежи и следовать им, но если нет опыта, рекомендуется сразу обратиться к профессионалам.

https://www.youtube.com/watch?v=3Iret59Uz94

Обшивка Каркасного Дома Своими Руками: Используемые Материалы И Технология.

Содержание

Можно проводить обшивку сайдингом с применением соединительных планок, но для экономии можно проводить соединение внахлест, без использования планок.

Изначально проводятся подготовительные работы. Крепится сайдинг может несколькими способами: или на алюминиевые профили, или непосредственно на поверхность стен. Как вариант, вместо алюминиевых профилей можно использовать обычные деревянные бруски, прикрепленные к поверхности стен. Такой способ экономии позволит сохранить до 30% средств, которые могли бы потратиться на обшивку с алюминиевыми каркасами.

После укладки деревянных брусков (или установки алюминиевого каркаса) можно проводить обшивку. На нижнем углу обрешетки устанавливается стартовая планка (параллельно проверяется уровнем на горизонтальность положения).

После того, как панель будет ровно установлена, можно крепить её к стойкам с помощью гвоздей или саморезов. Установка панелей проводится следующим образом: один из концов изделия вставляется в паз угла, после чего профильный шип вставляется в паз стартовой планки.

Данный тип соединения называется «замок» — если все действия были проведены правильно, мастер услышит характерный щелчок, означающий успешность проведенного соединения.

На перфорированной кромке сайдинговой панели имеются прорези, которые предназначены для закрепления панели к поверхности стены с помощью саморезов или гвоздей. После успешного крепления можно устанавливать вторую панель внахлест с первой.

Наружная обшивка дома сайдингом проводится снизу вверх: сначала по периметру устанавливаются стартовые планки, потом монтируются вторые панели, третьи и т.д.

Если ваш выбор остановился сайдинге, то прежде чем приступить к отделочным работам необходимо осуществить утепление дома снаружи под сайдинг. Для монтажа утеплителя на стены дома можно использовать или металлические профили, или деревянную обрешетку.

Ассортимент утеплителей довольно разнообразен, поэтому к выбору материала под сайдинг необходимо подходить со знанием дела, чтобы выполненная теплоизоляция была надежной и долговечной. О том, какие утеплители под сайдинг существуют рассказано в этой статье.

Обшивка каркасного дома ОСБ-плитами

Также для обшивки каркасного дома могут использоваться ОСБ-плиты. Ориентированно-стружечные плиты производятся из щепок, которые под давлением спрессовываются и покрываются синтетическими смолами. Основной материал ОСБ-плит — сосна или ель.

Крепление плит проводится непосредственно на стены, не требуется использовать дополнительные каркасы или соединения.

Обшивка проводится следующим образом:

1. Работы проводятся снизу вверх. После установки первой плиты (и замеров уровнем) устанавливается вторая плита. Необходимо оставлять небольшой деформационный шов (2-3 мм) для того, чтобы в случае расширения строительного материала не произошла деформация
2. На место стыка панелей монтируются саморезы, которые выполняют роль ограничителей. Длина саморезов должна быть не менее 50-55 мм.
3. Монтируются гвозди или саморезы на расстоянии 1,5-2 см от кромки, соблюдается шаг 15 см. Ближе к середине панели шаг можно увеличить до 30 см

Обшивка с помощью ОСБ-плит — это не только надежность конструкции и прочность, но и значительная экономия средств на установку.

Основными типами стройматериалов для таких сооружений являются деревянные брусья, балки и ОСП панели. Именно применение панелей обеспечивает каркасный дом теми характеристиками, которые так привлекают застройщиков.

Дома, построенные по каркасной технологии, обладают выгодными преимуществами. Но, как показывают отзывы, этих достоинств можно достичь только при полном соблюдении технологического процесса. О том как отзываются о данной технологии вы можете прочитать в этой статье.

Ознакомиться с недостатками домов возведенных по каркасной технологии вы можете здесь.

Завершительный этап работ

Для того, чтобы придать каркасному дому более эстетичный вид, рекомендуется сверху стен устанавливать финишную планку, а на зону между фронтоном и обшивкой — пластиковый уголок. Он поможет правильно и надежно зафиксировать нижнюю планку, а также скрыть видимый стык панелей.

Для того, чтобы торцы панелей не были заметны, можно использовать отделку оконных проемов пластиковыми уголками вместо деревянных наличников. Одна сторона уголка закрепляется возле оконного проема, а другая сторона будет скрывать видимые торцы панелей.

Если вы уже выбрали нужный материал и приготовили инструменты, можно приступать к первоначальным подготовительным работам. Желаем вам успешного строительства.

Видео про варианты обшивки каркасного дома

Постоянный адрес статьи

Cтатьи по теме

плюсы и минусы каркасного строительства

Каркасные дома под ключ – предлагают многие строительные организации, но что из себя представляет быстровозводимая конструкция? Будущий владелец малоэтажной постройки желал бы узнать подробней плюсы и минусы каркасного дома. Постараемся поэтапно определить эффективность постройки и выявить недостатки. Разберемся в применяемых теплоизоляционных материалах и технологии строительства.

В последние годы жилая постройка, именуемая “дом из каркаса”, становится все более и более популярной. Монтажные организации имеют в своем арсенале типовые проекты каркасных домов, а также предлагают индивидуальную застройку. В настоящее время не существует совершенной технологии постройки, которая превосходила бы прочие и сама не обладала бы явными недостатками.

Однако по статистике, чаще всего строят именно дома из каркаса. На отечественном (и не только) строительном рынке очевидные преимущества смогли обеспечить каркасным домам востребованность, даже невзирая на некоторые небольшие недостатки.

Быстро строящиеся дома привлекают тем, что на готовой основе дома из бруса возможно построить в рекордные сроки. Всего два человека, имея в арсенале проект каркасного дома, в состоянии самостоятельно построить каркасный дом приблизительно в течение месяца. С учетом того, что строить его будут неопытные строители.

каркасный дом своими руками без подъемных механизмов

А все благодаря пошаговой сборке – повторению простых действий. Важно только одно – знать, как правильно собрать каждый из узлов. При наличии инструкции и понимании принципа строительства, собрать дом из каркаса сможет кто угодно.

Строительство каркасного дома привлекает также своей дешевизной. Конкретная сумма зависит от величины дома и применяемых стройматериалов (сорта древесины и отделки). Так или иначе, этот вариант по праву считается одним из доступных и финансово бюджетных.

Что собой представляют каркасные дома?

Каркасные дома – это особый вид конструкции, где все несущие детали тесно связаны между собой. Такая разновидность возведения малоэтажных построек завоевала большую популярность в Америке, Германии и странах Востока.

Примечательно, что в городах Германии каркасные постройки начали строить еще девять столетий назад. К настоящему времени некоторые детали претерпели множество изменений, но основной принцип работы остался тем же, что и столетия назад.

В самом начале выстраивается основная конструкция из бруса, которая постепенно наполняется теплоизоляционными материалами и обшивается защитными элементами.

Технология и строительство каркасных домов

Базовый принцип технологии возведения каркасных построек – это устойчивый каркас и наполнители с невысокой ценой и теплопроводностью. В основном подобное строение составляется из древесины или металла.

Соответственно, используются для этого брусья, доски или же сталь с цинковым покрытием. А чтобы обшить стенки, обычно берут ориентированно- либо цементно-стружечные плиты.

Используемые теплоизоляционные компаненты:

Типовая, многослойная схема утепления каркасных домов

Наиболее распространенным вариантом современного утеплителя у строителей частных домов в РФ является базальтовая минвата. Она обладает массой преимуществ, среди которых:

• Длительный срок службы;
• Негорючесть;
• Отличная шумоизоляция;
• Отталкивание влаги.

«Серебряную медаль» честно заслужил пенополистирол. Он применяется для производства Сэндвич-панелей, для постройки каркасно-щитовых домов по западной технологии. Замыкает тройку лидеров экологичная вата из целлюлозы.

Существует всего три метода возведения малоэтажных построек:

• Канадская СИП. На заводе производятся однотипные щиты их пары листов ориентированно-стружечных плит и слоя пенополистирола между этими щитами. Раскраивают щиты уже на месте предполагаемой постройки. Дома из сип панелей часто становятся альтернативой, вытесняющей каркасно щитовые дома.

• Канадская каркасно-панельная. ОСП раскраиваются на щиты необходимого размера еще на производстве. Уже по месту постройки они нашиваются на каркас и проводится утепление.

• Немецкая. Каркасно – щитовые дома складываются из подготовленных на заводе щитов. На место постройки их привозят уже с остекленными оконными рамами и готовыми дверными панелями.

Первая пара вариантов может вполне обойтись без лишней техники – с ними управятся и несколько человек. Что касается сборки постройки из огромных щитов, тут уже придется привлекать к работе кран.

Панельно щитовой дом на винтовом фундаменте

Утепление каркасного дома

Что до внутреннего обустройства стен, дома из каркаса бывают панельные или рамочные. Первый тип являет собой своеобразный конструктор, из составленных на производстве деталей, которые надо только всего лишь собрать в единое целое. Рамочные каркасные дома подразумевают монтаж скелета из металлических или деревянных профилей, а также обшивки и теплоизоляции.

Каркасные дома подлежат обязательному утеплению

Использование последней технологии позволяет полностью контролировать качество материалов и весь процесс сборки. Каждую из стадий. В противовес этому, на постройку панельных домов расходуется в разы меньше времени. Единственное, за чем стоит тщательно проследить – качество приобретенных щитов.

Стены типовых частных домов состоят из множества слоев, среди которых:

Каркас внутренним утеплителем способен быть единичным либо парным. В областях со щадящим климатом или же для дачи, которая не предназначена для постоянного проживания, вполне подойдет и первый вариант.

Толщина таких стенок составляет до десяти сантиметров. В областях с холодными зимами будет лучше обзавестись толстыми стенками – пятнадцать сантиметров и толще.

СИП заполняются пенополистиролом, а в торцах – брусья. Их наличие позволит в процессе строительства обойтись не таким мощным фундаментом. Частично нагрузку принимают СИП щиты.

Основные преимущества и недостатки каркасных малоэтажных домов

В настоящее время каркасные постройки обладают огромной популярностью, а все благодаря короткому периоду строительства, надежной конструкции и относительно маленьких расходов на стройматериалы. Тем не менее каркасные дома включают плюсы и минусы о которых повествуют отзывы владельцев.

каркасный дом на сваях – фото этапного строительства

Такой дом, при большом желании и наличии нужных навыков, можно построить даже самостоятельно. Разумеется, все эти неоспоримые плюсы вдохновляют многих энтузиастов склоняться именно к этому варианту частного дома.

Но нельзя забывать и о том, что у каркасных построек, при всем их качестве, имеются и некоторые минусы, игнорировать которые не следует. Рассмотрим же достоинства и недостатки этой постройки более подробно.

Каркасные дома плюсы:

1. Отличная перспектива скрыть и проложить электрические и сантехнические коммуникации прямо в стенках;

2. Большой темп возведения постройки;

3. Низкий уровень теплопроводности – каркасные дома очень теплые и проигрывают, разве что, бревенчатому дому;

4. Отделку можно начинать непосредственно после кровельных работ;

5. Маленький вес конструкции, постройка не усаживается;

6. Дешевые строительные работы. Панельная обшивка каркаса обойдется в несколько раз дешевле, чем кирпичные стены.

7. Отсутствие сезонности. Каркасные дома можно возводить круглый год.

8. Улучшенную изоляцию стен. Полость между деревянными шпильками обеспечивает достаточно пространства для изоляции.

9. Скорость и бюджетность строительства. Стены из деревянного каркаса возводятся гораздо быстрее и, в случае со сложными постройками и конфигурациями окон, обойдутся они гораздо дешевле. Помимо прочего, прокладывать инженерные коммуникации через стену гораздо легче.

Базовое преимущество такой конструкции заключается в общей легкости всего дома. Это, в свою очередь, позволяет в большей части случаев осуществлять строительные работы без наличия специальной техники.

каркасный дом не отличим от обычных построек и пригоден для круглогодичного проживания

Под каркасные дома не требуется массивный фундамент, нет необходимости закладывать его так же глубоко, как под кирпичным домом. В подобном соотношении лишь газобетонные блоки составляют конкуренцию каркасным домам обшитым утепленными деревянными панелями.

Каркасные дома минусы

Теперь о недостатках каркасных домов. Хоть их и сравнительно немного, но упомянуть о них все же стоит:

• Проектное предложение обязательно должно исходить от организаций с большим опытом.  В противном случае можно даже не помышлять о долговечности и прочности каркаса, который является «скелетом» вашего жилья;

• Если в доме нет принудительной вентиляции, будьте готовы к тому, что в помещении будет довольно душно;

• Пенополистирол, как и пенополиуретан, не являются экологически чистыми материалами;

• Пиломатериал обладает горючестью и это тоже стоит учесть;

• Каркасные постройки гораздо менее устойчивы к буранам и сильному ветру, по сравнению с бетоном. «Каркасники» из дерева, как и бетонные постройки должны пройти проверку на соответствие одним и тем же стандартам строительных нормативов устойчивости. И все же постройки из дерева – легче.

• Придется часто сталкиваться с атаками термитов и муравьев, ведь в них содержание древесины гораздо выше. Профилактика в виде специальных ловушек, приманок и антисептиков поможет обезопасить вашу постройку от вредителей.

• Дом из каркаса не так устойчив к проникновению воды. Внешний слой деревянной каркасной постройки покрыт влагоустойчивым щитом, который тщательно скрывает все отверстия. Но в случае, если вода проникнет в стену з дерева, она нанесет ей ущерб гораздо больший, чем стене из бетона или кирпичной кладки.

Видео обзор – плюсы и минусы каркасного дома:

Если говорить о пожарной безопасности древесины, это может касаться лишь необработанных каркасов. Если древесина пропитана специальным веществом, огню она будет не по зубам.

В большей части случаев все минусы каркасным постройкам приписываются, в основном, из-за грубых ошибок строителей. Либо по причине неопытности в деталях технологии постройки. Случаются среди таких минусов даже надуманные.

Основная проблема, с которой то и дело сталкиваются жители домов из каркаса – душные помещения. Стены такого дома, и правда, почти не пропускают воздух. С одной стороны – это существенная экономия на отоплении. С другой – необходимость в монтаже принудительной вентиляции.

Основной же угрозой для каркасной постройки называют:

• Древесную гниль;
• Термитов;
• Ураганы.

В последние несколько десятков лет к ним прибавились еще и пожары. Включая случаи, когда пожар случился в лесу, неподалеку от жилых строений.

Технология современности в возведении каркасных построек

Техника возведения каркасных строений разрешает построить дом за максимально короткое время, со сравнительно маленькой сметой. Если строить такой же дом из бетона, брусьев или кирпичной кладки, та же постройка в итоге выйдет на порядок дороже. Зато прожить в таком частном доме можно до сотни лет!

каркасно щитовые дома технология строительства

С другой стороны, очень многое тут может зависеть и от деталей, среди которых – качество материала и климатические условия в районе постройки.

Стоит запомнить, что основная опасность для каркасного дома – это вода. Как бы вы не старались защитить древесину от воды, сделать это на все 100% не выйдет.

фото каркасных домов по канадской технологии из сип панелей

Продвинутые каркасные дома — всегда оптимальная инженерная конструкция. Она полностью соответствуют предназначенной задачи по сокращению количества использованного пиломатериала и образуют наименьшее количество отходов при строительстве.

деревянный каркас дома

Современные методы постройки, которые используют каркасные дома, повышают энергоэффективность за счет замены пиломатериалов изоляционным материалом при сохранении структурной целостности дома.

Утепление каркасного дома, выполненное по технологии, улучшает значение теплопроводности за счет уменьшения теплового моста, через обрамление и максимизацию изолированной площади стены.

Обшивка стен каркасного дома | К-ДОМ

Каркасный дом имеет прекрасные прочностные характеристики. Устройство каркаса не уступает по стойкости монолитной «коробке» небольшого дома. Это обусловлено строением каркаса, в том числе и обшивке его стен листовым материалом, которая придает каркасу окончательную жесткость.

1. Функции обшивки каркасных рам

Говорят, что идея каркасного дома родилась оттого, что кто-то разглядел необыкновенную крепость посылочных фанерных ящиков: сам по себе каркас ящика из реек был непрочным, но стоило обшить его фанерой, как он мог не сломаться и под колесами грузовика. Это, конечно легенда, но, действительно, листы обшивки существенно увеличивают жесткость любой шарнирной конструкции. Возьмите рамку из реек – сколько бы гвоздей и шурупов мы не набивали в местах соединения, ее все равно легко будет расшатать. Но стоит поверх реек набить хотя бы фанерные треугольники по углам, как конструкция станет неподвижной.

Аналогичным образом действуют и листы обшивки каркасных рам. Кроме придания стойкости каркасу обшивка

• Защищает полости рам, где заложен утеплитель
• Является основой для крепления утеплителя
• Служит основой для крепления других слоев каркасных стен
• Отвечают за нормальную пароизоляцию каркаса

2. Строение каркасной рамы

Рассмотрим строение каркасной стены, служащей главным элементом каркасного дома. Существует несколько технологий строительства каркасных домов, среди которых можно выделить две основные группы

• Каркасно-щитовые, где стены представляют собой готовые щиты с заложенным внутрь утеплителем (в том числе и из СИП-панелей)
• Каркасно-рамочные, которые собираются, как правило, на месте строительства, а утеплитель закладывается в них в процессе возведения стены

В первом случае обшивка каркасных щитов производится в процессе изготовления панелей для стен. Так, СИП-панели представляют собой жесткое соединение листов обшивки и заложенного между ними утеплителя.

Во втором случае утеплитель закладывается в полости каркасной рамы и закрепляется внутри с помощью внешней и внутренней обшивки листовым материалом. Этот случай мы и будем рассматривать в дальнейшем.

Стены каркаса, составленные из рам

Каркасный дом построен по типу «термоса». Внутренний его объем защищен слоистой оболочкой, основное предназначение которой:

• Сохранение тепла в доме
• Механическая, акустическая, ветровая, гидро- защита дома
• Придание каркасу конструкционной прочности

В статьях нашего сайта мы неоднократно рассматривали строение стен каркасного дома. Они на 70-75% состоят из утеплительного материала, что обеспечивает каркасному дому легкость и повышенную теплоемкость. Для обеспечения оптимального сохранения тепла в доме, его стены образованы из нескольких слоев, образуя так называемый «каркасный пирог».

Для удобства монтажа каркасные стены составляют из отдельных элементов – каркасных ячеек или каркасных рам. Общий состав каркасной рамы:

• Каркасные стойки
• Верхняя и нижняя обвязка
• Утеплитель
• Гидроизоляция
• Ветрозащита
• Пароизоляция
• Листовая обшивка

Строение «каркасного пирога»

Обычно каркасная рама собирается на черновом полу и поднимается вдоль периметра здания. Закладку утеплителя и обшивку чаще всего делают уже после полной постройки всего каркаса дома. Есть и другие способы, но для простоты мы рассмотрим именно такой метод. По сути, сам монтаж листов обшивки если и отличается для различных способов возведения каркаса, то незначительно.

3. Материалы для внутренней и внешней обшивки

Очевидно, что в свете рассмотренных функций обшивки каркасных стен, к материалам, из которых она изготавливается, предъявляются особенные требования:

1. Достаточная прочность для придания жесткости каркасу и защиты от механических воздействий на дом
2. Относительная пластичность, в связи с препятствием боковым нагрузкам на здания
3. Невысокий удельный вес, чего требует удобство монтажа и уменьшение общей нагрузки стен на фундамент
4. Достаточная паропроницаемсоть
5. Экологичность материала, непосредственно соседствующего с внутренним объемом дома, либо с внутренней отделкой

Сегодня в арсенале строителей большое многообразие материалов для обшивки каркаса. По своим свойствам оптимальным и самым популярным  материалом считаются листы ОСП. Следует отметить, что внутренняя обшивка каркасных стен может быть произведена и менее прочными материалами, поскольку главная конструкционная, механическая и прочая защита каркасной рамы лежит на внешней обшивке. К тому же обычно внешняя обшивка закрывается слоем внешней отделки. Это может быть, например, прочный и гидроустойчивый металлический сайдинг. Допускается для внутренней обшивки использование фанеры, гипсокартона, либо реечных материалов.

Главное – чтобы они удерживали утеплитель в полости каркаса и были паропроницаемым.

4. Структура ОСП

ОСП – это ориентировочно-стружечная плита (другое название ОСБ или OSB — от английского oriented strand board)

Она представляет собой прессованные древесные волокна, склеенные специальными клеевыми составами на смоляной основе. ОСП имеют толщину порядка 9-12 мм, очень прочны, не уступают в прочности фанерным материалам. Размеры плит ОСП варьируются от 1250х2500 до 1250х2800 мм. Это оптимальные размеры для удобного монтажа, транспортировки и скрепления ячеек, образованных несколькими стойками каркаса (шаг стоек порядка 60 см)

Листы ОСП

Удельный вес панелей ОСП невелик по сравнению с той же фанерой. Прочность листов такова, что, будучи, по сути, прессованными опилками, на ощупь плиты тверды, как монолитные материалы. Их не так-то легко повредить механическим способом.

По структуре ОСП представляет собой длинные тонкие волокна, уложенные в несколько перпендикулярных друг другу слоев. Именно такое строение обеспечивает все указанные выше свойства материала. Следует также отметить, что клеевое связующее (это смолооборазные вещества) в толще ОСП придают им отличные водоотталкивающие свойства. В то же время, сама древесно-волокнистая структура предполагает наличие в ней воздуха, а, следовательно, ОСП имеют достаточную паропроницаемость. Кроме того, материал ОСП экологичен, так как основу его составляет древесина.

Структура ОСП

5. Крепление ОСП к стойкам

Перейдем, собственно, к описанию процесса монтажа обшивки. Для простоты рассмотрим этап, когда каркас уже полностью готов, и утеплитель закладывается с внутренней стороны, после того, как  внешняя обшивка уже смонтирована.

Для работы потребуется стандартный набор инструментов:

• Молоток
• Шуруповерт
• Ножовка по дереву

Крепление ОСП к стойкам производится, начиная от угловых. Листы можно располагать горизонтально или вертикально – это во многом зависит от высоты этажа. Так, если листы ОСП располагаются горизонтально, то на высоту листа (2500 мм) может приходиться четыре стойки, а если вертикально – две. Стык листов производится обязательно посередине стойки, поэтому ОСП будет необходимо подрезать до нужного размера. Следует строго следить, чтобы край попадал на ребро стойки, иначе жесткой конструкции не получится.

Стык листов на стойке

Между плитами обшивки на стойке необходимо оставлять небольшой зазор  – порядка 3-5 мм. Это необходимо, так как деревянный каркас может давать усадку, и тогда листы может выгнуть из-за жесткого стыка между ними.

Само крепление листов ОСП производится либо саморезами либо гвоздями, лучше со спиральной насечкой. Длина саморезов порядка 50 мм, диаметр – 4,5 мм. Саморезы лучше выдерживают нагрузку «на отрыв», а гвозди – «на сдвиг». Другими словами, листы, прикрепленные саморезами труднее отодрать от основания, но они могут разрушиться под весом плиты, воспринимающей еще и вертикальные нагрузки. Подробнее мы писали об этом на нашем сайте.

Для того чтобы уберечься полностью от нагрузок «на отрыв» и «на сдвиг» рекомендуется комбинировать гвозди и саморезы.

Крепление к верхней и нижней обвязкам производится следующим образом. Лист ОСП должен полностью перекрывать нижнюю обвязку. Способ монтажа к верхней обвязке зависит от этажности здания.

При наличии только одного этажа, край ОСП ложится вровень с потолком, то есть краем верхней обвязки

Если предусмотрен второй этаж, ОСП должна заходить на стойки второго этажа, так же как и на стойки первого. Желательно, чтобы обвязка перекрывалась серединой листа. Это придает дополнительную жесткость конструкции.

Крепление ОСП к верхней и нижней обвязке

Крепление к оконному и дверному проему имеет свои особенности. Лучше всего вырезать целый лист ОСП под оконный проем. Тогда крепление к стойкам будет идеальным. Дело в том, что проемы могут быть укреплены дополнительными стойками, ригелем, и отдельные «кусковые» листы ОСП могут быть слишком малого размера для надежного скрепления каркаса.

Способ крепления ОСП к оконному проему

Для качественного крепления ОСП к стойкам рекомендуется даже установка дополнительных стоек. Как правило, они изготовлены из той же доски, что и основные стойки.

6. Внутренняя обшивка стен гипсокартоном

Следует отметить, что основную конструкционную нагрузку по скреплению каркаса несут листы внешней обшивки. Внутреннюю обшивку стен можно проводить менее прочным материалом. Рассмотрим особенности внутренней обшивки стен гипсокартоном.

Гипсокартон, как следует из названия – это строительный материал, представляющий собой лист, в сердцевине которого лежит слой затвердевшего гипса, заключенный с между слоями строительной бумаги (картона). Он может быть разной толщины (от 6 до 12,5мм) и размеров – от 1200х2500 до 1200х3000 мм.  За счет клеевого соединения гипса с картоном материал достаточно монолитен и прочен, как прочен сам гипс. По своим свойствам гипсокартон подразделяется на классы:

1. ГКЛ – обычный лист
2. ГКЛВ – влагостойкий лист
3. ГКЛО – огнестойкий лист
4. ГКЛВО – влагостойкий и огнестойкий

Следует отметить, что ванные комнаты, санузлы и другие помещения с повышенной влажностью обшивают сортами влагостойкого гипсокартона.

Приемы обшивки каркасных стоек по большому счету мало, чем отличаются от таковых для крепления ОСП.

Рассмотрим этап внутренней обшивки, когда в каркасную раму уже заложен утеплитель, а также укреплена пленка пароизоляции. Листы гипсокартона легко режутся, по сравнению с ОСП, и их легче вырезать, чтобы закрыть ту или иную деталь стены.

При монтаже, как и ОСП, листы гипсокартона располагают как вдоль, так и поперек стоек каркаса. Необходимо следить, чтобы между полом и краем листа оставался зазор от 15 до 35 мм.

Гисокартон режется таким способом: по карандашной отметке делается надрез и лист просто переламывается по этому разрезу. Крепление гипсокартона к стойкам производится описанным выше способом для ОСП. Следует отметить, что крепление следует начинать в средней точке края листа, постепенно перемещаясь к краям.

Закрепляют гипсокартон шурупами и гвоздями с широкими шляпками. Дверные проемы обшиваются также по аналогии с обшивкой листами ОСП.

Обшивка стен гипсокартоном дает прочную ровную поверхность

7. Заключение

Процесс обшивки каркасных стен достаточно простая операция, которую можно сделать своими руками. Главное – следовать чертежам и следить за прочностью креплений. При внешней обшивке стен следует соблюдать осторожность при работе на высоте – использовать надежные лестницы. Очевидно, что даже не очень большие габариты листов и не слишком большой вес, требует работы с помощниками.

Каркасные дома — что это такое и стоит ли строить своими руками

Каркасный дом, в первую очередь, ассоциируется с доступным жильем. Однако далеко не все имеют полное представление об особенностях технологии. Строительство окружено мифами и противоречивыми фактами. Разберемся в чем суть метода, опишем популярные каркасные решения и дадим объективную оценку быстровозводимым сооружениям, ссылаясь на конструктивные аспекты и пользовательские отзывы.

Понятие каркасного строительства

Бюджетный вариант сооружения дома особенно популярен в США и европейских странах. Однако быстровозводимые облегченные конструкции все чаще выбирают и соотечественники.

Суть технологии определяется ее названием. Основой служит каркас, собранный из деревянных опор или металлопрофиля. Стоечно-балочная конструкция монтируется на подготовленный фундамент, а пустоты в стеновой плоскости рамы обшиваются теплоэффективными материалами.

Между наружной и внутренней стеной укладывается утеплитель, паро- и гидроизоляция. Фасад дома облицовывается отделочным материалом: штукатуркой или сайдингом. В качестве обшивки используются плиты OSB, цементно-стружечные маты или прочная фанера. Роль теплоизолятора выполняет минвата или древесноволокнистые плиты – «теплое дерево».

Нехитрая постройка способна противостоять природным капризам, механическим ударам и служить не просто временным дачным домиком, а полноценным круглогодичным жильем. Срок службы каркасных домов во многом зависит от качества исходных материалов и соблюдения технологии сооружения.

Особенности быстровозводимых построек

Каркасные дома – относительно новое направление в строительстве. Поэтому, вокруг инновационной технологии и эксплуатации «облегченной» постройки существует немало мифов и домыслов. Постараемся отделить надуманные предубеждения от реальных фактов, разграничив сильные и слабые стороны каркасников.

Достоинства каркасных сооружений

Список аргументов в пользу быстровозводимых домов впечатляет. Среди наиболее значимых конкурентных преимуществ можно выделить:

• Стоимость. Цена материалов для стен кирпичного, газобетонного дома или строения из брусьев значительно выше. Кроме того, каркасный дом за счет малого веса не требует значительного углубления фундамента в грунт – дополнительная экономия на нулевом цикле.
• Скорость постройки. Коттедж на 110-150 кв.м. бригада мастеров возведет за 3-4 месяца. Простейший дачный домик будет готов уже через 2 недели.
• Универсальность. Каркасная технология реализуема на разных типах грунтах, включая торфянистые и илистые почвы. Главное – правильно подобрать тип основания.
• Простота монтажа. Дом собирается по принципу конструктора, а в рабочих процессах не задействуют спецтехнику – составляющие элементы относительно легкие и компактные.
• Мобильность. При желании, небольшое сооружение возможно перевести на новое место.
• Легкость перепланировки. Конфигурацию и расположение внутренних перегородок можно изменять, так как они не несущие.

Дополнительные плюсы: отсутствие усадки здания, вариативность архитектурных форм и всесезонность работ. Если заблаговременно залить фундамент, то строительство можно продолжать и при минусовых температурах, так как «мокрые» процессы отсутствуют.

Развенчиваем мифы: спорные моменты

Отсутствие объективной информации и опыта эксплуатации – главная причина недоверия к каркасным домам. Некоторые утверждения ошибочны и требуют опровержения.

1. Недолговечность. При соблюдении нормативных требований сооружение прослужит 30-50 лет. Показатель определяется качеством каркаса и сохранностью утеплителя – необходимо обеспечить полную защиту опорных стоек и теплоизолятора от влаги. В США многие дома стоят с начала XIX века.
2. Холодно зимой. Стандартный слой утеплителя в 15-20 см обеспечивает коэффициент сопротивления теплопередачи в 2,9-3,3 м*°С/Вт, дополнительная теплоизоляция снаружи повышает показатель до 4,7 м*°С/Вт. Выбор варианта утепления зависит от климата региона. Дома с повышенной энергоэффективностью подходят для холодной местности с суровыми зимами.
3. Каркасный дом – термос. Несмотря на высокие требования к изоляции, каркасная постройка все же пропускает воздух через микрощели деревянного каркаса и волокнистый утеплитель. Однако для поддержания здорового микроклимата кроме естественной вентиляции лучше предусмотреть и принудительную. Это требование особо актуально при утеплении дома пенопластом и его производными.
4. Токсичность. В составе конструктивных элементов качественных построек используются только экологичные материалы: дерево, металл, каменная вата, ГКЛ, OSB, нейтральные изоляционные пленки. Вероятность наличия токсичных материалов есть в дешевых вариантах. Но такая опасность характерна не только для каркасного строительства.

Слабые стороны каркасного дома: сравнение с альтернативными технологиями

По некоторым параметрам быстровозводимый метод уступает традиционным постройкам из кирпича и газобетона:

• Малоэтажность. Самостоятельно можно возвести небольшой одноэтажный дом. При желании обзавестись коттеджем с мансардой, надо привлекать специалистов. Дома свыше двух этажей по каркасной технологии лучше не строить.
• Невысокая прочность. По этому критерию сборные сооружения проигрывают кирпичным и бревенчатым домам. Здание стойко выдержит природные воздействия (порывы ветра, град и т.п.), но против человека, намеренного сломать стену, или стихий может не устоять.
• Пожароопасность. Несмотря на обработку деревянного каркаса антипиреновыми пропитками, риск возгорания и скорость распространения огня быстровозводимого дома больше, чем кирпичного или газобетонного. Использование современных противопожарных систем несколько сглаживает этот недостаток.
• Низкая шумоизоляция. В помещение в значительной степени проникают звуки с улицы и соседних комнат. Меры по снижению шума помогают отчасти – вибрации и гулкость при ходьбе на верхнем этаже слышны снизу.

Популярные конструктивные решения

Принципиальная схема строительства каркасных домов едина – между стойками рамы размещен утеплитель, защищенный пароизоляционной пленкой изнутри и гидроизоляционной мембраной снаружи. С обеих сторон теплоизоляционный «пирог» покрыт жесткой обшивкой. Однако существуют разные методы возведения и конструктивные отличия.

Условно все каркасные сооружения можно разделить на две категории: рамочные и щитовые. Для постройки первых сначала собирают каркас, а затем обшивает и утепляют. Вторые возводят из готовых заводских панелей. Разберем особенности разных технологий.

«Платформа» – канадский метод

Технология прижилась в Канаде и Финляндии. Способ предполагает сборку элементов на платформе – черновом варианте пола первого этажа или межэтажном перекрытии. Фрагменты стен дома изготавливаются собственноручно на участке или же используются готовые комплектующие.

Платформенная конструкция предполагает поэтажное строительство. Из лаг и OSB собирается перекрытие пола, подготавливаются и устанавливаются стены. Сверху укладывается пол второго этажа или основа под чердак.

Особенности метода:

• удобно при самостоятельном возведении небольшого дома;
• максимальный размер постройки – 10-12 м;
• пристройки и сложные формы недопустимы.

Каждый из вертикальных щитов служит несущим элементом, поэтому перепланировка дома на «платформе» невозможна.

Фахверковый каркас – немецкая технология

Один из древнейших методов, распространенных в Европе. Стеновые секции образуются из укосин, вертикальных стоек и горизонтальных балок. Деревянный каркас не скрывают за обшивкой, а выделяют с внешней стороны, подчеркивая декоративность дома.

Основу сооружения составляют толстые балки (100*100 мм, 200*200 мм) – они образуют жесткий, очень прочный каркас. В фахверковых домах всю нагрузку берет на себя именно «костяк», крыша с коробкой представляют единую силовую схему. Благодаря такому распределению сооружение получается очень прочным и долговечным.

Отличительные особенности:

• трудоемкость возведения – технология фахверк под силу опытным плотникам;
• возможность строить дома большой площади – более 20*30 м, и этажности – до 3-х;
• презентабельность внешнего вида.

Среди соотечественников технология не особо популярна, так как отсутствуют два ключевых аспекта каркасного домостроения: доступная стоимость и легкость возведения.

Финский домик – каркасно-рамочное сооружение

Скандинавский вариант считается оптимальным при самостоятельном сооружении небольшой постройки. Максимально допустимый размер в плане – 12*10 м. Как правило, этого достаточно для возведения сезонного дачного домика или полноценного постоянного жилья.

Конструктивная особенность – равномерное распределение нагрузки на все стороны коробки. Силовую часть берет на себя и крыша. Каркас собирается из бревен или досок, образуя открытые рамки. После монтажа всей конструкции приступают к утеплению, обшивке.

Основные плюсы финской технологии:

• небольшой бюджет постройки;
• простота выполнения работ;
• возможность достройки.

Ограничения и нюансы постройки каркасного дома:

• силовая обшивка выполняется по внутренней стене – это требование ограничивает возможности перепланировки;
• максимальный шаг вертикальных стоек – 50 см;
• допустимо два этажа.

ДОК технология – максимальное утепление

Одно из перспективных направлений домостроя – использованием двойного объемного каркаса (ДОК). Несущие стойки монтируются в шахматном порядке, что минимизирует появление мостиков холода. Получается двойная строчка опорных балок, а пространство между ними заполняется теплоизоляционным материалом.

Такое решение приводит к удорожанию конструкции, но энергоэффективность и прочность стен существенно улучшается. Квадратный метр двойного объемного каркаса выдерживает порядка 500 кг – показатель сопоставим с каменной постройкой.

Чтобы исключить появление конденсата, в домах предусматривают вентилируемые фасады.

Дома из сэндвич-панелей

Количество каркасных построек из сэндвич-панелей или СИП (структурно-изолированные плиты) неизменно возрастает. Это объясняется доступностью материалов, их хорошими технико-эксплуатационными качествами и простотой обработки.

• Панель состоит из утеплителя (пенополистирола), обрамленного с обеих сторон листами ОСП. Готовые щиты применяют для возведения каркасно-щитовых домом по технологии «Платформа».
• На торцах СИП-панелей предусмотрен паз для крепления к брусу, выполняющего функцию каркаса. Такая опора устанавливается как в вертикальном положении, так и горизонтальном – верхняя и нижняя обвязка стен.
• Теплоизоляционные плиты универсальны – они подходят для формирования стен, межэтажных перекрытий и пола первого этажа.

Главный минус использования такого «пирога» – плохая воздухопроницаемость панелей. Без обустройства принудительной вентиляции в доме скапливается лишняя влага, а воздух становится затхлым.

Каркас из ЛСТК – сомнительная замена дереву

Дома из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) занимают примерно 6% от общего числа каркасных сооружений. Металлические рамы не претендуют на замену деревянных балок, их правильнее рассматривать как более доступную альтернативу.

Стальной каркас, по сравнению с древесиной, имеет больше минусов, чем плюсов. Значимые недостатки:

1. Высокая теплопроводность. Металл сильно охлаждается, а при повышении температуры – быстро нагревается. Проблему частично решает качественная теплоизоляция, но правильный расчет утеплителя и определение точки росы самостоятельно выполнить сложно.
2. Намагничивание каркаса. Оснащенность дома бытовыми приборами в тандеме с металлоконструкциями может плохо отображаться на самочувствии жильцов.
3. Низкая огнестойкость. Как ни парадоксально, в случае пожара, металлический каркас по сравнению с деревянным ведет себя хуже. Он быстро теряет жесткость – дом начинает сворачиваться по спирали, сокращая время на эвакуацию.
4. Подверженность коррозии. Производители ЛСТК заявляют о решении этой проблемы путем гальванической обработки металлоконструкций. Однако на практике наблюдаются внезапное появление очагов коррозии.

Не стоит забывать и о способности металла проводить электрические разряды. Для устранения рисков поражения током требуется система уравнивания потенциалов, установка и расчет которой – дело профессионалов.

Опыт строительства каркасного дома: реальность самостоятельной сборки

Каркасный дом оправдывает ожидания только при грамотном проектировании и возведении. Не стоит рассчитывать, что, не имея опыта, получится возвести добротное жилье за пару месяцев. Нюансы, не являющиеся проблемой для специалиста, для новичка станут камнем преткновения.

Понятно, что привлечение профессионалов значительно удорожит постройку, но в некоторых ситуациях экономить неразумно.

Советы экспертов:

1. Испробовать силы и набраться опыта лучше на уменьшенной копии – времянке, бане или сарае.
2. Строительство двухэтажного здания или дома с мансардой для постоянного проживания надо заказывать под ключ. Ошибки в просчетах и несоблюдение технологии могут дорого стоить.
3. Дачный летний домик получится соорудить самостоятельно по готовому проекту, предварительно согласовав план работ со специалистом. Для работы лучше использовать домокомплект с подробным эскизом, схемой крепления элементов и пр.

Отзывы жильцов о каркасных домах

Многие пользователи довольны блочными коттеджами. Большинство жильцов солидарны во мнении и отмечают следующие преимущества каркасников:

• экономия на отоплении – энергоэффективная технология доказала себя в действии, дом быстро прогревается и держит тепло лучше кирпичного строения;
• быстрое строительство, большой выбор планировок и вариантов фасада – многие выбирают «дом под ключ», доверяя все работы специализированной фирме;
• себестоимость ниже кирпичного коттеджа или дома из сруба.

Из нюансов эксплуатации чаще всего жильцы не довольны такими моментами:

• низкая звукоизоляция и присутствие незначительных колебаний при ударе о стены;
• необходимость эффективной вентсистемы, желательно с рекуперацией тепла;
• сложности размещения тяжеловесных предметах на стенах – места фиксации лучше дополнительно усилить.

В целом, такая технология себя полностью оправдывает – достоинства сборных домов более значимы, чем их недостатки. Каркасное строительство имеет оптимальный баланс цены и качества. Если цена на постройку традиционных деревянных, кирпичных домов с каждым годом растет, то стоимость каркасников, ввиду растущей конкуренции на рынке, постепенно снижается.

Видео:ошибки каркасного строительства

Закладка Постоянная ссылка.

Обзор правильного устройства стен для каркасного дома

Строительство каркасного дома – популярная технология для зимних или летних дачных домов. Эту технологию отличает простота, бюджетная стоимость, экономичность, сравнительная легкость сборки, возможность быстрого выполнения всех работ. Важно спроектировать и рассчитать трудоемкость работ, количество материалов с учетом климата и индивидуального бюджета.

В основе каркасного дома – стены, их правильная конструкция является одним из факторов успешного строительства. Каркасные дома могут быть возведены своими руками.

Будете ли вы сами заниматься выполнением работ или предпочтете обратиться к подрядчикам – знания о правильном устройстве стены каркасного дома будут полезными, позволят рассчитать стоимость работ, определить количество необходимых материалов и выбрать лучший вариант.

Для строительства своими руками требуется много свободного времени: люди с полной занятостью не смогут оперативно справиться с объемом работ.

Устройство стены каркасного дома (пирог)

Содержание статьи

Каркасный дом основан на жесткой конструкции, в которой вертикальные стойки соединяются горизонтальными перемычками.

Устройство стены каркасного дома (пирог)

В свободные ячейки помещается утеплитель, потом происходит отделка поверхности стен изнутри и снаружи. Каркас устанавливается непосредственно на фундамент, но в ходе строительства нужно сначала собрать каждую стену, как отдельную раму, на ровном участке рядом с фундаментом. Стены каркасного дома образуют своеобразный “пирог”, собранный по строгим правилам.

• Расчет толщины стен проводятс учетом особенностей климата и предназначения строения;
• При выборе утеплителя важно достичь хорошей звукоизоляции, а также теплоизоляции, при этом рассчитать его количество и оптимальную стоимость;
• Утеплитель важно защитить от увлажнения и других неблагоприятных воздействий при помощи специальных плёнок;
• Правильная технология укладки утеплителя предотвратит потери тепла, для экономии энергии также необходимы расчет и планирование.

Толщина стен и климат региона

Строители стремятся снизить стоимость отопления благодаря лучшему утеплению здания. Расчёт размеров стен и подбор утеплителя – залог успеха.

Расчёт размеров стен и подбор утеплителя

Для этого стойки каркаса нужно выполнить из бруса толщиной от 200 мм. Допускается также перекрестный каркас, сбитый из брусков размером 50х50 мм.

Расчет толщины стен зависит от климата: в теплых районах, с жарким летом и мягкой зимой, толщина стен может быть уменьшена.

Расчет показателей для дачного домика, который посещается только в летнее время, будет простым: достаточно толщины стен в 40 мм, а для каркаса подойдет обрезная доска шириной около 15 см, называемая “сороковкой”.

Утепление, пароизоляция и гидроизоляция

Как утеплители используются пенопласт, минеральная вата, а также эковата и полиуретан. Пенопласт относится к числу самых дешевых материалов, но он хрупок, недостаточен в плане звукоизоляции, горюч, может быть поврежден грызунами. Популярна в современной практике минеральная вата.

Утепление каркасного дома эковатой

Эковата и пенополиуретан достаточно дороги, но обладают лучшими защитными свойствами, их применение позволит не беспокоиться о пароизоляции, но в процессе строительства потребует специального оборудования для их нанесения.

Поскольку поверхность каркасного дома, как правило, для жесткости и прочности, во время строительства обшивается листами фанеры или ДСП, утеплитель можно крепить прямо к этим листам. Большое значение имеет расчет количества материалов: рекомендуется применять двойной слой утеплителя. Листы минваты и материал обшивки разделяются ветрозащитной плёнкой. Утеплитель прикрепляется специальным клеем, более прочная фиксация может быть достигнута при помощи тарельчатых дюбелей.

Для внешней защиты стенового “пирога” необходима пароизоляция внутри здания и его гидроизоляция с внешней стороны.

Пароизоляция внутри здания и его гидроизоляция с внешней стороны

Пароизоляция необходима, чтобы избежать конденсации влажных паров внутри стен и их попадания в утеплитель. При проникновении влаги, минеральная вата значительно потеряет свои теплоизоляционные качества, и потребуются большие энергозатраты на дополнительный обогрев строения. Плёнку для гидроизоляции укладывают снаружи, со стороны фасада, это позволяет защитить конструкцию стен от ветра и осадков. Для пароизоляции используют фольгированные материалы, например, пенофол, для гидроизоляции потребуется пергамин, возможно применение мембранных досок. Такие доски в ходе строительства крепятся строительным степлером внахлест, а узлы нужно тщательно проклеить на стыках специальной лентой.

Внешняя облицовка

Виниловый сайдинг

В дачных домиках применяется виниловый сайдинг.

Виниловый сайдинг

Стоимость его недорогая, он не подвержен гниению, воздействию грызунов,  отичается легкостью при выполнении работ и удобством в последующей эксплуатации (легко моется, выглядит аккуратно), длительным сроком службы. Часто применяется для обшивки дачных домиков или при желании застройщика снизить стоимость отделки.

Металлический сайдинг

Применяется для обшивки фасада и металлический сайдинг, он отличается долговечностью, устойчивостью к воздействиям и привлекательным дизайном – создается образ сказочной избушки. Металлический сайдинг

Оцинкованная сталь с полимерным покрытием не ржавеет, хорошо переносит перепады температур.

Блокхаус и вагонка

Обшивка вагонкой отличается рядом недостатков, свойственным деревянным материалам – склонность к рассыханию (разбуханию), воздействиям жучков-короедов. Применяются современные пропитки, снижающие эффекты от вредных воздействий и пожароопасность строения, делая возможные очаги возгорания самозатухающими.

Блокхаус и вагонка

К числу деревянных материалов для обшивки фасада относится блокхаус, имитирующий брус, который применяется и для внутренней отделки, и для внешней обшивки. Этот материал прочнее оцилиндрованного бревна, он привлекателен по дизайну, но со временем он все же изменяет свою форму, поскольку представляет собой модифицированную вагонку.

Обшивка не должна крепиться в ходе строительства непосредственно к каркасу.

Схема установки блок-хауса

Для летних домиков такое решение возможно, но если нужно провести в таком домике в зимний период даже несколько дней, паровые конденсаты начнут разрушать древесину и увлажнять утеплитель. Для строительства зимнего дома обратите внимание на хорошую вентилируемость фасада: для этого прибивают по всей поверхности бруски, по толщине 30-40 мм, потом занимаются выполнением работ по облицовке стены. Важен расчет нагрузки на фундамент и точная его заливка, тогда циркуляция воздуха в зазорах для вентиляции позволит конденсату выветриваться естественным путем.

Кирпич

Возможна обшивка фасада облицовочным кирпичом, но необходим тщательный расчет значительной в этом случае нагрузки на фундамент и стены, чтобы конструкции выдержали его вес.

Схема обшивки фасада облицовочным кирпичом

Этот материал хорошо защищает от вредных воздействий, но стоимость такой облицовки относится к числу наиболее дорогих.

Плитка

Плиточная облицовка фасада отличается надежностью и длительным сроком службы, но крепить плитку к деревянным элементам на клей нельзя.

Плиточная облицовка фасада

Технология прикрепления плитки при помощи саморезов дорогая и трудоемкая, если выбирать этот материал, потребуется точный расчет: необходимо определить и количество материалов, и стоимость работ.

Штукатурка

Штукатурка стен также мало популярна в России ввиду ее недолговечности.

Штукатурка стен

Рекомендуется использовать технологии штукатурки в три слоя. Для штукатурки в один слой лучше всего использовать состав из портландцемента, белого цемента (лайм) и песка. Чтобы не возникло трещин, лучше добавить фиброволокно.

Искусственный камень

Обшивка фасада искусственным камнем отличается привлекательным дизайном, такой материал достаточно легок по весу и удобен в процессе укладки, не создает значительной нагрузки на фундамент.

Обшивка фасада искусственным камнем

Дом, облицованный искусственным камнем, выглядит очень привлекательно.

Термопанели

Обшивка фасада деревянных домов термопанелями рекомендуется в таких регионах, где температура зимой опускается ниже – 25 градусов.

Обшивка фасада деревянных домов термопанелями

Необходимо точно рассчитать прочность фундамента на устойчивость к дополнительным нагрузкам. Для облицовки крепятся дополнительные крепежи, на них устанавливают утеплитель, затем стены облицовывают клинкерными плитками.

Внутренняя отделка

Для внутренней отделки применяют вагонку, древоволокнистые плиты, возможен гипсокартон, но он не выносит температур ниже нуля.

Отделка вагонконкой

Применять его для работ по отделке летних домиков, отопление которых зимой не планируется – нельзя.

Как видно, каркасная технология строительства оптимально сочетает качество и стоимость. Устройство стен каркасного дома отлично подходит для качественного утепления жилого помещения.

Необходимо тщательно спроектировать каркасный дом, выполнить точный расчёт работ для долговечности и надежности дома.

Данная технология отличается простотой работ и позволит обеспечить невысокую их стоимость.

Видео

В этом видео вы можете узнать много интересного и нового о том, как избежать ошибок и построить правильные каркасные стены.

Идеальный заливной дом из бетона

Новая технология

Начиная строительство собственного дома, неизменно возникает вопрос, из какого материала сделать стены. Обычно материалами для возведения домов были либо дерево, либо камень (кирпич, бетонные и керамические блоки). И при выборе руководствовались следующим – деревянные дома теплее, легче, они дышат, однако слишком хорошо горят. Каменные дома более долговечны, надежны, но слишком тяжелые и холодные.

Схема пенобетонных кладок.

Между тем, технологии строительных работ на месте не стоят, и сейчас появилось множество новых стройматериалов, новых способов строения зданий. Одним из таких новшеств является технология монолитного возведения домов. Именно она стала стандартом строительства в последнее время, и применяется при сооружении современных домов, так как скорость выполнения работ в несколько раз превосходит скорость работ привычными методами.

При грамотном оформлении череды окон, можно украсить любую из комнат в доме (спальню, гостиную, детскую, кухню или столовую, бильярдную и другие помещения). Есть важные моменты, о которых не стоит забывать, делая эркер. Во-первых, его наличие не должно влиять на температуру в комнате зимой, потому нужно предотвратить утечку тепла. Второй момент – на южной стороне дома через эркер может проникать слишком много тепла в летнее время. Если ваш эркер расположен с самой солнечной стороны, ничто не подойдет лучше, чем вот такие жалюзи — http://xn—-7sbhaociizf7a6ap5n.xn--p1ai/zhaluzi-stavropol. Ну и не забывайте, что все-таки важнейшая функция этих окон – освещение помещения. Есть у этой архитектурной конструкции также минус – большое окно требует много ткани, чтобы его закрыть. Но даже этого минуса можно избежать, если вы оформляете интерьер в японском стиле или хайтек. В таком случае можно использовать рулонные или экранные полотна, которые и в дизайн впишутся прекрасно, и предотвратят проникновение лишнего света.

Само строительство в корне отличается от возведения домов из лесоматериалов, железобетонных изделий и кирпича. Упрощенно возведение здания по такой технологии заключается в следующем: прямо на фундаменте будущего дома монтируются опалубки по контуру стены или, например, колонны, куда устанавливается арматура и заливается бетон. Когда бетон затвердеет, опалубка демонтируется, и получается готовая часть стены или колонны.

Грубо говоря, заливные дома – это дома из бетона, покрывающего «скелет» из арматурной сетки.

Построить дом по этой технологии можно двумя способами: делая стены полностью литыми или комбинируя монолитный каркас с простенками из пустотелых блоков. Конечно, такое сооружение – сложная конструкция, ее крепость и устойчивость зависят от правильного инженерного расчета. Когда дом делается полностью литой, то опалубка делается по периметру всего дома, оставляя места для входных и межкомнатных дверей, а затем (на уровне окон) и для оконных проемов.

Новый тип строителсьтва

Схема стены из заливного пенобетона.

Как обычно, под строение нужно сделать фундамент. Здесь также делаем его, но опять-таки в зависимости от грунта, его надо делать на 20-30% шире и глубже, чем при строительстве кирпичного дома.

Теперь к арматуре каркаса фундамента по углам и в местах соединения простенков надо вязальной проволокой прикрепить следующие каркасы из арматуры (сделав их выше уровня заливки) и залить их бетоном.

При комбинированном строительстве заливаются бетоном колонны нужной высоты (размером 40х40 см), на концах которых оставляют выступающие части арматуры для изготовления каркаса перемычек. В этом случае перемычки (их размер тоже 40х40 см) будут, как бы, висеть в воздухе, и получится бетонный каркас. Промежутки можно заложить пенобетонными блоками, кирпичом или залить опилкобетоном (состав для заливки стен готовится из смеси опилок, цемента и песка в пропорции 1:2:6, строители-практики рекомендуют вместо опилок использовать крупную щепу, пропитанную известковым раствором).

Если задумано строительство второго этажа, то продолжаем делать все аналогично, только перемычки на оконных и дверных проемах при ширине 40 см, будут иметь высоту 20 см. По сейсмоустойчивости и несущей способности такая конструкция будет соответствовать строительным нормам.

По завершению этих работ, можно приступать к установке крыши и внутренней отделке помещения. Бетонные перемычки позволяют устанавливать плиты перекрытия, так как они очень прочные. Снаружи такой дом требует декоративной отделки.

Причины использования

Определяя целесообразность применения технологии строения заливного дома, следует сопоставить ее преимущества и недостатки.

Схема теплоблока.

Как и любая технология, монолитное домостроение имеет свои проблемы. Прежде всего, погодные условия, создающие некоторые трудности при производстве конструктивных элементов, особенно, при отрицательных температурах в зимнее время. Химическая активность воды, содержащейся в растворе, приводит к затвердению бетона. Повышение температуры увеличивает активность воды, при понижении температуры она падает, что замедляет процесс затвердения. При морозе вода замерзает и увеличивается в объеме, нарушая структуру бетона и снижая его прочность, а это, в свою очередь снижает морозостойкость и водонепроницаемость всего здания. Следовательно, строить заливной дом разумнее летом, когда температура воздуха более стабильна.

Данная технология требует привлечения к работе профессиональных мастеров. Да и сами технологические процессы (установка арматуры, монтаж опалубки, заливка бетона) очень трудоемкие и дорогостоящие (если сравнивать с кладочными работами). К тому же длителен процесс заливки бетона, на его полное затвердение требуется 28 дней. В то же время, кирпич стоит дороже бетона, тем более, что есть возможность снизить затраты на материал при помощи самостоятельного приготовления бетонной смеси. Отсюда вывод: строительство заливного дома обойдется дороже, чем сооружение деревянного сруба, но дешевле возведения классического кирпичного строения.

Неоспоримые плюсы

Используя данную технологию, внутренние помещения можно распланировать, не делая акцента на несущие стены, так как несущими являются наружные стены. Можно делать разную высоту потолка в разных комнатах, применять широкие межкомнатные проемы или арки, формировать любые криволинейные фигуры, что позволяет архитекторам создавать уникальные образы зданий. На монолитных стенах практически нет швов, отсюда отсутствие проблем с их герметизацией. Как следствие, повышение звукоизоляции и пыленепроницаемости. Так как несущий каркас способен выдерживать различные нагрузки, есть возможность возведения зданий различной этажности и назначения.

Поскольку бетон является хорошим проводником тепла, заливные дома долго прогреваются. Используя наружные утеплители, можно не только устранить эту проблему, но и превратить ее в преимущество: аккумулируя в своих стенах тепло, он будет долго остывать, а летом держать прохладу. До сих пор лишь саманные постройки владели такой способностью.

К достоинствам монолитной технологии строительства можно отнести ее долговечность (инженерные расчеты доказывают 150-летний эксплуатационный срок) и отсутствие рисков обрушения за счет того, что нагрузка распределена равномерно по всему каркасу здания. Помимо прочего, бетон не обладает токсичностью и безопасен для человека.

Идеальный заливной дом из бетона

Новая технология

Заказывая строительство собственного дома, неизменно возникает вопрос, из какого материала сделать стены. Обычно материалами для возведения домов были либо дерево, либо камень (кирпич, бетонные и керамические блоки). И при выборе руководствовались следующим – деревянные дома теплее, легче, они дышат, однако слишком хорошо горят. Каменные дома более долговечны, надежны, но слишком тяжелые и холодные.

Схема пенобетонных кладок.

Между тем, технологии строительных работ на месте не стоят, и сейчас появилось множество новых стройматериалов, новых способов строения зданий. Одним из таких новшеств является технология монолитного возведения домов. Именно она стала стандартом строительства в последнее время, и применяется при сооружении современных домов, так как скорость выполнения работ в несколько раз превосходит скорость работ привычными методами.

Само строительство в корне отличается от возведения домов из лесоматериалов, железобетонных изделий и кирпича. Упрощенно возведение здания по такой технологии заключается в следующем: прямо на фундаменте будущего дома монтируются опалубки по контуру стены или, например, колонны, куда устанавливается арматура и заливается бетон. Когда бетон затвердеет, опалубка демонтируется, и получается готовая часть стены или колонны.

Грубо говоря, заливные дома – это дома из бетона, покрывающего «скелет» из арматурной сетки.

Построить дом по этой технологии можно двумя способами: делая стены полностью литыми или комбинируя монолитный каркас с простенками из пустотелых блоков. Конечно, такое сооружение – сложная конструкция, ее крепость и устойчивость зависят от правильного инженерного расчета. Когда дом делается полностью литой, то опалубка делается по периметру всего дома, оставляя места для входных и межкомнатных дверей, а затем (на уровне окон) и для оконных проемов.

Новый тип строителсьтва

Схема стены из заливного пенобетона.

Как обычно, под строение нужно сделать фундамент. Здесь также делаем его, но опять-таки в зависимости от грунта, его надо делать на 20-30% шире и глубже, чем при строительстве кирпичного дома.

Теперь к арматуре каркаса фундамента по углам и в местах соединения простенков надо вязальной проволокой прикрепить следующие каркасы из арматуры (сделав их выше уровня заливки) и залить их бетоном.

При комбинированном строительстве заливаются бетоном колонны нужной высоты (размером 40х40 см), на концах которых оставляют выступающие части арматуры для изготовления каркаса перемычек. В этом случае перемычки (их размер тоже 40х40 см) будут, как бы, висеть в воздухе, и получится бетонный каркас. Промежутки можно заложить пенобетонными блоками, кирпичом или залить опилкобетоном (состав для заливки стен готовится из смеси опилок, цемента и песка в пропорции 1:2:6, строители-практики рекомендуют вместо опилок использовать крупную щепу, пропитанную известковым раствором).

Если задумано строительство второго этажа, то продолжаем делать все аналогично, только перемычки на оконных и дверных проемах при ширине 40 см, будут иметь высоту 20 см. По сейсмоустойчивости и несущей способности такая конструкция будет соответствовать строительным нормам.

По завершению этих работ, можно приступать к установке крыши и внутренней отделке помещения. Бетонные перемычки позволяют устанавливать плиты перекрытия, так как они очень прочные. Снаружи такой дом требует декоративной отделки.

Причины использования

Определяя целесообразность применения технологии строения заливного дома, следует сопоставить ее преимущества и недостатки.

Схема теплоблока.

Как и любая технология, монолитное домостроение имеет свои проблемы. Прежде всего, погодные условия, создающие некоторые трудности при производстве конструктивных элементов, особенно, при отрицательных температурах в зимнее время. Химическая активность воды, содержащейся в растворе, приводит к затвердению бетона. Повышение температуры увеличивает активность воды, при понижении температуры она падает, что замедляет процесс затвердения. При морозе вода замерзает и увеличивается в объеме, нарушая структуру бетона и снижая его прочность, а это, в свою очередь снижает морозостойкость и водонепроницаемость всего здания. Следовательно, строить заливной дом разумнее летом, когда температура воздуха более стабильна.

Данная технология требует привлечения к работе профессиональных мастеров. Да и сами технологические процессы (установка арматуры, монтаж опалубки, заливка бетона) очень трудоемкие и дорогостоящие (если сравнивать с кладочными работами). К тому же длителен процесс заливки бетона, на его полное затвердение требуется 28 дней. В то же время, кирпич стоит дороже бетона, тем более, что есть возможность снизить затраты на материал при помощи самостоятельного приготовления бетонной смеси. Отсюда вывод: строительство заливного дома обойдется дороже, чем сооружение деревянного сруба, но дешевле возведения классического кирпичного строения.

Неоспоримые плюсы

Используя данную технологию, внутренние помещения можно распланировать, не делая акцента на несущие стены, так как несущими являются наружные стены. Можно делать разную высоту потолка в разных комнатах, применять широкие межкомнатные проемы или арки, формировать любые криволинейные фигуры, что позволяет архитекторам создавать уникальные образы зданий. На монолитных стенах практически нет швов, отсюда отсутствие проблем с их герметизацией. Как следствие, повышение звукоизоляции и пыленепроницаемости. Так как несущий каркас способен выдерживать различные нагрузки, есть возможность возведения зданий различной этажности и назначения.

Поскольку бетон является хорошим проводником тепла, заливные дома долго прогреваются. Используя наружные утеплители, можно не только устранить эту проблему, но и превратить ее в преимущество: аккумулируя в своих стенах тепло, он будет долго остывать, а летом держать прохладу. До сих пор лишь саманные постройки владели такой способностью.

К достоинствам монолитной технологии строительства можно отнести ее долговечность (инженерные расчеты доказывают 150-летний эксплуатационный срок) и отсутствие рисков обрушения за счет того, что нагрузка распределена равномерно по всему каркасу здания. Помимо прочего, бетон не обладает токсичностью и безопасен для человека.

Заливной дом своими руками Как правильно сделать заливной дом

Сразу хотим предупредить, что заливной дом своими руками – это весьма смелый проект, к которому нужно подойти очень ответственно. Если вы не обладаете необходимыми навыками цементных работ, лучше доверьте возведение постройки профессионалам.

Раз уж сперва заговорили о трудностях, упомянем ещё одну. Процесс затвердения цементной смеси – долгий, он занимает не меньше 28 дней. Кроме того, заливные дома из бетона желательно строить при положительных температурах.

Теперь о плюсах. По затратам такой дом обойдётся дешевле кирпичного. При этом будет достаточно долговечным. А главное: заливать цементом можно любые, самые причудливые формы и объемы, «играя» с криволинейными фигурами и создавая уникальную постройку, чего вам не позволит ни один другой материал.

Этапы

Заливной фундамент для дома по данной технологии должен быть глубже и шире, чем для кирпичной постройки, – примерно на одну треть. Когда фундамент затвердел, проволокой вяжем к выступающим прутьям его каркаса арматуру, которая будет «держать» бетонную стену. Ставим опалубку. В полностью заливном строении опалубку нужно собирать по всему периметру, не забывая про пустые проемы для дверей и окон.

Строительство заливных домов может быть и не монолитным. В этом случае цементные колонны и перемычки станут опорой всей конструкции, а пространство стен между ними можно закрыть другими материалами: плитами, кирпичом и т.д. Оптимальная ширина цементных опор при этом – 400 мм. Такая же ширина и у перемычек. Высота последних по норме – 400 мм (и 200мм – для проемов второго этажа).

При строительстве заливного дома своими руками допустимо использовать плиты перекрытия – если вы уверены в произведенных расчетах прочности. Цементные перемычки способны выдержать этот вес. Заканчиваем работу, устанавливая крышу.

Характеристики постройки из бетона

Как уже было сказано, цемент делает дом весьма долговечным (приблизительно 150 лет). Хуже с вопросом теплопроводности. Всем понятно, что заливной бетонный дом не может длительное время держать тепло. Поэтому для жилых построек необходимы наружные утеплители. С их помощью удастся надолго сохранить внутри дома нагретый воздух зимой и прохладный – летом.

***

К сожалению, в одной статье рассказать о строительстве целого здания невозможно. Но мы постарались ответить на основные вопросы, чтоб вы получили представление о том, как правильно сделать заливной дом.

Дом из опилкобетона: технология строительства, пошаговая инструкция

Дата: 28 августа 2017

Просмотров: 4297

Коментариев: 0

Желание улучшить жилищные условия, комфортно обустроить быт подстегивает представителей строительной индустрии изыскивать сырье, с помощью которого создаются недорогие материалы, применяемые при возведении зданий. Одним из таких материалов является опилкобетон – композит на основе древесной стружки. Построить дом из опилкобетона можно самостоятельно, обладая минимальными строительными навыками.

Строим дом из опилкобетона

Прежде чем остановить выбор на опилкобетоне, как материале для возведения здания, необходимо разобраться, какими свойствами он обладает. Опилкобетон относится к дешевым строительным материалам. Обладает повышенными теплоизоляционными и звукопоглощающими характеристиками. Но его недостатки требуют глубокого осмысления при выборе композита в качестве материала для возведения дома из опилкобетона своими руками.

Особые составляющие продукта и его характеристики наделяют его массой достоинств в глазах потребителей

К основным недостаткам относятся:

1. Низкая влагостойкость материала, требующего дополнительной обработки.
2. Непрезентабельный внешний вид, требующий декорирования.
3. Небольшой срок службы, вызванный пониженной прочностью.

Учитывая недостатки, применение опилкобетона ограничивается возведением построек небольшой этажности. Основное применение – дачные домики, вспомогательные строения, не требующие высокой прочности несущих стен. При плотности 300–700 кг/м³ применяется в качестве утеплителя. При увеличении плотности до 700–1200 кг/м³ используется при возведении несущих стен с последующей влагозащитной обработкой.

Варианты возведения построек

Материал на основе стружки является довольно пластичным.

В связи с этим построить дом из опилкобетона своими руками можно следующими способами:

• сформировать из готового раствора блоки, в дальнейшем работая с ними, как с любыми бетонными блоками;
• проводить строительные мероприятия методом опалубочной заливки состава.

Каждый из методов возведения зданий актуален. Если необходимо возвести строение быстро, то лучше воспользоваться опалубочным методом, поскольку изготовленные самостоятельно блоки будут набирать прочность не менее четырех месяцев. Можно воспользоваться готовыми блоками, но нужно быть уверенным в порядочности производителя, использовании при производстве экологически чистого сырья. Заливной способ обеспечивает быстрое возведение стен, но отличается трудоемкостью обустройства гладкой опалубки.

Данные изделия для строительства зданий легко можно изготовить своими руками, а прочность будет высокой

Использование готовых блоков упрощает процесс кладки, не требует больших трудозатрат по производству и перестановке опалубки. К тому же достигшие эксплуатационной прочности блоки менее подвержены усадке, чем монолитная конструкция.

Технология постройки блочного дома

Возведение зданий из материала на основе опилок начинается с изготовления блоков.

Технологический процесс предусматривает применение следующих компонентов:

• опилок;
• песка;
• цемента;
• извести;
• воды.

Для увеличения прочностных и теплопроводных характеристик раствор насыщается глиной (по желанию). Содержание песка определяет плотность. При увеличении количества песка плотность возрастает.

Подготовив необходимые ингредиенты, приступайте к изготовлению:

• Смешайте компоненты до однородного состояния. Составляющие добавляйте постепенно. Это обеспечит равномерное распределение ингредиентов. Смешивание раствора лучше проводить бетономешалкой, поскольку добиться ручным перемешиванием равномерности состава при различной структуре компонентов сложно.

Строить дома из опилкобетона можно по двум технологиям – из блоков либо из монолитного материала

• Разложите на формовочной поверхности заранее подготовленные формы нужного размера. Наиболее распространены при самостоятельном изготовлении блоков деревянные формы в связи с доступностью сырья. Промышленной технологией предусматривается использование пластиковых многоразовых форм.
• Оббейте формы гладким, не имеющим высокой шероховатости, материалом (полиэтиленовой пленкой, линолеумом). Это поможет по окончании процесса извлечь блоки без затруднений.
• Залейте готовый раствор. Заливку производите не спеша, с легким потряхиванием для равномерного заполнения объема без образования пустот.
• После схватывания раствора уложите продукцию под навес, оставьте до полного высыхания на открытом воздухе. Процесс достижения необходимой прочности длительный, занимает 3-4 месяца – определяется погодными условиями региона. Постепенное испарение влаги позволяет избежать образования внутренних дефектов.

Пока блоки, отлеживаясь, набирают прочность, займитесь обустройством фундамента для запланированного здания.

Фундамент

Для строений малой массы, включающих сооружения из опилкобетонных блоков, подойдет несколько видов фундамента.

Благодаря небольшой массе этого продукта, разрешается установка мелкозаглубленного фундамента

В зависимости от желаний, финансовых возможностей застройщика можно обустроить следующие виды фундамента:

• мелкозаглубленный ленточный или плитный фундамент. Не требует применения тяжелой строительной техники. Земляные работы проводятся ограниченно, что существенно сказывается на стоимости основания;
• столбчатый фундамент. Опоры изготавливаются из бетона, кирпича или асбестоцемента. Установка опор производится согласно разработанному проекту в наиболее нагруженных точках. Популярность столбчатого фундамента для легких построек объясняется быстротой возведения, улучшенными прочностными характеристиками. К недостаткам фундамента относится малый срок эксплуатации;
• свайный фундамент. Стальные опоры с винтообразным наконечником легко завинчиваются на необходимую глубину, связываются ростверком, отвечающим за равномерное распределение нагрузок по контуру. Работы по обустройству не требуют повышенных трудозатрат, что привлекает многих застройщиков.

Независимо от вида выбранного фундамента, помните о необходимости качественной гидроизоляции. При возможности обустройте на фундаменте цоколь высотой не менее 50 см. Это поможет предохранить строение от избыточной влаги.

Раствор для кладки

Кладку блоков на основе древесных опилок производят с помощью:

• специального клея для пористых материалов. С помощью клея создаются небольшие швы, снижающие потери тепла. Но клеящий состав не дает возможность устранить геометрические погрешности блоков;

Чаще всего в качестве кладочного раствора применяют особый вид клея либо цементный раствор

• песчано-цементного раствора. Обработав перед изготовлением блоков опилки специальными влагоотталкивающими составами и уменьшив насыщение водой кладочного раствора, можно воспользоваться для работ цементным раствором. С его помощью удастся легко справиться с неровностями, добиться высоких прочностных характеристик строения.

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Однозначно квартира! Комфорт, уют и тепло, вокруг люди и инфраструктура 834 ( 7.61 % )

Только частный дом! Вокруг тишина, покой, много места и мало людей! 4989 ( 45.54 % )

Зачем выбирать что-то одно? В городе квартира, а за городом — частный дом. 4643 ( 42.38 % )

Я — свободный Гражданин Планеты Земля! Мне не нужна рукотворная клетка! 489 ( 4.46 % )

Назад

Применяя клей или цементный раствор, следует учесть, что величина кладочного шва не должна превышать 8 мм. В противном случае потери тепла через мостики холода будут затруднять поддержание комфортного температурного режима помещения.

Кладка блоков

Технология возведения стен из опилкоблоков аналогична технологии укладки любой блочной продукции. К нюансам можно отнести приготовление цементного раствора с пониженной концентрацией воды. Объясняется это высокой гигроскопичностью материала.

Работы по укладке производятся следующим образом:

• Блоки начинаем укладывать с наиболее высокого угла фундамента. Для связки используем цементно-песчаный раствор, позволяющий легко сгладить отклонения геометрических размеров.
• Выкладываем остальные углы, проверяя строительным уровнем горизонтальность.
• Натягиваем шнур или устанавливаем маячки, служащие ориентиром для дальнейшей укладки элементов. При необходимости проводим подгонку размеров. Контролируем отклонения по горизонтали и вертикали каждого ряда.

Технология монтажа стен опилкобетоном абсолютна, идентична технологиям установки из аналогичных материалов

• Через каждые 3-4 ряда усиливаем кладку, используя для армирования металлическую или пластиковую сетку. В качестве связующего раствора желательно использовать клей, позволяющий уменьшить величину шва, а, следовательно, снизить утечки тепла.
• Оформляем оконные и дверные проемы деревянным брусом или швеллером. Перемычки должны перекрывать проем на 40–50 см с каждой стороны.
• Уложив последний ряд, крепим мауэрлат для дальнейшего монтажа кровли.

Если планируется возведение второго этажа, желательно произвести дополнительное усиление углов строения. Добиться этого можно путем формирования угловых бетонных опор, армированных металлическими прутками. В более простом варианте проводится армирование проволокой, связанной в единый угловой каркас по всей высоте здания.

Отделка дома из опилкобетона

Отделочные работы здания из опилкоблоков следует начинать с надежной гидроизоляции открытых поверхностей. Работы проводятся при условии полного высыхания материала, чтобы избежать деформационных усадок. После проведения гидроизоляции приступают к декорированию внутренних и наружных поверхностей. Для внешней отделки наиболее приемлемо оштукатуривание или облицовка в один кирпич. При нанесении штукатурки используется металлическая сетка, обеспечивающая надежное сцепление штукатурки с обрабатываемой поверхностью.

Особая структура изделия нуждается как во внешней, так и во внутренней отделке

Внутренняя отделка проводится любыми декоративными материалами:

• штукатурной смесью;
• красками;
• обоями;
• деревянной вагонкой.

Заливной дом из опилкобетона – нюансы возведения

На стадии принятия решения о возведении зданий из опилкобетона, часто возникают сомнения в связи с длительным сроком достижения прочности блочных элементов. Как правило, продолжительность набора прочности материала занимает 3-4 месяца, что не всегда устраивает хозяев. Если сроки строительства необходимо минимизировать, существует способ возведения здания из опилкобетона путем заполнения опалубки материалом.

Опалубка после схватывания смеси сдвигается, производится заливка следующего уровня. Таким образом, получается монолитная стена, которая проходит процесс сушки и набора прочности единым массивом.

Фундамент

Фундамент под монолитный дом из опилкобетона не требует высоких показателей прочности. Строение из материала, содержащего значительный объем легких древесных опилок, отличается малой массой. Единственным требованием, определяющим долговечность сооружения, является правильный выбор типа основания.

Наилучшим выбором при возведении таких домов — это ленточный фундамент

Определению вида фундамента предшествуют геодезические мероприятия, включающие:

• бурение шурфов на глубину промерзания почвы;
• анализ состава грунта;
• определение уровня грунтовых вод.

Зная глубину расположения водоносных слоев и состав почвы, можно определиться с типом фундамента, обеспечивающего целостность и надежность здания.

Установка опалубки

Возведение монолитных стен из опилкобетона – работа не сложная, но требующая педантичного подхода к установке и перемещению опалубки.

Для изготовления опалубки понадобятся:

• деревянный брус 40х40 мм для создания каркаса;
• доски, толщиной 25 мм или листы фанеры;
• полиэтиленовая пленка для обивки щитов изнутри;
• саморезы.

Величина опалубочных щитов произвольна. Не стремитесь максимально увеличить размер, поскольку при переустановке крупногабаритных щитов понадобится помощь. Оптимальная ширина составляет 30–60 см.

Обейте щиты с внутренней стороны толстой полиэтиленовой пленкой или клеенкой. Этот прием значительно облегчит процесс снятия опалубки и перемещения ее на следующий уровень заливки. Крепление щитов к каркасу производится с помощью отвинчивающихся при переустановке саморезов.

Заливка раствора

После установки опалубки можно приступать непосредственно к заливке опилкобетона.

Технология заливки довольно проста, под силу даже начинающему строителю:

1. Заполняем готовым раствором пространство между щитами.
2. Утрамбовываем во избежание образования пустот.
3. Выравниваем верхний уровень.
4. После схватывания раствора переставляем опалубку.
5. Повторяем процесс до достижения требуемой высоты.

После полного высыхания можно приступать к монтажу крыши и отделочным работам.

Заключение

Изучив информацию, можно сделать вывод, что построить дом из опилкобетона своими руками несложно. Главное, иметь желание создать для себя и своих близких уютное жилье, наполненное душевным теплом.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

изготовление блоков своими руками и возведение монолитных зданий

Опилкобетон — это экологически чистый и безопасный материал, который пользуется большой популярностью в одноэтажном строительстве. Его часто применяют при возведении дач и хозяйственных построек. Дом из опилкобетона можно построить своими руками даже не имея специальных навыков. Для этого не потребуются дорогостоящее оборудование и материалы.

Преимущества опилкобетона

Для изготовления строительных блоков из опилкобетона используются отходы деревообрабатывающего производства, цемент, вода, песок и связующие компоненты. Из-за большого количества древесных опилок материал отличается легкостью. Цемент в составе блоков придает им прочность.

Оптимальными считаются блоки размером 390х190х190 мм и весом не более 20 кг. Нередко при изготовлении часть цемента заменяют глиной, известью или жидким стеклом, что позволяет уменьшить стоимость готовой продукции. Изменяя процентное соотношение компонентов, можно изготавливать материал различной плотности, прочности и пористости.

Плюсы строительства

Хотя при изготовлении опилкобетона используются простые и недорогие компоненты, этот материал имеет немало положительных свойств. Его достоинства:

• Содержание древесного наполнителя в блоках достигает 70%, что свидетельствует об их высокой экологичности.
• Строительные материалы обрабатывают специальными составами, уменьшающими их гигроскопичность. Максимальное содержание влаги в опилкобетоне не превышает 8−12%. При необходимости этот показатель можно уменьшить до 3%.
• Опилкобетон имеет хорошую морозоустойчивость, благодаря чему его можно применять без облицовки. Морозостойкость строений (заборов, хозяйственных построек) достигает 100 циклов.
• Строительные блоки обладают хорошей пожароустойчивостью, так как древесно-стружечный наполнитель в них укрыт песочно-цементным составом. Они могут в течение 3 часов противостоять огню.
• Теплопроводность блоков ненамного меньше, чем у пористого бетона. Стена из опилкобетона толщиной 40 см имеет ту же теплопроводность, что и кирпичная толщиной 90 см.
• Материал обладает хорошей звукоизоляцией.
• Блоки имеют высокую прочность на растяжение и изгиб. Она выше, чем у газо- и пенобетона. Древесный наполнитель и специальные фибродобавки обладают хорошими армирующими свойствами, благодаря чему опилкобетон можно применять в зонах с сейсмической опасностью.
• Опилкобетонные блоки легко обрабатывать. С помощью ножовки, фрезы или пилы с мелкими зубьями им можно придать любую форму. Блоки легко сверлятся, в них без труда можно забить гвозди.
• Себестоимость опилкобетона ниже, чем у многих других строительных материалов. Цена одного стенового блока с параметрами 390х190х188 мм на 3−4 р. дешевле, чем у изделия такого же размера, изготовленного из песка и отсева. Один блок заменяет 5−7 кирпичей. Дома из опилкобетона, построенные своими руками, обойдутся в 2−2,5 раза дешевле, чем кирпичные.

Минусы стройматериалов

Несмотря на все достоинства опилкобетона, строители отмечают некоторые его недостатки. К ним относятся:

• Высокая степень гигроскопичности, которая требует дополнительной облицовки стен и применения различных добавок.
• При возведении своими руками дома из опилкобетона в несколько этажей в блоки нужно добавлять больше цемента. Это увеличивает стоимость строительства.
• Материал имеет довольно большую усадку, что усложняет отделочные работы.

Блоки своими руками

Строгое соблюдение технологических требований — это необходимое условие изготовления качественных изделий. В качестве древесного наполнителя используются опилки и стружка, которые берутся в соотношении один к одному. В них не должно быть земли, пыли, корней и коры.

Свежие древесные отходы для изготовления не годятся. Их предварительно выдерживают в течение 3 месяцев или обрабатывают известью. Перед изготовлением блоков древесные отходы просеивают через сито. Для перемешивания компонентов используют бетономешалку, так как тщательно перемешать их вручную невозможно. Для производства блоков потребуются следующие материалы:

• древесные отходы: опилки и стружка;
• известь или глинозем;
• цемент марки М300;
• вода;
• добавки: жидкое стекло, аммиачная кислота, сернокислый натрий и другие.

Существуют разные виды опилкобетона, которые отличаются по составу, способу изготовления, количеству вяжущих компонентов и минеральных добавок. Стройматериал изготавливают следующим образом:

• перемешивают цемент, наполнитель, песок и известь в необходимых пропорциях;
• в емкости с водой растворяют минеральные добавки;
• полученный раствор добавляют в смесь компонентов;
• тщательно перемешивают образовавшийся состав.

Получившаяся смесь должна быть пластичной и однородной. Чтобы проверить ее качество, нужно сжать в руке образовавшееся сырье. В качественном составе влага не должна выступать между пальцев, а смесь в руке не должна рассыпаться. В противном случае в нее добавляют вяжущие вещества.

Из получившейся смеси можно изготавливать блоки разных форм и размеров. Для заливки заранее подготавливают специальные формы со съемным дном. В них слоями заливают строительный состав и утрамбовывают его. Блоки оставляют до полного затвердевания, после чего вынимают из форм и отправляют сохнуть в место, защищенное от солнечных лучей и дождя.

Блоки высыхают медленно. Чтобы они были полностью подготовлены к укладке, должно пройти несколько месяцев. Для получения качественных стройматериалов при изготовлении придерживаются следующих правил:

• Чтобы придать древесному наполнителю огнеустойчивость и антигрибковые свойства, его вымачивают в растворе минеральных солей. Для этого используют известь, жидкое стекло, хлористый кальций и другие вещества.
• Сначала тщательно перемешивают песок и вяжущие компоненты. Затем в смесь добавляют опилки и опять перемешивают.
• Воду наливают небольшими порциями через воронку. Ее количество должно быть рассчитано правильно: если воды будет слишком мало, то материал будет испорчен, если же много — сушка блоков будет затруднена.
• Сушку блоков производят на сквозняке. Для равномерного высыхания их накрывают полиэтиленовой пленкой и периодически смачивают водой. Чем больше размеры блоков, тем дольше они будут сохнуть.
• После того как блоки затвердеют, их поверхность затирают цементом или гипсом. Опалубку снимают не раньше, чем через 5 суток.
• Чтобы увеличить срок службы строений из опилкобетона, их сверху облицовывают кирпичом.

Достоинства построек

Здания из опилкобетона соответствуют всем санитарно-гигиеническим нормам. Они сохраняют тепло и имеют хорошую звукоизоляцию. У опилкобетонных блоков большое количество пор, что обеспечивает естественную вентиляцию помещений и поддерживает в них оптимальную влажность.

Строительство дома из опилкобетона своими руками получается довольно бюджетным. Блоки можно изготовить самостоятельно, все необходимые компоненты легко приобрести в магазинах. Их изготовление нужно начинать заранее, так как блоки должны полностью просохнуть.

В зависимости от потребностей строительства можно делать изделия разных размеров. Постройки из опилкобетона возводятся двумя способами:

• формируют опилкобетонные блоки и работают с ними так же, как с любым блочным материалом;
• изготавливают монолитный опилкобетон при помощи опалубной заливки.

Второй способ дает преимущество в скорости, но возведение гладкой опалубки отличается трудоемкостью. Так как опилкобетон отличается повышенной гигроскопичностью, стены нужно штукатурить. Делается это после полной усадки здания, приблизительно через 8 месяцев после строительства.

Возведение фундамента и построек

Дома из опилкобетона имеют небольшой вес, поэтому их можно строить на любых грунтах. Исключение составляют только слишком пучинистые. Основание для домов может быть мелкозаглубленным. В качестве фундамента подойдут забивные сваи или ленточное основание. Также можно использовать столбчатый фундамент, опоры для которого изготавливают из бетона или кирпича. Выбор типа основания зависит от финансовых возможностей и пожеланий хозяина.

Фундамент гидроизолируют с помощью рубероида, битумной мастики или других материалов. Дополнительно его посыпают песком на расстоянии 0,5- 1 м для предотвращения соприкосновения с почвой. На высоту до полуметра от основания делают кирпичную кладку, которая будет защищать опилкобетон от талых вод.

Блочные здания

Стены домов из опилкобетонных блоков возводятся так же, как из блочных материалов другого вида. В качестве раствора для кладки используют следующие составы:

• Клей для пористых материалов. Он позволяет создать тонкие швы, предотвращающие потерю тепла. Но он не дает возможности исправить геометрические дефекты блоков.
• Если древесный наполнитель обработан влагоотталкивающими средствами, то для кладки можно использовать цементный раствор. Он хорошо исправляет неровности блоков и укрепляет стены.

Блоки начинают укладывать с самого высокого угла фундамента. При укладке регулярно проверяют горизонтальность и вертикальность стен. Через каждые три-четыре ряда кладку армируют металлической или пластиковой сеткой. Величина кладочных швов должна быть не более 8 мм, в противном случае будут значительные потери тепла.

Оконные и дверные проемы оформляют брусом или швеллером. После того как будет уложен последний ряд блоков, по периметру стен крепится опорный брус для монтажа крыши.

Заливные дома

Чтобы ускорить строительство, часто применяют монолитный опилкобетон. Чтобы изготовить монолитный дом из опилкобетона своими руками, монтируют опалубку из стальных листов, влагостойкой фанеры или пиломатериалов. Щиты крепят к каркасу саморезами. Ее оптимальная высота — 60 см. Опалубку заполняют строительной смесью. После того как материал схватится, опалубку сдвигают, затем производят заливку следующего уровня. В результате получают монолитную стену, которая сушится и набирает прочность единым массивом.

Перед возведением фундамента производят геологические испытания для определения состава грунта, уровня промерзания и глубины залегания грунтовых вод. Результаты анализов позволяют выбрать оптимальный вид фундамента.

Дома, построенные своими руками, прослужат достаточно долго при соблюдении технологии изготовления. Условия проживания в них комфортны. Себестоимость строительства домов из опилкобетона гораздо ниже, чем у построек из других материалов.

В России напечатали первый жилой дом из бетона за 594 000 руб / Habr

Более 70 лет назад в США создали первую машину для быстрой (24 часа) заливки домов из бетона, которую спроектировал инженерный гений Роберт Гилмор ЛеТорно. Вот видео от 1946 года. Вообще, этой идее Томаса Эдисона более 100 лет (патент). За десятилетия технология печати из бетона изменилась, начали применять полноценную 3D-печать по индивидуальным проектам. Сейчас такие домики выглядят гораздо симпатичнее. Например, в феврале 2017 года жилой дом отпечатали в подмосковном Ступино на строительном принтере Apis Cor. Это первый дом в РФ, отпечатанный целиком, а не собранный из отпечатанных панелей.

Площадь здания 38 м². Общая стоимость строительства «под ключ», включая фундамент, стены, перекрытия, кровлю, электропроводку, двери и окна, наружную и внутреннюю отделку, составила 593 568,19 руб (подробная смета), но это без стоимости работ некоторых специалистов.

Принтер вполне мобильный. Погрузчик привозит его в кузове — и устанавливает на подготовленный фундамент в месте строительства.

Принтер подключается шлангом к большой бетономешалке, то есть автоматической системе замешивания и подачи смеси. Выглядит это примерно так.

Затем начинаются работы. Все работы по строительству дома заняли в Ступино примерно два месяца. Проект начали в декабре 2016 года, закончили в феврале 2017 года. Рекламируемые 24 часа — это лишь чистое машинное время работы принтера Apis Cor. Его включали на разных этапах для печати самонесущих стен, перегородок и ограждающих конструкций здания.

У устройства интересная конструкция. Он располагается на подвижном кронштейне в центре и печатает вокруг себя, постепенно поднимаясь. После завершения печати стеновых конструкций его извлекают краном — и он продолжает трудиться снаружи.

Сам прибор в процессе потребляет 8 кВт, так что нужно обеспечить его электричеством на время строительных работ.

Стоимость печати домика из бетона заметно дешевле возведения обычной «коробки» из блоков.

Вдобавок, у таких домов масса дополнительных преимуществ, что делает их действительно уникальными.

1. Практически произвольная форма стен. Закруглённые стены с любыми углами. Здесь идеальная точность строительства, пьяный каменщик точно не запорет вам проект. Принтер имеет встроенную систему автоматического выравнивания по горизонту и систему стабилизации.

2. Стены сразу после обработки готовы под покраску декоративной штукатуркой. Вы можете сами пройтись валиком за один день и покрасить дом в произвольные цвета, а затем перекрасить под настроение в любой момент. Не требуется оштукатуривание с уровнем и маячками. Налицо дополнительное удешевление отделочных работ. Это касается как внутренней, так и внешней отделки.

3. Форму стен, размер и расположение окон вы можете идеально запланировать с учётом окружающего пейзажа и освещённости. Кстати, есть предположение, что стены с одной стороны можно сделать чуть под наклоном, чтобы дополнительно увеличить освещённость. Впрочем, дизайнерская фантазия ограничивается доступными формами стеклопакетов, ведь здесь не обойдёшься обычными стёклами, нужно ставить двойные стеклопакеты, чтобы не замёрзнуть зимой.

Из недостатков, которые приходят на ум, можно упомянуть плоскую крышу.

Понятно, что разработчик гарантирует: кровля эффективно выдерживает высокие снеговые и эксплуатационные нагрузки. Но кажется, что на такой крыше может скапливаться стоячая вода со всеми вытекающими (точнее, не вытекающими последствиями). Чтобы такого не происходило, на кровле применяется специальная клиновидная теплоизоляция PIR Slope — готовый конструктор для создания нужных уклонов и контр-уклонов. Говорят, что осадки будут эффективно отводиться с поверхности кровли, но всё равно как-то необычно.

Как будет работать теплоизоляция между внутренней и внешней стенами — тоже интересно проверить. Сейчас застройщик экспериментирует с двумя спообами утепления: из засыпной крошки Logicpir на одной части дома (теплопроводнойсть 0,022 ВТ/м*К) и заливного полиуретанового состава на другой (0.023-0,025 ВТ/м*К). Утепление велось одновременно с печатью конструкций, что значительно увеличило сроки строительства.

Ну и маленькие размеры дома не каждому понравятся — всё-таки не каждый готов жить в однокомнатной квартире, маленькой студии. Хотя и такой вариант на 38 м² вполне сойдёт для жизни одинокому человеку. К тому же, как упоминалось, технология позволяет строить дома и большего размера.

Да, и для круглого дома телевизор придётся покупать вогнутый, если вы хотите играть в компьютерные игры на большом экране.

По этой технологии можно печатать и трёхэтажные дома, но они обойдутся гораздо дороже, чем $10 тыс.

Из других недостатков — ограничения по датам строительства. Применение бетонной смеси, используемой в качестве «чернил» возможно только при температуре от 5˚С выше нуля. Так что если не хотите ставить тент с обогревателем — то стройка зимой невозможна. В будущем обещают, что принтер научится работать с геополимерным бетоном из природных компонентов — таким материалом можно печатать при более низких температурах. К тому же он превосходит обычный бетон по другим параметрам.

В конце концов, в доме точно нет места для установки котла или другой системы отопления. Вероятно, единственный вариант для жизни зимой — электрообогреватель.

Смета первого дома вышла в районе $10 000, хотя в смете учтены работы не всех специалистов. В смете есть монтаж оконных и дверных блоков, отделка стен, окраска фасада, устройство водоотвода, устройство гидроизоляции, устройство теплоизоляции, но остальные работы никак не учтены. Вероятно, с этими работами дом «под ключ» выйдет в два раза дороже, то есть примерно $20 000.

Фундамент	14 819 руб
Стены	95 629,64 руб
Перекрытия, кровля	144 267,55 руб
Электропроводка	12 650 руб
Двери и окна	211 052 руб
Наружная отделка	46 250 руб
Внутренняя отделка	68 900 руб

Но подрядчик отмечает, что в этом показательном проекте применялись дорогие материалы. Если использовать более дешёвые материалы, то стоимость снизится примерно до $8100.

Авторы проекта из компании ГК ПИК и Apis Cor отмечают, что этот демонстрационный домик на территории Ступинского завода ячеистого бетона — первый в России жилой дом, отпечатанный целиком на принтере.

UPD: «Разбираем напечатанный дом»

Монолитный пенобетон: строительство дома

Монолитный пенобетон – один из современных материалов, который сегодня активно используется в строительстве ввиду массы преимуществ. Из пенобетона можно проектировать здания различной планировки, сооружать их качественно и быстро, с минимальными затратами времени и средств.

Основные преимущества материала – легкость, простота в обработке, стойкость к атмосферным разрушающим факторам, органичность и экологичность, неподверженность бактериальным и грибковым поражениям. Дом из монолитного пенобетона получается прочным, без мостиков холода, с ровными стенами без необходимости дополнительного выравнивания.

Построить здание можно за 2-3 недели, с привлечением мобильного оборудования и минимальным количеством работников. Благодаря этому стоимость дома получается сравнительно невысокой даже в сравнении с возведением здания из готовых блоков. Строения из монолита отличаются долговечностью, безопасностью, экологичностью.

Но прежде, чем выбирать такой проект, стоит рассмотреть все его преимущества и недостатки, особенности и нюансы.

Легкое решение

Характеризуя дома из монолитного пенобетона, подрядчики сразу делают акцент на скорости, дешевизне и надежности. Более того, недорогой особняк можно построить своими руками, вложив минимум сил и времени в процесс.

Что за материал

Пенобетон представляет собой легкий пористый строительный материал на базе бетонной смеси. Поры у него закрытые (в отличие от газобетона) – то есть, в толще монолита пузырьки изолированы один от другого. Поэтому материал не боится влаги, демонстрирует прекрасные характеристики морозостойкости.

Пенобетонные блоки производят из песка, цемента, воды, специального пеноконцентрата и затвердителя.  Благодаря особой структуре пенобетона он демонстрирует характеристики, идеальные для жилого строительства – экологичность, способность создавать оптимальный микроклимат в помещении, создание «дышащих» стен, сбережение тепла. Свойства пенобетона в сравнении с другими материалами:

• Как у бетона – прочность, монолитность, стойкость к внешним негативным факторам, долговечность, высокий уровень огнестойкости
• Как у древесины – хорошая гвоздимость, легкость обработки, распиливаемость
• Как у минеральных утеплителей – хорошая звукоизоляция, легкость монтажа, небольшой вес, низкий уровень теплопроводности

Способ производства

Пенобетон получают посредством смешивания приготовленной пены в пеногенераторе или баросмесителе с песчано-цементным раствором. В процессе производства появляются воздушные пузырьки, делая материал легким и менее плотным. Параметр плотности регулируется в зависимости от назначения материала. На создание блока расходуется в 2-4 раза меньше цемента, чем на производство обычных блоков.

Качество материала прямо пропорционально правильному подбору объемов, качеству составляющих, соблюдению всей технологии производства.

Простая стройка

Дом из монолитного пенобетона своими руками создать вполне возможно, но тут нужно тщательно изучить весь процесс и ряд особенностей. Все этапы нужно выполнять правильно и в определенной последовательности.

Сначала подготовка

До того, как возводить дом на готовом фундаменте, методом укладки блоков или заливки материала, выполняют подготовку. Вначале нужно соорудить несущий каркас, потом смонтировать опалубку, проложить электрический кабель, установить вентиляционные короба. Строительство выполняют в теплое время года – точно не зимой, когда может пострадать показатель прочности материала.

Три способа

Строительство дома из пенобетона может осуществляться с использованием нескольких технологий, каждая из которых предполагает свои плюсы и минусы, особенности.

Способы возведения дома:

• Жесткий – когда несущие стены выполняются из кирпича, а пенобетон используется в качестве теплоизолирующего материала. Между внутренней и наружной кладкой оставляют место, предусмотрев перевязку. Потом в ряды закладывают металлическую сетку для армирования, выпуская ее внутрь. Массу заливают в созданные ниши.
• Легкий – с использованием теплопроводящего профиля. Несущие металлоконструкции монтируют под будущую заливку с целью поддержания опалубки (может быть съемной, несъемной). Крышу также отливают из пористого бетона.
• Комбинированный – когда наружную стену кладут из облицовочного кирпича, а внутреннюю делают из щитов, заливая пенобетоном. Потом щиты либо демонтируют, либо оставляют для последующей отделки.

Вариант заливки пенобетона в несъемную опалубку самый простой и быстрый – конструкция собирается легко и быстро, потом заливается, гарантирует ровность стен и требует минимальной отделки.

Плюсы и минусы

Строительство дома из монолитного пенобетона предполагает определенные нюансы. Если бы все было так просто и легко, то другие материалы давно бы остались в прошлом. Но, беря во внимание то, что сегодня все равно возводят здания из кирпича, дерева, железобетонных плит, становится очевидным, что пенобетон в некоторых случаях может быть не актуален.

Очевидные достоинства

Монолитный дом из пенобетона получается идеальным для проживания в нем людей, так как полностью безопасен для здоровья, хорошо пропускает воздух, не допускает распространения опасных микроорганизмов.

Основные плюсы пенобетона:

• Низкая стоимость
• Минимальный вес блоков при большом размере – возможность сэкономить на монтаже
• Быстрое строительство
• Простота обработки – пенобетон легко сверлится, пилится, блоки можно соединить в монолит любой конфигурации
• Экологичность и безопасность для человека
• Высокий уровень звукоизоляции
• Прекрасные теплоизоляционные свойства – стены из монолитного пенобетона хорошо сохраняют тепло, превосходя даже дерево и кирпич
• Высокий уровень термо/влагостойкости
• Возможность реализации сложных проектов – любой конфигурации, одно- или многоэтажных, с регулированием толщины стен по желанию, созданием объемных помещений
• Понижение расхода арматуры на 20%

Есть недостатки

Из недостатков, которыми может обладать монолитный дом из пенобетона, стоит отметить: невозможность строить в зимний период, хрупкость материала при точечной нагрузке, боязнь промерзания и быстрое разрушение на морозе, важность четкого соблюдения инструкции и всех правил при заливке (существует риск производства некачественного пенобетона из-за нестойкой пены, неверного подбора пропорций компонентов, низкого качества самих составляющих и т.д.).

Кроме того, слой пенобетона может давать трещины в процессе усадки сооружения. Материал достаточно хрупкий, боится слишком высоких локальных нагрузок, что обязательно нужно учитывать.

Как говорилось выше, очень важно соблюдать технологию производства материала и всего процесса строительства, а специалистов пока не так уж и много на рынке. Это связано с тем, что строительство домов из монолитного пенобетона в данный момент еще не слишком распространено.

Из пеноблоков невозможно построить многоэтажное здание – максимум 2-3 этажа, чего, впрочем, для жилого строительства вполне достаточно.

В чем особенность

Создание зданий из пенобетона в среднем занимает 2-6 недель. Монолитный пенобетон в несъемной опалубке гарантирует прочность и долговечность зданию, а благодаря специальным опалубочным конструкциям можно практически отказаться от отделки. Достаточно будет ошпаклевать и окрасить стены внутри.

Коммуникации прокладываются тоже просто, оконные/дверные проемы создаются с использованием перемычек из армированного бетона. Перекрытия выполняют из ЖБК-листов, дерева.

В целом, строительство из пенобетона позволяет возвести здание быстро, просто и дешево. А вот эксплуатационные характеристики и актуальность такой экономии зависят от требуемых параметров дома, правильности выполнения всех этапов строительства, качества материала и т.д.