Сравнить Объекты

Sign into your account

Create an account

Сброс Пароля

error: Есть вопросы? Используйте форму связи сбоку страницы или кнопки социальных сетей!

designs-projects.ru

особенности применения дизайнерских идей (125 фото)

Чаще всего частные дома строятся по классической схеме — это считается наиболее удобным вариантом и привычным для России. Дом в обычном классическом стиле кажется нам не менее привлекательным, а самое главное, правильным. Современные дома строятся по самым последним технологиям, что делает вызов таким привычным устоям. Это, в свою очередь позволяет совершенно по-другому взглянуть на архитектуру.

Необычные формы, отсутствие привычных нам элементов в архитектуре домов, большое количество свободного места и света – все это объединяется в ультрасовременном стиле Хай-тек. Лучшие фото-проекты домов в стиле Хай-тек представлены в наше галерее — каждый сможет найти наиболее приемлемый вариант для себя.

Содержимое обзора:

Фасад домов в современном стиле

Дома в стиле Хай-тек выполнены из самых современных материалов, необычной формы, цвета. Благодаря такому решению проекты считаются идеальными для людей с современными взглядами, которые ценят комфорт и простоту.

Чаще всего в такие дома включается система «умный дом», которая позволяет управлять жилищем, к примеру, закрывать шторы на всех окнах сразу. Фасад современных домов непременно удивляет своей уникальной, формой, огромными окнами, необычными пропорциями.

Дома в стиле Хай-тек можно охарактеризовать по следующим признакам:

В комнатах ставится минимум мебели, за счет чего они становятся просторными. Также такому дому присуща студийность, это означает, что в нем практически отсутствуют межкомнатные перегородки.

Во внешней и во внутренней сочетаются различные материалы, не стандартных расцветок и форм, к примеру, дерево, стекло, металл и т.д.

Выразительные, строгие, четкие линии, кубическая форма дома.

При отделке фасада практически не применяется декор, балкон или лоджия чаще всего отделываются металлическими трубами, в качестве декора перед входом вешается уличный фонарь.

Невозможно представить дом в стиле Хай-тек без стеклянных стен или без больших окон в пол, это обязательное требование. Возле такого дома всегда будет подстриженный газон, деревья будут необычной формы, чаще всего имеется большая терраса.

Дом без крыши, так можно охарактеризовать дом в таком стилистическом направлении. На самом деле крыша у него есть, только она плоская, может располагаться под острым или прямым углом. Прямая крыша чаще всего служит площадкой, на которой обустраивается бассейн или терраса.

Основной материал для строительства таких домов – это плиты из железобетона, пеноблоки. Практически не используется при таком строительстве стандартный кирпич. Кроме этого дома строятся каркасом, другая часть конструкции состоит из клееных сип-панелей.

В качестве перегородок используется толстое закаленное стекло или поликарбонат. Дерево используется разве, что при внешней отделке в качестве декора.

Как оформить дом в стиле Хай-тек

При строительстве фасада используются различные искусственные материалы, к примеру, стекло, пластик или металл. Не дорогой вариант внешней отделки такого дома — это панели из различных композитных материалов. Подобные панели могут быть различной формы цвета, также они бывают зеркальные.

При отделке фасада может использоваться армированное стекло, оно может быть матовым или тонированным. Такие материалы считаются самыми дорогостоящими, но и дом из них смотрится более дорого и красиво.

Если рассматривать не дорогие материалы для отделки дома, то сюда можно отнести профнастил. С его применением дом обшивается еще несколькими материалами сразу, чтоб придать фасаду красивый, необычный вид.

В качестве декора фасада допускается использование натурального камня, но только в небольших количествах. Камень материал все-таки тяжеловесный, дом, сделанный из сип-панелей не сможет выдержать таких нагрузок. Можно также встретить дома, на фасаде которых имеется декоративная штукатурка.

Особенности окон

В доме, выполненном в стиле Хай-тек, обязательно должны быть большие окна, это важное требование, без которого дом просто потеряет стилистические черты. Как правило, ставятся окна в пол либо одна стена полностью состоит из закаленного стекла. Оно может быть обычным, может быть тонированным.

Второй вариант стоит намного дороже, но он способен защитить от солнца, также снаружи окна не просвечиваются. Дом с большими окнами, с красивым зеленым газоном смотрится шикарно, эффектно.

Стекла в доме должны быть особо прочными, должны отталкивать ультрафиолет, для этого они покрываются специальной пленкой. Для безопасности на окна ставятся рольставни из металла.

Во внешней отделке применяются цвета нейтральные, к примеру, серый, белый, черный, коричневый. Чаще всего на фасаде можно увидеть сразу несколько оттенков, белого и одновременно черного или серого. Древесные оттенки используются в качестве декора или акцента.

Проект дома в стиле Хай-тек считается самым сложным, здесь необходимы точные расчеты. Процесс строительства занимает довольно много времени, тут понадобятся опытные специалисты.

Необычные материалы, дизайн-проекты, все это делает строительство такого дома дорогостоящим, поэтому людям проще возвести дом классической формы с использованием обычных материалов. Дома в современном стиле Хай-тек вот уж не один десяток лет считаются уникальными, интересными, роскошными.

Фото домов в стиле хай-тек

landshaftadvice.ru

лучшие проекты одноэтажных каркасных домов с плоской крышей

Стиль хай-тек – фаворит прагматичных людей. Он воплощает новые технологии в сфере строительства и дизайна. Хай-тек – это в первую очередь эргономичный дом будущего, позволяющий оценить по достоинству преимущества большого пространства и комфорта. За внешней простотой скрываются сложные инженерные решения и высокие технологии.

Отличительные черты

Отличительная особенность дома, построенного в современном стиле хай-тек – функциональная планировка с минимальным количеством перегородок, строгие геометрические линии в проекте. Таким образом, вся конструкция должна иметь правильную форму, строгие пропорции в экстерьере и интерьере, минимальный декор.

Строительство обходится владельцам довольно дорого. Высокие технологии, дорогие материалы (преимущественно искусственные: металл, стекло, бетон, пластик и так далее), дорогостоящий профессиональный дизайн требуют значительных вложений. Однако уже готовый дом имеет главным преимуществом экономичность в плане эксплуатации, долговечность и экологичность.

Хай-тек – это еще и «умный дом», который выполняет еще различные функции, такие как включение и выключение сигнализации, регулировка отопления, включение и выключение различной техники в доме – все в автоматическом режиме. Это высокотехнологичный дом с солнечными батареями, ветрогенератором. Отопление в доме будет воздушным, а пылесос и другая техника – встроенной. Дом оснащен современнейшими коммуникационными системами.

Особенности конструкции

Количество этажей

Здания в стиле хай-тек, как правило, большие и просторные. Проекты могут быть как одноэтажными, так и многоэтажными. Поэтому этот стиль выбирают и для постройки частных домов, и для больших общественных зданий, гостиниц, бизнес-центров.

Однако нередко встречают маленькие двухэтажные коттеджи в стиле хай-тек. Небольшие одно-, двух- и трехэтажные загородные дома.

Одноэтажный мини-дом полностью отвечает требованиям стиля, это минимализм и функциональность. Этажность дома – это исключительно предпочтение будущего владельца, утверждающего проект и план. Стиль хай-тек не ограничивает число этажей. Характерны также разноуровневые дома со сложной внутренней коммуникацией.

Фасад

Фасады домов отличает использование большого количества стекла во внешней отделке, что увеличивает пространство. Интенсивное освещение заменяет декор. Кроме освещения, изящность фасаду придают и глянцевые, блестящие материалы в его отделке. Материалы фасадов – это, как правило, искусственные материалы: пластик, металл, стекло или бетон. Часто встречаются блокированные дома-коттеджи. Фасад часто выполнен из крупных бетонных блоков. Или же это могут быть каркасные и модульные дома, выстроенные из современных СИП-панелей. Они наполнены внутри деревянной стружкой или пенопластом, что позволяет сохранять тепло в доме в холодное время года.

Хай-тек также претерпевает изменения со временем, и сегодня нередко для отделки домов используют дерево, а также кирпич. Зачастую в качестве элементов минималистского декора. Эти материалы комбинируют с металлом, пластиком или бетоном. Фасад деревянного дома в стиле био-тек (бионический хай-тек) может быть выполнен из профилированного или клееного бруса, а также бревен. Дом может быть частично декорирован блоками из кирпича, придающими ему более элегантный вид.

Отсутствие декора компенсируется другими приемами. К примеру, хромированные, металлические, стеклянные детали фасада выполняют эстетическую функцию. Открытый кирпич, рисунок натуральной древесины, используемой в облицовке, являются заменой декору.

Если в отделке дома используется стекло, то оно обязательно имеет защитную пленку от ультрафиолета. Она защищает дом в солнечные дни от перегрева, позволяет сэкономить на кондиционировании.

Для стиля хай-тек большое пространство – это важная составляющая.

Важными элементами фасада становятся не только большие панорамные окна, но и лестницы, системы вентиляции и другие детали (кирпичная кладка, окрашенные трубы, разнообразные металлические конструкции), которые выносятся наружу. Особенно характерно это для индустриального хай-тека, имитирующего фасады заводов.

Фасад дома лаконичен и строг. Зачастую выполнен в серых, металлических тонах, могут быть также использованы контрастные сочетания. Для подсветки фасада часто используют неоновые лампы.

Перед домом выстраивается большая площадка, придомовая территория покрывается газоном с прямыми дорожками, здесь отсутствуют какие-либо садовые насаждения и цветники.

Окна

Хай-тек – это большие панорамные окна. Чем больше света будет попадать в дом, тем лучше. Чтобы уменьшить тепловую нагрузку в солнечные дни, окна покрывают защитной пленкой или тонировкой. Рамы выполнены из пластика или алюминия. В большинстве случаев конструкция окна отличается легкостью и безопасностью.

Проекты частных домов зачастую предполагают строительство над окнами перголы. Это специальные функциональные навесы геометрической формы, которые защищают окна от попадания солнечных лучей. Функциональность окон также прекрасно продумана: шумоподавление, теплоизоляция, безопасность и экологичность.

Крыша

Дом строится с плоской крышей. Она может быть выполнена из прозрачного материала. В этом случае главное ее назначение – наполнить дом светом.

Или крыша может иметь функциональное значение. Например, в южных широтах жилые дома и гостиницы часто имеют крышу с бассейном. Для загородного дома подходит газон, зона отдыха или площадка для спорта.

На крыше могут быть установлены солнечные батареи, самые современные дома имеют на крыше ветрогенераторы.

Гараж

Для гаражных построек характерна простая геометрическая конструкция, выполненная, как правило, из бетона и пластика. Гараж снабжают разнообразными инновационными технологиями, такими как автоматические подъемные ворота, автоматизированное включение и выключение подсветки и так далее.

Внутренняя отделка

Для внутренней отделки помещений используют только лучшие качественные материалы. Это, как правило, натуральное дерево (паркет, ламинат). Дизайн подчинен правилам эргономики, включающей в себя и цветотерапию, и психотерапию. Дизайн должен быть красивым, но одновременно лаконичным. Эргономика обязательно учитывает особенности физиологии человека. Поэтому хай-тек в целом подчинен интересам личности, комфорту и здоровью владельцев дома.

Дизайнерский план дома до тонкостей продуман и полностью отвечает требованиям функциональности и минимализма.

Поэтому, чтобы полностью выдержать стиль в экстерьере и в интерьере, требуются услуги дорогостоящих профессиональных дизайнеров. Эконом-класс – не для стиля хай-тек.

Освещение дома внутри – очень важная составляющая стиля. Света в помещении должно быть много, ведь он позволяет расширить пространство. Это могут быть и сложные системы освещения на внутренней стороне панелей, встроенные в мебель светильники, галогеновые лампочки и прочее.

Для стиля хай-тек характерно использование жалюзи вместо штор. Обычные шторы препятствуют попаданию достаточного количества солнечного света в дом, что в данном случае неприемлемо.

Основа цветовой палитры – нейтральные цвета, черный, белый и серый. Гладкие хромированные поверхности, блестящие материалы для внутренней отделки. Могут использоваться и яркие цвета, но их должно быть совсем немного.

Пол

На пол, как правило, укладывают ламинат любого характерного для стиля оттенка. В ванной комнате может быть наливной пол с функцией подогрева.

Потолок

Для стиля хай-тек характерны ровные гладкие потолки, со светодиодными подсветками, галогеновыми лампами. Потолки преимущественно высокие, поскольку важная задача – подчеркнуть пространство.

Стены

Для постройки стен используются прочные железобетонные панели или каркас из СИП-панелей (клееных, наполненных деревянной стружкой, или же пенопластом). Как и другие элементы стиля хай-тек, безопасность и практичность здесь играет главную роль.

Для отделки стен, так же, как и полов, может использоваться ламинат. Стены чаще всего бывают выкрашены в светлые тона (или однотонные серые, бежевые). Поскольку для стиля хай-тек характерно минимальное количество внутренних перегородок, обычные стены часто заменяются большими окнами.

В ванной комнате чаще всего можно увидеть плитку.

Для хай-тек характерна крупная плитка, не имеющая никаких узоров или рисунка.

Мебель

Поскольку хай-тек подразумевает больше свободного пространства и функциональность, то и мебели в помещении бывает минимум. Она чаще всего выполнена из эргономичных материалов, преимущественно светлых тонов, имеет блестящую поверхность. Для стиля характерна футуристичная мебель.

Мягкая мебель из ткани или искусственной кожи обеспечивает максимальный комфорт. Фурнитура мебели – металлическая, хромированная или матовая. Мягкая мебель часто имеет металлические детали. Характерны также раздвижные столы, большие лампы, открытые стеллажи, выдвижные шкафы. Мебель может быть выполнена и из металла (например, на кухне).

В домах премиум-класса дизайнеры часто снабжают мебель различными умными технологиями, связав ее с информационной системой дома.

В интерьере может быть также использован стиль «био хай-тек», отличающийся от классического хай-тека характерным для него сочетанием натуральных материалов с новейшими технологиями. Линии здесь могут быть не обязательно прямыми и четкими, наоборот, несколько сглаженными, плавными.

Мебель хай-тек эргономична. Выполнена в стиле футуризма, кубизма, модернизма.

Часто использование в интерьере ковров с длинным ворсом, без узоров, однотонных, нейтрального цвета. Вместо декора – свет. Это может быть одна большая лампа или светодиодное освещение по всему периметру помещения.

Варианты экстерьера

Существует несколько ответвлений стиля хай-тек. Геометрический хай-тек – это классический вариант, подразумевает прямые линии, строго геометрические формы.

Рассмотрим несколько интересных вариантов:

• Современный многоуровневый дом в стиле геометрического хай-тека. Бетонные блоки – характерный для стиля материал. Панорамные окна по всему периметру и интенсивное освещение создают эффект большого дома;
• Бионический хай-тек, или био-тек, позволяет применять для отделки фасада натуральные материалы, такие как дерево или кирпич. Они могут быть использованы в качестве минимального декора или быть основным материалом для отделки фасада;

• Площадка перед домом становится продолжением самой постройки. Характерно для стиля отсутствие цветов и других насаждений, ровный правильный газон, прямые дорожки. Гараж представляет собой небольшую постройку правильной формы с ровной крышей, выстроенную из бетонных блоков. Подъезды к гаражу, как и к дому, обязательно должны быть подсвечены;
• Дом у моря. Панорамные окна благодаря достаточному свету позволяют подчеркнуть пространство внутри и снаружи. Функциональная крыша, обустроенная под площадку для отдыха или бассейн, является характерной для этого стиля.

Примеры интерьера

Современный дизайн гостиной. Минимализм и преобладание серых, серебристых оттенков, а также гладких поверхностей – особенность интерьера хай-тек. В дизайне гостиной практически отсутствуют яркие цвета.

Ковер – важная деталь интерьера. Он должен быть однотонным и иметь длинный ворс. Ковровая поверхность компенсирует отсутствие декора и делает интерьер более теплым и уютным.

Стиль хай-тек для кухни – это большое и светлое пространство, современнейшее оборудование и максимальное удобство. Поскольку хай-тек – это минимум перегородок, кухня чаще всего бывает совмещена с гостиной.

Более подробно об особенностях, тонкостях и дизайне интерьера в стиле хай-тек рассказывается в следующем видео:

stroy-podskazka.ru

Дома в стиле хай-тек (61 фото): передовые технологии, архитектура и наука

Хай-тек — это один из ультрасовременных стилей

Дома в стиле хай-тек – это вызов консервативным устоям и традиционным архитектурным приемам и решениям. Хай-тек – это идеализация передовых технологий, это прагматизм и функциональность, демонстрация достижений человечества, порой – в самых экспериментальных и вызывающих проявлениях. Этот стиль подойдет тем, кто привык идти в ногу со временем, людям решительным, целеустремленным и уверенным в себе.

Содержание

Великолепный дом в стиле хай-тек

Дом в стиле хай-тек с подвесным бассейном

Дома-коттеджи в стиле хай-тек: особенности проектов

Проекты домов в стиле хай-тек отличаются лаконичностью образа, максимальной функциональностью, идеальными пропорциями, гармоничным сочетанием пространства и света. При их проектировании, возведении, монтаже инженерных систем используются самые передовые инновационные технологии, поэтому такие проекты очень дорогие для реализации, но в дальнейшем достаточно экономичны в эксплуатации. Отметим черты, характерные для экстерьера дома в стиле хай-тек:

• большие размеры, которые подразумевают как внешнюю свободу, так и внутренний простор. При этом проект должен предусматривать минимум внутренних перегородок

Эффектный загородный дом в стиле хай-тек

Шикарный дом необычной формы в стиле хай-тек

• хай-тек противопоставляет себя стилям, использующим натуральные природные материалы, архитектура хай-тек – это металл, бетон, стекло и пластик
• простые конструкции, преобладание прямых линий и простых форм, широкое использование элементов кубизма и конструктивизма

• минимальное использование декора, стены – идеально ровные, никаких шероховатостей или выпуклостей, никаких мелких архитектурных деталей

Оформление в стиле хай-тек сегодня на гребне популярности

Дом на обрыве в стиле хай-тек

• цветовая гамма экстерьера – строгая и холодная: черный, белый, серебристый цвет, различные металлики

Цвет металлики в экстерьере прекрасного загородного дома стиля хай-тек

• максимальное остекление – окна большие, очень часто – полностью застекленный фасад, что обеспечивает максимальное использование дневного освещения. Кроме того, остекленный фасад позволяет визуально увеличить размеры дома, ведь в этом случае прилегающий ландшафт (придомовая территория) словно становится продолжением самого дома

Одной из особенностью дома хай-тек является остекление фасада

Загородный дом в стиле хай-тек со стеклянными стенами

Совет! Чтобы летом уменьшить тепловую нагрузку от солнечного света и сэкономить на работе кондиционеров, стекло должно иметь специальное покрытие, отражающее ультрафиолет. Другой вариант – установка перголы над террасой, она будет блокировать солнечный свет, но при этом, благодаря лаконичным прямолинейным формам, будет полностью соответствовать канонам стиля.

Хай-тек дом с тонировкой окон

На окнах домов в стиле хай-тек часто присутствуют металлические рольставни

Стиль хай-тек выбирают люди практичные, рациональные, не слишком сентиментальные

• рядом с домом обустраивают обширную террасу, которая становится логичным продолжением гостиной. В сочетании с раздвижными дверными системами это позволит летом значительно увеличить жилое пространств,

Уютная терраса дома в стиле хай-тек

Хай-тек дом с зеркальными стенами смотрится великолепно

• крыши – в подавляющем большинстве – плоские, с учетом упора на максимальную функциональность – эксплуатируемая кровля, что позволяет превратить крышу в большую зону отдыха, места для проведения вечеринок, принятия солнечных ванн или спортивную площадку на открытом воздухе. Другой вариант – частично или полностью остекленная крыша, пропускающая максимум дневного света. Преимущество такого решения – не только экономия электроэнергии, естественный свет повышает работоспособность и стимулирует активность
• эксперименты с подсветкой – подсвечивается практически весь фасад, вместе с зеркальными поверхностями можно достичь эффектного мерцания

Стильный дом в стиле хай-тек с подсветкой всего фасада

Дом с подсветкой фасада ночью смотрится очень эффектно

• все инженерные коммуникации не прячут, они даже становятся своего рода украшением экстерьера – системы вентиляции, лестницы и т.д. выносят наружу, окрашивают и декорируют, тем самым они приобретают эстетическую ценность
• фасад – однотонный, для отделки используют материалы, имеющие гладкую фактуру, однородную структуру и зеркальный блеск. Именно поэтому в отделке доминирует металл, стекло, бетон и пластик, иногда в качестве декора может быть задействована фасадная плитка.

Замечательный просторный дом в стиле хай-тек

Фасад в стиле хай-тек предполагает наличие в экстерьере дома как можно больше стекла

Экстерьер черного цвета смотрится очень красиво и необычно

Совет! Если при оформлении фасада категорически недопустимо использование растительных орнаментов и «цветочных» украшений, то хай-тек очень благожелателен к газонам вокруг дома. Но исключительно к лужайкам из травы с дорожками строгой геометрии и никаких садовых цветов.

Хай-тек дом с небольшим ухоженным газоном прекрасно смотрится

Впрочем, в последнее время, в отделке фасадов начинают присутствовать деревянные элементы, особенно эффектно смотрится комбинированный вариант оштукатуренного фасада и деревянной облицовки. Отделка деревом (это может быть блок-хаус, вагонка или сайдинг под дерево), с одной стороны, позволяет немного смягчить бескомпромиссность и некоторую отстраненность и холодность экстерьера, с другой – позволяет гармонично вписать хай-тек дом в окружающий естественный (особенно лесной) пейзаж.

Дом в стиле хай-тек с отделкой из дерева

Прекрасный двухэтажный дом в стиле хай-тек

Дома в стиле хай-тек с каждым днем становятся все более популярны

Еще один оригинальный эксперимент для тех, кто хочет добавить в хай-тек натуральности – использование клеенного бруса, позволяющий получить ровный, строгий и однородный фасад.

Хай-тек: стилистическое разнообразие

На сегодняшний день в хай-теке можно выделить несколько основных стилистических направлений:

• индустриальный хай-тек – в основу положены элементы индустриальной эстетики: трубы, арматура, перемычки, стеклянные и металлические детали, заклепки, сочленения и т.д. Их основная задача – имитация интерьера фабрики, завода или ТЭЦ, при этом практически все элементы коммуникаций вынесены на фасад

Гостиная в стиле индустриальный хай-тек

Строительство хай-тек дома требует значительных финансовых затрат

Индустриальный хай-тек основан на использовании элементов индустриальной эстетики

• геометрический хай-тек – основан на получении сложный конструкций, пропорций и форм из простых классических элементов

Геометрический хай-тек на современном этапе получило самое широкое распространение в архитектуре хай-тека

• бионический хай-тек – технологичная «органическая» архитектура, подражание формам и структурам живой природы. Сохранив традиционные материалы, био хай-тек отказался от строгой и достаточно агрессивной геометрии в пользу округлых и пластичных линий, чтобы максимально точно вписать здание в окружающее его природное пространство. Элементы, характерные для этого стиля – мембранные перекрытия, гибкие нити (канаты), на которых крепятся подвесные конструкции. Большое внимание при проектировании уделяется экологической безопасности жилья (как для человека, так и окружающей среды), максимальное использование возобновляемых источников энергии. И если у нас коттеджи, выполненные в стиле бионического хай-тека – это экзотика, в Европе и Америке, особенно в природных зонах, можно достаточно часто встретить современные здания, повторяющие природные формы: капли, морские волны, горные склоны и т.д.

Бионический хай-тек или слияние современных технологий с природой

Замечательный дом необычной формы в стиле хай-тек

Гармоничное сочетание дома хай-тек и осеннего пейзажа

Современный коттедж в стиле хай-тек: умный и экономный

В основу хай-тека положена главная идея прогресса – с помощью технологий добиться максимального результата при использовании минимума ресурсов. Поэтому современные дома в стиле хай-тек – это развитие концепции «умного дома», создание не просто энергосберегающих зданий, а стремление добиться максимальной энергонезависимости. В идеале – полностью способного обеспечить себя электричеством и теплом.

Хай-тек дом с бассейном

Дом в стиле хай-тек — вызов консервативным устоям

Чтобы у дома хай-тек был выдержан стиль необходимы услуги профессионального дизайнера

Использование «парникового эффекта», который позволяет «пассивно» превратить солнечную энергию в тепло, позволяет отказаться от дорогостоящего и занимающего много полезной площади центрального отопления. А применение инновационных методов теплоизоляции позволяет сократить теплопотери на 40-45%. Смело можно считать одной из примет стиля хай-тек устройства, обеспечивающие автономное энергоснабжение – ветрогенераторы или солнечные батареи. Загородные дома обычно имеют собственные скважины, все большее распространение получают системы сбора дождевой воды, позволяющие значительно покрыть нужды жильцов в технической воде.

Несмотря на то что основным строительным модулем является прямоугольная коробка, дом может иметь и весьма причудливые формы

Модульный дом в стиле хай-тек

Хай-тек в архитектуре загородного дома – смотрите видео:

happymodern.ru

Дома в стиле хай тек

Немногие знают, что хай-тек означает – современные технологии. Этот стиль своим созвучием, как бы сразу говорит нам о минимализме, но в то же время высокой эффективности. Этот стиль можно назвать экспериментальным, готовым показать все человеческие достижения.

Если вы видели подобный стиль, то у вас точно возникли ассоциации с другой планетой.

Иной раз, кажется, что дома в стиле хай-тек – это шутка иной расы, вот так кардинально стиль отличается от привычной классики. Давайте выясним, почему же многие люди отдают предпочтение этому удивительному стилю.

Особенности стиля

История хай-тека была довольно тяжелой. В 80-ые годы прошлого века все новинки воспринимали буквально в штыки. Люди говорили, что это уродство, недостойное быть на улицах городов. Однако проекты домов в стиле хай тек смогли завоевать популярность со временем. Теперь его используют везде, где можно.

И так, что же такое хай-тек?

1) Этот стиль подразумевает использование только самых новейших и продвинутых технологий. Это касается буквально всего. Как правило, в итоге получается умный дом, служащий своему владельцу.

2) Этому стилю присущи: плоская крыша и огромные окна. Кажется, что в этом нет ничего не обычного, однако все это сочетается с новейшими технологиями, придавая дому некую изюминку.

3) Для стиля используется металл, стекло и пластик. Дерево в большинстве случаев не используется для хай-тек.

4) Для стиля не нужны аксессуары и мелочи. Здесь важную роль играет простота. Внутри дома практические нет мебель, лишь все самое важное. Из украшений можно выделить лифты и лестницы. Они подчеркивают необычность стиля. На фото домов в стиле хай тек можно самостоятельно увидеть это.

5) Свет очень важен для стиля. Используется специальная строгая формула для хай-тек.

6) Для стиля используются однотипные неяркие цвета.

7) Очень важная практичность. Стиль не столько должен радовать глаза своей красотой, а должен быть уютным, комфортным и простым.

Современный дом в стиле хай-тек

Вероятно, вы пересмотрели множество стилей, чтобы понять, какой вариант более всего подходит для вашего дома. Понравился интерьер дома в стиле хай тек? Особых проблем в создании этого стиля не будет.

Сейчас много компаний способны предложить свои услуги в создании особой атмосферы будущего. Достаточно лишь выбрать проект, материалы, и вскоре у вас будет невероятный дом.

1) Стены. Для стиля отличным решением будет использовать монолитные железобетонные панели. Они будут крепкие и огнестойкие. Можно использовать каркас вместе с сип-панелями. В современно мире очень популярным стал био-тек. Если вкратце, то это смесь техники и природы. Для хай-тека это будет идеальным вариантом.

2) Внешняя отделка. Представьте дом в виде куба? Внешний вид дома снаружи должен быть не менее необычным, чем внутри.

3) Окна. Огромные окна на всю стену — это важное условие в создании этого стиля.

4) Крыша. Она обязательно должна быть плоской. Если сделать стеклянную крышу, то это создаст удивительную красоту в вашем доме.

5) Этажи. Дом должен быть разноуровневым. Это позволит создать особую атмосферу в доме.

6) Площадь. Используйте минимальное количество перегородок. Просто наслаждайтесь лучами солнца и свежим воздухом.

7) Коммуникации. Можно использовать любые новейшие технологии в создании стиля хай-тек. Конечно, придется много выложить за солнечные батареи или ветрогенератор, зато потом вы будете существенно экономить. Как уже было сказано, современные дома в стиле хай тек должны иметь лишь самое нужное.

8) Интерьер. Внутри должно быть большое пространство. Шкафы лучше устанавливать в стены. Можно приобрести несколько диванчиков. Никаких ярких красок или узоров.

Окна должны быть без штор, иначе света в доме будет меньше, да и пространство уменьшится. Сделать свой дом в этом стиле довольно тяжело. Если вы по жизни решительная натура, тогда хай-тек идеально подойдет для вашего дома.

Фото домов в стиле хай тек

landshaftportal.ru

Как сделать утепление дома в полкирпича?

При выборе обшивки учитывается материал постройки, характер проживания и определяется изнутри или снаружи будут проводиться работы. Утепление дома лучше производить с внешней стороны по следующим причинам:

• Полезная площадь не меняется.
• Первоначальная герметичность материала остается не тронутой.
• Защита от перепадов температур.
• Дополнительная защита первоначальной кладки от вредителей.
• Продляется срок службы дома.

Утепление минеральной ватой

Материал имеет жесткую структуру, поэтому плиты из минваты режутся ножом или пилой. Ножницы для использования не подходят, так как при разрезе они сжимают материал, разрушая структуру теплоизоляции. Для плотного заполнения при раскрое нужен запас от 0,5 до 2 см. Разрез рулонной ваты делается в свернутом виде, а плит — по отдельности. Толщина утеплителя на фасадах зданий должна быть не меньше 10 см. Методы утепления:

• Минеральная вата берется в плитах, по размерам которых строится деревянный каркас. Стена смазывается клеящим составом и «окна» заполняются ватными плитами. Делается гидроизоляция и термоизоляция между основной и внешней стеной. Дом облицовывается кирпичом.
• По всему периметру основной кладки дома вставляют анкера, которые являются основой-держателем плит из минваты. Все стенки обкладываются утеплителем и фиксируются зажимами. Дом облицовывается кирпичом с небольшим зазором. Швы затираются и выравниваются. Дом облицовывается сайдингом или дополнительной штукатуркой, которая накладывается на армирующую сетку, а после окрашивается.

Технология утепления пенополистиролом

Обшивка внешних стен начинается с установки деревянного каркаса. Толщина реек приравнивается к толщине материала-утеплителя с учетом точного попадания в замер. На стену, поверхность которой должна быть шершавой, наносится специальный раствор и клеится пенополистирол. При помощи анкеров устанавливают металлические уголки, а места стыков склеиваются монтажной лентой и затираются. Закрепляется гидроветроизонирующая пленка с зазором для вентиляции в 3—5 см. Фасад штукатурится и обшивается сайдингом.

Обшивка пенополиуретаном

Технология позволяет усилить или утеплить дом в полкирпича. На кладку из рядового кирпича или пенобетонных блоков с помощью клея устанавливается металлическая сетка. Если объем утепления небольшой, то можно обойтись без дополнительных крепежей. С помощью специального нагревающего устройства распыляется пенополиуретан. Расширяясь, он заполняет все пустоты, а при остывании превращается в твердую гладкую массу. На утеплитель наносится клеевой раствор и армирующая сетка, поверхность штукатурится и покрывается краской. Материал замечательный в использовании, отлично прилипает к любым плоскостям, а расходников практически не остается. Применяя этот метод утепления можно существенно уменьшить толщину и снизить массу ограждающих конструкций.

Как Утеплить Дом В Полкирпича Минеральной Ватой И Пенополистиролом?, Инструкция, Советы Каменщиков

Содержание

Фасадное утепление поможет сохранить комфорт и тепло дома в полкирпича. Внешнее утепление ориентировано на хороший прогрев стен и смещение точки росы к наружной поверхности. Благодаря этому конденсат не накапливается, что дает возможность мокнущей ранее стене высыхать за счет расхождения пара.

Для теплоизоляции наружных поверхностей используют: вспененные полистирол и полиуретан, газонаполненные полимеры. Эти материалы отлично себя зарекомендовали, благодаря влагостойкости, легкости, стабильным формам и прочности.

Материалы для утепления с внешней стороны

Защита стен теплоизоляционным материалом снаружи от холодного и влажного воздуха, способствует их высыханию при излишнем накоплении влаги. К материалам-утеплителям относятся:

• Минеральная вата — твердые и полутвердые плиты, изготовленные из кремнезема и базальта. Проходит обработку специальными средствами для придания водостойких и паронепроницаемых свойств. Имеет плотность от 80 до 150 кг/ м3 и теплопроводимость — 0,030 Вт/м. Материал делится на следующие виды:
  • простые,
  • ламелевые — за счет перпендикулярного расположения волокон отлично подходят для утепления неровных поверхностей и кирпичных стенок.
• Пенополистерол — прочный и легкий в обработке материал с низкой водопоглощаемостью. Имеет плотность от 15 до 50 кг/м3. Отличается относительной дешевизной. Длительность службы в среднем от 25 до 35 лет. По истечении срока материал начинает частично рассыпаться, из-за чего снижается тепловое сопротивление стены. Толщина плит от 1 до 50 см. Подходит только для наружного утепления. Но имеет ряд минусов:
  • легко возгорается,
  • не пропускает пар,
  • не подходит для утепления внутренних стенок,
  • привлекает мышей.
• Пенополиуретан — соединение полизоционата и полиола, которое при нагревании образует пену. Теплопроводность от 0,019 до 0,035 Вт/ на м3. Хорошо пропускает воздух и имеет полуэластичную структуру, что способствует отличной шумоизоляции. Устойчив к кислотам и химическим веществам. Водостойкий и низкогорючий материал имеет срок службы 20—30 лет. Однако существуют и отрицательные моменты:
  • высокая стоимость,
  • не контактирует с минеральными кислотами и органическими растворителями,
  • является пропускником пара,
  • при установке нужна помощь специалистов,
  • теряет свои свойства при окончании срока службы.

Как сделать утепление дома в полкирпича?

При выборе обшивки учитывается материал постройки, характер проживания и определяется изнутри или снаружи будут проводиться работы. Утепление дома лучше производить с внешней стороны по следующим причинам:

• Полезная площадь не меняется.
• Первоначальная герметичность материала остается не тронутой.
• Защита от перепадов температур.
• Дополнительная защита первоначальной кладки от вредителей.
• Продляется срок службы дома.

Утепление минеральной ватой

Материал имеет жесткую структуру, поэтому плиты из минваты режутся ножом или пилой. Ножницы для использования не подходят, так как при разрезе они сжимают материал, разрушая структуру теплоизоляции. Для плотного заполнения при раскрое нужен запас от 0,5 до 2 см. Разрез рулонной ваты делается в свернутом виде, а плит — по отдельности. Толщина утеплителя на фасадах зданий должна быть не меньше 10 см. Методы утепления:

• Минеральная вата берется в плитах, по размерам которых строится деревянный каркас. Стена смазывается клеящим составом и «окна» заполняются ватными плитами. Делается гидроизоляция и термоизоляция между основной и внешней стеной. Дом облицовывается кирпичом.
• По всему периметру основной кладки дома вставляют анкера, которые являются основой-держателем плит из минваты. Все стенки обкладываются утеплителем и фиксируются зажимами. Дом облицовывается кирпичом с небольшим зазором. Швы затираются и выравниваются. Дом облицовывается сайдингом или дополнительной штукатуркой, которая накладывается на армирующую сетку, а после окрашивается.

Технология утепления пенополистиролом

Обшивка внешних стен начинается с установки деревянного каркаса. Толщина реек приравнивается к толщине материала-утеплителя с учетом точного попадания в замер. На стену, поверхность которой должна быть шершавой, наносится специальный раствор и клеится пенополистирол. При помощи анкеров устанавливают металлические уголки, а места стыков склеиваются монтажной лентой и затираются. Закрепляется гидроветроизонирующая пленка с зазором для вентиляции в 3—5 см. Фасад штукатурится и обшивается сайдингом.

Обшивка пенополиуретаном

Технология позволяет усилить или утеплить дом в полкирпича. На кладку из рядового кирпича или пенобетонных блоков с помощью клея устанавливается металлическая сетка. Если объем утепления небольшой, то можно обойтись без дополнительных крепежей. С помощью специального нагревающего устройства распыляется пенополиуретан. Расширяясь, он заполняет все пустоты, а при остывании превращается в твердую гладкую массу. На утеплитель наносится клеевой раствор и армирующая сетка, поверхность штукатурится и покрывается краской. Материал замечательный в использовании, отлично прилипает к любым плоскостям, а расходников практически не остается. Применяя этот метод утепления можно существенно уменьшить толщину и снизить массу ограждающих конструкций.

Cтатьи по теме

Как утеплить стену в полкирпича изнутри

Наружный вариант утепления дома — прямой путь к созданию теплого и уютного жилого пространства в здании, построенном в полкирпича. Утепление извне позволяет добиться значительного прогрева стен дома путем смещения «точки росы» изнутри постройки к ее внешним контурам. Данный прием препятствует образованию конденсата. А значит, стена, которая ранее была влажной, теперь сможет подсохнуть, поскольку не будет собирать водяные пары.

Материалы, которые наиболее часто используются, чтобы утеплить стену в полкирпича:

• пенополистирол;
• вспененный полиуретан;
• полимеры с газовым наполнением.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Эти теплоизоляторы показывают прекрасные свойства, поскольку не боятся влаги, имеют малый вес, стабильно держат форму и довольно прочны.

Материалы для теплоизоляции с внешней стороны здания

Защита поверхности стен с наружной стороны тепловым изолятором эффективно помогает их просушке, если была накоплена избыточная влага. К таким материалам можно отнести:

Минвату — это плиты твердой и полутвердой структуры, которые производятся на основе базальта и кремнезема. При изготовлении их обрабатывают специализированными средствами, придающими изолятору свойство отталкивать воду и быть непроницаемыми для пара. Показатель плотности материала составляет 80-150 кг*м3, теплопроводности — 0,03 Вт/м. Различают такие типы материала:

• обыкновенные;
• ламелевые — отличаются перпендикулярной ориентацией волокон структуры, позволяющей эффективно утеплить поверхности с искаженной геометрией и стен из кирпича.

Вспененный полистирол — материал, обладающий повышенной прочностью и простой в монтаже. Имеет низкий индекс поглощения влаги. Плотность его может варьироваться в интервале 15-50 кг*м3. Относительно недорог. Срок службы изолятора составляет 25-35 лет. По происшествии данного отрезка времени материал теряет прочность, крошится, что способствует увеличению теплопроводности стены. Плиты производятся толщиной от 1 до 50 сантиметров. Не годится для обустройства внутреннего утепляющего слоя. Обладает рядом недостатков:

• не устойчив к возгоранию;
• паронепроницаем;
• подходит только для внешней термоизоляции;
• привлекателен для грызунов.

Вспененный полиуретан представляет собой симбиоз полиола и полизоционата, при воздействии температуры превращающийся в пену. Показатель теплопроводности изолятора разнится в интервале 0,019-0,035Вт*м3. Проницаем для воздуха и обладает частично эластичной структурой, которая отличается шумоизоляционными свойствами. Не боится воздействия кислот и химических веществ. Влагостоек, почти не горит и отличается значительным сроком службы. Отличается и рядом минусов:

• достаточно дорог;
• не вступает в реакцию с растворителями на органической основе и минеральными кислотами;
• может пропускать пар;
• монтаж требует привлечения профессионалов;
• после истечения эксплутационного срока не способен выполнять свои функции.

Особенности самостоятельной тепловой изоляции здания в полкирпича

Выбирая будущую обшивку, не забудьте учесть тип материала, из которого построено здание, сезонность проживания в нем людей и тип утепления — внутреннее или внешнее. Существует ряд причин, согласно которым производить утепление дома лучше извне:

• нет изменения полезной жилой площади комнат;
• не меняется изначальный уровень герметичности строительного материала;
• надежная защита от температурных скачков;
• изначальная кладка будет надежно сохранена от грызунов и насекомых;
• эксплуатационный срок службы здания удлинняется.

Теплоизоляция с использованием минеральной ваты

Структура материала довольно жесткая, что позволяет резать минеральные плиты с помощью пилы, ножовки или просто острого ножа. Не рекомендуется использовать ножницы, поскольку они сжимают разрезаемый материал и целостность структуры изолятора нарушается. Чтобы утеплитель лег более плотно, при проведении раскроя следует оставить запас материала в интервале 0,5-2 сантиметра.

Минеральную вату в рулонах режут без ее разворачивания. Плитные варианты разрезаются отдельно друг от друга. Рекомендуемая толщина изолирующего пласта должна быть свыше 10 сантиметров.

Алгоритм утепления:

• Подготавливаются плиты минеральной ваты, согласно габаритам которых монтируется каркас из дерева. Стену обрабатывают клеевым раствором, ячейки заполняются плитами утеплителя. Изоляция от влаги и холода непременно укладывается между внешней и внутренней стеной постройки. Затем можно приступать к созданию кирпичной облицовки.
• Основой для крепежа минеральной ваты будут являться специальные анкера, смонтированные по контуру основной кладки здания. Утеплитель укладывается на стены, после чего его фиксируют при помощи зажимов. Кирпичная облицовка производится с сохранением небольшого зазора, после чего можно осуществить выравнивание и затирку имеющихся швов. Здание можно облицевать с применением сайдинга или дополнительного штукатурного слоя. Его укладывают поверх армирующей сетки и окрашивают.

Теплоизоляция вспененным полистиролом

Обшивку внешних стен здания начинают со сборки каркаса из дерева. Толщина утеплительного материала должна максимально точно совпадать с толщиной реечного основания. Поверхность стены должна иметь шероховатую текстуру, тогда на нее будет легко нанести специальный адгезивный раствор для установки фрагментов утеплителя. На анкера монтируются уголки из металла, места соединений стыкуют при помощи монтажной ленты, после чего затирают. Затем крепят специальную пленку, служащую защитой от ветра и влаги. Оставляют зазор для вентиляции размером от 3 до 5 сантиметров.

Осталось только оштукатурить фасад и обшить его сайдингом.

Изоляция вспененным полиуретаном

Данный метод позволит эффективно улучшить тепловую изоляцию дома, построенного в полкирпича. Поверх кирпичной или пеноблочной кладки нужно установить сетку из металла. При незначительной поверхности утепления можно не устанавливать дополнительные крепежные элементы. Вспененный полиуретан наносится с использованием специализированного устройства, осуществляющего его нагрев и распыление. Материал быстро расширяется, эффективно заполняя все имеющиеся пустоты и полости. Остыв, он становится гладким и твердым. На слой изолятора наносят раствор клея и армирующую сетку. Затем поверхность покрывают штукатуркой и окрашивают. Материал великолепно пристает к любым поверхностям, почти не оставляя излишков по окончании работ.

Данный метод теплоизоляции позволяет в значительной степени уменьшить толщину и вес возводимой конструкции.

В заключение

Обладая необходимыми знаниями о нюансах термоизоляции стен из кирпича, существующих типах строительных материалов, их плюсах и минусах, будет легче определиться с оптимальным вариантом. Если вы хотите произвести все виды работ самостоятельно, понадобится четкое следование инструкциям. Малейшее отклонение от положенной технологии может грозить неприятными последствиями: возникновение плесени, медленная деформация кладки из кирпича.

Помните, что утепляемая поверхность должна быть обеспечена достаточной вентиляцией приточно-вытяжного типа. Это поспособствует удалению избыточной влаги.

Видео про утепление кирпичной стены под сайдинг

между гипсокартоном и стеной будет воздух, а там плесень и сырость не появятся, как при внутреннем утеплении. Живем в Сибири отопление пока печь. :: Ремонт дома. Утепление стен и фасадов :: BlogStroiki Default Default :: BlogStroiki

Стены в полкирпича –125 ммдля жилого дома в Омске или области – слишком мало.
Пары влаги, которые попадут за обшивку стен гипсокартонными листами, выветрятся за счет наличия воздушного зазора. Однако на поверхности холодных каменных стен в осенне-весенний период может выпасть конденсат влаги. Такое явление можно наблюдать в помещениях, например дачного дома, который в этот период не отапливался, а затем хозяева приехали на выходные и протопили. На поверхности стен, затененных какими-то предметами мебели, образуется конденсат влаги, поскольку на пути тепловых лучей встретилась преграда. Затем, конечно, стена просохнет, но сырость свое дело сделает.
Так и в Вашем случае. Заслонив кирпичную стену внутренней отделкой, Вы тем самым сдвинули точку росы в конструкции стены во внутреннюю сторону. Поэтому за облицованной поверхностью при топке печи будет образовываться конденсат, а при недостаточном воздухообмене – сырость стенам обеспечена.
Чтобы исключить причину образования сырости, следует устроить утепление кирпичных стен с наружной стороны. Для утепления стен жилого дома можно применить различные теплоизоляционные материалы. Результаты расчета толщины теплоизоляционного слоя в конструкции наружной стены жилого здания приведены в таблице 1. Однако если для утепления стен будут использоваться материалы на основе пенопласта или полиэтилена, то следует утепление вокруг оконных и дверных проемов выполнять негорючими материалами на минераловатной основе, шириной полос обрамления 200-300 мм.
Таблица 1.

    Примечания. 1. Расчет выполнялся при условии, что:

• город – Омск;


• расчетная температура воздуха внутри помещения +20ºC.

Добавлено: 31.05.2012 09:43

чем утеплить изнутри и снаружи

Для грамотной теплоизоляции стен своими силами понадобится желание и немного средств на покупку необходимого материала. А для этого необходимо знать, чем обложить дом в полкирпича: советы строителя помогут в этом.

Обкладка дома старым кирпичем

План действий

Как только принимается решение об утеплении дома, сразу возникает масса сопутствующих вопросов:

• Какой материал нужен;
• Каким образом утеплить стены;
• Теплоизоляция должна быть внутри или снаружи;
• Действительно ли в доме будет тепло;
• Как правильно утеплить стены.

Любой строитель ответит вам, что обязательно нужно утеплять стены дома в полкирпича снаружи. К внутренней теплоизоляции прибегают лишь в крайних случаях, но не все знают из-за чего.

Чтобы разобраться, необходимо взглянуть на схему, где можно увидеть состояние стены с внешним утеплением, внутренним и без утеплителя. В общем, точка росы, это место, где собирается влага. На схеме указано расположение положительной и отрицательной температур.

При внутренней термоизоляции помещения стена будет подвержена влиянию холода и будет постоянно влажной, потому что слой материала не даст ей возможности прогреваться за счет домашнего тепла.

Утепление

В точки росы будет накапливаться влага, и ее расположение переместится ближе к жилью. Следовательно, образование конденсата здесь будет наибольшим, а высыханию воспрепятствует внутренняя теплоизоляция.

Со временем это обязательно станет причиной возникновения различных микроорганизмов. Утеплитель будет способствовать их развитию. Не стоит успокаивать себя. Эти микроорганизмы оказывают вредное влияние не только на внешнюю привлекательность дома, но и на самочувствие проживающих. При взгляде на схему видно, что без теплоизоляции, на внутренней поверхности стены количество влаги будет меньше, чем при утеплении изнутри.

Внешняя теплоизоляция

С внешней стороны стена защищена теплоизоляционным материалом от холодного воздуха и сырости, а изнутри она согревается теплом самого помещения, которое также будет помогать ее высыханию, если вдруг произойдет накопление влаги. Точка росы перемещается в направлении улицы, следовательно, конденсат также движется в данном направлении, как видно на фото.

Внешнее утепление поможет уберечь комфорт и тепло дома в полкирпича. Можно сделать вывод, что довольно веские причины, не прибегать к внутреннему утеплению дома. Это возможно только в безвыходных ситуациях.

Пенополистирол

Сначала потребуется внешняя очистка от грязи и пыли, затем следует выровнять их, так как в противном случае сохраняется возможность возникновения пустоты между плитой пенополистирола и поверхностью, что может послужить причиной деформации. Следующим этапом будет грунтование, если вы будете применять клей при монтаже утеплителя.

Далее плита приклеивается при помощи специального клея либо «грибков». Для большей надежности можно использовать одновременно оба варианта. При утеплении экструдированным пенополистиролом поверхность для нанесения клея должна быть шершавой. И в заключение все штукатуриться либо облицовывается при помощи кирпича.

Применяется также монтаж пенополистирола при помощи каркаса из реек, если не будет в дальнейшем облицовки кирпичом и использования штукатурки. К стене прикрепляют рейки, толщиной больше плиты, расстояние между которыми должно быть оптимальным для плотного прилегания плит.

Минеральная вата

Минеральная вата является довольно жестким материалом, поэтому монтажные работы происходят с применением каркасного метода. Каркас делается из реек, между которыми укладывается утеплитель. Если стены из кирпича либо бетонные, рейки крепятся дюбель-гвоздями, а если из дерева, то при помощи саморезов. Следует также предусмотреть гидроизоляцию поверх данного материала и соорудить защиту от грызунов.

Если в дальнейшем предусматриваться облицовка при помощи кирпича, термоизоляция укладывается между основной и облицовочной стеной, с использование определенных связок, которые будут удерживать минеральную вату.

Пенополиуретан

Это новейшая технология, довольно дорогая. Она позволит как усилить дачный дом в полкирпича, так, несомненно, и утеплить его. Обладает следующими преимуществами:

• материал расширяется после нанесения и заполняет все пустоты;
• прекрасное сцепление;
• затвердев, становится очень прочным;
• отменные тепло- и шумоизоляционные качества.

Но есть и неприятные моменты:

• данный материал низкой плотности хорошо пропускает пар;
• боится огня;
• высокая стоимость;
• требуется помощь профессионалов;
• со временем теряет свои свойства.

Термоизоляцию пенополиуретаном должны выполнять специалисты, потому что потребуются средства индивидуальной защиты в силу выделения вредных элементов в процессе утепления.

Как утеплить стену в полкирпича изнутри remonder.ru

Как и чем утеплить веранду со стенами в полкирпича изнутри недорого?

Кирпич итальянский. Веранда имеет отопление.

Какая стоимость материала?

Специалисты советуют проводить утепление холодной веранды снаружи, внутри редко, когда выбора нет.

В неутеплённой стенке в полкирпича соприкосновение комнатного воздуха и холодного наружного происходит в кирпиче, это нормально, там точка росы. Утепление со стороны улицы сдвигает её наружу, внутреннее утепление сдвинет в сторону веранды. Конденсат накапливается между стеной и теплоизоляцией или прямо в теплоизоляции. Появившаяся влага неизбежно вызывает появление грибка, который потом проступит на материале финишного покрытия (гипскартон, струганая доска и т.д.).

Паропроницаемость многослойной стены по правилам должна увеличиваться от внутренней поверхности к наружной.

Если внутри минвата, стекловата, которые пар пропускают хорошо, то дальше идёт кирпич, который пар пропускает гораздо хуже. Снаружи холод. Пар, проходя минвату, дальше почти не проникает, зато охлаждается и появляется конденсат. Стена мокнет.

Раз выбрано внутреннее утепление веранды, то паропроницаемость внутреннего слоя должна быть почти нулевой.

Лучше экструдированный пенополистирол (у него самая низкая паропроницаемость), похуже пенополистирол, пенополиуретан.

Утеплители с высокой паропроницаемостью (минвата и т.д.) должны быть тщательно гидроизолированы.

Пеноплекс — вид экструдированного пенополистирола, монтируют его прямо на стенку, выровняв её. При неровностях сбивают штукатурку до кирпича, выравнивают новым слоем штукатурки, после высыхания наносят жидкое стекло (гидроизоляция + антисептик).

Пластины пеноплекса сажают на клей или «грибки», не допуская непрерывного вертикального шва (вразбежку), соединения защищают герметиком.

Через промежуток в несколько см монтируют каркас, который крепится к полу, потолку, соседние стены, но с утепляемой стеной не контактирует. По нему натягивают экран из пароизолирующего материала, на нём делают реечную обрешётку, закрывают гипскартоном или вагонкой.

Другие варианты утепления веранды изнутри.

Выложить внутри ещё одну стенку в полкирпича, заполнив промежуток утеплителем (минватой), точка росы будет в минвате, но конденсат вовнутрь не выйдет.

Можно систему «теплый пол» укрепить на стене веранды, закрыть фальшстенкой из ГКП ПС. Это «сэндвич» — гипсовая комбинированная панель с наклеенным изнутри полистиролом.

Как утеплить стену в полкирпича

Наружный вариант утепления дома — прямой путь к созданию теплого и уютного жилого пространства в здании, построенном в полкирпича. Утепление извне позволяет добиться значительного прогрева стен дома путем смещения «точки росы» изнутри постройки к ее внешним контурам. Данный прием препятствует образованию конденсата. А значит, стена, которая ранее была влажной, теперь сможет подсохнуть, поскольку не будет собирать водяные пары.

Материалы, которые наиболее часто используются, чтобы утеплить стену в полкирпича:

• пенополистирол;
• вспененный полиуретан;
• полимеры с газовым наполнением.

Материалы для теплоизоляции с внешней стороны здания

Защита поверхности стен с наружной стороны тепловым изолятором эффективно помогает их просушке, если была накоплена избыточная влага. К таким материалам можно отнести:

Минвату — это плиты твердой и полутвердой структуры, которые производятся на основе базальта и кремнезема. При изготовлении их обрабатывают специализированными средствами, придающими изолятору свойство отталкивать воду и быть непроницаемыми для пара. Показатель плотности материала составляет 80-150 кг*м3, теплопроводности — 0,03 Вт/м. Различают такие типы материала:

• обыкновенные;
• ламелевые — отличаются перпендикулярной ориентацией волокон структуры, позволяющей эффективно утеплить поверхности с искаженной геометрией и стен из кирпича.

Вспененный полистирол — материал, обладающий повышенной прочностью и простой в монтаже. Имеет низкий индекс поглощения влаги. Плотность его может варьироваться в интервале 15-50 кг*м3. Относительно недорог. Срок службы изолятора составляет 25-35 лет. По происшествии данного отрезка времени материал теряет прочность, крошится, что способствует увеличению теплопроводности стены. Плиты производятся толщиной от 1 до 50 сантиметров. Не годится для обустройства внутреннего утепляющего слоя. Обладает рядом недостатков:

• не устойчив к возгоранию;
• паронепроницаем;
• подходит только для внешней термоизоляции;
• привлекателен для грызунов.

Вспененный полиуретан представляет собой симбиоз полиола и полизоционата, при воздействии температуры превращающийся в пену. Показатель теплопроводности изолятора разнится в интервале 0,019-0,035Вт*м3. Проницаем для воздуха и обладает частично эластичной структурой, которая отличается шумоизоляционными свойствами. Не боится воздействия кислот и химических веществ. Влагостоек, почти не горит и отличается значительным сроком службы. Отличается и рядом минусов:

• достаточно дорог;
• не вступает в реакцию с растворителями на органической основе и минеральными кислотами;
• может пропускать пар;
• монтаж требует привлечения профессионалов;
• после истечения эксплутационного срока не способен выполнять свои функции.

Особенности самостоятельной тепловой изоляции здания в полкирпича

Выбирая будущую обшивку, не забудьте учесть тип материала, из которого построено здание, сезонность проживания в нем людей и тип утепления — внутреннее или внешнее. Существует ряд причин, согласно которым производить утепление дома лучше извне:

• нет изменения полезной жилой площади комнат;
• не меняется изначальный уровень герметичности строительного материала;
• надежная защита от температурных скачков;
• изначальная кладка будет надежно сохранена от грызунов и насекомых;
• эксплуатационный срок службы здания удлинняется.

Теплоизоляция с использованием минеральной ваты

Структура материала довольно жесткая, что позволяет резать минеральные плиты с помощью пилы, ножовки или просто острого ножа. Не рекомендуется использовать ножницы, поскольку они сжимают разрезаемый материал и целостность структуры изолятора нарушается. Чтобы утеплитель лег более плотно, при проведении раскроя следует оставить запас материала в интервале 0,5-2 сантиметра.

Минеральную вату в рулонах режут без ее разворачивания. Плитные варианты разрезаются отдельно друг от друга. Рекомендуемая толщина изолирующего пласта должна быть свыше 10 сантиметров.

• Подготавливаются плиты минеральной ваты, согласно габаритам которых монтируется каркас из дерева. Стену обрабатывают клеевым раствором, ячейки заполняются плитами утеплителя. Изоляция от влаги и холода непременно укладывается между внешней и внутренней стеной постройки. Затем можно приступать к созданию кирпичной облицовки.
• Основой для крепежа минеральной ваты будут являться специальные анкера, смонтированные по контуру основной кладки здания. Утеплитель укладывается на стены, после чего его фиксируют при помощи зажимов. Кирпичная облицовка производится с сохранением небольшого зазора, после чего можно осуществить выравнивание и затирку имеющихся швов. Здание можно облицевать с применением сайдинга или дополнительного штукатурного слоя. Его укладывают поверх армирующей сетки и окрашивают.

Теплоизоляция вспененным полистиролом

Обшивку внешних стен здания начинают со сборки каркаса из дерева. Толщина утеплительного материала должна максимально точно совпадать с толщиной реечного основания. Поверхность стены должна иметь шероховатую текстуру, тогда на нее будет легко нанести специальный адгезивный раствор для установки фрагментов утеплителя. На анкера монтируются уголки из металла, места соединений стыкуют при помощи монтажной ленты, после чего затирают. Затем крепят специальную пленку, служащую защитой от ветра и влаги. Оставляют зазор для вентиляции размером от 3 до 5 сантиметров.

Осталось только оштукатурить фасад и обшить его сайдингом.

Изоляция вспененным полиуретаном

Данный метод позволит эффективно улучшить тепловую изоляцию дома, построенного в полкирпича. Поверх кирпичной или пеноблочной кладки нужно установить сетку из металла. При незначительной поверхности утепления можно не устанавливать дополнительные крепежные элементы. Вспененный полиуретан наносится с использованием специализированного устройства, осуществляющего его нагрев и распыление. Материал быстро расширяется, эффективно заполняя все имеющиеся пустоты и полости. Остыв, он становится гладким и твердым. На слой изолятора наносят раствор клея и армирующую сетку. Затем поверхность покрывают штукатуркой и окрашивают. Материал великолепно пристает к любым поверхностям, почти не оставляя излишков по окончании работ.

Данный метод теплоизоляции позволяет в значительной степени уменьшить толщину и вес возводимой конструкции.

В заключение

Обладая необходимыми знаниями о нюансах термоизоляции стен из кирпича, существующих типах строительных материалов, их плюсах и минусах, будет легче определиться с оптимальным вариантом. Если вы хотите произвести все виды работ самостоятельно, понадобится четкое следование инструкциям. Малейшее отклонение от положенной технологии может грозить неприятными последствиями: возникновение плесени, медленная деформация кладки из кирпича.

Помните, что утепляемая поверхность должна быть обеспечена достаточной вентиляцией приточно-вытяжного типа. Это поспособствует удалению избыточной влаги.

Видео про утепление кирпичной стены под сайдинг

Как утеплить стену в полкирпича?

Фасадное утепление поможет сохранить комфорт и тепло дома в полкирпича. Внешнее утепление ориентировано на хороший прогрев стен и смещение точки росы к наружной поверхности. Благодаря этому конденсат не накапливается, что дает возможность мокнущей ранее стене высыхать за счет расхождения пара.

Для теплоизоляции наружных поверхностей используют: вспененные полистирол и полиуретан, газонаполненные полимеры. Эти материалы отлично себя зарекомендовали, благодаря влагостойкости, легкости, стабильным формам и прочности.

Материалы для утепления с внешней стороны

Защита стен теплоизоляционным материалом снаружи от холодного и влажного воздуха, способствует их высыханию при излишнем накоплении влаги. К материалам-утеплителям относятся:

• Минеральная вата — твердые и полутвердые плиты, изготовленные из кремнезема и базальта. Проходит обработку специальными средствами для придания водостойких и паронепроницаемых свойств. Имеет плотность от 80 до 150 кг/ м3 и теплопроводимость — 0,030 Вт/м. Материал делится на следующие виды:
  • простые;
  • ламелевые — за счет перпендикулярного расположения волокон отлично подходят для утепления неровных поверхностей и кирпичных стенок.
• Пенополистерол — прочный и легкий в обработке материал с низкой водопоглощаемостью. Имеет плотность от 15 до 50 кг/м3. Отличается относительной дешевизной. Длительность службы в среднем от 25 до 35 лет. По истечении срока материал начинает частично рассыпаться, из-за чего снижается тепловое сопротивление стены. Толщина плит от 1 до 50 см. Подходит только для наружного утепления. Но имеет ряд минусов:
  • легко возгорается;
  • не пропускает пар;
  • не подходит для утепления внутренних стенок;
  • привлекает мышей.
• Пенополиуретан — соединение полизоционата и полиола, которое при нагревании образует пену. Теплопроводность от 0,019 до 0,035 Вт/ на м3. Хорошо пропускает воздух и имеет полуэластичную структуру, что способствует отличной шумоизоляции. Устойчив к кислотам и химическим веществам. Водостойкий и низкогорючий материал имеет срок службы 20—30 лет. Однако существуют и отрицательные моменты:
  • высокая стоимость;
  • не контактирует с минеральными кислотами и органическими растворителями;
  • является пропускником пара;
  • при установке нужна помощь специалистов;
  • теряет свои свойства при окончании срока службы.

Вернуться к оглавлению

Как сделать утепление дома в полкирпича?

При выборе обшивки учитывается материал постройки, характер проживания и определяется изнутри или снаружи будут проводиться работы. Утепление дома лучше производить с внешней стороны по следующим причинам:

• Полезная площадь не меняется.
• Первоначальная герметичность материала остается не тронутой.
• Защита от перепадов температур.
• Дополнительная защита первоначальной кладки от вредителей.
• Продляется срок службы дома.

Вернуться к оглавлению

Утепление минеральной ватой

Материал имеет жесткую структуру, поэтому плиты из минваты режутся ножом или пилой. Ножницы для использования не подходят, так как при разрезе они сжимают материал, разрушая структуру теплоизоляции. Для плотного заполнения при раскрое нужен запас от 0,5 до 2 см. Разрез рулонной ваты делается в свернутом виде, а плит — по отдельности. Толщина утеплителя на фасадах зданий должна быть не меньше 10 см. Методы утепления:

• Минеральная вата берется в плитах, по размерам которых строится деревянный каркас. Стена смазывается клеящим составом и «окна» заполняются ватными плитами. Делается гидроизоляция и термоизоляция между основной и внешней стеной. Дом облицовывается кирпичом.
• По всему периметру основной кладки дома вставляют анкера, которые являются основой-держателем плит из минваты. Все стенки обкладываются утеплителем и фиксируются зажимами. Дом облицовывается кирпичом с небольшим зазором. Швы затираются и выравниваются. Дом облицовывается сайдингом или дополнительной штукатуркой, которая накладывается на армирующую сетку, а после окрашивается.

Вернуться к оглавлению

Технология утепления пенополистиролом

Обшивка внешних стен начинается с установки деревянного каркаса. Толщина реек приравнивается к толщине материала-утеплителя с учетом точного попадания в замер. На стену, поверхность которой должна быть шершавой, наносится специальный раствор и клеится пенополистирол. При помощи анкеров устанавливают металлические уголки, а места стыков склеиваются монтажной лентой и затираются. Закрепляется гидроветроизонирующая пленка с зазором для вентиляции в 3—5 см. Фасад штукатурится и обшивается сайдингом.

Обшивка пенополиуретаном

Технология позволяет усилить или утеплить дом в полкирпича. На кладку из рядового кирпича или пенобетонных блоков с помощью клея устанавливается металлическая сетка. Если объем утепления небольшой, то можно обойтись без дополнительных крепежей. С помощью специального нагревающего устройства распыляется пенополиуретан. Расширяясь, он заполняет все пустоты, а при остывании превращается в твердую гладкую массу. На утеплитель наносится клеевой раствор и армирующая сетка, поверхность штукатурится и покрывается краской. Материал замечательный в использовании, отлично прилипает к любым плоскостям, а расходников практически не остается. Применяя этот метод утепления можно существенно уменьшить толщину и снизить массу ограждающих конструкций.

Чем обложить дом в полкирпича: советы строителя

Для грамотной теплоизоляции стен своими силами понадобится желание и немного средств на покупку необходимого материала. А для этого необходимо знать, чем обложить дом в полкирпича: советы строителя помогут в этом.

Обкладка дома старым кирпичем

План действий

Как только принимается решение об утеплении дома, сразу возникает масса сопутствующих вопросов:

• Какой материал нужен;
• Каким образом утеплить стены;
• Теплоизоляция должна быть внутри или снаружи;
• Действительно ли в доме будет тепло;
• Как правильно утеплить стены.

Любой строитель ответит вам, что обязательно нужно утеплять стены дома в полкирпича снаружи. К внутренней теплоизоляции прибегают лишь в крайних случаях, но не все знают из-за чего.

Чтобы разобраться, необходимо взглянуть на схему, где можно увидеть состояние стены с внешним утеплением, внутренним и без утеплителя. В общем, точка росы, это место, где собирается влага. На схеме указано расположение положительной и отрицательной температур.

При внутренней термоизоляции помещения стена будет подвержена влиянию холода и будет постоянно влажной, потому что слой материала не даст ей возможности прогреваться за счет домашнего тепла.

В точки росы будет накапливаться влага, и ее расположение переместится ближе к жилью. Следовательно, образование конденсата здесь будет наибольшим, а высыханию воспрепятствует внутренняя теплоизоляция.

Со временем это обязательно станет причиной возникновения различных микроорганизмов. Утеплитель будет способствовать их развитию. Не стоит успокаивать себя. Эти микроорганизмы оказывают вредное влияние не только на внешнюю привлекательность дома, но и на самочувствие проживающих. При взгляде на схему видно, что без теплоизоляции, на внутренней поверхности стены количество влаги будет меньше, чем при утеплении изнутри.

Внешняя теплоизоляция

С внешней стороны стена защищена теплоизоляционным материалом от холодного воздуха и сырости, а изнутри она согревается теплом самого помещения, которое также будет помогать ее высыханию, если вдруг произойдет накопление влаги. Точка росы перемещается в направлении улицы, следовательно, конденсат также движется в данном направлении, как видно на фото.

Внешнее утепление поможет уберечь комфорт и тепло дома в полкирпича. Можно сделать вывод, что довольно веские причины, не прибегать к внутреннему утеплению дома. Это возможно только в безвыходных ситуациях.

Пенополистирол

Сначала потребуется внешняя очистка от грязи и пыли, затем следует выровнять их, так как в противном случае сохраняется возможность возникновения пустоты между плитой пенополистирола и поверхностью, что может послужить причиной деформации. Следующим этапом будет грунтование, если вы будете применять клей при монтаже утеплителя.

Далее плита приклеивается при помощи специального клея либо «грибков». Для большей надежности можно использовать одновременно оба варианта. При утеплении экструдированным пенополистиролом поверхность для нанесения клея должна быть шершавой. И в заключение все штукатуриться либо облицовывается при помощи кирпича.

Применяется также монтаж пенополистирола при помощи каркаса из реек, если не будет в дальнейшем облицовки кирпичом и использования штукатурки. К стене прикрепляют рейки, толщиной больше плиты, расстояние между которыми должно быть оптимальным для плотного прилегания плит.

Минеральная вата

Минеральная вата является довольно жестким материалом, поэтому монтажные работы происходят с применением каркасного метода. Каркас делается из реек, между которыми укладывается утеплитель. Если стены из кирпича либо бетонные, рейки крепятся дюбель-гвоздями, а если из дерева, то при помощи саморезов. Следует также предусмотреть гидроизоляцию поверх данного материала и соорудить защиту от грызунов.

Если в дальнейшем предусматриваться облицовка при помощи кирпича, термоизоляция укладывается между основной и облицовочной стеной, с использование определенных связок, которые будут удерживать минеральную вату.

Пенополиуретан

Это новейшая технология, довольно дорогая. Она позволит как усилить дачный дом в полкирпича, так, несомненно, и утеплить его. Обладает следующими преимуществами:

• материал расширяется после нанесения и заполняет все пустоты;
• прекрасное сцепление;
• затвердев, становится очень прочным;
• отменные тепло- и шумоизоляционные качества.

Но есть и неприятные моменты:

• данный материал низкой плотности хорошо пропускает пар;
• боится огня;
• высокая стоимость;
• требуется помощь профессионалов;
• со временем теряет свои свойства.

Термоизоляцию пенополиуретаном должны выполнять специалисты, потому что потребуются средства индивидуальной защиты в силу выделения вредных элементов в процессе утепления.

Как и чем утеплить стены в полкирпича ?

Вопрос задал: baden

Живём в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. Купили 1/2 дома — и из веранды сделали кухню. Веранда в полкирпича снаружи и изнутри слой штукатурки в 1 см. Потолок глиняная мазка 5 см, над комфорками есть вытяжка. По стенам пластиковое окно и деревянная утеплёная дверь. отопление достаточное . Внутри по стенам которые граничат с улицей течёт и плесень снизу. Помогите разобраться как правильно и чем утеплить снаружи стены чтобы не очень большой слой получился ,если можно рисунок. Сам понимаю что стены промерзают .

Комментарии

Судя по Вашему первому комментарию, у Вас были мысли об утеплении изнутри. Очень правильно, что Вы от этой идеи отказались, так как для Вашего случая это категорически противопоказано. Стало бы еще хуже, чем сейчас.

Итак, для утепления снаружи, Вам можно взять такие варианты:

1. утепление под облицовку (типа сайдинг, блокхаус, и тд)
2. утепление под штукатурку

Вариант 1 (под облицовку). Толщина утеплителя,- 100мм, минвата или вата из стекловолокна. Плотность минваты 35-50 кгм3, для стекловолокна 17 кгм3. Выполняется так: на стену набивается обрешетка (дерево, или металлические профиля), в нее вставляется утеплитель, сверху супердиффузионная мембрана (с паропроницаемостью от 800 гм2 за сутки и выше), зазор 2-4 см, и облицовка.

Вариант 2 (под штукатурку). Варианты утеплителя для этого утепления:

• пенопласт, плотность 20-25 кгм3, 80 мм
• эппс, плотность 30 кгм3, 80 мм
• минвата, плотность 135-145 кгм3, специальная позиция, под наружную штукатурку, 100 мм

Подробно устройство такого фасада я описываю в теме Технология утепления стен пенопластом.

Посмотрите, какой вариант Вам больше подходит, и тогда спрашивайте, отвечу подробнее.

Спасибо за помощь и сотрудничество в моём вопросе. Исходя из 2-х вариантов (то, что толщина утеплителя 100 мм + слой штукатурки или сайдинг ещё украдёт от 2-5 см), скажите, пожалуста, не проще ли мне будет просто эту стену обложить облицовочным кирпичем. Если просто кирпичем, то с воздушной прослойкой какой толщины? Как вариант между стеной и кирпичем вложить ЭППС или пенопласт? Буду очень признателен если поможете с расчётами. При моей толщине утеплителя мне бы в ценовой политике выгоден кирпич, если он даст должный результат. Из варианта 1 непонятно что такое Блокхаус и супердиффузионная мембрана (парогидроизоляция что ли)?

Я бы больше склонялся к варианту 1 с листами из минваты или стекловолокна с обрешёткой на металические профиля. Только в этом случае непонятно как крепить профиля чтобы обеспечить толщину утеплителя в 100 мм( их по видимому прийдётся крепить между собой?) Далее мембрана . Поверх, как понимаю, деревянную рейку. А на рейку можно закрепить листы типа гипсокартона, которые впоследствии зашпаклевать и покрасить. Есть ещё вопрос: между минватой и стеной что то будет находиться? Заранее благодарен с уважением Александр.

Вариант с облицовочным кирпичем. Просто с воздухом — нельзя, мало очень по теплу, сколько бы не было воздуха. С утеплителем можно. Пенопласт или ЭППС 60мм. Если вата,- невыгодно, т.к. всё равно 100 мм, позиции 60 мм у ваты нет. Облицовочный кирпич -120мм.

Что такое блокхаус. Такая облицовка, примерно так выглядит:

Блокхаус Что такое супердиффузионная мембрана. Это паропроницаемая, но при этом гидроизолирующая мембрана. На вид примерно такая:

Супердиффузионная мембрана Может быть разных цветов. Она воду снаружи в утеплитель НЕ пускает, а влагу из утеплителя — выпускает. Вам (если под облицовку) нужна мембрана с паропроницаемостью от 800 гм2 за сутки и выше.

По профилям и такому утеплению, посмотрите вот эту ссылку Перестройка, из веранды делаем кабинет. Там описано и крепление профилей, и другие вопросы. Останутся вопросы, задавайте их здесь (в этой ветке).

Совершили грубейшее нарушение, послушали знатоков, в общем утеплили стену в полкирпича изнутри минватой фасадной и заштукатурили, начался отопительный сезон и снизу стен появились мокрые пятна и плесень, отковыряли немного снизу и увидели,что вся гидроизоляция сырая и вода прям течет. Что делать? Заштукатурили снаружи,без утеплител-ситуация не изменилась. Теперь думаем,какой толщины пенопласт нужен,для утепления снаружи чтоб точка росы сместилась. Подскажите пожалуйста живем в Пензе.

Мы не разбираем вопросы (с индивидуальными строительными ситуациями), заданные под статьями и в ветках других читателей. Если вопрос актуальный, то выносите его на сайт, в раздел Вопрос-ответ, оранжевая кнопка Задать вопрос, справа, на всех страницах сайта. И мы все разберем.

✅ Как утеплить стену в полкирпича изнутри

Как и чем утеплить веранду со стенами в полкирпича изнутри недорого?

Кирпич итальянский. Веранда имеет отопление.

Какая стоимость материала?

Специалисты советуют проводить утепление холодной веранды снаружи, внутри редко, когда выбора нет.

В неутеплённой стенке в полкирпича соприкосновение комнатного воздуха и холодного наружного происходит в кирпиче, это нормально, там точка росы. Утепление со стороны улицы сдвигает её наружу, внутреннее утепление сдвинет в сторону веранды. Конденсат накапливается между стеной и теплоизоляцией или прямо в теплоизоляции. Появившаяся влага неизбежно вызывает появление грибка, который потом проступит на материале финишного покрытия (гипскартон, струганая доска и т.д.).

Паропроницаемость многослойной стены по правилам должна увеличиваться от внутренней поверхности к наружной.

Если внутри минвата, стекловата, которые пар пропускают хорошо, то дальше идёт кирпич, который пар пропускает гораздо хуже. Снаружи холод. Пар, проходя минвату, дальше почти не проникает, зато охлаждается и появляется конденсат. Стена мокнет.

Раз выбрано внутреннее утепление веранды, то паропроницаемость внутреннего слоя должна быть почти нулевой.

Лучше экструдированный пенополистирол (у него самая низкая паропроницаемость), похуже пенополистирол, пенополиуретан.

Утеплители с высокой паропроницаемостью (минвата и т.д.) должны быть тщательно гидроизолированы.

Пеноплекс — вид экструдированного пенополистирола, монтируют его прямо на стенку, выровняв её. При неровностях сбивают штукатурку до кирпича, выравнивают новым слоем штукатурки, после высыхания наносят жидкое стекло (гидроизоляция + антисептик).

Пластины пеноплекса сажают на клей или «грибки», не допуская непрерывного вертикального шва (вразбежку), соединения защищают герметиком.

Через промежуток в несколько см монтируют каркас, который крепится к полу, потолку, соседние стены, но с утепляемой стеной не контактирует. По нему натягивают экран из пароизолирующего материала, на нём делают реечную обрешётку, закрывают гипскартоном или вагонкой.

Другие варианты утепления веранды изнутри.

Выложить внутри ещё одну стенку в полкирпича, заполнив промежуток утеплителем (минватой), точка росы будет в минвате, но конденсат вовнутрь не выйдет.

Можно систему «теплый пол» укрепить на стене веранды, закрыть фальшстенкой из ГКП ПС. Это «сэндвич» — гипсовая комбинированная панель с наклеенным изнутри полистиролом.

Как утеплить стену в полкирпича?

Фасадное утепление поможет сохранить комфорт и тепло дома в полкирпича. Внешнее утепление ориентировано на хороший прогрев стен и смещение точки росы к наружной поверхности. Благодаря этому конденсат не накапливается, что дает возможность мокнущей ранее стене высыхать за счет расхождения пара.

Для теплоизоляции наружных поверхностей используют: вспененные полистирол и полиуретан, газонаполненные полимеры. Эти материалы отлично себя зарекомендовали, благодаря влагостойкости, легкости, стабильным формам и прочности.

Материалы для утепления с внешней стороны

Защита стен теплоизоляционным материалом снаружи от холодного и влажного воздуха, способствует их высыханию при излишнем накоплении влаги. К материалам-утеплителям относятся:

• Минеральная вата — твердые и полутвердые плиты, изготовленные из кремнезема и базальта. Проходит обработку специальными средствами для придания водостойких и паронепроницаемых свойств. Имеет плотность от 80 до 150 кг/ м3 и теплопроводимость — 0,030 Вт/м. Материал делится на следующие виды:
  • простые;
  • ламелевые — за счет перпендикулярного расположения волокон отлично подходят для утепления неровных поверхностей и кирпичных стенок.
• Пенополистерол — прочный и легкий в обработке материал с низкой водопоглощаемостью. Имеет плотность от 15 до 50 кг/м3. Отличается относительной дешевизной. Длительность службы в среднем от 25 до 35 лет. По истечении срока материал начинает частично рассыпаться, из-за чего снижается тепловое сопротивление стены. Толщина плит от 1 до 50 см. Подходит только для наружного утепления. Но имеет ряд минусов:
  • легко возгорается;
  • не пропускает пар;
  • не подходит для утепления внутренних стенок;
  • привлекает мышей.
• Пенополиуретан — соединение полизоционата и полиола, которое при нагревании образует пену. Теплопроводность от 0,019 до 0,035 Вт/ на м3. Хорошо пропускает воздух и имеет полуэластичную структуру, что способствует отличной шумоизоляции. Устойчив к кислотам и химическим веществам. Водостойкий и низкогорючий материал имеет срок службы 20—30 лет. Однако существуют и отрицательные моменты:
  • высокая стоимость;
  • не контактирует с минеральными кислотами и органическими растворителями;
  • является пропускником пара;
  • при установке нужна помощь специалистов;
  • теряет свои свойства при окончании срока службы.

Вернуться к оглавлению

Как сделать утепление дома в полкирпича?

При выборе обшивки учитывается материал постройки, характер проживания и определяется изнутри или снаружи будут проводиться работы. Утепление дома лучше производить с внешней стороны по следующим причинам:

• Полезная площадь не меняется.
• Первоначальная герметичность материала остается не тронутой.
• Защита от перепадов температур.
• Дополнительная защита первоначальной кладки от вредителей.
• Продляется срок службы дома.

Вернуться к оглавлению

Утепление минеральной ватой

Материал имеет жесткую структуру, поэтому плиты из минваты режутся ножом или пилой. Ножницы для использования не подходят, так как при разрезе они сжимают материал, разрушая структуру теплоизоляции. Для плотного заполнения при раскрое нужен запас от 0,5 до 2 см. Разрез рулонной ваты делается в свернутом виде, а плит — по отдельности. Толщина утеплителя на фасадах зданий должна быть не меньше 10 см. Методы утепления:

• Минеральная вата берется в плитах, по размерам которых строится деревянный каркас. Стена смазывается клеящим составом и «окна» заполняются ватными плитами. Делается гидроизоляция и термоизоляция между основной и внешней стеной. Дом облицовывается кирпичом.
• По всему периметру основной кладки дома вставляют анкера, которые являются основой-держателем плит из минваты. Все стенки обкладываются утеплителем и фиксируются зажимами. Дом облицовывается кирпичом с небольшим зазором. Швы затираются и выравниваются. Дом облицовывается сайдингом или дополнительной штукатуркой, которая накладывается на армирующую сетку, а после окрашивается.

Вернуться к оглавлению

Технология утепления пенополистиролом

Обшивка внешних стен начинается с установки деревянного каркаса. Толщина реек приравнивается к толщине материала-утеплителя с учетом точного попадания в замер. На стену, поверхность которой должна быть шершавой, наносится специальный раствор и клеится пенополистирол. При помощи анкеров устанавливают металлические уголки, а места стыков склеиваются монтажной лентой и затираются. Закрепляется гидроветроизонирующая пленка с зазором для вентиляции в 3—5 см. Фасад штукатурится и обшивается сайдингом.

Обшивка пенополиуретаном

Технология позволяет усилить или утеплить дом в полкирпича. На кладку из рядового кирпича или пенобетонных блоков с помощью клея устанавливается металлическая сетка. Если объем утепления небольшой, то можно обойтись без дополнительных крепежей. С помощью специального нагревающего устройства распыляется пенополиуретан. Расширяясь, он заполняет все пустоты, а при остывании превращается в твердую гладкую массу. На утеплитель наносится клеевой раствор и армирующая сетка, поверхность штукатурится и покрывается краской. Материал замечательный в использовании, отлично прилипает к любым плоскостям, а расходников практически не остается. Применяя этот метод утепления можно существенно уменьшить толщину и снизить массу ограждающих конструкций.

Как утеплить стену в полкирпича

Наружный вариант утепления дома — прямой путь к созданию теплого и уютного жилого пространства в здании, построенном в полкирпича. Утепление извне позволяет добиться значительного прогрева стен дома путем смещения «точки росы» изнутри постройки к ее внешним контурам. Данный прием препятствует образованию конденсата. А значит, стена, которая ранее была влажной, теперь сможет подсохнуть, поскольку не будет собирать водяные пары.

Материалы, которые наиболее часто используются, чтобы утеплить стену в полкирпича:

• пенополистирол;
• вспененный полиуретан;
• полимеры с газовым наполнением.

Материалы для теплоизоляции с внешней стороны здания

Защита поверхности стен с наружной стороны тепловым изолятором эффективно помогает их просушке, если была накоплена избыточная влага. К таким материалам можно отнести:

Минвату — это плиты твердой и полутвердой структуры, которые производятся на основе базальта и кремнезема. При изготовлении их обрабатывают специализированными средствами, придающими изолятору свойство отталкивать воду и быть непроницаемыми для пара. Показатель плотности материала составляет 80-150 кг*м3, теплопроводности — 0,03 Вт/м. Различают такие типы материала:

• обыкновенные;
• ламелевые — отличаются перпендикулярной ориентацией волокон структуры, позволяющей эффективно утеплить поверхности с искаженной геометрией и стен из кирпича.

Вспененный полистирол — материал, обладающий повышенной прочностью и простой в монтаже. Имеет низкий индекс поглощения влаги. Плотность его может варьироваться в интервале 15-50 кг*м3. Относительно недорог. Срок службы изолятора составляет 25-35 лет. По происшествии данного отрезка времени материал теряет прочность, крошится, что способствует увеличению теплопроводности стены. Плиты производятся толщиной от 1 до 50 сантиметров. Не годится для обустройства внутреннего утепляющего слоя. Обладает рядом недостатков:

• не устойчив к возгоранию;
• паронепроницаем;
• подходит только для внешней термоизоляции;
• привлекателен для грызунов.

Вспененный полиуретан представляет собой симбиоз полиола и полизоционата, при воздействии температуры превращающийся в пену. Показатель теплопроводности изолятора разнится в интервале 0,019-0,035Вт*м3. Проницаем для воздуха и обладает частично эластичной структурой, которая отличается шумоизоляционными свойствами. Не боится воздействия кислот и химических веществ. Влагостоек, почти не горит и отличается значительным сроком службы. Отличается и рядом минусов:

• достаточно дорог;
• не вступает в реакцию с растворителями на органической основе и минеральными кислотами;
• может пропускать пар;
• монтаж требует привлечения профессионалов;
• после истечения эксплутационного срока не способен выполнять свои функции.

Особенности самостоятельной тепловой изоляции здания в полкирпича

Выбирая будущую обшивку, не забудьте учесть тип материала, из которого построено здание, сезонность проживания в нем людей и тип утепления — внутреннее или внешнее. Существует ряд причин, согласно которым производить утепление дома лучше извне:

• нет изменения полезной жилой площади комнат;
• не меняется изначальный уровень герметичности строительного материала;
• надежная защита от температурных скачков;
• изначальная кладка будет надежно сохранена от грызунов и насекомых;
• эксплуатационный срок службы здания удлинняется.

Теплоизоляция с использованием минеральной ваты

Структура материала довольно жесткая, что позволяет резать минеральные плиты с помощью пилы, ножовки или просто острого ножа. Не рекомендуется использовать ножницы, поскольку они сжимают разрезаемый материал и целостность структуры изолятора нарушается. Чтобы утеплитель лег более плотно, при проведении раскроя следует оставить запас материала в интервале 0,5-2 сантиметра.

Минеральную вату в рулонах режут без ее разворачивания. Плитные варианты разрезаются отдельно друг от друга. Рекомендуемая толщина изолирующего пласта должна быть свыше 10 сантиметров.

• Подготавливаются плиты минеральной ваты, согласно габаритам которых монтируется каркас из дерева. Стену обрабатывают клеевым раствором, ячейки заполняются плитами утеплителя. Изоляция от влаги и холода непременно укладывается между внешней и внутренней стеной постройки. Затем можно приступать к созданию кирпичной облицовки.
• Основой для крепежа минеральной ваты будут являться специальные анкера, смонтированные по контуру основной кладки здания. Утеплитель укладывается на стены, после чего его фиксируют при помощи зажимов. Кирпичная облицовка производится с сохранением небольшого зазора, после чего можно осуществить выравнивание и затирку имеющихся швов. Здание можно облицевать с применением сайдинга или дополнительного штукатурного слоя. Его укладывают поверх армирующей сетки и окрашивают.

Теплоизоляция вспененным полистиролом

Обшивку внешних стен здания начинают со сборки каркаса из дерева. Толщина утеплительного материала должна максимально точно совпадать с толщиной реечного основания. Поверхность стены должна иметь шероховатую текстуру, тогда на нее будет легко нанести специальный адгезивный раствор для установки фрагментов утеплителя. На анкера монтируются уголки из металла, места соединений стыкуют при помощи монтажной ленты, после чего затирают. Затем крепят специальную пленку, служащую защитой от ветра и влаги. Оставляют зазор для вентиляции размером от 3 до 5 сантиметров.

Осталось только оштукатурить фасад и обшить его сайдингом.

Изоляция вспененным полиуретаном

Данный метод позволит эффективно улучшить тепловую изоляцию дома, построенного в полкирпича. Поверх кирпичной или пеноблочной кладки нужно установить сетку из металла. При незначительной поверхности утепления можно не устанавливать дополнительные крепежные элементы. Вспененный полиуретан наносится с использованием специализированного устройства, осуществляющего его нагрев и распыление. Материал быстро расширяется, эффективно заполняя все имеющиеся пустоты и полости. Остыв, он становится гладким и твердым. На слой изолятора наносят раствор клея и армирующую сетку. Затем поверхность покрывают штукатуркой и окрашивают. Материал великолепно пристает к любым поверхностям, почти не оставляя излишков по окончании работ.

Данный метод теплоизоляции позволяет в значительной степени уменьшить толщину и вес возводимой конструкции.

В заключение

Обладая необходимыми знаниями о нюансах термоизоляции стен из кирпича, существующих типах строительных материалов, их плюсах и минусах, будет легче определиться с оптимальным вариантом. Если вы хотите произвести все виды работ самостоятельно, понадобится четкое следование инструкциям. Малейшее отклонение от положенной технологии может грозить неприятными последствиями: возникновение плесени, медленная деформация кладки из кирпича.

Помните, что утепляемая поверхность должна быть обеспечена достаточной вентиляцией приточно-вытяжного типа. Это поспособствует удалению избыточной влаги.

Видео про утепление кирпичной стены под сайдинг

Как утеплить стену в пол кирпича?

Суть такая: есть помещение в пол кирпича, надо выровнять стены гипсокартоном. Кто знает, какую теплоизоляцию лучше всего проложить между гипсом и кирпичом, какая нужна пароизоляция? Хорош ли для этих целей пенопласт?

А че там у вас в Краснодарском крае утеплять, у вас же и так тепло !! ) У вас там и зимы то нету, просто дождливое лето )

а вообще по науке делается следующее. Находится минимальная температура снаружи. Выдумывается желаемая температура внутри. Получается разница температур.
Считается сопротивление теплопередачи стены = толщина (м) * коэф. теплопроводности
коэф теплопроводности зависит от материала стены, берется из справочников.
считаются теплопотери = (площадь стены (м2) * разница температур)/сопротивление теплопередачи.
ну и сам для себя решаешь какой материал для утепления использовать. Хуже материал — больше теплопотери, больше приходится платить за обогрев. Ну и собственно решить уравнение где с одной стороны оплата за электричество, а с другой стороны стоимость материала для теплоизоляции можешь только ты сам.

Формула упрощенная. По нормальному читывается расположение стены (север, юг и т.д., вертикально, горизонтально), для этого ставятся коэффициенты. Но все равно получается достаточно точно и без них. Теплопотери будут и через крышу и даже больше через крышу. (теплый воздух в помещении под потолком скапливается, а значит разница температур будет больше) и через пол и через щели. Вентиляция будет ? есть теплоемкость воздуха, его температура снаружи. можно посчитать теплопотери и от этого дела.

вот если неохота по справочникам искать:
коэф. Теплопроводности (вт/(м*градус))
кирпич 0,56-0,87
бетон 1,86
железобетон 2,04
пенобетон 0,14-0,29
сталь 58
пенополиуретан 0,052
минвата 0,06
гипсокартон 0,21
двп 0,16
дсп 0,29
фанера 0,18
сосна 0,18
рубероид 0,17
стекло 0,76

пенопласт замечательный материал для утепления, только горючий, со всеми вытекающими.
Полная задница если надо по нему например электропроводку провести. Ну его если честно нафиг. Ибо есть такое мнение, что все что горючее рано или поздно возмет и загорится. зачем себе мину закладывать. Тем более в Красноларском крае. Я понимаю на Антарктиде проблема с теплопотерями, а у вас там что ?

Не забудь про пароизоляцию. Вода из помещения НЕ должна проникать на холодные стены вообще.

Ну и лично мое такое мнение, что можно применить что-то вроде изовера. Он бывает фольгированный, т.е. прямо вместе с пароизоляцией.

Как сделать утепление кирпичной стены изнутри

В частном домостроении кирпичные сооружения позиционируются как строения на века, которые станут родовым гнездом последующим поколениям. Определенный резон в этом есть, кирпичный дом действительно крепок и надежен, вот только его показатели по теплосбережению отстают от современных требований. С учетом роста цен на энергоносители, отопление кирпичного дома даже при наличии магистрального газа, достаточно дорого. Если нет возможности смонтировать термоизоляцию снаружи, нужно определиться: как правильно утеплить кирпичные стены изнутри здания.

Особенности стен из кирпича

Неоспоримые преимущества по прочности и жесткости кирпичных домов перевешиваются их недостаточной теплоэффективностью. Нормативная толщина кладки по теплосбережению для 2-й климатической зоны 64 см, т.е. 2,5 кирпича, тогда как достаточную прочность для 1-2 этажных зданий дает кладка в 1 кирпич, а до 5 этажей включительно 1,5 кирпича.

Достижение нормативной энергоэффективности дома путем наращивания толщины кирпичных стен, повысит стоимость строительства за счет увеличения количества материала и объема работ. Возросший вес строения потребует более мощного фундамента. Кирпичные постройки обладают термической инертностью: они долго прогреваются, и долго остывают.

Важно! Между толщиной кирпичной кладки и ее тепловой инертностью существует прямая зависимость. Чем толще стена, тем больше времени она будет прогреваться, и дольше отдавать тепло.

Температурная инерция неоспоримый плюс для построек ПМЖ, а для загородных коттеджей, куда люди приезжают на выходные, это минус: пока дом нагреется, закончатся выходные. Частые циклы нагрева и остывания негативно влияют на целостность стен. Наилучшим методом повышения энергоэффективности кирпичного дома станет его наружное утепление. При невозможности монтажа утеплителя снаружи, допускается утепление кирпичной стены изнутри при соблюдении правила увеличения коэффициента паропроницаемости изнутри наружу.

Правила утепления кирпичных стен

Планируя строительство кирпичного дома, заложите в смету утеплитель для кирпичной стены внутри кладки. С этой ролью справится пенопласт, экструдированный пенополистирол или ПИР-плиты. Если дом уже построен, оптимально утеплить его со стороны улицы, но это не всегда возможно. Монтажу внешнего утепляющего слоя может помещать:

• наличие несъемной наружной отделки;
• близость к забору или к другой постройке;
• историческая или архитектурная ценность здания.

Важно! Градостроительный кодекс не позволяет утеплять снаружи квартиры многоэтажных домов, т.к. это влечет изменение внешнего вида здания.

Утепление внутренних стен единственный вариант повысить теплосбережение при невозможности монтажа утеплителя снаружи либо внутри несущих стен дома. Если площадь загородного дома позволяет использовать плитный материал без ущерба для размера комнат, то утеплить угловую комнату квартиры можно либо пенофолом, либо теплой штукатуркой, которые за счет своей незначительной толщины не приведут к значительному уменьшению полезной площади.

Одним из негативных аспектов утепления внутренних стен является промерзание наружной стены из-за отсутствия прогрева изнутри. Но вредит конструкциям не столько промерзание, сколько влага, конденсирующаяся на холодной поверхности. Повышенная влажность приводит к образованию плесени и грибка, что негативно влияет на здоровье людей и целостность конструкций. Чтобы минимизировать появление влаги в утеплителе, нужно соблюдать принцип увеличения коэффициента паропроницаемости материалов изнутри наружу.

Требования к утеплителю для внутренних работ

При выборе теплоизоляционного материала нужно учитывать не только его теплосберегающую способность. Немаловажны такие качества, как:

• легкость монтажа;
• экологическая чистота;
• негорючесть;
• отсутствие вредных выделений при повышении температуры.

При небольшой площади утепляемого помещения, плитный материал, толщиной 50 мм плюс вентзазор приведут к уменьшению комнаты. В этом случае допустимо применение пенофола, который сочетает в себе функции утеплителя и пароизоляции.

Важно! фольгированная поверхность пенофола работает на отражение теплового излучения лишь при наличии зазора между утеплителем и отделкой.

Критерии выбора материала

Для понимания, как правильно утеплить кирпичную стену изнутри, определитесь, кто будет осуществлять монтаж утеплителя. Профессионалы знают, какие материалы сочетаются между собой, как избежать мостиков холода. При самостоятельном производстве работ рассчитайте при помощи специального калькулятора, в каком месте «пирога» утеплителя будет находиться точка росы. Ее нужно отодвинуть как можно дальше к внешней поверхности ограждающей конструкции. Точка росы в утеплителе приведет к его намоканию и снижению теплоизолирующих свойств.

Виды теплоизоляционных материалов

Если домовладелец обладает начальными строительными навыками, вопрос как дешевле утеплить кирпичные стены дома изнутри решается экономией на оплате труда нанятых работников. Изучите виды и свойства современных утеплителей и произведите работы самостоятельно.

Минеральная вата

Эффективный теплоизолятор, выпускаемый в виде плит и рулонов. Для утепления стены кирпичного дома, необходимо использовать плитные разновидности. Минвата в рулонах предназначена для монтажа на горизонтальные поверхности, вертикальное расположение рулонной минваты приведет к ее сползанию и снижению теплоэффективности. Для утепления стен выбирайте утеплитель плотностью не ниже 35 кг на м 3 . Преимущества минваты:

• доступная цена;
• экологическая чистота;
• негорючесть;
• малый вес;
• легкость монтажа;
• энергоэффективность.

Внимание! При работе с минватой необходимо использовать защитную одежду, очки, перчатки, респиратор.

К недостаткам материала можно отнести его пылеватость и необходимость монтажа пароизоляции со стороны теплого помещения. При монтаже в межкомнатных перегородках, минвата улучшает показатели звукоизоляции.

Пенополистирол

Легкий и дешевый материал с высокой теплоизолирующей способностью. Обладает высокой паропроницаемостью. К недостаткам стоит отнести:

• горючесть;
• выделение токсичных веществ при повышении температуры.

Экструдированный пенополистирол не поддерживает горения, но при нагреве выделяет ядовитые пары. Низкая паропроницаемость ЭППС позволяет монтировать его без пароизолирующей пленки.

Обратите внимание! Обе разновидности ППС не рекомендованы для утепления бани, сауны и других высокотемпературных помещений.

Теплая штукатурка

Смесь на основе цемента, в которую введены добавки из керамзита, перлита, пенополистирола и других веществ, способствующих утеплению кирпичных стен за счет своих изолирующих свойств. Теплая штукатурка является оптимальным ответом на вопрос, как утеплить угловую квартиру. Утепляющий слой штукатурки наносится аналогично обычной смеси, толщиной не более 4-5 см. Отсутствие мостиков холода, легкость нанесения и последующей отделки позволит утеплить квартиру в кирпичном доме изнутри.

Основные этапы монтажа

Утепление частного кирпичного дома изнутри своими руками начинается с установки обрешетки под размер плитного материала. При утеплении ППС или ЭППС можно использовать деревянные бруски или направляющие для гипсокартона, установив их на расстоянии, соответствующем ширине плит утеплителя. Для минваты расстояние между элементами обрешетки рассчитывается, путем вычитания из ширины материала 1-2 см для более плотной установки утеплителя. Если в качестве теплоизоляции выбран ППС или ЭППС, после их установки необходимо пропенить щели, если таковые имеются. После монтажа пенополистирола нужно закрепить по обрешетке слой пароизолятора, проклеив швы специальным скотчем.

Важно! Обычный скотч, даже двухсторонний, не является заменителем скотча для пароизоляции.

При работе с экструдированным пенополистиролом пароизоляция не потребуется. Минераловатное утепление так же нуждается в слое пароизоляции. Финишной отделкой может служить вагонка или имитация бруса. Перед монтажом деревянных планок, необходимо закрепить контробрешетку для вентзазора. При отделке гипроком, вентзазор не потребуется.

Обратите внимание! В качестве пароизоляции можно использовать пенофол.

Советы профессионалов

Профессионалы владеют секретами мастерства и готовы поделиться ими с теми, кто утепляет дом самостоятельно:

• Выбирая утеплитель, его толщину и способ установки, рассчитайте энергоэффективность пирога стены в соответствии с климатической зоной.
• При монтаже обрешетки контролируйте работу строительным уровнем. Выставленная в уровень обрешетка облегчит монтаж финишной отделки.
• Используйте сухой пиломатериал.
• Купив сжатую минвату, распакуйте ее за сутки до монтажа.
• Соблюдайте рекомендованный производителем нахлест пароизоляции.
• Проклеивайте стыки пенофола алюминиевым скотчем.
• Следуйте рекомендациям производителя материалов.

Внутреннее утепление стен кирпичного дома с применением пароизолирующих материалов, препятствует удалению влаги из помещения. Проведите замер уровня углекислого газа. Превышение норматива свидетельствует о низкой эффективности системы вентиляции.

Источники:

http://www.remotvet.ru/questions/25588-kak-i-chem-uteplit-verandu-so-stenami-v-polkirpicha-iznutri-nedorogo.html
http://etokirpichi.ru/zdania/metodika/kak-uteplit-dom-v-polkirpicha.html
http://prouteplenie.com/steny/uteplit-stenu-v-polkirpicha
http://mastergrad.com/forums/t13017-kak-uteplit-stenu-v-pol-kirpicha/
http://strir.ru/uteplenie/kirpichnogo-doma-iznutri

Утепление полов: как сделать дом теплее, утеплив старые полы

В стремлении сделать наши дома теплее и эффективнее изоляция полов часто упускается из виду. К сожалению, в старых домах это обычное место для выхода тепла, поэтому стоит подумать о том, как изоляция может сделать их более термически эффективными, дольше удерживать тепло и защитить ваш дом от сырости.

Оригинальные полы представляют собой драгоценную связь с прошлым — их чудесные неровности и патина возраста рассказывают о смене поколений ног, о ударах и разливах повседневной жизни.Таким образом, задача состоит в том, чтобы добавить теплоизоляцию, не нарушая характера исходного пола.

Также важно, чтобы изоляционные полы не вызывали сырости внутри конструкции, что со временем может привести к гниению и повреждению.

Подъем оригинальной плитки для дополнительной теплоизоляции пола может нанести ущерб ее характеру, и к этому следует подходить с особой осторожностью. Пронумеруйте их, чтобы убедиться, что они повторяются в тех же позициях.

(Изображение предоставлено Роджером Хант)

Какой тип пола?

Полы бывают двух типов: сплошные или подвесные. Подвесные деревянные полы состоят из половиц, прибитых к балкам, часто закрепленных на кирпичных «спальных» стенах. Важно, чтобы нижняя сторона подвесного пола проветривалась, чтобы избежать скопления влаги.

Для этого в основании стен встроены решетки, обеспечивающие поперечную тягу. Обратной стороной этого часто бывает сквозняк в комнате.

Сплошные полы из кирпича, плитки или камня часто укладывали непосредственно на землю, иногда с помощью известкового раствора или песка.Следовательно, они могут быть холодными на ощупь и их трудно теплоизолировать.

В исторических домах и домах, занесенных в список, изоляция под половицами требует максимальной осторожности и осторожности, и ее лучше всего избегать

(Изображение предоставлено: Брент Дарби)

Как изолировать подвесной деревянный пол

Еще из периода Жизнь

(Изображение предоставлено: Period Living)

Period Living — самый продаваемый британский журнал о домах периода.Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к двери каждый месяц с подпиской.

У подвесных полов есть два приоритета: улучшение теплоизоляции и герметизация. Если есть доступ снизу, например, в подвал или в подвал, установить изоляцию несложно.

Самый простой способ — вставить утеплитель стеганого типа в пространство между балками снизу. Это поддерживается пластиковой садовой сеткой, прикрепленной на место. Для дополнительной теплоизоляции к нижней стороне балок можно крепить шпунтованную древесноволокнистую плиту.

Изоляция сверху более сложна и потребует подъема половиц. Это нужно делать осторожно, и даже тогда это может привести к повреждению, поэтому это не вариант, если пол имеет эстетическую или историческую ценность.

По возможности, лучше избегать использования оригинальных половиц для изоляции подвесного деревянного пола. Однако, если вы все же пойдете по этому маршруту, удаляйте только несколько за раз, пронумеруйте и нанесите на карту, чтобы убедиться, что они могут быть правильно переоборудованы

(Изображение предоставлено: Историческая Шотландия)

Если не будут проводиться капитальные ремонтные работы, Лучше всего поднимать только небольшое количество досок за один раз, иначе вы можете дестабилизировать балки и спальные стены внизу.

Укладывая садовую сетку на балки так, чтобы она образовывала желоба, можно уложить стеганую изоляцию, чтобы заполнить пространство между балками. Другой вариант — использовать воздухопроницаемую мембрану, а затем заполнить желоба изоляцией из целлюлозы (переработанная газета).

В качестве альтернативы можно установить изоляционные плиты из пенополиэтилена или древесного волокна между балками, опираясь на деревянные балки. Иногда этого можно достичь, приподняв отдельные половицы и вставив изоляцию на место.

Сверху или снизу? Утеплить легче, если есть доступ к полу снизу, и вам не придется ломать половицы — здесь (слева) стеганый утеплитель проталкивается между балками. При изоляции сверху (справа) неплотный утеплитель, такой как целлюлоза, является воздухопроницаемым и впишется в каждый укромный уголок и трещину

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Герметизация деревянного пола

Стоит помнить об этой изоляции. сам по себе не обязательно останавливает сквозняки, поэтому вам нужно убедиться, что все зазоры заполнены. , иначе вы все равно почувствуете холод, и энергия будет потрачена впустую из-за потери тепла.

Существует множество прокладок, предназначенных для прокладки между деревянными половицами, и их можно найти в большинстве магазинов для дома. Их можно легко вставить в щели (и они расширяются при движении), чтобы уменьшить сквозняки и потери тепла.

Защитить подвесные деревянные полы от сквозняков относительно легко, используя фирменные системы вытяжных полос, такие как DraughtEx или StopGap

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Как утеплить сплошной пол

Традиционные твердые полы по своей природе могут быть слегка влажными, поскольку плитки, кирпичи или плиты, образующие их поверхность, находятся в непосредственном контакте с землей под ними.По этой причине пол должен «дышать», иначе будет задерживаться влага, что может привести к проблемам с влажностью в вашем доме.

Неудивительно, что из-за чрезмерной влажности пол становится холоднее. В случае явной сырости убедитесь, что внешние уровни земли ниже пола, а стоки и овраги не заблокированы; также убедитесь, что водопроводные трубы не протекают.

Без подъема твердых полов трудно обеспечить прочную теплоизоляцию, но могут помочь кокосовые или другие дышащие напольные покрытия.Не покрывайте пол непроницаемыми изоляционными материалами или коврами с резиновым покрытием, так как они задерживают влагу.

Если бетонные плиты перекрытия заменили более ранние перекрытия, они могут содержать влагонепроницаемую мембрану (DPM), но, если они не были уложены сравнительно недавно, они могут быть плохо изолированы.

Там, где полы имеют DPM и не имеют признаков влажности, укладка плавающего деревянного пола или термической подложки с ковровым покрытием часто является самым простым способом улучшить их тепловые характеристики.

Традиционный пол из массивной плитки обычно находится в непосредственном контакте с землей под ним. Если он не может дышать, это может привести к попаданию влаги из-за захваченной влаги.

(Изображение предоставлено Дугласом Гиббом)

Лучшие советы по изоляции пола

• Не забудьте закрыть все зазоры между плинтусом и пол для предотвращения сквозняков. Это нужно сделать до того, как уложат ковролин, так как потом это будет невозможно.
• Убедитесь, что вы изолируете тщательно, но избегайте раздавливания изоляционного материала, так как это серьезно снизит его эффективность.
• При замене пола подумайте о подогреве полов, так как это может обеспечить удобное и энергоэффективное средство обогрева, особенно при использовании в сочетании с твердыми полами.
• Воздержитесь от подъема старого пола без уважительной причины, так как он уже никогда не будет выглядеть так же, как и при повторном подъеме, и вы можете нарушить равновесие здания.
• Всегда пронумеруйте половицы, плиты, кирпичи или плитки мелом, если они временно поднимаются.
• Не снижайте способность твердого пола «дышать», покрывая непроницаемыми слоями.
• Не загораживайте внешние вентиляционные отверстия под подвесными деревянными полами, так как движение воздуха важно для предотвращения сырости и гниения древесины.

Этот первоначальный пол является волнистым после многовекового износа

(Изображение предоставлено Полом Диксоном)

Замена бетонного пола

Если бетонный пол заменяется из-за того, что он вызывает сырость или другие проблемы, цемент предлагает альтернативу.

Этот материал похож на бетон, но не содержит цемента, состоящего вместо извести и заполнителя, и поэтому обеспечивает паропроницаемую плиту перекрытия.

Полы из известняка становятся все более доступными от таких поставщиков, как Mike Wye & Associates и Ty-Mawr Lime; они могут быть эффективно изолированы и могут успешно включать пол с подогревом.

Дополнительные советы по ремонту

Руководство по SIP | Домостроение

Структурные изолированные панели, или SIP, представляют собой куски изоляции, приклеенные с каждой стороны к (обычно) двум поверхностям из ориентированно-стружечных плит (OSB). Эти пустые панели имеют ширину 1,2 м и разную стандартную высоту от 2,4 до 7,45 м.

Затем панели разрезаются по размеру, добавляются деревянные кромки и формируются отверстия. Эта же панель используется для внешней стены, любых внутренних несущих стен и панелей крыши.

• SIP теперь составляют 8% всех строительных систем для самостоятельного строительства в Великобритании
• Средние затраты на дом SIP составляют 1220 фунтов стерлингов / м2
• Самостоятельные строители, определяющие деревянный каркас, тратят 1379 фунтов стерлингов / м2
• Render — это основной выбор облицовки для себя строители используют SIP, затем (по порядку) дерево, кирпич и камень.

SIP или традиционная деревянная каркасная система?

Одно из ключевых преимуществ перед традиционными деревянными каркасами или современными системами закрытых деревянных каркасов — это расстояние между вертикальными деревянными стойками внутри стен.В здании с деревянным каркасом они находятся на расстоянии 600 мм от центра, а в стене из SIP — с шагом 1200 мм. Таким образом, вдвое сокращается количество некачественной древесины в стене. Это значительно сокращает повторное образование мостиков холода в здании.

Изготовленные на заводе панели SIP будут более точными, чем деревянные рамы, вырезанные на месте, и это поможет сократить зазоры в строительстве. Это, наряду с присущей ей герметичностью ориентированно-стружечных плит (OSB) и жесткой изоляционной сердцевиной, помогает ограничить утечку воздуха в здании, что делает SIP-плиты отличным выбором для проектов Passivhaus.

Часть этапа строительства завершена на безопасном сухом заводе, что существенно влияет на время изготовления и сборки. Для изготовления типичного двухэтажного дома площадью 200 м2 может потребоваться всего 12 дней на изготовление на заводе, а затем 12 дней на возведение на месте.

Какие существуют типы SIP?

Есть четыре основных различия между панелями, поставляемыми различными поставщиками:

Есть два основных типа. Первый — это прочная жесткая плита из EPS (пенополистирола).Эти доски состоят из тысяч маленьких шариков поролона. Во втором типе используется жесткий уретановый сердечник, не содержащий волокон. Два типа сердечника влияют на стоимость и тепловые характеристики панели.

Диапазон размеров панелей EPS составляет от 95 мм до 195 мм (но при необходимости можно углубиться и глубже). Инжектированный уретановый сердечник имеет несколько лучшие тепловые характеристики и, следовательно, имеет тенденцию быть меньше — с большими панелями 172 мм. Всегда выбирайте более глубокую панель, если вы пытаетесь создать дом с низким энергопотреблением, с достижимыми значениями U, снижающимися до 0.13Вт / м2К.

Все глухие панели окружены прочной структурной древесиной, что придает панелям большую устойчивость и прочность. Большинство производителей используют деревянные шпильки «папа-мама» для соединения панелей друг с другом. Однако некоторые производители используют уникальную систему соединения, которая состоит из мини-панели SIP. Это может помочь снизить общее значение U стены и минимизировать утечку воздуха в соединительных швах.

Есть два основных продукта. Первая — это деревянная двутавровая балка, которая имеет вертикальную стенку из OSB и верхнюю и нижнюю полки из массивной древесины.Второй — позиционная балка. Он имеет такие же сплошные верхний и нижний фланцы, но с металлической вертикальной стенкой. Оба продукта имеют глубину от 200 до 400 мм (в зависимости от пролета) и увенчаны структурным настилом пола, что дает жесткие, не скрипящие полы шириной до 5 м (без дополнительной опоры).

Каковы преимущества дизайна дома из SIP?

Поскольку кровельные панели являются конструктивными, нет необходимости в традиционных кровельных фермах — панели могут легко простираться на 4,8 м от карниза до конька и располагаться на стальной балке в коробе или на балке из клееного бруса.Это может трансформировать верхний этаж со стандартной высоты от пола до потолка 2,4 м до двойной высоты 3,6 м.

Застекленные фронтоны могут стоить около 6000 фунтов стерлингов (включая окно). Большой проем обычно создается стальной рамой, которая устанавливается в раму SIP вокруг проема, затем стандартные двойные или тройные стеклопакеты соединяются и укладываются друг на друга. Убедитесь, что ваша команда дизайнеров тесно сотрудничает с вашим поставщиком окон и рам.

Большие открытые пространства, гибкие пространства легко разместить в доме SIP, благодаря длинным пролетам балок пола и панелей крыши.Система перекрытий с двутавровыми балками может эффективно перекрывать 5 м (балки глубиной 300 мм с центрами 600 мм). Если вам нужен более широкий пролет, самое экономичное решение — встроить стальную балку, скрытую в перекрытии.

Проектирование с учетом SIP

Дизайнер SIP сможет разработать дизайн с учетом возможностей продукта, гарантируя, что вы получите максимальную отдачу от своих денег.

Большинство строительных изделий имеют стандартные размеры, поэтому имеет смысл разрабатывать дизайн на их основе.Поскольку наиболее распространенные панели SIPS представляют собой листы размером 1,2 x 2,7 м, также имеет смысл использовать сетку для плана этажа 1,2 м. Таким образом вы сможете расположить стены по сетке, что минимизирует количество разрезанных панелей. Каждый раз, когда изготовителю необходимо разрезать часть панели, с вас будет взиматься плата за рабочее время и за удаление лишнего материала.

Наиболее распространенная высота потолка первого этажа составляет 2,4 м, которую можно создать, используя панель высотой 2,7 м с подвешенной сверху балкой пола 300 мм, что дает 2.4м, что тоже размером с кусок гипсокартона.

Поскольку вы создаете воздухонепроницаемую ткань (стремитесь к минимальному значению испытания воздуха, равному 1,0 м3 / час / м2), вам нужна стратегия вентиляции, такая как система рекуперации тепла с механической вентиляцией (MVHR) для всего дома. При планировке перекрытий необходимо тщательно продумать конструкцию и интеграцию трубопроводов.

Убедитесь, что проработаны все основные детали конструкции, включая любые области повторяющегося или линейного образования мостиков холода.

Каковы ограничения SIP?

СИП — одна из самых дорогих систем деревянного каркаса.Будьте готовы платить от 250 до 500 фунтов стерлингов / м2, в зависимости от технических характеристик, эффективности вашего дизайна и выбранной вами компании. Сравните это с деревянным каркасом более низкой спецификации со стропильной крышей, который может стоить всего 150 фунтов стерлингов / м2.

У вас должна быть возможность доставить панели на место вместе с подходящей установкой для них. Для перемещения стеновых панелей будет использоваться телескопический погрузчик, а для подъема тяжелых длинных панелей крыши потребуется кран. Если вы подъезжаете по проселочной дороге, вам будет нелегко установить кран, подходящий для крыши.

Внешняя и внутренняя отделка

Поскольку панели обеспечивают изоляцию и структуру, нет необходимости в внешней отделке для обеспечения какой-либо структурной поддержки, кроме как самой опоры. Это означает, что вы можете использовать современные, легкие системы облицовки, в том числе древесину, штукатурку, системы облицовки от дождя или даже кирпичные / каменные плиты.

Выбранная отделка фасада крепится с помощью деревянных реек толщиной 50 мм (необходимых для вентиляции), прикрепленных к внешней стороне комплекта, которые будут оставлены с воздухопроницаемой мембраной.Если вы собираетесь сделать простую горизонтальную обшивку из бруса, то грамотный домашний мастер сможет сделать это самостоятельно.

Более тяжелые варианты облицовки, такие как внешняя облицовка из кирпича или камня, необходимо будет строить на собственном основании.

Службы входят в служебную пустоту, образованную деревянной обрешеткой 25 мм x 50 мм. Эта служебная пустота достаточно широка, чтобы разместить ваши отопительные и электрические службы, с большими трубами (такими как MVHR или почвенные отходы), расположенными во внутренних стенах с деревянными каркасами.

Как успешно строить с помощью SIP

• Проведите интервью с различными компаниями, занимающимися SIP, и выберите компанию, которая обеспечивает сбалансированное соотношение цены и качества, качественный продукт и помощь на протяжении всего проекта.Попробуйте работать с компанией, которая предоставляет полный пакет: проектирование, изготовление и монтаж на месте
• Работайте с профессионалами в области дизайна, которые привыкли работать с SIP и могут максимизировать преимущества и помочь снизить затраты
• Проектируйте эффективно, работая со стандартными ширину и высоту панелей. Это даст вам максимальное здание за ваши деньги
• Отличный способ ограничить утечку воздуха — заклеить вертикальные стыки герметичной лентой, где внешние стены соединяются друг с другом
• Перед тем, как воздухопроницаемая строительная бумага будет прикреплена снаружи комплекта, попросите вашего архитектора «зацепить» здание до того, как будет выплачен последний платеж.Таким образом можно выявить и исправить любые проблемы с тканью.

Стоимость строительства дома в Кении в 2020 ▷ Tuko.co.ke

Аренда дома — самое дорогое, поэтому мечта каждого — построить свой собственный дом, спроектированный по своему вкусу. Сколько вам нужно, чтобы построить этот дом? Этот вопрос нельзя не заметить, но вам следует знать, что стоимость строительства дома в Кении определяется рядом факторов.

Таким образом, вы сможете правильно сэкономить, чтобы однажды осуществить свою мечту, которая сейчас может показаться сказкой.Прочтите и воспользуйтесь разделом комментариев, чтобы получить разъяснения.

Факторы, определяющие стоимость строительства дома в Кении

Очень важно знать, во сколько вам будет стоить строительство дома своей мечты. Таким образом, вы сможете сделать план дома более совершенным. Отделка дома — это то, что делает строительство дорогим. Качественная отделка обойдется вам примерно в ш. 30 000 кв.м за простой дом и примерно ш. 60 000 кв.м для роскошного дома.

На самом деле, вы можете построить дом от ш. 989000 и выше. Ряд других факторов определяет стоимость строительства дома. Вот некоторые из факторов:

1. Предпочтительное местоположение

В каком районе вы планируете разместить свой дом? Что ж, цены будут отсрочены в зависимости от того, город это или отдаленный район. У вас уже есть участок? Если у вас уже есть участок, то это намного дешевле, чем человеку, который тоже собирается покупать участок. Например, стоимость покупки 1/8 акра земли в Найроби различается в зависимости от местоположения.В Кагундо это будет стоить около шиллингов. 80 000 на 1/8 акра, около шиллингов. 3,5 миллиона на 1/8 акра в Руаке и около шилл. 2 миллиона на 1/8 акра в Сёкимау. Цены вырастут, если вы купите землю в таких местах, как Рунда и Карен.

Если вы покупаете участок, то секрет всегда в том, чтобы разместить дом в желаемом районе с благоприятным климатом и коммуникационной инфраструктурой. Стабильность грунта является важным фактором, вы должны убедиться, что у места есть устойчивый фундамент, чтобы избежать падения здания.Вы также должны учитывать наличие коммунальных услуг, таких как электричество, а также питьевая вода.

2. Тип здания, который вы хотите

Когда дело доходит до типа здания, которое вы хотите, вы должны принять во внимание стиль, использование дома, размер, дизайн, собственность и производительность, например как доступность.

3. Механические установки

Когда кто-то слышит о механическом монтаже здания, на ум приходят все действия, которые необходимо выполнить от каркаса до изоляции здания.Всегда желательно, чтобы вы всегда думали о том, что будет сложно установить или, вернее, исправить после завершения строительства дома. Это означает, что механический монтаж должен быть доведен до совершенства.

4. Фурнитура

Фурнитура здания включает в себя зеркала, шторы, сантехнику, ковровые покрытия, отдельно стоящие холодильники, встроенные кухни, осветительные приборы, а также встроенные шкафы. Всегда следует учитывать, что покраска не входит в число фурнитуры.

5. Типы столярных изделий

Столярные изделия очень важны, потому что они позволяют соединить две доски, чтобы создать прочную моду. Поэтому вам нужно будет знать дизайн своего дома, чтобы определить примерную стоимость строительства дома. Например, если вы выбираете деревянный дом, то нужно освоить базовое стыковое соединение, стыковое соединение под углом, соединение внахлестку, а также соединение шпунт и паз.

6. Спецификация материалов

Какая отделка и какие материалы необходимы для создания здания? Спецификация материалов включает в себя чертежи, количество и графики строительства дома, которые складываются в стоимость строительства.

7. Высота от пола до потолка

Чем больше вы запрашиваете высоту потолка, тем лучше вы должны быть готовы к увеличению расходов. Наиболее предпочтительным является расстояние от 7 футов до 9 футов, потому что они делают дом меньше, менее удобным и тесным.

8. Топография площадки

Топография площадки будет определять основание здания, которое будет поддерживать его. Что действительно влияет на топографию, так это дизайн здания.

9.Соотношение стен и пола

Чтобы определить соотношение стен и пола, вам необходимо хорошо спланировать эффективность дома. Чтобы определить соотношение стены и пола в вашем здании, в котором вы должны будете платить, необходимо будет выполнить некоторые расчеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Недорогое жилье в Кении? Осторожно!

Стоимость строительства дома с двумя спальнями в Кении

Дом с двумя спальнями отлично подойдет для небольшой семейной жизни. Правильно? Что вам нужно, так это сначала спроектировать дом своей мечты из кухни, прачечной, гаража, а также складских помещений.Как только вы это сделаете, вы сможете получить представление о том, что вы хотите, чтобы вы могли приблизительно построить такой дом. Проще говоря, простой дом с 2 спальнями обойдется вам дешевле, чем дом сложной и просторной конструкции. Начните копить так же раньше, как сейчас, чтобы вы могли возродить свою мечту. Дом с двумя спальнями может стоить всего лишь шиллинг. 989000, указанные выше факторы увеличат или уменьшат стоимость.

Вы можете построить кирпичный дом, деревянный дом, дом мабати или каменный дом; Имейте в виду, что тип дома и дизайн являются основными факторами, определяющими среднюю стоимость строительства дома в Кении.Проще говоря, простой дом с 2 спальнями обойдется вам дешевле, чем дом сложной и просторной конструкции. Начните экономить как можно раньше, чтобы осуществить свою мечту.

Источник: Ebru.co.ke

Стоимость строительства дома с тремя спальнями в Кении

Стоимость строительства дома с тремя спальнями в Кении немного дороже, но это один из самых выгодных проектов в жизни; подавляющее при планировании. Дизайн, пространство в доме, тип дома и пара других факторов определяют среднюю стоимость строительства дома с 3 спальнями в Кении.Что делают большинство людей, так это навещают человека, у которого есть дом с 3 спальнями, с теми же характеристиками, которые вы хотели бы иметь в своем доме, если это возможно, и любезно спрашивают его приблизительную стоимость его строительства. Да, сложно найти человека с таким же домом вашей мечты, но вы можете приблизительно оценить среднюю стоимость строительства дома с тремя спальнями в Кении.

Вы всегда должны думать о дизайне жилого помещения. Представьте себя в этом спроектированном доме и проведите много исследований, прежде чем приступить к процессу.Лучше всего заранее нарисовать то, что вы хотите. Большинство людей, предпочитающих дом с 3 спальнями, имеют семью и поэтому думают о лучшем дизайне, который подойдет для всей семьи.

Большинство предпочитает, чтобы главная спальня была более просторной, чем остальные спальни, возможно, для детей или гостей. Одной ванной комнаты достаточно, но вы можете иметь две, одну в главной спальне, а другую для детей или гостей. Вам также следует подумать о других помещениях для специальных мероприятий, таких как столовая, игровая, офис, если хотите, или логово.Это ваш собственный постоянный дом, и вам следует сделать его более просторным. Меблировка дома обойдется дороже, а значит, у вас должно быть достаточно средств.

По этой ссылке дана приблизительная стоимость строительства 3-х комнатного дома. Имея около 3 600 000 шиллингов, вы можете позволить себе владеть домом в Сёкимау.

Источник: Youtube.com

Стоимость строительства дома с четырьмя спальнями в Кении

Стоимость строительства дома с четырьмя спальнями или, возможно, Стоимость строительства дома с пятью спальнями в Кении немного выше, учитывая тот факт, что ему нужно довольно много места.Рельеф земли, форма дома, а также размер дома являются основными определяющими факторами. Если земля требует большей подготовки, то больше вы собираетесь потратить. Помните, что квартира с 4 или 5 спальнями больше по площади, а это значит, что затраты будут высокими. О влиянии формы на стоимость строительства дома с 4 или 5 спальнями придет, когда потребуется больше труда.

Если вы хотите, чтобы ваш дом имел прямоугольную форму, это будет стоить вам меньше денег, чем человек, который выбирает дом как с углами, так и с углами.Углы и углы приведут к необходимости интенсивного труда, не забывая о том, что потребуется больше материалов. Форма крыши также может добавить или снизить стоимость строительства дома. Например, куполообразная крыша требует больше материалов и труда.

Знаете ли вы, что строительство кухни — самое дорогое помещение? Ну, все зависит от того, насколько просторным вы хотите, чтобы он выглядел. Это дает предупреждение о том, что вы должны убедиться, что вы приблизительно рассчитываете стоимость дома с 4 или 5 спальнями с теми же кухонными функциями, которые вы хотели бы иметь в своей.

Известно, что инфляция снижает покупательную способность, но может также увеличивать расходы. Убедитесь, что дом, в котором вы собираетесь черпать вдохновение, просуществовал не менее 6 месяцев. Наконец, вы должны принять во внимание рыночное состояние земли, на которой расположена эта территория, отделив цену земли от стоимости строительства и разделив цифры; поделите результат, чтобы определить метраж дома. Чтобы получить точные цифры, всегда рекомендуется проконсультироваться с инспектором по количеству.

Источник: Pixabay

Стоимость строительства кирпичного дома в Кении

Строительство кирпичного дома обходится дорого, так это машина, которая используется для изготовления кирпичей, как будто этого недостаточно, сама машина — нет. доступно в Кении. Это означает, что стоимость строительства будет увеличиваться, чтобы покрыть расходы на покупку, а также на транспортировку машины. Гуру кирпичного строительства аккуратно укладывают кирпичи, чтобы не образовывались слабые места. Такие материалы, как цемент, а также песок нужны только в процессе штукатурки.Это значит, что если у вас есть кирпич, то стоимость строительства кирпичного дома будет дешевле.

Эти креативные люди в сельской местности обжигают кирпичи из глины. Позже они сушат их на солнце, используют глину вместо раствора, чтобы наклеить глиняные кирпичи для строительства своих домов. Они думают о прочности фундамента дома, чтобы из него можно было сделать постоянный дом. Это хорошая альтернатива для всех, и она не будет стоить вам так дорого. Вы можете получить вдохновение, посетив одного из владельцев сельских кирпичных домов и узнать примерную стоимость строительства вашего дома.

Источник: Thikathibitedoday.co.ke

Стоимость строительства дома мабати в Кении

Жизнь в сборном доме не обязательно означает, что вы бедны. Да, это можно назвать полупостоянным домом для проживания, но вы можете сделать его постоянным, построив его в более модном дизайне. Отделка — это то, что придает дому мабати модный вид, такой как установка гипсокартона и плитки. Когда мы говорим о мабати, это не относится к тем, которые используются для кровли.Вы можете использовать импортные мабати от General Motors; они в основном импортируются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 8 современных планов дома в Кении, которые вы должны учитывать

Вам нужно измерить дом, а затем установить оболочку в течение примерно 2 недель. Помните, что фундамент должен быть очень прочным, поэтому большинство предпочитает использовать металл. Металлы будут хорошо соединены с мабати, чтобы дать ему лучшую основу. Дизайн, форма и размер — это еще один фактор, который увеличивает среднюю стоимость строительства жилого дома в Кении из мабати или сборного дома.Дома мабати, как правило, имеют экстремальные температуры, и люди устанавливают пенополистирол, который помогает противостоять температурам. Все это говорит вам о том, что новая технология сортирует все возможные последствия для дома из железных листов, и поэтому страх перед температурой больше не должен вас беспокоить.

Дом для мабати хорош тем, что его можно построить в кратчайшие сроки. Это связано с тем, что после того, как будет установлена ​​оболочка дома, дня или двух будет достаточно, чтобы сделать водопровод, декоративную отделку, а также электрическую арматуру.Ваш бюджет будет определять пространство вашего дома мабати. Стоимость строительства полупостоянного дома в Кении из мабати будет ниже, потому что вам не обязательно устанавливать целую кучу вещей. Если вы планируете сделать его постоянным домом, то имейте достаточно большие средства, чтобы сделать его пригодным для вас и вашей семьи.

Источник: Royal mabati factory Ltd

Простая конструкция дома мабати обойдется вам примерно в 450 000 шиллингов плюс отделка. Если вам нужен дом с 2 спальнями, то достаточно около 700 000 шиллингов; Кш.1 миллиона хватит на дом с 3 спальнями.

Как утеплить чердак

Создание дополнительного хранилища или нового жилого пространства путем утепления чердака и его преобразования во что-то более пригодное для использования — это разумный способ снизить нагрузку на остальную часть вашего дома. Но сначала вам нужно убедиться, что вы проводите изоляцию в соответствии с инструкциями, изложенными в Строительных нормах, с учетом материалов и огнестойкости.

В нашем руководстве для начинающих по утеплению чердака вы найдете советы экспертов о том, какой тип утеплителя подойдет лучше всего, где его разместить, а также практическое пошаговое руководство по установке утеплителя крыши.

( БОЛЬШЕ : Что такое грант на строительство зеленого дома?)

Где мне установить изоляцию при утеплении чердака?

На самом деле существует три уровня, на которых вы можете установить изоляцию, и выбор будет зависеть от того, для чего будет использоваться чердак, но для удовлетворения требований может потребоваться комбинация двух уровней. Если чердак будет использоваться как жилое помещение, то утеплитель следует разместить на уровне стропил для создания теплой кровли.

Но если вы планируете использовать чердак только для хранения вещей, то вариант с обычной холодной крышей (где рулоны из минеральной ваты помещаются между балками потолка над верхним этажом).

Если изоляция размещается исключительно между стропилами , они будут должны быть очень глубокими, чтобы обеспечить необходимую глубину изоляции (самая лучшая изоляция из пенопласта должна иметь глубину 125 мм, чтобы соответствовать требованиям строительных норм).При таком способе установки существует опасность небольшого образования конденсата из-за мостиков холода в месте расположения стропил. Эта влажность может привести к обесцвечиванию внутренней отделки.

Установка сплошного слоя изоляции на стропила решит проблему мостиков холода, но это вариант только при новых постройках или реконструкциях, когда черепица снимается и перекладывается. Даже в этом случае глубина изоляции, требуемая в настоящее время для соответствия Правилам, означает, что требуются очень большие облицовочные панели и широкие перекрытия.

Этот метод изоляции чердака также решает проблему образования мостиков холода, но может ограничить высоту потолка. Эта проблема обычно может быть решена в новой постройке, но может вызвать проблему, когда существующая крыша должна быть преобразована.

При утеплении чердака наиболее практичным решением является размещение большей части изоляции между стропилами, с меньшим дополнительным слоем, прикрепленным к нижней стороне стропил. Для этого пригодится утепленный гипсокартон. Гипсокартон доступен с большим количеством приклеенных к нему жестких изоляционных материалов.

Для применений, в которых крыша не снимается полностью, лучше всего подходит комбинация изоляции между стропилами и под стропилами с 50-миллиметровым вентилируемым воздушным пространством между верхней поверхностью межстропильной изоляции и традиционным войлоком.

Какой материал лучше всего подходит для утепления чердака?

При выборе материала для утепления чердака существует множество вариантов, и все они отличаются друг от друга. Во-первых, материалы имеют три разных типа жесткости: они могут быть жесткими (например,грамм. полистирольные плиты), полужесткие (например, плиты из минеральной древесины) и мягкие (например, знакомые рулоны лоскутного одеяла, которые можно засовывать в пустоты между стропилами). Существуют также сыпучие материалы, такие как шарики из целлюлозы и полистирола, которые можно выдувать.

Если пространство ограничено, есть несколько пенопластов. , материалы полиуретанового типа на газовой основе.Наиболее известны Celotex и Kingspan. Хотя они, как правило, дороги, они значительно лучше, чем утеплители на воздушной основе, такие как минеральная вата.

Он плотнее, чем расширенная версия, и широко применяется под полом и там, где есть контакт с землей. Поставщики включают пенополистирол Dow и пенопласт Knauf.

Шерстяной утеплитель (часто продается в рулонах) — самый дешевый. Полиуретаны и полистиролы обычно продаются в виде плит: их можно использовать в любых целях, но они особенно хороши для полов.Доски часто устанавливаются на скатных крышах, но для этого нужно много разрезать. Стены могут быть изолированы досками или плитами, полужесткий формат, который делает изоляцию на основе шерсти более жесткой.

Изоляция пола может быть достигнута с помощью стеганого одеяла из минерального волокна, уложенного между балками. Используйте более тяжелое и плотное звукоизолирующее одеяло.

Во многих домах часто необходимо утеплять стены вечеринок — как от потерь тепла, так и от шума. Использование деревянных каркасов с изоляцией из минерального волокна позволит вам достичь обоих, и они могут быть покрыты звукоизоляционным гипсокартоном.

Multifoils состоит из тонких рулонов алюминиевой фольги, чередующихся со слоями поролона. Они обещают хорошие уровни изоляции, намного лучше, чем ожидалось, их ширина 25 мм. Это популярный способ утепления скатных крыш.

Использование натуральных изоляционных материалов становится популярным. Овечья шерсть — прекрасный материал, который можно использовать вместо синтетической шерсти (которая сделана из стекловолокна и минеральной ваты, которые дешевы, но с ней неприятно работать). Остерегайтесь Термафлиса.Мы также начинаем видеть, как древесные волокна и пенька используются как в рулонном, так и в плоском формате, что полезно для изоляции деревянных стен и крыш. Ищите такие продукты, как Homatherm и Thermo-Hemp.

Изоляция не требует сухой фиксации. Шерсть, волокна и пластмассы можно вдувать через сопло. Это широко используемый прием под кровлей. Warmcel — это популярная форма утеплителя, используемая в основном в деревянных каркасных домах и лофтах. Он состоит из целлюлозного волокна, сделанного из переработанной газеты.

Как установить изоляцию между стропилами чердака: Руководство

Бен Филдс

Частично заполненные стропила:

• Для сохранения необходимого пространства над изоляцией и обеспечения того, чтобы плиты находились заподлицо с нижней частью стропила, боковые рейки к стропилам в соответствующем положении для обеспечения упора.
• Пустота должна быть 50 мм глубиной и вентилируемой для конструкций, не использующих воздухопроницаемую обрешетку. Вентиляция должна быть обеспечена в соответствии с Утвержденным Документом F, F2 (Конденсация на крышах) Строительных норм или Техническим стандартом K (Вентиляция зданий, Правило 23) Строительных стандартов (Шотландия).

• Измерьте расстояние между стропилами перед тем, как разрезать плиты, расстояние между ними может немного отличаться.
• Отрежьте изоляционные плиты по размеру острым ножом или пилой с зубьями.Мы использовали Kingspan Thermapitch TP10 zero ODP, которая представляет собой жесткую плиту толщиной 100 мм.
• Установите изоляцию заподлицо с нижней частью стропил, убедившись, что она не заполняет всю глубину стропил. Убедитесь, что изоляционные плиты плотно прилегают к стропилам.
• Заполните все щели расширяющимся уретановым герметиком.

Полностью заполненные стропила:

• Измерьте расстояние между стропилами перед тем, как разрезать доски, так как расстояние может меняться
• Разрежьте изоляционные плиты по размеру с помощью острого ножа или пилы с мелкими зубьями
• Установите изоляцию так, чтобы она находилась заподлицо с нижней частью стропил, но не заполняла глубину стропил
• Во всех случаях убедитесь, что изоляционные плиты между стропилами плотно прилегают
• Заполните все зазоры расширяющимся уретановым герметиком.
• Измерьте перед тем, как разрезать доски.

• Отрежьте изоляционные плиты по размеру с помощью острого ножа или пилы с мелкими зубьями.Мы использовали Kingspan Thermawall TW56 zero ODP
• Там, где размеры доски позволяют, прикрепите доски под прямым углом к ​​нижней стороне стропил.
• Доски должны быть закреплены с помощью гальванизированных гвоздей или шурупов для гипсокартона, достаточно длинных, чтобы обеспечить проникновение древесины на 25 мм. . Они должны быть размещены с шагом 150 мм по центру и не менее 10 мм от краев платы по всем опорным краям

Помните

• Обеспечьте точную обрезку для достижения плотных стыковых швов и непрерывности изоляции.
• Обеспечьте непрерывность соединения. изоляция конька
• Чтобы предотвратить мостик холода, плотно уложите гибкий изоляционный материал между стропилами и доводчиком полости

Рисунок драконы.

Рисунок Китай.

Рисунок китаец.

Рисунок карандашом дракон.

Картинка Китай.

Рисунок журавль, дерево.

Рисунок Китай.

Картинка китайские деревья.

Картинка панда на снегу.

Золотые рыбки.

Рисунок Китай.

Рисунок Китай.

Картинка дракон.

Рисунок карандашом дракон.

Рисунок красками цветущая ветка.

Рисунок фломастерами Китай.

Картинка панда.

Картинка бамбук.

Картинка Китай.

Будь человеком, проголосуй за пост!

bipbap.ru

Китайский дом / Chinese House

.
░░░░░░░░░░░░▀████████▀░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░▄████████▄░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░▀██████████▀░░░░░░░░░░░
░░░░░░▄░░░░░██████████░░░░░▄░░░░░░
░░░░░░▀▀██████████████████▀▀░░░░░░
░░░░░░░░█▀█▀█▀█▀██▀█▀█▀█▀█░░░░░░░░
░░░░▄░░░█▄█▄█▄█▄██▄█▄█▄█▄█░░░▄░░░░
░░░░▀████████████████████████▀░░░░
░░░░░░░█▀▀█▀▀█▀▀██▀▀█▀▀█▀▀█░░░░░░░
▄░░░░░░█▄▄█▄▄█▄▄██▄▄█▄▄█▄▄█░░░░░░▄
▀████████████████████████████████▀
░░▀▀▀██▀▀██▀▀██▀▀▀▀██▀▀██▀▀██▀▀▀░░
░░░░█████████▀▀▀██▀▀▀█████████░░░░
░░░░███░░░░██░░░██░░░██░░░░███░░░░
░░░░███░░░░██░░░██░░░██░░░░███░░░░
░░░░█████████▄▄▄██▄▄▄█████████░░░░

.
════════════════════██
════════════════════██
══════════════════██████
════════════════██████████
════════════████════██════████
══════════════════██████
════════════════██████████
════════════██████████████████
══════════██████════██════██████
════════════════██████████
══════════════██████████████
══════██████████████████████████████
══██████████████████████████████████████
════════██████████══██══██████████
═══████████═▓▓▓═════██══════▓══▓═████████
═══════════▓▓▓▓▓════██═════▓▓══▓▓
═════════▓▓▓▓▓▓▓▓▓══▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
══════▓▓▓▓▓▓═══▓▓▓▓▓══▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
══▓▓▓▓▓▓══▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓══▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓══▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓══▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
════▓▓▓▓▓▓════▓▓▓▓══▓▓▓▓▓▓▓▓════════════▓▓
════▓▓▓▓▓▓════▓▓▓▓══▓▓▓▓══▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
════▓▓▓▓▓▓════▓▓▓▓══▓▓▓▓══▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
════▓▓▓▓▓▓════▓▓▓▓══▓▓▓▓══▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
════▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓══▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
════▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓══▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
═..-+*°*+-..═ ~~~~~*°*~~~~~ ═..-+*°*+-..═
~~~……….~~ ═..-+*°*+-..═~~~~~ ═..-+*°*+-..═
………═..-+*°*+-..═ ~~~~~*°*~~~~~ ═..-+*°*+-..═
…….~~~~~ ═..-+*°*+-..═~~~~~ ═..-+*°*+-..═
……………………═..-+*°*+-..═
……….……………………..═..-+*°*+-..═

____________________¶¶
____________________¶¶
__________________¶¶¶¶¶¶
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶____¶¶____¶¶¶¶
__________________¶¶¶¶¶¶
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶____¶¶____¶¶¶¶¶¶
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶_$$$_____¶¶______$__$_¶¶¶¶¶¶¶¶
___________$$$$$____¶¶_____$$__$$
_________$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$___$$$$$__$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$
____$$$$$$____$$$$__$$$$$$$$____________$$
____$$$$$$____$$$$__$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$____$$$$__$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$____$$$$__$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_..-+*°*+-.._ ~~~~~*°*~~~~~ _..-+*°*+-.._
~~~……….~~ _..-+*°*+-.._~~~~~ _..-+*°*+-.._
………_..-+*°*+-.._ ~~~~~*°*~~~~~ _..-+*°*+-.._
…….~~~~~ _..-+*°*+-.._~~~~~ _..-+*°*+-.._
……………………_..-+*°*+-.._
……….…………………….._..-+*°*+-.._

text-image.ru

китайский дом — Рисунки символами, картинки из символов, символы для вк

.
░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░▄████▄░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░▄████████▄░░░░░░░░░░░
▀█▄▄░░░░▄▄████████████▄▄░░░░▄▄█▀
░▀████████████████████████████▀░
░░░░▀▀████████████████████▀▀░░░░
░░░░░░█▀▀▀███▀▀▀▀▀▀███▀▀▀█░░░░░░
░░░░░░█░░░███░▄▄▄▄░███░░░█░░░░░░
░░░░░░█░░░███░████░███░░░█░░░░░░
░░░░░░█░░░███░████░███░░░█░░░░░░
░░░░░░█░░░███░████░███░░░█░░░░░░
░░░░░░█░░░███░████░███░░░█░░░░░░
░░░░░░█░▄░███░████░███░▄░█░░░░░░
░░░▄████████████████████████▄░░░
░░▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀░░
 

_____________¶¶_______________________¶¶____________
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
_____________¶3888388888888888888888$38¶____________
____________¶¶8333388833333388333383383¶¶___________
___________¶¶88888888888888888888888888q¶8__________
______¶¶8388838888888833333888888883838$38q$$$¶_____
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
_________¶¶¶83333338888883333888883388833¶¶¶________
___8¶¶¶¶888888833333388888888888888388888333$¶¶¶¶q__
_¶¶8888883883333333333888888833333338833833888$833¶8
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8___
_____¶_¶3333333333333q3333333333333q333qqqq3¶_3¶____
_____¶v¶_¶___¶v3338¶v¶$¶$¶¶¶$¶8¶8¶$¶8¶¶¶¶¶¶¶¶q¶q____
_____¶3¶3¶___¶q____¶_¶___¶¶____¶¶¶ooo¶¶¶$$¶¶¶8¶_____
_____¶¶¶¶¶___¶¶____¶3¶___¶¶____¶¶¶___¶¶3___¶¶$¶_____
_____¶¶¶¶¶ovv¶¶$¶$$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶83¶¶¶oov¶¶¶¶_____
_____¶v$888¶¶$¶$$¶$$8$¶¶¶$$$$$¶8$¶$$$¶¶¶$$$¶$8¶¶____
_____¶q¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶3_¶____
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
__3¶¶¶¶q3338888888888833388883333333333833388$¶¶¶¶o_
_8¶¶q888883333333338838$¶¶¶¶¶888333833333888833$$¶¶_
_____o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
______¶3333333333333333338333333333333333333q3¶_____
_____¶¶________vooq3383¶¶¶8qq333333333333333q¶¶8____
_____¶¶_______¶$_____o¶¶¶¶¶$______$¶q________8¶3____
_____¶¶_____¶_¶_$¶__v8¶_33_¶¶___$¶_¶_¶_______3¶q____
_____¶¶_____¶3¶3_¶__83¶¶¶¶_3¶___¶¶3¶v¶¶______v¶3____
_____¶¶vq8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶v_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶v____
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶_______$______o38$¶¶¶¶__¶_____
_____¶¶______________¶_¶¶8¶¶_¶________________¶_____
_____¶¶______________¶_¶838¶_¶________________¶_____

text-image.ru

Традиционный китайский дом сыхэюань: история и структура

В Пекине и других городах Китая можно увидеть традиционные китайские дома, которые называются сыхэюань 四合院. В самом простом варианте они представляют собой четырехугольный двор, ориентированный по сторонам света, по периметру которого построены четыре одноэтажных здания с обращенными вовнутрь окнами. В зависимости от размеров семьи и её благосостояния возможны многочисленные вариации с сохранением общей структуры. Согласно археологическим данным, первые дома сыхэюань появились еще в эпоху Западная Чжоу (1046-770 до н.э.).

Классическая структура традиционного китайского дома

Сы 四 переводится как четыре, то есть четыре дома, хэ 合 — соединение, союз, юань 院 — двор. По принципу сыхэюань строились не только китайские дома, но и монастыри, императорские дворцы, учреждения. В богатых домах, дворцах или монастырях могло быть несколько таких дворов, связанных друг с другом разнообразными проходами и переходами. Как правило, новые дворы, если позволяла свободная земля, пристраивались с западной и восточной стороны. Дворы в монастырях обычно вытянуты по линии север-юг.

Дома сыхэюань Пекина считаются классическим образцом. В других районах Китая в зависимости от климатических условий, доступного строительного материала, местных традиций существовали свои типы домов, как правило, вариации сыхэюань.

Классическая структура китайского дома сыхэюань с тремя дворами

Внешние стены традиционных китайских домов имеют либо маленькие окна, либо не имеют их вовсе. Когда гуляешь, например, по хутунам Пекина, то часто видишь только стены с нарядными воротами во двор. Воображение рисует уютный китайский дом с садиком. Реальность подчас оказывается намного прозаичнее.

⇒ Хутуны Пекина: жизнь китайцев как она есть

За нарядными воротами не всегда скрывается красивый внутренний двор

В старину, как правило, весь дом сыхэюань занимала одна большая семья, состоящая из нескольких поколений. Он символизировал её богатство и процветание. В семьях попроще каждое строение в сыхэюань состояло из одной комнаты. В богатой семье в каждом здании могло быть несколько комнат. Это отразилось и в языке: слово 房子 фан-цзы означает как дом, так и комнату.

Если позволяли размеры участка, то со временем внутренняя структура дома сыхэюань могла значительно усложниться. Впрочем, система дворов с четырьмя основными строениями остается неизменной

Вход в китайский дом сыхэюань обычно располагается в юго-восточной стороне строения, что считается благоприятным знаком. Он называется 大门 дамэнь — большие, или главные ворота. Другое их название — 宅门 чжаймэнь (ворота в резиденцию). Во дворцах князей они состояли из пяти проемов, из которых открывались трое центральных. Часто перед главными воротами устанавливали фигуры львов или их подобие, выполнявшие функции охранителей. Около богатых домов ставили специальные тумбы, чтобы было удобно садиться в седло. Кроме того, над дверьми писали благопожелания: иероглифы «долголетие», «счастье», «исполнение желаний» и т.п.

Вход в этот сыхэюань, где проживают как минимум четыре семьи, украшают надписи с благопожеланиями счастья и исполнения желаний

Главные ворота ведут в небольшой квадратный дворик, который, в свою очередь, ведет в узкий внешний двор 外院 вайюань. По центру северной стены располагаются нарядно украшенные вторые ворота 二门 эрмэнь, пройдя через которые можно попасть во внутренний двор 内院 нэйюань.

В небольших усадьбах внешний двор мог отсутствовать, главные ворота сразу вели через небольшой дворик во внутренний двор.

Вход в дом-музей Лу Синя. Главный вход ведет в небольшой прямоугольный дворик, с западной стороны которого находятся ворота во внутренний двор

За вторыми воротами находится экран 影壁 инби (досл. стена отражений, или стена теней), который защищает жилище от посторонних взглядов и злых духов. Почти все ворота и проходы устроены таким образом, что человек практически никогда не видит анфиладу помещений, взгляд постоянно упирается в стену или экран, всё время нужно поворачивать. Благодаря этому даже на очень небольшой территории создается иллюзия большого наполненного пространства.

Защитный экран и внутренний двор Двора Райского благоухания в резиденции князя Гуна

Напротив входа, с северной стороны усадьбы располагается главный дом — 正房 чжэнфан, предназначенный для проживания главы семьи (старший член семьи) с супругой и, если есть, наложницами. Если семья была зажиточной, то главный дом мог состоять из трех, пяти и даже семи комнат. В таком случае, в центральной комнате, которая называлась 堂屋 тан’у или 中堂 чжунтан, устраивали алтарь для поклонения предкам. Здесь же собиралась вся семья, принимали почетных гостей. В небольших домах с двух сторон от главного зала обычно находятся спальня и кабинет.

Интерьер главного дома Двора Райского благоухания в резиденции князя Гуна

Главный дом обычно самый большой в усадьбе. Благодаря тому, что окна главного дома выходят на юг, он получает больше всего тепла и света. Особенно это важно зимой.

В Пекине с северной стороны главного дома могла быть пристроена еще одна комната. Такая пристройка называется «хвост тигра» 老虎尾巴 лаоху вэйба. С западной и восточной сторон главного дома часто пристраивались флигели, которые называются 耳房 эрфан — «комнаты-уши», поскольку напоминают уши на голове человека. Иногда позади, если позволяли размеры участка, разбивали небольшой сад.

Небольшой сад в заднем дворе дома-музея Лу Синя

Дома с западной и восточной стороны называются 廂房 сянфан — флигели. Они получают меньше солнечного света, чем главный дом. Здесь жили младшие члены семьи и другие родственники. К ним также могли пристраиваться «комнаты-уши».

Дом-музей Лу Синя. Центральная комната в главном доме — гостиная, справа от неё — комната матери Лу Синя, слева — комната его жены. Сзади пристроен «хвост тигра», где размещается спальня-кабинет Лу Синя. За ним — небольшой задний двор. В западном флигеле находится кухня, в южном — библиотека, в восточном — комната прислуги.

Дом с южной стороны называется 倒座房 даоцзофан (дословно «комната напротив сидения», т.е. главного дома, в котором согласно традиции, хозяин, подобно императору, сидел с обращенным на юг лицом). Поскольку окна в нём смотрят на север, он получает минимальное количество солнечного света. Там принимали посетителей, ели, учились. Там же могли находиться помещения для слуг.

Кабинет. Парк Дагуань, Пекин

Позади главного здания нередко строили задний дом — 后罩房 хоучжаофан. Как правило, он ниже главного дома, но встречаются варианты двухэтажных построек. Там жили незамужние дочери и служанки.

Интерьер павильона в Горном саду, парк Дагуань, Пекин

Дома обычно соединяются галереями 廊 лан, которые выполняют не только декоративные, но и утилитарные функции, защищая стены дома и его обитателей от солнца и дождя. В темное время суток в них зажигали лампы, которые отбрасывали свет в сад. Между галереей и стеной в углах дома часто устраивали миниатюрные сады с камнями и бамбуком.

Дверь из комнаты во внутренний двор. Один из старинных павильонов в парке Сунь Ятсена, Пекин

Кроме того, в усадьбе могли находиться другие флигели, которые назывались 群房 цюньфан. Обычно они строились с западной или восточной стороны сыхэюань. Там располагались кухни и жили слуги.

Схема классического дома-сыхэюань

Конфуцианские нормы и натурфилософия четко предписывали, где должен проживать тот или иной член семьи. В большом доме для семьи из нескольких поколений, в центральной части главного дома жил старший глава семьи, в правой части главного дома (восточной) — супруга хозяина дома, в левой (западной) — наложницы. Восточный флигель занимал старший сын и его жены, западный флигель — младший сын со своей семьей. Если в семье был взрослый внук, то он жил в доме напротив главного (южном). Незамужние дочери, которым правила приличия запрещали общаться с посторонними, жили в заднем доме.

Во дворах дома сыхэюань устраивались небольшие сады. Самым нарядным был внутренний двор перед главным домом, где старались хотя бы в миниатюре воспроизвести все необходимые элементы китайского сада: каменная горка или отдельный камень причудливой формы, водоем, карликовые деревья, цветы. Часто ставили каменные бассейны, в которых плавали золотые рыбки. Если позволяло пространство, то внутри могли еще построить разделяющие пространство галереи или перголы.

Галерея. Парк Дагуань, Пекин

Фактически, сад внутри дома-сыхэюань превращался в гостиную или несколько комнат под открытым небом, где все члены семьи собирались вместе в свободное время. А комнаты, в свою очередь, открывались навстречу саду, являясь его продолжением.

Бамбуки и павильон. Резиденция князя Гуна, Пекин

Двор в Павильоне осенней свежести, парк Дагуань, Пекин

Утилитарное назначение дома-сыхэюань

Китайский дом сыхэюань обязательно строился в соответствии с принципами китайской геомантии — фэн-шуй. Ни один элемент в нём не был случайным. Всё имело свои значения в соответствием с учением о пяти элементах, гармонизируя окружающее пространство и жизнь человека. Правильно построенный дом способствовал успеху и долголетию своего хозяина и членов его семьи.

♦ По теме: Пекин: история, структура и основные градообразующие сооружения

Однако, если присмотреться внимательнее, мы увидим, что структура китайского дома сыхэюань выполняла важные защитные функции. Жизнь семьи протекала внутри замкнутого пространства, скрытая от посторонних глаз. Северные и западные стены, как правило, были глухими и выше, защищая дом от холодных ветров и пылевых бурь, особенно частых на севере страны. Загнутые верх карнизы отводили дождевую воду от фундамента (хотя считалось, что они, в первую очередь, не дают попасть в дом злым духам, отбрасывая их подальше, словно по трамплину). Толстые крытые черепицей крыши сохраняли тепло зимой и обеспечивали прохладу летом.

Глухая стена великолепно защищает внутренний двор и помещения от непогоды. Район Фучэнмэнь, Пекин

В разных провинциях Китая дома сыхэюань имели свои особенности. Так, например, в северо-западных провинциях, таких как Ганьсу или Цинхай, стены строили гораздо выше, чем, например, в Пекине, а дома сильнее вытянуты по линии север-юг, чтобы защитить жилые помещения от холодных ветров и пылевых бурь, приходящих из пустынь на северо-западе. В провинции Сычуань и южнее, наоборот, дома сильнее вытянуты с востока на запад, чтобы яркое солнце не так сильно прогревало двор. На северо-востоке Китая, где много земли и довольно холодный климат, внутренние дворы большие, чтобы получить больше солнечного света.

Традиционный китайский дом сыхэюань сегодня

После образования КНР многие старинные дома сыхэюань превратились в так называемые 大杂院 дацзаюань, (досл. «двор с большой скученностью», трущобный сыхэюань) в которых проживает несколько семей, по одной в каждом доме-комнате. Получается своеобразная коммуна. Для увеличения жизненного пространства плотно застраиваются дворики. Серьезная проблема старых сыхэюань заключается в том, что как правило в них отсутствуют современные бытовые удобства, в том числе и туалеты. Тем не менее, жители не спешат покидать свои тесные жилища. В чем же дело?

Старинный квартал близ башни Колокола с традиционной застройкой

Многие дома сыхэюань находятся в центральных исторических районах города. Это позволяет легко открыть свое собственное дело и зарабатывать очень неплохие деньги. Уезжать из хлебного места люди не хотят. Многие такие усадьбы переделывают под гостиницы и рестораны, или просто сдают комнаты внаем.

Лофт в сыхэюань рядом с Запретным городом. Источник: Airbnb.ru

Кроме того, в таких домах живут на протяжении многих поколений. Между соседями устанавливаются тесные, почти родственные отношения. Личные связи высоко ценятся в Китае! В многоквартирных домах связь уже не такая тесная.

Со стороны на многие традиционные китайские дома страшно смотреть. Но местные жители не торопятся из них уезжать. Около башни Колокола, Пекин

Когда начался бурный экономический рост в Китае в 1990-х годах, это привело к еще большей скученности населения в районах традиционной застройки. Во многих городах муниципальные власти приняли сложное решение о сносе старых кварталов и постройке на их месте современных многоэтажных домов.

Квартал традиционной застройки около башни Колокола, Пекин

Не обошел этот процесс и Пекин. Под снос идут всё новые и новые кварталы традиционной застройки, а на их месте вырастают современные многоэтажные дома. И если трущобы на окраинах города абсолютно не жалко, то исчезновение старых домов и улиц в центре Пекина вызывает грустные чувства. Ведь они хранят дух старого Пекина!

Старые кварталы традиционной застройки соседствуют с современными многоэтажными домами. В районе улицы Фучэнмэнь, Пекин

Тем не менее, по данным Программы ООН по населенным пунктам на 2008 год, в Пекине насчитывалось около 400.000 традиционных домов сыхэюань. Среди них около 500 имеют историческое и культурное значение. Большинство из них были построены в эпоху Цин (1644-1911). В начале 1970-х годов в пекинском хутуне Хоуинфан 后英房胡同 были обнаружены руины дома сыхэюань эпохи Юань (1271-1368)!

Некоторые сейчас занимают музеи и мемориальные дома, как, например, дома, где жили писатель Лу Синь, драматург и прозаик Лао Шэ, писатель и первый президент Китайской Академии наук Го Можо, китайский писатель, историк и общественный деятель Мао Дунь, китайский актер Пекинской оперы Мэй Ланьфан и многие другие.

В этом доме в Пекине жил знаменитый китайский художник Ци Байши (1864-1957)

Китайские дома сыхэюань, несмотря на своё подчас ветхое состояние и отсутствие элементарных бытовых удобств, на рынке недвижимости стоят очень дорого. Цены начинаются примерно от 7.000 юаней* за 1 квадратный метр. В районах Дунчэн и Сичэн цены начинаются от 40.000 юаней за квадратный метр, а в Шичахай могут достигать 100.000-150.000 юаней за квадратный метр. Так, например, в 2005 году сыхэюань площадью 2000 метров в Шичахай был продан за 6 миллионов долларов. И это не предел, сейчас цены еще выше.

*Нынешний курс: 1 доллар = 6,55 юаней.

В последнее время китайские дома, где позволяет площадь свободной земли, снова стали строить в традициях сыхэюань. Однако появились новые строительные материалы, обеспечены все бытовые удобства. В рамках программы экологической модернизации такие дома нередко оснащают солнечными батареями.

Проект современного дома сыхэюань в Пекине. Источник: Hong Yaxuan (Beijing) International Art Design Firm http://shy.hongyaxuan.net/baike/20160121_37.html

Статья обновлена 27 апреля 2019

© Сайт «История и путешествия», 2009-2019. Копирование и перепечатка любых материалов и фотографий с сайта anashina.com в электронных публикациях и печатных изданиях запрещены.

Мы в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Telegram, Twitter, Instagram, Flickr, RSS, Яндекс.Дзен, Живой журнал, Tripadvisor

anashina.com

Чтобы сезонные дома выдерживали горные условия, фундамент и первый этаж обязательно возводили из камня. Верхний этаж и крышу строили из грубых бревен, которые со временем темнели. Широкая двускатная крыша с далеко выступающими карнизами стала главной чертой шале: прекрасно защищала от дождей, снегопадов и сильного ветра.

Нужна лестница в доме по стилю шале? Читайте статью Как сделать деревянную лестницу своими руками.

Какие есть еще варианты интерьера для деревянного дома смотрите подробно в статье Как выбрать интерьер деревянного дома.

Основные правила проведения проводки в деревянном доме раскрыты в источнике Особенности проведения электропроводки в деревянном доме.

Конструкция савойских горных хижин стала популярной и в других альпийских регионах: в Швейцарии, Австрии, Германии.

В горах Швейцарии в XVIII веке на основе традиционных шале появился швейцарский стиль: постоянные двух-трехэтажные дома с террасами, большими окнами и просторными комнатами. Крыша стала более пологой: позволяла сохранять снежный покров для защиты от морозов. Фронтон усилили мощными кронштейнами. На фасадах появились резные балконы и наличники.Стены первого этажа украсили росписью.

Дома в швейцарском стиле стали «лицом» альпийских пейзажей. Практичные и уютные, они настолько понравились путешественникам, что к концу XIX века похожие постройки появились в Англии, Америке и России (усадьба Шинова в Тульской области, дача Шаляпина в Кисловодске, ж/станции по линии Вологда-Архангельск).

Сегодня здания в швейцарском стиле — это отели и частная застройка на горнолыжных курортах Европы. К концу XX века шале обрели массовый спрос в России. Дома в горном стиле появились на лесных участках, в полях и по берегам рек.

Современный стиль шале

Конструкция и внешний облик альпийских домиков менялись, но главное оставалось неизменным — практичность, надежность и любовь к дереву. Сегодня дома в швейцарском стиле — символ богатства и респектабельности, хорошего вкуса обладателя. Основные черты современных шале:

1. Широкая двускатная крыша с далеко выступающим карнизом. Традиционная черта шале, без которой не обходится ни одна постройка в альпийском стиле. Прекрасно защищает террасы и балконы от непогоды, позволяет с комфортом устроить барбекю или насладиться видом на горную долину.
2. Каменный первый этаж и деревянные верхние. Под первым этажом нередко обустраивают подвалы. Камень добавляет постройке основательности — это большой плюс для дома на горном склоне. Встречаются отели и бунгало в стиле шале с двумя и более деревянными этажами.
3. Преобладание естественного освещения. Фасады по традиции обращены на восток или юг. Через большие оконные проемы проникает много света. Домики шале — часть горного пейзажа, и обширное остекление позволяет с комфортом наблюдать за природой в любое время дня.
4. Большой камин как обязательный атрибут загородного дома. Камин доминирует в интерьере, возле него собираются хозяева и гости для отдыха. Обустраивать настоящие камины — дань традиции, однако в современных шале их заменяют на электрические или обходятся системами отопления с климат-контролем.
5. Массивные балки грубоватой отделки без покраски. Потолок мансарды усиливают крупные балки из «состаренного» дерева, нередко с небольшими трещинами.
6. Натуральное дерево в интерьере. Стиль шале не терпит пластика и металла, преобладают натуральные материалы: дерево, камень, кожа. Стены обшивают деревянными панелями, пол первого этажа оставляют каменным или кладут натуральную доску с прозрачным покрытием.
7. Строгий дизайн помещений. Интерьер дома шале прост, содержит минимум декоративных элементов. Стены украшают картинами с горными пейзажами, охотничьими аксессуарами. Люстры и лампы нередко имитируют свечи и канделябры.
8. Однотонная мебель из необработанного «состаренного» дерева. Имеет угловатые формы, крупные размеры. Антикварные стулья и комоды могут быть украшены легкой резьбой, кресла нередко отделаны кожей. Для террасы используют плетеную мебель теплых оттенков. Двери изготавливают без стеклянных вставок, с легкой резьбой или без нее. Массивные диваны, кровати и полы нередко украшают натуральным мехом.
9. Хэндмейд и этностиль. Интертьер шале любит народную вышивку, ткани из натуральных материалов (лен, хлопок), посуду в этническом стиле.
10. Теплые, неброские цвета в интерьере с преобладанием различных оттенков дерева.

Плюсы и минусы

Если планируете построить кусочек Швейцарии на загородном участке, то учитывайте как плюсы, так и минусы шале.

Плюсы:

1. Практичность. Дома шале с каменным первым этажом и добротным верхним из бруса выдержат самые суровые погодные условия. Благодаря массивным стенам зимой в них тепло, а летом прохладно. Выступающая широкая крыша защитит гостей на террасе даже в ливень.
2. Жилые помещения из дерева, экологичность. Запах деревянных стен обеспечит отличный сон и чувство покоя на природе.
3. Оригинальность. Домики, отдаленно напоминающие шале, встречаются все чаще. Постройка в настоящем швейцарском стиле с максимальными требованиями к аутентичности наверняка выделит вас среди соседей.

Минусы:

1. Дорогой дизайн-проект. Шале предполагает четкое понимание конструктивных особенностей дома. Повышенное внимание уделяют обустройству верхних этажей (спален и мансарды) и крыши, которая даст основную нагрузку на стены. Закажите индивидуальный проект у компаний, имеющих опыт в строительстве подобных зданий.
2. Материалы. Для строительства домов шале используют только натуральное дерево и камень. Но если не планируете полностью следовать канонам стиля, то замените камень для цокольного этажа на бетон или кирпич, а для крыши используйте современную кровлю вместо отделки гонтом или другим специально подобранным материалом.

Стиль шале в квартире

Если у вас нет участка для строительства дома, то попробуйте «перенести» шале в свою квартиру. Учитывайте главные принципы альпийского интерьера: сдержанность, натуральные материалы, отсутствие вычурных декоративных элементов. Давайте разберемся в том, как украсить гостиную в швейцарском стиле и что должно быть на кухне-шале.

Гостиная и балкон

1. Отделка стен и потолка деревянными панелями. Используйте светлые тона, которые зрительно увеличат размер комнаты. Повесьте на стены постеры или картины с альпийскими пейзажами. Прекрасно подойдут натюрморты с альпийскими травами и цветами.
2. Люстры в деревенском или стиле «кантри» (имитация подсвечников). Для небольших помещений с низкими потолками подойдут точечные светильники, бра или потолочная подсветка.
3. Для пола используйте «состаренную» натуральную доску и светлый ковер с длинным ворсом.
4. Мебель спокойных тонов с рисунком натурального дерева. Украсьте диваны и кресла подушками и покрывалами с красно-белой вышивкой. Балкон или террасу обставьте мебелью из ротанга. Обязательный атрибут — цветочницы с яркой зеленью: швейцарцы часто украшают фасады домов цветочными корзинами. Закажите для аутентичности кровать с пологом или балдахином.
5. Установите электрический камин. Он добавит обычной комнате уют и тепло сельского дома.

Кухня

Для кухни в стиле шале или «кантри» подойдут:

1. «Состаренный» кухонный гарнитур с легкой патиной на фасадах. Выбирайте цвет гарнитура с текстурой дерева.
2. Люстры «кантри», например, с рогами оленей или деревянным бочонком вместо плафона. Если не готовы к экспериментам, то украсьте кухню люстрой с плетеным подвесом.
3. Стулья и стол в антикварном стиле, можно со вставками из искусственной кожи и легкой резьбой.
4. Стены в светло-желтой или кремово-бежевой гамме. Используйте однотонные шторы из некрашеных тканей, в том числе и для гостиной.
5. Глиняная и деревянная посуда как элемент декора. Кувшины, тарелки из натуральных материалов отлично подойдут для кухни в стиле шале. Используйте минимум стекла и пластика.

Швейцарский стиль лаконичен и прост. Дома и интерьеры сочетают практичность, функциональность и любовь к природе, тягу к естественному комфорту у камина. Создайте себе маленькую Швейцарию и превратите обычную квартиру в уютный красивый шале.

что это такое и его преимущества — Мир дерева

Понятие «шале» в России уже довольно давно перестало быть экзотикой. В России издавна испытывали склонность к домам из древесины и прочих природных материалов, так что появление на рынке жилой недвижимости подобного рода домов можно считать естественным продолжением этой тенденции. Тем более что в России традиционные альпийские домики приобрели собственную стилистику и превратились в оригинальные жилые строения.

История шале

Люди, которые обдумывают предпочтительные для себя варианты загородного дома, конечно же, прекрасно знают, что такое шале. Изначально это была всего лишь «хижина пастуха» (именно так переводится с французского chalet). В живописных альпийских горах такие хижины из подручных материалов (как правило, из пышно растущей древесины и подручных камней) строили местные пастухи.

Романтичный XVIII век, обожавший сельскую альпийскую пастораль, подарил шале вторую жизнь, возвысив эти строение до аристократических парков. Именно в таком стиле здесь в виде сельских домиков строили утонченные садовые павильоны дл романтичных свиданий.

Новый взлет интереса к горным домикам возник уже в наше время, когда во Франции, Австрии, Швейцарии, Италии, Швеции, Финляндии началось активное строительство домов в стиле шале. А внедрение современных технологий в обработку строительных материалов придало дополнительный стимул для развития этого стиля. И тут уже каждая страна начала вносить свои компоненты в то, что такое шале.

Суть строения, в общем-то, осталось неизменной за многие десятилетия. Первоначально дом строился полностью из дерева и был одноэтажным. Но в горах часто бывают камнепады и оползни, а потому форма шале постепенно изменилась. Деревянным остался второй этаж или надстройка, зато появился крепкий и основательный фундамент (первый этаж) из камня. Дом стал более устойчивым и крепким.

Такая форма сохранилась и до настоящего времени, только современных пиломатериалы позволили делать уже два и даже три этажа. В более теплых странах (Италия, Франция) шале строят достаточно легкими, это, по сути, своеобразные аналоги российских дач, в которых живут лишь наездами.

Однако в других, более северных и холодных, странах шале выглядят уже совсем по-другому. Это капитальные теплые дома, предназначенные для круглогодичного проживания даже в довольно суровых климатических условиях. Такие дома строят, например, в Финляндии, Норвегии, Канаде.

Плюсы и минусы шале

Впрочем, чтобы посмотреть, что такое шале, в наши дни нет необходимости выезжать в дальние страны. Этот стиль стал достаточно популярным и в России. Где-то в городской черте подобное здание, может быть, выглядит несколько нелепо из-за своего довольно сурового природного стиля, но для загородного жилья это прекрасный вариант.

В большинстве случаев для возведения фундамента или первого этажа по-прежнему используют камень или кирпич. Однако сейчас все больше распространяется и использование для этих целей пеноблоков. Они считаются вполне долговечными и прочными, подходят для любых климатических зон и стоят намного дешевле натурального камня.

Остальные этажи (а их, как мы уже сказали выше, может быть и два, и три) в наши дни предпочитают строить из разнообразного бруса. Это может быть профилированный, оцилиндрованный или клееный брус. К тому же возведение здания производится, как правило, по каркасной технологии.

Шале – это комбинированный тип строения. Использование двух типов строительных материалов позволяет уравновешивать недостатки одного достоинствами другого. Скажем, лето в полностью деревянной постройке может быть довольно жарко, но каменный или кирпичный этаж уравновешивает это прохладой и создает вполне подходящий микроклимат.

В свою очередь древесине не страшны повышенная влажность (в том числе от грунтовых вод), грибки, плесень. Современный брус, как правило, обрабатывается специальными веществами, вследствие чего здание становится влагонепроницаемым и огнестойким.

Еще одна особенность шале – достаточно пологая крыша с сильно выступающими карнизными свесами. Под ними обычно устраивают террасы.

Ну, а недостатков у шале практически нет. Если при обработке и монтаже будут учтены все особенности обоих материалов – древесины и камня, то претензий к построенному дому просто не будет.

Похожее

Что такое шале? История возникновения, архитектурный стиль дома

В данной статье попробуем разобраться, что такое шале, откуда пришло это слово, какова история его происхождения. Какие были предпосылки их создания. География использования этого стиля в архитектуре. Значение шале в современной архитектуре и способы их применения. А также разновидности архитектурных стилей и вариантов внешней конструкции домов и интерьера.

История

Слово «шале» пришло к нам в начале 2000-х, когда российские бизнесмены начали часто посещать лыжные курорты Швейцарии, Франции и Австрии вроде Куршавеля, Гриндельвальда или Зальцбурга. Что же такое шале? Шале — это основной вид жилья на горнолыжных курортах Европы.

Хоть шале и принято этнографически относить к Швейцарии, но слово зародилось в Савойе, это область на юго-востоке Франции у подножия Альп, и на французском пишется как chalet что означает «хижина пастуха». Это и было ее прямым назначением, небольшие крепкие дома возводились пастухами высоко в горах, где они пасли свои отары и служили местом отдыха и ночлега. Дома носили чисто практическое значение и возводились в максимально быстрые сроки, отличались минимализмом в архитектуре и простоте возведения.

Позже, в эпоху Возрождения, шале уже начинают «обрастать» духом романтизма и единения с природой. В XX веке, с ростом популярности швейцарских горнолыжных курортов, начинает зарождаться архитектурный стиль, который с небольшими изменениями и добрался до наших дней. Шале приобретают уже общеевропейскую ценность и распространяются по всему миру как архитектурное решение для горнолыжных курортов.

Архитектурный стиль

Четыре основных внешних архитектурных признака шале — это большая покатая крыша с далеко выступающими карнизами, каменный или кирпичный первый этаж, деревянный второй этаж и мансарда при наличии и большие просторные террасы и балконы, как представлено на фото ниже.

1. Главным внешним признаком, конечно, является крыша, закрывающая зачастую не только дом, но и придомовую террасу. Практически использовалась как шапка для дома ввиду с обилием снегопадов в горной местности, снежная шапка на крыше неплохо удерживала тепло в доме. Крыши делались прочными, чтобы могли выдержать большие нагрузки от снега. Поэтому в шале они играют роль архитектурной доминанты.
2. Каменное основание было необходимо, т. к. агрессивная внешняя среда: ветра, камнепады и лавины требовали наличие крепкого основательного фундамента. Крепкие стены первого этажа также служили надежной защитой от диких животных. Отличительный признак дома — это его установка на неровной поверхности. Если изначально это было обусловлено просто отсутствием ровных площадок в горной местности, то в наши дни это стало основой архитектурного стиля.
3. Деревянный верх связан с простотой возведения и доступности материала. Несмотря на значительное «осовременивание» шале, дух минимализма в архитектуре они не утратили. Вы не встретите сложные наличники на окнах или витиеватые деревянные узоры, которые часто встречаются, например, в русском деревянном зодчестве. В современном исполнении дополняются просторными балконами и большими окнами, что уже связано с курортным применением домов.
4. Балконы и террасы делаются просторными и зачастую закрыты крышей, чтобы была возможность и в снежную погоду находится на улице без каких-либо неудобств. А также для проведения мини-барбекю и посиделок на балконе в благоприятную погоду. Откуда можно наслаждаться великолепным зимним пейзажем гор. В итоге сочетание камня и дерева в той форме, в которой удалось этого достичь в шале, стало одним из самых популярных и быстро распространяющихся форм загородного жилья.

Интерьер

Внутреннее оформление также выработало свой неповторимый стиль и вслед за внешним обусловлено минимализмом и повсеместном применении дерева начиная от стен, лестниц и потолков, заканчивая мебелью и фурнитурой, смотрите на фото.

Значительный вклад во внутренней убранство привнес скандинавский стиль. Многие элементы современных шале взяты именно оттуда. Строгие геометрические линии в исполнении стен и потолков. Деревянные потолочные балки один из характерных признаков внутренней отделки дома. Причем деревянные балки зачастую прокладывают и на каменных стенах первого этажа.

Практически все комнаты шале залиты солнечным светом из-за наличия больших окон. В общем и целом интерьер дома наполнен уютом загородного жилья и неповторимой атмосферой единения с природой. Очень гармонично и в то же время практично все это связано в одном стиле.

Как правило, первый этаж предназначен для хозяйственных и представительских целей, на нем располагаются холл, кухня, различные подсобки, а также гостевые комнаты и санузлы для них. Второй этаж предназначен для спален и уборных хозяев дома. Мансарда зачастую используется как пространства для рабочего кабинета. Естественно, это не догма использования внутреннего пространства дома, но сложившиеся традиции, формировавшие стиль шале.

Отличительной чертой внутреннего убранства шале является камин. Вокруг камина формируется все пространство шале, он представляет собой точку отсчета, откуда уже производится расстановка элементов интерьера по всему дому. Камин точка притяжения, у которого вечерами собирается вся семья и гости дома. Для распития глинтвейна под треск углей в камине.

Для шале очень характерен стиль хэндмэйд: все скатерти, различный текстиль в основном изготовлены своими руками, столы и стулья также зачастую представляют собой грубые дубовые конструкции.

Особенности строительства шале

Российское загородное жилье в стиле шале начало набирать популярность. Поэтому есть смысл рассказать об основных принципах строительства такого дома.

1. Во-первых, ориентация дома должна быть такой, чтобы терраса и большинство окон дома получали максимум солнечного света днем. Зачастую это ориентация на юг или восток, но в каждом отдельном случае могут быть свои нюансы.
2. Во-вторых, массивная крыша характерная для шале, требует определенных архитектурных решений к конструкции основания дома и тщательного выбора материала крыши, он должен быть надежный и прочный. Например, это может быть керамическая или битумная черепица. Большая площадь крыши должна быть хорошо утеплена, т. к. мансардное помещение зачастую активно используется.
3. Площадь дома обычно достаточна большая и одной печкой вы не обойдетесь. Лучше чем городить дорогую печь больше внимания уделить ее декору и оформлению, т. к. для шале это больше знаковый интерьерный элемент, нежели практический. Поэтому помимо печного отопления, необходимо установить дополнительные современные системы отопления.

Шале — это надежное и практичное жилье

Стремительно мода на альпийский стиль обосновывается и в России, где вырастают целые загородные районы деревянных конструкций. Ведь многие горожане, убегая от мегаполисов, сочли бы окружить себя природным пространством, даже находясь в помещении. А стиль шале полностью удовлетворит такого рода стремления. Особенности такого дома – каменный фундамент, деревянные стены и двускатная крыша.

Дом в стиле шале фото

Экологичные дома в стиле шале

Стиль шале в современном доме

Родина «шале» отличалась богатством лесных массивов и горных пород камня. Для их постройки не требовалось больших вложений, материалы давала сама природа – камень и дерево. Все, что было необходимым для кратковременного пребывания в таком укрытии, это деревянная кровать, стол и стулья, и главный атрибут – камин, выложенный из камня. Домики были небольшими и грубоватыми, но главное – надежными, прочными и теплыми.

Интерьер дома в стиле шале
Но сегодня подход к строительству уже совсем другой. Современный дом шале отличает красивая и богатая конструкция. Рынок строительных материалов стал очень широким, поэтому варианты комбинации материалов для возведения «шале» могут быть разными.

Современная постройка дома в стиле шале отличается по сравнению с альпийским домиком габаритами, количеством комнат и наличием всевозможных коммуникаций. В загородном доме или на даче уже невозможно обойтись без сауны или джакузи, бильярдной или спортивного комплекса для дома. Газовое отопление, водопровод, системы климат-контроля, ТВ, и это далеко не все. Понятно, что оборудовать истинное «шале» всей этой добротностью без использования иных материалов, помимо дерева и камня, просто не возможно. Но главное правило – это близость к природе.

Интерьер дома в стиле шале

Как построить дом в стиле шале
У дома «шале» есть свои традиции, связанные с ориентацией на стороны света и с условиями освещенности комнат. Так, центральный фасад должен смотреться на восток, а комнаты располагаться так, чтобы солнечный свет распределялся равномерно в течение дня.

Современные проекты домов в стиле шале сочетают самые новые технологии и инновации в строительстве. Их можно купить без проблем, определившись с понравившейся зарисовкой, а опытные архитекторы уже скорректируют ваши пожелания.

Постройки в стиле шале отличает пологая крыша, с выступами до двух метров для защиты стен и фундамента от намокания. Чаще всего она покрывается черепицей с деталями из дерева, украшениями и резьбой.

Цокольный этаж выполняется из кирпича, бетона или природного камня, для второго – используются бревно либо брус, а также каркасные системы для дома в стиле шале. Стены, как правило, подвергаются штукатурке и обшиваются состаренной искусственным путем и покрашенной древесиной.

Следующим этапом идет декоративная обработка панелей балками, консолями, наличниками. А дальше смело приступаем к оформлению внутреннего интерьера в стиле шале.

Обычно дом имеет мансардный этаж, широкий балкон, большие окна и красивую веранду. Площадь первого этажа занимают прихожая, гостиная и столовая, второго – комнаты отдыха и санузел. Одноэтажный дом в стиле шале также может быть очень удобным. На едином уровне размещаются спальни, столовая с кухней, гостиная и санузел. Таким домам присуще огромное количество необычных конструктивных элементов и разнообразная отделка.

Проекты домов в стиле шале

Оформляем подворье дома в стиле шале
Фасады домов в стиле шале являются их визитной карточкой. При выборе элементов отделки фасада следует придерживаться общей композиции застройки. Также у фасадов строений предусматривают приспособления для вертикального озеленения и декоративные посадки, что придаст вашему шале живой вид.

Немаловажным является создание ландшафтной зоны, которая станет прекрасным дополнением вашего дома в стиле шале. А пергола или беседка из дерева на террасе для отдыха замечательно впишется в дизайн сада или двора.

Дома в стиле шале фото

Дом в стиле шале – залог вашего здоровья
Постройка деревянного дома намного экономичнее, чем, скажем, кирпичного. Древесина имеет прекрасные свойства: экологичность, надежность, она великолепно поддается обработке и отличается низкой звукопроводностью. В таком доме в летнюю пору свежо, а зимой деревянные стены, наоборот, согревают. Дом из древесины постоянно поддерживает необходимую влажность.

Древесина не нуждается в дополнительной отделке. Ее текстура, в зависимости от породы дерева, прекрасно справляется с декором стен, лишь обрабатывается специальными средствами для защиты от внешней среды и долгой службы.

Проживание в доме из дерева хорошо влияет на общее состояние человека, улучшает сон, снимает напряжение, нормализует давление и поднимает настроение. Ведь не зря вы так любите бывать в лесных массивах и наслаждаться дарами природы.

Дома в стиле шале фото
Необычный, красивый и уютный дом в стиле шале всегда будет привлекать внимание, и выделяться среди своих «соседей». С «шале» вы создадите свой собственный уют, который подарит вам настоящее умиротворение и комфорт

Стиль Шале – дорогая простота или простая роскошь — Статьи — Стройка.ру

СОДЕРЖАНИЕ

1. Интерьер дома в стиле шале.
2. Интерьер помещения в стиле шале.
3. Стиль шале в городских квартирах.
4. Элементы декора, освещение, мебель и предметы интерьера в стиле шале.

Дом, милый дом. Он всегда раскрывает свои теплые объятия, когда мы возвращаемся в него. Он защищает нас и успокаивает… «Дома и стены помогают» — так говорили наши предки. А мы… А мы стараемся сделать наш дом уютным и красивым, наполнить его своей энергетикой и влить в него частичку своей души, благо, что сейчас нет никаких проблем с осуществлением наших фантазий в интерьере.

А вот вариантов интерьера – огромное количество. И тут главное выбрать свой, в котором будет комфортно и гармонично вам и вашим близким. Кому-то ближе дизайн в стиле барокко, кто-то любит хай-тек, а некоторые предпочитают теплый и простой деревенский интерьер в стиле шале.

Само название «Шале» происходит от Chalet (шаль) – так назывались хижины альпийских пастухов, которые надолго уходили в горы и нуждались в надежном и теплом укрытии: закутаться в шаль и переждать непогоду у веселого камелька – это так романтично… Родина таких хижин – альпийские регионы Швейцарии, Франции и Италии.

Дома и интерьеры в стиле шале отличает добротность, неброскость и простота. Стиль шале настолько покорил многих своей обволакивающей уютностью и гармоничностью, что маленький кусочек Альп стараются воссоздать даже в условиях городских квартир.

Интерьер дома в стиле шале

Есть несколько базисных принципов постройки шале – окна должны быть максимального размера и выходить на восточную сторону – для максимального и равномерного использования природного освещения. И второй принцип – крыша, которая несет в себе функцию защиты от снегопадов и непогоды, поэтому покатая крыша и наличие широких выступов – обязательны. Покатая крыша – главный акцент альпийской кровли, ей приходится защищать дом от обильных снегопадов, а именно такая конструкция позволяет снежной лавине плавно съезжать с крыши.

Третий принцип — архитектура шале проста и незатейлива, но добротна и экологична. В постройке дома в стиле шале используются только природные материалы – дерево и камень. Никакого пластика и металла, солирует дерево, которое со временем тускнеет и шале, как выдержанный коньяк, только увеличивает свое волшебство и очарование.

К счастью, современные технологии, используемые в архитектуре малых застроек, стали максимально идентичны натуральным материалам, что значительно удешевляет строительство домов в стиле шале.

Если вы задумали строить дом в альпийском стиле, то ваше шале должно сыграть в унисон с придомовой ландшафтной территорией без единой фальшивой ноты. Как правило, прилежащую к дому площадь, оставляют максимально аутентичной. Главный принцип ландшафтных дизайнеров в данном случае – создать эффект невмешательства. Да. Именно так – это не оговорка.

Уютную атмосферу садового участка, где буйствуют ели, сосны и кустарники, а камни замерли в причудливых альпийских горках, поддерживая неприхотливые и цепкие к жизни цветы, прекрасно дополнят ансамбли из плетеной мебели и массивные и угловатые предметы из цельного древесного массива. Ручейки, водопады и искусственные пруды с водоплавающими птицами дополнят эффект дикой и первозданной природной среды.

Интерьер в стиле шале

Как вы уже догадались, интерьер в стиле шале – особенен своей простотой, со своими, только ему присущими, чертами, Хотя, некоторые и именуют его небрежно: деревенским. Ради бога. Это не отменяет комфортности и уюта.

Изюминка стиля шале, повторимся еще раз, — основана на натуральности и природности используемых материалов. Древесина и камень идут музыкальным фоном, на котором солирует камин, многоуровневая подсветка, мягкий текстиль и брутальная мебель – все, что составляет основу тепла и уюта.

Сам по себе дизайн в стиле шале незатейлив, поэтому многие детали интерьера можно сделать своими руками, ведь именно «хэндмейд» — еще одна из изюминок альпийского домика.

Шале предполагает в интерьере обилие изображений с горными и лесными пейзажами; лесные мотивы с растениями и чучелами животных и птиц. Краски интерьера — это цвета самой природы: белесые, все оттенки коричневого, цвета листвы и хвои, тональность каменной палитры.

Как мы упоминали, основной акцент интерьера шале – очаг или камин. Именно он из основных солистов этого уникального оркестра деталей альпийского стиля, именно он – главный и солирующий предмет стиля шале, под чью дудку пляшут стены, мебель и текстиль дома.

Нынче камин в классическом его понимании может быть заменен на декоративную имитацию с элементами газового или электрического горения и во многих домах служит декором огромных плазменных панелей телевизоров.

Не менее важные ноты стиля шале исполняют потолочные балки и перекрытия, стеновые панели и лестницы. Дерево везде и во всем. Много дерева…. Много шкур животных вместо ковров, хотя ковры тоже уместны, грубые с крупным плетением и узором.

Стиль шале в городских квартирах

Особо ярые почитатели интерьеров в стиле шале не всегда имеют возможность покупки участка для постройки на нем домика альпийского пастуха.

В таких случаях, приходится выкручиваться и создавать интерьер шале, как говорится, из подручных средств в ограниченном пространстве и отсутствии высоких потолков и панорамных окон. В обычных городских квартирах добиться идентичности с альпийской хижиной будет сложнее. Но, если вы располагаете, лофтом, дуплексом или мансардой, то у вас больше шансов осуществить свою мечту и получить свое собственное шале.

Для начала – камин, который делаем газовым или электрическим. Второй главный элемент стиля шале – дерево – берем светлых тонов или максимально выбеленное, иначе, натуральный древесный тон задавит все пространство помещения в вашей квартире. Можно вообще использовать вариант имитации конструкций древесных перекрытий на фоне фактурной штукатурки пастельных, природных оттенков.

Идеально было бы совместить кухню, столовую и гостиную в квартире, но это не всегда возможно и технически и документально. Поэтому будем плясать от того, что есть. А имеем мы, в большинстве своем, маленькие кухни, но это не повод для расстройства в случае со стилем шале. Маленькая площадь позволит вам быстрее добиться желаемого стиля. Достаточно уложить пол плиткой, имитирующий грубый камень, кухонную мебель сделать с аутентичным налетом – отсутствие дверей в шкафчиках, добротная древесина и столешница из камня — и не важно – натурального или искусственного материала изготовлен гарнитур. Вишенкой на торте буду засушенные травы, букеты, керамическая посуди и массивный светильни а-ля подарок кузнеца. Не лишним будет обилие свечей.

Городская гостиная в стиле шале – это текстиль, многоуровневый свет, шкуры животных… все альпийские акценты в подходящих под площадь комнаты размерах.

В спальне можно разместить больше деревянных предметов, идеально сделать стену за изголовьем спальной кровати полностью из дерева. Также не забываем о разнообразных уровнях мягкого освещения, шкурах-коврах и текстиле. И все должно быть максимально натуральным и аутентичным.

Декор, освещение, мебель, шторы и прочие аксессуары в стиле интерьера Шале

Закончив оформление интерьера в стиле шале, осталось дело за малым – наполнить помещение мебелью и залить его светом…

Хоть шале и французско-итальянский, отчасти, стиль, но ни о каком великолепии и роскоши речи быть не может – это мы о мебели. Спальня в стиле Короля Солнца здесь явно будет не уместна.

А вот грубая мебель из натурального дерева темных пород с массивными и простыми деталями да с самотканым текстилем – подойдет идеально.

Конкретный выбор мебели зависит от функционала помещения.

Кухня – массивные шкафчики, в некоторых можно дверки заменить на шторки или вообще оставить полки открытыми с обзором на кухонную утварь, сверкающую медным бочком или теплотой глины. Обязательно столешница из массива натурального дерева или камня. Но вполне сойдет и качественная имитация.

Спальня – акцент на деревянной кровати, заваленной шкурами или домоткаными пледами, грубой вязки. Вместо тумбочек вполне сойдет бабушкин сундук. И не важно, что это будет новодел. Главное, что он будет производить впечатление «бабушкиного», наследного. Не забываем, что – шале – наследство альпийских пастухов, которые были людьми не богатыми и их ценности заключались в мелочах и почтении предметов, передаваемых от поколения к поколению.

Очень важную роль в интерьерном стиле шале играет освещение и светильники. Форма люстр, бра и прочих осветительных приборов должна быть, как и все вокруг, брутальна и максимально проста. Рога оленя – идеально.

Старое, кованное колесо – замечательно. Простой каркас из чугуна с небрежно наброшенной шалью – восхитительно. Главное – не забывать, что отличительной характеристикой в освещении в дизайне шале – мягкость света. Ничего яркого, резкого… Все приглушенно…камерно и уютно.

Основной свет обязательно должен быть дополнен локальным. Не помешает и обилие свечей в грубоватых подсвечниках и состаренных фонарях и керосиновых лампах.

Что касается текстиля, то, как мы уже упоминали выше, он должен создавать впечатление домотканого, грубого, но уютного полотна. Теплый пледы, связанные ажурными аранами, подушки, выполненные в технике жаккард или из шкур животных. Одеяло – медвежья шкура – что может быть теплее и уютнее.

Шторы – лаконичные и тяжелые полотна изо льна или с добавление хлопка, грубого плетения…однотонные, состаренные, в клеточку или вообще без штор – просто — огромные окна-витражи. А окна, в благодарность за то, что их не спрятали под занавески, будут радовать вас прекрасными видами закатов, рассветов, гор и других диковинных проявлений природы.

Для последних акцентов стиля шале, подойдут охотничьи трофеи и ружья. Чугунные и медные детали деревенского быта. Деревянные предметы декора интерьера: замысловатые и причудливые корни деревьев, запечатанные лаком, не высокие дубовые банкетки с небрежно накинутым пледом.

Сушеные травы и букеты, чучела животных и птиц… все, что дышит простой, деревенской стариной и что познало тепло человеческих рук и души, все, что дорого вам и членам вашей семьи — все подойдет. Это ведь ваше шале… и только ваше.

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Как отделать осб плиту внутри дома

Желательно, чтобы монтаж ОСБ на стены проводили специалисты. ОСБ (ориентированно-стружечная плита) – это материал, завоевавший популярность в сфере строительства и отделки домов. Он отличается большим количеством достоинств, которые позволяют использовать его во внешней отделке жилища, в обшивке внутренних стен и конструировании перегородок в процессе перепланировки. Ввиду возрастающего спроса на этот материал, стоит рассмотреть, каковы преимущества ОСБ плит и где их применяют, а также какие способы отделки существуют для данного материала.

Достоинства и недостатки ОСБ плит

По мнению строителей, отделка стен плитами ОСБ имеет ряд преимуществ:

1. По сравнению с другими материалами, которые продаются в листах, стены из ОСБ стоят относительно недорого.
2. Способ изготовления предполагает устойчивость к повреждениям, что обеспечивает минимум дефектов в процессе производства, транспортировки и после установки.
3. Они отличаются небольшим весом, поэтому монтаж плит на стены не несет большой нагрузки на несущие конструкции. Также за счёт легкости эти плиты легко переносить с места на место и устанавливать своими руками.
4. Эти плиты привлекательно выглядят сами по себе. Существует несколько вариантов дополнительной декоративной отделки.
5. Этот материал устойчив к влаге, гниению, заражению грибком и малоинтересен для насекомых.
6. Прочность структуры плит не мешает их сверлить или обрабатывать иным способом.

Все эти свойства делают материал пригодным для внешних и внутренних работ. Однако при выборе стоит обратить внимание на репутацию производителя. Некоторые фирмы ради экономии не соблюдают технологии, поэтому их продукция оказывается некачественной с точки зрения экологии. Такие плиты могут выделять вредные вещества. Любая продукция ОСБ не пропускает влагу и пар, поэтому в помещениях с такой отделкой стоит позаботиться о достойной вентиляции.

Области применения

Выделяют два основных способа работы с ОСБ плитами. Во-первых, это черновая обшивка основной стены внутри или снаружи. Этот вариант позволяет уменьшить количество стыков, выровнять стену и сделать её более прочной. Чтобы достичь таких результатов, стоит учесть ряд моментов:

1. Крепеж материала осуществляется через 30 см в промежуточных участках и вдвое чаще в местах стыков.
2. Наружные края прикрепляются к стене каждые 10 см на расстоянии не меньше 10 см от конца листа.
3. Для вентиляции между ними оставляют зазоры, которые затем заполняют герметиком. Это один из основных способов обеспечения вентиляции для наружных стен.
4. При отделке стены из ОСБ плит стоит позаботиться о защите от ветра и излишней влажности. С учётом особенностей материала для работы снаружи стоит воспользоваться супердиффузионной мембраной, для отделки внутри пригодится фольгированный полиэтилен.

Другие нюансы в вопросе, как обшить стену плитами ОСБ, рассмотрены в следующем видео:

Перегородка ОСБ на деревянном профиле

Поскольку в основу материала включена древесина стружечными фрагментами, то при изготовлении плит ОСБ они покрываются особым составом. В него входят смолы, воск или парафин. Он не только оказывает скрепляющее действие, но и придаёт поверхности ровность и гладкость, поэтому дополнительная отделка стен ОСБ связана с дополнительными трудностями. Во-первых, внешний слой не отличается сцепляющими свойствами. Во-вторых, некоторые компоненты содержат жир и другие вещества, которые могут просочиться сквозь внешние отделочные работы и испортить конечный вид, поэтому следует рассмотреть варианты декоративной обработки материала, прежде чем отделывать стены из ОСБ внутри дома.

Отделка краской или лаком

Окрашивание или лакировка стен является одним из бюджетных способов отделки стен комнат. Но чтобы слои легли ровно, и в дальнейшем не возникло неприятных сюрпризов, стоит учесть ряд моментов.

Сначала нужно осмотреть все места крепления плит на предмет не до конца забитых гвоздей или закрученных саморезов. Такие мелкие недоработки могут привести к проявлению ржавых пятен сквозь краску. В случае с гвоздями стоит воспользоваться добойником, поскольку при работе с молотком не только не будет достаточного результата, но и пострадает обшивка стен.

Если планируется, что внутренние стены будут окрашены, для обработки стыков стоит воспользоваться акриловым герметиком, поскольку на силиконовый вид краска ложится недостаточно хорошо.

Обязательным этапом работы является грунтовка поверхности. Она обеспечит материалу большие сцепляющие свойства. Кроме того, на подготовленную поверхность слой ляжет более ровно и даст соответствующий эффект. После первого слоя грунтовки необходимо обратить внимание на состояние ворса. После такой обработки он может подняться, и стена потеряет ровность.

Чтобы исправить этот недостаток, поверхность необходимо обработать наждачной бумагой и нанести ещё один слой грунтовки. После этого можно отделывать стены помещения лаком или краской. В зависимости от влажности комнаты можно воспользоваться вариантом на алкиде или акриле. В некоторых случаях подойдет и водоэмульсионная краска. Некоторые строители рекомендуют для стен акриловый лак.

Для надежности и эстетической красоты покрытие рекомендуется наносить в 2-3 слоя.

Подготовка стен из ОСБ к оклеиванию обоев

Обои считаются наиболее популярным вариантом отделки стен, поэтому их используют в помещениях со стенами, отделанными ОСБ плитой. Иногда такая необходимость возникает в процессе перепланировки пространства. Так, перед тем как сделать перегородку, стоит убедиться, чтобы она гармонирует с остальным интерьером.

Перед тем, как начать оклеивать обои, стену обязательно нужно загрунтовать. При работе используется обычный клей. Однако для его большей эффективности в него необходимо добавить ПВА.

Если необходимо, то можно произвести штукатурку ОСБ плит.

Шпаклевка стен ОСБ может быть использована, если есть необходимость, чтобы отделанная стена стала универсальной для нанесения любого вида декоративного покрытия. При таком варианте обработки стены стоит обратить внимание на некоторые особенности:

1. Шпаклевка наносится на чистую поверхность. Наличие на стене пыли, грязи или следов других строительных материалов может неблагоприятно сказаться на качестве покрытия, поэтому перед нанесением шпаклевочного состава стоит хорошо вымыть стену.
2. Стоит обратить внимание, чтобы шляпки гвоздей и саморезов были утоплены как можно глубже, а верхний слой лучше снять наждачной бумагой. Поверхность для шпаклевки должна быть немного шершавой.
3. Стыки между плитами лучше обработать нитрошпаклевкой. Это обеспечит ровность и прочность. В качестве альтернативы можно использовать шпаклевку для кузовных работ, поскольку её свойства рассчитаны на подвижный объект. В этой связи состав обладает не только лёгкостью, но и большими соединительными свойствами, и на стене он не разрушается в течение длительного времени. После завершения подготовительных работ наносится слой шпаклевки.
4. После нанесения состава можно приступать к грунтовке поверхности.

Такой вариант удобен тем, что теперь поверх слоя грунтовки можно использовать любой декоративный материал без оглядки на особенности ОСБ плит.

ОСБ плиты являются универсальным материалом для обшивки стен дома или отделки комнат внутри него. Это сырье используется как для укрепления стен, так и создания перегородок. Он достаточно прочный, легкий и устойчивый к механическим воздействиям, влажности, грибку и насекомым.

Чтобы это покрытие прослужило максимально долго, стоит учесть несколько факторов, прежде чем крепить ОСБ. Особенно это касается расстояния между гвоздями и саморезами, а также расположения стыков. Внешний вид позволяет использовать плиты ОСБ без какой-либо декоративной обработки. Однако их можно шпаклевать, покрывать краской, лаком или готовить под обои. При соблюдении технологий результатом станут ровные стены, которые будут основой для любого интерьера и будут радовать своего владельца долгие годы.

Использование листовых материалов в строительстве и при отделке жилья – дело давно известное. Но если в прошлом приходилось обходиться лишь ДСП, ДВП или фанерой, то сегодня ряды традиционных образцов пополнились новыми аналогами с улучшенными свойствами, что делает их более подходящими для определенных видов работ.

Один из примеров таких изделий – плиты ОСБ для внутренней отделки, о которых и пойдет речь далее.

Что такое ОСП плита?

ОСП (OSB) – это ориентировано-стружечная плита. Материал представляет собой панели, изготовленные из прессованной стружки хвойных и лиственных пород деревьев. Размеры щепы могут составлять от 60 до 150 мм.

ОСБ плиты обладают высокой прочностью и плотностью, благодаря сочетанию в них нескольких слоев. В середине стружка расположена поперек листа, а в нижнем и верхнем слоях – вдоль.

Все слои материала прессуются под высокой температурой и давлением и пропитываются водостойкими смолами и парафином. В качестве связующего вещества применяются феноловые и формальдегидные смолы. Готовые плиты имеют однородную структуру – без трещин, сколов и полостей.

Более подробно про характеристики ОСП читайте в нашей статье.

Не вредно ли использовать плиту для внутренней отделки?

Возможность использования ОСП для внутренней отделки зависит от маркировки изделия, которая в свою очередь определяется количеством содержания в материале синтетических смол, выделяющих в процессе эксплуатации вредные испарения.

Наибольшее количество ядовитых веществ (от 10 до 30 мг на 100 г сухого вещества) содержится в плитах класса Е2 и Е3. ОСБ панели с маркировкой Е0 и Е1 содержат в своем составе минимальную долю вредных компонентов – от 6,5 до 10 мг. Это, как правило, продукция зарубежных производителей: Glunz (Германия), Norbord (Канада), Egger (Австрия).

Таким образом, наиболее пригодными к использованию для внутренней отделки являются изделия двух последних марок.

Материалы же класса Е2 и Е3 можно применять только для наружных работ.

Чтобы обезопасить себя от покупки «опасного» материала, стоит учесть некоторые моменты, частично определяющие правильный выбор ОСП:

• запах плит. При высоком содержании вредных веществ материал сильно пахнет формалином и дешевым пластиком;
• продукция должна иметь сертификат, заверенный печатью от производителя или поставщика. Копию документа можно потребовать у продавца;
• также не лишним будет осмотреть упаковку при наличии таковой. Продукция серьезных производителей обычно помечена маркировкой и снабжена вкладышами с информацией.

Как сделать перегородку из ОСБ внутри дома и какими саморезами крепить?

ОСП – вполне подходящий материал для сооружения внутренних перегородок комнат. Прочность и легкий вес листов ярко свидетельствуют в пользу этого изделия. ОСБ плиты можно крепить на металлический профиль (как ГКЛ) или на деревянный каркас.

Если используется второй вариант, древесину следует обработать защитными материалами от плесени и грибка, а также огнезащитными средствами.

Теперь что касается схемы монтажа перегородки, которая будет рассмотрена на примере деревянного каркаса:

1. В месте установки конструкции делают разметку. По полу и потолку проводят линии, которые послужат ориентирами для монтажа горизонтальных направляющих.
2. По линиям разметки крепят брусья сечением 4х6 см. Если стена будет подвергаться серьезным нагрузкам (к примеру, планируется на нее навешивать мебель), лучше использовать более толстые бруски – 5-8 см. Направляющие крепятся с помощью дюбелей.
3. Устанавливают вертикальные стойки, которые фиксируются к горизонтальным брусьям с помощью металлических уголков и саморезов.

Шаг между стойками зависит от ширины плиты, которая бывает разной. Так, если поперечный размер ОСП листа составляет 125 см (величина, присущая европейским маркам), то оптимальное расстояние между осями вертикальных брусьев – 62,5 см. В этом случае удастся прикрутить к каркасу края и середину плиты.

Их крепят с помощью саморезов, чья длина зависит от толщины листов и должна быть больше этой величины на 45-50 мм. К примеру, при использовании материала толщиной 12 мм рекомендуемая длина саморезов будет составлять 60-65 мм.

Посредине плиты саморезы вкручивают с шагом 30 см, по краям – через каждые 15 см. Отступ от края составляет 1 см. Между плитами и полом оставляют зазор 1 см. Такой же промежуток должен оставаться и между ОСБ и потолком.

Также следует устанавливать панели не вплотную, а на расстоянии 3 мм друг от друга. Это защитит листы от деформации при перепадах влажности.

Изготовление перегородки из брусков и ОСП — смотрите видео:

Внутренняя обшивка стен

Этот процесс так же, как и вышеописанная процедура, требует предварительного сооружения каркаса, для которого используются все те же деревянные брусья или профиль. Теперь примером для обустройства обрешетки послужит металлический вариант, поскольку деревянный каркас был рассмотрен ранее.

Отделка стен ОСП плитой состоит из следующих этапов:

Первый шаг – это, как всегда, разметка.

Если стена неровная, следует найти наиболее выпирающий ее участок, от которого и следует отталкиваться. Вдоль стены проводят линии, после чего к полу и потолку с помощью саморезов или дюбелей крепят стартовый UD профиль.

Монтаж плит выполняется в соответствии с правилами, упомянутыми в инструкции по сооружению перегородок.

Чем отделать плиту внутри помещения?

Внутренняя отделка деревянных дачных домов как на фото может быть совершенно разной по стоимости и по дизайну. Для финишной отделки поверхностей из ОСП листов используются различные материалы. Рассмотрим их далее.

Можно ли крепить гипсокартон на ОСБ?

Можно. Причем для этого не обязательно использовать металлический профиль, а достаточно прикрутить материал к основанию саморезами.

Здесь главное, чтобы уровень влажности в помещении не был высоким, так как в противном случае это может привести к деформации ОСБ и, следовательно, самой гипсокартонной обшивки. Саморезы вкручиваются по периметру и по центру ГКЛ с шагом 10-15 см.

Покраска с помощью лака и акриловой краски

Лак увеличивает влагостойкость плит ОСП. Этот способ отделки хорошо применять во влажных помещениях. Плиты можно покрасить любым лаком, предназначенным для натурального дерева. Поверхность очищают от загрязнений, обезжиривают, зачищают наждачкой и обрабатывают грунтовкой. Покрытое лаком ОСП имеет поверхность гладкой, но сохраняет свою фактуру.

Также неплохой вариант для отделки ОСП – акриловая краска. Она хорошо раскатывается валиком по поверхности и образует прочное и «дышащее» покрытие.

Для получения лучшего эффекта желательно красить в два слоя.

Шпаклевание гипсовой шпаклевкой

Шпаклевочные материалы плохо прилипают к древесине. Поэтому лучше всего использовать составы, обладающие максимальной адгезией к деревянным поверхностям. Это могут быт сухие смеси «Родбанд» или «Гольдбанд», содержащие полимерные добавки и наиболее пригодные для работы с деревом. В качестве финишной шпаклевки можно использовать «Витонит КР».

Перед шпаклеванием ОСП грунтуют специальным составом, куда добавляют клей, флизелин и немного шпаклевочной смеси. Если пренебречь этой мерой, то пропитка основы может выступить на готовой поверхности, в результате чего отделка покроется пятнами.

Как оштукатурить поверхность из ОСБ плит?

Для оштукатуривания ОСП лучше всего использовать специальную смесь. К примеру, Knauf Sevener. Сама технология отделки штукатуркой включает в себя следующие действия:

• Стыки между плитами шпаклюют и оклеивают серпянкой.
• Поверхность обрабатывают грунтовкой (можно взять Knauf Tifengrund).
• Наносят первый слой штукатурки и утапливают в него армирующую сетку.
• Сверху наносят накрывочный и выравнивающий слои.

Наклейка стеклообоев

Если плиты гладкие (шлифованные), обои можно клеить прямо на них. В противном случае придется штукатурить и шпаклевать поверхность, делая это по технологии описанной выше.

Стеклообои клеят на специальные составы. В этом случае подойдут сухая смесь «Метилан Стекловолокно Премиум» и гранулированный состав «Метилан Гранулат Преимиум».

Как поклеить обои на ОСБ узнайте из видео:

Как приклеить керамическую плитку?

Наклеить это можно несколькими способами:

• закрепить на поверхности просечно-тянутую сетку и класть облицовку на любой клей для керамической плитки;
• выполнить монтаж прямо на плиту ОСП с помощью клея для деформирующихся поверхностей;
• использовать вместо клеящего состава эпоксидную затирку.

Жидкие обои

Этот вид отделки наносится на ОСП также как на обычную стену. Нужно лишь подготовить основание, заделав стыки и обработав поверхность грунтовкой.

За 12 часов до начала работ состав жидких обоев замешивают и оставляют в целлофановом пакете. Готовый материал наносят с помощью шпателя равномерным слоем от 3 до 7 мм.

Одно из преимуществ такого материала состоит в том, что ему не страшны небольшие дефекты поверхности. Они попросту сглаживаются при нанесении смеси.

Можно ли обшить баню и гараж внутри ОСБ плитой?

ОСП листы – материал, который пригоден не только для отделки жилых помещений. Его также успешно можно использовать для обшивки бани или гаража.

В первом случае, конечно же, нужно использовать лишь экологичные марки материала.

ОСБ в бане следует обработать 2-3 слоями водорастворимого лака, который придаст блеск поверхности и защитит ее от влияния влаги.

Что касается обшивки гаража, то здесь подойдет ОСБ любой маркировки, поскольку в нежилых помещениях забота об экологии – дело десятое и вредность материала не имеет значения.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что OSB плиты являются универсальным изделием, пригодным для использования под различные виды отделки. Это качество в совокупности с прочностью панелей делает ОСП достойным представителем категории листовых материалов.

Как шпаклевать ОСБ своими руками — подробный курс для новичков:

3 комментария

шаг между профилями 41.5 мм иначе стены гуляют.гипс и штукатурка не держаться на нём-разве что обработать бетоноконтактом и сеткой…шпаклёвка тока на безводной основеобои клеить напрямую вообще бред-через неделю отвалятся

Ошкуривание, 2 слоя латексной грунтовки, универсальный обойный клей. Обои не отодрать, прошел год.

согласна, гипс не держится, покрывали бетонконтактом, плюс сетка плюс ротбанд, через три месяца начала штукатурка отходить. до этого пытались латексной шпаклевкой зашпаклевать, отходит, пришлось всё снимать.

ОСБ-плиты – материал довольно новый, но уже широко используемый в строительстве.

Благодаря несложному производству, а также хорошей износостойкости ОСБ-плиты быстро завоевали популярность.

Плюсы ОСБ-плит

• ОСБ-плиты в сравнении с фанерой и гипсокартоном, стоят недорого.
• Благодаря смолистому материалу, которым обрабатывают плиты, они неплохо ведут себя при различных температурах и уровне влажности.
• ОСБ имеют небольшой вес, что помогает при монтаже.
• Плиты никак не повреждаются от насекомых.
• Красивый внешний вид, который в некоторых условиях не декорируется, а используется как есть.

Минусы ОСБ-плит

• Некоторые производители плохо соблюдают нормы экологичности, что приводит к излишнему выделению вредных веществ.
• Плохая паропроницаемость плит, от чего в помещениях, обшитых такими плитами необходимо позаботиться о хорошей вентиляции.

Монтаж ОСБ-плит

При монтаже плит необходимо соблюсти некоторые правила:

• При стыковке плит, оставляют зазор в 3-4 мм для того, чтобы компенсировать их расширение.
• При монтаже оконного проема, лучше всего не стыковать плиты, а вырезать окно в самом листе, что поспособствует уменьшению теплопотери.
• При монтаже плит, необходимо сделать дополнительные перемычки, для придания большей жесткости всей конструкции.
• Монтируют ОСБ-плиты спиральными гвоздями и саморезами не меньше 5 см в длину

Правила монтажа плит

• Крепежные элементы плит располагаются между собой на удалении в 30 см.
• По стыкам, крепеж располагается на удалении в 15 см.
• Стыки плит желательно заполнить акриловым герметиком, тем самым дав им возможность «дышать».
• Для ветрозащиты и гидроизоляции используются специальные мембраны, которые пропускают пар. Всевозможные пленки использовать нельзя!

Внутренние перегородки из ОСБ-плит

Особой популярностью плиты пользуются для возведения внутренних перегородок. Ввиду того, что плиты имеют хорошую жесткость и прочность с ними удобнее работать чем с гипсокартоном. Крепятся плиты на деревянный или металлический каркас.

Отделка стен из ОСБ-плит

Так как плиты имеют интересную структуру их часто отделывают всевозможными интересными способами.

1. Лак. Плиты покрывают любым лаком, предназначенным для деревянных конструкций. Это придает им дополнительную пароизоляцию и визуальный блеск. Плиты очищают, обезжиривают и зашкуривают перед покрытием.
2. Краска. Плиты часто покрывают акриловой краской, что придает им цвет, но при этом сохраняет небольшую текстуру. Перед нанесением краски плиты необходимо грунтовать.
3. Шпаклевка. ОСБ-плиты можно шпаклевать, однако делать это лучше используя специальные грунтовочные смеси. Если просто прошпаклевать стены из плит, то их пропитка со временем может проявиться пятнами на стенах.
4. Обои. Классический вариант отделки стен из ОСБ – это обои. Перед поклейкой обоев, плиты грунтуются, а клей лучше использовать с добавлением ПВХ.

Отделка пола из ОСБ-плит

Для отделки пола из ОСБ используются любые материалы: лак, краска, линолеум, ламинат, паркет. Главное, обеспечить полу хорошую жесткость, чтобы избежать в дальнейшем излишних скрипов и прогибов.

Лакировка пола из ОСБ

Перед нанесением лака на пол из ОСБ, следует избавиться от всех неровностей, чтобы пол имел гладкую поверхность. Далее пол очищается от пыли и грязи, грунтуется и после наносится лак в несколько слоев.

Покраска пола из ОСБ

Перед окрашиванием пола из ОСБ, его необходимо прошпаклевать, чтобы устранить все перепады и неровности, после выполнить шлифовку и грунтовку. Для окрашивания пола, лучше отдать предпочтение масляным краскам, которые обеспечат полу из ОСБ-плит паропроницаемость.

Укладка покрытия на пол из ОСБ-плит

Для укладки напольного покрытия на пол из ОСБ (линолеум, паркет, ламинат), необходимо герметиком заполнить все швы, после чего выполнить шлифовку пола. Далее пол покрывается специальной мембраной или подложкой. Укладка паркета и ламината, происходит самым классическим методом.

Таким образом, мы рассмотрели варианты декорирования стен и пола из ОСБ-плит. Как украсить ваш дом — выбор за вами!

Стены из ОСБ внутри дома — чем их отделать?

В каркасных и не только домах нередко черновая поверхность внутренних стен собирается из осб плит. После возведения самой постройки возникает закономерный вопрос: чем можно отделать стены из осб внутри дома? Есть несколько подходящих способов оформления, каждый из которых стоит рассмотреть по отдельности.

Что сделать вначале

Еще до того как начнется непосредственно отделка стен из осб внутри дома, их нужно подготовить к этому. Подготовка, чаще всего, заключается в тщательной очистке и покрытии грунтовкой. Однако, некоторые варианты оформления предполагают дополнительные операции. Например, при использовании лака в качестве финишного покрытия поверхность необходимо зачистить наждачной бумагой с не слишком крупным зерном.

Естественно, необходимо утопить все шляпки саморезов, которыми крепятся панели, на один – два миллиметра внутрь листа. Так они не будут мешать дальнейшей отделке. Все стыки соседних листов обязательно осматриваются на предмет сколов, а зазоры между ними заполняются герметиком. После того, как все указанные операции будет завершены, стены из осб плит будут полностью подготовлены к дальнейшим этапам отделки:

• Лакированию.
• Окрашиванию.
• Шпаклеванию или оштукатуриванию.
• Оклейке обоями.

Выбирать наиболее подходящий вариант оформления нужно, исходя из общей идеи дизайна и предпочтений хозяев дома. Кроме того, необходимо учесть специфику отделываемого помещения – нет смысла использовать дорогие и красивые покрытия в комнатах технического назначения. В тоже время, в жилых помещениях всегда хочется видеть красивые стены и отделке придается особенное значение.

Лак и краска

Один из наиболее простых вариантов отделки – покрытие лаком. Однако, выбирая, чем покрыть стены из осп внутри дома нужно учесть, что лак будет хоть и довольно бюджетным вариантом, но, его нанесение будет весьма трудоемким процессом – придется зашкурить всю плоскость мелкой наждачкой, чтобы лак ровнее ложился. Кроме того, это значительно улучшит адгезию, что немаловажно в данной ситуации – лак должен лечь ровно, чтобы все выглядело аккуратно.

Совет: сначала покройте всю поверхность слоем грунтовки и дождитесь ее высыхания. Может подняться так называемый «ворс» — мелкие частички древесных стружек, из которых состоит лист. Если это произошло, все обрабатывается наждачкой и снова покрывается слоем грунтовочного состава. Так вы получите наилучший результат.

Работы с краской практически ничем не отличаются от нанесения лака. Те же подготовительные мероприятия проводятся в том же порядке. При заделке стыков между листами в этом случае лучше использовать акриловый герметик, так как краска лучше будет на него ложиться. В целом, покраска стен из осб внутри дома также, как и лакирование относится к бюджетным вариантам оформления.

Шпаклевка и штукатурка

Здесь все будет немного сложнее и обойдется такой ремонт дороже. Придётся более тщательно готовить поверхность к работе и приобрести дополнительные материалы – штукатурную сетку для стыков и специальную грунтовочную смесь, предназначенную именно для осп. Дело в том, что штукатурка стен из осб плит немного отличается от традиционного нанесения этого состава. Смесь будет очень плохо прилипать к плоскости, если не провести комплекс дополнительных работ.

Все листы на производстве покрывают слоем парафина или другого подобного состава, который и снижает адгезию деталей. Для краски или лака достаточно простой обработки наждачкой. А вот более тяжёлые штукатурные и шпаклёвочные смеси лягут без подготовки плохо. Для начала все листы зашкуриваются, после чего производится заделка стыков герметиком или шпаклевкой. Стыки дополнительно проклеиваются штукатурной сеткой. После этого наносится специальная грунтовка и можно шпаклевать или штукатурить стену.

Обои

Выясняя, как оклеить стены из осб обоями вы увидите, что процесс в данном случае будет иметь определенные отличия от наклеивания покрытия в обычном доме. Осб сильно впитывает влагу за исключением специальных водостойких панелей и просто нанести клей на них не получится – все впитается в поверхность. Придется тщательно, минимум в два слоя загрунтовать плиты и посоле этого, нанести на них слой дисперсионной шпатлевки, которая придаст плоскости гладкость и снизит коэффициент впитывания. Когда все просохнет, можно наклеивать обои традиционным способом.

как подобрать краску, загрунтовать, произвести отделку

Что такое OSB

OSB (orientedstrandboard) – это плита, которую используют для внутренней отделки помещений. Эти панели, изготовленные из прессованной древесной стружки, используют как теплоизолирующий стройматериал.

Зачем красить OSB

Покраска ОСБ листов нужна для улучшения внешнего вида и дополнительной обработки защитными спецсредствами, которые увеличивают их время эксплуатации.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к проведению работ, следует знать, какой должна быть подготовка под покраску и отделку плит ОСБ. Ее качество определяет дальнейший расход лакокрасочного средства и внешний вид.

Этапы подготовки:

1. Проводят шлифовку листов для удаления заводского брака.
2. Заполняют герметиком трещины.
3. Выравнивают шпаклевкой поверхность (для этой цели рекомендуется использовать акриловый состав).
4. Шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой высушенный слой.
5. Наносят грунт.

 

Прежде чем покрасить ОСБ внутри помещения, стоит обратить внимание на имеющиеся в продаже варианты грунтовки. Они бывают трех типов:

• акриловая;
• алкидная;
• адгезионная.

Акриловая грунтовка не имеет запаха. Этот грунт легко наносить и смывать с инструментов. В линейку акриловых составов входят антисептические смеси, предотвращающие появление грибка и плесени. Они подходят для обработки листов ОСБ внутри дома и работ, связанных с поклейкой обоев.

Алкидная грунтовка. Ее используют только вместе с алкидными красками. Грунт этого типа универсален: он хорош как для внутренних работ, так и при обработке фасадных панелей. Единственный недостаток – резкий запах.

Адгезионная грунтовка. Таким составом почти не пользуются при покраске плит ОСБ внутри здания из-за кварцевого наполнителя, входящего в основу грунтовочной смеси. После применения адгезионных средств такого типа требуется дополнительная шлифовка поверхности.

Способ нанесения грунтовки

Порядок действий при грунтовании поверхности:

• Готовят участок предстоящих работ: зачищают шероховатости и неровности. Пылесосом собирают пыль. Стыки, щели заделывают герметиком.
• Тщательно, до получения однородной массы, перемешивают грунтовку.
• Наносят состав кистью или валиком равномерным слоем, в направлении от стыка к стыку.

Для помещений с повышенной влажностью рекомендуется дополнительная обработка лесоматериала грунт-концентратом группы VGT (например, «Водостоп-акрилом»), так как ОСБ выделяет смолу, которая может проступить сквозь грунтовку.

Выбор краски

При выборе краски для внутренней отделки помещений учитываются следующие факторы:

• сорт древесной массы и полимер, входящих в стружечную плиту;
• вид декорирования;
• характеристики помещения.

Прежде чем покрасить ОСБ плиту внутри дома, следует рассмотреть основные характеристики имеющихся в продаже ЛКС.

Масляная краска

Этот вид материала используется редко из-за недостатков: долго сохнет, быстро теряет первоначальный вид, содержит в составе токсичные вещества. Чаще всего такую краску применяют для покрытия полов или потолков из ОСБ на даче.

Алкидная

Универсальное средство, альтернатива масляным составам. Эмаль глубоко проникает в структуру ОСБ-плитки и увеличивает ее срок эксплуатации.

Водно-дисперсионная

Такое покрытие не рекомендуют применять для покраски фанеры. Красящая смесь, кроме пигмента и полимеров, содержит воду, которая деформирует пласт.

Латексная

Эта разновидность водоэмульсионной краски имеет в составе латекс. Экологичный и долговечный краситель.

Лаки, пропитки

Они защищают поверхность от внешних воздействий. Нанесенный поверх краски аквалак, добавит к основному цвету ровный глянцевый оттенок или подчеркнет текстуру плиты.

Пропитка для такого типа стройматериала должна быть на основе растворов смол. Такие смеси хорошо препятствуют появлению лигнина (жёлтых пятен).

Алкидная пропитка несовместима с латексом.

Как красить ОСБ

Правила, которые следует соблюдать при покраске ОСБ своими руками:

1. Краску по периметру наносят на предварительно очищенную, отшлифованную и загрунтованную поверхность.
2. Труднодоступные места обрабатывают кистью.
3. ЛКС наносят не меньше, чем в два слоя.

Обработка ОСБ перед поклейкой обоев

Стружка плиты ОСБ быстро впитывает клей и разбухает. Поэтому перед тем, как наклеить обои, стены из этого материала обрабатывают влагозащитными средствами.

Для создания полимерного покрытия наносят грунтовку. После ее высыхания накладывают дисперсионную шпаклевку, а через 12 часов оба слоя покрывают армирующим материалом.

Как наносить штукатурку – пошаговая инструкция

Под штукатурку рекомендуется использовать влагоустойчивые плиты ОСБ 3. Швы закрывают герметиком. Затем оклеивают стены рубероидом с бумажной основой или картоном, пропитанным битумом. Далее крепят на стену штукатурную сетку, наносят на неё строительный клей и оштукатуривают эту поверхность в два слоя акриловым составом.

Окрашивание морилкой

Морилку используют для сохранения природного рисунка и защиты дерева от влаги и ультрафиолета. В продаже имеется пять основных цветов:

• венге;
• вишня;
• дуб;
• каштан;
• орех.

Алгоритм покраски:

1. Нанести кистью или краскопультом состав на поверхность.
2. Поверх окрашенного слоя наложить полиуретановый грунт.
3. Для создания эффекта искусственного состаривания можно воспользоваться патиной.
4. После высыхания покрыть основание лаком.

• Каталог домов

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок

www.ivd.ru

Как резать керамическую плитку стеклорезом ручным?

При небольшом фронте работ по укладке кафеля нет необходимости приобретать сложные дорогостоящие инструменты типа болгарки или плиткореза. Можно обойтись упрощенным вариантом – стеклорезом, который у большинства домашних мастеров всегда под рукой. Пошаговую инструкцию по резке плитки и важные нюансы работы вы найдете в этой статье.

Какой стеклорез использовать для кафеля?

Стеклорез – роликовое режущее приспособление с кромкой из твердосплавных компонентов кобальта, вольфрама или победита.

Последний материал склонен быстро утрачивать остроту и снижать качество реза, поэтому специалисты не советуют его использовать на керамоплитке. А вот вольфрам и кобальт хорошо поддаются заточке даже по истечении срока износа, хотя и обходятся дороже остальных.

Еще один подходящий вариант – масляный стеклорез, где в зону реза подается смазка. Она облегчает процесс обработки, уменьшает сопротивление поверхности, дает высокое качество реза и продлевает срок службы устройства.

Самый долговечный и качественный стеклорез – алмазный. Для сравнения, вольфрамовые устройства способны обработать до 400 м покрытия, алмазный – до 10 000 м. Корунд прочно вмонтирован в головку устройства, но по мере затупления его положение можно менять. Отсутствие сколов и заусениц на кромке гарантирует именно стеклорез с алмазом.

Достоинства и недостатки резки кафеля стеклорезом

Плюсы использования приспособления:

• дешевизна и мобильность;
• простота и высокая скорость работ;
• бесшумность;
• не требует средств индивидуальной защиты.

Минусы резки плитки стеклорезом:

• не подходит для обработки большого количества кафеля;
• не способен прорезать слишком плотную и толстую керамику;
• некоторые модели не подходят для обработки плитки;
• высокая вероятность порчи обрабатываемого материала.

Для какой плитки стеклорез не подходит?

Применение стеклореза оправдано только для глазурованных разновидностей плиток, поверхность которых по структуре и внешнему виду напоминает стекло. Ограничения касаются и толщины плиточного изделия – ее максимальные показатели не должны превышать 5 мм.

Стеклорезом невозможно обработать . Ее габариты и схема укладки подбираются с таким расчетом, чтобы использовались цельные элементы.

Не рекомендована к обработке  – ее шероховатое покрытие будет плохо поддаваться резке, крошиться и расслаиваться. Не лучшим вариантом станет керамоплитка высокого класса износостойкости (от двух и выше). Это прочные и жесткие типы материалов, такие как керамогранит и напольный кафель.

Хотя что касается керамогранита, то его пригодность к резке будет определяться торговой маркой. К примеру, китайская плитка неплохо поддается обработке алмазными и масляными стеклорезами.

Как резать керамическую плитку стеклорезом?

Если плитка и стеклорез подходят друг другу по свойствам и характеристикам, можно приступать непосредственно к подрезке.

Подготовка к работе

Вначале следует определиться с количеством плитки и загодя приобрести чуть больше элементов, чем рассчитано по площади. Это позволит выполнить тренировочный рез и подстраховаться от брака.
Понадобится такой набор инструментов:

• стеклорез;
• прочная линейка или треугольник толщиной 2-3 мм;
• приспособление для нанесения разметки – маркер или карандаш;
• тонкая рейка из древесины;
• приспособление для шлифовки – напильник, надфиль, дрель со шлифовальной насадкой.

Поскольку для работы с плиткой рекомендуется использовать роликовый стеклорез, понадобится смазка для ролика. Из подготовительных работ можно упомянуть обязательное вымачивание керамики. Вода заполнит мельчайшие поры и полости в материале, плитка станет менее хрупкой и не будет крошиться при резке. Минимальное время намокания – 1 час, оптимальное – не меньше 3 часов.

Разметка на плитке

После проведения расчетов по укладке плитки определяются с конфигурацией и габаритами изделия. Разметку наносят маркером на глянцевую сторону. Маркер можно заменить мягким карандашом или фломастером.

Нужно учесть, что полосу шириной меньше 1 см стеклорез не возьмет, да и надломить такой край после резки не удастся. Поэтому опытные мастера рекомендуют оставлять припуск около 1 см – лучше сточить излишки керамики, чем заново разрезать элемент.

Выполнение резки керамики

Пошаговая инструкция работы с керамоплиткой:

1. Кафель укладывают глазурованной стороной наружу. Измеряют и намечают выверенное расстояние от кромок.
2. Прижимая линейку или угольник к линии реза, выполняют стеклорезом ровную борозду. Линейку следует прижимать по ее центральной части, а на стеклорез надавливать с умеренной силой и как можно равномернее, чтобы глубина борозды оказалась одинаковой по всей длине плитки.
3. На всю толщину плитку прорезать нет необходимости, оставшийся слой легко переломить вручную.

Перелом по линии отреза

Мастера выделяют два способа разламывания надрезанного кафеля:

• снизу под бороздку подложить рейку или гвоздик, нажать на центральную зону и расколоть;
• уложить керамику на верстак так, чтобы один из краев свисал с нее – на свисающую часть будет достаточно просто надавить рукой.

Если есть необходимость отломить узкую керамическую полоску, стоит воспользоваться плоскогубцами.

Разлом получится ровным только тогда, когда на поверхности будет выполнен один-единственный четкий рез. Водить инструментом вдоль элемента несколько раз запрещено.

Завершают работы шлифовкой, которая позволит получить ровный край, удалить заусенцы и сколы. На помощь придет крупноабразивная наждачная бумага, шлифовальный камень или напильник.

Прочие способы резки кафеля

Применение стеклореза – не единственный способ резки кафеля. Воспользоваться можно целой серией инструментов, способных справиться с обработкой.

Болгаркой

подходит как для прямой, так и для сложной резки кафеля. Ею можно придавать плитке определенный силуэт, выполнять овальные, круглые и прямоугольные резы, надрезать под углом в 45°. Лучшими  послужат стальные диски с алмазным напылением, комбинированные круги, сегментированные и сплошные сухорезы.

Но для начала нужно изучить маркировку диска и убедиться, что он подходит для работы с данным типом керамики. Сплошные сухорезы из-за особенностей конструкции требуют терморазгрузки – охлаждения водой. Да и непрерывно работать они могут не дольше 15 секунд.

Сегментированные модели – более удачный вариант, к тому же с их помощью удается резать толстую плитку – напольную и керамогранит.

Дрель

Дрель и перфоратор подходят не столько для подрезки керамики, сколько для проделывания отверстий разного диаметра и формы. Главное в работе с этим устройством – выбор правильной насадки по конфигурации и диаметру:

• «балеринка»;
• полнотелые с насечками;
• в форме пики;
• цилиндрические;
• коронки для просверливания отверстий под разводку коммуникаций.

Все насадки должны быть выполнены из твердосплавного металла и покрыты слоем алмазного напыления. Удобнее всего обзавестись набором насадок под разные задачи.

После закрепления насадки на корпусе проверяют отсутствие люфта и приступают к сверлению по намеченной точке. На глазурованной поверхности насадка может скользить – увеличить силу трения поможет приклеенный на гладкую сторону малярный скотч.

Ножовкой

Ножовка по металлу – альтернативный вариант резки плитки стеклорезом. Распиловку производят только твердосплавными полотнами или .

Бюджетные комплектующие для ножовки подойдут только в тех случаях, когда требуется распилить небольшое количество кафеля.

Разметку и подготовку проводят по стандартному алгоритму – вымачивают кафель в воде и намечают линии реза маркером. Единицу кафеля укладывают на чистое ровное основание (столешницу), оставляя свисающую часть, намеченную под разрез. Рукой фиксируют кафель и выполняют точный и ровный рез струной.

Круговой вырез под трубу для ножовки тоже не представляет особых сложностей. Карандашом рисуют круг под трубку и просверливают в центре отверстие. В него продевают распиловочную струну без рамки, а затем собирают ножовку в единую конструкцию. Останется отпилить намеченный участок и удалить лишние сегменты.

Электролобзиком

Электрические лобзики оснащаются самыми разными видами насадок, в том числе подходящими для резки плитки. Кромка насадок изготовлена из твердого материала с алмазным или карбидо-вольфрамовым напылением, что обеспечивает ее повышенную прочность.

Как работают инструментом:

1. Выполняют разметку на поверхности кафеля.
2. Фиксируют насадку и проверяют надежность соединения.
3. Подносят устройство к плитке, начиная резку строго под прямым углом. Чтобы кафель или инструмент не испортились, двигаются аккуратно, без рывков, толчков и дополнительных усилий.

Нюансы и рекомендации мастеров

• Функционал щипцов и стеклореза-ролика объединяет плиткорез-щипцы. Он подходит для обработки самых сложных видов плитки.
• Масляный плиткорез требует заполнения емкости не более, чем на треть. Для резки ограниченного количества керамоизделий достаточно просто макать ролик в контейнер со смазкой.
• Плитка, предназначенная для распиловки, должна быть очищена от пыли и загрязнений. Это поможет сохранить траекторию движения стеклореза.
• Если прорезать плитку с первого раза не удалось, нужно вернуться от места отрыва на 2-3 мм и продолжать вести линию.
• В начале и конце очерченной линии реза стеклорезом воздействуют с меньшим нажимом во избежание раскола.
• Новичкам стоит воспользоваться легкими стеклорезами с деревянными ручками.

Использование стеклореза для резки плитки оправдано в домашних условиях. Метод считается приемлемым только в отношении тонкого настенного кафеля. Для работы с более прочными материалами целесообразно будет воспользоваться электроинструментом.

Видео обзор

plitkahelp.com

Как порезать плитку без плиткореза: пошаговая инструкция (видео)

Практически всегда при выполнении отделочных работ с использованием кафеля возникает необходимость разрезать плитку на отдельные части. Чтобы научиться делать это правильно, быстро и с минимальным количеством отходов, необходимо запастись терпением и временем. Удобнее всего делать данную работу при помощи специального инструмента – плиткореза. Но при его отсутствии можно воспользоваться и другими инструментами.

Схема укладки плитки.

Как порезать плитку с помощью стеклореза?

Порезать плитку без плиткореза достаточно просто. К примеру, для этого можно использовать обыкновенный стеклорез. В случае если возникла необходимость разделить кафель на отдельные фрагменты, приобретите или попросите у соседа обычный роликовый стеклорез. Запрещено резать плитку при помощи алмазного стеклореза.

Прием резки плитки алмазным и роликовым стеклорезом.

Прежде всего, нужно взять маркер или карандаш и сделать разметку. Затем необходимо уложить плитку на твердую ровную поверхность и, равномерно и осторожно надавливая на роликовый стеклорез, прокатить его в направлении от дальнего края изделия на себя. Это следует делать так, чтобы на эмали плитки осталась заметная полоска.

Надрез можно делать только 1 раз. После этого нужно осторожно разломить изделие по сделанной линии надреза. Для этого подложите под плитку небольшой гвоздик или спичку и без лишних усилий надавите на нее с обеих сторон от линии надреза.

Стеклорез целесообразно использовать, если нужно разрезать небольшое количество плитки.

В таком случае можно обойтись и без плиткореза. Обязательно учитывайте тот факт, что выполнить большой объем работ с помощью одного лишь стеклореза достаточно сложно. Если вам нужно разрезать больше чем 2-3 плитки, то лучше купить специальный инструмент для резки.

Процесс укладки плитки на стену.

Главное различие между этими 2 инструментами заключается в том, что плиткорез оснащен колесиком большего размера и с его помощью можно делать более глубокий разрез. Внешне плиткорез напоминает щипцы. Данный инструмент имеет приспособление, предназначенное для разламывания плитки после нанесения линии надреза.

Настенную плитку можно одинаково легко и быстро резать как при помощи плиткореза, так и стеклорезом. Последним можно попробовать разрезать и напольную плитку. Это вполне может получиться, но придется потратить много времени и усилий. Гораздо удобнее и целесообразнее купить для этих целей стационарный плиткорез. Данный инструмент дает возможность работать более точно и с минимальными потерями.

Вернуться к оглавлению

Также читайте: Особенности работы с фундаментом.

Режем кафель болгаркой: пошаговая инструкция

Приемы резки плиток: а – разметка рейсмусом, б – надрезание глазури резцом, в, г – разламывание плитки по надрезу о брусок и плитколомом.

Несмотря на тот факт, что резка кафеля болгаркой – это не самая тихая работа, данный метод широко распространен. С помощью болгарки на керамической плитке можно вырезать даже очень сложные углы.

Подготовьте инструменты для работы:

• болгарку с алмазным кругом;
• рулетку;
• маркер или карандаш.

Не имеет значения, предстоит ли вам работать с обыкновенной кафельной плиткой или вы будете резать керамогранит, сначала нужно сделать разметку. Для этого используйте металлическую линейку, строительный уголок и угольник со свободным вращением. Помимо этого, предварительно подготовьте рулетку, которая поможет вам снять точные размеры. Разметка наносится при помощи маркера или простого карандаша.

Даже если вам уже приходилось неоднократно работать с болгаркой, и вы считаете себя мастером в этом деле, все равно не забывайте о технике безопасности. Обязательно наденьте защитные очки. Помимо этого, шлифовальная машинка обязательно должна иметь защитный чехол. Если круг расколется, то именно чехол примет на себя основную силу удара. Только после выполнения всех требований безопасности можно переходить к следующему этапу.

Для резки плитки используется алмазный круг. Болгарка с кругом по металлу попросту не справится с данной задачей, т.к. ее предназначение не в этом. Перед запуском агрегата проверьте, чтобы круг был надежно зафиксирован на шпинделе. Включите шлифовальную машинку в розетку и нажмите кнопку запуска. Подождите, пока диск болгарки наберет скорость, и можете приступать к резке кафеля по созданной ранее разметке.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по резке плитки с помощью кусачек

Резка керамических плиток с помощью приспособлений для прямой резки по размеру (а) и для резки под углом (б): 1 – разрезаемые плитки, 2 – линейка, 3 – резец, 4 – угольник.

В случае если в плитке нужно вырезать отверстия для наличников, топки, водопровода, вытяжки и прочих элементов, пригодятся специальные кусачки. Наиболее качественный разлом можно сделать при помощи кусачек с карбидными зажимами. Верхний зажим прорежет глазурованную поверхность кафеля, а нижний будет удерживать изделие снизу.

Прежде чем приступать к работе, необходимо нанести при помощи карандаша или маркера контур, по которому будет делаться разрез. Только в данном случае инструмент будет не резать плитку, а откусывать некоторые ее фрагменты до получения выемки требуемого размера.

Не нужно стараться сразу «откусывать» большие куски плитки, т.к. край выреза может получиться некрасивым и неаккуратным. Получившейся срез необходимо дополнительно обработать с помощью специальной наждачной бумаги или же напильника.

Вернуться к оглавлению

Создание отверстий в керамической плитке при помощи кольцевой пилы

Схема работы гидрорезки.

Данный инструмент оснащается карбидным наконечником и используется для создания круглых отверстий в цементных плитах, камне и, конечно, плитке. Его используют тогда, когда возникает необходимость укладки кафеля вокруг труб и водопроводных кранов, углов раковины и в других подобных местах. Данный инструмент одинаково хорошо справляется как с твердой, так и с мягкой плиткой.

Кольцевую пилу нужно закрепить в электродрели при помощи патрона. Туда же вставляется центровое сверло. Данное сверло должно иметь диаметр 6 мм и оснащаться карбидным наконечником. Плитку можно пилить насухо, однако если вы планируете делать отверстие в отдельном, не закрепленном изделии, то оно однозначно сломается. Все дело в том, что данный инструмент пилит достаточно медленно и приводит к тому, что плиточная крошка и пыль, собирающиеся вокруг отверстия, сильно нагреваются.

В том случае, когда для резки кафеля используется электрический плиткорез, охлаждение диска обеспечивается при помощи воды, а у алмазного диска для сухой резки отсутствуют зубцы. Помимо этого, он режет довольно быстро, что позволяет предотвратить нагрев пыли, так что и кафель не успевает нагреться слишком сильно.

Чтобы изделие не перегрелось и не треснуло, его нужно окунуть в емкость с водой. Вода смоет нагретые осколки и пыль и охладит кафель, предохраняя его от растрескивания.

Помните о том, что непосредственная близость электроприбора и воды довольно опасна. Инструменты, работающие на аккумуляторных батарейках, не так опасны, как агрегаты, питающиеся от электросети, однако они, как правило, имеют очень низкую скорость вращения и мощность, ввиду чего не могут обеспечить красивых и гладких срезов на камне или кафеле. В случае если вы собираетесь использовать для создания отверстия дрель на батарейках, будьте готовы к тому, что они быстро разрядятся.

Все проблемы можно решить путем подключения электроинструментов, которые наиболее часто используются, к УЗО (устройству защитного отключения). УЗО будет автоматически отключать оборудование от сети в случае необходимости. Инструмент можно подключать к имеющейся заземленной розетке или же приобрести переносной вариант устройства защитного отключения.

Для того чтобы удерживать кафель, соберите из фанеры коробку размером немного больше самого изделия и изолируйте углы. Коробку необходимо заполнить таким количеством воды, чтобы кафель был покрыт слоем толщиной порядка 5-6 мм. Перед тем как погружать плитку, нужно слегка постучать в ее центре кернером. В результате в эмали получится прокол, и центровое сверло не будет скользить.

После этого утопите изделие, установив сверло в его центре, и включите дрель. После того как сверло пройдет через плитку, на ее поверхность опустится кольцевая пила. На этом этапе обороты дрели обязательно уменьшаются.

В процессе резки не нужно давить на пилу слишком сильно, т.к. кафель от этого может расколоться. Пусть инструмент сам входит в изделие. Резку кольцевой пилой лучше всего выполнять при 100-200 об/мин, так что это сравнительно безопасный инструмент. Однако, несмотря на относительно низкие обороты, он все равно может разрезать кожу и даже кость, так что будьте внимательны и осторожны.

1poplitke.ru

Как резать плитку плиткорезом ручным

Ручной плиткорез — простой инструмент.

Но чтобы правильно им воспользоваться, нужно быть в курсе некоторых особенностей.

О них пойдет речь в данной статье, тема которой — как резать плитку плиткорезом ручным: видео и описание технологии использования инструмента.

Какой плиткорез использовать для резки

Выбирая ручной плиткорез, обращают внимание на следующие характеристики:

1. Механизм хода каретки. Есть две разновидности: роликовый и подшипниковый. Роликовая каретка качественного плиткореза поначалу двигается легко, но вскоре утрачивает плавность. Подшипниковые плиткорезы стоят дороже, но имеют ряд преимуществ: они дольше служат, режут точнее и обеспечивают каретке плавный ход.
2. Станина должна обладать достаточной жесткостью, которая обеспечивается ребрами под станиной. Низкопрочная станина под нагрузкой прогибается и плитка ломается криво, не по борозде.
3. Толщина направляющих. Чем выше данный параметр, тем ниже вероятность появления люфта каретки.
4. Диаметр режущего ролика. Должен быть тем больше, чем толще плитка.
5. Размер станины. Целесообразно приобретать плиткорез с достаточно большой станиной, позволяющей резать крупную напольную плитку и выполнять диагональные разрезы.
6. Производитель. Гарантия качества и долговечности инструмента — хорошо зарекомендовавшие себя, проверенные временем марки: Sigma, First, Matrix, Rubi, S.A., Germans Boada.
7. Дополнительные возможности. Таковыми являются линейка (позволяет оценить ширину отрезаемой и оставшейся частей) и поворотная станина (с ее помощью осуществляется резание под разными углами).

Использование ручного плиткореза

Перед применением проверяют исправность плиткореза по таким критериям:

1. Алмазный ролик остро заточен, на режущей кромке нет сколов и выбоин. В противном случае плитка ломается криво, получится много брака. Неполноценный ролик меняют.
2. Отсутствует люфт каретки. При наличии люфта его устраняют регулировочными винтами. Если не помогает, плиткорез ремонтируют или меняют.
3. Каретка перемещается плавно. Если заедает, смазывают направляющие. Полезно смазать и ролик, чтобы он легче вращался.
4. Чистая станина. Имеющиеся на ней крошки керамики смахивают.
5. Состояние резиновых матов, предотвращающих скольжение плитки. Они должны плотно прилегать к основанию.
6. Угол между упором и осью перемещения каретки составляет 90 градусов. Проверяется угольником.

Левшам целесообразно приобретать плиткорез с зеркальной двойной линейкой.

Преимущества ручного плиткореза

По сравнению с электрическим плиткорезом — ручной выигрывает в следующем:

1. Низкая стоимость. Также следует отметить дешевизну режущего элемента: алмазный диск стоит намного дороже ролика.
2. Компактность и малый вес — несложно транспортировать.
3. Простота конструкции.
4. Независимость от электричества.
5. Отсутствие шума и пыли.
6. Нет эксплуатационных затрат: при использовании электрической версии приходится платить за электроэнергию.
7. Способность работать при любой влажности и температуре.

Разметка перед разрезанием

А вот в чем проигрывает:

1. Производительность. При значительных объемах работ лучше воспользоваться электрическим плиткорезом.
2. Качество среза. После ручного плиткореза кромку, если она не будет скрыта плинтусом, приходится шлифовать.
3. Сложность выполнения операции. Начинающему придется потратить некоторое, пусть и небольшое, время на то, чтобы научиться перемещать ролик с одинаковым усилием и равномерной скоростью.
4. Возможность резать плитку только по прямой. Обычный электрический плиткорез тоже имеет такое ограничение, но есть специальные модели для криволинейного (фигурного) резания. Режущим элементом выступает кольцо, вращаемое двигателем.
5. Отсутствует возможность прорезать в плитке канавку.
6. Ширина отрезаемой части не может быть менее 1 см.

Кроме того, ручной плиткорез с трудом режет плитку высокой твердости.

Как резать плитку ручным плиткорезом

Принцип действия у ручного плиткореза такой же, как у стеклореза: прижимаемый алмазный ролик при перекатывании разрушает поверхностный слой и оставляет борозду, после чего часть плитки отламывают. Разница в том, что прочное крепление ролика и наличие рычага, позволяет давить на него с большим усилием.

Звучит это просто, но для правильного выполнения операции требуется знание некоторых нюансов. Рассмотрим подробно все этапы резания.

Технология разрезания плитки

Разметка

Разметку наносят по результатам обмеров участка, для которого подрезается плитка. Линию отреза лучше наносить маркером — карандаш на плитке плохо видно.

При отсутствии опыта работы с плиткорезом желательно при разметке плитки оставлять припуск в 3-5 мм на выравнивание и шлифование, особенно если подрезанная кромка не будет скрыта плинтусом.

Технология выполнения резки плитки

Операцию осуществляют так:

1. Плитку укладывают на станину лицевой стороной вверх, так чтобы вычерченная маркером линия оказалась точно над ребром для разламывания. Над ним же находится алмазный ролик.
2. Одной стороной плитку упирают в имеющийся на станине упор — этим предотвращается ее смещение.
3.  При необходимости отрезать неширокую полосу основная часть плитки свисает со станины. Для устойчивости под нее подкладывают гипсокартон или бруски той же толщины, что и станина.
4. Взявшись за рычаг, каретку плиткореза переводят в рабочее положение: опорные лапки отгибаются и алмазный ролик становится на плитку.
5. Давя на рычаг, прокатывают ролик по вычерченной линии. Залог качественного среза — равномерные усилие и скорость движения.

Начинающему мастеру желательно потренироваться на битой или бракованной плитке.

Борозду достаточной глубины необходимо прорезать за один проход. При повторной попытке невозможно установить ролик точно в ту же позицию, получится две борозды и плитка сломается криво.

Следует ли мочить плитку

Замачивание плитки перед резкой в теплой воде — полезная процедура: материал размягчается и потому меньше крошится, срез получается ровнее.

Время размачивания составляет 40-50 мин. Больше не нужно — плитка испортится.

Керамогранит размачиванию не подвергают — только кафель.

Если плитка крупная, а большой емкости под рукой не оказалось, ее оборачивают мокрыми тряпками.

Резка: на себя или от себя

Правильно двигать каретку инструмента от себя. Так будет легче управлять ею и обеспечивать требуемое усилие. Но и чрезмерных усилий следует избегать — можно повредить материал.

Разлом

Доведя ролик до конца линии, каретку приподнимают за рычаг, в результате чего опорные лапки становятся на плитку. Нажимают на рычаг, так чтобы лапки сломали плитку о выступающее из станины ребро.

Как резать плитку без плиткореза

Для подрезки плитки применяют и другие инструменты.

Щипцы-плиткорез

Специальные щипцы с пластиной на верхней губке. Снизу установлен режущий ролик.

Требуется провести роликом по материалу, затем захватить его губками, так чтобы борозда оказалась по центру пластины, и сжать инструмент.

Щипцы могут пригодиться и при наличии плиткореза.

С их помощью откусывают фрагменты небольших размеров (при резке плиткорезом ширина отрезаемой части должна быть более 1 см) и формируют криволинейные вырезы, на что ручной плиткорез не способен.

Болгарка

Если плиткорез — инструмент узкоспециализированный, то болгарка используется для решения более широкого круга задач и потому имеется почти в каждом хозяйстве.

Следовательно, при выполнении разовых работ резку плитки чаще реализуют этим инструментом.

Резание осуществляется диском. Предпочтительны стальные диски: они тоньше каменных и дольше служат.

Стальные диски делятся на два вида:

1. Сегментированные. Разделены прорезями на части, чем улучшается теплоотвод и обеспечивается свободное расширение металла при нагреве. Благодаря этому, диск способен в течение 1 мин. резать плитку без охлаждения, после чего его крутят 20 – 30 сек. в холостом режиме для остывания. Из-за способности резать материал насухо такие диски называют сухорезами. Их недостаток — низкое качество отреза.
2.  Сплошные. Иное название — диск для мокрой резки. Прорезей для терморазгрузки нет, потому работать насухо без перерыва можно только 10-15 сек. Для длительной работы требуется подача холодной воды в зону резания. В сравнении с сегментным, сплошной диск режет ровнее и качественнее.
3. Комбинированные. Могут использоваться как для сухого, так и для мокрого резания.

По своим характеристикам комбинированные диски располагаются между сплошными и сегментированными:

• качество резания: лучше, чем у сегментированных, но хуже, чем у сплошных;
• время непрерывной работы: больше, чем у сплошных, но меньше, чем у сегментированных.

Для разовых работ небольшого объема — комбинированный диск считается наиболее предпочтительным.

Если сегментированный и сплошной диски для очистки от крошки достаточно установить другой стороной, то с комбинированным такой вариант не проходит. Этот режущий элемент можно устанавливать только одной стороной. Очистка производится путем резания силикатного кирпича или бетонной плитки.

Твердые разновидности плитки, например, керамогранит, режут дисками с алмазным напылением. По способу фиксации алмазной крошки диски для бытового применения делятся на два вида:

1. с напаиванием на серебряный припой;
2. с геометрическим замыканием: крошка вплавляется в разогретую кромку диска.

Вторые стоят дороже, но служат дольше и лучше переносят перегрев.

Чтобы отрезать плитку болгаркой правильно, следует придерживаться правил:

• Рез начинают с лицевой стороны: больше всего сколов образуются при выходе диска из материала.
• Плитку разрезают за один проход. С каждым новым разом количество сколов увеличивается.
• При невысоких требованиях к качеству края, плитку полностью не режут: наносят борозду, затем модуль разламывают. Пыли при этом образуется намного меньше.

Поскольку при отсутствии опыта сделать ровный отрез болгаркой сложно, рекомендуется оставлять припуск в 3-5 мм на чистовую обработку шлифовальной насадкой.

Стеклорез

С тонкой плиткой толщиной в пределах 4 – 6 мм этот инструмент справится. Лучше выбирать разновидность с алмазным роликом. Прорезав борозду, модуль укладывают на край стола и разламывают.

Сверло с победитовым наконечником

Используют сверло диаметром 6 – 8 мм. Его обтачивают алмазным кругом до формы карандаша, но так, чтобы не сточить победитовую напайку.  Острие делают округлым. При наличии граней углы между ними выступают концентраторами напряжения, отчего прочность уменьшается.

Заточенным сверлом прорезают борозду так же, как стеклорезом. Затем часть плитки отламывают.

Гидроабразивная установка

Такое оборудование имеется в крупных мастерских. Станок подает под большим давлением струю воды диаметром 0,2 мм с добавкой абразивной крошки. Режет плитку ровно, быстро и по траектории любой кривизны.

При отсутствии инструментов можно заказать резку плитки в подобной мастерской.

После небольшой тренировки даже начинающий мастер производит отрез ручным плиткорезом чисто и ровно. Следует только, опираясь на изложенные выше советы, выбирать качественный и исправный инструмент.

Если же его нет, можно воспользоваться альтернативным вариантом: болгаркой, специальными щипцами или самодельным плиткорезом из сверла.

delaemvannuu.ru

Во-первых, крепежные элементы устанавливаются в стену без предварительного засверливания, так как дерево позволяет это сделать. Во-вторых, в качестве обрешетки под сайдинг, на деревянную стену можно установить бруски, что значительно упрощает процесс, если стены довольно ровные. В противном случае предпочтительнее использовать в качестве несущего каркаса металлический профиль 60*27, закрепленный на прямые подвесы.

Какой сайдинг лучше использовать для самостоятельного монтажа

Правильный выбор сайдинга для самостоятельного монтажа, может значительно облегчить весь процесс, т. к. установить металлический сайдинг гораздо проще, чем правильно обшить свой дом виниловым вариантом этого материала.
Основные проблемы, возникающие при монтаже виниловой облицовки, это необходимость установки угловых планок, стартовой полосы и около оконных планок, без которых просто невозможно провести монтаж.
В случае с металлическим сайдингом, необходимости устанавливать угловые элементы и откосы окон на начальном этапе нет, их можно монтировать уже после того, как весь дом обшит. Причем устанавливать металлические элементы гораздо проще, по той причине, что нет необходимости соблюдать зазоры на тепловое расширение.
Виниловый сайдинг очень требователен к зазорам и если ими пренебречь, то в итоге вся работа может пойти насмарку. В летнюю жару, виниловый сайдинг просто вспучит, что испортит внешний вид, из-за которого его и устанавливают. Отделка этим материалом всегда риск получить в результате виниловые волны и пузыри, вместо красивого внешнего вида.

Технология

По своей сути технология обшивки сайдингом деревянного дома ничем не отличается оттого как обшиваются дома из кирпича или газобетона и включает в себя следующие основные этапы:

1. Подготовительный этап;
2. Монтаж пароизоляции;
3. Укладка утеплителя;
4. Разметка каркаса;
5. Установка подвесов, в случае если в качестве обрешетки используется металлический каркас;
6. Установка и выравнивание профилей;
7. Крепление сайдинга;
8. Установка доборных элементов конструкции (металлические углы, отливы и откосы).

Теперь рассмотрим каждый из этапов подробнее, постараемся учесть все мелкие нюансы и дать дельные советы по тому, как правильно проводить монтаж сайдинга на деревянный дом.

Подготовка

Этап подготовки заключается в том, что необходимо максимально освободить и очистить стены дома от разного рода декоративных элементов. Например, это наличники окон, старые отливы, защита углов (если дом рубленый из кругляка). А также на этом этапе, следует осмотреть поверхность стен на наличие дефектов и устранить все имеющиеся. Нужно удалить зачатки гнили и запенить места, в которых не хватает межвенцевого утеплителя. Дому это никак не повредит, а только увеличит срок его службы.

Важно: если заранее обработать места с зачатками гниения специальными антисептическими растворами, можно прекратить процесс гниения и спасти бревно от разрушения. 

Очень важно провести работу по предупреждению коррозии именно на этом этапе, т. к. после того как будет проведена установка сайдинга на деревянный дом, доступа к стенам уже не будет.

Крепление пароизоляции

При монтаже сайдинга, удобнее всего применять рулонную пароизоляцию. Для её крепления к деревянной стене, лучше использовать строительный степлер со скобами 10 мм. Монтаж каждой полосы следует начинать сверху и постепенно опускаться вниз. Перехлест полос, должен в точности соответствовать пунктирным линиям на материале. Резать пароизоляцию можно при помощи канцелярского ножа.

Укладка утеплителя

Если для утепления деревянного дома используется листовой материал, например, экструдированный пенополистирол, то его крепление производится сразу же после того как смонтирована пароизоляции. В тех случаях, когда применяется рулонный утеплитель, его укладывают позднее, после того как установят подвесы.

Важно: при утеплении деревянного дома при помощи пенополиуретана, пароизоляция не применяется, т. к. пена наносится непосредственно на стену, после того как установлены подвесы для крепления каркаса. Гидроизоляция тоже не требуется, т. к. пенополиуретан устойчив к воздействию влаги.

Для крепления листового утеплителя к деревянной стене, можно использовать саморезы по дереву (ГД) длинной не менее 70 мм. Ешё неплохо подойдут обычные гвозди аналогичной длинны. Для того чтобы шляпки саморезов или гвоздей не проскакивали вовнутрь утеплителя, на саморезы можно надевать кусочки нарезанного на части подвеса для крепления металлического профиля. Достаточно длины в 1-2 см.

Разметка каркаса

Для того чтобы в дальнейшем не возникло проблем с креплением профилей, при проведении разметки стоит учитывать несколько основных правил:

• Шаг обрешетки для сайдинга, не должен превышать 60 см. Меньше можно и в некоторых случаях это даже рекомендуется. Например, при изготовлении каркаса под виниловый сайдинг;
• В обязательном порядке, должны быть установлены профиля каркаса в 5–10 см от угла, в независимости от того наружный это угол или внутренний;
• По всем сторонам окон и дверей, на расстоянии не более 10 см от края, устанавливаются элементы каркаса;
• Подвесы для крепления металлического профиля, устанавливаются с шагом 40–50 см;
• Количество подвесов, удерживающих один элемент конструкции, не должно быть менее трех;
• Элементы каркаса устанавливаются строго вертикально, а над и под окном, делаются горизонтальные перемычки, которые необходимы для того, чтобы впоследствии закрепить элементы отделки окон.

Зная каким образом сделать правильную разметку, проблем с ней возникнуть не должно.

Крепление подвесов

Для крепления подвесов используются саморезы по дереву (ГД). Если подвесы монтируют после того как установлен листовой утеплитель, то длина саморезов должна быть не менее 70–80 мм. Без утеплителя, достаточно 25–30 мм.

Сначала крепятся нижний и верхний подвесы, после этого равномерно распределяются остальные. После того как первый ряд подвесов установлен, крепить можно в любой последовательности, соблюдая горизонтальное положение двух соседних по горизонтали изделий. После установки, подвесы необходимо загнуть в рабочее положение. Перед тем как крепить каждый следующий подвес, необходимо убедится, что предыдущий зафиксирован достаточно надежно.

Установка и выравнивание профилей

Приступая к установке профиля, необходимо помнить, что вначале нужно выставить и закрепить угловые элементы каркаса, после чего переходить к монтажу средних. В том случае если высота стены менее чем 2.5 метра, профиль необходимо укорачивать. Сделать это можно при помощи ножниц по металлу, но при больших объемах работ, удобнее резать профиль в пачке. Для этого используется «болгарка» с кругом по металлу, диаметром не менее 180 мм.

Для крепления профиля используют саморезы с пресс шайбой длиной 13 мм.

Совет: не верьте продавцам, которые будут предлагать вам купить саморезы со сверлом, т. к. работать с ними очень неудобно. Покупайте острые, они легко и просто закручиваются.

Выравнивать вертикальное расположение профиля необходимо при помощи строительного уровня. Для этих целей удобно использовать уровень с магнитом. После того как выставлены крайние профиля, между ними, в трех местах, натягивается строительная шнурка. Это необходимо для того, чтобы ускорить процесс установки профилей, контролируя их вертикальное расположение по натянутым нитям.

Над окном нужно сделать перемычку между соседними профилями. В том случае если ширина окна более одного метра, на перемычку устанавливаются дополнительные подвесы, которые предотвратят её продавливание при установке сайдинга.
Правильно установленные элементы каркаса, должны образовывать единую плоскость. Проконтролировать это можно приложив к каркасу длинное правило, которое должно захватывать минимум три соседних профиля, если правило плотно прижимается ко всем трем элементам — все сделано правильно и сайдинг ляжет без каких-либо проблем. В противном случае конструкцию необходимо выправлять пока правило не станет плотно прилегать.

Установка сайдинга

Предпоследний этап работы, это непосредственно установка сайдинга на дом своими руками. Монтировать сайдинг необходимо с напарником, т. к. одному человеку это делать крайне сложно. Крепят все виды сайдинга на острые саморезы ПШ 13 мм.

Каждая следующая полоска материала, своей нижней частью вставляется в паз предыдущей, после чего фиксируется саморезами к профилю, через специальную перфорацию в верхней части полосы.
При монтаже сайдинга необходимо контролировать горизонтальное расположение каждой полосы, т. к. если этот момент упустить, то можно «завалить» конструкцию и придется разбирать и начинать все заново.
Окна можно вырезать как на месте, проведя предварительно разметку, так и в процессе монтажа, подгоняя каждую полоску по необходимым размерам. Верхние полоски, при необходимости подрезаются вдоль и в дальнейшем на стыке стены с карнизом устанавливается металлический уголок, который будет прикрывать место реза.

Установка доборных элементов

В последнюю очередь устанавливаются уголки прикрывающие углы дома, отливы и около оконные планки. Крепить их можно насквозь, при помощи подходящих по цвету саморезов по металлу. Отливы и около оконные металлические планки, как правило, изготавливаются на заказ. Если опыта установки этих элементов не имеется, то лучше доверить работу тому, кто знает, как это делается.
Причина в том, что при установке отлива и откосов, заготовленные детали подрезаются в размер таким образом, чтобы исключить попадание воды, стекающей по сайдингу во время дождя, под обшивку. Сделать это без определенного опыта достаточно сложно и легко можно испортить дорогостоящие заготовки.

Видео

Подробнее узнать о том, как монтировать сайдинг на деревянный дом, можно посмотрев видео ниже. В нем мастер рассказывает об основных этапах проведения монтажа и показывает какими крепежными элементами он пользуется при проведении работ.

Установка сайдинга своими руками на деревянный дом

Издавна деревянный дом считается символом добротности и высокого эстетического вкуса. Однако, с течением времени, внешние атрибуты благополучия стираются, перед владельцем встает насущная проблема – возродить былую красоту сооружения. Часто возникает вопрос, чем прикрыть потрескавшиеся, облупившиеся, кривые, побитые шашелем, местами прогнившие стены деревянного дома, чтобы это было недорого, практично и красиво. Современные строительные технологии предлагают множество способов решения этой проблемы. Рассмотрим практичный, проверенный временем вариант — установка сайдинга своими руками на деревянный дом.

Почему сайдинг

С помощью этого материала решаются две актуальные задачи: защита здания от внешнего неблагоприятного воздействия, правильная обшивка придаст фасаду эстетической привлекательности.

Обусловлено это характеристиками сайдинга:

1. Продолжительный срок эксплуатации. Прослужит не менее 50 лет.
2. Виниловый сайдинг фактурно напоминает дерево.
3. Прост в обслуживании, не требует покраски, легко моется.
4. Легкий. Не оказывает существенных нагрузок на фундамент.
5. Выдерживает перепады температур от -50 до +50, сильные ветра и осадки.
6. Невосприимчив к атакам насекомых и грибковым заражениям.
7. Большой выбор цветовой гаммы.
8. Простая технология монтажа, что делает материал удобным для отделки фасада своими руками.

Подготовительный этап

Определяемся с количеством материала. Для правильного расчета комплектующих будущего фасада, необходимо знать какие бывают формы и производимые размерные стандарты направляющих и панелей.

1. Виниловая панель. Представляет собой поливинилхлоридную полосу длиной от 3 м до 3,85 м и шириной 203-254 мм. В расчете полезной площади не учитывается приблизительно 15 мм ширины панели, которую занимают технологические отверстия для крепления.

Посчитать количество полос можно двумя способами:

• Первый – измеряем общую площадь фасада здания, за вычетом площади дверных и оконных проемов, делим полученное значение на общую площадь одной виниловой панели.
• Второй способ более трудоемкий, но экономный. Составляем эскиз здания, все стены фасада в отдельности. Рисуем на чертеже каждую панель, исходя из ее габаритов, при этом размещаем обрезки в тех местах, где они подойдут по размерам. На итоговый результат накидываем 5 процентов, получаем искомое значение.

2. Наружные и внутренние углы. Стандартная длина элемента 3 м. Количество вычисляется путем измерения и суммирования размеров внутренних и внешних углов дома, с последующим делением на длину выбранной модели.
3. Стартовая полоса – используются для начала отделки. Необходимая длина соответствует периметру постройки.
4. Финишная — ее количество рассчитывается из длин: для приоконной планки = двум высотам и одной ширины для окон (если они будут утоплены в стену после отделки сайдингом), для ветровй доски = длин карнизов крыши + длина скатов со стороны фронтонов, если ветровая доска там широкая (в редких случаях) и длинны окончания подшивки тех стен панелями, у которых нет фронтонов.
5. J-профиль – универсальный и наиболее востребований профиль. Используется для завершения установки панелей по периметру оконных и дверных проемов, подшивки свесов крыши, а также в качестве финиша на фронтонах здания. Количество определяется путем измерения длин подлежащих облицовке плоскостей.
6. Н-соединитель. Служит для стыковки основных панелей по длине. Придает соединению соответствующую жесткость и декорирует стык. Приобретается в количествах, исходя из размера соединительных швов.
7. Приоконная планка — необходима для отделки окон, которые будут утоплены в стену после отделки фасада. Рассчитываются из расчета 1 ширины и 2 высот окон + необходимо учитывать расстояние для подрезки и соединения их на углах, это для стандартных деталей составляет: для кусков планки по высоте + 7.5 см. к длинне к куску и 15 см для куска по ширине.

Начало работ

Мероприятия по установке сайдинга проводятся поэтапно, в соответствии с заранее разработанным планом. Приведем пошаговую инструкцию осуществления работ.

1. Готовим стены дома к монтажу несущего каркаса. Очищаем поверхности от старой, облупившейся краски, грязи, элементов старой облицовки.
2. Наждачной бумагой или рубанком зачищаем места поражения фасада грибковыми заболеваниями, плесенью. Трухлявые, прогнившие, поточенные насекомыми детали заменяем.
3. Наносим на стены, при помощи кисти, валика или распылителя 1-2 слоя антибактериального раствора. Для этой цели используется грунтовка глубокого проникновения для обработки деревянных поверхностей.
4. При необходимости осуществляем гидроизоляцию стен. На строительном рынке представлены специализированные материалы, но допускается применение обычной полиэтиленовой пленки.

Монтаж несущего каркаса

Операция выполняется в случае, если выбран вариант установки и крепления сайдинга на обрешетку. Установка без обрешетки, как правило, применяется при облицовке новостроек и отказе от применения утеплителя. Также в случаях, когда поверхности стен ровные, не имеют вертикальных отклонений и существенных изъянов, способных повлиять на прямолинейность внешнего покрытия после его монтирования. Без обрешотки установка сайдинга возможна на OSP-плиты.

Общие правила размещения каркасной основы:

• Для обрешетки применяются деревянные рейки, либо стандартный, металлический профиль из оцинковки. Дерево дешевле, но оно должно быть подготовленным: высушенным и пропитано антисептиком;
• Каркасные направляющие размещаются вертикально, выравниваются по горизонтали и вертикали, с шагом 300-400 мм;
• Монтаж начинается с угла дома. Угловые направляющие крепятся с таким расчетом, чтобы перфорированные отверстия углового профиля сайдинга попадали в пределы крепежной поверхности каркасной рейки.
• При утеплении лучше делать жесткий каркас и бруски 50х50 или 50х40 для плит утеплителя крепить горизонтально, а контробрешетку 20х50 или 25х50 устанавливать вертикально.

Утепление

Рекомендуемая, но не обязательная операция. Вариант без утепления выбирается при необходимости сократить сметные расходы и если при проживании в данном доме зимой в помещении тепло и легко прогревается. С утеплением зимой будет теплее, летом прохладнее. Бюджетный способ – использование пенопласта 40-50 мм толщиной, но для деревянных домов и для «дышащих» фасадов не рекомендуется применять. Более безопасный, технологичный и эффективный метод – минеральная, базальтовая вата. Рулонные теплоизолирующие материалы лучше не использовать для стен, а предпочтение отдать в виде плит. крепить утеплитель нужно специальными грибками и после закрыть минвату пленкой (мембраной) закрепляя ее строительным степлером. Затем устанавливается конробрешотка для крепления панелей.

Пошаговая инструкция облицовки

• Монтаж панелей начинается с закрепления угловых деталей по углам здания.
• Установка стартовых профилей. Полосы выравниваются по горизонтали, крепятся по нижнему краю каркасного основания.
• Монтаж приоконных планок с финишными или наличников по периметру оконных и дверных проемов.
• Фиксацию всех элементов лучше осуществлять оцинкованными саморезами 19-25 мм. Саморезы закручиваются строго по центру крепежных отверстий панелей. При этом оставляется 1-1,5 мм зазора (между поверхностью профиля и головкой шурупа) для свободного хода материала, связанного с тепловыми изменениями габаритов.
• При разметке сайдинга учитывается свойство температурной деформации. Перед тем как крепить панели, материал не должен подвергаться воздействию открытых солнечных лучей и морозных температур. Оптимальная температура для проведения работ 10-20˚С, в противном случае применяется коэффициент расширения. При низких температурах раскрой полос осуществляется в сторону уменьшения длины, в жаркую погоду длина профиля меньше расстояния измеренного от пазов фиксации вертикальных профилей на 2-3 мм.
• Первая панель устанавливается в паз углового и стартового профиля, закрепляется саморезами, по направлению от центра в стороны. Последующие полосы вводятся в зацепление с предыдущими панелями и крепятся аналогично.
• При необходимости стыка элементов обшивки он осуществляется с нахлестом 2-2,5 см. Если отделка осуществляется без соеденительных профилей (Н-профиль), то стыки панелей не должны располагаться на одной вертикальной линии у соседних панелей. Монтаж сайдинга внахлестУстановка панелей через соединительную
• Финишная планка для фиксации самой верхней панели сайдинга закрепляется указанным выше способом. Последняя полоса основного профиля аккуратно обрезается до нужного размера по высоте, изгибается, и заправляется в паз финишной планки.Рекомендуется сделать гвоздем в последнем листе сайдинга заусины, для хорошей фиксации ее в завершающем профиле. Для этого с внутренней стороны пробейте гвоздем отверстия в самой верхней части панели, которая зайдет в паз финишной. Это будет хорошо держать последнюю панель и она не будет выпадать при температурных расширениях.
• Со стороны фронтонов, окончание стен обрамляется J-профилем или внутренними углами.
• Подшивка крыши софитами начинается с установки J-профилей от стены дома по всему периметру кровли. Если вы установили внутренние углы на стенах с фронтонами, в местах стыка стен и свесов, то на них не нужно устанавливать J-профиля. Также устанавливаем по карнизам крыши J-фаску с финишными, а на фронтонных скатах ставим J-профиля или J-фаску, если нужно закрыть широкую доску (в редких случаях). После установки деталей, приступают к монтажу софитов. Их рекомендуется нарезать кусками, длинной равной ширине свеса крыши и вставлять в пазы J-профилей и  J-фасок и закрепить саморезами.

Видео: Обшивка сайдингом — технология работ

Придерживаясь этих несложных правил эффект будет ожидаемый. Деревянный дом получит новый экстерьер, а владелец с гордостью сможет утверждать, что сделано это своими руками.

Установка сайдинга своими руками на деревянный дом: инструкция советы

Деревянные дома обладают множеством преимуществ. Это и доступная цена строительства, и экологичность, а также разнообразие проектных решений. Тем не менее, наружная облицовка порой выступает существенным фактором и даже необходимостью на завершающем процессе монтажа.

Предпочтительнее для решения этой задачи использовать сайдинговые панели, посредством которых можно современно оформить облик деревянного дома, а также повысить его тепло- и звукоизоляционные качества.

Поскольку технология такой облицовки имеет свои особенности, важно знать, как правильно обшить дом сайдингом своими руками, чтобы отделка прослужила как можно дольше и без необходимости выполнения ремонта. Для этого стоит ознакомиться с инструкцией по монтажу панелей на деревянный каркас.

Этап первый: подготовка дома

Физико-технические свойства древесины по многим показателям проигрывают камню и кирпичу, поэтому следует в первую очередь позаботиться о специальной обработке стен дома противогрибковыми и огнезащитными составами.

Повреждения, прогнившие участки и большие отклонения в поверхностях не годятся для монтажа. Но, исправить большинство из подобных дефектов на стадии эксплуатации практически невозможно, поэтому нужно максимально ответственно подходить к строительству.

Далее выполняется обрешетка. Несущий каркас может также пригодиться под теплоизоляцию, поэтому установку утеплителя следует заранее рассчитать. В обоих случаях необходимы деревянные рейки средней толщиной 30 мм и шириной 60 мм. В случае с обрешеткой под теплоизоляцию параметры реек должны соответствовать размерам применяемых плит.

Вернуться к содержанию

Этап второй: установка обрешетки

Как правило, установка сайдинга своими руками на деревянный дом производится в два слоя. Первый уровень должен быть направлен соответственно панелям сайдинга. Обычно это горизонталь, по которой и фиксируются элементы каркаса.

Используя отвес, необходимо найти точку с наибольшим выступом фасада. В соответствии с ее расположением и фиксируется нижняя рейка как можно плотнее к цоколю.

Для обеспечения ровности крепления желательно использовать специальные прокладки из древесины. Затем, работа выполняется по следующему сценарию:

1. Закрепляются финальный брус;
2. По расстоянию от двух крайних элементов конструкции следует протянуть шнуры разметки;
3. По разметке шнура параллельно между собой устанавливаются и все остальные ряды обрешетки;
4. Промежутки от бруска к бруску следует делать с таким расчетом: на 15-20 мм меньше ширины теплоизоляционного материала.

Таким образом создается начальная обрешетка, но максимально надежная установка сайдинга с утеплителем своими руками выполняется с наличием несущего каркаса, который и встанет на базовую конструкцию. Приступать к монтажу несущей основы можно, когда теплоизолятор будет снабжен ветрозащитной прослойкой. Она представляет собой мембрану, для монтажа которой желательно использовать строительный степлер.

Почти все мастера задаются вопросом: «Какой материал лучше выбрать для обрешетки под сайдинг?». Ответим так- для этой конструкции предпочтительнее хвойная древесина. В частности, рекомендуется использовать рейки или бруски пихты, сосны и ели. Оптимальное сечение составляет 2,5х2,5 см.

Но, формат и типоразмер – не главное. Гораздо важнее, чтобы древесина была качественной – сухой, без сучков и трещин. Кроме этого, следует ответственно подойти к обработке этих элементов. Наличие антисептических и антибактериальных покрытий – немаловажное условие для получения надежной и долговечной основы, на которой и сайдинг прослужит максимальный срок.

Вернуться к содержанию

Этап третий: монтаж несущей конструкции

Элементы каркаса в виде брусков или реек в этом случае следует фиксировать вертикально. Приблизительный шаг крепления составляет 40 см.

Установка производится непосредственно к каркасу обрешетки для утеплителя. Но, перед установкой для облегчения фиксации реек следует в стенах проделать необходимые отверстия. Несмотря на то что первичная обрешетка уже рассчитана и установлена по уровню, для несущего каркаса также следует провести соответствующие расчеты.

Дело в том, что установка сайдинга своими руками на деревянный дом весьма требовательна к геометрической точности. Любая нестыковка может нарушить гармоничность всей облицовки.

Также, следует воспользоваться обвесом, уровнем и, контролируя каждый ряд каркаса, последовательно его монтировать. Конечно, есть соблазн обойтись одной обрешеткой для теплоизоляции, на которую в дальнейшем фиксировать и сайдинг.

Но, у такой конструкции будет несколько серьезных изъянов: отсутствие ветрозащитной прослойки, большой риск неточности в монтаже и деформации облицовки в будущем, а также ненадежность крепления сайдинга.

Вернуться к содержанию

Этап четвертый: монтаж дополнительных элементов облицовки

Большая часть рабочих операций по установке сайдинга приходится не на панели, а на монтаж вспомогательной фурнитуры, среди которой наличники, профили, уголки и другие элементы, каждый заслуживает отдельного внимания:

• Монтаж начальных профильных планок следует выполнять горизонтально на уровне, превышающем цокольную нижнюю линию отделки на 40 мм. Здесь начинается цокольный сайдинг, установка своими руками которого выполняется от планки, прибитой к указанному уровню;
• Уголки необходимо монтировать по вертикальной линии отвеса с помощью саморезов. Расположение уголков должно быть таким: с небольшим захватом начальной планки, но не доходя до карниза;
• Для наличников действует лишь одно правило установки – она производится с нижней части к верхней.

В деревянных домах вопросы теплового расширения стройматериалов особенно актуальны. Их стоит помнить и при монтаже сайдинга. Например, в местах стыков рекомендуется небольшие зазоры (около 5 мм).

Вернуться к содержанию

Этап пятый: монтаж сайдинга

Большая часть работ к этому моменту выполнена, и их качества во многом определят, насколько надежной будет готовая обшивка сайдингом деревянного дома своими руками на двойной каркасной основе.

Современный сайдинг обеспечивается специальными замковыми устройствами, которые позволяют предельно точно фиксировать элементы между собой. Последовательность выполнения обшивки можно представить так:

Элементы отрезаются таким образом, чтобы помимо их технологического размера в композиции облицовки были предусмотрены пазы для надежной стыковки с монтажными аксессуарами;

Немного отогнув панель, ее следует вставить в соответствующие пазы угловых доборных компонентов. Это соединительные планки, играющие важную роль в обеспечении надежности облицовки;

Затем необходимо защелкнуть элемент по всей длине в момент, когда он будет располагаться на начальной планке. Доводить сайдинговые панели до нужного уровня следует путем направления вверх;

Дополнительное крепление панелей выполняется посредством гвоздей или саморезов. Для этого должны быть предусмотрены перфорационные отверстия;

Таким же образом устанавливаются все панели, но только не финишная. В ней следует выполнить вырезы, чтобы обеспечилась оптимальная подгонка под оконный проем;

Под карнизом устанавливается крайняя рейка. От заключительной панели сайдинга следует отрезать части по длине и ширине так, чтобы ее верхний край органично зашел в профиль последней планки.

На этом установка сайдинга завершается. В технологии также могут быть различные поправки в зависимости от требований к дому. Но, классический монтаж сайдинга с утеплителем своими руками делается именно в этой последовательности.

В дополнение к теплоизолятору можно внести и гидроизоляционную прослойку, а также разнообразить подходы в обшивке сложных или переходных участков. Следует изначально оценить технические возможности монтажа и проанализировать конструкцию дома. Это позволит приобрести сайдинг в оптимальной комплектации с перечнем необходимых доборных аксессуаров.

Вернуться к содержанию

Какой сайдинг лучше использовать для деревянного дома?

Казалось бы, решение не столь принципиально и можно всецело полагаться на фактуру и текстуру материала, соотнося ее с характеристиками дома. С одной стороны, это так. Разнообразие имитирующего сайдинга в древесной стилистике многих и подталкивает к такому выбору.

Можно оформить деревянный дом блок-хаусом, внешне напоминающим брус, и не беспокоиться за технические свойства сооружения.

С другой стороны, разные модели сайдинга оказывают различную нагрузку на каркас, могут требовать специального ухода и т.д. Ответы на эти вопросы выбора не столь очевидны, поэтому стоит заранее разобраться, из какого материала будет выполняться монтаж сайдинга с утеплителем своими руками на деревянное строение.

Как правило, выбор делается из трех вариантов: ПВХ, та же древесина и металл:

• Поливинилхлорид считается лучшим решением, но требует расчета параметров линейного расширения. В остальных показателях он является оптимальным.
• Древесина хороша тем, что сохраняет естественный облик дома и в то же время абсолютно безвредна в экологическом отношении. Но, к минусам ее справедливо относят недолговечность, слабые технические данные и потребность в регулярной обработке специальными пропитками.
• Металлический сайдинг преимущественно изготавливается из алюминия. Этот материал славится стойкостью к температурным и влажностным воздействиям, но образование вмятин невозможно ничем исправить – придется менять поврежденную зону, а процесс этот довольно сложен.

Придерживаясь этих несложных правил эффект будет ожидаемый. Деревянный дом получит новый экстерьер, а владелец с гордостью сможет утверждать, что сделано это своими руками.

Установка сайдинга своими руками на деревянный дом: инструкция советы

Деревянные дома обладают множеством преимуществ. Это и доступная цена строительства, и экологичность, а также разнообразие проектных решений. Тем не менее, наружная облицовка порой выступает существенным фактором и даже необходимостью на завершающем процессе монтажа.

Предпочтительнее для решения этой задачи использовать сайдинговые панели, посредством которых можно современно оформить облик деревянного дома, а также повысить его тепло- и звукоизоляционные качества.

Поскольку технология такой облицовки имеет свои особенности, важно знать, как правильно обшить дом сайдингом своими руками, чтобы отделка прослужила как можно дольше и без необходимости выполнения ремонта. Для этого стоит ознакомиться с инструкцией по монтажу панелей на деревянный каркас.

Этап первый: подготовка дома

Физико-технические свойства древесины по многим показателям проигрывают камню и кирпичу, поэтому следует в первую очередь позаботиться о специальной обработке стен дома противогрибковыми и огнезащитными составами.

Повреждения, прогнившие участки и большие отклонения в поверхностях не годятся для монтажа. Но, исправить большинство из подобных дефектов на стадии эксплуатации практически невозможно, поэтому нужно максимально ответственно подходить к строительству.

Далее выполняется обрешетка. Несущий каркас может также пригодиться под теплоизоляцию, поэтому установку утеплителя следует заранее рассчитать. В обоих случаях необходимы деревянные рейки средней толщиной 30 мм и шириной 60 мм. В случае с обрешеткой под теплоизоляцию параметры реек должны соответствовать размерам применяемых плит.

Вернуться к содержанию


Этап второй: установка обрешетки

Как правило, установка сайдинга своими руками на деревянный дом производится в два слоя. Первый уровень должен быть направлен соответственно панелям сайдинга. Обычно это горизонталь, по которой и фиксируются элементы каркаса.

Используя отвес, необходимо найти точку с наибольшим выступом фасада. В соответствии с ее расположением и фиксируется нижняя рейка как можно плотнее к цоколю.

Для обеспечения ровности крепления желательно использовать специальные прокладки из древесины. Затем, работа выполняется по следующему сценарию:

1. Закрепляются финальный брус;
2. По расстоянию от двух крайних элементов конструкции следует протянуть шнуры разметки;
3. По разметке шнура параллельно между собой устанавливаются и все остальные ряды обрешетки;
4. Промежутки от бруска к бруску следует делать с таким расчетом: на 15-20 мм меньше ширины теплоизоляционного материала.

Таким образом создается начальная обрешетка, но максимально надежная установка сайдинга с утеплителем своими руками выполняется с наличием несущего каркаса, который и встанет на базовую конструкцию. Приступать к монтажу несущей основы можно, когда теплоизолятор будет снабжен ветрозащитной прослойкой. Она представляет собой мембрану, для монтажа которой желательно использовать строительный степлер.

Почти все мастера задаются вопросом: «Какой материал лучше выбрать для обрешетки под сайдинг?». Ответим так- для этой конструкции предпочтительнее хвойная древесина. В частности, рекомендуется использовать рейки или бруски пихты, сосны и ели. Оптимальное сечение составляет 2,5х2,5 см.

Но, формат и типоразмер – не главное. Гораздо важнее, чтобы древесина была качественной – сухой, без сучков и трещин. Кроме этого, следует ответственно подойти к обработке этих элементов. Наличие антисептических и антибактериальных покрытий – немаловажное условие для получения надежной и долговечной основы, на которой и сайдинг прослужит максимальный срок.

Вернуться к содержанию


Этап третий: монтаж несущей конструкции

Элементы каркаса в виде брусков или реек в этом случае следует фиксировать вертикально. Приблизительный шаг крепления составляет 40 см.

Установка производится непосредственно к каркасу обрешетки для утеплителя. Но, перед установкой для облегчения фиксации реек следует в стенах проделать необходимые отверстия. Несмотря на то что первичная обрешетка уже рассчитана и установлена по уровню, для несущего каркаса также следует провести соответствующие расчеты.

Дело в том, что установка сайдинга своими руками на деревянный дом весьма требовательна к геометрической точности. Любая нестыковка может нарушить гармоничность всей облицовки.

Также, следует воспользоваться обвесом, уровнем и, контролируя каждый ряд каркаса, последовательно его монтировать. Конечно, есть соблазн обойтись одной обрешеткой для теплоизоляции, на которую в дальнейшем фиксировать и сайдинг.

Но, у такой конструкции будет несколько серьезных изъянов: отсутствие ветрозащитной прослойки, большой риск неточности в монтаже и деформации облицовки в будущем, а также ненадежность крепления сайдинга.

Вернуться к содержанию


Этап четвертый: монтаж дополнительных элементов облицовки

Большая часть рабочих операций по установке сайдинга приходится не на панели, а на монтаж вспомогательной фурнитуры, среди которой наличники, профили, уголки и другие элементы, каждый заслуживает отдельного внимания:

• Монтаж начальных профильных планок следует выполнять горизонтально на уровне, превышающем цокольную нижнюю линию отделки на 40 мм. Здесь начинается цокольный сайдинг, установка своими руками которого выполняется от планки, прибитой к указанному уровню;
• Уголки необходимо монтировать по вертикальной линии отвеса с помощью саморезов. Расположение уголков должно быть таким: с небольшим захватом начальной планки, но не доходя до карниза;
• Для наличников действует лишь одно правило установки – она производится с нижней части к верхней.

В деревянных домах вопросы теплового расширения стройматериалов особенно актуальны. Их стоит помнить и при монтаже сайдинга. Например, в местах стыков рекомендуется небольшие зазоры (около 5 мм).

Вернуться к содержанию


Этап пятый: монтаж сайдинга

Большая часть работ к этому моменту выполнена, и их качества во многом определят, насколько надежной будет готовая обшивка сайдингом деревянного дома своими руками на двойной каркасной основе.

Современный сайдинг обеспечивается специальными замковыми устройствами, которые позволяют предельно точно фиксировать элементы между собой. Последовательность выполнения обшивки можно представить так:

Элементы отрезаются таким образом, чтобы помимо их технологического размера в композиции облицовки были предусмотрены пазы для надежной стыковки с монтажными аксессуарами;

Немного отогнув панель, ее следует вставить в соответствующие пазы угловых доборных компонентов. Это соединительные планки, играющие важную роль в обеспечении надежности облицовки;

Затем необходимо защелкнуть элемент по всей длине в момент, когда он будет располагаться на начальной планке. Доводить сайдинговые панели до нужного уровня следует путем направления вверх;

Дополнительное крепление панелей выполняется посредством гвоздей или саморезов. Для этого должны быть предусмотрены перфорационные отверстия;

Таким же образом устанавливаются все панели, но только не финишная. В ней следует выполнить вырезы, чтобы обеспечилась оптимальная подгонка под оконный проем;

Под карнизом устанавливается крайняя рейка. От заключительной панели сайдинга следует отрезать части по длине и ширине так, чтобы ее верхний край органично зашел в профиль последней планки.

На этом установка сайдинга завершается. В технологии также могут быть различные поправки в зависимости от требований к дому. Но, классический монтаж сайдинга с утеплителем своими руками делается именно в этой последовательности.

В дополнение к теплоизолятору можно внести и гидроизоляционную прослойку, а также разнообразить подходы в обшивке сложных или переходных участков. Следует изначально оценить технические возможности монтажа и проанализировать конструкцию дома. Это позволит приобрести сайдинг в оптимальной комплектации с перечнем необходимых доборных аксессуаров.

Вернуться к содержанию


Какой сайдинг лучше использовать для деревянного дома?

Казалось бы, решение не столь принципиально и можно всецело полагаться на фактуру и текстуру материала, соотнося ее с характеристиками дома. С одной стороны, это так. Разнообразие имитирующего сайдинга в древесной стилистике многих и подталкивает к такому выбору.

Можно оформить деревянный дом блок-хаусом, внешне напоминающим брус, и не беспокоиться за технические свойства сооружения.

С другой стороны, разные модели сайдинга оказывают различную нагрузку на каркас, могут требовать специального ухода и т.д. Ответы на эти вопросы выбора не столь очевидны, поэтому стоит заранее разобраться, из какого материала будет выполняться монтаж сайдинга с утеплителем своими руками на деревянное строение.

Как правило, выбор делается из трех вариантов: ПВХ, та же древесина и металл:

• Поливинилхлорид считается лучшим решением, но требует расчета параметров линейного расширения. В остальных показателях он является оптимальным.
• Древесина хороша тем, что сохраняет естественный облик дома и в то же время абсолютно безвредна в экологическом отношении. Но, к минусам ее справедливо относят недолговечность, слабые технические данные и потребность в регулярной обработке специальными пропитками.
• Металлический сайдинг преимущественно изготавливается из алюминия. Этот материал славится стойкостью к температурным и влажностным воздействиям, но образование вмятин невозможно ничем исправить – придется менять поврежденную зону, а процесс этот довольно сложен.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Установка сайдинга своими руками на деревянный дом: процесс монтажа

Деревянный дом часто выбирают как для загородного строительства, так и для возведения постоянного жилья. Для защиты стен строения нужно применять облицовочные материалы, которые, как и дают защиту, так и выполняют внешнюю декоративную отделку.



Для деревянного строения чаще всего выбирают сайдинг. У него много преимуществ, но есть и недостатки. Установка сайдинга своими руками на деревянный дом должна выполняться с определёнными правилами, тогда облицовка будет выполнять все свои функции.

Плюсы и минусы

Панели сайдинга производятся из разных материалов и являются универсальным облицовочным средством. Ими облицовывают строения любых типов: жилые, промышленные, нежилые. Панели могут использоваться не только для облицовки новых строений, но и для облагораживания старых строений. Как и любой материал, такая облицовка имеет свои плюсы и минусы. К положительным сторонам относятся следующие качества:

Разнообразие материала

Сайдинг может производиться из разного сырья: дерево, металл, поливинилхлорид. Деревянный сайдинг называется имитацией бруса и не стоек к действию влаги. Металлическая облицовка чаще всего используется на промышленных зданиях или магазинах. Поливинилхлоридные панели применяются в загородном строительстве.



Фактура

Панели могут иметь форму «елочки» или «корабельной доски», что дает некоторое разнообразие выбора. По цветовой гамме делятся на три вида: белые, пастельные и цветные. Белая облицовка маркая, пастельные практически не выгорают на солнце, яркие наоборот меняют цвет.

Невосприимчивость к осадкам

Сайдингу не страшны атмосферные явления. Солнце никак не вредит материалу, единственный вред наносит только яркой окраске. Дождь также не страшен, благодаря системе «паз-шип» капли влаги не попадают внутрь конструкции. Снег не задерживается на гладкой поверхности. Перепады температуры также не страшны, но есть определённые нюансы установки сайдинга своими руками на деревянный дом.

Легкость выполнения каркаса под обшивку

Установка сайдинга на деревянный дом выполняется с созданием обрешетки. Но смонтировать ее будет просто, так как неровности стен можно скрыть благодаря этой обрешетке. В каркас можно заложить теплоизоляционные материалы, которые не пропустят тепло изнутри строения, не пропустят тепло и холод снаружи. Также, теплоизолятор будет выступать, звукоизоляционный материал.



Срок службы

Материал подобного вида хорошо противостоит тем факторам, которые вредны для деревянного строения. Поэтому, ему не страшны гниль и плесень от воды, действия насекомых. Панели не только не боятся внешних воздействий (кроме сильных механических ударов), но и защищают строение. Также, всю конструкцию легко мыть в случае загрязнения.

Несмотря на обилие плюсов, и возможностей, связанных с установкой сайдинга, у этого материала есть некоторые недостатки. Но практически все они сводятся к сложности монтажа, но если сборку осуществлять правильно, то они будут не столь важны.

К недостаткам такого рода относят следующие сложности:

Использование различных элементов

Монтаж сайдинга на деревянный дом производится с применением не только панелей, но и множеством дополнительных элементов. Внутренние и наружные углы, дополнительные планки, ветровые доски — все это придётся приобретать с самими панелями, иначе невозможно будет осуществить крепление сайдинга.



Шум от облицовки

Возникает только во время сильного дождя или града. Но металлический вариант проводит и шум от несильного дождя. Решается эта проблема установкой утеплителя.

Линейное расширение и сужение

Это качество проявляется в разное время года. В теплое время материал имеет тенденцию к расширению, панели увеличиваются по горизонтали под воздействием теплых лучей солнца. Зимой панели сужаются из-за холода. При креплении панелей к дому это качество нужно учитывать. Сайдинг отличный материал для облицовки строения, он имеет много хороших качеств, прекрасно справляется с задачей декорирования.

Осуществление монтажа

Прежде чем крепить сайдинг на деревянный дом надо подготовить необходимый материал и выполнить подготовку стен. Также, нужно установить обрешетку и решить нужно ли дополнительное утепление.

Направляющие для обрешетки могут быть как металлические, так и деревянные. Если выбран последний материал, то их нужно обработать специальными составами для влагозащищености. Стены обрабатываются тем же составом. Направляющие крепятся вертикально с шагом примерно 0.5 метра. Если стена неровная, то толщиной бруска контролируют перепады и задают ровную поверхность.



Если решено было применять утепление, то после высыхания стены монтируют пароветрозащитную мембрану. Затем, производят установку направляющих, и промежутки между ними крепят на специальные дюбеля утеплитель. Сверху все закрывают пароветрозащитной мембраной.

Перед тем как крепить сами панели нужно установить элементы крепежной системы:

1. Для начала крепят стартовую планку, ее монтируют по нижнему уровню. При этом, необходимо следить за ровностью установки крепить планку строго по уровню. Если это правило нарушить, то и все остальные панели пойдут с перекосом.
2. Крепление внутренних и наружных углов также осуществляется до начала установки самих панелей. При креплении углы нельзя ставить плотно к земле. Между уровнем земли и нижним краем угла должен быть зазор в 1 см.
3. Периметр окон и дверей обрабатывается специальными J-профилями.После установки этих элементов можно крепить панели. Первая панель заводится в углы, затем заводиться за замок стартовой планки и как только замок защелкнется можно осуществлять крепление панели на саморезы.

Саморезы необходимо закреплять в центре овального выреза, и прижимать плотно нельзя. Между саморезом и поверхностью обрешетки должен быть небольшой зазор, который позволит панели свободно двигаться при линейном расширении или сужении.



После того как осуществлен монтаж всех панелей в верхнем углу закрепляют финишную планку.

Особая сложность заключается в отделке фронтона, если это требуется. В углы ската крыши устанавливаются J-профили и закрепляются. Затем необходима нарезка панелей. Для этого измеряют угол с одного края и угол с другого края ската. Панель отрезается с учетом этих углов и затем крепиться как обычно.



При необходимости соединения панелей нужно воспользоваться специальной Н-планкой. Она крепится вместо соединения панелей, а последние заводиться в нее. Можно обойтись и без нее, в этом случае одна панель должна налегать на другую образуя на хлёст.

Стоит отметить, что панели сайдинга довольно гибкие, благодаря чему ими можно обделывать разные по стилю строения, например, дома с эркерами. Вся сложность в отделке будет заключаться в установке углов, сами панели крепятся также, как и на обычной, ровной поверхности фасада.

Тупой угол формируется из угловой планки путем надавливания на нее, острый – путем сужения. Также, можно использовать J-профиль, который крепиться по обеим сторонам от угла вплотную друг к другу.

После установки сайдинг не требует какой-либо обработки. Свой дом, облицованный сайдингом, смотрится красиво, а практичность достигается за счет простого ухода, заключающегося в редком очищении, и долгим сроком службы.

Как правильно обшить деревянный дом сайдингом, своими руками

Современный облицовочный материал защитит и украсит фасад деревянного строения

Решили обновить загородный дом, но не знаете какой материал подобрать для внешней отделки? Обратите внимание на сайдинг, который устраивается на стены по системе навесного фасада. Данная технология имеет огромное количество плюсов и легко реализуется на любом материале основания стен. В нашей статье мы расскажем, как обшивать сайдингом деревянный дом, какие панели для этого подойдут и что следует учесть перед тем, как приступить к монтажу.

Панели для облицовки дома

Системы вентилируемых фасадов существуют уже не одно десятилетие и прекрасно зарекомендовали себя в эксплуатации. Монтируются такие системы с различными декоративными материалами, но технология практически не отличается.

Какие преимущества имеет такой способ облицовки здания перед другими формами оформления:

• снижает теплопотери на 30%, а значит экономит семейный бюджет, уменьшая затраты на энергоресурсы;
• улучшает шумоизоляционные свойства несущих стен, применяя систему навесного фасада можно снизить уровень проникновения звука на 70%;
• отличная ремонтопригодность, фасад можно реконструировать небольшими участками;
• длительный срок службы всей системы, включая прослойку утеплителя;
• простота в уходе и обслуживании.

На заметку! Система вентфасада создает эффект термоса, то есть зимой дом не теряет тепло, а летом прохладу.

Схема расположения материалов в системе вентилируемого подвесного фасада

Кроме явных плюсов, такая система не требует каких-либо дополнительных затрат на подготовительные мероприятия перед установкой. Справедливости ради стоит заметить, что иногда материал основы здания требует проведения таких работ, особенно если это старое дерево, но об этом чуть позже.

Подводя итог, можно сказать, что вентилируемый фасад — это красивое и практичное решение, которое довольно просто реализуется, даже своими руками.

Цены на популярные отделочные стеновые панели

Стеновые панели

Для чего обшивают деревянные дома?

Деревянный сруб сам по себе считается теплой конструкцией и эстетические качества в данном случае на высоте. Так зачем обшивать сайдингом деревянный дом? На это может быть несколько причин:

1. Сруб утратил внешнюю привлекательность и растрескался, а восстановление утеплителя и обновление декоративного слоя деревянного сруба процесс очень затратный и по времени и с точки зрения финансов.
2. Толщины конструкции недостаточно для сохранения тепла. Эта проблема возникает в северных широтах, когда строится дом из клееного бруса. Конструктив здания довольно прочен, но вот от холодов не спасет, поэтому строение дополнительно утепляется.
3. Сайдингу часто отдается предпочтение по причине проведения работ в условиях холодного климата. То есть погодные условия не позволяют работать с жидкими растворами, а вентилируемый фасад можно навесить на каркас даже при минусовых температурах.
4. Необходимость поправить внешнюю геометрию строения.

Важно! Сайдинг не только улучшит эксплуатационные качества деревянного дома, но и значительно продлит срок службы здания.

Сайдинг может значительно улучшить внешний вид дома сохранив при этом его натуральность

Виды сайдинга

Выбор на любой вкус

Панели и блоки вентилируемых фасадов выпускаются из различных материалов: начиная от классического металлического сайдинга заканчивая фиброцементными плитами. При выборе материала для фасада стоит внимательно изучить свойства всех материалов и понять, как данный тип сайдинга будет вести себя на деревянном фасаде. Устраивая вентилируемый фасад на деревянном здании, как правило, решают следующие задачи:

• утепление;
• выравнивание;
• декорирование;
• шумоизоляция.

Все задачи решаются сразу, одним материалом. При этом, поскольку решение провести работы уже принято, то стоит выбирать сайдинг, который максимально защитит дерево от воздействия влаги, но при этом позволит деревянному основанию стен дышать.

Сайдинг — бюджетный способ обновить старый фасад

Рассмотрим наиболее популярные типы облицовки деревянных домов. Для удобства разделим их по принципу образующего материала.

Винил

Самый бюджетный и наиболее популярный вид облицовки дерева. Обусловлено это качествами винила:

• вес панелей очень мал, поэтому работы можно проводить даже в одиночку;
• устойчивость к температурным перепадам: винил рассчитан на эксплуатацию в диапазоне температур от — 50°С до +50°С;
• не подвержен действию атмосферных осадков и является прекрасной гидрозпащитой;
• богатая цветовая палитра;
• материал не поддерживает горение, а плавится.

К недостаткам следует отнести наиболее короткий, относительно других материалов, срок службы. Кроме того, со временем под действием ультрафиолета, винил теряет яркость цвета.

Важно! Монтаж винилового пластика имеет особенности, так как панели подвижны в объеме в зависимости от температуры воздуха.

Фасад облицованный виниловыми кремовыми панелями


Цены на виниловый сайдинг

Сайдинг виниловый

Акрил

Очень часто акриловый сайдинг путают с винилом, но это разные материалы. Акриловые панели имеют многослойную структуру и не меняют объем в процессе эксплуатации, что значительно упрощает процесс монтажа. Кроме этого, акрил в облицовке по системе вентилируемых фасадов обладает следующими достоинствами:

• длительный срок службы;
• не меняет насыщенности цвета под действием ультрафиолета;
• диапазон температур применения более широк, до + 80°С и при этом материал не деформируется;
• прост в монтаже и легок в уходе.

К минусам такой облицовки относят более высокую, чем у винила, стоимость.

Обратите внимание! Производители предлагают довольно успешную имитацию текстур других, более дорогих материалов, в акриловом исполнении. Например, высокой популярностью пользуются акриловые панели «под дерево» или «металлические».

Акрил прекрасно имитирует любые текстуры

Металл

Стальные панели, обработанные с двух сторон. С двух сторон металл всегда обработан антикоррозийными составами, поверх которых наложен полимерный материал с внешней стороны и лак или краска по внутренней стенке.

Достоинства:

• длительный срок эксплуатации, в зависимости от производителя, до 40 лет;
• высокая механическая прочность, а также устойчивость к температурным перепадам и атмосферным осадкам;
• богатый выбор цветов;
• материал не поддерживает горение и инертен к химическому воздействию.

Список недостатков в данном случае тоже длиннее:

• высокая цена;
• панели обладают значительным весом, выполнить установку в одиночку не получится;
• высокий коэффициент теплопроводности;
• в местах повреждений (царапин, сколов покрытия) требуется защита от коррозии.
Стальной фасадный сайдинг «корабельная доска»


Цены на металлический сайдинг

Сайдинг металлический

Фибробетон

Очень интересный материал, который выполняется на основе бетона с добавлением фиброволокна. Благодаря пластичности бетона такие плиты могут с внешней стороны имитировать фактуру натурального дерева или природного камня. При этом и цвет у панелей соответствует выбранному стилю, поэтому с первого взгляда иногда сложно определить, что это всё же бетон.

Благодаря бетонной структуре, усиленной волокном армирования такие плиты обладают следующими достоинствами:

• высокая прочность и длительный срок службы;
• не подверженность климатическим факторам;
• стабильность геометрической формы;
• высокий уровень звукоизоляции.
Фибробетонные панели с имитацией деревянной доски

Дополнительным приятным бонусом является то, что такой фасад можно перекрашивать самостоятельно.

Существенным недостатком является большой вес плит. По этой причине для их устройства потребуется монтаж усиленной конструкции обрешетки. Кроме того, несмотря на высокую прочность, бетон слаб на изгиб, а значит панели хрупки и требуют осторожности при перевозке и монтаже.

Керамика

По сути это тоже бетон, но имеющий дополнительное декоративное покрытие. Материал относительно новый и обладает всеми достоинствами бетонных плит. Дополнительно можно отметить прочность декоративного покрытия и экологичность облицовки. При этом, добавление глины в состав делает плитки более крепкими на изгиб, что позволяет использовать его даже в сейсмически активных районах.

Стоимость материала довольно высокая, что понятно в связи со сложностью процесса производства. В монтаже опять те же сложности, что и с бетоном из-за большого веса. А в дополнение материал довольно капризен в раскрое: по сути это кафельная плитка на толстой бетонной основе.

Эталон качества — японские керамические панели «под натуральный камень»

Подготовительный этап монтажа сайдинга — пошаговая инструкция

Как мы уже ни раз упоминали, облицевать деревянный дом сайдингом в большинстве случаев можно самостоятельно. Вам не понадобятся для этого сложные строительные механизмы или особые навыки.

Шаг 1. Набивается деревянная или металлическая обрешетка.

Обрешетка из бруса на деревянном фасаде

Шаг 2. Прокладывается материал утеплителя.

Материал теплоизоляции фиксируют на дюбель-зонтики

Шаг 3. Застилается пленка ветрозащиты.

Ткань ветрозащиты укладывается с нахлестом по направлению снизу-вверх

Шаг 4. Крепятся панели сайдинга.

Монтаж металлических облицовочных панелей сайдинга

Нюансы предварительной подготовки

В данном процессе больше нюансов, чем самих правил. Вот на них и остановимся подробнее. Итак, до того, как приступать к утеплению дома необходимо:

• осмотреть крышу на предмет дефектов. Возможно следует обновить материал кровли или увеличить длину свесов скатов. Все затраты на установку вентилируемого фасада сойдут на нет, если тепло будет уходить через крышу;
• бруски обрешетки обязательно обрабатываются огнебиозащитой, желательно в несколько слоев;
• мембрана ветрозащиты должна дышать вместе с деревом. То есть материал должен быть паропроницаемым, иначе внутри образуется конденсат, что приведет к негативным и разрушительным последствиям;
• после укладки уплотнителя углы здания лучше защитить фасадным армирующим уголком из стеклоткани;
• выбрать материал утеплителя, и в зависимости от этого подбирать бруски для обрешетки. Помните, что между материалом утеплителя и панелями сайдинга должен быть свободный зазор.

Цены на строительные леса

Строительные леса

Видео — Интересный способ решения прокладки теплоизоляции

Ранее, уже упоминалось, что деревянный дом потребует определенных мероприятий подготовки перед тем, как монтировать систему навесного фасада. Следует очистить стены здания от старого декоративного материала в тех местах, где покрытие держится непрочно. Так же необходимо вылечить больные места: в обязательном порядке зачищаются и пропитываются участки, поврежденные плесенью или грибком. Восстанавливается слой патли между бревнами.

Пошаговая инструкция, монтажа панелей сайдинга

Фасад готов, обрешетка закреплена и проложена теплоизоляция и ветрозащита, — можно начинать крепление панелей сайдинга. Последовательность действий не зависит от типа панелей и всегда одинакова:

Шаг 1. Монтируются по уровню стартовые рейки и отливы. Строители со стажем всегда оставляют небольшой люфт, для того, чтобы подвижность материала основы или панелей не привела к деформации.

Отлив и стартовая рейка монтируются строго по уровню

Шаг 2. На углах строения устанавливаются угловые направляющие профили.

Для монтажа направляющих планок удобно использовать анкерные пластины

Шаг 3. Панели сайдинга закрепляются к брусьям обрешетки через специальные продолговатые отверстия при помощи саморезов с широкой круглой головкой.

Панели закрепляют саморезами


Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Шаг 4. После того, как панели закреплены, фиксируется финишная рейка.

 

Финишная рейка фиксирует, но не зажимает панели сайдинга

Помните! Оформление входных и оконных проемов происходит из целой панели. То есть вы сначала монтируете панель, а потом вырезаете в ней отверстие под дверь или окно.

Видео — Пример монтажа виниловых панелей на деревянный фасад

Заключение

Обратите внимание, если вы всерьез задумаетесь о данном виде облицовки для фасада своего дома, вам непременно пригодится информация по комплектующим для сайдинга.

Современные материалы вентилируемых фасадов позволяют надежно защитить деревянный дом от воздействий внешней среды, дополнительно утеплив его и продлив срок службы здания. А многообразие цветов и фактур сайдинга позволит даже самую серую избушку превратить в элегантный загородный коттедж. При этом средства, затраченные на устройство такой системы облицовки здания значительно ниже, чем цена мокрых фасадов.

Обшивка сайдингом деревянного дома своими руками: видео-инструкция, фото, пошаговая установка

Если вы недавно построили деревянный дом или хотите обновить старые стены давно построенного жилья то обшивка сайдингом – это как раз то, что нужно. Сайдинг способен не только существенно преобразить стены деревянного дома придав им оригинальный внешний вид, но и защитить их от пагубного внешнего воздействия вызванного: перепадами температур, дождями, ветрами, ультрафиолетовым излучением и т. д. Как обшить деревянный дом сайдингом своими руками и сэкономить на услугах монтажников? В рамках статьи мы приведем пошаговую инструкцию по обшивке деревянного дома сайдингом своими руками, а видео и фото в статье помогут разрешить некоторые вопросы, связанные с монтажом сайдинга своими руками.

Как правильно обшить деревянный дом сайдингом своими руками: подробная инструкция

Содержание статьи:

Отделка деревянного дома сайдингом несколько отличается от облицовки, например кирпичных стен. Все дело в том, что обшивку по деревянным стенам выполнить гораздо легче и быстрее, нежели чем производить установку на кирпичные стены с предварительным сверлением отверстий под дюбеля для установки и крепления обрешетки под сайдинг.

НА ЗАМЕТКУ! Цена на обшивку дома сайдингом за квадратный метр в первую очередь зависит от материала, из которого возведены стены строения.

Выравнивание стен деревянного дома для установки сайдинга

Как бы правильно не старались строители возводить стены дома в любом случае без погрешностей эти мероприятия вряд ли обходятся. Как раз для того чтобы сгладить огрехи строителей под монтаж сайдинга необходимо сделать выравнивающую обрешетку из деревянных брусков или металлического профиля. Именно обрешетка или подсистема позволяет без особого труда произвести правильное крепление сайдинга к деревянному дому.

Если учитывать все технологические нюансы то без выравнивающей обрешетки обойтись никак нельзя, так как любой вид сайдинга будь то виниловый или металлический, цокольный или деревянный требует для качественного монтажа правильно выставленной подсистемы. К тому же если вы планируете выполнить утепление стен дома под сайдинг, то без предварительно выставленной обрешетки сделать это не предоставляется возможным.

СОВЕТ! Следует учитывать, что даже с выравнивающей обрешеткой, если она неправильно смонтирована при обшивке дома сайдингом своими руками, вы можете в конечном итоге получить визуально ощутимые кривые стены.

Шаг обрешетки под обшивку деревянного дома сайдингом необходимо делать как можно чаще тем самым вы гарантированно придадите всей облицовке максимальную жесткость. Средний шаг обрешетки между рейками составляет 400–600 мм, однако можно сделать это расстояние меньшим, например 300 мм, а вот делать шаг более 600 мм, не рекомендуется в особенности это касается винилового сайдинга, так как ПВХ-панели очень хрупкие и легко деформируются при низких или высоких температурных режимах и механических нагрузках, например при сильном ветре.

Утепление деревянного дома под обшивку сайдингом своими руками

Если вы желаете утеплить фасад деревянного дома, то об этом следует позаботиться заранее. Необходимо определиться с типом утеплителя наиболее подходящим в вашем случае. Целесообразно применять утеплитель необходимой толщины. Так, например если стены дома возведены из бруса 180 на 180 мм, то лучше выбрать утеплитель, например пенопласт толщиной не более 30 мм. А если стены имеют толщину не более 150 мм, то толщину пенопласта лучше выбирать чуть большую, например 50 мм.

Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг используют самый разный, начиная от бюджетного – пенопласта, шлаковаты, стекловаты и заканчивая минеральной ватой, базальтовыми плитами, ППУ, экструдированным пенополистиролом и т. д. Достаточно распространенным является утепление деревянного дома снаружи мин ватой под сайдинг, а также при помощи пенопласта.

Специалисты на основе своих многолетних наблюдений рекомендуют использовать при утеплении фасада дома плитные утеплители, нежели чем рулонные, так как именно плитные материалы без ощутимых подвижек продержаться на своем месте достаточно долгий срок чего не скажешь про рулонные материалы. Рулонный утеплитель достаточно тяжелый и применяется в основном для утепления на горизонтальных поверхностях. Смонтированный на вертикальной плоскости со временем он обязательно просядет, оставляя ощутимые зазоры которые в свою очередь откроют доступ холодному воздуху.

Дюбеля для установки утеплителя на стены деревянного дома не понадобятся, а взамен них используют гвозди соответствующей длины и пластиковую шляпку, которая придавливает и удерживает плиту, не давая ей сползать вниз. См фото ниже.

Крепеж для утеплителя под обшивку дома сайдингом

Закреплять утеплитель на деревянных стенах можно и при помощи саморезов соответствующей длины и пластиковых шляпок.

ВАЖНО! Если в качестве утеплителя применяются плиты пенопласта или пенополистирола, то стыковочные швы между ними обязательно нужно запенить монтажной пеной предварительно установленной на монтажный пистолет.

Парозащитная и ветрогидрозащитная пленки при монтаже сайдинга на деревянный фасад дома

Монтаж парозащиты – необходимое условие при обшивке деревянного дома сайдингом. Монтируется пленка непосредственно на стены фасада, то есть под утеплитель. Учитывая технологию и физические законы монтаж ветрозащиты просто необходим. Пленка парозащиты защищает утеплитель от скопления паров влаги, тем самым препятствуя его разрушению.

Ветрогидрозащитная пленка – уникальная защитная технология, повсеместно применяемая в основном при монтаже кровель и фасадов. Уникальность ветрогидрозащитной мембраны заключается в ее способности удерживать тепло и не пропускать холод снаружи. Кроме того мембранная структура пленки способна «дышать» т. е. обеспечивать необходимую вентиляцию под обшивкой.

Монтируется пленка, на основную обрешетку закрывая утеплитель, после чего поверх которой перпендикулярно набиваются деревянные рейки контр обрешетки диаметром не более 30х40 мм, которые в свою очередь обеспечивают вентиляционный зазор препятствующий скоплению конденсата под обшивкой. См фото ниже.

На фото показано как правильно устанавливается онтробрешетка под горизонтальную обшивку деревянного дома сайдингом

Обшивка деревянного дома сайдингом своими силами в 5 этапов

Установка строительных лесов

• Первое что необходимо сделать при обшивке фасада деревянного дома сайдингом своими руками это установить строительные леса и стремянки, если это потребуется, например, в случае высоких домов в 2 и более этажей. Для этого пространство вокруг дома необходимо расчистить на расстоянии не менее 2-х метров.
• Строительные леса лучше всего взять в аренду на необходимый срок. Также можно соорудить строительные леса из сухих прочных досок. В качестве настила можно использовать сухие доски длиной не менее 4-х метров и толщиной 40–50 мм. Без трещин и ощутимых сучков. Установку лесов под монтаж сайдинга своими руками рекомендуется устанавливать сначала с одной стороны фасада, а после ее облицовке переместить на следующую сторону и так до тех пор, пока не будет обшита вся площадь фасада деревянного дома.
Строительные леса для обшивки сайдингом деревянного дома

Подготовка фасада под установку сайдинга

• План подготовки фасада под обшивку сайдингом заключается в демонтаже инженерных коммуникаций: электрических кабелей и приборов, сантехнических труб, вентиляционных люков и т.д.
• Все слабо держащиеся элементы фасада необходимо тщательно закрепить.
• Далее стены фасада дома следует обшить парозащитной пленкой с нахлестом.
Парогидрозащитная пленка под обшивку фасада деревянного дома сайдингом

Монтаж обрешетки своими руками

• После монтажа мембранной защитной пленки можно приступить к установке обрешетки под сайдинг. Для обрешетки подойдет сухой деревянный ровный брусок 30–50 мм, толщиной обработанный антисептическими средствами или металлический профиль ПП 60x27x3000 мм.
• При горизонтальной обшивке фасада деревянного дома обрешетку устанавливают вертикально и наоборот. Шаг между рейками не должен превышать 600 мм, в идеале 30–40 мм, для винилового сайдинга и 40–50 мм, для монтажа металлосайдинга.
• Крепеж реек обрешетки осуществляется на подвесы для металлопрофиля см фото ниже.
Подвесы для крепления обрешетки под обшивку деревянного коттеджа сайдингом
• Саморез для крепления подвеса к стене используется с крупной редкой резьбой по дереву длиной не менее 30 мм. См фото ниже.
Саморез для крепления подвеса под обрешетку к деревянному фасаду
• Крепление реек выравнивающей обрешетки выполняется при помощи саморезов с пресс-шайбой длиной не более 20 мм, для металлического профиля и не менее 30 мм длиной саморез по дереву для крепления деревянного бруса.
Крепление реек выравнивающей обрешетки при помощи саморезов с пресс-шайбой под обшивку сайдингом

СОВЕТ! Чем короче саморез для крепления подвеса к рейке, тем легче и быстрее его вкрутить. Поэтому старайтесь приобретать более короткий крепежный элемент.

Утепление фасада деревянного дома

• Утепление под монтаж сайдинговых панелей производится после установки обрешетки. Необходимо заранее до установки обрешетки подобрать оптимальный вид утеплителя по цене, качеству и размеру. Только после того как будет известна толщина материала можно производить выравнивание стен фасада рейками.

СОВЕТ! Помните, что утеплитель не должен выпирать за пределы подсистемы. В идеале он должен быть вровень с плоскостью обрешетки или слегка тонуть в ней.

• После того как утеплитель будет закреплен все швы при необходимости следует запенить. Далее утепленный фасад нужно обтянуть слоем ветрогидрозащиты.
Монтаж ветрозащитной пленки под отделку сайдингом
• На этом утепление стен деревянного дома под обшивку сайдингом своими руками закончено, и можно приступить непосредственно к самой отделке сайдингом.

Монтаж сайдинга на деревянный дом

• Монтаж панелей следует производить снизу-вверх. Зная длину панели можно установить соединяющие профили. Всюду для винилового сайдинга необходимо оставлять рекомендуемые зазоры. Так, например не следует плотно прикручивать панель к обрешетке зазор должен составлять не менее 1 мм. Панель как-бы должна слегка скользить на саморезах. В местах состыковки в углах и соединяющих планках также необходимо оставлять зазор между панелью и стыковочными элементами не менее 5 мм.

СОВЕТ! Прикручивать сайдинговые панели лучше на небольшие саморезы или гвозди. Так например лучше использовать оцинкованные крепежные элементы которые не имеют свойства ржаветь и как следствие не оставляют видимых пятен на поверхности фасада.

• Окна по периметру обрамляют сайдингом, а откосы отделывают специальными откосными ПВХ-планками идущими в комплекте или подбирающимися в отдельности. Снизу окна устанавливается металлический отлив.
• Варианты подшивки карнизов крыши предусматривают использование софитной панели или сайдинга. Для этой цели по всей длине карниза применяется и устанавливается j-профиль для сайдинга, измеряется длина панелей, после чего софиты нарезаются и вставляются в фиксирующий профиль, после чего прикручиваются на саморезы.

Подводим итоги

Обшивка, отделка, облицовка деревянного дома сайдингом – это отличная альтернатива любому другому варианту оформления фасада. Установка сайдинга своими руками на деревянный дом только кажется трудновыполнимой на самом деле если вооружиться чувством энтузиазма и оптимизма то можно с легкостью, оригинально и быстро оформить фасад деревянного дома, не привлекая для этого профессиональных монтажников. К тому же можно изрядно сэкономить, если выполнить работу по монтажу своими силами.

Как обшить деревянный дом сайдингом своими руками: видео-инструкция

подготовка, обрешётка, монтаж своими руками

Продолжая серию статей о сайдинге мы не можем не затронуть такую тему как наружная отделка деревянного дома сайдингом. В прошлых статьях мы рассмотрели наиболее подходящие виды сайдинга для отделки фасадов домов и выяснили, что наиболее популярным видом данного материала является виниловый сайдинг. Вот как раз им мы и «обошьём» деревянный дом в этой статье и расскажем какие для этого необходимы инструменты.

Содержание страницы:
Инструменты и материалы
Подготовка
Монтаж обрешётки
Установка стартовых и угловых планок
Установка панелей сайдинга
Видео-урок

Я не буду сейчас рассказывать почему именно сайдинг и почему именно виниловый, всё это вы сможете прочесть в предыдуших статьях, ссылки на которые найдёте внизу этой статьи, в них подробно всё описано. Давайте сразу перейдём к делу и рассмотрим какой нам понадобится инструмент, ихсходя из того, что дом у нас деревянный.


• Дрель, шуроповёрт
• Молоток, плоскогубцы
• Ножовка или ножницы по металу (зависит от выбора обрешётки)
• Уровень

Из материалов нам нужно:

• Сам сайдинг и все комплектующие к нему (уголки, старт и т.п.)
• Саморезы по дереву или металлу (опять же, в зависимости от обрешётки)
• Могут понадобиться подвесы, если стены дома неровные.

Подготовка поверхности и материалов

Итак, приступим и начнём мы как всегда с подготовки, куда уж без неё. Если на доме есть старая отделка снимаем её полностью и даём стенам сутки просохнуть. Так как дерево очень привлекательный материал для различного рода грибков, плесени и древоточащих жуков, обрабатываем его специальным антисептиком, что бы в дальнейшем никакая зараза к нам не приставала. Так как мы будем выцполнять монтаж сайдинга на деревянный дом своими руками, а значит для себя, то и антисептика не жалеем. Заодно обработайте этим же антисептиком деревянный брус, который вы купили для монтажа обрещётки.

После того как всё подсохнет, можно приступать к обрешётке. А пока подсыхает, снимаем все наличники на дверях и окнах, и ставни. Места под наличниками, также обрабатываем.

Монтаж обрешётки

Казалось бы, зачем монтировать обрешётку, если деревянный дом ровный и к нему без труда можно и так прикрутить наш облицовочный материал. Это не совсем так, да, сайдинг хорошо ляжет на ровное дерево, но смысл обрешётки не только в выравнивании поверхности. Деревянная обрешётка под сайдинг послужит нам дополнительной вентиляцией, что бы на дом ложилось как можно меньше сырости, ещё в обрешётку можно установить утеплитель, если планируете утепляться.

Вот так выглядит деревянная обрешетка под сайдинг

Как я уже говорил, обрешётку можно сделать как из деревянных брусьев 30х40 мм, так и из металлических профилей. Лично мне удобней работатьс деревом и мы будем делать деревянную обрешётку.

Через 40-50 см, а также отдельно вокруг окон и дверей на 100 мм-ые саморезы вертикально крепим наш брус, выравнивая его по вертикали и горизонтали относительно других брусьев. Вы можете использовать гвозди, если вам так удобней, я использую саморезы, так надёжней. Если стены слишком кривые, для выравнивания используйте металлические П-образные подвесы.

Установка стартовых и угловых планок

Установка сайдинга на деревянный дом начинается с установки угловых, стартовых и финишных планок идущих в комплекте.

Найдите самую нижнюю точку, с которой и будет начинаться сайдинг. С помощью гидро- или лазерного уровня, перенесите эти метки на все элементы обрешётки. Можно поступить иначе, перенесите метки на крайние бруски, затем натяните по ним верёвку и уже по ней сделайте отметки. По этим меткам установите идущую в комплекте стартовую планку. Если длины планки не будет хватать и будет необходимость их состыковать, стыкуйте их так, что бы между ними было расстояние 5-6 мм, для дальнейшего температурного расширения. По этой причине, все элементы сайдинга плотно не прикручиваются.

Инструкция по установке стартовых и угловых планок

После установки «старта», переходим к установке угловых планок. Отмерьте угловую планку таким образом, что бы сверху оставалось место для дальнейшей установки софитов, а снизу оставив 2-5 мм, как я уже говорил, для температурного расширения. Прикручивайте уголок сверху вниз с шагом 25-40 см, выставляя его вертикально по уровню. Тоже самое проделайте со всеми внутренними и наружными углами.

Если высота вашего дома, больше длины углового элемента, их необходимо сшить. Делается это так: отрежьте от верхнего элемента угла, его внутреннюю часть на 2,5 см, оставляя наружную часть невредимой. Напустите внахлёст верхний элемент на нижний на 2 см, полсантиметра остаются свободными на температурные расширения.

При отделке дверных и оконных проёмов, таким же образом применяем околооконную планку или планку J-trim прикручивая их по периметру проёма. Опять же повторюсь не прикручивайте слишком плотно.

Установка сайдинга

Обивка сайдинга на деревянный дом начинается снизу. Вырежьте панель необходимый длины, с учетом температурных 6-10 мм, что бы панель не плотно прилягала к угловым планкам. Если дины панелей не хватает, их можно соединить с помощью соединительной планки. Вставив первую панель в стартовую планку, выставьте её горизонтально по уровню и начинайте прикручивать с середины панели в обе стороны. После завершение первого ряда, вставляйте вторую планку, проделайте тоже самое и далее по аналогии…

Начинать работы, желательно с мест с усиленным движением, таких как ворота или двери.
Вставляйте последнюю панель только после монтажа финишной планки. Верхнюю планку скорее всего придётся подрезать. Сделать это можно, практически чем угодно, ножницами по металлу, ножом либо другим удобным для вас инструментом. Вставьте последнюю панель, замкните за нижнюю и надавите на неё до щелчка. Верхнюю часть панели соедините с финишной рейкой и защёлкните её.


На этом отделка деревянного дома сайдингом своими руками почти закончена, осталось обшить виниловыми софитами открытые фронтоны дома, но об этом мы напишем отдельную статью, а сейчас как обычно, предлагаю посмотреть обучающее видео.