Скандинавский стиль в интерьере дома и квартиры: декор и мебель

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Стилистика в скандинавском духе привлекает своей простотой, свежестью красок и необычайной практичностью. Этот дизайн лишён излишней помпезности и вычурности, и в то же время он выглядит респектабельно и стильно. Скандинавский стиль в интерьере – это обилие света, белые тона и яркие аксессуары. Он идеально вписывается в загородный дом и скромную малогабаритную квартиру. Сегодня редакция HomeMyHome.ru раскроет для вас важные секреты оформления интерьера в нордическом стиле. Мы обсудим, как оформить в этом направлении разные по назначению помещения и приведём интересные примеры для вашего вдохновения.

Скандинавский стиль полон света и простора – в этом его отличительная особенность

Содержание статьи

Особенности скандинавского стиля в интерьере загородного дома

Особенности сурового северного климата наложили отпечаток на вкусы и пристрастия его жителей. Длинные полярные ночи заставили людей стремиться к светлым краскам, а условия жизни – к лаконичной простоте, порядку и комфорту. Все эти признаки – это и есть скандинавский стиль. Его основные правила оформления:

На фото классические примеры дизайна интерьера в скандинавском стиле:

Прихожая в скандинавском стиле: изюминка в интерьере

Впечатление от дома складывается ещё на входе. Прихожая – это своего рода визитная карточка, и не стоит пренебрегать её оформлением. Как правило, входная группа не отличается большими размерами. Это небольшая комната и коридор, в котором расположены двери в смежные помещения. Здесь располагаются шкафы для хранения верхней одежды и обуви, большое зеркало, удобная скамья.

Светлые тона сделают небольшое помещение прихожей просторным

В отделке прихожей важно, чтобы материалы поверхностей было легко мыть и чистить. Светлые краски нордического стиля сделают небольшое пространство визуально больше, а использование новых материалов упростит процесс уборки.

Примеры оформления коридоров, прихожих и холлов в скандинавском стиле:

Гостиная в скандинавском стиле

Гостиная – это место, где собирается вся семья. Здесь принимают гостей, а значит, пространство должно быть оформлено особенно тщательно. Современный скандинавский дизайн вполне может справиться с поставленной задачей и останется актуальным надолго. Вы всегда можете слегка обновить его, сменив декор или переместив акценты.

Окна в нордической гостиной обычно лишены драпированных гардин. Они максимально свободны и пропускают много света. Здесь нет даже тонкого тюля

Потолок и стены гостиной традиционно белого цвета, полы оформлены натуральным деревом, а мягкая мебель должна быть обита хлопком или льном. В качестве ярких деталей используются комнатные цветы или яркие подушки. Для полноценного освещения потребуется установка нескольких светильников. Фотопримеры оформления интерьера гостиной в скандинавском стиле.

Спальня в нордическом стиле

Если вы мечтаете о просторной светлой спальне – скандинавский интерьер вам отлично подойдёт. Здесь не должно быть ничего лишнего: только удобная кровать, пара прикроватных тумбочек и практичный шкаф. Можно обойтись и без шкафа: вешалки для одежды могут быть открытыми.

У изголовья кровати размещается акцентная стена. Здесь может быть размещена яркая картина или композиция из натуральных материалов, например, дерева

Важно! Скандинавский дизайн не предполагает использования обоев. Оштукатуренные стены просто выкрашиваются в белый цвет.

На фоне белых стен мебель из натурального дерева будет выглядеть очень примечательно. Хорошо, если её оттенок будет связан с напольным покрытием. Найти подходящие варианты, просты и практичные, можно даже в Икеа.

Неплохая идея – использовать в спальне плетёную мебель. Это не идёт вразрез с общей концепцией. Ротанг может присутствовать не только в креслах, но и в тумбочках, корзинах для хранения белья. Плетёная мебель может быть выкрашена в белый цвет.

Фото интерьера спальни в скандинавском стиле:

Комната ребёнка в скандинавском стиле

Универсальный нордический дизайн подойдёт и для детской комнаты. Важно, чтобы в этом помещении было большое окно. Это важно для развития ребёнка.

Максимум естественного освещения позволит малышу расти здоровым

Что касается оформления в скандинавском стиле, нужно отметить, что подобный дизайн может трансформироваться по мере роста ребёнка и при этом полностью соответствовать его возрастным физиологическим и психическим особенностям. Белые стены легко перекрашивать, если малыш их запачкает, а мебель из натурального дерева безопасна и удобна для детей. В качестве ярких акцентов используют текстиль и игрушки.

Принцип лаконичности и максимального простора сохраняется и в оформлении детской. Чем больше места для игр, тем лучше. Если в комнате два ребёнка, установите двухъярусные кровати. Не забывайте об активном физическом развитии вашего чада, установите спортивный уголок или комплекс.

Чем просторнее детская комната, тем больше у ребёнка места для игр, движения и занятий спортом

В скандинавском стиле можно оформить и комнату для новорождённого. Светлые тона помогут малышу и его родителям чувствовать себя комфортно и расслабленно. Яркие детали – это игрушки над кроваткой, пара подушек в кресле для мамы.

Как может выглядеть детская комната в скандинавском стиле на фото:

Ванная комната в скандинавском стиле

Нордический дизайн органично впишется в интерьер ванной комнаты. Это небольшое помещение благодаря такому дизайну станет максимально светлым и просторным. Для зрительного увеличения пространства используют контрастные сочетания тёмных полов и светлых стен.

На фоне такого напольного покрытия белая сантехника выглядит очень привлекательно

Непременное условие скандинавского стиля для ванной комнаты – использование деревянных поверхностей. Структура натурального дерева придаёт этому помещению уютную атмосферу. Чтобы дерево не страдало от повышенной влажности, его обрабатывают специальными влагозащитными составами. В качестве яркого акцента используют керамику с орнаментом или рисунком.

Смешанный скандинавский стиль в интерьере ванной комнаты:

Скандинавский минимализм в интерьере квартиры

Нордический дизайн можно назвать минималистичным благодаря его особому отношению к свободному пространству. Вы не встретите здесь нагромождения мебели или обилия безделушек, чрезмерного буйства красок. Всё максимально лаконично и просто. Именно по этой причине скандинавский стиль – отличный выбор для ремонта квартиры в многоэтажном доме.

Если соблюсти все требования этого строгого и простого дизайна, вы удивитесь, насколько просторней и светлее стало ваше скромное жилище

Вы можете даже оснастить квартиру современным электрическим камином или его имитацией. В минималистичный дизайн органично впишется стеклянный столик, свечи, вязаные пледы. Каждый элемент обстановки должен быть функциональным – это главное требование стиля. Взгляните на реальные фото квартир в скандинавском стиле, вы не найдёте здесь ни одной лишней детали.

Создание интерьера в скандинавском стиле для оформления маленькой квартиры

Особенность маленького жилья в том, что нужно использовать каждый сантиметр площади с максимальной пользой. Для этой цели специалисты рекомендуют смело использовать мебель-трансформер, которая значительно сэкономит место. Такие конструкции без особых усилий превращаются в широкое спальное место. Ещё один вариант увеличения пространства – использование балкона или лоджии.

Обратите внимание на фото, как может выглядеть скандинавский стиль в интерьере малогабаритных квартир:

Статья по теме:

Квартира-студия в скандинавском стиле

Современные квартиры-студии пользуются большой популярностью благодаря своей невысокой стоимости и простору для дизайнерской фантазии. Здесь достаточно жизненного пространства для одиночки или молодой семьи.

Если использовать в оформлении скандинавский стиль – студия будет казаться очень светлой и просторной

При объединении комнаты с кухней можно смело использовать деревянные поверхности и светлые стены. В этом случае ярким акцентом может стать даже холодильник, выполненный в ретро-стиле. Зонирование пространства можно выполнить с помощью лёгких стеклянных перегородок, пропускающих свет, или ширм.

Примеры однокомнатных квартир-студий в скандинавском стиле:

Статья по теме:

Отличительные детали жилых комнат в скандинавском стиле

Мы рассмотрели общую концепцию в оформлении жилых и нежилых помещений в доме или квартире в нордическом стиле. Лаконичность, светлые краски и практичная мебель – вот отличительные черты дизайна. Рассмотрим возможные варианты оформления.

Скандинавский стиль в интерьере: цветовые решения

Визитка стиля − белые стены и потолок. За счёт такого цветового решения удаётся визуально расширить пространство. На таком фоне будет смотреться любая мебель и декор. Если добавить к белому чёрный или тёмно-серый, интерьер получится строгим.

Для разбавления этого контраста используют мебель светлых оттенков из натуральной древесины. Она принесёт природное тепло и сделает дом уютнее

Цветовые акценты (живая зелень, яркий текстиль, картины) придадут интерьеру динамичность.

Яркие детали в нордическом стиле очень важны: они делают его живее и теплее

Статья по теме:

Таблица сочетания цветов в интерьере. Мы поговорим о способах сочетания цветов в интерьере, и о влиянии цвета на настроение человека. Узнаем как можно самостоятельно планировать дизайн помещений.

Отделочные материалы в оформлении стиля

Нордический стиль требует натуральных материалов в отделке. Как правильно оформить стены, потолок и пол?

Стены

Как мы уже говорили, обои в оформлении такого интерьера не используют. Вместо них на стенах должна быть декоративная штукатурка, которую покрывают белой краской. При желании можно слегка отступить от стерильной белизны в пользу пастельного оттенка голубого или персикового. Штукатурка может быть фактурной – это допустимо. Если речь идёт о ванной комнате, можно использовать на стенах керамическую плитку. При наличии кирпичной кладки можно обыграть эту стену, оставив кирпичный рельеф в первоначальном виде или выкрасив его в белый.

Можно сделать акцент на стене, украсив её кладкой из натурального камня или деревянными панелями светлого оттенка

Пол

Оформление полов – важная деталь скандинавского стиля. Полы обычно тёмные, однотонные, из классического деревянного паркета или ламината. Не стоит акцентировать внимание на этой части комнаты, так что никаких ярких орнаментов или цветастых ковров.

В бюджетном варианте можно использовать линолеум, имитирующий деревянный пол

Потолок

Потолки в скандинавском стиле просто белые и ровные. Объёмные композиции с подсветкой здесь не подходят. Если у вас высокие потолки, можно использовать натяжные конструкции в матовом исполнении.

При низких потолках отдайте предпочтение глянцу

Окна

Естественное освещение – отличительная особенность стиля. Его должно быть как можно больше.

Если дом изначально планировался в скандинавском стиле, как на фото, у него должны быть огромные окна с минимумом перегородок

Окна не оформляют пышными портьерами, занавесками, шторами или ламбрекенами. Они максимально открыты, чтобы пропускать в дом солнце.

Мебель для комнат в скандинавском стиле

Вопрос свободного пространства в скандинавском интерьере стоит очень остро. По этой причине в комнатах не должно быть слишком много мебели. Каждый предмет в таком дизайне функционален: системы хранения имеют удобные полки и выдвижные ящики, диваны и кресла превращаются в спальное место. Даже стулья могут быть складными, чтобы не занимать много места. Все предметы мебели должны иметь натуральное происхождение: дерево или ротанг. Допустимо использование стеклянных столиков и перегородок, металлических стеллажей.

Простой и функциональный диван в скандинавском стиле

Как подобрать картины в скандинавском стиле

В выборе художественного оформления стиля нужно учитывать его северное происхождение. Преобладающие краски – белая, голубая, синяя, серая с яркими деталями красного, жёлтого и оранжевого цвета. Особых требований к сюжету нет, здесь будут уместны натюрморты, пейзажи или жанровые композиции.

Уютный декор в скандинавском стиле

Декора в нордическом интерьере немного, он подчёркнуто яркий и очень уютный. Примером такого декора может быть плед из объёмной пряжи.

Мягкий и тёплый, такой плед согреет в прохладный вечер

В принципе, вязку можно использовать и в оформлении подушек, ковриков. В качестве декоративных элементов дизайнеры используют стеклянные вазы, наполненные яркими шариками, камушками или подкрашенными опилками.

Для украшения комнаты смело используйте вещи ручной работы, их можно найти в интернет-магазинах Handmade работ

Освещение в скандинавском стиле

Для нордически лаконичного дизайна подходят светильники из стекла и металла с минимальным оформлением. Люстры, как правило, имеют чёткие геометрически формы. Для освещения подбирайте лампы дневного света. Можно использовать точечные и направленные светильники. Если хотите сделать акцент, используйте яркую лампу на рабочем столе или торшер у дивана.

Уютную атмосферу зимнего вечера подчеркнёт электрический камин с подсветкой

Можно сделать имитацию камина – нишу в стене заполнить крупными свечами.

Материалы для отделки ванной комнаты в скандинавском стиле

В ванную комнату нужно подбирать отделочные материалы, устойчивые к температурным перепадам и повышенной влажности. Интересный вариант – использование плитки, сделанной под натуральную древесину. Внешне такая плитка повторяет фактуру и цвет дерева.

Такой керамикой можно укрыть тёплый пол и одну из стен

Кстати, и в мебели можно немного «схитрить» в пользу практичности. Современные ламинированные материалы тоже повторяют структуру дерева, но при этом отличаются повышенной влагоустойчивостью. Интересная идея – использовать вместо ванной деревянную купель.

Статья по теме:

Фотогалерея вариантов дизайна интерьера в скандинавском стиле

Вы полюбите скандинавский дизайн за его лаконичность и чистоту. Простой и уютный, он сделает ваш дом светлым и просторным. Для вашего вдохновения мы подготовили галерею фотографий интерьеров от лучших дизайнеров. Возможно, какие из этих идей вдохновят вас на собственный ремонт.

Если у вас есть опыт в оформлении скандинавского интерьера, поделитесь им в комментариях. Ваши интересные идеи и предложения помогут нашим читателям справиться с ремонтом! А в завершение предлагаем вам 8 правил скандинавского интерьера в советах от дизайнера.

Видео: 8 правил скандинавского дизайна интерьеров

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Скандинавский стиль в интерьере квартиры: 70 фото дизайна

• Каталог домов

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок
• Балконы и лоджии

Дома в скандинавском стиле: 48 фото дизайна интерьера

• Каталог домов

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок
• Балконы и лоджии

Скандинавский стиль в интерьере + 50 фото идей дизайна

Практически все стили оформления помещения появились в различных местностях или государствах. В них проявляются особенности климата местности, обычаи проживающего народа и его характер. Не исключением является скандинавский стиль в интерьере, в последнее время пользующийся огромной популярностью. Многим жителям нашего государства пришелся по вкусу данный стиль, а число его поклонников только продолжает расти.

Нордический характер

Как известно, север Европы обычно называют Скандинавией. Здесь проживают различные народы с богатой культурой и ценностями.

Скандинавский стиль в целом — общее понятие, для которого характерны черты весьма сурового климата севера с зачастую молчаливыми обитателями этих мест. Этому стилю присущи следующие особенности:

Отделка жилища, мебель

Следует внимательно отнестись к технологии, подбору материалов, качеству отделки, чтобы получился интерьер, соответствующий скандинавскому.

При подготовке стен следует особое внимание к качеству производимых работ. Окраска может быть с применением фактурной пасты либо ровной, но перед этим стену необходимо тщательно выровнять и отштукатурить.

Некоторые интерьеры современного образца предполагают отделку стен с обнаженной кладкой из кирпича. Это присуще скандинавскому дизайну с элементами индустриального стиля. Наиболее типичной отделкой для стен является покраска. Неплохо могут смотреться обои на стене, но они встречаются значительно реже.

По мнению представителей скандинавских народов, использование обоев нельзя назвать практичным: перепады температуры вызывают их отсыревание, а при желании сменить дизайн возникает множество проблем. Перекраска стен с целью освежения стиля производится значительно проще и быстрее.

Зональность комнаты можно подчеркнуть отделкой одной или нескольких стен под цементную штукатурку, которая смотрится несколько грубовато. Способ характерен для новых интерьеров в скандинавском стиле.

Отделка потолка также производится с особой тщательностью, очень аккуратно. Если пространство между полом и потолком невелико, зачастую ограничиваются лишь покраской последнего. Но если расстояние позволяет, в качестве декоративных элементов могут быть использованы деревянные балки.

Их окрашивают в цвет потолка или вскрывают неблестящим акриловым лаком. Расположение таких балок на потолке зачастую произвольное. Для пола может быть использован ламинат, паркет или доски. Первый производят преимущественно компании со стран Скандинавии. Наибольшей популярностью пользуются светло-серые тона для напольного покрытия. Зачастую используют почти белые оттенки дерева, которое состарилось. Так создается впечатление, что пол покрыт старинными досками, которые немало времени пробыли на корабле, побелели от постоянного контакта с песком и солью.

Скандинавский стиль не относят к числу ретро-стилей, но для него зачастую не существуют временные маркеры. Соответствовать философии стиля будут такие предметы, как старый якорь с корабля, столик соответствующего стиля, состаренные половые доски.

Чтобы получить скандинавский интерьер, следует внимательно подойти к подбору мебели. Стиль просто не допускает никаких излишеств: удобная гостиная со столиком и диваном, кухонный стол и шкафы. У окна обычно обустраивают зону для досуга. Особенно хорошей окажется данная идея в том случае, если окна открывают хороший вид.

Мебель преимущественно деревянная, с белыми или светлыми тонами. Наличие довольно огромного количества модулей для сбережения различных вещей является ключевой особенностью мебели. Такие модули зачастую открытые. Для хранения предметов не для сторонних глаз применяют контейнеры, корзины и ящики, устанавливаемые в открытых отсеках на нижние полки или посредине.

Использование текстиля

Скандинавский стиль сложно представить без использования текстиля. Он используется для штор и создания мебели (ее обивки).

Не следует отдавать предпочтение текстилю с яркими тонами, который будет смотреться избыточно в практичном и неброском стиле этого вида интерьера. Лучше забыть про рюши, воланы, прочие элементы или применить их для другого стиля. Используемые ткани обязаны быть натурального происхождения, часто используется трикотажное полотно и материалы со средней и большой плотностью ткани. Хорошо смотрятся покрывала, пледы и накидки, на которых традиционно изображают животных, волны на морской поверхности или снежинки.

Довольно интересным решением является использование в качестве покрывал вязаных свитеров, шарфов либо шалей. Интерьерный образ могут дополнить небольшие аккуратные подушки. Наиболее модными сегодня являются сдержанные подушки, использующие простые геометрические рисунки, или яркие подушки с пестрой раскраской.

Декоративные элементы

Для декора интерьера в этом стиле подойдут элементы, выполненные из природных материалов (лоза, металл, дерево, глина, их комбинации). Скандинавы преимущественно проживают у берегов океана или моря, признаны опытными кораблестроителями, моряками и рыбаками.

Это способствует включению довольно неожиданных элементов в интерьер, например, рыболовные сети в качестве занавесей. В интерьере зачастую можно увидеть обточенные водой камни, предметы с кораблей (например, якоря), макеты суден и прочие декоративные элементы.

Презентами на случай различных здешних праздников скандинавы используют куклы, корзины из лозы и посуду, вязаные вещи. Они бережно хранятся и служат в качестве декора. Дизайн современного образца зачастую использует принты, декоры несложной геометрии. Могут быть использованы картины, выполненные с использованием чистых ярких тонов.

Отдельное место следует выделить белой керамике, которая представлена в виде ваз, чаш, тарелок и прочей кухонной утвари. Модными считаются различные изделия из стекла. Нельзя представить интерьер в стиле Скандинавии без светильников, которых используется огромное множество. Большое внимание уделяется искусственному освещению, представленному напольными лампами, люстрами, бра и прочими светильниками. Такое впечатление, будто весь интерьер создан в качестве фона для осветительных приборов, которые изобилуют в помещениях.

Особенности стиля и рекомендации

Стиль, безусловно, является самобытным, но он заинтересовал многих людей, особенно в последнее время. Любому хозяину понравится его простота, скромность и практичность. Стиль может сочетать красоту, современные элементы оформления, уют и комфорт.

Чтобы воссоздать сканди стиль у себя дома, следует придерживаться следующих рекомендаций:

• Обеспечить максимальное количество естественного света. С этой целью устанавливают большие окна даже в малогабаритных помещениях.
• Использовать белый цвет для отделки потолка, пола, даже стен.
• Применять только натуральные отделочные материалы, при изготовлении мебели, в декорировании.
• Использование многофункциональной, но простой мебели для интерьера.
• Сделать акцент на несколько предметов, которыми могут быть мебель, текстиль или декор. Они должны послужить центральным образом или изюминкой интерьера.
• Планировка помещений — открытого типа, в рамках которой спальня может быть соединена с кабинетом, а кухня – с гостиной.
• Отразить свое собственное восприятие стиля, проявить свой характер как хозяина дома или квартиры при создании интерьера.

Утепление квартиры изнутри — Полезные советы : Domofond.ru

Если в вашей квартире невыносимо холодно зимой, а получить согласование на утепление фасада снаружи не удалось — не отчаивайтесь. О том, как решить проблему без ущерба для внешнего вида здания, рассказывает инженер МТО, представитель компании «НОРД Инжиниринг» Андрей Долотов.

Ingo Bartussek/Fotolia

Обрабатываем швы

Если вы живете в панельном доме, у вас есть вариант утеплить квартиру изнутри с помощью обработки швов между плитами. Вы вызываете специалистов, и они сначала наносят утепляющий слой, а затем герметизирующий. Это, конечно, не решит проблему в корне, но может значительно улучшить ситуацию. Почему? Дело в том, что во многих панельных домах советского времени при строительстве применяли дешевые недолговечные материалы. Некоторые дома уже отметили 50-летний «юбилей», и герметичность швов давно нарушена (утепляющий слой рассыпался, а образовавшиеся пустоты открыты всем ветрам и дождям).

Надо учитывать, что все дома разные, поэтому рекомендуем вызвать специалистов для оценки: они смогут сказать, есть ли смысл в работах такого типа. Кроме того, зависимости от конкретной серии дома будут отличаться способы утепления и герметизации шва. Кстати, такую процедуру иногда удается «протолкнуть» за счет управляющей компании.

Внутреннее утепление фасада

Внутреннее утепление фасада — идеальный вариант, когда нужно изменить ситуацию в только в одной квартире. Вам не нужно получать специальных разрешений или договариваться с соседями. Внутри квартиры вы сами себе хозяева.

Утепление стен изнутри добавит к ним примерно 10-15 см. Этот способ фактически предполагает капитальный ремонт утепляемой стены. Процедура начинается с демонтажа отделки и штукатурки. После выявляются все щели и трещины в фасадной стене. В них закачиваются составы со специальными присадками. После этого выполняется подготовка стены, затем наносится грунтовка глубокого проникновения.

Далее следует очень важный этап, на котором ни в коем случае не стоит экономить (не забывайте, что соблюдение технологии — залог успеха!). Речь идет об обработке стыков гидростопом с последующим нанесением пароизоляции. Эта процедура в дальнейшем убережет вашу квартиру от проникновения влаги снаружи. Если работы будут сделаны некачественно, то от избытка влажности может появиться плесень, грибки, патогенные организмы.

Предпоследний этап — нанесение слоя утеплителя. Для внутренних работ рекомендуется минеральная вата (в первую очередь потому, что она негорючая, в отличие от пенопласта или полистирольных плит). Толщина утеплителя рассчитывается в зависимости от толщины стен. Если хотите сэкономить, то можете рассмотреть вариант использования утеплителя для кровли (например, теплоизоляционные плиты из каменной ваты). Сэкономить удается за счет уменьшения расхода (требуется меньшая толщина основного слоя).

После монтажа утеплителя поверхность штукатурится. Рекомендуем использовать штукатурку с утепляющими свойствами.

Последним этапом становится финишная отделка — тут выбор остается за вами: можно поклеить обои, покрасить стены или выбрать что-то еще. Отделке долго ничто не будет угрожать, так как вы заранее подумали о пароизоляции.

Окна и радиаторы

Еще один важный этап утепления квартиры — реставрация или замена окон. Дело в том, что через оконные рамы может уходить до 50% тепла. Замена старых конструкций на современные окна (пластиковые или современные деревянные) может частично решить проблему.

Обратите внимание, что при установке должна использоваться морозостойкая монтажная пена. Очень важно, чтобы рама встала ровно, а шипы закрывающих механизмов точно совпадали с пазами. Следует заранее обсудить с компанией-установщиком проведение тепло- и гидроизоляции на примыкание рамы и откоса (желательно с теплоотражающим экраном из фольгированного материала).

Рекомендуем также оценить эффективность радиаторов системы отопления. У старых чугунных батарей теплоотдача очень низкая. Одна только установка современных теплообменников может существенно улучшить климат в жилом помещении.

Текст подготовила Александра Лавришева

Не пропустите:

Утепление фасада многоквартирного дома снаружи

Тепло ли тебе, девица? Что такое энергоэффективный дом в России

5 главных ошибок при утеплении загородных домов

Экономия электричества, воды и тепла: советы от ИКЕА

Статьи не являются юридической консультацией. Любые рекомендации являются частным мнением авторов и приглашенных экспертов.

инструкция, фото и видео-уроки, цена

Главными составляющими комфортного проживания и благоприятной домашней обстановки, являются тепло и уют. Но во многих квартирах, к сожалению, в холодную погоду не всегда бывает так тепло, как этого хочется. И дело обстоит не только в исправности отопительной системы, а в основном из-за плохой теплоизоляции стен в старых и панельных домах.

Утепление стен в панельном доме изнутри – сразу уютно и тепло

Чтобы устранить существующую проблему необходимо с чего-то начать, и начнем мы естественно с определения источника холода. Как правило, такими источниками могут быть окна, щели в коробе входной двери, но они являются несущественными проблемами. В сравнении с ними более сложной и серьезной причиной потери тепла являются стены квартиры.

По статистике, от плесени и сырости страдают владельцы квартир, которые расположены на первом этаже. А также жители квартир, которые находятся по краям дома, так как здесь стены всегда обладают большой площадью соприкосновения с улицей.

Если же дом панельный, то основными причинами потери тепла являются межпанельные стыки и швы.

К основным показателям низкой теплоизоляции межпанельных швов относятся следы черной плесени, которые находятся в углах на полу или под потолком. Помимо этого, в квартире распространяется запах сырости.

Способы утепления стен

И так, появляется вопрос, как утеплить квартиру в панельном доме изнутри?

Для решения проблемы с утеплением стен можно применить два основных способа:

• утепление стен снаружи панельного дома;
• утепление стен изнутри панельного дома.

Более правильным подходом является утепление стен снаружи дома. Но существует ряд причин, из-за которых данный способ решения нашей проблемы по сохранению тепла, не осуществим для отдельно рассматриваемой квартиры.

Основным минусом утепления стены снаружи является то, что для этого требуется ремонт всех стен, а не только одной квартиры. Вследствие этого требуются достаточно большие затраты и вложения из-за стоимости материала, а также высокая цена на высотные работы. Такими деньгами обладают очень не многие управляющие компании, отвечающие за ремонт многоквартирных домов.

Поэтому, сталкиваясь с проблемами потери тепла и повышения сырости в квартире, их вам придется решать самостоятельно, то есть своими руками. О плюсах и минусах этих двух способов можно посмотреть видео в этой статье. Далее узнаем чем утеплить стены изнутри панельного дома тонко.

Выбор материала и способа утепления

Пенополиуретан

Используя вспененный полиуретан, можно создать теплоизоляционный барьер с хорошими влагостойкими свойствами.

Однако существует проблема при его применении, которая  заключена в принципе его нанесения. Утеплитель ППУ представляет собой вспененную жидкость, которая имеет свойство быстро затвердевать. Поэтому для создания ровной поверхности, обладающей достаточной толщиной, нужно использовать опалубку, по частям заполняя пеной выделенное пространство. Как показано на фото.

Использование каркасов при утеплении стен не рекомендуется, так как его элементы из металлического профиля или дерева станут проводниками сырости и холода.

Процесс теплоизоляции пенополиуретаном

• После формирования всей поверхности слоя изоляции требуется установка гидро-, парозащиты.
• Чтобы это сделать, используем полиэтиленовую пленку, закрепив ее к полу, потолку и соседним стенам с помощью герметика (мастики) и реек.
• Из-за низкой плотности и невысокой прочности, используемого материала, отделка и финишная облицовка невозможна. Поэтому необходимо возводить дополнительную стену из гипсокартона, которая должна быть смонтирована на каркасе, закрепленном только на соседних стенах, потолке и полу, чтобы крепления не являлись проводниками холода.

При использовании данного варианта точка росы, которая является местом, в котором влага из теплого воздуха помещения конденсируется, сместится на стык стены и пенополиуретана, либо будет в самом утеплителе. Из-за отсутствия воздуха и очень низкой паропроницаемости утеплителя снижается образование конденсата, что позволит предотвратить порчу самого материала и сохранит тепло в квартире.

Пенополистирол

Если использовать для утепления стен пенополистирол, следует уделить особое внимание его монтажу. Так как данный материал представляет собой гладкие и ровные листы, обладающие достаточно высокой плотностью, и имеют стандартные размеры 100х50 или 100х100, то не избежать образования стыков.

Конечно, полностью устранить проблему скорей всего не удастся, но чтобы снизить образование воздушных прослоек, необходимо как можно плотнее скреплять листы между собой, для этого наносим слой герметика на торцы соседних листов.

Утепление стены пенопластом

Обычный принцип работы с пенопластом, когда раствор наносится отдельными частями, в нашем случае совершенно не походит.

Из-за того, что появляется возможность образования воздушных камер, в которых возможно накапливание конденсата. И вода впоследствии найдет выход, что может испортить непосредственно саму отделку, а также приведет к образованию грибка. Поэтому клеящий состав должен наноситься равномерно на весь лист, то есть обеспечивать плотное крепление со всей площадью стены.

Для нанесения раствора лучше всего применять специальный игольчатый валик. Так как он перфорирует поверхность пенополистирола, что в последующем приведет к лучшей сцепке.

Также перед креплением данного материала потребуется предварительное выравнивание стены. При этом лучше использовать не обычный раствор из цемента и песка, а смеси, образующие влагозащищенный слой. Эти смеси часто применяются при отделке ванных комнат.

Для крепления пенопласта нельзя применять обычные анкерные крепления, так как это приводит к образованию негерметичных переходов по всему слою утеплителя. Поэтому лучше всего усилить такую конструкцию, для последующей отделки, используя «Т»-образные профили, которые крепятся к полу и потолку.

Работа по утеплению стен

Инструкция, которую необходимо выполнить перед утеплением:

• Выбрав способ и подсчитав затраты на утепление стен, приступаем к покупке материалов и начинаем выполнять монтажные работы.

• Работы необходимо проводить только в теплое время года.

• Стена должна быть максимально сухой, используя обогреватели и тепловые пушки.

Тепловая пушка

• Все покрытия на стене (обои, краска, элементы декорирования) должны быть сняты

• Штукатурка снимается вплоть до бетонной плиты.

• Стена должна быть очищена от загрязнений, используя пылесос и веник.

• В начале утепления стены необходимо обработать антисептическими средствами.

• Далее производится грунтование с использованием грунтовки с глубоким проникновением

Грунтование

• После каждой операции следует дать стене хорошенько просохнуть.

• Оштукатуривание стены и ее выравнивание, ведется с использованием смесей, предназначенных для отделки ванных комнат. Слой штукатурки должен высохнуть без использования обогревателей, чтобы приобрести нормальную прочность.

Подготовка поверхностей к утеплению

• Дополнительно заделываются все возможные стыки герметиком, мастикой или влагоустойчивым раствором.

После выполнения данной инструкции можно монтировать материал для утепления стен. Технология установки листов или заливки различна, и описана выше. Установив утепление, требуется снова дать конструкции просохнуть, и после этого можно монтировать вторую стену, с нанесением финальной отделки.

Если же после правильного выполнения всех мероприятий ситуация не меняется, возможно также потребуется утепление пола в панельном доме.

Данный порядок действий пригодится вам, если вы обратитесь к разделу утепление лоджии. Будем надеяться, что наши рекомендации по утеплению стен в панельном доме изнутри помогут вам, и сделают вашу квартиру теплой и уютной (читайте также об особенностях утеплителя Пенофол).

Как утеплить стену квартиры в панельном доме изнутри

Герметизация швов панельных домов:

Профессиональная герметизация межпанельных швов и утепление межпанельного пространства — это необходимые работы, чтобы навсегда избавить своё жилье от протеканий, промерзаний и плесени. Читать подробнее.

Ремонт межпанельных швов:

Капитальный ремонт межпанельных швов производится только по технологии «Плотный шов», разработанной инженерами группы компаний «СтройАльп». По которой впоследствии был принят СНиП об уплотнении швов крупнопанельных зданий. Читать подробнее.

Утепление и герметизация швов окон и отливов:

Для того чтобы избавиться от плесени вокруг окон, производится герметизация окон — герметизация стыков и примыканий стеклопакетов и панели, утепление примыканий отливов и панели. Читать подробнее.

Технология герметизации межпанельных швов:

Выбранная технология герметизации межпанельных швов по которой производятся работы по заделке наружных швов крупнопанельных зданий, является определяющим фактором результата выполненных работ. Читать подробнее.

Герметизация межпанельных швов в панельных домах разных серий:

Герметизация межпанельных швов в панельных домах разных серий производится по разным технологиям, так как конструкции домов и панелей разные. Читать подробнее.

Герметизация швов лоджии:

Герметизация швов лоджии включает в себя герметизацию стыков лоджии и стеновой панели, герметизацию окон и отливов, а также ремонт мягкой кровли лоджии. Читать подробнее.

Утепление и герметизация швов квартир:

Утепление и герметизация швов квартир включает в себя герметизацию межпанельных швов, герметизацию лоджий и балконов, герметизацию окон и отливов, а также при необходимости, утепление швов изнутри — со стороны квартиры. Читать подробнее.

Материалы для герметизации швов:

Материалы для герметизации швов должны быть подобраны исходя из применяемой технологии заделки швов и серии дома. Иногда в одной серии дома застройщики используют различные облицовочные материалы, поэтому часто необходим индивидуальный подбор герметика для лучшей адгезии к поверхности. Читать подробнее.

Типичные случаи проблем межпанельных швов:

Несмотря на разнообразие серий панельных домов, существуют типичные случаи проблем межпанельных швов. Читать подробнее.

Вопросы и ответы по герметизации и утеплению швов в панельных домах:

За 20 лет работы в отрасли герметизации швов панельных домов, наша компания накопила большой опыт. В данной главе вы можете узнать ответы на типичные вопросы по герметизации и утеплению швов в панельных домах. Читать подробнее.

Ошибки и нарушения технологии герметизации швов:

К неудовлетворительному результату приводит не только неправильный подбор материалов, но и ошибки и нарушения технологии герметизации швов. Читать подробнее.

Герметизация межпанельных швов своими руками:

Если Вы не альпинист, герметизацию межпанельных швов своими руками можно произвести только на первом этаже. Тем не менее, знание основ технологии герметизации швов, поможет Вам проконтролировать работу подрядной организации. Читать подробнее.

Герметизация межпанельных швов на первом и последнем этаже:

Герметизация межпанельных швов на разных этажах может отличаться по применяемым технологиям. На первом этаже проблемы швов в «продувании», а на последнем — в «протекании». Читать подробнее.

Герметизация швов монолитных поясов:

Герметизация швов монолитных поясов производится в монолитно-кирпичных домах. Читать подробнее.

Утепление панелей:

Утепление панелей по технологии «теплый фасад» производится на холодных стеновых панелях. Стеновые панели становятся холодными либо из-за трещин (паутины) или других разрушений, либо недостаточной толщины панели. Читать подробнее.

Герметизация швов остекления, герметизация швов вентилируемого фасада:

Герметизация швов остекления, герметизация швов вентилируемого фасада производится на стыках панелей фасадных панелей. Читать подробнее.

Смета на герметизацию межпанельных швов:

Сметный расчет на герметизацию межпанельных швов производится исходя из перечня работ и используемых материалов, согласно техническому заданию заказчика. Читать подробнее.

Периодичность герметизации межпанельных швов:

Периодичность герметизации межпанельных швов должна исходить из срока службы материалов при правильном соблюдении технологии работ. Читать подробнее.

Техническое задание по герметизации швов панельных домов:

Техническое задание по герметизации швов панельных домов дается заказчиком. Но если Вам необходимо произвесли обследование текущего состояния швов и сделать необходимое техническое задание для ремонта швов, мы сделаем эти работы бесплатно, при условии дальнейшего выполнения нами работ. Читать подробнее.

Герметизация межпанельных швов альпинистами:

Герметизация межпанельных швов альпинистами производится на панельных зданиях выше 3 этажа. На 3х этажных зданиях, например зданиях торговых центров, можно использовать для заделки швов туру. Читать подробнее.

Как утеплить стену изнутри в панельном доме: выбор утеплителя

Решая такие вопросы, как утепление стен в панельном доме, горожане сталкиваются с одной проблемой – выбор теплоизоляционного материала. На рынке их много, а вот технологии использования очень похожи. Чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо рассмотреть каждый процесс по отдельности.

Самый оптимальный вариант – это утепление стен снаружи дома. К сожалению, это не всегда возможно, поэтому теплоизоляция стен изнутри для многих единственный вариант. Итак, утеплители и методы их применения для стен в панельном доме.

Утепляем минеральной ватой

Установка обрешётки и закладка утеплителя

Утепление стен минватой

Утепление дома снаружи

Это самый дешевый теплоизолятор, работать с ним несложно. На рынке он представлен рулонами и матами. И тот и другой вид используется в процессе утепления панельных домов. Как проводится утепление стен (схема):

1. стена закрывается гидроизоляционным материалом. это специальные мембраны, изготовленные из полимеров. нередко мастера используют обычную полиэтиленовую пленку толщиною 0,2 мм. очень важно закрыть поверхность без открытых участком, щелей и зазоров. для этого выбирают мембрану под высоту потолка квартиры. если такого размера материал найти не удалось, тогда полосы укладываются внахлест со смещением 10–15 см. стык обязательно заклеивают строительным скотчем;
2. устанавливается обрешетка. это может быть металлические профили, которые используются для отделки стен гипсокартоном, или деревянные бруски. если выбирается второй вариант, то дерево надо обработать антисептиком. обратите внимание: расстояние между элементами обрешетки должно быть чуть меньше ширины укладываемого утеплителя. это даст возможность вставить теплоизолятор на стену плотно без щелей и зазоров;
3. производится укладка утеплителя на стену. сегодня производители предлагают маты, одна сторона которых имеет подпружиненные свойства. при сдавливании она уплотняется, когда отпускаете, принимает первоначальную форму. это облегчает процесс крепления, где нет необходимости поддерживать утеплитель. за счет силы распрямления материал распирает обрешетку;
4. теперь по всей плоскости стены в панельном доме по обрешетке натягивается пароизоляция. она защитит теплоизолятор от влажных паров воздуха, которые негативно влияют на него изнутри квартиры. здесь также надо провести установку без зазоров и щелей, стыки обязательно герметизируют.

По каркасу впоследствии можно провести установку гипсокартонных листов, панелей ДСП и других плоских материалов.

Утепляем пенопластом

Утепление стен пенопластом

В принципе, каких-то особых отличительных операций здесь нет. Все, то же самое, что и с минеральной ватой. Утепление изнутри пенопластом стен квартиры панельного дома – это процесс, который используется сегодня редко. Дело все в новинках, производство которых основано на том же сырье, что и в случае с пенопластом. Разговор идет о пенополистироле.

Утепляем стены пеноплексом

Пеноплекс – это экструдированный пенополистирол. Он в несколько раз плотнее пенопласта, прочнее, относится к негорючим материалам. Для такого процесса, как утепление стен панельного дома, на сегодняшний день это идеальный вариант – простой в работе, прочный, не требующий дополнительных защитных слоев.

Утепление стен пеноплексом

Его используют и снаружи для отделки наружных стен, но чаще всего изнутри. Это плиты размерами 120х60 см. Толщина может быть разной от 2 до 10 см. Оптимальный вариант – 5 см. Пеноплекс может быть уложен на стену как в ширину, так и в высоту.

• берете одну панель, делаете в ней дверью два сквозных отверстия по краям в длину, отступая от края 10-15 см, строго по оси;
• прикладываете плиту к стене и через отверстия на стеновой поверхности делаете две пометки. в них делаются отверстия перфоратором для установки пластмассовых дюбелей;
• устанавливаете плиту на место, то есть на стену панельного дома, и грибовидными саморезами прикручиваете ее к поверхности;
• все остальные панели крепятся точно таким же образом;
• обычно не все плиты помещаются на стену в полный размер. не беда, пеноплекс легко режется обычной ножовкой или острым ножом;
• обратите внимание, что очень часто между соседней стеной и утеплителем, между потолком и ним остаются зазоры. их надо обязательно заполнить монтажной пеной и закрыть строительным скотчем.

Пеноплекс с фольгированной стороной

Сегодня на рынке можно найти пеноплекс с фольгированной стороной. Это дает возможность отказаться от пароизоляции. Материал фольгой должен укладываться в сторону комнат. И еще один момент, на который простые обыватели не обращают своего внимания, это выбор утеплителя. К примеру, для квартиры панельного дома лучше всего использовать именно экструдированный пенополистирол, а вот в кирпичном лучше вспененный вариант.

Но в случае с пеноплексом есть подводные камни. К примеру, после того как было проведено утепление квартиры панельного дома, вам необходимо провести отделку керамической плиткой. Для этого используется специальная сетка из стеклохолста, которую крепят к утеплителю. Так вот к вспененному пенополистиролу она крепится очень даже хорошо, а вот к экструдированному не очень, то есть, вообще. Поэтому мастера начинают применять различные клеевые составы, парашюты (саморезы) и прочие крепежные изделия.

Утепляем стены ППУ

Утепление панельного дома ППУ

Для того чтобы утеплить квартиру в панельном доме как снаружи, так и изнутри, могут быть использованы плиты из пенополиуретана (ППУ). Отличный теплоизолятор, которому не страшны ни перепады температуры, ни высокая влажность. Это панели со стандартной шириной – 1115 мм. А вот длина может быть любой. Этот размер делается на заказ, что очень удобно. Толщина: 25, 50, 75 и 100 мм.

Сегодня производители предлагают три вида ППУ:

1. С фольгированным слоем.
2. Покрытой бумагой, кашированной полиэтиленом.
3. Бумагой с вкраплениями фольги.

Чтобы утеплить плитами ППУ стены квартиры в панельном доме (снаружи или изнутри), используется точно такая же технология, как и в случае с пеноплексом. Кстати, сегодня часто вместо грибовидных саморезов мастера применяют специальные клеевые составы. Утеплить стены становится проще.

Заключение

Производители теплоизоляторов предлагают достаточно большой ассортимент. Нами была рассмотрена всего лишь ничтожная их часть. Хотелось бы отметить, что все большей популярность пользуются так называемые теплоизоляционные блоки, изготовленные из различных утеплителей с цементными связующими. Для квартиры панельного дома это не самый идеальный вариант утепления изнутри, но в некоторых случаях и их использовать можно. Такие панели чаще всего используют для утепления стен снаружи, когда дело касается теплоизоляции частного дома.

Итак, подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что в современных условиях, используя различные способы, отвечающие на вопрос, как утеплить квартиру, можно добиться максимальных показателей комфортного в них проживания при минимальных расходах на потребление тепловой энергии. И в этом могут помочь современные и традиционные утеплители и способы их применения в независимости от того, где проводится утепление – снаружи или изнутри.

Нравится?

Нужно ли утепление стен в панельном доме

Во время строительства современных домов используют качественные и надежные материалы. Они обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Этого не скажешь о старых панельных зданиях. Во время их возведения не учитывались нормативы, которые бы позволили получить комфортные условия внутри помещений при минимальных расходах на отопление.

Нужно ли утепление стен в панельном доме?

При наличии тенденции к увеличению стоимости основных энергоносителей, появляется вопрос, как сэкономить деньги на отоплении. Особенно это актуально, когда установлен индивидуальный тепловой пункт, который обеспечивает потребности отдельного здания.
Поэтому добиться существенной экономии невозможно, если ограждающие конструкции не соответствуют нормативным требованиям. Именно для этого применяются плиты теплоизоляции. Они позволяют создать комфортные условия в помещении с минимальными расходами на отопление. Также удастся предупредить промерзание стен, образование грибка, высокую сырость, что является частой проблемой в панельных домах в холодное время года.

Какие сложности могут возникнуть при выборе способа утепления?

Перед утеплением панельного здания нужно разобраться, где лучше всего устанавливать теплоизолирующий слой – снаружи или изнутри помещения. Большинство специалистов сходятся во мнении, что лучше всего выбрать первый вариант. Утепление панельного дома снаружи позволяет создать оптимальные условия в жилище с минимальными расходами. Также в этом случае отсутствует риск намокания ограждающих конструкций вследствие смещения точки росы.

Утепление стен изнутри допускается исключительно в таких случаях:

• наличие деформационного шва на стене;
• запрет местных властей на изменения фасада, например, когда здание размещается в центре города;
• сли за стеной находится какое-то неотапливаемое техническое помещение, что не позволяет провести утепление снаружи.

Для предотвращения негативных явлений при утеплении дома изнутри, нужно выбирать исключительно материалы высокого качества. Они должны обладать высокими теплоизоляционными свойствами, устойчивостью к огню, старению и воздействию плесени, грибков. Также нужно дополнительно использовать пароизоляцию, чтобы предотвратить намокание образовавшейся конструкции.

Как утеплить стену в панельном доме изнутри?

Если было принято решение произвести утепление здания изнутри, нужно следовать следующим рекомендациям:

1. Стены очистите от старых обоев, шпаклевки и штукатурки до самого основания.
2. Из металлических профилей и отвесов установите каркас, учитывая толщину утеплителя. Дополнительно заизолируйте данные элементы вспененными материалами, для предотвращения образования мостиков холода.
3. По установленным направляющим произведите монтаж теплоизоляции.
4. Дополнительно закрепите плиты специальными дюбелями-зонтиками.
5. Установите на теплоизоляцию мембрану, которая предотвратит проникновение пара внутрь конструкции.
6. Прикрепите гипсокартонные листы к направляющим профилям при помощи саморезов.
7. Произведите декоративную отделку поверхности любым способом.

Какие материалы лучше всего использовать?

Для утепления ограждающих конструкций панельного дома как изнутри, так и снаружи лучше всего использовать базальтовую изоляцию HOTROCK. Эти материалы обладают высокими теплоизолирующими свойствами, прочностью, упругостью, низким водопоглощением и степенью горючести. В данном случае, производители рекомендуют применить продукты из серии:

• Smart;
• Фасад;
• Лайт;
• Блок.

Материалы HOTROCK в необходимом объеме можно купить в Белоруссии и европейской части России.

Индивидуальный жилой дом (ИЖС)

• Какой дом относится к объектам ИЖС. Как определить количество этажей и этажность коттеджа. В чем преимущества индивидуальных жилых домов. Об этом всем в нашей статье.

Ниже мы приведем выдержки из действующего законодательства и нормативной документации, относительно вопроса определения и отнесения дома к объектам индивидуального жилищного строительства.

Этажи жилых домов

Для начала разберемся какие этажи могут быть в жилом доме и как они подразделяются:

• Мансардный этаж (мансарда) – этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа.
• Надземный этаж – этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли.
• Подвальный этаж – этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения.
• Цокольный этаж – этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений.
• Технический этаж – этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней частях здания.

Количество этажей и этажность

Термины «количество этажей» и «этажность» не являются синонимами и не могут подменять друг друга.

• Этажность – количество надземных этажей, в том числе технического этажа, мансардного, а также цокольного этажа, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем 2 м. Первым надземным считается этаж, пол которого находится не ниже уровня планировочной земли. Если отдельные части жилого дома имеют разное количество надземных этажей, его этажность определяется по наибольшему количеству этажей в здании.
• Количество этажей – количество всех этажей, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный.

ИЖС или нет?

Таким образом индивидуальный жилой дом, это дом количество всех этажей которого не превышает три, не зависимо от того надземные или подземные это этажи, технические, подвальные или цокольные. Дом с двумя полноценными надземными этажами, третьим мансардным этажом, и подземным подвальным не является объектом ИЖС. Строительство такого дома влечет за собой определенные сложности:

Сложность в получении разрешения на строительство. Необходимо посмотреть вид разрешенного использования земельного участка. Скорее всего строить дом, отличный от ИЖС, окажется запрещено.

Обязательность разработки проектной документации силами привлеченной организацией, имеющей свидетельство СРО.  Членство СРО ежегодно обходится в значительную сумму, которая обязательно включена в цену проекта.

Стоимость разработки такого проекта значительно выше стоимости проекта индивидуального жилого дома. Так как к проекту и его составу предъявляются особые требования, отступать от которых нельзя. Для проверки качества разработанной документации законодательно установлена необходимость проведения экспертизы.

В отношении отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства) экспертиза не проводится.

Так же, самостоятельное строительство будет невозможно: строительство должна будет осуществлять компания, имеющая свидетельство СРО. Регулярные затраты застройщика на “строительное” СРО будут точно так же включены в стоимость Вашего будущего дома.

Для строительства индивидуального жилого дома членство СРО не требуется.

newhome63.ru

Что такое ИЖС: теория и практика | Полезные советы

Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — форма собственности на земельный участок, предполагающая возведение частного дома на специально отведенном участке. Пункт 3 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ оговаривает первичные требования к строительству под ИЖС: отдельно стоящее здание на семью высотой до трех этажей за вычетом мансарды и цокольных помещений. Пункт 2 статьи 49 ГСК РФ конкретизирует:

• количество блоков — не более 10;
• суммарная площадь — не более 1,5 тыс. кв. м;
• каждый блок (а не квартира) — на семью;
• наличие внутренних стен без проемов;
• выход к территории, используемой совместно;
• расположение на отдельном участке земли.

Становится понятным, почему комплексная застройка под ИЖС нередко состоит из двух-, трехэтажных зданий с общей придомовой территорией. Такие дома называются таунхаусами (town house — городской дом) и стоимость жилья в них на порядок ниже отдельно стоящих коттеджей.

Принадлежность земли ИЖС

Согласно действующему законодательству, целевое использование ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) возможно лишь на территориях населенных пунктов — это должно быть отражено в ГП (Генеральном плане развития территорий) каждого муниципального образования. Справедливости ради скажем, что Генплан также может включать земли ЛПХ (личного подсобного хозяйства) и дачного строительства в территории, предназначенные для строительства, о чем мы расскажем впоследствии. Что до ИЖС, то в другой статье по этой теме эксперты отмечали отличия ИЖС и дачной застройки. Здание на землях ИЖС регистрируется как жилой дом, получает милицейский адрес для почты и прописки. Подключение к инженерным схемам остается за поставщиками энергоресурсов. Особенность ИЖС — в получении разрешения на строительство к ИЖС, где предъявляются строгие требования в части расположения зданий, проектирования и т. п.:

• от лицевого фасада жилого дома до забора, выходящего на улицу, должно быть не менее пяти метров;
• от стены капитальной постройки до забора с соседним участком — не менее трех метров;
• от границ участка ИЖС до хозпостроек — свыше трех метров;
• расстояние между каменными домами — от 10 метров и больше;
• пожарный разрыв между деревянными домами — минимум 15 метров;
• туалеты и выгребные ямы — более метра до соседней земли;
• расстояние от скважины до септика – не менее 15 метров

Граждане, покупая участок под ИЖС, претендуют на услуги муниципалитета: выезд полиции и пожарной охраны, предоставление детского сада, школы и обслуживания в поликлинике и больнице. Другой вопрос, готова ли мэрия к финансированию? Нередко она относится к ИЖС как к нелюбимому детищу, направляя деньги на более важные для нее проекты — строительство дорог, капремонты, социальную инфраструктуру в традиционных и более населенных поселениях. Совет. Покупая землю под ИЖС, обратитесь к Генеральному плану развития территорий и, конкретно, перспективе застройки. Может статься, что в сотне метров от вашего уютного домика вырастут высотки из стекла и бетона, и их жильцы будут смотреть в ваши окна. Именно так и произошло в Краснолесье пару лет назад.

Особенности индивидуальной жилой застройки

Требования прописаны в федеральном законодательстве, однако субъектам на местах позволено уточнять нормы участка под ИЖС. К примеру, закон нигде не оговаривает минимальную и максимальную площадь участка, тогда как депутаты Белоярского и Сысертского ГО сумели определить нижнюю и верхнюю границу. Если вас они устраивают, смело стройтесь. Если считаете, что нарушены конституционные права, подавайте в суд с указанием незаконных действий народных избранников. Иначе рискуете стать нарушителем локального нормативного акта. Пример. В Сысертском районе минимум при дачном строительстве составляет 6 соток, максимум не оговорен. Норма участка под ИЖС — минимум 4 сотки, максимум — 35. В Белоярском районе дачный участок находится в коридоре 4-30 соток, ИЖС — 4-20 соток. Обращаем внимание, что налог на землю ИЖС обычно получается выше того, которым облагается дачная застройка или ЛПХ за счет более высокой кадастровой стоимости земли. По всей вероятности, это обусловлено привязкой к муниципалитету и оплате всех благ цивилизации. И, как говорилось выше, органы муниципальной власти не спешат построить дороги и детские сады на новых территориях. Идеальный вариант — приобрести земельный участок под ИЖС в организованном коттеджном поселке, где вся инфраструктура уже построена, а управляющая компания (УК Вилла) сама заинтересована в правильном содержании и своевременном ремонте инфраструктуры. Остались вопросы? Позвоните нам по телефону +7 (343) 339-45-91 или напишите нам на почту: [email protected]. Мы с радостью вам поможем разобраться в том, что такое ИЖС.

villa66.ru

Введение

Типологический ряд жилых домов, не имеющих лифтов, представляет собой сеть самостоятельных типов, каждый из которых обладает специфическими признаками. В его основе лежат две группы домов, отличающиеся объёмно-планировочным построением и, главным образом, характером связи с окружающей средой. К первой группе относятся жилые дома с прямой связью квартир с территорией. Это одноквартирные и жилые двухквартирные дома с приусадебными участками и хозяйственными вспомогательными постройками, которые принято называть усадебными домами и многоквартирные блокированные дома, состоящие из блоков с различным числом квартир, каждая из которых имеет отдельный выход наружу.

К другой группе безлифтовых домов относятся многокваритные жилые дома с выходами из квартиры через общие коммуникации-лестницы, галереи и коридоры. В зависимости от принятого приёма сочетания квартир и обеспечения их связи с окружающей территорией, жилые дома этой группы делятся на дома секционного, галерейного и коридорного типов.

Таким образом, жилые здания делятся по архитектурной планировке на шесть групп:

• Жилые здания секционного типа

• Блокированные жилые дома

• Жилые здания галерейного типа

• Жилые здания коридорного типа

• Жилые индивидуальные дома

• Мобильные дома.

1. Индивидуальный жилой дом

Одно-, двухквартирные жилые дома с приусадебными индивидуальными участками и вспомогательными хозяйственными постройками принято называть усадебными. Органическая связь квартир с усадьбой и хозяйственными строениями, неразрывность функциональных связей между ними предопределяют целостность всей структуры дома. Планировка должна предусматривать чёткое функциональное деление квартиры на две зоны: жилую и хозяйственную. Для усадебного дома большое значение имеет изоляция помещений, связанных с хозяйством, от жилой части квартиры. Поэтому обычно устраивают два входа в дом — основной со стороны улицы и дополнительный со стороны двора. В отличие от многоквартирных домов, даже малоэтажных, усадебные дома имеют высокие гигиенические качества, наиболее полно отвечающие требованиям к жилищу. В них обеспечивается хорошая инсоляция и проветриваемость всех помещений благодаря тому, что квартиры имеют наибольший световой фронт – со всех сторон или в двухквартирном доме с трёх сторон. Изолированная постановка здания на земельном участке способствует комфорту проживания. К внутреннему инженерному благоустройству усадебных домов предъявляют такие же требования, как и к домам городского типа. Учёт природно-климатических особенностей места строительства в создании необходимого комфорта проживания – одно из важнейших требований при проектировании жилого дома. Для малоэтажного строительства оно имеет особо важное значение, так как влияние внешней среды на небольшое по объёму здание усиливается, ввиду относительно большей площади ограждающих поверхностей, приходящихся на единицу общей площади дома.

2. Блокированные дома

Блокированные дома — малоэтажные жилые дома, состоящие из расположенных в ряд жилых ячеек, каждая из которых имеет самостоятельный вход и отдельный садовый участок. Блокированный дом может быть одно-, двух-, и трёхэтажным и состоять из одного и более блоков – неделимых объёмно-планировочных элементов, скомпонованных из различного числа квартир. Этот тип жилища обладает всеми преимуществами индивидуального дома и вместе с тем имеет более высокие экономические показатели. Участок, как и при индивидуальном доме, представляет собой часть жилища, его зелёную открытую жилую площадь. На участке, в зависимости от его величины, может быть цветник, сад, огород. В отличие от других типов многоквартирного жилья в квартирах блокированного типа домов могут быть предусмотрены подсобные хозяйственные помещения.

У домов блокированного типа, как правило, неограниченная ориентация по странам света. Благодаря этому обеспечиваются хорошие условия для инсоляции, освещённости, а также сквозного или углового проветривания. Кроме того, отсутствие ограничений в ориентации квартир позволяет свободно располагать дома на местности, создавать самые разнообрвзные планировочные решения.

Квартиры в домах блокированного типа имеют два входа. Это необходимо для связи с участком, часть которого перед домом со стороны улицы, а часть – за домом. Простота конструктивных схем блокированных домов, многократная повторяемость и ограниченность числа элементов конструкций в них способствует максимальной стандартизации конструктивных элементов.

studfile.net

Индивидуальное жилищное строительство частного дома

Индивидуальное жилищное строительство – форма земельного участка, которая принадлежат определенным населенным пунктам, и предназначена для возведения зданий за счет собственника. На территории ИЖС разрешается возводить здания небольшой этажности, постройки хозяйственного назначения, а рядом сними можно насаживать садовые деревья. Данный тип пользуется высоким спросом в загородной местности. Стоит отметить, что иногда в эту систему относят конструкции мансардов, хозяйственных построек, различных видов достроек. Наличие разрешения на дополнительные постройки не нужны. В нашей статье мы рассмотрим строительство индивидуального жилого дома и всех нюансов и особенностей данного процесса.

Предварительный этап строительных работ

Перед тем, как приступить к возведению индивидуального дома, нужно учесть большой список нюансов относительно строительства и проектирования

Перед тем, как приступить к возведению индивидуального дома, например на море, нужно учесть большой список нюансов относительно строительства и проектирования. Для того чтоб избежать больших проблем, лучше сразу воспользоваться услугами специалистов. Планированием частного здания занимаются профессионалы различного направления, например, дизайн, архитектура, конструирование, инженерное дело и строительство. Если вы все же решили делать все своими руками, то избежать ошибок, вам могут помочь такие рекомендации:

• Изначально определите параметры участка и здания. В расчетных данных следует учитывать количество членов семьи, хобби, возможные дальнейшие возможности перепланировки.
• Индивидуальное жилищное строительство требует сначала решить все организационные и законодательные вопросы. Для этого вам нужно собрать нужный пакет документов.
• Лучше пользуйтесь услугами специалистов, чем наемной рабочей силы. Ведь только мастер строительной сферы поможет вам выполнить верные расчеты и, избежать возможных проблем.
• Необходимо заранее подготовить проект, который будет касаться не только здания, но и коммуникаций и приборов сантехники. Это нужно выполнить сразу, так как потом на изменение плана придется потратиться.
• Оптимальным вариантом станет наем специализированной кампании, которая сможет выполнить не только проектные расчеты, но и все строительные работы.

Правильный выбор участка

В случае приобретения участка под строительство домов загородного типа, предназначенного для сезонного отдыха, то лучше покупать землю подальше от дорог

Для возведения жилых домов главное – это все работы выполнить правильно и в соответствии с нормами. Далее нам нужно ознакомиться с основными этапами. Итак, индивидуальное жилищное строительство выполняются в такой последовательности действий:

• В случае приобретения участка под строительство домов загородного типа, предназначенного для сезонного отдыха, то лучше покупать землю подальше от дорог. Можно в таком случае построить дом рядом с водой или лесной посадкой.
• Строительство индивидуальных домов для постоянного проживания предпочтительнее располагать вблизи инфраструктур, где будет удобный подъезд и ровные дороги.
• Если владелец дома ведет активный образ, очень часто пользуется транспортом, то для него оптимальным вариантом станет участок возле магистрали с хорошим дорожным покрытием.
• Для проектов с постоянным обитанием нужно выбирать местность, которая позволяет легко проводить все необходимые коммуникационные системы для обеспечения комфортности жильцов.
• Цена ИЖС в большинстве случаев не имеет включений стоимости проведения коммуникаций. Именно по этой причине, необходимо перед покупкой участка узнавать примерную ценовую политику проведения всех необходимых систем.

Законодательные нормы строительства ИЖС

Индивидуальное жилищное строительство позволяет выполнять капитального типа постройки, этажностью не больше трех. Стоит отметить, что такой участок рассчитан на возведение только одного здания. Согласно законодательству, владелец ИЖС обязан воплотить проект в силу в течении не больше трех лет.

Рекомендуем к прочтению:

Справка. Строящийся дом обязательно должен соответствовать всем существующим нормам и правилам относительно жилого комплекса. Очень важный момент, что документальное оформление проекта должны выполнять соответствующие  инстанции контроля.

Нормы относительно начального этапа работ

Совершая покупку территории, сразу необходимо проверить все документы, так как их грамотность даст гарантию исключения большинства проблем с оформлением

На подготовительном этапе строительных работ необходимо придерживаться таких требований:

• Совершая покупку территории, сразу необходимо проверить все документы, так как их грамотность даст гарантию исключения большинства проблем с оформлением. Вам на руки должны дать свидетельство, которое зафиксирует право на собственность.
• После удостоверения в подлинности и точности документов, можно приступить к этапу проектирования. Для этого лучше всего опираться на нормы, прописанные СНиП.
• Прежде чем начать индивидуальное строительство расставьте отметки пределов границ территории, например, забор. Стоит учесть, что монтаж загородных конструкций также имеет нормы, регулирующие расположение относительно других объектов.
• На вашем участке вы можете построить не только дом, но и банное помещение, хозяйственные постройки, гараж и теплицы. Для того чтоб не припустить ошибок в планировке, можно взять данные в местном самоуправлении относительно расстояний.

Нормы строительного процесса

Для строительства частного дома следует провести систему водообеспечения

Строительные работы над возведением здания требуют соблюдения таких санитарных норм:

• Первое, что нужно выполнить – это поместить дом на участке. Согласно СНиП, расстояние от дома к границе со стороны улицы должно быть не меньше 5 метров. Здание должно быть отдалено от соседних заборов минимум на 3 метра, а от хозяйственных построек на 5 метров.
• Дом не должен иметь квартирное строение, так как здание зарегистрировано на одного владельца.
• Нормами СНиП запрещено возводить больше трех этажей постройки.
• Площадь дома не должна превышать полторы тысячи кв. м.
• В случае примыкания хозпостроек к жилому помещению, расстояние к соседским объектам должно отмериваться в индивидуальном порядке.
• Планируя постройку с хозяйственными придатками, следует выдерживать еще и пожарные нормы. Так, расстояние между двумя деревянными домами должно превышать 15 метров, а если один из них каменный, то дистанция может сокращаться до 10 метров.
• Дом должен находиться от лесных насаждений на расстоянии больше 15 м.
• Сточный отвод дождя не должен располагаться по направлению соседского участка.
• В случае планирования печного или котельного устройства в здании, необходимо придерживаться правил к установке такого оборудования. Исходя из них, высота котельного помещения должна быть выше 2, 5 метра, а объём превышать 15 кубов. Системы вентиляции можно обеспечить окнами и вытяжкой.
• Для строительства частного дома следует провести систему водообеспечения. В данной ситуации можно монтировать автономную установку или подключиться к центральным коммуникациям. Напор водного потока при скважине или колодце должно превышать показатель 0.1 Мпа.
• Если рядом с участком отсутствует центральная система канализации, то стоковые отвод, туалеты или выгребные ямы должны размещаться от соседского забора не меньше одного метра.

После того, как вы завершите строительные работы, следует приступить к регистрации вашего жилья. Для выполнения этой задачи необходимо собрать определенный пакет документов.

Сбор документов и регистрация ИЖС

После завершения строительства обязательно нужно получить разрешение на регистрацию

После завершения строительства обязательно нужно получить разрешение на регистрацию. Получить его можно только в том случае если все нормы и требования в процессе работ были выдержаны, и дом не несет опасности окружающей среде. Получить необходимый штамп у вас получиться после сбора всех документов и походов в большое количество инстанций. Перечень документов обычно имеет такой вид:

Рекомендуем к прочтению:

• Первичный документ, позволяющий производить строительные работы;
• Технический паспорт, с прописанными параметрами дома;
• Присвоение адреса;
• Паспорт кадастрового образца;
• Документ, разрешающий эксплуатировать здание;
• Свидетельство, подтверждающее собственность на дом;

Для того чтоб получить разрешение на строительный процесс владелец участка должен подать заявление в соответствующий орган контроля. Плюс к заявлению, нужно подать такой список документов:

• План строительного проекта ИЖС;
• Документ права собственности;
• Схематическая карта земельного участка, на котором отмечено место для возведения здания.

Внимание! Такой тип разрешения выдается владельцу сроком на 10 лет.

Незаконное строительство

В случае если владелец участка начинает строительство без разрешения специализированных органов, то в будущем у него могут возникнуть проблемы и финансовые утраты

В случае если владелец участка начинает строительство без разрешения специализированных органов, не зная законодательства, то в будущем у него могут возникнуть проблемы и финансовые утраты.  Стоит отметить, что еще больше наказания получают те застройщики, постройка которых отличается от предоставленного ими ранее проекта. Данная ситуация является серьезнейшим нарушением, регламентируемым СНиП. Итак, в результате нарушения могут возникнуть следующие трудности:

• Возникнет невозможность подведения различных систем коммуникации, а сам дом не сможет быть зарегистрированным;
• Если здание не зарегистрировано, то запрещается его использование. Такое строение носит название мертвого имущества.
• Дальнейшую судьбу дома может решить только судебное разбирательство;
• В случае признания здания незаконным или несоответствующим нормам. Оно может сноситься.

В нашей статье мы рассмотрели все нюансы индивидуального строительства, и выяснили, что все действия контролируются соответствующими органами. Так, что если вы решили построить собственный дом на ИЖС изначально следует изучить все законодательные требования, чтоб в дальнейшем без проблем эксплуатировать вашу постройку.

kakpostroitdomic.ru

Индивидуальный жилой дом — советы адвокатов и юристов

1. Нужно переоформить индивидуальный жилой дом в многоквартирный.

1.1. Многоквартирный дом согласно Постановлению Правительства РФ №47 от 28.01. 2006 должен содержать миниму две квартиры Поэтому нужно разделить дом минимум на две отдельные квартиры На каждую квартиру оформить технический паспорт.

2. Можно ли на участке ижс строить 2 и более индивидуальных жилых дома до 3 этажей.

2.1. — Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, консультацию нужно готовить! Поднимать ФЗ и давать ответ, а это платная услуга. Вы можете обратиться лично к ЛЮБОМУ юристу, и Вам подготовим консультацию на платной основе, на основании «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) ГК РФ Статья 779. консультацию подготовим после поступления оплаты. Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В. [email protected]

3. Нужно ли согласовывать перепланировку в индивидуальном жилом доме?

3.1. Да, перепланировку в индивидуальном жилом доме согласовывать нужно. Вернее нужно с проектом перепланировки обратиться в администрацию, получить согласование, а после выполнения перепланировки ввести в эксплуатацию и оформить новый тех. план и тех. паспорт на дом (и внести изменения в кадастровый паспорт, еди БТИ самостоятельно не передаст в Росреестр тех. план).

3.2. Здравствуйте, Лена. Вы правы. Действительно для перепланировки или переустройства в индивидуальном жилом доме не требуется получение согласия органа местного самоуправления. Это требование осталось только в отношении помещений в многоквартирных домах. Но нужно учесть, что перепланировка — это только изменение конфигурации помещений. Например, когда вместо двух комнат делают одну. Ее нужно отличать от реконструкции, при которой изменяются параметры дома или его частей (высота, этажность, площадь, объем) при надстройке, перестройке расширении здания, а также замена несущих строительных конструкций. В этом случае требуется направить уведомление в орган местного самоуправления о планируемых работах и получить ответное уведомление о соответствии. Это предусмотрено ст.51.1 Градостроительного кодекса РФ.

4. Можно ли жить в индивидуальном жилом доме при отказе его ввода в эксплуатацию?

4.1. Смотря что имеете в виду. Если желаете проживать в доме без возможности пользования официально поставляемыми ресурсами — кто ж Вам запретит?

5. Как оформить снос индивидуального жилого дома, который снесен до 03.08.2018?

5.1. Вызывайте кадастрового инженера. Инженер составит акт об отсутствии строения на земельном участке. На основании данного акта Вы можете снять дом с кадастрового учета.

6. В каком случае приватизация является не законной для индивидуального жилого дома.

6.1. Здравствуйте по закону есть масса случаев по которым можно признать приватизацию незаконной для этого нужно знать сначала обстоятельства вашей приватизации чтобы сказать можно вам признать или нет.

. Если вы правильно употребляете слово» приватизация». а не имеете в виду что либо иное

7. Какие документы необходимы для строительства индивидуального жилого дома?

7.1. На строительство индивидуального жилого дома необходимо иметь документ подтверждающий право собственности или другое законное право на землю а также должен быть соответствующий проект и разрешение на строительство, выданное в администрацией вашего поселения.

8. Индивидуальный предприниматель имеет в собственности очень большой индивидуальный жилой дом, в части дома оборудованы номера для сдачи в наем, по факту комнаты сдаются на сутки на двое, на неделю, после выезда нанимателя номера убираются и снова сдаются, имеется круглосуточная служба расселения. Какие документы нужны, чтобы эту деятельность не сочли гости ничным бизнесом.

8.1. Если вам нужно расписать полный порядок действий, то Вы можете заказать эту работу любому юристу сайта в личной переписке.

9. Ресурсоснабжающая организация Водоканал проводи обследования водопроводных колодцев и сетей на границе эксплуатационной ответственности до границы земельного участка владельца на предмет состояния сетей (одглючены индивидуальные жилые дома) , может ли Водокана лпроизводить обследования без участия абонента, так как имеет право доступа к точкам подключения абонентов к водопроводным сетям.

9.1. Смотрите договор. Но по сути — может, это его собственность, и он должен ее содержать в исправности, что без обследований невозможно. Если будут нарушения в Вашей зоне ответственности — Вашей вины не будет, отвечать придется виновному.

10. Приобретаю квартиру в сочи, которая по суду утвердилась как жилое помещение из индивидуального жилого дома, построенного на земле ИЖС, не будет ли в дальнейшем негативных последствий?

10.1. Если квартира с собственности есть технический и кадастровый паспорт то не каких.

11. В индивидуальном жилом доме, на стене выходящей на улицу установил видеокамеру. Камера направлена на клумбу, которую оборудовал на улице вдоль здания на расстоянии 2 м. Камера — фактор сдерживания от воровства туи и можжевельника. Нужно ли разрешение от соседей, если их территория не попадает в обзор камеры?

11.1. Нет собственник земельного участка имет право распоряжаться своим земельным участком и применять любые не запрещенные законом способы для охраны имущества.

12. Я являюсь членом СНТ. Хочу перейти на индивидуальный договор энергоснабжения. Дом не жилой, не зарегистрированный, участок тоже, есть только членская книжка со всеми взносами. Куда идти и какие доки нужны?

12.1. Обратитесь с заявлением в Энергосбыт, который осуществляет поставку электроэнергии для СНТ. Там все разъяснят.

13. У меня дом трёхэтажный я хочу свой чердак сделать 4-четвёртый этаж мансардную а архитектура мне говорит что максимально этажность это 3-три а если через суд пробовать после самовольного стройка мансарда то уже получается 4 этаж а суд может снести весь дом (индивидуальный жилой дом 3-этажный без подвала ИЖС-земельный участок в собственности тел 89614055053 [email protected]. Сурен)

13.1. Здравствуйте!
Земельный участок у Вас с разрешенным использованием ИЖС, а если будет 4-й этаж это противоречит законодательству.
Понятие о доме индивидуального жилищного строительства
согласно статьи 1 ГрК:
«Объект индивидуального жилищного строительства — отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании».

14. Как сделать правильно при оформлении земли в собственность, если это 2-х квартирный жилой дом в моей собственности. Земля не оформлена была. Или лучше оформить дом как индивидуальный через суд? В чем отличие земли при той или иной сделке (купить, продать потом). Спасибо.

14.1. Если через суд Вы признаете свой двухквартирный дом домом блокированной застройки, тогда за вами можно будет признать право собственности на конкретный земельный участок, находящийся под домом и придомовой территории. Если ваш дом фактически признан многоквартирным (двухквартирным), то земельный участок будет находится в долевой собственности с хозяином другой квартиры. Имейте ввиду, что изменить статус дома (квартиры) Вы можете только с согласия собственника другой квартиры.

15. Могу ли я получить налоговый вычет если я построил индивидуальный жилой дом 2002 году.

15.1. Максимальный срок это три года с момента ввода жилья в эксплуатацию. Если он у вас не пропущен, то можете, но скорее всего, если это 2002 год, к сожалению уже нет.

16. Сосед совершил реконструецию своей половины дома, (по его документам которая числится квартирой), по выданногму «разрешинию на реконсирукцию ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ», в связи с чем требуют составить общий технический план дома, и соответствеено делать нам межевание, законно ли?

16.1. Если у соседа по документам и кадастровому учету — квартира, то при реконструкции технический план составляется на квартиру. Но есть исключения. Если после реконструкции изменился контур дома — появился пристрой, переоборудован вход или балкон, например — придется вносить сведения и на дом.

17. НАО ТЭК г.Крымск прислали квитанцию на оплату услуг по отоплению на не жилые помещения в МКД (Подъезды 2 шт в которых нет отопительных радиаторов) мне насчитали долг 180,98 р. и произвели доплату за отопление подъезда 2080,05 р. и итого 2261,03 р.Договора на поставку услуг у нас нет. У меня в квартире индивидуальное отопление на Газу.

17.1. Обратитесь в ГЖИ в вашем городе с жалобой.

18. Скажите, пожалуйста, в чем разница в формулировках: земельный участок с видом разрешённого использования: занимаемый индивидуальным жилым домом с приусад. Участком или под индивидуальный жилой дом с приусадебным участком?

18.1. Никакой, главное что дом на земельном участке находится в соответствии с разрешенным видом использования земельного участка.

19. Купил участок чтоб дом построить, в выписке ЕГРН написано, что это земли населенных пунктов, а вид разрешенного использования: Для размещения индивидуального жилого дома. Уведомил администрацию о начале строительства и получил ответ, что строить я не имею права, т.к. это земля (на которой участок) по генплану и правилам землепользования относится к производственной П 1 и П 3. Как такое может быть?

19.1. Все может быть, система реестра не совершенна. Уточните категорию земли, по всей видимости решать прийдется в судебном порядке.

Всего хорошего!

20. Можно ли заменить вид разрешенного использования участка в зоне Ж-1 10,6 соток с «для индивидуального жилого дома» на «блокированная жила застройка»?

20.1. Здравствуйте.
Посмотрите правила землепользования и застройки для того населённого пункта, в котором Вы проживаете.
В правилах есть раздел «Градостроительные регламенты».
В это разделе найдите регламенты для зоны Ж-1. Там будет указан не только основной вид разрешённого использования, но и вспомогательные (условно разрешённые).
Если в числе вспомогательных имеется блокированная жилая застройка, то изменять ничего не нужно. Вы вправе выбрать вспомогательный вид без специального разрешения (согласования) с администрацией муниципального образования.

21. Ставим новый индивидуальный жилой дом на кадастровый учет и госрегистрацию прав на него. Земельный участок в долевой собственности с мужем по 1/2 доли каждому. В архитектуру с подачей заявления принесли Соглашение о об определении долей в общей собственности. Но потом позвонили с Росреестра и требуют брачный договор, а то не поставят на учет и не оформят. Правы ли они? Брачный договор тоже денег стоит))

21.1. Соглашения достаточно. Если будет отказ, придется обжаловать в суд.

21.2. Не совсем правы. Следует отличать брачный договор от соглашения об определении долей в праве собственности. Общее у них одно — и то и другое должны иметь нотариальную форму.

22. Нужна консультация. Должны ли отапливаться подьезды и подвал в многоквартирном жилом доме при переходе жильцов на индивидуальное отопление? Дом строился с центральным отоплением.

22.1. На самом деле вопрос не правовой, а технический. А если просто по праву — поскольку дали согласие на такой перевод, и ничем его не обуславливали — можете не топить, от этого имущество не пострадает (во всяком случае по мнению тех, кто давал согласие на такой перевод без соответствующих оговорок).

23. Индивидуальный предпринимвтель собирается строить кафе рядом с жилыми домами. Каковы нормы размещения?

23.1. Здравствуйте.
Нужно детально проработать Ваше дело.

24. У меня в собственности 10 квартир (все квартиры) в многоквартирном доме, иные собственники отсутствуют. МКЖД расположен на земельном участке — для обслуживания МКЖД. Подскажите пожалуйста порядок перевода указанного МКЖД (вместе с з/у) в индивидуальный жилой дом. Спасибо.

24.1. Здравствуйте.
1. Обращаетесь в администрацию с заявлением о приватизации земельного участка. Получаете отказ.
2. Обращаетесь в суд с иском о переводе данного дома из многоквартирного в индивидуальный с целью приватизации земельного участка.

25. У меня ситуация следущая сбытовая компания отключила мой индивидуальный жилой дом от электричества на основании задолжности задолжность для меня очень большая когда я находился в местах лишения свободы насчитали большую сумму по среднему перерасчот отказали дом я переоформил по дарственной на дочь мне сказалс в сбытовой что долг в таком случае остается за домом что делать подскажите пожалуйста.

25.1. Вячеслав, в вашем случае необходимо вашей дочере обратиться в энергосбыт и заключить договор на энергоснабжение, если откажут в подключении дома, ваша дочь должна обжаловать отказ в суд.

26. Малоэтажное жилищное дома? Индивидуальное жилищное строительство? Одноквартирный жилой дом? по проекту 4 этажа и 20 м высота (г. Тула)

Всего хорошего!

27. Можно ли на участке с ВРИ
Разрешенное использование: Для индивидуальной жилой застройки
(по документу: для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок)) строить многоквартирные дома среднеэтажной застройки. Спасибо. Александр. Крым.

Если среди условно разрешенных имеется среднеэтажная жилая застройка, то можно. Если нет, то только после изменения вида разрешенного использования.

28. Пожайлуста как правильно мне составить договор найма с возможностью поднайма или договор аренды с возможность субаренды индивидуальному предпринимателю жилого помещения у физ. лица. Вид деятельности гостевой дом.

28.1. Здравствуйте!
Обратитесь к юристам сайта в личном сообщении вам подготовят. Это не стандартный договор, поэтому нецелесообразно пользоваться шаблонами в интернете.

28.2. Здравствуйте, составление документов, это платная услуга на сайте, ГК РФ ст. 779, для этого можете обратиться к любому юристу с личным сообщением. Или поискать образец в интернете.

28.3. Договор должен соответствовать ст 153 и 160 и 420-422 ГК РФ и трактуется по правилам ст 431 ГК РФ.

28.4. За помощью в составлении договора Вы можете обратиться к любому юристу в личные сообщения.

С Уважением, адвокат – Степанов Вадим Игоревич.

29. В многоквартирном доме на 1 этаже расположены офисы, от застройщика в доме было установлено 2 индивидуальных тепловых пункта, один на отопление жилых помещений, второй-то отопление нежилых помещений. Кто должен производить обслуживание и оплату итп, к примеру опрессовку.

29.1. ОБА ТП — это объекты, относящиеся к общему имуществу МКД и принадлежат они ВСЕМ собственникам помещений (жилых и нежилых) в данном МКД.
Содержание и ремонт ТП должен осуществляться либо вашей УО, либо лицами и организациями, которыми УО заключила соответствующие договоры, НО — за счёт средств, которые ВСЕ собственники указанных помещений должны уплачивать на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД, если иное не определено решением общего собрания собственников помещений в данном МКД.

30. Могут ли мне отказать в продлении договора аренды земельного участка на новый срок (3 года), если раннее был заключен договор аренды для строительства индивидуального жилого дома. Строительство дома не начато.

30.1. Вам необходимо смотреть сам договор аренды и условия его продления и расторжения. Если договор не предусматривает никаких ограничений отказа в его продлении, то нарушений нет.

Поделиться в соцсетях:

вконтакте

facebook

одноклассники

telegram

whatsapp

www.9111.ru

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ | sibac.info

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  МНОГОКВАРТИРНЫЙ  ДОМ

Ионов  Александр  Евгеньевич

аспирант,  Федеральное  государственное  автономное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования 

«ЮЖНЫЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

г.  Ростов-на-Дону

E—mail:  [email protected]

Сегодня  строительство  многоквартирных  домов  –  это  долгий,  трудоемкий  и  очень  затратный  процесс.  ГК  РФ  устанавливает  необходимость  предоставления  многочисленных  документов  для  получения  разрешения  на  строительство,  обязательность  государственной  экспертизы  проектной  документации,  сложный  процесс  ввода  дома  в  эксплуатацию.  Все  это  значительно  увеличивает  срок  строительства  и  повышает  конечную  стоимость  квадратного  метра.

Меж  тем  ГК  РФ  устанавливает  упрощенный  порядок  осуществления  строительства  индивидуальных  жилых  домов.  В  ч.  9  ст.  51  ГК  РФ  закреплено,  что  для  получения  разрешения  на  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  застройщику  необходимо  представить:  1)  правоустанавливающие  документы  на  земельный  участок;  2)  градостроительный  план  земельного  участка;  3)  схема  планировочной  организации  земельного  участка  с  обозначением  места  размещения  объекта  индивидуального  жилищного  строительства.

Предпринимательская  деятельность,  как  известно,  идет  по  пути  наименьшего  сопротивления.  Вместо  того,  чтобы  несколько  лет  строить  многоэтажный  дом  на  земельном  участке,  пытаясь  параллельно  продавать  очевидно  дорогие  квартиры  в  условиях  продолжающегося  экономического  кризиса,  многие  предприниматели  предпочли  за  короткий  срок  и  небольшие  деньги  возводить  объекты  ИЖС,  которые  легко  продаются  на  стагнирующем  рынке.  Нельзя  также  забывать  и  о  том,  что  не  многие  предприниматели  могут  себе  позволить  привлечь  инвестиции  для  строительства  многоквартирного  дома,  тогда  как  для  строительства  объекта  ИЖС  больших  денег  не  требуется.

Анализ  положений  ГК  РФ  указывает  на  то,  что  объекты  ИЖС  не  могут  строиться  выше  3-х  этажей.  Однако  в  письме  Федерального  агентства  кадастра  объектов  недвижимости  от  12  октября  2007  г.  N  СП/0617  отмечается:  «Действующим  законодательством  Российской  Федерации  не  установлено  ограничение  по  количеству  этажей  для  объектов  индивидуального  жилищного  строительства;  Пункт  3  статьи  48  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  относится  к  осуществлению  подготовки  проектной  документации  и  не  определяет  объекты  индивидуального  жилищного  строительства  как  отдельно  стоящие  жилые  дома  с  количеством  этажей  не  более  чем  три,  предназначенные  для  проживания  одной  семьи.  Количество  этажей  является  ограничением  при  осуществлении  подготовки  проектной  документации  при  строительстве,  реконструкции,  капитальном  ремонте  таких  объектов»  [3,  с.  5].  Таким  образом,  можно  заключить,  что  наличие  более  трех  этажей  в  жилом  строении  не  является  препятствием  для  его  отнесения  к  объектам  ИЖС,  а  лишь  означает  необходимость  подготовки  проектной  документации  в  общем  порядке.

Итак,  физическое  лицо  получает  участок  под  ИЖС,  собирает  немногие  требуемые  документы  для  строительства  и  возводит  на  земельном  участке  трехэтажный  дом.  При  этом  планировка  дома  заранее  осуществляется  с  разделением  на  несколько  (а  бывает  и  несколько  десятков!)  своеобразных  «квартир»,  то  есть  относительно  изолированных  комнат  с  отдельными  помещениями  под  кухню,  ванну,  туалет.  Эти  так  называемые  «квартиры»  по  окончании  строительства  (а  зачастую  еще  в  процессе)  продаются  под  видом  долей.  Следовательно,  образуется  общая  долевая  собственность  на  объект  индивидуального  жилищного  строительства.  Согласно  п.  1  ст.  252  ГК  РФ  имущество,  находящееся  в  долевой  собственности,  может  быть  разделено  между  ее  участниками  по  соглашению  между  ними.  Подается  исковое  заявление  от  имени  всех  сособственников  или  это  оформляется  несколькими  заявлениями  в  разный  период  (чтоб  не  бросалось  в  глаза),  после  чего  судом  назначается  строительно-техническая  экспертиза,  которая  очевидно  устанавливает  «возможность  раздела  домовладения  по  фактическому  пользованию  без  переоборудования».  Таким  образом,  изначально  объект  ИЖС  превратился  в  многоквартирный  дом.

Данная  схема  действует,  пока  отсутствует  четкая  правовая  регламентация  общественных  отношений  в  области  индивидуального  жилищного  строительства.  Отсутствие  законодательно  закрепленного  определения  понятия  объекта  ИЖС  приводит  к  различным  его  трактовкам  в  разных  нормативных  документах.  Непонятны  последствия  возникновения  такого  необычно  образованного  многоквартирного  дома  на  территории  земельного  участка,  изначально  выделенного  под  ИЖС.

Очевидно,  что  без  существенных  изменений  в  законодательстве  декларирования  приоритета  строительства  малоэтажного  жилья  само  по  себе  не  приведет  к  росту  доли  ввода  малоэтажного  жилья  до  60%  к  2013г.  [4,  с.  5].  24.01.2007г.  в  Государственную  Думу  был  внесен  важный  проект  Федерального  закона  N  388150-4  «О  внесении  изменений  в  некоторые  законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросу  развития  малоэтажной  жилищной  застройки  территорий»  [3,  с.  5].  Государственная  Дума  РФ  приняла  законопроект  в  первом  чтении  4.04.2007г.,  но  он  был  с  многочисленными  поправками  отправлен  на  доработку,  где  находится  до  настоящего  времени. 

Следует  отметить,  что  указанный  законопроект  предполагает  введение  существенного  облегчения  для  застройщика  процесса  получения  разрешительной  документации  при  строительстве  малоэтажного  жилья,  к  коему  проект  относит  объекты  ИЖС,  дома  блокированной  застройки  и  многоквартирные  дома  с  количеством  этажей  менее  трех.  Согласно  законопроекту  для  получения  разрешения  на  строительство  объекта  малоэтажного  строительства  к  заявлению  необходимо  приложить  только  1)  правоустанавливающие  документы  на  земельный  участок;  2)  градостроительный  план  земельного  участка;  3)  схема  планировочной  организации  земельного  участка  с  обозначением  места  размещения  объектов  малоэтажного  жилищного  строительства  и  иных  объектов  недвижимости  в  соответствии  с  видами  разрешенного  использования.  Таким  образом,  законопроект  фактически  приравнивает  в  этом  отношении  объекты  индивидуального  жилищного  строительства  и  остальные  объекты  малоэтажного  строительства,  что  должно  уменьшить  инвестиционную  привлекательность  описанной  выше  схемы.

Тем  не  менее,  законопроект  никак  не  решает  вопрос  о  статусе  объекта  ИЖС,  тем  самым  оставляя  указанную  область  общественных  отношений  без  одного  из  важнейших  составляющих  –  объектной  определенности.  Необходимо  расширить  содержание  ст.  16  ЖК  РФ,  а  именно  –  помимо  общего  определения  жилого  дома  ввести  также  родовые  определения  индивидуального  жилого  дома  и  дома  многоквартирного.  Индивидуальный  жилой  дом  —  индивидуально-определенное  здание,  предназначенное  для  проживания  одной  семьи,  которое  состоит  из  комнат,  а  также  помещений  вспомогательного  использования,  предназначенных  для  удовлетворения  гражданами  бытовых  и  иных  нужд,  связанных  с  их  проживанием  в  таком  здании.  Многоквартирный  дом  —  индивидуально-определенное  здание,  предназначенное  для  проживания  более  одной  семьи,  состоящее  из  структурно  обособленных  помещений,  а  также  помещений  вспомогательного  использования,  предназначенных  для  удовлетворения  гражданами  бытовых  и  иных  нужд,  связанных  с  их  проживанием  в  таком  здании.

Такой  подход  с  одной  стороны  обеспечит  возможность  контроля  за  использованием  участков,  выделенный  для  ИЖС  и  пресекать  строительство  на  них  многоквартирных  домов  при  наличии  доказательств  такого  намерения  застройщика  (например,  заключенные  на  стадии  строительства  предварительные  договоры  купли-продажи  доли  и  т.д.).  С  другой  стороны,  такое  определение  прекратит  необоснованное  ограничение  прав  тех  индивидуальных  застройщиков,  которые  хотят  построить  дом  для  проживания  одной  семьи  выше  трех  этажей. 

Cписок  литературы:

1.  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  от  29.12.2004  N  190-ФЗ  //  Справочная  система  «КонсультантПлюс»;
2. Жилищный  кодекс  Российской  Федерации  от  29.12.2004  N  188-ФЗ.  //  Справочная  система  «КонсультантПлюс».
3. Письмо  Роснедвижимости  от  12.10.2007  N  СП/0617  «Об  объекте  индивидуального  жилищного  строительства»  //  Справочная  система  «КонсультантПлюс»;
4. Постановление  Правительства  РФ  от  17.12.2010  N  1050,  «О  федеральной  целевой  программе  «Жилище»  на  2011  –  2015  годы»  //  Справочная  система  «КонсультантПлюс»;
5. Проект  Федерального  закона  N  388150-4  «О  внесении  изменений  в  некоторые  законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросу  развития  малоэтажной  жилищной  застройки  территорий».  //  Справочная  система  «КонсультантПлюс».

sibac.info

Индивидуальный жилой дом ЧТО Понятие ИНДИВИДУАЛЬНОГО

Индивидуальный жилой дом

ЧТО?

Понятие ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА согласно ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА — отдельно стоящее строение с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи ОБОСОБЛЕННОСТЬ характеризуется как отдельно стоящий объект с собственным фундаментом и самостоятельными несущими конструкциями. ЭТАЖНОСТЬ индивидуальный жилой дом может быть признан таковым, если в нем не более трех этажей, в которые включаются все этажи, в том числе, мансардный и цокольный. НАЗНАЧЕНИЕ в соответствии с ЖИЛИЩНЫМ КОДЕКСОМ жилым домом признается здание, состоящее из жилых и вспомогательных помещений, которые предназначены для удовлетворения бытовых и иных нужд, связанных с проживанием в таком здании. Под семьей в ЮРИДИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ обычно понимают объединение лиц, которые связаны взаимными правами и обязанностями, возникающими из брака, родства, усыновления или приема в семью.

ОБОСОБЛЕННОСТЬ индивидуальная градостроительная ситуация обязывает рассматривать односемейный жилой дом с учетом большого количества факторов, таких как ориентация по сторонам света, подключение к транспортным и инженерным сетям, расположению соседствующих объектов.

ЭТАЖНОСТЬ ОДНОЭТАЖНЫЕ: А- в одном уровне; Б- в разных уровнях; ДВУХЭТАЖНЫЕ: В- мансардные; Г- с неполной застройкой 2 -го этажа; Д- с полной застройкой 2 -го этажа; Е- с неполной застройкой 2 -го этажа в разных уровнях; Ж- с полной застройкой 2 -го этажа в разных уровнях.

НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЖИЛИЩА определяет обеспечение социальных нужд и особенностей биологического функционирования организма человека: МИКРОКЛИМАТ обеспечивает условия полноценного функционирования человеческого организма и комфортного пребывания человека в жилой среде. Понятие «микроклимат» означает климатические условия на небольшой территории или в помещениях. — температурно-влажностный режим; — аэрационный режим; — инсоляция; — освещенность; — акустический режим. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ Функциональная зона – это пространство, в котором осуществляется тот или иной процесс проявления определенных фаз жизнедеятельности человека и который имеет условные границы. Параметры пространства определяются на основе антропометрических и эргономичных требований. АНТРОПОМЕТРИЧНОСТЬ соответствие всех его элементов размерам человеческого тела

МИКРОКЛИМАТ существенное влияние на планировочное и объемно-пространственное решение дома оказывают природно-климатические условия. При проектировании необходимо учитывать ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ, НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРОВ, УРОВЕНЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ, РЕЛЬЕФ МЕСТНОСТИ.

ОСВЕЩЕНИЕ для обеспечения равномерного освещения необходимо учитывать расположение дома на участке.

ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА

ИНСОЛЯЦИЯ — облучение жилища прямыми солнечными лучами, которые имеют высокий БАКТЕРИЦИДНЫЙ ЭФФЕКТ и совершают значительное ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ тонизирующее ВЛИЯНИЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА, измеряется в часах и нормируется государственными строительными стандартами. Минимальная НЕОБХОДИМАЯ ИНСОЛЯЦИЯ помещений — 2, 5 ЧАСА ПРЯМОГО БЕСПРЕРЫВНОГО ОБЛУЧЕНИЯ на 22 марта или 22 сентября (период весеннего и осеннего равноденствия).

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ в современном жилище число бытовых процессов достигает 40, а число требуемых пространственных зон для их выполнения — 20. Пространственные зоны бытовых процессов используют при проектировании жилища как первичные структурные элементы формирования помещений. Помещение – основной элемент пространственной организации, предназначенный для одного или нескольких бытовых процессов. Схема функционального зонирования усадебного жилого дома: 1 — входная зона; 2 — коллективная зона; 3 — индивидуальная зона; 4 — хозяйственная зона; 5 – зона летних помещений.

§ § § § Парадная (прихожая, холл) является первым помещением любой квартиры. Это важное коммуникационное звено в организации планировочной взаимосвязи основных зон жилища в т. ч. удобную связь с общественной зоной (гостиной, столовой, кухней), а также обеспечивать связь с индивидуальной зоной. Планировочная структура современной жилой среды предусматривает анфиладную взаимосвязь передней, гостиной, столовой и кухни, отгороженных друг от друга раздвижными дверями и трансформирующимися перегородками. Современная кухня может быть связана со столовой баром-стойкой. В зоне парадной желательны туалет (санузел с умывальником), кладовые и встроенные шкафы для одежды. Если по проекту предусматривается веранда, то желательна ее связь со столовой или кухней. В индивидуальной зоне в непосредственной близости к спальным комнатам должны быть предусмотрены одна или несколько ванных комнат. В коттеджах и особняках, как правило, проектируют отдельную ванную комнату для супругов со входом из их спальни.

В индивидуальных жилых домах функциональное зонирование решается как по горизонтали, так и по вертикали. жилые и подсобные помещения ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗОНЫ помещения ГОСТЕВОЙ ЗОНЫ При всем многообразии ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЗОН выделяются три основных: коллективная (гостевая), индивидуальная, хозяйственная. в ГОСТЕВУЮ зону входят жилые комнаты: §гостиная, §столовая, §кабинет. в ИНДИВИДУАЛЬНУЮ зону входят: §спальня, §гостиная, §детская. в ХОЗЯЙСТВЕННУЮ зону дома входят подсобные помещения: §кухня, §кладовые, §шкафы, §постирочно-моечная, §хозяйственное помещение многоцелевого назначения.

СОСТАВ СЕМЬИ при проектировании учитывают: — число, — пол, — возраст, — профессиональную ориентацию членов семьи, а также ее структурный состав. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СОСТАВ ОСНОВНЫХ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ И ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

АНТРОПОМЕТРИЧНОСТЬ ЖИЛИЩА Размеры жилого пространства зависят от габаритов (антропометрических данных) человека. Определение размеров человека в разнообразных позах позволяет определить пространство, которое необходимо для конкретного бытового процесса. На основе исследований установлены стандарты универсальных размеров и пропорций человеческого тела. Таким образом за эталон принят европейский человек с ростом 1, 75 м имеет 30 см толщины и ширину 50 см с опущенными руками и те же 1, 75 м с разведёнными в стороны руками и т. п.

ЦЕЛЬ КУРСОВОГО ПРОЕКТА освоение основных принципов ОРГАНИЗАЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛОГО ДОМА УСАДЕБНОГО ТИПА с учетом факторов, влияющих на создание комфортной жилой среды ДЛЯ СЕМЬИ, в конкретных природно-климатических и градостроительных условиях.

СОСТАВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА Планы этажей М 1: 100 Разрез Фрагмент генплана участка со вскрытым планом 1 этажа М 1: 100 Фасады 2 шт. §Ситуационная схема §Генеральный план участка с дворовыми постройками §Экспликация §ТЭП §Инфографика Визуализация

КАК?

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА УСАДЕБНОГО ТИПА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ. 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 4. ВОПРОСЫ НОРМИРОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ, САНИТАРНОГИГИЕНИЧЕСКИЕ И СЕЙСМИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ДР. 5. КОНСТРУКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ. 6. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. 7. АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБРАЗ.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ Зависят от уровня ДОСТАТКА семьи и влияют на СТЕПЕНЬ КОМФОРТА жилища, т. е. объемно-пространственное решение жилого дома, его габариты, состав и площади помещений. Условно можно разделить на 3 категории: для людей с низким достатком (бюджетные) — 18 -20 кв. м общей площади на человека для среднего класса (коттеджи) — 25 кв. м общей площади на человека; для бизнес-класса (особняки) — 30 кв. м и более общей площади на человека

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ Предопределяет объемно-планировочные характеристики здания в зависимости от его нахождения в конкретной градостроительной среде, а именно: §Учет сложившейся исторической среды и памятников архитектуры. §Положение и размеры приусадебного участка, §Ориентация по сторонам света, условия зрительного восприятия, §Композиционно-художественные особенности застройки.

§Учет сложившейся исторической среды и памятников архитектуры. §Положение и размеры приусадебного участка, §Ориентация по сторонам света, условия зрительного восприятия, §Композиционно-художественные особенности участка.

§Учет сложившейся исторической среды и памятников архитектуры. §Положение и размеры приусадебного участка, §Ориентация по сторонам света, условия зрительного восприятия, §Композиционно-художественные особенности участка.

§Учет сложившейся исторической среды и памятников архитектуры. §Положение и размеры приусадебного участка, §Ориентация по сторонам света, условия зрительного восприятия, §Композиционно-художественные особенности участка. Ориентация улиц по сторонам света определяет благоприятность расположения функциональных зон в горизонтальной плоскости.

§Учет сложившейся исторической среды и памятников архитектуры. §Положение и размеры приусадебного участка, §Ориентация по сторонам света, условия зрительного восприятия, §Композиционно-художественные особенности участка.

ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Схема функционального зонирования приусадебного участка: 1 — жилой дом; 2 — хозяйственная постройка; 3 – теплица; 4 — фруктовый сад; 5 – огород; 6 – ягодник.

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ, САНИТАРНО-ГЕГИЕНИЧЕСКОЕ, СЕЙСМИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Принципиальная схема зонирования и планировочной организации садовоогородного участка с домиком: 1– сад; 2–площадка отдыха; 3– огород; 4 – хозяйственный дворик; 5 – детская площадка; 6 – бассейн-накопитель; 7 – бассейн для полива огорода; 8 – крыльцо; 9 – цветник; 10 – вход на участок; 11 – садовая дорожка; 12 – ограждение; 13 – садовый домик.

КОНСТРУКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ Объемно-планировочная структура жилого дома непосредственным образом зависит от выбора конструкций и метода возведения здания. НЕСУЩИЙ ОСТОВ жилого дома может быть СТЕНОВЫМ, КАРКАСНЫМ ИЛИ СМЕШАННОГО ВИДА. В практике проектирования и строительства сложились следующие КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ малоэтажных жилых зданий: §СТЕНОВАЯ — продольные либо поперечные несущие стены и перекрытия различных типов; §КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНАЯ — несущий каркас (колонны и ригели) и крупнопанельные стены и перекрытия; §ОБЪЕМНО-БЛОЧНАЯ — блоки-комнаты, блоки-квартиры и другие блоки-помещения. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: кирпич, брус, кругляк, мелкие бетонные блоки, крупнопанельные и каркасно-щитовые конструкции.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБРАЗ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ от архитектурного бюро Росса Ракенне СПб

ШАЛЕ в США

HAUS VON ARX в Швейцарии от Haberstroh Schneider

VILA NAD KAPLICKOU в Чехии от Fandament Architects

ВИЛЛА В ЧЕРНОГОРИИ архитектурная студия DB

ДОМ БЕСКОНЕЧНОСТЬ в Испании

ДОМ У РЕКИ (HOLSTON RIVER HOUSE) в США

ДОМ НА ОСТРОВЕ

ДОМ НА ВОДЕ (ON WATER) в США от Kersting Architecture

ДОМ В ТРИ УРОВНЯ в Италии

ДОМ СРЕДИ ДУБОВ (Oak Pass House) в США от Walker Workshop

present5.com

«Какие блоки лучше для строительства дома?» – Яндекс.Знатоки

Выбирая блоки для внешних и внутрениих несущих стен, обычно блоки сравнивают по следующим критериям:

1. прочность;
2. термическое сопротивление конструкции на основе того или иного блока;
3. сроки строительства;
4. комфортность проживания и экологичность материала;
5. итоговые затраты на строительство.

Наиболее часто используемый для возведения стен загородных домов блоки:

1. обычные керамические блоки, например, Поротерм44

2. теплоэффективные керамические блоки Кайман30

3. газобетонные керамические блоки D500

4. керамзитобетонные блоки

5. арболитовые блоки

Самая высокая прочность у обычных керамических блоков Поротерм44 — М100, на 2-м месте теплоэффективные керамические блоки Кайман30 — М75. Последнее место у газобетонных блоков М35.

Самое высокое термическое сопротивление конструкции, облицованной кирпичом, у конструкции, в которой применены теплоэффективные керамические блоки Кайман30 — 3,73 м2*С/Вт, на 2-м месте обычные керамические блоки Поротерм44 — 2,64 м2*С/Вт. Последнее место у керамзитобетонных блоков, без включения в конструкцию стены утеплителя, керамзитоблоки не обеспечивают СНиП «Тепловая защита зданий» не для одного из регионов России.

Самые короткие сроки строительства при использовании теплоэффективных керамических блоков Кайман30, на 2-м месте обычные керамические блоки Поротерм44. Последнее место у газобетонных блоков, это связано с тем, что приходится сушить конструкцию стен несколько месяцев.

Комфортность и экологичность. Здесь доминируют теплоэффективные керамические блоки Кайман30 и обычные керамические блоки Поротерм44. Последнее место у арболитовых блоков, в силу того, что щепу пропитывают химическими составами, чтобы предотвратить её гниение.

Самые низнике затраты на строительство при использовании теплоэффективных керамических блоков Кайман30 (з

виды строительных блоков и их характеристики, полезные советы

Новые строительные технологии в качестве материала для сооружения стен все чаще взамен кирпича применяют блоки из разных веществ. Они различаются размерами, свойствами и стоимостью.

Любой из типов материала имеет собственную область использования, однако, все они готовы заменить кирпич как при жилом, так и при промышленном строительстве.

Строительные блоки — виды, характеристики

Чтобы правильно подобрать блоки, которые в каждом определённом случае проявят только свои позитивные свойства, следует сопоставить их согласно главным характеристикам.

Физико-химические характеристики материалов определяют поведение материала в стене перед нагрузкой и во многом воздействуют на климат в доме.

В этой статье будут рассмотрены ключевые виды стеновых блоков для наружных стен, что применяются в частном, а также промышленном строительстве.

Существуют следующие виды блоков:

• газобетонный;
• пенобетонный;
• керамический;
• арболитовый;
• керамзитобетонный.

Анализ будет затрагивать не только лишь свойства определённого вида материала, но и их взаимодействия с иными типами строительных материалов, сложность предварительных и облицовочных работ, потребность в усилении установки, период эксплуатации.

Стремление установить из каких блоков лучше строить дом будет основываться только на справедливых данных, без уклона на рекламу.

Газобетонные блоки для строительства

Один из наиболее популярных типов ячеистого бетона — газобетон. Выделяется закрытыми порами, в результате чего очень плохо впитывает воду. При изготовлении материала применяют натуральные вещества — известь, портландцемент, воду и кварцевый песок.

В роли газообразователей используется алюминиевая пудра. После замеса частей газобетона в установленной пропорции, сырьевые материалы помещают в формы и загружают в автоклавы, где подвергают влиянию водяного пара под давлением.

Вслед за тем они затвердевают в течение установленного времени и обретают собственные основные характеристики — точность размера, небольшой вес, довольно высокую уплотнённость. Затем их можно выбирать из форм.

Кроме автоклавного затвердения, из того же материала их могут изготавливать способом природной сушки на открытом воздухе. Согласно собственным характеристикам они существенно уступают первоначальным. По предназначению стеновые газобетонные блоки для наружных стен разделяются на следующие типы:

1. Конструкционно-теплоизоляционные.
2. Теплоизоляционные.
3. Конструкционные.

Их различия заключаются в крепости на сжатие, теплопроводности и плотности. Размеры блоков — 600х200–300х80–400 мм (ДхВхШ). Форма конструкций, которые можно выбирать, бывает разной. С целью строительства несущих стен применяются блоки с рельефом верха паз/гребень.

Перегородки и не несущие стены возводятся из обыкновенных прямоугольных блоков с гладенькими гранями. U-образные используются для монтажа армопояса и перемычек над дверными и оконными просветами.

Пенобетонные блоки для постройки дома

Разновидность особого ячеистого бетона — пеноблок. Выполняется из песка, цемента и воды с прибавлением пенообразователей.

В виде рыхлой пены сырьевые материалы пеноблоков заливаются в формы для готовых конструкций или в большие по размеру опалубочные установки.

После затвердения пеноблока в течение 10–12 часов разборочные формы раскрываются и пеноблоки можно выбирать из ёмкостей для последующего твердения.

Если конструкции пеноблоков производятся по резательной технологии, то массивный блок некоторое количество часов (4–10) выдерживается в опалубке, которая потом сбивается и заготовка разрезается на более малые блоки определённых размеров особыми металлическими струнами, цепными либо ленточными пилами.

По собственной плотности, а также морозоустойчивости пеноблоки можно сопоставить с газобетоном, однако, он уступает по крепости и точности конфигураций. Согласно собственным свойствам они годятся, как и газобетон для постройки зданий не больше 3 этажей.

Однако, в монолитном бетонном строительстве для наполнения просветов между несущими компонентами каркаса пеноблок весьма популярен из-за собственной лёгкости.

Керамические блоки для возведения стен

Производятся из того же вещества, что и обыкновенный кирпич — глины и воды. Заготовки обжигают в печах и приобретают установленную надёжность. Однако, при гораздо большем объёме, чем у обыкновенного кирпича, и газобетона конструкции практически в два раза легче.

Это обусловливается не только лишь тем, что в блоке предусмотрены пустоты, но и тем, что при подготовке материала глина перемешивается с опилками либо другим горючим веществом. Во время обжига примеси оседают и сырье делается пористым, а, значит, и лёгким.

Стандартные размеры заготовки — 250–510х250–380х219 миллиметров. Крупные размеры позволяют осуществлять кладку вдвое, а то и втрое скорее, чем кирпичную. Более простые стены позволяют сберечь на фундаменте, а пористая структура — на утеплителе.

Из керамических конструкций строятся здания любой этажности. Здесь сырье применяется для наружных и внутренних несущих стен, перегородок, наполнения проёмов.

Арболитовые блоки для сооружения дома

Ещё один тип материала, сравнительно малоизвестный в строительном процессе чем газобетон. По собственной технической сущности, арболит — ячеистый бетон, в котором объединены такие, казалось бы, несопоставимые вещества, как древо и цемент.

При изготовлении деревянная щепа перемешивается с цементно-песочной смесью, разведённой до полужидкого состояния, и заливается в форму. Из этого простого и крепкого материала изготавливаются следующие строительные материалы:

• Теплоизоляционные плиты.
• Смеси для заливки.
• Кладочные блоки.
• Крупноформатные сборные блоки.

Для строения домов применяются заготовки стандарта 500*300*200 мм, однако, в реализации можно отыскать и прочие размеры — их устанавливает ГОСТ 19222–84, но немало изготовителей выпускает блоки по ТУ, созданными на самом предприятии.

Но популярные фабрики стараются выпускать сырье в стандартном размере либо сходным с ним — это упрощает и стимулирует процессы строительства стен. Для изготовления конструкций применяется щепа размером 40*10*5 мм (максимально).

Определённые нерадивые изготовители вместе со щепой, а то и вместо неё применяют кору, стружку, солому. Однако, подобные конструкции не отвечают требованиям к арболиту и могут применяться разве что с целью постройки хозяйственных построек, а не домов. Кроме, главного материала в арболите применяются и разные химические присадки, повышающие надёжность и влагоустойчивость продуктов.

Эти присадки нейтрализуют соединения, которые присутствуют в дереве, что мешают прилипанию раствора цемента к деревянным щепкам. Вследствие химической обработки, деревянный наполнитель приобретает уровень адгезии к цементу никак не хуже, чем у щебня или гравия. Из добавок более часто применяют такие:

• жидкое стекло;
• соль кальция;
• сернокислый глинозём;
• гашёную известь.

При промышленном методе изготовления состав заливают в формы и прессуют вибрационным методом. При чёткой дозировке частей и правильном подборе режима вибрирования, конструкции выходят однородными по плотности в полном объёме.

Согласно этому параметру выполняется 2 типа арболита — конструкционный, с плотностью 500–850 кг/м³ и теплоизоляционный, который непригоден для несущих систем. Его уплотнённость находится в спектре 300–500 кг/м³.

Керамзитобетонные блоки для строений

Стеновые заготовки из керамзитобетона изготовляют методом вибрационного литья в формы. Сырьём служит цемент, керамзит, песок или доломит. В традиционном блоке, сделанном согласно ГОСТу 6133–99, содержится около 50% керамзита и примерно 50% цемента.

Подобные конструкции предназначаются для строительства стен и перегородок, заполнения просветов каркасных систем. Размеры блоков составляют 390*190*185 миллиметров либо 390*190*90 миллиметров, что даёт возможность осуществлять сооружение весьма стремительно.

Полости стеновых блоков выполняют функцию рёбер жёсткости, понижают вес и увеличивают теплосберегающие характеристики. Одна из стен, что будут строить, перпендикулярна направлению полости, сплошная, это позволяет уменьшить потребление раствора, укладывая блоки в стену отверстиями вниз.

В зависимости от наполнителя и соотношения керамзит/цемент типовой блок может быть от 9 до 21 килограмм, плотность — от 500 до 1800 кг/м³. Используются эти строительные материалы в несущих стенах зданий вплоть до 3 этажей только с монтажом армопояса и железобетонной обвязки. Однако, главная область использования — перегородки, наполнение каркасов, заборы, ограды, хозяйственные строения.

Очевидно, что использование строительных блоков разного вида рентабельно в каждом случае, кроме выигрыша в деньгах, они предоставляют двойное преимущество во времени постройки дома, а это также оборачивается значимой экономией средств.

Какие блоки лучше для строительства дома, как выбрать блоки, преимущества бетонных блоков

Каменное здание имеет лучшие прочностные характеристики, если сравнивать его с деревянным или каркасным сооружением. Он надежный и долговечный, имеет высокие показатели пожарной безопасности. При использовании строительных блоков время на строительство дома сокращается. Сложно выбрать блоки – их существует большое количество. Разберемся, как выбрать лучший вариант при конкретной смете.

Разновидности строительных блоков и их характеристики

Бетон является основой представленного блока. Его используют или в чистом виде, или при совмещении с добавками. Традиционная конструкция производится из цемента, щебня. Чтобы повысить прочность конструкции, изделие армируется металлом. Его вес при традиционных размерах достигает 15 килограмм. Железобетонные блоки в силу большого веса применяются при возведении фундамента и строительстве наружных стен в многоэтажках.
Если требуется построить индивидуальное жилье, будь то дачный или загородный дом, для возведения стен используются блоки из легких бетонов. Показатель объемной массы равен 1800-2000 килограмм на м3. Внутри конструкции заполняются органическими веществами. Они обладают пористостью и легкостью. Это необходимо для снижения теплопотерь здания и повышения паропроницаемости.

Выделяют такие типы современных блоков из бетона:

• Газосиликатные. Производятся из цементной смеси, извести и алюминия. Застывают под высоким давлением. Внутри блок обладает пористостью. Он удобен при использовании, легко поддается обработке, режется без инновационного оборудования. Белые стены не штукатурятся. Размер приспособления составляет 60х20х25 сантиметров.

• Шлакобетонные. Конструкция создается под прессом в специализированном оборудовании. Смесь состоит из мелкой щебенки, шлаковых зольных или металлургических отходов. Изделие вреда не приносит, вопреки устоявшемуся мнению. В Советском Союзе из таких изделий строили многоэтажки, а в европейских странах и по сей день производят шлакощелочные блоки ввиду их дешевизны. Изделия применяются при строительстве промышленных сооружений, складов и сараев.

• Пенобетонные. Изготавливаются из песка, цементной смеси, водных ресурсов и пенообразователя. Смесь тщательно перемешивают и направляют в необходимую форму. Размер составляет 20х30х60 см. Материал имеет маленький вес, хорошие показатели звуко- и теплоизоляции, поэтому его используют при возведении перегородок. Для несущих стен не годится.

• Керамзитовые. Изделие формируется из частиц пенистой, подверженной обработке огнем глины с помощью прессовальной техники. Материал используется для утепления стен и облицовки, при этом дополнительная обработка не нужна. Возможны варианты моделирования плиточных изделий, кирпича, натурального камня.

• Арболитовые. В составе присутствует деревянная щепка, скрепленная цементом или гашенной известью с частицами алюминия. Арболитовые изделия заменяют деревянный дом. Конструкция сухая и теплая. Из преимуществ выделяют то, что материал не горит, не гниет. Из недостатков – активно поглощает влагу.

• Керамические. Такое изделие еще называют поризованным кирпичом. По составу похож на кирпич. Отличие составляют деревянные опилки, которые подмешивают в глину перед термической обработкой. Они исчезают при выгорании, образовывают поры в материале. Согласно стандартам, размер составляет 38х25х24 см. Блоки имеют отличные прочностные и теплоизоляционные характеристики. Из-за низкой влагостойкости и хрупкой структуры штробить материал нельзя.

• Полимерные. Приспособление изготавливается на основе бетона и полистирола. Из-за этого повышаются теплоизоляционные характеристики и показатели прочности. Если на блок действует чрезмерно большая нагрузка, он усаживается. Поэтому лучше использовать конструкцию для постройки перегородок и в качестве утеплителя, а не для несущих стен.

Как выбрать блоки

Они требуются для теплоизоляции, возведения. В некоторых ситуациях они выполняют и то, и другое вместе.

Первый критерий выбора – прочность приспособления (способность выдерживать те или иные физические нагрузки). При выборе конструкций обращайте внимание на марку. К примеру, марка керамзита М – 50/150 означает, что изделие выдержит нагрузку в пределах 50-150 килограмм на см2. Эта высокая прочность.

Пенобетонные приспособления маркируются показателем в промежутке 0,25-12,5. Показатель по прочности невысокий, поэтому строительство несущих устройств из пеноблоков строго запрещено. На просторах интернета есть марки и сводные таблицы по прочности, поэтому произвести расчеты для конкретных задач и целей не составляет труда.

Второй критерий выбора – устойчивость к перепадам температуры. Обратите внимание на морозостойкость. Любой стройматериал выдерживает энное количество повторений полной заморозки и разморозки, после чего незамедлительно рассыпается. Этот показатель является условным, так как даже в условиях дальнего севера стены на 100% не промерзают. Оптимальный уровень морозостойкости составляет 35 условных единиц (столько полноценных периодов заморозки и разморозки выдержит материал стандартных размеров). Легкобетонные блоки достигают этой отметки. Показатель морозостойкость у керамических моделей выше. Он составляет 50 единиц.

Третий критерий – впитывание влаги

По этому показателю бетон уступает характеристикам кирпича. Поэтому при возведении стен следует внимание уделить внешней отделке фасадов: сайдингу, штукатурке, выкладке кирпича и другим. Откладывать процедуру отделки на некоторое время не следует. Лучше провести работы до начала эксплуатации.

Стоит учитывать усадку загородного дома из строительных блоков?

Основополагающую роль играет фундамент. Чтобы возвести одно- или двухэтажный дом, используется ленточный, цельный фундамент. Он прочный, стоит недорого. Выбранный материал важен. Газо- или пенобетон подвержены усадке, а керамика и арболитные блоки практически не усаживаются. Так или иначе, соблюдайте технологию возведения фундамента, не забывайте об его армировании сеткой из металла или другим материалом по периметру стен. Эта процедура напоминает стяжку, предотвращает появление трещин и сколов на стенах.

Укладка строительных блоков

Преимущества бетонных блоков перед деревом и кирпичом

Даже если учесть затраченное время на армирование бетона, из таких блоков намного быстрее возводится здание, чем из кирпича. Некоторые владельцы участка справляются с этой задачей самостоятельно, не прибегая к профессиональной помощи строителей. К тому же, оценить количество блоков, требуемое для строительства, легче, чем объемы кирпича или дерева. Для правильного расчета используйте онлайн-калькуляторы.

Вопрос об отделке встает сразу после завершения строительства. Возможно несколько вариантов. Для газо- и пенобетонов требуется предусмотреть пространство для вентиляционной системы, так как конструкции из таких материалов хорошо впитывают влагу.

Используйте штукатурку и фасады из кирпича, если конструкция выполнена из керамики. Фасады с утеплительными устройствами, сайдинг, вагонка – эти варианты широко используются в качестве отделки. Все исходит из ваших предпочтений и финансовых возможностей. Обратите внимание, что возведение здания из блоков будет быстрее и дешевле, чем строительство загородного малоэтажного дома из кирпича или дерева.

Соблюдайте простые правила, чтобы фундамент не проседал, а отделка не пропускала влагу. Тогда дом из искусственного камня будет стоять не одно десятилетие. Изделие из арболита или пенобетонных блоков при аккуратной эксплуатации и регулярном уходе простоит 4-5 десятков лет без капитального обновления.

Блоки для стен — 85 фото постройки и особенности применения

Блоки на сегодняшний день являются популярным и востребованным строительным материалом для возведения зданий различных назначений и параметров, устройства межкомнатных перегородок и прочих построек. По сути, блок представляет собой строительный элемент в форме параллелепипеда, для производства которого используют разнообразные материалы.

Размеры блоков для стен могут быть различными, что видно по фото. Процесс кладки блоков нельзя назвать простым, так как без определенных знаний и опыта в этом деле не обойтись. Однако при большом желании уложить блоки своими руками обучиться этому вовсе не сложно.

Виды и их отличительные черты

В наши дни блоки достаточно широко используются в строительстве зданий и сооружений, при этом срок кладки значительно сокращается. Для работ разного назначения можно использовать такие виды строительных блоков для стен:

• керамзитобетонные;
• газобетонные;
• пенобетонные.

Все виды блоков, как и прочие строительные материалы, обладают своими достоинствами и недостатками. Практически все виды блоков объединяет их главный составляющий компонент – бетон, который объединяет прочие компоненты и участвует в формировании блока, как единого целого.

Блоки благодаря своему разнообразию видов заметно потеснили на строительном рынке традиционный кирпич, потому что возведение зданий из блоков требует гораздо меньше времени, при этом совершенно не уступая в надежности кирпичу.

Среди достоинств блоков можно выделить следующие:

• долгий срок эксплуатации изделий;
• отличная тепло- и звукоизоляция;
• защищенность от плесени и грибка;
• высокую степень шумоизоляции;
• прочность конструкции;
• пожаробезопасность;
• доступная цена.

Но у блоков есть и отрицательная сторона: не способность выдерживать значительные нагрузки, поэтому не стоит на блочную кладку опирать массивные плиты перекрытия.

Поэтому при возведении многоэтажных зданий требуется обязательно усиливать прочность конструкции дополнительными армированными поясами из бетона либо устраивать деревянные перекрытия.

К фундаменту тоже предъявляются особые требования. Используя при строительстве дома бетонные блоки достаточно в качестве основания дома устройство ленточного фундамента, так как конструкция не предполагает особой массивности и большегрузности.

Назначение блоков в зависимости от вида

Блоки в строительстве используют в зависимости от их предназначения. Керамзитобетонные блоки для стен относятся к экологически чистым материалам, которые не содержат вредных веществ. К тому же он давно пользуется спросом и имеет отличные рекомендации.

Основными составляющими керамзитобетона являются песок и цемент. В качестве добавок используют керамзит (обожжённую глину) и пластификаторы.

Кроме кладки стен, блоки можно применять как утеплитель для пола, потолка и стен в домах из лесоматериалов. Обладая множествами преимуществ, керамзитобетон надежно зарекомендовал себя на рынке строительных материалов и достаточно востребован. К его достоинствам относятся: звуко- и теплоизолирующие свойства, экологичность и антиаллергенность.

Прежде чем начинать кладку стен из керамзитобетонных блоков своими руками стоит выполнить устройство гидроизоляции, чтобы в дальнейшем избежать намокания основания стен. Блоки при укладке располагают по принципу шахматной доски. Чтобы ряды были ровными, необходимо использовать специальные ориентиры, по вертикали – нить или леску, по горизонтали – строительный уровень.

Кладка блоков при строительстве дома начинается от угла, при этом дальнейшая ровность и прочность стен зависит именно от качества и правильности этой работы.

Толщина горизонтальных швов должна быть около 10 мм и не более, вертикальные швы могут отсутствовать совсем. Блоки из керамзита бывают двух видов: для стен и для перегородок.

Не менее востребованными являются и газобетонные блоки для стен, в качестве связующего звена которых используют клей или цемент. В итоге строение из таких блоков гораздо дешевле по цене, чем кирпичное, и легче по весу.  К тому же он относится к пожаробезопасным, влагоустойчивым и не подверженным воздействию грибка и грызунов.

Толщина швов при использовании цементного раствора должна составлять от 6 до 10 мм, при использовании клея – от 1 до 4 мм. Укладка газобетонных блоков аналогична керамзитобетонным.

Самым легким материалом считается – пенобетон. Кроме этого он имеет низкую плотность, в связи с этим требуется армирование высокого качества. Для соединения блоков используется клей. Но благодаря этому обеспечивается теплоизоляция и защита от шума. В сравнении с газосиликатными блоками для стен они экологичны и более просты в производстве и укладке.

Какие блоки для стен вашего дома лучше – выбирать вам, ведь каждый вид имеет свои достоинства и недостатки.

Фото блоков для стен

Также рекомендуем посетить:

Кратко о стилях интерьера

На сегодняшний день очень много разнообразных проектов можно воплотить в жизнь с помощью дизайна. Разберёмся в характерных чертах и направлений стилей интерьера.

В оформление композиции может войти одно из направления стиля или смешанные его виды.

Виды стилей

Функционализм:

Это направление не так давно появилось, он выражает функциональной практичности. В небольшой площади помещения мебель стоит впритык, но отлично выполняет функции. Практически вся мебель трансформируется, много современной техники.

Классицизм:

Основная черта этого стиля смешение интерьеров. В комнатах присутствуют зеркала в дорогих рамках, картины, фарфор, книги. Мотивировали цвета синего, лилового, зелёного, жёлтого, популярен был светлый тон. В интерьер хорошо вписываются ткани (текстиль, гобелен, бархат и тафта).

Барокко:

В переводе с итальянского – вычурный. Этот стиль выгодно подчёркивал благосостояния. Причудливые формы вносились в строение оконных проёмов, а также в быт. Причудливые элементы в конструкциях чувствуются в кручёных колоннах, воздушных балясинах, разнообразные формы карнизов. Обстановка покрывалась лаковым цветным узором. В интерьер введён золотые, серебряные оттенки, присутствовала бронза и медный цвет. Употребляли также мрамор, слоновую кость и ценные породы дерева. Стулья обвивали дорогими изделиями тканей и бахромы.

Модерн:

Этому виду характерно пластичные элементы и асимметрия. Символом этого времени считали элементы растительности. Стены комнат были обтянуты тканями, на потолках лепка, пол облагораживали ценным деревом. Обстановка добротная, проёмы зашторивали в тональность стен.

Консерватизм:

Прежде всего, подходит уравновешенным людям, которые любят добротные вещи. В композицию входят только натуральные материалы. В консерватизме преобладает место убранства вещей. В момент оформления не входят цвета с яркими и пестрящими оттенками. Присутствуют только тёплые тона.

Минимализм:

Прежде всего, исключает всё необходимое. Любит цвет и просторные помещения. Широко эксплуатируется встроенная трансформирующая мебель. Цветовая тематика, когда белым подчёркивают чёрным. Пространственное разделения закрывают с помощью полупрозрачных тканей и стеклянных перегородок.

Индустриальный:

Это помещение открытого пространства. Прежде всего, преобладают металлические предметы, не скрываются провода, трубы и вентиля.

Фен — Шуй:

Если хотите магию свой мир, то вам подойдёт этот стиль. «Если хочешь переменить жизнь, передвинь 27 предметов в своём доме» (древнекитайская мудрость). Зоны активизируются с помощью многообразия оттенков, амулетов, растений, мебели или правильным освещением.

Хай — Тек:

В основу отделки приобретают новейшие материалы. В композицию применяются каменные, бетонные, стеклянные, металлические изделия. Используют мебель причудливых геометрических рисунков, она больше похожа. В обшивку мебели используют коже заменитель, пластик. Полы выкладываются из натурального камня или плиткой. Потолки должны быть покрашены или натяжные.

Манго:

У него нет своего творческого почерка. В идеале манго это Аниме, построение на творческих идеях. А стало быть красочный постер, стеклянные непрозрачные сосуды на котором изображены сцены из мультфильмов, фигурки героев. Интерьер манго больше подходит для подростка.

Кантри:

Стиль деревни, это ассоциация домашней тёплой комфортности. Широко, прежде всего, используются все виды натуральных материалов. В отделку используют разнообразные виды тканей, подушек, ковров. Для оформления стен подходят обои в цветочек светлых оттенков. В отделку вносится ручная работа в виде салфеточек, лоскутных одеял, вышитых полотенце и плетёных ковриков.

Китч:

Это объединённое названий несколько течений модернизма. Это композиция не сочетаемости предметов. В цветовую композицию употребляют оттенки от ядовито зелёного до яркого розового.

Романтизм:

Больше подходит фольклорному жанру. Комфортная мебель, изделия из натуральной древесины, камин из камня, белые шкафчики, голубые по оттенку шторы в рисунок цветочка или клеточку.

Арт-деко:

Композиция прошлого века. Этот стиль того времени вобрал в себя всю роскошь с сочетанием более экзотического и примитивного вида искусств. Для создания стиля использовали стекло, разновидность тканей, ковровых изделий, фонтаны, кованые решётки.

Ампир:

Массивные кровати с накладками рельефа из бронзы, изображались львиные лапы в отделки кроватей, по бокам стояли колонны, свисал балдахин. Но прежде всего деталь этого стиля зеркала разного вида. От самого большого до маленького.

Рококо:

Стиль XIXвека. Роскошные особняки, изобилия дорогостоящих произведения искусств.

Готический:

Черта этого стиля в момент оформления просторными, вытянутыми верх помещениями. Большие окна оформлены многоцветными витражами и световыми эффектами.

Японский:

Традиционный стиль оформлен простотой, мебель практически отсутствует. Место шкафов используют ниши в стенах. Помещение перегораживают шторами панелями, на полу используют циновки.

Индийский:

Стиль преобладает неповторимого многообразного решения цветов бирюзового, малинового до оранжевого. Мебель низкая в основном сделана вручную, украшенной резьбой. Пол из натурального дерева также клали керамическую плитку.

Африканский:

Это экзотический вид. В быту присутствовала мебель из ротанга, ковёр с орнаментом животных. Самобытные виды искусства (маски, фонарики, скульптуры). Аксессуары: подушка (украшена рисунком под животных), каменные блюда, вазы наполненными бамбуковыми палочками, одеяло.

Тропический:

Стиль хорошо вписывается в квартиру. В композиции преобладают тёплые тона, используется натуральная древесина.

Арт-нуво:

Стиль линейных, растительных и строгих элементов. В цветовую гамму входят тёмные тона.

kakpravilino.com

Стили в интерьере — краткий обзор 10 самых известных

В дизайне интерьера, как и вообще в искусстве, существует много направлений и стилей, вы можете выбрать один из них по совету специалиста или на основании описания и чтения дополнительной литературы, а, вполне возможно, это будет некое смешение стилей — свой, ни на что не похожий вариант, который наиболее полно и адекватно выразит ваш внутренний мир, ваше представление о красоте и комфорте.

В современную эпоху высокой информативности и детального ознакомления мировой цивилизации с культурой каждого народа, появилась возможность любым человеком использовать неповторимые особенности разных культур и архитектурных стилей в оформлении своего дома. В зависимости от Ваших симпатий Вы можете выбрать тот или иной исторически сложившийся стиль и применить его целиком или деталями в своем интерьере.

АНТИЧНОСТЬ

Всем нам известна великолепными памятниками Древней Греции и Рима, памятниками архитектуры, скульптуры. До сих пор они вызывают в нас восхищение своей неподражаемой и законченной красотой.

Колизей, триумфальные арки, колонны, цилиндрические своды, прекрасные скульптуры знатных людей, богов, богинь, удивительная художественная роспись привлекают своей гармоничностью и для многих являются эталоном для подражания.

ГОТИКА

Готическая архитектура подчеркивает устремленность храмов и замков вверх с большими окнами в виде стрельчатых арок, украшенных цветными витражами, прекрасно заливающими все пространство живописным светом.

Стиль отличается изысканностью. Красивые оклады картин, позолоченные рамы зеркал, гобелены, ковры, отделанные тканями стены.

БАРОККО

Известно своим стилеобразующим элементом — пластикой стены, благодаря которой стена как бы лишается главной своей черты — надежности и монументальности, приобретая небывалую динамику. В интерьере появляется нарочитая усложненность, скругленные углы, множество зеркал, позолоченная лепнина, росписи потолков с использованием эффекта «перетекания» пространства в «заоблачную высь».

Стилю присущи пышность, величие, размах. Фасад и интерьер обильно украшен такими декоративными элементами как барельефы, скульптурные группы, вазы и т.д.

КЛАССИЦИЗМ

Обращается как к идеальному образцу к эталонам античного искусства. Противодействует барокко. Здесь основные признаки — симметрия и простота. Гладкая поверхность стен, ограниченные четкие объемы, не скрывающие структуры; мягкость цветов белого и голубого, перспективные эффекты в минимализме живописи, идеальный пейзаж, воплощающий мечту о золотом веке.

Классицизму свойственны красивые геометрические формы, сдержанный декор, дорогие материалы. Часто помещения украшаются скульптурой и лепниной.

МОДЕРН

Лозунг модерна — «назад к природе». Характерная сложная система орнамента, основа которого — сильно стилизованные цветы и растения, лебеди. У стиля есть символ — это изощренная форма цветка цикломена. Для модерна «нового» стиля, родившегося на рубеже 19 и 20 веков, как движения за создание стиля своей эпохи, используется отказ от старых стилевых форм, поиск новых материалов: железа, стекла, железобетона.

Свободная планировка, разные уровни пола, большие оконные проемы. Дизайнер использует при работе над интерьером импровизацию на выбранную тему. На стенах мы видим причудливые капризно извивающиеся линии с явной тенденцией к ассимметрии. Стены помещения красочные, часто декорируются плоскорельефной гипсовой пластикой.

Мебель украшается стилизованным растительным орнаментом, в ней преобладают вялые, тянутые, волнистые очертания. Архитекторы в одном произведении соединяли в волшебном единстве архитектуру, пластику, живопись, декоративно — прикладное искусство.

Вводится функциональное зонирование. Декоративное оформление интерьеров достигает невероятной изощренности. Форма окон, дверей, лестниц разнообразна до бесконечности. Выделяется и огромной выразительности достигает текучесть ритмов, цвета и фактуры. Часто используется керамическая облицовка, кованое железо, оконные и дверные флористические витражи.

АР-ДЕКО

Смешение элементов египетского искусства, американской индейской экзотики и африканского примитивного искуства. Эталоном стиля выступают стильные роскошные интерьеры океанских лайнеров и дорогих отелей.

Для мебельных стилей характерно применение декоративных элементов в форме зигзагов, окружностей, треугольников, солнц.

В цветовой гамме используются насыщенные коричневые тона, цвета слоновой кости, все оттенки золотого.

МИНИМАЛИЗМ

Лаконичность форм, сведение их в основном к геометрическим фигурам. Ничего лишнего. В дизайне культивируются открытые пространства, подчеркивается эстетика простоты и точности, все элементы быта тщательно спрятаны.

У вещей легкий силуэт и они немногочисленны. Полное отсутствие декора, орнаментов, ясность композиции. Сдержанная графическая гамма стен и пола может сочетаться с яркими предметами интерьера.

КАНТРИ

В переводе с английского «кантри» означает «деревня». Для этого стиля характерна ностальгия по тихой деревенской жизни, по быту, для которого характерны естественноть и простота, отсутствие вычурности.

В интерьерах присутствуют естественные для загородной жизни кирпич, дерево. Очень популярны ковбойские мотивы, ткани в клетку или мелкий цветочек и т.д. Цветовая гамма сдержанная: оттенки зеленоватых, бежевых, различных коричневых тонов могут сочетаться с красными и зелеными включениями.

ХАЙ-ТЕК

Представляет собой современную модификацию техницизма. От предшествующих этапов хай-тек отличает демонстративный супер-техницизм, при котором строительные конструкции, инженерные системы и оборудование перерастают в декоративно-театрализованное с элементами преувеличения, а иногда и иронии.

Хай-тек ориентирован на эстетическое освоение металлических конструкций и стекла, а также элементы инженерного оборудования. Важно выделить красоту держателей, подсветки, креплений и так далее. Все практично, функционально. Излюбленные цвета: металик, серебро, белый, черный; материалы: металл, стекло, трубы.

ЭКЛЕКТИКА

Как стиль в интерьере соединяет в себе разнородные, принадлежащие разным стилям мотивы, в едином, который сочетает в себе 2 — 3 стилистических подхода.

Талант дизайнера объединяет их в цветовом, архитектурном решении. Используются комбинации предметов и мебели различного времени и происхождения.

Мебельное агентство «MEBELIONE» предлагает комплектацию интерьеров мебелью в самых разных стилях. Добро пожаловать на наш сайт!

Вступите в группу, и вы сможете просматривать изображения в полном размере

subscribe.ru

Какие бывают стили интерьера? Краткое описание

Интерьеры, созданные согласно тенденциям самых современных стилей, намного демократичнее, нежели исторические. В роли отделочных материалов применяться может не только мрамор или паркет, но и ламинат, привычный многим.

Характерная черта основного количества современных стилей – это объединение нескольких стилистических направлений в своих границах. Например, можно совместить интерьер кантри, прованс и пр. Благодаря этому процесс обустройства комнаты упрощается. Подбирается несколько ярких и характерных атрибутов определенного стиля, после чего все остальное пространство заполняется нейтральными предметами, купить которые труда не составит. Этот алгоритм действий намного экономит энергию и время, при этом позволяет получить отличные результаты.

Постмодернизм

Именно постмодернизм чаще всего воспринимается как граница современных и исторических стилей. Это причудливое смешение различных форм прошлого, часто в измененной форме с небольшим налетом иронии. Главными оттенками колористической гаммы считаются яркие и энергичные цвета. Очень часто, подбирая интерьер прихожей в современном стиле, можно увидеть комнату именно в постмодернизме.

Главные элементы модерна – абстрактные постеры или картины, асимметричная мебель, расположенная на нейтральном фоне потолка и стен. Несмотря на определенную разношерстность элементов, составляющих его, интерьер в таком стиле воспринимается как целостный и гармоничный.

Конструктивизм

Итак, какие бывают стили интерьера? Один из них — конструктивизм. Он появился на границе 19-го и 20-го веков, воплощает идею преобладания конструкции над всей композицией. Стиль – функциональный, следовательно, интерьер не загромождается декором. Но периодически стены украшают различные абстрактные постеры или фотографии большого формата.

Основные черты конструктивизма – это присутствие каркасных, решетчатых форм, преобладание геометрических правильных фигур (квадрат, круг, треугольник), деление на клетки. В цветовой гамме данного стиля основой является металлик белый. Орнаменты полностью отсутствуют, следовательно, все поверхности всегда однотонные. Определенная монотонность конструктивизма сглаживается благодаря наличию сложных осветительных систем.

Авангард

Еще какие бывают стили интерьера? Есть еще и авангард. Он возник в начале прошлого века, несет идею полного отказа от традиционной эстетики и пропитан авантюрным духом экспериментов. В интерьере смысловой акцент и на цвете, и на форме.

Такой интерьер воспринимается как символичный, контрастный. Преобладают чистые и яркие цвета, в основном – красный, белый, желтый, черный, зеленый. Такой стиль не нуждается в орнаментах или мелком декоре.

Ар-деко

Если вас интересует, какие бывают стили интерьера, сочетающие в себе обилие абстрактных мотивов, выразительных цветов и сложных орнаментов, при этом остаются практичными, обратите свое внимание на ар-деко. Мебель такого стиля впервые в Париже была представлена в 1925 году на тематической выставке. Данное направление представляет собой интересное соединение модерна, этники и неоклассики.

Преобладает коричнево-бежевая цветовая гамма с легкими вкраплениями золотого, черного, ярких тонов. Применяются различные эксклюзивные отделочные материалы, такие как слоновая кость, крокодилья или змеиная кожа, экзотические породы дерева.

Минимализм

Продолжаем узнавать, какие бывают стили интерьера. Так, минимализм объединяет в себе идеи конструктивизма и японского стиля. Он появился в США в 60-х годах прошлого века. Это направление держится на гладкости, свете и пустоте. В таком интерьере преобладают простые монолитные и крупные формы.

Применяются только природные материалы с совершенно нейтральной текстурой, оттенки серого и бежевого, белый цвет. Кричащие тона и контрастность духу минимализма противоречат. Широко применяется декор: пушистые ковры, подушки, светильники, вазы.

Хай-тек

Для данного стиля, который появился в 70-х годах прошлого века, характерно огромное количество металлических и стеклянных элементов. Пространство комнаты используется функционально, следовательно, декора и текстиля в таком интерьере мало.

Отсутствие украшений компенсируется интересной игрой теней и света. Основная цветовая гамма – белый, черный, серый, при этом допустим цветовой доминантный акцент.

Неоклассика

Сразу стоит отметить, что в границах неоклассики случается пересмотр традиций античности и классицизма с учетом всех современных реалий. В таком интерьере можно легко отыскать даже нотки минимализма.

Применяются современные отделочные материалы, при этом в интерьере отражение находят и передовые технологии.

Деревенский стиль

Данное направление в себе объединяет прованс, средиземноморский и скандинавский стиль, чьи характеристики отличаются в зависимости от государства, в котором они появились.

Деревенский стиль простой, функциональный, при этом не лишенный уюта и романтизма. Натуральный текстиль, плетеная мебель, хендмейд – главные характерные особенности такого интерьера.

Средиземноморский стиль

Если рассматривать интерьер дома в классическом стиле, то следует выделить средиземноморский. Он является одним из наиболее популярных сегодня, поскольку в его рамках удачно соединяются легкость деревенских и практичность городских тенденций. Народности, которые населяют берега Средиземного моря, культивируют вкусную пищу. Следовательно, такой интерьер обязательно имеет различные столовые зоны.

Также стоит отметить, что греческое направление этого стиля выражено голубым, синим, лимонным и изумрудным цветами, морской атрибутикой. Итальянское направление при этом более теплое, в нем преобладают яркие солнечные оттенки терракотового, бутылочно-зеленого, оливкового.

Прованс

На протяжении нескольких лет стиль французского прованса по популярности прочно занимает лидирующие позиции. Его цветовая гамма – пастельные, словно выгоревшие или запыленные, цвета: розовый, белый, сиреневый. Активно используются различные цветочные орнаменты.

Мебель в этом стиле подчеркивает гранжевые тенденции, при этом может содержать всевозможные кованые элементы. Одни из наиболее востребованных техник декорирования данного стиля – это декупаж и состаривание поверхностей. В таком интерьере большое количество декора: подсвечники, фигурки птиц, вязаные салфетки, гербарии.

Скандинавский стиль

Он прекрасно знаком многим, поскольку редко можно увидеть человека, который не видел интерьеры IKEA. Стоит отметить, что скандинавы новейших подходов не отвергают, следовательно, у них довольно размытые границы стиля. Светлые интерьеры со сложными системами освещения и большими окнами. Стены окрашены в нежно-бежевый или белый цвета, допустимо применение обоев с цветочным ненавязчивым принтом.

Отдельное внимание уделяется различным системам хранения: в таком интерьере непременно присутствуют корзины, коробки, ящики. Мебель изготавливается из натуральной древесины, а также из стекла, пластика. Красота такого стиля заключается во всевозможных интерьерных акцентах. Очень разнообразен декор: шкуры животных, пледы, свечи, постеры, керамическая броская посуда.

Экостиль

Основное ощущение от нахождения в таком интерьере – абсолютное единение с природой, чистота и свежесть. В роли отделочных материалов используются натуральные, включая керамику, стекло, нередко имеющие небрежный вид.

Главная цветовая гамма – белый, оттенки коричневого, акценты могут быть черными, зелеными, синими. Мебель создается из дерева, достаточно массивная, хотя может производиться из стекла. Для экостиля декор дарит природа: ветки необычной формы, ракушки, цветы, камни.

Лофт

Лофт появился в США из-за необходимости переделки нежилых просторных помещений в жилые. В нем приветствуется присутствие незакрытых коммуникаций (электрических кабелей, труб), необработанных поверхностей (старая кирпичная кладка, бетон). Отдельное внимание уделяется освещению. В таком интерьере часто присутствуют также театральные прожекторы.

Мебель может быть ультрасовременной массивной и антикварной изысканной. Лофт-интерьер – это в основном студийное открытое пространство без перегородок. В виде декора применяются постеры, зеленые растения, большие зеркала в рамах, фото.

Контемпорари

Данное направление объединяет в себе все стили, которые к описанным выше отнести нельзя. На первом месте в таких интерьерах – высокая функциональность. При этом формы интерьерных деталей очень простые, в то время как основой цветовой гаммы считается серый, белый, бежевый.

Малочисленные аксессуары и декор зачастую играют роль акцентов благодаря их яркому цвету, необычной фактуре или форме. В отделке материалы искусственные сочетаются с натуральными. Этот стиль является популярным, поскольку гармонично выглядит и в комнатах маленькой площади. Подобный интерьер производит впечатление лаконичного и уютного.

Античный стиль

Главная характеристика интерьера в таком стиле – это напыщенность, помпезность и величественность содержания и формы. В этом интерьере обязательно должны просматриваться научная передовая мысль Древней Греции и могущество Римской империи. Вывод сам собой напрашивается – для создания античности требуется большое пространство, для создания архитектурных древних форм не подходят маленькие площади.

Античный стиль при построении композиций предполагает масштабность. Для того чтобы комната воспринималась величественно, ее дополняют множеством небольших деталей, элементов оформления и оборудования, которые создадут ощущение значимости и простора.

Этнический стиль

Для такого стиля характерно применение предметов быта, различных элементов обстановки и интерьера, которые присущи определенной национальности. Данное понятие широко и сразу охватывает множество направлений, следовательно, в каждом случае необходимо говорить о каком-то определенном направлении.

Виды этнического стиля в интерьере:

• японский;
• индийский;
• марокканский;
• мексиканский;
• египетский;
• китайский и пр.

Китайский

Китайский стиль интерьера предполагает отсутствие острых углов, громоздкой мебели, при этом ее большое разнообразие. Главным материалом изготовления различных предметов интерьера выступает прочный, но эластичный бамбук.

Изготавливая мебель, мастера применяют в качестве декора многослойную сложную технику лакировки, при этом резьба по лаку черного цвета и сегодня остается оптимальным способом украшения.

fb.ru

Стили интерьера

Человечество за свою бурную историю успело создать множество интересных вариантов оформления жилого пространства. Стили интерьера, в которых можно оформить квартиру и дом, исчисляются сотнями. Давайте попробуем вместе разобраться в их многообразии, ведь даже беглое знакомство поможет определить, какое направление вам ближе. Вы готовы к краткому, но интенсивному курсу бойца интерьерного фронта? Тогда за дело.

Стилистические группы

Все имеющееся многообразие стилей можно разделить на большие группы, каждая из которых имеет свои направления, но объединена общими отличительными признаками.

• Исторические стили. Они базируются на культурных и архитектурных традициях различных эпох в развитии человечества. К ним относятся классика, античность, барокко, рококо, модерн, викторианство, готика и так далее. Общая черта всех исторических направлений – соответствие той исторической эпохи, в которой они создавались. Это касается цветов и материалов отделки, форм и принципов расстановки мебели, вида аксессуаров, текстиля и декоров. Создание исторических стилей требует представления о нужном отрезке времени и присущих ему традиций.

• Этнические стили. Они созданы на базе особенностей оформления жилого пространства, которые складывались на той или иной географической территории. Русский и японский, марокканский и прованс – все это примеры этнических направлений. Здесь часто можно встретить заимствования, которые происходят на почве взаимопроникновения культур. Например, средиземноморский носит отчетливые следы влияния мавританской стилистики. Оформление помещения в этническом стиле потребует некоторого представления о культуре той или иной местности, о традициях народа, населявшего ее.

• Современные стили. Название вполне однозначное и обозначает направления в оформлении пространства, которые возникли в последние 50-100 лет. Как правило, в них можно найти элементы исторических стилей, как в постмодернизме или гранже, различные этнические идеи. Здесь в качестве примера можно привести эко, кантри, шебби-шик, и даже многообразие фьюжн базируется, в первую очередь, на сочетании этнических и природных элементов. Можно сказать, что современные стили смело заимствуют все удачные решения, соединяя их в единое пространство. Основная философская концепция современных стилей – функциональность, комфорт, индивидуальность. Вокруг этой триады и строятся дизайнерские поиски.

Интерьерные стили. Краткое описание

От общего перейдем к частному, рассмотрев несколько примеров самых распространенных стилей, чтобы понять, как они формируются в жилом пространстве.

1. Его родиной стала Греция, а римские архитекторы и художники развили и дополнили пропорциональные образы. Экспериментируя с формами, они создали купольный свод и арки, не забывая про традиционные колонны и портики. Плавные и симметричные линии особенно ценятся в античном стиле, не чужда ему изысканность. Это особенно ярко проявляется в украшении мебели, лепных элементах.
2. В нем соединены красота и практичность. Мозаичные полы, расписной потолок, который может быть украшен лепниной, лаконичность и строгость форм, идеальные пропорции мебели и интерьерных украшений, среди которых особенное место занимают крупные напольные вазы и небольшие фигурки из глины. Цветовая гамма оформления включает природные оттенки разной насыщенности, от винных, темно-зеленых и лазоревых до золотистых, терракотовых и мраморных тонов.

1. Он был создан для роскошных дворцов, больших и богатых домов. Классицизм, который нам известен, рассчитан на просторные помещения, высокие потолки, большие окна и дверные проемы. Он питается идеями и концепциями античности, с ее простыми, изысканными формами, ясностью и массивностью выражения архитектурных идей.
2. Классический стиль невозможно представить без дорогих натуральных материалов, выверенной гармонии композиции интерьера, идеально симметричной расстановки элементов. Для классики обязательным требованием является симметрично-осевая пространственная концепция, соблюдение правильных соотношений и геометрического равновесия. Классический интерьер всегда будет стремиться вверх, отсюда тяготение к высоким украшениям. При этом классика, как и античность, требует простора и воздуха. Избыточность здесь недопустима.

1. Еще одно обращение к античности дает нам стиль ренессанс, который получил распространение вместе с искусством Возрождения. Античность подарила этому стилю гармонию и лаконичную изящность форм, мощь и симметрию пространства. При этом, ренессанс отличается самодостаточностью предметов интерьера, каждый из которых может рассматриваться, как отдельное украшение, с собственной историей и ролью. Тем не менее, вместе они составляют цельную, единую картину.
2. Особенностями стиля можно назвать тяготение к горизонтальной ориентации интерьера, полукруглые окна, появление арок и сводов. Большое значение приобретают геометрические орнаменты, как в планировании расстановки предметов мебели, так и в декоре стен или пола. Массивная мебель, богатые украшения и декоры, сочетание густых и насыщенных цветов, с преобладанием теплой коричневой гаммы, от шоколадного до медового, от охры до кремового. Густота и плотность цвета, присутствие большого количества живописных элементов в отделке также являются отличительными чертами ренессанса.

1. Этот исторический стиль, практически, наш современник, он появился на рубеже 19 и 20 столетий и считается родоначальником большинства современных интерьерных дизайнов. Модерн в переводе с французского означает «современный». Он провозгласил переход от прямолинейных и угловатых классических форм к более плавным линиям, которые ближе к природной красоте. Этот стиль поощряет динамику. Даже если в нем используется прямоугольная мебель, то ее украшения и декоры должны быть обязательно изящными, плавными, округлыми. В модерне популярны фальш-фасады, декоративные вставки и надстройки для шкафов, буфетов и даже спинок кресел.
2. Определяющими чертами стиля становится образ волны в общей концепции и ее конкретных формах, конструктивизм и практичность в оформлении интерьеров и эстетизм в декорировании. Здесь поощряется соединение разных техник и материалов. Часто в модерне встречаются витраж, каменная и деревянная мозаика, расписной фарфор, керамическая плитка.

1. Один из самых известных национальных стилей имеет столь длительную историю, что не совсем понятно, к какой категории его правильнее относить – к историческим или этническим стилям. Поэтому разместим его на границе, тем более, что направление, которое у нас принято называть английским, включает в себя два основных течения, викторианский и георгианский. По сути, английский стиль в современном понимании, это сплав культурных традиций различных эпох Соединенного Королевства.
2. Типичными чертами является богатство оформления, подробное и содержательное наполнение интерьера. Обязательными приметами стиля являются ковры и камины, массивная мебель с резными декорами, произведения реалистичной живописи. Для английского стиля традиционным является использование натуральных материалов. Мебель из темного дерева, подсвечники из меди, позолоченные рамы для картин, чугунные каминные решетки, кожаные кресла – все это непременные элементы присутствия для создания английского интерьера.

• Скандинавский

1. Простой и лаконичный стиль, настоящее «дитя природы». Сдержанный и суровый, он так же непритязателен, как природа холодного Севера, но обладает тем же обаянием и притягательностью. Обязательна для скандинавского интерьера практичность и высокая функциональность. Все предметы должны нести смысловую нагрузку, даже если они выглядят, как самое бесполезное украшение. Впрочем, бесполезных декоров в этом стиле просто не может быть.
2. Отличительными особенностями является обилие светлых цветов в отделке, дощатые полы и мебель из тех же досок, удобство элементов, их взаимозаменяемость. Приветствуются натуральные природные материалы, лучше всего использовать дерево и ткань, натуральный камень. Допустимы металлические элементы. Современный скандинавский интерьеры часто украшают яркими цветовыми акцентами, например, сочно написанными картинами или цветным стеклом.

1. Как и английский, восточный стиль является обобщённым понятием. В нем можно выделить индийский, японский, китайский, среднеазиатский. Оперируя понятием «восточный стиль», мы имеем в виду некий собирательный образ, который создается из отдельных элементов различных этнических направлений арабской и азиатской культуры. Японский является самым лаконичным и выверенным, индийский – самым подробным и детализированным.
2. Общими чертами восточного стиля можно назвать обилие тканей, которые выступают здесь в виде украшений, отделки, разделителей пространства. Пол – обязательно отделан натуральным материалом. Это могут быть доски или керамическая плитка. На полу – ковры, подушки, низкие места для сидения. Для восточного интерьера характерно оформление нескольких островных зон в одной комнате. Цвета отделки, в основном, яркие, сочные, чаще всего с преобладанием теплой гаммы. В качестве охлаждающего оттенка используют белый и синий.

1. Настоящая европейская легенда, стиль прованс, обязан своим возникновением мирным и хозяйственным французским крестьянам. Интерьер в этом стиле требует практичного подхода, выверенности элементов, пространства. Провансу присущи грубоватые рустикальные поверхности, нежные, выцветшие тона, предметы с явными признаками длительного использования – трещины, потертая краска приветствуются. Прованс является французским вариантом кантри.
2. Характерными чертами стиля стали использование природных материалов, пастельных цветов в отделке, простой деревянной мебели. Прованс не любит перегруженности пространства, хотя милые подробности оформления приветствуются. Обычно бывает достаточно двух-трех красноречивых акцентов.

1. Он относится к современным стилям, но его появление состоялось лишь чуть позже модерна. Гранж стал вариантом «классики для всех». Он сознательно оставил функциональность, практичность и гармонию, убрав все лишнее — декоры, резьбу и избыточные украшения. При этом, гранж не лишен собственного эстетизма и изящества.
2. Для гранжа характерно использование приглушенной цветовой гаммы, тиковой обивки мебели, латунных и бронзовых деталей интерьера. В последнее время в него стали добавлять новые акценты в виде рустикальных поверхностей, кирпичной кладки, старого дерева. В гранже вы не найдете вычурности модерна, но и холодная геометрия ему тоже чужда. Мягкие цвета, натуральное дерево и ткани, симметрия и практичность – вот, что отличает гранж.

1. Этот стиль можно было смело назвать миксом. В нем приветствуется все, что угодно. В таком интерьер классическое кресло соседствует с индийским резным столиком, а роскошная парчовая штора дополняется бамбуковыми жалюзи. Грубо оштукатуренная стена украшена египетским барельефом, а на полу из струганных досок лежит ковер ручной работы. Фьюжн соединяет совершенно невозможные вещи, формируя из них единый интерьер.
2. Не ищите здесь логические связи, их просто не существует. Это стиль эмоций, чувств, ассоциаций. Они могут иметь значение только для хозяев, но ведь только это и важно. Несмотря на кажущуюся простоту концепции, создать сбалансированный интерьер в этом стиле довольно сложно. Соблюсти тонкую грань между артистизмом и хаосом, между индивидуальным вкусом и откровенным кичем дано не каждому.

1. Один из самых популярных образчиков индустриального стиля. Создание его сопряжено со множеством сложностей, в первую очередь потому, что нужно соответствующее помещение. Большое пространство, высокие потолки, элементы индустриального дизайна – трубы, арматура, котлы, кирпичная кладка. Можно попытаться создать «лофт» и в мансарде, но не будет хватать аутентичности.
2. Лофт – интерьер открытого пространства, оформленного с использованием разнообразных деталей и элементов, которые вовсе не обязаны дублировать друг друга. Два кресла, стоящие друг напротив друга не должны быть одинаковой высоты и формы, а шторы на двух соседних окна могут кардинально отличаться. Лофт в чистом виде встречается довольно редко из-за ограниченности количества подходящих помещений. Но это не мешает данной стилистической концепции пользоваться повышенной популярностью.

Стили интерьера насчитывают не один десяток направлений. Каждое из них мы разберем подробнее, с подробными практическими рекомендациями о том, как оформить помещение в понравившемся стиле. Для того, чтобы оформить жилое пространство так, как нравится вам, совсем необязательно быть профессиональным дизайнером. В большинстве случаев достаточно просто хорошего вкуса, здравого смысла и понимания основных стилистических правил. Так что, как говорят наши телевизионные коллеги, оставайтесь с нами!

mymansion.ru

Как утеплить дом правильно – популярные вопросы и ответы

Какая толщина утеплителя должна быть и какой утеплитель лучший…, — а также другие популярные вопросы: утепление изнутри или снаружи, можно ли одну комнату утеплить изнутри, теплоизоляция фасада и его отделка – какая лучше, долговечность утепления. Как максимально экономить на утеплении дома, наиболее дешевое….

Можно ли утеплять изнутри

Изнутри утеплять дом или даже одну комнату крайне нежелательно. Смещение точки росы внутрь помещения, намокание поверхностей, влажность и плесень, замораживание мокрых несущих конструкций, уменьшение полезной площади комнаты – это неполный перечень всех последствий, которые подарит утепление изнутри.

Какую толщину утеплителя применить

Существует экономически целесообразная толщина утепления, при которой достигается наибольшая выгода на отоплении. На нее и нужно ориентироваться при утеплении. Эта выгода не имеет четких пиков, может отображаться параболой, поэтому отступления в меньшую сторону, с целью экономии непосредственно при строительстве, – обычное дело.

• Также можно указать толщину утеплителя, при которой условно достигается субъективное ощущение комфортности. Обычно она в 2 раза меньше, чем экономически целесообразная.

Так, в умеренном климате, на стене из тяжелых материалов, окажется экономически наиболее целесообразным применить эффективный утеплитель толщиной около 10 см. Но удовлетворительный комфорт достигается в здании уже при наличии утеплителя толщиной 5 см и более. Правда и расходы на отоплении окажутся значительно больше и перекроют первичную экономию за счет малой толщины материала.

Для кровли примерная целесообразная толщина утеплителя по экономическим значениям в умеренном климате порядка 20 см, а для пола — 15 см.

Все ли утеплители эффективны

Коэффициент теплопроводности у эффективных утеплителей не слишком кардинально различается и находится обычно в пределах 0,035 – 0,06 Вт/(м·K). Поэтому, чаще в теории говорят о толщине усредненного утеплителя с коэффициентом 0,04 Вт/(м·K).

• Нужно учитывать, что на теплоизоляцию большое значение оказывает влажность утеплителя и движение воздуха в его слое.

Поэтому паропроницаемые утеплители, обычно более увлажнены, и лучше проводят тепло. Их лабораторный коэффициент теплопроводности значительно увеличивается — до 2х раз.

• Конвекционные потоки воздуха внутри слоя утепления, или движение вентиляционной струи внутри них, вообще могут нивелировать наличие утеплителя.

Параметры различных видов утеплителей

• Экструдированный пенополистирол обладает коэффициентом теплопроводности порядка 0,033 Вт/(м·K), при этом пар и воздух через себя не пропускает и воду не накапливает, оставаясь сухим внутри всегда, даже под землей.
• Пенопласт может увлажняться, но не значительно, Кт порядка 0,038 Вт/(м·K), допускается увеличение теплопроводности на 10%.
• Минеральная вата, легко пропускает пар, увлажняется в рабочем состоянии, увеличивая коэффициент теплопроводности до 0,05 – 0,06 Вт/(м·K). Иакже неплотные образцы пропускают через себя вентиляционную струю, поэтому плиты минваты плотностью до 80 кг в м.куб. нужно закрывать от вент струи пародиффузионной мембраной.
• Насыпной керамзит Кт – 0,1 Вт/(м·K) – увлажняется и накапливает воду, а также возможны конвекционные потоки воздуха в его слое и продувка струей. Поэтому желательна ветрозащитная мембрана поверх слоя утеплителя….

Долговечность важный фактор

При утеплении иногда забывают о надежности конструкций, их долговечности. Между тем, специалисты на обычный неплотный пенопласт не дают срок службы более 25 лет. Это связано с постоянным разложением этого полимера, его неустойчивой химической формулой. Считается, что более долговечным является плотный экструдированный полистирол.

Из популярных, утеплителей долгожителем оказываются плотные дорогие образцы минеральной ваты – отдельные производители заявляют о 50 годах срока службы.

Условно «вечным» остается пеностекло, но оно не дешево.

Как проще утеплить фасад, кровлю, полы, чем отделать

Утепление фасада здания по правилам проще всего сделать пенопластом с последующим оштукатуриванием или минеральной ватой с отделкой сайдингом или панелями – как утеплить стены дома

Для утепления полов под простой или под нагреваемой стяжкой лучше подойдет экструдированный пенополистирол, а между лаг –  как утеплять полы из дерева

Теплоизоляция чердачного перекрытия и кровли обычно делается минеральной ватой – утепление чердака минватой и полистиролом

Как правильно утеплить частный дом

Вопрос, как утеплить частный дом, может возникнуть в двух случаях: первый – на этапе проектирования нового дома, второй – когда куплен уже построенный дом, который требует существенных доработок, чтобы быть комфортным для проживания. В рамках данной статьи мы расскажем, какой теплоизоляционный материал можно выбрать для той или иной конструкции, с чего начинать утепление, как утеплить все конструктивные части дома.

1. Теплоизоляционные материалы для частного дома
2. Как лучше утеплить частный дом снаружи
3. Как утеплить частный дом изнутри
4. Как утеплить частный дом: видео

Теплоизоляционные материалы для частного дома

Современный рынок насыщен различными теплоизоляционными материалами. Выбирая, каким материалом  утеплить частный дом своими руками, обратите внимание на такие характеристики:

• Коэффициент теплопроводности (в дальнейшем просто «λ», Вт/(м·К)). Чем он ниже, тем лучше. Точнее – тем меньший слой данного утеплителя придется использовать.
• Коэффициент водопоглощения (% по массе). Показывает, сколько способен материал впитывать в себя влаги. Соответственно, чем больше этот показатель, тем больше вероятность, что в некоторых конструкциях данный утеплитель потеряет свои свойства за короткий срок. Чем меньше данный показатель, тем лучше.
• Плотность (кг/м3). Показывает массу утеплителя, это позволяет рассчитать, насколько он утяжеляет конструкцию и способна ли она выдержать такой вес.
• Класс по горючести. Существуют классы от Г1 до Г4. Для утепления жилых помещений лучше использовать материалы класса Г1, они перестают гореть без источника открытого огня.
• Экологичность. На самом деле данный параметр может быть не важен для некоторых. Но если Вы заботитесь о своем здоровье и здоровье своей семьи, то можно постараться выбрать наиболее натуральный материал, который не выделяет никаких веществ в воздух и не содержит синтетических примесей или связующих.
• Долговечность материала.
• Паропропускная способность.
• Сложность монтажа.
• Звукоизоляционные способности.

Материалы из неорганического сырья

Минеральная вата (λ=0,041 – 0,044 Вт/(м·К)) представляет собой волокнистый материал, похожий на вату, получаемый из различных горных пород или шлаков. По форме выпуска бывает в рулонах или плитах. Также бывают изделия различной плотности, от 20 кг/м3 до 200 кг/м3. Это позволяет подобрать именно тот тип ваты, который необходим в той или иной ситуации.

К тому же любая вата – хорошо гасит воздушный шум и обладает потрясающими звукоизоляционными характеристиками, в добавок паропроницаема («дышит»). Не горит, но в ней могут завестись грызуны.

Основным и главным недостатком любой ваты как утеплителя является то, что она способна впитывать до 70 % влаги. А притом, что впитав уже 2 %, она теряет 50 % изоляционных свойств и уже никогда не высохнет полностью, использование ее для утепления внешних конструкций: незащищенного фасада или кровли – просто безумие.

Пенополистирол или пенопласт (λ=0,033 – 0,037 Вт/(м·К)) – множество пластмассовых шариков, соединенных между собой прессовым или беспрессовым способом, внутри которых закрыт воздух. Для получения такой газонаполненной пластмассы используют горячее формование. Данный материал производится только в плитах, но бывает различной плотности, от 11 до 35 кг/м3. Пенопласт – хрупкий материал, не выдерживает больших нагрузок, горит, при этом выделяя токсичные газы,  а также разрушается под действием солнечных лучей.

Несмотря на то, что пенопласт хорошо теплоизолирует, при этом мало набирает влагу, у него тоже есть существенный недостаток: он не «дышит», а значит, в доме придется монтировать серьезную приточно-вытяжную вентиляционную систему. Также пенополистирол все же набирает влагу при прямом намокании. В таком случае он становится абсолютно непригодным для дальнейшего использования.

Экструдированный пенополистирол или ЭППС (λ=0,028 – 0,032 Вт/(м·К)) – замкнутые ячейки полистирола с воздухом. Данный материал практически совсем не впитывает влагу и не пропускает воздух. Выпускается в плитах, удобных для монтажа. Основное преимущество экструдированного пенополистирола по отношению к пенопласту – это большая прочность. При этом он также «не дышит», горит и выделяет токсичные газы.

Важно! Производители заявляют, что некоторые марки пенопластов и экструдированных пенополистиролов не выделяют никаких веществ даже при тлении или горении, на практике это не совсем так.

Здесь мы рассмотрели самые популярные материалы, которые рекомендуют в первую очередь все специалисты по утеплению частных домов. Если же Вас не устраивает перспектива жить в современном синтетическом термосе, можете рассмотреть другие материалы, приведенные ниже.

«Теплые» штукатурки (λ=0,065 Вт/(м·К)) представляют собой смесь, в которую включены маленькие шарики (1 – 2 мм) из вспененного стекла, белый цемент и различные добавки, повышающие адгезию, гидрофобизирующие, парообразующие и другие. Шарики из вспененного стекла придают смеси повышенные теплоизоляционные свойства.

«Теплые» штукатурки «дышат», не пропускают влагу (служат гидроизоляцией), не горят.

По сути, данный материал служит сразу звукоизоляцией, теплоизоляцией, гидроизоляцией, при этом не боится солнечных лучей, огня, влаги (не пропускает), паропроницаемый, поддается ремонту.

Материалы из органического сырья – натуральные

Пробковые утеплители (λ=0,045 – 0,06 Вт/(м·К)) изготавливаются из коры пробкового дуба (массива) или вторично переработанной пробковой крошки. Принцип изготовления таков: измельченная до состояния порошка пробка обрабатывается под высоким давлением горячим паром, затем прессуется в формах с использованием связующего – натуральной смолы, после отвердевания останется только разрезать на плиты.

Пробка «дышит», т.е. пропускает воздух, на ней не образуется плесень и другие грибы, но она воспламеняется. Правда, при горении не выделяет никаких токсичных веществ.

Пробковыми утеплителями можно покрывать крыши, потолки, наружные и внутренние стены и полы.

Эковата или целлюлозная вата (λ=0,032 – 0,038 Вт/(м·К)) изготавливается из переработанной макулатуры без добавления синтетических связующих, единственное – обработана антипиренами, чтобы снизить пожароопасность.

Целлюлозные утеплители «дышат», устойчивы к образованию плесени или других грибов, но хорошо впитывают влагу, а значит, требуют защиты от воды. Материал в виде ваты не выдерживает механических нагрузок, поэтому его имеет смысл использовать для утепления чердаков. Также из бумаги производят жесткие утеплители, но уже с добавлением связующих.

Пенька (λ=0,04 – 0,05 Вт/(м·К)) служит сырьем для производства множества теплоизоляционных материалов на основе пеньковых волокон. Форма выпуска бывает разной: маты, плиты, рулоны, отдельные волокна, которые можно использовать для заделки щелей. Для уменьшения пожароопасности в материал добавляются соли бора. Несмотря на то, что плотность материала равна 20 – 68 кг/м3, пенька плохо выдерживает давящие нагрузки.

Пенька «дышит», не боится грибка, используется для утепления крыш, перекрытий, фасадов и стен.

Солома (λ=0,038 – 0,072 Вт/(м·К)) – прекрасный утеплитель, который можно использовать для изготовления легких перекрытий, стен и крыш. В качестве материала используют солому ржи, пшеницы, ячменя, овса. Ее прессуют и перевязывают сеткой, проволокой или шнурами. Плотность соломенных утеплителей 90 – 125 кг/м3, их можно сверху оштукатуривать.

Солома «дышит», но и горит хорошо. Поэтому иногда ее обрабатывают антипиренами.

Водоросли (λ=0,045 – 0,046 Вт/(м·К)) перед тем как стать теплоизоляционным материалом, высушиваются, в дальнейшем из них производят плитные материалы, сыпучие или трапы из морских водорослей. Благодаря морской соли, водоросли не боятся грибков и прочей плесени. Плотность 70 – 80 кг/м3.

Трапы из морских водорослей не горят, не гниют, в них не заводится плесень и крупная живность (мыши). Расположенные под водорослями деревянные балки, стропила или доски всегда поддерживаются в сухом состоянии, поэтому служат долго. Водоросли используют для утепления крыш, перекрытий и стен.

Как лучше утеплить частный дом снаружи

Хотим сразу уточнить, что работы по утеплению частного дома лучше всего делать сверху вниз, т.е. начинать с крыши, затем чердак, стены, пол и фундамент. Но мы для удобства разделим все работы на внешние и внутренние. Утепление дома снаружи заключается в утеплении стен фундамента и цоколя, а также фасадных стен. Обратите внимание, что материал и его требуемую толщину следует высчитывать, для этого можно обратиться в проектные бюро.

Как утеплить фундамент частного дома

Через фундамент происходят значительные теплопотери. Это связано с тем, что стены фундамента напрямую контактируют с грунтом и обратной засыпкой, которые промерзают на определенную глубину.

По причине того что стены фундамента постоянно находятся в контакте с водой, для их утепления необходимо подобрать гидрофобные материалы.

Подойдут: экструдированный пенополистирол (ЭППС), вспененное стекло, саман (глина с соломой), красный кирпич с половой (обожженный, с воздушными пузырьками внутри).

Утеплитель ЭППС или вспененное стекло необходимо закрепить к стене фундамента с помощью клеящей мастики. Обязательно до глубины промерзания грунта. Сверху данные материалы от грунта никак защищать не нужно, а в цокольной части можно покрыть штукатуркой на сетке или выполнить облицовку.

Натуральные утеплители саман и другие представляют собой фактически обратную засыпку и крепления не требуют.

Как утеплить стены частного дома

Если Вас интересует ответ на вопрос, как правильно утеплить частный дом, снаружи или внутри, то знайте, специалисты рекомендуют утеплять стены частного дома именно снаружи, так как внутреннее утепление имеет ряд существенных недостатков. В слое пирога стены материалы должны располагаться в такой последовательности, чтобы сопротивление паропроницанию во время движения пара наружу уменьшалось от слоя к слою. В противном случае в утеплителе будет происходить накопление водяных паров.  

Утепление стен дома снаружи можно выполнить различными способами: вентилируемый фасад, колодезная кладка, штукатурка сверху утеплителя.

Вентилируемый навесной фасад представляет собой конструкцию, состоящую из каркаса, утеплителя и облицовки. Несущий каркас крепится к стене анкерами, в него вставляется утеплитель (вата или плиты), сверху каркаса крепится облицовка, которая выполняет декоративные и защитные (от погодных факторов) функции. Между утеплителем и облицовкой есть воздушный зазор 2 – 4 см, он значительно увеличивает теплоизоляционные свойства конструкции, а также служит для того, чтобы отводить пар и излишнюю влагу из утеплителя.

Для вентилируемых фасадов имеет смысл использовать ватные утеплители: каменная вата, минвата, эковата.

«Колодезная» кладка представляет собой такой пирог: кирпичные стены, утеплитель, облицовочный кирпич. В связи с тем, что защитить утеплитель от влаги в такой конструкции невозможно, следует выбирать такой, который не впитывает воду: экструдированный пенополистирол, вермикулит, керамзит и другие. Это во многом зависит от облицовочного материала.

«Мокрый» фасад выполняется путем закрепления утеплителя к стене из кирпича, бетона или блоков, а сверху нанесения грунтовочного и декоративного слоя штукатурки по армирующей сетке.

Для утепления под штукатурку можно использовать материалы, плотность которых выше 30 кг/м3: любые ваты (минеральная, эковата), пенополистирол (пенопласт), экструдированный пенополистирол (ЭППС), солому, пеньку, пробку, водоросли. Толщина высчитывается в зависимости от материала стен и толщины, климатической зоны и других показателей.

Утеплитель к стене необходимо либо приклеить, либо закрепить на дюбеля. Сверху крепится армирующая сетка, и производятся штукатурные работы.

«Теплые» штукатурки можно использовать в качестве и утеплителя, и декоративного покрытия. Они наносятся непосредственно на стену без дополнительного утеплителя. Это один из самых экологичных способов утепления – подойдет для современного экологичного жилья с «дышащими» стенами. Ею можно штукатурить фасады, откосы, криволинейные поверхности, подвалы и полуподвальные помещения, балконы.

Как утеплить частный дом изнутри

Внутренние работы по утеплению заключаются в утеплении крыши, чердака, пола и потолков. Как писалось выше, утеплять изнутри стены не рекомендуется. В исключительных случаях, после консультации специалиста можно обшить изнутри стены пробкой или другим натуральным материалом.

Как утеплить крышу частного дома

Утепление скатной крыши необходимо в том случае, если утепления чердака не достаточно, или если чердак эксплуатируется. Для этого между стропилами набивается обрешетка, к которой крепится теплоизоляционный материал плотностью до 50 кг/м3. Снаружи, со стороны кровли, материал необходимо защитить от попадания воды гидроизоляционной пленкой. Изнутри, со стороны помещения, — пароизоляционной мембраной.

Важно! Стропильная конструкция в данном виде утепления является своеобразным мостиком холода, так как теплопроводность дерева все же выше, чем утеплителя. Чтобы устранить данный недостаток, изнутри необходимо уложить еще один слой утеплителя таким образом, чтобы закрыть стропила.

В качестве утеплителя для крыши можно использовать ваты (минеральная вата, эковата), экструдированный пенополистирол, водоросли, камыш, пеньку, солому, пробку и другие материалы. При выборе материала обратите внимание, что в случае протечки вата превратится в ненужный хлам. Защита утеплителя пленками необходима в том случае, если слой утеплителя изолирован от помещения. Если на крыше есть чердак с окнами, защита от пара не нужна.

Как утеплить чердак частного дома

Издавна в домах утеплялся только чердак, не крыша. И вот почему: крыша выполнялась двухскатной с таким углом наклона, что на ее поверхности хорошо ложился снег, в чердачном помещении оборудовались окна, которые можно было открывать и закрывать в зависимости от необходимости, пол чердака был утеплен. С наступлением морозов крышу дома укрывал слой снега – природного утеплителя. Если на улице была температура -25 °С, под скатом крыши, т.е. на чердаке она колебалась около 0 °С. Утепление чердака служило для того, чтобы повысить температуру от 0 до 22 °С в жилом помещении.

Если Вы купили старый дом или строите экологичное жилье из натуральных материалов, можете выполнить такое утепление чердака: промазать все щели потолка (со стороны чердака) глиной, сверху присыпать песком. Если глина по какой-либо причине треснет,  песок засыплет трещины. Сверху побелите известью либо рассыпьте сухую перегашенную известь, в данную смесь добавьте отработанный карбид для защиты от мышей. Сверху этого насыпьте сыпучий теплоизоляционный материал: полова от зерновых культур, солому, опилки, трапы из водорослей, эковату.

Современный способ утепления чердака: на пол чердака постелить пароизоляционную пленку, сверху насыпать ватный материал слоем около 200 мм.

Как утеплить потолок частного дома

Утеплять потолок не имеет смысла, скорее может возникнуть необходимость утеплить пол между этажами  или этажом и чердаком. Как утеплить пол чердака (потолок нижнего этажа), уже описано выше.

Утеплить пол между этажами необходимо только в том случае, если на этажах разный температурный режим, т.е. нижний этаж отапливается, а верхний нет или наоборот.

В межэтажных деревянных полах утеплитель укладывается между лагами. Можно использовать ватные утеплители с плотностью до 50 кг/м3, пеньку, эковату. В таком случае она будет служить еще и звукоизоляцией.

Если пол устроен по плите перекрытия, то необходимо использовать плотные теплоизоляционные материалы с плотностью больше 160 кг/м3. Это могут быть плотные ватные утеплители, экструдированный пенополистирол, пробка.

Как утеплить пол в частном доме

Утепление пола в частном доме, выполненном по грунту, необходимо начинать еще с подсыпки. Если дом старый, придется снять напольное покрытие, лаги и выполнить выемку грунта на необходимую глубину.

Подсыпка под деревянным полом по грунту должна быть такой:

• Уплотненный грунт.
• 5 – 7 см речного песка, тщательно утрамбованного.
• 10 – 12 см щебня.
• Воздушное пространство.
• Лаги, уложенные на балки дома или опорные столбики.
• Черновой пол или водостойкая фанера, прибитая снизу лаг.
• Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции.
• Утеплитель: вата, пенька, водоросли, солома, пробка (сыпучая) или другие.
• Черновой пол.
• Чистовой пол.

Для устройства бетонного пола по грунту после слоя щебня необходимо выполнить черновую стяжку пола, затем уложить гидроизоляцию, слой утеплителя зависит от климатических особенностей местности, материал должен быть очень плотным (более 160 кг/м3), чтобы выдерживать нагрузки, сверху утеплителя укладывается чистовая стяжка и финишное покрытие.

В качестве утеплителя для бетонного пола по грунту можно использовать экструдированный пенополистирол, пенополистирол (пенопласт), пробку.

В заключение хотелось бы отметить, что перед тем, как утеплять частный дом, обратитесь в проектные организации для получения рекомендации и расчетов утеплителя для Вашего региона, с учетом материала и толщины стен дома. Не стоит пытаться сделать все самостоятельно. Может получиться так, что вся работа насмарку: утеплитель намокнет от конденсата, или точка росы будет в неположенном месте.

Как утеплить частный дом: видео

Как правильно утеплить частный дом

Экология потребления.Усадьба:Никто и не спорит, что основное качество жилища для наших широт – это, прежде всего тепло и уют. Но как этого достичь при минимальных энергозатратах – индивидуальные застройщики этого не знают и тем более не умеют. Поэтому, некоторые простые истины могут быть для многих открытием.

Никто и не спорит, что основное качество жилища для наших широт – это, прежде всего тепло и уют. Но как этого достичь при минимальных энергозатратах – индивидуальные застройщики этого не знают и тем более не умеют. Поэтому, некоторые простые истины могут быть для многих открытием.

Практически в любом регионе России массово ведется строительство индивидуальных жилых домов. Как правило, это жилье повышенной комфортности, оснащенное всеми городскими удобствами – системой водоснабжения, канализации и автоматической системой отопления. Все эти инженерные коммуникации требуют серьезных материальных затрат и зачастую, составляют значительную часть стоимости дома.

Такова особенность нашей национальной стройки, что стремясь уменьшить стоимость строительства, редко кто пытается рассчитать расходы на эксплуатацию дома возведенного своими руками. Вот и «вылезает боком» хозяевам новеньких частных домов экономия на строительных материалах, толщине и теплоизоляции фундамента, наружных стен и перекрытий – приходится дрожать от холода, ибо не помогает даже мощный отопительный котел.

«Русский мужик задним умом крепок» – утверждает известная русская пословица. Естественно позаботиться о теплоизоляции дома лучше еще на этапах проектирования и строительства. Утепление строящегося здания имеет много нюансов. Практически все они описаны в СП (строительных правилах), ГОСТах и популярных изданиях, в которых указывается – что и как следует утеплять. Однако лучше всего поручить это деликатное дело специалистам, которые выделяют так называемые «проблемные зоны» утечки тепла: окна и стены, подвальное перекрытие и фундаменты, перекрытие и чердак, а также неправильно организованную вентиляцию.

А что делать, когда первая же зимовка в новостройке показала плоды строительного брака: плесень и гниение внутренней отделки, щели в заполнениях световых и дверных проемов, холодные полы и вентиляцию, со свистом выносящую тепло из дома, а счета на энергоносители больно бьют по карману. Кроме того, и дети простужаются и взрослые не отстают от них.

Выход из этой, знакомой многим бедственной ситуации один – локализация проблемных зон утечек тепла из жилища. Грамотное применение качественной теплоизоляции хотя и потребует дополнительных вложений, но избавит домовладельца от вышеуказанных проблем.

Чем лучше утеплить дом? Какие строительные материалы понадобятся для утепления дома? Как это делать правильно и о чем нельзя забыть? Попробуем рассказать о действительно полезных и конкретных вещах.

Как лучше всего утеплить наружные стены

Как известно, из-за большой площади контакта с окружающей средой, стены наиболее уязвимы с точки зрения строительной теплотехники – через них происходит до 40% всех потерь тепла дома. Наружные стены здания при эксплуатации испытывают воздействие перепадов температур, атмосферной влаги, солнечной радиации и других неблагоприятных факторов.

К сожалению, идеальных стен не бывает – нельзя полностью предотвратить теплопотери через элементы конструкции, технологические отверстия и т.п. Однако теплопотери можно существенно сократить методами дополнительного утепления. Конечно, конкретные решения для утепления зависят от того, из какого материала сделаны стены (брус, кирпичная кладка, железобетон), но общие принципы везде схожи.

Дополнительное утепление ограждающих конструкций можно проводить двумя способами: внутри здания и снаружи. Оба эти метода применяются одинаково широко и имеют свои сильные и слабые стороны.

При размещении утеплителя с внутренней стороны стены не изменяется внешний облик дома, легче производить утепление – ведь все работы ведутся внутри прогретого здания. Особое внимание нужно обратить на утепление участка стены, находящегося за отопительным прибором. Тепло от радиатора повышает температуру внутренней поверхности стены, и тепловой поток через этот участок стены значительно увеличивается. Поэтому во время строительства или ремонта дома целесообразно установить дополнительный слой изоляции в нише стены за радиатором.

Но такую науку как «строительная теплофизика» подобными мероприятиями не обманешь. Ибо если утепление проводится снаружи, проблема конденсации влаги весьма эффективно решается использованием современных паропроницаемых утеплителей (например, FACADE BATTS) – зона выпадения конденсата смещается в слой утеплителя, который испаряет его в окружающую среду. Это позволяет несущей стене оставаться сухой и существенно продлевает срок жизни конструкции. Кроме того, защищенная слоем теплоизоляции стена перестает испытывать температурные перепады и, оставаясь постоянно нагретой изнутри, становится своеобразным тепло-аккумулятором, помогая поддерживать в жилом помещении заданную температуру. Нельзя сбрасывать со счета и эстетическую сторону – как правило, окрашенные здания более привлекательны, чем просто кирпичные.

Что лучше для теплоизоляции стен снаружи: минеральная вата или пенополистирол?

Минеральная вата и пенополистирол наиболее затребованные утеплители для теплоизоляции стен снаружи. Монтаж плит минеральной ваты похож на технологии укладки пенополистирола, кроме того эти два утеплителя имеют схожие технические характеристики, поэтому когда решают чем лучше утеплить дом снаружи, в первую очередь сравнивают именно эти два утеплителя.

Когда хотят дешево провести теплоизоляцию стен снаружи, в большинстве случаев выбирают полистирольные плиты. Этот материал не только сам по себе дешевле минеральной ваты, но и его укладка не требует специальных навыков или сложных инструментов, осуществить монтаж теплоизоляции с помощью пенопластовых плит своими руками может практически каждый хозяин. Но при устройстве дешевой пенопластовой теплоизоляции стен снаружи не стоит сбрасывать со счетов, что данный материал имеет небольшую механическую прочность. Кроме того, пенопласт очень любят грызть крысы и мыши.

Для утепления фасадов производители выпускают специальные виды паропроницаемого пенопласта с уплотненным наружным слоем. Но стоимость такого материала не меньше стоимости минеральной ваты.

Такой утеплитель, как экструдированный пенополистирол, не подходит для утепления стен снаружи, так как имеет нулевую паропроницаемость. Использование его для утепления фасадов приводит к отсырению материала, из которого воздвигнуты стены. От влаги на поверхности стен появляется плесень и грибки.

На рынке можно купить паропроницаемые перфорированные экструдированные пенополистиролы, предназначенные для наружного утепления фасадов. Но их цена не меньше стоимости минераловатных утеплителей.

Минеральная вата не горюча, хорошо противостоит механическим воздействиям имеет достаточную паропроницаемость, поэтому для наружного утепления стен она более предпочтительна, но при правильном устройстве теплоизоляционной системы, неплохо будут справляться со своими функциями и пенопластовые плиты.

Самая простая и проверенная временем методика внешнего утепления – это мокрая штукатурка, то есть обычная обработка фасада здания штукатурными смесями с использованием армирующих приспособлений – дранки, сетки и т.п. Однако, хотя такой тип обработки стен достаточно прост и дешев, он не слишком эффективен. Поэтому в настоящее время на смену классической штукатурке пришли многослойные контактные теплоизоляционные фасадные системы, каждый слой в которых имеет особую функцию. Этот способ утепления можно назвать универсальным – он подходит практически для любых стен: и для кирпичной кладки, и для железобетонной плиты, и даже для бревенчатых конструкций и каркасно-щитовых панелей.

На сегодняшний день для утепления частных домов наиболее часто используются именно системы «мокрого» типа, как более дешевые и легкие в монтаже. В качестве теплоизоляционного материала в таких системах специалисты рекомендуют использовать плиты из каменной ваты. Систем этих существует великое множество, например, HECK, LOBA, ROCKFACADE. Все они отличаются, способом крепежа, видом армирующей сетки и т.п. Общим для всех них является принцип работы – закрепление плит утеплителя непосредственно на стене, армирование сеткой и нанесение базового штукатурного слоя с последующим покрытием финишным защитно-декоративным штукатурным слоем (обязательно паропроницаемым). Кроме того, из-за штукатурных работ монтаж таких фасадов нельзя проводить при температурах ниже +5°С.

Для того чтобы избежать перечисленных проблем, применяются вентилируемые фасады, в которых между слоем теплоизоляции и внешней облицовкой есть воздушный зазор. Они достаточно часто используются при строительстве офисных и жилых многоэтажных зданий, но в частном строительстве пока не столь популярны.

Свое название вентилируемые фасады получили благодаря воздушной прослойке между защитным экраном и утеплителем. Через этот воздушный зазор атмосферная влага и конденсат удаляются из ограждающей конструкции.

Использование таких фасадных систем возможно при различных климатических условиях и при очень больших температурных перепадах. Летом солнечная энергия отражается от фасадного материала, и поэтому внешние стены не нагреваются. Зимой внешний утеплитель задерживает тепло в стенах. Результатом является ровный микроклимат и снижение расходов на отопление. Однако вентилируемые системы, при всех их достоинствах, могут применяться преимущественно на простых фасадах (для зданий со сложной архитектурой их использование затруднительно).

Утепляем фундамент

Обшивая стены и кровлю, нельзя забывать и о фундаменте, на который также приходится довольно большой процент потери тепла. Именно поэтому каждый хозяин должен знать, как утеплить фундамент и какие при этом можно использовать материалы.

Сегодня существует огромное число методов теплоизоляции оснований различных построек, и многие из них позволяют значительно сэкономить, ведь если один раз задуматься о том, как утеплить фундамент дома, можно смело забыть о дополнительном отоплении.

Все существующие способы утепления фундамента частного дома делят на две группы:

• выполняемые до заливки основания;
• выполняемые при уже готовой постройке.

Когда дом уже построен, то утеплять фундамент лучше изнутри.

Так как зимы у нас в стране морозные, фундаменты принято утеплять и снаружи, и изнутри. Кроме того бетон, используемый для заливки, практически не имеет теплоизоляции. Непосредственно при строительстве дома для утепления используются материалы, которые устанавливаются в опалубку, или несъемные щиты. Они стоят намного дороже обычных, но в итоге стоимость всех строительных работ оказывается ниже.

Правильно утеплить фундамент готового частного дома намного сложнее. Если хозяева, желая сэкономить на строительстве, проигнорировали важность глубины его залегания, возникает особенно много трудностей, так как земля под постройкой будет сильнее промерзать.

В таких случаях фундамент обкапывают с двух сторон, после чего укладывая утеплительные материалы.

Самые распространенные способы утепления фундаментов:

• утепление землей;
• утепление керамзитом;
• утепление пенополистиролом.

Земля – недорогой материал, поэтому утеплить фундамент с ее помощью можно без существенных затрат. Суть метода заключается в том, что до уровня предполагаемого пола в доме засыпается земля. В таком случае под ней оказывается все основание жилища.

Очевидный минус утепления землей – ее низкие теплоизоляционные характеристики. Тем не менее, если фундамент заглублен, промерзание дома через пол можно исключить за счёт утепления подвала изнутри.

Этот метод считается традиционным. Дешевый и довольно эффективный, на сегодняшний день он является очень популярным. Кроме того, способ утепления керамзитом можно комбинировать с земляным утеплением.

Перед заливкой фундамента цементом керамзит закладывается внутрь опалубки. Таким образом можно утеплить и стены, и пол. Уникальность керамзита заключается в его пористости, которая не дает материалу пропускать влагу и холод, очень хорошо сохраняя тепло. Потери его возникают только из-за цемента, который попадает между гранулами. Именно поэтому керамзит часто используется для утепления пола при неглубоко заложенном фундаменте.

Пенополистирол – по-настоящему профессиональный утеплитель. Его используют те, кто хочет полностью исключить потери тепла через фундамент и пол. Продается пенополистирол целыми плитами, но для монтажа его часто используют небольшие хитрости.

Важный совет! Перед закреплением плит к поверхности фундамента дома на места касания и боковые его части нужно нанести гидроизоляцию. Ее толщина определяется типом фундамента, его глубиной и толщиной.

Пенополистироловые плиты укладываются от низа фундамента до уровня, где начнется пол. Швы между ними заливают монтажной пеной.

Утепленная пенополистиролом поверхность должна быть закрыта облицовкой для исключения пагубного воздействия ультрафиолета.

Внутреннее утепление

Утеплить фундамент частного дома изнутри можно, просто обшив стены подвала теплоизоляционными материалами. Они не дают проникать внутрь холоду и предотвращают утечки тепла. Также снижается вероятность появления конденсата.

При выборе материала-утеплителя для утепления своими руками сложно ошибиться. На рынке утеплителей преобладает экструдированный пенополистирол. Также можно применять ППУ, который очень легко наносится на все элементы конструкции посредством напыления.

Плиты утеплителя на стены подвала изнутри устанавливаются с помощью специальной клеящей массы. Но также им нужно дополнительное механическое закрепление, в качестве которого выступают пластиковые дюбеля. В принципе, это необязательный этап монтажа, так как на стены подвала не воздействуют ни сильные порывы ветра, ни атмосферные осадки.

Каждая утепленная стена армируется специальной сеткой, грунтуется и декорируется.

Важно! Чтобы утеплить фундамент частного дома изнутри наиболее эффективно, ему необходима защита от влаги, которая может уничтожить результаты даже самой тщательной работы. Также в подвале должна быть исключительная вентиляция, весь застоявшийся воздух должен выходить из дома.

Таким образом, утеплить своими руками фундамент частного дома можно с легкостью как снаружи, так и изнутри. Главное учитывать при этом все профессиональные советы, чтобы строительные работы были выполнены качественно и правильно.

Утепляем окна и двери

Много тепла уходит и через окна. Основные проблемные зоны – это периметр примыкания окон и оконных блоков к стенам; холодный воздух часто поступает и через щели между стеклом и рамой. К сожалению, традиционные окна весьма негерметичны. Сквозняки – обычное дело для простых деревянных рам.

Если проблему щелей в окнах нужно решить очень быстро, то поможет один из «дедовских» способов: вата и малярный скотч, поролоновый утеплитель на клеевой основе, силиконовый герметик, оконная замазка, прорезиненный уплотнитель.

Конечно, самым популярным решением на сегодняшний день остается замена старых оконных рам на новые. Очень важно учесть ваш климат, если зимы очень суровые, то следует обратить внимание на специальные «зимние» окна, с тройным стеклопакетом, предотвращающие теплопотери .

Стоит отметить, что для того, чтобы современные окна действительно защищали от сквозняков и сохраняли тепло в доме, они должны быть грамотно смонтированы.

Особое внимание следует обратить на сопряжение окна со стенами, толщину оконной коробки, расположение окна в плоскости стены. Дело в том, что при неправильном монтаже оконного блока могут возникнуть так называемые «мостики холода», способствующие теплопередаче сквозь изоляцию. Для избежания этой проблемы следует тщательно проводить подготовку оконного проема и особое внимание обратить на утепление оконного откоса – именно там возможны наибольшие теплопотери.

Неоспоримый плюс такого выбора в том, что для утепления, помимо глобальных решений(пластиковые окна) можно использовать временные недорогие альтернативы — поролон, бумагу, клей.

Недостаток в том, что как правило, самые лучшие «зимние окна» потребуют больших денежных затрат.

Сквозняки в жилище — частая проблема «утечки тепла». Если входная дверь неплотно прилегает к раме, то в квартире могут возникать сквозняки, а в холодное время года тепло в доме особенно ценится. И сквозняк, который «скользит» по ногам, вряд ли кого-то устроит. В таких ситуациях и возникает вопрос об уплотнении как входных, так и межкомнатных дверей для повышения звукоизоляции и утепления квартиры.

Быстро избавиться от сквозняков можно с помощью следующих способов:

• Установки щеток для дверей крепятся на нижнюю часть дверного полотна при помощи саморезов, клейкой ленты или зажима. Щетки на двери служат для устранения сквозняков, сохранения тепла или прохлады в помещении.
• Утепления с помощью специальной клейкой ленты, которая наклеивается на дверь, и помогает сохранить тепло.
• Установки накладных утеплителей на двери, которые крепятся при помощи двухсторонней клейкой ленты.

Преимущество такого выбора утепления в том, что утепление дверей займет совсем мало времени и сделать это можно без особых денежных затрат. К сожалению, любые накладки могут ухудшить внешний вид красивых дверей.

Утепляем скатные кровли: чердаки и мансарды

Через кровлю уходит около 20% тепловой энергии. При наличии холодного чердака теплопотери могут быть несколько меньше, так как подобные конструкции создают так называемую тепловую подушку. В таком случае теплоизоляционными плитами утепляют потолок верхнего этажа. Поскольку в кровельных конструкциях чаще всего используется дерево, сталь или алюминий, по противопожарным нормам применение горючих утеплителей возможно только в случае принятия ряда огнезащитных мер.

Водные пары, образующиеся в жилых помещениях при готовке, уборке, мытье и т.п., поднимаются вверх и, охлаждаясь, могут образовать конденсат в подкровельном пространстве. Поэтому необходимо предусмотреть пароизоляционный слой на внутренней стороне утеплителя.

Очень важно, чтобы утеплитель свободно пропускал водяные пары, но не был гигроскопичным, то есть не набирал влагу из воздуха, ведь при увеличении влажности материала всего на 5% его теплоизоляционная способность уменьшается почти в два раза.

Утепление скатных кровель позволяет превратить чердачное помещение в жилое (мансарду), что увеличивает полезную площадь жилья.

Теплоизоляция мансард тоже имеет свои особенности. Мансардный этаж теряет тепло интенсивнее, чем нижние этажи из-за того, что от улицы его отделяет только крыша. Поэтому для создания оптимального температурно-влажностного режима необходимо тщательное утепление по скатам кровли.

Для изоляции чердаков, скатных кровель, перекрытий и мансардных помещений наиболее целесообразно применять легкие плиты из каменной ваты (например, ЛАЙТ БАТТС) или маты.

Заключение

Теплоизоляция жилья в условиях длинной, морозной русской зимы, становится первостепенным вопросом при его строительстве и эксплуатации.

Многие существенные моменты сбережения домашнего тепла остались за рамками настоящей работы. Все же вопрос о том как сделать наше жилище по настоящему энергоэффективным так и не раскрыт. Автор в ближайшее время постарается ликвидировать данный недостаток.

А пока попытаемся сформулировать основные принципы грамотного утепления вашего дома.

• Во первых, устройство эффективной теплозащиты позволяет экономить до 50% энергии, расходуемой на отопление. По этой причине целесообразность единовременного вложения средств в утепление дома не вызывает сомнений; в противном случае владельцу долгие годы придется обогревать не только свой дом, но и улицу.
• Во вторых, самым идеальным вариантом является тщательно продуманное строительство здания с использованием современных изолирующих материалов, но не меньший эффект даст и грамотное утепление уже построенного сооружения. Главное правило при этом – выбрать самый оптимальный способ теплоизоляции.
• В третьих, при выборе материалов следует предпочесть наиболее качественные, имеющие больший срок эксплуатации.
• В четвертых, основной гарантией работ по утеплению вашего жилища служит привлечение квалифицированных специалистов.
• И в пятых, не стоит жалеть средств на теплоизоляцию. Все затраты вернутся сторицей – теплом и уютом в доме, экономией энергоносителей, продлением срока службы конструкций.опубликовано econet.ru 

Правильное утепление стен дома снаружи своими руками

Как только мы решаем утеплить дом, в голове у нас появляется огромная куча вопросов:

• Чем утеплять стены?
• Как утеплять стены?
• Как лучше утеплить, снаружи или изнутри?
• А станет ли дома теплее, и не выброшу ли я деньги на ветер?

В этой статье я попробую как можно подробнее ответить на все эти вопросы, а так же расскажу о популярных на сегодняшний день материалах для утепления.

Как правильно утеплять стены дома, снаружи или изнутри

Попробуйте спросить у любого строителя, как лучше утеплить стены дома, снаружи или изнутри? Ответ будет очевиден. Все знают, что утеплять стены необходимо снаружи, а к теплоизоляции стен изнутри прибегать только в крайних случаях. Но в тоже время, не все знают, почему так нежелательна теплоизоляция стен изнутри дома.

Давайте попробуем разобраться. На схеме показаны три состояния стены дома, с утеплителем снаружи, изнутри и вообще без утеплителя:

Если говорить обычным человеческим языком, то точка росы это место, где водяные пары превращаются в воду, создавая тем самым конденсат.

Если смотреть на схему, то видно, что левее точки росы располагается положительная температура, а правее – отрицательная.

При утеплении изнутри:

1. Стена остается незащищена домашним теплом, так как теплобарьер из утеплителя не будет пропускать его в стену. Таким образом, она в зимний период будет в значительной степени подвержена морозу, постоянной влаге, а высыхать успевать не будет, так как теплу, оберегающим стену ранее, мы изнутри преградили путь утеплителем.
2. В месте точки росы, собирается конденсат (водяные пары воздуха преобразуются в капельки воды), эта точка будет максимально приближена к помещению, а это означает, что образование влаги в этом месте будет максимальным. Как уже говорилось, естественному высыханию стены будет мешать утеплитель изнутри.
3. Постоянное образование конденсата, без естественного высыхания, может привести к появлению на стене различного рода грибков и плесени. Не утешайте себя тем, что грибок за утеплителем и ничего страшного не произойдет. Плесень и различного рода зелено-черные образования на стене, пагубно влияют не только на внешний вид, но и на здоровье жильцов такого дома.
4. Если вы посмотрите на схему, то на ней видно, что даже без утепления, на стене с внутренней стороны будет меньше влаги, чем с утеплением изнутри.

При утеплении снаружи:

1. Со стороны улицы стена защищена утеплителем от холода, а учитывая технологию утепления, и от влаги, а со стороны помещения – домашним теплом, которое достаточно прогревает стену и даже в случаях различного рода конденсатов и впитывания влаги стеной, будет способствовать скорому ее высыханию.
2. Точку росы мы уводим от помещения в сторону улицы, а это означает и то, что конденсат мы уводим так же от помещения подальше.
3. Утепление снаружи позволит в значительной степени сохранить тепло и уют в Вашем доме.

Я думаю, теперь всем стало понятно, почему все открещиваются от утепления стен дома изнутри, а все чаще и чаще прибегают к утеплению снаружи. А теплоизолировать стены со стороны помещения, необходимо только в том случае, если другого выхода нет.

Как правильно утеплять стены пенополистиролом и экструдированным пенополистиролом (ЭППС) снаружи

Про утепление стен пенополистиролом я подробно описал в одной из предыдущих статей. Здесь же упомяну некоторые основные моменты.

Подготовка стены к монтажу утеплителя

Первое, что необходимо сделать, перед тем как утеплять стены пенополистиролом или ЭППС, это очистить стены дома снаружи от грязи, пыли и, что не маловажно, подровнять их. После этого их необходимо загрунтовать, если вы будете использовать для монтажа утеплителя клей.

Если на стене будут значительные ямы, которые клеем выровнять вы не сможете, то после монтажа утеплителя, между плитой пенополистирола и стеной может остаться пустота. А это крайне не желательно, потому что даже легкий удар или толчок по утеплителю в то место, где ямка, может деформировать его или сломать.
Если в процессе утепления попадется небольшой бугорок, вам будет сложно приклеить лист пенополистирола в том месте плотно к стене.

Монтаж пенополистирола и ЭППС на стену

Пенополистирол, как правило, к стене приклеивается на специальный клей для пенополистирольных плит, а иногда — на специальные «грибки».

В случае утепления экструдированного пенополистирола (ЭППС), необходимо поверхность, на которую будет наноситься клей сделать шершавой. С пенопластом таких проблем нет, клей хорошо склеивает его и без дополнительной обработки, а ЭППС – с более гладкой поверхностью, поэтому необходимо его обработать.

Очень часто, для усиления, пенополистирол крепят одновременно и на клей и на «грибки», что является наиболее надежным и правильным решением.

После монтажа утеплителя, как правило, стены снаружи штукатурятся, либо обкладываются облицовочным кирпичом.

Утепление пенополистиролом с помощью деревянных реек

Существует еще один вид монтажа пенополистирольных плит – с помощью каркаса из реек или другого подходящего материала.

К стене монтируются рейки, толщина которых не должна быть меньше толщины утеплителя, а еще лучше, чтоб она была больше, для создания проветриваемого пространства между пенополистиролом и облицовкой. Расстояние между рейками выбирается таким, чтобы пенополистирольные плиты плотно вставлялись между ними, не выпадая.

Такой вид монтажа приемлем в случае, если вы не будете штукатурить либо облицовывать стены кирпичом, а обошьете их сайдингом, например. В этом случае рейки станут так же основой для крепления облицовочных материалов.

Как правильно утеплять стены снаружи минеральной ватой

Еще одним популярными утеплителями для стен дома являются минераловатные утеплители.

Утепление стен минеральной ватой отличается от утепления стен пенополистирольными плитами, в первую очередь из-за характеристик самих утеплителей.

Минеральная вата, в отличие, от пенополистирола, не достаточно жесткий утеплитель, поэтому монтаж минеральных ват осуществляется, как правило, каркасным методом. Но если ватный утеплитель достаточной плотности, то и монтажом на клей строители тоже не брезгуют.

Сооружается каркас из реек или небольших брусков, и между ними прокладывается или раскатывается минеральная вата.

Если стена бетонная или кирпичная, к стене бруски крепятся с помощью дюбель-гвоздей. Ну а если стена дома деревянная — то саморезами.
Дополнительно можно закрепить минеральную вату «грибками», чтоб она не скатывалась вниз.

Так как ватные утеплители очень хорошо впитывают влагу, необходимо будет предусмотреть гидроизоляцию поверх утеплителя. Без этого, минеральная вата впитает в себя влагу с улицы и об эффекте утепления можно забыть.

Так же желательно соорудить, более или менее надежную защиту от различных грызунов, по краям стены установив металлические планки.

При облицовке стен снаружи кирпичом, утеплитель закладывается между основной стеной и облицовочной, при этом эти две стены связываются специальными связками, которые протыкают минеральную вату и одновременно удерживают ее внутри стены, не давая в будущем скатиться вниз.

Утепление стен снаружи пенополиуретаном (ППУ)

Это самый современный вид утепления, но и один из самых дорогих. Достоинств у утепления стен пенополиуретаном множество:

• после нанесения расширяется, заполняя все впадинки, щели и т.д.
• при определенной плотности паропропускаемость очень мала, что исключает дополнительную пароизоляцию
• имеет хорошую адгезию, т.е. хорошо прилипает к стене
• после затвердевания имеет хорошую механическую прочность
• хорошие тепло- и шумоизолирующие свойства

Конечно, есть у любой монетки есть две стороны, так и здесь, недостатков тоже хватает:

• пенополиуретан с низкой плотностью, имеет хорошую паропроницаемость, что необходимо учитывать при утеплении.
• низкая пожароустойчивость
• недешевый материал
• напыление рекомендуется наносить профессионалами, что практически исключает утепление своими руками
• старение пенополиуретана со временем, с ухудшением теплоизолирующих свойств

Утепление стен дома снаружи пенополиуретаном лучше доверить профессиональным работникам с применением средств индивидуальной защиты, так как в процессе напыления выделяются опасные ядовитые вещества.

Как правильно утеплить бревенчатый дом

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

1. Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории
2. Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома
3. Как утеплить бревенчатый дом снаружи
4. Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно  отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить  стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

• Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
• Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
• Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
• Легко пропускать воздух.
• Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

• Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
• Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
• Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

• Пенопласт.
• Экструдированный пенополистирол.
• Пенополиуретан.
• Монтажную пену для заделки щелей.
• Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.  

Устройство вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

Утепление потолка, крыши

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

Утепление стен бревенчатого дома

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.  

Обшивка дома блок-хаусом – технология обшивки и утепления + Видео

О деревянном доме мечтают многие, ведь это эталон экологической чистоты и красоты. Но постройка полностью из дерева обойдется заказчику в круглую сумму, которую может позволить себе далеко не каждый. Обшивка стен дома блок-хаусом является одним из вариантов экономии средств и получения нужного эффекта.

Как обшить дом блок-хаусом – альтернатива дорогому срубу

Современный блок-хаус – это один из видов вагонной доски, который имеет внешнюю сторону панели в виде оцилиндрованного бревна. Данный обшивочный материал используется для отделки здания, как с внешней, так и внутренней стороны. Основное преимущество обшивки стен блок-хаусом – превосходный внешний вид и легкость крепления. Каждая панель имеет систему соединения «паз–шип», что позволяет без специальных инструментов и при отсутствии профессиональных навыков производить монтаж самостоятельно.

Обустройство внутренней, а также внешней отделки с применением имитации бревна – практичный и современный шаг. Сейчас на строительном рынке вы найдете деревянный блок-хаус, а также пластиковый и металлический. Деревянный имеет несколько классов качества, например, класс Экстра и класс А наилучшим образом подходят для внутренней отделки, поскольку имеют минимальное количество сучков и отсутствие каких-либо иных дефектов древесины. Деревянный блок-хаус низкого класса отлично подходит для внешней отделки.

Пластиковые изделия могут быть как окрашены в массе, так и иметь несколько слоев краски с лицевой стороны. Лучше выбирать окрашенные в массе, а также изделия, произведенные из первичного сырья. Сайдинг, произведенный из отходов, имеет существенно меньший срок службы.

Достоинства и недостатки материалов – выбираем внимательно

Металлический блок-хаус – отличная альтернатива дереву. Благодаря высококачественной многослойной печати и наличию множества защитных слоев такой сайдинг прослужит несколько десятилетий без изменения внешнего вида. Обшивка дома металлическим блок-хаусом выгодна тем, что за ним практически не требуется никакого ухода. Главный недостаток деревянного блок-хауса – необходимость в постоянном обновлении лакокрасочного покрытия или пропитки.

Эти процедуры необходимо выполнять как минимум раз в пять лет, хотя для более длительного срока эксплуатации отделочного материала не лишним будет проводить повторные покраски и пропитки раз в два года. К тому же, деревянный блок-хаус относится к самым дорогим видам подобного сайдинга.

Металлический и пластиковый виды по сравнению с деревянным также имеют существенный минус – как не крути, но они всего лишь имитируют внешний вид древесной текстуры.

Издалека разницу будет определить сложно, однако вблизи этот визуальный обман раскрывается. Все виды объединяет одно несомненное качество – во время обшивки дома блок-хаусом появляется возможность дополнительно утеплить дом. Не говоря уже об эстетическом восприятии обшитого дома – даже самое невзрачное строение из шлакоблока приобретет вид деревенской избы, со свойственной таким зданиям притягательностью.

Обшивка дома блок-хаусом своими руками – особенности выбора

Невзирая на внешнюю простоту, выбрать подходящий деревянный блок-хаус для наружной отделки фасада дома представляется не самой обычной задачей. Во-первых, следует сосредотачивать внимание на ширине блок-хауса. Дело в том, что у каждого производителя свои мерки, и купленный в двух разных местах материал может отличаться по параметрам толщины и ширины.

Поэтому постарайтесь выбрать наиболее распространенные размеры. Например, для наружной отделки здания лучше всего использовать широкие доски, шириной до 150 мм. Во-вторых, необходимо определить вид древесины, из которого сделана доска. Для наружного сайдинг блок-хауса нужно использовать доски хвойных пород деревьев (ель, сосна, лиственница) – они имеют повышенную стойкость к процессу гниения.

Также обязательно необходимо узнать, из какого района страны в продажу поступила эта доска. Древесина с севера обладает большей плотностью, а значит, она более прочна. Это можно определить даже визуально – северная древесина между годовыми кольцами имеет меньшее расстояние. Естественно, для отделки фасада здания блок-хаусом можно использовать доску не только из северных лесов.

Технология обшивки дома блок-хаусом – пошаговая инструкция

Помимо самого блок-хауса, вам понадобятся и другие отделочные материалы – грех не использовать такую возможность и не утеплить заодно здание. Что обшивка каменного, что обшивка деревянного дома блок-хаусом принципиальных отличий не имеют. Для начала стены нужно окружить слоем пароизоляции, чтобы влага из дома не проникала наружу, образовывая конденсат, который существенно снизит теплоизоляционные свойства материалов.

Пароизоляционная мембрана находится в продаже в каждом строительном магазине. Ее крепят внахлест, стыкуя полосы на 10–15 см. Места стыков лучше всего заклеить алюминиевым скотчем. Затем можно приступать непосредственно к обшивке здания.

Как обшить дом блок-хаусом — пошаговая схема

Шаг 1: Обрешетка под блок-хаус

От толщины плит теплоизоляции напрямую зависит размер брусков, которые подбираются. К примеру, для центральных регионов максимальная толщина варьируется в диапазоне 10 см. Расстояние между деревянными брусками должно составлять не более 60 см, хотя лучше всего подгонять его под размер плит утеплителя. До крепления выбранные бруски должны быть обязательно обработаны антисептиком. Для монтажа лучше использовать саморезы либо специальные гвозди (если стена из камня – дюбели), с широкими шляпками.

Шаг 2: Монтаж утеплителя

Для удобства лучше всего использовать утеплитель, который производится в упругих плитах. Подгоняя обрешетку под его размеры, важно сделать расстояние между брусками на несколько сантиметров уже, чтобы плиты туго входили в это пространство и упирались в бруски.

Шаг 3: Ветрозащита

К брускам ветрозащита крепится с помощью мебельного степлера металлическими скобами, а к утеплителю – двухсторонним скотчем. Ветроизоляция не даст ветрам уносить тепло, которое вы так тщательно стараетесь сохранить внутри дома.

Шаг 4: Вторая обрешетка

Она крепится за счет саморезов к древесине первой обрешетки. Достаточно планок размерами 5х5 см – этого хватит, чтобы обеспечить вентиляцию пространства под блок-хаусом.

Шаг 5: Обшивка дома блок-хаусом

Самый оптимальный способ крепления блок-хауса – саморезами, так как они сводят к минимуму вероятность того, что при перепадах влажности либо температуры обшивка «заиграет». Правильный монтаж блок-хауса к стене – вверх шпунтом, в таком случае влага не будет собираться в пазах. Панели не следует вплотную подгонять друг к другу – должен быть зазор около 3 мм.

Шаг 6: Обработка поверхности

Этот этап завершающий. В первую очередь нужно стену обработать специальным раствором грунтовки. Затем можно наносить слой бесцветной краски либо лака на восковой основе. Далее после высыхания для удаления деревянных ворсинок поверхность хорошо шлифуется угловой шлифовальной машинкой или мелкой наждачной бумагой. Лишь по окончанию шлифовальных работ можно смело наносить окончательный лакокрасочный слой.

От качества выполнения последнего этапа напрямую зависит, какой период времени ваш фасад дома не будет нуждаться в дополнительном уходе. Из этого следует, что не нужно экономить на строительных и лакокрасочных материалах, которые обеспечивают долголетие внешнего вида вашего места жительства.

remoskop.ru

Как обшить дом блок-хаусом своими руками. Инструкция к применению.

Технология внешней отделки блокхаусом

Вы решили обновить внешний вид дома и в качестве декоративного материала выбрали блок-хаус – решение достойное похвалы. Вы решили самостоятельно выбрать полосы и рассчитать его количество – достойно уважения. Но если вы, при этом, решили заняться непосредственно отделкой здания – это решение, поистине, достойно восхищения.

Ведь дом, в который вложили силы и энергию становится не просто местом жительства, а воплощает в себе саму сущность его обитателей. С чего же начать монтаж такого популярного и такого незнакомого для непрофессионала материала? Как учесть все тонкости и не пожалеть о принятом решении выполнить работу своими руками. Рассмотрим процесс декорирования блок-хаусом поэтапно:

Блокхаус упирается в опорный брус

Деревянные накладки на внешних углах

Блокхаус обработан колеровкой

1 этап – расчет материала

Рассчитать количество полос блок-хауса очень просто – достаточно умножить длину поверхности на ее ширину и вычесть площадь дверных и оконных проемов. Так вы получите площадь поверхности, которую нужно облицевать. Умножив рабочую ширину ламели на ее длину – получите полезную площадь одной доски. Путем деления площади поверхности на площадь одной доски можно вычислить количество необходимых для отделки полос.

2 этап – подготовка материала и поверхности

Подготовка материала состоит в его доставке до места монтажа и выдерживании там в течение 3-4 дней. Это необходимо для того, чтобы материал приобрел влажность, присущую данной местности.

Подготовка стены предполагает обработку гидроизолирующим материалом – типа грунтовки. Выполнение этой процедуры позволит предотвратить воздействие на поверхность влаги.

Скрытый крепеж

3 этап – инструмент

• перфоратор
• шуруповерт, молоток или степлер
• ножовка
• строительный уровень
• отвес
• стусло, для запиливания под углом
• киянка

Монтаж блокхауса

4 этап – подготовка обрешетки

Обрешетка или «маяки» представляют собой оцинкованный профиль, деревянные планки (20х50) или строганные бруски (30х30, 50х50), на которые будет осуществляется крепление полос блок-хауса. Они нужны, прежде всего, для того, чтобы выровнять поверхность, которую предполагается обшивать. Обрешетку, как и деревянную стену дома, следует обработать специальным составом, который защитит древесину от вредителей и грибков.

Поскольку для полос блок-хауса характерен горизонтальный способ крепления – маяки должны устанавливаться перпендикулярно направлению основной полосы – т.е. вертикально. Шаг крепления обрешетки 400-600 мм.

С помощью уровня следует натянуть леску в верхней части стены. Затем, используя отвес, выровнять нижнюю леску. Это позволит избежать заваливания стены.

Схема утепления

5 этап – утепление

Применение теплоизоляционных материалов позволит сохранить уют дома и избежать ненужных расходов на отопление. Утеплитель укладывается между шагами обрешетки, как показано на фото.

• Стена
• Обрешетка
• Утеплитель из минеральной ваты или стекловолокна
• Ветрозащитная мембрана
• Второй слой обрешетки Второй слой обрешетки нужен для того, чтобы обеспечить естественную вентиляцию материала.

Пирог утепелния

Цены на блок-хаус

6 этап – монтаж блокхауса и отделка стыков

Монтаж производится путем стыкования полос по принципу паз-гребень. Причем гребень направлен вверх, дабы избежать попадания влаги в паз. Чтобы добиться более плотного соединения – по кромке вставляемой доски можно простучать через брусок и дополнительно зафиксировать крепежом.

Крепится доска несколькими способами:

• с помощью кляймера – наиболее распростаненный способ. Позволяет спрятать места стыков и обеспечить полное прилегания досок друг к другу;
• с помощью самореза – трудоемкий способ. Требует высверливания отверстий под саморез, чтобы избежать раскалывания доски;
• с помощью гвоздя, который забивается под углом к поверхности;
• с помощью строительной скобы – используется редко и преимущественно во внутренней отделке.

Монтаж производится по всему периметру строения, т.к. если обшить одну стену – есть вероятность, что углы не совпадут. Углы можно декорировать способами, представленными на фото.

Копирование линии отреза

Внешний угол

Запил по 45 градусов

Готовый угол дома

elka-palka.ru

Утепление фасада под блок хаус. Как обшить дом блок-хаусом

Отделка древесиной – подобный вариант облицовки будет популярным во все времена, опытные строители в этом не сомневаются. Дело в том, что дерево не только делает внешний вид вашего дома более роскошным и респектабельным – древесину характеризуют высокие эксплуатационные показатели, и что самое ценное – безопасность в экологическом плане. Облицовка дома блокхаусом – прекрасный способ облагородить свой дом из бетона или кирпича, дать ему природную, натуральную красоту.

Блокхаус – параметры материала

По всем внешним показателям блокхаус очень похож на бревно , но его эксплуатационные характеристики гораздо выше.

Почему сегодня отделка дома блокхаусом пользуется такой популярностью? На это есть множество причин, к примеру:

• Высокий уровень прочности;
• Впечатляющая пожаробезопасность;
• Блокхаус обладает сравнительно малой массой;
• Отличается стойкостью против вредных лучей ультрафиолета;
• При использовании блокхауса можно забыть о дополнительной теплоизоляции – дерево замечательно проводит тепло;
• Материал не гниёт, отлично противостоит разным вредителям;
• Стоимость умеренная;
• Монтаж осуществляется легко;
• В течение многих лет отделка дома блокхаусом сохранит свои первоначальные свойства (чего нельзя сказать о многих альтернативных решениях).

Монтаж блокхауса

Поговорим о том, что собой представляет монтаж блокхауса .

Требования к материалам и основе

Чтобы срок службы новой обшивки блокхаусом был максимально долгим, следует придерживаться некоторых правил при выполнении работы:

1. Доски блокхауса нужно укладывать лишь на сухие стены. Кроме того, основу предварительно очищают от грибка, плесени, старая штукатурка также снимается.
2. Перед установкой панелей их сушат. Если влажность будет слишком высокой – вся будущая обшивка блокхаусом при высыхании может покоробиться, то есть, отделку надо будет делать по новой.
3. Обшивка дома Блок Хаусом – своими руками или с помощью специалистов делается с условием того, что в качестве крепежа применяют исключительно оцинкованные элементы. Если игнорировать этот пункт, потеки ржавчины испортят всю обивку.

Подготовка к укладке

Прежде чем браться за обшивку наружной части дома, нужно подождать некоторое время – чтобы ваши новые, недавно купленные панели, слегка адаптировались к климатическим условиям своего будущего пребывания.

Пока блокхаус «готовится», следует также произвести определённые ремонтные работы, которые включают в себя следующее:

1. Сначала обязательно устанавливается пароизоляционный материал – с этой задачей великолепно справляется доступный пергамин или же плёнка перфорированная. Пароизоляцию при отделке блокхаусом кладут внахлёст, в работе также применяется алюминиевый скотч.
2. Прежде чем обшивать фасад дома Блок Хаусом, следует сделать обрешётку. Выполнять её следует лишь из материалов, которые предварительно обработали антисептиками. Крепить брус к стене из дерева можно легко при помощи винтов-саморезов или простых гвоздей.

Если нужно отделать блокхаусом кирпичную кладку, под рамные дюбели придётся выполнить специальные отверстия.

При расположении брусков обрешётки руководствуются следующим правилом: в будущем между ними должен свободно помещаться слой теплоизоляции . Как показывает практика, промежутка в 0,6 м вполне достаточно между брусками.

• В рамках следующего этапа укладывается теплоизоляционный материал. Отличная теплоизоляция под блокхаус – стекловолокно. В продаже этот материал можно найти в виде минеральной ваты или плит. Минвата сегодня выпускается, в том числе, и в виде рулонов.
• Далее, настилается гидроизоляционный слой. В качестве этого материала идеально подходит плёнка влагонепроницаемая. Она просто крепится на бруски обрешётки – чтобы было проще, используйте в работе строительный степлер.
• После всех вышеописанных операций следует сделать ещё одну обрешётку. Вот и всё – теперь отделка дома блокхаусом снаружи может быть выполнена без всяких сложностей своими руками.

Блокххаус на стены – технология отделки

Если во время работы вы решили, что материал следует подвергнуть тонировке, то заранее советуют окрасить пазы и шипы доски – не исключено, что в будущем её размер изменится, то есть – на виду окажутся полосы, которые не прокрасили. Нередко также тонируют материалы, которые используются для (в беседках, мансардах).

Монтаж блокхауса: инструкция :

• С нижнего ряда начинают кладку досок.

Если сравнивать с другими отделочными материалами, которые часто применяют для обшивки домов, блокхаус принято укладывать исключительно в горизонтальном положении.

• Кляймеры при отделке дома блокхаусом используют не часто – это обусловлено их малой надёжностью. Крепление выполняют гвоздями или саморезами.

Поскольку блокхаус, который выбирают для отделки домов, имеет достаточную толщину, рекомендуется использовать саморезы – гвозди лишь в крайнем случае. Это объясняется тем, что из-за температурных расширений панели часто выворачиваются. Гвозди, соответственно, также вытягиваются из своих гнёзд. Саморезы же принято ввинчивать в отверст

istrador.ru

Обшивка дома блок хаусом своими руками: технология монтажа

Строительство домов практически из всех материалов требует облицовки, от дач из пенобетона до деревянных домов. Дилемма при выборе материалов обшивки понятна, так как существует множество материалов и у всех их есть свои особенности.

Чтобы отделка была красивой, долговечной и затраты тепла были минимальны, может использоваться обшивка дома блок хаусом. Простой монтаж, который можно выполнить даже собственноручно, обеспечивает дополнительную популярность направлению.

Особенности материала

Блок хаус – это панели, которые выполнены в цилиндрической форме с фронтальной стороны. Материал – дерево, со ствола срезаются закругленные грани и используются для формирования панелей. С обратной стороны находятся пропилы, которые сделаны для устранения образовавшегося конденсата.

Сырье может быть разное, в зависимости от типа дерева отличается и фактура древесины. Самыми лучшими считаются еловые, сосновые и лиственные сорта, так как они более плотные, содержится много смол, что предотвращает гниение материала. В ходе приготовления материала дерево проходит этап пропитки при помощи антигрибковых составов. Дополнительно снаружи наносят защитную пленку.

Все элементы разборные, а стыкуются за счет пазов и гребней. Монтаж выполняется на обрешетку, далее достаточно только использовать крепежи. Обшивка блок хаусом может выполняться при использовании панелей следующих размеров: 2000х90х20 мм, 2000х1400х30 мм, 2000х190х36 мм, 6000х90х20 мм, 6000х190х36 мм.

Ценовая позиция во многом зависит от класса материала, самый качественный, а соответственно и дорогой – А класс. Более доступные варианты – Б-класс.

Если обшить дом блокхаусом, здание приобретет:

• Прочность – приготовленная обшивка довольно плотная, может выдерживать сильные удары, даже при незначительном повреждении материал можно просто покрыть лаком, покрасить или зашлифовать.
• Превосходный внешний вид обшивки. Благодаря форме и цвету дерева здание получается весьма приятным, уютным и даже экзотичным.
• Стены остаются паропроницаемыми. При отделке блок хаусом снаружи не будет образовываться излишняя влага между стыками досок, так как она сможет уходить через дерево. Если применить краску, то эффект паропроницаемости будет минимизирован, поэтому стоит рассматривать водоэмульсионные акриловые варианты, а также грунт, гидрофобного типа приготовленный на силиконе.

Подготовительные работы

Обшивать блокхаусом своими руками несложно, но нужно тщательно подготовиться к процессу монтажа дерева, тогда фасад будет долговечным. Рекомендуется обшивать фасад, только спустя 1 год после возведения здания, тогда оно уже будет окончательно сформированным и просушенным, если изначально пошли трещины, фасад от этого не пострадает.

Для выполнения обшивки деревянного дома необходимо предварительно позаботиться о конопатке срубов деревянного дома. Если это не выполнить, то даже утеплитель не поможет сохранить тепло в доме.

На первом этапе стоит определиться с материалами, которые будут необходимы в ходе строительства. Более всего при выборе стоит обратить внимание на тепло— и пароизоляцию. Сама обшивка подразумевает нанесение множества слоев для обеспечения тепла и уюта в доме. Так, будут присутствовать следующие слои:

• Пароизоляционная пленка.
• Обрешетка.
• Теплоизоляционный слой.
• Пленка для защиты от ветра.
• Контробрешетка.

В случае, если планируется обшить дом блок хаусом, у которого стены из дерева или кирпича, то пленка для пароизоляции не нужна, она будет только вредить. Тип, толщина утеплителя могут определить способ монтажа и количество необходимых ресурсов. Лучше всего для этой цели подходит минеральная вата.

Толщина стены напрямую влияет на толщину уплотнителя. Если дом деревянный и имеет толщину 150 мм, то придется использовать 100 мм толщину теплоизоляции, при экономии можно использовать и 50 мм. Если стена обшита даже 50 мм слоем утеплителя, в доме будут вполне пригодные и комфортные условия.

Чтобы выполнить обшивку придется использовать обрешетку, величина брусьев для формирования каркаса зависит от утеплителя. Теплоизоляционный материал вставляется в ячейки в решетке, так толщина бруса ограничивает величину теплоизоляции, так просто заранее стоит определить ее тип.

Толщина плиты напрямую связана с брусом, если она имеет 10 см, то такой же размер должен быть и у брусков. Поверху укладывается ветрозащитная пленка и закрывается контробрешеткой. Она требуется для формирования зазора между обшивкой и утеплителем, так будет происходить нормальная вентиляция, а также улучшает звукоизоляция.

Выбор блок хауса

Проводя выбор блокхауса более всего необходимо посмотреть на несколько отличий – размеры полосы, а также порода дерева. При обшивке это важно знать, ведь бывает широкий материал (ширина 150 мм и более) и узкий (меньше 150 мм). Лучше смотрятся наружные стены, обшитые широким блок хаусом, а внутренние — узким. Обшивка стен блок хаусом широкого типа будет стоить дороже, зато лучше целостность и эстетические качества.

Лучшей обшивкой считается панель из лиственницы, так как она обладает большим сроком эксплуатации и большей плотностью. Обшивка блокхаусом из сосны также довольно хорошая, хоть и немного уступает лиственнице.

Длина играет важную роль, стандартные размеры – это 2, 3 и 6 метров. Длинные доски стоят дороже и обеспечивают большую устойчивость к внешним факторам, меньше стыков. Короткие доски популярны за счет более доступной цены.

Отделка дома – это весьма важная операция, она должна выполняться с соблюдением всех технических требований, от этого зависит качество фасада. Отделанную таким образом, стену можно сохранить от влияния негативных, внешних факторов, поэтому экономить, здесь не стоит.

Что стоит учесть при монтаже

Первый важный нюанс, который стоит знать перед тем, как обшить дом блок хаусом – это расположение плит. Необходимо вести отделку так, чтобы пазы всегда находились снизу, а шипы сверху. Благодаря такому подходу наружная облицовка не будет портиться, ведь влага и пыль не будут попадать внутрь.

Далеко не все знают, что обшить блок хаусом нужно с соблюдением зазора между полом или потолком и материалом для обшивки, тогда циркуляция воздуха будет как в вентиляционной системе. Даже между полосами блоков нужно отделать некоторые плиты так, чтобы образовывался зазор между ними. Если обшили дом без этого учета, при нагревании или влажности могут появляться деформации.

Важно определиться, чем обшиваем стену, но однозначного ответа нет, так как на это влияет тип материала. Для толстых досок придется использовать надежные и большие крепления, идеально подойдут саморезы. С величиной уже придется определиться по месту. При этом обшитый дом должен использовать антикоррозийные саморезы, иначе с наружной стороны будут потеки ржавчины.

Как обшить дом блок хаусом самостоятельно?

Обшивка дома сайдингом блок хаусом своими руками выполняется в несколько этапов, по сути, принцип заключается в фиксации всех слоев постепенно. Итак, наружная отделка имеет такой вид:

1. При помощи скотча налепить гидроизоляционное покрытие, что выпускает влагу только наружу. Обшитый материал должен быть глянцевой стороной наружу и ворсистой часть внутрь.
2. Далее, выполняется вертикальная обрешетка с интервалом 50–60 см, зависит от формы домов. Предварительно нужно обработать балки от вредителей и грибка, обычно это делает производитель, но лучше уточнить это или сделать самому.
3. В обшитых ячейках должен находиться утеплитель, кладем его туда и фиксируем «зонтиками».
4. Для сохранения качества минваты необходимо защитить ее от продувания при сильном ветре, так к обрешетке прибивают ветрозащитную пленку с пароизоляционными свойствами. Поверх нее фиксируется контробрешетка толщина составляет 30 мм. Сверху и снизу обшивочный материал немного обрезают, так образуются продухи для воздуха.
5. Необходимо вести монтаж сверху вниз, хотя некоторые выполняют и наоборот, чтобы предотвратить попадание влаги лучше делать правильно. Также важно обеспечить горизонтальное положение, для этого придется использовать уровень. Затем повторять замеры уровням стоит каждые 4–5 рядов, чтобы не было смещения. Нижние 30 см дома необходимо отделать другим материалом, например, обычный облицовочный кирпич или специальный сайдинг.
6. Крепить блок хаус лучше кляймером, которые вводятся в пазы, так как это длительная процедура, часто используются саморезы. Так сразу просверливают обрешетку сверлом необходимого диаметра, а затем производят монтаж. Для устранения головки от винта можно использовать самодельный клей из опилок.
7. Стыки можно специально распиливать, но это сложно. Поверх можно просто уложить специальный уголок.

Заключение

Блок хаус – это долговечный и красивый материал для обустройства фасада дома, который отличается простым, хоть и трудоемким монтажом. Стоимость материала разумная и обеспечивает эстетический внешний вид.

1pofasadu.ru

Как обшить дом блок хаусом своими руками монтаж и отделка с видео инструкцией

Блок Хаус – это особый вид вагонной доски, имеющий с внешней стороны панели вид оцилиндрованного бревна. Применяется для отделки дома с внутренней так и с внешней стороны. Главным достоинством блок хауса является его отличный внешний вид и простота монтажа (панели обладают системой соединения «шип — паз» между собой).

Отличный вариант для обшивки сруба  внутри. В каких случаях стоит применять обшивку блок хаусом, и применима ли она вообще для сруба? Весьма справедливое замечание, зачем обрабатывать под дерево то, что и так из дерева? А вот зачем:

1. Если сруб построен по технологии «в лапу» и его внутренние стены требуют дополнительной отделки, блок хаус как нельзя лучше справится с поставленной задачей. Придав такому срубу правильных и изящных внутренних форм.
2. В случае, когда сруб был построен из профилированного бруса, для придания ему исконно «русского» вида избы.
3. В качестве декоративной отделки здания.
4. Как дополнительное утепление и защиту для дома.

Что стоит знать и как обшить дом блок хаусом?

Будьте внимательны: иногда на рынке можно встретить вариант обшивки под фальшбревно (блок хаус) без соединительных пазов. Такая вагонная доска более сложна в монтаже и имеет ряд недостатков, старайтесь избежать ее приобретения.

Напоминание! Все работы по отделке и облицовке сруба стоит проводить только после его окончательной усадки (1.5-2года).

Для начала вам нужно усвоить, что монтаж блок хауса производится довольно просто, и если вы не планируете каких, либо замысловатых конструкций, то для качественного монтажа вам понадобится минимальные навыки работы с деревом, шуруповерт и прямые руки.

Содержание статьи:

Как начать отделку блок хаусом?

Для крепления панелей блок хауса нужно произвести предварительную обрешетку стен сруба. Обрешетка производится квадратными брусками (30*30 мм) которые монтируются в вертикальном положении с шагом в 50-60 сантиметров. Крепление к стене сруба может производиться как с помощью прямого прибивания бруса гвоздями, так и с использованием специальных монтажных планок. Не забываем при этом, обрабатывать брус защитной смесью для защиты от гниения.

фото схемы пирога монтажа блок-хауса. Теоретически у вас должно быть так, отличие только в крепление

Совет: при обрешетке стоит использовать строительный уровень, иначе вы рискуете получить кривые стены.

На этом этапе стоит определиться в необходимости дополнительного утепления между доской блок хауса и стеной сруба. Сделав между ними прокладку из стекловаты, вы сможете не только обеспечить ваш дом теплом, но и добьетесь хорошей шумоизоляции.

После того как каркас будущей стены будет собран приступаем к непосредственной укладке и креплению деревянных панелей. При любом из выбранных способов монтаж стоит начинать с низу в верх.

Совет: перед монтажом панелей блок хауса, их желательно обработать антисептическими средствами. Также не забудьте обработать сам сруб после рубки.

Существует несколько вариантов фиксации панелей к брусу обрешетки.

Как крепить блок хаус?

Первый вариант предусматривает использование специального оцинкованного фиксатора «клеймора». Клеймор одной своей частью загибается в «паз» деревянной панели, а другой крепится к брусу обрешетки с помощью самонарезающего шурупа. После чего происходит сцепление со следующей панелью и процесс повторяется. Клеймор способствует расклинке соединительного замка, благодаря чему достигается высокая прочность и надежность укладки. При необходимости допускается использования житких гвоздей.

Второй вариант немного сложнее и потребует дополнительных подготовительных работ. В данном случае предусматривается непосредственное крепление самой панели блок хауса к брусу по средствам саморезов. Для этого в доске делается отверстие на половину ее толщины и диаметром в шляпку шурупа. Далее шуруп утапливается в отверстии, и оно конопатится деревянной пробкой, которую нужно будет зашлифовать вровень с поверхность доски. Как альтернативный вариант заделки отверстия может выступить специальная паста древесного цвета, она не только спрячет шляпку самореза но и защитит ее от воздействия влаги и ржавчины.

При таком способе возможен риск повреждения доски и образований на ней трещин и сколов.

Есть и третий способ крепления досок блок хауса к обрешетки, при котором оцинкованный гвоздь под углом в 45градусов забивается в паз доски. Но ввиду большого количества брака при таком варианте укладки и необходимости определённой сноровки мы его упустим.

Видео : Монтаж блок-хауса

Сложности, с которыми вы можете столкнуться при монтаже

Первая проблема, которая может возникнуть это стыковка панелей на углах здания. И хотя существуют специальные уголки и плинтуса, подогнать под них части блок хауса порой весьма затруднительно. Лучше всего сначала выгнать обе стенки угла, а после с помощью полукруглой или плоской вагонной доски скрыть стык, прикрепив ее жидкими гроздями или специальным клеем. Более опытные мастера предпочитают прятать углы, в самом срубе делая в нем своего рода паз.

Заметка: острые углы стоит скрывать за специальной деревянной рейкой.

Вторая сложность, которая может возникнуть, это укладка последней панели которую нужно будет обрезать, и подгонять под потолок. Если потолок еще предстоит отделывать, то возможные неровности можно будет спрятать в процессе его монтажа. Ну а в случае если потолок уже оформлен, цели можно укрыть деревянным плинтусом.

Еще одной проблемой могут стать оконные и дверные проемы. Для их отделки необходимо применять специально предусмотренные деревянные наличники. Они скроют люфты и щели, а также защитят от сквозняка и попадания влаги. В зависимости от ситуации наличники монтируются с помощью гвоздей, саморезов или клея.

Заметка: существуют разные варианты наличников. Они отличаются формой и внешней отделкой. Для красивого оформления оконных проемов лучше всего подойдут декоративные наличники.

Преимущества:

• Отличный внешний вид отделочного материала.
• Дополнительная шумо- и теплоизоляция здания.
• Возможность скрыть проводку и другие коммуникации за панелями блок хауса.
• Хорошая устойчивость и долговечность такой обшивки.
• Быстрый и интуитивно понятный процесс укладки.

Недостатки:

• Не самая низкая цена на панели.
• Необходимость в дополнительной обработке всех деревянных частей.
• Даже после обработки слабая горюче стойкость материала.

Окончание отделки.

Закончив основной этап монтажа блок хауса, его можно покрыть лаком с различным оттенком и таким образом предать нужную цветовую гамму интерьеру.

При обнаружении щелей их стоит заделать специальной пастой древесного цвета.

Внешняя облицовка здания с помощью деревянных панелей блок хауса.

Такой вид оформления сруба применяется при использовании во время строительства профилированного или клееного бруса, для придания ему более респектабельного вида, а также для дополнительной защиты сруба от внешних воздействий.

Другие виды внутренней и внешней отделки деревянного дома можете прочесть тут.

Процесс обшивки практически ничем не отличается от того который применяют при внутренней отделки здания.

Заметка: ни в коем случаи не используйте обычные грозди и саморезы, они под воздействие влаги начнут ржаветь и могут вызвать гниение древесины. При монтаже стоит применять только оцинкованные металлические детали.

Фото дома обшитый блок хаусом. Ну разве не замечательный фасад

Вокруг сруба монтируется каркас, на который впоследствии и будут уложены панели блок хауса. Отличие может заключаться в применении в качестве утеплителя пенопласта и строительную пленку (для защиты от ветра и влаги). Также панели подлежат воле тщательной обработке специальной смесью, ввиду постоянного воздействия на них прямых солнечных лучей и сезонного перепада температур.

Совет: в качестве защитного материала может выступить краска или лак с добавлением различных примесей, предающих устойчивость дереву.

При внешней обшивке блок хаусом, весьма красиво смотрится его компоновка с каменной отделкой дома.

Для этого после того, как была установлена обрешетка, нижняя часть дома (около ¼ от высоты первого этажа) обкладывается декоративным кирпичом или природным камнем. После чего идет монтаж самих панелей, при этом сохраняется целостность изоляции (кирпич укладывают вокруг обрешетки, оставляя пространство для утеплителя).

Внешний вид дома обшитый блок хаусом смотрите на видео:

Заметка: блок хаус также весьма гармонично смотрится с сайдингом. При умелом комбинировании можно достичь потрясающих результатов.

Преимущества:

• Достойный внешний вид дома.
• Отличная защита от вредных факторов.
• Широкая возможность для комбинирования с другими способами внешнего оформления фасада.

Недостатки:

• Дерево на открытом воздухе при плохой обработке может быстро испортится, под действием температуры и влаги.
• Необходимость повторной обработки дерева защитными средствами каждые 5-6лет.

Виды блок хауса:

Блок хауз в основном изготавливается из хвойных пород деревьев, реже из лиственных. Существует два вида классификации качества «А» и «В». Для облицовки здания применения блок хауса класса «В» не допустимо, такие изделия могут содержать много трещин (до 25% всей поверхности).

Существует еще один вариант отделки здания, с помощью появившихся не так давно на рынке металлического блок хауса. По сути это разновидность сайдинговой панели, оформленной в стиле оцилиндрованного бревна. Такой блок хаус лишен всех недостатков деревянного аналога и имеет довольно неплохой внешний вид, также есть виниловый (рисунок ниже)

Он обладает более низкой ценой (почти в два раза дешевле оригинала), простатой монтажа и неплохими эксплуатационными качествами. Внешне он практически не отличим от дерева, и обладает прекрасной устойчивостью и долговечностью.

Вывод: обшивка здания блок хаусом отличный вариант выделить свой дом и придать ему не повторного вида и стиля.

profibrus.ru

Как обшивать блок хаусом видео

Блок хаус – материал для внешней и внутренней отделки. С внутренней стороны блок имеет плоскую поверхность, внешняя сторона полукруглой формы. Изготовляется из натуральной древесины эконом-класса. Специальная пропитка защищает изделие от грибка и насекомых. Блоки фиксируются между собой специальными пазами. Для монтажа на поверхность стены используют обрешетку, которой материал прикрепляется при помощи крепежа. Блок хаус придает дому вид деревянного сруба. Отделочный материал позволяет провести внешнюю отделку дома самостоятельно.

Как обшить дом блок хаусом?

Работы по установке блок хауса состоят из нескольких этапов.

1. Подготовка поверхности

Для начала нужно очистить поверхность стен дома от загрязнений. Если вы хотите установить блок хаус на деревянный дом, то нужно снять верхний слой древесины и покрыть поверхность антисептическим средством.

Далее необходимо извлечь блоки из тары, снять защитную пленку. Материал необходимо оставить на улице. Такая мера необходима для того, чтобы блоки «акклиматизировались» и построились под уровень влажности. Это очень важное правило, от которого рекомендуется не отступать. Материал можно выложить под навесом и оставить на 7 дней. По истечению недели блоки покрывают раствором против образования грибка. Только после того, как средство полностью впитается, можно приступать непосредственно к установке.

2. Установка блоков

Чтобы обеспечить хорошую изоляцию от влаги, нужно установить слой изоляционного материала. Для этого скотчем фиксируют изоляционную пленку. Приобрести ее можно в любом строительном магазине. Этот материал направляет влагу в противоположную от стен сторону. С одной стороны полотно имеет шероховатую поверхность, с другой – гладкую. Очень важно не перепутать и именно глянцевую сторону направить наружу.

Приступаем к установке обрешетки. Эти бруски также рекомендуется обработать раствором от образования плесени. Каждую ячейку обрешетки оснащают утеплителем. Для более надежной фиксации можно зафиксировать утеплительный материал крепежом. Чтобы усилить защиту от продуваемости на минвату можно также укрепить пленку (опять же глянцем наружу). После этого накрываем изоляцию еще одной обрешеткой. Для свободного прохождения воздушных потоков внутри такой «начинки», необходимо оставлять верхние и нижние продухи.

После этого берем кляймеры и фиксируем блоки на рейки обрешетки. Допускается использовать для фиксации гвозди, но они могут повредить слишком мягкую древесину. Самый быстрый и доступный вариант – использовать саморезы. Отверстия, которые остались от сверления можно замаскировать опилками и покрыть лаком или краской.
Для того чтобы идеально ровно установить блоки, при фиксации первого изделия на обрешетку используем уровень.

3. Завершающий этап

Важно помнить, что в углах блоки не должны соприкасаться между собой слишком плотно. Во-первых, это очень трудоемкий процесс выравнивания. Во-вторых, зазоры в углах создают дополнительную вентиляцию внутри самой обшивки. Используйте специальные рейки, которые закроют зазоры в углах дома.

Как видим, в установке блок хаусов нет особых сложностей. Конечно, обращаясь к профессиональным специалистам, можно значительно быстрее обновить внешний вид своего дома. Но самостоятельная установка сократит ваши расходы.

После установки блок хаусов здание превращается в полноценный дом из сруба. Блоки обойдутся значительно дешевле и обновят даже очень старые фасады домов. Данный материал поддерживает стабильный температурный режим в доме при любой погоде.

Видео: Монтаж блок-хауса

Статьи по теме:

Наружная отделка дома из СИП панелей
Конструкция вентилируемых фасадов
Чем обработать древесину снаружи дома

housedb.ru

Обшивка стен блокхаусом: как обшить внутри дома

Мода на экологичные и натуральные материалы породила целое направление в интерьерном дизайне. Натуральные и псевдонатуральные элементы декора занимают всё большую долю современного рынка отделочных материалов.

Это традиционная, проверенная временем продукция из массива древесины – рейка-вагонка, стеновые панели, шпунтованная доска.

Однако современные технологии позволили создать и новейшие, высокотехнологичные отделочные материалы из натурального дерева, среди которых блок-хаус. Разберём подробнее, что это такое, и как производится обшивка стен блок-хаусом внутри дома.

Что такое блок-хаус

Блок-хаус – это очень популярный материал, используемый для отделки наружных стен. Благодаря целому набору великолепных декоративных и эксплуатационных качеств, он составил успешную конкуренцию всем прочим материалам, применяемым для отделки стен дома.

Своим внешним видом материал имитирует оцилиндрованное бревно или брус, придавая отделанной им стене дорогой и весьма эстетичный вид. Среди прочих плюсов блок-хауса можно отметить простоту монтажа и широкий выбор исходного сырья. Изготавливаться эта декоративная отделка может из самых разных пород древесины: от доступной и недорогой сосны до эксклюзивных пород – карельской берёзы, явора, морёного дуба и т.д.

Не смогли пройти мимо этого замечательного материала и интерьерные дизайнеры. Красота натурального дерева позволила привнести особый колорит во внутреннюю отделку.

Внутри дома ламелями блок-хауса могут обшиваться как стены, так и потолки, создавая уникальный интерьер в стиле кантри. Однако, несмотря на всю свою простоту и технологичность, работа с данным материалом имеет и свои особенности.

Выбор материала

Декоративную отделку следует начинать с подбора материала. Блок хаус разделяется на несколько типов в зависимости от породы древесины и класса материала.

Порода древесины

Ламели блок-хауса могут производиться из нескольких разновидностей дерева, отличающихся друг от друга текстурой, расцветкой, техническими свойствами и стоимостью.

Прежде всего, выбирать породу древесины следует исходя из того, где она будет использоваться. Чем более интенсивные нагрузки предполагаются на отделанную поверхность, тем более твёрдой должна быть древесина.

В таблице дана сравнительная твёрдость некоторых сортов древесины, применяемых для отделки интерьеров.

Для жилых помещений – гостиных и спален рекомендуется использовать дерево хвойных пород. Тонкий хвойный запах, который будет исходить от стен и потолков, будет успокаивающе действовать на нервную систему обитателей дома.

Кроме того, смола хвойных деревьев обладает антисептическими свойствами, предотвращая развитие в помещении болезнетворных бактерий.

Для обшивки внутренних помещений с высокой температурой нагрева (сауны, бани) рекомендуется применять древесину лиственных пород, так как хвойные сорта дерева при нагреве склонны выделять излишки смолы.

Также следует учитывать такой фактор, как повышенная влажность, поэтому отделка стен блок хаусом в таких помещениях предусматривает применение древесины, стойкой к воздействию сырости.

Вместе с тем, важный критерий выбора породы древесины — это личные предпочтения. Ведь основное предназначение отделки стены блок хаусом – создание интерьера, радующего глаз, поэтому, если вам нравится ажурная текстура карельской берёзы или бука, приобретайте именно такой материал.

Нравится что-то по-экзотичнее – берите венге, мербау, красное дерево.

Размер панелей

При выборе панелей также следует уделить внимание их размеру. Обычно ширина ламелей колеблется от 80 до 230 мм, но могут быть исключения из этих правил.

Более широкие панели применяются для отделки фасадов зданий, так как внутри дома они будут выглядеть излишне массивно, создавая давящее ощущение и «съедая» пространство.

Как показывает практика, для внутренней отделки лучше брать тонкие ламели, шириной 8 – 16 см. Толщина ламели может быть от 20 до 50 мм. Длина планок блок-хауса может колебаться от 2 до 6 м, поэтому при выборе материала следует учитывать и этот параметр, чтобы отходов производства оставалось как можно меньше.

Для отделки ограниченных по площади помещений следует использовать узкие и длинные планки. Они имеют свойство зрительно расширять пространство, увеличивая размеры комнаты. Обратным эффектом обладают массивные ламели, поэтому применять их внутри дома не следует.

Класс материала

Помимо породы древесины и размера, блок-хаус подразделяется также на классы в зависимости от своего качества.

Он обладает повышенными декоративными качествами, прежде всего, его характеризует почти полное отсутствие сучков и прочих косметических дефектов. Однако и стоимость такого блок хауса достаточно высока.

Следующий класс материала – «А» и «В». Они имеют большее количество сучков, а также на их поверхности допустимы некоторые иные дефекты.

Стоимость такого материала, соответственно, значительно ниже, чем у экстра-класса, но если вы не слишком требовательны к качеству, то следует обратить внимание на такой вариант эконом-класса. Тем более что заделка мелких сколов или вмятин не составляет большого труда.

Вычислить необходимое количество материала достаточно просто. Следует перемножить высоту стены на её ширину. К полученному значению прибавить ещё 10 – 15% на случай непредвиденных расходов: непреднамеренной порчи материала и т.д. Также не следует забывать и про доборные элементы – уголки, наличники, плинтуса, обрешётку.

Монтаж блок-хауса

После того как нужный материал выбран и закуплен, можно приступать к его монтажу. Для этого понадобятся следующие инструменты:

• шуруповёрт;
• шлифовальная машинка;
• ударная дрель со сверлами по дереву и бетону;
• молоток;
• электролобзик или ножовка со средним размером зубьев;
• лазерный или строительный уровень;
• моток шпагата;
• малярные кисти и валик;
• ёмкость для лакокрасочных изделий;
• крепёжные элементы – саморезы, дюбель-гвозди и т.д.

Что касается отделочных материалов. То вам, кроме блок-хауса следует приобрести:

1. Брусок для каркаса сечением 4 х 5 см и 2,5 х 5 см.
2. Дополнительные декоративные элементы.
3. Лак по дереву.
4. Грунтовку-антисептик.
5. Грунтовку-инсектицид.
6. Морилку.
7. Грунтовку-антипирен.

Подготовка материала

Поскольку древесина, какой бы дорогой она ни была, не отличается особой стойкостью к сырости и огню, выполненные из неё отделочные и конструкционные материалы обязательно подвергаются дополнительной обработке. Подробнее о подготовительных работах смотрите в этом видео:

Древесину покрывают грунт-составами с антисептическими свойствами. Это позволяет защитить ламели от образования грибка и плесени, а также сделать их более устойчивыми к повышенной влажности. Таким образом, антисептики способны значительно увеличить сроки службы блок-хауса, особенно если речь идёт о таких помещениях, как сауна, санузел или баня.

Следующий этап обработки древесных панелей – пропитка антипиренами. Этот грунтовочный состав, пропитывая древесные волокна, снижает вероятность их возгорания от действия открытого огня. Это особенно важно, если ламели блок-хауса внутри дома будут использованы для отделки кухонь с газовыми баллонами или под ними предполагается скрыть электропроводку.

Затем все деревянные элементы следует обработать инсектицидами, делающими их несъедобными для жуков-точильщиков, разных личинок-древоточцев и т.п.

Обрабатывать защитными грунтовками следует не только сами декоративные панели, но и элементы внутренней обрешётки.

Утепление и пароизоляция

Вся работа по установке ламелей блок-хауса на стену состоит из нескольких последовательных этапов. Стена должна быть застлана пароизолирующим материалом. Это может быть изоспан или его аналоги. Данная гидроизоляция обладает замечательным свойством не пропускать сырость снаружи, в то же время, позволяя ей выходить из внутренних помещений на улицу.

Таким образом, изоспан не препятствует естественной циркуляции пара и воздуха внутри здания. Чего нельзя сказать о таких гидроизоляционных материалах, как рубероид или полиэтилен. Создавая полностью непроницаемое для влаги и воздуха замкнутое пространство, они наоборот способствуют скапливанию на своей поверхности изнутри помещения конденсата, а это непременно приводит к образованию под декоративной отделкой плесени и грибка, поэтому использовать такую «глухую» гидроизоляцию для внутренних стен не стоит.

После того, как стены застланы паро- и гидроизоляцией, можно приступить к устройству теплоизоляционного слоя. Согласно строительным нормативам лучше всего теплоизолирующий слой создавать снаружи здания. В этом случае так называемая «точка росы» смещается на внешнюю сторону стен.

При внутренней отделке теплоизоляционными материалами конденсат может начать собираться на внутренних поверхностях стен. Однако часто бывает так, что произвести наружное утепление не представляется возможным. Тогда остаётся обшить утеплителем внутренние стены. Для этого лучше применять современные разновидности утеплителя с низкими показателями теплопроводности, например, фольгированный пенофол.

Это позволит при минимальной толщине создать максимально эффективный теплоизоляционный слой.

Монтаж обрешётки

Следующим шагом начинаем установку обрешётки на стену. При помощи уровня выставляем бруски в вертикальной плоскости. Для этого можно использовать металлические подвесы, которые обычно применяют при монтаже каркаса для гипсокартона. Подробнее о лучшем крепеже для блок-хауса смотрите в этом видео:

Бруски обрешётки должны располагаться друг от друга на расстоянии 50 – 70 см. Сначала по уровню устанавливаем брус в одном, а затем в другом углу стены. Между ними в верхней и нижней частях туго натягиваем шпагат, по которому и производим установку всех последующих брусков.

Установка панелей блок-хауса

После установки каркаса-обрешётки можно начинать монтаж панелей блок-хауса. Их установку следует начинать снизу, поскольку уровень пола не всегда может быть идеально ровным, первую панель следует монтировать при помощи уровня.

Крепятся ламели посредством саморезов. Данный процесс имеет ряд своих тонкостей. Прежде всего, саморезы следует закручивать под углом в 45 градусов, чтобы обеспечить плотное притягивание панелей друг к другу.

Перед тем как закручивать саморез, тонким сверлом следует просверлить в ламели сквозное отверстие. Это позволит избежать растрескивания панели, особенно если она достаточно тонкая и узкая, или же излишне сухая.

При установке паз изделия следует располагать вниз, к полу, а сторону с выступающим шипом – вверх. Крепится ламель к каждому вертикальному бруску обрешётки. Саморезы следует подбирать такой длины, чтобы после прохождения сквозь деревянную панель, они не менее чем на 50% входили в брусок. Описание прцесса обшивки смотрите в этом видео:

Когда все панели будут установлены на стене, вверху и внизу их следует закрыть накладками-плинтусами, маскирующими стык с полом и потолком. После обшивки смежной стены ламелями блок-хауса, стыки также следует закрыть декоративными уголками.

Финишная отделка

После того, как все стены помещения будут обшиты декоративными панелями, производится финишная отделка поверхности. При помощи шлифовальной машинки вся поверхность ламелей зачищается от всяческих заусениц и мелких дефектов.

При необходимости сколы и вмятины можно будет заделать шпаклёвкой по дереву и хорошенько зашкурить. Затем поверхность панелей покрываем морилкой или текстурным лаком.

Такой способ отделки позволит подчеркнуть все преимущества древесины, прежде всего, красоту её текстуры, а также придать ей любой благородный оттенок: даже простая сосна после обработки соответствующей морилкой будет неотличима от венге или эбенового дерева.

Последним штрихом покрываем поверхность панелей закрепляющим лаком, который создаст защитный слой. В результате блок-хаус станет более устойчивым к механическому воздействию, истиранию, действию ультрафиолета и влаги. Подробнеее о том, чем окрасить древесину, смотрите в этом видео:

Для более длительной службы такого материала, как деревянный блок хаус, следует внимательно относиться к уходу за ним. Не следует его мыть с применением большого количества воды. Также не нужно применять для его очистки агрессивную бытовую химию или абразивные чистящие средства.

Лучше всего для ухода за ним использовать мягкие тряпки или губки, смоченные в мыльном растворе.

moyastena.ru

Как строят дома в Норвегии

Дата: 30.10.2019

Строительство в Норвегии: философия, принципы, конструкции, материалы.

Многие из пользователей forumhouse.ru слышали, что построить норвежский дом — в первую очередь означает возвести жилье по   национальным нарвежским традициям, помноженным на оптимальное сочетание цены и качества. И при упоминании словосочетания «норвежские дома» воображение рисует массивные срубы-лафеты с запоминающейся рубкой замков в норвежском стиле. Это не совсем так. Ознакомившись с нашей статьей, вы узнаете:

• Что же это такое –  строительство дома по-норвежски;
• Как построить норвежский дом;
• Из чего строят дома в Норвегии. 
• Как устроено отопление в норвежском доме.
   

В нашей статье вы можете больше узнать  про особенности возведения срубов. 

Что такое норвежский дом

Магическое словосочетание «дом по-норвежски» означает возможность  жить в своём собственном доме в максимальном единении с природой, но обладать всеми благами цивилизации.

В Норвегии, в 1972 году Советом министров было принято решение не развивать строительство многоэтажных домов. А вместо тесных бетонных многоэтажек сосредоточить основные усилия на возведении частных домов или таунхаусов. 

Выгода такого подхода к домостроению очевидна – для частного дома не требуется строительство огромных ТЭЦ и подведение коммунальных сетей.  Именно в подобном общегосударственном подходе и кроется ответ, почему в Норвегии так развито частное домостроение.

Норвежское домостроение — это, скорее, философия, нежели технология. Как уже говорилось выше, вопреки общепринятому мнению, традиционные рубленые здания из лафета строятся не очень часто. Основную часть построек составляют каркасники. А рубленые дома, отдавая дань прошлому, в основном используются под привычные нам дачи и для выезда с семьёй на природу — совсем как в Москве. 

В Норвегии существует две категории домов: для постоянного проживания и для отдыха в горах. Некоторые норвежские дачи выглядят, как полноценные дома для круглогодичного проживания, они имеют одну характерную особенность – флагшток с вымпелом.

В специальном разделе нашего форума вы сможете узнать о выборе подрядчика для строительства рубленого дома. 

Несмотря на то, что электричество в Норвегии распространено повсеместно, некоторое владельцы рубленых дач сознательно отказываются от подведения электроэнергии.

Это связано с тем, что норвежцы во время отдыха в выходные дни стремятся  побыть наедине с природой.

А иногда, для  максимального воссоздания атмосферы старины, во время отдыха используют дровяные печи и масляные лампы.

Из нащей статьи вы можете узнать о том, как правильно подвести электричество к дому. 

В те постройки, к которым по тем или иным причинам подвести электричество невозможно или очень дорого –  жилище находится высоко в горах, норвежцы устанавливают автономные источники электроэнергии – солнечные батареи. А для приготовления пищи пользуются привозным газом в баллонах.

В нашем материале можно прочитать о том, как использовать альтернативные источники энергии. 

В Норвегии обычно не строят большие и очень дорогие коттеджи, так как среди местных жителей не принято выставлять свой достаток напоказ.

Средняя площадь домов в Норвегии составляет от 160 до 200 м2. Так как норвежцы славятся своей бережливостью, то они справедливо считают, что в эксплуатации сравнительно небольшой коттедж более выгоден.

При наличии большого дохода, норвежский домовладелец предпочтёт не выстроить огромные хоромы или замки, а вложить деньги в дизайнерский проект современного и стильного жилища.

Норвежский каркас

Также в Норвегии практически не строят каменных жилищ, предпочитая каркасники. Помимо низкой страховки, каркасные дома гораздо лучше проявляют себя в довольно прохладном норвежском климате, позволяя обогреть жилище с большой экономией средств.

Возведение любого каркасника начинается с закладки фундамента. Но здесь есть свои местные особенности. В Норвегии основные типы фундаментов это — фундамент УШП и мелкозаглубленный ленточный фундамент с полами по грунту,  так как норвежцы считают, что подобные  фундаменты лучше всего подходят для каркасников, увеличивая их теплоёмкость и энергоэффективность.

Стандарт для каркаса в Норвегии — слой утеплителя в стенах в 20 см., но для создания энергоэффективного или так называемого пассивного дома слой утеплителя доводят до 40 см.

Прочитайте подробнее про фундамент УШП.  Также у нас собрана вся информция по ленточным фундаментам.

Стены у большинства норвежских жилищ отделаны нестроганой доской, которую затем красят в несколько слоёв. Норвежцы выяснили, что нестроганая древесина, в отличие от строганой, лучше впитывает краску и гораздо лучше противостоит неблагоприятным погодным факторам – снегу, ветру и дождю. Основные цвета окраски стен норвежского дома: охра, белый,  коричневый и черный.

Обшивка стен норвежского дома производится либо  горизонтально так называемый корабельный тип либо  вертикально — бочарный тип обшивки.

В качестве кровли в основном используется натуральный строительный материал – керамическая черепица и металлочерепица.  Вопреки широко распространённому мнению, деревянная кровля в Норвегии используется также редко, как и гибкая черепица.

Большая часть крыш норвежских домов выполнена из металлочерепицы черного цвета. Поэтому кровля лучше прогревается и снег с неё сходит быстрее.

Традиционная норвежская зеленая кровля,  в основном встречается на домах для отдыха или жилищах для туристов.

Как отапливают дома в норвегии

Отоплению в этой прохладной строне приходится уделять большое значение, но устроено оно совсем по другому принципу, чем у нас. Отопление в  Норвегии — это, в основном,  электрические конвекторы и теплые электрические полы.
                                                                                                                                                                                         Норвежцам нравится                                                                                                          обогреваться буржуйками.      

Дополнительно норвежцы могут отапливать свои  жилища простой дровяной печью, чаще всего именуемой у нас буржуйка.       

В скандинавских странах из-за дороговизны отопления газом очень популярно отопливать дома дровами.

Присоединяйтесь к горячему обсуждению на нашем форуме темы про то, как можно дешёво отапливать дом электричеством. 

В заключение стоит сказать несколько слов об интерьере норвежского дома. Так как комнаты в понимании норвежцев являются продолжением окружающей их природы, то в жилых комнатах стараются сделать панорамные окна, лишенные переплётов и максимально возможного размера, чтобы сидя в гостиной можно было ощущать себя частью природы.

Также в Норвегии, как и в других европейских странах, практически отсутствуют привычные нам высокие и глухие заборы.

В случае необходимости – из-за близко расположенной дороги норвежцы могут построить забор из невысокого штакетника, либо, если необходимо скрыть дом от чужих глаз, высаживается зелёная изгородь.

И еще одна любопытная особенность местного строительства: здесь принято возводить красивые хозпостройки. 

Это не хорошо сохранившаяся древняя постройка или летний домик, сделанный под старину. Это бытовка по-норвежски!

Источник: https://www.forumhouse.ru

почему я стал строить дома норвежской технологии?

Сразу скажу про свое отношение к срубам из круглого бревна: мне категорически не нравится, как выглядят такие дома, как смотрятся углы изнутри. Даже если бревна протесаны — ну не радует глаз и все тут. А уж если стволы криво уложены и не подобраны по диаметрам — это просто кошмар…

Все эти наблюдения поубавили мой пыл заказать себе сруб и я плотно занялся изучением технологий деревянного домостроения. Начал серфить по просторам интернета и случайно наткнулся на замечательный блог Максима Никитина — www.logbuilding.org. Норвежские дома были его настоящей страстью!

Там я и завис всерьез и надолго.

Максим Никитин — инженер-гуру. На страницах своего блоге он «разжевывал» нюансы этой скандинавской технологии рубки, описывал производство качественного лафета, рассказывал, как правильно строить норвежские дома.

Еще он изучал и тестировал плотницкие инструменты и приспособления для изготовления замков, паза. Это было очень ценно, познавательно и аудитория читателей (в основном мастера-плотники) на блоге обитала весьма обширная.

Почему норвежская технология?

Вот так я узнал, что есть особый, норвежский стиль архитектуры, очень простой, с выверенными пропорциями, мощный и экологичный, никакого клея и антисептиков. Резные столбы, фермы, земляные кровли — видно, что люди веками оттачивали свое мастерство, проектировали, разрабатывали компактные планировки и изящные технологические решения вроде каскадных ветровых досок.

Норвежский дом, построенный нами под Старицей в 2014 г.

Какие деревянные дома строят в Финляндии и Норвегии?

Сегодня, можно с уверенностью сказать, что такие страны, как Норвегия и Финляндия — это прародительницы строительства домов из дерева. Наверное, у каждого современного человека на языке крутятся такие выражения как «финский и норвежский домик». Их опыт переняли многие страны, в том числе и Россия. Поэтому перед тем, как разбираться в основах строительства домов из дерева в нашей стране, очень важно узнать, что же представляют собой технологии строительства домов в Финляндии и Норвегии.

Итак, прежде всего, стоит отметить, что Финские и Норвежские домики — это поистине элитные дома, так как для их строительства используется самое сложное в обработке дерево — ель. Кроме того, древесина, которая используется в строительстве, обязательно должна быть срублена только в зимнем лесу, так как она обладает лучшими эксплуатационными свойствами. К примеру, такой зимний лес прекрасно переносит повышенный уровень влажности, высокие перепады температур, дает меньший процент усадки, невосприимчив к плесени, насекомым и гнили. Собственно поэтому финские и норвежские домики вполне себе могут эксплуатироваться и в условиях сурового Российского климата.

Этапы строительства домов по финско-норвежской технологии.

1. Обустраивают фундамент, где в качестве основы применяется столбчатый фундамент, или его более дорогой аналог — ленточный фундамент. После строительства, фундаменту обязательно дают время высохнуть в течение 28 дней, что значительно увеличивает его конструктивные особенности.
2. Поверх фундамента кладут слой гидроизоляции. Как правило, можно использовать нагретую до определенной температуры смолу, либо листы рубероида.
3. Поверх слоя гидроизоляции, следует положить уплотнитель, который исключит возможность продувания отдельных участков стены. В качестве уплотнителя, принято использовать джутовую ленту или мох – их характеристики примерно равны.
4. Выбор технологии строительства — о каждой стоит упомянуть в отдельности.

Каркасные дома по финско-норвежской технологии

Каркасный дом считается одним из наиболее доступных вариантов для индивидуального строительства. Его строительство начинается с возведения наиболее дешевого фундамента, так как общий удельный вес такого дома значительно ниже, чем вес аналогичных по площади домов. Поверх фундамента кладут гидроизоляцию, затем джут, а уже потом устанавливают металлические кронштейны, к которым закрепляют балки-перекрытия первого этажа. Далее устанавливают черновой пол, а уже потом, приступают к строительству стен. Первым делом собирается фасадная стена, а уже потому все остальные, скрепляясь между собой при помощи саморезов. Снаружи каркасного дома принято укладывать пароизоляционный материал, поверх которого, обшивают деревянной вагонкой. При этом все несущие части дерева, а также доски для будущего пола, должны быть в должной мере обработаны антисептическими растворами Неомид или Просепт. Нередко, в зависимости от назначения такого дома и особенностей проживания в нем, между отдельными частями каркаса дома прокладывают утеплитель. Кроме того, если вы собираетесь жить в таком доме круглый год, то вам следует утеплить не только стены, но и пол с кровлей. Кстати, что касается монтажа стропильной системы, то нужно отметить, что для уменьшения общего удельного веса крыши, финские строители не рекомендуют использовать металл в качестве кровельного материала. Для обрешетки чаще всего используют доску, которую демонтируют из временного пола. Между кровельным материалом и внутренней частью дома, как мы уже говорили, прокладывается утеплитель, который изнутри может быть закрыт евровагонкой.

Финско-норвежские домики из оцилиндрованного бревна

Считается, что данная технология строительства является одной из древних. Это лишь говорит о том, что данная технология проверена временем, а значит, может активно использоваться сегодня. Начинается строительство, как уже на построенный фундамент укладываются бревна большего диаметра, которые обязательно должны быть обработаны средствами антисептической защиты. Бревна большего диаметра выбирают для того, чтобы увеличить площадь опоры для каркаса стен дома и крыши. Четыре бревна, образующие прямоугольник, называются венцом. Так вот, строительство дома по данной технологии, подразумевает сборку каждого венца в отдельности, а уже потом, укладку их в общую конструкцию. Стоит отметить, что для придания большей плотности готовому сооружению, между отдельными бревнами каждого венца следует прокладывать мох или любой другой уплотнитель. В таком духе продолжают строительство до самого конца. Как правило, к строительству крыши не прибегают до того момента, пока дом не даст полную усадку. Для этого должно пройти от полугода до 1 года. Только после окончания усадки дома, можно приступать к его конопатке, то есть к заделыванию отдельных сквозных отверстий, трещин, сколов и неровностей. Также после этого, можно обустраивать кровельную систему, для строительства которой, нет никаких ограничений. После того, как будет построена крыша над головой, приступают к установке окон и дверей, а уже затем, начинают отделывать помещения изнутри.

Как правило, такие дома не требуют наличия внешнего облицовочного материала. Вполне достаточно покрыть дерево лаком или специальными красками Белинка, Реммерс, которые не только защитят дерево от внешних атмосферных осадков, но и позволят из обычной сосны, сделать красивый бук или другую породу дерева.

Стоит заметить, что в последнее время специалисты из Норвегии и Финляндии стали активно использовать технологию строительства домов из клееного бруса. Это объяснимо тем, что дома из клееного бруса являются наиболее теплыми, обладают высокими эксплуатационными свойствами, очень практичны, привлекательны и хорошо защищены от воздействия негативных факторов.

Если вас заинтересовал брус, утеплители либо антисептики, вы можете обратиться в нашу торговую компанию, в которой можно приобрести абсолютно все материалы для строительства деревянного дома. Для строителей доступны специальные условия.

А как у них? Строительная отрасль в Норвегии

Российских и европейских строителей довольно часто сравнивают, и Европа в этом плане явно «переплюнула» отечественное строительство. Но многие считают, что подобное сравнение неуместно по одной простой причине — в Европе совершенно другой климат. Тем не менее, Норвегия, находясь в северной части, успешно развивает строительную отрасль, и климатические условия не мешают ей строить высококачественно и экономично. 

Строительная отрасль в Норвегии, также как и в других скандинавских странах, регулируется государством. Тем не менее, у них существуют развитые специализированные клубы строителей, которые также имеют влияние.

«Норвежский дом» для большинства людей, означает возможность жить в доме, который обеспечит максимальную приближенность к природе. К слову, многие норвежцы, при возведении своего дома, даже не проводят электроэнергию, используя масляные лампы, свечи или камин. Естественно, это относится в основном к загородным домам. Но и основное свое жилище они стараются построить, следуя технологии энергоэффективности. 

В Норвегии около 40 лет назад, правительством было принято решение не развивать строительство многоэтажных домов, поэтому там преобладает возведение частных строений и таунхаусов. Выгода от такого строительства очевидна: нет необходимости в постройке огромнейших ТЭЦ и подведении коммунальных сетей. Это к слову о том, почему в Норвегии так развито частное домостроение. 

Норвегия имеет четкую позицию социального равенства. Государство приложило максимум усилий, чтобы бедные и богатые стояли на одной средней ступени. Люди с высоким достатком облагаются огромными налогами, чем становятся на один уровень с людьми среднего достатка. А малоимущий человек, имеет право на всевозможные льготы, чем также способен дотянуться до среднего уровня жизни. Работа в сфере строительства в Норвегии не просто приносит большой доход, она приносит огромнейший доход, поэтому эта профессия является, более чем, почетной. Учесть, хотя бы тот факт, что этот огромный доход строитель делит с государством, чем оказывает ценную помощь. 

Поскольку работа строителя государством оценивается высоко, за техникой безопасности они следят довольно серьезно. Норвегия является одной из ведущих стран по вопросу следования технике безопасности и охраны труда. Отслеживается порядок до самых мелочей. Нахождение на стройплощадке допускается только в специальной одежде. Все установленные нормы, касающиеся техники безопасности, соблюдаются без нарушений. Пренебрежение данными правилами, чревато выплатой огромного штрафа. Санкции касаются не только рабочий персонал, но и подрядчиков. 

Каждый из элементов безопасности является уникальным. Например, защитная обувь. Надевать ее обязательно при выходе на строительную площадку, неважно на несколько минут или на целый день. Специальная обувь представляет собой ботинки на массивной подошве с металлическими вставками, а верхняя часть покрыта металлическими щитками. Если рабочий, не заметив наступил на гвоздь, это не станет для него проблемой и травмой, полученной на производстве. То же самое, можно сказать о верхней части ботинка, которому не страшны никакие тяжелые предметы, упавшие сверху, даже кирпич, который, скорей всего, расколется о металлическую «броню». 

Также уникальным предметом являются каски, обеспечивающие безопасность. На каждой прикреплены защитные очки, и рабочий обязан не просто надеть каску на стройплощадке, но и обязательно опустить очки на глаза. Если деятельность человека связана с огнем, то его костюм полностью сделан из огнезащитных материалов. 

Поскольку строительная отрасль является одной из основных, то люди, работающие в этой сфере, проходят подготовку на высшем уровне. Еще в подростковый период (15 лет), ученики выбирают в школе направление подготовки в соответствии с тем, что интересно. Именно в этот период будущий строитель начинает усиленно осваивать предметы, которые пригодятся ему в будущей работе. Специальные профессиональные центры, работающие при школах, дают возможность школьникам проходить практику.

Естественно, в норвежском строительстве не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Государство полностью контролирует данную отрасль и устанавливает определенные административные барьеры. Человек не может построить любой дом, который он захотел, он сможет построить лишь такой, который одобрит соответствующий орган – муниципальная коммуна. Например, если на улице все дома построены из камня, то построить деревянный дом никто не разрешит. 

Все дело в том, что норвежцы довольно внимательно относятся к внешнему облику городов. Эстетика в строительстве занимает ключевую позицию. Человек может построить с виду обычный деревянный дом, ничем не примечательный, но если узнать об этой постройке больше, становится понятно, что воздвигнута она по последнему слову техники: система вентиляции, подземные насосы, элементы энергосбережения и т.д. 

Удивительно то, что такое современное и комфортное во всех смыслах жилье, является еще и доступным. Норвегия занимает лидирующую позицию по количеству квадратных метров на человека. Главными «помощниками» в этой доступности становятся банки, которые выдают заем в размере годовой заработной платы увеличенной втрое. Это существенно облегчает жизнь норвежцам. 

Отрасль строительства в этой стране, полностью адаптирована под ее жителей. К слову, дорожное строительство в последнее время поражает своими технологиями. Вырытый туннель под землей, который полностью дублирует дороги, помог избавиться от проблем с пробками. Учитывая, что Норвегия «строит» практически в таких же условиях, как и Россия, ее успехов нельзя не заметить!

Как строительные компании, так и обычные люди с уважением относятся к традициям, связанным со строительством. Оно превратилось из обычной технологии в целую философию! 

Мы в Telegram

Подписывайтесь и будьте с нами:

Последнее изменение: 05.09.2018

 

Статья размещена Страница «Статьи».

Назад ко всем статьям

Похожие статьи

Вертикальный аэропорт

Идея вертикальных структур не нова, но она не утратила свой потенциал. Этот принцип применяется не только в архитектуре, но и в конструкции авиатранспорта.

Как выглядит традиционный дом- Старые рыбацкие домики +Видео и Фото

В нашем понятии норвежские дома, выглядят невообразимыми со стенами из дорогого дерева и крышами из различной черепицы. Для таких домов свойственный различные, яркие раскраски, самыми популярными их которых являются красные, синие, желтые, зеленые, но наибольшей популярностью пользуются дома, покрашенные в белый цвет.

Обычно подобные домики делают маленьких размеров, в связи с погодными условиями, для сохранения в доме тепла и предусматривают пологие крыши чтобы дать снегу возможность с легкостью сползать с них. Окна в таких домишках, делают не крупные, чтобы не пропускали ветер и холод во внутрь, а также обязательной частью подобных сооружений является дровяная печь или камин, который отапливает весь дом. Между прочим, норвежцы не хвастаются достатком через изящность своих домов, у них это не принято.

Наоборот все придерживаются единого, строго стиля и не выбиваются из ряда типичных сдержанно-строгих строений. Единственное чем может отличаться дом состоятельного человека, так это дизайнерский ход и решение по планировке дома.

Раньше большинство норвежских домов были покрыты слоем дерна на крыше

Такой метод утепления очень эффективен благодаря своим изоляционным свойствам, из-за которых в зимнее время дом оставался теплым, а летом создавалась приятная прохлада.

Дома целиком построены из дерева, поэтому они могут свободно «дышать» в климатических условиях Норвегии, редкий раз можно встретить дом, построенный из кирпича или камня, потому что, из-за повышенной влажности срок службы данных материалов заметно уменьшается, и горная порода разрушается в течении нескольких лет, в то время как дерево более дешевый и легкозаменяемый материал.

Окна, повернутые на Юго-запад, являются самым оптимальным решением для Норвегии, поскольку дом будет освещаться прямыми попаданиями лучей дневного света. Зачастую в подобных домах имеется терраса или же балкон с освещаемой стороны, обустроенный для отдыха, с шезлонгами, мангалом и прочими удобствами для комфортного отдыха. Затрагиваю тему освещения, норвежцы очень трепетно относятся к этому вопросу, поэтому в домах можно встретить большое количество ламп, люстр, торшеров, а вечерами каждый житель освещает свою территорию на улице, для повышения уровня безопасности вне пределов дома.

Ни один дом не обходится без территории с цветами

Потому что все норвежцы заядлые цветоводы, причем у каждого есть свой собственный график высадки саженцев, который протекает весь летний период, потому что, именно он является наиболее благоприятным для этого дела. Бывают случаи, когда цветы и другие растения, преодолевают пределы забора и вылезают со двора на улицу, и расползаются по всей дороге, но зачастую это придает специфичный шарм для окружения.

Не смотря на достижения науки, в том числе и в сфере строительной индустрии, в Норвегии до сих пор можно встретить старые «рыбацкие» домики, которые ныне используют для жизни. Располагаются они обычно близко к морю, и идеально подходят для рыбалки. Зачастую такие дома, по мере строительства соединяются в группы и создается ощущение что данные сооружение построены для семьи карликов.

Не редкостью будут и старые фермерские домики в сельской местности, где люди расположены довольно далеко от современных технологий и цивилизации. В наиболее удаленных уголках Норвегии люди используют баржи для трансфера от материка до дома и обратно. На самом деле, подобные дома невероятно практичны, в добавок в горах можно встретить группу шахтерских частных домов, построенных для временного проживания во время работ на шахте.

Достаточно редко, вокруг норвежского дома можно встретить плотный забор

Скрывающий дом от глаз посторонних.

Заборы устанавливают лишь в тех случаях, где без них не обойтись, например, возле автодороги с оживлённым движением. И собак во дворах держать не принято, так как традиционно собаки выполняют защитную роль участка, в данной стране, собак не держат в качестве охраны. Чаще всего, на месте забора, жители выращивают живую, зеленую изгородь чтобы оградить территорию от соседей.

С уверенностью можно сказать, что норвежцы однозначно большую часть времени проводят дома, и прикладывают максимум своих сил, чтобы создать дома тепло и уют. Норвежские дома имеют кучу различных видов, и каждый из них имеет свою индивидуальную и неповторимую историю. Находясь в Норвегии необходимо посетить подобные поселения с такими домами, чтобы лично увидеть такие сооружения своими глазами.

СКАНДИНАВСКИЙ ОПЫТ: КАК УТЕПЛЯЮТСЯ В СЕВЕРНЫХ СТРАНАХ? | ТААСС

Для того, что бы надежно утеплить и эффективно отапливать многоквартирные дома, стоит обратить внимание на опыт североевропейских стран.

Учитывая, что Северная Европа наименее теплый, но при этом один из самых обеспеченных регионов Европы, именно здесь следует искать новые способы обогрева помещений и энергоэффективности.

Дом нулевого энергопотребления это тот, что производит столько энергии, сколько потребляет.

Кроме самой Финляндии, многоэтажные дома, построенные по финским технологиям, можно довольно часто встретить в Карелии. Практически каждый такой дом отличается от своих, построенных по советским проектам, соседей аккуратным внешним видом, который сохраняется уже практически пол столетия. Резко, также, выделяются большие окна, нехарактерные для других домов в северных широтах. В финские дома с самого начала ставили деревянные стеклопакеты с высокими теплоизоляционными свойствами. В то же время в Украине массовое использование таких окон при постройке новых домов началось только в середине 2000-х.

Нужно, также, вспомнить, что в 2013 году финские специалисты планировали заниматься реконструкцией многоэтажек в городе Харьков с использованием своих технологий. Утепление должно было затронуть более 270 домов в разных районах города. Планировали утеплить фасады, заменить окна и двери на более энергоэффективные. По оценкам специалистов данные меры могли бы дать возможность экономить на отоплении от 20 до 30 процентов.

Использование исключительно источников альтернативной энергетики — основной принцип энергоэффективных домов. Такими источниками могут быть солнце, ветер или геотермальные источники. Кроме этого, значительную роль в энергоеффективности таких домов играет уменьшение потребления электричества, использования интеллектуального управления микроклиматом.

Хельсинки – наиболее теплофицированный город Европы (92%)

Нулевое энергопотребление реализовано во многих домах в Финляндии, например дом для инвалидов в Ярвенляа, студенческое общежитие в Куопио, односемейный дом в Мянтихарью. Дома построенные немного не дотягивающие до «нулевого» энергопотребления возвели в Лахти и Якобстаде.

Учитывая, что жители Скандинавии не любят экономить деньги в ущерб природе, логично что многие домовладельцы переходят на новейшие возобновляемые источники энергии.

Один из распространенных способов — тепловой насос. Данная система работает как холодильник, но с точностью до наоборот. Тепло, которое в случае с холодильником выводится наружу, в тепловом насосе обогревает помещение, а конденсатор находится снаружи дома, обычно под землей или на улице, в месте, где температура ниже чем в помещении. Фактически, тепловой насос, «выкачивает» тепло с воздуха или земли. Существуют так же и водные тепловые насосы.

При температуре до -25˚ С тепловой насос может выдать от 2 до 5 кВт тепла, потратив всего 1 кВт электроэнергии. Средней мощности тепловой насос может обогреть около 120 квадратных метров.

Стоимость установки устройства от 300 до 1200 у. е. за 1 кВт мощности.

Белорус в 40 лет бросил бизнес и уехал в Норвегию строить дома

Пример этого человека доказывает: учиться никогда не поздно. В конце 90-х, попробовав себя в нескольких бизнесах и разочаровавшись в «специфике», Валерий Грибковский решил уехать в Норвегию, вслед за семьей. Оказавшись за границей, ему пришлось начать с нуля: учиться вместе с 17-летними школьниками, подрабатывать на местной судоремонтной верфи. Однажды его старания заметили, и предложили построить мини-гостиницу на удаленном острове с населением в 50 человек. Несмотря на отсутствие опыта, Валерий ухватился за проект… О том, что произошло дальше — рассказывает сам герой.

Из науки — в бизнес. Вынужденно

После окончания университета я 11 лет отработал на кафедре электроники БГУИР, прошел весь путь от аспиранта до зав. лабораторией и кандидата наук… А в бизнес ушел по простой причине — не было своего жилья и возможности заработать на него ученой степенью. С двумя друзьями организовали фирму, занимающуюся компьютерными сетями и написанием софта для компаний. Это было в 1991-м году.

Очень скоро я подтянул и без того неплохой английский и начал помогать создавать совместные предприятия приезжающим в Беларусь иностранцам. Постепенно это превратилось в основной бизнес, я ушел в него с головой и стал директором в одной из таких компаний. Организовал свою фирму по поставке российских котельных, занимался зерном и т.д. Каждый бизнес был сложно-техническим, со всеми вытекающими последствиями: бесконечными поездками, бартерными схемами расчетов, поисками платежеспособных клиентов… Зато в этот период мне удалось заработать на квартиру, появился некий капитал.

Шел 96-й год. Жена преподавала в БГУ, доцентом на факультете прикладной математики, и много времени уделяла работе с местным фольклорным ансамблем «Неруш». У нее был хороший иностранный язык, поэтому ее стали привлекать к программам культурного обмена между РБ и Норвегией в качестве переводчика. Затем она стала сопровождать этот и другие ансамбли в поездках за границу. Постепенно у жены появились связи в Норвегии, друзья. А в какой-то момент норвежцы признались, что у них недостаток специалистов по математике и пригласили жену поработать, сначала в течение года.

«Неруш». Фото: БелаПАН (http://belapan.by/)

К концу этого года в одной точке сошлись сразу несколько жизненных ситуаций. Жене предложили еще один контракт в Норвегии на несколько лет, и уже не в школе, а в университете. Дочь заканчивала белорусскую гимназию, ей как раз нужно было определяться «куда дальше». А в бизнесе, которым я занимался, начались сложности со взаиморасчетами… В какой-то момент я решил, что с меня хватит, и решил присоединиться к жене, попробовать себя в чем-то новом за границей. Так наша семья переехала в Норвегию.

В Норвегии

Мы приехали в университетский городок Молде — всего с 24 000 жителей. И сразу столкнулись с проблемой: найти съемное жилье оказалось непросто. Помогли наши норвежские друзья — вышли на людей, у которых числился в собственности нежилой дом, его нам и предложили.

И практические первое впечатление о стране. Мы переступаем порог дома, в котором никто не жил 10 лет: пыльного, необустроенного, не готового к приему жильцов. С горечью оцениваем масштаб предстоящих работ, по приведению дома в минимально жилое состояние. А буквально через час раздается стук в дверь…

На пороге — 6 женщин со швабрами и ведрами. Говорят: вы наш новый сосед, будем сейчас устраивать дугну. Я спросил: «Что это?». Мне объяснили, что это наподобие нашей талаки — давняя традиция взаимопомощи тем, кто находится в сложной ситуации. Оказывается, наши друзья предупредили знакомых, что мы въезжаем, и нам нужна помощь. Я был в приятном шоке. Женщины тут же приступили к работе: начали все мыть, драить, подметать. Принесли постельное белье, шторы, посуду, вещи первой необходимости. За 5-6 часов общими усилиями привели дом в относительно жилой вид.

Владельцы дома — пара ученых-гемологов, жили в другом городе, Транхейме. Когда я с ними связался, сказали: в доме все устарело, поэтому в счет арендной платы можете производить любые улучшения в доме, какие сочтете нужными. Я приступил к работе практически сразу, начал приводить в порядок первый этаж дома. Положил паркет, поклеил обои, занялся мелким ремонтом, чтобы не сидеть без дела… Потому как найти другую работу в Норвегии оказалось непросто.

Занимательная занятость

Сперва я пытался найти работу по специальности. А потом – и не по специальности. В обоих случаях ничего не вышло.  В отличие от постсоветских стран, в Норвегии своя система: каждый должен быть на своем месте. Люди видели мой диплом физика, наличие кандидатской степени, и везде говорили, что я «оverqualified». У них по закону нельзя брать такого человека на более «низкую» работу…Так я и мыкался, в надежде куда-нибудь пристроиться, пока не заметил то, что с самого начала «лежало» под носом.

Дом выходил окнами прямо на фьорд, на берегу которой была мастерская, где ремонтировали деревянные яхты. Я не обращал на верфь внимания, пока однажды на берег не вытащили старый баркас с серьезной пробоиной. Свободного времени у меня было много, и я отправился посмотреть, как чинят судно. Там познакомился с владельцем мастерской. Когда он узнал, что я ищу работу, поинтересовался: смогу ли сделать тент над баркасом, чтобы ремонт не зависел от погоды? Я ответил, что смогу, и получил свою первую за границей работу… По сути — пошел в подмастерья, хоть мне и было на тот момент 40 лет.

Случай

Дальше события развивались интереснее. Владельцем поврежденного баркаса оказался Свайн Бьорнерем, выпускающий редактор местной газеты, популярный в Норвегии журналист. Время от времени он наведывался на верфь, смотрел, как идет реконструкция. Там мы и познакомились. Я узнал, что Свайн — выходец из рыбацкой семьи, происходящей с рыбацкого же острова Уна, расположенного в 45 км от берега. И про свою «малую родину» Свайн рассказал немало интересного.

Остров Уна — уединенное место в океане, с неповторимой атмосферой и энергетикой. Когда Свайн родился, на острове жило порядка 500 человек. На момент, когда о существовании Уны узнал я, население сократилось в 10 раз, деревня вырождалась. Но место оказалось настолько своеобразным, что его начали использовать в качестве туристического объекта. Одна женщина из Голландии переделала местную школу в приют для творческих личностей — художников, писателей, музыкантов, приезжающих в поисках вдохновения. И Свайн поделился со мной идеей: построить на острове туристическую мини-гостиницу. К тому времени был готов строительный проект.

В итоге он взял меня на остров, познакомил с родителями, показал проект будущей гостиницы и предложил заняться его реализацией. Свайн видел, как я работаю на мини-верфи, как обращаюсь с деревом, а кроме того, к этому времени мы стали друзьями.

Разумеется, я согласился. Хотя строительного опыта у меня не было — если не считать таким ремонт 3-комнатной квартиры, который я когда-то делал своими руками.

Ход конем

Первым делом мы съездили к архитектору, автору проекта. Пообщались, и он объяснил, что ничего технически сложного в строительстве нет. Однако я не мог самостоятельно вести стройку — не было норвежских аттестатов. И в одиночку тоже не мог — просто не справился бы в установленные сроки. В итоге мне удалось договориться с бригадой строителей из Лепеля об их «командировке» в Норвегию, как раз на время возведения гостиницы. Разумеется, разрешения на работу не было и у них. Казалось бы — безнадежная затея, да? Но мы сделали «ход конем».

Обратились в мэрию, договорившись о том, что за ходом работ будет наблюдать сам архитектор — дистанционно, через веб-камеру. На острове был телефон, и если какие-то узлы вызывали затруднения — он мог прислать по факсу детализированные чертежи. Архитектор не только полностью контролировал ход выполнения работ, но и нес всю ответственность. На таких условиях администрация города согласилась. Как только нам дали «зеленый свет», я сигнализировал на родину, чтобы ребята начинали оформление рабочих виз.

Снова в школу

Пока шло оформление бумаг (а в случае оформления иностранцев это занимает несколько месяцев), я решил овладеть полезными в строительстве навыками. Из общения со знакомыми норвежцами узнал, что в местной школе готовят плотников, причем — сразу на реальных, а не учебных объектах! Почему так?

В Норвегии есть практика: если человек, например, хочет отремонтировать свой автомобиль дешевле, он может обратиться в школу с авторемонтным уклоном. Где ему тот же самый ремонт выполнят ученики под руководством учителя. При этом учитель несет всю ответственность, качество ремонта не страдает, но заказчику услуги обходятся вдвое дешевле. А ученики получают реальный опыт и часть денег за работу.

Для меня было шоком, что люди не на «макетах» занимаются, а сразу идут учиться на реальные объекты: в автомастерские, на стройку и т.д. И после трех лет такого обучения из школы выходит уже готовый к реальной работе плотник, автослесарь, сантехник, электрик… А как у нас? Приходишь на завод после школы, тебе говорят: «Забудь все, чему тебя учили, сейчас будешь узнавать как оно на самом деле». Что называется — почувствуйте разницу. Словом, я попросил, и мне разрешили заниматься с ребятами, которым было по 17-18 лет. Несколько месяцев мы работали с ними плечом к плечу, на настоящих строительных объектах. К началу возведения гостиницы я уже кое-что умел.

Стройка

Финансирование стройки было организовано на должном уровне. В Норвегии работает сеть строительных супермаркетов, один был и в нашем городе. Заказчик передал мне банковскую карту с крупной суммой денег, на которые я мог закупать материалы только в этом супермаркете. Ассортимент был огромный, мы приобрели все в одном месте: материалы, инструмент, спецодежду и т.д. На острове жили вместе со строительной бригадой в огромном доме родителей заказчика, места хватало на всех.

Начали с фундамента. На месте строительства земли не было — территория под площадку представляла собой отвесную с одного края скалу. А нужно было сделать «ступени» под фундамент дома. Процедура заняла всего полдня: приехал «бусик» со специалистом, который выдал нам пневмобуры, разметил места для сверления, и подписал цифрой на какую глубину сверлить. Затем в просверленные шурфы заложили взрывчатку и детонаторы. С помощью привезенного с собой мини-экскаватора, исполнитель расстелил поверху «одеяло» из покрышек, чтобы не разлетелась крошка. А рукоять взрывателя доверил крутнуть нам.

Когда мы это сделали, пласт камня подпрыгнул на два метра. Сняли «одеяло» — под ним остались лишь фрагменты камней. После уборки этих фрагментов перед нами оказалось идеально ровное плато. Камни мы использовали позже, при строительстве фундамента —  укладывали их рядами с последующим заполнением стыков бетоном. Причем старались, чтобы с наружной стороны следов бетона видно не было, дабы сохранить самобытность фундамента. Это было «фишкой» проекта и требованием архитектора — чтобы дом практически не выделялся на местности. Хотя отлить из бетона было бы, разумеется, легче. А так мы вчетвером выкладывали фундамент почти месяц, более 50 погонных метров.

После фундамента занялись выводом инженерных сетей (на каждую приглашался свой специалист), затем приступили к возведению каркаса. Брус и массив не рассматривали: из опыта норвежских строителей такие дома можно строить только в горах, где более сухой климат. А наш дом располагался на берегу океана, и ко влажному прибрежному климату больше подошла каркасная технология. В качестве основного материала каркаса использовали сосновый брус техсушки, сечением 45х145 мм. По планировке дом состоит из двух модулей: большой общей гостиной, и отдельных «примыкающих» помещений.

Норвежцы говорят: три кита, на которых держится каркасное домостроение, это: теплоизоляция, микроциркуляция, и ветрозащита.

Зимы на острове теплые — от минус 5 до +5. Дом проектировали для круглогодичного проживания, поэтому требовалось утепление. В стены закладывали базальтовую вату Rockwool толщиной 150 мм, в качестве ветрозащиты применили битумированную целлюлозную панель толщиной 12 мм. Особенность этих панелей — микроциркуляция, они «дышат». Даже если влага попадает в утеплитель, она в итоге выходит наружу. Поверху каркаса использовали деревянные панели со специальным укрывающим покрытием. Эти же листы придали дополнительную жесткость конструкции.

Один из примеров норвежского дома с «дерновой» крышей.

Кровля выложена дерном — это один из «национальных» видов кровель в Норвегии. Уклоны крыши составили всего 27 градусов, благодаря чему создается впечатление, что дом приземистый. Хотя на самом деле высота по коньку (от фундамента) — порядка 5,7 метров (в гостиной, где самые высокие потолки). В модулях, которые примыкают к гостиной вообще два этажа — первый и мансардный. Утепление кровли аналогичное — 150 мм. Однако 200-мм слой дерна поверху выступает как дополнительный утеплитель: грунты легкие, на основе торфа, и хорошо задерживают тепло.

Дела инженерные

В Норвегии, несмотря на серьезные объемы добычи, газ для отопления практически не используют — протяженность территории делает прокладку коммуникаций экономически невыгодной. Поэтому в каждый дом заводится только электричество и холодная вода. Зато электроэнергия — одна из самых дешевых в Европе, благодаря множеству локальных гидроэлектростанций, работающих от талых вод с гор. На острове существовали свои источники энергии, но общая схема подключения была применена «материковая» — электричество+вода.

В доме вода поступает сразу в электрический бойлер с системой рекуперации. Внутри она разделяется на два потока: та, что идет на отопление, подогревает воду для хознужд. Это эффективно не только с точки зрения экономии ресурсов. Схема «электричество+вода» позволяет легко автоматизировать все эксплуатационные процессы. Даже в конце 90-х владельцы загородного дома могли позвонить по телефону и специальным кодом включить отопление, чтобы к их прибытию, он уже прогрелся. С развитием интернета делать это стало еще легче.

Когда обустраивал в доме санузлы, столкнулся с интересной особенность. По технологии нам нужно было нанести дополнительный слой ярко-красной гидроизоляции в санузле — на пол и стены. На мой взгляд — это было уже избыточно, помещение так было защищено от влаги по высшему разряду. Я прямо спросил у архитектора: «Для чего это нужно?». А он ответил: если с домом не дай бог что-то случится (а все дома в Норвегии застрахованы), приедет человек из страховой, вскроет пол или стену, и если вот этого ядовито-красного слоя не увидит — ни копейки вы не получите. То есть — гидроизоляция служит еще и маркером качества работ. И таких нюансов в норвежских домах — вагон и маленькая тележка.

В итоге объект в 230 кв. метров мы построили за 12 месяцев, закончили в 2000-м году. Фотографии, что вы видите ниже — сделаны летом 2017-го года. Дом в отличном состоянии, за 17 лет с ним ничего не случилось — даже ремонтов косметических не было. И сегодня он практически не требует обслуживания. Правда, судьба распорядилась так, что изначальное свое предназначение он выполняет лишь частично.

За первые 10 лет существования дом передали в оперативное управление банку, который сдавал его своим клиентам, перечисляя владельцу полученные доходы. Здесь побывали сотни людей со всего мира: бизнесмены, политики, IT-специалисты… А в 2010-м году шведский писатель Хенниг Манкель, автор популярных романов фильмов о Курте Валландере, купил половину дома. С тех пор он живет полгода в своем доме Конго, а вторую половину — на почти заброшенном острове Уна, где черпает вдохновение и пишет новые книги. После этого владелец перестал сдавать вторую половину дома, оставив его в качестве семейного «загородного гнезда».

Норвежская совесть и белорусское «авось»

За время работы я осознал, что строительство в Норвегии сильно отличается от того, к чему мы привыкли. Их строительство «под ключ» подразумевает обустройство дома всем, включая кухню, мебель и шторы. В среднем, в месяц строитель делает около 10 кв. метров «под ключ». У нас при строительстве гостиницы, даже при относительно высокой загрузке, не получалось делать более 5 метров в месяц. А в Беларуси, в среднем, делают всего 2 кв. метра «под ключ» в месяц. То есть — по производительности мы отстаем от Норвегии в 5 раз. Почему так?

У норвежцев есть такое понятие, как «рабочая совесть». Даже скрытые работы они делают без брака. Даже когда никто не смотрит и не контролирует — они неукоснительно следуют технологии. Это — главное, но есть и более объективные причины.

Вот эти причины: 1) Стройматериалы высокой степени готовности. От поставщиков строителям поступают материалы сразу нужных кондиций: сечения, влажности, качества и т.д. 2) На любую часто повторяющуюся операцию есть свой инструмент, включая достаточно специфичный. Скажем, гвозди тут вообще не забивают молотком — у всех «пистолеты». 3) Очень четкое планирование — и по снабжению, и по техническим решениям, и по архитектуре. Нет ненужных операций, последовательность действий максимально эффективна. 4) Проекты высокого качества: без конфликтов, неувязок и нестыковок. Для Беларуси это пока один из самых уязвимых моментов: у нас слабые конструкторы в индивидуальном строительстве. А у архитекторов зачастую доминируют вопросы эстетики, а не функциональности. Если бы в Норвегии архитектор или конструктор задумали что-то изменять или доделывать по ходу строительства — к нему бы после такого никто не обратился. 5) Бесперебойное финансирование. Тоже редкость для наших широт: заказчики привыкли оплачивать следующую часть работ, лишь по завершении предыдущей. И это еще при условии, что имеется вся сумма на руках.

Читателям dom-expert.by могу дать несколько советов, «выстраданных» личным опытом. Первое — обращайтесь к профессионалам, проверяйте их квалификацию. И второй посыл — не жалейте времени на то, чтобы сначала построить дом в своей голове, продумать все максимально подробно. В строительстве скупой платит трижды: в первый раз за плохо сделанную работу, второй раз — за переделку, третий — за то, чтобы сделать как надо (качественно).

Вместо заключения

Вернувшись в Беларусь, я продолжил заниматься каркасным домостроением, и работать по дереву. Терраса в кафе «Кушавель», летний ресторан торгового дома «Полесье» — это мои объекты в Минске. Довелось поработать и в частном секторе, я искренне горжусь сотрудничеством с семьей архитекторов Скорыниных. С грустью наблюдая за тем, что происходит у нас в строительстве, хочется максимально применить свой опыт, показать людям, что и у нас можно качественно строить дома по норвежским технологиям. Дома, которые гарантированно простоят много лет.

Текст: Дмитрий Малахов

Задать вопрос эксперту

Проекты домов и коттеджей в стиле лофт

Востребованы для строительства также газобетонные блоки и кирпич. 

Фасад дома в стиле лофт: фото демонстрация 

Фасад дома является ярким доказательством вкуса, образа жизни владельцев и их приверженности к определенному стилю. Как же может выглядеть фасад загородного дома, выполненного в стиле лофт? Это обычно простая, даже небрежная или грубая отделка стен, крыша в серых или коричневых тонах, использование пластика, композитных панелей, большая поверхность остекления – окна практически во всю стену, напоминающие масштабы оконных проемов производственного здания. Иногда в проектах домов в стиле лофт на фото применяют зеркальные панели, отражающие свет. А еще это минимализм и естественность в цветовом оформлении здания. 

Сказочное превращение: дом в стиле лофт и его фото 

Как уже говорилось выше, под стилем лофт имеется в виду переоборудованное в жилое строение бывшее производственным помещение. В нашем случае архитектурно-строительная компания Ильи Елисеева работала над преобразованием здания прежней столовой турбазы в жилой дом в стиле лофт «Ignatiev House». 

Стиль намекает, что даже полностью переделанное помещение не должно потерять напоминание о своем прошлом. Поэтому фасад решен таким образом, что бетонные стены, построенные еще в советское время, сочетаются с современными композитными панелями. 

Лофт родственен с минимализмом, их объединяет четкость геометрических форм, использование конструкции плоской крыши, индустриальных современных материалов, наличие масштабных окон. В этом можно убедиться, сравнив фасады домов в стиле лофт с фото загородных коттеджей, которые построены, используя стилистику минимализма. 

Проекты домов и коттеджей в стиле лофт: материалы

Лофт считается довольно демократичным стилем. Строительство домов данного направления подразумевает использование разнообразных материалов и современных технологий. Тем не менее, самыми популярными и используемыми материалами в проектах коттеджей в стиле лофт считаются бетон, различные виды кирпича, стекло, металл, пластик. Не исключается и применение древесины. 

Кто выбирает проекты коттеджей в стиле лофт 

Лофт принято считать стилем богемы и солидных бизнесменов. И это недалеко от истины.  Однако сегодня проекты домов и коттеджей в стиле лофт выбираютне только творческие личности, но и молодые люди, успешно делающие карьеру, и даже семьи с детьми. Объединяющее пространство дома позволяет занятым родителям, не отрываясь от повседневных суетных дел, постоянно наблюдать за своими чадами. 

Дома в стиле лофт популярны  

Стиль лофт был порожден развитием индустриальной культуры и закрепился как популярное направление в архитектуре. Внешняя простота, единое пространство, обилие света и объема, присущие стилю, покорили наших соотечественников. Архитекторы строительной компании Ильи Елисеева входят в число поклонников этого направления и создают дома в стиле лофт, с фото которых вы можете ознакомиться в портфолио.

Дом в стиле лофт — 100 фото лучших дизайнерских идей и проектов

Стиль лофт известен с начала двадцатого века и завоевывает интерес дизайнеров интерьера с тех пор по наши дни. Его рождение было связано с тем, что в Америке того времени появилась тенденция к использованию различных промышленных помещений под жилые.

В таких комнатах зачастую жили художники, музыканты и прочие представители творческого мира, что связано прежде всего с дешевизной такого жилья. С тех пор такой интерьер в домах и квартирах у многих ассоциируется именно с богемной жизнью, поэтому в наши дни нередко можно встретить современные дома, оформленные в стиле лофт.

Оглавление статьи:

Как утеплить стены фасада панельного дома снаружи

Утепление фасада панельного дома снаружи

Проживание в панельном доме не всегда комфортно, поскольку зимой фасад может промерзать, на нём может скапливаться влага, образовываться плесень. Это приводит к отслаиванию обоев и некомфортному микроклимату в помещении — температура в комнате ниже комфортного уровня. Это связано со свойствами стен панельного строения, которые не характеризуются устойчивостью к изменению температурного режима и повышенной влажности. Чтобы решить эту проблему, придется утеплить стены, причём делать это необходимо снаружи.

Фото утеплённого фасада панельного дома

Варианты утепления

Утепление панельного дома снаружи позволяет прекратить отток тепла через бетон. Дополнительный слой теплоизоляции станет защитой от разрушающего воздействия внешних факторов. На рынке сегодня можно найти множество материалов, которые можно использовать для утепления внутри или снаружи.

Утепление внутри

Для панельного дома утепление изнутри сделает ситуацию только хуже. Это связано с перемещением точки росы, которая сместится ближе к внутренней стороне стены. На практике это означает, что влага станет с ещё большей силой скапливаться в стенах — намокнет и стена, и утеплитель, поэтому срок эксплуатации фасада существенно сократится. Чтобы избежать такой ситуации, а заодно уменьшения полезной площади квартиры и разрушения дизайна, стоит отдавать предпочтение утеплению панельного дома снаружи.

Утепление снаружи

Трудность состоит в том, что утепление панельного дома с большим количеством этажей возможно только с помощью альпинистского снаряжения. Понятно, что получить деньги на оплату труда специалистов и покупку стройматериалов с коммунальных служб практически невозможно. Более того, попытка утеплить дом за счет жильцов также не всегда встречает понимание у всех участников проекта. Поэтому можно пойти по пути наименьшего сопротивления и утеплить отдельную квартиру.

Основные плюсы наружного утепления:

• Нет необходимости нарушать внутреннюю отделку помещений;
• Сохраняется внутренняя полезная площадь квартиры;
• Укрепляется опорная конструкция «панельки», то есть здание упрочняется, что положительно сказывается на сроке эксплуатации;
• Утеплитель является дополнительным звукоизолятором;
• Повышается температура внутри помещения при одинаковых затратах на отопление, поскольку стены защищены от вымерзания — снижаются теплопотери через панельную коробку.

Как выбрать утеплитель

Выбирая утеплитель для наружных работ, стоит учитывать следующие факторы:

• Климат региона, в котором находится панельный дом
• Роза ветров и количество осадков
• Имеющийся бюджет
• Местные особенности, к примеру, дизайнерский проект фасада здания.

За расчётом сметы и созданием проекта необходимо обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, тогда как непосредственно утеплением будет заниматься бригада промышленных альпинистов

Схема теплопроводности при утеплении здания

Виды утеплителя для панельных домов

Для термоизоляции панельного дома могут использоваться следующие материалы:

· минеральная вата

Минеральная вата является одним из наиболее популярных утеплителей для наружных работ. Это обусловлено хорошими эксплуатационными характеристиками, в частности, низкой теплопроводностью. При этом минеральная вата гигроскопична, поэтому важно изолировать ею от влаги. В противном случае теплоизоляционные свойства нивелируются. С этой целью под слой утеплителя необходимо уложить паропроницаемую мембрану — имена она защитит минвату от влаги. Также можно обустроить воздушный зазор в вентилируемом фасаде — в этом случае мембрана не нужна.

· экструдированный пенополистирол и пенопласт

Пенопласт и экструдированный пенополистирол или, как его еще называют, пеноплекс также обладают низкой теплопроводностью, поэтому вполне могут использоваться как утеплители для панельного дома. При этом если выбирать из этих материалов, то чаще всего в качестве теплоизолятора используется именно пенопласт.

Этот материал привлекает своей легкостью, более того, такие плиты без проблем крепятся на стену. Помимо теплоизоляции они обеспечивают дополнительную изоляцию от звуков с улицы. При этом при подборе материала важно отметить маркировку — пенопласта она должна быть Г1, что означает « не поддерживает самостоятельное горение. Если пенопласт воспламеняется, то его использовать нельзя. Стоит учесть, что не всегда маркировка соответствует реальному положению вещей. Поэтому при покупке теплоизоляционного материала необходимо запросить сертификат на продукцию — она должна соответствовать ГОСТ 30244-94.

Наружное утепление

Проведение работ по утеплению фасада многоэтажного дома

Утепление фасада панельного дома выполняется по следующим этапам:

Подготовительный этап

Подготовка поверхности фасада необходима — выравниваются торцовые стены панельного дома, плиты очищаются от налета. Также важно заделать пустоты, трещины, выполняется герметизации стыков панелей. Если есть необходимость, стоит заложить между стыками уплотнитель, тогда как для заделки щелей используется специальная мастика. Допускается неровность поверхности стен в пределах двух сантиметров — такое отклонение можно не заделывать. Когда все материалы высохнут, стена пропитывается универсальной грунтовкой, которая наносится с помощью распылителя или валика.

Монтаж утеплителя

Поскольку в подавляющем большинстве случаев для теплоизоляции панельных домов используется именно пенопласт, стоит рассмотреть технологию монтажа этого утеплителя. Закрепить пенопласт можно следующими методами: посадить плиты на клей, крепить дюбелями либо соединить эти два варианта, то является самым надежным выбором. Направление оклеивания — снизу вверх. При этом оклейка начинается с монтаж стартовой планки.

После этого начинаем наносить клей на поверхность панельного дома — используемые технологии напрямую зависят от качества стен. Если они ровные, то можно наносить клей гребенкой. Если, как это часто бывает, стены неровные, то клей просто набрасывается на поверхность. Важно тщательно заполнять клеем швы. Всё это позволяет избавиться от пустот под теплоизолятором. Наносить клей на пенопласт не нужно.

Монтаж пенопласта на стену

Тот вариант, когда клей наносится на пенопласт, а не на дом, в данном случае не подходит, поскольку пустоты под утеплителем станут естественными мостиками холода, которые снизят эффективность всего мероприятия в целом.

Пенопласт прикладываем к слою клея и хорошо прижимаем. Приклеив все пластины, необходимо оставить их в покое на несколько дней. За этот период клеевой раствор высохнет и даст усадку, после чего можно будет выполнять следующий этап работ. Что касается крепления плит дюбелями, то можно выбрать пластиковые грибки. Это обусловлено легкостью и небольшой прочностью пенопласта — такой крепёж избавит фасад от ненужной потери тепла.

Стоит обратить внимание на зазоры — их необходимо заполнить монтажной пеной, отрезав излишки после застывание материала.

Что касается шляпок дюбелей, то их необходимо замазать клеящей смесью. Все неровности, оставшиеся после высыхания клея, можно убрать обычной наждачкой.

Подготовка к армированию

Хрупкость пенопласта является серьезным недостатком, поэтому утеплитель нуждается в армировании — достаточно приклеить тонкую сетку. Такая защита должна препятствовать разрушению пенопласта за счет атмосферных явлений и прочих неблагоприятных факторов.

Подготовка к армированию проходит следующим образом: сначала оклеиваются углы, после чего можно переходить к оклейке самих стен. Для упрощения процесса используется сетки с готовыми углами, что позволяет минимизировать затраты времени. Если таких сеток нет, то придется делать уголки из обычной сетки. Достаточно отрезать длинную полосу шириной сантиметров 30 и согнуть ее под углом — такая конструкция прижимается к смазанному клеем углу дома. Вообще нарезка сетки на фрагменты существенно упрощает сам монтаж, что позволяет последовательно закрывать фрагментами намазанные клеем участки. При этом в месте стыка сетка должна располагаться внахлёст.

Приклеив сетку, необходимо дождаться высыхания клея, после чего пластиковой тёркой останется почистить излишки раствора и убрать неровности.

Схема утепления фасада панельного дома

Финишная отделка

Перед финишной отделкой на весь обработанный фасад наносится выравнивающий слой. После этого необходимо нанести грунтовку и слой штукатурки. Завершающим этапом является окрашивание стены, желательно в тот цвет, который не будет сильно выделяться на фоне основного цвета многоэтажного панельного дома.

1pofasady.ru

Утепление фасада панельного дома — выбор материала

Панельные дома считались шиком во время хрущовской застройки. Утепление фасада панельного дома — быстрая и дешевая технология позволила ввести в эксплуатацию огромное количество квадратных метров, с которыми жильцы мучаются до сих пор. В бесчердачных зданиях с тонкими стенами порой слишком влажно и холодно. Внутренние поверхности стен заражены грибком, а в ванной и вовсе может завестись плесень.

Рисунок 1. Наружное утепление всего дома.

Лучшим вариантом для всех жителей может стать утепление фасада панельного дома. Подобными «болезнями» страдают не только хрущевки. Технология панельного домостроения по-прежнему популярна и далека от совершенства. Поэтому метод стоит взять на вооружение всем жителям «панелек».

Преимущества наружного утепления

Любую строительную конструкцию можно утеплять снаружи и изнутри. В любом случае мы получим пирог, который будет состоять из конструкционного материала и утеплителя. Утеплитель — это материал с низкой теплопроводностью, основная задача которого предотвратить потерю тепла из квартиры.

Если утеплять дом изнутри, то высока вероятность возникновения конденсата на внутреннем слое стены за утеплителем. Это происходит из-за того, что поток воздуха постепенно нагревается до температуры внутри здания, проходя слой за слоем пирог из ограждающей конструкции. В какой-то момент, температура потока воздуха достигает точки росы и происходит выпадение конденсата. Для внутреннего климата это полезно, поскольку меньше тепла потратится на нагрев сухого воздуха, но для конструктивных материалов такой душ грозит огромными проблемами.

Если производить утепление снаружи, то точка росы сместиться в толщу утеплителя, которому это в идеале вредить не должно. Преимущества наружного утепления:

1. Смещение точки росы.
2. Защита ограждающей конструкции от промокания.
3. Не занимает внутреннего пространства квартиры.
4. Не требует качественной и дорогостоящей пароизоляции.

Любой теплотехник при возможности выберет наружное утепление, это же подтверждается строительными нормами и правилами. Использование внутреннего утепления это всегда крайняя мера либо непрофессионализм.

Материалы для утепления стен панельных домов снаружи

Сегодняшний рынок теплоизоляционных материалов огромен, однако есть товары, которые заслуженно считаются классикой теплоизоляции панельного дома снаружи.

Среди этих материалов выделяют:

• минеральную вату;
• сэндвич панели;
• пенопласт.

Рисунок 2. Пенополистирол для утепления фасада.

Разберем каждый из вариантов в отдельности, чтобы понять, какие преимущества в себе несет тот или иной вид утеплителя.

Минеральная вата

Минеральной или каменной ватой обычно называют утеплитель на основе экструдированной каменной крошки. Смысл использования камня в том, что получается пенистая плита с устойчивыми стенками. Внутреннее пространство такой плиты на 90% заполнено воздухом. А на сегодняшний день воздух — это материал с наименьшим показателем теплопроводности. Поэтому все утеплители включают в себя воздух.

Всего выделяют три вида минеральной ваты:

1. Базальтная минеральная вата на синтетическом связующем. Это наиболее популярный вариант. Если вы слышите, что кто-то говорит о минеральной вате, то, скорее всего, имеется в виду именно этот тип утеплителя. Маты из этого материала любимы всеми теплотехниками за простоту монтажа, дешевизну и хорошие теплоизоляционные показатели. Тем не менее, для утепления фасадных домов базальтная вата используется крайне редко, поскольку для ее монтажа нужен каркас, который нужно теплоизолировать отдельно, чтобы не появились мостики холода.
2. Стекловата. Использовалась повсеместно для утепления в прошлом столетии. Сейчас в качестве утеплителя не годиться совершенно: постоянно крошиться, быстро сваливается и крайне опасна в монтаже. При установке базальтовых минераловатных плит достаточно воспользоваться респиратором. Для установки стекловатных блоков придется защищать все тело. К тому же теплоизоляционные характеристики материала весьма посредственны.
3. Минеральная вата на основе целлюлозы. Название говорит само за себя. Это пожароопасный утеплитель из вспененных остатков бумаги. Основное преимущество, за которое пытаются уцепиться производители – экологичность. Но со своей задачей утеплитель справляется плохо, а потому особого смысла в его использовании нет.

Сэндвич панели

Сэндвич панели используют в первую очередь благодаря возможности быстрого монтажа. Сама по себе панель представляет собой утеплитель, зажатый между двумя слоями конструкционного материала. В качестве утеплителя выступает:

1. Вспененный полиуретан. Качественный, но дорогой материал. Использовать его для утепления фасада многоквартирного панельного дома – невыгодно. Зато сэндвич панель с таким утеплителем прекрасно подойдет для частного дома.
2. Минеральная вата. Об этом утеплителе уже говорилось ранее, все его свойства переносятся сюда полностью. Использование сэндвич панелей защищает минераловатную плиту от осадков, облегчая монтаж.
3. Пенопласт. Это наиболее популярные сандвич панели. Используемый утеплитель делает их легкими и достаточно эффективными.

Пенопласт

Пенопласт — это наиболее популярный в России материал для утепления фасадов здания. Несомненное преимущество этого утеплителя в том, что он абсолютно не подвержен воздействию влаги, когда базальтовая минераловатная плита со временем превратится в лохмотья. Как правило, служба такого утеплителя не превышает 10 лет. Производители пенопласта гарантируют от 30 до 50 лет службы.

Рисунок 3. Утепление фасада пенопластом.

Крепится к фасаду пенопласт с помощью дюбелей или на специальный клей. А чаще всего оба метода комбинируют для создания надежного крепления.

Способы наружного утепления фасадов

Всего можно выделить два способа монтажа утеплителя на фасад здания:

1. Сухой метод или вентилируемый фасад.
2. Мокрый метод.

Каждая из технологий имеет свои преимущества, поэтому рассмотрим каждый вариант в отдельности.

Утепление фасадов вентилируемый фасад

Сухой метод не предполагает использование смесей с добавлением воды. Для того чтобы создать теплоизоляционный слой таким методом, выполняют тепловой щит из утеплителей, которые закрываются щитовыми материалами. В качестве утеплителей используют уже рассмотренные нами материалы. Вентилируемым фасад называют потому, что между щитовым материалом и утеплителем оставляют небольшую воздушную прослойку для вентиляции утеплителя.

Утепление фасада мокрый фасад

Этот способ предполагает утепление поверхности фасада с помощью специализированных смесей на водной основе.  Смеси эти могут иметь различный состав. В последнее время все чаще используется вспененный утеплитель на основе целлюлозы. Основное преимущество этого способа: заполнение всех щелей и отверстий. Мокрый способ не оставляет мостиков холода, по которым тепло может утекать из помещения.

Технология утепления

Вне зависимости от используемой технологии монтажа утеплителя, процедура подготовки стен обязательна. Все материалы покупаются перед монтажом. Покупка дополнительных расходников в процессе — это плохой расчет материалов, что может привести к некачественному монтажу утеплителя.

Подготовка материалов

Как правило, у рабочих есть габаритный план здания. Значит, требуемое количество материала всегда можно рассчитать. Это площадь стен минус площадь окон. Получившуюся площадь утеплителя нужно увеличить на 20 процентов. Исходя из расхода на площадь утеплителя рассчитываются крепежи, прикидываются требуемые инструменты. Примерный расход крепежей на кв.м. утеплителя содержится на сайтах производителей.

Все листы пенопласта или плиты минеральной ваты нужно распаковать на земле, разложить и отформовать. Как правило, любой утеплитель легко режется пилой или специальным ножом.

Необходимые материалы и инструменты

Помимо утеплителя придется приобрести герметик для герметизации швов. Для разных утеплителей требуются разные расходники. В случае использования пенопласта, к герметику нужно купить еще армирующую сетку, штукатурку, клей и дюбели.

Для минеральной ваты потребуются саморезы и железные рейки. Саморезы и клей — нужны для монтажа сэндвич панелей.

Вот примерный список инструментов для утепления поверхности здания:

1. леса для работ на высоте;
2. набор шпателей для герметизации стыков, подготовки стен и нанесения клея;
3. дрель;
4. страховка.

После того, как все инструменты готовы, а материалы отформованы, можно начинать монтаж утеплителя.

Подготовка стен

В первую очередь убирается старое покрытие: штукатурка и потрескавшаяся краска счищается с поверхности стены панельного дома. В обязательном порядке нужно промазать все стыки шпаклевкой и заделать гипсом или раствором все щели в панелях. Монтаж утеплителя осуществляется только на максимально чистую, ровную стену. Если стена скошена, это нужно учитывать при монтаже. Как именно – расскажем чуть позже.

Рисунок 4. Утепление фасада многоэтажного дома.

После того, как стены подготовлены можно начинать монтаж утеплителя. Подробно мы распишем только монтаж пенопласта, как наиболее популярного и эффективного материала.

Монтаж утеплителя

На стену наносится клей один за другим, снизу вверх крепятся плиты пенопласта.

Важно! Если стена неровная, то клеем можно выровнять ее, но не более чем на 2 см. Для больших перекосов придется придумывать более дорогостоящий способ.

После того, как все плиты приклеены, нужно дополнительно прикрепить пенопласт дюбелями. Для этого через плиту сверлится отверстие, которое по длине должно доходить до стены. После этого вставляется расширительный зонт и забивается дюбель. Зонт должен быть на одной поверхности с остальной плоскостью утеплителя, для этого его нужно немного утопить. Это необходимо для последующего армирования. Ничего сложного в монтаже пенопласта нет, это достаточно быстрый и надежный способ обеспечить тепловую защиту здания.

Утепление межпанельных швов

При подготовке стен необходимо произвести герметизацию межпанельных швов. Для этого нужно:

1. Вскрыть стык.
2. Зачистить шов от старой замазки, герметика и грязи.
3. Следующий шаг это подготовка подложки под новый утеплитель. Для этого шов заполняется монтажной пеной.
4. В еще не застывшую пену утапливается теплоизоляционная трубка.
5. Трубка сверху запенивается. После затвердевания излишки монтажной пены срезаются.
6. Весь стык заделывается герметиком.

При монтаже утеплителя нельзя, чтобы его стыки совпадали со стыками панелей. Лучше делать все внахлест.

Армирование

Пенопласт не нуждается в щитовых материалах, как минеральная вата. Однако это хрупкий материал, поэтому его покрывают штукатуркой. Для этого утеплитель армируют, после чего железная сетка с помощью дюбелей крепится к поверхности.

Рисунок 5. Наружное утепление стен.

Для многоэтажных зданий армирование производится встык. Процесс внахлест может привести к расслоению штукатурного слоя. В качестве подготовки к армированию создаются отверстия под дюбели. После того, как сетка натянута, в эти отверстия вбивают штыри.

Грунтование

Армированную поверхность необходимо загрунтовать перед шпаклевкой. Грунтовку лучше наносить в 3 слоя, а штукатурить сразу после высыхания.

Штукатурка

Отделка штукатуркой и покраска, позволяет спрятать пенопласт под красивым фасадом. Ни один человек не заметит стыков между панелями дома или листами утеплителя. При этом, дом будет смотреться обновленным, будто после капитального ремонта.

Покраска

Красят штукатурку водостойкими красками. Если бюджет утепления достаточно большой, то можно использовать утепляющую краску для закрепления материала. Однако это удовольствие не из дешевых, поэтому стоит дважды подумать над подобными тратами.

Особенно трудные участки стен

Особенно трудными участками считаются углы и окна. Чтобы утеплить углы в обязательном порядке используется герметик. В оконные проемы придется поставить качественный стеклопакет, а торцевые части все так же закрыть пенопластом с последующим армированием и штукатуркой. Не забывайте, что после окончательной отделки, фасад здания должен выглядеть единым целым.

expertfasada.ru

Утепление стен панельного дома снаружи

Панельные дома всегда считались не слишком «теплыми», поскольку внутренние и наружные стены в них довольно тонкие. Именно по этой причине утепление стен панельного дома снаружи — весьма востребованная услуга. Термоизоляция панелей из бетона позволит квартире хорошо сохранить тепло в зимнюю стужу, а также поддерживать воздух прохладным в летнее время. Так что тепловая изоляция панельных домов — это универсальное средство, позволяющее повысить степень комфортности жилища. Работы можно произвести и своими силами, но это возможно лишь в том случае, если квартира находится на первом или втором этаже здания. Если жилье расположено выше, без помощи специалистов обойтись не удастся. Подобного рода услуги оказываются высотными строителями или промышленными альпинистами.

Утепление панельных стен со стороны фасада

Утепление фасадной поверхности стен дома, построенного из панелей — гораздо более разумное мероприятие, нежел внутренняя теплоизоляция. И вот почему:

• Сдвиг точки росы от плоскости стены по направлению к утеплителю. Таким образом не происходит накопления конденсата в бетонной панели, а значит, не будет и плесени. Зимой конденсат не будет замерзать, что благотворно повлияет на срок эксплуатации материала стены.
• Фиксация утеплителя со стороны жилого помещения способствует уменьшению полезной площади комнаты.
• Внутренний теплоизоляционный слой мешает качественному обогреву помещения от приборов отопления. В результате образуются микротрещины, грибок и плесень. В угловых квартирах это будет особенно заметно, поскольку они более подвержены влиянию ветра и перепадов температур на улице.
• Появление на стенах жилища конденсата непременно спровоцирует процесс разрушения бетонной плиты и будет способствовать поражению строительного материала плесенью и грибком.
• Внутреннее утепление квартиры не позволяет осуществить изоляцию прилегающих к плоскости стен перекрытий. а именно в них часто образуются мостики холода.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Задать вопрос эксперту

Из вышесказанного можно сделать вывод, что утепление стен дома из панелей целесообразно производить именно с внешней стороны. Утепление изнутри применяется только в том случае, если другие варианты по каким-то причинам не могут быть осуществлены.

Разновидности утеплителя

На процесс выбора подходящего материала для утепления стен влияют следующие показатели:

• география расположения панельного дома и климат в регионе;
• среднее количество выпадающих осадков, скорость и сила ветровых потоков;
• количество имеющихся финансов для закупки изоляционного материала;
• другие факторы, индивидуальные для каждого конкретного случая.

Смету материалов и проект планируемых работ чаще всего заказывает управляющая домом компания либо товарищество собственников жилья. Сами работы по термоизоляции фасада выполняются бригадой профессиональных альпинистов.

Для использования в панельных домах чаще всего используются следующие виды изоляционных материалов:

Минвата

Плиты минеральной ваты — очень удобный материал для производства наружных работ по теплоизоляции фасада. Она выпускается под разными марками, но основные характеристи материала у разных производителей отличаются несущественно. Материал обладает низким коэффициентом теплопроводности, но необходимо контролировать, чтобы материал не стал влажным. Если это случится, его свойство изолировать тепло значительно снизится. Во избежание возникновения данной проблемы под изоляционный слой прокладывают специальную мембрану, которая будет отвечать за пароотведение.

Если для финишной отделки здания будет использоваться вентилируемый фасад, пары влаги будут оперативно удаляться воздушным потоком, проникающим в зазор между самой стеной и утеплителем. При таком раскладе нет необходимости в укладке мембранного слоя.

Пенопласт

Материал имеет малый вес, плиты с легкостью крепятся к поверхности стены. Параметры изоляции тепла и шума находятся на высоком уровне. Для производства наружных работ можно использовать только тот тип изолятора, который не способен к самовозгоранию. На таком типе пенополистирола должна быть нанесена маркировка Г1, которой обозначают слабогорючие материалы. Как ни прискорбно, не все типы пенопласта, имеющегося в продаже на самом деле являются невоспламеняемыми. Поэтому приобретая материал для утепления необходимо  уточнить, сертифицирована ли продукция согласно требованиям ГОСТа.

При наружном утеплении панельного дома существуют ограничения по толщине материала для теплоизоляции, который можно использовать в работе. Данный показатель выводят путем сложных расчетов, которые включают средний температурный показатель климатического региона, а также учитывают тип дома — производственная постройка, офисное или жилое здание.

Швы

Значительная часть полезного тепла, находящегося внутри панельного дома, может быть потеряна через межпанельные швы. Решить проблему можно путем их обработки. Расстояние между торцами плит заполняется монолитным раствором, который с легкостью ликвидирует трещины и полости в швах, повышая эффективность тепловой изоляции всей конструкции. Смеси, пригодные для обработки межпанельных швов в бетонных домах, могут продаваться как в виде, полностью пригодном к применению, так и для самостоятельного приготовления растворов. Данные составы могут содержать в своей структуре гранулы пенополистирола, способные задерживать тепловой поток или же воздушные частицы для защиты от проникновения холодного воздуха извне.

При большом межшовном расстоянии допускается его заполнение с помощью утеплительного волокна мягкой текстуры. Таковым может послужить минеральная вата, хорошо зарекомендовавшая себя при внешних работах.

Список ее важнейших качеств:

• значительная способность к сжатию;
• можно работать с материалом без ограничений по температуре воздуха, то есть и зимой;
• с материалом комфортно работать, он предельно прост в монтаже и не требует использования сложных и дорогих инструментов.

Фрагменты волокон минваты отличаются высокой степенью летучести и содержат компоненты формальдегидов. Совокупность этих факторов не позволяет использовать такой материал для изоляции швов панельного дома повсеместно. Лучшей практичностью для таких работ отличается каменная вата. Этот утеплитель не представляет опасности для здоровья человека и имеет более прочную структуру волокон.

Этапы обустройства утепления многоквартирного дома из панелей

Качественно произведенная установка утеплительного материала является залогом его длительного срока службы. Показатели качества монтажа могут зависеть от множества обстоятельств. Одним из важных факторов является тип материала, на который будет закрепляться изоляция. Чаще всего применяют специальный клей для строительства либо специализированные дюбельные крепления. Встречаются и комбинированные варианты крепления. Процесс утепления занимает не один день, потому что нужно дожидаться полного высыхания того или иного материала, прежде чем приступить к следующему этапу утепления.

СОВЕТ! Лучшее время для обустройства утепления стен — летние месяцы и начало осени, то есть лучше завершить все работы до наступления дождливого сезона. Количество людей, желающих улучшить теплоизоляционные характеристики своих квартир, год от года только множится. Именно из этих соображений этот важный вопрос лучше решить заранее. В организациях, имеющих большой опыт подобных работ, все дни расписаны вперед как минимум на несколько месяцев.

Укладка утеплителя

Утепляемую поверхность необходимо промазать клеевым составом, который наносится либо специальным шпателем с зубцами, либо выкладывается лепешками. Если надавить на него плитой утеплителя, раствор распределяется равномерно в пространстве между стеной и изоляцией. Выкладка рядов осуществляется в направлении от верха к низу по принципу кладки из кирпича. Каждая плита выравнивается по уровню горизонта. Вертикальное выравнивание производится по маякам или путем натягивания между противоположными фрагментами вертикальной нити.

Чтобы повысить надежность соединения плит пенопласта со стеной, утеплитель закрепляют не только на клей, но и на специальные дюбели. На каждую плиту изолятора достаточно 5 крепежных элементов. Верхушки крепежей должны быть немного вдавлены в поверхность изоляции. Когда производят утепление квартиры, находящейся на углу здания, то производят также утепление межплитного стыка. Чтобы исключить появление нестыковок и образование щелей, производят чередование рядов в угловой зоне.

 

Если между плитами пенопласта все же образовались щели, их закрывают обрезками утепляющего материала и фиксируют клеевым раствором. Имеющиеся углы закрываются уголком с перфорацией, алюминиевым или металлическим. Крепят его на раствор клея, алебастра или гипса. Теплоизолированную поверхность остается только затереть и покрыть слоем штукатурки. Она должна быть максимально гладкой, поскольку поверх еще будет укладываться стекловолоконная армирующая сетка.

Установка усиливающей сетки

На утеплительный материал необходимо нанести слой клея, толщиной в 0,5 сантиметра. Он поглотит армировочную сетку, одновременно зафиксировав ее. Сетка нужна для того, чтобы удержать штукатурный слой, поэтому монтаж производится с максимальным вниманием и сосредоточенностью. Лучше закрепить сразу большой и цельный фрагмент материала, оставив место для оконных проемов. Сверху еще раз наносят клеевой слой. Он должен полностью высохнуть, прежде чем приступить к его выравниванию.

Финишная отделка

Процесс теплоизоляции стены панельного дома с внешней стороны завершается грунтованием и заштукатуриванием поверхности. Грунтовочный слой наносится дважды, делать это удобно валиком. Когда грунтовка высохнет, можно нанести первый тонкий слой штукатурки. Спустя час она подсохнет, тогда ее затирают, и придают поверхности определенную текстуру с помощью специального фактурного валика. После этого основной этап работ считается оконченным. Останется лишь окрасить утепленную поверхность в нужный цвет. Краску применяют на основе акрила. Если технология монтажа выполнена безупречно, внешний утеплитель прослужит не менее 10 лет.

Теплоизоляция фасада – трудоемкий и дорогостоящий процесс. Но у него есть ряд неоспоримых достоинств, которые гораздо более важны, чем временные и финансовые затраты. Это создание уюта и тепла в собственном жилище.

В заключение

Все способы утепления хороши по-своему. Главное — четко придерживаться рекомендаций по применению и монтажу того или иного изолятора. Если вы не относите себя к специалистам в данной области, то для производства таких работ лучше воспользоваться услугами строительных организаций. Такие фирмы имеют все необходимые лицензии, обладают практическими знаниями, там работают специалисты высокого уровня. Они смогут быстро и качественно исполнить все работы с гарантией.

Видео про утепление внешней стены квартиры панельном доме

prouteplenie.com

Утепление панельного дома снаружи: подготовка, материалы, технология, монтаж

Содержание статьи:

Панельные постройки отличаются слабыми теплосберегающими свойствами. Для их теплоизоляции стоит использовать теплосберегающие материалы большей толщины, чем для домов из деревянного бруса, кирпича. Утепление панельных стен снаружи – оптимальный вариант, который позволит сэкономить до 50% тепла внутри помещения.

Этот вариант привлекает тем, что на время ремонта не нужно искать временное жилье, после окончания работ кубатура квартиры не меняется. Наружное утепление защищает панельные дома от промерзания, оттаивания, скопления влаги, других атмосферных явлений.

Подготовка к утеплению

Теплоизоляция панельного дома снаружи проводится бригадами мастеров. Самостоятельно освоить эту работу можно тем, кто занимается промышленным альпинизмом, то есть непосредственно работает монтажником-высотником. Подготовительные работы перед наклеиванием теплоизоляционного материала выглядят так:

1. Проверяют герметичность стыков между плитами постройки. Если есть щели, их тщательно очищают от пыли, мусора, грязи для последующей заделки.
2. После зачистки стыки просушивают, грунтуют. Изнутри щели заделывают пористым наиритом, пороизолом для максимальной изоляции.
3. Когда стыки обработаны, заделаны, их грунтуют повторно, затем промазывают битумной мастикой.
4. После высыхания мастики приступают к очистке стен. Счищают старую отслоившуюся штукатурку, краску, после чего поверхности грунтуют, что улучшит сцепление стены и клеящего состава.

Инструменты, которые используют мастера для работы:

• Снаряжение для промышленного альпинизма;
• Ведро, перфоратор, лопатка и сверло к нему, молоток;
• Зонтики для крепления утеплителя, строительный нож.

Изоляционные материалы

Наружное утепление панельных построек проводят с использованием традиционных материалов:

• Стекловата – волокнистого материала, обладающего хорошей упругостью, прочностью. Выпускается в плитах, при работе с ним необходимо использовать индивидуальные средства защиты.
• Пенопласт – вспененной пластмассы, обладающей малой теплопроводностью, низкой ценой, простотой раскроя, монтажа.

Современные теплоизоляционные материалы обладают преимуществами предшественников, новыми достоинствами. Для проведения работ используют:

• Пенополиуретан, вначале жидкий, после застывания твердый утеплитель, который заливается в щели, заполняя мельчайшие пустоты. Хорошо удерживает тепло, идеален для обработки труднодоступных мест, после застывания образует монолитную бесшовную поверхность.
• Пенополистирол экструзионный, обладающий морозостойкостью, низкой теплопроводностью, не поглощающий воду.
• Вата базальтовая, производимая из базальтовых горных пород. Отличается экологичностью, срок службы составляет до 40 лет.
• Минеральная вата – волокнистый утеплитель, производимый из силикатов, шлаков, горных пород. Привлекает экологичностью, простотой монтажа.

Преимущества наружной теплоизоляции панельных домов

• Стена приобретает эстетичный внешний вид.
• Снижаются механические, усадочные деформации панелей.
• Снижаются температурные колебания конструкции.
• Уменьшается водопоглощение поверхностей, обеспечивая оптимальный микроклимат внутри жилища.
• Утеплитель предотвращает разрушение конструкций, создавая надежный влагобарьер.
• Герметизация швов между плитами повышает теплоемкость сооружения, обеспечивает максимальное звуко- , вибропоглощение.

Технология утепления панельного дома снаружи

Утепление фасада и торцевых стен панельных домов проводится:

• Сухим способом, включающий монтаж теплозащитного экрана на наружной поверхности строения.
• Мокрым способом с нанесением жидких строительных смесей, например, декоративной штукатурки.
• Комбинированным, включающий обе вышеназванные технологии.

Преимущества мокрого способа в том, что материал наносится непрерывным слоем, предотвращая возникновение на поверхности стен мостиков холода. Декоративные штукатурки придают зданиям привлекательный внешний вид.

Преимущества сухого способа – широкий ассортимент теплоизоляционных материалов, вариантов утепления. Теплозащитный экран отличается прочностью, долговечностью, стойкостью к атмосферным воздействиям.

Процесс выполнения работ

После ревизии, обработки стыков между панелями приступают непосредственно к облицовке стен, утеплению панельного дома снаружи. Чаще всего в качестве материала используют листы пенополистирола. Для наклеивания утеплителя используют готовые строительные клеевые составы. Их наносят на плиты пенополистирола, после чего крепят их плотно друг к другу.

Укладку начинают снизу вверх, если нужно, внизу устанавливают ограничитель, выставленный по уровню. Вращательными движениями равномерно распределяют клеевую смесь под листом. Другой способ – приложить утеплитель, сместившись в сторону на пару сантиметров, потом, слегка надавливая на лист, смещают его на нужное место. Пока не высохла клеевая смесь, пластмассовыми зонтичными дюбелями с помощью молотка и перфоратора закрепляют листы.

Важно: Длина дюбеля должна равняться толщине утеплителя плюс 6 см. На 1 м2 понадобится 4 «зонтика. Не стоит использовать металлические дюбеля, которые легко станут мостиками холода, снижая температуру внутри жилища».

Затем, используя шпатель, монтируют поверх теплоизоляционных материалов армирующую сетку, которую начинают клеить с торцевых и фасадных углов постройки. Клеевую смесь наносят на поверхность, сверху кладут армирующую сетку с нахлестом 10 см, вдавливая ее на 2-3 мм в клей. После этого 2 слоем клея выравнивают плоскость. Когда клей просохнет, приступают к финишному оформлению стен снаружи.

Теплоизоляция новыми материалами по современным технологиям

Стены панельных построек сегодня снаружи утепляют пенополиуретаном, пеноплексом.

Пенополиуретану не страшны температурные перепады, высокая влажность. Он выпускается в панелях стандартной шириной 1,115 м, длина произвольная, толщина – от 25 до 100 мм. Плиты могут быть с фольгированным слоем, с покрытием из бумаги и кэшированного полиэтилена или бумаги с вкраплениями фольги. Панели клеятся на клеевые смеси, применяемые для монтажа пеноплекса, сверху можно укрепить их грибовидными саморезами.

Пеноплекс в разы плотнее пенопласта, негорюч, обладает высокой плотностью. Выпускается в плитах 12060 см толщиной 2-10 см, бывает с фольгированной 1 стороной. Его укладывают снаружи панельных стен как угодно, вертикально, горизонтально, закрепляя зонтичными саморезами.

Важно: Если используют пеноплекс, стоит обратить внимание, что керамическая плитка на его поверхности держится плохо. Для надежного сцепления применяют сверхпрочные клеевые составы.

Полезные советы

• Перед укладкой термоизоляционного материала стены стоит обработать антигрибковыми составами.
• Какие бы работы не проводились, стоит использовать строительный уровень.
• Теплоизоляция снаружи эффективнее, чем аналогичные работы внутри помещения.
• Параллельно с теплоизоляцией стен стоит заделать щели в оконных проемах, под подоконником, застеклить балкон. Это в разы улучшит микроклимат внутри помещения.
• Дополнительно утеплить стены поможет установка системы по принципу «теплый пол» внутри квартиры.

Теплоизоляцию жилища снаружи важно доверить профессионалам. Собственными силами подобное воплотить крайне сложно, сопряжено с массой трудностей. Стоит заранее обговорить с исполнителем стоимость услуг, при этом стоит обращаться только к тем подрядчикам, которые дают гарантию выполненным работам.

strojdvor.ru

Как утеплить панельный дом многоэтажный снаружи стены

Главная / Работы компании Ассолъ / Как утеплить панельный дом многоэтажный снаружи стены

    /   Как замазать швы в панельном доме и цена работ?
    /   Гидроизоляция межпанельных швов снаружи
    /   Виды Технологий герметизации межпанельных швов?
    /   Ремонт фасада панельного многоквартирного дома
    /   Технические указания по герметизации стыков полносборных зданий полимерами:
    /   Уборка снега с крыш альпинистами цена за квадратный метр
    /   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по герметизации межпанельных швов
    /   Современная технология утепления межпанельных швов
    /   Ремонт вентилируемого фасада здания альпинистами
    /   Герметизация балконных окон блоков и козырьков

 

 

 

 

Утепление стен панельного дома с наружной стороны сейчас становится все более актуальным вопросом с каждым днем. Эта проблема особо остро стоит для жителей угловых квартир, первых и последних этажей. Прежде всего это связано с тем, что постоянно дорожают услуги отопления. Если у людей особенно стоят счетчики на тепло, то при плохой теплоизоляции в доме эта приведет к в прямом смысле выбрасыванию денег на ветер. В данном материале подробно будут рассмотрены вопросы относительно выбора качественных материалов, используемых для утепления стен панельных домов, а также технологии проведения этих работ.

Отделка и утепление окон

Примеры из нашей практики

Для наших будущих заказчиков хотим все же сразу уточнить некоторый момент. К выбору подрядчика изначально нужно подходить очень внимательно. Увы, но в нашей практике очень часто мы сталкиваемся с необходимостью как раз не сделать изначальное утепление и облицовку стен панельного дома «с нуля», а переделать чью-то некачественно сделанную работу. В основном это может возникать по двум причинам: не правильное применение технологии либо же использование некачественных материалов в процессе работы. Не проверенные низкокачественные материалы уже в любом случае сводят на нет любой труд. Даже если дальше все будет сделано идеально, то желаемого результата это не принесет.

В скором времени под действием походных осадков, перепадов температур стены начинают облущиваться, трескаться и процесс теплоизоляции нужно начинать заново.

Результат нашей работы можно оценить сразу же невооруженным глазом. Сразу заметна будет аккуратная обработка фасада. При желании можно заказать также дополнительный декор и оформление стен. С началом первого отопительного сезона уже можно будет оценить не только внешний, но и общий результат утепления – для поддержания стандартного температурного режима теперь потребуется гораздо меньше энергии, затраченной на обогрев квартиры.

 

 

Плохая теплоизоляция швов между панелями

Панельные дома прежде всего люди решают утеплять из-за того, что температура в квартире гораздо ниже ожидаемого уровня. О каком бы помещении не шла речь, но в любом случае утеплить стены с внешней стороны гораздо более эффективно, чем если утеплять их исключительно изнутри. Только так можно добиться действительно комфортной атмосферы в помещении. При этом наши сотрудники уделяют особое внимание именно тем частям дома, которые максимально подвержены промерзанию и из-за которых собственно и происходит промерзание помещения: углы, кровля, расстояние между панелями. Особенно ощутимо для жильцов это тогда, когда расстояние между панелями слишком большое. Иногда мы сталкиваемся с проблемой, когда стены изначально уже были утеплены, но из-за слишком старого утеплителя приходится проводить герметизацию швов заново.

 

По сути все типы работ по герметизации швов между панелями можно разделить на три основных вида:

— первичная герметизация. Заключается в укладке уплотнителя, который затем обрабатывается герметиком. Подобная технология используется в тех случаях, когда в доме еще вообще не производилось утепление стен и межпанельных швов;

— вторичная герметизация. Применима для домов, где уже проводилась однажды герметизация. Если утеплитель перестал выполнять свои функции, то его заменяют. Если же он в хорошем состоянии, тогда просто в обязательном порядке очищают его от пыли, мусора, обезжиривают и заново покрывают мастикой. Проводится такая работа с полным вскрытие шва в промежутке между панелями;

— технология «Теплый шов».

Материалы, используемые в работе компанией «Ассоль»

Прежде всего при проведении масштабного утепления швов между панелями дома необходимо провести полное вскрытие шва. Затем этот шов очищается от остатков старого утеплителя и уплотнителя (если ранее он был вложен в шов). Данный этап является очень важным в данной работе, так как от процесса очищения шва напрямую зависит насколько качественным будет само утепление. Если в полости шва останется какой-то мусор либо остатки старых строительных материалов, то какие бы качественные не были использованы материалы и как бы хороши строители не сделали свою работы, но такое утепление не будет надежным и долговечным в любом случае.

 

 

 

Специалисты компании «Ассоль» проводят полномасштабное утепление стыков согласно стандартам технологии «Теплый шов».

Подобная методика предусматривает проведение работы в несколько этапов:

— вскрытие шва и полная очистка обязательно всей внутренней поверхности стыка от пыли и мусора. Затем стыки обезжиривают и просушивают;

— если есть грибок, плесень, то шов обрабатывают специальным антисептиком;

— нанесение монтажной пены;

— после ее полного высыхания укладка в полость шва утеплителя;

— нанесение герметика.

Если же рассмотреть более подробно набор инструментов, который используется для проведения подобных строительных работ, то первым в этом списке будет молоток для альпинизма. Благодаря своему острому концу он позволяет очистить шов от любых остатков мусора и прошлого утеплителя, удалив все ненужные строительные материалы с поверхности. При этом его вес не превышает и килограмма, что делает его весьма удобным для такой работы. Если же по какой-то причине его не используют, то в таком случае применяют зубило.

Также очень важен в данном случае выбор строительной пены. В идеале она должна как можно меньше расширяться. Это нужно для того, чтобы она затем не выталкивала уплотнитель и не разрушала герметик.

Используемый утеплитель представляет собой уплотнительный жгут – вспененный материал различного диаметра. Выбор диаметра происходит на основании размеров швов между панелями и их глубины.

Утеплительные работы должны проводиться в сухую погоду и при температуре не ниже чем -15 градусов. В идеале конечно же проводить их летом, так как в зимнее время строительная пена может скорее замерзать, чем затвердевать. Это способно приводить к кристаллизации воды в полости шва, которая затем может вызывать разрушение материала и намокание самого шва.

Утепление непосредственно наружных стен

Если герметизация швов между панелями не принесла ожидаемых результатов и в квартире по-прежнему холодно, сыро и не комфортно, то в таком случае рекомендуется утеплить непосредственно сами стены дома с наружной стороны. Сейчас чаще всего для утепления именно стен используется пеноплекс или пенополистирол. Но все же разница в цене между ними достаточно значительная, поэтому основная масса потребителей выбирает именно более доступный пеноплекс. Этот материла имеет целый ряд весьма значительных преимуществ:

— клеить его достаточно легко на стены любой формы;

— доступная стоимость;

— не нужно изначально предусматривать вентиляционные отверстия;

— материал достаточно стойкий к сильным ветрам, атмосферным осадкам;

— достаточно быстрый монтаж;

 

 

— не нужно дополнительно сильно обрабатывать поверхность. Достаточно просто поштукатурить такие стены либо использовать любой декоративный материал на выбор.

Технология крепления пеноплекса при утеплении стен

Пеноплекс достаточно просто крепится к поверхности стен дома. Для этого достаточно просто использовать строительный клей, который сейчас широко представлен на рынке в различных вариантах и по различной стоимости. Как правило, основные его типы: универсальный клей и клеевая пена.

Многие строители привыкли работать с универсальным клеем и поэтому предпочитают использовать именно его. Но при этом клей-пена имеет намного больше преимуществ. Это более новый и современный материал, который обладает более высоким уровнем надежности. Используя такой материал, оторвать пеноплекс от стены будет не возможно – она намного крепче держит плиты, чем обычный универсальный клей.

Также широко используется для монтажа пеноплекса технология «мокрый фасад». В данном случае предполагается использование дюбелей, которые помогают обеспечить дополнительную защиту от ветра и прочих повреждений и воздействий на плиту. Очень часто крепление пеноплекса осуществляется одновременно с использованием универсального клея и дюбелей. Практика показывает, что до шестого этажа плиты могут крепить исключительно на универсальном клее, а вот на более верхних этажах клей может уже и не справиться со своей задачей и поэтому для более надежного крепления панелей необходимо использовать и дюбеля.

Подобное утепление с применение дюбелей и универсального клея проходит в несколько этапов:

— универсальный клей наносят на внутреннюю поверхность пеноплекса и плотно прижимают плиту к стене;

— через 3-5 минут (время высыхания зависит от качества и технологических особенностей используемого клея) дополнительно прикрепляют дюбеля;

— наносится первый слой шпаклевки. Для этого не нужно ждать полного высыхания клея;

— после на стену можно будет наносить второй слой шпаклевки;

— в завершение над утеплителем устанавливают козырек и наносят декоративное покрытие (штукатурку).

Укладка плит происходит точно также как кладка кирпичей – каждый верхний слой смещается в сторону на полплиты. Когда стена хорошо выровнена универсальный клей наносят на саму плитку, если же поверхность не ровная, то тогда клей рекомендуется наносить точечно. Клей-пену наносят не совсем так – при ее использовании необходимо строго придерживаться инструкции.

Достаточно распространенная ошибка многих строительных компаний – это крепление пеноплекса исключительно на дюбеля. Это весь не правильно! Дело в том, что края пеноплекса никогда не могут полностью герметично прилегать к стене, если их просто закрепить дюбелями. Вся поверхность плиты также прилегает не слишком плотно и поэтому под плитой постоянно будет определенная прослойка пустого пространства, где будет циркулировать воздух. В итоге таким образом весь эффект от утепления стены сведется к нулю – абсолютно никакого результата не удастся добиться и работу нужно будет проводить полностью заново.

Наши предложения

Наши опытные специалисты предлагают полный спектр качественного и надежного долговечного утепления стен панельного дома. Для обеспечения надежной теплоизоляции и идеального микроклимата в квартире подобные работы должны проводиться комплексно: утепление стен и затем уже герметизация швов между панелями.

Процесс утепления достаточно сложный и поэтому доверять его необходимо исключительно настоящим профессионалам в данном вопросе. Очень часто в этом деле никак не возможно обойтись без профессиональных альпинистов. Наша компания «Ассоль» предлагает полный спектр услуг, необходимых для обеспечения теплой и комфортной атмосферы в любом помещении: утепление стен, герметизация швов с использованием исключительно высококачественных надежных строительных материалов, проведение всех видов высотных работ. При этом мы готовы провести работы где угодно – загородный дом, офис, квартира в многоэтажном здании – любое помещение, которые находится в панельном строении.

 

До начала оформления заявки на проведение работ, с вами будет проведён инструктаж нашим специалистом, после оформления документов по выходу на кровлю (компания этот вопрос решает самостоятельно и бесплатно для заказчика) будет проведена полная оценка стоимости работ с учётом специфики объекта.

www.promalpservice.ru

Как утеплить стены панельного дома: рассмотрение технологий+видео

Стены панельного дома со временем нуждаются в дополнительном утеплении. В отличие от зданий из кирпича при разности температур они могут промерзать, накапливать влагу, что ведет к разрушению внешнего фасада дома, возникновению трещин, плесени и других неприятных изменений. Жильцы могут замечать, что в квартирах холодно, несмотря на наличие отопления. Чтобы устранить последствия таких изменений, и максимально сохранить уровень тепла внутри помещений рекомендуется утеплить панельный дом снаружи.

Преимущества наружного утепления

Наружное утепление дома позволит не только избежать утечек тепла через стены, но и защитит фасад от дальнейшего разрушения. С применением различных вариантов декоративного оформления во внешней отделке дом будет выглядеть по-новому. Кроме того утепление стен снаружи имеет следующие преимущества:

• нет необходимости на время ремонтных работ выселять жильцов из дома,
• повышение значения температуры внутри здания за счет защиты стен от промерзания и другого неблагоприятного воздействия погодных условий,
• нет изменения размеров внутренних помещений – сохраняется полностью жилая площадь,
• технология утепления укрепляет опорную конструкцию панельного дома, здание становится более прочным и увеличивается срок его эксплуатации,
• слой утеплителя снаружи выступает в качестве дополнительной неплохой звукоизоляции здания.

Внешнее утепление стен наиболее эффективно для панельных домов – удается сэкономить до 50% тепла.

Виды утеплителя

На выбор, каким материалом лучше утеплить стены снаружи влияет:

• местоположение панельного дома в определенном климатическом регионе,
• количество осадков, сила и скорость ветра,
• выделенный бюджет на утепление панельного дома,
• прочие индивидуальные факторы.

полезно в работе

Смету и проект на проведение работ обычно составляет управляющая компания или ТСЖ. А непосредственно выполняет процесс утепления снаружи бригада промышленных альпинистов.

Для панельных домов в основном используют два вида утеплителя:

Минеральная вата

Для наружных работ удобно работать с плитами минваты, которые выпускаются различными производителями. У нее хорошие показатели по основным характеристикам, в том числе по теплопроводности. Однако нужно следить за тем, чтобы минеральная вата не намокала, иначе она потеряет свои теплоизоляционные свойства. Для этого под слой утеплителя прокладывают паропроницаемую мембрану, которая будет защищать его от паров.

При отделке вентилируемым фасадом конденсат от стен дома будет удаляться благодаря воздушному зазору и мембрана можно не использовать.

Пенопласт

Отличается легкостью, простотой при укладке плит на стену. Также имеет хорошие параметры для тепло- и звукоизоляции. Для работ снаружи важно использовать материал, не поддерживающий самостоятельное горение. Производители отмечают его маркировкой Г1, однако результаты многих испытаний подтверждают, что пенопласт воспламеняется, и такое наименование не соответствует требованиям ГОСТ 30244-94. При покупке утеплителя обязательно запросите у продавца сертификаты на продукцию.

Важно знать

Утепление панельного дома снаружи ограничивается толщиной изоляционного материала. Максимальное значение толщины пенопласта для стен рассчитывается по специальным формулам с учетом средних температур в определенном климатическом регионе и назначения здания (жилое, общественное, производственное).

Этапы процесса утепления фасада

В зависимости от выбранного способа утепления, монтаж будет различаться. Существует две основные технологии:

1. Мокрый Фасад
2. Вентилируемый фасад

Ниже описан процесс утепления «мокрым» способом.

Подготовка поверхности стен

Необходимо тщательно подготовить поверхности фасада дома, чтобы утеплить его качественно. Каждую стену выравнивают, очищают от различного налета, герметизируют пустоты и трещины, особенно уделяя внимание стыкам панелей. Если нужно – в них закладывают уплотнитель, промазывают щели специальными мастиками.
Неровности поверхности стен допускаются в пределах 1 – 2 см, но не более.
После зачистки и обработки стыков стены оставляют просохнуть. Далее их покрывают универсальной грунтовкой с помощью валика или распылителя.

Монтаж утеплителя

Крепление теплоизоляционного материала на стены возможно в трех вариантах:

• на клей,
• на крепеж (дюбели, пластиковые гвозди),
• комбинирование клея с крепежом.

На видео подробно показан способ крепления пенопласта при помощи дюбеля для теплоизоляции.

Например, пенопласт закрепляют комбинированным способом от первого этажа к верхним. Внизу устанавливается стартовая планка, от которой начинают наклеивать утеплитель. При этом клей наносят на стены аккуратно шпателем, заполняя имеющиеся неровности. Затем к обработанной поверхности плотно прижимают листы пенопласта. Ровность рядов утеплителя проверяют уровнем. До схватывания клеевой основы возможно исправить мелкие погрешности. Теперь необходимо подождать 2 – 3 дня, чтобы клей полностью просох, а утеплитель хорошо зафиксировался на стенах. Далее пенопласт дополнительно закрепляют дюбелями – по 4 – 5 штук на один лист. Отверстия под крепеж делают перфоратором.

Второй и последующие ряды листов пенопласта укладывают в шахматном порядке, чтобы стыки соседних слоев не совпадали. Все швы между утеплителем и щели от крепежа заполняют особой монтажной пеной, предназначенной именно для монтажа пенопласта, чтобы свести к минимуму вероятность утечек тепла. Такая пена выпускается в баллонах и лучше ее наносить специальным пистолетом. Излишки, остатки пены после засыхания срезают.

Закрепление сетки

Пенопласт является достаточно хрупким материалом, поэтому для придания прочности и жесткости элементам утепления выполняется его армирование. Для этого снаружи на листы пенопласта устанавливается специальная устойчивая сетка. Удобно ее нарезать на отдельные части одинакового размера и закреплять внахлест небольшими фрагментами. На утепленные поверхности наносится равномерно слой специального клеевого раствора для фасадных работ, и сетка вдавливается в него. Затем для выравнивания наносится еще один клеевой слой. После установки сетки на весь дом, ожидают высыхания клея, чтобы обработать поверхности наждачной бумагой от подтеков раствора и неровностей в процессе крепления.
Выполнение армирования обеспечивает механическую устойчивость для завершающего декоративного покрытия панельного дома.

Финишная отделка

После утепления внешние фасады, как правило, оформляют декоративной штукатуркой. Для наилучшего сцепления материалов общий слой теплоизоляции еще раз грунтуют.
Кроме того, для жилых многоквартирных домов часто используют технологию навесных вентилируемых фасадов. Слой теплоизоляции уже выполнен – остается смонтировать внешнюю облицовку с вентиляционным зазором.

Сегодня предлагается широкий выбор материалов для наружной отделки в системе навесного фасада:

• металлические изделия (профнастил, сайдинг, фасадные кассеты),
• алюминиевые композитные панели,
• плиты из керамогранита, натурального или искусственного камня.

Каждый из них можно подобрать по внешней структуре, цветовой гамме и другим характеристикам.
Технология вентфасада выполняет не только защиту стен здания, но и позволяет воплотить разнообразные дизайнерские идеи и решения.
Для крепления вентилируемого фасада потребуется устройство дополнительного каркаса.

Процесс утепления панельных домов может выполняться при их реконструкции или капитальном ремонте. Если ваш выбор пал на технологию «мокрого» фасада желательно планировать работы летом или при температуре выше 5°С. При использовании вентилируемых фасадов, монтаж можно производить круглогодично.

Похожие статьи

fasadec.ru

Утеплитель для панельных домов. Утепление стен панельного дома снаружи

Уже через несколько лет после возведения панельного дома у жильцов встает вопрос: как правильно его утеплить? Со временем способность бетонных плит сохранять теплый воздух и препятствовать проникновению холодного значительно уменьшается. Начинаются потери тепла не только посредством окон, но и через стены. В зимний период эта ситуация начинает не только вносить некоторый дискомфорт в существование семьи, но и сильно раздражать. Выход из сложившейся ситуации только один – утепление стен панельного дома.

Утеплить фасад панельного дома

Если утеплить помещение снаружи, можно избежать потерь тепла через стену, что также послужит препятствием к разрушению конструкции. Кроме того, применение различных отделочных материалов позволит придать дому новый, более современный вид. Есть у наружного утепления и другие достоинства:

• жильцы могут продолжать проживать в доме во время строительных работ;
• температура внутри здания повышается за счет использования теплоизоляционного материала;
• размеры помещения остаются прежними;
• конструкция помещения становится более крепкой, срок эксплуатации увеличивается;
• теплоизоляция играет роль звукоизоляционного материала, снижая вероятность проникновения шумов в помещение.

Утепление панельного дома снаружи очень эффективно, потому что позволяет снизить потери тепла и сэкономить на оплате теплоносителя. В некоторых случаях размер экономии достигает половины привычной стоимости.

Необходимые материалы и инструменты

Сохранение тепла без использования дополнительных электроприборов может быть очень эффективным. Для правильно организованного процесса существуют различные виды изоляционных материалов. Самыми популярными можно назвать:

• минеральную вату;
• гипсокартон;
• пенопласт;
• штукатурку.

Материалы, которые используются в работе, должны непременно обладать высоким качеством. В противном случае получение положительного эффекта станет под большой вопрос. Часть материалов, представленных на современном строительном рынке, разработана специально для использования в условиях улицы.

Как утеплить стены

Технологий, с помощью которых происходит утепление стен, есть две:

1. Мокрый фасад.
2. Вентилируемый фасад.

Для утепления с использованием материалов, описанных выше, используют первый способ. Для организации вентилируемого фасада используется система создания металлического каркаса, на который впоследствии крепится отелочный материал.

Способ, при помощи которого происходит укрепление отделочными материалами в случае, если выбран «мокрый» способ защиты фасадов, достаточно прост. Стена, подвергаемая обработке, в обязательном порядке обрабатывается мастикой, после чего оставляется для просыхания.

Поверхность, просохшая после обработки стыков, готова к дальнейшей работе. Ей предстоит быть покрытой грунтовочным составом, что можно сделать с помощью как валика, так и специального распылителя.

На заранее подготовленной стене предстоит закрепить теплоизоляционный материал. Сделать это можно при помощи клея, крепежных деталей (гвоздей, дюбелей). Возможна комбинация способов монтажа.

Пол

Качественное утепление панельного дома начинается с защиты пола. Особенно данный вопрос актуален для граждан, проживающих на первых этажах. В большинстве случае им приходится прибегать к проведению подобных мероприятий.

Чтобы снизить потери тепла через пол, строители предусмотрели сооружение лаг на полу квартиры, находящейся на 1 этаже многоэтажного дома. В ячейки, которые организованы пересечением элементов деревянной конструкции, закладывают утепляющие материалы. Это может быть как пенопласт или минеральная вата, так более экзотические варианты материала: керамзит или опилки. (Подробнее о видах и марках керамзита можно прочитать ).

Современные строительные и отделочные материалы представлены в таком разнообразии, что свой вариант утепления пола найдет каждый владелец помещения. Кроме того, постоянно появляются материалы новые, но успевшие прекрасно себя зарекомендовать. Это можно сказать о таких видах утеплителей, как пенополиуретан или пеноизол. Использование даже тонкого 30 мм слоя данных материалов позволит сократить потери тепла очень значительно.

О том, как утеплить пол в помещении своими руками быстро и качественно, можно узнать, посмотрев видеоролик.

Швы

Большое количество полезной тепловой энергии теряется в панельном доме посредством швов. Эту проблему также можно легко решить, произведя их обработку. Замоноличивание раствором расстояния между плитами позволяет заполнить имеющиеся пустоты в швах и способствует утеплению всей конструкции в целом.

Выбор смесей, которыми можно заполнить швы в панельном доме, предполагает как их самостоятельное приготовление, так и покупку в готовом виде. Так или иначе, эти составы могут быть с содержанием пенопластовых шариков, чтобы происходила задержка потока тепла, и с содержанием частиц воздуха, чтобы удерживать тепло, пытающееся проникнуть на улицу.

Если расстояние между швами большое, то можно его заполнить мягким утепляющим волокном. В роли него выступает хорошо всем знакомая минеральная вата. Ее ключевые характеристики следующие:

• высокий коэффициент сжатия;
• возможность использования в работе при отрицательных температурах воздуха;
• удобство использования, заключающееся в простоте монтажа и отсутствии перечня инструментов, без которых работа была бы невозможной.

Волокна минеральной ваты летучи, также они могут выделять формальдегидные компоненты. Данные факты приводят к снижению частоты использования данного материала в утеплении панельных швов. Более практичной в подобной ситуации оказывается каменная вата, которая безопасна для здоровья жильцов и имеет волокна, которые не ломаются.

Пенопласт

Современный утеплитель, который используют очень часто. Он достаточно экономичен, прост в использовании и удобен в монтаже. Самостоятельное проведение монтажных работ возможно даже для неопытного человека, а выполнение работ на высоких этажах требует привлечения промышленных альпинистов.

После того, как плиты с наружной стороны были обработаны, к ним можно крепить утеплитель. Если в роли этого материала используется пенопласт, то следует помнить о рекомендуемой толщине материала. Она не должна быть менее 50 мм. На внутреннюю сторону каждого листа следует нанести клей, который специально разработан для проведения работ подобного плана.

Прокладка утеплителя не должна сопровождаться образованием щелей, потому что работа не будет иметь смысла: драгоценное тепло будет уходить через них. Избежать этого можно только при грамотной организации монтажных работ и использовании, кроме клея, и других видов крепежа.

Минеральная вата

Многие производители работают с таким видом утеплителя, как минеральная вата. Она достаточно эффективна, однако при работе с этим материалом есть определенные нюансы. Так, вата не должна намокать, иначе ее теплоизоляционные свойства будут утеряны. Чтобы избежать скопления влаги в слоях утеплителя, пе

tv-r.ru