Утепление фасада полистиролом: технология монтажа

Утепление фасада полистиролом — многие владельцы обычных квартир и частных домов согласились с тем, что теплоизоляция фасада дома не лишена смысла. Пенополистирольный вариант – один из самых эффективных материалов, используемых при решении вопроса. Благодаря его применению затраты на утепление помещений уменьшаются. Снаружи полистиролом стоит утеплять хотя бы из-за уменьшенного веса изделия. Такая наружная отделка доказала свою эффективность.

ППС или ЭППС ( пенопласт, экструдированныйпенополистирол)

ППС и ЭППС – это две разные группы материала. Надо решить, какой вариант оптимален при утеплении фасадов конкретного здания. Исходное вещество остаётся одинаковым – это полистирол. Но технологии при изготовлении будут разными.

Можно кратко описать особенности материалов, их отличия друг от друга.

1. Пенопласт отличается повышенной мягкостью. Он впитывает влагу в больших количествах, из-за чего внутри селятся грызуны, другие мелкие вредители. Стоимость остаётся низкой.
2. ЭППС – с жёсткостью и плотностью. Воду материал практически не впитывает. Высокая цена – главный недостаток. Если стены утепляют снаружи, материал требует дополнительной обработки, что тоже относят к минусам.

Несколько советов перед утеплением стен дома

Защита материала – главный параметр, на который надо обращать внимание. Рекомендуется отдавать предпочтение вариантам с антипиреновой пропиткой. Она обеспечивает пожаробезопасность, совместно с экструдированным полистиролом.

ЭППС хороши тем, что плиты изготавливают с применением, так называемой четверти. Это уменьшает количество стыков при выполнении работы в дальнейшем. Мостиков холода благодаря такому обустройству тоже становится меньше, что делает утепление полистиролом фасада очень удачным решением.

Как рассчитать толщину утеплителя?

Марка С-25 – стандартный выбор для утепления фасадов. Это материал, который может похвастаться высокой плотностью. Чем выше её показатели – тем лучше теплоизоляционные качества.

Сам расчёт проводят в зависимости от планируемой площади утепления. Традиционный запас для любых материалов – 10% от общего количества. Утеплители не исключение.

Главное – учитывать точную конфигурацию, которой обладает каждый дом. Расход материалов не зависит даже от площадей поверхностей стен.

Подходит ли полистирол для утепления фасадной части домов?

С помощью полистирола сокращают расходы на отопление примерно на 80%. Оптимальное сочетание между ценой и сберегающими свойствами делает изделие популярным. Такие плиты среди вспененных масс – самые недорогие. Но утепление фасада они обеспечивают качественное.

Высокая теплоизоляция обеспечена низким коэффициентом теплопроводности. Тепло внутрь пенополистирола практически не проникает из-за специальных ячеек, содержащих воздушные пузырьки.

Покупка материалов требует учёта некоторых недостатков.

• Воздухонепроницаемость.
• Вредные синтетические вещества.
• Горючесть.

Штукатурка помогает создать качественную изоляцию от окружающего пространства, это уменьшает некоторые недостатки. С другой теплоизоляцией такой подход тоже может работать.

Подготовительные работы

Подготовка стен на время утепления дома – первый этап при утеплении любыми материалами. Работы рекомендуется начинать, когда на улице тепло. Влажность стен остаётся показателем, которому надо придавать больше всего значения. Если прошёл дождь – надо подождать сухой или ветреной погоды, как минимум неделю, затем приступать к работе.

Подготовка стен снаружи

Всё, что шелушится, отслаивается, нужно убрать со стеновой поверхности. Обязательно полное удаление извести с краской. Оббивают вздувшиеся места, где есть плитка или штукатурка. Сохранять могут только элементы, держащиеся крепко.

Далее выравнивают стены. Соприкосновение плит со стенами всей поверхностью – оптимальный вариант. Тогда пустот практически не будет. Но подобный вариант обустройства встречается редко. На 1 квадратный метр допустимы неровности, в размере до 1 см. Если ямы слишком большие – требуется их выравнивание. Для этого поверхность стёсывают, либо заполняют штукатурным раствором. Ровные поверхности способствуют тому, что проще происходит утепление фасада пенопластом своими руками, видео же помогает разобраться с определёнными нюансами.

Надо грунтовать или нет?

Если по стене провели ладонью, и последняя осталась чистой – значит, грунтовка не нужна. Если же следы остаются – то от проведения подобных работ отказываться не рекомендуют. Тогда клей будет лучше контактировать со стеной, сохраняя свойства.

Подходит любая разновидность грунтовки для фасадных работ. Вот некоторые фирмы, на которые можно обратить внимание:

1. Экомикс.
2. Токан.
3. Крайсель.
4. Столит.
5. Мастер.
6. Ceresit.

Допускается ли разбавление грунта – определяющим фактором будет форма выпуска, а также инструкция от производителей. Кисть или распылитель применяют при нанесении материала. Поверхность грунтуется, чтобы повысить прочность, надёжность.

ЭППС: подготовка

Если используется вариант ЭППС, то его поверхность перед работой не должна быть такой гладкой. У пенопласта структура более рыхлая. Потому предварительная подготовка для неё не нужна. Поверхность ЭППС покрывают царапинами в большом количестве, иначе материал в качестве утеплителя и клей отваливаются друг от друга.

Гипсокартон обрабатывают специальным инструментом в виде шипастого валика. Достаточно хорошо его прокатать во всех направлениях, чтобы добиться результата. Ещё один вариант – щётка с металлической щетиной. При помощи этого инструмента создают бороздки.

При таких обстоятельствах более мягкие методы не будут эффективными. На работу уходит много времени, хотя подобные действия не относятся к тяжёлым. Важно пройти предыдущие этапы до начала монтажа на стене. Если при укладке используют вариант, состоящий из двух слоев, то и листы обрабатывают с двух сторон. При любом способе утепления это правило действует.

Отделка подоконников, откосов, отлива

Установка всех элементов должна пройти до завершения монтажа материалов на стене. Уменьшение толщины на определённую величину – стандартная ситуация для утеплителей. Старые подоконники и откосы чаще всего слишком короткие, поэтому их заменяют на новые аналоги.

Соблюдение следующих правил помогает добиваться оптимального результата при теплоизоляции:

• Стандартный выступ за плоскость стены для подоконника – 3-4 сантиметра.

Когда монтируют подоконник – все пустоты заполняются. Штукатурку своими руками для этого элемента не составит труда сделать.

Можно придерживаться определённого порядка, при котором укладывают пластины теплоизоляции, заполняют промежутки монтажной пеной и на всё это укладывают подоконник. По окончанию работ надо прижать конструкцию чем-то тяжёлым, оставить её потом на несколько часов.

• 1 см – размер выступов за стену для откосов.

При соблюдении правил при стыковке, с утеплителем много хлопот не возникает. Для соединения используют клей – тот же материал, что во время пенопластового утепления. Запас для финишных слоёв составит хотя бы 10 мм. Строительный нож помогает с выравниванием.

• Место установки отливов – между цоколем и утеплением.

Отливами называют оцинкованные стальные полоски, к которым добавили краску в виде порошка. При монтаже этой полоски на цоколь применяют дюбели, либо саморезы. Стандартный шаг между деталями равен 20 см. Материал продаётся в виде кусков, длина которых – два метра. При монтаже один кусок заходит на другой, на 10-15 см. Благодаря установке отливов вода будет стекать на улицу, а не в дом. Области обработки важно выбирать правильно.

Технология монтажа пенопласта на стены

Сначала пенопласт приклеивают, затем прибивают. Поклейку начинают чаще всего с нижнего левого угла. Первый ряд при выполнении работы опирается на специальный отлив. Стартовые планки используют при улучшении теплоизоляции многоквартирного дома. Иначе материал с большой вероятностью будет уходить вниз, когда занимаются утеплением фасада пенополистиролом, технология этого процесса отличается некоторыми нюансами.

Материалы и инструменты

Наклейка пенопласта на стены предполагает использование двух шпателей. У одного ширина – до 100 мм. Параметры второго – в пределах 180-200 мм. Узкий край применяют при наборе клея из ёмкости, потом материал распределяют по стене. Подрезание поверхности эффективно при выборе пил с мелкими зубьями. Берут только специализированные составы – к примеру, совместимые с полистирольными плитами. Такой состав выпускают в двух разновидностях:

1. Универсальные варианты, для отделки полистирола и фасадов в дальнейшем.
2. Только для того, чтобы приклеивать полистирол на стены. Обработка других слоёв предполагает применение универсальных составов.

Благодаря клею, владельцы выполняют целый ряд операций:

• Промазка крепёжных грибков.
• Промазка утеплительных стыков.
• Склеивание полистирола со стенами, стыками.

Соединение сеток с углами, выравнивающий слой – главное назначение универсального состава. Дюбель гвоздями разные элементы тоже соединяют.

По квадратному метру расход примерно одинаковый – в пределах 4-6 кг. При ровных стенах, нанесение клеевого слоя уменьшается.

Второй этап – закрепление пенополистирола на стенах. Основными грибками пользуются в качестве главного инструмента. Так называют дюбеля, обладающие специальной формой. Инструменты для работы далее практически не понадобятся.

Исключение делают лишь для следующих позиций:

1. Шуруповёрт.
2. Валик, снабжённый длинной ручкой.
3. Шнуры и отвесы со строительным уровнем. Помогают отбивать прямые линии. К ним добавляют специальную рулетку.
4. Перфораторы.
5. Молотки.
6. Строительный миксер либо дрель со специализированной насадкой.
7. Ёмкость, где замешивают клей.
8. Строительный нож.
9. Шпатель, гладилка и тёрка.
10. Лестница.

Далее переходят к монтажу утеплителя. При помощи дюбелей организуют соединение.

Крепление плит пенополистирола

Клей растворяют с водой, согласно рекомендациям от производителя. Для размешивания берут миксер либо дрель, снабжённую соответствующей насадкой. Удобно – когда материал становится чуть более густым, это упрощает работу.

Наличие неровностей предполагает, что клеем будут покрываться стены. Тогда неровности будет легче корректировать. На горбах состава нужно меньше, внутри выемок – больше. Выемки делают внутри материала отделки, если горб в результате работы получился слишком большой. В случае с ЭППС такие решения нельзя использовать. Крепление плит проходит иначе.

Далее следуют такой рекомендации:

• Укладка раствора в виде «лепёшек», с площадью в 9-10 мм.
• Делают валик примерно по общему периметру стен. Отступ от края делают на 3-4 см.
• Не обязательно делать так, чтобы размеры лепёшек были одинаковыми.
• Главное – чтобы рабочая поверхность оставалась максимально ровной.
• После выкладки клея прикладывают пенопласт. Остаётся придавить материал, прихлопнуть его ладонью.
• Нормально, когда одни листы заползают на другие, тогда всё будет прочнее держаться.
• Если вылез сам клей – то рекомендуется избавиться от лишних частей. Здесь лишняя плотность ни к чему.

В этом случае работ по выравниванию стен у здания меньше.

При выполнении утепления можно использовать другую технику – когда на пенопласт выкладывают клей, а затем выравнивают его гребёнкой либо специальным зубчатым шпателем. После этого происходит само заклеивание. Но такая технология подходит для абсолютно ровных фасадов, на которых нет серьёзных перепадов до отделки стен.

Отсутствие сплошных швов – главное требование при укладке листов во втором ряду. Обязательно соблюдение некоторого смещения, как при работе с кирпичной кладкой. При организации последующих рядов тоже важно следить за тем, чтобы швы не совпадали друг с другом. Если фасад закончили обрабатывать пенопластом – надо оставить поверхность сохнуть и закрепляться, минимум на 3 суток. Пока можно переходить ко второму участку.

Работа и высота увеличиваются при обработке частных домов. Некоторую работу можно провести с земли, в некоторых случаях применяют специальные подмостья. Удобнее разделять общую площадь на несколько участков. Сначала обрабатывают полностью один, потом переходят к другому. Открытого полистирола в таком случае будет меньше, ведь материал плохо защищён от ультрафиолетовых лучей, попадающих на стены дома.

Прибиваем пенопласт или ЭППС

После первоначального нанесения клея должно пройти минимум 3 суток, чтобы он высох полностью. Дальше используют специальные грибки из пластика. Если они более дорогие – инструмент будет жёстче. Длина приспособлений зависит от того, какой толщины материал подвергается обработке.

Не стоит забывать о прибавлении к результату 4-5 см глубины, на которую инструмент уходит внутрь. Грибки берут на 9-10 см, если у пенопласта ширина до 50 мм.

Одну стену обрабатывают минимум 5-6 грибками. Выбирают специальные места, где сверлят отверстия примерно на 10 мм размером. Глубина отверстий больше на 2-3 см по сравнению с длинами ножек у грибков. Если показатель меньше – пыль легко забьёт внутренние части. Иначе полное погружение материалов с инструментами невозможно. Один грибок всегда расположен по центру плиты. Несколько других – в местах, где образуются стыки.

Благодаря этому владелец одновременно прибивает пенопласт и решает проблему, связанную с выравниванием стыков.

Далее порядок выполнения работы описывают таким образом:

1. Грибок вставляют в отверстие, прибивают молотком.
2. На утеплителе прилегание шляпок должно быть максимально плотным.
3. Если шляпки неплотно ложатся – надо достать приспособление, сделать отверстие глубже.
4. Иногда грибки спустя некоторое время просто перестают прибиваться, это значит, что бур надо менять, поскольку он сточился.

При забивании важно проследить за тем, чтобы шляпка осталась немного углублённой. Она должна уходить внутрь примерно на 1 мм. Благодаря чему выравнивающий слой требует меньшего количества клея. Пенопласт отличается простотой забивания, в случае с ЭППС работа будет сложнее.

Если слоёв утеплителя два

Такую работу выполняют двумя слоями утеплителя. Стандартная толщина – меньше 100 мм, минимум от 50 и больше. Швы и стыки не должны совпадать с первым слоем, когда укладывают второй. Для второго слоя не вызывает сомнений удобство нанесения состава не на стену, а на листы. При обработке первого слоя можно отказаться от запенивания, затирания некоторых мест. Они перекрывают друг друга.

Высыхание первого слоя – условие, от которого не советуют отказываться. И только после этого можно приступать ко второму. Следующий слой обрабатывают сразу, если подождать никак не получается. Но для таких обстоятельств минимум высоты – два метра. В противном случае увеличивается вероятность сдвига у листов.

Перед тем, как приклеить пенопласт, нужно подождать минимум трое суток – пока клей полностью не высохнет. Главное – не ошибиться, рассчитывая длину для грибков. После того, как фасад обработан – двигаются дальше.

Заделка швов для улучшения тепловых показателей

Здесь порядок работы тоже имеет своё описание:

1. Участок фасада, уже оклеенный пенопластом – место, откуда работы начинают.
2. Допустима ситуация, когда края пенопласта торчат.
3. Для обрезки используют строительный либо канцелярский нож.
4. Есть специальные тёрки, которые тоже используют при обработке пенопласта.
5. Предварительная обработка сократит расход материалов в дальнейшем.

Затирка швов проводится с главной целью – защита от проникновения холодного воздуха между разными деталями внутри. На шпатель набирают тот же состав, при помощи которого пенопластом покрывали стены. Узкая полоска утеплителя закладывается внутрь швов, если последние имеют размер от 3 мм и больше. Потом вся поверхность затирается при помощи клея.

Швы разрешают заполнять монтажной пеной. Надо оставить материал на 4-5 часов, остатки срезать при помощи ножа. Клей применяют для затирки поверхности сверху. То же делают для утопленных шляпок грибков. Главное – выровнять инструменты с основной поверхностью.

Чем ровнее будет получаться поверхность – тем лучше. Если остались выступы из-за лишнего материала – достаточно использовать тёрки, совместно с наждачной бумагой. Надо подождать, пока состав высохнет полностью.

Армирование пенопласта на стенах

Иногда происходит так, что работа растягивается на два сезона. На какой-то стадии  конструкцию оставляют на зиму. Так делают, когда выравнивающий  слой нанесён, иначе материал повредится. Действия выполняют в следующем порядке во время монтажа армирующей сетки:

• Используют шпатель шириной минимум 350 мм. Этим инструментом поверхность покрывают клеем, универсального назначения. У полосы материала ширина меньше на 5-7 см, если сравнить с сеткой. Стандартно сетки выпускают с шириной на 100 см.
• Далее идёт раскатывание сетки вверх-вниз. 5-7 см на одном краю остаются свободными от клея.
• Проведение шпателя по сетке с вдавливанием в клей материала. Чем ровнее поверхность – тем лучше.
• Пустая сетка – место начало работ со второй полосой материала. Армирование идёт заново, вплотную к материалу, который уже есть на поверхности. Итог – два слоя сетки в определённых местах стыка. По толщине клей такой же, что и везде.

Когда сетка наклеена – её оставляют, пока всё не высохнет. Минимальное время – 12 часов, но лучше ждать сутки. Тёрка с наждаком помогает выравнивать все поверхности.

Штукатурка пенопласта: нанесение выравнивающего слоя

В данном случае техника нанесения остаётся стандартной, если пользуются смесью для образования защитного слоя. Выбор толщины клея для конкретного случая определяется результатами, оставленными от предыдущего этапа. Выравнивающий финишный слой может быть очень тонким, если раньше всё наносили ровно. Но смесь должна быть слегка жидкой. Эта консистенция облегчает выравнивание.

Выравнивающий слой нужно оставить на некоторое время, пока он не высохнет. Температура и толщина материала определяют, сколько времени на это уходит.

Внешняя отделка фасада

Существует три способа для наружной облицовки стен:

1. Навешивание панелей сайдинга.
2. Укладка разновидностей облицовочного кирпича.
3. Штукатурка. Её можно окрашивать потом, но допустим и вариант без краски.

Заключение

Самостоятельное утепление фасада не доставит хлопот, если владелец здания заранее ознакомится с нюансами процедуры, подготовит необходимые инструменты. Такой вариант способствует дополнительной экономии. Соблюдение технологий обеспечит сохранение приятного микроклимата внутри помещений на долгое время.

Утепление комнаты пенополистиролом

Технология утепления стен пенополистиролом

Утепления стен снаружи пенополистиролом своими руками, видео – Советы по ремонту

Процесс утепления стен снаружи пенополистиролом своими руками, видео которого часто встречается в сети, требует детального пояснения. Чтобы использовать этот современный, эффективно защищающий от холода материал, необходимо вначале прочитать о его технических характеристиках. Пенополистирол обладает всем набором необходимых качеств для того, чтобы его было можно применить для отделки внешних стен зданий.

Пенополистирол — популярный материал для утепления стен снаружи

Технические характеристики пенополистирола

Не углубляясь подробно в тонкости производства и технические характеристики пенополистирола, рассмотрим потребительские свойства этого утеплителя. Во-первых, материал этот листовой и жесткий, что очень удобно, так как он может быть установлен на любой вертикальной и горизонтальной поверхности. Во-вторых, он имеет свойство с успехом удерживать тепло в помещении благодаря тому, что состоит из миллионов гранул, наполненных воздушной смесью, которая обладает низкой теплопроводностью. В-третьих, пеноплекс прочный и водонепроницаемый, что дает возможность использования его в достаточно жестких условиях.

Из перечисленных свойств становится ясно, что технические характеристики пенополистирола позволяют обшивать им не только поверхности внутри помещений, но и монтировать его в качестве утепляющего компонента для вентилируемых фасадных систем на внешних стенах домов. О том, как это делать правильно, речь пойдет далее.

Пенопласт — народное название пенополистирола

Алгоритм утепления стен снаружи пенополистиролом своими руками, видео и описание этапов

Во избежание неприятностей, перед началом работ необходимо внимательно ознакомиться со всеми правилами монтажа полистирола, а затем начать исполнять работы по следующим шагам:

• осуществляем тщательную подготовку поверхности. Если стены дома выполнены из кирпича или легкобетонных блоков, а сверху покрыты слоем штукатурки, то глубокие выбоины и трещины необходимо предварительно заделать шпатлевкой. После ее высыхания стену грунтуют для избегания ее заплесневения. Главная задача, чтобы плиты пеноплекса прилегали к стене плотно, не образуя зазоров. На бревенчатых деревянных стенах надо убрать неровности и стесать слишком выступающие части бревен. Так как поверхность самого пенополистирола очень гладкая, то ее желательно испещрить игольчатым валиком в целях качественного сцепления со стеновой поверхностью. Кроме прочего, со стены необходимо убрать все посторонние предметы, включая наличники с окон и отливы;

• с установки углового профиля всегда начинается утепление стен снаружи пенополистиролом своими руками. Видео его монтажа можно найти в сети. Описать же весь процесс этого можно следующим образом. По самой нижней кромке стены, граничащей с фундаментом, размечают места под отверстия, которые высверливают и вставляют в них пластмассовые заглушки для шурупов. Профиль из оцинкованной стали, имеющий Г – образную форму, перфорированной частью накладывают на линию отверстий и прикручивают шурупами длиной 3 – 4 см. Шаг крепления рекомендуется делать порядка 40 см. Это приспособление имеет вид полки и необходимо для того, чтобы листы пенополистирола, смазанные клеем, не съехали вниз, а уперлись в него.

Полезный совет! При выборе стартовой планки (профиля) ориентироваться нужно на толщину плит материала. Профиль не должен быть толще них. Углы планки фиксируются угловыми соединителями, а между собой детали профиля соединяются пластиковыми деталями. Эти меры позволяют компенсировать тепловое расширение материалов.

Очень удобно для монтажа пенополистирола использовать специальную пену-клей

• клей для приклеивания плит готовят из сухого порошка, который продают в магазине. Он снабжен инструкцией по приготовлению, поэтому подробно заглубляться в этот процесс нет нужды. Важно только отметить, что его консистенция должна быть такой, чтобы обеспечить наиболее удобную работу с ним;
• в первую очередь утепляют все откосы окон и дверей. Для этого плиты пеноплекса режут острым ножом по необходимым размерам. Клей наносят по всему периметру и в центральных местах по всей площади плиты. После этого с силой прижимают к поверхности;

Пенополистирольные листы с Г–образными кромками позволяют полностью перекрывать стыки между собой

Полезный совет! Лучшим вариантом для утепления наружных стен здания являются пенополистирольные листы с Г–образными кромками. Они позволяют полностью перекрывать стыки между ними, что не позволяет мостикам холода появляться в таких уязвимых местах.

• после того, как нужные откосы и другие элементы будут утеплены, приступают к утеплению стен снаружи пенополистиролом своими руками. Видео ролики монтажа обычно наполнены различными нюансами, поэтому рекомендуется их посмотреть. Приклеивание начинают с нижнего ряда. Плиты поочередно намазывают клеевым составом, ставят на профиль одной из сторон и с усилием прижимают к стеновой поверхности. Когда первый ряд будет закончен, приступают к монтажу второго, но его делают так, чтобы рисунок стыков напоминал кирпичную кладку, то есть со смещением относительно первого ряда.

Процесс приклеивания плит является очень важным. Поэтому кладку плит нужно осуществлять, постоянно проверяя ровность линий с помощью строительного уровня. Необходимо соблюдать постоянное 2 – 3 миллиметровое расстояние между плитами, а клей, выступающий из промежутков надо удалять, пока он не схватился. В случае, когда по невнимательности получилась слишком большая щель, ее нужно заполнить монтажной пеной, не давая шанса холоду проникнуть в нее. На углах в крайних плитах вырезаются зубцы, с помощью которых они крепятся между собой. Это обеспечивает необходимую жесткость угловых соединений и значительно повышает надежность конструкции. Шиповое соединение необходимо тщательно проклеивать.

Конструкция вентилируемого фасада с пенополистиролом

Завершающие работы

На этом утепление стен снаружи пенополистиролом своими руками еще не закончено. Видео данного процесса подскажет, что после высыхания клея плиты нужно закрепить особыми дюбелями. Они имеют вид полых внутри грибков с широкими шляпками. В плитах и стене на 4 см просверливают отверстие, соответствующее по диаметру дюбелю. В отверстие вставляется грибок, а в него забивают длинный гвоздь, который распирает пластиковый дюбель внутри стены, обеспечивая надежное крепление. При этом шляпка прижимает пеноплекс к стене плотно. Потребуется от 6 до 8 на 1 м² таких крепежей, чтобы обеспечить надежное крепление плит к поверхности. На участках, где имеются откосы и другие элементы, нужно это количество увеличить. При расчете потребности в материалах это обстоятельство надо учесть. Шляпки грибков шпаклюют сверху.

Когда плиты надежно закреплены, начинают обработку углов. Для этого уголки из пластика или алюминия приклеивают на все углы, а сверху закрепляют армирующей сеткой для надежности. Ее тоже приклеивают на клей.

Пенополистирол закрепляется соответствующими строительными дюбелями с широкими шляпками

Дальнейшие шаги зависят от того, каким материалом будет облицован фасад окончательно. Если будет создана вентилируемая фасадная система, то направляющие профили для нее крепят поверх утеплителя и монтируют сайдинг или фасадные панели. Если на утеплитель предполагается нанести слой декоративной штукатурки, то необходимо осуществить еще несколько шагов:

• плиты из пенополистирола протирают наждачной бумагой и обмазывают клеем. Затем на всю поверхность наклеивают армирующую сетку для штукатурки. Для хорошего выравнивания поверхности сетки и надежного прилипания к плитам, ее нужно периодически приглаживать шпателем, осуществляя движения «елочкой» от центральной части к краям. Лишний клей следует обирать без промедления;
• когда все это высохнет, приступают к нанесению шпатлевки. Ее слой должен быть ровным и закрывать сетку;
• далее ждут трое суток для полного высыхания слоя шпатлевки. По их истечении, обрабатывают всю поверхность наждачной бумагой.

Схема обустройства «мокрого фасада» с декоративной отделкой

Полезный совет! Для лучшей адгезии с финишным покрытием на шпатлевку наносят специальную грунтовку, в составе которой имеется песок из кварца. Это создаст матовую шероховатую поверхность, которая пригодна для нанесения любой штукатурной декоративной смеси.

Чтобы получить значительную экономию средств, лучше производить ремонтные работы по утеплению стен снаружи пенополистиролом своими руками. Видео и данная пошаговая инструкция помогут сделать это правильно, качественно и сэкономить значительные финансы. Нужно только соблюдать предложенные рекомендации и порядок действий.

Утепление стен снаружи пенополистиролом своими руками

Утепление стен снаружи пенополистиролом встречается очень часто. Материал достаточно популярен благодаря не высокой стоимости и простоте в монтаже. Как правильно теплоизолировать стены, что нужно учесть, подробно разберем в статье.

Плюсы и минусы пенополистирола, его виды

Пенополистирол – материал с газонаполненной структурой, является самым распространенным изолятором на данный момент.

Материал появился на рынке недавно, но многие застройщики сразу оценили его по достоинству. Его используют повсеместно, для теплоизоляции, лоджий, балконов, домов, гаражей и других конструкций. Рассмотрим, характеристики, которые стали причиной такой популярности.

Положительные качества материала:

• является хорошим теплоизолятором, что позволяет использовать материал не только снаружи;
• влагоустойчив – не намокает, даже при длительном контакте с водой;
• паропроницаем – несмотря на свое происхождение материал позволяет «дышать» стенам строения;
• не гниет, в нем не появляются грибковые заболевания;
• хорошо изолирует строение от шума из вне;
• не дает усадки;
• экологически безопасен;
• стоит недорого;
• прост, в применении.

Как у любого материала у полистирола есть минусы, но они не столь существенные:

• не устойчив к химическим составам;
• в нем могут завестись грызуны, так как материал пористый и мягкий;
• материал может гореть, хотя производители пытаются эту проблему решить, обрабатывая его специальными составами.

Эти минусы не столь значительны, если производить монтаж правильно, учитывая эти недостатки.

Утепление стен дома пенополистиролом снаружи

Наружное утепление пенополистиролом, наиболее предпочтительно, при теплоизоляции стен. Не уменьшается полезная площадь помещения, можно увеличить слой изолятора до 20 см. При отделке теплоизолированного строения, можно применить обычный сайдинг или профлист.

Предварительная подготовка стены

Процесс утепления всегда начинается с подготовки поверхности. Нужно не просто очистить стена от пыли и посторонних предметов, а еще заделать все неровности, щели, и подготовить материал.

Внимание! Плоскость для этого утепления должна быть ровной и гладкой, перепад не должен составлять более 3-5 мм.

Итак, алгоритм выполнения работ, такой:

• на неровную стену со значительными перепадами невозможно установить пенополистирол, так как в местах впадин образуется пустота, которая сильно снизит качество теплоизоляции;
• если стены ровные, то нужно оценить структуру фасада, например, если фасад ранее был окрашен, то поверхность нужно хорошо зачистить. Краска со временем начнет отваливаться, вместе с теплоизолятором;
• как только старое покрытие будет удалено со стен, могут обнаружиться трещины, сколов и другие дефекты, которые нужно устранить. Перед тем как заделать трещины, их следует расшить перфоратором с насадкой лопатка, и загрунтовать. Для маскировки можно применить раствор цемента, гипсовую штукатурку или строительную пену. Щели запениваются, после высыхания пена обрезается. Сколы замазать штукатуркой.

Внимание! Стена будет готова к наклеиванию утеплителя, когда, проведя по ней рукой, она останется чистая.

Утепляем откосы

Окна – это основной источник потери тепла, и от того, насколько качественно будет проведена теплоизоляция откосов, будет зависеть качество утепления.

Работа по изоляции откосов проводится в несколько этапов:

• поверхность хорошо очищается от загрязнений и пыли. Убрать засохшую пену, которая может выпирать после монтажа окон;
• загрунтовать откосы в два слоя, для лучшей адгезии поверхности и штукатурной смеси;
• выровнять поверхность, после высыхания грунта. Оштукатуривать откосы лучше цементным раствором. Сделать их нужно максимально ровными, чтобы пенополистирол плотно прилегал к поверхности. Для этого применяют перфорированный уголок, который выставляется по уровню, при помощи штукатурки.

Как только подготовка завершена, и раствор на откосах полностью высох, можно приступать к утеплению. Алгоритм такой:

• нарезать утеплитель для стен, нужного размера;
• нанести на него клей, и плотно прижать к откосу;
• если при монтаже материала образовались щели, то их следует запенить или заделать раствором.

На этом подготовку откосов можно считать оконченной, к ним можно будет вернуться, когда подойдет очередь окончательной отделки, утепленых стен дома.

Оклейка карниза

Перед тем как утеплять стены, нужно предварительно оклеить карниз, для этого:

• для оклейки карниза нужно взять самый тонкий материал, который будет держаться на одном клее;
• полосы клеят строго от стены;
• сначала стоит закрепить вертикальные элементы, и только потом на них уложить горизонтальные.

Материал нужно установить таким образом, чтобы он не выступал. При необходимости его следует подрезать острым ножом.

Пароизоляция и гидроизоляция при утеплении пенополистиролом

Несмотря на то, что пенополистирол для утепления стен один из лучших материалов, к тому же является паропроницаемым материалом, перед его установкой нужно смонтировать пароизоляцию, чтобы не образовывалась конденсата между стеной и утеплителем. В этом случае отлично подойдут мембранные пленки.

Пароиоляция устанавливают на полностью подготовленные, сухие стены. Если производится утепление стен пенополистиролом из дерева, то пароизоляционный материал можно установить на скобы при помощи строительного степлера.

Материал настилается на стены с нахлестом в 10 см, при этом стыки нужно проклеить строительным скотчем. Это исключит появление мостков холода.

На бетонную или кирпичную стену изолятор от конденсата устанавливается при помощи клея с дополнительным креплением на дюбельгвозди.

После этого можно смело приступать к подготовке материала.

Процесс подготовки утеплителя при использовании экструдированного пенополистирола

Так как пенополистирол отличается от пенопласта гладкой поверхностью, то плиты нужно тщательно подготовить перед приклеиванием.

Производители заботятся о своих клиентах, и учли этот недочет в производстве. В связи с этим на рынке появился материал с небольшим рифлением, но его может не быть в продаже.

Основная задача подготовки материала – сделать плиты шершавыми, чтобы клей хорошо держался на поверхности. Пенополистирольный лист прокатывают игольчатым валиком, который применяется для создания криволинейных конструкций из пеноплекса.

Прокатываются сразу все плиты, которые планируется установить на стену.

В случае если валика нет, то можно применить железную щетку. Материал следует обработать с двух сторон.

Грунтовка стен

Грунтовка выбирается исходя из материала стен. Но основным требованием к грунту является то, что он должен быть глубокого проникновения.

Перед нанесением грунта, стены стоит помыть, чтобы удалить с нее уличную пыль и сажу.

Наносить грунт в этом случае можно через 24 часа.

Если на стене наблюдаются островки белого налета (выделение минералов при выветривании влаги), его нужно снять железной щеткой.

Только после тщательной подготовки можно начать грунтование. Если площадь поверхности большая, для скорости, можно применить обычный краскопульт, для нанесения состава.

Монтаж плит пенопласта к стене

Как только все подготовительные работы окончены, можно приступать к монтажу материала на стены:

• Монтаж начинается снизу от угла, и вести рядами, поднимаясь вверх. Материал крепится к стене горизонтально, при этом вертикальные швы должны идти в шахматном порядке. Для этого угловые пласты на каждом втором слое режутся пополам.
• Зубчатым шпателем нанести слой клея на стену. Состав должен полностью покрывать всю поверхность стены. Затем нанести на боковые стороны материала немного клеящего состава, разведенного до состояния сетены, установить плиту и выровнять ее по уровню легкими покачиваниями.
• Стоит учесть, что качественное утепление дома пенополистиролом, в один слой не получится, поэтому при расчете материала, нужно это учитывать. Второй ряд плит, клеится со сдвигом, так, чтобы стыки предыдущего слоя при утеплении дома снаружи пенополистиролом, были закрыты целой плитой. Второй слой теплоизоляции клеится на сметанку.

Плиты для первого и второго слоя утепления стен снаружи, следует покупать одной толщины, например, если планируется уложить теплоизоляцию в 10 см, то покупают плиты по 50 мм толщиной.

Монтаж сетки на утеплитель

Сетку начинают монтировать на стену через сутки, после того, как уложен теплоизолятор. Нужно приготовить раствор, доя сетки, и нанести его на пенополистирол зубчатым шпателем на всю поверхность.

Приклеивать сетку начинают от угла, но только сверху, расправляя шпателем к низу, пока армировка полностью не вдавится в состав. После того, как уложена первая полоса, вторую начинают клеить с нахлестом в 5 см.

На углы устанавливается перфорированный элемент, с армированной серпянкой, чтобы угол получился ровным и был защищен от ударов.

Если укладка на раствор у не получается, моно сделать иначе, вначале наклеить серпянку, а потом пройтись по ней раствором при помощи широкого шпателя.

Дальнейшую работу можно продолжить только после полного высыхания раствора с армировкой.

Подготовка перед оштукатуриванием утеплителя

Если принято решение штукатурить дом после утепления, то лучше для армирования уложить ПВХ сетку. Она прослужит долго, так как не подвержена коррозии.

Эту сетку монтируют по такому же принципу, как серпянку. Отрезают пласт по высоте стены, закрепляют его сверху от угла, и начинают забивать ячейки штукатуркой, толщиной в 0,5 см. стоит выполнить работу так, чтобы сетка не торчала из-под штукатурки, и хорошо прилегала к поверхности утеплителя.

Нанесение финального слоя штукатурки

Как только высохнет слой штукатурки с вмонтированной сеткой, можно приступать к оштукатуриванию поверхности, предварительно ее загрунтовав.

Купить нужно фасадную штукатурку в сухом виде и разводить согласно инструкции изготовителя.

Оштукатуривание производится при помощи широкого шпателя, накладывая на него раствор маленьким шпательком.

Для хорошего результата штукатурку наносят в два слоя, при этом каждый последующий должен накладываться на высохшую поверхность

После того как штукатурные слои высохнут, стены нужно зашпаклевать, и после зачистки окрасить, или нанести декоративную штукатурку на стены.

Отделка сайдингом

Намного проще, отделать утепленное здание сайдингом. Материал не дорогой, прост в применении, при этом обладает огромной цветовой гаммой и имитацией различных материалов.

Перед тем как крепить сайдинг него монтируется каркас из металлопрофиля.

Работа выполняется следующим образом:

• на дюбель гвозди закрепить направляющий профиль, который устанавливается внизу – на фундамент, вверху – под крышей;
• к направляющим прикручиваются стоячные профили, которые дополнительно крепятся к стенам при помощи прямых подвесов. Важно помнить, что между утеплителем и облицовочным материалом должен быть зазор в 5 см. подвесы крепятся к стене прямо на дюбели прямо через утеплитель;
• после этого нужно смонтировать перемычки с шагом 60 см.

В результате должна получиться решетка из профилей по периметру всего здания.

Как только готова конструкция под сайдинг, можно начинать его монтаж. Не зависимо от вида сайдинга установка панелей начинается от угла и производится рядами от низа к верху.

Заключение

Как видим ничего сложного в наружном утеплении дома пенополистиролом, выполнить эту работу своими руками может даже не профессионал, достаточно выполнять монтаж в строгой последовательности.

грамотное утепление снаружи и изнутри строения

Содержание статьи:

Когда на рынке строительных материалов появляется новый утеплитель, то, естественно, его рекламируют, сравнивая с уже апробированными на практике материалами. И чаще всего это сравнение идет не в пользу «старого» утеплителя. Причем о его положительных свойствах упоминают редко, зато отрицательные утрируют, убеждая потребителей, что этим материалом вообще лучше не утеплять жилой дом. Такая участь коснулась и пенополистирольных материалов, которые принялись хаять на все лады. А между тем, утепление пенополистиролом в отдельных частях дома работает намного эффективнее иных материалов, обходится дешево и не требует дополнительных затрат на пароизоляцию. Главное – знать, где лучше всего его стелить.

Видео о применении пенополистирола для утепления дома

Характеристики полистирольных материалов: влагонепроницаемость + теплоизоляция

Из полистирольных материалов сегодня применяют в утеплении две разновидности: пенопласт и пеноплекс. Оба они создаются путем вспенивания полистирола, но с разными добавками. В итоге некоторые технические характеристики не совпадают.

За счет большого количества воздуха во вспененной структуре пенопласт не уступает по теплоизоляции более дорогим утеплителям

Общие свойства пенопласта и пеноплекса:

• Обоим утеплителям характерно низкое влагопоглощение. Они не впитывают пары, как базальтовые материалы, поэтому не могут терять теплоизоляционных свойств при намокании. Правда, пеноплекс абсолютно непроницаем для воды, а пенопласт – малопроницаем, но все же способен напитывать влагу.
• Уровень теплосбережения высокий. Считается, что такую низкую теплопроводность иным материалом обеспечить практически невозможно.
• Пенополистиролы относят к горючим материалам. Без сомнения, если их поджечь, они будут гореть. Но для того и существует финишная отделка, чтобы защитить утеплитель от возможного возгорания. Дерево тоже воспламеняется легко, однако по поводу этого хозяева редко беспокоятся.
• Долгий срок службы. Этот параметр действительно высок, когда утеплитель изолирован от солнечных лучей, высоких температур, ветров и пр. Если же дать пенополистиролу полежать под открытым небом недельку-другую, то его «вечные» свойства моментально сойдут на нет. Т.е. при покупке утеплителя надо сразу его монтировать и прятать под финишное покрытие, а не оставлять на пару месяцев незащищенным, пока не будет выполнена отделка.
• Устойчивость на сжатие. Продавить пальцем утеплитель не так и легко, если только сильно стараться. А в конструкциях дома он прекрасно выдерживает давление отделки на полу или грунта на стенках фундамента.

Чем отличаются пенопласт и пеноплекс

В результате вспенивания пенопласт (он же обычный пенополистирол) приобретает легкую гранулированную структуру, которая проницаема для воздуха. Но он также приобретает и хрупкость, что вызывает определенные трудности при резке листов: легко обламываются углы.

Пеноплекс (он же – экструзионный пенополистирол) отличается от «собрата» более мягкой структурой, поэтому его легче крепить на неровных поверхностях. Плотный материал абсолютно влагонепроницаем.

Эластичность и полная влагонепроницаемость пеноплекса делают его незаменимым при утеплении неровных конструкций

Утепление фундамента: преимущества материала

В фундаментной части дома утепление пенополистиролом весьма эффективно, потому что такой пирог успешно противостоит давлению грунта и предохраняет подвал и цокольный этаж от промерзания. Если же выбирать, каким из вариантов отклеивать фундамент, то утепление экструдированным пенополистиролом обойдется дороже. Зато его эластичная структура выдержит пучинистый грунт с большим уровнем промерзания. При расширении объема мерзлая земля может смещать фундаментные плиты, а пеноплекс станет барьером между грунтом и бетоном, смягчая сильное давление. Но если в вашей местности нет суровых зим, то для теплозащиты фундамента вполне хватит дешевого пенопласта. Правда, вам необходимо будет защитить его от влаги из почвы, покрыв сверху водонепроницаемой пленкой.

При утеплении фундамента экструдированным пенополистиролом не требуется его гидроизоляция от почвы

Утепление полов: лучше не придумаешь

Еще один конструктивный элемент, которому на 100% подходит утепление полистиролом – полы. За счет водонепроницаемости плит вы избавите дом от сырости, поднимающейся из подвала. Особенно это выгодно хозяевам, чьи строения стоит на почвах с близким уровнем грунтовых вод. Оба материала можно стелить как на бетонную основу, так и на черновой пол из досок, если задумана система теплых полов. Только в случае с деревянной основой в подполе должна быть качественно сделана вентиляция, чтобы влага не пропитывала доски. Без нее дерево быстро сгниет, ведь сверху на нем будет водонепроницаемый материал.

На ровной бетонной стяжке монтаж пенополистирольных плит проводится очень быстро, а эффект от утепления – высокий

Стены: утепление пенополистиролом изнутри и снаружи

А вот со стенами ситуация неоднозначна. Эффективность утепления в этом случае будет зависеть от стенового материала. Сразу отбросим возможность использования этих утеплителей в деревянной стене, так как утеплить дом пенополистиролом – значит, лишить дом целебного микроклимата, которым славится дерево. Брус или бревно должны «дышать», т.е. проветриваться. В случае укладки пеноплекса эта возможность теряется полностью, а с пенопластом сводится до минимума. К тому же, закрытое полистиролом дерево не сможет регулировать уровень влажности, а избыток влаги поселится на внутренней стороне стены (между ней и утеплителем) в виде грибка и плесени. Можно, конечно, сделать паро- или гидробарьер, чтобы защитить брус, но все полезные свойства древесины теряются.

Зато для кирпичных, блочных стен, для заполнения каркасных конструкций его применяют достаточно успешно. Но, опять же, с некоторыми оговорками. Так, для стен, которые слабо держат тепло (блочных, кирпичных, каменных и пр.) эти утеплители лучше применять снаружи. Причем, более выгодным оказывается пенопласт, потому что он не перекрывает естественную вентиляцию.

Почему именно снаружи? В неутепленной стене граница между холодом и теплом получается примерно посредине стенового материала. Т.е. часть тепла из помещений все-таки удерживается. Если закрыть блоки внутри утеплителем, то граница переместится из середины к внутренней поверхности стенки и получится где-то между утеплителем и стеновым материалом. Значит, вся стена у вас будет холодной и не сможет удерживать хоть немного тепла, идущего изнутри. К тому же, вы ее полностью изолируете утеплителем, который сам по себе не нагревается. Он только блокирует выход тепла.

Наружные стены кирпичного дома лучше утеплять пенопластом, фиксируя его дюбель-зонтиками или посадив на клей

Если же монтировать пенопласт снаружи, то в этом случае сама стена становится дополнительным источником обогрева. Т.е. если за окном снизится температура, то блоки этого «не почувствуют», так как граница холода останется в утеплителе. На ощупь такие стены теплые. Им не надо забирать тепло из комнат, чтобы обогреть себя.

Выгоды внешнего утепления стены особенно ощутимы, когда отключают отопление. Несмотря на холод на улице, в доме будет долго сохраняться стабильная температура, потому что утеплитель заблокирует утечку тепла из стен.

В каркасных постройках рекомендуется стелить пеноплекс. У него лучше шумоизоляционные свойства, что в данных конструкциях окажется не лишним.

Теплоизоляция потолков: полистирол подходит для вентилируемых помещений

При утеплении потолка важно помнить не только про теплоизоляционные свойства полистиролов, но и про влагонепроницаемость. Ведь вверх будет стремиться и горячий воздух, и пары из кухни, ванны и пр. Если стелить эти утеплители, то пар дальше потолочных перекрытий не пойдет, а может осесть на них в виде конденсата. Но если в доме хорошо работает естественная и принудительная вентиляция, то стелите любой из вариантов смело. Теплоизоляция будет на высшем уровне.

В неутепленных помещениях (балконах, летних верандах) пенополистирольный потолок будет отличным изолятором от влаги

Кровельный пирог: для какой крыши рекомендуются полистирольные материалы

Если выбирать между скатной и плоской кровлей, то однозначно для полистиролов лучше плоская. Она ровная, значит утеплитель лучше ляжет. Правда, обязательно нужно делать гидроизоляцию основы, на которую будете стелить полистирол, а сверху покрывать его толстым слоем битума или иного защитного покрытия, чтобы утеплитель не разрушился под влиянием природных факторов.

На плоских кровлях выгоднее стелить пеноплекс, так как он максимально защитит помещения от осадков

В скатных крышах полистиролы практически не используются из-за сложности монтажа. Никто не хочет усложнять строительные работы и выравнивать под утеплитель поверхность, поэтому в скатных конструкциях лучше применять мягкие или напыляемые утеплители.

Если планировать утепление скатной кровли пенопластом, то необходимо подстраивать шаг стропил к размерам листов

Полистирольные материалы могут стать прекрасным дополнением в конструкции дома, если их грамотно применять. А идеального утеплителя еще не придумали!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

достоинства и недостатки материала + правила работы с ним

Наиболее востребованным материалом для утепления любых строений, причем, как стен, так и полов и потолков, в наше время считается утеплитель экструдированный пенополистирол. Но, как и большинство остальных строительных материалов, наряду с плюсами он имеет и свои минусы.

В этом материале мы попробуем как можно подробнее разобрать его сильные и слабые стороны. А также расскажем о том, как работать с этим материалом, соблюдая меры пожарной безопасности.

Содержание статьи:

Что собой представляет ЭППС?

В быту этот материал можно встретить под названием «пенопласт», но это в корне неверно. Эти два материала существенно отличаются друг от друга. К примеру, экструдированный пенополистирол (ЭППС) является одним из самых стойких к деформации и прочных разновидностей, причем, его теплозащитные свойства от этого почти не страдают.

Высокопрочный ЭППС изготавливают на специальных производственных линиях посредством химической экструзии первоначального сырья, в роли которого выступают чистые гранулы полистирола.

При помощи специального оборудования сырье превращается в пену, из которой, в свою очередь, производятся мелкие гранулы. Эти гранулы в процессе застывания прессуются в пласты нужных форм и размеров, после чего их можно применять не только для утепления домов, но и для иных целей.

Именно за счет своей мелкой пористости ЭППС на порядок более прочен, чем обычный пенополистирол. Спрессованные под большим давлением и при высокой температуре такие гранулы придают материалу большую прочность, твердость и надежность

Основное отличие экструдированного пенополистирола от прессового заключено в характеристиках его гранул. Они более мелкие, что и делает этот строительный материал более устойчивым к физическим нагрузкам. Размер гранул теплоизоляционного материала, произведенного методом экструзии, не превышает 0,1 мм, тогда как гранулы безпрессового могут достигать до 10 мм.

В заграничной интерпретации ЭППС может называться как XPS. Его выпускают несколько разновидностей. После аббревиатуры «XPS» в маркировках этого материала присутствуют цифры от 25 до 45, которые говорят о его плотности.

Чем значение больше, тем плотность материала выше. Особо плотный экструдированный материал может использоваться даже для утепления дорожного асфальтового покрытия, к примеру, продукция компании .

Теперь, когда разобрались с тем что это такое ЭППС, подробно обсудим все его плюсы и минусы.

Главные достоинства материала

По сути, полистирол — это та же пластмасса, только наделенная иными качествами. Но от того, что она несколько легче и менее плотнее, она не перестает быть именно пластмассой, и поэтому ей присущи все достоинства этого материала.

Для того, чтобы собственник не заморачивался с облицовкой лицевой стороны после утепления здания, производители придумали отличный выход. Они стали выпускать сандвич панели, в которых лист экструдированного пенополистирола изначально оснащен декоративной панелью из любого материала на выбор

Одним из главных достоинств пенополистирола является легкость материала, но прочие его достоинства также не менее значительны:

1. Стойкость к грибковым поражениям. Как известно, грибку для жизни нужно чем-то питаться. Но синтетика, как пища, ему не подходит.
2. Материал не гниет и не разлагается. Гниению и разложению подвержены лишь естественные, биологические, материалы. ЭППС же, изначально, продукт, синтезированный из искусственных полимеров, а потому ни о каком разложении и быть не может.
3. Стойкость к сжатию. ЭППС, в особенности высокой плотности, способен выдерживать огромные нагрузки.
4. Отсутствие влагопоглощения. Любой знает, что целлофановый пакет не пропускает воду. Это качество не чуждо и пенополистиролу.
5. Морозостойкость. Материал не промерзает насквозь, поскольку в нем, попросту, отсутствует влага. Он воздушен, но, при этом, абсолютно «обезвожен».
6. Низкая степень теплопроводности. Как уже было сказано, материал этот буквально наполнен воздухом, а именно воздух является самым интенсивным теплоизолятором.

Из того, что ЭППС, по сути своей, является пластиком, он обладает низкой паропроницаемостью, что во многих случаях может считаться именно положительным качеством. Так, пенополистирол с успехом используют для .

Плюс к остальному, полистирол устойчив к воздействию большинства химических реагентов.

Здание, утепленное ЭППС, как бы обволакивается прослойкой воздуха, поскольку пенополистирол, при всех своих прочностных характеристиках, необычайно воздушен

Также внушительным плюсом может считаться то, что:

• ЭППС при своей чрезвычайной прочности обладает очень маленьким весом, что уменьшает нагрузку на фундамент, если материал используется в утеплении верхней части строения.
• Он очень стоек к температурным перепадам. Скачки температур его структуру почти не расширяют и не сужают, как это бывает с более плотными веществами и материалами.
• Он очень прост в монтаже, а поскольку он запросто режется даже острым ножом, из него с чрезвычайной легкостью можно сформировать нужного размера блок или сегмент нестандартной геометрии.
• Монтажные работы по утеплению строений с помощью ЭППС можно производить при температурах от -50 до +70 градусов по Цельсию, то есть, практически, круглый год и в любых климатических поясах.
• Он отлично сцепляется с другими строительными материалами. На нем превосходно держится даже штукатурка.

А если приплюсовать сюда еще и долговечность материала, может создаться впечатление, что ЭППС и вовсе панацея от всех бед. Но, к сожалению, утеплитель произведенный из пенополистирола имеет и ряд своих недостатков.

Существенные недостатки утеплителя

Несмотря на то, что недостатков у материала гораздо меньше, чем плюсов, в некоторых случаях они становятся ключевой причиной того, чтобы отказаться от его применения.

Как оказывается, пластмасса имеет не только преимущества, и все недостатки ЭППС также связаны с тем, что он имеет «полиэтиленовую природу».

При утеплении каркасных и деревянных домов лучше всего выбирать специальный экструдированный пенополистирол, пропитанный огнеупорными средствами. На фото наглядно видно, что такой материал будет поджечь очень трудно, если вообще возможно

Основными минусами экструдированного пенополистирола являются:

• Слабая звукоизоляция. Материал в состоянии на немного приглушить звуковые волны, но поглотить их полностью, равно как и отразить их, он не в состоянии.
• Чувствительность к воздействию ультрафиолета. Под прямыми солнечными лучами без специально скрывающих его материалов, к примеру, штукатурки и прочей отделки, служащей ему, помимо прочего, защитой, ЭППС разрушается.
• Низкий показатель паропроницаемости. В каких-то случаях это может быть плюсом. Но не во всех. Поэтому жилища, утепленные при помощи экструдированного пенополистирола, нуждаются в безупречно смонтированной и . Иначе в стенах будет скапливаться конденсат, что будет способствовать их разрушению.
• Низкая экологичность материала. Как бы производители пенополистирола не выгораживали свой продукт, но пластмасса всегда остается пластмассой. Пусть она и пористая, все равно разлагаться она будет гораздо дольше, чем любые несинтетические вещества.
• Дороговизна утеплителя такой разновидности тоже вгоняет некоторых в раздумья. Причем, чем тверже и плотнее его разновидность, тем он дороже.

Отдельно хочется остановиться на том, что, по понятным причинам, этот материал очень подвержен атакам со стороны грызунов.

Если у грызунов открыт доступ к пенополистиролу, они могут путешествовать в нем вдоль стен, прогрызая в нем норы. А мелкие частички-гранулы животные используют для благоустройства своих гнезд

Если к прослойке утеплителя из ЭППС имеется открытый доступ, мыши и крысы проделывают в ней целые лабиринты ходов и даже устраивают в них свои гнезда.

Поэтому пласты утеплителя желательно тщательно заделывать такими отделочными материалами, сквозь которые грызуны к вожделенному слою пенополистирола пробиться не смогут.

Но самым главным минусом этой разновидности материала является низкая степень сопротивляемости огню. Стоит только загореться краешку плиты, как пламя мгновенно съедает ее полностью. Причем, горение сопровождается выделением в атмосферу сильно ядовитых веществ – фенолов, которые могут причинить не менее опасный вред легким, чем сама высокая температура.

Обычный экструдированный пенополистирол способен загореться, в зависимости от сложившихся сторонних факторов, при температуре от 250 до 450 градусов по Цельсию, именно поэтому использовать его для утепления деревянных строений и сооружений стоит с величайшей предосторожностью.

В таких случаях специалисты советуют приобретать ЭППС, сдобренный в процессе производства специальными огнеупорными добавками.

Правила работы с материалом

Чаще всего экструдированный пенополистирол применяется для утепления фундаментов, полов, стен и потолочных перекрытий жилых и хозяйственных строений. Например, для /балкона или изнутри.

Но тем, кто решит воспользоваться этим материалом для утепления собственной постройки, стоит помнить несколько правил.

Если стена достаточно ровная и шероховатая, ЭППС превосходно будет держаться на клеевой массе. Но чаще всего из-за геометрии стен более целесообразным бывает сажать плиты пенополистирола при помощи специальных дюбелей. Такой способ выбирают еще и потому, что он более бюджетен

На что сажаются ЭППС плиты?

На ровную и плотную вертикальную поверхность плиты экструдированного пенополистирола хорошо крепятся при помощи клея специальных разновидностей. В качестве него может выступать Пеноплэкс FASTFIX, Технониколь или разводящиеся клеевые смеси типа Ceresit CT 83.

Если неохота заморачиваться с клеем, или этого не позволяет структура поверхности, можно прибегнуть к помощи такого крепежа, как специальные дюбеля. А вообще, перед утеплением желательно выровнять поверхность стен хотя бы черновой штукатуркой и посадить плиты сразу на оба упомянутых крепежа, – и на клей/цементный раствор, и на дюбеля.

Клеевая смесь Ceresit CT 83, по утверждению разработчиков, может использоваться при температуре от 0 градусов Цельсия. Так же утверждается, что она весьма экономична и экологически безопасна

Утепление фундаментов и полов

В случае фундаментов плитами ЭППС обкладываются все внешние его стороны, после чего новоиспеченный термоизоляционный слой покрывается слоем гидроизоляции. Часто домовладельцы принимают решение утеплить даже .

В этом случае слой бетона формируется над прослойкой пенополистирола, который, в свою очередь, покоится на подушке из песчано-гравийной смеси.

Стяжка бетонного пола также возводится поверх ровно уложенных плит ЭППС.

ЭППС также используют в качестве одного из способов утепления деревянных полов. Подробнее об этом мы говорили в .

Отмостка, утепленная пенополистиролом, поможет защитить верхнюю часть фундамента от промерзания. Плюс ко всему, прослойка из такого материала будет работать и как дополнительный водоотталкивающий слой

Резка плит пенополистирола

Поскольку плотность экструдированного пенополистирола на порядок выше, чем у обычного, с этим возникает ряд небольших проблем. Например, материал такого типа все еще можно порезать ножом, но, во-первых, его лезвие должно быть исключительно тонким и крепким, поскольку толстое лезвие может привести к раскрашиванию и трещинам плиты.

А во-вторых, скрип и скрежет, которым будет сопровождаться такое «мероприятие», будет на порядок выше, чем в случае с обычным пенополистиролом. Поэтому перед началом процедуры рекомендуется смазывать лезвие ножа машинным маслом.

Кое-кто использует для нарезки блоков из ЭППС болгарку, оснащенную самым тонким кругом по металлу. Резка, в этом случае, идет эффективно, но свист стоит такой, что в уши лучше вставлять пробки. Помимо прочего, этот метод самый «нечистоплотный». После него останется огромное количество мусора.

Если вы решили использовать болгарку для резки пенополистирола, рекомендуем ознакомиться с этого оборудования.

Машинку или станок для резки пенополистирола легко можно сделать собственноручно. Для этого всего лишь нужно раздобыть немного нихрома и мощный трансформатор. Подсоединив противоположные концы нихромовой проволоки к проводам, идущим от источника питания, мы и получим своеобразный пенополистирольный нож. А чтобы срез получался наиболее ровным, нихромовую проволоку в устройстве стоит держать натянутой

Самым эффективным и простым считается метод резки раскаленной проволокой. Берутся два гвоздя, между которыми натягивается проволока из нихрома. На гвозди подается напряжение через трансформатор, проволока раскаляется и процесс пошел. С помощью этого метода можно вырезать самые точные блоки и фигуры высокой степени сложности.

Но этот способ и самый вредный. Как уже было сказано, пары фенолов, выделяющиеся в процессе резки, могут нанести существенный вред организму человека, а посему, эту процедуру следует производить на открытом воздухе, желательно, на сквозняке или прибегнув к помощи специального респиратора, а то и противогаза.

Мало кому известно, но из пенополистирола выходит отличная опалубка для фундаментов. Материал превосходно поддается резке, сверлению и пр., а потому любой, проявив некоторую долю смекалки и находчивости, в состоянии сделать для своего строения замечательный утепленный фундамент

Меры пожарной безопасности

При работе с экструдированным пенополистиролом следует придерживаться строгих мер пожарной безопасности, иначе потушить разгоревшийся материал будет гораздо сложнее, чем кажется.

Именно поэтому на случай, если рядом производятся работы с применением открытого огня, к примеру, находится печь, при помощи которой плавится битум и пр., следует всегда иметь наготове шланг с подачей воды, огнетушитель или, на худой конец, бочку с водой и ведро.

То же самое советуют делать и при проведении сварочных работ в непосредственной близости от ЭППС. Причем, тут советуют либо загородить материал от летящих от сварки искр и окалины, или предварительно смочить близлежащие плиты полистирола водой, лучше сделать и то и другое одновременно. Только в этом случае вы обезопасите и себя, и свою постройку от пожара.

Большинство пожароопасных ситуаций на стройке происходит именно из-за пренебрежения мерами предосторожности. Если поблизости от работ, производимых с применением быстро воспламеняющихся материалов, производятся сварочные работы, всегда жди беды. А чтобы этой беды не произошло, всегда под рукой следует держать, как минимум, огнетушитель

Выводы и полезное видео по теме

О том, по каким критериям следует выбирать экструдированный пенополистирол, можно узнать из следующего видео:

Если учитывать, что на слабую звукоизоляцию утеплителя почти никто не обращает внимания, чувствительность к воздействию ультрафиолета лечится тем, что материал всегда защищен слоем отделки, а низкая паропроницаемость как минус исключается наличием хорошей вентиляции, из общего количества недостатков остаются всего лишь «не экологичность» и «дороговизна» материала, но эти недостатки также легко опровергнуть.

Само понятие «не экологичен» говорит о том, что материал исключительно долговечен, поскольку с течением времени, особенно при правильной эксплуатации, не распадается на составляющие. А это ли не критерий для того, чтобы считать «неэкологичность» строительного материала плюсом? Ну а на счет дороговизны ЭППС можно привести отличную пословицу: «Скупой платит дважды». Со всеми вытекающими из этого моралями и последствиями.

Задумались об использовании ЭППС в качестве утеплителя и хотите уточнить пару нюансов его применения после прочтения нашего материала? Задавайте оставшиеся вопросы нашим экспертам ниже под этой публикацией – мы постараемся вам помочь.

Если вы профессионально занимаетесь монтажом ЭППС и хотите дать полезные советы новичкам или дополнить изложенный выше материал ценными замечаниями, пишите свои комментарии в блоке ниже.

Особенности монтажа натяжных тканевых потолков

Устройство тканевых натяжных потолков имеет свои отличительные особенности. При этом главным достоинством является то, что при их монтаже нет необходимости в применении тепловой пушки. А это значительно упрощает процесс и снижает трудоемкость операций по подготовке помещения к проведению работ по установке декоративной поверхности.

Тип полотна

Натяжные тканевые потолки производятся из полиэфирного материала специальной вязки, пропитанного полиуретановым составом, и могут достигать ширины более 5 метров. Они обладают высокой прочностью при малом удельном весе. С их помощью можно смонтировать единое бесшовное покрытие практически в любой комнате. Разумеется, что на больших потолочных пространствах и в помещениях со сложной геометрией даже тканевые полотна нужно соединять между собой, и без швов никак не обойтись.

Инструменты, необходимые для монтажа

Начиная работы по установке, следует подготовить такие инструменты:

• лазерный уровень или нивелир;
• шуруповерт;
• ударную дрель или перфоратор;
• набор отверток;
• шпатели;
• канцелярский нож;
• малярную ленту.

Подготовка помещения к установке

Любую натяжную потолочную конструкцию рекомендуется устанавливать во время проведения косметического ремонта помещения после окончательной отделки стеновых панелей, но до укладки напольного покрытия. Важно, чтобы все “грязные” работы были уже завершены, ведь тканевые полотна – это финишная декоративная поверхность, и она должна оставаться чистой и опрятной.

Если проведение ремонта не предполагается, то монтаж натяжного потолка производится прямо в жилом помещении. Вещи можно не выносить из комнаты, но при этом необходимо отодвинуть всю мебель от стен на расстояние 50-60 см (чтобы обеспечить свободный доступ к стенам для монтажа каркаса и установки в него полотна) и накрыть ее полиэтиленовой пленкой.

Для предотвращения появления повреждений на поверхности пола желательно постелить несколько слоев картона или пленки, а ножки лестницы-стремянки обмотать тканью, зафиксировав ее с помощью скотча. Весь процесс монтажа производится практически без образования грязи, пыли и строительного мусора, как это было бы при отделке потолочного покрытия другими известными стандартными способами (побелке, оклейке обоями).

Монтаж специального профиля-багета

Надежность и качество устройства натяжной потолочной поверхности во многом зависит от правильности произведенных замеров и надежности крепления багета, так как именно он обеспечивает идеальное горизонтальное расположение натяжного полотна, без перекосов и наклонов.

Если крепление профиля осуществляется на стене, то вначале нужно найти положение самой нижней его точки, а затем с помощью лазерного прибора сделать остальную разметку. При монтаже багета непосредственно на потолочной поверхности определяется его положение относительно уровня горизонта, производится необходимая корректировка и выравнивание.

Как правило, крепление профиля к поверхности следует осуществлять с шагом 10 см.

Организация системы освещения

Сразу после установки каркаса следует позаботиться о монтаже системы освещения. На этом подготовительном этапе нужно наметить точки света, выполнить прокладку электропроводов, закрепить платформы, блоки питания и управления для светильников (если в этом есть необходимость).

В качестве приборов освещения можно выбрать классическую люстру, встраиваемые или накладные потолочные споты. Каждое из этих изделий имеет свои особенности установки на тканевый натяжной потолок. Вот почему выполнение данной задачи лучше доверить специалисту.

Установка натяжного полотна

Технология монтажа тканевого потолка включает все себя несколько этапов:

• В начале полотно разворачивается и прикрепляется к середине профиля на каждой из стен. Далее оно осторожно и медленно натягивается и фиксируется по периметру. Это является самым важным и ответственным шагом при обустройстве поверхности. Для достижения идеально ровной поверхности натяжка полотна должна производиться равномерно.
• Если в комнате имеются вертикальные трубы, необходимо их обойти, аккуратно разрезав и заправив ткань в нужном месте и прикрепив специальную декоративную накладку.
• На следующем этапе монтажа тканевой потолочной конструкции выполняется выравнивание и заправка углов натяжного материала.
• Весь лишний материал отрезается ножницами или канцелярским ножом с запасом 1-2 см, полученный край заправляется в профиль.
• В качестве завершающего этапа следует позаботиться о светильниках. Детальнее об их монтаже вы можете прочитать в других статьях нашего блога.

Необходимо отметить, что весь процесс установки натяжного потолка не занимает много времени и составляет для небольших стандартных помещений около 4-х часов.

Производственная компания «Аста Мануфактура» предлагает широчайший ассортимент тканевых натяжных потолочных покрытий от ведущих зарубежных производителей. Вся наша продукция абсолютно безвредна с экологической точки зрения и соответствует мировым стандартам качества. Грамотные и опытные специалисты «Аста М» смогут в максимально сжатые сроки установить полотно любого размера, воплотив в реальность ваши самые необычные дизайнерские идеи.

Тканевые натяжные потолки — цена в Москве с установкой

Компания Румсилинг предлагает купить тканевые натяжные потолки Дескор (Германия) и Клипсо (Франция) по доступным ценам. У нас имеется широкий выбор текстур, цветов и оттенков. Тканевые полотна пользуются большой популярностью и могут использоваться для внутренней отделки квартир, загородных домов и офисных помещений.

Цена текстильного полотна по карману людям со средним достатком. Наши специалисты готовы бесплатно проконсультировать вас относительно выбора полотна, в зависимости от ваших пожеланий и финансовых возможностей.

В отличие от плёнки ПВХ, тканевый потолок во время установки не требует использования газового баллона с пушкой для нагревания. Этот факт привлекает многих покупателей, чувствующих себя не комфортно, когда в их доме находится газ в сочетании с открытым пламенем.

Существует несколько серьёзных аргументов, почему стоит заказать установку тканевых потолков. Перечислим некоторые из них:

• Отсутствие швов. Благодаря этому полотна можно устанавливать в просторных помещениях шириной до 5 метров. При этом не понадобится процедура сваривания.
• Материал имеет в своей структуре микропоры, благодаря чему происходит здоровая циркуляция воздуха в помещении.
• Привлекательный внешний вид. Заказав потолок из ткани, вы будете уверены, что он не провиснет и будет сохранять свой первоначальный внешний вид на протяжении всего эксплуатационного срока.
• Большой выбор цветов и оттенков. Многие дизайнеры любят использовать их в своих проектах, так как они позволяют воплощать в реальность различные, даже самые смелые идеи.
• Соответствие нормам экологической безопасности. Установка тканевых потолков может выполняться в детских комнатах, детских садах и медицинских учреждениях. Материал безвреден для здоровья и не является источником неприятных запахов.

Если вас заинтересовал тканевый натяжной потолок Descor или Clipso, свяжитесь с нами любым удобным способом. Мы ответим на все ваши вопросы, поможем определиться с фактурой, цветом и предложим выгодные цены.

Компания Румсилинг даёт гарантию 3 года на работы по установке и 12 лет на материалы. Позвоните нам прямо сейчас!

Тканевые натяжные потолки: достоинства и недостатки технологии

Содержание статьи:

Натяжные потолки становятся все более популярными. Производители и компании, оказывающие услуги монтажа, в погоне за клиентом за последние годы значительно снизили цены. Это позволило технике натяжных потолков вытеснить даже экономичную пенопластовую плитку. Рынок, естественно, не отстает от спроса: ассортимент техник, цветов и моделей регулярно пополняется. И все же, у потребителя остается масса вопросов, на которые далеко не всегда реализаторы, заинтересованные в продаже именно своего продукта, готовы дать честные и подробные ответы. Насколько долговечны тканевые натяжные потолки, из чего они состоят, какой потолок лучше – тканевый или ПВХ? Мы подготовили информацию, которая поможет определиться с окончательным выбором.

Особенности тканевых натяжных потолков

На первый взгляд тканевый натяжной потолок мало отличается от ПВХ собрата: та же система профилей по периметру помещения с небольшим отступом от чернового потолка, то же натянутое полотно и та же ровнейшая гладь потолка нового. Натяжные потолки, тканевые или ПВХ, похожи и окончательным результатом. Неспециалист вряд ли способен отличить эти типы визуально в смонтированном виде. Виниловые потолки с успехом стилизуют под текстильные, придавая им шелковистость или матовость ткани. Какой натяжной потолок – тканевый или ПВХ – сделан в конкретном случае, не позволит понять даже принцип крепления: система багетов практически идентична.

Тканевые потолки отличаются разнообразием расцветок

Отличия все-таки имеются, и в первую очередь они состоят в текстуре основного материала. Натяжные потолки на тканевой основе, называющиеся еще и текстильными, на самом деле представляют собой полотно, пропитанное полиуретаном. Это увеличивает прочность и износостойкость, позволяя полиэстровой нити служить долгие годы. Если внимательно рассмотреть полотно, то рельеф плетения увидеть несложно. Эта особенность и составляет основное отличие двух видов натяжных потолков. Натяжные тканевые потолки, состав которых не позволяет тянуться при нагревании, устанавливаются только холодным способом и структура ткани не дает возможность ее «сшивать».

Недостатки и преимущества

Задаваясь вопросом, какой натяжной потолок лучше – ПВХ или тканевый – стоит детально сравнить обе технологии:

1. В отличие от пленочных, тканевые потолки не склеиваются. При недостатке ширины, ограниченной производителем 5-ю метрами, придется монтировать дополнительные подвески с профилем и крепить вторую часть к автономной раме. Но для типовой хрущевки, которую тканевый потолок может укрыть полностью, этот аргумент “против” неактуален.
2. Оценивая натяжные потолки (какие лучше, ПВХ или тканевые), стоит подумать и о назначении конкретного помещения. Пленка проще моется, не пропитывается водой и легко переживает потоп. Про тканевые потолки такого сказать нельзя. Эти недостатки тканевых натяжных потолков не позволяют считать их удачным выбором для ремонта кухни или ванной, где кроме повышенной загазованность и влажности существует и реальная угроза затопления.

   Закрепление полотна в профиле

3. Установка тканевых потолков не требует нагрева, соответственно мебель из помещения можно не выносить, как и комнатные цветы. Ткань легко переносит перепады температуры, поэтому в неотапливаемой лоджии они легко переживут зиму, что для виниловых потолков маловероятно.
4. Сравнивая тканевые натяжные, потолки плюсы и минусы систем и материалов, нельзя не сказать о цене: даже если устанавливать тканевый потолок своими руками его стоимость будет значительно выше демократичного винилового аналога.
5. Текстильная система одноразова: установить тканевый натяжной потолок своими руками повторно не получится. ПВХ дают такую возможность.
6. Преимущества тканевых натяжных потолков в экологичности: запаха, свойственного винилу, особенно при горячей установке, не будет. Тканевые эко-потолки не выделяют вредных газов как при установке, так и при эксплуатации. Для детских комнат или спален этот вариант более удачен. Экологичность тканевых натяжных потолков позволяет их без ограничений использовать даже при наличии у домочадцев симптомов астмы или аллергических реакций на пластмассы.
7. Устанавливая тканевые натяжные потолки своими руками не придется решать вопрос аренды теплового оборудования: набор требующихся инструментов минимален.

Чистка тканевого потолка

Правила ухода

Воды они не любят, чистка натяжного тканевого потолка преимущественно сухая. В большинстве случаев, если речь идет о пыли, достаточно пылесоса, включенного на минимальную мощность, и насадки с длинным ворсом.

Пятна, образованные случайными брызгами, рекомендуется убирать сразу же после из появления, когда состав еще не успел глубоко впитаться. Для этого потребуется бумажная салфетка с хорошим впитыванием.

Моются тканевые потолки своими руками, без использования швабры, которая легко может повредить ткань из-за недостаточного контроля нажима. Средство для чистки, даже если на нем указана возможность использования на таком типе материала, лучше протестировать на участке, незаметном глазу: в уголке за плинтусом или под плафоном светильника. Продолжать работы можно только убедившись в отсутствии реакции на средство. Переувлажнять покрытие нельзя в любом случае, поэтому для помещений с повышенным риском загрязнений ответ на вопрос, какие выбрать натяжные потолки тканевые или ПВХ, что лучше в конкретном случае, ответ очевиден.

Монтаж тканевого потолка

Техника монтажа

Способы крепления

Способы крепления потолков схожи, тканевый потолок или ПВХ проще установить начинающему мастеру, зависит только от площади помещения. Виниловый потолок сначала склеивается по форме и размерам помещения, если есть такая необходимость, монтаж тканевых натяжных потолков из нескольких секторов потребует установки каркаса под каждый.

Профиль для тканевых потолков существует 2-х видов: П-образный и клипсовый.

При номинальных различиях более прочным и долговечным считается второй метод, требующий точности в замерах. Хотя для начинающих мастеров специалисты рекомендуют первый, клиновый метод, ошибки при работе с которым менее критичны.
По типу крепления багета различают потолочный и настенный методы монтажа.

Крепление натяжного тканевого потолка

Этапы работ

Основные этапы работы по монтажу тканевого потолка:

• Замеры.
• Покупка багета, инструментов и заказ полотна. Уточнив у дистрибьютора, какие бывают натяжные потолки тканевые, покупатель получит объемный каталог, из которого без труда выберет нужный цвет и фактуру.
• Монтаж профиля и отбивка направляющих.
• Монтаж коробки или подвески, к которой будет закреплен светильник потолочный: тканевый экран в этой точке получит дополнительную опору.
• Установка ткани от центра самой длинной стены к углам до равномерного распределения полотна.
• Закрепление конструкции.

Установка тканевого потолка на видео

Установка тканевых натяжных потолков даже у малоопытного мастера занимает всего несколько часов. Если же уверенность в своих силах отсутствует, заказать работы можно в компании, реализующей материалы: часто сумма покупки полотна с установкой невысока. При замерах, которые сотрудники достаточно часто делают условно бесплатно, можно и проконсультироваться, что лучше, тканевый потолок или ПВХ в конкретном помещении.

Понравилась статья? Поделитесь ей

Тканевые — Union — компания по установке натяжных потолков и ремонт натяжных потолков

Если вы хотите украсить интерьер качественным, долговечным и красивым натяжным потолком, обратите внимание на тканевые потолки, установку которых вы можете заказать в нашей компании. Мы предлагаем только лучшие потолки от ведущих мировых производителей!

Тканевые потолки: главные преимущества

Прежде всего, стоит сказать несколько слов о том, что представляет собой тканевый потолок. Не стоит думать, что он действительно представляет собой ткань, например, лен или хлопок. На самом деле, потолок изготавливается из ПВХ волокон, которые ткутся, аналогично ткани.

Для чего же была создана такая технология и в чем преимущество тканевых потолков перед более привычными вариантами из ПВХ? Если вы рассмотрите тканевый потолок, то увидите в нем многочисленные микроотверстия. Через них может проникать воздух, благодаря чему в помещении создается здоровый микроклимат. Не стоит думать, что из-за своей текстуры натяжной потолок будет быстро загрязняться: для того, чтобы вернуть ему первозданную чистоту, вам потребуется обычный пылесос!

Европейское качество

Для придания потолку дополнительной прочности пластиковая «ткань» пропитывается полиуриетаном. Благодаря этому полотно приобретает устойчивость к механическим повреждениям, что благоприятно сказывается на сроке службы натяжного потолка.

Гарантии качества тканевого потолка

Почему стоит заказать тканевый натяжной потолок, именно у нас? Вот главные причины:

• для того чтобы произвести монтаж потолка нет необходимости предварительно разогревать комнату. Поэтому вам не придется выносить растения, технику и мебель, которым может причинить вред высокая температура;

• тканевые натяжные потолки отличаются высокой устойчивостью к повышенным и пониженным температурам, а также к перепадам температуры. Поэтому такой потолок можно смело устанавливать в загородных домах и неотапливаемых офисных помещениях, а также на террасах и на лоджиях;

• текстильные натяжные потолки прочнее, чем потолки из ПВХ, в пять раз. Ткань из полиэтиленовых волокон практически невозможно разрешать ножом или проколоть;

• из-за прочности полотна нет необходимости дополнительно армировать отверстия для установки осветительных приборов, что существенно уменьшает необходимое для установки потолка время;

• натяжной потолок из ткани может многократно перекрашиваться. Это значит, вы сможете быстро изменить интерьер помещения. Для окрашивания натяжного потолка подойдут любые акриловые краски на водной основе;

• на тканевую основу может быть нанесен рисунок: вы сможете создать уникальный и неповторимый интерьер, который станет предметом вашей гордости! Например, над вашей головой может быть облачное небо или звезды и планеты. Для нас нет ничего невозможного: мы готовы реализовать любой ваш проект, даже самый смелый и необычный;   

• текстиль обладает антистатическими свойствами: он отталкивает пыль, поэтому вам не придется тратить много времени и сил на уборку. Особенно это свойство натяжных потолков из ткани важно людям, которые склонны к аллергическим реакциям или страдают бронхиальной астмой;

• ткань из ПВХ является гипоаллергенным материалом: потолок может быть установлен в детской комнате или в лечебном учреждении;

• мы предлагаем нашим клиентам гарантию на полотна сроком 12 лет. На сам потолок, то есть на установленную нашими специалистами конструкцию, действует трехлетняя гарантия.

  Тканевые натяжные потолки прослужат до полувека, не меняя своих первоначальных характеристик. Потолок не деформируется и не выгорит, не изменит своего оттенка и не начнет провисать. Тканевые натяжные потолки — лучший вариант для практичных людей, которые привыкли выбирать для себя самое лучшее!

  Наше предложение

  У нас вас ждут следующие преимущества:

• мы используем лучшие материалы для установки натяжных потолков от ведущих мировых производителей;

• благодаря тому, что мы используем перфораторы с системами для сбора пыли, вам не придется тратить силы на уборку;

• мы работаем без выходных: наши специалисты приедут к вам в любое удобное для вас время, в том числе и вечером;

• наши специалисты обладают огромным опытом работы: они способны реализовать проект любого уровня сложности;

• тканевые натяжные потолки цена за 1м2 узнайте на странице с нашим прайсом

  Заинтересовало наше предложение поустановке натяжных потолков в Москве? Позвоните, и мы с радостью ответим на любые интересующие вас вопросы!

  Фото тканевых натяжных потолков

  Посмотреть все работы

Расход краски на 1 кв м поверхности

Расход краски на 1 кв м поверхности. При ремонте желательно правильно рассчитать расход краски на м2 и все помещение. Если купить мало, то придется тратить время на поездку в магазин и тон может отличаться. Лишняя также не нужна, деньги потратили, а состав пропадет раньше, чем снова понадобится что-то красить. Ведущие производители красок, например Тиккурила, Dulux, Текс, предлагают определить нужное количество материала для отделки при покупке. Для этого имеются электронные калькуляторы.

На каждой банке с составом эмали НЦ, водно-дисперсионной, минеральной и других видов, указаны нормы покрытия одним кг или литром на м2 стены или пола. Это цифры для гладкой твердой горизонтальной плоскости с хорошей грунтовкой в 2 слоя. Сколько нужно материала в конкретном случае определяется с учетом целого ряда факторов.

Площади для удобства считаем в метрах

Меня часто спрашивают, как рассчитать расход краски, чтобы определить, сколько понадобится для ремонта. Начинать следует с определения площади поверхности в м2 под покраску. Нужно измерить периметр помещения и высоту стен от пола до потолка. Для пола и одноярусного потолка достаточно умножить длину на ширину. Делать все расчеты площади поверхности следует в метрах.

Для определения площади стен следует учитывать:

• ниши;
• полуколонны;
• выступы;
• эркеры.

Нужно посчитать все поверхности стен, которые будут покрываться. Затем отнять площадь оконных и дверных проемов.

На обратной стороне банки указан расход краски на квадратный метр или сколько поверхности стен и потолка можно покрыть 1 литром материала. На лицевой стороне тары объем написан в кг. Красящие пигменты и большинство наполнителей тяжелее воды. Нужно определить, сколько кг в 1 литре состава. Для НЦ-132, ПФ-115, масляных эмалей, силиконовых и силикатных – этот коэффициент примерно 1,5. Вес водно-дисперсионной и водоэмульсионной краски меньше, в 1 литре примерно 1, 4 кг.

Укрывистость зависит от основы состава и добавок

Просчитав площадь стен и других поверхностей под покраску в м2, можно определить расход краски на весь ремонт. Делать это нужно конкретно по выбранному материалу. Например, продукция Dulux и Тиккурила стоит дороже, но в работе экономнее, наносится белее тонким слоем. Составы на водной основе покрывают большую площадь поверхности стен 1 кг вещества. НЦ-132 и ПФ-115 создают прочную пленку, но их на 1м2 требуется больше.

Укрывистость краски зависит от основы. В таблице приведены для сравнения средние цифры для составов Dulux и Тиккурила.

Для краски НЦ-132 и ПФ-115 созданы отдельные таблицы, поскольку их вес в 1 литре и расход зависят от цветных пигментов.

При расчете количества материала нужно учитывать, сколько слоев потребуется наносить для качественного покрытия данной поверхности.

Зависимость от фактуры и текстуры

Нормы расхода указаны на упаковке для идеальной поверхности. Для стен это гладкая шлифованная штукатурка с двойным покрытием грунтовкой. Определить, сколько реально вам потребуется краски, можно с учетом:

• плотности поверхности;
• текстуры;
• шероховатости;
• кривизны;
• предварительной подготовки;
• инструмента.

В таблице приведены нормы расхода универсальной краски на поверхностях с различной плотностью.

Экономным за счет получения тонкого слоя считается покрытие с помощью распылителя. При этом НЦ-132 смешивается для более жидкого состояния пополам с разбавителем. При работе кисточкой расходуется краски на 3 – 5% больше.

Цвет имеет значение

Расход краски на 1 кв. метр

Смеси на минеральной основе колеруются в магазине с помощью компьютера, имеют сотни оттенков. Тональность не влияет на укрывистость. Сколько метров стен можно покрасить НЦ-132 и ПФ-115 зависит от цвета. Пигменты и добавки имеют различный удельный вес. Смеси продаются готовыми к работе и имеют ограниченное количество оттенков.

В таблице приведена вся цветовая гамма и расход ПФ-115.

Цвет ПФ-115	Нормы покрытия 1 кг на площадь поверхности в м2	Расход в кг на 1м2 стены
белый	7 — 10	0,100 – 0,143
синий	14 — 17	0,060 – 0,072
голубой	12 — 15	0,067 – 0,084
коричневый	13 — 16	0,062 -0,082
желтый	5 — 8	0,125 – 0,200
красный	7 — 10	0,100 – 0,143
зеленый	11 — 14	0,072 – 0,095
черный	17 — 20	0,050 – 0,060

Состав НЦ-132 имеет палитру примерно в 30 цветов, много серых тонов, яркие оттенки ограничены синим и зеленым.

В таблице приведены несколько сходных цветов для сравнения нормы расхода.

Цвет краски	Нормы расхода НЦ-132 в гр на 1м2	Нормы расхода ПФ-115, гр на 1м2
белый	100 — 120	100 — 130
черный	30	50 — 60
красный	40	100 — 120
синий	40	60 — 70
зеленый	50	75 — 80

Сравнение материалов фирм Dulux, Тиккурила и других популярных производителей

Красим стены

Каждый производитель улучшает технические характеристики материала своими специфическими добавками. В результате укрывистость аналогичных составов у разных компаний отличается. В таблице приведена белая матовая краска для потолка.

Фирма	Основа	Нормы покрытия 1 литр, в м2
Dulux	латекскная	9 — 13
Dulux	водорастворимая	7
Маршал ВД	водно-дисперсионная	7 — 9
Тиккурила Финколор	водно-дисперсионная	7 — 9
Текс	водорастворимая	4 — 6
Текс	на основе латекса и акрила	9 — 12
Беккерс	латексная	8 — 12
Беккерс	водоэмульсионная	7 — 10

Покупая краску, прибавьте к расчетному количеству затраты на потери 5 – 7% в зависимости от опыта и от расположения поверхности. Наименьшие для пола, поскольку жидкости некуда капать и стекать. Для стен учитывайте инструмент:

• краскопульт – 3%;
• валик со средним ворсом 4 – 5%;
• кисть до 7%.

Наибольшее количество состава впитывается при нанесении первого слоя. Качественный грунт и материалы от одного производителя экономят их затраты и время высыхания.

Загрузка…

Расход краски на 1 кв м поверхности

Расход краски на 1 кв м поверхности. При ремонте желательно правильно рассчитать расход краски на м2 и все помещение. Если купить мало, то придется тратить время на поездку в магазин и тон может отличаться. Лишняя также не нужна, деньги потратили, а состав пропадет раньше, чем снова понадобится что-то красить. Ведущие производители красок, например Тиккурила, Dulux, Текс, предлагают определить нужное количество материала для отделки при покупке. Для этого имеются электронные калькуляторы.

Расход краски

На каждой банке с составом эмали НЦ, водно-дисперсионной, минеральной и других видов, указаны нормы покрытия одним кг или литром на м2 стены или пола. Это цифры для гладкой твердой горизонтальной плоскости с хорошей грунтовкой в 2 слоя. Сколько нужно материала в конкретном случае определяется с учетом целого ряда факторов.

Площади для удобства считаем в метрах

Как подсчитать расход краски на 1 квадратный метр поверхности?

Меня часто спрашивают, как рассчитать расход краски, чтобы определить, сколько понадобится для ремонта. Начинать следует с определения площади поверхности в м2 под покраску. Нужно измерить периметр помещения и высоту стен от пола до потолка. Для пола и одноярусного потолка достаточно умножить длину на ширину. Делать все расчеты площади поверхности следует в метрах.

Для определения площади стен следует учитывать:

• ниши;
• полуколонны;
• выступы;
• эркеры.

Нужно посчитать все поверхности стен, которые будут покрываться. Затем отнять площадь оконных и дверных проемов.

На обратной стороне банки указан расход краски на квадратный метр или сколько поверхности стен и потолка можно покрыть 1 литром материала. На лицевой стороне тары объем написан в кг. Красящие пигменты и большинство наполнителей тяжелее воды. Нужно определить, сколько кг в 1 литре состава. Для НЦ-132, ПФ-115, масляных эмалей, силиконовых и силикатных – этот коэффициент примерно 1,5. Вес водно-дисперсионной и водоэмульсионной краски меньше, в 1 литре примерно 1, 4 кг.

Читайте также:Как своими руками изготовить и использовать трафареты для стен под покраску?

Укрывистость зависит от основы состава и добавок

Красим самостоятельно

Просчитав площадь стен и других поверхностей под покраску в м2, можно определить расход краски на весь ремонт. Делать это нужно конкретно по выбранному материалу. Например, продукция Dulux и Тиккурила стоит дороже, но в работе экономнее, наносится белее тонким слоем. Составы на водной основе покрывают большую площадь поверхности стен 1 кг вещества. НЦ-132 и ПФ-115 создают прочную пленку, но их на 1м2 требуется больше.

Укрывистость краски зависит от основы. В таблице приведены для сравнения средние цифры для составов Dulux и Тиккурила.

Тип краски по ее основе	Нормы расхода кг на 1м2
акриловая	0,250
силиконовая	0,300
силикатная	0,400
латексная	0,600

Для краски НЦ-132 и ПФ-115 созданы отдельные таблицы, поскольку их вес в 1 литре и расход зависят от цветных пигментов.

При расчете количества материала нужно учитывать, сколько слоев потребуется наносить для качественного покрытия данной поверхности.

Зависимость от фактуры и текстуры

Расход краски для отделки 1 кв м поверхности

Нормы расхода указаны на упаковке для идеальной поверхности. Для стен это гладкая шлифованная штукатурка с двойным покрытием грунтовкой. Определить, сколько реально вам потребуется краски, можно с учетом:

• плотности поверхности;
• текстуры;
• шероховатости;
• кривизны;
• предварительной подготовки;
• инструмента.

В таблице приведены нормы расхода универсальной краски на поверхностях с различной плотностью.

Материал	Нормы покрытия 1 литром краски площади, в м2
металл гладкий	14 — 16
металл шероховатый	6 — 10
бетон	4 — 6
дерево шлифованное твердых пород вдоль волокна	16
дерево вдоль волокон	8 — 10
дерево по поперечному спилу	4 — 6
штукатурка свежая	16
штукатурка грунтованная	17
обои фактурные	10

Экономным за счет получения тонкого слоя считается покрытие с помощью распылителя. При этом НЦ-132 смешивается для более жидкого состояния пополам с разбавителем. При работе кисточкой расходуется краски на 3 – 5% больше.

Читайте также:Как наносить акриловую краску на водной основе для стен

Цвет имеет значение

Расход краски на 1 кв. метр

Смеси на минеральной основе колеруются в магазине с помощью компьютера, имеют сотни оттенков. Тональность не влияет на укрывистость. Сколько метров стен можно покрасить НЦ-132 и ПФ-115 зависит от цвета. Пигменты и добавки имеют различный удельный вес. Смеси продаются готовыми к работе и имеют ограниченное количество оттенков.

В таблице приведена вся цветовая гамма и расход ПФ-115.

Цвет ПФ-115	Нормы покрытия 1 кг на площадь поверхности в м2	Расход в кг на 1м2 стены
белый	7 — 10	0,100 – 0,143
синий	14 — 17	0,060 – 0,072
голубой	12 — 15	0,067 – 0,084
коричневый	13 — 16	0,062 -0,082
желтый	5 — 8	0,125 – 0,200
красный	7 — 10	0,100 – 0,143
зеленый	11 — 14	0,072 – 0,095
черный	17 — 20	0,050 – 0,060

Состав НЦ-132 имеет палитру примерно в 30 цветов, много серых тонов, яркие оттенки ограничены синим и зеленым.

В таблице приведены несколько сходных цветов для сравнения нормы расхода.

Цвет краски	Нормы расхода НЦ-132 в гр на 1м2	Нормы расхода ПФ-115, гр на 1м2
белый	100 — 120	100 — 130
черный	30	50 — 60
красный	40	100 — 120
синий	40	60 — 70
зеленый	50	75 — 80

Сравнение материалов фирм Dulux, Тиккурила и других популярных производителей

Красим стены

Каждый производитель улучшает технические характеристики материала своими специфическими добавками. В результате укрывистость аналогичных составов у разных компаний отличается. В таблице приведена белая матовая краска для потолка.

Фирма	Основа	Нормы покрытия 1 литр, в м2
Dulux	латекскная	9 — 13
Dulux	водорастворимая	7
Маршал ВД	водно-дисперсионная	7 — 9
Тиккурила Финколор	водно-дисперсионная	7 — 9
Текс	водорастворимая	4 — 6
Текс	на основе латекса и акрила	9 — 12
Беккерс	латексная	8 — 12
Беккерс	водоэмульсионная	7 — 10

Читайте также:Чем покрасить изделия из пенопласта внутри и снаружи дома

Покупая краску, прибавьте к расчетному количеству затраты на потери 5 – 7% в зависимости от опыта и от расположения поверхности. Наименьшие для пола, поскольку жидкости некуда капать и стекать. Для стен учитывайте инструмент:

• краскопульт – 3%;
• валик со средним ворсом 4 – 5%;
• кисть до 7%.

  Наибольшее количество состава впитывается при нанесении первого слоя. Качественный грунт и материалы от одного производителя экономят их затраты и время высыхания.

способы расчета, как рассчитать количество акриловой и масляной краски на 1 м2

Краска популярнее многих других отделочных материалов, потому что она обладает рядом ценных стилистических характеристик. Но важно подбирать ее, опираясь не только на внешний вид, уровень адгезии, скорость высыхания и экологические характеристики. Большое значение имеет и расход краски на 1 кв. м. поверхности, который определяет величину расходов на ремонт в целом. Поэтому следует заранее рассчитывать этот параметр.

Если этого не сделать, то по ошибке может произойти либо чрезмерная, заведомо неоправданная затрата лакокрасочного материала, либо острая нехватка его в процессе ремонта. Причем докупить краску не всегда получается, потому что тон даже разных партий одной модификации может отличаться.

Особенности

Никакой необходимости в очень сложных расчетах, в применении точных приборов и измерений нет. Каждый уважающий себя производитель краски, к примеру, Dulux, представляет на сайте специальный калькулятор, позволяющий рассчитать реальный расход лакокрасочного материала практически точно. Кроме того, на банках и иной таре обязательно расписывается норма расхода лакокрасочного материала (сколько поверхности может быть окрашено 1 кг или 1 л краски). Важно учесть, что маркировка показывает расход красителя, наносимого на твердую и идеально гладкую поверхность, которую обработали двумя слоями краски после основательного грунтования.

Рекомендации по расчету

Расчет потребления лакокрасочных материалов на м2 нужно начинать с определения реальной площади, то есть с измерения периметра комнаты и высоты стен на всем их протяжении. Поправки вводятся на любую:

• нишу;
• колонну и полуколонну;
• выступ;
• эркер.

Из покрываемых поверхностей стен вычитается площадь всех проемов, отводимых под двери и окна. Как правило, дорогие составы наносятся более тонко, чем обычные, так что в конечном счете они оказываются даже экономнее. Важно понимать, что реально потребляемое количество краски всегда выше, чем расписанное на этикетке.

Исключение составит лишь случай с окрашиванием идеально ровной и хорошо отшлифованной штукатурки, которую покрыли двумя слоями грунта. Во внимание принимают обязательно и плотность окрашиваемой поверхности, и ее кривизну, и уровень шероховатости, и качество исходной подготовки. Кроме того, окрашивая поверхность разными инструментами, можно добиться весьма различных результатов.

В среднем, используя 1 л краски универсального типа НЦ-132, можно придать нужный цвет:

• 14 — 16 кв. м. гладкой металлической стены;
• 6 — 10 кв. м. шершавого металла;
• 4 — 6 м2 качественного бетона;
• 16 кв. м. свежей штукатурки;
• 10 кв. м. фактурных обоев.

Что касается древесины, то по ней рассчитать расход лакокрасочного материала несколько сложнее – единой нормы расчета нет. Так, окрашивая поперечный спил, нужно будет использовать столько же красителя, сколько и по бетону. Когда ЛКМ наносится по ходу волокон, 1 кг смеси хватает на 8-10 м2, а если взять твердую породу, то на 15-16 кв. м. Применение распылителей, создающих сравнительно тонкие слои краски, помогает сэкономить, особенно если добавить в состав разбавитель. Когда работают кистью, тратят до 5% краски дополнительно.

О цвете и производителях

Далеко не все поверхности отделывают ровным белым тоном. При покраске в другие цвета расход материала может существенно измениться. Так, для ПФ-115 расход (в граммах на 1 кв. м. условной хорошо подготовленной стены), в зависимости от тональности, будет составлять:

• белый — 100-140 г;
• синий — 60-70 г;
• голубой — 67-84 г;
• красный — 100-140 г;
• зеленый — 72-95 г;
• черный — 50-60 г.

Очевидно, что расход черной краски самый малый, а больше всего будут расходы у использующих белый и красный варианты. В случае краски НЦ-132 ситуация немного иная, хотя в ее палитру входит три десятка тонов, большинство из которых серые, а яркая окраска исчерпывается синей и зеленой тональностями.

При использовании краски белого цвета с матовым отливом различных марок результат будет такой (расход 1 литра на определенную площадь):

• Dulux латексная – 9-13 кв. м.;
• Dulux водорастворимая – 7 кв. м.;

• «Текс» акриловая и латексная – 9-12 кв. м.;
• «Текс» на основе воды – 4-6 кв. м.;
• «Маршал ВД» водная дисперсия – 7-9 кв. м.

Нельзя забывать, что посчитать расход красящего состава должным образом можно только с поправкой на 5-7%, даже очень опытные маляры редко избегают потери жидкости в каплях, да и образование потеков на стене почти неизбежно. Принято считать, что потери при окрашивании вертикальных поверхностей краскопультом составляют 3%, при применении валика с умеренной длиной ворсинок они на 1-2% выше. Наименее экономный способ работы — это кисть. Рекомендуется всегда наносить грунт и краску одной фирмы – они идеальным образом сочетаются и позволяют взаимно экономить друг друга.

Дополнительные рекомендации

Расход фасадной акриловой краски на каждый кв. м. поверхности обычно приравнивается к 0,18-0,2 кг, но если создается декоративная штукатурка, то эта цифра увеличивается до 0,25 кг. При выполнении внутренних работ и нанесении грунта требуется разбавлять акрил водой. Чтобы максимально сберечь ценный краситель, рекомендуется выполнять работы при температуре +20 градусов и нормальной влажности воздуха.

Если распределить материалы по количеству краски, которая должна быть нанесена на них, то наилучшие позиции имеет металл, а хуже всего красить гипсокартон и древесину. При расчете потребности в ЛКМ для длинной стены нужно знать общую длину помещения, а для широкой — его ширину; в этих случаях неизменным остается только второй множитель – высота.

Расход масляной краски, даже если она выпущена столь продвинутой фирмой, как «Тиккурила», рассчитывается по единым правилам. Стандартные показатели корректируются с учетом вязкости, типа основания, избранного инструмента и условий работы. Внутренняя отделка масляными составами всегда менее экономна, чем окраска наружных поверхностей в сухой штиль. На один слой расходуется примерно 110-130 г, но качественно покрасить любой материал только лишь одним слоем не получится никак.

Самый расходующийся цвет масляной краски — желтый, даже в идеальных условиях он может занять не более 10 кв. м. при использовании 1 л, а в неблагоприятной ситуации этот показатель сокращается иногда до 5 м2. Для сравнения: коричневый краситель покроет 13-16 кв. м., синий – не менее 12 м2.

Среди всех валиков наиболее предпочтителен силиконовый: он почти не вбирает ценный материал. Целесообразно купить и профессиональный лоток, в отличие от самодельных или подручных средств он куда совершеннее и позволяет меньше терять краску.

До начала работ следует снять все прежнее лакокрасочное покрытие любым способом: механическим или химическим. От того, насколько тщательно выполнена эта работа, зависит не только затрата средств, но и стойкость нового покрытия.

О том, как рассчитать площадь стен в комнате, смотрите в следующем видео.

Расход краски на 1 кв м поверхности в зависимости от текстуры и плотности состава

При ремонте желательно правильно рассчитать расход краски на м2 и все помещение. Если купить мало, то придется тратить время на поездку в магазин и тон может отличаться. Лишняя также не нужна, деньги потратили, а состав пропадет раньше, чем снова понадобится что-то красить. Ведущие производители красок, например Тиккурила, Dulux, Текс, предлагают определить нужное количество материала для отделки при покупке. Для этого имеются электронные калькуляторы.

Расход краски

На каждой банке с составом эмали НЦ, водно-дисперсионной, минеральной и других видов, указаны нормы покрытия одним кг или литром на м2 стены или пола. Это цифры для гладкой твердой горизонтальной плоскости с хорошей грунтовкой в 2 слоя. Сколько нужно материала в конкретном случае определяется с учетом целого ряда факторов.

Площади для удобства считаем в метрах

Как подсчитать расход краски на 1 квадратный метр поверхности?

Меня часто спрашивают, как рассчитать расход краски, чтобы определить, сколько понадобится для ремонта. Начинать следует с определения площади поверхности в м2 под покраску. Нужно измерить периметр помещения и высоту стен от пола до потолка. Для пола и одноярусного потолка достаточно умножить длину на ширину. Делать все расчеты площади поверхности следует в метрах.

Для определения площади стен следует учитывать:

• ниши;
• полуколонны;
• выступы;
• эркеры.

Нужно посчитать все поверхности стен, которые будут покрываться. Затем отнять площадь оконных и дверных проемов.

На обратной стороне банки указан расход краски на квадратный метр или сколько поверхности стен и потолка можно покрыть 1 литром материала. На лицевой стороне тары объем написан в кг. Красящие пигменты и большинство наполнителей тяжелее воды. Нужно определить, сколько кг в 1 литре состава. Для НЦ-132, ПФ-115, масляных эмалей, силиконовых и силикатных – этот коэффициент примерно 1,5. Вес водно-дисперсионной и водоэмульсионной краски меньше, в 1 литре примерно 1, 4 кг.

Укрывистость зависит от основы состава и добавок

Красим самостоятельно

Просчитав площадь стен и других поверхностей под покраску в м2, можно определить расход краски на весь ремонт. Делать это нужно конкретно по выбранному материалу. Например, продукция Dulux и Тиккурила стоит дороже, но в работе экономнее, наносится белее тонким слоем. Составы на водной основе покрывают большую площадь поверхности стен 1 кг вещества. НЦ-132 и ПФ-115 создают прочную пленку, но их на 1м2 требуется больше.

Укрывистость краски зависит от основы. В таблице приведены для сравнения средние цифры для составов Dulux и Тиккурила.

Тип краски по ее основе	Нормы расхода кг на 1м2
акриловая	0,250
силиконовая	0,300
силикатная	0,400
латексная	0,600

Для краски НЦ-132 и ПФ-115 созданы отдельные таблицы, поскольку их вес в 1 литре и расход зависят от цветных пигментов.

При расчете количества материала нужно учитывать, сколько слоев потребуется наносить для качественного покрытия данной поверхности.

Зависимость от фактуры и текстуры

Расход краски для отделки 1 кв м поверхности

Нормы расхода указаны на упаковке для идеальной поверхности. Для стен это гладкая шлифованная штукатурка с двойным покрытием грунтовкой. Определить, сколько реально вам потребуется краски, можно с учетом:

• плотности поверхности;
• текстуры;
• шероховатости;
• кривизны;
• предварительной подготовки;
• инструмента.

В таблице приведены нормы расхода универсальной краски на поверхностях с различной плотностью.

Материал	Нормы покрытия 1 литром краски площади, в м2
металл гладкий	14 — 16
металл шероховатый	6 — 10
бетон	4 — 6
дерево шлифованное твердых пород вдоль волокна	16
дерево вдоль волокон	8 — 10
дерево по поперечному спилу	4 — 6
штукатурка свежая	16
штукатурка грунтованная	17
обои фактурные	10

Экономным за счет получения тонкого слоя считается покрытие с помощью распылителя. При этом НЦ-132 смешивается для более жидкого состояния пополам с разбавителем. При работе кисточкой расходуется краски на 3 – 5% больше.

Цвет имеет значение

Расход краски на 1 кв. метр

Смеси на минеральной основе колеруются в магазине с помощью компьютера, имеют сотни оттенков. Тональность не влияет на укрывистость. Сколько метров стен можно покрасить НЦ-132 и ПФ-115 зависит от цвета. Пигменты и добавки имеют различный удельный вес. Смеси продаются готовыми к работе и имеют ограниченное количество оттенков.

В таблице приведена вся цветовая гамма и расход ПФ-115.

Цвет ПФ-115	Нормы покрытия 1 кг на площадь поверхности в м2	Расход в кг на 1м2 стены
белый	7 — 10	0,100 – 0,143
синий	14 — 17	0,060 – 0,072
голубой	12 — 15	0,067 – 0,084
коричневый	13 — 16	0,062 -0,082
желтый	5 — 8	0,125 – 0,200
красный	7 — 10	0,100 – 0,143
зеленый	11 — 14	0,072 – 0,095
черный	17 — 20	0,050 – 0,060

Состав НЦ-132 имеет палитру примерно в 30 цветов, много серых тонов, яркие оттенки ограничены синим и зеленым.

В таблице приведены несколько сходных цветов для сравнения нормы расхода.

Цвет краски	Нормы расхода НЦ-132 в гр на 1м2	Нормы расхода ПФ-115, гр на 1м2
белый	100 — 120	100 — 130
черный	30	50 — 60
красный	40	100 — 120
синий	40	60 — 70
зеленый	50	75 — 80

Сравнение материалов фирм Dulux, Тиккурила и других популярных производителей

Красим стены

Каждый производитель улучшает технические характеристики материала своими специфическими добавками. В результате укрывистость аналогичных составов у разных компаний отличается. В таблице приведена белая матовая краска для потолка.

Фирма	Основа	Нормы покрытия 1 литр, в м2
Dulux	латекскная	9 — 13
Dulux	водорастворимая	7
Маршал ВД	водно-дисперсионная	7 — 9
Тиккурила Финколор	водно-дисперсионная	7 — 9
Текс	водорастворимая	4 — 6
Текс	на основе латекса и акрила	9 — 12
Беккерс	латексная	8 — 12
Беккерс	водоэмульсионная	7 — 10

Покупая краску, прибавьте к расчетному количеству затраты на потери 5 – 7% в зависимости от опыта и от расположения поверхности. Наименьшие для пола, поскольку жидкости некуда капать и стекать. Для стен учитывайте инструмент:

• краскопульт – 3%;
• валик со средним ворсом 4 – 5%;
• кисть до 7%.

Наибольшее количество состава впитывается при нанесении первого слоя. Качественный грунт и материалы от одного производителя экономят их затраты и время высыхания.

Формула вычисления краски на окна. Как рассчитать расход краски для окрашивания стен

Часто встречается такая ситуация, что объект по покраске подходит к завершению, и вдруг выясняется, что заложенного количества материала существенно не хватает и тогда начинается судорожный поиск виноватых. Отдел закупок валит на сметный отдел, дескать они не правильно посчитали расход; сметный отдел валит вину на производственный, дескать разбирайтесь сами со своими нарушениями технологий; производственники валят вину на субподрядчиков или на своих мастеров, дескать это ваших рук дело; последние делают крайними рабочих, снимают с них деньги за перерасход, и на этом весь инцидент якобы исчерпан. Ровно до следующего раза, когда эта история повторяется в такой же последовательности.

Здесь мы имеем дело ошибкой системного характера и далее попробуем разобраться с её первопричиной, а так же постараемся получить ответ, как её не допускать в дальнейшем.

Возьмём для примера самый распространённый вариант, когда для работ используется самая обыкновенная алкидная, либо водоэмульсионная краска.

Когда сметный отдел считает потребность, он пользуется либо сметными расценками с использованием определённых, уже забитых в расценку материалов и их количества, либо, если материал проектный и не упоминается в сметной расценке, берёт расход материала в лучшем случае из паспорта краски. В худшем, и наиболее частом случае, пользуется информацией, найденной в интернете. А там чего только нет, и в частности, допустим написано 100 – 180 г/м² на один слой. Сметчик не долго думая умножает количество квадратных метров на количество заветных граммов и с чувством выполненного долга отправляет смету в коммерческий, а они естественно выигрывают тендер.

Но никто не задумывается, а это сколько – один слой? Много или мало? Какой толщины этот один слой? На эти вопросы паспорта большинства отечественных красок не отвечают совсем. Меняется только цифры т.н. расхода, в зависимости от плотности материала. Изредка можно встретить приписку к цифрам, что этот расход на слой толщиной столько-то микрон. Но и таких производителей ничтожное количество от общей массы.

А тем не менее, “…the devil in the details…” – при реализации крупного проекта, именно ошибки в мелочах приводят к большим неудачам.

В течение час шёл ливень, и в течение часа была морось. Вроде бы по количеству штук одинаково, а по количеству выпавших осадков существенно отличается. Так и с окраской, если красить кистью или валиком, то за один проход можно нанести краски много меньше, чем за один такой же проход нанести её аппаратом безвоздушного распыления.

Соответственно ориентироваться на “расход за слой” ни в коем случае нельзя.

На что же нужно ориентироваться?

Большинство жидких лакокрасочных материалов состоит из ряда сырьевых компонентов: связующих, пигментов и наполнителей, растворителей (или воды – вода тоже растворитель), а также определенных добавок и вспомогательных веществ. Во время высыхания краски на поверхности, растворители улетучиваются, а лакокрасочный материал полимеризуется, создавая защитную плёнку, в зависимости от связующих пигментов, стойкую к определённым атмосферным, химическим и прочим воздействиям на защищаемую поверхность. Таким образом имеется два наиболее важных для нас термина: мокрая плёнка, которая находится на поверхности до испарения растворителей, и сухая плёнка, которая остаётся на поверхности после испарения растворителей и полимеризации. Толщина этой сухой плёнки должна быть достаточной, чтобы обеспечивать требуемую защиту. Эта величина обычно описывается в технических регламентах, спецификациях или , и обозначается как ТСП – толщина сухой плёнки или DFT – Dry Film Thickness (англ.). Недостаточная толщина сухой плёнки грозит отсутствием антикоррозионных свойств покрытия или значительному уменьшению его срока эксплуатации. Требуемую для покрытия толщину, выявляют на основании лабораторных или натурных испытаний лакокрасочного материала.

Разные материалы имеют в своём составе разное количество летучих растворителей. Соответственно, при одинаковой толщине мокрой плёнки (ТМП или WFT – Wet Film Thickness (англ.)) разных материалов, толщина сухой плёнки (ТСП) тоже будет разной. Разным будет и расход различных материалов для требуемой толщины сухой плёнки, т.к. они имеют разное соотношение сухого остатка и растворителей.

В то же время, используя один и тот же лакокрасочный материал, но для разных по агрессивности условий эксплуатации, толщина сухой плёнки в техническом задании может отличатся. Так, толщина сухой плёнки покрытия, который подвергается только атмосферному воздействию в условиях сельской атмосферы может быть значительно меньшей, чем толщина сухой плёнки этого же покрытия, эксплуатируемого в условиях агрессивных химических промышленных производств.

Таким образом, следует уяснить, что конечной целью является обеспечение защиты конструкций, а не просто нанесение материала на конструкцию, и именно по этой причине целью является обеспечение требуемой толщины сухой плёнки. ТСП – это константа, на которую нужно ориентироваться, высчитывая потребность в лакокрасочных материалах.

Как вычислить потребность в краске, зная требуемую нам толщину сухой плёнки?

1) В спецификации краски, паспорте или техническом описании, производителем указывается объём сухого остатка (VS – Volume Solid) и объём растворителей (VT – Volume Thinners) в процентах. Маляру необходимо обеспечить покрытие определённой толщины. Для этого он должен понимать сколько ему необходимо нанести мокрого слоя.

Толщина мокрой плёнки высчитывается по формуле: WFT = 100 x DFT / VS

Пример 1. Допустим, требуемая толщина сухой плёнки – 150 мкм, а объём твёрдых веществ 60%, тогда необходимо, чтобы маляр красил с толщиной мокрой плёнки ТМП = 100 x 150 ÷ 60 = 250 мкм

2) Чтобы выяснить, какая будет толщина сухой плёнки, при известной из практики величине мокрого слоя и объёме твёрдых веществ, действует обратная формула

Толщина сухой плёнки высчитывается по формуле: DFT = VS x WFT / 100

Пример 2. Допустим той же краской с 60% твёрдых веществ, маляр выдаёт мокрую плёнку толщиной 300 мкм. После испарения летучих веществ толщина сухой плёнки будет составлять ТСП = 60% x 300 ÷ 100 = 180 мкм

Толщина мокрой плёнки измеряется толщиномером типа “гребёнка”, который должен быть поверенным и иметь шкалы необходимой глубины для толщины данного покрытия.

3) Нередко во время нанесения, маляры добавляют растворитель к имеющейся краске для обеспечения необходимой вязкости. В этом случае, соотношение твёрдых веществ и растворителя должно быть пересмотрено, как и величина мокрой плёнки.

Величина мокрой плёнки разбавленной краски вычисляется по формуле: WFT = DFT x (100% + %разбавления) / VS

Пример 3. В ведро 20 л той же краски с 60% твёрдых веществ добавили 2 л растворителя, что составляет 10% объёма. Значит толщина требуемой мокрой плёнки = 150 x (100% + 10%) ÷ 60 = 275 мкм

4) Мы знаем, какую площадь – S мы собираемся окрасить и можем высчитать теоретический расход, зная требуемую толщину слоя и объём твёрдых веществ.

Теоретический расход краски (С) для проведения ра

под ламинат, деревянный или линолеум

Сегодня существует несколько методик, рассказывающих о том, как выровнять пол даже с самыми неровными поверхностями. И практически все они являются доступными обывателям. Какие же способы наиболее популярны? Это и классическая стяжка из цементно-песчаной смеси, которая выводится по маякам, и наливные полы с применением самовыравнивающих смесей. В каждом из конкретных случаев применение того или иного способа будет зависеть, в первую очередь, от состояния основания, его перепадов уровней и уклона.

Так, если перепады уровня пола составляют от 5 см и выше, то тут оптимальным способом выравнивания будет стяжка – с ее помощью выравнивается пол даже с очень сильными неровностями. А если нужно «сухое» устройство пола – тогда подойдут фальшполы из древесно-стружечных плит или фанерных листов на лагах. Преимущество этого способа заключается в том, что не затрачивается дополнительное время на ожидание, когда высохнет основание пола под чистовую отделку. Другими словами, этот способ считается самым чистым среди работ по выравниванию полов.

Типы выравнивающих смесей для пола

Выравнивающие смеси для пола

Как правило, каждый из типов имеет свои особенности, которые и учитываются при определении их свойств. Если вы хотите знать, как выровнять пол с деревянным основанием – вам пригодятся выравнивающие смеси, в состав которых входит стекловолокно. А вот для бетонных оснований лучше всего подойдут быстрозастывающие смеси с различными добавками. В отдельных случаях используются такие смеси, с помощью которых можно устранить небольшие дефекты на поверхности, сглаживая неровности, а бывает, что приходится заполнять и более глубокие трещины и выемки – с глубиной 2-3 см.

В любом случае, главное отличие самовыравнивающих смесей – время их застывания. И тут, если площадь помещения, предназначенная для выравнивания, будет свыше 8 м2, то придется приобретать и ограничители, которые разделят комнату на участки – для большего удобства.

Способы выравнивания пола

Чем выровнять деревянный пол и как сделать это правильно? Вот «сухой» способ, или как выровнять пол без стяжки.

Предварительно зачистить основание от случайно попавшей краски, пыли, шпаклевки. Используя необструганные доски, соорудить лаги на основании (размер досок – 40 х 100 мм). Крепить лаги необходимо анкерами с шагов в 300 мм, при этом следует как можно чаще проверять горизонтальность поверхности строительным уровнем. Если имеются уклоны/перепады, то «исправить» их можно, подложив деревянные клинышки.

Теперь необходимо сделать обрешетку: на лагах должны быть ригели, зафиксированные саморезами с шагом согласно размерам листов. Поверх лаг необходимо уложить листы фанеры или ДСП, обработанные составом антисептика, швы заделать герметиком.

«Мокрый», или наливной пол

Выравнивание наливного пола

Этот способ предпочтительнее только из-за невысокой разницы в перепаде уровней в помещении (до 3 см), и так выровнять пол можно, используя самовыравнивающую смесь. Смесь представляет собой сухой порошок, который продается в магазинах по 25 кг, и который требует разведения водой в специальных пропорциях. Пропорции указаны конкретным производителем, поэтому тут важно не «переборщить», разводя водой нужное количество порошка – так называемая «жизнеспособность» раствора будет составлять максимум 10 минут.

Итак, для начала необходимо очистить бетонное основание от мусора с пылью, подготовить поверхность – прогрунтовать основание поверхности. Если налицо какие-то трещинки, пустоты или изъяны, то их также необходимо замазать.

Теперь, при подготовленной поверхности основания можно замесить и выравнивающий раствор, который затем разливается на пол частями и разравнивается правилом. Тут важно проделывать оба этих действия почти одновременно, поэтому придется искать себе пару для выравнивания наливной смесью.

Наливной пол должен сохнуть в течение пары суток – может быть, и меньше, тут главное – следить за уровнем влажности и температуры в помещении с наливным полом. Если вы думаете, как выровнять пол с помощью выравнивателя, то придется учитывать и условия работ, при которых этот выравниватель применим. К примеру, пока наливной пол не просохнет, в помещении не должны «гулять» сквозняки и меняться температура воздуха, иначе он может дать трещины.

Выравнивание деревянных полов

В этом случае мы рассмотрим, как выровнять деревянный пол под линолеум или ламинат, не снимая доски. В самом деле, если пол еще достаточно прочный, не издает скрипов при ходьбе по нему, отсутствуют какие-либо щели между досками, а сами доски только облупились – такой пол очень легко ремонтируется. Тут главное – понимание того, в насколько хорошем состоянии находятся доски и лаги.

Итак, сам ремонт заключается в следующем:

Схема устройства деревянного пола на лагах

• Непосредственно выравнивании деревянного пола — шпаклевочных работах, укладке фанеры или плит OSB, сооружении стяжки
• Чистовой отделке пола — укладке напольного покрытия

Чтобы точно знать, насколько деревянный пол является неровным, необходимо определить уровнем отметки пола в разных углах, центре помещения, точках середины стен.

Если в результате замеров у вас имеется разница в перепаде высот до 5 мм – считайте, что ваш пол практически идеально ровный, и его выравнивать дополнительно не имеет смысла. Единственное, что можно сделать – произвести шпаклевку поверхности акриловым герметиком, который отличается своей пластичностью, при этом необходимо помнить о предварительном грунтовании поверхности.

А если вы собираетесь настилать линолеум или ковровые покрытия на деревянную основу – то поверхность зашпаклеванную желательно также отшлифовать.

Не всегда шпатлевка из акрила является достаточно прочной – в некоторых случая придется использовать шпатлевку, в основе своей имеющую клей ПВА, правда, тут существенным недостатком будет слишком большое прилипание шпатлевки – поэтому нанести ровные слои окажется весьма затруднительным.

А еще помните, что чем больше слой шпатлевки, тем дольше он будет сохнуть.

Далее, на подготовленное основание деревянного пола укладывается фанерный лист толщиной до 20 мм (или ГВЛ). В случае с ГВЛ верхи профиля будут служить лагами для напольного покрытия, а при ширине досок до 200 мм и равномерном распределении профилей волн фанера толщиной 8-10 мм будет более чем достаточной. А вот листы ДВП в качестве выравнивателя лучше не применять – со временем плиты под воздействием сил деформации могут опять принять форму пола.

Если же уровень с разницей высот даже в 2 мм вас не устраивает, то вам придется делать опору новому основанию, которое будет лежать на одном уровне. Это можно устроить так:

а) лаги из брусьев в качестве ленточной опоры. Такая методика подойдет в том случае, если вам потребуется ровнять пол в диапазоне 30-100 мм, причем для того, чтобы брусья оказались на одной стороне, нужны будут «шабашки» — подкладки из брусков разной толщины.

Расстояние между такими лагами будет зависеть от толщины листовых материалов: к примеру, для фанерных листов толщиной 14 мм (или для листов ДСП толщиной 18 мм) расстояние составит 35 см, а вот для листов с большей толщиной расстояние может составить до 50 см.

Их можно крепить вдоль и поперек – главная задача строителя: сделать точную разметку листов для отверстий.

б) шабашки, или точечные опоры. Этот метод больше подходит в те случаях, когда перепады высот небольшие, поскольку точечные опоры имеют меньшую надежность крепления, нежели ленточные, и шабашки придется ставить намного чаще – в виде сетки 35 х 35 см (при толщинах фанеры 14 мм и ДСП 16 мм), или же в виде сетки 45 х 45 см (при толщинах фанеры 18 мм и ДСП 24 мм) соответственно.

Последним этапом идет сооружение стяжки на основании деревянного пола. Как правило, многие используют старую добрую цементную стяжку, которая применима лишь в тех случаях, если у вас деревянный пол с железобетонным перекрытием. В других случаях лучше использовать сухую выравнивающую смесь со специальными добавками-пластификаторами, которые обеспечат вашей стяжке нормальную пластичность и упругость. Наносить подобные стяжки следует толщиной слоя до 1 см – на предварительно армированную и грунтованную поверхность с уложенным на нее слоем гидроизоляции.

Теперь можно приступать непосредственно к настилу/укладке чистовой отделки. И не забывать о вентиляции подполья: если остается старая вентиляционная решетка, то совсем необязательно тут же замазывать ее, или заклеивать обоями — еще пригодится для того, чтобы пол под отделкой не прогнил со временем, а проветривался.

Выравнивание под укладку ламинатного покрытия

Выравнивание пола под ламинат

Способов, как выровнять пол под ламинат, несколько – но все они схожи по своему принципу: определение значения перепада высот, подготовка поверхности основания под выравнивание, шлифовка неровностей (заделка впадин и трещин, шлифование поверхности).

Бывает так, что перекосы незначительны (до 2 см) – и в этом случае можно будет просто залить выравнивающую смесь в качестве стяжки. Если же пол у вас в квартире совсем уж неровный, то придется немного потрудиться: снять старое напольное покрытие, произвести очистку поверхности основания, опять же — подготовить поверхность для грунтовки и только после грунтования наносить выравнивающую смесь.

Итак, измерив уровнем перепад высот и придя к неутешительным выводам, что все-таки понадобится хорошо выровнять пол под ламинатное покрытие, отмечаем маяками уровень будущего «ровного» пола (кстати, в качестве маяков отлично подойдут направляющие гипсокартона, поскольку они являются сами по себе идеально ровными).

Маяки выкладываются на расстоянии с шагом в 60-80 см таким образом, чтобы они совпали с линией стен по периметру комнаты. Маяки лучше закрепить саморезами. Теперь можно приступать к заливке.

Строительную выравнивающую смесь заливают между закрепленными на полу направляющими, разравнивают при необходимости. После того, как стяжка высохнет, можно приступать к чистовой отделке пола.

Кстати, не всегда можно (и нужно) использовать стяжку для заливки – в отдельных случаях можно применить и такой способ, как выровнять пол в квартире под линолеум или ламинат с помощью цементно-стружечных плит (ЦСП). При этом основание должно подготавливаться таким же образом, как и при устройстве заливки стяжкой, только вместо маяков производится укладка основания для пола – строительных досок, выровненных с помощью уровня, и прикрепленных к основанию пола. на закрепленные доски теперь можно уложить ЦСП, прикрепить саморезами к доскам, щели замазать. При этом проверяется ровность основания строительным уровнем. Выравнивание можно считать завершенным.

Выравнивание под укладку линолеума

Выравнивание пола не всегда целесообразно производить «мокрым» способом – т.е., с помощью цементной стяжки. Иногда можно обойтись и «сухим» выравниванием – с применением фанеры большой толщины.

Фанерные листы толщиной от 12 мм, влагостойкие и прочные – вот что можно использовать в качестве ровнителя для основания деревянных полов в частности. Фанера проявит отличную сопротивляемость прогибам и изгибам под воздействием различных видов нагрузки – мебели, общего интерьера, даже ходящих по комнате людей. А затраты при этом сравнительно небольшие – фанерные листы в качестве ровнителя поверхности пола подойдут как нельзя лучше, устраняя неровности досок.

Чем выровнять пол — самые популярные современные технологии

Опубликовано 31 Март 2014 в 12:27

В большинстве частных и многоквартирных домов в качестве основания пола выступают бетонные плиты, не отличающиеся идеально ровной поверхностью. Поэтому перед укладкой финишного покрытия они нуждаются в ремонте и выравнивании. Каким образом можно привести в порядок такой пол, и чем выровнять его?

Зачем нужна процедура выравнивания

Ровная поверхность пола — залог его успешной облицовки

Под выравниванием пола подразумевают создание строго горизонтальной поверхности. Дело в том, что укладка многих современных отделочных материалов недопустима при наличии кривизны. Ламинат или паркетная доска быстро придут в негодность, если уложить их на основание с большим перепадом высот.

Все чаще и чаще в оформлении интерьера используют корпусную мебель без ножек. Если пол «завален», любая кривизна будет заметна при установке того же шкафа-купе.

Когда  обязательно следует выровнять полы? Таких случаев несколько:

• В качестве пола выступают бетонные плиты, имеющие большой перепад высот.
• Снят старый паркет или оргалит, уложенные ранее с использованием битумных мастик. Небольшие наплывы устранить не удастся, так что придется выполнять стяжку пола.
• Старое деревянное основание сильно скрипит и заметно шатается.
• Старая стяжка потрескалась и пришла в негодность.
• Перед укладкой керамической плитки.
• Перед установкой системы «теплого пола».

Не стоит затевать сложный процесс, если нужно скрыть электропроводку. Ее можно просто уложить в штробу или короб.

Способов выравнивания достаточно много. Рассмотрим основные из них.

Современные методики

Выбор способа выравнивания пола зависит от состояния его поверхности, объема работ, бюджета ремонта и типа будущего напольного покрытия. Имеет значение и количество времени, выделенного на все это, а также необходимость утепления поверхности и ее звукоизоляции. Некоторые технологии проходят в несколько этапов, включая в себя черновое и финишное выравнивание.

Самыми популярными способами являются:

• Цементно-песчаная стяжка.
• Наливные полы.
• «Сухая» стяжка.
• Выравнивание пола при помощи лаг.
• Использование саморегулирующейся фанеры.
• Клеевой способ.

Подготовка основания

Любая из перечисленных технологий требует предварительной подготовки основания. Для начала его полностью освобождают от старой отделки, краски, мусора, отслаивающихся материалов, масляных пятен и прочих дефектов. Если основание бетонное, необходимо заранее с помощью раствора заделать трещины и выбоины, ямочки и щели.

Целесообразно исследовать плиты на наличие «технологических» отверстий. Еще на этапе строительства дома многие рабочие не церемонятся и, чтобы сэкономить время, просто пробивают в бетоне дыры, через которые потом прокладывают инженерные коммуникации. Последние лишены надежной изоляции, поэтому при ремонте приходится устранять результаты небрежной работы строителей.

Обратите внимание! «Технологические» отверстия необходимо тщательно заделать. Это обеспечит дополнительную тепло- и звукоизоляцию помещения.

Гнилые и поврежденные детали необходимо заменить новыми

Если полы деревянные, исследуют каждую половицу, заменяют гнилые детали, поврежденные участки ремонтируют, проверяют надежность лаг и элементов крепления, а также прочность всего основания.

После всех этих действий с помощью строительного уровня проверяют наличие перепадов высот. Для этого находят наименьшую и наивысшую точки пола и определяют разницу высоты. Эта величина даст понять, как действовать дальше. При перепаде меньше 5 сантиметров и больше этого показателя применяют разные технологии.

Например, клеевым методом или при помощи листового материала выравнивают поверхность с перепадом высот 2-3 см. Цементно-песчаная и «сухая» стяжка позволяет устранять разницу в 5-7 сантиметров. Установку лаг используют тогда, когда можно украсть у высоты помещения 10 сантиметров и более.

Рассмотрим каждый способ более подробно.

Цементно-песчаная стяжка

Для выполнения цементно-песчаной стяжки необходимо предварительно с помощью гидроуровня и обивочного шнура выставить отметку ее верхнего края. А затем установить под ней маячки. В качестве них можно использовать потолочный алюминиевый профиль, который просто вдавливают в кучки раствора из цемента и песка в соотношении 1×3.

Маяки выставляют параллельным шагом с оптимальным расстоянием между двумя перекладинами 1,5-2 метра. Сначала располагают по отметкам на стенах первый и последний ориентир, затем относительно них ставят и другие. Выявить и устранить искривления профилей можно по натянутым капроновым нитям. По периметру комнаты крепят специальную ленту, предотвращающую деформацию стяжки при сезонных перепадах температур.

Выравнивание стяжки

Следующий шаг — приготовление раствора. Для этого необходимо в большой емкости смешать одну часть цемента с тремя частями песка. Сначала тщательно перемешивают сухие ингредиенты, а затем добавляют их в воду. При этом необходимо добиваться однородности массы. Кроме того, она не должна быть слишком густой или жидкой.

Готовый раствор нужно оставить на 15 минут, а затем перед употреблением снова размешать. Лучше использовать для этих целей строительный миксер. Его не обязательно покупать, поскольку на рынке услуг есть компании, предоставляющие строительные инструменты в аренду.

Заливаем пол

Перед укладкой раствора поверхность пола нужно прогрунтовать двумя слоями проникающей грунтовки. Она обеспечит хорошее сцепление новой стяжки со старым бетонным основанием.

Раствор укладывают в нишу между двумя маяками, разравнивают правилом и шлифуют кельмой. Работу по заливке лучше проводить в две руки — одни работают со стяжкой, а другие замешивают раствор. Непрерывность процесса обеспечит создание однородной ровной поверхности.

Правильно сушим стяжку

После укладки стяжки ее нужно закрыть полиэтиленовой пленкой. Через 12 часов металлическим шпателем сбивают бугры с отвердевшей стяжки, а поверхность затирают  деревянной теркой.

Раствор для затирки готовят из расчета 1 часть песка на 1 часть цемента. Песок должен быть хорошо просушен и просеян через крупное сито. Стяжку смачивают водой с помощью пульверизатора и на нее выкладывают длинную рейку, чтобы проверить качество основания и выявить дефекты. Небольшие неровности тут же исправляют при помощи затирки. На данном этапе вытаскивают и маячки. А следы от них заполняют раствором.

Сушить стяжку тоже нужно в несколько этапов. На пленку, которой застелен новый пол, высыпают песок или деревянную стружку и хорошо смачивают водой. По мере высыхания слой стружки нужно постоянно увлажнять в течение первых двух недель. Затем пленку можно убрать и снова дней 5 поливать стяжку водой, после чего оставить ее для полного высыхания.

Обратите внимание! Всего стяжка сохнет 28 дней.

Наливные полы

Смесь универсальная М-150

В продаже можно найти готовые смеси для стяжки, в которые, помимо песка и цемента, входят полимерные добавки. Они увеличивают пластичность основания, его прочность, морозоустойчивость и стойкость к коррозийным процессам. Смеси облегчают процесс приготовления раствора, но и увеличивают стоимость работ.

В зависимости от основного компонента выделяют 4 группы наливных полов:

1. Метилметакрилатные.
2. Эпоксидные.
3. Цементно-акриловые.
4. Полиуретановые.

Все они позволяют не только выравнивать полы, но и декорировать их без дополнительных финишных покрытий. Область применения подобных смесей достаточно велика. Наливной самовыравнивающийся пол используют в помещениях с максимально низкими температурами, высокими пешеходными нагрузками и действием химических реагентов.

Технология укладки наливного пола напоминает технологию цементно-песчаной стяжки. Разница лишь в том, что по поверхности залитого состава необходимо пройтись игольчатым валиком, чтобы избавиться от пузырьков воздуха.

Наливной пол имеет:

• Прекрасный внешний вид.
• Длительные сроки эксплуатации.
• Устойчивость к влаге.
• Пожаробезопасность.

Но у этой технологии есть и недостатки:

• Под действием ультрафиолета такой пол быстро желтеет.
• Перед нанесением поверхность плиты нужно более тщательно готовить.
• Данный материал не натурален.
• Избавиться от надоевшей полимерной отделки будет очень трудно.
• При укладке наливного пола нужно контролировать уровень влажности поверхности, чего самостоятельно не сможет сделать простой потребитель.

Поэтому данный метод пока не очень популярен.

«Сухая» стяжка

Сухой вариант выравнивания пола

Этот способ можно выполнить самостоятельно. Он подразумевает выравнивание пола при помощи керамзита и листового материала.

Технология укладки проста:

1. Пол в комнате застилают плотным полиэтиленом так, чтобы его края на 10-15 см заходили на стены. На гипсовый раствор выставляют маячки, а в нишу между ними засыпают керамзит с размерами зерна до 5 мм. Поверх керамзита снова выстилают полиэтиленовую пленку или пароизоляционную мембрану.
2. Поверх нее укладывают любой листовой материал. Это может быть и фанера, и листы ДВП, но лучше использовать кнауф суперпол — специальную сборную систему, позволяющую быстро и просто завершить процесс. Она состоит из отдельных сегментов. Каждый элемент — это гипсоволоконный лист, изготовленный в заводских условиях. Он состоит из двух малоформатных оснований, соединенных друг с другом со смещением в 50 миллиметров.
3. Именно подобные отступы помогают соединять два элемента. Сначала их проклеивают клеем, а затем для большей прочности скрепляют саморезами. Укладывать такие листы нужно с порога, постепенно продвигаясь к самому дальнему углу комнаты.

Обратите внимание! «Сухая» стяжка значительно экономит время. Не нужно ждать 28 дней, чтобы начать монтаж финишного покрытия. Но она имеет один существенный недостаток — она боится влаги. Любой потоп от соседей приведет к непоправимым последствиям.

А чем можно выровнять пол, если в помещении наблюдается очень высокий перепад высот?

Выравнивание пола при помощи лаг

На выставленные лаги набивают листы фанеры

Существуют простые методы, позволяющие устранять значительные перепады высот. Например, можно уложить лаги на бетонное основание. В качестве лаг выступают обычные деревянные бруски с сечением 40×60 или 40×80 мм.

Перепады высот в данном случае компенсируются установкой деревянных прокладок, которые крепят к основанию пола после предварительной гидроизоляции. Они не должны быть слишком тонкими и маленькими, так как обязательно сломаются под тяжестью настила. Тогда пол начнет провисать, а половицы скрипеть.

Сначала выставляют первые две лаги, а затем между ними натягивают шнур, служащий ориентиром для расположения других элементов. Шаг между лагами не должен превышать 50 см. Расстояние между перемычками зависит от материала, из которого изготавливают черновой настил. Если это фанера, то перемычка должна стоять на стыке двух листов и посередине каждого модуля.

Обратите внимание! Для чернового пола лучше выбирать влагостойкую фанеру толщиной 10-12 мм.

На данном этапе пол можно дополнительно утеплить, используя маты минеральной или базальтовой ваты, а также любые насыпные материалы. Сверху все лаги обрабатывают битумной мастикой. Если уложен утеплитель, то деревянное основание дополнительно накрывают пароизоляционной мембраной или обычной полиэтиленовой пленкой, а потом только набивают фанеру, листы ДСП или обычные деревянные ламели. Крепление осуществляют при помощи саморезов или шурупов.

Такое выравнивание используют для мягкого напольного покрытия — паркета, ламината, линолеума или для керамической плитки.

Саморегулирующаяся фанера

Если невозможно сократить высоту помещения, используют саморегулирующуюся фанеру. На основании при помощи лаг из фанеры собирают сотовый каркас. Перепады высот компенсируют деревянными подкладками, которые привинчивают к основанию или приклеивают к нему.

Предварительно на полу раскладывают листовой материал и мелом обозначают его расположение, а потом по этим линиям и сооружать сотовый каркас. Сверху его закрывают листами влагостойкой фанеры в 2 слоя.

Второй слой должен лечь на стыки первого. Перед укладкой мягкого финишного отделочного материала стыковочные швы слегка шлифуют, а затем промазывают лаком. Если кладут ламинат или паркетную доску, целесообразно фанерное основание нового пола покрыть амортизирующей подложкой.

Клеевой метод

Клеевой метод применяют тогда, когда имеется бетонное основание с перепадом высот до 3-х сантиметров. Прямо на него клеят квадраты фанеры. Но первоначально нужно проконтролировать влажность основания. На пол выкладывают кусок полиэтилена и прижимают его со всех сторон деревянными брусками. Если через 4 дня на внутреннем слое образовался конденсат, придется проводить гидроизоляцию.

После выравнивания переходят к облицовке пола

Далее листы фанеры выкраивают и раскладывают на пол в шахматном порядке — как они будут потом приклеены к полу. Эта операция позволяет подогнать нужные размеры. Обычно листы распиливают на небольшие фрагменты, которые затем собирают в один большой пазл. Разложенную фанеру нумеруют, а ее торцы после распила осматривают на предмет выявления расслоений.

Основание предварительно грунтуют и обрабатывают составом из клея, битумной мастики и бензина.

Для приклеивания используют неразбавленные клеевые смеси, которые можно найти в специализированном магазине. Их наносят на фанеру двухмиллиметровым слоем и раскатывают игольчатым валиком. Первые листы укладывают у стен, оставив температурный зазор 10-15 см. Мастера рекомендуют дополнительно крепить фанеру к основанию анкерными болтами.

Обратите внимание! Такое выравнивание отлично подойдет для ламината, паркета или доски.

Обобщение по теме

Теперь вы знаете самые популярные технологии выравнивания пола, которые можно выполнить самостоятельно. Выбрав наиболее подходящий вариант, вы получите в итоге  горизонтальную поверхность, пригодную для декорирования новейшими отделочными материалами.

Автор:

Поделиться материалом:

Комментарии и отзывы к материалу

пошаговая инструкция и расчет смесей

Облицовка пола и установка сантехники требуют наличия ровного и крепкого основания, поэтому к выравниванию пола следует отнестись максимально ответственно. Такую работу можно выполнить самостоятельно, главное – строго придерживаться технологии. Есть разные способы качественно выровнять пол в ванной, и все они имеют свои плюсы и минусы. Внимательно изучив все варианты, вы сможете легко подобрать наиболее оптимальный.

Как выровнять пол в ванной

Содержание статьи

В каких случаях нужно выравнивать пол

Процесс выравнивания – достаточно трудоемкий и затратный, поэтому, прежде чем приступить к работе, нужно убедиться, что пол действительно нужно выравнивать. При облицовке плиткой перепады до 5 мм устраняются за счет клеевого слоя, а вот для других видов покрытий максимально допустимые отклонения от уровня пола составляют всего 2-3 мм на погонный метр. Чтобы проверить плоскость, необходимо приложить к основанию уровень или длинное правило в нескольких местах ванной и замерить высоту просветов. Если их много и они больше 5 мм, без выравнивания не обойтись.

Проверку ровности пола в ванной или другом небольшом помещении можно проводить при помощи строительного уровня

Также бывают случаи, когда плоскость пола абсолютно ровная, но при этом есть уклон по горизонтали, то есть, один угол выше другого. Согласно строительным нормам (СП 29.13330.2011), допустимое отклонение составляет 0,2% от общей длины помещения, иначе возможны проблемы с эксплуатацией сантехники. Это обусловлено тем, что сантехнические приборы изначально изготавливаются с небольшим уклоном корпуса в сторону слива, и если установить их на перекошенный пол, вода не будет полностью уходить в канализацию. В таких случаях также нужна выравнивающая стяжка, которая устранит уклон.

Важно чтобы пол в ванной был ровным для корректной работы сантехнических приборов

Имеет значение и общее состояние пола. При наличии широких трещин, отслоений, крошащихся участков, требуется полный демонтаж старой стяжки и устройство новой. Следует учесть, что в целях защиты жилища от затопления, пол в санузлах и ванных рекомендуется делать ниже, чем в других комнатах на 15-20 мм (о том, как поднять полы в квартире, мы написали здесь). При незначительных дефектах можно обойтись точечным ремонтом с последующей шлифовкой основания.

Демонтаж пола во время ремонта

Итак, выравнивание требуется, если:

• есть необходимость в демонтаже старой облицовки;
• на основании много впадин и бугров, сколов, трещин;
• есть перепады на стыках бетонных перекрытий;
• уклон пола более 0,2%;
• перепады более 3 мм при подготовке поверхности под теплые полы, линолеум, ламинат;
• неровности больше 5 мм при подготовке пола под плитку.

Способы выравнивания пола

Долгое время для выравнивания традиционно применялась цементно-песчаная стяжка, поскольку других вариантов не было. Но с развитием строительных технологий появились альтернативные способы, которые на данный момент широко применяются в квартирах и жилых домах.

Цены на наливные полы «Старатели»

наливной пол старатели

Способ выравнивания	Описание
Мокрая стяжка	Наиболее популярный способ для влажных помещений. Применяется два варианта изготовления стяжки – из цементно-песчаной смеси (ЦПС) и сухой смеси заводского производства. Готовые смеси более удобны в работе: для приготовления раствора необходимо лишь развести их водой в определенном соотношении и тщательно перемешать миксером. С ЦПС добиться нужной консистенции сложнее, особенно начинающему мастеру. Такая стяжка наносится слоем от 3 до 10 см, что позволяет устранять самые большие дефекты. Минусы: длительный период высыхания, высокая нагрузка на перекрытия.
Сухая стяжка	Наиболее быстрый способ выравнивания плоскости. Стяжка состоит из сухой засыпки и влагостойких плит (чаще всего ГВЛ). При качественной гидроизоляции может успешно применяться в ванной комнате. Одним из популярных вариантов для таких помещений является насыпной пол Кнауф. Такая система отлично устраняет все неровности, не оказывает большой нагрузки на перекрытия пола, выполняет звуко- и теплоизоляционные функции. Подробнее о сухой стяжке и её монтаже читайте здесь.
Полусухая стяжка	Основное отличие полусухой стяжки от мокрой заключается в низком содержании воды и наличии легких наполнителей, например, фиброволокна. Готовый раствор наносится сплошным слоем на основание, разравнивается и утрамбовывается. Сохнет такая стяжка в два раза быстрее мокрой, то есть, около 14 дней. Выравнивающий слой обладает отличной жесткостью, устойчивостью к механическим нагрузкам, не боится влаги
Самовыравнивающиеся смеси	Идеальный вариант для устранения мелких неровностей. Нивелирующие смеси дают абсолютно ровную гладкую поверхность, на которую можно укладывать любое напольное покрытие. Приготовление и нанесение смеси требует строгого соблюдения технологии, но в целом процесс выравнивания довольно прост. Ровнители могут наноситься слоем до 50 мм толщиной, быстро сохнут, обладают стойкостью к влаге и перепадам температур. Единственным минусом является высокая стоимость материала

Цены на листы ГВЛ «Кнауф»

гвл кнауф

Порядок работ при выравнивании пола

Какой бы способ вы ни выбрали, начинать придется с подготовки поверхности. Если это новостройка, процесс подготовки состоит из двух этапов – очистки и гидроизоляции пола. Гораздо объемнее работы в жилых домах и квартирах: здесь нужно аккуратно снять старое покрытие (а возможно и старую стяжку, если она в плохом состоянии), заделать все крупные дефекты и только потом приступать к гидроизоляции основания. Рассмотрим все по порядку.

Демонтаж покрытия

Качественно уложить новое покрытие поверх старой облицовки очень сложно, хотя в отдельных случаях такое допускается. Например, если старая плитка держится крепко, не имеет трещин и пустот в клеевом слое, то уложить сверху новую плитку вполне возможно. Но здесь следует учитывать еще один нюанс: облицовка поднимет пол на пару сантиметров, а он должен быть ниже, чем в остальных комнатах.

Впрочем, к ремонту приступают чаще всего по причине изношенности пола, поэтому демонтаж покрытия является обязательным. Первыми снимают плинтусы, затем удаляют плитку любым удобным способом – молотком и зубилом, перфоратором. Остатки клеевого раствора на полу тоже нужно сбить, стараясь не повредить стяжку.

Очистка основания

После этого пол хорошенько очищают от мусора и пыли и внимательно осматривают поверхность. Если основание в глубоких трещинах, есть большие отслоения, бетон легко крошится, то такую стяжку придется тоже демонтировать до бетонных перекрытий вместе с гидроизолирующим слоем и монтировать все заново. Но, как правило, подобные проблемы возникают редко, в очень старых домах, так что к таким радикальным мерам прибегают лишь в отдельных случаях.

Гидроизоляция поверхности

Для ванной качество гидроизоляции имеет первостепенное значение. Гидроизоляция прокладывается между плитами перекрытия и основной стяжкой, применяют для этого чаще всего рулонные материалы. Под выравнивающую стяжку удобно применять гидроизоляцию обмазочную или проникающие составы, например, Пенетрон.

Пропитка для уменьшения водопроницаемости бетонов и пористых поверхностей

Перед нанесением гидроизоляции пол очищают от пыли и проклеивают стыки стен и пола гидроизоляционной лентой. Далее наносят защитный состав, обязательно захватывая стены на высоту 10-15 см. Гидроизоляционный состав нужно наносить сплошным слоем, но без наплывов, как можно аккуратнее. Далее необходимо дождаться полного высыхания поверхности и лишь потом продолжать ремонтные работы.

Подробнее о том, как делать гидроизоляцию пола под стяжку, читайте здесь. Рассмотрим виды гидроизоляции под стяжку и особенности укладки каждого, посчитаем, в какую сумму обойдутся материалы для монтажа. Советы профессионалов прилагаются.

Выравнивание пола стяжкой

Перейти к расчётам

Для начала необходимо определить высоту будущего пола и отбить разметку по периметру ванной. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня, но если его нет, подойдет и водяной. Следует найти самую высокую точку пола, прибавить минимально допустимую толщину стяжки и отметить полученную высоту на стене. Далее нужно выбрать вид раствора. Для тонкослойной стяжки (меньше 30 мм) лучше взять готовую смесь, например, Церезит, Основит, Старатели на цементной основе. Обычный цементный раствор при нанесении тонким слоем может потрескаться при высыхании, а потому его рекомендуется использовать при наличии значительных перепадов – от 30 мм и больше.

Совет. Чтобы тонкая стяжка из ЦПС не отслоилась и не потрескалась, в воду для затворения следует добавить грунтовку (четвертую часть от общего объема воды), а сам раствор смешать в равных пропорциях с плиточным клеем.

Следующий важный этап – установка маяков. Здесь понадобится раствор алебастра, кельма, Т-образный маячковый профиль, уровень. Способы крепления профиля могут немного отличаться, в зависимости от высоты разметки.

Способ 1. Если маяки нужно ставить высоко, сначала на пол набрасывают небольшими порциями раствор и укладывают на него плашмя кусочки плитки или другого материала. Выставляют их по уровню, при необходимости вдавливая в раствор. Очень удобно выставлять плоскость при помощи угольника и лазерного уровня – угольник прикладывают к плитке и ровняют так, чтобы луч лазера падал на нужную отметку. После этого сверху укладывают профиль и фиксируют его раствором.

Кучки раствора

В раствор вдавливают кусочек плитки

Проверяют расстояние от вдавленного кусочка до нулевого уровня

Укладывают профиль

Проверяют расстояние от профиля до нулевого уровня

Способ 2. Если высота небольшая, профиль укладывают непосредственно на раствор и регулируют плоскость, вдавливая или, наоборот, поднимая его по уровню.

Способ 3. При минимальной толщине стяжки маяки делают из цементного раствора. Размечают на полу параллельные линии на расстоянии до 1,5 метра и по ним набрасывают кельмой раствор сплошными полосами. По краям полос вдавливают кусочки плитки, которые выступают ориентиром по высоте. Далее с помощью правила формируют по уровню плоскость и дают раствору застыть.

Полоса раствора

Формирование борозды

Крайние маяки должны находиться на расстоянии 10-20 см от стены. Завершив фиксацию маяков, можно приступать к основному этапу – выравниванию пола.

Совет. Перед заливкой стяжки рекомендуется наклеить по периметру ванной демпферную ленту, что позволит компенсировать температурные расширения материала.

Шаг 1. Замешивают раствор. Готовая смесь всыпается в воду и перемешивается 2-3 минуты строительным миксером на невысокой скорости. Через пять минут нужно снова перемешать раствор и убедиться, что масса стала полностью однородной и пластичной. Нужные пропорции для замеса указываются на упаковке сухой смеси. Если это цементно-песчаный раствор, берут часть цемента, добавляют 4 части чистого просеянного песка, перемешивают и небольшими порциями вливают воду. Консистенцию делают достаточно густой, но не слишком, чтобы раствор легко сползал с мастерка, оставляя тонкий след.

Шаг 2. Работу начинают от угла вдоль дальней стены. Смесь выливают на пол между маяками толстым слоем, а затем разравнивают правилом. При движении правило должно плотно соприкасаться с обоими маяками, чтобы обеспечить стяжке идеальную плоскость.

Раствор выливают на пол

Выравнивание залитого раствора

Шаг 3. После заливки крайней полосы, приступают к следующей. Точно так же выливают раствор на пол и распределяют правилом. Чтобы смесь заполнила все углубления, движения правила должны быть не прямыми, а из стороны в сторону, то есть, зигзагообразными. Следите за тем, чтобы излишки раствора не попадали на уже пройденные участки, иначе придется ровнять все снова. Если на поверхности образуются углубления, нужно добавить туда смеси мастерком и опять протянуть правилом.

Правило опирают на маяки и сдвигают на себя, убирая излишки раствора

Шаг 4. Залив стяжку, оставляют ее до полного высыхания. ЦПС толщиной 40 мм сохнет около 28 дней, готовые смеси немного меньше. Во время высыхания стяжку необходимо надежно защитить от сквозняков, прямых солнечных лучей, принудительного обогрева.

После высыхания стяжка дает усадку около 2-3 миллиметров. Для создания идеальной плоскости нужно покрыть поверхность тонким слоем плиточного клея. В данном примере используется клей ГРАНИПЛИКС AC14 марки Основит. Он водостойкий, с повышенной прочностью, отлично переносит температурные перепады и подходит для всех типов облицовки.

ГРАНИПЛИКС AC14

Шаг 5. Поверхность покрывают слоем грунтовки, для обеспечения лучшей адгезии выравнивающих слоев. Состав наносят при помощи валика, после чего дают полу высохнуть.

Грунтование пола

Шаг 6. Разводят клей водой так, чтобы смесь была достаточно жидкой и легко распределялась по стяжке. Выливают готовый раствор на пол и стягивают правилом.

Распределение клея по полу

Когда поверхность высохнет, вы получите идеально ровную горизонтальную плоскость, готовую к финишной отделке. О том, как класть плитку в ванной, мы писали здесь.

К финишной отделке можно переходить после высыхания пола

Выравнивание наливным полом

Преимущества наливных полов

Перейти к расчётам

 

Введите запрашиваемые значения и нажмите «Рассчитать количество сухой смеси»

Расчет произвести по:

Площадь помещения, м²

Длина комнаты, метров

Ширина комнаты, метров

.

Ниша или проход, увеличивающие площадь помещения

— длина, метров

— ширина, метров

.

Выступ или колонна, уменьшающие площадь помещения

— длина, метров

— ширина. метров

.

ТОЛЩИНА ЗАЛИВАЕМОГО СЛОЯ

— планируемая минимальная толщина стяжки, миллиметров

— максимальный перепад высоты чернового пола, который необходимо выровнять стяжкой, миллиметров

.

ПАРАМЕТРЫ ВЫБРАННОЙ СМЕСИ ДЛЯ САМОВЫРАВНИВАЮЩЕГОСЯ ПОЛА

-указанный производителем расход, кг/м² на 10 мм слоя

Высокопрочный самонивелирующийся наливной пол «Старатели»

Если перепады пола небольшие, лучшим вариантом будет заливка нивелирующей смеси. Для работы вам потребуется:

• грунт глубокого проникновения;
• емкость для замеса и ведро с чистой водой;
• сухая смесь для выравнивания пола;
• обычный и игольчатый валики.

Совет. Если высота заливки больше 10 мм, дополнительно понадобится демпферная лента, которую нужно наклеить по периметру ванной комнаты. Как и простая стяжка, наливной пол тоже имеет свойство расширяться, и наличие такой ленты позволит избежать появления трещин вследствие температурных деформаций.

Шаг 1. Подготавливают поверхность. Убирают с пола мусор, пыль, счищают шпателем пятна от побелки, клея или краски, если они есть.

Шаг 2. Наливают в ванночку грунтовку и с помощью валика тщательно обрабатывают всю площадь пола. По периметру комнаты наклеивают демпферную ленту.

Демпферная лента по периметру ванной комнаты

Шаг 3. Когда грунт высохнет, приступают к замесу раствора. В емкость наливают чистую воду комнатной температуры, всыпают порошок и миксером на низкой скорости перемешивают массу до однородности. Очень важно правильно соблюсти пропорции, иначе качество пола может получиться неудовлетворительным.

Замешивание раствора

Смесь отстаивают 10-15 минут и повторно перемешивают

Шаг 4. Смесь выливают на пол широкой полосой, а не в одну точку, после чего берут игольчатый валик и прокатывают по всей поверхности. Работать нужно аккуратно и по возможности быстро, чтобы смесь не успела схватиться.

Смесь выливают на пол широкой полосой

Игольчатый валик

Выравнивание залитой смеси игольчатым валиком

Шаг 5. Распределив раствор по полу, оставляют его сохнуть. В это время нужно исключить любые сквозняки и прямые солнечные лучи, чтобы высыхание происходило равномерно.

Время высыхания смеси указывают на упаковках

Через сутки по полу можно ходить, а через несколько дней – выполнять облицовку. При соблюдении всех указанных условий, поверхность пола получается идеально гладкой и ровной.

Облицовку выполняют после высыхания наливного пола

Цены на напольную плитку «Таркетт»

напольная плитка таркетт

Видео — Как выровнять пол в ванной

 

как правильно, какие методы существуют

Независимо от того, какое декоративное покрытие будет стелиться на пол, черновую поверхность нужно предварительно выровнять. На сегодняшний день существует несколько способов выравнивания основания. Некоторые предполагают замешивание раствора, другие же ведутся сухим способом. Поговорим о каждом способе подробнее.

Метод шлифовки

Перед тем как выбрать способ выравнивания чернового пола нужно оценить его состояние. Если речь идет о незначительных, едва заметных дефектах, то необязательно тратить деньги на приобретение дорогостоящих строительных выравнивающих смесей. Достаточно будет обработать поверхность крупнозернистой наждачной бумагой или шлифовальной машиной.

Можно отшлифовать поверхность, не прибегая к помощи специалистов. Если помещение достаточно большое, то его шлифовку провести самостоятельно в сжатые сроки не получится. Особенно если работы ведутся без использования шлифовальной машины. Этот процесс является достаточно трудоемким, поэтому целесообразно обратиться за помощью к мастерам.

К тому же они имеют специальную технику, которая справится c поставленной задачей на «отлично». Если не хочется оплачивать услуги мастеров, то можно просто арендовать шлифовальную машину.

При оценке состояния чернового покрытия нужно учитывать не только наличие дефектов, но и перепады высоты в разных частях помещения. Визуально может казаться, что пол ровный, в то время как на самом деле он будет находиться под уклоном. Поэтому при оценке состояния черновой поверхности обязательно нужно использовать строительный уровень.

Допустимо наличие незначительных перепадов высоты. После того как процесс шлифовки будет окончен, необходимо обработать поверхность грунтовкой глубокого действия. Она придаст основанию прочность.

Самовыравнивающаяся смесь

На рынке строительных материалов не так давно появились самовыравнивающиеся смеси. Многие ошибочно считают, что стяжка и самовыравнивающаяся смесь – это одно и то же.

Самовыравнивающиеся смеси представляют собой порошок, который перед использованием нужно в определенной пропорции развести водой. Стяжка же готовится из нескольких компонентов.

Самовыравнивающиеся смеси не нужно при помощи специального инструмента разравнивать. Они разравниваются под собственным весом. Задача строителей заключается в том, чтобы установить маяки и вылить разведенный состав на черновой пол. Дальше все происходит самопроизвольно. Раствор растекается по поверхности и в течение определенного времени затвердевает.

Стоит отметить, что ценовая политика самовыравнивающихся смесей на сегодняшний день достаточно высока. Ими можно выровнять основание только в том случае, если перепады высоты не превышают 5 мм. Перед тем, как заливать основание, нужно определиться с высотой, которая определяется верхней точкой чернового пола. Затем, на стенах делается разметка. Высота смеси не должна превышать эту разметку.

Самовыравнивающиеся смеси достаточно текучи. Поэтому предварительно нужно гидроизолировать предварительно прогрунтованный черновой пол. Разводить порошок с водой нужно в указанных на упаковке пропорциях. При несоблюдении указаний производителя при замешивании раствора выравнивающий слой будет недостаточно прочным. А это может стать причиной появления трещин.

Не стоит готовить большое количество смеси за один раз. Она пластична только в течение 15 мин. Затем они становятся более вязкими. Заливать раствор нужно небольшими полосами. После этого можно немного разровнять раствор широким шпателем.

Для работы с самовыравнивающимися смесями не нужно иметь опыт или навыки. Высыхают составы в среднем через 72 ч после заливки. Во время застывания самовыравнивающихся смесей в помещении не должно быть сквозняков. Также нельзя сушить смеси строительными фенами, вентиляторами или обогревательными приборами. Не должно быть изменений температурного режима.

Сухой способ выравнивания полов

Можно выровнять черновой пол без мокрых работ. Сухая стяжка выполняется при помощи листов фанеры, ДВП, ДСП, гипсокартона и т. д. Предварительно на черновое основание нужно установить лаги. Они выполняются из бруса высокого качества. Лаги являются основой конструкции. На них выполняется монтаж листового материала.

Перед тем как приступить к монтажу сухой стяжки, необходимо на стенах сделать разметку, которая будет служить ориентиром. Черновой пол нужно закрыть гидроизоляционным материалом. При этом можно выбрать как рулонные материалы, так и обмазочные.

Установленные лаги должны быть выровнены по горизонтали. Иначе чистовой пол не будет ровным. Чтобы ровно установить лаги на неровном полу под них подкладывают специальные щепы. При необходимости нужно стесать верхний слой бруса. Фиксируют лаги к черновому основанию при помощи анкеров или дюбелей. На установленные лаги укладывают листовой материал. Он может быть уложен в несколько слоев. Для крепления листового материала к лагам используют саморезы.

Сухой способ выравнивания основания можно использовать только в том случае, если в помещении высокий потолок. После окончания работ высота пола поднимется на 10-15 см. Если ремонт делается не в новом доме, то такой перепад высоты пола между разными комнатами скрыть будет невозможно, придется либо во всех комнатах поднимать полы, либо делать высокий порог, что не очень удобно.

Если говорить о достоинствах сухой стяжки, то приступить к дальнейшим работам можно сразу после окончания ее укладки. К тому же листовые материалы имеют более низкую ценовую политику, чем самовыравнивающиеся смеси.

Опилочно-клеевая стяжка

Дешевле всего обойдется выравнивание чернового основания опилочно-клеевой стяжкой. Для ее приготовления используют опилки и клей ПВА. Такой способ применим только в том случае если черновой пол выполнен из дерева. Помимо клея и опилок нужно подготовить гвозди, листы тонкой фанеры и рейки.

В первую очередь, нужно подготовить черновой пол. Все щели и зазоры шпаклюются, гнилые доски заменяются на новые. Далее, делается разметка на стенах, а к полу прибиваются рейки, которые используются как маяки. Их нужно устанавливать по уровню.

Опилки необходимо предварительно смочить водой. Затем, опилки и клей смешиваются до тех пор, пока смесь не станет похожа на густую сметану. Готовую смесь заливают между рейками до тех пор, пока поверхность не станет ровной.

Такая стяжка немного оседает. Поэтому ее высота не должна быть меньше 1 см. Если нужно выполнить толстый слой стяжки, то наносят несколько слоев состава. Каждый последующий слой стоит наносить только после того, как высох предыдущий. Поверх опилочно-клеевой стяжки укладывается листовой материал. Лучше всего использовать тонкую фанеру.

Мы рассмотрели, как выровнять пол без стяжки. Но если наблюдаются значительные перепады высоты, то целесообразно выравнивать основание этим проверенным годами методом.

Стяжка

Для приготовления стяжки используют песок, воду и цемент. На 1 часть цемента нужно взять по 3 части остальных компонентов. Можно в стяжку добавить пластификаторы. Эти пропорции достаточно условны. Все зависит от качества песка и марки цемента. Поэтому замесить стяжку задача не из простых. Не все специалисты могут получить состав нужной консистенции. Стяжка должна напоминать густую сметану.

На пол нужно установить маяки, а на стенах отметить высоту стяжки. После этого нужно небольшими порциями выкладывать приготовленный раствор на основание и специальным инструментом его разравнивать.

Через 2-3 часа нужно поверхность стяжки обработать деревянным полутерком. А спустя 24 часа выполнить демонтаж маяков и заделать раствором образовавшиеся щели и зазоры. Дальнейшие работы можно будет вести только спустя месяц. Ровно столько времени нужно песчано-цементной стяжке для того, чтобы набрать прочность. При этом стяжку нужно периодически увлажнять и закрывать полиэтиленовой пленкой.

Характер основания

Немалую роль играет и характер основания. Если черновой пол выполнен из бетона, то выровнять основание можно любым способом. Если же пол деревянный, то лучше остановить свой выбор на сухой стяжке. При этом нужно внимательно осмотреть состояние деревянных досок.

Недопустимо вести работы поверх прогнивших досок. Поэтому придется разобрать черновой пол и осмотреть каждый элемент по отдельности. Затем, целые укладываются назад, а прогнившие заменяются на новые. Фиксируются половые доски к лагам при помощи гвоздей, шляпки которых не должны располагаться над поверхностью доски. Их нужно загонять в материал.

Далее, нужно определиться с методом выравнивания основания. Очевидно, поскольку речь идет о работе с деревом, правильно будет выравнивать черновое основание сухим способом. В таком случае гидроизоляционный материал стоит заменить на пароизоляцию. Поверх пароизоляционного материала можно настелить листы гипсокартона или фанеру.

Следующий шаг – циклевка. Есть специальные циклевочные машины. Они предназначены для работы сугубо с деревянными поверхностями. Необязательно приобретать циклевочную машину, которая стоит достаточно дорого. Ее можно арендовать в любой строительной компании.

Можно произвести циклевку деревянной поверхности и вручную. Однако это займет много времени и отнимет немало сил. При циклевании поверхности снимается верхний слой, который является недостаточно ровным. Прежде чем приступить к дальнейшим работам, нужно очистить поверхность от древесной пыли.

Затем, образовавшиеся дефекты необходимо заделать шпаклевкой, предназначенной для работ с деревом. После высыхания шпаклевки деревянную поверхность обрабатывают грунтовкой. Важно правильно выбрать грунт. Для дерева не стоит брать универсальные составы.

На выбор способа выравнивания чернового основания оказывает влияние ряд факторов. Если нужно работу выполнить быстро, то целесообразно остановиться на сухом выравнивании. Если нужно потратить минимум средств, то нет лучшего способа, чем опилочно-клеевая стяжка. С самовыравнивающимися смесями работать достаточно легко. А стяжка – это проверенный многолетней практикой метод.

Потолок Грильято. Виды и устройство. Применение и особенности

Потолок Грильято – это решетчатый подвесной потолок из металлического профиля. Широко применяется для оформления интерьера в высоких помещениях, преимущественно офисах и торговых залах.

Что собой представляет потолок Грильято

В собранном виде потолок представляет собой решетку с величиной ячейки от 40 до 200 мм. Она состоит из профиля, ширина которого у большинства производителей составляет 5-15 мм. Исключением являются потолки с нестандартно крупной ячейкой, рассчитанные на применение в больших торговых залах.

П-образный профиль для потолка делается из алюминия, реже из оцинкованной стали. Толщина его стенок составляет 0,32-0,4 мм. Благодаря этому потолок в сборе очень легкий. Его масса может составить 1-5 кг на м². Чем меньше размер его ячейки, тем он тяжелее.

Потолок Грильято в обычной комплектации у большинства производителей состоит из следующих деталей:

Профиля папа и мама при состыковке между собой позволяют получить решетку обычно 600х600 мм. Они имеют специальные пропилы, поэтому при пересечении дают соединение в одной плоскости. Данные решетки укладываются на ранее собранный каркас потолка.

Каркас состоит из пристенных уголков, закрепленных по периметру стены. Они обеспечивают фиксацию крайних решеток. Между ними раскладывается несущий профиль. Он формирует большие ячейки, в которые и укладываются решетки, состоящие из профилей папа и мама.

Для фиксации каркаса к черновому потолку используются регулируемые подвесы. Они исключают провисание конструкции. Подвесы по внешнему виду напоминают спицу, поэтому они практически незаметны сквозь решетки. При этом их небольшая несущая способность является достаточной, учитывая малую массу алюминиевых решеток.

Где используется

В первую очередь потолок Грильято предназначен для высоких помещений. Если их высоты недостаточно, то сквозь решетку просматривается черновое перекрытие, что выглядит некрасиво. При этом, чем выше потолок, тем крупнее должна использоваться ячейка решетки. Так для помещений высотой 5 м она составляет 100х100 мм.

Решетчатые подвесные потолки могут использоваться практически в любых помещениях:

• Жилых домах и квартирах стандартной высоты.
• Кинотеатрах.
• Офисах.
• Торговых залах.

Для жилых помещений со стандартной высотой 2,5-2,7 м рекомендовано использовать потолки с самой мелкой ячейкой 40х40 мм. При этом возможно комбинирование решеток с другими видами потолков. Технические параметры потолков Грильято позволяют их применять в помещениях с любым уровнем влажности и температуры. Они не гниют при избыточной сырости, к тому же не боятся мороза или нагрева. Это выгодно выделяет их от прочих подвесных аналогов. Они не станут источником плесени или грибка, как, к примеру, откосы окон.

Технические преимущества

Решетчатый потолок выглядит необычно, что делает его использование в современном интерьере все более популярным. При этом данная конструкция наделена рядом преимуществ, которые делают ее монтаж выгодным решением.

Такой потолок имеет следующие положительные качества:

• Создает минимальную нагрузку на здание.
• Быстро устанавливается.
• Является полностью пожаробезопасным.
• Имеет неограниченный срок службы.
• Не нарушает работу коммуникаций и систем безопасности скрытых за ним.

Потолок очень легкий. Он легче практически всех аналогов, кроме натяжных. При этом он не боится механического воздействия. Если его случайно зацепить, то решетке ничего не будет. Она покрыта порошковой краской, которая практически не затирается и не слазит от мороза или повышенной влажности.

Решетчатый потолок быстро монтируется. Конечно, по скорости он уступает натяжным, но точно превосходит гипсокартонные. При работе с ним образовывается минимум пыли. Алюминиевый профиль легко режется даже ручным инструментом, поэтому монтаж можно провести практически без шума, исключением является только звук работающего перфоратора, применяемого для установки подвесов и пристенного профиля. Однако эти работы выполняются быстро.

Главным техническим преимуществом и особенностью решетчатого потолка является его полная воздухопроницаемость. За ним можно расположить систему вентиляции, воздушного отопления, датчик дыма и прочие средства систем безопасности. При этом скрытое оборудование будет работать в нормальном режиме, а при взгляде снизу оно будет практически незаметным.

Потолок Грильято позволяет визуально снизить помещение, что может быть необходимым. Это делает его самым востребованным при реставрации старых здания или переоборудовании промышленных построек в торговые залы, офисы. Заниженный потолок относительно высокого перекрытия позволят добиться уюта в помещении. Кроме этого на нем можно разместить менее мощные осветительные приборы, снизив тем самым потребление электричества.

При необходимости занизить помещение это можно сделать даже на несколько метров. Для этого при креплении каркаса применяются длинные подвесы. Такое решение позволит сохранить в помещении весь объем воздуха, при этом визуально занизить потолок до любого необходимого уровня. Данный прием важен для зданий с большой посещаемостью, к примеру, торговых центров, магазинов.  В этом случае реальная высота помещения до перекрытия исключает быстрое накопление углекислого газа, пара.

Недостатки потолков Грильято:

• Поскольку сделаны из алюминия, то стоят дорого.
• Забирают 10-15 см от высоты помещения.
• Не имеет звукоизоляционных качеств.
• Собирают пыль на обороте решето.

В одних случаях то, что данные потолки занижают помещение это достоинство. Но когда такой эффект не нужен, все равно при монтаже придется потерять как минимум 10-15 см полезной высоты. Это создает преграды на использование решетчатого потолка в отделке квартир.

Потолки Грильято совершенно не останавливают звуки. В этом плане они уступают всем аналогам. Но учитывая, что абсолютно все виды подвесных и натяжных потолков имеют почти ничтожную звукоизоляцию, то ее полное отсутствие у Грильято не является существенным недостатком.

Также этот потолок не имеет теплоизоляционных качеств. Однако за ним можно использовать специальные мембраны, которые смогут остановить потерю тепла. При этом их монтаж возможно выполнить таким способом, чтобы они не бросались в глаза сквозь ячейки. Отдельного внимания заслуживает вопрос чистки потолка от пыли на обороте решетки. Если ячейка мелкая, то это невозможно.

Виды потолков

Потолок Грильято производится многими известными брендами, которые предлагают массу своих решений, усовершенствующих базовую изначальную конструкцию. Благодаря этому все современные решетчатые потолки устанавливаются без использования саморезов для соединения профилей между собой. Они скрепляются на защелки.

Кроме разницы в некоторых технических моментах монтажа появилось несколько разновидностей потолков отличающихся по внешнему виду.

Они бывают следующих типов:

• Стандарт.
• Пирамида.
• Жалюзи.
• Разноячеистый.

Потолки типа стандарт состоят из профиля правильной геометрии. Он формирует квадратные ячейки. На каркас потолка укладываются решетчатые кассеты. Это самое распространенное решение, которое отличается и универсальностью.

Потолок пирамида при сборке имеет не прямые, а пирамидальные ячейки. При его монтаже используется Y-образный профиль, который и дает такой внешний вид. После установки пирамидальный Грильято создает впечатление визуального увеличения помещения. То есть, потерянная высота на установку потом частично компенсируется. Таким образом, потолок этого типа является самым удачным решением для домашнего интерьера при высоте помещения 2,5 м.

Потолок Грильято в виде жалюзи состоит из длинных ячеек. Он хорошо смотрится в узких помещениях, поскольку позволяет их визуально расширить. Такой способ монтажа позволяет при необходимости снимать отдельные профили в любой точки потолка, чтобы получить окно для доступа к коммуникациям. В случае же с обычными решетчатыми потолками, если они не состоят из небольших кассет, демонтаж происходит сложнее.

Разноячеистый потолок состоит из профилей расположенных при пересечении с разным отступом. Это позволяет получить в конечном счете ячейки 2-х или более размеров. Это смотрится весьма необычно, но в большинстве случаев плохо сочетается с домашним интерьером, учитывая небольшую площадь комнат. Чтобы раскрыть потенциал такого потолка его монтаж должен проводиться в просторном помещении.

Сочетание с другими типами потолков

Потолок Грильято может сочетаться с прочими подвесными системами. Обычно он применяется в центре помещения, а вокруг него у стен делается окантовка из гипсокартона, реечного и даже кассетного потолка. Комбинирование разных систем в разы усложняет выполнение монтажа, но в конечном счете дает очень необычный результат.

Совместимость с осветительными приборами

Потолки типа Грильято могут оснащаться почти любыми светильниками, кроме врезных точечных светильников.

С ними хорошо смотрятся:

При этом, чем больше включенного осветительного оборудования на потолке, тем меньше просматривается пространство за ним. Также возможно размещение цветной фоновой подсветки за потолком. Она может применяться как дежурный свет.

Похожие темы:

что это за потолок и где его можно установить

Новые технологии приносят в жизнь интересные и практичные решения для интерьера. Одно из них — потолок грильято, изобретённый в Италии и широко распространившийся по всей Европе.

Содержание статьи

Что такое потолок грильято?

Потолок грильято — современное решение для больших помещений, хорошо вентилируемое, и долговечное. Это разновидность подвесного кассетного растрового потолка, который исключает возникновение парогазовой подушки.

Растровый потолок — специальная ячеистая поверхность, которую производят из определённого количества алюминиевых и решёток и направляющих. Такие конструкции объёмны и требуют закрепления с помощью подвесов.

За счёт того, что используется профиль разной высоты создаётся впечатление «падающей тени», которая производит эффект полной закрытости потолка. А всё коммуникации практически не видны. Размер ячеек и осветительные приборы также влияют на этот показатель.

Алюминиевый профиль, из которого производят решётки, выпускается в нескольких вариантах, а его высота варьируется от 30 до 50 мм. Ширина — от 5 до 240 мм. Самый распространённый вид ячеек — 10 см.  От пожеланий заказчика размер корректируется от 3 до 20 см.

Все плюсы и минусы потолков грильято

В основном потолки грильято делают из алюминиевого сплава или алюминия, который, как известно, обладает следующими свойствами:

• Лёгкость — на 1 м² рассчитывается от 2 до 6 кг;
• высокая пластичность — алюминий раскатывается до состояния фольги, следовательно, профили из него можно сделать любой конфигурации и толщины;
• экологичность — никаких выделений токсичных веществ в окружающую среду;
• длительное отсутствие коррозии — алюминий не подвержен сильным разрушениям, что позволяет продлить срок службы потолка;
• водостойкость;
• морозостойкость;
• вентиляция — потоки воздуха свободно проходят через конструкцию;
• потолок грильято можно быстро разобрать, и заменить какие-либо коммуникации;
• специальные мембраны обеспечивают неплохую шумоизоляцию помещения;
• потолок является отличным дизайнерским решением для больших пространств;
• возможность установки разных видов осветительных приборов;
• обработка покрытия позволяет избежать грибков, плесени, и накопления пыли;
• экономия электроэнергии, благодаря рассеиванию и отражению света.

Из минусов можно выделить:

• Относительно высокую стоимость по сравнению с другими видами отделки потолков;
• Невозможность установки в низких помещениях — потолок отнимет 10 — 15 см от высоты.

Также важно понимать — потолки грильято не создают дополнительной пожаробезопасности и не огнестойки (пожаростойкие и огнестойкие изделия должны находиться заданное время в огне без обрушения и сохранять все свои свойства). Как известно, алюминий теряет прочность при +140 ⁰С, а температура его плавления +660 ⁰С. Тем не менее, он не уступает другим потолочным материалам по качеству. 

Виды потолков грильято

1. Стандартный — квадратные ячейки, располагающиеся параллельно полу.
2. Пирамидльный — рельефный  потолок, с эффектом перспективы пространства. У-образные ячейки. Визуально увеличивают высоту помещения.
3. Жалюзи — прямоугольная форма. Обеспечивает хороший доступ для осмотра коммуникаций.
4. Многоуровневые профили создают ощущение объёмности пространства.

Как происходит сборка и монтаж

Вся конструкция растровых потолков — направляющие, которые закрепляются на потолке и соединяются между собой поперечными элементами, плюс блоки из алюминиевого профиля. В итоге они образуют решетчатую поверхность с крупными ячейками.

Перед установкой рассчитывается площадь и высота потолка, а также периметр уголка, его толщина и размер. На сайте дилеров можно найти калькуляторы, с помощью которых без труда рассчитать кол-во необходимых материалов.

Потолок устанавливают на подготовленные заранее потолочные перекрытия, произведя перед этим:

• Удаление старой отделки;
• очищение и замазку стыков;
• выравнивание и побелку;
• разметку уровня потолка по всей комнате.

На один профиль в 60 см необходимо 2-3 подвеса, и с каждой следующей увеличенной длинной — ещё по 1-2. На рейку в 120 см — 2-3 подвеса, для рейки в 240 см — 3-4.

После разметки, просверливаются отверстия для крепежа светильников. Далее устанавливаются уголки, фиксируются подвесы с помощью дюбель-гвоздей и саморезов и вставляются каркасные рейки в крюки подвесов. Сначала крепятся длинные несущие профили, а потом короткие. Устанавливаются осветительные приборы. При помощи соединительных деталей конструкция приобретает цельный вид. Излишки профиля легко удаляют ножницами по металлу, а строительного мусора при установке почти не будет.

Декоративные решётки собираются заранее — на планках «папа» и «мама» имеются пазы, которые нужно собрать под прямым углом. Готовые решётки прикрепляют к секциям каркаса.

Каркас никогда не закрепляют вплотную к стене, чтобы избежать механических повреждений. А проводка выводится наружу потолка.

Потолки грильято подойдут для установки во всех помещениях, кроме кухни. В ванной их установку также не рекомендуют, чтобы не было образования белых пятен на потолке. Они отлично украсят прихожую, коридор, большую и просторную комнату в квартире или загородном доме. В многообразии цветов и форм ячеек и решёток легко выбрать подходящий для себя вариант.

Автор статьи: Vsevolod B., написано статей: 20. Комментировал: 10 раз.

Всей семьёй занимаемся обустройством нового дома, ремонтом, осваиваем огородничество, занимаемся садоводством. На практике используем разные подходы и технологии, информацией о которых готовы делиться и обсуждать.

В чем особенности потолка Грильято со стандартной ячейкой?

Сегодня самым популярным и классическим видом потолка Грильято признан Грильято со стандартной ячейкой. Это одна из самых востребованных на рынке потолочных систем, выполненная из противопожарного и влагоустойчивого материала, за счет чего первозданный вид сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации, определяя долговечность эстетичного вида потолка. При помощи ячеистого потолка можно скрыть все инженерно-технические коммуникации, при этом сохраняя оперативный доступ в запотолочное пространство во время их обслуживания. По статистике, Грильято со стандартной ячейкой является наиболее популярным вариантом: его выбирают 93 % покупателей.

Дополнительным преимуществом является немаловажное удобство эксплуатации и легкость монтажа. Стандартный Грильято в момент установки приобретает вид сплошного пространства, при этом визуально скрыты несущие конструкции. Это создает визуальное ощущение легкости и прозрачности потолочного полотна. Сегодня такие потолки набирают всеобщую популярность в дизайне офиса. В свою очередь, эффектное сочетание понравившейся цветовой гаммы со светильниками — это создание собственного оригинального дизайна. Эстетичность Грильято является преимуществом компании, которой важен внешний вид ее бизнеса.

Популярность стандартного Грильято объясняется также его практичными свойствами. Материал потолка не выделяет токсичных веществ и поэтому безопасен для здоровья. За потолком можно расположить специальные датчики, сигнализирующие о появлении первых признаков пожара. В случае возникновения пожара дым уходит в межпотолочное пространство, а вода мгновенно проливается вниз.

Стандартная ячейка Грильято легко устанавливается на любых объектах, по желанию можно самостоятельно установить конструкцию, естественно, обладая необходимым набором инструментов.

Ячейки потолка Грильято стандартного типа могут быть разных размеров: 40х40, 50х50, 60х60, 75х75, 86х86, 100х100, 120х120, 150х150, 200х200.

Самыми популярными размерами ячеек, которые также относятся к нашей складской программе, являются 50х50, 75х75 и 100х100 мм ячейки. Каждый из представленных размеров сочетается с конструкцией потолка, создавая элегантный и привлекательный вид. Подбор потолка строится исключительно на ваших собственных предпочтениях. По желанию, у нас вы сможете выбрать и другие разновидности решетчатого потолка: разноячеистый Грильято , Грильято GL15 и др., а также встраиваемые в потолки светильники. Рекомендуем вам учитывать расстояние между потолком и полом, а также глубину межпотолочного пространства. Обращаем ваше внимание, что вы в любой момент можете обратиться к нашим менеджерам по продажам, которые оперативно подберут для вас индивидуальный вариант за счет своего многолетнего опыта. Впоследствии верно подобранный цвет и размер позволяет эффектно монтировать светильники в конструкцию потолка.

На нашем сайте вы можете купить Грильято стандартный с ячейкой любого из вышеперечисленных размеров и в одном из базовых цветов: белый, черный, серебристый. Возможно приобрести под заказ в золотом и «суперхром» цветах или окрасить потолок в любой цвет по таблице RAL.

Размеры потолков Грильято [Статьи]

Если вы обратите внимание на описание Грильято в каталоге, то кроме цвета идут характеристики, например 50х50х40. Что же они обозначают?

При заказе потолка Грильято обычный вопрос, который менеджер задает покупателю, это: «какой размер вас интересует?», или: «какой размер ячейки потолка Грильято?». Со вторым вопросом все ясно, размеры ячеек приведены в разделе решетка потолка Грильято на нашем сайте, а также большинство из производимой заводами продукции представлено в нашем каталоге Грильято. Какие еще есть характеристики и что они обозначают?

Сокращенное обозначение размеров Грильято

Потолок ГРИЛЬЯТО, 100*100мм, БЕЛЫЙ, h=40мм 100x100x40 — 100×100 — эта характеристика говорит о том, что размер ячейки в потолке Грильято по осям будет 100х100 мм. Дальше больше — 100х100х40 — размер ячеек 100х100 мм и высота профиля, из которого формируются ячейки — 40 мм.

Расширенное обозначение размеров Грильято

Более точное обозначение для приведенного в предыдущем примере потолка Грильято будет выглядеть так:
Потолок ГРИЛЬЯТО, 100*100мм, БЕЛЫЙ, h=40мм, база — 10мм, толщина металла -0,32 мм — 100x100x40х10х0,32
100x100x40 — это уже знакомо и, надеюсь, понятно. Следующие цифры: 100х100х40х10 — 10 мм это ширина основания U-образного профиля грильято. Оно может быть шириной как 10 так и 5 мм. Обычно его опускают в сокращенном обозначение потому что наибольшее распространение получил потолок с шириной основания профиля «базой» 10 мм. Следующее обозначение — 100x100x40х10х0,32 — здесь новый параметр 0,32 мм — толщина алюминия, из которого производится потолок Грильято. Металл бывает 0,4 или 0,32 мм, что сказывается на его стоимости. В последнее время широкое распространение получил эконом вариант Грильято с толщиной алюминия 0,32 мм, поэтому его опускают в обозначении.

Подведение итогов

Потолок ГРИЛЬЯТО БЕЛЫЙ 100x100x40х10х0,32

• 100×100 — размер ячеек Грильято по осям — влияет на просвет, чем ниже висит потолок, тем меньше должна быть ячейка. При высоте 3м размер ячейки желательно ставить 50х50 мм
• 40 — высота профиля ячеек Грильято — так же влияет на просвет, чем ниже висит потолок, тем выше должен быть профиль, чтобы закрыть надпотолочное пространство, а также чем выше профиль, тем он прочнее.
• 10 — размер основания ячеек Грильято — влияет на прочность потолка, все дополнительные конструкции, встраиваемые в потолок должны быть закреплены дополнительными подвесами к основанию
• 0,32 — толщина алюминия, из которого производится потолок Грильято — так же влияет на прочность потолка, никаких видимых изменений толщина металла не производит, поэтому без дополнительной нагрузки на потолок с целью экономии рекомендуем использовать именно Грильято с толщиной 0.32 мм, для более прочных конструкций — 0,4 мм

Надеюсь теперь вы разберетесь с обозначениями потолков, например Грильято 50х50х30 алюминий матовый, или Грильято 120х120х50х10х0,4. А наши рекомендации помогут вам определиться с выбором размеров, но окончательное решение должен принимать дизайнер, проектировщик или заказчик на свой вкус.

Технология монтажа потолка Грильято | Строительный портал

В поисках разнообразия, при оформлении потолка, отличным вариантом станет установка потолка Грильято. Потолок Грильято отличается тем, что позволяет без применения особых усилий скрыть все неровности основного потолка. О разновидностях, технике и особенностях монтажа потолка Грильято поговорим в данной статье.

Оглавление:

1. Общее понятие и устройство потолка Грильято
2. Сфера применения потолков Грильято
3. Основные разновидности потолка Грильято
4. Потолок Грильято — стоимость покупки и установочных работ
5. Сборка потолка Грильято
6. Технология монтажа Потолка Грильято
7. Установка освещения для потолка Грильято

Общее понятие и устройство потолка Грильято

Потолок Грильято выглядит как решетчатообразный элемент, прикрепляемый к основному потолку. Ячейки создают с помощью пересечения алюминиевого профиля, который состоит из решетки и напрявляющего. Специальные подвесы позволяют зафиксировать данную конструкцию на основном потолке.

В основном используют алюминиевый профиль, который имеет форму в виде буквы U, толщина профиля — 0,5-1 см, а высота — 3-5 см.

При использовании профилей, которые имеют разную высоту, достигается эффект падающего потолка. Таким образом, получается добиться красивого визуального эффекта и скрыть все надпотолочные коммуникации.

Прозрачность потолка Грильято зависит от:

• размера ячеек, который бывает от 3х3 до 20х20 см,
• количества света,
• расстояния между потолком и профилем.

Если высота потолка довольно низкая, следует выбирать небольшой размер ячеек, большую высоту профиля и много потолочного освещения.

Основные достоинства установки потолка Грильято:

• потолок Грильято отлично скрывает все коммуникации: электропроводку, вентиляцию, таким образом, выполняя декоративную функцию;
• потолок Грильято позволяет понизить уровень шума, производимый вентиляционной системой;
• высокая долговечность алюминиевой конструкции: современные потолки Грильято изготавливают из качественного алюминия, который не теряет цвет, имеет антикоррозийные и морозостойкие качества, устойчив к ультрафиолетовому излучению и к влаге;
• при повреждении определенного участка потолка Грильято, замена или реставрация потолка не требует больших денежных и физических затрат;
• потолок Грильято отлично сочетается с другими разновидностями отделки потолков, поэтому использование потолка Грильято станет отличным дизайнерским решением для оформления любого интерьера;
• при изготовлении потолков Грильято производители не используют токсичных средств, поэтому такие конструкции являются безопасными для человеческого здоровья;
• потолки Грильято позволяют с легкостью добраться до межпотолочного пространства для проведения технических работ;
• потолки Грильято отлично скрывают систему противопожарной безопасности, и даже если система сработает, то вода не повредит алюминиевый профиль, из-за специальной антикоррозийной обработки.

Потолок Грильято фото:

Сфера применения потолков Грильято

Потолки Грильято устанавливают в тех помещениях, где, в первую очередь, требуется практичность потолка. Это такие заведения как:

• кафе,
• рестораны,
• офисные помещения,
• магазины,
• бутики,
• театры,
• аэропорты,
• вокзалы,
• торговые центры,
• промышленные помещения,
• жилые помещения.

Потолок Грильято обеспечивает долговечность и надежность в использовании, поэтому чаще всего используется, как элемент оформления промышленных или магазинных помещений.

Но, в жилых помещениях, в которых используют потолочную систему вентиляции — установка потолка Грильято — наилучший вариант.

Потолок Грильято является хорошим решением для практичных людей, которые любят ненавязчивость и простоту в оформлении помещений.

Основные разновидности потолка Грильято

В зависимости от цвета, в который окрашен алюминиевый профиль потолки Грильято бывают:

• белыми,
• серебристыми,
• позолоченными,
• хромовыми,
• синими,
• медными,
• металлическими и другими.

Подвесной потолок Грильято фото:

В зависимости от способа размещения профиля выделяют:

• стандартные ячеистые потолки Грильято,
• потолки Грильято пирамидальной формы,
• потолки в виде жалюзи,
• многоуровневые потолки Грильято.

Стандартные потолки Грильято имеют обычные квадратные ячейки, которые различаются только размером и состоят из алюминиевого U-образного профиля.

Пирамидальный потолок Грильято, придаст потолку необыкновенную форму и оригинальный визуальный эффект. Для устройства пирамидального потолка Грильято используют Y-образный профиль. Такой потолок отлично смотрится в золотом, хромовом цвете или в отделке под дерево.

Потолок Грильято в виде жалюзи — отличный вариант для комнаты с ограниченным пространством, такой как коридор. Потолок в виде жалюзи, способен обеспечить быстроту и легкость доступа к основному потолку. Поэтому потолки Грильято в виде жалюзи устанавливают в местах, где проводятся коммуникации в надпотолочном пространстве. Жалюзеобразные потолки Грильято состоят из прямых и поперечных алюминиевых профилей, изготовленных в виде буквы U.

Многоуровневые потолки Грильято применяются для воплощения неординарных дизайнерских решений, и состоят из обыкновенных алюминиевых профилей U-образной формы, которые размещают на различном расстоянии от основного потолка.

Потолок Грильято — стоимость покупки и установочных работ

Потолки Грильято монтаж цена: от 3 до 6 $ за 1 м². На подвесные потолки Грильято цена зависит от таких факторов:

• размер ячейки;
• площадь основного потолка;
• цвет профиля;
• наличие антикоррозийного напыления;
• качество материала;
• страна-изготовитель потолка;
• сложность комбинаций;
• количество освещения;
• тип потолка Грильято.

На потолок Грильято, стоимость монтажа определяется, в первую очередь, типом потолка: чем более сложные ячейки и профиль, тем выше стоимость установки. Для стандартного подвесного потолка Грильято, стоимость установки составляет 4 $ за 1 м². При монтаже подвесного потолка Грильято цена на многоуровневый потолок будет значительно дороже, чем на стандартный. Установка многоуровневого потолка составляет около 6-7 $ за 1 м².

Сборка потолка Грильято

Конструкция потолка Грильято включает направляющие и блоки из алюминиевого профиля. Фиксация направляющих происходит на потолке, а затем следует провести соединение направляющих способом установки алюминиевого профиля.

Потолок Грильято состоит из:

• основных направляющих,
• коротких дополнительных напрявляющих,
• подвесов,
• угловых молдингов,
• алюминиевого профиля, различающегося размерами и высотой.

Это основные элементы, предназначены для сбора разнообразных конструкций потолка Грильято.

Перед сбором потолка Грильято, следует завершить проведение всех коммуникационных работ, которые связаны с потолком, и определить количество светильников, которые будут присутствовать на потолке.

Инструкция по проведению сборки потолка Грильято:

1. С помощью уровня и карандаша сделайте разметку потолка. Выберите одну стену, на которой следует отметить отправную точку для проведения дальнейших установочных работ.

2. При выборе отправной точки следите за тем, чтобы потолок Грильято крепился к основному потолку, скрывая все коммуникации и неровности.

3. При выборе отметки, следует сделать еще три отметки на других стенах, по которых пройдет линия, соединяющая периметр комнаты. Во время крепления пристенных уголков происходит фиксация высоты будущего потолка Грильято. Установите уголки с помощью саморезов и дюбелей.

4. Вдоль соединительной линии закрепите направляющие. После фиксации направляющих, потолок приобретет вид прикрепленных полочек. Лицевая сторона полученной полочки должна быть обращена вниз.

5. В зависимости от материала, из которого изготовлен основной потолок, подберите саморезы, которые будут хорошо фиксировать конструкцию. Расстояние между саморезами не должно превышать 45 см.

6. После закрепления и фиксации основных направляющих, перейдите к проведению разметки для установки направляющего профиля.

7. Чтобы качественно закрепить профиль, сделайте разметку, в зависимости от размера ячейки, а затем приступите к установке профиля.

8. Профиль крепится к направляющим и потолку с помощью подвесов. Максимальное расстояние между фиксацией подвесов 1,2 м.

9. Система, в которую в последующем будет производится установка ячеек, собрана.

Технология монтажа Потолка Грильято

Длина несущих направляющих бывает 180 или 240 см. Узнав ширину и длину потолка, следует подобрать каким образом лучше установить направляющий. Разделите длину и ширину комнаты на длину направляющего, для того, чтобы избежать большого расхода материала.

После установки мест расположения подвесов и направляющих следует просверлить отверстия для их закрепления.

Определите места расположения источников освещения и просверлите отверстия.

Для определения и расчета количества подвесов при установке освещения следует выполнить ряд действий:

• один светильник требует установки двух или трех подвесов;
• для фиксации направляющих следует сделать от одного до четырех подвесов, в зависимости от длины потолка: если длина направляющей составляет 240 см, то потребуется четыре подвеса, если — 120 см, тогда три, а если длина направляющего не превышает 60 см, для закрепления понадобится только один или два подвеса.

Установка основных направляющих производится от самых длинных реек до коротких. Соединение направляющих выполняется с помощью специальных соединительных элементов.

После сборки каркаса следует установить светильники. Светильники следует закрепить на подвесах.

Когда алюминиевый каркас установлен, следует проверить ровность потолка с помощью уровня, а затем произвести подключение и проверку освещения.

Установка освещения для потолка Грильято

Для освещения потолков Грильято устанавливают светильники растрового типа, которые являются самым удобным видом освещения для таких потолков.

Легкость и гармоничность использования именно этих светильников обеспечивает их размер, который полностью соответствует размеру ячеек потолка Грильято.

Наличие маркировки GB на светильнике обозначает тот факт, что светильник предназначен для установки именно в ячейки потолка Грильято.

Установка светильников на потолке Грильято производится на любой высоте, в зависимости, от размещения ячеек. Светильники фиксируются непосредственно на подвесах. При выборе хромированного или металлического цвета профиля, потолок визуально увеличивает пространство, благодаря хорошему отражению света.

Установка светильников производится в любую ячейку потолка, поэтому организация основного или зонального освещения не составляет трудностей.

Для потолка Грильято используют также и другие виды светильников, например, точечные, люминесцентные, галогенные или светодиодные. Светильники бывают встраиваемыми или подвесными. Выбор светильника зависит от типа здания, функциональности потолка, цвета алюминиевого профиля и общего дизайна интерьера.

Монтаж потолков Грильято видео:

Потолок Грильято — разновидности, установка своими руками

Многие наверняка обращали внимание на оригинальные потолки с мелкоячеистой решеткой, установленные в магазинах или офисных зданиях. Это покрытие было создано итальянскими дизайнерами концерна «Грильято». И хотя производство комплектующих уже давно налажено в других странах, этот вид потолков до сих пор называют по имени фабрики, с конвейера которой они явились на свет. Сегодня такие конструкции стали все чаще появляться в интерьерах квартир, поэтому рассмотрим детально преимущества потолков Грильято, их монтаж и другие немаловажные нюансы.

Что такое потолки Грильято

Система Грильято – это решетка из профилей различной длины, которая декорируется прямоугольными ячейками. За внешнее сходство это покрытие часто путают с потолками Армстронг, но монтируются они из разных элементов.

Основные комплектующие системы Грильято:
1. Профили длиной 60, 120, 180 и 240 см из которых формируется основа-каркас.
2. Стеновые уголки – для качественной стыковки конструкции к стенам.
3. Специальные крепления – «быстроподвесы». Они состоят из спицы с петлей, которая фиксируется на перекрытиях, крюка для подвешивания профилей и соединительной пружины-бабочки, позволяющей регулировать высоту конструкции.
4. Панели Грильято – решетчатые пластины различных размеров и цветов. Чем мельче ячейки и чаще решетка, тем меньше просвечивается основа потолка и лучше скрываются коммуникации.

Достоинства и недостатки решетчатых потолков

Основное преимущество систем Грильято – крепкая подвесная конструкция, которая не провисает и устойчиво держит форму даже на больших площадях.

Но есть у этого покрытия и другие плюсы, которые по достоинству будут оценены хозяевами квартир и домов:
• Конструкция легкая и не перегружает перекрытия
• Подходит для отделки проблемных потолков, требующих тщательного выравнивания.
• Поверхность под решеткой отлично вентилируется.
• Хорошо переносит повышенную влажность, не выгорает под воздействием солнечных лучей.
• Помогает скрыть коммуникации, может использоваться как внешнее покрытие при тепло- и звукоизоляционных работах.
• Легко устанавливается, реставрируется и демонтируется.
• Дает возможность создать интересные композиции с зеркальными элементами, встроенной подсветкой и цветными решетками для любого интерьерного стиля.

Перечень недостатков невелик: покрытие не подходит для помещений с низкими потолками, так как значительно снижает высоту комнаты, да и стоимость конструкции нельзя назвать бюджетной. Но если учесть высокую износостойкость и длительный срок службы потолков, то цена их вполне оправдана.

Разновидности потолков Грильято и типы их конструкций

С помощью решетчатых систем можно создать интересные многоуровневые конструкции или оригинальные визуальные эффекты на потолке – достаточно выбрать нужную модель.

1. Стандарт – самая распространенная вариация потолков Грильято. Одноуровневая система монтируется параллельно полу, а для ее обустройства используются обычные U-образные профили.

2. Разноуровневый потолок – собирается из стандартных комплектующих, которые подвешиваются на различной высоте, формируя перепады или волну.

3. Пирамида – за счет использования профиля в форме буквы Y создается впечатление объемной поверхности. Такой потолок зрительно уводит взгляд вдаль, поэтому подойдет даже для помещений с небольшой высотой.

4. Жалюзи – вытянутые прямоугольные сегменты зрительно расширяют комнату и хорошо скрывают коммуникации.

5. Нестандартные потолки – комбинирование ячеек различных размеров позволяет создать стильный и одновременно лаконичный дизайн.

Что касается расцветки – производители предлагают как классический белый тон, так и решетки, окрашенные во все цвета радуги (правда, стоят они немного дороже). Популярностью пользуются также тонирование различными оттенками металла – золото, серебро, бронзой, хромом.

Расчет материалов и комплектующих

Чтобы спланировать бюджет ремонта с установкой системы Грильято, необходимо знать площадь поверхности потолка (длину умножаем на ширину).

Далее считаем по подсказкам:
• Подвесы – 1 шт на каждые 60 см профиля.
• Направляющие – длину и ширину потолка делим на 180 или 240 см (в зависимости от выбранного профиля), получившееся количество округляем в большую сторону
• Решетки – получаются при крестообразном креплении двух соединительных элементов, которые на строительном жаргоне называют «мама» и «папа». Чтобы подсчитать их количество, нужно соотнести площадь потолка с размерами ячеек и частотой решетки.

Например, для обустройства 1 м2 потолка Грильято с ячейками 50*50 см понадобится:
— Профиль 60 см – 3 шт.
— Профиль 240 см – 1 шт.
— Подвесы — 2 шт.
— Уголки — 2 шт.
— Решетки – 3 шт.
— Соединительные элементы «мама» и «папа» — по 31 шт каждого.

Чтобы не ошибиться в расчетах, можно использовать онлайн-калькулятор или попросить помощи при покупке у менеджера, так как количество комплектующих напрямую зависит от выбранного типа системы.

Установка подвесного потолка: пошаговая инструкция

Прежде чем приступить к монтажу конструкции, необходимо подготовить основание, особенно, если выбрана крупноячеистая модель, за которой будет просматриваться сам потолок. Особых усилий к выравниванию прикладывать не нужно, а вот старую отделку (особенно, если это старые обои или цветное покрытие) лучше снять, а потолок прошпаклевать. При желании можно выкрасить основу в интересный оттенок, контрастирующий с цветом решетки. Также необходимо заранее продумать подсветку и провести электропроводку под каждый светильник.

Монтаж потолка Грильято проводится в такой последовательности:

1. С помощью уровня и отвеса выполняется разметка на стенах под крепление будущей конструкций. Высота должна быть достаточной, чтобы скрыть все неровности, коммуникации, «пирог» из тепло- или звукоизоляции. По размеченной линии саморезами крепится направляющий профиль (в углах используют соединитель).

2. Для установки быстроподвесов делается разметка уже на потолке – поверхность разделяется на участки с шириной 120 см (рекомендуемый шаг для монтажа несущих профилей с длиной 2,4 м). По этим линиям крепятся быстроподвесы.

3. Теперь на крючки подвесов монтируются профили (высота регулируется по уровню с помощью «бабочек»).

4. Затем устанавливаются поперечные планки длиной 120 см. Они соединяются с несущими профилями посредством специально предусмотренных пазов. Шаг – 60 см.

5. После этого поперек установленных профилей 120 см монтируются планки длиной 60 см. В результате сборки получаются ячейки 60*60 см.

6. Далее собираются решетчатые вкладыши (те самые крепления «папа-мама»). Формируются они просто – пазы одного профиля совмещается с выемками на другом и получается мелкоячеистая сетка, которая вставляется в промежутках между направляющими.

Завершающим этапом работ будет монтаж подсветки. Оптимальный вариант ламп – светильники растрового типа с маркировкой GB. Фиксируются они в предусмотренных местах на перекрытиях с помощью 2-3 подвесов.

Виды и характеристики потолков Грильято

Подвесные потолочные системы уверенно вытесняют другие виды оформления потолочных пространств за счет своей универсальности, удобства монтажа, широкого ассортимента. Среди всех видов уверенно лидируют потолки Грильято и кубообразный реечный потолок под дерево, а также других интересных расцветок и фактур.

Особенности, виды Грильято

Griliato представляют собой потолочные конструкции, состоящие из объемной геометрической решетки, которая может отличаться формой и размерами. Такое оформление придает любому помещению изысканность, шарм и оригинальность. Легкие решетчатые конструкции позволяют как убрать высоту потолка, так и придать ему большой объем и глубину.

Виды Грильято:

Грильято стандарт – пропорциональная решетка с ячейками одинакового размера, самый распространенный вариант, с его помощью создаются ровные поверхности и идеальные формы;	Кассетный GL-15 – структура собирается из отдельных решеток, обрамленных по краям L-образными профилями, вставляются решетки в систему T-15, после монтажа потолок кажется сплошной непрерывной поверхностью	Грильято кассетный T-24 – состоит из металлической решетки и каркаса Армстронг Т-24. Удобство и простота монтажа сочетаются с функциональностью потолков Армстронг. Презентабильный внешний вит офиса, бизнес центра, магазина электроники без высоких затрат.
Грильято Жалюзи – экономичная замена кубообразным реечным потолкам. параллельные и поперечные профили имеют разную высоту, ячейки имеют прямоугольную форму.	Грильято Цветной — Когда необходим Грильято с заданным цвето мо шкале RAL Отосится к линейке материалов класса премиум. Грильято Масте самая профильная компания по окраске Грилято в цвет RAL.	Грильято разноячеистый – дает возможность комбинировать ячейки разного размера и формы, позволяя создавать интересные потолочные структуры

Кроме вышеперечисленных существует также разноуровневый потолок Griliato, разделенный на квадраты выступающими направляющими. Очень удобен при необходимости ремонта запотолочных коммуникаций за счет легкости определения модуля для демонтажа. Устройство Грильято, цена зависят от вида выбранной конструкции, ее цвета, величины помещения и сложности монтажа.

Тонкости выбора, достоинства

Потолочные системы Griliato подходят для оформления не только общественных мест, учреждений, салонов красоты, но также для дизайна индивидуальных жилых домов и квартир. Особенности выбора заключаются в высоте потолка и цвете. Грильято в квартире будет выгодно смотреться с мелкой ячейкой и светлых оттенков, поскольку в этом случае он придает помещению легкость, дополнительный объем и пространство. Если же в вашем жилище высокие потолки, а комнаты имеют большие размеры, потолочные системы Грильято можно выбирать и темных оттенков с не самой маленькой величиной ячейки.

Для оформления бизнес-помещений выбор вида Griliato также зависит от высоты помещения. Чем больше высота, тем шире можно выбирать ячейку. Бесподобно в интерьерах общественных заведений смотрятся Грильято черный и белый. Первый придает солидность, важность дизайну, а второй добавит легкости, воздушности. Но при желании можно подобрать любой оттенок решетчатой конструкции.

Потолок Грильято характеристики:

• Замечательно сочетаются с другими видами потолочных конструкций, позволяя создавать неповторимое оригинальное оформление ;
• Отлично маскируют инженерные коммуникации, улучшают вентиляцию помещения ;
• Легко заменять элементы, не разбирая всю конструкцию в целом ;
• Пожаробезопасны, влагоустойчивы, не поддаются образованию плесени, грибка, не гниют ;
• Конструкция легкая, не требовательна к уходу ;
• Широкая цветовая гамма, а также возможность отделки под натуральные природные компоненты (дерево, камень и т.д.) ;

Цена на потолок Грильято

Цена на потолок Грильято за м² зависит от вида потолка, цвета, размера и типа ячеек, от толщины металла, за работу оплата идет отдельно. Наша компания может предложить Грильято эконом, который обладает всеми положительными характеристиками потолочных систем Грильято стандарт, но стоимость ниже. Отличие заключается только в ширине алюминиевой ленты, которую нарезают шириной 70 мм, остальные параметры в точности соответствуют стандартным моделям.

Вся наша продукция отличается высоким качеством и имеет соответствующие сертификаты. Мы работаем без посредников и даем гарантию на долгий срок службы наших потолочных систем.

 

Направления в искусстве — 20 слов длинной от 4 до 14 букв

По запросу «направления в искусстве» найдено 20 слов длинной от 4 до 14 букв.

4 буквы

• Вера — переносное (значение) Направление в общественной жизни, науке, искусстве.

5 букв

• Стиль — Совокупность черт, признаков, характеризующих искусство определенного времени и направления со стороны идейного содержания и художественной формы.

6 букв

• Модерн — Направление в изобразительном искусстве конца 19 — начала 20 век, противопоставл явшее себя искусству прошлого и стремившееся к конструктивности, чистоте линий, к лаконизму и целостности форм
• Эпигон — Последователь какого-нибудь направления в искусстве или науке, лишенный творческой оригинальности и повторяющий чужие идеи

7 букв

• Реализм — Направление в искусстве, ставящее целью правдивое воспроизведение действител ьности в ее типических чертах
• Течение — Направление в какой-либо области деятельности (политике, искусстве, литературе и т.п.).

8 букв

• Урбанизм — Направление в искусстве, изображающее жизнь больших современных городов
• Футуризм — Формалистическое направление в искусстве и литературе начала 20 век, отвергавшее реализм и пытавшееся создать новый стиль, который должен был бы разрушить все традиции и приемы старого искусства

9 букв

• Академизм — Направление в искусстве, догматически следующее сложившимся канонам искусства античности и эпохи Возрождения
• Романтизм — Направление в искусстве конца 18 — первой четверти 19век, выступающее против канонов классицизма и характеризующееся стремлением к национальному и индивидуальному своеобразию, к изображению идеальных героев и чувств
• Символизм — Направление в литературе и искусстве конца 19 — начала 20 век, проникнутое индивидуализмом и мистицизмом и отражающее действительность как идеальную сущность мира в условных и отвлеченных формах

10 букв

• Классицизм — Направление в искусстве 17 — начала 19 век. основанное на подражании античным образцам
• Натурализм — Направление в литературе и искусстве последней трети 19 век, стремяееся к вне шне точному изображению действительности

11 букв

• Декаденство — Неореалистических направления в литературе и искусстве конца 19 — начала 20 века, отличающихся упадочничеством, крайним индивидуализмом
• Примитивизм — Направление в искусстве, использующее в создании художественного образа приемы первобытного искусства, формы ранних неразвитых стилей.

13 букв

• Импрессионизм — Направление в искусстве конца 19 — начала 20 век, стремящееся к непосредственном у воспроизведению переживаний, настроений и впечатлений художника
• Шестидесятник — Представитель прогрессивного направления в общественной мысли, литературе, искусстве

14 букв

• Конструктивизм — Направление в искусстве 20 век, стремящееся к максимальной выразительности и экономичности форм, к обнажению их технической основы
• Экспрессионизм — Направление в искусстве первой половины 20 век, провозглашающее основой художественного изображения подчеркнутую, иногда гротескную эмоциональную выразительность образа
• Абстракционизм — Направление в изобразительном искусстве XX век, представители которого заменяют конкретную форму изображаемого сочетаниями линий, фигур, цветовых пятен.

направление в искусстве, промышленная имитация уникальных изделий, 4 буквы, сканворд

Слово из 4 букв, первая буква — «К», вторая буква — «И», третья буква — «Т», четвертая буква — «Ч», слово на букву «К», последняя «Ч». Если Вы не знаете слово из кроссворда или сканворда, то наш сайт поможет Вам найти самые сложные и незнакомые слова.

Отгадайте загадку:

Одна горсточка, Но что в ней — Не сосчитать. Показать ответ>>

Одна другой касается — Хлопок получается. Показать ответ>>

Одна коптится, другая топчется. Показать ответ>>

Другие значения этого слова:

• «Дешёвое» искусство
• (кич) дешевка, безвкусная массовая продукция, рассчитанная на внешний эффект
• Безвкусица в искусстве
• Безвкусица, дешёвка
• Безвкусная массовая продукция
• Безвкусная массовая продукция.
• Безвкусный ширпотреб
• Броская дешёвка
• Дешёвая продукция
• Дешёвка
• Дешёвка в искусстве
• Дешевка, промышленная имитация уникальных изделий
• дешевка, ширпотреб
• Дешёвое искусство
• Дешёвый ширпотреб
• искусство для неучей
• Искусство, лишённое творческ. начала
• Кричащая безвкусица
• Кричащая безвкусица.
• направление в искусстве, промышленная имитация уникальных изделий
• направление в исскустве
• Низкопробное искусство
• попса по сути
• Попса по сути.
• Продукция массовой культуры, рассчитанная на примитивные вкусы потребителя, безвкусица, дешевка
• Псевдоискусство
• халтура (нем.)
• Халтура в искусстве
• Халтура и безвкусица в искусстве
• Халтура и безвкусица в искусстве.
• Халтурный опус на потребу публике
• Ширпотреб
• ширпотребное искусство

Случайная загадка:

Рядом с ласковой малиной Мы недавно посадили Ягоду чудесную, Очень интересную! Цветом — будто бы чернила, Никогда «лицо» не мыла. Только это — не черника, Это наша…!

Как положить первый лист профнастила на крышу. Как покрыть крышу профнастилом

Профилированные листы (их еще называют профнастилом) — кровельный строительный материал, используемый для монтажа наружных ограждений. Он очень востребован при укладке кровли. Среди преимуществ материала можно выделить простоту монтажа.

Существует специальная технология, как правильно класть профнастил на крышу. С выполнением задачи справится даже неопытный человек. Самостоятельный монтаж кровельного покрытия позволит в значительной степени сэкономить.

Первоочередной задачей стоит грамотный выбор материала. Ознакомьтесь с рекомендациями специалистов по этому вопросу.

Особенности выбора профнастила

Еще до того, как класть профнастил на крышу, необходимо подготовить материалы. Маркировка профилированных листов обозначает прочность и назначения изделия. Для укладки кровли подходят материалы с обозначением от С-8 до Н-158. Существуют различные дополнительные индексы, обозначающие форму профиля или шаг волны.

Специалисты сформулировали главное правило выбора материала: чем больше уклон крыши, тем ниже должна быть маркировка изделия.

При выборе профилированных листов стоит учитывать наличие ребер жесткости и водоотводящих зазоров. Такие изделия отличаются большей долговечностью из-за повышенной надежности и отводу жидкости. Соответственно, кровля из этого профнастила прослужит дольше.

Когда с выбором марки материала покончено, можно переходить к расчету нагрузки и планированию размеров обрешетки. Это подготовительный этап, как правильно класть профлист. Величина шага конструкции выбирается на основании маркировки профнастила. Чем она выше, тем больше этот показатель.

Производители выпускают профилированные листы с полимерным и оцинкованным покрытием. Оба варианта применимы для обустройства кровли. Они обладают высокими эксплуатационными свойствами и долговечностью.

Основное достоинство изделий с полимерным защитным слоем заключается в высокой устойчивости к влиянию внешней среды. Кроме того, выбор таких профилей отличается богатством цветовых решений. Но стоит понимать, что то, как правильно класть профнастил, не зависит от покрытия материала.

Необходимые инструменты

Перед тем, как положить профнастил на крышу, необходимо выполнить ряд подготовительных работ. Для начала нужно запастись всеми требуемыми инструментами и материалами. Необходимо нарезать профилированные листы согласно расчетам по использованию материала.

Для изделий с толщиной до 0.6 мм предпочтительнее всего выбирать просечные ножницы, для остальных — рычажные. Болгарку использовать крайне нежелательно. При нарезании материала с ее помощью возможно возникновение различных дефектов.

Инструменты, которые потребуются при укладке профилированных листов:

• электродрель и шуруповерт;
• скобозабивной пистолет;
• пистолеты для герметиков;
• кусачки;
• рулетка;
• шаблон для обрешетки;
• молоток;
• шнуры для разметки;
• строительные карандаши или маркеры;
• клещи.

При выполнении любых строительных работ необходимо соблюдение правил безопасности, что позволит избежать возможных травм. Это относится и к тому, как класть профлист на крышу. Края металлических листов довольно острые, поэтому при работе с ними нужно использовать плотные перчатки. Предпочтительно по крыше передвигаться в мягкой обуви, наступая в места с обрешеткой.

Укладка кровельного материала на крышу

Перед началом монтажа кровельного материала, необходимо разобраться с общим принципом, как правильно укладывать профлист. Важный нюанс — размер нахлеста креплений. Данный параметр выбирается на основании угла ската крыши.

Соотношение наклона кровли с нахлестом:

1. Если уклон кровли меньше 14 градусов, требуется нахлест при укладке от 200 миллиметров. Для крыши с уклоном до 12 градусов обязательно нужно обработать все нахлесты силиконовым герметиком.
2. Если уклон кровли 14-30 градусов, то размер нахлеста находится в диапазоне 150-200 мм.
3. Для кровли с уклоном от 30 градусов, нахлест — 100-150 мм.

Если планируется монтаж профилированных листов на пологую кровлю, то желательно использовать строительную пену.

Расчеты профнастила

Подготовка крыши перед тем, как класть профлист

Когда с предварительными расчетами покончено и все готово к укладке, необходимо обустроить гидро- и теплоизоляцию для будущей кровли. К задаче нужно подходить крайне ответственно.

Некачественный монтаж может привести к образованию влаги под настилом, которая будет его разрушать. Результатом станет низкая долговечность обрешетки и промерзание крыши. Это приведет к повышенной влажности в доме, образованию плесени и повреждению отделки стен и потолка.

Чтобы избежать такого исхода, в конструкции профиля необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры, а также обустроить гидроизоляцию. Предпочтительнее всего для этого использовать специальную пленку. Такая пленка под профнастил на крышу укладывается с карниза горизонтально. При этом сохраняется нахлест от 12 до 15 см, а также провис между стропилами примерно в 2 см. Для соединения краев пленки используется обычная клейкая лента.

Как правильно положить обрешетку

Для монтажа профнастила требуется обрешетка, которая размещается поверх защитной пленки. Деревянные элементы конструкции предварительно нужно обработать антисептиком. При создании карка

Как правильно класть профлист на крышу, укладка кровельного профнастила

Как правильно крыть крышу профнастилом

» Как правильно уложить

Как правильно уложить профнастил на крышу видео

Как правильно положить профнастил на крышу: видео и фото

Как правильно положить профнастил на крышу своими руками

Для многих загородных застройщиков вопрос, как положить профнастил правильно, является одним из самых актуальных. Почему? Здесь присутствуют два критерия.

1. В настоящее время основная масса загородных застройщиков предпочитает делать некоторые несложные строительные процессы своим руками, тем самым сохраняя деньги, которые выделяются из семейного бюджета на строительство дома.
2. Современный профнастил – это великолепный кровельный материал, который соответствует всем актуальным нормам и требованиям. Поэтому его все чаще используют для покрытия крыш домов и хозяйственных построек, а также для ограждения участка, то есть для заборов. К тому же специалисты утверждают, что класть профлист на крышу не сложно.

Приступать к рассмотрению вопроса необходимо с выбора самого материала. Ведь современные профилированные листы – это многообразие не только цветового оформления, но и размеров профиля.

И здесь, как утверждают специалисты, придется обратить свое внимание на толщину листа и на высоту гребня волны. Потому что именно эти два показателя будут влиять на качественные характеристики кровельного материала, где в первую очередь выделяется прочность покрытия.

Для тех, кто самостоятельно выбирает профлист для покрытия крыши, необходимо знать один очень важный момент, который заложен в маркировку этого материала. Существует три типа профнастила: стеновой с маркировкой «С», кровельный «Н» и комбинированный «НС».

В принципе можно использовать для крыши любой из них, но производители все-таки вводят ограничения, которые основываются на размерах гребня волны. Если высота профлиста меньше 21 миллиметра, то его лучше всего использовать для возведения заборов. Больше – для кровли.

Ориентируясь на этот показатель, можно без труда выбрать тот материал, который выдержит любые нагрузки.

Этапы монтажа профнастила на крышу

Итак, процесс монтажа начинается с установки стропильной системы и обрешетки.

Как положить профнастил на крышу – правила укладки, пошаговое руководство

Сказать, что это простой процесс, нельзя. Хотя сделать его своими руками можно тоже. Не будем подробно на нем останавливаться.

Виды профнастила отличаются по толщине металла и размеру фальцев.

Единственный момент, который придется учитывать при возведении стропильной системы, — это уклон кровли. Он не должен быть меньше двенадцати градусов.

Но и здесь есть свои нюансы. Всем известно, что профнастил имеет стандартную длину 12 метров, которую можно подрезать под любые размеры. Так вот, если скат крыши покрыть одним листом, то такой материал можно использовать для кровли с углом ската меньше 12 градусов. Если один лист, даже длиною в 12 метров, не покрывает скат, то рисковать не стоит.

Следующий момент. Профнастил, изготовленный из металлического листа, относится к холодным материалам. То есть он не обладает хотя бы минимальными теплозащитными качествами. О чем это говорит? Да только о том, что такую крышу надо обязательно утеплять.

Хотя необходимо отметить, что компании-производители совсем недавно выбросили на рынок строительных материалов утепленный профнастил, который в своем составе имеет теплоизоляционный слой. Отличный вариант, который сокращает расходы на возведение крыши.

Внимание! Специалисты утверждают, что кладут утепленный профнастил так же, как и обычный.

Теплоизоляция крыши из профнастила

Но вернемся к обычному кровельному профлисту, под который необходимо уложить теплоизоляционный пирог, состоящий из двух основных материалов:

• утеплитель;
• гидроизоляционный материал.

Как это все производится? Для этого придется по стропильным ногам со стороны чердака или мансарды уложить плоские материалы. Это может быть фанера, ДСП, ДВП, ОСБ, доски и так далее, которые крепятся к стропилам с помощью гвоздей или саморезами.

Теперь сверху, то есть со стороны кровли, укладывается в межстропильное пространство утеплитель. Это может быть минеральная вата, стекловата, пенопласт или другие новые виды утеплителей. Обязательное условие – это укладка теплоизоляционного материала между стропильными ногами в натяг, чтобы не появились мостики холода. Это очень важно.

Обратите внимание еще на один важный нюанс. Толщина утеплителя должна быть равной ширине доски стропильной ноги. То есть теплоизолятор должен полностью заполнить пространство от нижнего до верхнего края стропила.

Схема монтажа крыши из профнастила.

Монтаж профнастила

Данный процесс начинается с того, что листы кровельного материала необходимо подать на крышу. Если строение одноэтажное, то сделать это можно проще простого. Для этого на края крыши укладываются две доски, которые будут касаться земли. Ставят их под наклоном.

Теперь два человека – обязательно в перчатках – укладывают лист на наклонные подмостки и продвигают его вверх. Двое сверху подхватывают его и укладывают по месту назначения. Профилированный лист достаточно легок, поэтому данная процедура несложная.

Схема укладки листов профнастила на крышу.

Класть профлист нужно правильно, то есть от свеса крыши до конька. Здесь очень важно правильно выбрать шаг обрешетки, который будет зависеть от материала. Чем толще лист, чем больше размер волны, тем шаг может быть меньше.

Для крепления профнастила используются специальные саморезы, имеющие шестигранную шляпку. Это мощное крепежное изделие, которое снабжено специальным наконечником в виде сверла. Используя его, нет необходимости делать отверстия в кровельном материале, даже в таком, как профнастил.

Он, как сверло, проходит сквозь металлический лист, не повреждая его краев. Обратите внимание, что все кровельные саморезы снабжены прокладкой из неопреновой резины, которая не подвергается износу под воздействием влаги и перепада температур.

Важно! Крепление профлиста саморезами производится в нижнюю волну, которая лежит на обрешетке. Это отличительная черта данного процесса.

К примеру, шифер крепится в верхнюю волну. На каждую обрешетку крепится три крепежа: два по краям, один в центре.

Схема подъема листов профнастила.

Но здесь есть один нюанс. Крепление первого листа производится в одной точке. Это середина листа с верхнего края, то есть около конька. Теперь можно поднимать второй и крепить его по той же технологии. Обратите внимание, что профлисты укладываются внахлест на одну волну друг на друга.

Таким образом, можно уложить четыре или пять листов. После чего их необходимо выставить по уровню в плоскости ската кровли и по свесу. И только после этого можно провести окончательное крепление по всей обрешетке.

Остальные листы укладываются строго по уровню уже уложенных. Здесь важно каждый лист точно подогнать под предыдущий. В том случае если одним листом закрыть полностью скат не получается, то приходится вести двухрядную укладку.

Знайте, что нахлест двух листов в этом случае должен составлять не менее 20 сантиметров. Если угол ската меньше 12 градусов, то есть необходимость стыки профилированных листов обработать силиконовым герметиком.

Комментариев пока нет!

Как правильно положить первый лист профнастила на крышу

Правильная установка профнастила — советы профессионалов

Введение

От того, насколько прочен и долговечен материал крыши, зависит  комфортное проживание семьи в доме. Современные  возможности промышленности позволяют выпускать огромное количество материалов на любой вкус разной стоимости. Каждое из предложений имеет свою цену и ряд положительных и отрицательных качеств. Наша задача состоит в том, чтобы выбрать из предлагаемого многообразия максимально выгодное для себя предложение.

Что из себя представляет профнастил

Профнастил

Современный многослойный материал, создаваемый из холодного проката листового металла с оцинкованным покрытием. При помощи специальных технологий, для придания дополнительной прочности и жесткости, лист металла делают ребристым.

Конфигурация и размер волны может быть разной:

• прямоугольной,
• трапециевидной,
• треугольной.

Различная высота волны обусловлена спецификой проката и предназначением профилированного листа.

Для придания материалу дополнительных защитных свойств, его лицевая и внутренняя сторона могут покрываться  полимерным слоем.  Подобное покрытие увеличивает срок службы металла во много раз.

• В настоящее время профнастил используется строителями как материал для изготовления оград и стен.
• Он служит главным компонентом при производстве сэндвич-панелей.
• Используется для создания построек любой формы и конфигурации.

Кровли, изготавливаемые с его помощью, отличаются набором великолепных качеств и могут прослужить без капитального ремонта не один десяток лет. При этом стоимость профлистов может соперничать с другими предлагаемыми материалами.

Кровля из профнастила

Способ монтажа крыши из профнастила

Укладка профильного листа на кровлю ничем не отличается от традиционного перекрытия крыши. Следует лишь соблюдать обычную последовательность работ.

• Изготавливаем обрешетку из бруса или доски.
• Если уклон крыши не превышает четырнадцати градусов, то нахлест должен составлять не меньше двадцати сантиметров.
• При уклоне до тридцати градусов достаточно нахлеста в пятнадцать сантиметров.
• Если уклон превышает тридцать градусов, то нахлест может быть минимальным, не больше десяти сантиметров.
• Если крыша имеет минимальный уклон, то для обеспечения герметичности следует использовать специальные уплотнители из силикона, что гарантирует полную герметизацию.

Любая работа требует вдумчивого и рационального подхода. Разбив монтаж на несколько основных этапов, можно провести установку кровли максимально качественно и быстро.

Первым этапом – будет подготовка.

• Покупая материал, убедитесь, что каждый лист соответствует требованиям ГОСТа и не имеет внешних повреждений защитного слоя.
• Перевозить и складировать листы необходимо на деревянных брусьях, которые не позволят листам прогнуться и деформироваться.
• Каждый лист необходимо снимать со стопки вдвоем, поднимая его, а не таща по нижним.
• При доставке на крышу необходимо соблюдать правила безопасности и не работать в ветреную и дождливую погоду.
• Перед креплением к обрешетке убедитесь, что лист не имеет изгибов царапин и сколов.

Типы свесов, используемых при строительстве кровли

За время существования профессии строителя было придумано несколько свесов разной конфигурации. Они с успехом используются до сегодняшнего дня при возведении зданий.

Используемые в строительстве свесы.

• Неподшитый.  Используется при монтаже вельмовой, односкатной или двускатной кровли.
• Подшитый. Отлично гармонирует с вельмовой и двускатной крышей.
• Коробчатый. Может использоваться на одно-, двускатных и вельмовых крышах.
• Укороченные. Самые массовые и широко используемые при проведении любых строительных работ по перекрытию кровли.

Неправильный монтаж может привести к деформации и выходу из строя донного элемента при сильных ветрах и больших массах снега, скапливающихся зимой, поэтому следует относится к установке со знанием дела. Он прочно связывается с обшивкой и стропильным креплением крыши. Максимальную защиту свеса может гарантировать прочное, надежное крепление коробочки и соединительных элементов стропил.

Крепление водосточной системы

Для того, чтобы избежать попадания воды при сильных дождях на стены и подкровельное пространство, следует монтировать надежную систему водоотвода. Водостоки крепятся к стенам и крыше при помощи специальных кронштейнов.

По общепринятым нормам, крепежные элементы устанавливаются на расстоянии метра друг от друга. Расчитывая количеств водосточных труб нужно учитывать, что они устанавливаются не реже одной на каждые десять метров желоба.

Для быстрого отвода воды труба должна быть не меньше ста миллиметров диаметром. Чтобы правильно рассчитать количество необходимых материалов, необходимо иметь точный чертеж крыши с указанием размеров площади кровли и изображением конфигурации сооружения.

Опытный кровельщик знает, что крыша площадью сто метров и наклоном до тридцати градусов собирает больше воды на своей поверхности, чем такая же, но с большим наклоном.

 

При разных марках профлиста способ укладки мало меняется. Основное внимание уделяется наклону кровли и площади. Каждый производитель прилагает к своей продукции инструкцию по правильному креплению профлиста данной модели к обрешетке.

Тщательно следуя инструкциям, можно обеспечить долговечность и прочность конструкции. Только в этом случае крыша не будет протекать, в подкровельном пространстве не соберется влага, и чердак будет хорошо проветриваться, не давая возможности образовываться грибкам и плесени.

При больших размерах кровли, если она от  края свеса до конька превосходит длину стандартного профильного листа необходимо проводить укладку материала в несколько рядов.

Рассчитывая площадь покрытия и количество используемых листов металлического профиля нужно принимать в расчет величину нахлестов между рядами  профлистов. Беря за основу технологию укладки материала на кровлях с разным уклоном, нужно добавлять к общей пощади используемого профиля от десяти до двадцати сантиметров на каждый крепящийся ряд.

Технология укладки профнастила в два и более рядов имеет несколько основных способов проведения работ.

• Первый. Первый лист нижнего ряда, тщательно выравнивают по нижней кромке здания. Крепят к обрешетке при помощи специальных саморезов с широкими шляпками и резиновой прокладкой. Это гарантирует надежную защиту металла в местах  крепления от появления коррозии. Над первым листом крепится второй, при этом должны соблюдаться величины нахлеста исходя из угла наклона кровли. Следующим устанавливается профлист нижнего ряда, который должен идти внахлест с боковым и быть выровненным по нижней кромке.  После чего снова монтируется верхний и так до конца крыши.

Очередность укладки листов на крышу в два ряда (1 способ)

• Второй. Первым крепится лист нижнего ряда.  К нему внахлест одной волны крепится второй, оба тщательно выравниваются по обрезу кровли. Надежность крепления обеспечивается саморезами. Затем монтируется первый лист второго ряда. Величина нахлеста зависит от угла наклона кровли. После установки фрагмента из трех профлистов, опять монтируется два к нижнему ряду и следующий на верхний ряд. Так до полного перекрытия кровли.

Очередность укладки листов на крышу в два ряда (2 способ)

Способ укладки профнастил на крышу в два ряда.

Вышеприведенная технология хорошо подходит для крыши прямоугольной формы. Если  скат крыши более сложной формы треугольной или трапециевидной, то способ укладки меняется.

• Треугольный скат начинают перекрывать с середины.  Первым прикрепляется основной лист конструкции и к нему остальные сегменты кровли.
• Трапециевидные скаты характерные для вальмовых кровель перекрываются листами профнастила,  начиная от вершины трапеции одновременно по обе стороны конька.
• Для выполнения укладки профлиста на сложных конфигурациях крыш необходимо создать объемный чертеж, где указать полистовую раскладку профильного настила. Для удобства можно выложить монтируемые листы  на земле, согласно имеющегося чертежа и только после этого приступать к переносу подготовленного профиля на скат крыши. Обязательно соблюдая величины нахлеста согласно технологических норм.

Укладка листов на треугольный скат

Укладывая  профильные листы на сложную кровлю нужно помнить, что продольные нахлесты всегда выполняются в одну сторону. Это поможет избежать проникновения влаги в подкровельное пространство и обеспечит надежное крепление каждого сегмента кровли.

Как укладывать профнастил на крышу сложной формы

Важно

Чтобы качественно провести все работы, необходимо иметь квалификацию жестянщика и многолетний опыт. Сложные конструкции кровли лучше доверить перекрывать мастеру со стажем – это избавит от ненужных финансовых потерь и необходимости переделывать работу.

Собираясь перекрывать крышу дома, необходимо составить тщательный план. Если это сложная конфигурация большой площади, обратитесь в компанию, которая давно занимается строительством и имеет солидный опыт в проведении подобных работ. Помните, что от качества крыши будет зависеть долговечность и надежность постройки.

Как крепить профнастил на крыше – подробный шаговый монтаж + видео

Размышления на тему, как крепить профнастил на крыше, актуальны не только при полной замене кровли. Данный материал допускает и частичное обновление крыши дома, он отличается хорошей ремонтопригодностью и долгосрочным качеством.

Профнастил для крыши дома моего – характеристики материала

Загородное, дачное и прочее индивидуальное строительство никак не отнесешь к дешевым удовольствиям. Использование современных профилированных листов позволяет существенно сэкономить на ответственном ремонтном этапе – на выполнении кровельных работ. Данная экономия касается как стоимости самого материала, так и возможности его самостоятельного монтажа. По сравнению с металлочерепицей профилированный лист дешевле в 2-3 раза, покрытие из натуральной черепицы обойдется еще дороже. Кроме финансовых достоинств, фабричные кровельные материалы из листового металла обладают и другими преимуществами:

• Небольшая масса единицы полезной площади, минимальная среди существующих материалов. Данное качество позволяет использовать несущие стропила меньшего сечения, чем в случае массивной кровли – то есть экономия будет касаться всей крыши целиком;
• Долговечная коррозионная стойкость. Типовой профилированный лист представляет собой многослойную конструкцию, где сталь является только основой для общей прочности. На сталь наносятся полимерные и цинковые покрытия, стойкие к механическому и химическому воздействию лаки и напыления;
• Большой выбор цветовых вариантов. Финишный слой полимера вообще можно сделать любого цвета – каталоги ведущих производителей профлистов имеют полномасштабный радужный вид. Учтите, что профнастил темных тонов (коричневый, мореный дуб и т.п.) имеет свойство быстро выцветать под солнечными лучами. Лучше остановить свой выбор на стандартных оттенках красного, кирпичного, синего или серебристого цвета. Тогда не придется раздумывать, как правильно крепить профнастил на крышу, каждые несколько лет, ввиду утраты первоначальной сочности цвета;
• Простота и легкость монтажных работ за счет малого веса листов и возможности «сгладить» неровности кровельного каркаса. Другие материалы для крыш предполагают большую геометрическую строгость возводимых стропил, перекрытий между этажами и прочих опорных конструкций.

Профилированный лист имеет и характерные недостатки именно как кровельный материал. Во-первых, это опасность повреждения цинково-полимерных слоев при разгрузке, транспортировке или монтаже. Даже незначительный скол защитного покрытия приведет к стремительной коррозии стальной основы под воздействием атмосферных осадков или просто от сырости. Поврежденный элемент придется менять – а для этого понадобится разобрать чуть ли не всю крышу, монтаж профнастила выполняется с надежным нахлестом листов друг на друга.

Во-вторых, компенсацией дешевизны профлиста является так называемый «эффект барабана». В сильный дождь звук от падающих на крышу капель усиливается вибрацией листов и может войти в резонанс с их колебаниями. В результате люди на верхних этажах чувствуют себя так, словно их поместили внутрь огромного барабана на время фестивального шествия – и мускулистые барабанщики не жалеют сил для демонстрации своих ударных умений…

«Эффект барабана» компенсируется утеплением крыши и созданием акустического барьера из пористых материалов между стропилами и кровлей. Но звуковой комфорт натуральной черепицы для любого листа из профилированного металла остается недостижимым – пожалуй, в большей степени, чем для бюджетника экзотический карнавал в тропических широтах.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор кровли. Вы легко сможете рассчитать нужное количество кровли.

Области применения профлиста…

…кровельными работами не ограничиваются. Металлический профнастил можно использовать для следующих ремонтных начинаний:

• Облицовка вентилируемых фасадов как замена дорогостоящему сайдингу на тыльных сторонах стен, для подсобных строений и т.п.;
• Обустройство сплошных заборов из профнастила как бюджетный метод борьбы со злоумышленными поползновениями и любопытными взглядами;
• Создание стен в малонагруженных конструкциях (теплицы, будки, птичники и т.п.).

Прежде чем учиться, как крепить профнастил на крыше, можно поставить ремонтный «эксперимент в миниатюре», самостоятельно отделав профнастилом козырек над дверью. Все основные монтажные приемы необходимо использовать и для такой малой конструкции, их освоение существенно поможет при полномасштабных кровельных работах.

Как крепить профнастил на крыше – пошаговая монтажная инструкция

Надежная и долговечная металлизированная кровля в своем обустройстве должна пройти несколько ремонтных этапов:

Как крепить профнастил на крыше — пошаговая схема

Шаг 1: Стропильный каркас

Стропила для профилированного листа должны имеет определенный градус уклона, не менее 8°. На практике такой угол соответствует подъему на 1 метр при линейной протяженности крыши 7 метров

Чем больше уклон кровли, тем меньше требований к уплотнению стыков между листами. Если крыша покатая (менее 8°), разумнее вызвать профессиональных кровельщиков – самостоятельно добиться герметичности при малом угле уклона очень тяжело.

Если дом уже имеет стропильный каркас, все поврежденные и сомнительные доски следует заменить, а также закончить утепление и звукоизоляцию крыши. Все движения по крыше следует продумать заранее, предусмотреть упоры для ног, использовать монтажный пояс и т.п. – травматического падения не стоят все кровли мира.

Шаг 2: Такелажный

Установить профлист на надежную систему стропил легче, чем поднять материал в рабочую зону. Если сам монтаж вполне по силам одному работнику, то для такелажного этапа потребуется помощник, а лучше два. Поднимать профнастил на стропила удобнее всего в пачках по 5-10 листов, причем делать это надо аккуратно. Повреждение покрытия приведет к быстрому развитию щелевой коррозии в металле. Закрепить пачки листов можно с помощью отдельных брусков или нескольких реек-лаг.

Шаг 3: Начало монтажа

Кровля крыши профилированными листами всегда начинается снизу вверх, от свеса к коньку, от видимого торца. Предварительно выполняется крепление тонкой мембраны для защиты теплоизоляционных слоев от конденсата. Лучше всего выбрать мембрану диффузионного типа, ее прибивают к обрешетке стропил гвоздями с широкими и плоскими шляпками. Примерный просвет между гвоздями – 20-25 см, следите за тем, чтобы их шляпки полностью входили в древесину.

Первый ряд листов укладывается с «вылетом» над свесом крыши на 30-50 см, конкретный размер зависит от водосточной системы крыши и наличия дренажа у фундамента. Еще до того, как крепить профлист на крыше, необходимо определиться с размером нахлеста. Между соседними полотнищами он выполняется не менее чем на одну полную волну. Если же волна профнастила небольшая (до 20 мм), а крыша пологая – перекрытие между листами необходимо сделать на две волны. Не бойтесь перерасхода материала, надежность и влагостойкость важнее.

Стыки между листовым настилом необходимо герметизировать, причем лучше использовать специальную ленту, а не застывающий герметик. Тогда при необходимости можно будет разобрать кровлю и заменить отдельные листы. Крепление профнастила к стропильному каркасу выполняют саморезными шурупами с герметизирующими шайбами, в количестве 6-10 шурупов на квадратный метр материала. Сначала на листе намечают отверстие дюбелем, потом засверливают его дрелью, после чего вкручивают шуруп.

Шаг 4: Продолжаем монтаж

Соседние ряды профлистов по высоте выполняют со смещением, в среднем, на половину их торцевого размера. Режут листы острой ножовкой по металлу, причем на земле – пилить на шатающихся стропилах небезопасно. Нахлест между рядами лимитирован уклоном кровли. На пологой крыше нахлест больше (до 30 см), на крутом уклоне (более 20°) достаточно 10 см. Обязательна тщательная герметизация горизонтальных стыков той же лентой. Шурупы для таких стыков вкручиваются в каждое углубление прогиба, то есть «через волну». Если резиновая шайба выступает из-под головки шурупа на 1-2 мм равномерно по всему диаметру – значит, он затянут хорошо, не слабо и без «перетяжки».

Шаг 5: Завершаем монтаж

По достижении конька крыши наступает ответственный этап – вода и прочие атмосферные осадки имеют свойство литься сверху. Уложив последние листы, сверху них монтируют широкую торцевую планку. Ее крепят с шагом не более 30 см, выдерживая нахлест между самими планками в 10 см для стока воды. Каждая торцевая планка перед монтажом тщательно осматривается на предмет целостности покрытия – протечка с конька крыши диагностируется с большим трудом и может проявиться на большом удалении от бракованного элемента. Последними устанавливаются карнизные и коньковые планки для дизайнерского оформления новой крыши.

Особенности укладки профнастила — Мастер профнастила

Профилированные листы — универсальный кровельный материал, который хорошо себя зарекомендовал для покрытия скатных крыш, навесов, козырьков и прочих кровель. Преимущество материала в простоте монтажа. Для работы необходимо соблюдать технологию и учитывать советы специалистов по поводу того, как класть профнастил на крышу.

Технология устройства односкатной крыши из профнастила.

Такой подход позволит выполнить монтажные работы самостоятельно, существенно сэкономив бюджет.

Первоначальная задача заключается в правильном выборе материала — профлиста. В отличие от аналогичного листа для покрытия стен, профлист для крыш значительно прочнее. Для соблюдения всех норм строительных стандартов (СНиП) необходимо точно определиться с выбором модели и высотой волны профлиста.

Выбор материала некоторые нюансы

Маркировка профнастила производится в зависимости от прочности и назначения используемого материала. Для кровли крыш подходят профлисты с маркировкой в диапазоне от С-8 до Н-158. Возможны вариации с индексами, отвечающими за шаг волны и форму профиля. Общее правило для выбора профнастила на крышу — чем больше угол уклона, тем ниже марка выбранного листа.

Выбирая материал, нужно учесть наличие ребер жесткости и водосточных канавок на некоторых профлистах. Для обустройства надежной крыши это важный параметр. После выбора марки профиля осуществляется расчет нагрузки и определяется шаг установки опорных брусьев (обрешетки). Величина шага зависит от выбранной марки профлиста. Выше марка — больше шаг брусьев.

Материал, из которого изготавливают профлист, прочен и устойчив к коррозии.

Схема устройства профнастила.

Покрытие листа бывает либо оцинкованным, либо полимерным. Оба варианта покрытия готовы выдержать значительные нагрузки и рекомендуют себя как материал для длительного срока эксплуатации.

Плюсы профиля, покрытого полимерным защитным слоем, в большей устойчивости конструкции к природным явлениям и влиянию окружающей среды. К тому же полимерное покрытие предоставляет больший выбор цветового решения, давая волю фантазии в реализации самых смелых замыслов в дизайне.

Параметры размеров (длина, ширина, толщина) листа подлежат индивидуальному подбору. Правильный выбор этих параметров подразумевает, что профнастил на крышу покроет весь скат кровли, а также свес.

Устанавливая обрешетку, рекомендуется применять доски 32 на 100 мм. Можно использовать прогоны с соответствующими характеристиками прочности.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты и техника безопасности

Нарезка листов при подготовке к укладке кровли на крышу осуществляется с помощью специальных ножниц. Просечные ножницы подойдут для толщины менее 0,6 мм, большую толщину стоит резать рычажными ножницами. Категорически не рекомендуется использовать для этих целей болгарку.

Необходимые инструменты для работы с профнастилом:

• шуруповерт;
• молоток;
• электродрель;
• пистолеты для герметиков и скобозабивочный;
• кусачки;
• клещи для установки заклепок;
• измерительные инструменты;
• шаблон для набивки обрешетки;
• маркеры, шнуры.

Схема крепления профнастила саморезами.

Как и прочие строительные работы, кровля крыши профнастилом требует соблюдения правил безопасности. Края материала очень острые, поэтому не обойтись без плотных перчаток. Лучше надеть мягкую обувь во время работ, а при перемещении по крыше наступать на место прогиба листа там, где есть обрешетка.

Основные принципы укладки

Перед тем как начать стелить листы на крышу, нужно определиться с тактикой укладки кровельного материала. Размер нахлеста креплений меняется в зависимости от угла наклона кровли.

1. Например, при уклоне до 14° следует класть профлисты с нахлестом от 200 мм. Если угол уклона от 14° до 30°, размер нахлеста уже меньше — от 150 до 200мм. При уклоне более 30° нахлест варьируется в диапазоне от 100 до 150 мм.
2. Когда уклон крыши меньше 12°, в обязательном порядке необходимо обработать каждый нахлест (и вертикальные, и горизонтальные) силиконовым герметиком. Для укладки профнастила на пологих кровлях рекомендуется применить для уплотнения строительную пену.

Вернуться к оглавлению

Укладка кровельного материала

Для успешного монтажа с качественным результатом, рекомендуется составить пошаговый план действий для соблюдения очередности работ. Технология укладки проверена неоднократно, но, выполняя эту работу без присутствия профессионалов, лучше удостовериться, что все идет по плану.

1 шаг: расчеты материалов. Произвести расчет все необходимых параметров: длину и количество листов, шаг обрешетки, высоту профнастила. Расчеты производятся с учетом существующих характеристик здания и условий окружающей среды.

Инструменты для работы с профнастилом.

2 шаг: подготовительные работы. Этот этап подразумевает выполнение работ по гидроизоляции и утеплению будущей кровли. При некачественном выполнении монтажа конденсат или влага могут попасть под настил.

Это влечет за собой неприятные последствия в виде постепенного разрушения конструкции обрешетки и, как следствие, промерзание крыши, повреждение внутренней отделки и плесень в доме.

Во избежание такого результата кровельные системы оснащают вентиляционными зазорами и прокладывают гидроизоляционной пленкой. Пленка укладывается горизонтально, начиная от карниза. Нахлест в диапазоне от 120 до 150 мм с провисом между стропилами около 20 мм. Соединяются края пленки с помощью клейкой ленты. Теплоизоляция укладывается в плоскости стропил. В завершение материал покрывается пароизоляционной мембраной или пленкой с внутренней стороны помещения.

3 шаг: формирование каркаса. Конструкция обрешетки выполняется поверх защитной пленки. С рассчитанным ранее шагом крепления укладываются доски или бруски нужного размера. Перед началом монтажа обрешетки следует обработать древесину антисептиком. Крепление обрешетки происходит поперек стропил, сверху прижимной доски.

4 шаг: укладка листов. Укладывать профлисты на обрешетку следует, начиная с нижнего угла торца кровли. Если работа выполняется на крыше нестандартной формы, то рекомендуется предварительно рассчитать и сделать раскладку листов на бумаге.

Вернуться к оглавлению

Завершающие моменты процесса

Если предусмотрена водосточная система, то свес профлиста должен быть до 60 мм. В противном случае можно увеличить размер свеса.

Первый лист выравнивается по углу и карнизу крыши и закрепляется с помощью самореза. Второй лист выравнивается аналогично и соединяется с первым саморезами в продольном нахлесте. По такому же принципу монтируется следующая пара листов и выравнивается по уровню карниза. Следующим этапом идет крепление листов к обрешетке. Остальные листы укладываются в таком порядке: прикрепляются к предыдущему листу, а затем к обрешетке.

Саморезы для крепления листов вкручиваются с шагом 300-400 мм у карниза, а дальше устанавливаются в шахматном порядке с шагом 1000-1500 мм. У фронтона крыши шаг уменьшается до 500 мм. Для крепления конька к обрешетке используются длинные саморезы с шагом 300-400 мм. Таким образом, расход саморезов составит примерно 5 штук на квадрат. Для вкручивания саморезов применяется дрель с мягкой регулировкой скорости и обратным ходом или обычный шуруповерт.

5 шаг. Завершающий этап. После завершения кровельных работ необходимо убрать строительную пыль и мусор, покрасить листы. Мусор убирать лучше мягкой щеткой или водой. Профлист должен быть чистым.

Ежегодно нужно проводить проверку состояния профнастила, крепежных узлов и покрытия. Соблюдая простые рекомендации, вы приобретете надежную и долговечную конструкцию.

Как укладывать профнастил на крышу

Очень много кровельных проектов реализуется с использованием профнастила. Если есть желание все сделать своими руками, тогда необходимо знать, как правильно укладывать профнастил. Только соблюдение технологии позволит добиться требуемого результата и продолжительного срока службы настила. Что необходимо для осуществления всего проекта, кроме профнастила, и в каком порядке должен осуществляться монтаж? Именно этому и посвящена статья.

Основные сведения

Профнастил получил свое название в силу того, какой формы изготавливаются листы. Они имеют волновую структуру, как и шифер. Но волны чаще всего изготавливаются прямоугольными. Благодаря тому, что листы не ровные, а имеют профиль, и получилось название. Сам материал сочетает в себе большое количество плюсов, из которых можно выделить:

• высокая скорость укладки;
• простота подгонки размеров;
• небольшой вес;
• значительный срок службы;
• устойчивость к коррозии;
• устойчивость к нагрузкам;
• хорошо уживается с другими материалами.

Монтажные работы в отношении профнастила проводятся довольно быстро. Это обеспечивается размерами самого листа. Для осуществления работы будет достаточно трех или четырех человек. Небольшой вес листов позволяет свободно подавать его на крышу с помощью наклонного бруса. Если стропильная система имеет правильную конструкцию, тогда понадобится минимальное количество подрезок. А если их и придется делать, то легко придать как округлую форму, так и прямые линии в местах примыкания. Кровля из качественного профнастила прослужит до 50 лет. Это значительный срок. Листы профнастила устойчивы к коррозионному воздействию, что является важным условием для кровли, т. к. ей необходимо защищать дом от различного рода осадков. Благодаря ребрам жесткости, которые образуются в силу наличия волн, профнастил способен выдерживать большие ветровые и снеговые нагрузки. Профнастил не вступает в реакцию с другими материалами, поэтому его очень просто утеплять.

Несмотря на свою популярность, профнастил сложно назвать идеальным вариантом для отделки кровли. Например, он имеет плохую шумоизоляцию, если не позаботиться о ней отдельно, тогда придется слушать музыку дождя или падающих частиц во время сильного ветра. Это создает некоторые проблемы со сном. Листы хотя и обладают хорошей жесткостью, но сказать это можно только о тех, которые уложены на подготовленную обрешетку. При транспортировке их очень легко погнуть или повредить. В таких случаях портиться не только внешний вид, но и есть вероятность коррозионного повреждения. Связано это с возникновением пробелов в защитной пленке профнастила. Металл очень быстро нагревается на солнце, а значит будет хорошо передавать температуру на чердачное пространство. Этот фактор стоит учитывать при монтаже кровли.

Обратите внимание! Еще одним нюансом, который можно отнести к плюсам, является устойчивость к выгоранию. Профнастил способен на протяжении долгих лет сохранять свой внешний вид без выцветания.

Какой использовать для кровли

Для продолжительной службы готовой кровли необходимо внимательно подойти к выбору вида листов профнастила. Он может использоваться не только для крыши, но и для облицовки стен и организации опалубки. Некоторые листы обладают меньшей нагрузочной способностью, поэтому есть риск обрушения при дополнительном весе снега или ветровой нагрузке. Дополнительные параметры приведены на картинке ниже. Изготовление листов может производиться из оцинкованной стали. Они обладают хорошей устойчивостью к коррозии, но защитный слой может быть поврежден, как об этом говорилось выше. Отличным решением будет профнастил из алюминиевого проката. Алюминий покрывается пленкой оксида, которая оберегает его даже от воздействия некоторых кислот. Такой кровельный настил имеет более высокую стоимость, но и срок службы у него больше.

Обратите внимание! Прекрасным вариантом является материал, который имеет покрытие из полимеров. Пластик дополнительно защищает металл от физических повреждений, например, от крупного града.

Основа под профнастил

Во время укладки листов профнастила на кровлю, важно четко следовать инструкциям, которые предоставляет производитель. Это может касаться не только обрешетки и шага между планками, но и того, какие еще дополнительные слои понадобятся на кровле. Это, например, может быть теплоизоляция, которая одновременно будет выступать и звукоизоляцией. Также сюда входит пароизоляция и гидроизоляция. Только при наличии всех компонентов можно говорить о завершенности всей конструкции.

Теплоизоляция

Теплоизоляция особенно важна для кровли в том случае, если чердачное пространство будет использовано под еще одну комнату. Этот этаж также называют мансардным. В качестве утеплителя подойдут самые различные материалы. Если есть желание частично снизить бюджет на утепление кровли из профнастила, тогда подойдет каменная или минеральная вата. Они устойчивы к огню и дают хороший эффект. Кто-то в качестве утеплителя предпочитает использовать пенопласт или экструдированный пенополистирол. Они обладают меньшей теплопроводностью, но и не пропускают через себя воздух, что может создать определенные трудности. Толщина применяемого материала будет зависеть от того, какого эффекта необходимо добиться, а также от того, насколько суровые зимы бывают в конкретной местности.

Пароизоляция

Некоторые владельцы при возведении кровли из профнастила пренебрегают пароизоляционным слоем. Это приводит к тому, что в утеплителе скапливается влага. Последствием такого процесса может стать развитие грибка. В конце концов он повредит стропильную систему, и она может рухнуть. Влага особенно опасна для различного вида ваты. Так как такой утеплитель впитывает в себя воду и теряет свои свойства. При этом происходит постоянное отрицательное воздействие на профнастил со стороны, где нет доступа солнца для просушки. Для обеспечения пароизоляции можно использовать строительную пленку с толщиной не менее 250 мкм. Монтируется она с внутренней стороны под утеплитель. Фиксировать ее можно к стропилам с помощью строительного степлера. При этом соблюдается нахлест между отдельными элементами. Обычно он составляет 15 см, если другого значения не указал производитель пароизоляции.

Гидроизоляция

Гидроизоляция – это еще один важный слой, который потребуется при укладке кровли из профнастила. Из названия становится понятным, что он должен препятствовать проникновению влаги снаружи. Если выпадение осадков сопровождается сильным ветром, то снег или дождь может попадать в щели. После этого жидкость может разрушать конструкционные узлы кровли. Чтобы такого не происходило укладывается гидробарьер. В его качестве может выступать специальная мембрана, которая будет пропускать воздух от утеплителя, но не пускать влагу к нему. Попавшая вода попросту стекает вниз. Она также укладывается с определенным нахлестом, а к укосинам фиксируется с помощью гвоздей с широкими шляпками или степлером.

Расчет материала и комплектующих

Расчетные работы являются одной из основных составляющих всего процесса. Они помогают точно втиснуться в планируемый бюджет, а также закупить требуемое количество профнастила. Чтобы приступить к расчетам того, какое количество профнастила понадобится, необходимо начертить схематический рисунок планируемой кровли. На него необходимо нанести реальные размеры. Чертеж лучше выполнить в масштабе. Любую кровлю можно разбить на прямоугольные или квадратные участки. Линиями, которые будут их очерчивать, являются линии свесов, линии по которым монтируются ендовы, а также линии сломов.

Следующим шагом будет определение площади каждой отдельной фигуры, которая получилась вследствие разбиения на участки. Для этого необходимо найти производное длины и ширины. После этого все площади складываются и получается общий размер всей крыши. Его необходимо разделить на площадь одного листа профнастила. Но стоит учитывать, что профнастил укладывается с нахлестом как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Это означает, что его полезная площадь будет меньше реального размера листа. Дополнительно потребуется сделать запас примерно в 5% на различные непредвиденные ситуации, а также на подрезки.

Обратите внимание! Ендовы, конек и торцевые планки рассчитываются, руководствуясь общей длинной этих участков. Во внимание также принимается нахлест, с которым они укладываются. Расход саморезов на один лист будет зависеть от конкретного проекта кровли, поэтому его необходимо вычислять по факту.

Правильный монтаж профнастила

То как именно будет укладываться профнастил на крышу, зависит от конфигурации крыши и ее наклона. В зависимости от того, какой выбран уклон также будет изменена обрешетка. Это также влияет на нахлест, который будет соблюден между листами.

Обрешетка

Обрешетка под профнастил может быть двух видов:

• сплошная;
• из отдельных планок.

Цельная обрешетка способна выдержать больший вес настила, поэтому ее применяют при угле наклона ската менее 15 градусов. При этом листы укладываются таким образом, чтобы обеспечить переплетение швов, что исключит продавливание на определенном участке. Для такой обрешетки под профнастил потребуется дополнительная гидроизоляция, которую лучше выполнять из рубероида или схожего материала. При этом нужно хорошо загерметизировать швы, чтобы влага не просачивалась. Для обрешетки под профнастил из планок может быть выбран шаг от 30 до 50 см. На шаг обрешетки также влияет марка применяемого профнастила. Если это C21, то даже при уклоне в 15 градусов можно делать не сплошную обрешетку под профнастил, а с шагом в 30 см. Для марки профнастила C44 можно соорудить обрешетку с шагом до 1 м.

Обратите внимание! Для обрешетки применяется деревянный брус с размером от 50×50 до 75×75 мм.

Нахлест листов

  Нахлест, с которым укладываются листы профнастила также зависит от выбранного угла кровли. Если он находится в пределах до 15 градусов, тогда между листами профнастила необходимо обеспечить пересечение на 20 см. Для кровли с углом наклона до 30 градусов можно оставить такой же нахлест или уменьшить его до 15 см при потребности. Все, что идет свыше 30 градусов, может быть уложено с перехлестом в 15 или 10 см. Все эти цифры необходимо учитывать при проведении расчетов количества материала, о котором говорилось выше.

Совет! При желании горизонтального расположения листов профнастила необходимо соблюсти накладку на 20 см. При этом во время укладки придется производить герметизацию швов профнастила, чтобы вода не попадала внутрь.

Порядок укладки

Чтобы с крыши происходил сток жидкости, необходимо монтировать листы профнастила таким образом, чтобы верхние накрывали нижние листы. Поэтому работу необходимо начинать снизу и двигаться вверх. Если вы правша, то начинать укладку листов профнастила лучше с левого угла и наоборот. С требуемым отступом от карниза натягивается веревка. Она должна быть хорошо заметна и отстоять от края крыши на расстояние свеса первого листа. Он укладывается на свое место и прихватывается одним саморезом. После этого монтируется еще один лист на низ. Профнастил выравнивается по натянутой веревке, которая должна быть проверена в различных плоскостях с помощью уровня. Так настилается четыре компонента профнастила. Листы еще раз выравниваются по маяку и только после этого закрепляются к обрешетке. Они будут служить основой для ровной укладки последующих листов.

Закручивать саморез необходимо не в верхнюю, а в нижнюю волну. Она находится ближе всего к обрешетке под профнастил, поэтому саморез уйдет на необходимую глубину. При этом, закручивая лист, необходимо быть внимательным, чтобы резиновый уплотнитель не был слишком расплющен. В противном случае под него будет попадать вода и просачиваться в отверстие. Профнастил – это не шифер, поэтому гвозди здесь не подойдут. Он намного легче, поэтому порывом ветра снесет полностью весь настил. По ходу крепления листов укладываются также ендовы. Их нахлест должен быть не меньше 15 см. При этом фиксируются они через листы профнастила.

Обратите внимание! Для отделки торцевых частей могут использоваться специальные ветровые планки. Они изготовлены в форме угольника. Их крепление осуществляется к профнастилу в верхнюю часть волны посредством все тех же саморезов. Ветровые планки не требуются в случае, когда профнастил выступает на требуемое расстояние с торца крыши.

Монтаж конька

Конек требует особого подхода при укладке профнастила. Дело в том, что при сильном ветре именно под него забивается снег и вода может стекать на чердак. Чтобы уменьшить вероятность такого эффекта для профнастила, необходимо вычислить, с какой стороны чаще всего дуют ветра в этой местности. Именно с нее и необходимо начинать весь процесс. Профессионалы советуют использование специального уплотнителя, который укладывается между коньком и листами профнастила. При этом саморезы, которые будут крепить конек должны фиксировать его в верхнюю часть волны. Расстояние между ними должно быть не более 30 см. Нахлест отдельных планок конька находится в пределах от 10 до 15 см. Наглядно укладку листов можно оценить в видео ниже.

Заключение

Монтаж профнастила и сложная, и простая задача одновременно. Она будет проще для тех, кто уже осуществлял монтаж какого-либо кровельного настила. Если вы укладываете профнастил первый раз в своей жизни, то советуем попросить помощи у профессионала своего дела, который позволит учесть все нюансы при монтаже листов.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Пластины для теплого пола: разновидности и особенности выбора

Пластины для теплого пола выполняют функцию теплообменника в инновационной системе обогрева помещения. Теплораспределительные модули изготавливаются из металлических профилей с антикоррозийным покрытием и призваны равномерно передавать тепловую энергию от нагревательного контура к поверхности напольного покрытия.

Особенности системы теплого пола

Теплый пол по праву считается самым эффективным и экономичным вариантом отопительного оборудования для квартиры. При работе устройства воздух нагревается от нижней поверхности, что оптимально для создания комфортного микроклимата в помещении за относительно короткий период времени.

Изначально технология укладки конструкции предусматривала заливку бетонной стяжки, и эта модель отопления не применялась в деревянных домах. Далее ученые разработали систему с металлическими теплораспределительными пластинами для теплого пола, которую можно эксплуатировать даже в условиях сооружений с недостаточно прочными перекрытиями.

Термопластины: нюансы конструкции и назначение

Теплораспределительная подложка для контура теплого пола представляет собой профилированный модуль из металла. Устройство применяется исключительно для укладки системы сухим способом, без заливки бетоном. Производители предлагают пластинчатый каркас разных конфигураций и размеров. Профиль располагает U-образным каналом по всей длине, эта ниша предназначена для укладки контура. Ребра жесткости, которые проходят параллельно U-образной канаве, обеспечивают прочность конструкции. Также функционал призван компенсировать тепловое расширение, которое возникает в процессе эксплуатации отопительного оборудования.

Как выглядит пластина для теплого пола

В процессе работы системы теплораспределительные пластины для водяного теплого пола нагреваются под воздействием температуры теплоносителя. Далее при помощи металлического профиля энергия равномерно передается финишному покрытию.

Материалы для изготовления

По материалу основы различают пластины для теплых водяных полов из стали и алюминия.

Особенности стальных каркасов для контура

Стальные теплораспределяющие изделия обрабатывают специальными антикоррозийными средствами в виде порошковых смесей, так как материал не отличается высокой устойчивостью к ржавчине. Естественная структура сплава не предусматривает продолжительную эксплуатацию. Профильные подложки из стали с желобами для укладки водяного контура не подвергаются механическим воздействиям, и продукция активно внедряется в системы теплого пола в независимости от вида напольного покрытия.

Особенности алюминиевых пластин для контура водяного пола

Модели теплораспределительных пластин из алюминия используются чаще, чем аналоги из стали. Большой интерес потребителей вызывают алюминиевые подложки со светоотражающими свойствами. Применение модулей с подобными характеристиками способствует увеличению эффекта теплоотдачи. Для усиления устойчивости к коррозии поверхность изделий из алюминия подвергают тщательной обработке специальными растворами.

Плюсы и минусы

Применение термораспределительных пластин для теплого пола дает массу практических преимуществ:

• высокий уровень продуктивности. Металлический профиль отличается высокой теплопроводностью, к тому же пластинчатый модуль быстро нагревается;
• легкость монтажа. В отличие от «мокрой» технологии с бетонной стяжкой, при укладке сухим способом не предусмотрены трудоемкие процессы: контур водяной системы не сложно установить в теплоотражающие подложки из профилированных модулей;
• скорость введения в эксплуатацию. После монтажа конструкции с теплораспределительными пластинами для теплого пола и контрольного запуска выполняется финишное напольное покрытие, и система готова к эксплуатации. В случае же укладки с бетонной заливкой по нормативам требуется ждать до 30 дней, чтобы стяжка окончательно высохла, только потом устройство можно вводить в эксплуатацию;
• малые габариты. Теплый водяной пол на основе теплораспределительных пластин востребован в обустройстве квартир с низким потолком, так как способствует сокращению высоты конструкции пирога. Бетонная стяжка предполагает толщину 9-11 см, с применением металлической теплоотражающей подложки этот показатель снижается в 3 раза;
• малая весовая нагрузка. При «мокром» способе укладки создается воздействие на перекрытие весом более 100 кг на квадратуру поверхности. Модель водяного теплого пола с распределительными пластинамипредусматривает нагрузку 10 кг на м²перекрытия. Это идеальный вариант оборудования для обустройства деревянных домов и строений со слабыми несущими конструкциями.

Пластины для теплого пола имеют ряд преимуществ: высокий уровень продуктивности, легкость монтажа

К недостаткам профильных пластин для теплых водяных полов относят следующие моменты:

• металлические модули быстро остывают после того, как отключается теплогенератор. Бетонная стяжка медленно нагревается, но способна аккумулировать тепловой потенциал, и при отключении отопительного контура сохраняет энергию тепла относительно долго;
• ценатеплораспределительной пластины для водяного теплого пола разнится в большую сторону по сравнению со стоимостью бетонной стяжки.

При этом металлическая подложка прогревается намного быстрее, чем бетонная основа, в результате снижаются расходы топлива в среднем на 20%.

Критерии выбора пластинчатого теплообменника для теплого пола

Чтобы система отопления работала качественно и надежно, необходимо тщательно подбирать составляющие конструкции. При выборе металлической теплораспределительной пластины следует изучить эксплуатационные характеристики изделия и обратить внимание на следующие параметры:

• теплоемкость. Хотя разработчики и производители тепловых профилей позиционируют собственную продукцию как материал с высокими показателями теплопроводности и отражающих свойств, к этому стоит относиться как к маркетинговому ходу. В процессе эксплуатации наблюдается снижение скорости подачи тепла независимо от условий использования системы обогрева;
• КПД конструкции. Продуктивность теплоотражающей подложки не зависит от материала изготовления. Для улучшения КПД системы в пирог внедряются специальные теплоизоляционные ресурсы;
• устойчивость к коррозии. Стоит помнить о риске образования ржавчины при попадании влаги на поверхность теплораспределительных металлических пластин. Приобретая продукцию, следует удостовериться в наличии антикоррозийного покрытия. В отдельных случаях рекомендуется дополнительно приобрести влагозащитные материалы.

Немаловажным критерием выбора металлических основ для водяного контура считается наличие сертификатов, что гарантирует надлежащее качество продукции.

При выборе профильных модулей, помимо эксплуатационных характеристик изделия, стоит учитывать особенности места установки конструкции. Здесь важно и назначение помещения, и габариты площади, и уровень влажности пространства.

В каждом случае актуальны различные модели пластинчатых теплообменников с определенными защитными свойствами, показателями теплоемкости и аккумулятивной способности. К примеру:

• в кухонной группе и санузле наблюдаются активные перепады температур и высокий коэффициент влажности среды. Здесь целесообразно использовать теплораспределяющие пластины с качественным покрытием от коррозии;
• алюминиевый теплообменник способствует эффективной передаче энергии ресурса. При обустройстве просторных интерьеров с высокими потолками отдают предпочтение каркасам из алюминия, чтобы теплые воздушные потоки активно и равномерно распределялись по всей площади помещения.

Нельзя забывать, что пластинчатое основание используется исключительно для передачи тепла. Для эффективной работы системы необходимо побеспокоиться о наличие качественного изоляционного слоя, чтобы исключить риск теплопотерь.

Сферы использования

Система теплого пола на основе металлических пластин находит активное применение при обустройстве новостроек и домов старого фонда Москвы и регионов. Конструкция оптимально подходит для организации теплоснабжения в деревянных строениях с основанием пола из брусьев. Пластины укладывают непосредственно на балочное перекрытие, при этом нивелируются параметры высоты пирога. Профильный теплообменник располагается между черновой поверхностью и выравнивающим слоем. Водяной контур устанавливается в желоба, при необходимости конструкция оснащается изоляционным/демпферным материалом, затем монтируется финишное покрытие.

Монтаж пластин для теплого пола

В домах старой постройки с недостаточно прочными перекрытиями и строениях с низкими потолками невозможно применить модель массивной конструкции с формированием бетонной стяжки. Здесь проблема решается интеграцией металлической подложки с каналами для теплоносителя. Оборудование с пластинчатыми профилями не менее активно внедряется в систему теплоснабжения новых построек, установка конструкции проводится на этапе строительства дома.

теплораспределительная алюминиевая термопластина, отзывы о металлических изделиях

Современное жилье должно быть не только красивым, но и теплым. Для этого во многих квартирах устанавливают систему централизованного отопления, но она часто не оправдывает себя. Поэтому в комнатах приходится дополнительно размещать обогреватели, которые сушат воздух и употребляют много электроэнергии.

Выходом из данной ситуации считается монтаж «теплого» пола, он является не только хорошим источником тепла, но и позволяет эффективно экономить энергозатраты.

Теплопроводящие пластины, входящие в состав нагревательной конструкции, повышают теплоизоляционные функции пола и обеспечивают равномерное рассеивание тепла.

Особенности и преимущества

Термопластины считаются главным элементом системы, которую используют для укладки «теплого» пола. Они представляют собой металлические профили и подходят исключительно для оснований, выравненных сухим методом. Различают алюминиевые и стальные теплосъемные пластины, внешне они имеют простой вид, выпускаются разного размера и конфигурации. В зависимости от вида производства, данный элемент может иметь разное строение, но его главными показателями является:

• Омеогобразная канавка. Это теплораспределительная ниша, которая проходит по всей длине профиля, она служит местом для укладки всех тепловых носителей пола.

• Ребра. Являются дополнительными частями конструкции, проходящими параллельно канавке, и отвечают за прочность и надежность пластины.

Тепло по системе распространяется следующим образом: в канале размещается трубопровод, он передает на поверхность профиля нужную температуру, а тот, в свою очередь, обеспечивает теплом финишное покрытие пола. Стоит заметить, что для данного процесса не требуется бетонная заливка или цементная стяжка.

Чтобы повысить эффективность передачи тепла, при монтаже дополнительно используется теплоотражающая пленка.

Стоит заметить, что подобная распределительная конструкция имеет множество положительных характеристик:

• Быстрый нагрев и высокая теплопроводимость. Теплоотражающая функция материала, из которого изготовлены пластины, позволяет за короткий промежуток времени получать в помещении желаемый микроклимат.
• Простота в расчетах и легкость монтажа. Минимальное расстояние между профилями составляет 12.5 см, поэтому, зная их точный вес, можно быстро просчитать расход материала. Для установки и крепления труб не нужно применять армирующую сетку, они укладываются непосредственно на теплопластины.

• Сохранение высоты пола. Распределительные профили хорошо подходят для комнат с невысокими потолками. Если, например, бетонная стяжка «забирает» в среднем 9-11 см напольного покрытия, то с помощью использования металлических пластин данный показатель уменьшится почти в 3 раза.
• Небольшой вес. Тепловые профили на площади 1 м2 весят примерно 10 кг. Поэтому их можно укладывать в помещениях любого типа.

• Экономичность. В отличие от обычной системы отопления, пол с распределительными пластинами не только быстрее прогревается, но и позволяет значительно сэкономить электроэнергию. В среднем ее расход снижается на 20%. Кроме этого, для установки финишного покрытия не требуются дополнительные расходы на отделку и прочее оборудование. Декоративный слой накладывают непосредственно поверх конструкции.

Материал

Тепловые пластины изготавливают из стали и алюминия, при этом последний используется чаще. Поверхность металла подвергают тщательной обработке растворами против коррозии. Кроме этого, на основание могут также наносить светоотталкивающие слои, которые увеличивают эффект теплоотдачи.

Что же касается стальных изделий, то они не устойчивы к ржавчине, поэтому их покрывают специальными порошковыми смесями. Также стальные сплавы имеют естественную структуру, которой не свойственна продолжительная эксплуатация, но такие профили не подвергаются механическим деформациям. Поэтому их рекомендуется применять для всех видов напольных покрытий.

Где можно использовать?

Система отопления на основе пластин хорошо подходит для теплоснабжения в домах, где полы выстелены брусьями. Благодаря уникальному строению профилей, подобная установка является альтернативным решением для обустройства старых зданий, в которых ранее установить «теплые» полы было невозможно. Кроме этого, новое покрытие никоим образом не отразится на высоте помещений, чего нельзя сказать о бетонной стяжке.

Как правило, пластины «забирают» 30 мм высоты, а если их уложить непосредственно на балки, то ее потеря будет нулевой. Теплообменник из пластин размещается между «черновым» основанием и выравнивающими листами, трубы вставляются в специальные пазы, затем монтируется финишный пол.

Идеальны теплораспределительные профили и для новых построек, в которых система теплоснабжения проводится на первичном этапе и не нуждается в реконструкции или ремонте.

Они пригодны для всех типов покрытия, быстро устанавливаются и служат долго. Поэтому такие конструкции получили положительные отзывы и пользуются огромной популярностью в современном строительстве.

На что обратить внимание при выборе?

На сегодняшний день строительный рынок представлен шикарным выбором теплораспределительных листов, все они отличаются между собой видом производства, а также материалом, из которого изготовлен каркас. Чтобы приобрести качественную пластинку, необходимо тщательно изучить ее эксплуатационные характеристики и обратить внимание на следующие показатели изделия:

• Теплоемкость. Многие торговые марки представляют различные типы тепловых профилей, рекламируя при этом их высокую тепловую проходимость и отражающую способность. На самом деле это неправда, так как, в независимости от условий использования системы обогрева, листы будут постоянно нагреваться, поэтому скорость подачи тепла замедляется.

• Коэффициент полезного действия. Данный показатель не зависит от того, изготовлены пластины из стали или алюминия. Как правило, для улучшения КПД, необходимо дополнительно применять специальные теплоизоляционные материалы, которые при установке конструкции выкладывают небольшим слоем на металлическую фурнитуру.
• Защита от коррозии. Многие считают, что если тепловые листы постоянно нагреваются, то им не грозит коррозия металла, поэтому изделия не нуждаются в специальном покрытии. Подобное мнение ошибочно, так как даже при малейшем попадании влаги через верхний слой пола при высокой температуре создаются благоприятные условия для образования ржавчины.

В связи с этим, приобретая изделия, нужно обязательно проверять наличие на них антикоррозийного покрытия, если его нет, то придется отдельно приобрести влагозащитные материалы.

• Наличие сертификатов качества. Чтобы по окончании монтажных работ распределительная система долго и надежно служила, производитель должен гарантировать ее соответствие всем эксплуатационным характеристикам.

Стоит также заметить, что выбор пластин зависит и от того, в каком помещении планируется установка «теплого» пола. Для каждой комнаты свойственен свой микроклимат и влажность, поэтому могут применяться профили разных моделей, отличающиеся защитными качествами, аккумулятивной способностью и теплоемкостью. Например, для ванных комнат и кухонь, где наблюдаются постоянные температурные перепады и высокая влажность, подойдет изделие с хорошим антикоррозийным покрытием, а если укладка пола будет выполняться на бетон, для повышения передачи тепла понадобятся пластины из алюминия или меди.

Немаловажным показателем для покупки станет и высота помещения, где устилается пол. Для высоких комнат нужно использовать алюминиевые каркасы, они быстрей передают тепловую энергию, и поток теплого воздуха равномернее распределяется по всему периметру помещения.

Подводя итоги, можно сказать, что пластины играют огромную роль в распределительной системе и обеспечивают помещение хорошим обогревом. Но чтобы конструкция эффективно работала, к данным элементам нужно также подбирать и качественные трубопроводы. От теплопластин зависит только передача энергии. Поэтому следует побеспокоиться и о наличии изоляционной подложки. До начала монтажных работ необходимо выполнить правильные расчеты материала и подготовить схемы установки.

О том, как загнуть алюминиевую пластину для теплого пола, смотрите в следующем видео.

Будь на волне! Будь с нами!

Особенности системы теплого пола с использованием металлических теплораспределительных пластин

От DA

21.10.2017 19:45

Система низкотемпературного отопления «тёплый пол» в последние годы пользуется большой популярностью среди владельцев загородных домов. В плюсы этой системы можно записать лучистое комфортное тепло, которое благотворно воспринимается человеком, пониженную температуру теплоносителя, что позволяет снизить затраты на отопление, а также повышенную теплоаккумулирующую способность. Но при всех достоинствах системы она не лишена недостатков, которые можно минимизировать, используя для устройства теплого пола металлические теплораспределительные пластины.

В этой статье мы ответим на следующие вопросы:

• Что такое система тёплый пол.
• В чём заключаются особенности тёплого пола с металлическими теплораспределительными пластинами.
• Как сделать водяной теплый пол с термопластинами в доме с деревянным перекрытием.
• Как повысить эффективность распределения тепла в бетонных полах с помощью металлических термопластин.

Особенности системы тёплого пола

Чтобы понять, как металлическая теплораспределительная пластина повышает эффективность работы тёплого пола, нужно разобраться в некоторых особенностях классической системы низкотемпературного водяного отопления.

Тёплый пол состоит из сети греющих труб, уложенных на слой теплоизоляции, по которым циркулирует теплоноситель, например, вода, и замоноличенных в бетонную стяжку.

В отличие от радиаторных систем отопления, теплоноситель тёплого пола не нужно греть до высоких температур. Система рассчитывается таким образом, чтобы в жилом помещении температура на поверхности тёплого пола не превышала 28-29 °C. При этом человек субъективно воспринимает лучистое тепло, идущее от тёплого пола, как более комфортное. В результате температуру в комнате можно понизить и сделать её не 20, а 18 °C, а уменьшение температуры всего на 1 °C позволяет сократить среднегодовое потребление энергоресурсов примерно на 6-12 %.

Т.е. потребитель получает двойную выгоду — эффективную и одновременно экономичную систему отопления. Неудивительно, что с каждым годом увеличивается количество людей, желающих смонтировать в загородном доме тёплый пол. Но, при всех достоинствах системы, она имеет ряд недостатков, связанных, в первую очередь, с особенностями конструкции и монтажа.

Выше мы уже говорили, что трубы тёплого пола находятся в бетонной стяжке, имеющей большую массу.

В результате владельцы домов с деревянными перекрытиями, сюда отнесём каркасники, дома из СИП-панелей, брусовые дома (не рассматриваем плитный фундамент УШП и полы по грунту), вынуждены отказаться от тёплого пола, т.к. его вес просто не выдержат несущие балки перекрытия.

В эту группу можно отнести загородных жителей, которые хотели бы реконструировать, без глобальных переделок, старые дома, перекрытия которых также не рассчитаны на повышенную нагрузку от бетонной стяжки. К третьей группе отнесём владельцев коттеджей, которые планируют смонтировать бетонный тёплый пол, но хотели бы повысить эффективность его работы и уровень комфорта.

Отметим, что классическая схема монтажа тёплого пола связана с «мокрыми работами». Это также накладывает ряд ограничений, например, если бетонирование предстоит производить зимой при отрицательных температурах. Кроме этого, залив бетонную стяжку, необходимо дать ей время на набор необходимой прочности. Это увеличивает сроки проведения строительных и отделочных работ и, соответственно, приводит к возрастанию сметы.

Решить все эти задачи можно, если смонтировать тёплый пол на базе металлических термопластин, сделав т.н. лёгкие «сухие» тёплые полы, или замонолитить теплораспределительные пластины в бетонную стяжку.

 

Термопластины для тёплого пола: особенности и назначение

Размер пластин:

• длина – 1 м;
• ширина – 11 или 13 см;
• диаметр используемой трубы тёплого пола – 1.6 см;
• вес – 500 гр.

Пластины можно уложить на слой теплоизоляции — пенополистирол (плотностью не менее 30 кг на 1 куб. м), ЭППС или смонтировать на деревянное основание, причём без проведения «мокрых работ».

Кроме этого, пластины можно использовать при устройстве классического тёплого пола, замонолитив их в бетонную стяжку. Для начала расскажем о нюансах и преимуществах т.н. «сухого» монтажа.

 

Водяной теплый пол на базе термопластин в доме с деревянным перекрытием

В данной ситуации можно смонтировать «сухой» тёплый пол с термопластинами двумя способами: уложить их на пенополистирол или на деревянное основание. «Пирог» в этом случае такой:

• основание пола;
• слой теплоизоляции около 3 см (ППС или ЭППС) или опорные деревянные бруски;
• теплораспределительная металлическая пластина;
• лист ГВЛ 10 мм, можно уложить в два слоя;
• подложка;
• чистовое напольное покрытие (ламинат, паркет, керамическая плитка).

Для эффективной работы системы тёплого пола на основе термопластин не требуется бетонная стяжка, соответственно — в несколько раз уменьшается вес всей конструкции.

Фактически при такой системе, при определении нагрузки, действующей на перекрытие, массу тёплого пола, смонтированного «сухим» способом, с использованием металлических термопластин, можно не принимать в расчёт. Поэтому её можно с успехом применять в деревянном домостроении и при реновации старых домов.

Металл, являясь отличным проводником тепла, эффективно перераспределяют его по напольному покрытию. При этом, хотя такая система и обладает малой теплоаккумулирующей способностью — важным преимуществом классического тёплого пола с массивной бетонной стяжкой, она приобретает такой плюс, как быстрый выход на рабочий режим эксплуатации. Это особенно важно, если дом используется в режиме «дача» для приездов по выходным дням, и нужно быстро нагреть помещение до комфортной температуры.

Также уменьшается высота греющего основания.

Например, общая высота пенополистирольной системы составляет всего 5 см. Все работы по монтажу производятся в минимальные сроки, т.к. отпадает надобность в бетонировании, армировании, грязных, сложных и «мокрых» процессах.

 

Шаг укладки труб и термопластин зависит от того, какая основа под них выбрана (пенополистирол или дерево), и насколько плотно планируется располагать оцинкованные пластины между собой.

Рекомендуется укладывать трубы тёплого пола с шагом не более 15 см, выдерживая зазор между пластинами в 10 – 20 мм.

Пазы под термопластины в теплоизоляционных пенополистирольных плитах можно вырезать терморезаком. Для дополнительной гидроизоляции системы можно использовать полиэтиленовую пленку плотность в 200 микрон, монтируя рулоны с нахлёстом не менее 10 см и дополнительно скрепив их скотчем. Первый слой плёнки раскатывается по полу, который предварительно очистили от мусора, а второй слой расстилается поверх пластин, перед листом ГВЛ. По периметру помещения для предотвращения деформации конструкции при температурном расширении тёплого пола монтируется демпферная лента.

Средний расход термопластин составляет 5.5 шт. на 1 кв. м тёплого пола.

Повышение эффективности распределения тепла в бетонных полах с помощью термопластин

Увеличение площади теплоотдачи, за счёт установки термопластин в бетонном тёплом полу, также повышает эффективность его работы, комфортность использования и позволит минимизировать т.н. эффект «зебры».

Кроме этого, при замоноличивании металлических термопластин в бетонную стяжку система тёплого пола работает более сбалансировано. Соответственно: можно уменьшить температуру теплоносителя, а это сокращает расходы на энергоносители. опубликовано econet.ru 

 

Теплораспределительные пластины теплого пола цена

Теплораспределительная пластина для теплого пола

Теплораспределительные пластины для теплого пола МР 16120 предназначены для монтажа системы сухой теплый пол в деревянных домах, а также в зданиях и сооружениях, где невозможно установить водяной теплый пол. 

Описание

Пластины для теплого пола заводской штамповки из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм подходят к любым типам труб системы отопления, изготовленным в соответствии с нормами DIN 4724, DIN 4725, DIN 4726,более того они специально разработаны для труб самого распространенного диаметра Ду 16 мм.
Теплораспределительные пластины МР 16120 воспринимают тепло от нагревательной трубы теплого пола и передают его уложенным сверху листам ГВЛ и напольному покрытию. Это обеспечивает равномерный нагрев пола без традиционной бетонной стяжки. Пластина имеет ?-образный профиль, что позволяет плотно охватить 80% поверхности трубы обеспечив теплопередачу 95% теплового потока верхним слоям конструкции «сухого» теплого пола.
На краях пластин предусмотрены специальные ребра жесткости (по два с каждой стороны) для усиления конструкции и компенсации линейного теплового расширения стали. 

Теплораспределительная пластина

Применение

Теплораспределительные пластины для тёплого пола MP 16120 широко применяются для организации водяных теплых полов в деревянном домостроении и прочих зданиях и помещениях где прочность несущих конструкций не позволяет применять бетонную систему. Отсутствие «мокрых» цементно-песчаных стяжек и связанных с их организацией бетонных работ, позволяет осуществить монтаж системы отопления полом в крайне сжатые сроки.
Для укладки пластин на деревянных направляющих подходят лиственные породы дерева, доски с шириной не более 80 мм, длиной на более 1,2 метра и толщиной не выше 22 мм, при этом влажность древесины должна быть 6-10%, а расстояние меж досок ровно 20 мм.
Еще при разметке мест прокладки труб системы отопления полом, следует предпочесть способ укладки греющей трубы «змейкой» как наиболее простой и одновременно наиболее эффективный способ укладки пластин. Следует учесть также, что минимальный шаг укладки трубы 125 мм.
Для укладки пластин в плиты из пенополистирола мы рекомендуем использовать специальный термонож HS 1402891 с помощью которого легко и ровно выжигаются углубления прямо в листах пенопласта любой торговой марки. Плотность плит из пенопласта должна быть не менее 30кг/куб.м, а толщина не менее 30 мм. При этом, в обеих системах укладки, согласно DIN 18337, необходимо организовать гидроизоляционный слой над пластинами из полиэтиленовой пленки PE 20312 толщиной 200мкм.

Существуют два типа «сухих» систем: деревянная (рис.1) и полистирольная (рис. 2).

При монтаже деревянной системы, в качестве опорного слоя используются материалы деревообработки, влажность древесины должна быть 6-10%. Рекомендуется использовать лиственные породы, а также доски шириной не более 80 мм и длиной не более 1,2 м. Общая толщина деревянной доски ≈20 мм.

Расход теплораспределительных пластин MP 16120 обычно составляет 6 шт. на 1м² при шаге 150 мм, а при шаге 200 мм — 5 шт. на 1м² теплого пола и сильно зависит от конфигурации помещения.

Логистика: Теплораспределительные пластины поставляются упакованными в картонные коробки по 40 шт., что примерно соответствует 7 м2 теплого пола. Размер упаковки из 40 пластин: 150x390x1060 мм, Объем 0,062 м3, вес 24 кг.

• Размер пластины: 1 000 × 130 × 0,5 мм.
• Диаметр трубы: 16 мм.
• Материал: оцинкованная сталь.
• Вес: 0,55 кг.
• Количество пластин в упаковке: 40 шт.
• Минимальный шаг укладки: 150 мм.

Теплораспределительная пластина для теплого пола купить

Теплораспределительные пластины для теплого пола цена — Можно узнать стоимость и купить в компании Teplodoma-msk

Особенности системы теплого пола с использованием металлических

Экология потребления. Усадьба: Система низкотемпературного отопления «тёплый пол» в последние годы пользуется большой популярностью среди владельцев загородных домов. Но при всех достоинствах системы она не лишена недостатков, которые можно минимизировать, используя для устройства теплого пола металлические теплораспределительные пластины.

Система низкотемпературного отопления «тёплый пол» в последние годы пользуется большой популярностью среди владельцев загородных домов. В плюсы этой системы можно записать лучистое комфортное тепло, которое благотворно воспринимается человеком, пониженную температуру теплоносителя, что позволяет снизить затраты на отопление, а также повышенную теплоаккумулирующую способность. Но при всех достоинствах системы она не лишена недостатков, которые можно минимизировать, используя для устройства теплого пола металлические теплораспределительные пластины.

В этой статье мы ответим на следующие вопросы:

• Что такое система тёплый пол.
• В чём заключаются особенности тёплого пола с металлическими теплораспределительными пластинами.
• Как сделать водяной теплый пол с термопластинами в доме с деревянным перекрытием.
• Как повысить эффективность распределения тепла в бетонных полах с помощью металлических термопластин.

Особенности системы тёплого пола

Чтобы понять, как металлическая теплораспределительная пластина повышает эффективность работы тёплого пола, нужно разобраться в некоторых особенностях классической системы низкотемпературного водяного отопления.

Тёплый пол состоит из сети греющих труб, уложенных на слой теплоизоляции, по которым циркулирует теплоноситель, например, вода, и замоноличенных в бетонную стяжку.

В отличие от радиаторных систем отопления, теплоноситель тёплого пола не нужно греть до высоких температур. Система рассчитывается таким образом, чтобы в жилом помещении температура на поверхности тёплого пола не превышала 28-29 °C. При этом человек субъективно воспринимает лучистое тепло, идущее от тёплого пола, как более комфортное. В результате температуру в комнате можно понизить и сделать её не 20, а 18 °C, а уменьшение температуры всего на 1 °C позволяет сократить среднегодовое потребление энергоресурсов примерно на 6-12 %.

Т.е. потребитель получает двойную выгоду — эффективную и одновременно экономичную систему отопления. Неудивительно, что с каждым годом увеличивается количество людей, желающих смонтировать в загородном доме тёплый пол. Но, при всех достоинствах системы, она имеет ряд недостатков, связанных, в первую очередь, с особенностями конструкции и монтажа.

Выше мы уже говорили, что трубы тёплого пола находятся в бетонной стяжке, имеющей большую массу.

В результате владельцы домов с деревянными перекрытиями, сюда отнесём каркасники, дома из СИП-панелей, брусовые дома (не рассматриваем плитный фундамент УШП и полы по грунту), вынуждены отказаться от тёплого пола, т.к. его вес просто не выдержат несущие балки перекрытия.

В эту группу можно отнести загородных жителей, которые хотели бы реконструировать, без глобальных переделок, старые дома, перекрытия которых также не рассчитаны на повышенную нагрузку от бетонной стяжки. К третьей группе отнесём владельцев коттеджей, которые планируют смонтировать бетонный тёплый пол, но хотели бы повысить эффективность его работы и уровень комфорта.

Отметим, что классическая схема монтажа тёплого пола связана с «мокрыми работами». Это также накладывает ряд ограничений, например, если бетонирование предстоит производить зимой при отрицательных температурах. Кроме этого, залив бетонную стяжку, необходимо дать ей время на набор необходимой прочности. Это увеличивает сроки проведения строительных и отделочных работ и, соответственно, приводит к возрастанию сметы.

Решить все эти задачи можно, если смонтировать тёплый пол на базе металлических термопластин, сделав т.н. лёгкие «сухие» тёплые полы, или замонолитить теплораспределительные пластины в бетонную стяжку.

 

Термопластины для тёплого пола: особенности и назначение

Размер пластин:

• длина – 1 м;
• ширина – 11 или 13 см;
• диаметр используемой трубы тёплого пола – 1.6 см;
• вес – 500 гр.

Пластины можно уложить на слой теплоизоляции — пенополистирол (плотностью не менее 30 кг на 1 куб. м), ЭППС или смонтировать на деревянное основание, причём без проведения «мокрых работ».

Кроме этого, пластины можно использовать при устройстве классического тёплого пола, замонолитив их в бетонную стяжку. Для начала расскажем о нюансах и преимуществах т.н. «сухого» монтажа.

Водяной теплый пол на базе термопластин в доме с деревянным перекрытием

В данной ситуации можно смонтировать «сухой» тёплый пол с термопластинами двумя способами: уложить их на пенополистирол или на деревянное основание. «Пирог» в этом случае такой:

• основание пола;
• слой теплоизоляции около 3 см (ППС или ЭППС) или опорные деревянные бруски;
• теплораспределительная металлическая пластина;
• лист ГВЛ 10 мм, можно уложить в два слоя;
• подложка;
• чистовое напольное покрытие (ламинат, паркет, керамическая плитка).

Для эффективной работы системы тёплого пола на основе термопластин не требуется бетонная стяжка, соответственно — в несколько раз уменьшается вес всей конструкции.

Фактически при такой системе, при определении нагрузки, действующей на перекрытие, массу тёплого пола, смонтированного «сухим» способом, с использованием металлических термопластин, можно не принимать в расчёт. Поэтому её можно с успехом применять в деревянном домостроении и при реновации старых домов.

Металл, являясь отличным проводником тепла, эффективно перераспределяют его по напольному покрытию. При этом, хотя такая система и обладает малой теплоаккумулирующей способностью — важным преимуществом классического тёплого пола с массивной бетонной стяжкой, она приобретает такой плюс, как быстрый выход на рабочий режим эксплуатации. Это особенно важно, если дом используется в режиме «дача» для приездов по выходным дням, и нужно быстро нагреть помещение до комфортной температуры.

Также уменьшается высота греющего основания.

Например, общая высота пенополистирольной системы составляет всего 5 см. Все работы по монтажу производятся в минимальные сроки, т.к. отпадает надобность в бетонировании, армировании, грязных, сложных и «мокрых» процессах.

Шаг укладки труб и термопластин зависит от того, какая основа под них выбрана (пенополистирол или дерево), и насколько плотно планируется располагать оцинкованные пластины между собой.

Рекомендуется укладывать трубы тёплого пола с шагом не более 15 см, выдерживая зазор между пластинами в 10 – 20 мм.

Пазы под термопластины в теплоизоляционных пенополистирольных плитах можно вырезать терморезаком. Для дополнительной гидроизоляции системы можно использовать полиэтиленовую пленку плотность в 200 микрон, монтируя рулоны с нахлёстом не менее 10 см и дополнительно скрепив их скотчем. Первый слой плёнки раскатывается по полу, который предварительно очистили от мусора, а второй слой расстилается поверх пластин, перед листом ГВЛ. По периметру помещения для предотвращения деформации конструкции при температурном расширении тёплого пола монтируется демпферная лента.

Средний расход термопластин составляет 5.5 шт. на 1 кв. м тёплого пола.

Повышение эффективности распределения тепла в бетонных полах с помощью термопластин

Увеличение площади теплоотдачи, за счёт установки термопластин в бетонном тёплом полу, также повышает эффективность его работы, комфортность использования и позволит минимизировать т.н. эффект «зебры».

Кроме этого, при замоноличивании металлических термопластин в бетонную стяжку система тёплого пола работает более сбалансировано. Соответственно: можно уменьшить температуру теплоносителя, а это сокращает расходы на энергоносители. опубликовано econet.ru 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Теплораспределительная пластина для теплого пола: Выбор и монтаж

Водяной теплый пол это достаточно инновационная система, при эксплуатации которой можно создать желаемый микроклимат в помещении, без неоправданных дополнительных затрат. Но раньше не все потребители могли позволить установить эту модель, так как при ее укладке обязательно требовалась заливка бетонной стяжки, которая отрицательно сказывалась в помещениях со старыми деревянными полами. Также нельзя было использовать обогревающую систему с бетонной стяжкой в квартирах, где недостаточно прочные перекрытия. Учтя все эти нюансы, производители теплых полов все – же нашли решения этой проблемы и создали теплораспределительные пластины.

Общие характеристики теплораспределитеньных пластин

Теплообменные пластины – это металлический профиль, который применяется при укладке водяного теплого пола сухим методом, без цементной стяжки. Пластины профилированы и выполнены из высококачественного алюминия или прочной стали.

Внешняя конструкция профиля достаточно примитивна, и не имеет каких либо особенностей и ограничений. Выпускаются пластины для теплого пола разными размерами и конфигурациями, но общее их строение должно соответствовать следующим показателям:

1. Омегообразная канавка. Данная ниша проходит по длине всего профиля и служит для укладки теплоносителей водяного пола.
2. Ребра жесткости. Они проходят параллельно омегообразной канавки и выполняют механическую надежность пластин.

Таким образом, соблюдая совпадение канавок и ребер, собирается конструкция теплораспределительных пластин для водяного теплого пола, которая помимо подложки для теплоносителей, выступает прекрасным источником тепла для помещения.

Подача тепла происходит следующим порядком. Канал, плотно обхватив трубопровод, передает поступающую температуру на поверхность пластин. Металлический профиль в свою очередь передают поступившее тепло финишному покрытию помещения. Таким образом, без заливки бетонной стяжки происходит равномерный нагрев напольного покрытия, от которого обогревается само помещение.

Положительные особенности теплораспределительного профиля

Сухой метод укладки водяного теплого пола имеет большое количество положительных качеств по сравнению с бетонной стяжкой. Во первых материал, из которого изготовлены теплораспределительные изделия имеет высокую теплопроводность и быстрое нагревание. Поэтому создать желаемый микроклимат для помещения можно за достаточно короткий период. Помимо этого теплораспределительные пластины теплого пола имеют следующие преимущества перед бетонной стяжкой:

1. Можно самостоятельно рассчитать вес всей конструкции водяного пола. Минимальное расстояние между уложенными трубопроводами составляет 12,5 см. Поэтому зная их вес, произвести расчет при помощи расчетного калькулятора не составит особых трудностей.
2. Легкость монтажа. Во время монтажа для крепления контуров не понадобится армирующая сетка, без которой заливка бетонной стяжки практически не возможна. В данном случае трубопровода водяной системы достаточно будет уложить в теплоотражающие пластины. К тому же при заливке бетонной стяжки, система вводится в эксплуатации только после полного ее высыхания, на что потребуется не менее 30 дней. Сухой же метод укладки позволяет сразу осуществлять обогрев помещения, после монтажа финишного покрытия.
3. Сокращение высоты пола. Теплораспределитеный профиль лучшая альтернатива для помещения с низкими потолками. При монтаже бетонной стяжки, поверхность пола в среднем увеличивается на 9 – 11 см., использование же металлических пластин снижает этот показатель в 3 раза.
4. Снижение нагрузки на перекрытие. В среднем на 1 кв.м. помещения бетонная сырая стяжка для водяного теплого пола весит – 108 кг., сухая – 100 кг. Это достаточно высокий показатель нагрузки для помещений со слабым и деревянным перекрытием. Теплораспределительные стальные пластины в среднем весят около 10 кг. на 1 кв.м., поэтому их можно использовать в любых зданиях с разной конструкцией.
5. Экономичность. Изделие прогревается намного быстрее, чем бетонная стяжка. Поэтому расход их потребляемой энергии уменьшается на 20 %.

Также стоит отметить, что распределительные пластины для теплого пола могут сразу укладываться под финишное покрытие, без дополнительного оборудования.

На что нужно обратить внимание при выборе изделия

В настоящее время потребительский рынок представляет теплораспределительные листы разных производителей. Каждый производитель старается как можно лучше разрекламировать свою продукцию, тем самым привлекая внимания покупателей. Но, как известно любая реклама содержит не совсем достоверную информацию. Поэтому, чтобы не переплатить при покупке профиля, рассмотрим самые распространенные обманы:

1. Самый распространенный обман — теплораспределительная пластина имеет высокую теплоемкость. На самом деле это не лучший показатель изделия. Во первых при эксплуатации все теплообменные листы не прерывно греются. Во вторых такой показатель не становится плюсом для регуляторных оборудований, так как емкость будет иметь большую скорость нагрева.
2. Второй обман — высокая теплопроводность стальных и алюминиевых пластин для теплого пола повышает коэффициент полезного действия. Однако его показатель ни как не зависит от материала, из которого изготовлена фурнитура. На качество КПП в первую очередь будет влиять выбранный теплоизоляционный слой и другие материалы.
3. Еще одно заблуждение — за счет того, что пластина для теплого пола постоянно находится в нагретом состоянии, она не подвергается коррозии. На самом деле, это совсем не так. При попадании влаги в систему отопления через финишное покрытие, при высокой температуре коррозия развивается намного лучше. Поэтому, при выборе изделия стоит обратить внимание, нанесено ли на него антикоррозионное покрытие, если нет, тогда стоит приобрести влагозащитные материалы.

Итак, узнав, что собой представляет теплообменная пластина для теплого пола, ее достоинства, принципы работы, и как правильно сделать выбор при покупке, можно перейти к рассмотрению их монтажа.

Монтаж теплораспределительного профиля

Для провидения монтажных работ, важно чтобы теплообменные листы имели нишу для теплоносителей. Если приобретенные пластины со сплошной поверхностью, не стоит расстраиваться, пазы можно выполнить своими руками. Для этого понадобятся следующие материалы:

• небольшой лист фанеры;
• металлический отрезок диаметром 1,6 см.

Процесс выполнения канавки происходит следующим образом:

1. В листе фанеры делается желоб соответствующий размерам термопластины и металлического отрезка.
2. На фанеру укладывается теплообменный лист таким образом, чтобы его середина располагалась над канавкой станка.
3. При помощи металлического отрезка, пластина вдавливается в желоб.
4. Каждая сторона листа выгибается и выравнивается при помощи плоского твердого подручного материала.

Процесс выполнения канавок не отнимет много времени, в среднем на одну алюминиевую пластину приходится не более 30 секунд.

Подготовив необходимые материалы, можно будет приступить к монтажу теплых водяных пластин.  Выполняется он по следующей схеме:

• основание помещение очищается от грязи и мусора;
• если поверхность не ровная, заливается выравнивающая стяжка;
• укладывается гидроизоляция;
• стелиться теплоизоляционный материал;
• устанавливается теплораспределительный профиль;
• укладывается теплоноситель;
• между пазами вставляется теплоизолятор.

После проведенных работ, сначала теплораспределительная пластина проверяется на работоспособность, и лишь за тем укладывается финишное покрытие.

Ознакомившись со всеми свойствами и монтажом теплообменных пластин можно сделать вывод, что производители успешно справились с поставленной задачей, для того чтобы отопительная водяная система эксплуатировалась в разных зданиях. Методы укладки, при хорошей теплоотдачи, позволяют не только стандартно использовать систему, но и найти ей неожиданное применение, в таких местах как бани, сауны, балконы и лоджии.

АдминАвтор статьи Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Как клеить обои бумажные тисненые «дуплекс»?

Содержание статьи:

Тисненые обои «дуплекс» — одна из разновидностей бумажных обоев, относящихся к группе «тяжелых». Характерной особенностью тисненого «дуплекса» является строение полотна, которое состоит из 2-3 слоев бумаги различной плотности и толщины. Часто, в качестве третьего слоя имеет прослойку из мелкой деревянной пыли или нетканого вискозного волокна. За счет, объема которого способности в высушенном виде сохранять форму. В процессе производства на поверхность тиснение наноситься путем прессования разнообразных рельефов, которые могут имитировать растительный орнамент или фактуру различных отделочных материалов – камня, дерева, или растительный орнамент. Столкнувшись впервые с таким видом обоев, у многих возникает вопрос: как наклеить обои бумажные тисненые дуплекс? Не утратят ли они в процессе наклеивания характерную фактуру тиснения?

Для этого существует ряд правил, соблюдая которые можно быть уверенным в сохранении рельефа и целостности верхнего слоя.

Виды обоев «дуплекс»

Обои бумажные дуплекс принято разделять на три категории:

• Гладкие – обычно с предварительно нанесенным рисунком;
• Тисненые – с рельефом различной глубины, они могут быть как предварительно окрашенными (с рисунком), так и предназначенные под покраску;
• Обои под покраску – всегда неокрашенные, имеющие обработанный водоотталкивающими составами верхний слой. Он может быть, как рельефным, так и гладким.

Самыми «тяжелыми» являются тисненые. Для их наклеивания используют клей, имеющий маркировку «для тяжелых обоев». Такие составы клея есть в линейке всех известных производителей обойных клеев: Quelid, Kleo, Metylan, Pufas, Exlusive и российского «Момент» (изготавливается по немецкой технологии). При отсутствии указанных клеить можно на КМЦ или «Бустилат».

Бумажному тисненому «дуплексу» присуща особенность – растягиваться в процессе пропитывания клеем.

Другая особенность – отслаиваться под собственной тяжестью после высыхания в тех случаях, если клеить на некачественно подготовленные стены.

Подготовка стены под «дуплекс»

Стены, прежде чем клеить бумажные обои, требуют тщательной подготовки. Особенно актуальна она для «тяжелых» видов, которые после высыхания могут отслоиться целыми полотнами вместе с необработанной укрепляющей грунтовкой шпаклевкой, старой побелкой или не полностью снятыми старыми обоями.

Несмотря на значительную толщину и способность маскировать небольшие неровности и дефекты стен, производить «точечный» ремонт – замазывая только большие изъяны: трещины, сколы, швы между плитами экономя шпаклевку, не стоит. На оставшихся участках может находиться не видимая на глаз, но отслоившаяся штукатурка или шпаклевка. Особенно опасны многолетние наслоения побелки (краски) и старых обоев, которые после намокания отслаиваются и создают воздушные пузыри или складки на обоях. Именно такие участки являются очагами отслаивания тяжелых обоев.

Произведя ремонт дефектов – затерев шпаклевкой и после высыхания – обработав абразивной сеточкой, обязательно зашпаклюйте тонким слоем (1-2 мм) всю поверхность стен.

Дайте шпаклевке высохнуть не менее 24 часов. После этого абразивной сеточкой удалите наплывы шпатлевки, оставшиеся от шпателя, обметите поверхность с помощью веника или щетки и дважды обработайте грунтовкой. Оптимальный вариант – акриловая грунтовка глубокого проникновения. Но можно использовать клей, которым вы будете клеить обои, разведенный в пропорции, указанной на упаковке. Обычно 1:5.

Дайте грунтовке полностью высохнуть, иначе эффект от обработки не будет заметен. Стены по-прежнему, будут влагопроницаемы.

Раскрой обоев «дуплекс»

Если тисненые бумажные обои предназначены под покраску, то они имеют орнамент (тиснение) не требующее совмещения на соседних полотнах. Но, если на тисненые обои промышленным способом нанесен рисунок, то подгонка полос в большинстве случаев обязательна.

Для этого, проверив, перед тем как распаковать рулон обоев, номер партии и визуальное совпадение по цвету и тону, одновременно вскрывают два рулона и раскатывают их на чистой ровной поверхности так, чтобы полосы располагались рядом друг с другом.

После этого совмещают рисунок на обеих полосах и обрезают верхний край обеих полос (иногда одной). Замеряют ширину обрезанной полосы (эта ширина называется раппорт).

Отмеряют длину полосы, точно соответствующую высоте помещения (никаких припусков оставлять не надо!). В процессе намачивания и пропитывания клеем длина обоев увеличится, и они будут требовать небольшой подрезки вдоль поверхности пола.

В дальнейшем можно раскатывать обои вдоль «эталонной» первой полосы рисунком вверх, или пользоваться строительной рулеткой и отмерять длину полос с учетом раппорта для каждого следующего рулона.

Тяжелые обои пред обрезкой складываю вдвое, таким образом, чтобы кромки были строго параллельны. После этого место сгиба сильно проглаживают пальцами или гладким округлым предметом (рукояткой ножа) и только после этого, держа нож под углом в 30-35° к плоскости реза, небольшими поступательными движениями отрезают полосу.

Пользоваться ножницами – неудобно и долго. Никогда не используйте при раскрое выдвижной строительный (канцелярский) нож со сменными лезвиями. Они чересчур остры. Ими легко можно прорезать полотно вкривь, испортив целых 2 полосы. Самый оптимальный вариант – длинный кухонный нож с тонким лезвием, перед раскроем отточенный надфилем.

Наклеивание тисненых обоев «дуплекс»

Клеить тисненые обои – самый ответственный момент. Во-первых, необходимо качественно и достаточно обильно пропитать клеем основу, чтобы она равномерно прилегла к стене. Во-вторых – при приглаживании полотен необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не сгладить рельеф – основное украшение этого типа обоев, и не повредить намокший рыхлый верхний слой.

Наносить клей на подложку лучше всего с помощью малярного валика шириной 300 мм, имеющего длину ворса 5-7 мм. Такая длина обеспечивает проникновение клея в углубления рельефа, в то же время, не дает переизбытка клея на поверхности подложки обоев. Обязательно иметь под рукой малярную кисть из мягкой натуральной щетины (волоса) шириной 70-100 мм. которой наносят клей на кромки, которые не захватил валик.

Сразу же после нанесения клея полотно складывают от краев к центру таким образом, чтобы кромки обоев сошлись на 2/3 длины полосы. Сложенные намазанной клеем стороной внутрь обои можно скатать в неплотный рулон. Так они будут занимать меньше места.

Экспозиция (время пропитывания) клеем может составлять от 5 до 30 минут. Долго держать намазанные клеем бумажные полотна нельзя. Они «раскиснут» и при выравнивании на стене начнут рваться. К тому же, у сильно пропитанных клеем обоев, практически невозможно сохранить рельеф.

Первую полосу следует клеить от окна, ориентируясь на строительный уровень длиной не менее 1000 мм или нить строительного отвеса. Делать отбивку на стене или проводить вертикальную черту карандашом не следует. Сухая краска на нити отвеса может испачкать кромку обоев или проступить в последствии сквозь светлый рисунок.

Важнейшее условие – тисненые обои приглаживают к стене только широкой щеткой из мягкого натурального волоса! Никаких обойных пластмассовых шпателей, валиков и тем более тряпок использовать нельзя!

Приглаживаю исключительно по направлению структуры тиснения, которое располагается вдоль полотен.

Полосы следует клеить встык. Обрабатывать края прижимным валиком для кромки обоев нельзя!

Лучше, если кромки неплотно прилегают к стене, отслоить их и кистью дополнительно промазать клеем.

Избытки высококачественного клея обычно не оставляют следов на поверхности. Но крупные капли и потеки лучше промокнуть влажной губкой. Ни в коем случае не тереть!

Клей, при наклеивании «тяжелых» обоев, наноситься и на полотно, и на стену, перед тем как клеить каждую последующую полосу, с помощью валика.

После прижима полотна к стене, сразу же острым выдвижным ножом отрежьте все излишки вдоль пола, над проемами окон, дверей, вокруг труб отопления прежде чем клеить следующую полосу. Неплотно прилегающие бумажные обои при высыхании коробятся, устранить такие отслоения весьма трудно.

Время высыхания толстых тисненых обоев может составлять от 24 до 72 часов. На это время все окна в помещении должны быть закрыты, чтобы избежать сквозняков.

Покраска тисненых обоев

Тисненые обои под покраску можно окрашивать в один цвет или, предварительно окрасив обои, вторым слоем нанести на рельефный рисунок краску другого цвета или тона.

Для окрашивания в массе используется малярный валик с высотой ворса на 5 мм превышающим высоту рельефа на обоях.

Для нанесения второго слоя краски используют «велюровый» валик с высотой ворса 1 мм. Краску для второго слоя нельзя разводить. Она должна быть максимально густой. Валик перед окраской тщательно растирают с краской по ровной гладкой поверхности, чтобы на нем не осталось избытков краски и, тем более – капель по краям.

Заключение

Клеить бумажные тисненые обои «дуплекс» — несколько более ответственная и трудоемкая работа, чем клеить гладкие, виниловые или флизелиновыми обои.

Особенно трудоемкий и кропотливый процесс — окрашивания в два цвета. Требует определенных навыков.

Как клеить обои дуплекс правильно, в том числе тисненые на бумажной основе: пошаговая инструкция, общие рекомендации

Обои «дуплекс» — вид бумажных покрытий, который принято относить к «тяжёлым». Характерная особенность материала — строение полотна. Оно включает 2-3 слоя бумаги разной плотности. Третьим слоем иногда выступает прослойка из мелкой деревянной пыли либо нетканой вискозы. При изготовлении на них могут наноситься рельефы, имитирующие орнаменты или фактуру других материалов, для отделки.

При использовании таких материалов важно соблюсти все правила их поклейки, чтобы они не потеряли свою характерную рельефность.

Виды материала

Дуплексные покрытия делятся на следующие категории:

1. Гладкие. Как правило, рисунок наносится на них заранее.
2. Тиснёные. Имеют рельеф разной глубины, могут быть уже окрашенными либо предназначаться под покраску.
3. Под покраску. Они всегда не окрашены, а верхний их слой обрабатывается составом с водоотталкивающим свойством. Фактура может быть гладкой или рельефной.

Наиболее «тяжёлые» — тиснёные обои. Для их поклейки нужен специальный клей с пометкой «для тяжёлых обоев». Он присутствует в линиях популярных торговых марок и производителей.

Внимание

Особенность тиснёного «дуплекса» — он растягивается при пропитке клеем. Покрытия могут отслаиваться под собственной тяжестью. Это возможно, если стены перед поклейкой не были подготовлены надлежащим образом.

Пошаговая инструкция по работе

Работа с тяжёлыми полотнами начинается с подготовки поверхности.

Подготовка стен

При использовании «тяжёлых» видов обоев нужно учесть, что они могут отслаиваться целыми полотнами, если стены не будут тщательно подготовлены. Хотя такие материалы могут маскировать мелкие дефекты или неровности, не стоит ограничиваться «точечным» ремонтом, маскируя только большие недостатки и экономя на шпаклёвке (как убрать неровности стен?).

Возможно, на оставшихся зонах останется незаметная отслоившаяся штукатурка либо шпаклёвка. Опасность представляют давние наслоения краски и старых обоев. При намокании они могут отслаиваться, а затем создавать на покрытии складки, пузыри (как избавиться от пузырей и складок на поклееных обоях?).

1. Сначала нужен ремонт участков стен с дефектами, затирка шпаклевкой. После высыхания нужно обработать поверхность абразивной сеточкой и зашпаклевать всю поверхность стен слоем в 1-2 мм (как зашпаклевать стены под обои?).
2. Шпаклёвка должна высохнуть. Для этого ей потребуется не меньше суток.
3. Затем абразивной сеточкой удаляются оставшиеся от шпателя наплывы шпатлёвки.
4. Поверхность нужно обмести, используя щётку или веник, два раза нанести грунтовку. Больше всего для грунтования подходит состав глубокого проникновения на акриловой основе. Подойдёт и обойный клей: его нужно развести в указанных на упаковке пропорциях (обычно 1 к 5).
5. Грунтовке необходимо дать полностью высохнуть.

Как раскроить материал?

1. Обои под покраску имеют особое тиснение, которое не требует совмещения принтов на находящихся рядом полотнах. Если на тиснёных обоях есть промышленный рисунок, то подгонка чаще всего нужна (как подгонять обои по рисунку?). С этой целью нужно одновременно вскрыть два рулона и раскатать их на ровной поверхности так, чтобы полоски находились друг возле друга.
2. Затем нужно совместить рисунок на двух полосах и обрезать их верхние края (иногда достаточно сделать это только с одной).
3. Замерить ширину обрезанной полоски – раппорт.
4. Отмерить длину полотна, чтобы оно соответствовало высоте комнаты. Припуски оставлять не надо.
5. При намачивании и пропитке полотна станут несколько длиннее. Нужно будет немного подрезать их вдоль поверхности пола.
6. Затем можно будет раскатывать обои вдоль первой полосы, которая будет эталоном. Использовать можно строительную рулетку и отмерять нужную длину для каждого нового рулона, учитывая раппорт.
7. Перед обрезкой тяжёлые обои необходимо сложить вдвое, чтобы кромки располагались параллельно.
8. Затем место сгиба должно быть активно проглажено пальцами либо круглым гладким предметом.
9. После этого нужно отрезать полосу. Это делают плавными аккуратными движениями. Нож надо держать под углом 30-35 градусов к плоскости реза.

Важно

Использование ножниц – сложный и неудобный вариант. Не стоит использовать для раскроя канцелярский нож, имеющий сменные лезвия. Он слишком острый, может испортить сразу две полоски. Лучше использовать длинный и тонкий кухонный нож. Предварительно его нужно отточить надфилем.

Нанесение клея

Самый важный момент – поклейка обоев. Нужно достаточно пропитать основу клеевым составом. Это обеспечит её равномерное прилегание к стене. Приглаживать полотна нужно крайне аккуратно, иначе можно потерять рельеф — главное достоинство материала, повредить верхний слой.

1. Клей рекомендуется наносить, используя малярный валик, имеющий ширину около 300 мм и длину ворса в 5-7 мм. Подобная длина обеспечит достаточное проникновение клея в углубления, но одновременно предупредит его избыток. Рекомендуется также иметь под рукой натуральную кисть шириной 70-100 мм. Ею нужно будет нанести клей на кромки, которые не удалось захватить валику.
2. После нанесения клея нужно сложить полотно от краёв к середине так, чтобы кромки сходились на две трети длины. Обои, сложённые внутрь стороной, на которую нанесён клей, могут быть скатаны в неплотный рулон. Это позволит сэкономить место.
3. Время пропитывания клеем составляет 5-30 минут. Держать смазанные полотна дольше нельзя, иначе они могут быстро порваться при выравнивании, повредится и их рельеф.

Оклейка стен

1. Первая полоса должна наклеиваться от окна. Нужно ориентироваться на уровень длиной не меньше 1 м либо нить строительного отвеса.

   Совет

   Не стоит выполнять на стене отбивку или проводить черту карандашом.

2. Тиснёные обои можно приглаживать к стене только широкой щёткой с натуральным мягким ворсом. Шпатели, валики и тряпки не допускаются. Приглаживают только по направлению структуры тиснения полотен. Больше о том, как клеить тесенные обои, узнайте здесь.
3. Если кромки недостаточно плотно прилегают к поверхности, их нужно отслоить костью и снова промазать клеем. Если на поверхности остались потёки и большие капли клея, рекомендуется промокнуть их влажной губкой. Тереть эти места нельзя.
4. Клей должен наноситься и на само полотно, и на поверхность. Это делают валиком перед поклейкой каждой новой полосы.
5. Полотно нужно прижать к стене, затем отрезать все излишки (как правильно обрезать обои?). Перед наклеиванием важно убрать все излишки около пола, над оконными и дверными проёмами и над трубами.
6. Плотные тиснёные обои высыхают в течение 24-72 часов. В течение этого времени окна в комнате оставляют плотно закрытыми – сквозняки могут все испортить: наклеенные полотна отойдут от стен в углах, местах стыка (что делать, если отклеиваются обои?).

Встык

Обои дуплекс обычно клеят стык в стык по указанной выше технологии. Если поклеить толстые обои внахлёст, стыки будут заметными и испортят весь внешний вид поверхности.

Чаще всего бумажные обои имеют кромку по краю. Она может находиться только на одной их стороне или на двух. Такая кромка используется для наложения полотен внахлёст. Если они клеятся встык, кромочная полоска не требуется. Её необходимо осторожно срезать по всей длине каждого из полотен. Это удобно делать, прикладывая длинную линейку к краю кромки и проводя вдоль неё канцелярским ножом.

Внахлёст

Внахлёст обои дуплекс не клеят. Исключение — тонкие моющиеся на бумажной основе. Контактируя с клеем, они размокают, и создание идеального стыка становится очень сложным. При этом способе край одного полотна на несколько миллиметров либо сантиметров (с учётом ширины кромки) будет накладываться на другое.

Советы и рекомендации

Поклеить обои дуплекс несложно. С этим может справиться даже человек без опыта в подобных работах. Для получения качественного результата учтите рекомендации:

1. Для просыхания полотен важна правильная температура в помещении. Нужно закрыть двери и форточки, чтобы защитить обои от сквозняков. Повышенная температура также может быть опасна, использовать обогреватели не нужно.
2. Новые полотна нельзя клеить на старые обои (как отодрать старые обои?). В дальнейшем новый материал начнёт отходить, что испортит всю картину.
3. Не стоит оклеивать углы цельным полотном (как клеить обои в углах комнаты?). Их проклеивают или встык, или внахлёст.
4. Чтобы полотно наклеилось без пузырей, нужно хорошо прижать его к стене и разгладить валиком от середины к краям. Маленькие пузыри обычно устраняются сами после высыхания. Если на оклеенных стенах остался крупный пузырь, можно шприцем вогнать в него небольшое количество клеевого раствора. После разглаживания выступающие излишки клея удаляются тряпкой или сухой губкой. Больше о том, как клеить обои без пузырей, читайте в другой статье.
5. Важно не наносить чрезмерно большое количество клеящего состава. На бумажных покрытиях убрать его будет сложно.

Обои «дуплекс» — выигрышное решение практически для любого интерьера. Поклеить их несложно. Главное – учесть все правила и хорошо подготовить поверхность.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Двухслойные и однослойные бумажные обои – дуплекс и симплекс

1. Достоинства обоев из бумаги
2. Недостатки обоев из бумаги
3. Дуплекс и симплекс, обои из нескольких слоев
4. Бонусы дуплекса
5. Поклейка тисненых обоев
6. Моющиеся бумажные обои

Современные тенденции производства обоев приводят нас к искусственным материалам. Многие специалисты заявляют об их практичности и долговечности, о безопасности и экологичности, но чему отдать предпочтение дело конечного потребителя, и он, зачастую, выбирает натуральный материал, пусть и не с самыми лучшими свойствами.Классический ассортимент обойного магазина

В последние годы разгорелась ожесточенная борьба между сторонниками обоев разного качества, но победителей в ней не будет, поскольку у каждого материала есть свои достоинства и недостатки. И несмотря на то, что иногда натуральные материалы бывает и уступают искусственным, свой выбор покупатели зачастую делают именно в пользу натуральных.

Бумажные обои – отличное решение для отделки любого помещения.

Конечно, у такого вида обоев есть априори свои слабые и сильные стороны. Особенно не углубляясь в специфику этого материала, давайте рассмотрим очевидные плюсы и минусы.

Достоинства обоев из бумаги

Придя в любой строительный магазин, вы без труда найдете стенды с бумажными обоями. Они производятся в достаточном количестве и пользуются постоянным спросом благодаря своим положительным особенностям. На сегодняшний день активно производится большое количество различных видов обоев из бумаги. Мы собрали небольшой перечень плюсов.Примерно так выглядят стеллажи с обоями в строительных магазинах

На первом, самом главном месте экологичность, чистота, отсутствие вредоносных факторов для человека. Поклеить таким материалом можно любое помещение: спальню, гостиную, детскую, кухню, прихожую.

Пористость текстуры подложки: бумажные обои хорошо пропускают через себя воздух, пар, поэтому в помещениях, обклеенных бумагой, чувствуется приятная свежесть.

Простота в использовании: поклеить обои из бумаги на стену сможет практически любой человек. Каждый из нас участвовал в этом процессе и примерно представляет, как это делается.Бумажные обои одной коллекции в разном цветовом исполнении

Дешевизна и доступность: приемлемая цена в сравнении с любыми другими материалами. Продавцы магазинов смеются, что такой вариант отделки квартиры выбирают в основном пенсионеры, но сами зачастую выбирают для себя исключительно бумажный вариант, зная все его достоинства.

Вариативность: широкий спектр различных моделей, цветовых решений, палитр, текстур.

Профессиональный дизайнер с легкостью подберет вам бумагу с рисунком, подходящую вашему интерьеру.

Качество: проверенно временем, отработано не только отечественными, но и импортными производителями. Обои, сделанные из бумаги выпускают фабрики по всему миру.

Недостатки обоев из бумаги

Но все же за длительное время эксплуатации этого отделочного материала были выявлены некоторые минусы. Перечень минусов.

Слабая устойчивость к влиянию внешней среды. Обои выгорают на солнце, плохо переносят сильные перепады температур, влажность и сырость. Как следствие следующий недостаток.

Сравнительно небольшой срок службы. Бумажные обои достаточно быстро теряют свой первоначальный внешний вид. Происходит это примерно через 5 лет, к этому времени возникает необходимость их замены.Бумажные обои с акриловой пеной, одна коллекция, разные цвета

Сохранение тепла — не та функция, которую можно возложить на обои бумажного типа. Поскольку к плюсам мы занесли свежесть в помещениях с поклеенной бумагой, то к минусам мы отнесем откровенно слабую теплоизоляцию.

В придачу к слабой теплоизоляции, добавим слабую звукоизоляцию. Многие скажут, что этот фактор не такой значимый, но в современных домах все обстоит как раз наоборот. Высокую слышимость и пропускаемость звука можно поправить виниловыми обоями, а вот бумажные — здесь не подойдут.Интерьер, созданный при использовании двух разных видов бумажных обоев

В принципе, плюсов оказалось значительно больше, чем минусов, учитывая сомнительную негативность в плане пропускания воздуха.

Дуплекс и симплекс, обои из нескольких слоев

В ассортименте обойного магазина всегда можно найти однослойные бумажные обои (симплекс), но не так давно появились и двухслойные (дуплекс).

Дуплекс – это двухслойные бумажные обои, в которых два слоя бумаги спрессованы между собой при температурном контакте, от чего полотно становится в два раза крепче и жестче, а срок эксплуатации увеличивается.Стенды с бумажными обоями, присутствует дуплекс, симплекс, мойка, пена

Первыми технологию прессования применили зарубежные фабрики, но вскоре тисненые обои типа дуплекс стали выпускать и у нас, поскольку положительные качества обойного полотна стали столь очевидны.

Вот некоторые интересные факты о симплексе и дуплексе.

Обои симплекс

• Однослойные обои – тонкие, поэтому сложность их поклейки возрастает.
• Орнамент рисунка может быть не таким четким и ярким.
• Чаще всего симплекс выбирают для самых важных помещений: спальня, детская.

Обои дуплекс

• Двухслойные обои – в меру толстые и прочные, поэтому не такие сложные в поклейке (края не тянутся).
• Рисунок наносится не только краской, но и тиснением, он более ярок и контрастен.
• Существует вариант покраски обоев водно-дисперсионной краской.

Применение двух слоев помогает разграничить функционал каждого из них. Первый, внутренний слой, выполняет функцию подложки, его основная задача — обеспечивать качественное стыкование со стеной и надежное приклеивание. Второй, внешний – декоративный, на него наносится тиснение и рисунок. Именно по второму слою мы и выбираем себе обои.

Бонусы дуплекса

Технология прессования не только помогает четче расчертить границы функций слоев, но и убрать некоторые недостатки обоев из бумаги. И в таком случае бумажные обои с тиснением типа дуплекс встают еще на одну ступеньку выше в лестнице качества.

Что же дает нам применение двух слоев?

Внутренней слой обоев создан для работы с клеем, поэтому имеет ряд особенностей. Он не пропускает клей сквозь себя, не давая ему попасть на внешний декоративный слой. Он не растягивается при размокании и дает возможность аккуратно выполнить стыки. Внешний слой в процессе оклейки никак не участвует, разве что по нему вы разглаживаете обойное полотно.Бумажные обои типа дуплекс

Совмещение двух разноплановых слоев бумаги создает очень плотную конструкцию, даже на ощупь вы можете это проверить. Такое твердое полотно гораздо легче пристроить на стене, нежели тонкий однослойный аналог. Следствием повышенной плотности можно считать и следующий факт.

Обои дуплекс способны завуалировать небольшие дефекты рабочей поверхности, и, если у вас не совсем идеально отштукатуренные стены, можно не бояться, что дефекты просочатся через обои.Дизайн помещения, выполненный с использованием двух видов обоев типа дуплекс

По мере оклейки помещения появляется некоторая звукоизоляция.

Дуплексные обои весьма устойчивы к когтям домашних животных и могут выдерживать некоторое время тесный контакт с ними.

Как видим, бонусы весьма очевидные, и, если их присовокупить к плюсам обоев из бумаги, то картина рисуется положительная

Поклейка тисненых обоев

Дуплекс очень часто именуют тиснеными обоями, поскольку рельеф на внешнем декоративном слое изготовлен с помощью прессования и ощущаются на ощупь. Толщина таких обоев видна невооруженным взглядом.Поклейка бумажных обоев дуплекс в детской комнате

В принципе, поклейка бумажных обоев с тиснением не отличается от поклейки простых обоев, за исключением клея. Клей лучше всего подобрать повыше качеством или вовсе выбрать его специализацию для винила.

Перед процессом поклейки убедитесь в том, что в помещение нет сквозняков, форточки и двери плотно закрыты. Открыть вы их сможете после полного высыхания клея, примерно через одни сутки.

Набор инструментов для поклейки обоев

Общий перечень инструментов, которые пригодятся в работе:

• тара для клея,
• миксер,
• рулетка,
• канцелярский или другой нож,
• валик или кисть для грунтовки,
• валик или кисть макловица для нанесения клея,
• валик, шпатель для разглаживания обоев,
• резиновый валик для швов,
• строительный уровень,
• губка, тряпка для удаления лишнего клея.

Давайте рассмотрим общую технологию, как клеить бумажные тисненые обои.

Проводим подготовительные работы, удаляем старые обои и максимально выравниваем стены. Избавляемся от больших трещин и сколов, самые маленькие можно пропустить.

Грунтуем стены, для этого используем специальные средства или обойный клей.Правильная нарезка рулона — гарантия качественной поклейки

Нарезаем обойное полотно на куски определенной длины с дополнительным небольшим припуском для подрезки. Используем канцелярский нож и рулетку.

Размешиваем клей, который мы выбрали заранее. Как уже уточнялось ранее, лучше всего выбрать качественный клей для бумажных обоев с увеличенной адгезией, или вовсе остановиться на клее для виниловых обоев, поскольку наши куски тисненого полотна тяжелые. Рекомендаций по клею ПВА мы не даем, поскольку его применение было обосновано в прошлом веке. В наше время выпускаются очень качественные обойные клеи.

Наносим клей на обойное полотно, складываем его с двух сторон, совмещая намазанные клеем стороны, выжидаем минут пять для лучшего проникания клея в основу.Клей для бумажных обоев наносится очень легко, рекомендуем использовать кисть макловицу, как показано на рисунке

Начинаем оклеивать стены из угла помещения, двигаясь ко входу. Разглаживаем обои сверху вниз, слева направо, для чего применяем сухие тряпки, валики, шпатели для разглаживания обоев. По мере высыхания снизу обойное полотно подрезаем ножом.

При наклеивании очередного полотна уделяем особое внимание стыкам, тщательно соединяем рисунок, аккуратно разглаживаем. Для большего качества, можно обработать швы специальным резиновым валиком. (Приятной особенность тисненых бумажных обоев является тот факт, что они практически не тянутся, а значит после оклейки, стыки не разойдутся.)

Если клей просачивается через швы, его можно удалить сухой тряпкой или губкой.

В идеале клеить бумажные обои дуплекс очень просто, они легко прилипают к стене и сразу же на ней держаться. Покатав немного обойное полотно, вы навсегда выберите его положение.

Моющиеся бумажные обои

Для того чтобы контакт с влагой не разрушал обои, был придуман специальный тип – влагостойкие бумажные обои, еще их называют моющиеся обои. В принципе, это простые однослойные обои из бумаги, на которые было нанесено специальное лаковое покрытие, для устранения эффекта промокания.Интерьер кухни с использованием моющихся бумажных обоев

Моющиеся бумажные обои – один из самых простых и дешевых вариантов отделки специализированных помещений, типа кухни. Их поклейка весьма трудоемка, поскольку обычно они имеют пестрый рисунок и очень тонкие, но результат вполне сносный.

Однако стоит отметить, что в прямом смысле слова мыть их не рекомендуется, моющиеся бумажные обои выдерживают влажную протирку с использованием тряпки и губки. Тереть их щетками и руками не представляется возможным.Витрина с моющимися бумажными обоям, производства Украины

Влагостойкие бумажные обои пользуются должной популярностью, их применяют при оклейки кухонь в дачных домиках.

Вот такие разновидности существуют у бумажных обоев, ну а вы выбирайте те, которые вам подходят, будь то дуплекс или симплекс, мойка или пена.

Обои бумажные тисненые

Обои бумажные тисненые – достаточно популярный отделочный материал, однако далеко не все знают, что именно он собой представляет. Это покрытие заслуживает отдельного внимания, поскольку с его помощью вполне реально создать очень эффектную отделку. Выясним, в чем же заключаются особенности данного материала, его преимущества и недостатки, а также изучим технику оклейки этими обоями.   

Обои бумажные тисненые: основные особенности

Тисненые обои – разновидность бумажных полотен, которою еще называют рельефным материалом. Они отличаются особой плотность, поскольку состоят из двух слоев бумаги. Но наиболее яркая их особенность – изображение, вернее, тиснение.

Создается оно с помощью специального оборудования, оснащенного выпуклыми валиками, которые под воздействием высокого давления отпечатывают на полотне рельефный рисунок. Для придания материалу большей декоративности после тиснения его разукрашивают.

      

Обои бумажные тисненые: достоинства и недостатки

Эксплуатационные характеристики тисненых полотен, безусловно, выше, нежели у обычных бумажных обоев. Среди основных преимуществ их применения можно выделить:

1. Большую прочность и более долгий срок службы по сравнению с однослойными полотнами из бумаги.

2. Влагостойкость – как правило, тисненые обои покрываются влагозащитными материалами, следовательно, могут выдержать даже влажную уборку.

3. Возможность окрашивания – в продаже можно найти рельефные обои под покраску, благодаря чему их можно окрасить в любой желаемый оттенок.

4. Менее проблематичную подготовку основания – полотна с тиснением достаточно плотные, а значит, они могут скрыть незначительные дефекты поверхности.    

Если говорить о недостатках данного материала, то стоит отметить их меньшую прочность и долговечность в сравнении с виниловыми обоями. Но при этом стоимость бумажного покрытия значительно ниже, да и по эстетическим характеристикам оно ни в чем не проигрывает материалу из винила. Тисненые обои – оптимальное решение для оформления помещений с низкой или средней степенью нагрузки на стены.

  

Обои бумажные тисненые: тонкости оклейки

Работа с тиснеными полотнами мало чем отличается от поклейки других видов обоев. Она осуществляется в несколько этапов:

1. Подготовка основания.

Если на поверхности имеются старые отделочные материалы, то их удаляют. Затем основание тщательно очищают от пыли, для этого его можно помыть теплой водой. Если проигнорировать данный шаг, то на обоях могут появиться пятна. После высыхания поверхности ее обрабатывают грунтовочным составом.  

2. Подготовка материалов.

Сначала необходимо подготовить обои, разрезав их на полотна. Причем желательно раскроить сразу все элементы. Не забудьте разметить основание, так оклейка будет более ровной, особенно если особого опыта у вас нет. После этого можно приступать к приготовлению клеевого состава.

3. Непосредственно оклейка.

Клеевая смесь наносится на обратную сторону разложенного на ровной поверхности полотна, которое затем прикладывается к основанию. После оклейки необходимо разгладить покрытие, чтобы не допустить появления воздушных пузырей. Ни в коем случае нельзя допускать наличия сквозняка в отделываемом помещении.

Обои бумажные тисненые – своеобразный компромисс между обычным бумажным полотном и материалом из винила. Они позволяют стенам «дышать», следовательно, подходят для оформления спален и детских комнат.  

Читайте также:

Обои бумажные дуплекс

Небо на потолок: обои

Обои дуплекс на бумажной основе

Бумажными обоями чаще всего отделывают внутреннюю часть помещений. Простое нанесение на стены, доступные цены и большой ассортимент сделают этот вариант перспективным еще на долгое время. Обои на бумажной основе воздухопроницаемы, но не устойчивы к влаге и не самые прочные.

Типы бумажных обоев

В зависимости от структуры такие обои бывают двух видов.

• Симплекс — тонкие изделия в один слой, имеющие гладкое или рельефное покрытие. Симплекс меняет свой цвет на солнце и боится сырости. Перед поклейкой таких обоев поверхность нужно тщательно подготовить, иначе все неровности будут заметны после отделки;
• дуплекс – бумажные обои, состоящие из нескольких слоев. Они более прочные, стойкие к воздействию солнечных лучей, влаги и резкой смены температур. Дуплексный материал не дает появляться грибку на покрытии за счет его отличной воздухопроницаемости. Данные обои подойдут для помещений, не требующих постоянного мытья стен. Их можно клеить даже на не идеально ровные поверхности, что позволит скрыть небольшие дефекты. Также эти многослойные обои хорошо клеятся, ведь они сохраняют свою форму.
  

Германия предлагает качественные бумажные обои дуплекс с целым рядом преимуществ перед аналогами из других стран:

• универсальный дизайн, подходящий под любые интерьеры;
• наличие специальной пропитки, защищающей бумагу от воздействия солнца и влаги;
• утолщенный слой, придающий ему высокую прочность и устойчивость к механическим повреждениям.
  

Виды бумажных обоев дуплекс

Обои дуплекс представлены в следующей классификации:

• грубоволокнистые. Для них характерна прессованная деревянная стружка, помещенная между слоями, и придающая обоям имитацию разных фактур. В зависимости от размеров добавленной стружки обои могут быть по структуре мелкозернистыми или крупнозернистыми. Отличаются тем, что во время поклейки не нужно строго подгонять следующее полотно под изображение;
• тисненые. На еще влажные полотна валиком наносят различные орнаменты. Данный тип обоев дуплекс подходит для покраски, но их можно найти в продаже уже окрашенными. Тисненые изделия практически не содержат в своем составе синтетических добавок, поэтому являются экологичным решением, о чем гласят отзывы. Многие покупатели советуют клеить их в детской комнате, ведь они поддерживают здоровую атмосферу и не навредят ребенку.
  

Как клеить

Бумажные обои дуплекс клеят по тому же способу, что и любые другие обои на бумажной основе. Но нужно учитывать, что Германия изготавливает тяжелый материал, для которого используют специальный клей.

Кроме клея, для работы потребуются следующие инструменты:

• ножик;
• валик;
• уровень или отвес;
• шпатель для чистки стен;
• щетка для клея.

Внимание! Бумажные тисненые обои растягиваются во время нанесения клея.

Также этот материал может отслоиться под собственной массой после просыхания, если их клеить на плохо подготовленную поверхность.

Подготовка поверхности

Для начала со стен, заранее смоченных водой, удаляют прежнюю облицовку с помощью шпателя. Если стены были обработаны водоэмульсионной краской, ее тоже убирают.

Лучше не пропускать неровности и другие дефекты на поверхностях. Их шпаклюют специальным составом, а затем грунтуют. Малозаметные шероховатости можно не трогать, ведь полотна скроют их.

Можно обойтись и без грунтовки, что приведет к уменьшению адгезии. Поэтому нет гарантии, что бумажные обои со временем не отпадут от стен, если их клеить на необработанную поверхность. Грунтовка сохнет около 5 часов, после чего проводят следующие работы.

Как раскроить

Тисненые обои дуплекс, предназначенные для покраски, выпускаются с орнаментом (тиснением), которое не нужно совмещать с соседними листами. Если же на них был нанесен узор в процессе производства, то подгонять полосы при отделке обязательно.

• Перед тем, как клеить дуплексные изделия, все рулоны помещают в одном месте и проверяют, чтобы они совпадали по узору, цвету и номеру партии, обозначенному на этикетке. Такая проверка позволит избежать возможных различий на уже готовой поверхности, особенно если это тисненые обои. Совместив рисунок на соседних полосах, следует обрезать их верхние кромки. Измеряют ширину обрезанного края, который называют раппорт;
• в соответствии с высотой комнаты отмеряют длину обойной полосы, не оставляя припусков. В ходе смачивания и нанесения клея обои удлинятся самостоятельно, поэтому по поверхности пола их придется подрезать;
• затем рулон раскатывают вдоль намеченной первой полоски орнаментом вверх. Можно также воспользоваться рулеткой и мерить длину отрезков, учитывая рисунок для последующей полосы;
• тяжелые обои складывают в два раза перед обрезкой так, чтобы их края шли параллельно друг к другу. Место сгиба хорошо приглаживают и отрезают полоску ножом, держа его к поверхности под углом 30-35°;
• теперь следует этап приготовления клеящего раствора. Нужно приобрести специальный клей, предназначенный для тяжелых материалов.
  

Поклейка обоев

После подготовки можно клеить обои дуплекс на стены.

Важно! Перед тем как клеить, нужно убедиться в том, что в комнате нет сквозняка, а все двери и окна крепко закрыты. Их можно вновь открыть только после полного просыхания клея, для чего ждут около суток.

Клей равномерно наносят на бумажную полосу, не оставляя пустых участков. Затем ее нужно сложить на две трети и подождать примерно 5 минут, пока клей впитается в бумагу. Куски обоев с нанесенным на них клеем оставляют пропитываться на одинаковые периоды времени.

Если планируется клеить дуплекс в помещении с окнами, то следует начинать от окна, начертив линию строго по вертикали. Она нужна для того, чтобы следующие наклеивались в таком же вертикальном положении, а рисунок тисненых обоев не был испорчен. Отзывы в интернете гласят о том, что это желательно делать с использованием отвеса или строительного уровня.

Следующий отрезок приклеивают стык в стык, подгоняя под узор. При работе с дуплексом светлых оттенков под бумажный лист подкладывают валик. Если клей попадет на обои или будет выступать по краям, его сразу же удаляют поролоновой губкой. Остатки клея нельзя убирать с бумаги тряпкой, а особенно тереть его.

Розетки и выключатели не демонтируют полностью, достаточно снять с них крышки, заранее обесточив помещение. После этого обои без клея нужно приложить к другому отрезку, совместив их рисунки. Центры розеток или выключателей помечают с помощью крестообразного надреза, который позволит качественно наклеить лист без изъянов, что особенно важно для тисненых обоев. В конце поклейки обрезают выступы ножиком и наносят слой специальной краски.

Результаты поклейки

Для отделки помещений полотнами на бумажной основе дуплекс не потребуется длительной подготовки и больших затрат сил. Чтобы упростить работу по максимуму, можно отдать предпочтение материалу без узора, исключив тисненые дуплексные обои. В этом случае их легко будет клеить даже одному человеку.

Результатом станет эффектная и доступная отделка стен, а обои не придется снова клеить по истечении 3-4 лет. Для внесения разнообразия в интерьер будет достаточно покраски. Причем делать это можно до 15 раз, что является довольно экономным вариантом. А качественные обои из Германии не испортятся от подобных обработок. Хотя это изделия на бумажной основе, зато они прослужат длительный срок и окажутся намного крепче в своей эксплуатации, по сравнению с подобными материалами от других производителей.

Также для данного материала характерны отличные звукоизоляционные качества с несущественными потерями тепла. Подтверждением ряда их положительных свойств служат многочисленные отзывы покупателей на сайтах производителей этих обоев. И все эти достоинства при невысокой стоимости.

Немецкие изготовители удачно сочетают в своих изделиях современные направления дизайна и классические решения. Дуплекс дает разнообразие способов комбинации, а в нем рисунок дополняется тиснением, что создает иллюзию объемного изображения.

Как правильно поклеить дуплекс показано на следующем видео:

Отправить комментарий

Как правильно клеить дуплексные обои

Современные тенденции производства обоев приводят нас к искусственным материалам. Многие специалисты заявляют об их практичности и долговечности, о безопасности и экологичности, но чему отдать предпочтение дело конечного потребителя, и он, зачастую, выбирает натуральный материал, пусть и не с самыми лучшими свойствами. Классический ассортимент обойного магазина

В последние годы разгорелась ожесточенная борьба между сторонниками обоев разного качества, но победителей в ней не будет, поскольку у каждого материала есть свои достоинства и недостатки. И несмотря на то, что иногда натуральные материалы бывает и уступают искусственным, свой выбор покупатели зачастую делают именно в пользу натуральных.

Бумажные обои – отличное решение для отделки любого помещения.

Конечно, у такого вида обоев есть априори свои слабые и сильные стороны. Особенно не углубляясь в специфику этого материала, давайте рассмотрим очевидные плюсы и минусы.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 1001
Источник: http://oboiman.ru/vidy-i-tipy/bumazhnye-oboi-raznogo-tipa-dupleks-simpleks-mojka.html

Типы бумажных обоев

В зависимости от структуры такие обои бывают двух видов.

• Симплекс — тонкие изделия в один слой, имеющие гладкое или рельефное покрытие. Симплекс меняет свой цвет на солнце и боится сырости. Перед поклейкой таких обоев поверхность нужно тщательно подготовить, иначе все неровности будут заметны после отделки;
• дуплекс – бумажные обои, состоящие из нескольких слоев. Они более прочные, стойкие к воздействию солнечных лучей, влаги и резкой смены температур. Дуплексный материал не дает появляться грибку на покрытии за счет его отличной воздухопроницаемости. Данные обои подойдут для помещений, не требующих постоянного мытья стен. Их можно клеить даже на не идеально ровные поверхности, что позволит скрыть небольшие дефекты. Также эти многослойные обои хорошо клеятся, ведь они сохраняют свою форму.
  

Германия предлагает качественные бумажные обои дуплекс с целым рядом преимуществ перед аналогами из других стран:

• универсальный дизайн, подходящий под любые интерьеры;
• наличие специальной пропитки, защищающей бумагу от воздействия солнца и влаги;
• утолщенный слой, придающий ему высокую прочность и устойчивость к механическим повреждениям.
  

Обои бумажные тисненые дуплекс

 Бумажные обои бывают двух видов. Первый — это когда обои состоят из одного слоя — симплекс, а второй — из двух или нескольких слоёв, который и называют дуплекс. Обои бумажные тисненые дуплекс пользуются большим спросом, так как они крепкие, в сравнении с обычными бумажными, и хорошо маскируют небольшие дефекты на стенах. Основной слой производится из прочной бумаги, а на него наносится декоративное покрытие. Эффект тиснения изготавливается при помощи специализированного оборудования. Машина имеет два валика с рельефным рисунком, через них под огромным давлением пропускают обои. На верхний слой могут нанести специальный влагоотталкивающий состав, который защищает обои от загрязнения. Обработанные обои бумажные тисненые можно спокойно протирать влажной тряпкой. 

 

Бумажные обои дуплекс под покраску 

Большим спросом пользуются обои бумажные тисненые дуплекс под покраску. Эти обои пропитываются веществом, которое отталкивает воду. После того как обои окрасят, сквозь них всё равно отлично проходит воздух, что очень хорошо влияет на экологию комнаты. Эти обои бумажные тисненые в зависимости от качества можно окрашивать от пяти и до пятнадцати раз. 

Достоинства и недостатки бумажных тисненых обоев

К достоинствам обоев бумажных тисненых можно отнести их сравнительно невысокую цену. Ещё обои не имеют вредных веществ в составе и поэтому рекомендуются для отделки ими детских и спальных комнат. Стены под ними прекрасно дышат, а это значит, что не будет образовываться плесень. 

К недостаткам обоев бумажных тисненых относится их низкая прочность, если сравнить их, к примеру, с текстильными обоями. Также эти обои имеют небольшой срок службы, всего пять лет. При отделке обоями дуплекс практически не изменяется звуковая изоляция стен и их теплопроводность.

Как выбрать тисненые бумажные обои

Когда вы будете приобретать обои бумажные тисненые дуплекс, убедитесь в том, что у всех рулонов одинаковая серия и они одного качества. Перед тем как начать отделочные работы, необходимо тщательно удалить старые обои и заделать большие неровности, мелкие дефекты можно оставить. Тисненые обои дуплекс помогут преобразить вашу комнату, а вместе с этим вы будете обеспечены прекрасным настроением на весь день.