Какие ворота лучше распашные или откатные все нюансы
Тёплые деньки набирают обороты, дачники разъезжаются по своим участкам, начиная обустраивать их. И нередко перед ними встаёт вопрос: какие ворота лучше распашные или откатные? Решить проблему можно лишь определив их достоинства и недостатки.
Откатные и распашные ворота в сравнении
Как известно всем дачникам, откатные ворота представляют собой такую конструкцию, механизм которой позволяет сдвигать створки в сторону вдоль забора. Распашные ворота закрываются и открываются вперёд-назад, крепятся на опоры при помощи петель.
Распашные ворота
Распашные ворота с электроприводом створок
Классический вариант, который довольно часто встречается на загородных участках. Простота и понятность механизма позволила распашным конструкциям завоевать популярность в народных массах. К достоинствам относят:
Относительно низкие затраты на покупку, изготовление, установку и эксплуатацию.
Быстрый ремонт изделия, не требующий никаких специальных навыков и дорогих инструментов. Замену створок также довольно просто осуществить без подготовки.
Возможность выбрать самые разнообразные дизайны створок: от особенности отделки до изменения самой формы.
Присутствуют и существенные недостатки:
Трудоёмкий процесс подготовки проёма. Здесь понадобятся небольшая практика и намётанный глаз. Хотя всегда можно обратиться за помощью к знающему человеку, который правильно вам подскажет и научит.
Чтобы открыть распашные створки, вам придётся потратить гораздо больше сил, нежели при открывании откатных.
Значительная площадь створок доставляет немалый дискомфорт. Например, если перед воротами оказалось препятствие, открыть их уже затруднительно.
Постоянный контроль за качеством петель. Иначе можно столкнуться с проблемой провисания или ,что ещё хуже, перекоса ворот.
И, как вам скажет любой загородный житель, особые трудности возникают зимой после сильного снегопада. Ведь для открытия придётся убрать большое количество снежных масс.
Откатные ворота
Откатные ворота с автоматикой
Сделать свой выбор в пользу такой конструкции можно благодаря таким достоинствам:
У изделия нет никаких ограничений по высоте.
Освобождается местность возле ворот, которую можно грамотно использовать. Например, высадить цветы
Открытие сворок происходит практически без усилий.
Надёжная конструкция делает их стойкими к взломам, оберегая жителей дома.
К недостаткам относят:
Нередки случаи заклинивания механизма, особенно зимой, во время понижения температуры. Однако такую проблему легко предотвратить: нужно покупать ролики из качественного материала и не скупиться на их количество (по меньшей мере, 8 штук на опоре).
Сложная и дорогостоящая установка.
Устанавливать их можно только на ровной поверхности, без наклонов и подъёмов. Линия забора вдоль ворот также должна быть идеально прямой.
Геометрия проёма
Значимый параметр, на который обращают внимание все автолюбители. У распашных конструкций створки, за редкими исключениями, не открываются больше, чем на 90˚, поэтому создаётся ограниченный коридор въезда. Правда, угол открытия можно увеличить и до 180˚, но придётся постоянно чистить прилегающую территорию, что доставляет немало хлопот, особенно зимой.
Откатные ворота практически не закрывают проём. Благодаря этому, в проём, с установленными откатными воротами, проедет автомобиль на 15% шире, чем в тот же проём, но с распашными воротами. Ещё один немало важный плюс в пользу откатного механизма – возможность заезжать под углом.
Итак, вывод понятен: откатные ворота по удобству въезда/выезда намного лучше.
Долговечность и прочность
Ещё два не менее важных параметра. Если преступники, захотев пробраться к вашему дому, решат протаранить забор автомобилем, то распашные изделия, скорее всего, смогут сдержать удар. Откатные ворота в этом случаи просто упадут плашмя, словно лёгкий картон.
Данный пример обуславливает достоинства и недостатки каждого типа, которые показаны в сравнении:
Распашные изделия требуют два надёжный столба, в то время как откатные — всего один.
Ремонт распашных ворот не займёт много времени, поскольку замену петель осуществить проще.
Откатные ворота считают более долговечными. Но лишь при правильном и регулярном обслуживании.
Откатные сворки не провисают и не поддаются перекосам.
В целом, и тот и другой тип ворот можно назвать прочным и долговечным.
Стоимость
Все распашные изделия (даже автоматизированные) окажутся дешевле, чем откатные. К тому же, для последних потребуется и фундамент, поэтому цены могут отличаться в 2, а то и в 3 раза. Немало средств придётся потратить и на починку откатных ворот во время их заедания.
Что касается изготовления ворот своими руками, то здесь, безусловно, предпочтение отдают именно распашным воротам. Ведь создать их не только очень легко, но и дёшево.
Прочие характеристики
Как показывает практика, распашными створками часто повреждают автомобиль или даже получают травму. Откатная створка в этом плане гораздо безопаснее.
Автоматизацию откатных механизмов можно произвести в короткие сроки и без особых затрат. В случаи с распашной конструкцией потребуется замена створок и ещё целая куча дополнительных работ, в которых придётся вложить солидный капитал.
Отметим, что откатные конструкции намного проще заменить на распашные. Но вот при замене распашных на откатные, вам придётся проделать тяжёлую работу или даже вовсе начать всё сначала.
Вывод
При выборе того или иного типа ворот Вам следует, в первую очередь, учесть расположение и форму вашего участка. Только после анализа местности можно отдавать предпочтение какой-либо конструкции.
Так, если вы паркуете автомобиль в гараже или вдали от ворот, а также, если улица, на которой находится ваш участок, довольно широкая, то можно смело устанавливать распашные ворота. Если участок узкий, но вдоль забора есть свободное пространство, то выбирайте откатные ворота.
Рассмотрев все достоинства и недостатки ворот, сложно прийти к единому мнению. С одной стороны дешёвые распашные створки будут доставлять неудобства, а удобные откатные стоят, порой, непростительно много. Однако, если обратиться к статистике, то мы увидим, что большинство покупателей выбирают именно комфорт, поэтому продажи откатных ворот растут ежегодно.
Какие ворота выбрать для частного дома?
Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что я зарабатываю небольшую комиссию за ссылки, используемые без каких-либо дополнительных затрат для вас. Дополнительную информацию смотрите в моей политике конфиденциальности.
Прежде чем покупать ворота, надо понять, насколько они соответствуют основному требованию — обеспечивать удобный въезд на территорию участка. Ведь стоит промахнуться с шириной или способом открывания ворот, и порция ежедневного дискомфорта вам обеспечена.
По принципу открывания въездные ворота делятся на распашные (створчатые), откатные (сдвижные) и подъемные (роллетные).
Распашные ворота состоят из одной или двух створок, которые крепятся на петли к боковым столбам (обычно это столбы забора). Для очень тяжелых полотен может понадобиться сооружение более прочных столбов, которые со временем не перекосятся под тяжестью створок. К стальным столбам петли для крепления створок приваривают. Если столбы выполнены из бетона или кирпичной кладки, петли прикручивают болтами. Сегодня в продаже можно найти долговечные самосмазывающиеся петли на подшипниках, а также петли, защищенные от взлома.
На заметку. Ширина стандартных ворот — 2,5-5 м, максимальная высота достигает 2,4 м. Ширина одностворчатых ворот ограничена 3 м, что обусловлено особенностями их конструкции. Проем для распашных ворот делают шире ворот в свету на 18-27 см.
Требуется место!
Распашные ворота требуют много места при открывании. Чтобы створки открывались наружу, необходимо иметь подъездной путь достаточной длины, иначе паркующийся при въезде автомобиль создаст препятствие для движения транспорта по дороге или пешеходов по тротуару. Поэтому ворота. Чаще открывают вовнутрь участка (для автоматизированных ворот такой тип открывания предпочтителен еще и потому, что исключает доступ к механизму). При этом на участке нужно оставить столько места, чтобы за въехавшим автомобилем можно было закрыть створки ворот, избежав случайного удара. Чтобы ворота случайно не открылись, устанавливают вертикальный металлический ограничитель.
Откатные ворота
Откатные ворота имеют одну створку, которая передвигается вдоль забора по его внутренней стороне, освобождая проем для проезда автомобиля. Достаточно толкнуть полотно, и оно поедет вбок, но если ширина и вес полотна значительные, чтобы открыть ворота в ручном режиме, понадобится определенное усилие. Подобные конструкции удобны в том случае, когда на участке перед воротами мало места. Однако для установки откатных ворот требуются широкий участок и свободное место вдоль забора, чтобы вдоль него поместилась вся створка.
В зависимости от способа перемещения ворота могут быть рельсовыми или консольными (самонесущими).
В рельсовых воротах створка движется на роликах по рельсу — как в просвете, так и за забором. Рельс укладывается вдоль проема на уровне земли, на него на роликах устанавливается панель ворот, сверху на столбе два ролика удерживают ворота в вертикальном положении. Для установки таких ворот необходим ленточный фундамент, где будут располагаться опорные ролики. Ворота на нижнем рельсе можно применять только в регионах с мягким климатом. При снежных зимах рельс придется постоянно чистить от снега и наледи.
Консольные, или самонесущие, ворота не имеют нижнего рельса. Они перемещаются над поверхностью проезда, не касаясь его. При этом полотно увеличивается в длине на величину противовеса, который уравновешивает закрытую створку (30-40 % от длины ворот). Между землей и нижним краем ворот остается зазор около 10 см, благодаря чему даже во время снегопадов конструкция сохраняют свою работоспособность и подвижность.
Выбираем полотно
Конструкция полотна ворот состоит из обвязки и заполнения. Полотно должно иметь стабильную геометрию, поэтому раму-обвязку всегда делают из металла (обычно это сварной каркас из трубы квадратного сечения 40-60 мм или уголка сечением 30-50 мм. Жесткость конструкции придают вертикальные и диагональные ребра. Недостаток у сварных рам один — швы несмотря на окраску подвержены коррозии. Более надежны в этом смысле алюминиевые профили, собранные на винты или болты, но они стоят на 30-40 % дороже.
Заполнение полотна может быть как металлическим, так и деревянным. Среди металлических решений популярен одинарный профилированный лист, приваренный или прикрепленный к раме заклепками. Часто встречаются ворота в виде металлической решетки, а также полотна, украшенные элементами ковки. Деревянная отделка ворот отличается разнообразием. При желании можно даже обшить плотно блокхаусом, но это существенно увеличит его вес.
Автоматика
Откатные ворота, как правило, снабжают автоматикой, позволяющей не только открывать и закрывать ворота дистанционно, но и регулировать эксплуатационные параметры, например установить режим калитки, при котором ворота можно открывать на заданную ширину (однако нужно помнить, что подобные режимы могут довольно быстро исчерпать ресурс конструкции). При закрытых воротах электропривод выполняет функцию замка. Добраться до расцепителя можно только с внутренней стороны, поэтому рядом с воротами необходимо устроить обычную калитку (устанавливается со стороны, противоположной движению ворот). В противном случае при отключении электроэнергии вы рискуете заночевать за воротами.
Распашные ворота тоже можно автоматизировать. Электропривод для распашных ворот обычно дороже, чем для откатных, поскольку в комплект входят два мотора (по одному на каждую створку) и синхронизирующий их работу блок управления. Приводы могут быть как линейными, так и рычажными.
Роллетные ворота
Если участок узкий и нет возможности сдвинуть полотно в сторону либо рядом с проемом уже находятся хозяйственные постройки, хорошим выходом из положения станут подъемные или роллетные ворота. Конструкция таких ворот состоит из гибкого полотна (сложенного из узких стальных или алюминиевых профилей), которое наматывается на вал и прячется в короб, установленный в верхней части проема. В вертикальном направлении полотно движется по направляющим шинам, прикрепленным к боковым столбам из кирпича. Для открывания роллетных ворот не требуется свободное место ни сбоку от проема, ни перед ним. Однако конструкция с коробом ограничивает высоту проема ворот и может создать препятствие для въезда на участок грузового транспорта. Зато такое полотно опускается до самой земли и не оставляет просвета, через который могут совершить побег мелкие домашние питомцы.
На заметку. Если высота столбов стандартная — 2 м, то короб образует над ними перемычку, под которой не сможет проехать газель. iМаксимально допустимая ширина роллетных ворот достигает 5 м, высота — до 3 м. Короб, скрывающий приводной вал, негерметичен, поэтому его следует защитить от осадков навесом, в связи с чем возникнут дополнительные затраты.
Советы
— Решение о местоположении и конструкции ворот нужно принять еще на этапе проектирования дома. Ворота не должны затруднять выезд с другого участка ил создавать угрозу дорожно му движению.
— Ширина ворот для легкового автомобиля должна быть не менее 2,4 м. Однако нужно помнить, что на участок могут въезжать не только легковые автомобили, но и грузовые. А значит, ширину ворот следует установить не менее 3 м.
— Чтобы въезд получился удобным, необходимо учитывать ширину дороги и радиус поворота автомобиля: для легкового транспорта он составляет 5-6м, для грузового — 6-7м. Если расстояние между воротами и краем дороги равно или больше радиуса поворота, машина въедет «с запасом», не задев опорные столбы.
Если расстояние меньше, следует увеличить ширину ворот или немного сдвинуть их в глубину участка.
— Рядом с воротами должна располагаться калитка. Если места мало, ее можно врезать в полотно ворот. Это позволяют сделать все модели, кроме роллетных.
Какие ворота выбрать: откатные или распашные?
Ушли в прошлое времена, когда единственным вариантом для частного дома и промышленного объекта была установка распашных ворот. Теперь появилась достойная альтернатива – откатные ворота с автоматическим механизмом. Поэтому часто встает выбор в пользу той или иной конструкции. Принять окончательное решение бывает не так просто, ведь для этого необходимо знать о преимуществах, недостатках откатных и распашных ворот, затратах на установку и сроке службы.
Типы ворот
Сегодня мы поговорим о воротах двух типов: откатных и распашных. Мы постараемся их сравнить, отметить основные достоинства и недостатки, играющие первостепенную роль при установке и эксплуатации.
Оба типа хорошо подходят для использования, их можно установить своими руками, имея минимальные знания, умения и навыки. В каждом отдельном случае учитываются индивидуальные особенности, частота использования конструкции, ее месторасположение. При этом и личные предпочтения играют немаловажную роль. Некоторым людям привычнее справляться с двумя створками, другие рассчитывают на максимальный комфорт от установки автоматики и экономят свободное пространство.
Преимущества и недостатки разных видов ворот
Распашные ворота
Если вы хотите установить распашные ворота, то должны знать о следующих плюсах конструкции:
простота установки;
ремонтно-пригодны, просто устранить дефекты, касаемо неправильного выбора запаса прочности петель;
небольшие денежные затраты, по сравнению с установкой откатных ворот;
можно без проблем встроить калитку;
универсальный вариант для любых размеров проема.
Существуют и определенные минусы:
для установки требуется два надежных столба;
зимой необходима очистка от снега большой прилегающей территории, иначе они не откроются;
распашные ворота частично перекрывают проем для поезда автомобиля;
конструкция создает проблемы на узкой улице;
створки мешают заезду под углом.
Откатные ворота
Откатные ворота – оптимальный вариант в большинстве случаев. Об этом говорят следующие преимущества:
не ограничивают широту и высоту проезда;
не требуют использования большой прилегающей территории;
легкие в управлении, удобны, автоматически открываются и закрываются;
нет необходимости чистить снег перед ними;
длительная эксплуатация;
не провисают, требуется одна прочная опора;
выдерживают большие нагрузки и резкие перепады температур;
устанавливаются в любой по размерам проем.
Есть несущественные минусы:
устанавливаются немного сложнее, чем распашные, но разобраться с инструкцией можно за короткий срок;
более дорогой вариант, который однако полностью окупится в будущем, благодаря высокой износостойкости, долговечности конструкции, отсутствию существенных затрат на ремонт.
Нюансы установки
Распашную конструкцию установить проще, процесс обойдется дешевле, при этом не потребуется слишком много усилий. Откатные ворота предполагают заливку фундамента, выбор подходящего материала для створки, правильную установку откатной системы, грамотный выбор автоматики. Это займет немного больше времени, затраты тоже увеличатся, но скоро не будут иметь значения, ведь Вы получите идеальные ворота для дома, не требующие ремонта и сложного технического обслуживания.
Цена откатной конструкции примерно в 1.5-2 раза превосходит стоимость распашных ворот, но со временем произойдет выравнивание стоимости, что связано с затратами на ремонт распашных створок. Распашные ворота более уязвимы для ветра, непогоды, в отличии от ворот откатного типа. Происходит блокировка при обмерзании бруствера зимой во время метели. Откатная конструкция более надежная и прочная. Если произвести установочные работы правильно после точных расчетов, то ворота прослужат много лет, не доставив хлопот. Стоит помнить, что с одной створкой вероятность получить травмы или повреждения автомобиля гораздо меньше. Кроме того, при необходимости всегда можно быстро заменить откатные ворота на распашные, но потребуется много сил и средств, чтобы сделать обратное.
Автоматизация
Автоматизированными могут быть и откатные и распашные ворота, причем автоматизация ворот откатного типа обойдется почти в 1.5-2 раза дешевле, чем у распашных. Установка автоматики на оба типа ворот является сугубо индивидуальным пожеланием. Чтобы автоматизировать откатную конструкцию потребуется минимум усилий. Нужно выбрать и купить электропривод, провести несложные работы и с удовольствием пользоваться всеми преимуществами, делая жизнь комфортнее.
Для автоматизации распашных ворот понадобится взглянуть на них по-другому. Важным моментом будет усиление створок, правильная установка механизма, при этом придется выбирать подходящую автоматическую систему. Все это сделает затею дороже.
После установки автоматики откатная створка мягко скользит при закрывании и открывании, испытывая минимальную нагрузку, поэтому изнашивается медленно и остается прочной достаточно длительный период эксплуатации. Распашные ворота открываются медленнее. Под существенной нагрузкой автоматика изнашивается быстрее и требует замены.
Откатные ворота есть возможность приоткрыть наполовину, чтобы пропустить, например, человека, экономя время. Они гарантируют повышенную безопасность, так как после закрытия невозможно взломать конструкцию и проникнуть на территорию дома, промышленного объекта.
В наши дни предпочтение отдается откатной конструкции, как более современной и удобной. При этом распашные ворота являются хорошей альтернативой и всегда выглядят привлекательно. Принцип их работы понятен и прост, однако могут возникнуть определенные проблемы во время эксплуатации, что необходимо учитывать при выборе оптимального варианта.
Какие ворота выбрать – откатные или распашные
При облагораживании территории вокруг дома, часто возникает желание сделать все не только красиво и качественно, но так, чтобы было удобно. Первое, на что обращают внимание при посещении какого-либо помещения, будь то коммерческое здание или частный дом, конечно, въездная группа — забор и ворота. Но если дизайн входной конструкции можно сделать исключительно по своему усмотрению, то заботясь об удобстве, нужно решить, будут они откатные или распашные. Многие совершают распространенную ошибку: повторяют за кем-то из родственников или соседей, делают, как у них, не учитывая особенности своего участка, а также планировку территории.
Чтобы правильно подобрать нужный тип ворот, лучше обратиться к специалистам, например, позвонив нам по телефону в Москве +7(495) 411-27-16. Если же вы решили самостоятельно подойти к решению этого вопроса, стоит разобраться, что вам лучше подойдет.
У обоих типов ворот есть и преимущества, и недостатки и спорить, какие из них лучше бессмысленно. Для вас лучшими будут те, которые оптимально подойдут для вашего жилья, не доставляя дискомфорта и неудобств в будущем. Например, если планирует въезд и выезд крупногабаритного транспорта, следует учитывать, что откатные ворота помех для проезда не создадут, а вот у распашных будет меньше места для маневра – за счет открывающихся створок. В том случае, когда площадь на участке ограничена и хочется сэкономить ее как можно больше, лучше подойдут откатные ворота, так как распашные занимают дополнительное пространства за счет места, куда должны открывать створки, но при этом следует учесть нюанс: при установке откатных ворот потребуется дополнительный фундамент, который также будет занимать некоторое место и потребует дополнительных вложений. Большую роль в выборе ворот играет грунт, на котором будут устанавливаться ворота. Если есть вероятность его поднятия в сильные морозы, распашные ворота могут просто не открыться или не попасть в уловители, с откатными такой проблемы не возникнет.
Цена ворот напрямую зависит от их ширины. Не стоит на этом сильно экономить и создавать себе и своим гостям проблемы в будущем: если ширина заезда и выезда окажется меньше 3,5 м, маневры будут затруднены даже для малогабаритной машины. Если не планируется постоянные въезды на территории грузоподъемный техники, например, Камазов, а только легкового автомобиля или небольших ГАЗелей, стоит остановиться на габаритах по ширине около 4-4,5 м, это будет оптимальным вариантом. Необходимо заранее определиться, нужно ли перед воротами дополнительное место для разворота машин или есть ли необходимость в заезде сразу нескольких транспортных средств: если ответ положительный, рекомендуется сделать ворота в ширину больше 5 м.
Чтобы было легче сделать выбор, необходимо рассмотреть преимущества и недостатки каждого вида ворот по-отдельности:
Цена. Откатные ворота будут дороже. Если вопрос сильно зависит от денег, оптимальные решение – выбрать механические распашные.
Надежность. Здесь распашные ворота уступают откатным по причине того, что во время сильного ветра, створки может сорвать. Они могут повредить машину или строение, находящееся рядом с воротами.
Удобство. Чаще всего, если устанавливают распашные ворота, открывают их вручную, хотя при желании можно установить электропривод, как в случае и с откатными воротами. Тем не менее, зимой, когда выпадает снег, чтобы открыть распашные ворота, необходимо полностью его расчистить в радиусе открытия створок, с откатными воротами такой необходимости не возникает.
Автоматика. Многие опасаются, что при отключении электроэнергии на участке, откатные ворота заблокируются. На самом деле, при обесточивании они переходят в ручной режим, так же, как и при поломке механизма открывания, открыть вручную не составит большого труда.
Не стоит забывать, что установку ворот лучше осуществлять в тот момент, когда полностью готов дом и территория, то есть, не предвидится заезд крупногабаритных транспортных средств. Нередки случаи, когда ворота царапали или мяли, а то и вовсе сносили неопытные водители. Всегда можно найти временный вариант, например, самостоятельно соорудить ограждение из досок, чтобы закрывать стройку на ночь.
виды, материалы изготовления, технология строительства распашных и секционных ворот
Каждый владелец дома, дачи, гаража будет озадачен вопросом их сохранности. Существенным элементом в решении данного вопроса будут ворота, которые отделяют вход или въезд на территорию своего участка или гаража. Рассмотрим подробнее виды ворот и их особенности, чтобы знать, какие ворота предпочесть?
Популярные материалы для изготовления ворот
Среди наиболее распространенных материалов для ворот первое место отдается металлу, второе — дереву. Но, если речь идет о воротах для гаража, то выбирают однозначно металл (профнастил).
Достоинства и недостатки разных материалов для ворот
Виды ворот
Когда материал для устройства ворот выбран, необходимо также определиться со способом открывания-закрывания ворот.
Существуют следующие виды ворот в зависимости от конструкции:
Распашные ворота — стандартный и распространенный вид ворот, он отлично вписывается в любой забор или гараж. Но такие ворота требуют большого пространства. Этот момент нужно учесть заблаговременно. Опорные конструкции ворот и рама изготавливаются из металлопроката. Створки могут обшиваться деревянной обрешеткой, цветными профилированными листами, сэндвич-панелями или кованными элементами.
Откатные ворота — самый удобный вид ворот, пользующийся большой популярностью. Хотя они уступают по количеству распашным воротам. Откатные ворота отличаются двумя основными недостатками: высокой ценой по сравнению с распашными и необходимостью дополнительного места для их откатывания.
Секционные ворота — они предназначены для гаражей, куда может заехать не одна транспортная единица. Секционные ворота часто используют на подземных стоянках, парковках, складских помещениях.
Технология изготовления распашных ворот
Для начала следует изготовить (если нет в наличии) и установить несущие столбы. Они бетонируются на глубину не меньше метра. В качестве столбов отлично подойдет профильная металлическая труба с сечением 100×100 мм, стоблы бетонные или деревянный брус из твердого дерева.
Для строительства кирпичных столбиков, нужно фундамент забетонировать на глубине не меньше метра, после обязательно фундамент и столб армировать с помощью арматуры. Также следует выпустить уголок из столба или пропустить внутрь проема арматуру, чтоб закрепить стойки ворот.
Чтобы приготовить бетонный раствор для бетонирования столбов понадобится цемент, речной песок и щебень в пропорции 1:4. Щебень приобретать лучше мелкой фракции, с ним проще работать. Залитый столб должен настояться как минимум 7 дней, чтоб бетон высох и хорошо схватился.
В это время можно заниматься изготовлением полотна ворот. Необходимо покрыть металлические трубы антикоррозийной грунтовкой и дать ей просохнуть.
Следующий этап — сварка рам распашных ворот. Нужна будет для этого профильная труба сечением 60×30×2 мм, выполняется сварка прямоугольного/квадратного каркаса створки ворот. Аналогично делаем и внутреннюю трубу 40×20×2 мм. Чтобы получилась двусторонняя зашивка, эту трубу размещаем посредине, если односторонняя, то труба сдвигается на край (это делается заподлицо с трубой 60×30×2 мм). Необходимо трубу приварить прихватками по 2 см, и оставить расстояние между ними 20−25 см.
Раму ворот практически сделали. Лишь осталось зашлифовать сварочные швы с помощью болгарки и шлифовального круга, а далее повторно нанести на полотно грунтовку. Дальше нужно окрасить раму ворот алкидными эмалями. Как только краска высохла, можно браться за зашивку полотна. Для этого используется профнастил, листовая сталь, дерево и т. д.
Полотно ворот готово, бетон на опорных столбах высох, можно приниматься за монтаж. Если используются металлические опорные столбы, то с помощью сварки петли прикрепляются к столбу и полотну ворот, если кирпичные или гранитные — то петли приваривают к металлической стойке (в ее качестве можно применить трубу 60×30×2мм), которую нужно прикрепить дюбелями к кирпичному, гранитному или бетонному столбу.
Секционные ворота своими руками
В качестве материала для изготовления секционных ворот не рекомендуют использовать бывшие в употреблении механизмы, так как период их эксплуатации может быть недолгим.
Основные рекомендации относительно сборки забора:
использовать лишь заводские материалы;
работать только с оригинальными чертежами;
владеть предварительным правильным расчетом всей конструкции;
стараться, как можно точнее разместить все детали.
Секционные ворота монтируют на внутренней стороне гаража. Во время открытия они поднимаются вверх до самого потолка, такую возможность обеспечивают направляющие, которые закрепляются к стенам и потолку. Ворота можно открывать, используя автоматику или открывать вручную, смотря, какая комплектация выбрана. Полотно ворот закрывается надежно, что позволяет защитить от проникновения посторонних лиц.
Перед тем, как начинать установку секционных ворот, обязательно нужно проверить, хватит ли пространства при их открытии: по бокам расстояние должно составлять 45 см, до потолка — 30 см. Проем должен укрепляться металлическим каркасом.
После этого необходимо отметить места, где будут прикрепляться вертикальные и горизонтальные профиля. Дальше выставляется вертикаль проема и фиксируются все детали. Не допускается даже незначительный перекос. Для регулирования ворот применяются только металлические подкладки.
Перед тем как собрать полотно следует прикрепить несущие детали в полной комплектации. С помощью регулировки кронштейнов полотно должно полностью прилегать к верхней створке. Материалом, из которого изготавливаются уплотнители для ворот, служит полимерный каучук и морозоустойчивая резина. Последняя используется в той части, которая прилегает к полу гаража, а каучук фиксируется сверху и по бокам ворот, что создает высокую герметизацию проема.
После монтажа полотна ворот, а также его каркаса, проводится закрепление необходимых дополнительных аксессуаров: ручек, замков, засовов и др. После этого устанавливаются уравновешивающие пружины, это нужно сделать так, чтоб подъемные тросы были всегда подняты.
Последним этапом сборки секционных ворот станет крепление и подсоединение электропривода и ограничителя. Вдвоем или втроем секционные ворота можно смонтировать за несколько часов. После проделанной работы лучше еще раз все проверить.
Ворота: какие лучше?
Существует четыре основных вида ворот: откатные, подъемные, распашные и рулонные ворота
Распашные
Самый старый и до сих пор популярный вид въездных ворот. Традиционно состоит из двух створок произвольной формы: прямоугольной, арочной, фигурной. Поверхности можно декорировать. Эти створки способны открываться в обе стороны на угол 90 градусов и более. Закрываются и запираются на замок вручную. Стоимость ворот такого типа будет зависеть только от вида створок.
Для того, чтобы эксплуатировать ворота в зимнее время, рекомендуется оставлять просвет между дорогой и нижним краем створки. Работа может быть автоматизирована с помощью двух приводов.
Монтаж ворот распашного типа достаточно прост, их можно установить самостоятельно, не переплачивая за услуги специалистов.
Недостатки конструкции распашного типа:
Требуется освободить пространство для свободного открытия.
Зимой это пространство нужно чистить от снега.
При больших размерах створки могут деформироваться от сильного ветра.
Откатные
Створки не распахиваются, а отъезжают в сторону по направляющим. Второе название такой конструкции – сдвижные ворота. Направляющие представляют собой систему роликовых опор, установленную вдоль забора.
Откатным воротам нужно ровное горизонтальное пространство для отката.
Различают несколько типов раздвижных конструкций:
Подвесные. Створки ворот подвешиваются к специальной планке. Такое сооружение применяется, когда недостаточно места для устройства распашных ворот. Подвесные створки не деформируются от ветровых нагрузок. Данный тип ворот не подходит для въезда высоких машин.
Консольные. Створка ворот как бы нависает над проемом. При открывании откатывается в сторону.
Откатные по рельсу. Используются для закрытия больших проемов. Полотна ходят по рельсу, уложенному на земле.
Откатные железные ворота любой конструкции достаточно прочны и компактны, их можно утеплять. В процессе эксплуатации необходимо периодически очищать роликовые опоры и пространство для отката.
Подъемные (секционные)
Ворота гаража подъемные состоят их цельного полотна и системы направляющих. При открывании створка размещается вдоль потолка. Система противовесов обеспечивает легкое скольжение полотна по рельсам.
Секционные ворота обладают хорошей теплоизоляционной способностью. Подъемная конструкция надежна, проста в эксплуатации, устойчива к взлому. При открывании ворота не занимают свободного пространства.
Рулонные
Могут монтироваться в любом проеме без проведения дополнительных работ. Рулонные ворота, как следует из названия, при открывании сворачиваются в рулон. Такой тип конструкции стал популярен совсем недавно.
Основное преимущество – возможность установки в узких и высоких проемах. Конструктивно состоят из легких алюминиевых планок с полимерными включениями. Ворота рольставни хорошо сохраняют тепло.
Ввиду малого веса полотна, автоматическая система открывания экономична и безопасна.
Какие ворота лучше: откатные или распашные
Подходить к выбору ворот для ограждения частной территории необходимо со всей возможной ответственностью, так как при наличии машины пользоваться ими придется практически каждый день. По этой причине при выборе ворот следует учитывать ширину воротного проема, компактность и так далее.
Обычно выбор стоит перед откатными или распашными воротными конструкциями.
Распашные или откатные ворота
Совсем недавно распашные ворота устанавливали практически везде, так как особой альтернативы не было. Подобные модели имеют две створки, которые открывают внутрь или наружу. Однако в наши дни потребители предпочитают останавливать свой выбор на откатных конструкциях, створка которых передвигается вдоль забора. Чтобы облегчить эксплуатацию ворот, большинство владельцев предпочитают устанавливать на них автоматику. Кстати, на распашные ворота тоже можно установить электропривод, но они не настолько автоматизированы, как распашные.
Откатные конструкции на электроприводе можно устанавливать в проемы любой ширины, даже если они имеют нестандартные размеры. Так как воротная створка у откатных ворот движется вдоль забора, то нет нужды расчищать место вокруг ворот при их открытии. Иначе говоря, такие ворота оставляют проем полностью открытым, что позволяет транспорту беспрепятственно въехать на территорию. На высоту проезда влияют только подвесные откатные ворота. Еще одним несомненным плюсом откатных ворот является простота и легкость в их управлении, а также быстрый и плавный ход при эксплуатации.
В регионах с обильными снегопадами во время зимы откатные ворота становятся настоящим спасением, так как при открытии створки нет нужды расчищать снег вокруг ворот.
Помимо всего вышеперечисленного откатные ворота имеют следующие преимущества:
Неприхотливый уход.
Устойчивость к механическому воздействию.
Устойчивость к агрессивному воздействию окружающей среды.
Привлекательный внешний вид.
Возможность использовать для заполнения полотна практически любой стройматериал.
Доступная цена.
Какие ворота устанавливать – решать вам, но, выбор очевиден.
Рустикальный стиль. Что это и как найти в нём себя ???
Рустикальный стиль…что это???
Не знаете? Тогда немного об этом. Статья будет авторской, но опираться в ней всё же придется на то, что удалось почерпнуть из интернета ))) Дочитав статью до конца, многию подумают: «это же мой любимый стиль! это про меня!!!»
Так что же такое РУСТИК? Одним словом, вернее выражением: это грубость и нежность вместе взятые , обхваченные и лихо завернутые. Так лихо, что внешний вид одежды или украшения в этом стиле кажется простосочиненным. Прошу прощения за такое затейливое слово, но именно так: посмотрел и подумал «да тут пять минут работы!». На самом деле все рустик-вещи точно продуманы, минималистичны, женственны и утончённы.
Рустик — деревенский, крестьянский, простой, незатейливый, грубый в переводе с французского. Рустик, это стиль, который навеян природой и деревенскими мотивами (естественно, что деревня эта европейская))) ), фольклором. Это этно-стиль, который требует естественности и натуральных материалов. В отличии от кантри, стиль РУСТИК более грубый, естественный и изящный.
Давайте разберемся, что носить, чтобы создать основу, которую потом можно дополнить украшениями в одноименном стиле…
И так, «что делает женщину женщиной? » )) правильно! Это обувь… Однако, наверное, я расстрою любительниц острых шпилек. Стиль РУСТИК не любит и не подразумевает каблуки. По крайней мере высокие и острые)) . Хотите, чтобы обувь соответствовала стилю, была привлекательной и как нельзя лучше вписывалась в общий вид, создавала гармонию? Тогда выбираем сапоги на ковбойский манер с заостренными носиками и небольшим каблучком. Такие сапоги подойдут под самые легкие летние наряды, даже под ситцевые платья. Не хотите сапоги? Тогда лодочки или кожаные босоножки , главное: на «низком ходу». Цветовая гамма в приделах естесственных оттенков.
Теперь голова. Вернее прическа… ) Вспомним самое натуральное: распущенные волосы с легкими волнами или без…Возможно косички, одна или две и лучше французкие, чтобы с изюминкой!
Между головой и ногами, ТЕЛО ) Теперь про то, что надеть на себя. Потребуется несколько базовых вещей, например рубашка, юбка, платье. Не надо забывать, что приветствуются естественность и близость к природе: натуральные ткани, оттенки и расцветки. Если Вы покупаете или шьете рубаху, то вспомните о простой деревенской одежде: широкая простого кроя рубашка, которая не стесняет движения. С цветочным принтом, например, с вышивкой или декорированная тесьмой. Замечательно подойдут лён и хлопок. Юбка. Она ниже колена, широкая, сверху на резиночке, украшенная воланами, возможно многоярусная. НЕ забываем про вязаные вещи! Особенную изюминку внешнему виду придают юбки крупной вязки (не короткие) опять же: хлопок, лен и шерсть!
Платья рекомендую простого кроя, длиной ниже колена с простым цветочным рисунком. Низ платья должен быть свободным, рукава просторные.
Поскольку и рубаха и платье должны быть свободными, не стеснять движения, то, чтобы подчеркнуть талию, возьмите ремень. Грубые кожаные и текстильные ремни подчеркнут и стиль РУСТИК и талию заодно ), при этом пояс может быть как широким так и узким как веревочка. ЦВЕТА для одежды: белый, бежевый, зеленый, синий, красный, желтый. Естественно беж, молочный, коричневый.
Какими украшениями дополнить получившейся образ?
Украшения должны быть ТОЛЬКО ручной работы. Материалы : поделочные камни, дерево, серебро. Вспоминаем про грубость и нежность ))) .Желательно, чтобы материалы из которых сделаны украшения, были с минимальной обработкой. Изысканность не приветствуется, а вот изящество : ДА! Изящество простоты, изящество природы. Линии и формы должны быть простыми, возможно даже нарочито небрежными: сколы и срезы камней, грубый и состаренный металл, минимум обработанное дерево.Если хотите больше натуральности, покупайте украшения, сделанные вручную, handmade украшения. Именно они будут завершать стиль РУСТИК. РУСТИКАЛЬНЫЕ УКРАШЕНИЯ внешне просты, соответственно и Ваш образ будет легким и приятным.
Чтобы придерживаться стиля РУСТИК, можно дополнить его вещами из других стилей, которые близки к нему, это кежуал, бохо-шик, кантри. Естественно, что сочетание вещей полностью на Ваше усмотрение. Теперь, когда в голове заложилась основа: что и с чем, экспериментируйте, фантазируйте, украшайте себя! Помните, что стиль РУСТИК сейчас популярен
Рустик стилистика свадьбы в деталях
Основа стилистики
• Натуральные материалы
• Полевые цветы
• Дерево, мох, мешковина
• Свадьба на открытом воздухе
• Классические цвета: белый, кремовый, коричневый, зеленый, голубой и синий
Стиль рустик диктует определенную цветовую гамму, для описания которой лучше всего подходят слова «натуральная» и «природная» — это сочетания белого, кремового, коричневого, серого, зеленого, голубого, розового цветов. Акцентами могут стать желтый, васильковый и другие оттенки полевых цветов, но избегайте слишком ярких оттенков, иначе исчезнет ощущение естественности.
Особое внимание при организации свадьбы в таком стиле стоит уделить месту торжества. Идеальная площадка — природная: в поле с копнами сена, на лесной поляне или в сосновом бору под кроной деревьев. Можно выбрать загородный отель, усадьбу или ресторан с «природным» антуражем. В их интерьерах надо искать дерево, кирпич, камень. Отличным вариантом станут шатер или ангар с минимумом декора и отделки. И помните – важна простота, а ее нелегко воссоздать в ресторане, заранее украшенном богатыми драпировками или позолотой!
Автор фото: Vitaly and Kate | Свадьба Андрея и Юли
Материалы и флористика
Природные, необработанные материалы помогут создать нужную атмосферу: используйте срезы и срубы деревьев, ветки и мох, мешковину, хлопок и ситец, бечевку и крафт-бумагу. Избегайте блестящих и ярких тканей, все материалы должны нести легкий отпечаток времени: быть потертыми или состаренными. Поищите на дачах и чердаках бабушек и дедушек старые банки, книги, деревянные бочки, телеги, оконные рамы.
Во флористике стиль рустик подразумевает использование полевых цветов. Букет невесты должен выглядеть просто и немного небрежно, как будто цветы только что были сорваны на лугу. Георгины, ромашки, васильки, душистый горошек, астильба, колокольчики – хороший вариант для свадьбы в этом стиле. Оттенки цветов должны быть натуральными, пастельными и свежими. Чтобы подчеркнуть стилистику можно перевязать букет льном или бечевкой.
Автор фото: FunkyWed | Свадьба Георгия и Ольги
Автор фото: Алена Сысоева | Свадьба Марты и Сергея
Приглашения и церемония
Лучше всего приглашения в стиле рустик будут смотреться на фактурной бумаге, такой как крафт, стилизованный дизайнерский картон с фактурой дерева или бумага вудсток. Для тех, кто не боится быть оригинальным, предлагаем интересный вариант приглашений из дерева: на коре или срубе.
Провести церемонию лучше всего на открытом воздухе. Стоит забыть о помпезности и блеске, повторяйте про себя: «Как можно проще и естественнее!» Арку лучше сделать из природных материалов (веток или деревьев), либо вовсе заменить фоном: гирлянды, старые двери или деревенская телега создадут очень стильную картинку.
А если вы найдете раскидистое дерево для церемонии, то его можно украсить лишь небольшой драпировкой из ткани. Роль ограничителей для дорожки к арке отлично выполнят баночки с полевыми цветами. А вместо стульев можно использовать стога сена, укрытые ситцевой тканью с цветочными принтами или мешковиной.
Автор фото: Александр и Марина Санти | Свадьба Анны и Евгения
Образы жениха и невесты
Платье невесты должно быть прямым, из струящихся тканей, легким и воздушным. Можно заменить его на коктейльное или вовсе надеть сарафан из натуральной ткани. Дополнить образ помогут винтажные аксессуары и венок из полевых цветов. Думая о прическе, остановите свой выбор на косах или распущенных волосах. Отлично будут смотреться убранные, немного небрежно уложенные волосы.
Образ жениха с парадного можно сменить на casual. Подтяжки, жилетка, рубашка с расстегнутой верхней пуговицей, соломенные шляпы и мокасины – вот что поможет сформировать настоящий стиль рустик для жениха. Бутоньерку можно сделать из кусочков мешковины, сухоцветов или полевых цветов.
Автор фото: Надя Колдаева | Свадьба Кирилла и Даши
Декор свадебного ужина
Для создания уюта, тепла и домашнего настроения стандартные столы можно заменить деревянными бочками. План рассадки можно начертить на старой оконной раме, завалявшейся в сарае, или на домашних тарелочках из старого сервиза. Столы украсят дорожки из мешковины или цветочных ситцевых тканей.
А если вы не боитесь экспериментировать, то вместо тканевой дорожки по центру стола можно положить деревянную доску, на которой отлично разместятся цветочные композиции. Вместо ваз используйте бутылки, баночки, корзинки и деревянные ящички, перетянутые бечевкой. Подставкой для них послужат срезы деревьев или стопки старых книг.
Книгой пожеланий станет деревянный срез. Особенный шарм вечеру придадут гирлянды-флажки и сладкий стол, сделанный своими руками: домашнее печенье, бабушкины пироги и крынки молока. А в качестве подарков гостям можно преподнести баночки с домашним вареньем или медом.
Автор фото: Андрей Харченко | Свадьба Оли и Ярика
Свадьба в стиле Рустик – Разбор ошибок
Так получилось, что однажды я потратила около года, чтобы собрать, вычитать, узнать, догадаться самой, а потом написать книгу по свадебным стилям, которая помогает более чем 400 декораторам по всей России.
Стиль Рустик (Rustic) — первый стиль, который попадает под нашу сегодняшнюю ревизию.
Скажу сразу, я ввела запрос «оформление в стиле Рустик» в поисковую систему и выбирала фотографии, сделанные российскими коллегами и те фотографии, к которым приставили надпись «свадьба в стиле Рустик».
Друзья, я ни в коем случае не хочу никого обидеть, поэтому, если вы узнаете себя в качестве авторов, не сердитесь, а просто сделайте работу над ошибками в следующем проекте.
Прежде, чем разобрать каждую фотографию, коснусь нескольких критериев, которые как раз и выделяют стиль Рустик от большого разнообразия других стилей.
Что такое стиль Рустик?
Стиль Рустик лишь доказывает поговорку о том, что все в итоге всегда возвращается на круги своя. На фоне разрастающихся вширь и вкось городов, где все превращается в огромные каменные глыбы, монолитные здания и обычный кирпич, который угнетает своей неестественной природой, неприхотливый стиль рустик, со своими органическими формами, текстурами и природным оформлением становится популярнее как в центре каменных джунглей, так и для загородных площадок.
Почему это так работает?
У стиля Рустик есть некая связь с прошлым, перед которой трудно устоять. Этот стиль оформления кажется честным, неизученным и простым. В мире, где все виртуально, стиль Рустик отражает реальность, какова она есть и открывает простор для воображения и изобретательности декораторов.
Цвета, материалы и критерии стиля Рустик
Стиль Рустик (англ. Rustic) — это воплощение простоты материалов и естественных природных форм. В основном используется натуральная цветовая гамма, присущая природе. 70% цветовой гаммы — темного оттенка, чаще всего коричневого, цвета дерева.
Важно понимать, что Рустик диктует свои правила оформления площадки и проведения мероприятия. По правилам интерьер так же должен быть выполнен в дереве со следами старины на нем. Обычно это мебель или предметы интерьера с сильным, слегка грубоватым профилем, такие как старые корыта, плетеные корзины, лотки, старые ведра или светильники. Так же можно обращаться к народному искусству, так как оно лишь дополняет деревенский стиль.
Ткани, которые используются в стиле Рустик — это прочные, простые материалы, которым можно легко придать слегка изношенный вид: лен, хлопок, мешковина, шерсть.
Бумага для полиграфии — Крафт.
За основу берем дерево + перечисленные ткани. А акцентами станут цветы.
Будьте аккуратны, дополнительные декоративные элементы могут привести к смешению стилей.
Разбор примеров оформления в стиле Рустик
Практически идеальный пример воплощения стиля Рустик. Спокойные натуральные оттенки, используется мешковина для драпировки фуршетной юбки. Смущает только рама с кружевом на заднем плане, которая придает оттенки стилистики шебби шик.
Обратимся к похожей картинке (справа от первой), которая кардинально отдаляет нас от Рустик стилистики.
Преобладание светлых тканей и светлых элементов декора больше приближает эту работу к стилю кантри. Чтобы я здесь изменила? Только цвет. Юбка из мешковины, подобная предыдущей работе, коричневые (натуральные) ящики и деревянная ширма. Да несомненно, белый цвет торжественный! Но какая задача стояла у декоратора? Запутаться в стиле или угодить невесте?
Наша цель — довольный, благодарный клиент, но и о профессионализме мы забывать не должны.
1) Как дополнение к этой ошибке, разберем следующую фотографию.
Такая же светлая основа. Детали выполнены очень хорошо. Но в этом случае я бы сделала наоборот. Заменить скатерть, обозначить чехлы на стулья. Флажки в белом цвете, но с бежевым рисунком.
Тогда бы все цветочные композиции на столе заиграли бы и выделились.
Первую работу губит не только перегруз интерьера, но и использование светлых тканей и, особенно, кружево. Если вы внедряете кружевные элементы, то ваш проект превращается в стилистику кантри шик. Ко второй работе не придраться, за исключением обоев в стиле дамаск.
А теперь, самый хит моей подборки ошибок
Я думаю, что и объяснять нет необходимости, что от стилистики осталось только название. Как исправить?
На первом фото лучше всего заменить светлые драпировки на мешковину и лен, цвет отличается один от другого на один тон. Кружево убрать. Добавить спилов деревьев, бутылки отдекорировать воском и никакой фуксии.
На втором фото достаточно заменить скатерть. Неплохо смотрится натуральное кружево, связанное вручную. Убрать голубые коробки и получится достаточно милый Рустик проект с желтыми акцентами.
А теперь делюсь свадьбой, которой я считаю эталоном Рустик стиля.
Работа студии Double Unique — Эталон правильного Рустик оформления
Это работа питерских декораторов. Студия Double Unique.
Буду рада Вашим комментариям!
Полезные ресурсы:
Свадьба в стиле Шебби Шик
Свадебный стиль Кантри
Рустикальный стиль — новое направление в современной моде
Рустикальный стиль — новое направление в современной моде
Рустикальный ( рустик) стиль изначально создавался по мотивам деревенской одежды. Что особенно интересно – отдельные элементы заимствовались из гардеробов сельских жителей разных стран и даже разных континентов!
В целом рустик можно назвать миксом нескольких более известных направлений в моде: кантри, этно (в основном европейского и американского), бохо и ковбойского. Его также называют деревенским или сельским, ведь большинство элементов одежды как будто были найдены в бабушкином сундуке.
В наши дни дизайнеры искусственно добавляют в свои творения деревенский шик и фольклорные мотивы. Одежду в деревенском стиле часто комбинируют с другими стилевыми направлениями.
История
Стиль рустик приобрел популярность лишь в последние годы.
Изначально его прародителями являются стиль кантри (или деревенский) и фольклорный, олицетворяющий собой национальные костюмы европейских народов. Впоследствии с течением времени они объединились в один рустикальный стиль с легкой руки дизайнеров.
Стиль кантри появился в Америке в 1970 годах, а его основой является традиционная одежда ковбоев Дикого Запада в далеком XIX веке.
Их вещи состояли из натуральных тканей, кожи или замши. Они носили широкополые шляпы, клетчатые рубашки, кожаные куртки и жилеты, украшенные бахромой, и, конечно, настоящие ковбойские сапоги.
Национальные костюмы, элементы которых являются частью рустикального стиля, складывались веками с учетом традиций разных европейских стран.Здесь и фольклорные сарафаны, и хлопковые рубашки, и свободные длинные юбки в пол, и льняные брюки.
Каждая вещь может быть декорирована вышивкой, аппликацией и различными этническими орнаментами.
Характерные черты сельского образа
Часто рустикальный стиль в одежде характеризуют как грубый и брутальный. И с этим можно согласиться, изучив его ключевые особенности.
Вся рустикальная одежда и обувь удобная по крою, комфортная в носке.
Материалы максимально натуральные, причем желательно грубоватые – а-ля деревенской ручной работы. Лен, шерсть, вязка, кожа, кружево и т.д.
Орнаменты и принты – преимущественно геометрические, в этнической стилистике.
Много ручной работы. В идеале весь комплект должен выглядеть сшитым и декорированным вручную. Разумеется, этого достичь сложно, но даже готовые фабричные вещи стоит дополнять какими-то деталями hand-made – бижутерией, вышивкой, аксессуарами и т.п.
Этнические элементы. Уместна будет одежда с народной вышивкой, украшения в этно-стиле, аксессуары, выполненные в каких-либо традиционных техниках (тиснение по коже, ручное кружевоплетение или ткачество, пэчворк и т.д.).
Женственность. Типичная одежда в этом стиле создает женственный образ: длинные юбки, оборки, кружевные детали, обилие бижутерии… А вот брюки или шорты в образе рустикального стиля на девушке можно увидеть очень редко.
Как одеться с деревенским шиком
Какие вещи можно считать характерными для рустикального стиля одежды?
Длинные юбки – многослойные и/или с оборками. Разумеется, лучше всего подойдут юбки из плотных натуральных тканей: лен или хлопок летом, шерсть – зимой.
Вязаные свитера и кардиганы. Желательно крупной, «домашней» вязки.
Рубашки в клетку (отголосок ковбойского стиля).
Жакеты, короткие курточки.
«Бабушкины» платья. Если рассмотреть всесторонне рустикальный стиль – платье может быть почти любым: приталенным или «трапецией», до щиколотки или мини (осовремененный вариант), из плотной ткани или ажурное, кружевное… Важно, чтобы платье выглядело немного винтажно и при этом – по-деревенски просто. Не подойдут только «футляры», облегающие платья и платья на тонких бретельках (либо без оных, с корсетным лифом).
Аксессуары – широкие пояса на талии, соломенные шляпки, искусственные цветы в волосах, шали и платки…
Обувь – удобная, иногда даже грубоватая: ботинки, клоги, эспадрильи, «ковбойские» сапоги и т.д.
Для того чтобы примерить на себя деревенский стиль одежды, вам достаточно иметь в своем гардеробе несколько базовых вещей.
Платье.Сделайте выбор в пользу ситцевых платьев свободного кроя с изящным цветочным принтом. Оно может быть сшито в виде сарафана или иметь широкие рукава.Длина его не должна быть мини. Платье может быть украшено пуговицами из натуральных материалов, вышивкой, кружевом или бисером. Кожаный пояс или шнурок на талии подчеркнет фигуру и добавит женственности.
Юбка.Традиционные юбки в стиле рустик хранят свое исконное народное очарование. Как правило, они имеют длину за колено и свободный широкий крой.Для их пошива используются натуральные ткани — хлопок, лен или шерсть. Они могут быть однотонными или иметь цветочный сельский принт. Очень оригинально смотрятся длинные юбки ручной крупной вязки.Часто к рустикальным юбкам добавляют украшения в виде объемных воланов, кружева, вышивки и всевозможных грубых кожаных или тканевых поясов.
Рубашка.В деревенском стиле они имеют много общего с мужскими или женскими традиционными рубахами, которые являлись частью народных костюмов.Рубашки обычно ситцевые, декорированы вышивкой на карманах или манжетах. Также рубашки могут иметь цветочный принт. Силуэт их свободный и широкий, они не стесняют движений и максимально комфортны при носке.
Обувь.Рустикальный стиль родился благодаря стилю кантри, традиционной обувью в котором считаются ковбойские сапоги. Они также очень уместны в сельском образе.Грубые кожаные сапоги с заостренным носом как нельзя лучше подойдут к легкому ситцевому платью. Также вы можете носить босоножки на кожаных ремешках и туфли-лодочки. Главное, чтобы вся обувь была на низком каблуке. Данный стиль не предусматривает острых шпилек.
Аксессуары.Натуральные природные материалы составляют основу аксессуаров в стиле рустик. Предпочтение отдается изделиям из дерева, полудрагоценных камней, серебра.Можно носить и вязаные вещицы, например, броши, подвески или браслеты. Каждый аксессуар обязательно должен быть ручной работы.
Стиль рустик в одежде: концепция и образы
Стиль рустик в одежде
Стиль рустик в одежде любят многие женщины за его простоту, функциональность и в то же время оригинальность дизайнерских решений. Он представляет собой смесь [ot-link url=»http://ethnoboho.ru/boho-i-drugie/kantri-v-odezhde.html»]стиля кантри[/ot-link] и традиционных национальных костюмов многих европейских государств.
Содержание статьи:
Рустик в одежде: концепция и особенности стиля
Умение носить одежду – настоящее искусство, а умение правильно носить одежду – это стиль.
Рустикальный стиль одежды — очарование провинции
Именно со вкусом одетый человек всегда привлекает внимание и вызывает восхищение.
Стиль рустик – праздник уюта и простоты
Одежда в стиле рустик является европейским аналогом американского стиля кантри
Выбор своего стиля в одежде обусловлен множеством моментов и для каждого существуют свои определяющие факторы. Он может быть продиктован желанием добиться максимального комфорта и простоты или же изысканности и строгости.
Рустик — небрежность и изысканность
Многие, благодаря одежде, предпочитают, «выделиться из толпы», выбирая несколько экстравагантные наряды.
Стиль рустик в одежде — очарование простоты
Наиболее полно подчеркнуть свою индивидуальность и выразить ее в одежде поможет стиль рустик.
Рустик – это удивительное сочетание нежности и грубых деревенских деталей
Зарождение стиля
В качестве самостоятельного стиля рустик появился совсем недавно. Его прародителями смело можно считать такие течения как кантри, этно и фолк-стиль, основанный на использовании национальных элементов разных народов.
Стиль рустик – деревенский, простой, кантри-стиль
Именно их удачный симбиоз, с легкой руки ведущих дизайнеров, дал жизнь стилю рустик как отдельному образу со своим творческим почерком. Сам кантри-стиль зародился в 1970-х в США, за основу были взяты колоритные образы жителей Дикого Запада. Много кожаных деталей, бахрома, жилеты и ковбойские сапоги – все это обязательно использовалось в одежде. Этнический стиль, казалось бы, существовал всегда. Яркие расцветки, орнаменты, простые, но стильные фасоны – это и есть отличие фольклорного течения в одежде.
Простой и изящный рустик — это очень нежный и утонченный стиль
В буквальном переводе с французского языка слово rustique звучит, как «грубый, деревенский, простой». Одежду в стиле рустик можно охарактеризовать, как честную, без фальши, изысканную в своей простоте.
Рустик — это невероятный полет фантазии, свобода души и тела, выраженные в одежде
Создавая одежду в стиле рустик, дизайнеры умело «играют» с образом, удачно сочетая некоторые детали кантри и этно-стиля. А так как в основу идеи были заложены национальные традиции с народными мотивами, то в разных странах такой стиль имеет свои характерные отличия.
Концепция рустик
За основу рустикального стиля в одежде взяты деревенские мотивы, которые во все времена отличали простота форм, функциональность, фактурность и удобство.
Рустик гипнотизирует и завораживает
Сочетание национальных элементов, позаимствованных дизайнерами из разных стран и культур, создает неповторимый колорит с некой долей романтизма.
Основными ценителями данного стиля в одежде являются неоромантичные и творческие натуры
В силу того, что одежда в стиле рустик — это, своего рода, дизайнерский микс, он имеет некоторые характерные особенности:
Удобный крой и абсолютный комфорт в носке.
Ручная работа или «щедрое» декорирование фабричной одежды элементами hand-made (аксессуары, аппликация, бижутерия).
Этнические элементы. Это может быть вышивка, народные орнаменты и принты, макраме. Оригинальным дополнением послужат кружева, пэчворк, грубые фактурные ткани, кожаное тиснение и многое другое.
Женственный образ. Девушки в селениях всегда отличались трудолюбием, скромностью и женственностью, что и взято за основу.
Ошибочно считается, что стиль рустик нарочито грубый или старомодный. На самом деле рустикальному образу в одежде характерны такие черты, как изящность, но с неким налетом деревенского романтизма.
Рустик – не только направление в одежной моде – это стиль жизни
Но, несмотря на строгую концепцию, важно всегда помнить о гармоничности и уместности образа, комбинируя те или иные элементы стиля.
Ткани и цвета
Цветовая гамма в одежде рустик максимально приближенна к природным колерам. Наиболее часто используемые оттенки: бежевый, светло-серый, спокойные оттенки желтого, зеленого, голубого и розового.
Любой образ, созданный в стиле рустик, будет неповторим и очарователен
Яркие тона представлены терракотовым, карминовым, коричневым, сливовым и сиреневым.
Силь рустик это в первую очередь, более стильная и свободолюбивая версия стиля кэжуал
Принты и рисунки не менее яркие и заметные. Это может быть вышивка в виде растительных мотивов, кружева, геометричная аппликация и даже несколько фантазийные элементы, которые также уместны в таком образе.
Свобода, уникальность и качество — вот что такое одежда в стиле рустик
Ткани для пошива одежды в рустикальном стиле следует выбирать максимально натуральные: хлопок, грубый лен, трикотаж и батист, шерсть, кожа, замша. В каждом полотне должна четко прослеживаться немного грубоватая фактура и плетение волокон.
Стиль рустик в одежде прекрасно подойдет для свободных, романтичных и раскрепощенных женщин
Среди элементов одежды в стиле рустик можно встретить сарафаны, длинные юбки в пол и брюки свободного покроя, блузы, рубахи, жилеты. Образ может дополняться ковбойскими грубоватыми сапогами, шляпой и множеством крупной бижутерии.
Выглядеть каждый день по-новому – это искусство
Как правильно подобрать одежду и аксессуары
Желающие примерить на себя рустикальный образ должны пополнить свой гардероб несколькими базовыми вещами:
Платье. Это может быть платье со свободными рукавами или сарафан. Длина ни в коем случае не должна быть мини. Лучше отдать предпочтение макси в пол, свободному крою, плавным линиям. Для невест, желающих создать особый образ, можно использовать такой стиль при выборе платья. Романтичность, простота и шик, а также отсутствие помпезности и неудобных кринолинов – это главные принципы свадебного наряда в стиле рустик.
Юбка. Предпочтение отдают юбкам макси, но возможно использовать и длину ниже колена. Ткани должны быть только натуральные, грубоватые, а крой простой и свободный. Уместен декор из кружев, воланов, вышивки. В целом должен создаваться образ, максимально приближенный к деревенскому образу с национальным колоритом и многовековыми народными традициями. В качестве аксессуара можно использовать пояс-кушак, расшитый бисером, декорированный вышивкой, аппликацией, плетением. Идеально смотрится грубый кожаный пояс с тиснением или шнуровкой, плетенный из замши с бахромой. Такие детали не только подчеркнут талию, но и придадут образу женственности.
Блуза или рубашка. Деревенская блуза, чаще всего белая, всегда являлась частью национальных костюмов. В качестве основного материала может быть грубый лен, батист, хлопок, ситец. Рукава свободные, фонариком или с манжетами. Рубашка может быть расшита бисером, декорирована вышивкой из цветочных узоров или этно-мотивами.
Обувь. Изначально жизнь рустикальному стилю дал кантри. Поэтому главное правило — никаких шпилек! Ковбойские сапоги, ботильоны, кожаные сандалии на низком ходу или обувь на деревянной танкетке, эспадрильи или клоги и даже резиновые сапоги – именно такая обувь наиболее уместна и максимально дополнит колоритный образ.
Аксессуары. Актуальны натуральные полудрагоценные камни (яшма, янтарь, бирюза, малахит), серебро. Ожерелье из деревянных или тканевых бусин, плетеные браслеты, крупные серьги, броши и подвески и другие украшения, сделанные своими руками — все это наиболее уместно в рустикальном стиле.
Сочетание вещей
Весь смысл гармоничного образа в рустикальном стиле заключается в правильном подборе вещей и аксессуаров, материалов и фактур, интересная игра их контрастов. К примеру, грубые ковбойские сапоги, нежное «летящее» ситцевое платье и фактурный джинсовый жакет – идеальное сочетание в силе рустик.
Стиль рустик в одежде – это сочетание несочетаемых вещей
Если такой стиль, как говориться, по вам, то нужно помнить о многослойности. Это не значит, что вы станете выглядеть, словно капуста на сельском огороде.
Если правильно сочетать элементы одежды, получится утонченный и стильный образ, подчеркивающий достоинства и умело скрывающий недостатки. Вязаный кардиган или кожаный жилет со шнуровкой поверх льняной блузы, платья или сарафана – это и есть удачная многослойность!
Рустик — многослойный, эклектичный, фактурный и немного забавный стиль
Сочетая те или иные элементы одежды, следует помнить, что главная цель – добиться гармоничной колоритности, нарядной практичности и простой изысканности.
Одежда в стиле рустик – это отсутствие четких рамок
Особенность стиля рустик в том, что в нем сложно «переборщить» с деталями, так как колоритность достигается именно множеством интересных аксессуаров. Важно, чтобы они сочетались между собой и были в рамках одного образа. Согласитесь, сложно представить элитарные украшения с бриллиантами, которые более уместны в роскошном вечернем образе, в сочетании с этно-деревенским сарафаном из грубой натуральной ткани. Важно избежать нелепости и не потерять свою индивидуальность.
Стиль рустик — женственная и романтичная одежда для свободных духом
Чтобы добиться яркого образа в стиле рустик, важно не бояться экспериментировать как с предметами одежды, так и с аксессуарами, которые являются неотъемлемой его частью. Рустикальный стиль продиктован многовековыми народными традициями и один из немногих, который позволяет из самых обычных и непримечательных на первый взгляд вещей при умелом сочетании, добиться неповторимого и стильного образа, достойного мировых подиумов.
Стиль рустик в одежде: особенности, полезные советы
Современных модных направлений в одежде немало. Одним из них является простой и функциональный и, в то же время, яркий и оригинальный рустик. Да, он может выглядеть слегка провинциальным, но только в случае неудачного подбора компонентов образа: одетая со вкусом женщина в стиле рустик вызывает только восхищение, а не насмешливые или недоуменные взгляды.
Стиль рустик вполне можно обозначить как смешение национальной одежды европейских культур и стилей кантри, фолк, этно
А если быть еще точнее, то рустик – это европеизированное кантри. Несомненно, одежду этого фольклорного стиля надо уметь правильно выбирать и носить, только тогда она подарит максимальный комфорт и свободу или сделает образ изысканным и строгим. По понятным причинам, в разных странах рустик имеет свои характерные особенности и выраженные национальные элементы.
Стиль рустик в одежде
Небрежный и женственный, довольно экзотичный рустик в первую очередь очень естественен. Но для выражения собственной индивидуальности вполне можно создавать весьма экстравагантные образы. Современные модницы ценят рустик за удивительный микс нежности и грубоватости деревенского стиля – с французского rustique и переводится как «простой, грубый, деревенский».
По-деревенски грубоваты и по-французски женственный рустик
Основы стиля рустик
Базой этого модного направления с некоторой долей романтизма являются:
деревенские мотивы с характерными для них простыми и функциональными формами;
этнические элементы – макраме, «растительная» вышивка, орнаменты и яркие принты в народном стиле;
из декоративных элементов рустик часто использует тиснение на коже, пэчворк, кружева, оборки, рюши;
Классический пример рустикального образа
грубая фактурность используемых материалов;
удобство кроя и фасона;
абсолютный комфорт в ношении.
Рустик – свобода и комфорт
Чаще всего эту необычную, притягивающую взгляды окружающих одежду выбирают натуры творческие и неоромантичные – для них это не просто неординарные предметы гардероба, это стиль жизни. Ни в коем случае нельзя считать рустик каким-то старомодным или грубым: множество элементов и специфический крой делают эту одежду и женственной, и изящной.
Женственный и яркий рустик-образ
Современные невесты не зря все чаще выбирают стиль рустик для своего образа – ведь это романтичность, простота и в то же время завораживающий шик.
Свадебное платье стиле рустик
Для создания полноценного рустикального образа необходимо использование щедрого декора, лучше ручной работы – украшения (крупная бижутерия), геометрические аппликации, аксессуары.
Иногда рустикальный стиль относят к более свободной и дерзкой версии повседневного casual
Ключевые особенности стиля рустик
Ткани и цветовая палитра
Цветовая палитра рустикального стиля максимально приближена к естественным природным цветам, наиболее часто встречающиеся оттенки:
бежевый;
светло-серый;
спокойные тона желтой, розовой, голубой и зеленой гаммы.
Типовая цветовая гамма рустикального стиля
Для тех, кто в силу не слишком яркой внешности не может позволить себе одежду столь неброских цветов, рекомендуется разнообразить образ ярким карминовым, терракотовым, коричневым, сиреневым или сливовым. В этих цветах могут быть выполнены аксессуары, обувь, украшения.
Яркий образ в стиле рустик
Настоящий рустик – это максимально натуральные материалы: хлопок и грубый лен, шерсть и ситец, замша и кожа, батист и трикотаж. Очень хорошо, если визуально наблюдается плетение волокон хлопкового и льняного полотна.
Предметы одежды
Рустик может быть очень разным, но для целостности и поддержания чистоты рустикального образа следует правильно формировать гардероб. В него обязательно должны входить:
сарафаны и платья со свободными рукавами – никаких мини, однозначное предпочтение макси;
юбки в пол или длиной ниже колена;
свободные брюки;
рубашки навыпуск и блузы прямого свободного кроя, рукав свободный – фонариком или длинный с манжетами;
жилеты;
обувь со шпильками абсолютно исключена: выбирайте ботильоны, ковбойские сапоги, эспадрильи, сандалии из кожи на плоской подошве, в некоторых случаях уместны и резиновые сапоги.
Пример женственного образа в стиле рустик
Чаще всего образ эффектно дополняют широкополой шляпой и массивной бижутерией или серебряными украшениями с янтарем, бирюзой, яшмой или малахитом. Особенно хороши плетеные браслеты, крупные броши и ожерелья из текстильных или деревянных бусин. Для юбок, платьев, брюк можно использовать расшитый бисером или выполненный плетением пояс-кушак, а также грубый пояс из замши или кожи с теснением или бахромой.
Расшитый пояс в рустикальном стиле
Для рустика характерна многослойность, контраст материалов и фактур. Хотите выглядеть стильно и не быть похожей на деревенскую простушку? Дополните летящий ситцевый сарафан джинсовым жакетом и грубыми ковбойскими сапогами или наденьте вязаный кардиган поверх льняного платья или свободной блузы.
Многослойный лук в стиле рустик
В завершение предлагаем посмотреть в следующем видео красивую подборку интересных и стильных платьев модного направления рустик:
Вся красота — в простоте, или Свадьба в стиле Рустик
Сейчас многие пары, организовывая свадьбу, стараются выделиться и запомниться гостям, а главное — сыграть интересную и красивую свадьбу для собственных воспоминаний.
Во всем многообразии современных стилей, и возможности необычной свадьбы многие, все же, стараются быть одновременно и простыми, и запоминающимися, поэтому выбирают стиль Рустик, который в переводе с французского означает «деревенский», «просто».
Вся красота — в простоте! Вот девиз стиля «Rustic».
Предлагаю поближе ознакомиться с «изюминками» стиля, которые помогут добиться особенности и духа Рустика.
Во-первых, конечно же образ невесты и свадебное платье!
Оно должно быть прямым, из струящейся ткани, легким и воздушным!
Конечно же прическа и украшения невесты должны говорить о своей естественности и простоте, а что как не вплетенные в пряди волос цветы или венок могут сказать об этом более точно!
Букет невесты — отдельное произведение искусства из полевых трав в сочетании с розами, пионами и даже шишками! Он так же пышит простотой и силой природы, как и весь стиль Рустик!
Жених тоже должен соответствовать выбранному стилю. Можно обойтись только акцентами. Мне кажется, что у мужчин в этом смысле все немного проще 🙂
Стиль Рустик диктует определенную гамму, которую можно определить как «натуральную», «живую», «естественную» и «природную», поэтому основными оттенками должны быть кремовый, коричневый, зеленый, голубой, серый и желтый. В связи с этим, идеальным местом для проведения свадьбы будет природа. Кто, как ни она, отражение всего настоящего и простого!
Отдельного внимания заслуживают приглашения, которые можно отправить гостям. Пригласительные открытки так же можно сделать в замечательном стиле из мешковины, папируса, бичевки, кружева и многого-многого другого! Благо, что природа нам подарила эту возможность!
Не знаю, как на ваших свадьбах, а у нас с мужем был стол, на котором находились подарки для гостей! Происходил своего рода обмен: они нам подарочек, мы — им 🙂 Там были обычные кружки с сердечками, которые мы запечатали в одинаковые белые коробочки и поставили пирамидой на тот самый стол. Но как радовались гости! И как же сейчас радуемся мы, когда приходим в гости к людям. которые были у нас на свадьбе, и видим, что они пьют чай из тех самых кружек, подаренных на свадьбе. А главное, что они сами об этом помнят и всегда улыбаются глядя на нас, наливая чай 🙂 Поэтому вам идеи того, что можно подарить гостям.
Баночки с вареньем:
Деревянные кухонные принадлежности с надписью:
Дерево 🙂
Мешочки, в которые можно положить кофе или травы:
Не важно, что вы подарите гостям, главное — это знак внимания, что вы рады, что люди разделили с вами этот радостный день!
Стол со сладостями тоже отлично можно организовать в стиле Рустик!
Ну и конечно же торт 🙂
На самом деле, не очень то и важно, в каком стиле свадьба. Главное — это любовь! Потому что после свадьбы вы запомните все те эмоции, которые вы переживали, а не какого цвета были свечи на столах 🙂
Фото из Интернета. Всем мира и любви! Берегите природу.
Монтаж потолка «армстронг» (49 фото): расчет и установка подвесов
Непосредственно монтаж потолка
Простота установки сделала эти потолки популярными и востребованными. Помещение площадью 15 кв. м можно оформить минеральными плитами по данной системе в течение 1 дня. Вполне возможен монтаж потолка Армстронг своими руками, если предварительно были выполнены подготовительные работы, закуплены необходимые материалы.
Инструменты для осуществления работы
Поскольку перечисленные материалы потребуется монтировать, придавать им нужный размер и форму, для работы будут необходимы определенные инструменты. Обычно большая их часть имеется в арсенале домашнего мастера.
Для проведения установки потребуются следующие инструменты:
пузырьковый строительный уровень;
дрель либо перфоратор, которые предназначены для сверления бетона;
рулетка;
анкерные болты;
шурупы, крестовая отвертка, вместо нее может применяться шуруповерт;
болгарка, которая потребуется для распила металлических направляющих.
Перечисленные инструменты позволят выполнить монтаж потолка системы Армстронг наиболее качественно и быстро.
Осуществляем монтаж
Монтаж рассматриваемой системы потолков достаточно прост. И чтобы выполнить его самостоятельно, необходимо выполнять приведенные ниже действия по установленному стандартному алгоритму.
Алгоритм манипуляций при монтаже потолков системы Армстронг выглядит следующим образом:
Процесс установки потолка начинается с установки по периметру помещения угловых направляющих. Метод их крепления – полками вниз. Верхний край должен точно совпадать с линией, предварительно очерченной по периметру стены помещения. Для крепления уголков потребуется анкерные болты либо шурупы. Шаг установки болтов составляет не менее 50 см. В углах и местах стыка угловые направляющие подрезаются до нужного размера, немного сгибаются для удобства и надежности крепления.
Теперь крепежные узлы крепятся в поверхность старого потолка. За верхние петли к ним крепятся металлические подвесы. Крепление должно быть надежным, от него во многом зависит сохранность и качество потолков. Места крепления должны располагаться таким образом, чтобы шаг составлял не менее 1,2 м. До стены болты должны располагаться не менее чем в 60 см.
Там, где планируется установить светильник любого типа, в зависимости от его размеров и веса рекомендуется установить дополнительный каркас. Это позволит минимизировать риск обрыва светильника, надежно его зафиксирует в установленном месте потолка.
Теперь собираются основные направляющие. Они фиксируются на крючки подвесов, для чего используются специальные отверстия в них. Теперь направляющие распределяются на полках угловых профилей. При значительной длине стены и нехватке длины одного профиля они соединяются между собой из двух отрезков равной длины. Для этого используются специальные замки, которые находятся на концах реек. Фиксация также проводится при помощи зажимов-бабочек.
Далее идет черед продольных и поперечных реек. Благодаря наличию для них стандартных креплений монтаж их осуществляется максимально просто и быстро. Крепления надеваются в прорези по бокам направляющих. Установка каркаса, на который далее устанавливаются минеральные плиты, закончен. Остается для точности проверить его с помощью горизонтального уровня.
На следующей стадии осуществляется монтаж встроенных светильников, что даст возможность спрятать под конструкцией провода и коммуникации. И после укладки проводов и подключения светильников осуществляется монтаж минеральных плит. Делается это легким нажатием на них в места ячеек в каркасе. Делать это следует аккуратно, без сильного нажатия. Для простоты установки можно слегка сжать углы каждой плиты. Устанавливают их по диагонали, слегка выгибая наружной стороной.
Теперь при необходимости проведения планового ремонта, замены лампочек в светильниках плиты легко демонтируются. Они вынимаются также с помощью плавного нажатия и затем снова просто устанавливаются на место.
Следование приведенному алгоритму последовательных действий при монтаже потолков системы Армстронг позволит получить отличный результат. А также обеспечить созданной конструкции максимальную прочность и долговечность.
Монтаж потолка армстронг своими руками
Теперь приступаем к монтажным работам – начать их необходимо с установки стенового уголка. Здесь все просто – вооружаемся перфоратором или шуруповертом и в зависимости от типа стен в помещении крепим уголок по заранее отмеченным линиям. В углах эти элементы стыкуются с подрезкой под 45˚.
Разобравшись с периметром, можно заняться установкой основной массы подвесов. Здесь также сложного ничего нет. В отмеченных местах сверлим отверстие, вставляем в него пробку и крепим собранную «бабочку» сквозь петлю вставленной в нее спицы.
Установка потолка армстронг фото
На следующем этапе устройство потолка армстронг предполагает установку направляющих. Здесь тоже все до гениальности просто – профиль просто надевается на крючки подвесов. Обеими своими концами он должен лечь на пристенный уголок. Если профиль сильно длинный, его необходимо подрезать, а если короткий, то нарастить – делается это просто: от аналогичного профиля отрезается недостающий участок и присоединяется посредством специальных защелок, которые предусмотрены конструкцией этого профиля.
Когда все направляющие установлены, их необходимо ориентировать в плоскости. Для этого натягиваем пару-тройку поперечных нитей и, регулируя высоту подвесов, добиваемся такого положения, чтобы все профили в помещении едва касались этих нитей.
Теперь можно идти дальше и устанавливать длинные перемычки. Для их установки в направляющих имеются специальные вытянутые прорези – перемычка просто защелкивается в них. По ходу работы придется добавлять подвесы – каждую перемычку необходимо будет закрепить посередине. Разобравшись с длинными перемычками, устанавливаются короткие – монтируются они точно так же, как и длинные.
Монтаж потолка армстронг – инструкция
И последний этап, который предусматривает технология монтажа подвесного потолка армстронг – это установка карточек и осветительных приборов. С карточками все достаточно просто – они вкладываются в ячейки и в дополнительном креплении не нуждаются. Светильники потребуют большего внимания – в углах ячейки (в которой предусматривается установка квадратного осветительного прибора) нужно дополнительно установить 4 подвеса. Если вам не нравится офисный вариант осветительных приборов для потолка армстронг, то можно воспользоваться точечными светильникам – их врезают непосредственно в саму картонную карточку.
Технология монтажа подвесного потолка армстронг своими руками
Вот так и делается подвесной потолок армстронг своими руками. Сложного в этом процессе ничего нет, главное все делать последовательно и четко выдерживать уровень горизонта.
Автор статьи Дмитрий Ворохов
Порядок установки
Во время монтажа каркаса под «Армстронг» или «Грильято» необходимо предусмотреть минимальное допустимое расстояние между планками каркаса и потолком в 20 см. В противном случае монтаж светильника придется производить одновременно с набором каркаса, а такой метод не допускает легкого доступа и простого обслуживания, и поэтому не приемлем.
Светильник Армстронг (на фото ниже) легко узнаваем, это конструкция квадратной формы на четыре светоизлучателя (лампы), прикрытых рассеивающей пленкой или же отражающей решеткой.
Как правило, установка светильников Армстронг не вызывает проблем, поскольку размер окна ячейки и габариты устройств совпадают. При осмотре конструкции подвесного потолка необходимо визуально ознакомится с элементами подвеса и их расположения, поскольку бывают случаи «лютой» экономии исполнителями монтажа.
Допустимо когда на две ячейки одно крепление к потолку, на квадрат из четырех ячеек не меньше четырех. В противном случае во время установки необходимо дополнительно закрепить светильник к потолку, для минимизации его веса на подвесную конструкцию.
Перед тем, как производить монтаж светильника Армстронг, с осветительной арматуры снимают рассеиватель, оставляя корпус с пусковой аппаратурой. В таком состоянии им легче манипулировать при установке. В выбранную ячейку, под углом по диагонали вставляют светильник. После того как он полностью оказался за потолком его проворачивают по горизонтали и совмещают с ячейкой.
Как установить светильник в подвесной потолок, вы можете узнать из этого видео:
Правильный монтаж корпуса
https://youtube.com/watch?v=YGExpbtJHLY
Помимо этого рекомендуем посмотреть, как ровно расположить светильники типа Армстронг на потолке:
Использование лазерного уровня
Кроме растровых еще применяют встраиваемые или точечные источники освещения, для их размещения вырезаются отверстия в декоративных плитах. Такое решение хорошо подойдет для не больших помещений с низким потолком, или мест, требующих дополнительного потока света.
Для установки светильника Армстронг под натяжной потолок необходимо заранее произвести монтаж специальной арматуры для крепления осветительных приборов. Поскольку после монтажа натяжного потолка исправить что либо будет практически невозможно, как в случае с модульными потолками «Армстронг» или «Грильято», где количество и размещение элементов легко варьируется.
Установка и отделка своими руками
Монтаж любого потолка начинается с чертежа. Начертив на бумаге свой будущий «Армстронг», вы можете проводить разметку непосредственно на черновом потолке. В первую очередь, необходимо определиться с тем, на каком расстоянии от последнего будет располагаться ваша подвесная конструкция. На этот показатель влияет один главный фактор: наличие дополнительных элементов в составе фальш-потолка. Это могут быть лампы, вентиляторы, сплит-системы или даже просто провода, которые не получилось, не захотелось и не сложилось спрятать в стенах.
Приступаем к разметке потолка. При помощи уровня делаем отметки в углах комнаты на необходимой высоте. Затем эти отметки соединяются при помощи трассера или инфракрасного уровня ровными линиями. Профессионалы советуют также измерять расстояние от пола помещения до насечки. Таким образом, определяется самая низкая точка, на которую опустится потолок подвесного типа. Теперь имеется все, чтобы правильно собрать каркас «Армстронга».
Когда разметка готова, начинаем монтировать периметральный или угловой профиль. Главной особенностью этого процесса является крепление таким образом, чтобы образовалась полка. А верхний край профиля пришелся как раз на начерченную полосу. Необходимые крепления устанавливаются на расстоянии 40-50 см друг от друга. Все углы обрезаются под углом в 45 градусов.
Дальнейшая инструкция предполагает установить подвесы. Для этого нужно сделать отверстия перфоратором в старом потолке, в которые вставляются крепежные узлы. Расстояние между дюбель-крюками не должно превышать 1,2 м, а от каждой стены они должны отходить на 60 см. Также при этом следует учитывать и нагрузку на каркас потолка. Чем она больше, тем ближе должны быть друг к другу анкерные крюки, на которые сразу же нужно повесить подвесы. «Бабочкой» регулируем длину детали
Важно следить за тем, чтобы их концы находились на одном уровне с периметральным профилем
В примерной карте установки подвесов можно увидеть, на каком расстоянии и в каком количестве их следует размещать. Здесь зеленые крестики – основной крепежный узел, а бежевые – дополнительный, который устанавливается по необходимости.
Следующим этапом будет раскладка несущих профилей или направляющих, которые должны располагаться параллельно угловой рейки одной из сторон помещения. Многие профессионалы советуют собирать вначале ячейки для плит, но иногда технология сбора не позволяет этого делать. Теперь необходимо ровно прицепить направляющие к крючкам подвесов.
Поперечные профили необходимо крепить на несущие с шагом в 60 см, чтобы образовалась квадратная ячейка для будущего полотна. Можно их установить не идеально ровно, а под диагональ.
Когда сборка каркаса подвесной конструкции завершена, можно приступать непосредственно к монтажу плит. Правила сбора «Армстронга» заключаются в том, что полотно необходимо крепить, вставляя каждый лист в отведенную ячейку. Первыми кладутся плиты, которые несут определенный функционал: с встроенными светильниками, вентиляционные решетки и сплит-система. Затем продолжайте глухими квадратами из центра помещения, постепенно продвигаясь к краям.
Легкими движениями рук плиты вводятся в межпотолочное пространство и укладываются в ячейку. В случае недостаточной стыковки полотна с ячейкой нельзя надавливать на него сверху. Нужно аккуратно снизу подтолкнуть уголки квадрата.
Приступая к установке новых потолков, позаботьтесь о том, чтобы старые не были влажными, рыхлыми или неисправными. Ведь от состояния основы напрямую зависит долголетие и внешний вид подвесного потолка «Армстронг». Максимальной эффективности в процессе монтажа такой конструкции помогут добиться советы профессионалов, которые придутся впору не только во время установки, но также и в дальнейшей эксплуатации.
Установка кассетных потолков
Кассетные потолки делают в сухих, закрытых комнатах. Допустим монтаж подвесного потолка также в холодную погоду, но помещение должно быть отапливаемым. До начала установки материал выдерживают минимум сутки в той же самой комнате, чтобы он адаптировался к ее условиям. Монтаж навесного потолка можно осуществить и самостоятельно.
Чтобы качественно установить подвесные потолки — инструкция по монтажу должна соблюдаться в точности.
Она выглядит следующим образом:
Измерение помещения, составление плана. На данной схеме нужно указать расположение неполных плит, желательно, чтобы на противоположных концах комнаты они имели одинаковый размер.
Установка тепло- и звукоизоляции. Данный этап не является обязательным. Если производится укладка тепло- и звукоизоляционных материалов, увеличивают частоту подвесов.
Нанесение разметки. Расстояние от чернового перекрытия до подвесного потолка выбирают таким образом, чтобы за последним были скрыты все коммуникации. Также обязательно учитывают размеры встраиваемых светильников, которые прикрепляются к базовому основанию. Минимальное межпотолочное пространство составляет 12 сантиметров. После этого наносят горизонтальную линию по периметру всего помещения, она указывает место крепления будущей подвесной конструкции (прочитайте: «Как сделать подвесной потолок своими руками: этапы монтажа»). Для нанесения разметки пользуются водным или лазерным уровнем и малярным шнуром.
Монтаж каркаса. Для установки кассетного потолка крепят вдоль нарисованной горизонтальной линии особый пристеночный профиль L-образной формы. Для нарезания его до нужного размера задействуют ножовку по металлу или болгарку. После его закрепления он напоминает полку, обращенную вниз. Для крепления профиля к стене в нем просверливают отверстия. Рекомендуется пользоваться шуруповертом, хотя подойдет и обычная отвертка.
Разметка расположения и установка подвесов. На каждую рейку прикрепляют 2-4 подвеса. В целях экономии каркас можно подвесить на основной потолок с помощью проволоки.
Установка направляющих и промежуточных профилей. В направляющих элементах имеются прорези, а в промежуточных – небольшие выступы. Их вставляют в прорези направляющего профиля. В результате этой работы на потолке собирается решетка с ячейками размером 600х600 или 600х1200 миллиметров – это зависит от габарита плит.
Монтаж модулей. Далее монтируем подвесной потолок следующим образом. В ячейки вставляют выбранные плиты для подвесного потолка, начиная от середины помещения. Иногда используются пазогребенные изделия, соединяемые друг с другом. На обратной стороне элементов расположена стрелка, указывающая направление монтажа. Крайние плиты, которые невозможно установить вплотную к стене, обрезают при помощи острого обойного ножа.
Монтаж светильников. Растровые осветительные приборы монтируют вместо декоративных плит, а для точечных светильников в покрытии вырезают отверстия нужного размера.
С созданием кассетного потолка площадью не более 30 квадратных метров можно справиться за один день, если в работе будут участвовать три человека.
Разновидность потолков Армстронг
Потолки Армстронг можно разделить по материалам поверхности на:
Эконом класс – панели из самого простого и дешевого материала. Подходят для помещений без особых требований и условий.
Влагостойкие – для помещений с высокой влажностью: коридоры, бассейны, ванные комнаты.
Акустические – панели с повышенной звукоизоляцией.
Гигиенические – применяют в помещениях пищевой промышленности и здравоохранения. Их состав полностью соответствует санитарным нормам.
Их достоинства:
Практичность.
Простая установка, ремонт и замена поврежденных участков.
Красивый внешний вид.
Низкая цена.
Возможность спрятать трубы, провода, вентиляцию и встроить светильники.
Советы и рекомендации
Нужно использовать в работе только проверенные, качественные материалы и инструменты. Смонтированный потолок не один год будет радовать и дизайном, и качеством исполнения.
Специалисты рекомендуют придерживаться следующих советов:
монтажные работы с гипсокартоном нужно проводить в сухом помещении;
использовать уровень на всех этапах работ;
звукоизолировать потолки можно с помощью минеральной ваты. Она заполняет пространство в смонтированном каркасе;
чистить навесной потолок с подсветкой нужно не очень часто. Необходимо смотреть на степень загрязнения;
толщина такого потолочного покрытия должна быть достаточной. Пошаговая технология монтажа и сам чертеж зависит от этого показателя. Сборка более качественного материала происходит легче;
выполняя ремонт, не забудьте предварительно приобрести комплектующие, крепеж, штапик и другие, не забудьте также оставить отступ под шторы;
листы ГКЛ должны некоторое время пролежать в горизонтальном положении, так их будет легче собрать.
Подвесной потолок – это простой и недорогой способ выровнять основание, который обеспечивает дополнительную звукоизоляцию. Осуществить самостоятельно монтаж подвесных конструкций несложно. Но стоит следовать инструкциям от производителя, иметь все необходимые инструменты и минимальные знания об установке. С помощью декоративных отделочных элементов можно создать стильное, качественное и уникальное потолочное покрытие. Оно прослужит очень долго, так как на все конструктивные элементы производители предоставляют большой гарантийный срок. Сейчас такие потолочные покрытия вешают достаточно часто.
Можно смело экспериментировать с дизайном и оформлением кассетного потолка своими руками. При соблюдении всех условий, потолки будут украшать помещение не один десяток лет. Каждый тип потолка уникален по-своему. Гипсокартон расширяет ряд дизайнерских решений, подвесные потолки «армстронг» долговечны и просты в монтаже, система натяжных потолков предоставляет огромный выбор цветовых решений.
О том, как осуществить монтаж кассетного потолка CESAL в туалете, вы можете посмотреть в этом видео.
Технология монтажа
Перед тем как собирать Армстронг, на стенах нужно отбить уровни, чтобы дальнейшая работа проходила без осложнений. Для этого применяется лазерный уровень. Начинают разметку от самого низкого угла чернового потолка. В углу вниз откладывают среднее значение длины подвеса, чтобы его можно было свободно регулировать вверх и вниз. От этого места в обоих направлениях по стенам откладывают линии до углов, а затем продолжают их на сопряженных с ними стенах. В последнем углу линии должны соединиться в одной точке.
Далее переходят к установке пристенного L-образного профиля Армстронг. Его закрепляют на дюбелях с саморезами или анкерами с отступом в 50 см. При этом полка расположена снизу. Она должна совпадать с линией разметки на стене. При прохождении через угол полочку профиля нужно надрезать и изогнуть его.
Следующим шагом крепят подвесы для потолка Армстронг, на которые в дальнейшем будут фиксироваться несущие профили. Места крепления профилей лучше заранее отметить на стенах. Подвесы крепят по направлению короткой стены на расстоянии 120 см между ними. Чтобы было удобнее работать, стоит выполнить разметку согласно схеме монтажа потолка Армстронг. На потолке прочерчивают линии прохождения профиля, а на них отмечают места установки подвесов. В результате между ними должно быть расстояние не больше 1,2 м с каждой стороны, а также не более 60 см от крайних подвесов до любой стены. Фиксируют эти элементы саморезами с дюбелями или анкерами. В потолке просверливают отверстие и вставляют крепежный элемент в ушко штанги.
Если в потолке планируется монтаж тяжелых светильников или коробов вентиляции, для них нужны отдельные подвесы. Их размещают со смещением относительно основных элементов для крепления каркаса. Поскольку крючок подвеса тоже занимает некоторое пространство, его стоит закрепить, слегка сместив в сторону относительно монтируемого элемента – примерно на 5-10 см.
Теперь переходят к монтажу несущих профилей по предварительно сделанной разметке. Закрепляют несущие профили на крючках подвесов за специальные отверстия в профилях. Края несущих планок должны ложиться на полки стеновых профилей. Если длины одного профиля недостаточно, его наращивают, используя стандартный замок. Излишки отрезают.
После этого нужно тщательно выровнять все профили по уровню. Для этого регулируют длину подвесов с помощью зажимов-бабочек. Для этого «бабочку» сжимают, передвигают штангу и крючок до требуемого положения, а затем отпускают зажим, чтобы зафиксировать длину. Горизонтальность потолка контролируют по туго натянутому шнуру и уровню.
Следующий этап – создание каркаса из продольных и поперечных профилей. Длинные продольные профили (120 см) фиксируют между несущими планками с отступами в 60 см. Возле стен расстояние лучше сделать симметричным с обеих сторон, либо таким, чтобы свести к минимуму подрезку крайних плит. Поперек продольных, также с шагом 60 см, закрепляют поперечные профили (короткие рейки 60 см длины). Для стыковки используют стандартные крепления.
Дальнейшая работа по устройству подвесного потолка Армстронг состоит в монтаже встраиваемых элементов в образовавшиеся ячейки каркаса. Если над чистовым потолком проходит электропроводка или вентиляционные воздуховоды, их необходимо вывести к месту дальнейшего подключения. Как правило, вместе с подвесными потолками Армстронг используют светодиодные, растровые или люминисцентные осветительные приборы размером 59×59 см. Чтобы установить такой светильник, его нужно слегка наклонить и завести в ячейку по диагонали. Затем прибор поворачивают, совмещая с ячейкой, и укладывают на профили. Затем через соседнюю ячейку выполняют подключение светильника к электропитанию.
Некоторые предпочитают устанавливать точечные светильники. Такие осветительные приборы врезают непосредственно в плиту. В ней нужно вырезать отверстие подходящего диаметра, зафиксировать прибор и установить плиту на место. Сквозь соседнюю ячейку можно подключить светильник. Аналогичным образом устанавливают воздухозаборники для систем вентиляции.
Последний этап – заполнение ячеек каркаса плитами. Каждую плитку слегка наклоняют относительно ячейки и по диагонали заводят в пространство над каркасом. Затем плитку поворачивают так, чтобы она совпала с ячейкой по форме. Если сборка каркаса выполнена правильно, плиты ложатся без каких-либо усилий.
конструкции подобного типа и расчет материалов
Сборка основания
Когда все нужные точки будут намечены, можно приступать к завершающим этапам – сборке каркаса и установке плит внешнего декоративного полотна. Первыми крепятся пристенные профили и устанавливаемый на перекрытии крепеж. Порядок действий здесь особенного значения не имеет – главное, точно придерживаться размеченных линий на стене и точек на перекрытии.
Можно начинать установку несущих реек основания. Они представляют собой профили разной длины. В первую очередь будут фиксироваться рейки, имеющие длину 3,7 метра. Они устанавливаются так, чтобы быть параллельными одной из пары стен и друг другу. Между профилями должно быть по 1, 2 метра. При нехватке длины элемента, можно соединить несколько, используя специальные крепежи.
Следующими идут в дело 60 сантиметровые рейки. Они крепятся перпендикулярно уже установленным длинным профилям на расстоянии, равном 60 сантиметрам. Получается основание из ячеек со стороной 60 сантиметров. В видео материале, показывающем монтаж потолка подвесного армстронг своими руками, можно увидеть, как происходит соединение всех элементов и крепление конструкции к потолку.
Первый этап – разметка
Маркировка наносится непосредственно на полоток, стены измеряемого помещения, по ней будет сформирован далее каркас. Определяется необходимый уровень конструкции, что будет создана в будущем, для этого измеряется высота помещения в каждом углу. Из наиболее низкого угла комнаты определяется расстояние наинизшей точки будущего потолка. В случае планировки создания освещения одновременно с отделкой основных работ, необходимо учесть, что расстояние между подвесной конструкцией, основанием должно быть более десяти см, в других случаях, возможно, использовать меньшее расстояние.
В одном из четырех углов чертится базовая линия, которая будет ориентиром для стартового профиля. Следует учесть, что для получения желаемого результата самым эффективным будет использование лазерного уровня (если такого нет, обычный пузырьковый уровень так же будет полезен). Разметка далее наносится непосредственно на потолок, которая определит последующие места фиксации нужных подвесов. Один важный момент, расстояние между ними в 60 см будет более оптимальным и результативным.
Сборка потолка армстронг
Как собрать потолок армстронг? Очень просто: содержимое ячеек одно за другим поднимается, наклоняется, вводится в межпотолочное пространство и аккуратно укладывается в ячейку
Если встало наискось, нажимать сверху для выравнивания нельзя! Нужно снизу осторожно подталкивать в уголках
В первую очередь укладываются сосредоточенные грузы и к ним подводятся коммуникации. Затем – плиты с заранее установленными точечными светильниками; к светильникам тут же подключаются провода.
Завершает сборку укладка глухих плит. Последняя плита должна лежать нижней поверхностью на растопыренных ладонях обеих рук. Заводим, ровняем, отпускаем; если встала косо – подталкиваем пальцем нижний уголок. Все, армстронг готов!
Элементы системы
К основным комплектующим подвесного потолка Armstrong относятся следующие необходимые детали:
панели;
профиль;
подвес;
каркас;
крепежный узел;
крепление потолочного покрытия.
Панели
Кассеты такого изделия могут быть как жесткими (из металла, стекла, различных зеркальных поверхностей), так и мягкими (из органического и минерального материала). Первый вариант плит является самым тяжелым и массивным, поэтому для него нужны специальные усиленные направляющие и каркасные конструкции. Для второго варианта не требуются дорогие и крупные элементы. Однако следует отметить, что мягкие покрытия изготавливаются из вредных для здоровья человека веществ.
Профиль
Чаще всего такие детали делают из металлопластика или окрашенного металла. В профиле обязательно создают специальное небольшое отверстие для подвески. Как правило, соединение этих направляющих осуществляют при помощи пружинных замков или отгибаемых усиков.
Подвес
Данный элемент состоит из двух маленьких прутков, которые соединены между собой с помощью изогнутой листовой пружины. Одну из деталей обязательно делают ровной, а вторую – с небольшим крючком в конце. Стоит заметить, что подвес можно легко регулировать, использую соединительную пружину.
Каркас
Эта составляющая потолка создается таким образом, что в нее можно встроить не только основные кассеты изделия, но и различные дополнительные элементы. Нередко в него прячут провода и другие предметы коммуникаций. Также достаточно часто в каркасную систему устанавливают лампы и светильники.
Крепежный узел
Он представлен обычным дюбелем для самореза. При этом нужно отметить, что для усиленного подвеса лучше всего использовать металлическую цангу. Такие механизмы необходимы не только для самого потолка, но и для мест с особыми нагрузками, к которым относятся участки со встроенными осветительными приборами и вентиляционными системами.
Крепление потолочного покрытия
Его осуществляют с помощью небольшого ровного прутка, который завинчивают с использованием инструментов в крепежный узел. При этом разбирать подвес сооружения не нужно. Также при креплении потолка необходимо надеть на крючок второго прутка профиль и, зажав листовую пружину, отрегулировать высоту и положение.
Конструкция потолков Армстронг
Для установки подвесного потолка применяют три типа профиля плюс плиты, которые принято называть кассетами.
Материалы, из которых изготавливаются кассеты:
древесное волокно;
минеральное сырье;
панели, покрытые ламинатом из природного дерева или пластмассы;
древесно-стружечные плиты;
Рейки из металла, покрытые порошковым красителем.
Сегодня рынок предоставляет большой выбор видов плоскости кассет. Выбор включает в себя широкую цветовую гамму, гладкую или шероховатую поверхности, с тиснением или перфорированием и даже 3d-эффектом.
Нагрузка, которую выдерживают профили системы, составляет 15 кг на метр квадратный. В случае, если этот показатель является меньшим 4 кг на метр квадратный, профиль допускается крепить на отдалении 60 см от профиля, монтированного на стене. Если это условие не выполнено, отдаление должно составлять 45 см или меньше.
Шаг крепления подвес потолка составляет 120 см или меньше. Расстояние нижней части конструкции каркаса до базового потолка — 12 см, может быть меньше. Придерживаясь этих параметров, обеспечивают удобство монтажа кассет и, если возникнет необходимость, то и демонтажа.
Еще одним элементом конструкции потолка Армстронг являются подвесы. Подвесы состоят из двух спиц, соединенных изогнутой металлической пластиной. Пластина не только задает нужную длину подвеса, но и играет роль пружины. Спицы при желании изготовляются своими руками, используя жесткую проволоку.
Еще одна особенность конструкции — панели не прикрепляются жестко к каркасу, а просто укладываются в решетку. Поэтому их легко демонтировать. Размер кассет для потолка стандартный: 59,5 на 59,5 см, толщина может быть разной, но, как правило, составляет 20 мм. Поэтому решетка каркаса состоит из квадратов со сторонами 60 см. Профиль крепежных кромок может иметь различную форму.
Стандартные профили, применяемые в конструкции каркаса потолков Армстронг:
основной Т15, Т24, длина 370 см;
пересекающий Т15; Т24, длина 60 или 120 см;
уголок 19 на 24 мм для крепления к стене.
Основной профиль изготавливается с прорезями для соединения с пересекающим профилем. Для крепления этих профилей используются специальные замки.
Порядок монтажа подвесного потолка Армстронг
Подвесная система рассчитана на распределенную нагрузку — 3,5 … 6,0 кг/м 2 от веса потолочных панелей, а также налагаемого сверху (при необходимости) слоя изоляционных материалов. Несущие профили каркаса (Т24х38; Т15х38, Таблица №1) на регулируемых пружинных подвесах крепятся к основанию шагом не более 1200 мм (Таблица №2). Для предотвращения перегруза периметрального профиля крайний подвес должен отстоять от стен не более чем на 600 мм при весе потолочных изделий до 4,0 кг/м 2 и 450 мм при весе более 4,0 кг/м 2 . Минимальное расстояние каркаса от основания должно быть не менее 120 мм из условия возможности демонтажа плит в период эксплуатации.
В общем случае монтаж подвесного потолка Армстронг производится в следующем порядке:
— обмер помещения и разбивка основных взаимо перпендикулярных осей;
— вынос отметок чистого потолка на стены и колонны;
— разметка потолка от осей помещения в обе стороны для выявления размеров крайних к стенам плит, мест расположения светильников, вентрешеток и других устройств;
— крепление углового профиля (ПУ-профиль 19/24) на стены и колонны при помощи дюбелей, устанавливаемых через 0,5 м ;
— крепление подвесов с тягами к базовому потолку посредством анкерных элементов;
— установка основных Т-профилей 24х38 и выравнивание их в одной плоскости;
— установка поперечного Т-профиля 24х32 в просечки основного профиля;
— установка продольного Т-профиля 24х28 в просечки поперечного профиля;
— укладка плит в ячейки каркаса производится в процессе монтажа каркаса или по его окончании. Укладку выполнять в направлении, указанном стрелками на обратной стороне плит. Плиты, примыкающие к стенам, колоннам и другим конструкциям, обрезать по месту;
— при необходимости, в процессе монтажа плит, произвести укладку тепло- или звукоизоляционного материала;
— установка светильников, вентиляционных решеток и т.п. производится в процессе монтажа.
Таблица №2. Схема монтажа подвесного потолка Армстронг и некоторые элементы конструкции
Схема сборки подвесного потолка Армстронг
Крепление профиля подвесом при монтаже подвесного потолка, длина подвеса легко изменяется с помощтю пружины
Стыковка профиля к стене происходит при помощи углового профиля 19/24
Поперечные профили имеют на концах замок, который при соединении поперечных профилей с несущими обеспечивает прочность конструкции
Поперечные профили вставляют справа друг от друга в прорези несущих профилей и легким усилием вдвигают до упора
Несущие профили имеют надежный замок, позволяющий легко и быстро соединить внахлест два профиля. Форма прорези обеспечивает быструю и аккуратную сборку
Советы специалистов
Чтобы упростить процесс создания подвесного полка Армстронг и сделать прочную, красивую, надежную конструкцию, необходимо придерживаться следующих советов специалистов:
проведение предварительных расчетов позволит приобрести необходимое количество материалов;
учитывайте особенности перекрытия в комнате, если попадаете на арматуру, то подвесы надо смещать и увеличивать количество;
в зависимости от используемых подвесов, расстояние от потолка до подвесной конструкции может быть разным;
берите немного подвесов и плит про запас, так как никто не застрахован от ошибок и вам не надо будет бежать в магазин за недостающим элементом.
Как устроены потолки Армстронг
Устройство подвесных потолков типа Армстронг предполагает наличие жесткого каркаса из металлических профилей, образующих ячейки 60×60 см, внутри которых размещены плиты из мягкого или плотного органического материала подходящего размера.
Для производства жестких плит используются такие материалы, как:
металлические пластины – цельные или с перфорацией;
пластик;
деревянные листы;
зеркала или стекла.
А вот мягкие плиты для подвесного потолка Армстронг изготавливают из органических или минеральных материалов. Минеральные плиты в последние годы используются все реже, поскольку в своем составе они содержат микрочастицы минеральной ваты, которые пагубно влияют на дыхательные пути.
А вот органические плиты для монтажа потолка Армстронг применяют часто и активно. Они удобны в работе, обладают малой массой, безопасны для здоровья, поскольку сделаны на основе переработанного целлюлозного сырья.
Для сборки подвесных потолков Армстронг потребуются такие компоненты:
Несущий профиль в форме буквы Т, длиной 3,7 м. Такие профили располагают параллельно короткой стене помещения. Если длины недостаточно, ее наращивают, используя особые крепежи. Излишки профиля отрезают.
Т-образный продольный профиль, его длина 1,2 м. Фиксируется на несущем профиле с шагом в 60 см.
Т-образный поперечный профиль длиной 60 см.
Стеновой профиль в форме буквы L, длиной 3 м. Монтируется по всему периметру помещения, горизонталь проверяется уровнем.
Потолочный подвес со штангой и крючком. Штангу фиксируют на потолке анкерами или дюбелями, а крючок цепляют на несущий профиль. С помощью зажима производят корректировку уровня каркаса.
Дюбели или анкеры для крепления подвеса.
Плиты размером 60×60 см.
Обрезанные плиты для подгонки потолка под габариты помещения.
Приобрести профиль для подвесного потолка Армстронг можно в нескольких вариантах исполнения – металлопластиковый или же металлический, окрашенный порошковым способом. Ширина профиля может быть 15 и 24 мм, в зависимости от того, из какого материала будут использованы плиты. Для тяжелых плит из стекла, металла или дерева лучше взять профиль пошире, а вот органические плиты можно укладывать на более узкие планки.
При желании в качестве секций потолка можно использовать самодельные деревянные или вырезанные из МДФ панели.
Установка подвесного потолка Армстронг
Монтаж профильной системы
Опишем правила монтажа профильной системы потолков Армстронг:
Подвесы при монтаже не должны располагаться ниже, чем прикрепленный к стенам уголок 19/24. При длине спицы, превышающей нужную длину, ее отрезают болгаркой, после чего снимают фаску для комфортной вставки в пружину «бабочку».
Чтобы крепление направляющих профилей к подвесам было более удобным, крючки подвесов разворачивают в единую сторону.
Крепление подвесов выполняют по разметке с помощью забивных дюбелей.
Когда подвесы прикреплены к перекрытию, приступают к сборке профильного каркаса. Прежде всего, монтируют направляющий профиль, который подлежит подвеске на прикрепленные спицы. В поперечном и направляющем профиле имеются отверстия и замочные прорези для крепления к подвесам.
Если длины одного профиля недостаточно, к нему прикрепляют посредством специального замка, имеющегося на торцах профиля, другой профиль и по необходимости подрезают его нужной длины.
Края направляющего профиля кладут на пристенный уголок и выставляют каркасную систему по уровню с помощью пружин бабочек.
Далее направляющий профиль соединяют между собой поперечным профилем с помощью замочных прорезей и замков. Монтаж поперечного профиля выполняют с шагом в 0,6м.
Соединение профиля с подвесом-спицей
В результате правильной сборки профильная каркасная конструкция Армстронг будет иметь вид решетки с ячейками размером 0,6*0,6м.
Читайте и другие статьи о технических характеристиках потолков Армстронг.
Установка декоративной плитки и растровых светильников
Присоединение поперечного профиля к направляющему
Укладку плитки и монтаж светильников следует производить при относительной влажности воздуха в помещении до 70%.
Сначала устанавливают и подключают растровые светильники, а затем плитку. Ее необходимо монтировать в чистых перчатках, поскольку плитка довольно маркая, и лучше избегать ее контактов с кожей рук. При наличии рисунка на плитке, ее следует укладывать в соответствии с его соблюдением.
В местах монтажа светильников плитку, естественно, не укладывают. Размеры ячеек каркаса, расположенных у стен, зачастую меньше стандартных, поэтому плитки под такие ячейки потребует подрезать ножом.
Установку потолков Армстронг после этого можно считать оконченной.
Установка декоративных плит потолка Армстронг
Таким образом, мы в подробностях описали устройство и технологию монтажа подвесной потолочной системы Армстронг. Если какой-либо из этапов монтажного процесса вам не до конца понятен, рекомендуем просмотреть тематическое видео. Потолки Армстронг отлично впишутся в деловой стиль офиса и будут отличным подспорьем для создания нормальной рабочей обстановки (см. Подвесной потолок Армстронг).
Декоративные панели
Монтаж декоративных панелей производится путем их установки в получившиеся ячейки. При этом они удерживаются там только под своим собственным весом, без дополнительного крепления. Поэтому при необходимости их можно поднять, образуя отверстие для доступа к сетям и коммуникациям.
Существует огромное количество различных декоративных панелей с разным видом изображений и рисунков. Вместо них можно использовать куски гипсокартона для потолка, вырезанные в размер или цветной пластик. При этом технология подвесных потолков позволяет комбинировать различные типы материалов, для получения оригинального рисунка или организации особой подсветки.
Это дает дизайнерам и строителям большое поле для творчества и позволяет реализовывать самые смелые проекты и технологические решения.
Комбинирование декоративных панелей
Совет! Для обрезки панели в размер лучше всего использовать монтажный нож и металлический уголок, а для профиля специальные ножницы по металлу.
Размеры
Размер стандартной плиты потолка «Армстронг» – 60 х 60 см. По толщине плиты могут быть от 0,8 см до 2,5 см, что сказывается на выборе того или иного полотна. Учитывая, что фальшпотолок опускается сантиметров на 10-15 как минимум, то этот параметр необходимо внимательно изучить, сопоставив с ним высоту помещения. Вес потолочных плит рассчитывается исходя из квадратного метра материала. В среднем, этот показатель варьируется от 2,5 до 8 кг.
Что же касается таких индивидуальных характеристик, как влагостойкость и звукоизоляция, то они совершенно уникальны для каждой отдельно взятой модели. Стоит заметить, что это никоим образом не отражается на основных размерах плиты. Зная основные параметры потолочных плит «Армстронг», можно приступать к расчету количества материала для закупки.
Как устроен армстронг
Устройство потолка типа армстронг ясно из рисунка. Обозначения на нем:
Устройство потолка армстронг
Потолочная плита.
Поперечный профиль длиной 600 мм.
Несущий профиль длиной 3700 мм.
Продольный профиль длиной 1200 мм.
Подвес, где 5а – крючок; 5б – штанга.
Периметральный (стеновой) профиль длиной 3000 мм.
Крепежный узел в базовом потолке.
Фрагмент потолочной плиты.
Пояснения к рисунку:
Размеры потолочных плит – 600х600 и 1200х600 мм. Последние почти полностью вышли из употребления – потолок из них получается недостаточно прочным.
Плиты выпускаются мягкие, минеральные и органические, и жесткие – металлические и стеклянные, зеркальные и с рисунком. Жесткие плиты тяжелы, поэтому профили и подвесы для них требуются специальные, усиленные; соответственно дорогие. Минеральные мягкие плиты также почти не применяются: в составе их – вредная минвата. Органические плиты изготавливаются из отходов переработки бумаги и безвредны. Мягкие плиты легко режутся монтажным ножом, твердые для обработки требуют специального инструмента; стеклянные – алмазного.
Профили – металлические окрашенные или металлопластиковые, с отверстиями для подвески. Ширина полки – 15 или 24 мм. Стеновой – Г-образный с отгибом или просто уголок; прочие – Т-образные. Соединяются профили по длине пружинными замками или отгибаемыми усиками. Все профили можно обрезать в размер со стороны, противоположной замку.
Подвес состоит из пары 6 мм металлических прутков, ровного и с крючком, соединенных листовой изогнутой пружиной с отверстиями – «бабочкой». Сжимая бабочку, прутки можно двигать, регулируя высоту подвеса, а отпущенная она фиксирует их намертво. Верхняя часть ровного прутка усиленного подвеса профилированная, для надежной фиксации в крепежном узле.
Крепежный узел – обычный дюбель под саморез или металлическая цанга. Последняя применяется для усиленного подвеса или при гладком ровном прутке. Такие подвесы требуются не только для жестких потолков, но и для мест с сосредоточенной нагрузкой: светильников, вентиляционных решеток и т.п.
Крепление потолка армстронг полностью обратимое и разборное: ровный пруток вбивают или завинчивают в крепежный узел без разборки подвеса, на крючок надевают профиль и, сжав бабочку, регулируют высоту по туго натянутому шнуру. Для доступа в межпотолочное пространство одну из плит приподнимают и сдвигают в сторону. Закрывают проем в обратном порядке.
Плюсы и минусы потолков Армстронг
Область применения Армстронга достаточно широка: его используют для отделки потолков в общественных местах и офисах, спортивных и культурных центрах, кафе и магазинах. Также удачно вписываются они в дизайн квартир.
Подвесной потолок Армстронг семейства Trulok
Достоинства потолков Армстронг:
невысокая цена;
хорошая звуко- и теплоизоляция;
большой выбор материалов плит позволяет создать любой дизайн;
не требуется предварительная подготовка потолка;
простой монтаж, не требующий привлечения специалистов;
возможность скрыть коммуникации и вентиляционные системы, обеспечить простой доступ для их осмотра и ремонта;
простая установка встроенных светильников;
возможен демонтаж и повторное использование (система потолка полностью разборная).
Потолок Армстронг с плитами из натуральной древесины
Недостатки такой конструкции заключаются в том, что она:
понижает высоту потолка минимум на 20 см, поэтому для отделки квартир подходит не всегда;
не подходит для помещений нестандартной формы;
не защищает от протечек;
боится влаги, органические плиты размокают и деформируются.
Благодаря огромному списку достоинств популярность потолков Армстронг не уменьшается, несмотря на новые технологии подвесных и натяжных потолков. Потолок Армстронг достаточно просто установить своими руками в квартире или офисе.
По высоте помещения потолок армстронг «отъедает» не менее 250 мм, поэтому в городских квартирах его можно встретить крайне редко
Технические характеристики
Навесной потолок Armstrong состоит из плит. Стандартными размерами элементов являются 60х60 и 120х60 см. Толщина изделий может составлять от 0,9 см до 3 см. Вес отдельной панели может варьироваться от 3 до 8 кг.
Следует отметить, что ГОСТы на изготовление потолочного покрытия Armstrong появились уже давно. Их с легкостью можно найти на просторах интернета. Поэтому у потребителей не возникнет никаких проблем с изучением сертификатов такой продукции. Стоит также заметить, что если вы хотите установить такой потолок самостоятельно, то вам необходимо предварительно создать его подробный чертеж.
Составленная схема поможет вам правильно произвести все монтажные работы. Нередко подобный материал для отделки продается уже с готовым эскизом, что гораздо упрощает работу.
Сборка каркаса
По большей части на 90% правильная и красивая установка подвесного потолка Армстронг зависит от тщательности и аккуратности сборки каркаса. Все работы по установке направляющих должны проверяться уровнем. Когда все подвесы будут прикреплены, устанавливаются направляющие профили.
Обычно профили уже имеют отверстия для навески на подвесы. Края профилей должны опираться на пристенный уголок, а центр регулируется высотой подвеса.
Между Т-образным профилем устанавливается соединительный профиль 120 см через промежутки в 120 см. Профиль вставляется в пазы на Т-образном профиле, располагающиеся каждые 30 см.
Все остальные пробелы заполняет соединительный профиль длинной 60см. Этот профиль соединяет середины 120-го профиля под углом в 90 градусов, и в результате получается решетка с ячейками в 60х60 см.
После благополучной сборки двух-трех профилей, каркас можно укрепить поперечинами. Направляющие профили и поперечины соединяются благодаря встроенным замкам на торцах и прорезям.
Монтаж каркаса и сборка
Чаще всего монтаж осуществляют фирмы, продающие навесные потолки, так как включают эту услугу в стоимость всей конструкции. Тем не менее, многие домашние мастера берутся за установку потолка Армстронг своими руками.
Предлагаем вам пошаговую инструкцию установки навесного потолка, которая поможет вам легко освоить технологию подготовки и быстро собрать конструкцию:
Перед началом установки потолка необходимо завершить все работы по прокладке коммуникаций.
Начните установку с разметки, определив начальную точку. Для этого от самого низкого угла вниз отметьте расстояние, соответствующее высоте подвесной конструкции. Минимальный отступ – 15 см. Все зависит от размера и количества коммуникаций, которые будут спрятаны внутри подвесной конструкции.
Теперь необходимо установить L-образный профиль с сечением 24X19 по периметру стен. Для этого делаем разметку с помощью отбивочного шнура. Это несложно сделать самостоятельно – шнур нужно намазать специальным красящим элементом (можно использовать обычный графит), приложить к меткам в углах и «отбить». Теперь мы можем увидеть уровень нашего нового потолка.
Стартовый профиль (уголок) крепится к стене дюбелями, которые необходимо подобрать в зависимости от того, в какой материал они будут установлены – бетон, кирпич, дерево или камень. Расстояние между дюбелями обычно 500 мм. В углах профиль обрезаем с помощью ножовки по металлу.
Следующий шаг – определение центра помещения. Самый простой способ – натянуть веревки из противоположных углов. Место пересечения и будет центром комнаты.
От центра откладываем в каждую сторону по 1,2 метра – в этих местах будут установлены несущие профили.
Крепление несущих профилей сечения Т24 или Т15 к потолку осуществляется с помощью подвесов. Длина несущих профилей стандартная – 3,6 метра, но если этой длины не хватит, то профили можно соединять с помощью специальных замков.
После того, как несущие профили закреплены, начинаем установку поперечных. Для этого в несущих профилях есть специальные прорези, куда и необходимо вставить поперечные. Кстати, они могут быть как короткими (0,6 м), так и длинными (1,2 м).
Каркасная конструкция в виде клеток с ячейками готова, можно устанавливать плитку. Технология установки плиток в целом проста и описана выше, особенности имеются только у схемы установки плит потолков закрытого типа. Для таких потолков используются специальные профили (с отверстием в нижней полке профиля).
Если в подвесной потолок нужно установить лампы, то следует определить необходимость установки ламп того определенного типа (поворотные или фиксированные), их мощность и общий стиль помещения. Если вы решили использовать поворотные светильники, то всю проводку и сами осветительные приборы рекомендуется «собрать» до установки плит. Впрочем, сегодня имеется большой выбор встраиваемых осветительных приборов – ими замещают некоторое количество панелей. Установка готовых встраиваемых светильников проста и в целом аналогична установке плиточной отделки.
Как рассчитать количество материалов?
Чтобы выполнить расчет количества материалов для установки подвесных потолков Armstrong, надо, вообще, знать, из каких деталей они собираются.
Для монтажа нужны стандартные изделия с размерами:
плита минеральная – размеры 600х600 мм – это европейский стандарт, есть еще американский вариант 610х610 мм, но у нас он практически не встречается;
угловые профили на стены – длина 3 м;
основные направляющие – длина 3.7 м;
поперечные направляющие 1.2 м;
поперечные направляющие 0.6 м;
подвесы с регулируемой высотой для крепления к перекрытию.
Далее, вычисляем площадь помещения и его периметр. Стоит заметить, что надо учитывать возможные перекрытия, колонны, другие внутренние надстройки.
Исходя из площади (S) и периметра (P), количество необходимых элементов вычисляется по формулам:
плита минеральная – 2.78хS;
угловые профили на стены – P/3;
основные направляющие – 0.23хS;
поперечные направляющие – 1.4хS;
количество подвесов – 0.7хS.
Рассчитать количество материалов для монтажа потолков по площади и периметру комнаты можно и по многочисленным таблицам и онлайн-калькуляторам, имеющимся на сайтах строительной тематики.
В этих расчетах количество целых деталей округляется в большую сторону. Но надо понимать, что только при визуальной картине можно представить, как на самом деле удобнее и красивее обрезать плиты и профили в комнате. Так, например, на 1 м2 нужно примерно 2.78 штуки стандартных плит Armstrong, округление в большую сторону. Но понятно, что на практике обрезаться они будут с максимальной экономией, чтобы использовать как можно меньше подрезок. Поэтому лучше всего посчитать нормы материалов, используя чертеж с решеткой будущего каркаса.
Технические характеристики конструкции потолка Армстронг
Технически можно охарактеризовать типовые модульные потолки.
Итак, стандартный Армстронг это:
Каркас из алюминия, реже используется пластик;
Основной цвет – белый, но используется и контрастный черный, и яркие цвета, и благородное золото, хром, металлик;
Одна потолочная плита весит 4-6 кг;
Типоразмеры плит следующие: 600 на 600 мм, 600 на 1200 мм.
Технология каркаса такова, что минимальные сырьевые затраты обеспечивают должную сопротивляемость системы физнагрузкам. Кассеты крепятся подвесами к основанию, и это дает возможность конструкцию установить на серьезно деформированную поверхность.
Группа горючести такого потолка Г1 (то есть материал низкой горючести).
Порядок действий
Технические особенности собираемой композиции требуют, чтобы все было сделано в некоторой последовательности. Поэтому, еще до того, как своими руками начинать собирать потолок типа армстронг, нужно внимательно изучить очередность основных действий. Выглядит она следующим образом:
Замеры помещения
Выбор или придумывание дизайна
Приобретение материалов и комплектующих конструкции, согласно проведенным расчетам
Приготовление к работам комнаты
Разметка
Подготовка электропроводки
Установка несущего крепежа
Сборка каркаса
Установка приборов освещения
Укладка или фиксация на крепежи декоративных составляющих покрытия
Следуя этой последовательности, можно быстро и без особенных сложностей справиться со сборкой. В конце статьи будет представлено видео, в котором показаны важные этапы работы и более точно понять, как потолок системы армстронг можно сделать самостоятельно.
Монтаж подвесного потолка армстронг: важные моменты
Монтаж подвесного потолка Армстронг способен освоить даже ребенок. Лишь бы хватило сил просверлить перфоратором отверстие и сообразительности пользоваться уровнем.
Ну а если серьезно, то ниже мы постарались привести полную и максимально подробную инструкцию для поэтапной сборки подвесной конструкции.
Так же выделены особенности и важные моменты монтажа, на которых многие совершают большое количество ошибок. Читайте и не совершайте своих ошибок.
Приведем пошаговую инструкцию по монтажу подвесного потолка Армстронг:
ШАГ 1
Необходимо произвести полную установку или разметку всех инженерных коммуникаций и сетей над вашим потолком.
ВАЖНО
Учтите, что расстояние от перекрытия не должно быть меньше 15-ти см
ШАГ 2
Разметьте горизонтали по всей длине периметра стен помещения при помощи лазерного нивелира, уровня, гидравлического уровня, линейки или другого инструмента
ВАЖНО
При значительной (более 4 м ) высоте помещения высота установки подвесного потолка обязательно будет влиять на такие характеристики помещения как:
конвекция тепла и воздухооборот в помещении
освещенность рабочего места
общая освещенность помещения
Учитывайте эти характеристики при выборе и проектировании высоты установки подвесных потолков
ШАГ 3
Установите по размеченным линиям L-образный профиль при помощи дюбель — шурупов
ШАГ 4
ВАЖНО
В отсутствие подробного проекта, необходимо правильно определить середину потолка помещения для того, чтобы он в дальнейшем выглядел наиболее эстетично (а для этого должна быть соблюдена симметрия).
ШАГ 5
Центр комнаты и будет являться отправной точкой для монтажа профиля Т24, от которой потом размечаются параллели шагом 1200 мм.
ШАГ 6
От определенной нами центральной точки, где монтируется 1-й подвес на последующих параллельных линиях, крепятся подвесы для направляющих профилей с шагом 90 см. Крепление подвесов для направляющих и других профилей к перекрытию осуществляется при помощи забивных дюбелей, анкерных болтов, разжимных дюбелей, в зависимости от конструкции межэтажного перекрытия или покрытия.
ШАГ 7
Закрепив все подвесы, монтируем направляющие профиля L3600 и L1200.
ШАГ 8
Регулируем уровень установки профилей при помощи специальных «бабочек» на подвесах.
ШАГ 9
Соединяем направляющие профили поперечным профилем L1200. Каждый следующий поперечный профиль монтируется через 600 мм.
ШАГ 10
Усиливаем дополнительными подвесами места установки растровых светильников. В итоге мы должны получить решетчатый каркас с размером кластеров 60 х 60 см в осях.
ШАГ 11
Устанавливаем специальные панели (вентиляционные решетки, кондиционирование решеткы, освещение).
ШАГ 12
Устанавливаем рядовые панели на потолок Армстронг
При установке панелей необходимо применение защитных перчаток в целях недопущения контакта с минеральной ватой комплектующих и сохранения эстетического вида панелей. И не забывайте следить за рисунком панелей — не отступайте от проекта.
P.S. Можно сохранить несколько панелей, поскольку следующая партия производителя обязательно будет отличаться от установленной и при необходимости небольшого ремонта могут возникнуть нежелательные отличия.
ИТАК,
скажем еще раз коротко о преимуществах потолков по типу Армстронг:
удобство в ремонте
возможность подобрать ряд заданных характеристик
возможность ремонтировать почти все инженерные коммуникации без полного демонтажа
и все же о некоторых недостатках:
ограниченность в выборе дизайнерских и архитектурных решений
невысокая средняя стойкость к механическим повреждениям
обязательное уменьшение высоты помещения.
Зная о недостатках и преимуществах, имея на руках проект, что еще вам было нужно??
Правильно — пошаговая инструкция по монтажу подвесного потолка Армстронг!
Именно такой расширенный пакет знаний и умений позволяет вам не только качественно проконтролировать ход работ, но даже и выполнить их самому.
Посмотрите видео о том, как сделать монтаж потолка типа армстронг
Желаем удачи.
Монтаж и подключение светильников в потолках типа Армстронг
Подготовка к монтажу потолка Армстронг
Первым делом, необходимо определить и разметить горизонталь на уровне той высоты, что была определена ранее. С этой целью может быть использован лазерный или гидравлический уровень, а для небольших помещений – алюминиевый строительный уровень.
Схема монтажа потолка Армстронг предусматривает опускание уровня потолочной системы относительно перекрытия минимум на 15 см от самой низкой точки. Поэтому понадобится также вычислить при помощи измерительных инструментов, какой из углов потолка находится ниже остальных.
После этого от угла отмеряют вниз 15 см, наносят метку, а далее с опорой на данную метку выполняют нанесение горизонтальной линии по периметру помещения.
Схема каркаса потолочной конструкции Армстронг
Когда уровень расположения подвесного потолка Армстронг обозначен, по всему периметру согласно отмеченной линии прикрепляют пристенный уголок. К стене уголок прикладывают большей стороной
При монтаже уголка в углах помещения (неважно, внутренних или наружных), торцы уголка подрезают под углом 45 градусов с помощью ножниц по металлу
Монтаж потолка следует осуществлять по возможности после прокладки всех коммуникационных систем, в особенности крупных (воздуховодов), поскольку после установки потолка выполнить их прокладку будет сложнее.
Правильная разметка подвесной системы для потолка Армстронг является важным критерием при монтаже. Чтобы потолок смотрелся симметрично, потребуется отыскать его центр. Для этих целей замеряют все стороны потолка и отмечают их середины. Отметки у противоположных стен соединяют межд
Облицовка дома из газоблока кирпичом — лучший вариант отделки, гарантирующий защиту газобетона от влаги и воздействия климатических факторов. Коттедж, обложенный керамическим кирпичом, простоит не одно десятилетие, не требуя при этом вложений в ремонт фасада. Облицовку дома из газобетона кирпичом сделать несложно: кладка выполняется стандартным способом «ложок-тычок». Сложность возникает при связывании газобетонной стены с кирпичной отделкой. Такая связка должна быть обязательно иначе облицовка будет просто отдельно стоящей стеной, возведенной возле газобетонной кладки. Чтобы конструкция выполняла все возложенные на нее функции, нужны гибкие, но надежные связи.
Почему именно керамический кирпич предпочитают для облицовки владельцы частных газоблоковых домов в Москве и Московской области? Такой вид отделки имеет много достоинств:
привлекательный вид и эстетичность;
долговечность — служит не менее 50 лет;
эффективная защита газобетона от влаги;
дополнительная тепло- и шумоизоляция;
механическая прочность, отсутствие сколов, трещин;
ремонтопригодность, простота ухода за фасадом;
Еще один плюс — простота монтажа. В отличие от штукатурки газобетонные блоки, обкладываемые кирпичом, не требуют предварительного выравнивания, шпаклевания, грунтования. Между стеной из газоблока и кирпичной кладкой можно уложить слой утеплителя, если это целесообразно и предусмотрено проектом. При отсутствии утеплителя пространство заполняется воздухом, который сам по себе имеет неплохую теплопроводность.
Облицовочный кирпич в связке с газоблоком выполняет две основные функции, которые обеспечивают комфортный микроклимат в доме:
Теплопроводность газобетона D500 при влажности 5% составляет 0.112 Вт/м°С, керамического кирпича — от 0.36 до 0.42 Вт/м°С. Облицовка газобетона кирпичом способствует сохранению тепла внутри дома и гарантирует:
отсутствие повышенной влажности в помещениях;
отсутствие грибка и плесени на стенах;
долгий срок службы внутренней отделки;
отсутствие промерзания г/б даже при экстремально низких температурах.
Пароизоляция — это защита газобетонных блоков от проникновения пара как изнутри, так и снаружи. Чем опасен пар для газобетона? При определенных температурах пар конденсируется в воду, которую мгновенно впитывают газоблоки. Образование конденсата происходит в «точке росы». Керамическая облицовка позволяет «отодвинуть» точку росы от газоблока, таким образом защищая его от намокания. Керамический кирпич обладает отличными пароизоляционными свойствами. В результате его применения:
газобетонные стены всегда сухие;
дома тепло и комфортно;
тепло хорошо сохраняется, не уходит из дома;
снижаются затраты на отопление.
Для того, чтобы кирпичная облицовка в полной мере выполняла возложенные на нее функции нужна стабильная связь газобетона с кирпичом, сделать которую можно по-разному.
Назначение гибкой связи между кирпичом и газобетоном — предотвращение разрушения или деформации конструкции. Для связывания материалов можно использовать:
специальные забивные анкера;
плоские закладные «L»-образные анкера;
фундаментные анкера типа чашка-шайба;
арматуру или обычные гвозди.
Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор
Закладные анкера устанавливаются еще на этапе возведения газоблочной «коробки». Если они не установлены, то используются другие способы крепления. В настоящее время уже мало кто применяет гвозди, арматуру или фундаментные анкеры. Наиболее простой и практичный способ привязки облицовочного кирпича к стене из газобетона — с помощью забивных анкеров.
Анкер для гибкой связки представляет собой стержень круглого сечения длиной 150-650 мм с анкерными частями на обоих концах. Изделия выпускаются по ГОСТ Р 54923-2012.
устойчивость к коррозии, агрессивным средам, перепадам температур;
простота монтажа и долговечность — служат до 100 лет;
низкий вес — не утяжеляет облицовку и газобетонные стены;
не допускают появления мостов холода в кладке.
Производители предлагают несколько видов стержней:
Стальные. Изготавливаются из нержавеющей или углеродистой стали с последующей оцинковкой. Обладают антикоррозийными свойствами, повышенной прочностью.
Базальтовые. Отличаются высокой гибкостью, теплопроводностью. Используются преимущественно в малоэтажном строительстве, т.к. не нагружают стены.
Стеклопластиковые. Не подвержены коррозии, прочные. Отличаются небольшой гибкостью и подходят только для строений на плотных грунтах.
Для облицовки дома из газобетона подойдут любые из этих гибких связей. Нужный размер (длину) анкеров можно рассчитать по формуле:
L = (60…150) + T + d + 90
где: L – длина анкера, 60…150 – заглубление изделия в основание, T – толщина утеплителя (при его наличии), d – толщина воздушного зазора, 90 – заглубление в облицовку.
Количество анкерных креплений рассчитывается исходя из расхода на 1 кв. метр облицовочной кладки. В среднем на 1 м⊃ нужно 3-5 связи, плюс дополнительные связки у оконных и дверных проемов, в углах стен.
Технология создания гибких связей для облицовочного кирпича и газобетона зависит от того, когда выполняется облицовка. Существует два варианта:
Коробка из газоблока готова, стены облицовываются через некоторое время. В этом случае порядок работы будет следующим:
На несущей газобетонной стене отмечаются места, где стержни будут связывать блоки с облицовкой.
В газобетоне в отмеченных точках высверливаются отверстия под стержни.
В отверстия устанавливаются анкера.
Выкладывается облицовка с заделкой анкеров раствором.
Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор
Желательно, но не обязательно, установить стержни так, чтобы анкер попадал в швы кирпичной кладки.
Газобетонные стены и облицовка возводятся одновременно. В этом случае привязка материалов выполняться таким образом:
Газоблочная и облицовочная стена возводятся до одного уровня.
Поверх стен укладывается гибкие стержни с выбранным шагом.
Поверх связей укладывается следующий ряд блоков и кирпичей.
Чтобы анкера крепились максимально плотно и не сдвигались можно использовать армирующую сетку. В обоих случаях, перед тем как привязать газобетонную стену к облицовке ее нужно обработать пропиточной гидроизоляцией.
Создание гибкой связки между газоблоком и кирпичной кладкой — процесс, требующий аккуратности и точности. Только в этом случае облицовка будет выполнять возложенные на нее функции и прослужит много лет.
Система кирпичных перемычек и навесных фасадов BAUT
Определяясь с внешним видом фасада будущего дома важен не только кирпич, но и тип кладки, в том числе над проемами. Подчеркнуть индивидуальность строения, целостность конструкции и уникальность проекта помогают современные технологии, одной из которых является система кирпичных перемычеки навесных фасадов BAUT. Она представляет собой комплексное решение, состоящее из различных кронштейнов, хомутов и арматурных реек.
Разнообразие видов кладки определяет типы комплектующих:
Кирпичные перемычки для горизонтальной кладки
SU 50-45 общее применение
Данные хомуты универсальны и применяются при любой кладке. Устанавливать необходимо в каждый второй вертикальный шов второго ряда в перевязку с арматурой Murfor, которая заводится в пазы на хомутиках, и далее по высоте каждые 300-500мм, но не меньше 600мм, за грани проема нужно вывести по 250мм в обе стороны.
SK 50-40 для горизонтальной кладки
Количество определятся из расчета в каждый вертикальный шов первого ряда. Стоит так же учесть, что для данной кладки рекомендуется полнотелый кирпич, т.к. видимой является «постель» кирпича. Выполнение данного условия обеспечит красоту, законченность перемычки со всех сторон.
Кирпичные перемычки для вертикальной кладки
SK 50-170, SK 50-270 для вертикальной кладки:
Данный хомут должен располагаться в каждом втором вертикальном шве первого ряда, таким образом, получается по одному хомуту на два кирпича. Длина хомута выбирается в зависимости от размера кирпича, а именно длины «ложка». Как говорилось ранее, хомут SU 50-45 является универсальным, поэтому количество и способ применения не меняется при данном виде кладки.
Кирпичные перемычки для кладки на ребро
SKK 50-65
Следует выделить кладку на ребро внутрь, с использованием хомутов SKK 50-65, которые располагаются в растворе в каждом втором вертикальном шве. В отличие от хомутов SK, имеющих конкретное месторасположение на кирпиче, SKK такой фиксации не имеют. Благодаря чему можно добиться выступа различной величины в плоскости фасада.
Кирпичные перемычки для комбинированной кладки
Еще одной особой разновидностью кладки является комбинированная, она представляет собой классический тип кирпичной перемычки, подразумевающей комбинацию полного кирпича и двух равных половинок. Важным условием при выборе этой кладки, являются размеры кирпича, т.е. «тычок» равен ½ «ложка». Так же возможна комбинированная кладка в полтора кирпича, в данном случае сочетание высоты перемычки с глубиной, придает фасаду большую объемность и монументальность.
Кронштейны GSP
Казалось бы, все просто, но как быть, если проемы более 2 метров. В этом случае вам потребуются кронштейны для перемычек GSP, они помогают избежать возникновения опасности прогиба и, даже, разрушения перемычки. Кронштейны крепятся к железобетонным перемычкам несущей стены, а с другой стороны устанавливается в шов между первым и вторым рядами кладки, таким образом, вся нагрузка от облицовочной кладки передается на несущую конструкцию.
Кронштейны GSP-2D и GSP-2K
Если по проекту необходимо облицевать угловые проемы, то в данном случае применяют кронштейны типа GSP-2D и GSP-2K с левым и правым выносом.
В ассортименте продукции есть так же и системы навесных фасадов, что теперь не редкость в современном мире высоток и подземных паркингов.
С помощью данной конструкции можно решить ряд проблем:
высота облицовочной кладки более 12 метров;
облицовка начинается не с первого этажа;
снять нагрузку с перекрытия;
решение сложных архитектурных форм;
Весомым преимуществом можно считать высвобождение площадей под зданием, что особенно актуально в больших городах, где помещения первых этажей используют под магазины и офисы с большим процентом остекления, а пространством под ними под паркинг.
Важно учесть, что навесные кирпичные фасады являются самонесущими, поэтому исключается возможность монтажа к ним рекламных щитов и других конструкций, а толщина облицовочной кладки не должна быть менее 85мм.
Наименований кронштейнов много, основными являются КР, КР-М и выше указанные GSP. При небольшой высоте до 6 метров, применяют КР-2, они формируют удобную основу для кладки, а применив хомуты можно подвесить ряд кирпичей, который скроет сам кронштейн. Для завершения, прерывания и примыкания используют вспомогательные кронштейны, они бывают угловые и парные, благодаря им, решаются все пограничные проблемы кладки.
Кронштейны для перемычек BAUT
Возможно изготовление других типов консолей под заказ.
Использование кронштейнов лучше учесть еще на стадии проектирования, т.к. весь фасад разбивается на фрагменты, разделенные между собой деформационными швами. Высота частей не превышает высоту двух этажей, ширина определяется архитектурой сооружения и ориентацией по сторонам света. В процессе облицовки кронштейны крепятся к каркасу здания с шагом, как правило, в один кирпич, затем укладывается первый ряд на него кладется раствор, в котором утапливается арматура, данные шаги нужно повторить в последующих двух рядах кладки, таким образом, формируется армокаменный пояс. При достижении высоты в два этажа кладка прерывается, снова монтируются кронштейны, и повторяется возведение армокаменного пояса.
Теперь возникает вопрос: «Сколько и какие кронштейны с учетом нагрузок стоит выбрать?». Производитель полностью позаботился о Вас и предоставил формулы, которые помогут правильно рассчитать их количество или же вы можете обратиться к инженерам компании Славдом, которые оперативно рассчитают и нагрузку и необходимое количество индивидуально по вашему проекту.
Облицовочная кладка, крепления
Привет всем. Как облицевать свой дом по фундаменту я разбирал в прошлой статье, если кто-то пропустил можете вернуться вот сюда. А как же выполняется облицовочная кладка без фундамента? Спросят многие. Вот в этой статье мы подробно это и разберём. Ну, что ж приступим.
Декоративная облицовка стены
Облицовочный слой
Двухрядная кладка состоит из двух рядов – облицовочного слоя и внутренней несущей стены. Облицовочный слой нельзя загружать строительными элементами и другой нагрузкой. Этот слой больше является для защиты от атмосферных воздействий и служит элементом оформления здания.
Облицовочный слой из клинкерной плитки
Облицовочный слой необходимо фиксировать через определенные промежутки. Его масса и возникающие в связи с этим равнодействующие силы передаются на внутреннюю несущую стену. Кроме этого, усиление жесткости облицовочному слою для противодействия ветровым и изгибающим нагрузкам передается так же от несущей стены строения. Именно поэтому обе кладки стены соединяются между собой анкерными креплениями для обеспечения воздушной прослойки и присоединения облицовки к кирпичной кладке.
Крепление консоли
В консольную систему крепления облицовочной кладки входят: анкерные шины для крепления консолей к несущей стене и консоли для крепления облицовочного слоя (см. рисунок ниже).
Проектирование облицовочной кладки выполняется в индивидуальном порядке. Оно обычно различается по толщине воздушной прослойке и изоляционному материалу, по оформлению элементов. Наряду с обычной стеной оформляются и такие элементы, как швы, перемычки и углы.
Крепление кирпичной перемычки (консоли)
Для разных случаев предусмотрены многочисленные разновидности изделий и подходящих держателей кирпичной кладки на ребро. Каждая консоль гарантирует крепление одного или сразу нескольких облицовочных элементов. Многие типы изделий выпускаются в двух видах: для крепления со смещением по высоте и для крепления на одной высоте.
Крепление консоли со смещением по высоте рекомендуется применять, например, в цокольной зоне – когда гидроизоляция не может прерываться и должна находится выше уровня крепления консоли.
Двухрядная кладка
Двойной слой кладки с утеплением
Толщина воздушной прослойки и изоляционного слоя у различных фасадов разные. Расстояние между облицовочным слоем и несущей стеной равно сумме толщины воздушной прослойки и толщины изоляционного слоя. Чем больше эта величина для облицовочного ряда стены, тем должна быть больше длина кронштейна консоли для облицовки.
Консоли для облицовочной кладки
Консоли для облицовочных кладок гарантируют расстояние между стеной и облицовкой в пределах 40-160 мм. В связи с этим они изготавливаются разными размерами от 140 до 240 мм. Если расстояние меньше 40 мм, то применяют уголковые консоли. Для разных случаев нагружения рассчитаны свои консоли для облицовки, предусмотренные на ступени нагрузки 3,5; 7,0 и 10,5 кН.
Крепление консолей для облицовочного слоя к анкерным шинам, замурованным в строительные элементы из бетона, не вызывают больших затрат. При таких случаях используются анкерные шины из высококачественной нержавеющей стали. В качестве альтернативного варианта можно использовать дюбеля, имеющие соответствующие сертификаты.
При этом дюбеля различают: для анкерного крепления в зоне сжатия или крепления в бетоне без трещин и дюбеля для анкерных креплений в бетоне с трещинами в зоне растяжения. При работе с ними необходимо соблюдать все требования указанные заводом-изготовителем в сертификате. При анкерном креплении в бетоне без трещин целесообразнее использовать соединительные анкера Upat-UKA 3. Можно также использовать крепление равнозначных дюбелей, например, много-конусные соединительные анкера UMV, которые рассчитаны для крепления в бетоне с трещинами и без.
Консоли для крепления облицовочной кладки
При помощи установленных в головной части консоли специальной стальной пластины с наклонным отверстием или регулировочного болта, консоли можно перемещать в вертикальном направлении в пределах 40 мм. Это придает точности установки. Смещение по горизонтали обеспечивается за счет анкерной шины.
Крепление облицовки
Минимальная толщина облицовочного слоя кладки составляет 90 мм. Облицовочный ряд по полной длине должен иметь опору по всей грани. При опирании с промежутками (на консолях) все кирпичи по плоскости крепления должны иметь опору с обеих сторон.
Облицовочную кладку толщиной в 120 мм необходимо закреплять по высоте с интервалами не больше 12 м. Если облицовочный ряд кладки 120 мм по высоте выше двух этажей либо он закрепляется через каждые два этажа, то он может выходить за пределы опоры, но не больше чем на треть своей толщины.
Наружный ряд кладки, имеющий толщину меньше 120 мм, должен фиксироваться по высоте с интервалом не больше 6 м. На строениях с высотою до 2-х этажей можно выполнить фронтальный треугольник высотою примерно в 4 м без вспомогательного крепления. Наружные ряды кладки могут выходить за пределы опоры не больше чем 15 мм.
Несущие элементы проемов
При вычислении несущих элементов над дверными и оконными проемами стоит исходить из пониженной нагрузки на стены, так как свыше уровня крепления образуется эффект самонесущего свода. В таких случаях в качестве облегченного свода можно соорудить равносторонний треугольник над несущими элементом. Обязательным условием здесь являются отсутствие сверху и по бокам несущего элемента лишних проемов и надлежащая высота кладки (H > h + 0,25 м). Кроме этого должна быть возможность восприятия бокового сдвига свода. Вот поэтому и не делают с боковой стороны швы.
Перемычки для проемов
Для простейшего перекрытия проемов в роли перемычек чаще всего используется стальной уголок либо швеллер. Размеры уголка или швеллера принимаются в зависимости от перекрываемого проема либо ознакомится с таблицей ниже. С небольшой поправкой этой таблицей можно воспользоваться и при выборе перемычек для рядовых кирпичных кладок.
А кто-то ложит пеноблок на арматуру. Это U-образный пеноблок который затем будет армироваться и заливаться бетоном изнутри
Перемычки для проемов из уголка или швеллера перед кладкой на них кирпича должны быть подперты снизу деревянными подпорками (одной или двумя в зависимости от размера проема). Эти подпорки будут препятствовать изгибу под тяжестью кирпичной кладки. Их удаляют только после того, как раствор в кладке полностью схватится и обретет фундаментальную прочность, то есть кладка над перемычкой станет самонесущей.
Для анкеровки перемычек заводского изготовления над оконными проемами, которые нельзя укреплять по сторонам (из-за вертикального шва), можно воспользоваться специальными проволочными кронштейнами (как показано на рисунке ниже). На этих кронштейнах можно зафиксировать как перемычки заводского изготовления, так и самодельного производства.
Как это работает?
В кирпичах высверливаются отверстия, в которые вставляются стержни арматуры. Стержни закрепляются специально выгнутыми хомутами, которые, в свою очередь, фиксируются зацеплением к стальному уголку. Таким образом, снизу к стальным перемычкам прикрепляются перемычки кирпичные, а уже поверху перемычек выкладывается кирпичная кладка.
Чтобы такие перемычки не прогибались, они усиливаются двумя или более консольными анкерами. В связи с тем, что в конструкцию включены консольные анкера, появилась возможность вертикальной и горизонтальной регулировки. Такие перемычки заводского или самодельного производства можно устанавливать с ювелирной точностью. Для большей жесткости перемычки на концах стержней можно нарезать резьбу и при сборке затягивать гайками – перемычка выйдет как одно целое.
Оформленный при помощи облицовочной кладки фасад откроет перед проектировщиком безграничные возможности. Расположение швов облицовочной кладки, структура и выбор материала указывает на образ строения. Все эти факторы производят особое влияние друг на друга и на конструктивность несущих строительных частей здания.
С чего начать облицовку фасада дома?
Облицовка дома, на углах декоративная кладка, «рванный кирпич»
Проект фасада необходимо заранее тщательно проработать, чтобы все результаты проектирования могли быть учтены еще до разработки несущих конструкций. В запасе проектировщика имеется огромный выбор вариантов облицовки и гармонирующих материалов – от облицовочных известняков и кирпичей или клинкера различных структур и цветов до облицовки природного и искусственного камней (кстати, о них мы узнаем в следующей статье). Тем не менее от выбора материала зависит как внешний вид фасада, так и конструктивная способность.
Во вроде бы и все по теме облицовочного слоя кладки без фундамента. Есть конечно нюансы и техники декоративной кладки, разновидности кирпичей, но это лучше разбить по отдельным статьям. Всем пока, до новых статей.
Проголосуйте!
[Голосов: 0 Среднее: 0]
«Живу в городе Шатура Московской области. С детства был «повернут» на строительстве. Освоил множество профессий, в т.ч. плотника-бетонщика, каменщика-строителя, мебельщика. Полученным опытом делюсь на этом блоге.»
Кронштейны для крепления навесных фасадов и кирпичной кладки: обзор рынка
Навесные фасады пользуются заслуженной популярностью. Они позволяют решать сложные вопросы при реконструкции зданий, качественно утеплять здания, кардинально менять облик сооружений. Около 15 лет строителями активно используются навесные системы, состоящие из кронштейнов и направляющих, на которые крепятся облицовочные материалы: виниловый и металлический сайдинг, фасадные панели и кассеты. Немного позднее популярностью стала пользоваться облицовка керамогранитом. Этот материал имеет более значительный вес, чем сайдинг, что послужило причиной необходимости разработать более совершенную несущую систему. Огромное внимание было уделено кронштейнам для крепления навесных фасадов, так как на них приходится большая нагрузка.
Инженерам и конструкторам удалось добиться серьезного качественного скачка в области эксплуатационных характеристик кронштейнов. Использование качественной стали, тщательно продуманная форма позволили им справляться с серьезными нагрузками. Прочностных характеристик кронштейнов стало достаточно для того, чтобы выдерживать вес фасадов многоэтажных зданий. После этого проектировщики, архитекторы, строители обратили внимание на такой популярный фасадный материал, как кирпич. Использовать его в качестве материала для облицовки навесного фасада казалось абсурдным. Однако появление кронштейнов и специального крепежа, химических анкеров позволило реализовать идею, казавшуюся еще вчера неисполнимой.
Кронштейны для навесных фасадов из панельных материалов и плитки
Не так давно при отделке небольшого дома виниловым или металлическим сайдингом использовалась та же самая навесная система, что была предназначена для работы с гипсокартоном. Однако негативный опыт заставил повернуться строителей лицом к специализированной продукции. Навесные фасады тяжелее гипсокартона, даже если речь идет о металлическом сайдинге или фасадных панелях. Керамогранит имеет еще более серьезный вес, выдержать его смогут только специальные кронштейны.
При фасадных работах часто производят утепление здания, нередко при этом не бывает достаточно одной плиты из базальтового волокна, толщиной в 50 мм. Соответственно выносить направляющие необходимо на значительное расстояние от несущей конструкции. Только использование специальных кронштейнов позволит справиться с подобной нагрузкой. Они предназначены для фиксации Т, П, Г, Z-образных профилей. Их выпускают усиленными, раздвижными, стандартными и межэтажными. Изготавливают кронштейны из оцинкованной и нержавеющей стали, так как они должны уверенно противостоять коррозионным процессам, в том числе агрессивным средам.
Кронштейны для навесных фасадов из кирпича представляют собой треугольные пластины, к которым перпендикулярно приварены опоры для крепления к несущей конструкции и платформы, на которые устанавливаются кирпичи. Существуют не только стандартные варианты исполнения, но и угловые кронштейны, имеющие конструкцию, позволяющую вести удобно кладку и передавать полностью ее вес на несущую стену. Кронштейны могут фиксироваться непосредственно к ограждению или устанавливаться на систему направляющих, закрепленную на несущей конструкции. Она обеспечивает простую регулировку положения кронштейнов. Крепление осуществляется с помощью химических анкеров.
Ведущие производители кронштейнов для навесных фасадов
Кронштейны производят как крупные компании, имеющие в своем распоряжении инновационное оборудование, современные технологии и целый штат научно-исследовательского персонала, так и небольшие фирмы. В любом случае – предпочтение стоит отдавать хорошо зарекомендовавшим себя производителям, так как речь идет о продукции, на которую ложится серьезная ответственность.
Одним из самых известных производителей кронштейнов в мире является компания Hilti. Основанная в 1941 году, она за 70 лет превратилась из небольшой семейной фирмы в крупнейший холдинг со штаб-квартирой в Лихтенштейне. Сегодня компания работает в 120 странах и предлагает продукцию в широком ассортименте. Вся она создается из материалов, которые полностью соответствуют требованиям к системам, предназначенных для того, чтобы справляться с серьезными нагрузками. Специалистами Hilti разработаны монтажные системы, состоящие из профилей, консолей, уголков, монтажных струбцин, соединительных элементов, угловых консолей и рельсовых опор. В ней продумано все до мелочей, есть даже декоративные заглушки на профиль. Это позволять создавать с помощью материалов Hilti фасады самой сложной формы. Качество используемой стали и продуманная форма являются гарантией того, что кронштейны выдержат серьезную нагрузку.
Навесная система кронштейнов JORDAHL создана в Германии. Она позволяет реализовывать сложнейшие архитектурные замыслы с использованием такого простого и традиционного материала, как кирпич. Кронштейны JORDAHL состоят из треугольной пластины с опорной полкой, на которую ложится кирпич. Через систему регулировочной пластины кронштейн крепится к стальной анкерной шине, зафиксированной на несущей конструкции. Это позволяет точно регулировать положение опорной платформы, что очень важно при создании оконных и дверных проемов. Широкий ассортимент продукции позволяет выбрать кронштейны с выносом от основания на расстоянии до 330 мм и качественно утеплить любое здание.
Одним из лидеров рынка кронштейнов для кирпичных навесных фасадов является литовская компания BAUT. Она работает в тесном сотрудничестве с бельгийским концерном Bekaert и предлагает качественную продукцию по доступной цене. Система кронштейнов так же тщательно проработана, как у немецких коллег из JORDAHL и ее монтаж не доставит проблем строителям, благодаря наличию вспомогательных элементов. Заказчики при использовании продукции BAUT получат надежную и долговечную несущую систему для кирпичного фасада.
Как правильно установить конек для профнастила на кровлю
Конек — это непременный атрибут любой скатной крыши. Так называют стык двух любых горизонтальных или наклонных краев плоскостей скатной кровли. Правильное выполнение этого элемента имеет очень большое значение для надежности всей кровли.
Герметичность скатов крыши обеспечивается плотным прилеганием листов профнастила друг к другу. Для этого при укладке листов профнастила на вертикальных и горизонтальных стыках выполняется нахлест. Часто для большей герметичности по вертикальным краям листа выполняются специальные капиллярные канавки. При этом горизонтальные стыки профилированных листов при небольших уклонах кровли уплотняются специальным кровельным герметиком.
Если предотвратить попадание влаги в подкровельное пространство на плоскости скатов достаточно просто, то защитить крышу от брызг дождя в месте стыка двух наклонных поверхностей может только специальный коньковый элемент для профнастила. Тому, что он собой представляет и как его устанавливать, и посвящена эта статья.
Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)
Конек для кровли из профнастила — функции и использование
Большинство производителей профнастила выпускают, кроме самого профлиста, все элементы, необходимые для монтажа кровельной системы. Конек для профнастила изготавливается из такой же оцинкованной стали или стали с полимерным покрытием, как и сам профилированный лист. Он является органичной частью кровли и, как правило, незаметен, хотя в реальности играет одну из главных ролей в обеспечении надежности крыши.
Как и для любой скатной крыши, конек на крышу из профнастила имеет особое значение. Первая и главная его функция — это защита подкровельного пространства от попадания в него влаги извне. Учитывая саму конструкцию скатной кровли, реализовать эту задачу каким-либо другим способом — практически невозможно.
Без конька срок службы кровли очень сильно снизится, так же, как и ее теплоизоляционные свойства. Влага приведет к коррозии металла и, при достаточном количестве, к порче обрешетки и стропильной системы. Поэтому нельзя затягивать процесс укладки кровли и, тем более, оставлять ее долго в незавершенном состоянии. От крепления карнизной планки и начала монтажа листов до момента, когда вы завершаете кровельные работы, устанавливая конек кровли из профлиста, должно проходить не больше нескольких дней.
Кроме защиты от влаги, коньковая планка для профнастила выполняет не менее важную функцию — создает условия, необходимые для вентиляции крыши. Особенно важно это для утепленных кровель.
Вентилируемый конек для профнастила
Поскольку металлические профилированные листы имеют свойство очень быстро нагреваться под действием солнечных лучей и так же быстро остывать в холодную погоду, между гидроизоляцией и кровельным покрытием из профлиста всегда устраивается вентиляционный зазор. Именно циркулирующий в нем воздух препятствует образованию конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия, сохраняя его от коррозии и последующего проникновения влаги в утеплитель.
Для того чтобы обеспечить вентиляцию, установка конька на профнастил осуществляется таким образом, чтобы воздух мог беспрепятственно выходить как из подкровельного вентиляционного зазора, так и из вентиляционного зазора между утеплителем и гидроизоляционной пленкой. При этом для свободного прохода воздуха гидроизоляционная мембрана не доходит до конька кровли на 40-60 мм.
Таким образом обеспечивается сквозное движение воздуха снизу вверх: начиная с края скатов и заканчивая вентиляционным отверстием под коньковым элементом. Стоит отметить, что места крепления гидроизоляционной мембраны возле конька необходимо дополнительно изолировать специальной лентой, причем это касается как края, непосредственно прилегающего к коньковому элементу, так и стыка между соседними мембранами — и по бокам, и внизу.
Зачем нужен коньковый уплотнитель для профлиста?
Крепление конька профнастила выполняется саморезами через верхнюю гофру профлиста. При монтаже между поверхностью конькового элемента и профнастилом образуется зазор, равный высоте профиля кровельного покрытия. Даже при размере конькового элемента 200×200 мм при высоте трапеции профнастила больше 20 мм, в подкровельное пространство могут проникать брызги воды при косом дожде и сильном ветре. Во избежание подобного, в этом месте укладывается специальный уплотнитель для конька профнастила.
Необходимо учитывать, что при заполнении гофры профлиста уплотнителем, обязательно нужно оставлять зазор для циркуляции воздуха. Если зазора не будет или он будет недостаточным, то вентиляция подкровельного пространства будет очень ограниченной, что скажется на сроке службы крыши.
Коньковый уплотнитель для профлиста подбирается под конкретную марку профнастила и как бы отражает форму ее гофры. В случае, если необходимого уплотнителя нет в продаже, можно воспользоваться универсальным вариантом. Такой уплотнитель под конек профлиста имеет простую прямоугольную форму и обеспечивает как защиту от влаги, так и вентиляцию. Однако обеспечить хорошее прилегание подобного уплотнителя сложнее.
Как крепить конек на профнастил?
Перед тем, как крепить конек на профлист, необходимо удостовериться в том, что верхний край скатов находится примерно на одной линии. Для этого можно использовать лазерный дальномер или же простой шнур. Расхождение допускается, но на уровне не более 2% от ширины плеча конька. То есть, если вы предполагаете использовать конек для профнастила, размеры которого равны 200 мм в ширину и 2 м в длину, то расхождение по верхнему краю ската не может быть больше 200·0,02=40 мм. Если неровность будет большей, то это чревато протечками кровли в таком месте.
Конек для крыши из профнастила крепится с шагом 200-300 мм, а укладка коньковых элементов выполняется с нахлестом в 150-200 мм и начинается со стороны, противоположной господствующим в данном регионе ветрам. Как правило, размеры конька для профнастила находятся в пределах от 2 до 3 метров. При большей длине для сохранения формы коньку необходимы дополнительные ребра жесткости или большая ширина.
Обычно ширина «плеч» конька находится в промежутке от 100 до 300 мм, что позволяет надежно закрыть уязвимое место от дождя. Крепление осуществляется на концах плеч, на расстоянии нескольких сантиметров от края, причем в некоторых случаях одним саморезом можно выполнить крепление и конька, и уплотнителя.
Узел конька кровли из профлиста, как правило, имеет одну из трех форм:
Простая Г-образная форма;
Конек с вершиной в виде буквы «П»;
Конек с круглой вершиной.
Последний вариант обеспечивает наилучшую вентиляцию, но и цена конька для профнастила такой формы выше. Самый дешевый вариант — просто Г-образный конек, однако он при этом не менее надежен при правильно спроектированной и смонтированной кровле.
Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!
Коллектив oprofnastile.ru
Читайте по теме:
Конек на крышу из профнастила: установка, крепление, размеры
Кровля сложная конструкция, состоящая из множества различных элементов, например, конька. Он выполняет много функций, без которых эксплуатация крыши может быть существенно затруднена. А какой конек на крышу из профнастила можно использовать? Как его правильно монтировать, и как эксплуатировать?
Для чего нужен конек?
Конек устанавливается на крыше любого дома. Исключение составляет только плоская крыша. У этого понятия есть два значения. Конек – это верхняя часть крыши там, где сходятся скаты. В этом случае имеется ввиду либо прогон в виде деревянной балки, либо соединение стропильных ног. Также коньком называют доборный элемент, устанавливаемый на вершине кровли.
В первом случае речь идет о части стропильной системы крыши. В данной статье речь пойдет именно о коньке, как о доборном элементе. В этом случае он представляет собой планку, которая может быть сделана из различных материалов и иметь разную форму.
Конек для профнастила или любого другого кровельного материала выполняет следующие функции:
Защита пространства под кровлей. Укладывая на скаты крыши профнастил или другой материал, трудно сделать так, чтобы верхний стык был достаточно плотным. В этом месте обязательно образуется щель. Для того, чтобы влага не попала под кровлю и следует установить коньковую планку. Защитная функция является основной для этого доборного элемента;
Обеспечивает циркуляцию воздуха. При установке коньковой планки создается зазор, который играет роль вытяжного отверстия. В результате создается вентилируемый чердак. Обеспечение циркуляции воздуха в подкровельном пространстве очень важно, особенно если крыша покрыта профлистом или металлочерепицей. Эти материалы обладают высокой теплопроводностью, и быстро нагреваются и остывают. В результате этого на нижней стороне профлиста образуется конденсат. Если коньковая планка не будет обеспечивать вентиляцию, то элементы стропильной системы и утеплитель быстро выйдет из строя;
Эстетическая функция. Конек на вершине крыши придает всему строению законченный вид. Без этого элемента сложно себе представить любую кровлю.
По всем этим причинам установить конек на крышу из профнастила или любого другого материала нужно в обязательном порядке. Только в этом случае долгая и безаварийная эксплуатация кровли, да и всего дома будет обеспечена.
Формы и размеры
Профнастил в современном строительстве используют часто. Этот материал прочный, долговечный, легко монтируется и стоит недорого. Профлист выпускают многие производители, поэтому и доборных элементов предлагается много. Они отличаются как по всему внешнему виду, так и по характеристикам.
Коньковый элемент для профнастила можно приобрести следующих форм:
треугольный – это самый распространенный вариант. Конек представляет собой металлический угол с завальцованными краями. Такой вариант требует минимум затрат ресурсов при производстве, поэтому его стоимость самая низкая;
фигурный вентилируемый конек для профнастила. В этом случае элемент в своей вершине имеет форму буквы «П». В результате создается внутри конька вентилируемый карман, что улучшает циркуляцию воздуха. Такая конструкция смотрится более привлекательно, чем обычная треугольная, но из-за сложности производства и большего расхода материала стоит дороже;
можно использовать круглый конек для крыши покрытой профлистом. Такие элементы смотрятся красиво, обеспечивают лучшую вентиляцию, но и обладают самой высокой ценой. Круглые, а точнее полукруглые коньки применяют в том случае, если используется волновой профлист.
А какие используются материалы? Из чего сделан описываемый доборный элемент? Конек, применяемый для крыш покрытых профлистом, изготавливают из того же материала. Это лист оцинкованной стали. Конек, так же как и профнастил, может иметь защитный слой из краски, полимеров или вообще обходится без него. Последний вариант применяется редко. Конек без дополнительной защиты быстро начнет ржаветь. Лучше всего выбирать варианты с полимерным покрытием, в цвет применяемого профнастила. В этом случае конек будет служить долго и надежно защищать крышу от снега и дождя.
Для правильных расчетов следует знать размеры конька для профнастила. Тут выбор очень большой. Как правило, длина коньковой планки равна 2-3 метров. Но в остальных размерах стандартов практически нет. Ширина полок конька может лежать в пределах от 150 до 300 миллиметров. Самый популярный вариант – 200 миллиметров. Более «крупный» по размеру конек будет смотреться слишком массивно, а если полки меньше, то защита крыши из профнастила может пострадать.
Как улучшить защиту
Конек перекрывает щель в местах соединения профнастила на вершине ската. При этом он обеспечивает вентиляцию воздуха под крышей. Но установка коньковой планки не гарантирует полную герметизацию. Под нее все равно будет задувать снег или капли дождя. Чтобы этого не произошло нужно установить уплотнитель.
Подобные изделия выпускаются в нескольких вариантах:
Коньковый уплотнитель для профлиста универсальный. Он изготавливается из вспененного пенополиуретана. Такое дополнение к коньку для профнастила имеет пористую структуру. Он, по заверениям производителей, прекрасно пропускает воздух и останавливает влагу. Но с последним утверждением многие профессиональные строители и кровельщики не всегда согласны.
Можно закрепить на крыше профильный уплотнитель. Он делается из вспененного полиэтилена и не имеет пор. Уплотнитель этого вида полностью повторяет профиль кровельного материала. Из-за этого закрывается все пространство между коньком и профнастилом. Для обеспечения вентиляции предусмотрены специальные отверстия. Во многих домах покрытых металлочерепицей или профнастилом используются аэраторы. Они обеспечивают лучшую вентиляцию подкровельного пространства. Если крыша оснащена такими приспособлениями, то вентиляционные отверстия в уплотнители для конька можно оставить закрытыми.
Саморасширяющийся уплотнитель. Представляет собой ленту, выполненную из пенополиуретана с акриловой пропиткой. Одна сторона снабжена самоклеющейся полоской. Подобный утеплитель под конек крыши из профнастила способен расширяться в размерах до пяти раз, после установки. В результате все, даже самые мелкие щели будут плотно закрыты. Но в этом случае без монтажа аэраторов будет трудно обойтись.
Какой вариант выбрать – это решать самим владельцам дома. Универсальный утеплитель для конька стоит недорого, но вот его защитный функции у профессиональных строителей под большим сомнением. Самым дорогим, но и самым надежным вариантом можно считать саморасширяющуюся ленту. В этом случае все пространство между профнастилом и коньком будет надежно закрыто.
Как устанавливать конек
Любое изделие, даже с высоким качеством, будет работать плохо, если монтаж произведен с ошибками. А как установить конек на крышу с покрытием из профнастила? Какие тут имеются нюансы и возможные трудности?
В первую очередь нужно знать, что монтаж конька начинается после полной укладки профнастила. При этом кровельный материал не должен доходить до линии пересечения скатов на 5-10 сантиметров. Если листы профнастила состыковать без такого свободного пространства, то вентиляция подкровельного пространства будет затруднена.
Дальнейшие работы будут выглядеть следующим образом:
На верхней части стропил, свободной от профнастила, монтируют дополнительные брусья. Они необходимы для того, чтобы крепление коньковой планки было более надежно.
Работа по монтажу конька начинается с края, откуда дуют преобладающие ветры. Вначале монтируется уплотнитель. Если выбран дорогой материал, то с одной его стороны имеется самоклеющаяся пленка. При отсутствии таковой утеплитель просто укладывается на свое место или приклеивается подручными материалами.
Предыдущую работу можно проделать двумя способами. Утеплитель, чаще всего, клеится непосредственно к самому коньку, делая отступ в 3 сантиметра от края. Если вы используете профильный материал, то это лучше сделать на сам профнастил. В этом случае утеплитель ляжет более плотно, а значит, риск протечки минимизируется.
Далее, проводится укладка самой коньковой планки. Если вы используете треугольные или фигурные изделия, то делается нахлест в 15-20 сантиметров. В случае с круглыми планками перехлест делается по линии штамповки.
Если необходимо отрезать коньковую планку, то лучше это делать ножницами по металлу. Особенно это касается изделий с полимерным покрытием. С помощью болгарки защитный слой легко повреждается.
Крепить конек нужно саморезами, которые должны иметь оцинковку и снабжаться резиновыми шайбами. Их вкручивают в вершину волны профнастила. При этом саморез должен еще и пройти сквозь обрешетку. Точки крепежа должны располагаться между собой на расстоянии в 20-30 сантиметров. Саморезы крепятся так, чтобы они были расположены на расстоянии 3-5 сантиметров от нижней кромки коньковой планки.
Использовать для монтажа гвозди можно, но не желательно. Дело в том, что при большой ветрености такие крепежи могут вырваться. В этом случае крыша потребует ремонта.
Видео по теме:
Очень важно перед началом работ проверить ровность конькового ребра. Для этого удобно использовать лазерный нивелир или воспользоваться обычной веревкой. Допускаются незначительные отклонения, не более двух процентов от ширины коньковой полки. Если кривизна больше этого значения, то нужно либо ее исправить, либо использовать более широкие планки. В противном случае возрастает риск появления течи.
Посмотрите еще статьи:
установка на кровлю из профлиста, монтаж, ширина, как установить, размеры, устройство
Содержание:
При обустройстве кровли из профилированных листов одним из тех элементов, которые монтируются в последнюю очередь, является конек крыши. Коньковая конструкция устанавливается на пересечении кровельных скатов, и для её правильного монтажа следует ознакомиться с технологическими нюансами данного процесса.
Значения термина конек в строительстве
В строительном деле под словом «конек» может иметься в виду как верхнее ребро крыши, образуемое пересечением скатов, так и доборный элемент, который это ребро перекрывает. В первом случае, если подразумевать под коньком место пересечения кровельных скатов, следует упомянуть, что в зависимости от сложности конструкции крыши и числа скатов на ней могут образовываться один, два или более коньков.
Если же говорить о доборном элементе, который также называется коньком, или коньковой планкой, то данная деталь предназначена для закрытия зазора на верхнем ребре кровли. Иначе говоря, хотя значения данного термина могут отличаться, но они довольно тесно связаны друг с другом, и вместе образуют единую коньковую конструкцию в месте пересечения кровельных скатов.
Коньковая конструкция является неотъемлемым элементом для любого типа скатных кровель, и в частности для кровли из профнастила. Конек, закрывающий верхнее ребро крыши, может иметь различную форму, однако для профнастила в большинстве случаев применяют треугольные либо фигурные коньковые элементы.
Как образуется коньковое ребро на крыше
В основе формирования конькового ребра кровли лежит соединение стропильных конструкций ближних скатов, которое может осуществляться несколькими способами:
Стыковым, когда стропила в местах сопряжения срезаются соответственно уклону кровельных скатов. В стыковых зонах в стропила забиваются гвозди. Помимо этого, производится их укрепление посредством накладок (металлических либо деревянных).
Внахлест, при котором осуществляется накладывание верхних частей стропил друг на друга, с последующим сшиванием посредством болтов или гвоздей.
Методом врубки, при котором на краевых участках стропильных конструкций производится выпиливание углублений в половину толщины бруса. После этого пропиленные углубления прикладывают друг к другу, скрепляя сквозным болтовым соединением. Врубка может осуществляться и в коньковый прогон: при этом на стропилах вырезаются углубления, надеваемые на коньковый брус, а скрепление стропил между собой производится любым из указанных трёх способов.
По завершении монтажа стропил, образующих основу коньковой конструкции, производят формирование остальных элементов конька сообразно структуре слоёв кровли. По мере выполнения монтажных работ, конек на крышу из профнастила обычно оформляется в следующем порядке: система стропил, гидроизоляционный материал, обрешетка, коньковая планка.
Устройство и функции конькового элемента
Устройство конька крыши из профнастила довольно простое: он выполняется в форме уголка из оцинкованного металла, покрывающего коньковую конструкцию. Иногда изделие может быть покрыто цветным слоем полимера, выполняющим дополнительную защитную (антикоррозийную) и декоративную функции.
В целом же коньковая планка обеспечивает наличие ряда важных для кровельного покрытия характеристик, таких как:
Защищенность пространства под кровлей от попадания воды и влаги, и как следствие – от коррозийных процессов.
Вентиляция подкровельного пространства. Это достигается посредством того, что между планкой и профилем профнастила остаются вентиляционные зазоры.
Декоративное оформление кровли. Располагаясь в верхней части конструкции крыши, на стыке кровельных скатов, конек в немалой степени определяет визуальные характеристики и живописность здания в целом.
Разновидности коньковых планок по форме
Конек для кровли из профнастила может иметь различную форму, в соответствии с чем выделяют несколько разновидностей данного изделия:
Простые плоские коньки, имеющие форму обычного треугольного уголка из металла;
П-образные, форма которых несколько сложнее, а верхняя часть напоминает букву П;
Полукруглые (круглые) – наиболее эффектные по внешнему виду, применяются для обустройства кровель из волновых профлистов. Обеспечивают наилучшую вентиляцию подкровельного пространства, однако наряду с ними необходимо использовать заглушки по бокам, из-за чего монтаж их обходится дороже, чем прочих разновидностей.
Вследствие того, что волновой профнастил для обустройства кровель применяется довольно редко, значительно чаще приходится иметь дело с плоскими и П-образными коньками кровли из профлистов, чем с полукруглыми.
Различные виды коньковых элементов для профнастила (как и прочих доборных деталей) обычно выпускаются теми же производителями, которые изготавливают и сами профилированные листы. Учитывая важность функций конька для кровли, правильнее будет приобрести данный элемент в готовом виде, хотя при наличии навыков и сноровки можно и самостоятельно изготовить его из листов оцинкованного металла.
Стандартная длина производимых коньков для профнастила обычно составляет 2-3 метра, а ширина полок в среднем равна 15-25 сантиметрам, иногда чуть больше или меньше. Устанавливаются они методом нахлеста по всей длине конькового ребра, перекрывая друг друга на несколько сантиметров.
Оптимальными считаются средние размеры коньков для профнастила. При слишком больших габаритах изделия смотрятся на крыше чересчур массивно. Напротив, при малой ширине конька кровли из профнастила конструкция будет иметь низкую защитную функциональность во время обильных осадков.
Разновидности уплотнителей для коньков на профнастил
Зазоры для вентиляции при обустройстве конька необходимы, однако они проницаемы не только для воздуха – например, через них может просачиваться влага при обильных осадках, либо могут попадать в подкровельное пространство пыль, грязь, насекомые и даже мелкие птицы. Для решения данной проблемы при монтаже конька крыши из профнастила в местах зазоров производится укладка пористых уплотнителей, заполняющих пустые промежутки в конструкции.
Имеется несколько разновидностей уплотнительных материалов, используемых при монтаже конька профнастила:
Универсальный уплотнитель, изготавливаемый из вспененного пенополиуретана в виде ленты, которая нередко делается самоклеящейся с одной из сторон (при этом её покрывают защитной плёнкой, снимаемой перед монтажом).
Профильный уплотнитель, производимый из вспененного полиэтилена в форме фигурной ленты. При монтаже закрывает зазор целиком, повторяя профиль профлистов.
Саморасширяющийся уплотнитель, представляющий собой рулонный ленточный материал на основе пенополиуретана, пропитанного акрилом. Имеет сжатую структуру, но способен расширяться в несколько раз после укладки под коньковую конструкцию. Лента такого уплотнителя, как и в первом случае; делается самоклеящейся с одной из сторон.
Наилучшими вентиляционными характеристиками обладают профильные уплотнители, и по этой причине именно их используют в тех случаях, когда способность материала пропускать воздух имеет большое значение (например, при установке конька на профнастил в мансардных жилых сооружениях).
Монтаж и установка конька на кровлю из профлиста
В процессе укладки листов профнастила на крышу, естественным образом происходит формирование коньковой части кровельного сооружения. Соответственно, после того, как покрытие крыши профнастилом завершено, в этом месте требуется установка коньковой планки для обеспечения упомянутых выше защитных функций.
Следует отметить, что для обустройства нормальной вентиляции подкровельного пространства, листы профнастила должны оканчиваться примерно в 5-10 сантиметрах от линии пересечения кровельных скатов, немного не доходя до неё. Выполняя монтаж профлиста, необходимо это предусмотреть.
Для надежного крепления конька в верхних частях скатов крыши производится монтаж дополнительных обрешеточных брусков, по одному на каждый скат. Они выполняют опорную функцию для последующей фиксации коньковой планки.
До того, как приступать к закреплению конька, следует проверить линию пересечения кровельных скатов на ровность. Это делается посредством лазерного дальномера либо верёвки. Допускается при этом наличие минимальных погрешностей, не превышающих 2% от ширины коньковых полок. При больших отклонениях на подобных участках может отмечаться склонность кровли к протечкам. Если же более значительные неточности всё-таки обнаруживаются в ходе проверки, тогда следует либо исправить их, либо воспользоваться коньковой планкой с большей шириной полок.
Непосредственно сами работы по установке коньковой планки выполняются в следующем порядке:
Монтаж уплотнительного материала, который обычно клеится к коньковой планке с обратной стороны полок, в 3 сантиметрах от краевых участков. Реже укладка уплотнителя производится прямо на профнастил, близко к его коньковой части.
Установка коньковых планок, которые монтируются по длине верхнего ребра кровельного покрытия, перекрывая друг друга с нахлестом в 15-20 сантиметров.
Фиксация коньковых элементов к верхним волнам профлистов посредством самонарезающих шурупов, которые для этого пропускаются через обрешетку. Крепление их производится с промежутками в 20-30 сантиметров друг от друга.
До того, как установить конек на крышу из профнастила, нужно тщательно изучить технику и порядок проведения монтажных работ. Следует также отметить, что установка начинается с торцевой части и ведется в направлении, противоположном преимущественному направлению ветров. Чаще всего для крепежных работ применяются оцинкованные самонарезающие шурупы с уплотнительной шайбой. Использование с данной целью гвоздей является нежелательным, поскольку при сильных ветровых порывах есть вероятность отрыва скрепляемых деталей от основной конструкции.
Для формирования конькового сооружения с более эффективной и качественной вентиляцией зазоры обустраиваются в нескольких местах конструкции: между коньком и листами профнастила, между обрешеткой и гидроизоляционной пленкой, коньком и уплотнителем, гидроизоляционной пленкой и коньком. Это позволяет воздушным потокам свободно перемещаться между различными элементами, результатом чего являются постоянная аэрация и вентилирование.
При возникновении тех или иных проблем, вопросов или сложностей в процессе монтажа правильнее будет не торопиться с решением, а обратиться за советом к профессионалам. Это позволит избежать всевозможных непредвиденных ситуаций в ходе дальнейших шагов по установке коньковой конструкции, а также малоприятных сюрпризов в процессе её будущей эксплуатации.
По завершении монтажных работ производится ревизия установленного конька крыши на ровность и наличие погрешностей или дефектов. При выявлении тех или иных ошибок и неточностей их следует заблаговременно устранить. Способы коррекции тех или иных возникающих проблем могут быть различными и зависят от конкретной ситуации.
Правильно установленный конек служит защитой крыши, а также жилого строения в целом от множества неприятных ситуаций и повреждающих факторов внешней среды, являясь залогом надёжности, прочности, качества и долговечности кровельной конструкции.
Как правильно смонтировать конек для кровли из профнастила
Конёк для кровли – это горизонтально расположенное ребро в самой верхней точки крыши. Конёк для кровли из профнастила монтируется только на двухскатную кровлю и крепится непосредственно на профлист. Для изготовления конька из профлиста используется такая же оцинкованная (или с полимерным покрытием) сталь, что и для самого профнастила, поэтому конёк органично вписывается в общий облик крыши. Несмотря на скромный и незаметный внешний вид, конёк играет важную роль в обеспечении надёжности крыши, ведь главная его функция – защита подкровельного пространства от проникновения влаги.
Отсутствие конька в конструкции двухскатной кровли сильно снижает её срок службы и теплоизоляционные качества. Даже в случае использования стали с полимерным покрытием, незащищённые края листов профнастила могут быть подвергнуты коррозии, а, кроме того, большое количество влаги приведёт к порче обрешётки и стропил кровли. Поэтому, приступив к монтажу кровли из профнастила, ни в коем случае нельзя затягивать этот процесс: в идеале между креплением карнизной планки и началом установки листов до момента завершения кровельных работ – установки конька – должно пройти не более нескольких дней.
Помимо защиты конструкции кровли и подкровельного пространства от проникновения влаги извне, конёк играет и другую важную роль – создаёт условия для вентиляции крыши, что особенно важно в случае устройства утеплённой кровли.
Расчёт длины и высоты конька
При расчёте высоты конька крыши из профнастила необходимо отталкиваться от так называемого «уклона крыши» — угла, образованного стропильным основанием, параллельным поверхности земли, и стропильной ногой, которая соединяет стропильное основание и конёк.
В большинстве случаев уклон кровли варьирует в пределах от 5 до 60 градусов. Исходя из величины уклона, высоту конька можно определить арифметически, умножив половину ширины дома на одну из констант, представленных в следующей таблице:
Уклон крыши, градусы
Константа для вычисления высоты конька
5
0,08
10
0,17
15
0,26
20
0,36
25
0,47
30
0,59
35
0,79
40
0,86
45
1
50
1,22
55
1,45
60
1,78
Например, если величина фронтона дома составляет 11 метров, а уклон кровли из профнастила равен 45 градусам, то высота конька будет составлять 11/2*1=5,5 метра. Что касается длины конька, то если фронтоны дома строго вертикальные и продолжаются вплоть до самого конька, то его длина будет соответствовать длине боковой стороны дома с добавленными выпусками на два карниза-свеса (эта величина обычно составляет от 0,6 м).
Для крыши из профнастила купить конёк не составляет абсолютно никакого труда: стандартные размеры такого оцинкованного доборного элемента обычно около 2 метров, а ширина полок равна 25-30 см.
Кстати, коньковые и другие доборные элементы из оцинкованного листа можно сделать и самостоятельно. Хотите знать как? Тогда смотрите следующее видео:
Выбор крепежа
Крепёж металлического конька осуществляется с помощью саморезов, оснащённых резиновым либо неопреновым уплотнителем. Поскольку к листам профнастила конёк крепится через верхние «волны», длина саморезов должна соответствовать высоте «волны» гофра.
Следует учитывать, что если расчётная длина конька крыши превышает длину одной единицы доборного элемента, при укладке коньковых элементов внахлёст необходимо будет предусмотреть перекрытие на менее 10 см (лучше даже 15-20), причём укладку конька лучше начинать со стороны, противоположной превалирующим в данной области ветрам.
Расчёт количества саморезов на крепёж конька к профнастилу проводят, исходя из правила, что крепление саморезов осуществляется через 200-300 мм длины конька.
Необходимые инструменты
В процессе монтажа конька на кровлю из профнастила вам понадобятся следующие инструменты и приспособления:
Лестница с треугольными выступами для крепления к кровле
Рулетка
Строительный уровень
Ножницы по металлу
Шуруповёрт с головкой для кровельных саморезов
Разметочная шнурка
Монтаж конька: пошаговая инструкция
Шаг 0. Предварительная проверка готовой кровли, верхние скаты которой должны быть ровными и лежать в одной, параллельной земле, плоскости (величина отклонения от горизонтали должна составлять не более 2 см).
Шаг 1. Растяжка разметочной шнурки между фронтонами, выравнивание шнурки с помощью уровня и её крепёж с противоположных углов крыши при помощи саморезов. Данный этап работ предпочтительней осуществлять с помощником.
Шаг 2. Укладка уплотнительной полосы или коньковой вентиляционной ленты поверх профнастила. Этот этап необходим для надёжной вентиляции между кровлей и нижележащими слоями крыши, ведь при отсутствии обмена воздуха в кровельном пироге будет скапливаться влага, оказывающая разрушающее действие на деревянную обрешётку и сам кровельный материал.
Шаг 3. Установка первого конькового элемента, который укладывается со стороны, противоположной от преобладающих в регионе ветров и дождей. В зависимости от рисунка кровельного профлиста, доборные элементы прикручиваются на расстоянии 200-300 мм через верхнюю гофру профнастила к брускам, параллельным оси конька.
Шаг 4. Установка остальных коньковых элементов с нахлёстом 100-200 мм. Важно, что при крепеже конька необходимо постоянно проверять горизонтальность его оси (с помощью шнурки и по уровню), поэтому первоначально каждый элемент крепится только 2-4 саморезами, а уж когда будет полная уверенность в ровном расположении конька, производится финишное крепление оставшихся саморезов.
Подробно про установку конька и других доборных элементов на крышу из профнастила смотрите в этом видео:
Монтаж кровли из профнастил собственными силами
Монтаж кровли из профнастил собственными силами Дом своими руками
СВЕЖЕЕ
ЛУЧШЕЕ
ОБСУЖДЕНИЯ
РУБРИКИ
Hi-Tech (22)
Алиэкспресс (38)
Баня (51)
Безопасность дома (42)
Беседки (16)
Бытовая техника (89)
Вентиляция (27)
Водоснабжение дома (128)
Вопросы и ответы (53)
Газификация дома (12)
Гараж (19)
Детский уголок (17)
Дома из газобетона (6)
Дорожки (19)
Дренаж и водоотведение (13)
Животные (13)
ЖКХ (39)
Забор (28)
Здоровье (75)
Изоляция (55)
Инструменты (217)
Интерьер помещения (201)
Канализация (98)
Каркасный дом (1)
Коммунальные расчеты (28)
Коммуникации (13)
Кровля и фасад (82)
ЛАЙФХАКИ (290)
Ландшафт (57)
Лоджия и балкон (16)
Мебель для дома (106)
Недвижимость (64)
Новости (69)
Обзоры (6)
Общество (60)
Окна и двери (58)
Отопление дома (126)
Подворье (97)
Пол и покрытия (87)
Потолок (32)
Проекты домов (2)
Садоводство (486)
Сантехника (76)
Сараи и бытовки (16)
Септики и очистные (57)
Стены (88)
Стены и перекрытия (50)
Строительство (101)
Стройматериалы (73)
Теплица (14)
ТЕСТЫ (37)
Техника и инструменты (34)
Уборка и клининг (25)
Фильтры для воды (11)
Фундамент (44)
Электрика (124)
Вопрос-ответ
Задать вопрос
Вход
Лайфхаки
Hi-Tech
Детский уголок
ЖКХ
Электрика
Садово
как сделать, установить и закрепить? Размеры и монтаж
Для двухскатных крыш коньки являются обязательными элементами, хотя их также устанавливают на кровлях, имеющих оригинальный дизайн. У кровель с неправильной формой положение конька смещено, но это допустимо. Главное, правильно рассчитать высоту элемента и не забыть о вентиляции кровли из профнастила.
Коньки представлены в различных видах и могут быть выполнены из разных материалов. Желательно выбирать готовые конструкции из оцинкованного железа или сделать элементы своими руками. Применять асбестоцемент не рекомендуется, хотя именно его раньше использовали в качестве основного материла для оформления кровли.
Разновидности коньков
Установка конька на профнастил подразумевает использование материалов и элементов, обеспечивающих безопасность кровли, ее красивый вид, а также удобный монтаж. Начинать нужно с выбора разновидности. Всего существует три основных варианта:
Простой;
Полукруглый;
П-образный.
Простой конек имеет загибы по краю и довольно жесткий. Это уголок из металла с типовыми размерами 100Х300 мм. Именно эту разновидность удобнее монтировать своими руками. Благодаря прочности и жесткости, установка проходит быстро и без осложнений даже в неблагоприятных погодных условиях. Ветер не может погнуть материал, а это важно не только во время монтажа, но и после установки конька на профнастил.
У полукруглой модели размеры ребер могут быть любыми, а основной отличительной особенностью является заглушка.
Конек с п-образным ребром функционально ничем не отличается от простого, его полки имеют аналогичные размеры, но ребро имеет п-образную форму. Стандартные параметры ребер равны 20Х40 мм, но производители предлагают изготовление кровельных уголков на заказ с теми размерами, какие вам нужны.
Монтаж данной конструкции происходит при помощи саморезов или шурупов. Необходимо прикрутить ими конек к брусу, установленному заранее. В целом установка п-образного конька на профнастил считается наиболее простым вариантов из всех. Сам конек изготавливают из профлиста или стали размером до двух метров в длину.
Выбор уплотнителя
Обустраивая кровлю, нельзя забывать о герметичности конструкции. Между коньком и профнастилом образуется зазор, через который внутрь могут попадать осадки или мелкие животные. Чтобы избежать неприятных последствий, следует проложить уплотнитель.
Не нужно бояться, что уплотнитель будет препятствовать проникновению воздушных масс.
Вентилирование не нарушается, когда в качестве уплотнителя используют специальные воздухопроницаемые материалы.
Обычно это пенополиуретановые и вспененные ПВД уплотнители различной формы, отлично подходящие для использования в конструкции. Для карнизов они также являются хорошим решением, но приобретать для них нужно уплотнитель, соответствующий именно форме карниза.
Преимуществ у данного уплотнителя много:
Его легко нарезать на части;
Можно приклеивать к поверхности различными клеящими составами, клейкой лентой или герметиком;
Некоторые материалы изначально продаются с клейким слоем;
Существуют модели различной формы.
Производители предлагают широкий ассортимент уплотнителей, и можно найти универсальную модель, которая подойдет к любой форме профиля коньков или карнизов.
Монтаж элементов на крышу из профнастила
Работа по установке конька начинается с измерений и сбора данных. Обязательно понадобятся параметры кровли из профнастила. От того, какова высота элемента для профнастила, ширина здания и угол наклона крыши, зависит количество материалов, необходимых для установки конструкции. Некоторые данные, например, угол наклона, можно найти в специальной таблице. Определившись с числами, нужно приступать к монтажу элементов на крышу.
Кровля уже должна быть покрыта профнастилом по всей поверхности, а если ремонтные работы еще ведутся, коньки устанавливать нельзя.
Чтобы не повредить крышу из профнастила, элементы конструкции аккуратно затягивают на наверх при помощи веревки. Монтаж начинается с установки бруса, на который впоследствии будут закреплены коньковые элементы.
Сечение бруса не может составлять менее 70Х90 мм, иначе конструкция будет неустойчивая. К брусу дополнительно прикручивают еще 2 бруса. К главному брусу крепят коньковый брус, имеющий округлую верхнюю часть. Благодаря плавной форме, все элементы конструкции лягут ровно и плотно, и конек на крыше будет держаться прочно.
Коньковый брус необходимо обить уплотнителем. Это препятствует процессам гниения кровли, избавляет от возникновения грибка и плесени, но не нарушает естественную вентиляцию.
Уплотненный брус дольше сохраняет хорошее качество и служит долгие годы. Обивать его следует полностью по всей длине. Все коньковые элементы необходимо закреплять при помощи шурупов именно к этому брусу.
Монтаж коньковой конструкции заключается в соединении двух коньков на скатах кровли и установки главного длинного конька. Размер главного конька увеличен на 10 мм. После того, как будут закреплены эти три конька, можно монтировать остальные элементы конструкции. Их привинчивают, направляя широкие концы к фронтону здания. Именно поэтому начинать укладку коньков следует с ветреной стороны дома. К каждому коньковому элементу нужно приклеивать на края уплотнитель.
Укладка коньков на профнастил должна быть с небольшим нахлестом. Рекомендованное расстояние между соединениями шурупами или саморезами – до 300 мм. Если элементы конструкции слишком длинные, выступающие края надо обрезать, а потом покрасить специальной краской.
Несмотря на то, что монтаж коньков производится в конце всех остальных работ с кровлей, определиться с их формой нужно еще во время установки стропил.
Что сначала стелить ламинат или клеить обои? почему?
Правильная последовательность работ
Последовательность действий при ремонте определяется исходя из того, сколько мусора, излишков материала и загрязнений образуется при выполнении того или иного вида работ. Это относится и к чистовым работам по отделке стен и укладке пола.
Чем же заняться сначала: клеить обои или стелить пол? По технологии строительного производства очередность монтажа ламината и обоев выглядит следующим образом.
Подготовка и выравнивание стены при помощи штукатурки или шпаклевки.
Устройство чернового покрытия пола: стяжка и последующее покрытие листами пиломатериалов.
Наклеивание обоев.
Укладка ламината, установка плинтусов после окончательного высыхания обойного полотна.
Стоит отметить, что указанный порядок действий приемлем только на завершающем этапе ремонта. Все черновые работы к этому времени должны быть завершены.
Однако этой последовательности могут помешать некоторые обстоятельства. Часто вопрос о порядке действий решает наличие конкретных строительных материалов. Например, если вы уже приобрели ламинат, а с цветом и фактурой обоев еще не определились, то нет нужды затягивать ремонт и откладывать весь процесс. В этом случае более логично будет сначала стелить пол.
Стоит отметить, что укладка ламината после оклеивания стен более удобна с точки зрения эстетического оформления интерьера. Когда обойное полотно уже нанесено и, возможно, устроено освещение, более-менее понятна концепция дизайна комнаты. Выбрать подходящий ламинат из всего разнообразия предлагаемых цветов, фактур, имитаций при этом будет проще.
Делать выбор определенного порядка работ следует исключительно исходя из конкретных обстоятельств. Вполне реально сначала положить чистое покрытие пола. Однако предпочтительным вариантом последовательности ремонтных работ, обусловленным количеством загрязнений, все-таки считается первоначальное нанесение полотна обоев.
Вариант № 1 – сначала двери, потом пол
Если принято решение сначала установить двери, а затем постелить пол, следует руководствоваться дальнейшими инструкциями.
В первую очередь завершаются все черновые работы (выравнивание пола, обустройство откосов, выбор покрытия, определение толщины подложки). Далее приобретаются двери, с учетом того, что уровень пола будет немного поднят после его монтажа (надо заранее измерить насколько). Главное, чтобы осталось достаточное расстояние для того, чтобы уложить напольное покрытие. Лучше закладывать расстояние с небольшим запасом в несколько миллиметров для того, чтобы дверь не задевала пол.
Важно учесть, что ламинат кладут без крепления к основанию. В связи с этим, коробка ставится прямо на черновой пол
Ламинат же в дальнейшем укладывается не в сплошную между помещениями, а с разделением – до порога и от него.
Наличники на двери устанавливаются после того, как положен ламинат. Бывают ситуации, когда двери уже установлены, и необходимо положить ламинированный пол. В этом случае многое будет зависеть от того, будет ли он меняться черновая часть пола, либо же ламинат будет уложен на старое напольное покрытие. Согласно инструкциям от производителей, для значительного количества видов покрытий существует возможность класть пол на различные поверхности – плитки, доску, ДСП, ДВП, линолеум, фанеру. Главное правило – поверхность должна быть ровной.
Чтобы избежать ненужного скрипа и шумов следует уложить подложку, что влечет поднятие уровня пола на 1 сантиметр. При этом следует заранее определить, будет ли дверь задевать пол. Если задевания не избежать, остается два варианта – либо укорачивать полотно, либо убирать старое напольное покрытие. Главное – добиться того, чтобы пол не подпирал дверную коробку. Щель должна быть такой, чтобы дверь могла свободно открываться. Доборы следует также подпилить в том случае, если они задевают пол (при их наличии).
Невозможноcть повредить пол при установке дверей;
Если двери не меняются, а остаются старые, это единственный возможный вариант.
Недостатком является большая сложность подгонки двери и напольного покрытия.
Заключительные работы
После этого приступают к монтажу напольного покрытия – ламината. делают это до установки дверей. Результатом станет возможность обеспечить минимальный зазор и удобство их открывания. Монтаж дверей – относительно чистый процесс, поэтому вероятность запачкать пол сводится практически к нулю. Но дверную коробку устанавливают заранее, чтобы она соответствовала габаритам помещения.
Натяжной потолок – уникальная конструкция, монтаж которой производится в последнюю очередь. Работа эта чистая, если вы подготовили поверхность заранее и установили багеты, каркас. После этого остается лишь натянуть само полотно. Если вы выбрали пленку ПВХ, рекомендуется дать обоям полностью высохнуть, чтобы исключить их отклеивание в процессе нагревания тепловой пушкой.
Если требуется, потолочный плинтус можно покрасить после установки. Этот прием позволяет избавиться от неровностей и шероховатостей, добиваясь изысканного облика интерьера. Другими словами, предпочтительный алгоритм работ следующий:
Подготовка всех поверхностей в помещении.
Монтаж чернового пола.
Установка дверного короба.
Поклейка обоев.
Монтаж ламината или пола другого типа.
Установка дверей.
Монтаж потолка.
Завершающие штрихи декора.
Готовый интерьер после качественного ремонта
Теперь вы знаете, как правильно проводить ремонт с использованием натяжного потолка, обоев и ламината. В алгоритм, если нужно, вносятся коррективы, связанные с индивидуальными характеристиками помещения. В случае привлечения профессионалов работа выполняется быстро, качественно и аккуратно
К самостоятельному ремонту важно тщательно подготовиться, чтобы исключить любые проблемы с ламинатом, обоями или натяжным потолком
При желании обратите внимание на видео, которое поможет узнать больше о порядке действий при отделке помещений
Рекомендации по проведению работ
Безусловно, оба из вышеперечисленных вариантов имеют право на реализацию и каждый исполнитель вправе самостоятельно решать для себя каким алгоритмом воспользоваться, однако большинство специалистов склоняются к тому, что при проведении отделочных работ необходимо двигаться сверху – вниз.
То есть вначале произвести отделку потолка, затем оформить стены, уже на финальном этапе оборудовать напольное покрытие. Причем это правило действует при проведении комплекса работ. Когда же выполняется замена одной позиции, без замены другой (например, переклеивание обоев), то следует руководствоваться здравым смыслом и при необходимости защищать уже смонтированные поверхности при помощи пленочных или аналогичных листовых материалов.
Читать еще:
Если Вам понравился материал буду благодарен, если порекомендуете его друзьям или оставите полезный комментарий.
Выход из положения
Выбирая между последовательностью действий – исходите из собственного опыта производства отделочных работ.
Соблюдая аккуратность и должную предусмотрительность при передвижении стремянки по ламинату или предварительно укрыв его полиэтиленовой пленкой, вы сведете к минимуму ущерб, который можно причинить пролившимся клеем или жесткой ножкой стремянки, когда вы будете клеить полотна обоев.
Особенно это относится к укладыванию рулонного линолеума. Линолеум лучше сначала стелить и подрезать по месту до наклеивания обоев, а после – свернуть вновь в рулон, если вы не хотите рисковать. Но такой способ не гарантирует, что при последующем раскатывании рулона линолеума вы сможете достичь полного совпадения вырезанных углов и отверстий. Эти несовпадения придется закрывать декоративными плинтусами или заплатами.
Такая проблема не возникает, если сначала укладывается ламинат или керамическая плитка. Все работы по их распиловке и сверлению можно выполнять в соседнем помещении или на балконе, полностью избежав образования строительной пыли в помещении с новыми обоями.
Советы и рекомендации
Большинство мастеров по ремонту и оформителей со стажем посоветуют вам первый метод отделки, когда сначала клеятся обои. Но никто не запретит вам, изучив все плюсы и минусы обоих методов, сделать выбор в пользу другого способа. В каждой конкретной ситуации выгоден свой вариант. Тем более мы зачастую меняем обои пару-тройку раз за период жизни напольного покрытия.
Сроки эксплуатации высококачественных ламинатов достигают 25 лет. Это сравнимо лишь с немногими видами обоев. Но в любом случае проще поменять настенные покрытия и обновить интерьер, чем делать капитальный ремонт.
Ниже приведен список рекомендаций в помощь при ремонте тем или иным способом:
Предварительная подготовка должна быть тщательно продумана. Если вы недостаточно хорошо оштукатурите стены и обнаружите это после укладки ламината, то испачкаете отделочными материалами большую часть поверхности. И грунтовка может оставить на полу сложные пятна.
В случае первоочередной отделки пола следует воспользоваться защитной пленкой во время оклейки обоями. Цена за метр такого материала невелика, но при внушительной площади ваших комнат, покупка дополнительного полотна может влететь вам в копеечку. И, конечно, если вы разольете воду во время работы с обоями, то пленка, скорее всего, не спасет ламинат от разбухания.
После оклейки стен обоями, дайте им, как следует высохнуть несколько дней. Затем проветрите помещение, избавьтесь от излишней влажности воздуха. Это избавит вас от проблем с верхними слоями ламинатов низкого класса.
Если пол вы уже положили, а лишь потом наклеили обои, застелите ламината пленкой на время высыхания стен. Напольные покрытия низкого класса могут подвергнуться коррозии под действием влаги, которая образуется в длительно не проветриваемом помещении.
Клеить обои при уложенном на пол ламинате нужно аккуратно. Выбирайте подставки и стремянки с прорезиненными гладкими ножками. Это защитит вас от скольжения и предотвратит порчу напольного покрытия.
Если вы частично заполняете комнату громоздкой мебелью, которую впоследствии собираетесь передвигать, лучше поставить ее на плотную подложку.
Основные рекомендации по подбору сочетаний оттенков и рисунков:
При светлых однотонных стенах пол может быть ярким и с выраженным рисунком.
Темные помещения лучше декорировать светлыми покрытиями.
Холодные комнаты станут комфортнее с использованием теплых оттенков дерева на полу и стенах.
Лучше не подбирать настенные покрытия и ламинат одного оттенка. Они сольются и сделают интерьер блеклым.
При выборе материалов учитывайте освещение в ваших комнатах. Оно может сильно повлияет на восприятие цвета и хорошую сочетаемость отделочных покрытий между собой.
Если вы выбираете напольное покрытие для хорошо освещаемой комнаты, лучше избегать темных оттенков. Вся пыль будет на виду.
При нахождении в доме детей и домашних животных постоянной грязи и мусора не избежать. Лучше уйти от использования светлых оттенков в декоре напольного покрытия, чтобы это не бросалось в глаза.
Белый ламинат очень требователен к уходу и окружающему интерьеру.
Поклейка обоев
Плотно закрываем все окна и двери и приступаем к окончательному декорированию стен. Существует три способа нанесения клея: только на тыльную сторону обойной полосы, только на стену или на обе поверхности сразу. Это зависит от материала применяемых обоев (бумага, винил и так далее) и рекомендаций производителя (обычно они указаны на упаковке; впрочем, как и марка рекомендованного клея).
Дальнейшая методика, скорее всего, знакома практически всем:
С помощью отвеса или строительного уровня наносим на стену вертикальную линию.
В соответствии с нанесенной разметкой прикладываем полосу к стене (начиная, естественно, сверху).
Аккуратно разглаживаем с помощью специального мягкого шпателя или щетки.
Приклеиваем следующую полосу и так далее.
После обустройства всех стен помещения оставляем окна и двери закрытыми для окончательной просушки (2-3 дня).
На протяжении всего этого времени влажность в комнате будет очень большой. Кто хоть раз занимался такой работой наверняка видел, как по стеклу стекают струйки воды. В таких условиях напольное покрытие может прийти в полную негодность. Тем, кто сомневается в последовательности: обои клеют или ламинат сначала. Надеемся, теперь понятно, почему в первую очередь обустраивают стены, а уже потом пол.
Выполнение работ
Большая часть мнений профессионалов сходится на том, что изначально стоит оклеивать стены обоями, и только потом приступать к монтажу напольного покрытия
И при этом совершенно неважно, будет это ламинат или же линолеум, в принципе, последовательность ремонта остается прежней. Итак:
В первую очередь рекомендуется проводить подготовку стен к ремонту. Именно от этого будет зависеть то, как качественно приклеятся обои. Далее стоит приступать к стяжке, или же при надобности к созданию так называемого черного пола. Затем выполняется поклейка обоев на поверхность стен. На этом этапе останавливаться подробно не будем. Все зависит от вида используемых обоев
Важно только строго следовать инструкциям для того или иного настенного и потолочного материала. После полного высыхания обоев приступают к укладке ламината
При ремонте его расстилка выполняется первой, и только потом выполняется монтаж плинтусов и другого сопутствующего декора.
Каждый профессиональный мастер по ремонту посоветует выполнять работу в установленной последовательности. Нужно выполнить следующие этапы:
Подготовка поверхности стены, даже если будет выполняться поклейка жидких обоев.
Потом обустраивается стяжка под напольное покрытие и подготавливается черновой пол под установку ламината.
Затем надо наклеить обои.
После высыхания клеевого состава надо постелить ламинированный пол, а также выполнить монтаж декоративных полинтусов.
Но однозначно ответить, что лучше, нельзя. У всех людей во время ремонта появляются разные обстоятельства. К тому же могут присутствовать те или иные особенности помещения. Поэтому сначала нужно проанализировать ситуацию, а потом принимать решение о последовательности выполнения конкретных работ.
Рекомендуемая последовательность работ
Существует некоторый алгоритм, которым пользуются профессионалы. Как показывает практика, подобная последовательность эффективная и универсальная. Процесс следующий:
Подготовка стен. Процесс состоит из удаления с поверхности старого отделочного материала и очистки поверхности.
Дальше стены выравниваются, если того требуют обстоятельства. При большой кривизне и дефектах, рекомендуется провести штукатурные работы. Если неровности менее 2 мм, то стены обрабатываются шпаклевкой.
Когда стена полностью высохла, выполняется поклейка обоев, а потом укладка ламината.
Только вот укладывать ламинат нужно уже после того, как обои окончательно высохнут. На это потребуется 2 дня или немного больше.
Финишный этап работ – монтаж напольных плинтусов по всему периметру. Тогда все неровности и стыки у пола будут незаметны. Плинтус придаст отделке завершенного вида.
Стоит отметить, что все эти этапы работ нужно выполнять только на заключительной стадии ремонтных работ. Это значит, что устройство стяжки, установка новых окон, радиаторов отопления и проведение инженерных коммуникаций делаются в первую очередь, до того, как придется клеить обои и укладывать ламинат.
Получается, что обои клеят раньше, чем укладывают ламинат. Это связано с тем, что такие работы не сопровождаются возникновением пыли, грязи и мусора, полотна ничего не запачкает и не нанесет повреждения, если работать аккуратно и не спеша. Однако, каждый сам решает, по какому алгоритму действовать. Достаточно учитывать все советы, перечисленные выше.
Какой способ лучше и почему
Большинство в этом вопросе склоняется к тому, что в первую очередь надо клеить обои. Основной аргумент, который звучит при этом, таков: если сначала укладывается ламинат, то высокая влажность воздуха, вызванная условиями сушки клея для обоев, может повлиять на качество напольного покрытия.
Этот аргумент довольно слаб, так как он может быть актуален только для старых классов покрытия, которые ныне не выпускаются — 21,22 или 23. Все современные виды материала вполне способны без потерь пережить подъем влажности воздуха на пару дней, особенно, если монтаж был произведен по всем правилам.
Эти доводы тоже откровенно слабы, так как монтаж напольного покрытия прост и не требует действий, несущих опасность для стен (при условии произведенной заранее подготовки). Для раскладки обоев в любом случае подстилается полиэтиленовая пленка, поэтому разговоры о качестве пола тоже несостоятельны.
Кроме того, в течение срока службы напольного покрытия обои все равно придется менять несколько раз, что само по себе снимает вопрос о первоочередности операций.
Таким образом, получается, что принципиальной разницы в порядке действий нет
Если квалификация мастера (или просто аккуратность) находятся на должном уровне, то становится не так важно, какой материал устанавливается в первую очередь. Главным условием становится качество работы и тщательность выполнения всех действий
Решающим фактором выбора является степень мусоро- и пылеобразования того или иного ремонтного процесса. Поскольку укладка напольного покрытия и оклейка стен обоями выполняются в комплексе, в первую очередь должна выполняться та процедура, при которой создается больше пыли, мусора и которая сопряжена с возможным повреждением уже смонтированных покрытий.
Рассуждая о том, что сначала – ламинат или обои, следует прикинуть, что мы имеем в данном случае:
Если не учитывать предварительную подготовку основания пола, которая должна быть проведена заблаговременно, до настила напольного покрытия и поклейки обоев.То при укладке ламината практически исключена возможность повреждения и/или загрязнения обоев при их первоочередной поклейке.Кроме того, ламинат лишен недостатков, которые свойственны другим напольным покрытиям. Так, настил ковролина и линолеума, их подгонка и подрезка в местах сопряжения со стенами являются более опасными в плане вероятного повреждения настенного покрытия.
Если смотреть с другой стороны, оклейка стен обоями своими руками уже после монтажа напольного ламинатного покрытия, будет оказывать довольно ощутимое воздействие на ламинат водяными парами, весьма интенсивно выделяющимися во время высыхания клея для обоев.При этом нужно учитывать и то, что сушка обоев производится исключительно в закрытом, непроветриваемом помещении до их полного высыхания.
Бесспорно, можно скептически отнестись ко второму доводу, так как срок эксплуатации ламината в разы больше в сравнении с обоями, и их, так или иначе придется переклеивать, при уже застеленном ламинате.
Однако при многократном негативном воздействии у покрытия все же больше шансов выйти из строя, нежели при единоразовом. А цена на ламинат не настолько мала, чтобы лишний раз рисковать.
В продолжение дискуссии о том, что раньше – обои или ламинат, следует рассмотреть и вопрос первоочередной укладки ламината. Каждому понятно, что незащищенный ламинат наверняка будет испачкан клеем, если вслед за его укладкой клеить обои.
Поэтапное выполнение работ
Что касается того, что же все-таки делается сначала, обои или ламинат, то в этом отношении имеется определенная последовательность, которая выработалась на протяжении долгих лет на основании опыта многих квалифицированных специалистов.
Если вы затеяли ремонт, то укладку ламината следует делать потом. Дело в том, что в данном случае исключается порча или попадание грязи на стену и обоями
Итак, очередность укладки напольного покрытия и поклейки слоя обоев должна быть приблизительно следующей:
Первым делом необходимо провести подготовку рабочей поверхности стены, даже в случае последующей поклейки жидких обоев.
Затем следует этап обустройства стяжки под напольное покрытие и подготовки чернового пола под монтаж ламината.
Следующим этапом необходимо наклеить обои.
Уже по окончании работ по поклейке, а также после высыхания клеевого состава нужно начинать стелить ламинированный пол, а также делать монтаж декоративных плинтусов.
Итак, в качестве заключения можно отметить следующее. При том, что оба способа имеют свои плюсы и минусы, все же оптимальным и наиболее правильным является первый: сначала делается поклейка обоев, после которой следует этап монтажа ламината. В любом случае и поклейка обоев, и укладывание ламината относятся к завершающим декоративным работам, которые должны выполняться уже на последнем этапе ремонта в квартире.
Как бы то ни было, однозначно сказать, что правильно, а что нет – нельзя. У каждого в процессе ремонта возникают свои обстоятельства, под которые порой приходится подстраиваться. Именно поэтому владельцы дома или квартиры, в которой производится ремонт, должны досконально анализировать обстоятельства и уже на основании определенных выводов принимать решение о том, что же делать в первую очередь: класть ламинат или клеить обои. В любом случае, желаем вам удачного ремонта!
Укладка ламината
Прежде чем, приступать к монтажу ламината, разложите несколько листов вдоль одной стены, и какое-то количество в перпендикулярном положении. Посмотрите, какой вариант лучше смотрится при дневном и искусственном освещении и наиболее гармонирует с поклеенными обоями. Определившись с направлением, можно приступать к укладке. Это еще один ответ на вопрос: что сначала ламинат или обои клеить?
Внимание! Недопустимо укладывать ламинат вплотную к стенам. Оставляйте зазор в 10-15 мм
Для этого по всему периметру помещения необходимо установить колышки. Такие приспособления можно приобрести в любом строительном магазине или нарезать самостоятельно из деревянного брусочка подходящих размеров.
Сначала укладываем первую полосу ламината вдоль стены. Вторую и последующие линии необходимо монтировать со сдвигом 20-30 см относительно друг друга (то есть, в шахматном порядке). Практически все современные разновидности этого популярного напольного покрытия имеют на торцах быстрозажимные фиксирующие замки. Если же вы приобрели изделия с обычным стыком «шип-паз», то после укладки каждого ряда, его необходимо обстучать с помощью киянки через проставку из нетвердого материала, например, через деревянный брусок. Это обеспечит плотное прилегание листов ламината друг другу.
Естественно, в процессе укладки необходимо будет производить распил материала. И вот тут на вопрос о том, что делают сначала обои или ламинат, многие противники пыли, конечно же, ответят — только пол. Аргументы: пыль, неизбежно образующаяся во время пиления, плотным слоем покроет наклеенные обои и забьет поры настенного материала (особенно если он бумажный). Однако, во-первых, современные электрические лобзики и ручные циркулярные пилы имеют приспособления для подключения пылесоса, что сводит процесс пылеобразования к минимуму. А, во-вторых, распил можно производить в другом помещении. Например, в ванной комнате, где стружку с кафеля и фаянса удалить значительно проще.
После окончания работ по укладке финишного напольного покрытия удаляем фиксирующие колышки по всему периметру и приступаем к обустройству плинтуса.
Какой вариант выбрать
Как в итоге поступить, решать вам. Если уверены, что клеить обои на стену — это простая для вас процедура, то оставьте ее на последний этап. Займитесь сначала полами.
Соблюдение аккуратности и проведение подготовительных работ — это залог успешного выполнения ремонта. Например, чтобы стремянка не портила полы, укройте поверхность полиэтиленовой пленкой (лучше несколькими слоями). Это также решит проблему пролившегося клея.
После замеров просто сверните материал в рулон, так вы ничем не рискуете. Правда, возможные несовпадения при последующей укладке материала придется закрывать предметами декора.
Выбор последовательности действий полностью зависит от опыта и навыков специалиста. Ни у одного из способов нет явных преимуществ или недостатков, которые говорят об однозначном выборе в пользу того или иного метода.
пол или стены?» – Яндекс.Знатоки
Касаемо вопроса, делать сначала пол или стены, специалисты рекомендуют такой порядок:
После того, как выполнен точный проект отделываемого помещения, осуществляется демонтаж старых перегородок, полов и коммуникаций (если это требуется).
В дальнейшем нужно строго придерживаться установленного порядка, иначе при финишной отделке есть возможность повредить тот или иной элемент готового интерьера.
Все таки начинать лучше с отделки стен.
В этом случае всё будет зависеть от вида применяемых материалов, выбранной технологии монтажа, объёма работ, но в любом случае желательно начинать с отделки стен. Только после того, как монтаж закончен, можно приниматься за полы.
Однако, мнения расходятся, есть вариант того, что предварительно рекомендуется возвести черновые работы, тщательно выровнять их и только после этого приступать к отделочным и укладывать финишный декоративный материал.
Причём последний метод является наиболее оптимальным для ситуации, когда ремонт осуществляется в одном помещении, а не во сей квартире. В этом случае перегородки уже готовы, вам придётся только выравнивать поверхность под штукатурку или обои.
Если говорить о полах, то после того, как будет проверено горизонтальное соотношение их плоскости, можно принимать решение: укладывать напольное покрытие или делать капитальный ремонт поверхности. Что делают в этом случае профессионалы? Они укладывают слой гидро- и теплоизоляции, делают черновой пол или заливают стяжку. После затвердевания слоя выполняется финишная отделка стен. Только после этого на выровненный пол укладывают финишное покрытие.
Если вы решили обратиться к профессионалам, а те утверждают, что сначала полностью сделают пол, а только после этого стены, поинтересуйтесь у них, при повреждении готовой поверхности мастера компенсируют стоимость причинённого убытка из своего кармана? Только после решения таких формальностей, можно заключать с ними договор.
Что сначала обои или ламинат: советы по очередности выполнения
Не важно проводите вы косметический ремонт в комнате или капитально перестаиваете жилое пространство, вопрос очередности отделки стен и пола встанет неизбежно.
Что сначала обои или ламинат следует покупать и заменять? Важно ли соблюдать нормативы и принятые стандарты работ, что раньше выполнять и чем может грозить изменение порядка? Рассмотрим плюсы и минусы различных вариантов.
Наносим на стены обои
Если на вопрос, что сначала делают ламинат или обои, принято решение сначала нанести на стены обои, следует определить исходную ситуацию.
К моменту нанесения обоев на стены должны быть закончены работы по монтажу всех инженерных систем, включая систему отопления. Помещение должно иметь закрытый тепловой контур, а именно установлены окна и двери.
Следует закончить работы по устройству стяжки под финишное покрытие или настелить листы фанеры под декоративный материал.
Перед поклейкой стены выравнивают
Технология нанесения обоев на стены предполагает подготовку поверхности. При этом используются растворы из сухих строительных смесей и грунтовки: все эти материалы могут нанести ущерб половому покрытию, если оно будет уложено ранее.
Если раствор из ССМ, то можно просто смыть остатки грязи, но некоторые виды грунтовок имеют довольно быстрый период застывания и смыть их с ламината будет невозможно.
Ламинат, в свою очередь, лишен недостатка образования пыли и грязи. Даже по сравнению с настилом ковролина или линолеума, при монтаже ламината меньше риск повредить обои.
Плюс данной очередности проведения работ в том, что нет риска повредить ламинат повышенной влажностью.
Если наклеить отделку на стены после укладки полового покрытия, то в процессе их высыхания помещение должно быть закрыто от притока воздуха. Именно поэтому в комнате образуется высокая влажность, что может испортить ламинированный пол.
Высокий уровень влажности в период высыхания обоев при наличии настила из ламината приведет к возможной порче защитного слоя напольного покрытия.
Полное высыхание обоев происходит на протяжении нескольких дней. В этот период уложенный на пол материал впитает влагу из воздуха, что может привести к набуханию и привести ламинат в негодность в результате влияния клеевых испарений.
Следует заметить, что если клеить обои вы будете раз в 3-5 лет, а не каждый год, то влажность вряд ли сильно навредит защитному слою ламината.
При раскрое рулонов, который обычно проводиться на полу, также можно повредить декоративное покрытие.
Неизбежно попадания клея на ламинат при намазывании клея на обои.
Если ламинат уже уложен, то работа с клеем приведет к его загрязнению.
Таким образом, если клеить отделку на стены раньше, чем стелить напольное покрытие, можно испачкать или оставить царапины на новом полу.
Этого можно избежать, если застелить пол плотным полимерным материалом. Учтите, пленка может порваться и допустить при этом загрязнения.
Кладем ламинат
Чтобы не испачкать, ламинат лучше стелить после отделки стен
Рассуждая о том, что сначала сделать обои или ламинат, рассмотрим вариант с укладкой напольного декоративного покрытия перед поклейкой обоев.
Выше мы уже описали момент того, что скорее всего в такой ситуации ламинат будет испачкан, а в худшем случае – испорчен, но если такая ситуация всё же сложилась, то необходимо обеспечить полу максимально возможную защиту:
застелите пол плотной полиэтиленовой пленкой;
уложите пленку внахлест, склеив швы скотчем;
ножки стремянки и другой мебели, используемой в работах, оберните тканью;
не демонтируйте пленку до полного высыхания обоев.
Необходимо также выровнять поверхность пола перед началом укладки напольного покрытия
Проводя непрофессиональный ремонт, владельцы квартир придерживаются различных мнений о порядке проведения работ. Зачастую разнятся даже мнения специалистов.
В зависимости от возможностей владельцев жилья и конкретной ситуации порядок работ можно изменить. Например, если вы уже купили ламинат, а с цветом фактуры и цвета обоев пока не определились, то не стоит останавливать ремонт.
Тем не менее существует нормативный порядок проведения отделочных работ по стенам и полам, закрепленный в СНиПах:
№
Объект
Проводимые работы
1
Стена
Выравнивание поверхности стен с использование сухих строительных смесей
2
Пол
Устройство стяжки или фанерного настила под чистовую отделку
3
Стена
Наклеивание обоев
4
Пол
Укладка ламината
5
Пол/стена
Монтаж плинтуса
Если вы понимаете, что уровень загрязнения при проведении определенных работ будет выше среднего, то такие работы стоит провести вперед остальных.
Устройство финишного покрытия из ламината, паркетной доски или ковролина сопровождается минимальной загрязненностью, именно поэтому они проводятся в финале.
Действуйте по обстоятельствам
Конечно, удобнее и логичнее выполнить сначала отделку стен, а потом застелить ламинат. Но вопрос, что сначала обои или ламинированный пол выполнять, следует решать исходя из конкретной ситуации.
Очередность разработана скорее для облегчения, чем для строгого соблюдения. Иногда определиться с видом и цветом обоев можно только после того, как обустроено напольное финишное покрытие. Мнение специалиста по этому вопросу смотрите в видео:
Если удобнее работать в обратной очередности, значит ваше решение правильное. Главное – это достижение задуманного результата, гармоничное сочетание отделки пола и стен.
рекомендации по порядку ремонтных работ
Нередко во время ремонта у многих возникает вопрос, необходимо ли сначала делать потолок, после чего клеить обои, или наоборот. Существуют приверженцы обоих вариантов. Спор их бесконечен: обе стороны имеют свои, и серьёзные, аргументы. Но и при строительстве, и при ремонте делают обе работы. Всё дело в реальной возможности подпортить второй работой первую. Неважно, что было сделано сначала: установлен натяжной потолок или поклеены обои.
Для любителей делать работы «сверху вниз». Важно: выравнивание стен проводится до установки потолка. Невозможно при кривых стенах его сделать правильно. Такой выбор имеет следующие преимущества и недостатки:
случайности при ремонте бывают. Но, даже упав со стремянки, строитель не повредит покрытие стен, если его клеят после, вначале закончив с потолком;
для закрепления багетов требуется высверлить множество отверстий. И снова отсутствие обоев является плюсом: пыль не страшна. Ей не на чем оседать;
Крепление профиля для ПВХ полотна на стену
прогревание тепловой пушкой ПВХ плёнки (обязательная операция) никогда не приведет к отклейке рулонов;
Обустройство натяжного потолка перед поклейкой обоев
обои меняют чаще потолка. При выборе такого порядка работ заменить проще: не приходится выковыривать из-под багетов остатки старого покрытия;
минус – требуется особая аккуратность при последующей поклейке. Существует опасность повредить ткань потолка при подрезке обоев. Или вымарать клеем, что также ему красоты не добавит. Стеклообои часто красят, попадание краски на ткань (пленку) – реальная возможность. Причём в среднем стоимость материала потолка выше обоев, его повреждение – проблемнее.
Установка натяжного потолка при накленных обоях
Вариант: сначала занимаемся стенами
Плюс единственный, зато существенный: как бы ни изгалялись при поклейке обоев, возможности повредить натяжной потолок не существует. За неимением такового, установят после работ со стенами. Увы, есть и весомые минусы:
устанавливая багеты под ткань потолка, требуется просверлить множество отверстий. Часть пыли обязательно осядет на обоях;
Установка багетов после поклейки обоев
неправильная работа с тепловой пушкой при плохо высохших обоях чревата отслаиванием на стыках. Впрочем, сие маловероятно: между замером и натягиванием раскроенной ткани обычный временной зазор – не меньше недели. Стены успеют хорошо просохнуть. К тому же профессионалы их не греют;
при монтаже вероятность повредить обои существует. При неаккуратной работе. Какие бы работы мы ни проводили после поклейки обоев;
Поклейка обоев
установленные по краю потолка багеты прижимают обои. Это затрудняет поклейки обоев в следующие годы.
Промежуточный вариант
В действительности вариантов не два, а два с половиной. Есть еще одна возможная последовательность.
выравниваем, штукатурим, грунтуем стены;
Выравнивание стен
сверлим отверстия, устанавливаем багеты;
Установка багет
после проведения этих работ – устанавливаем натяжной потолок и клеим обои. Или наоборот: сначала стены, верх потом.
То есть сначала делаем черновые, подготовительные этапы к обеим работам, после них – финишные. Это снимает часть возможных минусов каждого варианта. При отсутствии обоев и ткани при проведении черновых работ их невозможно замарать или повредить. Увы, такая разбивка удлиняет общее время ремонта и требует дополнительных выездов обеих бригад.
Минимизация недостатков, влияние материалов на выбор
Случайности или недостатки обеих способов частично или полностью устранимы. Понятнее со случайностями: работа непрофессионалов, уставших работников, вероятность неприятностей в разы выше.
Моющиеся обои не боятся пыли. Стеклообои, которые к тому же предполагается красить, желательно устанавливать до монтажа натяжного потолка. Работа специальными перфораторами, комбинированными с пылесосами (таких сейчас выпускается множество) уменьшает количество пыли. Только уменьшает, всю пыль они не всасывают! Защитить стены (или натяжной потолок) можно покрытием пришпиленными булавками старыми газетами, монтажной пленкой или чем найдется.
Правда, это дополнительные хлопоты.
Ассортимент обоев для стен очень многообразен
Если собрались делать натяжные потолки, рулоны не стоит тянуть до верха: отбейте уровень будущих багетов на стене. До него и клеим, выше просто незачем. Причём не особо точно, допуски в пределах ширины выбранной декоративной ленты (плинтуса). При переклейке в последующие годы не придется выковыривать бумагу из-под багетов. Не спешим с натяжкой ткани, пусть обои просохнут.
Не направляем тепловую пушку на оклеенные стены!
Порядок работы при других видах потолков
Все, описанное выше, в той или иной степени касается и их других видов. Устанавливая реечные, подвесные, гипсокартонные, а не только натяжные потолки тоже требуется сверлить кучу отв
что сначала менять..пол или обои
Нам тоже сначала сделали стяжку полов, выровняли стены, потом поклеили обои, натянули потолки, приклеили потолочный плинтус и только после этого клали паркет. Я долго сопротивлялась такой поочерёдности, но мастера объяснили (передаю своим языком : ))) После наклейки обоев в квартире большая влажность, а паркету это не понравится ))) Я верещала про летящую стружку при распилке паркета и плинтуса на обои и потолки.. . Но они перед укладкой пола всё герметично обтянули плёнкой, (видок ещё тот )))
УДАЧИ!! ! : ))
пол не меняй ато ещё проблемы со здоровьем и семьёй будут
Сначала меняйте полы, пото обои…
сначала обои замените
если у Вас полы доски гнилые то конечно первое полы. если просто линолеум или ламинат поменять, то тоже лучше полы…
пол будете менять как? линолиум менять или стяжку делать, немного вопрос не понятен, обои просто менять или стены шпатлевать?
пол, потом обои
…Первым делом идет демонтаж обоев, стяжки, кафельной плитки, оконных и дверных блоков. Стяжка пола делается в первую очередь, так как срок …
сначала пол, затем обои проще будет клеить (+ставить плинтусы, к тому же обои не обдерутся в самом процессе благодаря умельцам…)
Вначале все обдираете и ломаете.. . старое.. .
Потом черновая подготовка стен,
Потом в принципе без разницы.. . Ламинат боиться воды и влаги.. . Если не гарантируете его защиту при поклейке обоев — то обои вперед.. . Если сможете плотненько накрыит ламинат, то можно и его вперед…
пол потом обои я маляр -художник
меняете пол, потом-когда станете мужиком, делайте все остальное
Поменяй пол, аха…, а потом зацарапай его упавшей штукатуркой (во время срывания обоев и обильно смочи новеньнкий ламинат обойным клеем. Ан нет…! Постели на него перед работами по стенам целофан. Под него обычно закатывается сор всякий. Тут главное пошуршать хорошо им и царапинки появятся сами по себе))
Если ламинат, паркет и подобное, то сначала делают влажные работы, т. е. обои, а потом ламинат. Иначе ламинату может придти трындец.
когда я делала ремонт то первым делом (после того как удалила старые обои) мне сделали стяжку, потом стены подготовили к оклейке обоев. затем — натяжной потолок, линолеум и обои
конечно обои, потому что с обоев грязь на пол .его всё равно менять. Если на оборот, то испортите новый ламинат оно Вам нужно?
потолочный плинтус или обои, когда настилать линолеум на пол, после чего натягивают потолки
Ремонт дома считается самым сложным и ответственным этапом в жизни каждого человека. Причин для его выполнения может быть много. Некоторым приходится это делать, потому что они приобрели новое жилье без отделки, другим же просто хочется обновить старую квартиру и подарить ей красивый стильный вид.
В независимости от того, планируется косметический или капитальный ремонт, его нужно провести правильно. Для этого следует не только морально подготовиться к предстоящему процессу, но и тщательно разработать план действий, от которых будет зависеть конечный результат.
Подготовительные работы
Главным условием проведения ремонта является соблюдение последовательности во всех этапах строительных работ, поэтому прежде всего создается проект, позволяющий рассчитать расходы связанные с приобретением и установкой материала. Затем рисуется эскиз квартиры с планировкой комнат, и проставляются замеры пространства, которые в дальнейшем облегчат не только оформление дизайна, но и расстановку мебели.
После этого начинаются подготовительные работы в виде демонтажа старых покрытий. В идеале ремонт должен происходить в пустой и чистой комнате, где возможно свободное передвижение по периметру. Поэтому из помещений убирается вся мебель, если модули объемные, то их можно сдвинуть в центр и накрыть пленкой.
Если в квартире будет осуществляться косметический ремонт без замены напольного покрытия, то его поверхность следует защитить от грязи и всевозможных механических повреждений. Для этого ковролин, ламинат или паркет накрывают сначала сухими листами бумаги, а потом сверху настилают пленку и фиксируют скотчем. То же самое касается и линолеума, он не боится загрязнений, поэтому его снимать не обязательно, так как после ремонта изделие быстро отмоется. Кроме этого, понадобится обесточить комнату и снять все выключатели с розетками, а коробки в стенах заклеить специальной лентой.
В том случае, когда по плану есть замена дверных коробок и окон, то их демонтаж необходимо выполнить до начала отделочных работ. После установки новых конструкций защитную пленку с дверей и откосов желательно не снимать, так как во время ремонта возможно загрязнение стыков и проемов.
Что же касается стен и потолка, то они тоже нуждаются в тщательной подготовке. Их поверхность очищают от старого основания, выполняют выравнивание и грунтование. При больших трещинах необходимо наложить несколько слоев шпаклевки и все прошлифовать. Вне зависимости от выбранного вида отделки, стены и потолок должны быть ровными и гладкими. Поэтому часто для этого применяют оштукатуривание смесью, в состав которой входит песок и цемент. Чтобы в помещении была хорошая звуко- и теплоизоляция, на поверхность стен дополнительно накладывают металлический каркас и минеральную вату.
При перепланировке квартиры иногда приходится сталкиваться с установкой перегородок. Чтобы расширить пространство в помещении, смежные стены демонтируют, а новую зону выкладывают пеноблоком, кирпичом или нашивают гипсокартон. После стяжки полов и штукатурки стен монтируется новая разводка под электропроводку.
Последовательность действий при ремонте: плюсы и минусы способов
Любой ремонт заканчивается красивым преображением жилья, но для этого нужно выполнить целый ряд мероприятий. Как правило, все отделочные работы производятся «сверху вниз» и сначала делается «черновой» вариант оформления, а затем комнаты декорируют. Чтобы строительный процесс прошел правильно, специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:
Ремонт стен. Их можно покрыть как штукатуркой так и обоями. После оклейки занимаются установкой напольного покрытия и монтируют пороги, плинтуса, навешивают шкафы и полочки. Это подходит в том случае, когда на пол стелится линолеум, если же в помещении будет делаться стяжка, то клеить полотна лучше всего по ее завершению.
Монтаж межкомнатных дверей. Их ставят как до, так и после отделки стен, но последний вариант является самым правильным, так как при установке на стенах могут появиться выбоины и внешний вид штукатурки испортится.
Радиаторы и новые окна. Их монтаж является пыльным, но может выполняться на любом этапе ремонта. Единственное, что нужно будет сделать, так это защитить стены и пол от сварки.
Установка электрической проводки. Как правило, в современных домах проводят скрытый тип проводки, поэтому данное мероприятие аналогично сопровождается шумом и пылью.
Отделка потолка. Его можно натягивать только в том случае когда будет решен вопрос с электромонтажем. Стоит отметить, что подвесные конструкции желательно устанавливать после декорации стен, если это выполнить раньше, то возникнут трудности в поклейке обоев. Многие в комнатах делают плитку на потолок, так вот ее рекомендуется крепить после оформления стен.
Кроме этого в рабочем процессе могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Например, планировалась только замена линолеума, а после снятия старого напольного покрытия выяснилось что нужно еще дополнительно выровнять основание. Чтобы быстро решить данную проблему, рекомендуется воспользоваться специальными смесями для выравнивания, таким образом сэкономится и труд, и время.
Выполнение всех видов отделки хотя и осуществляется поочередно, их последовательность может меняться в зависимости от наличия материалов и рабочей силы.
Двери
Главным декоративным элементом в каждой комнате считаются двери. Когда в квартире происходит ремонт, их устанавливают последними. Затем монтируют розетки, плинтуса, сантехнику и убирают помещение от мусора. Если же в доме будет настелено напольное покрытие в виде ламината, то монтаж межкомнатных конструкций может происходить двумя способами:
Сначала занимаются отделкой потолка, стен, пола, а потом вставляют проемы. Данный метод позволяет демонтировать старые двери и выровнять стены с откосами. Подобная установка пользуется огромной популярностью у мастеров, так как имеет свои плюсы: возможность сделать правильные замеры, простота монтажа. Единственным минусом в этом случае может быть повреждение напольного покрытия.
Установка конструкций до укладки ламината. Она также применяется мастерами, но перед ее выполнением важно учесть один момент – ламинат заберет часть высоты напольного покрытия, поэтому нужно с максимальной точностью определить запас между порогом и полотном. Выбирая такой способ, можно не переживать о появлении царапин и грязи на ламинате, но справиться с подобной работой смогут только профессиональные специалисты, да и рекомендуется его использовать только тогда, когда старая конструкция не требует замены.
Кроме этого, во время монтажа часто приходится подпиливать дверную коробку. Чтобы процесс установки прошел с минимальными затратами времени, стоит изначально все хорошо просчитать и оставить зазоры для нового покрытия и шпатлевания, для защиты конструкции от пыли ее во время ремонта рекомендуется обклеить пленкой.
Настенные покрытия
Стены по-особенному облагораживают обстановку в помещении, наполняя его атмосферой уюта и домашнего тепла. Их отделкой, как правило, занимаются только после того, как установлены багеты, но еще не подвешен сам потолок. Объясняется это тем, что при фиксации багетов возможно появление пыли, поэтому если вперед поклеить на стену обои или выложить декоративный камень, ее поверхность впитает всю строительную грязь. Монтировать потолок после ремонта стен реально лишь при условии:
Поверхность настенного покрытия прочная и надежная. Она должна выдержать механическую нагрузку от работы перфоратора и не крошиться.
Во время строительных работ будет применяться пылесос.
Декоративная отделка стен устойчива к загрязнениям. Например, фотообои, в этом случае не подойдут, они быстро покроются пылью, а очистить их бумажную поверхность практически не возможно.
Кроме этого, укладка подвесной конструкции усложнит покраску и оклейку. Поэтому лучше всего в начале закрепить багет, затем настелить пол, выполнить отделку стен и уже потом зафиксировать сам потолок.
Потолочные изделия
Огромной популярностью в современном интерьере пользуется натяжной потолок. Он характеризуется долгим сроком эксплуатации, изготовлен из безвредного для человеческого здоровья материала и легко очищается от пыли. Стоит также заметить, что процесс монтажа таких изделий осуществляется быстро. Если стены комнаты оклеены старыми обоями, то до крепления потолочного плинтуса и натяжки потолка можно смело выполнять их переклейку. В том случае, когда хозяин дома желает комплексно обновить поверхность стен и сделать их выравнивание, то натянуть потолок первым не получится.
Выбирая установку потолочных изделийдо отделки стен обоями, мастера избавляют себя от множества хлопот: полотна не испортятся и не запылятся во время строительных работ, а чтобы спрятать щели между потолком и стенами используют галтели, имеющие вид пристенных уголков. Иногда подвесные потолки крепятся после поклейки стен, но вероятность повреждения обоев возрастает.
Напольное покрытие
Чтобы основания под пол было ровным, вначале ремонта рекомендуется делать стяжку и заливку под паркет или ламинат. Кладут напольное покрытие чаще всего по окончанию всех черновых работ, если же это сделать раньше, то может возникнуть его деформация и появятся трещины. Поэтому вначале подвешивают потолки, делают в помещении хорошую уборку и приступают к настилу ламината. В том случае, когда комната не имеет порогов, то материал кладут один к другому.
Не рекомендуется осуществлять работы одновременно в нескольких помещениях, так как ламинат может не совпасть.
Система вентиляции
Важным этапом при ремонте дома является монтаж всех инженерных коммуникаций. В помещениях устанавливают систему вентиляции и воздуховоды. Если в комнате по проекту будет стоять кондиционер, необходимо соответственно повесить его внутренний и внешний блок, а также провести кабеля и трубки. Такие строительные работы считаются черновыми, поэтому их выполнять нужно в строгой последовательности:
Определится с планировкой квартиры. Перенеси и демонтировать стеновые перегородки, снять старый пол и плитку.
Заложить в стенах нужные проемы.
Установить кондиционер.
Проложить вентиляцию.
Подвести электропроводку по изначально нарисованной схеме.
После того, как все это проделано, можно приступать к оформлению стен и напольного покрытия.
Рекомендации
Ремонт квартиры всегда считается трудным и затратным, так как он отнимает много сил и денежных средств. Единственным положительным моментом этих строительных работ является новый вид жилья. Благодаря стильной отделке простые комнаты превратятся в шикарные и уютные уголки для жизни. Чтобы процесс ремонта прошел быстро и незаметно, стоит придерживаться простых правил:
Не суетиться и не спешить. Необходимо все тщательно продумать и рассчитать, составить план мероприятий, подобрать отделочный материал и найти профессиональных специалистов, которые бы смогли качественно справиться с работой.
Составляя проект стоит брать размеры не из паспорта жилья, а самостоятельно выполнять замеры. Это поможет избежать ошибок.
Экономить. Сделать капитальный ремонт вполне реально своими руками и не переплачивать за наемный труд. Конечно же это займет больше времени, но на сэкономленные средства можно приобрести новую мебель.
Заказывать услуги специалистов желательно в проверенных компаниях, которые имеют хорошие отзывы и составляют договора.
Делая первый ремонт в новом доме, не нужно покупать дорогие строительные материалы. Здание со временем может дать усадку, поэтому рекомендуется выждать хотя бы два года и потом уже затевать грандиозные работы.
В этом случае стены можно отделать недорогими обоями, установить навесную конструкцию или наклеить на потолок плиточку из пенопласта, а в качестве напольного покрытия отлично подойдет линолеум.
О том, какой должна быть идеальная последовательность ремонта, смотрите в следующем видео.
Что раньше делать, обои пол или потолок?
Всякий, кто задумывается над
возможностью установки натяжных потолков,
встает перед решением вопроса: в какой
степени натяжной потолок безопасен для
здоровья?Многие задаются вопросом что нужно
сделать раньше, установить натяжной потолки
или поклеить обои. В статье которую в
прочитали приводится ряд сомнительных
доводов в пользу того, что обои идут после
потолка. Являясь профессиональным
монтажником самарской фирмы Атлант, могу
судить с высоты своего многолетнего опыта.
Мои рекомендации прозвучат таким образом:
1) Не бойтесь заказывать установку потолка
после поклейки обоев, т.к. в конце работы вы
получаете помещение уже готовое, под ключ,
где уже вмонтирована вставка (декоративный
потолочный плинтус) закрывающая щель между
потолком и стеной. Не нужно опасаться того,
что останутся следы бетона на обоев. Вся
стеновая пыль слетает на пол и не
задерживается на обоях, а где остаются
небольшие пылевые места, устраняются
сметанием мягкой щёткой.
2) Если клеить обои после монтажа потолков,
то в случае необходимости установки вставки
(декоративного потолочного плинтуса)
придётся вызывать сотрудников повторно, а
ожидание сотрудников чаще всего
увеличивается по сравнения с первым приездом.
Можно выйти из положения установив вставку
на голую стену, затем перед поклейкой вы
снимаете ленту, а после работ ставите на
место. При небольшой сноровки вы с комнатой
в 17 м.кв справитесь за 30 минут.
3) Есть вопрос который редко поднимается
заказчиками, это в каком порядке укладывать
напольное покрытие до или после монтажа
потолка. Если у вас есть возможность
подождать с установкой ламината, паркета,
плитки или линолеума в помещении, где будет
проходить установка потолка, то это нужно
сделать. Во время монтажа на пол сыпется не
только мелкая пыль, но и крошка от бетона и
кирпичей по которой несколько часов ходят
монтажники. Хоть осторожность для нас
превыше всего, но никто не застрахован от
того, что поверхность, в последствии, может
быть поцарапана.
4) Многие люди так же не обращают своё
внимание, на один немало важный факт.
Заказывая натяжные потолки, мы стремимся
скрыть неровности и шероховатости потолка,
но не задумываемся о том, что его нужно
подготовить. В этих словах я подразумеваю
очистку всех цементных остатков, отходящей
побелки и штукатурки, уборки грязи с
проводов когда прокладывается электросети по
потолку. Для чего это нужно? Для того чтобы
в последствии все это не упало на потолок и
не давало тень, когда будет включён свет. Вы
же не хотите испортить всё впечатление от
новенького гладкого потолка через некоторое
время. Тогда перед тем как заказывать монтаж
займитесь очисткой потолка от строительных
элементов, которые могут упасть на
внутреннюю часть.
Как недорого сделать гидроизоляцию в ванной своими руками?
Ванная комната – самое влажное место в доме, ремонт в котором не сохранится долго, если не использовать специально разработанные строительные материалы, обладающие влагозащитными свойствами, к примеру, кафель. Но считать, что отделка керамической плиткой абсолютно не пропускает воду, глупо, ведь жидкость просачивается в швы, стыки и трещины, которые не рассмотреть невооруженным глазом.
Содержание статьи
Чтобы обезопасить себя от таких неприятных последствий сырости как плесень, затхлый воздух, протечки, необходимо устройство гидробарьера. Перед тем как сделать гидроизоляцию в ванной, изучите различные способы организации, используемые материалы и технологию работы своими руками.
Виды гидроизоляции
Процесс создания гидроизоляции в ванной комнате заключается в создании гидробарьера из материала, не пропускающего воду, который наносят между основанием пола или стен и декоративным покрытием. Защищают от воздействия влаги все зоны, в которых возможно попадание воды. В первую очередь, своими руками гидроизолиуют участки пола под и вокруг ванной, стиральной машиной, умывальником, стены, прилегающие к емкости для мытья и раковине. Места, где проникновение влаги вероятнее всего называют «мокрыми зонами». Для их защиты используют различные виды гидроизоляции:
Оклеечную. Этот вид связан с использованием листов или рулонов гидроизоляционного материала, на основе синтетической ткани или картона, пропитанного битума. Под действием высокой температуры, листы подогревают, придавая пластичность, наплавляют на поверхность пола или стен. Этот вариант в ванной комнате использовать неудобно, так как газовая горелка, необходимая в процессе оклеивания, не предназначена для работы в тесных, непроветриваемых помещениях. Своими руками правильно оклеить гидроизоляцию сложно;
Оклеечная гидроизоляция
Окрасочную. Для организации гидроизоляции обмазочного типа используется битумная или полимерная мастика. Этот материал надежно запечатывает пути проникновения воды. Производится обработка в несколько слоев с обязательной просушкой между ними. Битумная мастика при обработке выделяет резкий, неприятный запах, а полимерная более безопасна и экологична. Современные мастика для гидроизоляции сохнет за 24 часа;
Окрасочная гидроизоляция
Обмазочная. В процессе организации гидроизоляции полимерную смесь, состоящую из мелкого кварцевого песка, цемента и специальных полимеров, наносят на защищаемую поверхность, как штукатурку, с помощью шпателя и кельмы, обмазывая стены и пол. Производится обработка в несколько слоев с обязательной просушкой в течении 6-8 часов между ними.
Обмазочная гидроизоляция
Гидроизоляция пола в ванной считается выполненной правильно, если после завершения работ получается так называемое «гидрокорыто», полностью охватывающее площадь полового перекрытия и захватывающее стены на высоту 20-30 см.
Подготовка поверхности к гидроизоляции
Если вы собираетесь выполнять гидроизоляцию в ванной комнате своими руками, необходимо правильно подготовить защищаемые поверхности. Для этого необходимо следовать технологической схеме, соответствующей строительным нормам:
Слой за слоем снять все покрытия пола до бетонного основания, демонтировать со стен отделку;
Очистить помещение от мусора, крупный вымести, а пыль ликвидировать с помощью влажной уборки;
Провести ревизию состояния пола, все отмеченные трещины, углубления заделать при помощи влагостойкого цементного раствора. Сделать пол ровным, на сколько это возможно;
После высыхания раствора, зашкурить места, где происходило выравнивание. Затем нанести специальный грунтовочный состав. Дождаться, когда он полностью впитается.
Тщательное выполнение всех пунктов подготовительного этапа увеличит срок службы гидроизоляции, сохранив тем самым свежий внешний вид помещения на протяжении долгих лет.
Подготовка к гидроизоляции
Оклеечная гидроизоляция
Если гидроизоляция пола в ванной будет производиться с помощью оклейки влагозащитным материалом, вам потребуется гидроизол, гидростеклоизол или рубероид, газовая горелка, острый нож и битум для промазывания швов. Своими руками выполнять оклеивание нужно согласно плану:
Разрезать рулон гидроизоляционного материала на полосы по размеру стены, противолежащей двери в ванной комнате, дать им распрямиться;
Первую полосу укладывают вдоль стены, которая находится напротив входной двери, заводя края вверх на 2-30 см. Газовой горелкой или строительным феном ее разогревают до 50 градусов, в процессе чего битум плавится и приклеивает лист к поверхности пола;
Следующую полосу приклеивают за первой, нахлестывая одну на другую на 15-20 см. Таким образом оклеивают всю площадь ванной;
Швы между листами, стыки со стенами, углы промазывают расплавленным битумом, чтобы запаять, защитить от проникновения влаги;
После застывания наплавляемой гидроизоляции, на пол заливают цементную стяжку и готовят к отделке декоративным покрытием.
Рулон гидроизоляции
Прокладка гидроизоляции вдоль стены
Уложенная гидроизоляция
Битумная замазка
Обратите внимание! Если вы выполняете гидроизоляцию пола своими руками, наклеивайте листы как минимум в два слоя, располагая их таким образом, чтобы стыки между ними не совпадали.
Обмазочная гидроизоляция
Чтобы нанести обмазочную гидроизоляцию, потребуется штукатурная кельма для выравнивания, широкий шпатель или волосяная кисть. Полимерные смеси для обмазки продаются уже готовыми к употреблению, расфасованными в пластиковые ведра. После вскрытия вязкую смесь перемешивают деревянной полкой и начинают обмазывать поверхность стен и пола, действуя таким же образом как при оштукатуривании. После нанесения первого слоя, ему дают время на высыхание. Через 6-8 часов можно приступать к созданию второго слоя.
Нанесение обмазочной гидроизоляции
Каждый слой обмазочной гидроизоляции ванной должен составлять по меньшей мере 2 мм, а в местах ввода коммуникаций до 4 мм, для дополнительной защиты на трубы надевают резиновые кожухи. Гидроизоляция, полученная путем обмазки, надежно предохраняет перекрытия от проникновения влаги и разрушения, при этом затраты на материалы гораздо ниже, чем при использовании жидких составов и листов, а работы вполне можно качественно выполнить своими руками.
Капитальный ремонт ванной невозможен без реконструкции гидроизоляционного слоя пола и стен, который при интенсивной протечке защитит не только отделку вашей ванной, но и соседей снизу.
Гидроизоляция пола в ванной комнате актуальная по многим причинам и собственно, по нормативам она обязательная в этом помещении. Как сделать и как восстановить гидроизоляцию пола в ванной комнате обсудим в этой статье.
Назначение гидроизоляции
Для начала вспомним, что такое и зачем нужна гидроизоляция. Гидроизоляция это работы, проводимые на поверхностях строений, которые помешают проникновению воды, как в помещение, так и из него.
По сути, это создание на полу и стенах помещения прослойки, которая не будет пропускать воду и пары воды в помещение и из помещения. При этом слой гидроизоляции не помешает проведению дальнейших работ по отделке и ремонту помещения.
Гидроизоляция в ванной
Ванная это помещение с максимальной влажностью в квартире и в частном доме. По нормативам гидроизоляция пола в ванной комнате обязательна и при строительстве многоквартирного дома заложена в проект квартиры.
Визуально она не видна, но она есть. Например, в сантехкабине, которая стоит в большинстве квартир, пол сделан из бетона в виде корыта с бортами. Эта конструкция выполняет функцию гидроизоляции и защищает ванну от протечек.
В домах других серий, гидроизоляция выполняется рулонными материалами и становится видна при вскрытии плитки на полу. То есть априори, гидроизоляция в ванных многоквартирных домов есть.
Ремонт ванн, часто нарушает эту гидроизоляцию и не всегда строители её восстанавливают. Это не законно и при серьёзных разбирательствах вас могут заставить её восстановить.
Два типа современной гидроизоляции ванной
Реально можно выделить два типа современной гидроизоляции пола в ванной.
Во-первых, это обмазочная гидроизоляция специальными цементными растворами.
Во-вторых, это окрасочная гидроизоляция различными полимерными, битумными и битумно-полимерными составами.
Поговорим о каждом типе гидроизоляции подробнее.
Обмазочная цементная гидроизоляция
Внешне, обмазочная цементная гидроизоляция очень похожа на сухую цементную смесь. Это порошок темно-серого цвета. Собственно, состав включает цементные вяжущие.
Разводится смесь водой до сметанной консистенции. Наносится на пол и часть стены кистью или шпателем. Лучший эффект обмазочная гидроизоляция дает в комплексе с применением гидроизоляционной лентой. Лента клеится на смесь гидроизоляции в углы пола (стен) и сверху обмазывается смесью два три раза.
Важно понимать, что обмазочная гидроизоляция цементная и наносить её нужно, по всем инструкциям, написанным на упаковках, только на цементные поверхности. Что это значит?
Это значит, что если на полу в ванной у вас не цементная стяжка, а на стенах не бетон или цементная штукатурка, применение обмазочной гидроизоляции не рекомендовано. Не совсем понятно, как она поведет себя в контакте с гипсовыми стена и или гипсовой штукатуркой.
В таком варианте, при наличие на поверхности гипсовых вяжущих, разумнее использовать окрасочные гидроизоляции.
Окрасочные гидроизоляции
Окрасочная гидроизоляция на основе битума работает хорошо, но имеет специфический цвет, запах и сложна в работе. Поэтому, оставим применение битумной гидроизоляции для фундамента дома, и не будем использовать её в ванной.
Для ванной комнаты отлично подходят окрасочные полимерные гидроизоляции, продающиеся в готовом виде. Наносится гидроизоляция кистью или валиком в два слоя с промежутком необходимым для просыхания слоя.
Наносится полимерная гидроизоляция на любое основание, вплоть до гипсокартонных листов. Нет никаких препятствий нанести её на бетон, стяжку ЦПС, гипсовые стены, даже дерево. На гидроизоляцию можно клеить плитку, проводить любые малярные и отделочные работы.
Производители
В завершении порекомендую гидроизоляции для ванной.
Лидер обмазочной гидроизоляции компания Sika. Sika101a — это жесткая тонкослойная гидроизоляция, для влажных помещений. Продается в мешках и ведрах.
В качестве покрасочной гидроизоляции порекомендую Knauf Флэхендихт, она на водной основе наносится на любую поверхность. Отлично работать с гидроизоляцией Ceresit CL 51, также с weber.tec 822 розового или серого цвета.
Вывод
В завершении замечу, гидроизоляция пола в ванной комнате обязательна, и игнорировать её не нужно. Правда увлекаться и делать из ванны бассейн тоже лишнее. Разумное нанесение гидроизоляции на пол и углы смыкания стен и пола, а также нанесение гидроизоляции в мокрой зоне душа будет достаточно.
Ремонтные работы, проводимые в ванной комнате, отличаются своей трудоемкостью и сложностью. Конечный результат зависит от грамотного выполнения всех этапов ремонта. Особого внимания требует гидроизоляция пола, стен и потолка данного помещения, эксплуатирующегося в условиях повышенной влажности. Конденсат, оседающий на холодной кафельной плитке, используемой для отделки ванной комнаты, проникает сквозь швы в бетонную стяжку. С течением времени на отсыревших поверхностях образуется грибок, который портит не только внешний вид помещения, но и нарушает микроклимат.
Вы сможете защитить санузел от излишней влаги, если выполните перед началом отделочных работ гидроизоляцию всех поверхностей. Для выполнения ремонта желательно нанять профессионалов, которые знают, как сделать гидроизоляцию в ванной комнате и какие материалы лучше для этого выбрать. Чтобы самому осуществить подобные работы, надо вникнуть в тему и посоветоваться со специалистами.
Обработку пола ванной комнаты гидроизоляционными материалами проводят в несколько этапов:
сначала осуществляется подготовка основания, во время которой поверхность тщательно очищается от мусора и пыли;
затем на очищенное основание наносится грунтовка, повышающая адгезию пола с гидроизоляционными материалами;
далее приступают к обработке всех стыков, используя для этого специальные герметизирующие ленты и гидроизоляционные смеси;
в завершении наносят обмазочную гидроизоляцию несколькими слоями на всю поверхность пола.
Защита стыков самоклеющимися лентами
При нанесении гидроизоляционного материала на пол ванной комнаты следят за целостностью покрытия. Обработке подвергается не только пол, но и нижняя часть стен. Высота обрабатываемой поверхности стен составляет не менее 20 см. В итоге получается водонепроницаемое «корытце», не дающее попасть воде при прорыве системы водоснабжения к соседям, живущим этажом ниже.
Важно! Нельзя экономить на гидроизоляции пола санузла, проводя частичную (выборочную) обработку базового основания. Ведь при затоплении вода устремится в незащищенные места и просочится в межэтажное пространство
Гидроизоляция пола ванной комнаты и низа стен для защиты от протечек
Преимущества применения двухкомпонентного герметика ↑
Прочность гидроизоляционного слоя, обусловленная отличной адгезией используемого материала с поверхностью бетонной стяжкой.
Эластичность нанесенной гидроизоляции. Особенно актуально данное свойство для квартир в новостройках, так как в них не исключены незначительные просадки конструкций. Латексная смесь, присутствующая в двухкомпонентном герметике, способна растягиваться.
Термостойкость гидроизоляционного слоя важна для помещений, в которых планируется монтаж теплых полов. Температура поверхности подогреваемого пола составляет 30-40°С. Гидроизоляционный материал, используемый в ванной комнате, должен выдерживать такое тепловое воздействие.
Важно! Создать надежный водозащитный слой позволяет жидкая гидроизоляция пола в ванной, которая наносится с помощью специальных установок или вручную шпателем, если площадь обработки незначительна. После полимеризации жидкая резина превращается в сверхпрочную мембрану, срок эксплуатации которой составляет десятки лет. Материал, изготавливаемый на водной основе, безвреден для людей. Отсутствие запаха и вредных испарений позволяет наносить жидкую резину, не выезжая из квартиры на время ремонта ванной.
Жидкая гидроизоляция для ванных комнат
Другие виды гидроизоляции ванной ↑
Обмазочная гидроизоляция выпускается в виде вязких смесей, которые наносятся на поверхность с помощью волосяной кисти, валика (поролонового или волосяного), шпателя, поролоновой губки. Считается самым дешевым и доступным для большинства потребителей способом защиты ванной комнаты от протечек.
Пропиточная гидроизоляция изготавливается в виде химических препаратов, способных проникать внутрь поверхностей без видимых следов обработки. Для нанесения необходим специальный инструмент. Данный способ не распространен на практике, так как неизвестен срок действия такой пропитки.
Оклеечная гидроизоляция выпускается в рулонах, которые приклеивают к поверхности под воздействием высоких температур. При работе используются газовые горелки, эксплуатировать которые можно лишь специалистам, имеющим разрешение на выполнение таких работ.
При обработке стен и потолка ванной комнаты преследуется цель их защиты не от протечек, а от конденсата, оседающего в виде капелек воды на всех поверхностях помещения. На незащищенных стенах под облицовочными материалами развиваются колонии грибков, вызывающих распространение плесени. Для борьбы с этой заразой применяют антигрибковую грунтовку, которую наносят на стены и потолок в два-три слоя.
Важно! Желательно, чтобы в составе антигрибковой грунтовки содержался сертифицированный биоцид. Также следует выбирать те материалы, которые хорошо впитываются пористыми поверхностями бетонных стен и кирпичных кладок. Обращайте внимание на имя и страну производителя. Остерегайтесь контрафактной продукции!
Схематичное изображение зон для нанесения гидроизоляционных материалов
Поверх слоя антигрибковой грунтовки наносится специальная гидроизоляция, в составе которой также есть вещества, препятствующие развитию плесени. Антигрибковые материалы для гидроизоляции ванной комнаты, нанесенные на обрабатываемые поверхности, создают защитную пленку, которая не является питательной средой для бактерий и грибков. После высыхания гидроизоляционного материала образуется надежный водозащитный слой, предохраняющий стены из бетона или кирпича от намокания. Благодаря двухсторонней адгезии гидроизоляционный слой прочно сцепляется и с поверхностью стены, и с плиточным клеем, на который «садят» плитку.
Правила выполнения гидроизоляции стен ↑
Обмазочная гидроизоляция будет работать эффективнее, если при ее нанесении мастер обеспечит соблюдение нескольких правил:
выявите возможную причину повышенной влажности в помещении и по возможности устраните ее;
подготовьте поверхность стены, для чего очистите ее от грязи, пыли, налипших строительных материалов;
обработайте основание грунтовкой, способствующей лучшему проникновению гидроизоляции вглубь стенового материала, и обеспечивающей прочную адгезию соседних слоев;
защитите швы двухкомпонентным герметиком;
обработайте стены послойно обмазочными гидроизоляционными составами.
Обработка стыковочных швов между стенами и ванной ↑
После установки оборудования в ванной комнате проводится еще ряд операций по гидроизоляции стыков, образованных в местах соприкосновения сантехнических приборов со стенами помещения. Все щели, называемые специалистами стыковочными швами, тщательно изолируются. Это позволяет снизить вероятность попадания воды на стены и пол ванной комнаты. Выбор гидроизоляционного материала определяется размером щели. Узкий зазор заделывают специальным антигрибковым герметиком, а более широкий – самоклеящейся уплотнительной лентой.
Нанесение герметика в стыковочные швы
На рынке строительных материалов представлен широкий ассортимент гидроизоляционных материалов, выпускаемых зарубежными и отечественными производителями. Как правило, продукция местного изготовления реализуется по более доступным ценам, чем импортные товары. Поэтому при выборе обращайте внимание не столько на цену мастики, сколько на компоненты, входящие в ее состав. Не отказывайтесь от помощи продавцов-консультантов при покупке стройматериалов.
Схема поэтапной отделки стен ванной комнаты
Чтобы гидроизоляция ванной комнаты своими руками была выполнена успешно, надо приобрести качественные материалы, совместимые между собой. Как правило, стараются покупать линейку одного производителя. Это гарантирует сочетаемость используемых материалов и высокую прочность их соединения. Гидроизоляция ванной комнаты, выполненная в соответствии с инструкциями производителя, обеспечит защиту помещений, находящихся ниже, от затоплений. Финансы, вложенные в ремонт, окупятся спокойной жизнью и приятными ощущениями от каждого посещения ванной комнаты.
Пригодилась статья? Расскажите друзьям:
Гидроизоляция для пола в ванной комнате. Советы
Подсознательно мы привыкли списывать многие возникшие неприятности на форс-мажорные обстоятельства, несмотря на то, что в большинстве случаев такого рода события возникают в основном по нашему же недосмотру. Своевременная гидроизоляция пола в ванной комнате и санузле – как раз одно из ключевых мероприятий, способных подстраховать ваш бюджет в случаях досадных протечек. Особенно это касается квартир в многоэтажных домах, где последующий ремонт жилья соседей снизу при утечке воды может «вылиться» в весьма приличную сумму.
Способы гидроизоляции пола
Сегодняшний строительный рынок предлагает обширный ассортимент качественных гидроизоляционных материалов от отечественных и зарубежных производителей. Но при выборе прежде всего нужно ориентироваться на назначение и тип гидроизоляции, подходящей именно под ваши требования, так как различные модификации по стоимости в разы отличаются друг от друга.
Работы, связанные с гидроизоляцией пола ванной, производятся двумя классическими способами: обмазочным или оклеечным. Второй вариант, имеющий ввиду использование рулонных — пленочных гидроизоляционных материалов, сегодня уже редко используется при ремонте квартир, поскольку имеет некоторые недостатки наряду со сложной техникой исполнения. Особенно данный метод не подходит для санузлов с приподнятым ограничительным порожком (такие еще встречаются), так как рулонная гидроизоляция поднимает уровень пола приблизительно на 3-5 мм в зависимости от типа рулона. Поэтому, исходя из соотношения КПД работ — цена — качество, для пола ванной комнаты, санузлов наиболее подходит обмазочная гидроизоляционная мастика, о чем в дальнейшем и пойдет речь.
Обмазочная гидроизоляция
Рулонная гидроизоляция
Вопрос по гидроизоляции ванных комнат
Прежде чем перейти к подробностям влагозащиты, стоит рассмотреть один немаловажный вопрос: когда приступать к устройству гидроизоляции пола в ванной, до заливки бетонной стяжки или после? Любопытно, но до сих пор даже в среде маститых профессионалов нет однозначных мнений на сей счет. Одни рекомендуют приступать к работам до стяжки, считая лучшим вариантом в последующих действиях укладывать плитку в ванной на выровненный бетонный пол, имеющий отличную адгезию (сцепляемость).
Другие же категорически отрицают устаревшую, по их мнению, технологию, предпочитая делать все наоборот, т. е. по принципу: стяжка — гидроизоляция — укладка плитки, ссылаясь на то, что в случае протечки защищенный бетонный массив не насыщается влагой, как в первом варианте, не выделяя в последствии сырость, неприятные запахи, а порой и плесень. Все верно, если бы не действительно спорный момент по поводу укладки плитки прямо на гидроизоляцию через тонкий скрепляющий слой плиточного клея (мах: 1 см), что однозначно не способствует долговечности плиточного покрытия.
Но есть еще и третий путь, являющийся, на наш взгляд, самым надежным и правильным во всех отношениях в достижении по-настоящему качественного результата.
Подготовительные работы:
Первым делом базовое основание пола очищается от мусора и пыли. Желательно использовать пылесос.
Если имеется старая стяжка — проверяем ее на наличие трещин и возможного отслоения от основного пола путем простукивания молотком. В случае «бухтения», указывающего на наличие явных пустот под бетонным слоем, без сомнений демонтируем его, тщательно очищаем территорию и проходим акриловой адгезионной грунтовкой Бетоноконтакт Feidal, даем впитаться и просохнуть.
Далее, устанавливаем по горизонту «маяки» на расчетную высоту (от 3 см), после чего замешиваем и вытягиваем новую стяжку с закладкой армирующей металлической сетки. Армированный керамзитобетон
Спустя неделю обыспыливаем поверхность полученного бетона с помощью грунта Глимс. Желательно в 2 слоя.
На нижние углы стена-пол, по всему периметру помещения, наносим первый слой обмазочной гидроизоляции, даем высохнуть и тщательно проклеиваем угловые участки самоклеющейся водонепроницаемой лентой на каучуковой основе.
Основные этапы работ
1. На всю подготовленную площадь наносим обмазочную гидроизоляцию, соблюдая технику непрерывности нанесения, не забывая обмазать и стены (от 20 до 50 см). Обычно наносят три слоя, используя в процессе работ широкую кисть и малярный валик, с 24-ех часовым интервалом для просушивания каждого слоя. Этапы процесса показаны на фото:
Завершающая гидроизоляция углов
2. Далее, на просушенную гидроизоляцию наносим слой специальной грунтовки с наполнителем из крупного кварцевого песка — Бетоноконтакт DV Feilal или более дорогой аналог — Бетоноконтакт Stenotek KR, обладающий мощными адгезионными свойствами.
3. Через сутки, на такое вот «гибридное» покрытие, опять выставляем маячковый профиль на нужную высоту (обычно достаточно 1,5 см, но не меньше) и заливаем наливным полом Ветонит 5000, вытягивая раствор по маякам правилом.
4. Выжидаем не менее 5-ти дней, необходимых для окончательного просушивания финишного наливного пола, проходим грунтовкой Глимс, выдерживаем положенный период просушивания — около 3 часов и укладываем плитку на цементно-клеевую смесь Флизенклебер или Литофлекс.
Таким образом, между плиткой и страхующей гидроизоляцией на базовой стяжке мы получим высокопрочную цементную прослойку около 3 см (наливной пол + плиточный клей), способной выдерживать значительные нагрузки без ущерба плиточной облицовке.
Виды обмазочной гидроизоляции
Как ранее говорилось, обмазочная (жидкая) гидроизоляция имеют массу преимуществ перед рулонными аналогами. Кроме эффективности нанесения, рассматриваемые составы обладают высокой адгезией, стойкостью к агрессивным средам и высоким температурам, что особенно важно для душевых и ванных комнат.
Рассмотрим наиболее востребованные разновидности обмазочной гидроизоляции для пола в этом классе:
Цементно-полимерная – практичная универсальная смесь, посредством которой обеспечивается гидроизоляция пола, стен и кровли. Однако вследствие появления комбинированных защитных составов, имеющих лучшие эксплуатационные характеристики, данный вид используется сегодня реже.
Битумная – довольно экономичная гидроизоляция, известная еще со времен строительства социализма. Эта модификация подразделяется на холодный и горячий типы, причем первый нежелательно использовать в контакте с кислотной — щелочной средой, т.е. с бетоном. Более разносторонним считают горячий битум, поскольку он представляют собой высокопрочный пластичный материал, способный хорошо задерживать воду. Но в связи с его готовности к работе только при нагреве до 160С, в квартирных ремонтах от битума лучше отказаться.
Битумно-полимерная – в среде мастеровых с большим стажем пользуется особенной симпатией. Благодаря своим составляющим — латексному наполнителю, пластификаторам, а также органическим растворителям на основе битума, мастика имеет прекрасные способности сцепления с бетоном наряду с выдающимися характеристиками по прочности. Один из заслуженных брендов для влажных помещений — Aqua Mast
Акриловая — водоэмульсионная гидроизоляция последнего поколения. В отличие от битумных, не имеет запаха, абсолютно экологична, обладает повышенной пластичностью и прочностью. Яркие представители в данной линейке — Feidal Flachendicht и Gidro-Buffer.
В заключение публикации
Несмотря на кажущуюся легкость обеспечения гидроизоляции пола в санузлах и ванных комнатах, не стоит без навыков экспериментировать в такой области работ. Ведь существует немало «подводных рифов», которые опытные мастера — отделочники чувствуют порой на уровне интуиции. Не забывайте — грамотно сделанная гидроизоляция способна уберечь вас от ненужных расходов.
Другие практические советы с фото:
Все советы
жидкая и рулонная, устройство и видео
Принимая водные процедуры в ванной, иногда случаются проливы воды на пол. В результате этого имеется риск затопить соседей и нарваться на неприятности в виде возмещения ущерба их интерьеру. Чтобы этого не произошло, необходима гидроизоляция пола в ванной комнате.
Правильно выполненная гидроизоляция пола в тандеме с вентиляцией обеспечит долговечность ремонта и обезопасит ванную от плесени. Рассмотрим подробно, как правильно защитить пол от нежелательной влаги и протечек.
Гидроизоляция для ванной комнаты жизненно необходима
Подготовительные работы для гидроизоляции
Существует всего два метода как сделать гидроизоляцию в ванной пола, которые применяются на протяжении последних 100 лет. К ним относятся:
Обмазочная изоляция битумными или полимерными составами
Оклеечная гидроизоляция рулонными материалами
Гидроизоляция деревянного пола +в ванной также выполняется рулонными гидроизоляционными материалами. Однако стоит отметить, что в этом случае между чистовым полом основным перекрытием необходим вентиляционный зазор 3-5 см.
Обработка битумной мастикой
Цель выполняемых мероприятий направлена на устройство своеобразного корыта под слоем облицовочного напольного материала, которое не пропустит воду. Первый метод гидроизоляции подразумевает нанесение битума или битумных мастик на предварительно подготовленную поверхность.
Существующее напольное покрытие демонтируют. Если это керамическая плитка, то ее можно сбить молотком и зубилом. Лучше всего для этой цели подойдет перфоратор с насадкой. Мусор после демонтажа убирают и обследуют основание пола (стяжку).
Важно знать! Если стяжка имеет вздутия или отслоения их необходимо сбить до прочного слоя.
Перед тем как производится гидроизоляция под плитку в ванной, поверхность пола очищают от строительного мусора и обследуют на наличие глубоких щелей и трещин. Если таковые имеются, то их надо расширить (расшить) при помощи шпателя, перфоратора или молотка и зубила. Теперь поверхность нужно обеспылить при помощи пылесоса.
Укладка ленты для гидроизоляции
На очищенный пол наносят грунтовку глубокого проникновения например, Церезит или ей подобную. Делают это кистью или валиком. После того как грунтовка высохнет, выполняют заделку трещин песчано-цементны м раствором. Особое внимание стоит уделить примыканиям пола и стен, а также стыкам плит перекрытия.
После выполнения этих мероприятий пол в ванной считается подготовленным для гидроизоляционных работ. Эти процедуры необходимо выполнять как перед обмазочной, так и перед оклеечной гидроизоляцией пола ванной комнаты.
Материалы
В качестве гидроизоляционных материалов для защиты полов в ванной используют:
Строительный битум
Битумные и полимерные мастики
Полимерцементные наливные смеси
Рулонные наплавляемые или наклеиваемые битумные материалы
Битум и рулонная гидроизоляция для ванной требуют применение газовых горелок или других нагревательных приборов. Для применения самоклеящихся рулонов изоляции достаточно снять с них защитную пленку прижать лист к поверхности основания пола. Жидкие гидроизоляции наносят обычной кистью или валиком.
Обмазочная гидроизоляция полимерными составами
Технология нанесения
Если применяется строительный битум, то его требуется предварительно расплавить. Тут возникает несколько неприятных факторов:
Постоянное поддержание в емкости (ведре) температуры плавления битума при помощи паяльной лампы
Неприятный запах битумных паров
Время работы с горячим битумом ограничено (5-7 мин потом опять разогрев)
Несмотря на эти недостатки строительный битум самый дешевый гидроизоляционный материал. Наносят его кистью или матерчатым валиком (поролоновый валик расплавится). Прилегающие к полу стены также промазывают смолой на высоту минимум 10 см от пола.
Устройство гидроизоляции пола +в ванной комнате битумом рекомендуется производить за два раза (два слоя). Пропуски и воздушные пузыри недопустимы, так как они могут стать причиной протечки воды.
Гидроизоляция пола полимерцементным составом
В качестве альтернативы дешевому битуму можно применить битумные мастики. Их не нужно разогревать, а можно наносить кистью или валиком прямо на подготовленную поверхность. Вязкость мастики можно регулировать добавлением растворителя или бензина.
При обработке битумной мастикой первый слой наносят жидким составом. Он должен максимально глубоко проникнуть в поры и трещины песчано-цементно й или бетонной стяжки и закупорить их.
Полимеризуется жидкая обмазочная гидроизоляция пола в ванной 4-6 часов, после чего можно приступать к устройству новой цементной стяжки. Для того чтобы стяжка не дала трещин после высыхания в состав раствора рекомендуется добавлять пластификатор, а ее толщина должна быть не менее 20 мм.
Более современные гидроизоляционные обмазочные материалы выполняют из каучуков, полимеров и синтетических смол. Такие материалы практически не выделяют неприятных запахов. Наносить их можно обычной кистью, а вся работа выглядит как обычная покраска пола и стен.
Полимерная пленка не дает проникнуть жидкости вглубь бетона, к тому же в состав таких материалов включены антисептические материалы, которые подавляют грибковую флору (плесень).
В последнее время широкое распространение получила полимерцементная жидкая гидроизоляция пола +в ванной или наливные полы. Их можно встретить в любом строительном магазине в мешках по 25 кг.
Перед применением жидкого состава на сопряжения стен и пола приклеивается лента для гидроизоляции ванной. Сухой состав разводят в обычной водопроводной воде и после описанной выше подготовки старого основания разливают на существующий пол.
Когда залита жидкая гидроизоляция пола в ванной ее необходимо обработать игольчатым валиком «раклей». Он удалит пузырьки воздуха и сделает слой более прочным.
Укладка рулонных материалов
После полимеризации жидкой изоляции через 24-48 ч (в зависимости от окружающей температуры) можно укладывать любое напольное покрытие. Укладка гидроизоляции из рулонных материалов выполняется с нахлестом на стены 10-15 см. Соседние полосы укладываются с нахлестом минимум 100 мм. При этом воздух из — под приклеенного материала тщательно удаляют.
Рулонная гидроизоляция ванной комнаты с тыльной стороны разогревается пропановой горелкой. Пол также надо прогреть для наилучшего сцепления битумного слоя. После плотного прижатия листа к основанию его прокатывают валиком для удаления пузырей воздуха.
Теперь можно укладывать цементную стяжку. После ее промежуточного схватывания 7-14 дней можно приступать к укладке плиточного покрытия. Современный плиточный клей на основе песка цемента и полимерных добавок также является замечательным гидроизолятором. Гидроизоляция пола ванной комнаты на видео поможет ответить на вопросы, появившиеся в процессе ознакомления с этой статьей.
Гидроизоляция ванной комнаты под плитку: что лучше (31 фото)
Каждого владельца квартиры, который находится на этапе ремонта ванной комнаты, интересует вопрос гидроизоляции. Это связано с тем, что постоянный контакт с влагой способен разрушить даже бетонные, кирпичные или металлические основания, не говоря о дереве или гипсокартоне. Таким образом, гидроизоляция в санузле является основой капитального ремонта и её качество играет ключевую роль в защите несущих конструкций.
Помимо прочего, правильно выполненная гидроизоляция избавляет от такой проблемы, как проникновение влаги в помещение, находящееся ниже. Для многих затопить соседей – это главный кошмар, а основная опасность этого исходит как раз из ванной комнаты. Изоляция от воды решит этот вопрос и в случае непредвиденной ситуации влага просто скопится в вашей ванной комнате, не проникнув в комнаты снизу или сбоку. Помимо этого, гидроизоляцию применяют ещё в ряде случаев.
В каких местах нужна гидроизоляция?
Если вы живете в многоэтажке, то в случае протечки в ванной комнате, в первую очередь, пострадают ваши соседи. Достаточно всего пяти-семи литров воды, чтобы испортить ремонт этажом, а то и двумя выше. Следующая опасность кроется в том, что при серьёзном потоке воды будет испорчен и ваш ремонт – если покрытие пола и стен в комнатах, прилегающих к ванной, не влагостойкое, то вас ждут неприятности.
В связи с этим нужно не только тщательно гидроизолировать пол ванной комнаты, но и обратить внимание на стены. В первую очередь это углы, по которым нужно тщательно «пройтись» гизроизолирующим раствором.
Если вы живёте на первом этаже, то риск затопить соседей существенно снижается – если вода и пойдёт из вашей ванной, то по бокам. Однако есть шанс, что затопленным окажетесь вы, и чтобы предусмотреть этот момент, можно сделать гидроизоляцию потолка в санузле.
Специалисты советуют в принципе не экономить на влагоизоляции, и если есть такая возможность, комнату лучше обезопасить полностью, то есть нанести гидроизоляционные материалы на пол, все стены и потолок. Не стоит забывать, что такая изоляция не только станет барьером на пути воды, но и не позволит поселиться в вашей ванной грибку, плесени и сырости.
Независимо от того, какой вариант бы выбрали – «капитальную» изоляцию или частичную, стоит помнить, что обязательной является гидроизоляция следующих зон:
Там, где установлена любая сантехника: раковина, душевая кабина, ванна или унитаз. В этих зонах влага действует постоянно, кроме того, есть риск того, что вас подведут какие-то соединения;
Там, где находятся канализационные трубы и стояки.
Там, где соединяются водопроводные узлы.
Виды материалов для гидроизоляции
Очевидно, что для разных материалов, которым требуется защита от воды, применяются разные виды гидроизоляции. Для того, чтобы эта работа проходила быстро и максимально эффективно, существуют десятки гидроизолирующих материалов множества типов, также применяются различные технологии.
В первую очередь, гидроизоляционные материалы выбирают исходя из места применения – внутри помещения или снаружи. Если необходимо изолировать ванную комнату в частном доме, то будет логичным подумать и о внешней изоляции тоже. Далее нужно определиться, первична ли мера защиты от воды, то есть, во время стройки, или вторична – во время ремонта.
Специалисты отмечают, что если первичный слой гидроизоляции пришёл в негодность, то не рекомендуется накладывать второй защитный слой поверх него. Необходимо тщательно удалить состарившийся гидроматериал, а затем нанести новый.
Если говорить об особенностях гидроизоляции, то в этом плане типов её несколько:
Противокапиллярная – препятствующая поднятию влаги по «капиллярам», порам материала, например, кирпича или бетона;
Противонапорная – работающая «на прижим». Такая изоляция применяется в помещениях, откуда нельзя выпустить воду – как раз, это ванная комната. Если там образуется протечка воды, то она прижмёт изоляцию по краям и останется внутри неё.
Безнапорная – работающая «на отрыв». Эта гидроизоляция защищает от внешнего воздействия воды: талых и грунтовых вод. Такая изоляция актуальна в частных домах, а также в вариантах, когда ванная комната совмещена с баней или сауной и находится в отдельном строении.
Различается гидроизоляция и по материалу, из которого она состоит. Для разных нужд используется свой тип, либо же комбинация защиты.
Обмазочная гидроизоляция
Такой тип защиты подразумевает использование различных битумсодержащих мастик, которыми обмазывают поверхность. Эти составы могут иметь толщину от пары миллиметров до нескольких сантиметров. Чаще всего обмазочную гидроизоляцию используют для обработки стен и пола в ванных комнатах при строительстве дома.
Среди достоинств этого материала его дешевизна, а недостатки – боязнь низких температур, небольшой срок службы и трудоёмкая работа. С битумом работают в горячем виде, что может повлечь за собой ожоги. Помимо этого, поверхность перед нанесением мастики должна быть идеально ровной, сухой и очищенной. Этот тип гидроизоляции оправдывает себя, если бюджет не позволяет иного материала, а также если невелика вероятность протечек. Посему этот вариант не рекомендуется к использованию при вторичной гидроизоляции ванной и в том случае, если вы строите дом на совесть, для себя.
Оклеечная гидроизоляция
Изоляция оклеечным материалом – вариант, когда используется несколько слоёв, наклеенных на основание и друг на друга. Такая гидроизоляция применяется только для противонапорной, внешней защиты. При этом рулонные материалы отлично работают как на полу или крыше, так и на вертикальных поверхностях – стенах. Оклеечная гидроизоляция представлена на рынке стройматериалов пергамином, толью, рубероидом, полимеризованными или битумными материалами, в основе которых полиэстер или стеклоткань.
Такой вид гидроизоляции более долговечен, а подготовительные работы с ним сведены к нулю. Рулонные материалы можно класть на кирпич и бетон, закрывать ими старое рулонное покрытие. При этом оклеечная гидроизоляция стойко выносит агрессивную внешнюю среду, сохраняя свои качества. Рулонная изоляция рекомендуется для своего дома, когда ванную комнату неплохо оградить не только от протечек воды, но и от внешнего воздействия, особенно холода.
Отмечается, что при работе с этими материалами необходимо быть особенно осторожным – при излишнем натяжении, а также от горячих или острых предметов они могут порваться. Важно, что поверхность, на которую наклеивается изоляция, должна быть совершенно сухой, в противном случае нарушается адгезия.
Окрасочная гидроизоляция
По смыслу она схожа с обмазочной, но имеет свои нюансы. При окрасочной изоляции материал наносится в несколько слоёв, а на поверхности образуется тонкая эластичная плёнка. Она не имеет швов и борется не только с протечками, но и помогает предотвратить эрозии стен, крошение и трещины. Часто этот вид изоляции используют в жилых помещениях – работа с таким материалом не требует особых навыков, а сама краска-изоляция стоит недорого. Если вы планируете изолировать ванную своими силами, присмотритесь к этому варианту. Составы такой гидроизоляции наносятся валиком или кистью, быстро сохнут и легко распределяются по стенам и полу.
Проникающая гидроизоляция
Предназначение проникающей гидроизоляции – избавить поры бетона от опасности капиллярного поднятия воды. Для того, чтобы обеспечить подобную изоляцию, на бетонную поверхность наносится специальная смесь, в состав которой, помимо кварцевого песка тонкого помола и особых химических добавок, входит ещё и портландцемент. Отличительной характеристикой данной разновидности цемента является то, что он на 70-80 процентов состоит из силиката кальция, что делает портландцемент гидравлическим вяжущим веществом.
Принцип действия проникающей гидроизоляции раскрывается в самом её названии – при нанесении на обильно увлажнённую поверхность бетона состав смеси вступает в химическую реакцию с водой. Результатом такого взаимодействия становятся кристаллы, заполняющие каждую трещину, пору и капилляр в толще бетона, становясь, по сути, его составляющим элементом.
Ряд производителей материалов для проникающей гидроизоляции утверждают, что смеси, разработанные их специалистами, обеспечивают без малого метровую глубину проникновения в структуру бетона.
Инъекционная гидроизоляция
Принцип действия инъекционной гидроизоляции основан на закачивании жидкого состава для гидроизоляции в различные поры, трещины, швы примыкания либо же непосредственно внутрь раскрошившейся от времени структуры строительного материала. Специалисты называют процесс введения состава для инъекционной гидроизоляции нагнетанием. В отличие от проникающей, инъекционная гидроизоляция работает не только на бетоне, но и на кирпичной или каменной кладке, а также на буте.
Жидкие составы для инъекционной гидроизоляции применяются для ликвидации протечек в стенах и недопущения попадания воды через стыки и швы.
Этапы работ по гидроизоляции ванной комнаты:
Демонтаж старых труб и плитки, финишного покрытия и краски. Без этого этапа никак не обойтись, если в плане имеется обустройство помещения «с нуля».
Очистка поверхностей от пыли, пятен, оставшихся от строительных смесей, и остатков мусора. В этом может помочь как пылесос, так и влажная уборка.
Зачистка и шпаклёвка всех трещин и сколов, выравнивание поверхностей.
Грунтовка, где главной целью является повышение адгезии (этот термин переводится с латыни как «прилипание»).
Гидроизоляция поверхности.
Советы
На каком бы этапе гидроизоляционных работ вы ни находились, не забывайте о том, что любые негативные последствия, которые станут результатом внештатной ситуации, скорее всего, коснутся не только вас. Соседи снизу вряд ли будут вам благодарны за жёлтоватые разводы на стенах и потолке. Поэтому важно помнить одно – гидроизоляция никогда не будет «слишком надёжной». Только представьте, какие объёмы воды могут вылиться на пол вашей ванной комнаты в случае выхода из строя гибкого шланга от стиральной машины или слива унитаза.
Во избежание самых нежелательных последствий эксперты советуют наносить гидроизоляцию на пол ванной целостно, с обязательным «запасом». Для этого нужно захватить кусок стены чуть выше уровня стандартного плинтуса. Это позволит добиться своеобразного эффекта чаши. В идеале, высота такой кромки должна быть больше высоты порога на входе в ванную комнату. В данном случае поговорка «скупой платит дважды» будет как нельзя более уместна – если вдруг случится прорыв трубы или шланга, вероятность протечки на нижние этажи будет в разы меньше.
На этапе подготовки помещения профессионалы советуют использовать антигрибковую грунтовку в комплекте с антигрибковой же гидроизоляцией. Помимо превосходной двухсторонней адгезии, эти средства обладают антисептическими свойствами, что препятствует размножению грибка, которому во всех других случаях чрезвычайно комфортно в столь влажной среде.
Посмотрите следующее видео, в котором наглядно показан процесс гидроизоляции ванной комнаты под плитку.
🔥 Как правильно сделать гидроизоляцию ванной комнаты?
Гидроизоляция ванной комнаты призвана защитить отделку стен, пола и потолка от контакта с влагой. Независимо от того, какой тип отделки был выбран для помещения, все ограждающие конструкции в обязательном порядке должны иметь надежную гидроизоляцию. Соблюдение необходимых мер и следование технологии создания эффективного гидробарьера позволит избежать проникновения воды внутрь стен, пола или потолка в виде пара. Это, в свою очередь, гарантирует продолжительный срок службы внутренней чистовой отделки, независимо от уровня влажности в помещении.
С чего начать работу по гидроизоляции ванной?
Первым делом следует определиться, какое количество средств, времени и сил вы готовы вложить в работы по гидроизоляции ванной комнаты. Минимальные меры, которые будут гарантировать создание хорошего водоотталкивающего слоя, предполагают два обязательных этапа.
Первый — это нанесение грунтовки глубокого проникновения типа Церезит (Ceresit) СТ 17 в два слоя.
Вторым этапом нужно на загрунтованную поверхность нанести непосредственно гидроизоляционную смесь.
В качестве гидрозащитного слоя используется либо специальная мастика, например, Фиберпул (Fiberpool) от Киилто (Kiilto), либо эластичная жидкая мембрана, типа Мапегум ВПС (Mapegum WPS) от Мапей (Mapei). Эти составы являются быстросохнущими и готовы к нанесению сразу из упаковки.
Если выполняется гидроизоляция пола в ванной под плитку, то для упрощения отделочных работ и снижения общих затрат, непосредственно на грунтовку можно наносить плиточный клей с гидроизоляционными добавками, а так же использовать силиконовую затирку для плитки. Но тогда грунтовку нужно наносить в 3-4 слоя или использовать более дорогие гидроизолирующие грунтовочные составы.
В каркасных домах, банях или других постройках, в стенах которых используется утеплитель из минеральной ваты, рекомендуется выполнять полноценную комплексную гидроизоляцию. Она состоит из нескольких последовательных этапов. Представленный ниже перечень работ даёт ответ на вопрос, как сделать гидроизоляцию в ванной так, чтобы она имела максимальную степень надёжности.
Нанесение двух слоёв грунтовки, разбавленной с водой в соотношении 1 к 1.
Нанесение первого слоя гидроизоляционной мастики или жидкой мембраны
Приклеивание гидроизоляционной ленты в стыках стен и примыканиях элементов отделки
Нанесения второго слоя гидроизоляции
Каждый пункт выполняет свою важную роль в общем деле по защите стен от влажной атмосферы, которая преобладает в помещении ванной комнаты. Как уже был сказано ранее, первый и второй пункты являются обязательными. Третий и четвёртый нужны для тех ситуаций, когда даже небольшое количество влаги не должно проникать за гидроизоляцию. Это уместно в тех постройках, в которых испарение воды из стен либо вовсе не происходит, либо, когда жидкость имеет тенденцию накапливаться в слое утеплителя и провоцировать развитие грибка.
Грунтовка внутренних поверхностей
Начинать всегда следует с потолка. На него, как и на стены и пол, наносится два слоя проникающей гидроизоляционной грунтовки. Если потолок представляет собой цельную бетонную плиту перекрытия, то её рекомендуется предварительно зашлифовать. Это нужно для того, чтобы создать пористую поверхность, которая эффективно впитает в себя грунтовочный состав. Опытные мастера советуют использовать грунтовку Праймер Джи (Primer G) от Мапей (Mapei), но можно также брать обычный Церезит СТ 17.
Сначала выполняется предварительная грунтовка поверхностей.
На гипсокартон либо штукатурку Ротбанд или Кнауф грунтовка наносится сразу, без предварительной шлифовки. Эти материалы достаточно пористые и хорошо впитывают жидкие составы. Концентрат разводится 1:1 с водой и широкой кисточкой или валиком густо наносится на поверхность. После высыхания первого слоя, процедура повторяется. Обычно, второй слой можно наносить уже через час — полтора с момента окончания первичной обработки поверхности.
После потолка можно обрабатывать стены, а затем переходить к полу. В местах, где будет особенно интенсивное увлажнение, созданию гидрозащитного слоя уделяется особое внимание. Если вы решили не использовать гидроизоляционную мастику, то грунтовать в этих местах нужно не менее чем в 4 слоя.
К таким особенно важным зонам относятся участки стен по периметру ванной, высота которых не менее 1,5 метра от бортика, а также пол рядом с ванной.
Проклейка гидроизоляционной лентой
Проклеивать обязательно нужно все стыки и углы, а так же коммуникационные выходы из стен (трубы)
Теперь потребуется проклеить стыки, примыкания и выводы труб специальной гидроизоляционной лентой. Для этого на обрабатываемую поверхность сперва наносится слой мастики или жидкой мембраны, а затем на неё с нажимом кладётся гидроизоляционная лента. Качественные ленты производят фирмы Киилто (Kiilto), Сакрет (Sakret) и Vincents Polyline. Поверх ленты намазывается ещё один тонкий слой жидкой гидроизоляции.
В местах выхода труб из плоскости ограждающих конструкций, как правило, будут выступать металлические переходники или краны. Для их герметизации пространство вокруг отверстия обмазывается гидрозащитным составом, а на сам вывод надевается кусок ленты с проделанным в нём отверстием необходимого диаметра. Отверстие делается чуть меньше, чем диаметр вывода, чтобы эластичная лента натягивалась на него. Поверх ленты наносится дополнительная порция гидроизолирующего состава.
Первый слой обмазочной гидроизоляции
Не забывайте читать инструкцию для вашей гидроизоляции. Предварительно ее нужно перемешать до однородного состояния.
Если у вас в распоряжении гидроизоляционная мастика, то её нужно наносить валиком поверх второго слоя грунтовки, после его полного высыхания. Начинается процесс с промазки углов, стыков листов гипсокартона и примыканий всевозможных коммуникационных выводов. Эластичная акриловая жидкая мембрана наносится с помощью шпателя или гладилки для раствора. Она сохнет очень быстро, поэтому валик здесь лучше не использовать.
Помните, что валик, которым выполняется укладка гидроизоляции в ванной комнате, в дальнейшем использовать будет невозможно. Синтетический состав полностью впитается в волокна и по завершению работы такой валик придётся выбросить.
К покрытию пола можно приступать сразу после того, как обработана вся поверхность стен ванной. На данном этапе пол уже должен быть прогрунтован, и укладка гидрозащитного покрытия на него осуществляется по аналогичной технологии, что и при обработке стен. Время высыхания первого слоя гидроизоляции будет зависеть от типа материала, который использовался для этих целей.
Внимательно изучите инструкцию на упаковке и по истечению указанного там срока высыхания переходите к следующему этапу.
Второй гидрозащитный слой
Это завершающий этап. К нему можно приступать, когда первый слой гидробарьера и участки с гидроизоляционными лентами полностью высохнут. Последовательность та же: сначала маленьким валиком проходим все углы и примыкания, а затем этим же валиком или большим, для удобства, намазываем состав на остальные плоскости. Опять же, жидкую акриловую мембрану, типа Мапегум ВПС от Мапей, кладём не валиком, а шпателем или гладилкой.
Толщину каждого слоя следует рассчитывать таким образом, чтобы итоговая прослойка гидрозащиты имела толщину не менее 2 мм. Если будет больше — хорошо, но меньше этого значения лучше не делать. При выборе производителя каждого из составов ориентируйтесь на доступный бюджет. Представленные в статье бренды широко распространены и хорошо зарекомендовали себя на протяжении многих лет применения на различных объектах.
Не рекомендуется использовать гидроизоляцию марки Кнауф, так как она обладает плохим сцеплением с оштукатуренными поверхностями. Если вы решили создать долговечный и надёжный гидробарьер в вашей ванной комнате, то лучше не экономить на материалах. Особенно это актуально в деревянном доме или бане, утеплённой минеральной ватой. Внутренние работы делаются один раз, а служить отделка будет долгие годы.
Деревянный пол в ванной
Гидроизоляция деревянного пола выполняется только настилом (рулонными гидроизоляционными материалами). Для этого используют специальный битумный материал на основе стеклоткани — гидроизол. С целью экономии средств можно взять более дешевый аналог, типа рубероида. Рулон раскатывается по полу с небольшим нахлёстом на стены и клеится к ним мастикой для гидроизоляции пола в ванной (битумной или любой другой). Тем же составом герметизируют стыки между полосами. Поверх гидроизола осуществляется монтаж гипсоволоконных листов ГВЛ. И уже на них можно класть плитку с применением специального влагостойкого клея.
Руководство по профессиональной гидроизоляции ванной комнаты
По данным Австралийской ассоциации мастеров-плиточников (AMTA), неисправная гидроизоляция входит в тройку основных строительных дефектов в Австралии и может нанести такой же структурный ущерб дому, как термиты. В этой статье рассказывается, что такое гидроизоляция, почему ее необходимо иметь, как ее применять и почему ее следует оставить на усмотрение экспертов.
Что такое гидроизоляция?
В отличие от «водостойкого» материала, который ограничивает движение влаги, «водонепроницаемый» материал — это материал, который не пропускает влагу через себя.
Во влажных помещениях вашего дома гидроизоляция включает нанесение подходящего мембранного продукта, чтобы предотвратить попадание влаги из влажных помещений в другие части дома.
Влажные зоны в жилом доме — это помещения с сантехникой и приборами, которые подвержены высокому уровню влажности из-за прямого намокания, высокого уровня влажности и конденсации.
Гидроизоляция обычно требуется везде, где есть выход воды, включая ванные комнаты, душевые и ванны, в частности, прачечные и влажные зоны на кухне.
Стоимость варьируется в зависимости от размера комнаты и типа используемой гидроизоляции, но вы можете рассчитывать заплатить от 35 до 300 долларов за квадратный метр или от 500 до 4000 долларов в сумме за водонепроницаемость ванной комнаты среднего размера.
История гидроизоляции
Вы можете удивиться, узнав, что гидроизоляция была частью человеческого строительства на протяжении более 13000 лет и считается третьим по возрасту ремеслом после плотников и каменщиков.
Еще во времена охотников-собирателей гидроизоляция использовалась для предотвращения порчи хранящейся продукции погодными условиями и для герметизации примитивных лодок с использованием битумной эмульсии.
Битумная гидроизоляция также использовалась в египетских пирамидах, чтобы гробницы фараонов оставались сухими, когда Нил ежегодно затоплял его берега. Таким образом, он играл важную роль в течение длительного периода времени и теперь стал неотъемлемой частью современных строительных технологий.
Австралийские правила по гидроизоляции
Правила
различаются от штата к штату Австралии, но, как правило, гидроизоляция должна применяться в соответствии со Строительным кодексом Австралии (BCA) и Австралийскими стандартами (AS 3740-1994), которые гласят:
Полы в душевых должны быть полностью гидроизолированы, а стены в душевых должны быть гидроизолированы на высоте до 1800 мм.
Стены ванной комнаты должны быть гидроизолированы до высоты 150 мм
Ступенька от душа к полу должна быть гидроизолирована на высоту не менее 100 мм.
Если ванная комната находится не на первом этаже, весь пол в ванной должен быть гидроизолирован.
Если пол в ванной комнате покрыт деревом, весь пол в ванной должен быть гидроизолирован.
Различные виды гидроизоляции
Гидроизоляционные мембранные изделия бывают разных стилей.Некоторые из них представляют собой резиновые листы, которые раскатываются и прикрепляются к поверхности, а другие выпускаются в жидкой форме и наносятся кистью или валиком. Самым популярным видом, используемым сегодня в ванных комнатах, является жидкая мембрана, которая отличается высокой гибкостью и относительно простой в установке.
CSIRO разработал систему классификации мембран, основанную на их способности растягиваться до разрушения. Классификации:
Класс 1 — растягивается на 65% больше своей исходной длины.Примеры включают стекловолокно, металл и эпоксидные смолы на водной основе.
Class 2 — растягивается на 65–200% больше своей первоначальной длины. Примеры включают акриловые мембраны и мембраны на основе битума.
Class 3 — растягивается на 200% больше, чем исходная длина. Примеры включают полиуретан на водной основе, полиуретан на основе растворителя, листовую резину и листовые мембраны из ПВХ.
Зачем нужна гидроизоляция?
Вода может нанести большой ущерб жилому дому, особенно если она остается незамеченной в течение длительного периода времени.Если влажная зона не имеет гидроизоляции или не имеет должной гидроизоляции, вода может незамеченной просачиваться в другие части дома. Это может вызвать:
Повышающаяся влажность — вода поднимается вверх через стены, пол и кладку за счет капиллярного действия в противовес силе тяжести.
Плесень и грибок — они могут выделять в воздух споры, которые могут быть вредными для людей с респираторными заболеваниями, такими как астма.
Деформация и гниение несущих деревянных конструкций — если основные структурные компоненты, такие как опоры, балки, стойки и балки, будут нарушены, целостность всего дома может быть поставлена под угрозу.
Коррозия водопровода — ржавые трубы могут привести к дальнейшим утечкам воды, что еще больше усугубит проблему.
Электрооборудование нарушено — вода, капающая на осветительную арматуру и скопившаяся в потолке, может создать высокий риск пожара или поражения электрическим током.
Рак бетона — стальная арматура в бетоне начинает ржаветь, в результате чего она расширяется и смещает бетон вокруг себя, что делает его хрупким и растрескивающимся, что ослабляет фундамент здания.
Гидроизоляция влажных помещений, таких как ванные комнаты:
Останавливает утечки — обеспечивает водонепроницаемое уплотнение, которое предотвратит протекание воды через любые трещины / щели в полу и стенах, что, в свою очередь, может сэкономить структурный ремонт на трассе.
Предотвращает попадание влаги и плесени — добавляет водостойкий барьер, предотвращающий накопление конденсата и влаги под плиткой, которая может проникать через дерево, штукатурку и кирпичную кладку.
Обеспечивает изоляцию — гидроизоляция стен помогает сохранить тепло и снизить расходы на отопление дома зимой.
Повышает стоимость вашей собственности — полностью залитая ванная комната повышает ценность вашей собственности, так же как плохо гидроизоляция снижает стоимость и отпугивает потенциальных покупателей.
Кто должен гидроизолировать вашу ванную комнату?
Хотя эта статья включает в себя основные этапы гидроизоляции ванной комнаты, следует отметить, что в некоторых штатах Австралии эту работу может выполнять только лицензированный специалист, например строитель, плиточник или лицензированный эксперт по гидроизоляции.
В Новом Южном Уэльсе и Виктории подрядчик по гидроизоляции должен предоставить сертификацию работ. В других штатах и территориях лицо, выполняющее работы, должно предоставить письменные заверения в том, что они были выполнены в соответствии с австралийским стандартом AS3740-2010 — (гидроизоляция влажных помещений в жилых помещениях).
Используемая гидроизоляционная мембрана должна быть совместима с основанием и клеем, время отверждения должно быть точным, а продукция должна соответствовать Сантехническому кодексу Австралии и австралийским стандартам, регулирующим качество продукции.
Гидроизоляция — это одна из областей, которую необходимо выполнить правильно, чтобы избежать серьезных долговременных повреждений вашего дома, и, прежде чем принять решение сделать это самостоятельно, вам следует подумать о том, какое влияние нелицензионная работа может оказать на ваше страхование жилья, если вам потребуется подать иск по трассе.
Каковы основные причины неисправной гидроизоляции?
Низкое качество изготовления является основной причиной нарушений гидроизоляции и включает:
Плохая подготовка — если гидроизоляционная поверхность не очищена от пыли и грязи, мембрана не приклеится к ней должным образом и со временем отслоится.
Плохое применение — мембрана должна выходить за пределы влажной зоны, каждый миллиметр должен быть покрыт, и она должна быть установлена в соответствии с рекомендациями производителя
Дешевый гидроизоляционный продукт — необходимо использовать гидроизоляционный продукт хорошего качества, так как мембрана низкого качества может выйти из строя.
Как долго держится гидроизоляция?
Качественная гидроизоляционная листовая мембрана, профессионально установленная, должна прослужить очень долго. На большинство гидроизоляционных продуктов предоставляется гарантия минимум 7 лет, но при правильном применении (в зависимости от того, какая мембрана выбрана) мембрана должна прослужить намного дольше.
Признаками утечки в ванной могут быть набухшие плинтусы, отслаивающаяся краска, заплесневелые шкафы, потолки и стены, а также окрашенная древесина под черным полом.
Вы можете попытаться устранить утечку в ванной с помощью безрецептурного силиконового герметика, но это будет только решение для устранения зазоров, поскольку эти продукты обычно предназначены только для одной области душа или ванны, имеют тенденцию довольно быстро плесневеть и не будут выдерживать продолжительное движение здания.
Единственное долгосрочное решение — удалить плитку и полностью заменить гидроизоляционную мембрану, что усиливает аргумент в пользу использования мембраны самого высокого качества и ее профессиональной установки специалистом для обеспечения максимально возможной долговечности.
Из-за того, что плохая гидроизоляция может нанести ущерб, а также из-за большого количества случаев некачественного изготовления, такие организации, как Австралийская ассоциация мастеров-плиточников (AMTA), в настоящее время проводят кампании за усиление регулирования индустрии гидроизоляции в Австралии.
Таким образом, чтобы обеспечить правильную установку гидроизоляции, настоятельно рекомендуется использовать аккредитованного и лицензированного специалиста, потому что даже если местные правила штата позволяют вам выполнять работу самостоятельно, это все равно может быть грязным и дорогостоящим занятием.
И если вы сделаете это неправильно, это может привести ко всем видам проблем, которые вы можете не обнаруживать в ближайшие годы и которые в конечном итоге могут обойтись вам гораздо дороже, чем те несколько долларов, которые вы сэкономили, идя по пути DIY.
Для получения дополнительной информации о внутренней гидроизоляции мы рекомендуем Книгу 1 по гидроизоляции внутренних влажных зон от Master Builder Association.
Гидроизоляция при ремонте санузла
11 этап
Гидроизоляция — это, пожалуй, самый ответственный этап ремонта ванной комнаты.Необходимо обеспечить полное устранение любых утечек воды. Если гидроизоляция не сработает, повреждение может быть серьезным, и для устранения проблемы потребуется демонтировать вашу ванную комнату и начать все сначала. Мы не можем переоценить важность этого шага, поэтому убедитесь, что вы делаете это правильно, или обратитесь за помощью к профессиональному гидроизолирующему составу.
Если вы решили сделать это самостоятельно, вам понадобятся:
Sikaflex
Гидроизоляция из полиуретана на водной основе
Стекловолокно
Ролик
Грунтовка
Кисть
Уголки
Этап 12:
Очистите все полы и стены и убедитесь, что в них нет пыли.Загрунтуйте все стены. Чтобы гидроизоляция правильно приклеивалась к поверхности. Дайте грунтовке время высохнуть, затем с помощью Sikaflex или полиуретанового герметика заделайте все стыки и периметры. Это означает между стеной и полом, краями стен и вокруг отверстий под смесители. Если вы хотите сделать дополнительный шаг для повышения водонепроницаемости, я предпочитаю наклеить лист стекловолокна поверх Sikaflex. Таким образом, у нас есть 2 прерывателя облигаций на случай, если один из них выйдет из строя (очень маловероятно, но всегда лучше перестраховаться).
Затем вам нужно измерить площадь душа и соответственно расположить углы.Углы приклеиваются к полу путем нанесения на них герметика Sikaflex. Убедитесь, что ваш угол равен 100%, так как плитка следует за этим уровнем. Вы также можете установить угол дверного ограничителя, чтобы вода не вытекала из вашей ванной комнаты. Применяется так же. Убедитесь, что угол душа и угол двери находятся на одном уровне друг с другом.
Когда они будут завершены, начните с нанесения кисточки на гидроизоляцию по всему периметру. Вам нужно подняться ок. 150 мм по всем стенам.В стене душевой кабины мы всегда рекомендуем устанавливать душевую насадку на высоту прибл. Высота 1800 мм. Важный аспект, который вы не должны упустить, — это гидроизоляция сточных вод. Это основная причина утечек, если все сделано неправильно. Убедитесь, что вы нанесли обильное водонепроницаемое покрытие и опустились на прибл. 100 мм в сток. Как только это будет завершено, приступайте к нанесению покрытия на остальную часть пола и завершите душевые стены.
Дайте гидроизоляции затвердеть от 24 до 48 часов. Затем повторите процесс и нанесите второй слой.Вам не нужно будет повторять Sikaflex и стекловолокно на этом этапе. Еще раз подчеркиваем, что этап гидроизоляции ремонта ванной комнаты — это не только самая важная, но и самая частая ошибка, которую допускают в проектах ванной комнаты своими руками. Достаточно близко для этого шага просто недостаточно. Это ДОЛЖНО быть на 100% правильным.
фактов о гидроизоляции душевых стен
Гидроизоляция ванной комнаты может быть непростой задачей. Эти факты о гидроизоляции вашей стены душа дадут вам все знания , чтобы завершить вашу ванную комнату.
Лично я считаю, что выбор плитки — одна из самых увлекательных частей реконструкции ванной комнаты. В течение многих лет я просто не уделял особого внимания гидроизоляции за кафельными стенами и оставил это на усмотрение установщика плитки. Затем мы с Тони решили переделать нашу главную душевую …
Нашему ливню было всего семь лет, а плесень свирепствовала. Мы постоянно чистили, терли и переделывали раствор. Мы ставили вентиляторы, чтобы дуть на них в течение дня, чтобы просушить. И все же плесень не исчезла.
Был январь, и у нас было немного свободного времени, поэтому мы вырвали старый душ и были немного ошеломлены тем, что обнаружили. Пол в душевой был сделан методом «глиняной постели», а стены облицованы бетонной доской за плиткой.
Позвольте мне объяснить, что такое пол из глиняной кровати: резиновая мембрана проходит по основанию душа и поднимается вверх по стенам примерно на 24 — 30 дюймов. Затем поверх резиновой мембраны они делают смесь портландцемента и песка, которая гуще по краям и спускается к сливу в середине душа.Поверх цементной смеси ложится плитка и затирка.
Стены душевой имеют бетонную опорную плиту, прикрученную к каркасу. Плитка и затирка были установлены поверх бетонного покровителя доски.
Проблема в том, что плитка и затирка сами по себе не являются водонепроницаемыми. Полы необходимо укладывать вместе с системой гидроизоляции, иначе все, что находится за ними, может намокнуть.
Итак, когда мы сняли плитку и начали удалять цементную смесь внизу, она была полностью пропитана водой, которой некуда было деваться, потому что она находилась под канализацией.Итак, наша серая вода (вода, слитая из вашей раковины, душа, ванны и стиральной машины, считается серой водой — это означает, что она используется и, следовательно, грязная) из душа медленно просачивалась через раствор, пока цемент под плиткой не стал насквозь мокрым. Он не мог ни стекать, ни высыхать. Отсюда ужасная плесень.
Этот пост посвящен гидроизоляции стен душа.
Что купить
На этом этапе нас познакомили с новой технологией, на изучение и изучение которой мы потратили немало времени.Две системы являются наиболее заметными игроками на рынке: Schluter и Wedi.
Примечание: это не дешевые системы. Я думаю, что это разумная цена за то, что они доставляют, но если вы ищете супер дешевый DIY, вам следует подождать, пока вы накопите средства, чтобы сделать это правильно. Я написал сообщение в блоге, чтобы помочь вам сэкономить на переделке, вы можете прочитать его здесь!
Что вы получите
С этими системами вы получите предварительно отформованный душевой поддон с уклоном к сливу, готовый бордюр, слив, гидроизоляционную мембрану для стен и углов и клей.Это комплексная система. Вот ссылка на один из наборов, которые предлагает Schluter.
Где купить
Оба продукта легко доступны для покупки в специализированных магазинах плитки, больших коробках и в Интернете. Если вы планируете приобрести изделие самостоятельно, настоятельно рекомендую приобрести его в специализированном магазине плитки. Персонал сможет помочь вам выбрать все необходимые компоненты и нужное количество, сэкономив вам время на поездки и нервы (время — деньги!) При установке.Если вы находитесь рядом со мной, в Луисвилле, штат Кентукки, я рекомендую Lousiville Tile и The Tile Shop.
Первый раз DIY’er
Если вы новичок в этом процессе и планируете нанять гидроизоляцию и укладку плитки, посмотрите видео на YouTube. У Schulter есть буквально десятки видеороликов, показывающих, как правильно установить гидроизоляционную мембрану. Я уверен, что Wedi тоже. Schluter — это то, что я использую, поэтому я не искал Wedi. Я хочу, чтобы вы поняли, как работает продукт, чтобы при опросе потенциальных установщиков плитки вы могли понять, знают ли они, о чем они говорят. Примечание: Если вы не опытный домашний мастер, я считаю, что установку гидроизоляционных систем и плитки лучше доверить профессионалам.
Бывалый мастер для рукоделия
Если вы заядлый любитель DIY, посмотрите видео, тщательно спланируйте и попробуйте! Если у вас душ стандартного размера, вы можете купить предварительно отформованные душевые поддоны с правильным уклоном к сливу. Они водонепроницаемы, поэтому вся ваша серая вода будет стекать прямо в канализацию. Если вы будете следовать инструкциям и будете под рукой, это будет сложно испортить.Это очень хорошо продуманная система.
После того, как стены вашей душевой кабины будут квадратными и ровными (это очень важно, если вы устанавливаете плитку большого формата), а сантехника обработана шероховатой поверхностью, вы установите устойчивый к плесени гипсокартон на стенах душа. Не допускайте загрязнения стыков гипсокартона. Затем водонепроницаемая мембрана приклеивается к гипсокартону с помощью клея, продаваемого вместе с мембраной. Знаешь, кто может помочь тебе в этом разобраться? Правильно, сотрудник специализированного магазина плитки!
Чего следует избегать
* Установка грязевой кровати — есть просто лучшая технология, которая продлит срок службы вашего душа на годы.
* Бетонная плита — опять же, есть просто лучшая технология, которая продлит срок службы душа и ее намного проще установить. Бетонная доска громоздка и требует специальных инструментов для резки.
* Использование установщика плитки, который пытается отговорить вас от использования гидроизоляционной системы типа Schluter.
* Уложите гидроизоляцию и плитку в душе своими руками, если только вы не хардкор, я имею в виду действительно хардкор, сделай сам.
Этот пост посвящен гидроизоляции стен душа.
Бесплатный ресурс
Чтобы ваша переделка ванной была организованной, я составил БЕСПЛАТНЫЙ контрольный список всего, что вам может понадобиться, чтобы убедиться, что ваша реконструкция проходит гладко. Зарегистрируйтесь ниже!
Заключение
Ребята! Теперь вы гораздо больше осведомлены о модернизации своей ванной комнаты, потому что потратили свое драгоценное время на чтение моего блога. Я здесь, болею за то, чтобы вы провели самый впечатляющий ремонт ванной комнаты.Это увеличивает стоимость вашего дома и доставляет вам радость каждый день!
Я стремлюсь обучать домовладельцев и помогать им любить процесс ремонта своего дома. Я считаю, что если вы потратите время на то, чтобы узнать о компонентах ванной комнаты, ваша реконструкция будет проходить быстрее, плавнее и поможет снизить затраты. Если у вас есть конкретный вопрос о модернизации, отправьте мне электронное письмо на Starr (at) starrtingle.com. Я с радостью вам помогу!
Если вы живете в Шелбивилле или его окрестностях, Кай, и хотите работать со мной, чтобы реконструировать или построить дом, вы можете связаться со мной здесь.С нетерпением жду Вашего ответа!
Не забудьте подписаться на нас в Facebook @Sanctuary Homes, Instagram в @sanctuaryhomes и Pinterest в Sanctuary Homes. БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВРЕМЯ!! Чау пока!
Как отремонтировать, сделать гидроизоляцию и герметизировать ванную комнату с нашими специалистами
Размещено 03 -го , 19 июл
Новая ванная комната может стать мечтой или кошмаром в зависимости от того, как вы ее строите.
Когда вы строите или ремонтируете ванную комнату, вы действительно хотите сделать это тщательно и хорошо.Одна небольшая протечка, и вы можете проглотить потолок или пол.
При строительстве или ремонте ванной комнаты необходимо правильно подобрать гидроизоляционный материал, затирку, плитку, полы и силиконовые герметики, дополняющие основание.
Обязательно проверьте, является ли пол твердым и у него есть подходящая подложка и защитное покрытие.
Использование правильного гидроизоляционного материала согласно спецификации согласно TDS для соответствия основанию и другим продуктам, используемым в процессе строительства.
Выбрать модную плитку — одно дело, но вам нужно также убедиться, что вы также должны использовать высококачественный силиконовый герметик, чтобы между плитками не было промежутков. Шовный герметик или герметик знает, какой тип плитки и какой силикон рекомендуется для основания.
Гидроизоляцию необходимо наносить правильно, чтобы вода не попадала между плитками и не пропитывала пол или потолок внизу — в зависимости от того, на каком уровне вашего дома расположена ваша ванная комната.
Этапы подготовки, ремонта, гидроизоляции, облицовки ванной плитки и герметизации швов
Подготовка к ремонту: После того, как старый пол в ванной разорван, необходимо избавиться от пыли, жира и мусора. Пол должен быть ровным и ровным. У ваших специалистов по ремонту ванных комнат есть специальные инструменты и методы, чтобы убедиться, что это так. После того, как вы очистите старый пол в ванной, у вас все равно останутся зазоры между стеной и полом.Чтобы заделать эти зазоры и вам понадобится грунтовка. Это химический раствор, который способствует адгезии, что способствует дополнительному склеиванию при заполнении зазоров герметиком для швов.
Гидроизоляция ванной комнаты: Как скажет вам любой специалист по ремонту ванных комнат, очень важно подготовить и очистить пол перед гидроизоляцией. Вам нужно будет убедиться, что все края ванной комнаты заделаны модифицированным силиконом, полиуретаном быстрого отверждения, силиконом или гидридным полиуретаном.Повязка необходима, если вы обнаружите, что зазоры большие, и это дополнительная мера предосторожности для предотвращения любой возможной утечки. После нанесения герметика важно время высыхания перед нанесением первого слоя гидроизоляционной мембраны. При установке гидроизоляционной мембраны убедитесь, что на полу и стенах нет пыли. Маскируйте участки кожи, которые не являются водонепроницаемыми. Убедитесь, что угол наклона душа и слив установлен правильно, а ванны устойчивы и надежны. Теперь вы знаете, как сделать гидроизоляцию ванной и душа.После того, как вы закончили свой первый слой гидроизоляционной мембраны, вы затем просматриваете работы, чтобы увидеть, есть ли какие-либо отверстия для штифтов и незащищенные участки, а затем переходите ко второму слою, чтобы убедиться, что вы полностью водонепроницаете свою ванную и душ.
Как облицевать ванную комнату плиткой: Нарисуйте базовую линию на один ряд выше пола ванной комнаты. Измерьте высоту плитки и отметьте точку на стене ванной комнаты. Используйте спиртовой уровень, чтобы нарисовать горизонтальную линию на этой высоте вокруг стен.Пожалуйста, проверьте, безопасны ли ваши клеи и подходят ли они для гидроизоляции. Обычно это будет указано в TDS гидроизоляционного продукта. Определите ширину последней плитки в ряду и проверьте, какое пространство вам нужно. Если вы используете алюминиевые уголки, учитывайте это при измерениях. Смешайте клей с водой и размешайте в ведре до консистенции зубной пасты. Если вы обнаружите, что он слишком жидкий, добавьте больше порошка, чтобы добиться идеальной консистенции. Нанесите клей зубчатым краем шпателя на обратную сторону плитки и приступайте к укладке.Убедитесь, что вы используете свой спиртовой уровень и каждую плитку и правильно все измеряете. Следующим шагом является затирка плитки, а затем очистка и подготовка к заделке швов.
Герметизация швов или уплотнение силиконом: Перед выбором силиконового герметика важно знать, с каким типом плитки или основания вы работаете. Силикон бывает разных цветов и марок качества. Обычные стандартные силиконовые герметики обычно содержат белое масло или дополнены наполнителями.Есть два типа силикона. Силиконовые герметики нейтрального или уксусного отверждения. Neutral Cures отлично подходит для любого герметика для суставов, потому что он не так сильно пахнет, как уксусный Cure. Он также имеет другие преимущества, которые могут быть наиболее полезными при использовании натурального камня или вокруг зеркал, чтобы он не просачивался в плитку и не расслаивался на зеркалах. Существуют разные марки герметиков, и важно, чтобы, если вы хотите, чтобы герметик преформился в лучшем виде, вы должны подумать об использовании лучшего, что вы можете найти.Это увеличивает срок службы и долговечность силикона, включая более высокое содержание добавок для формования. Добавки в форму устойчивы только определенное время. Пожалуйста, обратите внимание на то, как правильно обращаться с жидкостями, такими как нейтралекс или смутекс, чтобы поддерживать уровень pH на уровне 7, чтобы не повредить подложки. При нанесении силикона убедитесь, что стыки сухие, чтобы можно было увидеть нарушение адгезии герметика. Удалите излишки спрея и убедитесь, что вы удалили все остатки.
Seal’em Solutions — ведущий поставщик решений для герметизации и герметизации швов
Основанная десятилетиями и финалист конкурса HIA Awards, мы работали с такими крупными разработчиками, как Tom Dooley Developments и Parklands — сайт Commonwealth Games.
Чтобы узнать о нас больше, посетите наш веб-сайт или позвоните нам по телефону 1300 377 577.
Как узнать, что ванная комната соответствует австралийским стандартам гидроизоляции?
Распространенным повторяющимся дефектом здания, о котором сообщают владельцы недвижимости в недавно приобретенных или отремонтированных домах, является гидроизоляция. Области ванных комнат с недостаточной гидроизоляцией — это головная боль, которая только и ждет, чтобы развернуться.
От качественного монтажа гидроизоляции ванной комнаты зависит ее долговечность в доме.
Проще говоря, плохая гидроизоляция может вызвать множество проблем, но самая неприятная проблема — это преждевременный ремонт ванной комнаты. Ремонт стоит денег и времени, а ванные комнаты — не самые дешевые комнаты в доме для ремонта.
Единственный способ отремонтировать ванную комнату с сильно протекающими полами или стенами — это часто сделать полный ремонт. Это может включать удаление мусора, а затем возвращение комнаты в исходное состояние, где можно установить гидроизоляцию в соответствии с австралийскими стандартами.
Есть несколько эпоксидных покрытий, которые можно нанести на плиточные стены и пол, но это только временное решение.
Плохая гидроизоляционная мембрана часто возникает из-за того, что она не установлена в соответствии с австралийскими стандартами лицензированным гидроизолятором.
Итак, каков австралийский стандарт гидроизоляции и как можно предотвратить переворот в ремонте ванной комнаты, чтобы исправить проблемы с гидроизоляцией?
Что такое гидроизоляция?
Первый вопрос, который нужно решить, — что такое гидроизоляция.
Многие ремонтники, возможно, не знакомы с гидроизоляцией, но это самый важный аспект защиты дома от структурных повреждений, если вода попадет туда, где ее не должно быть.
Первым шагом при строительстве или ремонте ванной комнаты является установка водонепроницаемого барьера вокруг стен и пола. Этот барьер защищает структуру собственности от влаги.
Монтаж гидроизоляции должен соответствовать австралийским стандартам. Это не рукоделие для новичков.
Гидроизоляция ванной комнаты должна соответствовать Строительным нормам Австралии и австралийским стандартам AS3740-2010 Гидроизоляция влажных помещений в жилых домах.
Хотя ваш лицензированный специалист по водонепроницаемости знаком с этими австралийскими стандартами, владельцу собственности полезно знать минимальные требования.
Не помешает и превышение минимальных требований, если собственник опасается повреждения водой.Стоимость установки по сравнению с затратами на повреждение водой может быть значительно меньше.
Если ванная установлена на первом этаже, пол и стены душа должны быть гидроизолированы до 1800 мм. Стены, ограждающие ванную комнату, должны быть гидроизолированы до 150 мм. Варочные поверхности должны быть гидроизолированы до 100 мм.
Ванные комнаты с влажными помещениями (ванные комнаты с бескаркасными душевыми кабинами) должны иметь гидроизоляцию всего пола, а также стен с радиусом до 1500 мм. Такие же минимальные требования к душевой кабине должны быть установлены для душевого пространства в ванной комнате с влажным помещением.
Ванные комнаты с влажной комнатой выполнены в современном стиле и очень популярны среди отремонтированных ванных комнат. Крайне важно, чтобы гидроизоляция была сделана правильно, чтобы вода не повредила недвижимость в будущем.
Если ванная находится на втором этаже или выше, весь пол также должен быть гидроизолирован. То же самое относится и к ванным комнатам с деревянным полом.
Можно ли сделать ванную комнату гидроизоляцией?
От вашего местоположения зависит, сможете ли вы сделать ванную комнату гидроизоляцией самостоятельно или воспользоваться услугами профессионального специалиста.Даже если в вашем районе указано, что вы можете сделать ванную комнату водонепроницаемой самостоятельно, настоятельно рекомендуется обратиться к лицензированному специалисту по установке водонепроницаемых материалов.
В Квинсленде и Новом Южном Уэльсе гидроизоляцию ванной комнаты должен выполнять технический специалист с действующей лицензией на гидроизоляцию.
В других штатах Австралии гидроизолятор должен выдать сертификат соответствия, чтобы гарантировать, что гидроизоляция установлена в соответствии с австралийским стандартом AS 3740.
Квалифицированный гидроизолятор получит Сертификат III по гидроизоляции.Они также предложат гарантию на работу, которую они выполнили в вашей ванной комнате, и будут иметь страховку на работу, которую они выполнили.
Когда дело доходит до гидроизоляции ванной комнаты, она должна выполняться квалифицированным гидроизолятором, даже если местные требования гласят, что вы можете нанести ее самостоятельно.
Местные законы и законы штата могут противоречить друг другу, а также могут изменяться. Ваша новая ванная комната может не соответствовать австралийским стандартам водонепроницаемости, если она сделана своими руками. Следует задать вопрос, экономите ли вы сейчас на ремонте, какие дополнительные расходы вы создаете в будущем, если не установили его правильно?
Проблемы с гидроизоляцией
Обычные проблемы с гидроизоляцией в домах возникают из-за установки или ее отсутствия.Протекающая ванная — это уверенность. Вот общие проблемы с гидроизоляцией, которых следует избегать.
Несоблюдение правил нанесения гидроизоляции при ремонте ванной комнаты. Нанесение выполняется перед окончательной отделкой стен и полов.
Неправильный выбор гидроизоляционного материала для области применения.
Гидроизоляция не успела застыть.
Запрещается установка гидроизоляции в обязательных зонах ванной комнаты или на необходимой высоте.
Полностью отказаться от гидроизоляции.
Лучший способ избежать этих распространенных проблем с гидроизоляцией — это нанять лицензированного и застрахованного гидроизолятора. У них есть опыт и знания при выборе правильного продукта и установки для вашего типа ванной комнаты.
Как гидроизолировать пол в ванной в Австралии
Лучший способ объяснить, как гидроизолировать пол в ванной в Австралии, — это то, что это делается поэтапно. Существуют различные приложения или системы, предотвращающие попадание воды через различные отверстия и поверхности ванной комнаты.
Перед тем, как ванная комната будет построена, под полы и стены нанесут гидроизоляцию. Мембрана для ванной — самый распространенный вид гидроизоляции. Этапы гидроизоляции пола в ванной следующие:
Поверхности стен и пола в ванной комнате без покрытия будут очищены и загрунтованы.
Водостойкий мембранный агент будет окрашен или распылен.
Для высыхания мембраны потребуется время отверждения.
Полы и стены можно облицовывать плиткой.
На плитки будет нанесен жидкий герметик для создания защитного барьера от просачивания воды.
Затем силикон
используется для герметизации зазоров в местах стыка плиточного пола и стен, чтобы предотвратить попадание воды в зазоры.
Сколько стоит гидроизоляция ванной комнаты?
Стоимость гидроизоляции ванной комнаты может варьироваться. Большая часть стоимости зависит от размера ванной комнаты и от того, является ли она влажной или имеет скрытые секции, такие как закрытый душ, требующий меньшего использования.
Лучший способ определить затраты — это получить расценки у квалифицированного и застрахованного гидроизолятора. Стоимость может варьироваться в зависимости от штата. Гидроизоляция может стоить от 40 долларов за метр. За ванную комнату среднего размера можно рассчитывать заплатить от 500 до 1000 долларов.
Признаки плохой гидроизоляции ванной комнаты
Признаки плохой гидроизоляции ванной:
Капли воды под душем или просачивание воды вокруг конструкций стен и пола
Повреждение водой деревянных стоек и конструкций, привлекающее термитов
Рост плесени и грибка внутри стен и полов
Шумоподавление или движение плиток при стоянии на
Есть два способа исправить плохую гидроизоляцию.
Плитку на полу и стенах можно обработать эпоксидной смолой, чтобы создать защитный барьер для влаги и воды.
Снесите ванную комнату, разорвав плитку и очистив поверхности стен и пола, чтобы можно было снова нанести водонепроницаемую мембрану.
Водонепроницаемый ламинат ДЕЙСТВИТЕЛЬНО водонепроницаем?
Водостойкие ламинатные полы — привлекательный продукт для использования в ванных комнатах благодаря его рентабельности и внешнему виду.Но действительно ли он водонепроницаем?
Система защелкивания и водостойкая технология в ламинированных полах говорят о том, что при укладке этого продукта гидроизоляция не требуется. Поверхность 100% водонепроницаема, но гарантия сокращается по сравнению с плиточной поверхностью.
На большинство водостойких ламинатных полов распространяется 5-летняя гарантия во влажном состоянии, что означает, что вам придется заменить этот пол раньше, чем позже.
Вам нужно гидроизолировать пол в ванной, если он бетонный?
Рекомендуется гидроизолировать бетонный пол в ванной.Бетон пористый и водостойкий, но он не является водонепроницаемым, поэтому для него требуется такая же гидроизоляция, как и для других типов полов.
Гидроизоляция не была бы обычным дефектом зданий, если бы больше внимания уделялось выбору установщика и области применения.
Для душевного спокойствия при покупке дома свяжитесь с Эндрю и его дружной командой, чтобы организовать осмотр здания.
Почему гидроизоляция ванной комнаты так важна при ремонте ванной комнаты?
05 мар. Почему гидроизоляция ванной комнаты так важна при ремонте ванной комнаты?
Размещено в 05:04 в Без категории WebAdmin
По сравнению с любой другой частью дома, ванная комната больше подвержена воздействию влаги и воды.Таким образом, ванная комната должна иметь соответствующую гидроизоляцию, чтобы предотвратить любые необратимые повреждения, вызванные водой. В некоторые области обычной ванной комнаты регулярно поступает больше воды, чем в другие. Например, стены душевой кабины и пол в ванной больше подвержены воздействию воды, чем любые другие части. Таким образом, гидроизоляция действительно важна для этих областей, и существует набор стандартных правил, которым необходимо следовать при оказании услуг по гидроизоляции.
Вы всегда должны обеспечивать гидроизоляцию значительной части вашей ванной комнаты, чтобы быть в безопасности.Это касается, в частности, пола в ванной и душевой. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваши требования.
Процедура гидроизоляции
В процессе гидроизоляции ванной комнаты необходимо нанести несколько слоев гидроизоляционной мембраны на пол и стены ванной комнаты. Перед нанесением покрытия необходимо позаботиться об определенных вещах. Во-первых, стыки между стенами и полом и между стенами должны быть гладкими.Наличие незакрепленных частиц или шероховатостей может повлиять на работу гидроизоляционной мембраны. Между стенами и между полом и стеной должен быть установлен армирующий мат из полиэстера. Как только все это будет сделано, необходимо нанести первый слой мембраны на требуемые поверхности. Обычно перед нанесением следующего слоя должен быть перерыв в несколько часов. Таким образом, первый слой будет сухим и его можно будет правильно приклеить к стенам. Два слоя следует наносить в разных направлениях, например, один слой по длине стены, а другой — по ширине стены.
Мембранам нужно несколько дней, чтобы закрепиться на стене после ее нанесения. Итак, после нанесения гидроизоляционной мембраны вы не можете пользоваться ванной в течение трех-пяти дней. Точная продолжительность зависит от климата региона, в котором вы остановились, и материала строительства. По любым вопросам обращайтесь к нашим специалистам по гидроизоляции ванных комнат.
Перед тем, как укладывать плитку в душевой, строители учитывают гидроизоляцию ванной комнаты. Согласно некоторым советам Австралии, ванные комнаты должны быть гидроизолированы до высоты 1800 мм.Гидроизоляционный герметик можно размещать на высоте 150 мм, если стена не подвергается прямому воздействию воды. Процесс гидроизоляции длится долго и требует наличия специалиста по ремонту душа с торговой лицензией. Владельцы домов должны следить за подрядчиками по гидроизоляции и следить за тем, чтобы подрядчики выполняли правильную гидроизоляцию. После этого им также необходимо следить за состоянием ванных комнат и, при необходимости, проводить любой ремонт утечек.
Гидроизоляция ванной комнаты имеет ряд преимуществ:
Во-первых, благодаря гидроизоляции ванная комната остается сухой через несколько минут после использования.Это делает дом аккуратным и утешает пользователя.
Водонепроницаемая ванная комната предотвращает образование плесени в зоне ванной комнаты и тем самым защищает пользователей от серьезных рисков для здоровья.
Водонепроницаемая ванная комната предотвращает выживание муравьев-плотников и термитов, которые могут разрушить другие части дома.
Это также может стать причиной риска для здоровья и некоторых других серьезных повреждений, например, утечки душа через стену.
Отсутствие гидроизоляции ванной комнаты сопряжено с различными рисками.К различным рискам относятся:
Утечка из душа: Если гидроизоляция не будет выполнена, ситуация может привести к утечке из душа.
Рак бетона: Если не провести гидроизоляцию, вода может вызвать коррозию стали, которая укрепляет плиту. Это также может вызвать гниение деревянных досок. Любой дом не прослужит долго и начнет трескаться, если не сделать надлежащую гидроизоляцию.
Перед гидроизоляцией ванной ее необходимо очистить от грязи и пыли.Во-вторых, на стены и пол в ванной следует нанести грунтовку. В-третьих, любой имеющийся зазор следует заполнить силиконом. В-четвертых, гидроизоляционную мембрану следует укладывать на те участки стен и пола, которые нуждаются в гидроизоляции ванной комнаты. Наконец, следует уложить плитку.
Утечка в ванной всегда происходит из раствора вокруг плитки. Проблему можно решить, удалив затирку и применив гидроизоляционный продукт, например, эпоксидный раствор. В случае слишком сильного повреждения плитки необходимо провести повторную укладку плитки, чтобы вода не просочилась на стены или другие участки пола.
Таким образом, гидроизоляция ванной комнаты очень важна при ремонте ванной комнаты. Если вы ищете гидроизоляцию для ванных комнат в Мельбурне по доступным ценам, вы можете положиться на наших опытных подрядчиков по гидроизоляции в Spotless Trades.
Быстрый ответ: как сделать ванную комнату водонепроницаемой?
Что нужно гидроизолировать в ванной?
Требования к гидроизоляции ванных комнат
Гидроизоляция должна быть не менее 100 мм над варочной панелью или ступенькой на пол ванной комнаты.
Необходимо выполнить гидроизоляцию стен внутри душевых не менее чем на 150 мм.
Вертикальный угол между любыми двумя стенами в душе должен быть гидроизолирован до высоты не менее 1800 мм. 19 фев 2019
Вам нужно сделать гидроизоляционный пол в ванной комнате?
Правила и положения по гидроизоляции
Короче говоря, они требуют, чтобы: В душе весь пол должен быть водонепроницаемым, а стены душа должны быть водонепроницаемыми до 1800 мм. Стены необходимо гидроизолировать до 150 мм.Поверх ступеньки до пола должна быть гидроизоляция до 100мм.
Сколько стоит гидроизоляция ванной комнаты?
Гидроизоляция ванной комнаты может стоить всего 40 долларов за квадратный метр, но это нижняя граница шкалы. В общем, за полную водонепроницаемость ванной среднего размера придется заплатить от 500 до 750 долларов.19 фев 2019
Как сделать водонепроницаемым душ перед облицовкой плиткой?
Предлагаемый зажим 106 секунд
Лучшие 5 советов — Гидроизоляция для облицованных плиткой душевых — YouTube
YouTube
Начало предлагаемого зажима
Конец предложенного зажима
Какой материал лучше всего использовать для стен в ванной?
Лучшее в использовании краски для стен в ванной — это стоимость.Краска для интерьера яичная скорлупа или полуглянцевая стоит недорого. Даже специальная краска для ванной комнаты, которая может стоить вдвое больше, чем обычная акрилово-латексная краска для интерьера, намного дешевле, чем использование обоев, плитки или других твердых поверхностей.19 сен 2019
Как долго должна длиться гидроизоляция ванной комнаты?
Самые современные, качественные гидроизоляционные мембраны должны прослужить не менее 10 лет, а, вероятно, и намного дольше 13 января 2016 г.
Вам нужно гидроизолировать бетонный пол в ванной комнате?
Если пол в ванной комнате представляет собой бетонный пол или пол из прессованного фиброцементного листа, то полная гидроизоляция пола не требуется, и степень гидроизоляции пола будет зависеть от того, есть ли в нем ванна с душем или душевая кабина. прилагается душевая перегородка.
Как сделать мой душ водонепроницаемым, не снимая плитку?
Водостойкая плитка и затирка в душевых нишах без необходимости снимать плитку.
Удалите полоски силиконового герметика и остатки мыла.
Удалите и залатайте всю незакрепленную или отсутствующую затирку для плитки.
Перед нанесением ShowerTite душ должен просохнуть в течение примерно 12-24 часов.
9 сен 2015
Могу ли я сделать водонепроницаемую собственную ванную комнату?
Гостиная в персиковом цвете — 68 фото идей применения наиболее сочных оттенков
Гостиная – главная комната в современной квартире.
В гостиной принимают гостей, отдыхают всей семьей, устраивают праздники, проводят много времени.
Колористическое решение этого помещения важно для создания неповторимого настроение для дома.
Свойства цвета
Цвет персика по фэн-шуй означает романтическую негу и безмятежность.
В психологии этот цвет ассоциируется с летним солнечным днем, фруктовым садом, уютным, теплым жилищем. Женщины этот цвет выбирают чаще, чем мужчины.
Офтальмологи считают его наиболее комфортным для зрения, способствующим расслаблению глазных мышц.
Существует оптическая иллюзия: гладкая поверхность, окрашенная в цвет спелого персика, выглядит бархатистой по ассоциации с шероховатой кожурой этого сочного фрукта.
А художники утверждают, что этот цвет чрезмерно яркий, и выразительный, и тяжелый, он плохо сочетается с другими.
Колористика
В зависимости от насыщенности и интенсивности цветового решения пространства персиковая гостиная может стать тихой гаванью, прибежищем неги и расслабления или местом активного отдыха, радости и возбуждения, а может отозваться головной болью и раздражительностью.
Персиковый цвет активно конкурирует с соседями, но и не терпит одиночества.
Категорически не рекомендуется заполнять все помещение монохромным красно оранжевым цветом, это может вызвать психологический дискомфорт.
Специалисты по колористике рекомендуют гасить активность персикового сочетанием белого, красного, коричневого, черного, зеленого, серого цвета.
Стилистика
Этот цвет проявляет себя полноправным хозяином в экзотике. Жаркое солнце арабского востока всегда присутствует в марокканском текстиле.
Нега и расслабленность Индии обволакивает нас персиковым ароматом. Активный орнамент мексиканского стиля напоминает о южных странах и сомбреро и гитарах.
Прекрасно уживается с мелкими деревенскими цветочками стиля кантри и белой деревянной мебелью Прованса, добавляя солнечных лучиков в палитру.
Добавляет энергичности классике, и смягчает жесткость минимализма или стиля хай-тэк.
Гостиная – гармония сочетаний
Традиционно персиковый цвет в гостиной может присутствовать в окраске стен и перегородок, ширм, использоваться для расцветки диванной группы или фасадов корпусной мебели, или дополняться шторами.
Главное, не переборщить и грамотно расставить акценты.
Рассмотрим оптимальные варианты сочетаний
Белый цвет в соседстве со спелым персиком создает необходимый контраст, добавляет атмосферу легкости и воздушности.
Персиковые стены замечательно оттенят диванную группу молочного оттенка, переходя в белоснежный потолок. А ненавязчивые легкие шторы привнесут нотку свежего ветерка.
Сочетание коричневого цвета (шоколад, карамель, каштан, орех) с персиком порождает ассоциации с уютным теплым вечером у камина.
Дубовая мебель классического стиля на фоне персиковых обоев, портьеры цвета молочного шоколада, создаст атмосферу надежности и покоя.
Сочетание красного цвета (алый, пунцовый, вишневый) с размытым нежным персиковым привнесет в интерьер энергию и жажду перемен.
В этой комнате вам не придется скучать, даже в пасмурную погоду комната будет солнечной и радостной. Акцент – шторы, или диван красного цвета, остальное — разнообразные оттенки бежево-персикового.
Серый цвет (мышиный, графитовый) придаст помещению брутальность.
Серые бетонные или кирпичные стены, графитовый пол и яркие абрикосовые акценты в виде диванных подушек, светильников и пуфов – жилище уверенного в себе мужчины
Зеленый (фисташковый) прекрасно завязывается в единый фруктовый хоровод с персиковым, апельсиновым и лимонным цветом.
Жизнерадостный витаминный колорит подойдет для молодежного интерьера в стиле минимализм, где основным наполнением будет буйство красок.
Таким образом, используя сочетания персикового цвета с другими оттенками можно создать совершенно противоположные настроения. Но единственное общее во всех этих интерьерах – ощущение солнца и тепла.
Текстиль в интерьере персиковой гостиной
Для стен нежно персикового оттенка подбираются шторы на тон темнее, контраст выделит текстиль и добавит персику бархатистости.
В солнечной гостиной шторы должны быть из плотной ткани цвета темного шоколада, они затенят жесткое излучение, и проявят свет персиковых акцентов.
Экзотический стиль и эклектика требуют повторения орнаментального рисунка штор на подушках и мебели, эти повторяющиеся вкрапления оранжевых оттенков создадут ощущение солнечных зайчиков, просвечивающих сквозь листву.
Персиковый цвет позволяет создать комфортное пространство для жизни и отдыха в гостиной как в умиротворяющем, расслабляющем, так и в радостном, активном ключе.
Мажорные краски светлого сочного персика будут всегда заряжать оптимизмом, и создавать иллюзию солнечной погоды в пасмурные дни.
Фото гостиной в персиковом цвете
Персиковый цвет в интерьере: его особенности и небольшая коллекция 90 фото
С каждым годом все большей популярностью в интерьерах различных комнат пользуются разнообразные оттенки персикового цвета. Мода на него пришла из государств Дальнего Востока.
На территории Европы сочетание цветов с персиковым цветом в интерьере стало использоваться относительно недавно, но достаточно быстро завоевало любовь среди самых известных столичных дизайнеров.
Именно красивое сочетание ярко-желтого цвета с классическим белым позволяет добиться приятного взгляду персикового цвета.
Эта цветовая гамма дает дизайнерам множество возможностей реализации своих идей, направленных на то, чтобы интерьер комнаты буквально заиграл новыми красками для своих хозяев.
Как оформить гостиную в персиковых тонах |
Персиковый цвет в гостиной комнате сегодня довольно популярен, так как он имеет позитивное влияние на человека. Наверное, нет таких людей, которые бы ненавидели этот цвет или имели бы отвращение к оранжевым тонам. Как правило, такой цвет может нравится, или же человеку он оказывается просто безразличен.
Цветовое решение
Гамма оттенков, подобранная для гостиной в персиковых тонах, должна быть правильно разбавлена другими цветами, только в этом случае ее можно будет использовать для создания дизайна гостиной. Сегодня мы говорим о персиковом цвете гостиной комнаты и коснемся таких вопросов как:
психология данного цвета;
правильное применение этого оттенка в создании оформления интерьера гостиной;
подбор цветов, которые будет выгодно сочетаться с основным персиковым цветом;
оформление стен, пола и потолка в персиковом цвете.
Как правильно использовать персиковый цвет с другими оттенками
Сегодня для стиля интерьера особенно важна сложная цветовая гамма, которая должна найти хорошее сочетание с дополнительными оттенками. Персиковый цвет в гостиной обязательно должен быть дополнен другим цветом. С какими оттенками может сочетаться данный цвет? Давайте рассмотрим этот вопрос. Как считают известные дизайнеры, в компании персикового отлично может смотреться белый цвет.
Он способен создать интересную цветовую гамму с персиковым цветом и сделать оформление комнаты более изящным и структурированным. Вместе с белым, цвет персика выглядит облегченным, в нем появляется некая воздушность и он не слишком заостряет на себе внимание. Такое сочетание с белым позволит вам не думать об оттенках персикового, эта гамма цветов в любом случае окажется выгодной.
Устоявшиеся традиции и новые тренды
Что такого нового есть в персиковом оттенке для гостиной по сравнению с традициями использования этого цвета? В былые времена гостиную старались оформить в нежные цвета, присутствовал некоторый романтический настрой. К примеру, нужно было правильно выбрать занавески кремового или же белого цвета, они могли быть кружевными или полупрозрачными.
Ранее были популярны и цветочные мотивы, они подчеркивали женскую тему и заполняли обои и обивку. Рамы светлых оттенков, иногда белые проемы дверей, помогали оттенять бархат персика на стене, в то время как хрустальная люстра говорила о роскоши интерьера гостиной в персиковом цвете. Когда мебель белого цвета стала популярной, персиковый цвет в гостиной снова стал использоваться для ее оформления. Нежные оттенки гармонировали между собой.
Персик и сливки
Персиковые оттенки для гостиной вместе с элементами белых цветов в чем-то похожи на нежный десерт. Оттенки розового с белым позволяют ощутить легкость и создать атмосферу праздности. Греческий стиль в светлых тонах с белым также подойдет к персиковому цвету, который можно использовать для стен, но нужен легкий тон. Это сделает интерьер солнечным. Мягкие кресла белого цвета и диван создадут воздушность и добавят взбитые сливки. Для акцентов подойдут чуть более яркие персиковые тона, они могут использоваться для подушек и аксессуаров, скатерти. Яркие оттенки придадут интерьеру живости и поднимут настроение.
Персиковый цвет в интерьере: 100 фото, цветовые сочетания
ПОХОЖИЕ ПОСТЫ:
С какими цветами сочетается зеленый: 90 фото-идей для интерьеров
Зеленый цвет в интерьере: фото зеленых интерьеров и советы дизайнера
Сочетание цветов в интерьере
Сочетание цветов в интерьере гостиной: 80 лучших идей на фото
Черно-белый цвет в интерьере: 90 фото дизайна, интерьеры комнат
Цветовые сочетания: пол, стены, потолок, мебель
Cиний диван в интерьере: идеи сочетаний для разных стилей
Сочетания цветов в интерьере ванной комнаты
Сочетание цветов в интерьере детской комнаты
ВИДЕО ПО ТЕМЕ:
Персиковый цвет в интерьере
Персиковый цвет отличается очень мягкой энергетикой, способной восстанавливать душевные силы. Он считается одновременно цветом детства и приходящей с годами мудрости. При взгляде на интерьер, выполненный в персиковых тонах, возникают ассоциации с нежным, сладким и сочным персиком. Любая, даже абсолютно гладкая или глянцевая поверхность персикового цвета кажется такой же бархатистой, как и этот чудесный плод.
Еще по теме: Оттенки серого: стильный интерьер без перепланировки
Персиковый цвет делает атмосферу в доме теплой и уютной. Впрочем, если есть желание получить более прохладную атмосферу, можно разбавить персиковый цвет нежно-розовым.
Для оформления интерьера спальни лучше всего подойдут светло-персиковые тона. Они погружают человека в атмосферу блаженства, отдыха и покоя, наполняют его жизнь романтикой, нежностью и уютом. В такой спальне можно установить бежевую мебель.
Свежим и воздушным будет выглядеть интерьер спальни, выполненный в нежном персиковом цвете в сочетании с белым и бежевым. Не менее удачным может стать сочетание персикового и белого, разбавленное зеленым и желтым оттенками. В этом случае, спальня наполнится атмосферой радости, уюта и солнечного тепла.
Интерьер гостиной в персиковых тонах может быть спокойным и мягким или ярким и солнечным. Глубокий персиковый цвет прекрасно сочетается с натуральным деревом, имеющим оранжево-коричневатый оттенок. Подобный интерьер будет выглядеть стильным, красивым и необычайно уютным.
Поскольку персиковый является фруктовым цветом, совершенно естественным будет его присутствие в интерьере кухни. Если, к тому же, она имеет небольшую площадь, персиковый цвет зрительно увеличит пространство. Можно выполнить в персиковых тонах весь интерьер кухни, включая стены, пол, мебель и занавески. Однако желательно, чтобы здесь присутствовали разные оттенки цвета, иначе кухня превратится в сплошное персиковое пятно. Кроме того, для отделки этого помещения можно использовать любые материалы: дерево, пластик, стекло и т.п.
Довольно часто персиковый цвет можно увидеть в интерьере ванной комнаты. Он не только создает в ней спокойную, расслабляющую атмосферу, но и зрительно раздвигает стены небольшого помещения, создавая иллюзию простора.
Интерьеры персикового цвета больше всего подходят для тех, кто мечтает, чтобы в доме всегда царила атмосфера уюта и тепла домашнего очага.
Среди круговерти стремительных будней так хочется вдруг остановиться и хоть ненадолго оказаться в оазисе тишины и умиротворения. Так на волне ожиданий возникает новая тенденция — лаунж, что означает развалиться, бездельничать.
Истоки тенденции
Потребность в безмятежном спокойствии первыми осознали люди творческих профессий. В музыке лаунж возник как стиль — легкая оркестровая импровизация, позволяющая после трудового дня приятно расслабиться. Владельцы ресторанов и закрытых клубов подхватили инициативу и организовали в своих заведениях лаунж-зоны, в которых всё обустройство было подчинено комфортному отдыху. Дизайнеры не остались в стороне. Так появился лаунж в дизайне интерьера дома и квартиры. Где, как не в собственном жилище, можно полностью расслабиться и восстановить силы для нового стремительного дня.
Каноны стиля
При кажущейся простоте, дизайн лаунж-интерьера требует точной проработки деталей. Поэтому в работе по обустройству пространства принимают участие не только профессиональные дизайнеры, но физиологи и психологи. Командная работа специалистов позволяет создать интерьер, сочетающий все необходимые элементы для полного расслабления.
Характерные черты стиля:
приглушенный свет;
натуральные отделочные материалы;
плавность линий;
спокойная цветовая палитра;
натуральные мягкие ткани;
минимум декора;
обилие мягкой мебели.
Зоны комфорта
Комнаты в небольшой квартире можно полностью выполнить в характерном стиле. В домах и апартаментах обычно выделяют отдельные лаунж-зоны, например, в гостиной. Солирующим предметом такой зоны выступает, конечно же, диван, дополненный мягкими пуфами и креслами.
Спальня в умиротворяющем стиле — основная зона комфорта в таком жилище. В ней главенствует удобная просторная кровать с меняющим наклон изголовьем. Ортопедический матрац позволит полностью расслабиться мышцам спины и ног, и снять нагрузку с позвоночника.
Ещё к одной зоне релакса можно отнести ванную с просторным джакузи, широкими бортами, на которых можно поместить ароматические свечи, умиротворяющей музыкой и меняющей цвет подсветкой.
И, конечно, стиль лаунж в интерьере невозможно представить без элементов «умного дома», в котором одним пультом регулируется микроклимат, освещение и звучание музыки.
Отделочные материалы и декор
Тяготение к натуральным материалам, плавности линий не случайно, ведь именно природа дает жизненные силы и подпитывает человека энергией. Из неё же заимствованы и привнесены в интерьер в стиле лаунж все четыре стихии: много воздуха, «живой декор» в виде большого аквариума, растений в вазонах и огня в камине. Они заменят многочисленные элементы декора и внесут в обустройство тепло и уют.
Свет
В зоне комфорта не должно быть солирующих светильников. Более уместным будет многоуровневое освещение, которое позволит выделить и осветить нужную в определенный момент зону.
Мебель
Современные технологии давно идут навстречу любителям комфорта. Современный диван оснащен удобными подлокотниками, многочисленными полочками, меняющими наклон спинками и выдвижными подставками для ног. Не лишним в такой зоне окажется кресло с функцией массажа. Особая роль в этом стиле отводится бескаркасной мебели, такой, как «бобовый мешок», который послушно принимает форму тела. Шезлонги, пуфы подвесные гамаки тоже позволят насладиться безмятежным отдыхом.
Текстиль
Текстиль — одно из условий стиля лаунж. Многочисленные подушки, затеняющие и экранные шторы, напольные покрытия с пушистым ворсом, мягкие велюровые покрывала — необходимые составляющие комфорта.
Цветовая палитра
Основное правило стиля — никаких кричащих красок! Цветовая гамма должна успокаивать и радовать глаз. Предпочтение следует отдавать нейтральным и пастельным тонам: нежно-лавандовому, карамельно-сливочному, мятному и кремовому.
Лаунж — не только новомодная тенденция в дизайне. Это побег от стрессов и напряженных будней, попытка отгородиться от внешнего и погрузиться в собственный мир.
Стиль лаунж в интерьере. | Делаем своими руками
Любой интерьерный стиль несет смысловую нагрузку, которая либо приветствуется, либо отторгается. Привлекательность и безупречность стиля лаунж покоряет большинство. Характерные нарочитая экспрессия минимализма и аскетизм хай-тека теперь «отдыхают» на диванчиках и шезлонгах лаунж баров. Чем же так подкупает таинственный незнакомец?
Лаунж в интерьере
Сегодня умение правильно отдыхать и получать удовольствие от расслабления является актуальным. Снять стрессовое состояние, сбросить эмоциональное напряжение, позволяет состояние души и тела под названием лаунж (Lounge).
По большому счету стиль лаунж это легкое и обволакивающее негой комфортное состояние, которое может быть создано с помощью расслабляющей музыки и подобранной интерьерной обстановки.
Появлению лаунж стиля мы обязаны праздному времяпровождению древних римлян и очаровательных куртизанок XVIII века. Вальяжному расположению и сладостному безделью среди мягких подушек и персидских котиков способствовал ритм жизни той эпохи, размеренный и ленивый.
Но в наше время валяться долго на мягком диванчике не комильфо, потому, что бешеный ритм жизни заставляет трудиться. Поэтому первое появление в европейских столицах лаунж баров с атмосферой релакса и мягкой мебелью было воспринято с восторгом. Робкое желание создать что-то подобное в частном доме или квартире является оправданным.
Особенности стиля лаунж – полное погружение в релакс
Особенностью стиля является организация жилого пространства для достижения максимального комфорта и расслабления. Естественно, в лаунж интерьере каждый элемент, деталь или аксессуар должен работать на создание такой легкой обстановки.
Решить задачу создания полноценного релакса с первого захода сложно. Для создания соответствующего дизайна необходимо подходить с точки зрения философии вещей интерьера, их физиологической составляющей и психологической привлекательности.
Стиль лаунж в интерьере это светлые природные или футуристические формы, создать которые возможно с помощью мягких тканей и цветовых решений.
Какого цвета вода в морской лагуне
Сочность и колорит интерьера в стиле лаунж должны быть направлены на создание спокойного настроения. Нейтральные и пассивные цвета светло-голубого, зеленого и бирюзового, похожие на цвет воды морской лагуны на Мальдивах, снимают стресс и усталость.
При создании интерьера должна работать перспектива виртуального нахождения на открытом пространстве, которую создают с использованием цветовых оттенков и локальных источников освещения.
Стиль лаунж в интерьере современного дома
Не скроем, что лаунж современного жилища это признак шика, стиля и европейского качества проживания. Подмечено, что лаунж вызывает позитивное мировосприятие и гармонию чувств, которых достоин современный человек в бешеном ритме жизни.
Однако, существуют правила, без которых создать стильность помещения невозможно. Первое, что необходимо помнить, что стиль лаунж не перегружают изобилием деталей, элементов и аксессуаров.
Основной направленностью интерьера является функциональность и удобство.
Для этого в интерьер вводят невысокую мебель с декоративными подушками и полупрозрачные материалы.
Но лаунж был бы не настоящим, если бы в интерьере не были задействованы диваны, диванчики и кресла, на которых так приятно отдыхать.
Откройте для себя лаунж с помощью этого видео.
Диваны в интерьере лаунж
Центральным элементом интерьера лаунж стиля является диван, создающий атмосферу расслабления. Дизайн диванов богат и впечатляет. Новые технологии изготовления мебели и практичные материалы позволяют усовершенствовать предметы мягкой мебели.
Подскажем, что для стиля характерна бескаркасная мебель, обладающая возможностью трансформации и повторению округлых форм человеческого тела сидящих. Например, для бескаркасных диванов стиля лаунж и столов бин бэг Versa Table™ используют ткань Interiors с системой внутренней эластичности Ambi-Spring™. В качестве наполнителя применяют патентованную систему наполнения Funnelweb.
Чехлы сидений диванов снабжены удобными и надежными молниями и замками с фиксатором Zips YKK. Некоторые предметы, например столики и пуфики, оборудуют съемными полочками и столешницами с матовой и глянцевой сторонами.
Привычные для восприятия классические прямоугольные формы диванов обретают новое звучание за счет применения оригинальных полочек и подставок.
Чувство комфортного расслабления предоставляют диваны в виде кокона, паланкина и орбита.
Начало лаунж — Ab ovo все из яйца
Известно, что формы яйца, сферы и кокона ассоциируются с покоем и домашним уютом.
Придуманное полвека назад Арне Якобсеном кресло в форме яйца (Ab ovo) или кокона стало классикой лаунж мебели, главным достоинством которой является максимальное удобство. Время мечтать, сидя в яйце, уже наступило!
классика жанра: кресло — шезлонг от кутюр
Иконой стиля дивана в стиле лаунж является кресло-шезлонг Ле Корбюзье, являющееся культовым предметом мирового дизайна мебели. Визуальный эффект от увиденного кресла-шезлонга с плавными линиями, повторяющими формы тела, потрясает. И лишь позднее, когда вы уютно расположитесь на шедевре лаунж терапии, сразу поймете, что именно здесь и заночуете.
звездный час Sky Lounge
Звездной моделью диванов в стиле лаунж можно смело назвать диван Кокон, который представляет собой подвесной плетеный диван из искусственного ротанга. Кокон надежно закреплен на стальном каркасе. Приятное окружение кокона дарит чувство защищенности, а плетеная ротанговая оболочка придает воздушность модели дивана.
Неординарность такого дивана может стать потрясающей находкой для ландшафтного дизайна сада или загородного коттеджа. Самым интересным является то, что изделие устойчиво к солнечным лучам, влаге и сырости. Полное расслабление, сидя в Коконе во время дождя, будет обеспечено!
Кстати, чтобы придать облику дивана сочные ноты щедрого лета, дополнением к содержимому кокона могут послужить мягкие подушки из износостойких материалов.
Значимыми элементами стиля лаунж можно назвать технические приспособления, облегчающие жизнь отдыхающему посреди
диванных подушек из шелка и парчи. Достаточно взять в руки пульт управления, чтобы отключить свет или звук.
Самое время направиться в джакузи и принять «душ впечатлений».
Душ впечатлений представляет собой запрограммированную гидромассажную систему с управляемым потоком водной струи и его интенсивности, подсветкой и музыкой. Полный комплект релакса по завершению трудового дня!
Лаунж — стиль интерьера
Людям, считающим свой дом местом отдыха в первую очередь, также желающим подобрать для жилища новое, уютное и комфортное оформление, следует присмотреться к стилю лаунж. Для него характерны удобство и функциональность, создаваемые за счёт продуманного расположения предметов меблировки.
Особенности стиля
Для лаунж характерна расслабляющая и успокаивающая обстановка, которая достигается благодаря использованию пастельных оттенков. Чтобы интерьер выглядел не скучно, а играл яркими акцентами, его разбавляют золотым и серебряным цветами.
Материалы для оформления стоит выбирать натуральные, способствующие успокоению и расслаблению после напряженного трудового дня.
Нужно тщательно продумать системы хранения – перегружать общий вид помещения множеством бытовых предметов не стоит. Предметов должно быть по минимуму, а бытовые вещи следует хранить на закрытых полках.
То же касается предметов декора. Мелкие предметы в обилии храните в шкафчиках или красивых, соответствующих стилю, органайзерах. Стоящие на виду обязаны сочетаться общим стилем – буйство красок в лаунж не приветствуется.
Декор
При оформлении стен предпочтительны светлые оттенки в тёплой гамме (например, бежевый, персиковый тона, цвет слоновой кости). Чтобы немного разрядить ощущение однообразия, одну из стен рекомендуется покрасить в более яркий цвет, но в мягкой, не бьющей в глаза трактовке.
Например, комнату можно оформить в оттенках слоновой кости, для контрастной стены применив зелёный или оливковый. Можно использовать жёлтые и оранжевые оттенки, но с важна осторожность – переизбыток желтизны подавляет, угнетает настроение. Отлично такие цвета подойдут для помещений, в которых вы на находитесь слишком часто, для кухни, рабочего кабинета.
Лаунж – современный стиль
Важно помнить ещё на этапе разработки дизайна интерьера, что лаунж – это современный стиль. Кроме классических способов оформления обязательно должны присутствовать актуальные, модные и необычные элементы дизайна. Например, если столик или диван выполнен из натурального материала светлого оттенка, это в первую очередь характерно для классического стиля. Но если при том его форма приближена к хай-тек – это идеальный выбор для комнаты в лаунж стиле.
Оригинальную современную мебель в большом разнообразии вы найдёте на обширных виртуальных полках интернет-магазина Комплект-Хаус. С нами вы легко обставите комнату в лаунж стиле, и вам наверняка придётся по вкусу высокое качество мебели и аксессуаров от мировых производителей и приятные цены.
Интерьер в стиле лаунж – гармония и умиротворение (фото)
Несмотря на то, что лаунж еще нельзя назвать полностью сформировавшимся направлением, интерес к нему огромен. Темп города все больше и больше заставляет людей задуматься о настоящем расслаблении, а значит, и желание создать в своем доме комнату или даже часть ее в стиле лаунж — вполне понятно.
Особенности стиля
Сам термин «лаунж» означает ни что иное как «расслабление», «релакс». То есть не трудно догадаться, что все приемы стиля направлены на то, чтобы получить интерьер, прежде всего помогающий восстановить силы. Основными оттенками направления служит в основном пастельная гамма. Также в качестве акцента можно использовать оранжевый, изумрудный, золотой и серебряный. Эти тона давно зарекомендовали себе как цвета, помогающие получить заряд позитивной энергии.
И хотя направление не ограничивает в выборе каких-либо материалов, все же лучше отдать предпочтение натуральным. Также все покрытия, особенно для стен и пола, должны не только радовать глаз, но еще и быть приятными при прикосновении. Потребуется также более тщательно задуматься о поддержании необходимой температуры и, возможно, использовать наработки, типичные для «умного» дома. То есть позаботьтесь, чтобы включать и выключать электрические приборы, стереосистему и телевизор вы могли дистанционно, не вставая с дивана или кресла. В то же время перегружать комнату, которую вы хотите оформить в стиле лаунж, разными бытовыми приборами не стоит.
Настоящее расслабление не терпит постоянного переключения внимания между телевизором и, допустим, компьютером. Также нужно проявить умеренность и в выборе аксессуаров. Излишняя пестрота, наличие множества мелких предметов не приветствуется. А вот красивый пейзаж, статуэтка, даже просто нарядная, радующая взор ваза будет нелишней.
Великолепно, если из окна вашего дома открывается красивая панорама. В этом случае стоит приложить все усилия, чтобы прекрасным видом можно было любоваться не вставая с дивана. Создание панорамного остекления с оконным проемом от потолка до пола в данном случае станет как раз оправданным усилием.
Особенности оформления
При оформлении стиля лаунж подойдет любое покрытие с приятным, но не слишком ярким рисунком. Для потолка лучше выбрать также нейтральный вариант. То есть многоуровневые потолки будут оправданы только при необходимости создать систему освещения, наиболее благоприятную для восприятия интерьера. На полу, помимо линолеума, деревянной доски или паркета, уместен будет и мягкий, приятный даже для босых ног ковер.
Мебель и аксессуары
В первую очередь все предметы мебели должны быть комфортными и служить задаче полного расслабления. То есть кресла и диваны с функциями регулирования высоты сидения и подлокотников, откидывания спинки и допустим, вращения вокруг оси, будут весьма уместны. Кому-то может приглянуться и бескаркасная мебель. Ну в любом случае диван должен позволять вытянуться во весь рост, а рядом с креслом стоит разместить еще и пуфик для ног. Также, возможно, не лишними станут и немного необычные вещи наподобие качелей, гамака или кресла-качалки. Аксессуаров не должно быть много, и они также должны способствовать расслаблению. Аквариум, предметы, традиционные для феншуй, наподобие «музыки ветра», хрустальные шары, веера, бумажные фонарики вполне укладываются в рамки стиля и помогут создать нужную обстановку.
Если вам хочется сменить привычную обстановку, оказавшись в атмосфере заморской экзотики, пряных ароматов и густых красок загадочной сказки, попробуйте оформить интерьер в стиле «Марракеш». Загородный дом, квартира или всего лишь одна комната, эффектно выделенная таким способом, станут местом душевного комфорта и уюта, расслабляющим и восстанавливающим силы.
Благодаря многогранности марокканской культуры, оформление такого интерьера может стать увлекательной игрой, где импровизация ограничена лишь вашим внутренними ощущениями и некоторыми ярко выраженными особенностями, о которых сегодня и пойдет речь.
Стиль «Марракеш» сформировался путем смешения древних африканских, арабских, и других национальных мотивов с вкусовыми фантазиями европейцев, поселившихся на средиземноморском побережье Марокко. Поэтому, здесь будут уместны как легкая утонченная стилизация, так и буквальное воспроизведение обстановки традиционного марокканского дома.
Итак, начнем с цветовой гаммы. Здесь можно использовать широкую палитру ярких, но естественных красок. Традиционные оттенки красного и терракоты (по причине красновато-рыжеватого оттенка глинобитных зданий, преобладающих в городе Марракеш), лилового, а также, охру, изумруд, ультрамарин — все эти краски смешиваем, как никогда смело, разбавляя светло песочным или белым, в приемлемых для вашего восприятия пропорциях. Но можно выбрать и более монохромную цветовую гамму, усиливая тем самым акцент на изысканных предметах обстановки.
В сотворении «рисунка» помещения принимают участие текстиль, дерево, инкрустированные элементы мебели, художественная резьба, чеканка, цветные мозаичные узоры, разнообразные разновидности плетения из натуральных природных материалов, элементы изящной ковки и, разумеется, колоритные ковры ручной работы и удобная, как правило, низкая мягкая мебель с множеством валиков и подушек.
Истинное удовольствие может доставить выбор тканей для декора, оформления окон и балдахинов. Здесь приветствуются сочетания и чередования густых орнаментов с совершенно однотонными фактурами.
Важным моментом является оформление потолка. Здесь, как правило, можно идти двумя основными путями: окрашенная однотонная поверхность (гладкая или рельефная) с элементами дерева, плетения или же сложная изысканная роспись, «сотканная» из национальных орнаментов.
Отделку стен и потолка можно выполнять соответственно традиционным технологиям или используя современные приемы, позволяющие их сымитировать.
А вот с мебелью и другими предметами обстановки подобная современная «подделка» просто невозможна. Присутствие старинного реквизита с налетом времени и традиций в количестве хотя бы нескольких элементов обязательно!
Старинные рамы, сундуки, посуда, кальяны, абажуры, вышивки, двери и оконные ставни из резного дерева (в дополнение ко всему вышеперечисленному) – все эти детали должны рассказывать вам и вашим гостям о тонкой ручной работе искусных мастеров своего дела.
Марокканский интерьер, однако, предполагает использование многочисленных ниш различных размеров и форм. Использование этого приема дает возможность минимального использования дорогостоящей раритетной мебели для хранения вещей – можно обойтись лишь продуманным и выразительным декором.
Яркость, самобытность, теплота и загадочность стиля «Марракеш» подарят атмосферу реллакса и, хотя бы на время, перенесут вас в мир прекрасных красок и узоров, так любимых и воспеваемых Матиссом.
Интерьер в стиле «Марракеш»
Образ марокканского интерьера.
Будучи африканским направлением, «Марракеш» обилует натуральными изделиями с ярко выраженной цветовой палитрой. Так, например, деревянная мебель и атрибуты должны быть черными, терракотовыми и песчаными. Для текстиля же подойдут красный, зеленый, синий и фиолетовый цвета. Между тем, и те и другие вещи обязательно выполняются вручную и несут на своей поверхности разный декор, начиная от резьбы и заканчивая драпировкой.
Отделка
Лучше, чтобы пространство было таким же большим, как и сама Африка. Так вы не побоитесь «ущемить» комнату, отделав ее расписными фризами и деревянными балками. При небольших размерах площади можно применить обшивку деревом и декорирование стен орнаментами. При этом не забудьте оформить нижнюю часть стен квадратными плитками с мозаичными узорами. В качестве напольного покрытия лучше всего укладывать пробку или керамику, покрытую коврами или плетенкой.
Мебель и декор.
Марокканская мебель также своеобразна, ведь здесь местом для хранения вещей служат не шкафы и полки, а различные ниши и громоздкие сундуки. Последние, кстати, более презентабельны, когда на их поверхности есть деревянные ставенки, резьба, мозаика и множество расписных орнаментов. Эти же приемы декора должны нести на себе дверь, оконный профиль, светильники, зеркальные рамы и посуда. Еще лучше, если аксессуары инкрустированы перламутром, разноцветными камнями и верблюжьими костями. Что касается текстиля, то он обязан быть вышит вручную и состоять из натуральных тканей. Поскольку Марокко является северо-западной африканской страной, то ее ковры также должны соответствовать арабской культуре. Если же вам не по карману персидские ковры и позолота, то воспользуйтесь плетеными изделиями. Их натуральная узорчатость и разновидность в формах заставят поверить, что Африка ближе, чем нам кажется
Интерьер в стиле «Марракеш» | Архитектура и строительство
Если вам хочется сменить привычную обстановку, оказавшись в атмосфере заморской экзотики, пряных ароматов и густых красок загадочной сказки, попробуйте оформить интерьер в стиле «Марракеш».
Загородный дом, квартира или всего лишь одна комната, эффектно выделенная таким способом, станут местом душевного комфорта и уюта, расслабляющим и восстанавливающим силы.
Благодаря многогранности марокканской культуры, оформление такого интерьера может стать увлекательной игрой, где импровизация ограничена лишь вашим внутренними ощущениями и некоторыми ярко выраженными особенностями, о которых и пойдет речь.
Стиль «Марракеш» сформировался путем смешения африканских и арабских мотивов с вкусовыми фантазиями европейцев, поселившихся на средиземноморском побережье Марокко. Поэтому здесь будут уместны как утонченная стилизация, так и буквальное воспроизведение обстановки традиционного марокканского дома.
Начнем с цветовой гаммы. Здесь можно использовать широкую палитру ярких, но естественных красок: традиционные оттенки красного и терракоты, лилового, а также охру, изумруд, ультрамарин. Все эти краски смешиваем, как никогда смело, разбавляя светло песочным или белым. Но можно выбрать и более монохромную цветовую гамму, усиливая тем самым акцент на изысканных предметах обстановки.
В сотворении «рисунка» помещения принимают участие текстиль, дерево, инкрустированные элементы мебели, художественная резьба, чеканка, цветные мозаичные узоры, разнообразные разновидности плетения из натуральных природных материалов, элементы изящной ковки и, разумеется, колоритные ковры ручной работы и удобная, как правило, низкая мягкая мебель с множеством валиков и подушек.
Истинное удовольствие может доставить выбор тканей для декора, оформления окон и балдахинов. Здесь приветствуются сочетания и чередования густых орнаментов с совершенно однотонными фактурами.
Важным моментом является оформление потолка. Можно идти двумя основными путями: • окрашенная однотонная поверхность (гладкая или рельефная) с элементами дерева или плетения, • сложная изысканная роспись, «сотканная» из национальных орнаментов.
Отделку стен и потолка можно выполнять соответственно традиционным технологиям или используя современные приемы, позволяющие их сымитировать.
А вот с мебелью и другими предметами обстановки подобная современная «подделка» просто невозможна. Присутствие старинного реквизита с налетом времени и традиций в количестве хотя бы нескольких элементов обязательно!
Старинные рамы, сундуки, посуда, кальяны, абажуры, вышивки, двери и оконные ставни из резного дерева– все эти детали должны рассказывать вам и вашим гостям о тонкой ручной работе искусных мастеров своего дела.
Марокканский интерьер, однако, предполагает использование многочисленных ниш различных размеров и форм. Использование этого приема дает возможность минимального использования дорогостоящей раритетной мебели для хранения вещей – можно обойтись лишь продуманным и выразительным декором.
И, конечно, арочные проемы! Именно в таком контексте они не будут выглядеть избито и неуместно. Арочные своды можно просто покрасить или же украсить элементами росписи.
Яркость, самобытность, теплота и загадочность стиля «Марракеш» подарят необыкновенную атмосферу и, хотя бы на время, перенесут вас в мир прекрасных красок и узоров, так любимых и воспеваемых Матиссом.
]]>www.novate.ru]]>
Обаяние Востока: интерьер в стиле марракеш
Удивительный интерьер в стиле марракеш один из самых оригинальных стилей в современном искусстве интерьера. В последнее время в интерьере появляются все новые и новые стили. Ведь хочется, чтобы выбранный дизайн отличался индивидуальностью и своеобразием.
Обаяние Востока: интерьер в стиле марракеш
Восточный интерьер в стиле марракеш будоражит своей новизной и свежестью. Мало кому известный, в недавнее время он был доступен лишь высшим слоям общества, считаясь по праву элитным. Свои истоки марракеш берет в государстве Марокко, об этом свидетельствует его название. Многовековая цивилизация, находившаяся длительное время на стыке культур, впитала в себя как восточные, так и европейские традиции. Именно эта уникальная культурная среда сформировала стиль марракеш, удивляющий и восхищающий любителей экзотики по сей день.
Роскошный интерьер в стиле марракеш создает дизайн для пышных спален, напоминающих богатое убранство восточных царей, а также в этом стиле может быть великолепно выполнена гостиная. Мебель, дополняющая этот стиль, похожа на европейскую, которую нам привычно видеть в повседневной жизни, однако она изготовлена из дорогих благородных пород древесины, и кроме того она будто бы олицетворяет ручной труд, поэтому выглядит немного грубоватой и неотесанной. Мебель обильно украшают резным орнаментом или росписью, инкрустируют натуральными камнями: янтарем, агатом, турмалином, а также кораллом.
Многочисленные детали создают неповторимость и уникальность марракеша. Например, самые обыкновенные розетки и выключатели, термостаты и светорегуляторы можно оформить декоративной рамкой. Нужно только отступить от правила, что рамки для розеток должны быть белые и тогда электроустановочные изделия станут изюминкой в интерьере. Всемирно известные бренды предлагают рамки для розеток из стекла и дерева, пластика и металла, камня и керамики, которые удовлетворят самый изысканный вкус.
А вот мягкая мебель, будь то диван, кресло или пуф, всегда насыщена текстилем: дизайнерскими подушками в огромном количестве, а также покрывалами и пледами. Восточные мотивы подчеркиваются украшением уголков подушек кисточками, а покрывала — бахромой. Немногие могут себе позволить использовать в интерьере материалы из верблюжьей шерсти и кожи. Обивка мебели из кожи верблюда считается очень престижной в Марокко, а шерстяные пледы, сплетенные из натуральной шерстяной нити, ценятся довольно высоко.
Вообще марракеш тяготеет к естественности. В интерьере используется теплая природная гамма – красный, оранжевый, желтый, розовый цвета. Все они имеют приглушенный оттенок, создавая неповторимый колорит. Мебель, как правило, окрашивается в коричневый или вино-красный оттенки. Зачастую используют в интерьере элементы ковки: спинки кроватей, ножки стульев и столов, рамы для картин и зеркал. Узор, будто бы сплетенный из металла, придает обаяние и великолепие пространству.
Любителям экзотики стиль марракеш предлагает использовать в декоре дивные орнаменты, выполненные мозаикой из керамической плитки. Ей можно украсить как пол, так и стены. Кроме того, удивительной деталью, дополняющей облик спальни или гостиной, могут служить светильники ручной работы. Они сделаны из металла (латуни или меди) и разноцветного стекла. Когда светильники зажжены, они отбрасывают ажурные тени на все вокруг, играя светом.
Не рекомендуется чрезмерно увлекаться аксессуарами: даже такой нарядный стиль как марракеш не терпит излишеств. Для начала следует определиться с габаритной мебелью: для спальни это большая двуспальная кровать, для гостиной — удобный диван или софа, а затем обратить внимание на детали.
Экстравагантный интерьер в стиле марракеш привнесет в ваш интерьер оригинальности. Это удивительный синтез изысканности восточного стиля и дикарства африканских мотивов.
Дизайн интерьера в стиле Марракеш с арабскими мотивами
Участник конкурса Batimat Inside 2018
Номинация: «Жилое пространство»
Атмосфера заморской экзотики, пряных ароматов и
густых красок загадочной сказки, это все оформление
интерьера в стиле «Марракеш». Загородный дом, квартира
или всего лишь одна комната, эффектно выделенная таким
способом, станут местом душевного комфорта и уюта,
расслабляющим и восстанавливающим силы.
Благодаря многогранности марокканской культуры,
оформление такого интерьера может стать увлекательной
игрой, где импровизация ограничена лишь вашим
внутренними ощущениями и некоторыми ярко выраженными
особенностями.
Экзотический стиль Марракеш использовали в декоре
дивные орнаменты, выполненные мозаикой из керамической
плитки. Кроме того, удивительной деталью, гостиной и
прихожей, могут служат светильники ручной работы. Они
сделаны из металла (латуни) и разноцветного стекла. Когда
светильники зажжены, они отбрасывают ажурные тени на все
вокруг, играя светом.
Цветовое решение производилось в
большей степени на сочетании пространства и света, чем на
сочетании различных цветов. Пожелание заказчика
заключалось в отказе от ярких, агрессивных оттенков, в
пользу мягкого, комфортного и спокойного интерьера. Общее
колористическое решение квартиры спокойно. Легкая
тонировка стен обладает большой светоносностью и легко
гармонирует с цветами отделки и обстановки.
Интерьер общей площадью 98 м2, разработана визуализация
прихожей, гостиной комнаты и ванной.
Особенности интерьера:
-Диван Roche bobois mah jong один из модных предметов
интерьера на сегодня
— Ванна Ambra devon&devon, она прекрасно вписывается в
теплый и магический интерьер
— В интерьере использованы бумажные обои, текстильные
обои, керамогранит, декоративная штукатурка. Основное
количество предметов интерьера выполнены под заказ.
Средиземноморская сказка. Как оформить интерьер в стиле «Марракеш» | DomS
Средиземноморская сказка. Как оформить интерьер в стиле «Марракеш»
Если вам хочется сменить привычную обстановку, оказавшись в атмосфере заморской экзотики, пряных ароматов и густых красок загадочной сказки, попробуйте оформить интерьер в стиле «Марракеш». Загородный дом, квартира или всего лишь одна комната, эффектно выделенная таким способом, станут местом душевного комфорта и уюта, расслабляющим и восстанавливающим силы.
Средиземноморская сказка. Как оформить интерьер в стиле «Марракеш»
Благодаря многогранности марокканской культуры, оформление такого интерьера может стать увлекательной игрой, где импровизация ограничена лишь вашим внутренними ощущениями и некоторыми ярко выраженными особенностями, о которых сегодня и пойдет речь.
Средиземноморская сказка. Как оформить интерьер в стиле «Марракеш»
Стиль «Марракеш» сформировался путем смешения древних африканских, арабских, и других национальных мотивов с вкусовыми фантазиями европейцев, поселившихся на средиземноморском побережье Марокко. Поэтому, здесь будут уместны как легкая утонченная стилизация, так и буквальное воспроизведение обстановки традиционного марокканского дома.
Средиземноморская сказка. Как оформить интерьер в стиле «Марракеш»
Итак, начнем с цветовой гаммы. Здесь можно использовать широкую палитру ярких, но естественных красок. Традиционные оттенки красного и терракоты (по причине красновато-рыжеватого оттенка глинобитных зданий, преобладающих в городе Марракеш), лилового, а также, охру, изумруд, ультрамарин — все эти краски смешиваем, как никогда смело, разбавляя светло песочным или белым, в приемлемых для вашего восприятия пропорциях. Но можно выбрать и более монохромную цветовую гамму, усиливая тем самым акцент на изысканных предметах обстановки.
Средиземноморская сказка. Как оформить интерьер в стиле «Марракеш»
Средиземноморская сказка. Как оформить интерьер в стиле «Марракеш»
В сотворении «рисунка» помещения принимают участие текстиль, дерево, инкрустированные элементы мебели, художественная резьба, чеканка, цветные мозаичные узоры, разнообразные разновидности плетения из натуральных природных материалов, элементы изящной ковки и, разумеется, колоритные ковры ручной работы и удобная, как правило, низкая мягкая мебель с множеством валиков и подушек.
Средиземноморская сказка. Как оформить интерьер в стиле «Марракеш»
Истинное удовольствие может доставить выбор тканей для декора, оформления окон и балдахинов. Здесь приветствуются сочетания и чередования густых орнаментов с совершенно однотонными фактурами.
Средиземноморская сказка. Как оформить интерьер в стиле «Марракеш»
Важным моментом является оформление потолка. Здесь, как правило, можно идти двумя основными путями: окрашенная однотонная поверхность (гладкая или рельефная) с элементами дерева, плетения или же сложная изысканная роспись, «сотканная» из национальных орнаментов.
Средиземноморская сказка. Как оформить интерьер в стиле «Марракеш»
Средиземноморская сказка. Как оформить интерьер в стиле «Марракеш»
Средиземноморская сказка. Как оформить интерьер в стиле «Марракеш»
Средиземноморская сказка. Как оформить интерьер в стиле «Марракеш»
Отделку стен и потолка можно выполнять соответственно традиционным технологиям или используя современные приемы, позволяющие их сымитировать.
Средиземноморская сказка. Как оформить интерьер в стиле «Марракеш»
Средиземноморская сказка. Как оформить интерьер в стиле «Марракеш»
А вот с мебелью и другими предметами обстановки подобная современная «подделка» просто невозможна. Присутствие старинного реквизита с налетом времени и традиций в количестве хотя бы нескольких элементов обязательно!
Средиземноморская сказка. Как оформить интерьер в стиле «Марракеш»
Старинные рамы, сундуки, посуда, кальяны, абажуры, вышивки, двери и оконные ставни из резного дерева (в дополнение ко всему вышеперечисленному) – все эти детали должны рассказывать вам и вашим гостям о тонкой ручной работе искусных мастеров своего дела.
Средиземноморская сказка. Как оформить интерьер в стиле «Марракеш»
Марокканский интерьер, однако, предполагает использование многочисленных ниш различных размеров и форм. Использование этого приема дает возможность минимального использования дорогостоящей раритетной мебели для хранения вещей – можно обойтись лишь продуманным и выразительным декором.
Средиземноморская сказка. Как оформить интерьер в стиле «Марракеш»
И, конечно, арочные проемы! Именно в таком контексте они не будут выглядеть избито, искусственно и неуместно (как результат неуклюжих попыток сотворить «уютную атмосферу» в современных «гипсокартонных» интерьерах). Арочные своды, при этом, можно, так же как и потолок, просто покрасить или же украсить элементами инкрустации и росписи.
Средиземноморская сказка. Как оформить интерьер в стиле «Марракеш»
Яркость, самобытность, теплота и загадочность стиля «Марракеш» подарят атмосферу реллакса и, хотя бы на время, перенесут вас в мир прекрасных красок и узоров, так любимых и воспеваемых Матиссом.
Интерьер в марокканском стиле
Все больше людей становятся поклонниками марокканского стиля в интерьере. Оно и понятно – такое оформление квартиры располагает к отдыху и расслаблению.
Марокканский стиль очень любят за обилие теплых тонов, яркость, атмосферу уюта и простор для дизайнерских идей. Такая универсальность марракеша, как еще называют этот стиль, объясняется влиянием нескольких культур.
Прежде, чем познакомиться с особенностями марокканского оформления дома, стоит вспомнить, что эта североафриканская страна расположена всего в 14 км от Европы. В разное время на территории Марокко господствовали арабы, французы, испанцы. И это не могло не отразиться на марокканской культуре. Благодаря такому смешению традиций, марокканцы стали оформлять свои дома особым образом, который полюбился сначала французам, а затем распространился по всему миру.
Сегодня марокканский стиль в интерьере можно разделить на два основных направления. Берберский стиль, берущий свое начало от народов, издревле живших на территории Марокко, и испано-мавританский, распространившийся во времена колонизации Марокко. Испано-мавританский стиль часто называют также андалузским.
Берберский стиль представляет собой довольно простое и грубоватое оформление жилья. В интерьере используется много предметов ручной работы, поскольку искусство берберов не меняется в течение многих сотен лет. Андалузский стиль подразумевает большое количество предметов, украшающих интерьер, пышность оформления, богатство используемого текстиля.
Можно выделить несколько отличительных особенностей марокканского стиля в интерьере. Первое и самое главное, что выделяет марракеш, это цветовое решение. Традиционным для Марокко считается сочетание теплых тонов земли с холодным ультрамарином, кобальтом и изумрудом. В качестве акцентов используются оттенки красного и фиолетового.
В отделке стен используется специальная штукатурка, которая создает эффект мрамора или камня. Стены окрашивают в теплые тона, но сверху или снизу добавляют контрастный или сочетающийся по тону узор или деревянную резьбу. В наших условиях добиться похожего эффекта можно с помощью венецианской штукатурки.
Мозаика на полу тоже считается характерной чертой для марокканского дома. Климат в этой североафриканской стране жаркий, поэтому в домах обычно на пол кладут керамическую плитку или камень, которые создают ощущение прохлады. В наших климатических условиях мозаичную плитку оставляют, но под ней располагают «теплый пол».
Богато украшенный потолок – это своеобразная визитная карточка марракеша. В идеале потолок украшается тончайшим резным кедром и орнаментом. Можно использовать разукрашенную гипсовую лепнину, обшитый деревом потолок или драпировку из ткани насыщенного цвета. Орнамент должен с потолка переходить на стены, этим приемом создается ощущение пространства даже в тесной комнате. И обязательны стрельчатые арки.
Уникальная, чисто марокканская особенность оформления интерьера, это многочисленные ниши в стенах, которые заменяют полки и шкафы. В них, как правило, располагают различные интерьерные аксессуары.
Есть в марокканском стиле и так называемый «artisanat», что с французского переводится, как ремесленные изделия. Чаще всего это выкованная из металла кухонная утварь, лампы с абажурами из верблюжьей шерсти, кувшины и вазы с чеканкой из замысловатых узоров, фонари с разноцветными стеклами.
Мебель в марокканском доме тоже должна быть ручной работы: деревянные сундуки, обитые кованым железом, стулья и столы из темного дерева с ажурной резьбой. Мягкая мебель для марокканцев – это низкие широкие диваны и огромное количество пуфов, обтянутых верблюжьей кожей или ее имитацией.
Текстиль в марракеше всегда выполнен из натуральных тканей. Диваны обычно покрывают белыми или яркими однотонными накидками из верблюжьей шерсти. Атмосфера уюта создается многочисленными диванными подушками, расшитыми серебром и украшенными на углах кисточками. Ковры марокканцы предпочитают ручной работы, непременно с использованием берберского орнамента.
Есть и другие составляющие марокканского интерьера. Если имеется возможность, не лишним будет обустроить небольшой фонтанчик в доме и украсить его мозаичной плиткой. А на окна установить кованые решетки или резные ставни из темных пород дерева. Тогда и снаружи дом будет выглядеть оригинально и очень по-мароккански.
Марокканский стиль в дизайне помещений тем и хорош, что дает большой простор для фантазии. Его можно воплотить в огромном доме и небольшой квартире. Главное, что стоит помнить, в настоящем марокканском доме всегда царит особая атмосфера, которую создают предметы, выполненные вручную. Ведь каждый мастер вкладывает частицу себя в свои изделия, даря тепло тому дому, который они украсят.
Если вы хотите установить распашные ворота, то должны знать о следующих плюсах конструкции:
Откатные ворота – оптимальный вариант в большинстве случаев. Об этом говорят следующие преимущества:
Чтобы правильно подобрать нужный тип ворот, лучше обратиться к специалистам, например, позвонив нам по телефону в Москве +7(495) 411-27-16. Если же вы решили самостоятельно подойти к решению этого вопроса, стоит разобраться, что вам лучше подойдет.
Совсем недавно распашные ворота устанавливали практически везде, так как особой альтернативы не было. Подобные модели имеют две створки, которые открывают внутрь или наружу. Однако в наши дни потребители предпочитают останавливать свой выбор на откатных конструкциях, створка которых передвигается вдоль забора. Чтобы облегчить эксплуатацию ворот, большинство владельцев предпочитают устанавливать на них автоматику. Кстати, на распашные ворота тоже можно установить электропривод, но они не настолько автоматизированы, как распашные.
Одним словом, вернее выражением: это грубость и нежность вместе взятые , обхваченные и лихо завернутые. Так лихо, что внешний вид одежды или украшения в этом стиле кажется простосочиненным. Прошу прощения за такое затейливое слово
, но именно так: посмотрел и подумал «да тут пять минут работы!». На самом деле все рустик-вещи точно продуманы, минималистичны, женственны и утончённы. 
Так получилось, что однажды я потратила около года, чтобы собрать, вычитать, узнать, догадаться самой, а потом написать книгу по свадебным стилям, которая помогает более чем 400 декораторам по всей России.
Такая же светлая основа. Детали выполнены очень хорошо. Но в этом случае я бы сделала наоборот. Заменить скатерть, обозначить чехлы на стулья. Флажки в белом цвете, но с бежевым рисунком.
Стиль рустик в одежде
Рустикальный стиль одежды — очарование провинции
Стиль рустик – праздник уюта и простоты
Одежда в стиле рустик является европейским аналогом американского стиля кантри
Рустик — небрежность и изысканность
Стиль рустик в одежде — очарование простоты
Рустик – это удивительное сочетание нежности и грубых деревенских деталей
Стиль рустик – деревенский, простой, кантри-стиль
Простой и изящный рустик — это очень нежный и утонченный стиль
Рустик — это невероятный полет фантазии, свобода души и тела, выраженные в одежде
Рустик гипнотизирует и завораживает
Основными ценителями данного стиля в одежде являются неоромантичные и творческие натуры
Рустик – не только направление в одежной моде – это стиль жизни
Любой образ, созданный в стиле рустик, будет неповторим и очарователен
Силь рустик это в первую очередь, более стильная и свободолюбивая версия стиля кэжуал
Свобода, уникальность и качество — вот что такое одежда в стиле рустик
Стиль рустик в одежде прекрасно подойдет для свободных, романтичных и раскрепощенных женщин
Выглядеть каждый день по-новому – это искусство
Стиль рустик в одежде – это сочетание несочетаемых вещей
Рустик — многослойный, эклектичный, фактурный и немного забавный стиль
Одежда в стиле рустик – это отсутствие четких рамок
Стиль рустик — женственная и романтичная одежда для свободных духом
Мнение эксперта 
Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!
Защищают от воздействия влаги все зоны, в которых возможно попадание воды. В первую очередь, своими руками гидроизолиуют участки пола под и вокруг ванной, стиральной машиной, умывальником, стены, прилегающие к емкости для мытья и раковине. Места, где проникновение влаги вероятнее всего называют «мокрыми зонами». Для их защиты используют различные виды гидроизоляции:
Этот материал надежно запечатывает пути проникновения воды. Производится обработка в несколько слоев с обязательной просушкой между ними. Битумная мастика при обработке выделяет резкий, неприятный запах, а полимерная более безопасна и экологична. Современные мастика для гидроизоляции сохнет за 24 часа;
Затем нанести специальный грунтовочный состав. Дождаться, когда он полностью впитается.
Таким образом оклеивают всю площадь ванной;
После нанесения первого слоя, ему дают время на высыхание. Через 6-8 часов можно приступать к созданию второго слоя.
youtube.com/embed/o2EkGF4OHFY?list=PLi4_ISVWD8HSuVr_iBMhsfKvBgiPsUEP9″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
По нормативам гидроизоляция пола в ванной комнате обязательна и при строительстве многоквартирного дома заложена в проект квартиры.
Sika101a — это жесткая тонкослойная гидроизоляция, для влажных помещений. Продается в мешках и ведрах.
Конденсат, оседающий на холодной кафельной плитке, используемой для отделки ванной комнаты, проникает сквозь швы в бетонную стяжку. С течением времени на отсыревших поверхностях образуется грибок, который портит не только внешний вид помещения, но и нарушает микроклимат.
Ведь при затоплении вода устремится в незащищенные места и просочится в межэтажное пространство
Важно помнить ещё на этапе разработки дизайна интерьера, что лаунж – это современный стиль. Кроме классических способов оформления обязательно должны присутствовать актуальные, модные и необычные элементы дизайна. Например, если столик или диван выполнен из натурального материала светлого оттенка, это в первую очередь характерно для классического стиля. Но если при том его форма приближена к хай-тек – это идеальный выбор для комнаты в лаунж стиле.
