Парящая угловая полка своими руками

Материалы.
— Листовой МДФ
— Сосновая доска
— Водоэмульсионная краска, шпаклевка
— Клей ПВА
— Дюбели
— Наждачная бумага.

Другой конец бечёвки наматывается на карандаш, после чего последним очерчивается линия скругления.

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Как сделать «парящие» подвесные полки своими руками

Для полки нам понадобятся две одинаковые доски, которые станут верхней и нижней частью полки. На боковины пойдут бруски и рейки.

Брус также пойдет на крепление.

Начинаем работу с создания полой полочки, соединяем на саморезы пять деталей полки: две доски, брус и две рейки. Получается нечто подобное ящику, но с очень-очень узкой полостью для хранения.

Теперь из бруса делаем крепления. Понадобится брус длиной, равной длине полки. На этот брус поперек крепим отрезки поменьше, которые равны ширине реек в полке. Смыл конструкции в том, что крепление вставляется в полую полку. Чем длиннее полка, тем больше нужно отрезков, которые будут вставляться внутрь.

Также важно, чтобы крепление было надежнее, если заранее предполагается хранить на полке тяжелые предметы. Например, несколько увесистых книг могут в совокупности стать грузом с десяток килограмм.

Крепежная часть полки надежно присоединяется к стенке. Обязательно делайте крепление на дюбеля, либо с использованием другого крепежа, который подходит к типу конструкции стены.

Когда крепление готово, можно устанавливать на него полку. Важно, чтобы полка садилась на деревянные полозки плотно, поэтому, прежде чем крепить конструкцию на стену, подгоните соединения, иначе потом это сделать будут попросту неудобно.

Для затачивания деталей друг под друга можно использовать абразивные материалы. Также наждачной бумагой можно обработать поверхности полок, если они нуждаются в подобной доработке.

Мы не стали как-то дополнительно декоративно украшать полки, даже не покрасили или и не обработали морилкой. Но вы обязательно рассмотрите вариант какого-нибудь оформления, особенно, если полки вешаются в душе, защитите древесину от впитывания влаги.

Обратим ваше внимание на следующий момент: если стена на которую хотите повесить полку неровная, обязательно выровняйте ее или пересмотрите вариант с размещением. Ровность стены можно проверить уровнем, этот инструмент понадобится и в процессе, когда придет время вешать крепежную часть полки.

Полку можно дополнить другими элементами, все зависит от того, куда будет повешена эта деталь интерьера. Например, в туалетную комнату можно сделать небольшую по размеру полочку, а на нижнюю ее часть поместить крепления для подвешивания рулона туалетной бумаги. Для комнат, где полки вешаются над письменным столом, найдутся другие решения.

Согласитесь, поделка несложная, но эффектная, наверняка гости будут интересоваться, как полки прикреплены к стене. Но особенно удивительными в глазах окружающих они станут, когда вы поместите на них вещи на хранение: полки выдержат большой груз, если поделка была реализована вами в точности по нашей инструкции.

Поделитесь этой идеей с друзьями в социальных сетях, возможно ищут нечто подобное для украшения интерьера квартиры или дачи.

Парящая полка из ясеня своими руками

Инструменты, использованные автором.
— Сварочный аппарат
— Болгарка
— Торцовочная пила
— Шуруповерт
— Сверлильный станок, сверло Форстнера
— Струбцины
— Рубанки
— Уровень, уголок
— Отвертка
— Метчик
— Наждачная бумага.

Процесс изготовления.
Итак, автор берет заготовку из слэба ясеня, фиксирует струбциной к столу, и обрабатывает ее поверхность рубанком.

Всем домашнего уюта!

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Парящие книжные полки своими руками: быстрый мастер-класс

Такие парящие книжные полки можно смастерить всего за один час. При этом вы получаете отличную возможность отточить навыки изготовления заглушек для болтов, а также оригинальный и интересный предмет интерьера. Такие полки не только необычно смотрятся, но и очень легко изготавливаются. Вам не потребуется много материала, а из инструментов вам пригодятся только круглопильный станок или циркулярная пила, торцовочная пила и дрель. Так чего же мы ждём?

Содержание статьи

Парящие книжные полки: необходимые инструменты

1. Пальцевая фреза.
2. Струбцины.
3. Сверлильный станок.
4. Дрель.
5. Торцовочная пила.
6. Круглопильный станок.

Парящие книжные полки: необходимые материалы

1. Шурупы или саморезы.
2. Дубовый брус сечением 90×30 мм.

Выбрать подходящие саморезы вам поможет эта статья

Парящие книжные полки: список элементов

• Скошенные грани:
  2 треугольные призмы длиной 150 мм и катетами 30 мм;
• Боковые грани:
  2 полки размерами 265×30×30 мм.

Выпилите из бруса элементы нужного размера

Сделайте распил крайней грани бруса под углом 45 градусов. Скошенный край также отпилите перпендикулярно горизонтальной поверхности. В итоге у вас получится две треугольные призмы с катетами основания 30×30 мм. Это скошенные грани. Подпилите их таким образом, чтобы длина составляла 150 мм. Оставшуюся часть бруса распилите на два равных элемента квадратного сечения со стороной 30 мм. Их длина должна составлять 265 мм. Они будут боковыми гранями.

Соедините элементы будущей полки

Просверлите цилиндрические отверстия с обоих концов каждой боковой грани. Соедините

+200 фото. Чертежи лавок скамеек в парилку

В этой статье более 10 вариантов как сделать правильный полок в баню (парную) своими руками. Чуть ниже >50 чертежей, схем и макетов разнообразных конструкций: угловые, откидные и съемные. Подборки видео. А так же в конце статьи большая фото галерея + 200 фото самых красивых и простых полок в баню из дерева.

Чертежи полков в баню

(Выбирайте подходящий)

Здесь мобрано более 30 чертежей(с размерами) полков в баню, которые вы можете сделать своими руками 

Сауна в гараже своими руками

Эту сауну автор сделал, как он выразился, в сарае, который стоял рядом с домом, благо жена ему разрешила))) Все про все у него ушло около 500$ на метариалы. Читатйте по ссылке внизу в источнике подробнешее его описание всего процесса.

Мастер класс: далем сауну в гараже

В этой галерее собраны только пошаговые фото изготовления самой сауны

Мастер класс: делаем полок в сауне

А в этом фото архиве изготовление полок в сауну

Источник фото: instructables.com/id/Finnish-Sauna/
Автор: mucek4

НЕправильный полок в бане. Советы!!!

Типичные ошибки при проектировании полога в бане — наглядно на примере

Как сделать — Полок в парную за неделю

Автор утверждает, что сделал этот полок за неделю.

Материал: сухара (это дерево, высохшее или оборевшее на корню в естественных условиях). Акватекс 2 слоя. Лицевая из осины, покрытое обычным маслом для бань с помощью кистей.

Смотрите пошаговые фото:

Источник фото: ok.ru/vashiruki/topic/69556233276398
Автор: Дмитрий М

Как сделать съемные полки в маленькой бане

Пошаговая инструкция по сборке полка в баню или сауну. Обратите внимание что полок съемный, для возможности уборки под лавками.

Интересно!!!: В комментариях к видео развязался спор о том, что автор видео обшивает стены горизонтально и что это не правильно, т.к. вода при это хуже стекает по словам зачинщика спора. Однако, ему сразу возралили!!!, что они полюбому загниют и набухнут снизу, но при горизонтальной — придется менять лишь пару нижних досок, а при вертикальной придется менять всю стену.

Смотрите пошаговые фото:

Автор: Сергей Чичеров
Источник фото: youtube.com/watch?v=PMxQlSg2h4c

Подставка для ног в баню (регулируемая)

Такую подставку для ног в парилу каждый сам сможет сделать своими руками из дерева. Главное иметь подходящий инструмент для выпиливания отверстий в боковых стенках

Полок в баню (в парную) 3d макет

Это подробные и пошаговые 3d макеты о том как сделать двухьярусные скамейки в парную бани.

Здесь подробно показана конструкция каркаса и особенности приколачивания досок.

Смотрите пошаговые фото:

Источник фото: youtube.com/watch?v=zVba0qapIl0
Автор: Сергей Чичеров

Варианты размещения людей в парной и размеры пологов в бане (высота, ширина и конструкция при каждом случае)

(кликните по картинке, чтобы увеличить)
 

Полок в сауну на балконе!!!

Здесь мы коснемся того, как сделать полок в маленькой сауне на балконе своими руками, да и заодно рассмотрим процесс создания такой маленькой парилки в квартире. Вобще, отзывы о сауне на балконах в основном только положтельнные, если сделать все правильно, то проблем возникнуть не должно. Плюс бани на балконе в том,

• что квартира не будет загружена аспектами вентиляции сауны.
• Что касается криков про пожар — так любой пурпурный бытовой прибор (та же плита электрическая)так же моет дать пожар на кухне. Имеет такой же кабель такую же вероятность замыкания и пожара. А на балконе если что вдруг — автор даже сможет легче залить это с огнетушителя. 
• Это же балкон. Квартира будет чуть в стороне. В случай форс мажора — крайне хорошо.

Одни плюсы.

МинусЫ:

• перегородить пол-балкона деревянным ящиком,
• перекрыть естественное освещение,
• окошечко вытяжки оставить в направлении стекла (зимой оценишь),
• полнейшее отсутствие вентиляции на балконе 
• в качестве питающего кабеля использован бытовой удлинитель.

Смотрите пошаговые фото:

Автор: Cнусик
Источник фото: yaplakal.com/forum46/topic1616262.html

Устройство парилки:

Чертёж

I — каменка; 2 — противопожарная изоляция; 3 — ограждение; 4 — опорный брусок; 5 — полки; 6 — скамейка; 7 — вентиляция; 8 — нагели; 9 — черепной брусок; 10 — спинка; II — опорная стойка.

 Макеты плинировок бань (эскизы и чертежи полков)

Здесь собраны макеты планировок бань с 3-мя комнатами: парная, моечная и комната отдыха. Здесь вы можете рассмотреть ориентировочную конструкцию полков

(Кликните по фото, чтобы увеличить)

Красивые парящие полки в баню из липы + фото

Сюрреалистичная красота

Здесь создан парящий полок из липы в парилке сауны своими руками. Обратите внимание, что нижние подпорки косые, это для того, чтобы в будущем их не было видно, т.е. создается эффект парящих полок. Все стены пропитаны спец лаком тикурилла для саун, а полок покрыт воском для полков. Протопил хорошенько парилку и тряпочкой вытер остатки воска. Автор утверждает, что доски конечно немного потемнели, но через день опять посветлели

В парилке водяной теплый пол и установлен радиатор отопления. Когда решил покрыть полок, зашел в парилку: при выключенной полностью печи, в парилке было около 40 градусов тепла. Разжег печь и через минут 15 в парилке было уже 60-70 градусов!!!

Подсветка внизу полка лампочки 25Вт.

Обратите внимание на списку сделанную для декора в том же темно-белом стиле, что и полок.

Интересный комментарий на форему в этой теме: Низззяяя! Досочки замараются. Я в своей 10 лет веником машу. Брал тоже липу класс или сорт «А», парилка была белоснежная, а теперь досочки имеют другой цвет. А у ТСа, походу, будет только сауна, ибо для чего наводил такую красотень. Парилка без веников это не совсем баня. Очень понравился интерьер. Красиво сделан полок. Сочетание светлого и темного дерева очень оригинальное. Слишком красива.

Комментарий 2: очень красиво и аккуратно. Придраться лично я могу только к некоторым узлам креплений каркаса, где саморезы работают на срез, а не на отрыв, что плохо.

Так же на форему много обсуждается по поводу техники безопасноти, изоляции и электропроводки. Читате тему по ссылке ниже/

Смотрите пошаговые фото:

Автор: alexbalans
Источник фото: yaplakal.com/forum46/topic1724156.html

Слайдшоу — ну, очень необычные сауны

100% разборный полок в бане

Этот полок вы можете разобрать полностью (вплоть до стоек), вынести, покрасить и снова собрать. Удивительного мастерства автор. Советуем посмотреть его видео по ссылке под описанием, там 5 частей и очень длинных, но с подробнейшими комментариями не только касающихся конструкций полков, но и вообще по плотницкому делу.

Смотрите пошаговые фото:

Автор Иван Коксун
Источник фото: https://www.youtube.com/watch?v=4QJwVY-Ry60 Часть 1
https://www.youtube.com/watch?v=W4lgTNOhcRw часть 2
https://www.youtube.com/watch?v=fdYU-BrDjgE часть 3
https://www.youtube.com/watch?v=AjP-u0GDaFk часть 5

Изготовление разборных полков в баню (Статья:)

(кликните по фото, чтобы увеличить)

Источник фото: журнал «Советы профессионалов 2009-03, страница 54»

Угловой полок с наклонной лежанкой!

Если вы хотите сделать у себя в парилке наклонный полок в виде лежанки, на котором можно откинуться и наслаждаться паром, то вот вам отличный вариант.

На фото изображен готовая модель под разными ракурсами и одно фото конструкции каркаса. Дальше каждый сам догадается, что надо делать.

Смотрите пошаговые фото:

Источник фото: vk.com/@dacha_remont-polki-v-bane

Подголовники

Подголовник в баню своими руками

Источник фото: banyagid.com/bannye-procedury/podgolovnik-v-banyu.html

Как изготовить подголовник для сауны пошагово

Вся детали подголовника склеиваются между собой клеем ПВА «Момент Столяр». 

Чтобы в процессе высыхания подголовник не повело, на него надо положить какой-нибудь груз.

Если в посадочных местах получились большие зазоры, их можно заполнить смесью опилок и клея и оставить для высыхания.

И не забдьте все тщательно ошкурить

Пошаговые макеты с размерами по изготовлению деталей

Источник фото: yastroyu.ru/obzori/2259-podgolovnik-dlya-bani-svoimi-rukami.html

Макет прямого регулируемого подголовника

Источник фото: chertegnik.ru/bani/mebel-v-banyu/437-podgolovnik-dlya-bani-svoimi-rukami-chertezhi.html

Чертежи подголовников для бани 

Разметки, чертежи, макеты с размерами подголовников в баню, чтобы изготовить своими руками в домашних условиях

ФОТОГАЛЕРЕИ

Полок для бани с подсветкой (25 фото)

Здесь варианты освещения парной с различными идеями подсветки полков в бане. Так же затронем здесь и светильники для парной. Как видите на фото часто используются комплекты LED подстветки

Угловой полок г-образныые палати в баню (24 фото)

Полки, которые имеют в своей конструкции углы. Посмотрите несколько вариантов, как это можно сделать и выберите подходящий для себя

Самые необычные полки для бани 26 фото

В этой галерее фото полков, которые сложно сделать, но которые, очень приятно смотрятся, и, конечно, обязательно удивят всех посетителей вашей парилки необычным дизайном.

Невидимые полки для книг

Каждый книгоман неимоверно гордится личной библиотекой, даже если она насчитывает не так уж много экземпляров. Для размещения особо ценных раритетов обычно отводят застекленные шкафы, ну а те фолианты, которые особенно дороги сердцу и радуют глаз, принято заботливо расставлять на книжных полках.

Существует великое множество идей о том, как эффектно и практично расположить книги в интерьере. На радость заядлым читателям, дизайнеры неустанно разрабатывают все более оригинальные и удобные приспособления: мобильные органайзеры, подвесные коробки, стенные модули, лестницы с выдвижными ящиками, столы и кресла со встроенными этажерками, а уж модификаций всевозможных держателей сегодня и вовсе не перечесть.

Особенно необычно выглядят «невидимые» полки: их каркас целиком скрывается за стопкой книг, что создает иллюзию полной невесомости.

Чистая магия:)

Чем хороша полка-невидимка:

• Вам не придется нагружать обстановку громоздкими стеллажами;
• аксессуар отлично экономит пространство и органично вплетается в любой интерьерный стиль. Скрытые полки будут одинаково уместны в гостиной и спальне;
• сооружение получается очень крепким, однако само по себе имеет довольно небольшой вес – всего 395 граммов;
• платформа тесно примыкает к стене и полностью маскируется литературными изданиями. Создается впечатление, будто тома «зависли» в воздухе магическим образом;
• металлический держатель обладает большой выносливостью: совокупный вес может достигать 7-8 килограммов, что приравнивается к десятку довольно увесистых книг;
• полки можно закрепить как угодно – выстроить в ряд друг за другом, развесить в шахматном порядке или, к примеру, собрать в виде змейки.

Для надежного монтажа конструкции предусмотрено несколько стальных шурупов. В нижней части полочки имеются миниатюрные фиксаторы, удерживающие книгу без риска испортить обложку.

В чем фокус..

«Невидимая» полка – подарок, достойный не только ярого книголюба, но и любой экстравагантной натуры: она отразит изысканное чувство стиля, приверженность модным тенденциям, умение правильно расставлять декоративные акценты. Помещая коллекцию в эпицентр всеобщего внимания, вы продемонстрируете индивидуальный вкус, особенности темперамента, область личных интересов и, конечно же, высокую эрудицию!

Древнерусское зодчество — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Древнерусское зодчество — зодчество, получившее распространение в восточнославянских княжествах с момента первичного зарождения русской государственности в IX веке до Батыева нашествия.

До конца X века на Руси не было монументального каменного зодчества, но существовали богатые традиции деревянного строительства, некоторые формы которого повлияли впоследствии на каменную архитектуру. Значительные навыки в области деревянного зодчества (см. русское деревянное зодчество) обусловили быстрое развитие каменной архитектуры и её своеобразие. После принятия христианства начинается возведение каменных храмов, принципы строительства которых были заимствованы из Византии. Вызванные в Киев византийские зодчие передали русским мастерам обширный опыт строительной культуры Византии.

Большие храмы Древней Руси, возведённые до принятия христианства в 988 году, были первыми примерами монументальной архитектуры в восточно-славянских землях. Архитектурный стиль Древнерусского государства утвердился под влиянием византийского. Ранние православные храмы были главным образом сделаны из дерева.

Первым каменным храмом Древнерусского государства был Храм Успения Пресвятой Богородицы в Киеве, известный также как Десятинная церковь, строительство которого относят к 989 году. Храм строился в качестве кафедрального собора неподалёку от княжеского терема. В первой половине XII века храм перенёс значительный ремонт. В это время был полностью перестроен юго-западный угол храма, перед западным фасадом появился мощный пилон, подпирающий стену. Эти мероприятия, вероятнее всего, являлись восстановлением храма после частичного обрушения вследствие землетрясения.

Софийский собор в Киеве, построенный в XI веке является одним из самых значительных архитектурных сооружений данного периода. Первоначально Софийский собор представлял собой пятинефный крестово-купольный храм с 13 главами. С трёх сторон он был окружён двухъярусной галереей, а снаружи — ещё более широкой одноярусной. Собор строился константинопольскими строителями, при участии киевских мастеров. На рубеже XVII—XVIII веков был внешне перестроен в стиле украинского барокко. Храм внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Крепостные и оборонительные постройки[править | править код]

В истории Древней Руси укрепления играли огромную роль. Они постоянно менялись и совершенствовались в зависимости от исторической обстановки и характера вражеских нападений. Значительное влияние на архитектуру оборонительных сооружений оказывали развитие военной тактики и осадных средств^[1]. С развитием экономики и производительности на Руси росло число укреплений. Их возведением занимались те же мастера, которые создавали как здания, ставшие памятниками культуры, так и обычные жилые постройки.

Большинство укреплений и крепостей в Древнерусском государстве были деревянными. По мнению историка Тихомирова, в условиях отсутствия огнестрельного оружия и слабого применения осадных орудий, такая защита была вполне достаточной^[2]. Для русских укреплений того времени характерны такие части как ров, городские стены, забрала и насыпной вал. Крепости, как правило, строились на естественном возвышении, чаще всего на мысу при впадении одной реки в другую. Такое положение послужило причиной, по которой во многих славянских землях городские укрепления и крепости именовались «вышгородами». Иногда оборонительные сооружения строили у крутых и обрывистых оврагов, делавшими их недоступными с разных сторон^[3]. В лесистых и болотистых местностях Северной Руси крепости располагались на невысоких холмах. В качестве прикрытий для них использовались топкие низины и болота. Для таких крепостей типичен высокий вал, как например в Дмитрове^[3].

Основным видом городских укреплений были городские стены^[4]. Они устанавливались на валах и состояли из городниц — деревянных срубов, наполненных землёй. В некоторых крепостях срубы оставляли пустыми, приспосабливая под жилье и хозяйственные нужды^[4]. На верху стен имелась широкая площадка, внешнюю сторону которой прикрывали «забрала» или «заборола». В них были устроены щели для стрельбы по противнику — «скважни». Стены укреплялись «вежами» — башнями, иногда на каменном фундаменте. Также в стенах располагались ворота, количество которых зависело от размера крепости или города^[5]. При этом термин «отворити ворота» означал сдачу города. В столицах княжеств присутствовало стремление к обозначению больших парадных ворот, как например Золотые ворота в Киеве или Владимире, бывшие монументальными постройками башенного характера^[5]. В угрожаемых местах крепостные стены дополнялись рвом, мосты через который строили на столбах^[6].

Крупные города и крепости состояли из внутренней крепости, детинца и внешних укреплений. По мере разрастания города за крепостные стены создавались новые стены, образующие новый пояс укреплений, именуемых острогом. Поддержка и обновление городских стен были важной частью жизни древнерусского города. Этим заведовал специально назначаемый человек — «городник», а население платило пошлину — «городное»^[7].

1. ↑ ДР ГЗС, 1985, с. 167.
2. ↑ Тихомиров М. Н., 1956, с. 233.
3. ↑ ^{1 2} Тихомиров М. Н., 1956, с. 234.
4. ↑ ^{1 2} ДР ГЗС, 1985, с. 168.
5. ↑ ^{1 2} Тихомиров М. Н., 1956, с. 236.
6. ↑ Тихомиров М. Н., 1956, с. 237.
7. ↑ Тихомиров М. Н., 1956, с. 241.

• Древняя Русь. Город, замок, село. — М.: Наука, 1985. — 429 с.
• Заграевский С. В. Типологическое формирование и базовая классификация древнерусского церковного зодчества. — Саарбрюккен, 2015. — 150 с. — ISBN 978-3-659-80841-8.
• Красовский М. В. Курс истории русской архитектуры. Часть I. Деревянное зодчество. — Петроград : Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1916. — 408 с. Переиздание: Красовский М. В. Энциклопедия русской архитектуры : Деревянное зодчество. — СПб. : Сатисъ Держава, 2005. — 384 с.
• Куза А. В. Малые города Древней Руси. — М.: Наука, 1989. — 168 с. — ISBN 5-02009473-0.
• Раппопорт П. А. Древнерусская архитектура. — СПб.: Стройиздат, С-Петербургское отделение, 1993. — 289 с. — ISBN 5-274-00981-6.
• Раппопорт П. А. Зодчество Древней Руси. — Л.: Наука, 1986. — 160 с.
• Рыбаков Б. А. Ремесло Древней Руси. — М.: Издательство Академии наук СССР, 1948.
• Рыбаков Б. А. Декоративно-прикладное искусство Руси X-XIII веков. — Аврора, 1971. — 118 с.
• Тихомиров М. Н. Древнерусские города. — М.: Государственное издательство политической литературы, 1956. — С. 233.
• Фёдоров Г. Б. По следам древних культур. Древняя Русь. — М.: Государственное издательство культурно-просветительной литературы, 1953. — 403 с.

зодчество — Викисловарь

Морфологические и синтаксические свойства

зо́д-че-ство

Существительное, неодушевлённое, средний род, 2-е склонение (тип склонения 1a по классификации А. А. Зализняка).

Корень: -зодч-; суффикс: -еств; окончание: -о ^{[Тихонов, 1996]}.

Произношение

• МФА: ед. ч. [ˈzot͡ɕːɪstvə], мн. ч. [ˈzot͡ɕːɪstvə]

Семантические свойства

Значение

1. искусство проектировать и строить здания; также само проектирование и строительство зданий ◆ Памятниками тогдашнего зодчества остались некоторые довольно красивые церкви, в Москве и в других местах. Н. М. Карамзин, «История государства Российского», 1809–1820 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)

Синонимы

1. архитектура

Антонимы

1. —

Гиперонимы

1. деятельность, искусство

Гипонимы

Родственные слова

Этимология

Происходит от сущ. зодчий, из др.-русск., церк.-слав. зьдъчии «гончар, строитель, каменщик», от зьдъ «глина, кирпичная стена», зьдати (см. зидъ «стена», здание). Использованы данные словаря М. Фасмера. См. Список литературы.

Фразеологизмы и устойчивые сочетания

Перевод

Библиография

Для улучшения этой статьи желательно: Добавить все семантические связи (отсутствие можно указать прочерком, а неизвестность — символом вопроса)

Зодчество Википедия

Архитекту́ра, или зо́дчество^[1] — искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы)^[2][3], а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека^[4]. Архитектура создаёт материально организованную среду, необходимую людям для их жизни и деятельности, в соответствии с их устремлениями, а также современными техническими возможностями, эстетическими и художественными воззрениями ^[2][3]. В архитектуре взаимосвязаны функциональные (назначение, польза), технические (прочность, долговечность), эстетические (красота) свойства объектов и их художественно-образный смысл ^[2]. Художественный смысл и специфику архитектуры как искусства лучше всего выражает классическая Триада Витрувия: Прочность, Польза, Красота (лат. Firmitas, Utilitas, Venustas). В дальнейшем эту формулу стали трактовать исключительно широко — как три мира, или три «царства», с которыми имеет дело архитектор ^[5].

Архитектурные работы часто воспринимаются как произведения искусства, как культурные или политические символы. Исторические цивилизации характеризуются своими архитектурными достижениями. Архитектура позволяет выполнять жизненные функции общества, в то же время направляет жизненные процессы. Однако архитектура создается в соответствии с возможностями и потребностями людей^[4].

Предметом работы с пространством является и организация населённого места в целом. Эта задача выделилась в отдельное направление — градостроительство^[4], которое охватывает комплекс общественно-экономических, строительно-технических, архитектурно-художественных, санитарно-гигиенических проблем. По этой же причине трудно дать правильную оценку архитектурному сооружению, не зная градостроительства^[6].

Одной из высших международных наград в области архитектуры является Притцкеровская премия, присуждаемая ежегодно за наиболее выдающиеся достижения в области архитектуры.

По решению Двадцатой Генеральной ассамблеи Международного союза архитекторов (МСА), проходившей в Барселоне в 1996 году, ежегодно в первый понедельник октября отмечается международный профессиональный праздник архитекторов и ценителей архитектурных шедевров — Всемирный день архитектуры^[7].

Этимология слова «архитектура»

Русское слово «архитектура» через посредство польск. architektura заимствовано из лат. architectura^[8]. В латинском это слово образовано от architectus «архитектор», которое было заимствовано из др.-греч. ἀρχιτέκτων: αρχι- (главный, старший) и τέκτων (плотник, строитель) — «главный строитель»^[9][10].

В русском языке имеется оригинальное слово для обозначения строительного искусства: «зодчество» (ст.‑слав. «зьдьчий» от «зьдь» — глина, материя)^[11].

Архитектор

К профессии архитектора (в широком смысле) относятся:

• Архитектор (в узком смысле), который:
• Главный архитектор проекта, организующий и координирующий процесс разработки всех разделов проектной документации и комплектов рабочих чертежей;
• Архитектор-градостроитель, разрабатывающий генеральные планы населённых пунктов и иную градостроительную документацию;
• Главный архитектор города или района — муниципальный служащий, который обеспечивает разработку и контроль за исполнением нормативных правовых актов органов местного самоуправления в области градостроительства;
• Историк и теоретик архитектуры, осуществляющие научную, а также преподавательскую деятельность в области архитектуры;
• Архитектор-реставратор, восстанавливающий памятники архитектуры;
• Архитектор-эксперт, осуществляющий экспертизу проектной документации.

Архитектура как вид искусства

Как вид искусства архитектура входит в сферу духовной и материальной культуры. В отличие от утилитарного строительства и эстетической деятельности, например дизайна, архитектура как искусство решает художественно-образные задачи, т. е. выражает в художественных образах представления человека о пространстве и времени и месте человека в окружающем мире ^[12]

Историческое развитие общества определяет функции, композиционные типы и жанры архитектурного творчества (здания с организованным внутренним пространством, сооружения, формирующие открытые пространства, ансамбли), технические конструктивные системы, художественный строй архитектурных сооружений.

По способу формирования образов архитектуру относят к неизобразительным (тектоническим) видам искусства, которые пользуются неиконическими (конвенциональными) знаками, или абстрагированными образами, предметов, явлений, действий обращённых непосредственно к ассоциативным механизмам восприятия^[13]. Прагматическая оценка произведения архитектуры определяется представлениями о его способности обслуживать своё функциональное предназначение^[4]. Однако такое одностороннее определение вызывает споры историков и теоретиков искусства, в том числе в вопросе о происхождении архитектуры. Что первично: утилитарная потребность укрытия от стихии или духовная потребность «удвоения человека в образной модели» (определение М. С. Кагана). Первое иллюстрирует знаменитая «хижина Витрувия», объясняющая происхождение архитектуры от простого укрытия типа шалаша, или «куба» из четырех вертикальных шестов, связанных перекладинами и дополненного плетеными завесами (модель Г. Земпера). Второе объяснение связано с вопросом об изобразительной природе архитектуры. Традиционная точка зрения сводится к тому, что архитектура, декоративно-прикладное искусство и промышленный дизайн относятся к так называемым неизобразительным, или архитектоническим, видам искусства (А. В. Иконников, М. С. Каган). Напротив, А. Г. Габричевский, Б. Р. Виппер, Г. Зедльмайр и многие другие считали архитектуру изобразительным искусством с той лишь разницей, что выразительные и изобразительные средства архитектурного творчества имеют более абстрагированный характер в сравнении с живописью, графикой, скульптурой. Так Б. Р. Виппер упоминал категории средневековой эстетики: «природа созидающая» (лат. natura naturans) и «природа созданная» (лат. natura naturata). Первое понятие означает «природу созидающих сил», второе — «природу явлений». Архитектура изображает «первую природу»; живопись, скульптура, графика — вторую. Вопрос, следовательно, заключается не в особой «неизобразительной природе» искусства архитектуры, а в специфике предмета и метода изображения. Поскольку главным выразительным средством архитектора являются пространственные отношения, то можно заключить, что архитектура изображает не формы окружающей действительности, а физические и духовные силы, энергию, устремления, полет мысли в пространстве и времени; в более узком значении — функцию тех или иных элементов строительной конструкции. Именно поэтому в архитектурной композиции все ее видимые части — стены, колонны, капители, своды — представляют собой не конструктивные, реально работающие детали, а — изображение конструкции, части которой действительно работают, но их работа скрыта за внешними формами ^[14].

По способу развёртывания образов архитектуру традиционно относят к пространственным (пластическим) видам искусства, произведения которых:

• существуют в пространстве, не изменяясь и не развиваясь во времени;
• имеют предметный характер;
• выполняются путём обработки вещественного материала;
• воспринимаются зрителями непосредственно и визуально^[13][15].

Однако и такая формальная морфология оспаривается учеными. Здания меняются в веках, они перестраиваются, дополняются новыми деталями. Особенно подвержены изменению интерьеры. Они «живут» вместе с людьми и зависят от смены владельцев, их вкусов, моды и изменений функций, символики и престижности сооружений. Кроме того, восприятие архитектуры осуществляется во времени. Оно имеет длительность и композиционную направленность движения зрителя в архитектурном пространстве экстерьера и интерьера. Существенно меняется в веках семантика и символика зданий. Поэтому теоретик архитектуры А. И. Некрасов писал, что архитектура является «вместилищем жизни», поэтому архитектурное пространство «воспринимается специфически», а материалом искусства архитектуры являются «не камень или дерево, а пространство и время» ^[16]. Г. Зедльмайр писал о том, что архитектура способна «изображать нечто, превышающее ее, стоящее за ней и выше нее» ^[17]. Зедльмайр также утверждал, что архитектура представляет собой «организующую силу для всех искусств», поэтому она является «не только изобразительным, но и изображающим искусством» ^[18]. Эта же мысль подтверждается классическим афоризмом Микеланджело: «Архитектура — мать всех искусств» ^[19].

Таким образом, архитектура как художественно-образное «мышление в камне» (определение Г. К. Вагнера) относится к пространственно-временны́м видам искусства ^[20]. Интеграционные трансморфологические процессы в искусстве XX-XXI веков приводят к сближению жанров, форм и методов архитектурного, изобразительного и дизайнерского творчества ^[21].

Выразительными средствами архитектурного искусства являются масштаб, пропорции, метр, ритм, пластика и тектоника объемов, фактура и цвет используемых материалов. Все это соединяется в архитектурной композиции^[2]. Понятие тектоничности подразумевает, что постройка должна быть не только прочной, но и производить впечатление прочной. Если создаётся впечатление тектонической недостаточности, то здание выглядит неустойчивым и ненадёжным, избыток декоративных деталей, производит впечатление чрезмерной тяжести. Всё это вызывает отрицательные эмоции^[4]. Архитектуру как искусство часто называют «застывшей музыкой»^[22].

Основные области архитектуры

Архитектура основывается на трёх началах:
прочность (лат. firmitas),
польза (лат. utilitas) и
красота (лат. venustas).

Проектирование зданий и сооружений

Объёмно-планировочное проектирование (архитектура в узком смысле, зодчество) — основной раздел архитектуры, связанный с проектированием и строительством зданий и сооружений.

Архитектурная деятельность — профессиональная деятельность архитекторов, имеющая целью создание архитектурного объекта и включающая в себя:

Градостроительство

В середине XX века архитектурная профессия разделилась на две ветви: «объёмное проектирование» (которое ведает проектированием зданий — «объёмов»), и «градостроительство» (то есть проектирование городских районов или крупных многофункциональных комплексов).

Градостроительство — раздел архитектуры, решающий задачи проектирования и развития городской среды. В том числе комплексно охватывает вопросы развития планировочного решения города, строительства новых объектов, санитарно-экономические и экологические особенности.

Одним из основоположников современного градостроительства считается Ле Корбюзье^[24]. Ему принадлежит большое количество градостроительных проектов (1922—1945), в которых проведена идея «свободного городского плана», или «зеленого города» («Лучезарный Город» — по Ле Корбюзье) — идея, получившая настоящее распространение лишь во второй половине XX века.

Весьма важным (и дискуссионным) является вопрос о соотношении архитектуры и градостроительства

О соотношении понятий архитектуры и градостроительства пункт 92 Афинской хартии (градостроительного манифеста, составленного Ле Корбюзье и принятого конгрессом CIAM в Афинах в 1933 году) говорит следующее:

Архитектура приобретает первостепенное значение. Архитектура предрешает судьбу города. Архитектура определяет структуру жилища, первооснову градостроительного плана. Архитектура группирует жилища в крупные комплексы на основе точных расчётов.

Из сказанного следует, что Афинская хартия первичной считает архитектуру, исходя из принципа сомасштабности человеку: «Человек — мера всех вещей».

Однако существуют иные мнения. В частности, Зигфрид Гидион пишет^[25]:

В наше время архитекторы точно знают, что будущее архитектуры неразрывно связано с градостроительством. Один-единственный красивый дом сравнительно мало значит.

Очевидно, такой подход основан не на масштабе отдельного человека, а на масштабе крупных социальных групп, общества в целом.
Советская градостроительная школа также учила мыслить масштабами города как среды^[26]:

Невозможно почувствовать и выразить индивидуальный характер отдельного здания, не поняв его места в городе. Градостроитель <…> занимается объектами, которые по своим размерам и сложности на порядок превосходят обычное архитектурное сооружение.

Современное российское законодательство также рассматривает градостроительную деятельность как более широкое понятие, нежели архитектурную деятельность. В соотв. со ст. 1 ГСК РФ:

Градостроительная деятельность — деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде:

В конце XX века, из градостроительства, на стыке социологии и общей теории систем, выделилась как самостоятельная дисциплина урбанистика, имеющая своим предметом город и принципы городского развития^{[источник не указан 3173 дня]}.

Ландшафтная архитектура

Ландшафтная архитектура — раздел архитектуры, посвящённый организации садов, парков и других сред, в которых материалом является ландшафт и естественная растительность. Ландшафтный архитектор занимается оформлением парков, садов, озеленением городских микрорайонов и придомовых участков.

Дизайн интерьера

Дизайн интерьера — это профессиональная творческая деятельность архитекторов и дизайнеров по созданию функционального, эргономичного и эстетичного пространства внутри помещения архитектурно-художественными средствами.

Архитектура малых форм

Архитектура малых форм — раздел архитектуры, к которому относятся объекты функционально-декоративного (напр., ограды), мемориального характера (напр., надгробия), объекты, являющиеся частью городского благоустройства (напр., фонари), объекты-носители информации (напр., стенды, рекламные щиты).

«Бумажная архитектура»

«Бумажная архитектура» — теоретическая деятельность архитекторов, состоящая в проектировании архитектурных форм без цели их последующей материализации. История «бумажной архитектуры» как вида фантазийного архитектурного творчества восходит к знаменитым циклам гравюр Дж. Б. Пиранези. Примером бумажной архитектуры Нового времени являются графические циклы Якова Георгиевича Чернихова.

Теория архитектуры

Архитектура — это музыка в пространстве, как бы застывшая музыка.

Строительный словарь^[28] определяет теорию архитектуры как науку, объектами исследования которой являются природа и специфика архитектуры и её общие закономерности возникновения, развития и функционирования архитектуры как искусства, её сущность, содержание и формы.
Также в предмет теории архитектуры входит система основных понятий (категорий) в том числе — архитектурная композиция, функция, форма, конструкция, архитектоника, архитектурная среда, симметрия и асимметрия и др. Объём — замкнутая, цельная единица среды, воспринимаемая извне. Пространство — часть среды, воспринимаемая изнутри^[29].

История архитектуры

История архитектуры представляет собой науку, исследующую функциональное, техническое и эстетическое развитие архитектуры во времени и пространстве.

Архитектурный стиль

Архитектурный стиль может определяться как совокупность основных черт и признаков архитектуры определённого времени и места, проявляющихся в особенностях её функциональной, конструктивной и художественной сторон (назначение зданий, строительные материалы и конструкции, приёмы архитектурной композиции). Понятие архитектурного стиля входит в общее понятие стиля как художественного мировоззрения, охватывающего все стороны искусства и культуры общества в определённых условиях его социального и экономического развития, как совокупности главных идейно-художественных особенностей творчества мастера.

Развитие архитектурных стилей зависит от климатических, технических, религиозных и культурных факторов.

Хотя развитие архитектуры напрямую зависит от времени, не всегда стили сменяют друг друга последовательно, известно одновременное сосуществование стилей как альтернативы друг другу (например, барокко и классицизм, модерн и эклектика, функционализм, конструктивизм и ар-деко)^[31].

Архитектурный стиль, как и стиль в искусстве вообще, — понятие условное. Он удобен для осмысления истории европейской архитектуры. Однако для сопоставления истории архитектуры нескольких регионов стиль как описательное средство не подходит.

Существуют такие стили (например, модерн), которые в различных странах именуются по-разному.

В рамках постмодернистской парадигмы оформилось множество направлений, которые существенно различаются по философии и языковым средствам. Пока идут научные споры о самостоятельности того или иного направления, нет и не может быть единства в терминологии.

Несмотря на указанные недостатки, стиль как описательное средство является частью научного метода истории архитектуры, поскольку позволяет проследить глобальный вектор развития архитектурной мысли. В европейской культуре выделяют следующие архитектурные стили^{[источник не указан 42 дня]}:

Психологическое воздействие

Психолог Коллин Эллард отмечает способность архитектуры оказывать психологическое воздействие^{[32][неавторитетный источник?]}:

[…] здания заставляют нас чувствовать [эмоции заложенные в архитектурный дизайн], — точно так же как мы становимся счастливее, когда улыбаемся в ответ на радостную улыбку младенца. Эти взаимосвязи заложены в нашем организме в виде нервных цепей, предназначенных для того, чтобы мы могли делиться друг с другом опытом и адекватно реагировать на риски и возможности, таящиеся в нашей среде обитания.

См. также

Примечания

1. ↑ Архитектура // Новая иллюстрированная энциклопедия. Кн. 2. Ар-Би. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. — 256 с.: ил. — С. 21—22. — ISBN 5-85270-192-0 (кн. 2), ISBN 5-85270-218-8.
2. ↑ ^{1 2 3 4} Архитектура //Большой энциклопедический словарь
3. ↑ ^{1 2} Архитектура //Энциклопедия Кругосвет
4. ↑ ^{1 2 3 4 5} А. В. Иконников. Архитектура // Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд. / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Советская Энциклопедия, 1970. — Т. 2. Ангола — Барзас. — С. 296—302.
5. ↑ Prak N. L. The Language of Architecture: A Contribution to Architectural Theory. The Hague-Paris, 1968
6. ↑ А. Гутнов, В. Глазычев. Мир архитектуры. — Москва: Молодая гвардия, 1990. — 351 с. — 200 000 экз. — ISBN 5-235-00487-6.
7. ↑ World Day of Architecture — Message from the UIA President Архивная копия от 3 января 2014 на Wayback Machine
8. ↑ Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. — Прогресс. — М., 1964–1973. — Т. 1. — С. 91.
9. ↑ Архитектура // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
10. ↑ Ernout A., Meillet A. Dictionnaire etymologique de la langue latine. — 3. — Paris, 1951. — P. 78.
11. ↑ Преображенский, А. Этимологический словарь русского языка. — М.: Типография г. Лиссиера и Д. Совко, 1910-1914. — С. 246-247.
12. ↑ Власов В.Г. Архитектура // Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В.10 т. СПб.: Азбука-Классика, т. 1, 2004. С. 487-497.
13. ↑ ^{1 2} Проект apxu.ru — Художественно-творческая деятельность человека
14. ↑ Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. – М.: Искусство, 1970. – С. 355-357
15. ↑ Глоссарий.ru
16. ↑ Некрасов А. И. Теория архитектуры. М.: Стройиздат, 1994. С. 41-42.
17. ↑ Sedlmayr H. Die Architektur Borrominis. – Berlin, 1930; Sedlmayr H. Die Entstehung der Kathedrale. – München, 1951; На рус. яз. см.: История архитектуры в избранных отрывках. М.: Изд-во Всесоюзной Академии архитектуры, 1935. С. 298-338
18. ↑ Зедльмайр Х. Искусство и ситина. — . – М.: Искусствознание, 1999. – С. 10
19. ↑ Письмо Б. Варки. Апрель — июнь 1547 г.
20. ↑ Власов В. Г. Архитектура как изобразительное искусство. Теория открытой формы, принцип партиципации и синоптический подход в искусствознании // Электронный научный журнал «Архитектон: известия вузов». УралГАХУ, 2018. — № 61.
21. ↑ Власов В. Г. Дизайн-архитектура и XXI век // Электронный научный журнал «Архитектон: известия вузов». — УралГАХА, 2013. — № 41
22. ↑ Власов В. Г. Архитектура — застывшая музыка или движущаяся мелодия? (спасёт гравитация, а не крещендо) // Электронный научный журнал «Архитектон: известия вузов». — УралГАХУ, 2016. — № 53. — № 41.
23. ↑ Витрувий. Десять книг об архитектуре. Пер. с лат. Ф. А. Петровского. — М.: Едиториал УРСС, 2003.
24. ↑ Ле Корбюзье. Три формы расселения. Афинская хартия = Пер. с франц. Ж. Розенбаума. Послесл. Ю. Бочарова и А. Раппапорта. — М.: Стройиздат, 1976. — 136 с.
25. ↑ Гидион, Зигфрид. Пространство. Время. Архитектура = Перевод. изд.: Raum, Zeit, Architektur: Die Entstehung einer neuen Tradition / S. Giedion — Ravensburg / Сокр. пер. с нем. М.В. Леонене, И.Л. Черня.. — 3-е изд. — М.: Стройиздат, 1984. — С. 39. — 455 с., ил. с.
26. ↑ Гутнов А.Э. Эволюция градостроительства. — М.: Стройиздат, 1984. — С. 5. — 256 с., ил. с.
27. ↑ Архитектура — застывшая музыка
28. ↑ Терминологический словарь по строительству на 12 языках. — М.: «Русский язык».
29. ↑ Очерки теории архитектурной композиции / Гл. ред. А.И. Гегелло. — М.: Гос. изд-во лит-ры по стр-ву, архитектуре и стр. материалам, 1960.
30. ↑ Иллюстрация из «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремёсел». Франция, XVIII век
31. ↑ Давидич Т. Ф. Стиль как язык архитектуры. — Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2010. — 336 с. — ISBN 978-966-8324-70-3.
32. ↑ Эллард, 2016, с. 25.

Литература

• Колин Эллард. Среда обитания: Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие = Colin Ellard “Places of the Heart: The Psychogeography of Everyday Life”. — М.: Альпина Паблишер, 2016. — 282 p. — 2000 экз. — ISBN 978-5-9614-5390-4.

Ссылки

ЗОДЧЕСТВО — это… Что такое ЗОДЧЕСТВО?

Вологодское деревянное зодчество — Википедия

Волого́дское деревя́нное зо́дчество — совокупность стилей и направлений в деревянной архитектуре Вологды, ансамбль деревянных особняков конца XVIII — первой четверти XX века.

Вологда обладает хорошо сохранившимся, богатым и оригинальным наследием русской городской деревянной архитектуры. К началу XXI века в Вологде насчитывается от 105 до 170 деревянных памятников архитектуры^[1]. В Вологде представлены все основные типы деревянных особняков XIX — начала XX века — дворянские, купеческие и мещанские, а среди архитектурных стилей — классицизм, ампир и модерн.

В городе в конце XIX — начале XX века сложился особый вид деревянного дома, так называемого «вологодского типа», — двухэтажный особняк, по форме — параллелепипед, вытянутый во двор с угловой лоджией над крыльцом.

До начала XVIII века в Вологде практически все здания были деревянными. В камне возводились лишь церкви, исключениями являются несколько сохранившихся каменных гражданских сооружений (дом Гоутмана, более известный как дом Петра I, и палаты Архиерейского двора). Строительство из дерева преобладало и позднее, до середины XVIII века, в период действия указа Петра I с 1714 по 1722 годы, запрещавшего любое каменное строительство в стране, кроме Санкт-Петербурга. Деревянные здания представляли собой жилые хоромы — обычно одноэтажный бревенчатый дом на высоком подклете, с крутой крышей. Дом располагался внутри двора, а на улицу выходили заборы и стены хозяйственных построек (служб): конюшен, сараев, каретников^[2].

Вологодский жилой дом, облик которого воссоздан по порядной записи^[3] 1684 года, по своей архитектуре был близок хоромам русского Севера и лишён характерных для вологодского деревянного зодчества черт^[4]. Судя по тексту Переписной книги 1711 года, наряду с одноэтажными домами, в Вологде было немало двухэтажных (и даже трёхэтажных) строений, причём двухэтажными могли быть не только жилые, но и хозяйственные постройки. Верхний ярус жилых построек занимали помещения, обозначаемые словами изба, горенка, свѣтлица, сѣни, клѣть (клѣтка), комната, на нижнем располагались подклѣтъ, жилой подклѣтъ, подызбица, анбаръ, погрѣбъ^[5][6][7].

Угрешский архимандрит Пимен в своих «Воспоминаниях» так описывает древние деревянные жилые дома в Вологде по состоянию на 1820—1830-е годы^[8]:

Новый этап в развитии градостроительства Вологды начался в конце XVIII века, после принятия в 1781 году первого генерального плана города с новой сеткой прямых улиц и строительством домов вдоль красной линии по образцовым проектам. Обновлению старой застройки способствовал разрушительный пожар 1773 года и наводнение 1779 года. По образцовым проектам строились как каменные, так и деревянные дома. Деревянная застройка города была существенно разбавлена каменными строениями в 1770 — 1780-е годы, в период расцвета Вологды, связанного с образованием Вологодской губернии и наместничества. К началу XIX века каменное строительство в Вологде из-за упадка в экономике города затухает^[2].

В XIX веке в городе ещё оставались чёрные избы. В чёрных избах печей не было, их заменял очаг. Правительственное распоряжение о выводе чёрных изб и устройстве в домах печей с трубами вышло в 1842 году. В 1882 году в Вологде числилось 1806 деревянных и 125 каменных домов^[9].

А. И. Сазонов в книге «Такой город в России один» называет старейшим из сохранившихся деревянных памятников дом на улице Бурмагиных, 38, который он датирует серединой XVIII века.^[4] Однако М. В. Канин в статье «Загадка старого дома» опровергает датировку дома XVIII веком, доказывая, что дом был построен в самом начале XIX века^[10]. Вероятно, старейшее сохранившееся деревянное здание в Вологде — дом Засецких постройки 1790-х годов^[11].

Деревянное зодчество XVIII — середины XIX века[править | править код]

Дворянские дома[править | править код]

С XVIII века деревянное зодчество Вологды развивается согласно стилевым тенденциям, наиболее характерным для каменной архитектуры этого времени. Дворянские дома и усадьбы строились преимущественно в стиле классицизм, многие из них по образцовым проектам. В таких деревянных домах обязательным элементом являлся четырёх-, шести- или восьмиколонный портик на главном фасаде. Парадное крыльцо ориентировалось во двор.

Дворянские усадьбы группировались в городе по сословному признаку, преимущественно вдоль Петербургской (современная Ленинградская), Большой Дворянской (современная Октябрьская) и Екатерининско-Дворянской улицы (современная улица Герцена). Во дворе усадьбы строился каретник. К числу выдающихся памятников классицизма в вологодском деревянном зодчестве относят дом Левашова, дом Засецких и дом Волкова.

• Примеры дворянских домов Вологды XVIII — середины XIX века

• Дом Левашова
  (1829 г.)

• Дом Пузан-Пузыревского
  (1831-1833 гг.)

Купеческие дома[править | править код]

Купеческие дома первой половины XIX века не имели фронтонных портиков, их особенностью было наличие мезонина, однако, классическая композиция с соответствующими элементами декора продолжала применяться. Пример такого здания — бывший дом Соковикова. В этом особняке с антресолями и парадным крыльцом со двора уже намечается разделение дома на две почти полностью изолированные по этажам квартиры, что предвосхищает формирование в последующем характерных для деревянного зодчества города домов так называемого «вологодского типа». Два этажа в таких домах объединены только общим входом и вынесенными в пристройки лестницами.

Мещанские дома[править | править код]

Дома для мещан строились преимущественно одноэтажными, с фасадом в три окна. Окна заглублялись в арочные ниши, в тимпаны помещали деревянные розетты или вставки в виде развёрнутого веера. На боковые фасады выходили антресоль или крещатый мезонин. Антресольный этаж позволял заказчику дома значительно увеличивать полезную площадь жилья, не нарушая требования «образцового фасада» и регламента застройки^[12]. Такие дома обладают цельностью объёмно-пространственного решения.

Деревянное зодчество второй половины XIX века — начала XX века[править | править код]

С середины XIX века формируется традиционный для деревянной архитектуры Вологды тип дома — двухэтажный особняк, по форме близкий к кубу и вытянутый вглубь двора. Обязательным элементом является балкон-лоджия, под которым находится крыльцо и лестница с отдельными входами в квартиры на первый и второй этажи. Вход в дом, в отличие от домов более раннего периода, расположен с улицы. В зависимости от размеров дома, на каждом этаже находилась одна или несколько квартир. В этих домах для декора карнизов, крыльца, балконов, наличников часто применяется пропильная резьба.

Для предохранения конструкций дома от воды, стекающей с крыши, дома имеют значительно вынесенный карниз, зачастую пластичной формы, напоминающий повал в древнерусском деревянном зодчестве. Дома, находящиеся в пожароопасной близости друг от друга, оборудовали брандмауэрами.

К концу XIX в. в Вологде, как и во многих других провинциальных городах, в архитектуре каменных зданий стёрлись следы местных особенностей. Но вологодские деревянные дома, построенные на рубеже прошлого и нынешнего веков, отличаются ярко выраженными своеобразными чертами^[9].

К концу XIX века в Вологде стали появляться деревянные доходные дома. Как правило, такой дом вытянут вдоль главного фасада, с балконом в центре или по краям. Хорошо сохранившиеся примеры таких зданий — дом Самарина и дом на проспекте Победы, 32.

Период архитектуры модерна выразился в появлении в Вологде деревянных домов с применением новых композиционных приёмов: удлинением фасада по улице, появлении завершений в виде башенок, а также увеличением высоты дома за счёт оконных проёмов^[12].

Советский период[править | править код]

Строительство деревянных особняков после 1917 года прекратилось. Однако дерево до середины XX столетия остаётся основным строительным материалом. Выдающийся памятник деревянного зодчества этого периода — Дворец культуры железнодорожников, построенный в 1927 году с элементами стиля модерн.

Основной тип строения второй четверти XX века — деревянный барак. В зданиях, построенных в этот период, встречаются элементы конструктивизма. Примером комплексной застройки деревянными домами с элементами этого стиля является посёлок Льнокомбината (1930 — 1940-е годы)^[13].

Конструктивные элементы и декор деревянной усадьбы[править | править код]

Конструкция деревянного дома[править | править код]

В основе конструктивной схемы деревянного дома лежал сруб, сложенный из венцов «в обло», с заглублёнными по отношению к фасаду окнами. В Вологде жилые дома редко оставлялись в виде открытого сруба — как правило они обшивались досками, которые затем покрывались олифой в два слоя; обработанное таким образом дерево с течением времени приобретало сероватый оттенок. Деревянные рубленые дома строились на столповых или сплошных каменных фундаментах. Для теплоизоляции часто укладывалась просмолённая берёста.

Деревянные дома, вне зависимости от достатка хозяина и сословной принадлежности, строились на усадебных участках. Хозяйственные постройки располагались во дворе, остальную часть усадьбы составляли огород и сад.

Декор[править | править код]

В декоре дома могли использоваться как традиционные наличники, так и сложные украшения в стиле модерн. Модерн в декоре домов выражался в убранстве балконов ниспадающими складками, подзорами в виде свисающих кистей, выпиленных лилий, животных, цветов^[12]. Углы фасада декорировали плоскими резными узорами, чаще заключёнными в рамку. Украшения элементов дома не были избыточными:

«По традиции вологодские мастера строили „как мера и красота скажут“, искали эту красоту не в украшательстве фасадов, а в самом главном и самом трудном — в гармонии пропорций и стройности силуэта»^[4].

Резные украшения выполнялись преимущественно пропильной резьбой. Ей украшались карнизы, крыльца, балконы, наличники, резные аттики и иногда декоративные фронтоны. Исключения с глухой и объёмной резьбой немногочисленны. Объёмная резьба чаще использовалась для украшений дверей. А. А. Рыбаков так описывает особенности вологодской пропильной резьбы:

В искусстве пропильной резьбы вологодские мастера достигли больших успехов, особенно в украшении карнизов и балконов. Опоясывающий дом резной фриз напоминает ажурную ленту мерного кружева. Этот неудержимый поток орнаментальной фантазии народных мастеров явился своеобразной реакцией на архитектурные каноны классицизма^[12].

Наличники окон первого этажа часто завершались полукружием, а на втором имели прямоугольную форму. В нише полукружия помещалась розетка или стилизованная корона.

Резной палисад[править | править код]

Палисад — штакетник, обрамляющий палисадник перед домом. В палисаднике высаживали деревья, декоративные кусты и цветы. Палисады не совсем типичны для Вологды, но встречались у многих домов вплоть до 1960-х — 1980-х годов, когда большая их часть оказалась утрачена в ходе расширения улиц.

Вологодский резной палисад стал знаменит благодаря песне «Вологда» группы «Песняры».

Ворота деревянного дома[править | править код]

Все вологодские деревянные дома имели внутренние огороженные дворы, в которые вели ворота. Центральная часть ворот, состоящая из двух створок предназначалась для проезда. Слева и (или) справа располагались калитки для прохода.

Современное состояние и проблемы сохранения[править | править код]

Из 115 исторических городов России лишь 16 имеют памятники деревянного зодчества^[14]. Наряду с Вологдой обычно выделяют Томск, и в меньшей степени — Арзамас^[15][16].

С начала 1970-х годов, после включения Вологды в список исторических городов, ЦНИИП градостроительства проводятся работы, посвящённые охране её исторического наследия. В конце 1980-х годов утверждён новый проект зон охраны памятников^[17]. 26 июня 2009 года утверждены Правила землепользования и застройки, которые включают зоны охраны памятников истории и культуры^[18].

Под государственной охраной в Вологде состоит 105 деревянных памятников^[19]. В 1990-е — 2000-е годы многие памятники затронул незаконный или необоснованный снос. По данным на 2005 год, из 105 памятников утрачено полностью 25, частично — 4, в аварийном состоянии — 4. Искажены переделками 10 объектов. Реставрации подверглись 26 объектов^[19]. По данным на начало 2010 года, в списках деревянных памятников архитектуры Вологды находится 155 объектов.

Серьёзной проблемой является сохранение не только отдельных памятников, но целостной историко-архитектурной среды, являющейся неотъемлемой частью Вологды как исторического города:

В историческом поселении государственной охране подлежат все исторически ценные градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озеленёнными), объёмно — пространственная структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, объединённых масштабом, объёмом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные функции исторического поселения, приобретённые им в процессе развития, а также другие ценные объекты.

— Федеральный Закон РФ от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Несмотря на защиту закона, государственная охрана неэффективна, и целостность ансамбля деревянной архитектуры Вологды непрерывно разрушается. В 1990 — 2000-е гг. ведётся замещающая застройка центра города в стиле «историзм»^[20]. Многие проекты являются имитациями памятников, выполненными в кирпичных конструкциях, обшитых деревом или имитирующими его материалами, создающими внешнее сходство с фасадом утраченного памятника.

Вологодское деревянное зодчество в массовой культуре[править | править код]

Знаю, знаю точно, где мой адресат, — В доме, где резной палисад. Где же моя темноглазая, где? В Вологде-где-где-где? В Вологде-где? В доме, где резной палисад.

Вологодское деревянное зодчество стало известно во всём Советском Союзе в 1976 году благодаря песне «Вологда» ВИА «Песняры»^[21].

Несколько памятников деревянного зодчества Вологды запечатлены в кинофильме «Мелкий бес» — дом Вахрамеева (улица Гоголя, 53а), дом Воробьёва (улица Засодимского, 14) и дом Колесникова (улица Кирова, 15)^[22].

1. ↑ Списки памятников истории и культуры Вологодской области за 2003, 1989 годы и Каталог историко-культурного наследия Архивировано 16 апреля 2009 года. приводят разные данные о количестве памятников.
2. ↑ ^{1 2} Балашова И. Б. Жилая архитектура Вологды XVIII — первой половины XIX века // Русская культура на рубеже веков: Русское поселение как социокультурный феномен : сборник статей. — Вологда, 2002.
3. ↑ Первые порядные записи (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 28 октября 2014. Архивировано 28 октября 2014 года.
4. ↑ ^{1 2 3} Сазонов А. И. Такой город в России один. — Вологда, 1993. — ISBN 5-86402-009-5.
5. ↑ Книга Переписная переписи и меры Василия Пикина и Ивана Шестакова 1711 (ГАВО. Ф.2р. Д.7847)
6. ↑ Населённых дворов в Вологде в 1711 году было 1713, население составляло около 10 тысяч человек. Суворов Н. И. Вологда в начале XVIII в… С. 96.
7. ↑ Чайкина Ю. И. Двухэтажная Вологда (лексика строений в Переписной книге 1711 года)
8. ↑ Соколов В. Вологда. История строительства и благоустройства города. — Вологда: Северо-западное книжное издательство, 1977.
9. ↑ ^{1 2} Фехнер М. В. Вологда. — Москва: Гостройиздат, 1958.
10. ↑ Канин М. В. Загадка старого дома // Краеведческий альманах «Вологда». — 1997. — № 2.
11. ↑ Баниге В. С. Памятники деревянного зодчества // Дорогие сердцу места: Путеводитель по Вологде и области. — С. 142.
12. ↑ ^{1 2 3 4} А.А. Рыбаков. Художественные памятники Вологды XIII — начала XX века. — Ленинград: Художник РСФСР, 1980.
13. ↑ Вологда в минувшем тысячелетии: Очерки истории города. — 2-е. — Вологда: Древности Севера, 2006. — 240 с. — ISBN 5-93061-018-5.
14. ↑ Перечень Министерства культуры РСФСР, 1970
15. ↑ Вздорнов Г. И. Вологда. — Города-музеи. — Л.: Аврора, 1972. — 131 с.
16. ↑ Брумфилд У. К. Документальная фотография памятников архитектуры Русского Севера: Вологодская область (неопр.). www.cultinfo.ru. Дата обращения 9 сентября 2009.
17. ↑ Регамэ С., Маркус К. Вологда. Проблемы преобразования исторического центра// Градостроительство — 1997. — № 6. — С. 19—24
18. ↑ ОАО «НИИП Градостроительства» (недоступная ссылка)
19. ↑ ^{1 2 3} Кашина Л. И. Сохранение и использование памятников деревянной архитектуры в XXI веке // Деревянное зодчество:Проблемы, реставрация, исследования : Сборник Методическое сопровождение мониторинга недвижимых памятников Вологодской области. — Вологда, 2005.
20. ↑ Маевский Б. Визитная карточка Вологды: От «резного палисада» к «вологодскому историзму» // Архитектура. Строительство. Дизайн : журнал. — 2003.
21. ↑ ВИА «Песняры». «Вологда». 1976
22. ↑ Сазонов А. И. Моя Вологда. Прогулки по старому городу. — Вологда: «Древности Севера», 2006. — 272 с.

это искусство строить :: SYL.ru

Проектирование и возведение зданий – это неотъемлемая часть не только быта, но и культурного наследия народов мира. Памятники древнего зодчества могут рассказать об особенностях развития цивилизаций, их культуре и жизни.

Что такое зодчество? Определение, термин

Термин «зодчество» является синонимом архитектуры. Древнерусское слово «зодчество» произошло от слова «зьдъчии» – строитель. Искусство создавать сооружения, которые отвечают как практическим, так и эстетическим требованиям, и есть значение слова «зодчество».

С древнейших времен и на протяжении всего своего существования и развития люди строили сооружения для различного применения. В одних сооружениях они жили, в других – молились, в третьих – хранили запасы.

Постепенно к возводимым зданиям предъявлялись новые требования. Здания должны были не только обеспечивать свою функциональную задачу, но и гармонично вписываться в окружающую среду, отвечать эстетическим взглядам той или иной эпохи. Таким образом развивалось искусство зодчества, дополняясь новыми элементами и совершенствуясь. Для каждой эпохи характерны те или иные особенности и стили.

Деревянное зодчество

Деревянное зодчество – это понятие, широко известное на территории России. Это направление искусства возведения зданий является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Руси. На сегодняшний день в России сохранилось несколько музеев-заповедников под открытым небом, которые позволяют современному человеку воочию увидеть, что такое зодчество Древней Руси.

Длительный отрезок времени дерево было основным строительным материалом. И русские зодчие достигли совершенства в создании деревянных конструкций. Существовала особая технология выбора деревьев для строительства, их подготовки и обработки. Многие памятники архитектуры и сохранились до наших времен благодаря этим знаниям.

Главным орудием зодчего был топор, о чем и говорит название основного элемента строительства на Руси – сруба. В деревянном зодчестве не приветствовалось использование гвоздей, считалось, что от гвоздя дерево начинает гнить. Поэтому при необходимости в качестве соединительных элементов применяли костыли из дерева и смолу.

От дерева к камню

С развитием промышленности в мировой истории на смену дерева как основного строительного материала пришел камень. Каменное зодчество – это новый виток в развитии строительства. В Киевской Руси свое развитие он получил в десятом веке. На развитие каменного зодчества на Руси огромное влияние оказала архитектура Византии.

Изначально из камня строились только храмы, так было до шестнадцатого века. Позже к строительству каменных зданий стали привлекать зодчих из других государств, где каменное зодчество было освоено в большей степени. Постепенно каменные постройки пришли на смену деревянным, как более прочные и долговечные.

Значение в мировой культуре

В истории становления каждого государства зодчество – это важнейшая составляющая культуры общества. Архитектурные шедевры до настоящего времени помогают больше узнать об особенностях развития цивилизаций в разные периоды времени. Античные храмы Древней Греции, пирамиды Египта, римский Колизей, Великая Китайская стена могут поведать об образе жизни, философии и знаниях своих современников.

По мере развития торговли, промышленности и взаимодействия между государствами направления зодчества переплетались между собой, совершенствуясь и приобретая новые формы и стили. Архитектурные направления древних времен сменили готика и романизм, далее настала эпоха Возрождения (пятнадцатый–шестнадцатый века). Позднее в Европе получили популярность стили барокко и классицизм. В восемнадцатом веке мировое зодчество – это преобладание стиля рококо. Эпоха капитализма характеризуется разнонаправленностью архитектурных стилей, таких как эклектика, модерн, конструктивизм.

Зодчество в современном мире

Что такое зодчество в современном мире? Прежде всего это использование современных технологий проектирования и строения, применение высокотехнологичных материалов, внедрение инноваций. Современное зодчество – это изобилие возможностей и средств для реализации художественных идей архитектора.

Здания, возводимые сегодня, – это гармония красоты, комфорта и функциональности. Современные технологии позволяют использовать и применять различные материалы и формы конструкций. Архитектурные шедевры современного мира отражают традиции, ценности и стремления общества, в котором они создаются.

Псевдорусский стиль — Википедия

Псевдорусский стиль (Неорусский стиль) — условное общее наименование нескольких различных по своим идейным истокам направлений историзма в русской архитектуре XIX — начала XX веков, основанное на использовании традиций древнерусского зодчества и народного искусства, а также ассоциируемых с ними элементов византийской архитектуры^[1]. Разновидность «национального романтизма»^[2].

Псевдорусский стиль возник в рамках общеевропейского подъёма интереса к национальной архитектуре и представляет собой интерпретацию и стилизацию русского архитектурного наследия. Стиль последовательно сочетался с другими направлениями — от архитектурного романтизма первой половины XIX века до стиля модерн^[1].

Термины, обозначающие направление в русской архитектуре второй половины XIX — начала XX веков, связанное с поиском самобытного национального стиля, до сих пор неточны, а отдельные явления, существовавшие в рамках этого направления, не дифференцированы^[3].

Появившееся в начале XIX века наименование «русско-византийский стиль», которое чаще сокращалось современниками до «византийского стиля», обозначало такие различные образцы национально ориентированной архитектуры, как «тоновская архитектура» (по К. А. Тону), не имеющая ничего общего с византийскими прототипами, и, например, сооружения, подражающие образцам кавказской и балканской архитектуры^[4]. Появившийся во второй половине XIX века термин «русский стиль» объединял ещё более разнородные явления — от небольших придворных загородных сооружений 1830-х годов в «пейзанском стиле», идеализирующем быт крестьянства, до массовых деревянных парковых построек и выставочных павильонов 1870-х годов, а также крупных общественных зданий 1880-х годов^[5].

В начале XX века вся совокупность явлений в архитектуре XIX века, связанная с поисками русской национальной самобытности, стала называться «псевдорусский стиль» (термин В. Я. Курбатова) — в противоположность «неорусскому стилю». Наряду с определением «псевдорусский», уже имеющим оценочный характер, для обозначения тех же явлений стало употребляться и название с ещё более отрицательным оттенком — «ложнорусский стиль»^[6][7][8].

Вопрос о генезисе «неорусского стиля» (другое название — новорусский) является спорным. Е. И. Кириченко, А. В. Иконников и ряд других авторов рассматривают неорусский стиль как «направление», «вариант» или «национально-романтическую ветвь» модерна^{[9][8][10][11]}. По мнению Д. В. Сарабьянова, неорусский стиль существовал как вариант внутри модерна, хотя и делал попытки обрести самостоятельность^[12]. М. В. Нащокина и Е. А. Борисова считают, что неорусский стиль и модерн отождествлять нельзя^[13][14]. Е. И. Кириченко разграничивает неорусский стиль, как направление модерна, и русский стиль, как одно из архитектурных течений эклектики, на уровне различий трактовки архитекторами образцов отечественной архитектуры и применяемых ими методов формообразования:

Стилизация характерна для модерна в отличие от эклектики, для которой типично стилизаторство.<…> Стилизаторство основывается на визуально достоверном (реалистичном) воссоздании наследия прошлого. <…> …предусматривает возможность использования любых форм архитектуры прошлого в любых сочетаниях. В стилизации отношение к образцу иное. Художников интересует общее, характер взаимосвязи элементов и форм, целое, а не деталь, частность. Общие особенности и узнаваемость образца сохраняются. Однако сами образцы при воссоздании трансформируются в согласии с новыми вкусами. <…> Совершается это без всякого стремления к исторической достоверности и точности воспроизведения источников^[15].

Д. В. Сарабьянов считает, что исследователи архитектуры справедливо разделяют русский и неорусский стили: «Действительно, граница между ними — это линия, разделяющая эклектику и модерн»^[16].

Русско-византийский стиль[править | править код]

Одним из первых течений, возникших в рамках псевдорусского стиля, является зародившийся в 1830-е годы «русско-византийский стиль» в архитектуре церквей. Первым примером сооружений в этом стиле считается православный храм Александра Невского в Потсдаме по проекту Василия Стасова. Освящение храма произошло в сентябре 1829 года^[1].

Развитию этого направления способствовала весьма широкая правительственная поддержка, поскольку русско-византийский стиль воплощал идею о преемственности между Византией и Россией^[1]. Для русско-византийской архитектуры характерно заимствование ряда композиционных приёмов и мотивов византийской архитектуры, наиболее ярко воплотившихся в «образцовых проектах» церквей Константина Тона в 1840-е годы. Тоном были возведены Храм Христа Спасителя, Большой Кремлёвский дворец и Оружейная палата в Москве, а также кафедральные соборы в Свеаборге, Ельце (Вознесенский собор), Томске, Ростове-на-Дону и Красноярске.

Подражание древнерусскому зодчеству[править | править код]

Для другого направления псевдорусского стиля, возникшего под влиянием романтизма и славянофильства, характерны постройки с произвольным толкованием мотивов древнерусской архитектуры^[1]. Один из первых российских архитекторов, обратившихся к историческим пластам, М. Д. Быковский говорил^[17]:

«Мы должны подражать не формам древних, а примеру их: иметь Архитектуру собственную, национальную».

В рамках данного направления возведены многие постройки Алексея Горностаева и Николая Никитина (деревянная «Погодинская изба» на Девичьем поле в Москве)^[1].

В конце XIX века[править | править код]

В начале 1870-х годов народнические идеи пробудили в художественных кругах повышенный интерес к народной культуре, крестьянскому деревянному зодчеству и русской архитектуре XVI—XVII веков^[1]. Одними из самых ярких построек псевдорусского стиля 1870-х годов стали «Терем» Ивана Ропета в Абрамцеве под Москвой (1873) и типография Мамонтова (1872) в Москве, построенная Виктором Гартманом^[1]. Это направление, активно пропагандировавшееся известным художественным критиком Владимиром Стасовым, распространилось вначале в архитектуре деревянных выставочных павильонов и небольших городских домов, а затем в монументальном каменном зодчестве. К началу 1880-х годов «ропетовщину» сменило новое официальное направление псевдорусского стиля, почти буквально копировавшее декоративные мотивы русской архитектуры XVII века. В рамках данного направления здания, построенные, как правило, из кирпича или белого камня, стали обильно декорироваться в традициях русского народного зодчества^[1]. Для этой архитектуры характерны «пузатые» колонны, низкие сводчатые потолки, узкие окна-бойницы, теремообразные крыши, фрески с растительными орнаментами, использование многоцветных изразцов и массивной ковки^[1]. В рамках данного направления были возведены Верхние торговые ряды (ныне здание ГУМа, 1890—1893, архитектор Александр Померанцев), здание Исторического музея (1875—1881, архитектор Владимир Шервуд), завершившие ансамбль Красной площади в Москве, и Саввинское подворье архитектора Ивана Кузнецова. По эскизам художника В. М. Васнецова в парке Абрамцево в 1883 году выстроена «Избушка на курьих ножках»^[2], в 1899—1900 — дом И. Е. Цветкова на Пречистенской набережной Москвы-реки (д. 29), Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке, собственный дом художника в 3-м Троицком переулке Москвы^[2].

В начале XX века[править | править код]

В начале XX века получает развитие «неорусский стиль» (среди историков архитектуры нет единого мнения, следует ли выделять это ответвление псевдорусского стиля как самостоятельное^[18]). В поисках монументальной простоты архитекторы обратились к древним памятникам Новгорода и Пскова и к традициям зодчества русского Севера. На сооружениях этого направления иногда лежит отпечаток стилизации в духе северного модерна. В Санкт-Петербурге «неорусский стиль» нашёл применение главным образом в церковных постройках Владимира Александровича Покровского, Степана Кричинского, Андрея Петровича Аплаксина, Германа Гримма, хотя в этом же стиле строились и некоторые доходные дома (характерный пример — дом Купермана, построенный архитектором А. Л. Лишневским на Плуталовой улице).

По эскизу С. В. Малютина 1903 года оформлен фасад здания музея «Русская старина» в Смоленске. Часто Малютин сообразно стилю оформлял интерьер мебелью с резьбой и росписями (дом Перцовой в Москве)^[2].

Любопытным образцом неорусского стиля (с чертами модерна) является Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Клязьме, построенная в честь 300-летия Романовых архитектором В. И. Мотылёвым в 1913—1916 годы по рисунку С. И. Вашкова (1879—1914) — ученика Васнецова.

Петербургское зодчество в стиле отмечено работой архитектора А. А. Бернардацци — доходный дом П. К. Кольцова (1909—1910) на углу Английского проспекта и Офицерской улицы (ныне ул. Декабристов), получивший народное название «Дом-сказка» (разрушен в ВОВ).

Широкую известность приобрели спроектированные Ф. О. Шехтелем русские павильоны на международной выставке в Глазго 1901 года (англ.). Также им разработан фасад Ярославского вокзала в Москве^[2].

Историками архитектуры высказывалось мнение, что неорусский стиль стоит ближе к модерну, чем к историзму, и этим отличается от «псевдорусского стиля» в его традиционном понимании^[19].

1. ↑ ^{1 2 3 4 5 6 7 8 9 10} Ирина Блохина. Псевдорусский стиль. — Архитектура: Всемирная история архитектуры и стилей. — АСТ, 2014. — С. 342. — 400 с. — ISBN 978-5-17-085217-8.
2. ↑ ^{1 2 3 4 5} Лисовский, 2009.
3. ↑ Борисова, 1979, с. 220.
4. ↑ Борисова, Каждан, 1971, с. 220.
5. ↑ Борисова, 1979, с. 122, 220.
6. ↑ Борисова, 1979, с. 221.
7. ↑ Курбатов, 1910, с. 311.
8. ↑ ^{1 2} Печенкин И. Е. К вопросу об истоках неорусского стиля в архитектуре второй половины XIX века // Архитектурное наследство. — СПб: Коло, 2014. — Вып. 60. — С. 241—251.
9. ↑ Кириченко, 1978, с. 328.
10. ↑ Иконников А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. — Прогресс-Традиция, 2001. — Т. I. — С. 147. — 656 с. — 3000 экз. — ISBN 5-89826-096-X.
11. ↑ Иконников А. В. Архитектура Москвы XX век. — Московский рабочий, 1984. — С. 26. — 222 с.
12. ↑ Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX — начала XX века. — М.: Изд-во МГУ, 1993. — С. 286. — 321 с.
13. ↑ Нащокина М. В. Московский модерн. — 3-е изд. — СПб.: Коло, 2011. — С. 19, 66. — 792 с. — 1250 экз. — ISBN 978-5-901841-65-5.
14. ↑ Борисова, Каждан, 1971, с. 143.
15. ↑ Фёдор Шехтель и эпоха модерна / сост. Клименко С. В. — М.: Архитектура-С, 2009. — С. 45. — 248 с. — ISBN 978-5-9647-0184-2.
16. ↑ Сарабьянов Д. В. Россия и Запад. Историко-художественные связи. XVIII — начало XX века. — М.: Искусство — XXI век, 2003. — С. 218. — 296 с. — ISBN 5-98051-007-9.
17. ↑ Валерий Агронский. Архитектура России. — М.: Эксмо, 2017. — С. 145. — 304 с. — ISBN 978-5-699-88361-5.
18. ↑ Неорусский стиль — Архитектурные стили — Дизайн и архитектура растут здесь — Артишок (рус.). artishock.org. Дата обращения 31 марта 2018.
19. ↑ История Санкт-Петербурга XVIII—XX вв. Стиль модерн в архитектуре Петербурга. Часть III — Заключение (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 19 июля 2009. Архивировано 4 октября 2009 года.

• Бицадзе Н. В. Храмы неорусского стиля: Идеи, проблемы, заказчики / Министерство культуры РФ; Российский институт культурологии. — М.: Научный мир, 2009. — 368 с., ил. — 1000 экз. — ISBN 978-5-91522-078-1.
• Борисова Е. А. Архитектура в творчестве художников Абрамцевского кружка: (У истоков «нерусского стиля») // Отв. Стернин Г. Ю. Художественные процессы в русской культуре второй половины XIX века. — М.: Наука, 1984. — С. 137—182.
• Борисова Е. А. Русская архитектура второй половины XIX века. — М.: Наука, 1979. — 320 с.
• Борисова Е. А., Каждан Т. П. Русская архитектура конца XIX — начала XX вв.. — М.: Наука, 1971. — 239 с.
• Ильин М. А., Борисова Е. А. Архитектура [2-й пол. 19 в.] // История русского искусства, т. 9, книга 2. — М., 1965.
• Кириченко Е. И. Архитектура 2-й половины 19 — нач. 20 вв. // Краткая художественная энциклопедия. Искусство стран и народов мира, т. 3. — М., 1971.
• Кириченко Е.И. Русский стиль : Поиски выражения нац. самобытности. Народность и национальность. Традиции древнерусского и народного искусства в русском искусстве XVIII-нач. XX в. М. : Галарт : АСТ, Б. г. (1997).
• Кириченко Е. И. Русская архитектора 1830 — 1910-х годов. — М.: Искусство, 1978. — 399 с.
• Курбатов В. Я. О русском стиле для современных построек // Зодчий. — 1910. — № 30. — С. 311.
• Лисовский Владимир. VII // Архитектура России XVIII – начала XX века. Поиски национального стиля. — Белый город, 2009. — 567 с.
• Марина Воронежская. Русский стиль в архитектуре // Собственник, 25 января 2007.
• Макарова Виктория Владимировна. Псевдорусский стиль. — Стили интерьера. — Спб.: БХВ-Петербург, 2011. — С. 36—40. — 160 с. — (Внесерийные книги). — ISBN 5977507380.
• Русский стиль / И. Е. Печёнкин // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.
• Неорусский стиль / И. Е. Печёнкин // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.

Устанавливаем инфракрасный теплый пол под ламинат или линолеум своими руками

В чем особенности применения инфракрасной пленки

При разумном подходе и понимании технических качеств пленки ее можно использовать даже как единственный способ отопления. И все же наиболее широко ИК пленка применяется для обустройства комфортных зон в интерьере: подогрева пола в санузлах, детских комнатах и местах для игр, на лоджиях. При этом нагревательный элемент абсолютно не крадет высоту и не требует изменений в строительном проекте, за исключением электрической его части.

Подготовка чернового пола

Использовать инфракрасную пленку как основную систему отопления можно только при наличии двух слоев теплоизоляции — основного и экранирующего. Оптимальные конструкции пола в таких случаях — сухая стяжка и настил на лагах с заполнением пустот каменной ватой. Бетонные перекрытия допускается покрывать изолирующей полиуретановой подложкой: плитами или напылением.

Правила устройства теплового экрана

Экранирующий слой служит для отражения тепловых лучей и на 70–80% сокращает передачу тепла черновому полу. Материалом для устройства этого слоя служит лавсановая подложка, предпочтительно использовать продукцию той же марки, что и пленка. То есть лучше приобретать не только нагревательные элементы, но также систему тепло- и электроизоляции.

Устройство экранирующей подложки необходимо не только в тех местах, где будет проложен нагревающий контур, но и по всей площади помещения, дабы исключить перепад высот. Лавсановая подложка также служит заменой обычной амортизирующей, укладываемой под ламинат.

Укладка нагревательной пленки

Контур отопления должен быть рассчитан заранее с учетом обхода мест установки корпусной мебели, ванн и не посещаемых зон. При этом допускается укладка пленки под кухонным гарнитуром и мебелью на дистанционных ножках.

Электрическое подключение

Не рекомендуется укладывать цельные полосы пленки длиной более 10 м и соединенные шлейфы длиной более 7 м. Средняя электрическая мощность любой пленки на участке в 1 м2 составляет 200–240 Вт, что примерно соответствует силе тока в 1 А. Это существенно упрощает расчет мощности всей системы и схемы ее подключения, а также выбор терморегулятора и защитных устройств. Проводящие полоски пленки рассчитаны на ток не более 10 А, при этом наличие контактных соединений снижает пропускную способность шлейфа до 7 А.

Таким образом, допускается использовать для подключения более тонкие провода ПВ-3 1х1,5, которые при нагрузке до 10 А вообще не будут нагреваться и прослужат долго. Для питания терморегулятора используется кабель ВВГнг с сечением жилы, соответствующим суммарной мощности управляемой зоны. Если суммарная мощность превышает допустимый ток контактной группы терморегулятора, коммутация выводится на магнитный пускатель без самоподхвата.

Устройство напольного покрытия

Ламинат можно укладывать сразу на защитную пленку стандартными способами.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

пленочный инфракрасный и электрический, монтаж и видео, укладка и подогрев, как стелить

Дополнительно обогреть дом вам поможет теплый пол, который вполне можно установить под линолеум Система «теплый пол», которая совсем недавно была доступна лишь единицам, сейчас набирает все большую популярность. Снабдив свою квартиру таким устройством, вы сможете ходить босиком по полу даже в самые холодные зимние деньки. Многие думают, что не все отделочные материалы можно совместить с теплым полом, особенно неподходящим покрытием для такого тандема считается линолеум. Однако если вы учтете все нюансы выбора и монтажа такой конструкции, то сможете оборудовать теплый пол под линолеумом своими руками.

Выбор линолеума под пленочный теплый пол

Линолеум – очень дешевый, а по тому популярный материал. Однако его низкая стоимость говорит о том, что он сильно отстает от новых материалов, по своим технологическим характеристикам.

Чтобы определиться с тем, можно ли использовать данный вид линолеума в комбинации с теплым полом, вы можете посоветоваться с продавцом-консультантом, или посмотреть пиктограммы на упаковке.

Очень часто недобросовестные производители добавляют в состав линолеума вредные вещества. Из-за этого при нагреве из такого материала начинают выделяться опасные для здоровья соединения. Чтобы не стать жертвой обмана, всегда перед покупкой линолеума требуйте у продавца сертификат качества, а также убедитесь в том, что этот вид материала пригоден для использования в сочетании с теплым полом.

При выборе линолеума под пленочный теплый пол нужно учитывать его качество и основные характеристики

Виды линолеума и их взаимодействие с теплым полом:

1. Линолеум из резины – это, пожалуй, один из самых дешевых видов. Они имеет не очень эстетичный внешний вид и низкие показатели качества, из-за чего редко используется для отделки домов и квартир. Однако укладка на теплый пол такого материала вполне возможна.
2. ПВХ линолеум также стоит недорого и неплохо смотрится в интерьере квартиры. При нагревании выше 28 градусов тепла, начинает выделять вредные соединения, поэтому он абсолютно непригоден для установки вместе с теплым полом.
3. Однослойный линолеум тонкий и недолговечный материал. Его , конечно, можно стелить на теплый пол, однако он требует частой замены.
4. Утепленный линолеум – это качественный толстый материал, обладающий низкой теплопроводностью. Однако его можно положить лишь в то помещение, где нет системы теплый пол.
5. Глифталевый линолеум покрыт толстым слоем лака. Он отвечает всем современным технологическим требованиям. Это идеальный вариант для укладки теплого пола.

Помимо вышеприведенных качеств линолеума, вам нужно обращать внимание на то, из чего сделана обратная сторона материала. Если его изнаночный слой состоит из ткани, то для теплого пола такой линолеум не годится.

Инфракрасный теплый пол под линолеум

Совсем недавно система теплый пол требовала длительной и трудоемкой установки, в процессе которой приходилось иметь дело с бетонными работами. Однако сейчас, когда строительная индустрия быстро развивается, есть более простые и удобные варианты.

Инфракрасный пленочный теплый пол – это современный материал, который по внешнему виду напоминает черную толстую пластину, он отлично сгибается и имеет небольшой вес. По некоторым параметрам такая пленка уступает более традиционным видам теплого пола, но и преимуществ у нее тоже хватает.

Достаточно популярным на сегодняшний день является инфракрасный теплый пол под линолеум

Достоинства инфракрасного теплого пола:

1. Стоимость всех элементов такой конструкции ниже, чем, например, водный теплый пол.
2. Монтаж пленочного теплого пола настолько прост, что вы сможете справиться с ним своими силами.
3. Такая система не боится заморозков и не может растрескаться и затопить находящиеся под ним помещения.
4. При включении такого устройства пол нагревается мгновенно. При этом греются лишь предметы, соприкасающиеся с полом, а воздух не теряет влажность.
5. Пленку теплого пола можно уложить только в тех местах, де нужен подогрев. Таким образом, вы экономите материал.

Список достоинств у инфракрасного пола довольно велик. Однако пока, к сожалению, такой ленточный обогрев трудно назвать идеальным. Он имеет достаточно весомые недостатки.

Недостатки теплого пола на пленочной основе:

1. Возможность поражения током людей ходящих по нему. И хотя такая вероятность очень мала, ведь устройство хорошо заземлено, такие случаи все же бывали.
2. Большая энергозатратность. Обслуживание такой системы выходит в несколько раз дороже, чем подогрев пола водным устройством.
3. Зависимость от наличия электроэнергии. При отключении электричества, обогрев пола прекращается моментально.

Как видите, и недостатки у инфракрасного теплого пола тоже имеются. Если они кажутся вам слишком значительными. То вы можете подобрать себе другую систему, однако у каждого вида есть свои недостатки.

Электрический теплый пол под линолеум

Электрический кабельный пол может быть кабельным на основании. В первом случае конструкция представляет собой просто провод, а во втором – сетку с подогревом в виде провода.

Быстро и легко сделать помещение теплым можно при помощи электрического пола

Электрический пол на основании проще устанавливать, но плюсы и минусы у обоих вариантов одинаковые. Этот вид теплого пола имеет характеристики сходные с инфракрасной системой, однако имеются и некоторые отличия.

Сделать такой пол, можно самостоятельно даже не имея специального оборудования. Вам даже не понадобиться вживлять его в стяжку, если в качестве отделочного материала будет использована плитка, но под линолеум и ламинат бетонное основание установить все, же придется.

Выбрав для своего дома такую систему, вы сможете спокойно передвигать мебель, что является несомненным преимуществом. Однако количество потребляемой энергии все-таки у такой системы очень велико, поэтому не стоит ее использовать как основной источник отопления.

Водный подогрев пола под линолеум

Водный теплый пол больше подходит для обогрева частных домов так, как для такой системы нужен дополнительный стояк. Однако новые многоэтажные дома уже имеют все необходимое оборудование для установки такой системы.

Если вы установите такой пол в квартире без согласия с соседями и с коммунальными службами, то у вас могут возникнуть проблемы с законом.

Для обогрева частных домов многие специалисты рекомендуют использовать водный теплый пол

Недостатками такой системы перед электрическими теплыми полами являются следующие факторы: обязательная заливка стяжкой, трудоемкость монтажа, высокая стоимость материалов, возможность установки не во всех помещениях. Еще одним недостатком всех теплых полов является то, что постоянно ходить по ним нельзя, в противном случае у вас могут возникнуть заболевания связанные с сосудами.

К преимуществам теплого пола относится то, что он экономит электроэнергию, не излучает вредных электрических и электромагнитных волн, а также способен справиться с обогревом помещения без дополнительных устройств.

Укладка теплого пола под линолеум

После того, как вы определились с видом полового подогрева, можно перейти непосредственно к его монтажу. Мы рассмотрим, как правильно класть инфракрасный пол на пленочной основе. Такую систему делать проще всего, а по тому, вы точно с ней справитесь.

Произвести укладку теплого пола под линолеум вполне можно самостоятельно, главное — заранее ознакомиться со всеми нюансами этого процесса

Инструкция, как постелить пленочный теплый пол:

1. Подготовительный этап включает в себя выравнивание пола с помощью стяжки или цементной штукатурки (это зависит от того, насколько основание неровное).
2. Сверху на выровненный пол клеится гидроизоляционная защита. Это может быть пленка, или битумный клей (мастика).
3. Гидроизоляционная пленка зашивается листами фанеры или ДСП.
4. Теперь можно составить схему, по которой будет размещена термопленка. Ее не нужно укладывать сплошной линией. Места, где будут стоять диваны и шкафы лучше оставить без обогрева.
5. Поверх фанерного основания укладывается теплоизоляционный материал имеющий слой из отражающей алюминиевой фольги. Чтобы скрепить между собой листы теплоизоляции используйте скотч и строительный степлер.
6. Теперь согласно составленной ранее схеме укладывается инфракрасная пленка. При этом она должна лежать нижней стороной на термопленке. Полотна теплого пола скрепляются между собой скотчем.
7. Далее место разреза широкой медной шины оклеивается битумной изоляцией. Там, где будет производиться подключение пленки к проводам, устанавливаются медные зажимы. И вся конструкция подключается согласно инструкции производителя.

Перед тем, как собирать теплый пол, обязательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке. Также вам необходимо проконсультироваться с электриками насчет того, в состоянии ли ваша проводка выдержать нагрузки такой системы.

Монтаж инфракрасного теплого пола под линолеум (видео)

Теплый пол – это отличный способ дополнительного обогрева помещения. Его можно использовать даже в тандеме с линолеумом. Используйте такую систему в своем доме, и пусть вам всегда будет тепло!

Монтаж инфракрасного теплого пола под линолеум

Создавая комфортные условия для жизни в собственной квартире или доме рано, или поздно встает вопрос об утеплении пола. Одним из приемлемых вариантов является пленочный теплый пол под линолеум, пришедший на смену популярным ранее водяным и кабельным системам обогрева.

Особенности утепления полов под линолеум

Можно ли смонтировать такую систему своими руками интересует многих. Одним из весомых плюсов установки его конструкции считается простота монтажа и экономия времени. Комплект пленочного пола сопровождается инструкцией, в которой подробно объясняется как сделать его самостоятельно.

Прежде чем выбрать способ утепления многие потребители обращаются к отзывам в интернете, и сталкиваются с массой негативных впечатлений. Стоит заметить, что такие отзывы появляются благодаря неправильному подходу к выбору материалов.

Многочисленные утверждения о токсичности самого линолеума и выделяемых им веществ при нагреве правдиво лишь отчасти, и вызвано скорее ошибочным сочетанием тех или иных материалов. Кроме того, неверно подобранное покрытие склонно к деформации в результате длительного воздействия тепла.

Современная индустрия строительных материалов предлагает широкий ассортимент покрытий. Линолеум обрел популярность благодаря удобству укладки, долговечности покрытия и относительно невысокой стоимости (в отличии , например, от паркета или ламината). Но не стоит останавливать выбор на самом дешевом варианте. При выборе линолеума, под которых будет укладываться система подогрева, нужно учитывать некоторые особенности.

Необдуманный выбор скажется впоследствии на качество, а выделение вредных для здоровья веществ может сказаться и на здоровье. Поэтому важно внимательно изучить все нюансы, с которыми придется столкнуться. Важно правильно выбрать не только линолеум, но и теплый пленочный пол.

Выбор линолеума

Строительные рынки и магазины предлагают множество вариантов напольных покрытий различного состава, толщины и расцветок. Стоимость их так же колеблется в достаточно широком диапазоне. И лишь небольшая категория покупателей руководствуется не стоимостью и внешней красотой, а составом материала.

Существует несколько видов линолеума:

• из ПВХ, довольно широко представлен на внутреннем рынке;
• натуральный;
• глифталевый;
• резиновый.

При покупке напольного материала следует внимательно изучить техническую документацию, предоставить которую должен продавец товара. Производители обозначают специальной маркировкой возможность использования линолеума под инфракрасный пленочный пол.

Материал на ПВХ основе самый доступный по цене. Но укладывать его на систему обогрева следует с осторожностью, поскольку такое покрытие выдерживает нагрев не более 28 градусов.

Глифталевый линолеум имеет тканевую основу, а его поверхность защищена сверхпрочным глифталевым лаком. Этот вариант считается самым оптимальным для монтажа теплого пола. У такого материала есть свой минус — достаточно высокая цена.

Резиновый линолеум — самый дешевый в группе напольных покрытий, его использование для теплого пола допустимо. Однако из-за низких качеств материал не нашел широкого применения.

Важным значением для использования напольного покрытия для ИК пола является его теплопроводность. Материал с низким показателем теплопроводности не подходит для монтажа теплых полов, в этом случае велик риск высоких затрат на электроэнергию при низком качестве обогрева.

Утепленный линолеум на толстой основе не подходит для укладки на слой инфракрасного пола. Эффективность обогрева в таком варианте снижается до минимума. Нужно учитывать и то, что тонкий линолеум не способен скрыть дефекты пола. Укладывать такой материал следует очень аккуратно.

Пленочный пол

Теплый электрический пол создает дополнительный комфорт. Рассматривать его как основной источник отопления не рекомендуется. Данный вид утепления считается дополнением к основной системе. Инфракрасный теплый пол под линолеум применяется в жилых помещениях, кухне, на лоджиях.

Инфракрасный теплый пол — рулонный материал, который раскладывается под линолеум. Необходимое условие — подключение к электросети. Для обустройства конструкции понадобится слой теплоотражателя. Лучше если он будет произведен той же компанией, что изготовила и пленочное покрытие.

Монтаж теплого пленочного пола

Монтаж инфракрасного теплого пола под линолеум можно провести самостоятельно. Следуя пошаговой инструкции ИК пол укладывается в довольно короткие сроки. Этапы монтажных работ:

• подготовка поверхности, которая послужит основанием для инфракрасного пленочного пола;
• проведение замеров и планировка расположения нагревательного элемента;
• укладка термоизолятора;
• электромонтажные работы и установка терморегулятора;
• укладка линолеума.

Если производится монтаж теплого пола под линолеум своими руками на бетонное основание, то сначала проводят выравнивание плоскости. На ней не может быть выступов и щелей. Можно сделать под теплый пол стяжку из цементно-песчаной смеси.

На просохшую поверхность укладывается гидроизоляционный слой. Им может служить обычная пленка или слой битумной мастики. Поверх гидроизоляции накладывается клееная фанера или листы ОСП, которые скрепляются с основанием с помощью дюбелей. Крепления располагают поочередно.

Далее нужно провести замеры и подготовить план-схему расположения пленки в зависимости от расположения мебели. Например, прокладывать пленочное покрытие в той части, где расположится шкаф, нецелесообразно. Поскольку там, где будет находиться низкая мебель, конвекция воздуха очень слабая, и отопление этих частей комнаты неэффективно.

Если по поверхности пола расположена проводка, ИК пленку следует разместить в 50 мм от нее и хорошо изолировать. Нагревательные приборы (камины, духовки, печи) должны находиться не ближе, чем в 200 мм от пленки.

Необходимо рассчитать потребление электроэнергии, которое будет зависеть от площади обогрева. Данные о потреблении указываются изготовителем в инструкции к инфракрасному пленочному покрытию. Обычно эти показания составляют 200 Вт на 1 квадратный метр. В тех случаях, когда мощность подогрева превышает 3 кВт, необходимо монтировать дополнительную силовую проводку.

В случае сомнений можно проконсультироваться со специалистом электромонтажа. Он сможет оценить состояние проводки в помещении и при необходимости провести замену защитных устройств повышенной мощности. На этом этапе следует определить где будет находиться терморегулятор, к которому будет подводиться кабель.

Следующий шаг в работе — укладка термоизолятора с алюминиевой фольгой. Это необходимо для уменьшения потерь тепла. Термоизолятор толщиной в 5-6 мм укладывается максимально герметично, а стыки его полотен скрепляются скотчем.

Далее можно стелить пленочный теплый пол. Изготовитель наносит специальную маркировку, которая указывает как это сделать правильно. Пленка укладывается нижней стороной к термоизолятору.

Подключение конструкции и изоляция

Инфракрасный пленочный теплый пол под линолеум необходимо монтировать согласно требованиям ПУЭ. Изготовитель пленочного покрытия сопровождает свой товар полным комплектом всех необходимых соединителей и изоляционным материалом, а так же подробной инструкцией монтажных действий. Теплые полы под линолеум своими руками послужат долго и будут безопасными, если все рекомендации будут соблюдаться.

Медная шина в области разрезов тщательно проклеивается битумным материалом. В точки будущих соединений кабеля и шины устанавливают контактные зажимы. Все детали шины между собой фиксируются скотчем для того, чтобы избежать сдвигов при укладке. Подготовленную конструкцию внимательно осматривают и проверяют. Убедившись, что все сделано правильно, подсоединяют провода.

Для того, чтобы не происходило окислительных реакций, окончания проводов лучше залудить. Необходимо проверить контакты и полностью изолировать их с обеих сторон битумной изолентой. Недопустимо наложение деталей пленки друг на друга.

Подключение терморегулятора

Безошибочно установить терморегулятор для пленочного пола под линолеум поможет подробная инструкция от производителя. Датчик, который фиксирует температуру нагрева, следует разместить на черной полосе шины и закрепить его битумной лентой. Недопустимо располагать его над поверхностью пола, в этом случае он будет фиксировать температуру помещения.

Для того, чтобы детали датчика и провод не выступали, допустимо проделать специальные канавки с помощью монтажного ножа. В эти углубления спрячутся элементы датчика, а зафиксировать их положение можно изолентой.

После этого терморегулятор устанавливают в стену, предварительно сняв монтажную панель. Нельзя допускать неплотного прилегания к стене.

К терморегулятору подсоединяется кабель инфракрасного пола. Если мощность конструкции составит 2 кВт, то необходима установка дополнительного автомата.

Тестирование

Тестирование конструкции заключается в нагреве с параметрами 20-25 градусов. Через несколько минут питание конструкции следует полностью отключить и проверить области прикрепления проводов. Их температура не может превышать температуру пленки. Если контакты сильно нагрелись, следует устранить неполадки.

Укладка линолеума

После благополучного тестирования смонтированной конструкции подходят к завершению процесса монтажа. Теплый пленочный пол под линолеум нуждается в дополнительной гидроизоляции. Для нее применяют специальное защитное покрытие. С целью экономии средств допустимо использовать обыкновенную пленку, укладывая ее внахлест на 10см. Необходимо тщательно проклеить стыки скотчем.

Далее накладывают листы клееной фанеры. Они аккуратно прибиваются маленькими гвоздями или крепятся шурупами к стяжке. Нужно следить, чтоб токопроводные элементы не были повреждены. Последним слоем конструкции станет линолеум.

Монтаж пленочного теплого пола под линолеум окончен. Этапы монтажных работ показывают, что сделать теплый пол достаточно просто и быстро. Правильно собранная конструкция прослужит долгое время, станет надежным способом дополнительного обогрева и сделает жилье уютным и комфортным.

Видео — укладка теплого покрытия под линолеум

Инфракрасный пленочный теплый пол под линолеум

Пленочные инфракрасные полы зарекомендовали себя как надежные и эффективные системы обогрева. Они способны создавать благоприятную температуру и просты в монтаже. Плёночные полы можно помещать под различные покрытия. Перед тем как укладывать пленочный теплый пол под линолеум, следует познакомиться с некоторыми особенностями процесса. Помогут при выборе определенной модели линолеума и отзывы реальных покупателей.

Линолеум и пленочный пол

Несмотря на доступность и низкую цену линолеум предъявляет определенные требования к укладке теплого пола. Бюджетные варианты быстро коробятся при нагреве. Такой линолеум дает усадку и растягивается. Также некоторые разновидности дешевого линолеума могут при нагреве могут выделять вредные газы. Дорогие модели имеют изоляционную подложку. Однако при этом тепло от системы электрического пола не доходит до ног потребителей.

До того как на строительном рынке появились инфракрасные теплые полы, строителями приходилось идти на множество хитростей, чтобы уложить систему дополнительного обогрева под линолеум. В большинстве случаев такой вариант исключался. Укладывать на системы водяного и кабельного теплого пола можно лишь мармолеум. Однако даже при выборе такого материала к покрытию предъявлялись определенные требования.

С появлением пола инфракрасного типа линолеум стали укладывать на системы дополнительного обогрева практически повсеместно. Разные производители изменили формулу изготовления напольных покрытий, чтобы обеспечить их устойчивость к воздействию тепла.

При решении купить линолеум с инфракрасным теплым полом следует разобраться с его маркировкой. В ней указывается совместимость с электронагревательными системами. Если производитель указывает неверную информацию, покрытие быстро испортится под воздействием повышенной температуры от теплого пола.

Однако если, технология укладки пола была нарушена, компенсация за испорченный материал не предусмотрена. Именно поэтому с особенностями монтажа пленок под линолеум необходимо ознакомиться подробнее.

На строительном рынке имеется множество предложений полов на основе инфракрасной пленки. Различают несколько систем обогрева. Одни могут иметь сегменты прямоугольной формы, другие – карбоновые части. Такие полы укладывают в крупных оздоровительных учреждениях. Обычно чтобы их уложить, понадобится выполнить стяжку. Выбрать инфракрасный теплый пол можно, исходя из отзывов пользователей.

В остальном процедура монтаж инфракрасного пленочного теплого пола под линолеум выполняется по единой схеме. Работы проводятся в соответствии с определенными этапами. Важно выполнить точные расчеты. Заранее подготавливается поверхность. Все виды пленочных систем перед укладкой финишного покрытия защищаются жесткой основой из оргалита, ДВП или фанеры.

Особенности расчетов и проектирования теплого пола

Сначала следует разобрать процедуру монтажа пола марки «Caleo». Этот материал выпускают специально для линолеума. Такие покрытия укладывают преимущественно в санузлах, кухнях, коридорах.

Пирог тёплого пола имеет такие слои:

• Подложка для инфракрасного пола, которая отражает тепло. Она выполняется из Анралекса или Изолона. Может быть уложен слой изоляции с лавсаном или пропиленом. Внешняя оболочка обычно металлизируется. Под пленочный пол запрещается укладывать изоляторы, имеющие защитную плёнку из алюминия.
• Непосредственно полотна пленочного пола. В системе имеются полотнища, на которые напыляется углерод. Также в систему включен температурный датчик и контроллер. Полотна подводятся к сети параллельно. Для этого в комплекте имеются специальные кабели и клеммы.
• Полиэтилен. Пленка выполнят роль гидроизоляции.
• Защитная прослойка. Ее изготавливают из фанеры или огралита.
• Линолеум. Необходимо выбирать только те марки, которые годятся для совместного использования с электрическими полами.

Совет! Не стоит монтировать элементы пленочного пола в местах, где будет расположена мебель.

Защитная подложка укладывается по всей площади комнаты. Это необходимо для выдерживания единого уровня пола во всей квартире. Гидроизоляция выстилается аналогично. Такое решение позволяет исключить попадание воды на систему пленочного пола.

Схема укладки

Для правильного составления проекта следует подготовить план укладки пола. Понадобится простая схема с размерами элементов и масштабированием. Проект, созданный своими руками, позволит рассчитать количество материалов и самой инфракрасной пленки.

Полотнища системы теплого пола и подложки крепят между собой при помощи скотча. Следует учесть и такие особенности проектирования:

• Разрезать пленку следует только по обозначенным для этого местам. Запрещается раскраивать материал под углом.
• Теплый инфракрасный пол необходимо монтировать параллельно. Одно полотнище не может перекрывать другое.
• Между предметами мебели и системой теплого пола должно быть расстояние больше 3 см. Такой отступ оставляется между стенами и краями полотнищ. Это позволит избежать перегрева.
• Разрезанные полосы необходимо выстилать с нахлестом. Медные шины должны располагаться на расстоянии 1-2 см друг от друга. При таком расположении пленок пол будет прогреваться равномерно.
• Необходимо уложить систему таким образом, чтобы сделать минимум точек подключения. Для этого используются полотнища максимального размера.
• Точки подключения располагаются со стороны установки терморегулятора. Так можно значительно уменьшить метраж проводов.

Важно! Стоит помнить, что во время разрезания пленки на отрезки до 1 м понадобится сделать дополнительную изоляцию клемм. Для этого необходимо купить еще одни монтажный комплект.

Заранее определяются с типом терморегулятора. Существуют встраиваемые и накладные модели. Для монтажа встраиваемого прибора понадобится гофра. Ее укладывают в штрабу в стене. Если проводка будет открытой, используют кабель-каналы. При укладке пленочного теплого пола под линолеум на большой площади потребуется установить дополнительные датчики, измеряющие температуру. Согласно отзывам, это позволяет намного точнее регулировать температуру нагрева.

Изоляция и электрика

В случае когда к одному контроллеру подключают несколько комплектов теплого пола, мощность определяют сложением мощностей каждого комплекта. Провод, которым будет соединяться разные элементы системы, выбирают исходя из рассчитанных показателей.

Кабель для соединения терморегулятора с источником электричества следует покупать отдельно, поскольку в комплекте с пленочным полом имеется только провод для соединения системы обогрева к самому регулятору. Выбирать его следует в соответствии с самыми высокими показателями мощности, которая нужна для нормальной работы системы.

Не следует забывать, что теплые полы необходимо устраивать с подключением к сети УЗО. Кроме того, понадобится подсоединить прибор автоматического выключения.

Если к приборам автоматической защиты подключаются другие приборы, при расчетах мощность последних необходимо учесть. Для инфракрасного пола, который потребляет 2 кВт, следует создать отдельную ветку, имеющую собственный автомат.

Укладка пленочного пола

После покупки нужных для укладки теплого пола элементов следует подумать, как правильно уложить систему под линолеум. Такие работы проводятся в определенном порядке. Сначала укладывают подложку и нагревательные элементы.

Сначала монтируется теплоотражающий слой. Его полосы склеивают друг с другом скотчем. При работе в больших помещениях подложка укладывается на двустороннюю клейкую ленту. Это исключит смещение подложки относительно чернового покрытия. Также ее можно фиксировать при помощи степлера. Затем выполняются такие действия:

• после закрепления подложки необходимо приступать к раскройке термопленки по заранее созданному проекту;
• выкройка примеряется к месту монтажа;
• после определения положения отдельных частей системы необходимо начать монтаж теплого пола;
• медная шина полотен пола должна смотреть вниз;
• оголенные контакты пленки изолируются.

Для изоляции участков обрезки используется битумный скотч. Следует полностью исключить контакты металлических полос с внешней средой. Теперь необходимо проверить правильность установки. Для этого нужно с определенным усилием зафиксировать зажим плоскогубцами.

После этого все полосы необходимо соединить проводами таким образом, чтобы фазы подключались к фазам, а ноли – к нолям. Места соединений, которые укреплены плоскогубцами, необходимо заизолировать. Для этого обычно применяются кусочки битумного скотча.

Кроме того, необходимо позаботиться и об установке датчика температуры в удобном месте. Его монтируют выпуклой стороной вниз. Его тоже следует оклеить битумным скотчем. Его необходимо положить таким образом, чтобы при передвижении по полу на прибор приходилось меньше всего нагрузки.

После того как система будет уложена, следует провести работы по монтажу контура и укладке напольного покрытия.

Завершающий этап

Чтобы отдельные элементы системы не выделялись, их утапливают в слое подложки. Для этого в ней необходимо вырезать специальные траншеи и окна. Они понадобятся для проводов и датчика температуры.

После этого работу системы нужно протестировать. Для этого пол подключают к питанию. На терморегуляторе необходимо выставить +30 градусов. Работа каждого контакта, а также безопасность изолированных точек проверяется при помощи отвертки-индикатора. Только после того, как система будет подключена, ее накрывают полиэтиленовой пленкой и укладывают защитный слой.

Если требуется, жесткий слой из фанеры крепят на черновое основание при помощи саморезов. Не следует забывать, что инфракрасная система должна «дышать». По этой причине по периметру настила необходимо оставить зазор 2 см. Его после укладки финишного покрытия закрывают плинтусом.

Как видно, под линолеум можно укладывать пленочный инфракрасный пол. Однако материал напольного покрытия должен иметь специальную маркировку. Кроме того, важно правильно уложить систему дополнительного обогрева. Такие полы будут создавать комфортную температуру для жильцов квартиры.

Важно уделить внимание каждому этапу монтажа пленочного пола. Это позволит сделать его максимально эффективным.

Инфракрасный пол под линолеум — схема монтажа.

Уложить инфракрасный теплый пол под линолеум своими руками не составит труда даже новичку.

В зависимости от типа основания, монтаж пленочного пола под линолеум может происходить двумя способами. Это:

• Монтаж теплого пола непосредственно на черновой пол. Данный способ применяется, если поверхность пола ровная и твердая. Схема монтажа № 2 отличается от схемы монтажа теплого пленочного пола под линолеум № 1 только показателем мощности ИК-пленки.
  
• Установка инфракрасного пола на лагах. Такой способ применяется преимущественно на старых деревянных полах со щелями и «играющими» досками. Монтаж ИК-пола прямо на основание может привести к нарушениям в работе оборудования и его выходу из строя.   

Варианты монтажа инфракрасной пленки под линолеум

Схема монтажа 1 (рис. 1). Пленочный теплый пол под линолеум в сухом обогреваемом помещении, на бетонное перекрытие, поверх старой плитки, на доски, на фанеру

• Линолеум
• Фанера/ДВП
• Заземляющее покрытие
• Монтажный скотч (для фиксации пленки)
• Инфракрасная пленка 150 Вт/кв.м
• Монтажный скотч (для фиксации подложки)
• Отражающая подложка для теплого пола, 3-4 мм
• Черновой пол (бетонное перекрытие, поверх старой плитки, доски, фанера и т.д.)

Схема монтажа 2 (рис. 2). Инфракрасный пленочный пол под линолеум в холодном необогреваемом помещении, на бетонное перекрытие, поверх старой плитки, на доски, на фанеру

• Линолеум
• Фанера/ДВП
• Заземляющее покрытие
• Монтажный скотч (для фиксации пленки)
• Инфракрасная пленка 220 Вт/кв.м
• Монтажный скотч (для фиксации подложки)
• Отражающая подложка для теплого пола, 3-4 мм
• Черновой пол (бетонное перекрытие, поверх старой плитки, доски, фанера и т.д.)

Схема монтажа 3 (рис. 3). Инфракрасный теплый пол под линолеум в сухом обогреваемом помещении, на деревянный пол (установка на лагах)

• Линолеум
• Фанера/ДВП
• Заземляющее покрытие
• Монтажный скотч (для фиксации пленки)
  
• Инфракрасная пленка 150 Вт/кв.м
• Монтажный скотч (для фиксации подложки)
  
• Отражающая подложка для теплого пола, 3-4 мм
• Фанера, 1 см
• Теплоизоляция
• Деревянное основание (лаги) с шагом 55 — 60 см
• Гидроизоляция
• Черновой пол (бетонное перекрытие, поверх старой плитки, доски, фанера и т.д.)

Лаговый способ укладки инфракрасного пола под линолеум, монтаж которого относительно прост, позволяет наиболее эффективно расходовать энергию на обогрев.

У каждого из вышеперечисленных способов укладки есть свои преимущества. Первый вариант позволяет произвести монтаж в самые короткие сроки, и не требует достаточных навыков в ремонте, уложить таким способом инфракрасную пленку и сделать теплый пол под линолеум своими руками сможет каждый. Последний способ, хоть и сложнее в осуществлении, но в итоге позволяет получить новый пол с идеально ровной поверхностью.

Теплый пол под линолеум — видео, выбор покрытия и технология монтажа

Устройство дополнительных систем отопления и подогрева напольного пространства не позволяет использовать стандартные типы напольного покрытия, не предназначенного для длительного нагрева.

Теплый пол под линолеум как раз один из таких случаев, когда неправильный выбор материала и системы обогрева, может привести к весьма плачевным последствиям.

Какую обогревательную системы можно использовать

Основные виды полов с подогревом, которые можно монтировать под большинство покрытий

Устройство дополнительных системы обогрева, в частности пола с подогревом, может быть выполнено с применением различных систем теплого пола, имеющих различную технологию монтажа и подключения.

Выбор конкретной разновидности подогрева напольного пространства зависит от следующих факторов – техническое состояние несущего основания и плит перекрытия, возможность капитальной реставрации плиты перекрытия и заливки выравнивающего слоя бетона, наличие навыков работы с данными материалами, знания технологи монтажа и т.д.

В общем случае, теплый пол под линолеум может быть организован с использованием следующих разновидностей:

• водяной – нагревательная система, где в качестве греющих элементов используются трубы из сшитого полиэтилена или металлопластика, а теплоносителем является горячая вода, поступающая из центрального отопления или нагревательного котла. Вся система подключается к распределительному коллектору или теплообменным узлам;
• кабельный – электрические нагревательные системы на основе резистивного или саморегулирующегося кабеля. Подключаются к терморегулирующему блоку, позволяющему проводить точное выставление (зависит от типа регулятора) требуемой температуры, время работы, включения и выключения;
• плёночный – электрическая система, выполненная в виде термопленки из полиэстера, между которой запечатаны подводные контакты и нагревательные элементы. Принцип подключения и управления во многом схож с кабельным теплым полом.

Если проводить более детально сравнение, без учета индивидуальных особенностей жилища и конструкции пола, то водяные системы чаще всего используются для устройства полов с подогревом в частных и загородных домах.

Это связано с технической стороной – нагревательные элементы в виде труб лучше всего укладывать под бетонную стяжку, что не всегда удается выполнить в квартирах и многоквартирных домах. С рядом ограничений, трубы можно укладывать и без стяжки, но это не обеспечит теплоотдачу должного уровня.

Общая схема, иллюстрирующая систему после монтажа на поверхность основания

Кабельные и пленочные теплые полы чаще всего устанавливаются в жилых квартирах, так как технология их монтажа не отличается особой сложностью и не всегда требует устройства изолирующей стяжки, что не влияет и не несет потерь по высоте помещения.

С практической стороны, монтаж водяных систем является приоритетным, так как нагрев напольных покрытий и линолеума будет происходить плавно, что исключит нежелательный перегрев материалов.

Токопроводящие нагревательные конструкции быстро нагреваются, что не лучшим образом сказывается на облицовочном материале. При невнимательности, существует риск установить температуру нагрева, не соответствующею требуемым параметрам эксплуатации.

При индивидуальном выборе подходящей конструкции, следует учесть экономическую составляющую монтажа и эксплуатации. То есть, устройство водяных систем требует значительных затрат на укладку, подключение и изолирование конструкции, но не “бьет по кошельку” в процессе использования.

Для проведения самостоятельных работ мы рекомендуем монтировать теплый электрический пол под линолеум с выбором соответствующего покрытия и регуляторного блока. Установка электрического подогрева обойдется сравнительно дешево, но потребует ежемесячных трат на оплату электроэнергии.

Какой линолеум лучше подойдет для укладки

Использование подогрева пола откладывает целый ряд ограничений на применение линолеума в качестве финишного облицовочного покрытия. В большей степени это связано с температурой нагрева поверхности и связующих веществах, используемых при изготовлении.

Мармолеум – лучший линолеум для укладки по полу с подогревом

В зависимости от связующих компонентов линолеум можно разделить на следующие группы:

1. Натуральный – покрытие из натуральных компонентов, включающее основание из природных волокон, измельченную древесину, масло льна, смолу хвойных пород деревьев и т.д. Долговечен, экологичен, абсолютно безопасен для здоровья человека. Обладает антибактериальными свойствами, инертен к слабо концентрированным кислотам и спирту. Является лучшим линолеумом для теплого пола, так как отличается наиболее оптимальными эксплуатационными качествами, не горит и не способствует распространение открытого пламени.
2. Поливинилхлоридный – материал на тканевой, шумоизоляционной или вспененной подложке. Изготавливается из поливинил-хлорида, различных присадок, красящих веществ и наполнителей. В зависимости от класса имеет различную прочность и сопротивление к истиранию. Обладает низкой теплопроводность и инертностью к слабым кислотам. Гигиеничен, в нормальном состоянии безопасен и не оказывается влияние на человека.


ПВХ покрытия при нормальной температуре в 18-20 °С абсолютно безопасны

3. Алкидный – покрытие на основе полимерных веществ, алкидных смол и натуральных компонентов. Обладает более высокими шумопоглощающими и теплоизоляционными качествами, нежели ПВХ-линолеум. В процессе использования, особенно при нагревании, возможна небольшая усадка по длине и увеличение по ширине уложенного полотна.
4. Нитроцеллюлозный – однослойный материал, изготавливаемый из коллоксилина, полученного путем переработки хлопковой целлюлозы. Дополнительными компонентами могут выступать асбест, гипсовый порошок, сурик и т.д. Имеет высокие теплоизоляционные свойства, хорошую эластичность и повышенную влагоустойчивость. При нагреве до 50 °C возможна возгораемостью, при понижении до 0 °C ломкость и повреждение материала.
5. Резиновый – двухслойное покрытие на основе дробленой резины (нижний слой), битума, различных наполнителей, красящих пигментов и синтетического каучука (верхний слой). Имеет высокую влагостойкость и эластичность.

В силу технических особенностей и используемых компонентов, резиновый и нитроцеллюлозный типы линолеумов для укладки по теплому полу не используются. Помимо связующих веществ, при выборе линолеума значимую роль играет вид основы и ее толщина.

Безосновные покрытия отличаются минимальной толщиной до 1,6-1,8 мм. Рекомендованы к укладке в помещениях с возможностью повышенной загрязненности и влажности – кухня, ванная комната и санузлы. Настилаются на предварительно выравненное основание без существенных отклонений. Срок службы не превышает 6-7 лет.

Покрытием на вспененном основании имеет толщину 2-3,6 мм, со сроком службы 8-10 лет. Укладывается в помещениях с повышенной загрязненностью, требующей проведения влажной уборки – прихожая, столовые, санузлы и т.д. Для мест с возможностью попадания влаги и при стыковке материала, требуется сварка контактирующих швов при помощи специального шнура или жидких растворов.

Покрытие на теплоизоляционной основе может иметь толщину до 4,5-5 мм. Используются в любых помещениях, кроме технических площадей и помещений с повышенной влажностью. В процессе настила требуется укладывать материал единым полотном, без стыков и с 0,5-1 см зазором от стен и проемов, так как в процессе эксплуатации возможна небольшая “утаптываемость”.

Нюансы выбора необходимых материалов

Основная особенность использования подогрева пола под линолеум – это режим эксплуатации при периодическом или продолжительном температурном нагреве.

Согласно СНиП температура на поверхности пола или на облицовочном материале не должна превышать 25-30 °С. Если речь идет о линолеуме, не важно какого типа и из чего он изготовлен, максимально наибольшая температура нагрева не должна быть более 28 °С.

Данное значение принято на максимум, так как при большем нагреве возможен риск выделения вредных веществ из покрытия, которые в нормально состоянии в 15-20 °С абсолютно стабильны и безвредны для человека.

Разрешающие маркировки, указывающие, что данный тип материала можно использовать совместно с теплым полом

Помимо этого, нагрев до 28 °С обеспечивает максимальную энергоэффективность, которая позволяет расходовать достаточное количество электроэнергии для нагрева воздуха в помещении до 18-20 °С.

При выборе подходящего линолеума, следует внимательно смотреть на наличие разрешающего маркера на упаковке, который выполнен в виде значка, указывающего, что производитель рекомендует использовать данное покрытие совместно с теплым полом.

Рекомендованная мощность кабельного или пленочного пола при укладке под линолеум не должна превышать 150 Вт/м2. Данной мощности достаточно для обеспечения равномерно нагрева материала до нужной температуры.

При использовании более мощных полов (170-230 Вт/м2) линолеум, вследствие воздействия большой температуры, может потерять цвет и рисунок на поверхности покрытия, измениться в размерах, отклеиться от несущей основы и начать выделять фенольные соединения.

Последовательность монтажа на примере пленочных систем

Пленочный или инфракрасный теплый пол под дальнейший настил линолеума является наиболее простым решением для устройства полов с подогревом. Данная технология преимущественно используется в квартирах и частных домах с небольшой высотой потолка.

Для монтажа пола потребуется приобрести комплект теплого пленочного пола, терморегулятор, отражающую теплоизоляцию, линолеум с соответствующей маркировкой, металлизированный скотч и пароизоляционную мембрану.

В качестве несущей основы под облицовку можно использовать листы фанеры, которые будут фиксироваться в черновое основание при помощи строительных дюбелей. Количество листов должно быть чуть большим, чем площадь помещения, так как в процессе работ возможна подрезка полотен материала.

Коммуникации под терморегулятор и проводку лучше выполнить до монтажа отопительной конструкции

Перед тем, как приступить к укладке, следует провести подготовку несущей плиты или перекрытия. Для этого потребуется демонтировать старую напольную облицовку, убрать поверхность от мусора и устранить возможные повреждения основы. Перед укладкой систем теплого пола рекомендуется просушить и прогрунтовать основание.

Для деревянных оснований потребует полностью перебрать существующую систему пола, заменить поврежденные участки, обработать антисептиком деревянные части конструкции и утеплить основу. При устройстве черновой поверхности лучше использовать ЦСП или обычную фанеру толщиной 18 мм.

Слева – обычный термостат с механическим управлением, Справа – программируемый термостат с сенсорным управлением

Монтаж регуляторного блока выполняется открытым способом или в розеточное гнездо. Выбор конкретного способа зависит от типа регулятора. Для монтажа открытым способом потребуется просверлить отверстие в нужном месте стены на расстоянии 120-150 см от поверхности пола. Далее забить пластиковые пробки и повесить монтажную панель регулятора.

При закрытом монтаже потребуется просверлить соответствующее отверстие в стене при помощи электродрели со специальной насадкой. Далее от основания до отверстия необходимо проделать штробу для укладки проводов. Для этого используется болгарка с диском по бетону, молоток и зубило.

Для распределения тепла в нужном направлении использует отражающая теплоизоляция

Дальнейшие работы по монтажу пленочного пола под линолеум своими руками будут состоять из следующих этапов:

1. Исходя из площади помещения, составляется схема укладки термопленки, с учетом расстановки мебели и крупных предметов, под которым укладка не проводится. Далее выполняют настил теплоотражающей изоляции по всей поверхности основания. Места стыков надежно заклеиваются металлизированным скотчем. Для фиксации изоляции к черновому полу можно использовать степлер или двусторонний скотч.


Пленочный теплый пол – укладка с дальнейшим настилом линолеума

2. Выполняется раскладка термопленки по длине помещения, с учетом технологических зазоров в 20-25 мм от сторонних источников тепла. При подгонки пленка подрезается в местах отмеченных пунктирной линией.


Устройство контактных зажимов на медной токопроводящей шине

3. Производится подключения контактных клемм на токопроводящую медную полосу. Клемма крепится так, чтобы один ее контакт располагался на медной шине под защитным покрытием. В местах разреза производится изолирование шины при помощи битумной изоляции, входящей в комплект поставки.
4. В люверсы контактов подсоединяется и фиксируется медный проводник с сечением не менее 1,5 кв.мм. Для зажима можно использовать обычные пассатижи. Общее подключение термопленки выполняется параллельным способом. После фиксации всех проводом, монтажные концы проводников выводиться к месту расположения регуляторного блока, а клемма изолируется битумной изоляцией.


Подсоединение и фиксация проводки к контактным зажимам

5. Осуществляет фиксации датчика температур с обратной стороны пленки. Для крепежа используется битумный скотч или изоляция. Далее в местах расположения контактных клемм и датчика в поверхности теплоизоляции вырезается небольшой кусочек материала. Это делается для того, чтобы после настила финишной облицовки, контакты оставались целы и не повреждались в процессе эксплуатации.


Термодатчик позволит термостату снимать температуру нагревательных элементов

6. Выполняется подключение монтажных концов и датчика температуры к регулятору. При скрытом способе монтажа, коммуникации пропускаются через гофрированную трубу и укладываются в подготовленный канал в стене. Подключение видеться согласно прилагаемой инструкции к полу и регулятору.


Коммуникации лучше утопить в теплоизоляции или вырезать под них специальные каналы

7. При проверке на работоспособность теплый пол включают на несколько минут и подносят руку к термопленке. Если все в порядке, то системы отключается. Все провода утапливаются в теплоизоляции или укладываются в специальные каналы, которые вырезаются в покрытии.


Фиксация фанеры выполняется в пространство между полотнами термопленки

8. На поверхность термопленки укладывается пароизоляция. Стыки покрытия проклеиваются скотчем. Далее производится настил фанерных листов. Фиксация листов осуществляется в пространство между полотнами пленки. Для фиксации используются строительные дюбеля. После выравнивания основы фанерой, осуществляется настил линолеума с соблюдение температурного зазора.

В процессе эксплуатации рекомендуется внимательно следить за выставляемой температурой и периодически проверять состояние напольного покрытия. При обнаружении проблем, следует незамедлительно прекратить использование подогрева и произвести частичную, а лучше полную замену покрытия.

Если будет проводиться работа с ламинированной доской, то рекомендуем ознакомиться с материалом, рассказывающим, как уложить электрический теплой пол под ламинат или паркетную доску.

Перед самостоятельным выполнением монтажа рекомендуем ознакомиться с видео – теплый пленочный пол под линолеум и ламинат своими руками.

Читайте также:

Смесительный узел теплого пола — принцип работы и его подключение

В течение последних лет теплый пол перестал быть инженерным новшеством и привилегией дорогих домов. Сегодня добавить этот комфортный элемент в свою систему отопления может каждый. Однако, при его подключении к отопительному котлу нужно учитывать ряд нюансов, в том числе необходимость подключения смесительного узла теплого пола. О том, что это за механизм и для чего он нужен, мы расскажем в этой статье.

Зачем нужен смесительный узел для теплого пола?

Одного теплого пола для обогрева помещения недостаточно. Несмотря на то, что такой «площадной» элемент контура имеет некоторый отопительный эффект (так называемый низкотемпературный источник), в первую очередь он все же предназначен для поддержания комфортной температуры полового покрытия. По строительным нормам она не должна превышать 31°С. В противном случае пол будет слишком горячим и полностью иссушит воздух в помещении.

Для того, чтобы поддерживать и прямую отопительную функцию контура, в систему с одним котлом включают и обычные радиаторы (высокотемпературные элементы отопления), и теплый пол, и даже душ. Таким образом, температура подачи теплоносителя для всех разводок системы должна быть разной.

Отопительный котел нагревает теплоноситель (в случае с теплым полом – это вода) до максимальной необходимой по контуру температуры, то есть до радиаторных 85°-95°С. Подача такой воды в трубные протяжки пола исключена. Даже учитывая все теплоизоляционные свойства полового покрытия предельная температура подачи в него теплоносителя ограничена 50°-55°С.

В связи с этим в точке разводки теплого пола от котла отопления необходим механизм, который будет смешивать горячую выходную воду с отработанными остывшими объемами для остужения до нужного уровня. Таким механизмом является смесительный узел теплого пола.

В некоторых отопительных системах изначально закладываются низкотемпературные контура с соответствующими источниками нагрева, например, воздушным тепловым насосом. В этом случае котел не нагревает воду выше 50°С. При использовании традиционных газовых или электрических котлов с параллельным подключением душа или радиаторных врезок смесительный узел на теплый пол придется поставить.

Принцип работы смесительного узла для теплого пола

В общих чертах смесительный узел теплого пола обеспечивает постоянный подмес горячего теплоносителя в контур в целях поддержания постоянной его температуры. При этом осуществляться эта процедура может как «порционно», так и в проточном, то есть постоянном порядке. Тип подачи нагретой воды зависит от конструкции узла и установленных в точке разводки клапанов. В сантехнических целях применяют две разновидности узлов: с двухходовым клапаном и с трехходовым клапаном. Далее мы более подробно остановимся на рассмотрении их особенностей.

Смесительный узел с двухходовым клапаном

В такой системе прямая и обратная трубы контура соединены перемычкой, которая обеспечивает переход части отработанного теплоносителя обратно в контур, минуя его закачку в котел. На прямой трубе в месте «возвращения» теплоносителя установлен термостат, который фиксирует его температуру. В случае, если вода холоднее требуемого уровня, термостат открывает впускной клапан и узел подмешивает в отработанный теплоноситель немного горячего, заряжая контур дополнительным теплом.

Системы с двухходовым клапаном обладают низким рабочим давлением, что позволяет обеспечить равномерный прогрев теплого пола. Тем не менее, это сказывается на их рабочей мощности – такой узел подойдет для регулировки обогрева помещений площадью не более 200 кв. м. Таким образом эта разводка идеально подходит для обеспечения правильной работы теплых полов в частных домах и именно ей при работе на небольших площадях отдают предпочтение большинство специалистов. Двухходовой клапан надежен, прост и предохраняет ваш отопительный контур от разного рода системных ошибок.

Смесительный узел с трехходовым клапаном

Узел такого типа имеет более высокое рабочее давление и работает по принципу проточного смесителя. Внешнее его устройство сходно с предыдущей версией, однако различие состоит в наличии вращающейся заслонки, которая не перекрывает или открывает подающую трубу, а обеспечивает изменение ее рабочего сечения. Заслонка вращается в пределах 90°, ее «путь» разделен на 20 сегментов по 4,5° каждый. Такая конструкция позволяет регулировать подачу горячей воды в зависимости от температуры отработки, наличия людей в помещении и внешних погодных условий.

Последнее осуществляется с помощью подключения автоматического сервопривода с выходом на зависимые от погоды контроллеры (арматуру). Осуществлять регулировку можно и вручную, но в больших многоконтурных зданиях это может быть неудобно.

Преимущество трехходового клапана в мощности и автоматическом управлении, недостаток – в возможности механических ошибок. Неполадки впускной системы могут пропустить в контур теплого пола воду температурой 95°, что выведет трубные протяжки из строя и снизит срок службы пола.

Схема смесительного узла теплого пола

Схема смесительного узла для теплого пола

В устройство теплового подмеса для полового контура входят:

• 2-х или 3-х ходовой смесительный клапан;
• циркуляционный насос для поддержания давления;
• датчик температуры теплоносителя;
• обратный клапан;
• трубная перемычка (байпас).

Для автоматизированных систем, которые учитывают изменение внешних погодных условий в схему добавляется:

• электропривод 3-х ходового клапана;
• датчик внешней температуры;
• погодный контроллер.

Схема устройства разводного смесителя для теплого пола довольна проста, однако все ее детали должны быть изготовлены по нормам и из качественного материала. Поскольку в системах отопления дело вам придется иметь с кипятком, всевозможные аварии, протечки и некорректную работу контура допускать нельзя.

Смесительный узел для теплого пола — Видео

Подключение и настройка смесительного узла теплого пола

Смесительный узел следует устанавливать до контура теплых полов, но место его монтажа можно выбирать, исходя из общей конфигурации системы. Узел можно оборудовать прямо в помещении с теплым половым контуром или в котельной на разводке коллекторов, которые идут в высокотемпературный и низкотемпературный контура. В случае, когда помещений с теплыми полами несколько, подмесные узлы монтируются в каждой комнате отдельно или в общей коллекторной коробке.

Для подключения узла требуется только правильное соединение труб, однако потом следует провести его настройку, которая предполагает:

• расчет положения балансировочного клапана;
• настройку насоса;
• балансировку ветвей низкотемпературного контура;
• связку узла с прочими отопительными приборами;
• настройку перепускного клапана;
• диагностику работы смесительного узла.

Все эти шаги можно выполнить самостоятельно по инструкции, приложенной к смесительному узлу. Однако если вы не обладаете необходимым опытом, в целях безопасности вашего жилища рекомендуем вам обратиться к специалисту сантехнику. Его услуги не займут много времени и стоят недорого, зато гарантируют вам корректную работу сложного отопительного контура в вашем доме.

Смесительный узел для теплого пола: установка своими руками

Узел подмеса для тёплого пола необходим для регулировки температурного режима водяного тёплого пола. На первый взгляд вся система, включающая различные тепловые реле, переходники и клапана, выглядит для дилетанта довольно пугающе.

Однако, создать смесительные узлы в помещениях, снабжённых подобными системами обогрева, можно своими руками, не привлекая для этого специалистов-сантехников. В данной статье постараемся разобраться, как сделать самодельный смесительный узел для тёплого пола в частном доме с автономным отоплением.

Предназначение смесительных узлов

Узел смешения для тёплого пола необходим в том случае, если его питание производится от общедомовой отопительной системы. Это может быть как отопительная система центрального водоснабжения многоквартирного здания, так и система автономного отопления частного дома.

Если же схема подключения для водяного отопления подразумевает наличие индивидуального теплогенератора, то монтаж смесительного узла тёплого пола будет излишним.

Наиболее распространённая область их применения – частный дом с индивидуальным водяным отоплением. В таблице показана максимальная температура для различных зон жилого помещения.

Несмотря на то, что максимальная температура теплых полов, согласно нормативам эксплуатации жилых помещений, не должна превышать 35ºС, фактическая температура на выходе отопительного котла может превышать 90 ºС.

Учитывая все энергопотери нагревательных элементов, расположенных в жилых помещениях, теплоноситель имеет температуру порядка 60 градусов. Такая температура является вполне приемлемой для настенных отопительных радиаторов, но для тёплых полов подобный температурный режим будет совершенно неподходящим.

Особенности применения

Тёплые полы в отличие от настенных радиаторовотносятся к низкотемпературным отопительным системам. При превышении рекомендованного температурного режима в 30 – 35ºС люди в помещении будут испытывать явный дискомфорт. Всё дело в различии схем нагрева помещения при использовании этих двух способов отопления.

Настенные радиаторы, прежде всего, осуществляют прогрев верхней половины помещения. Поэтому в данном случае температура у пола может в разы отличаться от температуры воздуха у потолка.

Схема нагрева помещения при использовании тёплых полов совершенно противоположна – зона наибольшего прогрева в этом случае находится в нижней части помещения, там, где обычно располагаются люди. Поэтому превышение рекомендованной температуры теплоносителя приводит к ощутимому дискомфорту для обитателей жилья.

Кроме того, повышенная температура контура обогрева может привести к деформации финишного напольного покрытия или его отслаиванию. Во избежание этого и предназначается смесительный узел теплового пола. Тёплый пол без смесительного узла будет совершенно невозможно регулировать.

При установке максимального показателя температуры на термостате следует принимать во внимание характер напольного покрытия. Если полы в помещении застелены ламинатом, паркетом или коврами, это может значительно уменьшить теплоотдачу. В данном случае порог максимальной температуры нужно будет поднять до 40 – 55 ºС.

Принцип действия

Смесительный узел для тёплого пола предназначен для регулировки температуры теплоносителя в системе нагревательных элементов (труб). Происходит это следующим образом:

1. Разогретый теплоноситель (вода, антифриз, масло и т.д.) из водогрейного котла поступает в систему отопления.
2. Доходя до распределительного коллектора, она останавливается клапаном.
3. В случае, если температура теплоносителя не превышает максимальные установленные показатели, теплоноситель продолжает движение по системе.
4. В случае превышения допустимой нормы, термостат открывает клапан, и горячий теплоноситель из подающей ветки отопительной системы смешивается с уже охлаждёнными обратной ветки. Смешивание происходит до достижения приемлемой температуры, после чего клапан закрывается.

Комплектующие детали

Насосно-смесительный узел для теплового пола состоит из нескольких деталей, позволяющих при необходимости подмешивать холодную жидкость систему обогрева.

Циркуляционный насос

Он предназначается для создания давления в системе и перемещения теплоносителя в трубах. Также с помощью насоса производится принудительное смешивание холодного и горячего теплоносителей в коллекторе.

Блок коллектора

Основная часть коллекторной системы, включающая собранные в один блок отводы для всех необходимых приборов. Каждый блок рассчитан на определённое количество отопительных контуров – от 2-х и более.

В магазине сантехники можно приобрести готовое к установке устройство или изготовить своими руками. Для этого берётся кусок водопроводной трубы, который глушится с одной стороны. Далее на трубу приваривается несколько отводов – по два на каждый отопительный контур.

Но, как показывает практика, намного проще приобрести коллекторный блок в магазине, чем пытаться сделать его самому.

Термостат

Термостат служит для поступления горячей воды в коллектор при понижении температуры в нагревательных элементах ниже установленной границы. Клапан термостата может быть 2-х или 3-х ходовым.

2-х ходовый клапан обеспечивает подачу в обогревающий контур пола жидкости из обратного контура, а при необходимости поднимает рабочую температуру теплоносителя и добавляет в неё горячую воду из подающего контура. Такой клапан обладает небольшой пропускной способностью, поэтому изменение температуры воды в трубах водяного пола происходит постепенно.

3-х ходовый клапан совмещает в себе одновременно со смесителем и функции байпаса. Поэтому при его установке использовать дополнительный балансировочный клапан давления не нужно. Часто такой клапан имеет сервоприводы для управления термостатами и контроллерами. Также 3-х ходовый клапан может работать в комплексе с погода зависимыми датчиками — в случае похолодания клапан автоматически увеличивает подачу воды в питающий контур. О том, как можно регулировать температуру нагрева без смесителя, смотрите в этом видео:

В частном доме целесообразно применять 2-х ходовый клапан. Он способен обеспечить нормальную работу контура смесительного коллектора для дома с общей площадью помещений до 200 кв. м. При этом его стоимость существенно ниже, чем у 3-х ходового клапана.

Балансировочный клапан

Балансировочный клапан предназначен для сброса излишков теплоносителя из подающего контура в обратный в случае превышения давления в коллекторе подмеса тёплого пола.

Кроме перечисленных деталей схема смесительного узла тёплого пола может включать фильтры, термометр, манометр, клапаны для сброса воздуха и иные дополнительные приборы контроля и управления.

Монтаж смесительного узла

Установка смесительного узла тёплого пола не представляет большой сложности. Для этого можно использовать одну из нескольких схем подключения. Все подробности сборки смотрите в этом видео:

Место расположения

Устанавливать систему в своём доме можно в любом месте, например, между водогрейным котлом и системой тёплых полов. Точки подключения смесительного узла могут находиться в следующих местах:

• Непосредственно в помещении, оборудованном системой водяных полов.
• В котельной, в любой удобной для этого точке.
• В специальном шкафу, если с помощью коллектора осуществляется управление нагревательными контурами сразу в нескольких помещениях.

Особенности установки коллектора

Для правильной и безопасной работы системы при её монтаже следует соблюдать ряд нюансов:

• клапан подмеса воды с термостатом устанавливается всегда на входе в тепловой контур;
• все электрические приборы, входящие в состав узла, должны быть заземлены;
• следует исключить в процессе эксплуатации любую возможность попадания влаги на электроприборы.

Собранный коллектор подмеса следует соединить с трубами подачи и обратки, согласно выбранной вами схемы монтажа. Если же вы не сильны в сантехнике или же не имеете возможности лично собирать смесительный узел из отдельных деталей, можно приобрести уже готовый узел в различных комплектациях. В этом случае вам останется лишь подключить его к отопительной системе. Подробнее о настройке автоматического терморегулятора смотрите в этом видео:

После того, как вы оснастили свой дом узлом регулировки теплоносителя, следует осуществить его подключение к электропитанию и настройку приборов.

Настройка приборов управления

Настройка смесительного узла производится в несколько этапов.

1. Снимаем терморегулятор с сервоприводами, чтобы он не мог влиять на настройку клапанов.
2. Устанавливаем перепускной клапан на максимальную отметку, чтобы он не сработал во время настройки системы.
3. Регулируем балансировочный клапан. Принимая за основу показатели температуры на выходе из котла за 95 ºС, а максимальную температуру в трубах водяного обогрева пола на входе за 45, а на выходе — за 35ºС, после расчётов по представленной ниже формуле получаем коэффициент 4. Его и выставляем на нашем балансировочном клапане.
4. Следующим шагом регулируем давление циркуляционного насоса. Ставим мощность насоса на минимум и постепенно увеличиваем её до тех пор, пока давление в системе не достигнет нужного показателя.
5. Последним шагом производим настройку перепускного клапана. Выставляем на нём показание на 10% выше максимального рабочего давления в перепускном клапане.

Если смесительный узел обеспечивает работу нескольких обогревательных контуров, следует произвести балансировку давления в них, регулируя соответствующую запорную арматуру, установленную на входе каждого контура.

Смесительный узел для теплого пола 👉 схемы, принцип работы

Понятие «теплый пол» является относительно новым, но уже весьма популярным явлением. Сегодня все больше потребителей используют эту конструкцию при обустройстве своих домов. Из нашей статьи вы узнаете, как правильно монтировать теплый пол со смесительным узлом.

Общее понятие смесительного узла

Чтобы любое занятие выполнялось легко, исполнитель должен понимать, что именно он делает, и как будет функционировать созданное им изделие. Это правило касается и установка узла.

Почему эта конструкция важна?

Чтобы правильно выполнить монтаж, нужно понимать, какую работу будет выполнять смесительный узел.

В первую очередь, нужно уточнить, что температура жидкости, циркулирующей по контурам теплого пола намного, почти в два раза, ниже, чем у стандартных систем отопления (радиаторов и конвекторов).

Так, в привычной высокотемпературной системе используется вода, подогретая до 70-80 градусов, а иногда и выше. Именно для таких эксплуатационных режимов делались раньше и создаются теперь тепловые магистрали, выпускаются котлы для обогрева.

Но та температура, которая используется в классической системе отопления, не подходит для теплого пола. Это связано с такими факторами:

• Основываясь на площади активного теплообмена (это почти весь пол) и внушительной теплоемкости стяжки, в которую заключаются трубы теплого пола, можно предположить, что для обогрева комнаты температуры воды +35 градусов вполне достаточно.
• Комфортное восприятие подогрева поверхности босыми ногами тоже имеет рамки – ступне комфортно стоять на полу, нагретом до 30 градусов. Если пол будет слишком горячим, это будет весьма неприятно и некомфортно.
• Как правило, стандартные финишные напольные покрытия не подходят для сильного нагрева снизу. Высокая температура провоцирует деформацию пола, возникновение щелей между частями, поломку замкового соединения, волны и горбы по поверхности покрытия и т.д.
• Большая температура может сильно испортить бетонную стяжку, в которую вмонтированы трубы теплого пола.
• Сильный подогрев негативно сказывается на трубах проложенных контуров. При монтаже эти элементы жестко фиксируются, поэтому не могут увеличиваться под воздействием термического влияния. Если в трубах буде постоянно находится горячая вода, в них начнет расти внутреннее напряжение. В течение определенного времени подобное явление быстро испортит трубы и спровоцирует протечки.

Из-за роста популярности теплых полов некоторые производители начали предлагать котлы с похожим принципом действия. Но многие специалисты отмечают, что нет смысла покупать такой котел. Во-первых, «чистый» теплый пол зачастую используется на определенных участках и комбинируется со стандартным полом. Во-вторых, вместо того, чтобы ставить два котла, лучше четко определиться с размещением теплого и классического пола, и на этой границе поставить смесительный узел.

Еще один фактор, объясняющий надобность смесительного узла. При монтаже теплого пола нужно обеспечить правильную циркуляцию жидкости в каждом контуре пола, а ведь они могут быть более 8 метров, изгибаться несколько раз и иметь крутые повороты.

Важно! Обеспечить правильный обогрев пола можно только отдельным насосным оборудованием.

Как работает смесительный узел?

Подогретая жидкость при поступлении в коллектор теплого пола, сразу попадает в клапан, в котором хранится термостат. Если вода для труб очень горячая, открывается клапан и впускает холодную воду в подогретую, смешивая их до оптимального температурного показателя.

Коллектор системы оснащен двумя главными функциями. Помимо смешивания воды с целью получения необходимой температуры, он заставляет жидкость циркулировать. Для этого система оснащена специальным циркуляционным оборудованием. Когда вода постоянно двигается по трубам, это равномерно прогревает весь пол. Для лучшей функциональности коллектор оснащают:

• отсекающими клапанами;
• дренажными клапанами;
• Бб;
• воздухоотводчиками.

Если теплый пол монтируют только в одном помещении, здесь же нужно ставить насос. Чтобы ящик не занимал много места, для него предварительно делают в стене нишу. Если теплый пол будет выполняться во всех комнатах, рациональнее создание общего коллекторного шкафа.

Примеры насосно-смесительных узлов: принцип работы

Существует много схем смесительных узлов, но мы постарались подобрать только самые понятные и простые для изготовления своими руками. Все схемы основываются на одной ориентации – с левой стороны размещается подвод труб подачи и «обратки», с правой стороны – выход на коллектор теплого пола. Конкретно сам коллектор может присоединяться к насосно-смесительному узлу или находиться на определенном расстоянии. Это зависит от количества места, выделяемого под оборудование.

Пример 1

В насосно-смесительный узел нужно установить трехходовой смесительный термоклапан вместо обычного. Управление данным устройством ложится на термоголовку, оборудованную выносным датчиком (его положение остается прежним).

Подмешивание водяных потоков происходит в трехходовом клапане. Клапан работает по такому принципу, что когда шток меняет свое положение, один проход начинает немного открываться, а другой – закрываться.

Трехходовой клапан может управляться и не отдельной термоголовкой – многие модели оснащены встроенными датчиками температуры. Но некоторые специалисты утверждают, что выносной датчик более корректен и с ним системе функционирует намного лучше.

Данный пример подключения узла предполагает использование обратного клапана, установленного на байпасе. Его нужно ставить, если автоматика дополнительно «командует» циркуляционным насосом. Если не поставить обратный клапан, то при простое циркуляции байпас превратится в обычную неуправляемую перемычку, и это негативно повлияет на сбалансированность отопительной системы и работу других ее составляющих. Но если насос будет работать постоянно, этот клапан можно не ставить, поскольку он может стать источником дополнительного гидравлического сопротивления.

Вышеописанный метод рационально использовать для крупных смесительных узлов, которые соединены с несколькими контурами разного размера. Так же его можно использовать для отопительной системы, управляемой погодозависимым механизмом, поскольку параметры в них изменяются не только из-за клапана, но из-за изменений в функционировании циркуляционного насоса.

Пример 2

Этот метод предполагает последовательное расположение циркуляционного насоса. Здесь так же рационально использование трехходового клапана, но немного другого. Он должен смешивать два потока в один и перенаправлять их к центральному патрубку.

У таких клапанов есть маркировка – стрелочная или цветовая, поэтому вероятность ошибки исключена.

Во всех других аспектах это пример аналогичен первому. Байпас можете вообще не использовать – он заменен трехходовым клапаном, что хорошо экономит место и придает установке компактности.

Пример 3

Эта схема и последующая кардинально отличаются от описанных выше, поскольку у них циркулярный насос располагается совершенно в другом месте.

На рисунке заметно, что новые элементы не использовались. Только у труб подачи и обратки со стороны коллектора изменилось расположение. Байпас используется, но местом встречи холодной и горячей воды является его верхняя точка. На поверхности байпаса установили циркуляционный насос, который прокачивает сверху вниз.

Такой узел подмеса работает по следующему принципу: термоклапан пропускает горячую воду, дозирует ее до требуемого объема и смешивает с остывшей водой в верхнем тройнике байпаса. Расположенный в этом месте насос хватает два водяных потока и качает их вниз.

В нижнем тройнике байпаса водяной поток опять делится на части. Основная часть воды, урегулированной до нужной температуры, направляется в систему теплого пола. Остаток автоматически отходит к «обратке».

Важно! Основное преимущество данной конструкции – ее компактный размер. Недостатки: сниженная производительность системы и сложная балансировка.

Пример 4

Этот узел смешения отличается от предыдущего только наличием трехходового термосмесителя, которые смешивает встречные водяные потоки.

Определение основных параметров смесительного узла

Если вы решили делать сборку и настройку узла для теплого пола самостоятельно, вам нужно следить, чтобы все покупаемые детали имели размер, соответствующей системе. Имеется ввиду не только диаметр и монтажные размеры, но и производительность главных компонентов узла: термоклапана и насоса. Под производительностью понимают способность элементов фильтровать необходимое количество теплоносителя в определенное время.

Насос так же должен обеспечивать правильную циркуляцию воды во всех контурах теплого пола, то есть, ему нужно постоянно преодолевать водное сопротивление.

Что такое производительность

Этот показатель важно учитывать при покупке насоса и клапана. Насос является активным узлом, перекачивающим требуемый объем воды. Задача клапана – пропускать этот объем воды. Сегодня на рынке сантехники представлены клапаны с разным уровнем пропуска, регулировка которого выполняется кольцом предустановки.

Минимально допустимый напор насоса смесительного узла

Общая отопительная система оснащена своим циркуляционным насосом, но он может не обеспечить требуемый напор для пола. Внимательно осмотрев схемы узла, можно увидеть, что клапан полностью закрыт, а давление, заставляющее воду циркулировать, обеспечивается насосом смесительного узла.

Важно! Выбирая циркуляционный насос, особое внимание следует уделить его техническому паспорту – в нем должна быть описана производительность и создаваемый напор в разных рабочих режимах.

Самостоятельная установка смесительного узла

Нет точной схемы сборки узла. Ниже вы увидите сборку на примере первой схемы.

1. Разложите перед собой все комплектующие смесительного узла.
2. Выкрутите с насоса винты. Не отрывая части насоса друг от друга, осторожно разверните верхнюю «половинку» касательно нижней на половину оборота. Совместите отверстия под винтики и вкрутите их.
3. Описываемая схема состоит из трех термометров. Смесительная группа предполагает использование стрелочных термометров с зондами. Чтобы проверить правильность показаний, проверьте их с другим термометром. Если наблюдаются отклонения, термометры нужно подкорректировать. На торцевой части зонда (под защитным колпачком) есть калибровочный винт. Если его проворачивать, стрелка термометра выставляется на правильный показатель.
4. Теперь можно собирать смесительный узел. К запорному шаровому крану с «американкой», присоедините тройник, на котором будет стоять термометр.
5. Соедините патрубок смесительного узла с другим выходом тройника.
6. Установите байпас. Процедура предполагает накручивание патрубка с «американской» на нижний вход термостатитеского клапана.
7. Прикрутите тройник к штуцеру снизу. Выходы тройника указывают потокам направление.
8. Левый выход тройника соедините с запорным шаровым краном с помощью штуцера с «американкой». При необходимости можете поставить обратный клапан между краном и тройником.
9. На противоположный участок от тройника поставьте тройник для термометра. После успешного монтажа термометра можно начинать собирать верхнюю правую часть смесительного узла. Ее крайний участок должен состоять из запорного крана, прямой трубы, тройника для монтажа термометра и штуцера из комплекта циркуляционного насоса.
10. Установите запорный кран и на нижнюю «ветку», идущую от коллектора с «обраткой» к байпасу.
11. Поставьте второй штуцер в правый патрубок клапана. Теперь остался монтаж насоса.
12. Уложите штатную прокладку в накидную гайку, затем гайку вкрутите на входной патрубок насоса, но пока не обжимайте ее.
13. Проведите аналогичное действие с выходом из насоса.
14. Придайте насосу требуемое положение, закрепите гайки.
15. Обтяните все разъемные соединения.
16. Установите собранный смесительный узел в подобранном месте, подключите к трубам отопительного контура и к коллекторам теплого пола.

Итог

Создание смесительного узла в домашних условиях – несложный, но требующий аккуратности процесс. Если вы не уверены в своих силах, лучше воспользуйтесь услугами специалиста.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Смесительный узел для теплого пола

Подогрев напольного пространства является неотъемлемым признаком комфорта и уюта в доме. Системы теплых полов уже давно с успехом устанавливаются и используются в совокупности с центральным теплоснабжением.

Тесное содействие и работа двух похожих, но принципиально разных конструкций возможно только за счет применения такого устройства, как смесительный узел для теплого пола.

Практический и функциональный смысл использования

Совокупность устройства центрального отопления и теплого пола может быть представлена множеством конструктивных элементов. К ключевым узлам можно отнести: нагревательный котел, радиаторы отопления, контур центрального отопления (горячий), теплоноситель, контур теплого пола (холодный).

Котел нагревает теплоноситель до минимальных 70° C и максимальных 95° C, но согласно СНиП и санитарным требованиям напольное пространства не должно нагреваться более чем на 31° С. При устройстве защитного и выравнивающего слоя стяжка данное значение может быть повышено, но все равно не должна превышать 50-55° С.

Данные требования и нормативы исключают использование теплоносителя напрямую для контура, используемого для обогрева пола, так как температура воды слишком высока. Ввиду этого и используется узел подмеса для теплого пола, основной функцией которого является снижения температуры теплоносителя для нагревательных элементов теплого пола.

Основные части коллекторных устройств, используемых для полов с подогревом

Снижения температуры происходит за счет смешения более горячего потока жидкости, идущего от котла и радиаторов, с более холодным, так называемой “обраткой”. В итоге, не влияя на другие элементы цепи, в контур подается теплоноситель, охлажденный до нужных значений.

Применение смесительного узла не требуется только в случаях использования низкотемпературных контуров, применяемых для отопления строения, где котел используется исключительно для нагрева жидкости, применяемой в системе теплого пола. В иных случаях, использование смесителя обязательно.

Преимущества и плюсы использования

Включение смесительного узла в общую систему отопления и обогрева помещения является не только вынужденной мерой, но привносит целый ряд практических преимуществ.

Смесительный узел для теплого пола от компании Thermotech для подключения к высокотемпературному источнику тепла

К преимущественным особенностям данного узла можно отнести:

• безопасность – система, при которой происходит смешение теплого и холодного контура снижает или полностью исключает риск перегрева нагревательных элементов, а вследствие этого получения ожогов и других проблем со здоровьем.
• экономичность – использование термосмесителя в системе “теплый пол” помогает снизить расход электроэнергии до 25-30%.
• гигиеничность – за счет постоянной поддержки заданной температуры уход за системой не причиняет неудобств. Влажная уборка происходит в кратчайшие сроки, поверхность полы быстро высыхает, что исключает появление грибка и образование плесени.
• долговечность – все ключевые элементы конструкции изготавливаются из современных материалов и покрытий. Минимальный срок службы самого изнашиваемого элемента более 45-50 лет.

Подключение различных датчиков и электроприводов позволяет установить настройки, при которых температура нагрева теплоносителя в контрах будет корректироваться, в зависимости от изменений температуры на улице.

Принцип работы конструкции

Общий принцип работы для всех типов смесительных узлов можно представить в следующем виде: поток теплоносителя высокой температуры движется по контуру и “упирается” в распределительный коллектор, где располагается предохранительный клапан, оснащенный термостатом или датчиком снятия температурных показателей.

При регистрации высокой температуры жидкости производится открытие заслонки, через которую поступает поток жидкости более низкой температуры. То есть происходит смешивание или подмес холодной жидкости к более горячей (или наоборот).

Далее, по достижению необходимых значений температуры происходит автоматическое прекращение подачи более горячей жидкости, путем перекрытия соответствующей заслонки.

Один из вариантов двухходового клапан в разрезе

Узел смешения служит не только регулятором температуры нагрева теплоносителя, но и обеспечивает его циркуляцию в системе. Общее функционирование связки “смешение-подача” жидкости будет осуществляться за счет работы следующих элементов:

• предохранительный клапан – участвует в процессе подачи определенного объема горячего теплоносителя. Объем напрямую зависит от температуры, которая должна получиться после смешения жидкостей.
• насос для циркуляции – ключевое приспособление, обеспечивающее циркуляцию и движение теплоносителя по контурам системы, за счет чего происходит равномерный прогрев напольного пространства.

Дополнительно к данным элементам в конструкцию и работу узла могут входить: байпас, защищающий систему от перегрузок, воздухоотводчики, различные дренажные и перекрывающие клапаны. Наличие того или иного элемента зависит от целей и задач, предъявляемых к работе смесителя.

Монтаж смесительного узла всегда выполняется до входа в контур теплого пола, но непосредственное место расположения строго не регламентируется. То есть это может быть выполнено, как в непосредственной близости в помещении с теплым полом, так и в специально оборудованной котельной.

Конструктивные отличия различных типов систем

Принципиальное различие в функционировании различных смесительных узлов состоит в использовании предохранительных клапанов различного типа. Наиболее распространенными являются два типа: двух- и трехходовый клапан.

Двухходовый (питающий) клапан имеет специальную термостатическую головку с датчиком жидкостного типа, который снимает и на основе полученных данных регулирует поток горячего теплоносителя.

В итоге, смешение происходит по принципу, когда в постоянно циркулирующий теплоноситель холодной температуры (“обратка”) подается горячая жидкость, идущая от нагревательного котла. Такое смешение не дает теплому полу перегреваться и повышает срок его службы. За счет малой пропускной способности двухходового клапана нагрев осуществляется плавно, без скачков и перегрузок.

Общая информация о двух- и трехходовых клапанах

Использование двухходовых клапанов является предпочтительным, особенно при устройстве полов с подогревом по небольшой площади. При площади более 200 м2 применение такого элемента не оправдано.

Трехходовый клапан является комбинированным вариантом, который играет роль питающего клапана и балансировочного крана. Принцип работы противоположен предыдущему элементу, то есть смешивается горячий теплоноситель с холодной жидкостью с “обратки”.

Такая конструкция нередко оборудуется сервоприводами, подключенными к термостатическим устройствам, которые подстраивают температуру обогрева под температурные значения на улице.

Подача жидкости внутри трехходового клапана регулируется за счет положения заслонки, которая расположена под прямым углом между трубой, идущей от котла и “обраткой”. Регуляция положения производится любым удобным образом, в зависимости от требуемого соотношения жидкости.

Общее представление о принципе работы трехходового клапана

Трехходовые клапаны более универсальные устройства, которые обязательны к установке в системах с различными контролерами погоды, при укладке теплых полов по большой площади и в системах с большим количеством нагревательных контуров.

Среди недостатков таких устройств можно выделить следующее:

• риск возникновения резких скачков температуры, когда поступающий объем горячего теплоносителя через узел достаточно большой по сравнению с жидкость с “обратки”;
• большая пропускная способность клапана, даже при незначительных изменениях в положении заслонки, может привести к значительному повышению температуры нагрева.

Применение погодозависимых контролеров помогает частично или полностью избавиться от данных проблем. При снижении уличной температуры или резком ухудшения погоды, датчик сам подрегулирует и установить максимально эффективную температуру в помещении. Это особенно актуально для большой площади, когда даже похолодание на 3-5° C может привести к некомфортным условиям внутри здания.

Дополнительным доводом в пользу “автоматики” служит тот факт, что снятие показаний происходит каждые 20-60 секунд и если действительные значения не соответствуют расчетным, аккуратно и плавно регулирует положения заслонки.

При отсутствии жильцов или людей в помещениях такое оборудование позволяет понизить температуру в целях экономии, тем самым снизив расходы на содержание системы в целом.

Различные варианты схем смесительных узлов

Устройство узлов подмеса теплого пола во многом зависит от используемых комплектующих и может выполняться по различным схемам. В качестве примера приведем схемы, предлагаемые итальянской компанией Valtec.

Продукция данного производителя отвечает высоким требованиям. Ниже размещенные схемы были составлены инженерами Valtec и рекомендуются к использованию, особенно при проведении работ своими руками.

Схема для узлов с ручным и автоматическим управлением на площадь не более 20 м2

Для классификации перечислим схемы узлов, начиная с самой простой, используемой на небольшой площади:

1. Площадь помещения не более 20 м2 с одним контуром, способ регулировки – ручной. Подключение: 6 –соединитель с металлопластиковой трубой, 10 –горячий контур, 11 – “обратка”. Является самым простым и доступным способом подключения теплого пола. Дополнительно можно установить воздухоотводчик, а на входе и выходе из системы смонтировать шаровые краны.
2. Площадь помещения до 20 м2 с одним контуром, способ регулировки – автоматический при помощи термоголовки с внешним датчиком. Подключение: 1 – термостатический клапан монтируется к шаровому крану (3), 5 – горячий контур, 6 – “обратка”, 18 – насос по направлению к смесительному клапану, 12 и 22 – контур системы ”теплы пол”. Как и в предыдущем случае, можно подключить автоматический воздухоотвод.


Схема для узлов с ручным и автоматическим управлением на площадь до 60 м2

3. Площадь помещения 20-60 м2, количество контуров – 2-4; способ регулировки – ручной, для “автоматики” необходимо смонтировать сервопривод, термостат и датчик. Подключение: 10 – соединитель для монтажа труб, 16 – высокотемпературный контур, 17 – “обратка”.
4. Площадь помещения до 60 м2, количество контуров – 2-4, способ регулировки – автоматический с наружным датчиком. Подключение: 3 – шаровые краны для горячего и холодного контура, 7 – насос по направлению к смесительному клапану (2), 12 – места подключения труб теплого пола.

Более подробно с технологией монтажа теплого водяного пола вы можете прочитать в специальном материале, который расскажет о требованиях и способах установки системы.

Читайте также:

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности насосно-смесительных самодельных водяных систем, цена, фото смесительный узел для теплого пола

Насосно-смесительный узел для теплого пола – это необходимая и очень важная часть системы напольного отопления, без которой нормальная её работа невозможна. Мы рассмотрим назначение и принцип действия этого узла, а также научимся собирать смеситель самостоятельно.

На фото представлен один из вариантов сборки смесительного модуля для водяного теплого пола.

Смесительный модуль для водяного теплого пола

Назначение

Смесительно-коллекторный модуль заводской сборки.

Чтобы лучше понять назначение смесительного узла, рассмотрим устройство напольной системы отопления. В стяжке пола проложены металлопластиковые трубки, по которым циркулирует теплоноситель.

Одним концом каждая такая трубка подключена к подающему коллектору, другим – к собирающему. Сами трубки уложены в виде контуров той или иной формы.

На подающий коллектор поступает горячая вода от котла отопления, далее она проходит по контурам теплого пола и поступает в собирающий коллектор, откуда возвращается в котел уже остывшей. В котле она вновь нагревается и поступает на подающий коллектор.

Коллектор с отходящими трубками контуров обогрева.

Как правило, в домах установлены комбинированные системы отопления, включающие радиаторы и теплые полы. Нагрев теплоносителя производится с помощью котла.

Температура воды, которая прошла через теплообменник котла, составляет примерно 75 – 95 ˚С, что вполне приемлемо для радиаторов, однако никак не допустимо для подачи в контуры пола.

Напольное отопление является низкотемпературной системой, для которой необходим теплоноситель не горячее 35 – 50 ˚С. Однако режим работы котла не предполагает таких значений, тем более что для радиаторов данная температура явно недостаточна.

Схема собранной системы.

Важно!
Для решения сложившегося противоречия используется смесительный узел водяного теплого пола, который домешивает в подаваемую горячую воду жидкость из обратного коллектора отопления, тем самым понижая температуру подачи до требуемого уровня.

Принцип действия

Заводской насосно-смесительный модуль итальянского производства.

Принцип действия смесительного узла основан на использовании трехходового или двухходового клапана. Это сантехнический прибор, который имеет два входящих патрубка и один выходящий (два выходящих и один входящий – зависит от установки и поставленной задачи).

Клапан устанавливается в разрыв подачи и обратки.

Клапан имеет три положения:

1. Вход 1 открыт, вход 2 закрыт, выход открыт;
2. Вход 1 закрыт, вход 2 открыт, выход открыт;
3. Оба входа и выход открыты.

Управление (переключение) производится вручную или за счет термостатической головки, также можно подключить сервопривод. Нас интересует вариант с термостатической головкой.

Устройство трехходового смесителя.

Теперь рассмотрим работу всего узла:

• Горячая вода с температурой 70 – 95 ˚С поступает на один из входов клапана;
• К выходу прибора подключен циркуляционный насос и коллектор подачи теплоносителя в контуры пола;
• Обратный коллектор системы подключен к возвратной трубе, идущей в котел, однако она имеет ответвление, соединенное с вторым входом трехходового клапана, через который происходит домес холодной воды в горячую;
• Термостатическая головка клапана имеет выносной датчик, который измеряет температуру воды в подающем коллекторе;
• Термостат настроен так, что если температура на подающем коллекторе поднимается выше заданного значения, клапан перекрывает вход, подключенный к подаче теплоносителя от котла, и вода в контурах пола циркулирует по короткому кругу без участия котла;
• Как только температура в подающем коллекторе падает ниже заданного значения, клапан снова открывает вход с горячей водой, и пол начинает прогреваться.

Используйте только качественные приборы.

Важно!
Как правило, в небольших системах применяется двухходовой вариант клапана, в котором отсутствует положение, при котором открыта подача горячей воды и закрыт вход, соединенный с обраткой.
Это исключает попадание перегретого теплоносителя в систему, так как это чревато авариями.

Разновидности и состав

Простейший самодельный модуль для домеса холодной воды в подачу.

Рынок современной сантехники в изобилии предлагает готовые коллекторные узлы с системой обратного домеса воды в подачу и отдельные смесительные модули с насосом и всеми необходимыми деталями в комплекте. Большинство производителей систем напольного отопления имеют в ассортименте оба варианта.

Продукт компании Watts.

При этом практически любой поставщик сантехники всегда предлагает все необходимые для самостоятельной сборки аналогичных узлов детали, включая насосы, клапана, измерительные приборы, термостаты с датчиками, краны и все необходимые фитинги для их соединения в единую систему. По этой причине сегодня не составляет никакой проблемы собрать рабочую систему смешивания своими руками, при этом её качество будет не хуже заводской сборки.

Еще один вариант фирменного модуля.

Важно!
Цена заводского модуля будет ощутимо выше, чем у собранного самостоятельно, при этом доступность качественных комплектующих делает такую сборку выполнимой даже для дилетанта.

Для самостоятельной сборки вам понадобятся следующие детали:

• Трехходовой клапан с термостатической головкой и выносным датчиком;
• Несколько шаровых кранов (2 – 5);
• Циркуляционный насос;
• Два термометра и один манометр;
• Тройник-разветвитель;
• Переходники и ниппеля для коммутации деталей.

Желательно использовать фирменную европейскую сантехнику.

Важно!
В минимальной сборке можно обойтись без термометров и манометра, также можно исключить шаровые краны, однако это очень нежелательно.

Монтаж

Приступаем к самостоятельной сборке.

Если вы не согласны переплачивать за заводскую сборку, тогда вашему вниманию наша инструкция. Чтобы было понятнее, возьмем для примера готовый узел и будем отталкиваться от него.

Детали коллекторной части нас не интересуют, все внимание на смеситель.

1. Начнем с трехходового клапана 1˝ (2). Накручиваем на его головную часть термоголовку (1) с выносным датчиком, который пока не трогаем.
2. К одному входу клапана присоединяем шаровый кран-американку ¾˝ (3) с помощью соединительной футорки 1˝ – ¾˝ (4). Ко второму входу прикручиваем тройник 1˝ (5) с помощью ниппеля 1˝ (6). К тройнику присоединяем такой же шаровый кран, как и ко входу смесителя.
3. К выходу клапана (маркируется как «AB») подсоединяем циркуляционный насос (7) с помощью накидной гайки с внутренней резьбой 1˝ (13). К выходу насоса подключаем подающий коллектор 1˝ – ½˝(8).
4. К свободному выходу тройника, соединенного с клапаном и шаровым краном, подключаем обратный коллектор (10). Между тройником и коллектором желательно установить термометр для контроля температуры обратного потока. Для надежности обратку можно снабдить обратным клапаном для недопущения противотока.
5. Теперь берем выносной датчик температуры (14) и устанавливаем его на подающем коллекторе с помощью хомутов. Для более точной работы прибора это место можно утеплить.
6. Коллекторы закрываем заглушками (9), подсоединяем к ним трубы контуров теплого пола (12) с помощью фитингов (11), а к шаровым кранам подключаем трубы подачи и обратки, идущие от котла.

С работой справится один человек.

Важно!
Желательно снабдить систему двумя термометрами для контроля температуры подающего и обратного коллекторов.
Это поможет правильно настроить работу насоса.

Вывод

Собрать смесительный узел для теплого пола своими руками сможет каждый мужчина, которой хотя-бы однажды держал в руках гаечный ключ. Все, что требуется – следовать пунктам инструкции и смотреть видео в этой статье.

Смесительный узел для теплого пола – типы, материалы и способ выбора

Альтернатива радиаторному отоплению – система теплых полов является современным решением, способная правильно обогреть здание любого типа. Теплый пол можно установить в отдельном взятом помещении или таким образом решить проблему отопления всего дома. Самое главное — данная система является автономной, потому что для нее необходимо подготовить теплоноситель с более низким температурным показателем. А за это отвечает смесительный узел для теплого пола – так называемая подготовительная станция.

Что собой она представляет? Чисто визуально смесительный узел – это группа трубопроводов, соединенных в определенном порядке. Их цель – это выдать один поток теплоносителя, который будет собран из двух потоков. Если рассматривать это соединение с конструктивной точки зрения, то можно продумать несколько вариантов. В настоящее время производители пользуются тремя:

1. Параллельный способ подсоединения. Не самый эффективный, поэтому встречается сегодня достаточно редко. Для этого в устройство коллектора устанавливается термоклапан для теплого пола двухходового действия. С его помощью производится подключение основного потока к вспомогательному (обратному).
2. Последовательный. Это более эффективный вариант за счет повышенной производительности узла. В нем практически весь поток направляется потребителю.
3. Комбинированный. Понятно, что в состав узла входит и параллельный способ подсоединения, и последовательный.

Смесительный коллектор из латуни

Обычно в узел входит несколько приборов: сами трубы с тройниками, блок автоматики, циркуляционный насос для теплого пола и различные клапаны (смесительные, трехходовые, регулирующие), которые устанавливаются как на подающем контуре, так и на обратном.

Внимание! Тот, кто пытается своими руками установить коллектор для теплого пола, должен знать, что он должен обязательно снабжаться системой отвода теплоносителя в канализацию и прибором, выводящим воздух из устройства. Их отсутствие приведет к проблемам, с которыми справиться будет просто невозможно.

Выбираем коллекторный узел

Чтобы правильно выбрать коллектор для теплого пола, необходимо в первую очередь определиться, для какого помещения этот теплый пол будет предназначаться. Все дело в размере площади помещения. Чем она больше, тем мощнее должна быть система отопления, тем выше температура теплоносителя потребуется. А так как смеситель (коллектор) для теплого водяного пола – деталь капризная и очень уязвимая, то небольшая ошибка, особенно в большую сторону, может привести к неприятным последствиям.

Смеситель с термоголовкой

С высокими температурами работать сложнее, чаще всего от их правильной коррекции зависит безопасность эксплуатации самой отопительной системы. Поэтому правильный подбор смесительного узла – дело серьезное и важное. Тем более, в нем должно проводиться смешивание двух потоков с разным температурным показателем. А чтобы добиться максимально правильной температуры в общем потоке, надо точно рассчитать пропорции двух смешивающихся. Поэтому выбор коллектора зависит от качества используемых в его конструкции материалом и устройств.

Материалы для смесительного узла

Чаще всего узел подмеса для теплого пола изготавливают из латуни или из нержавейки. Оба металла обладают высокими техническими характеристиками, из которых самой важной считается коррозийная стойкость. И чем дороже используемый материал, тем выше цена самого устройства.

Добавим сюда и количество используемых в конструкции термосмесителя для теплого пола различных приборов. Сегодня производители предлагают простейшие варианты и очень сложные. К простейшим обычно относятся конструкции, в состав которых входит минимальное количество труб с установленными на них термостатическими клапанами для теплого пола или обычными вентилями, перекрывающими тот или другой патрубок. В сложных конструкциях присутствуют не только запорная арматура, но и воздухоотводчики, краны для слива, датчики, которые регулируют и контролируют расход теплоносителя и другие параметры смесительного узла. Обязательно в таком узле присутствует сложная насосная группа для теплого пола, которая самостоятельно контролирует свою работу в соответствии с поставленными задачами перед коллектором.

Сложная коллекторная группа

Все большей популярностью пользуются коллекторы, в состав которых входит хорошо отрегулированная автоматика. Если в простых конструкциях все приходится делать своими руками методом «тыка», то в автоматическом смесительном узле надо просто задать параметры теплоносителя и дать команду к работе. Все остальное автоматика сделает сама. Она не только отрегулирует температурный режим и работу всех приборов и деталей (кстати, насос для теплого пола также работает от автоматики), но и будет следить за безопасностью.

Считается так, что на каждые 120 м² отапливаемой площади необходимо устанавливать один смесительный узел. Не стоит пренебрегать этим советом, возьмите его на вооружение, если своими руками пытаетесь собрать теплый пол. Иногда случается так, что в доме присутствуют несколько коллекторов. Их необходимо точно отрегулировать под каждое помещение, что бывает не всегда просто. Поэтому специалисты рекомендуют не жадничать. Лучше сразу же установить теплый пол с автоматикой, чтобы не было проблем с температурным режимом в разных частях здания.

Но, как это часто бывает, бюджет, выделенный на систему отопления теплый пол, может не вместить в себя покупку дорогого смесительного узла. Поэтому, к примеру, для маленьких помещений типа ванная, туалет и так далее, можно использовать простейший вариант, изготовленный из пластиковой трубы. Кстати, изготовить его своими руками – не проблема. Дополняют его простой запорной арматурой, даже можно установить небольшой расходомер и термосмесительный клапан для теплого пола, благо стоят они недорого.

Шкаф открытого типа

Место установки

Установка узла смешения для теплого пола обычно производится в специальном металлическом шкафу, который навешивается на стену или утапливается в подготовленную нишу. Они бывают двух вариантов:

1. Открытого типа – удобен в обслуживании, но снижаются защитные свойства внутреннего наполнения.
2. Закрытого. Это стандартное приспособление с дверцей.

Очень важный момент – где установить шкаф. Во-первых, советуем оценить расположение трубной разводки. К примеру, у вас контур из нескольких веток. Тогда лучше всего установить шкаф так, чтобы он оказался посередине расстояния между ветками, и как можно ближе к трубам подачи и обратки теплоносителя системы отопления дома. Специалисты считают, что эта точка является идеальной, чтобы гарантировать хорошую работу термосмесителя для теплого пола.

В том случае, если вы являетесь обладателем большого дома, то появляется необходимость организации отдельного смесительного узла, который лучше всего установить в отдельном помещении.

Монтаж реечного потолка в ванной комнате своими руками: инструкция + видео

Если вы решили самостоятельно собрать реечный потолок, знаете, что такое направляющий профиль и умеете пользоваться дрелью, смело приступайте к задуманному. Процесс монтажа не сложный, если ознакомиться с технологией до начала работ в ванной.

Что включает в себя подготовка

Потолок в ванной комнате делается, когда отделочные работы стен завершены. Подготовка базового основания может быть минимальной (покрытие антисептической грунтовкой). Все неровности и дефекты будут скрыты подвесной конструкцией. Коммуникации под потолком закрепляют к основанию гвоздевыми скобами или дюбель-хомутами. Иногда провода прячут в кабель-каналы.

Совет. Реечный потолок – удачное и практичное решение для ванны. Подвесная конструкция легко собирается, скрывает все неровности базового основания и выглядит в конечном итоге очень аккуратно.

Каркас под алюминиевые рейки всегда забирает некоторую высоту потолка. Если дизайн ванной комнаты предполагает установку врезных точечных светильников, расстояние между подвесным потолком и базовым должно быть больше высоты цоколя лампы минимум на 1 см. Иногда направляющие прикручивают непосредственно к черновому потолку, но только при условии, что он идеально ровный, что бывает редко. как правило, подвесной потолок опускают на 10-15 см, но не ниже, чем на 40 см. Далее можно переходить непосредственно к инструкции по установке подвесного потолка своими руками.

Схема устройства реечного потолка

Правильная разметка – половина успеха

• Удобнее всего делать разметку, когда стены облицованы плиткой. В данном случае ориентиром будут служить ровные плиточные швы. От крайнего верхнего шва отмеряют равные расстояния и отбивают периметр, это будет плоскость подвесного потолка. Более того, даже когда швы имеют некоторые перепады, каркас лучше крепить именно по ним. Если плоскость потолка не будет совпадать со швами на плитке, то конечный результат не обрадует внешним видом.
• Когда под рукой есть лазерный уровень, отбить периметр не составит труда. В противном случае придется прибегнуть к старому доброму строительному уровню. С помощью этого нехитрого инструмента последовательно чертят ровную линию. Этот метод подходит только для помещений с небольшой площадью. При периметре более 20 м погрешности будут неизбежны. Также стоит учесть, что размер в данном случае имеет значение: чем длиннее инструмент, тем выше точность измерения. Угол потолка и стены не должен служить ориентиром.
• На потолок реечные панели принято устанавливать поперек комнаты, параллельно стене с входной дверью. Направляющие профиля (их также называют гребенка, шина или стрингер) соответственно должны идти перпендикулярно рейкам: от входа к противоположной стене. Крайние направляющие крепятся от стен на 20-25 см. Остальные с шагом 50-60 см. Подвесы, на которые крепятся направляющие, забиваются в потолок с шагом 40-50 см.

Прежде чем приступать к монтажу потолка необходима грамотно все разметить

Сборка каркаса

1. Каркас потолка начинают собирать с установки п-образного профиля или пристенного уголка по периметру. Он прикрывает примыкание реек к стене, но не несет серьезной нагрузки. Нарезать профиль лучше по мере установки. Сначала на одну стену, затем на соседнюю и так далее. На отрезках профиля просверливают несколько отверстий, от края 10 см, далее с шагом 30-40 см. Профиль прикладывают к стене на линию разметки и переносят точки крепления на стену. Профиль убирают в сторону просверливают дрелью отверстия, а затем снова приставляют и фиксируют шурупами к стене.
2. Следующим этапом будет крепление направляющего профиля своими руками. Гребенки отмеряют и нарезают, затем выкладывают на уголок, чтобы убедиться в точности размеров. верхний загиб п-образного уголка подрезается в месте примыкания и отгибается. Торцом профиля не доходят до стены буквально 2-3 мм, такое же расстояние должно сохраняться между гребенкой и нижним загибом уголка. Если ничего подравнивать не нужно, приступают к креплению подвесов. Гребенки обычно крепят на анкерные подвесы с зажимом. Они состоят из двух частей: тяги с анкером и регулировочной планки. Тяга фиксируется на перекрытии, эта часть имеет проушину, через которую забивается анкер в предварительно просверленное отверстие. Затем к тяге присоединяют регулировочную планку.
3. Очень важно отрезать направляющие в правильном месте. Если посмотреть на профиль для реечных потолков, можно заметить, как по всей его длине через равные расстояния идут небольшие выемки или крючочки – это принимающий замок. В образованную засечку заходит загнутый край рейки. Профиль разрезают, отступая 1 см от края принимающего замка. Это необходимо для того, чтобы приставленная к стене гребенка приняла первую рейку максимально близко к стене. Все направляющие должны быть подрезаны одинаково, чтобы принимающие замки располагались строго параллельно друг другу.

Внешне реечный потолок выглядит презентабельно и подходит под любой дизайн

Монтаж алюминиевых реек

Планки подгоняют по длине, по очереди. Устанавливать их начинают с дальнего угла. Первой ставят целую рейку. Если в конце будет подрезка, она окажется над входом и не будет заметна. Перед установкой с панелей обязательно снимают защитную пленку. Режут их с помощью шлифовальной машинки или ножницами по металлу.

Панель ставится следующим образом: края вставляют в п-образный уголок на противоположных стенах. Для этого ее придется завести по диагонали. Затем, слегка выгибая, плавно ведут до необходимого замка. Панель вставляют в замки и проверяют, чтобы она зацепилась на всех профилях до легкого щелчка. Таким же образом устанавливают следующие рейки. Если последняя рейка не заходит на потолок целиком ее подрезают вдоль.

Совет. При необходимости любую из панелей готового реечного потолка можно будет снять и установить обратно или заменить.

Отверстия под точечные светильники удобнее делать на рейке до ее установки, а не когда они уже на потолке. Штангенциркулем измеряют диаметр цоколя. На рейке чертят циркулем круг. В центре просверливают отверстие, от которого аккуратно вылезают форму ножницами по металлу. Но удобнее, конечно, использовать балеринку. В дальнейшем эту панель нужно будет устанавливать очень аккуратно, чтобы не согнуть на участке выреза.

Когда все рейки на потолке стали на места, в промежутки между ними вставляют распорные панельки. Они очень легко заходят в пазы и защелкиваются. Как выполняют монтаж реечного потолка мастера, можно посмотреть на видео.

Подводя итоги, хочется отметить, что качество сборки подвесного потолка во многом зависит од того насколько правильно выполнена разметка и собран каркас. Все должно быть четко и по уровню.

Видео: Как сделать реечный потолок

установка реечного потолка в ванной комнате

Санузел — помещение специфическое. Тут своя мода, свои тренды и свои законы дизайна. Те технологии, что с успехом применяются, допустим, в спальне в ванной применять зачастую просто нерационально. Так знающий человек никогда не смонтирует в своём санузле гипсокартон. Откажется и от гидрофобного амстронга, а при этом отдаст предпочтение, допустим, натяжным или реечным потолкам.
Именно установка реечного потолка в ванной и будет темой этого разговора.

Для начала определимся, что по виду основного материала реечные потолки можно разделить на два совершенно разных типа, это:

• Алюминиевый реечный потолок
• Пластиковый реечный потолок

Несмотря на схожие названия, это две абсолютно разные технологии потолочной отделки и проводить какие-либо параллели между ними не имеет смысла.

Монтаж алюминиевого реечного потолка

Как и любой другой строительно-монтажный процесс, начинать монтаж реечного потолка для ванны следует, конечно же, с разметки. При этом отталкиваться нужно будет от таких величин как высота самой низкой точки потолка и габаритные размеры элементов освещения.

Другими словами, плоскость монтируемого вами изделия будет находиться не выше величины L.

Которая равняется расстоянию до самой низкой точки перекрытия (H_min) минус габаритная высота элемента освещения (h) L=H_min-h

Разметка

• Первым делом, при помощи построителя лазерных плоскостей или же водного уровня и малярной нити отбиваем по периметру санузла горизонтальную плоскость.
• Дальше отталкиваясь от неё, при помощи рулетки, путём проводимых замеров находим самую низкую точку перекрытия.
• По выше приведённой формуле находим величину L и именно на эту величину переносим вверх отбитую на стенах горизонталь. Это и будет место прохождения лицевой плоскости нашего будущего речного потолка.

СОВЕТ

Если стены уже облицованы кафелем, а скорее всего так и будет, то линию разметки удобнее всего будет наносить обыкновенным маркером.

Монтаж направляющих для алюминиевого потолка

 

• Когда потолочная плоскость уже отбита, можно приступить к монтажу направляющего уголка. Он, не является несущей конструкцией, и призван лишь, скрыть места прилегания к стенам потолочных реек.  Но, тем не менее, его монтаж производят именно на этом этапе.
• Чтобы не ошибиться, уголок изначально вырезают нужной длины, производят все необходимые угловые зарезы, а также буром по металлу с шагом в 50-70 см в более широкой грани, направляющей проделывают отверстия под дюбель, которые потом переносят на стену.

ВАЖНО

Не пытайтесь высверливать отверстия перфоратором прямо на месте через тело уголка. Это может привести к деформации последнего.

Установка стрингеров

Когда периметр отбит, можно приступить к монтажу стрингеров.

• Крепятся эти несущие профиля к перекрытию или же посредством универсальных подвесов, работающих на регулируемом зажиме «бабочка», или же через дюбель длинными саморезами. Последний вариант не всегда возможен, но в целом предпочтительнее, так как даёт возможность регулировать потолочную плоскость уже после монтажа реек.
• Интервал между подвесами должен составлять 1200 мм, при этом первый из них располагаться не дальше 400 мм от стены.
• Гребенчатые профиля монтируются так же с шагом не более 1.2 м, при этом крайние профиля не должны быть дальше, стены на те же 0,4 м.
• Обрезая стрингеры нужно помнить, для успешного монтажа, что они  должны быть короче ширины помещения на 10-15 мм.
• После установки «гребёнок» они должны слегка провисать и полностью лежать на направляющих уголках.

Монтаж алюминиевых реек

• Перед монтажом рейку необходимо обрезать, до нужной длинны, а это на один сантиметр короче пролёта между стенами.
• Резать нужно аккуратно, ножницами по металлу или попросту болгаркой снабжённой специальным диском для работы с алюминием, стараясь не поцарапать лицевую грань изделия.
• Первыми монтируется вторая и предпоследние планки. Связанно это с тем фактом, что отечественные стены, в особенности в санузлах не страдают излишне идеальной геометрией, а значит, прилегающие к направляющему уголку изделия придётся подрезать.
• Сам процесс монтажа чрезвычайно прост, рейку просто защёлкивают на замках стрингера без какого-либо дополнительного крепления.
• После того как первые две рейки станут на свои места, нужно поднять на рабочую высоту опорные профиля, ориентируясь на то, чтобы облицовочные элементы при этом едва касались направляющего уголка.
• Дальше, в процессе монтажа остальных реек плоскость на подвесах можно ещё корректировать, добиваясь её идеального выполнения.

СОВЕТ

Если гребёнки монтировались не на подвесы, а на длинные саморезы, то закручивая или выкручивая их можно регулировать потолочную плоскость вплоть до момента монтажа вставок

• В последнюю очередь ставят самые крайние рейки, которые предварительно подрезают по длине до нужного размера.
• Если тип потолка закрытый, то на этом собственно и всё. Можно снимать плёнку и радоваться изделием. Если же потолок был «открытый», то придётся ещё вставить межпанельные вставки и только потом праздновать победу.

ВАЖНО

Не спешите снимать защитное покрытие вплоть до окончания монтажа всех алюминиевых панелей.

Установка пластикового потолка в ванной

Как уже говорилось выше, процесс монтажа пластиковых панелей не имеет ничего общего с изготовлением алюминиево–реечной конструкции и всё сходство процессов заканчивается этапе на нахождении самой низкой точки помещения. Тут действительно технология аналогична вышеописанной.

Разметка

После нахождения самой низкой точки помещения следует отступить от неё вниз минимум 50 мм и через эту точки при помощи построителя лазерных плоскостей отбить горизонтальную плоскость по периметру вашей ванной комнаты.

Монтаж металокаркаса

СОВЕТ

Пластиковые панели в ванной желательно монтировать не по дереву, а на металлический каркас. Последний изготавливается следующим образом.

• По отбитой ранее плоскости, при помощи дюбелей монтируется направляющий UD профиль.
• Дальше с шагом в 40-50см на прямые подвесы монтируется «цедешка».
• Все соединения производятся небольшими шурупами по металлу именуемые в народе просто «блохи».
• Вообще изготовление каркаса под реечный пластиковый потолок в ванную имеет много общего с изготовлением аналогичной конструкции под гипсокартон, с одной той существенной разницей, что нет необходимости чётко выдерживать шаг между опорными профилями (+/- 5 см в оду или другую сторону роли не играют).
• В любом случае процесс этот довольно трудоёмкий и занимает больше времени, чем установка гребёнок.

Монтаж пластиковых панелей

Перед тем как производить непосредственно монтаж ПВХ реек нужно в первую очередь обтянуть периметр будущего потолка направляющим пластиковым профилем, который крепится к металокаркасу при помощи саморезов с буром 3,5х9,5 (при изготовлении пластикового потолка это основной вид шурупов).

ВАЖНО

Если вы монтируете пластик по деревянному каркасу, всё равно используйте шурупы по дереву, а не скобу мебельного степлера. «Бить» потолок на скобы недопустимо.

Дальше просто.

• ПВХ рейки вырезают на 10-15 мм меньше ширины комнаты и набирают их в направляющие профиля, контролируя при этом качество замкового соединения «шип в паз».
• Если потолок бесшовный, то и шва собственно быть не должно. Качественный пластик стыкуется плотно.
• Крепятся же к опорным профилям пластиковые панели шурупом через специально предназначенный для этого «лепесток», что в свою очередь находится на задней стенке рейки — со стороны паза.

Монтаж последней панели-особенность

Собственно, в изготовлении пластикового полотна нет ничего сложного, кроме завершающего этапа — установки последней рейки. Кроме того, что её нужно правильно (по размерам) подрезать, так возникает ещё и настоящая проблема с тем, чтобы такую «деталь» «втулить» в свободный проём между стартовыми (направляющими) профилями и уже набранным полотном, да ещё и подтянуть её так, чтобы плотно притянулось замковое соединение. Руками сделать это архисложно, а потому строители чаще всего для таких целей используют обыкновенный металлический шпатель.

Как видим, монтаж пластикового реечного потолка в разы более трудоемок, чем изготовление аналогичного изделия из алюминиевых панелей, а потому последний в настоящее время почти полностью вытеснил из употребления свой устаревший ПВХ аналог.

фото инструкция, советы по монтажу своими руками / Zonavannoi.Ru

Хорошо известно, что ванная комната – это специфическое помещение, где практически всегда повышенная влажность, а временами еще и резкие перепады температуры. По этим причинам выбирать отделку для ее поверхностей, в том числе и для потолка, нужно, учитывая эту особенность. Потолок в ванной часто скрывает проведенные коммуникации, поэтому его целесообразно делать либо подвесным, либо натяжным, чтобы между ним и перекрытием был зазор. Разные конструкции отличаются по сложности монтажа и по стоимости. Простой и доступный по цене вариант – алюминиевые реечные потолки для ванной.

Содержание статьи

Преимущества реечного потолка

• рейки, выполненные из алюминия, нечувствительны к влаге: они не покрываются ржавчиной, не гниют, и не теряют своих эксплуатационных свойств даже при высоком уровне влажности. Срок службы таких реек практически не ограничен, но в конструкции потолка все же имеется слабое звено – стальные подвесы. Их поверхность оцинкована, и все же сталь со временем может окислиться. В целом реечный потолок служит минимум 20 лет, а то и дольше;
• простота в уходе. Поверхность потолка сохраняет свой внешний вид независимо от условий эксплуатации, поэтому ее не нужно периодически обрабатывать или постоянно чистить, достаточно пару раз в год протереть ее смоченной в воде тряпкой;
• доступная цена. Конечно, сказать, что реечный потолок стоит дешево, нельзя, и все же это далеко не самый дорогой вариант;
• простота монтажа. Установка реечного потолка в ванной своими руками – дело настолько простое, что с ним под силу справиться каждому. Для этого не нужно нанимать специалистов со специальным оборудованием, как, например, в случае с натяжными потолками. Здесь все не намного сложнее обычного конструктора;
• презентабельный внешний вид, возможность выбора цвета и формы реек. При желании рейки можно перекрашивать обычной эмалью для металла;
• возможность создания конструкции сложной формы, в том числе и радиальной.

Потолок в ванной комнате из алюминиевых панелей

Как подобрать рейки для реечного потолка

Алюминиевые рейки для потолка делятся на три типа:

• закрытые;
• открытые;
• со вставками.

Закрытые рейки крепятся впритык друг к другу, не оставляя зазоров, создавая в результате сплошную поверхность. По виду они напоминают обычную вагонку. Открытые рейки при установке не стыкуются впритык – между ними остается зазор. Они нашли применение в помещениях высотой от 5 м и выше, так что в ванной комнате практически не используется. Рейки со вставками – это, по сути, же открытые рейки, только зазоры между ними скрыты алюминиевыми полосками.

Выбор реек зависит от дизайна оформления ванной комнаты, формы потолка и сложности конструкции. Чтобы определиться с выбором наверняка, можно посмотреть различные алюминиевые потолки в ванной, фото которых можно найти в нашей галерее.

Оригинальное оформление потолка в ванной комнате

Материалы для реечного потолка

Реечный потолок похож на металлический конструктор, так что ничего сложного в его монтаже нет, нужно просто четко следовать инструкции и использовать качественные материалы. Никаких специальных инструментов или специфического оборудования для установки не понадобится, что тоже дополнительный плюс в пользу этой конструкции.

Итак, для реечного потолка понадобятся:

• алюминиевые рейки: закрытые или со вставками. Ширина реек стандартная, чаще всего используется 100-миллиметровая, но есть также рейки шириной 90, 150 и 200 мм; длина – 3 или 4 м; толщина – 0,5 мм, что в полной мере обеспечит нужную жесткость конструкции. Для резки алюминиевых реек можно использовать лобзик или электроножницы;
• стрингер (траверса, несущая шина) – своего рода направляющая для реек, которая контролирует их положение. Их длина такая же, как и у реек: 3 или 4 м. Для каждого из типов реек существуют свои стрингеры, что нужно учитывать при закупке материалов. На всякий случай перед покупкой лучше проконсультироваться с продавцами или специалистами;
• пристенный профиль – уголок или П-образный профиль, закрепленный на стене по всему периметру на уровне высоты потолка. Он обеспечивает стыковку потолочной конструкции со стенами. Чаще используется именно уголок, облегчающий монтаж и фиксацию реек;
• подвесы – изделия, соединяющие стрингеры с перекрытием. Они состоят из двух спиц: одна с крючком, вторая с ушком, и пружиной-«бабочкой» между ними. Спицы закрепляются к пружине с двух сторон, что дает возможность регулировать положение стрингеров по высоте.

Как видно, потолок в ванной комнате из алюминиевых панелей – конструкция несложная и состоит всего из четырех компонентов, которые легко соединяются между собой. Здесь сложно сделать что-либо неправильно, особенно, если четко выполнять все шаги пошаговой инструкции по установке.

Монтаж реечного потолка

Несмотря на то, что монтаж алюминиевых реек отличается простотой, здесь есть свои нюансы, о которых следует узнать заранее. Специалисты разработали доступный и понятный пошаговый алгоритм того, как установить реечный потолок в ванной, следуя которому можно избежать возможных ошибок. Для наглядности можно предварительно посмотреть фотографии или видео с мастер-классом по монтажу потолочной конструкции, хотя описание процесса дает четкое представление о том, как он проводится.

Схема установки реечного потолка

Технология изготовления потолочной конструкции из алюминиевых реек состоит из следующих этапов:

• нанесение разметки. Разметка является обязательной и к ее нанесению нужно отнестись ответственно, иначе конструкция может оказаться неровной, а нагрузки распределятся неравномерно. Для начала на стенах по всему периметру помещения наносится линия крепления пристенного профиля (отметка высоты потолка), а на перекрытии – места крепления подвесов. В углах на нужной высоте делаются отметки, полученные с помощью строительного уровня. Удобнее использовать более точный лазерный уровень, но при его отсутствии можно обойтись и обычным. Соединив между собой соседние отметки отбивочной ниткой, легко получить горизонтальный след на стене – линию крепления профиля. Места крепления подвесов определяются путем нанесения на перекрытие сетки, ячейки которой имеют размеры 1,2х1,2 м, между ячейками и стенами нужно отступать по 0,4 м. Места пересечения линий сетки – это места креплений подвесов;
• монтаж пристенного профиля. В качестве профиля лучше брать уголок, который закрепляется вдоль отмеченной линии на стене дюбелями или саморезами. Режется уголок ножницами по металлу или ножовкой, в углах помещения стыкуется под углом 45º;
• монтаж подвесов. Подвесы закрепляются на перекрытии в заранее отмеченных местах с помощью дюбелей. Крепеж проходит через петлю на спице и прикручивается к потолку. Нижняя часть подвесов с крючком для стрингеров должна быть выше пристенного профиля, что даст возможность впоследствии регулировать положение элементов конструкции. Длина подвесов регулируется пружиной-«бабочкой»;
• монтаж стрингеров. Перед тем, как закрепить траверсу на подвесе, нужно отмерить и отрезать нужную ее длину в расчете, что между ней и стеной должен оставаться зазор около 5 мм. Само крепление к подвесам довольно простое: стрингеры имеют специальные отверстия, за которые они цепляются к крючкам нижних спиц;
• регулировка стрингеров проводится путем сжатия пружин подвесов до тех пор, пока они не займут нужное положение. В конечном итоге стрингеры должны расположиться в горизонтальной плоскости на высоте 10 мм от пристенного профиля. Высокая точность по высоте на этом этапе не обязательна, все равно потом снова будет проводиться регулировка;
• монтаж реек. Здесь важно обратить внимание на наличие деформационного шва между конструкцией и стенами. Алюминиевая рейка подрезается до нужной длины, опирается на уголок и крепится к стрингеру. Далее остальные рейки крепятся к стрингерам вдоль всего потолка. Сложность может возникнуть при установке последней рейки, упирающейся в пристенный профиль, в остальном же – ничего сложного.
• выравнивание потолка. При монтаже реек готовые ряды опускаются на профиль путем сжатия пружины-«бабочки» подвеса. После окончательного выравнивания реек потолок можно считать готовым.

Установка реечного потолка в ванной комнате своими руками

Монтаж осветительных приборов

Как и в любом помещении, в ванной комнате тоже должно быть освещение, о котором нужно подумать еще на стадии проектирования и разработки дизайна. В зависимости от типа осветительных приборов проводится их монтаж. Точечные светильники, которые пользуются неизменной популярностью, устанавливаются на этапе крепления реек, тогда как споты, «таблетки» или люстры закрепляются на уже готовом потолке.

Реечный потолок в ванной комнате своими руками

В любом случае места подключения светильников нужно отмечать заранее, чтобы вывести провода для подключения.

Вот и все по теме «Реечный потолок в ванной комнате». Фотографии готовых конструкций, их разнообразие по форме и цвету, а также видео мастер-классов помогут более детально ознакомится с их преимуществами и технологией их установки.

Подвесной потолок в ванную реечный

Реечный потолок в ванной комнате — выбор и монтаж

Подвесные конструкции на потолке в душевой комнате позволяют не только украсить помещение, но и выполняют практические функции. Функциональный каркас надежно скрывает неэстетичные коммуникации. Другой вопрос, какой дизайн или модель стоит выбрать? Для этого должны соблюдаться определенные условия, например, возможность монтажа своими руками. Помимо этого, нужно учитывать, что ванная является специфическим местом.

Эксплуатация отделочных материалов, а также предметов быта в душевой осложняется особенностями помещения. Как правило, сложности возникают с повышенной влажностью, перепадами температуры, возникновением грибка или плесени, а также другими негативными факторами. Кроме того, будущий реечный потолок для ванной должен обладать долговечностью, прочностью, надежностью и прочими достоинствами. Отчего к выбору подвесной конструкции следует подходить обстоятельно.

Сильные стороны

Реечные потолки для ванной должны обладать многими преимуществами, чтобы с успехом противостоять различным негативным обстоятельствам. Отдельно стоит отметить, что при этом внешний вид потолочного покрытия должен отвечать высоким стандартам и выполнять свои прямые функции. Желательно чтобы установка могла быть произведена своими руками. Ведь монтаж каркаса является одним из важнейших мероприятий.

1. Устойчивость к полноценному контакту с водой. Данный вид перекрытий не ржавеет со временем, не окисляется и не гниет. Однако стоит обратить внимание на подвесы из оцинкованной стали, которые являются слабым местом в конструкции.
2. Маскировка коммуникаций. Реечный потолок в ванную хорошо скрывает всевозможные коммуникации в виде водопроводных труб или электропроводки. Кроме того, остается к ним свободный доступ, который может понадобиться в случае необходимости.
3. Несложный уход. Простота эксплуатации данного каркаса заключается в самом материале. Неприхотливые изделия позволяют отдохнуть от постоянной уборки своим хозяевам, так как все что требуется от них – это раз в год протирать потолок.
4. Маскировка дефектов. Не секрет, что многие потолки в домах не отвечают высоким стандартам качества. Для устранения дефектов зачастую требуются немалые средства. Реечный потолок в ванной комнате помогает решить эту проблему своей конструкцией, так как он отлично скрывает неровности и не имеет швов.

Реечный потолок маскирует дефекты

Доступная цена. Относительно натяжных потолков и других дорогих перекрытий подвесной потолок стоит весьма недорого. Данный аспект объясняет его стабильную популярность.

Дополнительная установка. Монтаж любого типа освещения можно проводить своими руками. Светильники могут быть навесным или встроенными, при этом будут органично смотреться на подвесном потолке.

Широкий ассортимент. На отечественном рынке производители предлагают достаточно обширный выбор. Поэтому любой покупатель найдет конструкцию себе по душе.

Простота монтажа. Установка каркаса может производиться своими руками, т.е. без вызова специалистов. Это несложно, главное, понять принцип сборки.

Долгий срок службы. Реечные потолки могут прослужить около 20 лет и более. Все зависит от индивидуальных особенностей ванной, а также степени эксплуатации материала.

Защитный слой. В случае когда происходит протечка у соседей сверху, подвесной потолок обеспечивает защиту душевой от потока воды.

Данные технологические и эксплуатационные характеристики помогают реечному перекрытию оставаться одним из лидеров на отечественном рынке. Основные достоинства в виде простоты монтажа своими руками, а также нетребовательности в уходе позволяют каркасу оставаться желанным приобретением. Кроме того, привлекательный внешний вид и широкое разнообразие дают возможность экспериментировать с дизайном в ванной комнате. Какой потолок лучше выбрать?

Разновидности

Реечный потолок в ванной комнате может удивлять не только разнообразием форм и размеров, но многообразием используемых материалов. Обшивка покрытия осуществляется различными изделиями. Для того чтобы правильно определиться, какой материал лучше, нужно узнать все достоинства и недостатки каждого из них.

Дерево всегда считалось наиболее популярным материалов для отделочных работ. В настоящее время деревянные изделия применяются не только в качестве напольного покрытия, но и потолочных перегородок. Яркий пример успешного применения древесины – баня. Для использования под навесной потолок используются разные породы, поэтому их качества обобщены. Сильные стороны:

• Экологически чистый материал.
• Естественная расцветка и структура.
• Высокий уровень звукоизоляции.
• Внешняя эстетика.

Реечный потолок из древесины

Деревянное покрытие подойдет для любителей деревенского или природного стиля в отделке. Однако помимо своих достоинств, как и любой другой материал, древесина имеет свои слабости. Минусы:

1. Низкая степень огнестойкости.
2. Высокая цена.
3. Недолгий срок службы.
4. Хорошо впитывает воду.
5. Слабо борется с микроорганизмами.
6. Для ухода нужны специальные составы.
7. Требуется дополнительное освещение.

Подвесной потолок из металла на сегодняшний день превратился из экзотического варианта в обыденность. Если раньше трудно было представить, что в душевой комнате потолочное перекрытие будет выполнено из алюминия, то сейчас это в порядке вещей. Данный материал обладает целым списком преимуществ, которые позволяет использовать его в ванном пространстве.

Читать  Качественные смесители для ванной

Аллюминевый реечный потолок

• Выдерживает высокие нагрузки.
• Длительный срок эксплуатации.
• Несложный уход.
• Обширный ассортимент.
• Презентабельный внешний вид.
• Устойчивость к огню.
• Является источником дополнительного освещения за счет отражающейся поверхности.
• Не собирает пыль.
• Имеет хорошие шумоизоляционные свойства.
• Не подвержен коррозии.

Алюминиевые изделия можно установить своими руками. Монтаж проходит относительно несложно, так как элементы собираются по аналогии с конструктором только больших размеров. Помимо этого, металлический потолок может быть украшен различными изображениями и декоративными узорами, что позволяет конструкции иметь дополнительный эффект. Но все плюсы не скроют недостатков каркаса. Слабые стороны:

1. Достаточно высокая цена.
2. При обработке материала возникают определенные сложности.
3. Некоторые многоуровневые конструкции, потребуют участия специалистов.

Обычно покупатели алюминиевых перекрытий представляют собой обеспеченных людей. Однако даже менее состоятельные граждане могут позволить себе приобрести металлический потолок, так как он окупится со временем. Внешне алюминий смотрится эффектно и подходит для тех, кто предпочитает качественные и долговечные материалы с определенной долей изыска или даже роскоши.

Какой еще можно выбрать материал, как не пластик? Данные изделия характеризуются высокими эксплуатационными свойствами, привлекательным внешним видом, а также функциональностью. Собрать конструкцию своими руками – это реальное дело. Монтаж можно проводить без найма работников, что добавляет поклонников к этому виду потолочного перекрытия.

Пластиковый реечный потолок

• низкая цена;
• легкость обработки изделий;
• несложный уход;
• высокая водоустойчивость;
• широкий ассортимент;
• простота монтажа.

Для того чтобы выбрать пластик нужно взвесить все плюсы и минусы. Возможность установки своими руками привлекает многих, но при этом придется постараться грамотно собрать всю конструкцию. Хотя с этим тоже проблем особых возникнуть не должно. Однако пластмассовый потолок все же обладает своими слабыми сторонами и не всегда приятными. Недостатки:

1. хрупкость материала;
2. небольшой срок эксплуатации;
3. горючесть;
4. плохо выдерживает механическую нагрузку.

Большинство потребителей выбирает потолочное перекрытие в душевую комнату из пластика. Это объясняется низкой стоимостью изделия относительно своих аналогов из других материалов. При этом стоит отметить, что и другие преимущества находятся в достаточном количестве. Кроме того, простота ухода и длительный срок службы также на стороне пластиковой конструкции.

Видео инструкция

Главная » Потолок в ванной комнате » Реечный потолок в ванной комнате: преимущества и недостатки, монтаж своими руками. Автор: Сергей Урбан

Реечный потолок в ванной комнате: преимущества и недостатки, монтаж своими руками

Как ни крути, а подвесной потолок в ванной комнате занимает особое место – это не только декоративное украшение помещения, но и функциональная конструкция, предназначенная для маскировки коммуникаций. Именно по этим причинам к выбору подвесного потолка нужно отнестись со всей ответственностью. В данной статье вместе с сайтом vannaja.net мы разберемся с одним из видов подвесных потолков, который по всем параметрам подходит для эксплуатации в ванной комнате. Мы определимся с его преимуществами и недостатками, а также узнаем, как установить реечный потолок в ванной комнате своими руками.

Подвесной реечный потолок в ванную фото

Реечный потолок в ванной комнате: преимущества и недостатки

Самым агрессивным фактором, оказывающим влияние на любой строительный и отделочный материал в ванной комнате, является повышенная влажность – именно с его учетом нужно подбирать конструкцию подвесного потолка. В отличие от всех других потолочных систем. алюминиевые реечные потолки для ванной подходят самым лучшим образом. Почему? Для этого есть несколько причин.

1. Полная инертность этой системы к воздействию влаги – такой потолок не ржавеет, не окисляется и не гниет. Он, можно сказать, вечный, единственное слабое место такой конструкции – это подвесы, изготовленные из оцинкованной стали. Но даже с учетом этого нюанса реечные потолки для ванных комнат способны прослужить более 20-ти лет. Если вас это устраивает, то ничего лучше искать и не нужно.
2. Простой уход. Все, что от вас потребуется в процессе эксплуатации реечного потолка в ванной, так это иногда (возможно даже раз в год) протирать его влажной тряпкой.
3. Сравнительно низкая стоимость – по крайней мере не космическая. Если сравнивать этот материал с другими потолочными системами, то он обойдется вам не дороже, чем натяжной потолок .
4. Простой монтаж. Если для установки натяжного потолка приходится вызывать специалистов, то монтаж реечного потолка можно осуществить самостоятельно – это не сложно, главное, понять принцип его сборки.

Реечный потолок в ванной комнате фото

Читать  Планировка маленькой ванной комнаты

Вот вам и четыре веские причины, благодаря которым следует отдать предпочтение именно реечной конструкции подвесного потолка. Еще можно упомянуть отличный внешний вид, разнообразие цветовых гамм и возможность монтажа конструкций сложной, даже радиальной формы.

Зеркальный реечный потолок для ванной фото

Особенности конструкции реечных подвесных потолков для ванной

Простая и легкая установка реечного потолка в ванной происходит благодаря элементарной конструкции этой системы – она состоит всего из 4-х элементов.

1. Рейки. Бывают трех типов – открытые, закрытые и со вставками. При установке первых между ними возникает небольшой, едва заметный зазор, вторые стыкуются без щелей, а у третьих щель закрывается тонкой алюминиевой вставкой. Все виды реек могут иметь разную ширину, которая составляет 90, 100, 150 и 200мм – наиболее ходовой считается рейка шириной 100мм. Что касается длины реек, то, как правило, она составляет 3 или 4м.Обычно для изготовления реек используется алюминий толщиной 0,5мм – этого вполне достаточно, чтобы изделие не деформировалось. Режется рейка достаточно легко с помощью электроножниц или лобзика.
2. Стрингер или, как его еще называют, несущая шина или траверса. Сразу хочу уточнить один момент – для каждого вида рейки существует отдельный стрингер. Назначение у этого изделия одно – удерживать рейки на потолке в одной плоскости. Производятся длиной 3 или 4м.
3. Пристенный профиль – обеспечивает качественное прилегание потолочной системы к стенам. Как правило, этот профиль изготавливается в виде уголка или буквы «П». Наиболее удобным в монтаже является пристенный профиль в виде уголка.
4. Регулируемые подвесы – обеспечивают надежное крепление реечного потолка к перекрытиям. Состоят они из трех частей – спицы с ушком, спицы с крюком и специальной пружины, называемой в народе «бабочкой». Обе спицы вставляются в пружину с разных сторон, благодаря чему появляется возможность регулировать высоту положения стрингера.

С этим материалом и придется работать – на мой взгляд, что-либо перепутать и установить не так просто невозможно.

Конструкция реечных подвесных потолков для ванной

Технология установки реечного потолка: тонкости и нюансы монтажа своими руками

Установить реечный подвесной потолок в ванную достаточно просто. Главное – следовать определенной последовательности и наработанным специалистами рекомендациям, которые можно прочитать ниже и посмотреть видео по установке реечного потолка.

В целом, весь монтаж такой потолочной системы можно разделить на несколько этапов.

1. Разметка. Ее выполнять лучше в полном объеме. На этом этапе работ предстоит сделать две вещи – отметить периметр потолка на стенах и места установки подвесов. Наиболее сложным является периметр – он размечается с помощью гидравлического или лазерного уровня. С помощью уровня в каждом из углов помещения устанавливаются отметки, которые впоследствии соединяются линией посредством отбивочной нити. Что касается мест установки подвесов, то для них придется начертить на потолке сетку с ячейкой 1200 на 1200мм. Следует учесть, что первые от стен линии этой сетки должны располагаться на расстоянии 400мм. В местах пересечения линий устанавливаются подвесы. Но это уже следующий этап работ.
2. Установка пристенного уголка. Здесь тонкостей нет – берем уголок, подрезаем его в нужный размер и крепим к стене по заранее отмеченным линиям с помощью саморезов или дюбелей. Стыковать профиль в углах помещения лучше под 45˚.
3. Установка подвесов. Крепятся они к потолку с помощью дюбелей – прямиком через петлю одной из спиц. Чтобы впоследствии монтаж траверс проходил легко, подвесы нужно отрегулировать так, чтобы их крюки находились выше уровня пристенного профиля.

Установка реечного потолка в ванной своими руками фото

Установка стрингеров. На мой взгляд, это самый простой этап работ, в котором имеется один небольшой нюанс – траверсу нужно подрезать так, чтобы между ее краями и стенами оставался небольшой зазор, не превышающий 5мм. Зазор должен быть с двух сторон. Что касается крепления к подвесам, то для этого в их конструкции предусмотрены специальные отверстия, с помощью которых они и подвешиваются к крюкам подвесам.

Регулировка траверс. Здесь также не должно возникнуть вопросов – сжимая пружины всех подвесов по очереди и опуская или поднимая стингеры, добиваемся того, чтобы они были приподняты над пристенным уголком примерно на 10мм. Более точная регулировка стрингеров осуществляется в процессе монтажа реек.

Установка реек. Все, что здесь нужно сделать, так это обеспечить деформационный шов вдоль стен. Рейка подрезается, укладывается обеими концами на уголок и просто нащелкивается на траверсу. Самая главная трудность в процессе установки реек заключается в монтаже последней полосы – придется повозиться, чтобы заправить ее в профиль. Ах да, забыл про окончательное выравнивание потолка – доходя до очередного ряда быстроподвесов, сжимаем их пружины и укладываем реечный потолок на пристенный профиль.

Читать  Расчет кафельной плитки для ванной

Вот и все, именно так производится монтаж реечного потолка в ванной. Как видите, все просто. Главное – изучить его конструкцию и последовательность работ.

Монтаж реечного потолка для ванной фото

Ну и в заключение темы, как установить реечный потолок в ванной комнате, хотелось бы сказать несколько слов о светильниках – сами понимаете, без их установки не обойтись. Можно использовать практически все известные осветительные приборы – подойдут и точечные светильники, и споты, и осветительные приборы, называемые в народе «таблетки», и даже люстры, если позволяет высота ванной комнаты. Технология и последовательность монтажа реечного потолка может изменяться в зависимости от используемых осветительных приборов – например, установку точечных светильников придется совмещать с креплением реек. А вот споты или люстру можно повесить и потом, главное, вовремя вывести наружу электрический провод.

Подвесной реечный потолок в ванную

Все мы знаем, что ванная — это зона повышенной влажности. Вода, испаряясь, поднимается к потолку и образует на нем конденсат. Поэтому именно потолку следует уделить особое внимание при ремонте в ванной комнате. Существует несколько способов для оформления потолка в этом помещении. Одним из наиболее доступных вариантов является подвесной реечный потолок. Материал для его монтажа очень легкий, поэтому работу может выполнить любой хозяин. К тому же реечный потолок долговечен, а уход за ним прост.

Дизайн реечных потолков в ванной может быть самым различным. Они могут быть и блестящими глянцевыми, и матовыми. Хотя последний вариант больше подходит для ванной, так как не создает ярких бликов. К тому же к матовому покрытию легче подобрать подходящее освещение. Рейки на потолке могут укладываться елочкой, либо чередоваться по цвету. Довольно необычно будет смотреться двухуровневое реечное покрытие на потолке в ванной комнате.

Виды реечных потолков в ванную комнату

Реечный потолок — это система узких реек, а также подвесная конструкция, к которой они крепятся. Такие потолки бывают типов: закрытого и открытого. В открытых системах рейки располагаются на определенном расстоянии друг от друга. Такие потолки больше подходят для высоких комнат, так как щели между рейками будут не так заметны. А благодаря хорошей вентиляции в таких конструкциях конденсат не оседает на поверхности реек. Потолок из реек открытого типа может быть использован как в жилых, так и в общественных помещениях.

Закрытая конструкция реечного потолка предполагает плотное расположение панелей друг к другу. Рейки скрепляются друг с другом при помощи специальных язычков, образуя сплошное покрытие потолка.

Кроме этого, реечные потолки изготавливают и со вставками, которые маскируют все зазоры между элементами такого покрытия. Такой тип речного потолка является наиболее востребованным, так как позволяет, комбинируя образцы, сделать потолок в ванной оригинальным и красивым.

Подвесные реечные потолки различаются и по виду материалов, из которых они изготовлены. Алюминиевый подвесной реечный потолок для ванной обладает влагостойкими свойствами, на него не влияют температурные колебания, он не боится коррозии. Поскольку алюминий прочен, как металл и легок, как пластик, то он отлично подходит для изготовления реечных подвесных потолков в ванной комнате.

Разновидностью алюминиевого реечного потолка являются зеркальные потолочные системы. Зеркальный реечный подвесной потолок в ванной визуально расширит помещение. Такое покрытие может быть изготовлено из алюминиевой ленты необходимой длины. Ширина ее может колебаться от 10 до 20 см. Для прочного потолка следует выбирать рейки с большей толщиной, но оптимальной считается толщина 0,5 мм.

Пластиковый реечный потолок в ванной комнате универсален: он не восприимчив к влаге и сырости, ему не нужен специальный уход. Пластик гораздо дешевле алюминия, поэтому пластиковые подвесные реечные потолки востребованы как для ванной, так для кухни или прихожей. Кроме этого, пластиковые потолки часто используются в различных коммерческих помещениях.

Металлический реечный потолок для ванной лучше не устанавливать, поскольку металл со временем ржавеет под действием влаги. Такое покрытие больше подходит для сухих помещений, например, склада.

Сочетая различные оттенки и текстуры реечного покрытия, можно получить эффектный потолок, который на многие годы станет предметом вашей гордости и отличным украшением ванной комнаты.

Источники: http://sovety-vannoy.ru/delaem-remont/potolok/reechnyj-v-vannoj-komnate.html, http://vannaja.net/reechnyj-potolok-v-vannoj-komnate/, http://womanadvice.ru/podvesnoy-reechnyy-potolok-v-vannuyu

монтаж, установка и фото :: SYL.ru

Реечный потолок представляют собой объемную конструкцию, которая состоит из крепежа, подвесов и реек из пластика или металла, чаще всего алюминия. Существуют всевозможные варианты окрасок и фактур реек. Реечные потолки для ванной могут быть выполнены в различном дизайне в зависимости от общего стиля помещения.

Дизайн реечного потолка

Реечный потолок играет огромную роль в ванной комнате. Поэтому к его выбору нужно относиться так же ответственно, как и к выбору плитки. Правильно подобранный цвет реек способствует созданию комфортной и уютной атмосферы в ванной.

Богатство палитры и фактур реек, представленных на современном рынке, позволяют смоделировать до 700 самых разнообразных комбинаций. Потолок реечный в ванную комнату может иметь фактуру под дерево (карельская береза, старый дуб, сосна и т.д). И если настоящие деревянные варианты не всем по карману, при этом они не используются в ванных комнатах, с помощью реечного потолка, выполненного под дерево, можно легко создать оригинальную комнату.

Конструкция реечных потолков

Установка реечного потолка в ванной не должна вызвать каких-либо трудностей, так как конструкция его состоит всего лишь из четырех элементов:

• реек;
• стрингера;
• пристенного профиля;
• регулируемых подвесов.

Различают три типа реек, входящих в комплект реечного потолка для ванной. Они могут быть открытыми, закрытыми и со вставками. Монтаж первых осуществляется с небольшим, едва заметным зазором, состыковка второго типа производится без щели, а у третьих она закрывается специальной алюминиевой вставкой. Ширина реек независимо от вида может быть 90, 100, 150 и 200 мм. Часто используемой признана модель, имеющая ширину равную 100 мм. В длину они могут быть трех- и четырехметровыми, а толщина их достигает 0,5 мм.

Стрингером называют несущую шину и траверс. Предназначен он для удерживания рейки на потолочной поверхности в одной плоскости. Длина его составляет 3 и 4 м.

Важно! Для каждого вида реек подбирается соответствующий стрингер.

Пристенный профиль обеспечивает плотное прилегание подвесной конструкции к стенам помещения. Чаще всего используется профиль, выполненный в виде уголка, но также существует профиль, напоминающий по форме букву «П».

Регулируемые подвесы состоят из трех частей: спицы с ушком и крюком, а также специальной пружины. Предназначены они для крепления реек к перекрытиям.

Инструменты для монтажа реечного потолка

Чтобы сделать реечные потолки для ванной, понадобятся следующие инструменты:

• ножницы по металлу;
• дрель;
• перфоратор;
• нож с острым лезвием;
• строительный уровень;
• рулетка и маркер;
• саморезы и дюбели.

Расчет реечного потолка

Установка реечного потолка в ванной начинается с его расчета, для чего в первую очередь следует определиться с тем, в каком направлении будут располагаться рейки. Так, в помещениях с высокими потолками следует крепить их перпендикулярно длинной стороне стены, чтобы комната визуально казалась шире, чем есть на самом деле.

Определившись с расположением и размерами элементов подвесной конструкции, необходимо рассчитать их точное количество, после чего определить, сколько реек понадобится, чтобы закрыть всю поверхность потолка. Для этого нужное количество отрезков делят на число отрезков, получаемых из одной трех – или четырехметровой рейки. Число, полученное в результате вычислений, будет являться минимальным количеством материала. Поэтому к нему необходимо добавить не менее 5-10% на случай поломки во время монтажа потолка либо при дальнейшей эксплуатации.

Важно! Крайние панели разрезаются по ширине, поэтому считать их нужно как целые.

Разметка потолка

Закупив все необходимые инструменты и материалы, можно приступать к разметке потолка. Для этого нужно отметить его периметр на стенах, а также местах, где будут установлены подвесы. Чтобы разметить периметр, нужно приложить уровень (лазерный или гидравлический) к стене и сделать отметки, после чего соединить их отбивочной нитью. Для определения мест крепления подвесов на потолке нужно начертить сетку с ячейками 120х120 см. При этом следует учесть, что ее самые первые от стен линии должны располагаться на расстоянии 40 см. Подвесы будут крепиться в местах пересечения линий сетки.

Потолок реечный в ванную комнату: электропроводка

По окончании разметки необходимо вывести проводку под электропитание лампочек. Для этого с помощью молотка нужно аккуратно отбить штукатурку, чтобы добраться до провода, идущего от выключателя. После этого его соединяют с новым проводом. Места их скрутки тщательно обматываются изолентой. Проделав эту работу, получившийся шов на стене необходимо заштукатурить.

Важно! Длина провода выбрана правильно, если его второй конец выше будущего потолка.

Подвесной потолок в ванной реечный: крепление алюминиевого уголка

После всех подготовительных работ можно приступать к установке подвесной конструкции. Для этого нужно взять строительный уровень и сделать на всех стенах комнаты с его помощью горизонтальную линию, попутно записывая размеры. При этом важно отступить от самой верхней точки на 6 см, чтобы оставить место для крепления светильников.

Теперь нужно взять алюминиевые уголки и разрезать их по полученным размерам ножницами по металлу, после чего просверлить в них отверстия под дюбели, соблюдая шаг, равный 60-80 см.

Отрезанный уголок прислоняется к стене по нарисованной линии, на которой карандашом отмечаются места, где просверлены отверстия. По сделанным отметкам нужно просверлить стенку и закрепить уголки методом «быстрого монтажа» по всему периметру стен.

Важно! Не забудьте снять защищающую от царапин пленку с уголков, прежде чем они будут засверлены.

Монтаж стрингера

Стрингер (направляющая гребенка) крепится на алюминиевые панели на расстоянии 20 см от стены с шагом 80 см. Устанавливается гребенка строго перпендикулярно рейкам.

Чтобы установить стрингер, нужно с помощью уровня определить точки его крепления к подвесу, после чего просверлить в этих местах отверстия, и, убедившись в горизонтальности направляющей, закрепить всю конструкцию к стене саморезами.

Монтаж стрингера – один из важнейших этапов сооружения реечной конструкции. Если закрепить его неправильно, алюминиевые планки во время установки начнут гнуться, что приведет к появлению между ними щелей. Все это может сильно испортить внешний вид потолка.

Крепление реек

Алюминиевые реечные потолки для ванной крепятся начиная от правой стены помещения. Для этого нужно взять панель, ширина которой должна быть 10 см, замерить расстояние от стенки до стенки и отнять от полученного результата один сантиметр, после чего отрезать рейку ножницами по металлу.

Отрезанную рейку нужно вставить, предварительно освободив ее от пленки, между зубцами на гребенке и закрепить ее. При этом должен раздаться щелчок, свидетельствующий о том, что планка встала на место.

Прежде чем перейти к креплению второй рейки, нужно убедиться, что между первой и уголком отсутствуют щели. После крепления второй планки вставляется узкая рейка шириной в 2 см. Точно таким же образом необходимо вставить еще три планки.

Дальше реечные потолки для ванной необходимо закрепить на противоположной, левой части комнаты. Слева на направляющие сначала крепятся три широкие планки, а потом три узкие.

Установка светильников

Реечные потолки для ванной отлично смотрятся со встраиваемыми светильниками с использованием галогенных лам. Их и будем устанавливать. Для этого в рейках, отступив от стены на 50 см, прорезаются отверстия, после чего в них аккуратно вставляется сначала светильник, потом лампа и декоративная заглушка. Таким же образом нужно закрепить все световые приборы. Количество и расположение ламп можно выбрать исходя из объема помещения и личного вкуса.

Как только лампы будут закреплены, нужно замерить длину провода и соединить последовательно все светильники между собой, не забывая при этом о качественной изоляции мест скрутки.

Важно! От частого включения галогенные лампы быстро выходят из строя. Чтобы увеличить срок их службы, нужно подсоединить специальный блок защиты, обеспечивающий плавный нагрев нити накала лампочки.

Реечный потолок очень удобен и не требует ухода. За ним можно легко спрятать электрические провода, его не нужно красить и штукатурить, даже если вас зальют соседи сверху. К тому же установить реечный потолок в ванной сможет каждый желающий.

Реечный потолок для ванной комнаты — монтаж с фото и видео

Выбор типа потолка для ванной комнаты — это довольно-таки сложная задача, ведь важно предусмотреть не только внешний вид будущего покрытия, но и его влагостойкие свойства. Сейчас очень популярными становится отделка пластиком, потому что это самый дешевый вариант.

Но через некоторое время можно заметить, что поверхность теряет свой первозданный вид и становится блеклым и потемневшим. К тому же в швах нередко встречается плесень и грибок.

Содержание:

Наилучшим решением послужит изготовление реечного потолка для ванной комнаты.

Благодаря тому, что они обладают очень высокой прочностью, долговечностью, они используются не только в ванных комнатах и кухнях, но и в бассейнах, офисах, гаражах. К тому же они неплохо смотрятся, имея огромный ассортимент цветов.

Типы

Ни для кого не секрет, что с помощью потолка можно украсить свой интерьер, а также сделать комнату визуально больше, либо поделить ее на зоны. Поэтому при его выборе важно полностью продумать интерьер и обстановку в помещении.

Среди типов выделяют:

открытые — между рейками остаются небольшие зазоры, в которые можно вставить вставки различного цвета. С помощью цвета можно не только подчеркнуть интерьер, но и добиться зонирования пространства.

закрытые — представляют собой однородную конструкцию. Но и такие потолки можно разнообразить, применив рейки различных цветов и оттенков.

Преимущества и недостатки

Как писалось выше,  имеют массу преимуществ, из-за которых они становятся все популярнее:

• возможность использования в любом помещении и при любом интерьере;
• повышенная влагостойкость — рейки изготовлены из алюминия, который не ржавеет и не тускнеет;
• долговечность — алюминий не подвержен изменениям в течение времени, при этом такие конструкции можно устанавливать как в помещении, так и на улице. Срок службы составляет не менее 30 лет;
• экологичность — на поверхности алюминия не образуется грибок и плесень, что очень важно для здоровья человека;
• легкость при уходе — его достаточно промыть теплой водой с мылом;
  простота установки.

Реечный потолок для ванной — это наиболее подходящий вариант декорирования пространства.

Одним единственным недостатком реечной поверхности является то, что он уменьшает высоту потолка, но это свойство характерно для многих видов конструкций, которые используются при ремонте ванны в хрущевке.

Подготовка

Сначала следует очистить поверхность от пыли и грязи, а также выровнять его при необходимости.

Перед монтажом важно определить, какие коммуникации будут проложены в пустом пространстве под потолком, а также тип используемых светильников. Это нужно для того, чтобы не ошибиться с высотой потолка.

Теперь можно приступить непосредственно к работе. Делаем разметку, ее рекомендуется начинать с самой ровной стены.

В 30 см от нее нужно провести линию, по которой будет устанавливаться несущие профили — стрингеры.

Ту же работу нужно будет провести и с противоположной стеной. Для крепления остальных профилей достаточно будет провести параллельные линии на расстоянии не более 1 метра по всей поверхности потолка.

Для обозначения мест крепления подвесов для стрингеров необходимо будет нанести точки вдоль получившихся линий на расстоянии не более 1,2 метров. На перекрытиях следует отметить места для светильников.

Важно не забыть отметить на стене линию прикрепления плинтуса. Эту линию желательно чертить по уровню, чтобы добиться четкого результата.

Монтаж реечных потолков своими руками

По ранее подготовленной разметке следует установить подвесы с помощью саморезов или анкеров. На подвесы устанавливаются стрингеры.

Необходимо следить, чтобы стрингеры были выровнены по уровню. Если требуется доработка, тогда это делается с помощью пружины, саморезов, либо клипов, в зависимости от вида подвесов.

После этого можно приступать к монтажу плинтуса, который служит в качестве декоративного элемента. Плинтус крепится по разметке с помощью саморезов. Важно помнить, что саморезы для плинтуса должны располагаться в полуметре друг от друга.

Теперь можно приступить к монтажу необходимых коммуникаций, систем вентиляции, а также проведению проводки для будущего освещения.

Установка реечных панелей не представляет особой сложности. Необходимо вставить панель в стрингер до щелчка. Дополнительных креплений не требуется. Аналогичным образом производится крепление остальных реек.

При необходимости после монтажа реек вставляются меж реечные вставки.

Видео установка реечного потолка для ванной комнаты своими руками:

Монтируем светильники

Еще до установки реек необходимо отметить места для крепления светильников и вырезать под них отверстия по размеру.

Рекомендуется вырезать отверстия в рейках до того, как будет снята защитная пленка. Резку отверстий можно выполнить с помощью любого приспособления для резки металла, обычно это ножницы по металлу.

Как видно из статьи, установка реечной конструкции не доставит много хлопот, поэтому можно смело браться за это дело, не боясь, что что-то не получится. Выбор в пользу реечного потолка для ванной очевиден.

Реечный потолок в ванной — установка своими руками с фото от «Про Ванну.Ком»

Содержание статьи:

Пример реечного потолка для ванной

В данном материале мы рассказываем про все тонкости монтажа реечного потолка в ванной своими руками. Если вы приступили к ремонту и в данный момент находитесь на этапе выборе, то обязательно ознакомьтесь с нашим материалом.

Вода, попадая на элементы отделки ванной комнаты, оказывает на них агрессивное воздействие, поэтому к подбору материалов для оформления такого помещения нужно подходить с особой тщательностью.

Одно из наиболее удачных решений – реечные потолки для ванной, представляющие собой металлические подвесные конструкции. Наиболее распространен алюминиевый вариант.

Преимущества реечных потолков

У подвесных потолков такой конструкции много достоинств и потому применяются они достаточно широко.

• Они универсальны. Дизайнер, создающий интерьер, может выбрать и подходящий цвет, и соответствующую фактуру используемых элементов, чтобы реечный потолок действительно стал элегантным дополнением общей стилистики помещения ванной комнаты.
• Подобные конструкции влагоустойчивы, поэтому и подходят для ванн. Они очень хорошо переносят и воздействие влажного воздуха, присущего таким помещениям, и брызги воды. Ведь все элементы такой конструкции надежно защищены.
• Алюминиевые и стальные потолки для ванной долговечны. Металлы для их изготовления снабжены универсальным покрытием и поэтому способны прослужить довольно долго.
• Особенность конструкции реечных потолков позволяет прокладывать скрытую систему коммуникационных линий, например, электропроводку.
• Они просты и удобны в монтаже. Нет необходимости в применении спецтехники. При установке не накапливается строительный мусор. Осуществлять установку реечного потолка в ванной комнате может практически любой человек, никаких специальных знаний не требуется.

Виды

На рисунке изображены открытый и закрытый типы реечных потолков

 

Чтобы увеличить устойчивость к воздействию влаги и улучшить эстетическую привлекательность ванной, наборные элементы реечных конструкций покрываются лаком разных цветов. Сами рейки могут быть либо цельными, либо перфорированными. А поверхность их – рельефной либо гладкой.

Реечные потолки для ванной отличаются своей конструкцией и могут представлять собой:

• Открытый вариант, имеющий между несущими рейками зазоры. Декорируются они вставками.
• Закрытый реечный потолок. В данном случае рейки пригнаны плотно и просветов между ними нет, поэтому вставок не требуется.

Отличаются потолочные конструкции и формой реек. Они могут быть:

• «Немецкими», имеющими геометрически четкие, правильные формы краев.
• «Итальянскими», характеризующимися округлыми краями панелей.
• «Дизайнерскими», имеющими необычную форму и создающими особый рисунок. Работать с ними сложно.

Какими будут потолки в ванной в том или ином случае зависит лишь от вкусовых пристрастий хозяев. Вариаций дизайна ванной может быть множество.

Возможность выбора и ширины, и конфигурации реек, и цветового решения, и вариантов подсветки позволяет это. Посмотрите как может выглядеть дизайн маленькой ванной комнаты.

На заметку:
Перед установкой подвесного реечного потолка в ванной следует определиться с его дизайном, предварительно посмотрев фото в каталогах или на тематических сайтах.

Монтаж

Монтаж реечной конструкции в ванной довольно прост, если четко следовать инструкции, то все должно получиться.

Монтаж реечного потолка по шагам

Шаг №1	Прежде всего определяется необходимая высота реечных потолков для ванной. Это гораздо удобнее сделать, если на стенах лежит плитка. В этом случае необходимое расстояние отмеряется от плиточного шва и с помощью малярного шнура в каждом из углов отбивается ориентировочная линия. Базовой отметкой может служить и верх плитки, если он уложен по правильной горизонтальной линии. При установке в реечную конструкцию светильников высоту каркаса нужно определять с учетом высоты этих приборов. Следует учитывать, что осветительная пазуха должна составлять не менее 80-85 сантиметров.
Шаг №2	Теперь можно переходить к установке уголков для стрингеров. Сначала маркером с помощью профиля ставятся метки в местах монтажа и засверливаются отверстия для дюбелей. Можно сверлить стену ванной без каких-либо отметок, а просто через уголки. Для сверления отверстий в стенах ванн лучше воспользоваться ударной электродрелью – перфоратор может повредить плитку.
Шаг №3	Далее следует приступить к установке направляющих стрингеров для реечного потолка. Расстояние между ними может варьироваться в пределах от 70 до 150 см. По краям, в целях повышения жесткости, нужно отступать не более чем 10 см. Стрингер при установке необходимо делать на 5-10 мм короче, чтобы избежать деформации при вхождении в уголок. Далее нужно заняться разводкой электропроводки по потолку.
Шаг №4	Провода запаковываются в гибкий гофрированный кабель. Он разрезается в необходимых местах, провода подключаются к осветительному прибору. Затем с помощью регулируемых подвесов светильники нужно прикрепить к основному потолку. С помощью длинного уровня необходимо отследить, чтобы потолок получился ровный. Высота должна регулироваться глубиной вкручивания шурупа.

.

Установка реек на каркас

Теперь можно переходить к установке реек на подготовленный каркас.

Шаг № 1	Рейки отрезают по длине с допуском 5 мм – необходим люфт для удобства стыковки панелей. Укладывать их можно как подряд, рейку к рейке, так и вразброс, защелкивая в ячейки стрингера. Главное, чтобы реечный потолок получился ровный.
Шаг № 2	Устанавливаются все панели и предусмотренные вставки. Их нужно просто вложить между реек и защелкнуть.

Для обрезания панелей лучше использовать угловую шлифовальную машину (болгарку), на которую установлен диск для работы с металлом. На рейках предварительно нужно провести ориентировочные линии.

Дизайн реечных потолков

Устройство реечных потолков для ванной дает возможность дизайнерам экспериментировать с цветом, фактурой, видом реек, а также с выбором осветительных приборов для ванной. При желании можно сделать двухуровневый потолок, но это сложнее и стоит дороже.

Чтобы длительное время любоваться своим потолком, а дизайн ванной комнаты не приелся, его можно разнообразить следующими приемами:

Цвет и фактура. Какой цвет придать рейкам зависит только от вкусовых пристрастий хозяев, а вот определяясь с фактурой, нужно учесть следующие факторы:

• использование матовых потолков, не отражающих блики, позволяет расширить возможности выбора вариантов освещения ванной;
• глянцевые или зеркальные рейки хорошо отражают каждый пучок света и с ними хорошо сочетаются встроенные светильники;
• также интересно использование для ванн ламинированных панелей, они хорошо вписываются в интерьер ванной комнаты.

На заметку:

Покупая ламинированные рейки, следует учитывать, как этот материал реагирует на воздействие воды. Приобретать нужно исключительно влагостойкие панели. Читайте нашу подробную статью про пластиковые панели для ванной комнаты.

Способ укладки. Укладывать панели можно либо по длине, либо по ширине комнаты. Более сложный способ укладки по диагонали или «елочкой».

Освещение. Обычно реечные потолки для ванной комбинируются с точечными встроенными светильниками, хотя могут быть и другие варианты освещения ванн.

Отделка алюминиевыми реечными потолками ванн — это практично, просто в монтаже и удобно в эксплуатации. Такая конструкция будет долго радовать безупречным внешним видом своих хозяев.

Советуем еще почитать:

Статья была полезна? Поделись с другими

Как правильно зашпаклевать стыки гипсокартона без образования трещин

Особой популярностью среди отделочных материалов заслуженно пользуется гипсокартонный лист. Он не только быстро монтируется, но и не требует «мокрого» процесса, позволяет создавать конструкции и формы любой сложности.
Единственный недостаток, возникающий при монтаже, заделка стыков гипсокартона.
Если заделка швов гипсокартона выполнена с нарушениями технологии, со временем на местах стыков появляются трещины. И встает вопрос, а как правильно заделать швы в гипсокартоне, какой использовать инструмент и сопутствующие материалы.

Порядок работ

Шпаклевка швов гипсокартона производится на уже собранных из гипсокартонных листов конструкциях, перегородках, стенах.
Но без правильно подобранного инструмента, сопутствующих материалов качественную работу выполнить не удастся.

Помните! Шпатлевку стыков гипсокартонных листов рекомендуется производить при температуре в помещении выше +10ºC и влажности воздуха не менее 60%.

Для замешивания раствора лучше использовать емкость и небольшими объемами.

Помните! Замешивание шпаклевочного раствора миксером рекомендуется выполнять на самых малых оборотах. При высоких оборотах в раствор попадает большое количество воздуха, что увеличивает пористость получаемого раствора, а значит, снижает его прочностные характеристики. При замешивании вручную качество смеси получается выше, но применение электроинструмента повышает эффективность и производительность работ.
Для замешивания раствора можно использовать любые емкости, но лучше всего использовать пластмассовое ведро или специальное корытце. Главное, чтобы емкость удобно было мыть после использования смеси.

Шпатлевание стыков гипсокартона выполняется шпателями различной ширины. Минимальная ширина шпателя 100 мм. При больших площадях целесообразно пользоваться шпателями шириной 350 мм.
Для зачистки шпаклеванных швов рекомендуется пользоваться мелкозернистой наждачной бумагой, шлифовальной сеткой. Пользоваться шлифовальной сеткой более удобно, но ее стоимость значительно выше наждачной бумаги. Еще вам понадобится строительный нож.

Сопутствующие материалы

Необходимо запастись грунтовкой глубокого проникновения, шпаклевкой для стыков гипсокартонных листов, армированной лентой.
Мы не раз указывали, что не стоит экономить на качественных материалах. Лучшими вспомогательными материалами при заделке швов гипсокартонных листов являются сопутствующие изделия фирмы Кнауф, разработавшей технологию использования листов гипсокартона.
Для заделки швов гипсокартона рекомендуется сухая шпаклевочная смесь КНАУФ-Унифлот, основу которой составляет гипсовое вяжущее вещество с полимерными добавками или Фюгенфюле.
Существуют и другие не менее качественные материалы для стыков, например шпаклевочная смесь для заделки швов: Кнауф, Унифлот, Фуген, Волма. Надо только всегда помнить, все вспомогательные материалы должны быть от того производителя, гипсокартон которого вы купили.

Не следует экономить на качественных отделочных материалах. Пословица: «Скупой платит дважды» справедлива в полной мере. Подробно о выборе правильного шпаклевочного раствора для заделке швов в ГКЛ.

Порядок заделки швов гипсокартона

Подготовка поверхности под шпаклевку

Этап I

Работы следует начать с очистки поверхности стыковочных узлов.
Слады раствора зачистите при помощи широкого шпателя, пыль удалите при помощи пылесоса. Держа шпатель под углом в 30º, проходите по месту стыков листов, удаляя любые неровности.
Вкрутите выступающие шляпки саморезов, утопив их на 1 мм.
Влажной тряпкой удалите пыль с поверхности.

У гипсокартонных листов есть заводская и обрезная кромки. Заводская кромка не требует подготовки, а вот у обрезной кромки на торцах надо обязательно снять фаску.

Этап II

Для снятия фаски на обрезной кромке применяется специальный инструмент, называемый кромочным рубанком. Он обеспечивает фаску на торцах обрезной кромки под углом в 22, 5º.
Не пытайтесь получить фаску при помощи строительного ножа.
Наличие фаски значительно облегчает закладку слоя шпаклевки, которая увеличивает прочность конструкции.

Этап III

Место стыковки необходимо прогрунтовать. Грунтовка наносится при помощи валика или широкой флейцевой кисти. Применение валика улучшает процесс втирания грунтовки, нежели использование для этих целей кисти.
Дайте время для полного высыхания слоя грунтовки. Лучше, если вы приступите к шпатлеванию через сутки.

Готовим шпаклевочную смесь

А чем замазывать швы гипсокартона?
Специальная шпаклевочная смесь готовится строго по прилагаемой инструкции, без различных импровизаций и отступлений. Для заделки швов гипсокартонных листов выпускаются специальные смеси. Они бывают серого или бежевого цвета. Цвет не влияет на качество раствора.
Так какой шпаклевкой заделать стыки гипсокартона?
Предпочтительнее использовать смеси фирмы Кнауф, специально разработанные для такой технологии. Рекомендуем применять сухие смеси Унифлот или Фюген Фюлер.
Но существуют и другие высококачественные аналоги, выпускаемые различными производителями.
Консистенция раствора должна напоминать густоту не жидкой сметаны.
Помните! Готовить надо столько раствора, сколько вы сможете выработать в течение срока жизни раствора, это 20 минут.

Этап IV

При помощи шпателя смесь равномерно наносится на швы, разравнивается широким шпателем. Одновременно шпаклюются шляпки саморезов.
Слой шпаклевки на стыках с обрезной кромкой тоньше слоя на стыках с заводской кромкой.

Порядок слоев на стыке

Этап V

 Пока шпаклевка влажная, на швы накладывается специальная армирующая лента и заглаживается широким шпателем. Наклеивание армирующей ленты увеличивает прочность шва, не дает в последствии образовываться трещинам.
Рекомендуется использовать армирующую бумажную ленту Курт или ее аналоги. Лента обладает высокой прочностью и защищает от образования трещин.
Армирующая лента Курт отлично пропускает воздух, не растягивается и легко впитывает влагу. После высыхания лента не пузырится, не вызывает появления трещин. Из аналогов ленты Курт рекомендуем
Не рекомендуется при заделке швов гипсокартона использовать бумажную ленту. Лента из бумаги не пропускает воздух, не впитывает влагу. После высыхания бумажная лента пузырится, поднимая слой шпаклевки.
Ну и совсем бесполезна самоклеящаяся сетчатая лента, так любимая российскими малярами. Она легко растягивается и не обладает прочностью.
На финише производится окончательная затирка швов гипсокартона шпаклевкой.

Заключительный этап

После высыхания стыковочный шов зачищается шпателем при необходимости, зачищается наждачной бумагой. Вся поверхность покрывается слоем грунта.

Вы заметили, что заделка швов гипсокартона своими руками не сложная и может быть выполнена самостоятельно в домашних условиях даже начинающим мастером.
Но для того чтобы ответить на вопрос, как заделать стыки между гипсокартоном, рекомендуется просмотреть обучающее видео.

Видео:

Выводы:

• для получения качественного стыковочного узла листов гипсокартона, стыкуемые кромки должны иметь фаски, заводские или при помощи рубанка;
• фаски должны быть обязательно промазаны грунтом глубокой проницаемости;
• в качестве арматуры рекомендуется использовать армирующую бумажную ленту Курт или ее аналоги;
• в качестве шпаклевки рекомендуется применять специальные смеси для заделки стыков гипсокартонных листов.

Видео по заделке швов в гипсокартоне поможет разобраться в тонкостях работы.

Видео:

Видео:

Заделка швов гипсокартона своими руками (видео): смеси, ленты, технология

Монтаж гипсокартонных листов на каркас не является окончательным этапом возведения перегородок в помещениях квартиры. Также важно, насколько качественно будет выполнена заделка швов между листами гипсокартона перед финишной отделкой. Стык ГКЛ является самым чувствительным и подверженным разрушению местом. Между гипсокартоном чаще всего появляются трещины, ухудшающие внешний вид стен. Особенно основательно следует готовить поверхности под покраску, хотя и под обоями трещины становятся заметными. О том, как заделать швы на гипсокартоне, пойдет речь ниже.

Инструменты и материалы для заделки швов

Для работы вам потребуются:

• шпатели: широкий, узкий и угловой;
• абразивная терка;
• строительный уровень;
• кисть;
• нож и кромочный рубанок.

Материалы:

• специальная шпаклевка;
• грунтовка;
• армирующая лента.

Условия для качественной заделки швов

Очень важно перед монтажом гипсокартона правильно подготовить каркас. Для этого требуется соблюдать технологию его сборки, куда входит применение требуемого количества деревянных брусков или металлических профилей, соблюдение их шага, правильное крепление, размещение профиля точно под стыками листов и т. д.

Гипсокартон крепится к каркасу саморезами. Листы используют с фаской на краях. Если гипсокартон устанавливается обрезной кромкой на стыке или не имеет заводской фаски, необходимо сделать ее с помощью кромочного рубанка. Угол наклона – 45°. Своевременно снять фаску не всегда получается, поэтому она может выполняться по месту после монтажа с помощью малярного ножа. В полученную выемку впоследствии будет заложена шпаклевка.

Когда фаски на торцах листов гипсокартона нет, заделанный стык образует выпуклость. В дальнейшем всю поверхность листов придется ровнять, что приведет к значительным затратам труда и материала.

Когда стыки обработаны, с них удаляется пыль и проверяется качество закрутки саморезов. Они заворачиваются до глубины погружения головки на 1 мм в лист гипсокартона (бумажной основы).

Новичкам целесообразно наглядно ознакомиться с технологией подготовки листов гипсокартона (видео, фото).

Какие материалы выбрать для заделки швов?

Когда перед домашним мастером встает вопрос, чем заделать швы в гипсокартоне, обычно он старается найти шпатлевку подешевле. Подобная экономия может выйти боком, поскольку из-за низкокачественного материала швы могут растрескаться, и ремонт придется делать повторно. Нужна специальная шпаклевка, предназначенная для заделки швов гипсокартона, обычный финишный состав не подойдет.

Выбор шпаклевки

Когда производится заделка швов между листами гипсокартона, одним из лучших средств является гипсовая шпаклевка Knauf. В зависимости от назначения применяют одну из разновидностей шпаклевки Knauf:

• Fugen Uniflot («Фуген Унифлот») – гипсовая высокопрочная шпаклевочная смесь с полимерными добавками. Подходит не только для ГКЛ, но и для ГВЛ и других видов плит от «Кнауф (перфорированных, акустических, элементов пола).

Если используются листы с полукруглой утоненной кромкой (ПЛУК), при работе со шпаклевкой «Унифлот» заделка швов гипсокартона своими руками может производиться без армирующей ленты.

• Fugen (старое название – «Фугенфюллер») – универсальная гипсовая шпаклевка с отличными характеристиками, используется для листов с утоненной (УК) и полукруглой утоненной кромкой (ПЛУК).
• Fugen GF (ГФ) – шпаклевочная смесь для гипсоволокнистых листов.
• Fugen Hydro (Гидро) – шпаклевка для заделки швов гипсокартона с повышенной влагостойкостью (ГКЛ, КЛВО) с кромкой УК.

Основой данных сухих смесей является порошок гипса, в который входят пластификаторы и модификаторы, придающие каждому составу соответствующие качества. Например, добавки в марке Fugen Hudro обладают водоотталкивающим эффектом.

Важно! Гипсовая шпаклевка несовместима с поверхностями из ДСП, керамической и каменной облицовки.

На строительном рынке можно встретить полимерную шпаклевку, обладающей большей устойчивостью к повышенной влажности. За достоинство это принимать можно не всегда, поскольку удержание влаги в помещении не всегда благоприятно сказывается на микроклимате. Если заделать швы между листами гипсокартона гипсовой шпаклевкой, она позволяет лучше поддерживать микроклиматические условия в помещении. Кроме того, она обладает лучшей паропроницаемостью, позволяя стенам «дышать». Однако при наличии хорошей вентиляции в помещении эти преимущества не играют никакой роли.

Категорически не подходит для заделки швов масляно-клеевая шпаклевка, поскольку она дает большую усадку.

Бумажная лента

Армирование швов рекомендуется производить бумажной лентой Knauf со специальными волокнистыми добавками, повышающими прочность. Каждый ведущий производитель предлагает свой вариант технологии с наиболее подходящими друг к другу материалами. Популярными марками являются также Sheetrock и NextBuild. Наличие посередине полотна ленты канавки облегчает сгибание бумаги при отделке внутренних угловых швов.

Чтобы избежать возникновения пузырей под слоем бумаги при недостаточном количестве шпаклевки, лучше приобрести ленту с микроперфорацией.

Лента для заделки может быть и другая – заделка швов гипсокартона серпянкой также практикуется, однако следует иметь в виду, что ее неудобно использовать при обработке внутренних углов. Кроме того, она имеет меньшую прочность по сравнению с бумажной лентой и склонна к растяжению, поэтому для поперечных стыков ее использовать тоже не рекомендуется, только для продольных. Единственное преимущество серпянки перед бумажной лентой – простота в работе за счет самоклеящегося слоя.

Технология заделки швов между гипсокартонными листами

Последовательность работ будет следующей:

• Для предварительной обработки швов на гипсокартоне применяется грунтовка, желательно той же фирмы Knauf. Она продается уже разведенной, обладает хорошей адгезией и быстро высыхает.

Условия работы: температура в помещении должна быть не ниже 10°С, а влажность – в пределах нормы. Сквозняки не допускаются.

• Делается раствор для заделки швов между листами из расчета 1 кг сухой смеси на 0,5 л холодной воды (пропорции могут отличаться, см. на упаковке). Порошок насыпается равномерно на всю поверхность жидкости и пропитывается влагой в течение 2–3 мин. Затем смесь перемешивается миксером на малых оборотах. Сначала она будет жидкой, но затем загустеет до необходимой консистенции.

Важно, чтобы тара и инструмент были чистыми, иначе качество шпатлевки снизится в 2 раза, а также ускорится его затвердевание. Свойства раствора сохраняются не более 40 мин, а поддерживать необходимую вязкость путем разведения водой нельзя, поэтому порции готовятся небольшие. После застывания шпаклевочной смеси шов затирается теркой с наждачкой и грунтуется еще раз.

• Слой шпаклевки накладывается на шов. В местах с обрезной кромкой он делается немного тоньше, но заполнение должно быть качественное. Пока раствор не схватился, на него накладывается армирующая лента и шпателем вдавливается в шпаклевку. Она должна заделываться полностью, чтобы края не выступали. Затем поверхность поправляется и выравнивается. Следует оставить место по толщине для нанесения второго слоя.

• Одновременно заделывают места, где утоплены шляпки саморезов.
• Следующий слой наносится на шов не ранее чем через 12 часов. Нанесение выполняется широким шпателем, чтобы поверхность получилась вровень с листами. Высыхание второго слоя происходит очень быстро. Затем снова производится зачистка выступов наждачкой.

Заделка швов гипсокартона на потолке и на стенах производится по одинаковой технологии. Только обработку потолка делать трудней, а все дефекты более заметны.

Заключение

При возведении перегородок в помещениях чрезвычайно важно понимать, как правильно заделывать швы между листами гипсокартона. Грамотная технология заделки швов предотвратит появление трещин, из-за которых значительно страдает внешний вид финишной отделки.

чем лучше и как правильно шпаклевать стыки ГКЛ (видео)

Несомненно, что гипсокартон является очень популярным материалом, который используется для отделки помещений. Но он не является конечным результатом такой работы, будет еще декоративный слой. А это значит, что поверхность должна быть тщательно подготовлена. Особого внимания требует заделка швов гипсокартона. Этому этапу уделяется очень большое значение, изначально все требуется сделать правильно.

Выбора материалов и инструментов

Приступая к любой работе, лучше приготовить все заранее. Уделить внимание нужно инструментам, минимальный набор которых таков:

1. Набор шпателей – лучше выбрать три основных: широкий, средний и узкий. Первым будет проводиться меньше всего работы, но им очень удобно разглаживать швы.
2. Если есть желание, то можно добавить и сокол – специальное приспособление для работы со шпаклевкой. Он представляет собой плоскую пластину с ручкой. С его поверхности удобно брать раствор. Хотя, его роль отлично возьмет на себя широкий шпатель.
3. Уровень.
4. Дрель с насадкой миксер.
5. Кисть и валик для грунтовки.
6. Брусок и наждачная бумага.
7. Строительный нож.

Инструменты для проведения работ по заделыванию швов гипсокартона

Нельзя забывать и про материалы, которых должно быть необходимое количество:

• Два вида шпаклевочных составов:
  • Стартовый. Им будут заделаны швы гипсокартона.
  • Финишный. С помощью этой смеси не будут заделывать стыки гипсокартона. Она нужна для нанесения контрольного слоя, который сделает поверхность идеально ровной.
• Смесь для грунтовки. Лучше предпочесть акриловую.
• Специальная лента – сетка (серпянка). Ей будут заклеивать места соединения ГКЛ. А нужна она для того, чтобы шпатлевка не дала в последующем трещин.
• Нельзя забывать, что швы бывают и угловые. Поэтому лучше припасти специальные перфорированные элементы. А также армирующую ленту для углов.

Материалы, которые потребуются для заделки стыков листов гипсокартона

Только собрав все вместе, можно говорить о том, что настало время для проведения работ своими руками. Заделка швов гипсокартона не должна прерываться из-за отсутствия чего-либо.

Совет! При выборе шпатлевки ориентируются на конечное декоративное покрытие. Так, под обои можно подобрать более дешевую сухую смесь. В любом случае лучше отдать предпочтение шпатлевке на основе гипса. Это надежный состав, который хорошо подходит для таких работ.

Работа со швами

Заделка швов гипсокартона имеет свои особенности. Чтобы сделать все правильно своими руками, соблюдают следующие условия:

1. Соблюдаются оптимальные показатели для работы, которые указываются производителем на упаковке шпатлевки.
2. Нельзя допускать появления сквозняков.
3. Плиты гипсокартона требуется проверить на надежность закрепления к стене (профилю). Любые «гуляния» листа приведут к разрушению слоя шпаклевочной смеси, даже при наклейке ленты (сетки).

Теперь начинается шпаклевка стыков гипсокартона, разделяемая на несколько этапов.

Расшивка

Данный процесс представляет собой обработку краев материала. Цель мероприятия – получить поверхность, которая будет максимально пригодна для работы. Используется строительный нож.

Расшивка швов гипсокартона строительным ножом

1. В местах прилегания двух листов гипсокартона – удаляют все лишнее (обрезки картона, поломанные участки).
2. Начинают срезать фаску. Делают это под углом в 40-45 градусов. То есть, места соединения плит должны напоминать один известный символ – «галочку». Это удобнее делать до момента крепления. Хотя, ничего не помещает сделать и после.

На заметку! В продаже есть ГКЛ, края которого уже обработаны под необходимым углом.

Грунтовка

Считается, что грунтование не является обязательным, но это не совсем так. Да, ГКЛ обладает достаточными сцепляющими свойствами, которые удержат слой шпаклевки и последующий декоративный слой. Вот только зачем рисковать. Стоимость таких составов небольшая, наносятся они быстро.

Правильно будет выбрать смесь на основе акрила. Она обладает хорошими проникающими свойствами и быстро высыхает.

Если планируется покраска поверхности, то грунтование – обязательно.

Замазка швов

Заделка стыков гипсокартона начинается с подготовки сухой смеси. Ее разводят водой и хорошо размешивают. Дав ей немного постоять, процедуру повторяют. Готовят небольшое количество – исключительно на час работы.

Внимание! В работе может быть использована лента – серпянка, а есть также бумажная армирующая лента для гипсокартона. Они схожи по своим параметрам, но последняя применяется при повышенных требованиях к получаемому шву. Для удобства выбирают самоклеящиеся изделия.

Поэтапное описание процесса по заделке швов между листами гипсокартона

Технология процесса такова:

• Для удобства работы со стыками можно взять небольшую емкость, в нее переложить немного шпаклевки. Так, работать будет быстрее и удобнее.
• Итак, средним шпателем берут смесь, ее нужно буквально держать на кончике. И плавным движением вмазывать в шов.
• Нужно добиться того, что раствор полностью займет собой объем стыка.
• Теперь отрезают ленту, которую наклеивают непосредственно на шов. Он должен проходить посередине.
• Серпянку немного вдавливают. Далее, наносят очередной слой по всему стыку. Таким образом, лента погружается в раствор и становится вровень с поверхностью.
• Все тщательно размазывают. Проверяют уровнем.
• Когда слой просохнет – используют наждачную бумагу.

На заметку! Работа с армирующим бумажным изделием несколько отличается. Его сразу нарезают нужного размера и заливают кипятком. После чего наносят слой раствора на шов. Дождавшись его высыхания – подвергают шлифованию. Затем отжимают ленту, наносят на шов клей ПВА. Приклеивая ленту к стыку, его тут же смазывают этим же клеем. Поверхность разглаживают шпателем. Шов получается очень тонким и крепким. Весь процесс легко проделывается своими руками.

Есть другой способ, он схож с уже приведенным. Но чтобы заделывать стыки – потребуется немного навыков обращения с инструментом. Дело обстоит так:

• Раствор быстро вмазывают средним шпателем. При этом, не разглаживая и не убирая лишнее.
• Затем берут широкий инструмент, ставят под острым углом – и проводят по поверхности снизу-вверх.
• Правильно будет на него придавливать.
• Получается, что шпаклевка заполняет пустые участки и формирует гладкую поверхность, на которую уже наклеивают армирующее изделие.

Углы заделывают похожим образом.

Обработка угловых стыков гипсокартона с применением армирующей ленты для углов

Итогом будет служить поверхность, которую останется покрыть финишным слоем шпатлевки. Если все сделано правильно, то не будет появления трещин. В любом случае главное делать все тщательно и кропотливо, особенно если ранее своими руками такой работы не выполнялось.

Герметик для гипсокартона: применение акрилового состава

Ремонт, с использованием гипсокартона, не ограничивается сборкой каркаса и обшивкой стен панелями. Следующий шаг — это довольно трудоёмкий процесс создания идеальных поверхностей, который включает различные технологические этапы, один с которых заделка стыков между листами.
Процесс заделки швов гипсокартона с помощью герметикаЧаще всего такая работа выполняется с использованием сетки-серпянки и гипсовой шпаклёвки, но возможны и другие варианты, например, применить герметик для гипсокартона. В отличие от армирования, это более простой способ отделки участков на стыках.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Заделка стыков в гипсокартоне – приёмы и материалы

В практике выравнивания поверхностей, между смонтированными листами гипсокартона, можно использовать 4 способа решения вопроса.

1. Армирование сеткой и шпаклёвка. Это традиционный приём, использующийся при отделочных работах с ГКЛ. Используется 2 подхода, в зависимости от того, какие кромки у листов, лист ГКЛ с фаской или без.
2. Отделка кромок и углов с использованием той же гипсовой шпатлёвки и перфорированных уголков .
3. Выравнивание щелей монтажной пеной.
4. Заделка герметиками.Процесс заделки герметиком швов ГКЛ

Первые три варианта имеют свои как положительные, так и отрицательные моменты. Однако последний способ, с использованием герметика, наиболее прост. В особенности для человека, делающего такую работу первый раз.

Важно знать, что для таких работ нужно приобрести именно акриловый герметик, использовать полиуретановые или силиконовые аналоги не желательно!

Свойства герметика для гипсокартонных стыков

Акриловый герметик обладает такими свойствами, которые позволяют не только выровнять стыки, но и выполнить другие полезные функции.

• швы между листами, заполненные таким материалом, становятся практически герметичными;
• герметик как бы «склеивает» листы гипсокартона, делая стык дополнительным соединением;
• заполненные герметиком зазоры будут выполнять функцию компенсационного шва, что важно при подвижке стен, так как материал более пластичен в сравнении со шпаклёвкой;Процесс заполнения зазоров герметиком
• акриловый герметик имеет отличную термоустойчивость (температурный разброс от – 40 до +120 градусов), он не боится прямых солнечных лучей и безопасен для здоровья;
• материал обладает высокой адгезией, в особенности при применении к гипсовым плитам. С его помощью можно заделать трещину в листе или провести другие ремонтные работы.

Однако не рекомендуется применять такой материал во влажных помещениях, так как акриловый герметик плохо переносит воздействие воды. После заделки швов и высыхания смеси, участки можно покрыть шпатлёвкой или приступать к отделке гипсокартонных плоскостей.

Важно знать! Качество герметика в большинстве случаев зависит от производителя, лучше всего обратить внимание на продукцию «Титан», «Soudal» или «Момент».

Последний, несмотря на невысокую стоимость, имеет приемлемое качество. При этом также не стоит забывать о сроках годности, которые также нужно проверить! Как проводится заделка швов в гипсокартоне акриловым герметиком? И что потребуется для этого?

Вернуться к оглавлению

Технологические нюансы герметизации стыков

Для работы потребуется обычный резиновый шпатель шириной 80-100 мм, герметик и по необходимости лента серпянка (50-70 мм) с универсальной гипсовой шпатлёвкой. А также для работы непосредственно со смесью нужен строительный пистолет.
Необходимые материалы для герметизации стыков гипсокартона
Работу выполняют поэтапно со следующей очерёдностью.

• Для качественной герметизации стыки очищаются от загрязнения, в случае, если отделка старая, потребуется удалить всю шпатлёвку. С упаковки срезается носик под углом в 45 градусов, причём размер нужного отверстия должен соответствовать ширине шовной линии;
• В стык герметик наносится постепенно. В процессе допускается его вдавливание и разглаживание резиновым шпателем, смоченным в воде;Процесс герметизации шва между листами гипсокартона
• После нанесения материал оставляют подсыхать, предохраняя его от попадания влаги. Заделывать щели нужно при температуре воздуха от +5 до +30 градусов;
• В случае если запланирована дальнейшая отделка шпатлёвкой, шовный участок армируется серпянкой и покрывается универсальной гипсовой смесью. После высыхания её нужно затереть мелкозернистой наждачной бумагой и только потом приступать к штукатурным работам.
  

Важно не допускать ошибок при замазке стыков и не использовать несоответствующие материалы. Не стоит, пытаться заменять серпянку бинтом или марлей. Они не обеспечат достаточное армирование. А также не нужно изначально клеить ленту, а потом пытаться заполнить шовное пространство герметиком, материал попросту не заполнит качественно зазоры.


И не следует использовать сверху малярный скотч как альтернативу серпянки, скорее всего, он отпадёт вместе со слоем штукатурки.
Смотрите в видео как правильно герметизировать швы гипсокартона.

Применение акрилового герметика как материала для заделки швов, более простой способ отделки таких участков, причём, если не армировать стыки лентой ещё и менее трудозатратный. Однако стоит внимательно подходить к выбору состава и к самой процедуре.

необходимые материалы и инструменты, последовательность сборки и регулировки

В статье описана инструкция по сбору дверей шкафа-купе, рассказано, что необходимо для работы и как происходит установка роликов. Подробно обрисован порядок сборки, как важных элементов конструкции, так и всех дверей. Расскажу, как провести замер габаритов створок.

Составляющие системы открывания шкафа-купе

Основная сложность-правильная установка дверей.

Правильная и надежная работа возможна, только если придерживаться последовательности установки частей. Сначала нужно собрать и закрепить все направляющие.

Нагрузку от массы дверцы воспринимают нижние направляющие, по этой причине экономить на них не стоит. При необходимости снизить затраты, лучше приобрести двери с меньшим весом а направляющие нужно покупать качественные.

Еще один важный элемент конструкции – стопор. Он позволяет производить регулировку раскрытия створок.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы навесить двери шкафа-купе, нужно подготовить определенный инструмент и материалы:

1. Шуруповерт;
2. Отвес;
3. Рулетку;
4. Уровень;
5. Карандаш;
6. Стамеску.

В комплект креплений входят направляющие, профиль и верхние/нижние ролики

Потребуются материалы:

1. Дверная фурнитура и крепежные элементы;
2. Ролики;
3. Брус сечением 50х50 мм;
4. Дверная коробка и наличники;
5. Анкера.

В комплекте идут все раздвижные элементы, необходимые крепления и фурнитура. А если вы изготавливаете двери-купе самостоятельно, потребуется их покупать отдельно, эти детали можно найти в точках торгующих строительными материалами.

Деревянный брусок необходим чтобы повесить к стене направляющие.

Длина должна быть такая же, как двойная ширина двери. При отсутствии дверного проема дверь монтируется до потолка, поэтому необходимо ставить направляющую на потолок.

Последовательность сборки двери

При самостоятельной сборке дверей шкафа-купе, сперва необходимо провести точные замеры. Приобретают вставки ДСП, стекла и зеркала, нужного размера. Торцовочной пилой или ножовкой по металлу отрезают 2 вертикальные, нижние и верхние профили для каждой двери.

При самостоятельной сборке размеры профилей и направляющих должны быть измерены точно

После этого проводится работа согласно схеме:

• Монтаж горизонтальных профилей;
• Монтаж вертикальных профилей;
• Сборка конструкции и установка роликов;
• Сборка верха двери;
• Сборка низа двери.

В вертикальный профиль нужно поставить регулировочный винт. Он крепит один из колесиков, и одновременно регулирует наклон створок.

Монтаж направляющих

Вверху дверок направляющий профиль нужно встроить так, чтобы он не выступал над боковыми стенками. Но и нельзя оставлять щель между профилем и стеной, необходима такая же длина, как и ширина шкафа.

Так как дверные створки стоят на нижнем профиле, их нужно крепить саморезами с шагом 25-35 см. Вкручивать их нужно поочередно в разные каналы.

Первым крепится верхний профиль

До установки нижней направляющей нужно:

1. Закрепить верхний профиль
2. Положить на место не закрепляя нижний профиль
3. Установить 1 дверную створку

Так можно определить, насколько и куда нужно передвинуть нижнюю направляющую. После того как профиль будет выставлен, можно снять створку и закрепить направляющую саморезами.

Нижний профиль крепят на саморезы только после регулировки створки

Стопор

Стопор служит, чтобы закрытые дверки не открывались самопроизвольно.

Стопор ставится в паз нижней направляющей. Створки должны иметь свои фиксаторы. После этого монтируют дверки и стопором регулируют плотность закрывания дверей.

Чтобы фиксатор находился в подходящем месте, полностью прикройте дверку, и правильно установите стопор. Если потребуется его можно сместить плоской отверткой.

Стопор необходим для фиксации створки в закрытом положении

Регулировка

Ролики делают так, чтобы можно было отрегулировать плотность прилегания дверок специальным винтом.

Регулировка угла установки створки производится через специальное отверстие в профиле

Если нужно сместить правый угол вниз, проверните винт предназначенный для регулировки против часовой стрелки.

Вам потребуется ключ-шестигранник 4 мм диаметром.

Расчет размера

Нужны данные:

1. Габариты проема. В месте, предназначенном для шкафа-купе, вымеряют ширину и высоту;
2. Ширину дверок. Размер проема делят на предполагаемую ширину створки (примерно 60-90 см). Нужно учитывать нахлест половинок дверок – 25-50 мм.

Разрешена погрешность при выполнении расчетов не более 5 мм в большую и меньшую сторону. Но даже 1-2 «лишних» миллиметров могут стать причиной появления люфта дверок. Это не критично, но лучше сделать работу качественно.

Подборка и установка элементов обрамления и роликов

Потребуется приобрести 2 комплекта фурнитуры, содержащих:

• 4 самореза предназначенных для установки профилей;
• 2 ролика;
• 2 болта крепящие ролики;
• 2 опоры для верхней направляющей.

В комплект роликов входят верхние опоры с колесиками и нижние ролики

Потом вертикальный профиль обрезают по высоте дверки. В результате у вас должно быть в наличии 4 отрезка необходимого размера.

Профиль защищен специальной пленкой, страхующий изделие от повреждения во время транспортировки. Ее можно удалять только после резки на нужные размеры.

Установка наполнения

Процесс зависит от используемого наполнения дверки, к примеру, вы решили вставить зеркало. Сначала по его периметру устанавливают резину для уплотнения. Потом дверцу разбирают, нижние ролики снимать не стоит. Зеркало с резинкой устанавливают в верхнюю и нижнюю планки, и конструкцию собирают.

Контролируйте, чтобы саморезы затягивались с одинаковым усилием, иначе зеркало треснет. Так же собирают дверку, при установке плиты USB.

Полная схема сборки наполнения и фурнитуры двери шкафа-купе

Хотя сборка раздвижных дверок шкафа-купе на роликах не выглядит сложно, неопытные мастера могут совершить ошибки. Желательно сперва попробовать это сделать на дачном шкафу, чтобы узнать все важные моменты. Можно украсить створку дверок оригинальным наполнением – к примеру, установить стекло с гравированным рисунком или фотопечатью.

Как крепятся ролики на дверь шкафа купе !

Ролики, которые входят в каждый шкаф-купе, выполняют важные функции. Они выравнивают двери и регулируют их положение в пространстве. На первый взгляд сборка механизма кажется сложной и трудоемкой, но это не так. Как самостоятельно установить ролики на двери шкафа-купе, рассказывают мебельщики.

Почему шкафы-купе пользуются спросом

Те, кто хотя бы раз в жизни пользовался шкафом-купе, отмечают его главные преимущества:

• дверь при правильной установке составляющих не закрывается самостоятельно;
• дверное полотно двигается по роликам без усилий, свободно;
• при этом если в комнате сквозняк, дверь не открывается;
• современные модели шкафов-купе предполагают подключение к автоматизированному управлению;
• если в квартире или доме проживает инвалид-колясочник, он может миновать шкаф беспрепятственно, что существенно облегчает ему жизнь;
• наконец, шкаф-купе – стильный предмет мебели, который гармонично вписывается в любое дизайнерское решение и композицию. Это один из стильных шкафов, который не портит внешний вид комнаты, будь это детская, спальня или прихожая.

Разновидности роликов на двери шкафа-купе

Ролики, монтируемые на дверное полотно шкафа с раздвижной системой, бывают верхние и нижние, в зависимости от места, где их закрепляют. Особенности устройств следующие:

1. Верхние – устанавливают для снижения шума при движении по направляющим. Состоят из 2-х колес, оснащенных подшипниками. Снаружи плоскость покрыта упругой резиной. Могут быть разной величины. Если профиль покрыт металлом, специалисты рекомендуют применять ролики 39 мм. Деревянная поверхность требует роликов 37 мм.
2. Нижние детали – в большей степени определяют срок эксплуатации всего дверного полотна. Выбирая шкаф в магазине, обратите внимание, есть ли на изделиях впрессованные подшипники. Это самые качественные образцы роликов.

Не стоит покупать дешевые детали, они прослужат мало, к тому же придется постоянно чинить шкаф-купе. Чаще всего изнашивается механизм открывания дверей из-за соринок, скопившихся в направляющих. От этого страдает колесо и устройство крепежа ролика. Двери начинают скользить по напольному покрытию или на внутренней плоскости направляющей. Чтобы избежать загрязнений и увеличить срок службы деталей, специалисты советуют регулярно протирать направляющие от пыли.

Если поломка все же произошла, видеоинструкция, как заменить ролики, расположенные в нижней части двери шкафа-купе, придется как нельзя кстати:

Подготовительный этап к установке роликов

Чтобы двери шкафа-купе двигались на роликах свободно, перед сборкой необходимо провести подготовительные работы:

1. Нарежьте профильные компоненты, исходя из собственных расчетов.
2. Сделайте при помощи дрели отверстие с наружной стороны профиля, который находится по вертикали. Отступ для верхней части от границы 8 мм, для нижней – 42 и 8 мм. Причем на внутренней стороне диаметр отверстия должен достигать 5,5 мм, а на наружной 10 мм.
3. Чтобы не повредить зеркальную поверхность шкафа, наклейте специальную пленку.
4. Предусмотрите по периметру силиконовые вставки. Материал срезают так, чтобы по ширине створки он 2-3 мм не доходил до края.

Пошаговая инструкция установки шкафа-купе с роликами

Первое, над чем придется потрудиться – вставить полотно в паз профиля. Для этого возьмите брус из дерева или ДСП. Горизонтальный профиль устанавливают, расположив вставку предмета мебели на полу. Уприте вставку одним краем в напольную поверхность, а вторым в стену. Профиль обоприте и противоположный край двери. Для плотной установки полотна в паз пройдитесь резиновым молотком.

Если заметили сдвиг уплотняющего материала, демонтируйте полуодетый профиль, а затем разместите уплотнитель в необходимом месте. Если этого не сделать, стекло при последующем открытии дверей может повредиться.

Теперь приступайте к фиксации вертикальных компонентов. Створку размещают на ребре. Чтобы начать установку сборочного механизма вместе с роликами, нужно иметь под рукой саморезы. Роликовые изделия на двери шкафа-купе должны быть установлены в такой последовательности:

1. Монтируйте деталь вверху.
2. Затем нижний.
3. Скрутите профили по вертикали и горизонтали.
4. Вооружившись саморезом, разместите его в верхнем отверстии. Так изделие фиксируется в пазу. Далее вкрутите крепежную деталь до самого конца. Как понять, что установка осуществлена правильно? Саморез проходит через профиль по вертикали и размещается в канавке горизонтального элемента.
5. Следуя такой же схеме, установите второй ролик.

После этого стяните горизонтальный и вертикальный профили саморезами, ориентируясь на нижнюю часть дверей шкафа-купе. Крепеж ведут через верхние отверстия для монтажа, отступив расстояние 42 мм. Далее вставьте в дверную конструкцию верхний и нижний направляющие компоненты. Чтобы отрегулировать и добиться идеального положения дверной плоскости, рекомендуется воспользоваться контрольными винтами.

Видеоинструкции по самостоятельной установке роликов на дверях шкафа-купе представлены ниже:

Направляющие, а соответственно и ролики, по которым они перемещаются, являются наиболее ответственной и изнашиваемой частью шкафов купе. Установка роликов на двери шкафа купе процедура ответственная, и требует грамотного подхода.

Раздвижная система

Наиболее часто, встречаемой в шкафах купе, является система скольжения. Она включает в себя две направляющие, расположенные сверху и снизу, а так же двери, которые передвигаются между ними. Ролики устанавливаются на двери с обеих сторон.

Верхние ролики называются стационарными, и фиксируют дверь, а нижние, являются рабочими. Именно по ним и перемещается дверь. Установка раздвижных дверей включает следующие операции:

• — крепление в дверном проеме верхней направляющей;
• — укладка нижней направляющей;
• — установка самой двери между направляющими;
• — выравнивание двери за счет нижней направляющей;
• — крепление нижней направляющей;
• — после установки последней двери, производится установка стопора;
• — за счет нижних роликов, выполняется регулировка положения дверей в пространстве.

Виды роликов

Различают два вида роликов:

Первый тип роликов состоит из двух колес, имеющих подшипники. С наружной стороны их поверхность прорезинена. Это позволяет добиться снижения шума при перемещении по направляющим. В зависимости от типа профиля направляющих, закрытый или открытый, применяются различные ролики, как по исполнению, так и по размеру.

Если профиль имеет металлическое покрытие, применяются 39 миллиметровые ролики, а если деревянное, то 37 миллиметров.

Второй тип роликов отвечает за бесшумность передвижения и срок службы всей системы. Более качественные ролики, оснащены впрессованными подшипниками. Другое назначение этих роликов это регулировка дверного полотна в пространстве.

Ролики различных производителей имеют разный срок службы. При покупке раздвижной системы экономия может доставить вам много неудобств, начиная от неприятных звуков при открытии дверей, заканчивая их поломкой. Лучше приобрести качественные изделия, которые вам сэкономят время на частый ремонт. Одной из основных причин износа роликов, является скоплением соринок в направляющих.

В связи с этим, выходит из строя колесико и механизм фиксации ролика. После этого, дверное полотно начинает перемещаться по полу или внутри направляющей, а со временем, полностью выпадает. Следовательно, для того чтобы продлить срок службы раздвижной системы, необходимо протирать направляющие.

Смотрите видео: Как заменить нижние ролики в шкафу купе

В статье описана инструкция по сбору дверей шкафа-купе, рассказано, что необходимо для работы и как происходит установка роликов. Подробно обрисован порядок сборки, как важных элементов конструкции, так и всех дверей. Расскажу, как провести замер габаритов створок.

Составляющие системы открывания шкафа-купе

Правильная и надежная работа возможна, только если придерживаться последовательности установки частей. Сначала нужно собрать и закрепить все направляющие.

Нагрузку от массы дверцы воспринимают нижние направляющие, по этой причине экономить на них не стоит. При необходимости снизить затраты, лучше приобрести двери с меньшим весом а направляющие нужно покупать качественные.

Еще один важный элемент конструкции – стопор. Он позволяет производить регулировку раскрытия створок.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы навесить двери шкафа-купе, нужно подготовить определенный инструмент и материалы:

1. Шуруповерт;
2. Отвес;
3. Рулетку;
4. Уровень;
5. Карандаш;
6. Стамеску.

В комплект креплений входят направляющие, профиль и верхние/нижние ролики

1. Дверная фурнитура и крепежные элементы;
2. Ролики;
3. Брус сечением 50х50 мм;
4. Дверная коробка и наличники;
5. Анкера.

В комплекте идут все раздвижные элементы, необходимые крепления и фурнитура. А если вы изготавливаете двери-купе самостоятельно, потребуется их покупать отдельно, эти детали можно найти в точках торгующих строительными материалами.

Длина должна быть такая же, как двойная ширина двери. При отсутствии дверного проема дверь монтируется до потолка, поэтому необходимо ставить направляющую на потолок.

Последовательность сборки двери

При самостоятельной сборке дверей шкафа-купе, сперва необходимо провести точные замеры. Приобретают вставки ДСП, стекла и зеркала, нужного размера. Торцовочной пилой или ножовкой по металлу отрезают 2 вертикальные, нижние и верхние профили для каждой двери.

При самостоятельной сборке размеры профилей и направляющих должны быть измерены точно

После этого проводится работа согласно схеме:

• Монтаж горизонтальных профилей;
• Монтаж вертикальных профилей;
• Сборка конструкции и установка роликов;
• Сборка верха двери;
• Сборка низа двери.

Монтаж направляющих

Вверху дверок направляющий профиль нужно встроить так, чтобы он не выступал над боковыми стенками. Но и нельзя оставлять щель между профилем и стеной, необходима такая же длина, как и ширина шкафа.

Так как дверные створки стоят на нижнем профиле, их нужно крепить саморезами с шагом 25-35 см. Вкручивать их нужно поочередно в разные каналы.

Первым крепится верхний профиль

До установки нижней направляющей нужно:

1. Закрепить верхний профиль
2. Положить на место не закрепляя нижний профиль
3. Установить 1 дверную створку

Так можно определить, насколько и куда нужно передвинуть нижнюю направляющую. После того как профиль будет выставлен, можно снять створку и закрепить направляющую саморезами.

Нижний профиль крепят на саморезы только после регулировки створки

Стопор

Стопор ставится в паз нижней направляющей. Створки должны иметь свои фиксаторы. После этого монтируют дверки и стопором регулируют плотность закрывания дверей.

Чтобы фиксатор находился в подходящем месте, полностью прикройте дверку, и правильно установите стопор. Если потребуется его можно сместить плоской отверткой.

Стопор необходим для фиксации створки в закрытом положении

Регулировка

Ролики делают так, чтобы можно было отрегулировать плотность прилегания дверок специальным винтом.

Регулировка угла установки створки производится через специальное отверстие в профиле

Если нужно сместить правый угол вниз, проверните винт предназначенный для регулировки против часовой стрелки.

Расчет размера

1. Габариты проема. В месте, предназначенном для шкафа-купе, вымеряют ширину и высоту;
2. Ширину дверок. Размер проема делят на предполагаемую ширину створки (примерно 60-90 см). Нужно учитывать нахлест половинок дверок – 25-50 мм.

Разрешена погрешность при выполнении расчетов не более 5 мм в большую и меньшую сторону. Но даже 1-2 «лишних» миллиметров могут стать причиной появления люфта дверок. Это не критично, но лучше сделать работу качественно.

Подборка и установка элементов обрамления и роликов

Потребуется приобрести 2 комплекта фурнитуры, содержащих:

• 4 самореза предназначенных для установки профилей;
• 2 ролика;
• 2 болта крепящие ролики;
• 2 опоры для верхней направляющей.

В комплект роликов входят верхние опоры с колесиками и нижние ролики

Потом вертикальный профиль обрезают по высоте дверки. В результате у вас должно быть в наличии 4 отрезка необходимого размера.

Установка наполнения

Процесс зависит от используемого наполнения дверки, к примеру, вы решили вставить зеркало. Сначала по его периметру устанавливают резину для уплотнения. Потом дверцу разбирают, нижние ролики снимать не стоит. Зеркало с резинкой устанавливают в верхнюю и нижнюю планки, и конструкцию собирают.

Контролируйте, чтобы саморезы затягивались с одинаковым усилием, иначе зеркало треснет. Так же собирают дверку, при установке плиты USB.

Полная схема сборки наполнения и фурнитуры двери шкафа-купе

Хотя сборка раздвижных дверок шкафа-купе на роликах не выглядит сложно, неопытные мастера могут совершить ошибки. Желательно сперва попробовать это сделать на дачном шкафу, чтобы узнать все важные моменты. Можно украсить створку дверок оригинальным наполнением – к примеру, установить стекло с гравированным рисунком или фотопечатью.

Установка роликов на двери шкафа купе видео

Ролики, которые входят в каждый шкаф-купе, выполняют важные функции. Они выравнивают двери и регулируют их положение в пространстве. На первый взгляд сборка механизма кажется сложной и трудоемкой, но это не так. Как самостоятельно установить ролики на двери шкафа-купе, рассказывают мебельщики.

Почему шкафы-купе пользуются спросом

Те, кто хотя бы раз в жизни пользовался шкафом-купе, отмечают его главные преимущества:

• дверь при правильной установке составляющих не закрывается самостоятельно;
• дверное полотно двигается по роликам без усилий, свободно;
• при этом если в комнате сквозняк, дверь не открывается;
• современные модели шкафов-купе предполагают подключение к автоматизированному управлению;
• если в квартире или доме проживает инвалид-колясочник, он может миновать шкаф беспрепятственно, что существенно облегчает ему жизнь;
• наконец, шкаф-купе – стильный предмет мебели, который гармонично вписывается в любое дизайнерское решение и композицию. Это один из стильных шкафов, который не портит внешний вид комнаты, будь это детская, спальня или прихожая.

Разновидности роликов на двери шкафа-купе

Ролики, монтируемые на дверное полотно шкафа с раздвижной системой, бывают верхние и нижние, в зависимости от места, где их закрепляют. Особенности устройств следующие:

1. Верхние – устанавливают для снижения шума при движении по направляющим. Состоят из 2-х колес, оснащенных подшипниками. Снаружи плоскость покрыта упругой резиной. Могут быть разной величины. Если профиль покрыт металлом, специалисты рекомендуют применять ролики 39 мм. Деревянная поверхность требует роликов 37 мм.
2. Нижние детали – в большей степени определяют срок эксплуатации всего дверного полотна. Выбирая шкаф в магазине, обратите внимание, есть ли на изделиях впрессованные подшипники. Это самые качественные образцы роликов.

Не стоит покупать дешевые детали, они прослужат мало, к тому же придется постоянно чинить шкаф-купе. Чаще всего изнашивается механизм открывания дверей из-за соринок, скопившихся в направляющих. От этого страдает колесо и устройство крепежа ролика. Двери начинают скользить по напольному покрытию или на внутренней плоскости направляющей. Чтобы избежать загрязнений и увеличить срок службы деталей, специалисты советуют регулярно протирать направляющие от пыли.

Если поломка все же произошла, видеоинструкция, как заменить ролики, расположенные в нижней части двери шкафа-купе, придется как нельзя кстати:

Подготовительный этап к установке роликов

Чтобы двери шкафа-купе двигались на роликах свободно, перед сборкой необходимо провести подготовительные работы:

1. Нарежьте профильные компоненты, исходя из собственных расчетов.
2. Сделайте при помощи дрели отверстие с наружной стороны профиля, который находится по вертикали. Отступ для верхней части от границы 8 мм, для нижней – 42 и 8 мм. Причем на внутренней стороне диаметр отверстия должен достигать 5,5 мм, а на наружной 10 мм.
3. Чтобы не повредить зеркальную поверхность шкафа, наклейте специальную пленку.
4. Предусмотрите по периметру силиконовые вставки. Материал срезают так, чтобы по ширине створки он 2-3 мм не доходил до края.

Пошаговая инструкция установки шкафа-купе с роликами

Первое, над чем придется потрудиться – вставить полотно в паз профиля. Для этого возьмите брус из дерева или ДСП. Горизонтальный профиль устанавливают, расположив вставку предмета мебели на полу. Уприте вставку одним краем в напольную поверхность, а вторым в стену. Профиль обоприте и противоположный край двери. Для плотной установки полотна в паз пройдитесь резиновым молотком.

Если заметили сдвиг уплотняющего материала, демонтируйте полуодетый профиль, а затем разместите уплотнитель в необходимом месте. Если этого не сделать, стекло при последующем открытии дверей может повредиться.

Теперь приступайте к фиксации вертикальных компонентов. Створку размещают на ребре. Чтобы начать установку сборочного механизма вместе с роликами, нужно иметь под рукой саморезы. Роликовые изделия на двери шкафа-купе должны быть установлены в такой последовательности:

1. Монтируйте деталь вверху.
2. Затем нижний.
3. Скрутите профили по вертикали и горизонтали.
4. Вооружившись саморезом, разместите его в верхнем отверстии. Так изделие фиксируется в пазу. Далее вкрутите крепежную деталь до самого конца. Как понять, что установка осуществлена правильно? Саморез проходит через профиль по вертикали и размещается в канавке горизонтального элемента.
5. Следуя такой же схеме, установите второй ролик.

После этого стяните горизонтальный и вертикальный профили саморезами, ориентируясь на нижнюю часть дверей шкафа-купе. Крепеж ведут через верхние отверстия для монтажа, отступив расстояние 42 мм. Далее вставьте в дверную конструкцию верхний и нижний направляющие компоненты. Чтобы отрегулировать и добиться идеального положения дверной плоскости, рекомендуется воспользоваться контрольными винтами.

Видеоинструкции по самостоятельной установке роликов на дверях шкафа-купе представлены ниже:

Шкафы купе обладают огромной популярность у жителей в больших и маленьких городах. На сегодняшний день такая конструкция представляет собой систему, которая экономит значительное количество свободного места в помещении. Такая система отлично впишется в любое помещение независимо от стилистики и дизайна.

Преимущества шкафа-купе

Шкаф купе можно установить даже в маленькой комнате. Если вы купили шкаф и хотите установить двери самостоятельно или просто заменить старые на новые, следуйте рекомендациям, указанным в статьях. В работе не возникнет сложностей, и установка будет очень быстрой, не отнимая силы. Раньше самым проблемным местом считалась установка петель на двери шкафа. Сейчас же, это в прошлом, ведь простые платяные шкафы мало кому интересны, а вот шкафы купе – приобретают в каждый дом.

Раздвижная система шкафов купе обеспечивает открывание мебели на 90 градусов, а по прямой, за счет этого рядом не обязательно оставлять пространство. Вещи из такого шкафа достаются легко, а фасад может иметь разнообразный вид, за счет чего подобрать мебель сможет даже человек, у которого помещение оформлено в необычном стиле. Конструкцию можно украсить самостоятельно росписью, разместив фотографию или нарисовав необычный пейзаж. Кроме того, на такой мебели будет удачно смотреться лепка или искусственное состаривание.

Сборка шкафа

Собрать шкаф легко. В поставляемой комплектации имеется пошаговая инструкция. Некоторые сложности могут возникнуть при монтаже фасада, ведь для их точной и долгосрочной работы требуется установить точно по схеме.

Для монтажа потребуются: две направляющие на каждую дверцу (для двухдверной – 4 шт, для трехдверной – 6 шт.). Экономия на деталях такого типа нельзя, так как именно они принимают на себя весь вес раздвижной системы. Также нужен стопор. Он обеспечивает плавное и надежное закрытие дверей.

Проверяйте детали на соответствие. Каждая должна равняться ширине самого фасада. Погрешность в несколько сантиметров несущественна. Переходим к монтажу двери для шкафа-купе своими руками. Начинаем с установки направляющих. Важно делать все поэтапно, согласно схеме сборки. Увидеть, как повесить дверь, можно ознакомившись с видео материалом.

Инструкция по сборке верхней рельсы направления

Для ее крепления потребуются саморезы с пресшабой размером 4.2 мм на 16 мм либо универсальные шурупы имеющие потайную головку размером 3.5 мм на 16 мм.

В самой направляющей нужно проделать отверстие, используя сверло в 0.4 см и оставляя шаг в 30 сантиметров.

Для шурупов в отверстии оставляем зеновку, используя сверло в 0.6 или 0.8 см. когда все готово, вставляем крепежи в отверстия, выравниваем и фиксируем конструкцию.

Нижняя направляющая

Нижнюю часть смещаем в средину на 2 сантиметра и только после этого ее можно фиксировать. Чтобы точно определить отступ и расположить направляющую ровно, положите сам профиль внутрь. Затем надо поставить саму дверь. Двигайте ролики до тех пор, пока не станет вертикально (проверяйте уровнем). Когда все стоит ровно, отмечаем линии карандашом и можно приступать к фиксации.

Стопоры

Когда обе направляющие установлены, переходим к монтажу стопорных деталей.

Фиксаторы – системы, котоые позволяют плотно удерживать дверь в требуемом положении. Монтаж происходит в нижних частях, в пазах нижней рельсы направления. Для одной двери будет достаточно одного стопора.

Для двухсторчатой двери нужно в каждый паз ввести вводим один стопор, прикручиваем нижнюю направляющую. Вставляем дверь, регулируем плотность закрытия установленной системой.

Важно! Для точности монтажа системы в требуемом месте, необходимо плотно закрыть дверцу, отметить средину ролика на самой линии. Убираем дверь и ставим стопор срединой к отмеченной точке. Если потребуется, он легко сдвигается с помощью плоской отвертки.

Как регулировать дверь?

Регулировка дверей купе мебели не требует большого количества времени и сил. Ролики на дверцы были сделаны так, чтобы, используя винт для регулирования выставить плотность прижатия фасадной части к боковой сверху и снизу. Для самой регулировки нужен шестигранный ключ на 0.4 сантиметра.

Если потребуется, опустите правую часть двери и выставьте параметры правого колесика, прокручивая винт по или против часов стрелки.

Буферная лента для дверей

Эта лента требуется, чтобы защитить «нутро» с вещами в шкафу от попадания пыли. Она крепится на боковую часть самого фасада и обеспечивает смягчение ударов дверей о боковые части каркаса при закрывании. Если больше не потребуется отрегулировать механизм, можно приступать к поклейке буферной ленты. С ее помощью вы закроете все возможные отверстия с вертикального торца самой дверцы.

В продаже имеется лента с коротким и длинным ворсом. Первый тип имеет ворс от 3х до 6 миллиметров, второй – от 6 до 12 миллиметров. Какую ленту приобрести, зависит от вашего желания. Короткий ворс приобретают чаще, за счет более низкой цены, но ее аналог со своей задачей справляется лучше. Оттенок приспособления подбираем к цвету самой мебели. Чтобы приклеить, снимаем защитную часть с клейкой стороны и начиная сверху или снизу плавно придавливаем к торцу.

Пошаговое руководство расчета сборки и монтажа дверей для шкафа купе

Изготовление распашных дверей намного легче, чем производство и установка раздвижной системы. Но, если вы не уверены в своих силах, проще приобрести готовую систему «альянс» или любую другую, которая вам понравится больше. Тогда работа будет продвигаться быстрее.

Для начала рассмотрим, как отмерять требуемую ширину дверной системы, чтобы потом не пришлось обрезать или менять.

Начнем с ширины

К примеру, весь шкаф имеет 200 сантиметров ширины. Отнимаем толщину стенки с каждой стороны (по 1.5 сантиметра). Получается общая ширина для дверей – 197 сантиметров. Здесь предполагается установка двух створок, соответственно необходимо учитывать расстояние, которое будут перекрывать створки друг другу. Специалисты рекомендуют оставлять запас в 2.5 сантиметра. Добавляем эту цифру к общей ширине и получаем 202 сантиметра, делим цифру на два и получаем по 101 сантиметру ширина каждой створки.

После этого можно определятся с высотой

Берем высоту конструкции (к примеру 240 сантиметров), также вычитываем толщину (по 1.5 см. с каждой стороны), вычитываем зазор между направляющими (1.5 см.) и получаем (240-3-3=234) высоту дверцы. Получается, что габариты фасада имеют размер 101*234 сантиметра.

Как только все размеры готовы, нужно подсчитать количество требуемого материала и его комплектующей фурнитуры. Зачастую необходимо: 4 вертикальные ручки, профиль для обрамления нижней и верхней части.

Обрамление фасадной части

Чтобы соорудить каркас потребуются:

• 8 саморезов для стягивания профилей между собой;
• 4 колесика для опоры;
• 4 болтика, чтобы закрепить колеса;
• 4 позиционированные опоры на верхнюю рельсу направления.

На вертикальном профиле ручке и делаем ее равной высоте дверцы (снимать защитную пленку не нужно). По итогу должны получится части. Отрезаем верх и низ по горизонтали так, чтобы сделанный ранее размер соответствовал ширине, и отнимаем по 2.5 сантиметра с каждой стороны.

Отмечаем места для отверстий. Отмеряем 7.5 миллиметров с края вертикальной и горизонтальной части и сверлим в точке соприкосновения. Производим расчеты со всех сторон и проделываем в этих точка отверстия диаметров в 0.5 сантиметров.

Проводим сборку

Соединяем горизонтальную часть с двумя частями вертикальной планки и, используя саморезы, соединяем их. Прежде чем полностью затянуть, устанавливаем позиционированную опору в верхнюю часть.

После устанавливаем колесики в нижнюю часть, закрепляем болтом, закручивая его на 0.2 сантиметра.

Устанавливаем наполнение

Многие задаются вопросом как приклеить зеркало к дверце шкафа? Так вот клеить ничего не нужно. Главное правильно его вставить.

Если решили произвести установку зеркала, начинаем с установки уплотнительной резинки по всему периметру зеркальной части. После этого, немного раскручиваем обрамление (чтобы сделать это быстро, вынимаем саморезы, которыми стягивали профили). После вставляем готовое соединение (зеркало + уплотнитель). Главное установить в верхней и нижней частях, боковые соберутся самостоятельно. После, вновь, стягиваем конструкцию воедино.

Важно следить за равномерным соединением, в противном случае зеркальная поверхность может треснуть. Такой же принцип сборки подходит для usb прилиты, пластиковых панелей или другого материала для фасада.

Когда фасад вставлен и надежно закреплен, возможна установка раздвижных дверей шкафа купе. Делаем все по инструкции выше. Заводим дверь в верхнюю направляющую и вталкиваем нижнюю часть двери в нижнюю направляющую. Проверяем легкость хода и работу стопоров. И раздвижная система готова.

В статье описана инструкция по сбору дверей шкафа-купе, рассказано, что необходимо для работы и как происходит установка роликов. Подробно обрисован порядок сборки, как важных элементов конструкции, так и всех дверей. Расскажу, как провести замер габаритов створок.

Составляющие системы открывания шкафа-купе

Правильная и надежная работа возможна, только если придерживаться последовательности установки частей. Сначала нужно собрать и закрепить все направляющие.

Нагрузку от массы дверцы воспринимают нижние направляющие, по этой причине экономить на них не стоит. При необходимости снизить затраты, лучше приобрести двери с меньшим весом а направляющие нужно покупать качественные.

Еще один важный элемент конструкции – стопор. Он позволяет производить регулировку раскрытия створок.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы навесить двери шкафа-купе, нужно подготовить определенный инструмент и материалы:

1. Шуруповерт;
2. Отвес;
3. Рулетку;
4. Уровень;
5. Карандаш;
6. Стамеску.

В комплект креплений входят направляющие, профиль и верхние/нижние ролики

1. Дверная фурнитура и крепежные элементы;
2. Ролики;
3. Брус сечением 50х50 мм;
4. Дверная коробка и наличники;
5. Анкера.

В комплекте идут все раздвижные элементы, необходимые крепления и фурнитура. А если вы изготавливаете двери-купе самостоятельно, потребуется их покупать отдельно, эти детали можно найти в точках торгующих строительными материалами.

Длина должна быть такая же, как двойная ширина двери. При отсутствии дверного проема дверь монтируется до потолка, поэтому необходимо ставить направляющую на потолок.

Последовательность сборки двери

При самостоятельной сборке дверей шкафа-купе, сперва необходимо провести точные замеры. Приобретают вставки ДСП, стекла и зеркала, нужного размера. Торцовочной пилой или ножовкой по металлу отрезают 2 вертикальные, нижние и верхние профили для каждой двери.

При самостоятельной сборке размеры профилей и направляющих должны быть измерены точно

После этого проводится работа согласно схеме:

• Монтаж горизонтальных профилей;
• Монтаж вертикальных профилей;
• Сборка конструкции и установка роликов;
• Сборка верха двери;
• Сборка низа двери.

Монтаж направляющих

Вверху дверок направляющий профиль нужно встроить так, чтобы он не выступал над боковыми стенками. Но и нельзя оставлять щель между профилем и стеной, необходима такая же длина, как и ширина шкафа.

Так как дверные створки стоят на нижнем профиле, их нужно крепить саморезами с шагом 25-35 см. Вкручивать их нужно поочередно в разные каналы.

Первым крепится верхний профиль

До установки нижней направляющей нужно:

1. Закрепить верхний профиль
2. Положить на место не закрепляя нижний профиль
3. Установить 1 дверную створку

Так можно определить, насколько и куда нужно передвинуть нижнюю направляющую. После того как профиль будет выставлен, можно снять створку и закрепить направляющую саморезами.

Нижний профиль крепят на саморезы только после регулировки створки

Стопор

Стопор ставится в паз нижней направляющей. Створки должны иметь свои фиксаторы. После этого монтируют дверки и стопором регулируют плотность закрывания дверей.

Чтобы фиксатор находился в подходящем месте, полностью прикройте дверку, и правильно установите стопор. Если потребуется его можно сместить плоской отверткой.

Стопор необходим для фиксации створки в закрытом положении

Регулировка

Ролики делают так, чтобы можно было отрегулировать плотность прилегания дверок специальным винтом.

Регулировка угла установки створки производится через специальное отверстие в профиле

Если нужно сместить правый угол вниз, проверните винт предназначенный для регулировки против часовой стрелки.

Расчет размера

1. Габариты проема. В месте, предназначенном для шкафа-купе, вымеряют ширину и высоту;
2. Ширину дверок. Размер проема делят на предполагаемую ширину створки (примерно 60-90 см). Нужно учитывать нахлест половинок дверок – 25-50 мм.

Разрешена погрешность при выполнении расчетов не более 5 мм в большую и меньшую сторону. Но даже 1-2 «лишних» миллиметров могут стать причиной появления люфта дверок. Это не критично, но лучше сделать работу качественно.

Подборка и установка элементов обрамления и роликов

Потребуется приобрести 2 комплекта фурнитуры, содержащих:

• 4 самореза предназначенных для установки профилей;
• 2 ролика;
• 2 болта крепящие ролики;
• 2 опоры для верхней направляющей.

В комплект роликов входят верхние опоры с колесиками и нижние ролики

Потом вертикальный профиль обрезают по высоте дверки. В результате у вас должно быть в наличии 4 отрезка необходимого размера.

Установка наполнения

Процесс зависит от используемого наполнения дверки, к примеру, вы решили вставить зеркало. Сначала по его периметру устанавливают резину для уплотнения. Потом дверцу разбирают, нижние ролики снимать не стоит. Зеркало с резинкой устанавливают в верхнюю и нижнюю планки, и конструкцию собирают.

Контролируйте, чтобы саморезы затягивались с одинаковым усилием, иначе зеркало треснет. Так же собирают дверку, при установке плиты USB.

Полная схема сборки наполнения и фурнитуры двери шкафа-купе

Хотя сборка раздвижных дверок шкафа-купе на роликах не выглядит сложно, неопытные мастера могут совершить ошибки. Желательно сперва попробовать это сделать на дачном шкафу, чтобы узнать все важные моменты. Можно украсить створку дверок оригинальным наполнением – к примеру, установить стекло с гравированным рисунком или фотопечатью.

Ролики для шкафов купе, плюсы и минусы, варианты крепления

Шкафы купе являются востребованными конструкциями, используемыми для хранения большого количества предметов, одежды и аксессуаров. Они комплектуются разными механизмами, причем наиболее востребованными считаются модели, оснащенные раздвижными дверками. Для их оптимального и комфортного использования применяются специальные роликовые системы. Для этого требуются качественные ролики для шкафов купе, которые могут изготавливаться из разных материалов, чтобы весь механизм работал, требуется грамотно устанавливать их и другие комплектующие.

Преимущества и недостатки

От качества и правильности монтажа раздвижной системы зависит насколько удобным будет открывание и закрывание дверок, а также этот момент непосредственно влияет на срок службы всей мебели. Роликовые системы являются традиционными для шкафов купе, поэтому наиболее часто встречаются в данных конструкциях, при этом они могут оснащаться как верхними роликами, так и нижними.

Если выбрать качественные ролики, предназначенные для дверей шкафа купе, грамотно установить их, отрегулировать, то дверцы будут открываться и закрываться легко, бесшумно, при этом прослужат длительное время.

К основным преимуществам использования роликов для раздвижных дверей относятся:

• экономия пространства, так как отсутствует необходимость в наличии места перед шкафом, а обусловлено это тем, что дверцы двигаются по горизонтали;
• привлекательный внешний вид позволяет устанавливать мебель в любом помещении, и везде она будет смотреться ярко и неповторимо;
• если регулировка выполнена грамотно, то отсутствует вероятность того, что дверцы самостоятельно откроются или закроются;
• для использования шкафа не требуется прилагать существенные усилия;
• сам механизм считается простым, поэтому нередко установка производится своими руками, а при необходимости можно самостоятельно выполнить ремонтные работы;
• даже если в помещении будут присутствовать сквозняки, это не станет причиной самопроизвольного передвижения створок;
• допускается раздвижные системы для шкафов купе подключать к автоматическому оборудованию, позволяющему управлять мебелью с помощью пульта или кнопок на панели управления;
• особенно актуально выбирать этот механизм для домов, в которых проживают люди, вынужденные передвигаться на инвалидной коляске, так как отсутствуют препятствия для их передвижения;
• современные производители предлагают оформить двери шкафа купе в разных стилях и расцветках, а за счет того, что они двигаются вдоль одной плоскости, есть возможность применять уникальные дизайнерские решения или зонировать комнату.

Выбор такого механизма считается обоснованным за счет его многочисленных плюсов. К минусам можно отнести высокую стоимость комплектующих, а также сложность регулировки, ремонта, поэтому если отсутствует опыт работы в этой сфере, то желательно доверить процесс профессионалам.

Разновидности

Ролики представлены в нескольких видах, каждый из которых имеет свое предназначение, правила использования:

• верхний ролик — предназначен для реализации поддерживающей функции во всей системе. Его правильная установка гарантирует закрепление полотна двери вертикально. Для шкафа купе выбирается механизм, в который входят не только сами ролики, но и прорезиненные колесики. Резина предназначается для снижения шума, возникающего в процессе передвижения створок, а также гарантируется отсутствие стука, если двери покачнутся или будет приложено существенное усилие для их закрывания. Верхние ролики могут быть подпружинены. Они отличаются по размерам и устройству, причем выбор зависит от того, какой тип вертикального профиля используется в мебели. Если имеется открытый профиль, то реализуется установка асимметричного ролика, а если профиль закрыт, то подходит только симметричный вариант;
• нижние ролики — выполняют опорную функцию. Именно на них воздействует основная нагрузка, идущая от двери шкафа. Механизм оснащается специальным впрессованным подшипником, причем при его наличии гарантируется долгий срок службы изделия, а также высокое качество конструкции. Непременно используется дополнительно амортизационная пружина, благодаря которой створка движется мягко и плавно. Установка этого вида ролика должна осуществляться с особой тщательностью, так как от этого зависит правильная регулировка положения дверок относительно стенок мебели. Особенно это актуально, если пол в помещении обладает многочисленными неровностями.

Для установки дверей шкафов может использоваться разное количество роликов, если вес полотна не превышает 60 кг, то можно воспользоваться двумя роликами, а если вес больше данного показателя, то желательно применять 4 пары. Виды роликов дополнительно различаются в зависимости от способа монтажа, так как определенные разновидности монтируются в рамки из алюминия, устанавливающиеся вдоль двери, а другие просто устанавливаются внутри шкафа.

Верхний

Нижний

Материалы изготовления

Для установки купейной дверки часто используются ролики, причем они могут изготавливаться из разных материалов:

• резина — считается мягким материалом, но ее легко подтвердить, поэтому срок службы таких роликов не будет слишком долгим;
• пластик, причем используется мягкая его разновидность;
• сталь, которая непременно покрывается специальными мягкими накладками;
• тефлон, имеющий оптимальные параметры;
• тармонид, представленный композитом, отвердевающим по мере застывания.

Установка производится с применением специальных закрытых подшипников. Именно подшипники обеспечивают эффективную защиту элементов от попадания грязи, пыли или посторонних предметов.

Сами подшипники могут изготавливаться из алюминия или стали. Алюминиевые изделия считаются наиболее актуальными, так как представлены надежными и привлекательными системами. Они гарантируют плавное и бесшумное скольжение роликов. Их стоимость считается достаточно высокой. Если выбираются стальные подшипники, то при правильном использовании дверок они могут прослужить долгое время, сохраняя высокую прочность. При их использовании ролики располагаются внутри дверок шкафа.

Пластиковый

Тефлоновый

Стальной

Резиновый

Варианты крепления

Для монтажа роликов требуется определиться со способом их крепления. Для этого необходимо грамотно зафиксировать направляющие, так как именно они гарантируют простоту, легкость и высокое качество открывания и закрывания створок конструкции.

Основными элементами системы выступают рельсы, так как непосредственно по ним происходит перемещение створки в горизонтальном положении. В систему дополнительно входят элементы:

• роликовые опоры;
• заглушки, предназначенные для профиля;
• качественные уплотнители;
• надежные фиксаторы;
• иная фурнитура небольшого размера;
• другие устройства, причем их наличие зависит от особенностей выбранных роликов.

Крепление зависит от выбранного типа системы. Если делается верхняя раздвижная система, то двери подвешиваются на управляющей, располагающейся вверху проема. Ролики перекатываются по этой направляющей. Нижняя направляющая в такой системе выступает только в качестве фиксатора, вдоль которого передвигаются ролики. Если монтаж выполнен грамотно, то отсутствуют колебания полотна. К плюсам такой системы относится то, что получается привлекательный внешний вид шкафа, а также обеспечивается легкость открывания створок.

Нижняя система обладает аналогичным устройством, но в качестве опоры выступает нижний профиль. Верхние рельсы и ролики необходимы лишь для того, чтобы створки не выпадали. Комбинированная система предполагает установку опор вверху и внизу. Такой вариант крепления створок считается наиболее надежным и качественным, но установка и регулировка всех элементов – это сложный процесс.

Таким образом, крепление может выполняться разными способами, которые выбираются после изучения материала изготовления дверей, их массы и иных параметров. Выбор зависит от удобства использования и финансовых возможностей. Если имеется шкаф большого размера и массы, то желательно ориентироваться на установку комбинированной системы.

Ролики для двери шкафа купе являются обязательными элементами, если применяются раздвижные системы для открывания створок. Они могут изготавливаться из различных материалов, а также могут быть представлены в разных видах. От их грамотного выбора и установки зависит безопасность и комфортность использования всей мебели. При этом важно, чтобы не возникало посторонних и громких звуков в момент эксплуатации конструкции. Если тщательно разобраться в ее устройстве, монтаж и регулирование может осуществляться самостоятельно.

Видео

Монтаж Роликов Для Раздвижных Дверей Шкафа Купе

Установка раздвижных дверей шкафа купе не отличается особенной сложностью

Шкафы купе издавна не стали быть экзотикой, основательно поселившись в наших домах. И это не умопомрачительно. Они потрясающе вписываются в современный интерьер и неподменны в маленьких прихожих, спальнях и общих комнатах. Система раздвижных дверей шкафов-купе и ее комплектация. Характеристика направляющей для дверей шкафа-купе, монтаж направляющих и уход за ними. Главным их преимуществом является экономия окружающего места, потому что двери шкафа не распахиваются наружу, а передвигаются в собственной плоскости. Как правило, конструкция дверей шкафа купе имеет нижние опоры в виде роликов и направляющие, расположенные снизу и сверху. Смонтировать внутренность данного вида корпусной мебели легко, а вот установка раздвижных дверей шкафа купе может вызвать некие препядствия и трудности, хотя их установка под силу фактически хоть какому домашнему мастеру.

Конструктивные особенности элементов для установки дверей

Функция верхней направляющей состоит в удерживании полотен от вероятного выпадения. Синхронизатор для раздвижных дверей syn-1. Комплект синхронизатора для раздвижных дверей. Зависимо от модели, дверей может быть две, три либо даже более. Но, невзирая на их количество, направляющая, обычно, бывает двойная (с 2-мя пазами). Высочайшие продольные ребра позволяют сглаживать перепады высоты меж потолком и полом. Верхняя направляющая не воспринимает на себя никаких нагрузок и является только регулирующим элементом, потому особенного крепления она не просит.

По нижней направляющей передвигаются дверные полотна. Смонтировать двери для шкафа купе собрать красивые именно раздвижные двери. Она крепится конкретно в напольное покрытие либо в нижнюю полку шкафа. Вероятен вариант установки направляющей на обоесторонний скотч, но такое крепление не будет довольно надежным, хотя пол оно не попортит. В случае конструкции шкафа с одним двигающимся полотном, устанавливается одинарная направляющая, в других случаях – двойная.

Нижние ролики с шарикоподшипниками берут на себя всю нагрузку от дверного полотна. Очень удобны в работе системы для раздвижных дверей роликов. Сборка каркаса дверей для шкафа купе своими руками. Пошаговая инструкция сборки. Дверей для шкафа купе. Продажа механизмов для раздвижных дверей межкомнатных. Их конструкция позволяет регулировать его по высоте, в неких случаях даже до нескольких см. Смотри монтаж системы раздвижных дверей для шкафа-купе horus просмотров видео 67541. Монтаж системы раздвижных дверей для шкафа-купе horus видео онлайн бесплатно на rutube. Функцией верхних роликов является удержание полотна в вертикальном положении.

Стопор, либо фиксатор, служит для легкой фиксации двери. Он не дает возможности самовольного движения, а устанавливается – в паз на нижнем рельсе.

Буферная лента, либо уплотнитель, наклеивается вдоль вертикального обрамления (профиля) двери. Также к фурнитуре для раздвижных дверей относятся установку можно сделать своими руками. Она служит для смягчения удара при открытии/закрытии полотна и защищает содержимое шкафа от проникания пыли.

Установка раздвижных дверей шкафа купе с опорой на верхнюю направляющую встречаются намного пореже. Монтаж. Процесс установки раздвижных дверей шкафа установку дверей шкафа — купе для. Такие системы несколько труднее и дороже, потому не всегда их выбор будет оправдан.

Система для раздвижных дверей шкафов и низких застроек интерьеров Ares3 Монтаж

В этом видео вы увидите как просто и стремительно можно установить ролики на дверное полотно. Представленны.

Установка роликов 321L и 321R для раздвижной межкомнатной двери и шкафа-купе

Все видеоуроки с пояснениями, инструкциями и бланком расчета раздвижных дверей системы Версаль отыскиваете.

Монтаж направляющих

Необходимо подчеркнуть, что размеры направляющих для дверей должны соответствовать ширине шкафа либо проема, в каком полотна будут передвигаться. Допускается отклонение /-3 мм.

Направляющие крепятся шурупами с пресс шайбой, с шагом приблизительно 300 мм. Поначалу устанавливают верхний элемент заподлицо с торцами боковых стен шкафа.

Нижний рельс утапливается на 20-22 мм вглубь шкафа. Чтоб найти его правильное положение, нужно выполнить пару шажков:

• направляющую укладывают без какого-нибудь крепления на нижнюю полку либо пол;
• дверное полотно заводят в верхний рельс, малость приподнимают и нижние ролики устанавливают в нижнюю направляющую;
• с помощью строительного уровня либо отвеса достигают вертикальности размещения двери, передвигая при всем этом незакрепленный рельс в одну либо другую сторону;
• отмечают положение направляющей;
• вынимают дверь;
• устанавливают на рельс стопоры.

После чего можно приступать к креплению нижней направляющей.

Установка дверей

Сначала ставится далекая от фасада дверь, а потом – ближняя. Процедура достаточно простая и при верно смонтированных направляющих немдолжно появиться никаких заморочек.

Верхний торец первого полотна заводится в далекий паз верхнего рельса. Дверь немного приподнимают, поджимают нижний подпружиненный ролик и вставляют его в дальнюю канавку рельса. Направляющие для раздвижных дверей – установка. Аналогично ставят и другие полотна.

Далее необходимо отрегулировать положение дверей. Регулировка дверей регулировка дверей шкафа купе раздвижных дверей в тонких. Для этого ключом-шестигранником подкручивают регулировочные винты на роликах. Нюансы монтажа дверей для шкафа купе своими. Чтобы опустить какой-либо угол, винт колесика под ним крутят в направлении против часовой стрелки, чтобы поднять – по часовой стрелке. Делать это необходимо до тех пор, пока полотна к боковой стенке не станут плотно прилегать.

Регулировка стопора

Чтобы дверь шкафа купе в закрытом состоянии не имела возможности самостоятельного передвижения, на нижний рельс устанавливают стопоры: по одному на каждое полотно. После окончательного закрепления нижней направляющей, дверь ставят в систему и приступают к регулировке фиксаторов, чтобы при ее закрывании не образовывалось щелей.

Для определения более точного местоположения стопора необходимо:

• закрыть дверь;
• отметить центр роликового колеса;
• подвинуть плоской отверткой стопор таким образом, чтобы его центр совпадал с отметкой.

Буферная лента

Приклеивают уплотнитель после регулировки дверных полотен, так как он закроет все отверстия, обеспечивающие доступ к их регулировке. Раздвижные механизмы для межкомнатных дверей раздвижных дверей направляющая. Выпускается буферная лента с коротким (до 6мм) и длинным (до 12 мм) ворсом. Ее цвет подбирается под цвет раздвижной системы, а клеится она очень просто. Для этого с обратной стороны снимается защитная пленка, и лента накладывается на торец двери.

Теперь работы по установке раздвижных дверей в шкаф купе можно считать завершенными. Для раздвижных дверей ролики и направляющие для раздвижных дверей. Своими руками. Останется лишь снять пленку с профиля, протереть стекла или зеркала жидкостью для мытья окон. И можно смело заполнять внутреннее пространство своими вещами!

Замена верхних роликов шкафа-купе — Простая инструкция

Ролики — наиболее изнашиваемые комплектующие в составе шкафа-купе. Они постоянно в работе, подвержены механическим воздействиям, на них попадает пыль, грязь, бытовая химия, поэтому со временем потребуется их замена. Далее в статье: «В чем выражается износ верхних роликов и как их заменить на примере системы Версаль.»

Когда нужно менять?

В системе «Версаль» и подобных верхние ролики выполняют следующие функции:

• удержание дверей в вертикальной плоскости;
• обеспечение мягкого, плавного хода дверного полотна;
• стопорение двери в конечной позиции, предотвращение отката (опционально).

Верхние ролики двери шкафа-купе представляют собой два вращающихся колесика, закрепленных на специальной детали угловой формы с U-образным вырезом для крепления. В рабочем положении колесики находятся в пазу направляющей и вращаются при открывании / закрывании.

Срок замены во многом зависит от качества фурнитуры. Комплектующие из качественного металла и ударопрочного пластика, с подшипниками прослужат дольше. Более дешевые комплектующие — меньше. В любом случае, качественные материалы должны беспроблемно отработать минимум 3-5 лет. Фурнитуру для мебели разного класса как бюджетную, так и дорогую, можно приобрести в компании Мебакс.

Признаками износа являются скрипы, заклинивание, большой люфт. При появлении этих признаков верхний ролик купе нужно поскорее заменить. Все элементы раздвижной системы взаимосвязаны. Проблемы с механизмом качения могут привести к расшатыванию элементов фасада. Да и пользоваться неисправной дверью очень неудобно.

Как заменить верхние ролики шкафа с раздвижной дверью?

Заменить такую фурнитуру несложно. Для этого нужно выполнить следующие операции:

1. Снять дверь и уложить ее на ребро.
2. С помощью шестигранного ключа 4 мм извлечь старую деталь.
3. Установить новую на посадочное место и зафиксировать саморезом.
4. Перевернуть на другое ребро (так профиль будет выполнять защитную функцию внутреннего наполнения). Повторить манипуляции с другим роликом.
5. Установить дверь на место.

Для съема двери ее нужно приподнять снизу, вывести из трека направляющей нижние ролики, опустить и вывести из паза верхние колесики. Для удобства рекомендуется предварительно максимально опустить дверь до касания нижней горизонталью направляющей. Это делается с помощью прослабления винта крепления нижних роликов.

Для извлечения верхнего ролика с помощью шестигранного ключа 4 мм нужно слегка отвинтить саморез, соединяющий профиль и горизонталь. Перед извлечением старой фурнитуры нужно запомнить расстояние между колесиками и горизонталью. Новые комплектующие устанавливаются на таком же расстоянии и фиксируются затяжкой самореза.

После замены дверное полотно устанавливается на место в обратном порядке — сначала в трек заводится верх, затем низ. По окончании работ нужно проверить что дверь стоит ровно, плавно и беззвучно закрывается, фиксируется стопорами. При необходимости отрегулировать с помощью регулировочного винта внизу.

Чтобы не пришлось проводить ремонт роликов шкафа-купе несколько раз, следует сразу менять весь комплект. В этой статье вы можете посмотреть как заменить нижние ролики шкафа-купе.

Ремонт роликов шкафа-купе

Читать другие статьи нашего блога:

Разновидности уплотнителей для шкафов-купе

Как отрегулировать раздвижные двери шкафа купе

несколько простых шагов – Сделаем мебель сами

Здравствуйте друзья.

Сегодня мы с вами рассмотрим, каков принцип установки драздвижной системы в шкаф.

Если речь идет о системе скольжения, то она состоит из следующих элементов:

• Раздвижных дверей (с наклеенной на них боковой лентой)
• Верхней направляющей
• Нижней направляющей (со стопорами для фиксации положения дверей).

Суть крепления состоит в том, что в шкаф нужно установить направляющие, после чего, на них установить сами раздвижные двери.

Рассмотрим установку

Верхняя направляющая раздвижной системы (скольжения) шкафа купе, обычно, крепится к верхнему горизонту шкафа еще до установки, но это не принципиально. Ее можно закрепить и на установке (чтобы при транспортировке не поцарапать и не погнуть).

Крепится она обычно заподлицо (для того, чтобы закрепить направляющие шкафа в его короб, необходимо в них просверлить отверстия (4,5-5 мм) под саморезы 4х16 мм, которыми они и крепится к горизонтам шкафа).

А вот, прежде чем закрепить на нижнем горизонте нижнюю направляющую системы, нужно найти такое ее положение, которое обеспечит вертикальное положение раздвижных дверей.

Для некоторых раздвижных систем, это расстояние указывается в инструкциях, но, даже если таковых нет, то определить это расстояние не составит труда.

Для этого, нижнюю направляющую нужно просто положить на нижний горизонт шкафа (не закрепив), после чего, установить между верхней и нижней направляющими сами фасады.

Перед тем, как их установить, нужно максимально отпустить их нижние (регулируемые) ролики, которые, обычно, находятся в максимально-выдвинутом положении.

Затем, верхние ролики фасадов нужно вставить в верхние направляющие, и поджав нижние регулируемые ролики максимально вверх, поставить их в борозды нижних направляющих.

Раздвижная система установлена.

Теперь ее нужно выровнять по вертикали. Для этого, нужно просто смещать незафиксированную нижнюю направляющую в нужную сторону, пока она не окажется стоящей горизонтально.

Это положение направляющей нужно отметить карандашом, и зафиксировать теми же саморезами 4х16 к нижнему горизонту шкафа через заранее сделанные отверстия.

Последнее, что останется сделать – это выставить стопора для фиксации фасадов на нужных местах, и  отрегулировать сами двери (через регулировочные винты, которые регулируют нижние ролики).

Вот такая, общая схема установки раздвижных дверей в шкаф купе.

До встречи.

Красивые потолки из гипсокартона своими руками

Любой квартирный ремонт в современных условиях это крупномасштабное, трудоемкое мероприятие. В процессе выполнение внутренних отделочных работ приходится иметь дело с самыми разнообразными материалами, среди которых гипсокартон занимает не последнее место. Используя технологию укладки ГКЛ на потолочные поверхности, стало возможным создать своими силами красивый потолок, ориентируясь на самые разнообразные виды потолочного дизайна.

Красивые потолки из гипсокартона стали одним из наиболее удачных и распространенных вариантов отделки. Такая популярность во многом объясняется доступностью материала и технологиями, с которыми приходиться иметь дело. В чем же секрет популярности гипсокартона, когда речь заходит об отделке потолочных поверхностей в собственном доме.

Основные преимущества, которыми обладают гипсокартонные потолки

Нередко основная проблема, которую приходиться решать во время ремонта заключается в том, что натуральные потолки в квартире или в доме пребывают далеко не самом благополучном состоянии. Большие перепады высот между стыками панелей перекрытия, конструктивные дефекты и старая краска часто становятся причиной того, что хочется как можно быстрее закрыть весь этот срам. Заниматься очисткой потолка от старой краски или от штукатурки, выравнивать поверхность с помощью шпаклевки  —  занятие трудоемкое и затратное по времени. Решить эту проблему быстро и самое главное, эффектно позволят красивые потолки из гипсокартона.

Стандартные листы гипсокартона, раскроенные в соответствии с необходимыми размерами и уложенные на базовую потолочную поверхность позволят создать совершенно новый потолок, идеально ровный и гладкий. К тому же именно таким способом можно решить целый ряд технических задач. Гипсокартонные потолки дают массу преимуществ в области квартирного дизайна, причем выполняя не только эстетическую функцию. К основным преимуществам этого вида отделки потолков можно смело отнести следующие моменты:

• гипсокартонные плиты способны сразу закрывать потолочные поверхности на большой площади;
• монтаж ГКЛ в верхней части помещений можно выполнять своими силами, используя подручные средства и материалы;
• ГКЛ являются чистым с экологической точки зрения отделочным материалом;
• благодаря высоким технологическим характеристикам гипсокартона можно создавать самые замысловатые и оригинальные архитектурные конструкции;
• монтаж подвесных потолков открывает безграничные технические возможности для оборудования в помещении системы декоративного освещения.

На этом фоне следует отметить последнее, не менее важное качество, которым обладают гипсокартонные потолочные конструкции. Речь идет о длительных сроках эксплуатации таких поверхностей. Обычный регулярный уход за потолками сохранит первозданную чистоту и красоту нового потолка на долгие годы.

Использовать материал можно в обычном варианте, уложив на черновую поверхность новые листы гипсокартона в соответствии с заданными размерами. Далее потолок краситься или оклеивается обоями. Более сложные варианты дизайна предусматривают создание подвесных конструкций на основе металлического каркаса. Такая технология позволяет создавать одноуровневые и многоуровневые подвесные системы – реализуя на практике практически любую фантазию дизайнера.

Важно! Существуют технологические ограничения по использованию подвесных систем для отделки потолков в малогабаритных помещениях. Установка каркаса связана с необходимостью опускания нового потолка на 10-15 см, что является критичным для помещений со стандартной высотой 240-250 см.

С технической точки зрения, гипсокартонные листы перестали быть просто материалом, используемым для выравнивания потолков. Развитие технологий монтажа и появление новых типов осветительных приборов дали толчок в развитии потолочного дизайна.

Оценив всем преимущества гипсокартона для работы с потолочными поверхностями, не следует опрометчиво бросаться в дело и городить новые потолки. Необходимо разобраться с тем, какой материал подойдет для того или иного помещения и какой способ монтажа выбрать будет оптимальным в тех или в иных условиях. Потолок из гипсокартона на кухне отличается от той конструкции, которая должна украшать гостиную или спальню.

Как своими руками сделать быстро и просто красивый потолок из гипсокартона

Технология укладки гипсокартонных листов на потолочные поверхности немного схожа на способы, которые используются в отделочных работах в вертикальной плоскости. Единственное отличие заключается в том, что нужно строго выдерживать горизонтальность новой поверхности и больше обратить внимание на систему крепежа. Потолки должны быть не только красивыми и впечатляющими, но и безопасными. Прочное крепление гарантирует нормальную и длительную эксплуатацию таких потолков.

На заметку: не стоит оборудовать сложную подвесную конструкцию в детски комнатах и в спальне. Для маленьких помещений создание многоуровневых потолочных систем не целесообразно.

Многоуровневые, многоступенчатые потолки красиво смотрятся в больших помещениях, где каждая деталь будет хорошо видна.  Правильно подобранные и установленные источники декоративного освещения только повысят уровень дизайна и добавят интерьеру изысканности. Монтаж потолочной части на базе ГКЛ осуществляется по хорошо знакомой схеме.

Одна деталь! Для деревянных домов работы по монтажу гипсокартонных потолков следует отложить на определенное время, 8-12 месяцев. За этот период вся деревянная конструкция дома обретет необходимую устойчивость и стабильность. В противном случае при перекосе листы гипсокартона начнут деформироваться, образуя на потолочной части трещины.

Для обычного простого варианта потребуется слегка выровнять поверхность перекрытий. После чего на деревянные профили или обрешетку монтируются гипсокартонные плиты. Важно добиваться плотного прилегания листов друг к другу, старясь сделать стыки ровными и прямыми. С более сложными вариантами дизайна работы предстоит больше, особенно если вы задумали создать сложную подвесную конструкцию. Здесь требуется сооружение каркасного основания, на которое уже будет монтироваться ГКЛ заданных размеров.

Как правило, такие сложные виды дизайна — это всегда роскошные и красивые потолки, используемые для богатого и современного интерьера. Ведущую роль в таких конструкциях играет система освещения, на которую возлагается большая технологическая нагрузка.

Для каждого уровня потребуется отдельный каркас, сделанный из оцинкованных профилей и подвесов. Собираются такие конструкции последовательно, уровень за уровнем.

Важно! Не рекомендуется монтировать тяжелые и массивные многоуровневые потолки в легких постройках из дерева. Потолочное перекрытие должно быть прочной и устойчивой. В противном случае высока вероятность обрушения всей системы.

Виды потолочного дизайна с использованием ГКЛ

Для того что бы добиться высокого качества исполнения, необходимо знать какие виды потолочных конструкций из гипсокартона можно использовать на практике. Каждый вид дизайна может стать в результате красивым, если его правильно применить. Для каждой комнаты имеются свои, определенные стандарты в плане отделки потолков. Рассмотрим существующие виды внутренней отделки помещений, в которых центральное место занимает потолок из гипсокартона.

Самое простое решение —  одноуровневые потолки

На сегодняшний день наиболее доступный вид дизайна – это одноуровневые своды, на которых нет лишних фигур и элементов декора. В данном  случае достигается основной эффект. Верхняя часть в помещении становится ровной и гладкой. Здесь можно ограничиться последующей окраской гипсокартонных листов, либо задекорировать новый потолок красивыми фактурными обоями. Такой вид дизайна обычно выбирается для прихожих и коридоров, в квартирах небольшой площади с ограниченным внутренним пространством.

Существует два способа сделать такую конструкцию, используя обычный монтаж ГКЛ прямо на черновую потолочную часть, или сделать подвесную систему. В первом случае придется ограничиться центральным источников освещения, тогда как во втором случае можно будет использовать декоративные встроенные светильники. Качество отделки и уровень дизайна в последнем случае будет несколько выше, как с эстетической точки зрения, так и с технологической.

На заметку: как правило, коридор и прихожая являются в квартире тем местом, где в дом заходят основные коммуникации — телевизионные, сетевые и телефонные кабеля. Скрыть место входа и разводку коммуникаций по квартире поможет подвесной гипсокартонный потолок.

Второй вариант —  двухуровневые подвесные потолки

Как сделать в своей квартире потолочную часть более оригинальной, если позволяют и площадь и высота помещений. Решение так же имеется. Делаем подвесную конструкцию с одной прямоугольной ступенью. В данном случае не требуется особых навыков монтажника. Главное правильно собрать каркас и прочно горизонтально уложить все нарезанные куски ГКЛ на профили. Технология позволяет использовать такой вид потолочного дизайна для отделки кухни, спальных комнаты и гостиной.

Несколько сложнее выглядит ситуация, когда речь заходит о монтаже криволинейных поверхностей, деталей округлой формы. Выбор может быть любой – овал, круг, кривая или зигзаг. Благодаря технологическим свойствам гипсокартона создать подобные вариации на потолочной поверхности вполне реально. Такой вариант отделки успешно используется в помещениях для зонирования внутреннего пространства, которое очень актуально для детской комнаты и для кухни. За счет разницы цветовой гаммы и декоративного освещения достигается визуальный необходимый эффект.

Третий вариант — многоуровневые конструкции и объемные фигуры

Задаваясь целью как правильно и красиво сделать потолок в своей квартире из гипсокартона, обратите внимание на самые сложные виды потолочного дизайна. В данной ситуации фантазия может быть реализована за счет создания объемных фигур. Обычно такой вариант отделки используется в загородных домах большой площади, где есть просторные гостиные, столовые и залы для приемов.

Для справки: объемные потолки на базе подвесной конструкции не рекомендуется монтировать в спальной и в детских комнатах с эстетических соображений.

В этом контексте следует немного сказать о потолках из гипоскартона со световыми эффектами. Такое техническое решение украсит даже самую обычную одноуровневую потолочную поверхность. Прямой свод под центральную люстру сегодня используется крайне редко. Потребитель ориентируется больше на создание многоуровневых потолков для последующей установки источников точечного освещения. Грамотное планирование при установке светильников обеспечивает правильное освещение и улучшает эстетические свойства верхней части помещения.

Одним из вариантов решения  вопроса о дизайне потолочных поверхностей в доме, является скрытый свет. В данном случае каждый элемент гипсокартонной конструкции является одним большим светильников, существенно повышая качество интерьера и уровень дизайна.

Для финишных работ можно использовать акриловую или водоэмульсионную краску. Такие краски сегодня выпускаются в широкой цветовой гамме, поэтому прекрасно подходят для отделки гипсокартонных поверхностей. Обои по-прежнему остаются удачным вариантом финишной отделки новых потолков. Особый шик потолочным поверхностям придают мокрые обои, создающие эффект объемной визуализации.

Заключение

Делая ставку на создание с помощью гипсокартона красивых и изящных потолочных конструкций, не бойтесь импровизировать. Важно соблюдать технологию и придерживаться определенных требований, которые предъявляются к подобным работам. Для закрепления изложенной информации подведем итоги:

1. Гипсокартон – это широкие возможности для потолочного дизайна

2. Основные преимущества ГКЛ для укладки на потолки следующие:

• долговечность конструкции;
• красота и оригинальность дизайна потолочных частей;
• обычный уход;
• простой и понятный монтаж.

3. Потолочная конструкция из гипсокартона должна быть крепкой и устойчивой

4. Для маленьких помещений подходят одноуровневые потолки

5. Большие и объемные фигуры лучше монтировать в просторных и высоких помещениях

Подвесной потолок из гипсокартона

Подвесной потолок из гипсокартона

Шесть преимуществ

Плюсы потолка из гипсокартона

Панели гипсокартона нашли невероятно широкое применение в современном ремонте. Нередко к ним обращаются при выполнении подвесных потолков. Сами эти потолки тоже можно назвать гипсокартонными. Но каковы преимущества конструкций, изготовленных из гипсокартона? Далее перечислены их самые важные плюсы.

1. Маскировка дефектов черновой поверхности. В принципе, как и любые другие подвесные потолки, конструкции из гипсокартона способны полностью скрыть дефекты, трещины и загрязнения, которые изначально наблюдаются на черновом основании. От имеющихся недостатков даже не нужно избавляться.

2. Простая технология создания. Помощь профессионалов в данном случае необязательна. Если остановиться на каком-то элементарном образце гипсокартонного потолка, владелец наверняка осуществит работы качественно. При этом достаточно сформировать каркас из бруса, на котором затем формируют и сами потолки.

3. Хорошие изоляционные качества. Даже в отсутствии дополнительного слоя изоляции гипсокартонные потолки способны повысить утепление и шумопоглощение. В то же время у владельца всегда остается возможность разместить между черновым основанием и гипсокартонной обшивкой еще и специализированный изоляционный материал. Тогда эффект окажется выше.

4. Абсолютная универсальность. Неважно, в каком помещении проводится ремонт. Обязательно получится найти разновидность гипсокартонного потолка, которая больше всего подойдет под окружающие условия. Конструкция способна замечательно служить в жилых комнатах, но и для помещений технического назначения она удачно подходит.

5. Многообразие образцов. Потолки из гипсокартона могут иметь разную конструкцию, они выполняются в несколько уровней, на них могут присутствовать декоративные вставки. Сам гипсокартон, используемый в данном случае, тоже может быть разным. Помимо обыкновенного гипсокартона, существует влагостойкий, огнестойкий и так далее.

6. Общая дешевизна. Материалы, используемые в данном случае, дороговизной не отличаются. Владелец, остановившись на таком типе потолка, может добиться экономии. Учитывая, что мероприятия удается выполнить и самостоятельно, появляется еще одна возможность сберечь средства.

Это лишь самые важные и наиболее заметные плюсы. Гипсокартонный потолок невероятно практичен и функционален. Возможно, у него есть проблемы. Например, такая конструкция приводит к снижению уровня потолка в целом. Но в остальном вариант превосходно демонстрирует себя.

Подвесные потолки на КД.Маркет

Потолки из гипсокартона | Мебельная фабрика «Династия»

В настоящее время огромной популярностью в качестве оформления потолка на кухне используется подвесной потолок из гипсокартона. Этот материал экологичен, влагоустойчив, поэтому отлично подходит для кухни. Экологичность листов гипсокартона гарантирована. Современное производство исключает наличие в составе этого строительного материала примесей, вредных для здоровья человека.

Монтаж потолка: общие сведения

Монтируется потолок следующим образом: на потолочную плиту крепятся рейки, на которых фиксируются листы из гипсокартона. Затем поверхность штукатурится и окрашивается.

Материалы для потолка

При монтаже подвесного потолка из гипсокартона для кухни необходимо использовать материал, который не боится повышенной влажности в помещении. Листы, не обладающие этим свойством на кухне использовать запрещено, так как это помещение подразумевает вероятность попадания на потолок воды. Следует отметить, что при резком повышении или понижении температур листы влагостойкого гипоскартона не деформируются. Им не грозит вздутие, рассыхание и т.д.

Трещины и другие повреждения на поверхности потолка из гипсокартона не появляются в процессе эксплуатации. Движение потолочной плиты и стен не влияет на качество потолка. Листы не хрупкие, поэтому при изменении уровня стен или потолочной плиты они не треснут и не провиснут.

Для того чтобы кухня с потолком из гипсокартона всегда выглядела превосходно, при установке потолка нужно использовать только качественные материалы и строительные составы.

Недобросовестные производители в целях экономии денежных средств используют для изготовления листов гипсокартона некачественные базовые составляющие. Это может привести к тому, что подвесной потолок из гипсокартона не будет обладать вышеперечисленными свойствами и характеристиками, что повлечет за собой маленький срок эксплуатации такого потолка.

Не стоит забывать и о качестве штукатурных смесей и краски. Для кухни особенно важно, чтобы эти строительные материалы были влагостойкими и имели большой срок эксплуатации. При некачественной штукатурке места замазывания швов и выравнивания листов гипокартона могут треснуть и покрыться «паутинкой», которая будет портить внешний вид потолка.

Краска должна быть пригодна для использования в помещениях с повышенной влажностью, хорошо распределяться по поверхности и не выгорать на солнце.

Если монтаж потолка производят нанятые рабочие, перед установкой потолка хозяину нужно самостоятельно проверить все используемые материалы и смеси. От них и зависит внешний вид и долговечность подвесного потолка из гипсокартона.

Монтаж потолка своими руками

При необходимости для монтажа потолка из гипсокартона можно не обращаться за помощью к специалистам. Потолок из гипсокартона легко делается своими руками. Для новичка этот процесс займет не более нескольких дней. Чтобы установка потолка шла быстрее, желательно привлечь к работе одного помощника.

Этапы монтажа потолка из гипсокартона на кухне самостоятельно:

1. Покупка материалов и строительных составов: листы гипсокартона, замазка, краска, потолочные плинтуса. Не забывайте о том, что они должны быть хорошего качества.

2. Приобретение реек (алюминиевых) и предметов крепления (шурупов, дюбелей и т.д.)

3. Крепление реек. По периметру сеткой к потолочной плите прикручиваются алюминиевые профили.

4. Установка листов гипсокартона. На рейках с помощью крепления (шурупов) фиксируются листы гипсокартона, зазоры между которыми должны быть минимальными.

5. Замазка швов и общее выравнивание штукатурными смесями. Для этого нужно использовать специальные шпатели. На этом этапе нужно добиться идеально ровной поверхности.

6. Окрашивание. Окраску потолка лучше всего производить валиком. Труднодоступные места нужно закрасить кистью, которая хорошо распределяет краску. Переходы между местами, окрашенными валиком, не должны отличаться от областей, докрашиваемых кистью.

7. Приклеивание плинтусов. По всему периметру помещения к потолку приклеивается плинтус. Чтобы стыки на углах были ровные, плинтус нужно срезать под углом 45 градусов.

8. Установка светильников. Если дизайн кухни предусматривает встроенное освещение (потолок из гипсокартона с подсветкой), то на последнем этапе прорезаются в потолке отверстия для лампочек, куда вставляется патрон с лампочкой. Для декорирования потолка с подсветкой область вокруг светильника закрывается специальной крышкой с отверстием, соответствующим размеру лампочки.

    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Смотрите также:

из чего его сделать и как установить самостоятельно

Фото: Instagram designverapetrova

Плюсы и минусы деревянных потолков

Конструкции из натуральных материалов всегда имеют множество достоинств. Среди плюсов деревянных следующие:

• Хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. 
• Способность регулировать микроклимат в помещении, забирать излишки влаги из воздуха и отдавать их по мере необходимости. 
• Безопасность для живых организмов. При некоторых видах обработки сырья возможно даже особое благотворное влияние на здоровье.
• Дерево достаточно просто в обработке и монтаже.
• Деревянные конструкции очень красивы, вписываются в самые разные стили интерьера. 

Фото: Instagram bleek_3d.ru

Выбирая такие потолки, помните и об их недостатках. Высота комнаты заметно уменьшится, это объясняется спецификой монтажа системы. Дерево легко воспламеняется и не переносит влагу, поэтому его необходимо обрабатывать специальными составами. Материалу необходим особый уход, как минимум регулярная обработка защитными растворами. И еще один минус — высокая стоимость потолков из дерева.

Особенности обустройства деревянных потолков

Для монтажа в квартире может использоваться два основных типа конструкции: с открытыми либо закрытыми балками. Выбирать можно любую, но при этом стоит учесть высоту потолка, которая в квартирах обычно невелика. Балки могут выполнять роль несущей конструкции или же только имитировать ее. В качестве балок хорошо смотрятся элементы из хвойных пород с интересным природным узором, но возможно и использование окрашенного пенопласта или полиуретана. 

Фото: Instagram bleek_3d.ru

Для оформления деревянного потолка могут использоваться рейки, узкие или широкие, пластины, кессоны и т.д. Выбор зависит от того, какой результат планируется получить. Крайне нежелательно выбирать для декора массивные детали. Толщина их не должна превышать 2,5 см. Важно, чтобы присутствовала специальная обработка. Желательно выбирать доски, выпиленные из края ствола, они дольше прослужат. Для влажных помещений, наоборот, подбираются элементы, изготовленные из сердцевины. 

Материалы для отделки потолка

Обшивка деревянного потолка может быть выполнена с помощью различных элементов. Рассмотрим самые востребованные варианты.

Фото: Instagram sitalov_studio

Облицовочные плиты

Для их производства используется древесина, в том числе из ценных пород. Материал обрабатывается, окрашивается, покрывается лаком и т.п. Особая разновидность таких плит пропитывается воском, что позволяет устанавливать их даже в помещениях с высокой влажностью. Плиты несложно монтировать, ухаживать за ними тоже просто. Основной недостаток материала — высокая стоимость.

Декоративные панели

Изготавливаются путем прессования нескольких слоев древесины. Внешняя сторона такой панели обычно выполнена из ценных пород. Для внутренних слоев подбирают недорогую хвойную древесину. Панели красивы, долговечны, просты в монтаже и уходе. Стоимость их ниже, чем у плит, но тоже значительна. 

Вагонка разных видов

Бюджетный вариант обшивки деревянного потолка. Представляет собой шпунтованные строганые доски из различных пород дерева. Чаще всего это сосна, лиственница или дуб. Благодаря замковой системе, вагонка очень проста в монтаже. Собранные из нее конструкции долговечны и надежны. Материал различается шириной панелей, благодаря чему получается различный декоративный эффект.

Помимо плоской вагонки выпускается и так называемый блок-хаус, который имеет вид полукруглого бревна. Чаще он применяется для внешней отделки, но может использоваться и в декоре потолка. Вагонка имеет классность, это нужно учитывать при выборе:

1. Экстра. Дощечки без малейших дефектов, полное отсутствие сучков. Максимально ровные и гладкие. Изготавливается из различных пород, включая ценные: красное, кедр, дуб.
2. Классы А и В. Допускается наличие мелких дефектов и сучков. Изъяны несколько портят внешний вид, но не влияют на долговечность и прочность. 
3. Класс С. Дощечки с сучками или неровностями. Изготавливаются из недорогой древесины. Самый бюджетный вариант.

Деревянные обои

Практичный симбиоз деревянных панелей и обоев. Для их изготовления шпон ценных пород наклеивается на бумажную либо пробковую основу. В результате получается покрытие толщиной около 2 мм, которое эффектно имитирует деревянный массив. Оно легко монтируется на потолок, не впитывает запахи, хорошо очищается и является эффективным звукоизолятором. Но при этом легко воспламеняется и коробится в условиях повышенной влажности, что ограничивает сферу его использования.

Фото: Instagram woodwrinkle

Интерьерная фанера

Представляет собой своеобразный слоеный пирог из нескольких пластин древесины. Очень легко обрабатывается, красится и монтируется. Если материал обработать специальными пропитками, можно сделать его влагоустойчивым и уберечь от грибка и плесени. Материал нуждается в декоративной обработке, после чего приобретает привлекательный внешний вид.

Фото: Instagram myslab.ru

Фальш-балки

Декоративный элемент, имитирующий несущую конструкцию. Внутренние полости элементов используются для маскировки проводки и кабелей, что очень удобно. На фальш-балках обычно монтируются светильники. Конструкция проста в установке. При правильном размещении не только украшает комнату, но и помогает визуально поднять потолок и расширить пространство.

Как сделать деревянный потолок в квартире своими руками

Самостоятельное обустройство потолка из дерева несложно, особенно если выбрать простую в монтаже обшивку. Пожалуй, один из наиболее подходящих вариантов — любая разновидность вагонки. Рассмотрим процесс сборки потолка из этого материала. 

Подготовительные работы

Обшивка потолка будет крепиться на обрешетку, поэтому выравнивать основание не потребуется. Нужно будет только убрать значительные дефекты, если они есть. Крупные или осыпающиеся трещины лучше заделать. Если предполагается монтаж дополнительной тепло- или звукоизоляции, ее нужно уложить на этом этапе. Сначала к потолку монтируется слой пароизоляции. Поверх закрепляется слой утеплителя, следом гидроизоляция. 

Фото: Instagram valeriimuntaniol

Обустройство обрешетки

Реечный потолок представляет собой подвесную конструкцию, закрепленную на каркасе. Последний называется обрешеткой и собирается из деревянных брусков или реек. Первый элемент закрепляется около стены. Все последующие монтируются с шагом 30-40 см. Это зависит от размеров вагонки. Чтобы потолок получился ровным, рекомендуется перед установкой обрешетки натянуть леску, выровнять ее с помощью уровня и по ней выставлять элементы каркаса. 

Если планируется обшивать потолок вдоль или поперек плоскости, установите детали обрешетки перпендикулярно направлению закрепления планок. Если же обшивать потолок хотите под углом, рейки обрешетки нцжно установить в обоих направлениях. После окончания монтажа обрешетки можно уложить все коммуникации, которые должны оставаться скрытыми.

Фото: Instagram valeriimuntaniol

Закрепление обшивки

Приступая к облицовке обрешетки, нужно помнить о том, что дереву обязательно необходим компенсационный зазор. Поэтому рейки не должны быть установлены вплотную к стенам. Деревянные пластины могут закрепляться на обрешетке разными способами. Самый простой, но не очень эстетичный, — это крепление саморезами. Их можно устанавливать в паз доски, тогда получится скрытое крепление. Или крепить прямо в поверхность доски, тогда шляпки останутся на виду.

Можно воспользоваться скрытым крепежом или кляммерами. В остающийся снаружи фрагмент рейки вставляется одна часть кляммера, а другая закрепляется на обрешетке саморезом. Получается надежно и эстетично. После того, как весь потолок будет облицован, поверх закрепляется плинтус, уголки и декор, если он предполагается. 

Фото: Instagram loft_planet

Нужна ли покраска деревянным потолкам

Если материал обшивки не отделан, после монтажа его следует обработать защитными растворами. Далее встает вопрос об окрашивании. Нужно знать, что с масляными составами дерево «уживается» плохо. Кроме того, они лишают его многих значимых преимуществ. Например, древесина теряет способность забирать из воздуха лишнюю влагу, пропадает ее природный аромат. 

Фото: Instagram designverapetrova

Окраска дерева необходима только тогда, когда в помещении, где оно находится, часто случаются резкие перепады влажности и температуры. В этом случае слой краски становится своеобразной защитой от растрескивания и деформации. В остальных случаях окраска не требуется. Ее вполне можно заменить обработкой прозрачным лаком. Некоторые из них придают материалу дополнительные свойства.

Перед нанесением защитного состава можно покрыть материал тонирующим средством, чтобы придать ему нужный цвет и подчеркнуть текстуру.

Фото: Instagram woodwrinkle

Деревянные потолки в интерьере квартиры

Оформление потолка должно сочетаться с интерьером комнаты. Некоторые стили категорически не приемлют такой декор, для других он, напротив, подходит. Потолки из дерева хорошо впишутся в интерьер в стиле:

• прованс; 
• хай-тек;
• кантри;
• эко;
• лофт;
• модерн. 

Возможны, безусловно, и другие варианты, но именно здесь потолок из дерева максимально органично впишется в оформление.

Фото: Instagram simplecolorsdesign

Деревянный потолок в небольшой квартире

Многим кажется, что потолок из древесины не подходит типовой квартире, но это не так. Приглянувшийся декор можно устанавливать, и при этом комната будет выглядеть просторной и очень уютной, нужно только следовать несложным правилам.

1. Максимум светлых цветов. Потолок можно не красить в белый или любой другой светлый тон, пусть он будет темным. Но тогда пол, меблировку и стены следует выдержать только в светлых тонах.
2. Максимум света. Комнату нужно залить светом. Установить дополнительное освещение, поменять лампы на самые яркие и сменить шторы на очень легкие и прозрачные.
3. Используем вертикали. Визуально «поднимаем» потолок: декор для стен с вертикально ориентированным рисунком, узкая высокая мебель.
4. Стираем границы. Эффектно выглядит отделка, переходящая с одной плоскости на другую: «потолок-стена» или даже «потолок-стена-пол». Получается распахнутое, но при этом единое пространство.

Фото: Instagram bleek_3d.ru

Потолок из древесины дает широкий простор для творчества. Он может быть очень разным: выбеленным, покрашенным, расписным или полированным. Главное, что он давно уже вышел за рамки «банного» или «дачного» и может быть оригинальным, нескучным и даже респектабельным. Все зависит от желания владельца.

В заключении небольшое видео о деревянных потолках в интерьере.

Металлические подвесные потолки: проектирование и монтаж.

• Металлический подвесной потолок для воплощения всех идей

• Доступ к пространству за потолком

Почему стоить выбрать подвесной металлический потолок?

В нашем современном мире существует бесчисленное множество типов потолочных панелей. Безусловно каждый, кто планирует сделать ремонт в своем помещении, сталкивается с проблемой выбора. Многие люди в частных квартирах и домах предпочитают использовать натяжные потолки благодаря их легкой установке, цене и массовой доступности. Но такое решение, как натяжной потолок, вовсе не подходит для общественных помещений. Вы часто видите в обычных офисах или в коридорах многоквартирных домов потолки Армстронг в виде квадратных 600х600 мм панелей из минеральных волокон. Такой вид кассетных потолков является бюджетным вариантом и широко распространён, но не имеет никакой индивидуальности и не придаст статуса Вашему офису.

чем и как правильно оштукатурить стены внутри помещения (фото, видео)

Пеноблок – это один из самых популярных строительных материалов на сегодняшний день. Помимо высоких эксплуатационных характеристик, он отличается сравнительно невысокой стоимостью и удобством в обработке. Единственное «но» – это необходимость его отделки как внутренней, так и внешней. Поэтому потребуется штукатурка стен из пеноблока. О том, как правильно ее провести рассмотрим подробнее.

Для чего штукатурить пеноблоки

Отделочные работы в первую очередь проводятся для защиты стен от различных воздействий и повышения их свойств, а уже после – несут декоративный характер. Штукатурка пеноблоков необходима для улучшения теплоизоляции, его защиты от температурных перепадов, осадков и сырости. Кроме того, с ее помощью заделывают стыки между блоками и готовят поверхность под покраску, поклейку обоев и прочие финишные отделочные работы. Также штукатурка стен из ячеистого бетона необходима для домов, которые расположены во влажных климатических зонах. Дело в том, что пенобетон хорошо впитывает влагу, в результате чего теряет свои эксплуатационные свойства.

Как повысить адгезию

Блоки из ячеистого бетона отличаются гладкой структурой. С одной стороны это хорошо, поскольку не нужно будет тратить много материала и сил на их выравнивание, но из-за этого на поверхности пеноблоков практически не держится ни одна смесь. Тем более штукатурка для пеноблоков, минимальный слой которой должен составлять 5 миллиметров.

Схема взаимодействия материалов при их молекулярном контакте

Существуют два простых способа повышения адгезии материала, которая способствует его сцеплению с отделочными составами:

• Использование грунтовок и бетон-контактов. Данные вещества наносят на поверхность и оставляют на период от 8 до 24 часов. Часть средства проникает в структуру материала, а оставшаяся застывает на его поверхности, образовывая шероховатость.
• Обустройство слоя из армирующей сетки. Чтобы правильно оштукатурить стены или потолок, нужно усилить конструкцию специальным изделием. Для этих целей подойдет металлическая или обычная капроновая сеть. Ее нужно закрепить с помощью дюбелей или гвоздей. В результате штукатурка будет держаться не только на поверхности ячеистого бетона, но и на сетке.

Важно! Игнорировать подготовительные работы – неправильно, это приведет к быстрому расслоению или растрескиванию штукатурки.

Точка росы

Перед тем, как штукатурить пеноблоки, нужно позаботиться о теплоизоляции стены. Данный стройматериал сам по себе является утеплителем, но через стыки все равно будет проникать холодный воздух. Из-за разницы температур в помещении и снаружи жилища будет образовываться конденсат, который осядет на стенах под слоем штукатурки. Точка росы расположена между раствором и внутренней поверхностью блоков. Чтобы исключить возможность образования влаги, которое приведет к расслаиванию штукатурки, необходимо соблюдать пропорции слоев. Внутренний должен быть примерно в два раза меньше внешнего.

Чтобы избежать образования конденсата под штукатуркой, следует соблюдать пропорции слоев смеси, а также провести наружное утепление здания

Необходимые инструменты и материалы

Для проведения данной операции, необходимо обзавестись следующими инструментами и материалами:

• грунтовка – улучшает сцепление штукатурки с основанием из пеноблоков;
• штукатурная сетка – способствует усилению конструкции и предотвращает появление трещин;
• сухая штукатурная смесь;
• емкость, в которой будет разводиться штукатурка;
• гвозди, дюбели, шайбы;
• дрель с насадкой-миксер;
• шпатели, кисти;
• правило для выравнивания штукатурки;
• уровень;
• отвес;
• нож;
• зубило;
• металлическая щетка.

Выбор материалов

Теперь возникает вполне справедливый вопрос, чем штукатурить пеноблоки. Основными отделочными материалами для этой операции являются:

1. Грунтовка. Для достижения достаточно уровня адгезии, необходимо выбирать составы с глубоким проникновением. Согласно многочисленным отзывам покупателей, лучше всего с такой задачей справляются смеси производства Knauf, БОЛАРС, IVSIL, Prime-Грунт и UNIS.
2. Штукатурка. Большинство людей пытаются сэкономить на этом пункте и готовят смесь самостоятельно, смешивая мел, известь, цемент, песок и воду. Получившийся материал может быть использован для оштукатуривания пеноблоков, но он не обладает достаточным сопротивлением температурным перепадам и воздействию влаги. Специалисты строительной отрасли рекомендуют использовать продукцию следующих производителей: EuroMix, PROFIT КОНТАКТ МН, Маска mix и Ceresit. Эти смеси можно использовать в качестве материалов для работ снаружи помещения и изнутри. Важно только соблюдать вышеуказанные пропорции. Кроме того, рекомендуется выбирать смеси с повышенным уровнем адгезии для обеспечения плотного контакта штукатурки и ячеистого материала – именно такой должна быть штукатурка пенобетона.

Технология оштукатуривания

Штукатурка по пеноблоку включает в себя следующие этапы:

1. Подготовительный. Для начала требуется очистить рабочую поверхность, чтобы раствор прилегал максимально плотно к ней. Для этих целей понадобится металлическая щетка. Для ускорения процесса можно прикрепить ее к электродрели. Важно обработать всю поверхность, уделяя особое внимание стыкам.

   Очистка стены перед оштукатуриванием

2. Нанесение грунтовки. После очистки лучше прогрунтовать стены. Для этого сначала наносят первый слой и дают ему просохнуть (время высыхания указывается производителем). После этого второй и третий. Такое количество слоев необходимо для того, чтобы грунтовка хорошо пропитала пеноблоки, а штукатурка в итоге легла плотно и хорошо держалась. Этот этап считается одним из самых важных, поэтому нужно строго следовать инструкции и рекомендациям производителя.

   Грунтовка пенобетона

3. Приготовление смеси. Если вы все-таки решили готовить штукатурку для пеноблока, то соблюдайте следующие пропорции: известь – 1 часть, цемент – 1 часть, песок – 6 частей. Можно обойтись без песка, тогда нужно смешать 1 часть цемента и 4 части извести. Если был куплен раствор в магазине, то нужно развести его в ведре с водой в указанных производителем пропорциях. После этого нужно установить на дрель специальную насадку и в течение 5-7 минут размешивать раствор. После этого нужно подождать минуту и снова повторить процедуру.

   Замешивание штукатурной смеси

4. Нанесение первого слоя. Для этого нужно взять шпатель, нанести на него штукатурку, после чего обработать стену. Технология нанесения штукатурки на пеноблоки несколько отличается от стандартной. Работать нужно снизу вверх. На этом этапе важно не перестараться, поскольку ячеистый бетон не требует большого слоя раствора. Он должен быть около 1 сантиметра.

   Нанесение первого слоя штукатурки

5. Армирование. После того, как первый слой схватится, необходимо усилить конструкцию армирующей сеткой. Изделие нужно максимально растянуть, чтобы оно плотно прилегало к первому слою штукатурки. Если планируется нанесение толстого слоя, то рекомендуется использовать металлическую сеть. В других случаях можно обойтись стеклотканевой или капроновой. Крепить изделие следует на гвозди или дюбели (второй вариант предпочтительней).

   Крепление армирующей сетки

6. Завершающий этап. Наносим второй слой по тем же правилам, что и первый. Затем оставляем стену до полного высыхания (время указывается производителем на упаковке). После чего на затвердевшую штукатурку наносят слой финишной грунтовки.

   Нанесение штукатурки на сетку

Важно! Только после всех вышеперечисленных действий можно приступать к покраске или поклейке обоев.

Нюансы технологии

Кроме вышеперечисленны правил, есть еще некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание. Прежде чем штукатурить стены из пеноблоков, лучше установить маячки, которые помогут выровнять стены. Также важно соблюдать температурный режим. Работы нельзя проводить на холодной поверхности, минимальная рабочая температура составляет +5, а максимальная – +30 градусов.

Совет! Если оштукатуривание проводится в жаркое время, рекомендуется немного увлажнить ячеистый бетон перед работами, побрызгав на него водой из пульверизатора.

Чтобы правильно штукатурить стены из пеноблока, необходимо следовать вышеприведенной инструкции и рекомендациям производителей смесей. Также рекомендуется покупать материалы и инструменты в больших сетевых магазинах, поскольку на рынках продается очень много некачественных подделок.

Как штукатурить стену из пеноблоков внутри дома: подготовительные работы, особенности шпаклевания

Отделка пеноблока внутри – необходимый этап строительства жилого здания. Отделанные блоки имеют повышенную прочность и служат дольше. А для того чтобы сделать всё правильно, требуется не только выбрать подходящую штукатурку, но и строго соблюдать все этапы выполнения работ.

Материал для отделки дома из пеноблоков внутри достаточно сильно отличается от стандартных вариантов штукатурки, и его отделка может показаться достаточно сложной для не слишком опытного исполнителя. Однако обойтись без этапа отделочных работ при обустройстве пеноблочного здания невозможно, так как преимущества блоков в виде низкой теплопроводности и небольшого веса снижаются при попадании на них влаги. Защита стен с помощью штукатурки предотвращает появление на их поверхности трещин и различных дефектов. Поэтому ответ на вопрос, нужно ли штукатурить пеноблок, способен серьёзно повлиять и на декоративные, и на теплозащитные характеристики стен, и на период времени, оставшегося до следующего ремонта.

 

Особенности внутренней защиты пеноблока

Покрытие штукатуркой представляет собой не только самый быстрый, но и наиболее простой вариант отделки пеноблока внутри. Хотя из-за слишком гладкой поверхности блоков держаться этот материал будет сравнительно плохо. Если, конечно, не воспользоваться специальной технологией нанесения, позволяющей покрытию не осыпаться даже через несколько лет после окончания ремонтных работ. Кроме того, от исполнителя требуется в точности придерживаться инструкции, соблюдая толщину слоя (от 10 до 20 мм), подходящую для сохранения теплоизолирующих свойств материала.

Видео:

Впрочем, качество работ зависит не только от штукатурки, но и от самих пеноблоков. Стеновой материал может изготавливаться с помощью литья – в этом случае его поверхность должна подвергнуться ошкуриванию. Для блоков, изготавливаемых с помощью распила, специальной обработки не требуется. Нередко сцепление отделки и стены увеличивают с помощью специальной армирующей сетки.

Независимо от способа получения блока, ответ на вопрос, можно ли штукатурить пеноблоки цементным раствором, будет отрицательным. Не подойдут для выполнения таких работ и штукатурки, создаваемые на основе цемента и известки. Плохое взаимодействие этих составляющих с бетоном не обеспечивает достаточно прочности получившейся отделке, которая практически сразу осыпается, только благодаря металлической сетки можно удержать раствор на стене.

При необходимости сэкономить средства и увеличить прочность отделки, используя цементные смеси, можно с помощью обычного (и недорогого по сравнению с любыми штукатурками) плиточного клея. Имея высокую степень прилипания к поверхности, он обеспечит сцепление с пенобетоном даже не совсем подходящего материала. Основные рекомендации по штукатурке пеноблоков плиточным клеем указывают на возможность изготовления из него и специальной сетки армирующего слоя перед нанесением цементных смесей.

Плиточный клей на пеноблоке. Создание шероховатой поверхности.

Подготовка к выполнению работ

Перед тем как начинать работы по отделке пенобетона, следует убедиться в том, что с момента производства стеновых материалов прошло не меньше 30 дней. В течение этого периода на поверхности и внутри материала могут появиться трещины и дефекты. Поэтому ещё до оштукатуривания желательно обработать такие деформации блоков, способные повлиять на качество дальнейшей отделки.

Выбирая, чем штукатурить пеноблоки внутри дома, следует приобрести сетку, грунтовку, крепёж, шпатель, кисти, отвес и ножи. Список пополняет зубило, дрель, отвес и специальная металлическая щётка, строительный уровень для проверки ровности поверхностей и чаша, в которой будет разводиться раствор.

На этом же этапе работ следует подобрать и смесь для штукатурки пеноблоков, которая должна обладать такими параметрами:

• высокой эластичностью;
• хорошей паропроницаемостью;
• водо- и морозостойкостью.

Найти подходящие материалы можно в соответствующих разделах онлайн-маркетов или обычных строительных магазинов. Самыми популярными среди них являются смеси марок «Победит», Ivsil и EuroMix. Продукция этих брендов удобно приводится в нужное для работы состояние и подходит для пеноблоков.

Следующая стадия работ – подготовка поверхности под отделку. Она заключается в тщательной очистке стен от пыли, грязи и мусора. Для этого применяется металлическая щётка, которую для повышения удобства можно прикрепить к электродрели. Вращающийся с большой скоростью инструмент позволит очистить подготавливаемую поверхность в несколько раз быстрее.

Видео:

После очистки выполняют следующие действия:

1. Грунтуют поверхность (в 1 или 2 слоя) для устранения щелей и деформаций пенобетона, а также улучшения адгезивных свойств материала.
2. После высыхания первого слоя грунтовки наносят второй.
3. Закончив второй слой, переходят к шпаклёвке.

Грунтовка пеноблокаИспользование сетки

Нанесение штукатурки

Для того чтобы подготовить сухую смесь для штукатурки пеноблоков её размешивают в заранее подготовленной ёмкости (баке или бочке) с помощью дрели и специальной насадки. Готовый материал наносят шпателем сверху вниз, соблюдая рекомендуемую толщину и максимальную равномерность распределения. После первого прохождения стены следует подождать высыхания слоя и только потом наносить второй.

Если до начала работ установить сетку для штукатурки пеноблока, смесь будет схватываться значительно лучше. Если отделка достаточно толстая (до 2 см), желательно выбирать металлическое армирование. В других случаях достаточно и стекловолоконной сетки.

 

Завершающий этап

Работы по отделке стен из пеноблоков внутри можно считать практически законченными. Теперь от исполнителя требуется только подождать окончательного высыхания штукатурки, после которых можно приступать к декоративно-отделочным работам – например, оклейке обоями или покраске ограждающих конструкций, отделке их гипсокартоном или деревянными панелями.

Для малярных работ по стенам из пеноблока подходят краски, на упаковке которых указана возможность использования с этим материалом. Чаще всего они сделаны на силиконовой или силикатной основе и имеют максимальную паропроницаемость. С помощью таких красок или другого варианта (обоев или панелей) отделка будет закончена, а ремонтно-строительные работы приблизятся ещё на один шаг к завершению.

Видео:

Видео:

Штукатурка стен из пеноблоков — чем и как штукатурить внутри дома и снаружи?

Пеноблок – разновидность легких бетонов с пористой структурой. Из изделий возводят стены домов, но они не имеют презентабельного внешнего вида. Чтобы придать фасаду и внутренним помещениям законченный вид, часто используют оштукатуривание.

Особенности материала

Пеноблок способен пропускать пар, это одно из главных достоинств изделия, от которого зависят остальные характеристики. Потому, важно, чтобы облицовка стен не подавляла данное свойство.

Штукатурка пеноблоков универсальными составами из цемента и песка редко приносит положительные результаты: нарушается воздухообмен между улицей и помещением, отсыревают стены и внутренние слои несущих конструкций, ухудшается микроклимат помещения. Это в том случае, когда удается «соединить» пенобетон с цементно-песчаным раствором – между ними плохая адгезия.

Золотое правило: внешний слой штукатурки должен быть в 2 раза тоньше внутреннего. Таким образом сохраняется способность пенобетона пропускать влагу и поддерживать нормальный микроклимат в помещении.

Выбор смеси

Чем штукатурить стены из пеноблоков внутри и снаружи, чтобы не нарушить воздухообмен? В зависимости от места использования составы делят на 2 группы:

1. Фасадные.
2. Для внутренней отделки.

Чем штукатурить фасад из пеноблоков?

Акриловые штукатурки произведены на основе синтетических смол. Они устойчивы к агрессивным воздействиям окружающей среды, не боятся влажности и температурных перепадов. Единственный из недостаток – способность накапливать пыль и загрязнения.

Силиконовые составы – идеальный материал для оштукатуривания пеноблока. Они имеют высокую адгезию с основой, широкую цветовую гамму, сохраняют паропроницаемость пенобетона, устойчивы к истиранию и износу. Недостаток – высокая стоимость, это самый дорогой вид отделки.

Минеральные смеси изготавливают методом перемешивания цемента с различными минеральными добавками, повышающими адгезию материала и его устойчивость в износ и разрушению. Своеобразный аналог цементно-песчаного раствора.

Силикатные штукатурки аналогичны минеральным с той разницей, что в качестве вяжущего используют жидкое стекло.

Чем штукатурить пеноблоки внутри дома?

Для внутренней отделки самым распространенным материалом является гипс и смеси на его основе. Штукатурка стен из пеноблоков сохраняет свойства пористой основы, идеально подходит для подготовительной облицовки.

Часто можно встретить раствор гипса, гашеной извести и перлита. Слой такого покрытия подходит для отделки влажный помещений. Перлит выступает как утеплитель, покрытие способствует сохранению тепла в помещении.

Технология оштукатуривания

Для получения качественного результата необходимо придерживаться некоторых правил проведения облицовочных работ.

1. Для внутренних и наружных стен первым этапом является очистка поверхности от загрязнений, обезжиривание возможных пятен. Гладкие литые изделия нужно ошкурить для улучшения сцепления основы с раствором.
2. Грунтование конструкций и изделий способствует адгезии и удобоукладываемости смеси. Для этого необходимо использовать специализированные составы для пенобетонов.
3. При выборе цементного состава штукатурки следует подготовить поверхность методом набрызга разведенной до жидкого состояния облицовочного раствора.

После подготовительных работ технологии и алгоритмы начинают разниться.

Как штукатурить пеноблоки снаружи?

Для укрепления наружной отделки на загрунтованную стену натягивают сетку – рабицу, фиксируют её дюбелями. Наносят штукатурный слой, дожидаются его схватывания и подсыхания, затем накладывают менее толстый слой. После полного высыхания поверхность шлифуют и окрашивают.

Как штукатурить пеноблоки внутри помещения?

Для отделки нижних этажей часто возникает потребность в утеплении. Тогда действуют по такому алгоритму:

1. Берут утеплитель и накладывают его на сену.
2. На утеплительные плиты фиксируют сетку и накладывают штукатурку в 2 слоя.

В случаях, когда усиление и утепление не требуются, этими этапами пренебрегают и оштукатуривают стену за 2 подхода – первый слой толстый, второй – тонкий.

Чем штукатурить стены из пеноблоков внутри? Строительство домов и конструкций из пеноблоков

Технология внутренней штукатурки стен из пеноблока

Внутренняя штукатурка стен из пеноблока процесс достаточно простой, который, если использовать подходящие материалы, и знать правильную технологию выполнения работ, может без проблем выполнятся собственноручно.

Песчано-цементная штукатурка на стене из пеноблока

В данной статье будут рассмотрены типичные проблемы с которыми вы можете столкнуться штукатуря блоки из пенобетона, и приведены способы их решения. Также вы узнаете, какие штукатурные смеси подходят для пеноблоков лучше всего, и как именно необходимо штукатурить стены своими руками.

1 Основные проблемы при штукатурке пеноблоков

Большинство проблем с оштукатуриванием как внутренних, так и внешних поверхностей стен дома из пеноблоков своими руками заключается в плохой адгезии штукатурной смеси с их поверхностью.

Обычными пескоцементными смесями, которые нередко используются для черновой штукатурки в зданиях, где во главе строительства стоит экономия, качественно оштукатурить пеноблок достаточно трудно, так как такая штукатурка может попросту отвалиться.

Максимальный вес данная проблема приобретает при надобности накладывать на блоки толстый слой штукатурки (свыше 3 см), либо при выполнении работ на неровных стенах.

Существуют два способа, следуя которым можно существенно улучшить качество адгезии стен из пеноблоков и штукатурного раствора:

1. Использование специальных строительных жидкостей – бетон-контактов, либо обычной грунтовочной краски.
2. Выполнения работ с применением армировочной штукатурной сетки.

Также нередко встречаются советы по поводу того, что перед тем как штукатурить, необходимо ошкурить обрабатываемую сторону наждачной бумагой. Данные советы основываются на том, что внешнее покрытие пеноблоков пропитано специальной смесью, которая отвечает за гидрофобные свойства материала.

Наличие такого покрытия гарантирует, что стены дома не будут бояться дождей – если говорить о наружной стороне, и влаги с сыростью с внутренней стороны. Если вы ошкурите гидрофобный слой, вы своими руками лишите материал данных преимуществ, так что делать это крайне не рекомендуется.

Использование штукатурной сетки из стеклопластика

Выбирая шпаклевочную сетку для внутренней поверхности стен дома из пеноблоков, лучше отдавать предпочтения изделиям из полимерных материалов – они дешевле, легче, и не подвержены коррозии, что гарантирует отсутствие каких-либо негативных изменений в штукатурном слое по истечении определенного времени.

В то время как металлические армирующие сетки могут поржаветь, вследствие чего штукатурка покроется желтыми пятнами.

2 Чем штукатурить?

Смеси, использующиеся для оштукатуривания стен из пеноблоков. отличаются от смесей, применяемых для стен из кирпича и других материалов. Основное требование к штукатурке для пеноблока – легкость, и максимальные адгезионные свойства.

Ведущие производители выпускают целые линейки предназначенных непосредственно для работ с пеноблоками товаров. Из оптимальных вариантов можно выделить следующие штукатурные смеси:

• Ш-36 «Декор» — штукатурка состоящая из цемента с примесями из синтетических армирующих волокон, хороший вариант который легко наносится своими руками, и хорошо держится на стене;
• Серия штукатурных смесей для внутренней и внешней отделки газоблоков и пеноблоков «Победит», а именно Эгида XIS-42 и Эгида TM-35;
• Glims Velur – одна из наиболее удачных штукатурок на рынке в плане прочности, она не растрескивается даже при достаточно больших просадках стен.

Вышеуказанные смеси относятся к разных ценовым категориям, так что вы без труда сможете выбрать устраивающий вас вариант, как по цене, так и по качеству.

Стоит также упомянуть и о штукатурной смеси «Ceresit CT24» — если вы не ограничены в бюджете, стоит отдавать предпочтение именно ему, поскольку Церезит СТ24 является одним из наиболее удачных продуктов для штукатурных работ внутри домов из пеноблока.

Данная смесь со времен своего появления на рынке пользуется бессменной популярностью, причиной которой являются отличные эксплуатационные свойства и простота нанесения на любую поверхность.

Ceresit CT-24 — лучший вариант для штукатурки пеноблоков

2.1 Точка росы

Одними из ключевых сильных сторон пеноблоков, сыгравших не последнюю роль в приобретении данным материалом популярности, является минимальная теплопроводность, и, как следствие, хорошие теплоизолирующие свойства.

Однако каким бы качественным материалом в этом плане пеноблок бы не являлся, проникновение холода, пусть минимальное, но все же будет. Холод способен проникать не только через сам материал, из которого изготовлены стены, но и через слои клея, которым он соединен между собой.

Любая штукатурка наружной поверхности стен пеноблочного дома, по какой бы технологии она не выполнялась, будет защищать стены от «промерзания», однако неправильный расчет и выполнения внутреннего слоя штукатурки, принесет больше проблем, чем пользы.

Дело в том, что чрезмерно толстый слой штукатурки, нанесенный изнутри стен дома, способствует тому, что в холодное время года пеноблоки не будут прогреваться до необходимого уровня, в результате чего возникнет точка росы.

Точка росы возникает тогда, когда проникший в стену холод соприкасается с теплой частью стены не в середине пеноблока, а на границе между самими блоками и слоем внутренней штукатурной отделки. Точка росы грозит постоянной сыростью стен, вследствие чего подплесневеют поклеенные на них обои, и портится микроклимат внутри дома.

Чтобы при выполнении работ своими руками избежать данных проблем, необходимо придерживаться правила, согласно которому, слой внутренней и внешней штукатурки должен соотноситься друг к другу как 1:2. Данное соотношение гарантирует смещение точки росы на внешнюю часть стены дома.

Проблемы из-за неправильно рассчитанной точки росы

2.2 Какие инструменты необходимы?

Чтобы штукатурить пеноблоки, вам понадобятся те же инструменты, что и для выполнения остальных штукатурных работ, а именно:

• Дрель с миксерной насадкой – данный агрегат позволяет без лишних усилий придать штукатурной смеси нужную консистенцию;
• Шпатели разных размеров – тут стандартно, используйте то, чем привыкли штукатурить обычные стены;
• Уровень и провило;
• Валик, либо большие кисточки, чтобы покрыть блоки грунтовкой.

Технология штукатурки внутренней части стены из пеноблока предусматривает нанесение достаточного тонкого слоя раствора – толщины в 10-15 миллиметров будет вполне достаточно. Исходя из толщины слоя в 10 мм, расход сухой штукатурной смеси, составит около 1.1 кг на квадратный метр стены.

При однослойном нанесении, грунтовки вам потребуется около 150 гр/м2.

3 Технология выполнения работ

Важные правила, которых необходимо придерживаться:

• Выполнение штукатурных работ внутри дома должно проводиться как минимум по истечению одного месяца, после возведения стен. Данное требование обусловлено тем, что стены из пеноблока могут давать существенную усадку, вследствие которой поспешно нанесенный слой штукатурки может попросту разрушиться;
• Штукатурка не должна наносится при температуре близкой к нулю. Оптимальный температурный режим для выполнения работ своими руками – от 5 до 30 градусов;
• Перед выполнением работ необходимо тщательно подготовить поверхность – очистить стены от всех загрязнений, и при необходимости, обезжирить масленые пятна;
• Если технология требует нанесения нескольких слоев штукатурки, следующий слой можно наносить только после того, как предыдущий слой полностью высох;
• Обязательно наносить грунтовку, как на сами блоки, так и на наружную поверхность штукатурки.

Подготовка к штукатурке пенобетонной стены

3.1 Этапы стартового оштукатуривания стены из пеноблока

1. Поверхность стены очищается от пыли и других загрязнений;
2. Обезжириваются масляные пятна. Оставшиеся после обезжиривания пятна, не поддающиеся обработке, вырубаются, а образовавшиеся пустоты заделываются штукатурным раствором;
3. С помощью валика, либо кисти наносится грунтовка. Лучше всего отдавать предпочтение грунтовкам глубокого проникновения;
4. На поверхность стены монтируется полимерная штукатурная сетка;
5. Если слой штукатурки толстый, для удобства выравнивания рекомендуется установить маяки;
6. Стена обрызгивается, либо смачивается водой из пульверизатора. Это необходимо для лучшей адгезии раствора и поверхности;
7. Раствор набрасывается на стену с помощью мастерка, после чего разравнивается провилой;
8. Удалять лишний раствор со стены удобнее всего, когда он перестанет «плыть» — подождите, пока он немного подсохнет, тщательно выровняйте все неровности и удалите излишки;
9. После того как штукатурный раствор высохнет, шпателем уберите ссохшиеся комки раствора, и начинайте финишную отделку.

Перед нанесением финишного слоя, высохший стартовый слой покрывается грунтовкой. Сам финиш наносится и разравнивается с помощью шпателя.

Выравнивание штукатурного слоя шпателем

В качестве финишной шпаклевки для стен из пеноблоков можно использовать гипсовые, водостойкие либо полимерные смеси.

Гипсовые шпаклевочные растворы являются наиболее бюджетным вариантом, они, в принципе, отлично подойдут для большинства зданий, где отсутствует чрезмерная сырость и влажность воздуха (важно, как уже говорилось, правильно просчитать точку росы).

Смеси на основе гипса не подходят для внутренних стен ванных комнат, либо подвалов, в которых они будут отслаиваться. Для таких частей дома рекомендуется использовать водостойкие смеси.

Полимерные финишные составы после застывания образуют монолитную гладкую поверхность, которая нередко является единственной отделкой – она даже не требует поклейки обоев. Единственный минус данных смесей – стоимость, которая в 2-3 раза выше обычных финишных смесей.

3.2 Особенности штукатурки стен своими руками ()

http://popenobloky.ru