Бьющая по глазам роскошь Арт деко — Эстетика эпохи джаза (часть 1) — Весь мир

                              Жорж Барбье (1882-1932) — В театре

                              Marilyn Monroe — I Wanna Be Loved By You (soundtrack «Some Like It Hot»)
Мэрилин Монро — Хочу быть любимой тобой (саундтрек к фильму «Некоторые любят погорячее», в нашем прокате — «В джазе только девушки»)
                              Композитор — Адольф Дейч

Статуэтка в стиле арт-деко (бронза и слоновая кость)
Фердинанд Прейсс (1882-1943)

Арт-Деко — художественный стиль оформления интерьеров, изделий прикладного и декоративного искусства, моделирования одежды, разнообразных ювелирных украшений, дизайна прикладной графики и промышленной продукции. Некоторые исследователи считают арт-деко вариантом или ранней формой модернизма.
На развитие стиля арт-деко в Европе оказали свое влияние гастроли «Русского балета» (1908-1929) Сергея Дягилева (1872-1929) с его яркими костюмами и декорациями, а также показы модной одежды от Поля Пуаре (1879-1944) — влиятельнейшего в мире моды своего времени модельера.
Интерьер в стиле арт-деко позаимствовал абстрактные формы из авангардного искусства конструктивистов, кубистов, фовистов и футуристов.

Для стиля Арт-деко характерны строгость вертикальных линий и скругленность углов, смелые геометрические формы, этнические (африканские и азиатские) геометрические узоры, богатство цветов, щедрые орнаменты, дорогие материалы (слоновая кость, крокодиловая кожа, редкие породы дерева, алюминий, бронза, серебро). Родившись во Франции, стиль арт-деко со временем расползся по Европе и перешагнул через океан.
В США, Нидерландах, Франции и некоторых других странах арт-деко постепенно эволюционировал в сторону функционализма.

Войны в истории человечества всегда были вехами, которыми размечалось не только историческое время, но и время направлений в искусстве. Арт-деко окончательно оформился после Первой мировой войны и царствовал вплоть до Второй. После Второй мировой войны арт-деко резко пошёл на спад и практически исчез, пока уже в наше многовекторное время не стал одним из модных трендов, правда, в значительно более современном и функциональном виде. Периодически и раньше наблюдался всплеск интереса к арт-деко, особенно, в 60-х годах XX века.

Арт-деко это еще и «стиль гранд туризма», поскольку именно на период между двумя мировыми войнами приходится расцвет дорогих путешествий между городами, странами и континентами. Главные транспортные средства — трансатлантический круизный лайнер «Нормандия» и культовый поезд «Восточный экспресс», роскошные интерьеры которых были выдержаны в модной для того времени стилистике.

Стиль ар-деко — Этот удивительный мир… — ЖЖ

• Find more
  • YOUR 2019 IN LJ
  • Communities
  • RSS Reader
• Shop
• YOUR 2019 IN LJ
• Help

• Login
• CREATE BLOG Join
• English (en)
  • English (en)
  • Русский (ru)
  • Українська (uk)
  • Français (fr)
  • Português (pt)
  • español (es)
  • Deutsch (de)
  • Italiano (it)
  • Беларуская (be)

Ар-деко в архитектуре и интерьерах. Краткая история стиля — Стили в дизайне интерьеров

Изначально воспринимаемый многими как расплывчатый шлейф эпохи модерна, сегодня ар-деко — один из самых самостоятельных и распространённых стилей. Интерьеры и здания, решённые в эстетике ар-деко, отличаются узнаваемостью и особым настроением. Он навсегда запечатлён в главах романов Фицджеральда и в кадрах голливудских картин начала XX века. RDH продолжает дело великих писателей и режиссёров, увековечивая этот стиль на страницах собственной энциклопедии дизайна.

Интерьер в фильме «Великий Гэтсби»

Своим названием ар-деко обязан одноимённой Международной выставке декоративных и промышленных искусств, которая проходила в Париже в 1925 году. Малой родиной течения считается Америка, где оно приобрело статус официального стиля, поскольку именно там оно получило наиболее широкое распространение. Европа в то время была охвачена волнениями, связанными с окончанием Первой мировой войны и зарождением новых конфликтов, а Штаты, ещё далёкие от Великой Депрессии и вступления во Вторую мировую войну, повсеместно праздновали жизнь, облачаясь в золото.

Строительство Chrysler Building

Ар-деко характеризуется намеренно подчёркнутой дороговизной и светскостью. Изначально он позиционировался как стиль для условного среднего класса. В таком статусе он просуществовал по меньшей мере 20 лет, влюбив в себя каждого, кто хотя бы один раз к нему прикоснулся. Этот стиль позволял авторам, работавшим с ним, объединять самые разные элементы и приёмы: азиатские мотивы, штрихи современного ему авангарда, исторические детали. Особенная страсть к архаичным техникам у дизайнеров возросла с открытием гробницы Тутанхамона в 1922 году, что также отразилось на эстетике ар-деко.

Chrysler Building

Этот стиль легко выявить по характерным чертам вроде ломаных линий, многогранников, угловатых вензелей. Его колористика отличается обилием комбинаций белого и чёрного, золотого и бронзового, ярких акцентов в виде зелёного, синего и красного. Стиль позволяет себе такие же смелые сочетания материалов: согласно законам ар-деко блестящая сталь спокойно чувствует себя рядом с тёмным деревом, благородным камнем или латунью. Нередко дизайнеры обращались к инкрустации с целью обогатить внешний вид того или иного объекта.

Интерьеры американского архитектора Джозефа Урбана

Главное в ар-деко – произвести во всех смыслах блистательное впечатление. Всё в нём призывает к урашению, декору. Здесь важна не функция предмета, интерьера или здания, а его внешний вид. Это демонстрируют работы мэтров данного стиля. Среди них – Chrysler Building, символ эпохи, построенный по проекту Ульяма ван Алена в 1933 году, интерьеры Андре Гру, Поля Ириба, Эли Жака Кана и Джозефа Урбана, автора павильонов выставки «Век прогресса», которая проходила в 1933 году в Чикаго.

Интерьеры американского архитектора Джозефа Урбана

Официально ар-деко ушёл из жизни в 40-х годах 20 века. Однако сегодня его отголоски слышатся в работах современных дизайнеров и архитекторов в виде прямых реплик приёмов и акцентов, переизданий икон дизайна, а также интересных интерьерных решений. 

Рисунок Поля Ириба

Текст: Анастасия Сотникова

жизнь как праздник. Роскошь и шик стиля art déco

В своей прошлой статье, я обещала дать описание стиля ар-деко. Именно в это время были так популярны будуарные куклы. И сегодня речь пойдет именно о нем, роскошный, контрастный, необыкновенный и смелый стиль ар-деко.

Далекое прошлое окутывается порой завесой тайны, приобретая не поддающуюся логике, магнетическую притягательность. Начинает нравиться все, что так или иначе имеет отношение к ушедшей эпохе: музыка и живопись, манеры и обычаи, одежда, аксессуары и предметы интерьера. Все это будоражит воображение, вдохновляет на создание фильмов и книг, повторяется в элементах современного дизайна, присутствует в интерьерах домов и квартир. Именно к таким, невероятно притягательным, историческим периодам относится эпоха ар-деко.

20-е – 30-е годы ХХ века были краткой передышкой между двумя мировыми войнами, когда люди с надеждой смотрели в будущее, воспарив над обыденностью и обратив свои взоры в сторону возвышенного и прекрасного. Это время очаровывает своей легкомысленной дерзостью, отношением к жизни как к вечному празднику – если танцевать, то до упаду, если беседовать, то до рассвета, если творить – то нечто новое и даже эпатажное.

Блестящая вереница художников, артистов, модельеров, архитекторов той поры обрела мировую славу, оставив потомкам свои бессмертные произведения, идеи и образы.

Яркими звездами на небосклоне ар-деко были Жорж Барбье, рисовавший стильные, полные движения иллюстрации; Эрте (Р. П. Тыртов), создававший сценические костюмы для Маты Хари и «Русских сезонов» С. П. Дягилева.  Иллюстрации этого художника, на мой взгляд, как нельзя лучше отображают вкус, цвет, контраст  стиля ар-деко.

Ювелир-виртуоз Рене Лалик; непревзойденная «икона стиля» и глава модного дома Коко Шанель; дизайнер интерьера Жак-Эмиль Рульманн, чьи работы в настоящее время хранятся в крупнейших музеях мира; Уильям ван Элен, спроектировавший один из символов Нью-Йорка – небоскреб «Крайслер».

Стоит отметить, что Америка с энтузиазмом восприняла новые веяния. Однако они добрались до заокеанских берегов лишь в конце 1920-ых, составив в дальнейшем отдельное направление Streamline Moderne. А настоящей родиной ар-деко был Париж – именно там в 1925 году состоялась знаменитая Международная выставка декоративных и промышленных искусств, давшая название этому стилю. Русский художник и архитектор В. Г. Меллер был удостоен высшей награды выставки – золотой медали. Ар-деко был достаточно распространен в советском искусстве и особенно в архитектуре, его характерными примерами стали некоторые станции Московского метрополитена. Например станция метро «Маяковская».

Стиль ар-деко – это роскошь, помпезность, шик, использование дорогостоящих материалов и геометрических узоров. Ар-деко вобрал в себя восточные мотивы, наследие прошлых эпох и авангардные веяния. В нем угадывается влияние модерна, абстракционизма, кубизма, русского конструктивизма. Контрастные цвета, четкие формы, крупные детали и экзотические материалы создают впечатление чего-то жизнеутверждающего и смелого. Вещи и произведения искусства в этом стиле словно бросают вызов зрителю. Их задача – удивлять, восхищать, повторять красоту окружающего мира и приумножать ее.

Развитие массового промышленного производства способствовало постепенному упадку ар-деко, а бедствия и лишения Второй мировой войны поставили на развитии этого направления окончательную точку. Однако в 1990-е годы стиль ар-деко обрел второе дыхание, и в настоящее время интерес к нему не только не ослабевает, но и продолжает стабильно расти.

какой выбрать, характеристика, порядок работы

В разнообразии современных отделочных материалов трудно не потеряться. Для каждого вида есть определенные сопутствующие материалы и правила монтажа. Так и клей для стеклообоев — специальный состав, предназначенный только для обоев из стекловолокна. У такого клея есть ряд отличительных признаков, которые позволяют применять его для плотного и тяжелого покрытия.

В чем особенность стеклообоев

Стеклообои — популярный современный отделочный материал. Он отличается высокой прочностью, экологичностью, гипоаллергенностью и красивым видом. Стеклохолст — это пожаробезопасный материал, не поддерживающий горение. Он устойчив к механическим повреждениям. Такие обои часто клеят под покраску. Самые качественные образцы можно перекрашивать до 20 раз. Стеклохолст намертво крепится к стене, обеспечивая долговечный ремонт. А вот снимать такие обои придется уже со слоем штукатурки.

Работа со стеклообоями имеет несколько нюансов. Так, клей для обычной бумажной отделки использовать нельзя. На него стекловолокно просто не приклеится. Не возьмутся обои и на клейстер домашнего приготовления. Еще одна важная деталь — при нарезке стеклохолста нужно защищать лицо маской, а тело специальной одеждой. Дело в том, что материал создается из вторично переработанного кварцевого песка. Его частички могут повредить кожу и слизистые. В остальном, монтаж стеклообоев ничем не отличается от обычных.

Выбор клея

Правильно подобранный клей для стеклохолста — это уже половина успеха. Сцепляющий материал встречается в двух вариантах: в виде сыпучей смеси или готовый. Первый вид продается в мешках, второй — в ведрах. Готовый клей можно сразу использовать для монтажа стеклообоев. Сухой же необходимо правильно развести водой. Поэтому новичкам рекомендуется именно готовый состав, несмотря на его высокую стоимость. Сухой клей стоит дешевле, но ошибка в пропорциях будет стоить дополнительных материалов.

Какой клей для стеклообоев приобрести:

1. Лучше выбирать производителя, который изготовил купленные стеклообои. Такой клей максимально учитывает все особенности монтируемого холста.
2. Сцепляющий материал должен выдерживать тяжелое полотно.
3. Требуется высокая степень адгезии и относительно высокая вязкость.
4. Хорошо, если клей будет морозоустойчивым. Это обеспечит надежную фиксацию в холодных помещениях.
5. Не стоит останавливаться на универсальном варианте для тяжелых покрытий. Результат получится не таким прочным. Стекловолокно — дорогой материал, и клей для него стоит недешево, но зато ремонт продержится как минимум десятилетие. При этом будет легко поменять цвет стен, не повредив отделку.
6. Перед покупкой обязательно читайте состав. Клеи на основе крахмала брать не рекомендуется, они недостаточно цепкие, чтобы выдержать вес стеклообоев. Хорошо, если среди компонентов присутствует ПВА.
7. Допускаются красители в составе. Они помогут ориентироваться при поклейке обоев: по цвету видно пропуски на стене, а клей рекомендуется наносить ровным слоем. После высыхания красители не оставляют следов на покрытии.

Особенности специального клея:

1. Готовый сцепляющий материал продается в герметичной упаковке. После ее вскрытия нужно быстро израсходовать состав, так как срок пригодности ограничен.
2. Рекомендуемый расход на 1 м² обычно указывается на упаковке. В среднем понадобится 200—300 г на кв.м. Количество клея зависит от ровности стен и их способности к впитыванию. Так как клей для стеклообоев — дорогое удовольствие, необходимо рассчитать его расход заранее. Для этого нужно измерить стены и определить примерный метраж обоев, а затем умножить это число на рекомендуемый расход смеси на 1 м².

Подготовка

Сыпучий порошок для клея нужно правильно приготовить. Консистенция сильно влияет на конечный результат монтажа. Обязательно читайте инструкцию на пачке: там указано необходимое соотношение сыпучей смеси и воды.

1. Сначала в глубокую емкость наливается вода в нужном количестве. Лучше брать чуть меньше указанного, чтобы отрегулировать консистенцию. В случае необходимости оставшуюся воду будет легко добавить, а вот убрать лишние миллилитры не получится.
2. Порошок начинают равномерно засыпать тонкой струйкой, при этом непрерывно помешивая воду деревянной лопаткой или веселкой.
3. Должна получиться очень густая масса. Она будет похожа на крутой кисель. Помешивание прекращается, теперь клею надо настояться 5—7 минут.
4. Перед работой сцепляющий материал снова перемешивается. Уже можно клеить обои. Если масса получилась слишком густой, то вливается оставшаяся вода. Но не стоит делать клей слишком жидким с целью экономии. Состав должен быть плотным и густым, иначе он не удержит тяжелый отделочный материал.
5. В процессе работы клей тоже помешивается. Если облицовка длится дольше часа, то клей теряет влагу естественным путем. Допускается доливать нужное количество жидкости для сохранения консистенции.
6. Срок годности готового состава — около трех часов, поэтому нужно замешивать ровно столько, сколько потребуется для монтажа обоев за этот промежуток.

Совет! Ни в коме случае не добавляйте воду в порошок, иначе получится камень, а не клей. Сухой клей засыпают в емкость с водой, а не наоборот.

Монтаж стеклохолста осуществляется только на подготовленные стены. Их нужно очистить от остатков старых отделочных материалов, выровнять, зашпаклевать и покрыть грунтовкой. Если старая шпатлевка держится крепко, то будет достаточно сделать стену шероховатой и покрыть ее двумя слоями грунтовки. Сцепление должно быть хорошим, так как стеклообои — тяжелый материал. Экономить в таком деле — не лучшее решение.

Как работать с клеем

Готовая масса наносится только на стены, обои покрывать не нужно. Оптимальная толщина слоя — 2 мм. Клей распределяется равномерно с помощью пластикового шпателя на ширину одного полотна, лучше с небольшим запасом. Холст крепится к стене сверху вниз. Если сразу присоединить все полотно, то под ним могут образоваться пузыри.

Излишки клея могут проступать через пористую структуру стеклохолста. Это нормальное явление. После высыхания не останется ни пятен, ни разводов, клей становится прозрачным. Обои разравниваются от центра к краям резиновым валиком.

Для полного высыхания клею для стеклообоев требуется от 2 суток. В этот период в помещении не должно быть сквозняков. Лучшие показатели сцепления проявляются при температуре +17—24 градуса и влажности не выше 75 %.

Производители во многом облегчили решение задач по ремонту. Так, нет необходимости готовить клей самому, беспокоиться о прочности состава. Долго искать клей для стеклообоев не придется, он есть в каждом строительном магазине. Главное — выбрать хорошую марку, правильно приготовить и использовать смесь. А для тех, кто сомневается, продаются специальные стеклообои с готовым клейким слоем. Их нужно только намочить перед монтажом на стену.

Какой клей для стеклообоев лучше | Обои

» Обои

Клей для стеклообоев

Комната с аккуратно оклеенными обоями всегда будет смотреться красиво даже без дополнительных дизайнерских уловок. Но для этого необходимо выбрать качественные обои и, конечно же, приклеить их подходящим клеем. Долговечные и уникальные обои на основе стекловолокна прекрасно подойдут для этих целей. Они превосходно смотрятся как на стенах, так и на потолке или мебельных фасадах.

Стеклотканевые обои отличаются повышенной прочностью и обладают множеством положительных характеристик:

• устойчивость к высоким температурам благодаря структуре из обработанного специальным образом стекла
• простота эксплуатации – возможность удалять загрязнения с поверхности, как водой, так и моющими средствами
• прочность – ткань выдерживает большие нагрузки
• экологичность
• возможность окрашивания.

Кроме того, стеклообои выдерживают до 20-ти окрашиваний, что делает их применение достаточно экономным.

Технология поклейки стеклообоев

1. В первую очередь необходимо подготовить поверхность для оклеивания. Для этого снимается старая краска или обои до слоя штукатурки. Существующие неровности и дефекты поверхности нужно заштукатурить. А шпаклевать необязательно, так как фактурная структура обоев скроет небольшие недостатки. Завершает подготовительный этап обработки нанесение на поверхность фунгицидного состава и грунтовки для защиты от плесени и разрушения.
2. Следующим этапом является выбор и подготовка клея для стеклообоев. Лист стеклополотна имеет значительно больший вес, чем полоса бумажных обоев, поэтому выбрать правильный клей для стеклообоев с соответствующими техническими характеристиками очень важно. Эта смесь обладает более высокими клеящими качествами, поэтому снять обои из стекловолокна без применения специальных растворителей невозможно. В большинстве случаев производитель к каждому рулону обоев прилагает и специальный клей. Если же вдруг в комплекте с обоями не оказалось специальной клеевой смеси, можно приобрести такой клей для стеклообоев:

• клей для тяжелых видов обоев (надпись должна присутствовать на упаковке). Такие клеевые смеси на основе ПВА обладают отличными клеящими способностями и надежно сцепляют полотно с поверхностью
• дисперсионные клеи предназначены специально для стеклообоев и отличаются особой прочностью.

При необходимости можно купить стеклообойный клей с дополнительными качествами для увеличения скорости высыхания, повышения влагоустойчивости или препятствия возникновению грибка и биологических паразитов. Расход клея рассчитывается из расчета 200-300 г на 1 м.кв. стеклообоев.

Как правильно клеить стеклообои?

Первой особенностью такого материала как стеклообои является то, что мелкие частички стекла, попадая на кожу, раздражают. Поэтому работы по оклеиванию обязательно проводят в перчатках.

В рулоне стеклообои расположены лицевой стороной внутрь. Также для удобства изнаночная сторона помечается цветной полосой. Клей для обоев из стеклоткани наносится исключительно на обрабатываемую поверхность, а не на обои.

Далее поклейка стеклообоев совпадает с процессом оклеивания любыми другими видами обоев. Рулон нарезается на листы, которые клеят встык. Если есть рисунок, то полосы соответственно совмещаются. Воздух удаляется при помощи пластмассового шпателя, а стыки протираются чистой тряпочкой.

После полного высыхания клея остается только покрасить обои краской. А возможность многократного окрашивания стеклообоев, сделает оклеенную поверхность аккуратной и красивой на долгие годы.

Клей для стеклообоев: что выбрать?

Если спросить у случайных обывателей, каким именно клеем правильно клеить стеклообои, одни наверняка скажут, что без разницы, вторые – что можно клеить обычным мучным клейстером, третьи ответят, что просто не знают ответа на этот вопрос. К выбору состава для поклейки стеклообоев относиться легкомысленно недопустимо, ведь неудачно выбранный, он может все испортить – обои начнуть отставать, отклеиваться, морщиться либо попросту отпадать.

Выбираем клей для стеклообоев

Сейчас на прилавках можно найти богатый выбор клеящих средств, как отечественных, так и зарубежных производителей. Но доверять эффектной рекламе нельзя, этот ответственный выбор следует делать, руководствуясь рекомендациями настоящих профессионалов.

Критерии качественного состава

Качество клея для стеклообоев и любых других тяжелых обоев оценивают по следующим показателям:

• повышенной адгезией (клеющей способностью)
• стойкостью к повышенной влажности
• его кислотно-щелочной баланс должен быть нейтральным, приблизительно 6-7
• он должен быть экологичным, безопасным для здоровья, не иметь ярко выраженного неприятного аромата
• правильный состав устойчив к грибку, гигиеничен, не содержит вредных веществ
• он достаточно густой, вязкий, быстро схватывается, имеет длительный срок хранения.

Стеклообои в интерьере

Особенности клея для рулонного покрытия со стеклонитями

Стеклообои – это настенное рулонное покрытие, производят его из специальных стеклонитей. Они достаточно тяжелые, но при этом надежные и прочные. Ими можно смело декорировать стены в любом помещении, даже на кухне и в ванной комнате. Характеристики покрытия таковы, что оно не боится влажности и контрастных температур. Чтобы выбрать правильный клей, нужно помнить о том, что он должен качественно и надежно сцеплять поверхность и материал.

Обычный состав для поклейки стеклообоев состоит из крахмала, но не обычного, а модифицированного, он повышает адгезию смеси. Также в смесь для стеклообоев входит антисептик (он борется с плесенью и паразитами), фунгициды. В качественном составе есть специальные химические примеси, которые заставляют его очень быстро разбухать и не менее быстро высыхать при поклейке. Некоторые химикаты борятся с грибками. Если откровенно, состав почти не отличается, это всегда крахмал и примеси, однако более дорогие смеси быстрее готовятся (набухают в воде) и быстрее высыхают.

Виды смесей для рулонных покрытий со стеклонитями и их характеристики

Для прочного и надежного оклеивания стен стеклообоями подойдут сразу несколько видов клеящих составов. Лучшими среди профессионалов считаются клеи дисперсионные, они специально предназначены для такого покрытия. Они отличаются плотной структурой и повышенной прочностью, быстро высыхают и клеют очень надежно. Единственный минус состоит в том, что оддирать покрытие будет сложно, придется применять растворяющие составы.

Подойдет также любой густой, тяжелый состав, предназначенный для наклейки фактурных, стекло- и текстильных покрытий. Все они произведены на основе обычного ПВА с разными добавками. Паста «Оптимист» отличный пример вязкого средства. Расход ее нельзя назвать экономичным, однако сцепление получается очень надежным.

В некоторых случаях, если нет возможности приобрести специальную смесь, или когда запланировано комбинированное обклеивание, имеет смысл купить просто качественный универсальный состав. В такой ситуации нужно обратить внимание на клей универсальный с фунгицидами и антисептиками, с их помощью можно избежать плесени и грибка, например, «Нортекс» (сделан на основе крохмала). Вполне подойдет и клейстер для виниловых и текстильных покрытий, усиленный синтетическими смолами и стойкий к цементу и извести.

Хорошим примером таких составов являются смеси «Бустилат», «Момент», «Клео ультра» «Пуфас», «Оптимист». Финский «SAMTEX» еще один удачный пример, состоит он из модифицированного крохмала и суспензии ПВА.Разработан он специально для работы с любыми тяжелыми покрытиями. Подходит для любых стен, но идеальными для него будут стены деревянные, гипсовые или бетонные, загрунтованные этим же клеем. Отлично зарекомендовал себя и состав «FINTEX», создан он также на основе ПВА, но обладает еще и отличными дезинфицирующими свойствами.

Отлично работают смеси «Бустилат», «Момент», «КМЦ-Профит», «Пуфас», «Нортекс», «Келид». Финский «SAMTEX» еще один удачный пример, состоит он из модифицированного крохмала и суспензии ПВА.Разработан он специально для любых тяжелых покрытий. Идеальными для него будут стены деревянные, гипсовые или бетонные, загрунтованные этим же клеем. Зарекомендовал себя и состав «FINTEX», создан он также на основе ПВА, но обладает еще и дезинфицирующими свойствами. Клей «Клео ультра» продается в порошке, смесь, сделанная из него, отлично дезинфицирует поверхности. Смеси «Келид», производства Франции, также хорошо зарекомендовали себя среди профессиональных ремонтников. Средний расход клея составляет 300-400 граммов готовой смесли на один квадратный метр покрытия.

Выбрать клеящий состав для стеклообоев непросто, помните – лучше всего «работает» тот, которые предназначен именно для этого вида покрытия. Универсальные смести имеет смысл применять лишь в крайних случаях.

Стеклообои в интерьере

Ольга Крупченко, 22-03-

Стеклообои в интерьере смотрятся весьма оригинально, а главное стильно и практично. Существует мнение, что стеклобои это только для офиса, такой миф сложился на заре их возникновения, когда было всего 2-3 узора плетения, на сегодняшний момент стеклообои часто клеят не только в квартире, но даже в ванной, туалете и на потолке. Их экологичность, устойчивость к мытью, а также внешняя эстетичность говорит сама за себя.

Минусы стеклообоев в интерьере

• У стеклотканевых обоев есть несколько минусов, о которых часто не задумываются покупатели.
• Они весьма шершавые на ощупь
• Если не подобрать оригинальный рисунок, то такие обои могут выглядеть как обои в офисе, особенно тонкая паутинка
• Такие обои дорого стоят (на двухкомнатную квартиру уйдет 15 тысяч только на материалы), но экономия ощущается потом, когда их необходимо просто покрасить, затратив только на новую краску
• Обои необходимо красить в два слоя, а стены грунтовать специальным клеем для стеклообоев
• Стеклообои трудно отодрать от стены, при возникновении микротрещин, потертостей их проще зашпаклевать.

Плюсы стеклотканевых обоев

• Обои реально очень экономичны в перспективе, так как их можно красить до 15 раз, а значит не придется тратить много денег и сил на то, чтобы содрать старые, поклеить новые.
• Они выполняют функцию армирования, то есть могут скрывать микротрещины и впадины
• К стеклобоям не липнет легкая бытовая пыль (но тяжелая цементная и строительная пыль все-таки оседает)
• Не выделяют токсичных веществ в случае нагревания
• Стеклобои можно мыть даже очень влажной тряпкой
• Стекловолокно не горит.
• Не притягивают статическое электричество. Стеклотканевые обои совершенно не похожи на стекловату – они делаются из более плотных волокон и не ломкие,
• Не боятся когтей и клювов домашних животных.
• Не появляется плесень и грибки
• Очень прочный материал, крепится к стене.

Что такое стеклообои?

Стеклообои делают из стекловолокон. Основа у таких обоев обычно бумажная или флизелиновая.

Технология их изготовления проста, такие обои делают из стекловолокна из соды, кварцевого песка, известняка и глины песка, бетона.

Как клеить стеклообои

Вам понадобится: стеклобои, специальный клей, пластмассовый шпатель, малярный нож, кисть, тканевый валик.

Так как стекловолокно обладает способностью впитывать, то клей наносится не на сами обои, а на поверхность стены. При этом поверхность должна быть ровной, если она не ровная, ее необходимо зашпатлевать, затем нанести грунтовку. Иногда грунтуют клеем для стеклобоев, но есть мнение, что такой способ ухудшает сцепление со стеной.

Важно! У стеклобоев есть внутренняя и наружняя сторона.

Какой клей выбрать для стеклообоев

Лучше покупать готовый клей для стеклообоев, так как он дает меньший процент усадки при подсыхании, нежели который надо разводить. Не стоит клеить на ПВА, получится не очень хорошо, если нет желания приобретать специальный клей, можно воспользоваться любым для тяжелых видов обоев.

Важно! Под светлыми обоями клей ПВА проступает желтыми пятнами.

Секреты покраски стеклотканевых обоев

Для экономии краски после высыхания первого слоя краски пройдитесь клеем.

Важно! Стеклобои красятся только нитяными валиками, либо кистью.

Чем рельефнее обои, тем они красивее и их можно красить несколько раз – рисунок не исчезнет, но если вы купите стеклообои с менее выраженным рисунком и более тонкие – существенно сэкономите на краске.

Важно! При покраске стеклообоев нельзя останавливаться, пока полностью не закончите одну стену.

Используйте правило мокрого края, каждый следующий слой обоев должен идти внахлест на следующий по мокрому краю. Но если стены ровные, то клеятся они встык, а не внахлест, потому что внахлест будет слишком заметно, особенно, если переборщить.

Окрашивать лучше, начиная с углов, снизу и сверху небольшой кистью.

Для поклейки стеклобоев необходимо купить специальный клей для этих видов обоев, либо клей для тяжелых флизелиновых обоев.

Важно! При покраске следите, чтобы клей не вылезал через стыки, так как на этих местах после покраски могут быть неровности.

Как выбрать качественные стеклообои

• Чем рельефнее, тем лучше – их удобнее красить, рисунок после нескольких покрасок не исчезнет.
• Качество плетение – чем аккуратнее плетение, тем лучше.
• Чем больше с составе обоев стекловолокна и меньше крахмала, тем лучше качество.
• Стеклообои бывают первого и второго сорта. Эконом вариант для офиса фирмы Оскар. Для дома лучше приобрести подороже, например, Вэллтон или Витрулан (Wellton Vitrulan)
• Если у рулона с краю выдернута нитка или обтрепаны обои, не сойдется рисунок.

Какой краской красить стеклобои?

Алкидные краски не дышат, зато устойчивы к мытью, а вот акриловые краски дышат, но не очень любят, когда их моют. Лучше красить водно-дисперсионной краской. Хотя, такие обои можно красить даже краской из баллончика и лаком.

Часто задаваемые вопросы по стеклообоям

1. Стоить ли клеить стеклообои в ванной комнате?

Не рекомендуем. Так как даже на обычных стенах со временем такие обои иногда отходят от стены – это касается тонких стеклобоев. Постоянный контакт с водой им противопоказан. Но если и клеить, то только не около самой ванной, на прочный клей, и красить водостойкой краской с повышенной истираемостью с высокой укрывной способностью, в несколько слоев.

2. Можно ли клеить их на другие обои или надо снимать?

Обязательно нужно снимать старые обои, так как сцепление будет не то, если клеить на старые и в какой-то момент они могут отваливаться вместе с предыдущими.

Источники: http://womanadvice.ru/kley-dlya-steklooboev, http://kleiexpert.ru/klej-dlya-steklooboev, http://mebeos.ru/article/249/steklooboi_v_interere

Клей для стеклообоев в сухом и готовом виде: какой выбрать?

• Главная
• Статьи
• Клей для стеклообоев в сухом и готовом виде: какой выбрать?

Растущие с каждым годом продажи стеклообоев Wellton и Oscar лучше всяких слов демонстрируют повышенный спрос россиян на экологически чистые, безопасные и долговечные отделочные материалы. Причём, рост продаж мы с удовлетворением отмечаем даже сейчас – в условиях непростой экономической ситуации в нашей стране. Всё больше людей покупают наши стеклообои для того, чтобы сделать свою квартиру или загородный дом не только безопасным и комфортным, но и стильным и современным. Ведь только со стеклообоями под покраску можно создать модный и привлекательный интерьер.

Поскольку стеклообои относятся к тяжёлым видам обоев, для их наклеивания требуется купить специальный клей – клей для стеклообоев. Только этот клей надёжно удерживает плотные полотна стеклообоев на стене в момент приклеивания, позволяя при необходимости сдвигать и корректировать полотна в первые минуты наклеивания, и закрепляет стеклообои на стене на долгие десятилетия после окончательного высыхания.

Купить клей для стеклообоев сейчас не проблема. Разнообразные виды клея для стеклообоев предлагают как многочисленные интернет-магазины, так и обычные точки продаж строительных и отделочных материалов и специализированные магазины. Торговые площадки с широким ассортиментом, почти всегда, предлагают на выбор два вида клея: в сухом виде, выпускаемый обычно в картонных пачках, и в готовом – в пластиковых вёдрах. В этой связи перед покупателями зачастую встаёт вопрос: какой клей для стеклообоев лучше выбрать – в сухом или в готовом виде?

Ответим на этот вопрос с позиции профессионалов. Мы, являясь признанными экспертами по стеклообоям, уже более 10 лет производим популярный в России и странах СНГ клей для стеклообоев Oscar и знаем о клее всё!

Понятно, что главное отличие клея в сухом и в готовом виде — это состав. Основным ингредиентом для производства сухого клея для стеклообоев Oscar является высококачественный голландский картофельный крахмал. Этот крахмал предварительно подготавливается (модифицируется), чтобы он мог легко и быстро растворяться в холодной воде. В специальном промышленном миксере модифицированный картофельный крахмал смешивается с противоплесневыми и противогрибковыми добавками и поступает на линию фасовки. В отличие от всех остальных сухих клеёв для стеклообоев, представленных на рынке, мы выпускаем наш клей Oscar не только в картонных пачках, но и в герметичных пластиковых вёдрах весом нетто 400 и 800 грамм.

Готовый к применению клей мы выпускаем на основе латекса. Картофельного крахмала в составе готового к применению клея Oscar нет. Наш латексный клей для стеклообоев Oscar – единственный на рынке клей, который идеально подходит для стеклообоев. Подавляющее большинство готовых клеёв для стеклообоев содержат в своём составе клей ПВА, который не подходит для приклеивания стеклообоев (да и любых других обоев), поскольку может желтеть под воздействием тепла и света. Согласитесь, проявившиеся жёлтые пятна на стене – никому не нужны. Помимо эффективных противоплесневых и противогрибковых добавок наш готовый клей также содержит стабилизаторы, позволяющие хранить наш жидкий клей при температуре -40°С до 30 дней, или допускать до 5 циклов замораживания-размораживания без потери клеящих свойств и консистенции.

Готовый к применению клей для стеклообоев Oscar (5 кг)

Готовый к применению клей для стеклообоев Oscar (10 кг)

По своим клеящим свойствам и по показателям экологической безопасности, и готовые и сухие клея Oscar полностью идентичны, поэтому делая выбор между ними при покупке в магазине, нужно лишь определиться, в какой форме вам удобнее всего будет приобрести наш клей. Если вы приехали в магазин на собственной машине, или оформили доставку – купите готовый к применению клей для стеклообоев Oscar. Если же вы отправились за покупками пешком или на общественном транспорте, покупайте сухой клей для стеклообоев Oscar. Ведь готовый клей мы предлагаем в 5 и 10-килограммовых вёдрах, которые, согласитесь, нелегко транспортировать к месту ремонта, «путешествуя» пешком или на общественном транспорте. Также готовый к применению клей будет незаменим на тех объектах строительства или ремонта, где нет условий для разведения сухого клея (действующий водопровод, необходимая ёмкость для разведения клея). В этих случаях готовый к применению клей для стеклообоев Oscar – самый разумный выбор. Открыл крышку на ведре и можно приступать к наклеиванию стеклообоев!

Сухой клей для стеклообоев Oscar (200 г, пачка)

Сухой клей для стеклообоев Oscar (400 г, пачка)

Если же ремонтный процесс у вас может затянуться и разбиться на этапы, отдалённые друг от друга по времени – лучше выбрать сухой клей для стеклообоев Oscar. Ведь, благодаря уникальной системе смешивания и распределения фракций, из пакета сухого клея можно отсыпать небольшую часть для текущих ремонтных работ, а оставшуюся часть хранить до следующего ремонта. Кстати, наш клей – единственный, который можно использовать таким образом. Все другие клеи в процессе транспортировки и хранения разделяются на фракции, и их приходится разводить, высыпая в воду всю упаковку (об этом даже написано на этикетках большинства таких клеёв), что может быть довольно неудобным.

Сухой клей для стеклообоев Oscar (400 г, ведро)

Сухой клей для стеклообоев Oscar (800 г, ведро)

Также, при приобретении наших клеёв для стеклообоев Oscar, обратите внимание на ещё одно отличие сухих клеёв от готовых к применению. Срок хранения наших готовых клеёв составляет 3 года в неповреждённой таре. В то время, как сухие клея и в пачках и в вёдрах хранятся целых 4 года с момента производства.

Как правильно развести сухой клей для стеклообоев Oscar

Вот, собственно, и все отличия сухого клея для стеклообоев Oscar от готового к применению латексного клея для стеклообоев Oscar. Все они являются идеальным компонентом для работы со стеклообоями, малярными стеклохолстами и малярным флизелином и прекрасно выполняют свою клеевую функцию. Кстати, в разбавленном виде, наши клеи можно использовать и с другими видами обоев. Клей для стеклообоев Oscar полностью безопасен для людей и домашних животных, а при высыхании становится совершенно прозрачными и не оставляет следов и разводов на обоях. Поэтому, какой клей для стеклообоев Oscar купить: в сухом или в готовом виде, – выбирать вам, а результат его использования всегда будет неизменно отличным!

Вернуться в раздел «Статьи»

Oscar, Kleo, Quelyd, Metylan – характеристики, отзывы.

В последнее время все чаще для отделки стен используются обои из стекловолокна, имеющие очень высокие эксплуатационные характеристики.

Стеклообои экологичны, не вызывают аллергических реакций, не выделяют какие-либо вещества в окружающее пространство, не боятся сырости и повышенной температуры.

Стеклообои пожаробезопасны и не боятся механических повреждений, так как стекловолокно имеет высокую прочность и на нем не так-то просто сделать дырку, случайно задев чем-нибудь твердым.

При желании, можно покрасить стеклообои, добавив нужный цвет в интерьер.

Давайте сегодня посмотрим, какой клей нужен для стеклообоев и на что обратить внимание, выбирая клей в магазине?

Характеристики клея

Как правило, клей для стеклообоев изготавливается на основе того же самого крахмала, из которого раньше варили клейстер для оклейки обоев.

Но сегодняшний клей для обоев, это не только крахмал, но и различные добавки, улучшающие влагоудерживающие способности клея, а также специальные антибактериальные вещества – фунгициды, препятствующие распространению плесени и грибка.

Поскольку стеклообои тяжелее, чем обычные бумажные, то и клей им нужен такой, который сможет удержать их на стене.

Для оклеивания стен обоями из стекловолокна лучше всего подойдет клей на основе ПВА, а также дисперсные клеи, предназначенные для оклейки стен тяжелыми обоями.

Сухой клей для стеклообоев

Чаще всего клей для стеклообоев производится в виде сухого порошка, представляющего собой смесь из клеящего вещества и антисептических добавок.

Сухой клей имеет малый вес, а также значительный срок хранения без утраты своих основных свойств.

Готовый клей для стеклообоев

Также в продаже можно встретить и готовый обойный клей, представляющий собой полностью готовый к применению состав на основе клеящего вещества и различных присадок.

Выпускается готовый клей в ведрах по 5 и 10 кг.

Качественный готовый клей от известного производителя может храниться достаточно долго и даже выдерживать до 5 циклов полного замораживания/размораживания без утраты своих свойств.

Клей Oscar

Одним из самых популярных клеев для оклейки стен обоями из стекловолокна сегодня по праву считается Oscar. Об этом клее есть много положительных отзывов и это не случайно.

Клей Оскар на основе ПВА абсолютно безопасен и не вызывает аллергических реакций. Он быстро набухает и уже через 10 минут клеевой раствор можно использовать для оклейки стеклообоев.

Расход клея Oscar составляет примерно 300 г на 1 кв.м. поверхности стен. В его составе содержатся компоненты, предотвращающие распространение плесени и грибка.

Клей Oscar может выдерживать при хранении до нескольких полных циклов замораживания и оттаивания без потери своих свойств.

Этот клей отлично подойдет для ванной комнаты или другого помещения с повышенной влажностью.

После высыхания клей не желтеет и не оставляет на стенах каких-либо пятен.

Выпускается клей Oscar в ведрах по 400 и 800 грамм, а также в пачках весом 200 или 400 грамм.

Клей Kleo

Еще один популярный клей для оклейки стеклообоев – Kleo Ultra.

Этот морозостойкий клей на основе крахмала с антигрибковыми присадками имеет надежную упаковку, предотвращающую попадание влаги, не вызывает аллергии, а также не вступает в химическую реакцию с красками для стеклообоев.

Клей Kleo Ultra можно разводить холодной водой, через 5 минут он уже готов к работе.

В разведенном состоянии клей сохраняет свои свойства в течение 10 суток.

Выпускается в пачках по 500 г. Разводить клей Kleo следует в пропорции 1:15.

Упаковку 500 г разводят на 7,5 л воды. Получившегося клея хватает, чтобы оклеить 35-50 кв.м.

Клей для стеклообоев Metylan

Известный производитель Metylan предлагает покупателям клей «Стекловолокно Премиум», предназначенный специально для оклейки стеклообоев.

Клей выпускается в виде сухой смеси в пачках массой 250 и 500 г.

Клей Метилан Стекловолокно Премиум легко наносится, не оставляет пятен, выдерживает многократное окрашивание стеклообоев, экологически чист, имеет высокую клеящую способность и может использоваться в помещениях с повышенно влажностью, в том числе в ванной.

Расход клея

Чтобы подсчитать, сколько нужно клея для стеклообоев, можно ориентировочно принять расход готового клеевого раствора 200-300 г на квадратный метр поверхности стен.

Кроме того, к этому количеству нужно прибавить 50-70 г клея на квадратный метр для предварительной грунтовки стен.

***
Как видите, большинство известных производителей предлагают клей, предназначенный специально для оклейки стеклообоев.

В следующий раз поговорим о том, как правильно клеить стеклообои, а также узнаем, как красить обои из стекловолокна.

Смотрите также:

• < Как правильно клеить стеклообои?
• Какую плитку выбрать для стен ванной?>

Добавить комментарий

Как выбрать клей для стеклообоев

Предназначение

То, что стеклообои являются одним из наиболее востребованных материалов на рынке строительных и отделочных материалов, уже давно известный факт. В то же самое время, для правильного монтажа этого типа покрытий необходимо знать не только саму технологию, но и правильно подобрать клеевой состав. Сегодня мы поговорим про клей для стеклообоев, его расход на 1м2, а также то, какой из клеев для стекловолокнистых обоев самый лучший.

Технические характеристики этого вида полотен также исключительно важны, и на них необходимо обращать внимание при выборе того или иного вида продукции.

Классификация

Само собой разумеется, что большинство магазинов и строительных торговых точек предлагают сразу несколько разных видов подобной продукции. Давайте разберемся более подробно, в чем заключаются их особенности, а также отличия.

На заметку! Одной из наиболее популярных в России и других странах СНГ стала торговая марка Клео (Kleo). В значительной степени она обязана своему широкому распространению, а также высокой популярности у покупателей благодаря сочетанию стабильно высокого качества и, при этом, доступной цены.

Виды универсального клея

В тех случаях, если какие-то из специальных разновидностей клея для стекловолокнистых обоев не имеются в наличии или же если попросту в них нет никакой необходимости, можно приобрести универсальный клей. Вот наиболее распространенные разновидности универсальных клеевых составов:

1. Для всех видов обоев. Технические характеристики такого состава достаточно хорошо для того, чтобы крепко и надежно приклеивать большинство из современных покрытий. При этом следует сделать оговорку: рабочая поверхность стены должна быть обязательно подготовлена для поклейки и покрыта грунтовкой.
2. Кроме того, бывают клеевые составы, которые предназначены для монтажа таких обоев, как флизелиновые или виниловые, которые относятся к категории так называемых «тяжелых» полотен. Несмотря на то, что этот состав изначально не разрабатывался для приклеивания стеклообоев, его можно также смело использовать, поскольку он хорошо зарекомендовал себя при монтаже достаточно тяжелых обойных покрытий. Именно поэтому склеивание будет надежным, а срок эксплуатации полотен – весьма долгим.

Специализированные виды составов

Как правило, большинство производителей стекловолокнистых обоев делают и специальные клея. В то же время, разнообразные наименования продукции предлагаются и независимыми производителями, которые специализируются именно на этом виде продукции.

Внимание! Одним из наиболее приемлемых вариантов является покупка клея, который был произведен той же компанией, что и сами стекловолокнистые обои. Между прочим, некоторые производители, предлагающие обои из стекловолокна, поступают именно таким способом, продавая одновременно и то и другое, в одном комплекте. Это на самом деле, очень удобно для потенциальных покупателей, у которых отпадает надобность терять время и искать какие-то альтернативные варианты.

Что касается непосредственно специальных разновидностей клея для обоев из стекловолокна, то их, в свою очередь, можно также разделить на несколько подвидов. Вот они:

• Особые составы, которые готовятся при помощи разведения в теплой воде. Данный вариант является одним из наиболее распространенных. В значительной степени это стало возможным благодаря тому, что в пользу такой сухой смеси говорит ее низкая цена, которая делает ее самым доступным вариантом на рынке. При этом необходимо отметить, что речь идет именно про клеевые составы высокого качества, поскольку, безусловно, в некоторых магазинах присутствуют составы малопонятного происхождения, которые не отличаются сколько-нибудь приемлемым качеством.
• Не стоит забывать и о такой разновидности, как специальные сорта клея, которые отличаются высоким уровнем морозостойкости. Это может стать незаменимым решением для тех людей, которые планируют поклейку обоев в таких зданиях и помещениях, как загородные дома, предназначенные исключительно для летнего проживания, а также дачи, холодные веранды и другие помещения, для которых характерно длительное воздействие низких температур, в т.ч. и минусовых.
• Кроме сухих видов клея для стеклообоев, необходимо упомянуть про готовые смеси. Такие составы совсем необязательно разводить, используя воду, поскольку они являются уже готовыми к использованию. Тем не менее, при их покупке необходимо быть внимательными, поскольку для качественной поклейки  гарантированно высоки результатом нужно приобретать продукцию только с проверенным сроком годности, который должен быть, как говорится, «с запасом». Ну, и само собой разумеется, нет смысла покупать варианты по бросовой цене, т.к. они могут оказаться попросту некачественными, а то и вовсе, поддельными.

Следует знать! Среди составов, которые рекомендуют в своих отзывах многие профессиональные специалисты, часто отмечаются такие марки клея для обоев из стеклоткани, как Бостик и Оскар. Их технические характеристики очень высоки, а сами они соответствуют исключительно высоким требованиям и стандартам. Однако в то же самое время необходимо учитывать их более высокую цену. В некотором роде, стоимость таких брендов можно назвать, в определенной степени, недостатком, поскольку стоимость делает их недоступными для некоторых категорий покупателей.

Что надо знать о поклейке

Безусловно, технические характеристики клея являются исключительно важным моментом. Тем не менее, помимо этого, необходимо в точности представлять, как именно осуществляется правильный монтаж, поскольку без строгого следования инструкции все старания по правильному выбору хорошего качественного клея могут сойти «на нет». Итак, давайте рассмотрим краткую инструкцию относительно того, как же лучше клеить стекловолокнистые обои на поверхность стены.

Совет! При покупке спрашивайте у продавца соответствующий сертификат, который может являться свидетельством высокого качества продукции.

К слову, сама по себе эта технология является предельно простой и позволяет выполнить самостоятельный монтаж практически каждому, сделав все операции своими руками. Итак, перечислим основные этапы работ:

• Первым делом обратите внимание на должную подготовку поверхности стены или потолка. При наличии остаточных фрагментов старого покрытия, их необходимо полностью удалить. Кроме того, нужно избавиться от остатков старой краски, если таковые имеются.
• В тех случаях, когда вам надо поклеить стеклообои поверх таких же стекловолокнистых обоев, сделать это вполне возможно. Особенность заключается лишь в том, что первоначальная поверхность должна быть ровной и качественно сделанной. Если это так, то клеить одно покрытие на другое вполне возможно.
• Нельзя забывать и о том, что при необходимости, поверхность стены нужно будет покрыть шпаклевкой. Кроме того, поверх шпаклевки нужно использовать два слоя грунтовки, для лучшей адгезии. Это будет гарантировать долговременный и качественный монтаж. К слову, если грунтовочного состава не окажется под рукой, его можно сделать самостоятельно. Для этого достаточно развести купленный клей водой. Оптимальным соотношением является следующее: на 1 л. воды надо брать 200 мл. клея.
• Ну и наконец, надо учитывать то, что при наклеивании обоев из стеклоткани нужно наносить клей только на стену.

Что касается наиболее популярных торговых марок, то здесь следует упомянуть Oscar, Kleo Ultra, Fintex, Axton, Quelyd. C их помощью можно приклеить обои из стекловолокна на любую поверхность: на бумагу, на печку, ОСБ плиту, пластик и прочие поверхности.

Итог

Как мы видим, для покупки клея для стеклообоев надо разобраться в том, какие его виды представлены на рынке. Сложно сказать, какие из них лучше, а какие нет, поскольку каждый имеет собственное предназначение. В любом случае, перед тем, как вы делаете выбор, желательно получить консультацию у специалистов магазина или интернет сайта, в котором вы собираетесь сделать покупку. Хорошего вам выбора!

характеристики и советы по выбору

Клей для стеклообоев, как и для стеклохолста, должен быть рассчитан на вес этих материалов. Обычный обойный клейстер на основе крахмала тут не подойдет. Практически все известные производители клеевых смесей выпускают специальные составы на основе дисперсионных полимеров и модифицированного крахмала с различными присадками. Среди таких брендов:

• Kleo;
• Metylan;
• Quelyd;
• Pufas;
• Oscar.

Чтобы разобраться, какой из них лучше купить, рассмотрим характеристики у различных производителей.

Клей для стеклообоев Kleo

Клей для стеклообоев Kleo Ultra в продаже представлен как в готовом, так и в сухом виде. Фасовки сухой смеси – по 250 и 500 г. Готовый клей продается в пластиковых ведерках по 10 кг.

Характеристики, заявленные производителем Kleo:

• обладает фугницидными свойствами;
• безвреден для людей и домашних животных;
• после высыхания становится бесцветным;
• сухая смесь готова к нанесению уже через 5 минут после разведения;
• Kleo не вступает в реакцию с красками, которые наносятся поверх стеклообоев;
• сохраняет рабочее состояние на протяжении 10 дней после разведения или вскрытия ведерка с готовым клеем;
• окончательное схватывание происходит на протяжении 2 суток.

По отзывам покупателей, Kleo Ultra соответствует данному описанию и является надежным фиксатором стеклохолста и любых тяжелых обоев.

Клей для стеклообоев Quelyd

Quelyd – еще одна торговая марка, под которой продается как готовый клей, так и сухая смесь для стеклообоев. Фасовка сухой смеси — 500 г, готовый клей продается по 5 и 10 кг (в пластиковых ведерках).

Свойства и особенности «Quelyd Стеклообои» или Quelyd Murale, которые указывает производитель, обнадеживают покупателей.

• Для того чтобы готовая смесь наносилась на стену равномерно и легко, в состав добавлен мел.
• Также в составе есть фунгициды, которые предотвращают развитие грибков и плесени.
• Подходит как для ручного, так и для машинного нанесения.
• Набухание происходит в течение 15 минут.
• Рабочие свойства сохраняются около 10 дней.
• Бесцветен после высыхания.
• Не вступает в реакцию с красками.
• На окончательное высыхание уходит около 48 часов.
• Для промазывания стыков рекомендуется приобретать специальные тюбики Quelyd Raccord для обеспечения надежной фиксации при наклеивании полотен «стык в стык».

Мнение тех, кто пользовался такой клеевой смесью, полностью отвечает заявленным характеристикам.

Клей для стеклообоев Oscar

Клей для стеклообоев Oscar Premium продается в готовом виде в ведерках весом по 2,5, 5 и 10 килограмм. Сухая смесь «Оскар Премиум» расфасована в картонные пачки по 300 г. Кроме того, есть клей Oscar (без маркировки Premium) для стеклохолста, он продается в небольших пластиковых емкостях по 400 или 800 г.

Среди свойств производители указывают следующие:

• может наноситься на любые поверхности;
• содержит фунгицидные добавки;
• время набухания – 10 минут;
• время окончательного высыхания – 2 дня;
• не содержит пигментов, становится бесцветным после полного высыхания;
• не опасен для людей и домашних животных;
• возможность коррекции (подвижки полотна) на протяжении 10-15 минут.

Мнение потребителей об Oscar Premium — качественная клеевая смесь, с которой удобно работать. Об этом говорят и профессионалы, и те, кто делал ремонт у себя дома.

Что же выбрать?

Что лучше – «Оскар» или «Келид», «Пуфас» или «Клео»? В этом вопросе мнения профессионалов расходятся. Однако все они солидарны в одном — эти бренды однозначно лучше остальных. Как видно из обзора клеевых смесей по известным брендам, разница в их свойствах практически неощутима, поэтому и вопрос выбора между ними больше дело вкуса, чем эксплуатационных качеств и удобства в работе. Но кроме описанных брендов на рынках и в магазинах представлено большое разнообразия продукции такого типа.

Иногда на рынках можно встретить, по заверениям продавцов, «суперкачественный клей» из Америки или Европы без всякого перевода. Чтобы купить смесь, подходящую именно для стеклохолста или стеклообоев, можно ориентироваться на маркировку.

Обозначения полимерных клеев на разных языках:

• на английском (EN) — dispersion adhesive;
• на немецком (DE) – dispersionsklebstoff;
• на французском (FR) — adhésif en dispersion.

Если такая маркировка есть, покупку можно совершать. Еще один момент, влияющий на выбор клея, – его расход. Этот параметр важно знать и для того, чтобы рассчитать, сколько ведерок/пачек нужно покупать.

Совет

Лучше не экспериментировать с незнакомыми производителями, ведь сами стеклообои стоят недешево. Предпочтение стоит отдавать известным маркам либо тем, которые опробованы на опыте близких знакомых или родственников.

Клей для стеклообоев: расход на 1м2

Расход готового клея практически одинаков у всех производителей и составляет 200-300 г на м² поверхности для оклеивания и 100-125 г на м² для грунтования. Точнее определить этот параметр невозможно, так как он зависит от некоторых аспектов, которые нельзя измерить с математической достоверностью. Среди них:

• впитывающие свойства стен;
• качество предварительной подготовки поверхности;
• густота наносимого клея.

Совет

Не стоит экономить и доливать воду, чтобы клея хватило на большее. С другой стороны, если работы длятся больше часа, происходит естественная потеря влаги, и смесь густеет. В этом случае жидкость добавлять обязательно.

Если же рассмотреть сухие смеси, то здесь есть разница. Хотя в готовом виде расход клея будет одинаков, для его приготовления нужно разное количество порошка.

Рассмотрим количество, необходимое на 10 литров воды:

• Oscar Premium — 400 г;
• Kleo Ultra — 650 г;
• «Quelyd Стеклообои» — 450 г.

Нужно также учитывать, что для машинного нанесения воды добавляется на 10% больше.

Как подготовить клеящую смесь?

Клей для стеклообоев может быть сухим или готовым. Сухой нужно перед работой разводить водой, готовый можно сразу наносить на обойные полотна. Разницы в нанесении, схватывании и сроке службы между ними нет. Отличия проявляются только на стадии приготовления, порошок нужно подготовить заранее.

Срок набухания клея разнится у различных производителей, поэтому нужно обязательно читать инструкцию. Минимальное время составляет 5 минут, максимальное – 1 час. Различается и соотношение воды и сухого клея. Эта разница зависит не только от бренда, но и от типа использования. Если предполагается предварительная грунтовка стен, то в воду добавляют в два раза меньше порошка, чем для непосредственного оклеивания.

Дальше остается следовать несложной инструкции.

1. Налить холодную воду в емкость и, размешивая ее палкой или миксером, создать воронку.
2. Клей всыпать понемногу ближе к боковой поверхности емкости.
3. Через 5-10 минут набухания размешать полученную гелеобразную массу до равномерного состояния и полного исчезновения комков.

Какой слой клея наносить?

Так как стеклообои – тяжелый отделочный материал, для его надежной фиксации нужно наносить достаточное количество клеевой смеси. Она наносится на стену, а не на обойные полотна. Обязательным условием является предварительное нанесение грунтовки на стену. Лишь после полного высыхания грунта (не раньше 8 часов после нанесения состава) можно приступать к оклейке.

Клей наносится нитяным малярным валиком, и его слой на стене должен быть около 1-2 мм. Во время приглаживания обойных полотен часть клеевой смеси проступает сквозь пористую поверхность обоев. Ее не нужно смывать. Проступивший клей пластиковым шпателем равномерно распределяют по всей площади полотна. После высыхания он станет бесцветным и будет выступать в роли грунтовки, если планируется последующее окрашивание.

Как не ошибиться при выборе клея для стеклотканевых обоев

• Главная
• Статьи
• Как не ошибиться при выборе клея для стеклотканевых обоев

Стеклотканевые обои до сих пор остаются относительно новым продуктом для российского рынка, несмотря на то, что в нашей стране он используется более 20 лет. В последние годы стеклотканевые обои Wellton и Oscar завоёвывают всё большее количество «поклонников их талантов», а «талантов» у стеклотканевых обоев хвати даже на звёздный статус! Достаточно вспомнить уникальные противопожарные характеристики Wellton и Oscar, абсолютную экологичность и натуральность, невероятно длительный срок службы, экстремальную прочность, чистоту и индивидуальный, неповторимый стиль. В связи с увеличением числа потребителей стеклотканевых обоев, растёт и число людей, которые хотят в деталях ознакомиться с тонкостями и профессиональными секретами работы с этим удивительным материалом. На самом деле, каких-то особых условий или ограничений в работе со стеклотканевыми обоями нет. Это обычные обои под покраску с очень необычными и удивительными свойствами. Но часто возникают очень простые, на первый взгляд, вопросы, которые мы не смогли оставить без внимания. Один из основных вопросов, которые мы слышим не только от простых «домашних мастеров», но даже от профессионалов — это вопрос про то, какой клей нужно использовать для наклеивания стеклотканевых обоев.

Этот вопрос, как показывает практика, в условиях российского рынка, оказывается вовсе не таким простым. Казалось бы, чего проще — идёшь в магазин, ищешь клей, на котором написано «для стеклообоев» или «для стеклотканевых обоев», покупаешь, и будет тебе счастье. Но, даже при такой рутинной покупке, никто не застрахован от совершения серьёзной ошибки, которая может свести на нет все усилия в ремонте и серьёзно повлиять на его качество. Дело в том, что на нашем рынке с завидной периодичностью появляются товары, которые вводят потребителя в заблуждение, обещая через информацию на товарной этикетке одни свойства и область применения, а на деле оказывается, что данный товар вовсе и не является тем, за кого себя выдаёт. Примеров тому — масса. Особенно в сфере продуктов питания. Давно известно, что настоящего, натурального сгущенного молока в наших магазинах не найти «днём с огнём», за хлеб выдают непонятный продукт, напичканный усилителем вкуса хлеба, «натуральные» соки на поверку оказываются быстрорастворимыми напитками, содержащими чуть ли не всю таблицу Менделеева. Что касается клея для стеклотканевых обоев — тут наиболее ярким примером подлога и обмана потребителя служит готовый к применению клей, заявляемый как клей для стеклотканевых обоев, который на практике оказывается обычным дешёвым ПВА.

«Ну и что?» — скажет несведущий покупатель — «Ведь это тоже клей, и притом, он клеит то крепко!». Безусловно, ПВА — клей. И клеит он (если качественный) действительно крепко. Но, как и у любого продукта, у клея есть рекомендованная область применения. И тут необходимо заявить со всей ответственностью: клей ПВА ни в коем случае нельзя использовать при работе со стеклотканевыми обоями! Он предназначен совсем для других целей и других видов работ. Да и характеристики клея ПВА очень сильно отличаются от качественного клея для стеклотканевых обоев.

Для того чтобы продемонстрировать, какие проблемы подстерегают покупателя клея для стеклообоев, купившего на самом деле ПВА, приведём сравнительную таблицу появившегося недавно на рынке такого «клея для стеклообоев». На товарной этикетке указано, что этот клеевой состав подходит для работы со стеклообоями, а в углу, мелким шрифтом указан состав — ПВА, вода…

Этот, так называемый «клей для стеклообоев», мы протестировали и сравнили его с нашим популярным клеем Oscar (готовый к применению, латексный клей для стеклотканевых обоев).

Образец № 1. Стеклотканевые обои, наклеены клеем ПВА (после полного высыхания). Ярко выражено пожелтение.	Образец № 2. Стеклотканевые обои, наклеены клеем OSCAR (после полного высыхания). Без изменения цвета.
Образец № 3. Клей ПВА после воздействия ярких солнечных лучей. На поверхности — слой воды

Таким образом, состав и свойства продукта говорят о том, что клей, заявленный в качестве клея для стеклообоев, фактически является обычным клеем ПВА, цена которого должна быть значительно ниже стоимости специального клея для стеклотканевых обоев.

Использование клея ПВА для работы со стеклотканевыми обоями грозит отсутствием гарантий на качество работ, приводит к возникновению описанных выше проблем. Данный факт свидетельствует о том, что компании, торгующие ПВА под видом клея для стеклотканевых обоев, либо не знают технологию работы со стеклотканевыми обоями, и не проводят тестирование своего продукта на возможность его использования в качестве клея для стеклотканевых обоев, либо намеренно вводят в заблуждение потребителей, предлагая продукт, не предназначенный для использования в указанных целях.

В качестве итога всему вышесказанному можно привести несколько простых советов из цикла «Как не стать жертвой обмана».

Первое и главное — покупая клей для стеклотканевых обоев внимательно изучите этикетку. Если увидите в составе клея «ПВА» — откажитесь от приобретения такого клея. Если на товарной этикетке состав не указан вовсе — разумнее всего также отказаться от приобретения, поскольку в упаковке может содержаться всё, что угодно, вплоть до вредных и ядовитых веществ.

Второе и последнее — приобретая стеклотканевые обои популярных торговых марок, купите и клей от этого же производителя, поскольку люди, занимающиеся стеклотканевыми обоями, лучше других знают, какой клей необходим для их приклеивания. В нашем случае — безусловная рекомендация — это наши клеи для стеклотканевых обоев Oscar. Мы выпускаем их под строгим контролем качества, постоянно тестируем их свойства и предлагаем очень широкий ассортимент: сухой клей в пачках и герметичных вёдрах (200, 400 и 800 г) и готовый к применению латексный клей Oscar (герметичные вёдра по 5 и 10 кг).
Удачных Вам покупок и качественного ремонта вместе с Wellton и Oscar!

Вернуться в раздел «Статьи»

КлуМБА — это… Что такое КлуМБА?

клумба — это… Что такое клумба?

КЛУМБА — это… Что такое КЛУМБА?

Клумба — это… Что такое Клумба?

клумба — это… Что такое клумба?

клумба — это… Что такое клумба?

Клумба что такое klumba значение слова, Словарь по ландшафтному дизайну

Значение слова «Клумба» в Словаре по ландшафтному дизайну. Что такое клумба? Узнайте, что означает слово klumba — толкование слова, обозначение слова, определение термина, его лексический смысл и описание.

Клумба

Словарь по ландшафтному дизайну

«Клумба» в других словарях:

Клумба

— Ж. цветник, цветной клуб.. Словарь Даля

Клумба

— Приподнятый над газоном, дорожками садовый цветник в виде замкнутой фигуры. Словарь Ожегова

КЛУМБА

— Ы, ж. Засаженная цветами садовая грядка в виде замкнутой фигуры. Разбить клумбу.. Словарь иностранных слов

клумба

— Ср. польск. klomb – то же. Обычно объясняются как заимств. из англ. clump (klmp) «группа деревьев, кустов»; см. Грот, Фил. Раз. 2,… Этимологический словарь Фасмера

клумба

— КЛ’УМБА , клумбы, ·жен. ( ·англ. clump). Часть цветника в виде замкнутой фигуры. Перед балконом находились клумбы левкое… Толковый словарь Ушакова

Связанные понятия:

Архитектурный стиль барнхаус, фото – Rehouz

Барнхаус («barn» от англ. — амбар) — архитектурный стиль, находящийся на грани трех актуальных течений – лофта, минимализма и био-тека.

Концептуальные особенности домов в стиле барнхаус

1. Устойчивая, прямоугольная форма строения и, чаще всего, каркасная основа.
2. Крупная, широкая входная дверь, одно- или двухстворчатая.
3. Наличие открытых деревянных террас, примыкающих к дому.
4. Одно- или двухскатная кровля без свесов.
5. Отделка — лаконичная, простая: стены чаще обшивают фасадной доской или металлом.

Тот же аскетизм властвует и внутри дома. Общее жилое пространство, как правило, зонируют стропилами, перекладинами, лестницей, мебелью и системами хранения, а также используя разницу в уровне пола и другие визуальные приемы.

О приемах зонирования в интерьере

Стоит заметить, что европейский барнхаус отличается от американского. Для первого характерны одноэтажность и двухскатная кровля с довольно острым углом наклона. Второй, американский вариант чаще возводится в два этажа, может иметь четырехскатную крышу и нередко заметные, выкрашенные в красный стены.

В обоих случаях к дому-амбару могут примыкать открытые, такие же простые террасы и гаражи под навесами.

Несмотря на простоту формы и фактур, идея стиля барнхаус вовсе не в отказе от привычных удобств: с ними, к слову, все в порядке. Барнхаус отметает мелочи, позволяя человеку отрешиться от всяческой суеты и сосредоточиться на главном – слиянии с природой.

Barnhouse: преимущества

Одним из главных достоинств барнхауса является его относительная доступность. Строительство такого дома удешевляется благодаря отсутствию потребности в капитальном основании. Его может заменить мелкозаглубленный ленточный фундамент или винтовые сваи.
Дополнительную прочность жилому амбару сообщат вертикальные балки и мощные, характерные для промышленного стиля стропильные фермы.
Недорогим барнхаус делает и минимализм в отделке, а также минимальное количество внутренних перегородок, плинтусов, карнизов, «лишних» украшений.

Дома в стиле минимализм

Дома в стиле барнхаус, как правило, легко дополняются пристройками, создавая гармоничные ансамбли с открытыми, дощатыми верандами, мастерскими-студиями, банями и гаражами.

Барнхаус – это баланс между прошлым и будущим. Его концепт отражает новую, простую и комфортную жизнь, но с памятью о предках и с уважением к ландшафту. Поэтому не стоит изумляться, что дома в этом стиле популярны не только в частном секторе. В США бывшие зернохранилища и склады все чаще перестраивают, сохраняя их архитектуру, в доходные и модные отели. Оказалось, этот стиль прекрасно дополняется предметами ретро, что делает дома-сараи ещё более уютными и родными.

Материалы для строительства

Любые хозпостройки возводятся из простых, недорогих материалов, характерных для локальной архитектуры. В одной местности это только древесина, в другой известняк или кирпич-сырец.
И все же материалом №1, если речь о домах-амбарах, является дерево. Это и брус для каркаса, и доски, которыми внахлест обшивают стены, и натуральная вагонка в интерьере.
Второе место принадлежит металлу, ведь элеваторы, конюшни и другую «деревенскую индустрию» строят, широко применяя стальные профили.

Особенно стильно и лаконично смотрятся дома-амбары темного цвета – темно-серая древесина, графитовая краска или обожженный кирпич подчеркивают старинную ценность постройки, даже если это имитация.

Дома в стиле барнхаус — фото

***

В целом, Barnhouse – новое для россиян направление в архитектуре. Его строгая простота импонирует человеку современности, а простор внутри создает позитивный настрой и позволяет чувствовать себя свободно.

Дом-сарай на берегу Волги, фото

Барнхаус. История возникновения стиля в архитектуре. | Kosco

На российском строительном рынке сегодня становится всё больше компаний, которые способны качественно возвести каркасный дом. И когда закрыта проблема качества, на первый план выходит архитектура. Вы наверняка заметили, что мы фанаты современных минималистичных барнхаусов. Про них и расскажем, тем более, что у стиля достаточно богатая история и много вариаций.

Загадочное название BarnHouse дословно переводится как дом-амбар. Возникновение стиля очень похоже по своей истории со стилем лофт. Как в городах люди переоборудовали промышленные помещения под большие студии, так и загородом амбары, предназначенные для хранения урожая и других хозяйственных нужд, начали использоваться для проживания, и люди обнаружили в таком решении неповторимую атмосферу уюта и простой гармонии. Такая архитектура предполагает большие объёмы пространства — потолки по  кровле, отсутствие перегородок, массивные несущие конструкции — фермы. Из-за схожей истории возникновения и похожих атрибутов стиль барнхауз часто называют деревенским лофтом.

Имеет смысл разделять европейский и американский стили домов-амбаров. Европейский — обычно строится в один этаж и имеет двускатную кровлю с достаточно острым углом наклона. Также допустимо наличие жилых антресолей-лофта. Он обычно используется для спальни или организации кабинета-библиотеки. Американский же вариант зачастую имеет два этажа, може иметь кровлю с четыремя скатами. Бывает, выкрашивается в красный цвет.

Интерьер барнхауса отличается минимализмом. Отсутствие стыковочных узлов (плинтуса, наличники, уголки), прямые линии интерьера и простые материалы дарят ощущение свободы и очищения от всего лишнего, что есть в нашей жизни. Также таким домам прописано сочетание натуральных (камень, дерево, мех) и промышленных (металлические балки, цепи, конструкционные болты и пр.) материалов..

Также барнхаус может сочетаться с минималистичной современной отделкой. Обилие светопрозрачных конструкций дарит дому лёгкость и чистоту.

Рассуждать на тему домов-амбаров можно долго, ведь современные технологии и сочетание архитектурных приёмов и необычных материалов отделки позволяет сделать каждый барнхауз неповторимым. А опыт в постройке таких домов, накопленный нами, делает такое решение надёжным и функциональным. 

Ознакомиться с нашей линейкой амбарных домов можно в разделе проекты, а с текущими объектами — в нашей группе ВК и инстаграм-канале.

Почему сейчас модно строить дома в стиле BARN (амбар, сарай)?

BARN HOUSE — это же переводится как дом — амбар! Как непривычно и странно выглядит подобный дом для глаза русского человека! Почему же сейчас снова начали строить такие, неказистые на первый взгляд, дома — сараи?

Наверное, вы уже обратили внимание, что в скандинавских проектах домов одним из основным принципов является сочетание внешней простоты линий с внутренним пространством и комфортом.

Но Barn house превосходит любой классический финский дом в простоте!

Этот стиль возник на стыке минимализма, био-тека и лофта в конце XX – начале XXI века. Он воплотил искреннее желание жителей крупных европейских городов при строительстве загородного дома приблизиться к естественному природному окружению, вернуться к простоте.

Первыми домами стиля Barn house — были действительно старые амбары, конюшни и даже мельницы, купленные за бесценок и превращенные в произведения архитектурного искусства и дизайна.

Поэтому неудивительно, что старый амбар стал архитектурной основой современного стиля barn house!

Особенности архитектуры barn house

Его отличительные черты:

• исключительная простота форм – прямоугольник в периметре, двухскатная крыша, короткие или отсутствующие свесы крыши,
• надежная конструкция, с использованием опорных столбов, поддерживающих крышу, горизонтальных балок скрепляющих стены или их сочетания в жестком едином каркасе,
• использование второго света у одного из торцевых фасадов здания или даже по всей длине дома,
• снаружи металл или дерево, обычно металл, как более дешевый и стойкий к природным воздействиям,
• внутри дома предпочтение отдаётся дереву разных оттенков и фактуры,
• культ функциональности, пространства и света, единения с природой — большие панорамные и мансардные окна приближают дом к природе, делают пейзаж за окном неотъемлемой частью дизайна дома.

С этой точки зрения форма амбара отлично подходит для решения этой задачи! На рисунке ниже вы видите шведский дом в стиле barn house, выкрашенный в зеленый цвет. Что может лучше вписаться в зеленый лес?

Выглядит неказисто, сарай сараем? Совершенно верно! Ведь что такое сарай или амбар? Это строение, изначально предназначенное для склада, очень недорогое и очень вместительное.

Но ведь и для архитектора жилого дома требуется вместить максимальный объем помещений в минимальный расход материалов и денег! А отделка такого дома может быть любой, например, использование металла и стекла снаружи позволяет сделать дом в стиле модерн, а использование деревянной отделки внутри повышает комфорт и приближает дом к природе.

Для придания дому оригинального и современного вида применяются гармоничные сочетания материалов во внешней отделке, например металл, стекло, дерево.

Характерными деталями стиля являются открытые или закрытые террасы, примыкающие к дому, и панорамные окна, обычно на одной из торцевых стен.

Преимущества строительства дома в стиле barn house

1. Во-первых, как у всех каркасников, отсутствует потребность в мощном и дорогом фундаменте. Прекрасно можно поставить дом-амбар на дешевый ленточный фундамент, ростверк на буронабивных сваях, или даже на стальные винтовые сваи, связанные друг с другом уголком. Это не просто удешевляет строительство, но и позволяет выстроить дом-сарай в очень живописной местности, куда трудно поставить обычный дом. Например, на заболоченном лугу, на склоне горы, на скалах, и так далее.



2. Во-вторых, прочность конструкции обеспечивается вертикальными и горизонтальными балками, подпирающими крышу и стягивающими стены. Вместе они образуют жесткий каркас здания. Это означает, что перегородки дома амбара не являются несущими и их количество можно сократить до необходимого минимума! В итоге мы получаем огромное свободное пространство, разделенное на функциональные зоны, что современно и удобно.
3. В-третьих, заказчики современных домов-сараев стремятся не только к простоте, но и к оригинальности, слиянию интерьера дома с природой за окнами. Прелесть дома-амбара в том, что внутреннее его пространство может быть выполнено в любом архитектурном стиле – фахверк, русский или скандинавский стиль, лофт (деревянный или металлический), минимализм, модерн, био-тек и хай-тек к вашим услугам! Это могут быть даже элементы того или иного стиля, лишь бы они образовывали гармоничное единство — мансардные окна, заливающие светом свободное пространство гостиной, спальни, имеющие окно в пол, окна-двери, стеклянные стены на торце, декоративные приставные лестницы на антресоль и так далее. Свобода выбора стиля — одно из важнейших преимуществ дома-амбара!
4. В-четвертых, дом сарай, благодаря рациональной форме стоит недорого.
5. В-пятых, благодаря своей простой и рациональной форме, barn house прекрасно сохраняет тепло и несложно превращается в энергоэффективный дом!

Энергоэффективный дом — сарай

Форма сарая — двухскатная крыша на параллепипеде дает максимум полезного объема при минимуме площади стен и крыши. Лучшими показателями обладает только здание в виде купола-полусферы, но оно сложнее технологически и в нем труднее разместить стандартную мебель.

Необходимым условием энергоэффективности является правильное утепление нижнего перекрытия, стен и крыши.

Панельная финская технология оптимально подходит для строительства barn house в условиях климата России. Благодаря высокой теплозащите и современному подходу к созданию комфорта, в таком доме с большой зоной остекления и открытого пространства будет достаточно тепло и уютно в любое время года.

Форма дома способствует эффективному использованию элементов так называемой солнечной архитектуры — при правильной теплоизоляции стен и крыши, тепло поступающее в дом от солнечных лучей может значительно сэкономить расходы владельцев на отопление в холодное время. Благодаря широкому козырьку вокруг фасадных окон удаётся избежать перегрева дома летом, когда солнце стоит высоко.

Многие владельцы таких домов используют солнечные батареи на крыше, что позволяет создать не просто энергоэффективный дом, а пассивный дом с нулевым потреблением энергии!

Для последнего используется не стандартное утепление 200 мм, а повышенное утепление кровли 300-миллиметровым, а фасадов 250-миллиметровым слоем минераловатной тепло- и звукоизоляции. Тщательно проработанные стандарты позволяют исключить инфильтрацию и эксфильтрацию воздуха через инженерные узлы, а воздухообмен осуществляется, благодаря качественной системе вентиляции с рекуператором.

Энергоэффективный дом обеспечивает повышенный комфорт жизни. В нем отсутствует «холодное излучение стен», когда температура у стен ощутимо ниже температуры в центре помещения. Благодаря этому, нет необходимости доводить температуру воздуха до 28˚С, вполне комфортно при 20˚-22˚С. Такие условия оптимальны для человека: он чувствует себя более здоровым, энергичным, способным творить и радоваться жизни. С другой стороны, снижение температуры в доме означает уменьшение теплового потока наружу и экономию энергии отопительной системы. Одним выстрелом — убиваем двух зайцев!

Примечательно, что энегоэффектвиный дом можно возвести в любой точке Российской Федерации. Для этого практически нет ограничений ни по климату, ни по геологии. Основой для энергоэффективного коттеджа может стать и многолетнемерзлая земля, и болотистая местность, и постоянно затопляемый паводками или отличающийся пересеченным рельефом участок. Специально для таких сложных случаев инженерные стандарты предусматривают применение свайно-винтового фундамента (СВФ).

Интерьер дома-сарая

В архитектуре дома — амбара можно использовать любую отделку, но именно использование дерева позволяет создать максимальную близость к природе.

Обратите внимание, как светло и тепло в таком доме!

Мини дом в стиле barn house

Среди наших проектов есть три в стиле barn house. Это во-первых, мини дом Алиса,

во-вторых, мини дом Dwelle,

и в-третьих, дом Хельга.

Кроме того мы можем построить любой дом, по картинке понравившейся вам!

Звоните по т. +7(343)361-27-66, и мы построим вам дом вашей мечты, в современном или старинном стиле.

Похожие статьи

Виды и установка крепежа для межкомнатных дверей

Двери – необходимая часть интерьера. Их установка представляет собой одну из самых значимых фаз ремонта. Качество работ зависит от профессионализма мастера. Устанавливать межкомнатные двери своими руками следует только при наличии определенных знаний и опыта. В противном случае будет трудно избежать незапланированных трат. Перед крепежом новой межкомнатной двери часто возникает необходимость в демонтаже старого блока.

Крепеж дверей

Сегодня на строительном рынке можно приобрести новые виды фурнитуры и дополнительные приспособления. Крепеж для установки межкомнатных дверей осуществляют, ориентируясь на исходные параметры дверного проема. Ошибки, сделанные на этапе проектирования и монтажа, приведут к возникновению проблем с открытием и закрытием новой двери.

Межкомнатная дверь

Установка может быть проведена классическим способом или посредством уже готовых комплектов. Первый вариант имеет серьезные недостатки, среди них:

• обязательное присутствие заказчика;
• шум;
• наличие мусора.

При выборе строительных наборов процесс монтажа межкомнатной двери существенно упрощается.

Типы крепления

Крепеж дверной коробки может быть осуществлен посредством:

• анкеров или дюбель-гвоздей;
• отверстий в петлях;
• деревянных подкладок.

Отличительной особенностью скрытого монтажа является то, что места крепления остаются незамеченными. Чтобы добиться этого, используют ответный замочный элемент или петли. В последнем случае отверстия делают между шурупами.

Петли скрытого монтажа

Дополнительную фиксацию проводят с помощью декоративной пластины. Устойчивость межкомнатной двери обеспечивается посредством трех точек. Дверная коробка, установленная посредством скрытых петель, отличается надежностью и простотой регулировки.

После закрепления коробки устанавливают распорки, а образовавшиеся зазоры заполняют монтажной пеной. Среди преимуществ подобного крепления сохранность внешнего вида и жесткость, к минусам относят сложность расчетов.

Дверную раму можно закрепить посредством металлических подвесов. Их присоединяют к коробке до ее монтажа. После остается лишь зафиксировать межкомнатную дверь на нужном уровне. Углубления в проеме делают в местах, отмеченных ранее. Они необходимы для того, чтобы скрыть крепеж. Если стены еще не были отделаны, пластины можно спрятать под штукатуркой.

Металлический подвес

Дверные металлические изделия устанавливают посредством внешней шарнирной фурнитуры или внутренних навесов. Последние остаются незамеченными. Пластиковые двери закрепляют специальных механизмов. Они схожи с теми, что можно увидеть на окнах.

Мебельный крепеж для монтажа межкомнатных дверей применяют нечасто. Существует несколько разновидностей петель для накладки:

• угловые;
• накладные;
• вкладные;
• полунакладные.

Полунакладные петли

При выборе обязательно учитывают конструктивные особенности навешиваемого предмета. Самым надежным типом мебельного крепежа являются четырехшарнирные навесы. Они универсальны и максимально устойчивы.

Откатные двери (купе) бывают комбинированными, зеркальными, деревянными. Вне зависимости от вида исходных материалов механизм раздвижения может иметь следующее устройство:

• направляющие рельсы;
• декоративный карниз;
• роликовый механизм;
• кронштейны (их крепят на стену или потолок).

Крепление раздвижной двери

Раздвижные (откатные) межкомнатные двери пользуются популярностью. Это обусловлено их удобством, компактностью и универсальностью. Купе зрительно расширяют пространство и легко вписываются в любой интерьер.

Самостоятельная установка двери

Крепеж коробки межкомнатной двери осуществляют только после демонтажа старого блока, подготовки необходимых материалов и дополнительных элементов (замка, ручек). От их характеристик зависит то, по какому алгоритму будет проходить монтаж.

В списке необходимых находятся следующие инструменты:

• фрезер или стамеска;
• кисть для лака;
• линейка;
• дрель;
• шуруповерт;
• отвертка;
• молоток;
• стусло;
• клинья;
• ножовка;
• уровень.

Все начинается с подгонки размеров дверной коробки (поперечной части, ширины полотна, стоек). Это осуществляют, учитывая показатели, рассчитанные заранее. Потом соединяют боковые и верхнюю части, используя саморезы.

Следующим этапом становится мебельный или скрытый крепеж петель на будущую дверь и саму коробку. Здесь порядок действий зависит от типа крепления. После остается проверить уровень и навесить межкомнатную дверь.

Запенивают оставшиеся щели, врезают замок и устанавливают ручки. Пена застывает на протяжении 12 часов.

Провести монтаж дверной коробки можно как с помощью профессионалов, так и своими руками. Главное, подойти к этому вопросу с полной ответственностью.

Смотрите также:

dvernoigid.ru

Способы крепления деревянной дверной коробки в проём и видео материалы

Каждый мастер сталкивается с проблемой, как и на что крепить собранные двери. Для установки готового дверного блока возможно применение различных способов установки. Зная, эти варианты монтажа вы без труда сможете выбрать для себя подходящий. Вам понадобится небольшой набор инструмента это дрель, перфоратор, уровень, отвертка и молоток. Также для непосредственного закрепления коробки в проеме, нужны крепежные элементы и монтажная пена. В зависимости куда нужно крепить дверной блок могут понадобиться саморезы, дюбеля, анкера.

Основные этапы установки дверного блока

В самом начале проводится демонтаж старой дверной коробки. Осуществить его можно, используя гвоздодер (фомку), предварительно сделав распилы с двух сторон каждого вертикального бруска, чтобы затем отжать эту конструкцию от проема. Если при монтаже старой коробки были использованы анкерные болты, гвозди, которые не представляется возможным выкрутить их можно спилить при помощи «болгарки».

Перед установкой коробки межкомнатных дверей необходимо проверить вертикали стен и учесть перепады уровня стен и пола. Дверную коробку необходимо располагать так, чтобы если будут неровности, стены коробка не углубилась в проёме. Это необходимо для прилегания наличников двери. С целью грамотного расположения дверной коробки, следует использовать строительный уровень и учитывать все погрешности проёма.

Сначала установки собранный дверной блок жестко зафиксировать в проеме, чтобы достичь первоначального уровня жесткости, используют клинья. После завершения работ по фиксации, стоит повторно проверять правильность расположения уровнем, чтобы коробка была ровной с дверью.

Работа с монтажной пеной

Важно знать пена, которая предназначена под пистолет, гораздо лучше и удобней в работе ввиду того, что она более дозированная и имеет небольшой коэффициент расширения, она гораздо быстрее застывает. Пена, которая с трубочкой подаётся большим количеством, она дольше будет расширяться. Перед началом работы лучше закрыть дверное полотно  малярным скотчем и плёнкой, потому что пену трудно вымыть. Важно знать,  запенивать нужно начинать с фиксацией отдельных небольших участков.Через 30 минут уже можно пройти весь периметр. Все щели заливаются пеной (на 50% от всего объема). Нельзя заполнять большим количеством пены, потому что во время расширения пена будет выдавливать коробку внутрь. Рекомендуем использовать профессиональные пены.

Поскольку дерево сжимается и расширяется именно из-за повышенной влажности последствием расширения, является деформация дверного блока. Дверь попросту- перестанет закрываться по этой причине.

Видео по возможным способам монтажа дверей 

Существует несколько способов крепления дверной коробки в проеме, каждый из которых предусматривает использование специального вида крепления. Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности закрепленной конструкции. Надеемся, видео сюжеты по вариантам установке коробок деревянных дверей помогут вам.

Видео:

Скрытый способ установки дверей на пене

Дверную коробку фиксируют в проёме используют для фиксации деревянные клинья, а правильное расположение проверяется по строительному уровню. Запенивание монтажной пеной нужно производить понемногу, участками и с перерывами чтобы избежать деформации. Держится дверная коробка практически благодаря одной только пене.

Чтобы сохранить зазор между коробкой и самой дверью, используют небольшие распорки по 3 мм, которые вставляются между дверью и коробкой. Их можно будет удалить, только когда высохнет пена. Обычно дверь оставляют на ночь.

Этот способ удобен если вам не нужно пройти в комнату, он быстр и не требует особых усилий. Важно не переборщить с пеной чтобы вы смогли открыть дверь.

Установка дверей при помощи струбцин или распорок 

Принцип установки заключается в том что мы используем внутри для временного крепления дверного блока в проёме распоры. Это могут быть как обычные деревянные реки, так и специальные регулируемые приспособления.

Эти оба способы очень хороши для легких и небольших дверей.

Видео:

Крепление дверей с помощью подвесов Кнауф

Для этих целей как нельзя лучше подойдут прямые  подвесы фирмы Кнауф, который используют в подвесных потолках.

• Предварительно следует прикрутить пластины  к коробке.
• Вставить дверь в проём.
• Регулируем уровнем.
• Отмечаем места под углубление в стене.
• Делаем выборку под пластину.

После этого устанавливаем по уровню и производят фиксацию пластин. Для регулировки используем подклинивание деревянными брусками.

Также необходимо учесть, что при этом способе монтажа коробки на наружную часть стены, место углубления  обязательно потребуется скрыть под слоем штукатурки. Именно поэтому этот способ хорош только в том случае, когда нет чистовой отделки.

Видео:

Новые варианты монтажа

Данное видео позволит узнать, как закрепить дверную коробку в проеме. Этот вид крепления представляет собой установку коробки межкомнатной двери, посредством надевания коробки на ввинченные головки саморезов, которые находятся в торцах проема. Происходит это с помощью пластин из металла с отверстием, которые прикручены с наружной стороны коробки.

Для достижения конечной фиксации коробки в дверном проеме, используются обычные средства регулировки.

При таком способе, стойки дверного блока свободно перемещаются в проёме.

Явным достоинством такого способа является полная возможность регулировки и при этом жесткая фиксация с сохранение первоначального вида коробки и внешней отделки стены.

Видео:

Скрытный монтаж, крепление под петлями

Как правило, для жёсткости конструкции используют шурупы или анкера, которые прячут под петлями. Для этого между шурупов в петле делают отверстие и через него крепят в стену. Со стороны замка под декоративной пластиной крепят еще одно крепление. В итоге получаем 3 точки фиксации.

После непосредственного закрепления, ставим распорку в нижней части дверей, поскольку низ не закреплен и заполняют все зазоры пеной.

Существенный плюс такого способа является относительная жесткость, сохранение внешнего вида.

Видео:

Крепление сквозным способом на анкерах или шурупах

Это самый распространенный стандартный вариант монтажа межкомнатных дверей. Для этого варианта крепление, сначала сверлятся отверстия для анкеров в нужных местах стоек, потом крепят дверь в проёме.

Подготовка

• Разметка по 4 анкера с каждой стороны.
• Сверление пером 14 мм на глубину 10 мм (место под заглушку).
• Сверлим сквозное отверстие 10 мм пером (место для фиксации анкером).

После чего коробка выставляется и сверлится 10 мм буром бетон под анкер. Когда коробка стоит на анкерах, она надежно держится и не требует никаких распорок. Места крепления можно скрыть, установив декоративные заглушки нужного цвета, размера (14 мм).  Вместо анкеров можно использовать шурупы это уменьшит в диаметре заглушки. Применение этого варианта самое надежное для тяжелых дверей . С помощью его можно выровнять (натянуть) кривую рейку. Дверями пользоваться можно практически сразу. Есть возможность регулировать зазор. Минусом является наличие заглушек .

Видео:

Хитрости при установки дверных доборов

Видео:

Заключение

Есть множество вариантов установки коробки межкомнатных дверей, но выбирать стоит именно тот, который является наиболее легким, удобным и надежным или же самым быстрым. Выбор можно сделать по любому методу монтажа двери, но на эти методы может повлиять в какой проем идет установка, учесть интенсивность и другие факторы.

sdelalremont.ru

Комплект для установки межкомнатных дверей, крепеж для коробки в проеме

Разделы статьи:

Комплект для быстрой установки межкомнатных дверей существенно расширяет возможности при осуществлении монтажа. Современная технология выполнения подобных работ имеет ряд особенностей и преимуществ. Установка с помощью комплектующих для дверей отличается от всех традиционных способов монтажа.

Преимущества комплекта для установки межкомнатных дверей

Следует отметить, что предлагаемый комплект включает в себя не просто совокупность крепёжных элементов. Он представляет собой полноценную и отработанную на практике технологию. К каждому комплекту предлагается подробное пошаговое руководство. Это даёт возможность любому человеку произвести собственными руками установку межкомнатного дверного блока. Можно сказать, что комплект представляет собой своеобразную разновидность конструктора. Такой подход к установке межкомнатных дверей превращает монтаж из рутинной работы в творческий процесс. Кроме того, использование комплекта для установки межкомнатных дверей позволяет значительно сэкономить денежные средства.

Данный продукт включает в себя две части. Одна из них крепится на дверную коробку с внутренней стороны. Другая часть фиксируется на поверхности стен дверного проёма. При соединении двух элементов в одну конструкцию можно регулировать положение дверной коробки в проёме. Кроме того, выставить по уровню дверную колоду можно даже с уже закреплённым на ней полотном. Производить регулировку с помощью комплекта возможно на любой стадии установки, используя разные способы и инструменты. Так, это можно сделать ручными приспособлениями, электрическими или голыми руками.

Будет кстати подчеркнуть, что все монтажные комплекты являются приспособлениями скрытого крепежа. При этом дверная коробка не просверливается насквозь. Кроме того, декоративная отделка конструкции остаётся нетронутой. Ещё одним преимуществом монтажных комплектов для установки межкомнатных дверей является принцип их формирования при производстве. Эти приспособления включают в себя всё, что необходимо для того, чтобы установить межкомнатные двери. У потребителя отпадает надобность приобретать дополнительные элементы для монтажа двери, достаточно купить готовый комплект.

Данная технология предоставляет возможность надёжно и прочно зафиксировать дверную коробку в проёме в шести местах. Также важно отметить, что эти комплекты можно использовать для установки всех предлагаемых на рынке дверных конструкций в проёмах разной геометрии и степени подготовки. Наряду с этим, технология установки межкомнатных дверей с помощью монтажного комплекта исключает из процесса монтажа целый перечень подготовительных работ. Среди них можно выделить уменьшение площади проёма, укрепление его стенок, обязательную при других способах установки подготовку уровня пола и другие мероприятия. Такое уменьшение количества операций в технологическом процессе позволяет значительно сократить стоимость выполнения монтажных работ и затраченное время. Комплектующие для межкомнатных дверей делают установку легче и эффективнее.

Среди других преимуществ использования монтажных комплектующих для дверей можно выделить возможность быстрого демонтажа старого дверного блока и установку на его место новой двери. При этом нет необходимости разрушать часть проёма — новая дверь крепится на те же элементы крепления. Стоит отметить, что комплекты для установки межкомнатных дверей обладают высокой универсальностью. Их можно применять в дверных проёмах из разных материалов, любой степени подготовки и отделки. Кроме того, эти комплекты идеально подходят для монтажа в искривлённых дверных колодах. Среди материалов, с которыми можно использовать эти крепления, следует выделить бетон, кирпич, пенобетон, дерево и гипсокартон. Однако, это далеко не полный перечень.

Комплектующие для дверей исключают необходимость использования клиньев, распорок и других приспособлений для временного закрепления дверной коробки. Кроме того, такой метод установки выгодно отличается от других способов простой и эффективной системой регулирования дверной конструкции в проёме. Без особых усилий каждый сможет самостоятельно выставить дверной блок относительно проёма, легко отрегулировать величину зазоров. Для этого понадобится лишь комплект обыкновенных рожковых ключей, которые есть практически в каждом доме.

Если такого инструмента у установщика нет в наличии, то можно использовать плоскогубцы для затягивания регулировочного винта. Кроме того, если зазор между дверной колодой и проёмом слишком незначительный, можно удалить одну гайку с винта, что позволит уменьшить величину просвета до 10 мм. Комплектующие для дверей предоставляют установщику возможность разделить выполнение работы на две части. Все громкие и грязные операции по фиксации фурнитуры можно произвести в производственных помещениях. Например, в гараже, столярном цехе, то есть в комфортных условиях с большим количеством свободного пространства, хорошим освещением и специальным оборудованием.

Это позволит исключить из процесса установки двери необходимость транспортировать и поднимать на этажи многоквартирных жилых домов громоздкий и дорогостоящий инструмент. Особенно это преимущество актуально для работы в зданиях, в которых отсутствует лифт. Эффективность установщика и плотность его рабочего дня существенно возрастут, ведь один профессионал способен с помощью специального инструмента за один день установить фурнитуру на десяток дверных блоков. А вот сам монтаж двери в проём можно будет произвести с использованием крепёжных комплектов. В таком случае работы будут осуществлены быстро, без лишнего мусора и в любое удобное для заказчика время. Профессиональным установщикам комплектующие для дверей предоставляют множество преимуществ, которые будут их выгодно выделять на фоне конкурентов.

Будет кстати сказать, что повышенная надёжность и гарантированное качество выполнения установки по такой технологии даёт возможность увеличить срок службы дверных блоков. А это, в свою очередь, позволяет специалистам позиционировать себя как серьёзных профессионалов и рассчитывать на постоянный приток новых клиентов и получение стабильного дохода.

О существующих способах монтажа дверей

Практически каждый человек делал ремонт в своей квартире, доме или офисе. Установка межкомнатных дверей в помещениях является неотъемлемой и одной из важнейших фаз ремонтных работ. В независимости от материала стен и назначения помещения в нём чаще всего всегда есть двери. Кроме того, зачастую дверные блоки требуют демонтажа и замены на новые. Следует отметить, что с развитием технологий в мире появляются всё новые виды фурнитуры. Безусловно, это увеличивает количество вариантов обустройства интерьера помещений и расширяет возможности потребителей при создании уникального дизайна.

Сегодня на строительном рынке можно найти необходимый комплект ручек, дверных петель или запорных механизмов. Кроме того, техническое оснащение производств даёт возможность изготовителям фурнитуры для межкомнатных дверей врезать эти элементы с высокой точностью прямо на производстве.

Современная качественная упаковка позволяет доставить готовую продукцию конечному потребителю в целости и сохранности. Но с сожалением приходится констатировать, что все эти достижения мало влияют на мероприятия по установке дверного блока в конкретный проём в стене. Этот заключительный и самый важный этап приобретения двери целиком зависит от профессионализма и опыта установщика. Он может идеально выполнить работу, а может выполнить монтаж некачественно. От этого во многом зависит мнение конечного потребителя не только о самом мастере, но и о производителе межкомнатных дверей.

Все известные способы монтажа межкомнатных дверей, которые использовались до сегодняшнего дня, отталкиваются от особенностей дверного проёма. Другими словами, и фурнитура, и крепления, и сама установка привязаны к качеству подготовки основы. Кроме того, выбор того или иного способа монтажа напрямую зависит от материала стен и состояния пола.

Таким образом, выбор алгоритма действий, количества и типа используемых крепёжных элементов, определение целесообразности выполнения дополнительных работ с дверным проёмом осуществлялись на основе исходных характеристик помещения. Кроме того, минусами классической установки дверей являются обязательное присутствие заказчика, наличие большого количества мусора, шумность выполнения работ и зачастую некомфортные условия для совершения операций по установке. Специальные комплектующие для дверей полностью нивелируют все перечисленные недостатки.

o-dveryah.ru

Установка межкомнатных дверей

В этой статье мы подробно расскажем вам, как происходит установка межкомнатных дверей. Так же вы узнаете тонкости выбора комплектующих для двери и по каким моментам можно узнать профессионализм мастера ( для тех, кто решил доверить установку специалистам). Установка в этой статье будет происходить на примере двери фабричного производства.

А теперь вкратце расскажем вам о последовательность выполнения работ. Стандартные двери имеют линейку размеров : 60, 70, 80 и 90 сантиметров.

Облицовочная «коробка» добавляет к ширине двери примерно 6 сантиметров. То есть если дверь у нас 80 сантиметров, то вся конструкция в сборе будет длиной 86 сантиметров. Следовательно дверной проем должен быть по длине около 90 сантиметров, зазор зальем монтажной пеной.

Далее возникает вопрос — какие покупать петли? Это определяется очень просто. Если дверь открывается на себя (замок слева), то петля правая. Более наглядно смотрим на картинке слева.

 

Мы рекомендуем устанавливать двери после всех подготовительных работ в доме, таких как шпаклевка и зачистки стен.

После установки дверной коробки устанавливаем наличники. Дверная коробка и стены должны быть на одном уровне, если есть расхождение, то следует местами зашпаклевать стену для плотного прилегания наличника к дверной коробке и стене.

Содержание статьи

1. Подготовка к работе

Запакованная дверь ставится в вертикальное положение. Аккуратно распаковываем дверь, отрывая полиэтилен. Одну из картонок с торца двери оставляем, она нам пригодится на этапе установки петель.

Если на двери имеются декоративные стекла, то та сторона стекла, на которой имеется шершавая поверхность, должна находиться вне помещения (например смотреть в коридор). Подносим дверь к дверному проему, обращаем внимание на зеркала. Со стороны комнаты стекло должно быть гладкое, со стороны коридора шершавое.

В нашем случае петли будут навешиваться с левой стороны (петли тоже левые).

Дверь осторожно укладываем на кортон, с обратной стороны будем навешивать петли. Чтобы не прибегать к помощи второго человека, дверь осторожно облокачиваем на дверной проем.

2. Установка петель

Чтобы начать установку петель имитируем ситуацию установки. Подносим петлю к дверному проему и видим, что чтобы дверь открывалась внутрь, штырь петли должен быть с ближней к нам стороны и смотреть вверх.

Верхнюю часть петли переносим на дверь ( нижняя часть будет крепиться к дверной коробке). Не забываем, что петля должна смотреть внутрь помещения. Петля устанавливается на расстоянии 20-25 сантиметров от края двери.

Помните, что петля должна на 1-2 миллиметра выступать от края двери. Прикладываем петлю к двери и намечаем карандашом будущее посадочное место.

Существуют не разборные петли, для которых не нужно готовить посадочное место, а можно сразу прикрутить их к двери. Но тогда возникнет трудность в прикручивании  второй части к дверной коробке, так как весь этот процесс будет происходить на весу двери. В любом случае, выбор за вами.

Готовим посадочное место для петли. Берем стамеску и молоток. Возникает вопрос, какой стороной нужно повернуть стамеску к двери, чтобы стамеска не давала сколов на покрытии? По нашему опыту, скошенная часть стамески должна смотреть внутрь петли.

Затем, аккуратно и не сильно, стамеской и молотком делаем отметку линии по внутренней линии карандаша. Можно повторно пройтись по отметке, но уже сильнее заглубить шов.

После того, как мы подготовили и углубили границы петли, стамеской аккуратно снимаем верхний слой будущего посадочного места. Углубляем наш паз до того момента, пока глубина паза не будет равна толщине петли.

• Советуем вам сделать небольшой уклон углубления паза во внутреннюю сторону двери. Это нужно для того, чтобы при закрывании двери петлю не тянуло и не изгибало.
• Не спешите шуроповертом или отверткой затягивать петли. Велика вероятность того, что вы не попадете точно в центр отверстия и петлю «поведет». Наметьте отверстия карандашом и сделайте небольшие углубления дрелью на 1-2 сантиметра.
• Зазор между коробкой и дверью между регулировать с помощь петель. Для этого можно подложить под петлю кусочек наждачки.

Аналогичным способом навешиваем вторую петлю.

3. Установка дверной коробки

Для начала соберем ту часть дверной коробки, на которую будем навешивать дверные петли. Это верхняя перекладина и в нашем случае левая стойка. Укладываем на пол обе части буквой » Г «. Будем использовать метод запила по 45 %. Отпиливаем стойку и перекладину под углом 45 градусов и скручиваем саморезами.

Как показывает опыт и практика, ножовкой или пилой отпилить красиво и точно такой угол не получается. Лучше всего воспользоваться кольцовочной пилой. Чтобы не покупать ее ради одного действия, можно например взять ее в аренду. Выставляем угол 45 градусов и аккуратно отрезаем излишек.

Скручиваем два запила с помощью саморезов. Скручивать советуем немного под углом, чтобы срез не съехал. Чтобы получить ровный угол 90% используем угольник.  Делаем аккуратные дырочки с помощью дрели. Скручиваем коробку.  На месте стыка двух запилов делаем риску карандашом. Для чего? Нам опять придется разобрать коробку и эта риска поможет нам потом не сбиться и правильно собрать коробку.

Укладываем дверь на нашу полусобранную коробку. Выставляем необходимый зазор между верхней перекладиной и дверью (примерно 0.4 см). Отмечаем выступающую часть дверных петель на коробке.  

Прежде чем приступить к подготовке гнезд для петель на дверной коробке, нам нужно будет открутить верхнюю перекладину. Но ничего страшного, ведь мы уже сделали точные отверстия и поставили риску, потому соберем в последствии коробку без всяких проблем.

Укладываем петли на коробке по заранее заготовленным отметкам. Аккуратно обводим контур петли. Обратите внимание, что внешний край петли должен заступать за края двери примерно на 2 миллиметра. Тем самым, мы оставляем небольшой зазор между дверью и коробкой, например для установки уплотнителя (если его нет).

Делаем выборку по контору и стамеской делаем углубления в коробке, как мы это делали в пункте по установке петель.

Если при подготовке паза попался сук, аккуратно углом стамески сделайте в нем углубления и снимите его по частям.

 

Прикручиваем обратно верхнюю перекладину, соблюдая отметку на углах. Делаем отметку на другой стороне перекладины, в том месте, где заканчивается дверь. Срезаем лишнее полотно перекладины под углом 45 градусов. При установке последней стойки придется снять дверь.

Подготавливаем последнюю стойку дверной коробки. По такому же принципу отпиливаем лишнее под углом 45 градусов. С помощью уголка выставляем перекладину строго перпендикулярно, следим чтобы угол получился ровный, не было расхождений по оси, иначе у нас возникнут проблемы с установкой наличников. С небольшим уклоном сверлим два отверстия дрелью и завинчиваем саморезы.

Устанавливаем дверь. Если видим, что зазор между стойкой (последней) и дверью великоват, то снимаем дверь, откручиваем последнюю стойку и немного урезаем верхнюю перекладину. Главное не перестараться!

Теперь нам нужно определиться, насколько нам нужно урезать коробку снизу. Поскольку двери у нас межкомнатные и порог не предусмотрен, то достаточен зазор 10-15 мм. Все лишнее аккуратно спиливаем.

4. Крепление дверной коробки к стене

Подготавливаем дверной проем, к которому будет крепиться дверная коробка. Бетонную поверхность нужно обеспылить и не сильно намочить, для лучшего контакта монтажной пены. Смочить стену желательно до установки коробки, потому что после это будет сделать довольно проблематично.

Коробка должна быть строго параллельна плоскости стены, иначе могут возникнуть проблемы с установкой откосов.

Саму конструкцию мы к стене будем крепить с помощью металлических подвесов из металлопрофиля. Мы используем подвесы, чтобы не портить внешний вид дверной коробки.

 

Оставляем зазор между коробкой и стеной шириной 0.5 — 1 сантиметра для фиксации монтажной пеной.

Крепим металлические подвесы с помощью дюбелей к стене. В процессе установки проверяем по уровню, вертикально ли установлена наша конструкция.

Остальные подвески крепим аналогичным способом. Заливаем щели между стеной и коробкой монтажной пеной. Устанавливаем дверь, внимательно осматриваем зазоры.

5. Видео установки

У вас остались вопросы о том, как происходит установка межкомнатных дверей? Напишите их пожалуйста в комментариях.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

pro-remontnik.com

каким анкером и на что фиксировать металлическое полотно и доборы, как правильно установить ручку, зеркало и подкову на железной планке?

Входная дверь — важный элемент системы безопасности жилища человека. Она служит препятствием от постороннего проникновения, частью структуры тепло- и шумоизоляции дома, защитой от проникновения пыли и болезнетворных микроорганизмов. Огромную роль играет и надёжность её крепления.

В статье рассказано, с помощью каких креплений производиться установка изделия, каким образом его необходимо фиксировать, чтобы не было перекосов и дверь хорошо закрывалась.

С помощью чего проводится фиксация?

От фиксации к несущей стене зависит надёжность всей конструкции, именно поэтому важно знать, как закрепить входную металлическую дверь.
Типы креплений:

• Неразъёмные:
  • крепление «захватом»;
  • арматурным прутом.

  Внимание

  Крепления захватами — сварные соединения из металлических планок. Арматурный прут представляет собой прут из арматуры длиной 100–150 мм и толщиной 10–12 мм. С одной стороны его заостряют, а с другой — приплющивают.

• Разъёмные при помощи анкеров.

Анкерные крепления применяются:

1. 1. Механические:
      • клиновые;
      • закладные;
      • забивные;
      • распорные;
      • рамные;
      • фасадные;
      • шпильки;
      • пружинки;
      • потолочные;
      • болты с крючком или кольцом.
   2. Химические:
      • для внутренних и наружных работ;
      • вибростойкие;
      • крепеж-монолит;
      • для тонкостенных и рыхлых основ;
      • для длительной эксплуатации.
   3. Для устройства фундамента.
   4. Пластиковые.
   5. Регулируемые по высоте.
   6. Грунтовые.

Внимание

Для крепления дверных систем используют клиновые и распорные (якорные) анкерные болты. Опытный установщик должен знать, какими анкерами следует крепить ту или иную дверь.

Способы установки

Металлические крепятся тремя способами:

1. 1. 1. За проушины.
      2. Сквозь коробку.
      3. Крепление «захватом».

Последнее представляет собой неразъёмное сварное соединение. Короб приваривают к заранее смонтированной окантовке дверного проёма из металлического уголка.

Крепление к монтажным пластинам и в торец дверного короба выполняется двумя методами:

1. 1. • В проушине или в дверной коробке сделаны (или просверливаются) отверстия, напротив которых пробуривают отверстия в стене. В них вставляют анкерный болт и забивают его в стену. Головка болта шире отверстия в монтажной пластине или в торце короба. На последнем этапе анкерный болт подкручивают и закрепляют короб.

        Впоследствии анкерный болт выкручивается. Это производят для демонтажа двери при замене или при коррекции во время её установки.

        В случае осадки стен и перекоса полотна:

        1. анкеры выкручивают;
        2. переустанавливают дверную коробку;
        3. пробуривают новое отверстие под анкер;
        4. забивают новый анкерный болт;
        5. закрепляют короб.
      • Напротив монтажной пластины или отверстия в торце коробки сверлят отверстия, в которые забивают арматурный прут диаметром 10–12 мм и длиной 100–150 мм. Прут приваривается к проушине или к коробу. Соединение становится неразъёмным.

Особенности

Дверной блок служит примечательной деталью интерьера. На него добавляют дополнительные аксессуары.

Ручка

Ручка — часть необходимого функционала. Она подчёркивает завершённый вид входного блока. Её подбирают в соответствии с внешним видом и материалом полотна.

Ручки изготавливают:

1. 1. • из стекла;
      • ПВХ;
      • латуни;
      • нержавеющей стали;
      • анодированного железа;
      • алюминия;
      • дерева;
      • других материалов.

Дверные ручки классифицируют по типам:

1. 1. 1. Нажимные — управляют защёлкой замка. Состоят из двух частей, фиксируемых по обе стороны полотна. К нажимным относят и поворотные округлой формы.
      2. Стационарные (скобы) — не связаны функционально с замком.
      3. На планке — наиболее универсальные и распространённые в современных дверных блоках.

Закрепляются ручки на дверном полотне винтами и саморезами. Для надёжности крепления саморез вкручивают на ⅔ материала двери.

Как правильно расположить подкову над полотном?

Совет

Истоки приметы о «счастливой подкове» берут своё начало в Древнем Египте. Лошади фараонов подковывались золотом. Иногда золотые подковы терялись. Нашедший такой аксессуар считался счастливчиком. Размещают их над входной дверью для привлечения удачи.

Декоративные пластиковые и прочие подковы — фикция, поскольку они не заряжены энергией. Внутри жилища амулеты размещают рожками вверх, что символизирует полную чашу, накапливающую удачу. Снаружи подкову закрепляют рожками вниз, как оберег от злых духов.

В современных жилищах подобные талисманы прикрепляют на декоративные планки-доборы над металлической дверью или вверху дверного полотна.

Закрепляют аксессуар при помощи саморезов в заранее просверленные отверстия или специальным клеем.

Зеркало

Зеркало — важный элемент вариант интерьера прихожей. Сначала идея размещения ростовых зеркал на входной двери была связана с недостатком свободного пространства в коридоре. Сейчас она превратилась в оригинальное дизайнерское решение.

Преимущества зеркальной панели на двери:

1. 1. 1. Визуально облегчает массивную конструкцию.
      2. Зрительно увеличивает пространство коридора или прихожей.
      3. Отражает свет, повышая уровень освещённости.
      4. Вносит элемент нестандартности в интерьер.

Недостатки зеркал на входных дверях:

1. 1. 1. Утяжеление дверной панели, не рассчитанное на пределы прочности навесов.
      2. Хрупкость зеркальной плиты большой площади.
      3. Качество обычного зеркального напыления на стекло не рассчитано на вибрационные нагрузки.
      4. Повышенный уровень загрязнения зеркальной поверхности.

При креплении зеркал на входную дверь учитывают такие факторы:

1. 1. • При навесе ростового зеркала большой толщины требуется замена навесов на усиленные из-за значительного утяжеления дверного полотна.
      • Вибрационные нагрузки на зеркало при открывании и закрывании двери.
      • Резервирование площади под фурнитуру и прочее — 20 см от торца двери.

Особые требования к зеркальному полотну:

1. 1. • зеркало изготавливают из ударопрочного закалённого стекла;
      • толщина зеркала выбирается оптимальной для предотвращения увеличения веса створки;
      • тонкое зеркальное полотно не должно искажать отражение.

Способы крепления зеркальной плиты к двери:

1. 1. 1. Механический. Крепёж выполняют:
         • кронштейнами;
         • скобами;
         • профилями;
         • саморезами с силиконовыми вставками.
      2. Клеевой. Применяют при площади поверхности зеркала не более ¼ м. кв. при помощи:
         • двустороннего скотча;
         • строительного клея «Жидкие гвозди»;
         • клея для зеркал «Соудал»;
         • комбинированным способом (клей и двусторонний скотч).

При креплении зеркала к металлической двери используют прокладку, компенсирующую вибрационные нагрузки:

1. 1. • из резины;
      • МДФ;
      • фанеры;
      • пластика;
      • прочих материалов.

Механическое крепление осуществляется саморезами в предварительно просверленные отверстия.

Доборы к железному основанию

Доборы предназначены для доведения дверного проёма до нужного размера при несовпадении толщины дверного блока с дверным проёмом.

Доборные панели производят:

1. 1. • из дерева;
      • металла;
      • пластика;
      • МДФ;
      • ДСП.

Доборы существуют:

1. 1. 1. Простые, обработанные кромочной лентой. Подбираются строго по размеру.
      2. Телескопические, имеющие соединения способом «шип-паз». Ширина регулируется.

На что крепить доборы зависит от размера несовпадения дверного блока. Доборные планки закрепляются:

1. 1. 1. На пену — наиболее простой способ с креплением монтажной пеной после установки и расклинивания.
      2. На гвоздики — с предварительным просверливанием отверстий, закреплением в них финишных гвоздей остриями наружу. В них вбивают доборы.
      3. На саморезы — оптимальный способ крепления на металлической двери.
      4. С расширением — при наличии большого расширения дверного проёма. Предполагает установку доборного бруска до монтажа самого дверного блока.

При установке входного блока проводятся серьёзные мероприятия по монтажу. Анкерные соединения позволяют обойтись без сварочных работ. Они облегчают демонтаж дверного короба без нарушения цельности конструкции для замены или коррекции геометрии дверного сечения. Крепление фурнитуры облегчено наличием современных метизов.

okcomfort.com

ошибки и их причины, советы, способы, инструкция по ГОСТу

Крепление дверной коробки к стене – важная задача. Не стоит пренебрегать ее надежным исполнением. Следует выполнить её как можно более хорошо, качественно.

Учтите, что если дверь вы правильно установите, забудете о многих проблемах. Она будет свободно и открываться, и закрываться. Эффект сохранится не на пару месяцев, а на несколько лет.

Самое главное – верно сделанная регулировка зазоров, которые расположены между дверной коробкой и самим полотном. Они должны быть одинаковыми и сверху, и сбоку.

Вы можете сказать: «А что страшного, если коробка выгнется на пару миллиметров? Это будет вообще незаметно!». Да, мы с вами согласны. Внешний вид не испортится. Но зато через время дверь перестанет закрываться. А если не перестанет, то сделать это будет весьма сложно. Именно поэтому крепления должны быть сделаны на высшем уровне.

Пренебречь нашими советами – значит, впоследствии поменять весь блок. А это и хлопотно, и дорого. И вообще – не нужно.

Из-за чего косяки гнутся: все причины

Вы знаете, что дверные косяки сделаны из древесины. И, как известно, дерево отлично поглощает влагу. Конечно, снаружи косяки покрывают лаком. И это, по идее, должно уберечь материал от воды. Но дело в том, что лак прекрасно пропускает влагу.

В итоге получается следующая схема. Поглощая влагу, дерево в своих размерах увеличивается. А когда оно её отдает, размеры его уменьшаются. Процесс естественный – но неприятный.

Установка косяков

Так как древесина имеет неоднородную структуру, она и увеличивается, и уменьшается неоднородно. В результате – косяки гнутся.

Вот она главная, единственная и основная причина проблемы. А как её решить? Да легко! Следует хорошенько закрепить косяки. Тогда они останутся на своём месте в любом случае, даже при воздействии внешних факторов.

Как надёжно закрепить косяк? Советы для всех

Специалисты дают ряд советов:

1. первое действие: в проём вставляем каркас. Он должен быть сделан из металла. А потом уже его запенить;
2. механическое закрепление косяка должно быть произведено в пяти точках. Если пренебречь хотя бы одной из них, то впоследствии дверь станет трудно закрываемой. Или возникнут иные, не самые лучшие последствия;
3. если дверь двустворчатая, то крепить её следует в шести точках;
4. если в проем вставлены гибкие пластины, то они должны обхватывать стену.

Ошибки, которые мешают выполнить качественное крепление

Существуют ошибки, которые приводят к плохому креплению. Учтите их и постарайтесь не совершать:

• нельзя крепить блок только на монтажную пену потому что это ненадёжно. Пена – вещество эластичное, и она не может препятствовать возникновению изгибов;
• пена и сама по себе может стать проблемой. Из-за неё может возникнуть изгиб. Всё очень просто – если где-то она легла неравномерно, это обеспечивает сгиб.

Даже монтажники – профессионалы часто крепят блоки на три точки, а не на пять, как советуем мы. Это плохо, потому что тогда вся нижняя часть косяка будет незакреплённой, поэтому крепления и гнутся. Так что прислушивайтесь к нам и не делайте ошибок.

В двустворчатых дверях часто отсутствуют крепления между петлями. Это ошибка, которую нельзя допускать. Обязательно между петлями добавляйте ещё одно крепление.

Гибкая пластина должна быть закреплена на двух стенах. Если же она будет только на одной стороне прикреплена, ничего хорошего из этого не выйдет. Надёжности у такой двери никакой. Мало того, что косяк погнётся, он ещё может и «винтом» закрутиться.

Четыре основных способа крепления

Способы крепления дверной коробки мы уже описали выше. Теперь выделим их как положено:

1. на монтажную пену. Делать так не стоит – в конце концов, дверь может просто выпасть из проёма;
2. в трёх точках. Самый распространённый приём. Это быстрый и легкий способ, который отличается относительной надёжностью. Подходит для дверей ламинированных и для тех проходов, где нет большой проходимости;
3. в шести точках. Этот приём рекомендует даже ГОСТ. Он считается оптимальным. Единственный минус – это заглушки потому что они способны испортить внешний вид у двери;
4. с помощью пластин. Идеально подходит для дорогих дверей, которые портить заглушками не хочется. Пластины крепятся с тыльной стороны.

Теперь рассмотрим варианты крепления в шести точках и с помощью пластин подробнее.

Традиционный способ

Алгоритм действий таков:

1. первое действие – расчёт размера. Размеры зазоров: сверху и по бокам 3 мм, снизу 1 см;
2. стыки следует запилить при помощи пилы торцевой на 45 градусов;
3. затем тот брус, который запилили, надо стянуть саморезами. С одной стороны надо пустить один саморез, а с другой – два;

   Классический метод установки двери

4. коробку монтируем ровно к стене и вертикально;
5. на саморезы крепится коробка, на три штуки. Так испортить внешний вид двери нельзя;
6. надо проверить уровнем, чтобы коробка была установлена ровно;
7. затем полотно следует установить. Важно, чтобы оно самостоятельно не открывалось и не закрывалось;
8. далее проверяется зазор над и под дверью и регулируется при необходимости – либо затянуть саморезы надо, либо ослабить их;
9. также проверяются вертикальные зазоры4
10. вставляются вкладыши, а потом уже производится запенивание. Вкладыши требуются для того, чтобы зазоры не уменьшились по мере высыхания пены;
11. водой нужно обрызгать весь блок. Потом заполнить пеной ещё и зазоры. Высохнет она минут через сорок. Ножом надо убрать лишнее;
12. вот дверь и готова! Главное – надёжно и своими руками.

Установка согласно ГОСТУ: доступный метод и важные рекомендации

Мы не будем спорить о том, как правильно крепить блоки. Есть 4 способа делать это, и каждый вправе выбирать то, что нравится больше ему. Мы всего лишь расскажем, как работать наиболее проверенными приёмами. Один мы уже подробно изложили выше.

Теперь же поговорим и о другом. Итак, инструкция:

• сделайте замеры полотна – то есть померьте его размер и по ширине, и по длине;
• учтите, что нельзя слепо верить тем размерам, что указаны в документах, потому что часто есть отличия заявленного от действительного. Небольшое, всего миллиметра два – три. Но оно играет существенную роль и не учитывать его нельзя;

  Монтаж дверной коробки

• вертикальная планка должна быть сделана шире, ровно на 13 мм. А вот горизонтальная – на 6 мм;
• зачем нужно делать планки шире? Для того, чтобы зазоры в итоге сообразовались по 3 мм по бокам, и снизу в один сантиметр;
• палее нужно перьевое сверло. В трёх точках симметрично друг другу делаются отверстия с его помощью. Диаметр должен быть 12 мм;
• сверху надо сверлить выше петлей, внизу – ниже петлей;
• коробку следует запилить;
• далее надо собрать коробку;

Теперь дадим вам маленьких совет. Если вам понадобится потом класть напольное покрытие, снизу под косяк положите прокладку, которая будет равна по толщине напольному покрытию. После потребуется просто убрать прокладку и положить напольное покрытие. И всё – никаких проблем.

• следующий шаг – вставить коробку в проем. Обязательно используем уровень! Закрепляем её хорошими саморезами;
• полотно вешаем на место. Проверяем зазоры. Далее надо регулировать зазоры. Мы уже писали об этом выше, в другом способе. Делается это, затягивая саморезы или наоборот, ослабляя их;
• далее крепится вторая стойка. Распорки тут ставить не требуется, а значит, не нужно ждать и того, когда пена просохнет. Дверь в этом случае готова к эксплуатации сразу после того, как пена нанесена;
• ставим заглушки из пластмассы. Они закроют собой крепления;
• последний шаг – запенить всю коробку.

Вот и всё! Работа закончена. Судя по отзывам людей, этот способ действительно хорош, и ГОСТ не ошибся.

Основные признаки хорошо установленного косяка:

Дверная коробка на месте

• замок, плетни и прочая фурнитура должны быть тщательно и аккуратно вставлены в полотно. Главное, чтобы ничего не было перекошено;
• все элементы коробки дверной должны быть тщательно состыкованы между собой. Стыковку сделать самостоятельно можно вполне, это не сложно;
• косяк петлевой следует сделать вертикальным. Это очень важно! Тогда дверь, как бы её ни открыли, не будет отпускаться вниз;
• зазоры должны быть одинаковыми везде, от верха до низа. У двери одинарной зазоры со стороны ручки должны быть немного меньше, чем зазоры со стороны петель;
• большое внимание следует уделить притвору полотна, потому что он должен быть точно и чётко отрегулирован. Когда это будет сделано, то при закрытой двери, со стороны дверной ручки, не будет видно ни одного зазора, пробела вне зависимости от того, есть с той стороны на косяке уплотнитель или нет.

Что должно получиться в итоге?

Учтите, что ручка в двери должна, открываясь поворачиваться без малейшего усилия. При этом она должна возвращаться на место сразу же, как только её отпустят.

Закрываться дверь должна очень легко. Бывает, что при закрывании, петли слегка тянет, такого быть не должно.

Замок на двери должен закрываться легко. И при этом он должен быть плотным, надёжным, иначе вскрыть дверь будет очень легко.

Крепление дверной коробки к стене дело важное, как ни посмотри. Мы уже говорили о том, что это важно для того, чтобы дверь не деформировалась, никто не хочет видеть некрасивую дверь в своём доме. Более того, с эстетической точки зрения это неприемлемо.

Любой изгиб на коробке может привести к тому, что дверь будет туго открываться или закрываться. Более того, дверь может в итоге вообще перестать открываться и закрываться! И тогда придётся менять сразу весь блок. А это и дорого, и хлопотно, и времени много займёт. Поэтому лучше сразу сделать работу правильно, чем переделывать её потом.

Но и это ещё не всё! Дело в том, что из-за изгиба дверь может просто выпасть. Но и это не самое страшное. Страшнее всего то, что плохо, ненадёжно установленный косяк, может привести к тому, что дверь просто вскроют. Достаточно хорошенько толкнуть такую дверь рукой или ногой, чтобы выбить её вместе с косяком. И тогда – полная свобода действий. Можно просто брать и выносить всё имущество из квартиры. Воры и грабители пользуются этим способом очень часто.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем прислушаться к нам. Не устанавливать косяк только на пену, а использовать те приёмы и способы, которые мы уже описали выше. Тогда косяки будут надежны, дверь станет неприступной. А вы, хозяева квартиры, будете спокойны.

remvizor.ru

Способы крепления дверей

Полотно распашной двери – самого популярного вида дверных конструкций – крепится к коробке с помощью петель. В зависимости от эксплуатационной нагрузки, материала и веса дверь оснащается петлями разных типов.

Ввертная петля крепится с помощью штырьков с резьбой. Она представляет собой два небольших цилиндра с шурупами по бокам: один из них вворачивается в дверь, другой – в дверную коробку, потом цилиндры насаживают один на другой. Конструкция используется в основном для легких межкомнатных дверей.

Навесные петли крепятся при помощи небольших пластин с отверстиями: одно крыло приворачивается к дверному полотну, другое – к коробке. Навесные петли делятся на универсальные и не универсальные (последние бывают левыми и правыми). Теперь обо всем по порядку.

Универсальная петля подходит практически для любой двери, независимо от того, в какую сторону она открывается – наружу или внутрь. Главный недостаток заключается в том, что эти петли не разъемные. Например, если в комнату потребуется внести громоздкую вещь (шкаф или диван), то снять дверь возможно, лишь открутив от нее все петли.

Поэтому любителям перестановок в квартире и смены обстановки в офисе лучше остановить свой выбор на левых или правых петлях. Они, в отличие от универсальных, разъемные. В случае необходимости дверь приподнимается и снимается с петель. Главное – перед покупкой определиться, в какую сторону будет открываться дверь. Встаньте перед предполагаемой дверью так, чтобы она открывалась на вас. Если хотите, чтобы петли располагались по правую руку, – вам нужны правые петли, если по левую – левые.

Обратите внимание: такая классификация петель на левые и правые принята только в некоторых странах, например, в России и Швеции. У испанских, итальянских, израильских производителей все «с точностью до наоборот». Поэтому, чтобы не ломать голову, нарисуйте план квартиры с открытыми дверями. Руководствуясь этой схемой, продавцы-консультанты подберут вам нужные петли.

Кроме того, ведущие салоны предлагают петли необычной круглой формы, позволяющие менять сторонность двери. Дело в том, что в данном случае петля крепится не на боковом торце двери, а сверху и легко перевешивается. Единственный недостаток заключается в том, что такие петли продаются, как правило, только в комплекте с дверями производителя.

Петли для входных дверей отличаются от межкомнатных большими размерами, они, как правило, тяжелее (80-150 кг) и прочнее.
Кроме того, производители фурнитуры для входных дверей придумали, как обезопасить квартиру от непрошеных гостей: чтобы входную дверь нельзя было снять с петель, фирмы выпускают петли с механизмом противоснятия. На одном крыле сделана впадинка, на другом – выступ.

При закрытой двери крылья совмещаются, выступ входит во впадинку и не дает приподнять дверь. Специалисты отмечают, что петли повышают надежность двери более чем на 20%.
 

Часть петли, закрепляемая на полотне и имеющая штырек, называется «мальчик», или «папа», а другая, которая приворачивается к двери и насаживается на первую, – «девочка» («мама»).
Такую образную терминологию используют специалисты во всем мире.

Дверные петли и фурнитура определяют самые важные потребительские свойства двери: бесшумность, легкость поворота, недопустимость просадки полотна, невозможность самовольного открывания-закрывания. Наличие хотя бы одного из перечисленных недостатков может запросто свести на нет достоинства конструкции и дизайна самой совершенной двери. Надежная работа петли зависит от материала, из которого она сделана.

Самым распространенным вариантом являются латунированные петли – они выполнены из металла (чаще всего используются цинковые и стальные сплавы), а сверху покрыты латунью. Это делается для того, чтобы петли не ржавели, а их части хорошо скользили.

Зачастую такие петли покрывают эмалью или другими составами, чтобы придать им нужный цвет (например, сымитировать золото, бронзу, хром). Именно латунированные петли и дверные ручки дизайнеры рекомендуют для оформления интерьеров детских комнат: в продаже имеются модели ярких цветов.

Латунные петли выполняются целиком из латуни. Этот пластичный металл легко поддаётся обработке, устойчив к коррозии, на нем не остаются отпечатки рук. Дверные петли из латуни могут быть отполированы или покрыты хромом, то есть иметь золотистый или серебристый оттенок.
Стальные петли специалисты называют самыми качественными и, соответственно, самыми дорогими.

Они отличаются долговечностью – не подвергаются истиранию и стачиванию. Что касается отделки петель из стали, они имеют достаточно широкую цветовую гамму.
 

полезно

Чем тяжелее дверь, тем тщательнее она должна быть закреплена. Поэтому предлагаются следующие виды установок петель:
1. Для стандартной двери: три петли (две вверху, одна внизу).
2. Для легких дверей: три петли, равноудаленные друг от друга.
3. Для тяжелых дверей: по две петли внизу и вверху.
4. Для высоких дверей (более 2100 мм): четыре петли.

6 правил выбора дверей

Пожалуй, нет другой конструкции, с которой мы соприкасались бы так же часто, как с дверью. С дверей начинается дом. Они есть в каждом помещении. От правильности их выбора зависит самое главное – ваш покой. Ведь неправильно подобранная, плохо работающая дверь будет раздражать каждый раз, когда вы будет входить в помещение или выходить из него. Чем необходимо руководствоваться, выбирая и устанавливая межкомнатную дверь?

1. Выбирайте продукцию известных производителей и салоны, которые предоставляют гарантию на свои изделия. Минимальный срок гарантийных обязательств составляет один год. Если продавец отказывает вам в этом, обратитесь к конкурентам.
2. Определяющим фактором выбора, наряду с ценой, является дизайн. Межкомнатные двери должны гармонично дополнять интерьер, сочетаясь по текстуре и цвету с полом, стенами и мебелью. Но в современных интерьерах межкомнатные двери могут быть и самостоятельным элементом. Беспроигрышный вариант – соответствие дверей полу.
3. Очень важны тип конструкции и принципы ее работы (варианты открывания). Здесь определяющую роль играют характеристики помещения. Однопольная распашная дверь (самый привычный вариант) подойдет для любого не очень большого помещения. Если на ее место поставить двупольную распашную дверь, при открывании получится эффект увеличения помещения, правда, за счет дополнительного пространства, необходимого для распахнутой второй створки. Раздвижные двери, уходящие в сторону, позволят сэкономить пространство перед комнатой. Большую экономию места дают двери, уходящие в стену, но они потребуют и больших затрат.
4. Обращайте внимание на характеристики изделий: например, щитовая это дверь или филенчатая. Филенчатая прослужит меньше, чем щитовая.
5. Доверьтесь специалисту в произведении замеров.
6. Перед монтажом межкомнатных дверей необходимо дать им принять температуру и влажность помещения, в котором они будут устанавливаться. Для этого следует 48 часов хранить двери в горизонтальном положении. Дверная коробка должна устанавливаться на сухо-монтажную пену, и без внутренних напряжений. Не экономьте на монтаже! Ведь именно от качества монтажа зависит срок службы дверей. Оптимальный вариант – установка дверей специалистами фирмы, у которой вы их приобрели. При возникновении проблем их устранят быстро и безвозмездно (в течение гарантийного срока, разумеется).

 
 

barlette.ru

Из чего сделан ваш ковер? 8 видов ковриков из разных материалов (фото-примеры)

Выделяют 8 основных материалов для изготовления ковра:

шерсть, шелк, вискоза, хлопок, джут, полиамид, полипропилен, полиэфир.
О каждом из них более подробно ниже в примере.

Шерсть

Ковры из шерсти являются классикой, причем дорогостоящей. Шерстяные ковры для гостиной традиционно изготавливаются из теплой, прочной и приятной на ощупь овечьей шерсти. Такой ковер имеет эластичный ворс, который характеризуется противопожарными свойствами, поэтому он не способствует при горении распространению огня.

Пример: Ковер ручной работы из 100% натуральной шерсти, GAN By Gandia Blasco

Шерстяной ковер смотрится благородно и солидно, а срок его полезной эксплуатации доходит до 40-50 лет.

Пример: Шерстяной коврик современной расцветки. Напоминает или землю в пустыни или расцветку жирафа.

К МИНУСАМ шерстяных ковров относят быстрое загрязнение, которое требует частой чистки, подвергается влиянию плесени и моли. Однако современные производители давно справляются с этими естественными недостатками шерсти путем пропитки волокон специальными грязеотталкивающими, антимольными и противогрибковыми веществами.

Пример: Современный ковер из натуральной шерсти с ворсом в виде крупных петель. B.I.C.

Шерстяные волокна хуже, чем синтетические аналоги, впитывают красители, поэтому их цвет является более спокойным. Однако краска почти не выгорает, поэтому она на шерстяном ковре и через 10 лет останется яркой, а на синтетическом – поблекнет уже через несколько лет.

Шелк

Шелк так же можно назвать натуральным материалом, многие ковры для гостиной или спальни сделаны именно из шелка.

В основешелкового ковра лежит натуральное волокно, оно создается гусеницами бабочки тутового шелкопряда. Ковры из шелка стоят намного дороже, чем шерстяные, но при этом их свойства компенсируют потраченной суммы на покупку, потому что эти покрытия являются более прочными, а помимо этого многим нравится, что смотрится дороже, благодаря уникальному блеску ворса и трогать их приятно — на ощупь мягкие.

Пример: шелковый ковер (их так же называют кашмирскими коврами)

Прочная и гибкая шелковая нить позволяет детальнопрорабатывать ковровый рисунок, так как является очень тонкой. Правда, при долгом воздействии прямых лучей солнца ковры из шелка склонны к выцветанию и могут полинять при неправильной стирке.

Помимо этого, лицевая сторона ковра из шелка (особенно если смотреть со светлой стороны) имеет равномерную структуру, блеск равномерный, не проглядываются трещины.

Вискоза

Вискоза является искусственным волокном, но при этом получено это волокно, из натурального материала под названием целлюлоза, которую получают в свою очередь из древесины ели и сосны. Поэтому вискозные ковры хоть и считаются искусственными, являются по своей сути очень неплохой заменой натуральному материалу. Стоит отметить, что вискоза по своему виду похожа на шелк, поэтому ее часто называют «искусственным шелком».

Пример: вискозные ковры (ковры из вискозы)

Вискозные нити легко поддаются окраске, поэтому из них создаются красочные и очень яркие покрытия с легким блеском, которые способны дольше сохранять свой первоначальный окрас.

Пример: вискозные ковры (ковры из целлюлозы)

Плюсы вискозного ковра в том, что они долговечны, такие покрытия не электризуются, не протираются и не сминаются, что позволяет применять их в помещениях, где присутствует много людей, гостиная входит в их число.

К недостаткам обычно относят способности впитывать влагу и увеличение уязвимости в мокром виде.

Хлопок

Сначала о плюсах хлопкового ковра.

Современные ковры для гостиной или спальни имеют главное преимущество — они обладают высокой теплопроводимостью. Хлопок хорошо впитывает влагу, а также способен пропускать воздух. Натуральные ковры не страшны для аллергиков, а также легки в уборке.

Пример: ковер из хлопка, ручная работа. Ковер вязанный ажурный «Воздушное суфле» 2,2 м из 100% хлопка. Handmade.

Хлопковый ковер по стоимости относят к доступным.

Это все были плюсы, а теперь минусы хлопкового ковра.

Пример: иранский ковер из хлопка и шерсти.

Минусы ковров из хлопка – склонность к помятости, усадке, деформациям, а также низкая эластичность.

Пример: ковер из хлопка длинноворсовый

Джут
       

Джут — изначально это семейство кустарников, к которым относят и известное в нашей стране дерево —  липу, что скорее плюс. Получаются из джута экологичные ковры, очень недорогие и прочные.

Пример: ковер — пряжа джут, а сам ковер из шерсти

К недостаткам таких ковров относят воздействие воды на ковровое покрытие: при попадании жидкости они дают усадку.

Пример: ковер из джута

Полиамид

Полиамид является распространенным синтетическим материалом, из которого часто изготавливают современные ковры. Прочность, яркие рисунки, хорошие противопожарные свойства, упругость – все это касается синтетических покрытий из нейлона. Еще одно достоинство ковров из полиамида — блеск его волокон, который придает ковру необычную декоративность, как на фото ковров в гостиную.

Пример: ковер из полиамида

Нейлоновые ковры являются весьма износостойкими и долговечными. Они свою форму не теряют и являются устойчивыми к негативному воздействию различных микроорганизмов, легко стираются и моментально сохнут. К недостаткам обычно причисляют подверженность ковров из полиамида к выгоранию на солнце, риски становления ломкими и жесткими, а также высокий уровень электризуемости.

Очень понравился ковер из полиамида от студии дизайна YL design, который сделан в виде среза огромного дерева. С большой точностью ковер передает все прожилки на дереве.

Пример: ковер из полиамида в виде среза дерева

Полипропилен

Полипропиленовые ковры являются одними из наиболее нетребовательных в содержании. Это связано с тем, что нитка полипропилена является абсолютно гладкой, она не пропускает пыль и грязь в свою структуру. Поэтому уход за таким ковром не представляет никаких трудностей – достаточно пройтись по поверхности пылесосом, и она заблестит чистотой.

Пример: ковер из полипропилена

Полипропиленовые ковры выступают очень яркими и красивыми, однако они являются совершенно не изностойкими, к сожалению. К тому же, не смотря на цену ковров в гостиную из полипропилена, недолог их век – максимум 4-5 лет. После этого ковры из полипропилена теряют свою красоту и смотрятся не слишком презентабельно.

Пример: ковер из полипропилена

К стопроцентным полипропиленам относят и хит-сет, который обработан антигрязевыми и антисептическими средствами. Ковры для гостиной из подобного сырья характеризуются рядом достоинств: они прочные, легкие и недорогие, не выгорают на солнце, практически не стираются, не подвергаются воздействию моли и микроорганизмов.

Пример: ковер из полипропилена

Хит-сет выступает единственным представленным на рынке материалом, который является изначально антистатичным. Среди недостатков хит-сета – большая возгораемость, чем у ковров из шерсти, а также склонности к сминанию.

Полиэфир

Ковры из полиэфира очень похожи на шерстяные не только своим видом, но и особой мягкостью и большой долговечностью, что заметно по фото ковров для гостиной.

Пример: ковер из полиэфира

Акриловое волокно изначально задумывалось в производстве ковров как аналог шерсти. Акрил применяют сегодня не только при изготовлении ковров, но и одежды, и одеял.

Пример: ковер из полиэфира

Ковры из акрила хороши тем, что они мягкие и легкие, почти не деформируются и не сминаются, быстро высыхают, легко очищаются от пятен различного происхождения и относительно недорогие.

Пример: ковер из полиэфира

Помимо этого, акриловые ковры являются весьма пожаростойкими, а также практически не выгорают на солнце.

Среди недостатков такого напольного аксессуара называют электризуемость.

Пример: ковер из полиэфира

Размеры и форма ковра

По размеру ковры для гостиной делятся на три основные категории:

Маленькие, которые имеют площадь 3 метра квадратных. Основные размеры: 0,6 на 1,1 метров; 0,8 на 1,5 метров; 1 на 2 метра; 1,5 на 2 метра.

Средние, имеющие площадь 3 — 6 метров квадратных. Основные размеры: 2 на 3 метра, 1,5 на 2,05 метров.

Большие, площадью от 6 метров квадратных и больше. Основные габариты: 2 на 3,5 метров; 2 на 4 метра; 2,5 на 4 метра; 3 на 4 метра; 3 на 5 метров.

Слишком большие ковры, которые имеют габаритные размеры от 2,5 метров, обязательно к себе притягивают максимум внимания. Поэтому для ярких и стильных интерьеров гостиных с разнообразием оригинальных деталей лучше всего выбирать однотонные ковры и ковровые покрытия с неконтрастным и спокойным рисунком.   

Небольшой ковер, размерами до 2 метров, способен превосходно подчеркнуть нужные зоны, к примеру, зону отдыха в гостиной. Совсем маленькие коврики являются замечательными аксессуарами, при помощи которых можно удобно расставить цветовые акценты и отдельные точки комнаты – пространство перед камином, например. Подобные коврики могут быть самых различных и ярких оттенков и цветов. В гостиной допустимо использование нескольких однотипных ковриков.

Чтобы заранее определить размер будущего ковра, можно использовать любую цветную ленту и выложить при её помощи контур будущего коврового покрытия. Такой приём позволяет увидеть габаритные размеры и пропорции ковра, а также оценить, насколько они подходят вашей комнате.

Если мебель в гостиной располагается по периметру (квадрату), или комната имеет квадратную форму, можно понравившийся вам ковер обрезать до требуемой величины. При этом нужно помнить, что большинство ковров имеет в ширину не больше 3,6 метров (длина может быть любой). Поэтому вы не сможете в любом случае получить квадратный ковёр, сторона которого больше 3,6 метров, если, безусловно, вас не будет смущать шов на ковре.

Независимо от того, какой размер ковер вы хотите подобрать для своей комнаты, желательно представить предварительно все возможные варианты расположения людей на диванах, креслах и стульях и разместить ковер таким способом, чтобы у сидящего человека на коврике оказались обе ноги.

Большое значение имеет и форма ковра для гостиной. Если выбор пал на ковровое покрытие огромного размера и без детальных рисунков, тогда оно поспособствует эффекту увеличения пространства. Если в гостиной расстелить коврик-дорожку, будет казаться, что комната стала немного длиннее.

Можно использовать ковер, повторяющий форму комнаты, очертания журнального столика или дивана. Следует в этом случае учитывать, что данное покрытие после изменения интерьера может в новую обстановку не вписываться. Круглые и овальные ковры для гостиной часто используют, чтобы расставить цветовые акценты в интерьере. К тому же дизайнеры предлагают ковровые покрытия с рисунком, повторяющим рисунок обивки мягкой мебели или штор.

Цветовая гамма ковра

Для большинства ковров, безусловно, является очень важным его цвет. Для светлой гостиной, в которой окна выходят на южную сторону, считаются уместными ковры в холодной цветовой гамме. Если же помещение, наоборот, темновато, то его можно «согреть» ковром теплого тона. К бесспорным достоинствам однотонных ковров также относят то, что они способны выгодно подчеркивать цвет и форму мебели.

Кстати, одна из основных тенденций следующая: тон ковра должен совпадать с тоном пола, если речь идет о паркете или ламинате традиционного светлого окраса или линолеуме с ненавязчивым рисунком. Если же вы решились на обустройство темного пола, к примеру, бордового, коричневого или даже черного, то ковру лучше всего с ним контрастировать, иначе глаза будут слишком уставать от чрезмерного обилия мрачных тонов.

Помните, что ковровые покрытия с рисунком на себя привлекают слишком много внимания и отвлекают от всего прочего. Если вы хотите приобрести громадный ковер с необычным рисунком, то стоит учесть, то он хорошо смотрится только в просторной гостиной. В заставленном мебелью помещении от подобного ковра у жильцов в глазах будет постоянно рябить.

Нынче возникла модная тенденция — ковры с блеклыми красками, будто выцветшими на солнце, стиль — «потертый шик». Подобные коврики отлично подходят для интерьера с антикварной мебелью. Для классических интерьеров гостиной лучше подобрать ковер с узором, который копирует изображения известных французских ковров, со своеобразными цветочными арабесковыми мотивами и барочными орнаментами.

Модерну, наоборот, требуется строгость и сдержанность. Поэтому лучше свой выбор остановить на ковре однотонном, с авангардными символами или геометрическими узорами. Для комнаты в восточной или африканской тематике подойдет ковер с соответствующими узорами, бежево-коричневого окраса.

Если вы ещё не знаете, какой выбрать ковер в гостиную, обратите внимание вот на что. Особенно актуальным трендом являются арт-ковры, стилизованные в духе великих художников минувшего XX столетия: Пабло Пикассо, Казимира Малевича, Хуана Миро, Василия Кандинского, Энди Уорхола, Густава Климта.

Первую часть рассказа о том, как я несла ковер в химчистку можно почитать тут…

Если Вы знаете какой-то еще материал, то пишите в комментариях, добавлю в статью 🙂

И еще большая просьба, если Вам понравилась данная статья-заметка, то при копировании информации, поставьте, пожалуйста, активную ссылку на сайт Девушка.ру . Спасибо 🙂

А так же добавляйте комментарии или ценные советы, сделать это вы так же можете в теме о ковриках на нашем форуме…

виды, материалы, пошаговая инструкция с фото

Коврики своими руками создавались на протяжении многих веков. Они являлись как предметом необходимости, так и элементом декора. Затем, на какое-то время самодельные коврики вытеснили ковровые изделия, созданные с помощью специального оборудования. Сегодня вновь популярны изделия hand made, которые являются стильным декором домашнего интерьера. Ручные коврики подарят особую теплоту и уют любому жилищу. Их можно изготовить, используя совершенно различные материалы, вплоть до изношенной одежды или старых пластиковых пакетов, а результат творчества будет зависеть от фантазии рукодельницы.

История создания ковров

С древних времен человек украшал свое жилище ткаными коврами. Они изготавливались исключительно из натурального сырья, защищали от холода, украшали пол и стены, а также указывали на статус хозяина дома. Особый смысл мастера вкладывали в изображения и узоры на коврах: они красноречиво говорили о культуре и традициях того или иного народа.

Популярность ручных изделий

В те времена, когда ковровые изделия производились исключительно вручную, каждое из них представляло собой целое произведение искусства, поскольку существовало в единственном и неповторимом экземпляре. Сегодня производство ковров поставлено на поток, что помогло существенно расширить объем производства этих изделий, а также ассортимент. Продукция доступна каждому, массовый выпуск позволил удешевить ее. Вместе с тем, коврики потеряли свою уникальность, как это было раньше: мастерство ковроткачества передавалось из поколения в поколение, каждая единица товара была изготовлена в единственном экземпляре.

Поэтому, несмотря на огромный ассортимент ковров, который предлагают современные производители, покупателями больше ценятся товары, выполненные вручную, в изготовление которых вложена душа человека. Ручные коврики сегодня также популярны потому, что используются при оформлении интерьеров в скандинавском, этническом, кантри стиле.

Лоскутный коврик в интерьере современной кухни

Применение

Коврики своими руками создаются для использования в различных целях:

• для удержания влаги и пыли с улицы возле входной двери в прихожей;
• для впитывания влаги в ванной комнате;
• для шумоизоляции и утепления пола в гостиной и других жилых комнатах;
• в качестве амортизатора, смягчающего падения во время активных игр в детской комнате;
• для использования на улице, например, перед входом внутрь дома;
• в качестве массажера в ванной комнате или санузле.

Помимо этого, важной функцией ковров является декоративная – они украшают любую комнату, независимо от ее назначения, являясь стильным дополнением интерьера дома или квартиры.

Яркий аксессуар для дома

Размер

В зависимости от назначения коврика определяется его размер. Самые большие ковры укладывают на пол в гостиной: они должны охватывать практически всю зону отдыха. Совершенно не обязательно при этом, чтобы ковер покрывал весь пол – своими руками такую вещь сделать сложно и долго по времени, и такое большое покрытие перестанет быть акцентом комнаты. В спальне обычно достаточно двух узких ковриков по обеим сторонам кровати. Небольшие коврики укладывают и в прихожей – там достаточно оформить пространство около входной двери.

Виды самодельных ковриков и материал изготовления с фото

По технике выполнения самодельные коврики можно разделить на несколько разновидностей:

• Шитые.
  Технически эти коврики изготовить проще, чем другие виды. Для этого потребуются дополнительные материалы (нитки), помимо основного, а также швейная машинка. Обычно используется основа под ковер из грубой натуральной ткани – холста, брезента, рогожи, мешковины.
• Плетеные.
  Изготавливаются путем переплетения или связывания материалов между собой. При этом используют лоскуты ткани, толстые нити и т.д.
• Вязаные крючком.
  Это цельновязаные изделия, чаще всего круглой формы.
  Вязаные по тканой или сетчатой основе
  Это ворсистые, пушистые ковровые изделия, состоящие из груботканой безузловой сетки, к которой крепятся отдельно связанные элементы.
• Лоскутные.
  Изготавливаются путем скрепления между собой лоскутов ткани, пакетов, пленки и прочих материалов. Лоскутная техника выполнения – самая быстрая, но подобные изделия менее прочные, чем другие виды.
• Наборные из твердых природных материалов на минеральной или органической основе.
  Изготавливаются с использованием сетчатой основы или без нее. Подходящий вариант в качестве основы – строительная стеклосетка. Такие коврики предназначены как для внутреннего, так и наружного применения. Вместо натуральных материалов часто используют имитацию, в результате чего эстетический эффект изделия не уменьшается, а стоимость расходных материалов дешевле.

Шитое изделие из ткани

Кусочки ткани переплетаются между собой, затем сшиваются вместе

Вязаное крючком изделие

Помпончики крепятся к основе ковра

Изделие из камней в интерьере

Коврик своими руками можно изготовить из различных материалов:

1. Старая одежда (футболки, джинсы, капроновые колготки и т.п.).
2. Канаты, толстая веревка.
3. Толстые шерстяные нитки.
4. Искусственные или натуральные камни.
5. Пробка.
6. Старые полотенца.
7. Кожаные ремни.
8. Пластиковые крышки от бутылок.
9. Клеенка, пластиковые пакеты.

Изделие, сплетенное из старых джинсов

Так выглядит стильный вариант напольного покрытия из шнура

Вязаное изделие хорошо впитывает влагу

Как сделать самому коврик: пошаговая инструкция с фото

Рассмотрим самые популярные способы, как сделать коврик без особых затрат по времени и материалам.

Из помпонов

Коврик из помпонов – пушистый, мягкий, уютный. Помпоны изготавливают из цветной пряжи:
наматывают пучок ниток на ладонь, связывают посередине и разрезают петли.

Еще один способ изготовления помпонов

Количество помпонов, которые нужно сделать, зависит от размера коврового изделия.

Когда помпоны готовы, их нашивают на тканевую или сетчатую основу. Сочетать их можно как угодно, создавая целые рисунки. Комбинируя помпончики разного размера, можно сделать интересный объемный орнамент.

Яркий пример из помпонов: необычное украшение своими руками

Из старых футболок

Ковровое изделие из старой одежды можно изготовить путем переплетения тряпичных жгутов, а можно использовать узелковый метод – он более быстрый. Для выполнения работы понадобятся:

1. Сетка для основы под изделие, которую можно приобрести в строительном или магазине для рукоделия.
2. Вязальный крючок.
3. Старые трикотажные футболки.

Футболки распарывают по швам, отрезают отделочный шов, карманы, а из полотен нарезают полоски шириной 5 см. Всего понадобится около 20 футболок, расцветка зависит от желаемого оттенка коврика. Полученные полоски нарезают на отрезки 12-15 см. Затем, каждую из полосок необходимо вытянуть по длине, чтобы она скрутилась в трубочку.

Крючком начинают продевать скрученные полоски через сетку, начиная с середины.

Продевают оба конца, завязывая узлом

Таким образом движутся по спирали, пока не останется ни одного пустого места

Так выглядит изделие с изнаночной стороны

Вместо сетки можно использовать обычную ткань. На нее с помощью двустороннего скотча приклеивают скрученные полоски ткани, затем прострачивают на машинке.

Объемный вариант

Объемный ковер своими руками очень понравится детям. Техника выполнения этого вида изделия более трудоемкая и затратная по времени, но результат того стоит.

Сначала изготавливают объемные помпоны: берут квадратные лоскутки ткани, набивают их мягким наполнителем – синтепоном, капроном, ватой и т.п. Формируют шарики, затем сшивают их вместе. Когда полотно готово, его присоединяют к основе – плотной ткани.

Объемный вариант для детской комнаты

Изготовление из лоскутов ткани

Красивое и простое изделие получается из разноцветных лоскутков ткани. Они могут быть различного размера и фактуры. Лучше всего использовать плотный материал – габардин, драп, твид. Лоскуты должны быть постираны, отпарены, отглажены.

Чтобы срок службы изделия был большим, нужно использовать подклад. Это может быть поролон, синтепон, ватин. Все лоскуты пришивают к основе в хаотичном порядке, или следуя определенному рисунку. Чтобы упростить себе задачу, можно воспользоваться готовыми схемами пэчворка, которые можно найти в интернете или журналах.

Делаем по технике пэчворк из лоскутов

Вместо шитья можно использовать вязание, когда кусочки ткани связываются между собой.

Плетеное изделие из старого полотенца

Самый простой способ – создание изделия из старого махрового полотенца. Его нарезают на несколько полосок, из которых плетут “косички”. Все сплетенные отрезки соединяются нитками или на клей, и сворачиваются по спирали. Получается объемный и мягкий коврик, при этом затраты по времени изготовления минимальны.

Схема изготовления ковра из полотенца

Из пробок

Незатейливый коврик для ванной можно сделать из обычных пробок от вина. Их разрезают пополам, и приклеивают на сетчатую основу.

Пробка хорошо впитывает воду, поэтому отлично подходит для ванны

Из обруча

Оригинальный элемент украшения интерьера получится, если использовать обычный гимнастический обруч. Его обматывают полосками ткани, затем протягивают такие же полосы с каждой стороны, перекрещивая посередине.

Делая изделие из обруча, должна получиться своеобразная паутинка.

5 советов от профессионалов

1. При выборе техники изготовления ковров стоит учитывать их назначение: для спальни подойдут лоскутные и ворсистые, для ванной и прихожей – плетеные и вязаные, которые хорошо впитывают воду. При изготовлении ковра для размещения у входной двери лучше использовать резиновую или полипропиленовую основу.
2. Если изделие изготавливается из полосок ткани, то следует выбирать такой материал, который не осыпается по краям. В идеале, это – хлопчатобумажная ткань, которая скручивается жгутиками.
3. Для удобства рекомендуется использовать технику пэчворк: изготавливают отдельные элементы коврика, которые затем соединяют вместе для достижения нужной формы и размера.
4. Часто случается так, что готовое вязаное изделие деформируется из-за неправильной утяжки петель. Чтобы это исправить, действуют по следующей схеме: коврик замачивают в горячей воде, в которой разведен клей ПВА (2 ст.л. на 10 л. воды). Когда вода немного остынет, его вынимают и растягивают на фанерной подложке, фиксируя края канцелярскими кнопками. При полном высыхании изделие должно выпрямиться при условии, что схема вязания была соблюдена верною.
5. Следует иметь ввиду, что, чем толще ткань, тем тоньше должны быть нарезаны ленты, и наоборот.

Отдельные части были соединены вместе в большой ковер

Таким образом, включив фантазию и воодушевившись реализованными идеями, можно изготовить массу необычных и уютных ковриков для украшения домашнего интерьера. Этот увлекательный процесс не оставит равнодушным ни одного любителя handmade.

Фотогалерея

Видео

Мастер-класс по плетению коврика из жгутов:

В этом видео показан процесс изготовления пушистого коврика своими руками:

Facebook

Twitter

ВКонтакте

конструкции, материалы и виды ковров

Ковры – неизменный атрибут украшения многих домов прошлых веков, и даже сейчас еще можно встретить старые образцы коврового искусства. Ковры бывают напольными и настенными, огромными и совсем небольшими, красочными и однотонными, все типы и формы придется перечислять очень и очень долго, неизменным остается одна: этот элемент декора по сей день пользуется спросом. Благодаря такому многообразию вариантов ковров (как известно, в мире существуют модели огромных размеров) приходит на ум вопрос: а как вообще делают ковры, как их создают?

Первый шаг

В первую очередь нужно определить конструкцию ковра, то есть скажем, будет это небольшой коврик в ванную или же огромное ковровое полотно для большого зала. Это будет первым шагом при определении самого внешнего вида, текстуры и даже качества ковра.

Второй шаг

Всем известно, что ковры могут создаваться вручную или же с помощью техники. Сплести ковер самостоятельно будет не так просто, но результат (да и сам процесс работы) может доставить большое удовольствие. Во-первых, вы научитесь чему-то новому (если раньше никогда не занимались пошивом ковров), во-вторых, работа своими руками всегда ценится больше, ведь так приятно осознать, что вещь, которой вы пользуетесь постоянно была создана вами. Но приобретенные в специализированном магазине ковры также могут быть выполнены вручную, а вам останется только выбрать подходящий и приобрести его, тем самым значительно сократить время, что тоже несомненный плюс.

Создание ковра вручную

Если вы точно решили попробовать создать ковер своими руками нужно внимательно изучить материал (пряжа), из которого вы собираетесь вязать ковер.

Тафтинговые ковры

Тафтинговые ковры создаются без узлов. Вместо этого петли пряжи вытягиваются через подложку с помощью машины или ручного инструмента. Затем петли срезают, чтобы создать гладкую поверхность. Так как задействован меньший объем работы, чем при создании ручного суконного коврика, даже самые качественные тафтинговые коврики могут производиться относительно быстро и финансово менее затратно. Одно замечание: ковры из тафтинга требуют большее и частое внимание пылесоса, чем ковры из других материалов.

Используя другой материал, можно связать схожий с предыдущим вариантом ковер. Только в этот раз петли пряжи останутся нетронутыми. Они вытягиваются через основу коврика, используя машину или ручную иглу для зацепления. Из-за этого пропадает такой гладкий вид, как в первом случае, но зато получается красивый вышитый вид ковра.

FLAT-переплетения

Плоские ковры изготавливаются вручную или машиной путем плетения вертикальных нитей (деформаций) через горизонтальные нити (утки). Нити не переплетаются в узлы и потому, возможно, потребуется ткацкий станок, для более красивого и аккуратного вида.

И, наконец, самая трудоемкая техника изготовления ковриков, которая известна издавна, и занимались ей обычно профессионалы своего дела – ткачи – они связывали отдельные узлы с нитями основы, которые в итоге и составляли весь ковер. Такой вид ручной работы уникален и потому не могло быть двух абсолютно одинаковых ковриков, даже если их делал один и тот же человек.

Как делают ковры вручную и на производстве, мастер-класс, правила ухода

Можно предположить, что первый ковер сплела Ева для Адама, сидя под ветвями райского дерева. Ведь история человечества неотделима от ковроткачества.

Знание, как делают ковры, передавалось из поколения в поколение, возводя умение в мастерство, а мастерство – в искусство.

Весь мир – ковер

Есть на Востоке красивая сказка, что после сотворения небес была создана земля, расстеленная под солнцем нарядным ковром. Поэтому множество  ковров на стенах и полу было не только признаком богатства восточного дома, но и талисманом, хранящим семью от бед. История ковроткачества в восточных странах насчитывает более 5 тысяч лет.

Каждый узор – не просто затейливый рисунок, это одновременно молитва, оберег, просьба о благополучии

Шахи и султаны тщательно оберегали тайны производства ковров. Например, в Пакистане тот, кто раскрывал иноземцам секрет, как делают ковры, лишался рук. Каждый ковер был предметом уникальным, а благодаря высокому качеству используемой шерсти и мастерству умельцев с течением лет ковер не выцветал, не утаптывался, а становился пушистее и краше.

С давних времен Туркмения, Иран, Пакистан, Турция, Армения, Китай поставляли в  Европу красивейшие шерстяные и шелковые ковры с тонкими узорами. Каждый узор – не просто затейливый рисунок, это одновременно молитва, оберег, просьба о благополучии.

Плетеные ковры создаются путем завязывания узелков на нитях основы.

Ручная работа

Ковры, сделанные руками мастера, классифицируют по способу производства:

1. Плетеные создаются путем завязывания узелков на нитях основы. Специалисты называют около 10 разных видов узлов: турецкий и тибетский, испанский, персидский и пр. На 1 кв. м шерстяного ковра приходится от 120 тысяч до 300 тысяч узелков, шелкового – больше миллиона. Мастер может завязать за смену до 10 тыс. узелков. Плетеные ковры имеют ворс разной высоты и бахрому.
2. Тканые ковры получаются благодаря переплетению продольных и поперечных нитей (основа и уток) на ткацком станке. Тканые ковры безворсовые, к ним относятся килимы, паласы, сумах, дурри, джиджим, шаддах, сузани и пр.
3. Валяные ковры свойлачиваются из шерсти. Особого распространения в Европе не получили, но используются на Востоке: ими покрываются крыши юрт, застилают полы.

Шерстяные, шелковые и другие материалы ковров. Натуральные и синтетические ковры

Люди научились делать ковры из самых разнообразных материалов. Естественно, от материала этого изделия зависит и его внешний вид, а также способность маскировать пятна и долговечность.

В основном ковры делаются из натуральных, искусственных или синтетических волокон. При этом до сих пор шерстяные ковры считаются самыми лучшими, поскольку имеют очень продолжительный срок эксплуатации. С другой стороны, синтетические волокна намного дешевле и доступнее и позволяют заметно разнообразить ассортимент изделий.

Содержание статьи

• Ковры из натуральных материалов
  • Шерстяные ковры
  • Шёлковые ковры
  • Ковры из джута
  • Циновки
  • Ковры из хлопка
  • Ковры из шкур животных
• Ковры из синтетических материалов
  • Ковры из вискозы
  • Ковры из полипропилена
  • Акриловые ковры
  • Ковры из полиэфира (полиэстера)
  • Ковры хит-сет
  • Ковры шегги
  • Ковры из полиамида (нейлона)
• Как правильно выбрать материал ковра?

Ковры из натуральных материалов

Шерстяные ковры

Её преимущества:

• Шерсть необычайно эластична и упруга.
• После сжатия быстро выпрямляется.
• Неплохо чистится и отлично впитывает воду.
• Она плохо горит.
• Является очень хорошим тепло- и звукоизолятором.
• Меньше накапливает статическое электричество.
• Смотрится шерстяной ковёр солидно и благородно, при этом он способен активно прослужить полвека и более.

Шерстяные волокна равномерно рассеивают свет, поэтому они не дают блеска.

При сушке, стирке или чистке ковры из шерсти проблем не доставляют. К сожалению, они очень долго сохнут, но зато не дают усадки, поскольку влага не проникает вглубь шерстяных волокон. Это является одной из причин чрезвычайной популярности шерстяных ковров по всему миру.

Чаще всего для изготовления шерстяных ковров используется шерсть овец, верблюдов или ангорских коз. Из шерсти молоденьких животных получаются самые дорогие ковры, поскольку она шелковистая и гладкая. Шерстяные ковры, как и портвейн, становятся с возрастом всё дороже.

Но есть у шерстяных ковров и недостатки:

• они быстро пачкаются, поэтому нуждаются в частой чистке;
• боятся атак моли и плесени.

Впрочем, современные производители уже нашли управу на эти естественные слабости шерсти, пропитывая её специальными составами, которые отталкивают грязь, отпугивают моль и не дают размножаться грибку.

Шерстяные волокна труднее поддаются окрашиванию, нежели искусственные или синтетические, поэтому приобретают более спокойные тона. Зато краски на них практически не выгорают и остаются такими же яркими и спустя 10 лет, в то время как некоторая синтетика через несколько лет сильно поблекнет.

Шёлковые ковры

Настоящие ковры из шёлка делаются из легчайшей нити, которая вырабатывается гусеницами бабочки тутового шелкопряда. Такие ковры стоят намного дороже шерстяных. Впрочем, и свойства у них такие, что позволяют забыть о затраченных деньгах:

• они обладают невероятной прочностью;
• очень нежны на ощупь;
• благодаря уникальному блеску очень эффектно смотрятся на полу.

Шёлковая нить не только очень прочная, но и гибкая, благодаря чему, а также своей тонкости, она позволяет в мельчайших подробностях прорабатывать рисунок ковра.

Красота шёлковых ковров сопоставима с полотнами великих художников.

К сожалению, длительное пребывание под прямым солнечным освещением разрушает краски, поэтому шёлковые ковры склонны к выцветанию, а после неправильной стирки могут и полинять.

Ковры из джута

Джут получают из целого семейства кустарников, но годится для этого и наша родная липа.

Джутовый ковер имеет свои преимущества:

• Прочность.
• Несложный уход.
• Невысокая стоимость ковров.

К сожалению, ковёр из джута боится воды – после намокания он непременно даст усадку.

Циновки

К коврам можно отнести также и циновки – плотные безворсовые петлевые ковры из натуральных растительных волокон (тростника, джута, сизали, льна, риса и пр.).

Выглядят циновки тривиально, единственное, что их украшает – переплетение различающихся фактурой и разная толщина нитей.

Преимущества циновки:

• Придумано множество видов переплетения нитей, поэтому на рынке существует огромное разнообразие плетеных ковров.
• При хождении по циновкам стопы ног испытывают массажный эффект.
• Сочетают практичность и долговечность, что позволяет использовать их в помещениях с достаточно напряжённым режимом эксплуатации, например, в прихожих или на кухнях.

Очень часто циновками декорируют дачи и загородные дома – лежащая на полу циновка сделает помещения в них более уютными, а пол – более тёплым.

Ковры из хлопка

Современные ковры из хлопка имеют следующие важные свойства:

• высокая теплопроводность;
• прекрасно впитывают влагу;
• «дышат», то есть прекрасно вентилируются;
• хорошо чистятся.

Как известно, хлопок не страшен людям, страдающим аллергией. Цена на эти изделия также вполне доступна.

Но есть у ковров из хлопка и недостатки:

• они склонны к деформациям, усадке;
• мнутся из-за низкой эластичности нитей.

Ковры из шкур животных

Устойчивым стереотипом является убеждение, что шкуры животных могут украшать только место перед камином в гостиной, поскольку не все знают, что существуют ещё кожаные ковры. Впрочем, у этого стереотипа есть вполне реальная историческая подоплёка – ведь первобытные люди укладывались спать перед горящим костром, завернувшись в звериные шкуры.

Сегодня же ковры из шкур стали последней тенденцией моды. Ими начали оформлять помещения в разных стилях: сафари, кантри, даже классическом или каком угодно другом. При этом шкурам могут оставить натуральный цвет, а могут покрасить под зебру, леопарда, украсить серебром и золотом, и, вообще, сделать всё, что пожелает заказчик.

Ещё недавно наибольшую популярность имели ковры из меха каракуля, зебры и леопарда. Но в наши дни к ним добавились изделия из шкур коров и пони. Особенно популярны коровьи шкуры, поскольку они стоят на порядок ниже остальных, поэтому позволить себе «ковёр из говядины» может каждый желающий. К тому же, шерсть коровы очень стойка к изнашиванию, поэтому и ковры из неё получаются практичными и будут служить долго. Есть ещё одно преимущество шерсти коровы или пони – они не впитывают запахи.

К модным новинкам можно причислить и ковры, изготовленные из меха таких животных, как:

• лиса;
• белка;
• шиншилла;
• соболь;
• кролик;
• норка.

Особенно оригинальны изделия из них в стиле пэчворк – своеобразные композиции, собираемые из кусочков различного меха. Мягкие и лёгкие, эти ковры привносят в интерьер тонкое чувство стиля, индивидуальность и пышность. Они годятся для самых утончённых интерьеров, как и ковры меринос. Любителей экзотики наверняка заинтересуют ковры из шкур тигра и снежного барса. Длина ворса в коврах из меха может быть разной: как очень короткой, так и максимально длинной.

Ковры из синтетических материалов

Ковры из вискозы

Это искусственный продукт переработки древесной целлюлозы из-за характерного блеска в своё время получил название «искусственный шёлк». Ковры из вискозы, прекрасно имитирующей натуральный шёлк, на свету красиво переливаются. Они достаточно легковесны, а их воздушная структура делает интерьер более «лёгким». Главные достоинства вискозы:

• гигроскопичность;
• пропускает воздух;
• приятна на ощупь;
• не скапливает статическое электричество;
• не мнётся и не протирается.

Вискоза отлично окрашивается, поэтому ковры из неё очень яркие.

Вискозные ковры заметно чувствительны к влаге, а намокнув, они значительно теряют в прочности, поэтому их следует чистить только сухим способом.

При правильном уходе они достаточно долговечны. Высокая износостойкость материала позволяет стелить вискозные ковры в достаточно людных помещениях, например, гостиной.

Из вискозы делают, в частности, ковры по технологии «фриз», в которой применяются длинные скрученные волокна. Эти волокна закрепляются в основе посредством специальной термообработки, затем они обрезаются. Ворс в готовом ковре не стригут, в результате чего его волокна получаются разнонаправленными, а поверхность ковра приобретает «кучерявый» вид. Ковры «фриз» обладают достаточной износостойкостью, а их неоднородная структура хорошо скрывает грязь и следы от шагов.

Ковры из полипропилена

Волокно из полипропилена – самое распространённое, оно применяется в ковроткачестве и для изготовления основы, и в качестве ворса.

Ковры из полипропилена имеют следующие положительные свойства:

• почти не выцветают на солнце;
• легко расстаются с пятнами и слабо пачкаются;
• не мнутся;
• не впитывают влагу;
• не вызывают аллергию;
• не электризуются.

Полипропилен внешне похож на шерсть и допускает разнообразные цветовые решения.

Полипропиленовая пряжа всегда окрашивается до того, как она станет частью ковра, поэтому цвета на готовых изделиях чрезвычайно устойчивы.

Эти полотна не только яркие и весьма недорогие, но и способны долго прослужить.

Акриловые ковры

На ощупь и на вид акрил также похож на шерсть и имеет свои достоинства:

• сочность и яркость цветов;
• не боится грибков и влаги;
• не сильно пачкается;
• очень мягкий.

Изготовление ковров из акрилового волокна стало возможным в результате разработки новых технологий, включающих отбор, окраску и прядение волокна.

В результате готовые изделия приобретают:

• своеобразный блеск;
• невероятную лёгкость;
• прекрасную износостойкость;
• отличные изоляционные свойства;
• не выцветают;
• просты в уходе.

Ковры из полиэфира (полиэстера)

У полиэфирного волокна есть также плюсы и минусы. Ткань из него, как и из многих синтетических волокон:

• очень стойка к износу;
• на солнце не выгорает;
• легко чистится.

Однако пятна грязи и жира могут остаться навсегда на таком ковре, если их не удалить моментально.

Тактильно прикосновение к полиэфиру напоминает касание шерсти. Но он так же, как и шерсть, после стирки может потерять форму, если его неправильно сушить.

Ковры хит-сет

Название этих ковров пошло от английского от Heat Set или heat setting — «термофиксация». Это, собственно, тот же полипропилен, просто улучшенный дополнительной стадией технологической обработки. Это волокно чаще всего встречается в коврах более высокого качества. Синтетические ковры из хит-сета имеют следующие дополнительные свойства:

• повышенную прочность;
• более высокую теплостойкость;
• антистатичность.

Внешне эти ковры выглядят пышнее, чем изделия из обычного полипропилена, поскольку их ворс меньше приминается. По внешнему виду и тактильным ощущениям ковёр из хит-сета напоминает шерстяной.

Ковры шегги

Ковры, принадлежащие к этой группе, отличаются кручёными нитями, образующими длинный шелковистый ворс, и модными расцветками. Каждая ворсинка в них состоит из единственной длинной (5 см) и толстой искусственной нити. Особенно ковры шегги популярны в Европе.

Преимущества ковров шегги:

• Своим видом они подходят не только к классическим интерьерам, но и к минимализму.
• Их пушистый, очень мягкий ворс очень приятен на ощупь.
• Размытые или однотонные рисунки вселяют в помещение неповторимый стиль и особую теплоту.
• Материал не выгорает на солнце, не вызывает аллергию.
• Хорошо чистятся.
• Невысокая стоимость при высоком качестве материалов.

Ковры из полиамида (нейлона)

Это один из самых распространённых синтетических материалов, которые применяются при изготовлении ковров.

Коврам из нейлона присущи следующие преимущества:

• Прочность.
• Яркие краски.
• Упругость.
• Относительная стойкость к воспламенению.
• Долговечность и износостойкость.
• Блеск волокон полиамида придаёт изделиям из него особую декоративность.
• В процессе эксплуатации они не теряют форму.
• Нейлоновые ковры не боятся разрушающего влияния микроорганизмов.
• Стирать их легко, да и сохнут они очень быстро.

Среди недостатков полиамидных ковров можно отметить:

• Они заметно выгорают на солнце.
• Постепенно становятся жёсткими и ломкими.
• Способны сильно электризоваться.

Как правильно выбрать материал ковра?

Покупатель, испытывающий трудности с выбором материала ковра, должен принять во внимание следующие важные моменты.

• Место размещения ковра. Большая разница, будет ли ковёр украшать гостиную или лежать в прихожей. В конце концов, войлочный ковер можно повесить и на стену. Понятно, что от «места приписки» ковра будет зависеть и наиболее подходящий материал. Не стоит, например, расстилать при входе дорогущий шёлковый или шерстяной ковёр.
• Особенности эксплуатации ковра. Если нужно изделие в зоне интенсивного движения, то могут выручить ковры из шнура. Совсем другие нужны ковры для детей или присутствующих в доме животных. Интенсивную эксплуатацию лучше выдерживают изделия из синтетических волокон. Если же ставится задача подобрать коврик в ванную, где высока влажность, то потребуется материал, устойчивый к плесени, например, акрил.
• Мягкость и внешний вид ковра. Нужно заранее представлять, какого вида должен быть ковёр, какую он должен иметь текстуру. Так синтетические, особенно капроновые ковры, хоть и обладают многими фактурами и яркими расцветками, но от натуральных покрытий будут отличаться сильно. Впрочем, шёлковый ковёр, можно также без труда отличить от ковра из сезаля.
• Стоимость ковра. Конечно, нужно трезво оценивать свои финансовые возможности. Хорошо, если есть возможность приобрести качественный дорогой ковёр из шёлка или шерсти, которые обойдутся существенно дороже любых синтетических аналогов. Но ведь, чтобы сделать поверхность пола привлекательней, необязательно выбирать самые высококачественные материалы, ведь и среди синтетики сейчас есть впечатляющий выбор. К тому же и среди натуральных материалов есть не самые дорогие, к таким относятся джут, сизаль или хлопок.

Ковры из каких материалов Вы предпочитаете, и почему? Расскажите о своем выборе в комментариях и объясните свой ответ.

Из чего делают ковры? | Дизайн интерьера

Сегодня предлагается большое разнообразие ковров, изготовленных из различных материалов. Это натуральные и искусственные волокна, у которых есть свои преимущества. Если вы хотите купить самый лучший ковер для своей любимой гостиной или спальни, то вам стоит немного разобраться в особенностях того или иного материала, чтобы покупка стала действительно радостью для вас и вашей семьи.

Для любителей натуральных вещей каталог ковров в Новосибирске grand-carpets.ru/kovry/ предлагает изделия из шелка, шерсти и хлопка. Такие покрытия стоят достаточно дорого и используются больше как средство декора, а не как функциональный практичный элемент интерьера. Самые красивые, пожалуй, шелковые ковры. Они идеальны для украшения стен, переливаются на свету и своим благородством и красотой подчеркивают статус хозяина дома. Из шерсти изготавливаются мягкие и очень теплые ковры, которые экологичны и долговечны. Если в вашем доме не установлен «теплый пол», то создать желаемые комфортные условия вы сможете с помощью шерстяного коврового покрытия. Ковры из хлопка тонкие и обладают большой мягкостью. Они в основном используются для декора стен, а для пола практически не применяются.

Натуральные ковры высоко ценятся и привносят в интерьер стиль и благородство. Но их не назовешь практичными. Такие покрытия требуют кропотливого ухода и периодической влажной уборки, потому что натуральные волокна быстро впитывают пыль. Если вы решили приобрести ковер из природных материалов, то заранее подумайте о технике, с помощью которой вы сможете легко за ним ухаживать.

А для тех, кого пугает эта перспектива, хорошим вариантом станет приобретение искусственного ковра. Сегодня такой аксессуар интерьера изготавливают из акрила, полиамида, полиэстера, вискозы. Это синтетические антиаллергенные волокна. Их большое преимущество перед натуральными – невысокая цена и практичность. А благодаря превосходному качеству таких материалов, вы сможете купить искусственные ковры в магазине, которые не отличить от натуральных. Например, акрил – это прекрасный заменитель шерсти и по своему внешнему виду очень на нее похож. Такое покрытие достаточно легко прибирать, и пыль на него садится значительно меньше. Его использование идеально подходит людям, у которых аллергия на шерсть животных, а также семьям, где есть маленькие дети.

Ворс у ковров может быть коротким, средним и длинным. Натуральные покрытия рекомендуется выбирать с коротким ворсом, потому что тогда уход за ними значительно облегчается. Если же у вас есть высокоэффективная техника для уборки ковров, то и с длинным ворсом вы справитесь без особого труда! 

Источник grand-carpets.ru/

все, о технологии изготовления — журнал «Рутвет»

Оглавление:

1. Из каких материалов делают ковры?
2. Как делают ковры ручной работы?
3. Как делают ковры машинного производства?
4. Как делают ковры методом тафтинга?

Незаменимым элементов абсолютно любого дома считается красивый и комфортный ковер. На протяжении многих веков таким необычным и красивым атрибутом украшаются полы и стены домов и квартир. Как и прежде, сегодня изготавливаются ковры ручным или машинным способом. И делать их могут из различных материалов. Одними из самых дорогих считаются ковры, выполненные из шелка. В нити для производства таких ковров скручиваются до 7-9 волокон. Сам по себе шелк считается очень дорогостоящим материалом. Для изготовления 1 килограмма нити уходит до 7 килограммов коконов. И хотя шелк относится к достаточно хрупким материалам, он все-таки отличается своей стойкостью к внешнему воздействию. Шелковые ковры прекрасно сохраняют свой первозданный вид и размер и практически не разрушаются со временем. Кроме того, шелк является чистым и безопасным материалом. Он не горит, не выделяет вредных веществ и не вызывает аллергических реакций. 

Изготавливают ковры также из шерсти. Обычно для этих целей используется овечья шерсть. Реже верблюжья, шерсть ангор, лам и горных яков. Окончательный результат при изготовлении шерстяных ковров будет зависеть  не только от самого животного, но и от его пола, питания и места проживания. Лучшим материалом для производства ковров считается шерсть высокогорных овец. Выполненные из шерсти, такие ковры могут сохранять свою первоначальную привлекательность до 40 лет. Они легко восстанавливают форму, прекрасно чистятся и сохраняют тепло. Ценятся такие ковры и за уникальное свойство шерсти впитывать влагу из воздуха и при этом оставаться абсолютно сухими. Ковры из шерсти никогда не блестят, создают уют в доме и наполняют его комфортом и красотой. Делают ковры для домов и из хлопка. Этот материал прекрасно держит форму, прочен и абсолютно не стягивается. Несмотря на то, что хлопок считается дешевым материалом, он отлично пропускает воздух, быстро сохнет и чиститься. Хлопковые ковры практически не выгорают и отлично красятся.

Подробнее о материалах для изготовления ковров пойдет речь в этом видеоролике.

Самыми дорогими, оригинальными и изысканными считаются ковры ручной работы. Изготавливаются ковры ручной работы мастерами путем плетения, ваяния или вязания. Для таких элементов декора квартир и домов используются только высококачественные материалы и обязательно натуральные. Главным достоинством таких изделий является их эксклюзивность. Поскольку они делаются ручным способом, то и выглядят они всегда уникально. Купив в свой дом ковер ручной работы можно быть полностью уверенным в том, что больше ни у кого не окажется точно такого же изделия. А на Востоке вообще считается, что каждый ковер ручной работы — это настоящее произведение искусства, поскольку мастер вкладывает в него частичку своей энергетики.

При создании плетеных ковров мастера завязывают узелки на нитях основы. Существует около 10 тысяч разных видов узлов. На 1 квадратный метр ковра ручной работы приходится от 120 тысяч таких узлов. За одну смену мастер по изготовлению ковров ручной работы способен завязать до 10 тысяч узлов. Что касается тканных ковров, то их получают путем переплетения продольных и поперечных нитей. Делается это все на ткацком станке. Как правило, такие ковры не имеют ворсы. К ним можно отнести сумахи, паласы, шаддахи и сузани. Есть и валяные ковры ручной работы. Они делаются путем валяния шерсти. Такие ковры особенно популярны на Востоке. Ими обычно покрывают крыши своих юрт местные жители.

Как делают ковры машинного производства?

Известно, что делать ковры на специальном оборудовании начали в 19 веке. Именно в тот период стало наблюдаться активное развитие машинного производства. Понятное дело, что ковры сделанные на машине гораздо дешевле чем те, что выполненные вручную. Но это не значит, что ковры машинного производства чем-то уступают своим ручным аналогам. Сделанные с помощью специального оборудования, такие изделия отличаются своим оригинальным и разнообразным дизайном. Их создают из различных материалов и их комбинаций. Нередко такие ковры делают из синтетических материалов, которые ни чуть не уступают своим более дорогим и натуральным вариантам. На производстве такие элементы могут изготавливаться тканым и нетканым методом. Тканые ковры могут быть жаккардовыми, трубочными или ленточными. Такие ковры практически неотличимы от ручных, но при этом стоимость их гораздо меньше.

Читайте также «Как подкармливать орхидею в домашних условиях?»

И статью «Овощные коктейли: для здоровья, красоты и молодости»

Как делают ковры методом тафтинга?

Существует еще один интересный метод создания ковров — тафтинг. Он считается нетканым методом изготовления и отличается от остальных тем, что изделия создаются без узлов. Петли пряжи для таких изделий вытягиваются через специальную подложку машинкой или ручным инструментом. После эти самые петли уже срезают для создания максимально гладкой поверхности. Такие ковры производятся достаточно быстро, поскольку в них задействован меньший объем работы. Собственно это также и отражается на их окончательной цене, которая существенно отличается от изделий созданный руками. Единственный нюанс, который свойственен этим коврам, так это особая требовательность к уходу. Такие ковры необходимо своевременно пылесосить. Причем периодичность такой уборки гораздо чаще, чем у других.

Подробнее о том, как делают ковры, будет рассказано в этом видеоролике. Оставляйте свои комментарии и высказывайте пожелания.

Теплый пол в ванной комнате

Уютная ванная комната ─ это мечта каждого человека, который целый день провел на работе. Теплый пол поможет вам сделать ванную комнату таковой. Сегодня на рынке можно приобрести электрический или водяной теплый пол.

Теплый пол электрический

Одна из причин популярности электрического пола ─ это простота его монтажа и дальнейшего использования. Его работа заключается в том, что при помощи нагревательного элемента электроэнергия превращается в тепловую энергию. Иными словами можно описать этот процесс так: ток идет по электрическому изолированному кабелю и при этом получается тепловая энергия, способствующая нагреванию. Далее тепло от нагретого электрического кабеля переходит в бетонную стяжку, которая выполняет функцию теплового нагревателя лицевого покрытия пола.


При изготовлении электрических полов используется специальный нагревательный кабель. Жила такого кабеля производится из следующих материалов: нихрома, латуни, стали оцинкованной. Изоляция кабеля, используемого для электрических полов, может быть сделана из нескольких видов материала: ПВХ, резины силиконовой, полиэтилена сшитого, а также фторопласта. В таком кабеле слой изоляционный может быть четырехслойный, трехслойный, а также двухслойный. Преимущество такой изоляции ─ способность выдержать больше ста градусов.

Чтобы защитить изоляцию и жилу при монтаже, на внутреннюю изоляцию устанавливают экран. Он изготавливается из свинца, фольги алюминиевой, а также стальной и медной проволоки. Экран влияет на уменьшение электромагнитного излучения, так как выполняет функцию заземляющего провода. К тому же, монтаж теплого пола позволяет использовать и двухжильный кабель, который легко укладывать. К электрическому полу прилагается и термостат, благодаря которому поддерживается выбранная температура. Более того, в комплект электрического пола входит датчик, который при монтаже с кабелем заливают бетоном, предварительно спрятав их в гофрированную трубу.

Теплый пол водяной

Самой главной и отличительной особенностью водяного пола является горячая вода, которая выполняет функцию теплоносителя. Она проходит в полимерных трубах под самим полом. Работа такого типа пола заключается в том, что по трубам, которые располагаются под стяжкой, циркулирует горячая вода.


Монтаж водяного теплого пола включает в себя работы по укладке теплоизоляционного материала, чтобы минимизировать потерю тепла. Перед заключительным этапом монтажа пола необходимо проверит протечки, если таковые имеются. Для этого закачайте в систему воду поддержите ее несколько часов под давлением, которые выше среднего. После того, как система проверена на утечку, она заливается бетонной стяжкой.

Монтаж любого вида теплого пола в Вашей ванной комнате придаст намного больше комфорта. С ним комната будет всегда теплой, уютной и комфортной. Ведь выйдя из ванны намного приятнее наступать на теплый пол, чем на холодный кафель. Теплый пол безопасен, надежен, комфортен и прослужит вам долгие годы.

Теплый пол в ванной комнате своими руками

В настоящее время систему «теплый пол» устанавливают многие владельцы квартир многоэтажных домов и загородных коттеджей. Такие отопительные конструкции уже отнюдь не диковинка. Теплый пол очень функционален и практичен, особенно в санузлах и ванных комнатах. По нему приятно пройтись босиком даже, когда в доме холодно. Если вы все еще сомневаетесь, нужен ли теплый пол в ванной, подумайте о том, что он немного будет подсушивать воздух в помещении с повышенной влажностью, полотенца будут также сохнуть быстрее.

Установка системы теплого пола и ее преимущества

Существует два ответа на вопрос о том, как сделать теплый пол в ванной комнате своими руками. Можно выбрать вариант монтажа труб с теплоносителем, который циркулирует по ним. Такую конструкцию устанавливают под стяжкой пола. Можно также соорудить систему нагрева покрытия на основе электрического кабеля.

Электрический теплый пол

После того, как вы соберете электрический или водяной теплый пол в ванной, сможете ощутить все преимущества этой системы. Кафель будет равномерно прогреваться, обеспечивая комфорт ногам и способствуя быстрому высыханию капель воды, которые неизбежно остаются на плитке во время эксплуатации ванны или душа. Это немаловажный фактор, который следует принимать во внимание, поскольку избыток влаги в санузле часто приводит к появлению на облицовке плесневого грибка.

Теплый пол для ванной комнаты незаменим в межсезонье, когда отопление еще не включили, а в помещении прохладно. В такой ситуации эта своеобразная автономная нагревательная система создаст оптимальную комфортную температуру.

Что еще нужно знать о системе теплых полов

Обычно для отделки пола в ванных применяют материалы, обладающие водоотталкивающими свойствами. Это кафель, камень, полимерное покрытие. Как правило, поверхность с такой облицовкой остается холодной. Поэтому, чтобы обеспечить в помещении комфортную температуру и уют, лучше установить теплый пол.

Напольное покрытие с подогревом

Такая модель отопления будет находиться внутри и не займет пространство санузла. В этом ее главное преимущество перед обычными радиаторами или батареями. Эти громоздкие конструкции не только заполняют полезную площадь помещения и препятствуют расстановке бытовой техники, но и отнюдь не украсят маленькую ванную.

Теплый воздух будет подниматься вверх, создавая оптимальный температурный режим. Находиться в комнате с теплым полом всегда комфортно и приятно. Особенно полезной такая конструкция может оказаться в домах, где есть дети. Малыши часто бегают босиком по холодному кафелю, а пол с подогревом позволит избежать сезонных простуд.

Теплый пол создаст в ванной комфортные условия

Система «теплый пол» позволяет значительно сэкономить энергоресурсы. Если в доме установлено автономное отопление, можно нагревать теплоноситель до нужной температуры, не превышая средних показателей. Наиболее приемлемым считается показатель 40 градусов.

Минусы конструкции

Чтобы установить теплые полы в ванной комнате своими руками, придется отложить «кругленькую» сумму на материалы и инструменты. Тем не менее, расходы со временем обязательно окупятся. К тому же, монтаж такой системы прослужит вам долго и подарит тепло и комфорт.

Следует учитывать, что для внешней отделки теплого пола не подходит линолеум или плитка из поливинилхлорида. Лучше приобрести кафель или сделать наливную поверхность.

Внешний вид наливного пола

Разновидности изделий

Прежде всего, специалисты рекомендуют выбрать тип подогрева. Например, водяные конструкции запрещено подсоединять к центральному отоплению, поэтому устанавливать их целесообразно только в частном доме, где присутствует автономная отопительная система.

В многоэтажном жилом доме нужно соблюдать предусмотренную нормами нагрузку для приборов отопления. Если ее превысить, может произойти сбой. Поэтому в этом случае лучше использовать электрический теплый пол, чтобы не вызвать недовольство владельцев соседних квартир.

Исключением может стать только присутствие автономного электрического котла. Тогда допускается установка водяного теплого пола в квартире.

Установка водяного теплого пола

Однако это повлечет дополнительные расходы.

Не меньшей популярностью в наше время пользуется инфракрасный нагрев пола для ванной комнаты. В случае установки такой конструкции слишком поднимать уровень пола нет необходимости. Те, кто решился на монтаж инфракрасного теплого пола, как правило, характеризуют эту систему только с положительной стороны.

Существует еще один нюанс. Для укладки водяного или электрического нагревательного блока нужно провести дополнительную стяжку поверхности бетоном в 10 – 15 сантиметров. В многоэтажном доме это создаст чрезмерную нагрузку на перекрытия, поэтому такой способ не рекомендуется для типовых квартир.

Укладка инфракрасного пола

Такая система обладает маленькой толщиной. Ее относят к низкопрофильным конструкциям.

Структура инфракрасного теплого пола

Укладывать инфракрасный пол легче, чем другие варианты систем подогрева. Монтаж можно выполнить самостоятельно.

Далее рассмотрим в деталях, как сделать эту работу с соблюдением технологии.

Необходимые инструменты и материалы

Нужно запастись специальной термопленкой. Ее продают в рулонах.

Термопленка для укладки инфракрасного пола

Также следует купить строительный скотч, электропровод, терморегулятор с датчиком. Еще для установки потребуется изоляционный материал. Нужно приобрести винилово-мастичную изоляцию. Не забудьте и о контактных зажимах и соединительных клипсах. И, наконец, для укладки керамической плитки нужна будет специальная армирующая сетка.

Подготовительные работы

Сначала нужно основательно подготовить поверхность.

Выравнивание основания перед установкой системы с подогревом

Пол должен быть ровным, сухим и чистым. Затем следует оценить горизонтальность покрытия. Допустимые искажения не должны превышать трех миллиметров. Неровное основание шлифуют. При наличии значительных неровностей лучше применить специальную заливку.

После этого с поверхности убирают весь мусор и очищают основание от пыли. Следующий шаг – укладка гидроизоляции.

Нанесение разметки

Когда поверхность подготовлена, приступают к выполнению разметки. Выбирают место для монтажа терморегулятора, а также точку подключения к электросети.

Поскольку теплый пол представляет собой отопительную систему, пленка для него занимает до половины площади комнаты. Материал не прокладывают под бытовыми приборами и предметами мебели.

Укладка инфракрасного пленочного пола

 

Не стоит также допускать плотного прилегания пленки к стене – необходимо оставлять зазор в 10 см.

Установка системы

Термопленку стелют по длине помещения ванной. Это позволит избежать большого количества мест подключения.

Между полосками термоматериала нужно соблюдать расстояние, равное пяти сантиметрам.

После укладки изделия, полоски закрепляют при помощи скотча во избежание смещения пленки при выполнении дальнейших монтажных работ. Во время укладки материал располагают тонконесущей стороной вниз. Места разреза закрепляют битумной изоляцией.

На тонконесущих полосках следует зафиксировать контактные зажимы. При этом одной стороной контакт примыкает к тонконесущей полоске, а другой – к внутренней стороне пленки. Зажимы следует придавить пассатижами.

На следующем этапе выполняют подключение теплого пола к электричеству с соблюдением инструкции.

Процесс укладки инфракрасного теплого пола

Сверху на пленку выкладывают армирующую сетку для последующего выполнения облицовки. Лучше всего использовать кафель.

Особенности укладки плитки на теплый пол и специальные клеевые составы

Разнообразие конструкций теплого пола обуславливает применение нескольких методов отделки поверхностей. Так, применяют так называемые матовые теплые полы. Они представляют собой систему из матов на клеевой основе, внутри которых помещают нагревательные элементы. Эти изделия подходят для всех типов и форм плоских поверхностей.

Во время монтажа такой системы используют специальный клей для плитки на теплый пол. Когда завершается укладка матов, на них тонким слоем наносят этот клеевой состав. Затем наносят клей еще раз и сверху укладывают плитку.

Укладка плитки на теплый пол

После окончания облицовки монтируют терморегулятор и систему «теплый пол» подключают к электросети.

Обычно в состав плиточного клея для теплых полов включают алюминатный цемент, другие компоненты и химические вещества. Такие смеси еще применяют для внешней отделки каминов, печей. Этот материал может работать в температурном диапазоне от -30 до +150 градусов. Он обладает хорошей термоустойчивостью, не боится мороза, достаточно эластичен.

Свойства плиточного клея для системы теплого пола

Он обеспечивает хорошую адгезию с  материалами для облицовки. Такой клей устойчив к перепадам температур и не влияет на инертность нагрева пола. Состав легко наносится, с ним удобно работать.

При его изготовлении используют полимерные компоненты, которые препятствуют появлению трещин вследствие расширения и последующего сжатия вещества. Готовая клеевая смесь тестируется на производстве, на маркировке указывают число циклов колебаний температуры, которые клей переносит без ущерба для напольного покрытия.

При монтаже теплого пола постоянный перепад температуры влияет на материалы в составе системы.

Схематическое изображение системы теплого пола

Использование обычной смеси для укладки плитки приводит к линейным расширениям, которые позже заменяются уменьшением объема после застывания.

В этом случае плитка может отслаиваться или на ней появляются трещинки. Иногда под облицовкой образуются пустоты, заполняемые воздухом. Такое некачественное покрытие не только разрушается в процессе эксплуатации, но и препятствует сохранению тепла.

Выбор клея для отделки теплого пола

Сегодня в строительных магазинах представлен большой ассортимент подобной продукции. Довольно хорошо зарекомендовали себя клеевые составы торговой марки EVOSTIK. Этот клей продается в виде сухой смеси, которую разводят водой.

Не менее популярны у потребителей изделия немецкого производителя Sopro. Такой клей для теплого пола делают по специальной запатентованной технологии с добавками измельченных материалов вулканического происхождения.

Высокоэластичный клей для плитки на теплый пол

Компания Sopro производит также составы для выравнивания напольного покрытия и раствор для керамической отделки вертикальных поверхностей.

Для укладки теплого пола с последующей облицовкой кафелем можно применять и клей Церезит. Он также выпускается в виде сухого состава. При замешивании для раствора рекомендуют подготовить отдельную емкость.

Монтаж теплого пола вполне можно осуществить своими руками, сэкономив на работе мастера. Однако необходимо тщательно изучить пошаговую инструкцию установки системы и закупить качественные материалы.

Структура инфракрасного теплого пола

Схематическое изображение системы теплого пола

Выравнивание основания перед установкой системы с подогревом

Термопленка для укладки инфракрасного пола

Высокоэластичный клей для плитки на теплый пол

Установка водяного теплого пола

Процесс укладки инфракрасного теплого пола

Укладка инфракрасного пленочного пола

Укладка плитки на теплый пол

Внешний вид наливного пола

Электрический теплый пол

Напольное покрытие с подогревом

Теплый пол создаст в ванной комфортные условия

Монтаж системы «теплый пол»

Пол с подогревом в ванную комнату

Подготовка клеевой смеси для укладки плитки на теплый пол

Теплый пол в ванной своими руками

Нередко возникает вопрос а как же сделать, чтобы плитка на полу в ванной была теплой, ведь когда искупаешься и наступаешь на холодный кафель, то испытываешь не совсем приятные ощущения. Если вы задумали сделать ремонт, то решением проблемы станет теплый пол в ванной, который вы можете сделать сами.

Оглавление:

1. Разновидность полов с подогревом:

2. Особенности установки:

3. Нужен ли теплый пол.

На данный момент в вашем распоряжении будет несколько вариантов на выбор, каждый из которых непременно имеет свои положительные и отрицательные качества и разница заключается именно в типе нагревательных элементов, которые используются в системе по нагреву пола. Описание позволит познакомиться с их основными характеристиками и сделать выбор в пользу какого-либо из вариантов, если вы еще не сделали свой выбор.

Теплый пол в ванной с водяной нагревательной системой

Данная система представляет собой систему из гибкой пластиковой трубы, по которой циркулирует горячая вода, за счет чего и происходит нагрев поверхности. Именно этот теплый пол в ванной имеет неоспоримое преимущество в цене как при устройстве, так и при обслуживании, относительно других вариантов и в данном случае не будет возникать никакого электро-магнитного излучения.

Но есть и отрицательные стороны:

• Эту систему довольно сложно монтировать;
• Температура регулируется только с помощью впускного клапана, который регулирует подачу горячей воды в систему, и ориентировать вы сможете только на собственные ощущения — изменили подачу и ждете результат, если он вас не устраивает, то повторяете процедуру;
• Довольно толстый слой стяжки.

Кабельный, электрический теплый пол в ванной

Данный вариант является очень удобным, так как электрический теплый пол в ванной из кабелей вы сможете сделать своими силами, ведь монтаж не связан с какими-либо сложностями. Установка производится под плитку, только учтите, что данный вариант обычно рассчитан на небольшие по площади помещения.

Из отрицательных сторон можно отметить следующее:

• Довольно большой расход электроэнергии при работе;
• При работе возникает небольшое электромагнитное излучение;
• Если на каком-либо участке произойдет разрыв кабеля, то из строя выйдет вся система.

Подогрев пола в ванной инфракрасной, пленочной системой

Это очень удобный вариант, так как допустима укладка подобной системы под любое покрытие, при этом пленка с инфракрасными излучателями имеет очень небольшую толщину, так что делать стяжку при монтаже не придется. Пленки соединяются друг с другом параллельно, что обуславливает работу системы в целом, даже если какой-нибудь участок выйдет из строя. Подогрев пола в ванной вы можете регулировать с помощью специального терморегулятора и выставить именно ту температуру, при которой вам будет комфортно.

К отрицательным сторонам можно отнести:

• Довольно высокая стоимость;
• Расход электроэнергии будет существенно увеличен.

Как сделать теплый пол в ванной своими руками с водяной системой нагрева

Итак, давайте разбираться как сделать теплый пол в ванной своими руками, использую водяную систему нагрева:

Для начала вам необходимо будет сделать план раскладки труб в помещении, а также запланировать расположение шкафа с коллектором, который подключается к источнику горячей воды и передает ее по контурам труб водяной системы нагрева. В коллекторе предусмотрено несколько выходов для разных контуров — именно за счет этого и будет происходить регулировка температуры в помещение, т.е. вы можете включить все или выключить какие-либо контуры, регулирую температуру в ванной.

Для коллектора необходимо предусмотреть две трубы — через одну будет подаваться нагретая вода, а через вторую происходить отвод жидкости, которая прошла по всей системе.

Теперь самое время сделать отличную и надежную гидроизоляцию, если он еще не была сделана. Если использовался рулонный гидроизоляционный материал, то необходимо как следует сварить места нахлеста с помощью строительного фена или паяльника.
Настала очередь черновой стяжки, причем сразу необходимо учесть, что ее уровень должен быть ниже уровня отметки чистого пола с учетом кафельной плитки где-то на 7 см. На данном этапе допустимо наличие небольших перепадов по высоте.

Несколько дней надо «ухаживать» за стяжкой, постоянно смачивая ее, чтобы раствор набрал прочность.

Теперь необходимо застелить всю поверхность фольгой — это создаст дополнительный экран, отражающий инфракрасные волны, направляя их обратно в комнату. Стыки фольги проклеиваете скотчем, желательно чтобы он был специальный — алюминиевый.
Настала очередь за укладкой полиэтиленовых труб, согласно составленному ранее плану. Крепить трубы необходимо непосредственно к стяжке, при этом расстояние между трубами необходимо делать не менее чем 150 мм. Нередко, для удобства крепления труб на пол кладут металлическую сетку, к которой можно прикручивать гибкий шланг обычной проволокой. Далее присоединяете один конец трубы на подающую гребенку коллектора, а другой — на обратную.

Трубы установлены и теперь вы делаете итоговую, чистовую стяжку, причем именно ее вам необходимо сделать максимально-ровно, так как итоговой отделкой будет уже укладка керамической плитки.

Монтаж электрической, кабельной системы

Для начала вам необходимо обеспечить место расположения термостата и датчика, а также позаботиться о вводе источника питания для кабелей — данные элементы обычно расположены на стене, удобнее всего расположить их рядом с розеткой, предварительно высверлив отверстие для их установки. Обычно регулятор устанавливается на высоте порядка одного метра от уровня пола.

Теперь самое время заняться планом расположения нагревательных элементов, причем вам необходимо выдержать минимальное расстояние между витками кабелей, которые указаны в рекомендациях от производителя.

Не забывайте, что для ванной комнаты необходимо предусмотреть надежную гидроизоляцию и если она еще не сделана, то сейчас самое время заняться решением этого вопроса.

После гидроизоляции устраивается слой теплоизоляции, причем, если на основании теплоизоляции нет отражающего слоя, то перед теплоизоляцией застелите полы фольгой, проклеив стыки алюминиевым скотчем. Если поверхность имеет неровности, то на данном этапе это не создаст особых проблем и на них не обязательно обращать внимание.

Кабель крепится на металлической сетке — это не только обеспечит положение витков согласно плану, но и не даст нагревательным элементам проваливаться в слой теплоизоляции. Витки кабеля на металлической сетке укладываете параллельно друг другу, перекрещивать их нельзя. Укладка нагревательных элементов ведется исключительно на «рабочей» площади, ведь нагрев под ванной и раковиной делать не имеет смысла.

Устанавливаете регулятор в предварительно-подготовленное отверстие, а также помещаете датчик в специальную гофрированную трубку и располагаете таким образом, чтобы он находился выше уровня стяжки.

С помощью тестера проверяете всю систему — это покажет не был ли поврежден кабель при установке.

Теперь очередь за стяжкой, причем учтите, что ее толщина должна составить порядка 30-50 мм. Желательно выполнить стяжку по маякам, так как это позволит добиться максимальной горизонтальности, причем учтите, что пустот быть не должно, так как они могут вызвать перегрев определенных участков системы, что приведет к неисправности нагревательных элементов.

После того, как стяжка сделана — снова проверьте тестером целостность системы и если кабель нигде не был перебит при работе — оставляете раствор стяжки набирать прочность.

Включать систему раньше, чем пройдет 27-30 дней нежелательно, так как это может послужить причиной появления трещин в стяжке или же нарушить целостность самих кабелей.

Монтаж инфракрасной, пленочной системы обогрева

Данная система самая простая в монтаже, хотя и тут придется кое-что предпринять, чтобы обеспечить максимальную эффективность.

Для начала позаботьтесь о наличии гидроизоляции.

Делается черновая стяжка, которая устраняет основные неровности. После того, как она наберет прочность, можно приступать к следующему этапу.

Просверливаете отверстие на уровне 1 м от уровня чистого пола — здесь будет установлен терморегулятор, а также заранее делаете штробу для укладки электрических проводов для подключения матов.

Теперь вам необходимо постелить слой теплоизоляции с отражающей пленкой — это создаст максимальный отражающий эффект, при этом тепло, испускающее матами будет возвращаться именно в вашу комнату. Оптимальная толщина теплоизолятора с отражающим слоем — 3 мм, причем теплоизоляция должна иметь малый показатель усадки, для этого подойдет техническая пробка в рулонах 2-3 мм, фольгоизол или же изолон.

Теплоизоляционную подложку вы разрезаете по ширине нагревательной пленки, раскладка делается на расстоянии 10-15 см от стен, а также с расстоянием в пару см между каждой полосой — делается это для того, чтобы обеспечить максимальное сцепление чистовой стяжки с черновой. Необходимо отметить, что под кафель существует специальная перфорированная пленка с отверстиями — именно эти отверстия обеспечивают большую площадь сцепления чистовой стяжки или же плиточному клею с черновой стяжкой. Поэтому где есть отверстия в нагревательных матах, делаете отверстия и в подложке, чтобы обеспечить доступ раствора к черновой стяжке.
Учтите, что инфракрасные маты очень чувствительны к перегреву, поэтому не следует их располагать под мебелью, в нашем случае это различные сантехнические приборы и, может быть, стиральная машинка.

Теперь самое время соединить всю систему и проверить ее работоспособность. Подключаете терморегулятор и датчик. Если все работает, то можно приступать к завершающему этапу.

Делается итоговая стяжка толщиной порядка 5 мм, причем желательно сделать ее плиточным клеем, так как данный раствор имеет повышенные показатели адгезии.
После того, как стяжка наберет прочность — можно приступать к итоговой отделкой плиткой.

Разбираемся нужен ли теплый пол в ванной

Чтобы ответит на вопрос нужен ли теплый пол в ванной, вам необходимо принять решение стоит ли комфорт существенно увеличенных затрат на ремонта, однако, после того, как вы искупаетесь, встать на теплый пол будет гораздо приятнее, а с учетом того, что итоговой отделкой является плитка, то в холодный период времени года, такая поверхность будет создавать чувствительный дискомфорт.

Как сделать в ванной теплый пол: виды и принципы монтажа

В этой статье рассмотрим:
Как сделать в ванной теплый пол: вариант для квартир и домов с индивидуальным отоплением
Электрический теплый пол в ванной: идеальный вариант для квартиры

Говорят, держи голову в холоде, а ноги в тепле – эта народная мудрость как нельзя лучше отображает сегодняшнее положение дел в ванных комнатах большинства квартир и частных домов. Если вы попали на эту страницу, значит вам знакома ситуация, когда после горячей ванны приходится становиться на ледяной кафельный пол. Согласитесь, это не очень правильно, и проблему нужно решать как можно быстрее, тем более что современные технологии позволяют подогреть полы в любом помещении сравнительно недорого. В этой статье вместе с сайтом vannaja.net мы изучим два способа, как сделать в ванной теплый пол и убедимся в том, что при желании изготовить его можно с небольшими затратами.

Теплый пол в ванной своими руками фото

Как сделать в ванной теплый пол: вариант для квартир и домов с индивидуальным отоплением

Существует два типа систем теплых полов – электрический и водяной. Я думаю, будет неправильно палить лишние киловатты электроэнергии для обогрева пола, если имеется котел отопления, который в состоянии подогреть практически все что угодно. Наиболее рациональным в такой ситуации будет немного переделать систему отопления и пустить горячий теплоноситель по трубам, расположив их в полу. Эффект превзойдет все ваши ожидания – уж в это вы можете поверить! Как это сделать? Давайте разбираться вместе.

В принципе, подключение теплого пола лучше всего предусмотреть именно на стадии проектирования отопления. Но если уж так случилось, что хорошая мысль пришла с опозданием, то придется искать место, где можно будет достаточно просто разорвать трубопроводы и врезать в них распределительную гребенку, отвечающую за работу теплого пола.

Водяной теплый пол в ванной фото

Что такое гребенка (правильно называется коллектор)? По сути, это распределитель потоков теплоносителя. Чтобы было понятно, объясню – любая система водяного теплого пола в ванной или каком-либо другом помещении разделена на фрагменты, каждый из которых можно в некотором роде сравнить с отопительным прибором. Их может быть один или несколько, но все они запитываются через коллектор, в который подается теплоноситель посредством дополнительного циркуляционного насоса.

Вообще, здесь все зависит от размера помещения – если ваша ванная по площади не превышает 5 кв.м., то от коллектора и циркуляционного насоса можно вообще отказаться и заменить их отсекающими кранами с терморегулятором. Если же речь идет о ванных комнатах большего размера, то без этих приборов не обойтись – полы в таком случае не будут работать эффективно, а котел станет сжигать большее количество энергоносителя.

Устройство теплых полов в ванной фото

С коллектором разобрались, теперь самое время вникнуть в устройство водяных теплых полов в ванной. Начнем с того, что придется сделать полный демонтаж пола и очистить его вплоть до плит перекрытия. После этого сделать качественную гидроизоляцию, постелить на пол пенопласт, а лучше полистирол, накрыть его теплоотражающим экраном и только после этого уложить трубы змейкой или спиралью.

Перед тем как приступать к заливке теплого пола цементно-песчаным раствором, его нужно проверить – говоря техническим языком, систему нужно опрессовать и убедиться в отсутствии течей. Дальше заливается армированная стяжка толщиной не менее 50мм.

Как сделать в ванной теплый пол фото

Ну а пока поговорим о трубах. Будет большой ошибкой, если вы в попытке сэкономить деньги приобретете и уложите обыкновенную, пусть даже самую дорогую металлопластиковую трубу. Она долго не прослужит, и уже спустя несколько лет подачу теплоносителя к полу придется отключить, а систему либо похоронить, либо переделать.

Для теплого пола существует специальная труба, которая обладает минимальным коэффициентом теплового расширения и изготовленная из материала с высокой теплопроводностью. Такие трубы имеют утолщенные стены – их можно узнать по красной или оранжевой окраске. Кстати, труба должна укладываться единым куском – в полу не должно быть соединений. Подключение трубы к коллектору осуществляется над полом – для этой цели устанавливается специальный шкафчик для оборудования.

Включать теплый пол можно только после полного высыхания стяжки – придется подождать пару-тройку недель. Пол должен высохнуть естественным образом, иначе он просто растрескается.

Трубы для теплого пола в ванной фото

Электрический теплый пол в ванной: идеальный вариант для квартиры

Если установите электрический или инфракрасный пол в ванной, то перестанете переживать о соседях снизу – преимущества этих способов подогрева пола как раз и заключаются в отсутствии воды, протечки которой могут доставить немало проблем и вам, и соседям. В качестве нагревательных элементов в этих системах используются либо электрические кабели, либо инфракрасные излучатели. Обе системы собираются очень легко – если у вас, конечно, имеются некоторые понятия в электротехнике.

Нюансы укладки электрического теплого пола в ванной вы можете посмотреть в данном видео.

Вообще установка электрического теплого пола в ванной – это отдельный разговор, но так как статья у нас ознакомительная, то эту технологию мы изложим вкратце. Выглядит она следующим образом.

1. Делаем полный демонтаж пола и очищаем его, как и в случае с водяной системой, до основания плит перекрытия.
2. Если пол подогревается электричеством, а не горячей водой, это еще не повод, чтобы отказываться от гидроизоляции. Ванная комната, можно сказать, напичкана трубопроводами, и аварии в них исключать нельзя.

   Электрический теплый пол в ванной своими руками фото

3. Утепление пола тоже не отменяется – вы же не хотите греть потолок соседей снизу и попусту растрачивать дорогостоящий энергоноситель?
4. В этом же отношении не стоит отказываться и от теплоотражающего экрана – он позволяет направить тепло внутрь помещения и обогревать пол с большей эффективностью.

   Теплоотражающий экран для теплого пола в ванной фото

5. Делаем стяжку. На что-то ведь нужно укладывать кафель или опирать наливной пол? Как и в предыдущем случае, понадобится залить армированную стяжку толщиной не менее 50мм.
6. Укладываем нагревательные элементы. Выполняется после полного высыхания стяжки. Намного удобнее приобрести готовые нагревательные маты – они продаются в рулонах шириной 0,5м и в процессе укладки разрезаются и заворачиваются в любом направлении.
7. Устанавливаем датчик температуры. Для него придется сделать небольшую штробу. Датчик укладывается между нагревательными кабелями и помещается в гофру, назначение которой – облегчить его замену в случае выхода из строя.

   Терморегулятор для теплого пола в ванной фото

8. Производим монтаж терморегулятора. Это очень важный элемент, который обеспечивает теплый пол в ванной электроэнергией и следит за его правильной работой. Существуют два типа терморегуляторов: механический, который только поддерживает заданную температуру пола, а также электронный программатор, позволяющий снизить расход электроэнергии на обогрев пола путем оптимизации времени его работы. Он программируется по дням, часам и неделям, и когда вас нет дома, подогрев можно отключить.
9. Испытываем систему. На этом этапе нужно будет убедиться в его исправной работе. Подаем питание к системе теплый пол, и после того как вы почувствуете, что кабели нагреваются (током они не бьются, можно смело щупать руками), сразу же отключаем и переходим к следующему этапу работ.
10. Крепим маты с кабелем к полу. По сути, их придется просто замазать клеем для кафеля, чтобы при последующей укладке плитки под ними не оказалось пустот. Поверх кабеля можно залить самовыравнивающуюся стяжку особой марки – клей тоже должен быть специально предназначен для теплых полов.
11. Последний этап работ – это укладка плитки.

Укладка плитки на теплый пол в ванной фото

Так же, как и в случае с водяным теплым полом, электрический необходимо включать только после полного высыхания стяжки и клея для кафеля. Это, как правило, 2-3 недели (в зависимости от температуры в помещении).

Ну и в заключение темы, как сделать в ванной теплый пол, хотелось бы сказать, что прежде чем приступать к работам по монтажу системы подогрева, следует тщательно изучить все тонкости работ. Но это уже отдельная тема, изучить которую вы также можете на страницах нашего сайта.

← Какой потолок сделать в ванной: разновидности и помощь в выборе лучшего варианта Запах канализации в ванной: причины и способы их устранения →

Электрический теплый пол в ванной комнате своими руками

Ванная комната – это одно из помещений в доме, нюансы которого нужно просчитывать до мелочей. Здесь и повышенная влажность, и резкие скачки температуры, а также постоянно холодный пол. Один из самых для нас моментов – это прикосновение к поверхности напольного покрытия, температура которого намного ниже, чем в остальных помещениях.

Подогреть пол в ванной можно многими способами, но и наиболее простой – установка системы теплый пол, которая в последние годы стала такой популярной. Давайте разберемся, какие бывают виды напольного обогрева и подберем наиболее подходящий для столь специфического помещения.

Содержание статьи

Как сделать электрический теплый пол в ванной комнате своими руками

Если вы чувствуете в себе силы и желание самостоятельно установить тёплый под в санузле, то это не исключает необходимость изучения деталей и нюансов, с которыми сталкивается мастер при установке тёплого пола. Беря дело в свои руки, следует знать:

Преимущества и недостатки тёплых полов в ванной комнате

В большинстве случаев, в качество напольного покрытия для ванной используется несколько видов материалов: кафельная плитка, керамогранит, натуральные камни и различные полимеры. Они могут различаться по внешнему виду и другим характеристикам, но есть один общий недостаток – данные материалы не удерживают тепло и практически всегда остаются холодными.

Наиболее простой способ избавиться от этого недостатка – учесть его еще до момента отделки и установить систему напольного обогрева, которая обладает большим количеством положительных сторон:

1. Нагревательные элементы полностью скрыты от посторонних взглядов. Вспомните громоздкие радиаторы и тепловентиляторы, которые в своем большинстве не только непрактичны, но и выглядят достаточно пугающе. Теплый пол прокладывается непосредственно под напольным покрытием, а снаружи остается только регулятор температуры.
2. Тепло распространяется по всей площади помещения начиная от пола, а не со средины комнаты. Такое распределение тепла является не только наиболее комфортным, но и создает благоприятный микроклимат, который положительно влияет на здоровье человека.
3. Экономия. Еще один немаловажный пункт, который является основной причиной установки теплого пола в частных домах. Тепло равномерно распределяется по всем помещениям, где установлен теплый пол, а эффективная температура отопления не превышает 40 градусов.

Несмотря на столь весомые преимущества, у теплого пола также есть свои недостатки:

1. Высокая цена оборудования и установки. Если вы планируете прибегнуть к помощи специалистов, готовьтесь к дополнительным затратам. Но конечная сумма полностью окупает себя уже в течение нескольких лет.
2. Несовместимость с некоторым видами напольного покрытия. К сожалению, использовать теплый пол с линолеумом или плиткой из ПВХ материалов не получится, так как они не обладают достаточной устойчивостью к высоким температурам и могут попросту испортиться. В ванной лучше всего использовать керамическую плитку либо наливной пол.

Электрические тёплые полы: какой выбрать для ванной?

Хотя цель этой статьи рассказать именно о различных типах электрического напольного подогрева, наиболее подходящим видом теплого пола для владельцев частных домов является водяная система. В многоквартирных домах ее установить невозможно из-за ряда ограничений как с технической, так и с законодательной стороны. Во-первых, большой вес и громоздкая конструкция создадут дополнительную нагрузку на межквартирные перегородки, во-вторых, централизованная система отопления рассчитана только на определенные мощности. Хотя, встречаются случаи, когда владельцы квартир устанавливают водяной теплый пол, но при первой инспекции представителями местной теплосети их ожидает множество неприятных моментов в виде штрафов, и демонтирования системы.

Пленочный теплый пол

В ванных комнатах многоквартирных домов все чаще используются инфракрасные (пленочные) системы напольного подогрева. Их основное преимущество заключается в том, что они практически не поднимают уровень пола, да и монтаж можно выполнить самостоятельно. К тому же на рынке можно найти различные модели с дополнительными модификациями.

Еще одно преимущество пленочного теплого пола – параллельная схема подключения к электропитанию. Если один из элементов вдруг выйдет из строя, все остальные продолжат исправно функционировать.

Нагревательные маты

Нагревательные маты из-за своей малой мощности (порядка 10 Вт/м. кв.) в большинстве случаев используются в качестве дополнительного отопления. Их тоже довольно просто устанавливать, а отделочный материал крепится непосредственно на сами нагревательные элементы, внутри которых проходит электрический кабель.

Нагревательный кабель

Один из самых мощных типов теплого пола, является нагревательный кабель. Их основной недостаток заключается в сложности монтажа, так как сами нагревательные элементы укладываются непосредственно под стяжку. Последняя не только служит основой для отделочных работ в будущем, но и защищает кабель и напольное покрытие от физического и температурного воздействия соответственно.

Количество витков кабельного теплого пола рассчитывается согласно инструкции от производителя, поэтому схема расположения нагревателей в разных моделях может сильно отличаться.

Монтаж электрического тёплого пола своими руками

Установка электрического теплого пола различных видов осуществляется примерно одинаково, с единственным отличием для кабельной системы – он укладывается непосредственно под стяжку, а после ее заливки все работы проводятся по общей схеме. Рассмотрим укладку напольного подогрева на примере пленочного теплого пола.

Для начала подготавливаем набор рабочих инструментов и материалов, которые понадобятся нам во время монтажных работ:

• термопленка;
• контактные зажимы;
• клипсы для соединения элементов;
• теплоизолирующий материал – для инфракрасного пола должно быть покрытие без алюминиевой подложки, для других типом ее использование просто необходимо;
• мастичная изоляция;
• терморегуляторы и датчики тепла – можно использовать те, которые идут в комплекте или приобрести самостоятельно;
• электрический кабель;
• строительный скотч;
• армирующая сетка – на нее будет крепиться отделочный материал.

Подготовительные работы

Как при любом типе ремонтных и отделочных работ, укладка теплого пола начинается с проверки и уборки основания. Если вы обнаружили на полу какие-либо впадины, трещины или крупные сколы, необходимо их устранить при помощи шлифовки или самовыравнивающихся смесей.

Размечаем поверхность

1. Сначала определяемся с местом, где будет проводиться и куда выйдет сетевой кабель.
2. Разметьте территорию и заранее определитесь, где будет располагаться крупная бытовая техника. В этих местах инфракрасные элементы укладываться не будут.
3. Сделайте пометки по площади так, чтобы нагреватели находились от стены на расстоянии не менее чем 100 мм.
4. При расчете пространства под нагревательные элементы, учитывайте разметку, по которой будет проводиться их обрезка.

Монтаж

1. Для начала, расстелите инфракрасные нагреватели по всей длине комнаты. При такой раскладке вам не придется бороться с большим количеством соединений после укладки.
2. На нижней стороне нагревателей находятся специальные контакты, которые отвечают за подачу электричества. В процессе укладки эти контакты должны оказаться повернутыми к полу. Также рассчитывайте место так, чтобы между полосами было расстояние не менее чем 5 см.
3. После того как нагреватели разложены по местам, необходимо закрепить их при помощи строительного скотча. Благодаря этому вы сможете проводить последующие работы без боязни, что что-либо сдвинется с места. Токонесущие полосы в местах разреза необходимо заизолировать при помощи битумной изоляции.
4. Далее, необходимо соединить все полосы при помощи контактных зажимов – они отвечают за подачу электропитания. Одна сторона зажима должна находиться на токонесущих участках, другая – на пленке, а фиксируются они при помощи плоскогубцев.
5. После этого необходимо подключить всю систему к электросети. К сожалению, универсального способа решения этой проблемы не существует и придется прибегнуть к инструкции от производителя.
6. По завершении подключения теплого пола к электросети и его контрольной проверки, укладываем сверху армирующую сетку и проводим отделку пола по стандартной схеме.

Выполнить самостоятельный монтаж инфракрасного теплого пола довольно легко. Но перед проведением работ обязательно ознакомьтесь со всеми руководствами, которые предоставляет производитель, а во время самого процесса соблюдайте все правила техники безопасности.

 

Можно ли клеить обои на обои? Обязательно ли удалять старые обои перед поклейкой новых? Советы маляров

Автор: Максим Поташев

Краткое содержание статьи:

Так уж сложилось, что с любой задачей у нас пытаются справиться самостоятельно, несмотря на житейский опыт. Не всегда такой подход приносит что-то хорошее, особенно когда человек не знает, можно ли клеить обои на обои, но при этом не хочет ни с кем советоваться и стремится самостоятельно и как можно быстрее закончить ремонт. Иногда лучше прислушаться к чужому мнению или даже принять помощь «со стороны».

Как обрабатывать поверхность перед поклейкой обоев?

Логика и здравый смысл говорят, что перед началом клейки необходимо как можно качественнее обработать стену:

• Убрать остатки любого предыдущего покрытия.
• Выровнять все неровности.
• Произвести соответствующие замеры.

Если не придерживаться этих трех несложных моментов, могут возникнуть проблемы с уже наклеенными обоями:

Редко когда косметический ремонт обновляется раньше, чем через 5 лет. Так что во время выполнения работ следует учесть, что каждый недочет будет раздражать глаз ближайшие годы. Так что лучше сразу не лениться и уделить чуть больше внимания и времени на выполнение ремонтных работ.

Как правильно клеить флизелиновые обои?

Все большую популярность приобретают флизелиновые обои:

• Они прочнее своих бумажных собратьев.
• Дольше сохраняют яркость красок за счет того, что медленней выцветают.
• Надежней с точки зрения пожарной безопасности.

И клеить их совсем несложно, следует только:

1. Обработать стену, на которую будут клеиться обои. Заделать все неровности, обработать грунтовкой в несколько слоев.
2. Дать поверхности подсохнуть, произвести замеры и подсчитать, сколько понадобится полос и какой ширины они должны быть.
3. Нанести приблизительную вертикальную разметку, чтобы сформировать как можно более аккуратные стыки.
4. Нанести на стену клей, предварительно купленный в строительном магазине. Обычный клей не подойдет, спрашивайте у продавцов специальный, именно для флизелиновых обоев.
5. Наклеить первую полосу, параллельно разглаживая и «выгоняя» из-под нее пузырьки воздуха. Ориентируясь на приклеенную полоску, следует продолжать работу, пока не будет обклеена вся комната.

По итогам, никакое специальное оборудование задействовать не надо, разве что клей понадобится не совсем стандартный.

Можно ли клеить обои на старые обои?

Как уже говорилось, перед началом работ необходимо обработать стену, лишив ее предыдущего покрытия. Но иногда это чисто физически невозможно сделать. А может, просто нет времени и желания, причины всегда свои. В таком случае приходится задумываться, что будет, если нарушить «золотое правило» и поклеить новые обои на старые? В конечном счете, в советских квартирах зачастую можно было найти сразу 3-4 слоя обоев. И ничего, держались десятилетиями.

Основная опасность сохранения старых обоев заключается в том, что в один прекрасный день они могут начать отходить от стены – отклеиваться, отслаиваться и постепенно провисать. А раз новый слой крепится не к фиксированной поверхности, а именно к старому покрытию, значит и он «поплывет» следом.

Основная проблема в том, что это может произойти совершенно неожиданно, без каких-либо «пусковых факторов».

Если на стене осталась небольшая часть бумажных обоев, которые в эту стену просто впитались, тогда можно не утруждать себя безуспешными попытками эти остатки отделить. Достаточно покрыть грунтовкой всю поверхность и можно приступать к работе.

Можно ли клеить обои на водоэмульсионную краску?

Смыть эмульсионную краску, как правило, можно без особых проблем. Но никогда не хочется выполнять лишнюю работу. К сожалению, краска тоже котируется как покрытие, так что ее придется полностью удалять, чтобы «на выходе» получить приемлемый результат своих трудов.

Подготовка к любому мероприятию должна занимать больше времени, чем само мероприятие. Только в таком случае можно рассчитывать на успех, это касается и поклейки обоев:

• Со стены лучше полностью удалить эмульсионную краску.
• Для очистки можно использовать обычную теплую воду, этого хватает для тонких слоев.
• Если покрытие слишком хорошо держится, придется использовать специальные растворы и шпатели.
• После удаления краски приступают к шпаклевке и грунтовке. Грунтовку лучше накладывать в несколько слоев.
• Только после этого можно начинать клеить обои.

Если по каким-то причинам нет желания или возможность смывать эмульсионную краску – покройте ее двумя слоями грунтовки и клейте обои. Вот только потом придется молиться, чтобы оставшаяся краска не отошла и не потянула за собой свежие обои. Такое случается и это далеко не редкость.

Ремонт от строительной бригады

Возможно, следует обратиться к помощи профессионалов, вместо того, чтобы самостоятельно выполнять ремонт. Пусть даже и чисто косметический:

1. Придется брать отпуск на работе и жертвовать своим отдыхом.
2. В квартире несколько недель будет полный бардак.
3. На время придется привыкнуть к пыли и грязи повсюду.
4. Результаты своей работы удовлетворяют не каждого начинающего «строителя».

Профи справятся гораздо быстрее, а у всей семьи останется достаточно свободного времени, чтобы съездить куда-то на отдых. При должном уровне доверия к работникам, отъезд и ремонт можно совместить.

Тогда с отпуска на работу можно прийти отдохнувшим, загоревшим и полным положительных эмоций человеком. А не злым и уставшим подобием себя. Трехнедельный ремонт активно пожирает ресурсы организма, особенно сильно страдают нервы.

Но если вы уже неоднократно делали ремонт и прекрасно понимаете, какие усилия необходимо приложить и сколько времени уйдет на все это – тогда можно сделать все и собственноручно. Очередной повод для гордости, да и пускать в квартиру посторонних людей не придется.

Почему нельзя клеить обои на обои?

Все специалисты категорически не рекомендуют клеить обои поверх других обоев:

1. Старые обои могут отклеиться и начать сползать по стене, это может произойти в любой момент.
2. Их поверхность скорей всего будет неровной, так что между двумя слоями обоев почти гарантированно будет воздух. Он еще «аукнется» в виде пузырьков.
3. Если новые обои достаточно тонкие – через них могут начать просвечиваться старые. Особенно если во время ремонта было принято решение кардинальным образом сменить обстановку и был подобран абсолютно другой цвет.

Но все правила иногда можно нарушать. По большому счету, можно выделить две причины, когда такое нарушение обосновано:

• Нет возможности удалить «въевшиеся» в стену обои.
• Есть уверенность в том, что они надежно зафиксированы и не отклеятся в ближайшие лет десять.

Тогда покрываем всю стену грунтовкой, ждем ее высыхания и приступаем к работе.

Обычно именно лень подталкивает к вопросу, можно ли клеить обои на обои? Всегда лучше переработать, чем недоработать. Если делаете ремонт для себя – потратьте лишний день на удаление предыдущего покрытия, это существенно сэкономит время и нервы в дальнейшем.

Видео-урок: клеим обои на старые

В этом видео маляр Леонид Фотенко расскажет и покажет отличный способ удаления старых обоев со стены перед поклейкой новых:

Можно ли клеить новые обои на старые

Вот и пришла пора ремонтов. И пусть вы не готовы к капитальным и радикальным переменам в обстановке вашего дома, но вам наверняка хочется освежить изрядно потрепанные за зиму стены квартиры, придать им новый, более ухоженный вид. Для этого нужно, как минимум, поменять старые обои. Многие, кто никогда не делал эту работу самостоятельно, задаются вопросом: можно ли клеить обои на обои? А вы сами как думаете?

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ КЛЕИТЬ НОВЫЕ ОБОИ НА СТАРЫЕ

Ответ предельно лаконичен и ясен — нельзя! Почему? — Да потому что ваши наклеенные с таким старанием новые обои отойдут от стен вместе со старыми. Заново начинать ремонт в таком случае, это значит — купить новые обои и клей для них, снять полностью двойной слой уже наклеенных обоев (они не отклеятся сами по всей площади стен, а только местами), снова проделать всю работу уже на очищенной поверхности стен. Финансовые и трудовые затраты при этом увеличатся вдвое, не говоря уже об испорченном на долгое время настроении.

Почему это происходит? Обойный клей готовится на водной основе, и, промазав им поверхность старых бумажных обоев, вы тем самым сильно увлажните ее. Само по себе увлажнение обоев не так и страшно — сегодня промышленность выпускает много видов моющихся обоев, которые прекрасно переносят влагу. Но! Ведь вы тут же на влажную поверхность наклеите новые обои, не оставив доступа воздуха для испарения влаги, которая, медленно проникая через старые обои на поверхность стены, растворит давным-давно высохший клей, и оба слоя обоев просто отойдут от стены.

По-другому ведут себя виниловые обои. Поверхность винила обладает свойством отталкивать от себя жидкости, именно поэтому виниловые обои более долговечны, чем бумажные. Но с таким же успехом непроницаемая поверхность оттолкнет и нанесенный вами обойный клей, и ваши труды окажутся напрасными.

Что касается поклейки на флизелиновые обои, то поверхность у них все та же — виниловая. Поэтому и такие обои тоже необходимо снять.

КАК СНИМАТЬ СТАРЫЕ ОБОИ

Работа по снятию обоев может оказаться не такой сложной, если использовать некоторые приемы умелых и опытных мастеров.

• Для того чтобы снять обои, их нужно предварительно размочить. Раньше для этого использовали воду, а сейчас выпускаются специальные препараты — Atlas Alpan, Quelyd Dissoucol или Zinsser. Подобные препараты экологически чистые и безвредны для человека. Применять их нужно в соответствии с инструкцией, нанесенной на упаковку.
• Многие знатоки ремонта советуют для снятия обоев размачивать их моющей жидкостью Fairy, разведенной в воде. Говорят, что это эффективно помогает.
• Жидкость на обои наносится с помощью распылителя, кисти, губки или тряпки.
• После несения жидкости подождите минут 15, чтобы обои успели промокнуть, только потом пробуйте их снять.
• В местах, где старые обои никак не отходят, можно применить электрический отпариватель. Производительность у него, конечно, невысокая из-за маленькой рабочей поверхности, но с прочно приклеенными обоями на небольших участках он прекрасно справится.
• Для особо трудных участков используйте специальный обойный тигр, который зубчатыми колесиками царапает и надрывает поверхность обоев, но не задевает при этом стену.
• Используя для снятия обоев шпатель, будьте внимательны — вы можете поцарапать им стену. Лучше всего пользоваться пластмассовым шпателем.
• Клея новые обои, обязательно используйте только специальный обойный клей, а не ПВА или другие адгезивные средства. В противном случае через несколько лет вас ждет еще более сложная работа по снятию обоев.
• Все работы по снятию обоев проводятся при обесточенной на этом участке электрической сети!

Можно ли клеить обои на обои. Чем это черевато, что может случиться?

Настенные обои получили достаточно широкое распространение в нашей стране и являются самым часто используемым настенным покрытием. Все хотя бы раз в жизни занимались поклейкой обоев и складывается впечатление, что не существует никаких сложностей. Для кого-то этот процесс — творческое времяпровождение, за которым можно приятно общаться с напарником (клеят обои как минимум два человека). Для кого-то поклейка обоев — это настоящее мучение, поскольку необходимо снимать предыдущие обои, зачищать стены, правильно подбирать фактуру и узор, ровно и аккуратно наклеивать — достаточно долгий и нудный процесс. При подготовке поверхности для поклейки обоев многие задаются вопросом: можно ли клеить обои на старые обои?

Преимущества и недостатки

Для того, чтобы обои качественно легли на поверхность стен, долго держались и чтобы со временем на их поверхности не начали образовываться вздутия, необходимо тщательно подготовить рабочую поверхность: нужно снять слой старых обоев, при необходимости — выровнять проблемные места грунтовкой или шпаклевкой, тщательно высушить и обезжирить. Но если нет возможности удалить старые обои или же просто отсутствует желание это делать, то многие начнут клеить новые обои на старые. Что может произойти в таких случаях? Есть два варианта развития событий — обои либо будут держаться, либо не будут. Но даже у поклейки на старый слой обоев есть некоторые преимущества:

• Если предыдущий слой обоев достаточно тонкий (это не тяжелые виниловые или флизелиновые обои) и крепко держится на стене, то можно клеить прямо на них — новые обои продержатся достаточно долго и не возникнет никаких проблем.
• Если после снятия старого слоя обоев на стене обнаружатся неровности и шероховатости, которые будут видны на новых обоях, и нет никакой возможности их устранить, то можно наносить новые обои на старые — слой будет создавать видимость ровной поверхности. К тому же адгезивные свойства старых обоев выше, чем неподготовленной стены — обои будут ложиться на поверхность быстрее и качественнее закрепляться.
• Поклейка новых обоев на старые существенно сэкономит время и средства, которые нужно было потратить на подготовку поверхности.

Но, несмотря на несколько положительных свойств, недостатков у данного способа значительно больше. Часто происходит такая неприятность: новые обои уже поклеены, а старые обои под ними начинают отклеиваться. И в один прекрасный день можно обнаружить, что практически отклеились оба слоя. Также существует большая вероятность появления пузырей под обоями. Даже если люди очень старались и тщательно выводили воздух из-под обоев во время наклеивания, то мокрая поверхность старых обоев может начать коробиться и влиять на верхний новый слой, что и вызывает появление большого количества пузырей. Эти воздушные пузыри ничем невозможно вывести после того, как обои высохли. Единственный рациональный выход в данном случае — заново проводить ремонт. Скупой платит дважды.

Как снимать старые обои

Снимать старые обои со стен не так уж сложно, если использовать правильные приемы и методы.

• Чтобы старые обои легче снимались со стены, необходимо предварительно их намочить. Раньше для этого использовали воду, но в на данный момент имеются специальные средства — Quelyd Dissoucol, Atlas Alpan и другие. Данные средства абсолютно безвредны для человека, не вызывают отрицательных реакций и являются экологически чистыми. Способ применения указан на упаковке.
• Если нет возможности приобрести специальные средства, то можно воспользоваться средством для мытья посуды, которое разведено в горячей воде. Этот способ является очень эффективным для подготовки обоев к снятию.
• Жидкость для снятия наносится на обои пульверизатором, кисточкой, или валиком.
• После нанесения жидкости на поверхность стены необходимо подождать 15-20 минут, чтобы обои равномерно и основательно пропитались и только после этого можно пробовать их снимать.
• В местах, где особенно сложно снимаются старые обои, можно использовать электрический отпариватель. Из-за маленькой рабочей поверхности он имеет небольшую производительность, но с небольшими участками прочно приклеенных обоев он запросто справится.
• Когда клеятся новые обои, то необходимо использовать специальный клей, но не ПВА или другие адгезивные средства, поскольку через пару лет вам придется производить сложнейшую работу по снятию обоев.

Можно ли клеить новые обои на старые

Вот и пришла пора ремонтов. И пусть вы не готовы к капитальным и радикальным переменам в обстановке вашего дома, но вам наверняка хочется освежить изрядно потрепанные за зиму стены квартиры, придать им новый, более ухоженный вид. Для этого нужно, как минимум, поменять старые обои. Многие, кто никогда не делал эту работу самостоятельно, задаются вопросом: можно ли клеить обои на обои? А вы сами как думаете?

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ КЛЕИТЬ НОВЫЕ ОБОИ НА СТАРЫЕ

Ответ предельно лаконичен и ясен — нельзя! Почему? — Да потому что ваши наклеенные с таким старанием новые обои отойдут от стен вместе со старыми. Заново начинать ремонт в таком случае, это значит — купить новые обои и клей для них, снять полностью двойной слой уже наклеенных обоев (они не отклеятся сами по всей площади стен, а только местами), снова проделать всю работу уже на очищенной поверхности стен. Финансовые и трудовые затраты при этом увеличатся вдвое, не говоря уже об испорченном на долгое время настроении.

Почему это происходит? Обойный клей готовится на водной основе, и, промазав им поверхность старых бумажных обоев, вы тем самым сильно увлажните ее. Само по себе увлажнение обоев не так и страшно — сегодня промышленность выпускает много видов моющихся обоев, которые прекрасно переносят влагу. Но! Ведь вы тут же на влажную поверхность наклеите новые обои, не оставив доступа воздуха для испарения влаги, которая, медленно проникая через старые обои на поверхность стены, растворит давным-давно высохший клей, и оба слоя обоев просто отойдут от стены.

По-другому ведут себя виниловые обои. Поверхность винила обладает свойством отталкивать от себя жидкости, именно поэтому виниловые обои более долговечны, чем бумажные. Но с таким же успехом непроницаемая поверхность оттолкнет и нанесенный вами обойный клей, и ваши труды окажутся напрасными.

Что касается поклейки на флизелиновые обои, то поверхность у них все та же — виниловая. Поэтому и такие обои тоже необходимо снять.

КАК СНИМАТЬ СТАРЫЕ ОБОИ

Работа по снятию обоев может оказаться не такой сложной, если использовать некоторые приемы умелых и опытных мастеров.

• Для того чтобы снять обои, их нужно предварительно размочить. Раньше для этого использовали воду, а сейчас выпускаются специальные препараты — Atlas Alpan, Quelyd Dissoucol или Zinsser. Подобные препараты экологически чистые и безвредны для человека. Применять их нужно в соответствии с инструкцией, нанесенной на упаковку.
• Многие знатоки ремонта советуют для снятия обоев размачивать их моющей жидкостью Fairy, разведенной в воде. Говорят, что это эффективно помогает.
• Жидкость на обои наносится с помощью распылителя, кисти, губки или тряпки.
• После несения жидкости подождите минут 15, чтобы обои успели промокнуть, только потом пробуйте их снять.
• В местах, где старые обои никак не отходят, можно применить электрический отпариватель. Производительность у него, конечно, невысокая из-за маленькой рабочей поверхности, но с прочно приклеенными обоями на небольших участках он прекрасно справится.
• Для особо трудных участков используйте специальный обойный тигр, который зубчатыми колесиками царапает и надрывает поверхность обоев, но не задевает при этом стену.
• Используя для снятия обоев шпатель, будьте внимательны — вы можете поцарапать им стену. Лучше всего пользоваться пластмассовым шпателем.
• Клея новые обои, обязательно используйте только специальный обойный клей, а не ПВА или другие адгезивные средства. В противном случае через несколько лет вас ждет еще более сложная работа по снятию обоев.
• Все работы по снятию обоев проводятся при обесточенной на этом участке электрической сети!

футуристический — это… Что такое футуристический?



футуристический

футуристический

ФУТУРИ́ЗМ, -а, м. Формалистическое направление в искусстве и литературе начала 20 в., отвергавшее реализм и пытавшееся создать новый стиль, к-рый должен был бы разрушить все традиции и приёмы старого искусства.

Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.

.

Синонимы:

• ФУТУРИСТ
• футуристка

Смотреть что такое «футуристический» в других словарях:

• ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ — ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ, футуристическая, футуристическое. прил. к футуризм; проникнутый идеями футуризма, пользующийся художественными приемами футуризма. Футуристические стихи. Футуристическая живопись. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

• футуристический — прил., кол во синонимов: 1 • футуристский (1) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

• футуристический — ая, ое. futuriste m. Отн. к футуризму. БАС 1. Пейзаж урбанистический, характерный для искусства футуристического периода. Юон О живописи …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

• Футуристический — прил. 1. соотн. с сущ. футуризм, футурист, связанный с ними 2. Свойственный футуризму, футуристу, характерный для него. 3. Выполненный в стиле футуризма. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

• футуристический — футуристический, футуристическая, футуристическое, футуристические, футуристического, футуристической, футуристического, футуристических, футуристическому, футуристической, футуристическому, футуристическим, футуристический, футуристическую,… …   Формы слов

• футуристический — футурист ический …   Русский орфографический словарь

• футуристический — …   Орфографический словарь русского языка

• футуристический — см. Футуризм …   Энциклопедический словарь

• футуристический — см. футуризм; ая, ое. Футуристи/ческий манифест. Футуристи/ческий эпатаж. Ф ие стихи. Ф ое озорство …   Словарь многих выражений

• футуристический — футур/ист/ическ/ий …   Морфемно-орфографический словарь

Книги

• Проект US-RUSSIA. Футуристический роман, Юрий Котлярский. Как автор я впервые заявил о себе много лет назад, когда начал публиковаться в различных газетах, журналах и эстрадных сборниках в качестве поэта-юмориста, авторарассказов, журналистских эссе… Подробнее  Купить за 440 руб электронная книга
• Виртуальный свет, Уильям Гибсон. Уильям Гибсон — одна из ярчайших звезд современной американской прозы, основатель стиля киберпанк-стиля, который не только совершил революцию в жанровой литературе 1980-х годов, но и… Подробнее  Купить за 330 руб
• Killсистему. Футуристический детектив, Сергей Комяков. XXIVвек, на Земле торжество трансгуманизма. Человек бессмертен. Жизнь прекрасна. Если бы не господство финансовых корпораций, тотальной идеологии счастья и массового отупения населения.… Подробнее  Купить за 320 руб электронная книга

Другие книги по запросу «футуристический» >>

футуристичный — Викисловарь

падеж		ед. ч.			мн. ч.
		муж. р.	ср. р.	жен. р.
Им.		футуристи́чный	футуристи́чное	футуристи́чная	футуристи́чные
Рд.		футуристи́чного	футуристи́чного	футуристи́чной	футуристи́чных
Дт.		футуристи́чному	футуристи́чному	футуристи́чной	футуристи́чным
Вн.	одуш.	футуристи́чного	футуристи́чное	футуристи́чную	футуристи́чных
	неод.	футуристи́чный			футуристи́чные
Тв.		футуристи́чным	футуристи́чным	футуристи́чной футуристи́чною	футуристи́чными
Пр.		футуристи́чном	футуристи́чном	футуристи́чной	футуристи́чных
Кратк. форма		футуристи́чен	футуристи́чно	футуристи́чна	футуристи́чны

Футуризм — что это — представители в живописи, литературе, музыке

Футуризм (от лат. futurum — «будущее») — это движение в искусстве, которое зародилось в начале 20 века.

Термин появился в 1910 году благодаря итальянскому писателю Филиппо Маринетти (1876–1944). Именно он придумал название этому движению, опубликовав «Манифест футуризма».

Из манифеста следовало, что футуризм — это движение только вперёд, в будущее. Это полное игнорирование прошлого и прошлых достижений в искусстве.

Футуристы (приверженцы футуризма) воспевают науку: энергию машин, быстрое движение и развитие, технические достижения. Красоту они видят в скорости машин.

Футуризм — это стремительное и энергичное искусство. Оно должно сподвигать, оглушать, восставать. В нём присутствует дух противоречия и постоянный вызов.

Особую популярность футуризм имел в Италии и России. Движение затронуло и литературу, и живопись, и музыку.

Основные характеристики футуризма

• Футуризм — это бунтарство. Это скорость, энергетика, звуки. В своём манифесте Маринетти писал, что сердца футуристов наполнены огнём, ненавистью и скоростью.
• Футуризм восхваляет войну, военную мощь и патриотизм. Выступает против морализма и феминизма.
• Ориентация только на будущее: на дальнейшее развитие, научные и технические достижения. Воспевался человек будущего, то есть тот, кто связан с прогрессом, машинами, индустриями и скоростью: авиаторы, механики, водители.
• Будущее воспевается, прошлое игнорируется и принижается. По мнению футуристов, музеи и музейные ценности должны быть забыты и уничтожены.
• Футуристы любили энергию, динамичность и скорость. Для их передачи на картинах они использовали яркие краски, в музыке — шум, а в поэзии — слова-звуки.

Футуризм в литературе

Как итальянскому, так и русскому футуризму были присущи отличительные черты.

Во-первых, поэты-футуристы используют декламационный язык: который протестует, который призывает.

Стихи были похожи на манифесты. Читались произведения торжественно. Фразы будто отстукивали.

Во-вторых, в стихах появляются слова-звуки.

«Нам молодость
Дана была недаром
И не зря была нам дорога:
Мы её схватили за рога
И разожгли отчаянным пожаром.
Нна!
Ххо!
Да!
Наделали делов!».

Василий Каменский «Гимн 40-летним юношам» (1924 г.)

Поэзия футуристов, как и картины, состояла из фрагментов. Язык ломался. Порядок слов мог быть изменён.

Зачастую опускались глаголы. Таким образом в текст вносился эффект скорости.

Крылышкуя золотописьмом
Тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер.
«Пинь, пинь, пинь!» — тарарахнул зинзивер.
О, лебедиво!
О, озари!».

Велимир Хлебников «Кузнечик» (1908–1909 г.)

Нередко футуристы использовали грубые выражения, экспериментировали с ритмом, придумывали новые слова. Поэтому литературный футуризм шокировал, вызывал скандал.

«Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре бл*дям буду
подавать ананасную воду!».

Владимир Маяковский «Вам!» (1915 г.)

Представители футуризма в литературе

• итальянский писатель и поэт Филиппо Маринетти (1876–1944),
• итальянец поэт и художник Луиджи Руссоло (1885–1947),
• португальский поэт Фернанду Песоа (1888–1935), и др.

Футуризм в России

Серебряный век русской поэзии включает в себя период футуризма. Поэтому среди поэтов этого периода немало футуристов.

В России в 1912 году был издан манифест «Пощёчина общественному вкусу», который собрал стихи поэтов-футуристов.

Самыми яркими представителями были:

• Владимир Маяковский (1893–1930),
• Василий Каменский (1884–1961),
• Велимир Хлебников (1885–1922),
• Вадим Шершеневич (1893–1942),
• Елена Гуро (1877–1913),
• Игорь Северянин (1887–1941),
• Алексей Кручёных (1886–1968),
• Бенедикт Лившиц (1887–1938).

Так как футуризм затронул не только поэзию, но ещё и живопись, многие поэты-футуристы были ещё и художниками.

Футуризм в живописи

В живописи футуризму была присуща симультативность (фр. simul tane— одновременный).

Этот принцип используется в театре. На сцену одновременно выносятся все декорации, и можно увидеть сразу все места, где будет разворачиваться действие спектакля.

Фигуры на картинах футуристов как будто собраны из обломков. Такая фрагментарность создаёт ощущение движения, скорости. Объекты словно то появляются, то исчезают.

Футуризму была присуща динамичность красок. Цвета использовались яркие и выразительные.

Умберто Боччони «Улица входит дом» (1911 г.)

Футуристы переняли из кубизма геометрические формы. Но футуризм не обязывал использовать только эти формы.

Давид Бурлюк «Цветы с ангелами» (1959 г.)

Представители футуризма в живописи

Среди художников-футуристов можно выделить:

• Итальянцев: Умберто Боччони (1882–1916), Джино Северени (1883–1966), Джакомо Балла (1871–1958), Карло Карра (1881–1966), Луиджи Руссоло (1885–1947).
• Русских: братьев Бурлюков (Давида (1882–1967) и Николая (1890–1920)), Михаила Ларионова (1881–1964), Николая Кульбина (1868–1917), Александру Экстер (1882–1949).

Читайте также про Кубизм.

Футуризм в музыке

В музыке футуризм — это прежде всего шум.

Манифест «Искусство шумов» итальянского художника, композитора и поэта-футуриста Луиджи Руссоло (1885–1947) призывал посвящать свою музыку промышленности, машинам, пароходам, поездам.

Так создавались шумовые произведения — какофония звуков, которые обозначали стремительное движение мира вокруг.

Впечатление о футуристической музыке поможет создать видео с записью музыкального произведения Луиджи Руссоло.

Представители музыкального футуризма: Луиджи Руссоло, Артур Лурье (1892–1966), Иван Вышнеградский (1893–1979), Николай Кульбин (1868–1917) и др.

Узнайте также, что такое Импрессионизм.

футуристический — Викисловарь

Морфологические и синтаксические свойства

падеж		ед. ч.			мн. ч.
		муж. р.	ср. р.	жен. р.
Им.		футуристи́ческий	футуристи́ческое	футуристи́ческая	футуристи́ческие
Рд.		футуристи́ческого	футуристи́ческого	футуристи́ческой	футуристи́ческих
Дт.		футуристи́ческому	футуристи́ческому	футуристи́ческой	футуристи́ческим
Вн.	одуш.	футуристи́ческого	футуристи́ческое	футуристи́ческую	футуристи́ческих
	неод.	футуристи́ческий			футуристи́ческие
Тв.		футуристи́ческим	футуристи́ческим	футуристи́ческой футуристи́ческою	футуристи́ческими
Пр.		футуристи́ческом	футуристи́ческом	футуристи́ческой	футуристи́ческих

фу-ту-ри-сти́-че-ский

Прилагательное, тип склонения по классификации А. Зализняка — 3a✕~.

Корень: -футур-; суффиксы: -ист-ическ; окончание: -ий ^{[Тихонов, 1996]}.

Произношение

• МФА: [fʊtʊrʲɪˈsʲtʲit͡ɕɪskʲɪɪ̯]

Семантические свойства

Значение

1. проникнутый идеями футуризма, основанный на идеях футуризма, пользующийся художественными приёмами футуризма ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы

1. частичн.: футуристский

Антонимы

Гиперонимы

Гипонимы

Родственные слова

Этимология

Происходит от сущ. футурист ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания

Перевод

Библиография

футуризм — это… Что такое футуризм?

ФУТУРИЗМ. Этот литературный термин взят от латинского слова Futurum — будущее. Футуристы называют иногда себя у нас в России «будетлянами». Футуризм, как устремление к будущему, противопоставляется пассеизму в литературе, устремлению к прошедшему. Футуристы бросают за борт тяжелый груз прошлого. Поэзии тоскливого воспоминания они противопоставляют поэзию лихорадочного устремления к будущему. Отстаивая футуристическое понимание жизни, футуристы с ненавистью обрушиваются против символистов, даже против таких мастеров, как Эдгар По, Бодлэр, Малярме и Верлэн, ибо они, по словам Маринетти, «плыли по реке времени, непрерывно обращая головы назад, к отдаленному голубому источнику Прошлого, к прежнему небу, где цветет красота. Для них нет поэзии без тоски, без вызывания почивших времен, без исторического и легендарного тумана». «Мечтательной голубизне, черной меланхолии и унылому минору футуристы противопоставляют огонь борьбы, энергию творчества и восторг кипящих юных сил. «Мы красные, мы любим красное, и с отблеском топок локомотивов на щеках, мы воспеваем торжество Машины, которую они (пассеисты) глупо ненавидели», — говорил в своей горячей речи основатель футуризма в Италии Маринетти.

Чтобы лучше разобраться в принципах этой литературной школы, появившейся одновременно в ряде стран, обратитесь к первоисточникам, прежде всего к манифестам итальянского футуриста Маринетти, которые были одновременно напечатаны и в книге Маринетти «Футуризм», и в книге Таставена «Футуризм» (на пути к новому символизму), тоже появившейся в 1914 году. Эти манифесты не только характеризуют воинственный национализм агтресивной молодой буржуазии Италии, колыбели фашизма, но и прекрасно выявляют основы футуристической чувствительности, футуристического лиризма, футуристической поэтики, футуристически-новаторской оригинальности.

Дети современного промышленного города с его машинами, электрофикацией, с его динамизмом восстали во имя будущего против поэзии прошлого, разбитой параличем и подагрой, против последних любовников луны, против «морализма, фетишизма и всех оппортунистских и утилитарных пошлостей».

С юношеской беззаветной отвагой и безудержной жизнерадостностью итальянские футуристы «слезам красоты, нежно склоняющейся над могилами, противопоставили резкий профиль пилота, шоффера, авиатора».

Героем футуризма явился новый человек с ненасытным «Я», новый буржуа, охваченный воинствующим настроением, империалист до мозга костей, пропитанный атмосферой современного города.

Новое мироощущение явилось содержанием поэзии итальянских футуристов, решивших порвать с прошлым Италии, которая стала музеем и усыпальницей былой красоты.

«Красота быстроты» вот лозунг этих горячих урбанистов.

Форма поэзии футуристов была пропитана тем же урбанизмом, той же энергией автомобильной скорости.

«Ускорение жизни, которое теперь всюду почти обладает быстрым ритмом. Физическое, интеллектуальное и эмоциональное балансирование человека на натянутом канате скорости среди противоположных магнетизмов, многогранность одновременного сознания в одном чувстве мира» — вот что видит Маринетти в современности.

Поэта, захваченного динамизмом, уже не удовлетворяют синтаксис и лексикон предшествующей эпохи, когда не было ни автомобилей, ни телефонов, ни фонографов, ни кинематеграфов, ни аэропланов, ни электрических железных дорог, ни небоскребов, ни митрополитенов.

У поэта, исполненного нового чувства мира — беспроволочное воображение.

Под беспроволочным воображением Маринетти разумеет «абсолютную свободу образов или аналогий, выражаемых освобожденным словом, без проводов синтаксиса и без всяких знаков препинания».

Эту абсолютную свободу слов, без всякого условного порядка, он ставит в связь с лиризмом — очень редкою способностью опьяняться жизнью и опьянять собой.

Одаренный лиризмом сын современного города, попадает в зону повышенно напряженной жизни, бросает вам на нервы, волнуясь и спеша, все свои зрительные, слуховые и вкусовые ощущения по прихоти их безумного галопа и стремится лишь к передаче всех вибраций своего я.

Телеграфические слова, телеграфические обороты с пропуском глаголов, телеграфические образы служат средством выявить повышенное нервное настроение.

Непосредственную аналогию сменяет отдаленная аналогия между несходными, на вид противоположными вещами.

Это усиливает быстроту и глубину действия, производимого образами. При головокружительной смене образов такая острота необходима.

Маринетти предлагает сравнивать фокстерьера не с маленькой породистой лошадью и даже не с телеграфным аппаратом Морзе, а с кипятком. «Только путем таких широких аналогий этот оркестровый, многокрасочный и полиморфный стиль может передать жизнь материи».

Разрушается синтаксис, вихрем проносятся слова на свободе. Начинается словотворчество, на место строгого метра выдвигается свободный стих, с вольными ритмами, буйное слово не укладывается на Прокрустово ложе прежней поэтики. Опыты Уитмана, Гриффина, Верхарна над свободным стихом широко используются футуристами.

В 1909 году появился первый манифест Маринетти, а уже с 1910 г. в России начинают появляться стихи петербургских эгофутуристов и московских кубофутуристов.

В Петербурге эгофутуристы в 1912 году сплачиваются вокруг издательства «Петербургский Глашатай», с Иваном Игнатьевым во главе. В группу входят: Д. Крючков, Игорь Северянин, К. Олимпов (Фофанов-сын), П. Широков, Рюрик Ивнев, Василиск Гнедов, Вадим Шершеневич.

Игорь Северянин, воспитавший свое дарование на произведениях Фофанова-отца, Лохвицкой, Бальмонта, и выпустивший с 1912 г. по 1914 г. 35 сборничков своих поэз, один из первых начал открывать словесные Америки, приспосабливая слова поэзии к запросам современного модернизированного города, одним из первых в России пустил в ход в 1911 году новое наименование — «Эгофутуризм».

Он становится на короткое время выразителем настроения буржуазных кругов, идолом мещанских салонов, и до отречения своего от эгофутуризма, действительно, «повсеградно поэкранен и повсесердно водворен» и даже после одной из анкет (конечно, таким анкетам грош цена) провозглашен королем поэтов.

Первым членом символа веры петербургских эгофутуристов явилось преклонение перед началом эгоистическим. Целью эгопоэзии становится «всесильный эгоизм», «как единственно правильная жизненная интуиция».

Торжествующий эгоизм облекается в одежды аморализма. Темы города, города веселящегося, темы современного Вавилона, собирающего на пир Валтасара людей, прожигающих жизнь по формуле «а после нас хоть потоп».

Северянисты обогащают свой словарь новыми, порой удачными, словообразованиями, пуская в ход много иностранных словечек бульварного типа, весьма ходких в будуарах, на файфоклоках, на модных курортах, в кафе и салонах.

Но если стремительный, воинственный итальянский футуризм овеян шумами, движением, огнями города, то петербургский эгофутуризм опутан чарами демимонда, он в плену у шелеста шелковых юбок, он в угаре от будуарных ароматов.

Маринетти возвестил презрение к женщине, Игорь Северянин воспел демимонденку.

Свое «мороженое из сирени», «свои ананасы в шампанском» он разделил с веселыми спутницами на острова Любви.

Конечно, вся эта пудренная романтика слишком мало походила на буйный итальянский футуризм. Петербургские эгофутуристы: К. Олимпов, Широков, Шершеневич продолжали дело Иг. Северянина.

И вот против гладкой певучести напудренных, подведенных, шуршащих шолком поэз, восстали московские кубофутуристы. Будуарным, галантным «эгопшютистам» они противопоставили свою первобытность.

Еще с 1910 г. кубофутуристы объединяются вокруг братьев Бурлюков, в их группе выступают: талантливый Велемир Хлебников, Владимир Маяковский, этот неистовый Роланд улицы, и высокоодаренная, чуткая, влюбленная в природу Елена Гуро, к сожалению рано умершая. С ними же подвивается Крученых.

Кубофутуристы выступают на защиту слова, как такового, «слова выше смысла», «заумного слова».

По следам Маринетти они расшатывают русскую грамматику, они сочетание слов подменяют сочетанием звуков. Они уверяют, что «для изображения головокружительной современной жизни и еще более стремительной будущей — надо по новому сочетать слова». И вот они пропускают глаголы, предлоги, прилагательные. Они усваивают телеграфный стиль, они уверяют себя, что, чем больше беспорядка внести в построение речи и предложений, тем лучше.

Если петербургские эгофутуристы блистали лексиконом пышных французских и немецких демимонденских слов, то московские кубофутуристы Велемир Хлебников и Крученых вместо слова «морг» выдвинули слово «трупарня», вместо слова «университет» — слово «всеучбище» и т. д. «Зачем заимствовать у безъязыких немцев, когда есть великолепное слово» — восклицают кубофутуристы, возненавидевшие «оскопленное» слово. Парфюмерный лексикон Северянина заменился «Рявом» Велемира Хлебникова. Цель кубофутуристов «подчеркнуть важное значение всех резкостей, несогласив (диссонансов), и чисто первобытной грубости», заменить сладкогласие горькогласием или злогласом.

Самая инструментовка стиха у них ничего общего не имеет с инструментовкой петербургских эгофутуристов, задававших поэзоконцерты в музыкальном стиле К. Бальмонта, Фофанова (отца), Мирры Лохвицкой.

«У писателей до нас» — пишет Крученых в книжке «Слово как таковое» — «инструментовка была совсем иная, например:

По небу полуночи Ангел летел

И тихую песню он пел и т. д…

Здесь окраску дает бескровное пе… пе… Как картина, писаная киселем и молоком, нас не удовлетворяют и стихи, построенные на

па-па-па

пи-пи-пи

ти-ти-ти.

Здоровый человек такой пищей лишь расстроит желудок. Мы дали образец другого звука и словосочетания:

Дыр-бул-щыр

убещур

скум

вы-ско-бу

рлэз.

(Кстати, в этом пятистишии больше русского национального, чем во всей поэзии Пушкина).

Не безголосая томная сливочная тянучка поэзии (пасьянс… пастила…), а грозная баячь…» (9).

Кубофутуристы разрабатывают свой «заумный язык». В особенности много сделал в области «рече-творчества» В. Хлебников в своих книгах «Ряв» и «Сборник стихов» (1907—1914 г.), «Зангези». Талантливый поэт умер в 1922 г. Хлебников, по словам В. Маяковского: «Создал целую «периодическую систему слова». Беря слово с неразвитыми неведомыми формами, сопоставляя его со словом развитым, он доказывал необходимость и неизбежность появления новых слов». В декларации «заумного языка» в сборнике «Заумники» (1922) А. Крученых писал: «Мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим языком (понятия), но и личным (творец индивидуален) «языком, не имеющим определенного значения (не застывшим) заумным» (стр. 12).

Если Крученых дальше своего «дыр-бул-щыр»’а не пошел, весьма ловко прикрывая свою бесталантность гениальным набором звуков, зато талантливый Владимир Маяковский создал, действительно, поэзию города улицы, площади, показал себя смелым мастером слова, искусным новатором и властным нарушителем грамматических правил, показал себя поэтом уличного движения, уличного пейзажа, создателем нового стиля и оказал огромное влияние на молодежь, особенно, на Шершеневича и Мариенгофа.

Буйный озорник, ненавистник сытого, самодовольного мещанина, заклятый враг слащавых нежностей, дешевой напомаженности и подведенной красивости, он в своей острой и злой поэме-сатире «Братья писатели» бросил слова нового уличного поэта:

Господа поэты

неужели не наскучили

пажи,

дворцы,

любовь,

сирени куст вам?

Если

такие, как вы,

творцы —

мне наплевать на всякое искусство.

Лучше лавочку открою.

Пойду на биржу.

Тугими бумажниками растопырю бока.

Пьяной песней

душу выржу

в кабинете кабака

(стр. 100, сборник «Все»).

Напудренного, лакированного Иг. Северянина он бьет в лицо наотмашь кастетом грубых слов:

Из сигарного дыма

ликерною рюмкой,

вытягивалось пропитое лицо Северянина.

Как вы смеете называться поэтом

и серенький чирикать как перепел.

Сегодня

надо

кастетом

кроиться миру в черепе!

Вы —

обеспокоенные мыслью одной —

«Изящно пляшу ли»,

смотрите, как развлекаюсь

я —

площадной

сутенер и карточный шулер.

От вас,

которые влюбленностью мокли,

от которых

в столетия слеза лилась,

уиду я

солнце моноклем

вставлю в широко растопыренный глаз.

(Облако в штанах, сборник «Все», стр. 81).

Это был поистине уличный поэт, с трубной глоткой, вооруженный кастетом и настоящей силой кулачного борца. От его поэзии пахнуло эпохой возрождения с ее яркой грубостью нравов, яркой одаренностью, с ее художниками, переходящими от шпаги к кисти и от кисти к шпаге. В одном лице сочетались и разбойник с большой дороги, и поэт шумной столичной улицы. Этому бойцу, выросшему на стихах и ритмах Уитмана, сродни душа города.

За гам

и жуть

взглянуть

отрадно глазу.

Не бутафорию города вы чувствуете в его острой, колющей, гиперболической, грубой, воющей поэзии, эта бутафория досталась бесчисленным игрушечным поэтикам, которым суждено все «перенимать» и ничего не переживать…

Протестуя и возмущаясь против площадных слов, бьющих в душу, вы видите в его поэзии трагическое лицо города, искаженное гримасой боли. За паясничаньем и богохульством вы услышите муку городского поэта, у которого из воющей глотки вырываются не слова — «судороги, слипшиеся комом». Помяловщиной, бурсой, величайшим ожесточением повеяло от словесного бунта Маяковского, которому тоже надоело «подчищенное человечество», тоже хочется крикнуть свое — «полюбуйтесь».

Как Максиму Горькому, ему надоели мизерные люди с мертворожденными сердцами. За озорством, звериным воем, заглушающим шумы города, со скрежетом зубовным вырвались слова:

стекая ненужной слезою

с небритой щеки площадей,

я

быть может

последний поэт.

Этот горластый уличный паяц кричит свое «Нате» мещанской толпе, кричит па вею площадь.

А если сегодня мне, грубому гунну,

Кривляться перед вами не захочется — и вот

Я захохочу и радостно плюну, плюну

В лицо вам

Я — бесценных слов транжир и мот.

(«Нате»).

Преодолейте грубую форму, вслушайтесь в слова, заглушенные криком самого поэта, и тогда вы вдруг поймете и почувствуете трагическую красоту бьющих по сердцу стихов: «Скрипка и немножко нервно», «Послушайте», «Хорошее отношение к лошадям», «Война и мир».

Неожиданные, необычные, дикие, грубые, плакатные образы обрушиваются на вас, возмущая вас, и овладевают вами. А поэт играет свой «ноктюрн на флейте водосточных труб», он мчится с вами в трамвае, и кричит вам, но не на ухо, а в ухо: «фокусник рельсы тянет из пасти трамвая», «улица провалилась, как нос сифилитика», «лебеди шей колокольных гнутся в силках проводов», «Лысый фонарь сладострастно снимает с улицы черный чулок», «ветер колючий трубе вырывает дымчатой шерсти клок».

Вы вдумываетесь в образы и вы начинаете понимать мастерское кубофутуристическое изображение городской жизни, городского пейзажа, прекрасного в движении, в смене линий, красок, пересекающихся плоскостей, звуков, теней, в дрожании улиц. Поэт городских ноктюрнов, «царь ламп», поэт с душой «натянутой, как нервы проводов», с гордостью возвещает пронзительно, как сирена:

Я вам открою

словами

простыми, как мычанье

наши новые души

гудящие,

как фонарные дуги.

Одинокий уличный поэт, готовый порой броситься на рельсы под паровоз, уличный поэт, считающий порой людей лишь бубенцами на колпаке у бога, уличный паяц, непонятый и оплеванный тупой толпой и признающийся вам: «я не знаю, плевок — обида или нет», жаждет светлого праздника в жизни людей и пишет в 1915 году пророческие строки:

Я

обсмеянный у сегодняшнего племени,

Как длинный

скабрезный анекдот,

вижу идущего через горы времени,

Которого не видит никто.

Где глаз людей обрывается куцо

Главой голодных орд

в терновом венце революций

грядет шестнадцатый год.

И когда пришли 16, а за ним 17—18—19—20 годы, чреватые восторгом и мукой, как столетия, паяц нашел на площадях новую толпу, ринулся не на рельсы головой в ужасе одиночества, а бросился сердцем в толпу и грянул свой левый марш, грубый, дикий, мощный и властный, покрывающий рев толпы.

Русский футуризм начал шоколадным Северяниным, кончил неистово ревущим Владимиром Маяковским, который за десять лет успел перешагнуть через себя прежнего, одинокого.

Этот русский Маринетти стал трубным гласом народившегося коллектива. В его устах гипербола стала рупором.

После октябрьской революции Игорь Северянин и петербургские северянисты отошли от современности. Вадим Шершеневич явился одним из основателей новой школы, выступившей под флагом имажинизма для того, чтобы отойти и от нее в 1922 г. Владимир Маяковский стал коммунистом футуристом. Коммунисты-футуристы первые пришли в советскую печать после октябрьской революции. Они стали «ком-футами», они приняли коммунизм в содержание своей поэзии, они оказали несомненное влияние на некоторых из пролетарских поэтов (Филипченко, Александровский, Карганов, Доронин, Садофьев). В особенности большое влияние оказывал Владимир Маяковский. Дальневосточные поэты в особенности обнаружили тяготение к футуризму, благодаря влиянию поэтов Асеева и Третьякова. Журнал «Творчество» на Дальнем Востоке стал органом революционных футуристов. Несмотря на то, что ком-футы торжественно в своих манифестах возвещали о своей революционности, в советской прессе после 20 года все резче и резче выступают против футуризма. Основатель пролеткульта, ныне покойный Ф. И. Калинин, в «Пролетарской Культуре писал в статье «О футуризме»: «Это есть социальное явление капиталистического строя, идеология, дошедшая до пределов своего конечного развития. Это предсмертное метание буржуазного духа, предчувствие гибели».

В сущности мы присутствуем при распаде футуризма, который был связан с крайним индивидуализмом воинствующих, имажинистически настроенных слоев буржуазии. Как школа, футуризм сыграл в России положительную роль, несколько выявил на первый план современную динамику и новые ритмы в связи с подчеркиванием характерных черт урбанизма. Эти черты легли в основу пролетарской поэзии. Эксцессы заумников, свидетельствовавшие о распаде личности, о распаде слова, как средства общения, будут отброшены литературой, тесно связанной с коллективом.

ЛИТЕРАТУРА.

Маринетти. 1) Футуризм, изд. «Прометея», 1914 г. 241 стр. Петербург. 2) Футуристы. Изд. Северн. Дни. Москва. 1916 г. Стр. 203. Футуристы. Первый журнал русских футуристов, № 1—2. Москва. 1914 г. Стр. 157. А. Крученых. 1) Фактура слова. Стр. 24. Изд. Маф. Москва. 1923 г. 2) Сдвигология русского стиха. Стр. 48. Маф. Москва. 1923 г. 3) Апокалипсис в русской литературе. Стр. 48. Изд. Маф в Москве. 1923 г. Закроневский. Рыцари безумия (футуристы). Изд. Идзиковского. Киев. 1914 г. Стр. 163. Г. Таставен. Футуризм (на пути к новому символизму с прилож. футур. манифеста Маринетти). Изд. «Ирис». Москва. 1914 г., 32 стр. В. Брюсов. Здравого смысла тартарары (диалог о футуризме). Русская Мысль. 1914 г. III. В. Львов-Рогачевский. «Современник». Символисты и наследники их. 1913 г. Кн. VI—II. К. Чуковский. «Футуристы Петрг.». «Полярная Звезда». Стр. 94. 1922 г. Шапирштейн-Лерс. Общественный смысл русского литературного футуризма (неонародничество русской литературы XX века), Предисловие А. В. Луначарского. Изд. Миронова. Москва. Стр. 80. 1923 г. Владимир Маяковский. «В. В. Хлебников». Некролог. «Красная Новь» литерат.-худ. журнал июль — август 1922 г. А. Якобсон. Новейшая русская поэзия. 1921 г. Прага. Стр. 68. Критика о творчестве Игоря Северянина. Статьи Брандта, Брюсова, Боброва. Изд. Пашукяниса, с прилож. портрета и автобиографии. Москва. 1916 г. Стр. 159. Василий Каменский. Его — Моя биография великого футуриста. Книгоиздательство Китоврас. Москва. 1918 г. Стр. 228. Книги Игоря Северянина, Велемира Хлебникова, Владимира Маяковского, А. Крученых, Елены Гуро, Василия Каменского, Асеева и др. Важнейшие сборники: Садок Судей 1-й, П-й. Изд. Журавль. Москва. 1913 г. Пощечина общественному вкусу. Изд. Кузьмина. Стр. 112. Москва. 1913 г. Поэтика Футуристов: Виктор Шкловский. Воскрешение слова. Петрг. 1914 г. Поэтика. Сборник по теории поэзии языка. 1919 г. Петроград. Журнал «Леф». кн. I, II изд. Госуд. изд. 1923 г.

В. Львов-Рогачевский. Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: В 2-х т. / Под редакцией Н. Бродского, А. Лаврецкого, Э. Лунина, В. Львова-Рогачевского, М. Розанова, В. Чешихина-Ветринского. — М.; Л.: Изд-во Л. Д. Френкель, 1925

футуристично — Викисловарь

Морфологические и синтаксические свойства[править]

фу-ту-рис-ти́ч-но

Наречие; неизменяемое.

Корень: -футур-; суффиксы: -ист-ич-н-о.

Произношение[править]

• МФА: [fʊtʊrʲɪˈsʲtʲit͡ɕnə]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

1. нареч. к футуристичный ◆ Кстати, последние не требуют каких-то специальных приемов, т.к. они уже сами по себе выглядят оригинально и футуристично. «Стиль футуризм в интерьере и одежде», 2009 г.

Синонимы[править]

1. футуристски, футуристически

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Этимология[править]

От прил. футуристичный и сущ. футурист, далее из итал. futurista «футурист», далее из futuro «будущий; будущее», далее из лат. futurus «будущий», супплетивная форма прич. будущ. sum (esse) «быть»; из праиндоевр. *bheue-, *bhū- «быть, существовать».

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Перевод[править]

Библиография[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

фу-ту-рис-ти́ч-но
Наречие; неизменяемое.

Корень: —.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

1. футуристически, футуристски, футуристично ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Из ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

футуристичность — Викисловарь

Морфологические и синтаксические свойства[править]

падеж	ед. ч.	мн. ч.
Им.	футуристи́чность	футуристи́чности
Р.	футуристи́чности	футуристи́чностей
Д.	футуристи́чности	футуристи́чностям
В.	футуристи́чность	футуристи́чности
Тв.	футуристи́чностью	футуристи́чностями
Пр.	футуристи́чности	футуристи́чностях

фу-ту-рис-ти́ч-ность

Существительное, неодушевлённое, женский род, 3-е склонение (тип склонения 8a по классификации А. А. Зализняка).

Корень: -футур-; суффиксы: -ист-ичн-ость.

Произношение[править]

• МФА: [fʊtʊrʲɪˈsʲtʲit͡ɕnəsʲtʲ]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

1. свойство или состояние по значению прилагательного футуристичный ◆ Нежно облегая тело, словно кожа, он придавал некоторую футуристичность владелице, одновременно защищая от внешних воздействий. Александр Терюшков, «Реальная виртуальность»

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Список всех слов с корнем «-футур-»	[править]
существительные: неофутуризм, неофутурист, ретрофутуризм, футуризм, футурист, футуристичность, футуристка, футуролог, футурология, футурошок, футуршок, футурум, эгофутуризм, эгофутурист, эгофутуристка прилагательные: футуристический, футуристичный, футуристский, футурологический наречия: футуристически

Этимология[править]

От ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Перевод[править]

Список переводов

Библиография[править]

Для улучшения этой статьи желательно: Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства» Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства» Добавить сведения об этимологии в секцию «Этимология» Добавить хотя бы один перевод в секцию «Перевод»

Баня по черному и по белому разница, отличие

Содержание статьи

Люди, которые лично занимались строительством парилки, знают, в чем разница между баней по-черному и по-белому. Остальные не задумываются об этом, поскольку не разбираются в тонкостях банного искусства. И напрасно, поскольку польза, которую доставляет парение, зависит от выбора бани.

Особенности черной парилки

Свое название парилки получила из-за черного цвета сажи, дыма, которые выделяются при прогорании дров или углей. Очаг парилки открыт, не снабжен трубой для выведения дыма. Поэтому испарения, прежде чем покинуть помещение через задвижное отверстие в потолке, сначала распространяются по помещению и только потом улетучиваются. Благодаря такой обработке внутренняя поверхность комнаты со временем приобретает черный оттенок.

Паровые по принципу пятистенки, где есть четыре несущие стены, а пятый простенок делит помещение на парилку и предбанник.

Дверь в русской бане делают небольшой, чтобы как можно меньше жара вылетало из помещения. Порог наоборот должен быть высоким, чтобы прохладному воздуху было сложнее проникнуть внутрь.

Чтобы воспользоваться парилкой следует слегка проветрить банные комнаты. Должно пройти немного времени после прогорания дров, чтобы опасные вещества испарились, а парилка «настоялась».

Характерные черты белой парной

Такая паровая является конкурентом черной бани. Благодаря печи, оснащенной дымоходом, считается бездымной. Все скапливающиеся от прогорания дров вещества выходят наружу через дымоходную трубу. Поверхности помещения не покрываются сажей, поэтому ее не нужно проветривать перед каждым использованием. Банный полок остается чистым.

Если парилка прародительница всех парилок имеет минимальный размер, то при строительстве бани по-белому нет ограничений по масштабу здания, будь то двухэтажный комплекс или уютная семейная постройка.

В белую баню можно ходить всем, а поход в черную парную может быть недоступен из-за медицинских запретов.

В отличие от черной бани пользоваться беловой паровой можно как во время прогорания углей, так и после.

Какой должна быть печь?

Родоначальницей очистительных мероприятий является рубленная баня с закопченными стенами. Печь для бани по-черному осталась такой же, как и много лет назад — обыкновенный костер с прогорающими сверху дровами, обложенный камнями по типу каменки, которая выкладывается своими руками. Сейчас встречаются и цивилизованные варианты с выложенными кирпичными стенками, дверцей. Рядом располагается котел с водой. Вода нужна для выделения пара и поливки очага. Такая печь обогревает банное помещение, предбанник.

Парилка по-белому оборудована современным очагом из жаростойкого кирпича, камня, или закалённого металла. На печи выложены камни, выделяющие пар. Рядом установлен бак с водой. Такой очаг не обязан прогревать все здание — только парную. Остальные помещения при необходимости отапливаются специальными котлами. Душевая комната может получать теплую воду из бойлера (или по возможности централизованного водоснабжения).

Печь в бане по белому

Какой вид парной лучше?

Преимущества парилки по-черному:

1. Небольшие затраты на возведение парной. Парная строится быстро, здание небольшое, возводится из деревянных бревен, которые являются доступным материалом.
2. Экологическая чистота. При строительстве используются натуральные материалы.
3. Стерильность помещений. Как бы странно это не звучало, но дымовая, паровая обработка способствует уничтожение вредных микроорганизмов.

Преимущества белой парной:

1. Дизайнерская свобода — отделка здания и интерьера не привязывается только к древесному массиву, можно пофантазировать не только с декорированием, но и используемыми материалами, которые должны отвечать требованиям безопасности. Например, парная в стиле шале экологична и выглядит эффектно.
2. Функциональность — оборудование помещений основано на нуждах человека при выполнении очищающих процедур.
3. Комфорт — чистота и уют остаются на повестке дня.

Вред и польза

Русская баня по-черному чрезвычайно полезна, поскольку обладает оздоровительным эффектом. Особенно это актуально для людей, страдающих дерматитом и хроническими заболеваниями дыхательных путей. Существует легенда о том, как разбушевавшаяся в Средневековье чума остановилась перед восточно-европейскими широтами, жители которых практиковали омовение в таких парных.

Черная паровая обладает дезинфицирующими свойствами. Если используются качественные дрова (березовые, дубовые), при их прогорании в воздух выделяются полезные для организма древесные смолы.

Нельзя забывать, что черная парилка может причинить вред здоровью, если не соблюдать правила техники безопасности.

Паровая по-белому отличается от соперницы как полезными, так и вредными свойствами. Она не оказывает настолько лечебного воздействия, но и не несет повышенной опасности для здоровья.

Обе бани хороши — одна первобытной очищающей естественностью, вторая спокойной, душевной комфортностью.

probani.guru

печи для изготовления своими руками, проекты, описание, фото, видео

Русская баня имеет древнюю историю. Считается, что первые исконно русские бани возникли еще во времена древней Киевской Руси. Они были достаточно примитивными сооружениями: небольшие бревенчатые срубы, наполовину закопанные в землю. Состояли они обычно из одного помещения, которое использовали и как парилку и как помещение для помывки. Топилась такая баня, естественно по-черному (дым оставался в помещении и выходил через двери и отверстия в крыше).

Бани по белому появились намного позже, где-то на рубеже 17-18 веков. Их основное отличие – наличие дымохода и двух помещений (парилка и предбанник). Несмотря на то, что баня по белому более современный вариант, у древнего способа имелись свои преимущества.

Содержание статьи

Баня по-черному: в чем отличия

Этот способ топки считается самым древним, а значит, примитивным. Но он имеет некоторые преимущества, которых лишены современные бани.

Такие вот небольшие избушки и есть бани по-черному

Русские бани по-черному

В те времена никаких чертежей и строительных норм не существовало. Особенности строительства передавались из поколения в поколение. Стоили по памяти, ориентируясь на собственные представления и помощь более опытных соседей. Для бани по-черному нужно было хорошее утепление. Потому половину сруба углубляли в землю, а двери делали низкими. Помещение в такой бане всего одно – это и парилка и моечная, зато строить ее быстро и недорого. Отапливалось такое сооружение просто: дрова раскладывали в специальном углублении, сверху  располагалась решетка, на которую выкладывали камни. Вот и вся печь. Дым никуда не отводился, а выходил в двери и дырку в потолке.

Дым выходит через дыру в потолке и в окно. Позже над очагом стали делать волок — небольшое окно, через которое выходит дым

Весь потолок и стены были закопчены и имели черный цвет. Отсюда и пошло название. Эксперты банных процедур говорят о том, что пар в банях по-черному более мягкий, ну а практика доказывает, что такой тип отопления экономичней. Ну и еще один нюанс: за счет равномерного прогрева все запахи и ароматы чувствуются отчетливей.

Дым, который выделялся при горении, служил отличным дезинфицирующим средством. Баню обычно топили березовыми поленьями (эта традиция жива и сегодня), а при горении березы выделяется формальдегид, который является отличным дезинфектором. Сажа, оседавшая на стенах и потолке – хороший адсорбент, который не позволяет развиваться плесени и грибкам. Вот такой-вот примитив.

Один из вариантов каменки с чугуном. Чугун кладут для большей теплоемкости: дольше баня держит жар

Баня по-черному была в те времена самым чистым и  продезинфицированным местом в поселении. Не зря ведь, рожать шли именно в баню. Туда же несли и больных. И если человек после этого не начинал поправляться, считали, что ему уже ничто не поможет.

Несмотря на простоту устройства очага, топить баню по-черному сродни искусству, которым владеют немногие. Поленья нужно располагать строго определенным образом, который помнят единицы. А жаль…

Баня по белому.  «Тогда» и сейчас

Баня по белому

Самое главное и существенное отличие бани по белому – наличие дымохода, при помощи которого дым выводился из помещения. Кроме того, имеется уже два помещения: предбанник и парилка, где расположена печь. Для бани по белому строят специальные печи, в которые закладывают камни. Потому такую печь называют еще каменкой.

Один из вариантов каменки

Для того чтобы обогревать оба помещения, печь, чаще всего, одной стороной выходит в предбанник. Обычно в парилке устраивают несколько полок, расположенных ступенями. На самые «горячие» места —  ближе к потолку – перебираются постепенно, да и то не все. Температура там действительно высокая и выдерживают ее единицы.

Современные бани оснащают не только традиционными каменками, но и электрическими печами.  Для большего комфорта при наличии средств пристраивают туалеты, иногда устраивают крытые или открытые бассейны. Одна из банных традиций  — разогревшись в парной, охладиться в сугробе или нырнуть в речку. Если была такая возможность, бани всегда устраивали недалеко от водоема: бежать охлаждаться далеко не нужно. Ну а современная замена речке – бассейн. Некоторые даже делают несколько резервуаров с разной температурой воды: от теплой, до холодной. Иногда в одном конце бассейна устраивают подачу горячей воды, а в другом оставляют воду холодной. Не столь резкий контраст, но и затрат меньше.

Печка для бани по-черному

Если говорить о самых старых печах, то складывались они из плоских булыжников и имели сводчатую форму. Н а фото ниже один из вариантов такой печи (18 века). Она совсем небольшая и вряд ли использовалась для получения пара, скорее как варочно-отопительная. Но банные строили по тому же принципу.

Старая печь по-черному в музее

Если говорить о более современных печах, которые есть еще по деревням на Севере, то они складываются из кирпича. На пол выкладывают один-два ряда кирпичей, потом ставят стенки. Стенок всего три.  Четверная — открытая, без дверец. Сюда загружают топливо. Сверху на стенки укладывают металлические полосы, на них  — булыжники. Вот и вся конструкция.

Разводят внутри огонь, дым, поднимаясь, нагревает камни. Париться можно только после того как огонь погас, угли вынесены и залиты, помещение проветрилось и выстоялось не менее получаса. За это время выветривается весь угарный газ, можно париться.

Баня топится — дым идет

Описание и схема действующей печи

Схема одной из печей (действующая) представлена на фото ниже. Стенки выложены в полтора кирпича, клали их на плашку. Глубина топки — 4 кирпича, высота — 4 ряда. Общий размер получается 1,7*1,7 м (если смотреть сверху).

Схема печи для бани по-черному

Для большей прочности сверху, на стенки, вдоль уложены два рельса. На них поперек, перекрывая топку сверху, металлический швеллер. На швеллере разложены камни. Берут речной обкатанный камень, в котором нет посторонних вкраплений. Цвет должен быть однородным, без полос и пятен. Укладывают в несколько слоев, перекрывая стыки между валунами. Чтобы дым изгибался, а не шел прямо.

Это вид на каменку с разных сторон

Все легко и просто. Никаких сложностей. При необходимости, все легко ремонтируется. А в таких очагах могут прогорать кирпичи, изгибаться швеллер. Иногда от разности температур лопается камень (когда на раскаленный льешь воду). Такую печь для бани по-черному своими руками сложить может любой. Без ограничений и исключений.

В этой печи интересно устроен подогрев воды. Местные жители используют баню как быстрый способ помыться и постирать, парятся нечасто. Недалеко от очага стоит большая 100 литровая бочка. Она заполняется водой перед тем, как затапливают печь. Воду носят из речки неподалеку.

Система подогрева воды

Ко дну бочки приварены три трубы. Две крайние ведут в очаг, где соединяются одна с другой. Прямо поверх них разводят огонь. Средняя труба заканчивается краном и используется для слива остатков воды, после того как процедуры закончены. Незамысловатое устройство, а 100 литров воды закипает за 40-60 минут.

Печка по-черному с бочкой вместо задней стенки

Есть другой вариант обогрева: на место задней стенки ставят бочку. Греется вода, наверное, не менее эффективно.

Вариант печи по-черному с бочкой вместо задней стенки

Современный вариант с дверцей

Есть более цивилизованные варианты печи по-черному. С дверкой. Суть от этого не меняется: внизу расположен открытый очаг, сверху — перекрытие из металлических полос или штырей, на которых разложены камни.

В этом варианте ядро можно выложить из шамотного кирпича, но использовать тогда нужно будет и соответствующий раствор. Хотя, можно использовать и просто керамический кирпич и глиняный раствор для кладки. Будет это намного дешевле, хотя печь будет менее теплоемкой и быстрее остынет.

Современный вариант печи для бани по-черному с дверкой

Чтобы легче было крепить дверцу, и чтобы она лучше держалась, к рамке можно приварить (прикрепить болтами) стальную полоску. Чтобы она хорошо легла, нужно будет немного подпилить кирпичи по высоте, сделав для нее выемку чуть больше по размерам (на тепловое расширение).

Чтобы легче было ставить дверцы, к рамке можно прикрепить полоски стали

Из кирпича и природного камня

Для тех, кто хорошо знаком с печным делом, пригодятся следующие фото. В них делают печь по-черному внутри старой каменки, мешая при этом природный камень и кирпич. Свод топки выкладывается из кирпича. На арки потом будут опираться булыжники. Интересный и очень непростой проект.

Это — вариант для тех, кто умеет работать с кирпичом. В этой печи соседствуют кирпич и природный камень. Очень интересное решениеТак сформован свод очагаЗатем продолжают выкладывать стенки, расширяя их наружуА это — то, что получилось в итоге

Как топить

Топят печь при открытых дверях, окне и волоке — небольшом окошке над очагом, через которое выходит дым. Чтобы попариться, топят несколько часов подряд, до малинового свечения камней. Используют, как и раньше, больше березу, но вообще, топят чем придется, подкладывая березовые поленья лишь на последнюю закладку.

Панорама действующей бани по-черному в одном из сел (описана выше)

После того как прогорит последняя порция дров, углы выгребают и выносят. Оставшиеся в очаге заливают. Открыв двери и окно, проветривают, выжидая пока выветрится дым и гарь осядет. Потом на раскаленные камни поддают воды, чтобы пар выдавил остатки гари, моют полки от осевшей сажи (все при открытых дверях). Затем двери/окна закрывают, и выжидают с полчаса, пока нагреется баня.  Можно париться.

Только будьте осторожны с сажей. Она плохо вымывается. Вот впечатления того, кто привык париться в бане по-белому, а потом, решив испробовать экзотики пошел париться в баню по-черному. Его отзыв ниже.

Наслушался я про прелести бани по-черному, поехал к бабке знакомой париться. Протопил, когда камни нагрелись, зашел. Хотя это громко сказано. Почти заполз. При моем росте 190, высота двери 125. В общем, залез.  Все в дыму ничего не видно, от кашля чуть не вывернулся наизнанку. Оказалось, нужно угли вынуть, полки помыть. Пока все это делал, все руки в саже.

Дальше — больше. Пока сидел, грелся, все нормально. Подванивало, как на меня паленым, горелым, копченым. Но можно посчитать это изюминкой (копченой). Ладно. Потом решил попариться веником. Как маханул, зачерпнул с потолка изрядную порцию сажи. Стал я человеком-тигром, розово-полосатым. Пробовал отмыться на месте. Ни мылом, ни шампунем не оттирается.

Решил пойти в огород в бочке. Там работала бабка. Увидев меня, стала креститься и бормотать «свят, свят, свят», да попыталась ткнуть лопатой. Хорошо не попала — старая очень. Потом признала, просила прощения.

Я терся, терся, ни песком, ни травами — не помогает. Качественная сажа. В результате отмылся простым порошком из бабкиных запасов. Тот, которые еще до Аси или Дуси (как там ее) был. Чесался потом неделю немилосердно, но хоть стал однотонно розовым, без черных полос. И еще: запах от меня копченым еще  дня три шел. Несмотря на обилие водных процедур со всеми возможными и невозможными средствами, включая порошок для стирки.

Проекты бани по-черному

Для такой бани не нужны никакие проекты. Традиционно помещение всего одно. Для большего удобства, чтобы не светить голым телом, можно сделать предбанник/раздевалку. Но надеяться, что в ней не будет дыма и копоти, не стоит. Дыма будет достаточно везде, и стены будут закопченными. Потому в парадной одежде лучше в баню не ходить.

Как нужно составлять план бани (можно на листочке)

Размеры сруба зависят от того, как спланируете парилку. Кроме печки — от нее танцуют (вот откуда пошло выражение): должны поместиться один-два полка близко от печи, и лавка для мытья на противоположной стороне. Также нужно найти место под бочку для воды. Полки должны иметь длину порядка 2-2,2 м и ширину не менее 0,8 м, лавки для мытья можно сделать уже, примерно 0,6 м шириной.

Примерная планировка бани по-черному. Вверху — полки прожанится, ниже — париться. Напротив — скамейка для мытья. Она пониже

Разместив все это, и получите нужные внутренние размеры парилки/моечной. Если захотите, добавите раздевалку.

Секреты русской бани

Так выглядит вход в парилку бани по-черному. Стены — раздевалки

Независимо от того, по-черному или по белому топится баня, существует целый ряд особенностей, от которых зависит эффект, получаемый от парилки. И дело не столько в планировке, сколько в мелочах. Например, разные веники оказывают разное действие: одни расслабляют, другие, наоборот, бодрят, третьи оказывают бактерицидное влияние.  Правильный их подбор и запаривание – целое искусство. То же самое и с травами, которые рассыпают по полу и с настоями, которые выливают на каменку.

Большое значение имеет выбор дров. Чаще всего баню топят сухими березовыми дровами. Они приятно пахнут, выделяют много тепла, не «стреляют» и не искрят, выделяют мало копоти и сажи. Вторые по популярности – осиновые дрова. Они тепла дают чуть меньше, но тоже безопасны – не искрят и не дают копоти.

Внутреннее помещение бани по-белому желательно отделать липой. При нагревании она пахнет просто изумительно, кроме того, содержит мало смол и не перегревается. Даже при высоких температурах поверхность изделий из  липы остается приятно теплой, а не обжигающе горячей. Далее по популярности следуют ольха и осина. Но липа имеет более теплый и светлый цвет древесины, за что и ценится больше.

Нюансов еще множество. Они относятся как к обустройству парной, так и к особенностям строительства или к проведению самой процедуры, выбору печи.

Еще один вариант печи (работающей) . В передней части ставят бак с водойА это — как выглядели бани зимой

baniwood.ru

Банька по — белому [что это такое]: особенности парения

Русская паровая банька по — белому, является наиболее традиционной и, не побоимся этого слова, самой каноничной русской баней. Как она возникла, какие трансформации пережила, в чем ее преимущества и есть ли существенные недостатки, читаем в этой статье.

Черное и белое: от простого к сложному

На заре славянской цивилизации наши предки сооружали бани просто, соизмеримо тогдашнему уровню развития строительства и вообще цивилизации.

Недалеко от ручья, реки или озера, на лесной опушке, немного в стороне от жилья располагался приземистый, вросший на половину в землю закопченный деревянный сруб, с низкой двускатной крышей. Низкая дверь и крохотное оконце дополняли впечатление, какой то патриархальности и седой старины. Над дверью нависал небольшой навес, под которым складывали одежду и запас сухих дров.

Внутри убранство также было под стать фасаду. Низкое помещение объединяло в себе и парную и моечную. Посреди сложен очаг с кучей камней и все покрыто многолетним слоем сажи, придававшей помещению непередаваемый глубокий угольно черный цвет.

При всей своей харизме, баня по-черному, именно закопченностью своих внутренних поверхностей, заставляла искать людей более чистый способ обогрева, и он, конечно же был найден.

Дело — труба

Изобретение дымохода многие исследователи ставят в один ряд с такими величайшими вехами в истории человечества, как изобретение азбуки и внедрение в повседневный быт колеса.

Установив над топкой трубу и получив полный контроль над дымоотведением наши предки получили то, что мы собственно и знаем как, баня по — белому.

Опять же, справедливости ради нужно сказать, что и сам очаг существенно изменился. Он получил четкое зональное разделение. Верхняя его часть обеспечивала теплообмен и конвекцию тепла во внутреннее пространство. В средней части происходило эффективное сгорание топлива. В нижней располагалось поддувало, через которое процесс горения обеспечивался кислородом в достаточном количестве. Народный фольклор окрестил такую баню еще такими точными и емкими названиями, как белая баня, чистая баня. Таким образом, только труба стала тем решающим аргументом, которая предопределила переход бани из черной ипостаси в более чистую, белую.

Важно! В подавляющем большинстве случаев труба выполняется коренной, то есть в виде отдельного конструктивного элемента. Это дает ряд преимуществ, например, при капитальном ремонте или замене печи трубу трансформации не затрагивают.

Однако, стоит указать, что в ходе трансформации русской бани появился еще целый ряд дополнительных признаков, определивших ее комфорт и эффективность:

• Внутреннее пространство разделилось. Из единого объема парной и моечной они эволюционировали в отдельные помещения;
• Крыльцо, как элемент наделенный функционалом хранения одежды и дров, уступило место теплому предбаннику. Снимать одежду и хранить запас сухих дров стало удобнее. Кроме этого предбанник предопределил еще одну немаловажную деталь. В нем происходит адаптация организма к высоким тепловым нагрузкам и там же обеспечивается выход из них. Происходит отдых как тела, так и души. Предбанник перевел баню из сферы процедуры в пространство досуга;
• Стал управляемым не только процесс удаления дыма, но и сам процесс горения. Более полно и гарантированно удалялся угарный газ, что радикально снизило случаи угорания в бане. Стали реже происходить пожары. В старой Руси фиксировались случаи, когда бани по черному выгорали по несколько раз в году, белая баня стала более устойчивой к выходу огня за рамки очага;
• Бездымная баня обеспечила возможность градации помещения парной по температуре посредством полков. Чем выше расположен полок, тем выше, соответственно, и температура. Кроме этого, вынесенная за пределы парной топка печки позволяла поддерживать горение и производить нагрев непосредственно в период принятия банных процедур;
• Во многом упростился нагрев воды и ее использование. Если ранее воду нагревали посредством опускания в бочку разогретых в огне камней или вмазывали в очаг котел, то теперь отдельная моечная обеспечивалась водой в независимом от парной режиме.

Словечко от Бывалого!  Именно белая баня смогла обеспечить стабильный мягкий и легкий пар, то за то что так ценится традиционная русская баня. Эффективная система контролируемого обогрева становой хребет отечественной бани.

Там, где черная баня недостижима

Однако, бездымная баня в ряде случаев не может конкурировать со своей черной соперницей по ряду критериев:

1. Баня по — черному дает очень объемное и мягкое тепло, за счет равномерного обогрева дымом всего объема помещения.
2. Атмосфера и поверхности в дымной бане практически стерильны из-за большой концентрации летучих фитонцидов в единице объема воздуха.
3. Баня такого типа чрезвычайно экономична. По некоторым оценкам эффективность сжигания дровяного топлива может составлять внушительные 70 %.
4. Бездымоходные бани менее затратны и в возведении и в последующем обслуживании.
5. Черная баня обеспечивает тот недостижимый и непередаваемый банный дух, который откладывается в сознании на всю жизнь.

Правила безопасности: написанные паром

Как правило, на производстве правила техники безопасности пишут кровью. В бане ситуация, несколько иная. Использование дымоходной белой бани создает у пользователя иллюзию полной безопасности, как в аспекте пожарной безопасности, так и в плане безопасности отравления угарным газом. А это не так. При использовании бездымной бани так же следует придерживаться основных требований и правил:

• По окончании прогрева бани и завершения горения, все угли в топке тщательно перемешиваются кочергой;
• Тлеющие головешки достаточно большого объема извлекаются и гасятся в емкости с водой;
• Особое внимание следует уделять поддувалу. Там, часто оказываются тлеющие угли;
• С момента окончания горения баня выстаивается не менее 30 мин. Сигналом готовности следует считать покрытие золы серо-пепельным налетом;
• В качестве контрольной меры считают метод гидробарического вытеснения остатков угарного газа из внутреннего объема парного помещения. Дверь парной приоткрывают и на раскаленные угли выплескивают 500-750 мл воды. Это ведет к активному парообразованию и вытеснению паром монооксида углерода.

Внимание! В случае использования печи с разделенными зонами горения и теплоотдачи в помещении предбанника и парного отделения немаловажным мероприятием следует считать профилактический периодический осмотр дымовых, конвекционных и вентиляционных каналов.

Заключение

В данном материале мы рассмотрели основополагающий вопрос: баня по — белому, что это такое. Каковы принципы организации бездымной бани, основные положительные моменты и возможные слабые стороны, по сравнению с ее основной соперницей, баней по — черному. К слову, последняя, в последнее время набирает популярность, как у отечественных истинных ценителей, так и за рубежом, в первую очередь в Финляндии и Скандинавии. Несомненно, на данный момент времени бездымная белая баня является классикой банного жанра и, возможно, останется таковой в обозримом будущем.

obane.info

Чем отличается баня по черному от бани по белому

С давних времен посещение парной считается отличным способом оздоровления. Русская баня бывает двух видов – белая и черная. Давайте разберемся, чем отличается баня по-черному от бани по-белому, и какая из них полезнее для здоровья.

Особенности бани по-белому

Как известно, главным элементом любой парилки является печь. В белой бане устанавливается печь-каменка оснащенная дымоходом – трубой, через которую дым выходит на улицу, не попадая в помещение. Благодаря этому копоть не оседает на стенах, и парная остается чистой. Для парообразования применяют нагретые в печи камни, которые поливают водой.

Баня по-белому более комфортабельна, нежели черная. Здесь имеется отапливаемый предбанник, где можно отдохнуть и выпить чаю после мытья. Парная и моечная отделены друг от друга. Парилка такого типа проста и удобна в эксплуатации, поэтому она получила широкое распространение.

Особенности бани по-черному

Главным отличием этого вида бани от предыдущего является отсутствие у печи дымохода. Когда топят печь, дым не выходит из помещения наружу, а остается внутри, прогревая его. В результате внутренние поверхности парилки покрываются черной копотью и сажей. Отсюда и пошло такое название.

Само помещение имеет довольно низкую дверь и застекленные в два-три стекла окна. Это нужно для лучшего сохранения тепла. Парилка одновременно является и моечной. На Руси такие баньки были очень популярны.

Топят баню по-черному таким образом:

Сначала растапливают печь и поддерживают огонь в течение двух-трех часов. Затем золу и несгоревшие угли выносят на улицу, открывают окна и двери и проветривают помещение. После этого парную закрывают и выжидают еще час-полтора, пока не выветрится угарный газ. Теперь можно париться.

Черная баня считается более полезной для организма. Она очень долго сохраняет тепло, причем теплый воздух здесь концентрируется внизу, а не под потолком, как в белой бане. Дрова, которыми топится печь, при сгорании выделяют полезные вещества и приятные ароматы. Кроме того, высокая концентрация дыма и жара отлично дезинфицирует все поверхности помещения, убивая болезнетворные бактерии и грибки. Вот почему в черной бане невозможно ничем заразиться.

Несмотря на очевидную разницу, оба вида бань обладают своими достоинствами и приносят пользу, а какому из них отдать предпочтение – решать вам. Оздоровительный комплекс Нирвана СПА ждет Вас в любое время суток и дня недели!

nirvana-spa.ru

Что такое баня по-черному — особенности строительства, как топить, польза и вред

Баня в жизни русского человека, всегда играла главенствующую роль. В ней мылись, лечились, и в ней проводилось множество обрядов.

В современном обществе исконная русская баня незаслуженно забыта, ее не встретишь в городах, все больше пользуются саунами, да и в деревнях баню по-черному встретить уже большая редкость.

Когда на Руси появились бани сейчас сказать невозможно, так как письменных свидетельств об этом не сохранилось.

Некоторые историки утверждают, что ритуалы парения тела к нам пришли из Византии, другие же доказывают, что сооружениями для омовения тела пользовались некоторые древнеславянские племена древлян и русичей.

В любом случае: баня по-черному – это культовое сооружение о которой и пойдет речь.

Содержание статьи

Особенности исконно русской парилки

Баня по-черному, начиная с VIII века н.э. и по настоящее время, выглядит практически всегда одинаково. Это небольшая избушка, изготовленная из кругляка осины или древесины хвойных пород.

В этой постройке делается одно маленькое окно, которое больше всего подходит не для освещения помещения парной, а играет роль форточки для проветривания.

Для топки по-черному, делают низкие двери и высокий порог, чтобы пар оставался внутри помещения и как можно дольше из него не выходил.

Такая баня, в прежние времена, состояла из одного небольшого помещения, внутри которого, чаще всего с правой стороны была сложена печь-каменка.

Печь для бани по-черному – это тема отдельной статьи и правильно сложить ее, на самом деле, большое искусство. Раньше печь в такую баню делали в форме очага, из крупных валунов определенных базальтовых пород, так как обычный гранит не выдержит нагрева.

Основной особенностью банной печи для топки ее по-черному является полное отсутствие дымохода.

Горячую воду в старинных русских банях получали путем опускания в таз с водой раскаленных камней. Как правило, емкость с запасом воды всегда находилась возле очага.

Вдоль стены, у каменки, размещался полог для парения, а вдоль противоположной стены устанавливалась длинная скамья для мытья.

Пол в баньке делался со щелями, в которые стекала вода, а чтобы было по нему удобно ходить, полы стелили сеном или еловым лапником. Это придавало не только определенные удобства, но и «добавляло духу» бане по-черному.

Как топить такую парную

Комфорт в бане по-черному зависит исключительно от качества пара, а он достигается благодаря определенным правилам топки.

Прежде всего, не следует изводить огромное количество дров для нагрева воздуха в парной, это совершенно не нужно.

• В такой баньке следует использовать правильные камни, которые быстро раскалятся докрасна, и после, долго будут держать тепло. Особым спросом пользуется, хоть и сравнительно дорогой, но очень теплоемкий вулканический камень талькомагнезит.
• Очень важным компонентом для правильной растопки бани по-черному являются дрова. Лучше всего использовать древесину твердых сортов с минимальным количеством смолы. Хорошей древесиной для топки является сухая береза, дуб и осина.

Для правильной протопки баньки достаточно подготовить дрова из расчета на две, а в зимнее время на три закладки.

Первая закладка дров сначала будет сильно дымить до тех пор, пока не прогреются камни.

Чем больше будут прогреваться камни, а вместе с ними и помещение, тем количество дыма будет уменьшаться.

После прогорания первой порции дров, стены и потолок следует обдать водой, чтобы смыть сажу.

После этого, самое время делать вторую закладку. Благодаря тому, что камни в очаге уже достаточно прогреты, дым выделяться практически уже не будет.

После прогорания второй порции дров, угли, оставшиеся в очаге должны продолжать нагревать камни еще около получаса, а после выгребаются из очага во избежание пожара.

Третьим этапом правильной протопки бани по-черному является ее подготовка непосредственно к процедурам. Для получения качественного, чистого пара, мокрым веником следует смахнуть сажу с камней, окатить водой стены, полки, лавку для мытья и потолок и проветрить парную, открыв дверь и по возможности окно баньки.

Когда дым и угар выйдут плотно закрыть окно и дверь, после чего можно приступать к парению. После хорошей протопки, камни будут нагревать воздух в помещении и давать чистый пар еще около 2 часов.

Польза и вред

Многие любители саун будут утверждать, что не может быть нормальным мытье в закопченной изнутри бане.

Однако любители именно бани по-черному утверждают, что прокопченные стены в помещении приносят много пользы:

1. Копоть, покрывающая стены и потолок бани, которая топится по-черному, является прекрасным адсорбентом. Именно поэтому в такой бане никогда не бывает запаха затхлости присущего помещениям с повышенной влажностью.
2. Пропитанные сажей бревна, из которых сложена такая банька, лучше удерживают температуру и противостоят повышенной влажности.
3. Копоть предотвращает размножение болезнетворных микробов, так как в ней содержаться фенол и уксусная кислота, губительная для бактерий.

Некоторые специалисты заявляют о вреде влажного и горячего воздуха, который присутствует в русских банях. Однако, с этим можно поспорить, так как температура воздуха в бане, которая топится по-черному, редко превышает 65С°, влажность воздуха регулируется подливанием воды на камни.

Как построить баню по-чёрному

Чтобы построить современную баню по-черному на своем загородном участке, прежде всего, следует изучить качество грунта, а уже в зависимости от почвы следует выбирать и возводить нужный тип фундамента.

Заранее нужно продумать вопрос о водоснабжении вашей баньки: будете ли вы таскать в нее воду вручную или подведете шланг для наполнения емкостей водой, или вы проведете в баню полноценный водопровод – дело ваше и зависит от ваших предпочтений и размеров кошелька.

Коробку бани предпочтительнее всего слаживать из кругляка осины, лиственницы, дуба, кедра или древесины хвойных пород, но и тут все зависит от проекта, типа фундамента и вкусов хозяина.

Но если вы решили следовать традициям и построить у себя во дворе баню по-черному, то не делайте парную слишком большой. Оптимальная площадь такого помещения 9-12м2.

Печь в бане является главным элементом и от ее качества зависит, как она будет нагревать парную и сколько при этом дров она потребует.

Современная печь-каменка в баню по-черному, делается как круглой, так и прямоугольной формы из огнеупорного кирпича, но некоторые, желая сохранить традиции, все же, для своей каменки используют жадеит или обычный булыжник.

Для того чтобы сохранялось больше тепла, некоторые, устанавливают в верхней части печи металлическую толстостенную емкость, в которые добавляют к камням чугунные болванки.

Во избежание пожара, печь лучше всего устанавливать на отдельном фундаменте, не связанного с основанием баньки. Жерло лучше всего закрывать, а для этого в конструкции печи нужно предусмотреть дверцу.

Нагрев воды для такой бани – это был процесс не для слабонервных. Нужно было кузнечными щипцами брать раскаленные камни и бросать их в кадку с водой. Капли закипающей воды разлетались во все стороны, нередко обжигая парильщиков. Камни тоже от резкого перепада температур могли взорваться, что иногда приводило к травмам.

Сегодня баня по-черному стала более современная. Большинство людей, которые возводят для себя такие бани, делают каменку с встроенным котлом для воды.

Это с одной стороны уменьшает проблемы, связанные с ее нагревом, но с другой стороны резко повышает влажность в парной. Хотя если следовать традициям, то в каменку ничего встраивать не рекомендуется, а емкость для нагрева воды лучше повесить над камнями.

Что касается предбанника – то это, как говорится, на любителя. В исконно русских банях по-черному предбанника не было вообще. Изначально раздевались на улице, а одежду развешивали на специально вмонтированных в стены жердях для «прожаривания», тем самым избавлялись от паразитов.

Предбанник в современной бане является и раздевалкой, и комнатой отдыха одновременно. Если вы решили делать баню по-черному с предбанником, то он должен быть теплым.

При возведении бани частым вопросом, которым задаются застройщики, является ее утепление. Конечно, чем меньшая теплоотдача постройки, тем дольше в ней будет находиться тепло – это аксиома.

Но баня по-черному – это несколько иное сооружение.

Если делается сруб из кругляка либо бруса, сечением не менее 18 см, то в качестве утеплителя можно использовать только межвенцовую джутовую ленту.

Зашивать стены из нутрии не рекомендуется вообще: в бане по-черному должна быть своеобразная вентиляция, которая состоит из естественных щелей в срубе.

Что лучше: «Черная или белая» парная?

Между владельцами бань не утихают споры, что же лучше для здоровья, гигиеничней, проще и качественней, баня по-белому или по-черному?

Белая баня всем хороша: и температуру в ней можно нагнать выше, и светлее она без копоти на стенах, но у баньки, которая топится по-черному, есть несколько неоспоримых достоинств.

• Стены в такой баньке прогреваются намного быстрее, чем в бане по-белому. Жар не вылетает в дымоход, а нагревает помещение. Отсюда и значительная экономия топлива.
• Баня по-черному не имеет дымохода, за счет этого она быстрее и проще возводится. В такой бане дымовая труба не проходит через деревянные конструкции крыши. Отсюда и лучшая пожаробезопасность.

«Дух» в бане по-черному появляется даже без дополнительного поливания камней различными настоями трав. В бане же по-белому для того чтобы проявился «банный дух» нужно как минимум запарить веник.

sdelatbanyu.ru

Баня по чёрному в чем польза и вред: мифы и реальность

Похожие публикации

Довольно многие твёрдо убеждены, что всё старое или даже древнее это и есть самое полезное и экологичное.  Это    убеждение   автоматически   переносится  и  на баню по-чёрному. Раз баней по-чёрному многие века пользовались наши предки, то от неё и пользы должно быть больше, чем от появившейся гораздо позже бани по-белому. Какая реальная польза бани по-чёрному? А может ли такой вид бани причинить вред здоровью человека? Чем лучше или хуже «чёрная» баня? Именно эти вопросы рассмотрены в статье.

Интернет сказки про баньку по-чёрному

В целом про баню по-чёрному написано и рассказано не мало. К сожалению, складывается впечатление, что некоторые из таких писателей, ни  разу в жизни не были не только в «чёрной», но и в «белой» бане. Хотя в этом есть и небольшой плюс: когда хочется от души посмеяться заходите на такие ресурсы, читайте и вам станет действительно веселее.  Всего три примера:

Кто-то уверен, что баню по-чёрному во время и после топки не нужно проветривать, так весь дым улетучивается через микроскопические межбрёвные щели. Получается, что выход дыма через дверь, окна, волоки (волоковые оконца) или вытяжное отверстие крыши ни при чём. И, судя по тексту, парилки в банях по белому буквально нашпигованы сложной системой вентиляции:

«…Многие из плохих продуктов горения ни как не проникнут в организм, так как после хорошего прогрева весь дымок улетучивается через микроскопические щелки между бревнами. Отсутствует необходимость сложной вентиляции в парной…»

Кто-то убеждён что срок службы деревянной бани, если она оснащена дымовой трубой, резко сокращается и составляет максимум десять-пятнадцать лет.

«…В настоящее время многие тянутся к прошлым традициям и хотят соорудить баню по чёрному у пруда или реки, подальше от всех. Обычная баня из дерева гниёт очень быстро, всего за десять-пятнадцать лет, но баня по чёрному служит очень долго, так как она прокопченная..»

Кто-то советует посещать парную по-чёрному в случае окончательного зажигания дров. Хотя реально перед заходом огонь полностью гасится, угли выгребаются, баня проветривается и так далее.

«…Заходить в парную бани по чёрному можно в случае полного зажигания дров. Применяйте только лиственные дрова…»

Таких примеров не один десяток. Но всё это не главное. Главное в том, что большинство статей о пользе бани по чёрному буквально пронизаны трепетной уверенностью в огромной пользе бани по чёрному и её неоспоримом преимуществе над современной конструкцией с дымоходом. Что бы понять чем действительна полезна баня по чёрному и почему она была так распространена на Руси необходимо немного обратится к истории и, возможно, тогда всё станет яснее.

Значение, назначение и преимущества бани по чёрному

Многие из истории знают, что длительное время избы в России топились по чёрному. Так называемые «курные избы» встречались и в самом начале 20 века. Но само их существование ни как не говорит об удобстве и особых прелестях проживания в них. Ведь большинство населения, имеющее такую возможность, строило  избы с трубами.  Неужели дело с банями обстоит точно так же и всё дело в бедности? Не совсем. Просто баня по чёрному имеет свои преимущества и исторически сложившееся назначение.

Из истории развитии бани понятно, что баня была не просто местом для получения здоровья и приятных ощущений, как для большинства любителей русской бани и пара сегодня. Давайте не забывать, что ванных, душевых и стиральных маши тогда не существовало. В первую очередь баня была тем местом, где можно было просто помыться в тёплой воде и постирать свои вещи в тепле, и, лишь второстепенно, хорошенько, пропарится.

Кто и как использовал баню?

Чаще всего, первыми баню посещали мужчины, хотя и совместное семейное посещение было распространено. Мужчины поддавали парку, хлестались берёзовыми вениками, зимой выбегали на снег или в прорубь, одним словом парились. После мужчин, когда температура в парной опускалась, а пыль и сажа, поднятая интенсивным поддаванием пара, оседала, в баню заходили женщины. Они не лили воду на камни, не спеша мылись, стирали вещи, и в общем занимались обычными домашними делами.

Сама конструкция печи бани по чёрному способствовала успешному осуществлению этих задач. Отсутствие дымохода позволяло в максимально сжатые сроки нагреть помещение и воду до нужной и комфортной температуры, а большой объём разогретых камней позволял держать её длительное время.

Даже на следующий день после топки температура во многих  банях по чёрному держится в пределах 30-35 градусов по Цельсию.

Ну вот теперь понятно, что конструкция без использования дымовой трубы, действительно имела свои преимущества для большого слоя населения на протяжении многих веков. Ну а как же особая польза бани по чёрному? Или такой пользы совсем нет, а может от неё только вред?

Баня по чёрному: «особая польза» или специфический вред?

В процессе топки парная полностью заполнена дымом

Часто, рассуждая об особой пользе чёрного варианта, ссылаются на  абсолютную стерильность и «особую гигиену» такой парной, появившуюся в результате прямого воздействия дыма на всю внутреннюю поверхность. Говорят об отсутствии плесени, грибка и микробов. На счёт особой гигиены многие могут и поспорить, но где вы видели плесень и грибок в рабочей и обслуживаемой парной бани по белому? При нормальной протопке, ещё до парения, жар и температурное воздействие не оставляет шансов на существование в парной ни какой плесени и грибку. Так что ни какой особенности и своей пользы в этом плане у чёрного варианта не существует. Разве что дёготь в дыме? Но и о воздействии дёгтя сейчас начали спорить…

А существует ли вообще какая-нибудь польза от бани по чёрному? Да, конечно! Процесс правильного парения в бане по чёрному имеет то же положительное воздействие на организм, что и в бане по белому. Но реальная польза бани для здоровья человека в целом — это отдельная тема для рассмотрения.

Две противоположные, но правильные позиции

Ну а что на счёт возможного вреда для здоровья человека? Этот вопрос необходимо рассмотреть с двух позиций, которые диаметрально противоположны, но обе верны.

Позиция первая заключается в том, что баня по чёрному абсолютно безопасна для человека. Это верная позиция, но при соблюдении двух простых требований:

• Процесс подготовки к парению, а так же сам процесс парения организованы правильно, все необходимые этапы и требования выполняются;
• Обслуживание, уборка, мойка и чистка парной проводятся качественно и на регулярной основе.

Вторая позиция заключается в том, что баня по чёрному не только может быть вредна, но и опасна для здоровья и жизни человека. Так же это верная позиция, при игнорировании вышеуказанных требований по подготовке и обслуживанию.

В чём может заключаться вред или опасность?

Ещё  древнегреческий философ Аристотель знал о смертельном воздействии монооксида углерода на человека. Конечно, тогда этот бесцветный и высоко токсичный газ, известный ныне в народе, как угарный газ, называли совсем по другому. Но смысл остаётся прежним. Этот газ образуется в процессе горения в условиях недостаточности кислорода и является чрезвычайно опасным для человека. И что совсем отвратительно, этот газ не имеет ни цвета ни запаха.  Не правда ли кажется, что баня по чёрному и угарный газ просто созданы друг для друга?

Обеспечение полное отсутствие дыма бане — необходимый этап подготовки к парению

Однако не всё так плохо и страшно. После полной протопки парной угли удаляются из печи, помещение хорошо проветривается и, при открытых дверях и волоках, поддаётся пар.  Пар оседая прибивает угарный газ, так как этот газ легче воздуха, и он выветривается. Такой не хитрый порядок делает дальнейшие процедуры безопасными — угарному газу неоткуда больше взяться.

Что касается возможного вреда. Вред, при не качественном, не своевременном обслуживании, либо отсутствии такого обслуживания действительно реален. Но реален он в том случае, если пользование такой не обслуженной баней происходит ни раз и ни два, а на регулярной основе. В чём он заключается?

На фото камни в печи бани по-чёрному

Постоянное присутствие остатков продуктов горения, пыли и взвеси сажи, либо пик их концентрации при подаче пара, провоцируют развитие заболеваний дыхательной системы человека: пневмокониоза, бронхита и даже туберкулеза. Возможны проявления ишемической болезни сердца.

Сажа это простой аморфный углерод, появляющийся в следствии неполного сгорания углеводородов ( чем и являются дрова в бане). Относится к 3 классу опасности, потому что размеры её некоторых частиц в диаметре не превышают пяти микрон, а следовательно не фильтруются верхними дыхательными путями человека.

Частицы сажи представляют опасность для беременных женщин, и в первую очередь для их потомства. Еще в 2002 году в научной работе группы учёных из уважаемого канадского университета МСmaster в публикации «Air pollution induces heritable DNA mutations»  рассказывается об отдельных фактах не значительной мутации органов, которая передаётся потомству именно из-за токсичного воздействия сажи.

Кроме этого сажа отрицательно воздействует на нормальное развитие маленьких детей. Американский учёный доктор  Shakira Suglia в своём труде «Wright RJ Black carbon associated with cognition among children in a prospective birth cohort study», опубликованном в Американском журнале эпидемиологии в 2008 году, сообщает о результатах исследования. Подростки проживающие в загрязнённых районах с повышенным содержание продуктов горения в атмосфере обладают более низким коэффициентом интеллекта и худшей памятью.

Но опят же не всё так страшно. Всего этого можно избежать если качественно и с любовью ухаживать за своей банькой и регулярно её обслуживать.

Эта статья ни чуть не умаляет качества бани по чёрному как прекрасного и своеобразного места для настоящего русского парения. Однако, полученная информация совсем не будет лишней для осознанного выбора типа бани при её самостоятельном строительстве.

banyapro.ru

Два цвета русской бани. Баня по-черному и по-белому

Баня по-черному и ее особенности

Самый древний и самый незамысловатый метод топки обладает некоторыми преимуществами перед общепринятой банной классикой. Так как давным-давно при строительстве не использовались чертежи, а каких-либо норм еще не придумали, тонкости возведения зданий передавались от отца к сыну.

Баня по-черному требовала качественного утепления, поэтому часть сруба приходилось закапывать в землю, снабжая его низкими дверями. Так как такое здание состояло всего из одного помещения, строилось оно оперативно и недорого. Отапливали черную баню так: помещали дрова в углубление, накрывали их решеткой, а на последнюю выкладывали камни. Вот и вся премудрость!

Дым из такой бани утекал через проделанные под потолком отверстия, поэтому вскоре и он, и стены покрывались сажей и становились совершенно черными. Эксперты утверждают, что пар в банях по-черному отличается несравненной мягкостью, а тип отопления – экономичностью. Кроме того, выделяющийся при горении дым представляет собой превосходное средство дезинфекции, а оседающая на стенах и потолке сажа – прекрасный адсорбент, предотвращающий возникновение грибка и плесени.

И все-таки топить баню по-черному – настоящее искусство, доступное лишь единицам. Именно поэтому сегодня в таких баньках парятся только настоящие гурманы, знающие множество секретов и тайн. Растопив дровяную печь до того момента, когда стены и потолок разогреются до предела, они заливают их водой. Как только дым покидает помещение, закрывают окна и двери, а после наслаждаются паром от печи и неповторимым «вкусом» черной бани.

Преимущества бани по-белому

Главной изюминкой такой бани является наличие в ее устройстве дымохода, призванного выводить дым из помещения. А еще в здании, построенном по такому типу, есть и предбанник, и парилка с печкой-каменкой или современным электрическим аппаратом. Для большего удобства бани по-белому сегодня её оснащают туалетными комнатами и бассейнами – заменой открытым водоемам, а также душем. Размеры белой бани, ее компоновка и оформление зависят только от пожеланий и финансовых возможностей владельцев.

Чтобы пар в такой бане получился не только легким, но и полезным, необходимо овладеть несколькими секретами. Например, вода, которой поддают на камни, должна быть теплой или горячей, а ее количество не должно превышать 100-150 мл. А для того чтобы воздух в парилке стал максимально ароматным, можно заменить обычную воду заранее приготовленными травяными настоями или отварами. Многое зависит и от выбора дров: используйте сухие березовые дрова – они с удовольствием делятся большим количеством тепла, не искрят, не способствуют появлению сажи и копоти. И не забывайте о том, что любая баня, будь она белой или черной, требует от своего владельца соблюдения мер безопасности. Будьте осторожны и легкого вам пара!

 

batbani.ru