Кому подходит апельсиновый: подбираем оттенок к своему цветотипу внешности

Мандариновый хорошо сочетается с любым цветотипом. Это самый теплый тон. Однако следует подбирать оттенки согласно индивидуальным особенностям внешности.

Итак, какой подтон подходит для определённого цветотипа:

1. Девушка-зима. Для зимних роковых брюнеток стоит выбирать насыщенные оттенки и темные оттенки с коричневатым подтоном.
2. Девушка-весна. Для девушек весеннего типа подходят более тёплые, нежные оттенки – персиковый, лососевый, облепиховый.
3. Девушка-лето. Яркие летние нимфы могут смело экспериментировать с сочными красками – мандариновым, апельсиновым, янтарным, медным, гуммигут.
4. Девушка-осень. Самый свободный цветотип внешности, которому подходят абсолютно любые оттенки оранжа – от нежных, светлых красок до жгучих и дерзких.

Важно помнить! Только правильный выбор оттенка согласно собственному цветотипу внешности позволит создать гармоничный, модный образ.

Оттенки

В палитре Пантон существует более 100 оттенков оранжевого, от простых до сложных. В зависимости от тона, гардероб может принять абсолютно разные нотки и создать определённый стиль.

Апельсиновый

Сочный апельсин не позволит вам остаться незамеченной. Именно он наиболее популярен у модниц.

Мандариновый

Мандариновый колорит схож с классическим, однако имеет красный полутон.

Морковный

Очень яркий, сочный колор красноватого подтона.

Тыквенный

Сложный вариант, имеющий нотки жёлтого и коричневого.

Янтарный

Насыщенный колор, но слегка смягченный. Различают несколько полутонов, от желтоватого до красноватого.

Лососевый

Очень мягкий, нежный колорит. Представляет собой комбинацию с розового с белым.

Киноварь

Очень яркий, роскошный вариант, получаемый путем сочетания оранжа с красным. Однако алый подтон в киноваре преобладает, что делает это более насыщенным, тёмным.

Персиковый

Неброский и мягкий вариант с лёгким подтоном розового. Он вызывает ощущение легкости, воздушности.

Абрикосовый

Насыщенный колорит, сочетающий яркость апельсинового и жёлтого.

Ржавчина

Один из самых тёмных разновидностей оранжа. Он отличается интересным, но сложным сочетанием коричневого с рыжим полутоном.

Медный

Мягкий подтон, но сложный. Характеризуется средне-светлым вариантом красновато-оранжевого дуэта.

Облепиховый

Сложный колорит, который сочетает насыщенность с лёгкой приглушенностью оранжа.

Рыжий

Мягкий и нежный колор, относится к самым тёплым тонам оранжа.

Охра

Сложный колорит, сочетающий красный и глиняный колориты.

Терракотовый

Тон, имитирующий глиняный подтон. Тёмное, но мягкое сочетание оранжа и красного.

Кирпичный

Светлый, мягкий колор, характеризуется гармоничным красноватым подтоном.

Гуммигут

Гуммигут – это колоритное трио, получаемый путем добавления к основному тону красного и жёлтого. Однако последний в этом тоне преобладает, делая его более солнечным.

Оранжево-розовый

Нежный вариант мандаринового, разбавленный мягким розовым полутоном.

Ярко-оранжевый

Сочная, яркая палитра, схожая с чистым оранжевым, однако более насыщенная и притягательная.

Гармоничные комбинации

Сочные тона апельсина – очень самодостаточный тон, его необходимо аккуратно гармонировать с другими цветовыми палитрами. Модная девушка обязана знать, с каким цветом выигрышно сочетается оранжевый.

Посмотрите видео на эту тему:

С нейтральными

С оранжевым в одежде безупречно сочетаются классические палитры – чёрный, белый, серый, бежевый.

С чёрным

Трендовая классика – подбирать гардероб, состоящий из двух основных тонов – чёрного и оранжевого. Стоит отметить, что чёрный сочетается с абсолютно любыми вариациями рыжего – от сочного мандаринового до нежного абрикосового.

Цветным пятном в образе может быть как верх (блузы, кофты, свитера, куртки), так и низ (юбки, брюки, шорты). Классический чёрный немного успокаивает образ, делая его более строгим и деловым.

С белым

С белым хорошо сочетаются спокойные тона оранжа. При комбинации двух колоров (классического и цветного) рекомендуется подбирать верх апельсиновых оттенков, отдавая предпочтение белому низу. Безупречно смотрится терракотовая блуза, белые классические брюки и мандариновые туфли более сочного оттенка.

С серым

Нейтральный, но интересный образ создаётся при комбинации оранжевого и серого. Выбрать можно любой тон апельсинового, поскольку спокойный темный цвет мокрого асфальта, антрацитового или светлый платиновый гармонизируют стиль и делают его более классическим.

С бежевым и коричневым

Одно из самых идеальных цветовых сочетаний – это оранжевый с бежевым (или коричневым). Любые полутона этих благородных красок смотрятся весьма гармонично и создают цельный образ. Причём апельсиновым может быть как верх, так и низ.

Контраст

Создать трендовый лук можно на контрасте тонов. Безупречно рыжий смотрится с любыми дополнительными тонами синего.

С синим

Сочетание оранжевого и синего совмещается с любыми полутонами. Оригинальный образ, который часто используют дизайнеры в своих коллекциях – классическая мандариновая блуза и узкие синие брюки. Такой комплект обязательно нужно дополнить туфлями на высоком каблуке. Туфли могут повторять основную цветовую гамму луки, или же быть абсолютно контрастными (например, жёлтые).

С голубым

Сочетание оранжевого и голубого – популярный дуэт. Нежно-голубые нотки подходят и под яркие, и под холодные оттенки кожуры апельсина. Как вариант – для янтарного комплекта одежды подобрать голубые аксессуары – бижутерию, сумку, обувь.

С бирюзовым

Сочный бирюзовый очень изысканно контрастирует и с ярким, и с нежным персиковым. Такой стиль больше подходит для девушек, любящих привлекать к себе внимание. Особенно гармоничен такой образ для блондинок.

Аналогичное сочетание

Роскошный образ создаётся при выборе гардероба на основе аналогичного сочетания с оранжевым.

С жёлтым

Трендовый лук – сочетание апельсинового и желтого. Если же сочетать эти родственные варианты в одежде, сто  жёлтым лучше совмещать светлые тона янтарного. Два броских колора могут создать дисбаланс в стиле и выглядеть несуразно.

С красным (розовым, бордовым)

Любые тона красного хорошо гармонируют с мандариновым. Особенно актуален такой образ в осенний сезон. Изысканно смотрится комплект раскраски сочного апельсина с красной шляпкой или беретом. Яркие и солнечные комплекты получается при комбинации с розовым.

Классическая триада

Один из самых сильных луков – гармония оранжевого с зелёным и фиолетовым. Эту классическую триаду можно сочетать в одном образе или же разбить на отдельные выходы в свет.

Зелёный (хаки, мятный)

Сочетание оранжевого и зеленого гармонично смотрится в любых вариациях оттенков. Спокойный оливковый, хаки, нежный мятный или тёмный зелёный – безупречная пара для янтарного. Любой из этих цветов идеально совмещается в гардеробе с разными полутонами апельсина. В одном комплекте можно сочетать разные цветовые тона, например оливковая рубашка, узкая мятная юбка и морковные аксессуары (туфли, сумка, украшения).

Фиолетовый (сиреневый)

Трендовый лук – сочный фиолетовый сочетается с нежным абрикосовым. Рекомендуется подбирать фиолетовый низ, а верх – персикового, «миндального крема» или «закат в степи».

Более нежный образ создаётся при гармонии светлых сиреневых и рыжих тонов. Такой лук безупречен и для вечерних прогулок, и для деловой встречи.

Монохромное сочетание

Монохромный стиль всегда актуален. Идея заключается в сочетании оранжевого цвета в одежде различных полутонов. Например, верх персиковых, низ – сочного оттенка. Однако чтобы разбавить образ, рекомендуется дополнить его аксессуарами контрастного цвета (например, синим или бирюзовым).

С золотым и серебряным

Комбинировать апельсиновый с серебряным и золотым нужно осторожно. Эти цвета хорошо гармонируют, но только при умеренном добавлении. Рекомендуется под янтарную одежду выбрать золотые или серебряные аксессуары, избегая внедрения этих цветов в комплект.

Составляем комплекты

Рекомендации, как создать трендовый и стильный лук на основе апельсинового. При составлении образа не стоит забывать правила сочетания оранжевого цвета с другими полутонами цветовой палитры.

Платья

Мандариновые платья идеально подходят по стилю в весенний и осенний сезоны. Это может быть и лёгкое, развивающееся, длинное платье, и обтягивающее короткое. Особенно в моде платья цвета охра.

Изумительный комплект можно составить, если дополнить платье синим пальто или тренчем, обувь – на высоком каблуке, чёрного или темно-синего цвета.

Оранжевый низ (юбки, брюки)

Свободную длинную юбку лучше комбинировать с обтягивающим верхом – водолазкой, блузой, топом. Если фигура стройная, подчеркнуть формы лучше узкой янтарной юбкой до колен и рубашкой, блузкой по силуэту. Идеальная палитра, с чем сочетается базовый цвет – синий, фиолетовый, сиреневый. Под юбку стоит отдать предпочтение обуви на каблуках.

Роскошно смотрятся мандариновые брюки-скинни. Однако такой фасон и цвет стоит носить только девушкам со стройными ногами, поскольку оранжевый способен подчеркнуть недостатки фигуры. Брюки хорошо смотрятся и с облегающим, и со свободным верхом. Широкий выбор обуви под брюки – на каблуках, слипоны, кроссовки, ботильоны на платформе.

Верх (трикотаж, пиджаки, блузы)

Оранжевый верх (трикотаж, пиджаки, блузы) рекомендуется носить с классическим костюмом или юбкой. Обязательно дополнить лук модными аксессуарами – серьгами, браслетом, сумочкой. Интересный вариант – пиджак цвета «величественная осень», терракотовая сумка, костюм классических тонов.

Обувь и аксессуары

Яркие аксессуары способны преобразить самую неприглядную одежду. Достаточно строгий чёрный классический костюм дополнить яркой рыжей сумкой, и девушка станет иконой стиля.

Актуально носить яркую мандариновую бижутерию – крупные серьги, браслеты, кулоны. Такие украшения подходят под любой стиль одежды, главное грамотно комбинировать цветовую палитру согласно рекомендациям, представленным в статье.

Оранжевая обувь – тренд сезона. Красивые лодочки изумительно смотрятся и под брюки, и под юбку. Яркие кроссовки хорошо сочетаются с джинсами и спортивными костюмами. Оригинально смотрится тёплая обувь апельсиновых тонов. Достаточно надеть рыжую обувь, чтобы поднять настроение, привлечь к себе внимание и быть в тренде.

Верхняя одежда

Верхняя одежда обычно подбирается в чёрной, белой, серой, коричневой цветовой гамме. Однако модные девушки не боятся экспериментировать с яркими цветами. Особенно привлекательно смотрится верхняя одежда в мандариновых тонах.

Оттенок может быть абсолютно любым – от нежного персикового до сочного апельсинового. Необычный цвет подходит и для курток, и для тренча, и для пальто, и для пуховика.

Популярный модный лук – мандариновая куртка-косуха, классические синие джинсы, топ или тонкий свитер с декольте светлых тонов, обувь на каблуке. Для создания гармоничного стильного лука обувь стоит выбрать под цвет куртки.

Оранжевый – смелый цвет, который могут позволить себе уверенные в себе и модные девушки. Интересная комбинация цветовой палитры создаст трендовый лук. Главное – правильное сочетание цветов в одежде.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Сочетания с оранжевым цветом — Красота, вдохновленная природой — LiveJournal

Яркий  оранжевый  в  сочетаниях добавляет динамичности, мягкие  оттенки — уюта, светлые — нежности, а  темные — роскоши. Как  правило, оранжевый выступает как  акцент.

С ахроматическими цветами  оранжевый  показывает все  свое  тепло.

С белым лучше  всего сочетается  либо темная  терракота, либо яркий  оранжевый. Все  оттенки  кроме  яркого орнжевого лучше  не  сочетать с  чисто белым, а  выбирать кремовый, молочный  или  слоновую кость.

Черный и  оранжевый  напоминают краски  заката, оранжевый  кажется очень теплым  и  согревающим.

С серым  цветом  оранжевый  кажется  теплым, уютным, располагающим. Оранжевый  выступает как  акцент.

С хроматическими  цветами  оранжевый  создает необычные  сочетания. С  близкими  цветами  теплой  части спектра оранжевый  очень энергичен и  очень горяч.

С красным оранжевый  создает пламенные  энергичные  сочетания.

С желтым  менее  пламенные, но тоже  очень активные, жизнерадостные.

С коричневым  оранжевый  согревает, кажется  уютным.

С бежевым оранжевый  становится  более  элегантным.

С  холодными  цветами  спектра  оранжевый контрастирует, создает динамичные  яркие  сочетания.

С бирюзовым  и  морской  волной  оранжевый  создает необычные творческие  сочетания.

С синим — динамичные, контрастные.

Оттенки мягче  и  светлее  сочетаются  также с  более  спокойными.

С  нейтральными  цветами  — сиреневым и  зеленым — оранжевый  создает «триадическое» сочетание — то есть эти  три  цвета  равно удалены  друг от друга  в  цветовом  круге Иттена, и  их сочетание  кажется  гармоничным, интересным и  творческим.

Отдельно с сиреневым  оранжевый  создает необычные  загадочные  чувственные  сочетания.

А  с зеленым  получается  свежее  и  жизнерадостное  сочетание, если  используются  яркие  и  светлые  оттенки, либо уютное  и  согревающее, если  используются  мягкие  или  темные  оттенки.

Если у вас есть, чем  поделиться — добавляйте=)

Оранжевый цвет: значение, применение, сочетание

Значение оранжевого цвета — самопознание, поиски приключений, легкая общительность. Это цвет неги, духовного просветления, который может втянуть вас в заоблачные дали бытия.

Оранжевый цвет популярен на Востоке. Это цвет солнца, огня, пряностей, фруктов. Он  ассоциируется с радостью, жизненной энергией, сексуальностью, самообладанием. Он — цвет объединения полов (считается, что красный – мужской цвет, а желтый – женский, следовательно, оранжевый, как желтый смешанный с красным, олицетворяет оба пола)

Его можно назвать оттенком плодородия, по аналогии с цитрусовыми, которые приносят богатый урожай. До сих пор во Франции на голову невесты надевают венок из оранжевых цветов в надежде на быстрое увеличение семейства.

В восточных религиях (буддизм, даосизм, ламаизм и др.) этот тон символизирует просветление по аналогии с восходом солнца. В христианстве с его помощью изображают троицу, как символ высшего.

В европейской части оранжевый «употребляется» реже, чем на востоке. Возможно, это связано с серостью климата, в котором он стал проявлением экзотики (как пряности). Перебор его в одежде или интерьере считается пошлостью. Из-за его редкости, оранжевый используется как сигнальный цвет, например, в одежде рабочих на дороге.

В положительных значениях — это стремление к славе, защита чести, величие, непоколебимость, тяга к приключениям, интуиция (поэтому цвет любим рыцарями, королями и молодежью).
Оранжевый может проявляться и отрицательно: в гордыне, честолюбие, мечтательности, инфантильности, лени в неге, самодовольстве, эгоизме, притворстве.
В любом случае, он сильный и эмоциональный цвет. Страны, общества украшают им свои знамена, с ним проводятся праздники и революции.

Основные оттенки Оранжевого

Основные оттенки оранжевого можно разделить на категории:
светлые, пастельные тона с красным подтоном: светло-персиковый, оранжево-персиковый, кораллово-оранжевый…
светлые тона оранжевого с желтым подтоном: манго, последний вздох жако, желто-оранжевый…
яркие тона: апельсиновый, ярко-оранжевый, огненный…
средне-оранжевые, насыщенные оттенки с красным подтоном: морковный, тыквенный, красно-оранжевый…
бледные оттенки в этой гамме: карамельный, золотисто-медный, охра…
замутненные, сложные с красным подтоном: медный, кирпичный, рыжий…
замутненные, сложные с желтым подтоном: облепиховый , сиена, темно-оранжевый…

Применение оранжевого цвета в интерьере

1 Используйте оранжевый цвет в оформлении детских комнат, садиков. Этот цвет очень любят дети. Он не перевозбуждает нервную систему, но поддерживает ребенка в бодром состоянии, что способствует его развитию и здоровью.

2 В таких тонах хорошо будут смотреться спортзалы, бассейны и лыжные базы. Активный отдых это всегда весело. Оранжевый придаст энергии,  добавит элемент соперничества, усилит подвижность. Это тон приключений, соревнований, поэтому спорт будет увлекателен и… загадочен (сознание само дорисует картину под его стимулом)

3 Оранжевый великолепно подойдет для дизайна молодежных кафе. Подростки обижают этот цвет юности и активного либидо, он сроднен их подвижности, любознательности, мечтательности, а подобное притягивает подобное.

4 В домашних интерьерах не стоит вносить много этого цвета, так как они будут выглядеть вульгарно, как перебор либидо. Оранжевый уместен в небольших количествах, если это только не уличный интерьер, например беседки.

5 Не стоит оформлять этих тонах кабинет, тока если вы не арт директор, или другое творческое лицо. Оранжевый настраивает на не серьезный лад, он расслабляет и заставляет ребячиться.

Применение оранжевого цвета в одежде

1 Оранжевый цвет, говорит о вашей активности, жизнерадостности, и даже о нестандартном мышлении, потому что не каждый рискнет одеть его. В этом цвете вы превращаетесь в маленькое солнышко, к которому соответственно и обращаются, с радостью, доброжелательностью. Оттенок, по мнению окружающих, не таит опасности.

2 Этот цвет идет не каждому, он предпочитает «рыжеватые» оттенки внешности (что соответствует типу «осень»): персиковый или желтый оттенок кожи, светлые с рыжим или медным подтоном волосы. Холодные тона на фоне оранжевого будут выглядеть подчеркнуто бледно.

3 Подберите к нему яркую помаду с оранжевым подтоном, не обязательно с совпадением точь-в-точь, бледный цвет будет теряется на фоне яркого оранжевого.

Сочетанные с оранжевым цветом

Сочетанные с оранжевым цветом – теплое, яркое и привлекательное. Оно характерно для восточных стран, где общий колорит жизни имеют солнечные окраски, яркие тона растительности, живности. Этот цвет усиливает пару, придавая ей больше тепла или прохлады. Особенно хороши сочетания, где второй тон темнее основного, за чет чего данный цвет как будто светится.

Сочетание цветов: оранжевый и розовый. Интересным будет пара насыщенно-оранжевого и все оттенки фуксии. Популярными стали комбинации, где розовый тон находится в одной насыщенности и светлоте с ярко-оранжевым, однако привлекательны и варианты, где фуксия во много светлее (нежно-розовый) основного тона или темнее. Для палитры возьмите тона бело-розового, Барби, ярко-розового, фуксии, малинового.

Оранжевый сочетается с красным. Жаркая, огненная комбинации. Построение происходит по подобию оттенков, так как основной цвет – смесь желтого и красного. Оттенки переливаются, достраиваются глазом промежуточные тона, тем самым углубляя сочетание. Используйте такие тона красного, как алый, киноварь, терракотовый, красное-дерево, винный.

Оранжевый в композиции с похожими оттенками. Как и другие цвета, этот цвет достраивается своими тонами: более светлыми, яркими или темными. Таким образом создается объём: игра света и темни. Рассмотрите в пару светло-персиковый, персиковый, огненный, красно-оранжевый, рыжий.

Сочетание оранжевого и желтого. Как и в случае с красным, желтый – родственный цвет. Тандем с ним будет гармоничный, но более легкий, чем с в первом варианте. Мягкие желтые оттенки интересны в очень светлой и средней гамме. Более светлые и бледные освежают, а средние – поддерживают. Для комбинации возьмите ванильный, бледно-желтый, солнечно-желтый, кукурузный, золотой.

Сочетание оранжевого с теплым зеленым. Тона этой пары идеально подходят к данному цвету. Однако средние и темно-зеленые гораздо интересней подчеркивают его добавляя яркости и контраста к палитре. Добавите к нему такие оттенки, как шартрез, травяной, зелень, коричнево-зеленый, темно-зеленый, результат вас обязательно порадует.

Сочетание оранжевого с холодным зеленым. Изумрудный и апельсиново-оранжевый – одна из самых сильных пар. Холодный зеленый делает насыщенно-оранжевый еще более теплым, соблазнительным, экзотичным, удивительным. Чем темнее оттенки изумруда, тем более выразительным смотрится оранжевый. Создайте палитру из апельсинового и неоново-зеленого, цвета мяты, келли, изумрудного, малахитового и наслаждайтесь эффектом.

Оранжевый и синий – сочетание дополнительных оттенков. Оно является самым сильным по противостоянию, как тепловому, так и цветовому. Однако в некоторых случаях такой контраст режет глаз своей навязчивостью. Добиться равновесия поможет приглушение одного из оттенков. Мощное противодействие вы увидите в гамме с нежно-голубым, небесно-голубым, сине-голубым, берлинская лазури, грозовым. Такая комбинации эффективна в искусстве (например, на полотнах Вангога).

Оранжевый сочетается с фиолетовым. Если фиолетовый рассматривать как родственный синему, то данная пара – это более мягкий вариант первого сочетания. Все оттенки «около дополнительных» снимают излишнее напряжение первых, за чет чего комбинация становится более гармоничной. В этом тандеме можно увидеть изысканность и экзотичность. Рассмотрите сочетание с фиалковым, аметистовым, пурпурным, красно-фиолетовым, баклажановым.

Оранжевый с коричневым цветом – еще одна очень привлекательная пара. Коричневый увеличивает колорит основного цвета и добавляет яркий контраст. Поэтому комбинировать его стоит с более темными оттенками пары. С другой стороны, более приглушенные краски могут уменьшить пыл первого, но не умолив все его достоинства. Возьмите для комбинации тона капучино, молочного шоколада, каштанового, шоколадного, кофейного.

Сочетание оранжевого с серым, черным и другими нейтральными тонами. Как яркий цвет этот оттенок будет хорошей парой ко многим нейтральным оттенкам, в частности молочному, темно-бежевому, свинцовому, мокрому асфальту, черному. Светлые тона успокаивают его, темные добавляют скандальности, средние же – приглушают его буйную натуру.

ПОСМОТРЕТЬ СОЧЕТАНИЯ С ПОХОЖИМИ ОТТЕНКАМИ (нажать на цвет)

ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ (нажать на картинку)

Сочетания серого с другими цветами

Очень эффектно смотрится сочетание серого с яркими цветами — серый становится фоном и уравновешивает картинку, а яркие цвета сверкают во всей красе.

А серый с мягкими цветами создает нежные и элегантные романтические сочетания.

С цветами теплой части спектра серый создает уютные, комфортные теплые сочетания.

С цветами холодной части спектра серый создает элегантные или льдистые образы в зависимости от подтона цвета и яркости.

С цветами теплыми по подтону нельзя сочетать голубовато-серый, с цветами холодными по подтону нельзя сочетать бежево-серый.

С ахроматическими цветами серый создает лаконичные и довольно строгие сочетания. Но зато внимание будет приковано не к цвету, а к форме или к рисунку.

Серый с красным — одно из самых любимых многими сочетаний, объединяющих в себе спокойствие серого и страсть красного.

Серый с розовым — очень нежное и женственное сочетание, шик летних колоритов.

Серый с оттенками рыжего, персикового, оранжевого — теплый, домашний.

с коралловым и ярко-оранжевым — жизнерадостное и энергичное сочетание.

С бежевым — нежное, спокойное, комфортное

Сочетание с коричневым создает впечатление непритязательной простоты и сельского комфорта. В одежде обычно такое сочетание требует каких-то цветовых контрастов.

Серый с желтым — очень яркое энергичное сочетание. Желтый сильно выступает вперед и акцентирует внимание на том, на чем вам нужно.

Серый с темным мягким зеленым создает загадочные таинственные сочетания

А яркие жизнерадостные зеленые создают на сером фоне живые акценты.

С синим и голубым серый создает прохладные утонченные образы

Сиреневый с серым — одно из красивейших сочетаний. Нежное, таинственное, женственное. Шик мягкого лета.

Пурпурный и серый — менее таинственное, но более женственное сочетание.

Оранжевый цвет — сочетания с другими цветами, фото интерьеров, примеры, советы дизайнера

Оранжевый цвет – самый теплый цвет спектра, один из самых активных, один из лучших цветов для северных и дождливых регионов. Оранжевый цвет часто воспринимают как цвет энергии, силы, молодости, и в этом есть смысл, это действительно очень энергичный цвет, цвет-донор, отдающий энергию. В дизайне интерьеров этот цвет пока используется редко, но за ним явно будущее.

Оттенки оранжевого

При этом цвет обладает множеством оттенков – более яркие, более приглушенные, более мягкие – на любой вкус. Сегодня мы посмотрим, каким бывает оранжевый цвет и с чем он сочетается.

Оранжевый цвет считается простым цветом, но это неверно. Находясь между желтым и красным, может уходить больше в желтизну или больше в красноту (сравните кожуру апельсина и кожуру мандарина – оба цвета мы называем оранжевым, но это разные цвета). Кроме того, он хорошо растворяет в себе бежевый, коричневый, серый, охру, розовый цвета и каждый раз получается новый оттенок. Например, бежево-оранжевый – это почти цвет карамели, а розово-оранжевый – это коралл. А если в розово-оранжевый добавить коричневого, то получим терракоту.

Посмотрим на наиболее распространенные оттенки оранжевого цвета.

апельсиновый.. абрикосовый .. тыквенный .. морковный……. хурма……..мандариновый

Как видите, разнообразие оттенков варьируется от глянцевого яркого (апельсин) до мягкого (абрикос), от красноватого (мандарин) к коричневатому (хурма). Поэтому всегда лучше уточнять оттенок.

Сочетания цветов с оранжевым в интерьере

Желтый и зеленый

На фото  вы видите два наилучших партнера. Это зеленый и желтый цвета. Оранжевый цвет всех оттенков прекрасно сочетается со всеми оттенками желтого и зеленого цвета.

Сочетание оранжевого цвета с зеленым и желтым кажется очень энергичным, напористым. Но если использовать мягкие фруктовые оттенки (шартрез, оливка, светлая фисташка, желтое яблоко), как на фото, то интерьер становится очень уютным, приятно-цветным, но не навязчивым и не слишком ярким.

Оливковый

На фото сверху вы видите, как хорошо к оранжевому цвету подходит оливковый, это отличные партнеры.

Темно-бордовый

На фото внизу вы видите еще один цвет, который великолепно сочетается с насыщенным оранжевым, – темно-бордовый, почти переходящий в коричневый. Это очень красивое и малоизвестное сочетание, так что если хотите проявить оригинальность, знайте – с оранжевым хорошо сочетается бордовый, вишневый, красновато-коричневый.

Красный

Считается, что оранжевый цвет отлично сочетается с красным. В принципе, да, они хорошие партнеры, и если построить интерьер на сочетании с красным и желтым, можно получить очень энергичную, горячую картинку.

Но для сочетания с красным надо выбирать такой оттенок, в котором больше желтого, чем красного – апельсиновый, тыквенный, – или оранжевый, в котором заметна доля розового. Надо, чтобы оранжевый заметно отличался от красного, чтобы избежать эффекта “каши”.

Кремовые оттенки

Если вы хотите чего-то более привычного и уютного, то есть сочетание кремового и оранжевого, как на фото.

Этот интерьер сначала кажется непритязательным, но чем больше его рассматриваешь, тем больше видишь, какой он уютный, приятный и как в нем хорошо. Это ощущение создается именно сочетанием этих двух цветов.

Бежевый

Бежевый цвет тоже отлично сочетается с оранжевым – бежевые интерьеры часто грешат некоторой монотонностью, и цвет их отлично оживляет, добавляя тепла и энергии. Покрасьте одну стену в оранжевый или используйте крупные аксессуары того же цвета: ковер, мягкую мебель или шторы.

Северным комнатам такие кремово-бежево-оранжевые интерьеры подходят идеально.

Голубой

Апельсиновые и тыквенные оттенки оранжевого цвета отлично сочетаются с чистым голубым цветом – небесным, холодным водным, пастельным и т.д. Это очень звонкое, радостное сочетание. Третьим цветом к нему лучше всего выбирать фисташку, солнечно-желтый, травяной зеленый, можно красный, как на фото.

Темно-голубые, синие оттенки

Приглушенные охровые оттенки оранжевого цвета хорошо сочетаются с такими же приглушенными, припыленными темно-голубыми или светло-синими оттенками. Посмотрите, как красиво сочетание такого охрового оранжевого с темно-голубым на фото выше – оно и цветное, и не яркое, спокойное. Прекрасно подходит для интерьера спальни или гостиной.

Мандариновые оттенки цвета, как на фото ниже, великолепно сочетаются с глубоким синим цветом. Это довольно жесткое, но эффектное сочетание.

Бирюзовый

Оранжевый цвет отлично сочетается с бирюзовым, как вы видите на фото. Это сочетание не такое холодное, как сочетание с голубым, и не такое жесткое, как сочетание с синим.

При этом оно используется редко, поэтому если вы хотите оригинальное и приятное сочетание цветов в вашем интерьере, рассмотрите эти два цвета.

Белый

Прекрасный партнер для оранжевого – это, конечно, белый цвет. Интерьер, построенный на сочетании белого и оранжевого цвета, всегда выглядит очень энергично, нарядно, сочно.

Серый цвет

Но более интересное сочетание вы видите на фото ниже – сочетание оранжевого цвета со сталью и вообще серым цветом. Это сочетание осваивается дизайном не так давно, поэтому выглядит очень современно и интересно. Если вы хотите создать современный, лаконичный, простой, но необычный интерьер – присмотритесь к сочетанию оранжевого и серого.

Оранжевый цвет в сочетании с серым дает более мягкую картинку, чем в сочетании с черным. Сравните две картинки:

Черный

Сочетание оранжевого цвета с черным выглядит более жестко, даже если использован более мягкий и спокойный оттенок. Поэтому в современных интерьерах сочетание почти не используется – люди устали от жестких решений. Но если вы как раз ищете что-то резко графичное, то сочетание оранжевого и черного может вам подойти – посмотрите на фото ниже.

А если вы, наоборот, ищете какое-то мягкое, ненавязчивое и теплое сочетание – выбирайте спокойные оттенки оранжевые, близкие к цвету карамели, как на фото слева, и сочетайте их с песочным, светло-зеленым, приглушенным желтым, со всеми коричневыми оттенками. Эта цветовая палитра дает очень спокойную и в то же время выразительную, нескучную картинку.

Шоколадные цвета

Сочетание оранжевого цвета с натуральными цветами – хаки, цветом светлого дерева, песочным и т.д. – успешно используется и в классических, и в современных интерьерах. Как видите на фото справа, интерьер выглядит очень интересно, если мебель светлого дерева сочетать с оранжевой стеной (и наоборот).

На фото выше еще один прекрасный партнер – шоколад.

На сочетании оранжевого цвета и шоколада можно построить необыкновенный интерьер, как вы видите на фото выше, – теплый и красивый.

Сложные сочетания оранжевого цвета

Поговорим теперь о более сложных случаях.

Розовый

Одно из самых сложных сочетаний оранжевого цвета – с розовым. Оно сейчас в большой моде и в дизайне интерьеров, и в одежде. И так же, как в одежде очень трудно подобрать эти два цвета так, чтобы при этом не пропало лицо, так и в интерьере трудно сочетать их так, чтобы при этом интерьер не запестрил. На фото выше – удачный пример: мандариновый оранжевый сочетается с розовым через белый, который структурирует картинку.

Фиолетовый

Второй сложный и модный случай – сочетание оранжевого цвета с фиолетовым. Подробнее я расскажу об этом сочетании в отдельной статье (ссылка на нее в предыдущем предложении), но пока могу сориентировать вас таким образом: чтобы удачно сочетать цвета, оба цвета должны быть из одной цветовой палитры. То есть – или оба яркие, или оба приглушенные, или оба чистые, или оба “пыльные”.

На фото  – удачный пример – оба цвета из броской палитры, очень яркие и глянцевые, и потому сочетаются хорошо.

Персиковый цвет

Еще один сложный случай – это сочетание оранжевого цвета с персиковым. Дело в том, что персиковый цвет – это по сути светлый оранжевый с розовым оттенком. То есть цвета слишком похожи, чтобы контрастировать между собой, но слишком разные, чтобы создавать с их помощью оттеночный интерьер.

На фото  – типичный пример. Стены персикового цвета недостаточно контрастируют с морковно-оранжевой кроватью, без коричневого канта было бы плохо. Выручает кант и геометричность, четкость форм декора.

То же самое на следующем фото – без канта персиковый диван был бы очень невнятным на фоне оранжевых штор.

Цвета сочетать сложно, поэтому если вам хочется спокойный фон для мебели, то лучше выбирайте бежевые, кремовые, песочные оттенки – это беспроигрышный вариант.

Сочетания разных оттенков оранжевого друг с другом

Наконец, самая большая сложность – сочетать оранжевый цвет с оранжевым цветом. Если в интерьере слишком много цвета, он может получиться очень жизнерадостным и горячим, но одновременно слабо структурированным, “кашеобразным”.

Если вам хочется использовать в интерьере разные оттенки, добавьте побольше белых вертикальных элементов – стеллаж, как на фото слева, простенки, тюль, декор стен.

Еще один сложный случай с цветом в интерьере – это прозрачные и полупрозрачные фактуры с блеском, как органза на фото справа. Насыщенные оранжевые оттенки типа мандаринового или медного в таких фактурах становятся неимоверно красивыми.

Но они обладают очень низкой сочетаемостью! К ним надо подбирать дорогую изящную мебель, оригинальные светильники, контрастную отделку стен, как на фото выше.

Комментарии

Жанна says:
19/03/2013 at 6:36 pm
Замечательные статьи подписываюсь под всеми светами, использую все советы. СПАСИБО БОЛЬШОЕ!

марина says:
13/03/2013 at 10:39 pm
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, в выборе цвета штор и ковра. У меня квартира-студия. Кухонный гарнитур – оранжевый с серебристым. Фартук и столешница бежевого цвета. Большие настенные час оранжевые. Обои “светлые”: на белом фоне коричневые цветы. Стенка (шкаф), стол (кухонный) и стулья представлены в одной гамме: беленный дуб(основной фон) и цвет венге.

Диван “светлый”(сочетание белого и светло-количневого). Общая площадь квартиры 18 квад.метров (“прямоугольник”). Незнаю какого цвета подобрать новые ковер и шторы. Сейчас висит белая тюль с коричневыми цветами. Мне кажеться квартира выглядит “угловатой” и “сухой”. За ранее благодарю.

Tanya says:

27/02/2013 at 12:33 pm
Добрый день! Помогите пожалуйста!Делаем с мужем детскую, пол светлый, дверь венге,очень хочу сделать вот такую детскую (первая на фото) http://kakadu-interior.com.ua/cveta-v-interere-interer-detskoj-komnaty/ ,но она получится больше оранжевая, чем желтая, так как выбрали вот такую мебель http://www.maxidom.com.ua/detskaya-savanna.html Подскажите, цветочек тоже делать оранжевый, или желтый? Какие сделать стены и шторы?

Tanya says:
27/02/2013 at 12:37 pm
Извините пожалуйста!Там 3 фотка, а не первая

Anonymous says:
23/02/2013 at 7:28 am
У меня спальня,как на картинке Ангстрем (темная с желтоватыми вставками),стены светлые,в комнате как то тускловато,незнаю какого цвета сделать шторы,покрывало на кровать,может яркую картину над изголовьем кровати?!хочется тепла и уюта)

Каждый предмет мебели в доме должен быть функциональным, практичным и по дизайну сочетаться с другими элементами декора, двери купе для встроенного шкафа позволяют максимально использовать полезную площадь помещения. Особенно часто это используется для детской комнаты, где важен каждый сантиметр свободного места. Такое решение больше подходит к современному стилю, тем самым визуально расширяя пространство. Встроенными называются шкафы, спрятанные в ниши или в стены, которые не занимают лишнего пространства в квартире.

Преимущества и недостатки

Современный шкаф с раздвижными дверями купе одновременно решает множество проблем с системой хранения, особенно если грамотно организовать пространство внутри него. Встраиваемую мебель все чаще выбирают любители минимализма. Как и любой другой элемент декора, двери купе имеют ряд своих преимуществ и недостатков.

К преимуществам относится:

• экономия полезного пространства, без «мертвых зон»;
• возможность скрыть различные ниши, с увеличением мест для хранения;
• встроенные шкафы позволяют сделать разделение пространства в жилом помещении;
• надежность;
• функциональность;
• возможность изготовления под любой размер.

К недостаткам данной конструкции можно отнести:

• обязательное выравнивание плоскостей в идеальный ровный вид;
• невозможное дальнейшее перемещение из одного помещения в другое

При сравнении обычного шкафа и шкафа купе, можно сделать однозначный вывод, что второй включает в себя гораздо больше вещей из-за своего наполнения, которое можно выполнить в стандартном решении, либо подобрать систему хранения, удобную и рациональную для его пользователей. Благодаря раздвижной системе открывания, двери купе считаются более безопасными, по сравнению с обычными распашными. Встроенную мебель можно поставить в любое место, даже в небольшое помещение.

Материалы изготовления

Существует огромное количество моделей дверей купе для встроенных шкафов. Также можно по индивидуальному проекту можно выполнить изделия различных размеров и комбинаций материалов.

Материалы, которые используют для изготовления дверей купе:

• зеркало;
• матовое стекло;
• крашеное стекло;
• пластик;
• натуральное дерево;
• МДФ, покрытое пленкой или окрашенное;
• ДСП, покрытое пластиком, на котором возможно изобразить любую фотографию;
• бамбук.

Шкаф купе с зеркальными дверями, визуально расширяет пространство помещения, тем более, что площадь элемента будет большая. Для того, чтобы подчеркнуть выбранный стиль или цветовую гамму комнаты, идеальным решением подойдет крашеное стекло или цветной пластик.

Натуральное дерево, обработанное специальными пропитками, имеет долгий срок эксплуатации. Как и любые деревянные изделия, двери, выполненные из этого материала, подчеркнут любое стилевое решение помещения, создадут уютную атмосферу. Самое главное достоинство у дерева, это то, что оно является экологически чистым материалом и безвредно для здоровья человека. Его можно устанавливать во всех помещениях, включаю детские комнаты и спальни. Зеркальной площади на встроенном изделии, при этом, на полотне не должно быть.

Основу представляет рама, которая удерживает все полотно и придает ему жесткость. Очень редко можно встретить однотонные двери, которые выполнены из одного материала. Часто несколько материалов комбинируют в необычном дизайне и стиле. При использовании зеркальных вставок можно добиться игры света в помещении.

Перед покупкой нужно обязательно проверить, как надежно закреплены между собой элементы.

Пластик позволяет выполнить полотно более разнообразным и индивидуальным, так как современные производители предлагают материал различных фактур и цветов. Но с ним главное не переборщить. На ровной плоскости можно выполнить фото печать, которая будет дополнять. Выбирать нужно осторожно, исходя их фактуры обоев и цвета каркаса другой мебели.

Не только от материала изготовления внутреннего наполнения будет зависеть срок эксплуатации, материал дверей также нужно выбирать не очень тяжелый, но и не легкий. В обоих случаях будет не удобное открывание конструкции и скорая поломка. С помощью зеркального эффекта некоторых материалов, совсем не обязательно вставлять в двери обычное зеркало.

На современном строительном рынке существует много компаний, которые предлагают выполнить на заказ по индивидуальным размерам двери купе для встроенных шкафов. Но данные элементы, возможно, выполнить самостоятельно. Необходимо только разобраться с системой крепления изделия.

Зеркальный

Деревянный

Бамбуковый

ДСП

Пластиковый

Крашенное стекло

Матовый

Варианты крепления

Встроенный шкаф купе может иметь одну из двух систем крепления раздвижных дверей:

• подвесная;
• рельсовая.

Подвесная система, представляет собой крепление дверей, к прикрученной к верхней части встраиваемого шкафа, рельсе. При такой системе, важно выбрать качественный товар. От качества зависит, насколько легко будет происходить открывание и как долго прослужит система. На такую систему, возможно, крепить двери из различных материалов. Бесшумное движение позволяет пользоваться шкафом в любое время, не боясь у кого-то вызвать дискомфорт.

Подвесная система имеет большой вес, тем самым, чтобы избежать неприятностей, необходимо качественно рассчитать нагрузку на верхнюю часть шкафа.

Рельсовая система, при должном за ней уходе, проявила себя более надежной. Вся нагрузка приходится на нижнюю часть, что говорит о более легком открывании, по сравнению с подвесной системой крепления. Такой вариант крепления будет очень долго работать, только в том случае, если будет проводиться регулярный уход за системой рельсов, так как в них скапливается много пыли и грязи, например от уличной обуви.

Двухдверный шкаф можно выполнить своими руками. В сети интернета много различных фото того, как и по какой технологии его можно изготовить. Зеркальные полотна рекомендуют укреплять, так как дверь с таким элементом становится очень хрупкой.

Подвесная система

Роликовая система

Форма и размеры

Стандартных размеров у дверей купе для индивидуального встроенного шкафа нет, так как в основном, все шкафы изготавливаются по индивидуальным размерам. Существуют оптимальные размеры, которые создают удобство пользования встроенным шкафом.

Высоту шкафа рекомендуется делать под самый потолок, что составляет 2,4 – 2,5 метра. Это позволит максимально задействовать всю площадь в вертикальном направлении. Шкаф лучше поставить на ножки и закрыть цоколем, высота которого не должна превышать 10 сантиметров.

Размер дверей купе определяется по внутренним размерам шкафа. Если общие габариты шкафа будут, например, 1 метр, то ширина двери будет если из этого размера вычесть две боковые стенки. Если они выполнены из ДСП, то из стандартная толщина составляет 16 или 25 миллиметров. С высотой все абсолютно также, только еще вычитается высота цокольной системы. При большой высоте всего встроенного шкафа, двери не должны быть меньше 70 сантиметров, но и не больше 100.

Ширина дверей купе зависит от внутреннего наполнения встроенного шкафа, от того, будут ли в нем выдвижные ящики. К ним нужен обязательный свободный доступ и отсутствие преград. После изготовления коробки внутреннее наполнение можно заполнить своими руками, используя для этого различные системы хранения одежды.

Цветовое решение и декор фасада

Как и у других предметов мебели, внешний облик дверей купе, которые находятся у всех на виду, должен привлекать внимание. Нужно понимать в каком помещении будет располагаться изделие. Для детской комнаты и спальни можно предусмотреть что-то однотонное или сочетание пастельных тонов, которые не будут травмировать психику человека и ребенка, а наоборот будут оказывать на них успокаивающее действие. Желательно отказаться от добавления стеклянных вставок. В детской комнате они могут служить небезопасным элементом, а в спальной комнате они не приносят никакого функционального качества.

Варианты сочетания цветов:

• однотонное покрытие;
• три оттенка одного цвета;
• контраст.

При однотонном покрытии дизайнеры чаще всего рекомендуют выбирать светлые оттенки для полотна, а темные цвета для каркаса. При выборе трех оттенков выбирают один цвет, а остальные два того же цвета, но светлее или темнее по оттенку.

При контрасте рекомендуемыми сочетаниями считаются: зеленый – красный, фиолетовый – желтый и синий – оранжевый. При таком варианте главное не переусердствовать, а то данные цвета быстро надоедят и будут раздражать. При таком варианте придется в скором времени менять дверные полотна. Дизайнеры очень часто выбирают между двумя цветами, предлагая своим клиентов несколько вариантов. Совмещая их с зеркалом можно добиться идеального варианта.

Главное подбирать цвета или их сочетание с окружающими элементами, к таким как обои, напольное покрытие и отделка остальной мебели в помещении. Двери купе можно замаскировать по текстуре под обои. В этом случае, плоскость дверей растворится в общем облике стен. Можно выполнить совсем наоборот. Выполнение полотен в роли доминанты очень сложная, но выполнимая работа. При светлых стенах шкаф выполняется в темных цветах и в помещение добавляется что-то среднее по оттенку, например шторы, либо плед, для дивана или кровати.

При заказе однотонного полотна, его можно разрисовать своими руками или выполнить аппликацию. Есть очень много фото с различными идеями того, где и что будет хорошо смотреться. На дверях будут хорошо смотреться распечатанные детские фото. Особенно красиво смотрятся двухдверные шкафы.

Нужно стараться подбирать общие детали всех предметов мебели. Если на тумбах и комодах присутствует керамика, нужно максимально подобрать материал, похожий по текстуре и цвету.

В маленьких помещениях обязательно нужно использовать зеркала, они позволяют визуально расширить помещение, и создают идеальную атмосферу для выбора гардероба. Зеркальный встраиваемый шкаф поможет этого добиться в полном объеме, что можно увидеть на фото.

Сейчас многие отказываются от обычных распашных механизмов, чаще идут заказывать раздвижные конструкции, так как это стильно, надежно и функционально. Невозможно представить современные квартиры без вместительного и удобного предметы мебели. Встроенная мебель позволяет добиться этого, не теряя свободной площади.

Видео

Фото

Как выбрать шкаф-купе? Советы дизайнеров

1. Как выбрать материал?
2. ДСП
3. МДФ
4. Определяемся с размерами
5. Двери шкафа-купе. Какие выбрать? Выбор профиля для шкафов-купе
6. Внутреннее наполнение для шкафов купе
7. Шкаф-купе. Выбираем цвет
8. Как выбрать шкаф-купе для прихожей
9. Как выбрать шкаф-купе для гостиной
10. Как выбрать шкаф-купе для спальни
11. Как выбрать шкаф-купе для детской
12. Как выбрать шкаф-купе для кабинета

Шкафы-купе давно и надолго завоевали любовь покупателей. И переоценить их достоинства сложно. Правильно спроектированный шкаф-купе эргономично и легко вместит в себя все, что Вы задумали в нем хранить; шкаф преобразит интерьер квартиры и скроет изъяны помещения: закроет трубу, нишу, скроет кривизну стены и поможет зрительно расширить помещение!

Выбор шкафа-купе – ответственное мероприятие! Рынок мебели пестрит огромным количеством предложений. Как же выбрать из этого многообразия хороший шкаф-купе? Ассортимент материалов, расцветок, вариантов отделки и внутреннего наполнения шкафа настолько велик, что определиться бывает нелегко.

Чтобы Вы остались довольны результатом заказанного изделия, не вышли за рамки запланированного бюджета и не упустили из виду ни одной важной детали, предлагаем Вашему вниманию советы по выбору шкафа-купе. Надеемся, что они помогут Вам, когда остро встанет вопрос «Как выбрать качественный шкаф-купе?».

Как выбрать материал?

Выбор материала для шкафа-купе – это, пожалуй, одна из важнейших задач, с которой Вы столкнетесь. Как правило, корпус и внутреннее наполнение шкафов-купе изготавливается из панелей ДСП или МДФ различных толщин. Толщина панелей шкафа, во избежание провисания, должна рассчитываться исходя из ширины каждого конкретного пролета (полки). Это достаточно важный вопрос, который лучше доверить профессионалам, имеющим опыт проектирования шкафов.

ДСП

ДСП – древесно-стружечная плита, которая изготавливается путем прессования частиц древесины под действием высоких температур с добавлением связующего вещества. Как правило, в качестве связующего вещества используют формальдегидные смолы. Поверхности плит ламинируют, на торцы накатывают кромку. И вариантов цветов и отделок тут масса!  ДСП – самый популярный материал, используемый для производства шкафов-купе. Помимо таких достоинств, как прочность, легкость и удобство использования, он еще и гораздо бюджетнее других. При покупке шкафа-купе обращайте внимание на кромку! ДСП боится влаги, но только в том случае, если кромка некачественно заламинирована.

МДФ

МДФ — аббревиатура являет собой транслитерацию английского названия Medium Density Fiberboard (MDF). Дословный перевод  «среднеплотная древесноволокнистая плита». Этот материал изготавливают из древесных опилок мелкой фракции. Во время изготовления панелей древесное сырье перемалывается, затем обрабатывается паром под высоким давлением, тщательно сушится и склеивается с помощью парафина и лингина. Стоит отметить, что МДФ абсолютно экологически безопасен и безвреден для здоровья человека. МДФ очень прочен, устойчив к влаге и горячему пару. Соответственно, и шкаф-купе, выполненный из МДФ, будет стоить дороже, чем аналогичный ему шкаф-купе из ДСП.

Определяемся с размерами:

После того, как Вы выбрали материал для шкафа, следует задуматься над размерами будущего шкафа-купе, а именно определиться с его высотой, шириной и глубиной, то есть выбрать шкаф-купе по размерам, которые необходимы именно Вам.

Как выбрать встроенный шкаф-купе?  В этом случае у шкафа могут отсутствовать боковые стены, пол, потолок и задняя стенка. Это существенно снижает стоимость шкафа. Однако крепиться все элементы шкафа будут непосредственно к стенам, которыми ограничена Ваша комната. Если Вы дорожите отделкой стен, пола и потолка, то следует выбрать корпусный шкаф-купе. Также следует помнить, что встроенный шкаф-купе нельзя будет перенести в другое место – он будет создан исключительно для конкретной ниши или угла. В то время как корпусный шкаф-купе можно будет совершенно спокойно переместить в любое другое место при необходимости.

Высота шкафа-купе ограничена только высотой потолков, которой располагает Ваша квартира. Однако, если потолок натяжной, то технологический зазор до шкафа обязателен (не менее 50 мм!). Это поможет избежать его повреждения и лишних затрат.

Хотим обратить Ваше внимание на такую вещь, как глубина шкафа. Золотой серединой избран размер в 600 мм. При такой глубине шкафа штанга для вешал с одеждой будет размещена привычным образом. Одежда не будет заминаться, и шкаф-купе будет более чем вместительным. Однако и здесь можно найти выход из положения. Если Вы ограничены по глубине размером стены, то в ход пойдут торцевые вешала. Причем, можно использовать для шкафа как стационарные, так и выдвижные – решать только Вам.

Двери шкафа-купе. Какие выбрать? Выбор профиля для шкафов-купе:

Шкаф-купе характеризуется как раз раздвижными дверьми. В отличие от распашных фасадов для шкафов, они не требуют дополнительного места во время использования, позволяя, таким образом, рационально использовать свободную площадь, которой может похвастаться далеко не каждая комната. А то многообразие материалов, которые используются в качестве вставок в дверь, дает возможность будущему шкафу вписываться в любой готовый интерьер!

Нельзя забывать и о безопасности шкафа-купе! Зеркала и стекла обязательно должны быть покрыты качественной пленкой, назначение которой — удержать на себе острые осколки в случае сильного удара, от которого никто не застрахован. Поверхность покроется трещинами, но не поранит никого, кто окажется в этот момент вблизи шкафа.

Производство шкафов-купе не стоит на месте, благодаря чему мы регулярно предлагаем Вам все новые и новые системы раздвижения для шкафов. Помимо уже привычных всем дверей напольного качения, существуют «навесные» системы раздвижных дверей. Они подразумевают обязательное наличие каркаса шкафа, поскольку крепятся на крышу, которая в свою очередь должна выдержать немалый вес таких дверей. Их главным преимуществом является то, что они не занимают полезного пространства внутри шкафа (двери напольного качения «отнимают» у глубины шкафа 100 мм) и полностью скрывают за собой корпус. Создается впечатление, что двери шкафа буквально «парят в воздухе»!

Также при выборе дверей для шкафа-купе следует обратить внимание на доводчики. Немаловажная деталь, которая несет в себе комфортное пользование шкафа. Их наличие позволит Вам только легонько подтолкнуть дверь – остальное сделает доводчик, попросту сэкономит Ваше время.

Отдельное внимание заслуживает внешний вид дверей шкафа-купе. Зеркала в дверях шкафа расширят пространство; декоративные панели «утяжелят» интерьер и сделают его более глубоким; отделка глянцем подчеркнет важные штрихи помещения. Почувствуйте себя настоящим художником! Делите Ваш шкаф-купе по вертикали и горизонтали, создавая неповторимый дизайн Вашего шкафа! Разве может похвастаться такой возможностью другая мебель?

Внутреннее наполнение для шкафов купе:

Итак, выбираем внутренности. Для того, чтобы получить функциональный шкаф-купе, нужно внимательно выбрать наполнение.  Необходимо составить перечень вещей, которые Вы планируете в этом шкафу хранить. Многое будет зависеть и оттого, КАК именно Вы привыкли хранить в шкафу те или иные вещи.

Высокие антресольные полки в шкафу вместят в себя крупногабаритные предметы Вашего обихода. Как правило, это те вещи, которые занимают много места, но используются от случая к случаю: дорожные сумки, новогодняя елка, спортивное снаряжение, может быть даже коробки с бытовой техникой.

Широкие открытые полки шкафа отлично подойдут для постельного белья, одеял и подушек. В то время как для стопок с одеждой лучше использовать более узкие ячейки (чтобы вещи не заваливались). Оптимальная высота полок колеблется от 280 мм до 320 мм. Выдвижные ящики обязательно должны быть включены в Ваш список наполнения шкафа-купе. Белье, ремни и галстуки найдут в них свое пристанище. Располагать самый верхний ящик в шкафу-купе необходимо на высоте 1000-1200 мм от пола. Также при проектировании выдвижных элементов шкафа следует помнить о том, что ширина их должна быть меньше, чем ширина двери-купе, за которой они скрыты. Таким образом, Вы не попадете в «мертвую зону» раздвижных дверей, которая скрывается за их перехлестом, и будете полноценно использовать шкаф-купе.

Штанги для вешалок с одеждой должны быть установлены в Ваш шкаф-купе так, чтобы Вы имели возможность до них дотянуться. Оптимальной признана высота в 2100 мм от пола. Для длинной одежды (вечерние платья, плащи и шубки) оставьте 1500-1600 мм, для короткой (рубашки, пиджаки) достаточно 1000-1100 мм. Существуют и так называемые «пантографы» или попросту лифты. Этот предмет можно установить в шкаф-купе под самый потолок и опускать с помощью рычага до нужного положения.

Выдвижные обувницы, установленные в шкаф-купе, подойдут тем, кто не отказывает себе в удовольствии приобретать большое количество туфель и ботинок.

Брючница. Незаменимая деталь шкафа делового мужчины, который ценит свое время и комфорт, а именно: брюки не будут мяться и быстро найти нужные в шкафу не составит труда.

Аксессуары для галстуков, ремней и шарфов дополнят внутреннее убранство вашего шкафа.

Шкаф-купе. Выбираем цвет:

Так какого же цвета выбрать шкаф-купе? При выборе данного параметра, Вам необходимо учитывать цвет мебели в помещении, где будет стоять шкаф-купе (если таковая имеется), а также принять во внимание отделку стен, пола и потолка комнаты. Определиться с тем, какого результата Вы хотите добиться: резкого контраста или лаконичности теплых тонов и плавных переходов? А затем уверенно двигаться в заданном направлении.

Как выбрать шкаф-купе для прихожей:

Шкаф-купе обеспечит легкий доступ к одежде и обуви, которую семья носит в текущий сезон и будет хранилищем для верхней одежды и обуви других времен года; несколько полок и ящиков, помещенных в шкаф-купе, будут позволять держать под рукой средства для чистки обуви, сумки, солнцезащитные очки и другие такие необходимые нам мелочи. Зеркальные двери, установленные в  шкаф-купе, расширят пространство, благодаря чему прихожая станет ощутимо больше, и позволят Вам оглядеть себя со всех сторон перед выходом из дома. Благодаря такому шкафу-купе в Вашей прихожей всегда будет порядок и простор.

Как выбрать шкаф-купе для гостиной:

Гостиная по праву считается «лицом» дома. Основная задача шкафа-купе для гостиной – скрыть от глаз гостей то, что нужно скрыть. Подчеркнуть же интерьер помогут открытые полки и стеллажи, на которые Вы расставите красивые и приятные сердцу аксессуары. Необычно и очень эффектно смотрится домашняя библиотека, скрытая раздвижными дверьми шкафа  со вставками из прозрачных и полупрозрачных стекол. А последним веянием мебельным моды стала скрытая в шкаф-купе TV-зона.

Как выбрать шкаф-купе для спальни:

Шкаф-купе для спальни должен быть вместительным, но, одновременно с этим, не занимать много места. Добиться этого хотя бы зрительно можно, уделив особое внимание выбору цвета для шкафа-купе, отдав предпочтение светлым тонам и зеркалам. Вы получите незагроможденную спальню, полную света и воздуха. Это будет та спальня, отдых в которой полноценен, а атмосфера дышит легкостью и домашним уютом.

Как выбрать шкаф-купе для детской:

Вовлеките в процесс проектирования своего ребенка! Шкаф-купе, созданный при его участии, будет предметом всеобщей гордости! Поверьте, Вы доставите и себе, и ему массу удовольствия! И романтичная принцесса, и маленький разбойник обязательно останутся довольны палитрой цветов и вариантами наполнения шкафа; будут чувствовать себя ответственными за результат и пользоваться изделием с удовольствием и аккуратностью. Шкаф-купе с легкостью дополнит интерьер игровой комнаты первоклассника или комнату вполне зрелого подростка, а надежные механизмы выдержат шумные игры с друзьями.

Как выбрать шкаф-купе для кабинета:

Вы спросите: «Шкаф-купе для кабинета?» А почему бы и нет? Удобство использования, скрытый от посторонних глаз беспорядок и максимум полезного пространства. Это прекрасный выбор для тех, кто работает на дому! Какой бы стиль Вы ни задали интерьеру своего домашнего офиса, шкаф-купе будет Вашим верным помощником. Вопрос лишь в том, какой шкаф-купе выбрать.

Надеемся, что Вы почерпнули для себя полезную информацию и нашли ответ на вопрос «Как выбрать шкаф-купе?»

Если Вы не знаете какой шкаф-купе лучше выбрать, то у Вас есть возможность проконсультироваться у наших опытных дизайнеров, разработать проект своего Идеального Шкафа-Купе в любом из фирменных салонов Mr.Doors. Там Вас ждет чашечка ароматного кофе и несколько часов приятного времяпрепровождения, в которое превратится выбор шкафа-купе. Опыт работы в проектировании именно шкафов-купе позволяет нам говорить о том, что мы справимся с любой, даже самой сложной задачей; учтем все Ваши пожелания и порадуем первоклассным сервисом.

Наталья Павлова

Как определить высоту и ширину дверей для шкафа-купе?

Ремонт – длительный процесс и сложно все держать под контролем. Выбор и покупка мебели – этап, который непосредственно приближает вас к приятному результату всех работ. Но даже расчет точных размеров мебели и ее частей могут сбить с толку. Чтобы предотвратить это, стоит знать правильность и последовательность действий.

Шкафы-купе давно стали неотъемлемой частью современных квартир из-за своей функциональности и удобства

Шкафы-купе очень давно и прочно вошли в нашу жизнь. Их простота, прочность, доступность и функциональность покорила многих. Определение замеров достаточно понятное и повседневное дело, а вот расчет размеров дверей шкафа купе заставляет задуматься.

Чем больше дверь купе, тем тяжелее полотно, что затрудняет его перемещение

Определение высоты дверей купе

Высоту раздвижных дверей купе можно получить по формуле

Большим заблуждением будет считать, что расчет высоты двери идентичный процедуре замера целого шкафа. Второй ошибкой может стать выбор высоты самого изделия, который равен максимальной высоте комнаты.

Конструктивные элементы из которых состоит нижнеопорная дверь купе

Для правильного измерения высоты проема следует придерживаться следующих советов.

1. Снимать мерки в трех точках – двух боковых частях и в центре. При получении одинаковых параметров можно быть уверенными в легкости вычисления.

   Определение габаритов проема проводятся на нескольких уровнях для выявления возможного несоответствия параметров

2. Брать во внимание отдельность некоторых элементов и не приписывать их.

• Толщина крышки.
• Габариты толщины нижних направляющих с роликовой конструкцией.
• Зазор между нижними направляющими и полотном.
• Отсчитать необходимый зазор для монтажа двери (приблизительно 14 мм).

Двери для шкафов-купе состоят из каркаса – вертикального, верхнего, нижнего профиля и заполнения (стекло/зеркало или ЛДСП)

Роль верхней направляющей для дверей купе

Поперечное сечение верхней направляющей для дверей шкафа купе

Главной функцией направляющих для шкафа-купе – легкое и доступное их открывание и закрывание. Основой этой системы будут рельсы, по которым передвигаются створки. Так же имеются многие дополнительные детали.

Верхняя направляющая – ее роль в удерживании двери от выпадения

Размеры направляющих для дверок зависят всецело от габаритов самих дверей. В основном, нет потребности покупать их отдельно от мебели, так как они идут в комплекте. Но в случаи если вы сами изготовили шкаф, или старая деталь вышла из строя, то необходимо измерять ее.

Поперечное сечение нижней направляющей для шкафа купе

Предназначение верхней направляющей – фиксация шкафа вверху. А также, с помощью роликов, перемещение дверок.

Варианты расположения дверей купе

Их монтаж производится при помощи обычных саморезов. Последовательность процесса фиксации.

1. С помощью сверла создается отверстие в самом направляющем (размер 4 мм). Расстояние между каждым 30 см.

   Направляющие крепятся саморезами с пресс шайбой, с шагом примерно 300 мм

2. При применении универсальных шурупов, следует, в каждой дырке, дополнительно, сделать зенковку. Она понадобиться для элемента крепежу.
3. Врезание направляющих в подготовленный участок шкафа.
4. Выравнивание и фиксация крепежами (лучше саморезы).

Нижняя направляющая – по ней передвигаются двери

Определение ширины дверей шкафа-купе

Определяемся с высотой створок шкафа купе и рассчитываем ширину дверей по формулам

Точность замера ширины двери купе зависит от уже известной Вам формальности. Важно проводить сверку результатов измерения, а именно делать их 3 раза и в разных частях. Эта несложная процедура может уберечь от неправильных представлений.

Конкретные размеры дверей купе зависят от варианта перемещения полотен и особенностей раздвижной системы

Отличительной особенностью этого этапа будет учет количества дверных перегородок. Нужно соблюдать следующую последовательность.

1. Общий замер ширины всего проема.

   Проем для установки дверей купе

2. Раздел определенного показателя на количество створок.

   Формула расчета дверей купе

3. К полученной цифре (в результате деления) добавляются еще такие составляющие:

• + внахлест между дверьми. Он скрывает внутреннее пространство.
• + определенное добавление к боковым частям дверей.

Расчёт полотна дверей купе

Расчет размера перехлеста дверей купе из асимметричного профиля

Чтобы двери становились внахлёст, и не мешали друг другу необходимо, чтобы задняя направляющая была удалена от передней

Раздвижная часть шкафа создана с предусмотрением использовать ее в открытом и закрытом положении. Обязательным является условие, при котором профиль одной из створок закрывает поверхность второй.

Определение размера перехлеста дверей прост: ширина проема делится пополам (при условии ровности шкафа) и добавляется размер ручки. Благодаря этим простым расчетам мы определяем ширину перехлесту.

Размер перехлеста дверей купе из асимметричного профиля

При условии если профиль асимметричен, то ширина проема измеряется отдельно для верха и низа и каждой двери.

Сечение профиля асимметричной ручки

Также для легкости вычислений некоторые мастера пользуются достаточно простым правилом. Оно звучит так: размер перехлеста должен быть равен ширине дверной ручки.

Условия, которые могут повлиять на размер перехлеста дверей купе:

• размер фурнитуры;
• габариты ручки;
• количество створок;
• наличие шлегеля (деталь, которая смягчает удар при открытии дверок).

Правильное выполнение расчетов обеспечит удобное использование мебели.

Сечение профиля симметричной ручки

Расчет ящиков для шкафа купе. Размеры

Выдвижной ящик для шкафа-купе, вид сверху

Чтобы определиться с размерами ящиков, необходимо определить их место. Также на свое усмотрение стоит выбрать габариты будущего места для хранения. После эти «воздушные данные» превращаем в цифры. С помощью рулетки делаем замеры по аналогии с дверью.

Расчёт высоты деталей выдвижных ящиков

Сам ящик состоит из планок, которые имеют свою толщину. Из-за этой детали ящик может не поместиться. Поэтому стоит узнать ширину данного материала и учесть его. В большинстве случаев ширина ящика на 5 мм больше направляющих.

Полный алгоритм расчета размера ящика для шкафа

• Отнять толщину центральной перегородки и боков от общей ширины шкафа.
• От полученного числа отнять ширину материала и поделить на секции.

Составляющие ящиков для шкафа

Таким образом, мы узнали ширину самих полок.

Для высчитывания пространства под ящики стоит от ширины полки отнять приблизительно 35 мм. И это ширина самого ящика в полке. Необходимость отнимания выходить от потребности открывать ящик, не зацепляя дверь.

Видео: Расчет дверей-купе

Услуга производства мебели на заказ является достаточно популярной на данный момент. Составить проект шкафа-купе можно в любой из специализированных компаний. Процесс заказа нередко бывает долгим, однако…

Особенность шкафов-купе – повышенная вместимость, при этом их положение можно моделировать по своему усмотрению, в зависимости от  места нахождения мебели.   При покупке или заказе шкафов…

Шкаф – неотъемлемая часть интерьера, функциональная составляющая любой квартиры, дома, офисного помещения. Многие при его выборе отдают предпочтение с конструкцией раздвижных дверей, с их помощью можно…

Шкафы-купе вошли в жизнь и интерьер семей СНГ в середине нулевых годов XXI века. Он привлекает пользователей не только своим современным дизайном, но и абсолютной функциональностью. Отсутствие дополнительного…

Если у вас накопилось огромное количество вещей, а старый деревянный шкаф, уже надоел – наиболее лучшим выходом из данной ситуации, будет, приобретение шкафа купе. Из ассортимента всей корпусной мебели…

Сейчас дизайнеры при обустройстве интерьера все чаще и чаще используют встроенную бытовую технику, предметы мебели – кровати, шкафы-купе, столы и многое другое. Такой подход в оформлении обстановки позволяет…

Расчет дверей шкафа купе

1. Замер проёма
2. Ширина и высота двери купе
3. Количество дверей купе
4. Перехлёст дверей
5. Расчёт дверей купе по ширине
6. Расчёт дверей купе по высоте
7. Расчёт наполнения дверей купе
8. Расчёт  профиль ручек для дверей купе

Привет, дорогой друг ! Буквально через 3 минуты ты узнаешь как самостоятельно, без каких-либо формул и программ, рассчитать двери купе самых популярных систем. Это поможет тебе украсить свой дом и заработать неплохие деньги. Раскрою секрет только для тебя.

Ширина и высота двери купе

Наименьшая ширина двери купе 500 мм. Система позволяет сделать двери и поуже, но функционировать они будут плохо. При открытии дверь будет заваливаться в сторону усилия и профиль  будет задевать о нижний ходовой трек. В худшем случае дверь выпадет из полозьев.

Самую широкую дверь собирал и устанавливал размером 1100 мм. Система позволяет собирать двери и шире, но как показывает практика, двери больше 1000 мм неудобны в использовании. Особых ограничений по ширине двери купе не существует.

Производители изготавливают профиль ручки длиною 5500 мм. Обычно их нарезают пополам уже в магазине. Поэтому Вы всегда сможете изготовить двери необходимой высоты. Единственное, что следует учитывать при большой высоте двери это жесткость ручки.

Перехлёст дверей

При правильном расчёте, в двухдверном проёме, мы увидим на стыке дверей лишь одну профиль ручку лицевой двери. Причем эта профиль ручка должна перекрывать только профиль ручку задней двери, но не должна перекрывать наполнение двери. На фото выше.

Количество дверей зависит от длины проема и наполнения шкафа. Двери не должны блокировать доступ к наполнению. В трёхдверном шкафу сумма ширины двух задних дверей не должна превышать расстояние от начала шкафа до очередной секции.

Обязательно убедись в том, что пол имеет хороший уровень. Иначе двери купе будут произвольно скатываться в низкую сторону. Как это исправить читайте здесь. Измерь проём – ниша для дверей купе. Замеряешь высоту и ширину проёма, например: 2500*1600

В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.

Расчёт размеров дверей шкафа купе по ширине

В проёме необходим перехлёст дверей. Двери должны быть больше середины проёма на одну профиль ручку. Замеряешь профиль в ширину и полученный размер прибавляешь к ширине проёма. Делишь полученную сумму на 2. В итоге имеем размер двери по ширине.

Чем больше дверей в проёме, тем больше перехлёстов. Т.е. профиль ручка одной двери должна перекрывать профиль ручку следующей двери и т.д. в шахматном порядке. Тогда к ширине проёма прибавляем сумму количества перехлёстов и делим на количество дверей.

Например двухдверный проём:

1. Ширина профиль ручки 26 мм
2. Ширина проёма 1600 мм
3. 1600+26=1626/2= 813 мм
4. Размер одной двери по ширине 813 мм

Разберём пример с 3 дверьми:

1. Проём по ширине 1800 мм
2. Ширина профиль ручки 26 мм
3. Если мы имеем 3 двери значит перехлёстов будет 2, соответственно 26+26=52 мм
4. 1800+52=1852 / 3 = 617 мм
5. Размер одной двери по ширине 617 мм

Расчёт размеров дверей шкафа купе по высоте

С расчётом по высоте, гораздо проще. Отнимаем от высоты проема 40 мм.В инструкциях для расчёта написано, что следует отнимать 45 мм, но практика показала, что 40 мм достаточно. Это расстояние которое необходимо, чтобы завести дверь в Ш-образный верхний трек.

Например:
Высота проёма 2500 мм
2500 – 40 =2460 мм
Высота двери 2460 мм

Бывали случаи в моей практике, когда приходилось заводить дверь в проём и с 30 мм зазором. Это возможно, но не рекомендую. Двери туго ходят и сам процесс монтажа отнимет много сил и времени. Такие ситуации на монтаже происходят при неправильном замере.

Расчёт наполнения дверей купе

Итак следующим шагом будет расчёт наполнения. Этот шаг прост и понятен даже школьнику. Наполнение находится в рамке из алюминиевых профилей. И чтобы рассчитать его, следует отнять от общих габаритов двери ширину профилей обрамляющих его со всех сторон.

Замеряешь с точностью до миллиметра ширину ручки, как показано на фото. Т.к. ручки две умножаем полученный размер на 2. 18*2=36 мм . Теперь от общей ширины двери отнимаем ширину ручек 813-36=777 мм получаем ширину наполнения.

Измеряешь расстояние на верхнем и нижнем горизонте, отделяющее его от общей высоты двери. Например на верхнем оно равно 12 мм, на нижнем 47 мм . Общая высота двери 2460 мм. Складываешь нижний и верхний горизонт =59 мм. 2460-59= 2401 мм высота наполнения двери.

Проём 2500*1600
Размер двери 2460*813 – 2
Размер наполнения 2401*777 – 2

Если наполнение зеркальное или стекло, не забудьте отнять от габаритов наполнения толщину силиконового уплотнителя. Его толщина равна 1 мм. Сборщик одевает уплотнитель на стекло со всех сторон, поэтому от высоты и ширины стеклянного наполнения отнимаем по 2 мм.

Расчёт профилей для двери купе

Теперь рассчитаем рамку. На фото мы видим, что высота профиль ручки равна высоте двери и поэтому профиль ручка = 2460 мм. Для расчета длины верхнего и нижнего горизонта промеряем ширину профиль ручки до паза.

Например ширина равна 25 мм. умножаем на два, т.к. у нас две ручки и отнимаем сумму от общей ширины двери. 813 – 50 = 763 мм длина верхнего и нижнего горизонта. Если дверь наборная, тогда необходимо рассчитать разделители. Длина которых равна длине горизонтов.

Заключение

Ставил задачу показать Вам принцип расчётов. И если вы поймёте его, тогда в Вашей памяти лёгко уляжется алгоритм действий. Данные размеры произведены по системе ассиметричных профилей “Аристо”. А Ваш прогноз на сегодня: Улыбайтесь и у Вас всё получится!

Если Вам понадобится деталировка корпусной и встроенной мебели , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я подготовлю для Вас подробный проект, в назначенные сроки.

А как насчёт вас?

Пытались ли Вы рассчитать самостоятельно двери купе?

У вас есть что добавить?

Я бы хотел услышать об этом в комментариях ниже!

С хорошими мыслями о Вас, всегда в опилках 🙂

Ре́кун Дмитрий

Не забудьте поделиться этой статьёй в социальных сетях

Расчет дверей шкафа купе, как произвести все необходимые замеры

Шкаф купе считается удобной и востребованной мебелью, которую устанавливают практически в каждой квартире. В этой конструкции можно хранить различные вещи: одежду, обувь и другие дополнительные аксессуары. Но прежде чем приобретать эту мебель, обязательно нужно узнать, как произвести расчет дверей шкафа купе, чтобы он гармонично смотрелся в интерьере.

Замер проема

Чтобы шкаф можно было вместить в комнату – коридор или прихожую, стоит правильно рассчитать размер проема. Для этого предварительно выберите место для установки конструкции.

При измерении проема стоит учитывать важные рекомендации:

• чтобы правильно сделать замер проема, нужно измерить ширину и высоту места;
• наименьшая ширина полотна конструкции этого вида составляет 50 сантиметров, встречаются модели с размером более метра. Главное, подсчитать, чтобы область располагала достаточной площадью для всей конструкции;
• обязательно сделайте замеры ширины места снизу и сверху, это поможет получить средний показатель;
• желательно замерить высоту, она обычно составляет от 2 до 2,5 метров.

Необходимые замеры

Определяем количество дверей

Обязательным шагом будет выполнение расчета дверей шкафа купе. Но чтобы точно определить размеры нужно снять измерения с проема, где будут располагаться полотна. Берутся показатели его высоты, ширины, глубины.

Во время проведения всех замеров и расчетов требуется соблюдать определенные правила:

• замеры лучше выполнять в нескольких областях, потому что бывают отличия;
• между замерами может быть погрешность в полтора сантиметра;
• показатель высоты должен быть меньше этого же значения проема на 4 см;
• при выполнении расчетов обязательно нужно соблюдать точность;
• во время замеров дверей рекомендуется учесть важный фактор – возможность прохождения данных элементов через проемы жилого помещения.

Для комфортного открывания шкафа купе рекомендуется использовать конструкцию с двумя створками. В продаже часто встречаются изделия с тремя дверцами, они довольно широкие и занимают много места. При выборе изделий в первую учитывайте возможности площади жилого помещения.

Варианты расположения дверей купе

Перехлест дверей

Раздвижные полотна шкафа устроены так, что при закрытии одна створка может заходить за область другой. Хорошим вариантом считается, когда у закрытой конструкции выглядывает одна ручка. Но обязательно профиль одной створки закрывает поверхность профиля другой, при этом полностью не заслоняя материал заполнения створки. Ширина должна соответствовать половине ширины проема плюс размеру профиля ручки.

В процессе стоит учитывать несколько важных условий:

• прежде чем начинать проектирование, стоит заранее узнать, какой фирмы будет применяться фурнитура;
• стоит подобрать тип ручки С образного, Н образного вида или с двухсторонней конструкцией;
• количество створок — от них зависит общее количество перехлестов. Если створки две, то будет один перехлест, если три, то два;
• учитывайте одно из важных условий, которое влияет на выполнение замеров створок, – наличие шлегеля. Эта деталь является ворсистым уплотнителем, который обеспечивает смягчение удара полотна о поверхность стены. Обычно размер его толщины составляет 1 сантиметр.

Перехлест дверей купе

Расчеты

Важно правильно выполнить расчеты всех элементов шкафа купе. Это обеспечит его правильное размещение, удобное использование. Даже небольшое отклонение может привести к блокированию дверей или они вовсе будут постоянно съезжать на одну сторону.

Высота

При расчете высоты конструкции не стоит полагаться на измерения расстояния от пола до потолка. Чтобы замер был выполнен правильно, стоит учитывать показатель общего пространства. Максимальным показателем высоты шкафа будет размер этого же параметра ниши. К примеру, если высота комнаты от пола до потолка составляет 250 см, то в среднем размер конструкции должен составлять не более 240 см.

Для того чтобы выполнить замер высоты проема правильно обязательно нужно снять измерения в трех точках – две боковые стороны и середина. Если будут получены одинаковые параметры, то не будет трудностей. Но если они будут отличаться, то тогда высчитывание параметров должно опираться на маленький показатель, который снимается от пола до перекрытия проема. На показатель высоты оказывает влияние наличие верхнего элемента шкафа – крышки. При этом стоит учитывать, на какую область она будет фиксироваться – к крышке мебели или к поверхности потолка.

Чтобы подобрать полотно, необходимо взять во внимание параметры применяемых компонентов роликовой системы – верхние направляющие, полозья.

Итак, если стандартная высота шкафа составляет 2400 мм, то при выполнении расчета габаритов дверей стоит отнять данные следующих элементов:

• толщина крышки – 1,6 см;
• стоит отнять зазор в 14 мм, который требуется для свободной установки двери в область верхних направляющих;
• размер толщины нижних направляющих элементов с роликовой конструкцией – 6 мм;
• зазор между областью нижних направляющих и полотна – 15 мм.

Иногда дополнительно для укрепления полотна применяется профиль из алюминия, тогда стоит вычесть 32 мм. В итоге должно получиться значение 2316 мм.

Ширина

Для того чтобы выполнить правильный расчет ширины, следует замерить ниши по трем точкам, также как при выполнении измерения высоты. Исходным параметром ширины будет самый маленький показатель.

Высчитывание размеров дверей шкафа купе по их ширине напрямую зависит от количества дверных перегородок. Сначала требуется сделать замеры ширины общего проема, а затем полученный показатель разделить на количество створок. Дальнейшие подсчеты необходимо проводить только для одного полотна.

Для того чтобы можно было точно понять, как производятся расчеты, стоит рассмотреть пример:

• ширина ниши составляет 300 см, при этом она имеет три откатных полотна;
• ширина одной единицы полотна будет составлять 100 см;
• обязательно необходимо добавить нахлест между дверьми, который сможет закрыть внутреннее пространство от наружного взора;
• обязательно к боковым сторонам дверей необходимо добавить по 2,5 см;
• в итоге получается, что ширина полотен составляет 105 см.

Наполнение

Наполнение находится в рамке, которая выполнена из алюминиевых профилей. Для того чтобы расчеты были выполнены правильно, требуется отнять от общих параметров дверей размер ширины профилей, которые обрамляют их со всех сторон.

Пример одного из вариантов расчета:

• первым делом замеряются размеры ширины ручек, возьмем показатель 16 мм;
• так как ручек две, то показатель необходимо умножить на 2, а значит 16*2=32 мм;
• из параметра ширины вычитается общая ширина ручек, к примеру, 712-32=680 мм;
• сделайте измерения расстояния верхней и нижней областей, которые отделяют полотно от высоты ниши. Например, оно равно 12 и 47 мм соответственно;
• возьмем показатель высоты двери 2460 мм. Складываем два значения верхней и нижней области — 12 и 47, получаем 59. От 2460 отнимаем 59 и получаем 2401 мм, это и будет высотой наполнения.

ДСП

Зеркало

Профиль ручек

В конце рассчитывается рама ручки. Ее высота совпадает с дверным полотном – 2401 мм. Для того чтобы сделать правильные расчеты длины горизонтов, обязательно выполните примерку профиль ручки до самого паза.

Как это выполнить, можно рассмотреть на примере:

• размер ширины равен 24 миллиметра;
• в связи с тем, что ручек две, то этот показатель нужно умножить на два, получаем 24*2=48 мм;
• далее от ширины отнимаем общую ширину ручек и получаем 712-48=664. Этот показатель будет являться длиной верхнего и нижнего трека.

Это и будет правильным расчётом всей конструкции. Главное, при проведении всех измерений соблюдать точность и учитывать даже малейшие отклонения. Ведь важно, чтобы шкаф купе был не только удобным, но и точно вписывался в помещение. К тому же двери шкафа купе являются основным элементом конструкции и очень важно знать, как рассчитать их правильно.

Расположение профиль ручек

Асимметричная ручка

Симметричная ручка

Видео

Наполнение дверей шкафа-купе, описание вариантов с фото

«Лицом» мебели служит фасадная часть. Какое наполнение дверей шкафа-купе выбрать зависит от многих параметров: пожеланий к внешнему оформлению, соображений практичности и имеющегося бюджета. Ассортимент вариантов позволяет выбрать оптимальное решение на любой вкус и кошелек – главное иметь представление о представленных вариантах, их плюсах и минусах.

Толщина материалов для наполнения дверей купе

Выбор материалов для наполнения дверей купе зависит от раздвижной системы.

Для бескаркасных систем в качестве материала выбирают жесткий листовой материал толщиной 16-25 мм. Это может быть массив, ЛДСП или МДФ с различной отделкой. Зеркальные и стеклянные вставки можно сделать только в рамочном обрамлении или в в виде накладки на основной материал.

Рамочные двери-купе позволяют реализовать сборные варианты наполнения и дают возможность реализовать куда больше дизайнерских решений. Материалы дверного полотна для шкафов-купе такого вида стараются выбирать тоньше, чем для стенок корпуса. Это нужно делать, чтобы облегчить нагрузку на ролики – основной механизм открывания дверей. Как правило толщина наполнения варьируется в пределах 4-5 мм с уплотнителем и 8-10 мм без уплотнителя для вставки в профиль.

Расчет наполнения дверей шкафа купе на примере раздвижной системы Аристо можно изучить здесь. Описанная схема абсолютно одинакова для всех профилей рамочного типа, формулы можно уточнить у производителя конкретной системы.

Наполнение из ДСП или МДФ с отделкой

Глухое полотно из ДСП или МДФ лучше всего защищает вещи в шкафу от пыли, влажности, проникновения света и других воздействий.

Сам материал (ДСП или МДФ) представляет собой панели толщиной 8-10 мм с разнообразной отделкой. Это может быть шпон различных пород дерева, пленка ПВХ, искусственная и натуральная кожа, пластик, ткань. А также та отделка, что используется для декорирования стен – покраска (МДФ эмаль), обои и т.д.

Ламинированное ДСП (ламинат) – самый бюджетный вариант с множеством разноцветных декоров, имитаций под дерево, камень, текстиль и другие материалы.

• Из плюсов стоит отметить доступную стоимость с множеством вариантов отделки.
• Из минусов – ДСП и МДФ в местах крепления фурнитуры могут крошиться. Но этот недостаток несущественный.

Наполнение для дверей купе из стекла

В современных интерьерных решениях широко используют матовое стекло в качестве наполнения для дверей-купе. Для собственной безопасности можно выбрать закаленное, ударопрочное или армированное противоосколочной пленкой стекло. Как вариант – триплекс.

Стекло может быть цветное в массе или прокрашенное с одной стороны (лакобель, лакомат). Тонированное (графит, бронза) и с зеркальным напылением, гладкое или с рифленым рисунком на поверхности.

Для украшения стеклянных дверей-купе используют витражные техники и фотопечать.

А также лазерную гравировку, фьюзинг и пескоструй.

Матовое закаленное стекло и специальная подсветка фасада превращает шкаф-купе из просто функционального предмета обстановки в украшение интерьера.

• Из плюсов стеклянного наполнения для дверей-купе можно выделить визуальную легкость конструкции.
• Из минусов – сложность в уходе. За глянцевыми поверхностями сложнее ухаживать и со временем на них появляются царапины.

Зеркальные двери-купе

Благодаря отражающему свойству, зеркальные двери «маскируют» даже самый глубокий шкаф-купе, добавляя в интерьер ощущение воздуха и простора. Известна и способность зеркал зрительно увеличивать пространство и делать его светлее.

Кроме обычного зеркала, для изготовления дверей-купе применяют зеркальные полотна с гравировкой, рисунками и узорами, нанесенными пескоструйной техникой и другими вариантами отделки. Привычное зеркало можно заменить на бронзовое, графитное или тонированное.

Зеркальные двери купе можно украсить пленочным рисунком, имитирующим витраж.

Сходство с витражом достигается и за счет нанесенной заливки по контуру специальным акриловым полимером (краской).

Также в качестве украшения на зеркальных дверях можно встретить элементы фьюзинга.

Минус у зеркал очевиден – это хрупкий и достаточно тяжелый материал. Армирующая пленка по обратной стороне двери купе помогает снизить вероятность случайного разбития зеркала. А если это произошло – не даст осколкам разлететься по помещению.

Акриловый пластик для шкафов-купе

Высокотехнологичный прочный материал – акриловый пластик или акриловое стекло – используется в наполнении дверей купе не так часто, как он того заслуживает. Все дело в высокой стоимости материала по сравнению с матовым стеклом.

В отличие от стекла, акриловые панели не бьются и хорошо гнутся, что используется для изготовления радиусных дверей-купе. Также акриловый пластик более легкий по весу, это позволяет использовать его для наполнения высоких и широких створок, без увеличения нагрузки на ролики раздвижной системы.

Комбинированные двери-купе

Возможность комбинирования различных по фактуре и толщине материалов при изготовлении дверей для шкафа-купе позволяет создавать действительно уникальную по дизайну мебель в любом стиле для любого интерьера.

Чаще всего комбинируют ДСП со вставками из стекла и зеркал, тем самым нивелируя хрупкость этих материалов. А также «повышая» практичность: например, глухие верхние и нижние ставки из ЛДСП на зеркальных дверях купе облегчают уход. Хозяйке проще мыть и поддерживать чистоту зеркальных и стеклянных поверхностей.

Также комбинирование дорогих и бюджетных материалов в оформлении створок купе позволяет удешевить стоимость. Акриловый пластик, шпон, кожа, пробка, искусственный и натуральный ротанг – дорогие материалы. А в комбинации с ДСП становятся вполне приемлемы по стоимости.

• Из плюсов стоит выделить и неограниченный простор для разработки уникальных дизайнерских решений.
• А из минусов – менее прочную конструкцию, по сравнению с монолитными вариантами. Места крепления разных материалов наполнения обеспечивают меньшую прочность и потенциально более подвержены разрушению.

Дизайн наполнения на 2, 3 и 4 дверей купе

В подборе оформления дверей-купе удобно пользоваться готовыми схемами раскладки. В широком ассортименте они обычно представляются в каталогах раздвижных систем купе.

По фото можно найти понравившийся вариант для комбинированных дверей и адаптировать его под себя.

Самый простой дизайн наполнения для двух дверей – это комбинации монолитных створок, изготовленных из ДСП и зеркал. Важно максимально близко по оттенку подобрать отделку глухих створок к интерьеру помещения.

Использование стекла, зеркал, пластика облегчают эту задачу. Тут достаточно опираться на карту сочетаемости цветов.

Дизайн наполнения для 3 дверей, как правило, основывается на симметрии. Например, центральную створку купе можно сделать зеркальной, а боковые – глухие.

Для пескоструйных рисунков на дверях купе свойствен переход узора с одного фасада на другой. У производителей найдется немало готовых решений для оформления 2, 3 или 4 дверей.

То же самое можно сказать о витражных техниках и гравировке по стеклу и зеркалу.

Чем сложнее декор, тем дороже обойдется наполнение дверей-купе. Поэтому если вы ориентируйтесь на минимальную цену, выбирайте в качестве материалов ДСП, простое зеркало без рисунка или недорогое стекло.

Как снять навесные двери шкафа купе?

Как снять дверь шкафа-купе: инструкция мастера

Иметь шкаф купе в доме – это модно и удобно. Такая мебель и многофункциональна, и красива. Но главное, ее легко ремонтировать и даже видоизменять. Например, можно заменить простой ДСП-наполнитель на стекло с фотопечатью и преобразить все помещение до неузнаваемости. Или самому устранить дефекты, выявленные уже после установки мебели.

В таких ситуациях полезным навыком становится умение снять двери шкафа-купе, не прибегая к услугам профессионального мастера.

Как снять дверь?

В каких случаях может понадобиться демонтаж дверей

Чаще всего разбирать раздвижную систему приходится в следующих ситуациях:

• замена наполнителя на другой, подобранный специально под новый дизайн комнаты;
• замена разбитого стекла или зеркала;
• перестановка шкафа в другое место.

Не редкость, когда приходится производить демонтаж, чтобы исправить допущенные ошибки, совершенные при монтаже. Например, может возникнуть необходимость заменить некачественный позиционер, из-за которого дверь самопроизвольно открывается. Сама замена позиционера – процедура несложная, но требует предварительного снятия раздвижной конструкции.

А вот для того, чтобы заменить шлегель (буферную ленту), демонтаж раздвижной системы не нужен. Старая лента легко отрывается прямо с установленных полотен, а на ее место аккуратно приклеивается новая.

Инструкция по демонтажу стандартных дверных систем шкафа-купе

Чтобы снять двери самому, нужно проделать ряд нехитрых манипуляций:

1. Первой демонтируется ближняя дверная створка. Нужно слегка приподнять ее снизу и подтянуть к себе. Направляющие колесики должны выйти из рельсов.

Демонтировать широкие полотна удобнее вдвоем. Хотя само по себе полотно – предмет не тяжелый, удобнее приподнимать и выводить из направляющих профилей два угла одновременно.

Когда тянете дверное полотно на себя, не нужно прикладывать к этому силу. Делайте демонтаж осторожно, чтобы не прогнуть наполнение. Особенно когда работаете с такими материалами, как бамбук.

1. После того, как колеса оказались вне направляющих нижних рельсов, можно приступать к следующему шагу. Держа двери приподнятыми над полом под небольшим углом, медленно выводим их из верхних направляющих рельсов. Тянем на себя и вниз, как это показано на видео.

Чтобы избежать ненужных рисков при демонтаже раздвижной системы самостоятельно, попросите кого-то помочь придерживать конструкцию. Этот совет будет нелишним в следующих случаях:

• полотно слишком широкое и неудобное для захвата с двух сторон одним человеком;
• в качестве наполнителя – стекло или зеркало.

1. Точно в такой же последовательности производим действия по демонтажу дальней двери, стоящей глубже.

Как снять навесные двери шкаф купе

Что такое навесные двери? В отличие от обычных раздвижных систем, которые имеют направляющие колесики как сверху, так и снизу, навесные створки «ездят» только по верхним рельсам направляющих профилей.

Такая раздвижная система иногда доставляет неприятности, так как является менее устойчивой, чем обычная. Например, полотна при движении цепляются друг за друга или за вещи в шкафу.

Этот дефект можно исправить, установив обычные направляющие (и сверху, и снизу) и заменив верхние колесики на обычные. Но для начала нужно снять сами двери.

Снимать самому навесные раздвижные полотна тоже легко. Нужно открутить стягивающий верхний болт и потянуть дверь вниз и на себя. Желательно, чтобы кто-то рядом помог придержать полотно снизу, пока вы разбираете крепеж сверху.

Нюансы и советы

Некоторые модели раздвижной системы шкафов-купе имеют незначительные различия. Их нужно учитывать при демонтаже дверей.

1. Если есть доводчик (предназначается для защиты от резких движений), не забываем скрутить его перед началом демонтажа раздвижной системы. А чтобы легче было собрать всю конструкцию обратно, доводчик снимается только с полотна, оставаясь на коробе, как на фото.
2. Предварительно снимаются и стопоры (или замки), которые обеспечивают створкам полное примыкание к боковым стенкам.

В некоторых моделях роликов предусмотрены фиксаторы, предупреждающие соскакивание колесиков с рельсов. Перед демонтажем необходимо снять блокировку. Для того чтобы это сделать, на нижнем ролике флажок подымается на 90 градусов.

1. Существуют модели, где створка раздвижной системы упирается не в боковую стену, а в каркас (как на фото). Чтобы снять дверь, нужно сначала произвести демонтаж ограничителя на каркасе, а потом просто выкатить створку.

Итак, с помощью этой инструкции легко убедиться, что никаких сложностей в демонтаже шкаф купе не представляет. Сняв раздвижную конструкцию самостоятельно даже один раз, вы можете почувствовать себя настоящим профи.

Как самостоятельно снять дверь шкафа купе: инструкция мастера

Чем, в лучшую, сторону, отличаются шкафы-купе от своих собратьев с распашными дверцами, так это габаритами. Именно раздвижная система позволяет вместо низкорослого гардероба, установить конструкцию высотой под потолок и на 30% объемнее, за счет того, что нет надобности изыскивать площадь для распашной створки.

Учимся снимать дверь шкафа купе

Но когда встает вопрос о демонтаже столь вместительной мебели, возникают определенные опасения.

Конструкция раздвижной системы

Основное ее преимущество состоит в отсутствии распашной створки. В данном варианте дверное полотно двигается вдоль направляющей, закрывая собой соседнюю створку. В отличие от межкомнатной раздвижной системы перемещение полотна в шкафу-купе ограничивается его объемом. Дверей может быть несколько, но, как правило, больше четырех не устанавливают, иначе направляющие – и верхняя и нижняя, будут занимать чересчур большую площадь гардероба. На фото представлен шкаф-купе с зеркальными дверцами.

Более распространена конструкция, в которой движение производится по нижнему рельсу, в то время как верхняя направляющая служит для поддержки полотна в вертикальном положении. Такой способ обеспечивает большую надежность, прочность и бесшумность движения. Если вес полотна слишком велик, то другой вариант установки не допускается.

Существуют модели, в которых створка перемещается по верхней направляющей. Такой способ применяется при небольших размерах шкафа-купе и относительно легком материале полотна, например – МДФ или ДСП.

Комплектация

Дверь шкафа-купе состоит из дверного полотна и системы передвижения.

• Полотно – собирается из профилей и наполнения. Профили отличаются по высоте, так как в нижний рельс устанавливаются двигающиеся ролики, а они намного больше в размерах. Боковые профили отличаются большой толщиной за счет того, что сформированы в виде ручки. Пазы в них рассчитаны на удержание листа материала толщиной в 10 мм. Если наполнение тонкое – стекло, зеркало, используется уплотнитель.

• Механизмы системы – в комплект входят ролики – верхние и нижние, саморезы, и регулировочные винты, благодаря которым выравнивается положение полотна. Кроме того, при установке монтируется доводчик или стопоры, для обеспечения плавного скольжения створки шкафа-купе и удержания в закрытом состоянии. На фото – механизм раздвижной системы.

Инструкция по демонтажу двери шкафа-купе

Последовательность работы по разборке достаточно проста, но включает в себя некоторые особенности. Как правило, связаны они с отличительными чертами той или иной конструкции. Если после монтажа шкафа-купе сохранилась инструкция, то, скорее всего, особенности системы или модели данной категории там указаны. Если нет, выяснить их придется эмпирическим путем.

• Доводчик – используется в изделиях премиум-класса, обеспечивает плавность хода и защиту створки от чересчур резких движений. Перед демонтажем доводчик следует открутить. Рекомендуется снять его с полотна, но оставить на коробе, для того чтобы облегчить процесс сборки на новом месте.

• Стопоры или замки – обеспечивают плотное примыкание створки к стенке гардероба. Обычно при закрывании, если установлены стопоры, ощущается некоторое усилие. Если элементы наличествуют, перед разборкой их следует снять. Для этого с помощью отвертки отвинчиваются закрепляющие их болты. Стопоры устанавливаются возле стенок, и, вне зависимости от количества створок, элементов всегда два.
• В некоторых моделях направляющие установлены на каркас, то есть створка при закрытии не упирается в боковую стену, а останавливаются боковым ограничителем. В этом случае снять дверь совсем просто. Для этого следует демонтировать ограничители, а само полотно просто выкатить из рельса направляющей, как это показано на представленном видео.

• Нижние ролики могут быть снабжены пластиковыми фиксаторами, блокирующими попытку снять полотно. В этом случае в момент приподымания створки нижний рельс подымается вместе с ней. Чтобы дверь вышла из рельса, необходимо на нижнем ролике повернуть флажок на 90 градусов. Блокировка будет снята, а полотно легко выйдет из пазов.

При демонтаже рекомендуется проводить все действия по инструкции, и запоминать их последовательность. Чем более тщательно проведена разборка шкафа-купе, тем проще будет его собрать заново.

1. Следует снять все обнаруженные ограничители: стопоры, доводчики и любые другие крепежные элементы.
2. Створка закрывается, приподымается с одной стороны, с помощью отвертки приподнимается и вынимается из паза нижний ролик.
3. Полотно в приподнятом состоянии извлекается из нижнего рельса. Если действие затруднено, следует еще раз убедиться в том, что все ограничители сняты и повторить попытку. Действовать следует осторожно, особенно если наполнителем является зеркало или стекло.
4. Дверь опускается вниз, пока не выйдет из верхней направляющей. Ролики как верхние, так и нижние рекомендуется открутить, для того чтобы обеспечить их сохранность во время транспортировки.
5. Створки снимаются поочередно.

На видео процесс демонтажа двери шкафа-купе представлен более подробно.

Как снять дверь шкафа-купе

Шкаф-купе – практичный предмет интерьера, обладающий неоспоримыми преимуществами перед распашными собратьями. Он даёт возможность сэкономить свободное пространство, удобный в эксплуатации, имеет множество вариаций отделки, однако, при этом стоимость изделий невысокой назвать сложно. Это обусловлено дороговизной раздвижных механизмов, значительным количеством времени и сил на сборку, а также дальнейшую установку. Затраты ожидают владельца и в случае поломки какого-либо элемента – разобрать мебель гораздо сложнее, нежели собрать. Как снять дверь шкафа-купе, чтобы они остались невредимыми? Все работы вполне можно выполнить самостоятельно, особенно если в этом случае пользоваться услугами мастера стыдно или хочется немного сэкономить. Снять раздвижные двери со шкаф а своими руками не проб ле ма.

Механизм двери шкафа-купе

Отважившись на столь рисковое мероприятие, нужно осмотреть механизм, прежде всего – одного решительного настроя и мотивации недостаточно. Принципов установки дверей на шкаф-купе всего два:

• Дешевый и не особо популярный, к тому же качество вызывает сомнения. Двери крепятся навесным способом и их движение происходит по верхнему рельсу.
• Надёжный и распространённый, а также более дорогостоящий. Движение дверей обеспечивается нижним рельсом, который принимает на себя большую нагрузку, а верхний выполняет направляющую функцию.

СПРАВКА. Первым типом механизма оснащаются небольшие шкафы, дверцы которых не обладают существенным весом. Вторым – качественные и надёжные изделия, поскольку в этом случае створки прочно зафиксированы и сбои в работе практически невозможны.

Разбираем шкаф-купе

Производители стараются максимально упростить процесс сборки-разборки мебели, поэтому для работы вам понадобится лишь отвёртка и помощник. Кроме того, рекомендуется сразу подготовить ёмкость для хранения саморезов и прочих мелких деталей, а также записывать последовательность действий. Перед демонтажем необходимо достать все вещи, вынуть ящики и полки. То же касается и стеклянных элементов, зеркал.

Снимаем двери

Процесс требует внимательности и аккуратности, особенно если створки имеют несъёмную зеркальную поверхность. Неосторожное движение или спешка могут привести к её повреждению, а значит, и к дополнительным тратам. Порядок действий:

1. Начинать следует с первой двери, которую нужно слегка приподнять и поддеть нижние ролики отвёрткой.
2. Далее дверца слегка вытягивается на себя, и нижняя её часть выходит за нижний рельс. Излишняя сила тут противопоказана, иначе верхняя направляющая может деформироваться.
3. В заключении нужно опустить дверь вниз под небольшим углом — при этом она легко выйдет с верхнего рельса.

Вторая дверь снимается в такой же последовательности. С помощником дела пойдут куда быстрее, к тому же вероятность повредить что-нибудь будет гораздо ниже. Если шкаф-купе оборудован навесными дверями, то процедура их снятия немного иная. Для этого понадобится гаечный ключ, которым ослабляются прижимные болты. Далее следует слегка потянуть створку на себя и аккуратно вынуть её из пазов. Более дорогие шкафы могут оснащаться дополнительным оборудованием, например, доводчиками, фиксаторами, дополнительным каркасом. В случае с доводчиками и фиксатором начинать следует именно с них, а в конструкциях с каркасом необходимо снять его фиксирующие детали, что позволит дверям легко выкатиться.

Демонтируем полки шкафа

Мебельные полки располагаются горизонтально и предназначены для хранения вещей, при этом их крепление происходит разнообразной фурнитурой:

• эксцентрики снимаются с помощью крестовой отвёртки и располагаются под полками, которые вынимаются движением вверх;
• винты европейского образца потребуют наличия шестигранного ключа, которым откручиваются сначала торцевые крепления, а затем боковые;
• при фиксации полки шестигранниками, потребуется снять крышки пластиковых элементов, после чего открутить саморезы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Чаще всего крепежи имеют небольшие размеры, чтобы быть как можно незаметнее в конструкции, поэтому следует складывать их аккуратно, дабы не растерять.

Снимаем перегородки и заднюю стенку

В заключении необходимо снять перегородки, руководствуясь при этом тем же принципом, что и с полками. Сложностей с ними возникнуть не должно, чего не скажешь о задней стенке, которую иногда крепят мудрёным способом:

• если стенка крепится ко всему, чему только можно (основание, торцы полок), то следует снять все крепежи, которых может быть немало;
• в случае фиксации к крышке мебели и боковым стенкам, снять стенку получится, только когда будет разобран каркас.

Во избежание проблем, связанных с возвратом шкафа в первоначальный вид, неплохо фиксировать последовательность действий или же пользоваться инструкцией, которая зачастую идёт в комплекте.

Особенности процесса и советы специалистов

Особых сложностей во время разборки шкафа-купе не должно возникнуть, если все действия выполнять внимательно и неспешно. Что касается советов от мастеров, то, прежде всего, они рекомендуют определить, из каких материалов сделаны элементы мебели. К примеру, если задняя стенка выполнена из ДВП, тогда следует приложить усилия, чтобы не повредить её, или же снять в первую очередь, при возможности. Материал не отличается прочностью и на нём может появиться вмятина или же трещины. Если шкаф-купе крепится к стене, то необходимо предварительно его отсоединить, иначе доступа к задней стенке не будет. У мебели, состоящей из нескольких частей, каждый элемент разбирается по очереди, а если она оснащена антресолью, то её нужно предварительно снять. Залог успеха прост, как и в случае с любой мебелью – все действия необходимо выполнять аккуратно и в строгой последовательности. Только так вы сможете разобрать шкаф, ничего при этом не повредив, а затем собрать его без каких-либо сложностей.

Все о дверях

Шкафы-купе имеют огромное преимущество перед их распашными аналогами. Экономия полезного пространства в квартире, возможность установки конструкции больших габаритов, удобство и безопасность в эксплуатации, эстетичный внешний вид – это далеко не все достоинства раздвижных шкафов. Из всех этих преимуществ выплывают и недостатки, ведь за любое качественное изделие приходится соответственно платить, в этом случае финансовыми средствами и вложением большего труда при установке. Рабочие механизмы раздвижных систем более дорогостоящие и сложные, чем у распашных изделий, а потому требуют большего внимания и труда при монтаже. В некоторых случаях, чтобы установить шкаф качественно и чтобы в дальнейшем конструкция выполняла свои функции корректно и безотказно, лучше обратиться к мастеру.

По-другому дела обстоят при возникновении необходимости демонтажа изделия, ведь разобрать конструкцию легче, чем собрать. Платить специалистам за такие, сравнительно несложные, работы не хочется, ну и хорошему хозяину вызывать мастера по этому поводу будет немного стыдно. Перед разборкой нужно ознакомиться с инструкцией и выполнять все действия поочередно, одно за другим, как в ней описано. После демонтажа, если будет необходимость собрать изделие, сделать это будет проще, чем выполнить первичную сборку. В этом случае тому, кто разбирал шкаф уже известно, где должны стоять все элементы конструкции, как и в каких местах их нужно закрепить.

Снять двери шкафа купе, с одной стороны, сложнее, чем все остальное. В отличие от элементов коробки, которые являются более прочными, чем двери, здесь нужно действовать аккуратнее.

Виды раздвижных систем

Перед тем как приступить к работе, вам необходимо осмотреть механизм, чтобы разобраться, какая раздвижная система установлена на вашем шкафу. Двери на этот предмет мебели устанавливают по двум принципам. Первый вид является более распространенным и надежным. Конструкция механизма обеспечивает движение дверных створок по нижнему рельсу. Он принимает на себя основную нагрузку, создаваемую весом дверей. Там же находится и основная его часть, осуществляющая движение. При этом верхняя направляющая служит только для направления движения дверей и предотвращения отклонения створок с линии хода.

Второй вариант является более дешевым. Он не такой распространенный и уступает по качеству первому. Речь идет о навесных дверях, устанавливаемых в шкафах-купе. Главным отличием такого вида конструкции является то, что двери висят на верхнем рельсе. Там же установлены и ролики, которые ездят по нему, осуществляя движение дверей. В первом же варианте ролики есть и сверху, и снизу, что обеспечивает более надежную фиксацию и качественную работу.

Навесные системы устанавливаются на небольших шкафах, дверные полотна которых отличаются маленьким весом. Дело в том, что навесная конструкция не сможет корректно работать, если подвергать ее большим нагрузкам. Также недостатком является то, что во время открывания и закрывания шкафа двери могут цепляться друг за друга или за одежду. Это тоже делает немалый вклад в сокращение сроков эксплуатации шкафа.

Демонтаж раздвижных дверей шкафа купе

Чтобы снять двери со шкафа-купе обычной конструкции, нужно проделать несколько несложных манипуляций. Для работы понадобится плоская отвертка и еще одна пара свободных рук.

Хоть дверные полотна и нетяжелые, но если в виде их наполнения использовано оргстекло или зеркало, то любое неправильное и неаккуратное движение может привести к непоправимым последствиям.

Разборку нужно начинать с самой первой створки.

Итак, как правильно выполнить демонтаж дверей:

• Приподнимите немного створку, и при помощи отвертки подпружиньте ролики снизу.
• Потяните полотно на себя. Делайте это аккуратно, без прикладывания большой физической силы. Если вы делаете все правильно, ролики должны с легкостью выйти за пределы нижнего рельса. Не выдвигайте полотно далеко от шкафа, чтобы не прогнуть верхнюю направляющую.
• Когда вы выдвинете створку из нижней направляющей, аккуратно, под небольшим углом, опускайте полотно к полу. Двери должны легко выйти с верхнего рельса.

Чтобы снять все остальные полотна, выполняйте такие же операции.

Демонтировать двери будет значительно проще, если вы привлечете к работе помощника. Выполняйте все действия крайне осторожно и по порядку, чтобы не повредить конструкцию.

Чтобы снять навесную раздвижную дверь шкафа также большого труда не потребуется. Здесь понадобится рожковой ключ и один помощник, который будет придерживать полотно, пока вы будете откручивать крепежи.

Для того чтобы произвести демонтаж возьмите ключ и встаньте на стульчик. Так вам будет легче доставать к прижимным болтам. Ослабьте прижимные болты и потяните полотно на себя. Когда оно выйдет с пазов в местах крепления, отставьте его в сторону. Сделайте то же самое со всеми остальными створками.

Нижняя направляющая шкафа

Демонтаж дверей, если присутствуют дополнительные элементы

Как снимать дверные полотна шкафов самых простых конструкций уже известно, но что делать, если конструкция усложнена дополнительными элементами?

В шкафах премиум класса устанавливаются дверные доводчики, которые служат для более аккуратного закрывания и смягчения удара створок об стенки шкафа. Если таковые имеются в вашем предмете мебели, то в первую очередь необходимо демонтировать именно их. Не нужно откручивать доводчики с коробки, достаточно будет снять их только с дверей.

В некоторых механизмах предусмотрены фиксаторы, которые служат для предотвращения соскакивания роликов с направляющего рельса. Чтобы вынуть дверь с нижней направляющей придется сначала повернуть фиксатор вверх на 90 градусов. После этого можно будет снимать створку.

Также существуют конструкции, в которых дополнительно установлен каркас. При наличии такого дополнения дверные створки при закрытии упираются именно в него. Демонтировать двери в этом случае еще проще. Достаточно снять боковые фиксирующие элементы каркаса, после чего можно легко выкатить раздвижную дверь с направляющей.

Таким образом, становится понятно, что демонтировать двери шкафа-купе очень просто. Для этого не нужно иметь образование строителя или какие-либо специальные навыки. Достаточно иметь немного свободного времени и две пары свободных рук.

Как снять двери со шкафа купе на разных конструкциях?

Шкаф-купе является современной разновидностью мебели. Он используется как в больших, так и в маленьких помещениях, так как не занимает много места. Если требуется разобрать шкаф для перемещения его в другое места, то самую большую трудность составит именно снятие дверей, так как они имеют необычную конструкцию. В этой статье будет рассмотрен вопрос, как снять раздвижные двери со шкафа-купе.

Достоинства

Двери имеют сложную конструкцию как раз для того, чтобы создать хозяину максимальный комфорт в доме. Можно выделить несколько плюсов использования такого элемента интерьера:

1. Компактность. За счет того, что двери не распахиваются наружу, можно открывать их и не занимать пространство комнаты. Особенно это достоинство актуально для малых помещений.
2. Большая вместимость. В такой шкаф можно установить как полки, так и вешалки, на которых поместится много вещей.
3. Универсальность. Этот предмет мебели впишется практически в любой интерьер комнаты. За счет того, что существует много форм и расцветок шкафов, можно подобрать именно тот, который будет гармонировать с другой мебелью.
4. Зеркальные дверки. Кроме того, что в них можно красоваться весь день, зеркало еще и создает дополнительный визуальный простор в помещении.

Механизм работы дверей шкафа

Чтобы понять, как снять двери со шкафа-купе, нужно сначала ознакомиться с принципом их работы. В верхней области есть направляющая часть. В ней закреплена рама, по которой передвигаются колесики вместе с самой дверью. Нижняя область устроена аналогичным образом.

Дверки шкафа двигаются таким образом, что при открытии одной части закрывается другая и наоборот. Стоит отметить, что передвижение предусмотрено только в одной плоскости — горизонтальной. Поэтому при снятии нужно быть очень предусмотрительным и аккуратным, чтобы не повредить элементы.

Причины снятия дверей

Причины могут быть разные:

• Поломка дверного механизма, из-за чего дверь может самопроизвольно открываться или свободно двигаться.
• Замена рисунка на новый, подходящий под обои. Часто случается так, что хозяин приобретает шкаф и только при установке обнаруживает, что дизайн дверок не сочетается с интерьером помещения. Нужно обращать на это внимание при покупке либо же смотреть фото дверей шкафа-купе со вставками или рисунками.

• Разбитое стекло. Как уже упоминалось, двери шкафа-купе состоят из зеркала, поэтому с ними нужно быть крайне осторожными.
• Перемещение шкафа. Самая распространенная причина — это изменение местоположения мебели. А для этого требуется полная ее разборка на составляющие детали.

Процесс снятия

Чтобы понять, как снять двери со шкафа-купе, сперва нужно осмотреть конструкцию сверху и снизу, чтобы примерно понять, что и где находится, а также, что придется отвинчивать.

Снятие одной двери происходит достаточно просто: снизу нужно взяться за колесо и плавно поднять его. Они так устроены, что если нужно снять дверь, то они легко приподымаются. Затем, держа первое колесо поднятым, нужно сделать аналогичную процедуру со вторым. Дверь необходимо потянуть за нижнюю часть на себя, чтобы увести колесики от рамы. Затем просто нужно отсоединить дверь от верхнего крепления.

Рекомендуется такую работу выполнять с помощником, так как не совсем удобно держать двумя руками нижнюю часть и снимать дверь полностью. Кроме того, есть риск повредить изделие или получить травму. Также ни в коем случае не нужно прикладывать силу при процессе разборки, так как дверки довольно хрупкие и можно их запросто повредить.

Существуют также шкаф-купе со скошенными дверями. Здесь действует тот же принцип: нужно приподнять нижнюю часть, а затем снять верхнюю.

Снятие навесных дверей

Как снять двери со шкафа-купе без колесиков? Такая конструкция отличается от обычной лишь тем, что здесь вместо колесиков используются рельсы для передвижения. Этот механизм несколько неудобен в использовании, так как двери неустойчивы и часто шатаются.

Процесс снятие происходит похожим образом. Предварительно нужно выкрутить болтики на самой дверце, которые закрепляют конструкцию на рельсах. Затем необходимо приподнять дверь, отвести ее на себя и отсоединить от верхней части, потянув вниз. Также рекомендуется иметь напарника, чтобы процесс проходил легче.

Полезные советы и нюансы

• Если на дверцах есть механизм, предназначенный для плавного их закрытия, то его желательно снять, чтобы облегчить процедуру съема.
• Замки, обеспечивающие плотное примыкание двери к стенке при закрывании, также следует убрать.
• Чтобы вставить дверь обратно, необходимо сначала соотнести верхние колесики с верхней рамой, а затем, придавливая их, вставить нижние. Только в такой последовательности можно правильно осуществить сборку.
• У некоторых видов шкафов может присутствовать блокировка на колесах, не позволяющая отсоединить их от рамы. В таком случае следует найти флажок, который отвечает за блокировку и повернуть его на 90 градусов, чтобы снять колесо.
• Как снять двери со шкафа-купе, если есть каркас, состоящий из рам? В таком случае боковые створки ограничивают дверь. Их нужно всего лишь открутить от стенки и снять. Теперь дверь выкатывается через бок и полностью извлекается из шкафа.
• В случае если требуется полная разборка шкафа и перенос его в другое место, то сперва нужно снять двери, затем выкрутить те элементы, которые могут помешать разборке (доводчики, замки, створки и так далее). Теперь нужно разобрать сам каркас. При сборке следует выполнять действия в обратной последовательности: собрать основу, поставить дополнительные элементы и вставить двери. Только после всех этих процедур можно ставить полки и другие элементы, не относящиеся к основному строению шкафа.

Таким образом, снятие дверей не занимает много времени, а также не требует профессиональной помощи.

Деревянные панели используются в современном строительстве практически повсеместно. Ими обрамляют поверхности фасадов, отделывают парные и мансарды, из них сооружают заборы и другие конструкции. Для крепления вагонки в последнее время активно применяются кляймеры. О тонкостях крепления материала такими деталями расскажет эта статья.

Альтернативный крепеж

До недавнего времени в процессе отделочных работ с вагонкой мастерам часто приходилось решать, какой крепеж использовать для фиксации материала. Выбор делался между гвоздями и саморезами. На сегодняшний день данный вопрос уже не стоит столь остро, ибо теперь в виде альтернативного варианта используется метод прикрепления вагонки к поверхности при помощи так называемых кляймеров.

Кляймер представляет собой штампованную скобу особой формы. Такие элементы монтируются на заранее подготовленное основание и крепятся к нему посредством гвоздей или саморезов. Крючок такого кляймера способствует прочной фиксации вагонки, полностью скрывая от глаз все нюансы крепления. При этом метизы данного вида применяются не только для монтажа вагонки.

Также они часто используются для крепления панелей из ПВХ и установки МДФ элементов.

Преимущества

Скрытый способ крепления вагонки посредством кляймеров приобрел повышенную популярность не без причины. Благодаря его применению процесс отделочных работ получил существенное ускорение. Кроме того, использование кляймерных метизов сводит к нулю опасность повреждения материала, появление расколов и трещин, что часто случается при использовании стандартного крепежа из гвоздей и саморезов.

Кляймеры подбираются индивидуально под тип применяемой в работе вагонки. Высокая степень фиксации таких метизов является гарантией того, что в дальнейшем закрепленные такими скобами доски будут неподвижны, не дадут люфта и не станут расшатываться.

Не останется от них и лишних отверстий.

Применение кляймеров не предусматривает использования каких-либо дополнительных комплектующих. Для проведения монтажа достаточно самих скоб и гвоздей или саморезов, которые завершают фиксацию.

Все изделия такого типа имеют антикоррозийное покрытие или же изготавливаются из нержавеющей стали. За счет этого надежность и срок эксплуатации деталей многократно повышается.

Благодаря невысокой стоимости кляймеров и их доступности для покупателей они являются ярким примером оптимального сочетания цены и качества.

Установка вагонки и ее демонтаж таким способом выполняются довольно быстро. Кляймеры практически незаметны, поэтому конструкция имеет целостный вид, без зазоров и отступов, каких-либо повреждений и выступающих деталей крепежа типа шляпок гвоздей и головок саморезов.

Монтаж с применением таких метизов отличается простотой, не требует применения специального инструмента.

Его может провести даже человек, не имеющий строительной квалификации.

Расход метизов

Метод расчета количества скоб, необходимых для выполнения работ, основывается на расходе крепежных элементов на один квадратный метр материала. Как известно из практики, на эту единицу площади обычно затрачивается около 20 скоб. Более точно их число рассчитывается, исходя из длины одного элемента вагонки и определения шага между рейками обрешетки. Здесь обычно применяются стандартные значения для таких каркасов.

Далее выполняется деление длины вагоночной плиты на шаг обрешеточного каркаса, к результату прибавляется единица. Полученная величина умножается на общее количество ламелей вагонки, которое планируется использовать для отделки. Затем следует вычислить общее количество упаковок с кляймерами. Оно рассчитывается по числу гребней в коробке.

По стандарту каждая упаковка содержит 100 скоб.

Метод выбора крепежной скобы

Выбор кляймеров зависит от вида вагонки, используемой в отделочных работах. Разновидности материала различаются по толщине и весу листов, поэтому скобы для крепления должны иметь необходимый размер и соответствующую задаче высоту язычка.

Вагонку из пластика и отделочные элементы из МДФ можно монтировать на кляймеры, имеющие высоту порядка 1-2 мм. Метизы с трехмиллиметровым язычком применяют для установки материалов из плиты ДСП.

Для крепления евровагонки применяют кляймеры, высота язычка которых составляет 4 мм. Если для отделки дома применяется обычная деревянная вагонка, то для ее закрепления на рабочей поверхности применяются скобы высотой 5 мм. Наиболее мощный крепеж необходим для блок-хауса. Его следует фиксировать метизными скобами с язычком высотой 6 мм.

Наиболее надежными являются кляймерные скобы, толщина которых равна 0.5 мм. Они изготавливаются из стали с цинковым покрытием, поэтому не боятся коррозии и отличаются долговечностью. Благодаря этому детали одинаково успешно можно применять как для внутренней отделки, так и для наружных работ.

Сегодня в продажу также поступают кляймеры с шипообразными крючками. Такие скобы вбиваются в торцы вагонки, создавая эффект дополнительной фиксации деревянной доски. Существует несколько разновидностей таких элементов. Правильно выбрать подходящий вариант можно, исходя из толщины доски, на которую деталь будут крепиться. Для евровагонки подбираются кляймеры №3 и №4, для осиновой и липовой доски – №5 и №6, для пластиковой вагонки берется кляймер №2.

Нюансы монтажа

Как уже было сказано, для закрепления вагонки кляймеры ставятся на панель, которая затем крепится гвоздями или саморезами к стене или обрешетке. При работе вам придется воспользоваться угольником, рулеткой, молотком, отверткой, шуруповертом и строительным уровнем.

Под вагонку монтируется обрешетка. Целью ее установки является выравнивание отклонений стен и потолка по вертикали для максимально точной установки панелей евровагонки.

Если обрешетка создается из деревянных брусков, то их следует подвернуть обработке антисептиком для предотвращения гниения. Вторым вариантом может быть металлический профиль, применяемый также для крепления листов гипсокартона. В данном случае он может использоваться благодаря своей влагоустойчивости. Пустоты между брусьями или металлопрофилем каркаса заполняются теплоизоляционным материалом.

Весь процесс установки вагонки должен проходить при непрерывном контроле аккуратности размещения ее элементов и выравнивании их по уровню. Расстояние между отдельными брусьями обрешетки не должно превышать 550 – 600 мм.

Гвозди или саморезы для крепления кляймеров берутся из расчета по 2-3 штуки на скобу.

Крепление всего одним элементом дает некачественную фиксацию панелей, что может привести к деформации конструкции.

Способы фиксации

Вариант установки подбирается в зависимости от расположения панелей. Если применяется горизонтальная евровагонка, то элемент монтируется по самому низу в непосредственной близости к полу.

Кляймер крепится на шип панели. Она устанавливается на положенное место, а фиксация выполняется гвоздями или шурупами, пропущенными сквозь отверстия в теле кляймера и забитыми или вкрученными в обрешетку. На каждой скобе обычно бывает не менее трех крепежных отверстий, но можно задействовать и два из них.

Первая панель вагонки ставится пазом в тело скобы на крючок. Последующие панели вставляются пазом в гребень и фиксируются кляймерной скобой. Толщина язычка детали позволяет вводить следующую вагоночную панель в паз предшествующей вместе с установленным на ней кляймером. Так циклически повторяется весь процесс.

Первая и последняя доски крепятся гвоздями.

Вертикальный монтаж вагонки осуществляется путем очень плотного прижатия торца с гребнем к поверхности стены и закрепления скобы метизами. Панели при этом должны быть обрезаны точно в размер во избежание появления щелей в теле конструкции. Стоит помнить, что для обработки стыков нельзя применять жидкие герметики.

Следует заметить, что горизонтальный способ монтажа отделочного покрытия из вагонки является одним из наиболее популярных. Некоторые разновидности этого материала (например, «американка» и «четверть») крепятся к отделываемой ими поверхности только таким методом.

Если планируется обустройство парной в русской бане или сауне, то потребуется установка ламелей вверх шипом. Именно при таком их положении вода и паровой конденсат будут стекать по стене, не задерживаясь.

Монтажные работы в таком случае начинают от потолка.

Вертикальная установка панелей зрительно увеличивает объем помещения, визуально приподнимая потолок. Такой прием обычно используется при отделке бань и других помещений, не требующих особой оригинальности оформления. Установку панелей при таком способе можно вести от любого угла, располагая первую доску наружу пазом. Крепить вагонку к поверхности потолка рекомендуется, двигаясь от света. Это позволяет избежать образования теней между элементами отделки.

Существуют также диагональный и комбинированно-узорчатый способы укладки. Такие декоративные методы монтажа часто применяют для оформления стен и отделки потолков внутри жилых помещений.

Художественный комбинированно-узорчатый метод предусматривает монтаж элементов вагонки под разными углами. В результате можно добиться получения весьма интересного рисунка, сделать интерьер более выразительным. Однако этот вариант установки материала требует значительного профессионализма. В отличие от других вышеописанных способов, он не доступен начинающим исполнителям, несмотря на простоту крепежа деталей.

О нестандартном методе крепления деревянной вагонки вы можете узнать, посмотрев видео ниже.

Как крепить вагонку, монтаж обрешетки и крепление обшивки, крепеж своими руками

Особенности подготовительного этапа

Подготовка поверхности под крепление вагонки заключается в выравнивании и установке обрешетки.

Пропустить этот этап можно только в случае идеально ровной деревянной стены.

• Панели прибиваются каждые 50-60 см – это оптимальный шаг для надежной фиксации и удобства в работе. Рейки продаются готовые, но при желании можно нарезать их электропилой с дюймовых досок подходящей длины.
• Под сетку ламелей можно подстелить теплоизоляцию и паробарьер, что особенно актуально для саун и парной. Не рекомендуется применение минеральной ваты, если температура в помещении будет выше комнатной.
• С материала стряхивается пыль и он вытирается тряпочкой. После чего планки обрабатываются антисептическими составами и средствами, уничтожающими древесных насекомых.
• На сутки перед началом работ вагонку следует занести в помещение с комнатной температурой, чтобы потом они не растрескались во время монтажа.

Монтаж деревянной вагонки: два способа крепления

В принципе, вопрос, как правильно крепить вагонку на ровное основание, решается достаточно просто – для этих целей можно применять как обычные саморезы по дереву, так и специальные кляймеры. Монтаж деревянных реек с помощью обычных саморезов намного проще – если говорить о надежности одного и другого способа крепления, то оба они гарантируют качественное крепление только при условии дополнительного использования клея.

Кляймер для монтажа вагонки фото

Полосы вагонки сначала приклеиваются к стене с помощью жидких гвоздей, а потом дополнительно привинчиваются саморезами или фиксируются кляймерами. Если говорить о саморезах, то они ввинчиваются не в саму деревянную рейку, а рядом с ее пазом – ввинчивать их необходимо по диагонали непосредственно в OSB. В таком случае саморез зажимает рейку в паз предыдущей доски и одновременно шляпкой придавливает к основанию. Если говорить об отделке стен вагонкой с помощью кляймеров, то они просто вставляются в паз устанавливаемой доски и прибиваются к OSB строительным степлером. Скобы степлера также можно заменить саморезами по дереву.

Отделка вагонкой потолка фото

Особое внимание необходимо уделить установке первой доски. Ее необходимо смонтировать строго в вертикальном уровне и дополнительно закрепить в углу

В краю рейки сверлом просверливаются отверстия с промежутком в 40–50см и через полученные отверстия в OSB вкручиваются саморезы. Без предварительно просверленных отверстий саморезы лучше не завинчивать – единственное чего вы добьетесь таким способом, так это расколете рейку.

Как и говорилось выше, очень важным моментом в процессе установки вагонки является ее приклеивание – брезговать этим моментом не стоит, так как деревянная рейка в процессе перепадов влажности и температуры может разболтаться. По этой же причине для такого крепления вагонки используется клей «жидкие гвозди» – он обладает пластичностью даже после застывания и не отрывается при температурных и влажностных деформациях.

Монтаж деревянной вагонки своими руками фото

На что еще необходимо обратить внимание в процессе отделки стен вагонкой своими руками, так это на углы. Как вы понимаете, ровненько и без зазоров состыковать две плоскости ручным электрическим инструментом не получится – все равно останутся заметные щели

Перекрыть их можно разными элементами из дерева, сгодятся и оконные штапики, и узкая рейка, набитая с двух сторон от угла, и специальный уголок, вырезанный из дерева в заводских условиях. Угловой элемент лучше не прибивать, а просто вклеивать.

Отделка стен вагонкой фото

Ну и в заключение темы несколько слов о том, как выполняется монтаж вагонки на потолок. В принципе, этот процесс полностью идентичен обшивке стен, за исключением нескольких моментов.

• Во-первых, это сам каркас – его нужно сделать как можно прочнее, а OSB для создания ровной плоскости лучше использовать тоще (минимум 10мм).
• Во-вторых, крепить вагонку на потолок лучше с помощью клея и кляймеров – пусть это будет немного дольше, зато можно быть уверенным в том, что в один прекрасный утренний день она не свалится на голову.

Ну а в остальном, как вы уже убедились, вопрос, как крепить вагонку, решается достаточно легко. Главное, не спешить и делать все правильно. Нужно помнить, что мы делаем всю эту красоту для себя, и винить в недостаточном качестве выполнения работ будет некого.

Автор статьи Александр Куликов

Монтаж вагонки

Выше мы уже отметили, что вагоночные доски можно крепить на стене как горизонтально, так и вертикально. У каждого варианта есть свои нюансы, обусловленные спецификой использования в том или ином помещении.

Вертикальное расположение

• зрительно увеличивает высоту помещения;
• раздвигает верхнюю и нижнюю его границы;
• рекомендуется к использованию в банных помещениях, так как способствует оптимальной циркуляции воздуха.

Способ фиксации: финишные гвозди, кляймеры, декоративные шурупы. Нюансы монтажа:

1. начинать фиксацию следует с угла;
2. после того, как доска выравнивается по уровню, она прибивается гвоздями, а шляпка откусывается бокорезом, если же используются кляймеры, то их прибивают к каркасу, а второй частью в паз доски;
3. закрепляя вагонку на стене, проверяйте через каждые 5-10 досок, соблюдается ли ровность, для этого идеально подходит шнуровой отвес;
4. последняя вагонка подгоняется под нужный размер при помощи ножовки.

Горизонтальное расположение

• увеличивает помещение в ширину;
• подходит для высоких помещений;
• подчеркивает визуальный объем комнаты.

Способ фиксации: финишные гвозди, кляймеры, саморезы. Нюансы монтажа:

1. начинать фиксацию следует от потолка и постепенно спускаться вниз;
2. через каждые десять досок проверяйте ровность посадки;
3. последняя доска обрезается до нужных размеров при помощи ножовки по дереву;
4. все фрагменты подбиваются вплотную друг к другу молотком;
5. стык между стеной и полом можно закрыть красивым плинтусом.

Содержательное видео, посвященному особенностям монтажа вагонки:

https://youtube.com/watch?v=cQIXzEroi_k

Установка вагонки

Если у вас мало практического опыта – сделайте на рейках отметки расположения вагонки через каждые три-четыре ряда. Отметки можно делать на каждой рейке карандашом или отбить сразу все при помощи специальной веревки с синькой, они продаются в каждом строительном магазине. Такая разметка позволит постоянно контролировать положение рядов и при возникновении небольших отклонений своевременно их исправлять.

Гвозди прибиваются к рейкам каркаса, соответственно, расстояние между ними равняется расстоянию меду рейками.

Могут возникать проблемы, если потолок и пол не параллельны между собой, последний ряд вагонки нужно подрезать под углом. Что делать? Думать во время разметки каркаса. Если отклонения по высоте менее 1,5 см, то подрезать лучше только нижний ряд вагонки,место закроется плинтусом, «косая» вагонка внизу менее заметна – различные лежаки и прочее «банное оборудование» во многих местах полностью скрывают плинтус. Если разность высот большая – делите ее на две части, нужно будет порезать и нижний, и верхний ряды. Что именно отрезать (шип ил паз) не имеет значения.

Видео – Как прибить вагонку. Тонкости монтажа

https://youtube.com/watch?v=IYbgzJVx0k4

Вагонка фиксируется гвоздиками или кляймерами, гвоздики нужно вбивать в шип под уклоном заподлицо, длина гвоздиков ≈1,5 см. Саморезы использовать не рекомендуем – долго и дорого, а дополнительного эффекта ноль. На вагонку никогда не действуют усилия на отрыв. Кляймер фиксируется в пазах, прибивается к рейкам. Щели внизу и вверху закрываются плинтусами.

Обшивка бани, отступы

Уплотнять вагонку киянкой не нужно, тем более евровагонку. У нее шипы намного длиннее, что исключает их выскальзывание из пазов во время расширения/усадки.

Очень важно – оставляйте зазоры на усадку. Если баня еще не полностью выстоялась после кладки сруба, то придется ставить плавающую обрешетку

Ее сделать несложно, есть специальные элементы для плавающей фиксации каркаса.

Плавающая обрешетка

Никогда не спешите, лучше вначале по несколько раз проверять положение вагонки и только потом ее надежно фиксировать. Только со временем, когда уже появится опыт, темп работы можно повышать.

Видео – Плавающая обрешетка для монтажа вагонки

В интернете можно встретить советы «знатоков» утеплять бани минеральной ватой или фольгой – считаем это напрасной тратой денег и времени. Такой вариант следует использовать только в тех случаях, если баня построена из силикатного кирпича.

Если заданий много – следует обговорить условия. Пеноблоки и дерево и так нормально держат тепло. А для деревянных бань фольга приносит больше вреда, чем пользы – нарушается естественная вентиляция со всеми вытекающими последствиями. Таким «утеплением» занимаются недобросовестные шабашники с целью сорвать с заказчика побольше денег

Виды крепления вагонки

Для начала следует ознакомится с видами крепления, рассмотреть каждый из них немного поближе.

В общей сложности разделяют два вида:

• Горизонтальный, или крепление к стене.
• Вертикальный, крепление к потолку.

Рассмотрим каждый из них в отдельности.

Горизонтальный способ крепления вагонки

Как же крепить вагонку к стене? При горизонтальном креплении вагонки монтаж чаще всего проводится сверху вниз. Первая доска крепится непосредственно под потолком, оставляя зазор в несколько сантиметров (монтаж проводится пазом вниз). Далее каждая последующая планка устанавливается гребнем в паз поочередно. Так проводится полный процесс монтажа вплоть до последней доски. Последняя же обрезается по ширине, обычно пополам, и аккуратно с помощью монтировки или гвоздодера монтируется на свое место. Оставшийся зазор, величина которого составит 2-3 сантиметра, закрывается с помощью плинтуса.

Также встречается и обратное крепление вагонки к стене, т.е. сверху вниз. Используется оно крайне редко. Можно отметить, что непосредственно само закрепление будет несколько легче, поскольку улучшена видимость крепежных зон, но есть значительный ряд минусов:

• Последняя установленная доска, испортит внешний вид всей отделки, поскольку будет разрезана (чего не происходит в случае установки сверху вниз, поскольку эта планка находится внизу, и не бросается в глаза).
• Между панелями будут оставаться зазоры, что не очень хорошо как в эксплуатационном плане, так и в декоративном.

Вертикальное или крепление вагонки на потолок

Говоря о том, как крепить вагонку к потолку, следует выделить ряд правил, который обязательно необходимо соблюдать при проведении работ:

В первую очередь следует обратить внимание на монтаж каркаса, его следует выполнять из брусков 20*25 миллиметров.
Желательно перед началом установки по уровню натянуть по краям несколько шнуров, по которым в дальнейшем ориентироваться, что несколько упростит и ускорит весь процесс.
Крепить данные бруски необходимо только горизонтально. Изначально проводится закрепление по краям, после проверки строительным уровнем предусматривается еще 3-4 крепления дополнительно.
В случае крепления вагонки в помещениях с повышенной влажностью, необходимо предварительно обработать ее антисептиком, или же гидрофобным составом.
Само крепление проводится чаще всего с помощью гвоздей, которые вбиваются под углом

В некоторых случаях используются кляймеры. Также при креплении пластиковой вагонки можно использовать строительный степлер.
Первая планка крепится непосредственно возле стены, оставляя небольшой зазор в 2-3 сантиметра. Рекомендуется проводить установку шипом к себе.
Сами доски монтируются поочередно, при необходимости, для более плотного скрепления подбиваются резиновым молотком (обычным можно случайно повредить поверхность, так что лучше его не использовать).
Следует заметить, что обычно по потолку обустраивается электропроводка (как минимум для обустройства освещения), поэтому следует предусмотреть гидро и пароизоляцию.

Монтаж утеплителя и гидроизоляции

После размещения брусков между ними можно закладывать утеплительный материал. В качестве оного может выступать и минеральная вата, и пеноплекс с пенопластом, и иные вариации на тему. В толщину теплоизоляция варьируется, исходя из предназначения самого помещения, а также – из климатического окружения. К примеру, в бане такие показатели могут достигать десяти сантиметров (необходимость обеспечения минимума потерь тепла).

После установки утеплителей монтируем гидроизоляционную пленку, защиту от конденсата. Это крайне необходимо, например, в ванной, в парилке или же в помещениях, где влажность превышена от нормы. Фольгой покрываем всю поверхность стен, включая и брус. Для закрепления используем короткие кусочки бруса, которые закрепляем к обрешетке саморезами.

Обрешетка под вагонку: монтаж фольги

В потолок и под плинтус устанавливаем дополнительный брус (уплотнитель). Он обеспечивает прилегание по максимуму а также защиту «пирога» стен от влаги и пара.

На этом этапе монтажные работы считаются завершенными. Можно дополнительно ее покрыть защитным средством (лаком) и просушиться.

Чем крепить вагонку: способы монтажа

Существует несколько способов крепления вагоночных досок. Крепеж можно производить простыми гвоздями, клеймерами, шурупами или степлерными скобами.

• При монтаже следует быть осторожным, чтобы не расщепить древесину.
• Для того чтобы шляпка гвоздя полностью вошла в древесину, и крепление выглядело аккуратно, следует воспользоваться добойником.
• При скрытом методе крепления доски прикручиваются или прибиваются к обрешетке в месте стыковки паза с шипом.
• Самый легкий способ монтажа – крепление вагонки гвоздями с маленькими шляпками, которые хаотично прибиваются по всей облицовке. В этом случае гвозди будут видны.
• Чаще всего используется более сложный и аккуратный метод крепления, при котором гвозди прибиваются в пазы вагонки и их практически не видно.
• Для качественного монтажа вагоночных досок можно воспользоваться специальными приспособлениями – металлическими клямерами. Они бывают разных размеров и форм и выбираются в зависимости от толщины досок. Одну сторону крепежных захватов прикручивают к обрешетке, а другой стороной они зубцами врезаются в пазы вагонки. Клямеры обычно продаются в наборе с гвоздями.
• Можно произвести монтаж облицовки с помощью степлерных скоб. Специальным пистолетом жесткая скоба пробивает паз доски и прикрепляет ее к обрешетке.
• Еще одним надежным методом крепления является использование декоративных шурупов. Даже новичок может добиться хорошего результата и эстетической красоты при этом методе крепления.

Купив вагонку, установив обрешетку и выбрав метод крепления досок, можно приступать непосредственно к монтажу.

Вертикальная обшивка вагонкой

Крепление вагоночных досок следует начинать с угла.

• Первая доска крепится при помощи гвоздей, шляпки которых позже закроются декоративным уголком. Если установка такого уголка не предусмотрена, то шляпки следует откусить бокорезами.
• Если монтаж производится при помощи клямеров, то крепежные захваты вставляются в паз предыдущей доски и с помощью саморезов или гвоздей крепятся к обрешетке.
• Монтаж осуществляется планомерно, дощечка в дощечку.
• При помощи отвеса следует проверять ровность строения через каждые десять досок.
• Последняя вагоночная дощечка подгоняется по ширине с помощью ножовки или пилы. Вагонка прибивается гвоздями, зазор закрывается плинтусом.

Чтобы обшивка приобрела законченный вид, ее декорируют с помощью реек.

Горизонтальная обшивка вагонкой

• В этом случае крепление досок начинается с потолка к полу, пазы материала должны быть направлены вниз. В этом случае мусор и влага их не засорят.
• Монтаж продолжается так же, как и при вертикальной обшивке – одна вагоночноя доска вставляется в другую.
• При обшивке стен вагонкой, которая имитирует оцилиндрованное бревно, крепление начинают пазом вверх. Делается это для того, чтобы скрыть места стыковки.
• Между дощечками не будет щелей, если их подгонять друг к другу при помощи молотка.
• Монтируется блок-хаус к обрешетке под углом в сорок пять градусов. Крепление проводят саморезами, шляпки которых прячут под пазом следующей панели.
• Чтобы в углу помещения не было видно зазоров, между досками блок-хауса вставляется обработанный брус.

Красить такую стену необязательно. Достаточно просто очистить поверхность от пыли. Натуральное дерево придаст помещению уют и природный колорит.

Как крепить вагонку к потолку

Чтобы качественно и без ошибок прикрепить планки к потолку, необходимо знать некоторые нюансы.

1

Очень важно грамотно собрать несущую конструкцию:

• бруски для обрешетки должны иметь сечение два на два с половиной сантиметра;
• их длина должна быть равна длине потолка;
• крепить бруски следует перпендикулярно вагонке на дюбеля саморезами;
• брус, длина которого три метра и более, следует закреплять строго по горизонтали минимум в пяти местах;
• чтобы обрешетка получилась ровной, по обе стороны потолка следует натянуть два шнурка, по которым потом следует ориентироваться.

2. На подготовленный таким образом каркас делается монтаж вагоночной доски:

• деревянные планки к каркасу прибиваются финишными гвоздями;
• для того чтобы гвозди не вырвались, в некоторых местах их следует зафиксировать саморезами;
• отступив от стены около двух сантиметров, прикрепляют первую вагонку;
• доски укладывать удобнее шипом к себе;
• планки прибиваются в местах пересечения вагонки с обрешеткой гвоздями или прикрепляются клямерами.

Дальнейший принцип работ тот же, что и при облицовке стен.

Общее

Работа по установке деревянных панелей обычно не обходится без обрешетки, которая позволяет ровно и точно крепить к стене доски.

Для обрешетки используются бруски из дерева и профили из металла.

Если стенам требуется дополнительная теплоизоляция, то утеплитель крепят к стенам до того, как обрешетка установлена, но можно это делать и после.

Для утепления помещения используются разные способы. Панели фиксируются на обрешетку при помощи саморезов, кляймеров или гвоздей. Если выбраны гвозди, то их нужно вбивать в нижнюю полочку паза сбоку – под углом, составляющим 45 С.

Наиболее приемлемым для работ считается поздняя весна или лето. Но если рабочий процесс начат зимой – ничего страшного, нужно только подобрать теплое и сухое помещение. Брусья для обрешетки не должны иметь толщину более 20-30 мм.

Потолок: обрешетка под вагонку поэтапно

1. В первую очередь монтируем дюбеля: 0,8 на 4 сантиметра. Для монтажа, как правило, нужно при помощи дрели сверлить отверстия (глубина около 5 сантиметров). Далее дюбеля помещаются внутрь, а под крепления в брусках сверлятся отверстия такого же диаметра.
2. При помощи шнура (бечевы) делаем разметку потолка, по ее периметру будут осуществляться размещения фрагментов обрешетки (интервал составляет 50-60 сантиметров).
3. Для ровности монтажа, пользуемся уровнем и леской (бечевкой). Для выполнения работ потребуются, как минимум, 2 человека.
4. Брусок крепится на потолок, при необходимости устанавливаем специальные пластины, выравнивающие обрешетку горизонтально. Для фиксации обрешетки в поверхности потолка используем саморезы.

Видео: монтаж на потолок своими руками:

Как видим, обрешетка под вагонку по силам каждому. Достаточно соблюсти простые правила, приведенные  в данной статье, а также – использовать высококачественный материал для осуществления работы. И все, наверняка, получится!

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

• чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
• оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
• с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

• Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
• Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
• Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
• Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Подготовительный этап для обшивки потолка вагонкой

Прелесть работы с деревом на потолке в отсутствии необходимости выравнивания. Независимо от кривизны и предыдущего покрытия, подготовка не включает исправление всех этих дефектов и даже наклеенные ранее обои можно не снимать. О том, как правильно прибить вагонку на потолок необходимо задуматься еще на предварительном этапе. Начиная работу, на поверхности выбирается самая низкая точка, от нее на любой из стен отмеряется желаемая высота (8-10 см) и ставится отметка. Это и будет шаблон для контроля выравнивая всей обшивки потолка с помощью водяного или лазерного уровня.

Далее следует монтаж каркаса, он может быть деревянным или металлическим. В большинстве случаев, для обшивки потолка любым из видов вагонки используется деревянная обрешетка. Металлический каркас выбирают при отделке помещений с повышенным уровнем влажности.

Деревянная обрешетка для прибивания вагонки на потолок

Вагонка – легкая доска, для ее крепления будет достаточно бруса 40х40 мм. До начала монтажа брусьев на потолок необходимо решить, в каком направлении будет прибиваться вагонка. Направляющие должны быть размещены строго перпендикулярно расположению ламелей финального покрытия.

Нельзя начинать работу сразу после покупки древесины, для адаптации к условиям помещения брусья должны быть распакованы вылежаться несколько суток. Каждая рейка покрывается антигрибковым и антисептическим раствором и после полного высыхания готова к работе.

На расстоянии около 10 см от двух противоположных стен в выбранном направлении закрепляются два первых бруса. Чтобы надежно закрепить их на потолке, рекомендуется использовать анкеры или ударные шурупы. Пустоты между брусом и неровным потолком можно заполнить деревянными плошками или щепками. Между стартовыми досками натягивается леска или толстая нить, по которой к потолку крепятся остальные брусья. Оптимальный интервал 40-60 см. Усилить конструкцию можно с помощью тонких деревянных перемычек.

Металлический каркас под вагонку

Быстро и качественно разобраться в том, как прибить вагонку к потолку можно и с помощью металлического каркаса. Для работы понадобятся UD и CD профили. Крепление первых несущих UD профилей производится на двух противоположных стенах. CD профили крепятся на них по той же схеме, что и деревянный каркас. Для усиления конструкции через каждые 30-40 см профиль крепится к потолку с помощью П-образных кронштейнов. При желании можно дополнительно усилить каркас тонкими дополнительными перемычками.

Утепление и изоляция потолка

В рамках ответа на вопрос как правильно прибить вагонку на потолок не стоит забывать об утеплении и защиты от воды. Паро- и гидроизоляционный слой рекомендуется укладывать до начала монтажа обрешетки. Можно использовать рубероид или пленку, но лучше всего ведет себя в помещениях с любой влажностью фольгированный пароизоляционный материал.

Утеплитель прокладывается в ячейки уже подготовленной обрешетки. Для жилых помещений и саун оптимально применение стекловаты или минеральной ваты. Если прибить вагонку к потолку необходимо в мансардном помещении, крыша которого выполнена домиком и предварительно выравниваться ничем, кроме деревянного каркаса, не планируется, прикрепить слой минеральной ваты можно непосредственно на гидроизоляционный слой. В этом случае расход утеплителя будет значительно выше.

как крепить кляймерами, как подобрать крепеж, тонкости клямерного монтажа

Обшивка внутренних и внешних поверхностей в помещении вагонкой используется очень давно и не теряет своей популярности. Декоративные доски применяются для отделки бань, саун, веранд и террас, беседок и балконов, комнат в загородных домах, даже подсобных помещений и гаражей. Изобретение кляймеров значительно облегчило монтаж вагонки.

Что это такое?

Обшивают помещения качественными досками для красоты, практичности и экологичности. Совсем недавно все, что создавалось из дерева, просто приколачивали к поверхностям гвоздями или прикручивали саморезами. Но прогресс не стоит на месте. Появилось специальное приспособление, похожее на скобу с крючком и отверстиями, чтобы улучшить и облегчить монтажный процесс – кляймер. Гвозди и другие металлоизделия также будут задействованы, но для других функций.

Плюсы и минусы

Применение кляймеров имеет ряд весомых преимуществ перед гвоздями и саморезами.

• Процесс обшивки поверхностей вагонкой характеризуется легкостью и простотой. Даже неподготовленный мастер сможет выполнить его, если правильно все рассчитает и разметит. Демонтировать вагонку также можно без проблем.
• Кляймеры крепятся на основание, а не на вагонку, поэтому метизы не смогут способствовать образованию повреждений, трещин и иных дефектов на поверхности доски. Это обеспечивает долгий срок службы, меньшую вероятность загнивания обшивки и потери красивого внешнего вида.

• Визуальная целостность конструкции. Видимые элементы крепежных изделий могут испортить единый облик интерьерной конструкции. Кляймеры устанавливаются незаметно, поэтому доски просто плотно прилегают друг к другу, не образуя щелей и перепадов.
• Нет необходимости закупать специальные приспособления для осуществления монтажа. Все работы выполняются с помощью молотка или шуруповерта.
• Кляймеры обеспечивают надежность и долговечность конструкции, в том числе и потому, что выполнены из металла.
• Дополнительная защита от деформаций.

Как любой другой строительный метод, монтаж декоративной доски на кляймеры имеет и некоторые недостатки. Самым значительным из них является стоимость изделий. Качественные скобы могут ощутимо повлиять на удорожание вашей отделки. Хотя сэкономив, можно снизить эксплуатационные свойства обшиваемого слоя, поэтому этот недочет вполне покрывается всеми плюсами этих металлоизделий.

Виды

При покупке кляймеров необходимо учитывать, что есть несколько типоразмеров. Отличия между ними заключатся в предназначении – различные типы вагонки отличаются толщиной.

В продаже чаще всего встречаются следующие разновидности:

• No1 используют для виниловой вагонки и стеновых панелей;
• No2 позволяет удобно крепить виниловую вагонку и панели МДФ;

• No3. Этот вид кляймера подходит для крепления более плотной евровагонки и ДСП панелей;
• No4 представлен преимущественно для евровагонки;
• No5 является распространенным крепежом для декоративной доски из осины и липы;
• No6 подходит для крепления блок-хауса.

Технология монтажа

В первую очередь необходимо определиться с инструментом и количеством расходного материала.

Для осуществления работ потребуются:

• угольник;
• строительный уровень или отвес;
• рулетка;
• шуруповерт или обычная отвертка;
• молоток.

Для того чтобы рассчитать, сколько кляймеров необходимо купить, нужно знать примерный расход изделий на 1 квадратный метр отделки. Обычно используют 20 кляймерных скоб. Они упаковываются по 100 или 200 штук в одну коробку.

Соответственно, если вы хотите обшить помещение площадью 40 кв. м, расчет будет выглядеть так: 20×40=800 изделий или 4 упаковки по двести штук.

Монтаж обрешетки

Обрешетка является необходимым элементом для отделки помещений с помощью вагонки. Она решает две важнейших задачи, возникающих в процессе любого ремонта.

• Выравнивает поверхность основания для улучшения внешнего вида стены или потолка. Стены, особенно бетонные или кирпичные, редко бывают ровными на 100%. Возникают перепады, кривизна, различные углубления и выпуклости. Использование каркаса позволяет выровнять стену без дополнительных затрат времени на штукатурки, шпатлевки и прочие материалы.

• Вагонка крепится к каркасным брусьям. Соединение получается намного надежнее и быстрее выполнить к деревянной поверхности, чем к другим видам оснований.
• В процессе монтажа вагонки на обрешетку возникает пространство между основанием и декоративными досками, позволяющее проветривать и не давать образовываться последствиям сырости и влаги – различным микроорганизмам.

При обустройстве каркасной сетки необходимо обращать внимание на несколько моментов, чтобы ремонт прослужил долго.

• Для того чтобы вагонка установилась ровно на протяжении всего периметра помещения, необходимо постоянно контролировать процесс монтажа с помощью строительного уровня. Иначе кривизна может стать видимой глазу и испортить все впечатление от отделки.
• Чтобы доски прочно и надежно крепились, не прогибались, не деформировались под воздействием окружающей среды и с течением времени, лучше устанавливать обрешеточные бруски на расстоянии не более 60 см друг от друга.

• Каркас крепится на специальные металлические профили к основанию стен. Возможно использование профилей для листов ГКЛ.
• Предварительно следует обязательно обрабатывать обрешетку антисептическими растворами для дерева. Это поможет избежать образования плесени, гнили и грибка на поверхности как брусьев, так и вагонки. Таким образом, можно существенно увеличить срок службы обшивки.
• Клямерное соединение следует выполнять с помощью двух–трех металлоизделий. Если воспользоваться только одним гвоздем или саморезом, то качество обшивочных работ окажется под вопросом. И при механических воздействиях есть риск выпадения отдельных досок, а также повреждения соседних элементов.

Разметка основания

Разметку следует наносить в зависимости от того, в каком направлении будет располагаться вагонка. Направленность может нести как декоративную, так и практическую функцию. Например, в банях и парных рекомендуют отдавать преимущество вертикальному методу обшивки, чтобы влага, оседающая в швы между досками, не скапливалась и имела возможность свободно стекать вниз.

Вертикальная установка предполагает монтаж кляймерных соединений на расстоянии от стены, который равен размеру доски и ее ширине.

Горизонтальная разметка должна обеспечить расположение скобы настолько близко к полу, чтобы создать доступ молотка для крепления кляймера. Для повышения декоративного эффекта отделки используют также диагональную укладку, или комбинируют несколько способов установки вагонки, чтобы получить необычные узоры на стенах или потолках. Эти методы характерны для жилых помещений. В этом случае работу выполнить сложно, не имея опыта и подготовки. Обрешетку обычно устанавливают перпендикулярно направлению досок.

Установка вагонки

Для горизонтального расположения необходимо прижать торцом доску к стене. Постараться сделать это вплотную и обязательно гребнем. Затем можно закрепить кляймеры металлоизделиями.

Если выбрана вертикальная установка, то сначала следует закрепить кляймерные скобы, затем вставить паз доски на крючки. После этого доски будут вставляться друг за другом в пазы гребнями, а фиксацию обеспечат кляймеры.

И в том, и в другом случае необходимо подгонять доски по размеру друг к другу, чтобы избежать просветов.

Полезные советы

Некоторые рекомендации, которые помогут максимально продлить долговечность, стойкость и декоративные свойства покрытия.

• Если основание не содержит значительных отклонений по кривизне, все равно лучше крепить кляймерами доски на обрешетку.
• Если для обшивки деревянного дома используется вагонка, стены предварительно следует обрабатывать антисептическими жидкостями, очистить все дефекты и гниль.
• При проведении внутренних работ закупленную вагонку следует выдержать не менее суток внутри комнаты, чтобы исключить расширения или сжатия уже смонтированной поверхности при изменении влажности и температуры.

• Рекомендуется в случае горизонтальной укладки досок начинать монтировать с верхнего края комнаты, чтобы первый элемент не портил внешний вид. Если последняя доска, примыкающая к полу, нуждается в подрезке, то все дефекты и щели можно скрыть напольным плинтусом в цвет.
• Вагонка из пластика допускает работы при температуре минимум +10ºС, чтобы обеспечить целостность изделий.
• Работы с деревянными досками следует также проводить при плюсовых температурах, чтобы минимизировать усадку.

• Чтобы предотвратить попадание влаги через промежутки между досками на основания, можно дополнительно установить слой влагозащитной пленкой. Жидкий герметик и различные клеи использовать нельзя.
• Нужно тщательно выбирать материал, из которого изготовлены кляймеры, особенно для отделки фасадов и уличных сооружений. Метал должен быть нержавеющим, чтобы коррозия не испортила структуру дерева.
• При необходимости монтажа розеток или кабелей сначала полностью следует обшить поверхность вагонкой, а после с помощью специальной пилы проделать отверстие в необходимой зоне.

Финишная обработка

Чтобы поверхности долго сохраняли первозданный вид и красивый натуральный блеск, можно дополнительно обработать вагонку.

• Нужно очистить доски от накопившейся строительной пыли. Если есть видимые пятна, можно воспользоваться отбеливателями для дерева или морилочным составом.
• Неровности и пятна жира можно отшлифовать наждачкой.
• Грунтовка станет необходимой для последующей обработки. Снаружи необходимо пройтись полистирольным составом, внутри подойдут жидкости на основе акрила.

• Антисептик не будет лишним, особенно во влажном помещении и при уличном использовании.
• Для придания красивого блеска и оттенка можно пройтись по поверхности лаком. Внутренние работы проводят при помощи алкидных или акриловых ЛКМ, для внешней отделки пригодятся полиуретановые составы, более надежно противостоящие факторам природной среды.

О том, как правильно выбрать кляймеры для вагонки, смотрите в следующем видео.

как и чем лучше ее крепить

Жесткое крепление вагонки — гарантия долгой службы обшивки стены. Традиционные методы монтажа на равных соперничают с современными видами крепления пластин к поверхностям. Крепеж для вагонки можно условно поделить на три вида:

• Традиционный;
• Современный;
• Комбинированный.

К традиционному относится простой крепеж низкого качества: саморезы, гвозди, скобы мебельного степлера. К современным — скобы-кляймеры разного размера, прочности, способа крепления.

Бюджетный крепеж для отделки стен вагонкой

Следующие методы крепежа используются для нежилых сооружений, в которых обшивка состоит из б\у панелей или вагонки 2-3 сорта. Здесь в отделке играет роль скорость монтажа, простота демонтажа, бюджет ремонта.

Саморезы

Простые в использовании саморезы отличаются высоким запасом прочности, дешевизной и простотой в установке. Единственной проблемой для начинающего мастера может стать сложность в отдельном сверлении листов и монтажного каркаса. Для того чтобы прикрепить отделку на саморез, необходимо:

• Просверлить в вагонке отверстие 3,5-4мм в диаметре;
• Сделать отверстие в каркасе сверлом 2-2,5мм;
• Закрутить саморез отверткой или шуруповертом так, чтобы он плотно прижал ламель к крепежу.

Если необходимо, в вагонке перьевым сверлом делается «скрытка» — небольшое углубление (1-2,5мм) для шляпки.

Так поверхность отделки останется гладкой, крепеж будет установлен заподлицо к плоскости отделки.

Гвозди

Тонкие оцинкованные гвозди 30-40 мм длиной часто применяют для крепления МДФ панелей. Они неплохо держат ламели на своих местах. Опытные мастера укладывают большое количество вагонки, забивая тонкий гвоздь в паз замка к крепежному каркасу.

После установки первой ламели по уровню первый гвоздь забивается под углом 45° по отношению к стене, в строну угла. С другой стороны листа гвоздем можно прикрепить паз вагонки к каркасу (важно не сломать шип, а именно прижать). Для того чтобы не повредить материал, часто используют небольшой металлический стержень-переходник, который позволяет передать усилие от молока только гвоздю. Таким образом можно устанавливать большое количество вагонки за короткое время.

Применять гвозди для толстой деревянной отделки бессмысленно — тонкие гвозди не пробьют материал и согнутся. Гвозди крупного размера могут просто сломать паз. Так же дело обстоит и с ПВХ вагонкой — крохкий материал не будет крепиться даже на 30мм гвозди.

Мебельный степлер

Применение этого инструмента очень широко распространено. Используя длинные скобы, можно прикрепить ПВХ. Алгоритм работы аналогичен крепежу при помощи гвоздей. Главное преимущество скоб в том, что они имеют маленький диаметр лезвий и входят в вагонку одним сильным движением.

Это еще один способ скоростной установки вагонки, однако применять его для отделки толстой ПВХ вагонки, МДФ панелей или древесины нельзя.

Скобы не выдерживают большого усилия, потому отделка пластиком потолка с применением степлера также не допускается.

Современный крепеж: монтаж на десятилетия

Лучший крепеж для вагонки — это скобы-кляймеры, которые обеспечивают крепкое удержание даже тяжелых панелей в течение длительного времени. Срок службы составляет около 10-15 лет, при условии соблюдения алгоритма крепежа.

Скоба-кляймер — это специальный тип крепежа, состоящий из штампованного железа или сплавов высокой прочности, пластины и 2 коротких саморезов или гвоздей. Пластина имеет квадратную или прямоугольную форму, толщина — 1-2мм. В центре скобы имеется Г-образный выступ — «язычок», который при монтаже обеспечивает плотное прижатие листа к каркасу.

Кляймеры поставляются в пакетах или коробках по 100-250 шт., зачастую с набором саморезов для них. Выбор подходящего крепежа достаточно прост: Для ПВХ и МДФ ламелей используют кляймеры толщиной 1-2мм с небольшим зубом. В паспорте товара часто описывается граничная нагрузка на один кляймер. Для тяжелых деревянных листов применяется другой тип крепежа — большей толщины и с большим «язычком» — для обеспечения максимального прилегания обшивки на потолке или наклонной поверхности (мансарда, лоджия, баня). При выборе важно знать тип замка вагонки, его размеры и особенности. Чем глубже паз — тем крепче монтаж.

Кляймеры обязательно покрываются слоем цинка или порошковой краски, что оберегает их от коррозии. Конструкция скобы предусматривает место под саморезы или гвозди.

Преимущества современного крепежа перед устаревшими аналогами:

• Прочность, долговечность, безопасность конструкции;
• Невидимость — крепеж для вагонки не портит внешний вид;
• Многоразовое использование — кляймер не портится со временем, может быть использован для нового покрытия.

Выбор скоб для монтажа любого вида отделки — это наилучший вариант для жилых помещений. Они подходят для любого типа, их монтаж не занимает много времени, розничная стоимость не намного превосходит традиционный крепеж.

Крепеж для деревянной вагонки выбран – как крепить? Все начинается еще на подготовительном этапе.

Для того чтобы удачно прикрепить вагонку на кляймеры, необходимо:

• Тщательно выровнять стены;
• Установить крепежный каркас — деревянные планки или брус, толщиной не меньше 3 см.

Провести вертикальную линию по водному уровню, смонтировать 3 кляймера на каркас, язычком к смежной стене или углу.

Положить вагонку шипом на язычки кляймеров.

Закрепить лист кляймерами со стороны шипа — язычок вставляется в шип, скоба прикручивается к каркасу саморезами.

Во время монтажа будет казаться, что вагонка немного повернута вокруг своей оси и не плотно прилегает к стене. Небольшой люфт возможен для пластика и МДФ, для деревянной он составляет меньше миллиметра.

Крепеж равномерно распределяет усилие на всю конструкцию, предотвращая деформацию отдельных участков. Конструкция крепежа такова, что половина поверхности скобы находится под установленной ламелью, другая половина будет спрятана под следующим листом. Это позволяет не только скрыть крепеж, но также выровнять вагонку относительно плоскости. Если искривление заметно и составляет более 2-3 мм — проблема в саморезах.

Деформированная шляпка самореза или не до конца вкрученный шуруп может стать причиной изгиба плоскости обшивки.

Комбинированный крепеж

Применение всех возможных типов крепежа актуально в тех случаях, когда геометрия помещения играет против строителя. Большое количество выступов, наклонные поверхности, углубления или ниши в стенах могут стать проблемой для крепления вагонки на скобы-кляймеры. В таких случаях возможно использовать традиционный крепеж для вагонки.

Распространенной проблемой является отделка дверных или оконных проемов. Часто на дверном косяке недостаточно места для размещения кляймера или ламель вагонки приходится резать вдоль. В таких случаях возможны два решения: крепление на саморезы и гвозди или модификация кляймера.

Крепеж на саморезы может быть спрятан под пластиковыми заглушками, оцинкованные гвозди не будут видны под листом вагонки на смежной стене. Кроме того, в продаже доступны специальные уголки из пластика или МДФ — их функция схожа с функцией плинтуса, только для труднодоступных или проблемных участков — внешних или непрямых углов, углублений.

Модификация кляймера подразумевает выгибание язычка в сторону. Таким образом можно вынести крепеж за пределы стены на смежную. Зачастую часть кляймера в таких случаях отрезают ножовкой или ножницами для металла. Важно в процессе модификации не повредить целостность кляймера — он может надломиться. Стоит сгибать только под прямым углом.

На чем остановить свой выбор

Чем лучше крепить деревянную, ПВХ или МДФ вагонку? Стоит начать с особенностей помещения и тяжести материалов. Для обеспечения максимальной прочности — однозначно кляймеры. Это дорогой крепеж для вагонки, который обеспечивает долговечный монтаж даже тяжелой деревянной вагонки на проблемных участках. Он прост в применении, может быть использован повторно, не портит дерево и позволяет установить вагонку за короткий срок.

Традиционный крепеж актуален только для тех помещений, в которых не требуется идеальное оформление интерьера, но общая стилистика дома должна быть выдержана. Также традиционный крепеж незаменим в отделке проблемных мест.

Для простой обшивки стен жилой комнаты с ровными стенами достаточно только кляймеров.

Расчет количества крепежа

Если расстояние между балками монтажного каркаса составляет 0,5 метра, а высота комнаты — чуть больше 2 метров (стандартная хрущевка), то для одного листа вагонки потребуется 5 скоб-кляймеров. Для стены шириной 3 метра при ширине вагонки 10см потребуется: 5*(300\10)+5(для первого листа) = 155 скоб. Полная отделка комнаты 2х3 без учета дверей и окон потребует около 500 скоб.

Аналогичный алгоритм и с традиционным крепежом. Важно, чтобы ламель плотно прижималась к каждой балке монтажного каркаса, потому количество крепежа для 1 листа вагонки равно количеству точек соприкосновения с монтажным каркасом.

Распространенные вопросы и ответы на них

В: Как определить крепкие крепежные скобы?

О: Если есть возможность ознакомиться с паспортом товара — там должны быть все характеристики изделия, включая граничную нагрузку, способ монтажа, тип замка на вагонке и проч. Если покупка происходит в розничном магазине, можно попробовать согнуть язычок скобы руками. Прочные (для деревянной вагонки) не поддадутся под силой пальцев и сохранят свою форму. Для мелких типов (крепление МДФ, ПВХ) важным фактором является прочность металла на сгиб. Если язычок оторвется после нескольких качающихся движений взад-вперед — это плохой крепеж.

В: Выбор саморезов для кляймеров — как не прогадать?

О: В паспорте товара должен быть указан тип крепежа скобы к монтажному каркасу. Обычно это стандартные оцинкованные саморезы длиной 10-20 мм. Большую роль здесь играет только шляпка — она должна быть плоской, без выступов. При выборе саморезов можно примерять разные типы на обычном кляймере. Шляпка шурупа не должна выходить за пределы верхней плоскости скобы.

В: Какие инструменты необходимы для монтажа панелей на скобы?

О: Водный или лазерный уровень, рулетка, киянка, саморез, отвертка или молоток (зависимо от способа крепления кляймера к каркасу), дрель. Для точного сверления отверстий иногда используют кернер — для разметки места.

В: Как можно сэкономить на монтаже?

О: Шахматное расположение крепежных скоб, замена саморезов на гвозди, использование традиционных способов монтажа может снизить общую стоимость ремонта. Однако важным фактором является безопасность — плохой крепеж станет причиной разрушения стены, деформации обшивки, сколов, трещин. На этом лучше не экономить.

В: Требуется ли специальное покрытие для крепежа?

О: Нет. На любой тип монтажа не нужно наносить защитные средства. Главное — учесть то, что гвозди, скобы, шурупы были еще на фабрике покрыты слоем цинка или порошковой краски. Только такой материал можно использовать вместе с чувствительными деревянными или МДФ панелями. Пластику ржавчина не страшна — для него можно использовать обычные гвоздики.

В: Какая форма кляймера предпочтительна для деревянной вагонки?

О: Прямоугольная или квадратная. Оптимальное число отверстий под саморезы — 2. Для легких типов отделки возможна установка на кляймер с 1 гнездом для самореза. В таком случает стоит позаботиться о максимальном прилегании листов к каркасу.

В: Сложно ли монтировать вагонку новичку?

О: При владении электроинструментом на достаточном уровне, понимании алгоритма и правильном выборе крепежа — достаточно просто. Листы ПВХ лучше всего подходят для аматоров — они имеют небольшой вес, могут монтироваться разным способом, допускают большой люфт. Сложнее всего устанавливать деревянные ламели — проблема в их тяжести и низком допуске на ошибку. Если вы не уверены в своих силах и у вас нет опытного помощника — не стоит браться за установку деревянных листов на потолок, отвесные поверхности и другие труднодоступные места.

Как крепить вагонку кляймерами и гвоздями

На любую поверхность  — стену или потолок – вагонку лучше крепить к деревянному каркасу – обрешетке. При этом очень важно выставить все планки идеально и в горизонтальной и в вертикальной плоскости. Малейшие нарушения затем станут причиной появления «горбов» или «впадин» в отделке, которые на монолитной стене из вагонки выделяются достаточно четко. Крепеж вагонки можно начинать после того, как готова обрешетка.

Доски вагонки заносят в помещение, распаковывают и оставляют на несколько суток (при необходимости, можно обработать вагонку для мойки и предбанника специальными пропитками для саун). Чтобы ускорить процесс, сделать это можно «до» или «во время» строительства обрешетки. Затем приступают к монтажу вагонки.

Содержание статьи

Способы крепежа вагонки

Монтаж вагонки одинаков и не зависит от выбранного способа крепежа: при вертикальном расположении досок стартуют от одного из углов, двигаясь вправо или влево – как кому удобно. Первую доску располагают, так чтобы паз был направлен наружу. В него вставляется шип следующей планки. Можно и наоборот – тут особой разницы нет. Главное – вертикальность, которая проверяется несколько раз: при первичной установке планки и по мере ее закрепления. Для проверки вертикали можно воспользоваться обычным строительным пузырьковым уровнем.

При горизонтальном расположении вагонки, эксперты по строительству бань говорят, что шип должен быть направлен вверх: так влага, которая конденсируется на досках или капли воды, попавшие на нее, скатываются на пол, а не остаются в пазу. Начинать рекомендуют от потолка.

При монтаже вагонки на стены бани или сауны не забывайте оставить зазор в 2-3 см у потолка и у пола. Он необходим для лучшей вентиляции и компенсации температурного расширения, а щель закроется плинтусом, который все равно прибивается и вверху и внизу, да и по углам используют специальные уголки. Если не оставить зазора, то, скорее всего, вагонка «вздуется».

Чтобы добиться плотного соединения планок вагонки между собой, после их соединения, в паз последней доски вставляют небольшой отрезок вагонки, по которому постукивают молотком, добиваясь практически полного отсутствия щелей (не забудьте проверить вертикальность планки после этой процедуры и при необходимости подправить ее направление несколькими ударами в нужном месте).

Первую и последнюю доску, вне зависимости от выбора способа крепления, прибивают гвоздями с маленькой головкой (про виды крепежа для бани читайте тут), при необходимости утапливают ее полностью с помощью добойника.

Теперь собственно о том, как можно крепить планки. Есть два основных варианта:

• При помощи гвоздей/шурупов (какие виды гвоздей могут использоваться для бани, смотрите тут)
• С использованием кляммеров – фиксаторов/держателей, имеющих отверстие для гвоздей или скоб и язычок-держатель, который фиксируется за шип вагонки, удерживая ее.

Крепить вагонку с одинаковым успехом можно и при помощи гвоздей с маленькой шляпкой (обычно это финишные гвозди) и при помощи кляймеров (кляммеров). Оба способа имеют своих сторонников. В любом случае планка фиксируется сначала в середине (к средней планке обрешетки), затем по краям (вверху/внизу или справа/слева), после чего снова проверяется горизонтальность/вертикальность планки. Если все нормально, закрепляют вагонку и к промежуточным планкам обрешетки.

Монтаж вагонки финишными гвоздями

При использовании гвоздей их забивают в паз вагонку под углом, утапливая полностью головку в древесину. Чтобы при этом не повредить планку,  можно использовать добойник.  Аналогичным образом вкручивают шурупы, тоже следя за тем, чтобы они не выступали и не мешали «посадить» следующую доску.

Этот способ всем хорош, но существует высокая вероятность того, что паз расколется, что в разы снизит надежность крепления вагонки. В условиях бани это чревато тем, что при высокой влажности или в морозы в неотапливаемой бане, древесина разбухнет и планку может просто вырвать. Придется всю отделку переделывать. Решается такая проблема предварительным засверливанием отверстий в нужных местах, а в них уже вкручивать/забивать или гвозди или саморезы.

Есть еще вариант – гвозди забивать просто в вагонку, утапливая глубоко головки (с засверливанием или без). Получившиеся при этом углубления замазать столярной шпаклевкой. Так делать намного проще, но не всех устраивает такой вариант с точки зрения эстетики: совсем незаметными сделать следы от гвоздей/шурупов довольно проблематично.  

Шпаклевку для древесины, идеально подходящую по цвету, можно сделать самостоятельно. Для этого самую мелкую стружку, а лучше пыль, которая образуется при распиле вагонки смешать с небольшим количеством клея ПВА до состояния густой кашицы. Этим составом и замазывать все углубления.

Можно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями? Ведь шляпки у них небольшие. Не «вывернет» ли вагонку зимой? Если сделать обрешетку с шагом 40-50см (как рекомендуют), то финишные гвозди надежно фиксируют вагонку, и она остается на месте даже после значительных морозов. Если вы любите перестраховаться, используйте или саморезы или кляммеры.

Финишные гвозди для вагонки в бане лучше брать с медным, латунным или хромированным покрытием. Они выдержат высокую влажность  и не разрушатся раньше времени.

Как крепить вагонку кляймерами

Кляммеры – металлические пластины, имеющие отверстия для гвоздей/скоб и язычок определенной формы, который удерживает вагонку за паз. Используют кляммеры не только для вагонки, но и для систем наружной отделки – вентилируемых фасадов, пластиковых панелей или панелей МДФ и ДСП. Это достаточно надежные приспособления, которые обеспечивают надежную и скрытую фиксацию отделочных материалов.

Для монтажа вагонки в бане кляймеры хороши по двум причинам:

• Изготавливаются кляммеры из высокоуглеродистой стали, а затем еще сверху оцинковываются. Так что такие изделия выдерживают непростые режимы бани (высокие температуру и влажность) длительное время.
• Особая конструкция позволяет смонтировать отделку скрытно и одновременно надежно (если правильно выбрать размер кляммера).

Как выбрать кляймер для вагонки

При монтаже евровагонки стандартного профиля, нужно использовать кляймеры с высотой язычка 4мм, при использовании скоб и строительного стиплера, язычок должен иметь длину 5 мм. Для монтажа блок-хауса (вагонки со скругленной лицевой поверхностью, имитирующей оцилиндрованное бревно) высота язычка должна быть 6 мм.

В среднем, на один квадратный метр, идет до 20 кляймеров. Зная общую площадь стен и потолка, вы сможете прикинуть количество необходимого крепежа.

Крепление вагонки кляммерами

Первую доску устанавливают точно так же, как и при монтаже вагонки при помощи гвоздей. Все дело в том, как она фиксируется. На шип надеваются кляймеры, которые при помощи гвоздей/скоб/саморезов крепятся к обрешетке. Отверстий под крепеж в них три, но использовать все или только два (крепить вагонку в бане на один гвоздь/саморез опасно – вырвать может) выбираете вы. В комплекте с кляммерами поставляются гвозди или саморезы. Если будете «садить» на саморезы,  лучше иметь шуруповерт – это ускорит процесс в разы.

Можно использовать для крепления кляймеров и строительный степлер, но пользоваться им тоже нужно уметь. Все зависит от силы нажатия на курок. Если нажать слабо, скоба не полностью войдет в древесину, придется или пристреливать другую скобу, или «добивать» эту молотком.

Схема фиксации в любом случае ни чем не отличается от крепления гвоздями : сначала закрепляете кляймер посредине, потом по краям, и, проверив вертикальность/горизонтальность установки, ко всем остальным промежуточным планкам обрешетки.

Если последняя планка полностью не становится, ее обрезают до нужного размера, вставляют и закрепляют гвоздями: в углах и сверху/снизу все равно набиваются планки, уголки или плинтуса, которые отлично задекорируют гвозди.

Крепление вагонки к потолку

Крепят вагонку на потолок по тем же принципам, что и на стены: сначала собирается деревянный каркас, выверенный по уровню. К нему крепится вагонка – на кляймерах или гвоздях – выбирать вам. Оба способа имеют право на существование.

Удобнее укладывать вагонку шипом «к себе». Принцип тот же: первую доску вагонки укладываете, отступив от стены 1-2см. Ее вдоль стены можно зафиксировать гвоздями  — поверху затем будет крепиться уголок или плинтус. Потом со стороны шипа, в местах пересечения вагонки с обрешеткой, или устанавливаете кляймеры, или вбиваете под углом гвозди.  Прибиваете одну рейку за другой, подбивая, по необходимости, молотком по куску аналогичной планки для устранения щелей между планками. В общем, все так же, как и при монтаже вагонки на стены.

Вывод: Крепить вагонку самостоятельно можно. Ничего суперсложного в этом нет. Нужны время, аккуратность и терпение (кроме вагонки и крепежа).

Способы крепления вагонки своими руками гвоздями, степлером, саморезами, кляммерами с видео и фото

Уже достаточно продолжительное время вагонка является самым востребованным отделочным материалом на строительном рынке. Сырьё, из которого она может быть изготовлена, самое разнообразное: ПВХ, пластик, дерево и т.д. Несмотря на то, что сегодня уже созданы модернизированные аналоги, данный отделочный материал не потерял свою популярность среди потребителей. Сегодня мы поговорим о том, как производится крепление вагонки к стене.

Виды крепежа

Нельзя сказать, что крепёж панелей – это сложный процесс, хотя таковым он кажется на первый взгляд, главное в этом деле желание, упорство и внимательность. Способы крепления вагонки насчитывают пять видов, которые мы рассмотрим ниже.

Метод № 1

Данный способ монтажа является наиболее простым, ведь справиться с ними сможет каждый, причём сделать это своими руками.

На практике:

• Чтобы деталь была крепко зафиксирована на стене, необходимо вставлять её в паз предыдущей, и только потом закреплять гвоздём;
• Можно использовать кляммеры для крепления вагонки, но этот метод будет рассмотрен ниже, а сейчас мы прибиваем гвоздём панель к обрешётке, причём расположение его должно быть не ровным, а наискось;
• Используя кляйммеры, мы скрываем крепление от глаз, но и гвоздь не будет виден.

Совет! Процесс крепежа стоит начинать только тогда, когда все части будут на месте, панели подрезаны по высоте и ширине. Этот момент является завершающим этапом в процессе установки каждой панели.

• Каждая следующая прикрепляется к каркасу только после того, как вы проверите правильность вставления в паз каждой из них. В том случае, если размер детали оказался больше, чем пространство, которое осталось свободным, тогда вам необходимо будет произвести обрезку этой детали до нужного размера, и только потом приступать к креплению гвоздями (также возможно крепление саморезами).

Метод № 2

Такое крепление деревянной вагонки является лучшим вариантом для отделки сауны или же бани. Достаточно часто именно этот метод крепежа используется в случаях, когда другие – просто применить нельзя.

Процесс:

• Для начала в панели необходимо сделать небольшое отверстие, чтобы по диаметру оно было аналогичным с саморезом;
• Закручиваем элемент шуруповёртом, причём так, чтобы деталь полностью вошла в древесную часть;
• Крепление для вагонки будет надёжным в случае, если заглушить деревянным штифтом отверстие.

Нужно учитывать и то, что если произвести такой крепёж в местах с повышенной влажностью (в парных и банях), то со временем дерево будет деформироваться, путём набухания, и крепёжные элементы будут становиться наглядными. Чтобы этого не происходило, необходимо знать, как правильно ухаживать за таким материалом.

Для этого каждые три месяца в обязательном порядке необходимо покрывать места крепежа защитными составами, которые защитят древесину от разбухания и проявления крепёжных элементов.

Метод № 3

Этот метод обеспечивает прочную фиксацию и осуществляется при помощи гвоздя. Нужно сказать, точнее, предупредить, что именно такой метод увеличивает вероятность деформации панели, её раскола и т.д.

По этой причине, если вы выбрали данный способ для крепежа вагонки, будьте предельно осторожными, чтобы панели оставались неповреждёнными. Фиксировать доски кляммерами безопаснее для панелей.

Важно! Если ширина прибиваемой доски будет равна 10 сантиметрам, значит, на одну панель будет уходить не менее 5 гвоздей. Если стена метров 10, тогда на неё может уйти как минимум 500 гвоздей.

Как вы понимаете, крайне сложно вогнать в дерево полтысячи гвоздей и при этом не повредить ни одну панель, но опытному человеку – это под силу. Не стоит забывать, что цена гвоздей намного ниже, чем всех остальных крепёжных элементов, но и крепить на них панели сложнее, нежели имеющиеся аналоги.

Методика:

• В паз панели гвоздь заводится крайне осторожно, чтобы поверхность осталась неповрежденной;
• Забиваем в рейку гвоздь;
• Втопить шляпку элемента вглубь, чтобы она не стала препятствием для крепежа следующей панели.

Метод № 4

Для того чтобы использовать рассматриваемый метод крепежа, необходим определённый профиль доски.

На практике:

• Под шурупы просверлить отверстия;
• Фаску зенкуем под шляпку элемента;
• Закручиваем крепление для вагонки до конца.

Метод № 5

Легче всего крепить панели к обрешётке степлером. Усовершенствованные модели такого устройства не требуют от человека наличия силы и мышц. Крепить таким методом очень просто и легко.

• Скобы для крепления вагонки должны быть введены в панель под углом;
• Правильное расположение скобы является залогом быстрой установки, крепежа следующего элемента в конструкции.

Обобщение методик

Рассмотренные способы крепления деревянной вагонки являются распространёнными среди обычных людей, приобретших вагонку для отделки помещения.

Существуют правила, которые должны соблюдаться при использовании всех перечисленных методов:

• Если вы знаете, что в скором времени предстоит демонтаж возводимой конструкции, то лучше использовать метод под номером 1;
• Если влажность в помещении выше нормы, используем метод №2;
• Если конструкция не выполняет эстетической роли в интерьере, то крепление можно произвести и гвоздями, как показано в методе №3;
• Старый образец панелей фиксируется методом №4;
• Если хотите сэкономить время, силы при монтаже вагонки, используйте для крепления панелей метод №5.

Обработка вагонки

Инструкция необходима для того, чтобы соблюдать все правила, а значит, получить желаемый результат.

Итак, главные её пункты, вкратце:

• Первым делом производим процесс — удаление грязи и слоя пыли с поверхности материала;
• Доску перед монтажом можно обработать защитными составами;
• Просыхание доски, до полного впитывания составов;
• Нанесение лака на поверхность материала. Более подробно о составах в статье чем обработать вагонку внутри дома.

Выводы

Достаточно много сегодня было сказано по поводу установки и крепежа, но самое главное, это желание сделать свой интерьер лучше и красивее. Вагонка является подходящим вариантом для таких целей. На видео вы сможете посмотреть, какие есть дизайны интерьеров, где используются для отделки панели из разного сырья.

Саморезы для деревянной вагонки

Блок хаус

Часто спрашивают:

Вагонка

Порода дерева

Часто спрашивают:

Доска

Часто спрашивают:

Имитация бруса

Крепеж и саморезы

Крепёжный элемент

Часто спрашивают:

Мебельный щит

Наличник и плинтус

Напольные покрытия

Часто спрашивают:

Перегородки

Часто спрашивают

Обсадная коробка

Полок

Часто спрашивают:

Сайдинг

Производитель

Терраса дерево и ДПК

Часто спрашивают

Последовательность действий:

• Демонтируйте плинтуса по периметру помещения.
• Очистите старое основание от изношенного покрытия.
• Ликвидируйте на поверхности масляные следы, жирные пятна, загрязнения.
• Очистите основу с помощью пылесоса.
• Зашлифуйте выступающие участки, локальные неровности.
• Заделайте ремонтной смесью глубокие трещины и полости.
• Покройте поверхность грунтовкой с помощью валика.
• Уложите гидроизоляционный материал на высохшую основу.

Тщательная подготовка основы позволяет смонтировать маяки под стяжку. После завершения подготовительных операций следует определить базовый уровень, позволяющий сформировать горизонтальную плоскость. Рассмотрим, как правильно выполнить поставленную задачу.

Как определить нулевой уровень будущего пола?

Определение правильного расположения базовой отметки — серьезная операция, влияющая на качество будущей стяжки. Технология выполнения работ предусматривает возможность использования следующих контрольных устройств:

• гидравлического уровнемера. Используя недорогое и распространенное среди мастеров устройство, несложно выполнить разметку по периметру стен помещения;
• лазерного уровня. Он применяется в основном профессиональными строителями, и позволяет с высокой степенью точности произвести разметку за ограниченное время.

Выполняйте мероприятия по разметке с использованием лазерного уровня, придерживаясь приведенной последовательности операций:

• Отступите от уровня основы один метр в вертикальном направлении и отложите базовую точку на поверхности стены.
• Отметьте на метровом расстоянии от поверхности плит перекрытия 3 точки на каждой из остальных стен помещения.
• Сравните расстояние от луча до пола на каждой из 4-х стен, найдите наиболее удаленную точку.
• Прочертите горизонтальную черту через отметку с наибольшим расстоянием от уровня пола.
• Отступите от проведенной черты один метр вниз по вертикали и проведите замкнутую линию, расположенную параллельно верхней.

Полученная черта соответствует расположению нулевой отметки. Задать требуемую толщину формируемой стяжки несложно. Следует сместиться вверх от базового уровня на толщину будущей стяжки, составляющую 30-40 мм, и отбить по контуру стен линию — ориентир для предстоящей заливки.

Как выставить маяки под стяжку пола, выполняемого по сухой технологии?

В связи с повышенной популярностью сухой стяжки, застройщики интересуются, как правильно поставить маяки для выполнения стяжки по сухой технологии. Рассмотрим особенности применения маяков для сухих оснований и порядок монтажа профиля п-образной конфигурации.

Использование маяков для выравнивания поверхности основания

Выполнение стяжки по сухой технологии предусматривает использование сыпучих смесей, среди которых наиболее распространены керамзитные. В качестве направляющих для таких оснований применяются фасонные металлопрофили различного сечения.

Важно обратить внимание на следующие нюансы:

• направляющие устанавливаются стационарно, так как не подлежат демонтажу после заполнения пространства сыпучим материалом;
• высота металлического профиля подбирается в строгом соответствии с толщиной сухой засыпки;
• исключается возможность применения тонких направляющих в связи с возможным прогибом;
• запрещается производить фиксацию маяков с помощью саморезов, нарушающих целостность влагоизоляционного материала;
• в качестве направляющих используются металлические изделия для работы, которые не деформируются под массой засыпки.

Соблюдение приведенных рекомендаций положительно отразится на эксплуатационных свойствах сухого пола и его долговечности.

Направляющие П-образного сечения для стяжки пола

Применение П-образных металлопрофилей для выполнения стяжки по сухой технологии — оптимальное решение. Использование направляющих с высотой 2,7 см и более гарантирует требуемую толщину слоя. Производите монтаж металлопрофиля в следующей очередности:

• Установите маяки большей стороной к основанию, расположив вверх острые кромки.
• Заполните свободное пространство между профилями строительным составом.
• Разровняйте смесь, смещая правило по выступающей кромке профильного маяка.

Соблюдайте следующие требования при установке профилей:

• обеспечьте расстояние между маяками меньше длины правила на 150-200 мм;
• выдержите параллельное расположение металлопрофилей и равный интервал.

После равномерного распределения излишков материала, кромки профиля вместе с засыпкой создадут горизонтальную основу для укладки гипсоволокнистых листов.

Как сделать маяки для стяжки пола, формируемого полусухим и мокрым методом?

Технология формирования мокрых стяжек, а также полусухих основ, позволяет использовать различные виды направляющих. Остановимся на этом более детально.

Монтаж профиля на цементный раствор

Не всегда имеется возможность приобрести покупные маяки. В этом случае строители используют имеющиеся металлические трубы, а также профили, сделанные из гипсокартона. Их несложно установить. Как выставить маяки для стяжки, используя подручные материалы?  Придерживайтесь следующего алгоритма:

• Выполните разметку и отметьте места расположения профилей.
• Подготовьте раствор цемента, уложите его горками по разметке.
• Установите трубчатые или гипсокартонные маяки на цементный раствор.

Важно установить направляющие на одном уровне. Высота регулируется с помощью деревянных брусков или обломков кирпича, подкладываемых под профиль. Выполните до того, как будет произведена заливка, расчет ингредиентов. Пенопласт, уложенный под направляющие, облегчит их установку на требуемой высоте.

Крепление направляющих на саморезах

Применение саморезов для фиксации направляющих позволяет ускорить монтаж. Устанавливайте профили на винтовой крепеж, соблюдая последовательность операций:

• Отметьте координаты расположения металлопрофилей.
• Ввинтите на необходимую высоту саморезы вдоль разметки с равным шагом.
• Уложите маяки на саморезы, подставив подкладки под направляющие.

Саморезы позволяют также зафиксировать к основе деревянные бруски, упрощающие дальнейшую установку направляющих. Важно выдерживать уровень, когда ставим маячок. Как маяки для стяжки установим, такой результат и получим при заливке пола.

Комбинированный метод фиксации направляющих

Совместное использование раствора цемента и саморезов позволяет осуществить установку направляющих комбинированным методом. Выполняйте монтаж, соблюдая следующий порядок операций:

• Выполните отверстия в основе, забейте в каналы дюбеля с интервалом 1 м.
• Ввинтите в дюбелях винтовые метизы, обеспечив требуемый уровень.
• Натяните шнур между крайними саморезами.
• Уложите между ввинченными саморезами цементный раствор на требуемую высоту.
• Положите профиль на раствор, чтобы он касался шляпок саморезов.

Спланировать поверхность уложенного раствора до требуемой высоты поможет правило или строительная рейка.

Применение раствора в качестве маяков

Поверхность, сформированная застывшим раствором цемента, выполняет функцию направляющих для стяжки по полусухой и мокрой технологии.

Порядок установки таких направляющих:

• Отметьте на основании зоны расположения маяков.
• Установите по два шурупа с крайних сторон, натяните между ними проволоку.
• Подготовьте цементный раствор, уложите его горками вдоль разметки.
• Сформируйте необходимую высоту основы, перемещая правило вдоль натянутой проволоки.

Полученная площадка после застывания раствора сможет использоваться в качестве направляющих. Процесс твердения займет не более двух суток, после чего следует приступать к дальнейшим работам.

Направляющие для полусухого основания

В качестве направляющих для полусухой основы удобно использовать раствор цемента.  Подготовка направляющих не представляет сложности:

• Выложите горками раствор цемента в угловых зонах помещения.
• Разровняйте цементные холмики, сформировав горизонтальную площадку.
• Дождитесь высыхания, и заполните пространство между направляющими составом.
• Спланируйте полусухую стяжку согласно уровню направляющих.

Формируя цементные маяки для стяжки, учитывайте длину используемого правила.

Направляющие для обустройства плавающей стяжки

При выполнении плавающей стяжки песчано-цементная смесь укладывается на пенопластовую основу, что позволяет повысить теплоизоляционные характеристики основания. Роль направляющих выполняют завинченные в пол шурупы. Спустя 24 часа после заливки состава, выполните следующие работы:

• Демонтируйте завинченные ориентиры.
• Заполните отверстия от шурупов составом.

Независимо от вида используемых направляющих, через сутки после выполнения работ следует демонтировать ориентиры, а полости затереть.

Выбор и установка направляющих для наливного основания

Достаточно часто домашние мастера, самостоятельно заливая наливную основу, сознательно не используют маяки для стяжки. Умельцы считают, что материал сам заполнит основание без высотных перепадов и отклонений от горизонтальности. Профессиональные строители советуют применять для наливного пола реперы, а также обычные саморезы.

Используем реперы для выравнивания поверхности

Конструктивно репер представляет собой треногу с регулируемым положением вертикального стержня. Нижняя плоскость стержня выставляется по уровню заливки согласно ранее выполненной разметке. Реперы для наливных полов устанавливаются достаточно просто. Они размещаются на прогрунтованной поверхности в различных участках помещения с интервалом 80-100 см. Завершив заливку и выравнивание основы, следует извлечь реперы.

Маячки для выравнивания пола, сделанные на базе саморезов

Винтовой саморез, завинченный в пол, также используется в качестве ориентира при заливке наливных оснований. Он устанавливается на требуемую высоту в различных зонах помещения, подобно реперу, с равным интервалом.  После разравнивания наливного состава саморезы следует вывинтить.

Заключительные рекомендации

Маяки для половой стяжки позволяют значительно упростить процесс выполнения стяжки, а также обеспечить горизонтальность формируемой основы. Важно контролировать горизонтальность установки и обеспечить фиксированное положение. Для повышения прочности формируемого основания выполняется стяжка с фиброволокном. Для повышения водонепроницаемости в цементную стяжку введите жидкое стекло. Пропорции для бетона и раствора следует соблюдать. Зная, как рассчитать куб бетона, несложно определить количество материала для заливки основы.

На нашем портале начинающие застройщики смогут получить исчерпывающую информацию, как утеплить цоколь, и как рассчитать количество кирпича на цоколь.

Установка маяков для стяжки пола

Стяжка пола по маякам. Установка маяков для стяжки пола

При строительстве частного дома или капитальном ремонте квартиры очень важным этапом является стяжка пола, которая предназначена для выравнивания поверхности перед финишным покрытием.

Стяжка пола по маякам

Процесс установки системы маяков при подготовке к выравниванию поверхности полов является достаточно сложным и чрезвычайно ответственным, требующим максимальной степени аккуратности, а также строгой последовательности действий.

От того, насколько правильно будут установлены маяки под стяжку пола, напрямую зависит уровень качества будущей поверхности, а следовательно, эксплуатационная характеристика и внешний вид планируемых декоративных покрытий полов.

Какая роль отводится маякам в процессе строительства?

С каким бы старанием ни выполнялась общая строительная работа, добиться того, чтобы поверхность плит перекрытия была идеальной, а сами они имели бы строго горизонтальное расположение, почти невозможно. Всегда остается небольшой перепад по высоте. Помимо этого, часто требуется выполнить определенный уровень гидроизоляции, утепления или же установки отопительных систем «теплые полы». В любом случае «чистовые» поверхности, на которые непосредственно будут застилаться декоративные покрытия, становятся по уровню несколько выше основ.

Сама процедура выравнивания полов по методу заливки (или засыпки) стяжек требует отдельного подробного рассмотрения – здесь имеется очень много разных нюансов, начиная от подготовки поверхности основания, заканчивая выбором вида и требуемой пропорции раствора.

Но вот каким образом можно добиться того, чтобы создаваемые поверхности были идеально горизонтальными? Для того чтобы на этот вопрос ответить правильно, надо получше ознакомиться с назначением системы маяков.

По своей сути, стяжка пола по маякам является ничем иным, как совокупностью направляющих, которые установлены на одном, строго выверенном уровне. Они служат в качестве хорошего ориентира для заливающего пол работника, и незаменимого технологического приспособления, значительно упрощающего данный ответственный и трудоемкий процесс.

Общие принципы установки маяков

Для того чтобы наиболее качественно была проведена установка маяков для стяжки пола, очень важно соблюдать два самых главных условия:

1. Точное отбивание нулевого уровня.
2. Строгое соблюдение нужного расстояния между направляющими.

Нулевой уровень

Если вы желаете придать заливаемой стяжке действительно высокую степень прочности, с целью как можно более продлить срок службы, ее толщину на самых узких участках следует делать не больше тридцати миллиметров, поскольку именно такая величина считается идеально подходящей для отбивки нулевого уровня.

Некоторые из видов (к примеру, сухая стяжка пола по маякам) требуют гораздо более толстого слоя – от пятидесяти миллиметров.

В углах, которые визуально кажутся чересчур высокими, делаются на стенах отметки на расстоянии, скажем, пятьдесят сантиметров от уровня пола.

При помощи гидроуровней или строительных уровней-линеек эти отметки следует перенести по всему периметру стены помещения. Процесс этот может быть значительно упрощен и ускорен, если имеется качественный лазерный уровень.

От этой строго горизонтально проведенной линии и следует измерять расстояние до поверхности пола на каждом из участков стены помещения, записывая полученный результат. Место, где это расстояние будет минимальное, следует принимать за самую высокую точку пола.

В выявленной точке следует сделать отметку выше поверхности пола примерно на тридцать миллиметров (на максимальную толщину стяжки). От нее, как и в первом случае, следует провести по всему периметру стены строго горизонтальную линию. Эта линия и будет являться «нулевым» базовым уровнем.

Для того чтобы убедиться, что все было выполнено правильно, нужно проверять уровни полов в центре помещения – бывают случаи, что там он выше, чем у стены.

Делается проверка в ряде мест при помощи натянутых по базовым нулевым линиям шнурам. Если в центре комнаты уровень будет более высоким, или же, толщина заливаемой стяжки будет слишком маленькая, нулевая линия должна быть смещена вверх на нужное расстояние.

Как правильно спланировать направление маяков, а также расстояние между ними?

Как правило, линия маяка выкладывается вдоль помещения, по направлению предстоящей заливки стяжек.

От стены первая и вторая параллельные ей направляющие должны быть расположены на расстоянии не более трехсот с половиной миллиметров друг от друга, в противном случае у стены может образоваться провал поверхности.

Остальные маяки следует распределять равномерно, таким образом, чтобы расстояние между двумя соседними направляющими было примерно на 255-355 миллиметров меньше, чем длина правила, имеющегося в распоряжении.

Некоторые из технологий устройства стяжки требуют довольно частого размещения маяка. Например, для засыпания сухих стяжек нужно около восьми направляющих, ширина которых должна превышать ширину помещения.

После того как стяжка пола по маякам будет сделана, необходимо нивелировать поверхность.

Разновидности маяков

Для того чтобы была проведена установка маяков для стяжки пола, используют специальные металлические профили или приспособления, а также некоторые подручные материалы.

Выбор способа установки главным образом будет зависеть от вида засыпаемой или заливаемой стяжки.

Металлический профиль

В качестве направляющего, когда устанавливаются маяки для стяжки пола (фото), в основном используется металлический профиль.

При устройстве стяжки с минимальной толщиной в небольшом помещении для данной цели вполне может подойти штукатурный металлический профиль.

Тем не менее, невзирая на имеющееся у него так называемое «ребро жесткости», он не отличается особо высоким уровнем прочности, и при большом объеме заливаемого раствора может не справиться с таким давлением, вследствие чего начать деформироваться – пружинить или прогибаться.

Как очень удачная альтернатива нередко применяется выставление маяков для стяжки пола из металлического П-образного профиля для гипсокартона. Он может быть узким потолочным, с высотой боковой полки в двадцать семь с половиной миллиметров и шириной перемычки в двадцать восемь с половиной миллиметров, или широким — двадцать семь с половиной на шестьдесят семь с половиной миллиметров.

Особым достоинством такого подхода является то, что благодаря нему создаются весьма удобные направляющие, которые необходимы для движений по ним правила при заливке.

В процессе использования тяжелого раствора всегда есть место возможности сложить два профиля в один (с прямоугольным сечением), тем самым добавив ему прочности.

Система «теплый пол»

Маяк для стяжки теплого пола и сама заливка раствора требует особого внимания, так как поверхность с подогревом подвергается как физическим нагрузкам, так и температурному расширению за счет нагрева и охлаждения.

Толщину стяжки для нагревательного кабеля рекомендуется делать 3-5 см. Если она менее 3 см, ее может просто «порвать» из-за температурного расширения. При слое более 5 см кабель может не справиться с нагревом, и температура на поверхности пола не сможет соответствовать заданной на регуляторе. Оптимальная толщина стяжки на разделительном слое составляет не менее 3 см.

Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.

Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

Установка маяков для стяжки пола своими руками — рекомендации

К новому напольному покрытию предъявляются строгие требования, включая плоскую и горизонтальную поверхность, иначе финальная отделка не будет качественной. Добиться нужного результата можно при условии обустройства стяжки, которую заливают строго по маячкам – специальным приспособлениям.

Зачем нужен монтаж маяков

Чтобы выровнять поверхность чернового пола, необходимо обустроить стяжку при помощи раствора, который равномерно распределяют по основанию. Заливку специальной смеси производят относительно одного уровня, причем без строительных инструментов здесь не обойтись. Для решения подобных проблем выполняется установка маяков для стяжки пола таких, как на фото.

На практике используют несколько разновидностей этих приспособлений. Если следовать рекомендациям специалистов и инструкциям, каждый домашний умелец будет знать, как правильно установить маяки для стяжки пола самостоятельно.

Подготовительные работы

Вне зависимости от выбора вида используемых маяков перед их монтажом необходимо произвести следующие мероприятия:

• очистить пол от прежнего финишного покрытия и остатков от него;
• демонтировать плинтуса;
• удалить с черновой поверхности пыль, разные загрязнения и всевозможные пятна;
• имеющиеся выступы зашлифовать;
• выемки и трещины заделать;
• покрыть черновое основание грунтовочной смесью;
• настелить гидроизоляционный материал;
• определить нулевой уровень, поставить метки и приступить к основному этапу установки приспособлений.

Как определить нулевой уровень

Чтобы произвести равномерный монтаж маяков для стяжки, следует определиться с нулевым уровнем, после чего выполнить разметку. Для этого нужно воспользоваться уровнем – обычным гидравлическим, но желательно – лазерным. Последний вариант предпочтительнее, поскольку с его помощью работу можно сделать легче и быстрее.

Последовательность действий следующая:

1. Отступают от напольной поверхности на 100 сантиметров вверх и делают на стене начальную отметку.
2. Потом аналогично проставляют точки по всему периметру помещения и в завершение соединяют их сплошной линией, которая будет соответствовать базовому уровню.
3. От этой линии отступают на 100 сантиметров вниз и параллельно ей прочерчивают еще одну прямую. Она должна проходить также по всему периметру. Таким способом определяют нулевой уровень.
4. Чтобы задать стяжке необходимую толщину, отступают вверх от нулевой отметки на требуемую высоту и проводят еще одну линию.
5. Относительно последней разметки и предстоит выполнить устройство маяков для стяжки пола. Верхняя часть ориентировочных приспособлений должна совпадать с линией на стене.

Монтаж маячков для создания сухих стяжек

Для обустройства любой сухой стяжки используют разные сыпучие материалы, а также их смеси. Чаще всего применяют керамзит. Для такой засыпки лучше всего пользоваться маячками из металлических профилей, причем любой формы.

Важно знать: после того, как будет завершена заливка стяжки по маякам, направляющие не демонтируют. По этой причине высоту ориентиров следует согласовывать с толщиной насыпаемого сухого материала.

Для маяков следует использовать только прочный профиль, в противном случае он может прогнуться под весом, который будет иметь засыпка и по этой причине стяжка не станет соответствовать предъявляемым требованиям.

Дело в том, что тонкий профиль нужно будет фиксировать на поверхности основания, а для этого потребуется выполнить ряд трудоемких и затратных подготовительных мероприятий.

До того, как установить маяки для стяжки пола, которую планируется обустраивать сухим способом, приобретают П-образный профиль с высотой стенок не менее 27 миллиметров.

Работу выполняют в такой последовательности:

1. Профили острыми кромками к верху помещают на черновую основу. Шаг монтажа не должен превышать длину уровня, обычно придерживаются 100-сантиметрового промежутка.
2. В пространство между маяками и кромками насыпают сухую смесь.
3. По металлическим профилям проводят правилом и таким образом избавляются от лишней засыпки и одновременно выравнивают поверхность стяжки (детальнее: «Как сделать выравнивание пола по маякам – выставляем маяки правильно «).
4. В итоге ориентиры станут своими кромками соприкасаться с листовым материалом, который предстоит уложить сверху и это позволяет обеспечить основанию звукоизоляцию и другие необходимые характеристики.

Монтаж маячков для создания полусухих и мокрых стяжек

Существует несколько вариантов, как установить маяки для стяжки полусухой или мокрой. Наиболее часто применяемыми из них являются два.

Вариант первый — профили на растворе. Функцию маячков могут выполнять либо стандартные трубы из стали, либо гипсокартонный профиль. Причем последний способ считается предпочтительнее. Размеры профиля отвечают параметрам, которые рекомендуются для обустройства ориентиров при укладке сухой стяжки.

Изделия переворачивают и помещают на подставки, предварительно зафиксированные на черновом основании. Эти опорные элементы нужны для нивелирования перепадов относительно высоты. Для их сооружения задействуют деревянные бруски, кирпичи или холмики из цементного раствора.

Чтобы закрепить профили (либо трубы) на подставках, применяют раствор из цемента и извести или алебастр. Лучшим выбором считается второй способ, поскольку цементно-известковая смесь сохнет не менее 2-3 суток, а монтаж до этого придется приостановить.

Вариант второй — профили на саморезах. При использовании данной технологии такая работа, как установка маяков для стяжки пола своими руками, выполняется быстрее и эффективнее, чем при реализации первого варианта.

Порядок монтажа профилей для маячков на саморезы:

1. Дюбели вбивают в поверхность основы с шагом 20-30 сантиметров.
2. Изделия, выбранные в качестве мачков, помещают сверху дюбелей.
3. Чтобы зафиксировать направляющие, в дюбеля вкручивают саморезы, которые можно регулировать, что дает возможность выставить профили согласно уровню (подробнее: «Как выставить маяки под стяжку – советы мастера «).

Данный вариант применяют, когда предстоит выполнить заливку стяжки по грунту. К основанию прибивают деревянные бруски, имеющие размеры: 140х15х15 миллиметров. Относительно заданного уровня в подставки вкручивают саморезы. Работу следует начинать по направлению от крайних точек к средним опорам.

Комбинированный способ обустройства маячков

Существует комбинированный вариант, как сделать маяки для стяжки.

Для этого необходимо выполнить такие действия:

• просверлить в черновом основании отверстия через каждые 100 сантиметров и вбить в них дюбеля;
• вкрутить в крепеж для маяков под стяжку саморезы, ориентируясь на необходимый уровень;
• между зафиксированными саморезами выложить горками цементно-песчаный раствор, их высота должна лишь на немного превышать уровень крепежных изделий;
• при помощи рейки (уровня) разровнять смесь до требуемой толщины слоя.

Обустройство маячков из бетонного раствора

Процесс создания маяков по данному варианту состоит из нескольких этапов:

• на черновой основе крепят шурупы, расстояние между которыми зависит от длины монтируемой направляющей;
• между зафиксированными ориентирами натягивают в несколько рядов прочную проволоку;
• вдоль нее аккуратно раскладывают приготовленный цементно-известковый раствор.

Перед мастером стоит задача сформировать из раствора конструкцию, которая аналогична стенке. Необходимо длинную рейку протянуть перпендикулярно относительно проволоке, одновременно касаясь шурупов. В итоге обустраивается горизонтальная площадка, на которую возлагаются функции маячков.

При этом необходимо помнить о следующей особенности процесса: до того, как заливать стяжку, маячкам из раствора нужно дать время на его высыхание (обычно это 2-3 суток). В течение этого периода ориентиры наберут прочности. Но время ожидания будет скомпенсировано тем, что после заливки стяжки не потребуется демонтировать направляющие.

Монтаж маячков для полусухих стяжек

Полусухие стяжки можно обустраивать даже без использования маяков (детальнее: «Устройство полусухой стяжки пола – инструкция по монтажу «). Прежде, как сделать маяки для стяжки пола, черновую поверхность следует стандартно подготовить. Затем в углах помещения насыпают 2 холмика из цементного раствора и формируют из них площадки, ориентируясь на уровень заливки.

Такие маячки следует обустраивать с шагом, который не должен превышать длину используемой рейки (правила). Когда ориентиры из раствора высохнут, промежутки между ними заполняют цементным раствором и выравнивают всю поверхность согласно требуемой высоте.

Монтаж маячков для плавающих стяжек

В данном случае технология обустройства основания для финишного напольного покрытия предполагает заливку бетонной смеси поверх слоя, сделанного из пенопласта. Помимо основного своего назначения такая конструкция стяжки способствует дополнительному повышению тепло- и звукоизоляционных характеристик напольного покрытия.

В данном случае с функцией ориентиров хорошо справляются саморезы, которые ввинчивают в черновой пол. Обычно через 24 часа, после того, как произведена стяжка пола по маякам своими руками, крепежные элементы демонтируют. Отверстия от саморезов заполняют раствором, который использовался при обустройстве цементного основания. Оставшиеся углубления нужно аккуратно затереть вровень с поверхностью мокрой стяжки.

Маячки для наливных покрытий пола

Довольно часто домашние умельцы, которые решили обустроить наливной пол своими руками, считают, что не следует применять маяки. Они считают, что материал для изготовления такого напольного покрытия сам заполнит все углубления и выемки. В результате, полагают они, перепады по высоте и дефекты станут незаметными.

При этом профессионалы придерживаются мнения, что отказываться от применения ориентиров не следует. Они поясняют, что в комплекте с материалами для наливного пола используют маяки упрощенной конструкции, которые легко и быстро можно установить и также без проблем демонтировать.

Профессиональные маячки – реперы

Для создания наливных полов идеально подходят реперы – так называют конструкцию, предназначенную для обустройства маяков. Она представляет собой треногу с подвижным центральным стержнем, благодаря которому имеется возможность задать стяжке необходимую высоту.

В первую очередь подготавливают основание, потом его грунтуют, ожидают примерно 6 часов и только потом выполняется заливка пола по маякам. При монтаже ориентиров рекомендуется соблюдать шаг установки, равный 100 сантиметрам.

Репер помещают на основание, а потом путем вращения центрального стержня устанавливают конструкцию на требуемую высоту, ориентируясь на предварительно сделанную разметку. После того, как смесь залита и выровнена, направляющие ориентиры следует демонтировать.

Маячки из саморезов

Те, домашние мастера, которые имеют желание обустроить наливной пол, могут воспользоваться самодельной конструкцией, аналогичной профессиональным реперам. Для этого берут саморезы, уже вкрученные в дюбеля, скрепляют их при помощи куска перфоленты и выставляют самодельное приспособление относительно заданного уровня. Сделанные своими руками ориентиры, также как и реперы, следует демонтировать еще до момента застывания наливного пола.

Монтаж маячков для обустройства стяжки пола является важнейшим процессом. Он требует больших временных затрат. Специалисты со стажем убедились на собственном опыте, что не следует торопиться в ущерб качеству обустройства заливки. В противном случае неблагоприятных последствий избежать не удастся, поскольку финишное покрытие, уложенное поверх стяжки с неровной поверхностью, мало того, что будет иметь непрезентабельный вид, но еще и прослужит намного меньше эксплуатационного срока.

Чтобы напольное покрытие было смонтировано качественно, при выставлении маяков необходимо проверять уровнем правильность их размещения во всех направлениях.

Оставляйте отзывы:

Какие бывают маяки для стяжки пола

Часто черновые полы в квартирах и домах имеют неровные поверхности, завалы в углах, бугры и впадины. Укладывать чистовое напольное покрытие на такую основу нельзя. В первую очередь, необходимо ее выровнять.

Если речь идет о бетонном покрытии, заливается цементно-бетонная стяжка. Если деревянный пол, используют лаги и доски для выравнивания чернового основания. Независимо от типа пола происходит подгонка уровня горизонтальности. Эта мера обязательна, так как напрямую связана с эксплуатационными параметрами будущего напольного покрытия.

Чем ровнее пол, тем дольше прослужит чистовой напольный материал. Выставление уровня делается с помощью маяков, по которым ориентируются в процессе заливки раствора.

Стяжка же без маяков может получиться неровной, целесообразность всего мероприятия сведется на нет. Их использование обязательно, они помогут подогнать черновую основу под нулевой уровень горизонтальности.

Виды маяков

Маяки для стяжки пола подразделяются на группы в зависимости от типа заливаемого раствора. Принято выделять:

• Маяки для заливки наливного пола (реперы).
• Реечный тип маяков, предназначен для цементно-песчаной, бетонной или сухой стяжки.

Первый тип маяка представляет собой профессиональное устройство, напоминающее треногу со стержнем в центре. Этими механизмами пользуются, как правило, только профессионалы.

Новичку или обычному обывателю такой тип ориентира вряд ли понадобиться. Их применение и установка требуют дополнительных навыков и знаний. В обычных условиях прибегают реечным типам.

Реечный тип маяков

Данный тип конструкций представляет собой вытянутые бруски из различного материала. В зависимости от материала они составляют разные группы.

• Самым распространенным и широко используемым является профиль для гипсокартона. Его монтаж довольно прост, гибкость профиля позволяет любое крепление. Обычно он устанавливается основой к полу, острыми концами вверх. Конструкция применяется для стяжек не выше 3-4 см. Для заливки большего размера потребуется более прочный элемент. Профиль не выдержит давления стяжки толщиной более 5 см.
• Вторым по популярности маяком является деревянный брус. У любого хозяина найдется длинный ненужный кусок дерева. Его и используют в качестве ориентира при заливке. Брус прикручивается к полу. Уровень выставляют посредством подкладки под рейку различных маленьких щепок или брусочков. Перед применением желательно древесину вымочить, иначе она соберет всю влагу из стяжки. Далее, необходимо убрать ориентиры из толщи бетона после того, как он схватится. Оставлять дерево в стяжке нельзя.
• Для толстых слоев цементно-песчаного раствора рекомендуется использовать стальные трубы. Они очень прочные, давление бетона их не деформирует. Обычно к такому маяку прибегают при обработке больших площадей. Трубы могут иметь разного рода сечения: квадратные, прямоугольные, круглые.
• Существует еще один необычный способ установки ориентиров горизонтальности – горки из цемента. По всей площади помещения, начиная от углов, размещаются цементные горки в зависимости от установленного уровня. Далее они застывают, после заливается раствор. Верхние точки горок служат ориентиром. Это самый простой и не затратный способ выставления горизонтальности.
• Установка маяков с помощью саморезов тоже пользуется популярностью. Суть сводится к тому, что саморезы вкручиваются в основание. Затем к ним крепят специальную леску, проволоку или шнур. Выставляется уровень горизонтальности путем вкручивания или выкручивания саморезов. Заливка ориентируется по натянутым шнурам и шляпкам саморезов. Метод подходит для небольших по толщине стяжек – 3-4 см.

Зная все типы маяков, можно уже разбираться с их установкой. Многие, кто ни разу не сталкивался с выставлением уровня горизонтальности, задаются вопросом, с чего начинать и на что ориентироваться. Установка конструкций – процесс несложный. Сводится он к нескольким простым этапам.

Установка маяков

Вычисление нулевого уровня

Следует отдельно рассмотреть установку самого известного и широко используемого типа маяка – профиль. Установка маяков для стяжки пола начинается с вычисления нулевого уровеня пола. Разные мастера делают это по-разному. Но суть сводится к следующему:

1. Сделайте разметку от основания вверх по стене – один метр. Необходимо отмерить метр от пола по каждой из стен.
2. Далее нужно найти наивысшую точку. По ней выравниваем все остальные метки. Соединяем все точки в линию.
3. Затем отступаем от получившейся базовой линии вниз к полу на один метр. Делаем отметки. Затем соединяем их в линию. Она должна идти параллельно базовой линии. Это и будет точкой отсчета – нулевой уровень пола.
4. Затем от этой линии необходимо отступить вверх 3-5 см и прочертить новую, окончательную линию. По ней и будут выставляться маяки. Отступать вверх от нулевого уровня нужно ровно настолько, насколько планируется толщина стяжки.

Монтаж профилей

Первый и самый важный этап на этом заканчивается. Вычисление нулевой горизонтальности является основным моментом, от этого будет зависеть общий вид напольного покрытия в дальнейшем и его срок службы. Следующим этапом станет установка маяков. Высота профиля обычно составляет 27-30 мм.

Работы сводятся к следующему:

• Профиль можно крепить и выставлять разными способами. Все зависит от типа стяжки. Обычно его садят на раствор или саморез. Профиль может быть тонким и легко гнущимся – его используют для небольших стяжек толщиной до 3 см. Металлический профиль, более прочный и толстый используется для стяжек толщиной от 4-5 см. Уровень маяка регулируется по линии на стене.
• Для того чтобы маяки не сползали и не деформировались, их вкладывают один в другой. То есть на пересечении желательно их закреплять между собой. На основании делаются небольшие кучки из раствора.

На них монтируются профили. Затем с помощью уровня проверяется горизонтальность маяков относительно друг друга и линии на стене. Высота регулируется с помощью нажатия на рейку или подкладывания под него раствора. Пространство между бортами профиля также заливается раствором.

Все тщательно выравнивается правилом таким образом, чтобы кромки конструкции едва задевали дальнейшее чистовое покрытие. Приступать к заливке всего пола можно только при полном высыхании раствора под профилем.

Стяжка без маяков вряд ли получится ровной и выставленной по уровню, потому рассмотрим ещё один метод фиксации профилей.

• Более надежным способом фиксации считается прикручивание на саморезы. В основании делается отверстие для дюбеля. Шаг между дюбелями составит 20-30 см. В него уже вставляется саморез с профилем. Высота регулируется с помощью подкрутки саморезов. Для большей надежности конструкцию закрепляют дополнительно цементным раствором. В случае применения раствора, необходимо дождаться его полного высыхания перед основной заливкой площади.
• Начинать устанавливать рейку нужно от стены. Расстояние составит примерно 10-30 см. Частота установки маяков зависит от длины правила, которым будут пользоваться при заливке стяжки.
• Если будет применяться сухой вид стяжки, то маяками будет выступать сам раствор. Кучи сооружаются в углах помещения согласно линии на стене. Они и становятся ориентиром для основной укладки смеси. Обычно профильная конструкция для подобной стяжки не используется.
• Если используется деревянная рейка, ее установка не отличается от установки металлического профиля. После заливки всей площади и схватывания цемента, маяк необходимо убрать, иначе дерево рассохнется и спровоцирует растрескивание всей стяжки.

При заливке наливного пола профильная конструкция, как правило, не используется. Применяются либо профессиональный механизм – реперы, либо саморезы. Саморезы вкручиваются в установленные дюбеля шагом в 20-30 см. Между саморезами натягивается шнур. По нему ориентируются при заливке пола.

Этапы установки саморезов

Установка маяков дело несложное, основным моментом считается определение нулевого уровня и вычерчивание линии. Она и является ориентиром для последующего монтажа профилей. При выборе типа маяка следует учитывать тип стяжки – сухой или мокрый. Первый обычно подразумевает отсутствие маяков, как таковых. Используется сама смесь в виде небольших кучек в углах. По ним и выкладывается основание.

Для заливки бетонных стяжек чаще используют профили. С ними легко работать и устанавливать. В случае больших площадей и толстых стяжек прибегают к металлическим профилям. Они более прочные и надежные. В остальных случаях используется обычный профиль для гипсокартона.

Источники: http://fb.ru/article/174050/styajka-pola-po-mayakam-ustanovka-mayakov-dlya-styajki-pola, http://polspec.com/vyravnivanie-i-styazhka/ustanovka-mayakov-dlya-styazhki-pola-svoimi-rukami-rekomendatsii.html, http://doctorpol.ru/osnova/styajka/mayaki-dlya-styazhki-pola.html

Маяки для стяжки пола, виды и установка своими руками

Маяки для стяжки пола необходимы при установке стяжки. Производя ремонтные работы в доме, очень редко удается обойтись без укладки новой стяжки, а для обеспечения ровности основания просто необходимо использовать маяки для стяжки. Ведь если осуществить неправильную заливку основания то финальное покрытие, какое бы оно ни было, например ламинат, линолеум, обязательно придет в негодность. А это значит, что потребуется новый ремонт в самое ближайшее время. Чтобы этого не произошло, в этой статье мы рассмотрим, как производится установка маяков для стяжки пола в помещении.

Какие стяжки бывают

Перед тем как приступить к решению вопроса, как ставить маяки для стяжки пола нужно вкратце изучить что такое стяжка и какая она бывает. Современная строительная индустрия предлагают следующие варианты исполнения стяжки:

• Стяжка сухого исполнения;
• Стяжка мокрого исполнения;
• На деревянное или фанерное основание;
• Цементно – песчаная.

Так же осуществляется градация стяжки по маякам, это стяжки которые жестко фиксируются на основании, установленный маячок не извлекается, а так же стяжки с извлекаемыми маяками который в процессе застывания основания необходимо вынуть.

Виды маяков для стяжки

Существует несколько разновидностей маяков, их вариации зависят от того, какую стяжку вы решили сделать:

• Если используется сухой способ выравнивания основания, то применим напольный маяк П-образный металлический профиль, обладающий усиленной формой. Данный профиль для лучшего эффекта крепят по боковой стороне, что гарантирует более надежную фиксацию, по причине наполняемости внутренней полости. Данный маяк вынуть нет никакой возможности, так как он является неотъемлемой частью конструкции.
• В случае применения наливных полов применяется специализированный маяк репер (тренога металлического исполнения со специальным стержнем, осуществляющим регулировку высоты маяка). Достать такой маяк из стяжки очень легко, а оставшиеся от него отверстия заделываются обычной шпаклевкой.
• При выполнении традиционной стяжки с применением бетона маяки для стяжки пола можно использовать как заводского исполнения, так и исполненные своими руками из подручных строительных материалов, такие маяки так же необходимо вытаскивать, как только позволит это осуществить подсохшее основание.

Вне зависимости от того каким способом вы ремонтируете свой пол, стяжка пола по маякам даст вам гарантию ровного основания.

Определяем нулевой уровень для маяка

Перед тем как начать устанавливать маяки для стяжки пола, необходимо тщательно подготовить основание. Удалить старое покрытие и при необходимости отремонтировать трещины и сколы, а так же загрунтовать и уложить изоляционный слой.

Чтобы установить точку нулевого уровня вашего пола своими руками, вам необходимо придерживаться следующего алгоритма:

1. На высоте примерно полутора метров на стене происходит выставление первоначальной точки;
2. Затем от выставленной точки с применением лазерного либо водяного уровней очерчивается базовый уровень;
3. Далее от прочерченной линии до пола меряется расстояние и чем больше этих замеров будет произведено, тем более точно вы определите самую нижнюю точку и самую верхнюю. Например, у вас получилось значение самое большое 1,54 м, а самое маленькое 1,48 м.
4. Далее к наименьшему полученному числу прибавляем три сантиметра и получаем свой максимальный уровень стяжки. Таким образом, мы нашли верхнюю точку стяжки, а ее толщина будет равняться: (1,54 + 0,03) – 1,48 = 0,09 м.
5. Далее по найденной точке проводится линия по всем стенам, по этой линии и будем устанавливать маяки своими руками.

Таким образом, произведя определение нулевого уровня можно переходить к следующему этапу работы, это установка маяков для стяжки.

Установка маяка для стяжки пола

Далее мы рассмотрим, как правильно расположить маяки для стяжки пола своими руками по подготовленному основанию.

Первый маяк устанавливается на расстоянии не более сорока сантиметров от стены, в минимальное расстояние от стены должно составлять минимум десять сантиметров, эти цифры напрямую зависят от площади помещения. Последующие расстояния между соседними маяками должны быть меньше на десять сантиметров длины используемого вами правила.

Основное назначение правила, это удаление излишков раствора, которое вы будете производить своими руками в процессе работы.

Данные элементы конструкции должны быть подняты на предварительно найденный и очерченный нулевой уровень. Во время установки, под планки маяков поставляются специальные пластиковые тумбочки либо обычные бруски дерева и фиксируются небольшим количеством раствора.

Применять картон для регулирования высоты монтируемых маяков нежелательно, а при осуществлении мокрой стяжки и вовсе противопоказано, так как при контакте с влагой картон раскисает, то при дальнейшем выравнивании уровня пола правилом, получится неровная поверхность, что в дальнейшем так же приведет к порче установленного финального покрытия.

Так же чтобы выставлять профиль можно применять саморезы установленные в дюбель. С применением шурупов очень легко подстроиться под выбранный уровень и осуществлять регулировку высоты.

Маяки для стяжки пола могут быть сделанные из шурупов. При бетонной стяжке допустим такой вариант, что в качестве маяков могут использоваться шурупы вдавленные в холм из цемента до нулевого уровня. Но такой метод при осуществлении самостоятельного ремонта и при недостаточном опыте не применять, так как могут возникнуть сложности в процессе выравнивания раствора по маякам такого типа.

После монтажа маяков необходимо выждать время полного затвердевания основы, это необходимо для того, чтобы в процессе заливки стяжки маяки не поменяли своего положения. Если вам необходимо вытащить маяки после заливки основной стяжки, то при установке оснований для маяков используйте пластификаторы. Если вы задаетесь вопросом, нужно ли вынимать маяки, то при осуществлении сухой стяжки они не вынимаются, а при выполнении мокрой и полусухой стяжки извлекать маяки необходимо.

Как работать с маяками

Ниже приведем список “хитростей”, которые упростят ваш ремонт:

• Добавив немного алебастра в раствор под маяки, вы сократите готовность их до 30 мин.;
• Приготавливать смесь нужно для каждого маяка отдельно, а не на все маяки разом;
• Места крепежа маяков изначально нужно смочить водой;
• Для того чтобы исключить прогиб маяков, полость под ними необходимо заполнить раствором незадолго до укладки основной стяжки;
• Деревянные маяки обязательно нужно извлекать;
• Шурупы и маяки извлекаются при частичном высыхании стяжки, а для того чтобы не повредить еще довольно мягкую поверхность перемещаться по стяжке можно исключительно по широким доскам;

Изучив данный материал, вы узнали, как выставить маяки для стяжки пола самостоятельно. А так же какой тип маяков пригоден именно в вашем случае.

Ручка для двери из дерева своими руками

Деревянные дверные ручки для помещений различного назначения стоят достаточного дорого. Высокая цена обусловлена использованием ручного труда и оригинальностью исполнения. Сама по себе конструкция не отличается особой сложностью, и сделать ее можно самостоятельно. В статье указаны достоинства и недостатки моделей из древесины, а также описаны различные технологии создания дверной фурнитуры собственноручно.

1. Особенности деревянных дверных ручек
2. Выбор древесины для изготовления ручки
3. Как сделать ручку для двери своими руками: резная модель
4. Простой вариант деревянной ручки для бани
5. Дверная ручка в русском народном стиле
6. Точенная деревянная ручка для двери своими руками
7. Установка ручек на межкомнатные двери
8. Деревянные ручки для дверей своими руками: фото идеи

Особенности деревянных дверных ручек

Еще с давних времен фурнитура для дверей изготавливалась из древесины. Позже достойную конкуренцию им составили металлические изделия и элементы, выполненные из современных материалов. Однако и на сегодняшний день, деревянные модели пользуются широкой популярностью благодаря своим достоинствам:

1. Качественно отшлифованная и обработанная древесина – приятна на ощупь. Ручка из дерева не такая холодная, как из металла или пластика.
2. Фурнитура из древесины незаменима при обустройстве бань и саун. Деревянные элементы не нагреваются до высоких температур, как металлические, и вероятность получения ожога при контакте с ручкой сведена к нулю.
3. Простота изготовления ручек для двери из дерева своими руками. Древесина проста в обработке, а работа с ней не требует дорогостоящего оборудования. Используя бруски, рейки или срубы получится создать конструкцию любой формы.
4. Доступная стоимость.

Несмотря на существенные плюсы, деревянные изделия имеют и некоторые недостатки:

1. Прочностные характеристики древесины уступают металлическим элементам. Этот факт необходимо учитывать при возведении конструкции, которая подвергается существенным нагрузкам. В этом случае лучше отдать предпочтение твердым породам дерева или металлу.
2. При длительном контакте с металлическими поверхностями дерево разрушается. Поэтому дверные ручки для дверей желательно подбирать в соответствии с материалом изготовления полотна.
3. Чтобы ручка из древесины прослужила долгое время, ее следует тщательно обработать: отшлифовать и пропитать защитными составами.

Выбор древесины для изготовления ручки

Аксессуары, монтируемые на входные двери, должны выполняться из крепких древесных пород. Некоторые специалисты рекомендуют использовать хвойные, которые при нагревании выделяют приятный и полезный для здоровья человека аромат. Однако не менее востребованы и твердолиственные породы, отличающиеся изящным текстурным рисунком и хорошей механической стойкостью.

Совет. Дверные ручки лучше выполнять из лиственных деревьев, чтоб при захвате на руках не оставалась смола.

Для изготовления ручек на двери своими руками подойдут:

1. Дуб – характеризуется прочностью, стойкостью к внешним воздействиям и твердостью. Изделия из дуба выглядят респектабельно и благородно, отлично подходят для обустройства загородных коттеджей и квартир.
2. Бук – ценная порода, схожая по многим качествам с дубом. Древесина имеет необычный розоватый оттенок однородной текстуры.
3. Тополь – обладает ярко выраженными бактерицидными свойствами, благодаря чему часто используется при оформлении парной.
4. Липа – оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие на организм человека.

Как сделать ручку для двери своими руками: резная модель

Инструменты и материалы

Создание резной модели дверной ручки предполагает использование следующих материалов и инструментов:

• деревянная плоская заготовка;
• ветка необычной формы;
• пила и электрический лобзик;
• фреза и насадки;
• дрель;
• наждачка или шлифовальная машинка;
• струбцина;
• эпоксидный клей;
• нагели;
• лак.

Изготовление и монтаж

Последовательность создания дверной ручки:

1. Срез дерева очистить от коры, отшлифовать и нанести на заготовку контуры – это будет основание будущей ручки. 
2. Лобзиком «пройти» по контуру и придать дереву необходимую форму.
3. Для придания фактурности заготовки можно использовать фрезу, сделав выемки на отмеченных участках деревянного среза.
4. Боковые торцы изделия отшлифовать, с краев заготовки снять фаску.
5. Ручка изготавливается из необычного сучка. С ветки снять кору и примерять ручку к основанию.
6. Пилою обрезать края, чтоб торцы ручки плотно соприкасались с подготовленною заготовкой.
7. Эпоксидный клей нанести на ручку, прижать к основанию и зажать детали струбциной.
8. В основаниях ручки под углом просверлить отверстия, смазать нагели клеем и загнать их, тем самым усилив конструкцию. Излишки колышек отпилить.
9. Оставить ручку на просушку на один день.
10. Покрыть изделие лаком, дождаться полного высыхания и установить на дверь.                                                             

Простой вариант деревянной ручки для бани

Самодельная дверная ручка удивит гостей бани и станет гордостью хозяева парилки. Соорудить простую модель не составит особого труда. Рассмотрим пример создания рукоятки длиною в 26 см и высотою – 10 см. Для работы понадобится доска габаритами 26*10*5 см, простой карандаш и электролобзик.

Алгоритм действий:

1. На листе нарисовать эскиз ручки. Чертеж проще отображать по клеточкам. Для проведения дуг и кривых линий можно использовать лекало или подручные круглые предметы подходящего диаметра.                                          
2. Контуры перевести на дерево и выпилить по ним электрическим лобзиком заготовку. Для получения ровного пропила лучше использовать пилку для резки металла.
3. По желанию можно сгладить форму рукоятки и снять фаски, нанести узор, резной рисунок или выполнить украшение выжигателем.
4. Прикрепить рукоятку к двери шурупами.                                                                                                                                

Дверная ручка в русском народном стиле

Экземпляр резной ручки гармонично впишется в интерьер, выдержанный в традиционном народном стиле. Рукоятка красиво дополнит дверь, стилизированную под старину. Конструкция модели включает 6 элементов:

• основание;
• промежуточные бруски – 2 шт.;
• кубики – 2 шт.;
• рукоятка.

Для начала надо подготовить отдельно каждую деталь, подогнать их между собой и отшлифовать. Порядок изготовления:

1. Подготовка основания:
   • на дощечке размерами 36*9*2 см нанести разметку согласно чертежу;
   • углы и полуокружности спилить лобзиком; если под рукой такого инструмента нет, то обработку можно выполнить напильником полукруглой формы.
2. Изготовить промежуточные брусочки. В дощечках габаритами 6*2*2 см выполнить продольное отверстие диаметром 8 мм. В дальнейшем в них установятся нагели для сборки всех элементов в единую конструкцию.
3. Подготовить кубики стороною 4 см:
   • отсрогать и отшлифовать брусок сечением 4*4 см, длиною около 10 см;
   • распилить брус на кубики;
   • в полученных заготовках сделать по два отверстия диаметром 8 мм по горизонтальной и вертикальной оси.
4. Сделать рукоятку из бруска длиною 15 см и сечением 3*3 см. С торцевых сторон просверлить отверстия глубиною 2 см, диаметр – 8 мм.                                                                                                                                                                    
5. Выполнить декоративную резьбу по деревянным заготовкам:
   • Основание. На доске разметить контуры листиков, квадратиков и крестиков. Острием ножа проколоть верхние точки орнамента и вырезать дерево сначала с одной стороны, а потом с другой, формируя равные по ширине бороздки. Сначала вырезаются листики, а потом внутренние крестики.
   • Рукоятка. Резьба выполняется с 4-х сторон косыми линиями с одинаковым уклоном. Глубина бороздки – около 3-5 мм.
   • Кубики и брусочки декорируются ромбиками и зигзагообразными линиями.
6. Сборка осуществляется с помощью нагелей, «посаженных» на клей ПВА. При этом покрывать клеевым составом необходимо поверхность отверстий и сами нагели.
7. Выполнить установку ручки на межкомнатные двери своими руками, используя шурупы.

Точенная деревянная ручка для двери своими руками

Для изготовления точенной ручки для межкомнатных дверей придется овладеть навыками работы на токарном станке. Создание подобной модели требует использования следующих инструментов и материалов:

• станок с трехкулачковым патроном;
• дубовый брусок;
• резцы по дереву;
• крупно- и среднезернистая наждачная бумага;
• восковая мастика.

Последовательность действий:

1. Подготовить заготовку. Брусок квадратного сечения немного срезать по краям с одной стороны. Так, закругленная деталь равномерно зафиксируется в патроне станка.
2. Вставить заготовку в кулачки и с помощью полукруглого резца придать ей цилиндрическую форму по всей длине.
3. Выровнять поверхность бруска торцом резца, удерживая его под небольшим наклоном.
4. Острым краем резца придать форму верхней части рукоятки.
5. Отступить некоторое расстояние от края и выточить основание, тыльная сторона которого будет прилегать к дверному полотну.
6. Подровнять основание ручки прямым резаком, а поверхность обработать наждачкой. Выполняя шлифовку важно не переусердствовать и не слишком надавливать на бумагу, иначе можно обжечь пальцы о вращающиеся элементы и испортить изделие.
7. Покрыть ручку мастикой из воска. Средство проникает в поры древесины, защищая материал от внешних воздействий и придавая ручке матовый блеск.
8. Острием резца отрезать ручку от остальной части необработанного бруса.
9. Выполнить врезку ручки в дверь.

В процессе изготовления следует учитывать некоторые нюансы:

• для обработки надо брать материал без трещин и сучков, иначе при вращении заготовка может расколоться и нанести травму;
• из одной заготовки целесообразно изготавливать сразу несколько ручек, так как точенные модели имеют небольшой размер;
• перед шлифовкой и пропиткой защитным составом все незначительные щели на ручке надо заполнить шпатлевкой, предназначенной для работ по дереву.

Установка ручек на межкомнатные двери

Врезка ручек в межкомнатные двери своими руками начинается с разметки места расположения фурнитуры. Согласно установленным нормам стандартная дверная ручка монтируется на высоте 80-100 см от пола (зависит от роста жильцов). Работы выполняются в такой последовательности:

1. На дверном полотне отметить место установки, отступив от края не менее 6 см.
2. Подложив линейку, провести ровную линию через торцевую сторону двери и продолжить разметку с тыльной части полотна.
3. Дрелью подготовить отверстие на ½ толщину двери.
4. Повторить сверление со второй стороны полотна. Важно, чтоб не возникло отклонение оси отверстия по горизонтали или вертикали.
5. Стамеской выбить нишу для монтажа защелкивающего механизма.
6. Вставить защелку и проверить, чтоб ее край находился в единой плоскости с дверным полотном.
7. Две части ручки подвести с разных сторон двери  и направляющими пройти сквозь отверстие. Затянуть конструкцию болтами.
8. Торец коробки отделать металлической пластиной – подготовить выборку под язычок и раму, примерять и зафиксировать пластину шурупами.

Со временем может потребоваться мелкий ремонт ручек межкомнатных дверей своими руками. Иногда, чтоб элементы не расшатывались, достаточно подтянуть винты отверткой.  

Деревянные ручки для дверей своими руками: фото идеи

Дизайнерское оформление дверных ручек поражает разнообразием расцветок и оформления. Фантазии мастеров по деревообработке воплощены в причудливых формах, изящных изгибах и стилистическом исполнении аксессуаров для дверей.

Изготовление оригинальной ручки для двери

Решил в этом небольшом мастер-классе показать как можно сделать очень оригинальную ручку для двери. В качестве заготовок я взял поперечный срез капа лиственницы сибирской (основание) и кусок ветви ангарской сосны (сама ручка). В принципе, для работы можно взять и совершенно другие материалы, те, которые есть в Вашем распоряжении.

При работе над ручкой, все будет зависеть от вашей фантазии, естественно, квалификации и определенных навыков работы с электроинструментом. А из электроинструмента вам понадобятся — электролобзик, электрорубанок, циркулярная пила и ручной фрезер.

В начале, я выстрогал заготовку из поперечного среза капа и, с помощью электролобзика, вырезал нужную мне форму.

Сбоку заготовки оказалась небольшая часть с корой.

Ее приходится убирать с помощью лобзика. В результате, после работы лобзиком, получается уже вот такая боковая грань.

А вот и общий вид заготовки основания ручки.

С помощью фрезера выбираем нужную нам конфигурацию.

При этом, чтобы закруглить края основания ручки, применяем полукруглую фрезу.

Так как, длина ручки 29 см, то мы вынуждены выборку делать по частям (нужно ведь заготовку зажать струбциной).

В результате фрезерных работ получается такая картина.

Далее нужно произвести ручную шлифовку.

Шлифовка боковых граней с помощью перфоратора и насадки.

И снять фаску со всех краев.

После всех этих этапов получим готовое основание ручки.

Для самой ручки нужно подобрать красивый сучок, снять с него кору, отшлифовать и аккуратно с помощью циркулярной пилы обрезать края, чтобы потом можно было установить их на основание. У меня получилось следующее.

Начинается этап склеивания. Замешиваем эпоксидный клей

Густо намазываем основания ручки.

И, с помощью струбцины, фиксируем ручку на основании.

Узлы склеивания нужно обязательно усилить нагелями. Здесь можно пойти двумя путями. На первом дождаться, пока клей схватиться (сутки), а затем уже загонять нагеля. На втором нагеля можно загонять сразу же.

Я пошел вторым путем. Сверлим два отверстия с обратной стороны основания.

Отверстия лучше всего высверливать под небольшим углом. Забиваем на клею нагеля.

Отпиливаем излишки нагелей.

Теперь можно снять струбцину, т.к. ее усилие заставило немного нашу ручку прогнуться и края как бы несколько приподнялись. Фиксируем края с помощью изоленты. и отправляем заготовку на просушку (схватывание) клея на сутки.

На следующий день ручку следует покрасить лаком на три раза. Я взял глянцевый «Евротекс». Получилось красивое изделие.

Вот такая ручка получилась. Надеюсь, что и у Вас получиться.

Спасибо за внимание, с уважением А.Новиков.

Как сделать и установить дверную ручку?

Ручка для открывания двери была изобретена очень давно. Ее возникновение связано с установкой в помещении дверного проема. Подобные элементы просто накладывались на имеющееся полотно. Постепенно они вышли из употребления, их заменили более современные варианты, представляющие образцы врезных конструкций.

Устройство дверной ручки.

В результате изменения механизма защелки внешние показатели двери стали смотреться более выигрышно. Кроме того, следует выделить удобство подобного устройства. Как сделать дверную ручку? Чтобы ответить на этот вопрос, можно изучить нижеизложенный материал.

Принимая во внимание процесс изготовления этого компонента, стоит выделить тот факт, что ручки для входных дверей являются более сложным основанием по сравнению с межкомнатными вариантами. Они имеют более внушительные размеры и требуют обладания слесарными навыками.

Вся трудность такой работы состоит в том, что при неправильной установке в рамках малейших неточностей конструкцию может перекосить и заклинить. По этой причине монтажные работы следует доверять только специалистам.

Современные производители изготавливают ручки любых конфигураций, расцветок и из разных материалов. Устройство для закрывания межкомнатных дверей может иметь защелку, замок с простым механизмом или фиксирующую часть. Практически все образцы обладают стандартными посадочными размерами. Монтирование таких вариантов не отличается особыми трудностями.

Сборка ручки: особенности

Установка ручки на квадратном основании.

Как сделать ручку? Многим потребителям хочется, чтобы поставленный однажды элемент прослужил длительное время и не приносил неудобств и поломок. Если все же случилась такая неприятность, конструкцию следует разобрать и внимательно исследовать. Здесь будет находиться корпус, устройство для поворота, стопорное кольцо, закручивающая пружина, шпоночная шайба. Все поломанные детали должны быть заменены.

Неповрежденные элементы следует установить на место и основательно затянуть отверткой. Следом готовая ручка устанавливается в корпус двери.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные мероприятия

Накануне монтажных работ следует позаботиться о наличии определенных приспособлений. Тогда работа пройдет организованно, планомерно и эффективно. Поставить этот элемент на свое место совсем несложно, важно ознакомиться с основным правилом установки.

Сверление отверстия для дверной ручки.

Для того чтобы мероприятие по установке дверных ручек прошло быстро, важно приготовить следующие инструменты:

дрель;
стамеску;
сверло перьевого вида 22 мм;
коронку для дерева 50 мм.

Без этого набора приспособлений обойтись будет трудно.

Вернуться к оглавлению

Установка дверной ручки

Как только подходящий вариант ручки подобран, ее можно ставить на место. Для этого сначала замеряется расстояние от нижней точки двери до границы, равной 90-100 см. Эти показатели должны варьироваться исходя из удобства собственника. Главными показателями будут антропометрические показатели жильцов, их рост.

Разметка делается угольником. Также необходимо хорошо заточить карандаш. Им проводится четкая линия, а по ней, прикладывая угольник, отмеряется расстояние в 60 мм. Точка фиксируется шилом. Затем можно делать отметки с противоположной стороны двери. С обратной плоскости двери делаются аналогичные замеры.

Схема разметки для установки ручки в межкомнатную дверь.

Обычно в наборе к ручкам прилагаются шаблоны накладного вида. Их отсутствие дает основание для их самостоятельного изготовления. На торцевой части находится середина и делается отверстие, предназначенное для язычка замка.

Этот проем должен соответствовать 5 см, перпендикулярность основания следует четко поддерживать. Защелка прикладывается к двери, язычок должен показываться над торцевой частью. Следует обозначить место сверления отверстия для ручки и сделать углубление на 6-7 см. Оно соединится с углублением для замкового язычка.

Эта часть конструкции заталкивается в предназначенный для него проем, и фиксируется точка для лицевой планки защелкивающегося устройства. Это место вытачивается с помощью долота на 2 мм глубиной. Такое же углубление сооружается и на месте крепления дверной коробки.

Дверная ручка, согласно инструкции, разбирается. Вначале на дверь закрепляется защелка. Потом ставится основание ручки и крепится к дверному массиву шурупами. Чтобы собрать этот элемент двери, нужно соблюдать обратный порядок следования. Поставленная на место, она обязана иметь крепкое основание и без затруднений вращаться. Защелка беспрепятственно должна заходить и выходить в пазы.

Наличие даже незначительных проблем дает основание для обследования установленной конструкции: ровность определения замковых элементов, степень затягивания крепежа.

Вернуться к оглавлению

Ручки дверные для межкомнатных дверей

Основными материалами, используемыми для изготовления подобных элементов, будут алюминий, латунь, сталь нержавеющей категории, силумин. Латунь является наиболее распространенным вариантом. Любая дверная ручка имеет покрытие, можно выделить никель и хром с матовым напылением.

Установка ручки в межкомнатную дверь.

В качестве украшения подойдет не только металл, но и натуральные породы дерева, стекло, обработанное химическими компонентами. Особо роскошно и помпезно смотрятся ручки из драгоценных металлов. Конечно, их стоимость будет высокой. Такие образцы делаются на заказ.

Бывают такие ситуации, в которых на дверь, установленную между комнатами, делается ручка, предназначенная для входной двери. Такой выбор не случаен: элементы такого плана отличаются более долгим периодом гарантии. Устанавливая ручку на дверь, важно акцентировать внимание на удобство пользования и присутствие возвратной разновидности пружины. Она способствует тому, что устройство самостоятельно возвращает ее на прежнее место.

Вернуться к оглавлению

Изготовление деревянных ручек

На основной части современных дверей можно увидеть металлическую фурнитуру. Ручки из дерева ушли в далекое прошлое. Однако такой элемент дверного полотна можно сделать своими силами.

Для этого необходимо запастись карандашом, которым делается разметка на куске древесины. Обычно такие элементы имеют дугообразную, слегка закругленную конфигурацию, на концах они имеют плоские пластины. Они предназначены для крепежного основания, прикрепленного к полотну. На них могут располагаться элементы декора. Для этого с успехом можно применить специальную шпаклевку для древесины, состоящую из опилок и клея ПВА. Ее стоимость невысока.

Для начала готовится деревянная заготовка, на которую наносится карандашом силуэт будущей ручки.

Изделие вырезается по контуру. После этого основание шлифуется наждачной шкуркой, потом полируется. Нередко для придания предмету красивого оттенка проходит обработка лаком, цвет которого соответствует тону двери. Просохшая ручка упрочивается на двери шурупами небольшого размера.

Вернуться к оглавлению

Дверная ручка для бани

Регулировка длины защелки дверной ручки межкомнатной двери.

Баня представляется необычным и оригинальным помещением, которое оформляют своеобразным способом. Традиционно здание такого вида имеет деревянное основание. То же самое касается и дверных ручек. Ведь изделия подобного характера совершенно безопасны с точки зрения стабильности и постоянности материала.

Древесина неспособна сильно нагреваться при высоких температурах, и обжечься об нее не представляется возможным. Для этого помещения лучше всего подойдут материалы лиственных пород. Они не выделяют смол, соответственно, руки приклеиваться не будут. Так, липа как основание очень податлива, пластична, легко поддается обработке. Такая ручка будет очень приятной на ощупь, теплой.

Рассматривая ручки из дерева, важно отметить легкость их изготовления, внешнюю красоту и оригинальность. Они могут служить неограниченный срок и бывают даже лучше отдельных вариантов, имеющихся в продаже.

Для изготовления подобных образцов необходим токарный станок, брусок из дерева и клей специального назначения. В качестве натуральных пород лучше всего выбрать березу.

Накануне проведения столярных работ следует обдумать внешний облик представленного изделия. Кромки таких ручек обязаны быть ровными и гладкими и иметь ширину в 20 мм. Они вставляются в проемы для ручек.

Смастерить ручку для двери на токарном станке совсем несложно. Для этого заготовка тщательно обтачивается, с нее снимаются ненужные элементы. Как только основание будет полностью готово, необходимо обработать края наждачной шкуркой. Следом делаются держатели в расчете 2 штуки на одну ручку. Как только они будут обработаны, их выпиливают из древесины и отделяют. В них делаются отверстия сквозного характера, предназначенные для крепежа. Ручка клеится в держатели.

Готовое изделие можно покрыть специальным составом или лаком, а можно оставить так. Также на поверхности вполне возможно нанесение резного рисунка, выжигание специальным прибором.

Вернуться к оглавлению

Ремонт ручек: рекомендации

Все изделия такого плана с течением времени расшатываются, открываются и закрываются с трудом. Современные ручки держатся на винтах. Бывает достаточно их подтянуть, чтобы конструкция приобрела прежние свойства. Для этого применяют шуруповерт.

Сначала снимается защелка. Для этого берется узкая отвертка. Ей поддевается эта часть. Во избежание поломок дверной ручки винты следует подтягивать очень осторожно. Дверь приоткрывается и зажимается с двух сторон винтами. Следом фурнитура хорошо удерживается, и закрепляющие винты крепко вкручиваются. Ручка вместе с корпусом вставляется на место.

Вам может быть интересно:

Как починить дверную ручку своими силами в зависимости от вида замка

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

В жизни любого человека может случиться ситуация, когда на двери по неосторожности пользователя или от старости выходит из строя защёлка. Поэтому вопрос, как починить дверную ручку, остаётся весьма актуальным. Именно об этом сегодня подробно расскажет редакция HomeMyHome.  В рамках сегодняшней публикации вы узнаете о возможных поломках и способах их устранения.

Если сломался замок внутри двери, не спешите его выламывать, есть способы устранения поломки
ФОТО: ps-resource.ru

Содержание статьи

Ремонт ручки двери в зависимости от типа неисправности

Случается, что замки перестают работать в межкомнатных или входных дверях в самый неожиданный момент. Найти способ, как отремонтировать его, можно лишь, определив тип неисправности.

Если заел механизм

Данная проблема возникает чаще не потому, что вышла из строя сердцевина замка, а сама дверь была неправильно настроена или не по уровню вставлена в коробку. Определить, что мешает механизму правильно закрываться, можно на открытой двери, нажав рукоятку. Если в таком положении ручка с ригелем работают нормально, значит, причина в нарушении работы запорной планки. Решение проблемы выглядит следующим образом:

• подтягиваем все винты на планках и самом замке. Обязательно смазываем их машинным маслом;
• при необходимости, выполняем регулировку двери в дверном проеме.

Со временем неправильная установка ручки обязательно приведёт к поломке замочного ригеля
ФОТО: mirzamkov-krasnodar.ru

Если дело не в запорной планке, тогда нужно произвести следующие действия:

• смажьте защёлку WD-40;
• поработайте механизмом;
• если не помогло, разберите дверную ручку;
• немного ослабьте стопорный винт и установите замок на место.

Бывает, что отсутствие смазочного материала влияет на работоспособность дверной ручки. Простое сбрызгивание машинным маслом или другим техническим жиром поможет исправить заедание.

Если с противоположной стороны скважины установлен ключ, то открыть дверь не всегда получается
ФОТО: psk-remont.ru

Выпадение рукоятки из дверной розетки

Стопорное кольцо, которое является обязательной деталью дверного замка, имеет свойство выскакивать. Наблюдать такую ситуацию можно после ударов по двери или же сильного захлопывания.

Слишком короткий язычок замка также может стать причиной неисправности
ФОТО: leroymerlin-catalog.biz

Такое кольцо можно вставить на место, если оно целое. На тот случай, если имеются трещины или другие дефекты, оно меняется. Его можно приобрести в хозяйственном магазине или просто заменить шайбой. Если она немного не подходит по размеру, её подгибают плоскогубцами так, чтобы та хорошо прижимала сердечник.

Сломалась пружина дверной ручки

Как правило, столь мелкой детали нужна замена. Её поломка может быть вызвана неаккуратным обращением с дверной ручкой. Чтобы выполнить её ремонт, следует разобрать фурнитуру до сердцевины, снять верхнюю шайбу и взглянуть на состояние пружины.

По статистике, ручки двери выдерживают большую нагрузку, чем сама конструкция
ФОТО: remont-moroz.ru

Бывает такое, что она просто соскакивает и не имеет особых дефектов. Её возвращают на место. Если на конструкции имеются какие-то повреждения, её обязательно заменяют. Если же пружинка сложно снимается с пазов, значит, она целая, а поломка в другом.

Рычаг не возвращается обратно после нажима

Если рукоятка отказывается возвращаться, неисправность может быть связана с дисфункцией возвратной пружины для дверной ручки. Чтобы это проверить, нужно демонтировать фурнитуру. Для этого извлеките сердцевину из розетки и достаньте пружину изнутри.

Отсутствие обратного толчка может быть связано со слишком сильными нажатиями
ФОТО: 1obl.ru

После этого, установите на место новую и зафиксируйте ограничитель, чтобы пружинка оставалась внутри.

Отсутствует поворот стержня в дверной ручке

Проблема замка может быть связана с двумя факторами: слизанный фрезерованный квадрат или стержень попросту выскочил из сердечника. Для устранения причины необходимо выполнять разборку конструкции. Если наблюдается дефект сердечника, то его лучше сразу заменить его на новый.

Поломка ручки может быть из-за того, что она намного выступает с противоположной стороны
ФОТО: youla.ru

Что касается слизанного квадрата, то временно на ось можно намотать изоленту. Это создаёт более эффективное зацепление между двумя деталями.

Что делать, если сломалась ручка входной двери: как исправить проблему

На самом деле, ничего сложного в ремонте дверной ручки железной двери нет. Если использовать правильный подход, то починить устройство можно за 10 минут. Всё зависит от того, какой тип ручки нуждается в наладке.

Перед ремонтом купите стержень на 2 см длиннее
ФОТО: remontidei.ru

Делаем ремонт дверной ручки входной металлической двери

Чтобы приступить к демонтажу, необходимо под рукой иметь молоток, крестовую и плоскую отвертку, а также некоторые ключи-шестигранники. Также потребуется дрель и наждачная бумага. Особенность данного вида ремонта в следующем:

• действовать нужно осторожно, чтобы не повредить целые механизмы;
• все детали необходимо складывать в глубокую коробочку, желательно со светлым дном;
• ни в коем случае не применять лом, чтобы изъять замок из дверей;
• также нежелательно использовать шуруповёрт, так как при раскручивании он может слизать винты.

На заметку! Если рукоятка болтается — это один из признаков скорой поломки. Поэтому необходимо подтянуть все имеющиеся болты. Чтобы до них добраться, следует снять торцевое кольцо на круглой дверной ручке.

После монтажа проследите за тем, чтобы рукоятка не проворачивалась
ФОТО: zamokmaster24.ru

Как поменять ручку на металлической входной двери поэтапно

После поломки рукоятки на евро дверях, следует внимательно работать инструментами. Ведь одно неосторожное движение способно повредить не только сердцевину, но и открыть дверь, если ручка сломалась, будет невозможно.

Как снять старую ручку с двери

Как говорится, ломать – не строить, поэтому процесс демонтажа рукоятки можно считать элементарным.

1. Снимаем защитную металлическую панель на замке.
2. Выкручиваем винты из шайбы и извлекаем её.
3. Вынимаем сердцевину и квадратный стержень.

Часто в конструкциях металлических дверей встречается заводской брак — слишком короткий стержень. Ремонт ручек “китайской” двери в таких случаях делают с использованием более прочного механизма, чем прежде.

Межкомнатные двери имеют в комплекте специальную планку для запирания
ФОТО: ivanovo.itwood.ru

Замена дверной ручки входной двери

Если причиной неисправности становится стержень, то необходимо ещё приобрести и новые ручки. Важно выбирать их методом подбора, так как сечения отверстия рукоятки и самого стержня могут не соответствовать.

Далее, нужно лишь вставить квадратный стержень в середину, установить на место шайбу и поставить новую ручку. Более детально весь процесс того, как сделать дверную ручку, можно увидеть на видео.

Межкомнатные двери и поломка ручек: особенности решения проблем с запорным механизмом

Интенсивное воздействие на механизм межкомнатных дверей часто выводит рукоятки из строя. Причины неисправностей обычно те же, что и для входных конструкций. Отличаться может лишь монтаж и демонтаж, так как устройство дверной ручки межкомнатной двери с защёлкой и без неё неодинаковое.

Как снять дверную ручку межкомнатной двери

Замена ручки межкомнатной двери выполняется в несколько элементарных шагов.

Иллюстрация	Описание действия
	Начинаем с осмотра ручки. Находим на ней маленькую утопленную кнопочку. Чтобы её нажать, необходимо использовать любой тонкий предмет. В нажатом положении аккуратно пытаемся вытянуть рукоятку. Поддеваем крышку ручки, если не получается, откручиваем её и извлекаем со стержня.
	Выкручиваем болты с межкомнатной двери, которые удерживают круглую ручку. Используем для этого крестовую отвертку. Только в крайнем случае обращаемся за помощью к шуруповёрту. Теперь снимаем весь сердечник с одной и другой стороны.
	Откручиваем личинку, для этого извлекаем два болта на самом замке. Вытаскиваем механизм.

Как разобрать ручку межкомнатной двери в зависимости от типа механизма

Ручки для межкомнатных дверей тоже отличаются широким ассортиментом. Зачастую всё дело ни столько в форме, а сколько в рабочем механизме. Поэтому разбор конструкции может иметь расхождения.

Продаётся в комплекте с замочной скважиной и врезным замком
ФОТО: domaster.ru

Демонтируем стационарную и нажимную рукоятку

Стационарная ручка устанавливается на долгие годы. Она не имеет никакого рабочего механизма, а служит лишь для открытия и закрытия дверного полотна. Обычно она соединена общей осью. Дверная ручка может быть установлена на винты с разных сторон. Демонтировать такое устройство просто.

Важно! Извлекать шурупы с помощью шуруповёрта можно только в том случае, если резьбы закоксовались и не поддаются откручиванию отвёрткой.

Нажимная ручка пользуется популярностью среди прочих. По форме она имеет букву “Г”. При надавливании фалевный язычок входит в отверстие замка, после чего дверь открывается. Закрывается такой механизм без нажима. Разбирается подобная конструкция путём откручивания всех винтов и снятия внутренности. Демонтаж схож с разборкой ручки входной двери.

Если такая ручка разболталась, следует перебрать весь механизм
ФОТО: zamok-service31.ru

Как разобрать круглую дверную ручку межкомнатной двери

Круглые дверные ручки межкомнатной двери закрепляются с помощью специальных болтов или саморезов. Достаточно их просто выкрутить, после чего извлечь конструкцию.

1. Открываем дверь и проворачиваем ручку так, чтобы через небольшое отверстие была видна внутренняя кнопка на корпусе рукоятки.
2. Нажимаем на неё шилом, иголкой или шпилькой.
3. Далее корпус ручки снимается без труда.

На тот случай, если рукоятка не поворачивается, можно высверлить отверстие своими руками, чтобы нажать кнопку на сердцевине.

Простая классическая рукоятка, которая не требует особого ремонта
ФОТО: ru.aliexpress.com

Как разобрать ручку в межкомнатной двери с замком

В доме, где проживает большая семья, время от времени приходится запираться, поэтому часто устанавливают ручки-нобы. Их демонтируют практически так же, как и круглую без фиксатора. Чтобы починить дверную ручку межкомнатной двери, нужно делать всё поэтапно.

1. Снимаем защитное кольцо или планку, которая прячет весь механизм.
2. Далее нужно деактивировать стопор. Он находится внутри защитного элемента. Для этого используем специальный ключ или миллиметровый шестигранник.
3. Во время нажима на стопор ручку аккуратно тянем на себя, чтобы она выскочила из механизма.
4. Если в конструкции предусмотрены винты, их выкручивают.
5. С противоположной стороны также выполняем съём конструкции вместе с саморезами.
6. После того, как крепёжные винты освобождены, ручка вместе с сердцевиной легко извлекается.

На заметку! Обычные ручки, которые имеют сквозную ось, имеют резьбовой механизм. Поэтому, чтобы снять их, необходимо удерживать рукоятку с одной стороны, а с другой выполнять повороты.

Виновником проблем с замком на дверях может стать неправильно настроенные навесы-бабочки
ФОТО: yandex.uz

Специфика ремонта дверной ручки межкомнатной двери

Все комплектующие дверей со временем требуют замены. Операции ремонта точно такие же, как и для входных дверей: смазывание, подтягивание болтов, смена самой рукоятки.

Весь процесс устранения неисправности лучше выполнять поэтапно. Важно все детали установить в правильное место.

Элементарная замена ручки межкомнатной двери

После демонтажа старой нерабочей конструкции, вставить новую ручку просто. Для этого следуйте пошаговой фотоинструкции.

Иллюстрация	Описание действия
	Вставляем личинку ручки в прежнее место, если оно соответствует по размеру. С помощью шуруповёрта ввинчиваем саморезы, которые будут удерживать защёлку.
	Выкручиваем болты, которые показаны на фото. Они понадобятся, чтобы скрепить ручки между собой после установки. Разбираем противоположную сторону ручки, затем убираем защитную шайбу с помощью ключа, который идёт в комплекте.
	Вставляем разобранную, затем вставляем болты. Вкручиваем их в отверстия противоположной ручки. Совмещаем отверстия на ручке и вставляем рукоятку до щелчка.

Проверяем работоспособность конструкции. Если всё сделано верно, будет работать не только поворотный механизм на открывание, но и защёлка-ограничитель.

Как починить замок межкомнатной двери, если внутрь попал инородный предмет

Случается, что замок двери в доме заклинивает именно по причине попадания мусора, пыли или других мелких предметов. Чтобы устранить эту проблему, вам потребуется плотницкий навык и кое-какой инвентарь: отвёртка, пассатижи, шуруповёрт, смазка, старая зубная щётка, пинцет.

1. Разбираем корпус замка и вынимаем цилиндр из дверного полотна.
2. Укладываем конструкцию на светлую материю, чтобы не потерять детали.
3. Проверяем, как работает механизм вне двери.
4. Если что-то заедает выполняем смазку и прочистку всех контактирующих деталей.
5. Осматриваем, не попал ли инородный предмет внутрь замка.
6. Если что-то есть, вынимаем с помощью пинцета.

Далее, если конструкция заработала, вставляем её в дверное полотно, выполнив действия в обратном порядке, начиная с третьего пункта. Для более детального знакомства с процессом рекомендуем посмотреть видео.

Видео: ремонт дверной ручки

Уважаемые читатели. Если вы сталкивались с самостоятельным ремонтом замков и ручек дверей в доме, обязательно поделитесь своим опытом. Также не забывайте задавать вопросы в комментариях и оценивать публикацию.

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Как сделать необычные ручки для дверей и мебели

Со временем фурнитура на мебели и двери стираются, состариваются. Салонные изделия стоят дорого. Поэтому лучше и интереснее заняться подобным декорированием. Первое, с чем контактируют гости любого дома — это ручки дверей, начиная с входной. Они имеют не только функциональное значение, но также создают общий стиль. Поэтому общее впечатление о жилище создают мелкие детали. Чем оригинальнее она будет сделана, тем лучше.

Безопасные для детей дверные ручки

• Часто ручки на мебели имеют острые металлические углы, способные нанести травму маленьким деткам-непоседам. Решить эту проблему поможет обыкновенный кожаный ремень. Как применить его в качестве фурнитуры? Всё просто: вырезать из ремня две полоски нужного размера, на концах проделать отверстия, и с помощью крепёжных элементов приделать ручки к дверцам. Для креатива можно покрасить в яркий цвет.
• Детскую мебель украшают пёстрыми атласными лентами, обмотать разноцветными шерстяными нитками для вязания.

• Пригодятся также игрушки небольшой величины: динозавры, машинки, кубики с буквами.

Для деревянной мебели

С деревом гармонично будут сочетаться ручки, обмотанные шпагатной нитью из джута. Необычно будут смотреться из камней (галькой) среднего размера разной формы. В камне проделать отверстие и продеть через него канат.  В женской комнате будут уместны бусы и розовые пуговицы в качестве ручек на мебели. Если после застолий остались пробки из-под вина или шампанского, то не стоит их выбрасывать и применить в упоминаемом качестве. Морская тематика — это использование отрезков каната, которые можно перекрасить в желаемый цвет. Шпагат, намотанный в виде завитка, на крючок, смотрится гармонично в домах стиля лофт. Старые ручки — металлические или деревянные — красят под бронзу, получается эффект состаривания и золочения.

Входная дверь

• Дверь старинного загородного дома украсит ручка, сделанная из гаечного ключа. На концах он будет держаться на болтах, ввинченных в дверь. Все детали покрыть черной краской.
• Другой вариант — короткозвенная стальная цепь, которая с помощью металлической планки и саморезов крепится к дереву.
• Дверь-загадка — это когда вместо ручки натыкаешься на навесной замок, прикрепленный с помощью крючка.

Для кухонной утвари

Материалами для оформления могут выступать ложки, вилки, даже малярные кисти. Пемза для ног после дезинфекции можно пригвоздить к дверцам кухонного гарнитура.

Мастерская, сарай для инструментов

Вместо ручки к двери прикрепить лопату, вилы, молоток-гвоздодер, ветки. Уместен будет такой материал, как медные трубы. Рукоятки от старых смесителей сослужат ещё не один десяток лет, если прикрепить их двери в ванную.

Декупаж

Ручки покрасить белой краской, покрыть клеем ПВА и поклеить кусочками салфетки для декупажа.

P.S. Таким образом можно обновить домашний декор. Разнообразие сподручных материалов даёт большой простор для фантазии. Кроме уникального дизайна, такие вещи экономят денежные средства.

Оригинальные ручки для дверей своими руками

С годами дверные ручки приобретают непрезентабельный вид и стираются от рук. На них становится неприятно смотреть, а ведь такие мелочи интерьера сразу бросаются в глаза.

Поэтому в этой статье мы с вами поговорим, как все-таки обновить дверные ручки, сделав их своими руками.

Безопасные ручки для дверей

Если в доме есть дети, то особое внимание нужно обратить на безопасность дверных ручек.  Их края не должны быть острыми или цепкими для рук. В таком случае ручкой может послужить веревка, вставленная в дверь в форме петли или же атласные ленты. Такие ручки хоть и прослужат недолго, но будут выглядеть очень оригинально и необычно, к тому же дети о них не поранятся.

Ручки в виде ветвей

Вариант такой дверной ручки довольно интересен и оригинален. Таким образом две петли должны располагаться вертикально друг от друга на 30 сантиметров. В них вставляется ветвь (изначально обработанная) и закрепляется. В таком варианте ручка может быть опасной, поэтому ее нужно как следует обработать. Такой вариант выглядит необычно и по-семейному.

Дверная ручка из цемента

Ручка для двери из цемента, звучит странно, не так ли? Таким образом можно отлить нужную вам форму и заменить круглую дверную ручку ею.  Для изготовления такой ручки требуется любая форма, заготовленная вами, саморез, а также цемент.  В изготовлении она проста, а на вид из-за своей структуры и цвета имеет некую оригинальность.

Кожаные дверные ручки

Такая ручка делается очень просто и выглядит очень стильно.  В таком случае можно взять кожаный ремень и вырезать две полоски нужного размера, скрепить их крепежом и прикрепить к двери.  Кожаная дверная ручка будет очень безопасным, надежным и интересным вариантом.

Дверные ручки из подручных материалов

На самом деле дверной ручкой может послужить что угодно.  Ухо от старых наушников, детские игрушки, шишки.  Дверная ручка может быть какой угодно, дайте разгул своей фантазии.

Главное, при выборе дверной ручке и материалов для её изготовления важно обратить внимание на практичность, безопасность и удобство.

В этой статье мы с вами разобрались, что дверная ручка может быть какой угодно.  Для выбора вам потребуется ваша фантазия, некоторые подручные материалы и немного свободного времени и тогда в вашем интерьере появится достаточно интересная и оригинальная вещь, которая будет завораживать.

Надеюсь эта статья была вам полезна!

Шпатлевка акриловая водно-дисперсионная «фасадная» ту 2313-032-07507802-2000 для наружных и внутренних работ

Предназначена для частичного или полного выравнивания и удаления дефектов оштукатуренных, бетонных, газобетонных, кирпичных, каменных, деревянных, ранее окрашенных поверхностей, а так же поверхностей из ДВП, ГВЛ и ГКЛ (перед проведением следующих работ: окраска, оклеивание обоями или плиткой).

Представляет собой готовую к применению тонкодисперсную водно-дисперсионную композицию средней дисперсности на акриловой основе и является одним из элементов системы декоративной отделки фасадов зданий типов А, Б, В (СанПиН 2.1.2.729-99) и интерьеров помещений, в том числе с повышенной влажностью. Используется в качестве финишной шпатлевки облегченного типа.

Обладает атмосферостойкостью, высокой адгезией, устойчива к воде и обеспечивает хорошую заполняемость щелей. Покрытия из шпатлевки фасадной относятся к группе горючести Г1 (слабогорючие), к группе воспламеняемости В2 (умеренновоспламеняемые).

Не содержит органических растворителей, не имеет резкого запаха, разбавляется водой, легко наносится, быстро сохнет без растрескивания шпатлевочного покрытия и почти не дает усадки, после высыхания легко шлифуется.

Технические характеристики:

Инструкция по применению:

Предварительная обработка:

Неокрашенные поверхности:

• поверхность очистить от грязи, пыли и жирных пятен;
• оштукатуренные поверхности и поверхности из бетона грунтовать через 3-4 недели с момента нанесения штукатурки или изготовления бетонных поверхностей;
• гладкую поверхность ошкурить или обработать пескоструем;
• деревянную поверхность предварительно ошкурить;
• при наличии грибков и плесени поверхность обработать антисептическими составами, затем чистой водой и просушить.

Ранее окрашенные поверхности:

• удалить отслаивающееся покрытие, грязь, пыль, покрытия из мела и извести удалить полностью с помощью скребка, шпателя, проволочной щетки, абразивной бумаги или пескоструя;
• старое глянцевое покрытие слегка ошкурить до матового состояния;
• поверхность промыть водой с мылом, или стиральным порошком, или 3 %-ным раствором аммиака, или раствором соды (1 ст. ложка на 1 литр воды), затем чистой водой, просушить.

Условия при работе: Температура воздуха — не ниже плюс 8 °С, относительная влажность воздуха — не более 80 %.

Грунтование: Поверхность загрунтовать (кроме поверхностей, окрашенных органическими красками) кистью, валиком, щеткой или краскопультом в 1-2 слоя акриловой водно-дисперсионной грунтовкой. Перед шпаклеванием рекомендуется выдержать загрунтованную поверхность в течение 12 часов, затем ошкурить, пыль удалить.

Шпаклевание: Перед применением шпатлевку тщательно перемешать. В случае замерзания предварительно оттаять при комнатной температуре в течение 2-х суток. Проверить состояние швов и поверхности, трещины расшить. Дефекты шпаклевать шпатлевкой с помощью резинового или стального шпателя. При выравнивании поверхности шпатлевку наносят слоем не более 1 мм за один прием, при необходимости шпатлевка наносится в несколько слоев. Время сушки каждого слоя при температуре (20 + 5) °С — 6 часов. При температуре менее 18 °С время сушки увеличивается до 18 часов. Не менее чем через 12 часов после высыхания последнего слоя поверхность зашлифовать шкуркой, тщательно удалить пыль , загрунтовать акриловой водно-дисперсионной грунтовкой и произвести дальнейшую декоративную обработку (окраску или лакирование).

Расход: 1,8 кг/м? при толщине слоя не более 1 мм.

Разбавитель: При загустевании шпатлевку разбавить водой в количестве не более 0,5 % от массы шпатлевки с последующим тщательным перемешиванием.

Очистка инструментов: Рабочие инструменты, тару, пятна вымыть водой с мылом до высыхания краски. При высыхании состава — растворителем «Ацетон».

Условия хранения: Хранить в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления при температуре выше 0 °С. Допускается хранение при температуре до минус 20 °С сроком не более 1 месяца. При размораживании и перемешивании шпатлевка восстанавливает свои свойства. Количество циклов замораживания-оттаивания не более 5.

Шпатлевка акриловая водно-дисперсионная «декоративная» ту 2313-032-07507802-2000

Предназначена для частичного или полного выравнивания и удаления дефектов древесины (сколы, сучки, механические повреждения, царапины, щели, природная гниль, маскировка крепежа и т.д.) перед проведением окрасочных работ.

Представляет собой готовую к применению тонкодисперсную водно-дисперсионную композицию на акриловой основе и является одним из элементов системы декоративной отделки изделий из древесины внутри и снаружи зданий.

Обладает повышенными адгезионными свойствами, обеспечивает хорошую заполняемость щелей и образует с древесиной общую поверхность, обеспечивая различным краскам и лакам возможность проникать в шпатлевку и древесину одинаковым образом.

Не содержит органических растворителей, не имеет резкого запаха, разбавляется водой, легко наносится, быстро сохнет без растрескивания шпатлевочного покрытия и почти не дает усадки, после высыхания легко шлифуется.

Выпускается шесть оттенков для различных типов древесины: белый, сосна, ель, бук, береза, осина.

Технические характеристики:

Инструкция по применению:

Предварительная обработка:

Неокрашенные поверхности:

• поверхность ошкурить, удаляя темные участки, неровности и торчащие волокна;
• очистить от грязи, пыли и жирных пятен;
• при наличии грибков и плесени поверхность обработать антисептическими составами, затем чистой водой и просушить.

Ранее окрашенные поверхности:

• удалить отслаивающееся покрытие, грязь, пыль с помощью скребка, шпателя, проволочной щетки, абразивной бумаги или пескоструя;
• старое глянцевое покрытие слегка ошкурить до матового состояния;
• поверхность промыть водой с мылом, или стиральным порошком, или 3 %-ным раствором аммиака, или раствором соды (1 ст. ложка на 1 литр воды), затем чистой водой, просушить.

Условия при работе: Температура воздуха — не ниже плюс 8 °С, относительная влажность воздуха — не более 80 % .

Грунтование: Поверхность загрунтовать (кроме поверхностей, окрашенных органическими красками) кистью, валиком, щеткой или краскопультом в 1-2 слоя акриловой водно-дисперсионной грунтовкой. Перед шпаклеванием рекомендуется выдержать загрунтованную поверхность в течение 12 часов, затем ошкурить, пыль удалить. Допускается деревянную поверхность не грунтовать.

Шпаклевание: Перед применением шпатлевку тщательно перемешать. В случае замерзания предварительно оттаять при комнатной температуре в течение 2-х суток, перемешать. Проверить состояние швов и поверхности, трещины расшить. Дефекты шпаклевать шпатлевкой с помощью резинового или стального шпателя. При выравнивании поверхности шпатлевку наносят слоем не более 1 мм за один прием, при необходимости шпатлевка наносится в несколько слоев. Время сушки каждого слоя при температуре (20 + 5) °С — 6 часов. При температуре менее 18 С° время сушки увеличивается до 18 часов. Не менее чем через 12 часов после высыхания последнего слоя поверхность зашлифовать шкуркой, тщательно удалить пыль , загрунтовать акриловой водно-дисперсионной грунтовкой и произвести дальнейшую обработку (окраску или лакирование).

Расход: 1,8 кг/м? при толщине слоя не более 1 мм.

Разбавитель: При загустевании шпатлевку разбавить водой в количестве не более 0,5 % от массы шпатлевки с последующим тщательным перемешиванием.

Очистка инструментов: Рабочие инструменты, тару, пятна вымыть водой с мылом до высыхания краски. При высыхании состава — растворителем «Ацетон».

Условия хранения: Хранить в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления при температуре выше 0 °С. Допускается хранение при температуре до минус 20 °С сроком не более 1 месяца. При размораживании и перемешивании шпатлевка восстанавливает свои свойства. Количество циклов замораживания — оттаивания не более 5.

Шпатлевка водно дисперсионная технические характеристики

Водно-дисперсионные шпатлевки на латексной основе

Водно-дисперсионная шпатлевка на латексной основе – экологически чистый продукт, не содержит токсичных растворителей.

Область применения

Предназначена для заделки сколов, сучков трещин и других дефектов изделий из древесины, эксплуатируемых как внутри, так и снаружи помещений, с целью улучшения качества финишного покрытия. Рекомендуется использовать специальный инструмент – нержавеющие или пластмассовые шпатели. Толщина наносимого слоя от 1 до 3 мм. Выпускается белого цвета.

Свойства и особенности:

• атмосферостойкая, в комплексном покрытии хорошо выдерживает колебания температур;
• защищает дерево от намокания, но не препятствует диффузионному выходу влаги;
• покрытие шпатлевки имеет высокий коэффициент паропроницаемости, обеспечивает правильный воздухо- и влагообмен;
• шпатлевка удобна в работе: при нанесении на вертикальные поверхности не капает со шпателя, легко наносится и распределяется по поверхности.

Состав:

Акриловая дисперсия, титановый пигмент, наполнители, специальные добавки, вода.

Способ нанесения

Поверхность очистить от грязи и пыли, непрочно держащегося старого покрытия. Шпатлевка готова к применению и не требует разбавления водой. Работы проводить при температуре воздуха не ниже +50С. Толщина наносимого слоя от 1 до 3 мм. После полного отверждения шпатлевки, последнюю необходимо зашкурить шлифовальной шкуркой и поверхность обеспылить. После чего поверхность готова к дальнейшему окрашиванию. Рекомендуется использовать специальный инструмент – нержавеющие или пластиковые шпатели, терки. По окончании работ рабочий инструмент сразу же промыть водой. 

Шпатлевка Акрилит 406 для подъездов зеленая

Шпатлевка на акриловой основе – экологически чистый продукт, не содержит токсичных растворителей. Покрытие имеет высокую адгезию практически ко всем основаниям (штукатурке, цементу, бетону, асбесту, дереву, кирпичу) и обладает высокими эксплуатационными характеристиками.

Область применения

Предназначена как для выравнивания и улучшения качества бетонных, кирпичных, оштукатуренных, каменных поверхностей, так и в качестве финишного декоративного материала (с применением валиков, шпателей и т.д.) для внутренней отделки помещений в соответствии с требованиями, предъявляемыми для этих помещений. После шлифования образуют гладкое, без трещин и кратеров покрытие, с высокой паропроницаемостью, что обеспечивает помещению правильный воздухо- и влагообмен. Толщина наносимого слоя от 1 до 3 мм. Выпускается зеленого цвета, что позволяет значительно снизить расход краски при последующем окрашивании, особенно в светлые тона.

Свойства и особенности:

• атмосферо- и водостойкая;
• шпатлевка имеет специальный цвет, признанный принимающими комиссиями наиболее подходящим для мест общего пользования;
• 3 в 1, в случае нанесения на сухую, не пылящую бетонную поверхность, благодаря специальным добавкам, может заменять грунт, штукатурку и декоративное покрытие;
• хорошо скрывает дефекты и неровности стен;
• защищает конструкционные материалы от намокания, но не препятствует диффузионному выходу влаги;
• покрытие шпатлевки имеет высокий коэффициент паропроницаемости, обеспечивает зданию правильный воздухо- и влагообмен, дышащая шпатлевка удобна в работе: при нанесении на вертикальные поверхности не капает со шпателя, легко наносится и распределяется по поверхности.

Состав:

Акриловая дисперсия, титановый пигмент, наполнители, специальные добавки, вода.

Способ нанесения

Шпатлевка Акрилит 406 интерьерная

Шпатлевка на латексной основе – эк

Шпатлевка водно-дисперсионная

Шпаклевка водно-дисперсионнаяВодно дисперсионные шпатлевки получили распространение благодаря хорошим эксплуатационным свойствам и относительно невысокой цене.

Данный вид покрытия принято считать наиболее безопасным и «дружественным» по отношению к окружающей среде. При получении этого типа шпаклевки, за основу берут водный раствор полимеров, в результате чего, полученное вещество имеет высокую степень эластичности и отлично ложится на обрабатываемую поверхность. Это особенно ценится в работе с материалом, ведь чем лучше сцепление с основой, тем дольше сохранится результат.

В отличие от сухих материалов, водно дисперсионные шпатлевки уже готовы к работе, в этом и заключается их удобство.

Однако, и это покрытие имеет свои недостатки. Одним из которых является сложность хранения вещества. Для того, чтобы шпатлевка не испортилась, хранить ее необходимо в наглухо закрытой (а лучше в герметичной) емкости.

Какими же техническими свойствами должна обладать водно дисперсионная шпатлевка, чтобы принести пользу, а не разочарование?

Как сделать правильный выбор

При выборе шпаклевки стоит обратить внимание на :

• Ее способность «прилипать» к основе. Чем выше этот показатель, тем глаже и аккуратней будет отделка. От него же зависит и долговечность покрытия.
• Возможность исправлять огрехи в основе: мелкие ямки, бугорки, трещины. Плотность и эластичность рабочего материала стоит сопоставлять со временем его высыхания и выбирать наиболее выгодную пропорцию.
• Срок службы готового покрытия, его прочность. Этот пункт частично вытекает из первого. Правильно подобранное средство — еще и ключ к экономии.

Для каких целей использовать

Правильно выбранной будет шпатлевка водно дисперсионная, технические характеристики которой соответствуют целям ее использования. Они могут быть следующими:

• Выравнивание поверхностей, обладающих разными характеристиками;
• Запечатывание трещин, щелей, нежелательных отверстий;
• Выравнивание одинаковых поверхностей;
• Обработка стен и потолков, подвергающихся воздействию влаги;
• Работа внутри помещения или с его фасадом.

Об акриловой шпатлевке

Акриловая шпаклевка по деревуОсобое место в линейке отделочных материалов занимает шпатлевка водно дисперсионная акриловая. Она пользуется большой популярностью у специалистов благодаря своей надежности и долговечности.

Обладая хорошей плотностью, этот материал демонстрирует высокую эластичность. Он легко поддается шлифовке наждачной шкуркой. Для него практически не характерна усадка при высыхании.

Данный вид шпатлевки очень удобен в применении, с ним справится даже непрофессионал. Акриловая шпатлевка используется для работ внутри помещения. Кроме того, ее можно применять там, где имеет место повышенная влажность.

Сюда относятся: санузел, рабочие комнаты прачечных и химчисток, кухни и столовые. Акриловая шпатлевка создает тонкую водонепроницаемую пленку, благодаря которой обрабатываемый участок не намокает и не разрушается.

Акриловая шпатлевка просто необходима там, где обработке подвергаются сразу несколько типов поверхности. Она подходит для нанесения как на дерево, так и, например, на бетон.

При правильном хранении данный тип шпатлевки долго охраняет первоначальные свойства.

Требования ГОСТа

Основные параметры покрытий, в том числе и водно дисперсионных шпатлевок регулируются ГОСТ 52020-2003. Документ распространяется на шпатлевки, грунтовки и ЛКМ, кроме антикоррозийных.

Согласно нормативам водно дисперсионная шпатлевка должна разрабатываться в соответствии с ним, либо нормативным или техническим документом для определенной марки продукта, учитывающего рецептуру и технологию его получения. Документ должен быть утвержден в установленном порядке.

Приведенный выше ГОСТ регулирует лишь некоторые свойства, значимые при внешней и внутренней отделке зданий.

• Внешний вид. Высохнув, шпатлевка должна дать ровную поверхность, без ямок, пор и щербин.
• Массовая доля нелетучих веществ. Норма — не меньше семидесяти процентов.
• Время высыхания при температуре от двадцати, до двух градусов Цельсия. Должно составлять не меньше двадцати четырех часов.
• Стойкость к статическому воздействию воды. Также двадцать четыре часа и не меньше.

Но есть, некоторые параметры, которыми обладает купленная вами шпатлевка водно дисперсионная, гост не регулирует. А именно:

• Степень перетира;
• Цветовую гамму;
• Условную вязкость материала;
• Стираемость пленки.

Шпатлевка водно дисперсионная технические характеристики

Особенности

Итак, водно-дисперсионные шпаклевки предназначены для полного или частичного выравнивания и устранения дефектов таких поверхностей как:

• Бетон;
• Штукатурка;
• Кирпич;
• Газобетон;
• Дерево;
• Камень;
• Окрашенные поверхности;
• ДВП и пр.

Шпаклевка представляет собой готовый к применению водно-дисперсионный состав средней дисперсности, выполненный на акриловой основе. Обычно применяется в качестве финишной облегченной шпаклевки при отделке фасадов зданий и интерьеров помещений.

Отделка стен финишной водно-дисперсионной шпатлевкой

Технические характеристики водно дисперсионной шпатлевки весьма привлекательны:

• Обладает высокой атмосферостойкостью, благодаря чему может применяться для отделки фасадов;
• Отличается хорошей адгезией;
• Устойчивость к воде, что позволяет использовать покрытие в помещениях с повышенной влажностью, в том числе в ванных комнатах, кухнях и пр.;
• Обеспечивает высокую адгезию, а значит и долговечность покрытия;
• Изделие относится к слабогорючим материалам.
• Не содержит органические соединения.
• Разбавляется водой.
• Не имеет резкого запаха.
• Быстро сохнет.
• Легко наносится.
• Легко шлифуется.
• Усадка составляет не более двух процентов.
• Максимальный слой без растрескивания составляет 1 миллиметр.
• Доступная цена.

Для улучшения тех или иных свойств состава, шпаклевки выполняют на основе синтетических смол. К примеру, дисперсионная шпатлевка на основе синтетической смолы может обладать большей прочностью, быстрее высыхать, а также иметь некоторые другие улучшенные качества.

Обратите внимание! Хранить массу следует в плотно закрытой таре. В этом случае состав сохраняет свои свойства на протяжении 12 месяцев с момента его изготовления при плюсовой температуре.

На фото — нанесение грунтовки

Применение шпатлевки

Грунтование

Как и при использовании любой другой шпаклевки, прежде чем приступить к отделке поверхности, ее необходимо предварительно прогрунтовать. Исключением являются поверхности, окрашенные органическими красками.

Обратите внимание! Бетонные или оштукатуренные поверхности нужно грунтовать не ранее чем через 3-4 недели с момента возведения бетонной поверхности или нанесения штукатурки.

Водно-дисперсионная акриловая грунтовка

Работа своими руками выполняется в следующем порядке:

• В первую очередь поверхность необходимо очистить от пыли и прочих загрязнений.
• Если основание старое и глянцевое, то его необходимо ошкурить или обработать пескоструйкой.
• При наличии плесени и грибков, поверхность нужно обработать антисептическими составами, после чего промыть ее чистой водой и высушить.
• Затем грунтовка наливается в специальный поддон.
• Далее валик с небольшим ворсом окунается в поддон и раствор наносится на поверхность. При этом нужно обратить внимание, чтобы смесь не скапливалась в одном месте и не растекалась.
• Когда основание просохнет, следует нанести еще один грунтовочный слой, после чего работу надо прекратить не мнение чем на 12 часов.

Обратите внимание! Деревянные поверхности разрешается не грунтовать, так как шпаклевка и так обладает достаточной адгезией.

Подготовка стен к шпатлеванию

Шпатлевание

Инструкция по шпатлеванию выглядит следующим образом:

• Перед применением, шпатлевку необходимо тщательно перемешать. В случае, если состав замерз, нужно подождать пока он оттает при комнатной температуре на протяжении двух суток.
• Далее надо проверить состояние швов и всей поверхности. Участки должны быть хорошо закреплены, в противном случае отслаивающиеся покрытие надо удалить. При необходимости, швы и трещины надо расшить.
• Выполнять набор смеси можно узким шпателем. Для ее нанесения можно использовать резиновый или стальной шпатель. Выравнивание поверхности можно выполнять слоем не более 1 мм.
• При необходимости, спустя 6 часов после нанесения первого слоя, можно нанести шпатлевку еще раз. При температуре ниже 18 градусов по Цельсию, время высыхание может увеличиться до 15-20 часов.
• Спустя 12 часов после высыхания покрытия, поверхность надо зашлифовать шлифовальной бумагой.
• Затем следует тщательно устранить пыль и покрыть прошпаклеванную поверхность водно-дисперсионной акриловой грунтовкой.
• После высыхания раствора можно выполнить финишную отделку, к примеру, покрасить поверхность или вскрыть ее лаком.

Совет! При загустевании шпатлевки, состав можно разбавить водой в количестве не более 0,5 процентов от всей массы. При этом шпаклевку необходимо тщательно перемешать.

Шлифование стены

Шпатлевка водно-дисперсионная

Самым распространенным видом шпатлевки является шпатлевка выравнивающая, которая используется с целью выравнивания поверхностей. Свойства шпатлевки выравнивающей – определяющий фактор долговечности и прочности покрытия, так как непосредственно от него зависит способность поверхности выдерживать разнообразные нагрузки.

К шпатлевкам выравнивающим выдвигаются такие основные требования:

— высокий уровень адгезии к основе, но которую наносится и хорошо с ней совмещаться;

— без проблем исправлять дефекты на поверхности;

— иметь высокую прочность и придавать покрытию долговечности.

В наше время, производители шпатлевок, которые обладают наилучшими качествами не прибегают к использованию армирующих средств, что раньше придавали материалу дополнительные качества.

Существует несколько видов шпатлевок:

— для выравнивания разнохарактерных поверхностей;

— заделывающие щели, трещины и дыры;

— шпатлевки, которые предназначены для выравнивания какого-то одного типа поверхностей;

— влагостойкие;

— фасадные и тому подобное.

На рынке строительных материалов очень много производителей шпатлевок, которые предлагают материал наивысшего качества. Самыми известными и часто покупаемыми торговыми марками являются: ВГТ, Боди, НЦ-008, Бергауф.

Шпатлевка ВГТ наиболее часто используется в качестве основы под лакокрасочные покрытия. Очень широко ее применение в процессе строительных работ внутри помещения. В том случае, если в помещении уровень влажности находится на нормальном уровне, то оптимальным вариантом будет использование акриловой или силиконовой шпатлевки. Шпатлевка ВГТ прекрасно помогает выровнять поверхности различного характера.

Шпатлевка Боди не менее популярна на рынке строительных материалов, которая обладает высокой прочностью и хорошо наносится на поверхности. Материал очень пластичен и удобен при нанесении. Все шпатлевки Боди классифицируются в зависимости от характера поверхности.

Шпатлевка НЦ-008 используется с целью исправления различных дефектов на металлических и деревянных поверхностях. Материал представлен в виде густой массы, которая состоит из пигментов, разнообразных наполнителей и органических наполнителей. Перед нанесением шпатлевки НЦ-008 поверхность предварительно очищают от загрязнителей и старых покрытий. В начале использования, материал перемешивают очень тщательно и наносят при помощи пневматического распылителя или шпателя.

Шпатлевка Бергауф – материал, который хорошо известен на строительном рынке. Шпатлевку Бергауф применяют для работ снаружи и внутри помещения. Она обладает высоким уровнем пластичности, устойчива к трещинам, а также толщина наносимого слоя может варьировать от пол до двенадцати миллиметров.

Очень хорошо для выравнивания поверхностей подходят водно-дисперсионные шпатлевки, которые применяют для ликвидации разных неровностей и дефектов на поверхностях различного характера. Подобные материалы изготовлены из различных наполнителей и пигментов, в которые добавляют также вспомогательные вещества.

Поверхности, на которые было нанесено выравнивающую шпатлевку, имеет следующие характеристики:

— стойкость к переменчивым условиям окружающей среды;

— экологическая чистота;

— основа становится идеально ровной и гладкой.

Таким образом, использование выравнивающей шпатлевки является необходимым аспектом в проведении ремонтных работ, так как именно это покрытие является основой для дальнейших работ по декорированию поверхностей. Если работа будет выполнена не качественно, то и ремонт не даст ожидаемого результата.

Шпатлевка акриловая водно-дисперсионная «фасадная» ту 2313-032-07507802-2000 для наружных и внутренних работ

Предназначена для частичного или полного выравнивания и удаления дефектов оштукатуренных, бетонных, газобетонных, кирпичных, каменных, деревянных, ранее окрашенных поверхностей, а так же поверхностей из ДВП, ГВЛ и ГКЛ (перед проведением следующих работ: окраска, оклеивание обоями или плиткой).

Представляет собой готовую к применению тонкодисперсную водно-дисперсионную композицию средней дисперсности на акриловой основе и является одним из элементов системы декоративной отделки фасадов зданий типов А, Б, В (СанПиН 2.1.2.729-99) и интерьеров помещений, в том числе с повышенной влажностью. Используется в качестве финишной шпатлевки облегченного типа.

Обладает атмосферостойкостью, высокой адгезией, устойчива к воде и обеспечивает хорошую заполняемость щелей. Покрытия из шпатлевки фасадной относятся к группе горючести Г1 (слабогорючие), к группе воспламеняемости В2 (умеренновоспламеняемые).

Не содержит органических растворителей, не имеет резкого запаха, разбавляется водой, легко наносится, быстро сохнет без растрескивания шпатлевочного покрытия и почти не дает усадки, после высыхания легко шлифуется.

Технические характеристики:

Время высыхания до ст.3 при (20,0 + 0,5) °С Не более 2 часа Массовая доля нелетучих веществ Не менее 60 % Плотность состава 1,5-1,8 г/см? Усадка Не более 2% Максимальный слой без растрескивания 1 мм Морозостойкость состава при минус (20 +2) °С Не менее 5 циклов рН шпатлевки 7,5-9,5

Инструкция по применению:

Предварительная обработка:

Неокрашенные поверхности:

• поверхность очистить от грязи, пыли и жирных пятен;
• оштукатуренные поверхности и поверхности из бетона грунтовать через 3-4 недели с момента нанесения штукатурки или изготовления бетонных поверхностей;
• гладкую поверхность ошкурить или обработать пескоструем;
• деревянную поверхность предварительно ошкурить;
• при наличии грибков и плесени поверхность обработать антисептическими составами, затем чистой водой и просушить.

Ранее окрашенные поверхности:

• удалить отслаивающееся покрытие, грязь, пыль, покрытия из мела и извести удалить полностью с помощью скребка, шпателя, проволочной щетки, абразивной бумаги или пескоструя;
• старое глянцевое покрытие слегка ошкурить до матового состояния;
• поверхность промыть водой с мылом, или стиральным порошком, или 3 %-ным раствором аммиака, или раствором соды (1 ст. ложка на 1 литр воды), затем чистой водой, просушить.

Условия при работе: Температура воздуха — не ниже плюс 8 °С, относительная влажность воздуха — не более 80 %.

Грунтование: Поверхность загрунтовать (кроме поверхностей, окрашенных органическими красками) кистью, валиком, щеткой или краскопультом в 1-2 слоя акриловой водно-дисперсионной грунтовкой. Перед шпаклеванием рекомендуется выдержать загрунтованную поверхность в течение 12 часов, затем ошкурить, пыль удалить.

Шпаклевание: Перед применением шпатлевку тщательно перемешать. В случае замерзания предварительно оттаять при комнатной температуре в течение 2-х суток. Проверить состояние швов и поверхности, трещины расшить. Дефекты шпаклевать шпатлевкой с помощью резинового или стального шпателя. При выравнивании поверхности шпатлевку наносят слоем не более 1 мм за один прием, при необходимости шпатлевка наносится в несколько слоев. Время сушки каждого слоя при температуре (20 + 5) °С — 6 часов. При температуре менее 18 °С время сушки увеличивается до 18 часов. Не менее чем через 12 часов после высыхания последнего слоя поверхность зашлифовать шкуркой, тщательно удалить пыль , загрунтовать акриловой водно-дисперсионной грунтовкой и произвести дальнейшую декоративную обработку (окраску или лакирование).

Расход: 1,8 кг/м? при толщине слоя не более 1 мм.

Разбавитель: При загустевании шпатлевку разбавить водой в количестве не более 0,5 % от массы шпатлевки с последующим тщательным перемешиванием.

Очистка инструментов: Рабочие инструменты, тару, пятна вымыть водой с мылом до высыхания краски. При высыхании состава — растворителем «Ацетон».

Условия хранения: Хранить в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления при температуре выше 0 °С. Допускается хранение при температуре до минус 20 °С сроком не более 1 месяца. При размораживании и перемешивании шпатлевка восстанавливает свои свойства. Количество циклов замораживания-оттаивания не более 5.

Шпатлевка акриловая водно-дисперсионная «декоративная» ту 2313-032-07507802-2000

Предназначена для частичного или полного выравнивания и удаления дефектов древесины (сколы, сучки, механические повреждения, царапины, щели, природная гниль, маскировка крепежа и т.д.) перед проведением окрасочных работ.

Представляет собой готовую к применению тонкодисперсную водно-дисперсионную композицию на акриловой основе и является одним из элементов системы декоративной отделки изделий из древесины внутри и снаружи зданий.

Обладает повышенными адгезионными свойствами, обеспечивает хорошую заполняемость щелей и образует с древесиной общую поверхность, обеспечивая различным краскам и лакам возможность проникать в шпатлевку и древесину одинаковым образом.

Не содержит органических растворителей, не имеет резкого запаха, разбавляется водой, легко наносится, быстро сохнет без растрескивания шпатлевочного покрытия и почти не дает усадки, после высыхания легко шлифуется.

Выпускается шесть оттенков для различных типов древесины: белый, сосна, ель, бук, береза, осина.

Технические характеристики:

Время высыхания до ст.3 при (20,0 + 0,5) °С Не более 2 час. Массовая доля нелетучих веществ Не менее 50 % Плотность состава 1,5-1,8 г/см ? Усадка Не более 2 % Максимальный слой без растрескивания 1 мм Морозостойкость при минус (20 + 2) °С Не менее 5 цикл. рН шпатлевки 7,5-9,5

Инструкция по применению:

Предварительная обработка:

Неокрашенные поверхности:

• поверхность ошкурить, удаляя темные участки, неровности и торчащие волокна;
• очистить от грязи, пыли и жирных пятен;
• при наличии грибков и плесени поверхность обработать антисептическими составами, затем чистой водой и просушить.

Ранее окрашенные поверхности:

• удалить отслаивающееся покрытие, грязь, пыль с помощью скребка, шпателя, проволочной щетки, абразивной бумаги или пескоструя;
• старое глянцевое покрытие слегка ошкурить до матового состояния;
• поверхность промыть водой с мылом, или стиральным порошком, или 3 %-ным раствором аммиака, или раствором соды (1 ст. ложка на 1 литр воды), затем чистой водой, просушить.

Условия при работе: Температура воздуха — не ниже плюс 8 °С, относительная влажность воздуха — не более 80 % .

Грунтование: Поверхность загрунтовать (кроме поверхностей, окрашенных органическими красками) кистью, валиком, щеткой или краскопультом в 1-2 слоя акриловой водно-дисперсионной грунтовкой. Перед шпаклеванием рекомендуется выдержать загрунтованную поверхность в течение 12 часов, затем ошкурить, пыль удалить. Допускается деревянную поверхность не грунтовать.

Шпаклевание: Перед применением шпатлевку тщательно перемешать. В случае замерзания предварительно оттаять при комнатной температуре в течение 2-х суток, перемешать. Проверить состояние швов и поверхности, трещины расшить. Дефекты шпаклевать шпатлевкой с помощью резинового или стального шпателя. При выравнивании поверхности шпатлевку наносят слоем не более 1 мм за один прием, при необходимости шпатлевка наносится в несколько слоев. Время сушки каждого слоя при температуре (20 + 5) °С — 6 часов. При температуре менее 18 С° время сушки увеличивается до 18 часов. Не менее чем через 12 часов после высыхания последнего слоя поверхность зашлифовать шкуркой, тщательно удалить пыль , загрунтовать акриловой водно-дисперсионной грунтовкой и произвести дальнейшую обработку (окраску или лакирование).

Расход: 1,8 кг/м? при толщине слоя не более 1 мм.

Разбавитель: При загустевании шпатлевку разбавить водой в количестве не более 0,5 % от массы шпатлевки с последующим тщательным перемешиванием.

Очистка инструментов: Рабочие инструменты, тару, пятна вымыть водой с мылом до высыхания краски. При высыхании состава — растворителем «Ацетон».

Условия хранения: Хранить в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления при температуре выше 0 °С. Допускается хранение при температуре до минус 20 °С сроком не более 1 месяца. При размораживании и перемешивании шпатлевка восстанавливает свои свойства. Количество циклов замораживания — оттаивания не более 5.

Шпатлевка водно дисперсионная

Водно-дисперсионная шпатлевка: плюсы и минусы

3923 0 0

Водно-дисперсионная шпаклёвка применяется для устранения дефектов и частичного выравнивания поверхностей различных строительных материалов

Не знаете, стоит ли использовать водно-дисперсионную шпаклёвку при выполнении отделочных работ? Накопленный мной опыт позволяет утверждать, что этот материал поможет эффективно избавиться от дефектов и неровностей поверхностей, выполненных практически из любых использующихся в современном строительстве материалов. Подробный обзор его свойств поможет мне доказать это.

Положительные и отрицательные стороны

Для удобства анализа разделим технические характеристики водно-дисперсионной шпатлевки достоинства и недостатки:

Достоинства

• Высокая пластичность. Легко переносит температурные перепады и усадочные процессы, сохраняя свою целостность и не трескаясь;

Нанесённый слой не покроется трещинами даже вследствие незначительных изменений объёма обработанной поверхности в результате температурных перепадов

• Отсутствие токсичных выделений и специфических запахов. Водно-дисперсные смеси не содержат в своём составе растворители, лишь воду, которая и испаряется в процессе их застывания;

Наносить водно-дисперсионную шпатлёвку можно даже в закрытом помещении без средств индивидуальной защиты, не боясь получить отравление

Если вы выполняете отделочные работы в детской, то рекомендую остановить свой выбор на использовании шпаклёвки именно на водной основе. Она не выделяет токсины не только во время нанесения, но и в течение всего эксплуатационного периода. Так что ребёнок будет в полной безопасности.

• Отличные водоотталкивающие свойства. После того как вода, испаряясь, покидает состав раствора, на обработанной поверхности остаётся прочный полимерный слой, абсолютно не пропускающий влагу. Это позволяет эффективно использовать рассматриваемый материал в помещениях с повышенной влажностью;

Схема, демонстрирующая взаимоотношения с влагой водно-дисперсионной шпатлёвки до и после застывания

• Элементарная инструкция эксплуатации. Такая шпаклёвка продаётся в уже готовом виде. Так что остаётся лишь вскрыть контейнер и нанести однородную эластичную массу с помощью шпателя на стену, пол или потолок;

Готовая шпаклёвочная смесь на водной основе очень легко наносится своими руками

Если вам понадобится нанести очень тонкий и равномерный слой, то разведите субстанцию из банки с растворителем и заправьте её в пульверизатор. Правда, в таком случае, необходимо будет надеть респиратор для дальнейшей работы.

Разбавленную растворителем водно-дисперсионную смесь можно нанести тончайшим слоем, но только в средствах индивидуальной защиты

• Высокая скорость застывания. Примерно через час можно будет приступать к любым последующим работам, благодаря чему домашний ремонт не окажется затянутым;

Через час все обработанные водно-дисперсной шпаклёвкой поверхности будут уже сухими

• Простота последующей шлифовки;

Шлифовка застывшей водно-дисперсионной шпатлёвки может выполняться обычной наждачкой

• Хорошая паропроницаемость. Обработанные стены смогут дышать, что будет способствовать нормализации микроклимата в помещении и исключит возможность образования плесени;
• Низкий коэффициент теплопроводности. То есть, одновременно с выравниванием поверхности рассматриваемый отделочный материал ещё и утепляет её;

Водно-дисперсная шпаклёвка повышает теплоизоляцию обработанных ею стен

• Устойчивость к атмосферным явлениям. Допускается шпаклевание не только внутренних, но и наружных стен;

Фото дома, при отделке стен которого использовалась шпатлёвка водно-дисперсионного типа

• Низкая горючесть. Никогда не стоит забывать о возможности повысить пожарную безопасность здания;
• Низкий показатель проседания, не превышающий двух процентов;
• Долговечность. Водостойкость, пластичность и устойчивость к атмосферным явлениям гарантируют длительный эксплуатационный срок.

Все основные технические параметры водно-дисперсных шпаклёвочных смесей регулируются по ГОСТу 52020-2003.

Добавление в состав рассматриваемого материала искусственных смол различных видов позволяет получить продукт с усиленными эксплуатационными характеристиками, такими, например, как повышенная прочность или высокая скорость застывания.

Недостатки

• Невозможность хранения материала в распечатанной ёмкости. Как то

Тип: Шпатлевка (строительные ЛКМ)
Химический состав: ВД-АК
Нормативные документы:

Описание

Фактурная краска — готовый к применению водоразбавляемый материал для получения различных фактур.

Состав: латекс акриловый, наполнитель, вода, целевые добавки.

Благодаря акриловой основе обеспечивается высокая прочность и долговечность покрытия.

Образует дышащее атмосферостойкое покрытие, обладает высокой пластичностью и укрывающей способностью.

Назначение

Фактурная краска предназначена для защитно – декоративной отделки фасадов зданий, а также помещений с повышенной влажностью.

Скрывает мелкие дефекты стен и может применяться без предварительной подготовки поверхности.

Применяется для работ по бетону, кирпичу, гипсу, гипсокартону, камню и другим поверхностям.

Получаемое покрытие обладает высокой устойчивостью к мытью с применением бытовых моющих средств.

Колеруется пигментами для водно – дисперсионных материалов в различные цвета, возможна также окраска поверх покрытия.

Применение

Подготовка поверхности,поверхность должна быть сухой и чистой.

Для этого следует тщательно удалить грязь, пыль, осыпающиеся и непрочные старые слои краски.

По желанию неровную поверхность выровнять акриловой шпатлевкой ВД-АК-00151 или ВД-АК-00152.

Перед нанесением материала поверхность рекомендуется обработать глубокопроникающей грунтовкой ВД-АК-015.

Перед применением фактурную краску перемешать, при необходимости разбавить водой до 2% объёма.

Не рекомендуется использование материала при повышенной влажности в дождливую погоду.

Температура нанесения материала не ниже + 6°С.

Фактурная краска наносится слоем в 1-2 мм при помощи широкого мягкого шпателя, с последующим приданием рельефа валиком, мягким шпателем и т.д. Цвет покрытию может придаваться колерованием или окрашиванием.

При работе резиновым валиком его необходимо смачивать водой каждый раз перед нанесением рельефа.

В зависимости от свойств поверхности валика и степени нажима на него, круговых, либо односторонних движений рукой при работе может достигаться различный декоративный эффект. Необходимо, чтобы покрываемая поверхность была укрыта в один раз, по причине трудности стыкования слоёв, нанесённых в разное время. Время полного высыхания – 48 часов.

Расход

примерный расход на 1 слой, 1 кг/м²0,7-1,

Меры безопасности

Фактурная краска пожаровзрывобезопасна.

При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Не рекомендуется смешивать с другими типами фактурных красок и растворителей.

Хранение

Хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже + 5°С.

Транспортировка при температуре до — 40°С не более 30 суток.

Фактурная краска выдерживает не менее 5 циклов замораживания — оттаивания.

Размораживать фактурную краску необходимо при комнатной температуре в течение 24 часов.

После размораживания свойства полностью восстанавливаются.

Гарантийный срок хранения

12 месяцев с даты изготовления.

Технические характеристики шпатлевки ВД-АК-00114

ГОСТ Р 52020-2003 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия, ГОСТ Р от 05 марта 2003 года №52020-2003

ГОСТ Р 52020-2003

Группа Л18

Общие технические условия

Waterdispersible paint materials. General specifications

ОКС 87.040
ОКП 23 1600; 23 8840

Дата введения 2004-01-01

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 221 «Пигменты, наполнители, лакокрасочные материалы водно-дисперсионные судового и строительного назначения, краски порошковые, материалы для живописи»

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 5 марта 2003 г. N 67-ст

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на водно-дисперсионные лакокрасочные материалы (далее — ВДЛКМ), предназначенные для наружной и внутренней отделки и защиты зданий и сооружений, противокоррозионной и декоративной окраски металлических конструкций различного назначения, а также получения покрытий, обладающих специальными свойствами.

Стандарт не распространяется на антикоррозионные грунтовки.

Требования по безопасности изложены в 5.3.1 (таблица 1, показатели 4 и 8), 5.3.3 (таблица 2, показатель 1 для группы 5), 5.4, 5.5.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.104-79 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации

ГОСТ 9.401-91 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов

ГОСТ 9.403-80 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей

ГОСТ 9.407-84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы оценки внешнего вида

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.016-79 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентрации вредных веществ

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 896-69 Материалы лакокрасочные. Фотоэлектрический метод определения блеска

ГОСТ 4765-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе

ГОСТ 5233-89 (ИСО 1522-73) Материалы лакокрасочные. Метод определения твердости по маятниковому прибору

ГОСТ 5346-78 Смазки пластичные. Методы определения пенетрации пенетрометром с конусом

ГОСТ 6128-81 Банки металлические для химических продуктов. Технические условия

ГОСТ 6388-91 (ИСО 8627-87) Щетки зубные. Общие технические условия

ГОСТ 6589-74 Материалы лакокрасочные. Метод определения степени перетира прибором «Клин» (гриндометр)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 6806-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения эластичности пленки при изгибе

ГОСТ 8420-74 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости

ГОСТ 8784-75 Материалы лакокрасочные. Методы определения укрывистости

ГОСТ 8832-76 (ИСО 1514-84) Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытаний

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 9825-73 Материалы лакокрасочные. Термины, определения и обозначения

ГОСТ 9980.1-86 Материалы лакокрасочные. Правила приемки

ГОСТ 9980.2-86 (ИСО 842-84, ИСО 1512-74, ИСО 1513-80) Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний

ГОСТ 9980.3-86 Материалы лакокрасочные. Упаковка

ГОСТ 9980.4-2002 Материалы лакокрасочные. Маркировка

ГОСТ 9980.5-86 Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 17537-72 Материалы лакокрасочные. Методы определения массовой доли летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ

ГОСТ 19007-73 Материалы лакокрасочные. Методы определения времени и степени высыхания

ГОСТ 21903-76 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной светостойкости

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 28246-89 (ИСО 4618-1-3-84) Краски и лаки. Термины и определения

ГОСТ 28513-90 Материалы лакокрасочные. Метод определения плотности

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 29319-92 (ИСО 3668-76) Материалы лакокрасочные. Метод визуального сравнения цвета

ГОСТ Р 51121-97 Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования

3 Определения

В настоящем стандарте применяют термины по ГОСТ 28246, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 грунтовка: Продукт, который после нанесения на поверхность образует твердую прозрачную или непрозрачную пленку, обладающую защитными или специальными техническими свойствами, предназначенный для повышения адгезии к окрашиваемой поверхности и покрывным слоям.

3.2 шпатлевка: Продукт пастообразной или жидкой консистенции, применяемый для устранения дефектов поверхности перед окраской, для выравнивания стен и потолков перед нанесением обоев, для заделки швов.

3.3 водно-дисперсионный лакокрасочный материал: Лакокрасочный продукт, пленкообразующим веществом которого является водная дисперсия синтетических полимеров с добавлением различных вспомогательных веществ (эмульгатора, стабилизатора и др.).

4 Классификация

4.1 ВДЛКМ классифицируют по видам: лаки, краски, грунтовки и шпатлевки.

4.2 Классификация и обозначение ВДЛКМ по роду пленкообразующего вещества и по назначению — в соответствии с ГОСТ 9825 (приложение А).

4.3 Классификация пигментированных ВДЛКМ по цвету: ахроматические (черного, серого, белого цветов) и цветные.

5 Общие технические требования

5.1 ВДЛКМ изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта, нормативного документа (НД) или технического документа (ТД) на конкретную марку продукции по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

5.2 В НД или ТД на конкретную марку ВДЛКМ указывают область ее применения и условия формирования покрытий.

5.3 Характеристики

5.3.1 ВДЛКМ соответствуют требованиям и нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

5.3.2 Дополнительные показатели, отражающие потребительские свойства ВДЛКМ, и методы испытаний приведены в приложении Б.

5.3.3 В зависимости от назначения ВДЛКМ по защитным и декоративным свойствам должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 2.

Таблица 2

5.4 Упаковка ВДЛКМ — по ГОСТ 9980.3.

5.5 Маркировка ВДЛКМ — по ГОСТ 9980.4.

5.5.1 Для ВДЛКМ, предназначенных для розничной торговли, информация для потребителя — по ГОСТ Р 51121.

5.5.2 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

6 Требования безопасности

6.1 Производство ВДЛКМ должно соответствовать требованиям [1] и [2].

6.2 Исходные материалы для изготовления ВДЛКМ используют только при наличии санитарно-эпидемиологических заключений.

6.3 Безопасность работ, связанных с производством, испытанием и применением материалов, — по ГОСТ 12.3.002 и ГОСТ 12.3.005.

6.4 Токсичность конкретной марки ВДЛКМ указывают в НД или ТД, в котором приводят:

— информацию о токсичных компонентах, входящих в состав ВДЛКМ, с указанием их класса опасности, агрегатного состояния, предельно допустимой концентрации в воздухе рабочей зоны;

— виды и последствия опасного воздействия на организм человека токсичных компонентов;

— средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011.

6.5 Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны и ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) ВДЛКМ — по [3] и [4].

6.6 Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны осуществляют по ГОСТ 12.1.005.

6.7 Определение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны проводят по ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.016.

6.8 Все работы, связанные с изготовлением и нанесением ВДЛКМ в помещениях, должны проводиться при работающих общеобменной приточно-вытяжной и местной вентиляциях по ГОСТ 12.4.021.

6.9 В НД и ТД на конкретную марку ВДЛКМ должны быть указаны первичные средства пожаротушения и огнетушащие составы, применяемые при производстве.

7 Требования охраны окружающей среды

7.1 С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ предприятий должен быть организован контроль за соблюдением нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, установленных в соответствии с требованиями в области охраны атмосферного воздуха.

7.2 Концентрацию вредных веществ в выбросах предприятий, производящих ВДЛКМ, определяют по методикам проведения измерений, аттестованным в установленном порядке, либо по [5].

7.3 С целью охраны окружающей среды от загрязнения сточными водами должен быть организован производственный экологический контроль за соблюдением установленных нормативов предельно допустимого сброса загрязняющих веществ в сточные воды.

7.4 Все жидкие отходы, образующиеся при фильтровании ВДЛКМ, промывании оборудования и коммуникаций, в виде загрязненных сточных вод возвращают в производство, обезвреживают или собирают в специальный контейнер и отправляют на утилизацию.

7.5 Размещение, хранение и обезвреживание отходов, образующихся при очистке оборудования и тары, осуществляют в порядке, установленном нормативными правовыми актами в области обращения с отходами производства и потребления.

8 Правила приемки

8.1 Правила приемки — по ГОСТ 9980.1.

9 Методы испытаний

9.1 Отбор проб — по ГОСТ 9980.2.

9.2 Подготовка образцов к испытанию

Образцы для испытаний подготавливают по ГОСТ 8832.

Материал окрашиваемой поверхности, способ нанесения, толщину покрытия, количество слоев и условия высыхания указывают в НД или ТД на конкретный ВДЛКМ.

9.3 Оценка внешнего вида покрытия

Внешний вид покрытия определяют визуально при рассеянном дневном свете или искусственном дневном освещении на расстоянии около 0,3 м от испытуемого образца. При разногласиях оценку внешнего вида покрытия проводят при рассеянном дневном свете.

9.4 Определение рН

9.4.1 Средства измерения, реактивы и материалы

рН-метр с комплектом стеклянных электродов, погрешность измерения не более 0,1 рН.

Стакан стеклянный В-2-50 по ГОСТ 25336.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

9.4.2 Проведение испытания

ВДЛКМ наливают в стакан вместимостью 50 см, тщательно промытый дистиллированной водой, и измеряют значение рН.

9.4.3 Обработка результатов

За результат измерения рН принимают среднеарифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допустимое расхождение, равное 0,1 рН.

Результат измерения округляют до первого десятичного знака.

Допускаемая суммарная погрешность результатов определения рН — ±0,08 при доверительной вероятности .

9.5 Определение смываемости

9.5.1 Средства измерения, вспомогательные устройства, реактивы и материалы

Устройство для определения смываемости типа УДС-1, обеспечивающее длину хода каретки (100±10) мм, число двойных ходов в минуту, равное 30±5, и нагрузку на щетку (100±5) г.

Щетка зубная с натуральной щетиной длиной (11±2) мм трехрядная по ГОСТ 6388. По согласованию с заинтересованными сторонами допускается применение других щеток, по качеству и размерам не хуже указанной.

Секундомер с погрешностью не более 0,2 с.

Бюретка вместимостью 25 см по ГОСТ 29251.

Чашка выпарительная 3 по ГОСТ 9147.

Баня водяная, песчаная или электроплитка.

Электрошкаф сушильный лабораторный, обеспечивающий нагрев до температуры (105±2) °С.

Весы лабораторные по ГОСТ 24104 среднего класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Эксикатор, исполнение 2 по ГОСТ 25336.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

9.5.2 Проведение испытания

Перед проведением испытания щетку выдерживают в дистиллированной воде в течение 10 мин, выпарительную чашку высушивают в сушильном шкафу при температуре (105±2)°С до постоянной массы.

Окрашенную пластинку помещают в держатель образцов устройства для определения смываемости, приводят щетку в движение, одновременно включая секундомер. Затем в течение 30 с на верхнюю часть пластинки из бюретки подают 25 см воды. Смывные воды собирают в выпарительную чашку, находящуюся под пластинкой. Через 30 с щетку останавливают и промывают небольшими порциями воды до полного удаления частиц ВДЛКМ. Все промывные воды собирают в ту же чашку и выпаривают на водяной бане или электроплитке до удаления воды, затем чашку выдерживают в сушильном шкафу при температуре (105±2)°С до постоянной массы, охлаждают до комнатной температуры и взвешивают.

9.5.3 Обработка результатов

Смываемость ВДЛКМ , г/м, вычисляют по формуле

, (1)

где — масса чашки с остатком ВДЛКМ, г;

— масса чашки, г;

— площадь испытуемого образца, м.

За результат испытания принимают среднеарифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,3 г/м. Результат измерения округляют до первого десятичного знака. Допускаемая суммарная погрешность результатов определения смываемости — ±0,2 г/м при доверительной вероятности .

9.6 Определение стойкости пленки к статическому воздействию воды проводят по ГОСТ 9.403, метод А, на пластинах. Материал и размеры пластин должны быть указаны в НД или ТД на конкретную марку продукции.

После испытания образцы выдерживают перед осмотром при температуре (20±2) °С в течение 3 ч.

Допускается посветление пленки ВДЛКМ.

9.7 Определение предполагаемого срока службы покрытия проводят по ГОСТ 9.401. Покрытие на основе ВДЛКМ подвергают воздействию искусственных климатических факторов, после чего проводят оценку сохранности защитных и декоративных свойств покрытия по ГОСТ 9.407. Методы испытаний и количество циклов выбирают в зависимости от условий эксплуатации покрытий по ГОСТ 9.104, типов атмосферы по ГОСТ 15150.

9.8 Определение морозостойкости

9.8.1 Средства измерений и вспомогательные материалы

Камера морозильная, обеспечивающая температуру минус (40±2)°С.

Банка металлическая по ГОСТ 6128 или полиэтиленовая.

Пластинка стеклянная.

Палочка стеклянная.

9.8.2 Проведение испытания

Испытуемым водно-дисперсионным материалом заполняют банку до половины объема, закрывают крышкой, помещают в морозильную камеру и выдерживают в течение 6 ч при температуре минус (40±2)°С, после чего банку с испытуемым образцом вынимают и оставляют при комнатной температуре в течение 18 ч. Вновь помещают банку в морозильную камеру на 6 ч. Цикл замораживания — оттаивания повторяют пять раз.

Затем ВДЛКМ перемешивают и наносят на стеклянную пластинку, равномерно распределяя его стеклянной палочкой (испытуемый образец). Аналогично готовят контрольный образец из испытуемого материала, не подвергавшегося замораживанию. Испытуемый образец сопоставляют с контрольным образцом при рассеянном дневном свете или искусственном дневном освещении.

ВДЛКМ считается морозостойким, если после пяти циклов в тонком слое испытуемого материала не появились комочки. При разногласиях в оценке морозостойкости сравнение испытуемого и контрольного образцов проводят при рассеянном дневном свете.

10 Транспортирование и хранение

10.1 Транспортирование и хранение — по ГОСТ 9980.5.

10.2 ВДЛКМ транспортируют при температуре выше 0°С.

10.3 ВДЛКМ хранят в плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5°С.

11 Указания по применению

11.1 Применение указывают в НД или ТД на конкретный материал. При этом ВДЛКМ для наружных работ применяют при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 8°С.

12 Гарантии изготовителя

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие ВДЛКМ требованиям настоящего стандарта, НД или ТД на конкретный продукт при соблюдении условий транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок хранения должен быть указан в НД или ТД на конкретный ВДЛКМ.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное). Обозначение ВДЛКМ, предусмотренных настоящим стандартом, по роду пленкообразующего вещества по ГОСТ 9825

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Таблица А.1

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное). Показатели, отражающие потребительские свойства ВДЛКМ, и методы испытаний

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Таблица Б.1

ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное). Библиография

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)

Электронный текст документа
подготовлен АО «Кодекс» и сверен по:
официальное издание
М.: ИПК Издательство стандартов, 2003

Желаем вам приятных покупок!

Модные диваны: описание самых популярных вариантов

Модный диван («Реутов ТВ», на котором идет одноименная передача, часто освещает вопрос выбора мебели) необходимо выбирать в зависимости от типа помещения и характеристик изделия. В специализированных магазинах можно найти всевозможные и подходящие варианты, которые полностью завершат оформление комнат.

Покупку такого варианта мебели относят к солидным приобретениям, ведь диван выбирается не на один год и стоит он соответственно.

Модные варианты выполняются с соблюдением специальной техники, они способны быть универсальными и подходить к наиболее изобретательным и нестандартным дизайнерским решением. Возможные варианты изделий и их описание представлено ниже. Стоит обратить на это внимание и выбрать правильное решение.

Круглые диваны

Многие модные диваны пришли в современную моду из далекого XIX века. До сих пор круглые варианты являются отличительной особенностью любого домашнего интерьера и добавляют аристократичности. Как правило, такие модели максимально подходят для женских интерьеров, в которых царит уют и комфорт. Идеально круглый диван впишется в просторную комнату.

Из подобных вариантов часто в магазинах встречаются кольцевые. Такие модели не имеют тыльной стороны, они отлично смотрятся с любого ракурса. Располагают изделие лишь по центру комнаты. А сзади зачастую устанавливаются полки, шкафы и другие аксессуары.

Отличительным преимуществом круглых диванов является отсутствие углов и жестких линий. С давних времен у человека с комфортом ассоциировались идеальные формы, изящные силуэты и изгибы. Атмосфера в комнате благодаря такой модели будет сглаживать конфликты, влияя на хозяина на психологическом уровне.

Модный угловой диван

В последнее время диваны, которые пользуются особым спросом, имеют угловые формы. Данный вариант — полная противоположность круглым моделям. Они имеют более компактную конструкцию, внешний вид, который подходит под различные виды дизайна, и позволяет обыграть их с разных сторон. Благодаря многим угловым диванам получается дополнительное спальное место. Они дополняют пространство, украшают его и позволяют рационально использовать каждый метр комнаты. Для того чтобы интерьер смотрелся более гармонично, его можно разделить на отдельные зоны как раз при помощи угловой модели. Модные диваны позволяют использовать их в качестве спального места, столика, тумбочки.

Подбирать модель для себя необходимо правильно, ведь даже наиболее дорогой и современный вариант будет смотреться нелепо в случае неправильного выбора.

Модульные диваны

Многие по ошибке думают, что модульные варианты отлично смотрятся только в крупных комнатах. Как правило, их устанавливают в кафе, отелях, офисах. Почему-то сложилось мнение, что подобные модные диваны не подходят для квартир и других жилых помещений.

Чаще всего модульные варианты устанавливаются в гостиной. Именно здесь люди встречаются со своими родными, близкими, знакомыми и друзьями. Праздники и просто веселые посиделки отлично будут проведены благодаря таким диванам. При этом они идеально подойдут в том случае, если кто-то из гостей останется ночевать. А сегменты, которые остались «лишними» после раскладки, можно установить декором в комнате, за счет чего она не будет казаться пустой.

На рынке и в мебельных магазинах можно найти модные диваны модульного типа, которые отличаются различными формами.

Классический диван

Из моды никогда не выйдут классические диваны. Они просты, лаконичны. Некоторые модели поражают своей изюминкой, дизайнерскими особенностями. Как правило, классические варианты имеют спинку с подлокотниками и достаточно невысокие.

Каркас выполняется из дерева, зачастую это бук или дуб. Ножки также изготавливаются из подобного материала. Обивку делают из ткани или кожи. Классические модные диваны (фото для примера приведено ниже) отлично подходят к любому интерьеру за счет разнообразия форм и расцветок.

Каждый производитель дарит своим моделям особенные черты, которые придают изящество. При этом каждая из возможных может подходить как под современные интерьеры, так и под те, которые имитируют прошлый век. Для достижения наилучшего эффекта дополнительно устанавливаются раздвижные механизмы.

Диван — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Дива́н — мягкое мебельное изделие со спинкой, предназначенное для сидения нескольких человек^[1].

Может входить в набор мебели для отдыха в комплекте с другими изделиями, например с креслами^[2], подставками для ног (пуфиками), журнальным столом и др.

Слово «диван» появилось не позднее XVI века и означало на фарси, на турецком и арабском языках сначала «исписанные листы бумаги» или «списки»^[3], затем этим словом стали обозначать учётные книги, потом канцелярии и в конце концов типичную для подобных учреждений мебель — длинные скамьи с мягкой набивкой^[4].

Основные части, детали и применяемые материалы[править | править код]

Каркас-основа[править | править код]

Каркас дивана — это спроектированная определённым образом конструкция, которая принимает основную часть нагрузки при эксплуатации изделия. Несущая часть состоит из деревянных деталей: брусков и досок. В основном, для изготовления данных несущих деталей применяются сосна, ель, берёза, ольха.

В качестве щитовых элементов и элементов заполнения рамок каркаса используют детали из фанеры, ДСП, ДВП.

Мягкие элементы и настилочные материалы[править | править код]

Основным настилочным материалом при изготовлении мягкого элемента является пенополиуретан (ППУ), который имеет разную плотность и рассчитан на разные нагрузки. Разные марки ППУ применяются в разных частях дивана, например: белый пенополиуретан применяют для декоративных элементов, который не несут нагрузки (боковые стенки, задняя стенка и т. д.), также он может использоваться как упаковочный материал; марки, способные выдерживать значительные нагрузки в течение всего срока эксплуатации (15 лет) применяются на сиденье.

Эластичные мебельные ремни применяются для распределения нагрузки на каркас при эксплуатации. Они имеют разную степень растяжения, что позволяет правильно подбирать степень мягкости изделия.

В подушках и боковых конструкциях могут применяться нетканые полотна, пласты и «шарики».

Облицовка[править | править код]

Обивочные ткани[править | править код]

• Шенилл — классифицируется как ткань с разрезным ворсом. Шенилловая пряжа используется в плетении Лэно (вид ажурного плетения, напоминающий кружево) для хлопка, шелка, шерсти и других производных тканях, которая режется вдоль основы, что создаёт полосы ворса (шенилловые полосы), а затем используются как уто́к в текстиле, который может быть одно- и двусторонний. Шениллы имеют сложный состав (натуральные и синтетические волокна), примерно 50 % — хлопок, 50 % — синтетика и относятся к группе мебельных тканей со сложным рисунком плетения, имеющие в структуре одну или несколько шенилловых нитей. Шенилловая нить (созданная плетением простой и пушистой нитей) становится практически нерастяжимой и хорошо встаёт в общую структуру ткани.
• Велюр — это ткани, которые получают при переплетении пяти нитей, четыре из них попарно образуют верхнюю и нижнюю основы, а пятая — образует ворс. Далее ткани между двух образованных основ режутся и отделяются, таким образом, друг от друга, образовывая два рулона ткани с ворсистой поверхностью.
  Ворс может быть расположен вертикально по всей ткани или на отдельных участках приглажен в одну сторону. Ворс отделывают тиснением, расчёсывают по трафарету или укладывают в виде разнообразных рисунков, поэтому велюр может быть гладким, фасонным, тиснёным и др.
  Для обивки мягкой мебели применяются велюры хлопчатобумажные и шерстяные. Хлопчатобумажный велюр имеет две основы. Плотность основы больше плотности утка́. Полотно велюра состоит из нитей вискозного шёлка и штапельной или шерстяной пряжи.
• Флок (заменитель бархата) — это обивочная ткань с основой из полиэстра и хлопка (обычно 35 % — хлопок, 65 % — синтетика), на которую электростатическим способом наносится ворс. Сначала изготавливается канва из хлопковой нити редкого полотняного переплетения («сеточка»). Она пропитывается клеем и растягивается в электромагнитном поле, где на неё напыляется ворс. В результате получается ворсовая ткань нейтрального белого цвета. Потом ткань окрашивается печатным способом.
• Гобелен — одна из тех натуральных природных обивочных тканей. Гобелен отличает правильное переплетение пряжи с фигурой или орнаментальная композиция и множество различных оттенков и расцветок. Его можно стирать.
• Жаккард — ткань со сложным рисунком и рисунком крупного рапорта (вертикальный и горизонтальный повтор рисунка). Это достигается путём переплетения нитей основы (продольных) и утка́ (поперечных) в заранее определённом порядке. По составу сырья ткань может быть однородной, скажем, вискозной или полиэстерной, или быть смешанной, например, полиэстер с вискозой, хлопком или акрилом.

Кожа[править | править код]

• Кожа натуральная (см. кожа) является основным облицовочным материалом для изготовления высококачественной, «престижной» мягкой мебели.
• Искусственная кожа (кожезаменитель, кожзам) — материал с односторонним монолитным или пористым ПВХ покрытием на хлопчатобумажных и полиэфирных трикотажных основах. В зависимости от назначения, выпускается с поливинилхлоридным и комбинированным поливинилхлорид-полиуретановым покрытием различной толщины, то есть путём соединения плёнки поливинилхлорида или полимерных полиэфирных материалов с различными основами — трикотажной, тканой или нетканой.
  Искусственная кожа не уступает по эксплуатационным характеристикам натуральной коже, достаточно износостойкий материал, предназначенный как для бытовой мебели, так и для мебели общественных помещений.

Искусственный мех[править | править код]

Искусственный мех применяется в основном при изготовлении диванных подушек или при отделке.

Диванная подушка[править | править код]

Является комплектующим изделием для обеспечения дополнительного комфорта, а также имеет декоративную функцию. В отличие от обычной подушки не предназначена для сна.

• 

  Диван в магазине

• 

  Диван с красной обивкой

• Диван традиционного дизайна

• Диван в мебельном магазине

• Диван // Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. — М.: Большая Советская Энциклопедия. Под ред. А. Ф. Ахабадзе, А. Л. Грекулова. 1976.

1. ↑ ГОСТ 20400-80 Продукция мебельного производства. Термины и определения
2. ↑ Диван // Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. — М.: Большая Советская Энциклопедия. Под ред. А. Ф. Ахабадзе, А. Л. Грекулова. 1976.
3. ↑ История слов по понедельникам с Максимом Руссо № 25: Диван (рус.). ezhe.ru. Дата обращения 15 января 2019., ezhe.ru
4. ↑ divan (неопр.). www.etymonline.com. Дата обращения 15 января 2019., etymonline.com

Какой диван лучше: критерии выбора и рекомендации

Из этой статьи вы узнаете:

• Каковы характеристики хорошего дивана

• По каким критериям выбирать диван

• Какой лучше покупать диван для разных комнат

• Какой диван лучше: пружинный или ППУ

• Какой диван лучше не покупать и каких ошибок избегать

Диван – не только крупная и заметная часть интерьера, но и высоконагруженный предмет мебели, выполняющий множество функций и активно используемый каждый день. Покупка дивана – серьезное дело, и в процессе выбора у потребителя обязательно возникнет вопрос: «Какой диван лучше?». Ответить на него не так-то просто: нужно учесть не только дизайн и материалы, но и форму дивана, его габариты, функциональность, прочность и стилистические особенности.

Какой диван лучше: характеристики хорошего дивана

1. Долговечность.

Если вы задались целью приобрести диван на долгие годы, лучше отдавать предпочтение моделям с качественной сборкой и прочным каркасом из тщательно просушенного дерева. Такие диваны на протяжении многих лет не подвергаются деформации, не начинают противно скрипеть, не теряют своего вида и функциональных возможностей.

Самые популярные статьи по выбору мебели для дома:

2. Удобство.

Какие-то диваны предназначены для сна, другие – для отдыха в дневное время (перед телевизором или с книгой), для размещения гостей в кухне или гостиной. В зависимости от назначения и следует выбирать диван, обращая внимание на те или иные его характеристики.

Общее требование ко всем моделям диванов – комфорт и нужная степень мягкости. Чересчур твердый или, наоборот, мягкий как перина диван может стать причиной болей в позвоночнике и мышцах, бессонницы.

3. Простота в эксплуатации.

Многие диваны содержат подвижные элементы: ящики для белья, механизм для раскладывания. Какая конструкция дивана лучше, можете решить только вы, исходя из своих потребностей и пожеланий, но при покупке, в любом случае, следует проверить работоспособность всех механизмов. Все ли двигается как надо? Нигде ничего не заедает, не отваливается? Тогда эту модель можно считать подходящей!

4. Функциональность.

Некоторые модели диванов оснащены дополнительными элементами: встроенными барами, съемными подлокотниками, комплектом подушек. Они делают мебель еще функциональнее и комфортнее, но отражаются на ее стоимости.

Общие рекомендации о том, какой диван лучше выбрать

1. Оценив внешний вид дивана, переходите к практическим тестам. Присядьте, а лучше даже прилягте на него. Продавцы, уверенные в качестве товара, не должны вам мешать в этом.

2. Если диван имеет упругую поверхность, в которой не чувствуется комков и уплотнений, это свидетельствует о его высоком качестве. Также обратите внимание на угол между горизонтальной поверхностью и спинкой, на расположение подголовника (если он есть). О какой бы модели ни шла речь, они должны обеспечивать комфорт при сидении.

3. Разложите и соберите диван обратно, лучше несколько раз, выдвиньте и задвиньте все ящики. Поинтересуйтесь, из какого сплава сделан раздвижной механизм. Силумин дешевле и легче стали, но крайне непрочен, поэтому диваны с какими-либо силуминовыми деталями лучше не приобретать.

4. Задняя поверхность дивана должна быть заделана тканью. Это дает возможность поместить диван в любой точке комнаты, не только у стен. Дешевая ткань свидетельствует о плохом вкусе изготовителей и некачественности изделия в целом. Однако если вы планируете отдельно заказывать съемный диванный чехол, о задней поверхности дивана можно не думать. Чехлы легко чистятся, защищают диван от пыли и каких-либо повреждений, могут иметь кармашки для газет и других мелких вещей.

5. Обивка – едва ли не основная часть дивана. Дороже всего обойдется диван, обитый тканью с тефлоновым покрытием, которая не впитывает воду и грязь.

6. Если на диване все же образовалось пятно, то для его удаления лучше обратиться в химчистку или использовать пятновыводитель для мягкой мебели. Нанесите средство аккуратно и понемногу, не втирая глубоко в ткань, а затем разотрите запачканное место от краев к середине.

Какой диван лучше купить: 5 критериев выбора

Форма

Диваны выпускаются в нескольких формах:

Это классическая форма дивана, представленная в самых разнообразных вариациях и размерах. Линейные диваны лучше всего располагать у стен. Иногда в комплекте с ними идут мини-бары, откидные полочки, встроенные столики и еще какие-нибудь дополнительные опции. Прямой диван очень удобен для сна.

Угловой диван часто называют диваном с оттоманкой, но это не совсем верно. В странах Востока оттоманкой называлась широкая плоская тахта без спинки, а чаще и без подлокотников. В России это название применяют к диванам с выступающей частью, зачастую тоже без подлокотников.

Во многих угловых диванах пространство под сиденьем используется как ниша для хранения вещей.

Островные диваны отличаются разнообразием и оригинальностью форм: они могут быть не только прямоугольными, но также круглыми или овальными, полукруглыми. Это дорогой и стильный предмет мебели, призванный продемонстрировать высокий статус его владельца и украсить интерьер. Поэтому для сна островные диваны не используются. Лучше всего ставить их в центре просторного помещения или зоны отдыха, окружая свободным пространством со всех сторон, чтобы обеспечить подход к дивану из любой точки комнаты.

В современном интерьере диваны этого типа используются так же, как и угловые. Диван с оттоманкой – одно из лучших решений для маленьких комнат, где дорог каждый метр пространства. Их основная функция – быть местом для сна.

Эта практичная и современная конструкция диванов прекрасно подходит для маленьких помещений, в частности, квартир-студий. Такие диваны состоят из нескольких самостоятельных элементов, которые можно компоновать в разном порядке в зависимости от текущих потребностей. Иногда модульные диваны включают в себя спальное место, но обычно используются для сидячего отдыха и украшения интерьера.

Механизм трансформации

По способу трансформации диваны тоже делятся на несколько категорий. При посещении крупного мебельного магазина кажется, что таких способов – великое множество, и выбрать среди них самый удобный будет сложно. Но это не так: существует всего три метода раскладывания дивана, и какими бы разнообразными ни были модели, представленные на рынке, все они относятся к одному из трех типов: разворачивающиеся, раскладывающиеся и выкатывающиеся диваны.

Раскладывающиеся диваны – это всем известная «книжка», ее осовремененная версия – «еврокнижка» и так называемый «клик-кляк». Выкатывающиеся механизмы носят названия «телескоп», «дельфин» и «тик-так». К разворачивающимся относятся «раскладушки» во всех вариациях и «аккордеоны».

Помимо этих трех популярных механизмов, есть еще один более специфический: поворотный. Такую конструкцию имеют крупные угловые диваны, в которых спальное место создается поворотом двух частей дивана друг к другу.

• Книжки и еврокнижки.

В советское время диваны конструкции «книжка» имелись почти в каждой квартире. И сейчас они тоже популярны.

Такие диваны необходимо каждый раз отодвигать от стены перед тем, как раскладывать, а затем поворачивать спинку в горизонтальное положение. Под сиденьем имеется обширное пустое пространство, где хранят постельные принадлежности и т. п.

Диван-еврокнижка – та же «книжка», но снабженная полозьями, которые облегчают процесс складывания и раскладывания. Не требует отодвигания от стены.

На самом деле это тоже разновидность дивана-книжки, отличающаяся от традиционной конструкции наличием промежуточных вариантов раскладки – для положений полусидя и полулежа. Диваны «клик-кляк» собираются на металлических каркасах и деревянных латах, не рассчитанных на сильные нагрузки и активную ежедневную эксплуатацию. Поэтому лучше поставить такой диван в детской либо использовать как гостевой.

Механизм «лит» – еще одна модификация «книжки», но менее функциональная: у таких диванов раздвигаются лишь подлокотники, а спинка остается неподвижной.

• Выкатные (телескопические).

Диван-телескоп состоит из трех элементов: спинки и двух половинок сиденья. При раскладывании нижнюю часть сиденья тянут на себя, а спинку опускают вперед. Если между ними остались какие-то щели и просветы, лучше заполнить их матрасами.

Выкатные диваны – не лучший вариант для ежедневного сна. Они довольно низкие (в разложенном состоянии), не всегда удобны и царапают пол при раскладывании.

• Аккордеоны, или гармошки.

Как и телескопы, диваны-аккордеоны включают в себя три части, только у них спинки две, а сиденье – одно. Сиденье выдвигают вперед, а затем укладывают части спинки.

Диваны этой конструкции могут быть изготовлены на основе цельнометаллических каркасов, к которым крепятся деревянные латы, либо на каркасах из древесины на металлических петлях. Первые годятся для активной и частой эксплуатации, а вторые гораздо менее прочны, и лучше их раскладывать как можно реже.

• Тик-таки, или пантографы.

Фактически это диваны-еврокнижки на пружинном механизме, который облегчает выдвигание тяжелого сиденья вперед. Их стоимость выше стандартных «еврокнижек», но и преимуществ у них больше: «тик-таки» проще трансформировать в кровать, и при этом ничто не царапает пол (нет никаких колесиков).

• Дельфины (кенгуру, микролифты).

Данный механизм трансформации диванов используется довольно часто, особенно в моделях с оттоманками и угловых. Для раскладывания нужно выкатить из-под сиденья специальную платформу и затем поднять ее при помощи микролифта. Получается подобие кровати. Срок службы «дельфинов» зависит от подъемного механизма: чем он прочнее, тем долговечнее диван и лучше его качество.

• Французская, американская и итальянская раскладушки.

Эти конструкции раскладушек отличаются количеством сложений:

1. У французской три сложения. Лежанку нужно развернуть вперед и поставить на дуги. В результате получается довольно жесткий диван, который лучше использовать в качестве гостевого, но не как постоянное спальное место.

2. Американская раскладушка имеет два сложения и толстые мягкие матрасы (в некоторых случаях даже пружинные). Такой диван более комфортен по сравнению с предыдущим вариантом, но тоже не годится для ежедневного сна.

3. У итальянской раскладушки тоже два сложения, причем она раздвигается вместе с набивными частями дивана. В некоторых диванах этого типа имеются небольшие ящики для белья.

Каркас

Каркасы для мягкой мебели изготавливаются из металла, дерева или отдельных деревянных брусков в сочетании с ДСП.

Надежнее всего металлокаркасы, но только сварные, а не скрепленные при помощи болтов. Диваны на металлических каркасах могут быть обиты любыми материалами, причем обивка подлежит замене.

Деревянные диванные каркасы отличаются по долговечности. Здесь все, в том числе и цена изделия, определяется качеством и породой древесины. Дешевле всего обойдется диван с каркасом из березы или хвойных пород. Мягкая мебель на дубовых, ореховых, буковых, ясеневых каркасах заметно дороже, но и лучше по качеству.

Самый бюджетный вариант – диван на каркасе из ДСП и брусков. Кстати, он может оказаться вполне надежным и прослужить много лет, если детали из ДСП были окрашены специальной краской и тщательно соблюдались остальные технологические требования.

Наполнитель

Сиденья и спинки диванов, а у некоторых моделей также и подлокотники, содержат наполнитель. Он может быть как поролоновым или пенополиуретановым куском, так пружинным блоком.

Диваны с мягким наполнителем, особенно поролоном, дешевле всего. Однако на долгую службу они не рассчитаны. Диваны с цельным куском поролона под сиденьем держат форму до четырех лет, остальные – и того меньше.

Кресла и диваны с пенополиуретановой набивкой тоже отличаются доступной ценой, однако служат дольше, поэтому, при наличии выбора, лучше отдать предпочтение какому-нибудь пенополиуретановому дивану. Пенополиуретановый наполнитель может быть сэндвичным (из отдельных слоев, склеенных между собой) либо литым. Литая набивка получается при заливке жидкого пенополиуретана в емкость нужной формы.

Среди мягких набивок наибольшей износоустойчивостью отличается латекс. Он упруг, подстраивается под изгибы тела и моментально возвращается в исходную форму, гипоаллергенен, не плесневеет и не электризуется, экологичен в производстве и эксплуатации. Его используют для изготовления ортопедической или элитной мягкой мебели.

Что касается диванов на пружинных блоках, то их надежность напрямую зависит от качества этих блоков. В целом, пружинные диваны сохраняют форму дольше остальных. Но лучше всего приобретать диваны с каким-либо комбинированным наполнителем, состоящим из материалов разной плотности (мягкие слои располагают снаружи для максимального комфорта, плотные – внизу).

Обивка

Обивка дивана влияет не только на его внешний вид и эстетические качества, но также и на срок его службы и комфорт при лежании и сидении. Какой бы диван вы ни выбрали, всегда уделяйте внимание обивке.

Традиционный обивочный материал, ставший в наше время самым дорогостоящим (и поэтому элитным) – натуральная кожа. Благодаря успехам химической промышленности мы можем не ограничиваться только кожей: существует огромное количество кожзаменителей и тканей из искусственных волокон, которые по эстетическим и эксплуатационным свойствам не уступают коже, а в чем-то даже оказываются лучше нее.

Помимо кож и кожзаменителей, диваны и кресла обивают тканями. Так, дорогая и практичная обивочная ткань под названием шенилл ценится не меньше кожи. Шенилловая мебель – лучшее решение для детских комнат: этот материал отталкивает грязь, запачкать его не так-то легко, при этом он очень комфортный и мягкий.

Диваны и кресла, обитые гобеленом, имеют солидный и классический вид. Современные гобелены содержат полиэстеровые волокна, делающие обивку износоустойчивой. Гобелен пользуется спросом у потребителей благодаря огромной палитре оттенков и разнообразию узоров, позволяющих подобрать диван к любому интерьеру.

Почти столь же популярен в качестве обивочного материала флок, также содержащий полиэстер. В отличие от гобелена, флок имеет ворсинки с лицевой стороны. Ворс придает мягкой мебели изысканность и шарм, да и прикасаться к ней приятнее, чем к жесткому гобелену. Однако флок стремительно, всего за 2–5 лет, протирается. Чистка и уход за диваном, обитым флоком, тоже имеет свои особенности.

Если вам хочется добавить в интерьер какой-то изысканности и утонченности, присмотритесь к диванам, обитым жаккардом. Великолепные узоры, вытканные на обивке, создадут впечатление роскоши. Правда, диван с жаккардовой обивкой обойдется дороже, чем остальные варианты, и потребует особого ухода, допускающего только сухую чистку.

Еще один новый обивочный материал, отличающийся практичностью и высоким качеством – микрофибра – быстро набирает популярность. Микрофибра имеет тефлоновое покрытие, придающее ткани прочность (ее сложно разорвать, проткнуть или порезать) и отталкивающее воду, пыль и грязь. Обитый микрофиброй диван – лучший выбор для помещения, куда попадают прямые солнечные лучи: этот материал не выцветает и не линяет.

Решая, какая обивка для дивана лучше, попросите у продавца паспорт на ткань. К качественной мягкой мебели обязательно прилагаются такие паспорта, где подробно описаны свойства ткани и приведены советы по уходу за ней.

Диваны, обитые кожей, далеко не всегда являются лучшим решением. У кожи, особенно плохо выделанной, есть масса недостатков, и во многих случаях лучше отдать предпочтение какой-нибудь ткани в качестве обивочного материала. Так, кожа может потрескаться (особенно это касается бюджетных кожаных диванов, цена которых не предполагает использования высококачественных материалов), облупиться (если покраска осуществлялась с нарушением технологии).

Боковые подушки истираются в первую очередь, поэтому будет лучше, если они отстегиваются и легко заменяются новыми (хотя в этом случае расходуется больше кожаной обивки, что повышает цену изделия).

Кожаные диваны традиционно относятся к элитной дорогой мебели, предметам роскоши. Предполагается, что при покупке такой вещи люди не будут экономить. На этом пытаются сыграть отдельные недобросовестные изготовители кожаной мебели, нарочно увеличивая расход кожи за счет задней стенки. Выбирая кожаный диван, внимательно осмотрите его заднюю поверхность.

Обычно к кожаным диванам тоже прилагаются паспорта. В них указываются характеристики и особенности изделия, например, его воздухопроницаемость. Сравнение паспортов разных моделей поможет отыскать наиболее выгодный вариант и решить вопрос о том, какой диван лучше приобрести.

Какой диван лучше покупать для разных комнат

Для гостиной

Подбирая диван для гостиной, ответьте себе на вопрос, будет ли этот диван использоваться для сна и как часто. Для небольших комнат, где не только проводят время днем, но и спят каждую ночь, лучше приобретать разворачивающиеся диваны, например, «аккордеоны». Они легко трансформируются и в разложенном состоянии очень комфортны, поскольку не образуют неровностей или пустот. Прочные и упругие деревянные латы, служащие ортопедическим основанием, сделают диван еще более удобным.

Если диван будет раскладываться от случая к случаю (для приема гостей), то лучше остановить свой выбор на какой-нибудь модели с выдвигающимся механизмом – «микролифте», «еврокнижке» или выкатном диване. Их легко разобрать и собрать, но стыки между блоками могут быть весьма ощутимыми.

Нужен диван для вечернего отдыха перед телевизором? Тогда лучше купить раскладной диван конструкции «клик-кляк» или «книжка». На них удобно сидеть и полулежать, но для сна они не так хорошо подходят (из-за неточной стыковки блоков).

И, наконец, для малогабаритных гостиных, где диван будет использоваться в основном для сидения, лучше брать линейные модели, рассчитанные на 2-3 человек. Убедитесь, что в разложенном состоянии диван не занимает слишком много места, не блокирует дверь и, например, не перегораживает проход на балкон. Общаться с членами семьи или гостями удобнее всего сидя на угловом диване (левом, правом или универсальном), рассчитанном на 5-6 человек и соответствующем конфигурации комнаты.

Какой бы диван вы ни приобрели для гостиной, позаботьтесь о том, чтобы обивка была качественной и устойчивой к износу. Подойдут кожа, кожзаменитель, флок или жаккард. Нагрузка на такой диван очень велика, и чем прочнее обивочный материал, тем лучше.

Для кухни

В наши дни диваны перестали быть принадлежностью гостиных и начали понемногу завоевывать пространство кухонь и столовых. Диван, подходящий для кухни, должен отвечать трем требованиям: функциональность, эргономичность и практичность. Весомым преимуществом будет наличие выдвижного ящика.

Размер и конфигурация кухонного дивана будет зависеть от особенностей помещения, а каркас должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать 4–8 человек. Кухонная мебель, в том числе мягкая, эксплуатируется в более жестких условиях, чем комнатная и офисная: это и перепады температур, и влажность. Поэтому желателен каркас из нержавеющей стали.

Для детской

Для детских комнат сейчас выпускается огромное количество разнообразной мягкой мебели. Она бывает самой необычной формы и расцветки, и наполнителей в ней может быть несколько. Какой же диван лучше выбрать, когда речь идет о детской?

1. Прежде всего, функциональный и легко складывающийся – площадь детских комнат обычно мала. Лучше всего ребенку подойдут диваны конструкции «еврокнижка», «дельфин» и «аккордеон» – их он сможет развернуть и свернуть без посторонней помощи.

2. Красивый и подходящий к обстановке комнаты. Покупать диван в детскую лучше всего вместе с ребенком, чтобы он выбрал расцветку, которая ему понравится и будет радовать каждый день.

3. Практичный. Ящик для хранения постельных принадлежностей, игрушек и белья сэкономит место в помещении.

4. Безопасный – обитый тканью из натуральных волокон и не имеющий острых углов, травмирующих декоративных элементов и щелей.

Для офиса

Для современной офисной мебели важен не только внешний вид, но и комфорт. В офисах люди проводят значительную часть дня – работают, принимают клиентов и посетителей, ведут переговоры. Как правило, для офисных интерьеров выбирают прочные диваны простых лаконичных форм с однотонной обивкой, производящие впечатление респектабельности.

Решая вопрос о том, какой диван лучше выбрать для офисного помещения, для начала определитесь, куда вы его поставите. Насколько просторна комната и какой по размеру диван лучше всего вам подойдет? Удобно ли будет подходить к нему?

Для офисов выпускаются как прямоугольные модели (на 2–4 места), так и угловые. Узкое помещение лучше обставить двумя небольшими диванчиками, чем загромождать одним большим. Для просторных офисов с низкой посещаемостью (менее 10 человек ежедневно) крупный диван тоже не нужен, хватит среднего.

Цветовая гамма мягкой мебели для офиса определяется дизайном интерьера и вашим личным вкусом. Беспроигрышные варианты – диваны светлых нейтральных оттенков или приглушенных темных, обитые натуральной кожей или кожзаменителем: они выглядят солидно и современно. Однако уход за такой обивкой потребует усилий. Диваны, обитые тканью, обойдутся дешевле, но быстрее потеряют вид, протрутся и засалятся, что неприемлемо для офиса серьезной компании.

Какой диван лучше: пружинный или ППУ

Невозможно разобраться, какой диван лучше для ежедневного сна, не узнав об особенностях наполнителей. По наполнению все диваны делятся на два типа:

Диваны на пружинных блоках

Пружинные механизмы придают мягкой мебели упругость и полезные ортопедические качества. Однако по мере износа они могут ломаться, терять форму, пробивать обивку или издавать неприятный скрип. Чем качественнее (и дороже) пружинные блоки, тем меньше риск столкнуться с такими последствиями эксплуатации.

Пружинные диванные блоки могут быть зависимыми и независимыми. Блоки из зависимых пружин (например, «Боннель») представляют собой конструкцию, которая приходит в движение вся целиком при нажатии на какую-то отдельную пружину. При активной эксплуатации блоки могут растягиваться и провисать там, куда приходится основная нагрузка, и создавать эффект гамака, что ослабляет ортопедические свойства матраса. Зато они относительно недороги.

Блоки, состоящие из независимых пружин, более долговечны и удобны в качестве спального места. В ортопедическом плане эти диваны лучше предыдущих и служат они намного дольше, не теряя форму и не скрипя. Это достигается за счет того, что каждая пружинка вставлена в собственный тканый чехол, которые затем компонуют в ленты и целые блоки.

Диваны с мягкими наполнителями

Диваны с мягкими наполнителями – силиконом, поролоном, синтепоном – лучше использовать как мебель для сидения. Такие наполнители создают ощущение мягкости и очень комфортны, не вызывают аллергии, но очень быстро проседают и приходят в негодность. Для сна они мало подходят: под слоем поролона или другого мягкого наполнителя будет чувствоваться твердая деревянная поверхность. Поэтому, если вам нужно спальное место или многофункциональный предмет обстановки, лучше отдавать предпочтение каким-либо пружинным диванам.

Какой диван лучше не покупать: частые ошибки при выборе

Сейчас наблюдается высокий спрос на мягкую мебель. Причин этому несколько: переезд в новую квартиру или ремонт с заменой всей мебели, возможность покупать в кредит, приход в негодность старых мебельных гарнитуров. Предложение соответствует спросу – на рынке присутствует огромное количество разных моделей. Но есть диваны, которые лучше вообще не покупать во избежание проблем.

1. Дешевые.

Недорогая мебель, как правило, изготавливается из дешевых низкокачественных материалов и фурнитуры. Поэтому стоимость дивана намного ниже рыночной должна вас насторожить. Либо это бракованные изделия, распродаваемые за бесценок, либо их производители сэкономили на материалах. В любом случае, такой диван либо окажется негодным сразу, либо быстро сломается и потребует замены.

Нередко дешевые модели имеют слабый, ненадежный механизм трансформации. Лучше отказаться от их приобретения – они не выдержат ежедневных раскладываний. В крайнем случае, их можно использовать в качестве тахты или гостевого дивана.

Замена отдельных частей конструкции в данном случае – не вариант, поскольку дешевые диваны изначально делаются «одноразовыми» и не подлежат частичному ремонту (разобрав конструкцию на части, вы не сможете собрать ее обратно). Предполагается, что такое изделие просто выбросят, когда оно износится.

2. Нефункциональные.

Большинство россиян страдает от нехватки жилой площади, поэтому спрос на трансформируемую многофункциональную мебель растет с каждым годом. Диваны – не исключение. В продаже представлено много моделей со встроенными ящиками для хранения постельного белья и других вещей (обуви, одежды и т. д.), причем используется пространство не только под сиденьем, но и под боковыми элементами и даже внутри подлокотников.

Поэтому, выбирая мягкую мебель для квартиры или частного дома, лучше отдавать предпочтение диванам с системами трансформации. Какими бы дешевыми ни были модели без подобных механизмов, они сильно проигрывают диванам-трансформерам в плане функциональности. Раскладывающийся диван обеспечивает дополнительные места для сна, что особенно актуально для тех, кто часто принимает гостей у себя дома.

3. Наполненные некачественным материалом.

От качества наполнителя тоже зависит срок эксплуатации мягкой мебели. Диваны содержат различные наполнители, отличающиеся как по срокам службы, так и по степени упругости. Наименее удачный вариант – диван, набитый поролоном. Этот материал уже давно устарел, и поролоновую мебель лучше не покупать. В любом случае, сначала определитесь со своими потребностями и назначением дивана: будет он предназначен для сна или только для сидения, каковы ожидаемые нагрузки. По этим критериям, какими бы они ни были в вашем случае, уже можно выбирать конкретную модель.

4. Покупка без примерки.

Приобретение дивана без тестирования, подробного осмотра и примерки – очень рискованное решение. По фотографиям в каталогах интернет-магазинов невозможно понять, как будет вести себя та или иная модель дивана на практике: удобно ли сидеть на ней, годится ли она для сна, хорошо ли работает механизм трансформации. Решив, какой диван вы хотите купить, опробуйте все сами и только после этого оплачивайте покупку!

Широкий ассортимент диванов предоставляет компания «Формула мебели».

Что такое «Формула Мебели»? Надежность. Качество. Красота. Универсальность. Невысокие цены. Гарантия. Быстрая доставка. Подъем и сборка. Их сумма равна удачной покупке.

Это формула того, как сделать мебель доступной каждому. С «Формулой Мебели» можно обставить квартиру по доступной цене, но без потери качества, быстро и с хорошим сервисом.

Наша цель – дать возможность людям покупать хорошую мебель по минимальным ценам, чтобы в любой ситуации каждый мог позволить купить себе новый диван, прихожую, кухню и все, что он захочет, все, что нужно для создания комфорта в его квартире. Для этого не нужно сначала собирать деньги, можно просто купить сейчас, а при необходимости оформить рассрочку без переплат. И это у нас получается.

Мы создали большой, прочный «воздушный шар из лоскутов счастья» наших покупателей. На этом «шаре» мы приносим такую возможность в новые места, в новые города, в новые районы, чтобы все люди смогли воспользоваться нашим предложением.

Сейчас у нас открыто уже 28 салонов в 15 городах Пермского края, и их будет еще больше, потому что людям нравится наша мебель и то, как мы ее продаем.

Грамотный выбор мягкой мебели — статья. Описание обивок, наполнителей диванов, каркасы. Плюсы и минусы при покупке дивана.

Мягкая мебель уже стала незаменимым атрибутом любого дома. Рынок пестрит разнообразной продукцией, которая отвечает всевозможным вкусам покупателей. Различная по качеству и дизайну, мебель нужна не только для бытовых потребностей, но и для создания уюта. Грамотно подойти к выбору дивана, очень важная задача. Поэтому, мы должны тщательно осмотреть все детали, чтобы покупка оказалась качественной и долговечной.

Выбираем обивку и ткань

Когда вы приходите в магазин, с целью приобрести мягкую мебель, первым делом обращаете внимание на её внешний вид. Как правило, это обивка и качество ткани. Во время консультации с продавцом, вам необходимо поинтересоваться о том материале, который будет самым прочным.

Самая дорогая ткань не обязательно будет лучшей. Присядьте на диван и если на этом месте появились ворсинки или вмятины, то можно говорит о низком качестве обивки. Разумнее покупать диваны, где узор немного выпуклый. Это позволит скрыть дефекты, что могут появиться, после долгого сидения.

Хорошая ткань та, которая легко чиститься от грязи и пыли. Особенно, если вы хотите купить диван светлой окраски. Старайтесь выбрать модель с использованием флока. Это ткань, способная выдержать неоднократную чистку, при этом поверхность останется такой же новой, как и в день покупки. Но если обивка выполнена из ткани жаккард, то здесь необходимо очень бережное обращение. Чистка щётками или тряпками повредит шёлковую поверхность и испортит диван.

Мелкие детали, при выборе ткани

Обратите внимание, склонна ли ткань к выгоранию. Если да, то диван лучше не ставить на солнечной стороне. Отличный материал, это шиншилловая ткань, практически не выгорает. Кроме того, она переливается на солнце, немного меняя окраску. Остальные ткани больше подвержены обесцвечиванию. Как следствие, внешний вид мебели теряет свои привлекательные качества.

Когда вы определитесь с материалом для обивки, посмотрите на швы. Они должны быть одинаковыми и ровными. Если швы расползаются, значит качество товара низкое. Особенно это касается диванов с кожаной обивкой. Во время кройки, иглы оставляют маленькие дырочки. Со временем они могут увеличиваться, швы расползутся. Поэтому, выбирать только те модели, где есть ровный и прочный крой.

Наполнители для дивана

Наполнитель дивана бывает нескольких видов: блоки с пружинами, полиэфирное волокно и пенополиуретан. Если выбрали пенополиуретанный наполнитель, то проследите за тем, чтобы поверхность была прочной. Если она рыхлая, продукт не качественный. От общей плотности зависит долговечность дивана и отсутствие деформации при долгом сидении. Когда материал качественный, он долгое время остаётся упругим и эластичным.

Модель, сделанная на основе пружинных блоков, должна быть плотной и упругой. Для этого, металл пружин обрабатывают специальным способом, и чем их больше по количеству, тем лучше.

В производстве диванов также используют полиэфирное волокно. Оно состоит из мягких и нежных шариков. Это обеспечивает мягкость и комфорт. Такие модели недороги, но очень качественны. Полиэфирное волокно упругое, оно принимает форму тела и дарит удобство.

Как выбрать каркас дивана

В наши дни, производители мягкой мебели чаще стали использовать металлические каркасы. Они прочны и долговечны. Но если вы любитель деревянных каркасов, то обратите внимание, только часть общей модели должна состоять из ДСП или ДВП, это поддон и спинка. Всё остальное производится из цельного древесного массива. Деревянные каркасы менее долговечны, нежели металлические, но здесь дело вкуса. Главное, не покупайте диваны из сосны, это мягкая древесина, она быстро придёт в негодность.

Внешний вид дивана очень важен. Хорошо, когда модель обладает нормальной посадкой. Тогда вам не придётся на неё «взбираться». Диван должен идеально вписываться в интерьер, как в плане цвета, так и геометрически. Например, округлые края, не будут смотреться в комнате, где мебель имеет прямые линии. В остальном, положитесь на работу профессионалов и на свой личный вкус. Пусть диван подарит вам много комфорта и тепла.