Почему трескается штукатурка при высыхании?

Стена, покрытая штукатуркой, как правило, имеет несколько слоев. Обшивка стены находится за двумя слоями специальной строительной водонепроницаемой бумаги № 1.

Поверх бумаги крепится сварная либо плетеная металлическая сетка. Она прибивается оцинкованными, но не алюминиевыми гвоздями, так как алюминий чрезвычайно уязвим к коррозии под действием цемента.

Как наносится цементная штукатурка

Непосредственно сама цементная штукатурка наносится в три слоя: основа, подложка и отделка. Основа наносится на сетку слоем толщиной в 9,5 мм так, чтобы она проникла в сетку. Поверхность основы заглаживают и, немного подождав ее затвердения, проводят горизонтальные борозды при помощи кельмы глубиной 3 мм.

Подложка наносится на основу только после полной просушки последней. Просушка основы занимает от 10 до 12часов. Перед тем как приступить к нанесению подложки, основу нужно снова увлажнить.

Конструкция оштукатуренной стены:

• металлическая сетка;
• основа;
• подложка;
• наружная отделка;
• дренажный металлический канал;
• строительная водонепроницаемая бумага;
• обшивка.

Некоторые мастера также перед нанесением подложки наносят на поверхность основы связующее. Сама подложка наносится слоем в 9,5 мм и затирается при помощи деревянного мастерка. Таким образом ее поверхность становится слегка шероховатой. После подложки идет наружная отделка, однако перед ее нанесением необходимо выдержать стену как минимум одни сутки.

Нанесение шпаклевки на старую штукатурку.

Отделка наносится на подложку слоем толщиной в 3 мм. Зачастую работа по нанесению этого слоя осуществляется стальной кельмой. Однако если появляется необходимость в структурированной поверхности, можно применять и специальный инструмент.

Только помните, что применять его можно после нанесения основного слоя наружной отделки. Поверхность стены должна находиться во влажном состоянии на протяжении трех дней, поэтому ее нужно ежедневно сбрызгивать. Также в раствор для наружной отделки можно добавлять разнообразные окрашивающие пигменты.

Видео штукатурки стены с использованием маячков

Как с помощью маячков и лазерного уровня отштукатурить кирпичную стену.

Заделка поверхностных трещин цементной штукатурки

Как правило, на стенах с цементной штукатуркой наиболее распространенной проблемой являются трещины на отделочном слое. Зачастую местом их возникновения являются места вокруг окон и дверей. Это вызвано так называемыми подвижками дома. Размер трещины может значительно увеличиться, в случае если в нее попадет и замерзнет вода.

Многочисленные трещины в штукатурке связаны с неправильной технологией работ либо некорректным раствором для штукатурки.

Перед тем как приступить непосредственно к ремонтным работам установите причину возникновения трещин и устраните ее. Появление трещин, как правило, сопровождается таким процессом как осадка фундамента.

Почему трескается штукатурка на стенах и как ее отремонтировать?

Также ярким признаком того, что в штукатурку систематически попадает вода, является разрушение материалов нижней части стены. Небольшие поверхностные трещины можно залечить по следующей схеме.

Подготовка трещин к заделке

Для начала необходимо удалить из трещины грязь и крошку. Затем расширьте трещину при помощи долота либо другого пригодного для такой работы инструмента. Постарайтесь подрезать покрытие таким образом, чтобы к стене трещина стала шире, чем у поверхности. Это необходимо для того чтобы была возможность заложить раствор в замок. Тем самым он сможет надежно удерживать заплату на месте.

Заделать трещины несложно, если есть подходящий раствор.

Готовую смесь для раствора, где все составляющие уже смешаны в необходимых пропорциях, можно приобрести практически в любом магазине строительных материалов. Также в готовую смесь можно добавить специальный вяжущий агент. Он позволит новой штукатурке хорошо схватиться со старой. Внутренние поверхности трещины нужно смочить щеткой и дать им достаточно высохнуть. Видимых пятен от влаги не должно быть видно.

Заполняем трещины раствором

Итак, инструменты на месте, смесь готова, поверхность высохла – приступим! Заполните раствором пространство трещины с избытком. Не жалейте раствора и используйте его столько, чтобы он закрыл собой кромки трещины и немного выступал за нее.

Наконец затрите его так чтобы поверхность была ровной, словно трещины там никогда и не было. Если ваша стена имеет цветную штукатурку, купите смесь аналогичного цвета и нанесите этот раствор поверх основного с помощью влажной губки. Собственно все!

Заделка трещины в цементной штукатурке:

• штукатурка, которую нужно подрезать;
• сетка;
• обшивка;
• трещина от угла оконной рамы.

Работа со штукатуркой шпателем.

Заделка волосяных трещин

Как было отмечено выше, трещины на цементной штукатурке могут появляться из-за осадки дома. Так называемые волосяные трещины – это небольшие трещины толщиной от 3 до 5 мм. Такие трещины можно легко заделать с помощью высококачественного герметика для наружных работ.

Возьмите тюбик герметика и обрежьте его конец таким образом, чтобы герметик мог выходить достаточно тонкой лентой. Заполняйте герметиком трещину так, чтобы он не попал на поверхность штукатурки.

Существуют герметики самых разных цветов, поэтому при его выборе у вас не должно возникнуть проблем с тем, что он не может подойти по оттенку к вашей стене. Обязательно выбирайте герметик, по которому разрешено наносить краску. Иначе если вы соберетесь перекрашивать стену, а герметик будет не подходящим, возникнет проблема.

Заделка волосяных трещин высококачественным герметиком для наружных работ:

• трещину расширять не нужно;
• волосяная трещина;
• кончик тубы с герметиком нужно обрезать для получения тонкой струйки;
• туба герметизатора проводится вдоль трещины.

Ремонт поврежденных участков стены

Если площадь повреждения участка оштукатуренной стены довольно большая, ее следует немедленно отремонтировать. Ремонт такого участка необходимо провести аккуратно и тщательно, чтобы его внешний вид и содержание были ничем не хуже чем до момента повреждения. Он должен быть водонепроницаемым и совпадать с остальной стеной по остальным параметрам. Чтобы ремонт был проведен качественно, рекомендуем выполнять следующий порядок.

Для заделки трещины таких размеров нужно подготовить все необходимые инструменты.

Перед тем как приступить непосредственно к ремонтным работам, вам необходимо, прежде всего, позаботиться о своей безопасности. Для этого следует надеть маску на лицо и кожаные перчатки на руки.

Удаляем старую штукатурку

Затем можно приступать к удалению плохо держащейся на сетке штукатурки. Для этого можно использовать оружие большинства каменщиков – зубило или долото. Также эту работу можно проделать карборундовым диском от циркулярной пилы. Оставшийся на сетке раствор можно отбить при помощи молотка и зубила.

Долото и зубило для работы с кирпичом, бетоном и штукатуркой.

Открывшуюся часть сетки, которая, скорее всего, заржавела и забита кусками штукатурки, следует вырезать ножницами по металлу и оторвать от обшивки при помощи монтировки. Оставшиеся торчать гвозди также необходимо удалить.

Сетку нужно вырезать таким образом, чтобы по краям выбитого сектора оставалась сетка приблизительно на 102-152 мм. Открывшуюся обшивку также надо очистить от остатков старой штукатурки. Если же вы обнаружите что и обшивка повреждена, ее тоже придется заменить.

Монтируем водонепроницаемый войлок

Далее обшивку следует покрыть слоем водонепроницаемого строительного войлока. Улаживать его нужно по дну и бокам под уже существующей строительной бумагой.

Водонепроницаемый строительный войлок часто используется для восстановления старых отштукатуренных стен.

Некоторые мастера используют два слоя строительного войлока. Затем подготовьте соответствующий по размерам кусок сетки и, подложив шайбы, прибейте его к обшивке. Воспользуйтесь оцинкованными гвоздями. В случае если обшивка вашей стены представляет собой жесткий  вспененный материал, гвозди нужно забивать в специальные пробки.

Наконец осталось нанести три слоя штукатурки и все готово. Процесс нанесения штукатурки мы подробно рассматривали в одном из предыдущих параграфов.

Ремонт поврежденного участка штукатурки.

1. Вырежьте штукатурку с поврежденного участка.
2. Вырежьте поврежденную сетку и войлок.

Шаг третий: на поврежденный участок крепится новая сетка и войлок.

Ремонт модифицированной оштукатуренной стены

Чем же модифицированная оштукатуренная стена отличается от не модифицированной? Такая стена представляет собой конструкцию, состоящую из множества слоев в которую входят водостойкая обшивка, водонепроницаемый материал, поверх которого уложен и закреплен лист изоляционного полистирена оснащенный специальной панелью для отвода влаги.

Использование штукатурки со стеклосеткой

На изоляционный слой нанесена основа штукатурки, в которой погружена сетка из стекловолокна (стеклосетка). После основы идет отделочный слой синтетической штукатурки, которая представляет собой специальную смесь. Синтетическую штукатурку можно приобрести в строительной компании. Существует большое разнообразие цветовых оттенков такой штукатурки. Выберите подходящий вам цвет.

Конструкция модифицированной оштукатуренной стены:

• изоляционная панель, сделанная из вспененного полистирена;
• обшивка от изготовителя;
• водонепроницаемая защита;
• дренажные каналы;
• механическое крепление;
• отделка;
• основа армированная стеклосеткой;
• отвод влаги.

Не смотря на то, что отделочное покрытие такой стены является достаточно твердым, все же оно не застраховано на сто процентов от сильных ударов, которые могут привести к его повреждению.

Для ремонта такого рода стен следуйте такому порядку работ.

Вырезая верхний слой, постарайтесь вскрыть поверхность, которая по площади была бы шире поврежденного участка приблизительно на 76 мм. Затем вырежьте изоляционный материал, чтобы обнажить обшивку. Саму обшивку нужно очистить от старого клея. Кромки образовавшегося проема необходимо зачистить шкуркой до основного слоя.

Основные этапы ремонта поврежденной модифицированной оштукатуренной стены.

1. Вырежьте верхний слой и слой изоляции, проем должен быть больше, чем поврежденный участок. Шкуркой зачистите поверхность вокруг поврежденной зоны.

2. Очистите поврежденный материал, зачистите поверхность до основного штукатурного слоя.

3. Вырежьте фрагмент изоляции и приклейте его к обшивке строительным клеем.

4. Отрежьте фрагмент арматурной сетки. закройте им заплату и открытый слой штукатурки.

5. Намажьте клей на изоляционный материал, затем на штукатурку и приклейте армированную сетку.

6. Сверху наносится отделочный слой, который мастерком затирается вровень с отделкой.

По размеру отверстия вырежьте кусок изоляционной плиты и приклейте его к обшивке. Далее на изолированный участок нужно приклеить арматурную сетку.

Штукатурная арматурная сетка из стеклоткани (стекловолокна) используется в наружных и внутренних работах.

Используйте только тот клей, который рекомендован изготовителем. Подождав около суток, пока клей высохнет, можно приступать к нанесению отделочного слоя штукатурки. Работать мастерком нужно аккуратно. Вновь нанесенную отделку необходимо тщательно затереть вровень с окружающей ее отделкой.

stroyvolga.ru

5 грубейших ошибок при оштукатуривании стен

Почему штукатурка трескается и осыпается? Зачастую потому, что мастера делают так, как привыкли, не обращая внимания на рекомендации производителей и особенности штукатурных смесей. О пяти типичных ошибках при работе с гипсовой штукатуркой рассказывает продукт-менеджер «Кнауф» Сергей Глебов.

Sergey Nivens/Fotolia

Ошибка № 1. Несоблюдение температурного режима

Когда вы наносите штукатурку, температура в помещении должна быть от +5 до +25 градусов. Если она будет ниже, то материал будет медленнее затвердевать, и прочность штукатурки существенно снизится. Если в помещении будет больше +25, то часть воды, которую добавляют в смесь, испарится слишком быстро. Оставшегося количества может не хватить для того, чтобы гипсовые кристаллы образовались правильно. Именно поэтому в момент, когда штукатурка сохнет, окна должны быть завешены (особенно если ремонт вы делаете летом). Дело в том, что прямые солнечные лучи могут повлиять на процесс высыхания: на границе света-тени на стене, скорее всего, появятся трещины.

В какое время года лучше делать ремонт?

5 железных правил ремонта в многоквартирном доме

Ошибка № 2. Работа без грунтовки

Перед оштукатуриванием на поверхность обязательно нужно нанести грунтовку. Иногда мастера говорят, что с грунтовкой поверхность плохо впитывает влагу. Однако это значит лишь то, что для таких стен нужен специальный грунт.

Хорошо впитывают влагу газобетон, силикатный и керамический кирпич, пенокерамические блоки. Если их не прогрунтовать, то большое количество воды из штукатурной смеси тут же уйдет в основание и не произойдет химической реакции, в результате которой должны образоваться кристаллы гипса. Из-за этого адгезия (сцепление веществ. – Прим. ред.) и прочность штукатурки будут гораздо ниже заявленных, а в процессе высыхания могут возникнуть трещины.

dgmphoto/Fotolia

На поверхности, которые плохо впитывают влагу или не впитывают ее вовсе (к ним относятся бетон, цементная штукатурка, пенополистирол), должна быть нанесена грунтовка с особыми свойствами: та, которая улучшает адгезию и сдерживает высолы. Дело в том, что «молодой» бетон, до трех-четырех лет, при высыхании воды выводит соли, которые осаждаются на поверхности. Со временем соляные отложения буквально отдирают штукатурку от основания и рушат ее.

Как посчитать расход материалов для ремонта?

10 подсказок, как сэкономить на ремонте

Существует и «дедовский» метод грунтования — смачивать основание водой (для того, чтобы насытить стену влагой). Но такой экономный подход только прибивает пыль на поверхности. Например, если кладка из пено- или газобетона, то для того, чтобы насытить ее влагой, ее придется поливать из шланга продолжительное время. А теперь вспомните, какая тряпка лучше впитывает воду, влажная или сухая? Таким образом, вы не просто «напоите» стену водой, но и усилите ее «жажду», на «утоление» которой пойдет вода из растворной смеси. Как результат — трещины.

flairimages/Fotolia

Ошибка № 3. Лить воду в штукатурную смесь

Когда вы замешиваете раствор, нужно штукатурную смесь постепенно засыпать в воду. Делать наоборот, то есть лить воду в штукатурную смесь, нельзя — из-за этого появляются комки, которые очень сложно разбить. Смесь получается неоднородной, и неразмешанные комки будут преследовать вас на всех этапах обработки штукатурки. В результате без шпаклевания в несколько слоев сделать поверхность ровной не получится.

Самые экологичные строительные и отделочные материалы

Покрасить стены как профессионал: 5 этапов

Ошибка № 4. Добавлять сухую смесь при замешивании

Для того чтобы регулировать консистенцию раствора при замешивании, в него нельзя добавлять сухую смесь — только воду. Иначе на стене штукатурка будет схватываться очагами, и поверхность будет «украшена» трещинами. Для того чтобы не промахнуться с консистенцией, в начале замешивания воды в бак заливают меньше, чем указано в инструкции на упаковке. А затем понемногу добавляют, пока не получат нужную густоту раствора.

svl861/Fotolia

Ошибка № 5. Несоблюдение сроков высыхания

Грунтовка сохнет до 24 часов, а штукатурка — от семи дней до месяца в зависимости от влажности и температуры воздуха. Если поторопиться и начать наносить следующие покрытия раньше, то очень скоро финишные слои потребуют переделки. Когда штукатурка сохнет, необходимо обеспечить вентиляцию помещения, но важно избегать сквозняков. Нельзя использовать тепловые пушки, чтобы ускорить высыхание (иногда их направляют на оштукатуренную поверхность). Как и в случае со сквозняками, есть риск, что на стене появятся многочисленные трещины.

Текст подготовила Александра Лавришева

Не пропустите:

Купить квартиру и сделать ремонт за 12 месяцев

Ремонт: как правильно сочетать отделочные материалы?

Проблемы, которые появляются сразу после ремонта

20 статей о ремонте квартиры

Статьи не являются юридической консультацией. Любые рекомендации являются частным мнением авторов и приглашенных экспертов.

www.domofond.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, что делать если штукатурное потрескалось, цена, фото

Главная страница » Статьи » Почему трескается штукатурка: видео-инструкция по монтажу своими руками, что делать если штукатурное потрескалось, цена, фото

Штукатурка – это неотъемлемая часть внутренней и внешней отделки, без которой не обходится ни одно жилое помещение. При наличии определенных навыков ее нанесение вполне можно осуществить самостоятельно. Однако, как и в любом другом деле, здесь не обходится без сложностей и нередко возникает вопрос, почему трескается штукатурка после нанесения?

Несмотря на то, что инструкция по нанесению штукатурки своими руками не отличается особой сложностью, часто случается так, что некоторые, не очень важные на первый взгляд моменты не берутся в расчет. В дальнейшем это приводит к плачевным результатам, в частности к нарушению целостности сформированного покрытия.

Трещины на оштукатуренном покрытии: фото

Данная статья будет посвящена теме: по каким причинам трескается штукатурка? С ее помощью вы сможете избежать переделок, тем самым избавив себя от ненужных расходов.

Причины появления трещин

Задаваясь вопросом, что делать — если трескается штукатурка, в первую очередь необходимо выявить первопричину этого негативного явления. Существует несколько объективных причин, следствием которых может стать нарушение целостности уже сформированного покрытия. Рассмотрим наиболее вероятные.

Количество слоев

Схема слоев

Нанесение песчано-цементной смеси осуществляется послойно, так как сформировать покрытие необходимой толщины за один раз не всегда представляется возможным. Однако наличие нескольких слоев обязательно не только для создания массивного покрытия – это важная часть технологического процесса, без которой образование трещин неминуемо.

Обязательное наличие грунтового слоя объясняется тем, что штукатурный раствор на цементной основе дает усадку, по мере высыхания изменяя свою структуру. Во время усадки грунтовый слой покрывается трещинами, которые затем перекрываются чистовым слоем и затиркой. Если нанести раствор в один слой, то после высыхания поверхность неминуемо потрескается. (См. также статью Как сделать грунтовку под шпаклевку.)

Обратите внимание!
Данное условие обязательно только при и использовании цементно-песчаного раствора.
Гипсовые и декоративные смеси могут иметь однослойную структуру.

Качество раствора

Штукатурный раствор

Связующим компонентом в основе стандартной штукатурки служит цемент доля которого может составлять от 1/3 до 1/5 от общей массы раствора. Более точное количество определяется составом полимерных компонентов и модифицирующих добавок. Цемент придает штукатурке крепость и соединяет наполнитель в единое целое.

Ориентируясь на вышесказанное, многие делают ошибочный вывод, что чем больше цемента будет в штукатурке, тем крепче получится покрытие. Данное заявление не лишено смысла – чем меньше будет доля связующего компонента, тем слабее будет штукатурка.

Однако если превысить соотношение 1/3, то появляется вероятность возникновения трещин и чем больше будет вхождение цемента, тем сильнее будет это проявляться.

Неравномерное замешивание

Замешивание раствора

Штукатурный раствор представляет собой многокомпонентную смесь, в состав которой входят различные составляющие — соблюдение правильных пропорций является обязательным условием качественного результата. Однако не менее важной составляющей технической части приготовления штукатурного раствора является тщательное перемешивание всех компонентов до получения однородной массы.

Если в растворе будут присутствовать комки чистого цемента или песка, то после нанесения на стене неизбежно образуются пустоты и трещины.

Отсутствие армировки

Армирующая сеть

На подвижных основах обязательно наличие армирующей сети, которая смягчает возможные негативные воздействия. Она может быть изготовлена из металла, стекловолокна или пластика, в зависимости от степени риска и толщины слоя. Отсутствие сетки при определенном стечении обстоятельств также может привести к возникновению трещин. Ее цена не сильно отразится на общей стоимости процесса и ее наличием не стоит пренебрегать.

Наличие пыли

Чтобы не задаваться вопросом: “Что делать если треснула штукатурка?” — перед тем, как приступать к ее нанесению с поверхности нужно в обязательном порядке сбить пыль. Большое количество пыли ухудшает адгезию (степень прилипания) штукатурного раствора и с течением времени может вызвать отслоение покрытия.

Для этого нет необходимости обметать стену или подвергать ее каким-либо очистительным мероприятиям – достаточно лишь увлажнить ее непосредственно перед началом работы.

Гипсовая штукатурка

Гипсовая смесь

Помимо цементно-песчаной смеси, для выравнивания стен также используется смесь на гипсовой основе. Ответ на вопрос: “Почему при высыхании трескается гипсовая штукатурка?” будет выглядеть несколько иначе, чем в случае с цементным аналогом.

В большинстве случае причинами появления трещин являются следующие обстоятельства:

• Неподготовленная поверхность. Перед нанесением гипсовой смеси черновую поверхность необходимо должным образом подготовить. Если на ней будут глубокие трещины или пустоты, то после полимеризации гипса в этих местах отделка стены может покрыться трещинами;
• Излишек воды. Гипсовый состав очень чувствителен к избытку воды – если разбавить его слишком большим количеством жидкости это приведет к ослаблению его структуры, что в свою очередь может вызвать появление трещин. Особенно сильно это проявляется в том случае, если вы добавляете воду в уже готовый, но слегка подстывший раствор – в этом случае нарушение целостности покрытия после высыхания неизбежно; (См. также статью Как оштукатурить кирпичную стену своими руками.)

Гипсовый раствор

• Толщина слоя. Гипсовая штукатурка не наносится слоем тоньше 0,5 см, иначе испарение влаги с раствора будет происходить слишком быстро, и поверхность будет рвать.

Итог

Если штукатурка трескается при высыхании, то, вероятней всего, вы не учли один из вышеперечисленных пунктов. Более подробную информацию по данной теме вы можете получить посредством просмотра видео в этой статье.

• Механическая штукатурка стен: видео-инструкция по нанесению своими руками, оборудование, фото и цена

  
  Оштукатуривание больших площадей вручную – процесс достаточно трудоемкий, долгий и дорогостоящий. Кроме этого, не всегда раствор приготавливается…

• Штукатурная смесь своими руками: состав, видео-инструкция, фото и цена

  
  Рано или поздно тема ремонта касается каждого. Ведь любой дом или квартира со временем требуют обновления. И в большинстве случаев, начав с…

• Внутренняя штукатурка стен своими руками: чем штукатурить аэробел внутри, для газосиликата, видео-инструкция по ремонту, фото и цена

  
  Внутреннее оштукатуривание стен, по сути, ничем не отличается от наружного, только для наружных работ, а также для помещений с повышенной влажностью…

abisgroup.ru

От чего трескается декоративная штукатурка. Почему трескается штукатурка

Штукатурка – это разновидность наружной и внутренней отделки, без которой невозможно провести качественный и полноценный ремонт жилого или коммерческого помещения. Присутствие определенных навыков, аккуратности и примитивного инструмента позволяет наносить ее своими руками. Но исключать вероятных сложностей в виде растрескивания тоже не стоит.

Почему так происходит, ведь инструкция по приготовлению и использованию раствора радует своей простотой, и даже элементарностью? В реальности же, мало кто читает руководство от производителя полностью и внимательно, полагаясь на собственную интуицию и опыт. А тем временем, даже один маленький не соблюденный пунктик и приводит к тому, что после нанесения и полного высыхания покрытие трескается.

Данная публикация целиком и полностью посвящена ответам на вопрос того, из-за чего трескается штукатурка при высыхании, и как предотвратить дополнительные затраты времени, сил и средств.

Количество слоев

Начнем с того, что штукатурка наносится послойно, и это актуально не только в случае, когда слой нужной толщины невозможно создать за один прием. Наслоение — это не часть реализации массивного декоративного или отделочного покрытия, а обязательный этап всего технологического процесса, без соблюдения которого высохшая штукатурка непременно трескается.

Ответом на то, по какой причине трескается цементная штукатурка, может быть отсутствие базового грунтовочного слоя. Дело в том, что растворы, сделанные на основе цемента, меняют свою структуру по мере подсыхания, и неизменно дают усадку. Когда начинает происходить усадка, слой грунтовки покрывается трещинами, и как бы насаживает на себя чистовую отделку, фиксируя ее на месте. Стоит заметить, что подобное правило не актуально в случае с декоративными и гипсовыми смесями.

Качество рабочего раствора

В основе любой штукатурки лежит цемент, вот только его удельный вес может быть разным, и определяться объемом присутствующих модифицирующих и полимерных ингредиентов. Именно цемент обеспечивает готовому покрытию нужную крепость, и соединяет воедино остальные компоненты.

Казалось бы, что исходя из написанного выше, рабочий раствор должен состоять из максимально возможного количества цемента. На практике же, цементная штукатурка начнет трескаться, если цементная доля в ней будет составлять больше 1/3 от общей массы готовой субстанции.

Неправильное замешивание

Гипсовая, цементная и прочие виды штукатурки – это многокомпонентные смеси, пропорции которых выверены на производстве, и гарантируют нужный результат. Но, если в жидком растворе будут наличествовать комки песка или цемента, то при высыхании настенного покрытия в нем будут образовываться трещины и полости.

Нет армирующей прослойки

Еще одним ответом на то, почему трескается штукатурка при высыхании, особенно на подвижных основах, становится отсутствие армирующей сетки. В зависимости от толщины отделки и степени риска ее растрескивания или отпадания, сетка может быть сделана из металла, пластика или стекловолокна. Стоит она не дорого, а потому не стоит пренебрегать потребностью ее использования.

Пыль

Дабы впоследствии не задаваться тем, что делать, если трескается штукатурка на стенах, с обрабатываемых ею поверхностей нужно заблаговременно убирать пыль, причем по-максимуму. Ее присутствие значительно ухудшает прилипание жидкого раствора, в результате чего на стенах или на потолке обязательно появятся трещины, пусть и не сразу.

Стоит заметить, что делать пыльные обметания всех стен и потолков вовсе не обязательно. Их достаточно немного смочить из пульверизатора, но только перед началом отделочных работ, а не заблаговременно.

Штукатурка из гипса: тонкости использования

Ответ на то, почему гипсовая штукатурка трескается буквально сразу же после высыхания, звучит иначе, чем в ситуации с ее цементно-песчаным аналогом. В данной ситуации первоисточники возникновения дефектов таковы:

1. Трескается гипсовая штукатурка при высыхании там, где обрабатываемые поверхности не прошли черновую подготовку. То есть, с них не были убраны трещины и пустоты, в которые потом постепенно будет проникать гипс, провоцируя разрывы декорати

tileinfo.ru

Как заштукатурить откосы дверей – этапы осуществления работ + видео

Как заштукатурить откосы дверей? Этот вопрос интересует очень многих и при установке новой двери, и при проведении ремонта. От качества работ напрямую зависит срок эксплуатации дверного проема.

Какие материалы для создания откосов существуют?

Чтобы дверной проем прослужил вам не один год, необходимо уделить огромное внимание правильному созданию откосов. Сегодня вы можете найти самые разнообразные материалы для того, чтобы сделать дверные откосы максимально качественными, практичными и, конечно, красивыми. К наиболее популярным материалам относят:

• Гипсокартон, который способен быстро решить проблемы неровной поверхности. Основное преимущество использования этого материала в том, что вам не нужно сооружать каркасную установку для создания откосов.
• Пластик. Данные изделия стоит использовать только в том случае, если вы установили в доме пластиковые двери. Если же вы хотите совместить ПВХ с другими материалами, приготовьтесь, что откосы будут очень сильно выделяться на фоне таких дверей.
• Натуральная древесина. Дерево, конечно, отлично сочетается практически с любым интерьером, однако создание таких откосов может обойтись вам достаточно дорого, ведь цена натуральной древесины достаточно высока.
• Наиболее дешевым и быстрым методом создания откосов является их штукатурка. Кроме того, оштукатуривание имеет и другие преимущества: высокий уровень прочности, длительный срок эксплуатации и небольшая цена. В этом случае вам нужно просто покрыть откосы штукатуркой, после высыхания которой изделия можно покрасить, покрыть лаком или выбрать иной метод отделки.

Именно о том, как штукатурить откосы дверей, мы сегодня и поговорим. А также расскажем о том, как провести чистовую отделку, чтобы откосы выглядели прекрасно.

Оштукатуривание дверных откосов: материалы и подготовка

Как и любые отделочные работы, отштукатуривание дверных откосов производится с использованием определенных материалов. При приготовлении смеси штукатурки не следует экономить на цементе, в обратном случае через некоторое время покрытие может просто отвалиться. Наиболее оптимальной пропорцией считают приготовление состава из 1 части цемента и 3 частей песка, при этом лучше всего использовать речной песок, в котором содержится минимальное количество глины.

Если отделка проводится внутри помещения, то лучше приготовить смесь с небольшим количеством алебастра – он позволит облегчить работы с верхними откосами. Этот пункт особенно важен в том случае, если перемычки имеют кривую форму. Именно поэтому так важна большая толщина покрытия состава – чтобы смесь могла держаться в таких сложных местах. Для надежности можете использовать кладочную сетку. Прежде чем приступать непосредственно к работам, нужно, как вы уже поняли, приобрести необходимые инструменты и осуществить подготовку.

Так, обязательно чистим основу, удаляя краску, обои или другие отделочные материалы, снимаем старую штукатурку, а пятна и загрязнения тщательно очищаем, используя мыльный раствор и обезжиривающие средства. Очень важным этапом является грунтовка поверхности, которая не только обеспечивает качественно сцепление, но и предотвращает распространение болезнетворных бактерий и гнили, которые могут появиться под штукатуркой в результате перепада температур или сильной влажности.

Для осуществления этого этапа желательно использовать грунтовку глубокого проникновения или ориентироваться на материал, из которого изготовлена основа (бетон, дерево, гипсокартон, кирпич).

Как заштукатурить откосы дверей: этапы выполнения работ

Несмотря на то, что штукатурка откосов входной двери считается одним из самых грязных методов, она является одним из самых популярных за счет небольшой стоимости материалов и качества получившихся откосов. Однако тут очень важно не совершить ошибок, для чего мы составили для вас небольшую инструкцию:

Как заштукатурить откосы дверей — пошаговая схема

Шаг 1: Установка маяков

Чтобы монтировать маяки, применяют либо алюминиевые профили, либо ровные деревянные рейки, которые устанавливают с использованием алебастра или крепят с помощью саморезов. Главное, воспользуйтесь строительным уровнем, чтобы рейки располагались параллельно друг другу, в обратном случае откосы у вас получатся кривые.

Шаг 2: Создание насечек

Не обойтись вам и без использования малки, с помощью которой можно быстро и качественно, а главное, ровно нанести смесь на поверхность. Создать малку весьма просто: подбираем ровную рейку длиной, превышающей глубину откоса. С торцевой части вбиваем в рейку гвоздь, шляпку которого обязательно удаляем, чтобы она не оставила следов. В результате малка будет выполнять роль строительного уровня.

Создавая малку, придерживайтесь нескольких правил:

• Гвоздь в рейку забивается так, чтобы он выступал примерно на 0,5 см;
• Чтобы не поцарапать стены, обязательно сверху на гвоздь одеваем резиновую трубку.

Шаг 3: Оштукатуривание откосов входной двери

Проводим оштукатуривание, разравнивая состав с помощью малки, перемещая ее снизу вверх, тщательно убирая излишки материала. Очень важно правильно провести работу с верхними откосами, поскольку на данном этапе «срезаются» многие новички, нанося на поверхность изделий сразу слишком много смеси. Не стоит торопиться – лучше вы потратите больше времени на оштукатуривание, чем позже будете переделывать свои огрехи.

Шаг 4: Финишные работы

Последнее, что нам необходимо сделать после полного застывания раствора – затирка откосов. Для этого используют терку: перемещайте инструмент по поверхности до тех пор, пока застывшая штукатурка не приобретет гладкую и ровную структуру. Также не забудьте удалить маяки и подравняйте углы оставшимся раствором. Зная, как оштукатурить откосы входной двери, можете приступать к работам, рассчитывая на качественный результат.

Чистовая отделка откосов – завершение работ

На самом деле, штукатурка откосов дверей – не самый последний этап по облагораживанию дверного проема. Несомненно, многие заканчивают и на простой штукатурке, однако существуют и другие методы, которые позволят придать поверхности более эстетичный вид. Естественно, выбор материалов в данном случае зависит и от интерьера вашего дома. Выбирая материалы, опирайтесь также и на нижеприведенные рекомендации:

• Если речь идет о внутренних откосах, следует учитывать, что они будут подвергаться воздействию грязи и пыли, а потому материал для откосов в данном случае должен хорошо чиститься.
• Говоря про входные двери, особенно в частном доме, следует помнить, что откосы будут подвергаться воздействию влаги – перепады температуры внутри и снаружи помещения часто приводят к образованию конденсата. Некоторые отделочные материалы не воспринимают влагу вообще или быстро портятся под ее воздействием. В таком случае желательно не применять листы ГКЛ и дерево.
• Не забывайте про то, что откосы могут быть подвержены механическому воздействию, что также нужно учитывать. Именно потому для входных дверей нежелательно применять пластиковые изделия, которые очень легко повредить.

Мы рассказали вам, как заштукатурить откосы дверей, а значит, настала пора облагородить внешний вид вашего дома, ведь двери играют в этом не последнюю роль.

Как заштукатурить откосы дверей: материалы, технология работ, советы

Осуществление ремонтных работ в доме или квартире самостоятельно является менее затратным делом, чем, когда приглашают специалистов. Но если нет соответствующих знаний и навыков, возрастает вероятность, что такой ремонт не продержится долго.

К числу обязательных работ относится оформление дверных откосов. Зачастую их оштукатуривают. От того, насколько качественно выполнена их реставрация, зависят внешний вид и срок службы дверного проема.

Зачем нужно штукатурить откосы

Многие считают процедуру штукатурки дверных откосов лишней тратой времени и средств. Однако мнение ошибочно.

Эта операция проводится по следующим причинам:

1. Штукатурный слой служит основой для дальнейшей установки панелей, покраски стен и другой отделки. С помощью этой процедуры убирают все изъяны: поверхность выравнивается, исчезают трещины и каверны, устраняются перепады высот.
2. Оштукатуривание дверного откоса придает проему законченный эстетичный вид.
3. При качественном выполнении оштукатуренный дверной откос прослужит долго. Будет защищен, во-первых, от ультрафиолетовых лучей, которые, воздействуя на монтажную пену, вызывают ее разрушение. Во-вторых, от постороннего шума и выветривания тепла, поскольку штукатуркой заделываются даже самые маленькие щели.

Поэтому нельзя опускать данный этап ремонта.

Инструменты и материалы

Качество отделки зависит и от выбора правильных инструментов и материалов.

Для оштукатуривания понадобятся:

• строительный уровень. Предпочтительно длиной не меньше 1 м и не больше 2 м. С коротким есть вероятность наделать «ступеньки» из-за частого перемещения, а с длинным – трудно разворачиваться в дверном проеме. Хорошо, если у этого инструмента будет две ампулы;
• двухметровая рулетка и карандаш, чтобы делать необходимые отметки и разметку;
• посуда, в которой будет замешиваться раствор, а также мерные емкости, чтобы точно определить необходимые объемы;
• инструменты для нанесения штукатурной смеси на стены: пятисантиметровый шпатель, мастерок, полутерок и терки для цементных смесей или сорокапятисантиметровый шпатель, гладилка и губчатая терка для гипсовой смеси. Также потребуются молот-кирка и алюминиевое правило.

Исполнителю такой работы следует позаботиться о своем снаряжении. Обязательны: защитные перчатки для рук (подойдут и медицинские), головной убор и очки, спецодежда или рабочий халат.

Также для безопасного выполнения штукатурных работ необходимо подготовить надежную опору для ног. Не шаткие табуретки и стулья, а надежную устойчивую стремянку. Или сколоченные козлы с широкой площадкой, так как на узкой быстро устанут ноги.

В качестве штукатурного материала используют различные строительные растворы. Составы можно приобрести в готовом виде или замесить самостоятельно:

1. Цементно-песочная смесь. Такой раствор из разряда «дешево и сердито» и подойдет для черновой основы. На одну часть разбавленного водой цемента берут три-четыре части песка. После соединения компонентов раствор по консистенции должен быть, как густая сметана.
2. Цементно-песочная смесь с добавлением алебастра. Имеет такие преимущества, как пластичность и более быстрое отверждение.
3. Готовые штукатурные смеси. После высыхания более эстетичны, но дорогостоящие.

Проблемы, которые могут возникнуть

Перед тем, как приступать к оштукатуриванию дверных откосов, необходимо:

1. Проверить качество монтажа дверной конструкции. При этом не важно, делалось это самостоятельно или с помощью сторонней организации. Если в дальнейшем выявятся дефекты, то заштукатуренные участки придется разрушать.
2. Обратить внимание на то, где проведен электрический кабель. В старых постройках он заводится под рамой входной двери. В процессе работ его легко повредить.
3. Установить в помещениях соответствующие нормам температурный режим и влажность.

Если все соответствует требованиям и проблемы предотвращены, то можно приступать к оштукатуриванию.

Технология

Несмотря на продолжительность этапов, работа несложная. Главное – соблюдать технологию. Качественное оштукатуривание обеспечит долгий срок службы дверного проема.

Подготовка

Первое, чему необходимо уделить внимание, это подготовка рабочей поверхности. Иначе штукатурный слой может отпасть.

Оштукатуривание – достаточно грязный процесс. Рекомендуется защитить не подлежащие ремонту поверхности (дверь, стены, пол) малярным скотчем, пленкой, клеенкой, газетами.

Если щели после установки двери не запенены, то следует на данном этапе это сделать. Поверхность нужно смочить водой из пульверизатора, а затем нанести монтажную пену, которая, разбухая, заполнит пустоты. После окончательного затвердевания ее следует срезать канцелярским ножом.

Все остатки старой штукатурки надо удалить, даже если она хорошо держится. Затем обработать нейтрализаторами жирные, маслянистые пятна и следы старой краски, поскольку на них очень плохо держится состав.

После этого удалить строительную пыль и грязь влажной тряпкой или валиком.

Установка маяков

В качестве маяков обычно используют профили из алюминия или деревянные рейки. Их закрепляют на нужном месте с помощью тонкого слоя смеси или саморезами. При установке важно использовать уровень, чтобы дверные откосы получились ровными.

Создание насечек

С помощью малки быстро и ровно наносят насечки, она исполняет роль строительного уровня. Для ее изготовления необходимо подготовить ровную рейку, длина которой чуть больше глубины откоса. С торца в нее нужно вбить гвоздь, оставив кончик около 0,5 см, убрав шляпку, которая может оставить следы на поверхности смеси.

Оштукатуривание дверных откосов обычно проводят в два этапа: черновой и чистовой.

Черновая штукатурка откосов

Процесс нанесения штукатурки одинаков на любых поверхностях. Начинать лучше снизу, медленно поднимаясь вверх. На подготовленную и слегка смоченную поверхность аккуратно с помощью шпателя набрасывают смесь.

Затем, проводя алюминиевым правилом из стороны в сторону и плавно поднимаясь вверх, совершают зигзагообразные движения. Равномерно распределяют смесь по поверхности, своевременно убирая излишки.

Если раствор плохо прилипает к поверхности или она сильно впитывает влагу, то потребуется обработка грунтовкой или плиточным клеем.

При оштукатуривании верхнего откоса раствор следует наносить широким шпателем, прижимая его и немного протягивая смесь по ходу движения. На этом участке не следует торопиться и наносить сразу много состава. Лучше потратить больше времени и сделать качественно.

Чистовой слой

Черновому слою необходимо подсохнуть в течение некоторого времени, обычно один день. Только после этого приступают к чистовому оштукатуриванию. На этом этапе особое внимание нужно уделять выравниванию поверхности.

Раствор замешивают чуть более жидкий. Наносят его тонким слоем и разглаживают, убирая излишки. Если появляются пустоты, то в них снова наносят немного смеси и выравнивают.

Затирка

После того как оштукатуренная поверхность полностью высохнет (примерно через 16-24 часа), осуществляют ее затирку, чтобы она стала идеально ровной. Для этого потребуются терка и еще более жидкий раствор. Смесь наносят на поверхность и, совершая теркой круговые движения, равномерно распределяют.

Этот этап необязателен, но после его выполнения откос будет иметь законченный вид.

Финишные работы

В зависимости от вида дальнейшей отделки откоса (покраска или оклеивание обоями) определяется объем финишных работ:

• Для покраски стена шпаклюется в два идеально выровненных слоя, каждому из которых необходимо высохнуть.
• Для оклейки обоев можно зашпаклевать поверхность только в один слой.

Штукатурка арочных откосов

Особенность оштукатуривания арочных дверных откосов заключается в изгибе, который требует установки специальных вспомогательных конструкций.

Боковые части арочного проема обрабатывают аналогично обычным – устанавливают профили, наносят раствор и выравнивают.

Для верхней закругленной части для начала потребуется на готовые откосы нанести границы арки, которые укрепляют с помощью проволоки или тонкой арматуры. Из фанеры вырезают шаблон арочного проема с заданным радиусом закругления и крепят с двух сторон к стене.

Пустота заполняется монтажной пеной, после высыхания на ее поверхность наносится раствор. Полукруглым полутерком, опираясь на шаблоны, раствор распределяют и выравнивают, повторяя необходимый радиус арки. После полного высыхания шаблоны можно убрать и приступать к финишной отделке.

Советы

Качественное выполнение отделочных работ напрямую зависит от опыта. Несколько советов профессионалов:

1. Следует выбирать и использовать только качественные и проверенные материалы и инструменты.
2. Соблюдать технологию проведения такого рода работ и не пренебрегать какими-либо этапами, экономя время и средства. Также соблюдать температурный режим и влажность.
3. Обязательно использовать строительный уровень.
4. Во время установки уголка прилегающий к основной стене край срезать под углом 45 градусов, чтобы он не задирался.
5. При выравнивании смеси совершать зигзагообразные движения по направлению снизу вверх.
6. Дожидаться высыхания каждого штукатурного слоя.

Оштукатуривание дверных откосов – один из самых простых этапов отделочных работ. Но потребуются определенные знания и навыки. Поэтому если не уверены в своих силах, то лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Видео

материал, инструменты, этапы работ своими руками пошагово

От качества оштукатуривания откосов зависит, сколько прослужит дверная коробка. Разберемся, как быстро и качественно заштукатурить откосы дверей самому и как сэкономить на выполнении этих работ своими руками.

Оштукатуривание откосов – необходимая работа по отделке дверного проема после установки новой дверной коробки. От того, насколько качественно проведена отделка откосов, напрямую зависит и внешний вид, и срок безаварийной службы двери. Чтобы выполнить эти работы правильно, нужен определенный навык. Но все же оштукатурить дверные откосы своими руками вполне возможно. Разберемся, как это делается.

Для чего отделывают откосы

Прежде всего, выясним, какие задачи должна решать обработка откосов. Эта операция выполняется из-за целого ряда причин:

• Сохранение тепла и защита от посторонних шумов. Слой штукатурки скрывает все щели, поэтому теплый воздух уже не выдувается сквозняками. Посторонним звукам тоже труднее попасть в комнату, если откосы качественно заделаны.
• Защита от ультрафиолета. Ультрафиолетовые лучи, находящиеся в солнечном свете, постепенно вызывают деградацию монтажной пены. Слой штукатурки препятствует воздействию УФ-лучей на монтажную пену, а значит, повышается долговечность использования двери и дверной коробки.
• Отделка и придание завершенного вида. Заделанные откосы имеют гораздо более эстетичный вид. Поэтому только по выполнению штукатурных работ можно окончательно утверждать, что дверь установлена на место.
• Основа для дальнейших отделочных работ. Чтобы установить панели или покрасить стену, необходимо сначала ее тщательно выровнять, убрать все перепады высоты, трещины, каверны. Эти задачи и выполняет штукатурная работа.

Вот почему после установки дверей необходимо выполнить отделку откосов со всей тщательностью. С этой работой вполне возможно справиться самостоятельно. Но нужно подготовить все необходимое и освоить технологию выполнения работ.

Выбираем материалы

Для создания слоя штукатурки можно использовать различные строительные составы. Все компоненты для их изготовления можно приобрести в строительных магазинах. Вот наиболее распространенные варианты растворов я отделки откосов:

• Смесь на базе цемента и песка. Классика штукатурных материалов, вполне отвечающая принципу «дешево и сердито». Ее изготовить достаточно просто: берется часть цемента, смешивается с водой (ее нужно немного меньше по объему) и замешивается с тремя-четырьмя частями пека. Количество песка подбирают по концентрации: она должна напоминать густую сметану.

  Откосы, для отделки которых использовалась цементно-песчаная смесь, выглядят не слишком эстетично. Поэтому этот вариант наиболее хорошо подходит в роли основы под последующую чистовую отделку.

• Цементно-песчаный состав с добавлением алебастра. Алебастр, гипс и другие подобные добавки позволяют готовой субстанции быстрее твердеть; кроме того, раствор становится пластичнее.
• Готовые смеси для оштукатуривания откосов. В качестве примера назовем смеси от компании Knauf: гипсовая штукатурка Ротбанд и смесь MP-74. Но можно брать и аналогичного назначения смеси, выпускаемые другими производителями. Плюс такого выбора – хорошие качества раствора и достаточно эстетичный вид готовой поверхности. Минус – более высокая цена.

Однозначно посоветовать тот или иной вариант смеси для штукатурки трудно. Выбор делается исходя из бюджета, отведенного на эти работы, личных предпочтений мастера и назначения готовой поверхности (т.е. планируется ли последующая чистовая отделка или нет).

Необходимые материалы и инструмент

Чтобы работа спорилась, важно иметь подходящий инструментарий для ее выполнения. Разберемся, что потребуется для оштукатуривания откосов своими руками и как выбрать правильный инструмент.

Прежде всего, понадобится подготовить уровень. Лучше, если на нем будут как минимум 2 ампулы. Выбирая длину, лучше остановиться на инструменте примерно в 1 м. Более коротким будет неудобно работать (придется слишком часто его перекладывать и выше риск наделать «ступенек»), а с длинным инструментом будет не развернуться между стенами и косяком.

Для разметки понадобится рулетка (2-метровой вполне хватит), простой карандаш угломер. Чтобы вывести поверхности оптимальным образом, будет нужно алюминиевое правило.

Для подготовки раствора и нанесения его на стену нужно подготовить:

• Посудину для приготовления смеси.
• Мерку для отмеривания объемов.
• Посуду для воды.
• Инструменты для нанесения готовой смеси на стены: шпатель (5-сантиметровый), мастерок (каким пользуются каменщики), полутерок и терки (если планируется штукатурить смесями на основе цемента). Если планируется применять сесь на гипсовой основе, вместо полутерка и терок будут нужны широкий шпатель (45-сантиметровый), гладилка и терка с губчатой основой.
• Молоток-кирка.

Также понадобится позаботиться о защитном снаряжении. Смеси на базе гипса и цемента очень агрессивно воздействуют на кожу рук. Поэтому нужно позаботиться о перчатках (достаточно будет медицинского образца). Также нужен рабочий халат или другая спецодежда. Чтобы не запорошить глаза и волосы при работе, стоит подобрать также головной убор и защитные очки.

Еще один аспект безопасной работы – надежная опора для ног. Не стоит работать с шатких табуреток или стульев. Надежная стремянка – уже несколько более подходящий вариант, но ее придется часто переставлять, а от работы на узкой площадке станут уставать ноги. Поэтому если есть возможность, стоит сколотить удобные козлы.

Подготовительные работы

Работы по оштукатуриванию откосов требуется выполнить насколько возможно тщательно. Дверь при закрывании и открывании (особенно при резких ударах) передает на коробку вибрацию, поэтому некачественно наложенная штукатурка может просто отвалиться. Поэтому если хочется, чтобы ремонт не потребовался как можно дольше, требуется выполнить все работы максимально тщательно и хорошо подготовить стены к работе.

Дверную коробку ставят еще до начала работ по отделке откосов. Так конструкция будет более прочной, и не потребуется заполнять щели между стеной и откосами. При установке обязательно с помощью уровня проверяют, чтобы коробка стояла максимально ровно по вертикали и горизонтали. При необходимости применяют деревянные клинья для регулировки.

Перед началом работы не забудьте защитить дверное полотно и косяки от попадания строительных смесей. Можно заклеить защищаемые поверхности скотчем, укрыть газетами или полимерной пленкой.

Сначала требуется выполнить подготовку поверхностей в черновом варианте. Ля этого убирается старая штукатурка и куски кирпичей, торчащих за пределы откоса. Можно отбивать их вручную или задействовать перфоратор.

Следующий шаг – удаление загрязнений и остатков цементной смеси. Мокрой тряпкой или шпателем требуется счистить все наслоения с кирпича или бетонной плиты. Чем тщательнее выполнен этот этап, тем меньше риск, что штукатурка отпадет вместе с грязью.

Перед налом накладывания штукатурки нужно дождаться, чтобы очищенные стены тщательно высохли. Только тогда можно приступать к штукатурным работам.

Как штукатурить откосы дверей. Пошаговая инструкция

Выполнить штукатурные работы своими руками на дверных откосах не очень сложно. Но нужно строго соблюдать технология. Вот основные шаги при работе:

1. Оцениваем поверхность и определяем примерно, сколько придется положить раствора. При необходимости (если раствора придется класть много) к стене приколачивают гвоздями сетку с ячейками 10 на 10 см. Сетка позволит раствору ровнее ложиться и прочнее держаться.
2. Откос укрепляют уголком из перфорированного легкосплавного алюминиевого профиля. Уголок фиксируют цементным раствором и выравнивают так, чтобы его край не выступал от стены. Выдавившийся раствор убирают.
3. Выступающие фрагменты монтажной пены срезают ножом и защищают от влаги. Для этого на нее наносят слой пароизоляционного герметика или пленки.
4. Поверхности обрабатывают грунтовкой, чтобы штукатурка лучше прилипала. Тип грунта подбирают, исходя из используемого штукатурного состава и материала стен.
5. После того, как поверхность хорошенько просохнет, приступают к штукатурке. Набрасывают раствор на стену с помощью шпателя и выравнивают, убирая излишки раствора. Особенно тщательно нужно следить за состоянием углов. Обычно штукатурку выполняют в два этапа: начерно и в чистовую. Между двумя этапами должно пройти достаточно времени, чтобы раствор хорошо схватился. Можно выждать даже сутки.
6. Когда чистовой слой подсохнет, штукатурку тщательно затирают, достигая ровной поверхности.

Следуя этим этапам, можно получить идеально ровные откосы своими руками.

Советы профессионалов

В каждом деле необходим практически полученный опыт. Поэтому особенно ценными являются советы от мастеров, выполняющих отделочные работы профессионально. Вот что советуют профессиональные отделочники:

• При выравнивании штукатурки не стоит тянуть правило в одну сторону. Если вести его по зигзагообразной линии, поверхность получится ровнее.
• При установке уголка лучше срезать край, который будет прилегать к основной стене под 45°. Так уголек не будет задраться при последующей работе.

Также мы рекомендуем внимательно посмотреть видео. Увидев все этапы работы наглядно, вы гораздо лучше поймете, как сделать отделку откосов своими руками.

Отделка откосов – ответственный этап, от качества выполнения которого напрямую зависит срок эксплуатации двери. Но если изучить технологию и подготовить все необходимое, можно выполнить его самому даже при минимальных навыках отделочных работ.

Штукатурка дверных и оконных откосов

Откосы – элементы конструкции проема, примыкающие к оконной или дверной коробке, расположенные под прямым углом или с укосом, подразделяются на внутренние и внешние. Штукатурка откосов с наружной стороны выполняется исключительно морозостойкими и влагостойкими растворами, внутренняя отделка ориентирована на общий стиль интерьера.

Далее разберем поэтапную технологию штукатурки оконных и дверных проемов. А также сделаем обзор смесей для внешних и внутренних работ, и предложим несколько роликов-уроков, как выполняется штукатурка откосов своими руками, на видео-примерах разберем нюансы и секреты процесса.

Штукатурка откосов – за и против

Штукатурка откосов – традиционный метод отделки, и не смотря на изобилие предложений новых материалов, порой без штукатурных работ просто не обойтись. К преимуществам метода относятся:

• изготовление откосов любого размера, сложности и формы, в том числе арочных, круглых, криволинейных;
• стойкость к сложным условиям эксплуатации;
• экологичность и эстетика;
• ремонтопригодности и возможность цветового дизайна, покраска;
• штукатурка откосов цементным раствором заполняет трещины и неровности, выравнивает поверхность, придает дополнительную звуко-, гидро- и теплоизоляцию.

Но выравнивание откосов штукатуркой имеет и некоторые минусы: процесс сложный, многоэтапный и трудоемкий, при нарушении технологии возможно появление трещин на примыкании, решение проблемы потребует дополнительных затрат: герметизации и реставрации.

Приоконный профиль для штукатурки, значительно облегчает формирование геометрии проема

Как делать откосы на окнах

Для получения качественного результата необходимо тщательно подготовить поверхности:

• Щели задуваем пеной, срезаем лишнее, сверху рекомендуется пройтись силиконовым герметиком;
• Закрываем бумагой или полиэтиленом рамы, фурнитуру.
• Зачищаем откосы от старой отделки до прочного слоя, сбиваем выпуклости, удалям грязь, пыль, жирные пятна.
• Грунтуем.
• Если планируется тонкий слой, наклеиваем на раствор мелкую армирующую стекловолоконную сетку, слой более 30 мм – рекомендуется использовать рабицу, которую крепим дюбелями.

Разметка

Чтобы штукатурка оконных откосов своими руками имела строгую геометрию, необходимо выполнить разметку. По отвесу на раме окна отмечаем линию, которая задаст толщину слоя. Потом на быстро сохнущий раствор или саморезы устанавливаем угловой маячок на сопряжение проем/откос. На внешнем углу откос/стена крепим рейку. Важно, чтобы маяк и рейка находились в одной плоскости, проверяем уровнем либо шпателем, при необходимости делаем исправления.

Таким же образом подготавливаем верхний откос

Штукатурка откосов окон

Поверхность обильно смачиваем водой, чтобы стена не забирала жидкость из раствора. Накидываем первый тонкий, черновой слой, даем постоять, пока раствор не схватится, мера необходима, чтобы смесь не «поплыла». Вторым этапом опять набрасываем раствор, чуть больше толщины маяков. Расправляем и выравниваем шпателем или малкой, следим, чтобы не было пропусков, излишки удаляем или перераспределяем по поверхности. Когда смесь подсохла, наносим на откосы тонкий слой более жидкого состава и тщательно затираем все неровности.

Снимаем планку на сопряжении стена/откос, лезвием шпателя аккуратно срезаем наплывы. С помощью негустого раствора полутеркой и теркой формируем внешний угол. Один инструмент прижимаем к поверхности, другим плотно проводим по прилегающему откосу. После высыхания отделку следует обработать гидроизолирующей грунтовкой.

Посмотрите ролик, в котором рассказаны секреты мастеров, как делается штукатурка откосов окон, видео поможет вам выполнить работы своими руками.

Штукатурка откосов дверей

Алгоритм отделки дверного проема, когда коробка уже установлена такой же, как и формирование оконных откосов. Если же полотно еще не установлено, то с обеих сторон дверного проема на раствор устанавливаем металлические угловые профили они станут дополнительной защитой внешних углов от негативных механических воздействий.  Профиль можно заменить ровными полосками из дерева или фанеры, но после углы все равно придется укреплять.

Схема, как выровнять дверной проем штукатуркой

Профиль должен выглядывать за откос ровно на толщину штукатурного слоя, геометрию следует проверить отвесом и уровнем. В образовавшееся пространство монтируем армирующую сетку, ее выбор зависит от толщины слоя. Набрасываем раствор и выравниваем его терками. Ниже представлен урок: штукатурка дверных откосов своими руками, видео содержит поэтапную инструкции всего процесса.

Арочные конструкции

Бока арочного проема штукатурятся по тому же принципу, что и прямой дверной. А для закругленной части вырезается шаблон из фанеры, как показано на схеме ниже, деталей потребуется 2, на обе стороны. Они закрепляется плотно к откосу, выравниваются по радиусу, и штукатурятся по общему принципу.

Штукатурка откосов входной двери арочного типа

И в заключении еще один мастер-класс: штукатурка дверных проемов, видео выравнивания откосов с помощью гипсокартонных полос и металлических реек.

как штукатурить дверные проемы своими руками, как отделать после установки пластиковых окон и входной двери

Делая ремонт в квартире, часто приходится подкрашивать окна, а иногда и шпаклевать, и штукатурить их, чтобы они имели надлежащий вид. Эта работа не занимает много времени и сил, не требует особых навыков. В процессе же замены окон, особенно на металлопластиковые, работы становиться намного больше, потому как нужно ликвидировать пустое пространство от второй рамы, выровнять откос и покрыть его штукатуркой максимально ровно, что требует знаний, а главное – умений.

Особенности

Ремонт и замена окон сопровождаются искажением проема и необходимостью работы над ним. Можно вызвать специалистов и они сделают все необходимое, но это потребует значительных финансовых затрат, тогда как процесс штукатурки откосов можно сделать своими руками. Главное, узнать, как правильно это совершить. Откосы на окнах не играют глобальную роль в интерьере, но при установке нового окна гораздо приятнее обрамить его свежими элементами, а не оставить окруженным неровными самодельными частями стены.

Штукатурка откосов окон не слишком трудоемкий процесс, но требующий знания определенных вещей:

1. Важно учитывать температуру в помещении, когда планируется рабочий процесс. Ведь если она будет ниже пяти градусов тепла, то цементный и любой другой растворы будут иметь неправильную консистенцию и превратятся в камень намного быстрее.
2. Покупая любые сухие смеси, необходимо разводить их только соответственно инструкции, которая указана на упаковке.
3. Фронт работ по оштукатуриванию может быть разным, в соответствии с чем необходимо правильно замешивать раствор по количеству. В течение получаса он начнет засыхать, и использовать его уже будет нельзя.

Если неровности на боковой части оконного проема слишком большие, то нужно нанести черновой слой шпаклевки. Так получится максимально выровнять поверхность, а после ее высыхания при помощи финишной шпаклевки будут производиться корректирующие действия.

Итогом станет ровный и аккуратный откос в помещении, где производились работы по замене окна.

Когда нужно делать?

Хороший ремонт предполагает замену всего содержимого помещения, в том числе окон и дверей. Современные стеклопакеты очень легко монтируются и хорошо служат. Однако возникает новая проблема, связанная с разрушениями от демонтажа старых окон и дверей. Чтобы скрыть дыры и неровности, их нужно штукатурить своими силами или нанять бригаду специалистов. Если ремонт нужно провести в кратчайшие сроки и качественно, то помощь будет не лишней. Если же это всего одно окно или дверь, можно вполне справиться самостоятельно.

После установки пластиковых окон или входной двери внутренние стенки испытывают разрушения разной степени. Их необходимо сразу же убрать. Для наружных оконных стенок чаще всего нет нужды что-то менять, хотя при желании можно и их выровнять и заштукатурить под покраску. Внутри помещения очень сильно заметно, когда на новом окне остаются старые откосы, сделанные без учета технологий и правил работы с ними.

Считается, что у оконного пространства небольшая роль в интерьере. Пусть оно не украшает в значительной степени комнату, но плохая работа сразу бросится в глаза и испортит впечатление не только о самом ремонте, но и о хозяевах комнаты.

Чтобы добиться совершенного результата и сделать комнату всецело гармоничной, нужно проработать откосы окон и дверных проемов, если они подвергались замене.

При всей своей малой значимости откос окна все же выполняет ряд немаловажных функций, это:

• возможность скрыть монтажные элементы;
• дополнительная теплоизоляция;
• защита от влаги;
• звукоизоляция.

Как только в помещении планируется замена окон или дверей, важно продумать работу над откосами и проемами. Это важно, ведь так процесс будет закончен быстрее, а комната получит завершенный вид, не потеряв при этом своей функциональности.

Инструменты и материалы

Для эффективной работы по штукатурке откосов, необходимо подготовить инструменты, без которых трудно будет добиться хорошего результата. Независимо от того, будет осуществляться работа с окном или с дверью, нужны одни и те же инструменты, а именно:

• Уровень с минимальной длиной в 1 метр.
• Правило, на котором не будет никаких повреждений и перекосов на ребрах. Это основной инструмент для выравнивания раствора на поверхности, потому он должен быть идеально ровным.
• Рулетка.

• Емкость для замешивания раствора. Ее габариты должны быть максимально удобными для соединения необходимых компонентов.
• Шпатели разных размеров. В работе понадобятся и узкий, и средний, и широкий. Ими осуществляется накладка смеси, выравнивание на небольших участках.
• Гладилка, при помощи которой можно правильно распределить состав и сделать поверхность ровной.

• Терка, которая подбирается исходя из используемой штукатурки.
• Строительный нож, чтобы можно было удобно убирать остатки от монтажной пены.
• Пистолет для герметика.

• Несколько карандашей для нанесения разметки. Использование маркера или фломастера может стать причиной появления пятен от них на готовой поверхности.
• Кисточки и валик, чтобы грунтовать поверхность.

Поскольку основная работа будет вестись при помощи штукатурки, то этот материал нужно выбирать со всей серьезностью.

Для помещений с сильной влажностью или наружной работы нужно использовать смеси с цементом. Для работы внутри помещения с откосами лучшим будет гипсовый состав штукатурки.

Кроме основных инструментов и материалов, важно иметь наготове и дополнительные:

• монтажную пену на случай слишком больших отверстий от старой рамы;
• тубу герметика, чтобы заделать швы на срезе пены и щели на откосах;
• грунтовочный состав;
• уголки или планки, которые выполняют роль маяков.

Использование сухих смесей оправдано, потому как можно самостоятельно делать замес необходимого количества и густоты. Для использования гипсовой шпаклевки важно установить профиль, который может быть как металлическим, так и пластиковым, но лучше выбирать первый вариант.

Если нет опыта штукатурных работ, то лучше воспользоваться сеткой, что ускорит нанесение смеси и поможет более качественно выровнять ее.

Приоконный блок может быть оформлен по-разному:

• ровными откосами, которые формируют квадратные окна;
• угловыми конструкциями, помогающими при необходимости зрительно расширить пространство.

Если работы производятся на дверном проеме, то можно не просто выровнять поверхность стены, но и подготовить ее для будущего декорирования. В зависимости от стиля комнаты, можно установить у дверей столбы, которые будут выглядеть как античные колоны. Это характерно для классического стиля. Можно найти оригинальную лудку и наличники, которые будут подчеркивать интерьер помещения.

Начиная ремонт откосов и проемов, важно подготовить и само помещение. Все вокруг должно быть накрыто чем-то или защищено от пыли и грязи, которые непременно будут возникать в процессе работы.

Прежде чем начать любые ремонтные действия, важно изучить все характеристики материалов, которые будут использоваться в работе. Именно этот шаг поможет не допустить серьезных ошибок и ускорит темпы выполнения работ.

Процесс нанесения

Перед началом работы нужно подготовить само окно к ремонту. Подоконник необходимо застелить, а окно закрыть пленкой и оклеить малярным скотчем. Отделка откоса своими руками будет не такой сложной, если придерживаться всех правил и норм в этом виде работ.

• Первое, что нужно сделать, это убрать остатки пены, после чего можно крепить рейки. Планка подойдет любая, но важно, чтобы она имела подходящую длину, не слишком большую ширину, и была прочной.
• Рейки крепятся к оконному проему при помощи раствора из гипса и штукатурки. Снаружи они обрабатываются грунтовкой и выдерживаются до полного высыхания. После этого начинается процесс штукатурки.
• Поверхность, на которую будет наноситься материал, также должна быть прогрунтована. Это обеспечит лучшее сцепление с новым материалом.

• Если оконный проем сделан не из кирпича, а, например, из цемента, то необходимо установить специальную сетку или прогрунтовать поверхность.
• Следующим этапом будет проведение проверки ровности откосов и выявление наиболее неровных мест, чтобы первыми заполнить раствором их. Нанесение можно делать по двум технологиям: намазывать смесь или набрасывать. Второй слой наносится уже при помощи терки, а не шпателя.
• Очень важно правильно выровнять поверхность, потому как от этого будет зависеть итоговый результат. Дополнительной мерой может быть оштукатуривание угла, соединяющего откос и стену.
• Обработанные поверхности затираются и окончательно выравниваются, пока результат не будет идеальным. Если опыта в таких делах нет, то можно попросить знакомых или нанятых мастеров, показать мастер-класс в том, как именно нужно делать откосы и дверные проемы после демонтажа старых конструкций.

• Приоконная поверхность, которую предстоит заштукатурить, должна быть полностью готова к работам, нужно позаботиться об очистке верхнего слоя пыли и грязи, которые остались от демонтажных работ. При заготовке смеси важно не делать ее слишком много, потому как штукатурка быстро высыхает, после чего использовать ее уже невозможно. Чтобы определиться с оптимальным количеством раствора, измеряется наиболее глубокое место откоса, от которого и ведется первоначальный расчет.
• Смесь на стену удобнее всего наносить при помощи шпателя средних размеров, а правилом очень удобно делать ровный угол. Для выравнивания поверхности удобно брать большой шпатель, который будет чуть больше ширины откоса.
• Чтобы извлечь ненужное количество раствора, шпатель устанавливается под прямым углом и проводится снизу вверх, как и любые другие движения на оконном проеме. Все лишнее, что образовалось на большом шпателе, удобно убирается средним.

• Полученные откосы нет нужды ровнять до идеального состояния, потому как следующим этапом работ будет использование терки. Она и выровняет все до необходимого состояния.
• Нанося слой за слоем штукатурку, важно выжидать время для просыхания. Если их всего два, то получаса будет достаточно. Если же слоев больше, например, четыре, то сохнуть они могут до суток. Именно благодаря нанесению каждого нового слоя штукатурки и удается выравнивать поверхность откоса, которая каждый раз проверяется уровнем.
• Оштукатуренные откосы в конце всех этих работ можно просто оставить с нанесенной на них шпаклевкой.

Если планируется последующая покраска, то их стоит дополнительно прогрунтовать. Этот вариант более надежный и поможет легкому окрашиванию, так как улучшит сцепление колера с поверхностью откосов.

Советы

Для того чтобы заштукатурить оконные откосы и дверные проемы правильно, нужно соблюдать все рекомендации:

• Особое внимание следует уделить металлопластиковым окнам, которые при разных температурах могут изменять свою величину. В жару рама может расшириться на некоторое расстояние, что негативно скажется на откосах и поспособствует появлению трещин. Чтобы этого не произошло, необходимо сделать дополнительное углубление.
• Когда раствор на откос уже нанесен и все готово для завершения работы, недалеко от самой рамы стоит сделать небольшую насечку, не более полусантиметра глубиной. Она заполняется силиконовым герметиком. Во время колебания размеров рамы, откос не будет подвержен изменениям, и все благодаря заранее продуманной защите.

• Если говорить об удобстве работы над оконным откосом или дверным проемом, то желательно заранее продумать устройство, на котором можно будет стоять во время процесса. Оборудование типа козлов будет наиболее подходящим. Можно подобрать оптимальную ширину, и не возникает необходимости двигать его в разные стороны.
• Работы с дверными проемами похожи по принципу, но могут иметь и различия. Особенно в случае возведения арочных конструкций. В этом варианте лучше всего использовать гипсокартон. Можно попробовать сделать все своими руками, используя имеющиеся инструменты и материалы.
• Для выравнивания проема нужно установить планку по всей высоте двери, и по ней при помощи правила ровнять раствор.
• Если планируется установка двери, то арка будет не самым выгодным решением, потому как найти такие двери проблематично, а делать на заказ получается дорого. Межкомнатные проходы и специально возведенные конструкции могут быть и в виде арки, и иметь любую другую замысловатую конструкцию, работа над которой принципиально отличаться не будет. Это значит, что выровнять стены, сделать проем аккуратным уже не составит труда. В хорошо оформленный проем очень удобно устанавливать двери. Они будут плотно сидеть и долго служить, а качественно сделанные окна будут радовать глаз долгие годы, не вызывая никаких проблем, если они правильно смонтированы и отделаны.

О том, как заштукатурить откосы на окнах своими руками, смотрите в следующем видео.

Как правильно заштукатурить откосы на дверях

Оформление дверных откосов — обязательная часть капитального ремонта или отделки только построенного дома. Классическим оформлением сегодня можно считать их оштукатуривание. Этот способ хоть и занимает немало времени, но является самым надежным: при такой отделке не остается пустот. Хоть и непростое это дело, но, при соблюдении технологии, штукатурка откосов своими руками тоже может быть сделана на неплохом уровне. Во всяком случае, подготовить поверхность под оклейку обоями можно самостоятельно.

Штукатурим откосы своими руками: при соблюдении технологии все получится

Чем штукатурить откосы

Штукатурные откосы для двери можно сделать при помощи разных составов:

• Цементно-песчаного раствора (ЦПС). На 1 часть цемента берут 3-4 части песка и разводят водой (менее части) до состояния густой сметаны.
• Для более быстрого «схватывания» раствора и повышения его пластичности можно добавить в цементно-песчаный раствор немного алебастра или другой подобной добавки.
• Специальных смесей для штукатурки типа (Ротбанд) и МП 75 фирмы Knauf.

Эти составы можно использовать для штукатурки дверных откосов

Какой штукатуркой лучше штукатурить откосы? Проще работать составами Кнауф, дешевле — цементно-песчаным. Что для вас предпочтительнее — решать вам.

Технология

Штукатурка откосов начинается после того, как поверхность основных стен выровнена. Работа предстоит грязная, потому желательно дверное полотно, пол и дверную коробку закрыть пленкой, клеенкой или другими подобными материалами. Косяк можно оклеить малярным скотчем — убирать будет легче.

Подготовка

Первым этапом работ является подготовка поверхностей. Сначала удаляют плохо держащуюся штукатурку, куски кирпича, другого строительного материала. Если двери менялись, старая штукатурка может сильно торчать. В этом случае, даже если она хорошо держится, ее оббивают.

Если старая штукатурка сильно торчит, ее оббивают

Затем обрабатывают нейтрализаторами жирные или масляные пятна, если такие имеются. Счищается также старая краска: на ней плохо держится штукатурка. После — счищают пыль и грязь.

Если при установке двери щели не запенили, вам нужно будет сделать это сейчас. Монтажная пена наносится на смоченную поверхность объеме — не более 1/3 от требуемого количества. Сначала вычищают всю пыль, потом увлажняют при помощи пульверизатора. Через несколько минут она сильно увеличится в размере, заполнив собой все пустые промежутки. Дождавшись, когда пена полимеризуется (затвердеет), излишки срезают ножом. Удобнее это делать обычным канцелярским для бумаги.

Установка дверных откосов своими руками начинается с заделки щелей между дверной коробкой и стеной

Если штукатурить будут цементно-песчаным раствором, поверхность увлажняют. Сделать это можно из того же пульверизатора или при помощи кисти, валика.

Выставляем направляющие

Штукатурить откосы своими руками, также, как и стены, удобнее по направляющим. Снаружи дверного проема, для получения ровного и жесткого ребра, обычно ставят перфорированный малярный уголок. Хорошо закрепив, его можно использовать как направляющую.

Его отрезают по высоте дверного проема. Верхний край уголка, который будет прилегать к основной стене, срезают вниз, под углом 45°. Это лучше сделать, так как при работе этот край почему-то всегда задирается и доставляет массу неудобств.

Зафиксировать уголок можно несколькими способами:

• Аккуратно нанести раствор внутрь уголка, затем прижать его к углу. Накладывать раствор нужно аккуратно: стенки делают очень тонкими и даже от небольшой массы он заламывается. Потому, лучше использовать второй способ.
• Раствор наносят на угол, а в него вдавливают уголок.

Слишком много раствора быть не должно, но и пустот тоже

Хорошо вдавив уголок, его выравнивают так, чтобы его край был на одном уровне с основной стеной. Выступивший через отверстия раствор снимают шпателем. Потом берут ровную планку (можно использовать строительный уровень или правило), прикладывают ее к уголку, проверяя насколько ровно выставлен уголок. Проверяют и со стороны основной стены, и со стороны откоса.

Процедуру повторяют с другой стороны, а потом — сверху. В местах стыка уголков отсутствие перепадов можно проверить, проведя по стыку пальцем.

Есть еще один способ крепления уголков — на гвозди или на саморезы. Такой способ хорош при работе с гипсокартоном, но при штукатурке он не используется: шляпки мешают.

При штукатурке дверных откосов удобно использовать шаблон

Вторая направляющая — дверной косяк. При установке двери их выставляли ровно, так что это — хороший ориентир. Но так как раствор не должен закрывать всю поверхность косяка, из какого-то плотного материала вырезают шаблон, которым затем ровняют раствор. Вырезать его лучше из куска пластика: и край ровный, и скользит хорошо, и довольно плотный. Можно использовать кусок ровной деревянной планки. Только та грань, которая будет срезать лишний раствор должна быть идеально ровной. Та часть шаблона, которая будет скользить по косяку, делается в виде ступеньки. Этим выступом будет убираться лишний раствор.

Работать можно и шпателем или правилом, но тогда вдоль косяка на требуемом расстоянии устанавливается и закрепляется маяк. На него опирается инструмент, при срезке лишнего раствора.

Штукатурка откосов может проводится по направлюящим

В этом видео-уроке по штукатурке откосов подробно пояснена технология крепления перфорированных уголков, даны разъяснения относительно техники нанесения шпаклевки при чистовой отделке.

Черновая штукатурка откосов своими руками

Процесс нанесения штукатурки на откос ничем не отличается: на очищенную от пыли и смоченную поверхность набрасывают раствор. Делают это широким шпателем или малярным ковшом — кто как привык. Начинать удобнее снизу, продвигаясь вверх.

Ведя правилом или шаблоном по направляющим, покачивая из стороны в сторону, раствор выравнивают, лишний убирают обратно в емкость. Для первой проходки можно не добиваться особо ровной поверхности, но следить за состоянием углов обязательно — излишки раствора регулярно убирайте.

Штукатурные откосы делают в два этапа: первый — черновой, второй — чистовой

Некоторые проблемы могут возникнуть при штукатурке верхнего откоса: тут сложнее наносить раствор. Его берут широкой кельмой (шпателем) и слегка прижимая, наносят с небольшой протяжкой. Если поверхность шершавая, проблем обычно не бывает. Они могут возникнуть, если сверху установлена бетонная балка. К такой поверхности раствор, особенно цементно-песчаный, «липнет» плохо. В этом случае нужно ее предварительно пропитать грунтовкой, которая служит для улучшения сцепления (адгезии) с отделочными материалами.

Понадобится обработка может и в том случае, если поверхность, на которую наносится ЦСП штукатурка сильно впитывает воду (силикатный и клинкерный кирпич, например). Только в этом случае грунтовка должна еще снижать впитывание влаги. Второй выход — использовать специальные составы Кнауф — они не так остро реагируют на нехватку жидкости. И третий способ — на обработанную грунтовками поверхность нанести слой плиточного клея, сформировав зубчатым шпателем волну. Плиточный клей замечательно «цепляется» к самым сложным поверхностям, а сам служит замечательной основой.

Если вам все это кажется очень сложным, прочтите статью о том, как сделать откосы из МДФ. Там все предельно просто. Никаких растворов и шпателей, и результат отличный. Или можно сделать откосы из гипсокартона. Вид почти такой же, а делать быстрее. После установки пластиковых окон можно сделать откосы из пластика.

Чистовой слой

Через некоторое время, или на следующий день подсохшую штукатурку выравнивают, нанося второй чистовой слой. Слишком рано начинать ровнять нельзя — раствор «плывет», теряет форму. Прикоснитесь к оштукатуренной поверхности: раствор должен крошиться, но не «плыть».

Для чистового выравнивания раствор делают чуть более жидкий. Его также наносят и растягивают. Только в этот раз нужно следить, чтобы поверхность была ровной. При необходимости, в пустоты повторно добавляют раствор, заполняя даже незначительные ямки.

Секреты ровной штукатурки: правило тяните не ровно, а зигзагами

Затирка

Этот этап создает идеально ровную поверхность. Затирать штукатурку можно только после того, как раствор схватится. Для этого пройти должно не менее 16-24 часов (зависит от влажности и температуры). Чтобы определить, можно ли начинать затирку, возьмите в пальцы немного раствора со стены и потрите. Если крошится — работать можно, если размазывается — ждем еще.

Раствор делают еще более жидким. Он уже не наносится, а скорее, наливается на поверхность. И распределяется он не шпателем или шаблоном, а теркой — пенопластовой поверхностью с ручкой. Этой теркой круговыми движениями раствор распределяется по поверхности. Штукатурка при этом становится ровной, однотонной. Эта процедура необязательна, особенно, если затем все будет шпаклеваться. Но так ваша штукатурка откосов своими руками приобретает законченный вид. Но еще раз повторимся — это необязательно.

В этом видео рассказано, как штукатурить откосы дверей цементно-песчаной штукатуркой. Случай непростой, пояснения подробные, только местами звук не самый хороший.

Финишная отделка оштукатуренных откосов

Если далее откос будет красится, шпаклевка выравнивается идеально. Для этого наносят два слоя: стартовый и финишный. Стартовая шпаклевка имеет более крупное зерно, она может укладываться слоем до 1 см. С ее помощью устраняют все изъяны, которые сложно убрать цементным раствором. После того как финишная шпаклевка высохнет, все неровности и выступы шлифуют специальной сеткой. После наносится слой финишной штукатурки. Она еще более пластична, чем стартовая, а наносится может совсем тонким слоем. С ее помощью можно добиться идеальной гладкости.

Для начинающего штукатура получить идеально ровную поверхность под покраску — очень сложно. Гораздо проще выровнять откос под поклейку обоев. В этом случае остановится можно на стартовой шпаклевке.

Если при установке двери старые откосы пострадали несильно и их можно просто отреставрировать, работы будет меньше. Потребуется только забросать раствором впадину и выровнять длинной кельмой (шпателем).

Штукатурка дверного проема

Иногда двери в проем не ставят, но и в этом случае дверной проем требует отделки. И проще всего это сделать с помощью штукатурки. Технология самой штукатурки аналогична, а вот направляющие и способы их установки другие.

Штукатурка дверного проема начинается только после того, как обе примыкающие стены уже оштукатурены. Сам проем покрывается грунтовкой (принцип подбора такой же).

Направляющие устанавливаются с боков. Это могут быть доски, металлические профили, два правила, куски пластика, ДВП и т.п. Одна устанавливается справа, вторая — слева, они фиксируются. Удобнее всего закрепить их при помощи струбцин. Если струбцин нет, мощжно использовать гвозди или шурупы — оставшиеся дырки потом нужно будет аккуратно заделать.

Для оштукатуривания дверного проема нужны две направляющие, которые устанавливают с двух сторон

Передние кромки направляющих и будут служить основанием, по которому будет двигаться правило или широкий шпатель. Последовательность действий прежняя: первый слой — черновой, второй — чистовой, если необходимо довести до идеального состояния — делают затирку. Подробнее о том, как шпаклевать дверной проем смотрите в видео.

Как заштукатурить откосы дверей? Этот вопрос интересует очень многих и при установке новой двери, и при проведении ремонта. От качества работ напрямую зависит срок эксплуатации дверного проема.

Какие материалы для создания откосов существуют?

Чтобы дверной проем прослужил вам не один год, необходимо уделить огромное внимание правильному созданию откосов. Сегодня вы можете найти самые разнообразные материалы для того, чтобы сделать дверные откосы максимально качественными, практичными и, конечно, красивыми. К наиболее популярным материалам относят:

Оштукатуривание дверных откосов: материалы и подготовка

Как и любые отделочные работы, отштукатуривание дверных откосов производится с использованием определенных материалов. При приготовлении смеси штукатурки не следует экономить на цементе, в обратном случае через некоторое время покрытие может просто отвалиться. Наиболее оптимальной пропорцией считают приготовление состава из 1 части цемента и 3 частей песка, при этом лучше всего использовать речной песок, в котором содержится минимальное количество глины.

Если отделка проводится внутри помещения, то лучше приготовить смесь с небольшим количеством алебастра – он позволит облегчить работы с верхними откосами. Этот пункт особенно важен в том случае, если перемычки имеют кривую форму. Именно поэтому так важна большая толщина покрытия состава – чтобы смесь могла держаться в таких сложных местах. Для надежности можете использовать кладочную сетку. Прежде чем приступать непосредственно к работам, нужно, как вы уже поняли, приобрести необходимые инструменты и осуществить подготовку.

Так, обязательно чистим основу, удаляя краску, обои или другие отделочные материалы, снимаем старую штукатурку, а пятна и загрязнения тщательно очищаем, используя мыльный раствор и обезжиривающие средства. Очень важным этапом является грунтовка поверхности, которая не только обеспечивает качественно сцепление, но и предотвращает распространение болезнетворных бактерий и гнили, которые могут появиться под штукатуркой в результате перепада температур или сильной влажности.

Для осуществления этого этапа желательно использовать грунтовку глубокого проникновения или ориентироваться на материал, из которого изготовлена основа (бетон, дерево, гипсокартон, кирпич).

Как заштукатурить откосы дверей: этапы выполнения работ

Несмотря на то, что штукатурка откосов входной двери считается одним из самых грязных методов, она является одним из самых популярных за счет небольшой стоимости материалов и качества получившихся откосов. Однако тут очень важно не совершить ошибок, для чего мы составили для вас небольшую инструкцию:

Как заштукатурить откосы дверей — пошаговая схема

Шаг 1: Установка маяков

Чтобы монтировать маяки, применяют либо алюминиевые профили, либо ровные деревянные рейки, которые устанавливают с использованием алебастра или крепят с помощью саморезов. Главное, воспользуйтесь строительным уровнем, чтобы рейки располагались параллельно друг другу, в обратном случае откосы у вас получатся кривые.

Шаг 2: Создание насечек

Не обойтись вам и без использования малки, с помощью которой можно быстро и качественно, а главное, ровно нанести смесь на поверхность. Создать малку весьма просто: подбираем ровную рейку длиной, превышающей глубину откоса. С торцевой части вбиваем в рейку гвоздь, шляпку которого обязательно удаляем, чтобы она не оставила следов. В результате малка будет выполнять роль строительного уровня.

Создавая малку, придерживайтесь нескольких правил:

• Гвоздь в рейку забивается так, чтобы он выступал примерно на 0,5 см;
• Чтобы не поцарапать стены, обязательно сверху на гвоздь одеваем резиновую трубку.

Шаг 3: Оштукатуривание откосов входной двери

Проводим оштукатуривание, разравнивая состав с помощью малки, перемещая ее снизу вверх, тщательно убирая излишки материала. Очень важно правильно провести работу с верхними откосами, поскольку на данном этапе «срезаются» многие новички, нанося на поверхность изделий сразу слишком много смеси. Не стоит торопиться – лучше вы потратите больше времени на оштукатуривание, чем позже будете переделывать свои огрехи.

Шаг 4: Финишные работы

Последнее, что нам необходимо сделать после полного застывания раствора – затирка откосов. Для этого используют терку: перемещайте инструмент по поверхности до тех пор, пока застывшая штукатурка не приобретет гладкую и ровную структуру. Также не забудьте удалить маяки и подравняйте углы оставшимся раствором. Зная, как оштукатурить откосы входной двери, можете приступать к работам, рассчитывая на качественный результат.

Чистовая отделка откосов – завершение работ

На самом деле, штукатурка откосов дверей – не самый последний этап по облагораживанию дверного проема. Несомненно, многие заканчивают и на простой штукатурке, однако существуют и другие методы, которые позволят придать поверхности более эстетичный вид. Естественно, выбор материалов в данном случае зависит и от интерьера вашего дома. Выбирая материалы, опирайтесь также и на нижеприведенные рекомендации:

• Если речь идет о внутренних откосах, следует учитывать, что они будут подвергаться воздействию грязи и пыли, а потому материал для откосов в данном случае должен хорошо чиститься.
• Говоря про входные двери, особенно в частном доме, следует помнить, что откосы будут подвергаться воздействию влаги – перепады температуры внутри и снаружи помещения часто приводят к образованию конденсата. Некоторые отделочные материалы не воспринимают влагу вообще или быстро портятся под ее воздействием. В таком случае желательно не применять листы ГКЛ и дерево.
• Не забывайте про то, что откосы могут быть подвержены механическому воздействию, что также нужно учитывать. Именно потому для входных дверей нежелательно применять пластиковые изделия, которые очень легко повредить.

Мы рассказали вам, как заштукатурить откосы дверей, а значит, настала пора облагородить внешний вид вашего дома, ведь двери играют в этом не последнюю роль.

От качества оштукатуривания откосов зависит, сколько прослужит дверная коробка. Разберемся, как быстро и качественно заштукатурить откосы дверей самому и как сэкономить на выполнении этих работ своими руками.

Оштукатуривание откосов – необходимая работа по отделке дверного проема после установки новой дверной коробки. От того, насколько качественно проведена отделка откосов, напрямую зависит и внешний вид, и срок безаварийной службы двери. Чтобы выполнить эти работы правильно, нужен определенный навык. Но все же оштукатурить дверные откосы своими руками вполне возможно. Разберемся, как это делается.

Для чего отделывают откосы

Прежде всего, выясним, какие задачи должна решать обработка откосов. Эта операция выполняется из-за целого ряда причин:

• Сохранение тепла и защита от посторонних шумов. Слой штукатурки скрывает все щели, поэтому теплый воздух уже не выдувается сквозняками. Посторонним звукам тоже труднее попасть в комнату, если откосы качественно заделаны.
• Защита от ультрафиолета. Ультрафиолетовые лучи, находящиеся в солнечном свете, постепенно вызывают деградацию монтажной пены. Слой штукатурки препятствует воздействию УФ-лучей на монтажную пену, а значит, повышается долговечность использования двери и дверной коробки.
• Отделка и придание завершенного вида. Заделанные откосы имеют гораздо более эстетичный вид. Поэтому только по выполнению штукатурных работ можно окончательно утверждать, что дверь установлена на место.
• Основа для дальнейших отделочных работ. Чтобы установить панели или покрасить стену, необходимо сначала ее тщательно выровнять, убрать все перепады высоты, трещины, каверны. Эти задачи и выполняет штукатурная работа.

Вот почему после установки дверей необходимо выполнить отделку откосов со всей тщательностью. С этой работой вполне возможно справиться самостоятельно. Но нужно подготовить все необходимое и освоить технологию выполнения работ.

Выбираем материалы

Для создания слоя штукатурки можно использовать различные строительные составы. Все компоненты для их изготовления можно приобрести в строительных магазинах. Вот наиболее распространенные варианты растворов я отделки откосов:

Смесь на базе цемента и песка. Классика штукатурных материалов, вполне отвечающая принципу «дешево и сердито». Ее изготовить достаточно просто: берется часть цемента, смешивается с водой (ее нужно немного меньше по объему) и замешивается с тремя-четырьмя частями пека. Количество песка подбирают по концентрации: она должна напоминать густую сметану.

Однозначно посоветовать тот или иной вариант смеси для штукатурки трудно. Выбор делается исходя из бюджета, отведенного на эти работы, личных предпочтений мастера и назначения готовой поверхности (т.е. планируется ли последующая чистовая отделка или нет).

Необходимые материалы и инструмент

Чтобы работа спорилась, важно иметь подходящий инструментарий для ее выполнения. Разберемся, что потребуется для оштукатуривания откосов своими руками и как выбрать правильный инструмент.

Прежде всего, понадобится подготовить уровень. Лучше, если на нем будут как минимум 2 ампулы. Выбирая длину, лучше остановиться на инструменте примерно в 1 м. Более коротким будет неудобно работать (придется слишком часто его перекладывать и выше риск наделать «ступенек»), а с длинным инструментом будет не развернуться между стенами и косяком.

Для подготовки раствора и нанесения его на стену нужно подготовить:

• Посудину для приготовления смеси.
• Мерку для отмеривания объемов.
• Посуду для воды.
• Инструменты для нанесения готовой смеси на стены: шпатель (5-сантиметровый), мастерок (каким пользуются каменщики), полутерок и терки (если планируется штукатурить смесями на основе цемента). Если планируется применять сесь на гипсовой основе, вместо полутерка и терок будут нужны широкий шпатель (45-сантиметровый), гладилка и терка с губчатой основой.
• Молоток-кирка.

Также понадобится позаботиться о защитном снаряжении. Смеси на базе гипса и цемента очень агрессивно воздействуют на кожу рук. Поэтому нужно позаботиться о перчатках (достаточно будет медицинского образца). Также нужен рабочий халат или другая спецодежда. Чтобы не запорошить глаза и волосы при работе, стоит подобрать также головной убор и защитные очки.

Подготовительные работы

Работы по оштукатуриванию откосов требуется выполнить насколько возможно тщательно. Дверь при закрывании и открывании (особенно при резких ударах) передает на коробку вибрацию, поэтому некачественно наложенная штукатурка может просто отвалиться. Поэтому если хочется, чтобы ремонт не потребовался как можно дольше, требуется выполнить все работы максимально тщательно и хорошо подготовить стены к работе.

Дверную коробку ставят еще до начала работ по отделке откосов. Так конструкция будет более прочной, и не потребуется заполнять щели между стеной и откосами. При установке обязательно с помощью уровня проверяют, чтобы коробка стояла максимально ровно по вертикали и горизонтали. При необходимости применяют деревянные клинья для регулировки.

Сначала требуется выполнить подготовку поверхностей в черновом варианте. Ля этого убирается старая штукатурка и куски кирпичей, торчащих за пределы откоса. Можно отбивать их вручную или задействовать перфоратор.

Следующий шаг – удаление загрязнений и остатков цементной смеси. Мокрой тряпкой или шпателем требуется счистить все наслоения с кирпича или бетонной плиты. Чем тщательнее выполнен этот этап, тем меньше риск, что штукатурка отпадет вместе с грязью.

Как штукатурить откосы дверей. Пошаговая инструкция

Выполнить штукатурные работы своими руками на дверных откосах не очень сложно. Но нужно строго соблюдать технология. Вот основные шаги при работе:

1. Оцениваем поверхность и определяем примерно, сколько придется положить раствора. При необходимости (если раствора придется класть много) к стене приколачивают гвоздями сетку с ячейками 10 на 10 см. Сетка позволит раствору ровнее ложиться и прочнее держаться.
2. Откос укрепляют уголком из перфорированного легкосплавного алюминиевого профиля. Уголок фиксируют цементным раствором и выравнивают так, чтобы его край не выступал от стены. Выдавившийся раствор убирают.
3. Выступающие фрагменты монтажной пены срезают ножом и защищают от влаги. Для этого на нее наносят слой пароизоляционного герметика или пленки.
4. Поверхности обрабатывают грунтовкой, чтобы штукатурка лучше прилипала. Тип грунта подбирают, исходя из используемого штукатурного состава и материала стен.
5. После того, как поверхность хорошенько просохнет, приступают к штукатурке. Набрасывают раствор на стену с помощью шпателя и выравнивают, убирая излишки раствора. Особенно тщательно нужно следить за состоянием углов. Обычно штукатурку выполняют в два этапа: начерно и в чистовую. Между двумя этапами должно пройти достаточно времени, чтобы раствор хорошо схватился. Можно выждать даже сутки.
6. Когда чистовой слой подсохнет, штукатурку тщательно затирают, достигая ровной поверхности.

Советы профессионалов

В каждом деле необходим практически полученный опыт. Поэтому особенно ценными являются советы от мастеров, выполняющих отделочные работы профессионально. Вот что советуют профессиональные отделочники:

• При выравнивании штукатурки не стоит тянуть правило в одну сторону. Если вести его по зигзагообразной линии, поверхность получится ровнее.
• При установке уголка лучше срезать край, который будет прилегать к основной стене под 45°. Так уголек не будет задраться при последующей работе.

Также мы рекомендуем внимательно посмотреть видео. Увидев все этапы работы наглядно, вы гораздо лучше поймете, как сделать отделку откосов своими руками.

Отделка откосов – ответственный этап, от качества выполнения которого напрямую зависит срок эксплуатации двери. Но если изучить технологию и подготовить все необходимое, можно выполнить его самому даже при минимальных навыках отделочных работ.

«>

шпаклевка дверного проема своими руками

Такой тип работ, как выполнение оштукатуривания откосов является одним из важных этапов отделки дверного проема. От качества выполнения работ зависит не только внешний вид двери, но и её важные эксплуатационные характеристики. Рассмотрим подробнее технологию и особенности шпаклевки дверного проема.

Зачем штукатурить откосы

Штукатурка откосов дверного или оконного проема имеет огромное значение, поэтому от качества выполнения работ зависит очень многое. Можно выделить основные причины, по которым выполняется подобная обработка поверхности:

• Щели. С помощью шпаклевки можно устранить все трещины, зазоры и щели по периметру проема. Это положительно скажется на звукоизоляции и сохранении тепла.
• Завершенный вид. Откосы приобретают более аккуратный вид, дверь готова к эксплуатации, устраняется грязь и строительная пыль.
• Декор. Штукатурка придает проему эстетичный вид и может выступать в качестве основного оформления.
• Основа под другой декор. Кроме штукатурки можно использовать краску, обои, плитку, МДФ-панели и другие подобные материалы. Однако в любом случае нужно предварительно выровнять откосы и вывести подобающего качества поверхность под отделку.
• Защита. Благодаря шпаклевке удается скрыть монтажную пену от ультрафиолета, что является обязательным условием для предотвращения её разрушения.

Отштукатуривания дверных откосов проводят для защиты и декорирования проема

Штукатурка откосов своими руками – задача вполне реальная. Для облегчения процесса нужно подготовить все необходимые инструменты и подобрать подходящие материалы.

Подбор шпаклевки

Какую шпаклевку подобрать для отделки откосов своими руками? Современный строительный рынок славится огромным ассортиментом, поэтому в зависимости от конкретных условий можно подобрать именно такую смесь, которая вам наиболее подходит. Весь ассортимент можно разделить на следующие категории:

• Цементные. Прочные и довольно влагостойкие, но после высыхания дают усадку.
• Гипсовые. Однородные, легко наносятся, обеспечивают гладкую поверхность, но не любят влажную среду.
• Полимерные. Водостойкие, удобные в работе, прочные, но имеют высокую стоимость.

Кроме того, штукатурка откосов своими руками производится зачастую в несколько этапов. Для базового слоя вам понадобится стартовая, более прочная, но грубая смесь. Выравнивать нужно пластичной и однородной финишной шпаклевкой. Некоторые производители предлагают универсальные составы, но их стоимость гораздо выше.

Разновидности шпаклевки, применяемой для отделки дверных откосов

Если вы планируете дальнейшую поверхностную отделку проема после оштукатуривания откосов, можно воспользоваться стандартным цементно-песчаным раствором для базового заделывания щелей и устранения неровностей.

Необходимые инструменты

Штукатурка дверных откосов, выполняемая своими руками, невозможна без наличия определенных инструментов. В первую очередь вам понадобятся:

• правило;
• набор шпателей;
• емкость для разведения смеси;
• строительный миксер;
• строительная терка;
• уровень;
• уголки;
• серпянка;
• грунтовка;
• канцелярский нож;
• кисть.

Перечень инструментов, необходимых для оштукатуривания дверных откосов

Так как штукатурить откосы можно разными методами, дополнительно вам может понадобиться металлическая сетка, а также гипсокартон и профиль для его крепления. Обязательно запаситесь набором саморезов для разных поверхностей. Для их фиксации потребуется дрель и шуруповерт.

Так как дверной проем рекомендуется утеплить, подберите заранее подходящие материалы. Их нужно будет разместить по периметру таким образом, чтобы предотвратить наличие сквозняков и зазоров в отделке.

Для того чтобы не измазать штукатуркой коробку и прилегающие поверхности, обклейте их малярной лентой перед началом черновой работы. На пол рекомендуется постелить пленку. Если есть такая возможность, снимите на время полотно с петель. Что касается новой двери – рекомендуется не снимать с неё защитную пленку до завершения ремонта.

Подготовка проема

Для того чтобы облегчить оштукатуривание дверных откосов, рабочую зону нужно предварительно подготовить. Сюда входит целый перечень работ. Так как подобное оформление откосов практически всегда связано с обновлением самой двери, вначале нужно устранить все дефекты и неровности, которые остались после замены коробки.

В первую очередь срежьте острым канцелярским ножом излишки монтажной пены. Если неровности слишком значительные, лучше всего использовать в качестве основы под штукатурку гипсокартонный лист. Выбирайте влагостойкие образцы, чтобы продлить срок их службы. Крепить этот материал в проем можно двумя способами:

• На клей. Это простейший вариант, позволяющий сэкономить место. Для начала на откосы наносится слой штукатурки. Можно использовать остатки клея для плитки или обычный самодельный раствор. Затем к сырой вязкой массе прикладывается гипсокартон и прижимается. Таким образом нужно выгнать ровный уровень по всему периметру проема.
• На каркас. Если искривления слишком значительные или вы просто не хотите расходовать лишний раз шпаклевку, тогда воспользуйтесь традиционным подходом и привинтите листы нужной формы и размера к алюминиевому каркасу. К откосам эти элементы привинчиваются с помощью саморезов и дюбелей. С помощью этого метода можно вывести необычную форму проема, например, создать закругление по углам, наподобие арочного свода.

Для выравнивания дверных откосов часто используют гипсокартон

Если в проеме остаются зазоры и щели, их нужно закрыть с помощью утеплителей. Обычно для этого используют минеральную вату. Для того чтобы штукатурка на дверных проемах лучше схватывалась, рекомендуется обить откосы специальной сеткой. Серпянку наклеивают на места углубления саморезов на ГКЛ и по углам. Непосредственно на стену можно прибить металлическую более крупную сетку.

В завершение нужно обработать поверхности антисептиком и тщательно прогрунтовать для улучшения адгезии. Следующий этап – непосредственно штукатурка откосов своими руками.

Технология нанесения штукатурки

Рассмотрим, как штукатурить откосы дверного проема. Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

1. Для начала нужно заделать наибольшие неровности. Если вы укладываете массу непосредственно на бетон с сеткой, обязательно нужно воспользоваться стартовой шпаклевкой. Вначале на откосы накидывается небольшое количество смеси в направлении снизу вверх, а затем выравнивается большим шпателей. Излишки перебрасываются на верхний уровень. Для гипсокартона все проще: нужно заделать финишной смесью места углубления саморезов.
2. Важно вывести ровные углы. Для этого закрепите по периметру алюминиевый профиль и сетку. Поверх них накладывайте маленьким шпателем смесь и проверяйте толщину слоя большим инструментом.
3. После стартового оштукатуривания откосов дождитесь полного высыхания поверхности. Если есть значительные неровности рекомендуется снять их с помощью строительной терки.
4. Так как заштукатурить откосы нужно до идеально ровной поверхности, сверху нужно нанести финишный состав. С его помощью устраняются все неровности.
5. После высыхания затрите поверхность теркой и снимите пыль перед дальнейшей отделкой.

Важным этапом в нанесении штукатурки является выведение ровных углов

Так как шпаклевать откосы в несколько слоев непросто, можно улучшить сцепление смесей за счет нанесения неглубоких насечек на стартовый слой до его просыхания.

Если вы планируете покраску или поклейку обоев, вам нужно постараться создать идеально ровные откосы. Для фактурной штукатурки, облицовки плиткой и панелями достаточно будет стартовой обработки. Однако, если в дальнейшем вы планируете замену покрытия, лучше изначально довести поверхность до идеала.

Рекомендуем посмотреть видео:

Водяной теплый пол под ламинат: особенности решения и тонкости монтажа

Многие люди задают вопрос: можно ли укладывать отопление под ламинат? Смогут ли «теплые полы» служить долго и надежно? Каковы недостатки такого решения в квартире? Обязательно нужно знать, какой тип ламината подойдет для того или иного вида отопления.

Итак, необходимо определится, как выполнить отопление под ламинатом своими руками. В этом и предстоит разобраться.

Для того чтобы в дальнейшем не возникало вопросов по поводу того, что будет устанавливаться, необходимо дать определение понятию проекта. Теплый пол водяной — это коммуникации, которые укладываются под напольное покрытие, прогревая его примерно на уровне температуры человеческого тела.

Полезная информация! Для того чтобы обогревать пол, необходимо подключить систему к любому котлу, который оснащен насосной станцией. Если имеет система отопления, то нет необходимости ее особе переделывать.

Можно просто добавить еще один контур. Чтобы поддерживать постоянный и фиксированный уровень температуры обогрева, необходимо регулировать скорость оборота воды в системе или же температуру. Когда в доме установлены радиаторы отопления, то тепло от них расходится по дому не равномерно.

Так, температура в верхней части комнаты может быть в два раза выше, чем в нижней части. В нашем случае воздух в помещении прогревается равномерно.

Для того чтобы система напольного покрытия функционировала стабильно, необходимо, чтобы трубы были уложены прямо в стяжку. Зачастую именно так и делают. Если поступить иначе, то трубы будут греть только часть пола, в то время как другая часть останется холодной.

Но в то же время нужно задать вопрос: есть ли смысл прогревать стяжку, если она имеет некоторую изоляцию от самого помещения?

Потому часто водяное отопление укладывают под плитку. Она имеет хорошую проводимость тепла. Гомогенный линолеум также годится для того, чтобы под него можно было уложить трубы. Итак, рассмотрим схему, когда под ламинат будут уложены трубы.

Свойства ламината

Прежде всего, нужно определиться, какой ламинат подойдет для укладки под него отопления. В данном случае можно полагаться не только на определенный опыт, но и собственный здравый ум.

Важно! Оргалит, из которого выполнен ламинат — это материал, который препятствует прохождению тепла. Потому, чем меньше будет толщина досок, тем лучше будет прогреваться помещение. Когда покупается ламинат высокого класса, его лощина и плотность не позволяют хорошо нагревать помещение.

Ламинат высокого класса покупают не только по причинам теплопроводности. Прежде всего, такой материал не склонен к быстрому износу из-за температур.

Не только ламинат играет важную роль в качестве прогревания комнаты. Подложка для ламината также является некоторым препятствием для прохождения тепла от труб к комнате.

В магазине существуют специальные виды покрытия, которые предназначены именно для того, чтобы под них укладывались отопительные трубы. Стоит обратить внимание на финские материалы, которые обладают высокой прочностью и в то же время отлично проводят тепло.

Особенности монтажа

Здесь нужно разобраться, как сочетается тот или иной вид напольного покрытия и отопительная система.

Цементно-песчаная стяжка

Для того чтобы выполнить монтаж теплых полов самостоятельно, необходимо следовать такой инструкции:

1. На пол, который заранее был подготовлен, укладывается слой утеплителя;
2. На второй слой выбирается полиэтиленовая пленка;
3. Теперь укладывается армированная решетка, ячейка которой составляет 15 сантиметров;
4. Затем непосредственно трубы укладываются на сетку и крепятся хомутами;
5. По периметру помещения монтируется демпферная лента, которая выполнена из упругого материала.

В конце концов, полы заливают бетонной стяжкой, которая готовится из мелкого отсева. Толщина от труб не должна быть больше трех сантиметров. Спустя месяц пол обретает хорошую плотность.

Важно! Первую неделю раз в сутки нужно проводить увлажнение покрытия, чтобы не появлялись трещины. Пока стяжка не высохнет, отопление не включается. Когда полы высохнут, можно приступать к укладке подложки.

Перед тем, как начинать укладывать ламинат, нужно прогреть пол так, как будто он греется для нормального отопления комнаты. Ламинат нужно выдержать в помещении при естественной температуре.

Таким образом, материал «привыкнет» к влажности комнаты. Материал укладывается таким же образом, как и при обычной укладке ламината. Оставляются просветы между последней доской и стеной. Этот просвет составляет до 8 миллиметров.

Сухая стяжка

Необходимо называть вещи своими именами. Когда укладывается теплый пол под ламинат, при этом стяжка сухая, такой вариант будет довольно неэффективным в плане расхода тепла. Но такой способ монтажа может значительно ускорить процесс монтажа пола. Таким образом, нет необходимости ожидать времени, пока пол высохнет окончательно.

Нужно разобраться, как же сочетаются теплые полы под ламинат и сухой вид стяжки.

Сначала на пол укладывается гидроизоляция. Потом полы засыпаются сыпучим материалом. Как правило, это керамзит или обычный сухой песок. По горизонтали устанавливаются профиля, играющие роль маяков. По ним проходит выравнивание пола. В качестве выравнивающего инструмента используется рейка.

Теперь наступает самый главный этап — укладка под трубы алюминиевых профилей. Это пластины, которые распределяют тепло равномерно. Там, где алюминиевая пластинка имеет выступ, укладывается труба.

Нужно тщательно проверить ровность укладки труб, чтобы не было бугров и впадин. Поверхность должна быть идеально ровной — пол предварительно выравнивается под ламинат. Когда по насыпанной поверхности нужно передвигаться, не стоит ходит прямо ногами по ней. Нужно использовать куски гипсокартона, которые подкладываются под ноги.

После всех работ по периметру комнаты нужно уложить прослойку из пористого материала. Такой материал будет гасить звуки, которые возникают при потоке воды по трубам и при передвижении по полу. В конце концов, полы перекрываются гипсокартоном.

Можно использовать фанеру. Материал крепится саморезами. Потом пол необходимо нагреть и начинать укладывать выбранный ламинат.

Полезные мелочи

Существуют некоторые моменты при укладке ламината на теплый пол. Если ламинат укладывается на сухую стяжку на первом этаже, то половина тепла будет идти в подвал или в землю.

Полезный совет! Ламинат может портиться при резких и больших перепадах температуры. Поэтому не стоит сразу прогревать пол на много градусов. В день нужно нагревать полы не более, чем на 5 градусов. В итоге, температура в комнате при обогреве не должна превышать 28 градусов.

Заключение

Если остаются какие-то вопросы по поводу того, как укладывать ламинат на теплый пол, всегда можно посмотреть видео урок, который прилагается к статье.

В настоящее время укладка ламината приобрела большую популярность у населения. Теперь каждый знает, как выполнить такой ремонт самостоятельно.

Однако, если по какой-то причине не хватает времени или сил на то, чтобы выполнить все самостоятельно, то всегда можно обратиться к бригаде специалистов, которые с гарантией выполнят все работы качественно.

При этом вам не нужно беспокоиться об инструменте, который уже будет в наличии у рабочих. Необходимо только сходить в строительный магазин и купить нужное количество материалов, которые помогут качественно выполнить работу.

Ассортимент соответствующих товаров для данных работ довольно велик. Цена, как правило, указывает на качество. Не стоит экономить на материалах, ведь такие ремонтные работы выполняются на много лет.

Для того чтобы работа пол прослужил долго и продуктивно, необходимо выбирать самые лучшие материалы и доверять работу только самым лучшим специалистам, за плечами которых не одна качественная работа.

Однако и самому укладку ламината на теплый пол можно выполнить удачно, если соблюдать все требования и правила, которые указаны в данной статье. Главное точность в каждой детали. В противном случае малейший недостаток может испортить весь ремонт в помещении.

как выбрать и установить своими руками

Оглавление статьи:

Сочетание ламината и теплого водяного пола – это эффективное решение для любого жилого дома или квартиры при грамотном монтаже. Конструктивное решение в виде водяного пола позволяет решить вопрос поддержания комфортной температуры в помещении раз и навсегда, а напольное покрытие в виде ламината является комфортным и удобным для проживания. Широко распространенное заблуждение о том, что под пол на водной основе нельзя устанавливать ламинат сегодня с легкостью опровергается профессиональными мастерами. Главное – это с должным вниманием подойти к выборам материалов и последовательности действий, а также запастись терпением, ведь монтаж водяного теплого пола под ламинат, выполненный по всем правилам, занимает срок продолжительностью в несколько недель.

Совместимость ламината и водяного пола

Конструкция теплого водяного пола представляет собой систему труб небольшого сечения, по которой циркулирует вода из местной отопительной системы.  При циркуляции вода позволяет нагреть пространство под полом и, в свою очередь, напольное покрытие до комфортной температуры. Ламинат, по большей части состоящий из древесины и обладающий не высокими показателями теплопроводности, может показаться не лучшим вариантом для укладки на теплые водяные полы. Керамическая плитка в этом случае – более надежный, хотя и менее комфортный и дорогой для жилого помещения вариант.

Но и сочетание водяного пола с ламинатом имеет несколько преимуществ. Это и относительная дешевизна материалов, и простота в сборке напольного покрытия, экологическая безопасность материалов и снижение расходов на отопление при эксплуатации. В результате соблюдение всех правил монтажа и грамотный подбор расходных материалов позволят избежать проблем при эксплуатации пола.

Выбираем ламинат

Как выбрать ламинат? Существует несколько основных требований, которым должен соответствовать любой ламинат, вот они:

• качественный ламинат не должен иметь запаха, либо он должен быть очень слабым;

• высокий уровень влагоустойчивости. Несмотря на то, что материал может иметь лишь обычное ламинированное покрытие, качественные марки предлагают покупателям влагостойкое или водостойкое покрытие, которое может переносить контакт с водой без ущерба своим качествам;

• высокий класс износостойкости. Качественными считаются материалы, обладающие классом 31 и выше. Класс 31 предназначен для офисных помещений на несколько лет, но в домашних условиях такое покрытие прослужит как минимум десять лет.

Из-за специфики монтажа ламината на водяной пол, при покупке стоит обратить свое внимание на соответствие следующим качествам:

• Небольшая толщина в сочетании с достаточным показателем прочности. Какой выбрать из показателей первым? В первую очередь следует ориентироваться на второй показатель, который должен составлять не менее 950 кг/м, а затем уже выбирать наиболее тонкую доску;

• Существует ламинат, предназначенный специально для установки на теплом водяном полу. Обычно такой товар имеет специальную маркировку «Возможность монтажа на теплый пол»), либо за помощью стоит обратиться к консультанту магазина;

• Величина теплового сопротивления не должна быть высокой. Чем ниже показатель, лучше обогрев;

• Лучше выбирать защелкивающийся способ («клик») соединения досок между собой;

• Пробковые материалы не подойдут – высокие теплоизоляционные свойства не позволят как следует прогреть пол.

Важно: на выборе покрытия лучше не экономить, в первую очередь отдавая предпочтение вариантам, соответствующим вышеперечисленным качествам. В противном случае напольное покрытие в сочетании с водяной системой отопления долго не прослужит.

Монтаж своими руками

Укладка материала не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Справиться с ней сможет даже непрофессионал человек, главное – строго придерживаться этапов работы и запастись терпением.

Монтаж водяного пола производится в зависимости от выбора стяжки. Укладка может производиться с заливкой бетонной стяжки и с использованием сухого варианта. В случае укладки без стяжки для закрепления элементов конструкции водяного пола используются специальные клипсы.

Этап 1. Подготовительные работы

Перед покупкой материалов необходимо четко определиться с количеством строительных материалов, которые зависят не только от площади помещения. Места под батареями отопления и места, где будет стоять тяжелая мебель (стенки, шкафы, массивные диваны) в отоплении не нуждаются, поэтому эту площадь можно смело вычеркнуть из общей, тем самым сэкономив.

Перед укладкой необходимо тщательно удалить старое напольное покрытие, а само основание пола должно иметь ровную поверхность и быть тщательно очищено от мусора и пыли. Все выбоины и неровности нужно устранить. Также желательно прогреть пол на протяжении тех суток.

Этап 2. Выбор стяжки и установка теплого пола своими руками

Наиболее распространенным вариантом стяжки для водяного пола является цементо-песчаный раствор. Он наиболее эффективен, но при этом усложняет процесс монтажа. Водяные полы без стяжки, с сухим ее вариантом, напротив, упрощают укладку пола и ускоряют ее, но менее эффективны, поскольку не позволяют равномерно нагревать всю площадь пола. Сам процесс монтажа пола включает в себя следующие пункты:

• Укладка теплоизоляции. В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол, толщина которого должна составлять как минимум 3 см;

• Установка армированной сетки;

• Укладка труб, которые должны быть зафиксированы на армирующей сетке при помощи пластиковых зажимов (продаются в строительных магазинах). Расстояние труб от стены – около 30 см;

• По периметру комнаты необходимо уложить демпферную ленту;

• Проверка герметичности через сутки после укладки труб на случай протечек;

• Заливка цементно-печсаного раствора. Обратите внимание: трубы должны находиться под стяжкой целиком, она быть однородной, без комков и крупных элементов. Стяжка набирает прочность за 3-4 недели. Ежедневно в первую неделю после заливки она требует легкого увлажнения для предохранения от появления трещин. Средняя толщина стяжки – 6 см;

• Укладка подложки, которая должна быть тонкой и проницаемой.

В тех случаях, года цементно-песчаный раствор не используется, на основание укладывается гидроизоляционный материал, поверх которого идет песок либо керамзитовый отсев, уложенный ровным слоем (установка маяков обязательна!). И только затем устанавливаются теплораспределительные пластины и трубы, которые вкладываются в специальные зазоры в этих пластинах. Поверх можно уложить гипсокартон. Дальнейшие действия аналогичны этапам работы с цементно-песчаной стяжкой.

Обратите внимание, что сухая стяжка – это весьма неэффективное решение для теплого пола, и единственным плюсом такого решения является отсутствие необходимости ждать набора прочности бетонной стяжки.

Этап 3. Укладка напольного покрытия

Перед укладкой ламината на пол из водяного отопления необходимо выполнить следующие шаги:

• Ламинат перед установкой должен несколько суток находиться в том помещении, где будет положен; упаковка должна быть раскрыта. Это позволит материалу «привыкнуть» к микроклимату до укладки;

• Подложка – обязательный этап работ перед монтажом финишного покрытия. Подложка позволит обеспечить шумоизоляцию и теплоизоляционные свойства, а также в случае аварии станет дополнительным слоем гидроизоляционного материала;

• После монтажа подложки пол необходимо прогреть до обычной температуры при эксплуатации.

В остальном монтаж ламината на теплый пол не отличается от работ с ним на любом другом покрытии. Вышеперечисленные пункты пропускать нельзя, иначе покрытие будет безнадежно испорчено.

Ламинат для теплых полов водяных – это безопасная конструкция, которая не подвержена высоким рискам протечек и аварий в случае соблюдения всех правил монтажа и требований при эксплуатации. Перед ремонтом нужно быть готовым к тому, что от использования помещения придется отказаться на несколько недель, а каждый этап работы, начиная с расчетов материалов и заканчивая монтажом напольного покрытия, потребует большого внимания и труда. Но по завершении работ можно получить качественный результат, позволяющий не только с комфортом проживать в доме или квартире, но и снизить расходы на обогрев помещения без ущерба микроклимату комнаты.

На этом видео можно подробно увидеть все этапы монтажа ламината на теплый водяной пол.

виды и особенности – Советы по ремонту

В современном строительстве большую популярность снискало напольное ламинированное покрытие. Ламинат имеет вид дерева, но в несколько раз дешевле него. Кроме того, благодаря достаточной теплопроводности, он идеально подходит для создания обогревательной системы «теплый пол». Исходящее из пола тепло создает комфорт в доме даже в самую холодную погоду. Какой бывает теплый пол под ламинат на деревянный пол и подходит он или нет? Эти вопросы задает себе каждый, кто решил устроить у себя дома эту систему.

Теплый пол можно устроить в любом помещении

Что такое теплый пол под ламинат на деревянный пол или на бетонное основание

Сегодня известно 3 типа теплого пола. Все они основаны на совершенно различных принципах:

1. Водяная система.
2. Электрический кабельный.
3. Инфракрасный электрический.

Пленочный инфракрасный теплый пол прекрасно сочетается с ламинатом

Главной особенностью этой системы является то, что источники тепла находятся под поверхностью покрытия пола. Выделяемое ими тепло согревает покрытие, которое передает энергию в окружающий воздух. Для каждого вида справедливо любое из следующих утверждений:

• тепло распределяется равномерно;
• система очень эффективна;
• отсутствие нагревательных элементов на видных местах;
• пыль не циркулирует по помещению, как в случае с радиаторным типом отопления.

Мат электрического теплого пола — компактный и легкий, но он способен эффективно обогреть просторные жилые помещения

Любой из них может быть смонтирован на бетонное основание или на деревянный пол. Теплый пол под ламинат каждого из перечисленных видов обладает своими достоинствами и недостатками.

Трубы водяного теплого пола, перед укладкой верхнего покрытия, заливаются бетонной стяжкой

Полезный совет! Чтобы водяной пол функционировал более эффективно, нужно создать не один контур, а 6 или даже 8. Это позволит более равномерно распределить тепло. Трубки будут короче, поэтому тепловые потери снизятся.

Теплый пол: плюсы и минусы (видео)

Устройство водяного теплого пола на деревянный пол абсолютно безопасно

Источником тепла при таком устройстве является нагретая вода, циркулирующая по трубкам, которые расположены непосредственно под ламинатом. Современная промышленность выпускает трубную продукцию для этих целей, изготовленную из новейших материалов с применением инновационных технологий. Благодаря этому полиэтиленовые и металлопластиковые трубы обеспечивают полную безопасность эксплуатации системы. Любые протечки воды исключены.

Начальный этап обустройства водяного теплого пола — укладка трубы из сшитого полиэтилена на теплоизоляционную подложку

Для укладки водяного теплого пола необходимо по периметру комнаты уложить демпферную ленту. Потом поверх чернового основания устроить гидро- и теплоизоляцию, разложить арматурную сетку. Затем трубы укладываются параллельным либо спиральным способом. В первом случае рисунок похож на змейку, а во втором на спираль. Концы трубы замыкаются на отопительный контур, так, чтобы вода свободно циркулировала внутри.

Варианты укладки труб водяного теплого пола

Следующий этап – это заливка всей конструкции песчано-цементной смесью. Получившаяся стяжка выравнивается под укладку ламината. В процессе циркуляции теплоносителя по трубам, цемент будет прогреваться, равномерно передавая тепло ламинату.

Данный тип теплого пола имеет ряд преимуществ:

• безопасная эксплуатация;
• надежное функционирование;
• не нужно электроснабжение, если циркуляция теплоносителя происходит естественным образом.

Комбинирование различных вариантов обустройства «пирога» водяного теплого пола внутри одного жилого пространства

Недостатков он тоже не лишен:

• сложный монтаж;
• уменьшается высота потолков из-за устройства бетонной стяжки;
• при повреждении трубы, достаточно сложно будет отремонтировать систему.

Такая система абсолютно безопасна и для монтажа на деревянном полу. Теплый пол под ламинат, устроенный этим способом прослужит длительное время.

Водяной тёплый пол своими руками (видео)

Устройство электрического типа теплого пола

Принцип действия системы основан на свойстве проводников нагреваться при прохождении по ним электрического тока. Нагревательным элементом является специальный саморегулирующий электрический кабель. Он способен автоматически менять сопротивление на тех участках, где зафиксирован перегрев. Это необходимо во избежание перегорания. Кабель выпускается одножильным и двужильным.

Чаще всего маты электрического теплого пола укладывают рядом и параллельно друг другу

Перед началом монтажа, поверхность выравнивают и делают тонкую песчано-цементную стяжку до 0,3 см. толщиной. Если необходимо, под нее устраивают теплоизоляцию. Высыхание произойдет через 3 дня. Только после этого можно крепить монтажную ленту. Затем необходимо закрепить терморегулятор в удобном месте и уложить кабель согласно инструкции, имеющейся на упаковке.

По завершении укладки, вновь делается стяжка от 3 до 10 см. толщиной. Полного высыхания она достигнет только через месяц. Только тогда можно уложить напольное покрытие. Для этого очень хорошо подойдет, производимый в Германии водостойкий ламинат 33 класса 12 мм толщиной.

Поверх электрических матов необходимо сделать бетонную стяжку толщиной от 3 до 10 см

Главные преимущества:

• надежность при эксплуатации;
• долгий, более 20 лет срок службы;
• простой монтаж и обслуживание;
• электронный контроль оптимальной температуры.

Из недостатков необходимо указать следующие:

• наличие хоть и слабого, но электромагнитного излучения;
• высокая стоимость электроэнергии.

Этапы обустройства электрического теплого пола

Произведенный в Германии, водостойкий ламинат 33 класса 12 мм прекрасно сочетается с электрическим типом теплого пола.

Полезный совет! Для устройства теплого пола у себя дома лучше покупать двужильный кабель. Его гораздо легче укладывать.

Особенность использования электрического типа теплого пола заключается в выборе оптимального режима, при котором обеспечивается достаточный нагрев при оптимальном использовании электроэнергии.

Электрические теплые полы своими руками (видео)

Инфракрасный пленочный теплый пол

Это самая инновационная система теплого пола. Представляет собой пленку, которая в результате воздействия электрического тока, способна излучать инфракрасный диапазон электромагнитных волн. Данный диапазон спектра невидим человеческому глазу, но ощущается кожей, как тепло. Половина солнечной энергии – это инфракрасные лучи. Отсутствие накаливающихся элементов – главная особенность этого материала.

Инфракрасный пленочный теплый пол — современная система эффективного отопления в доме

В монтаже такая система является самой удобной. Достаточно на выравненное основание уложить теплоотражающее покрытие, а уже на него инфракрасную пленку. Финишное покрытие, которым может быть, произведенный в Германии водостойкий ламинат 33 класса 12 мм толщиной, укладывается непосредственно на саму пленку. Нет необходимости устраивать стяжку, что является длительным и трудоемким процессом.

Полезный совет! Под ламинат лучше класть подложку не из вспененного полиэтилена, как это чаще всего делается в обычных условиях, а туплекс или изоплат. Эти материалы обладают водонепроницаемыми свойствами.

Схема обустройства «пирога» инфракрасного теплого пола

Достоинства инфракрасной пленки:

• очень надежная и долговечная система;
• монтаж такой системы самый легкий из всех видов теплого пола;
• отсутствие накаливающихся элементов снижает потребление электроэнергии очень значительно.

Недостатками являются:

• слишком высокая цена;
• боязнь влаги;
• риск повреждения при монтаже.

Укладка ламината на пленочный инфракрасный теплый пол

Особенностью эксплуатации такого пола является крайняя осторожность. Он боится грубого механического воздействия. Поэтому не стоит ставить на такую поверхность тяжелую мебель. Это может повредить пленку и вывести ее из строя. Лучше использовать такую систему в открытых помещениях.

Каждый хозяин самостоятельно выбирает тип теплого пола для устройства у себя дома. Решение принимается в зависимости от предпочтений и наличия финансовых возможностей.

Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат (видео)

Теплый пол под ламинат на бетонный пол своими руками

С наступлением холодов и отопительного сезона каждому хозяину хочется максимального тепла и уюта в своем доме. При проведении ремонта в своем доме или квартире хочется досконально продумать будущую систему отопления, чтобы все домочадцы чувствовали себя комфортно, несмотря на морозную погоду за окном. Все большей популярностью пользуется жилье с индивидуальной системой отопления, ведь это экономно и удобно, есть возможность самостоятельно задавать климатические условия в собственном доме. Хорошо зарекомендовала себя система отопления на основе теплых полов. Тем более, с развитием технологий теплый пол можно положить практически под любое напольное покрытие. Должное внимание стоит уделить теплому полу под ламинат. Особенно учитывая тот факт, что вы без труда сможете постелить теплый пол под ламинат на бетонный пол своими руками, не привлекая при этом узкого специалиста.

Чем хороши теплые полы?

Поскольку системы обогрева на основе батарей отопления не столь совершенны, многие стали отдавать предпочтение отоплению на основе теплых полов. Они не только равномерно нагревают воздух в помещении, но и создают дополнительный комфорт, ведь нет ничего приятнее, нежели ступать ногами на теплый пол в период холодов.

Однако на этом преимущества теплого пола не заканчиваются. К основным плюсам теплого пола можно отнести:

• Высокая скорость нагрева. При напольном обогреве помещение прогревается гораздо быстрее, нежели в случае с радиаторами отопления. Это позволяет пользоваться отоплением более экономно, отключать его при уходе на работу, по делам и включать по возвращению. Температура в помещении довольно-таки быстро достигнет комфортных показателей.
• Данную систему отопления можно полноценно использовать как самостоятельную, а при желании — как дополнительную.
• Напольный обогрев прогревает воздух равномерно, не создавая сквозняков.
• Теплый пол способен прогреть воздух до комфортной температуры на высоту до 2,5 метров.
• Обеспечивает комфорт ногам, что снижает риск простудных заболеваний.
• Обеспечивает безопасную игру на полу детям, больше не приходится запрещать им играть на холодном полу, так как он всегда имеет комфортную температуру.
• Данная система отопления довольно-таки экономична, так как использует современные технологии по энергосбережению.
• Помещения с напольным обогревом кажутся более просторными, так как в них отсутствуют настенные радиаторы отопления, которые, помимо всего прочего, не всегда вписываются в современный интерьер.
• Система является более экологичной, нежели привычная для нас долгие годы система отопления, ведь благодаря равномерному нагреву и возможности регулировки температуры, не пересушивается воздух в помещении.
• Теплый пол является универсальным, ведь подходит практически под каждое напольное покрытие.
• Благодаря использованию терморегуляторов, можно очень точно и тонко отрегулировать температурный режим, а программаторы позволяют настроить желаемую температуру согласно времени и дню недели. Это существенно экономит расход теплоисточника.
• Относительная простота установки и процесса эксплуатации.

Как видите, теплые полы очень практичны в использовании, имеют огромный ряд преимуществ. Вы точно не пожалеете, остановив свой выбор на этом виде отопления.

Виды теплых полов

На сегодняшний день доступно множество видов теплых полов. В зависимости от имеющейся системы отопления, личных предпочтений и финансов, можно без проблем выбрать для себя подходящий вариант. Для этого достаточно знать обо всех существующих видах. Владея информацией, вы без труда определитесь, какой теплый пол под ламинат необходимо выбрать.

Существуют следующие виды теплых полов.

Водяной теплый пол

Водяные теплые полы обогреваются за счет циркуляции горячей воды по трубам, проведенным под черновым покрытием пола. Вода нагревается при помощи котла и движется по трубам благодаря циркуляционному насосу. Данная система может применяться везде, где система отопления работает под давлением. В этом случае используют трубы, изготовленные из металлопластика или гофрированные трубы из нержавеющей стали.

Важно! Водяное напольное отопление хорошо зарекомендовало себя при необходимости обогревать большие площади и помещения, так как оно более экономично, нежели электрические теплые полы. Идеально подходит для обустройства частных домов и коммерческих помещений.

Электрический теплый пол

В случае с электрическим напольным отоплением нагревательные элементы достигают нужной температуры путем нагрева от прохождения электричества по ним. В зависимости от типа нагревательных элементов, существуют некоторые подвиды электрических теплых полов:

• Нагревающий кабель. Конструкция такого пола невероятно проста. Состоит из кабеля с высоким сопротивлением, по которому проходит электричество. Данный кабель укладывается определенным образом поверх черновой стяжки. При прохождении через него электричества кабель нагревается, тем самым нагревает финишный тонкий слой стяжки над ним, а далее и сам ламинат.

Важно! Кабель укладывается исключительно на участки, свободные от мебели, то есть на полезную площадь обогрева.

• Нагревательный мат. Отличается от теплого пола из нагревательного кабеля тем, что в данном варианте кабель уже уложен определенным образом на специальной сетке. Достаточно лишь положить мат на необходимый участок и далее произвести финишную заливку пола и укладку напольного покрытия.
• Инфракрасная пленка. Представляет собой пленку, состоящую из двух слоев полимерного материала, между ними находится наноструктура. Через нее проходит ток, как следствие — возникает инфракрасное излучение. Такой тип нагрева абсолютно безвреден для человека. Поверх пленки сразу же нужно укладывать напольное покрытие — это добавляет дополнительную высоту полу и упрощает монтаж.

Важно! Электрические полы имеет смысл использовать на небольших площадях, в ином случае — они являются неэкономичными, требуют большого расхода электроэнергии. Как правило, такие полы устанавливают в санузлах, на балконах, коридорах, как дополнительное отопление в игровых зонах детской комнаты.

Выбор ламината для теплого пола

На сегодняшний день существует множество вариаций теплых полов, и для них не обязательно использовать в качестве напольного покрытия кафельную плитку. Теперь его можно использовать под всеми любимый ламинат.  Если вы решили установить теплый водяной или электрический пол под ламинат, своими руками хотите произвести его монтаж, то, прежде всего, необходимо правильно выбрать ламинат для этих целей.

Вот основные требования к ламинированному напольному покрытию, которое будет использоваться для теплого пола:

• необходимо выбирать ламинат, на котором указанно, что его возможно использовать на поверхностях с подогревом;
• используйте исключительно качественное напольное покрытие, приобретайте его у проверенных производителей, ведь дешевый ламинат при нагреве может выделять вредные летучие смолы, деформироваться и терять свои свойства при перепаде температур;
• суммарное тепловое сопротивление ламината и подложки должно быть в пределах 0,15 кв. метра на кВт, в данном случае — чем ниже это значение, тем лучше;
• часто в паспорте к ламинату указано, для какого вида системы отопления он подходит — если он не универсален, то используйте его исключительно с той системой отопления, которая прописана в паспорте;
• предпочтительнее использовать ламинат с замковым типом соединения;
• учитывайте, что при использовании напольного обогрева необходимо отдавать предпочтение доскам ламината небольшой толщины — таким образом, вы увеличите теплопроводность;
• лучше остановить свой выбор на ламинате высокого класса — такие панели гораздо плотнее и эффективность обогрева будет выше, а уж тем более, если речь идет о водяной системе;
• особое внимание при покупке ламината уделите и выбору подложки под него — она должна быть предназначена для использования на нагревательные поверхности, иметь соответствующую теплопроводность, быть пористой и не задерживать тепло.

Монтаж водяного теплого пола

Укладка водяного теплого пола требует определенных навыков, если вы обладаете умениями и знаниями в сантехнических работах, это может быть вам под силу. Однако даже если вы решили обратиться к профессионалам, не лишним будет знать алгоритм проведения монтажа теплого пола под ламинат. Водяной теплый пол требует особого контроля качества исполнения работ.

При оборудовании системы отопления на основе водяного теплого пола, придерживаются такой последовательности действий:

• На систему отопления устанавливается распределительный коллектор с регуляторами, к которому подключаются все элементы отопления. Регуляторы дают возможность устанавливать температуру нагрева воды в конкретном контуре.
• На качественную черновую стяжку укладывается гидроизоляция и теплоизоляция — это необходимо для того, чтобы избежать лишних теплопотерь и защитить нижнее помещение от возможных протечек.
• На данном этапе, согласно проекту, проводится монтаж теплового контура. Трубы монтируются выбранным способом на армирующую сетку. Способ укладки — змейка или улитка, существенно не влияет на конечный результат. Шаг укладки труб определяется, в зависимости от места расположения. Предпочтительно уменьшать шаг возле наружных стен и увеличивать по центру или ближе к выходу.

Важно! Длина труб в одной системе не должна превышать 100 метров, так как насосное устройство может попросту не справиться. Лучше всего, чтобы один контур прогревал помещение общей площадью не более 40 квадратных метров.

• После монтажа труб их подключают к коллектору и проверяют всю систему на качество работы. Стоит уже на этом этапе устранить все возможные неполадки и утечки.
• По всему периметру помещения приклеивается специальная демпферная лента.
• Далее на пол заливается цементная стяжка. При заливке трубы должны быть заполнены водой, но не включены на отопление. Не стоит включать систему отопления до полного высыхания стяжки. В процессе сушки лучше всего периодически смачивать поверхность водой — это предотвратит появление трещин на поверхности. Пол должен сохнуть медленно и качественно, без использования специальных сушек.

Важно! Общая толщина стяжки пола не должна быть толще 5-7 сантиметров, иначе — эффективность обогрева снижается. А вот расстояние от поверхности пола в финальном исполнении до трубы не может быть более 3 сантиметров.

• После высыхания стяжки, на пол укладывается подложка и ламинат. Укладка подложки и ламината осуществляется обычным, предусмотренным производителем способом. Предварительно стоит дать ламинату прогреться до температуры помещения, приобрести влажность помещения. Для этого нужно завезти его в помещение за 2-3 дня до начала работ по его укладке.

На данном этапе процесс монтажа теплого пола можно считать завершенным. При надлежащем исполнении работ система должна работать без сбоев.

Монтаж электрического теплого пола

Если вы решили использовать в вашем жилье электрический теплый пол под ламинат, то стоит отметить, что, в отличие от водяного, он гораздо проще в монтаже. Помимо этого, данная система отопления более безопасна.

Последовательность работ по укладке нагревательного кабеля или мата в процессе обустройства электрического теплого пола:

• Составляется схема расположения нагревательного элемента и определяется место установки теплорегулятора.

Важно! Помните, что нагревательные элементы должны располагаться исключительно в областях свободных от мебели — это предотвратит бесполезную передачу тепла предметам, не требующим обогрева, предотвратит перегрев элементов нагрева.

• Расчет теплого пола по мощности и используемой площади. На каждой упаковке есть пример расчета этих показателей, также вы можете обратиться к консультанту в строительном магазине, он поможет вам произвести подсчеты.

Важно! Как правило, мощность электрического теплого пола рассчитывается исходя из типа помещения, в котором он будет устанавливаться. Эти значения колеблются от 110 до 180 Вт на метр квадратный. Если такая система отопления используется как самостоятельная, а не дополнительная, то стоит остановиться на значениях от 140 до 180 Вт на метр квадратный. Подсчет обогреваемой площади рассчитывается вычитанием от общей площади помещения площади не требуемой обогрева. Далее это значение умножается на выбранную мощность. В результате — получается общая мощность, необходимая на обогрев заданной площади, и она измеряется в кВт.

• Перед укладкой нагревательных элементов на пол стелется термоизоляция.
• В случае использования нагревающего кабеля он фиксируется к поверхности монтажной лентой, согласно схеме, построенной с учетом его длины и отапливаемой поверхности. Если это — нагревательный мат, он расстилается на нужном участке.
• Далее проверяется работоспособность нагревательных элементов, для этого их нужно подключить к сети. Проверяется работа терморегулятора.
• Согласно рекомендациям производителя, делается цементная стяжка нужной толщины.

Важно! Не стоит делать стяжку толще, нежели рекомендовано в инструкции. Это может привести к тому, что пол будет слишком медленно прогреваться, теплонагрев будет неэффективным.  Не стоит включать напольный обогрев на период высыхания стяжки.

• Далее стелется подложка и укладывается ламинат.

Важно! Если используется инфракрасная нагревательная пленка, она укладывается на чистовую стяжку, непосредственно под подложку и ламинат. Данная процедура абсолютно не требует дополнительных умений и навыков.

Видеоматериал

Ознакомившись со статьей, вы узнали, как установить теплый водяной или электрический пол под ламинат своими руками. Как видите, определенные виды напольного отопления не требуют присутствия и участия мастера, при желании все работы можно произвести самостоятельно. Используя инновационные технологии, такие как инфракрасный теплый пол, можно получить максимальную эффективность и экономичность в обогреве помещения.

Поделиться в соц. сетях:

Французский интерьер в стиле винтаж

• Скоффони Анн-Катрин

Хозяйка этой квартиры сумела превратить швейную мастерскую в уютные апартаменты для отдыха и вечеринок, используя лишь старинные стройматериалы и мебель с блошиных рынков. Если хотите применить стиль винтаж в интерьере, берите пример с Карин

Фото: 

Гвенн Дюбуртумье (Gwenn Dubourthoumieu)

На фото верху: Гостиная. По бокам дивана, обитого черным бархатом, — антикварные дорожные сундуки. За некрашеными сосновыми дверями по обеим сторонам камина скрываются встроенные шкафы. Вся мебель куплена на блошиных рынках. Хороший пример стиля винтаж в интерьере.

Лион с давних времен известен как город ткачей, текстильная столица Франции. Действующих или уже закрывшихся мануфактур здесь едва ли не больше, чем жилых домов. Неудивительно, что, когда жительница Лиона Карин Лоран-Бо решила купить квартиру для сдачи внаем, риелтор привел ее в бывшую швейную мастерскую. На первый взгляд помещение на втором этаже здания XIX века мало подходило для жилья. Однако Карин согласилась на сделку не раздумывая — ее покорили высокие потолки, большие окна и открытые потолочные балки. Идеальный вариант для того, чтобы использовать стиль винтаж в интерьере. К тому же расположение мастерской было идеальным — на площади Белькур, в самом центре города. Самая большая площадь в Европе, она была заложена еще римлянами и сейчас, как и весь исторический центр Лиона, входит в список мирового наследия ЮНЕСКО. Именно здесь сходятся главные торговые улицы города. Лучшего места для квартиры, предназначенной для сдачи в аренду туристам и организаторам всевозможных мероприятий, просто не придумаешь.

Фото: 

Гвенн Дюбуртумье (Gwenn Dubourthoumieu)

На фото вверху: Холл квартиры. Пол выложен плиткой, Carodeco. Винтажный «индустриальный» светильник и металлический вентилятор напоминают о том, что когда-то это помещение было мастерской.

Фото: 

Гвенн Дюбуртумье (Gwenn Dubourthoumieu)

Карин успешно использует в качестве элементов декора любые старинные предметы — чемоданы, телефонный аппарат, пишущую машинку, огромную бутыль для вина.

Для Карин этот проект был вторым — у нее уже имелась подобная квартира в одном из лионских предместий. На ремонт помещения ушел год. Прежде чем оформить интерьер в стиле винтаж, пришлось начать с перепланировки. 100-метровое пространство бывшей мастерской разделили на две спальни с собственными ванными комнатами, гостиную и объединенную с кухней столовую. Сердцем квартиры стала 40-метровая гостиная: в апартаментах, предназначенных для многолюдных вечеринок, без большой общественной зоны было не обойтись.

Фото: 

Гвенн Дюбуртумье (Gwenn Dubourthoumieu)

Фото: 

Гвенн Дюбуртумье (Gwenn Dubourthoumieu)

На фото вверху: Столовая, объединенная с кухней. Вокруг стола, Blanc d’ivoire, металлические стулья, Tolix. В качестве дверцы встроенного шкафа используется старая межкомнатная дверь, обработанная пескоструйкой.

Стиль винтаж идеально вписался в этот интерьер. Старинные балки ошкурили и побелили, а в некоторых комнатах оставили некрашеными. Стены выкрасили в серый цвет, двери, наоборот, очистили от краски: древесина оказалась настолько красивой, что Карин решила не лакировать и не тонировать ее, а оставить в натуральном виде. Полы в холле выложили плиткой «под старину», а в жилых комнатах — широкими старыми досками: на самом деле это купленные по случаю полки из снесенного склада молочной фермы. Пока продолжались строительные работы, хозяйка, не теряя времени даром, подыскивала для интерьера мебель в стиле винтаж. На лионский блошиный рынок Les Puces des Canal она ходила регулярно, как на работу. Продавцы уже стали узнавать ее в лицо.

Фото: 

Гвенн Дюбуртумье (Gwenn Dubourthoumieu)

На фото вверху: Одна из спален. Вместо изголовья кровати — старинный каминный портал, в который встроено зеркало. Стены выкрашены в серо-белую полоску — обилие вертикальных линий визуально увеличивает высоту потолка. Справа от кровати — раковина.

Фото: 

Гвенн Дюбуртумье (Gwenn Dubourthoumieu)

Карин не ограничивала себя рамками стиля винтаж и не стремилась к жесткой функциональности — она выбирала вещи, которые нравились ей и могли бы органично вписаться в интерьер лофта. В дело пошли и старинный телефон, и кассовый аппарат, и пишущая машинка, и винтажные чемоданы. Чтобы сделать квартиру светлее, хозяйка везде, где возможно, использовала стеклянные перегородки — строгие металлические рамы со стеклами напоминают об индустриальном прошлом квартиры. «Удивительное преображение: место, где когда-то не покладая рук трудились швеи, теперь служит для отдыха и веселья, — замечает Карин. — Благодаря мне у этой квартиры началась вторая жизнь — и, по-моему, она намного приятнее первой!»

Забронировать квартиру Карин Лоран-Бо можно на сайте www.appart-en-ville.com. Цена — от 290 евро за ночь.

Фото: 

Гвенн Дюбуртумье (Gwenn Dubourthoumieu)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Винтаж в интерьере. Стильные кухни в вашем доме. Часть 6.

Вот такие прекрасные кухни! Винтажные потертости, «благородная облезлость», монохромно — сдержанная роспись, эдакий аристократический шарм. Ааа…. Мне самой это так нравится!)))) Про цену такой прекрасной мебели умолчу, ибо не знаю. В мебельных салонах такая мебель класса люкс редко выставляется. Ее делают только под заказ, примеры «живьем» можно увидеть только на международных мебельных выставках. Или в каталоге, где в графе «цены» производители пишут «цена по запросу». Эти фото взяты как раз из таких каталогов. В этой подборке фото обратите внимание на «остров», находящийся в центре каждой кухни.

Про «остров» на кухне, его эргономику и функциональность будет отдельный пост (ссылка в конце поста). Эргономика кухни позволяет оптимально организовать рабочее пространство таким образом, чтобы процесс приготовления пищи отнимал меньше времени и сил. Одним из основных принципов эффективного использования кухонного пространства является кухонный рабочий треугольник. По сути, рабочий треугольник – это основная зона, в которой передвигается хозяйка в процессе приготовления пищи. Располагается она между холодильником, раковиной и плитой. Это три главные точки кухонного пространства, к которым приходится неоднократно подходить во время работы на кухне. По сути, между этими точками и находится зона максимальной активности.

Кухни грандиозные! Вне времени. Небольшой расписной элемент на вытяжке смотрится очень стильно. Вот это и есть настоящий стиль, вкус, гармоничное сочетание цветов! Прошу обратить внимание на детали — как аккуратно и еле заметно выполнено старение поверхностей. Благородная классика, иначе не назовешь! Прошу обратить внимание на шкафчики, полочки, ящички необычных форм, на гармоничное сочетание цветов мебели. В некоторых кухнях наблюдается многоуровневые шкафчики, которые я просто обожаю! Ну и «остров» — такой удобный предмет кухонного интерьера, если конечно позволяет место его разместить и оборудовать…

1

2

3

4

Далее будут кухни в стиле кантри, прованс, классика и множество эклектики (микс, гармоничное смешение стилей в одном интерьере). Более демократичные, но тем не менее стильные кухни. Меня они зацепили, эти картинки я и показываю своим заказчикам, когда они не могут определиться в выборе чего они хотят от своей кухни.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Буду рада, если мои публикации помогут Вам удобно и уютно организвать свое пространство на кухне

Моя статья по эргономике кухни и удобному размещению на ней «острова» http://www.livemaster.ru/topic/84660-my-delaem-kuhni-ruchnoj-raboty-raspisnye-kuhni-ot-idei-do-voploscheniya?vr=1&inside=1 А также много красивых кухонь, которые я также публикую из своих «дизайнерских запасов»

12 интерьеров в стиле винтаж

Экология потребления.Слово «винтаж» пришло в интерьер из лексикона виноделов, где оно обозначает выдержанное, дорогое вино. Позже под этим понятием стали подразумевать раритет, невозможность подделки.

Слово «винтаж» пришло в интерьер из лексикона виноделов, где оно обозначает выдержанное, дорогое вино. Позже под этим понятием стали подразумевать раритет, невозможность подделки. Стиль винтаж в интерьере появился в прошлом веке. Это стиль людей смелых, любящих эксперименты. Однако, стильный винтаж, это не просто старая вещь, но вещь, которая считалась модной в момент своего создания.

Интерьер в винтажном стиле можно сделать как из вещей искусственно состаренных, так и аутентичных, купленные на блошином рынке, добытых на чердаке, в бабушкином сундуке или даже найденные на помойке. Основная характеристика таких вещей не столько в их внешнем виде, сколько в тех ощущениях, которые они вызывают. Винтаж ассоциативен, но эти ассоциации связаны не столько с конкретной личностью, сколько с представлениями об эпохе, воспоминания о которой еще хранит старшее поколение. Элементы давней семейной истории помогают создать особенный эмоциональный фон, который так важен для винтажного интерьера.

Винтажный стиль в интерьере создаётся по правилам и определяют всё: от палитры до отделочных материалов и расположением предметов в пространстве. В винтажном интерьере, как правило, преобладает доминирующий цвет и его разнообразные оттенки. Чаще всего используют мягкие, приглушённые, пастельные тона. Что касается отделки, то в интерьерах этой стилистики господствуют натуральные материалы. Если пол — то паркет или плитка, если потолок — то штукатурка. Стены могут быть окрашены или же оклеены обоями. Никакого ламината, линолеума, гипсокартона. Приветствуются потёртости, выбоины, царапины, сколы.

Обоям при создании интерьера в винтажном стиле уделяется особое внимание. Они могут быть трёх типов. Первый тип —  обои с яркими орнаментами. Рисунок, как правило, мелкий, что позволяет создать нужный фон для предметов мебели белых или бежевых оттенков, придать интерьеру нужную степень детализации и симметрии. Второй тип – обои с крупным рисунком или орнаментом. Как правило, такими обоями оклеивается только одна стена в комнате, другие чаще всего окрашены в белый или слегка тонируются. Третий тип – светлые обои с орнаментом. Такие выразительные обои позволяют создать нужный фон для винтажных предметов.

Что до самих предметов интерьера, то большинство из них, действительно, можно приобрести за сравнительно небольшие деньги и довести до нужной кондиции даже собственноручно. Важный момент интерьера в винтажном стиле – аксессуары: часы, старая печатная машинка, телефон, посуда, текстиль и проч. Они должны быть не просто грамотно расставлены, их должно быть столько, чтобы можно было организовать симметрическую композицию. Симметрия позволяет создать ритм, организовать пространство, которое, на первый взгляд, кажется заполнено безделушками и милыми мелочами.

Последнее и самое главное. В чистом виде винтажный интерьер имеет выраженную гендерную принадлежность. Обычно это женский интерьер. Нередко в винтажном стиле оформляют будуары, кухни, малые гостиные, женские кабинеты, девические спальни. При этом элементы стиля винтаж органично вписываются в любой современный интерьер, добавляя ему колорита и атмосферы.

Автор проекта: Юлия Голавская
Фотограф: Сергей Ананьев Сергей

Вязаная крючком скатерть овального стола, венские стулья, посуда 50-х годов прошлого века, камин — все это формирует хороший винтажный, дачный интерьер.

Автор проекта: ChDecoration
Фотограф: Сергей Ананьев Сергей

Здесь много вещей: целая коллекция фотографий, старое бархатное кресло цвета лазурита, зачехленный диван, декоративные подушки, хрустальная люстра. И все это грамотно объединено нейтральным фоном, благодаря которому получилась правильная композиция.

Автор проекта: Доминанта

Элементы винтажа- стол, стулья, люстра украшают эту современную гостиную.

Автор проекта: CARMINE HOME

Традиционная классика благосклонна к элементам винтажа, что видно из этого интерьера.

Автор проекта: Март

Элементы винтажного стиля хороши и на маленькой даче, и в большом загородном доме.

Автор проекта: Миллениум Проект
Фотограф: Разутдинов Зинон

Элементы винтажного стиля хорошо сочетаются даже в интерьере, сделанном с элементами стиля лофт! опубликовано econet.ru

Винтажный текстиль в интерьере | Журнал Ярмарки Мастеров

Само понятие «винтаж» отсылает нас к недавнему прошлому, ассоциируется с ностальгией, «старыми добрыми временами», чем-то устаревшим, но приобретшим в связи с возрастом новую ценность. В этом случае «винтаж» используется в широком смысле. Винтаж в узком понимании чаще ориентируется на европейскую моду 50–60-х годов, на характерный стиль элиты эпохи. Вместе с тем существует и отечественный винтаж, о котором нам предстоит говорить.
Наконец, «винтажем» может быть и подражание старинной вещи, то есть заимствование из прошлого формы, некого характерного колорита, при смене материала, содержания и техники исполнения.
Когда мы думаем про кружево, то представляем себе наряд невесты, занавески на окнах или бабушкины салфетки. Мало кто себе представляет, насколько разнообразным может быть применение кружев, если подключить фантазию. В интерьере оно выглядит очень элегантно и совсем не вычурно. Давайте полюбуемся на самые интересные примеры применения кружев в декоре дома.

Если есть всего лишь один небольшой фрагмент кружевной ткани прямоугольной формы, можно декорировать стену в необычный способ, создав, например, основу для того, чтобы вешать украшения. Кроме того, небольшие салфетки тоже смогут стать достойным способом декорировать стены. Можно просто повесить их на стену либо поместить в рамки и так украсить стену.
Если есть много кружевных салфеток, тогда ещё понадобится абажур сферической формы или надувной мяч, чтобы создать свой собственный диско-шар. Такой прием отлично подойдет для декора детской комнаты, возможно, столовой, или где хочется создать необычную загадочную атмосферу, как, например, это сделала дизайнер Эмми Лиззи.

Не нужно ограничиваться использованием кружева только для декора внутренних помещений. По правде говоря, кружевные салфетки могут стать стильными и красивыми кашпо для цветов.

Кружеву можно найти массу применений в области декора, мебель не стала исключением. Кружево и краска – это все, что необходимо для создания эксклюзивного дизайна. При этом никакого особенного таланта не требуется.

А бабушкины салфетки? Или наивное ришелье отечественного производства? Разве эти вещицы стали менее приятными и уютными через десятилетия? Нет! Их тоже можно использовать в современном интерьере.

Можно шить сумочки в стиле бохо.

Десяток вязаных салфеток разных рисунков и размеров, собранные вместе, могут стать потрясающей скатертью или дорожкой на стол. Если дополнить их другими вязаными элементами (листочки, цветы, веточки, птицы), получится не просто скатерть, а настоящее произведение искусства. Такими же вязаными салфетками можно декорировать и штору спальне или кухне — нашив круглые мотивы по низу тюля, вы незаметно, едва уловимо преобразите комнату, придав ей очарование и шарм. Впрочем, можно и не декорировать шторку, а просто сшить ее из круглых вязаных салфеток — будет еще интереснее и оригинальнее.

И даже часы можно сделать из салфетки.

А так же использовать вышитые элементы от бабушкиных накомодников для подхватов штор

Надеюсь вам понравилось. Винтажные салфетки, накомодники и иной винтажный текстиль найти не сложно, стоит только вдохновиться.

Стиль винтаж в интерьере

Кто не любит винтажный стиль? Ведь винтаж создает очень приятную и эстетичную атмосферу во всех отраслях, куда его только можно добавить. Винтаж отражает в себе не только ту особенную красоту, но и современную эстетику, уют, спокойствие, что очень четко может передаться из обстановки в вашу душу.

Кто бы что не говорил, винтаж создает атмосферу, которую можно сравнить с атмосферой далеких годов, которые сохранились в истории. Особенно красиво винтаж смотрится в современных домах и квартирах.

История стиля винтаж

Винтажный стиль в интерьере — своего рода совмещение старинного и нового, именно эта особенность делает его таким эстетичным. Существует множество различных стилей интерьера, но, на мой взгляд, винтаж — один из самых неповторимых. Благодарить за появление такого стиля можно Францию, ведь именно там он зародился. Если дословно переводить данное слово, она означает «выдержанное вино», и не удивительно.

Что же произошло в те не такие уж далёкие десять лет назад? Патрик Виллис, архитектор из Америки, выставил на все видение достаточно оригинальный домик, который имел несколько комнат, главное отличие этих комнат было то, что у них, вместо четырёх стен, было пять. Именно это помогло подчеркнуть мебель, стоящую внутри. Мебель была очень старинная, это показывало всю ее красоту. Люди сразу оценили такой стиль, началось сильное распространение по Франции, а позже разлетелось и по всему миру. Обычно, винтажные элементы — посуда, мебель, картины, абажуры. Чтобы воссоздать винтажный стиль, совершенно не обязательно покупать старинную мебель далёких годов, ведь многие современные дизайнеры создают новые предметы, но при этом, придавая им «старинный вид». Так же некоторые художники переделывают старые предметы, обновляя их, но при этом оставляя им их красоту и изящество. А вот настоящий, дорогой, винтаж — вещи, которые были выполненные несколько десятков лет назад.

Как распознать винтажные вещи

В последние года данный стиль очень сильно разошёлся по всему миру. Покупать старинные вещи, которые являются самым настоящим примером винтажа, достаётся не каждому, ведь их стоимость достаточно высока и растёт с каждым новым годом. Но, конечно, как и в любом искусстве есть свои настоящие ценители, которые готовы потратить даже самую безумную цену за старинную вещь, которая будет украшать их дома. Стоит заметить, что особой любви к винтажу подверглись не только взрослые люди, но и многие подростки. В интернете гуляют множество фотографий винтажного стиля в интерьере, и чаще всего их публикуют подростки, которые очень ценят искусство. Обычно, они сочетают современные фабричные модели, перекрывая их простоту шикарными старинными предметами декора. Винтажный стиль подвергается почти всем помещениям — спальни, жилые дома, гостиные, банкетные залы, кафе, рабочие кабинеты. Винтаж подходит под совершенно все типы комнат и везде выглядит очень выигрышно. Винтажные вещи, обычно, достаточно крупные, так как раньше они были использованы в различных красивых замках, а комнаты там были не такие уж и маленькие.

Поэтому, чтобы не создавать ощущения замкнутости и переполненности, лучше не ставить слишком много винтажных элементов в маленькие комнаты. Стоит заметить, что в стиле не используют ту мебель, которая является антиквариатом, которая стоит в музеях искусства.

Как выполнить ремонт в стиле винтажа

У винтажа существуют свои нормы и характерные черты, поэтому, чтобы помещение было законченным, стоит придерживаться всем требованиям, или хотя бы множеству из них.

Полы. Во-первых, стоит заметить, что в данный стиль входит только две разновидности напольных покрытий: кафель, паркетные доски. Доски можно выполнить с старинном стиле, специально их «состарить» с помощью различных уловок. Самое главное то, что полы должны выглядеть очень старыми, не меньше, чем тридцатилетние. Если в вашем распоряжении есть достаточно старые дощечки, которых будет достаточно, чтобы заполнить весь пол в комнате, то можно будет использовать и их, но в этом случае полы не будут выглядеть так сильно изящно, как было бы при паркете. Вот кафельные плитки вы можете поместить в такие помещения, где, обычно, присутствует вода. Например, ванная комната, сортир и кухня. Очень красиво будет выглядеть, если плитка будет так же состарена при помощи различных рисунков.

Потолки. Потолки в винтажном стиле не несут слишком большого контраста, поэтому стоит их просто покрасить обыкновенной, не выделяющейся краской. Не стоит использовать современные виды потолков, такие, как натяжные или же подвесные, они только оттолкнут стиль винтажа и все испортят своим ну слишком современным видом. Если вы заметили, что краска начала трескаться, не пугайтесь! Это придаст лишь ту самую винтажную атмосферу, атмосферу старости. Но так же смотрите за тем, чтобы эти трещины не стали очень огромными, а еще важнее, чтобы они не начали отпадать. Из-за этого вся красота мгновенно превратится в неухоженную комнату.

Стены. Здесь вы должны отталкиваться от того, планируется ли постановка винтажной мебели в комнату или нет. Если планируется, то лучше произвести так же простую покраску стен. Цвета и тона лучше выбирать теплые, не яркие, нежные и приятные. Лучше делать однотонную палитру.

Но все меняется, если ваш ответ перетекает в «нет, ставить винтажную мебель я не планирую». В этом случае на стены лучше наносить обои. Обои должны быть контрастными, но цвета так же будут теплыми и неброскими. Можно выбирать не однотонные обои, а и с принтами. Сюда подойдет любые принты, выполненные под старину, а так же и японские рисунки. Это могут быть цветочки, листья, ветви, разные бабочки и т.д. Размер рисунка лучше выбирать крупный, но не переборщите с разными принтами, не создавайте так же «переполненность». Оттенки лучше выбирать розовые, голубые, но главное, чтобы они были пастельными.

Мебель и декорации в стиле винтаж

Главная особенность данного стиля заключается в том, что предметы и в целом комната выглядят старыми, потертыми и изношенными. Как уже говорилось выше, не обязательно покупать старинную мебель, которая была созданная великими людьми более сотни лет назад, так как не у всех желающих есть бюджет, который может позволить данную прихоть. Множество молодых людей покупают или заказывают с интернета мебель, которая, по их мнению, по фасону наиболее приближенная к старинным, и обделывают их специальными способами, создавая впечатление того, что данной мебели уже много-много лет. А если вы все-таки решили побаловать себя не самым дешевым вариантом, то не стоит сильно переживать, что выбранная вещь будет слишком или недостаточно стара. Не существует особых рамок винтажа, но наиболее сохранившиеся вещи, это вещи с девятнадцатого и двадцатого века. Если вы сможете найти более старые, то это совершенно не важно, так как винтаж есть винтаж, старина есть старина. Когда вы уже приобрели необходимые винтажные предметы, главным этапом остаётся грамотно и гармонично их расположить в комнате или даже во всем доме.

Детализация винтажных элементов

Как мы уже говорили, отличие винтажа от других стилей — эффект старины. В данном стиле лучше всего подойдет некоторые материалы, которые с меньшими усилиями могут стать «старыми» с помощью неких манипуляций. Например, хорошо подойдёт дерево, керамические и медные объекты. Так же главная деталь, которая должна присутствовать в винтаже, это высушенные цветы. Ими украшают стены, столы и все, что только возможно. Все цветы по своему красивы, поэтому тут нет определенных вариантов. Выбирайте те, что позволяет сезон. Так же все должно выглядеть немного небрежно. Цветы не должны быть одинакового размера, цвета. Они должны быть разнообразны и находится в разнообразном положении, создавая небрежный эффект. Вазы можно использовать из различных металлов, так же красиво смотрятся и хрустальные вазы. Еще одна деталь, немного менее обязательная, чем предыдущая, это то, что на предметах или обоях должны быть малюсенькие, почти не читабельные надписи. Это так же, по какой-то непонятной причине, помогает предметам состарится. Не старайтесь не торопиться в оформлении винтажного помещения, так как для этого требуется много времени и много сил.

Такой стиль не может быть создан за один присед, его нужно все время дополнять. Лучше всего делать все постепенно, добавляя какие-то элементы до тех пор, пока обстановке не покажется вам завершенной. Вещи можно приобретать через интернет, на аукционах, в специализированных магазинах, на рынках, у друзей и знакомых. Так же можно порыскать в старых вещах ваших отцов, дедов и прадедов. Возможно, и там вы сможете найти вещи, которые обретут вторую жизнь в вашем старом-новом мире.

Стиль винтаж в интерьере

Когда вы решили, что ваш дом будет обустроен в стиле винтаж, следует определиться с некоторыми вопросами. Во-первых, какой будет тематика вашего дома? Во-вторых, в какой из периодов будет выражена выбранная вами тематика? Здесь для каждого ценителя все разбирается самостоятельно, только вы можете решить, какой будет ваш дом. Вот несколько советов, как обустроить каждую комнату отдельно.

Гостиная. На самом деле, мы решили начать именно с комнаты для приёма гостей потому, что гостиная — самая распространённая комната, куда люди обычно помещают данный стиль. В гостиной полно места, куда можно установить множество предметов. Например, старый, потёртый диванчик, который будет выделяться на фоне всей комнаты. Цвет нужно использовать контрастный, чтобы диван стал центральной частью зрительного контакта человека с комнатой.

Так же нужно, чтобы в вашей комнате были очень оригинальные декоративные предметы старых времён. Например, вышитые салфетки, вышивка на диванах и стульях, вязанные ковры, фотографии, выполненные под старину, картины. Все возможные идеи вы можете просмотреть на картинках в интернете.

Спальня. В стиле винтаж спальня, как и многие другие комнаты, должна создавать атмосферу теплоты, спокойствия. Для этого лучше выбирать красивые, но, на первый взгляд, не сочетаемые вещи. Помимо обычных предметов, которые помещаются в спальню, можно установить красивое винтажное кресло, в котором можно будет насладится чтением интересной книги. Тогда в комнате будет завершенный образ умиротворения.

Кухня. На кухне должен быть создан аромат. Аромат старины, старинных блюд. В воздухе должен летать тот самый миг, когда вся семья садилась за ужин множество лет назад. Цвета должны быть очень светлыми и нежными. По сравнению с предыдущими пунктами, здесь лучше не создавать контраст. Лучше всего будет, если вы дополните всю обстановку красивыми светильниками, тарелками, картинами и засушенными цветами. Основные цвета комнаты лучше выбирать такие, как молочный, бежевый, кремовый, кофе с молоком и подобные. Мебель должны быть выполнена из красивых сортов дерева.

Прихожая. В прихожей лучше всего выбирать основные цвета, такие как коричневый, черный, белый, так как яркие оттенки будут отталкивать людей, создавая впечатление небрежности.

Лучше не использовать большое количество предметов, наиболее лучшим вариантом будет поставить небольшой шкаф или вешалку для вещей и пуфик для того, чтобы вы могли сесть. А вот мелких предметов можно не стесняться.

Ванная комната. Если вам повезло, и ваша ванная комната не очень-то и маленькая, вы можете полностью экспериментировать. Приобретите красивую ванную на красивых, декорированных ножках и разместите ее не как обычно у стены, а посередине комнаты! Это будет выглядеть красиво. Купите красивые декоративные предметы. Установите столик для ваших предметов личной гигиены, раковину. Разнообразьте комнату красивыми подсвечниками с красивыми свечами. Если ваша ванная небольшая, вы можете не расстраиваться. Старайтесь создать образ винтажа с помощью плиток, выполненных под старину, так же можно добавить каких-то мелких предметов. Важно то, что в ванной комнате, выполненной под винтаж, нельзя устанавливать душ. Разве в прошлые века душевые кабинки встречались так часто?

Выводы

Стиль винтаж набирает все большую популярность во всех поколениях. Выполнение дома или даже комнаты в таком стиле очень дорогой и долгий процесс. Но этот процесс полностью достоит своих потребностей, ведь винтаж — один из самых наиболее эстетичных стилей во все времена.

на основе водяной, электрической схемы

Подключение теплых полов – самый популярный метод дополнительного отопления комнаты. Для экономии средств часть работ допустимо выполнить собственноручно. В представленном материале будем рассмотрено как подключить теплый пол при существующих системах прогрева и какие тонкости при этом важно учесть.

Разновидности систем тепловых полов

Реализованы два основополагающих типа тепловых полов – это водные теплые полы и электрические. В нагреве водяного исполнения теплоносителем является прогретая вода, подающаяся из котла либо общего стояка.

А в электрических полах передача тепла реализована следующим образом: протекающий ток нагревает медные греющиеся элементы, а они в свою очередь передают тепло окружающим предметам. По этому принципу функционируют, электрические маты, греющий кабель. А принцип работы инфракрасной пленки заключен в испускании специализированными элементами длинных инфракрасных волн, оные и прогревают все предметы в помещении.

Любой из типов имеет тонкости при подсоединении, далее рассмотрим подключение теплых полов более развернуто.

Подготовка основания и подключение теплых полов

Перед тем как подключить теплый пол, необходимо произвести подготовку. Какую бы схему теплого пола вы не избрали для реализации, всегда важно производить подготовку основания:

• Первым делом производится демонтаж старого напольного покрытия.
• Если будет исполняться новая стяжка, то так же необходимо удаление старой стяжки.
• Затем осматривается основание и при обнаружении трещин и глубоких сколов осуществляется их заделка. Для этого трещину расчищают до твердого основания, грунтуют поверхность и заполняется изготовленным раствором, либо специально приобретенной ремонтной смесью.
• Следующим этапом осуществляется укладка гидроизоляционного слоя в виде полиэтиленовой пленки, минимальной толщиной в 200 микрометров.
• Затем выполняется укладка теплоизоляционного слоя, а по периметру комнаты на стенах крепится демпферная пленка, которая будет нивелировать температурные расширения будущей стяжки.

Алгоритм подготовки основания одинаков практически для всех типов теплового пола, исключением являются инфракрасные тепловые полы.

Подключение водяного пола

Наиболее грамотным ответом, как подключить теплый пол на основе водного исполнения, является их подсоединение к котлу с применением водяного насоса. Из-за того что температура теплоносителя не может быть больше 35 градусов, нужно задействовать коллектора и смесительные узлы.

Для обеспечения подобного присоединения выполняется монтаж трехходового и двухходового клапанов. Затем труба подачи подключается к распределительному щиту, в котором должны быть выходы по числу контуров, а так же регуляторы расхода и клапаны. С помощью них можно отрегулировать подачу воды и настроить температуру всего пола.

Для необходимости отключения отдельно взятого контура на подачу и обратку производится установка кранов.

Далее рассмотрим более легкий способ, как подключить теплый пол электрического исполнения.

Подключение терморегулятора к теплому полу

Прежде чем ответить на вопрос, как подключить теплый пол к терморегулятору, нужно изучить, что такое регулятор и как он подсоединяется к схеме.

Основная задача данного прибора это регулирование температурного режима в помещении. Так же через термостат происходит подсоединение прогревающих элементов к сети питания.

Термостат, следящий за температурой воздуха в комнате, монтируется на стену на расстоянии не менее одного метра от уровня пола.

Существует два главных способа подключения терморегулятора. Это подсоединение к отдельной питающей линии от распределительного щитка либо подключение к уже существующей розетке.

В комплект поставки всегда включается схема подключения теплых полов, а это значит, данную процедуру можно исполнить без посторонней подсказки.

После монтажа термостата выполняем штробление двух каналов. В один будет произведена укладка питающих проводов, а во второй будут уложены контрольные провода датчика, который будет размещен непосредственно в толще стяжки. По окончанию основных вышеописанных операций можно исполнять укладку и подключение теплых полов в комнате к настроенному и установленному датчику.

Рынок предлагает широкий выбор регуляторов, начиная от самых примитивных механических систем и заканчивая регулятором с интеллектуальным управлением (один раз настраивай и пользуйся потом постоянно без вмешательства). Как подключить теплый пол к терморегулятору задача не сложная.

Подключение кабельного пола

Как подключить теплый пол кабельный. На старте начала монтажа кабеля нужно составить главную схему распределения провода. При этом просчитываются такие моменты:

1. Размещать греющий кабель под мебелью нецелесообразно, поэтому под ней провод не кладется.Обязательный буфер от стен равен тридцати сантиметрам.
2. Шаг между витками провода выбирается произвольно по принципу: чем плотнее расположение, тем сильнее прогрев, но плотнее 10 см укладывать нецелесообразно. Так как возрастает расход материалов, а эффективность остается на прежнем уровне.

Нельзя допускать пересечения провода при монтаже, так как это может привести к короткому замыканию и выхода из строя всей системы теплового пола. Так же предпочтительно применять двужильный кабель, так как он во время работы производит гораздо меньшую генерацию электромагнитного излучения.

Крепить кабель к полу можно любым способом, например, довольно просто и удобно производить укладку на монтажную ленту.

Выполнив монтаж кабеля нужно уложить контролирующий датчик. После этого нужно выполнить правильность смонтированной системы в целом. Для этого берется мультиметр и проверяется сопротивление на концах кабеля. Оно обязано соответствовать данным указанным в документации.

После проверки пол готов к заливке стяжки.

Выждав нужное время до полного высыхания стяжки, можно приступить к непосредственному подключению всей электрики к термостату и питающей сети. Выполнить эту процедуру довольно легко, достаточно строго следовать схеме.

Тщательно затягивайте все выполняемые соединения. От качества затяжки зависит эффективность и долговечность эксплуатирования тепловых полов. Если при выполнении работ, как подключить теплый пол, выполнить некачественное соединение проводов, то в этом месте будет происходить нагрев, что может привести к возгоранию.

Подключение электрических матов

Как подключить электрические маты. Нагревательные маты по своей сути являются более совершенным видом кабельного теплового пола, так что подключение теплых полов данного типа будет проще. Разница заключена в том, что в конструкции мата применен более тонкий провод, уже задан нужный интервал и провод закреплен на специальном материале.

Таким образом монтаж подобной конструкции значительно упрощается и требует меньше усилий. Так же не требуется заливка толстой стяжки для сокрытия провода, достаточно выполнить тонкую стяжку или можно применить плиточный клей, если финальным покрытием является керамогранит.

Так как готовая конструкция имеет небольшую толщину, то для укладки термодатчика нужно предварительно проштробить нишу в основании.

Еще одним немаловажным плюсом применения именно матов, является экономия высоты потолков.
Принцип подключения к датчикам и питанию полностью совпадает с тепловым кабельным полом.

Подключение пола инфракрасного типа

Как подключить теплый пол инфракрасного типа. У инфракрасного теплого пола подключение отлично от вышеописанных, так как сам пол функционирует по другому алгоритму. Вся конструкция реализована из карбоновых либо биметаллических нагревательных элементов впаянных в тонкий слой материала с термостойкими характеристиками.

По краям данной пленки выполнены медные проводники, которые непосредственно подсоединяются к сети.
Перед монтажом инфракрасной пленки важно положить специализированную теплоотражающую фольгированную изоляцию.

Пленку можно резать по специально предназначенным местам, которые размещены по всей пленке с интервалом в 30 сантиметров.

В остальном принцип монтажа не отличается от нагревательных матов и греющего кабеля.

В вышеописанной статье были рассмотрены главные виды тепловых полов, а так же методы их подсоединения. Ознакомившись с описанным материалом, вы сможете выполнить это действие собственноручно, так что подключение теплых полов по силу каждому.

Подключение теплого пола к терморегулятору

Одной из разновидностей системы «теплый пол» являются электрические модели. В отличие от водяных аналогов теплый пол электрического типа более компактный, что позволяет выполнить монтаж и подключение своими руками.

Электрические модели могут устанавливаться в любых помещениях и практически не имеют ограничений по использования. При обустройстве системы важно правильно расположить нагревательные элементы, подключить систему к терморегулятору и к электрической сети.

В зависимости от используемого нагревательного элемента и формы помещения схема подключения электрического теплого пола к терморегулятору может иметь свои особенности.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 672
Источник: https://teplospec.com/teplyy-pol/kak-sdelat-podklyuchenie-teplogo-pola-k-termoregulyatoru-regulirovka-elektricheskogo-podogreva-pola.html

Как работает терморегулятор?

Терморегулятор используется для поддержания стабильной температуры в «теплой» системе, а также для включения и выключения нагревательных матов (пленки). Прибор «считывает» показания датчика температуры и автоматически отключает электропитание, как только пол нагреется до необходимого предела. При этом сам остается в рабочем режиме и продолжает контролировать ситуацию. Если датчик известит об отклонениях в температурном режиме, терморегулятор опять запустит электричество в систему и пол начнет нагреваться.

Самые популярные и надежные термостаты – механические и обычные электронные. Более сложные – электронные программируемые. Несмотря на значительную разницу в своей «начинке», принцип подключения терморегуляторов очень похож.

В комплект к терморегулятору входит датчик температуры, монтажная коробка, клеммы, инструкция по монтажу и эксплуатации

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 880
Источник: https://pol-master.com/tepliy-pol/podklyuchenie-teplogo-pola-k-termoregulyatoru.html

Виды электрического теплого пола

Как подключить теплый пол

Уложить и подключить теплый пол достаточно просто, если система обогрева электрического типа. Она имеет несколько преимуществ перед водяными контурами. Кроме того, такие модели систем обогрева подходят для разных типов помещений. Они имеют очень мало ограничений по эксплуатации. Обустроить систему можно, всего лишь правильно расположив элементы относительно друг друга. После этого полы подключают к терморегулятору и к сети. Тонкости установки системы зависят от типа системы. Чтобы разобраться, как подключить теплый пол, понадобится рассмотреть его основные виды.

Виды полов

Отличия разных видов теплых полов заключаются в конструкции и особенностях работы их нагревательных элементов. Однако подключение к сети осуществляется по единой схеме. Способ укладки тоже имеет некоторые отличия. Основа пола, за счет которой происходит нагревание, представлена такими вариантами:

• резистивный нагревательный кабель;
• тепловые маты – представляют собой кабель, помещенный на специальное полотно;
• саморегулирующий кабель;
• карбоновые стержни;
• инфракрасная пленка.

Каждая система имеет свою схему подключения. При укладке таких покрытий необходимо точно рассчитывать шаг монтажа. Это позволит уложить элементы пола таким образом, чтобы обеспечить равномерный нагрев поверхности.

Нагревательные маты и пленка приобретают, руководствуюсь инструкцией производителя. Рекомендации по установке обычно указываются на упаковке.

Подключение терморегулятора

Сначала необходимо выделить место для монтажа терморегулятора. Его устанавливают таким образом, чтобы он был доступен и удобен в использовании. Такой прибор контролирует температуру нагрева пола. Через него осуществляется подключение нагревательных элементов к сети электропитания. Терморегуляторы могут быть представлены множеством моделей, которые отличаются по характеристикам и функциональным возможностям. Выбирается конкретное устройство в зависимости от решаемых задач и финансовых возможностей.

Термостаты, имеющие встроенный датчик, обычно определяют, насколько нагрет воздух в помещении. Их монтируют в полуметре над полом. Располагаются датчики в местах, защищенных от тепла, идущего от источников тепла.

Чтобы подключить терморегулятор правильно, следует выяснить, какой из способов выбрать для такой операции. Нередко работа выполняется стандартным способом – через соединение с электрощитком. Может быть выбрана и схема подключения к розетке.

Многие терморегуляторы на корпусе имеют схему подключения. Для такой работы не потребуется пользоваться услугами профессионалов. Для установки прибора в стене необходимо выполнить штробление канавки для пластиковых трубок. В них будут помещены провода от датчика и силовой кабель. Он обычно располагается над покрытием пола. Когда такие работы будут выполнены, можно монтировать и подключать электрический пол.

Подключение кабельной системы

Понять, как правильно подключить теплый пол, можно в процессе изучения инструкции. Для начала следует выровнять поверхность. После этого вдоль стены необходимо закрепить демпферную ленту, а затем уложить  теплоизолирующий материал. Кабель монтируется на черновую поверхность. Однако в этом случае необходимо соблюсти условие – внизу должно находиться обогреваемое помещение. Перед протягиванием кабеля следует провести силовые провода к термостату. Схема подключения указана на фото снизу.

После этого выполняется укладка и подключение тёплого пола. Схема работ достаточно проста:  сначала на черновую поверхность укладывают монтажную ленту. Она необходима при такой работе. Ее монтаж обеспечит прочность крепления кабеля. Провод монтируют змейкой.

Совет! Провод следует укладывать таким образом, чтобы он не пересекался ни в одном из мест.

Крепления на монтажной ленте позволяют равномерно расположить проводник. Датчик монтируется только после того, как будет уложен кабель. Прибор помещают в трубку из пластика. На последнем этапе монтажа необходимо проверить работоспособность системы при помощи тестера. Прибор покажет сопротивление кабеля. После проверки можно начинать заливку стяжки.

Как подсоединить теплый пол? Для этого понадобится узнать типы соединений и особенности расположения элементов системы. Перед подключением следует убедиться, что стяжка приобрела необходимую прочность. После набора твердости бетонным раствором необходимо присоединить нагревательные элементы к датчику. В процессе такой работы используют винтовые зажимы. Лучше, если такие работы выполнит профессиональный электрик.

Совет! Чтобы монтаж оказался удобным, используется монтажная лента для теплого пола. Она обеспечивает надежное крепление элементов системы.

Подключение тепловых матов

Разобраться, как подключить систему нагревательных матов, достаточно просто. Принцип работы в этом случае очень схож с процессом укладки кабельного теплого пола. По этой причине стоит узнать о некоторых отличиях таких систем обогрева.

Тепловой мат является кабелем, помещенным в термоустойчивое полотно. Оно обычно имеет решетчатую конструкцию. В такой системе шаг укладки кабеля задается заранее. Это позволяет не заботиться о разметке и расположении провода. Поэтому остается рассчитать площадь теплого пола. Также необходимо учесть предельную мощность системы.

Перед включением пола пленку располагают непосредственно на бетонную поверхность. Затем ее заливают слоем стяжки. Также для этого может использоваться клей. Он обычно предназначен специально для укладки плитки. Теплоизоляцию в этом случае использовать нельзя. Это может привести к перегреву системы.

Толщина уложенной конструкции составляет около 1,5 см. По этой причине для расположения датчика в полу следует выполнить выемку в полу.

Поскольку тепловой мат  является одним из видов кабельных систем, его укладка выполняется аналогично. Разница между ними такими типами система обогрева заключается в том, что маты укладываются и подключаются намного быстрее. Отсутствие стяжки позволяет сэкономить на монтаже теплого пола.

Подключение пленочной системы

Пленочные теплые полы из  специальной пленки. Чтобы разобраться, как подключается теплый пол этой разновидности, следует понять его устройство. Такая система включает множество нагревательных элементов. Они могут быть биметаллическими или карбоновыми. Их запаивают в тонкий слой термостойкого материала. По краям греющей пленки проводятся проводники из меди. Их подключают к сети.

Подключение пленочного пола осуществляется по такой же схеме, что и подсоединение теплых матов. Отличие заключается в применении подложки. Ее необходимо расположить по всей утепляемой площади. Подложка имеет фольгированную поверхность. Она отличается способностью отражать ИК-излучение, направляя его в помещение. Чтобы уложить датчики, используют пластиковую трубку, размещаемую в специальном углублении.

Пленка, в отличие от матов может быть разрезана целиком. Для этого на нее нанесены специальные линии. Их указывает производитель. Такие линии расположены на полотне пленки через каждые 30 см. токопроводящие полоски необходимо изолировать с одного конца. Другой оказывается открытым. К нему и выполняется подключение силовых проводов.

Элементы пленки укладывают и соединяют друг с другом. Соединение осуществляется параллельно. Работу лучше проводить в соответствии со схемой. Это поможет избежать ошибок

Теплый пол на основе пленок универсален за счет возможности укладки под любую поверхность. Наиболее удачный выбор покрытия – ламинат. Его не стоит укладывать под ковролин. Это обусловлено высокой вероятностью повреждения пленки при механическом воздействии на пол.

Как видно, подключение систем обогрева электрического типа представляет собой довольно простой процесс. Привлекать специалистов следует только при подсоединении системы к источнику питания.

Заключение

Различные системы обогрева, укладываемые под финишное покрытие пола, должны отвечать определенным требованиям. К примеру, сопротивление кабелей должно соответствовать показателям из паспорта. Это обеспечит их правильную работу на протяжении многих лет.

Перед укладкой стоит подробно познакомиться с особенностями конструкции пола, а также со схемой подключения. Это позволит выполнить все работы максимально качественно и быстро. Специалистов следует пригласить на этапе соединения системы с сетью электропитания. Это позволит избежать ошибок монтажа. Кроме того, каждый тип электрического пола имеет свои особенности, которые следует учитывать.

Подключение теплого пола — 85 фото оптимальных идей подключения

Требования к комфорту жилых помещений неуклонно растут, квартиры людей обрастают всевозможными гаджетами и усовершенствованными системами стандартных удобств. Отопление не стало исключением, и сегодня стремительно набирают популярность вмонтированные под напольное покрытие нагревательные элементы, используемые как помощь другим средствам обогрева, или даже полная им замена.

Чтобы разобраться как подключить теплый пол, нужно ознакомиться с их разновидностями, и выбрать подходящую именно вам.

Содержимое обзора:

Резиновое покрытие для детских площадок: бесшовное, плиты, руллоное

Не так сложно решить, какие на детской площадке поставить горки-качели. Как решить, что за покрытие должно там быть? Слишком много требований. Один из вариантов — резиновое покрытие для детских площадок. В последнее время оно становится все более популярным, так как коленки и локти на нем страдают не так жестоко. Но чтобы покрытие было безопасным, надо знать, что выбирать. 

Требование к покрытиям для детских площадок

Содержание статьи

Выбрать покрытие для детской площадки совсем непросто. Надо чтобы оно отвечало целому ряду требований:

• Нетравматичное. Желательно, чтобы при падении была низкая вероятность получения ран.
• Высокая прочность и надежность.  Выдержать натиск детей в состоянии далеко не все материалы. Так что прочность на разрыв и устойчивость к механическим нагрузкам должны быть высокими.

  Так может выглядеть резиновое покрытие для детских площадок

• Водопроницаемое. Чтобы вода быстро сходила, необходимо либо делать уклон, либо материал должен быть водопроницаемым.
• Простота уборки. Тут все понятно — убирать придется часто. Чем проще идет процесс удаления загрязнений, тем лучше. В идеале, если можно мыть струей воды из шланга.
• Ремонтопригодность. Даже очень прочный материал можно при желании порвать, поломать. Возможность отремонтировать очень важна.
• Нескользкое в мокром виде.

В общем, подобрать подходящее покрытие для детской площадки, мягко говоря, непросто. А хочется еще, чтобы оно было красивым и недорогим. Большей части требований отвечает резиновое покрытие. Для детских площадок, это пожалуй, лучший вариант.

Виды резиновых покрытий

Резиновые покрытия делают из синтетического каучука (первичный материал) или из переработанной резины (из вторсырья). Если это покрытие из резиновой крошки, для цвета добавляется краситель. В качестве связующего используют полиуретановый клей. Все компоненты ненатуральные. Связующее на основе полиуретана безобидно и безвредно (в высохшем состоянии).

А вот крошку надо выбирать. Про резиновую крошку из переработанных покрышек сказать, что она безопасные нельзя. От нее исходит характерный запах. При повышении температуры он усиливается. И на площадках летом с таким покрытием стоит явственный запах резины. Вряд ли он полезен.

Три формы выпуска резины для покрытия площадок

Синтетический каучук EPDM точно безвреден и не пахнет даже при высокой температуре. Его можно без ущерба нагревать до 150°C. Его даже в пищевой промышленности используют. Другое дело, что такие материалы стоят дороже. Но безвредность на детской площадке важна и лучше не экономить. Если вы хотите, чтобы резиновое покрытие для детских площадок было не только красивым, но и безопасным, ищите материалы, которые на 100% состоят из крошки EPDM, а не из регенерированного сырья.

Есть три вида резиновых покрытий:

• резиновая плитка;
• рулонное;
• бесшовное (крошка с клеем укладывается на подготовленное основание).

Для детских площадок лучше брать без крошки из переработанных покрышек

Мы сейчас говорим о покрытиях для игровых уличных площадок для детей. И покрытие рассматриваем для круглогодичного использования на улице. Так что морозостойкость и стойкость к солнцу у них имеется. Причем все виды покрытий сделаны на основе резиновой крошки. Просто они имеют разные формы выпуска, со своими достоинствами и недостатками.

Плитка из резиновой крошки

Резиновая плитка представляет собой отдельные фрагменты. Чаще всего это квадраты со стороной от 50о мм. Есть с ровными краями, есть со сформированными  вырезами/замками. Толщина материала может быть от 20 мм до 50 мм. При толщине плитки 20-30 мм покрытие получается жестким, с низкой амортизирующей способностью. Если вы хотите, чтобы резиновое покрытие для детских площадок при падении давало пружинящий эффект, нужны плиты от 35 мм до 50 мм толщиной.

Чем меньше размер гранул, тем более однородное, но и более жесткое покрытие

Какую лучше выбрать

С точки зрения надежности, более привлекают варианты с замками. Но в любом случае, укладывается все на ограниченную бордюрами (поребриками) площадку, плитки кладутся вплотную — даже при желании вынуть один фрагмент с гладкими краями очень сложно. Так что на этот счет можно не беспокоиться, а укладка ровных плиток проще.

Лучше озаботиться качеством плитки. Она производится из прессованной резиновой крошки. Цветная, обычно, делается многослойной. Внизу — более дешевая черная крошка, вверху — слой цветной. В любом случае ее лучше пощупать и помять. В прямом смысле. Понятно, что плиту толщиной 35 мм и более согнуть в бублик не удастся, но какая-то эластичность должна присутствовать. Повыгибав ее в разные стороны, вы не должны видеть изменений. Ни на лицевой части, ни на изнанке, не должно появляться никаких трещин или заломов. Кромки и края не должны осыпаться. Они должны быть прочными, не поддаваться механическим воздействиям.

Плитка из резиновой крошки для детских площадок

В плитке с ровными краями, некоторые производители делают фаски — это такой небольшой скос по краю плитки. Возможно, так сама плитка смотрится лучше. Но резиновое покрытие для детской площадки лучше иметь абсолютно ровное. Чтобы в эти канавки ничего не заливалось и не засыпалось. Убирать так точно будет проще. В общем, вам выбирать, но ровная поверхность кажется более предпочтительной именно с точки зрения практичности.

Особенности укладки

Укладывают плитку из резиновой крошки на ровное основание. Это может быть бетон, сухая стяжка, асфальт. Есть специальный вид для укладки на утрамбованную гравийную подсыпку, поверх которой уложен и выровнен слой песка. Специальная плитка отличается большей толщиной, наличием слоя более плотной подложки. Сама технология укладки аналогична порядку укладки тротуарной плитки — выровнять песок в уровень, выложить плитку, осадить резиновой киянкой. Чтобы покрытие было более стабильным и швы не поднимались, в торцы плитки вгоняются стяжки (в уже уложенную плитку, затем на нее насаживается следующая).

Резиновое покрытие для детских площадок: укладка плитки из резиновой крошки на песчаное основание похожа на укладку тротуарной плитки

Есть другая технология, которая позволяет получить почти монолитное покрытие из резиновой плитки. При укладке торец промазываем полиуретановым клеем, стыкуем плотно с уложенным ранее рядом. Место стыка фиксируем несколькими скобами из строительного степлера (скоба стальная длиной 10 мм). На каждый шов 3-4 скобы. При укладке первого ряда промазываем только правый или только левый торец, во втором и всех последующих — два примыкающих. После того как высохнет клей (порядка 24 часов, но надо смотреть на упаковке), скобы достаем канцелярским антистеплером (он же расшиватель, раскрепитель, скобоизвлекатель, дракон) или поддевая отверткой. В результате получим практически монолитное резиновое покрытие для детских площадок.

Также резиновое покрытие для детских площадок в виде плитки можно класть на бетонную стяжку. В этом случае обязательно нужен полиуретановый клей. Расход — 1-2 кг на квадратный метр.

При укладке на бетон используют клей

Сначала стяжка очищается, высушивается, потом покрывается слоем грунтовки (60% клея + 40% уайт-спирита). Ждать пока грунтовка высохнет или впитается нет необходимости, так что можно грунтовать небольшими кусками — чтобы удобнее было работать. Затем каждую плитку промазывают клеем, укладывают на основание и хорошо прижимают. Для качественного приклеивания, каждые уложенные 1-2 квадратных метра прокатывают тяжелым (не менее 20 кг) валиком.

В обоих случаях, укладывая резиновое покрытие для детской площадки, старайтесь не выпачкать клеем лицевую поверхность. Он не оттирается. След все равно остается. Да, это не так заметно после пары недель, но все равно портит настроение.

Бесшовное покрытие из резиновой крошки (резиновый асфальт)

Другое по форме выпуска резиновое покрытие для детских площадок, делают из крошки, смешанной с полиуретановым клеем. Резиновая крошка есть двух категорий:

• Из переработанных покрышек. Она черного цвета, более дешевая. Используя эту крошку, желательно ее сначала просеять, удалить песок, извлечь (при помощи магнитов) металлические фрагменты, которые там могут встречаться.
• Из синтетического каучука EPDM. Этот вид крошки поступает с заводов, он производится специально. Более дорогой, но его применяют даже в пищевой промышленности, так что он точно не вреден.

Из крошки можно выложить любой рисунок

Чтобы крошка приобрела определенный цвет, в нее добавляется пигмент. Он обволакивает каждый фрагмент, так что должен быть хорошего качества. Пигмент может быть практически любого цвета, но изначально покрытие из резиновой крошки разрабатывалось для стадионов и других спортивных сооружений, так что наиболее часто встречающиеся цвета — красный, синий и зеленый. Они есть в любой фирме, причем часто нескольких производителей на выбор.

Особенности укладки

Никаких особых секретов укладки нет. Если вы когда-нибудь работали с бетоном, то это что-то очень похожее. Укладывать можно на утрамбованный мелкий гравий, песок, отсыпку. Отлично подходит бетон и асфальт в любом состоянии. Что хорошо, что их даже не надо выравнивать. Вообще, большое количество неровностей увеличивает расход крошки, а это затратно по деньгам. Поэтому многие предпочитают предварительно залатать предполагаемое место нанесения.

Перед нанесением состава, основание промазывают грунтовкой (разведенный уайт-спиритом полиуретановый клей). Можно грунтовать по частям — ходить по клею сложно. Ждать высыхания грунтовки необязательно.

Разравниваем состав

Крошку перемешивают в емкости с клеем (процентное соотношение указывает производитель), готовую вязкую массу выкладывают на основание и разравнивают большим шпателем или гладилкой. Чтобы состав не прилипал к шпателю, его можно порыскать аэрозольной смазкой типа WD или любыми другими силиконовыми маслами. Но не растительными и не животными. EPDM резина на них реагирует плохо — растворяется.

Минимальный слой при нанесении резиновой крошки на покрытие — 1 см. Чтобы не было проблем с отслаиванием, старайтесь не делать меньше. Время до схватывания клея может отличаться, но в среднем пластичность сохраняется 30-40 минут. Поэтому слишком большие объемы не затворяйте. После того как выложен некоторый кусок, его желательно уплотнить катком. Чтобы поверхность была более плотной, каток можно окунать в скипидар.

Прокатка валиком делает поверхность более плотной

Резиновое покрытие для детских площадок из крошки получается бесшовным. Хоть укладывают его частями, переходов практически незаметно. Разве что если сделать большой перерыв, за время которого края уложенного фрагмента совсем высохнут. Но для детской площадки нужны, обычно, небольшие объемы, так что такое встречается нечасто. Да и со временем разница стирается. Не буквально. Она просто становится невидна.

Рулонное покрытие

Из резиновой крошки формируются также рулоны. Они однородные, однослойные. Могут быть разных размеров — зависит от производителя. Можно найти такие:

• толщина от 8 мм до 40 мм;
• ширина рулона — от 60 см до 122 см;
• длина — от 10 метров, но зависит от толщины.

Резиновое покрытие для детских площадок в виде рулонов

Процесс укладки описан выше, в разделе про резиновое покрытие для детских площадок из плитки. Отличается только тем, что надо мазать клеем не покрытие, а наносить его на основание, потом раскатывать на промазанный участок рулон. Его надо хорошо прижимать, не допуская попадания воздуха. Проще этого добиться, если прижимать одновременно по всей ширине.

Если надо укладывать не один рулон, места стыка можно сделать также практически незаметными и монолитными. Край промазать клеем, состыковать и закрепить скобами из степлера. После высыхания клея скобы вынуть.

stroychik.ru

Искусственное покрытие для детских площадок: резиновое, бесшовное, технология укладки

Во время развлечений и различных игр дети проявляют необычайную активность, часто забывая о мерах безопасности. Поэтому очень важно, чтобы место где гуляли и играли дети — в частности это детские площадки, было упругим и мягким, чтобы при внезапных падениях ребенок не получал травмы.

За последние несколько лет стали использовать новое резиновое покрытие для детских площадок, сделанное по особой технологии. Этот материал способен предотвратить многочисленные травмы у детей, которые возникают при падении и трении частей тела ребенка об асфальт, бетон, плитку или щебень. Это было достигнуто благодаря различным компонентам, которые предотвращают скольжение, делают резиновую крошку мягкой и долговечной. Соблюдая определенные технологи и рекомендации, очень легко установить резиновое покрытие для детских площадок своими руками.

Резиновая крошка для покрытия детских площадок

Из чего изготавливается резиновая крошка для детских площадок? Этот материал делается из изношенных автомобильных шин, которые были в эксплуатации длительное время. Эти шины измельчаются в резиновую крошку, из которой в дальнейшем делают покрытие для детских площадок.

Преимущества покрытий из резиновой крошки

Распространенность использования покрытий из резиновой крошки объяснима тем, что оно имеет много преимуществ:

• Безопасность — резина имеет пружинящие свойства, благодаря которым становится возможным изготовление безопасного покрытия для занятия спортом, активных игр и развлечений. Эта поверхность может быть, как гладкой, так и шероховатой, что предотвращает скольжение и падения даже при дождливой погоде.
• Экологичность — резиновая крошка не выделяет вредных веществ и компонентов. Помимо резины в состав входит полиуретан, необходимый для хорошей сцепки со слоем, на который стелиться крошка, и безопасные красители. Этот материал экологически чист и безопасен даже для малышей.
• Быстрый и легкий монтаж — резиновое покрытие для детских площадок легко монтировать своими руками, что позволит сэкономить значительную сумму на услугах специалистов в данной сфере, а также поможет приобрести незаменимый опыт. Для правильного монтажа необходимо следовать инструкциям завода изготовителя.
• Разнообразие — покрытие для детских площадок выпускается в нескольких цветах, размерах, формах и видах.
• Устойчивость — этому материалу не страшны такие погодные факторы как снег, мороз, дождь, град, лучи ультрафиолета, перепады температур, а также механические повреждения.
• Долговечность — покрытие детских мест для игр из резины можно использовать до 10 лет, так как резина имеет очень длительный срок распада.
• Чистота — для поддержания чистоты на площадке необходимо лишь мыть поверхность, так как несмотря на пористость крошки, грязь не проникает в сам застил.
• Гигиеничность — резина не подвержена накоплению микробов, бактерий, насекомых, сорняков, а также гниению.
• Эстетичность — в крошку добавляют безопасные цветные красители, что позволяет создавать рисунки и узоры на площадках.
• Легкий уход — требуется лишь изредка мыть поверхность, либо пылесосить — что позволить восстановить внешний вид материала, который был изначально. Также через крошку не прорастает трава и любые другие растения, что позволяет на долгое время забыть о прополке игрового участка.
• Водопроницаемость — на этом материале не скапливается влага и лужи. Вода просачивается через мелкие поры в нижние слои застила, а затем уходит в землю.
• Устойчивость к ультрафиолету — материал надежен и не подвержен воздействию солнца, что позволяет сохранить первоначальный цвет на протяжении долгого времени.

             

Недостатки резинового застила

В этом, как и любом другом материале есть некоторые недостатки. К основным недостаткам следует отнести его горючесть. Данный материал запрещено использовать вблизи от мест, где есть источники открытого огня, так как резина может быстро загореться и долго тлеть.

Не маловажным недостатком резинового настила является его высокая цена. Резиновая крошка среди других покрытий по стоимости является лидером, но этот недостаток перекрывается прочностью, а также своей долговечностью.

Способы приготовления резиновой крошки в домашних условиях

Первый способ. Простое измельчение использованных автомобильных скатов. Для этого процесса необходимо иметь топор, ножницы, нож, и тесаки. При наличии достаточного количества материалов можно начинать процесс измельчения. Если вы будете делать крошку из скатов, то в первую очередь необходимо из них изъять металлические корды. Следующий этап — поперечное измельчение до нужных вам размеров. Для изготовления 1 м² крошки толщиной в один см, необходимо не меньше 8 кг резины. После измельчения резины, крошку необходимо смешать с полиуретановым клеем, а затем нанести на ровную, заранее подготовленную поверхность.

Второй, более легкий, способ измельчения автомобильных скатов — измельчение под воздействием температуры на резину от -70 до -80 С. В этом состоянии резина является более ломкой и податливой.

Типы бесшовных покрытий

На данный момент заводы изготовители выпускают резиновую крошку нескольких видов. Самыми востребованными являются рулоны — крошка, застывшая и нарезанная полосами различной ширины или длины. Далее следует плитка, которая отливается различных размеров и форм и, наконец, бесшовное покрытие — смесь, которую перед монтажом необходимо развести в определенных пропорциях согласно инструкции и залить поверхность. Этот материал может быть использован как в закрытом, так и открытом помещениях.

Технологии покрытия площадок резиновой крошкой

Покрытие резиновой крошкой в рулонах

Перед тем, как постелить материал, площадку необходимо подготовить, а именно очистить поверхность от жира, грязи и пыли, а если она бетонная, то необходимо отшлифовать, подмести или пропылесосить. После этого на поверхность подкладки наносится клей из полиуретана, укладываются рулоны нужного размера и заклеиваются стыки клеем.

Покрытие резиновой крошкой из плитки

Для покрытия резиновой крошкой из плитки необходимо выровнять покрытие, которое будет под плиткой, очистить его от жира, пыли, грязи, песка и щебня.

Важно! Необходимо с помощью гигрометра проверить влажность поверхности, которая не должна превышать отметку 80%.

Если на подготавливаемой поверхности есть шероховатость, ее рекомендуют убрать с помощью цементной стяжки. При монтаже поверхности на улице, например, на стадионе или другой спортивной площадки во дворе, необходимо сделать дренаж, угол поверхности которого должен составлять 20 градусов.

При помощи валика на поверхность наносится полиуретановый клей, укладывается плитка.

Важно! Обязательно необходимо следить за тем, чтобы зазоры межу плитками были минимальными и сохранялся одинаковый уровень.

Монтаж бесшовного покрытия

Для монтажа на площадке бесшовного покрытия своими руками следует сделать следующее:

• Подготовить место на которое будет осуществляться заливка. Это покрытие должно быть асфальтированным, деревянным или бетонным.
• Основание поверхности, на которую будет осуществляться заливка необходимо отшлифовать, выровнять, очистит от пыли, грязи, жира, масел, любых других мелких частиц. Если подложка из бетона, ее рекомендуют увлажнить, взбрызнув водой, отшлифовать и пропылесосить.
• Укладка бесшовного покрытия должна проводится при температуре не меньше +6 С.
• Подкладку необходимо обработать специальным грунтом, и дать время для пропитки в течение одних суток.
• Заливку поверхности на открытом воздухе лучше всего производить в теплый солнечный день, чтобы резина смогла высохнуть в кротчайшие сроки.
• При подготовке смеси важно соблюдать пропорции, прописанные заводом изготовителем, так как это влияет на срок службы бесшовного покрытия. Необходимо смешать при помощи бетономешалки или другой удобной емкости сухую резиновую крошку, полиуретановый клей и краситель.
• Толщина заливки покрытия должна быть около 8 см.
• После залива покрытия, его необходимо выровнять, используя валик, смазанный специальным антиагдезивом.
• Дать застыть смеси в течении двух суток.
• Для более длительного сохранения красоты бесшовного покрытия можно нанести слой лака велюровым валиком.

Самым главным требованием к площадкам для детей является их безопасность. Планируя построить такое место для отдыха и развлечений, важно выбрать правильное антитравматическое покрытие детских площадок.

bouw.ru

Укладка рулонного резинового покрытия: инструкция по шагам

Укладка спортивных покрытий на основе резиновой крошки схожа с технологией настила линолеума. Отличием является клеевой состав, на который фиксируют полотна к основанию. Если для покрытий из ПВХ применяют дисперсионные составы на водной основе, то для изделий из резины используются двухкомпонентный клей на эпоксидно-полиуретановой смоле.

К основанию и температурному режиму при проведении работ требования схожи. При укладке резиновых рулонных покрытий на открытых спортивных площадках необходимо уделить внимание прогнозу погоды.

Под воздействием солнечных лучей возможен сильный нагрев основания или его намокание от атмосферных осадков. Это не допустимо, так как приклеить на него резиновое покрытие будет невозможно.

В первом случае скорость схватывания клеевого состава будет слишком высокой, а во втором будет отсутствовать его адгезия с поверхностью основания.
Недопустим перегрев основания и во время высыхания клеевого состава.

Для производства работ следует выбирать дни с минимальной солнечной активностью или производить работы с таким расчетом, что начало твердения полиуретанового состава приходилось на вечернее и ночное время.

Содержание статьи

Требования предъявляемые к основанию

Укладка резинового покрытия может производиться только на твердое основание, в качестве которого могут выступать как монолитные конструкции (цементно-песчаная или асфальтобетонная стяжка, наливные нивелируемые полы), так и амортизирующие сборные полы из фанеры или OSB по деревянным лагам.

Основание должно быть ровным, сухим и не иметь жировых и загрязненных участков. При необходимости выполняется ремонт – заделываются трещины, удаляются отслаивающиеся и непрочные места.

Особое внимание уделяется помещениям и площадкам, в которых возможно приложение значительных динамических и статических нагрузок (спортивные и тренажерные залы). Рекомендуется произвести шлифовку основания. Допускаемые неровности зависят от толщины напольного покрытия и степени жесткости подстилающего слоя.

На амортизирующих основаниях необходимо утопить все выступающие саморезы и убедиться в отсутствии вертикальных деформаций листов относительно друг друга при приложении вертикальных нагрузок.

Основание должно быть предварительно прогрунтовано специальными материалами, увеличивающими адгезию клеевого состава с поверхностью. Также это позволит обеспылить его, связав мелкие частицы. Необходимо дать грунтовке полностью высохнуть перед началом работ по укладке резинового рулонного покрытия.

Запрещается производить приклеивание материала на основания, имеющие повышенную остаточную влажность (более 3%). Если работы производятся на открытой площадке со свежим асфальтобетонным покрытием, то начинать укладку можно не ранее 20 дней после схватывания. Перед этим необходимо убедиться в отсутствии на поверхности асфальта выделения битума.

Температура поверхности основания перед нанесением клеевого состава должна быть от 10 до 30 °C. При более низких показателях значительно увеличиваются сроки схватывания, перегрев основания чреват очень коротким жизненным циклом клеевого состава, что ограничит возможности по исправлению недочетов в процессе укладки напольного покрытия.

Раскрой материала

Перед началом работ по укладке резинового покрытия необходимо раскатать рулоны по площадке для снятия деформационного напряжения в материале, вызванного длительным хранением в скрученном состоянии.

Процесс выравнивания занимает от 12 до 24 часов (в зависимости от толщины покрытия и его жесткости). В том случае если работы производятся в холодное время года, замерзшие рулоны перед раскаткой должны пройти акклиматизацию в помещении в течение 24-48 часов.

Листы резинового покрытия можно приклеивать как поперек площадки или помещения, так и вдоль. Исходить следует из ориентации швов относительно освещения – рекомендуется укладывать полосы таким образом, чтобы направление света соответствовало расположению листов материала.

В том случае если укладка производится на игровой спортивной площадке, то настилать листы следует в направлении наибольших перемещений спортсменов.

Рулоны укладывают плотно встык друг к другу с захлестом на стены или контур площадки в 10-15 см. Эти припуски необходимы для уменьшения риска ошибки при кривизне ограждающих элементов (стен, бордюра и др.). Строительным ножом, или иным острым инструментом, эти припуски срезаются за несколько проходов.

Если укладка происходит в помещении и по ее окончании предусмотрена установка плинтуса, то необходимо сделать отступ от стен в 1,5-2 см.
Предварительное положение полотен следует зафиксировать с помощью малярного скотча, который также предотвратит попадание излишков клея на поверхность покрытия при выдавливании из швов в процессе прикатки.

При наличии неровной боковой кромки тонкие резиновые покрытия (до 6-8 мм) можно обрезать попарно. Для этого листы укладываются с нахлестом в 2-3 см и прорезаются очень острым ножом насквозь. В этом случае линия реза у двух листов совпадет, и они будут плотно прилегать друг к другу.

Приготовление клеевого состава

Укладка спортивных покрытий на основе каучуковых или резиновых гранул производится на двухкомпонентный клей, который состоит из эпоксидно-полиуретанового полимера и специального отвердителя. При их смешивании получается однородная паста.

Производители могут добавлять в состав пигментные красители для визуализации нанесения состава на поверхность основания.

Смешивание полиуретанового клея следует производить с помощью электродрели и насадки-миксера. Необходимо помнить, что активность состава составляет от 30 минут до 2 часов (зависит от марки и температурных условий) в течение которых возможно производить работы, поэтому следует приготовить то количество клея для резиновых покрытий, которое можно будет выработать за этот период.

По окончании срока активности состава полимеризация перейдет в ту стадию, при которой наносить его на основание будет невозможно.

Приклеивание листов рулонного покрытия

Приклеивание листов рулонного резинового покрытия к основанию можно производить как с середины площадки, так и от края. Необходимо отогнуть полосу до середины по всей длине и нанести зубчатым шпателем клеевой состав на основание.

Размер шпателя подбирается исходя из изнаночной стороны резинового покрытия. Для гладкой требуется более мелкий зуб, для текстурной – более крупный.

Затем отогнутый край полотна возвращается на место, выполняются корректировки (если потребуются) и прикатывается уплотнительными вальцами. Для второго края процедура повторяется в той же последовательность.

Излишки клея могут выдавливаться через швы. Их следует удалять ветошью, смоченной в растворителе, с поверхности резинового покрытия в течение 10-15 минут.
После приклеивания первой полосы аналогичную операцию проводят с соседней.

Особое внимание следует уделить плотной стыковке кромок листов. Если края полотна были деформированы в процессе хранения рулона и не прижимаются к основанию, следует придавить их грузом и оставить в таком положении до полного высыхания клея.

При правильной укладке швы не будут видны на готовом покрытии. В том случае, если не удалось добиться плотного примыкания кромок полотен, образовавшиеся зазоры можно заполнить мелкой стружкой резинового покрытия смешанной с клеевым составом.

После приклеивания резинового рулонного покрытия до полного высыхания полиуретанового состава проходит от 24 до 48 часов (зависит от производителя и температуры окружающего воздуха).

Расход клея составляет от 700 до 1200 г/м2. Данный показатель зависит в первую очередь от качества подготовленного основания и текстуры нижней поверхности покрытия.

Инструменты для укладки резинового покрытия

1. Острый строительный нож и металлическая линейка для прирезки и раскроя полотен.
2. Емкость для приготовления клеевого состава.
3. Дрель с насадкой-миксер для размешивания полиуретановой смолы и отвердителя.
4. Зубчатый шпатель для нанесения клея на основание.
5. Прямой шпатель для забора клея из емкости.
6. Вальцы для прикатки рулонного покрытия (масса зависит от толщины листов – 30-50 кг).

Также требуются расходные материалы:

• грунтовка;
• скотч для фиксации листов;
• растворитель для удаления клея и очистки инструмента;
• ветошь.

Видео

sportkv.com

Укладка покрытия из резиновой крошки

В последнее время укладка бесшовного покрытия из резиновой крошки набирает популярность.

Не последнюю роль в этом играет травмобезопасные свойства подобного покрытия.

Отсутствие соединительных швов, устойчивость к деформации и износу, отличные амортизационные качества — достоинства можно перечислять долго.

Инструменты и подготовка к работе

Правильная укладка резинового покрытия производится с применением автоматизированного укладчика плиток на гусеничном ходу, эта конструкция позволяет увеличить объем выполненных работ при минимальных затратах на рабочую силу.

Если вы выберете ручной или комбинированный способ нанесения покрытия, то понадобятся:

• миксер для компонентов раствора;
• тележка для его перевозки к месту работ;
• весы для точного замера веса компонентов;
• аппаратура, состоящая из пистолета с воздушным компрессором и бака;
• катки, широкие терки, правила (если нет компрессора).

Дополнительно потребуются пластиковые ведра, которые удобно отчищать от состава.

Терки также лучше полиуретановые. Скипидар пригодится для очистки инструментов от подсохшего раствора клея с резиновой крошкой.

Подготовительные мероприятия

Этап подготовки основания очень важен, без него укладка покрытия из резиновой крошки не обеспечит должную стойкость.

В зависимости от толщины предполагаемого слоя, буферная прослойка может быть грунтовой, бетонной или асфальтовой.

Грунтовое основание

При толщине покрытия в пределах 20 мм выполняется выравнивание почвы, с удалением зелени и обработкой спецраствором от роста.

Это необходимо для предотвращения прорастания травяного покрова с последующей деформацией или прорыванием резинового покрытия.

Укладываются и уплотняются слои песка и щебня, толщиной не менее 10 см каждый.

Бетонное основание

Покрытие из крошки резины с 10-15 мм толщиной, защищают подготовкой демпферного слоя из раствора цемента.

В местах с повышенной влажностью грунта выполняется армированная бетонная стяжка с толщиной не менее 8 см с гидроизоляцией.

Пренебрежительное отношение к грунтовым водам и желание сэкономить на процессе подготовительных работ может привести к дополнительным тратам на реставрацию бесшовного полотна площадки.

Асфальтовое основание

В условиях нормальной влажности почвы для покрытий 10-15 мм высоты применяют подушку из асфальта на резинобитумной мастике. По толщине, прокладка должна быть не ниже 5 см.

Четыре технологии укладки покрытия из резиновой крошки

Покрытие состоит из смеси резиновой крошки с клеем. Добавление красителей дает возможность ярко оформить любой объект, от детской площадки до стадиона. Наносится либо методом напыления, либо по наливной технологии.

В первом случае, на подготовленную основу пистолетом распыляется свежеприготовленная смесь, миксер с которой находится рядом.

Во втором, раствор разливается вручную, раскатывается и уплотняется с помощью правил, катков и терок.

Всего существует 4 методики нанесения бесшовного полотна:

• с использованием пневматического распылителя;
• ручным способом;
• комбинированная технология;
• с помощью специализированного укладчика.

Если есть возможность использовать профессиональный агрегат, то укладка резинового покрытия из резиновой крошки максимально быстрая. Да и сама технология довольна проста в освоении.

Аппарат идеален для больших объемов работы и крупных объектов. Толщина слоя одинакова по размеру и плотности, что своими руками добиться сложно.

Комбинированное покрытие с графикой, разметкой или узорами, выполняется немного иначе. На слой смеси без красителя, проводится выкладка элементов подобранного цвета, только после чего заливается верхний слой. Такие бесшовные площадки отлично подходят для детей.

Бригаде специалистов по плечу уложить за день покрытия на 300-400 кв. м, понятно, что с повышением уровня сложности скорость снижается.

Даже с учетом времени на просушку, составляющего для настила из резиновой крошки 24 часа, можно считать, что для детских и спортивных площадок нет более быстрых способов оформить территорию.

Надо заметить — безопасную. По итогу, от 3 до 5 суток требуется бесшовному настилу для полной адаптации к любым вариантам механической нагрузки.

Особенности укладки бесшовного настила

Базовая технология укладки резинового покрытия разбивается на этапы:

1. Грунтовка основания смесью клея со скипидаром в равных пропорциях;
2. Подготовка сырья с обязательным контролем веса красителя, во избежание отличий в цветовой гамме;
3. Замес компонентов покрытия в миксере с контролем полученной массы на однородность консистенции;
4. Выгрузка готовой смеси на заранее нанесенную меловую разметку для равномерного распределения по основе;
5. Раскатка катком до требуемой толщины слоя.

Для предотвращения преждевременного застывания раствора, следует избегать попадания в него воды, являющейся катализатором для специального клея, высыхающего после этого на порядок быстрее.

При работе инструмент нужно смазывать скипидаром, это оградит его от налипания резина-клеевого состава.

Выполнение нехитрых правил приведет к тому, что укладка резинового покрытия на детской площадке или любой другой, пройдет легко.

Бесшовный настил прослужит долго, дополнительные затраты на реконструкцию понадобятся не скоро.

ukladka-stroy.ru

ТТК. Укладка рулонных покрытий из резиновой крошки РезиПол при обустройстве открытых детских и спортивных площадок,

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на укладку рулонных покрытий из резиновой крошки РезиПол при обустройстве открытых детских и спортивных площадок.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При обустройстве игровых зон стоит грамотно подобрать покрытие для спортивных или детских площадок (рис.1).

Рис.1. Детская площадка

От качества настила зависит безопасность проведения спортивных состязаний, а также визуальная привлекательность экстерьера. Чтобы игровая зона соответствовала требованиям безопасности, легко чистилась при появлении загрязнений и сводила к минимуму травматизм, стоит выбирать покрытия с высоким уровнем сцепления. К таковым относится рулонные покрытия из резиновой крошки РезиПол.

Рис.2. Спортивная площадка

Во время игры дети и спортсмены ведут себя активно, напрочь забывая о технике безопасности. Именно поэтому основным требованием к организации спортивных площадок является оптимальная мягкость и высокая упругость покрытия. Таким установкам целиком отвечает покрытие из резиновой крошки. Оно используется для благоустройства приусадебных участков, дорожек возле учебных заведений, территории вокруг бассейнов. Без этого настила не обходится ни один современный теннисный комплекс или стадион (рис.2).

Популярность настила, изготовленного из смеси мелкой резиновой крошки, каучука и полиуретанового связующего обусловлена его противоскользящей поверхностью, высокими амортизационными свойствами и водонепроницаемостью. Подобрать материал можно любого размера, формы и дизайнерского исполнения, что позволяет реализовать любой дизайн проект.

При укладке рулонных покрытий на открытых детских и спортивных площадках необходимо уделить внимание прогнозу погоды.

Под воздействием солнечных лучей возможен сильный нагрев основания или его намокание от атмосферных осадков. Это не допустимо, так как приклеить на него резиновое покрытие будет невозможно.

В первом случае скорость схватывания клеевого состава будет слишком высокой, а во втором будет отсутствовать его адгезия с поверхностью основания. Недопустим перегрев основания и во время высыхания клеевого состава.

Для производства работ следует выбирать дни с минимальной солнечной активностью или производить работы с таким расчетом, что начало твердения полиуретанового состава приходилось на вечернее и ночное время.

Особенности резиновых покрытий

Резиновое покрытие из резиновой крошки РезиПол для детских и спортивных площадок использовать целесообразнее всего и обусловлено это целым рядом его преимуществ:

— Безопасность. Смесь резины и каучука в сочетании с полиуретаном создает высокие пружинные свойства материалу. Данная характеристика является неотъемлемым требованием к обустройству спортивных и детских площадок. Независимо от фактуры поверхности (гладкое покрытие или шероховатое), настил обладает противоскользящими свойствами даже во время осадков.

— Экологическая чистота. Для изготовления продукта применяются смесь и составы, которые не выделяют токсинов. Все входящие в состав компоненты являются экологически чистыми, потому использование данного материала подходит даже для обустройства детских площадок.

— Широкий сортамент. На строительном рынке представлены десятки вариантов настила, отличающиеся друг от друга толщиной покрытия, цветом, размером фракций и технологией монтажа. Благодаря этому каждый покупатель может подобрать материал подходящий под финансовые возможности.

— Стойкость к механическим повреждениям и неблагоприятным природным факторам. Материал выдерживает перепады температур, в том числе мороз без повреждения структуры настила. Покрытие не сыпется даже при низкой влажности. Материал не раскалывается при появлении наледи. При падении острых и режущих предметов, материал не повреждается, сохраняя свою целостность. Чтобы отрезать часть покрытия потребуется приложить усилия и использовать специальные инструменты.

— Высокие эстетические показатели. Резиновые покрытия имеют идеальную ровную геометрическую форму. Но в добавок ко всему этому данный материал имеет в составе красящие пигменты. За счет наличия компонентов в составе настила, покрытие не выгорает на солнце даже спустя десятилетия, сохраняя свой насыщенный первозданный цвет.

— Долгий срок эксплуатации. Резина не поддается гниению, потому материал легко выдерживает высокую влажность без потери своих качеств. Он будет служить более 20 лет при высокой проходимости и радовать спортсменов или детей безупречным внешним видом, упругостью и удобством.

— Чистота. Независимо от размера пор в настиле, покрытие легко чиститься. Все это благодаря тому, что грязь не проникает в материал. Чтобы удалить грязь достаточно использовать мойку высокого давления.

К числу особенностей материала относят его горючесть. Использование настила запрещено вблизи мест с источниками открытого огня. Резиновая крошка быстро загорается и даже при тушении огня, материал не перестает тлеть. Виды покрытий.

Рулоны

Применяется рулонный настил покрытий из резиновой крошки РезиПол для обустройства спортивных и детских уличных площадок. Причина такой популярности связана с высокой скоростью монтажа и обеспечением безопасности во время игр и состязаний (рис.3).

Рис.3. Применение рулонных покрытий из резиновой крошки для обустройства спортивных и детских уличных площадок

Единственная трудность, которая появляется у строителей, связана с выравниванием основания. Оно должно быть идеально выведено, что не всегда удается сделать особенно при большой спешке. Ровная поверхность требуется для того, чтобы качественно состыковать полотна между собой.

Преимущество рулонов в том, что они имеют высокую плотность и упругость, потому легко выдерживают высокие нагрузки без потери своих качеств. К тому же материал легко чиститься, что является приоритетным требованием в работе коммерческих организаций.

Преимущество рулонного материала покрытий из резиновой крошки РезиПол в том, что можно подобрать любую толщину материала. От этого параметра зависит амортизация, его долговечность, стойкость к износу.

docs.cntd.ru

Какие виды обоев помогут при неровных стенах

Новые обои способны быстро и заметно преобразить комнату. Но зачастую стены в наших квартирах не отличаются гладкостью и идеальной ровностью. Поэтому оправдано использование тех покрытий, которые могут спрятать подобные недостатки.

Бумажные многослойные

Использование бумажных обоев все еще актуально для нашей страны.

При их производстве применяют только безопасные для здоровья красящие вещества, а также измельченную до состояния суспензии древесину.

Различают стеновые покрытия по весу и плотности, что существенно влияет на срок службы обоев. Чем полотно легче, тем оно менее прочное и долговечное.

К явным плюсам бумажных обоев можно отнести:

• экологическую безопасность;
• малую стоимость;
• высокие звукоизоляционные характеристики;
• способность пропускать влагу и воздух, т. е. «дышать»;
• поклейку без особых трудностей и временных затрат.

Такие обои бывают как однослойные (тонкие), так и многослойные. Другое название плотных многослойных — «дуплекс». Именно они, с пестрым или объемным рисунком, прекрасно скроют изъяны и неровности стен. Бумажные полотна хорошо клеятся и сохраняют первоначальную форму.

Но есть и недостатки:

• малый срок эксплуатации;
• в светлых помещениях быстро выцветают;
• не следует оклеивать ими комнаты с повышенной влажностью, т. к. они легко впитывают воду и портятся.

Подобрав многослойные бумажные обои с крупным и выпуклым орнаментом, вы визуально уберете дефекты стен и преобразите интерьер.

Плотные флизелиновые

У них плотная фактура, прекрасно маскирующая мелкие недочеты стен. Но не только сам материал способен зрительно убрать неровности и изъяны. Поможет в этом яркий цвет и хаотичный рисунок обоев. А вот квадраты, линии и другие четкие фигуры лишь подчеркнут недостатки.

В состав флизелиновых полотен входят полимеры, текстильные волокна и целлюлоза. Это позволяет увеличить их прочность и улучшить воздухопроницаемость.

К достоинствам этого типа покрытий можно отнести:

• простой монтаж;
• легкий уход;
• нетрудоемкое удаление полотен;
• подходят для любых помещений, т. к. не боятся повышенной влажности;
• не подвержены выцветанию и не деформируются.

На флизелиновых обоях может накапливаться пыль, но ее несложно будет удалить простой водой.

Виниловые

На рынке существует достаточно разновидностей винила. Это и бюджетные недорогие стеновые покрытия, а также варианты для взыскательных покупателей. Выделяют основные типы:

• вспененные обои;
• виниловые моющиеся;
• горячее тиснение.

Первую разновидность характеризует низкая стоимость и простота. Но небольшая цена здесь скорее достоинство, чем недостаток. Ведь такие обои благодаря высокой плотности и фактурности легко избавят вас от недочетов в отделке стен.

Второй тип — это моющиеся обои. Если на поверхности стен большое количество явных и сильно выраженных дефектов, то лучше не приобретать данный вид. Блеск и глянец таких полотен лишь усилят неровности и выбоины поверхности. При незначительных погрешностях возможно использование моющегося винила. К плюсам этих обоев можно отнести и возможность влажной уборки.

Покрытие третьего типа отличается прочностью и повышенной толщиной. Оно превосходно переносит влагу, а плотная фактура скрывает неровности стен.

Пробковые

Все большую популярность набирают натуральные материалы в отделке помещений. К таким экологически безопасным обоям относятся пробковые покрытия. Производят данный вид из коры дуба.

Пористая и выпуклая фактура обоев без труда скроет неровности и прочие дефекты стен. Пробковые полотна великолепно сочетаются и с другими материалами в интерьере, делая его более выразительным и дорогим. Это могут быть:

• текстиль или декоративная штукатурка;
• натуральный камень и дерево;
• камыш и бамбук.

Достоинства пробковых обоев:

• пожаробезопасность;
• звукоизоляция и теплоизоляция;
• способность отталкивать пыль и не вбирать запахи;
• долговечность;
• пластичность и обилие рисунков;
• устойчивость к влажной уборке;
• универсальность в применении (на кухнях, в ванных комнатах, детских помещениях и т. д.).

Недостатки тоже имеются:

• из-за мягкости покрытия необходимо бережное отношение, т. к. поверхность легко может быть повреждена;
• высокая стоимость материала.

Если вам интересны стильные и экологически чистые обои, которые выгодно сочетаются с другими материалами и скрывают погрешности стен, то пробковые покрытия станут достойным выбором.

Бамбуковые

Еще одна разновидность экологически чистых материалов. Покрывать ими можно не только стены, но потолки и пол. Благодаря текстуре полотна без труда спрячут недочеты в отделке поверхностей. Подарят уют и оригинальность интерьеру.

Производят покрытия из внутренних и внешних частей ствола бамбука.

Используют при этом особые сорта растения. Стебли просушивают, а затем тонко нарезают и приклеивают в виде реек.

Преимущества обоев:

• длительный период эксплуатации;
• санитарная и экологическая безопасность;
• прочность;
• высокая степень звуко- и теплоизоляции;
• пыле- и грязеотталкивающие качества.

Недостатки покрытия:

• высокая цена;
• слабая устойчивость к действию солнечных лучей;
• при монтаже требуется особый клей с неприятным запахом.

Бамбуковые обои отлично выглядят в интерьере, только дизайнеры советуют обязательно сочетать их с другими материалами. Так комната заиграет новыми яркими нотками и не будет смотреться уныло.

Как правильно подобрать обои для скрытия неровностей?

Планируя делать небольшой ремонт в комнате, может возникнуть проблема неровности стен. Как правило, все дефекты хорошо видны, их не просто скрыть. Не всегда есть возможность и средства выровнять стены, порой дешевле использовать обои, чтобы решить проблему. От текстуры и рисунка обоев зависит внешний вид комнаты, потому к данному вопросу стоит подойти со всей серьезностью. Не рекомендуют покупать бумажные фотообои, светлые однотонные либо с блестящим отливом. Тонкий либо бумажный вариант будет только подчеркивать недостатки.

Виды подходящих обоев

Строительный рынок предлагает большой выбор материала. Не все обои подходят для скрытия дефектов стен. Специалисты рекомендуют использовать виниловые обои, а именно:

• вспенный винил;
• моющий винил;
• винил горячего тиснения.

Вспенный винил — недорогие обои, которые, как правило, производятся многими фирмами. Существует большой выбор расцветки и рисунка. Не стоит переживать в отношении циркуляции воздуха винилового материала, так как современные обои характеризуются отличной пропускной способностью.
Моющие используют в комнатах с повышенной вероятностью загрязнения. Их используют на кухни либо в детской комнате. Моющий винил имеет гладкую поверхность, потому если на стенах большие выпуклости либо вмятины, через обои они будут заметными. Потому либо их необходимо ликвидировать, либо использовать другой материал.

Винил горячего тиснения характеризуется плотностью, глубокой фактурой, отличной способностью спрятать недостатки стен. Технология, по которой изготавливается материал, позволяет противостоять влаге, и справляться с постоянной влажностью от уборки. Обои изготавливаются на флезелинойвой подложке, которая позволяет удерживать тяжелое и создает презентабельный внешний вид в комнате.

Не стоит использовать глянцевый тип, так как при сгибании в области впадины либо выпуклости обои будут мерцать. Винил горячего тиснения обойдется недешево. Причина в том, что рулоны имеют не стандартную длину и обладают более высоким качеством в сравнении другими подобными материалами.

Требования к выбору цвета изделия и рисунка

Специалисты не рекомендуют выбирать обои с геометрическими рисунками либо полосками. В местах дефекта стен будут видны неточности. Текстурный материал отлично скрывает дефекты. При этом существует огромный выбор имитирующие натуральные текстуры — камень, кирпич, штукатурку.

Рекомендуют приобретать обои с рисунками большой плотности покрытия, однотонные либо материал с разным принтом. Лучше выбирать полотно насыщенных и ярких оттенков. Таким образом, будет не просто заметить дефекты стены.

Если необходимо поклеить обои в спокойных тонах, но на особо неровных участках можно применить обои ярких цветов. Так будет формироваться особый акцент на стенах и необычный дизайн помещения. При этом на более ровных участках будет сохраняться спокойный тон.

Плотность

Не маловажный фактор — плотность материала. Рекомендуют использовать обои с повышенной плотностью, начиная с 200-250 г/м2. Это сказывается на качестве материла и возможностью скрыть недочеты.

Рекомендации по поклейке обоев

Если на стене имеются слишком глубокие неровности, то их следует выровнять при помощи нанесения шпаклевки. После высыхания необходимо поверхность прогрунтовать. Если поверхность сыпется, то используют грунт для глубокого проникновения. При поклейки обоев используют валик для разглаживания. Если делать тряпкой, то рельеф стен будет более заметным.

Какие обои лучше клеить на неровные стены?

Как клеить обои на кривые стены. Оклейка кривых стен и углов

Поскольку не все стены и углы особенно в старых домах отличаются ровностью, многие люди спрашивают, как клеить обои на кривые стены.

В данной статье мы постараемся ответить на эти и сопутствующие вопросы, а также разберем, какие обои подойдут для кривых стен.

Поскольку нижеследующая информация является специфической, она подойдет не ко всем случаям.

И если ваши стены ровны, а углы идеальны – просто пропустите эту статью и почитайте на нашем сайте oboi-steny.ru что-нибудь другое.

Как клеить обои на кривые стены или углы

1.

Обои для неровных стен: особенности использования, выбора и монтажа

До начала поклейки стоит попытаться выровнять стены и углы, насколько это вообще возможно.

Чем ровнее будут поверхности, тем проще пройдет поклейка обоев!

2. На втором этапе важно правильно подобрать обои для кривых стен.

Оптимальным вариантом будут толстые виниловые или флизелиновые полотна с матовым или объемным, но независимым узором.

Для кривых стен и углов НЕ подходят:

• тонкие бумажные обои;
• шпалеры с ровным вертикальным рисунком;
• полотна с зависимым рисунком, который приходится подгонять;
• фотообои всех типов.

3. Чтобы решить, как клеить новые обои на кривые стены, лучше начать от окна.

При этом первый лист должен клеиться точно по вертикальной линии.

Для нанесения идеальной разметки пользуйтесь уровнем и простым карандашом.

4. Первый лист обоев в комнате с кривыми углами клеится на соседнюю к окну стену так, чтобы образовался нахлест на «оконную стену» в 3 сантиметра.

5. Вторая полоса клеится на стену с окном и слегка накладывается на выходящий участок первого листа.

Берется линейка подлинней (или шпатель) и прикладывается на линию пересечения второго листа с первым.

С помощью ножа вдоль линейки (или шпателя) за один заход делается глубокий прорез, для чего нож не вынимают по всей линии среза, а только перекладывают ниже линейку.

ВАЖНО – разрез должен выполняться на одном дыхании, не вынимая нож!

7. Когда разрез проведен по всей высоте полотен, можно убрать верхний и нижний отрезанный участок, совместив стыком первый или второй листы обоев.

Стык должен получиться ровным.

А чтобы избежать ошибок, можно попробовать выполнить подрезку на каком-нибудь стенде – на чистом и пустом участке стены, например.

Качество подрезки очень важно, и у вас будет всего одна попытка!

8. Дальше клеить обои на кривые стены можно как обычно.

Главное – следить за вертикальным положением каждого следующего полотна и делать нужные подрезки в угловых участках.

9. Скрыть неровности в области пола вы можете с помощью небольшого деревянного или пластикового плинтуса для пола.

10. Неровности в районе потолка скрываются с помощью багет или филенок.

Поскольку выше речь шла о флизелиновых или виниловых обоях, которые выглядят роскошно и дорого, предпочтение лучше отдать гипсовым или деревянным резным потолочным плинтусам.

Если вы используете здесь дешевые пенопластиковые потолочные плинтуса, их несолидность и дешевизна может испортить всю картину.

11. При наклейке обоев на кривые стены и углы стоит следить, чтобы стык не ложился ровно в угол.

Если же это случается, то подогнать ровность стыка по неровной линии угла крайне сложно (как маскривать стыки ).

Как вариант – проклеить смежную стену с небольшим нахлестом на проблемный участок, выполнить подрезку, как это описано выше.

Если же все вышеуказанные процедуры вас серьезно пугают, если у вас имеются сомнения в собственных силах, вы могли бы нанять бригаду специалистов.

По крайней мере, опытные работники сделают кривые стены и углы максимально незаметными. А попутно и вы сами научитесь нехитрой технике поклейки обоев на неровные основания.

Похожие новости:

• 

Можно ли клеить обои поверх старых обоев

: как клеить бумажные обои. : поклейка бумажных обоев

Какие обои клеить на потолок. Выбор обоев для потолка

Чем мыть виниловые обои

Как клеить обои на гипсокартон. Подготовка гипсокартона под обои

Как клеить флизелиновые обои. Особенности поклейки

Как клеить бумажные обои

Как поклеить виниловые обои на флизелиновой основе (пошагово)

http://oboi-steny.ru

Замковый стиль в архитектуре | Allbreakingnews.ru

Замковый стиль в архитектуре возник во время романской эпохи в Европе примерно с 1000 года н.э. и до возникновения готического искусства в ХIII веке. Самые ранние сооружения копировали римские военные лагеря. Строительство исполинских каменных сооружений началось с норманнов, а классические замки появились в XII веке.

История возникновения

Этот период с 11 по 13 столетие был наиболее выразителен в архитектуре – возводились на возвышениях замки, монастыри, храмы. События тех времен, а именно войны, неожиданные атаки недоброжелателей, диктовали свои условия строительства. Поэтому построенные сооружения должны были, прежде всего, выполнять защитную функцию.

Несмотря на незначительные различия в стилях замковой архитектуры в разных регионах, основы сооружений были одинаковыми.

Замки представляли собой неприступные крепости, окруженные высокой каменной стеной. Они обязательно включали в себя башни, чтобы неприятеля можно было заметить издалека. Перемещаться в башне с этажа на этаж можно было по узкой винтовой лестнице. Проход по ширине был рассчитан лишь на одного человека. Такое решение было связано с мерами безопасности. Первым шел рыцарь, который был готов принять удар противника на себя, охраняя за спиной важную персону.

Дорога к замку прокладывалась так, чтобы посетители были к строению с правого бока, который не прикрывался щитом. Зеленые насаждения вокруг не были высокими, чтобы противники не могли в них скрыться.

Еще одна отличительная черта замков – глубокий ров по периметру строения. Попасть в крепость можно было с помощью подъемного моста.

Замковый стиль в России

В России замки не стали популярными. Вместо них возводились кремли, крепости, а позже – дворцы.

Но все же, характерные примеры замков существуют – Михайловский замок в городе Санкт-Петербург. Его возвел Павел I, выбрав один проект из 13 предложенных вариантов. Строительство длилось 12 лет. Окружало замок 2 реки – Фонтанка, Мойка, а также каналы. Готовый замок эффектно выделялся на фоне домов в стиле барокко и классики.

Не менее известный Выборгский замок, построенный в 13 столетии в Финском заливе. Его возвели шведы во время Крестового похода. Это одно из немногих сооружений в России, которое практически полностью сохранилось до наших дней.

Жив ли стиль сегодня?

Спустя время, стиль уступил место барокко и классике. Однако проекты домов в замковом средневековом стиле до сих пор успешно разрабатываются и реализуются дизайнерами и архитекторами. Стиль жив и имеет свои отличительные черты.

Чаще всего его заказывают люди, которые хотят осуществить свою детскую мечту – жить в просторном, большом замке. По душе будет такое решение и тем, кому нравятся большие по площади дома с преобладанием камня и без обилия декора.

Если вас привлекает история Средневековья, то такой проект также станет для вас оптимальным решением, так как обстановка будет способствовать удовлетворению культурных потребностей и развитию хобби.

Виды замкового стиля

Замковый стиль делится на несколько видов:

Массивные стены без декора, небольшие окна. В архитектуре преобладают крупные формы. Тяжелые своды с крупными колоннами.

Строение “тянется” вверх. Преобладают арки, узкие башенки, узкие окна, барельефы, башни-пинакли. Неизменные элементы готики – гаргульи и иные мифические существа.

Предусматривает симметрические формы, пропорции. Здания включают в себя колонны, купола. Стены декорируются лепниной, барельефами.

Основные элементы современного замкового стиля в архитектуре

Дома в замковом стиле имеют такие отличительные черты:

• Монументальность.
• Массивные стены.
• Немного декора.
• Большие окна с витражами, лепниной, ковкой могут быть дополнены козырьками.
• Полуциркульные арки.
• Высокие скатные кровли, шпили.

Ключевым элементом замкового стиля загородного дома является башня – одна или несколько. Возле нее размещаются остальные элементы жилища в виде простых геометрических форм.

Возводятся особняки в замковом стиле из камня или кирпича. Кирпич часто облицовывается панелями из натурального или декоративного камня. Фасады делают приглушенных, натуральных цветов – кирпичный, песочный, серый, бежевый.

Если в Средневековье практически не было декора на фасадах сооружений, то современные проекты домов в замковом стиле включают в себя лепнину, барельефы и фигуры мифических существ в готическом стиле.

Тенденции в архитектуре загородных домов

В последнее время тенденции в архитектуре загородных домов показывают, что людям наскучил типичный усадебный стиль, так же как и современные течения (минимализм, хай-тек). Заказчики все больше предпочитают натуральнее материалы, простые геометрические формы и в меру декорирования.

В поисках идей дизайнеры окунулись в давно ушедшую эпоху Средневековья, которая стала популярной среди заказчиков.

Адаптировав проекты домов в замковом средневековом стиле на современный лад, дизайнеры и архитекторы возводят комфортабельные дома со всеми удобствами, которые эффектно смотрятся на фоне других загородных построек. Особенно популярен среди видов направления готический стиль.

Заказать и реализовать проект коттеджа в замковом стиле целесообразно с помощью опытных специалистов, которые учтут все особенности направления и пожелания заказчика, создав гармоничное и комфортное для проживания жилище.

Читайте также

варианты интерьеров небольших каркасных домов в виде средневекового замка, примеры строительства и оформления помещений

Все романтики в душе мечтают о собственном замке на природе. На самом деле, эта мечта не настолько невыполнима, как кажется, на первый взгляд. И если вы планируете строительство частного дома, то вполне можно заменить стандартные планировки необычным проектом дома в стиле средневекового замка. О том, как воплотить эту маленькую мечту в жизнь, вы узнаете из данной статьи.

Особенности построек в замковом стиле

Такие оригинальные дома узнаваемы с первого взгляда. Даже если вы возьмете только часть концепции или измените что-то в планировке, ваш маленький замок все равно будет привлекать внимание. Это главная особенность таких построек.

Чаще всего, постройки в замковом стиле выделяет их массивность. Как и настоящие средневековые замки, постройки, стилизованные под них, всегда основательны.

Массивные каменные стены, отсутствие мелких декоративных элементов – вот что характерно не только для настоящих замков, но и для стилизованных коттеджей.

Такой дом сразу производит впечатление прочного строения, в котором сможет прожить спокойно не одно поколение вашей семьи. В остальном, и конструкция, и ее внешнее убранство зависит от предпочтений владельцев дома.

Дом-замок может стремиться вверх готическими шпилями и узкими окошками, или, наоборот, прочно стоять на земле.

Стилистические особенности

О направлениях замкового стиля нужно поговорить отдельно. В целом выделяют несколько основных: готический, романский, барокко и классицизм. Давайте рассмотрим самые популярные стили и их особенности.

Классика

Наиболее строгий и в некотором роде ограниченный стиль – классицизм. Строгие форм стен и убранства кого-то привлекают своей аскетичной сдержанностью, а кого-то, наоборот, отталкивают такой простотой.

Классицизм – это направление для тех, кто не любит лишних изысков и радуется возможности жить в прочном, хоть и не самом простом доме.

Готика

В Европе именно готический стиль оставил наибольший след в архитектуре. Готические замки можно встретить практически во всех европейских странах. Это направление легко узнать. Его отличают высокие шпили, острые башенки и стены, уходящие далеко ввысь. Окна в таких замках сияют красивыми витражами, переливаясь разными цветами на солнце.

Замки в готическом стиле смотрятся достаточно мрачно, но в то же время постоянно притягивают к себе взгляд.

Если вы захотите построить загородный дом в стиле готического замка, то он точно не оставит равнодушным никого из ваших соседей. Используйте высокие стены для того, чтобы сохранять свою личную жизнь в секрете. А стены можете смело украшать декоративной отделкой в виде изысканных фронтонов или небольших башенок с острыми шпилями.

Романтизм

Это ответвление стиля классицизм оставило заметный след в России. Именно в таком стиле выполнен Михайловский замок в Петербурге, к примеру. Это роскошный дворец, окруженный со всех сторон водой. Если вы хотите построить коттедж в виде такого замка, то не обязательно окружать его рвом – достаточно просто дополнить строгие каменные стены красиво оформленными дверными и оконными проемами, декорировать башенками, фигурами и скульптурами.

Ренессанс

Тем, кому нравится простота, стоит также обратить внимание на такое направление, как ренессанс. Коттедж, оформленный в этом стиле, не только выглядит стильно и необычно, но и отличается особой практичностью, ведь внутри такого помещения все рационально разделено на отдельные зоны.

Комнаты в таком коттедже в основном квадратные. Чаще всего, внутри находится такой же квадратный и аккуратно оформленный внутренний дворик. Он может быть совсем маленьким или большим и дополненным красивыми открытыми аркадами.

Барокко

А тем, кто ценит роскошь, точно понравится замок, выполненный в стиле барокко. Как и все вещи и постройки в данном стиле, он выделяется особой вычурностью.

Загородный дом в стиле такого роскошного замка привлекает к себе внимание позолотой, витыми колонами, необычными скульптурами и прочими привлекательными элементами декора.

Как видите, существует много направлений, которые могут вдохновить вас на создание миниатюры роскошного королевского замка на своем участке.

Внутреннее убранство

Дом, оформленный в замковом стиле, должен быть продуман до мелочей не только при строительстве, но и при оформлении комнат и участка. Сейчас современные технологии вполне можно сочетать с дизайнерскими идеями, вдохновлявшими архитекторов из прошлых столетий.

Прежде всего, нужную атмосферу поможет задать оформление стен, пола и потолка. Оптимальный вариант – это необработанный камень. Тут существует несколько вариантов. Например, можно просто использовать каменную кладку и не покрывать ее краской или любыми другими декоративными покрытиями. Настоящий камень будет смотреться лучше всего, а с годами ваш коттедж будет становиться только красивее.

Другой вариант – это использование декоративных поверхностей, стилизованных под камень. Такой вариант покрытия обойдется дешевле, но и повышенной прочностью вас радовать не будет.

Также можно обойтись и простыми отштукатуренными стенами. Светлая штукатурка смотрится привлекательно и достаточно просто, что подойдет для коттеджей в стиле классицизм, например.

Украсить старинный интерьер поможет и правильно подобранная мебель. Чтобы воссоздать старинную атмосферу, рекомендуется использовать либо антикварную мебель, либо вещи, стилизованные под антиквариат.

Красиво выглядят столы и стулья, украшенные с использованием техники декупаж.

В доме в замковом стиле найдется место и для множества изделий из текстиля начиная от простых ковров и заканчивая роскошными шкурами из искусственного или натурального меха или же гобеленами.

Также нелишними будут и массивные картины на стенах. Необязательно чтобы это были оригинальные произведения, достаточно найти небольшие красивые картины, купить к ним медные или позолоченные рамки и комнаты вашего коттеджа преобразятся.

Также можно подобрать и другой соответствующий стилю декор – сундуки, статуэтки, книжные шкафы, изысканные подсвечники и прочие мелочи.

Довершат интерьер вашего уютного мини-замка межкомнатные арки, декорированные лепниной дверные проемы и изысканные балки из натуральной древесины, располагающиеся прямо под потолком.

Если вы устали от простых каркасных домов и хотите построить что-то действительно уникальное и впечатляющее с первого взгляда, то помещение в замковом стиле вас точно впечатлит. Если у вас есть какие-то навыки в вопросах строительства, то можете самостоятельно подготовить проект или хотя бы его заготовку. В ином случае лучше все-таки обратиться к фирмам, которые этим профессионально занимаются.

В этом случае вы получите роскошный замок, стилизованный под Средневековье. Он станет истинным украшением вашего участка, вне зависимости от того, какое направление вы выберете для себя.

В следующем видео вы можете посмотреть пример проекта загородного дома в виде замка.

Загородные дома в замковом стиле в Санкт-Петербурге.

Загородные дома, стилизованные под замки, сочетают в себе накопленный опыт поколений и современные решения архитекторов. К ним относятся небольшие башенки, тонкие шпили, кованые элементы декора. Они отличаются массивными конструкциями, сложными планировками и фундаментальностью. Внешний вид основывается на соединении романского стиля с другими: от готики до модерна.

Архитекторы «Азбуки Строительства» разработали концепцию дома в этом величественном стиле. У Вас есть возможность стать единственным владельцем дома по этому уникальному проекту.

История замкового стиля берет начало в X веке. Во времена частых междоусобных войн главным назначением замка была недосягаемость для врагов. Его строили на холме, окружая глубоким рвом. Фасады возводились без излишеств, так противник не имел возможности зацепиться за выступы и взобраться на стену. С башен открывался обзор на прилегающие владения собственника замка, велось наблюдение за возможным наступлением врагов.

Самым защищенным и недоступным местом в замке был донжон – главная башня. Он находился внутри стен, представляя собой крепость внутри крепости. Тесное внутреннее помещение не было предназначено для жилья. В нем часто располагались важные стратегические объекты – оружейные склады и запасы продовольствия, колодец. С точки зрения защиты от снарядов наиболее подходящими были круглые или многоугольные башни.

Величественная крепость своими размерами внушала страх и уважение, показывала власть владельца.

Средневековый замок Графенкастейл, Бельгия

В последующие века замки потеряли свое оборонительное значение. Владельцы стали больше внимания уделять их внешнему виду, выражая через них свою влиятельность и состоятельность. Наибольшей популярностью пользовались готический и неороманский стили, создававшие особое лирическое настроение. Готические замки отличаются высокими стенами, их башни и своды словно устремляются вверх. На фасадах появилась декоративная отделка: стрельчатые арки, ажурные фронтоны, зубчатые башенки.

Ярким примером готического замка является Пьерфон, расположенный во Франции. В XII веке он задумывался как боевой замок. Пьерфон неоднократно разрушали и восстанавливали, пока Наполеон Бонапарт не приметил эти земли. Восстановление было поручено знаменитому французскому архитектору Виолле-де-Люку, чьи методы работы вызывали множество споров в те времена. Он считал, что здание необходимо восстановить до завершенного состояния, какого оно могло и не иметь никогда, отвергал общепринятые способы реставрирования. Наполеон одобрял подход Виолле-де-Люка, это соответствовало желанию Бонапарта вдохнуть в замок новую жизнь, сделать его более современным. Реставрация замка заняла около 40 лет. Пьерфон стал прямоугольной формы, размерами 89х104м, стены были толщиной до 7 м. Внутренний двор получил свое название – Двор чести.

Замок Пьерфон, Франция

Двор чести замка Пьерфон

В замках стиля классицизм и ренессанс торжественное величие выражалось через простоту. Характерные черты: гармония и практичность планировки, симметрия и геометричность форм, светлая палитра цветов. Вдохновение для декора архитекторы черпали из античной культуры: портики, рельефы на глади стен.

Многие историки считают замок Литомышль лучшим образцом архитектуры эпохи Ренессанса. Он был построен в одноименном городе Чехии в XVI веке. Стены фасада расписаны по сложнейшей технике сграффито. Наносили слои штукатурки, отличающиеся от основы по цвету, а затем проскребали до получения нужного рисунка.

Замок Литомышль, Чехия

Роспись фасада замка по технике сграффито

На Руси замки не получили распространения, вместо них строились крепости и кремли, в более позднее время – дворцы. Однако есть редкие примеры замков. Михайловский замок (Инженерный) возведен Павлом I в Санкт-Петербурге. Проектирование заняло 12 лет, в итоге император выбирал из 13 вариантов проектов. От дворцов его отличало расположение и защищенность. Замок окружала вода со всех сторон: реки Мойка и Фонтанка, каналы Вознесенский и Церковный. По стилю замок относят к романтическому классицизму, его архитектура выделяется на фоне остальных построек, выполненных в строгом классицизме и барокко.

Парадный вход находится на южной стороне, богато украшенный красными мраморными колоннами, выполненными в древнегреческом стиле. На верхней части фасада находятся скульптурные фигуры и цитата из Библии: «Дому твоему подобаетъ святыня господня въ долготу дней».

Парадная сторона Михайловского замка

Западную часть украшали медальоны из белого мрамора с ликами апостолов. На декоративной стенке, возведенной над карнизом, находились мраморные скульптуры. Дополнял общую картину апсид – полукруглый выступ здания с вызолоченным крестом.

Западный фасад Михайловского замка

С Северной части замка открывается вид на Летний Сад. Открытая терраса с широкой лестницей и парными мраморными колоннами напоминает итальянскую виллу.

Восточный фасад в сравнении с остальными выглядит скромно, его украшает центральный ризалит – часть здания, выступающая от фасада.

Северный и Восточный фасады Михайловского замка

Михайловский замок при Павле I

Фасад современного особняка может навевать мысли о романтических временах прошлых лет или выглядеть современной мини-крепостью в духе Средневековья. Выбор вида будущего дома зависит от предпочтений владельца.

Незаменимым элементом замка является одна башенка или несколько. Ее тонкие шпили и зубцы гармонично сочетаются с оригинальной кровлей крыши и внешним обликом особняка. По форме башенка может быть прямоугольной, круглой или многогранной.

В кованых элементах на лестнице или воротах гармонично смотрится барельеф, изображающий головы зверей или лист аканта.

Барельеф в ковке

Особый уют и изысканность привносят эркеры – выступы помещения, расширяющие внутреннее пространство и добавляющие освещенность. Балкон и терраса служат дополнительным местом для отдыха и гармонично вписываются в общий вид дома.

Маленьким рыцарям и принцессам будет интересно в чердачных комнатах поиграть в прятки или поискать «королевские сокровища». Дом в замковом стиле удовлетворит эстетические потребности даже самого изыскательного заказчика.

Компания «Азбука Строительства» успешно реализовала проектирование и строительство дома, стилизованного под замок, для наших заказчиков в г. Петергоф. Материалы, используемые при строительстве, олицетворяют собой надежность и добротность, характерные для замков. Стены выложены из поризованного камня RAUF.

Фундамент и перекрытия – монолитная железобетонная плита. Фасад облицован бельгийским полнотелым кирпичом. Кровля покрыта мягкой черепицей от американского производителя GAF. Ее темный цвет придает дому колорит, в духе прошлых веков.

«Азбука Строительства», следуя канонам замковой архитектуры, в проектах предусматривает большую башню, которая является гордостью нынешних и будущих владельцев и главным украшением здания.

Вид на особняк с главного входа, г. Петергоф

Выступы-башенки второго этажа гармонично дополняют целостный облик дома.

Башенки дома

Дормеры – вид слуховых окон, так же стилизованы под башенки. Они задают динамичность внешнему виду здания и добавляют освещение во внутреннее пространство.

Дормеры-башенки

Замковый стиль предполагает максимальную простоту в декоре. Детали должны подчеркивать и дополнять основательный вид здания. В построенном доме в г. Петергоф архитекторы совместно с заказчиками выбрали сочетание спокойных цветов в облицовке, медные элементы на кровле и интересное решение в выборе материалов для оформления ворот.

Забор выполнен из керамического бельгийского кирпича. Его декоративное обрамление изготовлено из польского кирпича, цвета «полярная ночь». Акцентом на воротах стал барельеф, расположенный в центре.

Элементы декора на заборе

Барельеф на воротах

Главную башню венчает изящный медный шпиль, каменные дымоходы завершают колпаки из того же материала. Со всех сторон здание обрамляют оцинкованные стальные водостоки с медным покрытием. Выбранный вид водостока эстетически привлекателен отсутствием на внешней поверхности соединений и обладает повышенной прочностью.

Шпиль башни

Водостоки дома

Дымоход из натурального камня с медным колпаком

Заказ на изготовление декоративных изделий для этого дома выполнили в специализированной художественной мастерской, с которой наша компания сотрудничает уже много лет.

Рисунок флюгера на шпиль башни

Набросок эскиза ворот

По замыслу архитекторов фасад выделяют рустовые камни на окнах и углах дома, четкими прямыми линиями. Южное крыло украшает эркер с панорамными окнами.

Для облицовки цоколя использовался натуральный камень «Александровский».

Застекленный эркер дома

Огромное спасибо нашему заказчику за оказанное доверие и кропотливый совместный труд по проектированию и строительству этого уникального объекта!

Замковый стиль — время рыцарей, доблести и чести, мощи и красоты

Замковый стиль — воспоминания о средневековье, замках и рыцарях, соединение мощи и красоты, холодности камня и теплоты старинной мебели.

---

Замковый стиль — воспоминания о средневековье, замках и рыцарях, соединение мощи и красоты, холодности камня и теплоты старинной мебели. 

Для этого стиля, который также называют романским, характерна массивность, строгость и отсутствие излишеств. Его отличительные особенности: мощные стены, массивные полукруглые двери, толстые колонны, кресто- или бочкообразные своды, полукруглые или круглые окна.

В квартирах этот стиль встречается крайне редко из-за своей грубости и ощущения холодной крепости. Чаще он используется в тематических ресторанах, барах или кафе. Альтернативой для любителей темы средневековья может послужить загородный дом. Домашний бар, винный погреб и даже королевская спальня в замковом стиле будут смотреться роскошно. При их создании нужно помнить, что любая мелочь, не относящаяся к той эпохе, будет портить всю картину.

Отделка помещения в замковом стиле

Стены отделывают имитацией камня, можно использовать однотонную штукатурку серого, желтовато-коричневого, бежевого цветов. Кладку можно разбавить вставками из темных пород дерева, фресками и витражами из цветных кусочков стекла. Также в стене можно создать декоративное окно полукруглой вытянутой формы, либо в виде фрески, добавив ощущение крепости.

Потолок часто оформляют как продолжение стены в виде сводов. Цвет потолка совпадает с цветом стены. Для оживления можно использовать балки из дерева в качестве грубых подпорок, нежели резного украшения.

Пол отделывают керамической плиткой больших размеров, имитирующей камень. Паркет в замковом стиле используется редко. При его использовании старайтесь выбирать массив темных пород дерева, в тон вставкам на стенах с эффектом старины.

Мебель в замковом стиле

Мебель в замковом стиле простая и примитивная. Грубые столы, табуреты на трех и четырех ножках, скамьи. Мебель для сидения делали дощатой, добавляли резьбу и кованные железные детали. Спинки стульев и сами стулья достаточно высокие, их величина указывала на знатность происхождения. Мебель в романском стиле часто окрашивали в яркие цвета. Материалом для изготовления мебели в романском стиле служили ель, кедр и дуб.

Предметы декора в замковом стиле

В качестве украшения стен в замковом стиле используют картины, гобелены. Ковры и драпировки можно вешать на стену, либо класть на пол. Можно дополнить интерьер предметами рыцарского наследия: доспехи, шлем, меч. Отдельным штрихом является наличие камина.

Первое место среди предметов обихода в замковом стиле принадлежит сундуку, который использовался как стол, стул и даже кровать, а в основном, как место для хранения вещей домашнего обихода. Позже в храмах начинают появляться сундуки с ножками и дверцами, являющиеся своеобразными прародителями современных шкафов. Однако использование шкафов в любом виде считается неприемлемым. Для создания особого штриха в замковом стиле интерьера приобретите деревянный сундук с коваными вставками.

Освещение в замковом стиле 

Люстра должна быть массивной из тяжелого кованого металла черного или бронзового цвета. Плафоны имитируют свечи. Высокие настенные светильники в виде подсвечников или факелов. Светильники могут быть деревянными с коваными элементами, имитацией рогов животных. В качестве декоративных элементов светильников могут быть цепи.

Купить освещение для интерьера в замковом стиле

Нажмите на ссылку ниже, чтобы перейти в интересующий вас раздел.

Люстры в замковом стиле
Бра в замковом стиле 
Светильники в замковом стиле
Подвесы в замковом стиле
Точечные светильники и споты
Настольные лампы в замковом стиле
Торшеры в замковом стиле

Кроме того, наш профессиональный консультант поможет вам определиться с выбором и мы бесплатно доставим ваши покупки до двери.

Звоните нам по телефону 8 (800) 250-42-66, задайте вопрос в форме обратной связи, воспользуйтесь услугой он-лайн консультанта или просто нажмите на значок телефонной трубки в правой нижней части экрана, и мы сами вам перезвоним.

Замковый стиль | Архитектурные стили

Замковый архитектурный стиль возник в XI-XIII веках. К формированию данного стиля привели частые военные столкновения и неожиданные нападения врагов: здания, построенные в замковом стиле, прежде всего, были призваны выполнять защитную функцию и представляли собой неприступные крепости, обнесенные каменной стеной и окруженные рвом.

Замковая архитектура тесно связана с двумя другими архитектурными стилями: романским и готическим. Также отдельно рассматривают замковый стиль эпохи Ренессанса.

Для романского замкового стиля характерны крупные формы без декора с тяжелыми сводами, колоннами и небольшими окнами.

Строения, выполненные в готическом замковом стиле, устремляются вверх: узкие окна и башенки, арки − все способствует этому. Неотъемлемыми элементами данного стиля являются башни-пинакли, барельефы и присутствие в декоре мистических существ типа гаргулий.

Замковые сооружения ренессанса симметричны и пропорциональны, имеют купола и колонны, в декоре используются барельефы и лепнина.

Несмотря на видовые различия, для всех строений, выполненных в замковом стиле, присуща монументальность, достигаемая за счет необычной композиции фасада, крупных форм и отсутствия архитектурных излишеств. Здания, построенные в данном стиле, как правило, состоят из нескольких частей и имеют массивные и высокие стены и сложной формы высокие скатные кровли. Визитной карточкой замкового стиля является наличие одной или нескольких башен, вокруг которых в виде простых геометрических форм размещаются остальные элементы здания.

В настоящее время замковый стиль актуален в строительстве загородных домов, при этом наиболее популярным является готический замковый стиль. Замки-особняки возводятся из кирпича или камня натуральных приглушенных цветов: бежевого, песочного, серого или кирпичного. В наши дни часто кирпич облицовывают панелями из декоративного или натурального камня. Проекты домов в данном стиле успешно разрабатываются и реализуются архитекторами и дизайнерами.

строительство и интерьер небольшого средневекового каркасного «замка»

Загородный дом в стиле средневекового замка – это то, о чем мечтает практически каждая романтически настроенная девушка. Чтобы воплотить в реальность свою мечту, не нужно искать старинные развалины и заниматься их реконструкцией.

Спроектировать здание, напоминающее роскошное старинное строение, и украсить его изнутри по силам практически любому дизайнеру.

Особенности и преимущества

В отличие от однообразных каркасных домов и стандартных одноэтажных коттеджей, строения в замковом стиле выглядят эффектно и, действительно, монументально. Такой дом будет сразу замечен на фоне соседских и не останется неоцененным.

Кроме того, получившаяся постройка – это настоящее чудо архитектуры, в котором сочетаются классический стиль и современное наполнение. Также дом радует и монументальностью. Здание простоит не одно десятилетие, служа надежным убежищем для вас и ваших потомков.

Рядом с домом можно разбить красивый сад. Продуманный ландшафтный дизайн превратит даже самый простой коттедж в замковом стиле в сказочную постройку, достойную стать жилищем настоящей принцессы.

Для обустройства загородного участка можно вдохновляться разными стилями. Никто не мешает сочетать в одном строении характерные черты строгих английских крепостей и изысканных французских замков. Сделать это совсем несложно, нужно только знать основные стилистические направления и их характеристики.

Стиль

Замковый стиль имеет несколько основных ответвлений, у каждого их которых есть свои отличительные черты.

Готический

Наиболее внушительно и даже мрачно выглядят замки в готическом стиле. Их легко узнать по стремящимся ввысь сводам и красивым шпилям на верхушках башен. Окна в таких замках украшают цветные витражи. Витражное стекло на окнах, хоть и цветное, но пропускает достаточно света. Внутри готических замков чувствуешь умиротворение и восхищение.

Ренессанс

Для строительства загородных коттеджей источником вдохновения могут стать и помещения в стиле ренессанс. Они имеют более классические формы, чем готические замки. В них все продумано до малейших деталей. Это касается и планировки, и оформления стен, и выбора мебели, и используемых материалов.

В каждом замковом строении в стиле ренессанс должен быть аккуратный внутренний дворик прямоугольной формы. Его окружают открытые аркады, а изнутри территория может быть украшена аккуратными квадратными или круглыми формами.

Барокко

В отличие от стиля ренессанс, барокко отличается особой вычурностью и обилием декоративных деталей. Тут сочетаются яркие цвета, изысканная позолота, широкие колоны, скульптуры и прочие узнаваемые детали. Чем красочнее такой замок, тем лучше. Это касается как экстерьера, так и интерьера.

Все эти стилистические направления были актуальны в прошлом, и привлекают наше внимание и сейчас.

Можно попытаться воссоздать знаменитый замок из какой-то другой эпохи, или просто соорудить сказочную конструкцию, взяв один из стилей за основу.

Используемые материалы

Для постройки коттеджа в замковом стиле предпочтительно использовать натуральные материалы. Сооружать дом можно из кирпича или камня в зависимости от того, каким бюджетом вы располагаете. Изнутри стены можно оставит голыми, это смотрится достаточно эффектно. При желании каменные стены можно обить деревянными панелями или покрыть штукатуркой. В качестве бюджетного варианта подойдут обои, стилизованные под более дорогой материал: кирпичную, каменную кладку или мрамор.

Пол также можно выложить камнем либо плиткой. В спальнях и гостиной для большего удобства можно утеплить полы.

Интерьер и планировка

Даже самый маленький замок можно наполнить всеми нужными декоративными деталями и функциональными вещами. Если вы выбрали замковый стиль для постройки своего коттеджа, это не значит, что нужно полностью погружаться в Средневековье и отказываться ото всех современных благ.

Стильную постройку вполне можно оборудовать так, чтобы вам было максимально комфортно там находиться. Просто нужно постараться декорировать лишние провода и прочие детали, которые неуместны в замковом стиле.

Планировка небольшого коттеджа в замковом стиле должна быть простой и продуманной. Как правило, загородный коттедж имеет два основных этажа и подвал.

В подвале можно расположить котельную и кладовку для хранения запасов на зиму.

Первый этаж удобнее всего разделить на две основные зоны: входную и обеденную. Во входной зоне располагается прихожая и небольшой коридор. А к обеденной зоне относится кухня и столовая. Также можно пристроить небольшую веранду, где будет удобно обедать в теплое время года. Второй этаж можно отвести под спальни и гостиную. Соединит два этажа широкая деревянная лестница.

К коттеджу в замковом стиле можно пристроить небольшой гараж, в котором найдется место и для вашего транспорта, и для вещей, которые вы временно не используете.

Мебель и декоративные детали

В современной постройке в замковом стиле продуманным должно быть все до мелочей. Это касается, в том числе, и мебели, и осветительных приборов, и декора.

Мебель

Для помещения в замковом стиле надо подобрать и соответствующую мебель. Это могут быть настоящие винтажные вещи или мебель, стилизованная под классику. Например, декорированные в технике декупаж столы, потертые стулья с мягкой обивкой и кресла, украшенные изящными узорами. Совершенно неуместными будут пластиковые стулья, металлические столы и прочая мебель в стиле хай-тек или модерн.

Источники света

Хотя в настоящих замках для освещения комнат использовались факелы и свечи, сейчас их вполне можно заменить лампами и люстрами. С каменными стенами и винтажной мебелью лучше всего сочетаются люстры и бра с кованой основой и металлическими цепями. Также можно использовать и деревянные плафоны.

Еще один интересный ход – установка светильников в виде старинных подсвечников. В них огоньки настоящих свечей заменяются небольшими лампочками.

Декор

Чтобы замок выглядел не как заброшенная старинная постройка, а как обжитый и любимый всеми дом, его нужно дополнить декоративными мелочами, отражающими ваши предпочтения и увлечения. Уютным помещение сделают мягкие шерстяные одеяла, меховые коврики на полу, изящные подушки и прочие изделия из текстиля.

Также органично там будут смотреться и массивные картины, фотографии в старинных рамках и металлические или бронзовые статуэтки. Если же вы строите дом, держа в голове сюжет какой-то сказочной истории, то можно украсить помещение вещицами, характерными именно для нее. Подбирайте детали, которые помогут передать атмосферу прошлого и погрузят ваш дом в сказочную атмосферу.

Все эти элементы, соединенные воедино, сделают коттедж в замковом стиле, действительно, очаровательным и сказочным.

Используйте их при планировании проекта своего будущего дома, или же попросту обратитесь за помощью к профессионалам, которые сделают за вас всю работу, и создадут дом вашей мечты с нуля.

О том, как на небольшом земельном участке построить дом-замок, смотрите в следующем видео.

Проекты домов в стиле средневекового замка

Многие люди, в детстве любившие зачитываться сказками о прекрасных принцессах и храбрых рыцарях, мечтают о собственном замке огромных размеров. В наше время превратить мечту в реальность совсем не сложно, особенно, если подойти к делу с умом и терпением. Но, прежде чем строить свой проект дома в стиле замка, следует немного разобраться в основных направлениях этого стиля.

Какие отличительные черты присущи домам в замковом стиле? Прежде всего, в его архитектуре встречается много достаточно крупных форм, в особенности – массивных стен, которые почти лишены каких-либо украшений. Прочность и стабильность – вот основные черты этого стиля. В дизайне внутренних интерьеров часто встречается мозаика и настенная живопись, хотя этот вопрос – дело вкуса владельца.
На этом видео – пример 3d проекта дома в замковом стиле

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Строительство загородного дома в замковом стиле

Замковый стиль делится на несколько основных направлений: классический, готический, ренессанс, романский, барокко.

• Классицизм отличается особой строгостью форм, которая символизирует собой эстетическую ценность. Этот стиль характеризуется гладкими линиями форм. Коттедж, построенный в этом стиле, в большинстве случаев лишён каких-либо архитектурных изысков.
  
• Готический стиль известен своими высокими стенами с устремлёнными вверх сводами. Окна больших размеров с цветными витражами обеспечивают достаточное количество света, необходимого для освещения помещений. Атмосфера таких зданий настраивает на душевное спокойствие и расслабление.

  Проект средневекового дома-замка в готическом стиле

• Одним из наиболее простых в отношении архитектурных форм считается стиль ренессанс. Если коттедж построен в этом стиле, то, как правило, пространство в нём обладает чётким рациональным зонированием. Использующиеся предметы имеют, в основном, прямоугольные формы.  Непременным атрибутом этого стиля является внутренний дворик, который окружён открытыми аркадами. Этот стиль отлично подходит для людей, которые отдают предпочтение простой красоте природе.
• Замковый коттедж в стиле барокко, в свою очередь, отличается напыщенностью и вычурностью. В таких домах часто можно встретить сочетание ярких оттенков и позолоты, витых колон и других архитектурных изысков.

  Проект загородного дома в стиле барокко

Если вы мечтаете о своем собственном замке, то вам необходимо подобрать желаемое направление, после чего обратиться к специалистам за созданием подходящего проекта.

Вернуться к оглавлению

Проект дома в стиле средневекового замка

Шикарный замок, который выполнен в средневековом стиле, может стать настоящим украшением любого участка. Массивная кровля, обилие различных архитектурных деталей, декоративная отделка фасадов, которая продумана самым тщательным образом, позволяют создать просто потрясающий облик вашего дома.

Планировка коттеджа достаточно рациональна и выполнена в полном соответствии со всеми требованиями и нормами. На первом этаже находятся две зоны. В одной из них обустроен гараж, входная зона и котельная, а во второй – помещение для дневного пребывания.

На втором этаже располагаются кабинет с эркером, три спальни и просторный санузел.

Мансарда используется в качестве игровой комнаты.

Вернуться к оглавлению

Проект коттеджа в стиле замка

Очень красивый и необычный дом, который напоминается в чем-то замок из далёкого средневековья. Сложный силуэт высокой башни украшен башенкой, всевозможные архитектурные элементы создают определённую изюминку этого строения, придавая ему свой неповторимый шарм.

Планировка особняка в стиле замка

Внутреннее пространство жилья может быть изменено под желания владельца. Большую свободу в перепланировке даёт наличие одной внутреннее несущей стены.

Установка межкомнатных дверей двойных распашных

Установка межкомнатных дверей двойных распашных

Планирование и архитектурное решение деталей внутри помещения, предназначенного для жилья или офиса должно отвечать многим требованиям. Достаточная ширина дверных и оконных проемов предполагает неоспоримые преимущества, как в отношении эстетики, так и в отношении удобства использования. Их достоинства привлекают многочисленных мастеров, а именно:

• удобство широкого проема в пользовании;
• возможность визуального увеличения полезной площади;
• помещение приобретает приятный дизайн, эстетичный вид.

Межкомнатные двери распашные

Несмотря на то, что межкомнатные двери в огромном ассортименте предлагаются на сайтах ведущих мировых производителей, и они точно предназначаются для определенного типа проема, существует мнение, что обычный проем также может быть оборудован узкими межкомнатными распашными двустворчатыми дверьми. Это придает самой простой квартире определенный шарм.

Преимущества межкомнатных дверей двойных распашных

Конструкция из двух частей была популярной еще несколько веков тому назад. Учитывая специфику архитектуры крупногабаритных особняков, где масштаб соответствовал назначению и статусу владельца, дверь из двух створок отлично зарекомендовала себя, и благодаря многочисленным преимуществам благополучно перекочевала в наши дни. Популярность этого конструкционного решения в современном планировании очевидна, благодаря следующим показателям:

• подавляющее большинство конструкционных решений дверей оборудованы маятниковой системой, которая позволяет комфортно открывать их в двух направлениях. Разворот делает их удобными и практичными;
• образцы в некоторых моделях состоят из двух одинаковых цельнокроеных полотен, другие для улучшения эстетики украшены декоративными вставками из самых различных отделочных материалов. Это могут быть витражи, белые и цветные матовые стекла и другие решения;
• помещение приобретает неповторимый уют и гостеприимность, красоту и изысканность, благородный и солидный внешний вид;
• при оформлении помещения с нестандартными архитектурными проемами двустворчатая дверь является оптимальным вариантом, который можно подобрать с поразительной точностью;
• могут изготавливаться в различных ценовых категориях. Это модели из натурального дерева, облицованные шпоном и щитовые. Последние могут быть пустотелыми, сплошь заполненные и наполненные сотовым порядком;
• использование экологически безопасного материала, который легко обрабатывается, влагостоек и обладает хорошей защитой от шума;
• при правильном проектировании могут осуществлять функции разделения большого помещения.

Монтаж дверей

В настоящее время двустворчатые двери являются оптимальным вариантом для загородного строительства, городских квартир и офисных помещений различной площади и планировки. Благодаря широкому применению, в наши дни актуальна проблема установки. Монтаж и сборка достаточно просты, их можно производить самостоятельно при самом скромном наличии навыков и опыта. Поэтому рекомендации по данным вопросам будут очень кстати.

Пошаговая сборка межкомнатных дверей двойных распашных

Если вы окончательно утвердились в том, что вашему жилому помещению как нельзя более кстати межкомнатные двери двойные распашные, полностью соответствующие основной концепции дизайна, и они устраивают по конструктивному типу, то точное пошаговое руководство поможет сделать все с отличным качеством. Особенности работы заключаются в нескольких этапах, разделяющие процессы сборки и монтажа всей системы. Оборудование изделия собственными руками при наличии современного инструмента – процесс не сложный, но работа должна быть выполнена тщательно и кропотливо, чтобы получился хороший результат. Кроме того, монтаж самостоятельно – это солидная экономия и приобретение опыта.

Расчет и подготовка

Основными частями процесса установки считают:

• установку коробки в дверной проем;
• разметку и врезку дверных петель;
• собственно монтаж полотна двери;
• заделывание щелей в конструкции;
• завершение отделки путем прикрепления наличников.

Для того чтобы ваша работа была выполнена с соответствующим качеством, а дверь в конечном итоге не скрипела при каждом движении, не перекашивалась, была удобна при открытии и закрытии, выполняла все функции, которые на нее возложены, нужны определенные материалы и инструменты. Вам обязательно понадобится монтажная пена, расфасованная в баллоны, комплекты саморезов для короба и анкерные болты, наборы пластиковых или деревянных распорок и клиньев, предназначенных для монтажа. Из инструмента вам будет необходим комплект из шуруповерта, отвертки или дрели, строительного уровня, стамески, стусла и хорошей ножовки по дереву.

Установка коробки в дверной проем

Являясь самым важным моментом в установке двери, этот этап требует наибольшего внимания, потому что незначительный перекос значительно усложнит всю дальнейшую работу и ее конечное качество. При помощи распорных клиньев прочно и наиболее точно закрепляется верхняя часть коробки. Использование клиньев должно быть парным, предварительно обязательно выравнивается петлевая сторона коробки, проверяется точность плоскостей строительным уровнем. Сверху и снизу нужно оставить зазор не более пяти миллиметров. После чего фиксируется нижняя часть коробки, клиньями в имеющиеся зазоры по углам. Окончательный момент монтажа – крепление анкерными болтами к откосу.

Установка коробки

Разметка и врезка дверных петель

На этом этапе работы используется стамеска или специальная фреза, которыми размечать и зарезать петли очень удобно и качественно. Стоит помнить, что здесь требуется особая точность – ложбинка должна полностью отвечать размерам петли. После тщательной проверки петли прикручиваются посредством шурупов, ножки обрабатываются машинным маслом, а для большей надежности можно использовать специальную графитовую смазку.

Монтаж полотна двери

При точном соответствии руководству предыдущих этапов работы, этот процесс пройдет без затруднений. Приобретенное полотно аккуратно навешивается на петли, производится несколько открытий-закрытий, чтобы стабилизировать положение дверного проема. После того, как будут установлены распорки, сверху — по уровню петли, снизу – по ручке, проверьте дверь на самопроизвольное движение двери. Фиксация не нужна.

Монтаж полотна

Заделывание щелей в конструкции

Завершение работ установка межкомнатных дверей двойных распашных происходит при использовании монтажной пены. Она как можно более тонким слоем должна заполнить пространство, отделяющее проем от коробки. Небольшой совет – во избежание загрязнения нужно закрыть дверное полотно пленкой или заклеить при помощи строительного скотча. После двенадцати часов, когда пленка высохла и уплотнилась, лишнее можно обрезать, как и клинья.

Завершение отделки путем прикрепления наличников

Установка наличников завершает всю установку. Для этого нужно точно измерить длину наличников и при помощи инструментов — ножовки и стусла делаются срезы. Наилучшим способом будет срезка под угол 45⁰ и закрепление. Современные жидкие или финишные гвозди – лучший вариант.

Крепеж наличников

Это практически и все, теперь вы посвящены во все без исключения тонкости процесса установки двери, он благополучно завершен. Вы получили точную инструкцию и точно узнали, как легко и правильно устанавливать межкомнатные двери. Самостоятельная работа при помощи наших инструкций будет простой и доставит вам истинное удовольствие.

Видео – установка межкомнатных дверей двойных распашных

Установка двойных входных дверей своими руками

Входные двери

Чем отличается двойная входная дверь от обычной? Каковы её преимущества? Какие моменты следует учесть при установке такой двери? Ответы на все эти вопросы перед вами. Причины, по которой люди решают установить входные двойные двери, могут быть разными. Кто-то специально планирует широкий дверной проем для таких дверей в собственном загородном доме, а кому-то просто не хочется закладывать имеющийся нестандартный проем.

И если в первом случае это решение намеренное и хорошо взвешенное (солидному дому — внушительные двери), то во втором — просто необходимость. Конечно, можно заложить часть проема и поставить стандартную дверь, можно заказать широкую одностворчатую дверь, но эти варианты связаны со многими неудобствами для домовладельцев. Поэтому установка двустворчатых входных дверей часто становится лучшим решением.

Конструкция двойных дверей

От стандартной входной двери дверь двойная входная отличается только габаритами и некоторыми особенностями конструкции. А материалы для её изготовления используются те же: железо (см. Установка железных входных дверей: инструкция по применению), дерево, древоподобные материалы, реже — пластик. А также их комбинации.

Если полотна входной двери имеют равную ширину, она называется двустворчатой, если разную — полуторастворчатой. И в том, и в другом случае одно полотно является рабочим, а второе фиксируется в коробке с помощью нижнего и верхнего засовов или специальных ригелей.

При необходимости пронести в дом крупногабаритную вещь вторая створка легко открывается изнутри. Хотя у полуторастворчатых дверей узкая створка может быть стационарной, не открывающейся.

Аргументы в пользу второй двери

Многие домовладельцы, установив на входе металлическую дверь, замечают, что всевозможные шумы стали лучше проникать в квартиру. Особенно если она не самая дорогая и не оборудована хорошей звукоизоляцией.

В этом случае ее установка способна устранить эту проблему, так как воздушная прослойка между двумя полотнами отлично гасит шумы (см. Шумоизоляция входной двери своими рукам). Тот же воздушный буфер является прекрасным теплоизолятором и препятствует проникновению извне посторонних запахов.

Вторая дверь позволяет поддержать общий дизайн квартиры

Ещё один аргумент «за» – это возможность создания целостного интерьера. В холл или прихожую обычно выходит сразу несколько межкомнатных, и входная очень отличается от них своим видом.

А вторая может быть из одной коллекции со всеми остальными. Кроме того, вам не придется мудрить с отделкой откосов входной двери.

Наконец, какой бы прочной она не была, она не всегда защищает от незваных гостей. Если же после взлома одной двери злоумышленники обнаружат перед собой ещё одну преграду, это может поумерить их пыл.

Резюме: вторая нужна для:

А в собственном доме ее можно сделать полностью остекленной или легкой, затянутой противомоскитной сеткой. В первом случае при открытой двери она станет дополнительным «окном» в дневное время, а во втором будет пропускать в дом свежий воздух, но станет препятствием для комаров и мошек.

Из чего сделать вторую дверь

Если основная, достаточно крепка и надежна, то, решая вопрос, какую поставить вторую, упор нужно делать на её внешний вид и соответствие интерьеру.

Чаще всего вторые делают такими же, как и все прочие межкомнатные в квартире – деревянными, шпонированными, ламинированными. Никто не мешает сделать её пластиковой, если этого требует дизайнерская концепция. Единственный материал, не очень подходящий для этого – стекло.

А вот металлической вторая дверь вполне может быть. Так делают, чтобы ввести в заблуждение злоумышленников: на входе ставят самую обычную недорогую деревянную, за которой и прячется настоящая бронированная преграда.

Монтаж двойных дверей

Как установить металлическую двойную входную дверь

Если с установкой межкомнатных дверей вполне можно справиться своими силами, то монтаж входных — работа для людей опытных и знающих (см. Как делается установка входных дверей). А уж если речь идет про двери входные двойные, тем более.

Заказывать их тоже нужно в специализированной фирме по индивидуальным размерам дверного проема. Это сделает вход в ваше жилище более надежным, чем если вы будете подгонять проем под готовую конструкцию. Но знать все этапы и правила установки необходимо, чтобы проследить за качеством работ.

Итак:

1. Установка двери начинается с демонтажа старого дверного полотна и коробки, если они есть. Сделать это не сложно, если коробка деревянная — нужны только лом, ножовка и физическая сила. В случае с металлической коробкой бывает необходимо применение болгарки, чтобы срезать приваренные крепежные детали и не повредить проем.
2. Второй шаг — установка в проем металлической дверной коробки. Её крепят к стене через отверстия в профиле коробки или через отверстия в монтажных пластинах, приваренных к коробке с внутренней стороны. Второй способ более надежен.
   

   Внимание! Двери двойные входные особенно требовательны к установке по уровню. Перекос любого полотна может привести к поломке замка или заклиниванию двери.

3. После выравнивания дверной коробки во всех плоскостях её крепят к стенам либо длинными анкерными болтами диаметром не менее 12–15 мм, либо железными штырями. Последние расклепываются или привариваются к коробке с внутренней стороны.
4. Имейте в виду, что после установки коробки между ней и стенками проема должен остаться технологический зазор толщиной 15–20 мм.
5. Первой навешивается на петли створка с замком и ручкой (см. Ручки для входных дверей, выбираем более подходящую), которая будет открываться.
6. Вторая — стационарная — створка навешивается в последнюю очередь. На неё устанавливаются ригели, под которые в верхнем и нижнем профиле коробки сверлятся отверстия (если они не были сделаны на производстве).

   

   Ригель для фиксации второй створки

7. Коробка заклеивается малярной лентой, а зазоры между ней и проемом заполняются монтажной пеной.

Очень часто двойные двери входные оборудуются несколькими неподвижными ригелями со стороны петель, которые входят в ответные отверстия в коробке, что повышает их надежность от взлома.

Двойная дверь с неподвижными ригелями

Как установить деревянную двойную дверь

Деревянная входная дверь двойная устанавливается точно так же, как дверь с одним полотном, с небольшими отличиями.

Итак:

1. Рассчитайте длину верхней части короба, сложив ширину двух полотен, толщину стоек и технологические зазоры. Установите её в верхнюю часть проема, расположив строго горизонтально.
2. Установите на неподвижном полотне двери ригели, выбрав под них паз. Вместо них можно установить обычные шпингалеты.
3. Закрепите в дверном проеме ту стойку коробки, на которой будет висеть полотно с замком и дверной ручкой, тщательно выверив её по вертикали.

   

   Установка коробки

4. Навесьте полотно на заранее установленные петли (см. Виды дверных петель: рассмотрим подробно), после чего закрепите вторую стойку коробки с противоположной стороны.
5. Навесьте второе полотно и тщательно подгоните обе створки, используя подпорки и клинья и регулируя петли.
6. Установите порог (см. Как сделать порог входной двери и зачем он нужен).
7. Установите запорную пластину под верхний и нижний ригель. Перед этим смажьте торцы ригелей любым красящим веществом и выдвиньте их до упора с верхней перекладиной коробки и порогом. На месте меток просверлите отверстия необходимой глубины.
   

   Внимание! Отверстия для ригелей следует просверливать под незначительным углом, чтобы исключить люфт двери. Через верхнее отверстие нужно установить дополнительный крепеж для верхней части коробки, чтобы она не провисала под тяжестью двери.

8. Запеньте короб.
9. Установите замок и закрепите притворную планку.

Деревянная входная двойная дверь установлена. После высыхания пены можно заняться установкой наличников, уплотнителей и декоративной отделкой откосов (см. Как сделать откосы входной двери: работаем сами).

Особенности установки второй двери

Если вы решили установить вторые двери (Как правильно установить входную дверь), самым оптимальным решением будет заказать сразу конструкцию из двух в едином блоке.

Установка в одной широкой коробке двух полотен снижает риск ошибок при монтаже. Кроме того, вам не придется думать, как отделать откосы между дверями – они сразу закрываются коробкой или доборами.

Две двери в одном блоке

Но это идеальный вариант, который не всегда возможен. Чаще мысль поставить вторые двери приходит в голову уже после установки основной. В этом случае установка дополнительной мало чем отличается от монтажа обычной распашной межкомнатной.

Но некоторые особенности все же есть:

1. Вторая должна открываться внутрь и крепиться к той же стороне косяка, что и наружная.
2. Расстояние между ними должно быть таким, чтобы фурнитура не соприкасалась. То есть, минимальное расстояние между ними может определяться глубиной дверной ручки. Однако и слишком большим делать его не стоит, так как это ухудшит теплоизоляцию.
3. Для повышения практических функций вторые двери желательно делать с порогом, что не всегда выглядит эстетично. Да и переступать при входе и выходе сразу через два порога не очень удобно.

Совет.  Если вы не хотите делать порог, сделайте между нижним торцом и чистым полом минимальный зазор, а на торце закрепите щетку-уплотнитель для дверей шкафов-купе.

Ход действий

Как установить вторую дверь:

• Сначала собирается дверная коробка, в неё врезаются петли, и коробка устанавливается в подготовленный проем.
• После тщательной выверки уровня она крепится к откосам анкерными болтами.
• Затем навешивается полотно, а зазор между коробкой и проемом заполняется монтажной пеной. После высыхания выступившая пена срезается.
• Откосы между двумя дверями закрываются доборами или облицовываются декоративными панелями, а по внешнему периметру коробки устанавливаются наличники.

Замки для внутренней двери

Если внутренняя дверь не выполняет функцию защиты от взлома, то ставить на неё накладной или массивный врезной замок не имеет смысла.

В этом случае замок должен просто удерживать дверь на месте и не нарушать своим видом эстетику помещения. Согласитесь, торчащий из двери ключ не украсит её. Идеальный вариант – поворотная или нажимная ручка с защелкой (см. Ручки для входных дверей) или магнитный замок.

Если двери все же играют роль дополнительной защиты, то замок может быть снабжен скважиной для ключа только со стороны подъезда или улицы, а в квартире запираться поворотом вертушки.

Другое дело, если именно вторая дверь предназначена для обеспечения сохранности жилища – замок в этом случае должен быть очень надежным. Но и его нужно постараться сделать потайным, чтобы квартира не выглядела изнутри  как металлический сейф.

Двойные двери межкомнатные размеры — Всё о межкомнатных и входных дверях

Стандартный размер межкомнатной двери с коробкой: ширина, высота и толщина

При подборе межкомнатных дверей учитываются размеры проема с коробкой и параметры самого полотна. Для того чтобы точно определить подходящие показатели, нужно сделать предварительные замеры области заполнения и учесть при этом стандартные величины для установки лутки. В зависимости от типа конструкции некоторые параметры могут отличаться, а потому следует рассмотреть этот вопрос более подробно.

Размеры межкомнатных дверей соответствуют общепринятым стандартам

Стандартные габариты

При рассмотрении размеров межкомнатных дверей вместе с коробкой во внимание берутся сразу несколько показателей: ширина, высота и толщина элементов, а также их вес. Для начала нужно рассмотреть сам дверной проем. Так как в дальнейшем предполагается его наполнение, изначальные габариты будут несколько большими. При проведении последующих работ для корректировки ширины и высоты могут докладываться деревянные балки, кирпич или гипсокартон, влияющие на максимально допустимый вес конструкции.

Основные параметры дверного проема

Важная составляющая проема – коробка, её размеры должны примерно совпадать с параметрами дверного полотна. При этом важно соблюдать технологические зазоры по периметру. Толщина рамы подбирается под толщину стены. Если ширины планок недостаточно, в качестве компенсации для свободного пространства применяются доборы.

Центральный элемент – это непосредственно сами двери, чаще всего распашные. Какими же являются стандартные размеры межкомнатной двери? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть следующие параметры:

• Высота межкомнатной двери. В качестве стандарта принято считать полотно высотой 200 см. Этот показатель может варьироваться зачастую в пределах 190-210 см. Точные параметры подбираются индивидуально. Важно оставить достаточно пространства между полотном и полом для дальнейшего беспрепятственного движения двери или установки порожка .
• Ширина двери. Это один из наиболее важных параметров. Стандартными принято считать двери, ширина которых составляет 80 и 70 см. В некоторых случаях, например, для туалета и ванной комнаты, её можно уменьшить до 60 см. А вот входные двери шире – преимущественно от 90 до 100 см.
• Толщина полотна. Толщина редко подбирается индивидуально и во многом зависит от конкретного материала и самого производителя, и напрямую влияет на вес изделия.

Размеры дверного полотна, коробки и рекомендуемые размеры проема для стандартных межкомнатных дверей

Двухстворчатые модели

Весьма эффектно и стильно выглядят в интерьере двухстворчатые распашные двери. Полотно в этом случае состоит из двух створок. Их ширина зависит от типа модели и габаритов самого прохода.

Для двухстворчатых межкомнатных дверей размеры могут приниматься с увеличением на коэффициент 1,5-2, то есть берутся двойные величины.

Стандартные размеры двойных межкомнатных дверей с коробкой составляют 120-150 см. Такие габариты позволяют установить полноценную двухстворчатую конструкцию, комфортную для использования. Для минимальных размеров двойные межкомнатные дверные конструкции предполагаются в следующем исполнении: в них одна створка фиксируется на месте, будучи временно или полностью неподвижной. Ее ширина составляет половину или треть стандартного параметра. Вторая часть дверного полотна является полноценной дверью. Если ширина позволяет, устанавливаются две равноценные створки. Это позволяет создать не только визуальный эффект, но и повысить проходимость за счет расширения прохода по мере необходимости.

Стандартная высота таких межкомнатных дверей остается в пределах 200-210 см. При высоких потолках её можно увеличить, добавив неподвижную вставку для облегчения пользования створками, так как их вес соответственно также увеличивается. Такие двустворчатые конструкции можно увидеть на входе в большие помещения в богатых домах или в общественных зданиях.

Размеры стандартных двухстворчатых дверей (полуторных и двупольных)

Необычные решения

Далеко не всегда при подборе габаритов дверной конструкции хозяева соблюдают нормы. Сегодня все более популярными становятся нестандартные решения, которые позволяют вывести дизайн на новый уровень. К таким относятся, прежде всего, варианты оформления проходов в межкомнатных перегородках, возведенных из гипсокартонных листов. Здесь можно не только увеличить высоту и ширину проема, как на двухстворчатые двери, но и вывести необычную форму любой сложности. При этом важно учитывать вес полотна, так как гипсокартонные перегородки не способны выдержать чрезмерные нагрузки. В этом случае стоит ограничиться минимальными размерами распашных межкомнатных дверей или подобрать более легкий материал.

Отличной альтернативой станут раздвижные двери: купейные, гармошки или книжки. Можно использовать и двойные модели.

К нестандартным дверям относятся различные раздвижные системы

В целом же среди размеров межкомнатных дверей, не соблюдающих стандарт, можно выделить только две характеристики:

• Высота. Уменьшение высоты крайне нежелательно, а вот её увеличение вполне допустимо. Особенно это актуально для частных домов, где высота потолков позволяет разгуляться дизайнерской фантазии.
• Ширина. В плане изменения этого параметра существуют лишь ограничения по распределению нагрузки. При увеличении дверного проема более, чем на 2 метра нужно установить дополнительные опоры, которые послужат перемычкой между полотнами. При дефиците свободного пространства полотно можно сузить до 55-60 см, что также облегчит их вес.

Размеры коробки

Когда размеры межкомнатной двери были определены нужно правильно подобрать прочие элементы заполнения дверного проема. Так как основой для установки дверного полотна является коробка, важно определить соотношение между этим элементом и проемом.

Общая высота межкомнатной двери вместе с коробкой может увеличиться на 10-15 см. То же самое касается и ширины, причем в учет берутся две боковины. При этом учтите, что нужно оставить зазор между стеной и луткой для монтажа, а само полотно должно быть меньше рамы для предотвращения затирания. Толщина дверного полотна для межкомнатной двери согласуется с толщиной самой стены и дверной коробки .

Правильно установленные распашные двери должны выглядеть органично в интерьере, соответствовать требованиям ГОСТ и СНиП, а также быть удобными прежде всего для самих хозяев помещения.

Нужен мастер? Профессиональные мастера выполнят любые работы Заказать ремонт

Установка двойных межкомнатных дверей своими руками

Межкомнатные двойные двери получили широкое распространение в качестве элемента интерьера, отделяющего зал или гостиную от других комнат. Устанавливая их, вы получите преимущества в виде визуального увеличения пространства и привлекательного внешнего вида в помещении. Также они удобнее в повседневном использовании, потому что увеличивается ширина прохода. Но такие конструкции имеют ряд отличительных особенностей в монтаже.

Виды и особенности двойных дверей

Прежде чем покупать и ставить межкомнатные двойные двери в зал, нужно разобраться с их видами. Ведь от них будет зависеть и внешний вид помещения, и весь процесс установки. По принципу действия они могут быть:

Каждая из этих конструкций имеет свои особенности и преимущества. Раздвижные, или еще их называют купе, хорошо экономят пространство. Они идеально подходят для маленьких комнат и приводятся в действие с помощью специального механизма. Распашная конструкция наиболее привычна и распространена. Для ее полноценного использования нужно около 2 квадратных метров свободного пространства. Поэтому она применяется в больших помещениях, где нет необходимости экономить место для мебели. Кроме того, шумоизоляция такого изделия лучше, чем у раздвижного. Стоит отметить, что ширина половинок распашных межкомнатных дверей может быть одинаковой или разной по своим размерам.

По материалу изготовления двойные двери делятся на:

Деревянные будут наиболее прочными и долговечными. Изделия из МДФ, оклеенные шпоном, значительно ниже по стоимости. Но их внешний вид ничем не уступает деревянным. Металлопластиковые изготовляются из алюминиевого профиля, который покрывают пластиком, а в качестве заполнения используют стеклопакеты или стекло. Их чаще ставят в офисах, в жилых помещения редко.

Но такие межкомнатные двери лучше не ставить тем, у кого есть маленькие дети, несмотря на прочность материала.

По типу конструкции изделия бывают:

• из массива;
• филенчатые глухие;
• филенчатые со стеклопакетом.

Двери из массива выполняют из цельного куска материала и декорируют накладками. Они могут быть деревянные или сделанные из МДФ.

Филенчатые представляют собой рамку с горизонтальными и вертикальными переплетами, расстояния между которыми заполняется филенкой – выступающей пластиной из дерева, фанеры, ДВП, ДСП, стекла. Внешний вид, материал, конструкция и тип двойной двери в зал будет зависеть от ваших личных предпочтений и стиля помещения.

Инструменты для работы

Для того чтобы установить распашные или раздвижные двери в зал своими руками, понадобятся:

• уровень, рулетка, карандаш, угольник;
• шуруповерт, дрель;
• пластиковые или деревянные распорки;
• монтажная пена;
• стамеска;
• шурупы, сверло, коронка.

Установка распашной конструкции

Установка двойной распашной двери в зал во многом схожа с этим процессом для обычных одностворчатых конструкций.

Она делится на следующие этапы:

1. Монтаж коробки в проем.
2. Врезка фурнитуры.
3. Навешивание полотна на петли.
4. Крепление наличников.

Установка коробки в проем своими руками – самая ответственная часть работы. От того, насколько качественно она выполнена, зависит не только весь дальнейший процесс монтажа, но и то, как будет в итоге функционировать дверь. Короб фиксируется в проеме при помощи клиньев. Они используются парами. С помощью уровня проверяется, насколько ровно выполнен монтаж. После установки, коробка крепится к откосу анкерными болтами.

Для врезки ручки и ответной планки под замок, оба полотна размечаются, вырезаются отверстия, после чего устанавливаются сами элементы. Этот процесс удобнее производить до навешивания петель, хотя можно сделать уже после монтажа изделия на место. На одну из дверей крепится шпингалет для того, чтобы ее можно было зафиксировать при эксплуатации.

Крепления для петель сажаются на саморезы на расстоянии 20 см от края двери. С помощью стамески под них вырезаются небольшие углубления в полотне коробки. Для этого планку прикладывают к нужному месту, обводят карандашом и выбирают стамеской столько материала, чтобы планка была утоплена в полотне вровень с его плоскостью. Для саморезов рекомендуется предварительно сделать отверстия сверлом для избегания растрескивания полотна. Планки петель таким же образом крепятся к коробке.

Перед установкой полотна на петли, их нужно смазать машинным маслом или специальной смазкой. Повесив полотна, убедитесь, что они свободно закрываются и открываются. Зазоры между ними и коробом не должны быть сильно большими. В горизонтальном элементе коробки высверливается ответное отверстие для шпингалета. Процесс монтажа завершается креплением наличников и притворной планки. Они закроют монтажные швы и придадут двери завершенный вид. Не забудьте проверить работу всех механизмов на отсутствие трения, скрипа и других дефектов.

Установка раздвижной конструкции

Установка межкомнатных дверей купе кардинально отличается от монтажа распашных изделий. Перед началом процесса нужно подготовить проем, определить его размеры, купить раздвижные двери и комплектующие. После того, как все подготовительные работы выполнены, можно приступить непосредственно к монтажу.

Он делится на следующие этапы:

1. Монтаж фальш-коробки в проем
2. Установка профиля и направляющих
3. Навешивание двери купе
4. Крепление наличников и фальш-панели.

Устанавливая раздвижные конструкции своими руками в зал, отделать проем можно разными способами: оштукатурить и покрасить или оклеить обоями, положит плитку, монтировать декоративный фальш-короб. Рассмотрим способ монтажа изделия с фальш-коробом. Он собирается из планок, ширина и высота которых зависит от размеров проема и полотна изделия. Фальш-короб устанавливается в проем. Для фиксации применяются деревянные клинья. Контроль за качеством монтажа осуществляется по уровню и отвесу.

Движение межкомнатных дверей купе будет проходить по направляющей, прикрепленной к брусу. Перед навешиванием полотна, на его верхний торец с обоих концов устанавливаются ролики, которые и обеспечат движение системы. Для удобства открывания и закрывания крепится дверная ручка. Ролики и дверь монтируются в направляющую. Обязательно проводится регулировка по уровням и зазорам. Сам брус крепится к стене, а к его нижней части – рельса направляющей. По его краям устанавливаются ограничители хода изделиия. В нижнем торце полотна есть поперечный паз для флажкового ролика, который будет предохранять дверь купе от поперечных колебаний. Флажковый ролик крепится к полу.

Зазор между коробом и проемом заполняется монтажной пеной. После сборки и регулировки двери купе, монтажный брус и направляющая с роликами скрываются с помощь фальш-панели. Ее изготавливают в цвет дверного полотна. После высыхания пены крепятся наличники. Чтобы раздвижные двери при открывании не было видно, можно своими руками сделать короб из гипсокартона по обеим сторонам проема. Но при этом сократится полезная площадь за счет габаритов короба.

Определение размеров межкомнатных двухстворчатых дверей

Установка дверей в доме не относится к очень сложным операциям. Но это только в том случае, если подойти к процессу ответственно, помня о правилах монтажа.

Схема устройства двухстворчатых дверей.

А вот двери межкомнатные двухстворчатые, размеры которых были подобраны неправильно, создают проблемы там, где их не ждут. И все потому, что габариты – один из самых важных дверных параметров. Пренебрежение ими может в итоге «наградить» дом неприятными скрипами на все время его эксплуатации. Владельцу не останется ничего иного, как полностью заменить дверной блок.

Разновидности двухстворчатых дверей

Если застройщик пожелает сделать интерьер дома стильным и оригинальным, ему стоит обратить свое внимание на межкомнатные двери, встроенные в просторный проем и имеющие две створки. Такой вариант перехода между комнатами не только внешне привлекательнее, но и часто удобнее, чем одностворчатый вариант.

В настоящее время ведущие производители изготавливают огромное количество разных двухстворчатых дверей. Благодаря широкому диапазону красок и лаков, а также большому разнообразию дизайнерских решений такие модели позволяют создать в квартире или частном доме неповторимый эстетический образ.

Несмотря на все разнообразие конструкций и деталей оформления, все двухстворчатые межкомнатные двери в зависимости от типа открывания делятся на две большие группы – распашные и откатные.

Разновидности межкомнатных дверей.

Первый тип пользуется большей популярностью, и не в последнюю очередь из-за традиционности своей конструкции. Главной ее особенностью является простота, такие двери удобны в частом повседневном использовании, они долговечны и обладают высоким коэффициентом шумоизоляции. Распашные двери могут иметь либо две одинаково подвижные створки, либо одну створку подвижную, а другую глухую, фиксированную. Во втором случае, в отличие от первого, створки могут быть разных размеров.

Особенностью откатных дверей является наличие у них более сложного механизма, чем у распашных. Благодаря тому, что дверные полотна раздвигаются по желобам вдоль перекрытия, такие двери значительно экономят пространство возле дверного проема. В то же время они вынуждают не занимать ничем другим ту часть стены, которую закрывают максимально раздвинутые половинки откатных дверей.

Вне зависимости от конструкции двухстворчатых моделей в сравнении с одностворчатыми дверями они имеют как минимум два принципиальных преимущества. Во-первых, такой вариант внешне очень привлекателен, а во-вторых, он позволяет проносить в комнаты предметы достаточно внушительных габаритов.

Особенности расчета величины дверного проема

Большой ошибкой будет попытка определить основные размеры для будущих дверей, руководствуясь только габаритами дверных полотен. В данном случае необходимо учитывать все составляющие дверного узла, в том числе ширину и высоту подбираемых дверных полотен, габариты коробки межкомнатных дверей, максимальную ширину дверных наличников.

Параметры дверного проема.

Кроме того, в подсчеты должны быть включены порог, если он предусмотрен по проекту, и толщина самого дверного проема. Последний фактор напрямую зависит от толщины стеновой перегородки. Когда речь идет о типовых квартирах, то, как правило, толщина коробки равняется 75 мм – на сегодняшний день самая востребованная в ремонтно-строительной сфере.

В качестве примера возьмем два полотна по 600 мм в ширину и 2000 мм в высоту. К указанным параметрам полотна прибавим толщину коробки, которая составляет, например, 25 мм. В итоге получаем суммарную ширину блока: (600 мм х 2) + (25 мм х 2) = 1250 мм. Высота его составит: 2000 мм + 25 мм = 2025 мм.

Для того чтобы установить окончательные габариты планируемого проема, к полученным размерам дверного блока (высоте и ширине) надо приплюсовать от 15 до 20 мм. Такова стандартная ширина монтажного зазора между краем дверной коробки и кромкой проема, проделанного в перекрытии для установки дверей.

Если же в межкомнатной перегородке уже заранее сделан дверной проем определенной величины, то общий размер дверного блока следует подбирать исходя из габаритов уже существующего входа. При этом необходимо обязательно всегда помнить, что между блоком двери и вертикальными и горизонтальным срезами проема должен оставаться зазор в 15-20 мм. Без учета этого нюанса в дальнейшем при установке дверей могут возникнуть серьезные проблемы.

Межкомнатные двери и их классификация по размерам

Схема монтажа дверной коробки.

На сегодняшний день в сфере производства строительных компонентов разработано много разных дверных полотен. Но количество категорий в зависимости от размеров полотен не столь велико. Наибольшим спросом пользуются следующие габариты (даны размеры одного полотна):

• 1900х600 мм;
• 2000х600, 700, 800, 900 мм.

Поскольку одним из главных преимуществ двухстворчатых дверей является возможность варьировать их размеры в зависимости не только от технических характеристик перекрытий, но и от личных эстетических запросов заказчика по отношению к внешнему виду его квартиры, в настоящее время довольно часто изготавливаются двухстворчатые межкомнатные двери и других размеров. В частности, при желании вполне можно найти модели дверей, которые состоят из спаренных полотен шириной 1000 мм и даже 1200 мм каждое. Можно также отыскать двери высотой до 2300 мм.

Принято считать, что стандартные размеры дверей могут касаться только высоты дверного полотна. Как правило, речь идет о величине в 2000 мм. Параметры же ширины подбираются индивидуально, в зависимости от размеров стены и распределения на ней конструкционных элементов.

Рассматривая двухстворчатые двери и их размеры, нельзя не упомянуть и об откатных (раздвижных) дверях. В последнее время этот практичный и внешне эффектный тип дверей становится все более популярным. Но, рассчитывая оптимальное расположение подобного входа, следует иметь в виду, что на прилегающей к нему плоскости стены придется оставить достаточно свободного места, чтобы раздвижные створки могли свободно передвигаться в обе стороны. По этой причине откатные двери могут монтироваться только ближе к середине стены. При установке подобной конструкции необходимо заранее все очень тщательно просчитать.

Нюансы расчета двухстворчатых дверей

При выборе двухстворчатых дверей желательно сразу обратить внимание, в какую сторону они открываются. Современные технологии позволяют производить такие двери, в которых обе створки открываются как в одну, так и в разные стороны. Этот нюанс при проектировании помещения может оказаться очень важным, если не решающим.

Планируя покупку межкомнатных дверей, рекомендуется узнать у представителей компании-поставщика, полотна каких размеров есть в наличии на базе продавца. От этого и стоит отталкиваться в своих поисках.

Не стоит чрезмерно доверяться информации о габаритах, зафиксированной в техпаспорте: реальные показатели не всегда совпадают с заявленными. Поэтому дополнительный обмер дверного полотна и коробки с помощью измерительной рулетки лишним никогда не будет.

Рассчитывая необходимую ширину двухстворчатых дверей, надо помнить об умножении данных на 2.

При правильном и скрупулезном подходе к установке дверей в широких проемах у мастера, выполняющего все требования, проблем возникнуть не должно. А это и нужно тому, кто ценит свой труд и время.

Источники: http://dvervdome.ru/vybor/razmery-mezhkomnatnyh-dverej-s-korobkoj.html, http://dveridoc.ru/montazh/dvojnye-mezhkomnatnye-dveri.html, http://1podveryam.ru/proem/dveri-mezhkomnatnye-dvuxstvorchatye-razmery.html

фото, разновидности, установка :: SYL.ru

Психологи говорят, что настроение человека напрямую зависит от его окружения, и дело не в том, какие люди нас окружают, а в том, насколько правильно и органично оформлено внутреннее пространство в доме, где мы живем. Двери всегда были символом защиты и уединения. Благодаря этим нехитрым конструкциям мы можем посвятить время себе, уединившись в своей комнате.

Стиль межкомнатных дверей

Дверям отводится немаловажная эстетическая функция, так как они, являясь важнейшей деталью интерьера, придают ему законченность и лаконичность.

Классика разнообразна. Здесь присутствуют четкие линии, глубокие насыщенные цвета, демократичный дизайн. Можно из многообразия различных вариантов подобрать для своего интерьера любые двойные межкомнатные двери.

Последнее время все больше появляется приверженцев оформления интерьера в стиле минимализма, без украшательства. В этом случае двери могут быть любого цвета, характерного для стиля в целом. Вид дверей, выполненных в классическом варианте, подчеркивает изысканность дизайна этого стиля, а в стиле hi-tech — неординарность модерна.

Стоит отметить, что мебель и межкомнатные двойные двери должны быть из одной эпохи, одного временного промежутка. Каждая деталь в интерьере помещения должна соответствовать его стилю. Так как двери покупаются на достаточно длительное время, следует предполагать, что стиль помещения выбран не на один год. Именно поэтому двери нужно выбирать тщательно.

Типы межкомнатных дверей

Если говорить о дверях, соединяющих две комнаты или комнату и коридор, следует подумать, какие двери лучше подойдут: одинарные или двойные. В случае если площади комнат большие, прекрасно подойдут распашные двери. А вот вариант двойных раздвижных межкомнатных дверей гораздо выгоднее устанавливать в небольших помещениях. Например, если вдоль всей квартиры идет длинный коридор, то вход в гостиную лучше оформить раздвижными дверями.

Стандартные размеры дверей

При соответствующей конструкции жилого помещения размер проема для установки двери выбирается в зависимости от высоты и площади помещения. Пропорции должны соблюдаться так: чем выше потолок и площадь помещения, тем дверь должна быть больше. Размеры двойной межкомнатной двери 120-130 см, а высота составляет 200-230 см.

В настоящее время двери производятся разных размеров. В таблице представлены размеры двустворчатых межкомнатных дверей.

Створки равнопольные (см)	Створки неравнопольные (см)	Высота двери (см)
60+60	40+60	200
70+70	40+70 или 50+70	200
80+80	40+80 или 55+80	200
90+90	40+90 или 60+90	200

Кроме стандартных размеров, можно заказать изготовление других размеров. Например, в неравнопольных створках изменять размер меньшей створки. Удобство установки таких дверей с асимметричными створками обеспечивает беспрепятственный доступ в комнату с габаритной мебелью или бытовой техникой. Небольшой ширины стационарной части и большой во второй части полотна дверей более чем достаточно, чтобы перемещаться между комнатами.

Для подбора подходящей конструкции двери нужно учитывать ее размеры вместе с коробкой, ширина которой варьирует от 4 до 6 см. Чтобы правильно сделать замеры для новой двустворчатой двери, необходимо произвести демонтаж старой. Далее делается измерение образовавшегося проема от верхней его точки до пола строго вертикально. Ширина проема измеряется в трех местах: по верху, средней линии и низу от одного торца проема до другого.

Распашные двери

Распашные межкомнатные двери популярны и устанавливаются в любых помещениях, где есть достаточно места для открытия створок дверей. Варианты таких дверей выполняются в двух видах: открывающиеся в одну сторону, а также маятниковый вид, когда двери открываются по ходу движения. Дизайн межкомнатных двойных дверей может быть различным и выполненным в соответствии со стилем помещения: hi-tech, классика или модерн.

Ультрасовременное направление hi-tech предполагает вариант дверей из алюминиевых и пластиковых вставок с остеклением. Для интерьера в классическом стиле или стиле модерн подходят деревянные двери, причем они должны быть на тон светлее или темнее полового покрытия (ламината или паркета).

Важный элемент — это текстура дверного полотна, которая должна соответствовать дизайну помещения. Дверное полотно для распашных дверей изготавливается из дерева, ДСП, МДФ и прочного стекла. Если предполагается, что закрытые двери будут изолировать звуки в комнате, они не должны содержать стеклянные вставки, так как те ухудшают звукоизоляцию.

Фурнитура распашных дверей

Двойные межкомнатные двери (на фото выше) в стиле hi-tech имеют скрытые петлевые навесы. Но есть немаловажное замечание: не все двери открываются на 90°. То есть большой разворот со скрытыми петлями сделать нельзя.

На классике дверные петли только открытые, как и на модерне. Они должны соответствовать ручкам на дверях. Именно в этом стиле с большими плоскостями будут смотреться межкомнатные двери, выполненные в натуральном шпоне. Они подойдут для оформления современного дизайна.

На современных дверях наличники не соединены под углом в 45°. Это устаревший вариант. Они должны быть выполнены под прямой запил, причем верхняя часть наличника должна быть тоньше боковых наличников дверей, как бы утоплена. Пример такого наличника на фото выше.

Установка двойной межкомнатной двери

Существует много способов сбора дверной коробки и установки дверей. О том, как установить двойные двери между комнатами, можно посмотреть в видеоматериале. Здесь показан один из оптимальных и распространенных способов.

Раздвижные двери

Внутренние двери являются одним из ключевых элементов дизайна интерьера каждого дома или квартиры. Если эта конструкция выбрана неправильно, она может испортить впечатление от всего ансамбля дизайна, даже в том случае, если он сделан безупречно.

Обратим внимание на двойные межкомнатные раздвижные двери. Иногда их называют купейными, потому что они изготавливаются по подвесной схеме купе. Можно сказать, что идея их применения в наших малогабаритных квартирах была взята у дизайнеров восточных стран. Именно там их используют больше всего. Основная их функция — компактность. Они удобны и практичны там, где узкие коридоры, и их установка позволит иметь дополнительное свободное место.

Раздвижные двери в современном интерьере выглядят изящно и создают эффект увеличенного открытого пространства. Особенно это ощущается в больших помещениях. Раздвижные двойные межкомнатные двери с одной, верхней, направляющей создают впечатление, что они парят в воздухе. Они несут в себе несколько функций, таких как выделение зон, создание комнат, путем разделения помещения на сектора. Раздвижные двери могут быть изготовлены из различных материалов, таких как дерево, пластик, стекло или их комбинация.

Особенность установки раздвижных дверей

Раздвижные двери двигаются с помощью ролика, прикрепленного к верхнему торцу двери. Ролик двигается по направляющей, прикрепленной к бруску, который, в свою очередь, закреплен на стене. В нижнем торце двери прорезается полоска, по которой движется флажок. Дверной проем оформляется наличниками, а доборным элементом закрывается направляющая механизма движения.

Одной из особенностей установки раздвижных дверей является возможность спрятать их в фальш-стены из гипсокартона. К несущественным недостаткам раздвижных дверей можно отнести слабую звукоизоляцию и герметичность из-за пространства между дверью и стеной. А к их достоинствам можно отнести расширение пространства, которое возникает при открытых створках дверей.

Технология установки межкомнатной распашной двери

Установка двустворчатой двери со стеклянной филенкой

Межкомнатные двери, как правило, устанавливают на завершающем этапе всех отделочных работ, когда напольное покрытие уже уложено и полностью отделаны стены и потолок. К качеству монтажа дверей предъявляют особые требования и в этой статье они рассмотрены на конкретном примере — установке межкомнатной распашной деревянной двустворчатой двери со стеклянной филенкой.

 

 

В квартире необходимо было установить распашную межкомнатную дверь — двустворчатую. Полотно двери состоит из наборных сосновых брусков, поверх которых наклеен лист из MDF, а затем — шпон дуба, окрашенный акриловой краской в белый цвет. Филенки двустворчатой двери выполнены из матового стекла толщиной 4 мм. Монтаж осуществляли специалисты фирмы-изготовителя дверей.

Установленная межкомнатная двустворчатая дверь со стеклянной филенкой

Прежде всего они проверили, соответствуют ли габариты каждого проема оговоренным в технической документации, которая была согласована с заказчиком на этапе замеров при заказе изделий. Требования к геометрии проема очень высокие, ведь при установке двери только незначительные погрешности в его толщине, ровности стен или размере удается устранить за счет собственно дверного блока.

Например, если толщина стены оказывается чуть больше или меньше толщины коробки, подрезают наличники. Однако, таким способом можно компенсировать отклонение максимум до 15 мм суммарно по обе стороны от вертикального элемента коробки. В данном случае размеры проемов почти полностью соответствовали оговоренным, и монтажники приступили к работе.

 

Установка межкомнатной двери

Начали с закрепления петель на коробке и полотне каждой двери. Петли установили в пазы, выполненные с помощью фрезера по форме петель. Фрезер оставляет закругленными края паза, поэтому необходимые для петель прямые углы выбрали с помощью стамески. Дверной блок — белого цвета, и, чтобы подрезанные части не были заметны из помещения, их покрыли той же краской, которой блок был окрашен при изготовлении в цеху.

Кстати, не забывайте, что двери, покрытые белой краской на акриловой основе, могут пожелтеть, если в комнате будут регулярно курить.

	Для установки петель в коробке и полотне фрезером выбираются пазы по форме петель
	Края паза фрезер делает закругленными, а так как петли имеют прямые углы, то паз по краям дополнительно доработали стамеской

 

 

После высыхания краски крепили петли (по две на одно полотно). Каждую фиксировали восемью саморезами: четыре к полотну и четыре к коробке. Отверстия под крепеж предварительно высверлили дрелью, использовав сверло меньшего диаметра, чем саморезы, чтобы исключить сколы древесины при их вворачивании. Паз для замкового механизма выполняли так: сначала дрелью с перьевыми сверлами сделали ряд отверстий на глубину замка, затем во избежание сколов обработали края паза стамеской, после чего на фрезерном станке придали ему окончательную форму.

	Перед креплением дверных петель в полотне просверлили отверстия, чтобы избежать возможных сколов древесины при закручивании саморезов
	Чтобы создать паз для замка, сначала просверлили ряд отверстий. После чего, стамеской и фрезером окончательно сформировали его
	Механизм замка установили в подготовленный паз, развернув язычок в необходимую сторону, — то зависит от направления открывания двери
	В отверстия, просверленные в полотне, установили ручку и защелку. Ручку закрепили так, чтобы она была строго горизонтальна

Далее просверлили отверстия для ручки и защелки. Ручку фиксировали к полотну тремя саморезами, причем так, чтобы ее задняя часть была параллельна линии горизонта или чуть приподнята под углом над ней, но ни в коем случае не опущена, — это смотрелось бы некрасиво.

Затем приступили к сборке коробки и подгонке ее к размерам проема. Детали коробки скрепили между собой саморезами, притом горизонтальный элемент опирается на вертикальные благодаря выемкам в последних. Вертикальные стойки немного укоротили, чтобы обеспечить требуемый зазор между дверным полотном и полом — 10 мм.

Для крепления коробки в проем может быть достаточно и монтажной пены. Сейчас очень часто при установке дверей используют именно такой вариант. Но если есть опасность коробления коробки (проем широкий, а коробка тонкая) и необходимо сделать все надежно, то ее дополнительно фиксируют к проему саморезами: они не будут заметны, так как устанавливаются под петлю. Поэтому все же желательно крепить коробку на шурупы и не слушать «современных» монтажников, ведь пользоваться дверью вам и именно на вас дверь может упасть со всей коробкой, которую не удержала пена.

 

При монтаже коробки сначала выставили по уровню и зафиксировали деревянными брусками в проеме ее углы (горизонтальный элемент), потом также выставили и закрепили стойки. Выравнивание коробки осуществляли за счет смещения нижних частей вертикальных опор по направлению к полотну или проему. При этом добивались притвора (прилегания полотна к коробке) с минимальными зазорами по периметру двери.

 

 

	Продольные и поперечный элементы коробки закрепили между собой саморезами, после чего всю конструкцию вставили в проем
	Выставление по уровню коробки и полотна — один из важнейших этапов установки двери. Коробку выравнивали, сдвигая нижние ее части
	При выравнивании двустворчатой двери выставляли одно полотно относительно другого, добиваясь притвора без перекосов
	Коробку закрепили в проеме с помощью саморезов после чего запенили монтажной пеной, которую наносили так, чтобы она частично выходила за границы коробки

При установке двустворчатой двери процесс выравнивания был сложнее, поскольку приходилось выставлять также одно полотно относительно другого. Коробку жестко зафиксировали в проеме с помощью саморезов и монтажной пены. Для надежного крепления коробки необходимо, чтобы расстояние между ней и проемом составляло от 1 до 2 см. Если зазор больше, то слой пены будет толще, и потому высыхать она будет дольше.

Так как в комнате стены уже были покрыты обоями, по периметру коробки к стене приклеили полосы малярного скотча, препятствующего прилипанию пены к обоям. Обратите внимание: применение обычного канцелярского прозрачного (или белого) скотча недопустимо из-за значительной адгезии к основе, и при его снятии можно частично оторвать финишное покрытие стен (обои, краску и пр.). Притом скотч необходимо максимум через час, когда пена слегка затвердела, удалить, чтобы он намертво не прилип к поверхности.

Для ускорения монтажа использовали быстросохнущую монтажную пену, полностью отвердевающую за 12 ч (для обычной пены этот срок составляет около суток). Пена при нанесении обязательно должна немного выйти за пределы коробки, за счет чего обеспечивается ее приклеивание по всей площади. После полного высыхания пены ее излишки срезали ножом.

	Чтобы свежая пена не прилипла к новым обоям, на них приклеили малярный скотч, который после затвердения и срезания пены удаляется
	Наличники двери крепили гвоздями, шляпки которых дополнительно заглубляли и наносили поверх них слой герметика, а уже затем краску в цвет дверного блока

Как правило, деревянные бруски, которыми коробку фиксируют к проему при выравнивании, после отвердения пены частично демонтируют (те, что находятся поверх горизонтального элемента), а частично оставляют (установленные по бокам от вертикальных стоек), обрезая их выступающие части ножовкой. Так сделали и в данном случае.

Наличники из массива дуба, окрашенного в цвет двери, прикрепили к стене бесцветным силиконовым герметиком, а к коробке — оцинкованными гвоздями (не менее 3 шт. на продольные части и 2 шт. на поперечную). Герметиком промазали и места стыков планок. Гвозди добойником углубили так, чтобы их шляпки оказались внутри наличника на расстоянии 0,5 мм от поверхности. Затем отверстия заполнили герметиком и закрасили краской в цвет двери.

Отметим, что в случае идеально ровных наличников можно крепить их к коробке тонкими (диаметром 0,6 мм) и почти не оставляющими после себя отверстий шпильками длиной 3 см.

У двустворчатой двери — стеклянные филенки, которые устанавливали на объекте. Каждая филенка была зажата в полотне между двух деревянных рамок. Первая из них закреплена на полотне еще в цеху. На эту рамку по всей площади (по периметру и по перекрестиям) нанесли бесцветный силиконовый герметик и плотно прижали к ней стекло. Затем промазали герметиком перекрестия второй рамки и также прижали ею стекло. После чего по периметру ее закрепили тонкими гвоздями, утапливая шляпки, промазывая углубления герметиком и окрашивая.

	Для закрепления стеклянной филенки сперва нанесли прозрачный силиконовый герметик на рамку, прикрепленную к полотну еще на заводе
	Рамку промазали герметиком по всей площади (по периметру и по перекрестиям), после чего плотно прижали к ней стекло
	У второй рамки только перекрестия покрыли герметиком, а по периметру ее крепили с помощью гвоздиков

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Как надо клеить самоклеющиеся обои?

Самоклеющиеся обои нельзя назвать новинкой на рынке строительных материалов. После того как покрытие появилось, через некоторое время оказалось незаслуженно забытым. Предположительно, это произошло потому, что цветовая гамма была немного ограничена. Но уже сегодня, перед тем как клеить самоклеющиеся обои, вы можете воспользоваться широким ассортиментом, представленным в магазинах. Покрытия такого типа имеют еще и разнообразные фактуры, что позволяет выбрать что-то особенное для интерьера.

Самоклеющиеся обои позволяют монтироваться на стену без использования клея.

Разновидности самоклейки

В качестве основного отличия так называемой самоклейки выступает специальный слой на оборотной стороне покрытия, который позволяет без использования клея монтировать материал на основания. Клеевой слой имеет плотную защиту в виде пленки, тогда как внешний декоративный верхний слой может быть изготовлен на основе ПВХ, ткани или пробки.

Самоклеющиеся обои подразделяются на матовые, глянцевые, тканевые.

Первый вид представлен матовым или блестящим покрытием, которое хорошо тянется. А вот тканевые обои смотрятся весьма представительно и чаще всего имеют рисунок.

Последняя разновидность покрытия представлена материалом на основе пробки, который способен выполнять не только декоративную функцию, но и звукоизоляционную. Материал на базе пробки выступает еще и в качестве теплоизолятора, область использования данного покрытия достаточно широка.

Ухаживать за такими обоями очень просто: необходимо использовать влажную ветошь или пылесос.

Клеить самоклеющиеся обои можно в помещениях, условия которых отличаются повышенной влажностью, более того, покрытие довольно стойко справляется с механическими воздействиями. По этой причине разновидности обоев из ПВХ отлично подходят для отделки стен в пространстве кухни, санузла или ванной. В ряде случаев целесообразно использовать самоклеющиеся обои в детской. Уникальность подобных обоев заключается в универсальности, которая выражается в возможности клеить материал не только на стены, но и на предметы мебели, комбинируя варианты декора.

Подготовительные работы

Схема наклеивания самоклеящихся покрытий отличается от той, что применяется в случае с бумажными или виниловыми обоями. Самоклейка легко поддается креплению. Однако подготовить поверхность все же придется, выровняв ее и очистив от пыли. На основаниях не должно быть остатков масел. Стены предстоит прогрунтовать. Для проведения работ понадобятся следующие материалы и инструменты:

Инструменты для поклейки самоклеющихся обоев.

• рулетка;
• уровень;
• ножницы;
• мягкий валик;
• нож для работы с линолеумом;
• карандаш.

Для того чтобы самоклеющаяся основа была укреплена правильно и ровно, первоначально необходимо произвести разметку с помощью отвеса. Делать это необходимо на стене, отступив от угла, применить при этом можно и уровень, который позволит прочертить строго вертикальную линию. Сделать это необходимо таким образом, чтобы другой край полотна немного заходил на сопряженную с углом стену.

Далее необходимо определить высоту стены, прибавив для запаса около 5 см. Этот метод должен быть использован только в том случае, если полотно не придется подгонять по узору. В случае если полосы нужно совмещать, то предпочтительнее сделать это до момента раскроя, в противном случае может получиться так, что не хватит материала.

Технология наклеивания самоклеящихся обоев

На следующем этапе начинаются главные особенности проведения монтажа. Для того чтобы укрепить полосу правильно, нельзя сразу избавляться от всего защитного слоя. Первоначально необходимо немного отогнуть сверху полотна, однако не более чем на 20 см. Лист нужно приложить к стене и разровнять согласно линии разметки, затем понемногу стоит начинать приклеивать обои, неустанно разглаживая их в разных направлениях. Передвигаться при этом нужно от центральной части к краям. Использовать в процессе можно чистую тряпку, заменить которую допустимо мягким валиком или шпателем.

Нельзя производить принудительное растягивание обоев, так как это изменит их геометрию. В итоге получится перехлест на швах.

Схема наклеивания самоклеющихся обоев.

В процессе наклеивания вы можете столкнуться с проблемой возникновения воздушных пузырей, от которых приходится насильно избавляться, выгоняя их из-под полотна. Приклеить самоклеящиеся обои без таких погрешностей, конечно, бывает сложно, однако если вы столкнулись с такими обстоятельствами, то избавиться от них возможно методом использования обычной иглы. Для этого пузырек необходимо проколоть, а после — разгладить дефектное место ветошью.

Обои, которые крепятся к стенам без применения клея, имеют высокую долговечность. Оттенки таких покрытий обладают отличной цветопередачей, кроме того, поверхность обоев проявляет стойкость к растворам щелочного и кислотного типов.

Среди минусов можно выделить чрезвычайно тонкое основание, что касается того случая, если обои выполнены из ПВХ. Это отражается на том, что все неровности стен после оклеивания такими обоями будут видны. В качестве решения данной проблемы выступает использование в роли основы для материала гипсокартонных стен и перегородок. Только тогда удастся получить идеально ровное покрытие.

Если желаете сэкономить при покупке самоклеящихся разновидностей обоев, то стоит отказаться от пробковых и тканевых материалов, так как они имеют весьма внушительную стоимость. Но если учесть, что они способны прослужить до 20 лет, это нельзя назвать большим недостатком, так как удастся сэкономить на ремонте.

Выбирая покрытие, обратите внимание на то, что самоклеящиеся обои все же смотрятся не столь презентабельно, как флизелиновые или виниловые аналоги. Кроме того, если не удалось с первого раза наклеить полосу обоев, которые монтируются без смеси, то отрывать их недопустимо. Все остальные разновидности обоев могут быть переклеены, как только мастер заметит недочет.

Самоклеющиеся обои, как клеить?

Изначально самоклеющиеся обои предназначались для облицовки стен в кухнях и ванных комнатах. Это отдельная категория полотен, для наклейки которых не нужно разводить клей и наносить его на стены. Клеевым составом обработана изнаночная сторона рулонного материала и защищена специальной пленкой. Отсюда и название.

Производители за последнее время значительно расширили ассортимент самоклеющихся обоев и область их использования основательно увеличилась. Теперь их применяют не только для отделки кухонь, ванных и туалетов, а также для:

• оформления жилых, подсобных и офисных помещений;
• обновления предметов мебели и бытовой техники;
• облицовки дверных полотен;
• изготовления дизайнерских картин, фресок и фотообоев.

Самоклеющимися пленками не обязательно отделывать помещение целиком, с их помощью можно создавать интересные акценты в помещении. Они могут служить красивым фоном для отдельных предметов интерьера.

Какими бывают «самоклейки»

Обратная сторона у всех видов самоклеек одинакова – тонкий слой клея, покрытый пленкой. А вот лицевая поверхность делается из разных материалов.

1. Поливинилхлоридная пленка. Такие обои распространены наиболее широко. Они отличаются высокой прочностью и эластичностью. Легко моются. Отлично подходят для реконструкции мебели и столярных изделий. Имеют различную фактуру и огромное разнообразие рисунков, узоров, орнаментов, цветовых решений. Самоклеющиеся обои для ванной с ПВХ поверхностью отлично заменяют плитку, хотя бы на какое-то время.
2. Тканевая или сатиновая поверхность отличается привлекательным дизайном. Чаще обычного применяется для создания фотообоев.
3. Покрытие из пробки делает материал хорошим тепло- и звукоизолятором. Дополнительная отделка воском увеличивает срок службы таких обоев до 20 лет и более. Используются для облицовки жилых помещений любого назначения. Однако, как и обычные пробковые листы, их нежелательно применять для сплошной оклейки. Намного эффектнее они смотрятся при дозированном использовании.

Отдельного внимания заслуживают самоклеющиеся обои для стен со специальным покрытием, на котором можно рисовать мелками или маркерами. Их часто используют для оформления детских комнат и участков стен в гостиных и на кухнях.

Не меньшей популярностью пользуются самоклейки, рисунок на лицевой поверхности которых точно повторяет узоры и цвета срезов отдельных пород древесины, а также фактуру натуральной кожи, мрамора, гранита, полудрагоценных камней.

Порядок выполнения работ

Покупать обои необходимо за один раз на предполагаемый объем, так как разные партии одного и того же материала могут отличаться по оттенку. В свернутых рулонах это не очень заметно, а вот на оклеенной поверхности разница будет видна.

Несмотря на кажущуюся простоту действий, клеить самоклеющиеся обои следует в определенной последовательности и соблюдая несложные правила.

• Поверхность под оклейку должна быть ровной, чистой и сухой, не иметь жирных пятен. В существующем помещении стены нужно освободить от старой отделки, смыть побелку.
• При помощи уровня и отвеса нужно проверить горизонтальность и вертикальность стен. В случае необходимости выполнить выравнивание штукатуркой или обшивкой гипсокартоном. Так как клеить самоклеющиеся обои на стены с дефектами нельзя. Самоклейка не сможет скрыть неровности и раковины.
•  Подготовленную поверхность необходимо пропитать грунтовкой. Это нужно для защиты стен от сырости, плесени, грибковых проявлений, и, чтобы обеспечить лучшее сцепление обоев с основой. Особенно это важно, когда используются самоклеющиеся обои для кухни, в ванной, поскольку в этих помещениях имеет место повышенная влажность.
• Раскрой обоев удобно выполнять на чистом полу или большом столе, не снимая защитную пленку. Для этого применяют измерительную рулетку, малярный нож или ножницы, металлическую линейку. Кроме того, для работы понадобятся столярный карандаш, резиновый валик, деревянный или пластиковый шпатель.
• Кроить листы надо сразу и с точной подгонкой рисунка. На стене, при поклейке, как в случае с бумажными обоями, это сделать не получится. Отрезать полотна необходимо с небольшим припуском, который удаляют ножом после наклеивания.
• На оклеиваемой поверхности, ближе к углу нужно обозначить вертикальную линию при помощи отвеса, линейки и карандаша. Если есть возможность, то удобно пользоваться лазерным уровнем. Эта линия будет служить ориентиром при наклейке первого листа.
• С верхней части полотна нужно немного отогнуть защитную пленку, приложить полосу к стене, придерживаясь прочерченной линии. Разглаживание выполняется резиновым валиком или шпателем, легкими движениями без сильного нажима. Движения выполняются от центра полотна к его краям. По мере приклеивания защитная пленка постепенно снимается, а лист плотно ложится на стену. Особенно тщательно валиком прорабатываются места стыковки отдельных листов.
• Если при высыхании на обоях образуются пузырьки воздуха, то удалить их можно прокалыванием иглой или булавкой. Воздух надо выпустить и разгладить это место валиком или салфеткой.
• Угол нельзя оклеивать цельным листом – со временем его обязательно потянет и обоина покроется морщинами. Это место заклеивают или двумя отдельными листами, или полотно обоев разрезается вдоль. Сначала наклеивают на одну стену первую часть листа, плотно прижимая его и задвигая в угол, а затем вторую часть клеят на другую стену.

С полотном следует обращаться осторожно, не растягивая его. Иначе можно получить складки, разгладить которые будет невозможно. Придется делать перехлесты, которые испортят всю работу. Самоклеющиеся обои крепят на поверхность встык, только тогда покрытие получится ровным и красивым, а швы будут практически незаметны.

Некоторые нюансы при работе с самоклейкой

Довольно часто встречается такой вопрос: можно ли клеить самоклеющиеся обои на обои? Можно все, но только потом не надо удивляться, что в скором времени от стены отвалится весь «пирог» – и новые обои, и старые, и штукатурка тоже. Ни один уважающий себя мастер не станет клеить любые обои на старую отделку, тем более самоклейку. Этот материал нельзя отнести к разряду дешевых, так зачем рисковать.

Самоклеющиеся обои следует клеить только на очень хорошо подготовленную поверхность. Особенное внимание нужно уделит процессу грунтования. Пропитку лучше нанести в два слоя, тщательно просушивая каждый. Некоторые мастера вместо второго грунтовочного слоя применяют разбавленную краску, чтобы легче было наклеивать обои.

Еще одна задача волнует многих самодеятельных мастеров — как снять самоклеющиеся обои при последующем ремонте. Эта проблема решается просто и незатейливо. Надо найти край листа, поддеть его ножом или шпателем, и снять полотно без каких-либо дополнительный действий. Такая особенность позволяет часто манипулировать с самоклейкой, и дает возможность менять интерьер помещения. Это актуально для обновления мебели, детских комнат, кухонных фартуков.

Как самостоятельно клеить самоклеющиеся обои?

Как клеить самоклеющиеся обои правильно и возможно ли сделать это самому, не прибегая к посторонней помощи? Нет ничего проще!

Самоклеющиеся обои с внутренней стороны уже покрыты слоем клея и специальной защитной пленкой.

Самоклеющиеся полотна появились довольно давно, но именно сейчас они получили большую популярность среди потребителей.

Это связано с тем, что благодаря развитию современных технологий ассортимент данного продукта значительно вырос. Так, например, сегодня можно встретить самоклеющиеся обои различных цветов и фактур. Наиболее популярные среди них — это обои из ПВХ, тканевые и пробковые обои.

Полотна из ПВХ имеют матовую или блестящую поверхность, ими можно оклеить не только стены, но и даже мебель в доме. Тканевые обои имеют достаточно богатый и представительный вид, обычно это бывают фотообои. А самоклеющиеся пробковые обои идеально впишутся в интерьер любой жилой комнаты.

Необходимые материалы и инструменты

Самоклеющиеся обои устроены следующим образом: с внутренней стороны на них уже нанесен слой клея и покрыт специальной защитной пленкой. В момент приклеивания обоев вам нужно всего лишь удалить эту пленку и приклеить их к стене.

Но не все так просто: несмотря на то, что такие обои не нуждаются в нанесении клея, они имеют свою технологию монтажа. И именно соблюдение этой технологии позволит вам поклеить самоклеющиеся обои легко и быстро. Итак, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

самоклеющиеся обои;отвес;карандаш;рулетка;строительный нож;чистая ветошь или же специальный резиновый шпатель;ножницы.

Последовательность выполнения работ

Рисунок 1. Схема поклейки самоклеющихся обоев.Ниже описана детальная и пошаговая инструкция, которая позволит вам правильно клеить самоклеющиеся обои на стены и другие поверхности.Перед оклейкой нужно тщательно подготовить рабочую поверхность.А именно: прогрунтованной и очищенной от различно рода загрязнений — пыли и масел. Стена, на которые они будут клеиться, должна быть чистой и сухой.Как и в случае с простыми бумажными обоями, приклеивать самоклеющиеся полотна нужно, отмерив для начала вертикальную линию в углу комнаты.

Для этого используем отвес и подвешиваем его в верхней части угла комнаты.Пользуясь карандашом, отмечаем получившуюся вертикальную линию. Именно на нее нужно ориентироваться, когда вы будете приклеивать первую полосу обоев.Обычно такие обои имеют мелкий либо абстрактный рисунок, что позволяет пропустить процедуру подгонки обоев. Однако если вы выбрали крупный рисунок, то полотнище нужно совместить.В случае с обычными обоями подгонку можно осуществлять непосредственно на стене, а к самоклеющимся обоям этот прием не применим.

Поэтому подгонку делают заранее, не снимая защитной пленки.Отгибаем небольшое количество защитной пленки с полосы и, следуя строго прочерченной вертикальной линии, начинаем проклейку. Легкими поглаживающими движениями двигаемся от центра полосы к ее краям.Очень хорошо здесь послужат мягкая ветошь или резиновый шпатель, их использование позволит избежать пузырьков воздуха под полотном. Полосу клеят сверху вниз, так как это иллюстрирует следующая схема на рис.

1.Следуя вышеописанной последовательности, клеим оставшуюся часть обоев.Схема расчета обоев на комнату.Советы от профессионалов:​Никогда не тяните полотно, так вы рискуете нарушить его геометрию, а швы в местах стыков будут сильно заметны из-за большого перехлеста.Удалить воздушные пузыри из-под полотна поможет обычная игла. Просто проткните место, где образовался воздушный пузырь, и удалите через образовавшиеся отверстие излишки воздуха.Самоклеющиеся обои из ПВХ идеально подойдут для внешней отделки ванной комнаты и санузлов. Отлично зарекомендовали они себя и в детской комнате, благодаря тому, что их поверхность можно смело мыть, многие мамы по достоинству оценили этот вид отделки.

Преимущества и недостатки

У самоклеющихся обоев существуют как преимущества, так и недостатки. К первым можно отнести их долговечность, практичность и обильное разнообразие цветовой гаммы. Также эти обои стойки к воздействию кислотных и щелочных растворов.

К недостаткам можно отнести тот факт, что для успешного нанесения таких обоев необходимо наличие идеально ровной поверхности.

Наиболее идеально для этих целей подходит стена из гипсокартона. Если же стена имеет недостаточно ровную или шероховатую поверхность, то такая отделка не только не скроет этот дефект, а скорее, наоборот, визуально притянет внимание к этому участку. Цена на тканевые и пробковые самоклеющиеся материалы довольно высока, однако тот факт, что они способны прослужить более 20 лет, компенсирует их высокий ценовой диапазон.

Дата: 01-03-2015Просмотров: 990Рейтинг: 39

Как клеить самоклеющиеся обои, знают профессионалы. Необходимо отметить, что подобная отделка своими руками является большой проблемой для некоторых домочадцев. К наиболее распространенным ошибкам относят:

Схема оклейки обоев.

неровные стены;неправильный расчет.

Основные плюсы

Прежде чем клеить самоклеющиеся обои, учитываются плюсы и минусы данного материала. Соответствующая схема позволяет выполнить этот процесс своими руками быстро и качественно.

Чтобы поклеить самоклеющиеся обои, потребуется выровнять стены.

В противном случае могут появиться пузыри.

У таких обоев есть много плюсов. Главное их преимущество заключается в отсутствии необходимости использовать клей.

Наносятся они на стены после снятия защитной пленки. Клеящаяся поверхность находится с тыльной стороны данного полотна. По фактуре и плотности специалисты различают обои-самоклейки следующих видов:

полупрозрачные гладкие;рельефные;плотные.

Клеить самоклеющиеся обои можно на различные поверхности, включая металл, стекло, ДВП, пластмассу. Нельзя наносить данное полотно на окрашенную поверхность.

Первоначально потребуется очистить стены от краски. Далее поверхность обезжиривается. Для этого потребуется намочить тряпку в мыльной воде либо в жидкости с уксусом, учитывая соотношение 1:1.

Основные требования к обойным работам.

Качественно клеить самоклеющиеся обои можно, последовательно выполняя следующие шаги:

Удаляется защитная пленка, прикрывающая клеевой слой.Прикладывается верхняя часть отрезанного полотна к стенке.Приклеиваются обои, при этом потребуется разгладить их сверху вниз.Полотно разглаживается валиком.Встык наклеивается другое полотно.

Проводится данная процедура с учетом сантиметровых делений, которые имеются на используемом полотне.Клеить самоклеющиеся обои можно с помощью следующих материалов:

ножниц;уровня;рулетки;резинового шпателя либо валика.

Вернуться к оглавлению

Полотно данного типа клеится на влажную поверхность.

Такие стены способствуют лучшей укладки обоев, при этом снижается вероятность появления неровностей и пузырей. Не рекомендуется снимать пленку со всего отрезка. В противном случае полотно скомкается и слипнется.

Отрезать куски самоклейки нужно маленьких размеров.

Начинать лучше сверху, постепенно продвигаясь вниз. Предварительно потребуется снять защитную пленку, выравнивая наклеенные обои своими руками либо с помощью резинового шпателя. В противном случае появятся пузыри и морщинки.

При появлении воздушных пузырьков используется иголка. Ею прокалывается возникший элемент. Разглаживать поверхность нужно аккуратно, не растягивая.

С помощью такого отделочного материала обновляется старая мебель, двери, бытовая техника, подоконники и прочие предметы. При необходимости можно купить самоклейку нужной расцветки и различной фактуры. Из-за отсутствия токсинов, данные обои используются для отделки стен детских комнат.

По отношению друг к другу полотна самоклейки клеятся внахлест таким образом, чтобы наложение равнялось 1 см. Начинать оклеивание рекомендуется от окна.

В этом случае стыки не будут видны при попадании света. При этом нужно избегать скосов и сморщивания в стыках, разглаживая полотно мягкой щеткой либо тряпочкой. Самоклеющиеся обои клеятся так же, как обычное полотно.

Успех от проведения такой отделочной работы гарантирован при наличии идеально гладких, ровных, сухих и чистых стен. В противном случае даже незначительные неровности будут видны.

Поэтому опытные строители рекомендуют провести нужные меры по очистке и выравниванию стен. Следующий шаг заключается в проведении разметки для каждого полотна используемого материла, так как он сразу клеится к стене. Начинается данный процесс сверху вниз.

При этом постепенно снимается защитная пленка. Такая процедура способствует образованию максимально ровного прилипания этого отделочного материала к стене. Разглаживать его следует аналогичным образом, начиная сверху и от центра к краям.

Самоклеющиеся обои нельзя назвать новинкой на рынке строительных материалов. После того как покрытие появилось, через некоторое время оказалось незаслуженно забытым.

Предположительно, это произошло потому, что цветовая гамма была немного ограничена. Но уже сегодня, перед тем как клеить самоклеющиеся обои, вы можете воспользоваться широким ассортиментом, представленным в магазинах. Покрытия такого типа имеют еще и разнообразные фактуры, что позволяет выбрать что-то особенное для интерьера.

Самоклеющиеся обои позволяют монтироваться на стену без использования клея.

Разновидности самоклейки

В качестве основного отличия так называемой самоклейки выступает специальный слой на оборотной стороне покрытия, который позволяет без использования клея монтировать материал на основания. Клеевой слой имеет плотную защиту в виде пленки, тогда как внешний декоративный верхний слой может быть изготовлен на основе ПВХ, ткани или пробки.

Самоклеющиеся обои подразделяются на матовые, глянцевые, тканевые.

Первый вид представлен матовым или блестящим покрытием, которое хорошо тянется. А вот тканевые обои смотрятся весьма представительно и чаще всего имеют рисунок.

Последняя разновидность покрытия представлена материалом на основе пробки, который способен выполнять не только декоративную функцию, но и звукоизоляционную. Материал на базе пробки выступает еще и в качестве теплоизолятора, область использования данного покрытия достаточно широка.

Ухаживать за такими обоями очень просто: необходимо использовать влажную ветошь или пылесос.

Клеить самоклеющиеся обои можно в помещениях, условия которых отличаются повышенной влажностью, более того, покрытие довольно стойко справляется с механическими воздействиями.

По этой причине разновидности обоев из ПВХ отлично подходят для отделки стен в пространстве кухни, санузла или ванной. В ряде случаев целесообразно использовать самоклеющиеся обои в детской. Уникальность подобных обоев заключается в универсальности, которая выражается в возможности клеить материал не только на стены, но и на предметы мебели, комбинируя варианты декора.

Подготовительные работы

Схема наклеивания самоклеящихся покрытий отличается от той, что применяется в случае с бумажными или виниловыми обоями. Самоклейка легко поддается креплению. Однако подготовить поверхность все же придется, выровняв ее и очистив от пыли.

На основаниях не должно быть остатков масел. Стены предстоит прогрунтовать. Для проведения работ понадобятся следующие материалы и инструменты:

Инструменты для поклейки самоклеющихся обоев.

рулетка;уровень;ножницы;мягкий валик;нож для работы с линолеумом;карандаш.

Для того чтобы самоклеющаяся основа была укреплена правильно и ровно, первоначально необходимо произвести разметку с помощью отвеса. Делать это необходимо на стене, отступив от угла, применить при этом можно и уровень, который позволит прочертить строго вертикальную линию. Сделать это необходимо таким образом, чтобы другой край полотна немного заходил на сопряженную с углом стену.

Далее необходимо определить высоту стены, прибавив для запаса около 5 см. Этот метод должен быть использован только в том случае, если полотно не придется подгонять по узору. В случае если полосы нужно совмещать, то предпочтительнее сделать это до момента раскроя, в противном случае может получиться так, что не хватит материала.

Технология наклеивания самоклеящихся обоев

На следующем этапе начинаются главные особенности проведения монтажа. Для того чтобы укрепить полосу правильно, нельзя сразу избавляться от всего защитного слоя. Первоначально необходимо немного отогнуть сверху полотна, однако не более чем на 20 см.

Лист нужно приложить к стене и разровнять согласно линии разметки, затем понемногу стоит начинать приклеивать обои, неустанно разглаживая их в разных направлениях. Передвигаться при этом нужно от центральной части к краям. Использовать в процессе можно чистую тряпку, заменить которую допустимо мягким валиком или шпателем.

Нельзя производить принудительное растягивание обоев, так как это изменит их геометрию. В итоге получится перехлест на швах.

Схема наклеивания самоклеющихся обоев.

В процессе наклеивания вы можете столкнуться с проблемой возникновения воздушных пузырей, от которых приходится насильно избавляться, выгоняя их из-под полотна. Приклеить самоклеящиеся обои без таких погрешностей, конечно, бывает сложно, однако если вы столкнулись с такими обстоятельствами, то избавиться от них возможно методом использования обычной иглы. Для этого пузырек необходимо проколоть, а после — разгладить дефектное место ветошью.

Обои, которые крепятся к стенам без применения клея, имеют высокую долговечность. Оттенки таких покрытий обладают отличной цветопередачей, кроме того, поверхность обоев проявляет стойкость к растворам щелочного и кислотного типов.

Среди минусов можно выделить чрезвычайно тонкое основание, что касается того случая, если обои выполнены из ПВХ.

Это отражается на том, что все неровности стен после оклеивания такими обоями будут видны. В качестве решения данной проблемы выступает использование в роли основы для материала гипсокартонных стен и перегородок. Только тогда удастся получить идеально ровное покрытие.

Если желаете сэкономить при покупке самоклеящихся разновидностей обоев, то стоит отказаться от пробковых и тканевых материалов, так как они имеют весьма внушительную стоимость. Но если учесть, что они способны прослужить до 20 лет, это нельзя назвать большим недостатком, так как удастся сэкономить на ремонте.

Выбирая покрытие, обратите внимание на то, что самоклеящиеся обои все же смотрятся не столь презентабельно, как флизелиновые или виниловые аналоги. Кроме того, если не удалось с первого раза наклеить полосу обоев, которые монтируются без смеси, то отрывать их недопустимо. Все остальные разновидности обоев могут быть переклеены, как только мастер заметит недочет.

Самоклеящиеся обои – способ быстро и качественно изменить окружающее пространство без приобретения клеевых составов, валиков и кистей для их нанесения. Дело в том, такие обои уже имеют клейкий слой, надежно защищенный тонкой, но очень прочной пленкой.

Владельцу квартиры, в которой идет ремонт, не придется выбирать клей, не оставляющий следов на поверхности обоев, защищать помещение от сквозняков, подклеивать отстающие от стен участки.

Использовать для оклейки самоклеящиеся обои для стен довольно просто, если следовать инструкции и рекомендациям, данным производителем.

Преимущества материала и подготовка поверхности

Перед поклейкой демонтируют розетки и очищают стены

Самоклейка – материал хорошо известный многим потребителям. Они отличаются длительным сроком эксплуатации, простотой в уходе, доступной ценой.

Однако основными их преимуществами признаны:

высокий уровень надежности и прочности;устойчивость к различного рода повреждениям и воздействию ультрафиолета;влагостойкость;отсутствие вредных для здоровья человека испарений.

Огромное разнообразие моделей позволяет использовать самоклеящиеся обои для стен не только в жилых, но и в офисных или производственных помещениях.

Очень популярны самоклейки под дерево

Современные производители предлагают своим покупателям самоклейки:

с виниловой или пробковой поверхностью;фотополотна;глянцевые и матовые.

Самоклеящиеся обои (особенно пробковые изделия) отличаются высоким уровнем теплоизоляционных качеств, обеспечивают прекрасную звукоизоляцию, защищают поверхность стен от влаги, не допускают появление грибка и плесени.

Благодаря их устойчивости к воздействию влаги, такими обоями декорировали стены ванных комнат и кухонь, но сегодня существует такой широкий ассортимент изделий, что потребитель получил возможность выбрать наиболее подходящее полотно для поклейки стен в детских комнатах и спальнях, кабинетах и гостиных.

Особенно популярны самоклейки при проведении отделочных работ на остекленных балконах и лоджиях.

Основание под оклейку пленкой должно быть идеально ровным и гладким

Поверхность полотна легко моется, и потому самоклейку часто используют для декорирования стен в прихожих. Ими отделывают старую мебель, наносят их на двери. Повышенным спросом пользуются тканевые полотна.

Такое покрытие отличается высоким уровнем качества, прочностью и длительным сроком эксплуатации. Кроме того, с их помощью можно декорировать и стены и установленную в помещении мебель для создания единого интерьера.

Перед тем как клеить самоклеящиеся обои, нужно освободить помещение и выполнить демонтаж розеток и выключателей.

Самоклейка довольно тонкая, и потому даже небольшой дефект на поверхности стен будет очень заметен после приклеивания. Основа должна быть абсолютно ровной и гладкой. Добиться этого можно, используя высококачественный финишные шпаклевки, которые после высыхания шлифуют мелкой наждачной бумагой.

Грунтовка поможет сделать стены гладкими и обеспечить высокую адгезию. Начинать подготовку самих листов можно после полного высыхания грунтовки, значит не ранее чем через 12 часов.

Порядок выполнения работ

Необходимо тщательно подготовить оклеиваемую поверхность и позаботиться о том, чтобы необходимое было под рукой.

Если самостоятельно эта операция выполняется впервые, и обыватель не знает, как правильно клеить такой материал, лучше обратиться за помощью к специалистам или того, кто поможет сделать разметку или откорректировать положение листа на стене.

Работать с такими обоями не сложно. В первую очередь нужно позаботиться о тщательной подготовке стен. Для этого стоит убедиться в том, что:

они ровные;на них отсутствуют дефекты в виде трещин и щелей;проверить высоту потолков по всему периметру комнаты.

Чтобы правильно клеить самоклеящиеся обои, нужно внимательно изучить прилагающуюся инструкцию и точно соблюдать все рекомендации, данные производителем. Так, например, самоклеящаяся пробка довольно хрупка и требует осторожного и бережного обращения, наклеить на стену тканевые полотна можно только после того, как они влажные отлежатся не менее 5 минут. Подробнее о наклеивании смотрите в этом видео:

В процессе поклейки используйте строительный уровень

Приступая к выполнению работ по декорированию стен обоями на самоклеящейся основе, нужно подготовить канцелярский нож и сменные лезвия, которые придется довольно часто менять.

В дальнем углу комнаты на стене, используя строительный уровень, отбивают вертикаль, которая будет служить ориентиром во время приклеивания первой полосы.

От того, насколько точно и правильно будет зафиксирован этот лист, зависит и то, насколько качественно наклеенными окажутся все последующие полотна.

В уголках листа (в его верхней части) осторожно отделяют небольшую полосу клейкой основы и прикладывают его к стене так, чтобы боковой срез совпадал с линией отмеченной вертикали.

Защитную пленку снимают осторожно и постепенно, сразу удаляя из-под листа воздух. Для этого понадобится резиновый шпатель. Направление движений от середины к краям.

Даже при самой осторожной работе в некоторых местах могут остаться крошечные пузырьки воздуха.

Чтобы избавиться от них, придется проколоть пленку тонкой иглой и придавить обои к стене в этом месте особенно тщательно. Приклеивание облегчает небольшое количество воды, которую распыляют над поверхностью стены, особенно в тех случаях, когда она покрашена. Подробнее смотрите в этом видео:

Время приклеивания продляется и появляется возможность при необходимости откорректировать положение листа.

Источники:

• dekorspalni.ru
• remontdetskoy.ru
• dekormyhome.ru
• moyastena.ru

Как клеить самоклеющиеся обои на стены. Само

• Прихожая
• Спальня
• Декор
• Кухня
• Гостиная

• Мебель
• Своими руками
• Детская
• Шторы
• Ландшафтный дизайн
• Интерьер
• Ванная
• Обои
• Прихожая
• Спальня

• Главная
• Спальня

22.02.2019

Как клеить самоклеющиеся обои: пошаговая инструкция

Самоклеющиеся обои – оптимальный вариант для тех, кто не хочет слишком сильно заморачиваться с ремонтом. Такие обои были популярны десяток лет назад, однако в последнее время вновь становятся востребованными. Ведь они способны быстро и без особых усилий украсить любое помещение. К тому же не придется разводить клей или тратить много времени на уборку после ремонта. Этот тип обоев уже имеет сухой клей на своей тыльной стороне.

Подготовка к выбору

Первым этапом выбора самоклеющихся обоев для стен является проверка ровности стен. Для этого необходимо взять отвес и прикрепить его к потолку, а затем провести несколько вертикальных линий по стенам.

Если стены ровные – вам повезло, и вы можете выбирать любой понравившийся дизайн. Если же нет, придется думать над таким вариантом, который будет наиболее выгодно скрывать недостатки стены. К сожалению, в большинстве домов стены редко бывают ровными.

Однако на этом останавливаться не стоит. Если помещение, которые вы хотите украсить самоклеющимися обоями, достаточно маленькое, лучше выбирать обои светлых тонов и не со слишком крупным рисунком. Крупные узоры визуально уменьшают пространство, а светлые тона, наоборот, создают эффект большого количества пространства. Мелкие картинки придадут комнате уют и подчеркнут ее компактность.

Выбор

Самоклеющиеся обои лучше выбирать в специальных магазинах не только из-за гарантии качества (в случае чего можно вернуть бракованный материал). Это выгодно и тем, что всегда можно спросить совета у продавца-консультанта.

После выбора не рекомендуется выбрасывать упаковку. Ведь на ней будут точно указаны цвет, партия и даже производитель материала. Это очень хорошо, если на каком-то из этапов ремонта будет недостаточно материала, и срочно нужно дозаказать определенное количество. Нельзя забывать и об инструкции от производителя. Ведь способ поклейки может значительно отличаться в зависимости от типа бумаги, цвета и даже размера обоев. Поэтому необходимо тщательно следовать инструкциям на упаковке. Если обклеить яркими обоями только одну стену, это поможет выделить ее и привлечь внимание. Такое дизайнерское решение будет смотреться модно и необычно.

Подготовка помещения

Перед тем как приступить к ремонту, рекомендуется вынести из помещения всю технику, демонтировать розетки и выключатели. Пол, а также все большие предметы, которые вынести сложно или просто не получилось, необходимо накрыть плотным материалом. Для этих целей отлично подойдет обычное покрывало или пленка.

Если существует такая необходимость, лучше выровнять стены перед ремонтом. Для этого можно воспользоваться выравнивающим раствором или специальной бумагой. Благо, такие материалы продаются в любом строительном магазине.

Не помешает и обработка стены грунтовочной смесью. Ведь это не только повысит шансы на то, что обои надежно приклеятся к стене, но и обезопасит владельцев квартиры от появления грибка или других паразитов.

Если ремонт хозяева квартиры затеяли впервые, перед началом работ нужно обзавестись инструкцией, которая облегчит и ускорит процесс поклейки. Заранее необходимо подготовить все инструменты, специальный костюм и перчатки.

При поклейке обоев дома нелишней будет помощь второго человека. Так процесс поклейки пройдет в два раза быстрее. Как произвести данную работу правильно? Ниже рассмотрим пошаговую инструкцию.

Поклейка обоев. Шаг 1

Начинать данную работу всегда нужно с участка комнаты, который является наименее заметным. Именно на нем можно потренироваться и успеть исправить все недочеты.

На стены необходимо нанести разметку (приблизительно каждые 15-30 сантиметров), чтобы позже клеить по ней. Не нужно рассчитывать на то, что потолок и стены достаточно ровные, чтобы делать это на глаз. В результате стыки будут кривыми, и это существенно скажется на эстетике.

Перед началом работ рекомендуется тщательно вымыть стену с мылом, чтобы не допустить попадания пыли на сами обои (ведь, по сути, они являются лишь самоклеющейся пленкой-обоями).

Шаг 2. Алгоритм нанесения обоев

Работа выполняется в несколько этапов:

1. Необходимо разрезать обои на полосы. При этом нужно добавлять к длине полосы по десять сантиметров. Это поможет состыковать рисунок, если он есть, а также не прогадать с длиной полосы. Проще удалить остатки ее, нежели потом доклеивать. Ведь это будет смотреться крайне неаккуратно.
2. Нужно свернуть полосу так, чтобы обратная (белая) сторона оказалась сверху. Как далее клеить самоклеющиеся обои своими руками? Затем на заранее подготовленный стол следует поставить ведро с водой. Наиболее оптимальным будет вариант с водой комнатной температуры. Не нужно использовать слишком холодную или горячую жидкость.
3. Самоклеющиеся обои следует поместить в подготовленную воду на промежуток времени от 30 до 60 секунд. Необходимо дать время, чтобы они тщательно пропитались. Как правило, этого периода достаточно. Однако некоторые производители могут устанавливать свои временные рамки (например, две или три минуты).
4. Обои следует клеить, начиная с потолка, то есть с верхней части. Таким образом материал можно будет быстро подвинуть и разместить максимально правильно.
5. Необходимо приклеивать материал по направлению сверху вниз. Далее нужно убедиться, что поверхность обоев абсолютно гладкая. Ведь часто при попадании воздуха формируются небольшие пузырьки. От них можно избавиться при помощи тряпки или лопатки. Подойдет любой инструмент с гладкой и ровной поверхностью.
6. Как правильно выгонять воздух из таких обоев? Нужно двигать инструмент от центра к сторонам в том же направлении (сверху вниз).
7. Что далее? После этого нам нужно удалить остатки клея с поверхности. Даже если производитель утверждает, что материал бесцветный, этому лучше не верить. Отблески остатков клея еще не один год будут напоминать владельцам о проведенном эксперименте.
8. Избавьтесь от остатков обоев. Отрезать куски полосы необходимо одним движением, потому что только так края не будут рваными. Лезвия следует регулярно менять.

Самоклеющиеся обои для кухни и ванной

Такой материал можно использовать не только для покрытия стен, но и на других поверхностях.

Например, его можно использовать для украшения холодильника. Такие обои достаточно удобно использовать в кухонном интерьере. Ведь их очень просто мыть — для этого можно применить обычную воду и мочалку.

Материал для ванной комнаты

Самоклеющиеся обои для ванной будут служить долго, ведь они стойки к высоким температурам. Они влагоустойчивы и не впитывают жидкость. Не вызывают аллергических реакций.

Какие именно материалы сгодятся для ванной комнаты? В этих помещениях лучше всего использовать обои, пропитанные воском.

Как снимать самоклеющийся материал?

В отличие от поклейки, процесс демонтажа материала требует навыков и времени. Снимать такие обои не слишком просто. Инструкции утверждают, что процесс снятия такого материала достаточно легок. Но это не совсем так.

Можно потянуть за край обоев, чтобы отклеить их. Однако зачастую этого будет недостаточно. Части материала потом придется отдирать теплой водой или даже при помощи шпателя, что довольно трудно.

Общие выводы

Самоклеющиеся обои отлично подойдут для того, чтобы украсить любое помещение, в том числе ванную комнату и кухню. Такие материалы обладают множеством плюсов, к которым относятся:

• Долговечность и прочность.
• Большое количество моделей. Обои могут быть сделаны из множества материалов, имеют разную расцветку. Например, самоклеющиеся обои-кирпичи помогут создать уютную атмосферу в гостиной.
• Экономия времени на ремонте.
• Демократичная цена. Самоклеющиеся обои даже самого высокого качества имеют невысокую стоимость.
• Влагостойкость, а также устойчивость к резким перепадам температур.
• Обои абсолютно безвредные и помогут соблюдать санитарные нормы.
• Материал просто клеится. Такие обои можно быстро поменять или избавиться от них в случае, если они повредились или их дизайн просто разонравился.
• Обои не имеют никаких побочных эффектов, а также не могут вызывать аллергии.
• Процесс поклейки достаточно простой. Не требуется приобретения дополнительных инструментов или специального клея. Эти обои уже пропитаны нужным составом, и их требуется только намочить водой комнатной температуры.

Таким образом, самоклеющиеся обои являются удобной альтернативой обычным. К тому же материал позволит ярко выделить некоторые детали интерьера или даже целую стену. При этом такие обои не требуют особых затрат во времени и материальных ресурсов. Они достаточно дешевые, и их очень легко наносить на поверхность.

Как правильно клеить самоклеющиеся обои на стену

Сегодня самоклеющиеся обои пользуются огромной популярностью. Данный отделочный материал продается в виде рулона, который покрывают толстым слоем надежного клея. Данный слой находится под специальной защитной пленкой.

Если вы решили приобрести этот материал, то необходимо знать как клеить самоклеющиеся обои. Первым делом нужно понять, как правильно выбирать данный материал. Определитесь, где вы будете клеить будущие обои, и какой цвет вы предпочитаете. Современный дизайн маленькой спальни резко преобразится если применить такой тип отделочного материала.

Стоит отметить, что этот вид отделочного материала подходит как для детской спальни, так и для кухни. Они не реагируют на изменение температуры и на сильную влажность. К тому же, они могут служить долгие годы. Изготавливается из достаточно прочных составляющих. Их очень часто клеят на мебель или другие предметы интерьера. Такая популярность обусловлена тем, что они позволяют экономить время. Так, для них  не придется покупать дополнительные кисточки и клей.

Плюс ко всему, самоклеющиеся обои стоят относительно других отделочных материалов не дорого и имеют большой ассортимент. В магазинах можно их найти  как в рисунок, так и однотонные. Если знать как клеить самоклеющиеся обои, то облагораживание любой поверхности значительно упрощает задачу.

Процесс подготовки

После выбора самоклеющихся обоев, необходимо переходить к процессу поклейки.

Первым делом, посчитайте — сколько рулонов  понадобиться для того или иного помещения.

Далее нужно тщательно подготовить стены.  Они должны быть не только ровными, но и без всяких шероховатостей. Устраните все ямки, выступы и трещины. Хорошо, если перед началом работы вы вымоете стены и устраните все загрязнения.

Процедура наклеивания

После этого переходите к самой процедуре наклеивания.

Смочите губку в воде и аккуратно обработайте стены. Подождите, пока полностью обсохнет стена, и возьмите  нужного размера. После того, как вы сделали разметку, самоклеющиеся обои можно сразу же наносить на стену. Помните, что клеить обои нужно сверху вниз.

Также стоит учесть, что защитный слой нужно снимать постепенно, а не сразу. Так вы сможете красиво и ровно приклеить обои на стену.  Плавное приклеивание убережет вас от различных морщин и пузырей. Если же пузыри все-таки образовались, то их можно осторожно проткнуть иглой и все разгладить.

Стоит отметить, что самоклеющиеся обои не требуют дополнительных хлопот. Сразу после нанесения можно ставить мебель и не бояться сквозняков, чего нельзя сказать о многих других видах обоев. «Самоклейка» выглядит весьма привлекательно и может украсить любой интерьер. Главное — сделать правильный выбор в магазине и купить тот вариант, который дополнит ваше жилье.

К тому же, за данным типом  очень просто ухаживать. Для этого не нужно покупать специальные средства и бояться за их внешний вид. Они не притягивают много пыли и грязи. Их можно очистить при помощи специальной щетки или обыкновенной тряпки. Если поклеены на стены в кухне, то их можно отмывать водой, что поможет снять остатки жира и грязи.

Как уже было сказано, они не боятся влажности и перепадов температур. Именно эти достоинства и неоспоримые преимущества сделали самоклеющиеся обои одним из самых популярных отделочных материалов.

Если продолжать ремонт дальше, то необходимо разобраться чем отличается бытовой линолеум от полукоммерческого, чтобы заняться полами.

Как клеить самоклеющиеся обои: последовательность выполнения работ

Как клеить самоклеющиеся обои правильно и возможно ли сделать это самому, не прибегая к посторонней помощи? Нет ничего проще!

Самоклеющиеся обои с внутренней стороны уже покрыты слоем клея и специальной защитной пленкой.

Самоклеющиеся полотна появились довольно давно, но именно сейчас они получили большую популярность среди потребителей.

Это связано с тем, что благодаря развитию современных технологий ассортимент данного продукта значительно вырос. Так, например, сегодня можно встретить самоклеющиеся обои различных цветов и фактур. Наиболее популярные среди них – это обои из ПВХ, тканевые и пробковые обои.

Полотна из ПВХ имеют матовую или блестящую поверхность, ими можно оклеить не только стены, но и даже мебель в доме. Тканевые обои имеют достаточно богатый и представительный вид, обычно это бывают фотообои. А самоклеющиеся пробковые обои идеально впишутся в интерьер любой жилой комнаты.

Необходимые материалы и инструменты

Самоклеющиеся обои устроены следующим образом: с внутренней стороны на них уже нанесен слой клея и покрыт специальной защитной пленкой. В момент приклеивания обоев вам нужно всего лишь удалить эту пленку и приклеить их к стене. Но не все так просто: несмотря на то, что такие обои не нуждаются в нанесении клея, они имеют свою технологию монтажа. И именно соблюдение этой технологии позволит вам поклеить самоклеющиеся обои легко и быстро. Итак, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• самоклеющиеся обои;
• отвес;
• карандаш;
• рулетка;
• строительный нож;
• чистая ветошь или же специальный резиновый шпатель;
• ножницы.

Последовательность выполнения работ

Рисунок 1. Схема поклейки самоклеющихся обоев.

Ниже описана детальная и пошаговая инструкция, которая позволит вам правильно клеить самоклеющиеся обои на стены и другие поверхности.

1. Перед оклейкой нужно тщательно подготовить рабочую поверхность. А именно: прогрунтованной и очищенной от различно рода загрязнений – пыли и масел. Стена, на которые они будут клеиться, должна быть чистой и сухой.
2. Как и в случае с простыми бумажными обоями, приклеивать самоклеющиеся полотна нужно, отмерив для начала вертикальную линию в углу комнаты. Для этого используем отвес и подвешиваем его в верхней части угла комнаты. Пользуясь карандашом, отмечаем получившуюся вертикальную линию. Именно на нее нужно ориентироваться, когда вы будете приклеивать первую полосу обоев.
3. Обычно такие обои имеют мелкий либо абстрактный рисунок, что позволяет пропустить процедуру подгонки обоев. Однако если вы выбрали крупный рисунок, то полотнище нужно совместить. В случае с обычными обоями подгонку можно осуществлять непосредственно на стене, а к самоклеющимся обоям этот прием не применим. Поэтому подгонку делают заранее, не снимая защитной пленки.
4. Отгибаем небольшое количество защитной пленки с полосы и, следуя строго прочерченной вертикальной линии, начинаем проклейку. Легкими поглаживающими движениями двигаемся от центра полосы к ее краям. Очень хорошо здесь послужат мягкая ветошь или резиновый шпатель, их использование позволит избежать пузырьков воздуха под полотном. Полосу клеят сверху вниз, так как это иллюстрирует следующая схема на рис. 1.
5. Следуя вышеописанной последовательности, клеим оставшуюся часть обоев.

Схема расчета обоев на комнату.

Советы от профессионалов:​

1. Никогда не тяните полотно, так вы рискуете нарушить его геометрию, а швы в местах стыков будут сильно заметны из-за большого перехлеста.
2. Удалить воздушные пузыри из-под полотна поможет обычная игла. Просто проткните место, где образовался воздушный пузырь, и удалите через образовавшиеся отверстие излишки воздуха.
3. Самоклеющиеся обои из ПВХ идеально подойдут для внешней отделки ванной комнаты и санузлов. Отлично зарекомендовали они себя и в детской комнате, благодаря тому, что их поверхность можно смело мыть, многие мамы по достоинству оценили этот вид отделки.

Преимущества и недостатки

У самоклеющихся обоев существуют как преимущества, так и недостатки. К первым можно отнести их долговечность, практичность и обильное разнообразие цветовой гаммы. Также эти обои стойки к воздействию кислотных и щелочных растворов.

К недостаткам можно отнести тот факт, что для успешного нанесения таких обоев необходимо наличие идеально ровной поверхности. Наиболее идеально для этих целей подходит стена из гипсокартона. Если же стена имеет недостаточно ровную или шероховатую поверхность, то такая отделка не только не скроет этот дефект, а скорее, наоборот, визуально притянет внимание к этому участку. Цена на тканевые и пробковые самоклеющиеся материалы довольно высока, однако тот факт, что они способны прослужить более 20 лет, компенсирует их высокий ценовой диапазон.