флизелиновые, виниловые, бумажные и другие

Перед отделочными работами лучше заранее узнать, можно ли клеить новые обои на старые. В ремонте люди идут на разные хитрости, чтобы сэкономить силы и время. Часто такая работа приводит к некачественному или недолговечному результату.

Плюсы и минусы решения

В процессе отделки человек сталкивается с разными трудностями. Чтобы этого избежать, нужно заранее узнать все тонкости поклейки на старое покрытие. Для этого взвешиваются все плюсы и минусы процесса.

К преимуществам работы относятся:

• экономия времени;
• тратится меньше сил;
• не нужно дополнительно штукатурить и грунтовать поверхность стены.

При поклейке таким способом в работе наблюдается много недостатков. Они отражаются на качестве покрытия, что портит результат и вид комнаты.

При таком способе поклейки появятся такие слабые стороны:

1. Через новый материал проступит рисунок поклеенных полотен. Это становится основной причиной, которая ведет к повторному ремонту.
2. Хорошие и дорогие настенные полотна потеряют привлекательность из-за неровности старого покрытия.
3. Под полотнами скапливаются разные бактерии. Если поклеить новые обои без обработки стен, то здесь скоро начнет образовываться грибок.

Обычно настенные полотна просто снимаются со стен. Главное подобрать для этого оптимальный способ. Например, обойный тигр. Это особый инструмент, способствующий снятию шпалер со стен и сохраняющий слой шпаклевки в целостности.

Чтобы отделка смотрелась безупречно, лучше не жалеть сил и потратить больше времени на очищение стен от старого слоя обоев. В результате этого ремонт будет на протяжении долгого времени радовать глаз качественным покрытием.

В каких случаях допустимо клеить

Не обязательно снимать предыдущее покрытие со стен перед ремонтом. Есть случаи, когда разрешается сохранить покрытие.

К ним относятся:

1. Поверхность имеет бумажное основание.
2. Отделка хорошо держится и надежно приклеена к стене.
3. У покрытия нет трещин, вздутий, дыр и других дефектов.
4. Полотна имеют гладкую однородную структуру, выполненную из тонких материалов. На ней нет фактурных деталей или узоров.
5. Настенное покрытие обладает более темным оттенком в отличие от исходного цвета стен.
6. На поверхности стены лежит масляная краска или лак. Главное перед работой убедиться в его прочности.

Поклейка на старое полотно допускается если оно слишком сильно держится на стене и нет возможности аккуратно снять покрытие без порчи штукатурки. Это позволит избежать дополнительных трат на покупку шпаклевки и грунтовки.

Когда старую отделку необходимо убрать

Профессиональные мастера редко сохраняют на стенах прежнюю отделку. Им проще потратить больше сил и времени, но в итоге получить более качественный результат, который сохранится надолго.

Старая отделка должна удаляться со стен в таких случаях:

1. Цвет покрытий слишком пестрый и на поверхности есть яркие или рельефные рисунки, которые будут видны после наклеивания нового покрытия.
2. Прежнее покрытие утратило свою целостность или непрочно прилегает к стене.
3. Когда последний раз ремонтные работы проводились 10 лет назад.
4. Если старая отделка относится к одному из видов:

• флизелиновые;
• виниловые;
• жидкие;
• моющиеся.

При наличии на стене любой неровности, трещины или другого дефекта, нужно полностью удалить старый отделочный материал. Поверхность заново шпаклюется и грунтуется, затем клеятся новые полотна. Только соблюдая эту последовательность можно добиться хорошего результата.

Перед ремонтными работами нужно определить вид старых обоев. От этого зависит надежность сцепления двух материалов.

Поклейка в зависимости от вида

В некоторых случаях допускается оклеивание стены новыми обоями поверх старых. Для этого нужно проверить, насколько хорошо и прочно держится прежняя отделка. При осмотре поверхности внимание уделяется стыкам и углам комнаты. В этих местах чаще всего нарушается целостность покрытия.

Бумажные

Они лучше остальных видов подходят для основы под новые обои.

Главное, убедиться в том, что они плотно прилегают к стене.

Бумажные обои сегодня производятся гораздо плотнее, чем раньше. Благодаря этому свойству можно легко скрыть шероховатую или не совсем ровную поверхность. Чтобы материал лег идеально и скрыл старый слой, нужно выбирать более темный тон. Часто тонкие полотна оказываются полупрозрачными. Поэтому сквозь них легко проступают яркие рисунки и контрастные орнаменты.

Бумажная основа используется для того, чтобы клеить фотообои на старые полотна. Важно соблюдать условие — отсутствие неровностей и шероховатостей. Если не соблюдать данное правило, то старый слой станет заметным, что испортит хорошее впечатление о комнате.

Виниловые

Обои нельзя оставлять на стенах во время ремонтных работ. Когда винил используется для создания отделочных материалов, клеенчатые поверхности получаются рифлеными, что станет основным препятствием надежного сцепления двух поверхностей. То же самое касается наклеивания винила на старые виниловые обои.

Стоимость отделочного материала сегодня находится на достаточно высоком уровне. Клеить виниловые обои на старые не целесообразно, правильнее будет снять прежние полотна, затем выровнять стены и наклеить новый винил.

Флизелиновые

Клеить их на бумажные обои не рекомендуется. Большинство видов настенного покрытия слишком тонкие. Они имеют рифленую или тисненую поверхность. В результате этого прежние яркие рисунки будут легко просматриваться под новым слоем.

Флизелин хорошо ложится только на идеально выровненную стену. Поэтому поверхность тщательно готовится пред тем, как отделочные материалы будут поклеены.

Стеклохолст

У современного материала есть много разных достоинств. Стеклохолст – это хорошая замена штукатурке. Он легко становится основой под покраску, если его покрыть хорошей грунтовкой.

Материал выполняет такие задачи, как:

• выравнивает;
• укрепляет;
• сохраняет тепло.

Поэтому нет смысла клеить такие обои на прежнее покрытие. Ни один отделочный материал не вынесет нагрузки, что приведет к повторному ремонту.

Жидкие

Отделка выполняет функцию финишной шпаклевки. Поэтому не может наноситься на поверхности с готовой отделкой. Жидкие обои используются часто в качестве основы. При соблюдении всех технологий, поверхность получается идеально гладкой. Целлюлоза, входящая в состав, впитает в себя обойный клей, что гарантирует более крепкую и надежную сцепку двух материалов.

Если правильно выполнить все действия, то получится красивое и оригинальное украшение стены, которое одновременно выступает ее защитой.

Пеноплекс

Он относится к новому современному поколению пенопласта. Материал не предусмотрен для наклеивания поверх старых обоев. Чтобы пеноплекс лег красиво и равномерно, под него нужно сначала раскатать пленку. Благодаря такой технологии влага будет задерживаться на поверхности, что будет препятствовать развитию грибка.

Профессиональные мастера рекомендуют наносить современный материал на внешних стенах. В его составе есть пенополистирол, содержащий небольшое количество вредных соединений.

Пробковые

Это безопасный и экологически чистый материал, который используется для отделки помещений.

К сильным сторонам относятся:

• внешняя красота;
• долговечность;
• сохранение тепла;
• пожаростойкость.

Каждый человек сможет сам наклеить настенное покрытие. Основание полотен состоит из спрессованного слоя бумаги, благодаря чему можно клеить пробку на старые обои.

Поклейка фотообоев

В некоторых случаях допускается оклейка обоев на старые бумажные полотна.

К ним относятся:

1. На поверхности прежнего покрытия нанесен орнамент, глубиной не более 0,3 мм.
2. Работы по оклейке новых полотен не предусматривают соблюдение сложных технологий.
3. Старый слой сохранился в безупречном состоянии. На нем нет трещин, пузырей, царапин или других визуальных дефектов в виде шероховатостей и неровностей.
4. Прежнее покрытие обладает влагостойкостью.

Чтобы фотообои надежно сцепились со старым слоем полотна, нужно использовать во время отделочных работ качественный клей для обоев.

Под покраску

Если пытаться клеить обои на окрашенную стену, то они никогда не будут на ней крепко держаться, независимо от качества полотен и клеящего состава. Это приведет только к повторному ремонту, который отнимет дополнительное время и деньги.

Другие случаи

Обоями украшаются не только стены, но и другие поверхности в комнате. Чаще всего полотна клеятся на потолок. При повторном ремонте материал сложно полностью удалить, поэтому многие хотят клеить новые обои на старую отделку.

В случае с потолком этого делать нельзя. Если не удалить полностью отделку, то полотна станут тяжелыми, что увеличит риск обвала. Все отделочные работы на потолке проводятся только на тщательно подготовленной поверхности, с которой полностью удалены все слои обоев.

Алгоритм поклейки

Оклеивание поверхности новыми полотнами возможно в случаях, когда на стене лежат бумажные обои. На поверхности не должно быть ярких рисунков, рельефов и других тиснений. Качество результата зависит от правильной последовательности действий.

Она включает в себя:

1. Проверка основания. Обои должны крепко и надежно держаться на стене.
2. Выбор более темного рисунка. Он полностью перекроет прежнюю отделку.
3. Полотна крепятся между стыками старых полотен. Это гарантирует надежное крепление всей конструкции.

Для работы важно подобрать хороший клей. Наносить его нужно ровным слоем, чтобы предотвратить образование пузырей или других визуальных дефектов.

Клей для обоев

Есть много разных клеевых составов.

При выборе средства нужно обратить внимание на такие критерии:

• вид и количество полотен;
• площадь помещения;
• тип основания или степень подготовленности стены;
• влажность и температура в комнате.

Большинство людей привыкли клеить обои в комнате универсальным клеевым составом. На упаковке указаны пропорции для разных видов покрытий. Но лучше для работы брать специальный клей, который выбирается под конкретный тип обоев. Он учитывает особенности материала, что гарантирует надежную сцепку со стеной.

Материалы и инструменты

Для того чтобы клеить обои нужно заранее подготовить определенный набор инструментов:

• Шпатель. Им можно проверить, насколько прочно держится прежняя отделка;
• Шпаклевка. Понадобиться, сели на стене есть небольшие дефекты. С помощью шпателя все неровности можно быстро устранить;
• Широкие кисти или валик для клея. Для нанесения состава на стену или обои;
• Валик. Для устранения воздуха, чтобы предотвратить образование пузырей;
• Клеенка. Расстилается на полу, чтобы на ней было удобнее намазывать полотна перед оклейкой;
• Полотенце или другая чистая ткань из мягких волокон. Поможет устранить лишний клей между стыками;
• Рулетка. Для обмерки ниш, выступов и других сложных участков, которые располагаются над дверью и вокруг окна;
• Канцелярский нож. Для обрезания полотен и кусков подходящих размеров;
• Обои;
• Клей.

Каждый из них облегчает рабочий процесс, что приведет к более качественному результату.

Подготовительные работы

Первое, что нужно сделать перед тем как наклеить новое настенное покрытие – это аккуратно удалить все плохо держащиеся куски старых полотен. Затем очистить стену в местах трещин и потертостей. Если проступает старая просохшая штукатурка, то ее лучше снять с поверхности.

Когда на прежней отделке сохранились небольшие пузыри воздуха, то для того, чтобы не снимать отделку, можно обработать данные участки горячим утюгом через марлю.
Затем все стены обрабатываются специальной грунтовкой. Это делается для улучшения сцепления. Начинать клеить можно только после того, как состав полностью просохнет.

Технология поклейки

Есть разные виды отделки. Каждый из них предполагает свою технологию оклеивания. Для одних клей должен наноситься на поверхность стены, для других – на стену и на само полотно. Перед началом работ нужно определиться с подбором полотна. Это поможет правильно разрезать рулон.

Технология поклейки обоев на старые выполняется с соблюдением шагов:

1. Выбрать место, откуда начнется процесс. Важно, чтобы стыки попали на середину старых полотен.
2. Процесс поклейки обоев на обои. Каждая часть клеится от потолка к полу. При этом важно аккуратно распределять материал на стене, чтобы он ложился ровно. Чтобы воздух и клей не собирались в пузыри, нужно выгонять их валиком. Все движения выполняются легко без дополнительных усилий от центра к краям. Если клеевого состава было слишком много, то излишки аккуратно убираются мягким полотенцем.

Если на стене было решено оставить прежний слой отделки, лучше всего для начала наклеить одну полосу, затем выждать сутки, чтобы убедить в надежности сцепления между материалами. Если все в порядке, то можно продолжить процесс оклейки.

Во время работы в помещении должна поддерживаться постоянная температура воздуха от 15 до 25 градусов. Все окна и двери плотно заковываются, чтобы избежать сквозняка.

Какие проблемы могут появиться с новым покрытием

Есть несколько основных проблем, с которыми может столкнуться человек, решивший клеить новые настенные полотна поверх старой отделки:

1. Появление неровностей или визуально заметных стыков.
2. Более темный тон прежнего слоя станет проступать через светлые полотна.
3. Образование пузырей. Если их появилось слишком много, то лучше сразу удалить прежнюю отделку в этих зонах.
4. Невозможность использования определенных видов отделочных материалов. Старое покрытие не выдержит тяжелых покрытий.

Прежде чем клеить новые обои нужно несколько раз взвесить все за и против. Такая отделка будет менее долговечна. Поэтому в недалеком будущем все равно придется полностью снимать покрытие, чтобы нанести новое с соблюдением всех технологий.

oboived.ru

Можно ли на старые обои клеить новые – особенности разных видов, как правильно проводить работы?

Многие процессы во время ремонта хозяева квартир берут на себя. Например, обновление покрытия для стен, и в этом случае может возникнуть вопрос о том, можно ли на старые обои клеить новые. Профессионалы дают на него отрицательный ответ, чему есть множество аргументов, но на практике так бывает не всегда.

Можно ли клеить обои на старые обои?

В большинстве случаев существующее покрытие является плохой основой для нового. Поклейка обоев на обои выполняется, если предыдущие прочно прикреплены к стене, и они тонкие, бумажные. Даже в этом случае можно столкнуться с проблемами.

1. Старое покрытие начнет отклеиваться вместе с новым. Предшествовать этому будет появление на стене пузырей, а спустя время оно будет отслаиваться, и возникнет необходимость в полной его замене.
2. Если же старое покрытие плотное, имеет рисунок, фактуру, удалять его необходимо до монтажа нового. Иначе предыдущие обои будут просвечивать, портя эстетичность.
3. Даже в случае высокой плотности, фактурности нового покрытия, из-за использования фиксирующих средств сквозь него может проявляться цвет старого.

Можно ли клеить обои на флизелиновые обои?

Желание сэкономить время может подтолкнуть на такой эксперимент, но вряд ли он увенчается успехом. Спросив мастера по ремонтам, можно ли поклеить обои на обои, если предыдущий вариант был флизелиновым, от опытного профессионала будет рекомендация этого не делать. На это есть несколько причин:

1. За годы эксплуатации существующее покрытие износилось, поэтому в некоторых местах, которые могут быть не видны невооруженным взглядом, они отошли. При поклейке новых обоев процесс их отставания от стены ускорится.
2. Такое покрытие плотное и тяжелое, и когда на него наклеивается дополнительный материал, возрастает риск, что эта конструкция быстро упадет. Это весомый аргумент в пользу отрицательного ответа на вопрос, можно ли на старые флизелиновые обои клеить новые.
3. Фактуры обоих покрытий могут слиться, образуя неряшливый вид. По этой же причине возникают пузыри, может просачиваться краска старого материала. Этого вряд ли удастся избежать, если тон верхнего покрытия светлее, чем нижнего.

Можно ли клеить обои на жидкие обои?

Этот отделочный материал является популярным благодаря своим свойствам. В случае его эксплуатации может возникнуть ситуация, когда нужно клеить обои на жидкие обои. Стоит ли это делать? Жидкие обои представляют собой штукатурку, имеющую целлюлозу и красители в своем составе. Если при их нанесении выполняются все требования и правила, они являются отличной основой для использования других видов покрытий. В случае с ними ответ на вопрос, можно ли на старые обои клеить новые, положительный, и тому есть причины:

1. Материал наносится толщиной до 3 мм, и благодаря консистенции с его помощью можно создать ровную поверхность для последующего оклеивания.
2. Использование жидких обоев позволяет избавить стену от мелких трещин, изъянов.
3. Целлюлоза, входящая в их состав, хорошо впитывает влагу, которая содержится в клее, поэтому новое покрытие будет надежно прилегать к поверхности стены.

Можно ли клеить обои на виниловые обои?

Учитывая их плотность и тяжесть, специалисты не рекомендуют это делать. Чтобы наклеить новые обои на старые, нужно убедиться, что существующее покрытие не является рельефным, двухслойным. Одно из условий – отсутствие видимых дефектов, повреждений на их поверхности. В этом случае новое виниловое покрытие не устранит их, а подчеркнет, из-за чего внешний вид помещения ухудшится, а отделочные работы придется проводить заново.

Можно ли клеить обои на бумажные обои?

Это самая распространенная ситуация. Старые обои могут быть тонкими и надежно фиксироваться на поверхности стены. Из-за этого их сложно снять и приходится новое покрытие накладывать поверх старого. Они могут стать и надежной основой для фиксации нового покрытия. Важным условием при оклеивании является отсутствие жирных пятен на старом материале. Подберите новое покрытие темнее предыдущего, чтобы избежать просвечивания цвета старого.

Как клеить обои на обои?

Учтите этапы и рекомендации специалистов:

1. Перед тем как поклеить обои на обои, выполните грунтовку поверхности. Для этого можно использовать соответствующий клей, но для предварительной обработки его применяют в более жидкой консистенции, чем для монтажа.
2. Подготовьте обои, разрезав их согласно замерам помещения. Если они имеют рисунок, нужно выполнять процедуру с учетом его подбора.
3. Клей подготовьте, ознакомившись с инструкцией на его упаковке.
4. Устанавливайте полотна по направлению от потолка.
5. Разравнивать их рекомендуется при помощи резинового шпателя.
6. Если материал виниловый или флизелиновый, укладывать полотна нужно встык, а если бумажный – внахлест.

womanadvice.ru

Можно ли клеить обои на обои: жидкие, бумажные, виниловые, флизелиновые?

У многих хозяев дома, делающих косметический ремонт самостоятельно, возникает вопрос: “можно ли клеить обои на обои?”. Ведь данная хитрая уловка позволяет, во-первых, сэкономить немало времени и сил, которые тратятся на удаление старой отделки, а во-вторых, дает возможность не выравнивать основание (это дополнительные финансовые и временные затраты). Но наряду с преимуществами существуют и недостатки:

• различные неровности поверхности и мелкие дефекты, имеющиеся под старым покрытием, не могут быть устранены;
• выбор типа, расцветки и фактуры ограничен. Если старое полотно более темное, то расцветка вновь наклеенного будет искажена проступающим цветом или рисунком;
• резко снижается срок эксплуатации нового оформления;
• увеличивается риск возникновения пузырьков воздуха.

Если вы решите наносить новые обои на старые, то приступать к данной процедуре необходимо, только взвесив все за и против. Иначе все отделочные работы придется выполнять заново, а это лишние финансовые затраты, плюс потеря драгоценного времени!

Когда возможно не удалять со стен старое обойное покрытие

В случае если имеющиеся на стенах полотна достаточно светлые, тонкие и качественно поклеены, можно попробовать наклеить на них новое покрытие. Но для этого необходимо провести несколько тестов:

1. Намазать часть листа предыдущего покрытия клеем, предназначенным для оклейки. Подождать полного высыхания. Если ни во время нанесения, ни после высыхания со старым покрытием ничего не случилось (оно не отстало, не взялось «пузырями» и т.д.), то наносить новые обойные полотна на него можно.
2. К небольшому участку стены со старым покрытием прикрепить обычную, хорошо смоченную губку на какой-то промежуток времени. Если губка не покроется красителями, то рисунок старых обоев не исказит цветовую гамму новой поверхности. Если же губка окрасится, то на поверхность необходимо нанести специальный герметический слой, который будет служить защитой от возникновения пятен.

Ваше старое покрытие бумажное и оно прошло вышеперечисленную проверку? Значит, необходимо приобрести качественный клей и грамотно его приготовить, так как он должен обеспечить хорошую сцепку нового покрытия со стеной. И можно приступать к наклеиванию новых обоев на старые.

Но, к сожалению, предсказать длительность срока службы нового покрытия, в данном случае, очень сложно.

Все ли типы обойных покрытий могут служить основой для новых?

Если вы решили не снимать старое покрытие, необходимо помнить, что не все современные обойные материалы могут быть основой для новых обоев. Так, например, на отделку, украшенную выпуклым рельефным рисунком, нанести новую невозможно. Клей на такой основе не сможет удержаться и поверхность будет неровной.

Флизелиновые и виниловые полотна тоже не могут служить основанием для новой отделки, по причине наличия у них защитной пленки, которая не даст клею глубоко пропитать поверхность. Это значит, что приклеить новые обои качественно не получится, так как они быстро отслоятся и попросту упадут. Также не выйдет поклеить новые полотна на жидкие обои.

Основой для оклеивания могут служить только бумажные обои, не имеющие выпуклого рисунка.

Как правильно наклеить новые обои на старые?

Если после вышеупомянутых тестов, вы удостоверились, что ваши старые бумажные полотна могут служить основой для нового покрытия. Значит, нужно выполнить несколько манипуляций. Одной из самых главных является подготовка стен. Необходимо приклеить все стыки и отстающие места, заделать щели и трещины с помощью грунтовки и шпаклевки, нанести на стену раствор аммиака для обезжиривания (необязательно, но желательно) и дать ей просохнуть.

Дальнейшие работы ничем не отличаются от обычной процедуры оклеивания стен обоями.

Обязательные правила оклеивания обоями стен или потолка

1. Приобрести качественный клей, соответствующий виду выбранного вами покрытия (для жидких обоев он вообще не нужен). Следовать инструкции к применению.
2. Оклейку начинать нужно от оконного проема (независимо, что вы клеите – потолок или стены). Это значительно снизит риск возникновения ошибок, за счет правильного преломления солнечных лучей.
3. Избегать сквозняков. Проветривать помещение можно по истечении 24 часов после поклейки (для жидких – 3 суток).
4. Тщательно выгонять воздух.

Следуя этим простым правилам, вы быстро и легко преобразите свой дом.

Особенности работы с различными видами обоев

Одними из самых востребованных современных обойных покрытий являются жидкие обои (их называют также декоративной штукатуркой). Они очень удобны тем, что наносить их можно практически на любую поверхность, кроме того, они обеспечивают звуко- и теплоизоляцию помещения. Наносить жидкие обои нужно так же как шпаклевку. Время высыхания их колеблется от двух до четырех суток. Крайне нежелательно наносить жидкие обои на старое обойное покрытие (даже со специальной подготовкой).

Процесс оклеивания стен или потолка виниловыми обоями практически ничем не отличается от наклейки бумажных. Необходимо только учесть, что виниловые тяжелее, и для лучшего их закрепления необходимо наносить клей и на полотно, и на стену.

К особенностям работы с флизелиновыми обоями можно отнести то, что для них используют специальный клеевой состав.

Подведем итоги

Мы убедили вас, что поклейка обоев на старое покрытие имеет множество недостатков и нюансов, а в некоторых случаях это вообще невозможно (как, например, в случае с жидкими обоями). Ведь в один прекрасный момент ваши новые красивые обои могут взяться пузырями (признак частичного отслоения старого покрытия) или начать отклеиваться. И тогда ремонт придется начинать сначала, а это опять расходы финансов и времени.

Вы теперь знаете все плюсы и минусы поклейки новых обоев на старое полотно. Значит, можете определиться: нужно ли применять это на практике или отдать предпочтение более надежному варианту.

Но выбирать вам. Мы же желаем удачи!

otdelkagid.ru

Можно ли клеить обои поверх старых обоев

Большинство жителей нашей страны, затевая ремонт, выбирают в качестве настенного покрытия именно обои. Эта традиция появилась вместе с появлением самого материала, и, несмотря на обилие новых настенных покрытий, все еще пользуется огромной популярностью. По большому счету, с процессом оклейки сможет справиться любой человек, даже не имеющий достаточного опыта.

Когда можно клеить обои на обои

Вот что понадобится для работы

Большинство людей заинтересованы в том, чтобы провести ремонт дома в максимально сжатые сроки. Поэтому каждый ищет доступные способы реализовать это желание. И если стены уже оклеены обоями, то многие задумываются над тем, чтобы оклеить стены новыми полотнами без предварительной подготовки поверхности.

Но можно ли клеить новые обои на старые обои? Профессионалы своего дела однозначно порекомендуют провести ряд предварительных работ, чтобы основательно подготовить поверхность. И для этого потребуется не только снять старые полотна, но и выровнять стену, покрыть ее грунтовкой и провести еще ряд необходимых действий. Но ведь всегда можно воспользоваться и другим вариантом, сократив время и средства, и просто поклеить новые полотна поверх старых.

Главным преимуществом наклеивания новых обоев на старые является экономия сил и времени. Но вместе с этим нужно помнить основное правило успешного ремонта: стена для наклеивания должна быть чистой, обезжиренной и обработанной грунтовкой. Лишь в этом случае можно рассчитывать на долговечный результат.

И чтобы риск негативных последствий был сведен к минимуму, следует обеспечить соблюдение следующих условий:

1. Состав старых обоев должен быть полностью бумажным;
2. Старые обои должны прочно крепиться к стенам;
3. Поверхность должна быть гладкой, не содержать объемных рисунков;
4. Быть тонкими.

Недостатки оклеивания новых обоев на старые

С чем прийдется столкнуться при вторичном оклеивании

Принимая решение о поклейке новых обоев на старые, нужно помнить о следующих недостатках:

1. Эстетичность выбираемого рисунка значительно снижается;
2. Качество крепления новых полотен снижается;
3. Возникает риск появления дефектов оклеивания у новых полотен, начиная от «пузырей», и заканчивая частичным отслаиванием;
4. Срок службы нового покрытия значительно сокращается;
5. Возникает риск развития под полотнами бактерий и плесени, опасных для здоровья человека.

Оклеивание поверх бумажных обоев

Если стена оклеена бумажными обоями, то не исключается повторное оклеивание поверхности в целях экономии времени и средств. Но, выбрав этот вариант, следует тщательно проверить, чтобы старые полотна не имели дефектов, разрывов, а все места стыков были хорошо соединены.

Также следует быть готовым к тому, что у старых полотен проявятся красящие свойства, которые активизируются при намокании от нового клеевого состава. В результате вся работа будет испорчена.

Лучше заранее подобрать рисунок новых полотен и оценить яркость прежнего. Если новый слой будет слишком тонким, то чрезмерно пестрый рисунок базового полотна будет просвечиваться.

Следует помнить, что количество наносимого клея должно быть достаточным. При чрезмерном его нанесении не исключено размокание полотен, которые впоследствии могут упасть из-за общей тяжести.

Поклейка обоев поверх старых допускается лишь в том случае, если старое покрытие является тонким и сделано на бумажной основе

Как правильно наклеивать

Итак, убедившись, что старые обои держатся хорошо, можно приступить к наклеиванию поверх них новых полотен. Но, прежде всего, стоит немного смочить основание и оторвать те куски, которые уже плохо держатся.

Новые полотна оклеиваются, начиная с одной полоски, причем нужно дать время, чтобы она хорошо просохла. Если эксперимент удался, и полоска прочно закрепилась на поверхности старых обоев, то можно продолжать процесс оклеивания.

Если при оклеивании появилось незначительное количество «пузырей», то их можно разгладить обычным утюгом или специальным шпателем, но также можно выждать 2-3 дня, чтобы эти дефекты разошлись сами собой.

Непосредственно во время оклеивания в помещении должно быть минимальное движение воздуха, т.е. работать без включенного кондиционера или вентилятора, при закрытых окнах и дверях. Проветривание в помещении допускается лишь когда новые полотна хорошо просохнут.

Оклеивание поверх виниловых и флизелиновых обоев

Оклеиваемая поверхность должна быть идеальной

Клеить новые полотна поверх виниловых практически невозможно, так как старое покрытие сохраняет водоотталкивающие свойства. Помимо этого нужно помнить, что виниловые покрытия в большинстве случаев имеют рельефную поверхность, которую будет легко заметить после оклеивания новыми полотнами.

Обои флизелинового типа по своим характеристикам похожи на виниловые, поэтому имеют аналогичные рекомендации. Поэтому лучше всего снять их со стены.

Как удалить прежнее покрытие

Если все же принято решение о снятии старых обоев, то данный процесс можно будет разделить на следующие составляющие этапы:

• нанесение царапин;
• смачивание;
• соскабливание покрытия.

У разных типов обоев — различная степень водонепроницаемости, и чтобы обеспечить максимальное проникновение воды, следует нарушить общую целостность покрытия. Именно для этого как раз и наносятся царапины, которые обеспечивают максимальное нарушение целостности.

Затем поверхность следует смочить. Мебель и напольное покрытие предварительно накрываются защитной пленкой. Чтобы повысить эффект отслаивания, в воду нужно добавить некоторое количество жидкого мыла или моющего средства.

Видео о том, как правильно снять старые обои:

Сам раствор наносится на стену дважды, причем в обоих случаях нужно следить, чтобы он не стекал по стенам. После смачивания поверхность оставляют на четверть часа, после чего можно начинать работу по соскабливанию покрытия. Если вся предварительная работы была выполнена верно, то соскабливание займет минимум времени, причем его можно будет выполнить не только шпателем, но даже обычной линейкой.

При снятии старых виниловых обоев нужно предварительно удалить виниловый слой, а затем приступать к снятию бумажной основы, используя вышеописанный метод. Если же стена покрыта обоями в несколько слоев, то следует смешать клей и средство для его удаления (желательно того же производителя), нанести на стены и через некоторое время удалить.

dekormyhome.ru

как клеить, поклейка новых поверх старых

Начиная ремонт, многие в первую очередь задумываются о подборе новых обоев. На самом деле, подобрать правильные обои — это еще половина дела, а вот клеить их гораздо труднее. Ремонт – это головная боль многих современных людей, и поклейка обоев также является очень важным аспектом ремонта. Вообще, в наше время многие люди предпочитают именно обои, а не панели или краску для стен. Дело в том, что обои намного удобнее, их можно легко поклеить и они прослужат еще долгое время.

Когда возникает вопрос насчет поклейки обоев на старые стены

Очень часто владельцы квартир сталкиваются с тем, что на стенах уже есть обои, и возможно они были поклеены еще очень и очень давно, из-за чего отодрать их проблематично. Поэтому, многие задают себе вопрос: «А можно ли поклеить новые обои на старые?». Некоторые люди нанимают для этого профессионалов, а кто-то предпочитает решать проблемы самостоятельно.

Во время или после процесса поклейки обоев могут случаться определенные казусы, которые связаны со старыми обоями.

Например, если прошлые обои были яркими и красочными, с четко выделенным рисунком, а новые обои имеют нежный цвет, то в таком случае вполне может произойти так, что цвет прошлых обоев будет перебивать цвет новых обоев. В этом случае, новые обои будут смотреться очень некрасиво. Также, вполне возможен исход, когда старые обои уже после поклейки на них новых начнут отклеиваться вместе с новыми.

Основные минусы поклейки новых обоев на старые

• Может отсутствовать возможность выравнивания стен;
• Вполне возможен исход, когда старые обои не смогут правильно состыковаться с новыми;
• Обои, которые были поклеены поверх других, чаще всего держаться намного меньше;
• Возможно, придется заново переклеивать обои.

Из сильных сторон наклейки одних обоев поверх других можно отметить только экономность денег и отсутствие работ по выравниванию поверхности стен.

Так что, в этом деле все решит только личный выбор человека, собравшегося делать ремонт, ведь такой способ наклеивания обоев – вещь непростая.

Как клеить обои на старые обои: полезная информация

Для начала, нужно, конечно же, купить новые обои, а также убедиться в том, что они не будут просвечивать старые. Затем следует подготовить все необходимые для поклейки материалы.

Если все же было решено клеить новые обои поверх старых, то для начала нужно убедиться насчет вида предыдущих обоев. Каждый из видов нужно рассмотреть по-отдельности.

Самые распространенные виды обоев

• Бумажные;
• Виниловые;
• Флизелиновые.

После того, как хозяева дома точно убедились в том, что старые обои не имеют дефектов или разрывов, можно сразу же приступать к наклеиванию новых обоев. Если все же были найдены куски старых обоев, которые плохо держатся, их нужно смочить и аккуратно оторвать.

Для начала, следует клеить только одну полоску обоев, чтобы убедиться, что последующее наклеивание пройдет успешно. Если после высыхания с этой полоской все нормально, можно продолжать ремонт.

Если в процессе наклеивания появились маленькие пузырьки, то можно или разгладить их теплым утюгом, или же использовать для разглаживания специальный ремонтный шпатель. Если не хочется сильно утруждаться, то тогда нужно просто подождать несколько дней, пока неровности в виде пузырей не рассосутся сами.

Также, во время работы должны быть закрыты все окна и двери. Проветривание помещения возможно только после того, как обои полностью высохнут и не будут отклеиваться.

Что нужно учесть

При работе с бумажными обоями стоит учесть то, что из-за клея они могут окрасить новый слой в собственный цвет. Так что, как говорилось выше, лучше тщательно подбирать цвета. Очень важно уделить внимание и количеству клея. Если клея будет слишком много, то полотна могут начать отклеиваться.

А вот когда дело касается виниловых обоев, все становится намного сложнее. Все связано с тем, что виниловые обои имеют хорошую водонепроницаемость и рельефную поверхность, из-за чего новый слой будет очень плохо держаться. Флизелиновые обои имеют одинаковый состав с виниловыми, поэтому рекомендации остаются теми же. Вообще, обои таких типов лучше сразу отодрать и не пытаться наклеивать на них что-либо.

Перед наклеиванием новых обоев на старые, было бы неплохо сначала намочить прежнее покрытие, и посмотреть, выделяются ли из него красящие вещества. Если было замечено выделение краски, то тогда клеить слой новых обоев категорически не стоит.

Можно ли клеить новые обои на старые и как производить работы

Непосредственно перед поклейкой нужно убедиться, можно ли клеить новый слой обоев на старый.

Для начала, нужно убедиться в том, что старый слой тонкий и очень хорошо приклеен к стене. Не должно быть каких-либо трещин или пятен, так как впоследствии они могут негативно повлиять на процесс наклеивания. Как говорилось ранее, самым оптимальным вариантом будет, если прежние обои были бумажными. Они достаточно крепкие и тонкие, поэтому новый слой будет держаться очень даже неплохо.

Главное при работе с таким случаем – правильно подобрать клей. Он должен быть очень стойким, и перед покраской следует очень тщательно пропитать обои клеем, чтобы новый слой хорошо приклеился к старому.

В случае если старые обои были не бумажными, а какими-либо другими, лучше удалить их и не пытаться поклеить на них новые обои.

Что касается запретов, то их достаточно много, некоторые из них приведены ниже.

Запреты при поклейке обоев на старый слой

1. Нельзя клеить новый слой поверх обоев, которые имеют выпуклый рисунок и не являются бумажными. В этом случае поверхность нового слоя будет неровной, а также не будет достаточно хорошо держаться.
2. Виниловые и флизелиновые обои являются не самым лучшим материалом, на который будет производиться повторное наклеивание. Новый слой будет постоянно отлепляться и будет иметь неровности, а может даже и пузырьки.
3. Следует учесть также то, что если новые обои не будут пропускать воздух, то клей под ними застоится, что приведет к отклеиванию нового слоя.

Во время поклейки может случиться множество неожиданностей, как, например, слишком большое количество пузыриков. Если их не удалось устранить, то придется отклеивать свежий слой, а также обязательно удалять первичный старый слой.

Даже несмотря на то, что есть некоторое количество способов, при помощи которых можно наклеить новые обои поверх старых, все же стоит воздержаться от этого занятия.

Оклеивание стен обоями (видео)

Лучше потратить чуть больше времени и денег на снятие прежнего слоя, зато после поклейки получиться прекрасный результат, без неровностей и других проблем. Если старые обои очень сильно приклеены к стене, можно воспользоваться специальным растворителем. Он не стоит слишком много, а также им легко пользоваться. К ремонту и поклейке обоев нужно относиться ответственно и с умом, ведь результат будет держаться много лет.

homeli.ru

Можно ли клеить обои на старые обои

Как поклеить обои на стену, знает практически каждый. Но вот можно ли клеить новые на старые и как это сделать, вопрос более сложного характера. Ведь с помощью такой хитрости можно сэкономить время и деньги, но не повредит ли это конечному результату? В данной статье мы разберем можно ли клеить новые обои поверх старых и подскажем, как сделать это правильно и быстро.

Плюсы и минусы

Чтобы определиться можно ли клеить новые обои поверх старых, нужно детально рассмотреть преимущества и недостатки. К плюсам можно отнести:

• не понадобится проводить выравнивание поверхности;
• экономия времени и денег, которые бы ушли на подготовку стен.

К минусам наклеивания новых поверх старых относят:

• отсутствие возможности выровнять поверхность, если это понадобится;
• новые обои часто плохо приклеиваются к старым;
• эксплуатационный срок новых будет значительно уменьшен, так как они в любой момент могут отклеиться.
  

Как видите, минусы значительно перевешивают плюсы. Исходя из этого, профессионалы не советуют наклеивать новые обои поверх старых. В случае неудачи или допущенной ошибки все придется проводить заново, что повлечет за собой лишнюю трату времени и денег.

Как отклеить старые обои

В случае, если было принято решение отклеить старое покрытие, чтобы это сделать качественно и быстро, понадобится воспользоваться специальными инструментами. Для этих целей можно просто намочить старые обои, но лучше применить специальный растворитель для их удаления со стен. Он добавляется в воду и потом наносится на обои. После того как они впитают раствор, их можно будет легко снять со стены. Если с первого раза снять не удастся, можно повторно нанести раствор. Для удаления старого полотна применяется шпатель или обойный «тигр».

Поклейка обоев на обои

Ну, а если вы все-таки решились на поклейку одних поверх других, то лучше сначала тщательно подготовиться.

Необходимые инструменты и материалы

Перед тем как приступить к наклеиванию желательно сначала подготовить все инструменты, чтобы в случае необходимости все было под рукой. Для этого понадобятся:

• валик для нанесения клея на стену или обои;
• строительный нож или острое лезвие, чтобы можно было легко разрезать полотно;
• шпатель, чтобы выровнять наклеенную часть новых;
• чистые сухие тряпки, чтобы, если клей попадет на лицевую часть, вытереть его до того, как он засохнет;
• стол или стремянка, чтобы дотянуться до верхней части стены.
  

Этапы проведения работ

Первое, что важно сделать – прогрунтовать поверхность. В качестве грунтовки применяется клей, который надо предварительно разбавить необходимым количеством воды. Он наносится одним слоем с помощью малярного валика, после высыхания стена будет готова к поклейке новых обоев поверх старых.

Далее надо подготовить рулоны. Предварительно измеряют высоту стены. Обои разрезаются согласно высоте с прибавлением 5-ти сантиметров. Лишние сантиметры помогут сгладить неровности стены.

После того как справитесь с подготовкой, нужно развести клей. Тщательно соблюдайте инструкции, которые написаны на упаковке. Затем можно нанести его на стену или на обои. Клей наносится равномерно и аккуратно, чтобы старое покрытие не повредилось из-за большого количества влаги.

В остальном процесс поклейки стандартный. Оклейка начинается сверху, полотно прикладывается к верхней части стены и постепенно опускается вниз. После поклейки обои нужно выровнять, используя резиновый шпатель. Данное действие применяется, чтобы выдавить остатки клея и воздуха и предотвратить появление вздутий и отклеивания.

Второй кусок наклеивается точно также. Не забывайте, что технология поклейки некоторых обоев значительно отличается в зависимости от их вида. Так, если были куплены виниловые или флизелиновые, то их необходимо стыковать, а бумажные наклеивать внахлест.

И последнее, что потребуется, это оклеить углы. Для этого обои прикладываются на углы с припуском около 5-ти сантиметров. После того как будут наклеены оба полотна, с помощью строительного ножа по углу проводится вертикальный разрез. Затем стыки обрабатываются клеем и разглаживаются шпателем.

Поклейка фотообоев

Вариант поклейки новых фотообоев поверх старых допустим, но, чтобы она была проведена качественно, потребуется учитывать следующие нюансы:

• глубина фактурного орнамента на старых обоях не должна превышать 0,3 миллиметра;
• советуем использовать только фотообои с упрощенным методом оклеивания;
• обои, которые были поклеены раньше, должны обладать влагостойкостью и быть в хорошем состоянии;
• рекомендуем подобрать специальный клей для фотообоев и подготовить его согласно инструкциям на упаковке.

Только при соблюдении выше описанных пунктов можно гарантировать качественную работу. Фотообои в интерьере представлены ниже:

Как обклеить старый шкаф

Чтобы разнообразить обстановку в комнате, довольно часто применяют отделку старого шкафа обоями. Процесс очень легкий и поэтому не потребуется тратить много сил и энергии.

Выбор покрытия

Желательно использовать качественный материал, чтобы труд не пропал зря. Цвет и фактуру следует выбирать исходя из личных вкусов и предпочтений. Если стены в комнате имеют светлый оттенок, то и обои лучше подбирать в светлых тонах. Довольно часто шкаф оклеивается такими же обоями, как и остальная часть комнаты.

Оклеивание шкафа

Чтобы оклеить шкаф понадобятся следующие материалы:

• наждачная бумага;
• строительный нож;
• шпатель;
• грунтовка по дереву и клей.
  

Непосредственно начинают с выкройки на обоях деталей шкафа. Для этого понадобится предварительно измерить и выполнить необходимые чертежи. Затем потребуется аккуратно вырезать кусочки. После того как подготовительные работы будут проведены, можно оклеить шкаф обоями. Для этого на поверхность нужно нанести клей, используя кисточку. Приклеенное покрытие нужно будет разгладить с помощью сухой тряпки.

В итоге можно заметить, что клеить новые обои поверх старых, иногда все-таки необходимо. Сама работа довольно легкая, но требует тщательной подготовки и аккуратности. В случае возникновения вопросов при работе, рекомендуем к просмотру следующее видео:

Отправить комментарий

2proraba.com

Можно ли клеить обои на старые обои в квартире

Очень часто надоедают старые обои в квартире или на даче, либо их уже пора переклеить. Может они уже выцвели, или кошка их исцарапала, и многие другие причины. Поэтому и возникает необходимость в их замене. Поклейка обоев – самый популярный способ отделки стен и потолка. Люди любят этот материал за то, что он создает некое тепло и уют, в отличии от покраски стен. Так же даже новичок может справиться с задачей — поклеить полотна. Но и тут есть свои тонкости и нюансы.

Чаще всего люди срывают старые полотна и клеят новые. Но многое люди задаются вопросом: а можно ли клеить обои на старые обои? Именно об этом мы и поговорим. Рассмотрим все плюсы и минусы.

Можно ли обои клеить на старые?

Конечно же, клеить на старые можно, но есть и риск остаться и без новых и без старых сразу. Поэтому необходимо рассмотреть варианты, когда приклеить сверху необходимо, а когда все же лучше их снять и полностью заменить на  новые.  Случаи, в которых поклеить сверху полностью оправданы:

• Старые «вросли» в стену и отдираться никак не хотят
• Вместе с ними отрываются и куски штукатурки, а значит, нужно будет дополнительно шпаклевка и выравнивание стены
• Экономия времени, но это неоправданный риск
• Старые нигде не отклеиваются и пузырей на них тоже нет

Не рекомендуется клеить новые поверх старых, если последние:

• Темные, а новые — тонкие и светлые либо практически прозрачные
• При контакте с водой или клеем, выделяют красящие вещества
• Отходят от стены
• Содержат объемные рисунки и узоры

Как поклеить обои поверх старых (видео)

Поклейка новых обоев на старые

Разберем по порядку,  обои бывают:

1. Бумажные
2. Флизелиновые
3. Виниловые
4. Фотообои

Так же по ширине различают метровые полотна и 60-ти сантиметровые. Метровые полотна — значительно ускоряют работу оклейки, но их главный недостаток — тяжелее выгнать воздух. Метр советуют использовать на потолке, чтобы было меньше стыков. Потолочные полотна ничем не отличаются от настенных, они так же прочно держатся. Еще существуют хорошо моющиеся полотна, которые используют на кухне, в ванной и уборной. Есть и такие виды обоев:

• Самоклейка ( т.е самоклеющиеся и их можно наклеивать на мебель и двери, нередко с имитацией деревянной структуры)
• Стеклообои ,которые можно покрасить в нужный цвет

Приклеивать  полотна нужно от окна, чтобы не было видно стыков, если они получились внахлест. Так же процедуру необходимо проводить в помещении с минимальной вентиляцией. Сквозняки и проветривания запрещены до полного высыхания. Можно ли клеить обои на старые бумажные. Так как их основа это бумага, то клеится она без проблем.  В этом случае нужно выровнять старую поверхность:

• Склеить стыки, которые разошлись
• В местах отрыва, максимально сгладить прикасание их к стене
• Убрать стыки и складки и тоже сгладить

А потом уже можно переходить и к самой поклейке. Клей развезти в соответствии с инструкцией (он должен быть жидкий).  Сначала лучше наклеить всего одну экспериментальную полоску и дать ей высохнуть. И если все хорошо, то приступать к дальнейшей работе.

Старые и новые полотна необходимо хорошо смочить клеем, дабы, таким образом прогрунтовать поверхность. И приступить к дальнейшим операциям по наклейке и выравниванию матерала. Выравнивать лучше ветошью потому, что от рук остаются следы, шпателем можно порвать обои, а валик слишком мягкий и не дает нужного нажима.

Клеить на виниловые полотна практически невозможно, так как у них мощная водоотталкивающая способность, поэтому они не впитывают клей и новые обои просто не будут держаться. А так же винил обладает объемным рисунком, который будет виден невооруженным взглядом. Таким образом, ответ на вопрос можно ли клеить виниловые обои на старые обои — отрицательный.

На вопрос можно ли клеить флизелиновые обои на старые флизелиновые обои, ответ отрицательный. Аналогично к виниловым, флизелин обладает такими же характеристиками, а потому оклеивание сверху практически невозможно. В флизелине широко используют шелкографию, которая придает изысканность интерьеру.

Фотообои. Возникает и вопрос можно ли клеить фотообои на старые обои. Ответ положительный.  Технология поклейки как и в бумажных полотнах на старые. Можно ли клеить жидкие обои на старые бумажные обои? Можно, только вот есть большой риск, что упадут они вместе со старыми.

Как быстро очистить стены и поклеить новые обои

Поклейка новых, на очищенную заранее поверхность, занимает конечно больше затрат времени, но оно того стоит. Существует вариант, когда стены окрашены. В этом случае так же необходимо удалить краску (шпателями, если слой толстый, но если он тонкий, то достаточно просто смыть его водой). Есть метод клейки полотна на газету, но это слишком старый «дедовский» способ, который уже редко используется. Чтобы быстро и легко очистить стены от обоев или потолок нам необходимы лишь теплый мыльный раствор, тряпки и шпатель. Нужно хорошо их пропитать и шпателем аккуратно, не повреждая стену, снять их.

После прогрунтовать стену, а далее  необходимо провести шпатлевание поверхности (достаточно наносить один слой штукатурки), зашкурить стену. Так же можно воспользоваться стеклохолстом для выравнивания поверхности. А потом уже и приступать к поклейке новых. Как правильно и быстро клеить полотна самому  посмотрите в видео в конце статьи. Таким образом на вопрос можно ли клеить обои поверх старых,  ответим утвердительно, но оно того совершенно не стоит. Мы рекомендуем заниматься оклейкой помещения на хорошо подготовленные поверхности, очищенные от любых элементов отделки.

Фотогалерея готовых работ

otdelkasam.ru

Как снять со стены флизелиновые обои

Перед тем, как идти в магазин за новыми обоями, не забывайте о том, что на стенах надежно обосновалось старое покрытие и для того, чтобы его снять потребуются определенные навыки и время. Для того, чтобы удалить старые флизелиновые обои, воспользуйтесь нашими рекомендациями и тогда этот этап не вызовет затруднений и лишних усилий.

Необходимый инструмент

Перед тем, как приступить к выполнению работ, рекомендуется подготовить весь необходимый инструмент. Важным моментом на этом этапе является защита напольных покрытий от загрязнений и отключение подачи электропитания в квартиру. Это необходимо для того, чтобы во время попадания воды на провода или розетки, не произошло поражение электрическим током. Малярный скотч отлично подходит для заклеивания выключателей и розеток. Только после окончания всех подготовительных работ, можно приступать непосредственно к удалению обоев.

Для этого нам понадобится:

• Шпатели двух размеров с острыми краями: широкий и узкий;
• Специальная жидкость для удаления обоев со стен, как вариант, можно использовать теплую воду;
• Бытовой парогенератор или паровая швабра;
• Игольчатый валик или обойный тигр;
• Малярный скотч;
• Полиэтиленовая пленка для защиты пола;
• Поролоновый валик шириной не менее 20 см или губка;
• Емкость с водой;
• Распылитель для комнатных растений.

Все необходимые инструменты можно прибрести в строительном магазине или заказать по интернету.

Процесс снятия

Флизелиновые обои состоят из двух слоев: первый – это основа, сотканная из волокнистой целлюлозы и связующего полимера. Именно этот слой придает покрытию прочность и обеспечивает хорошее прилегание к стене.

Верхний слой снять намного проще, достаточно подцепить край полотна в районе шва острым шпателем и потянуть вверх. Начинать работу нужно от плинтуса и постепенно тянуть кусок обоев по направлению к потолку. Если повезет, отклеится сразу большая часть верхнего слоя, но чтобы снять флизелиновую подложку придется потрудиться.

Наиболее популярным считается способ снятия флизелиновых обоев при помощи воды и шпателя. Этот метод признан эффективным, так как остатки обоев и клея легко отделяются от стены, образуя при этом меньше пыли и загрязнений, штукатурка остается в целости и сохранности. Вместо воды можно использовать специальную жидкость для снятия обоев, купленную в строительном магазине.

По всей рабочей площади рекомендуется сделать небольшие надрезы при помощи игольчатого валика или инструмента, называемого обойным «тигром». Это приспособление имеет мягкие колесики, которые разрезают материал, не причиняя повреждения штукатурке. На этом этапе нарушается целостность флизелинового слоя, что способствует легкому проникновению влаги под обои.

Теперь необходимо тщательно намочить поверхность стены теплой водой или специальной смывкой и подождать 10-15 минут, пока вода размочит структуру обоев и растворит клей. Насыщать обои влагой нужно постепенно, переходя от одного участка к другому. Не наносите на одно и то же место слишком много воды, дайте жидкости впитаться.

После этого шпателем аккуратно начинаем снимать разбухшие обои. В процессе работы некоторые участки стены будут подсыхать, их необходимо повторно увлажнить при помощи распылителя или губки.

Как снимать флизелиновые обои и гипсокартонных стен

Если возникла необходимость удаления обоев с гипсокартонных панелей, мокрый способ, который был описан выше не подходит. Существует риск размочить вместе с обоями и сам гипсокартон, в результате чего, объем работ значительно увеличиться. При попытке срывать сухие полотна с покрытия, есть вероятность отхождения целых кусков стены вместе с обоями.

Для удаления флизелиновых обоев с гипсокартонных панелей воспользуйтесь следующими советами:

1. Используйте жидкость для обоев, в ней содержатся специальные химические вещества, они помогут растворить клеевую основу;
2. Возьмите самый дешевый обойный клей и нанесите на старые обои, подождите, пока начнется процесс набухания флизелина. После этого удалите покрытие с помощью шпателя;
3. Купите бытовой парогенератор, покупка затратная, но ее применение значительно облегчит задачу;
4. Попробуйте отпарить обои при помощи утюга.

Наша задача слегка увлажнить поверхность обоев и исключить попадание влаги на сам гипсокартон, это может привести к трансформации панели и последующей замене.

Современный интерьер трудно представить без обоев, это красивый и доступный по стоимости материал. Чтобы ремонт в вашем доме прошел легко, следуйте нашим рекомендациям и тогда результаты вашего труда будут радовать долгие годы.

Как снять флизелиновые обои со стен

1. Зачем нужен демонтаж обоев
2. Необходимый инструмент
3. Демонтажные работы
4. Снимаем флизелин

Время от времени мы сталкиваемся с необходимостью делать ремонт в своей квартире. Даже если вы запланировали небольшие, косметические изменения, вам, скорее всего, придется переклеивать обои. Понятно, что предварительно необходимо подготовить стены, а значит отклеить старые полотна. Сделать это требуется максимально аккуратно, так, чтобы в дальнейшем на эту стену можно было легко поклеить свежие полотна обоев.

Очень хорошо, если на поверхность стен были наклеены флизелиновые обои, поскольку их демонтаж не такой трудозатратный. Но давайте пойдем по порядку и рассмотрим подробно как снять флизелиновые обои.

Зачем нужен демонтаж обоев

В старые добрые времена, когда кроме бумажных обоев не было никаких других, многие люди практиковали поклейку обоев поверх старых. Бумажные обои итак были не самого лучшего качества, так что их такая поклейка ухудшить уже не могла.

В наше время выпускаются виниловые обои, флизелиновые, которые обладают прочной внушительной текстурой, на которой новое полотно просто не удержится, а если и прикрепиться, то выглядеть будет не очень красиво. Мы же хотим, чтобы результат наших трудов был хороший, в идеале отличный, поэтому не можем допустить изначально брака в работе.

Вот некоторые доводы в пользу демонтажа старых обоев со стен:

• Как бы вы не старались наклеить на стены со старыми обоями новые полотна, ровно у вас все равно не получится, на поверхности непременно будут бугры и впадины.
• Добавляя еще один слой обоев на стены, нужно непременно помнить, что старый клей вряд ли был рассчитан на такой вес. Со временем он уже достаточно сильно потерял в своих прочностных качествах, поэтому не будет ничего удивительного, если в один прекрасный день, все обои отойдут от стены.
• Даже если старые обои на поверхности стен выглядят более менее презентабельно, то под ними вполне может скрываться плесень или грибок. Чтобы избавиться от этих вредных образований, необходимо снять старые обои и тщательно обработать стены специальными антисептическими средствами. Например, вполне качественным составом «Антиплесень».
• Если вы хотите поклеить качественные дорогие обои на флизелиновой основе взамен старых, то очень плохо будет, если вы их испортите. Чтобы минимизировать риски, нужно обязательно очень качественно подготовить поверхность.

Как видите, за снятие со стен старых флизелиновых или других обоев очень много факторов, поэтому мы так и поступаем. Для работ по демонтажу обоев нам потребуется некоторый инструмент.

Необходимый инструмент

Хороший инструмент поможет вам сделать всю работу быстро и качественно. Для освобождения стен от обоев нам потребуется:

• несколько шпателей с острым краем различной ширины, спросите в строительном магазине, шпатели именно с острым краем, они обычно чуть прочнее и толще стандартных;
• рекомендуется использовать жидкость для снятия обоев, однако, если вы ее не приобрели, сгодится и обычная вода из под крана комнатной температуры;
• допустимо использовать для облегчения нанесения жидкости на обои парогенератор или просто распылитель;
• подготовьте игольчатый валик, он поможет загнать жидкость под грубые обои с качественной фактурой, нож в этом случае не подойдет;
• для сохранности предметов в комнате воспользуйтесь укрывной пленкой, либо тепличной пленкой;
• скотч или креп для закрепления пленки;
• найдите валик средней ширины 150-250мм и тару под жидкость: ведро или тазик.

Собрав весь комплект инструментов, вы будете вооружены с ног до головы, однако возможно что-то из этого списка не пригодится.

Теперь можно начать подготовительные работы. Первым делом воспользуйтесь укрывной пленкой и изолируйте те предметы в комнате, которые вы бы не хотели повредить. Для закрепления пленки используйте скотч, если боитесь оставить следы, то креп (малярная лента).

Отключите помещение от электричества. Поскольку работы будут проходить с обильным количеством воды, не стоит рисковать и оставлять розетки и выключатели запитанными, может произойти короткое замыкание и выгореть вся проводка. Во избежание лишних проблем, лучше все обесточить на период проведения ремонтных работ. Если вам крайне необходим свет, воспользуйтесь переноской.

Заклейте все уязвимые места малярной лентой, это относится и к электрическим приборам типа розеток и выключателей. На этом, пожалуй, работы по подготовке к снятию обоев со стен закончены. Теперь более детально рассмотрим, как снять разные обои со всех стен в помещении.

Демонтажные работы

Использование для снятия обоев жидкости, позволит предохранить помещение от большого числа пыли, грязи и штукатурки, которая в некоторых местах будет непременно осыпаться. Даже если у вас стены под обоями из гипсокартона, пыли при демонтаже будет предостаточно. К тому же при попадании воды, старый клей под обоями сильно разбухает и практически полностью теряет свои свойства, что нам и нужно.

Для упрощения задачи, производители обойных клеев разработали специальную жидкость, которая облегчает снятие обойного полотна со стены. Эта жидкость продается в виде концентрата, который разбавляется водой. Особенность этой жидкости в том, что она способна проникнуть сквозь обои к стене и уничтожить старый клей, по крайней мере, в сфере его функционала.

Такую жидкость необходимо применять к новым обоям, для них она более эффективна, чем к старым полотнам многолетней давности.

Однако если у вас нет подобной жидкости, ничего страшного, будем использовать обычную воду из под крана комнатной температуры. Воду с помощью валика или губки наносим на обои в больших количествах и выжидаем некоторое количество времени для ее впитывания и проникновения внутрь материала. Если вы видите, что обои быстро сохнут, смело добавляйте еще жидкости. Если где-то сохнет быстрее, добавляем туда воды.

Ориентировочное время пропитывания обоев 10-15 минут, за это время они достаточно впитают жидкости, чтобы легко соскользнуть со стены. Причем неважно, какая стена за ними, из гипсокартона или просто бетонная.

Воду стоит наносить аккуратно и равномерно, не стоит устраивать огромные ручьи на стенах, нам нужно распределить воду по всей поверхности стены, не оставляя пустых мест. Поэтому двигаемся вдоль периметра комнаты, тщательно обрабатывая стены водой.

Как только вы сочтете, что обои достаточно впитали влаги и стали тяжелые, ищите подходящий шов, шпателем отодвигайте обои от стены и аккуратно снимайте обойное полотно целиком.

Если обойное полотно рвется, продолжайте действовать шпателем. При высыхании обоев, смело добавляйте еще воды, иначе сухая, осыпающаяся штукатурка принесет вам множество неудобств.

С простыми полотнами разобрались, теперь рассмотрим более сложный вариант, снятие флизелиновых обоев.

Снимаем флизелин

Виниловые обои на флизелиновой основе современного вида тем и хороши, что они влагостойкие, а значит, если вы сверху нальете на них воды, они ее просто оттолкнут и не дадут попасть внутрь. Таким свойством они обладают для того, чтобы их можно было мыть.

Зная это, мы предварительно надрежем обойное полотно ножом, либо тщательно прокатаем его специальным игольчатым валиком. Делается это, как вы наверно уже поняли, для того чтобы вода проникла за обои к стене и размочила обойный клей. Сделать это нам нужно со всеми полотнами обоев на стенах.

Игольчатый валик в отличие от ножа будет лучше, поскольку он не будет повреждать стену за обоями. Это особенно актуально, если стена сделана из гипсокартона, но и кирпичную стену предварительно штукатурят, в штукатурке нам отверстия тоже не нужны. Со стенами их гипсокартона надо быть вообще очень аккуратным, чтобы не пришлось их вновь переделывать.

Как только обои оптимально прорезаны или проткнуты, можно переходить к их смачиванию. Проводим смело все вышеописанные процедуры, размачиваем обои и аккуратно снимаем их со стен.

Примечательно, что даже в таком прорезанном виде, флизелиновые обои настолько прочные, что снимаются со стен целиком листами, причем даже неважно какая стена под ними, из гипсокартона или бетонная.

Если у вас ремонт делался не так давно и уже использовались виниловые обои на флизелиновой основе хорошего качества, то допустимо попробовать снять обои без воды. Для этого около плинтуса подденьте полотно шпателем, и аккуратно потянув, снимите его со стены целиком. Прочность обоев позволит это сделать, однако в некоторых местах штукатурка определенно повредится.

Для стен из гипосокартона этот метод опасен повреждением самого гипсокартона, если же у вас бетонные стены, то, скорее всего, демонтаж пройдет без особых проблем.

Как видите, нет ничего сложного, вы вполне можете справиться с работами по снятию обоев со стен самостоятельно.

Следуя вышеописанным методикам, вы легко это сделаете, и подготовите новую, качественную поверхность для нанесения карсивого обойного полотна. Работы по снятию старых полотен не самые трудозатратные, поэтому их следует провести.

Как снять обои со стен быстро и качественно

Несмотря на широчайшее современное разнообразие материалов и технологий для отделки стен в помещениях, обои были и остаются «чемпионами» по популярности. И это при всем том, что по давности истории своего применения они тоже в лидерах – такой способ декорирования стен в комнатах практикуется с незапамятных времен. Объясняется все просто – с помощью обоев можно очень быстро и качественно полностью изменить оформление интерьера. А технология наклеивания, хотя тоже изобилует нюансами, все же может быть освоена любыми владельцами жилья, то есть такой косметический ремонт вполне доступно провести собственными силами.

Кстати, все отделочники-профессионалы, да и те многие мастера «любительского класса», кто уже пробовал заниматься такой отделкой помещений, не дадут соврать: не столько много времени и сил отнимает сама поклейка обоев, сколько подготовка поверхностей стен к этой операции. А одним из самых грязных и утомительных занятий порой становится удаление старых декоративных покрытий. В частности если ранее комната была оклеена обоями, то старые полотна подлежат безусловному снятию.

Не надо отмахиваться – мол, ерунда вопрос. Порой такое простое, на первый взгляд, дело превращается в «каторжный труд». Давайте посмотрим, как снять обои со стен быстро и качественно.

Сразу заметим – быстро получается далеко не всегда.

А может – не снимать старые обои?

Какими бы красивыми обои ни казались изначально, рано или поздно приходит понимание, что пора их менять. Причин может быть много. Для многих хозяев важным побудительным мотивом становятся новые модные течения. Подрастают дети, и в их комнате тоже приходится менять отделку в соответствии с возрастом и с появившимися у них личными предпочтениями. Обои могут со временем испачкаться, истереться, выцвести, потерять свои эстетичный вид. Нередко свою «лепту» в приближении необходимости косметического ремонта вносят и домашние любимцы – кошки или собаки.

Итак, задача поставлена – надо переклеивать. И нередко возникает соблазн – а может и не «заморачиваться» с удалением старых? Может, наклеить прямо на них – ведь времени это займет совсем немного?

Такие сомнения отчасти могут возникать еще и потому, что многим знакомы картины, когда на стенах – целые «археологические залежи». То есть множество слоев старой отделки, по которым можно проследить историю проведения ремонтов за несколько десятилетий.

Может, так и поступить? Нет, это крайне нежелательно! Такое было возможно в те времена, когда все обои были исключительно на бумажной основе, не отличались толщиной, не имели специальных защитных покрытий или пропиток. Да и требования по качеству отделки, признаемся себе, еще лет двадцать назад были совершенно иными, несравнимыми с современными.

Безусловно, никто хозяину квартиры, если он собственноручно проводит ремонт, не может запретить наклеевать новые обои, не удалив старых. Но тогда остается лишь уповать на то, что, как говорится, «пронесет», и отделка получится и аккуратной, и долговечной.

Но может случиться и иначе:

• Нанесение клея на старые обои часто вызывает их разбухание, и в итоге добиться ровной новой отделанной поверхности получается просто нереально. На стенах появляются явные морщины и пузыри.

• Не всегда можно знать наверняка, какой клей использовался при наклеивании старой отделки. То есть сложно спрогнозировать, какова будет его реакция с составом, который будет использоваться при приклеивании новых обоев. Не исключено, что на следующее утро после проведения ремонта все обои окажутся лежащими на полу, то есть безнадежно испорченными.
• Краска на многих старых бумажных обоях не отличается устойчивостью. То есть при новом размокании (при приклеивании поверх новых полотен) она вполне может просочиться и проступить пятнами на свежей отделке.
• Уже упоминалось выше, что требования к ровности стен в прошлые времена все же несопоставимы с современными. Раньше обоями очень часто старались скрыть даже весьма значительные дефекты поверхности – трещины, сколы, раковины. А некоторые дефекты с временем могли и прогрессировать. И закрывать, даже не проведя ревизию стены и не выполнив, при необходимости, ремонтных работ – совсем не по-хозяйски. Кроме того, велика вероятность, что после приклеивания новой отделки эти изъяны проявятся и испортят все впечатление новизны интерьера.
• Как ни крути, но старые обои успели пропитаться испарениями, запахами, и вряд ли стоит нести все это «богатство» с собой «в будущее».

• Под обоями могут срываться очаги поражения стены плесенью или грибком. На начальных стадиях они могут быть и незаметными, но в будущем обязательно дадут о себе знать. То есть никогда не лишним будет проверить стену и на ее «биологическое здоровье», а при необходимости – провести соответствующую антисептическую обработку.

Итак, решено – старые обои снимать следует обязательно.  Как это делается – будет рассказано ниже. И здесь уж как кому повезет – выполнение задачи может потребовать и час времени, и превратиться в весьма затяжное действо. Но ничего не поделаешь…

Как подготовиться к удалению старых обоев?

Подготовка ничем необычным не отличается – необходимо, во-первых, высвободить себе рабочее пространство, так, чтобы был доступ ко всем стенам в помещении. А во-вторых – защитить оставшиеся в комнате вещи, элементы интерьера или уже отделанные поверхности от ненужного загрязнения или промокания (в процессе снятия довольно широко будет использоваться вода).

Все очень просто:

• Мебель, конечно, тем более – с перспективой последующего оклеивания стен новыми обоями, лучше из комнаты вынести. Если это невозможно, то она сдвигается ближе к центру помещения, с таким расчетом, чтобы вдоль всех стен оставались довольно широкие проходы, в которых можно будет без помех работать.
• Все предметы мебели застилаются тонкой пленкой – такое защитное покрытие, предназначенное именно для подобных целей, несложно приобрести в магазине.

• На пол, конечно, лучше застелить более плотную полиэтиленовую пленку, чтобы она не рвалась под подошвами обуви. Толщины в 75 мкм обычно бывает вполне достаточно. Чтобы не поскользнуться на влажной пленке, можно ее сверху еще закрыть кусками упаковочного картона или даже просто старыми газетами.
• Часто забывают о плинтусах. Если их снимать не планируется, то сохранность внешнего вида можно обеспечить полосками наклеенного малярного скотча. Им, кстати, можно зафиксировать и настеленную на пол пленку по периметру комнаты.

• Чтобы пыль и грязь не разносились по помещениям, на пороге следует уложить влажную тряпку. Двери можно держать закрытыми, или же завесить дверной проем куском влажной ткани.
• Удаление старых обоев, подготовка стен и наклейка новой отделки предполагает снятие розеток и выключателей. Предстоят «влажные процедуры», так что надо обезопасить себя от поражения электрическим током. Или комната полностью отключается от домашней электросети, или же предпринимаются шаги к надежной изоляции токонесущих деталей и проводки.

Сразу необходимо подготовить и нужные инструменты – чтобы они уже были под рукой. Точный список всего требующегося «арсенала» дать сложно – многое зависит от конкретных обстоятельств. Так, в зависимости от типа наклеенных обоев и прочности их удержания на стене, для работы могут пойти в ход:

• Шпатели, узкий и широкий (до 250 мм).
• Емкость для воды, моющее средство или другие составы, о которых будет расска

Инструменты для выравнивания пола―какие необходимы

Отличные инструменты для выравнивания пола это первая потребность при осуществлении работ. Верный подбор инструмента это этап в олицетворении в жизнедеятельность каждого плана.

Как прекрасно если у каждого из нас есть решение начать благоустройство собственного дома, обладает всем без исключения требуемым инструментом.

Инструменты для затирки пола

Затирка бетонного пола, впрочем, как и напольных поверхностей, выполненных из других материалов – дело весьма деликатное и непростое, ведь приходится добиваться идеальной ровности пола, сводя к минимуму риск повреждения материала.

Инструмент для затирки пола можно разделить на два класса.

1. Механический (ручной).
2. Электрический.

Определить превалирующий класс, не получится, ибо в арсенале профессионалов мы обычно находим и ручные, и электрические инструменты, которые позволяют более тонко и быстро выполнять различные рабочие операции.

Стальная щетка

Одним из самых популярных инструментов для затирки полов является стальная щетка. Она используется для очистки поверхностей от отслоений, причем, нередко рабочие поверхности для данного инструмента располагаются в труднодоступных местах, например, на стыке между полом и стеной.

Конструкция этой щетки традиционна, т.е. она состоит из корпуса и щетины. Отличие только одно: в качестве упомянутой щетины выступает стальная проволока. Такие щетки бывают разными по своим размерам и весу, что позволяет подобрать оптимальный вариант исполнения данного инструмента для конкретных задач по очистки пола.

Молоток зубило и кисть-макловица

К числу самых популярных инструментов рассматриваемого профиля относят молоток и зубило, которые используются для удаления углов и бугров, которые часто появляются, в особенности, на только что залитом бетонном полу.

Еще один инструмент, без которого не обойтись – кисть — макловица. Для ее создания используется полухребтовая щетина и конский волос, делающие щетину кисти достаточно густой для того, чтобы с ее помощью можно было удалять мелкий мусор. Такая кисть незаменима, к примеру, при подготовке деревянных полов к окрашиванию.

Длина щетины кистей-макловиц достигает 10 см, и благодаря этому с их помощью можно удалять мелкий мусор из самых труднодоступных мест. К тому же, обычно, эти кисти оснащаются съемными ручками, что упрощает работу с ними.

Шпатель и кельма бетонщика

Конечно же, нельзя не упомянуть такие известные всем инструменты, как шпатель и кельма бетонщика. Первый являет собой широкую (от 50 до 450 мм) пластину из стали, которая закреплена на деревянной или пластиковой ручке.

Этот инструмент незаменим в тех случаях, когда необходимо выравнивать цементно-песчаный раствор на плоскости пола. Что же касается кельмы бетонщика, то она имеет схожую со шпателем конструкцию, только здесь ручка имеет небольшой изгиб, что делает этот инструмент очень удобным для набрасывания и выравнивания цементно-песчаной смеси.

Рулетка

Ни одни ремонтные и строительные работы не обходятся без рулетки. Это измерительное устройство, основным рабочим органом которой является гибкая стальная лента.

Она наматывается на специальный барабан, который располагается в футляре, а на конце этой ленты закреплен небольшой порожек, который позволяет ее цеплять за различные выступы на поверхности. Этот элемент делает возможной работу с рулеткой даже одному человеку.

Инструменты для измерения ровности поверхности

Выравнивание пола – это обязательная задача, которую необходимо исполнить при обустройстве напольных конструкций. Причина – любые неровности поверхности могут привести к неправильному распределению нагрузок на отдельные элементы и материалы.

Конструкции пола, к примеру на уложенный напольный утеплитель, что в конечном итоге ведет к их повреждению. К сожалению, насколько бы ни было острым зрение человека, оно не способно определить ровность горизонтальной плоскости пола, которую непременно необходимо создать.

И потому в своей работе по обустройству напольных конструкций мастера пользуются различными инструментами, предназначенными для определения ровности поверхности пола.

Гидроуровень

Один из таких инструментов – гидроуровень. Представляет он собой гибкую трубку, на концах которой расположены прозрачные широкие колбы с нанесенной на них разметкой.

Положив на пол такое устройство, и убедившись в том, что уровень воды в обеих колбах находится на нулевой отметке, вы можете быть уверены в том, что вам удалось создать горизонтальную плоскость.

Лазерный уровень

Для более точных измерений используется лазерный уровень. Его погрешность составляет всего полмиллиметра на 1 метр в зоне 10 метров. Используется это устройство следующим образом. Сначала вы выставляете на полу метки (на определенном расстоянии друг от друга). 

После чего укладываете нивелир на плоскость пола и смотрите по меткам, насколько она ровна. Естественно, если присутствует неровность, луч лазера не дойдет до следующей отметки, и потому преграду на его пути надо будет устранить. для чего проецируете луч лазера на рабочую поверхность.

К слову, этот нивелир, вкупе со специальным датчиком, может использоваться для измерения различных расстояний. Единственное, что вам понадобится для его нормального функционирования – источник электрического тока.

Кроме того, не стоит забывать об использовании защиты для глаз, так как даже случайное попадание луча лазера на зрачок может обернуться неприятными последствиями.

Правило с уровнем

Следующий инструмент – правило с уровнем. Он представляет собой алюминиевый профиль, посередине которого располагается горизонтальная колба, запаянная с двух сторон. Она заполнена эфиром или спиртом, в которых «плавает» пузырек воздуха.

Так же, как и в гидроуровне, на колбу нанесена разметка, и когда профиль находится на идеально ровной горизонтальной или вертикальной поверхности, отмеченный пузырек воздуха занимает «нулевое» положение, т.е. останавливается посередине колбы.

Правило с уровнем – это очень удобный в работе инструмент, и именно поэтому он пользуется большой популярностью. К слову, с его помощью можно измерять наклон поверхности. Одно деление на шкале такого уровня соответствует уклону в 4.5 мм на 1 метр, или же углу в 15 минут.

Правило-трапеция

Этот инструмент являет собой трапециевидный алюминиевый профиль, предназначенный для выравнивания рабочих растворов. Способ его использования чем-то схож со шпателем, только в данном случае речь идет о больших обрабатываемых площадях.

Одним из основных элементов правила-трапеции, обеспечивающим высокую точность производимых с помощью этого инструмента работ, является рабочее ребро жесткости, которое обеспечивает сохранение формы инструмента на протяжении долгого периода времени.

Другие инструменты для работы с напольными покрытиями

Для обеспечения ровности пола зачастую приходится использовать инструменты, которые, казалось бы, имеют совершенно иное предназначение.

Резак с алмазным диском

При обустройстве бетонного пола в процессе финишной обработки поверхности бетона осуществляется нарезка усадочных швов. Делается это для того, чтобы предотвратить образование случайных трещин, которые могут образоваться вследствие появления дополнительных усадочных нагрузок.

Так вот, нарезка швов в бетонных полах производится с помощью специального резака, оснащенного алмазным или корундовым диском, либо же задействуется намеленная веревка, которая обеспечивает возможность создания точных прямых швов.

Электродрель и перфоратор

Незаменимым помощником любого мастера в процессе обустройства полов являются электродрель и перфоратор.

Перфоратор предназначен для создания отверстий в полу, которые затем используются для установки в них маячков. По ним происходит выравнивание уровня лагов и напольного покрытия.

Электродрель применяется для приготовления ровнителей, т.е. растворов, которые будут заливаться и выравнивать пол. Учитывая объемы и плотность таких растворов, производство операции по их смешиванию вручную не всегда выглядит рациональным занятием. Да и качество раствора в результате ручного смешивания страдает.

Таким образом, электродрель, оснащенная специальной насадкой, служит в качестве своеобразного миксера, с помощью которого мы, прилагая минимум усилий и тратя столько же времени, сможем приготовит качественный выравнивающий раствор.

Помимо этого электрическая дрель помогает мастерам на всех этапах отделочных работ — при установке плинтусов, прокладке электропроводки, креплении сантехники и так далее.

Ножовка

При обустройстве деревянного пола из досок и его дальнейшем выравнивании, нам не обойтись без ножовки. Металлическое полотно этого инструмента может иметь различную ширину и длину, что обусловлено спецификой задач, которые мы с его помощью выполняем.

Так, к примеру, для распиливания древесины поперек волокон лучше использовать ножовку с широким полотном, а для распиливания тонких досок, ДСП или криволинейных пиломатериалов лучше отдать предпочтение узким ножовкам.

Электролобзик

Также вам может понадобиться электролобзик – инструмент, оснащаемый тонкой пилкой, которая может легко и без риска повредить материал может разрезать пластик, ДСП, дерево и пт.д.

Главным достоинством электролобзика является его способность делать не только прямые распилы, но и, к примеру, выпиливать по окружности. Правда, есть и один недостаток у этого электроинструмента: не рекомендуется его использовать для распилки материалов, толщиной более 4.5 см.

Игольчатый валик

Для выравнивания наливных полов одним из самых актуальных инструментов является игольчатый валик. Его главная особенность — наличие шипов на рабочем элементе. Эти шипы (иглы) проникают вглубь структуры полимерного раствора, применяемого для создания наливных полов.

Тем самым способствуя более равномерному распределению раствора по площади пола и увеличению прочности уже готовых полов. Использование игольчатых валиков – это обязательный этап процесса выравнивания пола. Более того, нередко можно увидеть, как специалисты используют этот инструмент для обустройства бетонных полов.

Причиной тому являются пузырьки воздуха, которые образуются внутри раствора и которые, в конечном итоге, снижают прочность напольного покрытия. Протыкание иглами высвобождает этот воздух и приводит к уплотнению раствора. Это очень напоминает процесс утрамбовки песка.

Шуруповерт

К числу очень полезных в процессе выравнивания пола инструментов мы еще отнесем шуруповерт. Его относят к категории электроинструментов, впрочем, работать он может не только от сети, но и от аккумуляторной батареи, что делает шуроповерты более удобными и мобильными в работе.

Как вы догадались, используется этот инструмент для вкручивания и выкручивания крепежного материала, оснащенного резьбой, а также для сверления небольших отверстий.

Шуруповерты хороши тем, что за счет скорости вкручивания позволяют быстро и качественно устанавливать уровни, ведь нередко именно шурупы и винты используются для выравнивания уровня пола.

Металлическая линейка и плотницкий угольник

Ну и в завершение нашего рассказа обязательно стоит упомянуть металлическую линейку и плотницкий угольник, которые используются создания точной разметки, а также рубанок, с помощью которого можно выравнивать поверхности деревянных полов, снимая с них излишки древесины.

Заключение

Для эпилога статьи мы выбрали следующую рекомендацию. Качество производимых вами работ и, что более важно, ваша безопасность напрямую зависит от качества используемого вами инструмента. На нем нельзя экономить, его необходимо проверять на предмет способности правильно функционировать перед каждым использованием.

Никогда не забывайте о технике безопасности, даже в процессе такой, казалось бы, не самой опасной операции, как выравнивание пола или стен в квартире. Используйте защитные очки, маски и респираторы, и тогда вы сможете действительно порадоваться результатами своего труда.

Инструмент для выравнивания пола: основные для работ

Эффективный инструмент для мастера, все равно, что кисть для художника. Грамотный выбор, пожалуй, шаг первый в воплощении в жизнь любого проекта. Как было бы классно, дабы каждый из нас, решив заняться действительно облагораживанием своей жилой площади, имел под рукой небольшое руководство с описанием разных инструментов!

Описывать все инструменты, в которых может возникнуть надобность при работах связанных со строительством, мы, разумеется, не возьмемся, но попытаемся разобраться в тех, которые нужны для напольные выравнивания. Подбор этот не случайный, ведь качество ремонта не в самую последнюю очередь определяет ровность поверхности стен, потолков и полов – это начало начал интерьера помещения. Без выровненных по уровню поверхностей все, что должно было бы декорировать дизайн, может, наоборот, его повредить: отходящие от стен плинтусы, косая мебель, кривая картина и т.д.

Инструмент для напольные выравнивания, как и все другие, делится на 2 класса: ручные и работающие от электричества. Начнем с самого примитивного, отлично знакомой каждому – рулетки.

Рулетка для напольные выравнивания

рулетка

Почти что ни один вид работ по ремонту не обходится без выполнения измерений. Если результат особенной точности не просит, можно будет воспользоваться стальным или древесным складывающимся метром. Его улучшенным вариантом считается рулетка , которая из себя представляет эластичную стальную ленту, которая сматывается в только тот который предназначен для нее футляр.

Рулеткой довольно удобно пользоваться, даже без помощников. На ее конце есть порожек, предусмотренный намерено, дабы прикреплять измерительную ленту за край предмета. Аналогичным образом можно померить предметы, их размер превосходит 3 м.

Уровни

Для определения уровня перепадов напольного основания и его следующей маркировки применяют уровень. Он бывают разных видов.

водяной уровень

Водяной уровень (уровень воды). Водяной уровень работает согласно известному со школьной скамьи закону о сообщающихся сосудах. Это эластичная трубка (5-25 м) с прикрепленными на ее концах светопропускающими широкими колбами, на которые с нанесены маркировки.

Водный уровень в колбах после наполнения водой должен установиться на нулевых отметках, поэтому и на поверхности размещенной по горизонтали уровни жидкости, должны быть похожими, исходя из этого, на отметке 0.

Построитель плоскостей. Разница высот с небольшой погрешностью (домашние – до 0,5 мм на 1 метр в зоне 10 метров) меряет построитель плоскостей. С его помощью можно запросто получить быструю и точную разметку в середине помещений во время работ по отделке.

Горизонталь выставляют, применяя точку лазера (светоизлучающий диод красного видимого спектра), который проецируется на поверхность для работы. Эти уровни могут быть самонивелирующимися или с ручной регулировкой (пузырьковый указатель).

Стальная щетка

Для очищения поверхности от отслоений, особенно в местах куда сложно добраться, скажем, где пол прилегает с поверхностью стены, прекрасно подходит стальная щетка. Она, как и любая щетка, состоит из щетины и корпуса, с той лишь разницей, что в качестве щетины выступает проволока из стали, а корпус сделан в первую очередь из дерева. Бывают они разнообразными по степени тяжести и величине.

Молоток и зубило

При приготовлении напольного основания выступающие бугры и углы убирают зубилом и молотком.

кисть макловица

Кисть-макловицу, которая сделана из полухребтовой щетины и конского волоса, более известную при малярных работах, благодаря густому ворсу, удачно применяют для убирания всего мелкого мусора с основы пола.

Макловица по форме бывает круглой (диаметр 12-17 см) или квадратной. Длина ее щетины может достигать 10 см. Для комфорта ручки у кисти-макловицы выполняют снимающимися, крепя их внутри колодки.

Шпатель — предназначается для нанесения и будущего разравнивания шпаклевки. Он сделан из стали и снабжен пластиковой или древесной ручкой. Ширина его колеблется в границах 50 – 450 мм. Собственно это многообразие размеров выполняет шпатель довольно хорошим инструментом, дабы нанести и поровнять раствор на плоскости пола. Шпатель применяется при работах и с малыми, и с большими поверхностями.

Кельма бетонщика

кельма бетонщика

Кельма служит для набрасывания и выравнивания бетонной смеси. Она собой представляет полотнище, сделанное из высококачественной высокоуглеродистой стали с вышлифованной, покрытой лаком древесной ручкой. Кельма считается образцовой для разравнивания раствора.

Правило с уровнем.  Нужен при выравнивании горизонтальных (вертикальных) поверхностей. Выполненный, в основном, из профиля сделанного из алюминия, он прочный и вместе с тем не тяжелый. Правило для стяжки имеет в середине горизонтальную колбу, запаянную с двоих кончиков и заполненную эфиром или спиртом. На колбу нанесены опасности, размещенные с шажком 2 мм. Когда уровень занимает строго горизонтальное положение, пузырек воздуха, который находится в колбе должен занять нулевое (усредненное) положение. Смещение на одно дробление равносильно отклонению на угол в 15 минут, что говорит об уклоне в 4,5 мм, приходящемся на 1 метр.

правило трапеция

Правило-трапеция.  Данное правило собой представляет пустотелую «доску» из сплава алюминия, имеющую форму трапеции профиля. Применяется для хорошего и быстрого распределения и выравнивания раствора для работы на площадях большого размера с достаточно большой точностью. Его конструкция обеспечивает недеформируемое рабочее ребро жесткости, причем даже при очень долговечной эксплуатации оно осталось ровным. Правило-трапеция – нетяжелая, функциональная и комфортная в применении.

Перфаратор — предназначается для высверливания (долбления) отверстий в кирпиче, камне, бетоне, для работ по дереву и металлу. ывает двух вариантов: электромеханическим и пневматическим.

При выравнивании пола его применяют в процессе укладки маяков пола из дерева – создают отверстия в полу, в которые потом заколачивают древесные чопики, а еще при проверке лагов на наличие уровня.

Электрическая дрель. Дабы подготовить ровнитель,  потребуется емкость в виде глубокого ведра или таза, в котором будут перемешивать эмульсию с водой. Данную процедуру можно сделать и ручным способом, но придется  напрасно истратить много времени и сил. Замечательным решением будет применять электродрель, снабженную специализированной насадкой, или миксер для строительных работ.

Валик с иголками. Нанёсши на первичную стяжку самовыравнивающий состав, нужно провести его раскатку с помощью валика с иголками. Аналогичным образом удастся избежать большинства очень маленьких дырок и бугорков и обеспечить очень гладкую поверхность.

Для полов из дерева применяются как правило иные инструменты, и это естественно, ведь меняется материал и методика.

Ножовка. Это инструмент, который предназначен для резки древесины. Его полотно из металла может иметь самую разнообразную толщину и длину. Качество реза зависит от зазора, имеющегося между зубьями, и предназначаются эти ножовки для определенных целей:

• — широкой ножовкой распилюют древесину поперек волокон;
• — тесная ножовка – для Дсп, тонких досок и криволинейных деталей;
• — ножовка с обушком – для мелких деталей и подгонки соединений и т.д.

Ножовка снабжена эргономической ручкой, через какую эффектно подается усилие на полотнище, и оно правильно делится по поверхности.

Линейка из металла и плотницкий угольник. Предназначаются для точной маркировки.

Рубанок.  Применяют, когда нужно сделать меньше толщину или поровнять поверхность деталей из дерева. В его корпус встраивается под конкретным углом нож шириной 4 см и более. Проходя по поверхности, нож снимает стружку.

Лобзик электрический.  Этот электроинструмент имеет тонкую пилку, благодаря которой легко режется: пластик, панели ДСП, деревянные плиты, древесина или прочие материалы различной плотности. Их толщина не должна быть больше 4,5 см. Электрическим лобзиком можно выпиливать окружности, с прямыми углами вырезы и распилы.

Шуруповерт. Этот маленький не тяжелый электроинструмент работает от сети или аккумулятора. Он предназначается для вкручивания и выкручивания саморезов и винтов и высверливания малых отверстий.

Подбирая инструмент, необходимо учесть, что завершальный результат работ не в небольшой степени зависит от их качества. Приличная их часть принадлежит к категории нередко применяемых, благодаря этому они долго будут спасать вас в ответственные моменты и сторицей окупят расходы на их приобретение.

Наливной пол за 20 минут своими руками Секреты мастерства выравнивания пола при ремонте в ванной

Выравнивание пола, способы. Способы, необходиме инструменты и материалы

Невозможно быть мастером во всех вопросах, но ремонтные работы в доме, не требующие профессионального дорогостоящего оборудования, должен уметь провести любой хозяин. Но даже несложные работы требуют ответственного подхода и предварительного ознакомления с правильным порядком работ. В особенности это касается выравнивания пола, который станет отправной чертой для последующих изменений помещения.

Выравнивание пола

Неровные полы могут не только привести к получению травм жильцами и гостями, но и усложнить или сделать невозможной установку ламината или другого вида покрытия, создать неудобства при расположении лестницы, мебели или бытовой техники. Данная процедура обязательна при проведении перепланировки.

Какие инструменты и расходные материалы понадобятся

Основной список требующихся вещей одинаков:

• Строительный  или лазерный уровень.
• Маячковые профиля.
• Миксер или дрель с насадками.
• Выравнивающий состав.
• Демпферная лента или аналогичный изоляционный материал.
• Тара для разведения раствора (объем не менее 25 л).
• Малярный и игольчатый валики.
• Шпатель и правило для выравнивания.
• Пылесос, веник, совок для очистки поверхности.

Основные советы

Порядок работ зависит от размеров жилой площади. В небольших комнатах можно заливать раствор сразу по всему периметру, а большие — придется поделить на части и разграничить.

Современные составы для выравнивания полов – это не простая смесь, а система из нескольких десятков компонентов. Кроме высокой марочной прочности, они характеризуются удобством в работе и хорошей растекаемостью, почти полным отсутствием усадки. Толщина заливки, если Вы изначально не планируете поднятие на определенную высоту, зависит от величины неровностей и типа выравнивания (предварительное или окончательное).

Выбор смеси для выравнивания пола

Выбор смеси для выравнивания и подготовительный этап будут зависеть от поверхности пола. Если Вы будете выполнять работы на железобетонной плите или монолитном бетоне – проблем с выбором не будет. При выравнивании черновой стяжки сначала требуется проверить ее механические свойства. Для этого нужно взять обычную монету и провести на подложке 2 перекрещивающиеся линии. Если они тонкие и идут только по поверхности, то никаких неудобств возникнуть не должно. Когда их глубина ощутима пальцем, а в месте пересечения они расширяются или образуют сколы – черновые работы придется проводить заново с предварительной очисткой имеющегося слоя. Это объясняется следующим образом: если прочность верхнего слоя будет больше таковой для основания на 50 кг/м3 и более, то он при высыхании будет разрывать опору.

Даже в монолитном бетоне можно обнаружить выбоины. В таком случае, нужно удалить уязвимый участок и провести дополнительную заливку раствором повышенной прочности. Желательно уделить внимание грунтованию, которое обеспечит отсутствие воздушных пузырьков в верхнем слое, нормализацию поглощения воды, хорошие адгезивные свойства и защиту от грибка. При покупке выбирайте продукцию с маркировкой «для бетона» или «праймер-грунт».

Не рекомендуется использовать смеси, в которых основной вяжущий компонент – цемент, для стяжки с толщиной более 5 см. В таких случаях можно выполнять работу в несколько стадий или сразу залить гипсовую смесь. Последняя более требовательна к влажности помещения и качественной гидроизоляции. Весь процесс выравнивания полов займет от 2-3 дней – до 3 недель, что будет зависеть от количества этапов и скорости высыхания смеси. Существуют специализированные быстросохнущие составы, но они значительно дороже при сравнительно худших эксплуатационных характеристиках.

Измерение перепада высоты

Измерение уровня с помощью лазера

Прежде чем приступить к замеру неровностей, нужно убрать весь мусор. Для тщательной уборки пыли желательно пользоваться пылесосом, так как пыль и грязь могут ухудшить сцепление с основанием или создать точки напряжения в затвердевшем покрытии.

Установка направляющих маяков

Для таких измерения лучшим вариантом будет лазерный уровень. С его помощью удобно делать предварительную разметку. Если данный аппарат достать не удастся – наметьте 2 отрезка при помощи обычного или гидроуровня на равной высоте и чертите линию пока не соедините их. Далее от нее замеряется высота до поверхности пола. От самой высокой точки берется высота с небольшим запасом для чистовой линии. Для дополнительного контроля за толщиной слоя многие специалисты рекомендуют вкрутить шурупы на расстоянии 10 см по углам комнаты и по средней линии (их вместе с профилями еще называют маяками).

Выравнивание пола с помощью бетонной стяжки

Выравнивание пола с помощью бетонной стяжки

Далее устанавливаются деформационные швы с помощью изоляционной демпферной ленты. Они исключают передачу деформации от конструкции здания на стяжку. Для предотвращения неровного растекания раствора и дальнейшего разрушения стяжки при высыхании, потребуется сделать усадочные швы. Для их прокладывания берется металлический профиль или прочный пластик.

Цементную смесь лучше нанести через 1-1,5 часа после высыхания грунтовки, чтобы не возникало необходимости повторной зачистки от пыли. Соотношение цемента и мелкозернистого песка берется по стандарту 1:3 или 1:4, в зависимости от необходимой твердости. После смешивания с водой эмульсия обладает свойствами вязкости и текучести, обеспечивающими равномерное распределение вещества после заполнения полостей. В СССР часто добавляли опилки, но сегодня большинство строителей от них отказываются, так как при всплывании они создают шероховатость. Независимо от вида и соотношения смеси, нужно размешивать ее до однородности и проводить заливку в течение одного дня, чтобы гарантировать качественное сцепление материалов.

Прежде чем начать заливку, убедитесь, что маяки хорошо зафиксированы. Затем заливайте смесь и хорошо разровняйте. После того, как убедитесь, что поверхность не имеет бугров, оставьте ее высыхать на сутки. Затем нужно периодически затирать его смоченной в воде щеткой, а через два дня удалить маячки. Получившиеся выбоины очищаются, грунтуются и заполняются раствором. На этом работа не заканчивается – еще 7-8 дней понадобится смачивать пол или посыпать его влажным песком для насыщения водой и защиты от раскалывания.

Если Вам не нужен идеально ровный пол, то данных работ может быть достаточно. Для достижения лучшего результата понадобится специальный состав с мелкодисперсными частицами для сухой стяжки.

Финишное выравнивание пола

Самовыравневающиеся смеси

На завершающем этапе используются специальные самовыравнивающиеся (самонивелирующиеся) смеси (однако не стоит их путать с саморастекающимися). При их разведении следует четко следовать инструкции, вплоть до особенностей используемой воды (если указано), так как высокая ее жесткость может снизить эффективность комплексообразующих добавок. Пауза после смешивания дрелью или миксером занимает не менее 5 минут, чтобы вспомогательные компоненты успели перейти в рабочую форму. Свежий раствор должен быть использован за 30-40 минут, иначе он начинает терять необходимые свойства.

Раствор из емкости выливается одним плавным движением в виде полосы 30-40 см. Полученные полосы заливаются таким образом, чтобы края натекали друг на друга. Температура комнаты не должна падать ниже 20̊С. Заливка начинается от стены, противоположной относительно входа. Для равномерного нанесения и удаления пузырьков газа используется широкий игольчатый валик. Строительные маяки использовать не желательно.

Остались вопросы? Задайте их нашему эксперту!

Самые интересные вопросы

способы, необходимые инструменты, измерение неровностей, подготовка к выравниванию, видео выравнивания

Неровный пол беспокоит многих людей, ведь состояние квартир и домов в нашей стране не стоит на высшем уровне. Кроме того, часто выравнивание пола требуется перед нанесением определенного покрытия — ламината, линолеума и т. д. Если вы решили выровнять пол своими руками, но ничего не знаете о данной процедуре или знаете самую малость, то предлагаем вам прочесть статью, которая познакомит вас с основными этапами работы над выравниванием кривых поверхностей.

Способы выравнивания пола

В настоящее время известно несколько процедур выравнивания пола, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Большей популярностью пользуются наливные полы, настил из дерева или гипсоволоконных листов, а также стяжка. Для пола с перепадами от 5 см отлично подойдет цементно-песчаная стяжка, которая используется при выравнивании поверхностей с еще большими неравномерностями. Хотите выровнять пол «сухой» методикой? Тогда выбирайте настил из деревянных или фанерных листов. Ждать пока пол застынет не придется, а работа пройдет быстро и без загрязнений. Давайте поговорим о каждом способе отдельно, отметив их особенности.

1. Покрытие пола деревом. Пол укладывается специальными брусками для настила (лагами), далее помещаются доски, можно использовать щитовой пакет или фанеру. Преимуществами такого покрытия можно считать теплоту в доме, легкий вес и высокая степень шумопоглощения. Однако принято, что высота такого пола составляет 11 см (сумма высоты лаги и доски), а уменьшить эту цифру можно только на незначительное количество сантиметров, поэтому для квартиры такой пол, скорее всего, не подойдет.
2. Выравнивание пола гипсоволоконными листами. Пол посыпается сухой подсыпкой, а затем выравнивается. На поверхность кладут гипсоволоконные листы, обычно в два слоя. К плюсам покрытия можно отнести отсутствие необходимости делать раствор, что приводит к лишним загрязнениям. Минусом является большая стоимость, а также отсутствие убежденности, что подсыпка не изомнется при частой ходьбе по ней.
3. Цементная стяжка. Старый, но надежный способ, преимущества которого заключаются в возможности выравнивать пол с любыми перепадами, приемлемой стоимости материала, допустимости после выравнивания класть на пол любое покрытие, так как плитка укладывается только на такой материал. Минус стяжки — трудность процесса, а также большая степень загрязнения помещения. Однако стяжка — это все еще самый популярный способ выровнять пол. Заметим, что если у пола перепады незначительны и его площадь достаточно велика, то стяжка не самый лучший вариант выравнивания, в таком случае предпочтительнее воспользоваться самовыравнивающейся смесью.
4. Наливной пол. Отличное решение, которое пользуется хорошим спросом. При маленьких перепадах пола лучше воспользоваться именно этим вариантом. Но есть некоторые минусы такой процедуры: на пол нельзя будет класть плитку без предварительного выравнивания пола специальной смесью, также дело обстоит и с теплыми полами. Несмотря на то, что рекламируют производители, очень кривой пол таким способом не выровняешь, по крайней мере, дешево.
5. Выравнивание деревянного пола фанерой. При незначительных перепадах можно воспользоваться фанерой, плюсы такого покрытия в том, что полы станут теплее, а шумоизоляция увеличится. Минусы: цена ремонта немного больше, а пол поднимется на пару сантиметров.

Инструменты для выравнивания пола

Без работы пол не станет ровным, но без инструментов не будет работы. Предлагаем вам ознакомиться с набором, который необходимо приобрести перед тем, как начать выравнивать пол.

1. Рулетка. Необходима для измерений деталей и частей пола.
2. Молоток. Им удаляются нежелательные бугорки, которые могут появиться в процессе подготовки пола к выравниванию.
3. Шпатель. Понадобится при нанесении грунтовки.
4. Гидроуровень или лазерный уровень. Помогут измерить неровности пола.
5. Стальная щетка. Убирает застывший раствор с реек.

Кроме того, для различного рода покрытий понадобятся: перфоратор, дрель, ножовка, шуруповерт, кельма, кисти, валик, рубанок.

Как измерить неровности пола

Существует три способа определения кривизны пола. Более простой заключается в измерении расстояния от пола до потолка около всех углов и в центре каждой стены. Но метод этот еще и неточен, так как и потолки обычно тоже не идеально ровные.

Наиболее надежным является гидроуровень, принцип действия которого заключается в сообщающихся сосудах.

Третий способ — лазерный уровень, но для его использования нужны определенные навыки. Для того, чтобы быть уверенным в точности расчетов, необходимо несколько раз перепроверять их по всей квартире. Так вы избежите некоторых неприятностей, с которыми часто сталкиваются при выравнивании пола.

Технология выравнивания пола

После измерения неровностей пола вам предстоит ознакомиться с технологией его выравнивания.

1. Подготавливаем пол к будущим работам. Очистим плоскость от загрязнений и пыли, потрескавшегося бетона и других неудобств. После этого пол покрывается грунтовкой, которая укладывается в два слоя. Дождавшись высыхания материала, крепим по периметру стен демпфирующие прокладки (бывают пенопластовыми или деревянными, толщиной до 1 см), они защитят стены от смеси для выравнивания пола.
2. Создаем горизонтальный уровень для будущей смеси. Вам необходима упругая нить или резинка, которая натягивается между наиболее длинными стенами, ориентируясь по ним, будем укладывать рейки.
3. Замешиваем раствор, в который добавляем воды немного меньше, чем необходимо по инструкции, так как масса должна получиться густой. Вдоль нитей укладываем ряд комков из раствора, накладываем на них рейки, причем их верх должен точно совпасть с ниткой. После того, как смесь застынет, очищаем от неё верх реек, а затем ждем, пока она совсем высохнет.
4. Теперь ваши действия зависят от того метода выравнивания пола, который вы выбрали. Подробнее об этом было сказано в первом разделе статьи.

Выравнивание пола своими руками — это не такая уж и сложная работа. Главное знать, чего вы хотите добиться в результате, а также тщательно следовать инструкциям. Дерзайте!

Видео выравнивания пола

Инструмент для выравнивания полов

Несмотря на прорыв в технологиях, появлении устройств, о которых еще десять лет назад только мечтали, современное жилье наших сограждан редко соответствует требованиям и нормам. В частности это касается и ровности поверхностей, о чем в былые времена даже не задумывались. По этой причине все чаще стали задавать вопрос о том, какой нужен инструмент для выравнивания полов, и как правильно выполнять работы. Ведь даже установка потолочного плинтуса требует использования дополнительного оборудования, что уж говорить о столь объемной работе, как укладка пола.

Не стоит пренебрегать данным этапом ремонта, ведь от уровня плоскостей зависит общее оформление интерьера. К примеру, установленная мебель будет размещаться ровно, а не косо. Также, кривизна поверхностей сильно заметна после монтажа плинтусов, багетов, карнизов. То есть, о дизайне в этом случае говорить не приходится.

На строительном рынке вы найдете любой инструмент для выравнивания полов, что понадобится в работе. Большая часть оборудования имеет достаточно специфическую сферу применения, что необходимо учитывать заранее.

Несмотря на широкий ассортимент, каждое устройство может быть отнесено к одной из групп:

• электрический инструмент;
• ручной инструмент.

Каждая категория включает в себя внушительных размеров список, так что перечислять их мы не будем. К тому же, будет достаточно сложно объяснить, для чего необходим тот или иной инструмент.

Постараемся кратко описать те устройства, что понадобятся для определенной работы. В качестве примера возьмем выравнивание пола. Чаще всего используют цементно-песчаный состав и его производные. Связано это с тем, что их основа более прочная и позволяет устанавливать на покрытии любые существующие варианты материалов.

Итак, нам понадобится такой инструмент для выравнивания полов:

1. рулетка;
2. водный или лазерный уровень;
3. стальная щетка;
4. зубило и молоток;
5. правило с уровнем и правило-трапеция;
6. кельма либо шпатель;
7. электродрель;
8. насадка-миксер;
9. перфоратор;
10. кисть-макловница;
11. глубокое ведро либо таз.

Для укладки качественного пола, необходимо выполнить два этапа: черновая и чистовая заливка.

Первое, что нам потребуется — это подготовка основания. Для этой цели используется такой инструмент для выравнивания полов, как стальная щетка. С ее помощью удаляются все загрязнения, в том числе и с областей у стен.

Углы и выступающие бугры удаляются зубилом и молотком, а весь мелкий мусор устраняется макловицей (кисть, изготовленная из полухребтовой щетины с конским волосом).

Для разметки будущего пола используют гидроуровень, который вы можете приобрести в любом строительном магазине.

Наиболее трудоемким этапом является установка маяков. От качества выполнения этой работы зависит конечный результат. В качестве маяков используют готовые металлические элементы. Для выполнения этого этапа понадобится следующие инструменты для выравнивания полов:

• рулетка, с помощью которой измеряется частота установки;
• отбивочный шнур — с ним создаем линии, где монтируем маяки;
• перфоратор. Данное оборудование необходимо для создания отверстий в полу, куда позже забиваются деревянные чопики.

Далее, вкручиваются саморезы, а между первым и последним протягивают прочную нить.

Важно! Нить должна проходить точно по шляпкам шурупов. Все остальные саморезы, что расположены между этими двумя, регулируются в одну плоскость.

Для того чтобы убедиться в том, что все шурупы находятся на одинаковом уровне, используем такой инструмент для выравнивания полов, как «правило».

Дрель с миксером, как вы уже догадались, необходима для разведения раствора. Можно делать эту работу вручную, но поверьте, что сил будет потрачено немало.

Далее наносим черновой раствор. Когда он «схватился», но не окончательно высох, необходимо обработать поверхность. Для этого используем правило-трапецию.

И, наконец то, пришел черед финишной заливки. Для этого лучше использовать самовыравнивающие смеси, что значительно облегчат работу. Чтобы получить идеально ровную поверхность, не забудьте об игольчатом валике, который также исключит такую неприятность, как образование бугорков и мелких дырочек.

выравнивание пола, инструменты для работы

Зачастую при ремонте пола приходится прибегать к его выравниванию. Это связано с тем, что перед укладкой нового полового покрытия нужно снимать старую стяжку, так как основание под ней в подавляющем большинстве случаев ровным назвать нельзя. Ремонт полов нельзя назвать полноценным, если на перекрытие не уложена новая выравнивающая стяжка. Чтобы плоскость для последующей отделки была идеально горизонтальной, нужно использовать инструменты и приспособления, которые помогут выровнять пол с максимальным качеством. Весь инструмент для выравнивания пола можно пересчитать по пальцам, но работа с ним довольно кропотливая и требует терпения. Хороший ремонт невозможно сделать без точных измерений и тщательной подготовки основания под последующую отделку.

Для полноценного ремонта пола, в большинстве случаев, необходимо уложить на перекрытии новую выравнивающую стяжку.

Подготовка к укладке новой стяжки

До сих пор не придумано лучшего выравнивающего слоя для полов, чем цементная стяжка. На залитой должным образом стяжке можно укладывать лаги для устройства деревянных полов, монтировать плитку, делать наливные полы и т.п. Тем не менее выравнивание пола начинается не с ее заливки, а с подготовительного этапа, на котором удаляется старый слой раствора до основания, заделываются трещины в перекрытии, проводится гидроизоляция и грунтование поверхности под укладку нового покрытия.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты и материалы

Для подготовительной стадии ремонта полов требуются инструменты:

Инструменты для подготовительной стадии укладки выравнивающей стяжки.

• перфоратор;
• кельма или шпатель;
• лопата;
• веник;
• совок;
• валик или кисть для нанесения на поверхность пропиток.

Возможно, вам понадобится пылесос для сбора пыли и строительный фен для ускоренной просушки нечаянных разливов воды.

Материалы, необходимые для подготовки перекрытия под выравнивание пола, следующие:

• цементно-песчаная смесь;
• противогрибковый состав для пропитки основания;
• грунтовка;
• полиэтилен или рубероид для гидроизоляции.

Вернуться к оглавлению

Последовательность выполнения работы

Схема выравнивающей стяжки на маяках.

Перфоратором удаляется старый слой стяжки до самого капитального основания. Осколки раствора и прочий мусор собираются лопатой, веником и совком. После подметания или сбора пыли пылесосом нужно сделать влажную уборку основания, заделать цементным раствором трещины и оставить перекрытие пола на просушку. После высыхания основания на него наносится пропитка, а через некоторое время накладывается грунтовочный состав. Когда грунтовка высохнет, на пол укладывается гидроизолятор (кроме полиэтилена или рулонных материалов в качестве гидроизолятора могут применяться специальные покрытия на полимерной основе). Пленку или рубероид нужно класть с напуском на стены помещения с учетом высоты будущей стяжки. Соседние ленты изолятора укладываются внахлест. Кромки рубероида обрабатываются битумной мастикой, а края полиэтилена склеиваются скотчем.

Вернуться к оглавлению

Выстраивание плоскости для новой выравнивающей стяжки

После того как вы уложили надежную гидроизоляцию, можете приступать к строительству плоскости под выравнивание пола. Эта работа довольно кропотливая, но особой сложности не представляет. На этом этапе главным инструментом для выравнивания полов будет малярный отбивочный шнур, с помощью которого по периметру комнаты будут определена горизонталь новой стяжки. Конечно, одним шнуром при построении плоскости не обойтись. Понадобятся:

• гидравлический уровень;
• строительная линейка с уровнем и рулетка;
• мел и карандаш;
• синтетические нити или леска;
• маячковый профиль;
• дюбели;
• саморезы;
• гипс или алебастр;
• мастерок;
• молоток;
• дрель и шуруповерт.

Сначала нужно на некотором расстоянии от пола отбить мелом горизонтальные линии по всем стенкам помещения. Это будет так называемый нулевой уровень. Его высоту вы можете определить сами. Горизонталь можно отбить и на 20-сантиметровом расстоянии от пола, и на 1,5-метровой высоте. Определение плоскости для ремонта пола ведется в следующем порядке:

1. На некотором расстоянии от основания у одного из углов стены делается отметка карандашом.
2. Вы можете отметить точки по периметру с помощью лазерного уровня, но чаще всего для этой цели используется гидравлический инструмент. Один его конец приставляется к начальной отметке, а на другом конце делается следующая отметка.
3. Отбивочный шнур натирается мелом и натягивается между точками. Оттяните шнур перпендикулярно стене и отпустите его. На стене останется горизонтальный меловой след.
4. Такая же операция повторяется на остальных стенках.
5. С помощью рулетки определите расстояние от нулевого уровня пола (R). Делайте промеры по всему периметру. За основу построения плоскости для выравнивания пола будет взято наименьшее расстояние между горизонталью и его основанием.
6. От этого расстояния нужно вычесть значение (r) высоты будущей стяжки (в большинстве случаев оно равно 3 см).
7. По периметру стены делаются отметки на расстоянии R — r от нулевой горизонтали.
8. Между ними натягивается малярный шнур и наносятся меловые линии.
9. Вдоль них в стенах делаются отверстия, в них вбиваются дюбели и ввинчиваются саморезы.
10. Между саморезами на противоположных стенках натягиваются нити для более удобной установки маячковых профилей.
11. Первый профиль устанавливается в 10 см от стенки. Расположение маяков должно быть параллельно стене, перпендикулярной входу в комнату. Маячок крепится к полу гипсовыми лепешками. Ими же регулируется и его высота. Верхняя грань профиля должна лишь слегка касаться нитей.
12. Таким же образом производится установка остальных маячков. Их количество зависит от ширины комнаты и размера правила (этот инструмент будет описан ниже). Расстояние между профилями должно быть несколько меньше его длины.
13. Пока гипс не высох, с помощью строительной линейки с уровнем дополнительно проверяется горизонталь между маяками.

Теперь все готово для выравнивания пола.

Вернуться к оглавлению

Заливка выравнивающей стяжки

Крайне желательно, чтобы заливка стяжки в одном помещении была выполнена за один раз. Тогда ей не будет грозить еще один ремонт из-за образования трещины между залитыми в разное время плитами. Кроме того, приготовление цементно-песчаного раствора во всех замесах должно выполняться в одинаковых пропорциях каждого компонента выравнивающей смеси. Это обеспечит однородность основания по плотности, что положительно отразится на монолитности выравнивающего покрытия. Работа должна проводиться при оптимальной для устройства стяжки температуре воздуха — от +15 до +25°.

Выравнивание пола цементным раствором выполняется с помощью правила — алюминиевого или деревянного бруса с сечением трапециевидной формы.

Схема заливного выравнивающего пола.

Для ремонта пола этот инструмент необходим. Сегодня он свободно продается в любом строительном магазине. Раствор выкладывается между маяков. Его заливку нужно начинать с дальней от двери в комнату стены. Правило, которое ведется вдоль двух соседних маячков, равномерно распределяет смесь по поверхности.

Не старайтесь сразу залить ленту между маяками от дальней стенки до двери. Заполняйте раствором пространство между профилями постепенно. Закончив выравнивание на площадке у противоположной от входа стены, затрите стяжку штукатурным полутерком. После этого продолжайте заливку на следующем пятачке, через 20-30 минут после нее сделайте его затирку и продолжайте процесс далее.

Вернуться к оглавлению

Завершение выравнивания

Ремонт пола заканчивается не сразу после окончания заливки стяжки. Еще 3-4 дня ее нужно увлажнять водой, чтобы процесс застывания раствора проходил более равномерно. Через 2-3 дня после выравнивания из стяжки удаляются маячки, а получившиеся борозды обрабатываются грунтовкой для лучшей адгезии и заделываются раствором.

Поверхность накрывается полиэтиленом на неделю. Через 7 дней покрытие снимается, но полное застывание раствора завершится еще через 2 недели. После этого можно приступать к отделке пола финишным покрытием.

Инструмент для выравнивания бетонной стяжки

Бетонная стяжка бывает трех видов: жидкая, полусухая и сухая.

В зависимости от используемой методики заливки стяжки применяют соответствующий ей инструмент.

Содержание статьи

Жидкая стяжка

Когда пол заливается самовыравнивающейся смесью, соответственно поверхность сама выравнивается за счет своих особых компонентов и свойств.

Но все равно необходимо помогать смеси выравниваться, для этого используют специальный инструмент, который называется игольчатый валик.

Длина его иголок должна превышать толщину стяжки.

Полусухая

При заливке обычной бетонной стяжки ее, ее необходимо выравнивать, чтобы на поверхности не было волн, комков и других шероховатостей.

Для этого используют правило или полутер.

Этим инструментом разглаживают поверхность стяжки, передвигая его по направляющим профилям.

Таким образом, все неровности будут устранены, и в результате получится ровный пол.

Сухая

Сухую стяжку также выравнивают полутером или правилом, а в некоторых случаях, при работе на больших площадях, используют виброплиту.

Этот инструмент предназначен для трамбовки и устранения всех неровностей на поверхности пола.

что это, отличительные черты, особенности оформления

Каждый раз, делая ремонт в квартире, мы сталкиваемся с проблемой выбора стилевого решения для оформления своего жилища. Каждый человек хочет, чтобы его дом был красивым, оригинальным и функциональным. Одни предпочитают классику, другим нравятся этнические направления, а кто-то выбирает современный стиль. Вариантов красиво и оригинально оформить пространство своей квартиры очень много и порой для того, чтобы сделать правильный выбор, надо иметь знания профессионального дизайнера интерьеров. В одной статье невозможно описать все стили, но узнать основные нюансы каждого из них вполне реально. В сегодняшнем обзоре редакции HouseChief мы расскажем, что такое стиль хай-тек в интерьере, какие материалы и цвета используются в отделке, характерные черты и особенности оформления разных помещений.

Читайте в статье

Стиль хай-тек: что это такое и история возникновения

Хай-тек является одним из популярнейших стилей интерьера. В нём сочетается высокая функциональность и минимализм. Он базируется, как видно из названия Hi-tech (high technology), на использовании высоких технологий. Основным отличием от других стилей является отсутствие чрезмерного количества декоративных элементов. В интерьерах хай-тек всё строго, практично и лаконично, то есть ничего лишнего. В качестве декора используется правильно устроенное освещение и много хромированных поверхностей.

Hi-tech – улучшенная трактовка урбанистического стиля, зародившегося при создании промышленных объектов и использовавшегося вначале только в архитектуре. Зарождение этого направления началось в 60-х годах прошлого века и его развитие длится до сегодняшнего дня. Самым значимым и первым сооружением в стиле Hi-tech стало здание Центра Помпиду в Париже, построенное в 1977 году. И, если ещё недавно, мало кто понимал, что значит хай-тек как интерьерный стиль, то сегодня число его приверженцев неуклонно растёт.

Кто выбирает Hi-Tech

Прежде чем выбрать или отвергнуть оформление интерьера в стиле Hi-tech нужно знать, кому он подходит. Хай-тек отлично передаёт атмосферу современного мегаполиса с его бешеным ритмом жизни и повсеместным использованием цифровых технологий. Этот современный высокотехнологичный стиль выбирают:

• жители больших городов, ценящие своё время и функциональность превыше всего;
• владельцы загородных коттеджей, малогабаритных квартир и студий;
• любители современных технологий;
• ценители минимализма, которые представляют себе домашний уют в обилии света и воздуха;
• люди, желающие подчеркнуть свой высокий статус, и осознающие, что в современном мире признаком роскоши является широкое использование в быту новейших технологий.

Характерные черты стиля

Как и любые другие стили интерьера, хай-тек имеет свои характерные черты. Именно по ним можно сразу определить, в каком стилистическом направлении оформлено помещение. Итак, решив оформить квартиру в этом современном стиле, нужно знать, что для стиля hi-tech характерны:

• чёткие, лаконичные, геометрические формы;
• раздвижные дверные конструкции и перегородки из металла и светопропусных материалов;
• использование белого, чёрного, серого цвета, «металлик» и ярких насыщенных оттенков красного, жёлтого и зелёного;
• открытые металлические конструкции, трубы и лестницы, выведенные наружу;
• максимально простая и функциональная мебель, часто интегрированная, с глянцевыми поверхностями, выполненными в тон стен, стеклянными и металлическими элементами;
• многоуровневая система освещения, зонирование светом, использование точечных и авангардных светильников;
• большие прямоугольные окна, без объёмных штор;
• использование самой современной бытовой техники, компактной, встраиваемой и многофункциональной;
• отделка предельно простая. Приветствуются голые кирпичные или бетонные стены с торчащими элементами арматуры, используемыми в качестве декоративных деталей.

Цветовая палитра

Цветовая гамма интерьеров Hi-tech должна быть такой же строгой и лаконичной, как и сам стиль. Основные цвета: чёрный, белый, серебристый, серый, «металлик», тёмно-синий и беж. Такая ограниченность палитры обусловлена тем, что в стиле хай-тек предпочтение отдаётся формам, а не цветам. Если хочется разнообразия, то можно добавить несколько ярких акцентов, но ни в коем случае не «кислотных» оттенков. Это могут быть несколько предметов мебели, светильники или техника красного, пурпурного или жёлтого цвета. При акцентировании важно соблюсти дозировку, иначе можно перегрузить интерьер и превратить его в пошлость и безвкусицу.

Отделка интерьеров в стиле хай-тек

При создании интерьеров в стиле хай-тек необходимо правильно подобрать отделочные материалы. Именно они помогают создавать нужные фактуры и передавать основные черты hi-tech. Рассмотрим нюансы отделки помещений в стиле хай-тек.

Отделка дверей, окон и стен

В интерьерах хай-тек предпочтительно использование раздвижных дверей из современных материалов и вставками из тонированного стекла. Такие конструкции очень удобны и функциональны. Благодаря использованию дверей и перегородок раздвижного типа можно более рационально использовать свободное пространство, трансформировать и визуально увеличить его. В квартирах в стиле hi-tech часто между кухней и гостиной устанавливаются мобильные перегородки для зонирования. А при желании два разнофункциональных помещения с лёгкостью трансформируются в единое целое.

Окна должны быть большими и прямоугольными. Предпочтительно, панорамное остекление с алюминиевыми рамами минимальной толщины, которые не отвлекают внимание. Для оформления используются однотонные вертикальные или горизонтальные жалюзи. Это может напомнить офис, но ведь хай-тек подходит для людей, которые предпочитают практичность и функциональность.

Для отделки стен прекрасно подходит декоративная штукатурка, голые бетонные поверхности или пластиковые 3D панели. А вот использование обоев не рекомендуется. Хай-тек – простор, так что никаких излишеств и декора на стенах. Если только может быть несколько чёрно-белых фотографий или какая-нибудь абстракция.

Потолок и пол

Потолки в стиле hi-tech должны иметь строгую геометрическую форму, несколько уровней и скрытую подсветку. Для этих целей прекрасно подходит гипсокартон, но большинство выбирает натяжные глянцевые конструкции. Самым простым вариантом является ровная потолочная поверхность, выкрашенная в один из основных цветов, присущих этому стилю.

Для отделки пола в стиле хай-тек выбирают ламинированную доску или керамогранит. Также хорошим вариантом будет использование наливных однотонных полов. Этот стиль не любит натуральных материалов, поэтому никакого паркета или деревянной доски. Для пола стоит выбрать однотонные ковровые покрытия или ковры, и никаких классических узоров. Допускается использование натуральных шкур диких животных или искусственного меха.

Мебель в суперсовременном стиле

Мебель для интерьеров hi-tech должна быть экстраординарной, многофункциональной, компактной  или трансформирующейся. Всем предметам меблировки в современном стиле свойственна прямота линий, однотонность и лаконичность. Предпочтительны гладкие и ровные поверхности. А для декора используется блестящая или металлическая фурнитура.

В интерьерах хай-тек отсутствуют привычные шкафы и стенки. Их заменила модульная мебель и встраиваемые системы хранения. Прекрасно дополняет обстановку использование суперсовременной техники: плазменные телевизоры с большой диагональю экрана, новейшие аудиосистемы, проекторы и т.п.

Оформление освещения в интерьерах хай-тек

Освещение является одним из важнейших элементов интерьеров в стиле хай-тек. Преобладают встроенные точечные светильники или их комбинация с подвесными осветительными приборами на длинных шнурах. Холодность интерьера компенсируется игрой света и блеском многочисленных металлических поверхностей. Для интерьера hi-tech прекрасно подойдут светильники с плафонами из матового цветного стекла с оригинальными формами. Точечное освещение можно обустроить не только на потолке, но и в мебели, нишах и даже на полу. К тому же, в просторных квартирах, в стиле хай-тек светильники могут использоваться для зонирования помещений.

Текстиль и декоративные элементы в интерьерах Hi-tech

Интерьеры в стиле хай-тек отличаются некоторой холодностью и промышленностью, поэтому использование большого количества текстиля неуместно. Однако это не значит, что его совсем нет. На окнах допустимы лёгкие прозрачные шторы, которые не будут препятствовать доступу солнечного света в помещение. Оконный текстиль должен быть серебристых тонов без принта. Обивка мебели, подушки или пледы имеют грубый покрой и изготавливаются из синтетических тканей. Несмотря на монохромность интерьеров хай-тек допускается использование ярких, но не кислотных цветов: оранжевый, зелёный или красный.

Как уже упоминалось, в интерьерах hi-tech декор используется очень дозировано. Он обычно имеет замысловатые формы и образы и создаёт эмоциональные образы. Прекрасно впишутся в безликий урбанистический интерьер статуэтки из стекла или пластика. Поможет сделать хай-тековскую квартиру более одомашненной ковёр с длинным ворсом.

Использование в интерьерах в стиле хай-тек картин: фото оригинальных идей

Отдельной категорией декора интерьеров в стиле хай-тек являются картины, фото или постеры. Из живописи можно использовать полотна в стиле кубизма, супрематизма или урбанизма. Также уместны чёрно-белые фотографии и обои с промышленными или городскими пейзажами, заключённые в металлические или пластиковые рамки.

Что противопоказано интерьерам в Hi-Tech

Урбанистический интерьерный стиль хай-тек может быть легко совместим с минимализмом и современной трактовкой ар-деко, но при этом отторгает элементы классики, барокко или кантри. Его девиз – только самое необходимое и ничего лишнего. Такому современному стилю, как hi-tech, совершенно противопоказанны:

Интерьер квартиры в стиле хай-тек: фото вариантов оформления разных помещений

Самое главное правило дизайна интерьеров – оформление всей квартиры или дома в едином стиле. Однако у каждого помещения есть свои особенности, которые необходимо учитывать при обустройстве своего жилья. Ниже мы рассмотрим нюансы оформления интерьеров гостиной, кухни, спальни, ванной, прихожей и детской комнаты в стиле hi-tech.

Оформление зала в стиле хай-тек

Для оформления гостиных в современных домах как нельзя лучше подходит индустриальный стиль хай-тек. Это хороший вариант, как для просторных, так и для маленьких помещений. Основные цвета –  белый и серый, они разбавляются яркими цветовыми акцентами.

При отделке стен применяют штукатурку с чётко выраженной фактурой, глянцевую или матовую краску или однотонные флизелиновые обои. Также в гостиных в стиле hi-tech отлично смотрится необработанный кирпич или натуральный крупный камень. Для декорирования стен используют зеркала, чёрно-белые фотографии, стеклянные или пластиковые панели. Для потолков подойдут многоуровневые натяжные конструкции из ПВХ с глянцевой поверхностью.  А на пол лучше постелить практичную ламинатную доску.

Мебель хай-тековской гостиной должна быть простой, лаконичной и однотонной. Большой популярностью пользуются встроенные шкафы с зеркальными фасадами и металлические стеллажи со стеклянными полками. На окна можно повесить светлые горизонтальные или вертикальные жалюзи или римские шторы.

Кухня в стиле хай-тек: фото интерьеров

Кухня —  многофункциональное помещение. Здесь находится зона отдыха, приёма пищи и готовки. И hi-tech для оформления этого помещения подойдёт как нельзя лучше. Этот высокотехнологичный стиль предусматривает использование большого количества самой разнообразной бытовой техники. Всё это обеспечивает максимально комфортное пребывание на кухне и значительно облегчает процесс приготовление пищи. Традиционно при оборудовании помещения используется встраиваемая техника.

Для отделки стен кухни в стиле хай-тек широко используется керамическая плитка, водостойкая краска, искусственный или природный камень, декоративные панели или моющиеся обои. Напомним, что при отделке нужно избегать ярких и традиционных узоров и принтов. Пол отделывается практичными, износостойкими материалами: керамогранит, влагостойкий ламинат или прочный линолеум высокого качества.

При обустройстве кухни часто используется мебель с металлическими или деревянными каркасами и цветными фасадами, играющими роль ярких акцентов. Очень практично использование стекла, кафеля, нержавеющей стали. Это связано с тем, что эти материалы просты и легки в уходе. А это значительно экономит время, которое высоко ценится практичными людьми, выбирающими данное стилевое направление.

Совмещение кухни с гостиной в стиле хай-тек: фото идей

Совмещение кухни с гостиной в основном используется в крупногабаритных квартирах и студиях. Такой приём позволяет зрительно расширить пространство и сделать помещение более функциональным. Для разграничения площади на две разные зоны используются стационарные раздвижные или мобильные перегородки, большие аквариумы, которые прекрасно вписываются в немного футуристический интерьер хай-тек. Также зонирование можно выполнить с помощью правильно подобранного освещения и грамотного совмещения цветов.

Стиль хай тек что это такое, high tech

ХАЙ-ТЕК

англ. high technology, high tech, hi-tech — высокие технологии) — наиболее новые и прогрессивные технологии современности.

Переход к использованию высоких технологий и соответствующей им техники является важнейшим звеном научно-технической революции (НТР) на современном этапе. К высоким технологиям обычно относят самые наукоемкие отрасли промышленности.

Высокая технология — совокупность информации, знаний, опыта, материальных средств при разработке, создании и производстве новой продукции и процессов, имеющих характеристики высшего мирового уровня. Понятие о высоких технологиях, т. е. о том, насколько они высоки, непрерывно меняется. Однако главный результат их наличия остается неизменным — они дают неоспоримое преимущество тем, кто ими обладает, над теми, у кого их нет.

Письменность и арифметика позволили древним финикийцам тысячи лет господствовать в средиземном регионе без единой войны.

Изобретение металлического шрифта в XV в. способствовало быстрому распространению по миру христианства, обусловило сглаживание культурных различий и выработку общечеловеческих ценностей, что, по сути, заложило основы современных глобализационных процессов.

Если бы Чингисхан принес в этот мир не меч, но книгу, возможно, сейчас мы говорили бы на ново-монгольском. В настоящий момент высокие технологии — это не только и не столько передовая техника, но прежде всего некое информационно-цифровое пространство, без которого существование этой техники было бы невозможно.

К отраслям высоких технологий традиционно относят микроэлектронику, роботостроение, атомное и аэрокосмическое производства, микробиологическую промышленность и индустрию информатики, включающую в себя интернет и новейшие цифровые инфраструктуры, в т. ч. массовые коммуникации.

В 2005 г. число постоянных пользователей интернета в мире превысило 1 млрд человек. И это число постоянно растет, а вместе с ним растет и сам интернет, и связанный с ним рынок услуг. Из 10 крупнейших по капитализации компаний мира 3 работают в сфере интернета, еще 3 производят компьютеры и программное обеспечение к ним и только 2 вообще не связаны с высокими технологиями.

Считается, что более половины себестоимости высокотехнологичных продуктов состоит из т. н. расходов на НИОКР, то есть на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В реальности доля НИОКР гораздо выше и может окупаться десятилетиями.

Однако современный мир приходит к пониманию, что цена высоких технологий не может быть слишком высокой, поскольку в конечном итоге именно новейшие научные разработки определяют стратегические векторы движения не только капитала, но и всего общества, независимо от степени его вовлеченности в потребление. Еще 10 лет назад мобильные телефоны считались роскошью. Сегодня ими пользуются 3 млрд человек — чуть меньше половины населения Земли.

Военная промышленность развитых государств является основным потребителем высоких технологий. Сегодня, как и 5000 лет назад, обладание более совершенной технологией — основное условие обеспечения стратегических интересов и решения тактических задач.

Первая же война высоких технологий — конфликт Великобритании и Аргентины на Фолклендских островах в 1982 г. — наглядно показала преимущества технологичного оружия над обычным. Все последующие войны и конфликты лишь подтверждают это. По данным ООН в развитых государствах расходы на высокие технологии составляют до 40% ВВП, в Китае — 30%. В России — не более 5%, причем большая часть этих 5% приходится именно на военно-промышленный комплекс. Может, лишь поэтому мы все еще говорим на русском языке.

Большой задел в высоких технологиях в России существует с 1930–50 гг. Основной закон социализма в формулировке И. Сталина звучал так: «Удовлетворение всевозрастающих материальных и духовных потребностей советских людей на базе высшей техники». Таким образом, он прямо предписывал лидировать в хай-тек.

В отрасли высоких вооружений, атомной энергетики, физики и другие инвестировались огромные ресурсы. В итоге они позволили создать в СССР лучшую в мире авиацию, первыми выйти в космос и много лет лидировать в космической отрасли, первыми построить ускоритель элементарных частиц — синхрофазотрон, атомоход и мирную атомную электростанцию. Мы до сих пор пользуемся плодами тех технологических побед.

Сегодня лидерство в области хайтек мы уступили Западу. Какой-нибудь завод в Сингапуре собирает весь компьютер, за исключением маленькой детальки, производящейся в Калифорнии в небольшой лаборатории. Без этой детали завод бесполезен.

Наука стала непосредственной производительной силой, она вышла из академических кабинетов. Сегодня в корпорации Nestle работает больше ученых, чем в швейцарской академии, а в General Electric больше, чем во всех университетах США. В Microsoft всего 27 тыс. сотрудников. Это далеко не самая крупная компания, и все же она занимает одно из первых мест в мире по капитализации. В 1993 г., что не так уж и давно, в компании работало 14 тыс. чел., и ее оборот составлял примерно 3,75 млрд долларов. В том же году одна из крупнейших корпораций в мире General Motors имела оборот в 120 млрд долларов.

И все равно в 1993 г. Microsoft стоила больше, чем General Motors. В 2007 г. она стоила дороже уже в 16 раз (300 млрд долларов против 18,5 млрд долларов). Компьютерные фирмы и фирмы, работающие в области полупроводников, ответственны за 45% (!) роста американской экономики.

Высокие технологии — это единственный способ для цивилизованных стран выжить в условиях глобальной конкуренции, так как по всем остальным параметрам они проигрывают южным морским странам с дешевой рабочей силой. Для России, которая является самой холодной страной мира, страной с дорогой рабочей силой, находящейся вдали от морских магистралей, высокие технологии также единственный шанс на выживание.

Высокие технологии невозможны без образования, поэтому вкладывание денег в образование это вкладывание денег в наше будущее. Экономия на образовании ведет к тому, что мы постепенно превратимся в самую бедную, нецивилизованную и неконкурентоспособную страну мира.

В марте 2007 г.

Стиль хай тек в интерьере

научный журнал Technоlogy Review («Обзор технологий»), издаваемый Массачусетским технологическим институтом, опубликовал перечень 10 перспективных технологий, которые, по мнению ученых, окажут наибольшее влияние на общество в ближайшие десятилетия. В перечень вошли:

1. Наномедицина: позволит доставлять лекарства непосредственно в больные клетки.

2. Эпигенетика: позволит диагностировать онкологические и другие заболевания на самых ранних стадиях, основываясь на генетических тестах.

3. «Ядерное перепрограммирование»: позволит обновлять организм, клонируя здоровые клетки.

4. «Диффузионное изображение»: при использовании технологий сканирования головного мозга можно диагностировать и излечивать такие тяжелые недуги как шизофрения, болезнь Альцгеймера.

1. Технология «сравнительного взаимодействия». Досконально изучив, каким образом различные составляющие клеток взаимодействуют друг с другом, можно предотвращать «смертоносные поломки» организма, продлевать жизнь.

2. «Когнитивное радио». Развитие беспроводной связи вызывает новую проблему — помехи. Научить мобильные телефоны, компьютеры, подключенные к беспроводному интернету, радиостанции работать слаженно, не мешая друг другу.

3. «Безопасный интернет»: позволит уберечь пользователей от разглашения личной информации.

4. «Нанобиомеханика»: позволит создать биохимические комплексы, способные выполнять работу на микроуровне.

5. «Беспроводная Вселенная»: предполагает взаимодействие электронных устройств друг с другом.

6. «Растягиваемый кремний». На кремнии держится современная электроника. Создавая новые формы этого вещества, можно получить новые технологические возможности.

Оцените определение:

Источник: Большая актуальная политическая энциклопедия

ХАЙ-ТЕК это что такое ХАЙ-ТЕК: определение — Философия.НЭС

ХАЙ-ТЕК

англ. Hi-tec; от high technology — совершенная технология) Стилевая разновидность архитектурно-дизайнерской практики. В своем прямом значении термин употребляется для характеристики технологических процессов в высокоразвитых отраслях производства — электронике, атомной энергетике, аэрокосмической технике. В архитектуре стиль Х.-Т. оформился в середине 70-х как способный наиболее полно выразить достижения науки и техники в эпоху научно-технического прогресса (молочный завод в Юваскюля, Финляндия, архитектор М. Мякинен, передающие радиостанции в Зальцбурге и Инсбруке, Австрия, архитектор Г. Пейхл). Х.-Т. базируется на искреннем показе функций, структур и материалов и проявляется в подчеркнутом артикулировании конструктивных и технологических элементов. В сферу эстетически значимых попадают элементы, формирующие облик производственной Среды на промышленных предприятиях, которые до этого в ограниченной степени являлись объектами художественно-проектной деятельности: трубы, градирни, эстакады, водонапорные башни, силосы, воздухозаборные шахты, трубопроводы, установки кондиционирования и другое, что до недавнего времени предпочитали скрывать от зрителя. Преображенные эстетическим видением художника, архитектора, дизайнера и вынесенные из подвалов и чердаков на фасады и в интерьеры зданий инженерные коммуникации и технологическое оборудование оказывают сильное эмоциональное воздействие благодаря необычности форм, скульптурности объемов, интенсивности цветовой окраски противопожарного покрытия, блеску отшлифованной поверхности стального каркаса. Выйдя за пределы промышленной архитектуры, Х.-Т. распространился на широкий спектр архитектурных построек: Центр искусств имени Ж. Помпиду в Париже, арх. Роджерс и Пиано; Сейнсбери-центр, Англия и банк в Гонконге, арх. Фостер; здание страховой компании «Ллойд», Лондон, арх. Роджерс; здание ссудного банка в Мюнхене ФРГ, арх. В. и Б. Бетц; всемирные выставки, павильоны. При использовании разных языковых средств и композиционных приемов Х.-Т., с одной стороны, тяготеет к крайним проявлениям техницизма с его апологетикой формы, вырастающей из голой технологии, с другой, — в своем внефункциональном декоративном использовании элементов технологии и конструкций, в откровенно театрализованном технологическом «шоу» стиль Х.-Т. выступает одной из ветвей постмодернизма. Соединение в одном произведении противостоящих ориентации в конкретной реальности принимает форму синтеза техницизма и функционализма с экспрессионизмом: нагромождение форм, массивные извивающиеся трубопроводы, гипертрофированные конструкции, где преобладает обыденное, выведенное в ранг сверхграндиозного. Существование и жизненность Х.-Т. показывает невозможность изменения и создания языка нашего времени без обратной связи с техникой, современными методами производства и эстетикой активного художественного переживания острого своеобразия современной технологии. Самостоятельное художественное развитие формы технологических и конструктивных элементов здания, отделенное от функционального, становится причиной изменения основополагающих принципов; технологические элементы приобретают символическое значение, становятся знаками, наличие которых является критерием для оценки новизны, прогрессивности архитектуры. А.Ермолаев, В.Савинкин

Оцените определение:

Источник: Художественно-эстетическая культура XX века

Ответы@Mail.Ru: Что такое Hi-Tech?

Высо́кие техноло́гии (англ. high technology, high tech, hi-tech) — наиболее новые и прогрессивные технологии современности. Переход к использованию высоких технологий и соответствующей им техники является важнейшим звеном научно-технической революции (НТР) на современном этапе. К высоким технологиям обычно относят самые наукоёмкие отрасли промышленности. Отрасли высоких технологий Полупроводниковые технологии: , микро- и наноэлектроника, квантовая и оптическая электроника, радиоэлектроника. Информационные технологии и телекоммуникации: вычислительная техника, системы хранения данных, программирование, Искусственный интеллект, интернет-технологии, беспроводные технологии. Робототехника: микро- и нано- электромеханические системы (MEMS/NEMs). Нанотехнологии и новые материалы: технологии нанообъектов, технологии наноструктур, технологии неразмерных нанопараметров. «Чистые» технологии (Cleantech) и альтернативная энергетика: , рециклинг, атомная энергетика, солнечная энергетика, водородная энергетика. Системы безопасности, контроля и автоматизации: биометрика, системы контроля и управления доступом, датчики и аналитическое оборудование, навигационные технологии. Оборонные технологии и технологии двойного назначения: самолётостроение, ракетостроение, космическая техника. Живые системы и биотехнологии: генная инженерия и генотерапия, биохимия и биофизика, микробиологическая промышленность.

наука связанная с высокими технологиями !

Выскоки технологии перевод

новые технологии

Высокотехнологичное производство. И это ещё и стиль в производстве товаров, более современый дизайн.

Это а) изделия, и б) отрасли промышленности, оные изделия производящие, отличающиеся тем, что там в стоимости изделий высока доля наукоёмких вещей. То есть не просто кусок железа, пусть и чрезвычайно точно обработанного (как швейцарские часы) , а такое изделие, доля производства которого требуется высокий уровень развития физики, химии, математики, биологии, материаловедения.. . и в котором доля компонентов, на этих вещах основанных, составляет б’ольшую часть потребительской стоимости.

«Высокие технологии» . выражение применяется ко всему, при производстве\возведении\изготовлении которого применяются новые и наукоёмкие технологии улучшающие качества этого продукта\сооружения\и тп.

Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками

Когда смотришь на такую впечатляющую потолочную конструкцию, как на фото ниже, кажется, что справиться со столь сложной архитектурой способны лишь опытные специалисты: торжество нелинейности, изобретательная зональная подсветка, умело подчеркнутые акценты в визуальном облике комнаты. На деле же все выходит куда проще: сделать…

Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Когда смотришь на такую впечатляющую потолочную конструкцию, как на фото ниже, кажется, что справиться со столь сложной архитектурой способны лишь опытные специалисты: торжество нелинейности, изобретательная зональная подсветка, умело подчеркнутые акценты в визуальном облике комнаты. На деле же все выходит куда проще: сделать такой двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками вполне по силам каждому. Разумеется, для этого понадобится время, терпение, соответствующие инструменты и материалы. А также — наша пошаговая инструкция, раскрывающая все секреты успешного и качественного монтажа двухуровневого потолка даже никогда не видевшему гипсокартон в глаза человеку.

Общая характеристика и подбор материала

Гипсокартон — спрессованное гипсовое полотно, оформленное в лист и обернутое облицовочным картоном.

Он успешно применяется в строительстве и отделке уже более 100 лет, хотя на пик популярности вышел только сегодня. Причина столь запоздалого обращения к очень удобному и недорогому отделочному материалу лежит на поверхности: активное развитие всей отрасли — и как следствие этого отличное предложение на рынке, позволяющее подобрать гипсокартонные листы необходимых характеристик и цветовых решений.

• «дышащий» материал;
• экологически безопасен;
• не относится к горючим;
• поддерживает нормальный для человека уровень влажности в помещении.

Главный недостаток гипсокартонных листов — достаточно

как сделать двойной потолок из гипсокартона, монтаж своими руками

Сложные многоуровневые потолки из гипсокартона считаются одним из главных элементов современного жилищного интерьера.

Большое разнообразие геометрических форм, способов подсветки, богатство цветовой гаммы — все это делает потолочные конструкции очень привлекательными, а дизайнерские решения — свежими и оригинальными.

Самостоятельно монтировать двухуровневые потолки непросто, но точное следование рекомендациям и аккуратность в работе позволяют людям без особого опыта неплохо справляться с этой задачей.

Коротко расскажем о некоторых нюансах устройства двухуровневого потолка и дадим практические советы для тех, кто собирается делать это собственными руками (смотрите еще: потолки в частном доме).

Подготовка поверхности потолка

До начала основных работ необходимо сделать следующее:

• Максимально освободите комнату, убрав из нее мебель и другие предметы, ненужные в ходе ведения работ, обеспечьте свободный доступ во все части помещения. Если это невозможно, закройте вещи пленкой или бумагой от пыли и грязи.
• Поверхность очистите от пыли, грязи и старого покрытия. Если обои прочно приклеены, можно не срывать их. Поверхность должна быть ровной, без разрушенных участков.
• Сделайте точный расчет необходимых материалов по разработанной схеме двухуровневого потолка.
• Разработайте схему электрической проводки, чтобы с началом работ иметь четкое представление об электрообеспечении потолочной конструкции.

Расчет и схема конструкции

Вы должны точно представлять внешний вид будущей конструкции и схему освещения. Составление дизайн-проекта двухуровневого потолка — непростая задача для человека без навыков, поэтому для ее решения рекомендуем обратиться к профессионалу.

Когда появится дизайн-проект, можно приступать к расчету самой конструкции и материалов для монтажа.

Порядок расчета:

• Измерив длину и ширину помещения, определяем его периметр. Периметр помещения — это длина направляющего профиля UD. Учитывая второй уровень потолка, количество необходимого направляющего профиля следует увеличить вдвое.

Важно! Если длины противоположных сторон комнаты неодинаковые, для расчета нужной длины профиля выбираем большее значение.

• Профиль каркаса CD рассчитываем, исходя из ширины помещения и шага его монтажа, равного 600 мм. Длину помещения нужно разделить на 0,6 и полученное значение округлить до целого числа. Оно будет равно количеству планок каркасного профиля, имеющего длину, равную ширине комнаты.

Обратите внимание! Шаг профиля 600 мм выбран из необходимости точного попадания края листа на середину профиля (выпускаемые листы имеют ширину 600 и 1200 мм).

• Количество прямых подвесов рассчитывается исходя из количества планок профиля каркаса. Принимаемый шаг крепления подвесов — 600 мм, но учитываем, что первые от стены подвесы крепятся на расстоянии 300 мм.
• Далее нужно рассчитать перемычки между профилями каркаса и соединители («крабы»). При расчете крабов шаг принимаем 600-650 мм. Отступ от стен крабов и перемычек зависит от размеров второго уровня.
• Расчет второго уровня потолка делаем по тем же правилам. При высоте конструкции до 120 мм можно использовать прямые подвесы.
• Стойки из профиля CD нужны для придания прочности каркасу. Их количество такое же, как количество перемычек для второго уровня, Размер их зависит от конструкции.
• Остается рассчитать количество ГКЛ. Листы имеют размер 600х25000 мм или 1200х2500 мм. Площадь каждого из уровней делим на площадь листа и поучаем нужное количество листов. Рекомендуемая толщина листа 9,5 мм — это наиболее оптимальное соотношение веса материала и его прочности.

Дизайн-проект должен включать план размещения всех светильников. Располагая такими данными, можно подсчитать общую мощность и длину проводов. После этого можно приобрести светильники, провод и гофру под провод.

 

Крепеж

Для крепления профилей, а также для монтажа каркаса и обшивки ГКЛ необходимо приобрести:

• Дюбеля и саморезы 6х40 и 6х60 мм.
• Для соединения подвесов или крабов и профиля нужен шуруп LN 9, LN 11.
• Для крепления ГКЛ приобрести саморезы MN 25 и MN 30.

Справка. Краб крепится на четырех шурупах, подвес к профилю на двух шурупах.

Материалы и инструменты

Для монтажа необходимы следующие материалы:

• Лист гипсокартонный т. 9,5 мм, размер 600х2500мм или 1200х2500 мм.
• Направляющий профиль (UD).
• Основной (несущий) профиль (CD).
• Соединители одноуровневые «крабы».
• Соединители продольные.
• Универсальные прямые подвесы.
• Саморезы для крепления профиля и ГКЛ.
• Дюбели для крепления направляющих.
• Грунтовка и шпаклевка гипсовая.
• Армирующая сетка серпянка.

Также понадобятся три группы инструментов.

1. Для измерений и устройства разметки:

• Уровень лазерный или водяной.
• Строительный уровень.
• Рулетка, карандаш.
• Линейка длинная, угольник строительный.
• Шнур для разметки.

2. Для монтажа:

• Пила по гипсокартону.
• Ножницы для резки металла.
• Нож строительный.
• Перфоратор.
• Электролобзик.
• Шуруповерт.
• Игольчатый валик.

3. Для отделочных работ:

• Дрель-миксер с насадкой.
• Набор шпателей.
• Кисти и валик для окраски.
• Сетка для шлифования, наждачная бумага.

Как сделать двухъярусный потолок из гипсокартона

Существует два варианта устройства:

1. Монтаж первого уровня с обшивкой ГКЛ и затем монтаж второго уровня. В этом случае в конструкции первого уровня можно выполнить тепло- и звукоизоляцию.
2. Монтаж конструкции каркаса обоих уровней и только после этого обшивка гипсокартонном. В этом случае можно сэкономить, потратив меньшее количество ГКЛ.

Рассмотрим подробнее первый вариант.

Монтаж первого уровня 2 уровневого потолка

Начинать нужно с разметки:

1. На стены нанести горизонтальную линию, на уровне которой будет находиться первый уровень. Провести ее по периметру всего помещения. По линии закрепить направляющие профили каркаса.
2. Разметку промежуточного профиля каркаса делать с шагом 600 мм между рейками профиля. В ходе монтажа к потолку их следует крепить с помощью подвесов. Затем с аналогичным шагом и с помощью «крабов» крепятся поперечины.
3. Если в конструкции первого уровня предусмотрена подсветка, то монтаж проводов следует сделать до обшивки ГКЛ.
4. Обшивку каркаса гипсокартоном выполнять саморезами с шагом 15-25 см. Следует контролировать глубину погружения крепежа — верх головки самореза должен быть строго заподлицо поверхности ГКЛ.

Важно!

Не допускать нарушения целостности картона ГКЛ в ходе крепления. Если нет уверенности в качестве исполнения, рекомендуем предварительно насверлить крепежную разметку тонким сверлом.

Когда обшивка каркаса будет завершена, монтаж первого уровня можно считать законченным.

Устройство второго уровня

Порядок проведения работ:

1. Перенести на потолок контуры второго уровня с плана дизайн-проекта. Чтобы получилась нужная форма, можно сделать из картона модель в натуральную величину, прикрепить ее на потолок кнопками и обвести карандашом.
2. Криволинейный каркас следует делать, надрезая предварительно профиль ножницами по металлу. После этого следует формировать нужную кривизну и крепить по размеченным линиям.
3. К стене прикрепить направляющий профиль и жестко связать его промежуточными профилями с элементами конструкции второго уровня. По каркасу провести необходимую для подсветки второго уровня проводку.
4. После окончания формирования конструкции каркаса второго уровня зашить его ГКЛ. Сделать разметку и вырезать отверстия для светильников.
5. Зашпаклевать швы и головки саморезов. Выровнять и тщательно зашлифовать поверхность.

Коротко о том, как согнуть гипсокартон для придания криволинейной поверхности отдельным деталям:

1. Отрезать полосу ГКЛ нужного размера.
2. С одной стороны пройти по поверхности игольчатым валиком. Другую сторону обильно смочить водой из пульверизатора.
3. Оставить примерно на 7 минут, после чего аккуратно согнуть и во влажном состоянии закрепить на каркас, где материал должен высохнуть окончательно.

Отделка

Способов отделки конструкций из ГКЛ множество, приведем наиболее распространенные.

Покраска

Красят элементы из ГКЛ обычно водоэмульсионными красками. Перед окрашиванием поверхность следует тщательно отшлифовать, а затем покрыть грунтовкой. Красят в 2-3 слоя, причем каждый последующий наносят только после высыхания предыдущего.

Вначале кистью окрашивают труднодоступные места, углы и пр. Затем основную плоскость окрашивают валиком. Окрашивать следует движениями кисти или валика в определенном направлении. Следующий слой накладывают перпендикулярно предыдущему.

Оклеивание обоями

Обои для оклейки могут использоваться обычные или под покраску. Для оклеивания понадобится специальный клей и валик для нанесения клея и разглаживания. Клеить обои на потолке неудобно, поэтому без помощника не обойтись.

Отделка декоративной штукатуркой

Метод встречается нечасто, поскольку требует времени и опыта.Для отделки используется смесь штукатурки, которую можно наносить только на влагостойкий картон.

Штукатурку следует нанести шпателем на потолок, распределить тонким слом по поверхности, а затем валиком прокатать для разравнивания. Сушить декоративную штукатурку следует одни сутки.

Второй способ монтажа двойного потолка из ГКЛ

Другой способ монтажа предусматривает устройство каркаса всей двухуровневой конструкции. В этом случае порядок монтажа зависит от типа потолка. Можно начинать сразу с монтажа второго уровня, а уже потом приступать к первому.

Этот метод сложнее первого, но позволяет значительно экономить ГКЛ, поскольку выполняется полный монтаж каркаса двухуровневого профильного «скелета», который зашивается гипсокартонным листом по видимой поверхности двухуровневого потолка.

Дизайн двухуровневых потолков из гипсокартона

Дизайн двухуровневых потолков разнообразен. При помощи таких потолков можно сильно изменить внешний вид любого помещения, добавив в интерьер яркие оригинальные детали.

Существуют некоторые общие правила устройства таких потолков, которых необходимо придерживаться.

Смотрите некоторые из них:

• Двухуровневые потолки можно устраивать в помещениях высотой не ниже 2,5 м.
• Круглые формы потолков визуально подчеркивают центральную часть помещения, прямоугольные расширяют комнату.
• Классический тип потолка в двух уровнях идеально смотрится в светлых тонах и правильных геометрических формах.
• Нельзя допускать разницы в стиле потолка и остальной части комнаты.
• В спальные комнаты подойдут легкие конструкции потолков с плавными формами, окрашенные в пастельные тона. Свет должен быть мягким, с эффектами мерцания или узорами.
• Над кроватями не следует вешать крупные люстры — это не только может быть опасным, это еще и некрасиво.
• Конструкции потолков в детской должны быть легкими и небольшого размера — дети часто массивные детали воспринимают, как угрозу.
• В прихожих и коридорах неплохо смотрятся одноцветные потолки, подсвеченные по периметру.

Освещение

Используются преимущественно светодиодные источники света. Выбор цветов позволяет подчеркнуть оригинальность формы потолка.

Для подсветки применяют светодиоды на 12В или на 24В. Неоновые светильники имеют напряжение 100В, а шаг установки их равен 5 метрам.

Стили двухуровневых потолков

Здесь все зависит от фантазии и предпочтений хозяина жилья. Разнообразие поражает, практикуются самые разные стили оформления:

• классический;
• викторианский.
• античный;
• хай-тек;
• прованс и т.д.

Использование сводов, лепнины, арок, подходящих по стилю светильников позволяет подчеркнуть изящество выбранного стиля.

В ходе самостоятельного монтажа не торопитесь: каждый этап работ должен быть тщательно подготовлен и обдуман. Особое внимание уделяйте надежности конструкции каркаса, а также финишной отделке потолка.

Как сделать двухуровневый потолок своими руками

Для того чтобы сделать помещение более привлекательным и необычным, можно сделать двухуровневый потолок своими руками. В этом случае можно получать различные варианты, используя разные схемы исполнения, цветовые решения.

Каркас двухуровневого потолка.

Вы можете не только сэкономить средства, выполнив монтаж такого потолка своими руками, но и создать художественное решение, которое будет постоянно радовать вас и ваших гостей.

Основные особенности конструкции

Устройство двухуровневого подвесного потолка из гипсокартона.

Сделать такой потолок своими руками несложно, это сможет любой домашний мастер, у которого есть элементарные строительные навыки и желание воплотить свои идеи в жизнь. Установка двухуровневого потолка позволяет не только преобразить помещение, но сделать его визуально выше.

Двухуровневый потолок из гипсокартона позволяет реализовать необычную систему освещения и разделить одну комнату на разные функциональные зоны.

ГКЛ — это универсальный строительный материал, он используется как при отделке стен, так и при отделке потолка. Работать с данным материалом просто, и вы сможете за короткое время преобразить комнату путем создания в ней двухуровневого потолка из гипсокартона.

Монтаж потолка из обычного гипсокартона можно выполнить в том случае, когда важность в помещении не превышает 70%, если данный показатель выше, то надо использовать влагостойкие листы.

Перед тем как вы начнете выполнять монтаж потолка, в данном помещении должны быть доделаны все инженерные работы, а также выполнены влажные работы, такие как стяжка и штукатурка.

С учетом разработанной схемы двухуровневого потолка из гипсокартона, должен быть заранее выполнен монтаж системы вентиляции и электроснабжения. В те места, где предусмотрена установка осветительных приборов, должна быть заранее проведена проводка.

Проведение подготовительных работ

Когда будет выполняться монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона, необходимо соблюдать меры безопасности:

Схема монтажа двухуровневого потолка.

• чтобы пыль от листов не попадала в глаза или дыхательные пути, все работы необходимо выполнять с использованием средств индивидуальной защиты: очков, маски, респиратора;
• в помещении, где проводятся работы, должна быть нормальная система вентиляции, и его необходимо периодически проветривать;
• инструменты, которые используются в работе, должны применяться только по назначению, иначе увеличивается вероятность получения травмы;
• во время работы отключайте к комнате электричество;
• так как работа проводится на высоте, позаботьтесь о том, чтобы лестница или леса были прочно и надежно установлены;
• место работы должно быть всегда чистым.

Перед тем как начать выполнять монтаж такого потолка, необходимо освободить комнату, чтобы по ней можно было беспрепятственно перемещаться.

Инструменты для монтажа подвесного потолка из гипсокартона.

Необходимо оценить состояние поверхности потолка, надо снять старое покрытие. Если на поверхности имеются глубокие трещины или во время ее простукивания слышен глухой звук, то покрытие надо снимать до перекрытия, после чего эти места снова заделывают штукатуркой.

Если в комнате уровень перепада высоты потолка не больше 10 мм, то его достаточно прошпаклевать, и после высыхания шпаклевки можно переходить к следующему этапу работ.

Перед тем как начать выполнять монтаж такого потолка, необходимо провести правильный расчет. Для этого надо хотя бы схематически нарисовать эскиз будущего сооружения, на котором обозначить скрытые и выступающие элементы, а также места расположения осветительных устройств.

Расчет необходимых материалов

Проекты потолков из гипсокартона.

Необходимо выполнить правильный расчет материалов. Сначала определяют количество UD-профиля, для чего необходимо измерить периметр помещения. Так как мы делаем двухуровневый потолок, то полученную длину увеличиваем в 2 раза, это необходимо для создания второго уровня.

Чтобы рассчитать необходимое количество каркасного CD-профиля, надо учитывать, что он крепится через 60 см, а длина одной планки соответствует ширине комнаты. Длина одного профиля составляет 3 м, имея общую длину, вы сможете легко определить необходимое количество профилей.

Прямые подвесы крепятся через 60 см, от стены отступ составляет 30 см. Исходя из этого, вы сможете рассчитать, какое количество подвесов необходимо для крепления каркасного профиля. Для увеличения прочности конструкции надо устанавливать поперечные перемычки.

Рассчитав необходимое количество материала для первого уровня, таким же образом проводят расчет материалов, которые потребуются для создания второго уровня. Чтобы конструкция была прочной и было к чему крепить вертикальные участки ГКЛ, надо дополнительно установить вертикальные стойки.

После того как вы рассчитаете необходимое количество профилей и подвесов, можно переходить к расчету количества листов гипсокартона. Сделать это просто, так как листы имеют стандартные размеры, зная площадь потолка, вы сможете определить их количество.

Порядок выполнения работ

Подсветка двухуровневого потолка с помощью светильников.

Для выполнения работ вам понадобятся такие инструменты:

• ножницы по металлу;
• рубанок для обработки кромок листов;
• ножовка для работы с гипсокартоном или канцелярский нож;
• просекатель профиля;
• игольчатый валик, он нужен, когда будут выполняться гнутые поверхности;
• шуруповерт;
• перфоратор.

Для отрезания необходимого размера листа можно использовать обычный канцелярский нож. Достаточно под линейку провести ножом по одной стороне листа, затем он легко переламывается в нужном месте, и остальная часть картона разрезается ножом.

Необходимо по максимуму использовать целые листы, край листа всегда должен получаться на профиле или перемычке. Если в листе необходимо сделать отверстие, то его надо сначала закрепить, а затем по шаблону вырезать отверстие необходимой формы.

Сначала на потолке проводят разметку согласно составленной заранее схеме. После этого по периметру комнаты на одинаковой высоте закрепляют UD-профиль. С использованием прямых подвесов выполняют монтаж основного каркаса, для этого используют CD-профиль.

Для того чтобы основной каркас был на одной высоте, по краям UD-профиля под противоположными стенами закрепляют шнур и по нему выставляют все CD-профили. По такому же принципу делают и каркас второго уровня.

После того как сделан каркас, можно начинать выполнять устройство электропроводки, провода необходимо спрятать в гофру. Чтобы удобно было выполнять монтаж проводов, а также подключать светильники, надо сделать запас порядка 10-15 см.

Листы крепим сначала к первому уровню, чтобы конструкция была более надежной, ГКЛ надо крепить вразбежку, расстояние между шурупами около 25 см.

Если есть необходимость установки листа на изогнутую поверхность, то следует вырезать полосу нужного размера. Затем она смачивается водой, и по ней проводят игольчатым валиком, после чего лист легко гнется.

Осталось проделать отверстия для светильников, прогрунтовать поверхность и зашпаклевать все швы. Теперь наносят финишную отделку, подключают и устанавливают светильники.

Двухуровневый потолок своими руками — как делать двухуровневые потолки (+фото)

Сегодня большой популярностью пользуются потолки натяжного и подвесного типа. Их выбор – это не только дань моде. Вид таких потолков делает жилое помещение значительно современнее и привлекательнее. Многие ограничиваются одноуровневым потолком, но те, кто осмеливается соорудить двухуровневую конструкцию, имеют намного больше возможностей воплотить в жизнь свою дизайнерскую фантазию. Безусловно, потолок на два уровня соорудить сложнее, поэтому многие интересуются, как сделать двухуровневый потолок так, чтобы он стал изюминкой интерьера и привлекал к себе внимание.

Подготовительные работы

Для ремонтных работ такого масштаба нужен полный доступ к потолочной поверхности. Чтобы ничто не мешало передвигаться, необходимо максимально освободить комнату от всех предметов мебели, в крайнем случае, передвинуть ее на место, в котором не будет нужды находиться мастеру во время монтажа.

Проект потолка

Затем нужно обследовать потолок. Желательно, чтобы его поверхность находилась в удовлетворительном состоянии. Это избавит от дополнительных работ при установке каркасной конструкции, которой необходимо обеспечить надежность крепления. Обязательно нужно создать проект двухуровневого потолка с чертежами, на которые будут нанесены необходимые размеры. Выполнение этого этапа работы сделает возможным расчет количества необходимых материалов. На подготовительном этапе не менее важно предварительно продумать схему разводки и установки осветительных приборов.

Выравнивание потолка

Перед тем как браться за обустройство двухуровневого потолка, нужно тщательно осмотреть поверхность существующего перекрытия. Если старая побелка или краска отслаиваются, нужно шпателем провести очистку до слоя штукатурки или плиты перекрытия. Если штукатурка без участков с отслоениями и трещинами, можно проводить отделку финишной штукатуркой. Если же потолок местами покрыт трещинами или штукатурка отстает от потолочной поверхности, непригодный участок очищается до самого основания. Затем поверхность основательно обрабатывается грунтовкой и следом смесью штукатурки. Если потолок исчерчен паутиной трещин, и повреждено больше трети общей площади потолочной поверхности, желательно оштукатуривание сделать полностью. Штукатурить полностью придется и потолок, который характеризируется значительными неровностями и перепадами. В случае если неровности меньше одного сантиметра глубиной, можно просто наложить малярную сетку и несколько раз пройтись шпаклевкой до образования ровной поверхности. Перед тем как браться за выполнение последующих работ, нужно выждать некоторое время до полного высыхания свежей шпаклевки и штукатурки.

Работы по расчету двухуровневого потолка

Расчет двухуровневого потолка

Работа на этапе проектирования считается сложной, и именно она будет определять, как двухуровневый потолок будет выглядеть в будущем. При расчетных работах нужно начертить контуры проектируемого потолка, определить места расположения выступающих конструктивных фрагментов и скрытых ниш, а также наметить точки установки приборов освещения. Если не хватает навыков и квалификации по выполнению проектных работ по данному профилю, можно привязать к данному конкретному помещению один из типовых вариантов.

Когда проект с дизайнерским решением выполнен, можно браться за разработку схемы конструкции под будущий потолок и расчет материалов, необходимых для строительства. Делается это в несколько этапов.

Исходя из габаритных размеров комнаты, определяется периметр. К примеру, берем помещение длиной и шириной соответственно 6 м и 4 м. Отсюда периметр Р=6·2+4·2=20 погонных метров. Это число будет определять длину UD-профиля направления (ПН). Для потолка с двумя уровнями профиль направления надо умножить на 2, так как нужно будет изготовить еще одну конструктивную направляющую для второго уровня.

ПН-профиль

Обратите внимание! Если при строительстве противоположные стены получились разных размеров, во внимание берется длина большей из них. Именно она будет значиться в проводимых расчетах.

Теперь следует определиться с количеством CD-профиля для каркаса (ПП). Профиль для каркаса будет фиксироваться с расстоянием между собой в 0,6 м, а длина его реек должна соответствовать ширине комнаты. Длину помещения 6,0 м делим на 0,6 и получаем ровно 10 реек профиля для каркаса по 4,0 м каждая.

ПП-профиль

Обратите внимание! Расстояние между рейками каркасного профиля в 0,6 м выбрано неслучайно. Так как гипсокартонные листы производят стандартных размеров с шириной в 0,6 и 1,2 м, то при их установке необходимо листы уложить так, чтобы их края совпадали с местонахождением реек профилей. Стандартна и длина листов гипсокартона. В данном случае подойдет размер в 2,5 м.

Зная сколько нужно реек профиля для каркаса, можно легко определить количество прямых подвесов, которые будут выступать крепежными элементами для планок. Расстояние между подвесами равняется 0,6 м, но первые крепежи фиксируются от стен по направляющей на расстоянии 0,3 м. В итоге (4,0:0,6)·10≈66 единиц подвесов для фиксации каркасного профиля.

Для укрепления конструкции потолка на 2 уровня нужно дополнительно поставить перемычки между главными профилями каркаса и фиксаторы для них, которые называются крабами. Для начала нужно определиться с количеством крабов, расстояние между которыми будет 0,6 м. По этому же принципу расчета крабов получается 66 единиц. В итоге выходит 7 рядов перемычек, которые в длину будут достигать 6,0 м.

Крабы для гипсокартона

О

Технология укладки керамической плитки на пол

Пол испытывает большие механические нагрузки, поэтому к его облицовке следует подойти с особой аккуратностью. Для облицовки пола подходят самые разные виды плиток: полимерная, керамическая, керамогранитная, каменная. Последовательность укладки этих материалов примерно одинаковая. Рассмотрим технологию облицовки пола на примере одной из наиболее популярных и доступных разновидностей плитки – керамической.

   Укладка керамической плитки

1. Проверка горизонтальности пола и правильности углов. Уже не раз отмечалось, что очень часто проблемы, возникающие при проведении плиточных работ, связаны с отклонениями поверхностей и углов от правильного положения. Действительно, если бы основания были идеальной формы, облицевать их было бы не сложнее, чем расчертить по шаблону лист бумаги в клетку. Но строители любят преподносить сюрпризы в виде перекошенных углов и перепадов высот поверхностей. Такие изъяны не всегда можно определить на глаз. Поэтому для проверки рекомендуется воспользоваться строительным уровнем и деревянной рейкой либо линейкой.

  Взаимную перпендикулярность стен и пола проверяют с помощью двух шнуров. Их натягивают по диагонали крест-накрест из противоположных углов. Затем длину каждого шнура замеряют рулеткой. Если она одинаковая, то и углы правильные. Если длина различается, значит, взаимное расположение стен и пола отклоняется от перпендикулярного.

Выравнивание углов требует проведения серьезного ремонта. Если такой возможности нет, можно замаскировать недостатки помещения, например, по периметру выложить пол фризом.

2. Определение места приклеивания первой плитки. Сделать это можно двумя способами. Первый способ проще, однако для его применения потребуются два шнура и металлический угольник. Один шнур натягивают вдоль стены, расположенной напротив входной двери. В произвольно выбранном углу комнаты к шнуру подставляют угольник так, чтобы он встал под углом 90°. Вдоль нижней стороны треугольника (которая стоит на полу) к противоположной стене протягивают второй шнур. Первую плитку наклеивают в точке пересечения двух перпендикулярных друг другу шнуров. Эту точку отмечают на полу карандашом или мелом.

Есть и второй способ определения начальной точки, который позволяет обойтись без дополнительных инструментов. На каждой из сторон пола отмечают центральную точку. Середины противолежащих сторон соединяют, выложив насухо (т. е. без применения клеевого раствора) один ряд плитки. Получится крестик из плиток. Плитки пододвигают так, чтобы они лежали вплотную друг к другу. Вдоль рядов плитки с обеих сторон проводят меловые или карандашные линии. Вдоль третьей стены параллельно первому ряду проводят еще одну линию. Вдоль стены, параллельной второму ряду, проводят четвертую линию. Первую плитку следует клеить в точке пересечения третьей и четвертой линии в дальнем от двери углу комнаты.

В клеящий состав для плитки из белого природного камня рекомендуется добавлять доломитово-трасовую или известняковую муку, чтобы приблизить оттенок клея к цвету плитки.

3. Определение и разметка уровня чистого пола. После облицовки пол приподнимется над основанием на толщину клеевого раствора и плитки. Это и будет уровень чистого пола. Перед тем как приступить к облицовочным работам, его отмечают на стенах. Уровень чистого пола определяют с помощью гибкого или обычного строительного уровня и длинной деревянной рейки.
4. Разметка поверхности пола. Чтобы облицовка получилась аккуратной, а ряды ровными, пол предварительно расчерчивают с учетом размеров плитки. Удобнее всего сделать это по шаблону. Он представляет собой обычную деревянную рейку с нанесенными на нее карандашными метками. Чтобы изготовить такой шаблон, вдоль линейки насухо выкладывают ряд плитки, не забывая оставлять расстояние для будущего шва (если только не планируется делать бесшовную кладку). На рейке отмечают стыки между плитками с учетом швов. С помощью этого шаблона не только делают разметку, но и определяют, сколько целых плиток уместится на полу.

  Количество целых плиток в ряду можно также вычислить по формуле Ц = Н / (а + б), где Ц – число целых плиток, шт., Н – длина или ширина помещения, мм, а – длина стороны плитки, мм, б – ширина шва между плитками, мм.

Если периметр пола планируется оформить фризом, то разметку выполняют с учетом его ширины, а также с учетом заделки, т. е. участка между внешним контуром фризового «пояска» и стены, который будет выложен обычной фоновой плиткой.

Фриз не принято резать, поэтому расположение пояска выбирают таким образом, чтобы число плиток в каждой полосе было целым.

Заделку можно выложить и целыми, и обрезанными плитками.

От стены отступают на расстояние, равное ширине заделки и фриза. Мелом или карандашом отмечают линию, по которой пройдет внутренний край фризового ряда. В точках расположения внутренних вершин фриза вбивают гвозди или стальные штыри, между ними по диагонали крест-накрест натягивают два шнура. Длину каждого из них измеряют рулеткой. Если длина обоих шнуров одинаковая, значит, разметка выполнена правильно.

Как отмечалось, стены и полы, как правило, далеки от идеала. Чтобы неровности и перекосы не так бросались в глаза, вдоль стен рекомендуется выкладывать не целые плитки, а резаные. Кроме того, на открытых участках, которые всегда будут на виду, надо выкладывать полномерные плитки. На облицовку малозаметных мест можно пустить обрезанные плитки и даже бракованные и некондиционные. К последнему прибегают, если плитки хорошего качества по какой-то причине не хватило.

5. Установка маячных плиток. Маячные – это одиночные плитки, служащие ориентиром для размещения остальных плиток. Если предстоит облицевать обширную поверхность, маяками служат не отдельные плитки, а целые ряды. Обратите внимание, что маяки не приклеивают к основанию, а временно сажают на гипсовый раствор, так как в процессе работы их перемещают или убирают.

Различают следующие виды маячных плиток:

• реперные – это опорные плитки, которые укладывают вдоль стен. В процессе облицовочных работ их перемещают, каждый раз укладывая на уровне чистого пола;
• провески – это промежуточные плитки, которые устанавливают при облицовке обширной поверхности, чтобы контролировать уровень плиток. Их выкладывают на расстоянии около 2 м друг от друга. По ходу работы провески убирают;
• фризовые – плитки, которые укладывают в углах фризовых полос, если они предусмотрены проектом. В отличие от предыдущих маяков, которые устанавливают временно, фризовые крепят на постоянное место на уровне чистого пола.

Сначала укладывают реперные маяки. Кладут один маяк, а слева или справа от него второй. Сверху кладут правило, а на него строительный уровень. Ориентируясь на показания уровня, второй маяк опускают или поднимают, чтобы он оказался в одной плоскости с первым. Аналогичным образом устанавливают последующие маяки.

Если плитку кладут на цементном растворе, то после установки маяков основание обильно смачивают водой и оставляют на 5 – 6 ч, чтобы к моменту начала облицовочных работ поверхность пола была влажной. При использовании мастики или синтетических клеевых составов основание должно быть сухим.

6. Укладка плитки. Первую плитку крепят в точке, которая была намечена в шаге 2. Обычно это дальний от входа угол. Плитку укладывают полосами или небольшими квадратами. Облицовку ведут от дальнего угла ко входу.

Если в проекте предусмотрен фриз, то укладку начинают с двух смежных фризовых рядов. Сначала фриз выкладывают насухо по шнурам, натянутым между внутренними вершинами фриза. Через каждые 20 – 25 плиток укладывают промежуточные маяки. С той же периодичностью делают поперечные маячные полосы.

Далее переходят к укладке основного фона облицовки.

Если площадь пола обширная, то плитку укладывают отдельными полосами вдоль более длинных стен.

Если для облицовки пола выбрана шестиугольная плитка,

то сначала укладывают фриз и заделку. В качестве фриза обычно берут прямоугольные или квадратные плитки. Вдоль фризового ряда приклеивают заделочный ряд из четырехугольных плиток. Затем крепят половинки шестигранных плиток основного фона, чтобы задать направление облицовки. По углам крепят четвертинки шестиугольных плиток. При создании основного фона работают в том же порядке, что и с обычными четырехугольными плитками.

При облицовке восьмиугольной плиткой, как и в случае с шестиугольниками, сначала выкладывают фризовый и заделочный ряды. Через каждые 2 – 3 ряда восьмиугольной плитки оставляют промежутки, которые заполняют квадратными вкладышами. Вдоль фриза и заделки укладывают ряд треугольных плиток из квадратных вкладышей, разрезанных пополам.

Клей, мастику или цементно-песчаный раствор наносят не на все основание сразу, а на тот участок, который можно успеть облицевать, прежде чем клеящий состав схватится.

Клеящий состав наносят на основание 3 – 5-миллиметровым слоем с помощью прямого шпателя, а затем разравнивают гребенчатым шпателем.

Если плитка толстая или рельефная, то клеящий состав наносят не только на основание, но и на тыльную сторону плитки. Слой должны быть толщиной около 3 мм.

  При облицовке пола в ванной или санузле, дойдя до унитаза или других препятствий, плитку сначала выкладывают вокруг них насухо, чтобы понять, не нужно ли ее подрезать.

При облицовке пола в подавляющем большинстве случаев выбирают шовный способ, т. е. между плитками оставляют зазоры равной толщины. Стандартная толщина плиточного шва – 2 – 3 мм. В помещениях с резкими перепадами температур толщину швов увеличивают максимум до 10 мм. Если плитку кладут на цементно-песчаный раствор, то выбранная толщина швов влияет на его состав. Чем толще шов, тем больше должна быть доля песка в растворе.

В некоторых случаях в швы между плитками из натурального камня вставляют металлические раскладки из мягких металлов. Их коэффициент истирания должен быть близок к коэффициенту истирания горной породы. К таким металлам относится, в частности, латунь.

Чтобы толщина швов была одинаковой по всей поверхности, между плитками вставляют пластмассовые крестики. Сначала крестик устанавливают между двумя соседними плитками перпендикулярно поверхности. Затем, когда клеевой раствор будет нанесен на все соседние плитки, крестик укладывают параллельно полу в шов, расходящийся из точки соединения углов четырех плиток.

Сами швы между плитками клеящим составом не заполняют, в противном случае облицовка будет сохнуть намного дольше.

Через час, когда раствор схватился, но еще не отвердел, крестики убирают.

По мере укладывания, плитки слегка обстукивают резиновой или деревянной киянкой. Это делают, чтобы они лучше приклеивались к основанию. Если киянки нет, можно воспользоваться деревянным бруском или даже просто обстукивать плитку кулаком. В любом случае удары не должны быть слишком сильными, чтобы не повредить плитку и не нарушить равномерность клеевого слоя.

Чтобы проверить, насколько ровной получается поверхность облицовки, на вновь уложенные плитки и маяки кладут правило.

7. Перерыв для просушки облицовки. Облицовку нельзя тревожить, пока клеящий состав не схватится. Цементно-песчаному раствору требуется на это 2 – 3 дня. Если сроки выполнения облицовки поджимают, то можно ограничиться сутками, но лишь в том случае, если в помещении будет установлена температура +20 °С и относительная влажность воздуха 60 %. Хотя, конечно, поступать таким образом нежелательно.

Время минимальной сушки готовых клеев должно быть указано в инструкции к ним. Нужно помнить, что при повышенной влажности и колебаниях температуры облицовка сохнет дольше рекомендованного времени.

По свежеоблицованному полу настоятельно не рекомендуется ходить. Если это невозможно, то на пол кладут широкую тяжелую доску, которая не позволит плитке сдвинуться. Ходят только по этой доске.

8. Затирка швов. Межплиточные швы несут две функции – эстетическую и практическую. От того, насколько аккуратно и качественно выполнены швы, во многом зависит внешний вид облицовки. Понятно, что даже самая красивая плитка, выполненная опытными дизайнерами, будет смотреться дешево, если из швов на поверхность облицовки станут вылезать куски клеящего состава. В то же время облицовка из простенькой однотонной плитки, но с аккуратными швами, будет выглядеть привлекательно.

Более того, умело выполненные швы позволяют замаскировать изъяны плиток – отклонения от правильной формы и заданного размера.

Качество швов влияет и на долговечность облицовки. При перепадах температуры в облицовке происходят микроскопические сдвиги. Грамотно выполненные швы компенсируют их, предотвращая деформацию поверхности. Кроме того, за счет швов облицовка «дышит».

Швы затирают только после полного высыхания облицовки. Используют цементно-песчаный раствор, эпоксидную затирку или водостойкий герметик. Цвет затирки должен гармонировать с цветом плитки. Можно сразу подобрать затирку нужного оттенка, а можно смешать затирочную смесь с красителем перед тем, как развести ее водой.

Затирка из цементно-песчаного раствора. Наносится резиновым ножом, резиновым шпателем, стеклотером или куском плотного картона. Обработку начинают с угла комнаты, расположенного дальше от входа.

Резиновым шпателем (или любым другим из перечисленных инструментов) зачерпывают немного затирки. Держа инструмент под углом к поверхности пола, состав интенсивными движениями втирают в шов. Затем проводят инструментом вдоль шва, забирая излишки затирки. Ими заполняют следующий шов.

Затертые швы не должны выступать над поверхностью облицовки. Поэтому по ним проводят углом закругленного шпателя, правилом или влажным лезвием деревянного ножа. Нажим должен быть не слишком интенсивным, чтобы швы не приняли вогнутую форму, иначе в них будет скапливаться грязь.

После нанесения затирки, пока она еще не успела высохнуть, поверхность пола вытирают влажной губкой.

Эпоксидные затирки. Эти затирки менее густые, чем цементно-песчаный раствор. Поэтому эпоксидные затирки набирают специальными шприцами, а затем выдавливают в межплиточные швы. Растирают состав закругленным углом лопатки резинового шпателя. Эпоксидная затирка быстро схватывается, а удалить ее трудно. Поэтому работать с ней надо аккуратно, стараясь, чтобы излишки затирки не попадали на поверхность облицовки. Если такое все же произошло, эпоксидку как можно быстрее удаляют. Вода на эпоксидную массу не действует. Поэтому для удаления излишков пользуются сухой тканью. После засыхания эпоксидку возможно будет удалить, только соскоблив наждачной бумагой или другими абразивами. Сделать это, не повредив поверхности плитки, весьма затруднительно. Вот почему лучше не доводить дело до крайности.

В помещении с повышенной влажностью, а также при использовании светлой затирки швы рекомендуется обработать специальной защитной пропиткой. Ее наносят с помощью кисточки. Пропитка защитит швы от грязи и разрушения, а также придаст им блеск.

9. Финальная обработка облицованного пола. После того как затирка схватится, проводят финальную обработку пола. Плитку очищают от загрязнений. Сначала ее протирают тканью, смоченной в 3%-ном растворе соляной кислоты, а затем промывают губкой, смоченной в чистой воде.

Ходить по облицованному полу можно будет только после завершения финальной обработки. В противном случае вы рискуете испортить результаты своего труда.

   Укладка плитки по диагонали

При облицовке пола плитку можно выкладывать не только прямыми, но и диагональными рядами. Порядок плиточных работ будет такой же.

Для создания диагональной облицовки используют квадратную плитку, которую укладывают ромбами, т. е. под углом 45°. Такой способ облицовки целесообразен только для больших помещений.

При диагональной облицовке по периметру выкладывают фриз из треугольных плиток. Расположение фриза зависит от положения рядов основного фона облицовки. Количество треугольных плиток для фриза рассчитывают по формуле T = h / (1,4a + 2b), где T – количество треугольных плиток, шт.; h – длина фриза, мм; а – длина стороны квадратной плитки, мм; b – толщина межплиточного шва, мм; 1,4 – числовой коэффициент, указывающий размер большей стороны треугольной плитки.

Разметку наносят так же, как для линейной облицовки. Шнурами размечают центральные поперечные оси и продольную ось. Затем отмечают точку их пересечения.

Фриз из треугольных плиток выкладывают насухо. Ориентируясь на него, размечают всю поверхность пола и укладывают маяки.

Потом крепят на раствор фризовые плитки и переходят к укладке основного фона. Если проектом предусмотрен заделочный ряд между фризом и основным фоном, его выкладывают по периметру пола линейным рядом из четырехугольных плиток. Работу по облицовке основной поверхности пола ведут от одного или двух углов, расположенных дальше от выхода.

   Облицовка плиткой «в конверт»

Облицовка «в конверт» – это специфическая разновидность облицовки пола, которая применяется в помещениях, где пол намеренно сделан с уклоном для стока воды. В подавляющем большинстве случаев речь идет о душевых. Особо следует подчеркнуть, что облицовка «в конверт» не выполняется, если перекос пола не заложен в архитектурном проекте, а появился в результате небрежности строителей. В этом случае поверхность выравнивают и укладывают плитку обычным образом.

При облицовке «в конверт» работа ведется по плану, чуть измененному по сравнению со стандартной облицовкой.

1. Разметка пола. Сначала отмечают, где находится «трап» – отверстие для стока воды и расположенные перпендикулярно его линии разруба. Они образуют четыре треугольника, по которым будет укладываться плитка.
2. Установка фриза. Фризовый ряд выкладывают по периметру. Плитки кладут без уклона.
3. Установка маяков. Маячный ряд выкладывают в треугольнике, который находится напротив входа и перпендикулярно фризу. Направление маяков контролируют с помощью угольника.
4. Облицовка основной поверхности. Фоновую плитку укладывают обычным порядком. Заложенный в проекте уклон пола выдерживают путем изменения толщины клеящего состава. Там, где уровень пола более низкий, клей наносят слоем толщиной около 7 – 15 мм. Постепенно толщину слоя доводят до 40 мм.

Вдоль линии разруба выкладывают обрезанные плитки.

Треугольники облицовывают в следующем порядке: сначала тот, что расположен напротив входа. Затем поочередно облицовывают его ближайших соседей. Последним облицовывают треугольник, примыкающий к входу.

Облицовку каждого треугольника начинают с создания маячного ряда в направлении к трапу.

   Облицовки пола керамогранитом

Первое и главное условие создания удачной керамогранитной облицовки пола – ровное основание. Поверхность должна быть максимально приближена к идеалу. Причина в очень интересном, но не слишком удобном свойстве керамогранита. Он обладает повышенной механической прочностью. Но в то же время это очень хрупкий, легко бьющийся материал. Если между керамогранитной плиткой и основанием образуется пустота или так называемый «воздушный карман», то плитка на этом участке быстро разрушится.

В качестве клеящего состава для керамогранитной напольной плитки можно использовать и мастику, и цементно-песчаный раствор.

Порядок укладки керамогранитной плитки такой же, как и для керамической плитки. Однако в отличие от керамики керамогранит нельзя увлажнять.

Готовый пол протирают ветошью, смоченной в очистителе.

Кладка керамической плитки своими руками: процесс, технология

При выборе материала для облицовки стен и пола ванной комнаты или кухни самой популярной является плитка. В ее состав входит вода, глина и природные вещества. Благодаря обработке огнем сводится к минимуму наличие вредных выделений, что делает ее безопасной для окружающей среды. Кладка керамической плитки – процесс достаточно несложный, поэтому его можно выполнить самостоятельно.

Для того чтобы уложить плитку, не обязательно приглашать специалистов, т.к. можно справится с этим самостоятельно.

Выбор материалов и перечень инструментов

Кладка керамической плитки требует следующего набора инструментов и материалов:

• пила для резки керамики;
• уровень и линейка для замеров;
• карандаш – для нанесения разметки;
• шпатель – для нанесения клея или затирочного состава;
• молоток, ведро, утюжок, скребок;
• плитка, опорные рейки и накладки;
• клей и затирочный состав.

Вернуться к оглавлению

Особенности выбора плитки

Прежде чем выбрать кафель, необходимо рассмотреть его виды. Самые распространенные формы – квадратная и прямоугольная. Также бывают и многоугольные фигурные формы, но с ними работать гораздо труднее. Для покрытия кафелем стен толщина не имеет значения. Возможен вариант облицовки стен плиткой для пола. Она гораздо тяжелее и толще облицовочной. Если выбирается кафель для пола, то толщина имеет большое значение.

Чем тоньше напольная плитка, тем быстрее она износится.

Для укладки плитки понадобятся: пила, уровень, линейка, карандаш, шпатель, молоток, ведро, утюжок, скребок.

Поэтому настенный кафель не подходит для покрытия пола.

При выборе кафеля его необходимо тщательно проверить на наличие дефектов. Положить две плитки рядом и посмотреть, чтобы между ними не было щелей, бока и углы должны быть идеально ровными. Для качественного кафеля характерен звонкий звук при простукивании. Если звук глухой – значит кафель бракованный. Покупать кафель необходимо с запасом. Он может отличаться по оттенкам, поэтому при покупке стоит обратить внимание на номер и букву упаковочного материала.

Кладка выполняется двумя способами: с помощью цементного раствора и с помощью специального клея. Клей продается в строительных магазинах в сухом и готовом видах. Выбор клея производится с учетом материала, на который будет укладываться кафель. Перед использованием клея необходимо изучить инструкции по его применению.

Вернуться к оглавлению

Подготовка поверхности

Схема укладки плитки на цементное основание. 1 — основание, 2 — слой песка, 3-4 — слои, 5 — бетонная стяжка, 6 — плиточный клей, 7 — плитка, 8 — разделительный кромочный слой.

Кладка кафеля, как на стену, так и на пол, требует предварительной подготовки поверхности. Если кафель кладут на этапе строения здания, то основание из цемента – самый лучший вариант. Для выполнения цементного основания применяются цементные плиты толщиной в 13 мм и размерами 90 см на 150 см. Если керамическая плитка крепится с помощью клея, наиболее подходящей поверхностью будет гладкое бетонное основание. Для строительного раствора бетонное основание должно быть шероховатым. Не рекомендуется для основания клееная фанера.

Перед облицовкой необходимо заранее проверить проводку и розетки. Если стена была покрыта краской – ее необходимо частично удалить. Для того чтобы раствор лучше впитался, на старой краске с помощью зубчатого шпателя необходимо сделать насечки. Если поверхность отштукатурена – проверяется качество покрытия и удаляются загрязнения. Если штукатурка местами испортилась, необходимо заменить ее новой. Для кирпичных или бетонных стен можно использовать раствор. При кладке кафеля на стену раствор наносят набрызгом и с помощью рейки притирают. Прежде чем раствор полностью засохнет, необходимо проолифить поверхность.

Вернуться к оглавлению

Процесс кладки плитки

Для кладки керамической плитки на пол или на стену необходимо выполнить следующие этапы (Рис. 1):

1. Выполнить провешивание с помощью рейки или отвеса.
2. Разметить поверхность и установить маячные плитки.
3. Концы реек должны располагаться на марках, для этого используются промежуточные маяки.
4. Закрепить шнур.
5. Выполнить облицовку.
6. Нанести раствор на плитку.
7. Прижать кафель к основанию.
8. Расчистить и обработать швы.

Марки являются будущими уровнями облицовки. При толщине раствора 10 мм расстояние между марками должно быть 50 см. Изначально выполняют крепление двух марок вверху и двух внизу. Длина маячных реек, которые располагаются на краях стен, должна быть не более 2 м. Рейки нужны для того, чтобы к ним крепить направляющий горизонтальный шнур. Перед кладкой кафель необходимо заранее обработать: поместить его на ночь в воду для заполнения пор водой.

Схема установки маяков и захваток.

Выполняя процесс кладки плитки в ванной, необходимо обратить внимание на трубы. Из-за труб кафель не всегда помещается по ширине. Если необходимо выполнить кладку плитки в ванной или в санузле, ее заранее отмеряют и с помощью маркера наносят отметки, затем обрезают до нужных размеров. Прежде чем уложить плитку, необходимо удалить остатки грязи на обратной стороне с помощью воды. Наносится раствор на плитку формой, похожей на пирамиду, со скосом граней на 30°. Нанеся на плитку раствор, ее необходимо резким движением уложить на основание и прижать. Натянутый шнур помогает контролировать, ровно ли ложится кафель. После его укладки необходимо легонько постучать по деревянной накладке. Укладка каждого ряда должна сопровождаться осмотром на отсутствие волн и неровностей. Швы между плитками заполняются раствором или герметиком.

Если выбор остановился на клеевом растворе, то технология немного упрощается. Клеевой раствор исключает скольжение кафеля, так как схватывается сразу. При этом нет необходимости обрабатывать плитку водой. Клей размазывается по стене зубчатым шпателем. Он наносится слоем 3 мм, и укладывается уплотнительная вставка, на которую можно класть первую плитку. При этом следует слегка прижимать плитку, но не переусердствовать. В случае кладки плитки в ванной, клей лучше наносить не только на основание, но и на саму плитку.

После кладки керамической плитки на стену необходимо выполнить расшивку швов. Швы заполняются герметиком или фугой. Технология достаточно проста: герметик наносится с помощью специального шприца. Далее швы затираются и обрабатываются губкой. Особое внимание стоит уделить керамической плитке в ванной и на полу возле унитаза, из-за повышенной влажности. Растирка швов выполняется с помощью специальной смеси, которая не содержит песок. Швы керамической плитки можно затирать не только белым цветом. Есть возможность подобрать ее в тон кафеля.

Замена кафеля – не сложная, но кропотливая работа. С помощью новой керамической плитки в ванной или на кухне можно преобразить и пол, и стены. Однотонную плитку можно комбинировать с кафелем, на который нанесен рисунок. После работ по кладке оставшуюся плитку не стоит выбрасывать, она еще может пригодиться.

Этапы укладки плитки

Приступая к ремонту ванной или кухни, мы сталкиваемся с проблемой: Как положить кафель? Стоимость этой работы довольно велика. И у вас возникает вопрос: А можно ли это сделать самостоятельно, не прибегая к услугам дорогостоящих специалистов? Оказывается, данный вид ремонтных работ не сложен, однако требует соблюдения ряда правил. Каковы правила укладки плитки?

1. Правильная укладка плитки производится только на заранее подготовленную поверхность. Если это пол, то предварительно он выравнивается стяжкой. При укладке настенной плитки — стены так же выравниваются и штукатурятся.
2. Определяем схему укладки кафеля, размечаем расположение первого ряда и закрепляем опорные ограничители.
3. В соответствии с выбранным дизайном укладки, выкладываем первый ряд. А если дизайн более сложный, то несколько рядов в соответствии с разметкой.
4. Вся поверхность, которую нужно закрыть плиткой, заполняется целыми пластинами.
5. Для заполнения оставшихся поверхностей, кафель нарезается в соответствии с размерами и укладывается.
6. Заключительный этап — это фугование, или другими словами — заполнение швов между плиткой.

Мы не коснулись сложности подбора, потому что есть отдельная статья о том какую выбрать плитку в ванную комнату.

Какие инструменты для укладки плитки вам понадобятся?

Данный вид ремонтных работ невозможно сделать голыми руками. Необходим хотя бы минимальный набор инструментов. Давайте рассмотрим обязательный перечень того что вам понадобится:

 Загрузка … Загрузка …

1. Для разметки необходимо иметь отвес и уровни (малый и средний).
2. Для непосредственно укладки кафеля должны быть шпатели (резиновые и зубчатые), кельма или мастерки, а так же резиновый молоток.
3. Емкость для приготовления рабочего раствора.
4. Плитку обязательно придется резать. Поэтому нам необходим инструмент для нарезки — плиткорез. Он может быть как механический, так и электрический. При его отсутствии можно использовать болгарку. А так же, нужны плоскогубцы или кусачки и наждачная бумага.

Как произвести расчет количества плитки?

Прежде чем идти в магазин и покупать плитку нужно точно рассчитать, сколько ее нужно для работы. Для этого замеряем площадь той поверхности, которую нужно облицевать. Кроме того, учитываем то, сколько плитки нужно будет разрезать для закрытия труб, углов, изгибов стен и пола. Для простоты расчета, к уже рассчитанному количеству добавить столько кафеля, чтобы хватило уложить его вдоль двух соседних стен в дав ряда.

На расчет количества расходных материалов влияют и виды укладки плитки. В случае работы с напольным покрытием используются следующие основные виды укладки кафеля:

• стандартный — в данном примере плитка укладывается вдоль стен;
• диагональный — край кафеля располагается под углом в 45 градусов по отношению к стенам;
• диагонально — шашечный — это аналог предыдущему, только используется два цвета плитки, располагающиеся в шахматном порядке.

При дизайне укладки кафеля на стены рекомендуется использовать следующие виды:

• прямая кладка — самая простая, она подразумевает расположение рядов плитки параллельно полу;
• прямая с бордюрами — бордюры могут быть разного размера и количества;
• диагональный — вид аналогичный такому при работах с напольным покрытием;
• шахматная — может быть как прямая, так и диагональная.

Все виды диагональной укладки плитки более расходные, так как необходимо сделать довольно много нарезки кафеля для подгонки рисунка и выравнивания его от центра к краям. Поэтому при расчете количества плитки необходимо учитывать и это.

Кроме плитки нужно купить специализированные смеси для ее укладки. При заказе уточняйте, в каком помещении будут производиться работы. При укладке плитки в ванной комнате, а так же при укладке плитки на кухне необходимо покупать влагостойкие смеси. Хочется отметить, что при хорошо подготовленных поверхностях, расход раствора незначителен.

Итак, мы приступаем непосредственно к разбору процесса работы по укладке плитки своими руками. Рассмотрим все этапы работ подробно.

Этап 1. Готовим поверхности.

Как говорилось выше, любая поверхность, где будет производиться укладка кафельной плитки своими руками, должна быть выровнена. Только в этом случае можно получить идеальный результат и расход клеевой смеси будет минимальным.

При подготовке пола под плитку обязательно выкладывается стяжка. Она делается двумя способами: сухим или мокрым. Это в целом зависит от выбранной вами технологии. Однако, специалисты рекомендуют для этих целей использовать мокрый способ, так как плитка лучше всего ложится на бетонную (мокрую) стяжку. Укладка кафеля в ванной и туалете производится только после монтажа гидроизоляционного защитного слоя. Если вы меняете старую плитку на новую, то она удаляется, а поверхность выравнивают раствором цемента.

Для укладки керамической плитки на стены, их штукатурят, армируют строительной сеткой с использованием специальных маяков. В данном случае идеально гладкая поверхность не нужна. Наличие шероховатости поверхности улучшает соединение клеящей массы для плитки с поверхностью стен. Подробнее про подготовку стен можете почитать в этой статье.

Подлежат удалению плинтуса, дверные наличники. Поверхности, на которые будет производиться укладка кафеля, чистятся от пыли и грязи. Кроме того, обязательно грунтуются. Возможно вас заинтересует можно ли класть плитку на старую плитку.

Этап 2. Размечаем расположение первого ряда и закрепляем опорные ограничители.

Правильная укладка плитки всегда начинается с проведения разметки нахождения первого ряда. На основании этого закрепляются опорные ограничители. На них и будет удерживаться первый ряд до полного высыхания. Разберем этот этап отдельно для пола и стен.

Этап разметки при укладке кафеля на стены.

С помощью уровня отмечается нижняя граница первого ряда кафеля. В соответствии с ней, крепится опорный ограничитель (можно для этих целей использовать обычную деревянную рейку). На него и будет опираться первый ряд. С помощью отвеса намечаем контроль вертикали. Если предполагается использовать плитку различных цветов или выложить ей определенный рисунок, то все предварительно необходимо разметить на стене.

Дизайн укладки плитки на пол

Этап разметки при укладке кафеля на пол.

Намечаем линию начала первого ряда кафеля. Если планируете использовать разноцветную плитку необходимо точно разметить места ее крепления. Обращаем ваше внимание, что укладка плитки на пол своими руками начинается с дальнего от входа угла. А возле двери должна быть цельная плитка. Поэтому необходимо произвести точный расчет расположения кафеля, при этом учитываем зазоры между ними.

Этап 3 и 4. Укладка первого ряда, а так же целого кафеля.

Мы сделали разметку. Теперь переходим непосредственно к укладке плитки. Наносим клей для укладки кафеля при помощи зубчатого шпателя на поверхность, подготовленную под проклейку. Толщина слоя клея соответствует глубине зубца шпателя. Если оклеиваемая поверхность — стена, тогда нижний край плитки упираем в опору. Затем, прислоняем к месту нанесения клея. Не нужно сильно давить.

Примеры укладки плитки

Обращаем ваше внимание, что кафель необходимо сразу располагать в нужном месте. Удалить его после приклеивания будет трудно. Сразу проверяем правильность установки отвесом и уровнями. Допускается корректировка углубленности плитки с помощью резинового молотка. Для ограничения зазора между кафелем крепят по углам крестики. Со временем, вы научитесь распределять раствор с учетом укладки нескольких плиток.

Не давите сильно на плитку. Не допускайте попадания раствора на швы. Они должны быть чистыми. Для проведения герметизации они заполняются затиркой, а клеящий раствор может затруднить этот процесс.

По завершению первого ряда, рекомендуется приостановить работу. Ждем полного застывания раствора. Только после этого продолжаем работу дальше. Необходимо отметить, что при остановке работы необходимо убрать весь раствор клея, находящийся не под плиткой. Он может засохнуть на плитке. После этого убрать его проблематично. Кроме того, есть возможность повреждения в местах соединения плиток.

Этап 5. Нарезка и укладка кусочков кафеля.

Мы заполнили необходимый участок цельным кафелем. Но остались места, куда полноразмерная плитка не помещается. Необходимо провести резку керамической плитки в соответствии с необходимыми размерами. Для этого лучше всего использовать специальные плиткорезы. Если у вас их нет, то стеклорез или болгарку. Резка плитки болгаркой осложняется появлением большого количества пыли. Перед резкой кафельной плитки необходимо тщательно измерить, учитывая наличие со всех сторон зазоров.
В случае необходимости сделать фигурный край кафеля, используют специальный плиткорез в виде кусачек или станок с алмазным кругом.

Этап 6. Затирка швов плитки своими руками.

Укладка кафеля окончена. Ожидаем полного высыхания раствора для укладки плитки. Затем удаляем ограничительные крестики. Теперь необходимо провести фугование. Для этого используется специальная затирка. По составу она может быть цементная, на основе силикона или эпоксидной смолы. В принципе, по качеству они практически не отличаются. Существует разница в том, как подготовить их к использованию и как правильно применить в работе. Затирка на основе цемента продается в сухом виде и разводится водой перед началом работы. Силиконовая и эпоксидная продаются в уже готовом виде. Кроме того, в магазинах вам предложат большую цветовую гамму затирки. Вам решать что выбрать.

С затиркой разобрались. Перейдем непосредственно к процессу фугования. Прежде всего, очищаем поверхность плитки и швы. Если решили применить эпоксидную или силиконовую затирку — оклейте края плитки малярным скотчем. В противном случае, возникнут сложности с удалением застывшей смеси с поверхности кафеля.

Для нанесения смеси применяем резиновый шпатель. Методика работы такая:

1. На шов между плиткой нанести небольшое количество затирки.
2. Углубим ее в шов.
3. Ставим шпатель поперек шва и удаляем остатки затирочной массы, что приводит к выравниванию и углублению шва.
4. Ожидаем полного высыхания и удаляем малярный скотч.

Укладка плитки своими руками закончена!!!

Видео: Укладка керамической плитки на пол своими руками

Резка керамической плитки.

При облицовке плиткой стен или пола вы обязательно столкнетесь с необходимостью нарезки керамической плитки. Как говорилось выше, для этого можно применять различные приспособления: от обычного стеклореза, до специализированных станков — плиткорезов (механических или электрических), а так же болгарку.

Самый простой способ — это резка плитки стеклорезом. Таким методом режется обычная кафельная или керамическая плитка, которая используется для покрытия стен. Для нарезки кафеля, используемого для облицовки пола, этот метод не применим, так как она более массивная. Сам процесс аналогичен методике резки обычного стекла. Только используем для нарезки плитки колесико стеклореза с большим диаметром (1,6 см) для получения достаточно глубокого разреза. Как нарезается кафель стеклорезом?

1. В соответствии с вымеренными размерами, делаем разметку на плитке.
2. На глазированной стороне кафеля режущей частью стеклореза проводится линия вдоль нашей разметки.
3. Разламываем плитку по линии разреза.

Но если вам повезло и у вас есть механический станочный плиткорез, то нарезка и подготовка плитки к укладке будет еще проще. Разберем методику резки кафеля плиткорезом. Устройство его очень облегчает как сам процесс, так и дает возможность нарезать большое количество кафеля одинакового размера. Этого невозможно достичь при нарезке стеклорезом или болгаркой. Все это возможно сделать с помощью специальной площадки с линейкой. На нее закрепляется плитка, устанавливается точный размер с помощью ограничителя так, чтобы линия разреза проходила посредине инструмента. Строго по этой линии располагается каретка с режущим инструментом, упором, который можно откинуть, и рычагом. Во время нарезки каретка отодвигается. По поверхности плитки вдоль отмеченной линии с нажимом делается колесиком надрез от самого края. Далее, с помощью упора, поставленного на средину плитки, она легко разламывается.

Наибольшая сложность возникает с фигурной резкой. Она необходима при установке труб, вентиляционных каналов, розеток. Для таких работ используется только ручной плиткорез. Как можно это сделать?

1. По глазированной стороне кафеля делаем необходимую разметку.
2. По намеченной линии разреза устанавливаем режущее колесико плиткореза и проводим аккуратную линию.
3. С помощью кусачек, аккуратно отламываем по маленькому кусочку вдоль разреза лишнюю часть плитки.
4. Линия скола получается неровной. Придаем ей необходимую форму с помощью напильника и наждачной бумаги.

Эту работу можно сделать и на электрическом станке, используемом для нарезки кафеля. Процесс более трудоемкий. Часть плитки, подлежащая удалению, нарезается на небольшие полоски. И опять, с помощью кусачек, аккуратно отламывается. Сколотый край доводится до совершенства напильником и наждачной бумагой.

Наши рекомендации.

• В том случае, если в один ряд не помещаются плитки без обрезки, сместите его так, что бы ближайшая ко входу плитка была целая. Если при этом требуется отрезать от кафеля 1-2 см, рекомендуем еще сдвинуть ряд. Тогда по краям можно будет уложить одинаково обрезанные плитки большего размера. Та как очень трудно отрезать тонкий кусочек от кафеля.
• Аналогичная ситуация может возникнуть при укладке вертикального ряда плитки. В данном случае — целая плитка должна клеиться возле потолка, а низ ряда выкладываться из обрезанных кусочков. При этом, работа начинается с первого ряда цельной плитки, куда и крепится опорная планка.
• При работе в коридоре, первые ряды выкладываются вдоль длинных стен. Посредине или с одного края оставляют зазор в одну плитку. В данном случае, главное сделать правильную разметку, чтобы оставленное место не было меньше размера кафеля.
• Если дизайн укладки плитки предусматривает использования разно форматной или разноцветной, то предварительно разметьте места ее крепления. Это делается для того, что бы ни сбиться и не нарушить задуманный рисунок. Те места, которые будут заполнены резаной плиткой, клеятся в последнюю очередь.
• Перед работой прочтите инструкцию по использованию плиточного клея. В ряде инструкций необходимо увлажнять кафель перед тем как наклеить на стену.

Вот такая методика работы с плиткой. Пользуясь нашими советами, вы сможете самостоятельно сделать ремонт в вашем доме.

Видео: Укладка керамической плитки на стены

Поделиться

Твитнуть

LinkedIn

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Телеграмка

Самостоятельная кладка плитки в ванной комнате по инструкции

Облицовочные работы, к которым относится и укладка керамической плитки, требуют высокой степени профессионализма и достаточного опыта. Это объясняется необходимостью точного выполнения целого ряда технологических процессов. Любая укладка плитки керамической должна сопровождаться предварительными работами, в процессе которых подготавливается поверхность основы. Большое значение имеет правильный выбор инструментов. Современная технология укладки кафельной плитки в ванной или кухне требует наличия как минимум гребенки, резинового молотка, резиновой терки для затирания швов, крестиков и пр.

В интеренете есть много инструкций на тему «кладем плитку сами..», наша статья основана на рекомендации фабрики Porcelanosa (Испания).

                   

Кладка плитки в ванной, работы по подготовке основы.

Основа, на которую предполагается укладка кафельной плитки, должна быть подготовлена самым тщательным образом. От этого зависит качество дальнейшей облицовки. Работы по подготовке поверхности основы часто включают в стоимость. Прежде всего, удаляют пыль, грязь и другие вещества, способные ухудшить плотность прилегания. Рекомендуется предварительно уложить слой гидроизоляционных материалов и только затем приступать к выравниванию основы. Необходимо помнить, что укладка керамической плитки на пол или другую поверхность с разницей в толщине укладочных слоев может вызвать появление трещин.

                   

Различные варианты укладки плитки требуют достаточного количества света для своевременного обнаружения дефектов и трещин. Желательно, чтобы освещение, где производится кладка керамики, было более интенсивным, чем планируется использовать в дальнейшем. Обычно перед укладкой керамики применяют различные виды ярких прожекторов.

Подготовка и использование слоя преднозначеного для укладки.

От выбора материалов для укладочного слоя (адгезива) во многом зависит успешная укладка плитки цена за выполненную работу и срок эксплуатации полученного покрытия. При этом учитывается тип поверхности основы: кирпич, дерево, гипс, металл или др. Кроме того, принимаются во внимание и характеристики выбранной керамики: тип основания, размер, назначение и пр.

                   

В большинстве случаев рекомендуется технология укладки керамической плитки, предусматривающая использование тонкого слоя эластичного адгезива. Для работы с изделиями больших размеров (31,6 на 31,6) лучше наносить адгезив на обратную сторону изделия и на поверхность основы. Поскольку все виды керамической плитки, в особенности ректификат, обладают определенной хрупкостью, необходимо избегать резких движений, которые могут привести к сколам углов, появлению царапин, трещин.

                   

Каждая схема укладки плитки предусматривает определенную ширину швов. Минимальное рекомендованное значение составляет 1,5 мм. Однако в некоторых случаях возможно использование и крестиков толщиной в 1 мм. Использование рустиковых коллекций требует наличия шва толщиной более 3 мм. При укладке прямоугольной плитки со смещением она ложится на ¾ размера.

Особенности выполнения укладки керамической плитки.

Используя различные способы укладки плитки, необходимо помнить, что возможно появление разницы в уровне после окончания работ на одном участке и возобновления их на другом. Для предотвращения перемещений, вызванных такими различиями, нужно учитывать оседание вновь укладываемой керамики.

                   

Обязательно должны быть предусмотрены швы по всему периметру помещения, где выполняется укладка плитки своими руками. Они предназначены для поглощения возникающих перемещений. Такие швы делают пустыми или заполненными любыми хорошо сжимаемыми материалами. Ширина их должна быть не менее 8 мм. В дальнейшем они закрываются плинтусами или плиткой.

Следует учитывать и расположение собственных структурных швов на основе. Так, укладка плитки в ванной комнате может предусматривать разделение на участки с трубами, унитазом, ванной и пр. При этом кладка любой плитки без использования разделительных швов возможна на площади не более 50-70 м2 для внутренней облицовки и 25-35 м2 для внешней.

Исправление возможных ошибок необходимо выполнять до затвердевания укладочных материалов. Поэтому после завершения кладки плитки в ванной на определенном участке тщательно проверяют полученную поверхность и с помощью резинового молотка и присосок подправляют выявленные дефекты.

                   

Завершив укладку работаем над затиркой швов.

Работы, которые предусматривает укладка керамической плитки на пол ванной комнаты или облицовка стен, завершаются затиркой швов. Предварительно удаляют остатки укладочных материалов, пыль, грязь. Заполнение швов выполняют после полного завершения укладки любого вида плитки. Для нанесения заполнителя применяют резиновую терку.

После того как выполнена укладка плитки в ванной или другом помещении и произведена затирка швов, удаляют остатки заполнителя. Не стоит откладывать такую очистку, поскольку возможно повреждение поверхности рельефной плитки. Для удаления используют чистую влажную губку. Не рекомендуется применение моющих средств с фтористоводородной кислотой и абразивами.

Если все сделать качественно, и укладка произведена правильно и аккуратно, то ваш дизайн ванной комнаты будет радовать вас долгие годы и не будет необходимости переделывать ремонт в ближайшее время.

Смотрите так же статью о сухой укладке плитки.

» Технология производства и заливки бетонных промышленных полов

Бетонные промышленные полы используются в различных сферах производства: в складских помещениях, торговых залах, холодильных камерах, цехах, на заводах, на парковках. Такие помещения обычно имеют большие площади, в которые необходимо для полноценного функционирования вмонтировать надежное и крепкое основание. Устройство бетонных полов в промышленной сфере должно учитывать ряд особенностей. Главная их задача – полностью отвечать заявленным требованиям:

• высокий уровень прочности и износостойкости;
• долговечность в эксплуатации;
• простота в уходе;
• химическая и абразивная устойчивость;
• стойкость к резким колебаниям температурного режима;
• герметичность покрытия;
• отсутствие пыления;
• высокий класс пожаробезопасности;
• антистатичность.

При укладке покрытия рекомендуется точно соблюдать все технологические аспекты. Любые нарушения и отклонения от нормы могут привести к деформации и повреждениям материала.

Виды промышленных полов

Все виды бетонных промышленных полов монтируются на основе песчано-цементного раствора. Именно он придает конструкции прочность и обеспечивает широкую функциональность для дальнейшего покрытия. Основным различием между ними является технология укладки материала. В чистом виде без дополнительной обработки использование такого типа основания не рекомендуется. Исключением из правила являются помещения, к которым предъявляются низкие требования к чистоте.

Современные разработки в области строительных материалов дают возможность создавать на основе бетонных полов покрытия, которые отвечают желаемым характеристикам: от прочности до декоративности.

Классификация по методу изготовления

Бетонные полы подразделяются на несколько видов:

• сборная конструкция из бетонных плит;
• монолитная бетонная плита;
• основание из цемента.

Самыми прочными и надежными полами для эксплуатации в промышленной сфере считаются конструкции из бетонных плит. Но по удобству монтажа чаще всего для установки выбираются монолитные плиты. Такая поверхность в отличие от сборных элементов не имеет швов. Основание из цемента имеет существенный недостаток – высокий уровень истирания и склонность к пылению. В связи с этим этот вид полов практически не используется.

По количеству слоев

Полы из бетона могут быть выполнены в один или несколько слоев, от чего напрямую зависит их прочность в итоге.

Однослойными могут быть основания, к которым предъявляются невысокие требования по прочности. Многослойные — полы, которые подвергаются большим нагрузкам. Часто многослойные основания монтируются в процессе проведения ремонтных работ с целью усиления уже имеющегося бетонного пола.

Классификация по типу конструкции

Бетонные основания делятся на два вида в зависимости от наличия вмонтированной стальной сетки: полы с вмонтированной армирующей сеткой и полы без арматуры.

Устройство бетонной поверхности без монтажа в нее стальной сетки применяется в основном в частном строительстве. При установке промышленных полов наличие в конструкции встроенной арматуры обеспечивает дополнительную прочность.

По разновидности финишной обработки

Виды промышленных полов по типу поверхностного упрочнения бывают:

• без финишного покрытия;
• наливные;
• окрасочные;
• полимерное покрытие;
• топпинг.

Наливной пол обеспечивает ровную, гладкую и бесшовную поверхность. Он имеет привлекательный внешний вид. Технология укладки дает возможность претворить в жизнь самые смелые дизайнерские решения. Помимо эстетической привлекательности покрытие характеризуется высокими эксплуатационными характеристиками: устойчивость к деформации, истиранию, к агрессивным химическим веществам, гидро- и газонепроницаем, прочность к резким перепадам температур.

Технология заливки дает возможность варьировать толщину промышленного покрытия, это позволяет скрыть неровности бетонного пола и избежать предварительного выравнивания.

Окрасочное покрытие обычно применяется в условиях небольших механических нагрузок. Такие полы подходят для помещений, в которых необходимо соблюдать гигиенические нормы и стандарты. Данная разновидность отделки имеет широкий выбор оттенков, поэтому отлично подходит в тех случаях, когда требуется задекорировать покрытие.

Топпинг – одна из новейших разработок в строительной области. Его особенность заключается в том, что еще на моменте бетонирования в поверхность пола втирается специальная укрепляющая сухая смесь. В состав ее входят портландцемент высокого класса прочности, стойкие наполнители и дополнительные добавки. Для декора в топпинг замешиваются различные пигменты. Такая технология позволяет в несколько раз увеличить сроки эксплуатации бетонной основы. Топпинг снижает появление трещин и сколов, делает пол более устойчивым.

В современных условиях применение бетонных полов без обработки его дополнительными строительными материалами стало редким. Если соблюдается технология установки финишного покрытия для промышленных оснований, поверхностный слой бетонных полов будет надежно защищен от механического воздействия, пагубного влияния влажности, химических веществ, от истирания или пыления.

Технология укладки

При строительстве промышленных помещений используется профессиональное оборудование, которое позволит выполнить работу качественно и в короткие сроки: бетоноотделочное оборудование, бетононасос, виброплатформа, мозаично-шлифовальная машина и другое.

Подготовительный этап

Перед началом работ по монтажу необходимо подготовить грунт. Для этого укладывается «подушка» из песка или щебня. Толщина ее должна составлять от 25 до 40 см. На «подушку» устанавливается слой гидроизоляции.

Перед устройством бетонных промышленных полов следует установить опалубку и отсечки. Для этого можно использовать деревянные доски, толщина которых должна быть не менее 2 см. Данная конструкция представляет собой форму для заливки основания. Она не позволяет жидкому раствору стекать к дверным проемам и пандусам. Затем нужно рассчитать примыкания к окружающим бетонным стенам. Правильный монтаж позволит избежать появления трещин на свежеуложенном основании.

Армирование

Для того чтобы повысить прочность бетонного основания, на дно устанавливается стальной каркас. На больших площадях армирующие сетки скрепляются между собой.

Если промышленное помещение требует еще большего усиления основания, они укладываются в несколько слоев.

Заливка бетонного раствора

После проведения всех подготовительных и укрепительных работ заливается бетонный состав. Для получения идеально ровной поверхности специалистами рекомендуется заливка по технологии «жидкий маяк». Она представляет собой расположение полос из бетонного раствора по всей площади помещения. Сначала укладывается горизонтально небольшая часть материала, которая будет служить ориентиром для дальнейшего монтажа основания. Затем при помощи лазерного нивелира выравниваются все подобные конструкции.

Максимальный интервал для них не менее 2,5 м. При выдерживании такого расстояния погрешность в укладке будет минимальной.

После заливки поверхности выполняется ее выравнивание при помощи аппаратного оборудования. Чаще всего для этого используют плавающую виброплатформу. Она обрабатывает песчано-цементный состав, расположенный между маяками, и воздействует на глубину до 20 см. Если после выравнивания остаются мелкие дефекты, их устраняют точечно корректором для плоскости.

Залитую бетонную поверхность оставляют на 2-3 дня для того, чтобы смесь схватилась и подсохла. После того, как материал при нажатии на него перестанет продавливаться, убирается лишняя жидкость.

Затирочные работы

Затирание производится по направлению от стен к центру площадки. На этом этапе для дополнительного упрочнения проводится топпинг бетона.

Шлифовка и затирание промышленного бетонного пола выполняется при помощи затирочных дисков. Для больших площадей применяется большое и мощное двухроторное оборудование.

Заключительный этап

В состав песчано-цементного раствора входит портландцемент. В процессе затвердевания он имеет сильную усадку, поэтому со временем могут появляться трещины. Чтобы этого избежать, поверхность следует обрабатывать специальными лаками и растворами, которые удерживают влагу внутри материала.

После устройства промышленных бетонных полов рекомендуется выполнить нарезку швов. Сделать это необходимо в течение 36 часов после шлифования поверхности. Для работы используются специальные алмазные диски. Глубина швов не должна превышать 3 см. Расстояние между разрезами высчитывается в зависимости от толщины бетонного слоя (в 30 кратном размере).

После полной усадки пола швы заполняются герметиком. Не стоит торопиться заполнять их специальными составами. Процесс усадки занимает много времени. Чем толще слой бетона, тем дольше проходит этот процесс.

tehno-beton.ru

Промышленные полы: разновидности, технология заливки

Промышленными полами называются полы, используемые в производственных и хозяйственных зданиях.

Они бывают нескольких видов, и чаще всего используются бетонные, полимерцементные и полимерные полы.

Виды промышленных полов

1. Бетонные полы. Устройство таких полов нужно в случае, когда у пола нет ровного основания из бетона, или есть, но устаревшее, не пригодное для использования.

Стяжка из бетона служит основой для всех полов. Она должна обеспечивать теплоизоляцию, звукоизоляцию и гидроизоляцию. Стяжка бывает разной по прочности, и это обозначено ее маркой. Самой распространенной маркой является М300. Чем выше показатель марки, тем меньше расходуется материала для финишного слоя. Для увеличения прочности бетона, на него наносят топпинг, который может состоять из портландцемента с вкраплениями кварца или корундовых материалов, которые нужно втирать в бетон с помощью затирочных инструментов, для того, чтобы получить гладкую полированную поверхность. После втирания топпинга поверхность грунтуют. Когда основание высохнет, топпинг уже будет являться ее частью.

2. Полимерцементные полы. Такие полы или покрытия используют для того, чтобы выровнять бетонное основание. Это самое износостойкое и прочное покрытие для промышленных полов. Для того, чтобы такие полы выдерживали высокие нагрузки, в них можно добавить кварцевого песка. Он и будет забирать нагрузки на себя и распределять их по всему полу.
3. Полимерные наливные полы. Они используются для защиты основания от ударных, механических, вибрационных и химических нагрузок. Такие полы прочные, простые в монтаже и уходе, безопасные по своей конструкции, экологичные, не горючие, водонепроницаемые и грязеотталкивающие. Они увеличивают сроки службы поверхности и придают им эстетичный вид. Выполняют такие полы только на ровном основании, а в качестве материала применяют эпоксидный или полиуретановый состав смесей.

В современном дизайне существует очень много вариантов полимерных полов. Чаще всего используются следующие виды:

• эпоксидные наливные полы, отличаются эластичностью и высокой прочностью. При заливке хорошо растекаются и используются для полов в низких помещениях. Минусами таких полов является их низкая прочность, и появление сколов и трещин после ударов или падения тяжелого предмета. Поверхность такого пола быстро истирается и скользит, если будет влажной;
• полиуретановые наливные полы, являются довольно прочными и долговечными;
• полимерные кварценаполненные покрытия;
• полиуретановые окрасочные покрытия;
• полиуретановые пропитки;
• метилметакрилатные, чаще всего используются для промышленных цехов. Они обладают высокой прочностью и устойчивостью к повреждениям;
• составы с мочевиной. Такие полы обладают большой прочностью и просты в монтаже. Установка таких полов идет распылением, и не требует остановки производственных процессов;
• полы с полиэфирным раствором, являются самими экономичными покрытиями.

Если же покрытие нужно сделать антискользащим или придать ему другие свойства, то это делают, используются специальные добавки для смеси наливного пола.

Толщина покрытия должны быть не меньше 6 мм, тогда оно будет прочным и долговечным. Если прочность стоит на первом месте, то чаще всего выбор делают в пользу метилметакрилатных полов.

4. Гипсовые полы. Представлены гипсоцементными смесями, которые быстро сохнут, и не требуют идеального основания. Требуют устройство специальных швов, для предотвращения деформация при перепадах температур.
5. Цементные полы. Такие полы устраиваются в качестве стяжки. Заливать их можно даже на влажное основание, так как при любых условиях они быстро затвердевают. Отличаются высоким уровнем прочности и морозоустойчивостью. Образование трещин во время эксплуатации практически невозможно. Минусами покрытия является то, что оно впитывает влагу и не эстетично по внешнему виду. Расход материала довольно высок, а минимальный слой может быть 5 миллиметров толщиной.
6. 3D-полы. Это полимерные полы, которые при заливке дополнили рисунком, между основным и финишным слоем, и покрыли сверху защитной пленкой.

Чтобы выбрать один из вариантов полов, необходимо заранее оценить все факторы.

Необходимо узнать специфику каждого варианта пола, оценить назначение помещения, цель укладки пола, состояние основы, интенсивности нагрузок, необходимость шумоизоляции, вероятность  попадания влаги и химических составов. А так же необходимо продумать, будет ли дополнительная отделка.

Технология заливки промышленного пола

Технология заливки таких полов не представляет сложности. Необходимо освободить пространство, унести всю мебель из зоны заливки пола. Затем старое напольное покрытие удаляется и оценивается.

Если есть необходимость, то правильно подготавливают основание.

Подготовка основания

Этот этап считается одним из самых главных, ведь заливку необходимо делать только на ровную и горизонтальную поверхность, без трещин и сколов.

Поверхность основания необходимо тщательно очистить от пыли и грязи с помощью веника или строительного пылесоса.

При наличии трещин, их шпаклюют или заливают бетонным раствором. Затем основание выравнивают с помощью шлифовки или заливая новую стяжку.

После того как стяжка высохнет, ее грунтуют специальными составами, создавая поверхность с хорошим сцеплением.

Грунтовку рекомендуется наносить в два слоя, с перерывом в 3-5 часов. Наносят ее валиком или кистью.

Иногда поверх грунтовки рассыпают кварцевый песок, который увеличивает сцепление основания с полом. После грунтования поверхности вдоль стен кладут рейки из дерева, для создания температурного шва.

Приготовление смеси

Смесь разводят в нужных пропорциях, прописанных в инструкции. Берут отдельную емкость и выливают туда компоненты из банок. Для двухкомпонентной смеси будет две банки. Так как при соединении компонентов происходить химическая реакция и выделяется тепло, то лучше всего емкость, где соединяют смесь, поставить в большую по размеру емкость, наполненную холодной водой.

Размешивают смесь с помощью миксера или специальной насадки на дрель. При этом размешивать нужно быстро, так как смесь имеет высокую скорость затвердевания. Использовать готовый раствор нужно сразу.

Нанесение смеси

Для получения максимально ровной поверхности, используют маяки. Это планки, установленные по периметру комнаты на быстросохнущие растворы, из Т-образного стального профиля. Для того, чтобы определить уровень пола применяют гидравлический или лазерный уровень. Уровень пола устанавливается с учетом толщины всех слоев. Для ускорения процесса используют нити, натянутые между стен по меткам, показывающим уровень пола.

Раствор выливают полосами между маяками и разравнивают по полу при помощи правило. Особенно тщательно необходимо выравнивать в углах и местах соединения с трубами или колоннами. Делают это с помощью шпателей. После того как смесь распределили по всему полу и выровняли, необходимо пройтись по ней игольчатым валиком, который поможет убрать пузырьки воздуха из смеси.

Передвигаться по налитому полу лучше в специальных насадках на обувь – краскоступах. При выравнивании необходимо обращать внимание на то, чтобы не появлялись впадины и пустоты на полу. Заливку пола всегда начинают с дальнего угла комнаты, постепенно перемещаясь к выходу. После заливки основного слоя, можно добивать на пол декоративные элементы: картины, флоки, колер. Затем аналогично заливается финишный слой. После полного просыхания финишного слоя поверхность пола покрывается лаком.

Высыхает один слой примерно сутки, но иногда может потребоваться и несколько дней. В эксплуатацию полы вводят не ранее чем через 7 дней.

Таким образом, промышленных полов существует довольно много видов, которые отличаются характеристиками, свойствами и эстетичностью. И выбирая тот или иной вид, можно не только сделать качественное и прочное покрытие, то и придать индивидуальность и красоту помещению с помощью напольного покрытия.


 

polsdelat.ru

Промышленные полы технология производства — Всё о напольных покрытиях

Промышленные бетонные полы: прочность на века

• Основные типы
  • Многослойные полы
• Особенности покрытия из бетона
  • Технология заливки

Бетонные полы применяются в основном для коммерческих помещений, складах либо в гаражах.Их основное отличие от обычных – быстрая заливка, высокая прочность, устойчивость к разным видам нагрузок и воздействий.

Промышленный бетонный пол зарекомендовал себя на рынке в разных областях за счет своей прочности и долговечности.

Такие помещения всегда подвергаются повышенному износу, частым нагрузкам, перепадам температуры и уровня влажности. Полы из бетона производятся из специальных смесей, часто используются уплотнители, гидро- и теплоизоляционные материалы (для многослойных усиленных конструкций).

Наиболее часто такие типы востребованы в торговых центрах, магазинах.В частном строительстве такие полы можно с успехом применять для гаражей и хозяйственных построек, подвергающихся частым и значительным нагрузкам.

Основные типы

В качестве заливки пола не рекомендуется использовать простые смеси из цемента и песка, их состав не позволяет гарантировать прочность конструкции.

Бетонные покрытия можно подразделить на две большие группы: наливные и простые бетонные, которые отличаются по технологии изготовления.

Но обычное использование заливки из бетона сегодня почти не применяется, так как получающаяся поверхность не очень надежна, на ней могут появиться трещины, поэтому все большую популярность приобретают следующих типов:

1. Топпинг представляет собой особый прочный слой, который наносится на свежезалитый бетон. При помощи затирочных машин средство тщательно втирается в поверхность, увеличивая его прочность, сопротивляемость к нагрузкам, долговечность. Видов топпинга несколько, они различаются в зависимости от нагрузок, могут включать в себя такие вещества, как кварц, шлаки, цемент, модификаторы. Не рекомендуется применять простые упрочняющие смеси из песка и цемента, так как они ненадежны, приводят к образованию большого количества трещин.
2. Промышленные вакуумированные – это комбинирование топпинга и новой технологии удаление пузырьков воздуха из залитого слоя. Уплотняется при этом не поверхность пола, а только один слой при помощи специального оборудования. Но такие полы, хоть и обладают повышенной прочностью, плохо выдерживают удары, к тому же, стоимость их достаточно велика.
3. Магнезиальные промышленные имеют в основе вяжущее магнезиальное вещество. Преимуществами являются: высокий уровень устойчивости к износам, отсутствие пылеобразования при эксплуатации; отсутствие усадки после заливки. Такие полы не растрескиваются, они долговечны, отличаются высокой эластичностью, устойчивостью к нагрузкам, ударам, механическим воздействиям. Толщина смеси может составлять всего один сантиметр, тогда как обычный бетон требует укладки в восемь сантиметров как минимум. Готовить раствор можно при помощи обычной бетономешалки, после нанесения поверхность шлифуется, а к использованию он готов уже через три-четыре часа после затирки.

Вернуться к оглавлению

Многослойные полы

Для полов, которые будут эксплуатироваться в довольно сложных условиях, рекомендуется устройство многослойной, сложной конструкции.

Бетонные полы при этом имеют дополнительный гидроизоляционный и утепленный слои, толщина их может составлять от двадцати пяти сантиметров. Кроме этого, такие они могут быть армированными при помощи фибровой либо стержневой арматуры, иметь верхнее полимерное либо упрочненное покрытие.

Многослойные промышленные применяются чаще всего на крупном производстве, где поверхность подвергается различным воздействиям, в результате которых основание начинает разрушаться.

На стадии бетонирования в состав добавляются сухие и жидкие упрочнители, добавки. Из недостатков надо отметить сильное пылеотделение.

Вернуться к оглавлению

Особенности покрытия из бетона

При нанесении топпинга, увеличивается прочность и срок службы бетона.

Промышленные бетонные полы отличаются не только высокой прочностью, но и беспыльностью, что очень важно для большинства производств. То есть поверхность не разрушается в процессе эксплуатации, сохраняет свой эстетичный внешний вид, не стирается.

Кроме этого технология изготовления позволяет выдерживать и сильнейших холод, и жару, не растрескиваясь и не теряя основных свойств.

Такие поверхности можно эксплуатировать при различных условиях, не опасаясь их повреждения. Именно эта особенность часто применяется для устройства полов в гаражах, которые не отапливаются в зимний период и страдают от жары и испарений топлива летом .

Обслуживание для полов из бетона очень простое – их следует периодически очищать от пыли, мусора, грязных пятен. Для этого можно применять самые различные средства, в том числе и химические.

Дополнительной особенностью, которая привлекает к себе внимание, является небольшая стоимость и простота в монтаже. Строительство довольно экономно, дополнительно не требуется затрат. При этом ставить промышленные полы можно на любом грунте, перекрытие, не взирая на условия, степень подготовки.

Вернуться к оглавлению

Технология заливки

Технология установки бетонного пола.

При устройстве требуется соблюдение нескольких, довольно важных условий, среди которых:

• особенности здания и условия эксплуатации помещения;
• инфраструктура;
• предполагаемые нагрузки, их распределение;
• оборудование, которое будет использоваться в помещении;
• условия температурного и влажностного режима;
• предполагаемые типы загрязнений;
• условия ухода, уборка помещения и поверхности.

Такого рода покрытия вообще представляют собой силовые высококачественные плиты, изготавливаемые из специального бетона, часто с армировкой. Этапы производства состоят из подготовки поверхности, ее разметки, армирования, заливки и уплотнения.

Схема смешивания бетона.

Промышленные полы из бетона производятся по довольно сложной технологии, включающей в себя трудоемкий процесс укладки, защиту пола от внешних воздействий, уплотнения поверхности. Сама технология включает в себя:

1. Выполнение стяжки, учитывающей особенности довольно большой площади помещения. На этом этапе поверхность основания очищается и подготавливается, проводятся черновые работы.
2. Разбметка под заливку. Часто поверхность пола разделяется на большие квадраты четыре на четыре метра (желательно не выделять больших участков, чтобы избежать растрескивания). После этого пол армируется, укладывается бетон. Для армировки применяются простые арматурные сетки, стальная фибра, комплексное армирование.
3. Установка осадочных швов, представляющая собой монтаж пенополиэтиленовой ленты по периметру всего помещения. Эта работа не даст трещинам образоваться в толще пола и разрушать его изнутри.
4. Для некоторых типов возможна установка дополнительных слоев гидроизоляции, утепление между отдельными слоями бетона.
5. Далее идет уплотнение поверхности при помощи специального оборудования (зависит от типа уплотнения).
6. Шлифовка.

При укладке не рекомендуется применять холодные швы, то есть залив в перерывами до трех часов и при температуре до двадцати градусов.

После окончания работ следует выполнить процедуру нарезки деформационных швов, чтобы не допустить появления большого количества трещин на поверхности.

Такие швы разделяются на:

• усадочные швы;
• изоляционные;
• конструкционные.

Изоляционные швы исключают подверженность поверхности пола деформаций от общей конструкции здания. Усадочные швы снижают вероятность появление трещин, создают в плоскости покрытия контролируемые слабины.

Все швы должны иметь определенную форму и идти в заданном направлении:

1. Усадочные швы идут по прямой, без ответвлений, располагаются они в проходах либо проездах на расстоянии, которое равно ширине всей стяжки.
2. Надорожках, которые шире трехсот сантиметров, необходимо деформационный шов устраивать посередине, расстояние между отдельными швами не должно превышать трех метров, их глубина не должна быть меньшей одной третей стяжки.

Методов заливки довольно много, состав смесей и технология укладки могут несколько отличаться. При этом наиболее часто последнее время используются полы из полированного бетона, усиленные топпингом, с использованием двухкомпонентных жидких составов, обеспечивающих качественную укладку на старое покрытие.

При этом рекомендуется использование только промышленных бетономешалок для смесей, а при выравнивании и уплотнении следует строго следовать всем инструкциям.

Дарья Вадимовна Сорокина

Современные промышленные бетонные полы — характеристики и технология устройства

Чем нам могут быть интересны промышленные бетонные полы? Давно известно, что к этому виду полового основания предъявляются очень жесткие требования, потому что оно должно выдерживать достаточно серьезные нагрузки. Однако нагрузки — не единственный фактор, влияющий на технологию устройства. Многое зависит и от степени эксплуатации самого пола. Что имеется в виду?

Некоторые нюансы

Вид готового пола

Есть достаточно серьезные разграничения в плане использования различных механизмов на территории промышленного помещения или склада. Чем тяжелее эти механизмы, тем жестче требования к половому основанию. Причем оно должно быть не только прочным. К примеру, если на складе используется штабелер с узкой проходимостью, а высота выноса его стрелы не меньше 8 метров, то пол в таком помещении должен быть идеально ровным. Так что при планировке и проектировании складских помещений в первую очередь определяют мощность, вес и марку механизмов.

Специалисты говорят о том, что промышленный пол с высокими требованиями к нему залить сложнее всего, да и стоимость его в разы выше, чем у обычного бетонного пола для складских помещений с одно- или двухъярусным складированием. Прайс с расценками у разных монтажных компаний практически одинаков, потому что никто не будет демпинговать такие сложные услуги. Здесь обычно заказчик не экономит — он старается выбрать ту организацию, которая доказала свою состоятельность и квалификацию предыдущими работами в этой области.

В настоящее время кроме бетонных промышленных полов монтажные организации предлагают полы наливные. Но из-за того, что этот вид покрытий слишком дорогой, предпочтение отдается бетонному аналогу, который по основным показателям не уступает наливному. К тому же процесс его укладки проще. Дело в том, что сооружение такой конструкции протекает по одному технологическому процессу, чего не скажешь про поверхности наливные. Хотя сама конструкция износостойкого промышленного покрытия зависит от многих факторов.

К примеру, основание. Если ведется строительство, то основанием для бетонной плиты будет служить уплотненный и хорошо утрамбованный песок. Бетонное основание заливается крайне редко. Если проводится реконструкция помещений, то основанием будет выступать тот элемент, который лежит в основе пола. Это может быть железобетонная плита, бетонный монолит и так далее. Хотя нередко даже в таких случаях заказчик требует полностью демонтировать основание, что приводит к увеличению стоимости работ.

Обратите внимание! В процессе строительства плотность песчаного основания проверяется специальной независимой лабораторией. В процессе реконструкции обязательно старые плиты основания исследуются на качество.

Технология заливки бетонного пола промышленного назначения предусматривает высокие требования не только к качеству бетонного раствора, но и к характеристикам поверхности. Она должна быть прочной и не образовывать пылевого слоя. Для этого проводятся дополнительные мероприятия, упрочняющие поверхность.

Обычно используется железнение — нанесение слоя жидких или сухих растворов на основе цемента толщиной 1,0–3,0 миллиметра. Правда, этот способ упрочнения постепенно уходит в прошлое, а его место занимают современные технологии. В них в качестве упрочнителя используются цементно-полимерные составы и топинги — сухие смеси, которые посыпаются на полуготовый бетонный промышленный пол. Кстати, толщина современных составов может достигать 12 миллиметров.

Технология заливки бетонного промышленного пола

Вся технология в этом случае заключается в одном процессе — заливке бетонного раствора, которая является основным этапом. Но ей предшествует подготовительный этап, без которого обойтись невозможно.

Подготовка

В первую очередь производится нивелирование, в процессе которого определяется самая высокая точка на плоскости грунта. На этом этапе можно точно определить толщину будущей плиты. Обратите внимание, что этот размер не должен быть меньше проектного. Давно определено, что бетонное основание в виде монолитной плиты не должно быть по толщине меньше 100 миллиметров. Это так называемый предельный минимальный допустимый показатель. Если пол устраивается по уплотненному песку, то оптимальная толщина плиты колеблется от 150 до 250 миллиметров.

Огромное значение в данном случае уделяется армированию. Некоторые исполнители работ, решив сэкономить, увеличивают размеры армирующего каркаса, но при этом уменьшают слой бетонного раствора. Ни к чему хорошему это не приведет, и экономия окажется мнимой. Такой основание быстро растрескается, да и стоимость металлической арматуры нисколько не ниже бетона.

Чтобы получить ровную поверхность, участок, предназначенный для заливки, необходимо разметить и уложить на него направляющие. Обычно в их качестве по данной технологии используются бетонные изделия или металлические конструкции. Пустотелые металлические профили или швеллер применяются очень редко. Запомните, что от качества направляющих элементов во многом зависит ровность создаваемой поверхности, поэтому им необходимо уделять особое внимание. Для этого специалисты используют специальные формы, которые обладают повышенной жесткостью, прочностью и ровностью верхних кромок. Кстати, выставление таких конструкций производится оптическим нивелиром, а лазерные уровни используются для выборочной проверки.

Промышленные полы из бетона

С приходом в эту область совершенно новых механизмов и технологий использование выравнивающих конструкций отпадает. Для этого применяются специальные автоматические передвижные установки, в состав которых входит лазерный уровень. Он сам определяет высоту укладки бетонного слоя в автоматическом режиме. Отличная вещь, которая позволяет снизить количество дефектов практически до нуля. К сожалению, еще не все компании обладают такой техникой, что связано с ее высокой стоимостью и ограниченной доступностью. Такой бетоноукладчик за смену может покрыть бетонным раствором 5000 квадратных метров площади.

К подготовительным процессам относится и армирование. Для бетонных промышленных полов применяются сетки из металлической арматуры АIII или специальные сетки из стальной фибры. Кстати, комбинированный вариант тоже не редкость. Стальная фибра — великолепный армирующий материал, который отвечает за качественное состояние бетона и предупреждает появление трещин. К сожалению, отечественные исполнители таких работ используют ее редко. Вид армирования определяется на стадии проектирования с учетом нагрузки и типа основания. Кстати, армокаркас и состав бетона часто становятся камнем преткновения. Первый необходимо правильно уложить, а второй правильно изготовить.

Есть во всем этом деле один очень важный момент, который касается образования трещин около стен и колонн. Любое здание — нововозведенное или старой постройки — будет со временем усаживаться, поэтому стык стены с полом — это критическое место. Поэтому строители стараются отделить эти две плоскости демпинговой лентой. Ею обкладывают колонны и стены помещения, создавая тем самым небольшой зазор между ними. Кстати, ширина такой ленты составляет 5,0–10 миллиметров.

Заливка бетонного раствора на пол

Необходимо обратить внимание и на выбор поставщика бетонного раствора. Это немаловажный момент. Запомните, что такой пол заливается беспрерывно. А небольшой разрыв в подаче может привести к снижению качества результата.

Привезенная на объект бетонная смесь распределяется по участкам — захватам. Ее при заливке обязательно уплотняют, для чего применяют виброрейки и глубинные вибраторы. Особое внимание уделяется местам около стен и колонн, а также вдоль направляющих конструкций. Виброрейки после каждой смены проверяются на прогиб. Это делается для того, чтобы инструмент создавал очень ровную поверхность. Небольшой прогиб — и все пойдет насмарку. И очень большое внимание нужно уделить качеству поставляемого бетона. Его должны проверять не только поставщики, но и исполнители работ.

Бетонные полы — технология заливки

Но какие бы точные инструменты ни применялись, какие бы контрольные мероприятия ни проводились, качество результата будет зависеть от квалификации работников — рабочих и мастеров. Ручной труд подразумевает самый большой объем работ, влияющий на качество. Специалисты уверяют, что 30% ручного труда, который используется в таком процессе, касается выравнивания пола. И даже те компании, которые применяют современные бетоноукладчики, снижающие трудозатраты, не отказываются от ручного труда. Деревянные и алюминиевые рейки и правила, разглаживающие устройства — все это применяется до сих пор.

Итак, промышленный пол залит, и теперь необходимо дать время, чтобы он «выдержался». От чего зависит время выдержки? Критериев много:

1. Влажность основания.
2. Температура и влажность окружающего воздуха.
3. Активность цемента.

Обычно на этот этап выделяется до 6 часов, после чего можно продолжать другие операции. Еще совсем недавно использовался такой процесс, как вакуумирование бетонного раствора, который сокращал время выдержки до 2 часов и упрощал технологию. Сегодня он применяется редко. Есть интересный факт, который касается способа определения возможности продолжения работ — он рекомендован Американским институтом бетона. Если след от обуви будет иметь глубину 4–5 миллиметров, то все в порядке, и можно продолжать. Факт интересный, но такой подход определен многовековым опытом бетонщиков, от которого и сегодня не отказываются.

Защитные мероприятия

Топинг — сухая смесь для упрочнения поверхности бетонного пола — наносится на пол или вручную, или при помощи специальных тележек. Второй вариант предпочтительнее, потому что, во-первых, упрощается и ускоряется сам процесс, а, во-вторых, смесь равномерно рассыпается по половой поверхности и имеет одинаковую толщину. Современные упрочняющие смеси отличаются друг от друга износостойким наполнителем. Это может быть корунд, карбид кремния, кварц, металл и прочее. Сюда же входят цемент, пластификаторы и влагоудерживающие полимерные добавки.

Бетонные полы для складов

Зная, какие механизмы будут использоваться в складском помещении, можно точно выбрать марку топинга. Если это будут штабелеры на резиновом ходу, то смесь с корундовыми или кварцевыми добавками — правильное решение. Если это тележки с металлическими колесами, то только топинг с металлическим наполнителем. После нанесения топинга его необходимо отшлифовать, для чего используются ручные алюминиевые правила или специальные машинки.

В состав бетонного раствора, который применяется в качестве основного материала для создания бетонного промышленного пола, входит портландцемент. Одно из его основных свойств — это усадка в процессе твердения, что приводит к образованию трещин. Причиной усадки является быстрое высыхание, то есть потеря влаги. Чтобы этого избежать, пол покрывают специальным защитным лаком. Его наносят валиком или распылителем. Обратите внимание, что все защитные мероприятия проводятся с минимальным интервалом между собой. Чаще всего вслед за шлифовщиками по участкам сразу идут лакировщики.

Нарезка швов и герметизация стыков

• Для нарезки используются специальные машины с алмазными дисками.
• Глубина нарезки составляет треть от толщины бетонного слоя, но не меньше 2,5 сантиметров.
• Нарезку необходимо проводить не позднее 36 часов после затирки.
• Расстояние между швами определяется диапазоном 30–40 толщин бетонного слоя.
• Так как усадка бетонного раствора будет продолжать долгое время, заполнение швов герметиком нужно проводить как можно позднее. К примеру, толщина плиты 200 миллиметров — заполнение можно проводить через 2 месяца, толщина 300 миллиметров — через 3 месяца.
• Для заполнения швов лучше всего использовать эпоксидные или полиуретановые герметики.

Заключение по теме

Как видите, покрытие бетонного пола промышленного назначения — дело достаточно сложное и серьезное. Качество результата зависит от квалификации исполнителя работ, от качества бетонного раствора и некоторых других обстоятельств. К примеру, все работы должны производиться при температуре не ниже +10С. Не должно быть никаких сквозняков и протечек воды. Требуется организовать хорошее освещение и так далее. То есть от грамотной организации будет зависеть результат.

Публикации по теме

• Как выполняется шлифовка бетонного пола — технология и используемые инструменты
• Как правильно заливать бетонные полы в гараже
• Полусухая стяжка для пола — характеристики и технология укладки
• Как выполняется бетонная стяжка для пола — ее виды, рецептура и технология нанесения

Автор: Руслан Васильев

Технология устройства бетонного промышленного пола

Технология устройства бетонного промышленного пола В различных отраслях производства используются бетонные полы промышленного типа. Их часто можно встретить на складах, в торговых точках, промышленных предприятиях и цехах – в местах, где необходимы большие площади с крепким и надежным основанием, способным выдержать температурные перепады, воздействие агрессивных сред и долгие высокие нагрузки.

В настоящее время находится на высоком уровне технология производства бетонных полов промышленного типа, поэтому к такого типа основаниям предъявляются серьезные требования: эргономичность, гигиеничность, эстетичность.

Перед устройством пола, необходимо знать, как он будет использоваться

Разновидности промышленных полов

Полы делят в зависимости от назначения:

• Для площадок производственного направления, уровень влажности в которых повышен;
• Для складов, производственных площадок, терминалов, материально-технических помещений;
• Полы для общественных помещений: в детских учреждениях, столовых, медицинских зданиях и др.;
• Полы для помещений с улучшенной устойчивостью к нагрузкам;
• Для индустриальных холодильников и морозильных камер;
• Для санпропускных пунктов в области атомной промышленности, различных дезактивируемых зданиях;
• Взрыво- и пожаробезопасные полы, антистатические основания;
• полиуретановые полы для фитнес-залов, спортивных центров.

ВАЖНО ЗАПОНИТЬ! Не рекомендуется применять в чистом виде технологию производства полов промышленного типа на бетонной основе, поскольку они излишне гигроскопичны, малоустойчивы к истиранию, возможно обеспылевания поверхности отсутствует.

Тип бетонного промышленного пола, напрямую будет зависеть от области применения

Также читайте материалы:

Бетонные полы промышленного типа

Если вы хотите сделать промышленный бетонный пол, то следует учесть характеристики всех элементов на площади: стен, старых полов, оснащения, которое будет располагаться после ремонта, потолка. Конечно, бетонные полы имеют свои недостатки. Однако они наделены и большими преимуществами, которых априори больше.

Наливной промышленный пол — идеальное решение для паркинга

Данный вид пола появился намного раньше других покрытий наливной разновидности, а популярным стал, поскольку на тот момент решил множество актуальных проблем: устойчивость к разнообразным механическим и химическим воздействиям, легкость в очистке, приличная прочность. Резюмируя, модно сказать, что бетонный пол оказался великолепной альтернативой деревянным основам, которые раньше были во всех заводах, складах и цехах.

Бетонный пол намного практичнее деревянного пола в складских помещениях

В данное время технологии производства дошли до такого, что бетонный пол может выступать и в качестве полноценного напольного покрытия. при условиях, если требования к стойкости и прочности не слишком высоки.

Бетонные полы с упрочненным верхним слоем (видео)

Все чаще в сторону бетонных полов промышленного типа слышится критика — якобы стойкость к сильным механическим и химическим воздействиям не очень-то велика. Но эту проблему легко устранить.

Чем выше качество бетона, тем дольше будет служить бетонный пол

Откроем для вас два способа решения проблемы:

• топинг, т.е. укрепление верхнего слоя;
• изначальный выбор бетона высокого качества.

Топинг – это укрепление поверхности бетона сухими смесями. То есть необходимо нанести упрочняющий слой, состоящий из цемента, кварца и различных добавок. Работу выполняют, используя бетоноотделочный станок.

Второй же способ придает общей бетонной массе более высокие прочностные характеристики. Однако заметно снижается адгезия с последующими слоями напольного покрытия. Это, в свою очередь, приводит зачастую к расслаиванию пола. Чтобы избежать подобной ситуации, используйте праймеры, коэффициент вязкости у которых понижен.

Чем являются промышленные полимерные полы

В первую очередь, это достаточно большой класс строительных напольных составов.

Его можно поделить на следующие группы:

• Полиуретановые полы. Устойчивы к термальным, механическим и химическим воздействиям.
• Метилметакрилатные полы. Данный вид основания имеет минимальную механическую и химическую стойкость. Однако он без труда переносит низкие температуры.
• Эпоксидные полы. Не вступают ни в какие реакции с большим количеством химических элементов, отличаются высокой степенью жесткости. При этом они очень чувствительны к температурным перепадам.
• Эпоксидно-уретановые полы. Химически стойкое основание и при этом эластичны.

Как устроить наливной пол. Секреты и особенности

Бетонные и полимерные полы необходимо заливать по особенной технологии.

При устройстве бетонных промышленных полов должна соблюдаться специальная технология

Процесс их укладки условно можно поделить на несколько этапов:

Этап первый. Подготавливаем основание

Мастер должен проверить бетонное основание на его пригодность, прежде чем приступать к заливке промышленного пола. Необходимо убедиться, что нет никаких выбоин, трещин и других отверстий, что мусор и пыль удалены. Также необходимо проверить основание уровнем – не искривлено ли оно. Если какие-либо дефекты обнаружены, то их лучше всего устранить сразу же, иначе в дальнейшем вы будете вынуждены израсходовать большее количество заливного материала, чем планировалось ранее. После того, как основание будет выверено и очищено, его следует пропитать специальными веществами, как этого требует технология заливных полов. Так, к примеру, равномерно по поверхности наносится слой грунтовке. Для этого PolaRemont.ru рекомендует воспользоваться кистью или валиком. Грунтовка должна подсохнуть. На это обычно отводиться 12-24 часа.

Этап второй. Наносим материал

Прежде чем наносить смесь, ее, конечно же, нужно приготовить. Тут главное четко следовать рецепту и соблюдать все технологические выдержки. По большому счету в приготовлении такого «блюда» нет ничего сложного. Главное разместить каждую порцию смеси по соседству с другой. Это необходимо делать, чтобы увидеть какова будет толщина будущего пола. Когда смесь будет залита, пройдитесь по ее поверхности жесткой щеткой или иглистым валиком. Это позволит лопнуть появившиеся в ходе работы пузырьки воздуха.

Максимально серьезно отнеситесь к влажности помещения. Регулировать ее нужно предварительно в течение нескольких дней. Максимально допустимая влажность воздуха не должна превышать шестидесяти процентов. Влажность же основания и вовсе должно быть не более пяти. Учтите, от этого зависит срок службы и качество будущего наливного промышленного пола.

Не менее ответственно вам следует отнестись и к температуре в комнате. Варьироваться она должна в пределах +5 — +25 градусов по Цельсию. Это не позволит смеси слишком быстро схватиться или растечься. После того, как вы зальете раствор на основание, ему нужен минимум месяц спокойствия – никаких механических или химических воздействий.

Если при выполнении столь нехитрого процесса вы соблюли все требования, уже через сутки вы сможете ходить по новенькому полу.

А установку мебели или какого-либо оборудования будет можно произвести уже через дней десять. Последнее условие допустимо, если габариты устанавливаемых объектов невелики.

Источники: http://polexpert.ru/betonnyj/promyshlennye.html, http://polmechty.ru/styazhka/promyshlennye-betonnye-poly-xarakteristiki-i-texnologiya-ustrojstva.html, http://polaremont.ru/betonnyi-pol/tekhnologiia-ustroistva-betonnogo-promyshlennogo-pola

pol-v-dome.ru

Технология устройства бетонного промышленного пола

Технология устройства бетонного промышленного пола В различных отраслях производства используются бетонные полы промышленного типа. Их часто можно встретить на складах, в торговых точках, промышленных предприятиях и цехах – в местах, где необходимы большие площади с крепким и надежным основанием, способным выдержать температурные перепады, воздействие агрессивных сред и долгие высокие нагрузки.

В настоящее время находится на высоком уровне технология производства бетонных полов промышленного типа, поэтому к такого типа основаниям предъявляются серьезные требования: эргономичность, гигиеничность, эстетичность.

Перед устройством пола, необходимо знать, как он будет использоваться

Разновидности промышленных полов

Полы делят в зависимости от назначения:

• Для площадок производственного направления, уровень влажности в которых повышен;
• Для складов, производственных площадок, терминалов, материально-технических помещений;
• Полы для общественных помещений: в детских учреждениях, столовых, медицинских зданиях и др.;
• Полы для помещений с улучшенной устойчивостью к нагрузкам;
• Для индустриальных холодильников и морозильных камер;
• Для санпропускных пунктов в области атомной промышленности, различных дезактивируемых зданиях;
• Взрыво- и пожаробезопасные полы, антистатические основания;
• полиуретановые полы для фитнес-залов, спортивных центров.

ВАЖНО ЗАПОНИТЬ! Не рекомендуется применять в чистом виде технологию производства полов промышленного типа на бетонной основе, поскольку они излишне  гигроскопичны, малоустойчивы к истиранию, возможно обеспылевания поверхности отсутствует.

Тип бетонного промышленного пола, напрямую будет зависеть от области применения

Также читайте материалы:

Бетонные полы промышленного типа

Если вы хотите сделать промышленный бетонный пол, то следует учесть характеристики всех элементов на площади: стен, старых полов, оснащения, которое будет располагаться после ремонта, потолка. Конечно, бетонные полы имеют свои недостатки. Однако они наделены и большими преимуществами, которых априори больше.

Наливной промышленный пол — идеальное решение для паркинга

Данный вид пола появился намного раньше других покрытий наливной разновидности, а популярным стал, поскольку на тот момент решил множество актуальных проблем: устойчивость к разнообразным механическим и химическим воздействиям, легкость в очистке, приличная прочность. Резюмируя, модно сказать, что бетонный пол оказался великолепной альтернативой деревянным основам, которые раньше были во всех заводах, складах и цехах.

Бетонный пол намного практичнее деревянного пола в складских помещениях

В данное время технологии производства дошли до такого, что бетонный пол может выступать и в качестве полноценного напольного покрытия, при условиях, если требования к стойкости и прочности не слишком высоки.

Бетонные полы с упрочненным верхним слоем (видео)

Все чаще в сторону бетонных полов промышленного типа слышится критика — якобы стойкость к сильным механическим и химическим воздействиям не очень-то велика. Но эту проблему легко устранить.

Чем выше качество бетона, тем дольше будет служить бетонный пол

Откроем для вас два способа решения проблемы:

• топинг, т.е. укрепление верхнего слоя;
• изначальный выбор бетона высокого качества.

Топинг – это укрепление поверхности бетона сухими смесями. То есть необходимо нанести упрочняющий слой, состоящий из цемента, кварца и различных добавок. Работу выполняют, используя бетоноотделочный станок.

Второй же способ придает общей бетонной массе более высокие прочностные характеристики. Однако заметно снижается адгезия с последующими слоями напольного покрытия. Это, в свою очередь, приводит зачастую к расслаиванию пола. Чтобы избежать подобной ситуации, используйте праймеры, коэффициент вязкости у которых понижен.

Чем являются промышленные полимерные полы

В первую очередь, это достаточно большой класс строительных напольных составов.

Его можно поделить на следующие группы:

• Полиуретановые полы. Устойчивы к термальным, механическим и химическим воздействиям.
• Метилметакрилатные полы. Данный вид основания имеет минимальную механическую и химическую стойкость. Однако он без труда переносит низкие температуры.
• Эпоксидные полы. Не вступают ни в какие реакции с большим количеством химических элементов, отличаются высокой степенью жесткости. При этом они очень чувствительны к температурным перепадам.
• Эпоксидно-уретановые полы. Химически стойкое основание и при этом эластичны.

Как устроить наливной пол. Секреты и особенности

Бетонные и полимерные полы необходимо заливать по особенной технологии.

При устройстве бетонных промышленных полов должна соблюдаться специальная технология

Процесс их укладки условно можно поделить на несколько этапов:

Этап первый. Подготавливаем основание

Мастер должен проверить бетонное основание на его пригодность, прежде чем приступать к заливке промышленного пола. Необходимо убедиться, что нет никаких выбоин, трещин и других отверстий, что мусор и пыль удалены. Также необходимо проверить основание уровнем – не искривлено ли оно. Если какие-либо дефекты обнаружены, то их лучше всего устранить сразу же, иначе в дальнейшем вы будете вынуждены израсходовать большее количество заливного материала, чем планировалось ранее. После того, как основание будет выверено и очищено, его следует пропитать специальными веществами, как этого требует технология заливных полов. Так, к примеру, равномерно по поверхности наносится слой грунтовке. Для этого PolaRemont.ru рекомендует воспользоваться кистью или валиком. Грунтовка должна подсохнуть. На это обычно отводиться 12-24 часа.

Этап второй. Наносим материал

Прежде чем наносить смесь, ее, конечно же, нужно приготовить. Тут главное  четко следовать рецепту и соблюдать все технологические выдержки. По большому счету в приготовлении такого «блюда» нет ничего сложного. Главное разместить каждую порцию смеси по соседству с другой. Это необходимо делать, чтобы увидеть какова будет толщина будущего пола. Когда смесь будет залита, пройдитесь по ее поверхности жесткой щеткой или иглистым валиком. Это позволит лопнуть появившиеся в ходе работы пузырьки воздуха.

Максимально серьезно отнеситесь к влажности помещения. Регулировать ее нужно предварительно в течение нескольких дней. Максимально допустимая влажность воздуха не должна превышать шестидесяти процентов. Влажность же основания и вовсе должно быть не более пяти. Учтите, от этого зависит срок службы и качество будущего наливного промышленного пола.

Не менее ответственно вам следует отнестись и к температуре в комнате. Варьироваться она должна в пределах +5 — +25 градусов по Цельсию. Это не позволит смеси слишком быстро схватиться или растечься. После того, как вы зальете раствор на основание, ему нужен минимум месяц спокойствия – никаких механических или химических воздействий.

Если при выполнении столь нехитрого процесса вы соблюли все требования, уже через сутки вы сможете ходить по новенькому полу.

А установку мебели или какого-либо оборудования будет можно произвести уже через дней десять. Последнее условие допустимо, если габариты устанавливаемых объектов невелики.

polaremont.ru

Наливные полы промышленные – разновидности и характеристики + видео

Внешние красоты полов в производственных цехах принято выносить за скобки ремонтных требований – промышленные наливные полы позволяют выполнить строительство по полноценной формуле надежности, эстетики и долговечности.

Наливной пол для промышленных помещений – особенности и характеристики

Современные наливные полы прекрасно зарекомендовали себя в качестве долговечных бесшовных покрытий в жилищном строительстве. Их промышленные аналоги отличаются следующими характерными особенностями:

• Значительно большей прочностью. Промышленный пол наливного типа выдерживает давление от тяжелой такелажной и строительной техники, многотонного оборудования и многоярусных стеллажей;
• Высокой стойкостью не просто к влаге (водостойкими являются любые типы наливных полов). Промышленные полы отличаются невосприимчивостью к химически активным веществам, топливу на углеводородной основе, смазкам и маслам – все эти жидкости легко смываются и практически не оставляют следов на монолитной поверхности пола;
• Истирание подобному покрытию «грозит» лет через десять, если не больше – благодаря сбалансированному полимерному составу и строгой технологии заливки ремонт выполняется по принципу «раз и надолго»;
• При этом ремонтопригодность половых покрытий наливного типа является высокой и вполне выполнима по частям. При промышленном использовании помещений нельзя исключить ударных повреждений для любого пола – на наливном эти проблемы устраняются проще и быстрее;
• Многие виды заливочных смесей обладают эластичностью в застывшем виде. Тем самым минимизируется риск от динамически меняющихся нагрузок (при проезде автотранспорта, при сильных различиях в загрузке стеллажей и полок и т.п.) и от сильных вибраций от промышленного оборудования;

Любой наливной пол для промышленных помещений стоек к температурам, причем пределы этой стойкости существенно больше, чем у составов для жилых помещений. Многие производственные цеха не отапливаются в зимнее время года, установленные станки и механизмы могут иметь высокие рабочие температуры – промышленный пол обязан с запасом выдерживать все означенные нагрузки.

Полимерные покрытия для производственных помещений выпускаются в различной цветовой гамме. Доступен выбор от стандартно-серых до ярко-оранжевых и оригинально-изумрудных расцветок.

Они прекрасно зарекомендовали себя в промышленных цехах и в автомастерских, в учебных и медицинских учреждениях, на предприятиях общественного питания и даже в местах активного отдыха (дискотеки и танцполы). Дополнительным удобством является скорость и простота санитарной обработки таких покрытий – они легко отмываются химически активными жидкостями, различными клининговыми аппаратами и др.

Отдельно стоит упомянуть, что при падении любого металлического предмета на такое покрытие не высекаются искры. Подобное качество востребовано на производствах со строгими нормами пожарной и противовзрывной безопасности – обыкновенный бетон может стать источником фатальной аварии после того, как на него уронишь гаечный ключ.

К недостаткам промышленных полов наливного типа относится их высокая стоимость и непростая технология заливки. По сути, пол обустраивается на уже готовом покрытии из бетона, свежей стяжки и прочей надежной отделки. Частенько руководители предприятий экономят на дорогостоящем финишном покрытии, личным примером оправдывая пословицу «Скупой платит дважды».

Разновидности жидких полов для промышленных целей

Для необходимых параметров прочности, эластичности, стойкости и долговечности промышленные полы выпускаются с добавлением полимерных присадок. По степени концентрации полимера в общем объеме смеси и заливаемой толщине покрытия делятся на три большие группы:

• Тонкие или тонкослойные. Используются для защиты бетонных (реже цементных и полимерцементных) полов от пыли и умеренных нагрузок. Их толщина не превышает 1 мм, что существенно облегчает стоимость заливки. Однако дефектов поверхности покрытие не маскирует (скорее наоборот), а типовая нагрузка ограничена грузовыми несамоходными тележками весом до 500 кг;
• Нивелирующиеся полы толщиной от 1 до 4 мм. Образуют монолитную поверхность глянцевого либо матового оттенка, хорошо скрывают дефекты основы, выдерживают значительные механические нагрузки. Актуальны при интенсивном движении автопогрузчиков и периодическом проезде автотранспорта весом до нескольких тонн.
• Полимерные полы высокого наполнения. Самый дорогой и самый стойкий вид покрытий для промпредприятий, с толщиной заливки 4-8 миллиметров. Высокая концентрация дорогостоящих полимеров позволят применять такие смеси для защиты любых покрытий от весьма значительных нагрузок.

Подбор оптимального вида полимерной смеси лучше доверить специалистам. Как и саму заливку такого пола. Зачастую премиальная смесь (в конкретных производственных условиях) будет ничем не лучше нивелирующегося пола – а экономия средств и труда будет ощутимой.

Промышленные наливные полы – технология определяется основанием

Промышленные наливные полимерные полы в разведенном виде представляют собой текучую жидкость и хорошо впитываются в основание. Они не подвергаются отслоению и воздействию любой «химии», равнодушны к капризам погоды и высоких температур и отлично смотрятся за счет бесшовного внешнего вида. Основанием для нанесения таких составов может служить:

• Бетон стандартный, цементно-песчанная стяжка, мозаичные плиты. При заливке достаточно очистки полов от любого мусора, пыли и влаги;
• Бетон упрочненный. Верхний слой такого основания нуждается в дробеструйной обработке для надежной адгезии с полимерной смесью;
• Бетон фибрированный. Вероятность «всплыва» фибры после дробеструйной обработки вынуждает подвергнуть такую подложку дополнительному отжигу и механической зачистке;
• Старые наливные полы. Ввиду большого разнообразия имеющихся смесей предыдущий слой необходимо удалить абразивным инструментом (если он глубокий, достаточно абразивной зачистки на несколько миллиметров). После чего выполняется заливка на испытательном участке – при отсутствии вздутий, трещин и т.п. в течение нескольких дней можно заливать весь пол;
• Гипсовые и ангидритные полы допускают нанесение высокопрочных смесей, но при крайне специфических условиях. Во-первых, сама основа будет недостаточно прочной. Во-вторых, ей потребуется постоянная вентиляция, что весьма затруднительно для протяженных промышленных полов. Гипсовый и/или ангидритный слой перед использованием наливных полов желательно снять до бетонной основы.

Устройство наливного промышленного пола

Основные стадии заливки высокопрочных промышленных полов на полимерной основе и условия успешности всего ремонта таковы:

• Свежий бетон или стяжка основы должны застыть качественно – то есть в течение нескольких недель (а то и месяца). Не доверяйте скоростным рекламным обещанием недобросовестных производителей бетона – при слабой выдержке основы наливные полы никогда не будут прочными и долговечными;
• В различных местах помещения стоит выполнить замеры прочности и влажности основания. Строго запрещается наличие масла, жира, пыли, грязи и любых наслоений, препятствующих надежной адгезии полимерной смеси и бетонной основы;
• Работу необходимо выполнять при умеренной влажности воздуха (до 70 %) и при положительной температуре. В интервале температур от +12 ˚C до +22 ˚C контакт наливной смеси с основанием оптимален. Ремонт в условиях мороза или среднеазиатской жары теоретически возможен, но трудоемок и менее надежен;
• Трещины и выбоины в бетонном основании предварительно грунтуются и заделываются раствором – тратить на них дорогостоящий полимер попросту невыгодно. Глубокие межплиточные швы и стыки проклеиваются стеклотканью и аккуратно присыпаются сверху тонким слоем кварцевого песка. Перед заливкой излишки песка удаляются пылесосом;
• На выровненную поверхность наносится грунтовка. Часто ее замешивают вместе с кварцевым песком для большей шероховатости основания;
• Через сутки после грунтования происходит заливка полов. При ее существенной глубине окраска пола выполняется во время второго этапа, когда на уже нанесенное покрытие наливают тонкий финишный слой с пигментом;

С периодичностью от 3 до 6 метров на всю глубину монолитных полов прорезаются демпферные швы (в зависимости от рекомендаций производителя). Иначе полимерное покрытие растрескается и деформируется при использовании. Заделывают швы в последнюю очередь посредством грунтовки, специального шнура-уплотнителя и герметизирующих составов.

remoskop.ru

Устройство промышленных бетонных полов

Бетонный промышленный пол довольно прочен, способен выдерживать высокие эксплуатационные нагрузки. Технологии устройства подобных покрытий хорошо изучены, просты в реализации и не вызывают слишком высоких затрат. Это оптимальное решение для производственных условий, как внутри, так и снаружи помещений.

Основные требования

Полы промышленных помещений всегда подвержены высоким нагрузкам. Технология реализуется исключительно за счет применения бетонных, цементно-песчаных растворов. В процессе работ используются современные армирующие материалы, специальные добавки, усиливающие прочность и конечные характеристики покрытия.

При выборе типа конструкции учитывают условия эксплуатации и специальные требования, предъявляемые к промышленным полам. Это может быть скользкость, теплоусвоение, беспыльность, антистатичность и проч. Работы нормируются действующими техническими условиями, нормами СниП.

В производственных условиях задействуются следующие разновидности:

• бетонные промышленные полы для мест с умеренной нагрузки;
• бетонные промышленные полы для мест с высокой нагрузкой;
• бетонные промышленные полы для мест со сверхвысокой нагрузкой.

Особенности технологии зависят от того, на какое основание проводится укладка. Если основой выступает грунт, конструкция пола становится более сложной.

По плитам перекрытия работать легче за счет меньшего количества слоев

Устройство бетонного пола в промышленном здании по грунту

Такие полы устраиваются повсеместно, — в цехах по производству бытовой химии, текстиля, пищевой промышленности и т.д.

Возможно два варианта развития событий:

• на подготовленное основание (уплотненный грунт) заливается плита, жестко связанная с основанием;
• на подготовленное основание заливается плита, не связанная с основанием – плавающая стяжка.

Уплотнение и подготовка

Технология уплотнения грунта должна соблюдаться максимально точно. В противном случае конструкция даст усадку и трещинообразование. Грунт не должен допускать деформации готового промышленного пола вследствие сил пучения и просадки.

Засыпное основание – песок проливают водой и трамбуют слоями 10-15 см. Чтобы обеспечить максимальное уплотнение, применяют щебеночную засыпку на основе крупнофракционного материала. При проходке трамбовки он способствует возникновению локального удара, что работает на глубинное доуплотнение нижних слоев.

Для засыпки песчаной подушки применяют песок с коэффициентом уплотнения 0.96-0.98. Толщина подсыпки составляет 30-150 см. Дополнительно используется щебень фракции 5-20 мм, слоем до 15 см. Контролируется послойная трамбовка.

Этот этап выглядит следующим образом:

• на грунт раскидывают песок 10-15 см;
• слой сначала уплотняют насухо;
• проводится проливка слоя методом распыления воды;
• проводится уплотнение виброплитами в два рабочих подхода со сменой ориентации трамбовки;
• поверхность еще раз увлажняется и трамбуется в 2-3 подхода;
• засыпается и уплотняется щебень.

На практике количество слоев песка может варьироваться в зависимости от фактических условий работ. В любом случае должна обеспечиваться толщина подложки – не менее 100 мм. Песок увлажняется на 7-10%, не более, поэтому его рекомендовано поливать водой методом распыления, а не полива.

Жесткий подстилающий слой

По технологии жесткий подстилающий слой может устраиваться вместо песчано-щебеночной засыпки. Он заливается на основе высокопрочного бетона. Прочность на сжатие не должна быть ниже 30 МПа. В рецептуру можно вводить модификаторы, способствующие повышению водонепроницаемости и водостойкости. Минимальная толщина слоя – 120 мм.

Жесткий подстилающий слой укладывают полосами, шириной не более 4.5 м по рейкам. Стяжка обязательно уплотняется глубинными вибраторами или виброрейками, заглаживается. Вместо виброуплотнения допустимо использовать вибровакуумирование. После монтажа в течение 7-10 суток бетон должен находиться под слоем п/э пленки.

Если впоследствии будет устраиваться обмазочная или оклеечная гидроизоляция, поверхность следует прогрунтовать растворами на основе битума. Материал разводится в растворителе 1:2 и наносится краскопультом через 30 минут после укладки раствора. Эта пленка предотвратит быстрое высыхание слоя, тогда укрывной материал не требуется.

Деформационные швы нарезают спустя 48 часов твердения бетона

Необходимо предусмотреть устройство деформационных швов. Для этого проводятся пропилы бетона фрезой на глубину на 1/3 от толщины слоя.

Гидроизоляция

После трамбовки подложки или устройства жесткого слоя приступают к монтажу гидро-, пароизоляции. Для устройства промышленного пола по грунту достаточно использовать плотную п/э пленку, толщиной 150-200 мкм.

Материал настилается внахлест 15-20 см, с последующей проклейкой стыков водостойким скотчем. Допустимо укладывать изоляцию в два слоя. Обязателен заход на стены и контроль качества укладки по углам.

В качестве альтернативного материала можно использовать битумно или битумно-полимерные мастики (жидкая, рулонная гидроизоляция). Материал укладывается или наносится в 3-4 слоя.

Чтобы обеспечить защиту от действия химии и агрессивных жидкостей, защита выполняется на основе клеевых мастик и рулонных материалов, для которых характерна химическая стойкость.

Утепление

Требуется применение материалов высокой плотности. Это могут быть плиты экструзионного пенопласта или минваты, стекловолокна на синтетической связке (плотностью до 150 кг/м3). Чтобы достичь высокой теплоизоляционной эффективности выполняется слой, толщиной от 50 мм. Оптимально – 100 мм. Плиты и маты укладывают насухо так, чтобы была обеспечена плотность стыков между ними.

В ряде случаев допустимо использовать кварцевый или керамзитовый песок. Материал рассыпают слоями, разравнивают и уплотняют. В местах примыканий устраивают зазор не менее 2 см. Он заполняется лентой из звукоизоляционного материала, например, пенополиэтилена, пенополиуретана (демпферная лента).

Вторая черновая стяжка армированная (прослойка)

Раствор укладывается по уложенной стальной арматурной сетке. Размер ячейки 10*10 см. Материал усилит прочность готового пласта. Бетон должен быть рассчитан на нагрузку 30 МПа. Минимальная толщина слоя – 100 мм. Чтобы усилить запас прочности в рецептуру можно вводить металлическую фибру длиной 50-80 мм, d 0.3-1 мм. При этом бетон должен содержать максимально крупный заполнитель – 20 мм.

Рекомендовано предусмотреть нарезку деформационных швов, которые должны совпадать со швами подстилающего слоя, с осями колонн, с границами слоя арматуры. Ширина швов принимается за 3-5 мм, глубина – 1/3 от толщины покрытия.

Чистовая стяжка

Стяжка может быть реализована в монолитном и сборном варианте. В промышленных условиях наиболее востребована первая технология. Для монолитной стяжки допустимо применять бетонные, растворные смеси, в том числе на основе гипса и асфальтобетона. Если принято решение о заливке бетонной стяжки, крупным заполнителем выступает гравий или щебень фракции 5-15 мм, портландцемент М500.

Готовая стяжка может быть подвергнута дополнительной обработке (шпатлеванию, затирке, упрочнению)

Толщина слоя может варьироваться от 30 до 50 мм.  Для устройства самовыравнивающихся систем рекомендовано использовать сухие смеси заводского изготовления.

Напольное покрытие

В качестве финишного слоя применяют наливные полимерные полы, специальные краски для производственных помещений, акриловые, полиуретановые и эпоксидные составы. Последнее решение лучше задействовать в производственных помещениях с повышенными требованиями к чистоте. Чтобы уменьшить скользкость обеспечивают текстурированную, шероховатую поверхность. Если в помещении будет установлено электрооборудование, устраивается антистатичный пол. Толщина зависит от механических нагрузок.

Перед нанесением покрытия поверхность фрезеруется или обрабатывается дробеструйными установками. Деформационные швы, которые были устроены ранее, предварительно заполняются эпоксидной шпатлевкой. Рабочий состав наносится на бетон методом налива или по послойной технологии. Лицевые слои обрабатываются игольчатым валиком, — прокатка необходима для удаления вовлеченных пузырьков воздуха.

Используемые материалы должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификаты по пожарной безопасности.

Особенности устройства промышленных полов для высоких нагрузок

К подобным помещениям относятся производственные цеха (по изготовлению мебели, пластика, резины, целлюлозы, бумаги), ангары, парковки, стоянки. Такие полы должны справляться с интенсивными нагрузками, поэтому для работы привлекаются более прочные материалы. Технология содержит дополнительные этапы.

Структура промышленного пола с высокими эксплуатационными нагрузками:

• черновая армированная стяжка – тут необходим армированный бетон прочностью 35 МПа. Армирование может быть реализовано при помощи металлической фибры, введенной в раствор или при помощи сетки с размером ячейки 10*10;
• гидроизоляция – укладывается два и более слоя рулонной гидроизоляции или три слоя жидкой мастики. Оптимально применять полимер-битумные или битумные материалы;
• вторая армированная черновая стяжка – применяется бетон прочностью 35 МПа. Толщина не может быть меньше 150 мм. Раствор замешивается с крупнофракционным наполнителем. Требуется уплотнение вибраторами;
• чистовая стяжка – выполняется на основе цементно-песчаных растворов высшей марочной прочности;
• напольное покрытие – слой должен обеспечить высокую прочность, потому выполняется на основе эпоксидных составов с кварцевым наполнителем.

Укладка чистовой стяжки ведется после схватывания предыдущего слоя. Толщина – 30-50 мм

Особенности устройства промышленных полов со сверхвысокими нагрузками

Сверхвысокие нагрузки присутствуют в цехах по производству тяжелых машин, судо-, авиастроения, на рампах, на предприятиях металлообработки. Тут присутствуют статические, ударные и вибрационные, шумовые нагрузки от автоматических линий, станков, оборудования.

Для устройства полов применяются сверхпрочные бетоны, специальные добавки. В обязательном порядке проводится армирование каждого чернового слоя.

Структура конструкции:

• армированная черновая стяжка – используется бетон прочностью 35-40 МПа. В рецептуру вводятся модификаторы прочности, металлическая фибра. Допустимо вводить фибру от целлюлозного или стекольного производства. Слой стабилизирует грунт и служит основой для гидроизоляции;
• гидроизоляция – выполняется типичным образом, но количество слоев можно увеличить до 3-4-х;
• вторая армированная черновая стяжка – основа – высокопрочный бетона с прочность 40 МПа на сжатие, 1.5 МПа – на разрыв. Толщина – 150 мм. Готовая поверхность должна быть подвергнута фрезеровке;
• специальное напольное покрытие – применяется эпоксидный состав с песчаным наполнителем размером до 1 мм. Толщина – 5-10 мм. Поверхность в обязательном порядке грунтуется.

Устройство теплого пола на бетонном основании + перекрытии

Технология реализуется в том случае, если такие нагрузки предусмотрены перекрытием и его несущими элементами. Если нет необходимости в утеплении, система содержит меньшее количество слоев. Если перекрытие расположено над неотапливаемым помещением, теплоизоляции не избежать, — в этом случае материал укладывается на основу.

Промышленные полы, устраиваемые по перекрытиям, должны соответствовать требованиям по звукоизоляции, в соответствии с нормами СниП.

Общая конструкция выглядит так:

• подготовленная основа;
• гидроизоляция, утепление;
• черновая стяжка — этот этап необходим, если плита характеризуется существенными отклонениями, которые не способна перекрыть чистовая стяжка. Основа – раствор из мелкофракционного наполнителя, толщиной 30 мм. Прочность – 30 МПа;
• слой армирования + система теплого пола;
• чистовая стяжка — Толщина слоя – 40-80 мм. Укладка производится стандартным образом, требуется выравнивание и выглаживание.
• напольное покрытие — слой выполняется с применением современных наливных составов в основе которых лежат синтетические смолы, полимеры.

Принципы проектирования

Резонно устраивать напольное отопление в открытой центральной части помещения, свободной от оборудования

Изначально следует определить площадь поверхности и схему размещения труб с теплоносителем. Система теплого пола не должна занимать все помещение, исключаются участки под оборудованием и проч.

Следует рассчитать толщину «пирога». На практике высота конструкции варьируется между 120-200 мм, в зависимости от механической и тепловой нагрузки (торговое помещение, склад, ангар и т.д.). Обязательным является наличие армирующей основы.

Диаметр используемых труб должен составлять не менее 20 мм. Следует привлекать материал с кислородозащищенным слоем, соблюдая шаг укладки 20-22 мм.

Подготовка

Если в помещении есть старая стяжка, ее осматривают на предмет целостности. Поводом к демонтажу могут послужить выбоины, сколы, перепады по высоте, а главное — укладка теплого пола. Работы проводятся с участием бетонорезов, углошлифовальных машин, перфораторов, отбойных молотков. На труднодоступных участках действуют вручную, используя бетоноломы, зубила и молотки.

Если работа ведется по готовому бетонному основанию, его осматривают на предмет повреждений и трещин. Если таковые имеются, проводится ремонт. Важный этап подготовки — выравнивание. Для этого устраивается тонкая сухая стяжка, например, на основе керамзита или традиционная черновая стяжка, толщиной 30 мм.

Пренебрегать качественным выравниванием нельзя, так как все оставшиеся неровности в течение эксплуатации будут провоцировать просадку системы, повреждение финишного покрытия, образование тепловых ям. Далее реализуется монтаж пароизоляции и утеплителя. Это слой п/э пленки, плит минеральной ваты либо стекловаты. Толщина теплоизоляции не должна быть ниже 10 см.

Если основание неровное, устраивается выравнивающая стяжка, толщиной 10-15 см, что зависит от механической нагрузки (электрокары, погрузчики). Обязательно устраиваются термошвы, на глубину 5-7 см, — они снимут внутренние напряжения. По периметру помещения и по всем вертикальным конструкциям пускают демпферную ленту.

Разметка труб

Третьим шагом целесообразно провести разметку труб, с учетом мест подключения. Предпочтительно использовать трубы на основе сшитого полиэтилена. Материалы первого поколения оснащены кислородозащищенным слоем и дают высокое качество и надежность. Такие трубы достаточно жесткие, хорошо держат углы. Благодаря тому, что отсутствует алюминиевый слой, можно говорить о высоком коэффициенте удельного расширения. При монтаже обязательно заключение труб в гофру на границе выхода двух сред.

При больших объемах работ удобно работать бухтами до 600 м. Так можно реализовать монтаж различных по длине контуров, не имея при этом стыков. Но, требуется установить коллекторы с расходомерами.

Как определиться с методами регулировки

Первое решение: подача теплоносителя идет непосредственно из магистрали. Рабочая температура – 60-70 градусов. Требуется установка насоса, обратного клапана, накладного температурного датчика. На обратной стороне датчика регулируется включение-выключение системы. По мере остывания теплоносителя, включается насос и в трубы подается новая порция горячей воды.

Подключение системы к центральной тепломагистрали экономически выгодное в виду невысоких финансовых затрат

Второе решение: реализуется система регулировки с монтажом клапана + термостатической головки с выносным температурным датчиком, насоса. Головка с датчиком фиксируются на обратной стороне коллектора. Регулировка происходит путем подмеса горячей воды по мере остывания теплоносителя. В зависимости от установленной температуры, срабатывает датчик, клапан открывается и подается горячая вода.

Третье решение: система регулировки реализуется за счет сборного модуля подвеса. Он монтируется непосредственно перед распределительным коллектором системы теплого пола. Это тоже эффективно, удобно, не очень затратно. Узел размещается в распределительном шкафу, который может иметь внутреннее или наружное исполнение.

Четвертое решение: регулировка происходит за счет трехкодового клапана. Это может происходить вручную или при помощи сервопривода. Последний вариант с жк-дисплеем весьма удобен, но дорог. Обязательным является наличие насоса. Плюс, предпочтительно озаботиться наличием мониторинга температуры за счет погружных термометров. Сэкономить на эксплуатации позволят энергосберегающие насосы. Эта система контроля позволяет автоматически настраивать работу системы теплый пол, что очень удобно, но опять же – дорого.

Дополнительная регулировка температур в каждом отдельном помещении может быть реализована посредством монтажа сервиприводов закрытого или открытого типа. Установка осуществляется непосредственно на коллекторе с подключением терморегуляторов с датчиками температуры воздуха и пола. Это потребует дополнительных финансовых вливаний, но принесет выгоду в процессе эксплуатации.

Схема укладки

На практике схема укладки определяется с опорой на оптимальное расположение контуров отопления и коллекторной группы. Схема должна исключать нахлест труб. Более целесообразным шагом в этом плане становится укладка «улиткой» с шагом 150 мм. Таким образом, обеспечивается равномерное распределение тепла по всей площади. Метод позволяет уменьшить шаг краевых зон до 100 мм. Второй популярный тип – змейка актуален на малых площадях.

Монтаж ведется на арматурную сетку с ячейкой 100*100 мм. Крепление труб может осуществляться любым удобным способом. На готовую систему заливается стяжка. Это проверенная и надежная практика. Толщина стяжки в системе теплого пола – минимум 40 мм над трубой, оптимально – 60-80 мм, если соблюден шаг трубы 150 мм.

Чем плотнее стяжка, тем лучше. Это обеспечит эффективную теплопередачу, по сравнению с более пористыми материалами. За основу предпочтительно взять песчано-цементную смесь. Цемент и песок берутся в соотношении 1:3. В рецептуру вводится фиброволокно 1 кг на 1 куб.м. раствора, пластификаторы.

Не лишним будет озаботиться установкой клапанов автоматического удаления воздуха, так как для теплых водяных полов – это извечная головная боль

Залог длительной эксплуатации – пневматическая или гидравлическая опрессовка системы перед заливкой.

Основные нормы техники безопасности

Устройство промышленных бетонных полов реализуется специализированными бригадами, имеющими лицензию на производство таких работ. Рабочие должны пройти медосмотр, обучение нормам ТБ, мерам пожарной безопасности. Проведение инструктажа фиксируется в журнале под роспись.

При работе с электроинструментом и механизмами создаются все меры по безопасной работе. У оборудования, имеющего пожарную опасность, выставляются соответствующие таблички.

В месте ведения работ выставляют бытовые вагончики, устраивают участки складирования материалов, места приготовления растворов и мастик. Для безопасного замеса требуется обеспечить максимальную механизацию всех процессов.

Оборудование и инструмент

Оборудование и инструмент выбираются с опорой на технологию укладки конструкции.

На стройплощадке потребуется следующее:

• трамбовочные машины – для уплотнения грунта и подстилающих слоев;
• виброрейки или виброплатформы – для уплотнения бетонной заливки;
• гладилка для бетона, заглаживающие, фрезеровальные машины – для выглаживания, обработки поверхности;
• затирочные, шлифовальные машины – для финишной обработки конструкции;
• нарезчик швов – необходим при устройстве деформационно-усадочных швов;
• промышленные пылесосы;
• профили для деформационных швов;
• бетономешалки;
• лопаты, чистая тара, шпатели, правило, уровень.

Стоимость устройства промышленных бетонных полов

Цена на производство работ складывается на основе нескольких статей расхода.

Ориентировочные затраты складываются следующим образом:

• работы по уплотнению грунтов, устройство песчано-гравийной подготовки – от 180 р/куб.м;
• укладка тепло-, гидроизоляционных слоев – от 18 р/кв.м;
• устройство черновых стяжек + армирование – от 1020 р/кв.м;
• устройство напольных промышленных покрытий – от 220 р/кв.м;
• укладка теплого пола – от 480 р/кв.м.

Необходимо принимать во внимание затраты на покупку или аренду оборудования, покупку и транспортировку материалов.

Выводы

Качественное устройство промышленных бетонных полов возможно только с участием профессионалов. Специализированные бригады осуществляют поэтапный контроль, проверяя качество подготовки основания, подстилающих, гидро-, теплоизоляционных слоев. Готовая конструкция будет соответствовать требованиям строительных норм, правил, действующих технических условий.

Процесс устройства промышленных бетонных полов показан в видео:

obetone.com

Промышленные полы технология производства

Устройство промышленных полов: бетонная технология производства, наливные виды покрытий в зданиях и цехах

Промышленные полы обладают хорошей прочностью и длительным сроком службы Чтобы промышленное помещение могло выполнять все присущие ему функции, крайне важно качественное устройство промышленных полов. Такой пол должен быть точно рассчитан и оптимально приспособлен для механических нагрузок, сделан из прочных материалов и отвечать необходимым мерам по безопасности.

Основные требования для бетонных промышленных полов

Промышленный пол представляет собой конструкцию, которая должна соответствовать техническим требованиям.

Промышленные бетонные полы используются на заводах, парковках и различных предприятиях

При этом соблюдаются следующие условия:

• Пол должен активно противостоять таким процессам, как давление, сжатие, истирание поверхности, удары,
• К тому же, он должен быть минимально подвержен воздействию химических жидкостей, обладать водоотталкивающими свойствами, спокойно переносить температурные перепады,
• Поверхность покрытия не должна представлять опасности для людей и обязана обеспечивать нормальное передвижение, как сотрудников предприятия, так и транспортных средств, задействованных в рабочем цикле,
• Обязательным условием считается его безвредность для человеческого здоровья – пол не должен выделять токсичные вещества, неприятный запах, а также как можно меньше собирать частицы мусора и пыли.

Устройство промышленных полов должно подразумевать лёгкость ремонта и простоту его уборки и очистки.

Такие полы применяются в складских комплексах, торговых и развлекательных центрах, гаражах, парковках, больших площадях, отведённых под автостоянки, в зданиях промышленных предприятий и в производственных цехах.

Крепкие и надежные промышленные полы: технология производства

Промышленные бетонные полы имеют многослойную структуру и начинаются с базового слоя – основания.

При производстве промышленных полов строго соблюдается технологический процесс на всех этапах

Располагаются они в таком порядке:

1. Самый низ является основанием для всей конструкции, может быть естественным грунтовым или искусственным сооружением.
2. Сверху основания располагается подстилающая часть, предназначенная для распределения нагрузки на базовый слой.
3. В обязательном порядке бетонные полы имеют теплоизоляцию и шумопоглощающий слой, без которого работа в помещении будет просто оглушающей.
4. Прослойка гидроизоляционных материалов необходима для того, чтобы охранять полы от излишней влаги в результате залива сточными грунтовыми водами.
5. Выше размещается стяжка, которая выполняет роль выравнивателя. Для поддержания верхнего финишного покрытия существует промежуточная прослойка.

Сегодня бетонные поверхности промышленных покрытий представляют абсолютно ровную стяжку, которую невозможно сделать вручную.

Для производства таких покрытий требуется определённое оборудование и высокие технологичные процессы, обеспечивающие небывалую прочность конструкции.

Это происходит благодаря втиранию в свежезалитый бетон упрочняющего вещества – топпинга, который увеличивает сцепление всех элементов состава.

Основные виды промышленных полов

Разновидности полов различаются по своему назначению, поэтому подходят для разных типов помещений.

Промышленные полы могут отличаться по толщине, составу и прочности

Всего их 5 видов:

• Наливные полы, отличающиеся устойчивостью к большим нагрузкам, а также к воздействию химических веществ, используемые в зданиях администрации, торговых центрах, офисных помещениях,
• Промышленное покрытие с упроченной поверхностью, пылеотталкивающее, применяемое, в основном, для заводских помещений, промышленных цехов, моек и автостоянок,
• Напольные покрытия на основе полимеров, не боящиеся агрессивной химии, использующиеся на пищевом, медицинском и фармакологическом производстве,
• Монолитный пол из ячеистого магнезиального бетона, в состав которого входит большое количество компонентов, среди которых: магнезит, каменная крошка, тальк, древесные опилки и другие вещества,
• Мозаичное бетонное покрытие и монтируемые полы для общественных помещений большой площади и повышенной нагрузки.

Все виды сооружений требует точного расчёта, любая технология должна выполняться по всем правилам и в установленном порядке. Процесс может быть сухим либо жидким, если дело касается возведения наливных промышленных полов.

Основные этапы производства промышленных полов

От того, как будет подготовлено оборудование, зависит качество и скорость возведения конструкции.

Промышленные полы зачастую создаются командой профессионалов, обладающей необходимыми техническими приспособлениями

В первую очередь проходит подготовка всех устройств и приспособлений и только затем начинается процесс монтажа:

1. Для работы требуется машина для отделки бетона, шлифовальное приспособление, лазерный уровень, виброрейки, бетононасос, нарезчики швов, бетономешалка и укладчик бетона.
2. На втором этапе происходят замеры и разметка уровня, при котором намечается толщина всего сооружения.
3. Далее подготавливается основание – происходит утрамбовка и максимальное уплотнение грунта, размещение песчаной “подушки” и выравнивание.
4. Сверху помещается слой гидроизоляции на основе битумной смеси, плёнки и полимерной мембраны.
5. Следующая стадия – наложение арматурной сетки и её скрепление проволокой.
6. После этого приготавливается цементный раствор и происходит его заливка с последующим распределением по всей поверхности с помощью виброреек. При этом происходит уплотнение и удаление воздушных пузырей.
7. Спустя 2-3 дня с бетона убирается цементное молочко и производится разглаживание посредством затирочного диска. Если площадь большая, применяется специальная машина.
8. Затем начинается добавление топпинга – упрочняющего вещества.
9. После второй затирки снова добавляют упрочнитель.
10. В конце происходит завершающая затирка и нанесение валиком или распылителем защитного слоя кюринга, предохраняющего поверхность от грязи и пожелтения.

После установки пол можно будет использовать через 28-30 дней.

Для уже готового основания может применяться процедура жидкого нанесения топпинга, как с помощью распылителя, так и валика.

На сегодня к качеству промышленных полов предъявляются высокие требования, которые могут быть выполнены только с применением специальных устройств. Однако, в первую очередь, должен быть произведён правильный расчёт всех операций. Только так можно получить идеальный пол, обладающий нужными характеристиками и безопасный для использования людьми.

Источник: stroylab.su

Промышленные полы

Промышленные полы: технология нанесения, основные разновидности, отличительные характеристики, возможности для применения. Плюсы заказа наливных бетонных полов в компании УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКС.

Промышленные полы – это специальное покрытие, которое обладает устойчивостью к различным внешним воздействиям. Разберем технологию применения промышленных полов на разных площадках и рассмотрим основные виды полов.

Особенности и отличительные характеристики промышленных полов

Промышленные полы отличаются от остальных несколькими чертами: они устойчивы к механическим нагрузкам, химическому воздействию, не чувствительны к перепадам температур. Такие полы долговечны, просты в уборке и чистке. То есть они должны соответствовать определенным требованиям, при которых будут обеспечены безопасность и чистота.

Кроме того, промышленные полы отличаются следующими характеристиками:

1. Высокая противопожарная безопасность. При ударе тяжелых предметов об пол, искр возникнуть не может. Соответственно, риск возгорания или взрыва снижается.
2. Отсутствие бетонной пыли. Этот фактор играет решающую роль в «чистых» производствах
3. Долговечность. Такие полы могут прослужить от пятнадцати лет и больше. Важно, что полы гигиеничны и безвредны, на них не может появиться плесень.

Применение промышленных полов

Специальное покрытие используют в тех местах, где нужно обеспечить такой пол, который выдерживает перепады температур, физические нагрузки (истирание, удары тяжелых предметов, вибрация), и воздействие разных агрессивных сред (влажность, химические вещества, может, и грязь). Это могут быть:

• производственные цеха,
• склады,
• крытые парковки,
• торговые комплексы,
• больницы и т.д.

То есть свойства промышленных полов позволяют применять их в самых разных областях. Существует много разновидностей промышленных полов, разберем основные из них.

Разновидности полов

Промышленные полы классифицируются по нескольким признакам. Основной из них – по типу используемого материала:

Безусловно, есть и другие покрытия для полов, но они встречаются гораздо реже. Помимо классификации промышленных полов по типу материала есть еще классификация по устройству:

— многослойные. Состоят из нескольких слоев, когда необходима термо- и гидроизоляция и другие слои.

— однослойные. Чаще всего используются в строительстве, где нет каких-то особых требований к качеству полов.

Кроме того, существуют армированные (особо прочные и устойчивые) и неармированные промышленные полы (используются в случае, если нет серьезных механических/химических нагрузок).

Технология нанесения

Одни из наиболее удобных, распространенных видов полов – это наливные полы. Процесс заливки происходит в несколько фаз. Для того, чтобы полы прослужили долго и соответствовали важным для вас требованиям, необходимо соблюдать технологию нанесения:

Подготовить основание полов. Перед началом работ надо проверить, нет ли на бетонном основании мусора, трещин, выбоин, выровнен ли пол. Если бетон будет плохим, следует устранить все недостатки, иначе расход специального покрытия будет слишком высоким. После того, как основание выровнено, очищено, надо пропитать его грунтовкой. Затем она должна просохнуть – это займет 12-24 часа (в зависимости от используемого вещества).

Нанести смесь на пол. Нанесение смеси для пола – несложный процесс. Необходимо подготовить смесь в соответствии с требованиями, затем постепенно, по «порциям», выкладывать смесь на пол и разравнивать. Внимательно надо следить за тем, чтобы смесь наносилась равномерно. Затем по поверхности желательно пройтись жесткой щеткой, либо иглистым валиком, чтобы не было пузырьков воздуха.

Важнейшее и основное требование во время нанесения полов – соблюдение определенной влажности и температурного режима. Главное, чтобы влажность воздуха была около 60%, не выше, а влажность пола – около 5%. Температура – от +5 до +25. Отметим, что после нанесения на бетонные полы покрытия, желательно выждать около месяца – никаких сильных нагрузок на пол быть не должно. Конечно, можно ходить по нему уже через сутки, но лучше воздержаться от установки мебели в течение хотя бы десяти дней.

Наливные полы позволяют не только обеспечить безопасность и чистоту в помещении. Заказчик получает возможность выбрать цветовое решение, либо тип поверхности – например, матовый или глянцевый.

Заказать промышленные полы вы можете всего за один звонок. Просто наберите номер компании УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКС +7(351) 230-10-00 и свяжитесь с нашими специалистами. Наш профессиональный подход и контроль качества работ на всех этапах позволяют оказывать услуги на самом высоком уровне.

Источник: www.sk-upsk.ru

Промышленные наливные полы – характеристики и технология заливки

Пол в промышленных помещениях испытывает высокую физическую и механическую нагрузку. Поэтому крайне важно, чтобы напольное покрытие не только выглядело эстетично, но и было долговечным и надежным. Этим требованиям отвечают промышленные полы, которые применяются как для черновой, так и для чистовой отделки таких помещений, как паркинги, места производства, гаражи, спортзалы и прочее.

Характеристики покрытия

Полимерные полы благодаря таким качествам, как монолитность, долговечность, экологичность, очень популярны в бытовой сфере. Промышленные наливные полы отличаются от них своими свойствами:

• Высокая степень устойчивости не только к влаге, но и к химическим веществам (масло, топливо, смазки и проч.). Это значительно облегчает санитарную обработку поверхности,
• Высокий уровень прочности,
• Повышенная устойчивость к истиранию. Технология производства промышленных полов делает их более долговечными и износостойкими,
• Эластичность в застывшем состоянии – риск механической порчи покрытия снижается до минимума,
• Расширенные пределы стойкости к температурам по сравнению с бытовыми наливными полами,
• Легкий ремонт, который можно выполнять частями, без замены всего покрытия.

Стоит также отметить, что промышленные полы имеют широкую цветовую гамму.

Типы жидких полов

Промышленные полы бывают двух видов: бетонные и наливные. Бетонные составы применяются как черновое покрытие, а также для полов помещений, где декоративность не имеет значения. В таких случаях предусматривается дополнительная обработка верхнего слоя уплотнителями (топпинг). Это позволяет исключить запыленность поверхности и усадку. В состав топпинга входят:

• Модификаторы,
• Твердые шлаки,
• Мелкозернистый кварц.

Уплотнительные вещества распыляются на еще не затвердевший бетон, они должны впитаться в раствор. После застывания поверхность обрабатывается затирочной машиной. Топпинг защищает пол от пыли и грязи и при этом улучшает прочностные характеристики черновых полов.

Технология производства промышленных полов наливного типа предполагает добавление в их состав полимеров. В зависимости от свойств полимерных веществ различают следующие виды полов для промышленных помещений:

1. Акриловые,
2. Эпоксидные,
3. Метилметакрилатные,
4. Полиуретановые.

Толщина нанесенного слоя может составлять от 3 до 10 мм. Такие наливные полы годятся и в качестве черновых, и в качестве чистовых.

Концентрация полимеров может быть разной. По объему присадок в общем объеме смеси и заливаемой толщине различают три вида жидких промышленных полов:

• Малонаполненные (тонкослойные). Такое покрытие служит для бетонных полов (реже – полимерцементных и цементных) защитой от пыли, грязи и нагрузок среднего уровня. Как правило, толщина составляет не более 1 мм, что позволяет сэкономить средства. С помощью такого тонкого слоя, однако зачастую невозможно скрыть дефекты, имеющиеся на поверхности. Кроме того, типовая нагрузка на такой пол не должна превышать 500 кг (соответствует грузовым несамоходным телегам).
• Самовыравнивающиеся промышленные наливные полы. Толщина слоя – 1-4 мм. Поверхность получается матовой или глянцевой. Хорошо маскируют дефекты основания. Подходят для помещений, где активно работают автопогрузчики и иногда движутся грузовые автомобили массой до нескольких тонн.
• Высоконаполненные. Дорогостоящее и самое стойкое покрытие для промышленных помещений, толщина слоя которого составляет от 4 до 8 мм. В их составе содержится большая доля дорогих полимерных веществ, благодаря которым основание в состоянии выдерживать значительные нагрузки.

Основание определяет технологию

Технология наливных полов для промышленных помещений во многом зависит от имеющегося основания, поскольку раствор впитывается в него. Полимерные полы применяются для следующих типов основания:

1. Мозаичные плиты, цементно-песчаная стяжка, стандартный бетон. Подготовка к заливке заключается лишь в очистке полов от грязи и мусора,
2. Старый наливной пол. Предыдущий слой удаляется с помощью абразивного инструмента. Затем следует попробовать залить небольшой участок и посмотреть, не появились ли дефекты. Если они отсутствуют, можно заливать всю поверхность,
3. Упрочненный бетон. Технология предусматривает дробеструйную обработку верхнего слоя основания для лучшей адгезии,
4. Фибрированный бетон. В результате дробеструйной обработки фибра может «всплыть», по этой причине необходимы дополнительный отжиг и зачистка механическим способом,
5. Ангидридные, гипсовые полы. Полимерные смеси наносятся на такие основания в специальных условиях, главное из которых – постоянная вентиляция, что при больших площадях промышленных помещений достаточно проблематично осуществить. Минусом также является недостаточная прочность основания.

Монтаж промышленного пола

Правильный монтаж – залог долговечной эксплуатации промышленных полов. Технология заливки должна неукоснительно соблюдаться, иначе поверхность деформируется, что приведет к дорогостоящему ремонту. Вот шаги, которые помогут выполнить обустройство промышленных полов без ошибок:

• Стяжка или заливка бетоном должны как следует затвердеть и высохнуть, на это может потребоваться до месяца времени. В противном случае полимерные полы не придадут основанию требуемой прочности и прослужат недолго.
• Необходимо замерить уровень влажности и прочности основания в разных частях помещения. Поверхность должна быть сухой и чистой, чтобы ничто не препятствовало сцеплению полимеров и бетона.
• Технология обустройства полов требует, чтобы во время работ температура в помещении находилась в пределах +12° — +22°, уровень влажности не превышал 70%. При прочих условиях монтаж полов возможен, но более трудоемок и не столь надежен.
• Далее необходимо специальным раствором устранить имеющиеся дефекты, предварительно их загрунтовав. Если стыки между бетонными плитами глубокие, нужно проклеить их стеклотканью и присыпать тонким слоем кварцевого песка. Прежде чем залить полы, излишки песка удаляются с помощью строительного пылесоса.
• Выровненная поверхность обрабатывается грунтовкой. Для того, чтобы основание было более шероховатым, в него добавляют кварцевый песок.
• Спустя сутки после грунтования полы заливаются. Окрашивается поверхность вторым этапом – наливается тонкий финишный слой, содержащий красящий пигмент. Это повышает декоративность промышленных полов.

Технология заливки полов предусматривает демпферные швы. Они прорезаются через каждый 3-6 м на всю глубину полимерного покрытия. Благодаря этому полы не деформируются. Затем швы заделываются с помощью грунтовки, уплотняющего шнура и герметиков.

Источник: delaydachu.ru

Технология производства промышленного бетонного пола

Производство качественного бетонного пола с последующим укреплением производится в несколько этапов, каждый из которых делаем пол еще более крепким и надежным.

Прежде всего, это нивелирование, нивелировка бетонного основания пола.

Для этого используются специальные лазерные технологии.

Далее нужно подготовить само основание к укладке, при этом основание может состоять как из бетона, так и из простого грунта. Если класть на грунт, то нужно тщательно утрамбовать поверхность и разместить песчаную подушку, которая выполняет превосходный связывающий элемент. Такая подушка толщиной может быть около метра и ее также стоит уплотнить.

После этого укладывается само основание, тщательно обработанное и проверенное на наличие мельчайших трещин и повреждений, которые категорически не допускаются. Их нужно заделать.

Если убрать дефекты не получается – весь поврежденный участок полностью демонтируется.

Перепады высоты в плите убираются путем нанесения подбетонки, которое придает поверхности ровный вид.

По всему периметру промышленного пола стоит нанести ровный слой пенополиэтилена, который уменьшит процесс усадки или вовсе ликвидирует этот элемент.

Затем наши специалисты производят гидроизоляцию пола, что также очень важно. особенно в условиях повышенной влажности на производстве.

Для этой задачи достаточно битумных рулонов, либо полимерных мембран, что обеспечивает в случае необходимости надежную защиту от влажности.

Опалубка и направляющие используются в тех случаях, когда пол устанавливается в больших цехах. В помещениях 6 на 6 метров в них нет необходимости.

Одна бетонная плита для пола, карта, устанавливается на своем участке между колоннами, после чего по всему периметру этого участка устанавливается опалубка, один из лучших вариантов – направляющие для виброрейки.

На уже подготовленное и защищенное основание укладывается арматурная сетка. Выбор сеток достаточно различен и зависит от пола.

Основание и сетка заливаются бетонной смесь с подвижностью П3 и П4.

Виброрейкой по направляющим мы укладываем смесь равномерным слоем, не допуская перекосов, неровностей, иных дефектов поверхности.

В этот момент также добавляется по необходимости еще смесь.

Бетонозаглаживающей машиной производится финальное разравнивание и шлифовка поверхности.

Бетонный пол готов, теперь можно его укреплять различными способами. В частности – топпингом, по поверхности и по стяжкам рассыпается смесь в два этапа, и когда эта смесь впитывается, «вертолетом», заглаживающей машиной для бетона, вновь проходится, позволяя смесям впитаться и укрепить пол.

В завершении всех работ можно также нанести обеспыливающую полимерную пропитку или другой элемент, что спасет вас от всех проблем.

Источник: www.perfect35.ru

propotolok8.ru

Монтаж винилового сайдинга своими руками: подробнейшая инструкция |

Обшить дом сайдингом под силу даже новичку. Достаточно знать порядок действий и некоторые нюансы. Если в качестве облицовочного материала вы решили выбрать виниловый сайдинг, монтаж своими руками осуществляется более чем просто.

Правила монтажа винилового сайдинга своими руками

Виниловый сайдинг имеет значительную величину температурного расширения. Не крепите сайдинг сквозь винил! Для закрепления на его крепежной планке имеются специальные вытянутые овальные отверстия. Крепеж горизонтальных элементов сайдинга устанавливается в центр отверстий. Крепеж всех вертикальных элементов сайдинга также производится в центр отверстий, кроме первого. Первый гвоздь или саморез устанавливается к верхней грани отверстия в верхней части панели сайдинга. Получается, что вертикальная панель повиснет на этом саморезе, а остальные крепежи закрепят ее положение.

Сайдинг нужно крепить к обрешетке или стене, но не притягивать к ним полотно, оставляя зазор 1 мм. В противном случае в жаркий солнечный день панель удлинится и, плотно прижатая к обрешетке или стене, превратится в «гармошку», а в морозную зимнюю ночь, наоборот, сожмется и лопнет. Не плотный крепеж позволяет сайдингу совершать температурное сжатие-растяжение без негативных последствий. По той же причине не допускайте закрепление панелей вкрученными наискось либо загнутыми кремежами. Они натягивают панель и мешают ее температурному движению. Если установить крепеж в центр крепежного отверстия невозможно, увеличьте длину отверстия просекателем либо любым другим доступным инструментом.

Иногда для крепления коротких резаных панелей нет другого способа кроме как закрепления его сквозь винил. В этом случае проделайте отверстие просекателем в верхней части панели и закрепите.

При монтаже винилового сайдинга своими руками соединяйте замок-защелку и крепите сайдинг без натягивания. Иначе вы не только вытяните профиль панели и сделаете его не красивым, но и увеличите трение в замке и при этом заклините панель в месте крепежа. Все это будет препятствовать температурному расширению как закрепляемой, так и уже закрепленной панели.

При вводе горизонтального сайдинга в любой примыкающий профиль, например, в угловой, J или Н -профиль, оставляйте между вводимой панелью и дном желоба принимающего профиля зазор примерно равный 6 мм, а при зимнем монтаже — 9 мм. В противном случае даже правильно закрепленный сайдинг в жаркий солнечный день удлинится, упрется концами в дно желобов и выгнется волнами, либо выгнет принимающий профиль. При монтаже вертикальных панелей и аксессуаров оставляйте зазор в желобах: вверху 3 мм, а внизу около 6 мм. Не обходите вниманием крепежную часть сайдинговой панели. Если вы видите, что при температурном удлинении панелей крепежные части различных панелей могут упереться друг в друга, то подрежьте их.

Используйте для крепежа оцинкованные саморезы. Виниловый сайдинг служит 50 лет, за это время коррозирующий крепеж заржавеет и появятся грязные подтеки. Если изначально будет применяться коррозирующий крепеж и правильный монтаж, сайдинговая обшивка останется красивой на весь срок службы. Для крепления сайдинга используйте саморезы толщиной около 3 мм и диаметром шляпки не менее 8 мм. Шаг установки крепежа равен шагу обрешетки и составляет 40 см.

Иными словами, при  монтаже винилового сайдинга своими руками крепите его так, чтобы ничто не мешало его естественному передвижению в результате изменений температуры. Сайдинговые панели должны свободно перемещаться от температурного сжатия-расширения, ни во что не упираясь. Это главное правило монтажа.

ПОДГОТОВКА СТЕН

Перед установкой сайдинга нужно закончить все фасадные работы, законопатить швы в рубленых стенах, удалить ненужные гвозди и прочие крепления, установить теплоизоляцию (если таковая предусмотрена проектом). На ремонтируемых стенах следует удалить наличники с оконных и дверных проемов, заменить гнилые доски и закрепить все разболтавшиеся конструкции.
На каркасных стенах сайдинг можно крепить прямо к стене, при условии, что стена и углы ровные. На каменных, блочных и на неровных деревянных стенах сайдинг крепят на выравнивающую обрешетку. Монтаж сайдинга не обязательно делается по вертикальным поверхностям. Стена должна быть ровной по всей плоскости: без выпуклостей и без «винта». Облицовывать сайдингом можно и наклонные поверхности, но с вертикальными работать проще.

Как сделать навесной потолок из гипсокартона своими руками: подробная инструкция монтажа

Одним из наиболее важных вопросов, возникающих в процессе ремонта помещения, является выбор вида отделки потолка. На сегодняшний день все больше людей интересуются, как делают навесные потолки. Ничего сложного в этом процессе нет, и каждый, кто умеет пользоваться дрелью, легко сможет сделать потолок своей мечты самостоятельно.

Виды навесных потолков

Прежде чем приступать к работе, нужно определиться с подходящим видом потолка. Навесные конструкции делятся на следующие основные типы:

• Потолки из гипсокартона. Самый популярный и универсальный тип. Его широкое применение строителями связано с большим рядом преимуществ: можно придать потолку любую форму, легко реализовать многоуровневую систему, гипсокартон отлично подходит для оформления дополнительной подсветки в виде диодов, галогенов и ламп накаливания. Однако такой монтаж сопровождается большим количеством пыли и грязи, и времени уйдет на него много.
• Натяжные. Это лучший вариант для достижения идеально ровной и гладкой поверхности потолка. К достоинствам натяжных конструкций можно отнести разнообразие фактур и цветов, возможность разместить на потолке фотографию или рисунок, простота монтажа, влагостойкость, отсутствие при работе грязи и пыли, возможность создать оригинальную подсветку. Следует помнить, что натяжную конструкцию легко повредить, поэтому все острые предметы лучше держать от нее подальше.
• Модульные. Плоскость этих потолков состоит из готовых модулей. Это могут быть плиточные панели, рейки или кассеты. Плиточные потолки изготовляются из минераловолокна, дерева и металла, из-за своей конструкции они с точностью повторяют контуры комнаты. Реечный вариант делают из прямоугольных реек с загнутыми кромками вдоль длинных сторон. Внешне рейки похожи на вагонку. Крепятся они на установленный металлический каркас. Реечную конструкцию можно установить в неотапливаемом помещении, поскольку она обладает хорошей морозостойкостью. Кассетные потолки создают из металлических модулей квадратной или прямоугольной формы. Довольно мелкие элементы укладывают в монтажные рамки, с помощью вогнутых по всему периметру кромок закрепляют панели.
• Алюминиевые. Подвесные конструкции из такого материала бывают различных видов: реечные, кассетные или потолки Грильято. Последний отличается своей изысканностью и высокой ценой. Металлическая поверхность алюминиевого потолка хорошо отражает электрический и естественный свет, благодаря чему в комнате очень светло и просторно. Кроме того, подвесная конструкция из алюминия обладает хорошими влагостойкими и огнеупорными свойствами. Такой потолок не нанесет вреда здоровью человека, ведь алюминий — это экологически чистый материал.

Как сделать навесной потолок своими руками

Начало работы

Рассмотрим, как сделать навесной потолок из гипсокартона. Для начала приготовим материалы и инструменты, которые понадобятся в процессе работы:

1. дюбель-гвозди;
2. подвесы;
3. направляющий профиль;
4. потолочный профиль;
5. лазерный или водяной уровень;
6. шуруповерт;
7. оцинкованные саморезы;
8. электролобзик;
9. карандаш;
10. рулетка;
11. гипсокартонные листы.

Необходимо очистить поверхность потолка от старого покрытия, чтобы грязь штукатурки или побелка не сыпались. Чтобы избежать появления ненужных образований, лучше обработать потолок антигрибковым средством. Также на подготовительном этапе надо позаботиться о будущей системе освещения. Для этого нужно определить, где будут проходить соответствующие провода и зафиксировать их к потолку.

Технология монтажа

Далее приступим непосредственно к монтажу навесной конструкции. Первый этап — разметка. Сначала надо отметить расстояние, на котором будет навесной потолок, оно должно быть 10—20 см. Здесь учитывается, что нужно спрятать все коммуникации и электропроводку. С помощью уровня (лучше использовать водяной) необходимо обозначить углы в одной наиболее горизонтальной плоскости. По отметке карандашом или малярной ниткой намечаем линию по всему периметру помещения, по ней будут устанавливаться стартовые направляющие.

Затем берем профиль и прикладываем по линии его нижнюю часть. Вдоль намеченной линии надо дрелью просверлить отверстия с интервалом в 50—60 см под дюбели. Для более устойчивой фиксации первое и последнее отверстие лучше сделать на расстоянии в 10—15 см от края. Профилям придаем нужную ширину и длину с помощью ножниц, затем фиксируем их шуруповертом в заранее подготовленные отверстия к стене.

Переходим к установке подвесов. Делаем разметку через каждые 40 см на основании потолка по линиям, которые были проведены вдоль перпендикулярных направляющих. Подвес фиксируется строго посередине с помощью дюбеля.

Следующий шаг — закрепление стоечных профилей. Опять оставляем отметки по всей длине комнаты с промежутком в 60 см. Затем саморезами фиксируем стоечные профили к установленному основанию строго по оставленным меткам. Монтаж каркаса своими руками заканчивается закреплением конструкции крестообразными соединителями и подвесами. Усики подвесов загибаются, учитывая прохождение профиля. После этого профиль заводим и прикрепляем его саморезами.

Закрепление листов гипсокартона на установленный каркас

После того как основной каркас готов, необходимо прикрепить к нему листы гипсокартона. Перед монтажом для улучшения гидроизоляции каждый лист надо покрыть специальной грунтовкой сначала со стороны потолка, а после установки и с тыльной стороны. Для того чтобы обеспечить гипсокартону «дыхание», нужно от краев отступить на несколько миллиметров. Крепить листы к каркасу нужно в разбежку, придерживаясь шага в 15—20 мм. Если это необходимо, листы подрезайте.

Пользуясь саморезами, надо проследить, чтобы их шляпки сильно не уходить вовнутрь, однако выпирать выше поверхности гипсокартона они также не должны. Сильно облегчит задачу использование специального шуруповерта с ограничителем жесткости. Кроме того, между листами гипсокартона должен быть зазор в пару миллиметров, он нужен, во-первых, для возможного расширения поверхности под действием температур, а во-вторых, для замазывания швов смесью из гипса.

Финал

Заключительный этап — заделывание стыков, образовавшихся между листами. Для наилучшего результата лучше использовать гипсовую или специальную смесь. Перед шпаклевкой надо обработать поверхность грунтовкой. Потолок зашпаклевывается полностью, при необходимости подкручиваются торчащие шурупы.

После нанесения смеси накладывается армирующая сетка, изготовленная из стекловолокна. Для того чтобы сетка не торчала, нужно разровнять ее при помощи шпателя. Далее следует дать конструкции просохнуть. Когда все хорошенько высохло, необходимо обработать мелкой шкуркой все участки, на которые была нанесена шпаклевка, и зазоры, образовавшиеся между гипсокартоном и стеной.

На этом заканчивается установка навесного потолка своими руками. Потом можно его покрасить, оклеить обои, побелить, в общем, можно делать все, что захочется. При правильном монтаже навесная конструкция прослужит долгие годы.

установка, как делать своими руками, монтаж, как монтировать, как установить —  

• установка, как делать своими руками, монтаж, как монтировать, как установить
• Как делать навесной потолок: особенности монтажа
• как сделать самому, какие виды конструкций бывают, примеры дизайна высоких потолков
• Подвесной потолок своими руками — осваиваем технологию «Армстронг»
• Навесной потолок своими руками: как сделать, реечный, армстронг
• виды навесных деревянных и металлических потолков, дизайн конструкций из пластиковых панелей
• Как сделать натяжной потолок своими руками?
• Как установить подвесной потолок в потолочные панели
• Как установить подвесной потолок
• Как установить подвесной потолок
• инструкциями, рекомендациями и особенностями установки

установка, как делать своими руками, монтаж, как монтировать, как установить

Содержание:

Одним из способов визуального расширения пространства и улучшения дизайна помещения является монтаж навесного потолка. При условии грамотной установки такой конструкции, пространство под потолком будет использовано максимально эффективно и полезно. На рынке представлено большое количество разнообразных материалов, позволяющих обустраивать навесные потолки. О том, как сделать навесной потолок, и пойдет речь в данной статье.

Подготовительные работы

Перед тем, как установить навесные потолки, нужно провести ряд подготовительных работ, которые упростят процесс монтажа. В частности, нужно продумать вид будущей конструкции и ее особенности. Кроме того, нужно запастись необходимым количеством материалов и подготовить инструменты.

Набор инструментов для работы:

• Дрель и сверла;
• Два уровня – строительный и водяной;
• Шуруповерт;
• Пассатижи;
• Угольник;
• Ножовка;
• Молоток;
• Рулетка;
• Маркер;
• Канцелярский нож.

Из материалов потребуются:

• Листы гипсокартона;
• Направляющие профили;
• Металлические профили;
• Подвесы для профилей;
• Саморезы по металлу;
• Бетонные анкеры;
• Кронштейны;
• Дюбели.

Технология монтажа навесных потолков

Стандартная конструкция навесного потолка представляет собой металлический или деревянный каркас, к которому прикреплены гипсокартонные листы. Навесная конструкция позволяет обустроить потолок любой желаемой формы. Чаще всего изменения формы навесного потолка касаются количества уровней – конструкция может быть как плоской одноуровневой, так и многоуровневой, с несколькими перепадами.

Одноуровневые потолки довольно просты в обустройстве, да и времени на их монтаж уходит немного. Основной задачей таких конструкций является маскировка недостатков потолочного перекрытия.

обзор популярных производителей +Фото и Видео

Процесс проведения отделочных работ в квартире или доме – хлопотливый, но в то же время приятный.

Если вы определились, что на ваших стенах должны красоваться обои, значит параллельно нужно выбрать и клей для них. Каждый из видов обоев, представленный в магазинах строительных и отделочных материалов имеет свои особенности, поэтому от них будет зависеть выбор клейстера.

Чтобы долго не гадать, возьмите самый обычный клей для бумажных обоев и будьте уверены, со своей задачей он справиться. Единственной сложностью может стать разнообразие представленных марок, а также их ценовой диапазон – от самых дешевых вариантов до дорогих.

Попробуем вместе разобраться, каковы особенности самых популярных марок клея для обоев.

Популярные марки обойного клея для бумажных обоев

Quelyd

Формы выпуска

Это – обойный клей, который выпускается для поклейки разнообразных материалов, в том числе бумажных и популярных ныне виниловых. Проблемы выбора в данном случае не существует, производитель добросовестно указывает на коробке маркировку товара, по которой вы можете легко определить – для какого вида обоев предназначен клей. А раз речь идет о бумажных вариантах, значит и клей выбираем непосредственно для них.

Цена

Что касается ценовой политики производимой продукции, то она зависит от некоторых факторов, а именно: состава и массы пачки. На стоимость клея под бумажные обои влияет несколько факторов. Кроме того, не забываем про бренд, ведь со временем даже малоизвестный производитель может им стать, завоевав хорошую репутацию.

Совет. Специалисты рекомендуют останавливать свой выбор на продукции со средней ценой.

Клей для бумажных обоев Quelyd относится к недорогим маркам, но имеет при этом хорошее качество продукции. Те, кто уже в сове время покупал данный клей, может отметить, что цена соответствует качеству, и оно довольно таки неплохое.

Экон

Клей для бумажных обоев марки Экон производится в Германии. Продукция продается по средней цене и имеет высокое качество. Данная марка довольно популярна в нашей стране. Как альтернативу данному клею можно рассматривать продукцию отечественного производства под названием Момент или же продукции бренда ProDecoro.

Metylan

Клеи Metylan для бумажных обоев, хоть и имеют высокий уровень качества, но стоят они намного дороже. Тут еще нужно подумать, стоит ли покупать такой дорогой клей для не довольно таки бюджетных обоев на бумажной основе.

КМЦ

Клей для бумажных обоев КМЦ производится на основе карбоксиметилцеллюлозы. Он имеет ряд достоинств: дешевизна, экологичность, нетоксичность, в составе есть особые компоненты препятствующие потускнению бумажных полотен, срок хранения в закрытом виде достигает 10 дней. К минусам стоит отнести то, что при обильном смазывании обоев, на них остаются заметные следы клея.

Момент

Клей Момент для бумажных обоев классик один из самых дешевых вариантов. Смесь разводится моментально, образовывая густую субстанцию. На данном продукте держатся любые обойные полотна – от дешевых бумажных до двухслойных структурированных.

Полный период высыхания составляет 12 – 20 часом, а обои держатся мертвой хваткой.

Выводы по маркам

Quelyd

Итак, вернёмся к клею Quelyd. Данная марка способна предложить прихотливому покупателю широкий выбор клейстера. Поэтому при покупке внимательно изучите состав подходящей продукции и выберите оптимальный вариант.

Совет. Не ведитесь на дешевую продукцию разных марок, помните, что скупой платит дважды. Лучше заплатить немного дороже, но быть уверенным в качестве приобретаемой продукции.

Клей Quelyd – продукт французского производителя, в качестве которого можно быть уверенным. Но что же произойдет, спросите вы, если купить самый дешевый клей для недорогих бумажных обоев?

Такой суррогат попросту превратит полотна в бесформенное нечто, поскольку бумага сильно намокает при нанесении клея. В результате вы не сможете равномерно распределить обои на поверхности стен, а также выполнить ровную состыковку. То есть, вы попросту потратите нервы, деньги и силы, но не получите качественного результата.

Клей для обоев на бумажной основе Quelyd-экспресс отлично подойдет для бумажных обоев. Стоимость продукта не очень высокая, а скажем довольно таки доступная многим. Отличительным качеством клея является долгий срок хранения в разведенном виде. Период полного высыхания короткий, обычно хватает ночи.

Метилан

Клей Метилан для бумажных обоев, производства Германия знает практически каждый обладатель телевизора. Ведь надоедливая реклама так и пестрит на голубых экранах. Кроме того, данная продукция представлена практически в каждом обойном магазине. Покупатели справедливо успели отметить, что клей действительно качественный по приемлемой цене.

Для бумажных обоев подойдет Метилан универсал премиум. Европейские стандарты качества гарантируют успешное проведение отделочных работ сданным клеем. Производитель добавляет в состав клея противогрибковые компоненты. Также, с продуктом очень легко работать.

Как подготовить обойный клей для использования?

Обычно, хороший клей для бумажных обоев поставляется в сухом порошковом виде, который необходимо развести водой в указанных на упаковке пропорциях. Порошкообразное состояние гарантирует длительный срок хранения клея, а также облегчает транспортировку до пункта назначения. Также, в продаже есть жидкий обойных клей, который выпускают в тюбиках. Данный вариант продукта предназначен для проклейки стыков полотен, углов и обработки труднодоступных мест.

Производитель в обязательном порядке указывает на упаковке состав продукта, инструкцию по разведению порошка, а также расчет количества рулонов, которые можно поклеить с применением конкретной смеси. Также, четко даются указания, последовательность действий при разведении клея водой.

Примечание. Расчет расхода клея для бумажных обоев осуществляется методом компьютерного оклеивания, который предполагает наличие идеально ровной поверхности.

В реальной ситуации, расход может претерпеть существенные изменения, поскольку различные поверхности по-разному впитывают клей. Но, в любом случае, пропорции указанные на упаковке необходимо соблюдать. Добавление большего количества воды грозит потерей качества адгезии полотен со стеной, а срок эксплуатации такой работы определенно снизится. После того как вы приготовите раствор, подождите указанное в инструкции время, убедитесь, что состав загустел и приступайте к работам.

Сухой состав клея необходимо разводить в условиях комнатной температуры. Для этого вам понадобится запастись таким набором инструментов и приспособлений: ведро или глубокий таз, вода, строительный миксер либо удобная длинная палка. Конечно же, используя миксер, вы смоете размешать смесь равномерно без комков, получив однородную субстанцию.

Совет. Помните, что клей нужно насыпать в воду, но ни в коем случае не наоборот.

Налейте в таз или ведро воду комнатной температуры, в объеме, который указан на упаковке. Затем постепенно засыпьте сухой состав в воду. Непрерывно помешивайте смесь, это поможет компонентам равномерно распределиться и смешаться с водой. Оставьте клей для обоев на бумажной основе выстояться на протяжении 5 – 7 минут. По окончании отведённого времени еще раз перемешайте состав, проверяя на наличие или отсутствие комочков. В результате вы должны получить густую однородную смесь.

Процесс поклейки бумажных обоев

Он не отличается особой сложностью, но все же имеет ряд нюансов, про которые не стоит забывать, дабы получить качественный результат.

Итак, мы уже определили, что правильно подобранный клей является залогом успеха. Кроме того, четкое соблюдение инструкции также немаловажный момент в этом деле. Для того чтобы процесс поклейки обоев проходил гладко, необходимо грамотно наносить клеевой состав на полотна и стены. Хорошо, если вы будете работать с кем-то в паре. Так, один будет наносить клей на оклеиваемую поверхность, а второй на обойные полотна.

Для бумажных обоев можно покупать универсальный клей, но специалисты советуют останавливать свой выбор на специально предназначенном для этой цели составе.

Клейстер для обоев на бумажной основе

Раньше, наши родители готовили клеевой состав, самостоятельно используя недорогие экологически чистые материалы, и не удивление такой клей работал, выполняя свое предназначение на ура. Для его приготовления использовали крахмал (кукурузный или картофельный), любую муку (лучше пшеничную, она обладает большей вязкостью), воду, в некоторых случаях клей столярный.

Такие смеси имели существенные преимущества. Во-первых, дешевизна, ведь в эпоху СССР со средствами было туговато, во-вторых смесь получалась супер экологичной, никакой химии, лишь натурпродукт. Кроме того, клеящие свойства были высокие, но только если состав свежеприготовленный. К минусам стоит отнести непродолжительный срок использования – всего лишь 10 – 15 часов, поэтому для больших площадей приходилось готовить новые смеси.

Клей для натуральных обоев

1. Разновидности клея для натуральных полотен
2. Клей Quelyd
3. Клей Kleo
4. Клей Metylan

Если ваш выбор – натуральные обои, то для качественной сцепки полотен необходимо правильно выбрать подходящий клей. В магазинах такой продукт присутствует в большом ассортименте. Именно такое разнообразие сбивает потребителей с толку, и они не знают, какой именно состав лучше всего подойдет.

Немецкий клей малоизвестной марки

Перед тем как купить тот или иной вид продукции, стоит внимательно ознакомиться с инструкцией. Там можно отыскать все необходимые данные о составе клея, его модификации и способе нанесения.

Разновидности клея для натуральных полотен

Выбрать клеящий состав для натуральных полотен не так просто, как может показаться на первый взгляд. Здесь в первую очередь необходимо обращать внимание на входящие компоненты. В составе продукта не должен присутствовать вредные ингредиенты. Кроме этого, он должен легко наноситься и обеспечивать крепкую сцепку с полотнами.

Популярные в России бренды обойного клея

Такое разнообразие клея не позволяет так быстро понять, какой из них самый лучший. На строительном рынке самыми популярными и востребованными считаются следующие марки клеящих составов для натуральных обоев:

Представленные изготовители разработали составы, которые можно использовать для поклейки натуральных обоев или других типов полотен. Некоторые из них имеют в своем составе компоненты, позволяющие применять один и тот же клей для природных и искусственных обоев.

Клей QUELYD

Этот клей изготавливают во Франции, он обладает несколькими модификациями. Если имеется модификация Quelyd-Специальный, то его разрешено применять для пробковых и текстильных обоев. При покупке Quelyd-Экспресс можно клеить бумажные полотна. Здесь могут быть легкие, тяжелые, моющиеся, дуплексные обои, обои с акриловой пеной. Если вы собираетесь после поклейки использовать краску, то можно воспользоваться также этим составом. Quelyd-fliz – подходящий вариант для бамбуковых полотен.

Качественный клеевой состав среднего ценового диапазона

Какой бы клей для поклейке натуральных полотен вы не выбрали, его очень легко приготовить, достаточно изучить инструкцию на задней стороне пачки.

Реализация состава происходит в виде гранул или хлопьев. Объем одной упаковки обычно составляет 300 грамм. Для приготовления раствора необходимо взять всю пачку и залить 5 л воды. Подождать 15 минут и после этого можно применять клей по назначению. Полученное количество клея будет достаточно для поклейки 8 или 10 рулонов, если их ширина составляет 53 см.

Клей KLEO

Этот клей также французского производства. Его реализует производитель в нескольких модификациях:

Специальный французский состав для работы с природными обоями

• Ультра – считается отличным решением для поклейки текстильных обоев. Если вы приготовили раствор из одной пачки, то его будет достаточно для поклейки 50 м2 площади.
• Экстра – этот состав также может применяться для натуральных обоев, ведь по своим свойствам очень схож с предыдущим вариантом. Одной пачки клея будет достаточно для поклейки поверхности, площадью 30м2.
• Индикатор. Этот клей считается самым универсальным. Его можно задействовать для поклейки бумажных полотен. Главное преимущество клея состоит в том, что полученный раствор обладает розовым оттенком. Благодаря этому удается добиться равномерного покрытия состава по обоям.
• Виниловый. Его можно применять не только для виниловых полотен, а также для текстильных. Кроме этого, использовать состав стоит для поклейки плитки, карниза.
• Стандарт – это клей считается самым оптимальным для всех видов природных полотен, гарантирует быструю и качественную сцепку.

Клей METYLAN

Этот состав производят в Германии, точнее само сырье, а фасуют его в нашей стране на специальном заводе. Он также реализуется в нескольких модификациях:

Самый известный и самый дорогой клеевой состав для обоев

• Универсал Премиум – разработан специально для природных обоев всех видов здесь могут быть использованы пробковые, текстильные и бамбуковые полотна. Также использовать средство можно для поклейки виниловых полотен.
• Винил Премиум. Он может приклеить текстильные, бумажные и даже структурные обои.
• Гранулат Премиум. Этот клей активно задействуют при монтаже тяжелых натуральных полотен. Сюда можно отнести бумажные, бамбуковые и пробковые покрытия.
• Клей концентрат – это универсальный клей, который можно применять для различных видов обоев. Он реализуется в жидком составе, но для определенного типа полотен имеется своя пропорция.
• Овалит Т. — этот состав может быть использован для приклеивания тяжелых текстильных, бумажных, грубоволокнистых полотен. Еще применять это средство можно для различных эксклюзивных полотен.

Представленные производители клея для природных полотен зарекомендовали себя с самой лучшей стороны, наверное по этому они столь популярны у нас в стране. Их активно применяют для поклейки натуральных полотен и в результате получают красивую отделку, которая не только будет долго держаться, но и не обладать желтизной. Именно такой дефект чаще всего заметен именно при поклейке природных полотен.

Kleo обойный клей флизелиновый

Особенности покрытия

Виниловые обои получили большую популярность в первую очередь за то, что они отличаются яркими расцветками, а также обладают прекрасной износоустойчивостью и их можно даже протирать или очищать от загрязнений влажной тряпочкой и моющими средствами. Это обойное покрытие представляет собой поливинилхлоридную пленку различных расцветок, которая наносится непосредственно на подготовленную основу, как правило, флизелиновую или бумажную.

Еще такие обои можно встретить под названием «вспененные», так как они наносятся на основу путем прессования массы под воздействием высоких температур для получения более глубоких рельефных рисунков.

Среди всех разновидностей виниловых обоев можно встретить следующие варианты обойного покрытия:

• плотный – верхнее покрытие достаточно износоустойчивое к механическим повреждениям, как правило, такие обои выпускаются на флизелиновой основе;
• шелкография – плотная верхняя текстура покрытия имеет ярко выраженный блеск и шелковистость благодаря наличию шелковых или синтетических нитей в составе, как правило, на бумажной основе, несмотря на это обладают хорошей износоустойчивостью;
• вспененный винил – самый прочный из всех разновидностей, отличная износоустойчивость к механическим повреждениям, изготавливается на бумажной и флизелиновой основе.

Практически все виниловые покрытия имеют на маркировке две или три волны, что означает их особую влагоустойчивость и возможность мыть обои бытовой химией. Большинство крупных изготовителей на своем производстве используют новейшее оборудование, которое позволяет выпускать экологически чистые материалы. Поэтому такие виниловые обои пожароустойчивы и не обладают специфическим запахом, способным навредить человеку и окружающей среде.

Среди минусов таких покрытий стоит отметить их плохую воздухопроницаемость. Поэтому их рекомендуют клеить в таких помещениях, где меньше всего будете проводить время, например, коридоры, санузлы, кухня и т. д.

Ассортимент клеев Клео

Клеи марки Kleo производятся во Франции. Разнообразие поражает, и все они изготавливаются по европейским стандартам, имеют очень высокое качество. Большинство видов включает противогрибковые добавки и может применяться в помещениях с повышенной влажностью.

Не меньшей популярностью пользуется клей для обоев виниловых. Этот материал более тяжелый, нежели флизелин, поэтому клей обладает высокой адгезией, прочностью. Для работы с обычными бумажными обоями можно использовать универсальный клей или специальный – Kleo Optima. Подойдет и Kleo Total 70, им также можно приклеить флизелиновые и виниловые полотна.

В линейке представлен Kleo Ultra – его используют для приклеивания стеклообоев, стеклоткани, пробки, текстиля. Этим же средством можно присоединять любые тяжелые материалы. Существуют специальные средства для детских комнат и фотообоев. Первые отличаются нейтральным составом и гипоаллергенностью, вторые включают добавки, не портящие даже самые деликатные, тонкие обои. Средство Kleo Nature предназначено для работы с натуральными обоями из пробки, велюра, фетра, тканей, бамбука и прочими оригинальными материалами.

Для эксклюзивных обоев лучше приобрести Kleo Deluxe – он идеален для металлизированных и волокнистых материалов. Клео выпускает и готовые составы в тюбиках для подклеивания стыков, присоединения бордюров. Еще Kleo производит дополнительные продукты – грунтовки, уменьшающие расход клея, смывки для удаления старого покрытия, различные антибактериальные составы.

Преимущества клея

Обои из флизелина имеют уникальный состав и особенную текстуру. Для их приклеивания на стены лучше применять специальные средства. Клей обойный марки Kleo Extra («Флизелин») применяется и в домашних условиях, и профессионалами на стройке, в ремонте. Средство продается в виде сухого порошка, его легко развести своими руками. Одной упаковки хватит на 30 кв. м площади.

Состав клея включает такие компоненты:

• крахмал модифицированный;
• добавка противогрибковая (антисептическая).

Преимуществом материала является устранение плесени, грибка на стенах и предотвращение их дальнейшего появления. Особые свойства крахмала обеспечивают прекрасное сцепление (адгезию) с поверхностью стен. Другие достоинства клея для флизелиновых обоев таковы:

• возможность разводить клей только один раз для работы на больших площадях – готовый раствор сохраняет свойства 10 суток;
• экономичность – даже с учетом более высокой цены низкий расход и отличное качество всегда являются плюсом;
• прозрачность, отсутствие красящих веществ – после высыхания клей не оставит пятен даже на самых светлых обоях;
• надежность и долговечность – клей служит не один год, обои прочно сидят на поверхности;
• наличие разных упаковок клея в продаже – можно подобрать подходящую по весу, чтобы не покупать лишнее;
• экологичность – в составе нет вредных для человека добавок, клей предназначается даже для детских комнат;
• простой демонтаж обоев – полотна отсоединяются целыми, без разрывов;
• качественная упаковка – наличие полиэтиленового пакета и картонной коробочки станет гарантией от проникновения влаги, комкования;
• большой срок годности – не открытый пакет хранится 5 лет.

Универсальные продукты для всех типов обоев ↑

Универсальный клей подходит для всех типов обоев, независимо от ширины и тяжести листов. Он удерживает покрытие на стене, благодаря наличию в составе усиливающего вещества – химической примеси либо синтетической смолы.

Соотношение компонентов:

• основа из метилцеллюлозы – 95-97%;
• фунгицид от грибков – 3%;
• примеси – 2%.

Популярные марки:

• Metylan;
• Kleo;
• «Экон».

Производители указывают назначение

Специалисты по ремонту отмечают, что универсальный обойный клей, несмотря на заявления производителей, способен удерживать только легкие бумажные и виниловые обои средней тяжести. Не рекомендуется использовать его для флизелиновых и текстильных разновидностей.

№3. Виды клея для обоев по назначению

Все клеевые составы можно поделить на:

• универсальные;
• специальные, узконаправленные.

Универсальные клеи, якобы, подходят для всех типов обоев. При работе с ними следуют принципу: чем тяжелее полотна, тем гуще надо замешивать состав. Использовать универсальные клей можно либо от безысходности, либо с легкими обоями. В остальных случаях лучше брать специальные составы, которые предназначены для определенного вида обоев (а иногда еще и для определенных условий эксплуатации). Часто производитель обоев на упаковке указывает рекомендованный клей (обычно такое бывает с фотообоями).

Рассмотрим некоторые популярные составы клеев, встречающихся на полках магазинов:

• универсальный ПВА широко используется при ремонтно-отделочных работах, подходит для поклейки бумажных и виниловых обоев. Состав отличается приличной морозостойкостью, влагостойкостью, адгезией и пожаробезопасностью. Токсичных веществ в составе нет, так что клей полностью безопасен;
• бустилат состоит из КМК, латекса, мела, воды и присадок, отличается белым или сероватым цветом, но при высыхании становится прозрачным. Влагостойкий, обладает хорошими показателями подвижности, пожаробезопасен, экономичен в расходе, не дает желтизны на полотнах, экологически безопасен. Оптимально подходит для бумажных обоев;
• буровой клей на основе КМЦ отличается розоватым оттенком, не имеет запаха, экологичен;
• клей для виниловых обоев производят на основе МЦ, более дешевые аналоги выпускаются на основе КМК/ГПК, но результат с ними будет сомнительным. Клеи на основе МЦ обладают отличной адгезией, морозостойкостью, проникающей способностью, долговечностью и многократным возобновлением сцепки;
• клей для флизелиновых обоев наносится на стену, содержит большое количество антисептических добавок;
• клей для текстильных обоев и стеклообоев обладает повышенной прочностью, способностью противостоять влаге, продается, как правило, уже в готовом виде.

Есть еще категория вспомогательных клеевых составов:

• стыковочный клей используется при подклеивании краев полотен, а также швов в местах разрывов. Состав имеет белый цвет, после высыхания становится прозрачным, подходит для всех типов обоев;
• бордюрный акриловый клей используется для монтажа декоративных бордюрных лент на любое основание. Клей обладает высокой прочностью и одновременно обеспечивает хорошее скольжение, что упрощает подгонку.

Впрочем, насчет целесообразности использовать вспомогательные составы до сих пор ведутся споры. Бордюр можно приклеить клеем ПВА или тем же составом, что использовался при монтаже обоев. Стыки же и вовсе не будут отклеиваться, если не нарушена технология монтажа обоев. В крайнем случае, подклеить их можно бустилатом, который после высыхания станет прозрачным.

Отличие в составах

Выделяют клеи на крахмале, метилцеллюлозе, метилгидроксиэтилцеллюлозе, смешанные,

• Клей на крахмале абсолютно не вредный для вашей дыхательной системы, разводится простой водой из-под крана, наносится на стену и обои обычной кисточкой. Достаточно бюджетный вариант, не оставляет следов и отлично отмывается от пола и других поверхностей. Можно использовать как для бумажной, так и для флизелиновой основы. Единственным минусов является наличие комочков.
• Клей на метилцеллюлозе обладает более надежной и сильной фиксацией на любой поверхности. Стоимость его гораздо выше, чем у клея на крахмале. Имеет в составе примеси смол. При нанесении на стены более эконоен, его можно быстро подготовить к процессу оклейки, не оставляет следов, устойчив к температурным воздействиям. Подходит ко всем видам основ.

• Смешанные клеи в своем составе имеют крахмал и метилцеллюлозу. Обладают высокими клеящими свойствами, отсутствием запаха, равномерно разводятся, без комочков. К сожалению, такой клей долго не хранится и быстро портится.
• Клей на метилгидроксиэтилцеллюлозе дороговат для бюджетного ремонта. Обладает уникальными фиксирующими свойствами, за счет комбинации веществ и примесей. Наносить такой можно даже на цемент. Огромным плюсом является то что он влагоустойчивый.
• Клей с индикатором. Индикатор имеет любой состав, к которому добавляют красящее вещество. Его приобретают, для того чтоб при намазывании стен и обоев видеть равномерность распределения клея. Обычно индикатор бывает розового или голубого цвета, он нейтрализуется при высыхании.

Виды виниловых обоев

В данном контексте мы не будем рассматривать бумажные обои, а сразу непосредственно перейдем к виниловым. Виниловые обои различают по декоративному материалу и по подложке.

Широкий выбор виниловых обоев разных видов

По декоративному материалу виниловые обои можно условно разделить на следующие группы:

• вспененный винил — нежная структура с четкой текстурой, обои мягкие на ощупь, но не практичные;
• плотный винил — мягкий, гладкий, но износостойкий материал, который в меру влагостоек и готов к долгосрочному применению;
• шелкография — винил с добавлением волокон ткани, по виду напоминает шелк, от чего так и называется, очень плотный и качественный материал;
• винил горячего тиснения — самый прочный и жесткий материал, имеющий ярко выраженную фактуру, которую дизайнеры используют для сочетания с орнаментом полотна.

По подложке, или как ее еще называют основе, делятся виниловые обои на два вида:

• винил на бумаге — обычно это обои стандартной, полуметровой ширины;
• винил на флизелине — флизелиновой основой комплектуют все широкие обои, от 70см и больше, не мудрствуя лукаво, смело можно сказать, что все обои метровой ширины на флизелине.

Почему же для тяжелых обоев используется флизелин (нетканое полотно, которое создается при смешивании целлюлозы с волокнами ткани)? Да потому что он чрезвычайно прочен и способен прикрепить к стене и удерживать обойное полотно.

Виниловые обои на флизелиновой основе в интерьере гостиной

К тому же флизелиновая подложка не впитывает влагу, чем очень сильно облегчает процесс поклейки. Поклейка флизелиновых обоев принципиально отличается от других, поскольку клей наносится только на стену.

ТОП-5 марок клея

Несложно понять, что нужен для виниловых обоев специальный клей. Но его выпускают многие производители

Кроме того, что обращается внимание на состав, предназначение и другие особенности, рекомендуется выбирать только клей от известных брендов. Рейтинг, составленный на основании мнения специалистов, поможет понять, какой клей для виниловых обоев лучше

Metylan Винил Премиум

Это качественный клей производства Германии из крахмала с метилцеллюлозой. Содержит индикатор, который позволяет наносить его равномерно. Он обеспечивает прочное сцепление с поверхностью, может использоваться для заполнения щелей. Наносить нужно на стену. Легко без комочков разводится.

Есть у него и другие достоинства:

• подходит клей для виниловых обоев на флизелиновой основе и на бумажной;
• экономно расходуется;
• содержит антигрибковые добавки;
• медленно сохнет, обеспечивая скольжение.

Quelyd Спец-винил

Этот французский клей надежно приклеивает даже самые тяжелые обои. Подходит для вспененных, рельефных, текстильных. Можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, он обеспечивает защиту от грибка.

У этого клея есть другие преимущества:

• обеспечивает прочное приклеивание даже тяжелых полотен;
• влагостоек;
• медленно сохнет, поэтому можно хорошо выровнять обои.

Axton

Это клей для виниловых обоев на бумажной основе. Отличается доступной стоимостью и экономично расходуется. При правильном применении обеспечивает надежное приклеивание.

Достоинства у клея Axton такие:

• легко разводится;
• хорошо скользит;
• наносить на обои, можно на стену.

Kleo

Клей для всех видов винила, держит даже тяжелые полотна. Производится во Франции на основе метилцеллюлозы. Содержит антигрибковые добавки.

К достоинствам можно отнести такие качества:

• надежная фиксация;
• хорошо впитывается в любые поверхности;
• обеспечивает скольжение;
• долго сохнет в разбавленном состоянии.

Момент Винил

У него комплексный состав, содержащий крахмал, метилцеллюлозу и добавки. Особенность в том, что разведенным может храниться до 10 суток. Хотя время приготовления у него не менее 15 минут.

Момент Винил популярен благодаря таким достоинствам:

• доступная цена;
• экономичный расход;
• быстрое разведение без комочков;
• долго сохнет.

Состав клея

В настоящее время в строительных магазинах можно найти довольно богатый ассортимент обойного клея различных производителей и для различных типов обоев. Поэтому вопроса о том, какой клей использовать не стоит.

Пытаться использовать в целях наклеивания виниловых обоев архаичные средства – такие как клейстер, клей ПВА или Бустилат можно, если вы оклеиваете сарай или курятник и в ближайшие лет 25-30 не планируете делать в них никакого ремонта.

Клей ПВА или Бустилат – это для тех, кто не задумывается о последующем возможном ремонте или смене надоевших обоев. И тот и другой клеи создают прочную воздухонепроницаемую пленку, которую практически невозможно удалить с поверхности стены, не сняв полностью верхний слой штукатурки. Подумайте перед наклейкой этими «необойными» клеями виниловых обоев о времени и усилиях, которые придется потратить, чтобы в случае последующего ремонта удалить со стены старые обои.

Выбирая среди производителей, лучше ориентироваться не только на цену упаковки клея, но и на количество рулонов обоев на бумажной основе, которое можно наклеить при использовании 1 упаковки (указывается на упаковке клея), время высыхания и главное – для каких типов обоев этот клей предназначен.

У всех перечисленных выше производителей имеются в ассортименте обойный клеи для различных типов обоев. Идеальным — будет использование клея для «для виниловых обоев». В случае отсутствия клея для виниловых обоев его можно заменить клеем для «тяжелых обоев».

Все современные составы обойного клея имеют в своей основе модифицированный крахмал, с большим количеством различных добавок, не только повышающих клеящие свойства крахмала, но предотвращающих образование плесени, поедание обоев термитами и другими насекомыми. Возможность легкого нанесения на поверхность валиком, корректировку полотна обоев на стене за счет высокой скользящих свойств, а также быстрого снятия полотна обоев при ремонте без применения отпаривания или шпателей.

Именно по этим показателям – вне конкуренции стоит французский обойный клей «Quelid». Правда и ценовая категория у него одна из самых высоких.

Любую более «тяжелую» категорию с успехом можно применять как клей для бумажных обоев или более легких типов. Его лучше разбавлять сильнее по сравнению со стандартными рецептурами, указанными на упаковке.

Процесс поклейки

Чтобы существенно упростить процесс поклейки и обеспечить более долгую эксплуатацию, необходимо тщательно подготовить рабочую поверхность — стену.

Для этого с нее снимаются все имеющиеся слои предыдущих покрытий. Стена выравнивается шпатлевкой и наносится специальная качественная грунтовка.

Для удобства нужно начертить на стене вертикальную линию. Сделать это можно обыкновенным карандашом.

Следующий шаг — подготовка отложных фрагментов обоев для последующей поклейки.

Если потолки ровные и по всей стене высота одинаковая, то можно сразу нарезать фрагменты, добавив к каждому из них по 2 см запаса. В противном случае нужно отрезать по 1 листу и каждый последующий раз выполнять замеры заново.

Приготовление клея необходимо выполнять согласно инструкции, которая обычно идет в комплекте. Для нанесения можно использовать мягкую кисточку или валик удобных размеров.

Клей нанося клей, лучше начать с середины и постепенно продвигаться к краям. Обязательно нужно дать пару минут на пропитку, это существенно улучшит качество сцепления со стеной.

Лучше покупать клей вместе с обоями, руководствуясь советами опытного продавца-консультанта.

Если по каким-то причинам в наличии оказались виниловые обои и флизелиновый клей, то это не повод расстраиваться. Он вполне подойдет и прослужит достаточно долго.

Какой обойный клей лучше выбрать для флизелиновых обоев?

В качестве основы обоев при изготовлении использована бумага, что позволяет применять крахмалсодержащие составы. Клеить можно с помощью клея ПВА или специализированных смесей. Если в их составе имеются полимерные компоненты, то на гипсокартон или пробку такие обои можно клеить без шпаклевания. Сейчас продаются смеси, которые включат антибактериальные добавки, не дающие возможности появиться плесени и грибку.

Данная проблема решается грунтовкой. До того, как клеить, нужно учесть толщину, размеры и вес полос. Если речь идет о массивных флизелиновых обоях, то при поклейки используется густой (вязкий) раствор. Легкие можно клеить на жидкий. Если поверхность стены имеет не зашпаклеванные раковины, применяется клей, имеющий повышенную густоту. Рецептура приготовления указывается в инструкциях по применению.

Разновидности

Компания производит достаточно большой ассортимент клеевого порошка Клео.

Optima

Данное средство рассчитано на приклеивание материалов с легкой структурой – бумажных обоев. Не стоит брать этот раствор для работы с тяжелыми полотнами – это негативно скажется на качестве. Клей разводится водой в подготовленной емкости и наносится на материал с обратной стороны.

Бумажное полотно можно откорректировать на стене в течение 2 мин. после нанесения, чтобы не был заметен шов. В продаже представлена линейка упаковками в 120 г и 160 г.

Snmart

Клеевая смесь данной марки предназначена для работы с виниловыми обоями. Состав отличается более усиленной формулой, что дает возможность выдерживать достаточно тяжелую конструкцию настенного покрытия. Перед нанесением на материал требуется выдержать 5-7 мин. после разведения порошка.

Модифицированный крахмал особой структуры и антигрибковая добавка делают раствор абсолютно безопасным в применении. Продается упаковками объемом в 90 г, 150 г и 200 г.

Extra

Этот раствор входит в ряд самых прочных средств для работы с обоями на флизелиновой основе. Можно применять и для более плотных материалов. Готовый раствор не имеет цвета и запаха, что дает возможность работать со светлыми обоями. Для полного высыхания не требуется долгого ожидания. Наносить краску можно уже через 2-3 часа после наклейки.

Ultra

Клеевой раствор Ультра заслуженно считается одним из самых прочных и надежных для работы с тяжелыми настенными полотнами. Клей можно использовать в нанесении на стену стеклообоев, стеклохолста, объемных виниловых и тканевых материалов. После разведения водой необходимо выдержать 5-7 мин. и наносить на обратную сторону настенного полотна.

Kids

Эта линейка предназначена для работы в детских комнатах. Состав заявлен, как РH-нейтральный. Раствор подходит для работы с любыми материалами – от бумажных до текстильных. После разведения требуется подождать 7 мин. и начинать работать. Средство абсолютно безопасно, но сухой порошок и готовый раствор необходимо держать в недоступном для детей месте. Продается коробками в 100 г.

Deluxe

Это клеевое средство разработано для работы с тяжелыми настенными конструкциями. В упаковке содержится сухой клей и пакет с грунтовкой (праймером). Это прочное и надежное вещество со спецкомпонентами. Раствор удобен в нанесении и не оставляет деформаций с другими механическими повреждениями. Продаются коробками в 350 г.

Strong

Порошок отличается усиленной формулой, что подходит для корректировки стыков между обойными полотнами и для работы с декоративными элементами. Клей содержит поливинилацетатные и акриловые вещества, что повышает качество состава. В продажу поступает готовым раствором в тюбиках объемом в 25 мл и 50 мл. Клей имеет густую консистенцию и не склонен к отслаиванию и образованию трещин.

Бордюрный

Клей состоит из неорганических щелочей и фосфата натрия. Предназначен для работы с обойными бордюрами. Во время использования средства необходимо защитить глаза и кожу от попадания, чтобы не вызвать раздражения. Клей продается небольшими тюбиками и отличается плотной консистенцией.

Photo

Раствор разработан для качественного нанесения на стену бумажных фотообоев. Клеевая основа дает возможность корректировать стыки во время наклейки, сохраняя рисунок. Не деформирует материал и предотвращает от механических повреждений. Не оставляет пятен после полного высыхания. После разведения водой необходимо выдержать 3 мин.

Total 70

Это универсальное средство, которое можно использовать для бумажных, виниловых и более плотных настенных конструкций. В составе имеется метилцеллюлоза и противогрибковая добавка. Перед нанесением на обои необходимо подождать 5 мин. Отличается быстрым высыханием и отсутствием посторонних запахов.

Nature

Данный вид клея предназначен для работы с дорогими материалами: текстиль, велюр, бамбук, фетр. Средство имеет безопасный состав и продается упаковками в 100 г. После разведения водой требуется дать постоять  5 мин. и наносить на настенное покрытие.

Line Special

Средство подходит для всех видов настенных покрытий. Отличается усиленной формулой, что подтверждается качеством и надежностью. Состоит из метилцеллюлозы и антисептических добавок.

Proffesional

Эта линейка предназначена для применения профессионалами. Состав представлен крахмалом, антисептическими добавками и метилцеллюлозой. Можно использовать практически для любых материалов.

Metylan

Тоже продукция Henkel, цена выше из-за состава и зарубежного происхождения, однако также невысока. Составы для различных типов флизелиновых обоев отличаются, поэтому внимательно читайте упаковку. Так, не во всех смесях есть фиолетовый индикатор, который не оставляет следа на покрытиях, но подскажет, где стена плохо покрыта. 

Кроме самих хозяев, на этой марке часто останавливаются строительные бригады, выполняющие ремонт на заказ. Причина – простота в работе, высокое качество и клейкость состава, упаковки разного объема, популярность в магазинах и хороший результат в итоге.

Преимущества

Средство для приклеивания обоев на стену Kleo – это лидер продаж на строительном рынке России и стран Европы. Такие высокие позиции обусловлены несколькими факторами. Клей приобретают профессионалы, но также могут пользоваться простые потребители для выполнения косметического ремонта собственными руками. Для работы с данным средством не требуются особые знания и навыки.

Антисептический эффект

Клеевая основа Клео представлена модифицированным крахмалом и антисептической добавкой, что блокирует формирование плесени и грибка с другими болезнетворными микроорганизмами. Здесь требуется только правильно подобрать состав и обои. Клей можно использовать для работы в детской комнате, в помещениях медицинских учреждений.

Безопасность состава

Средство от известной французской компании не содержит в своем составе никаких вредных и опасных химических веществ, которые могут нанести вред здоровью. Это дает абсолютную гарантию безопасности в применении. Средство разрешается использовать для наклеивания обойных материалов в спальне.

Универсальность

Компания выпускает достаточно большой ассортимент клеевого средства, что дает возможность подобрать для любого настенного покрытия. Есть клей для флизелиновых, бумажных, виниловых, тканевых и стекловолокнистых обоев. После высыхания раствор не оставляет посторонних пятен и не выделяет раздражающие запахи.

Простота использования

Порошок Клео легко разводится, не требуя особых знаний и навыков. Для этого потребуется потратить 3-5 мин. Весь технологический процесс описан в инструкции по применению, поэтому сложностей обычно не возникает. Потребуется только подготовить необходимое количество воды и емкость.

Сроки хранения готового раствора

Есть случаи, когда остается некоторое количество уже готового раствора, в этом случае нужно герметично закрыть посуду со средством и поставить в прохладное место. Хранить готовый раствор может храниться до 10 суток. Сухой порошок не теряет своих качественных показателей в течение 5-ти лет с даты производства.

Обойный клей | KLEO

Обойный клей KLEO Extra Флизелиновый Line Optima предназначен для наклеивания всех видов ф…

KLEO ULTRA предназначен для наклеивания стеклообоев, обоев на флизелиновой основе, текстил…

KLEO Smart Виниловый предназначен для наклеивания всех видов виниловых обоевОСОБЫЕ ПР…

 KLEO Optima Бумажный предназначен для наклеивания всех видов бумажных обоевОСОБЫЕ СВ…

KLEO PHOTO предназначен для наклеивания всех типов фотообоев на бумажной основеОСНОВН…

KLEO TOTAL 70 предназначен для наклеивания всех видов флизелиновых, виниловых и бумаж…

KLEO KIDS  предназначен для оклеивания детских комнатОСОБЫЕ СВОЙСТВА:Двойная упаковка…

KLEO DELUXE идеально подходит для  наклеивания текстильных обоев, велюровых обоев, об…

Готовый клей KLEO ULTRA предназначен для наклеивания стекловолокнистых, текстильных и моющ…

 KLEO  NATURE  предназначен для оклеивания поверхности натуральными об…

 KLEO SMART Виниловый с Индикатором предназначен для всех видов бумажных и винил…

Как выбирают обойный клей и правильно его наносят?

Факты из истории

Видео про обойный клей

Самые первые обои делались вовсе не из бумаги, а из ткани, и клей им был не нужен, так как к стенам их просто прибивали. А вот бумажный декор, появившийся в конце 18 века, клеили на холст, который затем вешался на стены. Такие панели проветривались с обеих сторон, их легко можно было снять, заменить или почистить.

Предок обойного клея в Советском Союзе – клейстер. Этот клейкий раствор варился в домашних условиях из воды и крахмала. Многие из нас еще помнят это бледное варево, от которого обои покрывались пятнами и отваливались, не успев приклеиться.

В Германии, в начале прошлого столетия, было сделано открытие, в корне изменившее сложные взаимоотношения людей и обоев. Ученые разработали водорастворимый состав, содержащий полимеры целлюлозы.

Обойный клей – виды и особенности

В мире существует множество марок обойного клея, но главной задачей для всех является одна: держать обои на стене.

Выбирается в зависимости от типа обоев, а они бывают:

• виниловые;
• бумажные;
• флизелиновые;
• стеклообои.

По назначению разделяют на три основные группы:

• нормальный клей для обычных обоев;
• клей для тисненых бумажных и виниловых обоев;
• клей для текстильных полотен, а также обоев из стеклоткани, флизелина, металлизированных и ламинированных покрытий.

Самый важный принцип, который стоит понять перед тем, как выбрать клей для обоев, – это то, что, чем тяжелее ваши обои, тем гуще должна быть клеящая масса. Отсюда и классификация на универсальные и специальные, которые, по сути, отличаются лишь густотой. Универсальные годятся для всех легких покрытий, а специальные – для тяжелых. Будучи водорастворимыми, любой специальный клей легко превращается в универсальный, и наоборот. Все дело – в количестве воды.

Водоразбавимый клей производят на основе крахмала или КМЦ (карбоксометилцеллюлозы).

Клеи из крахмала являются продуктом из натурального сырья и безвредны как для человека, так и для окружающей среды. Самые дешевые, но не менее надежные из них, производятся из необработанного крахмала, растворяются только в кипящей воде и требуют длительной варки, порядка 40-50 минут. Смесь на основе модифицированного крахмала растворяется практически моментально даже в холодной воде, и, хоть стоит он дороже, но обеспечивает качественное сцепление со стеной.

Клей из КМЦ — традиционный продукт, и бывает как отечественного, так и импортного производства. Первый может похвастаться низкой ценой, но для его набухания необходимо ждать как минимум три часа. Зарубежные продукты на базе КМЦ дороже, но зато растворяются быстрее.

Клей для тяжелых обоев бывает виниловым и дисперсионным. С материалом на виниловой основе очень просто и приятно работать: после размещения полосы  на стену, она скользит, словно по маслу, позволяя вам правильно и не спеша выставить ее расположение, состыковать, расправить все морщины и складки.

Дисперсионный же состав отличается повышенной прочностью. Выпускается он в уже готовом состоянии и не требует разведения водой. Наклеенные с его помощью полотна практически не оторвать. В каких случаях его используют? Если в помещении – повышенная влажность.

Чем клеить обои под покраску? Для этого разработан своеобразный состав, который наносится не на полотнище, а на специально подготовленную поверхность.

Другие аксессуары

• Клей для стыков обоев

Предназначается для подклеивания кромок, точечной работы в сложных местах (например, за радиаторами, в углах), а также мелких восстановительных работ. Подходит для всех типов обоев, благодаря своему быстродействию. Продается в тубе с удобным носиком, готов к применению и после высыхания становится полностью прозрачным.

• Клей для бордюров

Обеспечивает надежное приклеивание всевозможных проблемных зон, связанных с использованием каймы и бордюров. Легко наносится, позволяя корректировать положение детали после приклеивания, не растекается и становится бесцветным после высыхания.

• Средство «антиобои»

Предназначается для эффективного и простого избавления от старых обоев. Нанесенный с помощью валика, раствор размягчает и позволяет бережно удалить при помощи шпателя старые обои, не повреждая стен. При использовании данного средства помните, что в его составе – высокое содержание щелочи, поэтому позаботьтесь заранее о защитной одежде, очках и перчатках.

• Грунт-антиплесень

Улучшает адгезию отделочных материалов со стенами, предотвращая появление плесени и грибка. Особенно рекомендуется для пористых, пылящих оснований.

Обзор производителей

Если вы читаете эту статью, то, наверняка, задаетесь вопросом: так какой же клей лучше для обоев? Давайте разбираться.

«Kleo» (Франция) – хорошо зарекомендовавший себя бренд имеет широкую линейку продукции и предназначений.

«Kleo Extra Line Premium» — клей для всех видов флизелиновых обоев. Безвреден, позволяет корректировать полотно после приклеивания, а красить его можно уже через 2 часа. В разведенном состоянии хранится 10 дней.

«Kleo Photo Line» — клей для фотообоев на бумажной основе. Он не деформирует полотно, и с его помощью можно легко подогнать рисунок. Быстро готовится и имеет в своем составе фунгицидную добавку.

«Kleo Kids Line» — для оклеивания обоев в детских комнатах. Экологически безопасен для людей и животных и имеет нейтральный уровень РН.

«Kleo Deluxе» — смесь для наклеивания эксклюзивных обоев из текстиля, нетканого волокна, велюровых обоев, бамбука и тростника, пробковых и волокнистых. В упаковку входит праймер для подготовки поверхности и специально разработанный  клей, который бережно фиксирует натуральные волокна, защищая их от деформации.

«Kleo Smart Line» предназначен для всех видов виниловых обоев. Без комков и быстро разводится, предотвращает появление грибка и плесени.

«Profi Quick» и «Profi Quick VIP» (Россия) — это универсальный клей, изготовленный из качественного модифицированного крахмала, подходит для обоев всех видов тяжести, структурных и бумажных покрытий. Помимо отличных адгезионных качеств, в его состав входят антисептики. Клей не боится низких температур и может храниться в готовом состоянии до одной недели.

Клей для обоев «Quelyd» (Франция)

Торговая марка получила широкое распространение, благодаря простоте в применении, высокому качеству и относительно низкой цене.

Клей в зеленой пачке с пометкой «Экспресс» является универсальным и используется для всех типов бумажных обоев, в том числе, обоев под покраску. Упаковки на 250 г, согласно предписаниям инструкции, хватает на поклейку 5-7 рулонов.

Упаковка  для тяжелых виниловых обоев «Специальный виниловый», на 300 г, рассчитана на 5 стандартных рулонов.

Приготовление смеси: указанное в инструкции количество воды наливаем в пластиковую емкость, и помешивая, всыпаем сухой клей. В течение 3-5 мин тщательно перемешиваем, а затем оставляем  на 30 минут, после чего он готов к применению.

«Metylan» — детище немецкой компании Henkel, у которого огромное число поклонников и мало конкурентов. Такая популярность вполне обоснована: огромный выбор продукции и комплектующих, а также хорошие отзывы любителей и профессионалов.

«Метилан Универсал Премиум» предназначается для всех видов обоев на бумажной и виниловой основах: структурных, гофрированных и дуплексных.

«Метилан Винил Премиум» используется для тяжелых, текстильных и структурных обоев. В специальном клее впервые использован цветной индикатор, который позволяет следить за равномерностью нанесения смеси.

«Метилан Флизелин Премиум» — клей для обоев на флизелиновой основе, нетканых полотен и полотен под покраску.

На что обратить внимание при выборе?

Самое важное – это расход клея. Чем большее количество рулонов указано на упаковке, тем выше его концентрация, а соответственно, и процент клеящих веществ. В то время, как обычные покупатели смотрят на количество рулонов, профессиональных строителей интересует какое количество воды следует добавлять, так как именно от этого зависит, сколько смеси окажется на выходе. Считается, что из 1 литра воды получается 1 литр рабочей смеси.

Обратите внимание! Если на коробке указано, что смеси хватает на 2-3 рулона, то фактический расход, как правило, бывает большим.

Пример, как прикинуть фактическое количество рулонов. Смотрим, что написано на пачке: 6-7 рулонов. А по инструкции в 300 г сухой смеси нужно добавить 4 литра воды, и, соответственно, получить 4 литра раствора. Учитывая тот факт, что на стандартный рулон (10,5 м х 0,53 м), уходит один литр клея, то данной пачки хватит всего на 4 рулона, а не на 7, как указано в инструкции.

Чтобы не оклеветать производителя, отметим, что указанный расход возможен, но при ювелирном нанесении и экономии каждой капли раствора. На деле же все мы знаем, что куда важнее заботиться о качестве работы, нежели беспокоиться о том, хватит ли нам клея.

Если вы не используете специально купленный грунт, то клей может его заменить. В этом случаем следует покупать смесь с двухкратным запасом, поскольку минимум половина его пойдет на предварительную грунтовку стен.

Для определения качества клея также используются такие показатели:

• время набухания;
• процент сцепления клея с поверхностью стены;
• наличие на лицевой стороне выступающих пятен после высыхания;
• бактерицидные и фунгицидные добавки способны предотвратить появление грибка, а также производится клей с добавками против вредных насекомых.

Очень важно, чтобы выбранный клей соответствовал типу ваших обоев. От этого напрямую зависит наличие шва и насколько крепко декор будет держаться на стене.

Что нужно помнить, работая с клеем?

Видео про то, как правильно разводить клей для обоев

• Клей разводят согласно инструкции, холодной или теплой, но непременно чистой водой. Его всыпают в воду небольшими порциями, постоянно помешивая, чтобы не образовывалось комков. После этого смесь должна обязательно постоять некоторое время, чтобы хлопья растворились, и ее консистенция стала однородной.
• Перед поклейкой стены должны быть тщательно подготовлены: очищены от старых обоев или краски. Трещины и небольшие дефекты заделываются шпаклевкой, а затем ошкуриваются и покрываются грунтовкой.
• Если вы заметили пятна черной плесени, то при грунтовке стоит уделить им особое внимание, так как в составе современного обойного клея обычно присутствуют противогрибковые добавки.
• Наносят специальной кистью либо валиком тонким ровным слоем от центра к краям. Особенно удобно, когда в состав добавлена цветная присадка – это позволяет вам видеть непрокрашенные места и равномерно нанести смесь.
• После нанесения клея, полосу складывают пополам и дают пропитаться. Наклеивайте сверху вниз с помощью щетки или резинового валика, осторожно выпуская воздух и удаляя излишки клея тряпочкой.
• Обои клеят встык, и если на них появились пятна, это не страшно: когда клей высохнет, они исчезнут. На упаковках большинства производителей указано, что их продукт не оставляет пятен.
• Если вы клеите  внахлест, то помните, что начинать нужно от окна.
• Полосы на потолке должны идти вдоль потоков света, от окна, а не перпендикулярно им.
• Если у вас остался неизрасходованный обойный клей, не спешите его выбрасывать: он может понадобиться для подклеивания уголков, а также вы сможете использовать его в детских аппликациях: он абсолютно безопасен для малышей.
• Помните: сквозняки после поклейки обоев недопустимы. Обои начинают сохнуть с внешней стороны, и если ускорить этот процесс, они попросту скукожатся. Комнате нужно постоять с закрытыми окнами как минимум три дня.

Желающие сэкономить могут задаться вопросом: а если все-таки попробовать воспользоваться дедовским методом и самостоятельно сварить клей из муки и крахмала? Ответ экспертов таков: это можно сделать, но такой бумажный декор при последующем ремонте от стены не отгрызть будет и зубами.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!